Огород

Чтобы репчатый лук вырос крупным и сочным, ни в коем случае нельзя допускать его стрелкования. Стрелка – это цветонос, на макушке которого вызревают семена. Стрелкование чревато тем, что растения отдают добрую часть питания, сил и энергии на формирование цветоноса и созревание посевного материала. В результате сами репки вырастают мелкими, хилыми и сухими. Храниться такой урожай будет плохо и недолго.  Избежать формирования цветоноса поможет соблюдение правил посадки и выращивания лука в открытом грунте. Поговорим о том, почему появляются цветоносы и что делать, чтобы у лука не было стрелок. Причины стрелкования Большинство причин стрелкования связаны с ошибками садоводов, допущенными на стадиях хранения, посадки и выращивания лука. Но есть и генетические особенности, которые способствуют усиленному формированию цветоносов. Неправильно выбранный сорт. Сильнее всего подвержены стрелкованию красные и фиолетовые сорта лука, золотистые репки выпускают цветоносы реже. Озимый лук уходит в стрелку чаще летнего. Есть сорта, устойчивые к стрелкованию, а есть те, что готовы делать это в случае любой оплошности садовода. Неправильные условия хранения. Повышенные температура и влажность воздуха в помещении, где хранится севок, приведут к тому, что лук достаточно быстро начнет стрелковаться. Луковицы, посаженные будучи проросшими, также с большой долей вероятности уйдут в стрелку. Чтобы предотвратить прорастание, хранить севок нужно в прохладном темном помещении. Ранние сроки посадки. Посадка лука в прохладную почву будет провоцировать растения выпустить стрелку и «выносить» потомство в виде семян. Взращивание крупной репки уйдет на второй план. Засуха. Недостаток влаги также будет являться стрессом для растения. Реагировать на него они будут аналогичным образом – выбрасывать цветонос и формировать семена. Неоптимальный размер севка. Чаще всего уходят в стрелку луковицы крупных размеров: они уже содержат в себе достаточное количество питательных веществ и энергии на вызревание семян. В то время, когда мелкий севок будет стараться набрать массу, крупные луковицы начнут стрелковаться. Поздняя уборка урожая севка. Чем дольше репки сидят в земле, тем больше питания они накапливают и интенсивнее начинают формировать дополнительные корни. В последующем это приводит к стрелкованию. Что делать перед посадкой, чтобы лук не пошел в стрелку Чтобы лук не шел в стрелку, первые меры по профилактике нужно предпринимать еще до проведения посевных работ на этапе подготовки севка к посадке. Грамотная обработка посадочного материала позволит не только избежать появления стрелок, но и повысить иммунитет растений, защитить их от грибков и вредителей. Важно правильно отобрать посадочный материал. Как было сказано ранее, крупные луковицы раньше остальных выпускают цветоносы. Под посадку лучше использовать мелкий севок, размером до 30 мм. Чтобы не допустить формирование стрелок, крупные луковицы нужно высаживать позже, чем мелкие. А еще лучше пустить их на выгонку зелени. Профилактировать стрелкование лука помогает его прогревание. Отобранный севок нужно разложить на противне или газете и поместить в теплое сухое место. Оптимальная температура для прогревания – около 40°С. Другой способ прогревания – в духовке при температуре около 45-50°С в течение 2-3 часов. В обязательном порядке держать в тепле нужно посадочный материал, купленный в магазине или на рынке. Возможное нарушение условий хранения может стать причиной формирования ненужного цветоноса. Также полезно провести закаливание севка. Сделать это нужно непосредственно перед проведением посадочных работ. Процедура также призвана минимизировать риски стрелкования. Для закаливания нужно подготовить две емкости: одну с горячей водой (температура около 40°С), другую – с холодной. Сначала поместить севок в первую емкость на 15 минут, затем обработать горячей водой в течение 10 минут.  После процедуры нужно подсушить посадочный материал и обработать его марганцовкой, раствором перекиси водорода, солевым или зольным раствором. Не помешает обработать севок и стимуляторами роста. Некоторые садоводы обрабатывают лук содовым раствором, но высокой эффективности против грибков и болезней от этого состава ждать не стоит. Многие дачники задаются вопросом, а как посадить лук, чтобы не было стрелок. Есть несколько рекомендаций: Грунт под посадку готовить заранее. Этой культуре нужна рыхлая и легкая земля с нейтральной кислотностью. Тяжелый и глинистый грунт необходимо разрыхлить песком, торфом или перепревшими опилками. Кислый грунт раскислить золой или доломитовой мукой. Не торопиться с посадкой. Сажать лук нужно в прогретую до 12°С почву. В холодном грунте он с большей долей вероятности уйдет в стрелку. Разные по размеру луковички высадить по разным сторонам грядки. Это позволит получить более равномерные всходы и своевременно контролировать посадки на предмет появления стрелок.  В случае ожидания заморозков, посадки полезно укрыть. С приходом тепла укрытие надо снять, чтобы оно не мешало всходам прорастать, и лук пошел в активный рост. Не сажать севок в сухой грунт и в дальнейшем поддерживать умеренную влажность субстрата. Чтобы лук не шел в стрелку в будущем, при выращивании севка важно вовремя убирать урожай. Переросшие луковицы в следующем году с большой долей вероятности пустятся в цветение. Что делать, если лук уже дал стрелку И даже те садоводы, которые знают все правила, как как сажать лук, чтобы не было стрелок, иногда наблюдают возвышающиеся цветоносы над луковой грядкой. В этом случае стрелку нужно незамедлительно удалить, чтобы она не отбирала питание и влагу. Обламывать стрелки необходимо на высоте 1-2 см от верхнего листа. Если вовремя это сделать, у садовода есть все шансы вырастить крупные и крепкие репки даже в том случае, если лук уже пошел в стрелку. Срезанные цветоносы можно пустить на приготовление салатов или вторых блюд, а также на заморозку или консервирование. Чтобы в дальнейшем избежать стрелкования лука, возможно придется пересмотреть уход за ним: нормализовать поливы, присыпать посадки песком для разрыхления грунта, мульчировать междурядья для защиты грунта от потери влаги. Если вы выращиваете культуру на семена, стрелку трогать нельзя: нужно дождаться полного вызревания семян, высыхания и растрескивания семенных коробочек. Нестрелкующиеся сорта лука Еще одна здравая рекомендация по борьбе со стрелкованием – высаживать сорта, устойчивые к нему. К их числу относятся: Ледокол. Специальный сорт для посадки под зиму. Отлично переносит морозы даже в условиях небольшого количества снега. Дает урожай ровных сочных луковиц в золотистой чешуе умеренно-острого вкуса. Ред Барон. Среднеранний высокоурожайный сорт красного лука. Дает крупные луковицы средне-острого вкуса, которые пригодны для длительного хранения. Сорт отличается неприхотливостью и нетребовательностью к почвам. Штутгартер Ризен. Дает крупные луковицы, массой до 250 гр. Форма репок округлая, слегка приплюснутая, вкус полуострый. Растения отличаются неприхотливостью, а урожай хорошей лежкостью. Элан. Ультраранний сорт пригодный для посадки весной и под зиму. Луковицы вырастают средних размеров, вытянутые, в золотистых чешуйках. Мякоть светлая, плотная, острая на вкус. Радар. Сорт морозостойкий, устойчивый к болезням и вредителям, с хорошей всхожестью. Урожай крупных и сочных репок готов к сбору через 60 дней после появления всходов. Пригоден для посадки под зиму. Ответ на вопрос, что сделать, чтобы у лука не было стрелок прост: правильно выбрать сорт, отбраковать слишком крупные луковицы, правильно произвести предпосадочную обработку, вовремя посадить севок и регулярно поливать грядку. Может показаться, что требований слишком много. Но это далеко не так. Все рекомендации легко осуществимы: даже начинающий садовод справится с задачей вырастить лук без стрелок.

Дачники и сельские жители выращивают картошку на своих участках, однако результаты у всех совершенно разные. Опытные огородники тщательно готовят клубни к посадке, что обеспечивает прибавку к урожаю и позволяет подкапывать молодую картошечку уже в июне. Чтобы получить достойный результат, необходимо яровизировать картофель перед посадкой. Что такое яровизация Под термином «яровизация картофеля» скрывается целый ряд мероприятий по подготовке клубней к посадке:  отбор посадочного материала; озеленение; прогревание; проращивание; профилактическая обработка от болезней и вредителей. Отбор семенного материала Фермеры в качестве посадочного материала используют клубни не старше 5-й репродукции. Наибольшую урожайность показывает элита и первая репродукция.  При использовании собственного посадочного материала с каждым годом урожайность картофеля снижается, а его качество ухудшается. Семенной материал становится носителем грибных и вирусных заболеваний, которые съедают львиную долю урожая.  Современные дачники могут позволить себе приобретать семенной картофель современных сортов отечественной и иностранной селекции. Сельские жители традиционно засаживают большие огороды, поэтому для посадки используют свой семенной материал. Отбор семенного материала Чтобы картофель вырождался не так быстро, необходимо отбирать клубни на посадку от самых лучших кустов. Процесс отбора семенного материала происходит одновременно с уборкой урожая. От кустов, которые показывают отличную урожайность, отбирают по несколько клубней среднего размера. При механической уборке картофеля при помощи трактора или мотоблока невозможно определить урожайность конкретного куста, поскольку все выкопанные клубни равномерно распределяются на поверхности грядки. В таком случае на посадку отбирают здоровые клубни правильной формы без механических повреждений, оптимальный размер — чуть больше куриного яйца. При использовании на посадку мелкого картофеля вырождение сорта происходит быстрее, поскольку в посадочный материал попадает много клубней от слабых кустов или от растений, зараженных вирусными заболеваниями. Как замедлить вырождение картофеля Защитить посадки от вирусных болезней невозможно, поскольку насекомые-вредители переносят вирусы с больных кустов на здоровые. Вирусные заболевания приводят к вырождению картофеля: больные кусты отстают в росте и показывают минимальную урожайность.  Чтобы контролировать распространение вирусных инфекций, в небольших хозяйствах используют ручной отбор. В период вегетации, до начала цветения, овощевод проходит по своей картофельной делянке и визуально определяет больные кусты, — их можно отличить по сморщенным или деформированным листьям, кривым побегам, отставанию в росте. Такие кусты выкапывают из почвы и уничтожают. Как обновить семенной материал Обновить посадочный материал можно только приобретением элиты — это клубни, выращенные из суперэлиты, которую получают при семенном или микроклональном размножении.  Растения, выращенные из семян или полученные в лабораторных условиях, являются совершенно здоровыми, не несут в себе вирусных заболеваний и не заражены какой-либо инфекцией.  Семенное размножение позволяет сделать откат к «заводским настройкам», т. е. получить посадочный материал, характеристики которого полностью соответствуют конкретному сорту.  При выращивании рассады картофеля из семян дачнику нужно учесть, что при семенном размножении возможно расщепление сортовых качеств, — только часть растений будет соответствовать заявленным характеристикам. Какие-то кусты будут результатом проявления генов сортов-прародителей. Озеленение После отбора семенного картофеля полезно оставить его на озеленение. В процессе яровизации на свету в клубнях синтезируется алкалоид соланин. Такой картофель становится несъедобным для человека, поэтому вы точно не перепутаете и случайно не съедите «семена». Не привлекает он и грызунов, поскольку становится горьким на вкус, поэтому озелененные клубни отлично хранятся в погребе до посадки. Процесс озеленения длится около двух недель. Семенной материал раскладывают в помещении без прямого попадания солнечных лучей, на рассеянном свету. Обычно это делают в террасе или в сарае, где температура соответствует уличным показателям. Двух недель вполне достаточно, чтобы клубни озеленились, не стоит держать картофель в тепле дольше: в жару он будет вянуть, если же неожиданно ударят морозы, семенной материал будет испорчен. Во время яровизации проявляются первые признаки гниения, если клубни были поражены фитофторозом. Такой посадочный материал выбраковывают и удаляют.  Чтобы исключить гниение овощей в процессе хранения, а также защитить посадки от парши и ризоктониоза, споры которых зимуют на кожуре, перед закладкой в погреб семенной картофель обрабатывают препаратами с триходермой, такими как «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад Мальсано». Почвенный гриб триходерма не питается живой органикой, но проявляет агрессию к любым патогенным микроорганизмам. Прогревание Даже самые ленивые огородники за несколько дней до посадки вынимают семенной картофель из погреба на прогревание. Опытные овощеводы делают это за 2-3 недели.  Поскольку в овощном хранилище поддерживается минимальная положительная температура, +2–5 °С, клубни находятся в состоянии покоя. Холодных клубни после посадки долгое время просто лежат в земле: постепенно они прогреваются, пробуждаются ото сна и только после этого выпускают первые ростки и укореняются.  Процесс появления всходов растягивается на месяц. При посадке в начале мая без предварительного прогревания картофель может взойти в первых числах июня, так что ждать урожая придется долго. Если же сажать прогретые клубни, первые всходы появляются через 2 недели. Чтобы семенной материал хорошенько прогрелся, вынимать его из погреба нужно не за несколько часов, и даже не за несколько дней до посадки, а за 2-3 недели. Если установилась теплая погода, а по ночам температура не опускается ниже +5 °С, можно оставить посадочный материал на террасе или в сарае. Проращивание Проращивание семенного картофеля — еще более эффективный способ подготовки, чем прогревание. В пророщенных клубнях уже начинается процесс вегетации: почки пробуждаются, дают ростки, которые при контакте с влажной землей быстро укореняются. В результате всходы появляются уже через неделю после посадки. Семенной материал вынимают из погреба на проращивание за 1,5–2 месяца до посадки. Поскольку на большей части страны картошку традиционно сажают на майские праздники, вынимать клубни на проращивание нужно в начале — середине марта.  В это же время в магазинах начинается продажа сортового картофеля, лучше не откладывать покупку посадочного материала, а приобрести понравившиеся сорта и выложить их на проращивание. Семенной картофель проращивают при комнатной температуре на свету. Температура воздуха не так важна как освещение. Если в помещение больше +20 °С за время проращивания клубни немного подвялятся и пожухнут, в этом нет ничего страшного. Запаса питательных веществ хватит на прорастание и укоренение. При проращивании важно держать картофель на свету. В темноте ростки начнут вытягиваться, и вместо крепких зеленых глазков мы получим ослабленные белесые ростки, часть которых отломится при посадке.  Семенной картофель укладывают в один-два слоя на полу или раскладывают по небольшим ящикам с перфорацией. Для этой цели удобно использовать пластиковые ящики или плоские коробки от овощей и фруктов. Стандартные ящики устанавливаются в пирамиду, поэтому они занимают совсем немного места. Примерно через 2-3 недели проклевываются глазки. С каждым днем они становятся все крупнее, и может показаться, что вы поторопились с прогреванием картофеля. Однако пугаться не стоит. Когда длина ростков достигает 2-3 см, их рост прекращается, они начинают утолщаться, просыпаются соседние почки. Понятно, что клубни с глазками требуют более бережного отношения при посадке. Их не стоит бросать в землю, придется наклоняться и аккуратно укладывать их в посадочные лунки или борозды. Однако такое бережное отношение окупится сторицей — уже в середине-конце июня вы сможете подкапывать молодую картошечку, а основной урожай успеет созреть до разгула фитофтороза и затяжных осенних дождей. При механизированной посадке ростки будут обламываться, что не только сведет на нет усилия по проращиванию, но и отдалит сбор урожая, ведь клубням придется выпускать новые ростки взамен утраченных. При использовании картофелесажалки наиболее эффективным будет прогревание семенного материала в течение одной-двух недель до посадки. Как получить самый ранний урожай Чтобы дополнительно ускорить появление всходов и приблизить дату сбора первого урожая, огородники идут на такую хитрость: за неделю до посадки ящики с пророщенным посадочным материалом укрывают плотной тканью. В темноте картошка “думает”, что ее уже посадили в землю, в ней активизируются процессы укоренения, и как только она оказывается в почве, тут же пускает корни. Для получения самого раннего урожая можно вырастить рассаду картошки. Для этого за одну-две недели до посадки пророщенные клубни укладывают в ящики с влажными опилками и держат в темноте.  Во влажной среде клубень обрастает корнями. При появлении зеленых побегов ящики переносят в светлое место. К моменту высадки они представляют собой саженцы с развитой корневой системой и крепкими побегами. Такая картошка даст первый урожай через 1-1,5 месяца после посадки. Понятно, что для летнего потребления лучше выращивать ультраранние сорта со сроком вегетации 40-45 дней, такие как “Метеор”, “Гусар”, “Чароит” и др. Однако при использовании описанных методов при посадке любого сорта первый урожай будет получен значительно раньше. Что делать, если картошка проросла в погребе Если в погребе слишком тепло, то уже в феврале-марте картошка начинает прорастать. Когда дачник приходит, чтобы достать семенной картофель на прогревание, ростки уже вытянулись. В отсутствии света они вырастают тонкими: белыми или розовыми в зависимости от сорта. Если семенная картошка проросла еще в погребе, и ростки сильно вытянулись, есть два варианта, как с ними поступить. Можно нещадно обломать белые ростки и положить клубни на повторное проращивание или оставить на прогревание, если до посадки осталось менее 2-х недель.  В клубне большой запас жизненных сил. Он вновь выпустит побеги, они будут немного слабее первых, но такие кусты тоже дадут вполне достойный урожай. Если семенного материала немного, и посадка будет проводиться вручную, можно не обламывать вытянувшиеся ростки и дать им окрепнуть.  Для этого семенную картошку выкладывают в помещении в один слой, чтобы ростки не переплетались друг с другом. На свету начинается фотосинтез, ростки постепенно становятся зелеными. При посадке такие клубни укладывают горизонтально, чтобы вытянувшиеся ростки были укрыты почвой. Процесс посадки становится более сложным, но первый урожай будет готов к уборке раньше. Стимуляция Если внимательно рассмотреть картофелину, можно заметить, что глазки расположены неравномерно. Они сосредоточены группой на верхушке клубня, а также разбросаны по всей поверхности, одиночно.  Каждый глазок — это потенциальный стебель будущего куста. Однако в обычных условиях прорастают не все глазки. Первой прорастает верхушечная почка — она дает самый мощный росток. Чуть позже просыпаются почки, расположенные поблизости, в верхней части клубня. Почки на периферии могут вовсе не проснуться либо дают слабые ростки. Чтобы увеличить урожайность с каждого куста, применяют стимулирующие надрезы.  Здесь важно отметить, что семенной материал нужно разрезать до того, как пробудились первые почки. Если картофель начал прорастать еще в подполе, разрезание даст обратный эффект, — клубень бросит все силы на рост главного побега из верхушечной почки. Если же провести деление клубней на части до начала их прорастания, все почки будут развиты почти равномерно.  Картофель разрезают на несколько частей, в одной из них — верхушка со средоточием почек, в остальных — по 2-3 глазка.  Разрезанные части клубней укладывают в один слой для просушки, срезами вверх. Срез быстро пробковеет на воздухе, после чего деленки благополучно прорастают и не загнивают. Для подстраховки огородники окунают свежие срезы в древесную золу, она подсушивает срез и дезинфицирует его. Деленки впоследствии можно сажать отдельно либо укладывать их по несколько штук в общие лунки, раскладывая на небольшом расстоянии друг от друга. Опытным путем установлено, что несколько отдельных кусочков клубня с развитыми почками дают больший урожай, чем такая же картофелина, посаженная целиком. Резка клубней применяется также для экономии. Если семенной материал отбирают из продуктовой картошки, то на посадку берут верхушки с развитыми почками, а остальную часть используют в пищу. В голодные годы на посадку использовали очистки, которые срезали чуть толще обычного. Глазки на очистках также прорастают, после посадки укореняются и всходят. Растения, выращенные из очисток, не отличаются от кустов, полученных при посадке клубнями. Разница лишь в том, что такие растения более восприимчивы к засухе и недостатку питательных веществ, ведь у них нет запаса питания в виде старого клубня. Обработка Непосредственно перед посадкой полезно провести профилактическую обработку клубней от вредителей и болезней. Для обработки используют биологические или химические препараты. Обработка препаратами на основе сенной палочки, такими как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” укрепляет сопротивляемость растений грибным заболеваниям. Бактерия сенная палочка размножается в корневой зоне растений и помогает им отражать атаки патогенной микрофлоры. В процессе жизнедеятельности сенная палочка выделяет ферменты, стимулирующие рост растений, что обеспечивает прибавку к урожаю. Для предпосадочной обработки также применяют двухкомпонентные препараты, в составе которых системный фунгицид и инсектицид. Это “Престиж”,  а также “Клубнещит для защиты от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля”.  Системный фунгицид уничтожает патогенную микрофлору на кожуре, а также проникает в ткани растения, что обеспечивает надежную защиту от обыкновенной и черной парши (ризоктониоза). Инсектицид защищает семенные клубни от повреждения проволочником, а также позволяет пропустить первые обработки от колорадского жука, — на 60 дней после посадки кусты защищены от вредителей.

Огородники делятся на два лагеря: одни придерживаются лунного календаря и учитывают фазы луны при посадке и уходе за растениями, другие считают это антинаучным мракобесием. Автор статьи на своем опыте убедилась в том, что посадка по луне дает ощутимую прибавку к урожаю, поэтому предлагает и читателям пользоваться лунным календарем садовода и огородника. Луна и растения Наличие воздействия Луны на нашу планету очевидно и научно доказано. Гравитация Луны оказывает влияние на приливы и отливы, на уровень воды в мировом океане, а также воздействует на атмосферное давление и электромагнитное поле Земли. Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2024 год рекомендует, когда проводить посадку различных культур, чтобы получить наилучший результат. Нет научных подтверждений того, что Луна влияет на растения и урожайность, но мой личный опыт говорит о том, что это работает. Верить ли лунному календарю, каждый огородник решает сам. Для одних — это обоснованный план к действию, для других — ненавязчивая рекомендация, а для кого-то — полная чушь. Лунный месяц длится чуть меньше календарного, он считается от одного новолуния до следующего. За месяц спутник Земли проходит несколько фаз. После новолуния мы видим на небе тонкий месяц растущей луны, затем луна достигает своего пика, в полнолуние она светит как прожектор, а затем постепенно убывает.  Растущая и убывающая Луна Мы будем исходить из теории, что на растущей луне соки и жизненные силы растения направляются вверх и концентрируются в надземной части, а на убывающей — движутся вниз и сосредоточены в корнях. Понятно, что это утверждение условно. В любой момент времени, отломив побег растения, мы увидим на срезе сок. Равно как и при выкапывании и разрезании корня можно убедиться в том, что его ткани живы. И все же эта теория подтверждается на практике. При пересадке на растущей луне рассада и саженцы приживаются быстрее, поскольку растение не так болезненно переносит повреждение корней. А обрезку и формировку растений, деревьев и кустарников лучше проводить на убывающей луне, тогда повреждение надземной части будет менее травматичным. После новолуния, когда молодая луна растет, сажают растения, дающие урожай над землей. На убывающей луне сажают корнеплоды, клубни и луковицы, которые созревают в земле.  Дни полнолуния и новолуния считаются сложными для растений, в это время не рекомендуется их тревожить, не стоит сеять семена и пересаживать саженцы. Фазы Луны и знаки Зодиака: когда лучше проводить посадку При посадке растений по лунному посевному календарю на 2024 год необходимо учитывать не только растет луна или убывает, но и знак Зодиака, по которому проходит Луна в данный момент. 12 знаков Зодиака соответствуют четырем стихиям: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Одни считаются плодородными, другие — нейтральными или бесплодными. Плодородные знаки Интуитивно понятно, что наиболее плодородными являются знаки стихии Земли и Воды, однако здесь есть некоторые тонкости. Посадка растений под знаками Воды: Рак, Скорпион, Рыбы, — обеспечивает высокую урожайность. Плоды и корнеплоды вырастают крупными и сочными. Однако есть и обратная сторона, — такие овощи хуже хранятся из-за высокого содержания влаги в тканях. Водные знаки лучше всего подходят для выращивания зеленных и листовых овощей. Под знаками Рака, Скорпиона, Рыб отлично удаются листовой и кочанный салат, шпинат, пекинская капуста, пак-чой, мангольд, а также все виды капусты. Водные знаки подходят для посадки редиса, дайкона, огурцов и арбузов. Томаты и перец, выращенные под этими знаками, будут крупными и сочными. Посадка овощных культур под знаком Земли: Телец, Козерог, — это залог высокого урожая и отменного качества овощей, плодов и корнеплодов. Растения, посаженные в дни прохождения Луны через знаки Тельца и Козерога, дают самые вкусные овощи с высоким содержанием сухого вещества в тканях, они отлично хранятся в течение зимы. Под знаками Тельца и Козерога хорошо выращивать корнеплоды и картофель, предназначенные для хранения. Тыквы и кабачки будут более сладкими, томаты и сладкий перец — ароматными с насыщенным вкусом. Под знаками Земли хорошо высаживать лук, чеснок, а также многолетние травы, кустарники и деревья. Дева считается наименее плодородным из земных знаков.  Нейтральные знаки для земледелия Знаки стихии Воздуха: Близнецы, Водолей считаются нейтральными для земледелия. Исключение составляет знак Весы, который благотворно влияет на рост растений. Под знаками стихии Воздуха хорошо удаются вьющиеся растения: фасоль, вигна, лагенария и пр., а также декоративные лианы: ипомея, кобея, азарина, душистый горошек и др. В дни, когда Луна проходит знаки Близнецов, Весов и Водолея, хорошо сажать ароматные травы: базилик, розмарин, петрушку, укроп, кинзу, сельдерей и др. В дни “воздуха” сажают цветы, в том числе и те, которые издают приятный аромат. Бесплодные знаки Знаки стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец, — считаются бесплодными. В дни “огня” не стоит сажать овощи и цветы, а также проводить посадку и пересадку деревьев и кустарников. Дни, когда Луна проходит огненные знаки, можно посвятить земляным работам, прополке, а также борьбе с насекомыми-вредителями. Благоприятные дни для посадки в 2024 году Каждый знак Зодиака Луна проходит примерно за два с половиной дня. Точное время вхождения Луны в тот или иной знак можно найти в лунном посевном календаре на 2024 год. Как правило, в календарях указывается московское время, поэтому жителям отдаленных регионов необходимо делать поправку на свой часовой пояс. Томаты, перец, баклажаны Томаты, перец, баклажаны выращиваются через рассаду. Посев семян проводят за 60-80 дней до высадки рассады. В зависимости от региона выращивания и срока созревания конкретной культуры, посевы проводят с начала февраля до конца марта. В феврале сеют сладкий и острый перец, синенькие, а также позднеспелые сорта томатов. В марте раннеспелые сорта тех же культур. В конце марта или первых числах апреля — ультраранние томаты для открытого грунта. Посадку перца, баклажанов, томатов проводят на растущей луне. в феврале: 11-12 и 19-20 (Рыбы, Рак) — для получения крупных сочных перцев, томатов, баклажанов; 15-16 (Телец) — для отличного урожая вкусных, ароматных, мясистых плодов; в марте: 13-14 (Телец) — для получения сладких мясистых томатов, ароматного перца, вкусных синеньких; 17-19 (Рак) — для выращивания крупных и сочных помидоров, перца, баклажанов; 22-24 (Дева) — нейтральный знак, подходит для посева рассады раннеспелых детерминантных томатов. Огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни Растения семейства Тыквенные можно выращивать прямым посевом семян в грунт или через рассаду. Посев на рассаду позволяет обмануть время и начать собирать урожай на месяц раньше. Позднеспелые сорта тыквы с длинным сроком вегетации выращивают через рассаду, иначе плоды не успеют созреть до мороза. В средней полосе и регионах с коротким летом арбузы и дыни выращивают только через рассаду. Посев семян огурцов и других тыквенных на рассаду проводят за 30-40 дней до высадки в теплицу или на грядку. Для дальнейшего выращивания в теплице посев на рассаду проводят в марте, для высадки в открытый грунт — в апреле. На грядки семена сеют, когда почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков: с середины мая до начала июня. Посадку огурцов, кабачков, тыквы, а также арбузов, дыни и прочих тыквенных проводят на растущей луне. в марте: 13-14 (Телец) — для посева на рассаду и выращивания в теплице вкусных хрустящих огурчиков; 17-19 (Рак) — для обильного урожая в теплице сочных хрустящих огурцов; 22-24 (Дева) — можно сеять на рассаду огурцы для последующего выращивания в теплице. в апреле: 10-11 (Телец) — лучшие дни для посева на рассаду сладкой тыквы, нежных кабачков и патиссонов, для получения отличного урожая огурцов, арбузов, дыни; 14-15 (Рак) — самый плодородный знак для получения обильного урожая тыквенных, плоды будут крупными и сочными. В средней полосе в это время проводят посев на рассаду, в южных регионах — посадку в открытый грунт; 19-23 (Дева и Весы) — возможна посадка тыквенных на рассаду или в открытый грунт (в южных регионах); в мае: 11-12, 21-22 (Рак и Скорпион) — идеальные дни для посева огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов в открытый грунт. Водные знаки обеспечивают обильный урожай и отменное качество плодов; 16-20 (Дева и Весы) — не самые плодородные знаки, но возможен посев тыквенных в открытый грунт; в июне: 8-9 (Рак) — если весна выдалась холодной, эти дни — лучшее время для посадки в открытый грунт огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. Если всходы от прошлых посевов попали под возвратные заморозки, самое время провести повторную посадку. Капуста, салат и зелень Различные виды капусты выращивают через рассаду или прямым посевом семян в грунт. Выращивание через рассаду позволяет получить летний урожай раннеспелой белокочанной и цветной капусты. При выращивании брюссельской капусты с длинным сроком вегетации не обойтись без рассады. Капуста — растение холодостойкое и светолюбивое. Посев на рассаду лучше всего проводить в теплице, где сеянцы получают много света и не страдают от избытка тепла. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады капусты должен быть не более 30-35 дней. Посев зелени проводят в теплицу для получения раннего урожая, а также в открытый грунт в несколько сроков. Капусту и зеленные сеют на растущей луне. в марте: 13-14 и 17-19 (Телец, Рак) — земной и водный знаки идеально подходят для посева капусты на рассаду, кочаны и головки будут крупными и сочными. В эти дни также сеют на рассаду черешковый сельдерей, базилик. в апреле: 10-11 (Телец) — отличные дни для посева белокочанной и краснокочанной капусты, предназначенной на хранение. Земной знак обеспечивает богатый урожай и длительное хранение кочанов. В эти дни сеют пекинскую капусту, пак-чой и другую зелень в теплицу. Под знаком Тельца хорошо провести посев многолетних зеленных культур: щавеля, ревеня, лука-батуна. шнитт-лука и пр. 14-15 (Рак) — лучшее время для посева различных видов капусты в открытый грунт, урожай будет обильным, кочаны вырастут крупными. В эти дни сеют листовые и кочанные салаты, рукколу, петрушку, укроп, кинзу и другую зелень. 19-23 (Дева и Весы) — не самые “хлебные” знаки, но можно сеять капусту и разную зеленушку в открытый грунт. в мае: 11-12 (Рак) — плодородный знак подходит для повторного посева цветной капусты для осеннего сбора, а также для очередного посева листового салата и другой зелени. 16-20 (Дева и Весы) — хорошие дни для посева любых зеленных культур, не требующих получения высокого урожая. 21-22 (Скорпион) — отличные дни для посадки салата, шпината, мангольда и других листовых овощей. Бобовые, кукуруза, подсолнечник Бобы и горох — культуры холодостойкие, их сеют в первую очередь. Посадку фасоли, кукурузы и подсолнечника проводят, когда почва хорошо прогреется. Посев бобовых проводят на растущей луне. в апреле: 10-11 и 14-15 (Телец и Рак) — земной и водный знак идеально подходят для посадки гороха и бобов в средней полосе, если весна выдалась ранней. В это время в южных регионах уже можно сажать фасоль, кукурузу, подсолнечник. в мае: 11-12 и 21-22 мая (Рак и Скорпион) — оптимальные дни для посадки бобовых в средней полосе. В первый срок можно сеять холодостойкие культуры: горох и бобы, во второй — теплолюбивые: фасоль, кукурузу, подсолнечник. Лук и чеснок Лук и чеснок выращивают в двулетней культуре. Посадку севка и ярового чеснока проводят в открытый грунт в самые ранние сроки, как только стает снег и почва слегка прогреется. Озимый чеснок и севок озимых сортов сеют в сентябре-октябре примерно за месяц до промерзания почвы. Для получения урожая репчатого лука в однолетней культуре проводят посев семян-чернушки на рассаду, для раннеспелых сортов — в открытый грунт. Посадку лука и чеснока, а также посев семян чернушки проводят на убывающей луне. в марте: 1, 9, 27-29 (Скорпион, Рыбы) — отличные дни для посева на рассаду салатных сортов репчатого лука с крупной головкой; 5-6 (Козерог) — земной знак оптимально подходит для получения большого урожая лука с отличной лежкостью при выращивании в однолетней культуре из семян. в апреле: 1-2 (Козерог) — идеальные дни для посева чернушки лука на рассаду и севка в открытый грунт при ранней весне. Земной знак обеспечивает хороший урожай и лежкость лука при хранении. 5-6 (Рыбы) — можно сеять на рассаду салатные сорта лука и сажать севок для летнего потребления лука, головки будут сочными и крупными. 25 и 29-30 (Скорпион, Козерог) — отличные дни для посадки лука севка и ярового чеснока при поздней весне. Лук для длительного хранения лучше сажать под знаком Козерога. в мае: 3-4 (Рыбы) — водный знак подходит для посадки лука и ярового чеснока, урожай будет обильным, но не долежит до весны. 7 (Телец) — земной знак идеально подходит для посадки севка репчатого лука и ярового чеснока, предназначенного для зимнего хранения. в сентябре: 20-21, 25-26 (Телец, Рак) — отличные дни для посадки озимого чеснока и лука в средней полосе и регионах, где зима приходит рано. в октябре: 18-19, 22-23 (Телец, Рак) — время для посадки озимого чеснока и озимых сортов лука в южных регионах. Картофель К моменту посадки картофеля земля должна хорошо прогреться. Картошку традиционно сажают на майские праздники, продолжительные выходные позволяют выехать на дачу или в деревню. Что же посоветует лунный посевной календарь садовода и огородника на 2024 год? Посадку картофеля проводят на убывающую луну. в апреле: 1-2 и 5-6 (Козерог и Рыбы) — отличные дни для посадки картошки в южных регионах. Земной и Водный знак обеспечивают высокую урожайность и отменный вкус клубней. 25 и 29-30 (Скорпион, Козерог) — если весна будет ранней, в эти дни можно сажать картошку в средней полосе. в мае: 3-4 и 7 (Рыбы и Телец) — плодородные знаки стихии Воды и Земли обеспечивают обильный урожай картофеля. При посадке в дни Тельца картошка будет вкусной, рассыпчатой и лежкой. Подходящие дни посадки картофеля: 29-30 апреля, — как раз совпадают с майскими выходными в 2024 году (праздничные дни с 28 апреля по 1 мая). На 8 мая приходится новолуние, затем луна начинает расти, так что лучше успеть посадить картофель в первую серию майских выходных или отложить посадку до конца месяца. 26-27 и 30-31 (Козерог и Рыбы) — еще не поздно посадить картошку, если вы не успели сделать это в начале месяца. Корнеплоды Корнеплоды созревают в земле, поэтому посев семян проводят на убывающей луне. Для получения сочного редиса, дайкона и морковки посадку лучше проводить под знаками стихии Воды, для выращивания корнеплодов на хранение посев проводят в дни земных знаков. Поскольку культуры семейства Крестоцветных формируют корнеплоды при коротком световом дне, посев редиса, репы, дайкона для летнего потребления проводят в апреле-мае, для осеннего потребления и хранения — в июле-августе. в апреле: 1-2 и 29-30 (Козерог) — земной знак обеспечивает отличный урожай и отменный вкус корнеплодов, а также великолепную лежкость. 5-6 и 25 (Рыбы и Скорпион) — знаки стихии Воды на убывающей луне идеальны для посадки редиса, дайкона, моркови для летнего потребления — корнеплоды будут сочными и хрустящими. в мае: 3-4 и 7 (Рыбы и Телец) — лучшие дни для посадки любых корнеплодов. Плодородные знаки гарантируют отличный урожай моркови, свеклы, репы и редьки. 26-27 и 30-31 (Козерог и Рыбы) — еще не поздно провести посадку моркови, свеклы, если первые посевы были неудачными. в июле: 24-25 и 28-29 (Рыбы и Телец) — замечательные дни для повторных посевов редиса, а также для посадки черной и маргеланской редьки, репы, дайкона. Корнеплоды, предназначенные для хранения, лучше сеять под знаком Тельца. Цветы Поскольку красота цветов проявляется над землей, посев семян на рассаду и в открытый грунт нужно проводить на растущей луне. Сроки посадки зависят от скорости развития конкретной культуры. Клубни, луковицы и корневища многолетних цветов также высаживают на растущей луне, ориентируясь на температуру почвы. Для посадки цветов не подходят лишь знаки стихии Огня: Стрелец, Овен, Лев. Все остальные дни от новолуния до полнолуния годятся для посева и посадки цветов. в феврале: с 11 по 21 февраля (кроме 13-14-го) — сеют на рассаду петунию, пеларгонию, лобелию, бегонию вечноцветущую, гвоздику Шабо, гелиотроп, а также цветы, семенам которых нужна стратификация: дельфиниум, лаванду, примулу и др. в марте: с 13 по 24 марта (кроме 20-21-го) — сеют на рассаду виолу, вербену, агератум, алиссум, гвоздику-травянку, львиный зев, душистый табак, колокольчики, колеус, флокс однолетний и др. в апреле: с 9 по 23 апреля (кроме 17-18-го) — сеют на рассаду быстрорастущие однолетники: бархатцы, циннию, астру, сальвию, целозию, георгины однолетние. Если температура почвы позволяет, холодостойкие культуры сеют сразу в открытый грунт: душистый горошек, декоративную капусту, календулу и др. в мае: с 9 по 22 мая (кроме 13-15-го) — в открытый грунт сеют однолетники: бархатцы, циннии, космеи, лаватеру, эшшольцию, настурцию, василек, годецию, кларкию, декоративные подсолнухи, а также вьющиеся: ипомею, вьюнок и др. Когда почва хорошо прогрелась, сажают луковицы гладиолусов, лилии и клубни георгинов. в июне: с 7 по 19 июня (кроме 10-11-го) — в открытый грунт сеют двулетние культуры для цветения в следующем году: виолу, маргаритки, незабудки, наперстянку, мальву, шток-розу и др. Подробный лунный календарь для садоводов и огородников на сезон 2024 Февраль убывающая: 2-3, 7-8, 26-29 — сеем на рассаду корневой сельдерей, лук-чернушку для выращивания репчатого лука за один сезон, картофель из семян для обновления семенного материала; растущая: 11-12, 15-16, 19-20 — сеем на рассаду баклажаны, сладкий и острый перец, позднеспелые и среднеспелые сорта томатов, а также петунию, лобелию и другие цветы; неблагоприятные дни: 4-5, 10, 13-14, 22-24. Март убывающая: 1, 5-6, 9, 27-29 — сеем на рассаду корневой сельдерей, лук-чернушку, сажаем редис в теплицу. Обрезаем плодовые деревья и ягодные кустарники. растущая: 13-14, 17-19 — сеем на рассаду раннеспелый перец баклажаны, среднеспелые и раннеспелые томаты. Сажаем семена брюссельской капусты, ремонтантной земляники, а также базилика, лука-порея, многолетнего лука и цветов: вербены, агератума и др. неблагоприятные дни: 2-4, 10-12, 20-21, 30-31 Апрель убывающая: 1-2, 5-6, 25, 28-30 — в открытый грунт сеем семена лука-чернушки, в теплицу и открытый грунт сажаем семена редиса, репы, редьки, дайкона. Пора сажать морковь и свеклу на пучковую продукцию, ранний картофели для летнего потребления. Сажаем лук-севок и яровой чеснок. Проводим санитарную и формирующую обрезку ягодных и декоративных кустарников, плодовых деревьев до начала сокодвижения. растущая: 9-10, 14-15, 21-23 — сеем на рассаду разные виды капусты: белокочанную, краснокочанную, цветную, брокколи, кольраби. Сажаем на рассаду огурцы, кабачки, позднеспелую тыкву, арбузы, дыни. Сеем на рассаду или в открытый грунт однолетние цветы: бархатцы, циннии и др. Пришло время сеять в теплицу и открытый грунт различные зеленные: салат, пак-чой, рукколу, петрушку, укроп, кинзу и др. Время высаживать саженцы декоративных и ягодных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев. неблагоприятные дни: 7-8, 16-18, 24, 26-27. Май убывающая: 3-4, 7 — сажаем корнеплоды в открытый грунт: редис, репу, дайкон, морковь, свеклу. Пора сажать картофель. Подкармливаем посадки клубники, ягодных кустарников и плодовых деревьев. убывающая: 26-27, 30-31 — сажаем корнеплоды и картофель, если весна выдалась поздней. Проводим корневую подкормку многолетних цветов и декоративных кустарников. растущая: 11-12, 18-22 — сеем бобовые: горох, бобы, фасоль, вигну, а также кукурузу и подсолнечник. Проводим повторные посевы салата, шпината и других зеленных. Сеем в открытый грунт или высаживаем рассадой огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву. При теплой весне высаживаем в теплицу и открытый грунт рассаду томатов, перца, баклажанов. Сажаем на постоянное место. рассаду капусты, огурцов, кабачков, арбузов, дыни. Высаживаем на клумбы рассаду цветов. Пора сажать луковицы гладиолусов, лилий, клубни георгинов. Проводим посадку саженцев многолетних цветов, декоративных кустарников с ЗКС. неблагоприятные дни: 8, 13-15, 23-25. Июнь убывающая: 3-4, 23, 26-27 — поливаем и подкармливаем вегетирующие растения; занимаемся укоренением черенков. растущая: 7-9, 15-19 — проводим повторные посевы салата и зелени, сеем двулетние и многолетние цветы. Проводим подкормки по листу. неблагоприятные дни: 1-2, 6, 10-11, 20-22, 28-29. Июль убывающая: 1-2, 5, 24-25, 28-29 — в конце месяца повторяем посевы редиса, сеем черную и маргеланскую редьку, репу, дайкон. Проводим  корневые подкормки комплексными удобрениями. растущая: 12-16, 19-20 — Пора повторить посевы салата, кинзы, укропа, рукколы, сеем пекинскую капусту, пак-чой для осеннего потребления. Проводим внекорневые подкормки микроэлементами. неблагоприятные дни: 6-9, 17-18, 21, 26-27. Август убывающая: 1-2, 20-21, 24-25, 28-30 — проводим корневые подкормки плодовых деревьев, ягодных культур и декоративных кустарников калийно-фосфорными удобрениями, делаем санитарную обрезку смородины, крыжовника, малины. растущая: 8-12, 16-17 — сажаем и пересаживаем усы клубники, проводим деление и пересадку лилий, ирисов, пионов и других многолетних цветов. неблагоприятные дни: 3-53 13-15, 19, 22-23, 31. Сентябрь убывающая: 20-21, 25-26 — пришло время сажать озимый лук, чеснок, тюльпаны и другие луковичные цветы. растущая: 5-9, 12-14, 16-17 —  сажаем ягодные и декоративные кустарники, яблони, груши. неблагоприятные дни: 1, 3, 10-11, 18-19, 27-28. Октябрь убывающая: 18-19, 22-23 — в теплую осень и в южных регионах сажаем озимый чеснок, лук, тюльпаны и мелколуковичные. Проводим подзимний посев моркови по промороженной почве. Делаем санитарную обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. растущая: 3-6, 9-11, 14-15 — По промороженной почве сеем под зиму укроп, петрушку, кинзу, тмин и другую зелень, а также однолетние цветы и семена цветов, требующих стратификации. неблагоприятные дни: 2, 7-8, 16-17, 24-25.

Лук – овощная культура, выращиванием которой занимается едва ли не каждый дачник. Лук неприхотлив, не требует много сил и внимания, не занимает много места в огороде, но без него не приготовить большинство вкусных и полезных блюд: супов, горячих и салатов. Поэтому каждый садовод заинтересован получить достойный урожай крупного, крепкого и пикантного лука. Но прежде, чем приступать к посевным работам, важно провести подготовку лука-севка к посадке. Она будет включать отбор, прогревание и обработку материала. Поговорим о том, как правильно подготовить лук-севок к посадке в открытый грунт и в чем заключается важность каждого из этапов подготовительных работ. Лук-севок перед посадкой Когда сажать лук-севок в открытый грунт Сроки посадки лука-севка будут зависеть от климатических особенностей региона и погодных условий конкретного года. Ориентироваться в первую очередь стоит на температуру почвы: грунт должен прогреться до 12°С. В противном случае велик риск того, что лук будет медленнее и хуже развиваться, уйдет в стрелку, вырастет хилым и мелким. Второй важный ориентир – это влажность почвы. Напитанный талой водой грунт должен успеть подсохнуть, чтобы луковицы не сгнили сразу после посадки. Дожидаться полного просыхания субстрата не стоит: для укоренения луку важен достаток влаги в земле. В Подмосковье и средней полосе посадкой лука-севка занимаются в первой половине мая, в южных регионах приступать к работам можно и в апреле. В северных областях, в Сибири и на Урале лук сажают в середине мая. Зачем обрабатывать лук перед посадкой За несколько дней до проведения посадочных работ важно начать подготовительные мероприятия. Они позволят решить несколько задач: Получить урожай крупных и крепких луковиц, что удастся достичь благодаря тщательному отбору посадочного материала. Обеспечить высокую всхожесть севка и предотвратить стрелкование лука. Уберечь посадки от наиболее распространенных болезней: пероноспороза и фузариоза. Защитить будущий урожай от нашествия луковой мухи и других вредителей. Даже в случае уверенности в том, что посадочный материал здоров, имеет все силы для быстрого роста и развития, а грядка под посадку тщательно подготовлена, почва обеззаражена и напитана полезными элементами, предпосадочную подготовку севка произвести все же стоит в целях профилактики. Как подготовить лук-севок к посадке в открытый грунт Подготовительные мероприятия стоит начинать с отбора посадочного материала. Отбор Убранный на зимнее хранение севок необходимо в первую очередь отсортировать, оставив только качественный материал. Он не должен иметь трещин, повреждений, вмятин, следов гнилей и инфекций. Репки должны быть ровными, гладкими, блестящими. Проросший севок лучше пустить на выгонку пера, а не на репку. Высохшие и мягкие экземпляры нужно отбраковать. До укоренения лук использует исключительно свои внутренние запасы питания. Рыхлые и обезвоженные луковицы не смогут обеспечить себя нужным количеством энергии для роста и развития. Вероятно они просто сгниют в почве еще до появления корешков и всходов. Подгнивший севок также не сгодится под посадку. Далее необходимо откалибровать посадочный материал: мелкие луковицы посадить с одной стороны грядки, крупные – с другой. Это упростит процесс ухода за луковой «плантацией», позволит получить более ровные всходы и грядку без пустот и проплешин. В первую очередь стоит посадить мелкие луковицы: им потребуется больше времени на набор массы. В последнюю очередь сажают крупный севок: он весьма быстро даст корни и первые всходы. Отобранные луковицы рекомендуется аккуратно почистить, сняв с них верхние чешуйки, которые высохли во время хранения и сами отваливаются. Многие садоводы срезают верхнюю часть луковицы (шейку, а не часть репки), чтобы ускорить его прорастание. Но у этой процедуры есть и отрицательные последствия. Главная опасность состоит в том, что через место среза в луковицу могут проникнуть споры грибков и микробы. Срезать верхушку целесообразно лишь в том случае, если лук выращивается на перо. В случае, когда лук сажается на репку, верхнюю часть лучше оставить без повреждений. Прогревание Прогревание поможет избежать стрелкования лука и его цветения. Данные процессы будут отнимать у растений слишком много сил и питания, крупных луковиц можно не дождаться. Это не 100%-ный метод защиты от стрелкования: если придут резкие похолодания, лук все же может уйти в стрелку. Но, как показывает опыт многих садоводов, прогревание позволяет укрепить иммунитет растений и снизить риски формирования цветоносов. Прогревание севка перед посадкой можно осуществлять двумя способами. Стандартный метод заключается в размещении луковиц в сухом теплом месте (температура должна быть около 40°С) на 8-10 часов. Можно положить посадочный материал на батарею или в духовку. Ускоренный метод прогревания состоит в помещении севка в горячую воду с температурой 45-50°С на 2-3 часа. Замачивание лука-севка перед посадкой Чтобы ускорить прорастание лука и способствовать его укоренению, севок рекомендуется замочить в растворе стимулятора роста. Эту процедуру можно совместить с прогреванием посадочного материала. Вместо обычной теплой воды можно использовать раствор Эпина, Циркона или Бутона. Обработка лука-севка от болезней и вредителей перед посадкой Последний подготовительный этап, который должен предшествовать посадочным работам – это обработка севка от вредителей и болезней. Производится она путем замачивания посадочного материала в растворе, который уничтожит всю патогенную микрофлору. Какие растворы можно использовать для обработки севка перед посадкой расскажем далее, а сейчас озвучим важные правила проведения процедуры. Длительность обработки должна составлять до 3 часов в зависимости от раствора. Для приготовления состава необходимо использовать теплую воду, температурой до 50°С. Сильно горячую жидкость брать нельзя, иначе севок просто сварится. Для поддержания необходимой температуры емкость с замоченным посадочным материалом можно разместить на батарее или накрыть ее полотенцем. После обработки луковицы не нужно промывать и просушивать: их можно сразу сажать в грунт. Если же посадка планируется позже, обработанный севок нужно просушить. Чем обработать лук-севок перед посадкой в открытый грунт Для обработки можно использовать покупные препараты или растворы, приготовленные в домашних условиях по народным рецептам.  Фунгициды Предпосадочная обработка севка фунгицидами поможет уберечь урожай от ложной мучнистой росы, фузариозного увядания, различных болезней, имеющих грибную природу. К числу эффективных препаратов для замачивания севка перед посадкой можно отнести: Фитоспорин (20 гр на 1 л воды, замочить на 5-10 минут); Медный купорос (Половина чайной ложки на 5 л воды, держать в составе 2 часа); Максим Дачник (2 мл на 1 л воды, поместить луковицы в раствор на 30 минут). Солевой раствор Замачивать лук-севок в солевом растворе рекомендуется для профилактики распространения таких вредителей, как луковая муха, трипсы, клещи. Соленая вода дополнительно укрепляет иммунитет растений и повышает их сопротивляемость неблагоприятной погоде. В 1 л теплой воды необходимо растворить 1 ст л соли и замочить севок на 2-3 часа. Марганцовка Марганцовка является одним из самых востребованных и эффективных дезинфекторов для почвы и посевного материала. Для протравливания севка в марганцовке необходимо приготовить насыщенно-розовый раствор и замочить в нем луковицы на 20 минут.  Раствор соды Многие садоводы используют для замачивания севка раствор соды (1 чайная ложка на 1 л воды). Сода поможет продезинфицировать посадочный материал и обеззаразить его, но не убьет споры грибков. Поэтому сила данного состава сильно преувеличена. Березовый деготь Замочить перед посадкой лук-севок можно в растворе березового или берестового дегтя. Такой состав поможет отпугнуть от посадок главного вредителя – луковую муху. Личинки этих насекомых не переносят запаха дегтя. Маслянистый деготь плохо растворяется в воде, а потому для обработки лучше приготовить дегтярно-мыльный раствор. В 1 л теплой воды нужно добавить мыльную стружку и влить 1 столовую ложку дегтя, тщательно размешать и замочить севок на 2 часа. Можно использовать другой способ обработки севка в дегте. Луковицы необходимо сложить в пакет, добавить несколько капель состава и тщательно протрести. Зольный раствор Зольный раствор выполняет сразу несколько функций: повышает всхожесть лука, дезинфицирует посадочный материал, обогащает севок питательными элементами – калием, кальцием и фосфором. 1 столовую ложку просеянной золы необходимо залить 1 литром воды и замочить в растворе севок на 15-20 минут. Чтобы получить богатый урожай крепкого и крупного лука недостаточно просто правильно подготовить его. Важно грамотно выбрать место под посадку, хорошо подготовить грунт, восполнить его плодородие, не забывать своевременно поливать грядки и вносить подкормки под лук, соблюдать другие правила агротехники. Но все же правильная подготовка лука-севка к посадке является важным этапом на пути к прекрасному урожаю, а потому пренебрегать ею не стоит!

Грибные комарики, они же сциариды – насекомые, с которыми знакомы многие цветоводы и садоводы. Мелкие мушки поселяются в горшках с комнатными растениями или рассадой, активно размножаются и распространяются по подоконникам. Они не только портят эстетичный внешний вид посадок, но наносят им непоправимый вред. Чтобы не допустить уничтожения растений, важно знать, как избавиться от грибных комариков на комнатных цветах и рассаде и что делать, чтобы повторного поражения насекомыми не случилось. Как выглядят грибные комарики? Внешне сциариды выглядят как небольшие мухи: имеют черное тельце длиной 3-4 мм, с длинными ножками и прозрачными крыльями. Молодые особи могут быть около 1-2 мм длиной светло-серого цвета. Самки грибных комариков откладывают яйца в грунт, в дальнейшем из них вылупляются личинки – светлые червячки 3-5 мм длиной с темной головой. Жизненный цикл развития сциарид от яйца до взрослой особи занимает около месяца. Последние живут недолго – 7-10 дней. Но за это время способны отложить несколько десятков яиц, из которых потом появятся новые поколения вредителей. Обнаружить грибных комариков можно при визуальном осмотре горшков с цветами или контейнеров с рассадой. Если потрясти емкость, над поверхностью грунта поднимется стая небольших мушек. Можно аккуратно отгрести часть земли возле стебля растения: белые червячки возле корней – это и есть вредоносные личинки сциарид. В чем вред грибных комариков для комнатных цветов и рассады? Взрослые особи существенного вреда растениям не приносят. Разве что портят общий вид посадок, надоедают цветоводам своим присутствием, могут разносить грибки и болезни по растениям. Наибольшую опасность для цветов и рассады представляют личинки сциарид. Они живут в грунте и питаются корнями растений, тем самым повреждая их и препятствуя процессам питания и потребления влаги. В результате цветы начинают хилеть, чахнуть, вянуть, листья желтеть и опадать. Угнетенное растение с поврежденной корневой системой будет не в состоянии активно расти, развиваться и цвести. Наихудшим сценарием поражения посадок грибными комариками может стать гибель цветка или молодого сеянца. Для неокрепшей рассады сциариды – большая опасность. Молодые растения с еще слабым иммунитетом могут не пережить повреждения корневой системы личинками. Питательные вещества и вода не будут поступать к надземной части, листья начнут увядать, процесс фотосинтеза замедлится, сеянцы погибнут. Причины появления грибных комариков Попасть в квартиру сциариды могут через открытое окно или вентиляцию, а также с зараженным грунтом или комнатными цветами. Способствовать распространению насекомых будут следующие условия: Избыточные поливы. Грунт с повышенным уровнем влажности – наиболее комфортная среда для жизни вредителя. Сухая почва менее привлекательна для откладывания яиц, она не дает личинкам активно развиваться. Обилие органики. В процессе перегнивания она выделяет углекислый газ, на который и летят взрослые особи комариков. Почва, сдобренная компостом, разбавленная спитым кофе или чайной заваркой, регулярно заправляемая сахарным раствором или настоем яичной скорлупы/банановой кожуры будет активно привлекать насекомых. Органические удобрения и регулярные поливы безусловно нужны растениям, но лишь в разумных количествах. Избыток и того, и другого будет провоцировать появление новых поколений сциарид и все больший вред для посадок. Как избавиться от грибных комариков на комнатных растениях и рассаде Для борьбы с грибными комариками в почве можно использовать как покупные инсектицидные средства, так и народные методы. Первые отличаются высокой эффективностью и гарантированностью результата. Вторые – простотой и доступностью, безопасностью для растений. Также рекомендуется провести ряд вспомогательных мероприятий, которые помогут избавиться от насекомых. Народные средства для борьбы со сциаридами Их рекомендуется использовать в случае, если ситуация еще не сильно запущена, обнаружены буквально единичные особи насекомых. Народные средства могут не дать 100%-ного результата, но если под рукой нет инсектицидов, начать борьбу можно с них. Также народные средства хороши для защиты соседних не зараженных растений в профилактических целях. Бороться с почвенными комариками можно аналогичным методом, как и с мошками в почве, воткнув спички серной головкой вниз. Избавиться от сциарид в горшках поможет настой чеснока: 2 измельченных зубчика необходимо залить теплой водой, настоять сутки и полить растения. Не допустить распространение вредителя и появление новых поколений комариков можно с помощью табачного настоя. 10 гр табака необходимо залить 1 л воды, настоять день и опрыскать почву и надземную часть растений. Важно понимать, что народные средства скорее остановят размножение и распространение насекомых, но не убьют личинок и взрослых особей. Инсектициды против грибных комариков Самый эффективный метод борьбы с почвенными комариками – инсектициды. Они не отпугивают вредителей, а уничтожают их, что дает гарантированный результат. К числу эффективных препаратов против грибного комарика можно отнести следующие: Фитоверм. Биологический инсектицид, который убивает вредителей и не приносит вреда растениям. Подходит для использования для рассады и комнатных растений. Актара. Препарат демонстрирует высокую эффективность против грибного комарика на любой стадии развития. Актеллик. Один из самых сильных инсекто-акарицидов, используемых для борьбы не только со сциаридами, но и тлей, паутинным клещиком и другими вредителями. Децис. Имеет высокую скорость действия, не фитотоксичен. Мухоед. Уничтожает личинок в почве и отпугивает взрослых особей от посадок. Гром 2. Удобный в использовании препарат: его не надо разводить, достаточно просто прикопать гранулы в грунт. Сопутствующие меры борьбы Препараты, вносимые в грунт, помогут избавиться от личинок грибного комарика. Чтобы уничтожить взрослых особей, можно использовать следующие меры борьбы. Над подоконниками можно подвесить липкие ленты. Работать они будут как против обычных мух. Вместо липких лент можно использовать альтернативные варианты с аналогичным действием: инсектицидные пластины Мухояр, витражные наклейки Мухояр. Уничтожить взрослых насекомых помогут аэрозоли: KRA - Killer Дихлофос, Мухояр. Ими рекомендуется обработать оконные рамы и подоконники. Вспомогательным средством могут стать фумигаторы с пластинами Раптор или жидкостью Мухояр. Поставить их лучше ближе к подоконникам, где стоят цветы и рассада. Сопутствующие меры борьбы с грибными комариками рекомендуется совмещать с основными: обработкой почвы инсектицидами или применением народных средств. Что делать, если на цветах и рассаде обнаружены сциариды Помимо перечисленных выше мер борьбы важно провести ряд мероприятий, которые помогут растениям быстрее восстановиться после нашествия вредителей и не допустить повторного их распространения. В первую очередь важно нормализовать поливы. Верхний слой грунта должен обязательно просыхать перед повторным внесением воды. При сильном поражении насекомыми, если цветок уже начал чахнуть и увядать, рекомендуется пересадить его в чистый и здоровый грунт. В процессе пересадки важно осмотреть корневую систему на наличие повреждений. Если отростки корней изрядно погрызены и начали гнить, их лучше срезать до здоровых тканей и обработать дезинфицирующим средством. После пересадки почву нужно присыпать песком. Он лишит насекомых возможности откладывать яйца, разрыхлит грунт, но не будет тормозить испарение влаги и препятствовать доступу воздуха к корням. Профилактика появления грибных комариков Избавиться от грибных комариков в комнатных цветах и рассаде может быть непросто: важно будет вести борьбу и с личинками, и со взрослыми особями. Если вовремя не опознать проблему, вредитель может успеть изрядно повредить корневую систему растений и нанести им непоправимый ущерб. Поэтому правильнее профилактировать распространение сциарид, и тогда принимать столь серьезные меры по борьбе не придется. Профилактировать заражение цветов и рассады почвенными комариками можно с помощью следующих мер: Контроль влажности грунта. Почва должна успевать просыхать между поливами. Отвод лишней влаги из земли нужно поручить дренажу: на дне горшков должны быть отверстия, а под грунтом – слой дренажного материала. Избежать заболачивания грунта помогут агроперлит или вермикулит: ими можно присыпать почву сверху или разбавить грунт. Перевести растения на полив через поддон. Влаголюбивые культуры, которым нужен регулярный и обильный полив, можно перевести на полив через поддон. В таком случае верхний слой почвы будет всегда оставаться сухим. Свести к минимуму органические подкормки. Не стоит лишать растения органики полностью: это действительно ценные удобрения, которые хорошо усваиваются растениями и приносят им огромную пользу. Но нельзя подкармливать цветы органикой слишком часто. Перегнивая, она будет провоцировать распространение сциарид. 1 раз в 2 месяца – вот оптимальный вариант. Присыпать почву песком. Песок на поверхности грунта будет разрыхлять его, предупреждать заболачивание и тормозить процесс откладывания яиц насекомыми. Контроль грунта и его обработка. Почву, купленную в магазине или принесенную с огорода, важно обязательно проверять на предмет наличия личинок. Перед использованием грунт рекомендуется прокалить в духовке, пролить кипятком или поморозить на улице или в морозилке. Это позволит избавиться не только от сциарид, но и от личинок других вредителей, болезней и прочей патогенной микрофлоры. Карантин для новых цветов. Новые комнатные растения, купленные в магазине или принесенные от знакомых, важно обязательно помещать на карантин на отдельный подоконник. Если за время карантина никаких признаков вредителей не обнаружено, цветок можно ставить на стационарное место в компанию к другим растениям. Грибные комарики – насекомые вредные для растений и неприятные для цветоводов. Побороть вредителей может быть непросто, а потому лучше регулярно проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить повсеместного распространения сциарид.

Крепкая и здоровая рассада – залог богатого и обильного плодоношения растений в будущем. Жизнеспособные сеянцы быстрее приживаются на новом месте, реже болеют, меньше страдают от нашествия насекомых-вредителей. Вырастить крепкую рассаду в домашних условиях под силу каждому садоводу. Важно обеспечить растения достатком питания, света и влаги, и тогда результат посадочных работ оправдает все ожидания. Подкармливать молодую рассаду в домашних условиях можно как покупными комплексными удобрениями («Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур», «Здравень Турбо для рассады», «Этамон Био»), так и народными средствами. В их числу можно отнести полив раствором перекиси водорода, настоем банановой кожуры, подкормку рассады сахаром. Сегодня поговорим о том, в чем польза и вред сахара для рассады, как производить подкормку сладкой водой и какой результат это дает. Польза сахара для рассады Попадая в почву, сахар распадается на фруктозу и глюкозу. Последняя является строительным материалом и источником энергии для растений. Она ускоряет процесс фотосинтеза, нормализует процессы дыхания, ускоряет рост рассады. Особенно актуально внесение сахарной подкормки под растения в весенний период, когда солнечного света может быть недостаточно. А он для них – важный источник сил и энергии. Нехватка света будет провоцировать истощение рассады: растения перейдут на внутренние источники энергии и будут расходовать собственные сахара. Собственные ресурсы со времени истощатся, рассада может вырасти хилой и нежизнеспособной. Подкормка сладкой водой поможет восполнить запасы энергии и восстановить силы. Глюкоза – строительный материал, который необходим для образования сложных органических молекул. Но чтобы растения усваивали ее в полном объеме, нужен углекислый газ. О том, как обеспечить им рассаду, обязательно поговорим далее. Для подкормки рассады можно использовать и обычную глюкозу, которая продается в аптеках. Но сахар – более доступный и бюджетный вариант, который есть под рукой в каждом доме. Есть ли вред от сахарной подкормки Мнение о том, что сахарная подкормка вредна для рассады, основывается на нескольких мифах, которые в действительности не соответствуют реальности. Сахарная подкормка может спровоцировать распространение мошек. Сладкая вода сама по себе не может вызвать появление насекомых, да и причиной их интенсивного распространения не является. Мошки заводятся в переувлажненном субстрате, избыток влаги – вот главная причина распространения насекомых. Если соблюдать дозировку сахара и не переливать рассаду, нашествия мошек не будет. Сахар может вызвать образование плесени на поверхности грунта. Плесень появляется также из-за избыточной влажности почвы или передозировки органических удобрений. Рассаду в домашних условиях редко подкармливают большим количеством органики. Если поддерживать нормальную влажность грунта и не заливать сеянцы, никакой плесени в контейнерах не будет. Вред от подкормки рассады сахаром может быть лишь в том случае, если злоупотреблять поливами сладкой водой и превышать дозировку сахара в растворе. При разумном использовании сахара для удобрения рассады никакого вреда растениям не будет. Какую рассаду можно подкармливать сахаром Сеянцы любых культур хорошо отзываются на сахарную подкормку. Полить сладкой водой можно рассаду томатов, огурцов, перцев, капусты, кабачков, баклажанов. Подкормка сахаром благоприятно скажется на росте и развитии рассады декоративных культур: петунии, эустомы, бархатцев, цинии, астр. Подкормить рассаду сахаром полезно в следующих случаях: При раннем посеве семян на рассаду зимой или ранней весной, когда световой день еще короткий, и растениям может не хватать солнца. Если сеянцы затормозили в росте и развитии. В случае, когда нет возможности организовать досвечивание светолюбивой рассады. Если листья рассады начала мельчать, бледнеть, терять тургор, а побеги обвисать и становиться мягкими. Когда стебли рассады стали тонкими и хрупкими, не способными выдержать тяжелую шапку листвы. Если стебли вытянулись из-за недостатка света. Как приготовить подкормку для рассады сахаром и как использовать Сахарная подкормка для рассады готовится просто: в 1 л теплой воды необходимо растворить 2 чайные ложки сахара. Производить подкормку можно по слегка увлажненному грунту. Допускается заменить стандартный полив рассады поливом сладкой водой. Не стоит поливать растения слишком обильно, чтобы не допускать переувлажнения грунта. Как было сказано ранее, для усвоения глюкозы растениям нужен углекислый газ, который выделяется в процессе брожения. Поэтому сразу после сахарной подкормки растения нужно полить дрожжами или ЭМ-препаратом. На 1 л воды потребуется 1 гр сухих дрожжей или несколько капель ЭМ-удобрения. Подкармливать рассаду сахаром и дрожжами рекомендуется 1 раз в месяц. Этого будет вполне достаточно для восполнения сил и энергии сеянцев. Первую подкормку можно внести через пару недель после появления всходов. Последнюю за несколько дней до высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Важно понимать, что сахарная подкормка не заменит традиционных удобрений, восполняющих недостаток макро- и микроэлементов в почве. Ее нужно вносить в качестве дополнительной к основному рациону. Противопоказаний в совместимости сахарной подкормки и любых других удобрений нет. Сахарная подкормка для рассады: что дает? Внесение сахарной подкормки под рассаду дает следующие результаты: Более крепкие и жизнеспособные сеянцы, которые проще и быстрее укореняются после пересадки в открытый грунт. Толстые и крепкие стебли рассады даже в условиях недостатка солнечного света. Мясистые, плотные, насыщенно-зеленые листья. Ускоренный рост и развитие рассады. Ожидать такие результаты стоит лишь при соблюдении всех остальных условий ухода за рассадой: посадки в здоровый и плодородный грунт, подкормках по мере необходимости, регулярных поливах, соблюдении температурного режима выращивания. Сахарная подкормка – настоящая «живительная водичка» для растений, которая поможет садоводу вырастить крепкую рассаду с хорошим иммунитетом. К числу преимуществ полива сеянцев сладкой водой можно отнести легкость приготовления и внесения состава, его доступность и бюджетность. Недостатков у сахарной подкормки нет, если грамотно ее использовать и не злоупотреблять с поливами.

Старые газеты и картон могут здорово пригодиться в садово-огородных делах. Это не мусор, что пора отправлять на помойку, а ценное сырье, которое поможет садоводу решить множество задач. Расскажем, как и куда использовать газеты и картон на даче и что полезного для огорода из них можно сделать. Но сначала развеем один миф, который часто витает вокруг темы использования газет в огороде. Заключается он в том, что газеты могут навредить посадкам: краска содержит свинец, который будет отравлять растения. Но это далеко не так. Несколько десятилетий назад для производства красок действительно использовали свинец. Но сейчас в типографских красках он не содержится. Поэтому газеты не отравят грунт и растения, а урожай не будет вредным и ядовитым для человека. А вот глянцевые журналы использовать в огороде не стоит. Страницы подобных печатных изданий покрывают лаком, который не принесут пользы посадкам.  Как и куда использовать старые газеты и картон на даче? Бумажному сырью можно найти множество полезных применений в саду и огороде в любое время дачного сезона: с весны и до поздней осени. 1. Розжиг печи или мангала Самый простой вариант – пустить ненужные газеты, картон и прочую бумагу на розжиг мангала или печи. На выходе получится ценное и полезное удобрение – зола. Такой вариант гораздо полезнее для природы, чем выкидывание газет в мусорное ведро. 2. Для формирования дорожек В дождливое время, ранней весной после схода снега на садовых дорожках между грядок скапливается вода. Ходить по таким тропкам неудобно. Чтобы осушить дорожки и сделать их более «проходимыми», почву между грядок можно укрыть газетами или картоном в несколько слоев. То же самое рекомендуется сделать, если есть необходимость сделать тропки более «чистыми»: чтобы к обуви не прилипала грязь, и не приходилось растаскивать ее по всему участку. Такое покрытие для дорожек не является постоянным: со временем газеты размокнут и превратятся в бумажные лохмотья. Как только покрытие тропинок выполнит свои функции, его нужно собрать и закинуть в компостную яму. Застеленные газетами или картоном дорожки меньше зарастают сорняками. Чтобы предотвратить рост ненужной растительности между грядок, тропинки можно укрыть бумагой или газетами и сверху присыпать землей. Такое покрытие будет более долговечным: газеты не разлетятся, не будут мешать проходу и провозу тачки, портить декоративный вид огорода. 3. Для теплых грядок Теплые грядки позволяют получить более ранний урожай, обеспечить растения рыхлой и хорошо дренированной почвой, упростить процесс ухода за посадками, защитить грядки от грызунов и мелких животных, добиться плодородного грунта без многочисленных подкормок. Газеты, картон и бумагу можно использовать в качестве основы для высоких грядок, их первого слоя. На бумажную основу нужно будет уложить слой веток, затем компоста или другой органики, а сверху присыпать грунтом. Основа из газет позволит сохранить тепло в верхнем слое грядки, будет препятствовать росту сорной растительности. Со временем газеты перегниют, сделают почву более рыхлой и легкой. Растения, высаженные на теплых грядках, быстрее растут и развиваются, меньше страдают от избытка влаги, реже испытывают дефицит питания, раньше начинают цвести и плодоносить. 4. Для хранения урожая Старые газеты пригодятся в конце дачного сезона, когда придет пора убирать собранный урожай на хранение. Листами бумаги можно перекладывать слои яблок и груш в ящиках, а можно заворачивать в них каждый плод по отдельности. Газеты помогут урожаю сохранить собственную влагу, не увянуть и не потерять сочность. Бумага будет препятствовать распространению грибков, инфекций и плесени в ящиках с урожаем: даже если один плод испортится, остальные не пострадают и останутся в целости и сохранности. Ящики с яблоками и грушами лучше разместить в погребе: пониженная температура позволит пролежать им несколько месяцев. Газеты сгодятся и для хранения помидоров. В условиях недостатка света, пониженной температуры и отсутствия этилена томаты будут медленнее краснеть и дозревать. Это позволит растянуть удовольствие от собственного урожая и наслаждаться свежими помидорами даже через несколько недель после сбора. Каждый помидор необходимо обернуть в газету, урожай уложить в ящики и убрать в затемненное прохладное место с температурой +5…+8℃. 5. Для мульчирования Бумагу и картон можно использовать для мульчирования посадок в огороде. Мульча поможет сдержать рост сорняков, сохранить в грунте ценные тепло и влагу, предотвратить перегрев почвы, убережет семена и молодые всходы от птиц. Газеты необходимо уложить вокруг кустов и растений в 3-4 слоя, смачивая каждый из них пульверизатором. В случае использования плотного картона достаточно будет и 1 слоя. Укрыть бумажной мульчей грядки можно и до проведения посадочных работ. В местах посадки растений необходимо прорезать дырки, в них высадить семена или рассаду. Сеянцы не пострадают от недостатка влаги, не буду соперничать за питательные вещества с сорняками, корневая система будет защищена от изнуряющих солнечных лучей. Чтобы грядки не потеряли эстетичный внешний вид, газеты можно прикрыть тонким слоем скошенной травы или соломы. 6. Для изготовления горшочков Старые ненужные газеты пригодятся садоводу еще до начала дачного сезона. Из них можно сделать простые стаканчики для выращивания рассады в домашних условиях. Потребуются лишь газеты, скрепки, стакан или любая другая емкость нужного размера и немного сноровки. Необходимо взять нужную емкость и обернуть ее газетами в несколько слоев, оставив запас бумаги снизу для формирования дна стаканчика. Сверху листы можно скрепить скобами, снизу – завернуть их внутрь, по необходимости также закрепить скрепками. Для отвода лишней влаги в нижней части бумажных емкостей можно сделать с помощью шила дренажные отверстия. Чтобы стаканчики не падали, их необходимо плотно составить в контейнер с высокими бортиками. Высаживать рассаду в открытый грунт или теплицу можно прямо в таких стаканчиках: бумага не будет препятствовать росту корней, так как весьма быстро перегниет в грунте. В качестве горшочков для посадки рассады можно использовать и втулки от туалетной бумаги. 7. Для отпугивания вредителей и грызунов Старые газеты, смоченные в эфирных маслах, будут являться безопасными и эффективными репеллентами от насекомых и вредителей. От муравьев хорошо помогают масла лаванды и мяты, тля не любит запаха базилика и эвкалипта, слизни и улитки будут сторониться мест, где пахнет хвоей. Для отпугивания ненужных в огороде гостей смятую газету необходимо пропитать соответствующим эфирным маслом и прикопать в грунте или подвесить на ветке дерева. Кроты, землеройки и мыши не выносят запахов эвкалипта, лаванды и гвоздики. Листы газеты необходимо смять, капнуть несколько капель любого из перечисленных выше масел и заткнуть норы и ходы мелких животных. Пропитанные свертки можно также разложить в доме и на крыльце. 8. Для защиты стволов деревьев Газеты помогут защитить сад от повреждений, которые оставляют весенние солнечные лучи на стволах деревьев. Речь идет об ожогах и морозобоинах. Такие повреждения провоцируют снижение иммунитета растений, места трещин могут стать пристанищем для вредителей, рассадником грибков и микробов. Чтобы этого не произошло, нижнюю часть штамбов необходимо в несколько слоев обернуть газетами и плотно закрепить их шпагатом. Бумажную «защиту» можно укрыть слоем агроволокна: в таком случае она прослужит дольше. «Обертка» убережет деревья и от грызунов и зайцев, которые в голодное зимнее время не прочь будут полакомиться корой. 9. Для посева семян Из газет можно сделать простые незамысловатые посевные ленты. Для этого бумагу нужно нарезать узкими полосками, нанести на нее клейстер, приготовленный из воды и крахмала, и разложить семена на нужном расстоянии. Когда лента высохнет, ее нужно подписать и убрать в темное прохладное место до наступления посадочного сезона. Делать такие ленты полезно для экономии времени в будущем и упрощения процесса проведения посевных работ. Посадки не придется прореживать, ведь изначально семена будут расположены на нужном расстоянии. Особенно удобно использовать посевные ленты для работы с мелкими семенами. Не стоит опасаться, что семена будут дольше всходить: бумага быстро разлагается в грунте и не мешает корешкам расти. 10. Ловушка для слизней и улиток Слизни и улитки – любители влажных и затененных уголков. А еще они большие «поклонники» листьев капусты и хост. Чтобы защитить посадки от этих вредителей, из газет можно сделать простые ловушки. Бумагу или картон необходимо сложить «корабликом» или свернуть воронкой, немного смочить водой из пульверизатора и разложить под листьями хост или на капустной грядке. Периодически нужно проверять ловушки: вновь смачивать их и собирать попавшихся вредителей. Полностью избавиться от слизней на участке таким способом может и не получится, но уменьшить популяцию ненужных вредителей точно удастся. 11. Ловчий пояс Еще один способ использования ненужных газет на даче от вредителей – это ловчие пояса. С приходом весны насекомые начнут просыпаться, вылезать из земли и карабкаться на деревья в поисках пищи. Ловчие пояса помогут их остановить. Газеты необходимо нарезать лентами, шириной около 20 см и длиной, чуть большей диаметра ствола. Полоску необходимо закрепить на дереве на высоте полуметра от земли и расправить, словно юбочку. Для усиления эффекта бумагу можно пропитать инсектицидом. Раз в 4-5 дней нужно проверять ловчие пояса: по необходимости заменять их или собирать и уничтожать попавшихся в ловушку вредителей. 12. Компост Если ни один из способов, перечисленных выше, вам не приглянулся, просто измельчите газеты и закиньте их в компостную кучу. Они не содержат питательных веществ, поэтому особо не обогатят компост полезными макро- и микроэлементами, но сделают его более рыхлым и влагоемким. Газеты нужно обязательно смешивать с растительными остатками, в идеале проливать кучу препаратом «КомпоСтим» для ускорения созревания удобрения. Только тогда удастся получить ценный состав, который и разрыхлит грунт, и будет являться дополнительным источником питания для растений.  Все перечисленные выше способы использования старых газет на даче просты в исполнении, безопасны для посадок и абсолютно бесплатны для садоводов. Но как полезны могут быть для огорода. Главное – успеть накопить за зиму побольше макулатуры и выбрать для себя оптимальный способ ее применения.

Современная дача — это не картофельная делянка площадью 6 соток. В первую очередь — это место для общения и возможность отдыха на свежем воздухе. Не обязательно ударяться в крайность и засевать весь участок газоном. Небольшой огород позволяет получать свежую зелень, овощи и ягоды к столу, при этом не требует много сил и времени на уход. Маленький огородик может даже стать украшением участка. Если у дачника не стоит задачи решить продовольственную программу на год вперед и полностью отказаться от покупки овощей и фруктов, достаточно минимальной площади для выращивания свежих овощей и зелени. Кто-то может обойтись парой грядок под «зеленушку», для овощного ассортимента потребуется побольше места. Одной сотки, отведенной под огород, вполне достаточно, чтобы питаться свежими овощами все лето. Что посадить на маленьком огороде Небольшая площадь земли требует более вдумчивого подхода. У каждой семьи свои кулинарные традиции и вкусовые предпочтения. Кто-то не может представить лето без листового салата и рукколы, а для другого — это “еда для козы”. При планировании посадок необходимо выяснить вкусы домочадцев и проанализировать, какие продукты идут “на ура”, а какие приходится насильно “впихивать”, — от выращивания последних можно смело отказаться. Огородик Большие площади под посадками овощей требуют не только постоянного ухода, но и приносят обильный урожай. И приходится дачнику сначала тяжело и много трудиться, а потом раздавать избыток овощей и уговаривать домочадцев кушать то или другое. Нередко у дачников возникают конфликты с детьми: они не хотят помогать в огороде и отказываются есть овощи, на выращивание которых было потрачено столько сил. Если дачный огород предназначен для летнего потребления свежих овощей и ягод, нет нужды выращивать продукты длительного хранения в больших объемах: картофель, репчатый лук, морковь, свеклу, позднеспелую капусту, — достаточно минимального количества этих овощей. Чтобы поесть молодой картошечки, не нужно засаживать поле, а для летних супов и овощных рагу требуется не так много моркови и лука. Основу маленького огорода составляют вкусные овощи: огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, различные виды капусты: цветная, брокколи, савойская и др. Кабачки, тыква, патиссоны, арбузы, дыни требуют много свободного места, поэтому их выращивают только из большой любви к конкретной культуре.  Собственный огород и свежая зелень к столу — понятия неразделимые, но ассортимент зелени для каждого дачника свой: любимые ароматные травки, листовой и кочанный салат, пекинская капуста, руккола, базилик и пр. Любители ароматного чая непременно выделят местечко под многолетние травы: мяту, мелиссу, чабрец, шалфей и пр. Небольшой огородик позволяет не экономить на качестве семян, ведь посадочного материала нужно совсем немного. Современные сорта и гибриды обеспечивают достойный урожай с минимальной площади. Где разместить маленький огород Все овощные культуры являются солнцелюбивыми. Чтобы получить отличный урожай с минимальной площади, необходимо отдать под огород самое солнечное место.  Грядки должны освещаться солнцем большую часть дня. При выборе места по огород необходимо учитывать расположение дома и других построек, а также забора и высоких деревьев, которые дают тень.  Убедиться в том, насколько сильно та или иная постройка затеняет участок, можно только воочию — для этого нужно понаблюдать, как движется солнце в течение дня.  Выращивание овощей невозможно без полива, этот момент стоит продумать при устройстве огорода. Полив из лейки — процесс трудоемкий сам по себе, если же воду приходится носить за сто метров, работа на огороде становится в тягость. Чтобы труд был в радость, стоит проложить систему капельного полива. Грядки и междурядья Постоянные грядки вдвое уменьшают объем работ на огороде, ведь почва в междурядьях не перекапывается. Если же проходы между грядками засеяны газонной травой, то нет нужды в работе с тяпкой. Междурядья можно застелить геотекстилем или выложить тротуарной плиткой, тогда по огороду ходи хоть в домашних тапочках. При устройстве постоянных грядок дачник может проявить свои творческие способности. Конструкции разных размеров и конфигураций придают огороду современный вид — это не только практично, но и весьма декоративно. Можно отойти от привычных прямоугольников и сделать грядку в виде восьмиугольника, звезды, ромба или треугольника. Она может быть двух- и даже трехъярусной. Конструкции одинакового размера более универсальны в использовании, они упрощают планирование посадок и позволяют ежегодно менять местами различные культуры. Если все грядки имеют один размер, можно легко переносить и устанавливать шпалеры или временные укрытия. Размер грядок и ширина междурядий Огород небольшой площади — это про удобство работы и красоту участка, а урожай является приятным бонусом. Чтобы труд был в радость, необходимо максимально упростить его и уменьшить физическую нагрузку на спину и колени.  Высокие грядки и широкие междурядья значительно упрощают уход за растениями. При высоте бортика 40-50 см не нужно наклоняться до самой земли для прополки или работать, сидя на корточках. А междурядье шириной 70-80 см позволяет не только свободно перемещаться между посадками, но и активно использовать садовую тачку. Оптимальная ширина грядки рассчитывается, исходя из удобства работы. Ширина должна быть такой, чтобы человек мог свободно дотянуться до середины грядки, стоя на междурядье. Для выращивания зелени, корнеплодов и овощей с небольшим размером куста достаточно ширины грядки 75-80 см. На ней можно размещать кусты томатов, перца, баклажанов в два ряда. Для овощей с крупными габаритами: картошки, кабачков, капусты, — более удобна ширина 1 м. Широкие междурядья обеспечивают удобство ухода за овощами, а также влияют на освещенность. Растения с крупной кроной занимают не только пространство грядки, но частично перекрывают междурядье. Широкие междурядья позволяют немного загущать посадки, а значит, урожайность с квадратного метра увеличивается.  Материалы для устройства грядок Для изготовления высоких грядок своими руками используют различные материалы: доски, брус, гладкий или волновой шифер, террасную доску и пр. Дачники могут приобрести готовые конструкции из оцинкованного металлопрофиля, ПВХ и ДПК.  Грядки из древесно-полимерного композита (ДПК) набирают все большую популярность. Они просты в сборе, долговечны, не требуют дополнительных обработок в отличие от древесины, при этом выглядят как натуральное дерево. Окантовка из досок прослужит до десяти лет, если обработать древесину специальным антисептиком. В качестве альтернативы покупным пропиткам дачники применяют отработку машинного масла. Для устройства грядок желательно использовать новую доску толщиной 40 или 50 мм. Еще более декоративно выглядит окантовка из бруса 100 мм, но обойдется она гораздо дороже. Готовые конструкции грядок весьма удобны, однако их стоимость довольно высокая. Умелые дачники приобретают составляющие отдельно и собирают каркас самостоятельно, что значительно снижает себестоимость конструкции. Устройство междурядья На обычном огороде уход за междурядьями отнимает львиную часть времени. Необходимо регулярно работать с тяпкой, иначе сорняки задавят культурные растения. Если же использовать постоянные грядки, можно минимизировать уход за междурядьями. Сторонники природного земледелия сеют в междурядья белый клевер. Этот сидерат формирует плотный низкий ковер, который не боится вытаптывания и не требует частой стрижки. Благодаря работе клубеньковых бактерий белый клевер дополнительно обогащает почву азотом. Мульчирование междурядий толстым слоем соломы также избавляет от необходимости прополки или работы с тяпкой. Солома закрывает почву от палящего солнца, предотвращает ветровую эрозию. Перепревающая органика дает пищу дождевым червям и полезным почвенным микроорганизмам, что благотворно сказывается на урожае. Современный огород может быть практически стерильным, если застелить междурядья геотекстилем плотностью 120-150 г/кв.м. Такой материал прослужит не менее 3-х лет. Плотное агроволокно не пропускает солнечный свет, что препятствует росту сорняков, при этом почва в междурядье остается “живой”, — геотекстиль пропускает воду и кислород. Междурядья, застеленные геотекстилем, выглядят аккуратно, пока материал совершенно новый. В процессе работы с землей покрытие неминуемо загрязняется, однако его можно подметать или мыть из шланга. Если же засыпать агроволокно древесной корой или галькой, междурядья будут смотреться весьма декоративно. Огородники замечают, что на участках, где почва полностью укрыта геотекстилем или мульчей, растения значительно реже болеют, ведь споры патогенных грибов не распространяются по воздуху, они остаются в земле. Любое искусственное покрытие требует определенного ухода. Так, дорожки из гравия необходимо регулярно очищать при помощи воздуходувки, слой декоративной щепы нужно периодически подновлять, а из стыков тротуарной плитки придется выпалывать одиночные сорняки.  Вертикальный огород На участке небольшой площади нужно использовать не только полезные квадратные метры, но и третье измерение — высоту. Все растения с длинными побегами можно и нужно выращивать на опоре. Огурцы, индетерминантные томаты, вьющуюся фасоль и вигну выращивают на различных видах опоры. Это может быть шалаш типа “вигвам”, устроенный из жердей, сетка, подвязка к шпалере. Опору в виде арки обычно используют для роз и клематисов, но что мешает выращивать на ней огурцы или томаты? В качестве опоры также применяют естественные вертикали: кукурузу, подсолнечник, — пуская по ним плети огурца или побеги вьющейся фасоли. Тыкву, арбузы, дыни можно выращивать на сетке, закрепленной на заборе или на стене хозпостройки. Чтобы тяжелые плоды не обламывались под собственным весом, после образования завязей на них надевают небольшие овощные сетки, которые дополнительно закрепляют к опоре. Понятно, что для вертикального выращивания подходят сорта с небольшим размером плодов. Дачники, которые проводят лето в своих владениях, могут позволить себе устройство вертикальных грядок для выращивания зеленных культур, ароматной зелени, а также земляники. Особенность ухода за ними заключается в необходимости ежедневного полива.  Вертикальную грядку можно изготовить из сварной сетки, закрепленной в рулон. Конструкция простилается спанбондом или геотекстилем и наполняется рыхлой питательной почвой. Рассаду салата и других зеленных, луковки севка или саженцы земляники высаживают в прорези в материале, равномерно распределяя их по всей высоте конструкции. Для выращивания зеленных используют подвесные конструкции из плотного спанбонда с кармашками, пластиковых бутылок, обрезанных в виде “лодочки”, или широкие пластиковые канализационные трубы, в которых делают отверстия для высадки рассады. Подвесные конструкции можно крепить к шпалере, забору или на стену хозпостройки.  “Зеленые стены” из паллет можно использовать для зонирования пространства. Деревянные паллеты идеально подходят для устройства вертикального огорода. Пространства внутри паллеты вполне достаточно для небольшой корневой системы зеленных или цветов, например, виолы или пеларгонии. Конструкцию заполняют почвой и высаживают растения в образованные “карманы”.  Огород в горшках Помидоры, сладкий перец, баклажаны, огурцы, землянику не обязательно сажать на грядке стройными рядами. Контейнерный огород можно разбить где угодно, даже там, где почва не подходит для земледелия. Для выращивания овощей и ягод используют пластиковые ведра объемом 12-15 л или строительные тазы объемом 50-120 л. Можно и вовсе обойтись без емкостей, заменив их полипропиленовыми мешками или сумками, сшитыми из плотного спанбонда. Не все сорта овощей подходят для контейнерного огорода, у каждой агрофирмы есть линейка сортов, предназначенных для выращивания на балконе и в контейнерах. Такие растения отличаются более компактным размером и скороплодностью. томаты: Бамбини F1, Балконное чудо, Минибел, Горшечный желтый и др. огурцы: Апрельский F1, Зозуля F1, Балкончик F1, Трюкач F1 и др. перец сладкий: Винни-Пух, Крепыш, Валентинка, Лисичка и др. баклажаны: Мечта грибника, Глобус, Алмаз и др. Уплотняем посадки При ограниченной площади огорода нужно выжать из него максимальную пользу, чтобы ни один клочок земли не простаивал. Понятно, что интенсивное земледелие потребует более тщательного ухода за почвой: ежегодного внесения перегноя или гранулированных органических удобрений, а также регулярных подкормок в течение сезона комплексным минеральным удобрением, таким как “Здравень Турбо универсальный”.  Совместная посадка разных культур — это целое искусство. Для создания идеальных сочетаний потребуется некоторый опыт. При выборе соседей по грядке нужно учитывать размер куста и корневой системы, потребности во влаге и питательных веществах, а также скорость роста. В качестве уплотнителя к основной культуре обычно выступает редис, поскольку он быстро созревает и освобождает грядку в течение месяца. Скороспелые зеленные, такие как листовая горчица, руккола, пак-чой, мизуна также позволяют получить два урожая с одной площади, их используют в качестве уплотнителя к томатам, перцу, баклажанам. Однако здесь уже нужно быть более внимательным к посадкам и следить за тем, чтобы зелень не мешала росту основной культуры. Маленький огород тоже требует ухода, но каждому растению достается больше внимания, чем на большой площади. Это позволяет собрать великолепный урожай со считанного количества растений.

Каждый год у дачников одна и та же «головная боль» — рассада на подоконниках вытягивается. Ослабленные растения выглядят жалко. Огородники со страхом думают, как перевозить вытянувшиеся саженцы на дачу, а затем сажать слабые растения. Есть несколько рабочих способов, как спасти вытянувшуюся рассаду. 7 причин, почему рассада вытягивается Очевидная причина — это недостаток света, однако есть и другие факторы, которые напрямую влияют на этот процесс. 1. Недостаток света Для растений солнечный свет — это способ питания путем фотосинтеза. У них заложена способность к определению источника света и направлению роста побегов в его сторону. При нехватке света рассада растет слабой, листочки имеют бледно-зеленую окраску, а стебель между листьями вытягивается. Опытные садоводы знают, что любое самое хилое растение можно вылечить светом. При посеве в ранние сроки, в январе-феврале, невозможно обойтись без дополнительной досветки фитолампами. Однако даже под светодиодной лампой сеянцы вытягиваются, настоящий солнечный свет ничто не заменит. У заботливых растениеводов бывает и обратная ситуация. При выращивании под фитолампами саженцы могут страдать от избытка света, если для досвечивания используются мощные светильники. В таком случае на листьях проявляются признаки хлороза, поскольку растение не успевает усваивать магний. Здесь поможет внекорневая подкормка хелатом магния. 2. Ранний срок посадки Чем раньше мы сеем семена на рассаду, тем больше шансов на то, что саженцы вытянутся. Ранний посев оправдан только для культур, которые развиваются крайне медленно, таких как эустома. Для остальных растений ранний посев потребует обязательной досветки, а также неоднократной перевалки саженцев в горшки большего объема. Если у дачника нет застекленной лоджии, выходящей на южную или юго-западную сторону, или обогреваемой теплицы, не стоит спешить с посевом.  При посеве семян на рассаду необходимо учитывать предполагаемые сроки высадки на постоянное место: перец сеют за 75–90 дней до высадки; баклажаны — за 65–75 дней; позднеспелые томаты — за 60–70 дней; раннеспелые томаты — за 50–55 дней; капусту, огурцы, кабачки, арбузы, дыни — за 25–30 дней. 3. Конкуренция за свет При одинаковой освещенности можно получить разные результаты, если предоставить растениям больше свободного места. В генах растения природой заложен «здоровый эгоизм», который лежит в основе принципа: выживает сильнейший.  Как только растения соприкасаются листьями друг с другом, начинается конкурентная борьба за место под солнцем. Если соседнее растение затеняет другое своими листьями, аутсайдеру необходимо резко прибавить в росте, чтобы обогнать конкурента.  Такая гонка начинается в ящиках с сеянцами, если посевы были загущены, а семена взошли дружно. Саженцы могут вытянуться еще на стадии семядольных листьев. После пикировки растения тоже конкурируют друг с другом за свет, ведь на подоконнике мы набиваем стаканчики вплотную, чтобы вместить побольше растений.  Чтобы избежать вытягивания рассады, не стоит загущать посевы. Семена раскладывают линиями с промежутком 2 см в ряду, расстояние между рядками должно быть не менее 4 см. При появлении 1-2 настоящих листьев сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Горшочки с подросшей рассадой должны стоять на таком расстоянии, чтобы саженцы не соприкасались листьями друг с другом. При большом количестве горшков и малой площади подоконников это весьма сложно. Тут уже приходится чем-то жертвовать: либо количеством саженцев, либо закрывать глаза на их качество. 4. Малый объем земли Чтобы саженцы быстро прижились на новом месте и дружно пошли в рост, у них должна быть хорошо развитая корневая система.  Начинающие огородники часто держат сеянцы в небольших кассетах или стаканчиках объемом 100–200 мл до самой высадки. В результате корни дорастают до дна горшочка, переплетаются и останавливаются в росте. Рассада вытягивается, потому что расти вниз ей некуда. При перевалке саженцев в горшки большего объема мы предоставляем свободное пространство, которое стимулирует растение к формированию корневой системы. В это время рост надземной части замедляется, и саженцы не вытягиваются. 5. Избыток азотного питания Избыток азота в почве стимулирует рост надземной массы, что в условиях слабой освещенности приводит к вытягиванию рассады.  При приготовлении почвенной смеси для посева семян можно обойтись довольно бедным грунтом из смеси низинного и верхового торфа с добавлением песка или перлита. На начальной стадии роста растениям не нужно много питания, они расходуют запас питательных веществ из семян.  Грунт для пикировки нужно сделать более плодородным, добавить в него биогумус или хорошо перепревший перегной. После появления 2-3 настоящих листьев потребности растения в питательных веществах увеличиваются. Для подкормки не стоит использовать азотные удобрения, такие как аммиачная селитра или карбамид (мочевина). Лучше применять комплексные минеральные удобрения с небольшим количеством азота и высоким содержанием фосфора и калия, такие как «Здравень Турбо для рассады», NPK=13:6:26. Первую подкормку проводят не раньше, чем на саженцах появилось 2 пары настоящих листьев, до этого момента растениям хватает питательных веществ из грунта. Опытные огородники рекомендуют использовать для первой подкормки рассады удобрение, в котором вовсе нет азота, — монофосфат калия (монокалийфосфат): 50% фосфора, 33% калия. Фосфор стимулирует развитие корней, а калий делает ткани саженцев более плотными, благодаря чему повышается их устойчивость к грибным заболеваниям. 6. Избыточный полив Обильный полив стимулирует вытягивание рассады. Растения усваивают питательные вещества из почвы в виде растворов. Постоянно влажную почву можно сравнить с беспрерывным приемом пищи, где завтрак переходит в обед, а затем в полдник и ужин. Немудрено, что на такой «диете» саженцы растут интенсивно. При нехватке света быстрый рост оборачивается вытягиванием саженцев. Пока сеянцы находятся в стадии семядольных листьев, полив должен быть минимальным, только после подсыхания почвы. Сигналом к поливу будет ослабление тургора листьев. Чем старше саженцы, тем больше влаги они испаряют через листья, соответственно, поливы становятся более частыми и обильными. Однако и здесь лучше держать растения на сухом пайке. Полив проводят только после того, как верхний слой почвы подсох. 7. Высокая температура Тепло ускоряет рост, что вкупе со слабым освещением приводит к вытягиванию рассады.  Теплолюбивые культуры, такие как баклажаны и перец, лучше развиваются в тепле, при температуре +24–26 °С. Для саженцев томатов и петунии больше подходит умеренное тепло — +20–22 °С днем и +16–18 °С ночью. Хуже всего на тепло реагирует рассада крестоцветных. Это не только различные виды капусты: белокочанной, краснокочанной, брюссельской, цветной, брокколи, но и цветы из семейства капустных: алиссум, арабис, обриета, гесперис (вечерница), иберис и др. Оптимальная температура для них — +15–18 °С, но не более +20 °С.  Растения семейства крестоцветных предпочитают прохладу и длинный световой день. При раннем посеве в комнатных условиях рассада капусты вытягивается и ложится, но это не главная проблема. Беда в том, что у растений изменяется программа: избыток тепла на начальном этапе роста стимулирует закладку генеративных органов, и капуста после высадки уходит в цветочную стрелку. Прохлада по душе рассаде лука и сельдерея. Для холодолюбивых цветов, таких как примула, нужна еще более низкая температура выращивания: +15–16 °С днем и +12–14 °С ночью. Что делать, если рассада вытянулась Есть несколько эффективных способов, как спасти ситуацию, если рассада вытягивается или уже сильно вытянулась. Для растений на разных стадиях роста нужны разные методы. Всходы В ежедневной суете не всегда удается отследить появление первых всходов. Достаточно всего нескольких часов, чтобы в темноте и тепле сеянцы безбожно вытянулись. И тогда всходы выглядят не как крепкие петельки, а как тонкие белые ниточки. Если семена не являются дефицитными или очень редкими, порой проще провести повторный посев, чем возиться с тонкими былинками. Если же других семян нет или ценен именно этот сорт, стоит побороться. Вытянувшиеся всходы переставляют под яркую фитолампу, которую держат включенной круглосуточно в течение недели. Необходимо найти прохладное место, где дневная температура будет не выше +18 °С, а ночная не ниже +14 °С. В таких условиях рост приостановится, растение начнет развивать корни. Окрепшие сеянцы пикируют, заглубляя до семядоли. Фаза 1-2 настоящих листьев У молодой рассады сильнее всего вытягивается подсемядольное колено — стебелек ниже семядольных листьев. Такая проблема часто случается при загущенных посевах. Причиной вытягивания также может быть посадка в глубокие ящики, когда верхушки всходов находятся ниже уровня бортика. Если у саженцев появился хотя бы один или два настоящих листа, их можно и нужно пикировать с заглублением до семядольных листьев. При ранней пикировке сеянцы большинства культур способны к образованию дополнительных корней на закопанной части стебля. При пикировке можно дополнительно проводить пинцировку — прищипку центрального корня. Это стимулирует рост дополнительных боковых корней и способствует формированию мочковатой корневой системы.  Полив саженцев при пикировке раствором препарата «КорнеСтим» или монофосфатом калия способствует лучшему укоренению. Грунт для пикировки не должен быть слишком влажным, иначе тонкий стебелек, оказавшись закопанным в сырую землю, может сгнить. Достаточно слегка пролить почву в зоне корней, а затем досыпать сухого грунта по семядольные листья.  Распикированную рассаду первую неделю лучше держать в тепле под искусственным освещением. На холодном подоконнике корни не смогут развиваться, что может привести к гибели сеянцев. Также не стоит оставлять саженцы после пикировки под ярким солнцем. Под лучами солнца распикированные сеянцы вянут, поскольку испаряют влагу, запасы которой поврежденные корни не могут восстановить. Фаза 3-4 настоящих листьев Если невозможно улучшить условия содержания рассады: обеспечить дополнительное освещение, понизить температуру, дать саженцам больше места — можно воспользоваться ингибиторами роста, такими как «Крепень для рассады», «Атлет», «Рэгги».  Искусственно синтезированные фитогормоны замедляют линейный рост саженцев, стимулируют развитие корней. Обработка приводит к уменьшению длины междоузлий, а также к утолщению стебля.  При использовании фитогормонов необходимо строго следовать инструкции, при передозировке возможна длительная остановка растения в росте и дальнейшее отставание в развитии. Фаза 5-6 настоящих листьев и старше Порой саженцы перерастают, а до высадки остается еще несколько недель, если не месяц. В таком случае есть несколько вариантов, как быть с переросшей рассадой. Прищипка Прищипка центрального побега останавливает линейный рост и заставляет растение выпускать боковые побеги из пазух листьев. При проведении прищипки нужно учитывать, что наиболее сильные побеги образуются из пазух двух верхних пар оставшихся листьев. Чтобы растения не были голенастыми, прищипку проводят над 4-м или 5-м настоящим листом.  Прищипка помогает сдерживать рост баклажанов и обеспечивает формирование хорошей раскидистой кроны. Прищипка полезна для рассады пеларгонии, петунии, лаванды, многолетней астры и других декоративных культур. Стрижка Стрижка — это фактически та же прищипка, но на более позднем этапе развития. Растения, которые формируют множество боковых побегов, полезно стричь в процессе выращивания рассады.  Стрижка полезна для лобелии, петунии, калибрахоа, бакопы. Саженцы подстригают до длины побегов 5 см, это стимулирует кущение. Практически все декоративные и почвопокровные культуры хорошо реагируют на стрижку и формируют более пышный, равномерно развитый куст. При выращивании рассады лука дачники также сталкиваются с вытягиванием его побегов. Стрижка зеленого пера никак не сказывается на урожайности лука, при этом помогает сдержать рост и избежать полегания саженцев. Обрезка семядольных и нижних настоящих листьев у рассады томатов и баклажанов обеспечивает хорошую освещенность саженцев в условиях тесноты. Крупные листовые пластины можно укоротить наполовину, это также уменьшает конкуренцию растений за свет и не отражается на урожайности. Черенкование Обрезанные верхушки побегов можно использовать как зеленые черенки при необходимости увеличения количества посадочного материала. Отлично укореняются черенки томатов, петунии, калибрахоа, пеларгонии, бегонии, вербены, колеуса, остеоспермума и др. Зеленые черенки укореняют в воде, вермикулите или верховом торфе. При укоренении в воде используют подручные приспособления из картона или тонкого пенопласта, которые держат черенки на плаву, чтобы их листья не касались воды. При укоренении в вермикулите или раскисленном верховом торфе необходимо создать парниковые условия, чтобы уменьшить испарение влаги через листья, пока черенки не нарастили новые корни. Количество саженцев томатов можно увеличить вдвое, если обрезать верхушки растений над 4-5-м настоящим листом. Нижняя часть растения продолжит рост за счет боковых побегов. Из них оставляют несколько самых сильных, в зависимости от способа формировки, в один, два или три стебля. А верхнюю, обрезанную, часть укорачивают, оставляя 3 листа на самой макушке, после чего черенок укореняют.  Повреждение корней Если рассада перерастает, можно отвлечь внимание растений от роста надземной части, если слегка повредить их корни. Саженцы бросят все силы на восстановление корневой системы и формирование новых всасывающих корешков, поэтому на 1-2 недели приостановятся в росте. Достаточно тщательно обжать рассадный стаканчик — и часть корешков повредится. Можно действовать более кардинально: в почву втыкают острый нож с узким лезвием и делают несколько раскачивающих движений, чтобы подрезать корни саженцев. Такую процедуру проводят с двух противоположных сторон от стебля, отступив от него 2-3 см и прорезая лишь часть корней. Однако более гуманным и полезным будет не повреждение корней, а перевалка рассады в емкости большего объема. Эффект будет тот же — растения переключаются на рост новых корней, но при этом не происходит остановки в росте и развитии. Подкормка Избыток азота стимулирует рост надземной части, поэтому лучше отказаться от азотных подкормок. Тогда как частое внесение калийно-фосфорных удобрений или комплексных минеральных удобрений с малым количеством азота приводит к замедлению роста рассады. Поскольку объем земляного кома в горшочке ограничен, при частых подкормках растения не успевают расходовать питательные вещества и происходит засоление грунта. При избытке минеральных солей в почве корни испытывают стресс и не могут нормально работать. Это можно сравнить с пересоленным супом: голод — не тетка, но много не съешь. При обычном уходе за рассадой достаточно провести 2-3 подкормки за весь период. Если же необходимо приостановить рост саженцев, удобрения вносят с каждым поливом, уменьшая дозировку в 2-3 раза. Высадка переросшей рассады Если рассада переросла, а погода не позволяет провести высадку — растения можно законсервировать. Для этого горшки с саженцами переносят в темное прохладное место. Это может быть баня, сарай, терраса дачного домика и т. п. Температура в помещении должна быть не ниже +14-15 °С.  Важно, чтобы в помещении было абсолютно темно, при тусклом свете рассада будет тянуться к его источнику. В отсутствие света растения могут прожить 1-2 недели. Когда почва достаточно прогрелась, а по прогнозу погоды больше не ожидается заморозков, рассаду высаживают на постоянное место. Для вытянувшихся томатов практикуют посадку лежа. Рассаду томатов укладывают в посадочные траншеи таким образом, чтобы земляной ком находился в небольшом углублении, а стебель располагался горизонтально, без заломов. Растения укладывают головой на север или запад. Следуя за движением солнца, они приподнимутся и займут вертикальное положение. Саженцы засыпают грунтом, оставляя снаружи верхушку с 4-5 настоящими листьями. Посадка томатов лежа стимулирует образование дополнительных корней на закопанной части стебля, что увеличивает объем корневой системы. Это позволяет растению в дальнейшем выкормить большее количество крупных плодов. Справедливости ради нужно отметить, что при таком способе посадки начало сбора урожая отодвигается на 2-3 недели, поскольку вместо цветения и формирования завязей растения будут заняты наращиванием корней.

Горечь в кабачках — не такое распространенное явление, как горькие огурцы, которые каждому доводилось попробовать. Горький кабачок может испортить блюдо, ведь его вкус не улучшается при термической обработке. Что делать, если кабачки горчат, и как этого избежать — рассмотрим в этой статье. Причина возникновения горечи Все растения семейства Тыквенных, а это не только сами тыквы, но и кабачки, патиссоны, огурцы, а также дыни и арбузы, — вырабатывают органические соединения кукурбитацины, которые придают листьям и плодам ощутимую горечь. Название вещества происходит от латинского названия тыквы — “кукурбита” (Cucurbita).  Наибольшее содержание кукурбитацина в листьях, стеблях, корнях и семенах растения. В мякоти плодов кукурбитацин синтезируется в меньшей степени. Как правило, горчит кожура и “попка” плодов, — часть у плодоножки. Сохранение вида Растение вырабатывает кукурбитацин с целью сохранить свой вид. Горькие листья не поражаются насекомыми-вредителями, что позволяет растению благополучно завязать плоды.  Чтобы сочные плоды не стали пищей животных и птиц и смогли созреть на кусте, растение вырабатывает горькие вещества. Так в естественной природе сохраняются семена дикорастущих тыквенных.  Растение стремится оставить потомство, — семена, поэтому даже у культурных сортов при перерастании плодов увеличивается вероятность появления в них горечи.  Генетическая предрасположенность Благодаря работе селекционеров плоды современных сортов и гибридов практически лишены горечи. У старых сортов зеленцы огурцов и кабачков горчат гораздо чаще, поскольку большее значение придавалось урожайности, а не вкусу плодов. Склонность к усиленной выработке кукурбитацина передается по наследству. Семена, полученные из горьких плодов, дают растения, которые приносят горький урожай Дачники нередко страдают от пересортицы семян. Так, растения, выращенные из одного пакетика семян, могут отличаться не только по внешним признакам, но и по вкусу. Если один куст кабачков стабильно дает горькие плоды — дело не в агротехнике, а в неудачных семенах. Переопыление Дикорастущие растения семейства Тыквенные вырабатывают много кукурбитацина. Поскольку кабачки и другие бахчевые опыляются насекомыми, пчелы могут переносить пыльцу с дикорастущих и декоративных тыквенных на посадки кабачков, что может стать причиной появления в них горечи. Бытует мнение, что соседство томатов, острого перца, цветущего лука и чеснока может стать причиной появления горечи в кабачках. Это представление противоречит логике. Томаты и перец — растения семейства Пасленовых, лук и чеснок — Луковых. Вряд ли пыльца растений другого вида может повлиять на опыление плодов Тыквенных. Стресс У культурных растений семейства Тыквенные выработка кукурбитацина усиливается в стрессовой ситуации: в жару; при похолодании; при большой разнице между ночными и дневными температурами; при продолжительной засухе. Неправильное хранение Неприятный вкус с явной горчинкой может появиться во время хранения кабачков и тыквы. Оптимальная температура хранения +5-10°С при умеренной влажности воздуха 75%. Такие условия создать достаточно сложно: в погребе более прохладно и влажно, а в доме — гораздо теплее, поэтому срок хранения кабачков и тыквы уменьшается. Важно хранить кабачки в темноте. Если плоды лежат на свету, в них начинается процесс вегетации. Семена внутри плодов прорастают, в этот момент резко увеличивается синтез кукурбитацина, и мякоть становится нестерпимо горькой. Как получить отличный урожай кабачков без горечи Выбор семян Поскольку склонность к выработке кукурбитацина передается по наследству, необходимо избегать пересортицы. Не стоит приобретать дешевые семена неизвестной агрофирмы. Хорошие семена стоят своих денег и являются залогом отличного урожая. Тыквенные склонны к переопылению, поэтому крайне сложно сохранить сортовые качества при любительском семеноводстве. Из своих семян обычно вырастают непонятная помесь: не то тыква, не то кабачок. Такие плоды часто бывают уродливыми, быстро перерастают и грубеют, а их кулинарные качества далеки от идеала. Огородники уже оценили по достоинству отменный вкус кабачков современных сортов и гибридов: Король Артур F1 — суперранний гибрид, плоды с тонкой желтой кожицей и нежной сладкой мякотью; Стахановец — классический цукини с выровненными плодами с зеленой кожицей и сладкой кремовой мякотью; Грюнталер — ранний кустовой сорт цукини с полосатыми плодами и нежной молочной мякотью. Соседи по грядке При посадке кабачков стоит учитывать соседей по грядке, которые могут стать причиной появления горечи в плодах.  Пчелы летают на значительное расстояние, преодолевая 2-3 км от улья до места сбора пыльцы. Понятно, что мы не можем контролировать такую площадь, и всегда есть риск того, что насекомые принесут пыльцу с дикорастущего бешеного огурца. Нам же остается только принять возможные меры безопасности и не сажать в непосредственной близости к кабачкам декоративную тыкву, лагенарию, момордику, крукнек, люффу и прочих необычных представителей семейства Тыквенные. Уход На погодные катаклизмы растения отвечают замедлением роста, отставанием в развитии, плохим опылением или появлением горечи в плодах. При выращивании кабачков необходимо поддерживать благоприятные условия. Температура Весной тепло обманчиво, поэтому не стоит спешить с посевом кабачков или высадкой рассады в открытый грунт. В холодной почве корни теплолюбивых растений не могут нормально функционировать, поэтому рассада замирает в росте. Если же всходы кабачков или высаженная рассада попадают под возвратные заморозки, — пиши пропало, придется проводить повторный посев. Длительное похолодание в июне задерживает развитие кабачков. В холодную погоду растения дают преимущественно мужские цветы, поэтому не происходит завязывания плодов. Огороднику остается только ждать улучшения погоды либо использовать укрывной материал, чтобы создать более благоприятные условия. Жара и засуха могут значительно уменьшить урожай кабачков и ухудшить их вкус. Если жаркая погода установилась в начале лета, растения развиваются очень медленно. Высокая температура в период цветения плохо сказывается на завязываемости плодов. Если же пик жары пришелся на июль - август, плоды кабачков могут горчить.  Влажность почвы Нехватка влаги — сильный стресс для растений, который провоцирует выработку кукурбитацина. Если установилась засушливая погода, не обойтись без полива. Причем поливать кабачки нужно теплой водой, нагретой на солнце. Полив холодной водой создает дополнительный стресс для корней, что может лишь усугубить ситуацию. Частоту полива и объем воды огородники подбирают индивидуально, учитывая размер растений, температуру воздуха и характер грунта. При поливе вода должна пропитывать почву на всю глубину залегания корней, что не так просто осуществить.  Более эффективным будет обильный полив раз в три дня, когда под каждый куст выливается до 8-10 л воды, чем ежедневное орошение по 2-3 л.  Дачники выходного дня вынуждены поливать растения раз в неделю. При таком режиме полива не обойтись без мульчи. Слой органической мульчи толщиной 7-8 см хорошо сохраняет влажность почвы между поливами, препятствует испарению влаги с поверхности земли, а также защищает грунт от перегрева. Посадки кабачков необходимо мульчировать как можно раньше. Небольшой слой мульчи можно уложить на посадочные лунки сразу после посева, — он не помешает появлению всходов. Когда растения окрепнут, в стадии 2-3 настоящих листьев посадки тщательно мульчируют, окружая саженцы толстым слоем соломы или сена. Мульчирование особенно актуально в регионах с жарким засушливым летом. В средней полосе и на северо-западе, где лето бывает дождливым и прохладным, в мульче нет необходимости. Скорее наоборот, гниющая под дождями органика может стать причиной развития плесневых грибов. Структура почвы На глинистых грунтах после полива земля уплотняется, кислород перестает проникать к корням, из-за чего нежные впитывающие корешки задыхаются и отмирают. Уплотненная почва плохо впитывает влагу при очередном поливе, вода не проникает в землю и стекает в междурядье. Если же зарядили дожди, глинистый грунт напитывается влагой и не успевает просыхать. В условиях переувлажнения и недостатка кислорода корни загнивают. На песчаных почвах складывается другая ситуация. После полива или дождя влага быстро уходит в глубокие слои почвы, и растения страдают от засухи. В жару песчаная почва сильно нагревается, температура грунта может повышаться до +40-50°С, что приводит к перегреву корней.  Чтобы максимально снизить стрессовые факторы, влияющие на корневую систему растения, необходимо еще при посадке уделить внимание подготовке почвы. Поскольку кабачки сажают на большом расстоянии друг от друга, с шагом 1-1,5 м, достаточно улучшить структуру почвы локально, в посадочных лунках.  Глинистую землю необходимо разрыхлить, сделать более легкой и воздухопроводной. Для этого почву из посадочной лунки смешивают с перепревшими опилками, раскисленным верховым торфом, добавляют зрелый компост, вносят крупнозернистый песок или агроперлит. Песчаный грунт, наоборот, нужно сделать более вязким, чтобы он лучше удерживал влагу. В посадочные лунки добавляют чернозем или небольшое количество глины, вносят перегной, сапропель или биогумус. Профилактика вершинной гнили Молодые кабачки могут горчить, если плоды начали загнивать на кусте. На кислых почвах с недостатком кальция плоды тыквенных поражаются вершинной гнилью. На начальной стадии заболевания верхушка кабачка становится вялой, затем плод загнивает. Подгнившие плоды не стоит использовать в пищу.  Необходимо срезать испорченные плоды и убрать с грядки, а растения подкормить удобрениями с кальцием. Для достижения быстрого эффекта применяют внекорневую подкормку хелатом кальция. Для подкормки под корень используют кальциевую селитру из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. Если под рукой нет удобрений с кальцием, используют настой древесной золы. Для этого золу заливают кипятком и настаивают в течение 12 ч, расход — 1-2 стакана золы на 10 л. Перед применением в настой добавляют 9% столовый уксус (1 стакан) или лимонную кислоту (1-2 ст.л.). Кислота преобразует кальций в доступную для растений форму. Сбор плодов Кабачки в молочной спелости гораздо вкуснее, чем крупные переросшие плоды, в которых уже успели сформироваться семена. Собирать кабачки нужно регулярно, каждые 3-4 дня или хотя бы раз в неделю.  Срезка плодов стимулирует цветение и образование новых завязей. При регулярном сборе урожая можно до конца сезона питаться молодыми кабачками. Если же упустить момент и оставить на кусте плоды-переростки, то растение переключается на программу вызревания семян и прекращает цвести и завязывать новые плоды. Перед употреблением кабачков в пищу полезно пробовать свежие овощи на вкус, чтобы проверить их на содержание горечи. Кукурбитацин не разрушается в процессе жарки, тушения или варки. Один горький кабачок может испортить все блюдо. Хранение плодов Крупные зрелые кабачки хранятся в течение нескольких месяцев и вносят разнообразие в зимний рацион. Конечно, их мякоть более грубая и волокнистая, а вкус не такой нежный, как у плодов в молочной спелости. Крупные кабачки после очистки от грубой кожуры и семян можно запекать в духовке, жарить дольками, добавлять их в супы и овощные рагу. При разделке зимнего кабачка кулинар может столкнуться с неприятным явлением — семена внутри плода прорастают и даже выпускают зеленые листочки. Такие плоды становятся горькими и несъедобными. По внешнему виду кабачков невозможно определить, что семена внутри плодов начали прорастать. Замечено, что хранение на свету стимулирует прорастание семян внутри плодов, поэтому кабачки лучше хранить в темной кладовке.  Также не стоит хранить их слишком долго. Урожай необходимо переработать и употребить в течение 2-3 месяцев после уборки. Польза и вред кукурбитацина Кукурбитацин, несмотря на сильную горечь, не является ядом. Исследования влияния кукурбитацина на организм человека пока еще не завершены.  Поскольку в плодах тыквенных содержится несколько десятков видов кукурбитацина, невозможно точно определить его воздействие на организм. К тому же в научных исследованиях изучают воздействие чистого вещества, а не овощей, в которых оно содержится в той или иной мере. Есть мнение, что горечь в плодах стимулирует работу печени и желчного пузыря. По некоторым данным кукурбитацин тормозит рост раковых клеток. Сырые тыквенные семечки используют как антипаразитарное средство, т.к. горечь способствует изгнанию гельминтов. Биологи утверждают, что кукурбитацин обладает противовоспалительным эффектом и стимулирует процесс очистки организма от старых клеток. Однако при употреблении в пищу горьких плодов возможны и негативные последствия. Самое распространенное — это расстройство пищеварения, тошнота, диарея.  Как использовать горькие плоды в кулинарии При засолке и мариновании плодов кукурбитацин разрушается, поэтому молодые кабачки с горечью можно солить в бочках или мариновать, а вот для термической обработки такие овощи не подходят.  Если при нарезке кабачков вы обнаружили в плодах горчинку, необходимо замочить их на несколько часов в соленой воде. Если же и после этого ощущается неприятный вкус, стоит отказаться от использования их в пищу.

Черная ножка — самый страшный враг рассады. В считанные дни заболевание буквально выкашивает ряды сеянцев. Огороднику остается лишь спасать единичные саженцы или проводить повторный посев. Однако проблем с рассадой можно избежать, если сделать все правильно. Уже много лет моя рассада не страдает от черной ножки благодаря правильной агротехнике. Что такое черная ножка Черная ножка — это разговорное название болезни, которую вызывают различные виды грибов и патогенных бактерий. Основным признаком заболевания является почернение корневой шейки сеянцев, — участка на нижней части стебля, непосредственно у поверхности почвы. Черная ножка на рассаде Патогенные микроорганизмы забивают проводящие сосуды растения, из-за чего нарушается транспортировка питательных веществ из корней в листья и обратно, из надземной части — к корневой системе.  На нижней части стебля возникает перетяжка, стебель в этом месте темнеет, становится буро-черным. Заболевание развивается очень быстро. В течение нескольких дней пораженные сеянцы полегают, как подкошенные, и погибают.  От черной ножки страдают растения разных семейств, соответственно, возбудители заболевания различаются. Причиной полегания рассады могут быть патогенные грибы рода Ризоктония (Rhizoctonia) и Ольпидиум (Olpidium), а также Питиум (Pythium), Фома (Phoma) и др. Рассада пасленовых часто страдает от гнили корневой шейки, которую вызывают патогенные бактерии рода Эрвиния (Erwinia). Болезнетворные грибы и бактерии живут в почве и питаются мертвой органикой. Однако при благоприятных условиях: в тепле и высокой влажности, — патогенные микроорганизмы активизируются и поражают надземную часть молодых растений на уровне почвы. Какие растения поражаются черной ножкой Сеянцы многих культур подвержены гнили корневой шейки. Чаще всего болезнь проявляется на рассаде в стадии семядолей и до фазы раскрытия 2-3-го настоящего листа. Рассада также может полегать от черной ножки после неудачной пикировки. Пасленовые Чаще всего от черной ножки страдает рассада пасленовых: томатов, перца, баклажанов. Уязвимы сеянцы картофеля, выращиваемого из семян, а также рассада петунии и табака душистого. Крестоцветные Представители семейства Капустных нередко поражаются черной ножкой. От заболевания страдает вытянувшаяся рассада капусты: белокочанной, цветной и других видов. Декоративные растения из семейства Крестоцветных, выращиваемые через рассаду, также находятся в зоне риска. Это алиссум, иберис, обриета, арабис, а также левкой, вечерница (гесперис) и др. Другие культуры От гнили корневой шейки страдают огурцы, причем не только рассада, но и взрослые растения. Черная ножка поражает рассаду астры и циннии, львиного зева и анютиных глазок, заболевание губительно для крошечных всходов земляники садовой и пеларгонии. Факторы риска и профилактика развития черной ножки 1. Почва Любая почва содержит целое сообщество различных микроорганизмов: полезных и болезнетворных. Полезные почвенные грибы и бактерии перерабатывают мертвую органику, превращая ее в питательные вещества для растений, они стимулируют рост и укрепляют иммунитет растений.  Болезнетворные микроорганизмы живут на растительных остатках в земле, а также паразитируют на растениях, внедряются в их корни или ткани, разрушая живую органику. Никакая почва не может быть стерильной, вопрос лишь в соотношении “сил добра и зла”. Кислотность Высокая кислотность почвы, pH<6,5, — это благоприятная среда для размножения патогенных грибов. Производители грунта для рассады регулируют кислотность почвы, при необходимости для раскисления субстрата добавляют в торфяные смеси доломитовую муку. При использовании огородной земли для выращивания рассады овощных и цветочных культур полезно убедиться в том, что грунт не является кислым. Для этого достаточно простого почвенного анализа с помощью тест-системы “Агрохимик”.  Протравка грунта Качественный готовый грунт для рассады обеззаражен от патогенной микрофлоры. При самостоятельном приготовлении почвенной смеси из огородной или садовой земли необходимо провести предварительную обработку почвы от болезнетворных микроорганизмов. Огородники старой школы традиционно используют для протравки грунта крепкий раствор марганцовки, а также проливают почву кипятком, пропаривают ее в микроволновке или прокаливают в духовке, промораживают. Ни один из этих способов не дает 100% результата.  Из-за неравномерности обработки часть патогенных грибов выживает и в отсутствии конкуренции быстро размножается. К тому же в процессе пролива почвы фунгицидами или при термической обработке гибнут не только болезнетворные, но и полезные почвенные микроорганизмы, которые могли бы дать отпор патогенам. После термической обработки необходимо вносить биопрепараты, чтобы “оживить” землю. Использование биопрепаратов В распоряжении огородников множество биологических способов оздоровления почвы. Они действуют гораздо более эффективно, чем протравка марганцовкой или промораживание грунта.  Триходерма, полезный почвенный гриб, весьма агрессивна к любым болезнетворным грибам. Она быстро размножается и подавляет рост патогенных микроорганизмов. Высокую активность к вредной микрофлоре также имеет бактерия бациллюс субтилис, или сенная палочка. При подготовке почвенной смеси для рассады полезно вносить в нее биопрепараты: триходерма: Триходерма вериде, Трихоцин, Глиокладин и др.; сенная палочка: Бактерра, Фитоспорин, Алирин, Гамаир и др.; комплексные препараты: Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы (с триходермой), Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы (с сенной палочкой). В своей огородной практике я никогда не использую перегной для выращивания рассады, в нем слишком высокое содержание различных микроорганизмов. Для приготовления почвенной смеси я беру готовый грунт для рассады, добавляю в него биогумус и заселяю полезную почвенную микрофлору. Улучшение структуры почвы В рассадных ящиках и стаканах почва быстро слеживается. Вода во время полива вытесняет кислород, из-за чего корешки саженцев задыхаются и отмирают. В условиях отсутствия кислорода активно размножаются патогенные микроорганизмы, поскольку в большинстве своем они являются анаэробными. Чтобы грунт не слеживался, а корни рассады могли свободно развиваться, в почвенную смесь необходимо добавлять разрыхляющие компоненты. К ним относятся перлит и вермикулит, гранулы которых не позволяют грунту спрессовываться. Также полезно добавлять в почвосмесь кокосовый субстрат или раскисленный верховой торф, мох сфагнум. Их волокнистая структура обеспечивает хорошую воздухопроводность грунта. 2. Семена На поверхности семян может присутствовать патогенная микрофлора, если маточные растения были поражены какими-либо болезнями. Некоторые производители предварительно протравливают семена фунгицидом тирам, который эффективно уничтожает патогенную микрофлору. Протравленные семена можно узнать по зеленой окраске. Если же семена не были обработаны на производстве, необходимо продезинфицировать их перед посадкой. В домашних условиях для протравки семян можно использовать тот же тирам, — фунгициды “Витарос”, “Здоровая земля”. Но чаще огородники применяют более доступные средства: слабый раствор марганцовки или аптечный хлоргексидин, последний показывает высокую эффективность против большинства патогенных грибов и бактерий. 3. Освещение От черной ножки чаще погибает ослабленная вытянувшаяся рассада. Растения январских и февральских посевов больше подвержены заболеванию, чем мартовские и апрельские сеянцы. А причина — в недостатке солнечного света. При слабой освещенности подсемядольное колено (часть стебля от уровня почвы до семядольных листьев) сильно вытягивается и истончается. Скудное освещение препятствует нормальному фотосинтезу. Из-за этого листья медленнее вырабатывают питательные вещества, необходимые для развития корней, и сеянцы растут хилыми. Часто рассада вытягивается в первые часы после появления всходов, если ящики с посевами не успели переставить в светлое прохладное место. Как только из земли появляются первые петельки всходов, необходимо срочно переставлять плошки с рассадой на свет. Не нужно дожидаться, пока взойдут все растения. А чтобы всходы были более дружными, полезно проводить предпосевную обработку семян стимуляторами, например, замачивать их в растворе сока алоэ.  В феврале и марте не обойтись без дополнительного освещения. В это время солнечных дней гораздо меньше, чем пасмурных, а световой день еще слишком короток.  Однако использование досветки не гарантирует того, что рассада не вытянется. Здесь имеет значение мощность светодиодной лампы, а также расстояние от светильника до верхушек растений, оно должно быть минимальным, не более 10-15 см. Наиболее яркий световой поток растения получают непосредственно под лампой, даже при небольшом удалении от лампы освещенность уменьшается в разы. 4. Влажность почвы Начинающие огородники склонны переливать рассаду. При любом удобном случае они хватаются за лейку, переживая, что растениям не хватает влаги. Именно перелив — главный провоцирующий фактор для развития болезнетворной микрофлоры, которая вызывает полегание рассады от черной ножки. Частота полива Не нужно пересушивать земляной ком. Корни сеянцев не должны высыхать, это приводит к отмиранию кончиков впитывающих корней. Однако перелив не менее опасен, чем пересушивание. В сырой почве корни задыхаются и загнивают, а патогенные грибы радостно размножаются и подъедают отмирающую корневую систему растения. Полив рассады должен быть адекватен размеру сеянцев. Чем меньше растишки, тем меньше влаги они испаряют с поверхности своих листьев. Соответственно, расход влаги самим растением минимальный.  В нижних слоях рассадного стаканчика или ящика почва остается влажной, даже когда поверхность земли уже высохла. Туда-то и устремляются корни в поисках влаги. Так что легкое подсушивание грунта стимулирует рост корней. Температура почвы Температура почвы также влияет на частоту поливов. Если рассадные ящики стоят на подоконнике, почва просыхает очень медленно, ведь температура грунта в ящиках не превышает +14-16°С. Из-за частых поливов корни растений постоянно находятся в сырой холодной земле.  При низкой температуре грунта жизнедеятельность корневой системы замедляется, растения отстают в развитии. К ослабленным сеянцам “прилипают” разные болячки, в том числе и черная ножка. Рассаду теплолюбивых культур: перца, баклажанов, петунии лучше держать на стеллаже под фитолампами, так разница между температурой грунта и воздуха будет минимальной. Если же рассада стоит на подоконнике, необходимо использовать изолирующие материалы, например, толстый пенопласт, чтобы приподнять ящики с посевами над источником холода. Температура воды Холодная вода снижает температуру грунта. Если же ящики с рассадой стоят на холодном подоконнике, то при поливе холодной водой корни испытывают дополнительный стресс и перестают работать. Рассаду необходимо поливать водой комнатной температуры или чуть более теплой. В качестве профилактики развития черной ножки для полива используют не чистую воду, а раствор биопрепаратов: Фитоспорина, Бактогена на основе сенной палочки или натурального антибиотика Фитолавина. Отведение влаги от растений В качестве профилактики черной ножки огородники используют такой прием: при посадке семена не заделывают почвой, а присыпают мелкозернистым речным песком, который предварительно прокаливают в духовке.  В результате всходы окружены песком, который после полива быстро просыхает, и в зоне корневой шейки всегда сухо. С этой же целью используют мелкую фракцию вермикулита, им полностью покрывают поверхность почвы в рассадных емкостях. Размер рассадных емкостей Размер горшочков или ящиков для рассады также влияет на влажность почвы. Чем толще слой земли, тем медленнее почва просыхает после полива.  Растения с медленным развитием, такие как петуния, табак, перец, — не успевают расходовать влагу, запасы которой заботливый огородник постоянно пополняет. В результате почва закисает, что только провоцирует развитие патогенной микрофлоры. Растения с мелкими семенами, а также медленно растущие культуры лучше высевать в небольшие плошки или одноразовые контейнеры, глубина которых не более 3-4 см. Для посева лучше использовать рыхлый субстрат с высоким содержанием верхового торфа или кокосового волокна, такая почва быстрее просыхает между поливами.  Особенно капризные культуры, такие как пеларгонию, эустому, петунию лучше сеять в торфяные таблетки, — в них рассаде не страшна черная ножка. 5. Циркуляция воздуха Плохая циркуляция воздуха в рассадных емкостях также провоцирует развитие черной ножки.  Высокий бортик Огородники часто допускают такую ошибку: для посева используют глубокую тару: рассадные ящики, коробки из-под торта и пр., но насыпают в нее небольшой слой земли, оставляя высокие бортики. В результате рассада находится в низине, из-за чего циркуляция воздуха на поверхности почвы ухудшается. Для посева лучше использовать низкие емкости, насыпая землю практически до самого верха. Если же в наличии только высокие рассадные ящики, их объем можно уменьшить, насыпав на дно слой керамзита. В таком случае слой почвы будет не таким большим, и можно насыпать грунт до самого верха. Прозрачный купол Долгое содержание рассады “под колпаком” в мини-парниках с прозрачной крышкой также может провоцировать развитие черной ножки, ведь испарения с поверхности земли не происходит, и почва постоянно остается влажной. Загущение Загущенные посевы приводят к тому, что рассада поражается черной ножкой. Особенно часто посадку загущают при посеве своими семенами, которых “не жалко”. Когда рассада всходит “щеткой”, огородники очень радуются, однако именно густые посевы часто страдают от черной ножки. Если семена взошли густо, необходимо как можно раньше провести прореживание. Лишние всходы лучше срезать маникюрными ножницами, а не выдергивать их из земли, чтобы не нарушать корешки оставшихся растений. Опытные огородники рекомендуют проводить посевы любых культур рядками, а не врассыпную. Расстояние между рядками — 3-4 см, между семенами в ряду — 1-2 см. При таком посеве удобно проводить рыхление почвы между рядами всходов, это ускоряет высыхание поверхности грунта и является отличной профилактикой черной ножки. Что делать, если рассада заболела черной ножкой Когда сеянцы уже полегли, а корневая шейка почернела, спасти их невозможно. Поэтому все внимание нужно уделить здоровым саженцам. Удалить очаг заражения Внимательные огородники могут заметить проблему на ранней стадии, болезнь имеет очаговый характер. Растения полегают не массово, а небольшими “островками”. Погибшие сеянцы необходимо аккуратно удалить, захватив часть почвы. Образовавшееся углубление засыпают чистым грунтом или древесной золой. Подсушить и протравить Чтобы остановить дальнейшее развитие черной ножки, необходимо подсушить поверхность почвы и продезинфицировать грунт. И здесь огородники часто допускают ошибку — проливают почву раствором марганцовки, Фитоспорина или какого-то химического фунгицида. Во влажной почве патогенные грибы развиваются еще быстрее, а корни растений, наоборот, страдают от нехватки кислорода. Если черная ножка уже начала “косить” всходы, ни в коем случае нельзя использовать какие-либо жидкости. Наоборот, необходимо дать земле просохнуть. Для этого землю присыпают перлитом мелкой фракции (он оттягивает на себя лишнюю влагу) или просто рыхлят поверхность почвы. В качестве фунгицида для борьбы с черной ножкой поверхность почвы присыпают сухими биопрепаратами: Фитоспорин Реаниматор, Бактерра, Триходерма вериде. Некоторыми обеззараживающими свойствами обладает древесная зола, можно также присыпать поверхность земли толченым активированным углем, который найдется в каждой аптечке. Пересадить При заражении посевов черной ножкой рекомендуют проводить срочную пикировку сеянцев в отдельные емкости, наполненные свежим грунтом. Если рассада еще не успела заразиться, пересадка в чистую землю поможет ей избежать заболевания. Здесь важно минимизировать полив после пикировки, чтобы стебель сеянцев был окружен сухой почвой. Иногда черная ножка поражает уже довольно взрослую рассаду томатов, на которой есть несколько развитых настоящих листьев. Чтобы не проводить повторный посев, огородники идут на такую хитрость: сеянцы срезают лезвием выше пораженного места и укореняют их в другие емкости со свежей почвенной смесью.  Для ускорения укоренения полезно опудрить кончики стеблей препаратом “КорнеСтим”. Если же его нет под рукой, необходимо создать парниковые условия: притенить рассаду от солнечных лучей и накрыть ее полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить испарение влаги через листья. Борьба с черной ножкой — дело нервное и неблагодарное. Очень неприятно видеть, как дружные всходы полегают и гибнут. Повторные посевы — это дополнительный расход семян и времени, да и оптимальные сроки посева рассады уже упущены. При соблюдении описанных правил вы забудете о том, что такое черная ножка на рассаде.

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает решить сразу несколько проблем в огороде. Сохранить рыхлость почвы; Предотвратить появление плотной корки на поверхности грунта; Защитить почву от перегрева летом; Укрыть корни растений от заморозков зимой; Замедлить испарение влаги и иссушение земли; Предотвратить рост сорняков; Обеспечить растения дополнительным питанием, полезными макро- и микроэлементами. В качестве мульчи садоводы используют солому, скошенную траву, побеги растений после обрезки, перепревшие опилки, компост, опавшие листья, торф. Хвоя является одним из наиболее популярных и востребованных вариантов мульчирующего материала. Поговорим о том, в чем преимущества и недостатки мульчи из хвои для огорода, какими дополнительными свойствами она обладает и для каких растений лучше ее использовать. Преимущества мульчи из хвойного опада Есть ряд свойств, которые выгодно отличают хвойный опад от других мульчирующих материалов.  Хвоя деревьев – доступный и бесплатный материал. Любой сосновый лес будет не прочь поделиться опавшими иголками. А если рядом с дачным участком нет хвойного леса, опад можно приобрести в специализированном магазине. Хвойная мульча не станет причиной распространения сорняков по участку. Опад редко содержит семена сорных растений, которые в дальнейшем могут прорасти. Иголки образуют плотный слой на почве, защищая ее от проникновения солнечных лучей. Поэтому хвойная мульча помогает бороться с сорняками в огороде, а не провоцирует их появление, как может произойти в случае укрытия грунта скошенной травой. Хвойный опад разлагается медленнее, чем листовой. Поэтому слой уложенной мульчи прослужит растениям ни один год. Хвоя сильнее любой другой органики повышает кислотность грунта. Она не способна чрезмерно закислить грунт, но все же сдвигает реакцию в сторону кислой. Именно поэтому хвоя – оптимальный вариант мульчирующего материала для растений-ацидофилов – тех, кто предпочитает кислый грунт. Сюда можно отнести голубику, клюкву, бруснику, гортензии, рододендроны, некоторые виды лилий, ландыши, хвойные культуры. Хвойная мульча является естественной защитой растений от вредителей: слизней и улиток. Острые иголки создают дискомфорт для их передвижения и содержат эфирные масла, которые будут отпугивать нежелательных гостей. Хвоя препятствует эрозии почвы и предотвращает осыпание грядок. Острые иголки надежно фиксируются в грунте, почва не размывается водой и не сдувается ветром. Хвоя защищает корни растений от промерзания зимой и от высоких температур летом. Она хорошо пропускает воздух и влагу, что предотвращает выпревание корневой системы, появление плесени и гнили, распространение грибков. Хвоя содержит фитонциды, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры и распространению грибков. Почва под колючим укрытием будет чище и здоровее. Хвойная мульча выглядит естественно и эстетично, хорошо вписывается в экстерьер участков и украшает клумбы. Недостатки хвойной мульчи Хвоя, как и любой другой мульчирующий материал, не лишена недостатков. К числу незначительных минусов можно отнести возможное неудобство ухода за растениями, укрытыми колючими иголками, пожароопасность сухого материала.  Хвойный опад медленнее перегнивает, а значит менее интенсивно насыщает почву питательными элементами, слабо восполняет плодородие грунта. Способность незначительно менять кислотность почвы может стать недостатком для тех культур, которые предпочитают щелочные грунты. Чтобы нейтрализовать данный недостаток, рекомендуется использовать в качестве мульчи сухой хвойный опад, а не свежие зеленые иголки. Для каких культур подходит? Хвойный опад – практичный мульчирующий материал, который можно использовать повсеместно в огороде. Чаще всего сосновыми и еловыми иголками садоводы засыпают грядки со следующими овощными, ягодными и декоративными культурами. Клубника Хвойная мульча под клубникой поможет сохранить влагу в почве и предотвратить зарастание кустиков сорняками. Ягоды всегда будут оставаться чистыми, ведь они будут лежать на хвойной подушке, а не на земле. Иголки защитят будущий урожай от нашествия слизней и улиток, будут тормозить распространение фитофтороза и других грибных заболеваний. Весной после схода снега, рыхления грунта и чистки кустиков грядку рекомендуется укрыть слоем прошлогодней хвои в 5-6 см. Голубика, брусника, клюква Эти ягодные культуры все интенсивнее набирают популярность среди садоводов и все чаще появляются на дачных участках. Одна из главных проблем, с которой могут столкнуться дачники в процессе выращивания кустиков, – это поддержание нужной кислотности почвы. Чтобы растения хорошо росли и развивались, богато плодоносили и приносили урожай крупных и сладких ягод, важно регулярно подкислять грунт. Поддержать заданный уровень кислотности субстрата поможет мульчирование посадок хвоей. Оптимальная высота слоя – 8-10 см. Капуста Капуста – большой любитель воды, а потому мульчирование грядок хвоей станет отличным решением, как обеспечить растения требуемым уровнем влажности почвы и предотвратить иссушение почвы. Хвойный опад поможет защитить капусту от нашествия главных вредителей – слизней и гусениц. Повышенная кислотность грунта может провоцировать распространение килы на капустной грядке. Прежде, чем проводить мульчирование, важно проконтролировать кислотность грунта. Это можно сделать с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Если реакция нейтральная, использовать хвою в качестве мульчи можно. На кислых почвах лучше отдать предпочтение другим материалам. Огурцы и помидоры Огурцы и помидоры в открытом грунте и теплице можно также присыпать слоем хвои. Такая мульча поможет сохранить влагу в почве и защитить корни растений от перегрева. Фитонциды будут тормозить распространение фитофтороза и мучнистой росы – главных врагов богатого урожая. Под овощные культуры лучше укладывать смесь из хвои и компоста, чтобы уже в текущем сезоне растения получали дополнительное питание. Ягодные кустарники Хвою можно уложить под кусты малины. Эта культура любит укрытые корни, а иголки для нее – вполне приемлемый вариант. Жимолость имеет аналогичные предпочтения: она не любит перегрева корней и недостатка влаги. Засыпать приствольный круг хвоей – неплохое решение. Будет рада колючему ковру у подножья и смородина. Она не любит конкурентов в виде сорняков и недостатка влаги, хорошо чувствует себя на слабокислых почвах. Хвоя поможет создать комфортные условия для произрастания кустов, будет способствовать обильному плодоношению и росту крупных ягод. Плодовые деревья Приствольный круг яблони, груши и сливы можно также засыпать сосновыми или еловыми иголками. Они сохранят грунт рыхлым, избавят от необходимости поливать деревья. Чтобы не провоцировать сильное повышение кислотности почвы, хвою рекомендуется смешать с компостом и перепревшими опилками. Декоративные культуры Хвойный опад отлично подходит для мульчирования хост: он усложняет жизнь улиткам, которые не прочь полакомиться мясистыми листьями. Иголками полезно укрывать гортензии и рододендроны. Эти культуры требуют регулярного подкисления почвы, а хвоя поможет избавить от лишних уходовых процедур. Для хвойных культур иголки у подножия – естественная ситуация. Туи, можжевельники, ели – их тоже можно присыпать природным материалом. Ограничения в использовании Ограничения в использовании хвойной мульчи связаны с недостатками данного материала. Не рекомендуется укрывать иголками грядки в случае, если повышение плодородия почвы в текущем сезоне – главная цель процедуры. Мульча будет перегнивать несколько лет и не сможет обеспечить растения дополнительным питанием в ближайшее время. Не стоит использовать хвою в качестве мульчи на грядках с кислой почвой, если посаженные растения предпочитают нейтральный или щелочной грунт. Если важно сохранить заданную кислотность почвы и не допустить ее закисления, нужно использовать не свежие зеленые иголки, а прошлогоднюю пожелтевшую и начавшую перегнивать хвою. Мульчирование почвы хвоей помогает решить сразу несколько проблем: предотвратить высыхание грунта и образование плотной корки, защитить культурные посадки от конкурентов-сорняков, притормозить распространение грибных заболеваний и вредителей, сохранить рыхлость субстрата, поддержать нужную кислотность почвы, предотвратить ее осыпание и выдувание. Лучше всего хвойный опад работает в комплексе с другими мульчирующими материалами: компостом и перегноем. Дополнительные ингредиенты помогут значительно улучшить качество почвы и восстановить ее плодородие.

Лук на перо – одна из немногих культур, урожай которой можно без особых сложностей вырастить в домашних условиях. Вкусовые характеристики зелени, сорванной с грядок на подоконнике, ничем не уступают той, что выросла в огороде. Перья растут быстро, а уход за посадками не требует большого количества времени и особых навыков садоводства.  Эта статья о том, как вырастить зеленый лук на подоконнике в домашних условиях, как правильно его посадить и какие тонкости выгонки лука на перо важно соблюдать. Лук на подоконнике Способы выращивания зеленого лука на подоконнике Существует два способа выращивания зеленого лука в домашних условиях – в воде или субстрате (грунте, опилках). У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Плюсы выгонки лука на перо в субстрате: Зелень вырастает сочная и ароматная; Урожай можно снимать неоднократно в течение длительного времени: после срезки свежие перья отрастают быстро, со временем не теряют сочности, не становятся безвкусными, мелкими и хилыми. Минус выращивания зеленого лука в грунте лишь один – это более длительный и хлопотный процесс, необходимо запастить плодородной землей и просторными емкостями под посадку. Лук в почве дольше укореняется и позже начинает отращивать перья. Среди преимуществ выращивания лука на перо в воде можно отметить следующие: Простота и чистота процесса; Зелень отрастает быстрее; Луковые «плантации» занимают минимум места на подоконнике. Лук, сидящий в воде, быстрее отращивает перья, но они вырастают не такими насыщенно-зелеными, сочными и ароматными, более водянистыми и менее пикантными на вкус. Единственный источник питания для зелени – сама луковица. Запасы истощаются быстро, а потому рассчитывать на многократные срезки перьев без дополнительной подпитки нельзя. Другой недостаток выращивания зеленого лука в воде заключается в необходимости регулярно контролировать количество жидкости в емкости: менять ее и подливать. Выбор способа будет зависеть от предпочтений, условий выращивания, а также желаемых сроков получения первого урожая. Какие луковицы выбрать под посадку Для выращивания зеленого лука необходимо отобрать крепкие, плотные репки без повреждений, пятен и следов гнили, с плотными блестящими чешуйками и хорошо сформированной корневой чашкой. Под посадку сгодятся как крупные луковицы, так и мелкий лук-севок. Можно использовать и переросший севок, и уже проросшие луковицы. Срезанные нижние части покупного зеленого лука также сгодятся под посадку в грунт.  Лук выборок Дедуля Предпосадочная подготовка луковиц У отобранных репок необходимо срезать верхнюю часть: в таком случае ростки появятся быстрее и будут крепче. Верхние сухие чешуйки рекомендуется снять, чтобы не провоцировать гниение луковиц. Далее посадочный материал нужно замочить в теплой воде или слабом растворе марганцовки на 1 час. В случае посадки в грунт, можно подержать лук в воде дольше – до 24 часов. Выращивание зеленого лука в грунте Традиционный способ выгонки лука на перо в домашних условиях заключается в посадке луковиц в грунт. Выбор грунта и емкостей под посадку Лук является неприхотливой культурой, а потому особой почвы не требует. Для посадки сгодится универсальный грунт, купленный в магазине или собранный с грядок. В легкой почве лук прорастает быстрее и реже гниет, для разрыхления земли рекомендуется добавить в нее песок или опилки. В качестве разрыхлителя можно использовать агроперлит или вермикулит. Они выполнят еще одну важную функцию: будут контролировать влажность почвы, не допуская ее иссушения или переувлажнения. Выращивать зеленый лук можно как в отдельных емкостях, так и в общих контейнерах или ящиках. Подойдут горшки для комнатных растений, стаканчики из-под йогуртов, пищевые контейнеры. Брать слишком высокие емкости смысла нет: корневая система лука довольно слабая и разрастается вширь, а не вглубь. Оптимальная высота контейнеров – до 15 см. Для отвода лишней влаги на дне емкостей рекомендуется сделать дренажные отверстия. Чтобы сэкономить место на подоконнике, можно использовать 1-1,5-литровые пластиковые бутылки, а сажать луковицы по всей высоте бутылки в отверстия по бокам. Они должны располагаться в шахматном порядке, каждый ряд выше предыдущего на 3-5 см.  Посадка лука Посадка зеленого лука: пошаговая инструкция Луковицы, емкости и грунт готовы, можно приступать к процессу посадки. Заполнить контейнеры или стаканчики землей, слоем до 10 см. Тщательно полить грунт, увлажнив не только его поверхность, но и глубокие слои. Расположить луковицы на расстоянии до 1 см. Плотная посадка позволит обеспечить их устойчивость и сэкономить место. Слегка прижать луковицы к земле, заглубив их на ⅓ от общей высоты. На первые 10 дней емкости с посадками необходимо поместить в относительную прохладу и затенение, чтобы интенсивно формировалась корневая система. Производить посадку лука в бутылки необходимо следующим образом: на дно засыпать грунт, расположить репки таким образом, чтобы точки роста перьев выглядывали из отверстий. Затем досыпать землю до следующего ряда дырок и посадить новый слой луковиц. Верхний слой грунта слегка утрамбовать, а на его поверхности посадить еще несколько репок, чтобы зелень росла вертикально вверх. Важно не забывать регулярно поворачивать емкость, чтобы перья отрастали равномерно. Оптимальная температура для выращивания зеленого лука в домашних условиях – +18…+25°С. Это холодостойкая культура, которая лучше переносит прохладу, чем жару: при повышении температуры до +30°С рост зелени прекращается. Поэтому важно защищать посадки от жара отопительных приборов. Чтобы получить насыщенно-зеленые, сочные и ароматные перья, емкости с посадками нужно размещать на солнечных подоконниках южной или восточной ориентации. Зимой в условиях короткого светового дня луку может потребоваться дополнительная подсветка лампами досвечивания. Уход за зеленым луком в домашних условиях Весь дальнейший уход за посадками будет заключаться в регулярных поливах по мере просыхания грунта. Подкармливать лук на подоконнике необходимости нет: почва имеет достаточный запас питания для взращивания перьев. Полив лука Чтобы ускорить процесс роста зелени и формирование крупных и мясистых перьев, рекомендуется раз в неделю поливать грунт раствором перекиси водорода (1 чайная ложка на 1 л воды) или янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды). Срезать лук можно уже через 2-3 недели, когда зелень отрастет на 15-20 см. Первым делом лучше срезать боковые перья, а центральную часть оставить. Выращивание зеленого лука в воде Процесс выращивания зеленого лука в воде не отличается сложностью. Перья готовы к срезке уже через 2 недели. Для выгонки на зелень в воде выбирать луковицы нужно по тем же принципам, что и при посадке в грунт: репки должны быть крепкими, плотными и здоровыми. Предпосадочная подготовка осуществляется аналогичным образом: верхушки срезаются, а верхние чешуйки снимаются. Выбор емкости и процесс выращивания В качестве емкости для выращивания зеленого лука в воде сгодятся любые баночки и стаканчики, контейнеры и небольшие цветочные горшки. Диаметр емкости должен быть чуть меньше диаметра луковицы: в таком случае репка не будет тонуть в воде, будет сидеть вертикально без дополнительной опоры. Выбранную емкость необходимо наполнить водой и опустить луковицу таким образом, чтобы жидкости касалась лишь самая нижняя ее часть. В противном случае репка начнет загнивать. В больших контейнерах можно разместить сразу несколько головок плотно друг к другу. В воду рекомендуется положить пару таблеток активированного угля или добавить несколько капель перекиси водорода, чтобы предотвратить развитие патогенной микрофлоры. Уход за зеленым луком в воде Емкость с луком необходимо разместить на хорошо освещенном теплом подоконнике.  Самым главным аспектом ухода является регулярная смена жидкости: 1 раз в 1-2 дня. Это необходимо делать, чтобы вода не застаивалась, не начинала неприятно пахнуть. Чтобы перья отрастали быстро, в воду полезно добавлять янтарную кислоту – 0,5 таблетки на стаканчик, или, например, препарат “Грин Дейл”.  Это натуральный стимулятор роста, который будет способствовать более быстрым темпам роста перьев. В воду также можно добавить и небольшое количество комплексного минерального удобрения, чтобы луковица вобрала в себя максимум питания, была готова давать сочные и ароматные перья. Но в таком случае держать лук в питательной водичке без замены нужно несколько дней. И важно помнить, что сдобренный химическими удобрениями лук будет не таким натуральным и полезным. Вырастить зеленый лук в домашних условиях гораздо проще, чем любую другую зелень: укроп, петрушку или мяту. Свежие сочные перья будут готовы к срезке уже через 2-3 недели. Если регулярно производить подсадку луковиц, можно обеспечить себя полезной и ароматной зеленью в течение всего года. Лук продолжает расти после срезки

Спелые бананы — любимое лакомство многих россиян. Это приятное дополнение к завтраку и легкий перекус в ожидании обеда, а для тех, кто сидит на диете — полноценная замена ужина. Для дачников и любителей комнатного цветоводства бананы — это еще и сырье для производства органического удобрения. Но применять его нужно правильно, иначе не избежать размножения мошек и появления плесени. Банановая кожура как удобрение Мы знаем, что в кожице плодов содержание полезных веществ часто бывает выше, чем в мякоти. Бабушка с детства твердит нам, что “в шкурке все витамины” и приучает есть яблоки и огурцы с кожурой.  Ну, а что же бананы? Мало кому придет в голову есть экзотические плоды с кожурой, тем не менее банановая шкурка тоже съедобна и содержит массу полезных веществ. Это источник клетчатки, полезной для пищеварения. Муку из высушенной банановой кожуры добавляют в выпечку из расчета 10-15%.  Огородников и цветоводов банановая кожура интересует как источник органики, а значит, ценного удобрения, причем совершенно бесплатного. Шкурки бананов достаточно мясистые и сладкие, при заделке в почву они быстро перепревают и становятся пищей для дождевых червей и полезных микроорганизмов. Регулярное внесение органических удобрений в почву помогает сохранять ее плодородие. Почвенная микрофлора перерабатывает органику, преобразуя ее в минеральные вещества, которые могут усваиваться растениями. Калий Банановая кожура богата калием. Этот макроэлемент входит в тройку основных питательных веществ, необходимых растениям. Калий способствует накоплению сахаров в плодах, что делает их более вкусными. У декоративных культур калий влияет на интенсивность цветения и яркость окраски лепестков. Благодаря калию ткани листьев становятся более плотными, что помогает растениям отражать атаки насекомых-вредителей и сопротивляться патогенным грибам. Кремний Редко упоминается, что в бананах много кремния. Важность кремния для растений часто недооценивают. Кремний способствует усвоению азота, растворяет фосфаты в почве, делая их доступными для растений.  Подкормки кремнием укрепляют листья и стебли растений, благодаря чему они лучше сопротивляются грибным заболеваниям и не полегают в непогоду. Кремниевые кислоты превращают клеточные соки в подобие геля, благодаря чему растения меньше страдают на жаре и легче переносят заморозки. Магний В бананах содержится много магния, этот ценный микроэлемент есть и в кожуре плодов. Для растений магний — это стимулятор фотосинтеза. Подкормка магнием обеспечивает ярко-зеленый цвет листьев.  Микроэлемент участвует в углеводном и белковом обмене. Сахара, выработанные в листьях в процессе фотосинтеза, перенаправляются в корни, что стимулирует развитие корневой системы. А минеральные вещества, усваиваемые корнями из почвы, распределяются по тканям растения. Витамины группы В Заядлые цветоводы активно используют аптечные средства для подкормки своих зеленых питомцев. Витаминный коктейль из тиамина (В1), пиридоксина (В6) и цианокобаламина (В12) с добавлением никотиновой кислоты (витамин РР) творят чудеса. Такая подкормка помогает комнатным цветам пережить зиму, поддерживает их в условиях недостаточного освещения и короткого светового дня. Бананы богаты витаминами группы В. Особенно много в них пиридоксина, — витамина В6. Соответственно, и в свежей банановой кожуре содержатся витамины, которые будут стимулировать рост растений. Другие микроэлементы В банановой кожуре в небольших количествах содержится множество полезных для растений микроэлементов: фосфор, железо, медь, а также цинк, молибден и пр. Органическую подкормку на основе банановой кожуры можно сравнить с комплексным удобрением, обогащенным микроэлементами. Как приготовить удобрение из банановой кожуры В зависимости от времени года огородники и цветоводы применяют различные способы утилизации бытовых отходов и приготовления органического удобрения на их основе. Жидкое удобрение Жидкую подкормку можно приготовить на основе одних банановых шкурок или с дополнительными ингредиентами.  Для подкормки комнатных цветов готовят настой на основе банановой кожуры. Примерный расчет: шкурка одного банана на 1 л воды. Настой готовят в течение 3-5 дней, для приготовления используют стеклянные банки или эмалированные кастрюли. Для ускорения приготовления жидкого удобрения лучше нарезать кожуру на небольшие кусочки. Поскольку банановое удобрение не является концентрированным, его используют в чистом виде вместо полива или разбавляют водой 1:1.  Для обогащения состава полезно добавить в настой банановой кожуры луковую шелуху, в ней содержатся кверцетин, — натуральный стимулятор роста.  Здесь нужно учесть, что в луковых чешуйках нередко зимуют трипсы. Чтобы не занести вредителей на комнатные цветы, лучше приготовить отвар луковой шелухи или залить сырье крутым кипятком. Свежую банановую кожуру добавляют, когда раствор остынет до комнатной температуры, так в сырье сохраняются витамины. В готовый настой банановой кожуры перед применением полезно добавить сульфат магния или комплекс микроэлементов, такой как “Здравень Аква антистресс. Регенератор листьев”. Микроэлементы отлично усваиваются через листья, удобрение используют для внекорневых подкормок. Жидкое банановое удобрение полезно комнатным растениям с декоративными листьями, а также цветущим культурам в период бутонизации и цветения.  Исключение составляют орхидеи — тропические цветы выращиваются без грунта, поэтому не могут воспользоваться органическими подкормками. При выращивании рассады цветов и овощных культур применение органической подкормки нежелательно. За короткий срок жизни саженцев в рассадных стаканах органика не успевает перерабатываться, поэтому не дает ожидаемого эффекта. При этом увеличивается риск развития гнилостной микрофлоры, а также размножения почвенного комарика, — сциариды, личинки которого живут в земле и питаются корнями. Летом, при приготовлении зеленого удобрения из крапивы, одуванчиков и других сорняков, можно добавлять в бочку любое количество свежей банановой кожуры. Ее сладость стимулирует брожение, а в процессе ферментации жидкое удобрение будет обогащаться калием и микроэлементами. Готовое удобрение перед применением разводят водой в пропорции 1:5 или 1:10 в зависимости от его концентрации. Компост Банановая кожура перепревает довольно быстро, поэтому ее часто добавляют в компост наряду с другими кухонными отходами.  Гниющие бытовые отходы привлекают мух, а в условиях повышенной влажности на пищевых остатках возникает плесень. Чтобы компост не превращался в помойку, необходимо закрывать свежую органику небольшим слоем почвы, опилок или листового опада. Чтобы процесс компостирования проходил наиболее эффективно, необходимо пересыпать органику слоями почвы и перегноя. В качестве “закваски” используют готовый компост, поскольку он уже содержит полезную микрофлору. Если же такового нет, применяют ускорители компостирования с комплексом полезных бактерий, такие как “КомпоСтим”, При использовании биодеструкторов компост созревает в течение одного сезона, и уже осенью текущего года он готов к использованию. Внесение в почву Не обязательно готовить компост отдельно, чтобы затем вносить его в почву. Органические отходы и растительные остатки можно заделывать непосредственно в землю. Здесь важно понимать, что процесс перепревания и гниения — это не одно и то же. Свежая органика в почве начинает гнить, что провоцирует развитие гнилостных грибов. Перед заделкой в землю необходимо подсушивать или подвяливать на солнце свежие компоненты: банановую кожуру, овощные очистки, скошенную траву и пр. Подвяленную органику вносят под перекопку после уборки урожая. За теплые осенние месяцы удобрение будет переработано дождевыми червями, и к следующему огородному сезону почва станет более плодородной. Свежие органические отходы можно использовать при закладке теплых грядок, переслаивая их конским навозом или подстилочным навозом КРС. В процессе разогревания навоза кухонные отходы быстро перерабатываются и превращаются в перегной. Небольшое количество кухонных отходов после предварительного подсушивания можно использовать для заделки под ягодными кустарниками. На внесение органики особенно отзывчива малина. Поскольку процесс перепревания занимает несколько месяцев, не стоит рассчитывать на мгновенный результат. В текущем сезоне лучше поддержать растения комплексным минеральным удобрением “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников”. А банановую кожуру и другие бытовые отходы можно заделать между кустами ягодника или по проекции кроны плодовых деревьев, про запас. Небольшое количество органики полезно внести в посадочные лунки при высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов и других овощных культур. Здесь лучше соблюдать умеренность, чтобы не провоцировать процессы гниения в корневой зоне саженцев. В посадочные лунки добавляют горсть измельченной свежей крапивы или буквально столовую ложку подсушенных и измельченных очисток: банановых, картофельных. Как применять удобрение из бананов Огородникам и цветоводам нужно понимать, как работают органические удобрения. Растения не способны усваивать органику напрямую. Они “не едят” банановую кожуру, апельсиновые корки, луковую шелуху или яичную скорлупу. Бытовые отходы проходят в почве процесс перепревания и минерализации. Скорость превращения органики в питание для растений зависит от активности почвенной микрофлоры. В почве, богатой гумусом, большое разнообразие полезных почвенных микроорганизмов. В черноземе и перегное их численность весьма высока.  На глинистых почвах ситуация немного хуже, поскольку на плотных грунтах полезная аэробная микрофлора развивается хуже из-за недостатка кислорода. Песчаные и супесчаные почвы наиболее бедные по содержанию полезных бактерий, т.к. живым микроорганизмам не хватает питания. Поскольку для переработки органики нужны почвенные грибы и бактерии, весьма полезно поддерживать их численность и периодически “вливать новые силы”. В распоряжении огородников множество микробиологических препаратов. Это и жидкие биоактивные препараты, такие как “Байкал”, “Сияние”, и сухие комплексы почвенных бактерий и грибов, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. При приготовлении грунта для домашних цветов и рассады также необходимо уделять внимание заселению его полезной микрофлорой. Универсальные грунты на основе низинного торфа не могут похвастать высокой биологической активностью, поэтому их полезно смешивать с биогумусом и бактериальными препаратами. Для выращивания рассады и комнатных цветов подходит средство “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Для улучшения механического состава и плодородия почвы в открытом грунте и теплицах используют органику или готовый компост. Внесение компоста одновременно обогащает почву микроэлементами в усваиваемой форме и полезной микрофлорой. Компост добавляют в посадочные лунки, а также используют для мульчирования почвы вокруг высаженных растений.  При заделке свежей органики нужно быть более осторожным. Чтобы дождевые черви успели переработать органические вещества, а полезные бактерии продолжили процесс их разложения, свежей органики должно быть не много. Перед заделкой в почву любые бытовые отходы необходимо подсушить или подвялить. Заделка свежих растительных остатков провоцирует развитие гнилостной микрофлоры. Также не рекомендуется использовать бытовые отходы для мульчирования, поскольку на поверхности почвы они будут плесневеть и станут питанием для патогенных грибов.  Как сохранить банановую кожуру до огородного сезона У любителей бананов всегда есть источник органического удобрения, вопрос лишь в том, как его сохранить до начала использования. Для подкормки комнатных цветов нужно не так много банановой кожуры, а вот огород, сад и теплица способны принять неограниченное количество органики. Даже самому заядлому огороднику не стоит превращать свой дом в склад бытовых отходов. Гниющие пищевые остатки — это источник плесени, а также питание для мушек-дрозофил.  Любые пищевые отходы, которые планируются для дальнейшего внесения в почву, необходимо высушивать максимально быстро, чтобы они не успевали плесневеть и не провоцировали размножение мошек. Чем тоньше будет слой овощных или фруктовых очисток, тем быстрее они высохнут. Для сушки кожуру бананов раскладывают в один слой на батарее центрального отопления, на противне в духовке после приготовления основного блюда или просто наверху кухонных шкафов, поскольку под потолком обычно более жарко и сухо, чем внизу. В процессе сушки необходимо ворошить сырье. Если же появляются мошки, нужно найти и устранить их источник, — гниющие продукты или их очистки. После полного высушивания органические остатки складывают в бумажные или полипропиленовые мешки, где и хранят до начала дачного сезона. При желании можно значительно уменьшить объемы сухой органики, если измельчить их вручную, при помощи кофемолки или зернодробилки. Сухой порошок из органических компонентов удобен в использовании, его можно добавлять в посадочные лунки, а также применять при составлении почвенной смеси для контейнерных культур.

Лекарственные травы, собранные на собственной аптекарской грядке, помогут встретить зиму во всеоружии. Иссоп всем хорош: в разгар цветения по красоте он не уступает лаванде, но значительно превосходит ее по зимостойкости и неприхотливости. Его аромат привлекает в сад насекомых-опылителей, а пряная зелень помогает излечить простуду и избавиться от кашля. Описание растения Иссоп (Hyssopus) — растение семейства Яснотковых, или Губоцветных. Этот многолетник формирует раскидистые кусты высотой до 60-70 см со множеством вертикальных побегов, растущих от основания. Взрослый куст состоит из 40-50 побегов и вырастает в диаметре до полуметра. Куст иссопа Узкие ланцетные листья расположены на побегах мутовками. Верхушки веточек венчают колосовидные соцветия, собранные из небольших двугубых цветов. Дикорастущие виды иссопа цветут сине-голубыми цветами, у культурных сортов окраска лепестков более разнообразная: сине-фиолетовая, розовая или белая. Изящные тычинки, кончики которых выдаются за пределы лепестков, добавляют соцветию объема. Цветение иссопа начинается в конце июня и длится непрерывно до осени. Бутоны распускаются не одновременно, волна цветения постепенно поднимается снизу вверх. На пике цветения, в июле-августе куст густо синеет благодаря множеству цветущих побегов, и вся эта красота непрерывно издает ж-ж-ж-ж-ж-ж — пчелы и шмели собирают целебный нектар. Растение является отличным медоносом, за что его прозвали “пчелиной травой”. Аромат иссопа ненавязчивый, ощущается лишь при непосредственном контакте с растением, при растирании в руках листьев или цветов. В запахе присутствуют ноты камфары и аниса с приятной горчинкой. Интересный факт: запах цветущего иссопа не нравится осам. Эту особенность давно отметили виноградари. Они специально высаживают кусты цветущего многолетника рядом с виноградной лозой, чтобы уменьшить количество прожорливых ос в винограднике. Цветы полезно высаживать также в плодовом саду, под грушами и абрикосами, которые привлекают ос своими сладкими плодами. Иссоп — абсолютно неприхотливая культура, про которую можно сказать: “посадил и забыл”. Растение способно обходиться без полива, подкормок и прочего ухода. Лишь в первый год жизни саженцам потребуется чуть больше внимания. Побеги хорошо держат вертикаль, куст густой, не требует специальной формировки. Растения неплохо противостоят ветрам, но под сильным проливным дождем куст может прибить к земле, поэтому полезно установить вокруг него опору-кустодержатель. Растение хорошо поддается стрижке. Обрезка стимулирует образование боковых побегов, благодаря чему куст становится еще гуще. Эту особенность растения используют в бордюрных посадках для оформления границы цветника. В зиму иссоп уходит с зелеными листьями, до самых морозов растение сохраняет декоративность. В регионах с мягким климатом он зимует с листьями. В средней полосе ранней весной кусты многолетников обрезают на короткий пенек, до высоты 5 см от уровня почвы. Растения пробуждаются от зимней спячки очень рано, уже в конце апреля кустики радостно зеленеют молодой листвой. Иссоп выращивают в качестве декоративной культуры в садах пейзажного типа, используют как компаньон для роз, лилий и георгинов. В народной медицине активно применяются целебные свойства этого лекарственного растения, за которые его прозвали “синим зверобоем”. Виды и сорта В естественной среде иссоп произрастает на юге Европе, в странах Средней Азии, на Кубани и в Ставрополье, в Крыму и на Кавказе, встречается в предгорьях Алтая. В дикой природе можно встретить несколько видов: И. лекарственный (Hyssopus officinalis); И. сомнительный (Hyssopus ambiguus); И. меловой (Hyssopus cretaceus) — занесен в Красную книгу. В садах выращиваются сорта И. лекарственного. Они не отличаются большим разнообразием, разница лишь в окраске лепестков. Садоводам нужно иметь в виду, что культурный иссоп в течение нескольких лет вырождается и возвращается к своим исходным характеристикам. Если в саду высажены несколько разных сортов, то через несколько лет все они цветут в синей гамме, как в дикой природе. сине-фиолетовый: Лекарь, Знахарь, Лазурь, Аметист, Аккорд, Эликсир Молодости, Отрадный Семко; белый: Иней, Вайт;  розовый: Розовый Фламинго, Розовый туман, Розеа; смесь окрасок: Дачный лекарь, Греческий мёд. Иссоп выращивание и уход Иссоп — это многолетнее растение, стоит посадить его лишь однажды, и в течение многих лет он будет радовать вас своим цветением. На одном месте кусты растут в течение 5-6 лет, после чего растению требуется омоложение. Старые кусты выкапывают и разделяют на части. Семена “синего зверобоя” успевают вызреть в средней полосе, поэтому если не обрезать цветоносы, то растения дают обильный самосев. Ароматные всходы синеголовой травки появляются здесь и там. Саженцы иссопа с закрытой корневой системой можно приобрести в садовых центрах, и тогда останется лишь высадить их на постоянное место. Но чаще садоводы выращивают многолетник из семян, процесс довольно простой и не требует особенных умений. Выращивание иссопа из семян У “пчелиной травы” не слишком мелкие семена, чуть мельче, чем семена базилика. Они сохраняют всхожесть в течение 3-5 лет, при этом всходят без дополнительной подготовки. Посев можно проводить непосредственно в грунт, в конце апреля - начале мая, когда почва прогреется. Посадки необходимо прикрыть укрывным материалом до появления всходов, чтобы предотвратить пересыхание почвы. В открытом грунте всходы появляются в течение двух недель. Поскольку всходы довольно мелкие, садоводы, которые впервые выращивают эту культуру, предпочитают проводить посев на рассаду. К посадке приступают в середине-конце марта, за два месяца до высадки рассады на постоянное место. Для посадки с последующей пикировкой используют небольшие плошки, при выращивании без пикировки посев проводят сразу в индивидуальные стаканчики, высевая по несколько семян в каждый. Для выращивания рассады подходит любой универсальный грунт, растение не капризно и не предъявляет особенных требований к почве. Семена сеют на поверхность влажного грунта, сверху присыпают минимальным слоем почвы, толщиной не более 5 мм. Ящики с посевами накрывают пленкой или пластиковой крышкой и убирают в теплое место. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение 10 дней, свежие семена всходят через 5-7 дней. Сразу после появления всходов горшочки с рассадой переставляют в светлое прохладное место, чтобы сеянцы окрепли. В дальнейшем саженцы держат на южном подоконнике или под лампой, иссоп — растение светолюбивое. Когда рассада немного окрепнет, в стадии 3-4-х настоящих листьев, проводят первую подкормку. После применения комплексного удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” растения прибавляют в росте. Иссопу не страшны легкие заморозки, поэтому рассаду высаживают на постоянное место, как только установится стабильное тепло — в начале - середине мая. Посадка в грунт и уход В естественной природе “пчелиная трава” растет в степной и горной местности на открытых участках. Это растение обожает яркое солнце, не боится засухи и ветра. Лишь застой влаги в почве может быть вреден для степного многолетника. Под аптекарскую грядку лучше выделить открытое место, где растения будут освещены солнцем в течение всего дня. На ярком солнышке в их листьях вырабатывается наибольшее количество эфирных масел и других полезных веществ. Если на участке плотные глинистые почвы, которые плохо отводят влагу, имеет смысл устроить небольшой холм, его можно оформить в каменную горку. На искусственном возвышении растениям не грозит вымокание корневой системы. И. лекарственный, как и его близкий родственник, — И. меловой, предпочитают почвы с нейтральным или слабощелочным pH. На кислых грунтах необходимо ежегодное внесение доломитовой муки из расчета 300-500 г на кв.м., на слабокислых почвах можно обойтись внесением древесной золы (1 л на кв.м.). Поскольку определить кислотность почвы на глаз невозможно, будет полезно провести простой почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”. В течение получаса можно с высокой точностью определить уровень pH, это поможет определить, есть ли необходимость в известковании почвы. Иссоп не требователен к плодородию почвы, поэтому нет необходимости вносить под посадку перегной. Лишь на бедных песчаных грунтах полезно внести органические и комплексные минеральные удобрения.  Если почва слишком плотная, глинистая, то посадочные лунки делают более широкими и глубокими. Их наполняют смесью из плодородной садовой земли, рыхлого компоста или перепревших опилок с добавлением крупнозернистого песка или перлита. При размещении саженцев нужно помнить, что растения развиваются очень быстро. Уже в год посадки диаметр куста достигает 20 см, в дальнейшем — до 40-50 см. При посадке иссопа в смешанных цветниках или при использовании в качестве компаньона для роз необходимо учитывать будущий размер кустарника, его диаметр и высоту. В бордюрных посадках кусты размещают с шагом 40-50 см для роста отдельными куртинами или более плотно, через 20-30 см, для формирования плотной живой изгороди. Свойство иссопа привлекать пчел и других опылителей садоводы используют в своих целях. “Пчелиную траву” высаживают перед входом в теплицу, чтобы улучшить опыление томатов. Горшки с синими цветами ставят рядом с посадками огурцов, кабачков, тыквы, чтобы улучшить завязываемость плодов. Полезно установить их поблизости с ремонтантной клубникой и малиной. Хорошее опыление увеличивает урожайность плодовых и ягодных культур. В течение первого года молодые посадки регулярно пропалывают и периодически поливают, чтобы ничто не мешало растениям развиваться. Взрослые кусты могут обходиться естественными осадками и крохами питания, которые будут перепадать им при подкормке соседних цветов. При выращивании через рассаду иссоп зацветает уже в первый год. В зиму растения уходят с листьями, не требуют никакого укрытия. Весной саженцы коротко обрезают, оставляя пеньки длиной 5 см, растения быстро отрастают и формируют множество новых побегов. Сбор и заготовка лекарственного сырья Иссоп лекарственный применяется в народной медицине, кулинарии и виноделии. Из-за специфического аромата его использование в приготовлении пищи ограничено. Запах листьев довольно резкий, а во вкусе присутствует явная горчинка, что может перебить вкус других продуктов, если же с ароматной травкой переборщить, — блюдо и вовсе будет испорчено. Свежие или сушеные листья иссопа добавляют в мизерных количествах при приготовлении мяса и рыбы, а также при изготовлении домашних колбас, паштета, сыра.  Пахучие листочки используют для ароматизации ликеров и настоек. Так, иссоп входит в состав классического французского ликера “Шартрез”. Травку используют при приготовлении маринадов для домашних заготовок. Если для кулинарии достаточно пары пучков ароматной травы, то для использования в лекарственных целях полезно заготовить внушительные объемы целебного растения. Побеги срезают в начале цветения и сушат вдали от солнечных лучей. После высыхания с веточек отшелушивают листья. В лекарственном растении высокое содержание эфирных масел, которые оказывают бактерицидное и противогрибковое действие. Благодаря содержанию флавоноидов и гликозидов иссоп снимает спазм бронхов, что помогает успокоить кашель, а также разжижает мокроту и способствует ее выведению.  Чай из “синего зверобоя” помогает при хроническом бронхите, фарингите, трахеите и других простудных заболеваниях.  Кислоты и горечи стимулируют пищеварение, а дубильные вещества обеспечивают обволакивающий эффект, что благотворно сказывается на работе ЖКТ, помогает при лечении гастрита и язвы желудка. Флавоноид диосмин в составе растения, одно из действующих веществ лекарственного средства “Венотоник”, оказывает вазопротекторное действие. При регулярном применении чая из травы иссопа улучшается состояние сосудов, предотвращается образование тромбов. Примочки из свежих или сушеных листьев ускоряют рассасывание синяков и гематом при ушибах. Биологически активные вещества оказывают тонизирующее и одновременно расслабляющее действие. Чай с иссопом снимает нервное напряжение, при этом не вызывая сонливости. Напротив, такой напиток делает мысли ясными, помогает сосредоточиться. Травяной чай заваривают из расчета 1 ч.л. сухих листьев на стакан кипятка. Его пьют в течение дня, небольшими порциями. Если напиток оказался слишком крепким, для нейтрализации горечи в него добавляют мед. Спиртовая настойка иссопа также применяется в народной медицине. Эфирные масла и биологически активные вещества растворяются в спирте и долго сохраняют свои полезные свойства. Для приготовления спиртовой вытяжки 3 ст.л. сухих листьев или 5 ст.л. свежего сырья заливают 0,5 л водки или домашнего самогона и настаивают в темноте в течение 2-3 недель. Настойку применяют в разбавленном виде, из расчета 1 ст.л. на полстакана воды. При применении лекарственных трав необходимо помнить о противопоказаниях. Так, не рекомендуется принимать иссоп беременным и кормящим женщинам, а также детям младше 12 лет. Растение противопоказано лицам с эпилепсией и склонностью к мышечным судорогам. При первом приеме лекарственного растения необходимо внимательно отслеживать реакцию организма на предмет проявления аллергии.

«Я люблю животных, но и растения я тоже люблю», — сетуют дачники в период выращивания рассады. Когда в доме есть пушистые питомцы, хозяин ежегодно решает квест, как защитить рассаду от кошек. Автор статьи, заядлый огородник и хозяйка трех котов, предлагает 5 рабочих способов. Почему кошкам нравятся растения Любопытство Наши пушистики — существа любопытные и игривые. В первую очередь это относится к котятам. Однако и взрослые коты порой не прочь поиграть.  Новый объект на подоконнике всегда привлекает их внимание. Цветочный горшок, ящик со всходами или рассадный стаканчик так приятно попробовать на зуб, перевернуть, а затем играть с рассыпавшейся землей. Необходимость Кошки нередко грызут кончики домашних цветов, а также объедают молодые проростки рассады. Хозяева считают, что причина такого поведения в нехватке витаминов, но у животных есть еще один резон поедать свежую траву и листья растений.  В процессе своих гигиенических процедур кошки проглатывают шерсть, от которой в дальнейшем избавляются срыгиванием. Поедание свежей травы помогает животным очистить желудок от балласта. Инстинкты Естественные инстинкты толкают кошку к тому, чтобы закапывать свои экскременты. Ящик с землей как нельзя лучше подходит для этой цели. А небольшие всходы никак не мешают питомцу справить свои потребности и зарыть их. Больше всего усатым-полосатым нравится чуть подсохшая земля, ее так удобно рыть лапами. Поддержание земли во влажном состоянии могло бы помочь отучить домашних питомцев от раскапывания земли в рассадных ящиках, однако переувлажнение почвы вредно для растений. Место под солнцем Кошки — существа теплолюбивые, они обожают нежиться на солнышке и могут спать часами, пригревшись на южном подоконнике. Наблюдение за птицами и жизнью за окном также является любимым времяпрепровождением пушистых лежебок. И вдруг их место для дневного отдыха занято какими-то стаканами, горшками или ящиками. Непорядок! Отдыхать на горшочках с влажной землей не так комфортно, как на гладком подоконнике, но кошки готовы смириться с некоторым неудобством. Они ложатся непосредственно на сеянцы, а чтобы устроиться поуютнее, несколько раз проходят по ним туда-сюда. Как спасти рассаду от кошки 5 способов, которые не работают В интернете есть множество советов о том, как защитить рассаду от кошек. Многие из них на поверку оказываются совершенно бесполезными. Зубочистки Чтобы пушистики не лезли в цветочные горшки, предлагается натыкать в них зубочисток. Острые пики, торчащие из земли, в теории должны доставлять питомцам дискомфорт и отпугивать от желания прогуливаться по ящикам с растениями или спать в цветочных горшках. На деле же способ оказывается нерабочим, ведь у любопытных животных есть не только мягкие лапки, но и острые зубки, которыми они ловко вытаскивают зубочистки из земли. Да и при больших объемах рассады установить густой частокол из зубочисток — дело долгое и кропотливое. Обертка Чтобы спасти цветы от кошек, предлагается установить вокруг них прозрачную защиту. Для этого используют ацетатную ленту для тортов (ее можно приобрести в интернет-магазинах) или упаковки от букетов, которые постепенно накапливаются, если их не выбрасывать. Низкая прозрачная преграда не помогает спасти рассаду от кошки. Даже наоборот, игра становится еще интереснее, ведь можно пытаться снять шуршащую обертку. Да и парусность горшков увеличивается, поэтому опрокинуть их становится еще проще. Фольга Совет застелить подоконник шуршащей фольгой и вовсе является спорным. Странная теория о том, что кошкам не понравится шуршание, работает с точностью до наоборот.  Усатым-полосатым, особенно молодым и любознательным, как раз нравится все, чем можно играть, а дополнительное звуковое сопровождение делает забаву еще веселее. Скотч Кошки — невероятные чистюли и не выносят, когда к их лапкам что-то прилипает. Эту особенность цветоводы пытаются использовать, чтобы защитить комнатные цветы и рассаду. На подоконники и верхушки цветочных горшков прикрепляют скотч клейкой стороной вверх. Теоретически после контакта с клейкой лентой пушистик должен обидеться и перестать запрыгивать на подоконник. Однако на деле этот способ слишком сложен в исполнении. Липкая лента на подоконниках и цветочных горшках доставляет больше неудобства хозяину, чем его питомцам, поэтому после непродолжительных мучений отработанный скотч идет в помойку. Поставить повыше Идея поднять горшочки повыше, чтобы защитить от кошек, тоже не работает. Грациозные животные отличаются повышенной прыгучестью и с легкостью взлетают и на постаменты из старых книг, и на подвешенные полочки с рассадой. Если же конструкция окажется ненадежной, то под весом питомца в прыжке она и вовсе опрокинется, и все горшки окажутся на полу. 5 эффективных способов Цитрусовые Большинству кошек, за редким исключением, не нравится терпкий запах цитрусовых. Если ваша любимица кривится и отходит в сторону, когда вы чистите мандарины, значит, есть шанс защитить рассаду. Раскладывать мандариновые или апельсиновые корочки на подоконнике не имеет смысла — они быстро высыхают, и аромат теряет интенсивность. Дольки свежего лимона действуют гораздо лучше, но и их придется обновлять практически ежедневно, такие расходы нецелесообразны. Гораздо проще и эффективнее использовать эфирное масло лимона, апельсина или грейпфрута. Достаточно капнуть несколько капель ароматного масла по всей длине подоконника или использовать для него специальную аромалампу.  Таким способом мы убиваем двух зайцев: и отпугиваем кошек от рассады, и насыщаем воздух приятными ароматами. К тому же фитонциды из эфирного масла лимона очищают воздух от патогенных бактерий и работают как профилактика простудных заболеваний. В качестве альтернативы цитрусовым можно использовать бальзам «Звездочка», если его запах не раздражает домочадцев. Для отпугивания кошек от подоконников также используют ветеринарный спрей «Антигадин» и подобные для приучения животных к лотку и коррекции поведения. Здесь важно изучать состав спрея, лучше отдать предпочтение натуральным препаратам на основе экстрактов полыни и цитрусовых. Контейнеры с крышкой Наибольший вред усатые-полосатые наносят крошечным растениям. Крупные саженцы томатов или перца создают видимую преграду, а вот ящики со всходами котики воспринимают как ровную поверхность и с удовольствием укладываются на них отдохнуть. Для защиты сеянцев удобно использовать контейнеры с прозрачной крышкой. От высоты купола, а также от особенностей культуры зависит то, как долго растения смогут находиться в мини-парнике. Посевы петунии, лобелии, эустомы в 20-ти гнездный микропарник будут надежно защищены в первый месяц роста сеянцев. Крупные прозрачные контейнеры для хранения вещей можно приспособить под мини-тепличку. Они хорошо пропускают свет, поэтому контейнеры можно держать и на подоконнике, и под светодиодной лампой. Светодиодную ленту можно прикрепить к внутренней стороне крышки контейнера, и тогда саженцы будут в идеальных условиях: свет, тепло, высокая влажность воздуха и полная безопасность. Для выращивания рассады томатов, перца, баклажанов дачники приспосабливают пластиковые бутылки объемом 1,5 л. Верхнюю часть бутылки не отрезают полностью, оставляя зазор шириной 4-5 см, чтобы “крышку” можно было при необходимости отогнуть, а затем вернуть в прежнее положение. Когда саженцам становится тесно под узким куполом, верхнюю часть бутылки срезают и убирают. Обычно подросшие саженцы менее интересны для котиков, чем всходы. При выращивании рассады под куполом важно тщательно следить за влажностью. В парниковых условиях поддерживается более высокая влажность воздуха и почвы, это полезно для растений, но может стать причиной закисания грунта. На поверхности почвы начинают размножаться зеленые водоросли или появляется белый налет плесени. Необходимо отрегулировать поливы с тем учетом, что под куполом влага практически не испаряется с поверхности земли. А чтобы земля в рассадных стаканчиках “не зацветала”, полезно еще при приготовлении почвенной смеси добавить в нее биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Клетка Любители котиков вынуждены использовать клетки для защиты рассады от своих пушистых питомцев. Но в клетку сажают не “виновника торжества”, а растения! Если в хозяйстве осталась металлическая клетка для содержания домашнего кролика, хомяка или птички, — она идет в ход. Если же подобной роскоши нет, огородники специально делают клетки из сварной сетки. Для придания конструкции прочности необходимы ребра жесткости в виде металлических уголков или деревянной рейки. Стороны сетчатой конструкции скрепляют между собой при помощи проволоки, строительных хомутов или скобообжимного клипсатора. Для выращивания рассады нужно смастерить клетку без дна, которую можно легко поднимать, как крышку, на время полива, подкормки и другого ухода за растениями. Конструкция должна быть прочной, чтобы котик при желании мог лежать поверх сетки и не продавливать ее. Защитный экран Чтобы кошки не портили рассаду, необходимо полностью изолировать растения от домашних питомцев. Поскольку свободолюбивых животных невозможно запереть в одной комнате, приходится “запирать на замок” рассаду. Умелые дачники изготавливают защитные щиты, которые прослужат не один год. При изготовлении защитного экрана важно думать не только о растениях и животных, но и об эстетической составляющей, ведь рассадный период длится с февраля по май, все это время придется лицезреть защитную конструкцию. Наиболее удобный и красивый в исполнении вариант — это использование противомоскитной сетки. Обычно на зиму мы снимаем ее с окон, чтобы получать больше света, так почему бы не использовать ее внутри помещения?! Хозяину нужно лишь позаботиться о том, как удерживать москитную сетку на подоконнике — обычно для этого используют запорные механизмы типа щеколды, засова или шпингалета, которые легко при необходимости открыть. Если в наличии нет стандартной москитной сетки, можно приобрести готовые шторы на липучках, предназначенные для защиты окон или входной двери от проникновения насекомых. Защитный экран можно изготовить из садовой пластиковой сетки. Ее закрепляют на деревянном каркасе и устанавливают на краю подоконника. Для закрепления защитного экрана на окне используют те же щеколды, засовы и пр. Такая конструкция выглядит менее эстетично, чем москитная сетка, однако так же хорошо пропускает солнечный свет, не погружая комнату во мрак. Защита от котиков может принести двойную пользу, если экран будет светоотражающим. Для этого используют листы плотного картона, оклеенные фольгой, или фольгированный утеплитель. При использовании изолирующих материалов важно понимать, что циркуляция воздуха ухудшается, и на подоконнике создается микроклимат. В солнечный день рассада может сгореть, зажатая между стеклом и “зеркалом”, в морозный — переохладиться. Однако отражающий экран может принести пользу, — он защитит растения от сухого горячего воздуха, если батареи центрального отопления “жарят” слишком сильно. Воспитание Мнения любителей домашних животных о том, можно ли воспитывать питомцев, расходятся. Многие считают, что кошки слишком свободолюбивы и не поддаются дрессировке. Однако усатым нельзя отказать в уме, при установке определенных границ питомец понимает слово “нельзя”. И если животное не вредничает и не пытается “насолить” хозяину, то договориться с кошкой вполне реально. А чтобы интересы пушистых питомцев не были ущемлены, почему бы не отдать им на откуп один подоконник, где животные смогут нежиться на солнышке и наблюдать за синичками?!  Если же на этом подоконнике поставить горшочек с травой для кошек, усатые будут благодарны, и, возможно, не станут претендовать на другие подоконники, заставленные горшками с рассадой.

Я обожаю чай с чабрецом и мятой, поэтому всегда заготавливаю эти ароматные травки на зиму. Чабрец, он же тимьян ползучий, легко выращивается из семян. Декоративные сорта тимьяна украсят рокарий и альпийскую горку. Цветущий лиловый ковер подчеркнет садовую дорожку, сопровождая прогулку терпким ароматом. Тимьян или чабрец? У садоводов нередко возникает путаница в названиях: тимьян, чабрец, чабер — это разные растения или одно и то же?  Дикорастущий тимьян можно увидеть в Кубанских степях, в Забайкалье и предгорьях Алтая, в сосновых лесах Восточной и Западной Сибири, он растет на Кавказе и в Средней Азии. Чабрец (тимьян) Тимьян ползучий, один из видов этого растения, носит второе название — чабрец, так его традиционно называют на Кавказе. Чабер — это другое растение, хотя оно и является близким родственником чабреца.  Чабер (Satureja hortensis) и тимьян (Thymus vulgaris) относятся к семейству Губоцветных, или Яснотковых. Но чабрец — это многолетний полукустарничек, а чабер — это однолетнее растение. Аромат этих трав тоже различается, Чабрец пахнет нежнее, а в его вкусе практически нет горечи. У чабера более терпкий запах с ощутимой горчинкой. Есть несколько толкований латинского названия растения. Тимьян (Thymus) относит нас к греческому корню “thymon”, который означает “сила, мужество, дух”. По другой версии название ароматного растения произошло от слова “фимиам”, — по-гречески “thymiama”. За растением также закрепилось название “богородская трава”. В день Успения Богородицы храмы традиционно украшают букетиками чабреца. Согласно христианской легенде дева Мария принесла на свет Сына Божия на подстилке из тимьяна. Ароматный чабрец в деревенских храмах во время церковных служб заменял ладан.  Тимьян цветет На Руси пучки тимьяна подвешивали в люльки младенцев для защиты их от простуды и дурного глаза. Еще до массового распространения антибиотиков чабрец был известен своими бактерицидными свойствами. Славяне окуривали тимьяном селения и дома, чтобы защититься от холеры или чумы. Бактерицидные свойства ароматной приправы использовали для хранения мяса.  Сухим тимьяном посыпали полы в доме после уборки, его терпкий горьковатый запах ассоциировался с чистотой. Пахучую траву в народе называли также “мухопалом” за свойство защищать дом от назойливых мух и других насекомых. Считалось, что аромат тимьяна делает мужчину храбрым и решительным, приносит победу. На руси пучки чабреца зашивали воинам в одежду. Шотландские горцы пили чай с чабрецом для укрепления боевого духа. А римские легионеры принимали ванны с ароматной травой, чтобы одержать победу в предстоящем сражении. Высушенная трава чабреца долго сохраняет терпкий запах. Раньше его аромат ассоциировался с запахом дома, а значит, родины. У казаков есть легенды о том, как пучок тимьяна спасал воина от гибели и помогал вернуться в родной дом. Описание Тимьян — это низкорослый полукустарничек высотой не более 30 см. Растение образует множество прикорневых побегов. У одних видов они растут вертикально, у других — стелятся по земле, прикрепляясь к почве воздушными корнями. Нижняя часть побегов одревесневает.  Веточки густо покрыты мелкими листочками. В зависимости от вида, они могут быть чуть крупнее, до 1,2 см в длину, или чуть мельче, до 0,5 см. Листочки имеют ланцетовидную или овально-яйцевидную форму. На обратной стороне листьев находятся железки, которые выделяют эфирные масла. В начале лета на верхушках побегов распускаются мелкие цветы. Они собраны в небольшие головчатые соцветия. Окраска лепестков от бледно-розовой или бледно-сиреневой до насыщенного лилового или пурпурного. Цветение продолжается в течение 1,5 месяцев, у некоторых видов длится дольше. При обрезке цветущих побегов возможна вторая волна цветения — в конце сезона. Аромат тимьяна ненавязчивый, он ощущается лишь при контакте с растением, при растирании листьев между пальцами. В период цветения чабрец издает легкий медовый аромат, привлекающий пчел, шмелей и бабочек. Растение является ценным медоносом. Овощные сорта чабреца обладают более выраженным ароматом, но не могут порадовать пышным цветением, их цветы имеют довольно блеклую окраску. Декоративный тимьян пахнет немного слабее, но зато в период цветения его куртины восхищают насыщенными лиловыми, фиолетовыми и пурпурными оттенками. В зиму растение уходит с зелеными листьями, но из-под снега возвращается с голыми веточками, которые выглядят безжизненными. Однако уже в начале мая из спящих почек пробиваются новые листочки, и кустики радостно зеленеют. Растение предпочитает бедные сухие почвы с нейтральной или щелочной реакцией. В естественной среде тимьян произрастает в сосновых лесах на песчаных почвах, а также на каменистых склонах в предгорьях.  Как и другие ароматические растения, тимьян не требователен к плодородию грунта. Даже наоборот, чем беднее по составу будет почва, тем более ярко проявляется его аромат. Растение не боится недостатка влаги, а вот вымокания корней не переносит.  Причиной плохой зимовки тимьяна часто является не вымерзание, а выпревание корней из-за застоя влаги. Чабрец лучше сажать на возвышенных местах, каменистых горках или искусственных склонах, чтобы исключить вымокание корней в период зимних оттепелей и весеннего таяния снега.  Для культуры характерна высокая зимостойкость. Большинство сортов выдерживают морозы до -31-34°С. Чабрец обожает солнечные места. Именно на солнце листья набирают своя яркий аромат, который сохраняют в течение целого года. В полутени чабрец тоже будет расти, но растения развиваются не так активно, медленнее отрастают после срезки. У тимьяна нет врагов среди насекомых. Его специфический запах и высокое содержание эфирного масла в листьях не привлекает насекомых-вредителей. Зато опылители слетаются на цветущий чабрец. Это свойство можно использовать для привлечения на огород пчел и шмелей, чтобы улучшить опыление овощных и ягодных культур. Виды и сорта На основе природных видов тимьяна селекционеры вывели множество гибридов. Наибольший интерес для садоводов представляют четыре вида: Т. обыкновенный (Thymus vulgaris); Т. ползучий, или чабрец (Thymus serpyllum); Т. лимоннопахнущий (Thymus citriodorus); Т. ранний (Thymus praecox). Т. обыкновенный Неприхотливый многолетник с вертикальными побегами высотой до 20-30 см. Гладкие яйцевидные листочки в длину не превышают 1,2 см. Молодые побеги имеют пурпурную окраску, по мере роста листья приобретают насыщенный темно-зеленый цвет. Все части растения имеют яркий насыщенный аромат. Т. обыкновенный цветет мелкими сиреневыми цветами, собранными в головчатые соцветия на верхушках побегов. Цветение начинается в середине июня и длится до начала августа. Т. обыкновенный довольно быстро разрастается, дает самосев. Растения зимуют в открытом грунте без укрытия, морозостойкость до -35°С. Т. обыкновенный можно вырастить из семян или приобрести саженцы сортов, размножаемых вегетативно: семена: Душистый Нектар, Пурпурно-фиолетовый, Зоммертайм; саженцы: Фредо, Фредо Стронг, Силвер Пози. Т. ползучий Т. ползучий, или чабрец, выращивается как эфиромасличное растение для заготовки ароматной зелени, а также используется в ландшафтном дизайне.  Благодаря стелющимся побегам растения быстро осваивают отведенное им пространство, образуя сплошной ковер. Высота побегов не превышает 10-15 см, карликовые сорта образуют сплошную дернину высотой не более 5-10 см. Т. ползучий расцветает в конце мая - начале июня и цветет до конца июля. Мелкие нежно-розовые или бледно-лиловые цветы собраны в небольшие соцветия на верхушках побегов. Благодаря огромному множеству цветущих побегов в период цветения куртина выглядит нарядно. В междоузлиях стелющихся побегов формируются дополнительные корни, благодаря чему растение получает дополнительное питание, а садовод — возможность для размножения укорененными черенками. Т. ползучий легко вырастить из семян, но наиболее декоративные сорта размножаются только вегетативно: семена: Медовый аромат, Медок, Радужный, Богородский Семко, Богородская трава; саженцы: Пёрпл, Элин, Пинк Чинтз, Мэджик Карпет, Минор. Т. лимоннопахнущий Этот вид значительно отличается от других и по внешнему виду, и по запаху. Лимоннопахнущий, или цитрусопахнущий тимьян, действительно, пахнет лимоном. При растирании свежих листьев ощущается освежающе-терпкий запах цитрусовых.  Растения формируют компактные кустики высотой до 20 см. У этого вида более округлая форма листьев, диаметр листа — 1 см.  Т. лимоннопахнущий представлен множеством сортов с необычной окраской листвы: золотисто-желтой и вариегатной: желто-зеленой или бело-зеленой, с приходом осени окраска листьев изменяется. Т. лимоннопахнущий имеет более низкую морозостойкость, чем другие виды, выдерживает до -24-29°С. Т. лимоннопахнущий размножается только вегетативно, однако в продаже можно найти семена чабреца с запахом цитрусов: семена: Лимонный, Оранжело; саженцы: Лимоне, Ауреус, Донна Валей (Дун Вэлли), Голди, Голден Кинг, Мисти Лемон, Арчерс Голд, Силвер Куин. Т. ранний Растения формируют кустики со стелющимися побегами высотой 15-20 см. Мелкие яйцевидные листочки источают приятный терпкий аромат. В Европе с ее мягкими зимами Т. ранний открывает сезон цветения в мае. В средней полосе по срокам цветения он практически сравнивается с другими видами.  Т. ранний цветет ярче, чем другие виды. Вегетативные сорта радуют садоводов насыщенными оттенками лепестков: лиловым, красно-фиолетовым, пурпурным. Также есть сорта с белыми цветами. саженцы: Ред Карпет, Пигмей, Кокцинеус, Крипинг Ред, Альбифлорус. Тимьян выращивание и уход Выращивание тимьяна из семян У тимьяна мелкие, пылевидные, семена, поэтому обычно растения выращивают через рассаду. Посев проводят в начале - середине марта. Чтобы исключить проблемы, связанные с переливом рассады, для посева семян выбирают неглубокие плошки или небольшие контейнеры с прозрачной крышкой. Удобно проводить посадку в микропарники с прозрачным куполом, тогда в дальнейшем не придется проводить пикировку. При подготовке почвенной смеси за основу можно взять готовый грунт на основе низинного торфа или смесь низинного и верхового торфа. Чтобы почва не слеживалась в рассадных стаканчиках, в грунт добавляют немного агроперлита или вермикулита.  Для профилактики развития грибных болезней и полегания рассады от черной ножки полезно добавить в почвенную смесь биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Бактерия сенная палочка в составе препарата будет препятствовать размножению патогенной микрофлоры.  Семена тимьяна сеют поверхностно, на влажный почвенный субстрат. Их дополнительно увлажняют из пульверизатора, затем контейнер закрывают прозрачной крышкой или полиэтиленовой пленкой. Семена чабреца прорастают на свету, поэтому их не заделывают почвой. Семена ароматических растений всходят довольно медленно из-за содержания эфирного масла, которое препятствует проникновению влаги к зародышу. Чтобы стимулировать прорастание семян, полезна кратковременная стратификация. Емкость с посевами убирают в холодильник (не в морозилку!) на 5-7 дней. Первые всходы обычно появляются еще в холодильнике. Через неделю, или как только проклюнутся первые всходы, емкость переставляют под яркую лампу или на южный подоконник к самому стеклу. У чабреца крошечные всходы, при недостатке света растения быстро вытягиваются.  Несмотря на мелкий размер семян и едва видные петельки всходов рассада развивается довольно быстро. К моменту высадки в открытый грунт она представляет собой крепкие саженцы с несколькими побегами.  В процессе выращивания рассаде требуется обычный уход. Очередной полив проводят только после того, как верхний слой почвы просыхает. За время выращивания саженцы пару раз подкармливают комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”.  Если при выращивании рассады побеги тимьяна слишком вытягиваются, их можно подстричь, удалив верхнюю треть или половину. Это стимулирует развитие боковых побегов из пазух листьев. Срезанную зелень можно добавить в чай или использовать в готовку. Взрослые растения не боятся возвратных заморозков, но с высадкой рассады лучше не спешить и дождаться, когда последние морозы пройдут. Рассаду высаживают на постоянное место в середине - конце мая. Размножение черенками Саженцы сортового тимьяна стоят не дешево, однако уже через год после посадки садовод может получить неограниченное количество посадочного материала. Чабрец легко черенкуется, его можно размножать зелеными черенками и укорененными отводками. Для черенкования используют молодые побеги, которые нарезают в конце мая - начале июня. С нижней части побегов обрывают листочки, затем припудривают срез стимулятором корнеобразования “КорнеСтим” и укореняют в субстрате из раскисленного верхового торфа.  В период укоренения необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, а также обеспечить защиту от солнечных лучей. Черенки можно укоренять в домашних условиях или на отдельной грядке, — в “школке”, расположенной в тени под пленочным укрытием. Укоренившиеся растения высаживают на постоянное место в августе-сентябре. Для размножения отводками достаточно пришпилить к почве крайние побеги и регулярно поливать их в течение лета. В сентябре или весной следующего года можно отделить их от материнского растения и пересадить на новое место.  Сорта тимьяна ползучего образуют дополнительные корни и без какой-либо помощи при достаточной влажности почвы. Садоводу остается лишь откопать укоренившиеся побеги и пересадить их. Посадка тимьяна При покупке саженцев с закрытой корневой системой посадка тимьяна не представляет каких-либо трудностей. Пересадку можно проводить в течение всего лета, однако лучше сделать это в мае, когда почва уже прогреется, или дождаться августа, когда спадет летний зной. При посадке в разгар лета необходимо притенять саженцы спанбондом на первые две недели. Тимьян в компании с анютиными глазками При выборе места под посадку лучше отдавать предпочтение открытым солнечным местам. Хорошим решением будет склон альпийской горки, подпорная стенка или небольшой насыпной холм.  Важно подобрать участок, где зимой не собираются большие сугробы, поскольку во время оттепелей под снегом будет скапливаться талая вода, что приведет к выпреванию растений. Для нормального роста тимьяна нужна легкая супесчаная почва с нейтральным или слабощелочным pH. Если грунт на участке тяжелый, глинистый, необходимо улучшить его добавлением дренирующих компонентов: крупнозернистого песка, агроперлита, опилок.  На кислых почвах необходимо предварительно провести известкование: осенью под перекопку или весной при подготовке почвы вносят доломитовую муку, мел или древесную золу. Растения высаживают с шагом 20-30 см. При такой схеме посадки уже в первый год тимьян полностью закроет свободное пространство. Уход за тимьяном в открытом грунте Тимьян — это растение, которое не требует никакого ухода. Если место для посадки выбрано верно, на солнышке, а почва рыхлая, влаго- и воздухопроницаемая, то растения развиваются очень быстро.  Молодым саженцам в год посадки потребуется регулярный полив. Взрослые растения способны обходиться естественными осадками. Чабрец не нуждается в специальных подкормках. Если же ароматная травка растет в цветнике, ей в любом случае будет перепадать часть питания от подкормки других декоративных растений. Сбор и заготовка лекарственного сырья Тимьян ползучий является лекарственным растением, свойства которого хорошо изучены и применяются не только в народной, но и в традиционной медицине. В эфирном масле тимьяна содержатся тимол и карвакрол, которые обладают бактерицидными и фунгицидными свойствами. Тимьян ползучий является основным компонентом сиропа “Пертуссин”, — отхаркивающего средства, которое применяется при лечении ОРЗ, бронхита, коклюша и др. Богородская трава применяется как отхаркивающее, противомикробное и обезболивающее средство при лечении бронхолегочных заболеваний: бронхита, пневмонии и пр. Для приготовления настоя используют 1 ч. л. сухого чабреца на стакан кипятка. Настой пьют небольшими порциями в течение дня. Чабрец оказывает благоприятное воздействие на пищеварение, помогает при вздутии кишечника и метеоризме. Тимьян обладает болеутоляющим действием, ароматические ванны и компрессы снимают боли при ревматизме, ишиасе, невритах. Заготовку чабреца начинают со второго года жизни растения. Со взрослых кустиков можно проводить две срезки лекарственного сырья за сезон — в июне (в начале цветения) и в конце августа - начале сентября. Побеги срезают ножницами или секатором. Лучше не пытаться рвать тимьян руками, — веточки слишком жесткие, и велика вероятность выдергивания растения с корнем. Срезанные побеги сушат вдали от солнечных лучей: небольшими пучками или в расстил.  После полного высушивания листочки отшелушивают от веточек, грубые части побегов удаляют. Сухую траву хранят в стеклянных банках с плотными крышками, чтобы исключить впитывание влаги и сохранить насыщенный аромат чабреца. Всего щепотка сухих листьев чабреца на заварочный чайник превращает обыкновенное чаепитие в приятное времяпрепровождение. Вам непременно захочется поделиться этим вкусом с друзьями и пригласить их на чашечку чая с чабрецом, выращенном в своем саду.

От обилия сортов и гибридов огурца у дачника может закружиться голова. Как сделать выбор, на что ориентироваться? Какие сорта подходят для теплицы, а какие можно вырастить только в открытом грунте, и есть ли универсальные — проведем расследование. Описание и характеристики Если сорт прошел государственные испытания, то сведения о нем можно найти в Госреестре селекционных достижений. В Госреестре дачники могут почерпнуть много ценной информации, которая не всегда указывается на упаковке с семенами: регион допуска; рекомендация к выращиванию в теплице или открытом грунте; тип растения, сила роста, размер листьев; форма и размер плодов, их назначение и дегустационная оценка; тип опыления; урожайность; год создания сорта и оригинатор. Производитель семян указывает основную информацию о сорте на упаковке. Здесь важно понимать, на что обратить внимание. Сорта и гибриды Добавка к названию “F1” означает “гибрид первого поколения”. Он получен путем сложной селекционной работы. Гибриды показывают более высокие качественные характеристики, чем сорта. Они более устойчивы к грибным и вирусным заболеваниям, отличаются высокой урожайностью. Плоды выровнены по размеру, отсутствие горечи у гибридов заложено на генетическом уровне. Указание “F1” ничего не говорит нам об условиях выращивания. Гибриды выращиваются в теплицах, под временным пленочным укрытием, в открытом грунте. Отличие сорта от гибрида в том, насколько хорошо закреплены сортовые характеристики. У сорта они передаются из поколения в поколение неизменно (при условии, что не произошло случайного переопыления). Некоторые огородники из года в год выращивают огурцы старых проверенных сортов из своих семян. пчелоопыляемые сорта для открытого грунта: Надежда, Надежный, Конкурент, Изящный, Любимец Хардвика, Дальневосточный 27 и др. Потомство гибридов не всегда сохраняет материнские качества, поэтому обычно не рекомендуется собирать свои семена с гибридных огурцов.  У огородников бытует мнение, что сортовые огурцы заведомо вкуснее гибридных. Однако современные гибриды по вкусу не уступают старым сортам, зато по другим характеристикам значительно их превосходят. Гибридные зеленцы такие же хрусткие, сочные, с классическим ароматом свежести. Тип опыления На упаковке семян огурцов всегда указывают тип опыления: пчелоопыляемый или партенокарпический (последний иногда называют “самоопыляемым”). Именно эта характеристика является решающей при выборе, какие огурцы сажать в теплице, а какие — в открытом грунте. Пчелоопыляемые сорта и гибриды завязывают плоды только при опылении насекомыми. Но даже в условиях открытого грунта опыление не всегда проходит успешно. В дождливую погоду пчелы не летают, да и численность насекомых-опылителей с каждым годом снижается из-за широкого применения химических пестицидов. При выращивании в защищенном грунте опыление насекомыми практически невозможно. Никакое опрыскивание растений сладкой водой или медом не поможет завлечь пчел в теплицу. Поэтому для выращивания в теплице подходят только партенокарпические гибриды. Но если пчелоопыляемые сорта и гибриды можно выращивать только в открытом грунте, то партенокарпики универсальны. Они дают великолепный урожай и в условиях защищенного грунта, и под открытым небом. Партенокарпические гибриды не требуют опыления для образования завязей. Название “партенокарпический” в переводе с греческого означает “девственный плод”. Пчелоопыляемые гибриды F1 для открытого грунта: Твикси, Усадебка, Сестрица Аленушка, Братец Иванушка, Фермер и др. Партенокарпические гибриды F1 для теплицы и открытого грунта: Царский, Дворцовый, Дачный, Курносик и др. Утверждение, что партенокарпики при опылении пчелами дают кривые уродливые плоды является скорее мифом, чем фактом. Кривизна плодов зависит от других причин: недостатка питательных элементов, стрессовых погодных условий и пр. Дачники старой школы придерживаются мнения, что пчелоопыляемые огурцы вкуснее, чем партенокарпические. В открытом доступе нет подтвержденных научных данных о разнице минерального состава зеленцов пчелоопыляемого сорта и партенокарпического гибрида. А вот на срезе огурчики различаются. Плоды партенокарпического гибрида на срезе гладкие, сочные, практически без семян (семена получают путем селекционного скрещивания определенных сортов). У пчелоопыляемых огурцов на срезе явно видны семена, а при перерастании зеленца семечки становятся крупнее. Тип цветения и завязи На огуречных плетях одновременно распускаются два вида цветов: мужские, их еще называют “пустоцветами”, и женские, которые находятся на макушке крошечной завязи. Старые сорта в начале вегетации давали в основном мужские цветы, поэтому их рекомендовали прищипывать над 4-5-м листом для стимулирования роста боковых побегов. На боковых плетях формировались и женские, и мужские цветы, поэтому опыление проходило успешно, и растения давали обильный урожай. Многие современные гибриды: пчелоопыляемые и партенокарпические, — имеют преимущественно женский тип цветения. Количество женских цветов преобладает, поэтому растения раньше вступают в плодоношение, а у огородников отпадает нужда в прищипке главного стебля — и на основном стволе, и на боковых побегах формируются женские цветы. При неблагоприятных условиях выращивания: при недостатке света, недостаточном прогревании почвы, при похолодании или на жаре растения могут отвечать на стресс большим количеством мужских цветов. Но как только ситуация нормализуется, появляются долгожданные женские цветы с крошечными зачатками огурцов. Благодаря работе селекционеров появились гибриды с пучковым, или букетным типом завязи. При благоприятных условиях в пазухе каждого листа формируется не один огурчик, а гроздь из 3-5 зеленцов или пучок из 8-10 корнишонов. Такие растения отличаются большей урожайностью, ведь с той же площади можно получить больше плодов. Гибриды с букетным типом завязи формируют основной урожай на главном стебле. Их рекомендуется выращивать на шпалере и вести в один ствол. Пасынки необходимо регулярно удалять, чтобы растение не тратило на них силы, а “сосредоточилось” на закладке букетной завязи. Гибриды F1 с букетным типом завязи для теплицы и открытого грунта: Артист, Сибирская гирлянда, Бум, Изящный пальчик, Корнишонное чудо и др. Партенокарпические гибриды пучкового типа можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте при условии подвязки к шпалере и регулярном пасынковании. Ведение огурца в один стебель позволяет высаживать рассаду более густо, расстояние между растениями в ряду — 35-40 см. Тип растения Большинство гибридов огурца являются индетерминантными, поэтому эту характеристику обычно опускают. Огуречная лиана продолжает расти в течение всей вегетации. В пазухах листьев основной плети формируются пасынки (боковые побеги), которые по силе роста не уступают центральному побегу. Без формировки одна лиана огурца может занять ширину до 1,5-2 м. Детерминантные огурцы встречаются не так часто. На генетическом уровне у них заложена остановка роста после образования определенного количества завязей. Длина плетей у детерминантных сортов обычно не превышает 80-100 см, растения формируют более компактный куст, чем обычные плетистые сорта. Детерминантные сорта и гибриды чаще выращивают в открытом грунте в расстил без какой-либо формировки. Многие из них являются пчелоопыляемыми. Особенностью детерминантных сортов является скороплодность, т.е. быстрая и дружная отдача урожая. Обратной стороной этой “медали” является короткий срок жизни растения. Детерминантные с ограниченным ростом для открытого грунта: Кустовой, Крепыш F1, Оптимист F1, Гектор F1, Метелица F1, Малыш F1, Коротышка и др. Сорта индетерминантного типа подходят как для выращивания в открытом грунте, так и в теплицах. Их можно выращивать с формировкой или без нее, однако нужно учитывать силу роста этих растений и длину их плетей, иначе посадки будут сильно загущены. При выращивании без формировки между растениями в ряду оставляют не менее 1 м. Но даже при более просторной посадке, с расстоянием между растениями 1,5-2 м, огуречные плети займут все свободное пространство независимо от того, будут ли они лежать в расстил на земле или располагаться на вертикальной сетке. Для выращивания на шпалере больше подходят сорта с умеренной или низкой побегообразовательной способностью. Они формируют мощный центральный побег, а боковые сами останавливаются в росте, что упрощает уход и формировку. Одностебельные с пучковым типом завязи для выращивания на шпалере: Самородок, По щучьему веленью F1, По моему хотенью F1, Вьюга F1, Карельские шишки F1 и др. Огурцы в теплице не обязательно вести в один стебель, этот способ требует большого количества рассады, ведь расстояние между растениями в ряду — 35-40 см. При формировании лианы в виде перевернутой пирамиды достаточно одного растения индетерминантного типа на погонный метр.  Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в нижнем ярусе и избежать развития корневых гнилей, нижние 3-4 пасынка удаляют, а чем выше над уровнем почвы, тем больше завязей оставляют на каждом боковом побеге. Соответственно, раскидистой кроне растения потребуется много свободного пространства. Назначение плодов Сорта и гибриды огурцов делятся на салатные, засолочные и консервные, последние часто относят к универсальным, ведь небольшие хрусткие зеленцы хороши как в свежих салатах, так и в маринованном виде. Салатные сорта с длинными зеленцами обычно выращивают в теплицах на шпалере. Под тяжестью своего веса плоды вырастают ровными. Однако эти сорта можно вырастить и на сетке в открытом грунте. Собирать крупные плоды — одно удовольствие, а с гладкой кожицей или шипастые — это уже дело вкуса. Длинноплодные гибриды F1: Матадор, Зозуля, Апрельский, Майский, Китайский змей, Шираз и др. — с гладкой кожицей; Крокодил Гена, Хрустящий аллигатор, Анаконда, Китайский долгожитель, Китайские палочки — “колючие”, сильно бугристые. Стрессоустойчивость В разных регионах нашей страны погода регулярно преподносит неприятные сюрпризы. На юге огурцы страдают от жары и засухи, на севере — от холода, в средней полосе — из-за резких перепадов между ночными и дневными температурами. При выращивании в теплицах, особенно в круглогодичных в осенне-зимнее время, растения страдают от недостатка освещения. При выборе сорта огурцов огородникам нужно учитывать климатические особенности своего региона. Сильные стороны конкретного сорта можно прочесть на упаковке с семенами, подобрать районированные сорта поможет Госреестр. Стрессоустойчивые гибриды F1: Ударник, Братец Корнишайк, Димка, Тополек — устойчивые к перепадам температуры; Изящный пальчик, Стрелец, Буран — устойчивые к пониженной освещенности;  Ежик, Лапландия, Петербургский экспресс — устойчивые к холоду;  Салинас, Адам — жаростойкие и засухоустойчивые; Усадебка, Мазай — стрессоустойчивые в экстремальных погодных условиях. В теплице или в открытом грунте? Так где же лучше выращивать огурцы: в теплице или в открытом грунте? — определенного ответа дать невозможно, ведь у каждого способа есть свои сильные и слабые стороны. В тепличных условиях огуречная лиана чувствует себя более комфортно благодаря высокой влажности воздуха. Опытные огородники рекомендуют проводить вечерний полив и закрывать на ночь теплицу с огурцами. В тепле и при высокой влажности воздуха зеленцы наливаются в считанные дни. В южных регионах огурцам жарко даже на улице, а в теплице они и вовсе сварятся. Здесь, наоборот, приходится выращивать их под укрытием из притеночной сетки. Хорошие результаты дает выращивание в теплицах из плотного спанбонда — укрывной материал защищает растения от палящего солнца и поддерживает более высокую влажность воздуха, чем в открытом грунте. Однако в теплице растения чаще страдают от паутинного клеща и белокрылки, поскольку вредители активно размножаются в условиях застойного воздуха. В тепличном грунте накапливается больше возбудителей заболеваний, огурцы чаще страдают от корневой гнили и фузариозного увядания.  В открытом грунте растения требуют меньше внимания, ведь их можно выращивать без формировки. В дождливое лето огурцы растут сами по себе, без полива. Однако здесь потребуется дополнительная защита растений от грибных болезней. Если огурцы могут расти под открытым небом, огородники стараются не занимать ими ценное пространство теплицы. Им отводится лишь один уголок для получения самого раннего урожая.

В последние годы набирает популярность такая овощная культура, как капуста брокколи. По пищевым качествам она считается одной из самых ценных капустных культур. Бутоны содержат в 3 раза больше аскорбиновой кислоты, чем бутоны цветной капусты. Брокколи отличается высоким содержанием растительного белка, содержащим антисклеротические вещества и аминокислоты, поэтому она очень полезна и используется в диетическом питании. Несмотря на то, что этот вид капусты родом из Средиземноморья, выращивают брокколи в открытом грунте. Главное выбрать хороший сорт, соблюдать агротехнику и правильно ухаживать за растениями. Требования к условиям выращивания Почва. Под посадки необходимо выбирать хорошо освещенные участки, защищенные от господствующих ветров. Оптимальный уровень рН почвы 6,5-7,5. Брокколи не переносит высокое содержание солей в почве. Подойдут быстро прогреваемые, обеспеченные влагой плодородные почвы – суглинки, песчаные, дерново-подзолистые, но не стоит высаживать капусту на заболачиваемых, глинистых почвах, в низинах.  Температура. Оптимальная температура для роста +20…+22 ℃ Для образования головок наилучшего качества оптимальным будет диапазон температур от +13 ℃ до +20 ℃ При температуре выше +25 ℃ происходит нарушение компактности головок из-за чрезмерного удлинения стебля и быстрого развития цветков. Слишком низкие температуры в начале вегетации приводят к преждевременному увяданию. При температуре ниже +5 ℃ растение развивается крайне медленно, а резкие перепады температур, низкая влажность почвы и воздуха снижают качество продукции и урожайность. Какие сорта брокколи выбрать  Чтобы обеспечить себя урожаем полезной брокколи на всю зиму, лучше выбирать несколько сортов с разными сроками созревания. Вот несколько вкусных и урожайных сортов. «Изумрудное волшебство». Сорт с округлой головкой, серо-зеленого цвета. Головка плотная, массой до 600 г. Отличается отличным вкусом, дружным созреванием, способен образовывать дополнительные головки после срезки основной. Брокколи «Изумрудное волшебство» подходит для заморозки, консервирования и употребления в свежем виде. «Тонус». Сорт скороспелый, первый урожай можно снимать через 60-89 дней. Головки округлые, весом до 200 г. Поле среза основного соцветия на растении формируется до 7 новых соцветий-отпрысков. Сорт брокколи «Тонус» обладает отличным вкусом, подходит для варки, консервирования, заморозки. «Линда». Сорт среднеспелый, предназначен для заморозки и консервирования. Отличается хорошей урожайностью 3-4 кг/м2, выравненностью головок, отличным вкусом. Брокколи «Линда» после срезки может формировать до 7 головок массой около 80 г. Капуста брокколи «Линда» Выращивание рассады и высадка в грунт В южных регионах семена брокколи можно сеять сразу в открытый грунт, в регионах с умеренным климатом и в зоне рискованного земледелия (Сибирь, Урал, Дальний Восток) выращивать брокколи лучше рассадным способом. Подготовка почвы Для посева выбирают широкие невысокие рассадные ящики. Грунт можно использовать универсальный или для выращивания рассады. Можно приготовить его самостоятельно, смешав огородную землю, торф, перегной и песок. Такой субстрат за 10 дней до посадки нужно продезинфицировать – прокалить в духовке при температуре 200 ℃ в течение 20 минут. Когда грунт остынет, его нужно пролить слабым раствором перманганата калия. Такой способ позволит уничтожить личинки вредителей, споры грибов и другие патогены. Посев семян В Средней полосе России семена на рассаду высевают примерно с 15 марта по 15 апреля, для других регионов сроки будут отличаться. Семена перед посевом помещают в горячую 48-50 ℃ воду на 20 минут для уничтожения спор грибов. Через 20 минут их быстро остужают в холодной воде в течение 2-3 минут и подсушивают. Для повышения энергии прорастания и получения дружных, здоровых всходов рекомендуется замачивать семена в янтарной кислоте. На дно рассадных ящиков насыпают слой керамзита толщиной 2 см. Сверху засыпают грунт, так чтобы до края емкости оставалось еще 2 см. В почве делают небольшие ямки по схеме 3х3 см и глубиной 1,5 см. В ямки раскладывают семена и присыпают почвой, немного уплотняя ее. Посев семян в открытый грунт Выращивание брокколи безрассадным способом подразумевает, что семена будут высевать сразу в открытый грунт. Предварительно их дезинфицируют, подготавливают почву на участке и при наступлении подходящих условий высевают семена по схеме, указанной на упаковке. Когда у всходов сформируются 2-3 настоящих листа их прореживают, оставляя расстояние между молодыми растениями должно быть 35-40 см. Чтобы избежать развития специфических для культуры заболеваний, необходимо соблюдать севооборот. Размещать брокколи можно не ранее, чем через 5-6 лет после других капустных культур. Сама капуста на огороде из-за развитой корневой системы будет хорошим предшественником для других культурных растений. Уход за рассадой До появления всходов необходимо поддерживать температуру +20…+22 ℃, затем ее снижают до +12 ℃. Такой температурный режим позволяет снизить вероятность стеблевания растений после высадки в грунт. Полив осуществляют небольшими порциями, но регулярно. Через 2 недели после появления всходов рассаду можно пикировать, если это необходимо. Пикировку проводят при загущенных посевах, недостаточном прогревании почвы и когда растения уже готовы к высадке в открытый грунт. Для пикировки необходимо выбирать более просторные и отдельные для каждого растения емкости. Корень прищипывать при пикировке и пересадке рассады в грунт нельзя. Для улучшения корнеобразования можно опрыскать растения в фазе 2-3 листьев регулятором роста «Крепень». Он не даст рассаде перерасти и будет способствовать формированию крепких и здоровых растений. Рассада брокколи: как сажать в открытый грунт Примерно через 5 недель у молодых растений сформируется 4-5 настоящих листьев, а корень уже будет хорошо сформирован. Если погода на улице теплая и угрозы заморозков нет, то можно пересаживать брокколи в открытый грунт. Для этого необходимо сделать следующее. Участок перекопать, разбить комки, разровнять. Можно добавить древесную золу, перегной. Затем на выбранном участке делают лунки. Расстояние между ними должно быть не менее 30-50 см, а между рядами 50 см.  Посадочные ямы хорошо проливают водой. Каждое растение аккуратно вместе с земляным комом извлекают из емкостей и помещают в лунку. Затем присыпают ее землей, делая небольшое углубление в прикорневом круге и поливают. Уход за капустой брокколи в открытом грунте  Полив и борьба с сорняками Поливать капусту нужно регулярно, но при этом не допускать застоя воды, иначе появятся корневые гнили. Для снижения скорости испарения влаги и уменьшения числа сорняков участок с капустой можно замульчировать. Для этого подойдет торф, солома, древесные опилки.  Внесение подкормок Дефицит азота в период вегетации приводит к преждевременному образованию недоразвитых соцветий. Калийные удобрения, содержащие хлор использовать не стоит. Брокколи также чувствительна к дефициту меди, бора, магния и других микроэлементов. Их недостаток проявляется следующими признаками: бор – образуются махровые соцветия; магний – листья деформируются, соцветия преждевременно распадаются; медь – на листьях появляются хлоротичные пятна; молибден – листовая пластинка становится нитевидной. Для повышения урожайности рекомендуется применять комплексные удобрения с микроэлементами в фазы образования розетки листьев, на стадии формирования головок и во время массового нарастания урожая. Для подкормок брокколи подойдет комплексное удобрение с макро и микроэлементами «Здравень Аква для капусты». Удобрение не содержит хлор, а цинк, медь и марганец содержатся в хелатной форме, поэтому быстрее и лучше усваиваются растениями.  Борьба с вредителями и болезнями Из всех заболеваний чаще встречаются кила, «черная ножка», бактериоз. Для профилактики в течение вегетации можно проводить обработки препаратом «Триходерма Вериде». Раствором поливают рассаду и взрослые растения, а также проводят опрыскивание листьев при первых признаках заболевания. Основной вред культуре наносят насекомые-вредители. Наиболее часто капусту повреждают крестоцветные блошки, капустная муха, бабочки – капустница, капустная белянка, капустная моль, капустная совка. Для защиты от этих насекомых подойдет инсектицид «Кинмикс». Раствором опрыскивают растения в период вегетации.  В качестве профилактических мер против появления болезней и вредителей применяют предпосевное обеззараживание семян и грунта, рыхление почвы и своевременное уничтожение сорняков, регулярный, но умеренный полив, применение севооборота и прореживание посадок. В целом уход за капустой брокколи не сложный, главное не допускать резкой смены влажности почвы и вовремя обрабатывать растения от вредителей и болезней. Уборка урожая и хранение В зависимости от сорта первый урожай можно срезать через 12-16 недель с момента посева семян. Не стоит ждать, пока головки достигнут максимальных размеров. Переросшая и переспелая брокколи теряет часть питательных веществ и ухудшает свои вкусовые качества.  Чтобы определить, что брокколи созрела, нужно смотреть не в центр головки, а на края. Если бутончики цветков увеличены и на них появляются желтые лепестки, то через пару дней они раскроются. Это означает, что соцветие созрело. Если по краям головки цветочки уже частично раскрылись, то срезать брокколи нужно немедленно – соцветие передержано. Если головка массово зацвела – срезать ее на еду уже поздно, но сделать это все-таки нужно. С этого растения через несколько недель можно будет собрать еще головки, которые вырастут из пасынков. Сбор головок брокколи производят в утреннее время, лучше сразу после полива. Срезают их на расстоянии 10-12 см от разветвления соцветий, сразу заворачивают в пищевую пленку и убирают в холодильник. Здесь капуста может храниться в течение недели. Для длительного хранения советуем заморозить или законсервировать урожай. В подвале головки тоже можно хранить, но температура должна быть 0 ℃. Брокколи – это вкусный и полезный овощ, который разнообразит блюда летом и позволит питаться правильней зимой. Вырастить капусту брокколи не сложно, если соблюдать правильную агротехнику. А замораживание урожая позволит сохранить его свежим на долгую зиму.

Борьба с сорняками отнимает у огородников массу времени. Чтобы поддерживать грядки и клумбы в чистоте, приходится бесконечно полоть и тяпать, покачаться в гамаке времени не остается. Однако выход есть — мульчирование картоном поможет избавиться от сорняков, если все сделать правильно. Зачем мульчировать почву Огородники “старой школы” привыкли к тщательной прополке и регулярной работе с тяпкой. В течение всего лета они постоянно работают, чтобы земля оставалась чистой от сорняков.  После дождя черная земля с ровными рядами растений выглядит весьма привлекательно. А вот если установилась засуха, растениям не позавидуешь. На солнце температура почвы повышается до +30-35°С, а в южных регионах и до +45-50°С, корни перегреваются, растения чахнут на глазах. После полива влага моментально испаряется. А ветер-суховей еще больше ухудшает ситуацию, разрушает верхний слой почвы, превращая плодородную землю в горячую пыль. Современные дачники увлечены мульчированием и успешно применяют его в огороде и в теплице, в саду и цветнике. Мульчирование не избавляет огородников от работы, ведь необходимо где-то раздобыть мульчу, а затем разложить ее по грядкам и клумбам. Свежая органика перепревает довольно быстро, поэтому слой мульчи приходится регулярно подновлять. Замульчированные грядки и клумбы выглядят иначе. Нигде не видно голой земли, но и сорняков практически нет. Слой мульчи не дает прорастать однолетникам, пробиваются лишь единичные сорняки, выполоть которые не составит труда. Мульча не дает почве перегреваться в летний зной, защищает землю от ветровой эрозии, сохраняет влагу после дождя и полива. Жимолость, мульчированная картоном и травой К тому же мульча служит отличной преградой для почвенных патогенных грибов. Томаты на слое мульчи меньше страдают от фитофторы, а клубника — от ботритиса (серой гнили). Плоды и ягоды остаются чистыми даже после проливного дождя. Однако органическая мульча не спасает от злостных корневищных сорняков: пырея, сныти, вьюнка, осота. Эти растения пробьются сквозь любой слой соломы, коры или декоративной щепы. Если неухоженный участок замульчировать, бороться с сорняками станет труднее — мульча мешает работе с тяпкой и остается лишь ручная прополка.  И вот здесь нам поможет картон. Материал из нескольких слоев плотной бумаги совершенно не пропускает свет, поэтому сорные растения под ним постепенно погибают. Многолетние сорняки в попытке выживания сначала расходуют запас питательных веществ из корней, а затем полностью отмирают.  Жимолость посажена на поле и замульчирована картоном По эффективности борьбы с корневищными сорняками картон можно сравнить с плотным геотекстилем. У бумажной мульчи даже есть преимущество, — она разлагается в течение одного сезона и превращается в биогумус. Нетканый материал будет разлагаться гораздо медленнее, — это удобно для мульчирования цветника, но не подходит для грядок, где нужна перекопка почвы под посадку. Картон как мульча Несмотря на то, что картон — материал искусственный, его можно отнести к органическим видам мульчи.  Гофрокартон, из которого изготавливают упаковочные коробки, представляет собой несколько слоев крафтовой бумаги. Грубая бумага, которая не подвергалась отбеливанию, — это источник целлюлозы, как и опилки, кора, или щепа. Для почвы материал совершенно безвредный, а для развития полезных почвенных грибов даже полезный. Так, триходерма питается именно целлюлозой. Для мульчирования подходит любой картон, однако стоит отдавать предпочтение обыкновенным коробкам, без ламинирующего слоя цветной бумаги. Цветные коробки от бытовой техники и электроинструментов тоже перегнивают, но процесс занимает чуть больше времени. Полимерный клей, который делает красочные коробки устойчивыми к размоканию, под воздействием солнца и воды постепенно разрушается и не наносит почве какого-либо вреда. Сторонники органического земледелия могут приобрести рулонный двухслойный картон, работать с ним гораздо удобнее, чем со множеством отдельных коробок.  Однако чаще для мульчирования используют бесплатный материал, который можно добыть в любом магазине. Если супермаркеты вывозят упаковочные материалы для дальнейшей утилизации, то хозяева небольших продуктовых магазинов будут только рады избавиться от коробок. Большие упаковки от холодильников, стиральных машин и другой крупной бытовой техники гораздо удобнее коробок от печенья, поэтому дачники никогда не выбрасывают такой ценный материал. Перед использованием коробок в качестве мульчи необходимо очистить их от скотча и полиэтилена, чтобы не засорять участок. Искусственные материалы разлагаются крайне медленно, для полной утилизации целлофана или клейкой ленты потребуется 5-10 лет. Когда мульчировать почву картоном Устилать землю картоном можно в течение всего лета, однако лучше всего делать это в начале сезона. Нужно дождаться, когда земля хорошо прогреется, но еще не успеет утратить запасы весенней влаги от талых вод. Более ранние сроки мульчирования подходят для целины, которая не будет разрабатываться в текущем сезоне. При освоении нового участка можно укрыть почву бумажной мульчей как только сойдет снег или осенью, под зиму. В разгар лета также можно замульчировать почву в саду или на необработанном участке, но для этого потребуется сначала скосить траву, чтобы было проще уложить и прижать картон. Как мульчировать почву картоном Мульчирование почвы приносит больше пользы в южных регионах, где растения страдают от засухи и палящего солнца. Мульча спасает корни от перегрева и сохраняет влажность почвы после полива. В средней полосе, на северо-западе, а также в регионах с затяжной весной и дождливым летом мульчирование может принести вред. Земля не успевает просыхать под слоем мульчи, вода вытесняет кислород, из-за чего корни растений задыхаются и отмирают. Если уложить мульчу слишком рано, она будет препятствовать прогреванию почвы, что скажется на скорости развития растений и сроках получения урожая. При использовании картона в качестве мульчи, нужно учесть три нюанса: между листами материала не должно быть промежутков, иначе борьба с многолетними сорняками не будет эффективной; в течение сезона плотная бумага будет препятствовать проникновению дождевой влаги, поэтому нужно позаботиться о поливе культурных растений; необходимо принять защитные меры, чтобы под слоем мульчи не размножились слизни. Грядки Чтобы избавиться от утомительной прополки в течение сезона, грядки можно замульчировать картоном.  Почву необходимо предварительно подготовить под посадку: внести необходимые минеральные или органические удобрения, вскопать, разровнять. Листы картона укладывают на выровненную поверхность земли внахлест.  Уже на месте материал размечают в зависимости от схемы посадки определенной овощной культуры и вырезают отверстия под посадочные лунки. Если в качестве мульчи используются коробки одинакового размера, отверстия можно вырезать заранее, это проще и удобнее. Диаметр отверстий — 12-15 см. Для высадки рассады томатов, перца, баклажанов расстояние между лунками 40-50 см, для огурцов, капусты — 60-70 см, для посадки арбузов, дыни, кабачков — 1 м, для тыквы — 1,5-2 м. Чтобы картон не улетел при сильных порывах ветра, а грядки выглядели более эстетично, его присыпают сверху слоем перегноя или компоста, соломы, скошенной травы и пр. Мульча сохраняет влажность почвы, что в сочетании с наличием доступной органики привлекает дождевых червей.  Если же перед мульчированием грядок в почву внести триходерму вериде или комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, то полезные микроорганизмы будут активно размножаться в благоприятных для них условиях. В дождливое лето мульчирование грядок может провоцировать размножение слизней. Брюхоногие моллюски будут прятаться под мульчей во время жары, а вечером выходить “на охоту” и объедать листья салата, капусты, ягоды клубники, а также хосту и другие декоративно-лиственные культуры.  Для предотвращения размножения слизней перед мульчированием полезно внести в почву биопрепараты на основе энтомопатогенного грибов боверия и метаризиум. Боверия паразитирует на почвенных вредителях: проволочнике, личинках майского жука (хрущ), она поможет избавиться от личинок луковой и морковной мухи, гусениц совки, трипсов и других вредителей. Несмотря на то, что боверия не наносит непосредственного вреда слизням, почвенный гриб при разрастании выделяет запах, который не нравится моллюскам. Слизни избегают почвы, где распространена боверия, а значит, культурные растения будут защищены от вредителей. Ягодные кустарники и плодовые деревья У ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины) корни находятся в верхнем слое почвы, что затрудняет борьбу с сорняками. Орудуя тяпкой, мы ненароком повреждаем корневую систему растения. Чтобы освободить руки от пропалывания ягодника, можно замульчировать его картоном. Приствольные круги ягодных кустарников и молодых деревьев необходимо мульчировать, как только растает снег, чтобы максимально сохранить в почве запасы весенней влаги. Саженцы мульчируют сразу после посадки, весной или осенью. Листы картона укладывают внахлест, отступая от основания куста или ствола дерева 15-20 см, это позволит в течение сезона проводить поливы и корневые подкормки. Сверху его укрывают слоем органики: скошенной травой, сеном, соломой, опилками. Цветник Розарий или миксбордер из декоративных кустарников, карликовых хвойных и многолетних цветов требует немало прополок в течение сезона. В пылу работы садовник не успевает полюбоваться результатом своих трудов. Мульчирование поможет освободить руки и выделить время для отдыха. Картон укладывают между кустами роз и других декоративных культур в начале сезона, когда почва оттаяла и согрелась. Вокруг кустов оставляют небольшую свободную зону для удобства полива и корневых подкормок. Чтобы цветник выглядел привлекательно, его дополнительно мульчируют декоративной щепой или корой, в качестве отсыпки можно использовать мелкий гравий, мраморную крошку и др. При работе с корой опытные садоводы рекомендуют использовать две фракции: мелкую и крупную. Мелкую кору насыпают плотным слоем непосредственно на картон, чтобы прижать его и скрыть от глаз. Крупную, более декоративную, а потому и более дорогостоящую, — засыпают верхним слоем. Целина Картон поможет превратить целину в плодородную почву практически без усилий. При покупке нового участка в первый год хозяева заняты постройкой дома и ремонтом имеющихся построек, до обработки земли руки просто не доходят.  Если же использовать картон, он будет работать за вас. Уже в следующем году можно будет разбить огород или цветник. В данном случае материал выступает в роли натурального гербицида, а также способствует переработке органики.  Поскольку в текущем сезоне никаких земляных работ проводиться не будет, нужно лишь уложить картон и прижать его к почве. Здесь крайне важно укладывать материал с хорошим нахлестом, без зазоров, поскольку сорняки воспользуются любой лазейкой, чтобы пробиться к солнцу.  Чтобы картон не улетел под порывами ветра, потребуется прижать его. Для этого материал сначала обильно увлажняют, а затем присыпают какой-то органикой. При освоении большой площади удобнее всего разбросать по поверхности картона слой привозного чернозема или перегноя. Также можно воспользоваться соломой, опилками. В темноте под слоем мульчи, многолетние сорняки отомрут, а их корни станут пищей для дождевых червей и полезных почвенных микроорганизмов. Чтобы процесс перепревания органики шел быстрее, необходимо регулярно орошать участок, если лето выдалось засушливым. Использование картона при освоении целины более экономично, чем применение геотекстиля. В отличие от гербицидов на основе глифосата картон является абсолютно безвредным средством, он не выделяет никаких токсических веществ при разложении и не наносит вреда окружающей среде.

Томаты и перцы – это культуры, которым требуется особое внимание. Они часто подвергаются различным заболеваниям, чувствительны к перепадам влажности, температуры, реагируют на изменение условий болезнями и снижением урожайности. Кроме того, часто эти овощи выращивают в теплицах или под пленкой, где создаются благоприятные условия для развития различных патогенных микроорганизмов.  Чтобы растения не болели, а урожай был хорошим, необходимо тщательно ухаживать за ними с момента посева семян на рассаду и до тех пор, пока не закончится сезон сбора. И даже при соблюдении правильной агротехники и проведения подкормок иногда уже на сформировавшихся плодах можно увидеть пятна гнили. Наиболее частой проблемой является вершинная гниль томата (другие названия – верхушечная, апикальная). Вершинная гниль томатов: описание и причины Заболевание представляет собой физиологическое отклонение, проявляющееся на плодах во время выращивания. Оно не относится ни к грибным, ни бактериальным болезням. Это неинфекционное заболевание, при котором потом могут присоединяться грибные и бактериальные инфекции, а также вирусы. Вершинная гниль томата может поражать и перцы в любых климатических условиях и на всех типах почв. Вершинная гниль томатов Причина болезни – кальциевое голодание в дистальном конце плода, которое развивается при следующих условиях: почвенные условия и условия выращивания, отрицательно влияющие на поглощение кальция растением; часто чередующиеся периоды высокой и низкой влажности почвы; сильная засоленность почвы; избыток азота; повреждение корней; период быстрого роста куста. Особенности усвоения кальция растениями томата и перца Кальций – это важный питательный элемент, отвечающий за поддержание структуры плода. Его главная функция – физиологическая и структурная стабильность клеток и тканей. Но данный элемент не способен перемещаться в молодые органы и ткани растения из старых и использоваться повторно. Он передвигается по проводящей системе от корней к листьям, а к плодам попадает только при высоком корневом давлении. Поэтому, когда возникает острый дефицит кальция, у растений часто наблюдается отмирание точек роста. В клеточных стенках, мембранах и межклеточных пластинах плодов локализуется до 90% кальция. Элемент взаимодействует с пектиновыми веществами и «скрепляет» между собой клетки, поддерживая структуру. В это же время происходит увеличение количества потребляемой влаги, что снижает концентрацию кальция и ослабляет прочность клеточных стенок. Таким образом, в месте активного роста и деления, а точнее на вершине плода происходит нарушение целостности тканей и появляются межклеточные разрывы. Через них затем проникает инфекция и развивается верхушечная гниль. Недостаток кальция также может быть вызван интенсивным поглощением корнями элементов-антогонистов. К таким элементам относятся калий, натрий, аммонийный азот. Подкормки этими элементами необходимо снижать в период формирования плодов, чтобы увеличить концентрацию кальция.  Признаки вершинной гнили Вершинная гниль на перцах и томатах развивается на вершине плода в виде пятен светло-коричневого цвета. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, становятся вдавленными, кожистыми и практически черными. Часто на пораженной поверхности образуется черная плесень, а внутри центральной части плода развивается черная гниль. При этом снаружи признаки заражения могут практически отсутствовать. Обычно признаки вершинной гнили обнаруживаются у наполовину развитых помидоров. На перцах заболевание проявляется теми же признаками, только не на самой вершине плода, а немного сбоку. Устойчивые к верхушечной гнили сорта перцев и томатов По наблюдениям ученых вершинная гниль томата чаще поражает сливовидные и розовые сорта. Из-за ускоренного роста, растяжения клеток плодов у них потребность в кальции более высокая. Также наиболее подвержены вершинной гнили быстрорастущие сорта, которые образуют много листьев. Сорта томатов Вот наиболее устойчивые сорта. «Роткэппхен» – раннеспелый, устойчивый к растрескиванию сорт. Растения маловетвистые, компактные. Помидоры красные, массой до 65 г. Сорт «Роткэппхен» отличается неприхотливостью, стабильной урожайностью и отличным вкусом. «Взрыв» – отличается засухоустойчивостью, раннеспелостью. Подходит для возделывания в открытом грунте или под пленочными укрытиями. У сорта «Взрыв» высокая урожайность, плоды весят до 100 г, обладают отличным вкусом. «Белый налив 241» – сорт раннего срока созревания, подходит для открытого грунта и выращивания под пленкой. Кусты низкорослые – всего 40-55 см высотой, помидоры крупные – массой до 130 гр, округлой формы. Отличительные особенности сорта «Белый налив 241» – устойчивость к неблагоприятным условиям, растрескиванию плодов и отличный вкус помидор. «Волгоградский 5/95» – сорт позднего срока созревания, универсального использования. Кусты среднерослые – до 1 метра высотой, требуют подвязки. Помидоры красные, мясистые, крупные – массой до 150 г. Отличительные особенности томата «Волгоградский 5/95» – длительное и стабильное плодоношение, высокая урожайность. «Астраханский» – неприхотливый, среднего срока созревания, выращивается в открытом грунте. Кусты среднерослые до 80 см высотой, плоды вкусные, круглые, массой до 150 г, не растрескиваются. Томат «Астраханский» отличается дружным завязыванием плодов, неприхотливостью, хорошей урожайностью.  Сорта перцев «Агаповский» – среднего срока созревания, предназначен для посадки в открытый грунт или под пленочное укрытие. Растения высотой 55-70 см, компактные, плоды до 120 г с сочной мякотью. Преимущества перца «Агаповский» – отличный вкус плодов, устойчивость к болезням, высокая урожайность. «Радонеж» – раннего срока созревания, подходит для выращивания под пленкой и в открытом грунте. Плоды сердцевидной формы, до 67 г. Перец «Радонеж» отличается устойчивостью к болезням, хорошим вкусом плодов и высокой урожайностью. «Воловье ухо» – среднеспелый, для открытого грунта и пленочных укрытий. Кусты высотой до 70 см, перцы конусовидные, крупные – массой до 200 г. Перец «Воловье ухо» устойчив к болезням, в том числе и к вершинной гнили, подходит для длительного хранения. Меры борьбы с вершинной гнилью Вершинная гниль томата – это признак дефицита кальция. Поэтому в первую очередь необходимо предпринять шаги по его устранению. Для этого необходимо сделать следующее. Провести подкормку кальцийсодержащими препаратами. В первой половине вегетации можно проводить подкормки кальциевой селитрой. Ее разводят в количестве 1 г селитры на 1 л воды для корневой подкормки, а чтобы провести внекорневую подкормку, необходимо 2 г селитры на 1 литр воды. А если плоды уже завязались, то азот, содержащийся в селитре будет лишним. Тогда можно использовать гранулированную древесную золу. Она раскисляет почву, содержит кальций, магний, марганец и другие элементы. Содержание кальция в таком удобрении 28 – 39%.  Наладить режим полива. Даже кратковременный водный стресс в начале вегетации может вызвать появление вершинной гнили, так как с током воды плоды получают кальций в последнюю очередь. Количество воды в почве должно соответствовать потребностям культуры. Если влажность почвы более 75%, то это приводит к недостатку кислорода, формированию слабой корневой системы, которая не способна в полной мере обеспечивать полноценное питание органов растения. Провести обработку антибактериальными препаратами. При развитии вершинной гнили через повреждения на плодах в растение проникают болезнетворные бактерии, споры патогенных грибов и другие вредные микроорганизмы. Но после цветения проводить обработку химическими средствами уже нельзя и возникает вопрос: чем обработать помидоры от вершинной гнили. Для опрыскивания подойдет средство от вершинной гнили и других патогенов «Триходерма вериде». Это биопрепарат на основе микроскопических грибов, подавляющих жизнедеятельность болезнетворных микробов. Средство используют в качестве профилактики против корневых, плодовых гнилей, фузариоза, фитофтороза и других болезней. Также подойдут препараты «Тетрис» – содержит в составе три штамма рода Trichoderma и отлично защищает растения от заболеваний вызванных грибами, биопрепарат «Бактерра» – эффективен против фитопатогенных грибов и бактерий, может использоваться в течение всего периода вегетации.  Спасти уже пораженные вершинной гнилью помидоры и перцы не удастся, но с помощью этих мер можно предотвратить распространение болезни на новые завязывающиеся помидоры, а также защитить кусты от проникновения возбудителей многих других заболеваний. Профилактика появления вершинной гнили Если на участке и в теплице ежегодно появляется вершинная гниль томата, то для снижения частоты проявления болезни необходимо провести профилактические мероприятия. При подготовке участка вносить кальцийсодержащие удобрения. Раз в несколько лет в качестве органического удобрения вносят костную муку. Это отличный источник азота, кальция, фосфора и других элементов. Можно добавлять удобрение при высадке рассады. Его засыпают в лунку по 2-3 столовых ложки. Если почва кислая, то под перекопку осенью вносят доломитовую муку.  Добавлять вещества-разрыхлители. Легкая, рыхлая почва лучше пропускает воздух и создает условия для хорошего развития корневой системы. В таком субстрате вода не застаивается и реже возникает переувлажнение. В качестве разрыхлителя подойдет «Диатомит садовый». Это экологичное органическое удобрение, безопасное для животных и человека. Диатомит улучшает структуру почвы, насыщает ее микроэлементами, улучшает условия для развития растений. Мульчировать посадки. Мульчирование грядок с томатами и перцами будет препятствовать быстрому испарению влаги, а значит предотвратит резкую смену влажности почвы. Это будет способствовать снижению риска развития вершинной гнили. В качестве мульчи используют различные материалы – торф, солому, опилки и так далее. Выбирать сорта, устойчивые к вершинной гнили и другим болезням. Посадка устойчивых к заболеваниям сортов и гибридов снизит вероятность появления болезней и при соблюдении агротехники, вероятно вы вообще не увидите признаков болезней на растениях. Вершинная гниль томатов и перцев – это заболевание, возникающее чаще всего из-за нарушения агротехники выращивания овощей, поэтому предотвратить ее развитие можно при соблюдении мер профилактики и правил выращивания. 

В природе известно более 900 видов различных луков, относящихся к семейству амариллисовые. Среди них известные нам виды, выращиваемые человеком в качестве овощных культур, но гораздо больше разнообразных дикорастущих многолетних видов, некоторые из которых также выращиваются, но уже как декоративные разновидности. Один из представителей рода – лук Суворова, дикорастущий эндемик, произрастающий в горных районах Центральной Азии. Его еще называют анзур, но это общее название горных луков, к группе которых он и относится. Описание растения Особенность данного вида - короткий вегетационный период, его ростки появляются из земли рано весной, сразу после таяния снега и на первых этапах роста похожи на проростки тюльпана. Но они начинают быстро расти, разворачивать листья и это сходство исчезает. Листья лука Суворова шириной 2-3 см образуют розетку. Они сизоватого оттенка, ремневидные, с шероховатыми краями, длиной до 30 см. Лук Суворова в мае Очень быстро начинает расти цветонос, высота которого достигает 30-100 см, на его верхушке формируется шаровидное соцветие диаметром 10-12 см, состоящее из множества мелких цветочков ярко-фиолетового цвета. В это время растение выглядит довольно привлекательно. После окончания цветения листья лука начинают увядать, и довольно скоро они совсем засыхают. Подземный орган – круглая луковица диаметром 2—3 см с кожистыми сероватыми оболочками, обхватывающими основание стебля (цветоноса). Листья и луковица имеют чесночный пряный вкус и запах, они съедобны и могут использоваться в пищу, а также как лекарственное растение. И еще это красивое декоративные растение, к тому же очень неприхотливое, устойчивое к морозам. Лук Суворова по внешнему описанию похож на такие виды, как лук афлатунский истебельчатый, поэтому нужно быть внимательными, чтобы их не спутать, так как эти виды не съедобны. Также его иногда путают с луком рокамболем (лук причесночный, луковица которого достигает 500 г), в отличие от него у лука Суворова она весит всего 100-150 граммов. Посадка лука Суворова Вырастить лук этого вида несложно, важно подобрать для него правильное место. В первую очередь это должен быть участок, на котором не застаивается влага во время таяния снега или летних дождей. В таких условиях может начаться загнивание луковицы. Лучше посадить его на возвышенном месте. Если на участке имеется альпийская горка или рокарий – это прекрасное место для данного вида лука, ведь в природе он растет в горах. К грунту он также нетребователен, но на рыхлой и плодородной почве будет расти лучше и его соцветия будут более крупными и яркими. Также почва не должна быть кислой. Перед посадкой землю на выбранном участке хорошо перекапывают, убирая все корневищные сорняки. При возможности в почву вносят органику – перегной или компост, удобрение с содержанием фосфора и калия (зола и двойной суперфосфат). Если на участке повышенная влажность, обязательно делают дренаж – слой гальки или битого кирпича около 15 см толщиной. Грядку для лука делают насыпной – это предотвратит застаивание воды. Подготовив посадочные место, производят посадку. Луковицы размещают на расстоянии около 20-25 см, заглубляя их на 2-5 см (в зависимости от величины луковицы). Уход Чем хорош лук Суворова – он совершенно неприхотлив. Даже если, посадив луковицы, вы совсем забудете о его существовании, он все равно будет каждую весну развертывать свои листья и выбрасывать цветоносы. И тем не менее, при выращивании его как декоративного и съедобного растения, минимальный уход необходим. Поливы и рыхление В поливах лук почти не нуждается – основная фаза его развития приходится на весну, когда в грунте еще достаточно влаги после таяния снега. Но если весна стоит очень сухая и жаркая, поливы один раз в неделю ему пойдут только на пользу. Если весна прохладная и часто идут дожди – необходимо убирать около посадок лука все сорняки, а почву рыхлить, чтобы она быстрее просыхала. Хотя прополка нужна луку в любом случае – и для лучшего развития луковиц, и для поддержания декоративности посадок. Подкормки При посадке в хорошо удобренную землю первые 2-3 года не обязательно вносить подкормки. Но если лук Суворова посажен в бедную почву, питательные подкормки ему необходимы. Не стоит давать слишком много азотного удобрения – это может привести к чрезмерному разрастанию листвы, а луковицы не вызреют и будут мелкими. Весной при первом появлении из земли росточков дают аммиачную селитру, а через 10 дней вносят суперфосфат (20-30 гр) и 200 г золы – все это на 1 кв. метр посадок. Почву около растений полезно замульчировать перегноем. Недостаток калия сильно сказывается на развития лука – у него происходит деформация и пожелтение листьев. Исправить ситуацию можно внесением золы или монофосфата калия. При выращивании лука Суворова для использования в пищу луковиц, появляющиеся цветоносы рекомендуется сразу же удалять. Болезни и вредители Лук Суворова довольно устойчивая к болезням и вредителям культура. Но в профилактических целях используют опрыскивание препаратом «Фитоспорин-М». В случае слишком влажной погоды и переувлажнения грунта может начаться загнивание луковиц. Обнаружив это, растения выкапывают и уничтожают. Если на листовых пластинках появились признаки поражения мучнистой росой или какие-то пятна, их необходимо сразу срезать, затем обработать посадки фунгицидами. При поражении вредителями (это могут быть медведки, луковая муха, моли) используют биологические инсектициды, при небольших повреждениях возможно применение народных средств. Способы размножения Размножить лук Суворова можно семенами или дольками луковиц. Если нужно большое количество семян, то на растениях оставляют цветоносы и затем собирают с них семена. Той же осенью проводят подзимний посев семян. Пройдя естественную стратификацию, семена начнут прорастать весной. Также как у взрослых растений, у молодых сеянцев через некоторое время начнут завядать листочки. Важно не потерять место посева лука – нужно обязательно поставить в этом месте маркер. В конце лета образовавшиеся маленькие луковки выкапывают и подсушивают, а осенью –примерно в конце сентября-начале октября сажают на постоянное место. Уже на следующий год растения могут зацвести и у них сформируется более крупная луковица. Можно снова выкопать луковицы и посадить их осенью, а можно и оставить на том же месте. Качественная луковица вырастает на третий год жизни растения. Луковица лука Суворова состоит из двух половинок Можно размножать лук и дольками луковицы, которую выкапывают в конце лета, а затем осенью разделяют на дольки и высаживают. Но таким образом можно делить только уже взрослые луковицы (старше трех лет). Полезные свойства лука Суворова и его использование Лук анзур имеет большое сходство с другим видом лука – афлатунским, который выращивают в качестве декоративного. Но он не съедобен и не обладает теми полезными свойствами, что лук Суворова. В луковицах лука Суворова содержится большое количество полезных веществ: различных витаминов, микроэлементов, сахаров и кислот, а также фитонциды.Как луковицы, так и листья применяют в медицинских целях, готовя настои, помогающие справиться с некоторыми болезнями – органов зрения, кровообращения, они способствуют улучшению иммунитета и мозговой деятельности. В кулинарии лук Суворова используют в качестве приправы. Свежие листья добавляют в различные блюда, луковицы запекают или маринуют, в свежем виде их употреблять нельзя.В узбекской кухне маринованные луковицы анзура используют в качестве дополнительной приправы к мясным блюдам, в том числе и плову. Использовать лук Суворова в пищу нужно с осторожностью людям, склонным к аллергическим реакциям. Но следует знать, что урожайность этого вида лука невысока – урожай с одного кв. метра составит не более 1,5 кг луковиц. К тому же растет он не быстро – выкапывать луковицы можно не ранее чем через 3 года после посадки. Но храниться они могут до 3-4 месяцев в прохладном месте (около +4 градусов). В то же время, это очень декоративное растение, и его выращивают для украшения участка. Весной крупные фиолетовые шары соцветий добавят свою нотку в красоту цветущих первоцветов и других ранневесенних луковичных растений. Посадив на своем участке лук Суворова, вы получите очень неприхотливое декоративное, лекарственное и съедобное растение.

Многие дачники не очень любят использовать химические средства на своих участках и предпочитают более простые подкормки с натуральным составом. Одним из средств, которые помогут растениям хорошо развиваться и плодоносить является янтарная кислота. Второе ее название – бутандиовая кислота. Раньше ее приобретали в аптеках, а сейчас такое средство производят специально для применения в растениеводстве.  Грин Дейл - янтарная кислота для растений Влияние на культуры и почву Янтарная кислота в небольших количествах присутствует во всех растениях. Это важный элемент в обмене веществ, который участвует в процессах образования хлорофилла. В садоводстве она в первую очередь используется в качестве биостимулятора. Вещество обладает рядом полезных свойств. Повышает всхожесть семян, улучшает приживаемость рассады после пересадки. Активные вещества стимулируют процессы в семенах, способствуя их прорастанию и укрепляют иммунитет всходов. Активизирует рост и развитие корней, побегов, способствует более раннему и обильному цветению, повышает урожайность, улучшает качество продукции. Обладает антистрессовыми свойствами – культуры после подкормок лучше переносят засуху, жару, заморозки и другие неблагоприятные условия окружающей среды. Повышается устойчивость грибным и бактериальным болезням.  Не токсична для растений, поэтому ее можно использовать в любой фазе вегетации. Улучшает свойства почвы, поддерживает здоровье ее микрофлоры. В такой почве меньше развиваются плесневые грибы и другие патогенные микроорганизмы, а значит и растения менее подвержены различным заболеваниям. Янтарная кислота – это недорогое, но эффективное средство оздоровления почвы и улучшения состояния растений. Преимущества янтарной кислоты Универсальность – подходит для всех культур. Экологичность – не наносит вред окружающей среде, почве, насекомым, домашним животным. Доступность – таблетки янтарной кислоты можно приобрести в любой аптеке и садовом магазине, при этом средство недорогое. Эффективность – вещество действует комплексно на почву, растения, используется при различных ситуациях. Улучшает состояние растений, качество продукции, увеличивает урожайность. Применение в саду и огороде Бутандиовая кислота – практически универсальное средство для растений. Ее можно использовать для замачивания семян, в качестве стимулятора роста, подкормки. Как разводить янтарную кислоту каждый производитель указывает в инструкции.  Предпосадочная обработка посевного материала Замачивание семян в растворе улучшает посевные качества и способствует увеличению всхожести семян. Особенно хороший эффект от замачивания виден на семенах, которые долго лежали. Для приготовления раствора понадобятся чистая вода и бутандиовая кислота. Дозировка будет зависеть от формы препарата и его концентрации. Замачивать можно семена овощей, луковицы цветочных культур, клубни картофеля, горох. Семена помещают в раствор за 1-2 часа до посева. При пересадке рассады Высадка рассады томатов, перцев и других овощных культур – это всегда стресс для них. Бывает, что рассада чахнет, не растет и выглядит после пересадки ослабленной. А если процедуру проводили неаккуратно, то маленькие, самые тонкие корешки могли повредиться, что еще больше замедляет процесс адаптации к новым условиям. Для повышения приживаемости рассады, ее сначала помещают в емкость с бутандиовой кислотой на 2-3 часа, затем подсушивают в затененном месте и уже после этого высаживают. Такие растения быстрее адаптируются к новым условиям, лучше развиваются ,меньше подвержены болезням.  Обработка саженцев и черенков Плодовые и ягодные культуры известны своей чувствительностью к пересадкам. Многие саженцы не приживаются  в саду и погибают. Чтобы этого не произошло, корневую систему саженцев перед посадкой на постоянное место обмакивают в раствор бутандиовой кислоты. Такая мера стимулирует естественный иммунитет растений, улучшает приживаемость. Янтарную кислоту также используют для лучшего укоренения черенков розы. Их помещают в стимулятор на 4 часа перед посадкой, затем немного подсушивают и высаживают. Подкормки в период вегетации Особенно хорошо на подкормки отзываются томаты, огурцы, перцы, баклажаны. В течение периода вегетации их несколько раз опрыскивают раствором в определенные фазы развития: огурец – в фазе бутонизации; томат – первую обработку проводят за два дня до высадки рассады в грунт, затем в начале фазы бутонизации и третий раз растения опрыскивают в период массового цветения; капуста – первую обработку проводят в фазе листовой розетки, вторую – когда начинает завязываться качан. Некоторые дачники отмечали, что после подкормок эти культуры гораздо лучше переносили жаркие дни.  В саду янтарная вода также будет полезна – раствором обрабатывают смородину, яблоню, цветы. Опрыскивание проводят при появлении первых листьев, а затем в фазе «розовый бутон» для ускорения роста, повышения урожайности и качества продукции. Защита от стресса Если растения попали в неблагоприятные условия – заморозок, засуха, высокая температура, то помочь им справиться со стрессом можно с помощью янтарного раствора. Препарат разводят с водой и опрыскивают листья. Обработку можно повторить через 10 дней. Профилактика появления болезней С помощью янтарной воды можно существенно снизить заболеваемость культур патогенными грибами и бактериями. Такое средство оздоравливает почву, способствует сокращению количества патогенов, и тем самым снижает заболеваемость. Кроме того, в здоровой почве активней протекают обменные процессы, а находящиеся в ней микро и макроэлементы лучше усваиваются растениями. Применение янтарной кислоты в комнатном цветоводстве В растворе замачивают семена комнатных цветов, саженцы и черенки для лучшего укоренения, для реанимации заболевших и погибающих цветов. Препарат используют в качестве стимулятора роста, чтобы домашние растения формировали много побегов, были красивыми и пышными.  Многие используют янтарный раствор для полива орхидей. Чтобы цветы быстрее адаптировались после пересадки, обильно цвели корни замачивают в растворе, а листья протирают смоченным тампоном. Чтобы подкормка принесла пользу важно знать, как правильно поливать янтарной кислотой растения. Для укрепления корневой системы поливать нужно так, чтобы глубина промачивания составила 15-30 см. Такие поливы проводят 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Формы выпуска янтарной кислоты и дозировки Удобрение янтарная кислота для растений «Грин Дейл». Препарат производится специально для применения в саду и огороде. Компактная упаковка объемом 10 мл позволяет приготовить питательный раствор на один раз, избавляет от необходимости хранить его и выливать лишнее. Янтарная кислота «Грин Дейл» используется для полива культур, опрыскивания листьев, замачивания семян и корней. Как развести янтарную кислоту подробно написано в инструкции. Янтарная кислота в таблетках для растений. Продается в аптеках. Бывают таблетки 100 и 500 мг. При использовании необходимо развести препарат так, чтобы получился 0,1 и 0,01% раствор. Первый используют для замачивания семян, луковиц, корневой системы, а второй для полива и внекорневых подкормок. Лучше всего приобретать янтарную кислоту в садовых магазинах. Здесь уже подобрана необходимая концентрация вещества, поэтому для приготовления раствора нужно просто развести препарат водой по инструкции. Особенности применения Средство не стоит применять, когда у растений уже есть признаки заболеваний, например, фитофтороза, мучнистой росы или других. Подкормку используют не только растения, но и патогенные грибы, почвенные микроорганизмы. Поэтому при опрыскивании эффект будет обратным – заболевание будет еще сильнее развиваться. Раствор янтарной кислоты необходимо использовать в качестве профилактики до появления признаков заболевания, или после того, как были приняты меры по устранению болезни, например, после обработки фунгицидами. Янтарную воду не используют на почвах с патогенной микрофлорой. Если в почве развились плесневые грибы, подкормка уже не поможет. Эффект от полива такого грунта будет аналогичен опрыскиванию заболевших растений. Почвенные патогены быстрее используют янтарную кислоту, поэтому вредная микрофлора будет быстро развиваться. Подкормки по листу считаются более эффективными, так как через листья растения быстрее поглощают и усваивают вещество. Для усиления эффекта янтарной кислоты ее рекомендуется сочетать с некоторыми другими веществами. Хорошие компаньоны – гуматы. «Лигногумат калийный» содержит гуминовые кислоты, макро и микроэлементы, которые в сочетании с янтарной кислотой будут быстрее и лучше усваиваться. Еще подкормка хорошо сочетается с нашатырным спиртом, который усиливает ее действие. На 10 литров воды используют 30 мл нашатырного спирта, затем добавляют 3 мл янтарной кислоты. Раствор используют для полива под корень и опрыскивания листьев. Янтарная кислота для комнатных цветов, огородных и садовых растений будет хорошим помощником. Она не заменит удобрения и средства защиты растений, главная его функция – восполнить энергетический дефицит. Препарат по эффективности ни в чем не уступает различным стимуляторам роста, но при этом очень бюджетный. При правильном использовании ваши растения будут здоровыми, сильными, цветущими и дадут богатый, вкусный урожай.

Фитофтороз — главный враг томатов, в первую очередь в открытом грунте. Кусты, которые еще вчера выглядели здоровыми, в считанные дни жухнут под натиском фитофторы. Патогенный гриб проникает и в плоды, что сводит на нет все усилия по выращиванию помидоров. Есть несколько способов, как спасти урожай. У начинающих огородников возникает вопрос, можно ли есть помидоры с фитофторой. Все зависит от степени порчи плодов. Подпорченный бочок можно срезать и отправить помидор в переработку. Если же мякоть побурела из-за фитофтороза, не остается ничего другого, как выбросить испорченные овощи.  Фитофтороз не опасен для человека, однако испорченные плоды не являются съедобными, да и аппетита они не вызывают. Проблема с фитофторой еще и в том, что болезнь разрушает помидоры изнутри и проявляется не сразу. При закладке на дозаривание здоровых овощей можно получить печальный результат — через несколько дней большая часть урожая окажется испорчена.  Чтобы этого не допустить, нужно вовремя проводить профилактику фитофтороза и действовать решительно, если растения уже заболели. Фитофтороз: признаки, профилактика, лечение Фитофтороз — это грибное заболевание, которое поражает растения семейства Пасленовых, чаще всего проявляется на картофеле и томатах. Фитофтора ежегодно наносит существенный урон сельскому хозяйству.  Как происходит заражение Томаты заболевают фитофторозом в конце июля - начале августа. С приходом холодных августовских ночей болезнь охватывает грядки с томатами в считанные дни. В плохой год весь урожай помидоров отправляется на выброс. Возбудители фитофтороза находятся в почве. При поливе, с каплями дождя или росы они попадают на нижние листья, которые соприкасаются с землей. В каплях влаги фитопатоген прорастает в ткани листа.  Распространению болезни способствует высокая влажность воздуха и перепады между ночными и дневными температурами.  При влажности воздуха 80-90% и температуре +20°С происходит активное образование болезнетворных спор, в прохладные ночи при +12-15°С они созревают в течение нескольких часов. При благоприятных условиях, — в теплые пасмурные дни при +20-24°С, заболевание стремительно распространяется, за 3-4 дня поражает всю крону растения. Сухая жаркая погода сдерживает распространение заболевания. Признаки Болезнетворные микроорганизмы прорастают в ткани листьев, а затем распространяются по всему растению. Первые признаки фитофтороза в виде крупных бурых пятен неправильной формы можно заметить на нижних листьях растения. В условиях высокой влажности на обратной стороне больных листьев образуется беловатый налет мицелия. Фитофтороз быстро захватывает всю крону растения, перемещаясь снизу вверх. На стеблях появляются продолговатые бурые пятна, при сильном заражении они охватывают стебель кольцом. Патогены проникают в плодоножки, а из них — в плоды. Сами помидоры поражаются в последнюю очередь. Созревшие плоды более устойчивы к патогену, заболевание чаще проявляется на зеленых и бурых томатах. На поверхности плодов появляются округлые коричнево-бурые пятна, на срезе — бурая мякоть. При небольшом поражении испорченную часть помидора можно срезать, но патогенные грибы весьма прожорливы и часто опережают огородника, не оставляя ему ничего. Если куст томатов заболел фитофторозом, даже здоровые на вид томаты с большой долей вероятности уже являются зараженными. Заболевание проявляется при дозаривании зеленых и бурых плодов в течение 3-7 дней. Мякоть томатов буреет, размягчается. Фитофтора снижает кислотность плодов, из-за чего в них активнее размножаются патогенные бактерии, вызывающие гниение. Способы борьбы Возбудители заболевания — оомицеты. Если не вдаваться в тонкости биологии, то оомицеты — это грибоподобные микроорганизмы, родственные бурым водорослям. У них иное строение, чем у патогенных грибов, вызывающих болезни растений, поэтому и для борьбы с ними нужны особенные средства. Наилучший результат в борьбе с фитофторозом дает своевременная профилактика. Когда куст томатов уже заболел, вылечить его невозможно. Для профилактики фитофтороза необходимо создать условия для хорошей циркуляции воздуха в рядах растений, чтобы капли конденсата, росы или дождя быстро просыхали. Для этого томаты регулярно пасынкуют, а также при необходимости удаляют некоторые листья, чтобы осветлить крону. Необходимо исключить контакт листьев томатов с почвой. Для этого поверхность грядок укрывают толстым слоем соломы или сена. Растения подвязывают к колышкам или шпалере, чтобы они не ложились на землю. Когда плоды на первой кисти достигают своего нормального размера, нижние листья обрезают, чтобы оголить штамб растения и улучшить циркуляцию воздуха в нижнем ярусе. Фунгициды, предназначенные для борьбы с фитофторозом, носят профилактический характер. Наиболее эффективны двухкомпонентные препараты, в составе которых соединения меди и системный фунгицид. Налет меди на листьях препятствует прорастанию в них патогенных спор, а системное вещество проникает в ткани растения, что дает длительный защитный эффект. Профилактические обработки фунгицидами начинают еще в июне, по здоровым растениям. Для достижения максимального эффекта необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 10-12 дней. Период ожидания до сбора урожая составляет 4-5 дней.  Для защиты томатов от фитофтороза применяют препараты на основе цимоксанила и хлорокиси меди: “Бронэкс”, “Курзат”, “Купролюкс”, “Ордан”. Высокую эффективность в профилактике фитофтороза показал препарат “Ревус” (д.в. мандипропамид) и системно-контактные фунгициды “Профит Голд”, “Целитель”, “Санитар” (д.в. цимоксанил + фамоксадон). В качестве профилактики фитофтороза применяют биопрепараты на основе сенной палочки: “Алирин”, “Фитоспорин”, “Бактерра”. Обработки проводят раз в неделю в течение всего сезона, начиная с цветения первой кисти и до окончания сбора урожая. В дождливую погоду обработки проводят каждые три дня, поскольку препарат смывается с листьев.  Чтобы обработка была более эффективной, в раствор добавляют специальные прилипатели: “Липосам”, “Панэм” и др. При применении биопрепаратов не рекомендуется добавление в раствор хозяйственного или жидкого мыла в качестве прилипателя, поскольку щелочь пагубно воздействует на живые бактерии. Как спасти урожай помидоров от фитофторы Фитофтороз особенно зверствует в средней полосе на томатах в открытом грунте. Холодные августовские ночи приводят к обильному выпадению росы, в пасмурную погоду растения медленно просыхают, и создаются благоприятные условия для распространения фитофтороза. Если в течение сезона томаты не обрабатывали профилактически фунгицидами, они заразятся фитофторой практически со 100% вероятностью. В первую очередь страдают растения в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Массовый съем плодов Для спасения урожая огородники массово снимают бурые и зеленые помидоры в первых числах августа. Промедление в несколько дней может привести к тому, что весь урожай окажется в помойке. Здесь нужно понимать, что не все зеленые томаты могут дозариваться в домашних условиях. Плод должен вырасти до своего нормального размера на кусте, и из бело-зеленого стать ярко-зеленым или бурым. В зоне рискованного земледелия при выращивании томатов в открытом грунте огороднику нельзя надеяться “на авось”. Чтобы к первым числам августа помидоры успели набрать свою массу и начали созревать на кустах, необходимо регулярно проводить пасынкование, поскольку вегетативный рост замедляет формирование плодов.  Для более дружного и ускоренного созревания рекомендуется вести томаты в 1 стебель. Детерминантные сорта останавливаются в росте после закладки 4-5 кистей, благодаря чему плоды дружно наливаются и созревают. Прогревание плодов Наверное, каждый огородник имеет печальный опыт, когда через неделю после закладки помидоров на дозаривание пришлось отнести весь урожай на помойку. Фитофтороз проявляется не сразу, и даже при съеме здоровых плодов с куста нельзя быть уверенным в том, что они благополучно дозреют. Прогревание помидоров при температуре +60°С позволяет спасти большую часть урожая. Под воздействием высокой температуры возбудители болезни погибают, и плоды остаются здоровыми либо очаг фитофторы купируется и не увеличивается в размере. Для прогревания зеленые или бурые плоды заливают водой, нагретой до температуры +60°С. Рукой она ощущается как горячая, но не обжигающая. Чтобы не сварить томаты, лучше воспользоваться термометром. Помидоры оставляют в горячей воде до ее полного остывания, после чего вытирают насухо и кладут на дозаривание. Важно учесть, что чем больше томатов мы заложим в одну емкость, тем сильнее они понизят температуру воды, что сделает прогревание неэффективным. Поэтому не стоит жадничать, лучше прогревать плоды небольшими партиями.  Если урожай значительный, для упрощения прогревания помидоры относят в баню, которую разогревают до +55-60°С. Переработка зеленых помидоров Если огороднику пришлось собрать недозревший урожай томатов, приходится перерабатывать зеленые плоды, чтобы избежать их порчи при дозаривании. Конечно, зеленый помидор, — это совсем не то, что спелый, однако и его можно съесть с большим аппетитом, если правильно приготовить. В недозревших томатах высокое содержание соланина, этот алкалоид знаком нам по озеленившимся клубням картофеля, вкус которых становится горьким. Совершенно незрелые плоды, которые еще не достигли своего нормального размера, придется выбросить. Они слишком плотные, а во вкусе преобладает терпкая горчинка.  Томаты, которые уже набрали свою оптимальную массу, имеют насыщенный зеленый цвет, глянцевую кожицу и нейтральный вкус с преобладанием кислоты. Их можно использовать для засолки, маринования, зимних заготовок и даже для варки варенья. Помидоры соленые (бочковые) Вкус бочковых зеленых помидоров многие помнят еще с советского детства. Посол не обязательно проводить в бочках, для приготовления солений можно использовать любые емкости: нержавеющие баки, эмалированные кастрюли, пластиковые ведра или стеклянные банки. Для засолки используют зеленые томаты среднего размера. Их верхнюю часть надсекают крестообразно и начиняют смесью специй. Начинку готовят по своим вкусовым предпочтениям из зелени петрушки, сельдерея, кинзы, с добавлением измельченного жгучего перца и чеснока. Фаршированные помидоры укладывают в емкость для засолки, перекладывая слои смородиновым и вишневым листом, зонтиками укропа, листьями и кореньями хрена. Овощи заливают холодным рассолом из расчета 3 ст.л. соли и 1 ст.л сахара на 1 л воды. В качестве консерванта полезно добавить в рассол горчичный порошок (1 ч.л. на 1 л), горчица препятствует образованию плесени. Помидоры прижимают гнетом и ставят в прохладное место (в погреб или на балкон). Соленья готовы к употреблению через месяц. Салат “Дунайский”  Классический зимний салат получается потрясающе вкусным и ароматным. Для приготовления дунайского салата на 4 кг зеленых помидоров берут 2 кг сладкого перца, и по 1 кг моркови и лука. Чтобы салат “Дунайский” получился не только вкусным, но и красивым, используют сладкий перец яркой окраски: красный, оранжевый. При желании можно добавить несколько стручков жгучего перца. Томаты и лук нарезают полукольцами, морковь и перец шинкуют соломкой. Ингредиенты смешивают, добавляют соль и сахар по вкусу и оставляют на 2-3 часа, чтобы овощи дали сок. Готовый салат можно законсервировать двумя способами: разложить по чистым банкам и стерилизовать на водяной бане в течение 30 минут, затем закатать под стерильные крышки; довести овощную смесь до кипения и варить в течение 15-20 минут, после чего раскладывать кипящий салат по горячим стерилизованным банкам и закрывать стерильными крышками. В салат можно не добавлять уксуса, благодаря естественной кислоте томатов и стерилизации консервы отлично хранятся.  Варенье из зеленых помидоров Необычный десерт удивит и порадует домочадцев. Для приготовления варенья потребуются зеленые помидоры, а также сахар и, по желанию, апельсины и лимоны. На 1 кг томатов — 1 кг сахара и пара плодов цитрусовых. Томаты разрезают пополам или на четвертинки и удаляют сочную сердцевину с семенами. Для варенья нужны только плотные мясистые стеночки. Их нарезают дольками или кубиками, по желанию. Если вы хотите приготовить джем, то лучше предварительно снять кожицу с помидоров. Для этого плоды заливают кипятком и оставляют на пару минут, после чего кожица легко счищается руками. Нарезанные помидоры засыпают сахаром, перемешивают и оставляют на несколько часов, чтобы они дали сок. Затем приступают к варке варенья. Чтобы варенье сохранило структуру и не разварилось, его доводят до кипения, варят 5 минут, а затем снимают с огня и дают остыть до комнатной температуры в течение 6-8 ч. Потребуется три цикла кипячения и остывания. Для приготовления джема варенье доводят до кипения и варят на медленном огне до загустения. Горячее варенье измельчают блендером до однородной консистенции. Лимон или апельсин добавляют в варенье незадолго до окончания варки. Чтобы цитрусовые не придали десерту горечь, в готовку используют только цедру, натирая ее на мелкой терке, а также свежевыжатый сок апельсина или лимона (без косточек).  Для усиления аромата незадолго до готовности в варенье добавляют ванилин (на кончике ножа), корицу (1 ч.л. на 1 кг томатов) или ром (50 мл). Готовое варенье имеет восхитительный аромат, необычный желто-зеленый цвет и тягучую консистенцию меда.