Огород

Горчица — натуральное удобрение для огорода. Неприхотливая, быстрорастущая культура за короткий период обогатит грунт набором полезных веществ. Нужно только знать, что не для всякой земли и овощей подходит. «Родственница» капусты Среди сидератов это растение — одно из самых популярных. Для улучшения состава почвы полезна горчица белая. Однолетняя травка 25-70 см высотой с красивыми резными листочками, желтыми или белыми рыхлыми соцветиями во время цветения. Относится к семейству крестоцветных, как и капуста. Горчица На участках чаще эта горчица используется как удобрение. А также в качестве пряности: из нее готовят соусы, маринады, горчичное масло (хотя чаще для приправ выбирают сарептскую). Молодую зелень добавляют в салаты. Идет и на корм скоту. Выращивать можно в любых регионах России. Время сеять В качестве сидерата можно сеять на протяжении целого дачного сезона, как и другие подобные растения. Период посевной влияет на дальнейшее применение культуры. Есть нюансы при заделывании весной, летом и осенью. В весеннюю пору посев нужно начинать очень рано, вслед за сходом снега. До массовых посадок на участке должно остаться около месяца. За это время культура успеет вырасти, сформировать достаточно зеленой массы. Ее можно будет заделать в почву. Семена горчицы Культура холодостойкая: переносит заморозки до минус 6, зародыши прорастают при минимальной плюсовой температуре. При 10 градусах тепла всходы появляются уже на третий-четвертый день. Посев семян горчицы в качестве сидерата разнится по срокам в разных российских областях. На юге можно приступать с 20-х чисел февраля. В средней полосе — в марте, на севере — в апреле. Летом высевают на освободившиеся после созревания ранних овощей и зелени грядки. Чаще всего огородники предпочитают осенний посев горчицы. Самый оптимальный срок — октябрь (на юге позже, на севере раньше). Чтобы до наступления холодов, за месяц зеленые питомцы выросли до необходимого размера. Некоторые дачники умудряются сеять под зиму перед наступлением первых морозов. Чтобы не заниматься работами в горячие весенние деньки. Но всхожесть может пострадать. Совет да уход Горчица, как и другие сидераты, некапризное растение. Но грунт понадобится подготовить. Также нужно знать, как правильно сеять, ухаживать за посадками. И главное: когда заделывать как удобрение. Подготовка участка Перед размещением землю нужно перекапывать, если работы проводятся весной, почва слишком твердая (тяжелая глина). При летних и осенних работах, по окончании сбора урожая, можно обойтись рыхлением. В любом случае нужно обязательно удалить ботву и другие остатки огородных культур, сорняки. Затем почвенный покров под горчицу разравнивают граблями, разбивая крупные комья. Хорошо удобрить доломитовой мукой, исходя из норм по инструкции к препарату. Или заделать в грунт золу (потребуется много). Подготовка семян Обычно сидераты хорошо и быстро всходят. Если же припозднились с посевами, особенно осенью, можно ускорить прорастание семенного материала. Для этого разводят гетероауксин водой (0,6 граммов на один литр), замачивая в нем на шесть часов семя. Если воспользоваться «Горчицей белой» БИО-СТАРТ от компании «Ваше хозяйство», этого делать не нужно. Семечки уже обработаны набором микроорганизмов, улучшающих всхожесть. Старайтесь регулировать расход семян. На квадратный метр площади уходит около чайной ложки семенного материала. Слишком плотная посадка будет мешать всходам растения. Разреженная - не закроет полностью земли. Посев Белая горчица высевается обычно сплошняком: раскидывают на территории огорода вдоль и поперек. Стараясь соблюдать равномерность, что не всегда удается. Плюсы способа: быстро и легко. Но расход семян сидерата выше. Можно применить посев в узкие рядочки с расстоянием 15-17 см. Всходы будут гуще, равномернее, но времени и сил потребуют больше. Глубина заделки семечек зависит от периода. Весной сеять горчицу достаточно неглубоко — на 1 см. Влаголюбивые растения хорошо отзываются на напоенную снегом землю и тепло. В летнее время заделывают на глубину 2 см, обеспечивая увлажненность почвосмеси. Осенью сеют на глубину 3-4 см. Если посадка ковровым способом, боронуют граблями. При рядковой посадке канавки засыпают почвой. Если площадь посевов небольшая, лучше накрыть сидераты агроволокном. Это сохранит влагу, тепло и убережет от птиц, которые охочи до семян. Полив Посевы нужно полить. После зимы влаги особенно много, поэтому можно оросить не слишком обильно. За исключением долгой жаркой погоды. То же самое относится к осеннему периоду. Когда работы ведут в разгар сезона, горчица, как и другие сидераты, потребует обильного полива. Старайтесь пользоваться лейкой. Сильной струей из шланга можно смыть посеянное. При дождливых днях обходятся без орошения. Дальнейший уход потребует только полива в засушливую погоду. У растения длинные корни. Это позволяет самостоятельно добывать влагу с достаточно большой глубины. Когда закапывать? Выращивание сидерата с заделкой в почву разнится для разных периодов. Если культивируют весной, летом, через месяц-полтора нужно обязательно скосить посадки. Ботву оставляют поверх земли (или закладывают в компост), прикрывают почвосмесью или территорию перекапывают. Зеленая масса горчицы перегниет со временем, превратившись в органическое удобрение: будет польза. Посадить овощи, зелень можно спустя неделю, не раньше. Разложение ускоряют активаторы почвенных организмов. Если мероприятие проводится осенью, выбирают: убрать либо оставить на грядках. Последнее подходит в случае, когда горчичные питомцы не успевают зацвести до заморозков. По весне при перекопке огорода остатки заделывают в грунт. Косить можно вручную или триммером. Главное — скосить сидераты, не дожидаясь образования семян. Иначе они разлетятся повсюду как сорняк. А одревесневшие стебли долго и плохо разлагаются. Плюсы горчицы Огородники используют горчичку в качестве сидеральной культуры по нескольким причинам. В первую очередь она способна улучшить различные типы почвы, обогатив большим количеством азота и фосфора, другими полезными веществами. Причем, труднодоступные для усвоения растений формы переводит в легкоусвояемые. Натуральные подкормки для улучшения почвосмеси действуют быстро. Чем чаще сеять, тем гумуса больше, а значит и дождевых червей, повышающих плодородие. Надо не забывать: удобрение работает, если зеленую массу заделывают в верхний слой грунта. И он должен быть влажным. Особенно это касается песчаной почвы. Иначе польза никакая. Сидерат в теплице Чем еще полезна для почвы горчица? Корневая система сидерата способствует разрыхлению земли, делает ее проницаемой для воды и воздуха. Особенно это касается тяжелой глины. Образующийся компост защищает грунт от эрозии, вымывания нужных веществ. Служит хорошей мульчой, задерживает снег зимой. Польза в том, что выделяемые ей особые вещества подавляют рост сорняков. Из-за быстрого наращивания листьев создается тень, сорные травы не прорастают. Значит, не отнимают у огородных питомцев свет, влагу, питание. Может предотвратить развитие парши, ризоктониоза, корневых гнилей, фитофтороза, милдью. Корешки сидерата способны выделять серу, которая отпугивает целую армию вредных насекомых и не только. Выращивать культуру полезно для отпугивания медведки, майского жука, проволочника, слизней, плодожорки, тли. Плюсы растения: небольшой уход, холодостойкость, доступная цена. Горчицу полезно выращивать в теплице, где земля истощается сильнее. А вредителей и болезней накапливается больше, чем в открытом грунте. Минусы горчицы Прежде чем посадить культуру, нужно знать ее минусы. Сидерат накапливает азот, фосфор, калий. Для хорошего урожая прочие питательные вещества нужно вносить дополнительно. На сильно истощенных грунтах понадобится не один год посева для улучшения состава земель (особенно на глине и песке). Поэтому дополнительно удобряют органикой. Не все огородники знают, что белая горчица (а также сурепка, рапс) подкисляют грунт. Польза от нее будет на щелочных землях. На кислых - придется вносить доломитовую муку, известь или мел. Специалисты советуют при кислом грунте выращивать горчичку вперемежку с однолетним люпином, викой, люцерной, фацелией, рожью. Эти сидераты относятся к почвенным раскислителям. Сидерат нельзя сажать после крестоцветных (или капустных), так как у них одни болезни и вредители. Он неустойчив к мучнистой росе, киле, белой ржавчине. В минусы растению ставят и одревеснение стеблей сразу же после цветения. Если запоздать с покосом, такое сырье плохо и долго разлагается. Зелень уже не так полезна для земли. Зеленый питомец влаголюбив и при затяжной сухой погоде потребует полива. Перегнивая, «крестоцветка» подавляет рост «соседей», поэтому посадка овощей и зелени проводится спустя 7-14 дней. Хорошие «друзья» Сидерат - прекрасный предшественник для многих огородных и не только обитателей участка. После него можно с успехом вырастить представителей семейства тыквенных: огурцы, патиссоны и кабачки, тыкву, дыню, арбуз. Хорошо посадить любые бобовые — горох, фасоль, чечевицу. Полезна почва после сидерата для овощей из семейства пасленовых — томатов, перцев, баклажанов, картофеля. После травки неплохо растут морковь, свекла и чеснок. А еще зерновые: овес, ячмень, пшеница, гречиха. Горчица в огороде Можно сажать ее в саду в приствольные круги смородины, крыжовника, яблони (лучше всего посадить гречиху). Но обязательно измельчать и запахивать. Послужит хорошим удобрением и мульчой. Только нельзя близко располагать к корневой шейке во избежание загнивания. Посадка молодых насаждений это не предусматривает: зеленые питомцы будут конкурировать друг с другом. Лучше вырастить горчицу на этом месте за год до посадки саженцев. После сидерата также хорошо развивается земляника. Плохие «соседи» Культура не является универсальным сидеральным растением (в отличие от фацелии, которая помимо прочего может послужить и медоносом в одном лице). После нее в течение трех-четырех лет нельзя выращивать, в первую очередь, крестоцветные. У них общие болезни и вредители. Поэтому запрет на любой вид капусты, кресс-салат, редис, редьку, дайкон, репу, хрен, шпинат, брюкву. При посеве этих капустных они не только могут подхватить грибные инфекции, но и будут плохо развиваться. Сидерат не должен предшествовать и посеву цветов из семейства крестоцветных: левкою, арабису, иберису, лунарии, декоративной капусте. Посаженная горчица как сидерат принесет пользу, если знать особенности почвы на своем участке. И высаживать после нее определенные культуры. Лучше использовать несколько сидеральных растений с учетом их свойств.

“Земля навоз три года помнит”, — так гласит народная мудрость. И наилучшие “воспоминания” оставляет конский навоз. Он полезен для овощных культур, плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Конский навоз улучшает структуру почвы, увеличивает ее плодородие, что обеспечивает значительную прибавку к урожаю. Чтобы органические удобрения принесли максимум пользы, нужно правильно использовать их в огороде и в саду. Отличие конского навоза от других видов органики Навоз сельскохозяйственных животных — это ценное органическое удобрение. Несмотря на то, что рацион травоядных животных во многом схож, из-за особенностей их пищеварительной системы экскременты различаются как структуре, так и по химическому составу. Внешние отличия Свежий конский навоз представляет собой плотные “шайбы”, которые животные откладывают аккуратными кучками. Высохшие экскременты лошадей называют кизяком. Свежий навоз применяют для приготовления жидких подкормок, высушенный кизяк в некоторых регионах используют в качестве топлива. Помет овец и коз, а также кроликов можно назвать “гранулированным удобрением” — это плотные катышки небольшого размера. Навоз КРС более жидкий, чем конский, он растекается, а при высыхании формирует “коровьи лепешки”. Свиной навоз средний по плотности, не имеет определенной структуры. Подстилочный навоз коров и лошадей содержит много целлюлозы, поскольку экскременты животных смешиваются с соломой и сеном. Коней чаще содержат на опилках или торфе, поэтому подстилочный конский навоз имеет более рассыпчатую структуру, чем коровий. Отличия по химическому составу Несмотря на то, что питание коров и лошадей во многом одинаково, из-за особенностей устройства ЖКТ, свойства навоза как органического удобрения различаются. Объем желудка лошади почти в 10 раз меньше, чем у коровы — 15 л против 150-200 л, а кишечник лошади почти вдвое короче, чем у крупного рогатого скота. Процесс переваривания пищи у коров и лошадей происходит с разной скоростью. У лошадей он занимает около 1,5 суток, тогда как у коров — до 4-х суток.  Коровы значительно лучше усваивают корм, примерно на 50%. Лошади переваривают лишь 25% органики, ее большая часть выходит естественным образом. Как результат, в конском навозе значительно выше содержание органического вещества, соответственно, выше его ценность как удобрения. По содержанию макро- и микроэлементов экскременты разных сельскохозяйственных животных различаются незначительно. Конский навоз как органическое удобрение содержит основные элементы питания, необходимые для растений: азот, фосфор, калий, а также микроэлементы: кальций, магний, марганец, медь и др.  Качество навоза зависит от того, какие корма получают животные, а также от способа хранения органического удобрения и продолжительности его компостирования.  Особенности хранения и внесения навоза В процессе буртования и хранения, а также при неправильном внесении органики в почву большая часть аммиачного азота улетучивается.  Чтобы уменьшить потери аммиачного азота при хранении, навоз укладывают плотными слоями в бурты и накрывают кучу слоем торфа, соломы, опилок или земли толщиной 10-15 см. Оптимальная высота навозной кучи — 1 м. Чтобы снизить потери питательных веществ при впитывания жидкой фракции в почву, а также уменьшить загрязнение грунтовых вод, навозные кучи складируют на специальных площадках. В промышленных объемах — на бетонном основании, в частных подворьях — на подложке из опилок или торфа толщиной 20-30 см. Перепревший конский навоз разбрасывают по поверхности земли с последующей заделкой в верхний слой грунта: под вспашку или перекопку. Аммиачная форма азота улетучивается в считанные часы, поэтому так важно заделывать органику сразу после внесения. Если разбросанный по огороду перегной не заделать сразу же, потери аммиачного азота в первые сутки составляют до 70%.  Отличия по скорости перепревания Конский навоз, а также помет овец, коз и кроликов называют “горячим”. При перепревании органики температура в компостной куче поднимается до +60-70°С. Под воздействием высокой температуры погибают патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов, а также сгорают семена сорняков.  Конский навоз для растений используют как биотопливо для создания теплых грядок в регионах, где почва весной прогревается медленно. Лошадиный навоз перепревает более быстро в сравнении с другими видами органики. Уже через 2,5-3 месяца хранения органическое удобрение становится пригодным для внесения в почву. Подстилочный навоз коров тоже разогревается при перепревании, но в меньшей степени. “Горение” соломы в навозе КРС происходит при температуре +45-50°С. Из-за более низкой температуры перепревания в компостной куче сохраняется часть семян сорных растений. Свиной навоз считается “холодным”. Процесс перегнивания экскрементов свиней происходит с незначительным повышением температуры, до +25-30°. Перепревание длится дольше, в навозе могут присутствовать яйца гельминтов и болезнетворная микрофлора. Внесение навоза влияет на кислотность почвы. Наиболее кислым является свиной и подстилочный навоз КРС, pH=6,0-7,0. Внесение овечьего и конского навоза не закисляет почву, pH=8,0-9,0. Как удобрять конским навозом Свежий навоз Жидкое удобрение Бесподстилочный конский навоз — это концентрированное удобрение. Его используют для приготовления жидких подкормок. “Шайбы” лошадиных экскрементов можно набрать там, где кони свободно пасутся: в поле, на лугу. Для приготовления подкормки для овощных культур нужно не так много конского навоза. Одного ведра хватит для приготовления 200 л жидкого удобрения. Мульча Свежий подстилочный навоз можно использовать в качестве органической мульчи для плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. В подстилке концентрация собственно экскрементов не так велика, основную часть составляют солома, опилки или торф, поэтому можно не переживать за корни растений.  Органическая мульча будет постепенно разлагаться, увеличивать плодородие почвы и улучшать структуру грунта. Слой мульчи сохраняет влажность почвы, предотвращает ветровую эрозию, защищает корни растений от перегревания. Особенно сильно заметно благотворное влияние мульчи в розарии. Садоводы в шутку называют розу “королевой навоза”. Даже чопорные англичане не брезгуют сбором конского удобрения для подкормки своего цветника. Розы, замульчированные конским навозом, цветут гораздо пышнее, а количество и размер цветков увеличиваются кратно. Теплая грядка В процессе перепревания конского навоза и материалов подстилки субстрат сильно разогревается, это свойство можно использовать для создания теплых грядок.  Температура грунта важна для теплолюбивых культур: огурцов, арбузов и других тыквенных, а также для томатов, баклажанов, перца. Теплые грядки дают возможность получить более ранний урожай, а также выращивать теплолюбивые овощи в северных регионах. Осенняя подготовка почвы Конский навоз перепревает довольно быстро, поэтому допустимо вносить его под перекопку сразу после уборки урожая. В течение осенних месяцев органика начнет перегнивать в почве, и к следующему сезону земля будет готова к посадке. В первый год после внесения свежего навоза в почве будет высокое содержание азота, это полезно для огурцов и других тыквенных, а также для зеленных и листовых овощей. Перегной Полуперепревший или полностью перепревший навоз — это самое ценное удобрение для внесения в почву.  Уже через 2,5-3 месяца свежий подстилочный навоз частично разлагается. В нем еще остаются неперепревшие стебли соломы, процесс разложения завершается в почве. Полностью перепревший навоз представляет собой рыхлую структуру однородного цвета. Конский перегной — это темный субстрат, по внешнему виду похожий на землю, но более рыхлый. Перегной содержит множество полезных бактерий и грибов, при внесении в почву они обогащают аборигенную микрофлору. Высокая численность полезных бактерий конкурирует с болезнетворной микрофлорой и вытесняет ее. Органические удобрения не усваиваются напрямую растениями, они являются питанием для дождевых червей, бактерий и грибов, которые превращают органику в биогумус. В результате слаженной деятельности почвенных обитателей органические вещества минерализуются и становятся доступными для растений. Эффект от внесения перегноя в почву длится 3-4 года. При ежегодном внесении органики удается компенсировать ежегодный вынос питательных веществ культурными растениями. Перепревший конский навоз также улучшает структуру почвы. Глинистые грунты становятся более рыхлыми, улучшается их воздухопроводность, что крайне важно для корневой системы растений. При внесении перегноя в песчаную почву улучшается ее влагоудерживающая способность.  При разложении органики выделяется углекислый газ, его концентрация в воздухе непосредственно над почвой повышается, что стимулирует фотосинтез и рост растений. Эффект особенно заметен в закрытом грунте: в теплицах и под укрытием из спанбонда. Гранулы Гранулированное удобрение на основе конского навоза — это удобная замена свежей органике. По своей питательной ценности для растений гранулированный лошадиный компост не уступает натуральному сырью. Удобрение безопасно для растений, в процессе его приготовления субстрат разогревается и обеззараживается от патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, личинок насекомых-вредителей. Гранулированное удобрение можно использовать в саду и огороде для любых целей: вносить в посадочные лунки и борозды, готовить на его основе жидкую подкормку, использовать в качестве органической мульчи. Гранулы удобны в работе, они не издают неприятного запаха, несколько упаковок удобрения легко привезти с собой на дачу. Гранулированное удобрение весит гораздо меньше натурального, что облегчает работу по подготовке почвы и снижает физическую нагрузку. Единственный минус гранулированного удобрения — это сравнительно высокая цена при небольшом объеме упаковки. Однако для небольших садовых участков стоимость окупается удобством и простотой применения. Конский навоз: применение в саду и огороде Жидкое удобрение Приготовление Для приготовления жидкой органической подкормки необходима большая емкость, лучше использовать эмалированную или пластмассовую тару, поскольку металлические бочки быстро ржавеют и приходят в негодность. Маточный раствор готовят из свежего конского навоза, без подстилки. Им заполняют тару наполовину и заливают водой почти до самого верха. Процесс брожения длится 3-5 дней, в зависимости от температуры воздуха. Необходимо ежедневно перемешивать жидкость, чтобы активизировать брожение. Для приготовления рабочего раствора настой разбавляют в пропорции 1:10 (1 л на 10 л воды). Расход подкормки: 0,5-1 л под овощные культуры, 1-3 л — под декоративные и ягодные кустарники, 3-5 л — под плодовые деревья, в зависимости от размера. При использовании гранулированного удобрения рабочий раствор готовят из расчета 100 г гранул на 10 л воды. Подкормку можно проводить сразу после того, как гранулы растворятся, без процесса брожения. Жидкую подкормку из конского навоза нельзя использовать для системы капельного полива, поскольку частицы органики будут забивать крошечные отверстия в поливочных шлангах. Растения подкармливают под корень, по предварительно увлажненной почве. Для улучшения питательных свойств органической подкормки в нее добавляют другие компоненты: простой суперфосфат (80-100 г на ведро навоза). Минеральное удобрение нужно добавлять одновременно с закладкой органики, поскольку суперфосфат плохо растворяется. Фосфор стимулирует рост корней и цветение, такая добавка полезна для подкормки недавно высаженной рассады овощных и цветочных культур, саженцев деревьев и ягодных кустарников, а также для роз и других декоративно-цветущих кустов. древесная зола (100 г /200 мл на 10 л рабочего раствора). Древесная зола обогащает органическое удобрение кальцием, калием, она содержит множество микроэлементов. Добавка полезна для подкормки овощных культур в начале плодоношения: огурцов, томатов, баклажанов, перца в качестве профилактики вершинной гнили плодов. крапива (1 ведро на 20 л маточного раствора). Жидкое удобрение из сброженной травы — это источник азота для растений, оно является питанием для полезной почвенной микрофлоры, стимулирует ее размножение. Удобрение можно приготовить из любых сорняков, но крапива имеет наиболее богатый химический состав.  После окончания брожения, через 5-7 дней, в маточный раствор добавляют гранулированный конский навоз из расчета 1 кг на 10 л, перед применением удобрение разводят 1:10. биопрепараты (согласно инструкции). Бактериальные препараты увеличивают численность и разнообразие почвенной микрофлоры, стимулируют рост и развитие растений, укрепляют их защитные функции. Биопрепараты вносят в рабочий раствор органического удобрения непосредственно перед подкормкой: “Байкал”, “Сияние”, “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”. Применение Жидкое органическое удобрение богато азотом, поэтому его используют для подкормки в начале вегетации, когда растения активно наращивают надземную массу.  Рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов и других овощных культур подкармливают через 2 недели после высадки, органические подкормки повторяют раз в 2 недели до начала плодоношения. Для некоторых культур, склонных к жированию, таких как томаты, — жидкие азотные подкормки проводят только в начале сезона. Огурцы можно подкармливать в течение всего лета, эти растения расходуют много азота на формирование плодов и продолжение роста. Однако и здесь нужно знать меру, избыток азота приводит к накоплению нитратов в зеленцах. Многолетние цветы и декоративные кустарники, клубнику и другие ягодные культуры подкармливают весной, как только почва хорошо прогреется, и растения тронутся в рост. Органическая подкормка дает эффект только в теплой почве, поскольку минерализация органики происходит благодаря работе бактерий, а они активны при температуре грунта выше +16-18°С. Основное внесение Перепревший конский навоз вносят под перекопку или под вспашку весной или осенью, добавляют в лунки при высадке рассады, в посадочные ямы при закладке плодового сада, ягодника, под посадку декоративных кустарников и многолетних цветов.  Нормы внесения перегноя зависят от структуры почвы. На черноземе, дерново-подзолистых грунтах и суглинках — 1 ведро на кв.м., на супесчаных почвах — до 1,5 ведер на кв.м.  В посадочные лунки под высадку рассады овощных культур закладывают по хорошей горсти перегноя, примерно 0,5-1 л. При посадке саженцев — в зависимости от размера посадочной ямы: 1-3 ведра. Почвосмесь для рассады и цветов Перегной можно использовать как один из компонентов почвенной смеси для выращивания рассады, а также для комнатных цветов и контейнерного садоводства. Перегной обеспечивает необходимый запас питательных веществ, что весьма актуально в ограниченном объеме цветочного горшка или рассадного стаканчика. Компост из конского навоза — наиболее безопасный в отношении патогенной микрофлоры, поскольку процесс перепревания происходит с разогреванием. Патогенные грибы и бактерии погибают при высокой температуре. Перегной имеет рыхлую структуру, что стимулирует рост корней саженцев. По питательности его можно сравнить с биогумусом. Почвенную смесь для рассады после пикировки готовят по следующим рецептам: низинный торф, перегной в пропорции 2:1; верховой торф, низинный торф, перегной 1:1:1; дерновая земля, перегной, крупнозернистый песок или перлит 2:2:1. Теплая грядка Для изготовления теплой грядки нужен свежий конский навоз, именно он при перепревании повышает температуру почвы.  Теплую грядку можно делать высокой или вровень с землей. В первом случае процесс разогревания грунта пойдет быстрее, т.к. процесс перепревания навоза происходит за счет деятельности аэробных бактерий. Однако растения на высокой грядке в дальнейшем потребуют более частых поливов, поскольку почва будет пересыхать быстрее. Высокие грядки подходят для регионов, где весной земля очень медленно прогревается, а также для участков с близким залеганием грунтовых вод. В местности с резко континентальным климатом, где зимой грунт сильно промерзает, а летом очень жарко, более удобны в использовании теплые грядки на одном уровне с почвой. Они позволяют начать собирать урожай теплолюбивых овощей на 2-3 недели раньше, а летом не доставляют дополнительных хлопот. Для изготовления высокой грядки слой навоза укладывают непосредственно на землю, для заглубленной — в предварительно выкопанную траншею глубиной на штык лопаты. Толщина слоя навоза — 20-25 см. Сложность изготовления заглубленных навозных грядок состоит в том, что на глубине штыка лопаты земля прогревается очень медленно. Холодный грунт будет оттягивать тепло, выделяемое навозом, из-за чего деятельность бактерий будет замедляться и процесс разогревания навоза может идти медленно или вовсе не запустится. Чтобы изолировать слой навоза от холода, идущего из глубины почвы, дно траншеи укладывают сухим кизяком и выстилают сверху слоем соломы, сена или опилок. Свежий конский навоз смешивают с опилками или соломой в пропорции 1:1, при использовании подстилочного навоза в этом нет необходимости, он уже представляет собой смесь соломы или опилок и лошадиного помета. Чтобы запустить процесс горения органики, необходимо активизировать почвенные микроорганизмы. Бактерии, перерабатывающие навоз и целлюлозу, работают при разогревании субстрата до +20-25°С. Слой навоза проливают горячей водой, t=+60-70°С или закапывают в него горячие камни, прогретые на костре или в печи.  Через 2-3 дня необходимо проверить, удалось ли “зажечь” навозную грядку. Для этого необходимо погрузить в нее руку, если ощущается тепло — процесс пошел. Если же субстрат остался холодным, — запустить процесс горения не удалось. Для активизации процесса разложения навоза можно использовать биопрепараты, предназначенные для устройства глубокой подстилки, такие как “Биофактор”, или ускорители компостирования, например, “КомпоСтим”. Важно понимать, что в разогревании органики участвуют аэробные бактерии, которым для жизни нужен кислород. При укладке навоза, соломы и опилок их не нужно утрамбовывать, субстрат должен оставаться рыхлым. Не стоит ходить по грядке, если же это необходимо — лучше использовать настил из досок, чтобы меньше уплотнять слои органики. Примерно через неделю, когда весь навоз “загорелся”, и температура внутри субстрата стала ощущаться как горячая, приступают к завершению работы. Органику густо присыпают древесной золой и сверху укладывают слой плодородной почвы.  Это может быть земля, которую предварительно вынули из траншеи или почва из сада или с соседней грядки. При необходимости в почвенную смесь добавляют речной песок или перлит для улучшения ее воздухопроводности или перегной, биогумус для увеличения питательности. Слой плодородной почвы над горячим навозом должен быть не менее 30 см, т.е. от кончиков корней саженцев до горящей органики должно оставаться не менее 10-15 см. Такая толщина почвы защитит корни от ожогов, при этом земля достаточно быстро прогреется до комфортной температуры. Высадку рассады теплолюбивых культур или посев семян проводят на следующий день после подготовки грядки. При работе в открытом грунте необходимо дополнительно установить дуги с плотным спанбондом для защиты надземной части растений от возвратных заморозков. Теплые грядки позволяют получить ранний урожай огурцов, а также дают возможность вырастить арбузы, дыни, баклажаны, сладкий перец в регионах с коротким холодным летом.

Речь пойдет о белокочанной капусте – самой распространенной и любимой у наших огородников. Капуста – старейшая овощная культура в русской кухне, когда еще не было у нас картофеля, она была одним из основных овощных продуктов, которую использовали в самых разнообразных видах, и в том числе заготавливали на зиму. Благодаря ее свойству сохранять свежесть длительное время, при соблюдении некоторых правил хранения кочаны могут сохраняться зимой на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, капуста – овощ суперполезный, она содержит огромное количество самых необходимых нашему организму веществ, в том числе массу витаминов, прекрасно сохраняющихся в зимнее время при правильном хранении. В этой статье рассмотрим, как сохранить капусту в зимний период максимально длительное время. Подготовка. Как правильно собрать урожай для хранения Самое важное при хранении– выбрать для этой цели подходящие сорта белокочанной капусты, соблюдать основные агротехнические правила при выращивании, правильно собрать урожай и подготовить его к хранению. И конечно, немаловажное значение имеют места и условия хранения. Сначала несколько слов об уходе за капустой, чтобы она лучше хранилась. Лежкость кочанов увеличивают калийно-фосфорные подкормки, азотные - ухудшают; Обильные осадки осенью или чрезмерный полив могут привести к растрескиванию кочанов, что приведет к плохому их хранению; Использовать для хранения нужно только хорошо вызревшие кочаны. Когда убирать капусту на хранение Не стоит торопиться с уборкой капусты, предназначенной для закладки на хранение в свежем виде. В холодные осенние дни она набирает больше сочности и становится более вкусной и сладкой. К уборке приступают, когда дневные температуры опустятся до +2 С, ночные будут не ниже -3 С. Срезанные в более ранние сроки кочаны станут подвядать и будут плохо храниться. Пора убирать на хранение Уборка и подготовка кочанов к хранению Убирать капусту следует в сухую погоду, чтобы на кочанах не было влаги. Срезают кочаны крепким острым ножом, а если кочерыги сильно задеревенели, можно воспользоваться маленьким топориком. Обязательно следует оставить кочерыжки 3-4 см длиной, а при хранении в подвешенном состоянии их вообще не нужно обрезать, а можно даже оставить корни. Для хранения оставляют хорошо дозревшие, плотные, совершенно здоровые и целые кочаны. Верхние листья могут быть грязными, или пораженными вредителями – гусеницами и слизнями, их следует очистить. Достаточно оставить несколько чистых листьев для защиты кочана от повреждений. Где и как хранить капусту Лучшим местом для хранения свежей белокочанной капусты является подвал или погреб, хотя можно найти и другие места для этой цели – застекленная лоджия, веранда, гараж. Главное, чтобы во всех этих местах соблюдались основные требования к хранению по температурному режиму – от -1 до +2С. Хранение капусты в погребе Как сохранить капусту в погребе Если у вас есть погреб – лучшего места для хранения капусты не найти. Здесь легче всего поддерживаются необходимые для этого температура в районе 0...+2С и влажность – 85-95%, при которых кочаны могут прекрасно пролежать 6-8 месяцев.  Прежде чем складывать урожай в погреб следует навести в нем порядок: очистить стены и все конструкции от пыли и плесени, все поверхности вымыть горячей водой с моющим средством или 1–2%-ной кальцинированной содой, побелить. Хранят капустные кочаны в погребе: Просто разложив на стеллажах, завернув в газету или вообще без обертки, В пищевой (полиэтиленовой) пленке на стеллаже, Подвесив под потолком, В песке, В глине. На стеллажах или полках Полки в хранилище должны быть шириной 25-30 см и расстояние между ними (высота) не менее 30 см. Полки застилают бумагой (газетами) или сеном и соломой и раскладывают кочаны кочерыгами вверх на некотором расстоянии друг от друга - чтобы они не соприкасались. Их можно разложить не заворачивая, а можно завернуть каждый вилок в газету, или в пищевую пленку. В подвешенном состоянии Можно подвешивать капусту за кочерыгу, или в сетках для овощей, используя крючки в потолке. При таком размещении капуста нигде не соприкасается с какими-либо предметами и с другими кочанами. В песке и глине Хорошо, если в хранилище есть ящик, в который насыпается сухой песок слоем толщиной 18-20 см. В который кочерыжкой вниз втыкают кочаны так, чтобы они не соприкасались. Длина кочерыги должна быть около 8 см. Для хранения в глине готовят специальную смесь, соединив две части глины с одной частью воды и хорошо их перемешав до состояния сметаны. Этой массой обмазывают вилки и раскладывают для просушки, а затем укладывают на деревянные полки в погребе. Глина хорошо защищает капусту от грибковых болезней. Подобный эффект получится при опудривании кочанов капусты мелом или гашеной известью. Другие места для хранения капусты В холодильнике Небольшое количество (1-2 кочана) на протяжении двух месяцев могут пролежать в холодильнике, если их завернуть в пленку. На балконе Балкон или лоджия должны быть застекленными и иметь шкаф или ящик, а еще лучше специально обитый утеплителем ящик-термос. Хранение капусты на чердаке Если вы живете в частном доме, у которого имеется чердак – там тоже можно устроить хранилище для капусты. Главное – чтобы на чердаке поддерживалась необходимая температура (около 0 градусов). Можно на пол чердака положить слой сена, на который разложить капусту и сверху также накрыть сеном. Если случается понижение температуры, капусту сверху накрывают еще каким-нибудь утепляющим материалом. Как хранить цветную капусту и брокколи Эти виды капусты не хранятся длительное время, лучший способ сохранить их на зиму – заморозить. Но небольшое количество головок может некоторое время храниться в погребе в ящике, а также в холодильнике, завернутыми в пищевую пленку. Как сохранить капусту Выбрать подходящее место и правильно устроить капусту на хранение – это часть дела. Важно еще и сохранить ее на протяжении нескольких месяцев. Зимой на кочанах могут появляться пятна, свидетельствующие о заболеваниях. Чаще всего это проявление серой и мягкой гнили. Причины их появления – не совсем подходящие условия хранения (чаще всего избыточная влажность), либо закладка на хранение изначально поврежденных или подмороженных кочанов. Чтобы не допустить появления болезней и гибели заложенного на хранение урожая, следует регулярно проверять хранящиеся кочаны капусты. При малейших признаках заболевания, пораженные кочаны немедленно убрать из погреба, а все остальные обработать мелом. Предварительная обработка кочанов мелом или известью может обезопасить капусту от болезней. Какую капусту выбрать для хранения Одно из главных условий для сохранения капусты в зимнее время – использование для этого только капусты среднепоздних и поздних сортов и гибридов. Среднепоздние сорта капусты Вьюга. Старый сорт сибирской селекции. Головки достигают массы от 1,8 до 3,3 кг. Срок хранения - до 8 месяцев. Подарок. Старый, но до сих пор популярный у огородников сорт капусты, вес головки 3-5 кг. Может храниться до 6-7 месяцев. Доброводская. Образует крупные головки массой до 6 кг. Срок хранения до 6 месяцев. Позднеспелые сорта Для сохранения кочанов в свежем виде долгое время все-таки лучше выращивать поздние сорта капусты, которые созревают через 170-180 дней после всходов. Амагер. Один из самых лежких сортов – срок хранения достигает 8 месяцев. Белоснежка. Кочаны могут храниться 6 месяцев. Валентина F1. Плотный кочан с короткой кочерыгой, массой 3,2-3,8 кг, с короткой кочерыгой. Хранится всю зиму, оставаясь сочным и хрустящим. Атрия F1. Слегка приплюснутый, плотный кочан с короткой кочерыгой, массой от 1,5 до 4,0 кг и отличными вкусовыми качествами. Морозко. Очень плотные кочаны весом 2-3 кг. Бартоло F1. Некрупные плотные кочаны весом 1,6-2,5 кг. Хорошо перенесут хранение и другие поздние сорта и гибриды: Московская поздняя, Бирюза плюс, Каменка, Колобок F1, Арос F1, Экстра F1. Выбрав нужные сорта, соблюдая все правила агротехники можно собрать замечательный урожай вкусных кочанов капусты, которые будут храниться на протяжении всей зимы и служить отличным подспорьем в вашем рационе.

Сорняки на садовом участке или в огороде – абсолютное зло! Они забирают у культурных растений влагу, питательные вещества, не дают нормально развиваться их корням, а вымахавшие ввысь, и вовсе забирают на себя все тепло солнечных лучей.  С наскоку проблему не решить. Как правило, чтобы расправиться с сорной травой нужен целый комплекс мер и уйма времени. Но оно того стоит, отменные урожаи овощей и ягод будут тому подтверждением. 1. Поможет химия Самый надежный и верный способ избавиться от сорняков – это применение химических препаратов – гербицидов. На сегодняшний день таких препаратов просто огромное количество, и ежегодно появляются все новые образцы. Гербициды – это специальные препараты, которые убивают сорняки. Среди них есть те, что обладают избирательным действием (не оказывают влияния на культурные растения), а есть сплошногодействия (убивают все живые растения без разбора). Если на участке обитают только сорняки (такое бывает, например, когда участок только куплен, был заброшен), то лучше использовать гербициды сплошного действия, как, например, «Торнадо», «Агритокс», «Чистогряд», «Ураган», «Биогард», «Грейдер», «Раундап»,«Бифор 22», «Агрокиллер» и подобные. Борщевик после химобработки В том случае если присутствуют и культурные растения, которые «забивают» сорняки, то лучше, конечно, использовать гербициды избирательного действия. Например: «Прополол», «Линтур», «Лонтрел», «Газонтрел», «Деймос», «Пропонит» и т.п. Можно использовать иобычный керосин, который также обладает избирательным действием (поливать строго под корень сорняка из расчета 50 мг на растение). При правильном соблюдении технологии внесения и указанных в инструкции доз, гербициды обеспечивают уничтожение сорняков на 3–4 месяца. Как применять Если препарат жидкий, то участок лучше опрыскать из пульверизатора или садового опрыскивателя. Если в гранулах, то рассеять их на поверхности почвы, и затем ее перекопать. В обоих случаях рекомендован последующий обильный полив участка, чтобы токсичные вещества проникли вглубь почвы. Этого можно и не делать, но только в случае, если по прогнозу ожидается хороший дождь. Не стоит забывать, что гербициды – это яд, который опасен не только для растений, но и для человека. Поэтому нельзя нарушать дозы, указанные на упаковке, четко следовать инструкции по применению. Работать с химией всегда нужно в защитных очках и перчатках, не допускать попадания гербицида на открытые участки кожи, слизистые. Обработки проводить лучше всего в сухую, безветренную погоду. Даже гербициды избирательного действия могут причинить некоторый вред культурным растениям, попав на их листву (ожоги), поэтому важно стараться обрабатывать именно сорняки. 2. Спалывание Достаточно трудоемкий способ. Потребуется постоянное угнетение сорняков путем срезания их острой тяпкой. Заглублять ее при этом требуется как можно глубже, а не сшибать лишь верхушки. Таким образом происходит уничтожение точки роста, ослабление растения, из-за чего оно перестанет формировать семена. Регулярным спалыванием за 2–3 года можно избавиться от сорняков или в разы снизить их количество. 3. Перекопка Перекопку лучше всего проводить не лопатой, а вилами. Дело в том, что лезвие лопаты, врезаясь в землю, разрезает корни растений на несколько частей, и каждая из них, оставшись в почве, прорастет снова. Вилами же корни можно вывернуть на поверхность нетронутыми, так их легче будет удалить целиком вручную, не оставив шанса сорняку возродиться. 4. Мульчирование Слой мульчи уложенный на то место, где из-под земли лезут сорняки, перекрывает им доступ к свету, угнетает и не дает развиваться стеблям, листьям. В качестве мульчи можно использовать солому, опилки, древесную кору и… сами сорняки, скошенные, конечно. Для достижения эффекта достаточно слоя в 10–12 см. Такая подстилка в течение сезона будет сдерживать сорняки, а зимой перепреет и превратится в полезный компост. Пион в мульче 5. Народные средства Многие садоводы и огородники категорически против применения химии на своих участках, и их можно понять. Гербициды очень эффективны, но все таки могут впитываться и культурными растениями, а это риск для здоровья человека. Поэтому в арсенале таких противников всегда найдутся народные средства, которые испытаны годами, а иногда и поколениями. Алкогольный коктейль Для его приготовления понадобится 2 стакана уксуса, столько же воды, пакетик лимонной кислоты, 30 мл спирта или 100 мл водки, 2 чайной ложки жидкого мыла. Коктейль хорошо размешивается, взбалтывается, переливается в пульверизатор. Остается напоить им сорные растения. Хозяйственное мыло, соль и уксус Для приготовления раствора необходимо взять 30 мл жидкого (можно натертого) хозяйственного мыла, 100 г соли и 1 л 9%-го уксуса, тщательно, до однородной массы, перемешать все ингридиенты, дать настояться 2–3 дня. Обработать грядки лучше точечно под сорняки. Уксус Неразбавленный 5–9%-й уксус кистью или щеткой (можно даже веником, если площадь участка с сорняками большая) нанести на листья сорняков. Если в ближайшие дни не будет дождей, растения погибнут. Что делать нельзя Нельзя выжигать сорняки, как советуют некоторые. Огонь уничтожит верхний плодородный слой почвы, и почва станет практически бесполезной. Нельзя посыпать участок солью или поливать кислотой – это вызовет засоление и закисление участка, от которого потом будет сложно избавиться, то есть вернуть почве первоначальное состояние. Удобрение из сорняков Сброженные сорняки – удобрение, которое не требует никаких затрат, зато принесет культурным растениям много пользы. Как приготовить? Любую сорную траву скосить, поместить в большую емкость (бочку, например), залить водой (соотношение из расчета на 10 литров воды – 2 килограмма зеленой массы). Смесь оставить бродить на неделю, затем процедить, полученной жидкостью поливать культурные растения (5 л на 1 м2). Некоторые огородники считают, что наличие сорняков на участке, это не только минус, но и плюс, и избавляться от них нужно разумно. Сорная трава в небольшом количестве при перегнивании удобряет почву. Корни сорняков помогают внутри почвы перемещать воздух и воду. А еще отдельные виды сорняков привлекают на участок пчел и других полезных насекомых.

Согласитесь, здорово, когда высаживаемые культуры не только приносят урожай, но и украшают огород. Салат «Бразильский карнавал» стал именно такой культурой: пришелся очень по вкусу всей семье и добавил красок на зеленые грядки. Поделюсь своим отзывом о данном сорте листового салата, расскажу как он перенес сложные погодные условия, чем понравился и какой урожай дал. От посадки до сбора урожая Почва салату нужна рыхлая, легкая, с нейтральной кислотностью, не слишком жирная и питательная. Но и не песчаная: салат – влаголюбивая культура, а в песчаном грунте вода плохо задерживается. Еще с осени я перекопала грядку, внесла компост и песок. Весной лишь тщательно взрыхлила и пролила Фитоспорином. Салат я выращивала в открытом грунте. В условиях прохладного и нестабильного климата Ленинградской области ранние посевы рискованны. Поэтому посеяла салат я лишь в конце мая – 28 числа. Сразу скажу о месторасположении грядки. Она была на солнышке, в хорошо освещенном и непродуваемом месте. Салат не особо жалует сильную жару и солнцепек: может вырасти горьким и жестким. Но солнце в нашем регионе – не такой частый гость, поэтому салат я все же стараюсь высадить на открытом местечке. Хотя он вполне может хорошо чувствовать себя и в полутени, проверено! Вернемся к посевам. Прочитала несколько отзывов о сорте «Бразильский карнавал» в интернете. Пара человек отметили такой недостаток, как плохая всхожесть семян. Я решила перестраховаться и посеяла салат достаточно густо с мыслью, что по необходимости прорежу его. Что в итоге получила? Через пару недель появились всходы: очень дружные, почти 100%-ные. Что ж, пришлось прореживать! Салатик неплохо рос и развивался, а потом… А потом к нам пришли холода! Как «Бразильский карнавал» пережил стресс и непогоду? Выделила этот этап выращивания отдельно, потому что и отзывы, и производитель твердили об одном: этот сорт отличается неприхотливостью и стабильным урожаем в любых условиях. Небольшим всходам салата пришлось пережить похолодание: температура опускалась до +5 градусов. Растюшки затормозили в росте, сидели малышами и ждали тепла. Через неделю лето к нам вернулось, и салат тут же начал усиленно отращивать шевелюру. Действительно, подтверждаю, «Бразильский карнавал» оказался крепким орешком, которому северные холода нипочем! Я не вносила дополнительных подкормок. Весь уход заключался лишь в регулярных рыхлениях, прополках и поливах. Какой урожай вырос? К середине июля салатик уже нарастил довольно пышные и густые розетки. Ажурные бордовые листья стали настоящим украшением грядки: они соседствовали с зеленым салатом и здорово контрастировали с ним. Свежие молодые листья были сочные и нежные, слегка пикантные и очень хрустящие. Вкусовые характеристики – выше всяких похвал! Это именно тот салат, который отлично дополняет любые салаты и закуски, при этом не перебивает вкус других ингредиентов и не горчит. А еще он здорово украшает любое блюдо! Салат обеспечивал нас сочными и хрустящими листочками до середины августа, и лишь потом в них появилась горечь. Поэтому рекомендую не затягивать со срезкой листьев и есть их, пока они молодые. Можно поступить и другим образом: периодически подсаживать семена, чтобы свежие листья были на столе аж до осени. В чем преимущества сорта? Хотелось бы отметить ключевые особенности сорта, благодаря которым «Бразильский карнавал» с легкостью вошел в ряды любимчиков. Неприхотливый. Он рос на солнце, не зацвел, не стал горьким и жестким. Запросто пережил непогоду, лишь немного затормозив в развитии. Высокоурожайный. Дал крупные и густые розетки, диаметром около 25 см. Вкусный. Действительно очень сочный, хрустящий и приятный на вкус салат. Нарядный. Здорово украсил и грядки, и блюда. Устойчивый к краевому ожогу и ложной мучнистой росе. Посадки ничем не болели, хотя предпосылки развития заболеваний были: и повышенная влажность, и перепады температуры, и загущение посевов на начальных этапах. Посажу ли я еще «Бразильский карнавал»? Однозначно да! На 100% оправдал мои ожидания и даже превзошел!

Кто-то любит легкую горчинку в салате, кто-то предпочитает более мягкие листья. А кто-то обожает хрустящий салат с крепкими, мясистыми листьями, нежными на вкус. Если это про вас, обязательно обратите свое внимание на сорт «Агадум». Возможно это именно тот самый классический зеленый салат, который вы и искали.  Давайте расскажу подробнее о своих впечатлениях об «Агадуме», поделюсь преимуществами и недостатками сорта. Какой он на вкус? Вкусовые характеристики – наверняка главный критерий выбора сорта салата и первое, на что обращают внимание садоводы. Процесс выращивания зелени всегда примерно одинаковый, а вот результат стараний разный. Чего ожидать от «Агадума»? Розетки вырастают достаточно крупные, листья раскидистые, гофрированные, насыщенно-зеленого цвета. По текстуре достаточно крепкие, плотные и мясистые: такими характеристиками может похвастаться не каждый сорт салата. Они дольше остаются свежими после срезки. При этом листья нежные на вкус, не грубые и не жесткие, без горечи. Безусловно превосходные вкусовые характеристики – одно из главных преимуществ «Агадума». А в чем состоят другие и кому стоит обратить внимание на этот сорт? Преимущества «Агадума» На какие характеристики сорта я обращала внимание в процессе выбора семян помимо вкусовых качеств? Неприхотливость, способность переносить пониженные температуры, устойчивость к стрелкованию, быстрые сроки созревания, высокая урожайность. Все это обещал производитель семян. Посмотрим, что получилось на деле. Неприхотливость и устойчивость к пониженным температурам. Посадки салата на этапе первых всходов пережили резкое похолодание до +5 градусов. Рост сеянцев затормозился, растения как будто ушли в спячку. Но как только тепло вернулось, растюшки проснулись и тронулись в активный рост. Просыпались они чуть дольше, чем другие сорта салатов, посаженных рядом, но в итоге обогнали их в развитии в дальнейшем.  Поэтому смело могу сказать: «Агадум» стойко переносит непогоду и перепады температуры, жителям северных регионов обязательно стоит к нему присмотреться. Быстрые сроки созревания. Салат был посеян 28 мая. Через две недели дал первые всходы. Но потом, как я сказала ранее, случилось похолодание, которое сдвинуло сроки созревания урожая на неделю минимум. К началу июля листья выросли на 10-12 см. К середине месяца мы уже ели свежие и хрустящие молодые листья салата. Зелень стала горчить и становиться жесткой лишь ко второй половине августа. Устойчивость к стрелкованию. Как известно, пойти в стрелку салат может из-за резкого похолодания на этапе всходов/рассады или сильной жары во взрослом возрасте. С моим салатом случилось и то, и другое. Но он не начал цвести: стойко перенес все стрессы и не выкинул стрелку. И даже в августе он продолжал кормить нас вкусной и полезной зеленью. Высокая урожайность. Салат был посеян достаточно густо, часть растений я убрала еще в июле и пустила их на еду, чтобы оставшиеся экземпляры смогли нарастить пышную шапку и не мешали друг другу. Так и случилось: салат нарастил густые розетки из довольно больших и крепких листьев. Про вкусовые характеристики я уже подробно рассказала. Но повторюсь: плотные листья «Агадума» очень хорошо лежат в холодильнике после срезки: не становятся мягкими, словно тряпочки, и не увядают. Есть ли недостатки? Из числа возможных недостатков могу отметить лишь следующие. Во-первых, как я сказала ранее, листья «Агадума» крепкие и хрустящие, а потому не такие сочные, как, например, у тех сортов, что дают более мягкую зелень. Для кого-то возможно это минус. Но я люблю хрусткую зелень, не «тряпочки», поэтому лично мне сочности салата хватило. Во-вторых, со временем зелень становится более грубая. К середине августа взрослые листочки были уже не такими вкусными и нежными. Поэтому не рекомендую сажать сразу много салата: он весьма быстро растет, а вкуснее именно молоденькие листики. Лучше регулярно подсаживать салат в течение лета, чем довольствоваться грубыми листьями. Мои рекомендации по выращиванию «Агадума» Сажать на освещенные грядки, именно там салат лучше всего растет и формирует более пышные розетки. Тяжелый грунт обязательно разбавлять песком или компостом, чтобы корни не подгнивали. Не высаживать сразу много салата: лучше по чуть-чуть раз в месяц. Тогда вы с меньшей долей вероятности столкнетесь со стрелкованием салата, горечью и жесткостью листьев. Не забывать про прополку грядок, особенно на ранних стадиях развития, когда сорняки растут интенсивнее, чем молодые всходы салата. Регулярно поливать посадки, чтобы салат был сочнее и нежнее. Не налегать на подкормки. Лучше тщательно подготовить грядку с осени, внеся минеральные удобрения или компост. Начинать выборочно собирать урожай, как только листья выросли на 10-12 см или прореживать посадки. В условиях загущения салат чаще болеет ложной мучнистой росой, хуже растет и медленнее наращивает шапку. Для меня «Агадум» – идеальный зеленый салат! Хрустящий и нежный на вкус, неприхотливый в выращивании, холодостойкий по «характеру», ранний по срокам созревания.

Я постаралась обеспечить растениям все необходимые условия «труда», а «Стахановец» отблагодарил ударным урожаем! Что за трудяга поселился в моем огороде? Рассказываю. Решила взять на пробу новый для себя сорт цукини под названием «Стахановец». Я больше люблю цукини, чем кабачки, а этот сорт еще и раннеспелый, высокоурожайный, универсальный, устойчивый к пероноспорозу. «То, что надо!» подумала я и взяла упаковочку семян на пробу. Выращиваем рассаду В Ленинградской области лето может изрядно подзадержаться, а потому часть кабачков я всегда выращиваю через рассаду. Семена заранее проращиваю, чтобы гарантированно получить 100%-ные всходы и при случае сразу отбраковать непроросшие семена. 12 мая несколько семечек отправились на предпосевную подготовку. Через пару дней все проросли и были посажены в отдельные горшочки. Емкости с рассадой стояли на южном подоконнике без дополнительной подсветки. К 21 мая сеянцы уже отрастили по три листочка и изрядно вытянулись. Даже самый солнечный подоконник не помог мне избежать вытягивания рассады. Возможно ей все же не хватило света и было слишком жарко. А тем временем лето в Ленинградскую область так и не приходило. Поэтому рассада сидела и ждала своего часа на подоконнике: росла, густела, тянулась вверх, обзаводилась новыми листочками. И вот наконец в начале июня я повезла ее на дачу. Идеальное место для посадки кабачков Расскажу подробнее о месте посадки кабачков. Эта культура просто обожает органику и «жирные» плодородные почвы. Грядки, обильно сдобренные компостом – то, что надо кабачкам. А что может быть еще лучше? Правильно, компостная куча. Именно туда я каждый год сажаю несколько кустиков кабачков. Чувствуют себя там они потрясающе: быстро растут, густеют, буквально заваливают урожаем. Единственная забота, которая появится помимо регулярного сбора урожая, это подрезка слишком больших листьев.  Чтобы зелень не затеняла плоды, куст не был слишком пышным, в гуще листьев не распространялись грибки и инфекции, я регулярно обрезаю нижние и самые крупные листья со стеблями. И вам рекомендую! Ждем урожая В начале июня довольно рослая рассада была пересажена в открытый грунт. Резкое похолодание чуть было не сорвало все мои планы на урожай цукини: только-только адаптировавшиеся на новом месте растения пришлось укрыть, чтобы они не померзли. Неделя под агроволокном, к сожалению, сказалась на дальнейшей жизни растений. Они здорово затормозили в росте, а зацвели лишь к началу июля. Цвели достаточно дружно, на каждом кусте одновременно было по 3-4 цветка, на месте которых чуть позже появились завязи. В целом растения выглядели очень даже здоровыми и крепкими. Особенно стебли с листьями: видимо, сказался достаток азота, который непременно будет при выращивании кабачков на компостной куче. В процессе роста рекомендую обязательно давать кальциевую подкормку кабачкам: она поможет минимизировать риск пожелтения и загнивания завязей, деформирования плодов в будущем. Из доступных вариантов удобрений – кальциевая селитра, зола, костная мука. Цукини дружно росли и набирали массу. Не было ни одной подгнившей завязи, ни одного листочка в светлых пятнах (что бы говорило о заражении ложной мучнистой росой). Во второй половине июля я начала срезать первый урожай «Стахановца». Массовое плодоношение началось ближе к августу. И продлилось до осени. Впечатления от сорта Конечно же в первую очередь стоит сказать о вкусовых характеристиках «Стахановца». У небольших плодов кожица очень нежная и тоненькая, темно-зеленого цвета, мякоть мягкая, но сердцевинка весьма плотная и не разваливается в процессе жарки. Сами плоды вытянутые. Были у меня и переросшие экземпляры, которые я упустила в процессе сбора. Так вот, на дворе конец ноября, а они до сих пор лежат: не гниют, не становятся мягкими и ватными. Кожица у них достаточно плотная, сами плоды крепкие, поэтому лежат отменно. При этом вкусовых характеристик в процессе хранения не теряют. Заготовки из цукини я не готовлю, поэтому о консервировании и мариновании плодов данного сорта ничего сказать не могу. Но сорт универсальный: сгодится и на еду, и на заготовки. Еще один момент, о котором говорил производитель – это устойчивость к пероноспорозу. Как я уже сказала, растения ничем не болели и прекрасно себя чувствовали. Все замечательно, но есть все же ложка дегтя. Я ожидала более раннего урожая, обычно мы уже в июле вовсю собираем кабачки. Но грешу я все же на погоду: июнь был прохладным, что затормозило рост растений. В целом с каждого куста я собрала около 10 кг урожая. Вот такой опыт выращивания цукини «Стахановец» получился. Буду ли я выращивать его еще? Пожалуй, да! Понравился вкус плодов, хорошая лежкость, хорошее плодоношение и крепкий иммунитет растений. И надеюсь, что погода не подведет, и я все же смогу получить ранний урожай в будущем!

Многие дачники выращивают на своих участках картофель. Этот процесс включает в себя два важнейших пункта — вырастить хороший урожай и сохранить его. И второй момент не менее важный, чем первый. Сохранность картофеля зависит от многих факторов — правильной уборки, подготовки хранилища, создания благоприятных условий, а также выбора сорта для выращивания. Подготовка и дозаривание Подготовка к хранению картофеля в домашних условиях на зиму начинается с момента его уборки — ее нужно провести правильно, так как сохранность клубней во многом зависит от того, в какой срок и в какую погоду был убран урожай. Этот процесс включает в себя несколько этапов. 1. Уборка Убирать следует только готовый к выкопке картофель — клубни должны быть хорошо вызревшими. Определить это можно, подкопав куст и осмотрев клубни, особое внимание обращают на кожицу — тонкая и легко отслаивающаяся кожура говорит о их незрелости. Такую картошку копать не стоит, незрелые клубни будут плохо храниться. Пусть еще посидят в земле, и их кожица станет более плотной и грубой. Также определяют готовность по состоянию ботвы — если она начала увядать и засыхать, это тоже сигнал к уборке. Выкопку картофеля проводят в сухую теплую погоду, после чего оставляют на воздухе (лучше в тени) на 2-3 часа для просушки. Уборка картофеля 2. Дозаривание Подсушенный картофель аккуратно очищают от земли и убирают в прохладное затемненное помещение, где желательно поддерживать температуру на уровне 12–18 °С. Это может быть сарай, гараж или хозблок, там картофель за 2-3 недели пройдет окончательное дозаривание, высохнет, а кожура его окрепнет. Также за это время зарубцовываются различные мелкие раны и царапины, образовавшиеся в процессе уборки. 3. Сортировка Очень важный процесс, заключается в отделении семенного картофеля от основного урожая. Отбирают необходимое количество клубней среднего размера и закладывают его на хранение отдельно. Если есть разные сорта, их хранят также раздельно, подписав название. В это же время выявляют картошку проблемную, поврежденную при копке, с признаками болезней — ее складывают отдельно и используют в первую очередь. Сюда же можно отложить очень крупные клубни — их тоже лучше использовать раньше остальных, так как они быстрее подвергаются порче. На длительное хранение оставляют клубни здоровые, плотные, неповрежденные, с крепкой кожурой и отсутствием ростков. Поддержание температуры, влажности и освещения Для сохранности картофеля на протяжении зимнего периода в хранилище необходимо поддерживать оптимальный режим температуры и влажности. Температурный режим Для большинства сортов таковой является температура +2…+4 °С. Если температура опускается ниже и тем более становится отрицательной, в картофеле происходит необратимый процесс перехода крахмала в сахар, отчего он приобретает сладковатый вкус. Более высокая температура приводит к подвяданию клубней и началу их прорастания. Естественный покой клубней длится примерно до конца марта, после чего картофель вступает в стадию роста побегов. Хорошо, если есть возможность понизить температуру до +1 °С — так можно приостановить этот процесс. Также у различных сортов иногда бывают свои предпочтения, например сорта Лорх, Столовый 19, Гатчинский, Любимец, Петровский хорошо хранятся при температуре +3…+4 °С. Влажность Не менее важно поддерживать и оптимальный режим влажности воздуха, которая должна находиться в пределах от 75 до 90%. Повышенная влажность может привести к процессам гниения клубней, а более низкий ее показатель приведет к усыханию и увяданию клубней. От повышенной влажности в погребе нужно избавляться. Хорошо, если есть возможность проветривать погреб. Если нет, в нем устанавливают ящики со средствами, хорошо абсорбирующими влагу — это негашеная известь, мел, древесный уголь или соль. Эти наполнители следует менять время от времени. Более простой способ защитить картофель от чрезмерной влаги — положить сверху на клубни свеклу в 2–3 слоя. Корнеплоды будут впитывать в себя конденсат, а картофель останется сухим. Свекле это не повредит — она устойчива к болезням, образующимся от чрезмерной влажности. Освещение Картофель должен храниться в темноте. На свету у него начинается процесс образования соланина – ядовитого вещества, защищающего клубни от болезней и нападения вредителей — такие клубни они не трогают. Но есть позеленевшие клубни нельзя. В какой таре хранить лучше? Способы хранения картофеля могут быть разные, при хранении в погребе можно держать картофель: насыпью в сусеках, в ящиках, мешках. В сусеках Самый простой вариант — отгородить несколько отделений в погребе, куда ссыпается картофель разных сортов или по фракциям. В таких сусеках нужно предусмотреть дно из досок, между которыми будут щели для циркуляции воздуха. Картофель насыпают в эти отделения высотой не более двух метров. Способ простой и почти незатратный, но его недостаток — в случае загнивания клубней внутри кучи, болезнь быстро можетраспространиться и погубить весь запас картофеля. Чтобы этого не произошло нужно периодически просматривать сложенный на хранение урожай. Ящики и контейнеры Ящики могут быть из любого материала (чаще деревянные или пластиковые), решетчатые. Этот способ хранения очень удобен, так как позволяет разместить емкости компактно, занимая мало места, а также разделить сорта и фракции картофеля. Между ящиками всегда остается зазор, что способствует циркуляции воздуха. Картофель хранится в ящике При хранении в емкостях легче заметить испорченные клубни, и даже если своевременно не обнаружили загнивание, болезнь не распространится на весь урожай, а будет локализована в одном месте. Хранение в мешках Также неплохой вариант хранения картофеля. Если привезли мешки с картошкой с участка, или купили картофель в мешках – не нужно его никуда пересыпать, а просто расставить мешки в погребе. Картофель хорошо хранится в полотняных мешках, поскольку здесь он может дышать. Также можно хранить картофель в сетках – именно так продают картофель фермеры. В них также картофель будет хорошо сохраняться. А вот синтетические, полиэтиленовые мешки для хранения картофеля не годятся — в них отсутствует вентиляция, влага накапливается, что приводит к гниению клубней. Популярные места хранения Специальные хранилища Лучшее место для хранения картофеля — специально приспособленные для этого погреба или подполья. При проживании в частном доме возможностей для устройства такого хранилища много. Погреб Самый простой вариант — подполье, выкопанное в земле под домом. Погреб может находиться и на территории участка — специально выкопанный и обустроенный. В современных коттеджах устраивают погреба в подвальных помещениях дома. Еще один вариант — сделать погреб в гараже. В больших городах во многих дворах есть кооперативные погреба, где жители близлежащих домов имеют свои ячейки. Хранение картофеля в квартире и на балконе Но что делать, если нет специального хранилища? Небольшой урожай можно хранить дома. В квартире можно размесить 1-2 мешка картофеля. На протяжении осенних месяцев их можно хранить на балконе в мешках или ящиках. На застекленной лоджии даже зимой относительно тепло. Если морозы крепчают, мешки следует укрыть старыми пуховиками и одеялами. Подойдет для этой цели и укрывной материал, а еще можно использовать специальный строительный утеплитель. Если же на балконе слишком холодно — картофель следует занести в дом и поставить мешок или ящик около балконной двери или в самой холодной комнате, обязательно накрыв от света. Часть клубней можно помыть и положить в холодильник. Но следует постоянно проверять клубни — в комнатных условиях они будут храниться около месяца, затем начнут прорастать или увядать. Еще один вариант — картофель может храниться в погребе в дачном доме, но глубина погреба должна быть не менее 1,5 метров. Это тот случай, когда есть возможность зимой приезжать на дачу за хранящимся там урожаем. Регулярные проверки При любом способе хранения картофеля залог сохранности урожая — регулярные проверки. Даже при правильном хранении не исключено возникновение болезни. Достаточно раз в месяц осматривать заложенные на хранение клубни, чтобы своевременно обнаружить загнивающие. Их нужно немедленно удалить, а лежащие рядом клубни быстрее использовать в пищу. В погребе необходимо следить за влажностью помещения — при ее повышении следует принять меры (см. выше). Лучшие сорта картофеля для хранения В соответствии со сроками созревания, сорта картофеля делятся на ранние, среднеспелые и позднеспелые. Очень важно соблюдать сроки посадки и выкопки разных сортов. Ранние сорта обычно сажают раньше и начинают подкапывать летом для использования молодого картофеля, когда старый уже закончился, или начал прорастать. Ранний картофель не закладывают на длительное хранение, его используют в первую очередь — осенью и в начале зимы. В погребе он может храниться от силы до декабря. Картофель Ривьера Ранние сорта картофеля подразделяются на: ультраранний (сверхранний) — от 35 до 50 дней (Тимо, Ривьера, Лазурит, Венета, Ариэль, Коломбо); скороспелый — от 50 до 65 дней (Жуковский ранний, Изора, Антонина, Крепыш, Холмогорский); среднеранний — от 65 до 80 дней (Ред Скарлет, Гала, Амороза, Романо, Адретта, Каратоп); Для длительного хранения используют среднеспелые и поздние сорта. Их и сажают обычно позднее ранних сортов, и выкапывают не ранее сентября. В хорошо оборудованном хранилище среднеспелые сорта могут храниться 5–6 месяцев, а поздние — 6–8. Хотя часто они хранятся до лета и даже до нового урожая. Созревание среднеспелых сортов длится от 80 до 100 дней (Вектор, Колобок, Аврора). У поздних сортов созревание наступает от 110–120 дней (Ласунок, Лорх, Здабытак, Славянка). Имеется много сортов, которые хорошо себя чувствуют при соблюдении минимальных условий хранения, это сорта: Алый парус, Атлант, Весна, Жаворонок, Веснянка, Лорх, Лига, Наяда, Удача, Чародей. Следует знать, что на сохранность клубней влияют и условия созревания урожая — в жаркое и сухое лето кустам картофеля перепадает меньше влаги, значит и период покоя у них будет меньше, и клубни будут хуже храниться. Тем не менее, соблюдая все вышеописанные условия, можно прекрасно сохранить весь выращенный урожай и лакомиться вкусной картошечкой на протяжении почти всего года.

Редис не обязательно должен быть розовым с белым хвостиком, каким все привыкли его видеть. Есть сорта с желтыми и белыми корнеплодами.  Попробовала посадить желтый редис «Фотон» от компании “Ваше Хозяйство”. Поделюсь своими впечатлениями от выращивания нестандартной редиски: как она росла и развивалась, какой выросла на вкус, какие преимущества и недостатки сорта могу выделить. Этапы выращивания и темпы роста редиса Для более раннего урожая редис было решено посадить в теплицу. Почва была подготовлена еще с осени: тщательно перекопана, продезинфицирована, сдобрена компостом. Все, что осталось сделать весной перед проведением посадочных работ – взрыхлить и пролить грядку теплой водой. Семена были посеяны в грунт 19 апреля, а уже через неделю дали первые всходы: дружные, крепкие и здоровые. Через 10 дней после посева сеянцы распустили листочки. Я намеренно посеяла редис достаточно редко, чтобы не пришлось в будущем его прореживать. Были опасения, что семена взойдут не все: придется заполнять проплешины в рядочках и подсеивать новые семена. Но «Фотон» не подкачал: всхожесть была замечательная, никаких пустых местечек! Возможно у кого-то возникнет вопрос: а зачем присыпать песком? Отвечу: для разрыхления грунта. Почва в огороде достаточно тяжелая, а редис любит рыхлый и легкий грунт. Чтобы корнеплоды лучше росли, не мельчали, активнее набирали массу, после появления первых листочков я присыпаю сеянцы песком. Со временем вода унесет его на нужную глубину, почва станет более легкая и воздушная. Можно вносить песок в процессе перекопки или рыхления грунта, а можно и позже. Весь уход за редисом заключался в регулярных поливах. Это самое главное для данной культуры. Систематические поливы умеренными дозами (а не редкие и обильные) – залог того, что редис не растрескается и вырастет крупным, сочным и не сильно острым. Никаких дополнительных подкормок я не вносила. Редис и без них вырос крупным, крепким и вкусным! Какой редис вырос и каким оказался на вкус? Первый редис я попробовала уже 18 мая. Вот такие ровненькие, аккуратненькие и аппетитные редисочки выросли! На вкус очень сочные и нежные, не слишком острые. На мой взгляд, это одно из главных преимуществ сорта – мягкий и нежный вкус, умеренная острота. Кто любит именно такой редис, очень рекомендую попробовать посадить «Фотон». Что обещал производитель и что получилось по итогу? «Высокоурожайный среднеспелый сорт». Все действительно так: семена дружно взошли и дали прекрасный урожай. Уже через месяц после посева мы хрустели вкусным и ароматным редисом. «Округлые корнеплоды, диаметром 3-4 см». Вы все видите на фото: ровный и аккуратный редис, не мелкий, но и не особо крупный. «Мякоть белая, нежная, слабо-острая». Желтый редис действительно не такой ядреный, очень нежный и сочный. «Устойчив к растрескиванию и цветушности». Была посеяна одна упаковка семян, лопнувших корнеплодов было единицы, но они были. Лично я грешу здесь не на обманутые обещания производителя, а на неравномерные поливы, которые, к сожалению, все же случались. При этом растения совсем не стрелковались и не ушли в цвет. Подытожим? «Фотон» – идеальный вариант для тех, кто хочет получить ранний урожай нежного и не слишком острого редиса, кто никогда не выращивал желтый редис и готов поэкспериментировать!

К хрену у огородников отношение двоякое. Одни выращивают его с удовольствием, другие жалуются, что посадив однажды, от него затем очень трудно избавиться. Но то, что это растение должно присутствовать на каждом приусадебном участке – однозначно. Ведь оно пряное и полезное. Надо просто знать особенности выращивания, ухода и… избавления от него. Вкус и польза Сложно себе представить хоть одну российскую семью, где бы смогли отказаться от употребления хрена как приправы к мясным или рыбным блюдам, при засолке овощей, так как это растение сохраняет цвет заготовок, делает их острыми и хрустящими. Кстати, на Руси в этом качестве хрен начали употреблять еще в IX веке. В составе растения присутствуют практически все необходимые для человеческого организма вещества: углеводы,аскорбиновая кислота, каротин, рибофлавин, минеральные соли калия, магния, фосфора, крахмал и другие. Хрен – это отличное противовоспалительное, антибактериальное, отхаркивающее, кровоочистительное, желчегонное средство, которое издавна применяется в народной медицине. С помощью хрена можно понизить уровень сахара в крови, улучшить деятельность желудочно-кишечного тракта. Он поможет при таких недугах как ревматизм, подагра, артроз, мочекаменная болезнь и даже при импотенции. Сорта Да-да, несмотря на то, что многие считают хрен чуть ли не сорным растением, у этой культуры есть сорта – для гурманов и не только.Вот несколько самых популярных. Атлант –корень до 20 см в длину и 5–6 см в диаметре. Масса корнеплода до 400 г. Корень не сочный, плотный. Вегетационный период около 120 дней. Толпуховский – корень длиной 30–35 см, массой до 400 г. Мякоть белая, сочность средняя, острота выше средней. Сорт позднеспелый, до сбора урожая проходит до 200 дней. Валковский или дикий, самый распространенный представитель этой культуры. Имеет насыщенный вкус и аромат. На вкус весьма острый. Корни небольшие – до 15 см и диаметром 3 см. Окончательно вызревает примерно через 180–200 дней. Суздальский. Считается самым острым на вкус. Корни массой до 400 г, длиной до 15 см и 8 см в диаметре. Мякоть сочная, очень пряная. Вегетационный период – до 120 дней. Очень похож на хрен его менее известный родственник под названием Катран или хрен татарский. Растение такое же неприхотливое, с теми же питательными, пряными и лечебными свойствами. По остроте корнеплодов уступает хрену обычному. Но главное преимущество Катрана– он растет компактно и не разрастается от оставленных в почве корешков. Посадка и выращивание Хрен удивительно морозостойкое растение, поэтому его можно высаживать в открытый грунт уже в апреле или марте, не боясь возвратных заморозков. Можно посадить его и осенью, он спокойно перезимует. Хрен очень неприхотливое растение, поэтому подойдут любые почвы для высадки, но наиболее предпочтительные – суглинки, супесчанные почвы и чернозем. Если грунт плодородный или ранее в него уже вносились удобрения, то подкормки хрену не понадобятся. Если же почвы бедные, то весной можно внести комплексные минеральные удобрения по инструкции или органику в виде перепревшего перегноя, торфа. Что касается предшественников, то лучшие – это помидоры и картофель. Если сажать хрен весной, то черенки желательно заготовить с осени и хранить их в подвале, например, в опилках или песке. Весной же черенки длиной до 25 см высаживают в грунт из расчета 4–6 черенков на кв. м. Для того чтобы корни выросли более ровными, перед посадкой черенки лучше очистить от нижних почек плотной тканью, мешковиной. При посадке осенью – обычно в октябре – черенки нужно выкопать летом, и далее проделать все те же действия, что и весной. Для того, чтобы растение развивалось и наращивало корешки лучше, после появления листьев их необходимо проредить, оставив самые бодрые и толстые. Ну и конечно, хрен, как любое растение, не откажется от регулярных поливов, рыхления грунта и прополки. Как и другие культуры хрен может поражаться болезнями. Если это грибковые болезни, такие как белая гниль или бель, то растения рекомендуется обработать бордосской смесью, медным купоросом, другими медь содержащими препаратами. В случае поражения вертициллезом или мозаикой, от растений лучше избавиться совсем. Из вредителей на хрен могут напасть крестоцветные блошки, цветоеды, огневки или капустные клопы. При этом, применение химических препаратов нежелательно, ведь их действующее вещество проникнет в корни, а это небезопасно при употреблении их в пищу. Размножение Размножить хрен совсем просто: можно семенами или черенками – частями корней. Семена представлены в ассортименте любого специализированного магазина. А части корнеплода всегда найдутся у соседей по садовому участку. Как избежать разрастания Обычно выращивание хрена предоставляют ему самому, поскольку он не нуждается в трудоемком уходе. Однако одичавшие растения образуют тонкие разветвленные корни. Другая проблема – хрен сильно разрастается. Поэтому перед посадкой нужно позаботиться об ограничение его роста. Чтобы хрен не засорял участок, специалисты советуют выращивать его так: выкопать яму глубиной 60 см, обложить ее стенки плитами или деревянными щитами. Землю смешать с компостом (1:1) и засыпать в посадочную яму. Сделать канавки глубиной 20 см, посадить в них под наклоном нарезанные черенки, нижний конец которых должен быть прикрыт землей на 10 см, а верхний – на 5 см, засыпать землей и полить. Есть и другой вариант. Из щитов можно сбить короб необходимого размера и, заполнив его грунтом, установить на поверхности почвы. Правда, в жаркие дни придется его поливать. Но и только. А урожай собрать труда не составит. Разложил его стенки и – бери под чистую свою продукцию. Кстати, этот способ можно еще упростить, если стенки короба не сбивать, а пристегнуть крючками. Ну и наконец, чтобы хрен не разрастался как сорняк, его можно просто выращивать в любых емкостях. Например, в металлической бочке или ведре. Достаточно такую емкость опрокинуть, вытряхнуть из нее грунт и вот он – урожай. Уборка и хранение Листья хрена можно срезать в любое врем, но обычно это происходит в июле-августе, когда начинается сезон консервирования. Срезать зеленую часть лучше на высоте 10–15 см от земли, чтобы дать возможность развиться молодым листочкам. Осенью – в октябре-ноябре – листья можно срезать под корень, а его, в свою очередь, выкопать. И сделать это надо очень тщательно, иначе оставшиеся корешки на следующий год начнут расти уже как сорняки. Корнеплоды необходимо тщательно очистить от земли и от боковых ответвлений. Хрен, как и другие корнеплоды, предпочитает храниться в прохладном помещении – в подвале, в ящиках с песком, или холодильнике. Здесь каждый корешок лучше обернуть в пищевую пленку с небольшими надрезами для вентиляции. Еще один вариант хранения – в виде порошка. Для этого корни разрезают на небольшие части, помещают в духовку на 1,5–2 часа при температуре 50–60 градусов, и полностью просушивают. Остается только перемолоть высушенные корни в кофемолке, блендере или в ступке. Готовый порошок хранят в стеклянных или керамических емкостях.

Тыква— королева осени. Какие виды и сорта тыквы выбрать: гигантские или с небольшими плодами, с медовым вкусом для цукатов или в качестве гарнира, способные храниться до весны или декоративные для украшения дома? Ответы на эти и другие вопросы в материале нашей статьи. «Толстушка» на любой вкус Семейство тыквенные насчитывает около 20 видов со множеством сортов, выведены гибриды. Чаще всего овощеводы выращивают три вида: твердокорую (или обыкновенную), крупноплодную и мускатную. Тыквы разных сортов У твердокорой - созревшая кожура деревянистая, как панцирь: замучишься чистить. Поэтому плоды долго хранятся, а поспевают раньше других: в конце лета — начале осени. Форма у них шарообразная или овальная. Очертания, размер, цвет тыквин сильно варьируются в зависимости от сорта. Огородники чаще всего ее культивируют: ценят за увесистые, не слишком крупные плоды, самые вкусные семечки. Имеются голосеменные разновидности. Есть кустовая компактная форма. Название тыквы крупноплодной подсказывает ее отличие от других видов тыкв. У нее самые большие плоды (приплюснутой формы) из культурных растений. Из достоинств: вкусная, срок хранения долгий, подходит для выращивания в холодных регионах. Хотя не все хозяйки любят «богатырские» сорта, которых существует около сотни. Овощ за раз не съесть, хранить разрезанные части проблематично. Мускатную тыкву легко отличить от всех. У нее вытянутый плод, напоминающий большую грушу или кабачок, и плодоножка из пяти граней. Название получила за тонкий запах муската. Мускатная тыква Лучше всех по вкусу и аромату. Кожура тонкая и легко счищается. Окрас мякоти во время не слишком продолжительной лежки становится более ярким, повышается сладость, усиливается аромат. За это ее еще называют: зимняя. У разновидностей тыквы твердокорой в «родственниках» - кабачок, патиссон, крукнек. По всем признакам Тыквочки классифицируют по самым разным признакам. По назначению есть столовые сорта тыквы, которые употребляются в пищу человеком. Кормовые - предназначаются на корм скоту. Хотя строгого деления нет: последние хорошего вкуса могут заменить столовые. При большом урожае столовых часть их отправляется на корм животным. Существуют декоративные сорта, их разводят для украшения участка и жилища. Причудливые формы плодов напоминают бутылки, корону, цветы, чалму, тюрбан, гриб со шляпкой и прочее. В зависимости от срока созревания делят на ранние, созревающие за 80-90 суток, среднеспелые — готовые к употреблению через 90-110 дней и позднеспелые (самые вкусные), плоды которых собирают спустя 3,5 и более месяцев после всходов. В средней полосе России поздние культивары растят через рассаду. Тыквы могут быть небольшие по весу от 0,5 до 2 кг, средние от 2 до 8 кг, крупные — 7-20 кило и гиганты под 1000 килограммов! «Толстушку» может отличать круглая, грушевидная, вытянутая, сплюснутая и другие формы. Окраска также сильно различается у видов тыкв и сортов. На фото часто классического оранжевого цвета. Но имеется желтая, серая «масть», всех оттенков зеленого - от светлого до темно-зеленого. «Королева осеннего огорода» бывает мало сладкая, сладкая и очень сладкая. Культивары, в которых большое содержание сахара, можно есть в сыром виде в салатах, сочетая с другими овощами, фруктами, ягодами. Выбирая «толстушку» для выращивания и потребления, нужно ориентироваться на особенности региона возделывания, назначение урожая, вкусовые качества. Все популярнее становятся гибриды тыквы, имеющие отличный вкус, хорошее плодоношение, устойчивость к болезням, вредителям. Твердокорая У нее плотная, волокнистая мякоть. Небольшие по размерам тыквины слаще и волокон в них поменьше. Лучше всего сорта этой разновидности использовать для приготовления супа-пюре. Можно тушить, жарить. Семечки из них самые вкусные и полезные (природный «антидепрессант»). Для территорий с коротким, не всегда жарким летом, лучшие для выращивания раннеспелые, холодостойкие культивары. Для южных областей подходят устойчивые к жаре, в том числе поздно отдающие урожай. Представляем лучшие сорта тыквы обыкновенной. Грибовская кустовая Один из популярных культиваров твердокорой, рекомендованный для выращивания в Волго-Вятском, Северо-Западном и Восточно-Сибирском регионах. Столовый ранний сорт (урожай можно собирать спустя 80 суток). Мощные растения, но за счет кустовой формы не занимают много места. Тыквины гладкие, овальные или в виде цилиндра. Окраска твердой, но тонкой корки, — светло-оранжевая с темно-зелеными полосами. Плоды массой до 5 кг. Мякоть плотная, апельсинового цвета, сочная, с характерным вкусом тыквы. Ценность культуры: хороший вкус, компактность, устойчивость к главным тыквенным «болячкам» - плодовым гнилям, мучнистой росе. Веснушка Также раннеспелый столовый кустовой культивар. К сбору тыквин приступают через 90 дней с момента посадки. Небольшие, округлой формы, приплюснутые плоды, по весу от 600 г до 3 кг. Зеленого тона со светло-желтыми пятнами, за что и получила такое наименование. У этой тыквы твердокорой кожура средней толщины. Внутри сочная, нежная мякоть желто-рыжего окраса. Вкус сладкий, с легким намеком на грушу. Хорошо переносит неблагоприятные погодные условия. Но тыква этого сорта склонна к мучнистой росе. Лесной орех F1 Относится к ранним гибридам. Растения плетистые, длина главного стебля может быть 5 метров. Плод выглядит как гладкий большой орех: порционные тыковки не выше 2 кило весом. Ярко-оранжевая «внешность», у верхушки — вырост и темное кольцо. Кора плотная, но тонкая. Внутри мякоть оранжевая, крахмалистая. У культуры не только вид фундука, но и оригинальный ореховый привкус. «Крепкий орешек» отличают: высокая урожайность, хорошая лежкость, устойчивость к вредителям и болезням. Из минусов: семена недешевы, требует много места на участке. Тыква «Лесной орех F1» содержит немного сахаров, поэтому подходит для диетического питания. Голосеменная (Голосемянка) Тыква сорта, прекрасно подходящего для открытого грунта во всех российских регионах. Устойчивость к холодным температурам особенно приветствуется в северных областях. Культура с длинными плетьми, но средняя по размерам и срокам созревания. Тыквина гладкокорая, овальная, по весу 4 - 6 кг. Урожай средний. Голосемянная тыква Эсмеральда Спелые плоды с зелено-желтой, полосатой или в пятнах кожицей. Мякоть желтая, хрустящая, пресноватая по вкусу. Ценится, в первую очередь, за оливковые семена без кожуры. Но, если произойдет переопыление с другими сортами, покроются твердой корочкой. Миндальная Подбирая сорта тыквы, многие овощеводы останавливаются на давно известной «Миндальной». Среднеспелой по срокам созревания, универсального назначения. В ней большой процент сахара и крахмала. Сладкая, ароматная, сочная: тыковка подойдет для детского питания, приготовления сока. Не говоря о первых-вторых блюдах. Цвет круглого, сплюснутого плода снаружи и внутри — оранжевый. Вырастает за 3,5-4 месяца весом в 3-5 кг. Плетистое растение проявляет устойчивость к различным болезням. Еще одно из ее достоинств — способность долго сохраняться в различных условиях. Крупноплодная Сравнивая виды тыкв, подчеркивают размер плода. Именно эта оранжевая «толстушкя» часто используется для праздника Хеллоуина и эффектных фото. Гигантские экземпляры крупноплодной устанавливают рекорды по весу и объему. Хотя имеются и небольшие представители. Тыква Царица осени Это самая сладкая разновидность по содержанию сахара может поспорить с арбузом. У нее нежная мякоть с большим процентом каротина. Отсутствует специфический аромат (как у мускатной), поэтому многим нравится больше. Домашняя кухня не обходится без «крупноплодки». Из нее получается вкусная каша, запеченная в тыкве, как в горшочке, овощное рагу. Многие сорта хороши для сока. Разновидность отличается холодостойкостью, прекрасно подходит для выращивания в северных регионах. Может храниться до года. Ниже —проверенные временем и новые сорта «крупноплодки» Улыбка Ранний культивар (созревает за 85 суток) универсального назначения относится к кустовому типу. На одном растении, в соответствии с описанием производителя, формируется до семи тыквин. Килограммовые «мячики» гладкие, цвета апельсина с легкими белыми полосами. Тыква Улыбка Тыквина сладкая, с хрустящим содержимым, ароматом дыни. Вкус улучшается за период хранения. Сорт рекомендован для многих регионов России, включая Север и Дальний Восток. Тыква устойчива к перепадам температуры, влажности. Хотя склонна к гнилям. Волжская серая Если говорить про крупноплодные сорта, тыква эта известная. Средняя по срокам вызревания (102-121 день). Мощная, с длинными плетьми, на которых созревают слегка приплюснутые тыквины массой 8-10 кило. У них необычный серый (с зеленоватым оттенком) цвет коры. Внутри желтая, вкусная мякоть. Универсальна в использовании. Отличается засухоустойчивостью, лежкостью, устойчивостью к грибным заболеваниям (но не к мучнистой росе). Годится для Средне- и Нижне-Волжского регионов, Урала, Северного Кавказа. Если разрезанную «крупноплодку» не выходит использовать в течение недели, ее лучше измельчить и заморозить: полезных свойств не потеряет. Лечебная Название тыквы подсказывает, насколько она полезна. Относится к раннеспелым столовым сортам. Устойчивость к пониженным температурам, неблагоприятной погоде позволяют культивировать во многих областях России. Подходит и для Сибири, Урала. Огородные «питомцы» компактные, короткоплетистые. Тыквина выглядит как длинный, чуть сегментированный эллипс. Кора светло-серой окраски, тонкая. Внутренность 3-5 килограммовых тыковок оранжевая, сладко-сочная, витаминная. Они хорошо хранятся. Из недостатков — склонность к некоторым видам гнилей, антракнозу. Стофунтовая Является одной из популярных «крупноплодок» российской селекции. Тыквища весом под 20 килограммов! Культивар среднепоздний (112-140 суток), длинноплетистый. Дает отличный стабильный урожай. Плоды могут иметь желтый, оранжевый, серый, редкий розовый цвет. Прекрасно лежат. Внутри рыхлые, со множеством семян. Несмотря на плюсы, главный минус сорта тыквы «Стофунтовка» - не слишком сладенька. Часто идет на корм животным. Конфетка Такое название подходит только очень сладкой тыкве, какой она и является. В округлых плодах весом до 3 кг содержится большое количество сахара, каротина, других полезных элементов. Подходит для детского питания, изготовления сока, десертов. Сорт среднеспелого срока созревания (от посадки до сбора урожая 115-138 дней). На одном растении может быть две-шесть тыквин. Они долго лежат. Культура устойчива к напастям вредителей, заболеваниям. Розовый банан Экзот из Америки необычного вида и вкуса. Выглядит в соответствии с описанием как большой кабачок или банан розового цвета. Относится к «крупноплодкам» с весом от 5 до18 килограммов (при должном уходе). Овощеводы часто называют его как лучший сорт тыквы. Отмечают неприхотливость, стабильный урожай, хороший иммунитет, великолепный вкус. Ярко-оранжевая мякоть нежная, сочная, сладкая, с легким ароматом, фруктовыми нотками. Домашняя еда с «бананчиком» - настоящий смак. Овощи этого сорта можно есть свежими, добавлять в салаты, запекать, готовить каши, супы-пюре, делать цукаты, варенье и другие сладости. «Розовый банан» наиболее продуктивен в Центральном регионе, созревает за 95-110 дней. Крошка Столовая тыква среднепозднего срока созревания. Культура с короткими плетьми. Плоды приплюснутые, светло-серого окраса с пятнышками. Небольшого для «крупноплодок» веса: 2,5-3 килограмма. Внутри тыквины апельсинового окраса, плотные и сладкие, хрустящие. Сока по минимуму, по максимуму витаминов и сухих веществ. Сорт ценится за отличный вкус, урожайность, ровные плодики, хорошую лежкость, не восприимчивость к заболеваниям. Рекомендован к выращиванию в Волго-Вятском, Центральном, Нижне-Волжском регионах, Сибири и на Урале. Россиянка Тыква сорта, относящегося к раннеспелым (поспевает за 90-100 суток). Растения крупные, тыковки небольшие, до 3 килограммов. По форме похожи на чалму с желто-оранжевой корой. Мякоть также яркая, апельсиновая. У тыквы рассыпчатая консистенция, сладость во вкусе, запах дыни. Отличается высоким содержанием каротина, массой витаминов. Универсального назначения. Отличный вкус, хорошая лежкость, высокая урожайность, транспортабельность, устойчивость к холоду, плохой погоде - отличительные особенности культивара. Неустойчив к засухе, поэтому подходит для центральных областей страны. Атлант Относится к среднепоздним «богатырям». Культура слабоплетистая, но главный стебель может вырасти в длину до 4 метров. Плоды овально-округлые, гладкие, оранжевые, достигают 6-10 килограммов. Мякоть у тыквы нежная, хотя толстая, маслянистая, много сока и сладости. Отличается высокими урожаями, устойчивостью к тыквенным «хворям»: мучнистой росе, гнилям. Из недостатков стоит отметить требовательность к почве: нуждается в плодородном грунте, богатом органикой, обильном поливе (как многие сорта с крупными плодами). Рекомендован для выращивания в Северо-Кавказском регионе. Парижская золотая Российский культивар, известный с 2007 года, - желтая тыква. Не только солнечный цвет характерен для нее, но и хорошие характеристики. Рано созревает: подается на стол уже с конца июля-начала августа. Бахчевые растения - мощные, с длинным главным стеблем. Тыквина может быть по весу 3-4 кг, но способна вытянуть и на 20 кило! Необычная золотая «масть» делает эту представительницу семейства тыквенных одной из самых красивых для декорирования. Мякоть у нее классическая — оранжевая, нежная, сочная. Не слишком сахарная: идеально подходит для диетпитания, любителей стройной фигуры. Хотя для многих это минус: выбирают только для каш и супов. И хранится не дольше марта-апреля. Зато сорт дает прекрасный урожай, не подвержен нападению вредителей и болезней, плоды легко транспортируются. Тыковку отличает хорошая переносимость засухи, поэтому подходит для юга, но и в центре России культивируют. Мускатная Самая полезная, вкусная, ароматная из видов тыкв. Чемпион по содержанию сахара и каротина. Особенно ценится в средиземноморской кухне. Из «мускатки» готовят крем-суп, лазанью, ризотто, салаты, фаршируют (начиняют даже мясистые цветки), соки, десерты. В нашей стране эта еда (даже домашняя) не так популярна. Не все знают, как правильно приготовить. И как вырастить мускатные тыковки. Они очень теплолюбивы, имеют поздний срок созревания. Поэтому больше подходят для южных регионов. В средней полосе культивируют через рассаду, выращивают под агрополотном, в теплице. Предлагаем познакомиться с представителями вида. Баттернат Легенда, любимая шеф-поварами всего мира и «тыквоманами». Больше фрукт, чем овощ, ведь специфического запаха нет. Недаром называют грушевидной или тыквой-скрипкой (достаточно взглянуть на фото с описанием). Раннеспелый гибрид - не сорт - с уникальными свойствами. Еще именуют ореховым маслом (по жирным кислотам Омега-3 уступает только грецкому ореху) благодаря похожему вкусу. Длинноплетистые растения с эффектными листьями формируют небольшие рыжие плоды. Внутри светло-оранжевая мякоть, семенная камера маленькая. Культивар по праву относят к лучшим сортам (гибридам) тыквы. Теплолюбивая культура потребует выращивания через рассаду, укрытия в холод, много солнца, богатых органических почв. Убрать с грядки необходимо до заморозков. Небольшие экземпляры «Баттерната» нарезают в виде маленьких стейков, обжаривая на гриле. Перед этим можно замариновать в оливковом масле с пряными травами. Витаминная Старый, проверенный поздний сорт «мускатки». Огородный «питомец» с большими плетьми потребует много места. Плод в форме короткого овала, буро-коричневой «масти» с зеленой сеточкой и пятнышками. Массой 4-7 кило. Цвет мякоти апельсиновый, с приятной сладостью, хрустинкой. Несмотря на новинки, считается одной из вкусных среди «товарок». Из плюсов: хороший урожай, лежкость, транспортабельность. Немного страдает от гнилей, мучнистой росы. Чтобы защитить растение от болезнетворных патогенов, выбирают тыкву мускатную «Витаминную» с семенами «Био-старт» от компании «Ваше хозяйство». Где используется «живой щит» из полезных бактерий. Мускатная прованская (Мускат де прованс) Сорт тыквы французского происхождения. Считается среднепоздним по срокам созревания (125-135 суток). Универсален в использовании: сахара больше 15 процентов, крахмала — более 20, много железа, магния, кальция, других микроэлементов. Тыквины (1-2 на растении) крупные, коричневато-оранжевые с восковым налетом, вытягивают на 3-8 кг. Мякоть толщиной до 10 сантиметров, хрустящая и запашистая. «Иностранка» не капризна в выращивании (лучше подходит для теплых южных областей), засухоустойчива, высокоурожайна, хорошо хранится. Цветет несколько дней, опыляется пчелами. Если не летят, придется опылять вручную. Прикубанская Сорт, выведенный в Краснодаре четверть века назад. Особенно рекомендован для юга России (засухоустойчив). Там можно сразу возделывать в открытом грунте, в других областях только через рассаду. Зреет не менее 100 дней и до 140. Тыквины рыжие с коричневым отливом. Овощи вызревают массой 2-5 килограммов. Внутри оранжевая, сладковатая, сочная. Сильные стороны этого сорта тыквы: хороший вкус, товарный вид, непритязательность в уходе. Может повреждаться болезнями и вредителями. Хранится недолго — до 3 месяцев Мускатные тыквы хранятся меньше других, до полугода. При длительной лежке остается меньше сладости и витаминов. Медовая гитара У этого среднеспелого культивара целая группа «товарищей», которых объединяет насыщенный вкус и легкий медовый аромат. Относятся они к различным разновидностям тыкв. Длинные стебли потребуют места на бахче. А еще солнца, которое отвечает за зрелость, смачность, урожай. Поэтому лучше всего «медовики» подходят для юга (хотя прямых солнечных лучей не переносят). Также им нужна плодородная почва. Тогда вытянут на 3-6 кило. В средней полосе, Сибири обязателен рассадный способ выращивания. Название подсказывает: плод напоминает гитару. Внутри темно-оранжевая мякоть. С высоким процентом каротина. Из плюсов можно перечислить универсальность использования, транспортабельность. Но сорту необходимы минеральные подкормки. Фунтик Новый сорт. Раннего срока созревания, универсального назначения. Растения компактные, основная плеть не больше 2,5 метров. Сегодня бум порционных культиваров. «Фунтик» относится к этой категории тыковок: массой не больше 2-2,5 килограммов, что очень удобно при использовании. Тыква, цвет которой в созревшем состоянии оранжево-желтый, вкупе с формой груши оригинально смотрится на огородной грядке. Внутри обладает очень сладкой, запашистой мякотью с хрустинкой. Из нее выходят вкусные запеченные блюда, великолепные десерты (цукаты, мармелад, пудинг, желе и прочее). Можно сделать осенний салат с тыквенными кусочками и другими овощами. Выращивают тыкву рассадным способом, сея семена в апреле. Никакого особого ухода не требует, кроме редкого, но обильного полива (засухоустойчивость высокая). И формировки, когда на одном растении оставляют 4-5 тыквин). Культивар дает высокий урожай, хорошо хранится. Викторианская Сорт среднего срока созревания, готовый к уборке на 115-130 день. Растения образуют не слишком большие плети. Но весомые плоды массой до 12,5 килограммов. Настоящая пышная «особа викторианской эпохи». Грушевидная форма плода, как у многих «мускаток», с серо-зеленой корой. Мякоть тыквы— сплошной оранж. Много сахара, сока, аромата. Универсальное назначение. Тыква мускатная Викторианская Подходит для приготовления каши. Сгодится для маринада. Но особенно эта тыква порадует сладкоежек: можно использовать в начинку для сладких пирожков, сделать варенье, цукаты, желе, густой сок. Тыквенные кусочки хороши в качестве ингредиента для свежего фруктового салатика. Ценность культуры также в высокой урожайности, стойкости к засухе и холоду, транспортабельности. Мы рассказали о твердокорой, крупноплодной и мускатной видах тыкв с описанием особенностей и сортов.   Остается выбрать подходящий вам вариант.

Кукуруза – ценная и полезная злаковая культура, которую преимущественно выращивают в южных регионах. Однако получить богатый урожай вкусных початков можно и в северных широтах. Осенью перед садоводами встает закономерный вопрос: а как правильно хранить кукурузу в початках и что сделать, чтобы она не потеряла все полезные и вкусовые свойства, не сгнила и не высохла. Ответы на все эти и многие другие вопросы вы найдете в этой статье. Сортируем початки Существуют пищевые и кормовые сорта кукурузы. Первые отличаются более сочными и сладкими зернами, светло-желтым окрасом кожицы, небольшими размерами. Кормовые сорта имеют более крупные и вытянутые початки с мясистыми и жесткими семенами насыщенно-желтого цвета. Они лучше и дольше лежат, но проигрывают пищевым сортам по вкусовым характеристикам и сочности зерен. В свежем виде лучше всего хранится урожай позднеспелых сортов: зерна имеют достаточно плотную кожицу, которая позволяет сохранить их мягкую и сочную текстуру. К числу пригодных для длительного хранения сортов можно назвать Полярис, Башкировец, Ника 353, Ракель. Для хранения сгодятся початки: без повреждений, вмятин и деформаций; без следов деятельности грибков и вредителей; с плотно прилегающими друг к другу зернами плотной текстуры; с зелеными листьями; полностью созревшие, достигшие характерных для сорта размеров и окраски. Вне зависимости от того, какой способ хранения будет выбран, после сбора кочаны необходимо очистить от листвы и волокон. В этих местах наиболее часто скапливаются споры грибков, микробы, вредители. Чтобы кукуруза в процессе хранения не сгнила и не испортилась, листья и рыльца необходимо удалить. Перед закладкой на хранение мыть кочаны нельзя, их лежкость будет снижена.  В случае, если хранение кукурузы планируется в зернах, основания початков необходимо срезать, а сами кочаны промыть под проточной водой и просушить. После этого можно приступать к сбору зерен. Какие условия хранения Урожай кукурузы можно сохранить на срок до 2 лет. Но важно понимать, что сорванные початки в сыром необработанном виде долго не пролежат. При комнатной температуре, невысокой влажности воздуха и отсутствии солнечного света они могут храниться 3-4 дня. В условиях пониженной температуры (в подвале или погребе) свежая кукуруза в початках может пролежать до недели. Чтобы увеличить сроки хранения, опытные хозяйки производят дополнительную обработку урожая.  Как и где хранить кукурузу Существует несколько способов хранения этой злаковой культуры. Подавляющее большинство из них предполагает термическую обработку початков или зерен, которая позволит увеличить длительность хранения урожая и гарантировать сохранение вкусовых свойств кукурузы. В холодильнике На вопрос где хранить свежую кукурузу в початках правильный ответ один – в холодильнике. Именно там сорванные кочаны демонстрируют лучшую лежкость и способны храниться до 10 дней. Потом они становятся жесткими и непригодными к употреблению в пищу. Для хранения в холодильнике сырую кукурузу рекомендуется завернуть в пищевую пленку или убрать в пакеты, сделав в целлофане отверстия для циркуляции воздуха. Хранить в овощном отсеке холодильника можно и зерна кукурузы. Дополнительная их обработка поможет продлить срок хранения до 2-3 недель. Есть два способа хранения зерен кукурузы в холодильнике. Первый способ Приготовить рассол из расчета 1 столовая ложка лимонного сока и 1 чайная ложка соли на 1 л холодной воды.  Залить охлажденные кочаны рассолом и оставить на 20-30 минут. Отделить зерна, слить излишки рассола, используя дуршлаг. Просушить, разложить по пакетам или контейнерам и отправить в холодильник. Второй способ Простерилизовать банки и крышки. Отварить кукурузу в течение 15 минут, остудить, отделить зерна. Приготовить рассол из 1 л воды, 1 чайной ложки сахара и 2 чайных ложек соли. Уложить в банки зерна кукурузы и залить рассолом, закрыть крышками и убрать в холодильник. Добиться более длительного хранения кукурузы в свежем виде в холодильнике не представляется возможным. Именно поэтому многие хозяйки предпочитают альтернативные варианты хранения и сохраняют урожай в замороженном, консервированном или сушеном виде. В морозилке В морозильной камере сорванная кукуруза может храниться долго: срок годности заготовок – до года. Удобство данного метода заключается в том, что заморозить можно как сырые початки, так и заранее термически обработанные, как целиком, так и зернами. Самый простой вариант как хранить кукурузу в початках в морозилке – завернуть каждый кочан в полиэтиленовую пленку и убрать в камеру. По необходимости их можно заранее разрезать на части. Для удобства рекомендуется заранее провести термическую обработку – в таком случае кукуруза будет готова к употреблению сразу после разморозки. Вот простой рецепт как хранить кукурузу в морозилке в початках. Очистите початки и тщательно промойте их водой. Отварите в течение 3 минут и переложите в ледяную воду, оставьте на 5 минут. Затем снова отварите в течение 3 минут и снова отправьте остужаться на 5 минут. Такой прием помогает сохранить сочность и насыщенный вкус зерен. Тщательно просушите початки на полотенце. Разложите их по пакетам или заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру. Чтобы кукуруза не впитала запахи других продуктов, хранящихся в морозилке, рекомендуется тщательно упаковывать початки, ограничивая к ним доступ воздуха. При желании после термической обработки зерна можно срезать ножом и отправить их в морозилку без кочерыжки. В этом случае заготовки правильно раскладывать порционно, чтобы не допускать повторной заморозки продукта. Рекомендуем обратить внимание на способ хранения кукурузы совместно с другими овощами. Зерна можно заморозить вместе с кабачками, баклажанами, помидорами, морковью и перцем. В дальнейшем для приготовления вкусного рагу достаточно будет лишь высыпать содержимое пакета на сковородку. Засушить Сушка – еще один способ как хранить свежую кукурузу. Он отличается простотой и удобством: нет необходимости занимать драгоценное место в морозилке, которое после окончания дачного сезона у многих садоводов в недостатке. Засушить початки на зиму можно следующим образом: Удалить рыльца, листья оставить для удобства фиксации кочанов. Подвесить связанные початки или разложить их горизонтально в сухом проветриваемом помещении. Как только зерна начнут свободно отделяться или отваливаться, кукуруза готова к уборке на длительное хранение. Цельные початки можно разместить на балконе, в погребе или кладовке. Главное условие длительного хранения в этом случае – невысокая влажность воздуха. Допускается отделить зерна, разложить их по герметичным контейнерам или банкам и убрать на хранение в место без доступа солнечного света. Сушку можно производить и в духовке. Для этого противень нужно застелить пекарской бумагой, разложить промытые кукурузные зернышки и отправить в разогретую до 100 градусов духовку на 30 минут. После оставить их при комнатной температуре досушиваться. Многие хозяйки имеют в своем арсенале овощные сушилки: их тоже можно использовать для заготовки кукурузы. Семена необходимо разложить тонким слоем, установить температуру 40-60 градусов и оставить их сушиться на 10-12 часов. После аналогичным образом разложить по банкам или контейнерам и отправить в темное место на хранение. Перед приготовлением блюд сушеную кукурузу лучше замочить в воде. Законсервировать Консервированная кукуруза – отличное дополнение к любым салатам и горячим блюдам. Совсем не обязательно покупать ее в магазине: приготовить деликатес на зиму можно самостоятельно в домашних условиях. Правильно заготовленная кукуруза будет отлично храниться до полутора лет. Молодые початки небольшого размера можно отправить в банки целиком, крупные кочаны рекомендуется разрезать на части. Для удобства приготовления блюд в будущем можно заранее отделить зерна и консервировать их без кочерыжки.  Рецепт приготовления зимних заготовок во всех случаях будет одинаковый. Тщательно промыть початки, убрать листья и волокна. Простерилизовать банки и крышки. Приготовить маринад. На 1 л воды потребуется по 1 столовой ложке сахара и соли, 3 столовые ложки 9% уксуса. По вкусу можно добавить лавровый лист и специи. Довести маринад до кипения. Параллельно отварить кукурузу в течение 10 минут. Уложить початки или зерна в банки, залить кипящим маринадом и закатать крышками. Разместить банки вверх дном под одеялом или другим укрытием для контроля герметичности заготовки до остывания. Вместо маринада для консервации можно использовать рассол. В этом случае на 1 л воды потребуется по 3 чайные ложки сахара и соли. Банки с консервацией можно хранить в холодильнике или погребе. Открытые заготовки рекомендуется употребить в пищу в течение 2-3 дней: они достаточно быстро портятся. Кукуруза не отличается длительными сроками хранения после сбора урожая. Как бы этого не хотелось, сохранить свежие початки на зиму не получится. Но существуют альтернативные методы, которые позволяют запастись кукурузой с собственного огорода до следующего сезона. Главное – соблюдать все тонкости обработки кочанов и условия хранения заготовок.

Снег за окном — это не повод отказываться от свежей зелени. Жители мегаполисов отправляются за зеленью в супермаркет, а заядлые дачники предпочитают выращивать ее дома, на подоконнике. Вырастить салат в домашних условиях не составит труда, с этим справится даже начинающий огородник. Польза салата Зимнее меню изобилует сытными блюдами. Чтобы согреваться в холодное время года, организм расходует больше питательных веществ. Употребление свежих овощей и зелени уменьшается, что плохо сказывается на пищеварении, приводит к набору лишнего веса. Именно зимой “налипают” дополнительные килограммы, от которых потом так сложно избавляться. Многие недооценивают пищевую ценность салата и используют его лишь для украшения блюд. Тогда как салат — это лидер по содержанию клетчатки, которая способствует очистке организма, нормализует пищеварение. Регулярное употребление в пищу листовых овощей улучшает обмен веществ. Листья салата богаты кальцием и витамином К. Свежая зелень в рационе способствует укреплению кровеносных сосудов, что ведет к нормализации артериального давления и является профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний.  Салат богат магнием, этот микроэлемент улучшает работу нервной системы. Люди, которые регулярно употребляют свежую зелень, реже страдают от бессонницы и беспричинной раздражительности. Листовой салат довольно быстро вянет после срезки. Уже через три часа после сбора зелени в листьях значительно уменьшается количество витаминов. Срезать салат лучше в процессе приготовления обеда или ужина. Если “грядка” находится тут же, на подоконнике, путь к столу занимает несколько минут. Какой салат можно вырастить на подоконнике Для выращивания в домашних условиях на подоконнике подходит практически любой вид салата.  Стоит признать, что получить полноценный кочанный салат в условиях пониженной освещенности не удастся. При выращивании на подоконнике кочанные сорта формируют розетку листьев, чуть более плотную и приземистую, чем листовые сорта латука. При недостатке освещения краснолистные сорта не вырабатывают нужного количества антоцианов, зелень будет лишь слегка отличаться оттенком. Вместо насыщенного бордового цвета листья будут иметь легкий “румянец”. Для выращивания на подоконнике лучше выбирать скороспелые виды зелени: кресс-салат, рукколу, листовую горчицу, а также отдавать предпочтение раннеспелым сортам листового и полукочанного салата со сроком вегетации 35-40 дней.  В домашних условиях развитие растения происходит более медленно, поэтому раннеспелые сорта будут готовы к срезке примерно через 2 месяца после посева семян. Сорта кресс-салата Кресс-салат как нельзя лучше подходит для выращивания на подоконнике. Это скороспелая культура, зелень готова к срезке уже через месяц после посева, а у раннеспелых сортов — через 2-3 недели от посадки. Кресс-салат стойко переносит недостаток света, его можно выращивать на подоконнике без подсветки. Конечно, стебельки растений будут вытягиваться, но на вкусовых качествах это не отражается. Листочки имеют приятный горчичный вкус с легкой остринкой. При выращивании на подоконнике зелень получается менее острой, чем в открытом грунте. Лучшие сорта: Данский (срок вегетации 10-14 дней), Дукат (10-14 дней), Темп (15-20 дней), Витаминчик (20-22 дня), Забава (25-30 дней), Тещин секрет (28-32 дня). Сорта листового салата Из огромного разнообразия сортов зеленных для выращивания на подоконнике лучше отбирать самые скороспелые, а форма листьев и их окраска — это уже дело вкуса.  Раннеспелые сорта (30-40 дней): Московский парниковый, Богатая грядка, Новогодний, Бутербродный, Изумруд. Среднеспелые сорта (40-45 дней): Зеленый бриз, Агадум, Кучерявец Сибирский, Гельветия, Танго. Краснолистные сорта (40-50 дней): Вишневый сад, Красная звезда, Бразильский карнавал. Дуболистные сорта (45-60 дней): Букет, Дубровский, Абракадабра. Сорта кочанного салата Кочанный салат отличается более долгим сроком созревания. Культура требует яркого освещения и не переносят загущения, для каждого растения нужно выделить отдельный горшочек. Поскольку на подоконнике кочанный салат не сможет сформировать кочаны, уборку проводят примерно в те же сроки, что и для листовых сортов — через 2 месяца от посева. Среднеспелые сорта: Скорик, Буржуй, Брейк, 4 сезона, Спринтер. Что понадобится для выращивания У каждого дачника есть все необходимое для выращивания витаминной зелени на подоконнике: рассадные ящики, горшки, лейка, пульверизатор. Конечно, для посадки необходим грунт и сами семена.  При выращивании салата на подоконнике не обойтись без подсветки. Если кресс-салат еще может мириться с недостатком света, то для нормального роста листового и кочанного латука необходимо яркое освещение. Чтобы упростить уход за растениями, можно приобрести таймер и подключить подсветку через него. Тогда не придется вставать с утра пораньше, чтобы включить свет растениям. Лампы Для подсветки зеленных культур можно использовать светодиодные лампы “холодного” белого света (цветовая температура 6000К). При выборе фитолампы можно ограничиться синим спектром, он стимулирует рост листьев, либо приобрести лампы полного спектра. Яркость освещения зависит от мощности лампы и расстояния от светильника до верхушек листьев. Чтобы растения получали необходимый световой поток, лампы располагают непосредственно над горшочками или ящиками, поэтому их количество должно соответствовать площади “огорода на подоконнике”.  Светодиодную лампу мощностью 40-50 Вт можно располагать на высоте 20-40 см над растениями, лампы с меньшей мощностью, 25-30 Вт, придется вешать над верхушками листьев, на высоте 10-15 см. Грунт Чтобы в замкнутом объеме горшка корни растений хорошо работали, грунт должен быть очень рыхлым, тогда земля не будет слеживаться после полива, и к корням будет поступать кислород. Такими свойствами обладают верховой торф и кокосовый субстрат. При покупке верхового торфа обращайте внимание на то, что грунт должен быть раскисленным. Верховой торф и кокосовый субстрат отлично проводят воду, но плохо удерживают влагу. Быстрое пересыхание почвы в горшочках потребует постоянного внимания. Чтобы почвенная смесь пересыхала не так быстро, в нее добавляют аккумуляторы влаги: агроперлит, вермикулит или гранулы гидрогеля “Водохлеб”. Питательность верхового торфа и кокосового волокна практически нулевая, поэтому в смесь необходимо добавить источник питания — биогумус, перегной, переработанный дождевыми червями.  Полезно также внести органо-минеральные удобрения пролонгированного действия. Однако их можно заменить регулярными подкормками. Рецепт грунта для выращивания салата на подоконнике: 5 л верхового торфа (раскисленного), 1 л перлита или вермикулита, 1 л биогумуса. 1 брикет кокосового субстрата массой 650 г (после разбухания превращается в 4 л грунта), 2 л вермикулита, 1 л биогумуса. Тара Выбор емкостей для выращивания зелени зависит от вида культуры и способа выращивания.  Кресс-салат может расти в загущении. Корневая система у растения небольшая. Для посадки подойдут рассадные ящики глубиной 7-8 см. Можно использовать и более мелкие контейнеры глубиной 4-5 см. Посев семян проводят россыпью. Для листового и кочанного салата потребуются более глубокие ящики, высотой 12-15 см. При этом количество растений в них будет ограниченным. Чтобы листовые овощи могли нормально развиваться, расстояние между растениями в ящике должно быть не менее 10-15 см. Для посадки салата латука удобно использовать микропарники с небольшими ячейками. Под прозрачной крышкой маленькие сеянцы будут находиться в парниковых условиях с более высокой влажностью воздуха, что полезно для листовых культур. Когда корни растений освоят земляной ком, их можно будет без труда перевалить в крупные горшки. Размер листового и кочанного салата при выращивании на подоконнике напрямую зависит от тары. Если растения распикировать в отдельные горшочки объемом 0,7-1 л, каждый куст вырастет вдвое больше, чем при тех же условиях в общем ящике. Нужно учесть, что зеленные требуют много воды. Чтобы салат рос “как на дрожжах”, поливать растения необходимо ежедневно. Соответственно, еще при подготовке емкостей под посадку нужно позаботиться о наличии крупных дренажных отверстий для отвода лишней влаги и поддонов подходящего размера. Посадка Семена салата не требуют никакой специальной подготовки, их не нужно замачивать, стимулировать или протравливать. Посев проводят сухими семенами. Емкости наполняют почвенной смесью, грунт обильно увлажняют и по поверхности раскладывают семена.  Кресс-салат можно сеять густо, всплошную. Листовой и кочанный салат сеют рядками или гнездовым способом — по несколько семян на расстоянии 10-15 см между гнездами. Семена имеют высокую всхожесть, поэтому посевы лучше не загущать. Посев салата После посева семена дополнительно опрыскивают из пульверизатора, чтобы оболочка быстрее размокла. Сверху слегка “присаливают” грунтом, мелкозернистым песком или перлитом. Глубина заделки — не более 0,5 см. Чтобы сохранить влажность почвы в период прорастания семян, ящики с посевами накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. При комнатной температуре +20-22°С всходы появляются в течение 4-6 дней, кресс-салат всходит еще быстрее, через 3-4 дня. Как только появляются всходы, емкости переставляют под яркий свет. Продолжительность светового дня 14-16 ч. Дополнительное освещение должно работать с 6-7 утра до 9-10 ч. вечера. Всходы салата Уход Уход за зеленью на подоконнике заключается в ежедневных поливах. Огородники часто недооценивают потребности салата во влаге и поливают его так, как привыкли поливать комнатные цветы или рассаду — после просыхания грунта. В результате растения развиваются медленно, а листья салата горчат. Чтобы получить сочные хрустящие листья с приятным маслянистым вкусом и без намека на горечь, растения нужно поливать ежедневно и обильно. Почва всегда должна оставаться чуть влажной.  Чем меньше объем земли, тем чаще придется поливать зелень. В небольших плошках или мелких горшочках растения потребуется поливать дважды в день.  Один кустик салата возрастом около 50-60 дней в день “выпивает” 0,5 л воды. Если в грунт не добавляли удобрения пролонгированного действия, потребуются регулярные подкормки. Зеленные расходуют много азота, но при этом они склонны к накоплению нитратов в листьях. Чтобы получить вкусную и полезную зелень, лучше использовать жидкие комплексные удобрения, такие как “Здравень Аква для зеленных культур”, NPK=1:7,5:6,9 +МЭ. Первую подкормку проводят в фазе 2-4-х настоящих листьев.  При выращивании зелени в горшках имеет смысл проводить подкормки часто, раз в 3-4 дня, но при этом уменьшать рекомендованную дозировку в три раза. Так растения будут получать питание более равномерно, а в почве не будут накапливаться неизрасходованные минеральные вещества. Сбор урожая Кресс-салат можно выращивать как микрозелень, тогда срезку проводят, как только у растений появляются настоящие листья. Для получения большего объема зелени, зелень выращивают до высоты 10-12 см, после чего срезают. Чтобы создать непрерывный конвейер витаминной зелени, кресс-салат сеют раз в неделю. Салат можно обрывать выборочно Листовой и кочанный салат можно снимать выборочно, если семена сеяли густо. При таком способе молодые растения вынимают с корнем, в качестве прореживания посадок.  Листочки салата в начальной стадии роста не так вкусны, как у взрослых растений, поэтому лучше всего рассадить сеянцы в отдельные горшочки и позволить им набрать максимальный размер, обычно на это уходит 2 месяца. Чтобы обеспечить себя зеленью на всю зиму, посевы нужно проводить регулярно, раз в две недели.

Моя самая любимая пряная трава - укроп. Хорош в салатах, незаменим в заготовках. Не представляю маринованных или солёных помидоров и огурцов без этой приправы. Для меня альтернативы не существует, поэтому укроп сею ежегодно, много и везде. В этом году выбрала сорт "Аэронавт" от компании "Ваше хозяйство", который обладает высокой ароматичностью и содержанием эфирных масел. Соцветия крупные, пушистые, цветение обильное. Одного зонтика с семенами достаточно на литровую банку, для придания заготовкам аромата лета. При подаче блюд, к маринованным овощам обязательно кладу в тарелку зонтик, для полноты картины. Съедобный натюрморт на праздничном столе выглядит необыкновенно аппетитно, съедается быстро, а хозяйка получает заслуженную похвалу. Семена сею весной, без замачивания, вразброс или в строчку. В пачке посадочного материала много, 3 гр. В огороде и в теплице посеяла рано, в конце апреля. Земля удобрена осенью компостом на основе курника, по весне рассыпала гранулы для овощных культур. На уличной грядке сделала два продольных углубления, посеяла довольно густо.  В теплице разбросала наугад, между высаженными кустами томатов.  Люблю, когда появляется лес укропных всходов, можно смело прореживать и добавлять в еду нежные веточки зелени. Весной это так ценно, так приятно.  Соскучишься за зиму, а тут ешь сколько хочешь.  Наслаждайся, добавляя хоть в салат с молодой редиской и зелёным луком, хоть в зеленые щи с крапивой и щавелем. Ценность сорта - замедленное стеблеобразование и длительный период использования укропа на зелень. Растения компактные, густооблиственные. В фазе цветения высотой около 1 метра. В конце мая, после того как в открытый грунт высадила рассаду кукурузы, посеяла еще семена "Аэронавта", чтобы до глубокой осени иметь в запасе укропные соцветия. Они просто необходимы для маринования овощей и грибов. В каждую баночку добавляю обязательно, наряду с чесноком, лавровым листом и перцем. Да и в засолке не обойтись без душистых зонтиков и стеблей. Без укропа никуда! Укроп прекрасно растет вместе с кукурузой, не мешая царице полей. Обе культуры поддерживают друг друга, не давая ветру разгуляться и навредить посадкам. В течение сезона поливала грядки, а поскольку укроп рос вперемешку с другими овощами, получал подкормки для томатов и огурцов, для кукурузы и так далее. В общем, стол у "Аэронавта" был разнообразный, поэтому везде уродился на славу. А в теплице, несмотря на прореживание, получились настоящие заросли высотой в человеческий рост. Немного не углядела, и чуть не задушил мой "Аэронавт" томаты. Это надо учесть и нормировать сеянцы, не жалея. Возможно, понравилось лето - холодно и дождливо, но раньше так в теплице укроп не "хулиганил". Зато столько зонтиков я собрала, не счесть, а еще семена на следующий год. Обязательно посею "Аэронавт". Сорт отличный, урожайный. Рекомендую всем дачникам-огородникам!

Активаторы, регуляторы, стимуляторы – так называют препараты, усиливающие питание растений. Они основаны на действии фитогормонов, которые вырабатываются зелёным «организмом» для своего роста и развития. В неблагоприятных внешних условиях количество этих природных веществ сокращается, поэтому для получения гарантированного урожая требуется правильная и своевременная поддержка растений. Для вершков и корешков Фитогормоны стимулируют и координируют «механизмы», которые происходят в растениях, начиная от момента прорастания семени и заканчивая созреванием плода. Они синтезируются в растущих органах - побегах, корнях, листьях и семенах. Перемещаясь и воздействуя на восприимчивые клетки, вызывают разные физиологические изменения. Современные препараты, включающие аналоги растительных гормонов, способны вовремя оказать растениям помощь, особенно в стрессовой ситуации. Рассада на подоконнике из-за тесноты, недостатка солнечного света и жары часто вытягивается и в теплицу попадает ослабленной. Сильным «плечом» растениям станет препарат «Крепень»: не только в условиях комнатного выращивания, но и во время вегетации в открытом грунте. Он умеет пропорционально распределить питательные вещества: вначале направляет их для формирования сильной корневой системы - растения не вытягиваются, затем «утолщает» основной стебель, который становится коренастым (приземистым) и прочным. Мощные компактные кустики формируют много боковых побегов с густой листвой, быстрее переходят к цветению и плодоношению. В результате у томатов, перцев и баклажанов урожайность увеличивается в 2 раза. Огурцы формируют «гирлянды» завязей, капуста и сельдерей увеличивают вес кочана, цветы – количество бутонов и продолжительность цветения. Пересадка растений – одна из частых работ в саду и огороде. Для лучшей приживаемости саженцев на новом месте (прививок), роста корней, формирования деток луковичных незаменим препарат «КорнеСтим». В его составе – аналоги ауксинов, инициирующих корнеобразование. Рассада овощей и цветов, черенки, саженцы плодовых, ягодных, хвойных и цветочно-декоративных культур – всё быстрее адаптируется и пускается в рост. Универсально «ПлодоСтим» - средство с широким спектром воздействия на растения на основе природного заменителя гиббереллиновой кислоты. Средство активно воздействует на фотосинтез - один из самых важных биохимических процессов на планете. Препарат стимулирует рост стеблей, побегов, листьев, плодов, прерывает «анабиоз» семян (даже старых), заставляя прорастать. Обработка растений гиббереллинами увеличивает урожай томатов, огурцов, баклажанов, моркови и других овощей, сбор фруктовых плодов – яблок, вишни и сливы, усиливает цветение и размеры бутонов («шапки» гераней и гортензий). Кроме ауксинов и гиббереллинов, в гормональное «ядро» растений входят также цитокинины. На основе цитокининов (аналогов) работает стимулирующий препарат «Ботаник»: он форсирует активное деление клеток, доставку к ним питательных веществ, ускоряет всхожесть семян, пробуждение спящих почек в междоузлиях, рост боковых побегов и увеличивает закладку женских цветков (завязывающих плоды). Повышает устойчивость в момент резких (шоковых) перепадов погоды — похолоданий, засухи или жары. Листья зеленных культур дольше защищены от старения, быстрой порчи. Для иммунитета «Грин Дейл» - препарат на основе янтарной кислоты возвращает в «строй» побитые ветром, градом, засухой или холодом растения, оздоравливает культивары после пересадки, пикировки и обрезки. Янтарная кислота вырабатывается в клетках человека, животных и растений. При её сгорании во время внутренних биопроцессов образуется энергия, которая становится «топливом» для всех видов клеточного синтеза. В стрессовых ситуациях у растений расход янтарной кислоты возрастает - дефицит оперативно ликвидирует обработка «Грин Дейлом». В условиях непредсказуемой погоды растениями ощущается острая нехватка и других полезных веществ – аминокислот: органических соединений, активных участников метаболизма и строительства новых растительных клеток. Они расходуются на преодоление последствий природных катаклизмов (резких скачков температуры, засушливого яркого солнца, проливных дождей, агрессию патогенной микрофлоры). Чтобы растения не тратили энергию помимо формирования урожая, нужно внести специальные биоудобрения на основе аминокислот. Препарат «ВитАмин» восполнит баланс аминокислот: усилит иммунитет, интенсивность фотосинтеза, скорость плодообразования. Органоминеральное удобрение «Изабион» благодаря концентрированной смеси растительных аминокислот и пептидов («цепочек» аминокислот) незамедлительно включается в обменные процессы. Растения лучше усваивают поступающие питательные вещества, увеличивают количество цветочных и вегетативных почек, завязей, повышают сахаристость плодов и морозоустойчивость. Специальная подкормка «Лигногумат калийный» на основе гуминовых кислот, которые изготавливают из торфа, бурого угля или сапропеля, имеет высокую ростостимулирующую активность. Богатый состав удобрения из аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, гормоноподобных веществ повышает иммунитет растений, урожайность и вкусовую ценность плодов, снижает потребность в применении фунгицидов и минеральных удобрений. Ещё варианты Для современных высокопродуктивных сортов и гибридов томатов, огурцов, картофеля и капусты, плодовых – яблони, винограда отлично подходит регулятор роста «Биосил». В его составе - тритерпеновые кислоты, которые выделяют из природных органических соединений пихты сибирской, а также трав, плодов облепихи или клюквы. «Биосил» ускоряет процессы фотосинтеза, положительно влияет на прорастание семян и формирование обильного урожая плодов с высоким содержанием сахаров и витаминов. При заторможенном росте рассады (угнетении), когда корневая система в защищённом грунте развивается медленно, садоводов выручит препарат «Этамон Био». Томаты, огурцы, перцы и баклажаны, капуста и цветочные саженцы благодаря внекорневым обработкам (по листу) получат мощный старт: быстрее нарастят крепкую и разветвлённую корневую «мочку», усилят питание и формирование крепкого, с густой листвой куста. Применяется и после высадки рассады, и в фазе начала цветения и плодоношения растений. Чтобы рассада не перерастала и не вытягивалась: проблему решит препарат «Регулар». Особенный эффект на цветочных культурах: обработка саженцев в контейнерах, а также в открытом грунте в момент бутонизации значительно продлевает период и качество цветения. Рекомендуем!

Томаты - моё увлечение, хобби. Помидоры не только вкусны, но также служат украшением сада, особенно если речь идет о миниатюрных гибридах, которые легко вырастить в небольшом количестве грунта. Мой выбор семян штамбовых томатов на сезон 2023 - малыш "Бамбини F1" от компании "Ваше хозяйство". Урожайный, раннеспелый, от всходов до начала созревания проходит всего 100 дней. Семена серии "Deluxe" посеяла в начале марта. Взошли быстро, все. Сеянцы маленькие, крохотные, как и должно быть у таких растений. Всходы не пикировала. В начале мая томаты для патио высадила в отдельные 10-ти литровые горшки. Оставила в теплице для закалки и дальнейшего роста. Томаты удобно выращивать в кашпо. Если ожидаются заморозки, вносим в помещение. Кроме того, можем переставлять, создавая разнообразные композиции то тут, то там. Горшечные томаты делают сад интересным, необычным. Заходят соседи и ахают от удивления, видя куст в кашпо, усыпанный красными помидорками. А дети любят подойти и сорвать маленькую "ягодку", в теплицу забегать не надо. В течение сезона все томаты подкармливала водорастворимым удобрением "Здравень" от компании "Ваше хозяйство". Норма расхода питательного порошка - столовая ложка на 10-литровую лейку воды. Удобрение способствует благоприятному развитию сеянцев, формированию большого количества кистей и равномерному окрасу плодов. "Бамбини F1" - растение детерминантное, штамбовое, высотой 25-30 см. Помидорки округлые, гладкие, красного цвета, массой 30-35 гр. Томат гроздевой. По 6-8 штук на каждой кисти. Получается этакий фонтанчик, где вместо брызг воды - красные круглые шарики. Очень нарядно смотрится горшок с томатом "Бамбини". Радует и веселит глаз уставшего от забот огородника. Так приятно вечером устроить семейное чаепитие, и, сидя на качалке, наблюдать как наливаются и краснеют маленькие зеленые плоды. Когда в беседке расставлены горшки с томатами и цветами, душа радуется. Кроме декоративного использования, помидорки можно есть свежими, украшать разнообразные блюда, а также мариновать целиком. Приносишь зимой из погреба баночку, а весёлые "Бамбини" глядят через стекло, так и просятся на обеденный стол.  Люблю консервировать именно такие томаты, чтобы съедать сразу, а не резать на тарелке. Помидоры вкусные, сладкие, ароматные. Вкусовые качества отличные. Гибрид устойчив к заболеваниям, поэтому обладает долгим плодоношением. Можно осенью занести горшки с томатами в дом, продлить себе лето. Вырастить маленькое ароматное деревце может каждый огородник. И на балконе, и в подвесных кашпо, и в переносных горшках. Малышка "Бамбини" мне очень понравился, обязательно посажу гибрид снова. Уже есть много идей, как украсить сад и террасу, пусть моя любимая культура - томаты растут везде!

Кабачки сажаем каждое лето. Какие они вкусные, нежные, сочные, сладкие, потому что выращены своими руками на уличной грядке, а не куплены в магазине. Полезнейший овощ легко удается даже начинающему огороднику, особенно, если это цуккини "Цукеша" от компании "Ваше хозяйство". Сорт высокоурожайный, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям, прекрасно хранится, содержит массу витаминов и микроэлементов. Для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ, кабачок является природным лекарством. Выводит шлаки, чистит сосуды, нормализует работу печени, почек, всех органов брюшной полости. А какой вкусный "Цукеша" в омлете, глазунье, овощном рагу, оладушках и, конечно, в кабачковой икре, рецепт смотрите ниже. Для раннего урожая посеяла семена 11 апреля в рассадные стаканчики. Не замачивая, сразу в покупной грунт. Семена не обычные, а обработанные специальными бактериями-помощниками. Недаром серия так и называется - "Био-старт". На поверхность каждого семени нанесены полезные микроорганизмы. У каждой культуры свои. После посева, когда бактерии попадают в благоприятные условия, они просыпаются и начинают действовать, вырабатывая природные фитостимуляторы роста корневой системы. Размножаясь в грунте, микроорганизмы становятся защитным щитом от болезнетворных патогенов. Растения развиваются здоровыми, с мощной корневой системой и сильным иммунитетом. Как только на сеянцах появилось по три настоящих листа, вынесла в поликарбонатную теплицу для закалки и дальнейшего роста. В землю высаживать рано, первая декада мая была холодной, по ночам заморозки. В 20-х числах мая, когда немного потеплело, высадила рассаду в открытый грунт. Сверху установила мини-парнички из обрезанных больших бутылей. Через некоторое время цуккини заметно подросли и даже зацвели под укрытием. К этому времени потеплело, парничок заменила на лутрасил, натянутый на дуги, а потом и вовсе сняла укрытие. Тут и первый плод завязался, за ним еще и еще. Дело пошло, можно готовить омлет с кабачком - любимое блюдо на завтрак. Я выращивала "Цукешу" не только в огороде, но и на новой приподнятой грядке, обрамленной шифером. Готовый короб заполнили перепревшим компостом и высадили рассаду. Растениям очень понравился такой питательный грунт. Выросли огромные кусты, которые бурно цвели и завязывали кабачки один за другим. Что тут началось! Я буквально не успевала собирать и перерабатывать зелёных красавцев. Срезаю секатором партию, а через несколько дней опять нарастают плоды, как грибы после дождя. Урожай кладём в тачку и везем к дому. Храним на террасе, используем для приготовления самых разных блюд. Кабачки цилиндрические, тёмно-зеленого цвета с мелким красивым рисунком. На месте соприкосновения с землёй жёлтая полоса. Плоды крупные, массой 1 кг и более, тяжёлые. Кожа тонкая. Молодые кабачки не нуждаются в очищении о кожуры и семян, просто моем, режем колечками и обжариваем на растительном масле. Для икры и рагу берем крупные экземпляры, которые уже необходимо чистить. Разрезаем на четыре части, ложкой выбираем семена, очищаем от кожи. Готовые "лодочки" нарезаем брусочками и отправляем на сковородку. На компостной грядке плоды крупнее и толще, не кабачки, а поросята. Зато для икры подходят как нельзя кстати. Делюсь рецептом кабачковой икры по ГОСТу. Рецепт, проверенный временем. Без красителей и консервантов, оригинального вкуса и аромата. Ингредиенты: 3 кг очищенных от семян и кожуры кабачков 1 кг моркови 1 кг репчатого лука 250 г томатной пасты 5 зубчиков чеснока 1 стакан подсолнечного масла без запаха Копченая паприка, 3 чайные ложки на всю массу ( маленький, но важный нюанс) 2 ст. ложки соли 4 ст. ложки сахарного песка 1 ст. ложка уксуса У нас кабачков всегда очень много, поэтому все умножаем на 2 или на 3. Работа на весь день! Овощи чистим, моем. Кабачки и лук режем кубиками, морковь трем на терке или измельчаем в комбайне. Все овощи обжариваем по-отдельности на растительном масле и складываем в большой таз. Пробовала пюрерировать блендером, но прокручивать на мясорубке лучше, гораздо вкуснее получается. Не каша, а именно икра. Накрываем крышкой, ставим на умеренный огонь и увариваем в течение часа. Добавляем чеснок, томатную пасту, соль и сахар. Ставим на огонь на полчаса, пусть все прогреется основательно. В конце добавляем уксус и пробуем на вкус. Всегда приходится корректировать соль и сахар. По вкусу должно быть вкусно! Чем больше в составе томатной пасты, тем красивее и богаче цвет кабачковой икры. Еще раз основательно прогреем аппетитную оранжевую массу и ... по баночкам. В нашем случае 500 мл - литровые, промытые в посудомоечной машине. В каждую, по плечики, разложим икру, закроем прокипяченными железными крышками и закрутим машинкой. Для полной стерилизации баночки переворачиваем донышком вверх, кладем на одеяло, укутываем и оставляем на ночь. К утру все готово! Мы храним соления и маринады в погребе. Срок годности 1-2 года. Кабачковая икра на белом хлебе - так вкусно! Очень любим это блюдо родом из детства. Попробуйте и вы, дорогие огородники, вырастить кабачок "Цукеша". Сорт урожайный, универсального использования. Плоды качественные, крупные, вкусные. А учитывая, что в сезон по скидке даже белоплодные кабачки стоили 70 руб за килограмм, посчитайте выгоду. "Цукешу" буду выращивать обязательно, уже собрала семена на следующий сезон. Отличный сорт, рекомендую!

Каждый год выращиваем тыквы разных сортов. Не секрет, полезный овощ отлично хранится в домашних условиях, что позволяет использовать в пищу плоды со своего участка в голодный, с точки зрения витаминов, период, практически до весны. Кроме того, оранжевый цвет улучшает настроение, недаром, глядя на тыкву, так и хочется улыбнуться. Маленькое солнышко на подоконнике, когда за окном снег, что может быть лучше? В этом сезоне мой выбор - тыква "Улыбка" от компании "Ваше хозяйство". Семена особенные, серии "Био-старт". На поверхность каждого семени специальным способом закреплены "спящие" микроорганизмы, для каждой культуры - свои, особенные. В начале прорастания они "просыпаются" и начинают вырабатывать природные фитостимуляторы роста корней, одновременно защищая корневую систему от патогенов, становясь живым щитом. Растения развиваются здоровыми и сильными. Кроме "охранников" на семена нанесены спящие бактерии - фуражиры. Они снабжают сеянцы фосфором, азотом и кальцием. "Био-старт" - 100% - я биологическая "живая" технология. Семена тыквы не замачиваю, а сразу сею в рассадные стаканчики во второй декаде апреля. После появления всходов выставляю на подоконник. Сеянцы обязательно досвечиваю фитолампой, не менее 8 часов в день. Не смотрю что апрель, в нашем Подмосковье и в весенние месяцы бывает пасмурно, а тыквенным культурам при недостатке освещения свойственно вытягиваться, что плохо сказывается на растениях. Стебель должен быть коротким, тогда тыква благополучно перенесет пересадку и в дальнейшем не сломается от ветра и непогоды. В середине мая, после установления стабильного тепла, я высадила "Улыбку" на грядку, вместе с другими сортами и гибридами. Если была угроза заморозков, накрывала обрезанными пятилитровыми бутылями из-под воды. Подмерзание губительно, поэтому недопустимо. Сорт устойчивый к перепадам температуры и влажности, урожайный. До семи плодов может одновременно формироваться на кусте, массой от 700 г до килограмма. Тыквы красивые, с небольшими рёбрами, ярко-оранжевого цвета. Весело смотреть как наливаются округлые плоды на растении, которому требуется совсем мало места для роста, не более метра на всё про всё. Тыква не простая, а кустовая. Не тянется плеть на много метров, а растет компактно. Как-то зашёл на участок знакомый узбек, увидел "Улыбку" и говорит: "Вот такая тыква самая вкусная, я знаю. А не те, большие, как баскетбольные мячи". Он оказался прав! Тыква сладкая, с дынным ароматом. Жители Средней Азии знают толк в овощах и фруктах, сами выращивают. И если нам в Подмосковье вырастить узбекскую дыню проблематично, тыква с подобным ароматом удаётся легко. Агротехника довольно простая. Главное условие хорошей урожайности - богатая гумусом почва. В идеале - чистый компост, но можно посадить и на грядку, удобренную с осени, как у нас, добром от курочек. Чем больше органики, тем лучше. При высадке рассады, в каждую лунку, кладу по столовой ложке борофоски и рыбной муки. Такая подкормка даёт хороший старт для быстрого роста, активного цветения и плодоношения. В течение сезона тыквенную плантацию регулярно поливала, один раз подкормила гуматом калия и жидким удобрением для тыквенных культур. Вот, пожалуй, и всё. За две недели до уборки поливы прекратила, что способствовало подготовке плодов к зимнему хранению. Собрать урожай этой культуры нужно вовремя, не дожидаясь заморозков. Ночная температура +3 градуса - сигнал огороднику, больше держать в открытом грунте тыквы и кабачки нельзя. В первой декаде сентября собрали наше богатство - отличный урожай тыкв, еле в тачку уместились. Теперь, поздней осенью, открыли сезон блюд из оранжевой красавицы на нашей кухне. Одно из самых любимых яств - оладьи из "Улыбки". Приготовить вкусное блюдо легко. Выглядят такие лепешки необыкновенно аппетитно, съедаются без остатка, рука так и тянется схватить румяный оладушек, короче, нарасхват. Рецепт прост. Берем целую тыкву "Улыбка", очищаем от кожуры и семечек, трем на крупной терке. Добавляем 2 яйца и 5 столовых ложек муки, 50 мл растительного масла, солим по вкусу. Все тщательно перемешиваем. Консистенция - густая сметана. Обжариваем на раскаленном растительном масле так, чтобы образовалась золотисто-коричневая корочка. Конечно, полезнее тыкву запекать, делать супы-пюре, тушить с другими овощами. Но оладушки, жаренные на постном масле, именно так говорила моя прабабушка, такие вкусные. Иногда и побаловать себя не грех. Подаем с соусом из сметаны, чеснока и укропа. Просто так оладьи есть можно, но с соусом вкус гораздо богаче. В заключение тыкву "Улыбку" хочу порекомендовать всем огородникам, даже начинающим. Проста в агротехнике, неприхотлива в уходе, красива, вкусна и очень полезна! С ней и зима не тосклива!

Мульчирование – очень полезное мероприятие, особенно на участках, где садоводы и огородники не живут постоянно, а лишь наведываются. Мульча способствует удержанию влаги в почве, не дает грунту перегреваться, тормозит рост сорняков, повышает плодородие земли. Все эти плюсы проявятся, однако, только в том случае, если применять мульчу правильно. Пожалуй, единственный минус у этого агротехнического приема – мульча может служить убежищем для различных вредителей и болезней. Если замульчировать грунт, то риск проявления того или иного заболевания, или появления на участке вредителя возрастет, и тут, конечно, черный пар обойдет мульчу в плане безопасности. Когда можно мульчировать и как Делать это можно в течение всего года, за исключением снежной зимы. Укладка мульчи весной способствует прогреванию почвы, удержанию дождевой и талой воды. Если используются органические материалы, то их можно и не убирать вовсе, они со временем перепреют и станут естественным удобрением для почвы. В летнее время мульча защитит растения от сорняков, опять же, дольше сохранит влагу в земле. Осенью, перед наступлением холодов, мульча поможет растениям пережить первые морозы, пока еще не выпало достаточно снега. Однако, злоупотреблять мульчированием тоже не следует. К примеру, слой мульчи должен отступать от ствола дерева на 3–4 см, особенно это касается косточковых культур, у которых очень чувствительная к избытку влаги корневая шейка, склонная к выпреванию. Виды мульчи Листовой опад Опавшие листья, конечно, можно попросту сжигать, а можно использовать в качестве мульчи. Они достаточно быстро перегнивают и, благодаря этому, дают дополнительные питательные вещества почве, улучшают ее структуру. Листья хорошо удерживают под собой влагу. Еще больше пользы такая мульча принесет растениям, если смешать ее с перегноем, компостом или скошенной травой. Но есть у нее и существенный минус – если это листья с пораженных болезнями и вредителями деревьев, то вся эта гадость может перебраться впоследствии и на растения, которые замульчированы. Укладывать листовой спад следует толщиной не более 10 см. Свежескошенная трава Ее необходимо сперва подсушить, так как сырая может при уплотнении «гореть» – ее температура будет повышаться. Плодовым деревьям это не навредит, а вот при мульчировании ягодников и овощных культур нужно быть осторожными, ведь даже высушенная трава намокнет после дождя или полива и процесс нагревания снова повторится. Наиболее эффективным вариантом использования скошенной травы будет сочетание ее с перегноем, листовым спадом, компостом. Этот вид мульчи хорошо тормозит рост сорняков. Оптимальная толщина такой мульчи – 5–7 см. Сено либо солома растений сидератов (гороха, люцерны и подобным) Это прекрасная питательная мульча, обеспечивающая растения столь необходимым им азотом. Положительные свойстватакой мульчи заключаются еще и в торможении роста сорной растительности, сохранении в почве влаги. Что касается удержания тепла, то обычно такой эффект не проявляется – земля после мульчирования не охлаждается, но и не прогревается. Сено и солому обычно используют в огороде и в междурядьях клубники (земляники садовой). Кроме основного своего предназначения, на такой мульче плоды овощей и ягоды сохраняются чистыми, не подгнивают. При укрытии почвы сеном или соломой их не нужно уплотнять и смело укладывать толщиной больше 10 см. Обычная солома (из любой травы) Один из самых доступных видов мульчи. Имеет те же плюсы, что и солома из сидератов, но азота, конечно, столько содержать не будет. Из минусов можно отметить, что такая солома может содержать в себе семена трав, которые при увлажнении начнут прорастать и эффект угнетения сорняков будет сведен к минимуму. Этот вид мульчи нежелательно использовать осенью и под зиму, так как в соломе, как и в сене из сидератов, любят селиться грызуны. Оптимальная толщина слоя – 10–15 см. Древесная кора и древесная щепа На своем участке получить достаточное количество этого материала проблематично, придется покупать – и это главный минус. Плюсом же является долговечность этого вида мульчи по сравнению со многими другими. Кора и щепа замедляют рост сорняков, хорошо удерживают тепло, влагу. Не стоит укрывать землю слоем более 5 см, поскольку кора и щепа при расщеплении поглощают азот, что может негативно сказаться на растущих растениях. Для подстраховки лучше перед укладкой щепы насыпать небольшой слой перегноя. И стоит помнить, что вся мульча из деревянных отходов зачисляет почву. Кора, щепа, а также опилки, вполне могут нести на участке не только полезную функцию, но и декоративную, особенно, если их подкрасить. Главное при этом не использовать химические красители. В домашних условиях это можно сделать, используя отвар луковой шелухи, раствор из свекольного сока, отвар из любых зеленых растений. В разумных количествах можно также применить для окраски марганцовку, зеленку, синьку. Рекомендованный слой мульчи – 2–5 см. Опилки Важно брать именно древесные, и лучше на лесопилке, а не на мебельной фабрике, где добавляют много чего лишнего, тот же формалин, который вреден и для человека, и для зеленых насаждений. Опилки – это дешевый, экологичный, очень удобный в использовании материал. Обладает всеми необходимыми положительными свойствами мульчи. Минус, как и в случае с древесной щепой, в возможном подкислении почвы. Чтобы минимизировать этот процесс, перед использованием опилки следует около года подержать на открытом воздухе. Свежими можно мульчировать растения, которые любят кислые почвы. Это, например, голубика, калина, хвойные растения, а также такие цветы как рододендроны, азалии, верески, гортензии, магнолии, ландыши, космеи и т.д. Толщина слоя 5–8 см. Сосновая хвоя Этот вид мульчи легко насобирать самим в лесу, то есть тратиться не нужно. Хвоя хорошо тормозит рост сорняков, сохраняет в почве тепло и влагу, препятствует уплотнению почвы. Минус – зачисляет почву, поэтому лучше использовать для мульчирования растений, перечисленных в главе «Опилки». Толщина слоя – 5–8 см. Компост Универсальная и очень питательная для почвы мульча. Ведь компостная яма есть практически на каждом садовом участке. Компост можно применять отдельно, но эффективнее сочетать с другим видами мульчи, например, с опилками, сеном, соломой. Выполняет все основные задачи мульчирования, а плюсом ко всему повышает урожаи плодовых, ягодных и овощных культур, выступая в качестве удобрения. Укладывать достаточно слоем в 8–10 см. Агроволокно (спанбонд, геотекстиль) Один из самых эффективных видоизменяются мульчирования, но не самый дешевый. Черный нетканный материал применяется обычно для того, чтобы ускорить прогревание почвы. При нагреве днем ночью земля при этом будет не так быстро остывать, что несомненно понравится растениям и они дадут более высокий урожай. Агроволокно также тормозит рост сорняков, а значит культурным растениям достанется больше питательных веществ и влаги. Перед тем как накрыть участок нетканным материалом рекомендуется удобрить почву. Это можно сделать, например, при помощи слоя вызревшего перегноя. Дело в том, что потом удобрять почву, не снимая геотекстиль, будет проблематично, и это является основным минусом такого мульчирования. Агроволокно можно использовать в саду – накрывая приствольные круги деревьев, на ягодниках – наиболее часто его применяют на грядках с земляникой садовой, и на огороде, где это позволяют овощные культуры. Галька и гравий Наиболее распространенный вид неорганической мульчи. Главное преимущество – долговечность, декоративность, удобство укладки. Хорошо сохраняют тепло, при этом не дают почве перегреваться. Обычно используют для мульчирования засухоустойчивых растений. В отличие от древесных производных и хвои снижают кислотность почвы, и это нужно иметь в виду при внесении гальки и гравия под растения. Толщина слоя зависит от размера камешков: если они небольшие, то 5 см будет достаточно, крупную фракцию можно укладывать более толстым слоем. Используют такой вид мульчи обычно в саду и цветниках. Старые газеты Вид мульчи, который имеет советские корни, но актуален и сегодня. Сначала на участке земли удаляются все сорняки, рыхлится почва, затем укладывается слой газет, а на них слой перегноя, компоста или других мульчирующих материалов. Газеты можно укладывать в несколько слоев, но перед этим рекомендуется проделать в них отверстия (ножом или отверткой), предварительно намочив газеты. Такой вид мульчи отлично справляется с ростом сорняков и поддержанием температуры грунта. Небольшое содержание цинка и других химических элементов в бумаге не вредит растениям, и даже наоборот, добавляет полезные микроэлементы. Использовать газеты можно как в саду, так и в огороде. Толщина слоя – не более 8 см. Мульчирование подходит не для всех почв. Например, на грунтах болотистых либо слишком увлажненных мульча будет тормозить испарение влаги и приведены к вспышкам гнилей и гибели растений. Излишне увлажненные почвы не мульчируют, а рыхлят, тем самым подсушивая. Почвопокровники или живая мульча Почвопокровники – это стелющиеся растения. Обычно их применяют в декоративных целях в саду или же для организации газона. Но их также можно использовать в качестве мульчи. Ведь такие растения из-за своего плотного слоя угнетают сорняки, сохраняют влагу в почве, избавляют от прополки, обогащают почву азотом, в общем, служат именно для того, для чего и необходимо мульчирование. И, что немаловажно, создают привлекательный внешний вид участка. Среди популярных почвопокровников можно выделить: седум (очиток), тимьян, обриета, пупочник весенний, герань весенняя, яснотка, живучка ползучая, черноголовка крупноцветковая, мшанка шиловидная, клевер белый и т.д. Почвопокровники лучше высаживать в первую очередь под деревьями и кустами, а также в междурядья. Из минусов: некоторые виды почвопокровников очень быстро и сильно разрастаются, захватывая для себя все больше места на участке. С этим, возможно, придется побороться.

Рост и развитие растения регулируется фитогормонами, которые вырабатываются в его клетках. Они стимулируют появление всходов, рост, цветение, завязывание плодов и их созревание. Ученые научились синтезировать аналоги природных гормонов роста. Грамотное применение стимуляторов и регуляторов роста позволяет получать стабильные урожаи даже в условиях рискованного земледелия. Все фитогормоны можно условно разделить на три группы: стимуляторы, регуляторы роста и ингибиторы, т.е. замедлители роста.  Стимуляторы и регуляторы роста растений Стимуляторы Стимуляторы роста можно разделить на несколько основных групп: ауксины, гиббереллины,  цитокинины. Ауксины Ауксины вырабатываются в верхушках побегов, а также в кончиках корней растения. Ауксины влияют на рост и деление клеток, а также на их дифференциацию. Эти вещества отвечают за апикальное доминирование — они стимулируют рост главного стебля и замедляют формирование боковых побегов. Синтезированные ауксины являются производными индола. В сельском хозяйстве применяются растворы индолил-3-масляной или индолил-3-уксусной кислоты, а также подобные им вещества. Укоренение черенков с "КорнеСтимом" Препараты на основе производных индола, такие как “КорнеСтим”, применяются для стимулирования корнеобразования. Их используют для укоренения черенков, а также при высадке рассады и пересадке саженцев деревьев и кустарников. Опудривание корней саженца Однако действие ауксинов не ограничивается образованием и ростом корней. При обработке растений в начале цветения ауксины улучшают оплодотворение цветов, ускоряют образование завязей и увеличивают их количество. Это свойство применяется для увеличения урожайности томатов, перца, огурцов, а также плодовых деревьев. Ауксины влияют на устойчивость растений к морозу. Это свойство используется для обработки цветущих плодовых деревьев, ягодных кустарников и клубники при угрозе весенних заморозков. Гиббереллины Основной выброс гиббереллинов в растении происходит в момент прорастания семени, этот фитогормон стимулирует выход семян из состояния покоя.  Обработка посадочного материала гиббереллиновыми кислотами стимулирует прорастание семян, которые находятся в глубоком состоянии покоя, стимулирует прорастание клубней и луковиц. Гиббереллин способствует формированию мощной корневой системы с развитым стержневым корнем. Однако препараты на основе гиббереллиновых кислот чаще применяются с другой целью — для стимулирования плодообразования, отсюда и их торговые названия, такие как “ПлодоСтим”. Они используются для увеличения урожайности томатов, баклажанов, огурцов, а также плодовых деревьев и ягодных кустарников. ОБработка томатов "ПлодоСтимом" для увеличения завязей Обработка в период бутонизации или в начале цветения стимулирует образование завязей при неблагоприятных погодных условиях, когда способности растений к опылению ухудшаются: при похолодании и в жару, а также при очень высокой влажности воздуха. Обработка цветущих растений гиббереллином способствует образованию бессемянных, т.е. партенокарпических плодов, например, винограда без косточек. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты усиливают рост надземной массы и образование боковых побегов. Гиббереллины увеличивают расстояние междоузлий, удлиняют побеги, увеличивают размер листьев. Эти свойства используют при выращивании листовых овощей и декоративно-лиственных растений. Цитокинины Цитокинины вырабатываются в кончиках корней растений, а также в плодах и семенах. Эти гормоны действуют в паре с ауксинами или с гиббереллинами, на разных стадиях развития стимулируют рост надземной массы или цветение и завязывание плодов. Цитокинины можно назвать “гормоном молодости”, они стимулируют деление клеток и замедляют старение растения. Это свойство используют при выращивании листовых овощей. Цитокинины стимулируют образование боковых побегов и корневой поросли.  Обработка цитокининами в стрессовой ситуации: при похолодании, в сильную жару или после атаки насекомых-вредителей способствует быстрому восстановлению надземной части растения и ее усиленному росту. Антистрессовые препараты, такие как “Ботаник”, основаны на фитогормонах группы цитокининов, в данном случае это 6-Бензиламинопурин (6-БАП). Обработка антистрессовым препаратом В ситуации, когда корни испытывают стресс из-за засухи, затопления или похолодания, растение останавливается в развитии из-за недостатка фитогормонов. Обработка стимуляторами роста группы цитокининов помогает преодолеть негативные факторы окружающей среды. Цитокинины используются для выведения растений из состояния покоя, пробуждения спящих почек и стимулирования прорастания семян.  Фитогормоны 6-БАП, зеатин, кинетин, тополин и др. вырабатываются самими растениями, ученые научились синтезировать их из растительного материала. Гормон даминозид получен искусственно, в тканях растения он превращается в янтарную кислоту. Даминозид угнетает выработку гиббереллинов. Обработка на ранней стадии развития препаратами на основе даминозида, такими как “Регулар”, способствует получению более компактных растений с короткими междоузлиями. Это свойство используется в декоративном цветоводстве, а также для обработки рассады от перерастания. При обработке растений даминозидом в период цветения увеличивается его продолжительность, улучшается завязываемость плодов. Обработка картофеля в период цветения повышает урожайность. Опрыскивание плодовых деревьев в период созревания урожая улучшает качество плодов, уменьшается количество падалицы. Брассиностероиды Брассиностероиды вырабатываются растениями, их обнаруживают в цветках и молодых побегах, наибольшее содержание их в пыльце. Действие этих фитогормонов схоже с действием ауксинов, гиббереллинов и цитокининов. Эпибрассинолид применяется как антистрессовый препарат. Брассиностероиды также применяют для предпосевной обработки семян, клубней и луковиц для усиления ростовых процессов. Обработка черенков перед посадкой стимулирует образование корней. Хитозан Хитозан не является гормоном, это вещество не вырабатывается растениями, но применяется как иммуномодулятор. Хитозан производят из хитиновых панцирей насекомых. При нашествии насекомых-вредителей растения мобилизует свои силы, чтобы быстро восстановить поврежденную надземную часть, а также противостоять грибным заболеваниям, переносчиками которых являются насекомые. Растения воспринимают хитозан как атаку насекомых, поэтому реагируют на обработку укреплением иммунитета и усилением роста.  Регуляторы Регуляторы роста природного происхождения действуют более мягко, чем искусственно синтезированные гормоны. Их проще применять, поскольку не так критична фаза развития растения, а передозировка не принесет большого вреда. Янтарная кислота Препараты на основе янтарной кислоты, такие как “Грин Дейл”, используются в качестве регулятора роста. Янтарная кислота стимулирует рост надземной массы, ускоряет цветение, улучшает завязываемость плодов, укрепляет устойчивость растений к болезням. Янтарная кислота для рассады Аминокислоты Подкормка препаратами с аминокислотами дает растению возможность самостоятельно выработать фитогормоны, которые нужны ему именно на этой стадии развития. Препараты с высоким содержанием аминокислот, такие как “Изабион” или “ВитАмин”, используют для предпосевной обработки семян и подкормки растений на важных этапах его жизни: после пересадки, перед цветением, в начале образования плодов.  Пара аминокислоты + ауксины, как в биопрепарате “Агат”, воздействует на растение комплексно. Предпосевная обработка семян улучшает их всхожесть, при обработке вегетирующих растений ускоряется рост корней и надземной массы, укрепляется устойчивость к заболеваниям, увеличивается урожайность. Тритерпеновые кислоты Для противостояния патогенным грибам, бактериям и вирусам растения выделяют тритерпеновые кислоты. Обработка препаратами на основе тритерпеновых кислот, такими как “Биосил”, укрепляет иммунитет растения, усиливает ростовые процессы, что приводит к увеличению урожайности. Клеточное питание Для стимуляции роста рассады и саженцев после пересадки применяют препараты на основе диметилфосфорнокислого диметилди-(2-гидроксиэтил) аммония, такие как “Этамон Био”. Действующее вещество распадается на легко усвояемый азот и фосфор, они стимулируют рост надземной массы и корневой системы. Ингибиторы Гормоны, тормозящие рост и развитие, вырабатываются растениями для пережидания неблагоприятных периодов (засухи или похолодания), а также для перехода в период покоя.  Так, в период засухи растения выделяют абсцизовую кислоту (АБК), которая заставляет закрываться устьица на листьях, что уменьшает потерю влаги. Созревающие плоды вырабатывают газ этилен, который обеспечивает дружное созревание урожая и последующий отток питательных веществ, накопленных в листьях.  Препараты на основе АБК и этилен-продуценты применяются в промышленном земледелии, огородники же используют ретарданты на основе хлормекватхлорида для регулирования роста растений. Хлормекватхлорид Хлормекватхлорид — это искусственно синтезированное вещество, он блокирует синтез гиббереллинов в растении. После обработки ретардантами, такими как “Крепень”, ресурсы растения перераспределяются. Растение переключается с вегетативного роста на цветение и плодоношение. Хлормекватхлорид снимает апикальное доминирование, что действует на растение подобно прищипке верхушки побега. Приостанавливается рост главного стебля и стимулируется рост боковых побегов, пробуждаются спящие почки. После обработки улучшается фотосинтез, усиливается впитывающая способность корней. Обработанная рассада томатов Обработка ретардантами используется при выращивании рассады томатов и других пасленовых для предотвращения ее перерастания. Обработка рассады цветочных культур позволяет получить компактные растения со множеством боковых побегов и короткими междоузлиями. Обработка растений ретардантами является для них стрессом, поэтому в качестве побочного эффекта она мобилизует иммунитет растений, что улучшает их сопротивляемость болезням.  Хлормекватхлорид благотворно влияет на вкус плодов, в них накапливается больше сахаров, витаминов и ароматических веществ. Использование стимуляторов и регуляторов роста позволяет получить гарантированный урожай, невзирая на капризы погоды. Важно понимать, что фитогормоны — это сильнодействующие вещества, поэтому необходимо строго соблюдать дозировку. Чтобы препараты дали ожидаемый эффект, необходимо проводить обработку в строго определенные сроки, в зависимости от используемого фитогормона и цели его применения.

В различных регионах нашей страны первые заморозки наступают в разное время – где-то уже в конце августе, а где-то и в конце сентября. Но и при первых заморозках работа в саду еще продолжается. В то же время они служат как бы вехой и сигналом того, что пора готовиться к зиме. И поздней осенью в саду и в огороде еще нужно хорошо потрудиться, чтобы окончательно подготовить сад к холодам. Выкопать гладиолусы и георгины Только в самых южных регионах можно оставить эти растения на зиму в земле – во всех же других клубнелуковицы и корнеклубни обязательно выкапывают, иначе они не переживут суровую зиму. К выкопке приступают после первых небольших заморозков – и эти даты могут быть совершенно разными – в Сибири это начало сентября, в средней полосе это может случиться в начале октября. Также следует ориентироваться на конкретные погодные условия в текущем году. Осень в цветнике Выкопку производят в сухую погоду, аккуратно подкапывая вилами – ни в коем случае нельзя тянуть растения за стебель, нужно вынуть луковицы и клубни руками, положить на землю и оставить на некоторое время для просушки. После этого очищают с них землю, удаляют все больные, гнилые или поврежденные луковицы и клубни, отрезают стебель и отправляют на дальнейшую просушку или убирают в хранилище. Мульчирование почвы Осенью проводят мульчирование многих многолетних цветов и кустарников с целью защитить корневую систему от морозов. Если снежный покров не устанавливается длительное время, то мульча защитит растения и от пересыхания, и от ветров. Особенно важно мульчировать такие растения, как розы, рододендроны, гортензии, пионы, флоксы, примулы, астильбы, хосты, лаванду и другие. За зиму мульча частично перепреет и в дальнейшем послужит удобрением для растений. В качестве мульчи осенью очень хорошо использовать листовой опад – этого материала сейчас много. Для гортензий, рододендронов, вересков и молодых хвойных растений подойдет хвойный опад из соснового бора, сухой торф. Хороший мульчирующий материал – компост или перегной, измельченная кора или щепа. Насаждения клубники после обработки и подкормки мульчируют перегноем, соломой или опавшими листьями. Обработка сада от вредителей При сильном повреждении плодово-ягодных культур болезнями и вредителями проводят их обработку. В позднеосеннее время, с наступлением низких температур не стоит опрыскивать растения биопрепаратами – они хорошо работают только при температурах выше +10 градусов. В октябре – ноябре применяют средства на основе меди: бордоскую жидкость, медный купорос, ХОМ, ОксиХОМ, Ордан, Абига-Пик. Применяют и такие средства как Актара, Ракурс, Прогноз, Скор, Агролекарь. Можно провести искореняющее опрыскивание сильным раствором карбамида (мочевины) . Берут 500-700 г средства и растворяют в 10 л воды, опрыскивают кустарники в качестве профилактики и при поражении пятнистостями и некоторыми вредителями. Санитарная обрезка ягодных кустарников Кардинальную обрезку кустарников лучше проводить весной, но можно делать это и осенью, если весной не получается обрезать растения до начала сокодвижения. Санитарную обрезку нужно сделать осенью - она заключается в приведении кустов в порядок после летнего сезона. У смородины и крыжовника удаляют все сломанные и сухие веточки. Вырезают ветки, пораженные вредителями – стекляницей и побеговой тлей. Тонкие, слабые, искривленные, а также низко расположенные или лежащие на земле побеги тоже подлежат вырезке. Можно вырезать и растущие в центр и загущающие куст ветки. Примерно также обрезают и жимолость. У малины вырезают все отплодоносившие побеги (если это не было сделано раньше), а также слабые и тонкие, загущающие куст молодые однолетние побеги. Укрыть многолетние кусты и деревья Укрытию подлежат кустарники, не очень приспособленные к суровым зимам. Это розы, гортензия крупнолистная, сортовые рододендроны, древовидные пионы. С наступлением холодов и первых заморозков эти растения окучивают плодородной почвой или компостом, а с наступлением устойчивых отрицательных температур укрывают окончательно – лучше всего для этого подойдет сухо-воздушное укрытие. Данный способ подразумевает сооружение вокруг кустов каркаса, на который накидывают несколько слоев укрывного материала; можно использовать вместо каркаса дуги. Молодые саженцы плодовых деревьев также в первые годы можно укрывать – мульчировать приствольный круг, оборачивать стволы спанбондом – это защитит нежную кору саженцев от грызунов. Также и молодые посадки хвойных растений нужно защитить и от зимних холодов, и от солнечных ожогов. Можно соорудить над ними каркас и покрыть его агротекстилем, или просто обмотать кустики тем же укрывным материалом. Соберите урожай холодостойких культур Морковь, свеклу, дайкон, разные виды редьки, репу убирают после первых несильных заморозков – примерно в середине – конце сентября. Уборка моркови Такие культуры, как белокочанная капуста поздних сортов, корневые сельдерей и петрушка, пастернак, лук порей можно оставлять на грядках до поздней осени. Капусту, предназначенную для хранения, не стоит подвергать заморозкам – ее лучше снять после первых легких морозцев, а вот кочаны, выращенные для засолки и квашения могут постоять на грядках подольше, и еще набраться сладости. Корневой сельдерей, пастернак и лук порей в районах с мягкой зимой можно оставить на грядках в зиму и выкапывать по мере необходимости. Убрать на хранение инвентарь и электрооборудование Не следует оставлять в зиму неприбранным садовый инвентарь. Всеинструменты – вилы, лопаты, грабли, мотыги, рыхлилки нужно очистить от земли, наточить и убрать в сарай. Собрать и свернуть весь укрывной материал – лучше подписать на каждом свертке какие грядки им были укрыты, чтобы весной не путаться. Слить воду из шлангов, собрать их, свернуть и связать – и тоже убрать. Из бочек и других емкостей слить воду, можно положить их на бок. Режущие инструменты – садовые пилы, секаторы, сучкорезы наточить и смазать машинным маслом. Электрооборудование – газонокосилки, триммеры, мотоблоки, измельчители и другие почистить, смазать и также убрать под крышу. Подготовив как следует сад к зиме, можно спокойно отдыхать в ожидании нового сезона и быть уверенным, что с вашими растениями ничего не случится.

В последнее время довольно часто в различных источниках можно видеть советы по использованию картофельных очистков в качестве подкормок для садово-огородных культур. В этой статье приведены обоснования данных советов и подробно рассказывается в чем их действительная польза и как правильно заготавливать и использовать очистки. Польза и преимущества Картофельные очистки действительно могут служить недорогим натуральным средством для подкормки различных растений. Польза их применения заключается в богатом химическим составе и доступности. 1. Богатый состав очистков В кожуре картофеля содержится даже больше полезных веществ, чем в самом клубне. Прежде всего это большое количество органических веществ – крахмала,сахаров иразличныхкислот -яблочной,лимонной и щавелевой.Витамины: аскорбиновая кислота,тиамин, рибофлавин и ниацин. Минеральные элементы, такие каккалий, магний, кальций, марганец, цинк и железо, целлюлоза, сапонины и алкалоиды, в том числе и соланин. Благодаря такому богатому составу, картофельные очистки способны конкурировать даже с некоторыми комплексными минеральными удобрениями. 2. Это абсолютно натуральный продукт Очистки не содержат вредных веществ – нитратов и пестицидов, они быстро перерабатываются микроорганизмами, освобождая полезные элементы и насыщая ими почву, повышая ее аэрацию и плодородие. И еще одна важная деталь: перекормить растения или обжечь их корни с помощью очистков невозможно, даже при чрезмерном их внесении. Удобрять картофельными отходами можно плодово-ягодные и огородные культуры, а также декоративные растения. 3. Доступность Картофельные очистки совершенно ничего не стоят, поскольку это пищевые отходы, которые найдутся в любом доме. Собирать их можно в течение зимнего периода даже в городской квартире и накопить достаточное количество. Заготовка очистков не доставит никаких трудностей. За зиму можно собратьбольшоеих количество, создав запас удобрений на весь сезон. Еще один момент – при использовании навоза и перегноя есть вероятность занесения в почву семян сорняков, а при применении очистков такое исключается. Применять удобрение из картофельных отходов можно в разных вариантах: в виде настоя, кашицы, просто закапывания в почву перемолотых или целых очистков. Высушенные отходы могут храниться достаточно долго. Минусы использования картофельных очистков Не стоит разбрасывать очистки просто по поверхности почвы – это может привлечь грызунов. Также не следует закапывать в землю сырые отходы – в таком виде они будут перегнивать долгое время, велика вероятность возникновения фитофтороза. Для получения хорошего результата подкормки картофельными очистками должны быть регулярными, так как разовое внесение даст непродолжительный эффект. Способы заготовки и хранения очистков Проще всего заготавливать очистки в частном доме, так как не возникает проблем с их хранением – всегда найдется какое-то подсобное помещение. Самое простое решение – отправлять очистки (как и другие растительные пищевые отходы) прямо в компост. В таком случае не понадобится тратить время на их сушку, измельчение и т.д. Второй вариант – сушить очистки и затем складывать в мешок или ящик и хранить в сарае или другом помещении до весны. Замораживание. В зимний период можно просто выносить очистки на улицу и складывать в любую емкость, где они будут замерзать. Но с наступлением тепла нужно сразу же использовать их как удобрение, или заложить в компостную кучу. В городской квартире с этим сложнее, здесь самый оптимальный вариант – сушка очистков и их измельчение. Сушить очистки можно в обычной духовке, в специальной сушилке или просто на батарее. Хорошо высушенные картофельные очистки измельчают в блендере или мясорубке, после чего еще раз просушивают. Обработанные таким образом очистки можно сложить в полотняный мешок или любую коробку – они будут занимать совсем немного места. Еще важный момент – обработанные в духовке очистки чисты от грибной или бактериальной инфекции. Можно просто сушить отходы, разложив их на бумаге – на это потребуется до 7-10 дней при комнатной температуре. Перед любым способом заготовки очистков их следует хорошо промыть. Способы приготовления удобрения Использовать заготовленные картофельные очистки можно самыми разными способами. Самый простой – разбросать по земле, после чего порыхлить или перекопать. А можно закапывать под какие-то определенные растения. Приготовить отвар. Для этого очистки заливают кипятком и оставляют для настаивания на 5-7 дней. Затем процеживают и поливают растенияс периодичностью в 14 дней. Можно приготовить питательную смесь. Сухие или мороженные очистки также заливают горячей водой в любой емкости и настаивают 2-3 дня. Настой ежедневно помешивают. Очистки в таком настое превращаются в кашицу, которой и поливают растения, или добавляют в лунки при посадке рассады. Мука. Получается при измельчении очистков в блендере или в мясорубке. Питательный порошок рассыпают около многолетних цветов и кустарников, применяют для настаивания питательной кашицы. Как использовать очистки в качестве удобрения Подкормка смородины Подкормки картофельной кожурой часто рекомендуют применять для кустарников, особенно смородины. Подкормку проводят весной или осенью разными способами. Самый простой – прикопать очистки в верхнем слое почвы, порыхлив ее. Так как корневая система смородины поверхностная, это нужно делать осторожно, старясь не повредить корни. При внесении отходов под куст, в почве начинают интенсивно размножаться полезные бактерии, перерабатывающие органику и создающие гумусный слой. Эта подкормка хорошо сказывается на смородине – куст хорошо развивается, урожай увеличивается, ягоды вырастают крупными и сладкими. Можно поливать смородину настоем очистков или вносить под куст приготовленную кашицу. Малина и земляника также хорошо отзываются на внесения подкормок из картофельных отходов. Лучше всего для этого использовать муку, посыпая почву около растений и производя рыхление. Подкормка овощных культур Очень удобно использовать очистки под огурцы, тыквы и кабачки. Их вносят в лунки, в которые обычно сажают эти растения. Вносить можно как просто сушеные или мороженные очистки, так и в виде кашицы или порошка. В любом случае отходы смешивают с землей, а затем сажают на субстрат рассаду или сеют семена. Можно использовать очистки в качестве подкормки, поливая растущие овощи каждые 2 недели приготовленным настоем. Муку из картофельных отходов используют при выращивании рассады – 1 ч. ложку насыпают в каждый горшочек для рассады. Хорошо отзываются на картофельные удобрения и такие культуры, как лук и чеснок, редис, морковь и свекла. Их удобнее всего подкармливать настоем или отваром картофельной кожуры. Главное – проводить подкормки регулярно, а не один раз за сезон. Нежелательно применять картофельные отходы для подкормки или внесения их под пасленовые культуры – томаты, баклажаны и перцы. Картофель из того же семейства и у всех этих растений имеются общие болезни. Подойдет отвар из картофельных очистков и для домашних растений – его можно дать сразу после пересадки цветов, а также применять раз в месяц зимой. Очистки картофеля в борьбе с вредителями Метод основан на использовании отходов в качестве приманки насекомых, которые любят картофель - в первую очередь это колорадский жук и проволочник, а также слизни. Весной, еще до появления всходов, по участку нужно разбросать кожуру картофеля – сухую или свежую, а утром собрать приманку со скопившимися на очистках насекомыми. Все сжечь. Не следует оставлять очистки на несколько дней – это может привлечь грызунов. Лучше повторять эту процедуру ежедневно в течение нескольких дней. Картофельные очистки для чистки дымохода Еще одно полезное свойство очистков картофеля – ими можно почистить дымоход дачной печки или камина. Это старый метод, когда-то применявшийся в деревнях. Сделать чистку не сложно. Печь растапливают, и когда дрова хорошо разгорятся, закидывают в топку ведро картофельной кожуры. Во время горения из кожуры выделяется крахмал, который разлагает сажу. Этот способ позволяет хотя бы частично прочистить дымоход.

Медный купорос применяется в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями растений уже более 100 лет. Средство не вызывает привыкания у патогенных грибов, поэтому остается эффективным и в наши дни. Однако медь токсична не только для болезнетворных грибов, но и для человека, а высокие дозы вредны для растений. Знание точной дозировки и сроков обработки поможет защитить растения от болезней и не принесет вреда. Описание и свойства Медный купорос — это сульфат меди. Вещество представляет собой кристаллы или порошок голубого цвета, хорошо растворяется в воде. Раствор медного купороса имеет кислую реакцию. Кристаллы медного купороса Соединения меди губительно воздействуют на болезнетворные грибы и бактерии. Микроорганизмы поглощают ионы меди в неограниченном количестве, это вызывает денатурацию белков, что приводит к гибели грибов и бактерий. Раствор медного купороса обладает контактным действием. Защитный эффект длится 2-3 недели или до тех пор, пока раствор не будет смыт с листьев дождем.  Приготовление раствора медного купороса Обработка носит искореняющий или профилактический характер. Ионы меди влияют на патогенные грибы и бактерии при непосредственном контакте, а также создают защитную пленку на листьях растений, которая препятствует прорастанию в них спор грибов.  Применение Медный купорос нашел применение в сельском хозяйстве для защиты растений от болезней. В минимальной дозировке используется для внекорневых подкормок. Медь сохраняет свое действие при попадании в почву, это свойство используют для протравки грунта в случае сильного заражения патогенными грибами и бактериями.  Раствор меди обладает мощным антисептическим действием. Его используют для борьбы с плесневыми грибами на деревянных конструкциях и в помещениях с высокой влажностью воздуха Защита от болезней Соединения меди токсичны для большинства патогенных грибов. Обработка медным купоросом помогает справиться с мучнистой росой (сферотекой) на ягодных кустарниках и милдью на винограде, с паршой яблони, ржавчиной груши и монилиозом семечковых культур. Профилактическая обработка защищает картофель и томаты от фитофтороза. Средство эффективно для профилактики различных пятнистостей на декоративных и ягодных кустарниках. Защита сада Искореняющую обработку 1% или 3% медным купоросом применяют для уничтожения зимующих форм патогенных грибов на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Ее проводят дважды за сезон: весной и осенью.  Весеннее опрыскивание сада проводят в марте-начале апреля в фазе зеленого конуса, когда почки уже сбросили свою оболочку, но листья еще не раскрылись. Осенью растения обрабатывают после листопада, пока держится плюсовая температура, в октябре-начале ноября. Ранневесеннюю и позднеосеннию обработку проводят при положительной температуре. Для впитывания препарата в поверхность коры должно пройти не менее 4-6 ч., если через несколько часов после опрыскивания пойдет дождь, опрыскивание придется повторить. Из медного купороса с добавлением извести готовят бордоскую смесь. Она меньше смывается дождями, однако и действие ее более слабое. Бордоскую жидкость чаще применяют для обработки растений по листу. Известь нейтрализует кислотность сульфата меди, из-за чего уменьшается токсичность раствора для растений. Для обработки деревьев и кустарников осенью после листопада и весной до распускания почек используют 3% бордоскую смесь. В остальное время, по листу, применяют 1% раствор. Медь обладает довольно высокой фитотоксичностью, особенно сильно она воздействует на молодые листья, вызывая ожоги. На вегетирующих растениях обработку проводят, когда листья уже полностью раскрылись и достигли своего нормального размера.  В течение сезона допускается провести 2-3 обработки растений медным купоросом, не более. При работе желательно защищать почву полиэтиленом, картоном или плотным укрывным материалом, чтобы уменьшить попадание меди в грунт. Медь не накапливается в плодах, однако на кожице фруктов остаются небольшие дозы вещества. Плоды используют в пищу через 2 недели после опрыскивания. Обработанные фрукты необходимо тщательно мыть под проточной водой, поскольку вещество токсично для человека. 1% медный купорос применяют для предпосадочной обработки корней саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также винограда и роз. Корни растений замачивают в растворе на 2-3 минуты, после чего сразу высаживают.  Защита огорода Для защиты пасленовых от фитофтороза применяют обработку 1% медным купоросом. Важно понимать, что препарат не является лечебным средством. Если растения уже заражены фитофторозом или другими заболеваниями, и патогенные микроорганизмы проникли внутрь тканей, для лечения необходимы системные фунгициды. Обработка 1% медным купоросом носит профилактический характер. Ее проводят по здоровым растениям до появления признаков заболеваний, в начале - середине июня. Растения защищены, пока на листьях остается голубой налет. Повторное опрыскивание проводят через 2-3 недели, когда на кустах появляются молодые побеги.  Для более продолжительного эффекта огородники используют системно-контактные фунгициды, в составе которых хлорокись меди и системный фунгицид цимоксанил. Это препараты “Бронэкс”, “Ордан”, “Купролюкс”, “Курзат” и др. Перед посадкой клубни семенного картофеля, лук севок, озимый чеснок, а также клубни и луковицы цветов обрабатывают 1% раствором сульфата меди (10 г / 2 ч.л. на 1 л воды). Посадочный материал окунают в жидкость либо наносят раствор из пульверизатора. Такая обработка уничтожает патогенную микрофлору на клубнях и луковицах. Как обрабатывать растения медным купоросом 1% или 3% раствор Для обработки взрослых плодовых деревьев используют 3% раствор медного купороса (300 г на 10 л воды), для молодых деревьев и ягодных кустарников применяют более слабый, 1% раствор (100 г на 10 л).  Вещество растворяют в небольшом количестве горячей воды, t=50°C, затем разбавляют до нужного объема. Для работы с медным купоросом используют только стеклянную или пластиковую тару, поскольку вещество портит металлическую посуду. Ацетат меди Для уменьшения фитотоксичности сульфата меди готовят раствор с применением щелочи и кислоты. 100 г медного купороса растворяют в 2 л горячей воды, после растворения кристаллов в раствор добавляют 75-100 г препарата для прочистки труб “Крот”.  В результате взаимодействия щелочи и кислоты происходит химическая реакция, раствор приобретает матовый голубой цвет. В течение нескольких часов выпадает осадок, — гидроксид меди, и отделяется прозрачная жидкость.  Отстоявшуюся жидкость сливают, а в раствор добавляют постепенно 1 л 9% столового уксуса. Голубой раствор вновь становится прозрачным, образуется ацетат меди, который не является токсичным для растений. Маточный раствор разбавляют водой, доводя до объема 10 л, и используют для обработки вегетирующих растений по листу. С прилипателем Чтобы раствор медленнее смывался дождями, в него добавляют прилипатели. При работе с медным купоросом нельзя использовать хозяйственное мыло, поскольку в результате химической реакции щелочи и кислоты образуется осадок. В качестве прилипателя используют специальные средства: “Панэм”, “Липосам”, “Адью”, “Атомик” и др.  Бордоская жидкость Для приготовления бордоской жидкости отдельно в холодной воде растворяют гашеную известь, затем раствор процеживают и доводят до объема 5 л. Сульфат меди растворяют в небольшом количестве горячей воды и после полного растворения доводят объём до 5 л. Голубую жидкость вводят в известковое молоко при постоянном помешивании.  Для приготовления бордоской жидкости компоненты смешивают в пропорции 1:1,5. Из расчета на 10 л воды расход компонентов:. 1% раствор — 100 г медного купороса и 100 г гашеной извести / 150  г негашеной; 3% раствор — 300 г сульфата меди и 400 г гашеной извести пушонки / 450 г извести кипелки негашеной. Бордоская жидкость сильно забивает форсунки опрыскивателя, что затрудняет обработку. Препарат требует тщательной фильтрации перед использованием. Удобрение Небольшие дозы микроэлемента используются в качестве удобрения и применяются на торфяных и песчаных почвах, для которых характерен дефицит меди. На суглинистых грунтах и черноземах нет необходимости в ее дополнительном внесении. Медь расходуется растениями в минимальных количествах, однако дефицит этого микроэлемента сказывается на состоянии растений. Поскольку данный микроэлемент участвует в фотосинтезе и отвечает за стабилизацию хлорофилла, его недостаток проявляется в виде хлорозов, — обесцвечивания листовых пластин. Дефицит меди приводит к замедлению роста растений, задержке цветения. Растения способны усваивать микроэлементы через листья, хелаты используют для внекорневых подкормок.  Для подкормки по листу используют минимальную дозировку медного купороса, 5 г / 1 ч.л. на 10 л воды. Для преобразования вещества в хелатную форму достаточно добавить в раствор небольшое количество лимонной кислоты, 1 ст.л. на 10 л. Оздоровление грунта В редких случаях медь используют в качестве протравителя грунта для уничтожения патогенной микрофлоры. Этот способ имеет негативные последствия для почвы. Ионы меди не обладают избирательностью. Они губительно воздействуют на любые грибы и бактерии, как вредные, так и полезные. Обработка почвы раствором медного купороса приводит к подавлению жизнедеятельности не только патогенной, но и полезной микрофлоры.  Протравка почвы может быть оправдана только очень сильной зараженностью грунта болезнетворными грибами. После такой обработки потребуется несколько лет, чтобы вновь “оживить” почву, поскольку соединения меди будут подавлять размножение полезной микрофлоры.  Наиболее часто у огородников возникает необходимость оздоровления грунта в теплицах, где из-за интенсивного выращивания одних и тех же культур в почве накапливается патогенная микрофлора. Но как раз в теплице не рекомендуется применять медный купорос для протравливания грунта. Из-за отсутствия осадков вещество будет вымываться из почвы еще медленнее, чем в открытом грунте. Для оздоровления почвы лучше использовать биологические средства на основе триходермы: “Триходерма вериде” или “Триходерма вериде для теплиц”, а также комплексные биопрепараты, в состав которых входит триходерма, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Обработка древесины Раствор медного купороса применяют в качестве антисептического средства для обработки древесины, а также для защиты уличных деревянных конструкций и помещений с высокой влажностью от плесени. 1% раствор медного купороса наносят на деревянные опоры теплицы, забора, беседки, а также используют для защиты дощатых стен и стеллажей в погребах от гниения. Колышки, которые использовались для подвязки томатов и других растений, вымачивают в растворе с целью дезинфекции от болезнетворных грибов. Раствор медного купороса также используют для борьбы с плесенью в помещениях с высокой влажностью воздуха: в подвалах, на цокольных этажах. Перед обработкой нужно зачистить поверхности от отслоившейся штукатурки или старых обоев. Для получения защитного эффекта необходимо провести три последовательных обработки, их повторяют после полного высыхания раствора. Жидкость наносят из пульверизатора или кистью. На вопрос, можно ли использовать медный купорос для обработки жилых помещений, ответ скорее отрицательный. Из-за высокой токсичности вещества для людей, в первую очередь, для детей, применять его для борьбы с плесенью внутри дома не рекомендуется. Меры защиты При работе с медным купоросом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, очки, медицинскую маску или респиратор. При контакте вещество вызывает раздражение кожи, важно защитить глаза от попадания брызг препарата и органы дыхания от токсичных паров.  При попадании средства на кожу или слизистую необходимо промыть их под проточной водой. В процессе обработки нельзя курить, пить, принимать пищу.

Сочная, не острая, почти сладкая редиска - мечта дачника - огородника. Особенно весной так хочется скорее попробовать красный корнеплод, а еще лучше, если редис будет крупным. Такой сорт есть! "Ранний красный" - отличный во всех отношениях. Скороплодный, без стрелок, очень вкусный. Размер впечатляет, как будто это не подмосковная редиска, а продукт с южного рынка. Семена не простые, а с секретом. На поверхность каждого семени специальным способом закреплены "спящие" микроорганизмы, для каждой культуры - свои, особенные. В начале прорастания они "просыпаются" и начинают вырабатывать природные фитостимуляторы роста корней, одновременно защищая корневую систему от патогенов, становясь живым щитом. Растения развиваются здоровыми и сильными. Кроме "охранников" на семена нанесены спящие бактерии - фуражиры. Они снабжают сеянцы фосфором, азотом и кальцием.  "Био-старт" - 100% - я биологическая "живая" технология. Редис "Ранний красный" я посеяла 3 апреля, когда снег в поликарбонатной теплице с раздвижными панелями почти растаял. Второй год использую обрезанные ячейки из-под яиц, ими очень удобно протыкать землю. В каждое углубление помещаем по одному семечку. Частый посев - главная ошибка выращивания корнеплода, а яичные формы позволяют сделать ямки на нужную глубину и на правильное расстояние. Семена от "Вашего хозяйства" серии Биостарт взошли все без пропусков. Ровный рядок редиса - украшение теплицы, а поданный на обеденный стол или на ужин пробуждает аппетит и радует глаз. Ну а вкус просто отличный, не горький, а сладкий, нежный. Мякоть белоснежная, сочная. Редис - необыкновенно полезный корнеплод. К весне запас витаминов истощается, а редиска позволяет восполнить недостаток, ведь в ней содержится в большом количестве витамин С. Кроме того, это - низкокалорийный продукт, который состоит из воды и пищевых волокон. Клетчатка улучшает пищеварение, помогает насытиться во время диеты. Низкокалорийная редиска утолит голод без увеличения веса. А еще красный корнеплод богат калием и кальцием. Благодаря этим веществам снижается давление, а работа сердечно-сосудистой системы улучшается. Поэтому весной каждый дачник-огородник обязательно должен вырастить редис на своём участке. Культура - лёгкая в агротехнике, а пользы масса. Сорт "Ранний красный" серии «Био старт» мне очень понравился, рекомендую!