Огород

Корневой сельдерей — это великолепная приправа к супам и вторым блюдам, а также вкусный и полезный корнеплод, который можно жарить, тушить, запекать, готовить из него пюре или есть в свежем виде в салатах.  Даже опытным огородникам не всегда удается получить достойный урожай сельдерея. Здесь важно знать три главных приема агротехники, расскажем подробнее. Выбор сорта Размер корнеплода сельдерея заложен на генетическом уровне. Как ни старайся, корнеплоды сельдерея Яблочный никогда не вырастут размером с головки сорта Королевская ночь. При выборе сорта обращайте внимание на срок вегетации и размер корнеплода.  Важная характеристика — расположение боковых корней, если они растут только в нижней части корнеплода, то уход за корневым сельдереем упрощается, а головки вырастают крупнее.  Этой особенностью отличаются голландские сорта и некоторые современные отечественные сорта корневого сельдерея (Стимул, Силач, Албин, Гиант Даниш, Егор, Есаул, Иван Царевич). Ежегодно появляются новые урожайные сорта, перечислим те, что уже прошли сортоиспытания и включены в Госреестр. Сорта отечественной селекции Стимул (2021) — среднеспелый, 150–160 дней, вес головок 220–250 г; Бодрячок (2015) — среднеранний, 140–150 дней, корнеплоды среднего размера, усеченно-конические, массой 150-300 г; Юпитер (2012) — среднеранний, 145–155 дней, масса корнеплодов 360–460 г и более; Королевская ночь (2012) — среднеспелый урожайный сорт, готов к уборке через 150–160 дней, корнеплоды крупные, в среднем 320–390 г, при хорошем уходе — до 1 кг; Иван Царевич (2011) — среднеспелый сорт, 150–160 дней до созревания, округлые головки весом 200–380 г, максимально до 750 г; Пражский гигант (2008) — среднепоздний, 160–180 дней, корнеплоды крупные, массой 250–500 г; Кладезь здоровья (2008) — раннеспелый урожайный сорт с крупными головками массой 250–400 г, до 700 г; Старый лекарь (2007) — среднеспелый, 150–160 дней, масса корнеплодов 210–270 г; Силач (2006) — среднеспелый, 150–170 дней, вес 180–350 г; Сельдерей Силач Максим (2006) — позднеспелый сорт, готов к уборке через 4,5 месяца после высадки рассады, крупные округлые корнеплоды по полкило; Есаул (2002) — среднеспелый, 150–160 дней, масса округлых головок 250–300 г максимально — до 900 г; Албин (1999) — среднеспелый, 150–160 дней, урожайный сорт, размер корнеплодов 12–13 см в диаметре; Егор (1998) — среднепоздний, 170–190 дней, округлые корнеплоды массой 100–200 г, максимально — до 600 г; Юдинка (1990) — среднеранний, 130–160 дней, корнеплоды массой 220–250 г; Корневой Грибовский (1967) — среднеранний сорт, срок вегетации менее 5 месяцев, корнеплоды средние по размеру, диаметром 5–6 см, массой 210–250 г; Яблочный (1961) — среднеранний, 140–155 дней, корнеплоды небольшого размера, весом 80–150 г. Сорта голландской селекции Мерго (2022) — среднеранний урожайный сорт, готов к уборке через 130–140 дней от появления всходов, корнеплоды среднего и крупного размера, массой 300–390 г, максимально — до 2 кг; сорт устойчив к стрелкованию и септориозу (белой пятнистости) Отаго (2018) — среднеспелый, срок вегетации 130 дней, корнеплоды крупного размера массой 300–600 г, сорт устойчив к фомозу, среднеустойчив к септориозу; Ибис (2015) — среднеранний, 140–150 дней, корнеплоды среднего размера, массой 250–270 г, сорт устойчив к септориозу; Балена F1 (2012) — среднеранний гибрид, крупные корнеплоды великолепного качества с белоснежной структурой, массой 450–700 г; Аполло (2011) — среднеспелый, 120–130 дней, крупные округлые корнеплоды весом 500–600 г; Принц (2010) — среднеспелый, корнеплоды среднего размера, до 180–200 г, сорт устойчив к септориозу; Гиант Даниш (2007) — среднепоздний урожайный сорт, 160–180 дней, крупные округлые корнеплоды весом 500–700 г; Президент (2003) — среднеспелый, корнеплоды выровненные по размеру, 280–320 г, сорт устойчив к септориозу и вирусу мозаики; Диамант (1993) — среднеранний, 150–165 дней, округлые головки с мякотью кремового цвета, массой 300–500 г; Сроки посадки Корневой сельдерей пришел к нам из Средиземноморья, где климат значительно теплее и отличается более высокой влажность. В российском климате растение приходится выращивать через рассаду, причем посев проводят в самые ранние сроки — в начале — середине февраля. Благоприятные дни для посева корневого сельдерея по Лунному календарю в 2026 г. — 8–9 и 13–14 февраля. На постоянное место в открытый грунт рассаду высаживают в середине, конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Выращивание рассады Сеянцы сельдерея на начальном этапе развиваются медленно, поэтому лучше проводить посев в небольшие плошки, чтобы в дальнейшем, после появления 1–2 настоящих листьев распикировать рассаду в отдельные горшочки. Подготовка почвы Чтобы корни рассады хорошо развивались, грунт должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. При подготовке грунта для посева семян используют раскисленный верховой торф с небольшим добавлением низинного торфа и агроперлита либо другого дренажного материала (вермикулита, цеолита, садового диатомита, песка). Грунт на основе верхового торфа достаточно быстро просыхает после полива, поэтому рассаде не страшна черная ножка — заболевание которое часто сопутствует переувлажнению грунта и губит сеянцы в стадии семядолей. В качестве профилактики черной ножки и других грибных заболеваний в грунт для рассады полезно внести биокомплекс Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы, в его составе триходерма вериде, которая подавляет развитие патогенной микрофлоры, а также комплекс полезных бактерий, стимулирующих рост растений. Подготовка семян Семена сельдерея имеют яркий пряный запах благодаря высокому содержанию эфирных масел. Масляная пленка препятствует проникновению влаги, из-за чего оболочка семян долго не размокает, а появление всходов растягивается на 2–3 недели. Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, их промывают в горячей воде или замачивают в спиртосодержащей жидкости.  Семена насыпают в чайную чашку, заливают горячей водой, t +50–55 °C, и оставляют до остывания, затем повторяют еще раз, воду сливают, семена слегка подсушивают до сыпучего состояния, чтобы было удобно проводить посев.  Прогревание семян перед посадкой имеет дополнительную пользу, в горячей воде погибают споры септориоза, распространенной грибной болезни сельдерея. Спирт разрушает масляную оболочку более эффективно, чем горячая вода. Достаточно залить семена водкой, самогоном или любым другим крепким спиртным напитком и оставить на 20–25 минут (жидкости нужно совсем немного). После замачивания жидкость сливают, семена слегка подсушивают и сеют, промывать семена нет необходимости. Семена сельдерея, как и других зонтичных, довольно быстро теряют всхожесть, поэтому для посадки лучше брать семена нового урожая. Чтобы увеличить энергию прорастания прошлогодних семян, полезно выдержать их в течение часа в растворе янтарной кислоты Грин Дейл, разведенной по инструкции. Посев Семена сельдерея достаточно мелкие, гораздо мельче, чем семена моркови или тмина, поэтому их часто сеют поверхностно, без заделки.  Как вариант, проводят посев на снег. В рассадную емкость сверху на грунт кладут слой снега, на который и сеют семена. На фоне снега они хорошо видны, что облегчает равномерное распределение семян. При таянии снега семена оказываются на поверхности почвы. Однако у поверхностного посева есть и минусы. Тонкие былинки всходов, которые еще не успели как следует укорениться, падают при поливе, многие ростки не могут избавиться от семенной оболочки и погибают. Чтобы избежать проблем при появлении всходов, семена присыпают минимальным слоем земли или мелкозернистого песка, что более предпочтительно. Для заделки семян лучше просеять торф через сито или дуршлаг, чтобы получить равномерную мелкую фракцию. Для посева лучше использовать небольшие контейнеры глубиной не более 2-3 см и наполнять их землей почти до верху. При посадке в большие ящики приходится либо насыпать большой слой земли, который медленно просыхает между поливами, либо оставлять высокий бортик, из-за которого сеянцы плохо освещаются и вытягиваются на этапе семядолей. Емкости с посевами накрывают стеклом или пленкой, конденсат ежедневно стряхивают, переворачивая крышку обратной стороной. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение 8-10 дней (при условии предпосевной обработки семян). Уход Сельдерей крайне светолюбив, при нехватке света и высокой комнатной температуре сеянцы быстро вытягиваются. Чтобы избежать вытягивания рассады и стимулировать развитие корневой системы, емкости с посевами держат в прохладе, при t +16-18°C, например, на подоконнике. Важно учитывать одну особенность, рассада не должна переохлаждаться. Понижение температуры до +8°С провоцирует изменение внутренней программы растения, что приводит к стрелкованию. В феврале естественное освещение еще очень скудное, световой день короткий, пасмурных дней больше, чем солнечных, поэтому рассаде не хватает света. Желательно досвечивать всходы светодиодными или фитолампами. Расстояние между лампой и верхушкой растений зависит от мощности лампы, от 10 см до полуметра. Нужно следить за состоянием сеянцев. Если они вытягиваются и наклоняются к источнику света, лампу нужно опустить ниже, если же листочки приобретают бронзовый оттенок, это указывает на слишком высокую интенсивность освещения. Свежие семена сельдерея всходят очень густо, поэтому не обойтись без прореживания всходов. Как только все сеянцы немного окрепли, примерно через неделю после появления всходов, проводят прореживание, оставляя самые крепкие всходы. Расстояние между сеянцами — не менее 1 см, оптимально — 2-3 см. При появлении 1-2 настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные горшочки, сначала небольшие, объемом 200 мл. В апреле, когда корни растений освоят земляной ком, можно перевалить их в поллитровые горшки либо так и оставить в стаканчиках до высадки в грунт. Дальнейший уход за рассадой стандартный. Растения поливают по необходимости, когда верхний слой земли подсох на глубину 1-2 см. За период выращивания саженцев проводят 2-3 подкормки комплексным удобрением Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Подготовка к высадке в грунт Рассаду высаживают в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Сельдерей может перенести временное похолодание, однако это рискованно стрелкованием, что сведет на нет все усилия по выращиванию рассады. За две недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать, приучать к солнечному свету и уличной температуре. В начале мая можно перенести рассаду в теплицу или в парник, первую неделю ее дополнительно укрывают плотным спанбондом для защиты от яркого солнца. Уход в открытом грунте Выбор места и подготовка почвы Сельдерей — растение семейства Зонтичные, к которому также относится морковь, листовая и корневая петрушка, укроп, кинза, тмин, все это плохие предшественники для корневого сельдерея. Растение предпочитает плодородные рыхлые почвы с высоким содержанием гумуса, но не любит свежей органики. Оптимально выращивать сельдерей на плодородной почве, где перегной вносили в прошлом сезоне. В таком случае под посадку достаточно внести немного биогумуса или гранулированного органического удобрения в посадочные лунки. Почву готовят тщательно, с глубоким рыхлением, как для посадки корнеплодов. Под весеннюю перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, из расчета 30 г/кв.м грядки, если этого не было сделано осенью. Нарезка гребней Выращивание корневого сельдерея на гребнях облегчает уход и дает более высокий урожай. Ровную поверхность грядки формируют в гребни, нагребая почву тяпкой. Расстояние между гребнями 40-50 см.  Высадку рассады проводят на верхушку гребня. Расстояние между саженцами в ряду зависит от облиственности сорта, от 35 до 45 см. При высадке рассады важно не заглублять корневую шейку, саженцы размещают точно так же, как они росли в горшочке. Однако в регионах с засушливым климатом выращивание сельдерея на гребнях представляет сложности, поскольку земля будет быстро пересыхать, тогда как для этой культуры важна постоянная влажность почвы. В регионах, где летом редко бывают дожди, корневой сельдерей выращивают на ровной поверхности грядок, уделяя дополнительное внимание ослеплению корней. Уход Поливы Сельдерей — требователен к влажности почвы и воздуха. Посадки поливают регулярно, в засушливое жаркое лето ежедневно либо через день.  Для поддержания постоянной влажности почвы удобно использовать капельный полив. При капельном орошении листья растения остаются сухими, что снижает риск заражения растений грибными и бактериальными заболеваниями, т.к. болезнетворные микроорганизмы прорастают в ткани листьев в каплях влаги. Подкормки Как только саженцы приживутся, примерно через 10 дней после высадки рассады проводят первую подкормку. Чтобы стимулировать рост надземной части, применяют азотное удобрение (аммиачную селитру или карбамид), из расчета 1 ст.л. на 10 л воды, подкормку проводят по влажной почве, после полива или сильного дождя. Минеральное азотное удобрение можно заменить органической подкормкой настоем коровяка, куриного помета или зеленым удобрением из сброженной травы. В течение июня и июля проводят еще две подкормки, теперь — комплексным минеральным удобрением с преобладанием калия в составе, подходит любое удобрение для корнеплодов и картофеля, например, Здравень Турбо для моркови и корнеплодов, NPK=15:12:22. В начале августа проводят завершающую подкормку раствором сульфата калия или монофосфата калия, которая ускоряет отток питательных веществ, накопленных в листьях в течение вегетации, в корнеплод. Благодаря подкормке вкус корнеплодов становится более насыщенным, т.к. калий стимулирует накопление сухого вещества. Формировка, ослепление При выращивании корневого сельдерея самым важным приемом является так называемое ослепление.  Когда в нижней части растения сформируется небольшое утолщение размером с мяч для настольного тенниса, обычно в конце июня - начале июля, приступают к ослеплению боковых корней. От растения немного отгребают землю, чтобы корнеплод оказался полностью на поверхности. Для сортов, которые формируют боковые корни только в нижней части корнеплода, вполне достаточно отгребания земли, дополнительных усилий не требуется. Однако большинство отечественных сортов сельдерея сильно обрастают боковыми корнями в средней части корнеплода. Если не удалять эти корни, вместо аккуратной головки вырастет небольшой корнеплод с густой “бородой” корней. После оголения корнеплода боковые корешки обрывают вручную или подрезают ножом по всей окружности, вставляя нож вертикально, чтобы не повредить корни, расположенные в нижней части. Надземная часть сельдерея растет пышным “букетом”. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в посадках и дать доступ света к головкам, нижние листья обрывают. Обычно это делают в середине лета, удаляя листья, которые приняли горизонтальное положение или уже почти отвалились. Защита от болезней Корневой сельдерей сильно страдает от септориоза (белой пятнистости), а на нейтральных и слабощелочных почвах поражается бактериозом. Септориоз проявляется как обесцвеченные пятна на листьях, которые позже очерчиваются темной каймой, бактериоз можно узнать по хаотичным ярко-желтым пятнам.  Заболевания приводят к ухудшению товарных качеств листьев, а также к уменьшению урожайности корнеплодов, порой — до 50%. Больные листья засыхают и скручиваются, что уменьшает площадь фотосинтеза, и корнеплоды не набирают свою массу. Сорта сельдерея европейской селекции показывают более высокую устойчивость к септориозу, чем отечественные сорта, поскольку селекционеры специально работают над решением этой проблемы. Для лечения септориоза и бактериоза сельдерея нет специальных препаратов. В качестве профилактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения раствором препарата Бактерра с сенной палочкой, опрыскивание проводят в вечернее время, каждые 10 дней.  В дождливое лето грибные и бактериальные болезни развиваются стремительно. Если биопрепараты не помогают, сельдерей обрабатывают системным фунгицидом Скор для лечения септориоза или антибиотиком биологического происхождения Фитолавин для лечения бактериоза. Защита от вредителей Как ни странно, интенсивный пряный аромат листьев не защищает сельдерей от насекомых-вредителей. Белокрылка просто обожает его запах и устраивает в зарослях сельдерея целые колонии. Справиться с белокрылкой в открытом грунте крайне сложно. Чтобы защитить растения, приходится чередовать инсектициды из разных групп, поскольку насекомые быстро привыкают к воздействию ядохимикатов. Самое безобидное из средств — препараты авермектиновой группы Фитоверм, БиоКилл. Срок ожидания до сбора листьев или корнеплодов составляет не более 5 дней, обработка эффективна в течение недели, не более того. При сильном нашествии белокрылки чередуют обработку пиретроидами (Алатар) и системными инсектицидами (Инсектор Супра, Дракор), срок ожидания — 20 дней. Уборка урожая Если вы все сделали правильно и соблюли три главных принципа выращивания сельдерея: поддерживали почву влажной и регулярно проводили подкормки; ослепили боковые корни и оголили корнеплод от почвы; защитили растения от болезней и вредителей, то в сентябре вы получите великолепный урожай корневого сельдерея.  Современные сорта сельдерея при хорошем уходе дают корнеплоды массой до одного килограмма, а порой и до полутора килограмм. На рыхлых почвах корнеплоды убирают вручную, на плотных грунтах подкапывают вилами. Корни обрезают, надземную часть обрывают или коротко обрезают. Корнеплоды хранят в погребе в тех же условиях, что и морковь, свеклу, картофель. Корневой сельдерей отлично хранится при t +1-3°C и высокой влажности воздуха 80%. Зимой небольшие корнеплоды можно использовать для выгонки зелени, достаточно посадить их в горшок и регулярно поливать.

Большинство свежих овощей и фруктов хорошо хранятся в холодильнике. Температура в диапазоне +2…+6°С и влажность 60-80% замедляют процессы порчи, помогают сохранить вкус продуктов и полезные вещества в них. Но одного холода может быть недостаточно.  Срок хранения и качество овощей и фруктов будут зависеть и от правильной сортировки, надлежащей упаковки, грамотного распределения по зонам холодильника. Если учитывать все эти нюансы, плоды будут дольше оставаться свежими и не потеряют товарный вид. Правильно ли лежат фрукты? Общие правила хранения овощей и фруктов в холодильнике Для начала дадим общие рекомендации по хранению свежих овощей и фруктов, которые актуальны для плодов любого вида и происхождения. Не мойте их перед хранением. Влага может спровоцировать появление плесени и ускорить процесс гниения. К тому же при мытье смывается естественная защитная пленка, которая является барьером для микробов и бактерий. Мыть овощи и фрукты лучше непосредственно перед употреблением в пищу, а не заранее. Держите полки и ящики чистыми. Капли сока, остатки земли и подпорченных плодов – идеальная среда для размножения бактерий, провоцирующих порчу продуктов. Регулярное мытье полок и контейнеров помогает снизить риск появления плесени на продуктах, сложенных на хранение. Не храните рядом переспевшие плоды и те, что не планируется употреблять в пищу в ближайшее время. Яблоки, бананы, груши, помидоры, сладкий перец активно выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание и порчу соседних продуктов. Недозревшие плоды и те, что куплены «про запас», лучше сложить отдельно. Зелень требует особого подхода. Она быстро теряет влагу и увядает. Укроп, петрушку, кинзу, салаты лучше заворачивать во влажную ткань и убирать на нижние полки. Альтернативный вариант хранения зелени – ставить в стакан с водой. Не укладывайте продукты слишком плотно. Циркуляция воздуха нарушается, появляется конденсат, в местах соприкосновения плоды быстрее начинают гнить. Срезайте ботву у корнеплодов. Ботва вытягивает влагу и питательные вещества из корнеплодов, в результате те быстрее вянут и высыхают. Да и гнить зеленая часть начинает быстрее. Поэтому хранить корнеплоды без ботвы нужно не только с целью экономии места, но и для сохранения их плотности и сочности. Лук и чеснок храните отдельно. Мало того, что им требуются более сухие условия, нежели в холодильнике, они еще и легко могут «передавать» запах другим овощам и фруктам. Чеснок можно разложить по банкам и присыпать солью, лук – по бумажным мешкам или вовсе убрать в темный шкаф. Используйте бумажную упаковку. Полиэтилен задерживает влагу и не дает овощам и фруктам «дышать», что ускоряет порчу. Бумажные пакеты или перфорированная упаковка не препятствуют доступу воздуха, а потому плоды дольше хранятся и не гниют. Регулярно проверяйте запасы. Правило, которое актуально для овощей и фруктов, убранных на хранение и в погреб, и в холодильник. Один подгнивший плод может «заразить» все остальные. Чем раньше мы его обнаружим и уничтожим, тем дольше пролежат все остальные. «Половинки» храните в контейнерах. Разрезанные плоды быстрее высыхают и гниют, активнее впитывают запахи. Поэтому их лучше убирать в герметичные контейнеры и съедать или использовать в кулинарии как можно быстрее.  Правильно раскладываем овощи и фрукты в холодильнике На разных полках холодильника влажность и температура хоть и незначительно, но все же отличаются. Эти различия только на руку: они позволяют определить тот или иной овощ или фрукт в наиболее удачное для него место. Верхние полки Верхняя часть холодильника отличается более сухим воздухом и немного повышенной температурой (на 0,5-1°С по сравнению со средней температурой во всем холодильнике). Это не лучшее место для длительного хранения свежих, неупакованных овощей и фруктов – они быстро потеряют влагу, заветрятся, ссохнутся. Что можно убрать на верхнюю полку: Ягоды; Мелкие плоды; Цитрусовые; Овощи и фрукты, которые планируется употребить в течение дня. Чтобы избежать потери сочности, плоды и ягоды лучше положить в контейнер или банку с крышкой. Средние полки Температура и влажность здесь стабильны, на среднем уровне. Но для хранения свежих овощей и фруктов этих условий недостаточно. Плоды с тонкой кожицей уже через несколько дней начнут терять влагу. К тому же средняя полка – самая ходовая: продукты на ней часто переставляются и перемещаются. Поэтому складывать на нее мягкие фрукты и овощи – идея не самая лучшая. Нижняя полка Овощи и фрукты, которым при хранении особенно важны прохлада и повышенная влажность, нужно убирать на нижнюю полку. Здесь они медленнее теряют влагу, дольше сохраняют упругость и не вянут раньше времени. Листовые салаты, зелень, огурцы, различные виды капусты, перцы, корнеплоды – их лучше сложить на нижнюю полку. Дверца холодильника Это наиболее теплое место, зона с нестабильными температурными условиями. Овощи и фрукты здесь лучше не хранить. Исключение – разрезанные плоды в герметичных контейнерах, а еще авокадо, грибы, цитрусовые. Зона свежести Это специальные ящики, расположенные в нижней части холодильника и предназначенные для хранения овощей и фруктов. По совместительству – самое прохладное и влажное место в холодильной камере. Плоды там дольше остаются свежими, не вянут и не высыхают. Но ящики не «резиновые»: в первую очередь туда определяем овощи и фрукты, чувствительные к влажности воздуха (огурцы, зелень, корнеплоды, капуста, листовые культуры). Если в холодильнике два ящика, используем их раздельно: один – для овощей, другой – для фруктов. Особенности хранения разных овощей и фруктов Ниже дадим краткие рекомендации по хранению в холодильнике наиболее популярных овощей и фруктов. Яблоки. Хранятся дольше всего в холодильнике в бумажном пакете или завернутыми в газету. Лучше всего изолировать их от овощей и фруктов, чувствительных к этилену. Груши. Если они недозревшие, их лучше оставить при комнатной температуре дозревать. А затем можно убирать в холодильник. Цитрусовые. Они не любят избыточную влажность. Их можно хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре. Бананы. Они, как и другие тропические фрукты (манго, ананасы), не любят холод – и когда растут, и при хранении. В холодильнике бананы достаточно быстро темнеют. Их лучше хранить во фруктовнице на столе. А если нужно замедлить процесс дозревания, их можно убрать на верхнюю полку холодильника. Плодоножку рекомендуется обернуть целлофаном, чтобы лежащие рядом фрукты и овощи не портились раньше времени из-за выделяющегося этилена. Абрикосы и персики. Недозрелые плоды можно довести до мягкости при комнатной температуре, а затем лучше убрать их в контейнер и поставить холодильник.  Виноград. Ни в коем случае не стоит мыть заранее гроздья целиком. Их лучше сложить в неглубокие контейнеры, выстланные бумажными полотенцами, и поставить в зону свежести холодильника. Не перегружайте контейнеры, чтобы нижние ягодки не лопались и не портились. Клубника, малина. Они чувствительны к влаге. Храним их аналогично винограду: сухими, в неглубоких контейнерах с бумажной салфеткой на дне. Смородина и крыжовник. У них плотная кожица, храниться они могут дольше. Но лишь в случае, если будут сложены в неглубокие контейнеры или ведерышки (в идеале – перфорированные) без крышки. Картофель. Его лучше хранить не в холодильнике, а в темном и сухом месте при комнатной температуре. Морковь и свекла. Срезаем ботву, по необходимости счищаем излишки земли, раскладываем по пакетам и убираем в отделение для овощей и фруктов. Кабачки и баклажаны. Они лучше всего хранятся при температуре +8…+12°С. Излишней влаги они боятся. Поэтому идеальный вариант – убрать их в прохладное, сухое и темное место. Если такового нет, можно положить на верхнюю полку холодильника. Перцы. Их можно разложить по перфорированным пакетам и убрать на нижнюю полку или в зону свежести. Прохлада и достаточный уровень влажности помогут сохранить хрустящую структуру плодов. Огурцы. Им для долгой сохранности нужны повышенная влажность и температура +6…+10°С. В идеале нужно взять контейнер, выстлать его влажной тканью или смоченным полотенцем, сложить плоды и убрать на нижнюю полку холодильника. Помидоры. Томаты остаются сочными, сладкими и вкусными в условиях хранения при комнатной температуре. Там же они лучше «доходят» до зрелости. Поэтому томаты лучше хранить в тепле. А если они уже мягкие и вот-вот начнут портиться, их можно убрать в холодильник на верхнюю полку. Капуста. Кочаны рекомендуется класть в полиэтиленовые пакеты или заматывать пищевой пленкой, а затем убирать на нижнюю полку холодильника или в зону свежести. Есть статистика, что ежегодно каждый человек выбрасывает около 79 кг продуктов. Вероятно большая часть отходов – испорченные овощи и фрукты. Хранятся они недолго, и часто причина тому – несоблюдения условий. Сортировка, индивидуальная упаковка, правильное распределение по полкам – вот что поможет продуктам дольше оставаться свежими, сочными и вкусными!

Защитная сетка – практичный и универсальный материал, с помощью которого можно защитить грядки, растения и урожай от внешних негативных факторов: вредителей, птиц, мелких животных, града, палящего солнца. В этой статье подробно поговорим о защитных сетках: видах, назначении, способах применения, тонкостях выбора. Виды защитных сеток В зависимости от назначения сетки отличаются материалом, размером ячеек, плотностью. Большинство вариантов универсальны: использовать их можно для решения разных задач. Москитная сетка от вредителей Москитные сетки применяются не только для защиты домов, террас и летних кухонь от назойливых мошек, комаров и мух. Их же используют для физической защиты растений в саду и огороде от насекомых-вредителей. Они работают порой даже эффективнее инсектицидов, а уж тем более народных средств борьбы, ведь создают физическую преграду для незваных гостей. Москитные сетки, как и агроволокно, не препятствуют доступу света, не нарушают воздухообмен, пропускают влагу. Сетками можно накрывать грядки, укутывать ягодные кустарники и плодовые деревья, прикрывать форточки и дверные проемы в теплицах. Главное – не делать это в период цветения, когда над растениями, нуждающимися в опылении, трудятся пчелы и шмели. Чаще в саду и огороде используются москитные сетки, изготовленные из полиэфира (полиэстера). Они достаточно прочные, легкие, удобные в использовании. Но недолговечные – из-за воздействия влаги и УФ-излучения уже через пару сезонов приходят в негодность. В продаже можно найти сетки из полиэтилена высокой плотности: они прочные, легкие, устойчивые к воздействию влаги и перепадам температуры. Но менее пластичные и не так удобны в использовании. Ключевая характеристика москитной сетки – размер ячеек. Для защиты растений от достаточно крупных насекомых (капустной белянки, совок, колорадского жука, слизней, улиток) подходят сетки с ячейками 1-1,5 мм. Вариант более надежный и универсальный – сетки с ячейками до 1 мм. Они защитят посадки еще и от тли, белокрылки, долгоносика. Но нужно учитывать, что чем мельче ячейки, тем хуже циркуляция воздуха под сеткой. Сетки защитят растения от летающих насекомых, пытающихся освоить новые «территории». Но они не уберегут посадки от вредителей, зимующих в почве, а также от уже отложенных личинок. Весной такие сетки могут сыграть с садоводом злую шутку: вредители проснутся, и у них не останется иного выхода, кроме как подъедать укрытые клубнику, рассаду капусты или томатов. Поэтому сетки лучше использовать лишь во время активного лета конкретных вредителей. Защитные сетки от птиц О том, как защищать урожай плодовых деревьев и ягодных кустарников от птиц, мы подробно рассказывали в этой статье. В числе самых эффективных, гуманных и безопасных способов борьбы с пернатыми – установка защитных сеток. Сетка от птиц Вот ключевые особенности таких сеток и основные правила их использования: Чаще их изготавливают из полиэтилена или полипропилена. Оба материала прочные, легкие, устойчивые к влаге и УФ-излучению. Оптимальный вариант – сетки с ячейками 10-15 мм. Они защитят деревья и кустарники даже от самых маленьких, но весьма прожорливых птичек – воробьев и синиц. Сетки можно использовать как «накидки» – закутывать ими кроны деревьев и надземные части кустарников. Можно заранее изготовить защитные «колпаки», обтянув сеткой каркас нужного размера. Такие «колпаки» отлично подходят для защиты кустиков клубники, низкорослых ягодных культур. Но лучше всего установить в саду опоры или колышки и растянуть на них материал, чтобы тот не лежал на кроне, а птицы не имели возможности достать до ягод. Пернатые могут навредить не только плодовым и ягодным, но и овощным культурам – склевать семена, повредить рассаду, потревожить корни. Поэтому если птицы – частые гости на дачном участке, то целесообразнее накрыть сетками и грядки со «свежеиспеченными» посевами. Главное – хорошо зафиксировать материал внизу, чтобы пернатые точно не смогли пробраться к вожделенным плодам и ягодам, укрытие не сдуло ветром. Затеняющие сетки Они призваны защитить растения и почву под ними от обжигающих солнечных лучей. Актуальны они, разумеется, в жаркие летние месяцы, преимущественно – в южных регионах. Такие сетки применяют и для затенения теплиц, и для защиты от солнца растений в открытом грунте. Затеняющие сетки изготавливаются из синтетического материала, который пропускает воздух и влагу, но блокирует часть солнечного света. Какую часть – указывается в процентах. Ниже – основные виды затеняющих сеток, уровень УФ-защиты, который они обеспечивают, основное назначение: 30-50%. Используются для защиты светолюбивых культур. Они же сгодятся для выращивания рассады – весной и в начале лета даже такой защиты будет достаточно. 50-70%. Оптимальный вариант для большинства овощных, ягодных и плодовых культур. Также используются для затенения теплиц. 70-90%. Такие сетки создают сильную тень, но отлично защищают растения от ожогов и перегрева. Сгодятся для затенения теневыносливых культур. Затеняющие сетки выполнят еще одну функцию – защитят посадки от птиц. Они же укроют растения от непогоды: града и сильного ветра. Сетки для защиты от града С ними все предельно ясно и понятно: их главное назначение – защищать плоды, ягоды, ветки деревьев от града. Второстепенное – выполнять роль затеняющих сеток, отчасти – тех, что уберегают урожай от птиц. Что нужно знать об антиградовых сетках: Изготавливают их из полиэтилена или полипропилена – материалов, устойчивых к воздействию влаги, перепадов температуры и солнечных лучей. Есть сетки с ячейками разной формы, но геометрия никакой функциональной роли не играет. Куда важнее размер ячеек. Плотные и мелкие сетки хорошо защищают растения от любого града, но хуже пропускают свет, дают затенение. Сетки с крупными ячейками пропускают мелкий град, зато не препятствуют доступу света. Закреплять противоградовые сетки нужно на опорах или дугах. К побегам деревьев их лучше не подвязывать – эффективность защиты будет значительно ниже. Сетки от кротов и мышей Они помогают защитить корни деревьев и кустарников, луковичных культур и других растений от острых зубов грызунов. Для этих целей чаще используются металлические сетки – они более прочные и долговечные. Ключевое значение имеет размер ячеек: чем меньше – тем лучше, 6*6 мм – идеально.  Такие сетки полезно укладывать под газоны, нижним слоем высоких грядок поверх дренажа. Из них же можно формировать корзины для высадки луковиц и саженцев. По возможности такой сеткой также стоит накрывать компостную яму, чтобы в ней не заводились грызуны. А еще – оборачивать нижние части стволов деревьев на зиму в целях защиты коры от посягательств зайцев и мышей.  Защитные сетки можно использовать не только по их прямому назначению. Они же сгодятся в качестве опор для лиан и временных ограждений, для укрепления склонов и формирования границ рокариев. Прочность, износостойкость, универсальность, простота использования, доступность – все это делает материал ценным и востребованным.

Луна оказывает незримое влияние на жизнь растений. Лунный календарь поможет вам спланировать садово-огородные работы, подобрать гармоничные дни для посева и пересадки овощей, цветов, кустарников и деревьев.  Зачем нужен лунный календарь Придерживаться ли лунного календаря в своих работах, каждый садовод и огородник решает сам. Лунный календарь не является “волшебной таблеткой”. Он носит рекомендательный характер и помогает спланировать свои работы в саду и огороде. Это своего рода “напоминалка” и “органайзер”.  Залог получения хорошего урожая — это соблюдение агротехники:  правильная подготовка почвы; своевременная посадка (с учетом температуры и влажности почвы); выбор урожайных сортов и культур, районированных к определенному климату; проведение подкормок; защита растений от болезней и вредителей; необходимая формировка и пр. Ежегодно я составляю для себя лунный календарь садово-огородных работ на сезон и стараюсь ему следовать, но не всегда это получается. На моем личном опыте урожай овощей, посев которых проводился по Луне, действительно, впечатлял: и размером плодов, и качеством, и объемом. Однако и при посеве без учета лунных циклов можно вырастить достойный урожай, если хорошо ухаживать за садом и огородом. Как устроен лунный календарь Если понять принцип, как даются рекомендации по посадке и другим огородным работам, можно составлять лунный календарь самостоятельно, учитывая фазы Луны и прохождение ее через определенные знаки Зодиака. Новолуние и полнолуние Не стоит тревожить культурные растения в новолуние и полнолуние. В дни новолуния и полнолуния лучше посвятить себя другим делам: можно заняться борьбой с сорняками в междурядьях и заброшенных уголках, наведением порядка на участке. Новолуние — начало нового лунного месяца, который длится 28 дней. В новолуние (за день до него и еще день после него) люди часто испытывают упадок сил, а растения становятся более уязвимы к повреждению корней.  В полнолуние происходит энергетическая перестройка. Чувствительные люди страдают от бессонницы и беспричинной тревожности, дети становятся особенно шаловливы, а вот растения чувствуют себя прекрасно. В полнолуние внутренние ритмы растения изменяют направленность: если на растущей Луне активно развивалась надземная часть растения, то после полнолуния его “внимание” переключается на развитие корневой системы. Есть мнение, что посев в полнолуние дает более высокую всхожесть. По другой версии, не стоит вообще сеять что-то на полной Луне. Растущая и убывающая Луна Основа рекомендаций лунного календаря — это учитывание фаз Луны. Считается, что на растущей Луне растут “вершки”, а на стареющей — “корешки”. На растущей Луны проводят посев овощей, урожай которых развивается над землей, на убывающей сеют корнеплоды и сажают картофель. По аналогии, цветы лучше сеять на растущей Луне. На растущей Луне энергия растений сосредоточена в надземной части. Они активнее наращивают стебли и листья, а следовательно, испаряют больше влаги и нуждаются в дополнительных поливах. Формирующая обрезка кустарников на молодой Луне дает быстрый результат, т.к. стимулирует рост боковых побегов. При высадке растений с ЗКС, без повреждения корней, они быстро приживаются и трогаются в рост. В дни стареющей Луны жизненные соки растений устремляются к корням. Полезны подкормки под корень, полив проводят по необходимости, внимательно следя за влажностью почвы, чтобы не допустить развития корневых гнилей. При высадке рассады и саженцев с открытой корневой системой на убывающей Луне растения быстро укореняются и приживаются. На стареющей Луне зеленые черенки дают больший процент укоренения. Знаки Зодиака Кроме фаз Луны в календаре садово-огородных работ учитывают также знаки Зодиака, через которые проходит спутник Земли. Все знаки Зодиака делятся на четыре группы, по стихиям: Огня, Земли, Воздуха, Воды. Земные и Водные знаки считаются оптимальными для посадки и ухода за растениями, за исключением малопродуктивной Девы. Огненные и Воздушные, за исключением Весов, считаются бесплодными. Посев в Земные знаки обещает щедрый урожай, вкус овощей и ягод будет максимально насыщенным. Урожай корнеплодов, картофеля, поздней капусты будет отлично храниться. При сборе урожая также желательно учитывать фазы Луны и проводить уборку на хранение в дни Земных знаков. Водные знаки способствуют выращиванию сочных овощей, что идеально подходит для выращивания зеленных культур, огурцов, арбузов. Душистые цветы и пряные травы лучше сеять под знаком Весов, считается, что стихия Воздуха способствует увеличению ароматичности. Дни Огненных знаков: Овна, Льва, Стрельца лучше посвятить прополке, уборке, профилактике болезней растений и борьбе с вредителями.  Лунный календарь садовода и огородника 2026 Для удобства использования мы представим лунный календарь в виде таблицы по месяцам. Красным шрифтом выделены новолуние и полнолуние, когда лучше не заниматься посадками. Оранжевым шрифтом выделены благоприятные дни для посадки корнеплодов, картофеля на убывающей Луне. Зеленым шрифтом — гармоничные дни для посадки овощей и цветов на растущей Луне. Продуктивные дни под знаками стихии Воды помечены буквой в, стихии Земли — з, малоплодородные знаки (Дева, Весы) — м. Январь В январе сад крепко спит под снежным одеялом, и лишь самые нетерпеливые цветоводы открывают сезон.  Естественного света в январе еще очень мало, да и биоритмы растений пока еще настроены на покой, поэтому лучше набраться терпения и дождаться февраля. Но при сильном желании, которое поддерживается наличием фитоламп, можно сеять на рассаду цветы, которые отличаются очень длительной вегетацией. В январе сеют растения, которые по сути являются многолетними, но в нашем климате выращиваются в однолетней культуре, они зацветают через 4-5 месяцев от посева. При январской посадке к концу мая можно получить уже цветущие растения (при условии нескольких перевалок в горшки большего объема) и любоваться их цветением уже с приходом лета. В январе сеют: эустому (от посева до начала цветения 150-180 дней); клубневую бегонию (150 дней); вечноцветущую бегонию (120-140 дней); гвоздику Шабо (120-180 дней); герберу (более 200 дней); пеларгонию (150-180 дней). Чтобы к концу мая получить цветущую петунию и виолу, их сеют в январе-феврале, растения зацветают через 70-90 дней. Медленно развивающиеся декоративные растения: дихондру, колеус также можно сеять в январе. В январе сеют цветы, которые не всходят без стратификации: дельфиниум, аквилегию, лаванду, княжик и др. Контейнеры с посевами убирают в холодильник или погреб на 1-2 месяца. Январь  пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 в 22 в 23 24 25 26 з 27 з 28 29 30 в 31 в Февраль В феврале огородники открывают сезон выращивания рассады. В южных регионах сеют синенькие, жгучий и болгарский перец, помидоры. В средней полосе, на Урале, в Сибири в феврале ограничиваются посевом баклажанов и перца, а посадку томатов лучше отложить на март. Семена острого перца обычно всходят дольше, чем сладкого, поэтому посев можно разбить на два срока: острый перец сеять одновременно с баклажанами, а сладкий — на неделю позже.  В феврале можно сеять позднеспелые сорта лука-порея и корневого сельдерея, срок вегетации которых более 180 дней. Все декоративные культуры, описанные в январских посевах, обычно сеют в феврале. Февраль пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 в 9 в 10 11 12 13 з 14з 15 16 17 18 в 19 в 20 21 22 з 23 з 24 25 26 в 27 в 28 Март Март — самый активный рассадный месяц. Все еще продолжается посев “тугодумов”: синеньких, болгарского и жгучего перца. Приступают к посеву помидоров, его можно разбить на два срока: среднеспелые сорта для теплицы— пораньше, раннеспелые для открытого грунта — на неделю-две позже.  В марте еще не поздно посеять раннеспелый сельдерей и порей. В марте сеют позднеспелый салатные сорта лука-чернушки для получения гигантских луковиц. В последних числах марта можно сеять брюссельскую капусту, до созревания кочанчиков ей нужно почти полгода. В южных регионах сеют пекинскую капусту на рассаду для получения раннего урожая. При определении сроков посева семян, отталкивайтесь от предполагаемой даты высадки рассады на постоянное место, в разных регионах сроки посадки значительно различаются. Оптимальный возраст рассады к моменту высадки в теплицу или ОГ: корневой сельдерей — 75-85 дней; баклажаны, острый перец — 75-85 дней; сладкий перец — 65-70 дней; лук-порей, лук-чернушка — 55-65 дней; среднеспелые томаты — 60-70 дней; раннеспелые томаты — 45-55 дней; брюссельская капуста — 40-45 дней. В марте на рассаду сеют семена многолетников и однолетников, приносят с холода посевы цветов, которые проходили стратификацию. Март пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 м 6 м 7 в 8 в 9 в 10 11 12з  13 з 14 з 15 16 17 в 18 в 19 20 21 з 22 з 23 24 25 в 26 в 27 в 28 29 30 м 31 м Апрель В южных регионах огородный сезон открывается уже в начале апреля, а порой и в конце марта, в средней полосе в это время еще продолжается рассадный период, лишь в конце месяца возможно начинать посевы зелени, редиса в открытый грунт и в теплицы. В апреле сеют на рассаду различные виды капусты: в начале месяца — для получения раннего урожая, в конце — для основного. Посев лучше проводить в теплицу или в открытый грунт под укрытие, рассада капусты лучше растет в прохладе при хорошем освещении. В апреле сеют на рассаду дыни, арбузы, а также огурцы, кабачки для получения ранних овощей и позднеспелую мускатную тыкву. Как только почва оттает, начинают посадку саженцев плодовых и декоративных культур, ягодных кустарников, хвойных. Многолетние растения лучше сажать на растущей Луне под знаками Земли. Как только земля немного подсохнет, проводят посев зеленных культур, редиса, можно сеять раннеспелую морковь для летнего потребления. Апрель пн вт ср чт пт сб вс 1 м 2 3 в 4 в 5 в 6 7 8 з 9 з 10 з 11 12 13 в 14 в 15 в 16 17 18 з 19 з 20 21 22 в 23 в 24 25 26 м 27 м 28 м 29 м 30 м Май В южных регионах вся посадка в открытый грунт завершается в апреле, а в средней полосе, на Урале и в Сибири, самый активный месяц работ в огороде — май. На майские праздники сажают картофель и “мелочевку”: лук-севок, морковь, свеклу, горох, зеленушку, редис. Во второй половине мая, когда земля хорошо прогреется, в открытый грунт сеют теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, а также фасоль, кукурузу.  Когда минует угроза возвратных заморозков, высаживают рассаду томатов, перца, баклажанов, арбузов, дыни, а также саженцы цветов. Май пн вт ср чт пт сб вс 1 2 в 3 4 5 6 з 7 з 8 9 10 11 в 12 в 13 14 15 16 17 18 19 в 20 в 21 22 23 м 24 м 25 м 26 м 27 м 28 в 29 в 30 31 Июнь Если весна придет поздно, почва будет медленно прогреваться, а также в регионах, где грунт глубоко промерзает, посадка и высадка рассады растягивается до начала - середины июня. Столовые корнеплоды, предназначенные для зимнего хранения (морковь, свеклу), также лучше сеять в июне, так можно сдвинуть сроки уборки урожая на более позднее время, когда ночи уже становятся прохладными, и температура в погребе снижается. В июне проводят повторные посевы салатов и другой зелени, сеют сорта редиса, устойчивые к цветушности. Можно провести повторный посев цветной капусты и огурцов для получения осеннего урожая. В июне в открытый грунт сеют двулетники, которые зацветут в следующем году: виолу, наперстянку, незабудку, маргаритку, гвоздику турецкую и др. Июнь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 з 3 з 4 з 5 6 7 в 8 в 9 10 11 з 12 з 13 з 14 15 16 в 17 в 18 19 20 м 21 м 22 м 23 м 24 в 25 в 26 в 27 28 29 з 30 Июль В июле огородники и садоводы заняты уходом за растениями, проводят регулярные поливы и подкормки. Поливы и внекорневые подкормки наиболее эффективны на растущей Луне в дни Воды, а корневые подкормки — на убывающей Луне. Во второй половине июля сеют растения семейства Крестоцветные, которые не терпят длинного светового дня. Проводят повторные посевы редиса, рукколы, сеют дайкон, редьку, репу для осеннего потребления и хранения, пекинскую и китайскую капусту. В южных регионах, где сезон длится дольше, в июле можно провести повторный посев огурцов, чтобы можно было выдернуть “уставшие” растения, посеять раннеспелую цветную капусту. Июль пн вт ср чт пт сб вс 1 з 2 3 4 в 5 в 6 в 7 8 9 з 10 з 11 12 13 в 14 15 16 17 м 18 м 19 м 20 м 21 в 22 в 23 в 24 25 26 27 з 28 з 29 30 31 Август В августе огородники пожинают плоды своих трудов, собирают урожай помидоров, перца, баклажанов, делают заготовки на зиму, убирают репчатый лук. Август — хорошее время для закладки новой плантации клубники, укорененными розетками от своих кустов или сортовыми саженцами. Посадку ягодных кустарников и деревьев лучше отложить до сентября, когда спадет жара. Август пн вт ср чт пт сб вс 1 в 2 в 3 4 5 з 6 з 7 8 9 в 10 в 11 12 13 м 14 м 15 м 16 м 17 м 18 в 19 в 20 21 22 23 з 24 з 25 26 27 28 29 в 30 31 Сентябрь В сентябре идет уборка урожая овощей и закладка их на хранение. Уборку проводят по погоде, стараясь выбрать не слишком жаркие дни. Оптимально, если дни сбора урожая корнеплодов и картофеля попадают на знаки Земли, но гораздо важнее погодные условия и наличие свободного времени. В сентябре проводят посадку ягодных кустарников: жимолости, смородины, крыжовника, малины. Можно сажать молодые яблони, декоративные кустарники, хвойные, многолетние цветы. В регионах, где зима наступает рано, в конце сентября сажают озимый чеснок и тюльпаны. Сентябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 з 2 з 3 4 5 6 в 7 в 8 9 10 м 11 12 м 13 м 14 в 15 в 16 в 17 18 19 з 20 з 21 з 22 23 24 в 25 в 26 27 28 29 з 30 з Октябрь В октябре закрывается садово-огородный сезон. Огородники наводят порядок на участке и в цветнике, сажают озимый чеснок, тюльпаны и другие весенние луковичные.  Незадолго до промерзания почвы проводят влагозарядковые поливы, они особенно важны для плодовых деревьев и хвойных культур. Не дожидаясь морозов, укрывают теплолюбивые крупнолистные гортензии, а укрытие роз оставляют на более позднее время, когда установится стабильная минусовая температура. В регионах, где зима приходит рано, в конце октября по промороженной почве проводят подзимний посев укропа, кинзы, лука-батуна, черемши, моркови. В средней полосе подзимние посевы чаще переносят на ноябрь, а порой и на декабрь, а поскольку зимы стали теплее, морозы часто сменяются оттепелями, лучше и вовсе не сеять ничего под зиму, а дождаться весны.  Октябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 в 4 в 5 6 7 м 8 м 9 м 10 11 12 в 13 в 14 15 16 з 17 з 18 з 19 20 21 в 22 в 23 в 24 25 26 27 з 28 29 30 в 31 в

В начале нового календарного года мы строим планы, пытаемся заглянуть в будущее, чтобы узнать, как вести себя, что предпринять, чтобы год прошел плодотворно и принес удачу. Расскажем, что сулит Огненная Лошадь любителям работать на земле, огородникам и садоводам. Символика года по китайскому календарю Огненная Лошадь символизирует энергичность и активность, умноженную на два. Сам знак Лошади — энергичный, напористый, свободолюбивый и оптимистичный, энергия Огня усиливает все эти качества.  В год Огненной Лошади открываются новые возможности, энергия бьет ключом, это год трансформации, перемен, активного движения в выбранном направлении. В восточной традиции Лошадь символизирует трудолюбие и выносливость, смелость и независимость, а также ум и мощную жизненную энергию. Период застоя и созерцания заканчивается, ему на смену приходит активность, страсть, решительность. Энергия Огненной Лошади способствует ускорению ритма жизни, потребует от нас быстрого принятия решений, настойчивости в достижении своих целей, высокой работоспособности. Астрологический год Огненной Лошади начинается 17 февраля 2026 г. и продлится до 8 февраля 2027 г. Предсказания астрологов Известный монгольский астролог Лхасрангийн Тэрбиш, доктор исторических наук, разработчик и составитель монгольского астрологического календаря и точных гороскопов в течение последних 30 лет, предсказывает, что год Огненной Лошади будет благоприятным для сельского хозяйства, поля будут зеленеть и колоситься. Буддийский лама Еши Намжил, который занимается астрологией более 30 лет, указывает на то, что год несет мужскую, янскую энергию, то есть является годом Красного Огненного Коня. В отличие от трудолюбивой Лошади конь проявляет большую настойчивость, стремительность, которая может выражаться в движении к цели напролом.  Все, что было запланировано, но отложено в предыдущие годы, в год Красного Коня будет воплощаться в жизнь. Успеха добьются люди, которые постоянно находятся в движении, стремятся к новому.  Лама Еши Намжил предполагает, что лето 2026 года будет жарким и засушливым, что может спровоцировать размножение насекомых-вредителей. Однако для трудолюбивых огородников и садоводов сезон будет удачным и подарит щедрый урожай. Как оседлать Огненную Лошадь Гармония в доме Долой хлам Чтобы энергия протекала свободно и принесла в жизнь изменения, необходимо избавиться от накопленного хлама. Начнем год с генеральной уборки: в квартире или доме, на балконе, в гараже, сарае. Избавимся от одежды и бытовых вещей, которые уже давно не используются, но хранятся «на всякий случай».  Сглаживаем острые углы Активная энергия Огня может стать неуправляемой и провоцировать конфликты, ссоры, выяснения отношений. Комнатные растения, имеющие колючки или заостренные листья: кактусы, агавы, алоэ, драцену и др., астрологи рекомендуют переставить в кабинет, прихожую, на теплую лоджию или разместить в северо-восточной части дома. Чтобы уравновесить огненную энергию цветущего антуриума и избежать ненужных эмоциональных всплесков, рекомендуется переставить его с южного подоконника на восточный. Белоснежные покрывала цветущего спатифиллума «охлаждают» страстную энергию антуриума, привносят гармонию. В комнатном цветоводстве используйте элементы Земли и Воды: глиняные и керамические кашпо, гальку, камни, а также небольшие комнатные фонтаны. Наполняйте дом ароматами эфирных масел: лаванды, эвкалипта, это способствует гармонизации пространства. Добавляем легкости и свободы Специалисты по фэншуй рекомендуют использовать в комнатном озеленении хлорофитумы и папоротники. Они неприхотливы, быстро растут, легко размножаются, прощают ошибки в уходе. Эти растения символизируют свободу, легкость, адаптивность, помогают поддерживать внутренний баланс и не выгорать при высокой скорости жизни. Фикусы символизируют стабильность, уверенный рост, уравновешивают энергию Огненной Лошади. Комнатные цитрусовые как символ солнца и радости жизни идеально сочетаются с активной энергией Красного Коня. Облегчение труда на садовом участке Астрологи указывают на то, что активная энергия Огненной Лошади способствует развитию новых технологий, но одновременно и ускоряет ритм жизни. Для работающих дачников это означает, что пришло время заменить ручной труд удобными приспособлениями, освоить новые инструменты и технологии. Обработка земли В деревнях лошадей традиционно использовали для обработки земли: вспашки плугом, боронования, посадки, окучивания и уборки картофеля. Однако в современной деревне все реже прибегают к помощи лошади. Даже на Алтае, где коней держат помногу, табунами, их не запрягают в плуг или борону. Лошадиную силу заменили мотоблоки. Если площадь участка небольшая и овощи выращиваются лишь для нужд своей семьи, огородники постепенно переходят на формирование постоянных грядок, оформляя их деревянными или металлическими бортами. При уходе за постоянными грядками объем земляных работ уменьшается вдвое, т. к. междурядья никогда не перекапываются. Поскольку на постоянные грядки «не ступает нога человека», почва меньше уплотняется, ее легче рыхлить. Если же в почву ежегодно вносить органические удобрения: перегной, компост, соломенную сечку, заделывать сидераты и пр., то с каждым годом земля становится все более рыхлой и пушистой, копку лопатой можно заменить работой плоскорезом Фокина. Внесение удобрений Применение комплексных минеральных удобрений из серии Здравень Турбо помогает получать отличные урожаи овощных и ягодных культур. Состав удобрений различается, соотношение азота, фосфора и калия подобрано под потребности различных культур, кроме основных элементов питания в состав удобрений входят микроэлементы: магний, бор, цинк и др. Регулярные корневые подкормки в течение сезона дают ощутимую прибавку к урожаю. Поскольку питательные вещества находятся в доступной для растений форме, эффект от подкормки заметен уже через неделю. Однако применение минеральных удобрений не может заменить внесение органики в почву. Именно органические удобрения поддерживают численность дождевых червей и жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры, совместная работа которых и делает почву плодородной, живой. Конский навоз является самым ценным органическим удобрением, из-за низкой влажности в нем наиболее высокое содержание азота, фосфора и калия. Перепревший конский навоз считается лучшим удобрением для роз. Когда говорят, что роза — “королева навоза”, имеют в виду именно перепревший конский навоз. В современных реалиях добыть натуральный конский навоз довольно сложно, в маленьких деревнях почти не осталось лошадей, поэтому огородникам приходится использовать другие виды органики или приобретать гранулированный конский навоз либо жидкое удобрение на его основе. Полив Традиционный полив из лейки — это серьезная нагрузка на спину, ноги, а также большие затраты времени. В жаркое засушливое лето овощным и ягодным культурам, цветам требуется регулярный полив, некоторым — ежедневный. Для дачников выходного дня проблема полива стоит очень остро, порой за неделю жары растения просто сгорают на солнце. Система капельного полива снимает с огородника и садовода необходимость в ежедневной беготне с лейкой. Капельные ленты служат несколько сезонов, поэтому затраты на устройство системы капельного полива окупаются сторицей. При наличии центрального водопровода систему капельного полива можно оснастить таймером, который будет открывать и закрывать кран по расписанию. Подробнее об устройстве капельного полива можно прочитать в статье. Защита от болезней и вредителей Современные огородники и садоводы все чаще используют биологические методы защиты растений. Поддержание жизнедеятельности полезной почвенной микрофлоры помогает оздоравливать землю. Комплексы полезных микроорганизмов, такие как Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы, вносят в почву при посадке, и забывают о корневых гнилях, фузариозе и других грибных болезнях, проникающих корневую систему растений. Профилактические обработки биопрепаратами на основе сенной палочки (Бактерра) или триходермы (Триходерма вериде, Тетрис) помогают растениям оставаться здоровыми, что дает хорошую прибавку к урожаю.  Применение биоинсектицидов Лепидоцид, БТБ на основе энтомопатогенных бактерий помогает бороться с личинками колорадского жука и гусеницами, а препараты биологического происхождения Фитоверм, БиоКилл можно применять даже в период созревания плодов и ягод, у них короткий срок ожидания, всего 3-5 дней. Обработка огорода, цветника, сада не занимает много времени, если под рукой есть аккумуляторный опрыскиватель. Еще несколько лет назад они были новинкой и продавались по заоблачным ценам, теперь они стали более доступны. Садовую пилу замените аккумуляторным кусторезом, а вместо веерных грабель используйте воздуходувку.  Альтернатива газону Огороднику, уставшему от ежегодной обработки земли и борьбы с сорняками, может показаться, что разбивка газона на участке решит все проблемы. Однако хозяева газона знают, как много времени и сил занимает уход за лужайкой. Мечты об отдыхе в гамаке остаются мечтами, а хозяин проводит выходные с газонокосилкой. Газонной траве требуется регулярная подкормка, защита от грибных болезней, аэрация, скарификация и, конечно, регулярный полив. В Европейских странах, где нет таких запасов пресной воды, как у нас, устройство газона становится роскошью, слишком дорого обходится его полив. Вместо газона используют гравийные сады, в которых высаживаются засухоустойчивые культуры: злаки, котовники, декоративные виды полыни, неприхотливые луговые растения и другие многолетники. Свободное пространство между растениями засыпают гравием или древесной щепой, что уменьшает работы по прополке. Если вы давно собирались посадить на участке декоративные злаки, то в год Огненной Лошади самое время воплотить эту идею в жизнь. Только представьте, как бегут “волны” по посадкам декоративного белого ковыля Ангел Хайр (в переводе “волосы ангела”)!  Многообразие злаковых культур просто огромно: от низкорослых “кочек” овсяницы до высокорослых зарослей пампасной травы. Злаки неприхотливы, не требуют полива, не боятся жары, могут расти на бедных почвах. А когда они колышутся на ветру, сад наполняется мягким шелестом.  Цвета года Если хотите привлечь удачу в год Огненной лошади, добавьте в цветник ярких красок. Красный, оранжевый, золотой — все это цвета года, они символизируют активность, динамику, энергию. Различные оттенки зеленого помогут снизить “накал страстей”, чтобы глаз не уставал от обилия ярких цветов. Декоративные вьющиеся растения поддерживают идею устремленности к цели, безудержного роста. Девичий виноград декоративен весь сезон, но осенью он особенно красив, когда листья окрашиваются в багряные тона. В южных регионах для вертикального озеленения используют кампсис, он быстро разрастается и способен взбираться на высоту до 5-6 м. И девичий виноград, и кампсис требуют мощной опоры. Роза Фламентанц не нуждается в представлении, этот старый сорт, наверное, никогда не утратит популярности, за обильное цветение этой розе прощают то, что цветет она лишь один раз за сезон.  Повторноцветущие плетистые розы составляют конкуренцию сорту Фламентанц. Современные сорта отличаются высокой устойчивостью к грибным заболеваниям и потрясающей декоративностью: темно-красная Гранд Эвод (Grand Award), малиново-красная Дизи Хайтс (Dizzy Heights), бархатная Бельканто (Belkanto), алая Конкистадор (Conquistador), ярко-красная Амадеус (Amadeus). Украсьте клумбы яркими петуниями и цинниями, а террасу и зону отдыха — великолепными бегониями и бальзаминами. Катарантусы и пеларгонии выдерживают даже самое жаркое лето, сохраняя декоративность в течение всего сезона. И пусть в год Огненной Лошади нам придется изрядно потрудиться, результат того стоит!

Организм человека нуждается во многих минералах, и один из главных среди них – железо. Функции железа в человеческом организме многообразны, а его недостаток (анемия) ведет ко многим проблемам. Железо попадает в организм человека из разнообразных продуктов – как животного, так и растительного происхождения.  Сегодня рассмотрим, в каких растениях этого элемента содержится больше всего и как восполнить его дефицит. Зачем нам нужно железо Разнообразные биохимические реакции, протекающие в человеческом организме, неразрывно связаны с наличием в нем железа. Важнейшая роль этого минерала – участие в транспорте кислорода. Белок гемоглобин, переносящий кислород по всем органам, в своем составе содержит молекулы железа. В составе белка миоглобина железо принимает участие работе скелетных мышц. Способствует образованию энергии в клетках. Участвует в иммунной защите организма. Входит в состав множества ферментов, участвующих в разнообразных реакциях в человеческом организме. Дефицит элемента возникает в случае его недостаточного поступления в организм или плохого усваивания. Складывается опасная ситуация, так как в этом случае организм расходует резервы, хранящиеся в печени, селезенке и в костном мозге. Истощение этих резервов приводит к снижению уровня гемоглобина в крови – наступает анемия. Это уже болезненное состояние, сопровождающееся хронической усталостью, слабостью, снижением иммунитета, у детей может замедлиться развитие. Определить нехватку железа можно при сдаче анализа крови. При тяжелых случаях анемии назначают специальные препараты. Незначительный недостаток элемента в организме можновосполнить с помощью продуктов, содержащих железо. Железо присутствует как в животных, так и в растительных продуктах в 2-х видах: Гемовое железо (источник - животные продукты) усваивается организмом легко, так как оно изначально связано с белками и по структуре близко к железу, которое содержитсяв крови человека. Из животных продуктов это железо усваивается на 25-30%. Негемовое железо (растительное), оно усваивается организмом человека с трудом (на 5-7%) и на его усвоение влияют различные условия - термическая обработка продуктов и их сочетание с другими компонентами. И все же многие растения достаточно богаты железом и их употребление в пищу особенно актуально для людей, придерживающихся вегетарианской диеты. Продукты, содержащие железо Приведем перечень растительных продуктов, содержащих наибольшее количество железа – данные в мг на 100 граммов продукта. Кунжут Наибольшее количество железа содержится в семенах кунжута - 14-15 мг. Это вообще очень ценный продукт, в нем также наибольшее количество кальция и множество других минералов – калий, селен, марганец, магний, цинк. Почти весь набор витаминов: группы В, С, А, Е, Н, К, РР и другие биологически активные вещества. Бобовые В разных видах бобовых растений (фасоль, чечевица, нут) содержится 10-11 мг железа. В свежем горошке – 7 мг. Эти продукты незаменимы как источник растительного белка и многих других полезных веществ. Фасоль Семена тыквы Еще один суперполезный продукт, содержащий железа до 8,8 мг. В тыквенных семенах содержатся также ценные антиоксиданты, аминокислоты, витамины Е, К, фолиевая кислота и минералы. Семена тыквы Гречневая крупа Содержание железа - 6,7 мг. Помимо этого, продукт богат и другими ценными веществами, много белка и особенно много различных минералов, почти все витамины группы В. Орехи Различные орехи – сами по себе ценные продукты, содержащие много белка, жиры и массу других полезных веществ. Железа в разных видах содержится на 100 граммов: Кешью (нежареный) — 6,7 мг; Кедровый орех — 5,5 мг; Фундук свежий — 4,7 мг; Арахис сырой — 4,6 мг; Фисташки свежие — 3,9 мг; Миндаль жареный — 3,7 мг; Орех макадамия — 3,7 мг; Грецкий орех — 2,9. Мангольд Другое название – листовая свекла, растение с сочными стеблями и крупными мясистыми листьями. Содержит до3,9 мг железа и много других ценных веществ – клетчатку, витамины, антиоксиданты. Используется в первых и вторых блюдах. Мангольд Шпинат Чемпион по содержанию всевозможных ценных веществ, железа в сыром растении содержится до 3,5 мг. При варке количество уменьшается, можно использовать в сыром виде в салатах. Шпинат Сухофрукты Чернослив содержит 3,52 мг, а курага 2,7 мг железа. Но на первом месте среди сухофруктов финики – в них содержится 8,4 мг железа. В этих продуктах много и других полезных веществ. Как повысить пользу продуктов, содержащих железо Как уже было сказано, негемовое железо в растительных продуктах усваивается не очень хорошо, но можно улучшить этот процесс, сочетая продукты с большим содержанием железа с продуктами, содержащими витамин С – клубника, цитрусовые фрукты, болгарский перец, томаты, свежая капуста. Готовка в чугунной сковороде тоже способствует сохранению железа в готовом блюде. Не стоит употреблять вместе с железосодержащими продуктами те, что богаты кальцием – например, молочные продукты, а также напитки, мешающие усвоению железа (чай, кофе).

На крупных фермах и сельхозпредприятиях активно применяют цеолит в качестве кормовой добавки для скота и мелиоранта для улучшения структуры почвы. Пора перенимать этот опыт и на частном подворье. Больше домашних яиц и молока, меньшая себестоимость мяса, прибавка к урожаю овощей — и все это благодаря природному минералу. Что такое цеолит Цеолит — это ископаемый природный минерал из группы алюмосиликатов. По сути — камень с пористой структурой, который легко дробится.  Природное ископаемое никак не обрабатывается при добыче, лишь промывается и измельчается, это абсолютно экологически чистый материал. В сельском хозяйстве и животноводстве применяют цеолит различной фракции: от крупного и мелкого гравия до порошка.  Свойства цеолита: адсорбент — пористый минерал способен вбирать в себя жидкости; мелиорант — крупные частицы улучшают структуру почвы, делают ее более воздухопроницаемой и влагоемкой; очиститель — за счет ионного обмена цеолит очищает почву и воду от тяжелых металлов и нитратов; минеральное удобрение — это источник доступного кремния и других микроэлементов: кальция, магния, марганца, калия, фосфора, бора, цинка и пр. Химический состав и свойства цеолита немного различаются в зависимости от того, каким образом была сформирована порода. В разных месторождениях в его составе может быть больше или меньше кремния, поскольку исторически его залежи формировались за счет отложения диатомитовых водорослей или в результате вулканической деятельности. Цеолит осадочного происхождения — наиболее ценный для применения в сельском хозяйстве и животноводстве.  Применение в земледелии В сельском хозяйстве цеолит активно применяют уже более 15-лет, тогда как для обычного дачника этот минерал пока мало знаком.  По своим свойствам цеолит напоминает диатомит садовый, а также агроперлит и вермикулит. Но у него есть ряд ценных преимуществ. Разрыхляет почву Выращивать овощи и другие растения на глинистых грунтах очень сложно. В плотной почве корневая система медленно развивается.  Из-за мелкой структуры глинистый грунт заплывает после дождя или полива, поэтому огороднику приходится постоянно рыхлить почву, иначе корни растений страдают от недостатка кислорода.  При добавлении цеолита крупной фракции, диаметр частиц 3-5 мм, почва становится более рыхлой и воздухопроницаемой. В отличие от перлита, который при поливе всплывает на поверхность почвы, цеолит остается в толще грунта, сохраняя свои свойства.  Натуральный минерал постепенно разрушается в почве, но гораздо медленнее, чем агроперлит, поэтому его разрыхляющие свойства сохраняются 2-3 сезона после внесения.  На рыхлой почве растения развивают более мощную корневую систему, благодаря чему получают больше питания. Так, при выращивании арбузов разница просто огромная, при применении цеолита урожайность увеличивается на 30%. В почве с более рыхлой структурой создаются благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры, поскольку большинство полезных микроорганизмов нуждаются в кислороде. Болезнетворные грибы и бактерии, наоборот, являются анаэробными и активно размножаются на плотных грунтах. Внесение цеолита можно сравнить с пескованием глинистых грунтов. Почва становится более легкой, не так сильно слеживается и уплотняется после полива, не покрывается коркой. Но у минерала много других полезных свойств, которых нет у песка. Удерживает влагу Цеолит имеет пористую структуру и способен вбирать в себя воду и отдавать ее обратно. Эти свойства в разной мере есть также у перлита, вермикулита, диатомита. Добавление адсорбента полезно не только для песчаных грунтов, плохо удерживающих влагу, но и для глинистых, которые медленно просыхают при переувлажнении. Гранулы цеолита вбирают в себя излишки влаги, что спасает корни растений от затопления, а по мере просыхания грунта возвращают накопленную влагу, что помогает растениям пережить нехватку воды в период засухи.  По способности впитывать влагу цеолит уступает перлиту и вермикулиту. Его гранулы способны впитывать влагу объемом 30% от собственного, тогда как перлит и вермикулит вбирают в себя практически 100% от своего объема, а в пересчете на массу — в 4 раза больше влаги, чем вес самих минералов.  Для фермерских полей, где зерновые и овощи выращиваются без орошения, применение цеолита позволяет получать урожай даже в годы с аномально засушливым летом. Понятно, что на своих дачных участках мы не оставляем растения без присмотра и проводим регулярные поливы. Внесение мелиоранта в почву помогает распределять влагу более равномерно между поливами, для дачников выходного дня это особенно важно. Ваши растения не погибнут до следующего приезда, даже при аномально жаркой погоде. Равномерное увлажнение почвы сказывается прибавкой к урожаю. Согласно проведенным исследованиям на опытных полях с применением цеолита урожай капусты и лука увеличивается на 8% и 18%, соответственно. “Депо” для удобрений и почвенных инсектицидов При проведении корневой подкормки в почве резко возрастает концентрация солей сразу после внесения минеральных удобрений. Поскольку растения не способны одномоментно усвоить все питательные вещества, часть их остается в почве и вымывается при дождях и поливах. В первую очередь это относится к азоту и калию. Применение цеолита помогает использовать минеральные удобрения более рационально, с большей пользой. Гранулы вбирают в себя питательный раствор, насыщенный минеральными солями, а затем постепенно, со следующими поливами, отдают питание растениям. Это обеспечивает равномерное распределение питательных веществ в период между очередными корневыми подкормками. При выращивании томатов, склонных к жированию, равномерное распределение минеральных удобрений особенно важно. Растения получают необходимые питательные вещества, но без избытка. Как результат, томаты раньше переходят от вегетативной фазы к цветению и завязыванию плодов, а урожайность увеличивается на 13%. Применяя цеолит, мы получаем овощи без нитратов. Он защищает растения от избытка азотных удобрений, что особенно важно при выращивании огурцов, арбузов, и других тыквенных, склонных к накоплению нитратов в плодах. А в качестве бонуса уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами, удобрения не попадают в пресные водоемы. Кстати, инсектициды, которые вносят в грунт для борьбы с почвенными вредителями: проволочником, хрущем, медведкой, гусеницами совок, — также становятся более эффективными при применении цеолита. Часть раствора с инсектицидом впитывается в гранулы, поэтому не вымывается из почвы, а со следующими поливами вновь оказывается в грунте. Очистка от тяжелых металлов По своим способностям вбирать излишки влаги и сохранять их в себе, а также по возможности служить временным депо для питательных веществ цеолит сходен с перлитом и вермикулитом. Однако у него есть существенный плюс, отличающий его от других адсорбирующих минералов. Благодаря ионообменным компонентам цеолит способен очищать почву и водоемы от тяжелых металлов и избытка солей. Это свойство имеет решающее значение для регионов с плохой экологической обстановкой, и особенно важно для сохранения пахотных земель, которые деградируют из-за постоянного внесения минеральных удобрений. Сорбционные свойства минерала настолько велики, что его применяют для очистки грунтовых и сточных вод на полигонах хранения ТБО. Согласно исследованиям при создании геохимического барьера содержание железа, меди, тяжелых металлов: стронция, никеля, свинца, а также фенола и нефтепродуктов снижается до ПДК (предельно допустимых показателей). При использовании цеолита на своей земле мы можем быть полностью уверены в экологичности овощей, фруктов, ягод, даже если участок находится в пригороде или в черте города. Уменьшение кислотности грунта В отличие от других разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, вермикулита, диатомита, которые никак не влияют на кислотность почвы, цеолит оказывает подщелачивающее действие. В его составе много кальция, благодаря чему внесение цеолита имеет раскисляющий эффект. На кислых грунтах, где растения плохо развиваются из-за невозможности усваивать питательные вещества, применение этого мелиоранта дает существенную прибавку к урожаю.  Особенно заметна разница при выращивании картофеля и корнеплодов. На опытных полях урожайность выросла на 27-29%, причем эти показатели сохранялись и на следующий год после внесения цеолита. Удобрение пролонгированного действия Еще одно удивительное свойство цеолита — это то, что минерал является растворимым в воде и обогащает почву. Кальций, магний, марганец, бор, цинк, калий, фосфор, медь, титан, кобальт, молибден — все эти макро- и микроэлементы постепенно становятся доступными для растений, благодаря чему внесение цеолита можно сравнить с удобрением пролонгированного действия. И все же количество микроэлементов ничтожно мало в сравнении с содержанием кремния. Цеолит можно приравнять к кремниевому удобрению Он содержит кремний в водорастворимой и кислоторастворимой форме. Удобрение действует продолжительно: благодаря деятельности почвенных бактерий, вырабатывающих ферменты, в течение нескольких лет после внесения цеолита растения получают доступный кремний. Важность микроэлемента кремний все еще недооценивается в сельском хозяйстве. Благодаря кремнию ткани растений становятся более плотными, они лучше сопротивляются внедрению патогенных грибов, меньше поражаются насекомыми-вредителями. Для зерновых кремний особенно важен, он уменьшает полегание колоса. Кремниевая подкормка спасает растения при стрессовых погодных условиях. Поликремниевая кислота в клетках растений делает клеточный сок более вязким. В жару растения испаряют меньше влаги, а также легче переносят заморозки: клеточный сок не замерзает, поэтому не разрывает ткани растения. Нормы внесения Согласно данным с опытных полей в различных регионах нашей страны, где в 2008-2010 годах тестировали применение мелиоранта, положительные изменения наблюдались уже при внесении 300 кг цеолита на гектар, но существенная прибавка к урожаю происходила при внесении 600-800 кг/ га.  При пересчете на “дачную” площадь — 80 -100 г / кв.м (0,1-0,15 л/кв.м) или 8 -10 кг (10-15 л) на сотку. Применение в животноводстве Осушитель подстилки Адсорбирующий минерал нашел широкое применение в животноводстве, как на промышленных комплексах, так и на частном подворье. При зимнем содержании домашней птицы хозяин подворья часто сталкивается с проблемой высокой влажности воздуха. Подстилка намокает из-за птичьих экскрементов, помещение плохо проветривается, чтобы максимально сохранять тепло, и как результат — воздух становится спертым.  Во влажной среде активно развиваются плесневые грибы и болезнетворные бактерии, у птицы начинаются риниты, синуситы и другие хвори. К тому же из-за избытка аммиака в воздухе у несушек ухудшается аппетит, птица становится вялой, малоподвижной. Содержание птицы и другого домашнего скота на глубокой подстилке является хорошим способом поддерживать оптимальный микроклимат в зимнее время. Однако высокая влажность и здесь является серьезной проблемой. В переувлажненной подстилке термофильные бактерии буквально “тонут” — задыхаются и не могут работать.  Применение осушителя подстилки Биофактор на основе цеолитового порошка помогает решить проблему. Адсорбент не только впитывает в себя излишки влаги, но еще и “запирает на замок” неприятные запахи. В курятнике, свинарнике или хлеву становится сухо, содержание аммиака и сероводорода в воздухе уменьшается, становится легче дышать и животным, и людям, которые их обслуживают. При содержании птицы и животных на сухом полу нет риска развития заболеваний ног и копыт, которые всегда возникают в сырости и антисанитарии. Кормовая добавка Цеолитовый порошок мелкой фракции 0,2-1 мм добавляют в комбикорм для кур несушек, бройлеров, поросят и КРС, из расчета 2-4% от общего объема. Цеолит улучшает пищеварение у домашнего скота, нормализует кислотно-щелочной баланс, а благодаря адсорбции выводит из организма животных микотоксины и продукты метаболизма. Дополнительные дозы кальция и кремния стимулируют яйценоскость у несушек, яичная скорлупа становится гораздо прочнее.  У дойных коров увеличиваются удои, улучшается выработка молока у лактирующих свиноматок. Беременные самки приносят более здоровое потомство благодаря комплексу микроэлементов и кальцию. Телята на откорме и поросята быстрее набирают вес, растут более крепкими, сокращается падеж молодняка. Благодаря улучшению усвоения кормов и исключению проблем с пищеварением ускоряется набор живого веса у домашнего скота и бройлеров, соответственно, конверсия кормов улучшается, а себестоимость мяса снижается.

Следующий огородный сезон не за горами. Уже зимой некоторые дачники начинают покупать овощные семена. Как разобраться, качественный ли продукт скрывается за тем, что написано на упаковке? Где покупать? Лучше всего приобретать семенной материал в крупных специализированных магазинах, садовых центрах от известных, с хорошей репутацией фирм-производителей и селекционеров. У тех, чья продукция прошла проверку временем, и которым вы доверяете. Не покупайте пакетики с семенами в палатках на стихийных рынках, у незнакомцев с рук по низкой цене. Можно нарваться на подделку, совершенно другую культуру, низкого качества, зараженную патогенами продукцию, которая неизвестно где и сколько хранилась. С осторожностью стоит «затариваться» на распродажах. Нередко стараются сбыть подешевле неходовой товар, с подходящим к концу сроком годности. Хотя распродают и качественные семена в остатках. Многие сегодня приобретают товары в интернет-магазинах по фотографиям. Можно не только прочесть размещенную на сайте информацию о заинтересовавшей вас овощной культуре. Но и задать дополнительные вопросы консультанту или менеджеру, воспользовавшись формой обратной связи. Стоит поинтересоваться отзывами в интернете. На различных форумах, отзовиках овощеводы пишут о производителях, составляют рейтинги добросовестных и недобросовестных, делятся опытом по выбору конкретных сортов, гибридов. Там же могут навести на коллекционера, овощевода-любителя, дорожащих своим именем, у которых найдется нужный вам, например, редкий культивар. Самые дотошные имеют возможность зайти и сверить выбранный сорт с имеющимися на сайте Госсортреестра, где значатся пригодные для культивирования в России, учитывая тот или иной регион. Не стоит останавливаться на одном выбранном культиваре и изготовителе. Приобретайте разные наименования, чтобы самим провести тест на качество семечек, и выбрать понравившуюся вам семеноводческую фирму. Читайте информацию Мы часто покупаемся на красивое фото на упаковке. Оно, конечно, дает представление о культуре и сортовом представителе. Белый, без картинок, пакет менее презентабелен. Но, если товар известного производства, семя в нем -такое же по качеству, но дешевле. Например, семена сорта моркови «Витаминная 6», 2г в цветном пакетике от компании «Ваше хозяйство» идентичны той же в белой расфасовке, но меньше по стоимости. Стоит присмотреться к целостности упаковочки, четкости рисунка и надписей. Расплывчатые картинки, некачественная печать - «намек» на подделку. Как же правильно выбрать семена овощей? Главное - читать информацию на пакетике. Что должно обязательно указываться на упаковке? 1. Точное название овощной культуры и сорта, гибрида (обозначают F1 или F2) Дается их краткое описание и условия выращивания. Хорошо, если указываются высота растения, окраска плодов, урожайность и другое. Также в рекомендациях по агротехнике желательно указание сроков, глубины посева, когда созревает сорт и т.д. Так, сладкий перец «Винни Пух»: компактный, скороспелый (107-110 дней) для открытого и защищенного грунта и т.д. В агротехнике сказано, что на рассаду сеют на глубину 1-1,5 сантиметра в последние дни февраля - первые дни марта и прочее. Что выбрать: сорт или гибрид? Первые сохраняют свои свойства, с них можно собрать семена, менее прихотливы. Но урожайность у них нестабильная, подверженность многим болячкам и вредителям. Гибриды, чьи плоды как на подбор, отличаются высоким стабильным урожаем, устойчивостью к инфекциям, вредным насекомым. Но требуют должного ухода, не дают потомства и дороже по стоимости. 2. Данные о производителе На упаковочке обязаны присутствовать название фирмы, которая произвела продукцию, с полным адресом и телефоном. Нередко реквизиты дополнены адресом сайта и электронной почты. 3. Номер партии и ГОСТа Первый показатель на пакетике важен, если через какой-то срок задумаете прикупить точно такой же семенной материал. Номер ГОСТа указывает соответствие сортовому стандарту, посевному качеству семян. Поэтому обертку надо не выкинуть, а сохранить. Если продукция окажется некачественной, можно вместе с претензией к изготовителю (продавцу) приложить и фото упаковочки. Ответственная семеноводческая компания, разбираясь в ситуации, может вернуть напрасно потраченные средства. В первую очередь из-за репутации. В век интернета, социальных сетей недобросовестный производитель рискует потерять покупателей. Хотя жалоб и нареканий у овощеводов остается немало. 4. Сроки хранения (реализации) Важные сведения. Сообщается о периоде сохранения всхожести посевного материала. И о пределе допустимого времени его продажи в этой же упаковке. У семечек в бумажной обертке срок реализации: год со времени упаковывания. Вдвое больше у расфасованных в фольгированные, ламинированные пакетцы. Спустя пару-тройку лет зародыши огурца, кабачка, тыквы и их «родственников» прорастают даже лучше (остаются в «строю» до шести-восьмилетнего возраста). Для сравнения: меньше всего - до 3-4-х годков - можно сохранять семена петрушки, укропа, репчатого лука, шпината. На годик побольше не теряют способности к прорастанию морковь, салат, перец, свекла. До пяти лет жизнеспособны зародыши томата, капусты, баклажанов, редиса. Бобовые целых 5-6 лет способны давать всходы. Солидный производитель непременно сообщит на пакетике и год урожая, в который собрали семенной материал. При отсутствии таких данных, советуют от приобретения отказаться. Где гарантия, что не подсунут завалявшуюся где-то продукцию? Даты должны быть не напечатаны, как остальные данные, а быть проштампованными. Обертка может оставаться прежней годами, а семя должно оставаться свежим. 5. Количество семенного материала в пакетике Указывают в граммах или сколько штук находится. Удобнее, если в штуках, чтобы точно знать, сколько можно экземпляров посеять. Например, в упаковке семян огурца «Герман F1» от компании «Ваше хозяйство» бывает 5, 7 или 8, 9 зародышей. 6. Обработано ли сырье На упаковке производитель может сообщить, что семена прошли предпосевную обработку для повышения их всхожести, защиты от болезней и иное. Есть дражированные (мелкие зародыши, заключенные в питательную оболочку –шарик). Инкрустируют чаще крупное семя, нанося состав, но без увеличения размера. Цена их выше необработанных. Например, компания «Ваше хозяйство» выпускает сортосерию семян кабачка, капусты, салата и прочих овощных культур «Био-Старт». Суть в использовании полезных бактерий, нанесенных на поверхность семечка. В результате растение быстрее всходит, наращивает крепкие корни, получая хорошее питание. В итоге дает отличный урожай. Поэтому добавочная обработка в конкретном случае (и для продукции других производителей с предпосевной подготовкой) не нужна. Эти действия способны навредить. 7. Указание процентной всхожести Маркировка может содержать информацию о всхожести зародышей в 80-85 процентов. Это достоверный вариант. Если же обещают 100-процентную гарантию, не стоит верить посулам, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями. У разных производителей (не говоря о зарубежных) возможно отыскать и другие дополнительные данные. Но даже указанная маркировка на пакетике с семенами дает информацию, насколько качественная продукция в нем находится. А если еще следовать описанным выше советам о месте покупки, своему и чужому опыту, вероятность ошибки будет намного ниже.

Какой садовод не стремится поддерживать плодородие почвы и улучшать ее состояние. Для этих задач прекрасно подойдет такой природный материал, как доломитовая мука. О том, что такое доломитовая мука, как она влияет на почву, как правильно ее вносить – читайте в этой статье. Доломитовая мука – что это? Доломитом именуют природный минерал из класса карбонатов, который находится в природных условиях в виде осадочной породы. Доломит состоит из кислорода, кальция и углерода. В его составе в виде примесей также содержатся марганец, железо, барий. Доломит встречается по всему миру, в России его добывают в Карелии, на Южном Урале, на Кавказе. Из доломита получают доломитовую муку, которую используют в разных сферах, в том числе и в сельском хозяйстве.  Как действует на почву Основное назначение вещества – снижение уровня кислотности почвы (pH). Кислые грунты часто встречаются на торфяных участках, заболоченных территориях и песчаных землях. Доломитовая мука нейтрализует избыточную кислотность, способствуя созданию оптимальных условий для роста растений, а также обладает рядом других полезных свойств. Улучшает структуру почвы. На тяжелых, суглинистых грунтах доломит действует как разрыхлитель, способствуя улучшению воздухообмена, повышая его водопропускную способность. Насыщает грунт магнием и кальцием. Доступный кальций в почве улучшает развитие растений, укрепляет корневую систему, повышает качество плодов и овощей. Способствует развитию полезных микроорганизмов. При внесении вещества улучшается структура и состояние грунта, благодаря чему нормализуется почвенная микрофлора и активизируются полезные микроорганизмы. Связывает тяжелые металлы. В кислом грунте такие металлы быстро переходят в водные растворы и могут попадать в растения. Доломитовая мука связывает тяжелые металлы в почве, переводя их в недоступную для растений форму, а также снижает их подвижность и активность. Повышает урожайность культур. Содержащиеся в порошке кальций и магний способствуют укреплению корневой системы, делают растения более крепкими, устойчивыми к неблагоприятным факторам среды. Все это положительно сказывается на урожайности, а также вкусовых качествах плодов и ягод. Регулярное применение доломита позволяет предотвратить дефицит микроэлементов, особенно кальция и магния, необходимых для нормального развития растений. Как правильно применять Чтобы внесение доломитовой муки было эффективным, необходимо это делать правильно – соблюдать сроки и дозировки, учитывать кислотность грунта. Когда и как вносить Сроки внесения. Лучше всего вносить доломитовую муку осенью после уборки урожая. В этом случае к началу следующего сезона доломит растворится в почве и питательные элементы перейдут в доступную форму. Весной вносить доломит тоже можно, но необходимо это сделать за 2-3 недели до посадок. Дозировка. Нормы внесения будут зависеть от начальной кислотности почвы. Проверить уровень рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Для слабокислых почв норма внесения доломита составляет 350-450 г/м2, среднекислых – 450-500 г/м2, кислых, где рН менее 4,5 вносят 500-600 г/м2. Техника внесения. Порошок равномерно рассыпают по участку, затем заделывают в землю на глубину 15-20 см. Если просто оставить удобрение на поверхности без заделки, эффект будет минимальным и проявится он не раньше чем через год. Периодичность внесения. Если почвы на огороде песчаные, то доломит вносят раз в 2-3 года, на среднесуглинистых – через 3-4 года, на тяжелых – через 4-5 лет. Следуя технологии внесения и соблюдая нормы, использование доломитовой муки принесет максимальную пользу для почвы и растений. Для каких культур полезно Большинство садовых и огородных культур хорошо растут в грунте с нейтральным рН, поэтому доломитовая мука в оптимальных дозировках несомненно будет им полезна.  Овощи. Из овощей хорошо отзываются на такую подкормку огурцы, томаты, лук, чеснок, свекла, морковь, перец, картофель, баклажаны, салат, бобовые, капуста.  Плодовые деревья. Яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, ягодные кустарники – малина, клубника, смородина тоже хорошо реагируют на внесение доломита. Декоративные растения. Из цветов хорошо отзываются фиалки, гиацинты, розы. Тем не менее некоторым растениям доломитовая мука противопоказана. Это культуры, предпочитающие кислые грунты – голубика, клюква, щавель, ревень, сельдерей, хвойные, вересковые, азалии, рододендроны. Совместимость с другими удобрениями Внесение доломитовой муки возможно совместно с другими удобрениями – калийные удобрения, древесная зола, компост и перегной, стимуляторы роста. Не стоит вносить доломит с азотными удобрениями, так как это приводит к потерям азота, с суперфосфатом – образуются труднорастворимые соединения фосфора, свежим навозом – усиливаются потери азота из органики. К чему приводит неправильное применение доломитовой муки Появление парши на клубнях картофеля. При внесении высоких доз доломита в почве появляется избыток кальция, который приводит к развитию парши и ухудшению товарных качеств картофеля. Ощелачивание почвы. Повышение рН выше 7, когда грунт приобретает щелочную реакцию, негативно сказывается на усвоении некоторых питательных веществ, например, железа, марганца. Гибель некоторых растений. Если внести вещество на участки, где растут растения-ацидофилы, то у них нарушается нормальное развитие, тормозится рост, а в некоторых случаях такие растения гибнут. Для чего еще используют доломитовую муку? Средство используют не только для снижения кислотности, но и для борьбы с некоторыми насекомыми-вредителями. Защита от проволочника. Вредитель часто поселяется на плотных грунтах, когда количество перекопок снижается. Внесение доломитовой муки способствует сокращению числа проволочников и раскислению почвы. Использовать такой способ борьбы с вредителем можно только на закисленных грунтах. Борьба со слизнями. Для этого поверхность почвы посыпают тонким слоем порошка. Это затрудняет передвижение, а при попадании на тело вредителя порошок вызывает раздражение. В ответ на него слизень начинает выделять большое количество слизи и сбрасывает порошок с себя, при этом при повторном ее попадании на тело насекомое может погибнуть. Использование такого метода борьбы со слизнями не очень эффективно и во многом уступает другим, кроме того может применяться только с учетом необходимости раскисления грунта. Доломитовая мука – это отличный улучшитель почвы на огороде, обладающий рядом полезных свойств. При соблюдении рекомендованных норм внесения, учете кислотности и правильной заделке этот улучшитель принесет огромную пользу почве и растениям.

Вилы – стандартный дачный инвентарь, используемый для широкого спектра работ в саду. От того, насколько правильно выбран инструмент, зависит и удобство выполнения работы, и скорость процесса, и его качество. Мы подготовили подробную инструкцию о том, какие виды вил бывают и как правильно выбрать инвентарь для тех и иных задач. Какие вилы для каких задач Вилы используют для копки и рыхления почвы, уборки урожая картофеля, ухода за газоном, прополки грядок, приборки сада, борьбы с сорняками в огороде. Для каждой из этих задач существует свой инструмент. Копальные. Как понятно из названия, основное их назначение – копка земли. Ими же можно рыхлить грунт, удалять сорняки. Для этих же целей можно использовать и лопату. Но у вил есть ряд преимуществ. Самое главное – они позволяют не нарушать структуру почвы и сохранять численность дождевых червей. Копальные вилы имеют от 4 до 8 широких и плоских зубьев. Вилы копальные (слева) и сенные (справа) Навозные. Они нужны для разбрасывания навоза, компоста, опилок по грядкам. У них узкие и изогнутые зубья, расположенные на небольшом расстоянии, а рабочая поверхность имеет форму ковша. Навозные вилы Картофельные. Их используют для уборки урожая картофеля и других корнеплодов. Главная их особенность – наличие шариков на концах зубьев. Для удобства работы зубья в центральной части чуть более выгнутые – чтобы выкопанный урожай не рассыпался. Вилы-лопата. «Модернизированные» копальные вилы – по краю зубчиков проходит пластина-нож. Ими удобно работать с плотной и тяжелой землей, изрядно заросшей сорняками. Сенные. Имеют 4 или 5 острых и длинных (до 70 см) зубьев. Рабочая поверхность имеет форму ковша. Эти же вилы можно выбрать и для работы с компостом, разбрасывания органических удобрений. Цветочные или бордюрные. Разновидность садовых вил для работы на клумбах и цветниках. Они узкие, имеют от 2 до 4 зубьев. Щебеночные. Они 8-рогие, массивные и прочные. Предназначены для работы с щебнем и подобными материалами крупной фракции. Как выбирать С видами вил определились. Теперь разберемся, как правильно выбрать инструмент в зависимости от возлагаемых на него задач. Зубья (материал, количество, форма, ширина) Узкие вилы используются чаще для ухода за клумбами и растительностью вдоль дорожек, для рыхления почвы между растениями в саду. Вилы с широкой рабочей областью выбирают для всех остальных работ: копки и рыхления земли, переноса сена, разбрасывания удобрений, уборки урожая.  Универсальный вариант – 4-рогие вилы. Если назначение инструмента – копать и рыхлить землю, выбор лучше остановить именно на них. Большее количество зубьев актуально для инструмента, используемого для уборки и сена и навоза. По форме зубья бывают плоскими и широкими или узкими и заостренными. Первый вариант берут, чтобы копать огород и ухаживать за грядками. Второй – для работы с сеном, опилками, навозом и прочими материалами. У некоторых вил зубья изогнуты – такими удобнее убирать урожай, переносить органику, что-то подхватывать и загружать. Прямые и плоские зубья – стандартный вариант для перекопки грядок. Обязательно нужно учитывать и тип почвы в огороде. От этого будет зависеть то, какой материал рабочей поверхности будет являться предпочтительным. Для производства садовых вил чаще используют высокоуглеродистую (инструментальную) или нержавеющую сталь. Если почва на участке рыхлая и легкая, предпочтение можно отдать первому варианту. Для работы с плотным, тяжелым и глинистым грунтом нужны вилы попрочнее и понадежнее – из нержавеющей стали. Для сбора сена, травы и прочих легких материалов можно и вовсе взять пластиковые вилы. Но срок их службы, вероятно, большим не будет. Материал черенка Рукоятки часто можно купить отдельно. Если вы выбираете изделие в сборе, обратите внимание на следующие моменты: Длина черенка. Копать грядки и рыхлить почву удобнее инструментом с черенком, длиной до 120 см. Если вилами планируется разбрасывать удобрения, собирать сено, загружать компост, то предпочтение стоит отдать моделям с рукояткой в 120-150 см. Материал черенка. Металлические рукоятки практичны, долговечны, не подвержены воздействию влаги, прочны и устойчивы к большим нагрузкам. Их главный минус – приличный вес: усталость от работы с ними приходит быстрее. Пластиковые черенки самые легкие, плюс они тоже не боятся влаги, солнца, воздействия химикатов. Но грузоподъемность у них низкая. Золотая серединка – деревянные черенки: в меру легкие, прочные, удобные в эксплуатации, но не самые долговечные – подвержены гниению, рассыханию, растрескиванию. Надежный производитель Не стоит соблазняться низкими ценами и покупать дешевый инструмент неизвестной марки. Лучше взять вилы от производителя, зарекомендовавшего себя как настоящего профессионала в изготовлении садового инвентаря. К таковым можно отнести известных многим Fiskars, Gardena, Palisad, Grinda, Зубр, Росток. Ассортимент товаров у этих производителей весьма широкий, поэтому подобрать инструмент под ту или иную задачу не составит труда.  Советы по обслуживанию и хранению Чтобы садовый инструмент прослужил как можно дольше, не потерял своих рабочих качеств уже через пару сезонов, необходимо правильно за ним ухаживать и соблюдать правила хранения. В идеале – после каждого использования очищать рабочую поверхность от земли, травы и органики; Регулярно осматривать зубья, удалять ржавчину, перед уборкой на длительное хранение смазывать машинным маслом; Деревянные черенки обрабатывать наждачной бумагой в случае появления заусенцев, периодически покрывать лаком или любым другим защитным составом; Хранить инструмент в сухом и проветриваемом помещении; Располагать его вертикально, в идеале – в подвешенном состоянии. Мы перечислили основные виды садовых вил: какие бывают, для чего используются, чем отличаются. Но это еще не все. В продаже можно найти вилы с изогнутой (эргономичной) рукояткой, с зубьями, согнутыми под прямым углом, с телескопическими черенками, с опорой. Все эти модификации помогают упростить работу и снизить нагрузку на руки и спину. Какие нужны именно вам? Если выбираете инструмент под конкретные цели – берите специализированные: копальные, сенные, навозные. А если хочется купить что-то из разряда «для всего и сразу» – возьмите универсальные 4-рогие с острыми зубьями, расположенными параллельно.

Как и многие огородники я всегда сажаю овощи “с запасом”. В случае с огурцами этот запас бывает слишком большим, ведь это очень урожайная культура. Огурец с говорящим названием Родня F1 как будто предупреждает: урожая хватит на всю семью. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Родня F1 — раннеспелый, начинает созревать среди первых, через сорок дней от появления всходов. Это неприхотливый гибрид, который дает стабильные урожаи при любых погодных условиях благодаря отличной стрессоустойчивости. Подходит для выращивания в теплицах и в открытом грунте. Партенокарпический гибрид не нуждается в опылении насекомыми, завязываемость плодов — 100%.  Огурчики очень красивые, крупнобугорчатые, густо покрытые пупырышками, кожица насыщенного темно-зеленого цвета. Вкус замечательный — сладкий, с ароматом свежести. Зеленцы никогда не горчат. Красавчик, как с картинки В свежем салате огурцы сочные, хрустящие, кожица нежная, не ощущается. Корнишоны подходят для консервирования. А делать домашние заготовки точно придется, ведь такой урожай так просто не съешь! Растения проявляют хорошую устойчивость к грибным заболеваниям, благодаря чему сбор урожая растягивается до сентября. Выращивание и уход Огурцы — культура неприхотливая, однако начинающие огородники могут столкнуться с некоторыми “подводными камнями”. 1. Семена не всходят Если семена огурцов не взошли через неделю после посева, это нехорошо, в норме дружные всходы должны появиться на 5-6-й день. При посеве в теплую землю всхожесть 100% Огородники часто грешат на производителя семян, но в данном случае проблем быть не должно. Компания “Ваше хозяйство” реализует свежие семена, которые всегда отлично всходят. Семена могли сгнить в почве, если посев провели слишком рано, земля была сырой и холодной. Проростки могли погибнуть, если семена сеяли проклюнувшимися в сухую почву и установилась жаркая погода. Всходы могли быть съедены вредителями (медведкой, слизнями). Дачники выходного дня могут пропустить этот момент и думать, что семена не взошли, тогда как во время вашего отсутствия всходы благополучно появились, но были подчистую съедены. На наличие медведки указывают дырки в почве, как будто проделанные карандашом или фломастером. Присутствие слизней выдают серебристые дорожки на поверхности земли. Бороться с медведкой очень сложно, она ведет скрытный образ жизни. Используйте специальные отравленные приманки, такие как Рубеж.  Чтобы защитить всходы от слизней, окружайте посевы широкой полосой из древесной золы, а также применяйте моллюскоциды на основе метальдегида. 2. Растения плохо развиваются Для огурцов нужна рыхлая плодородная почва. Если земля слишком плотная, глинистая, то нежным корням сложно в ней развиваться, в результате растения недополучают питания и развиваются медленно.  Здесь может помочь подготовка почвы перед посадкой. По поверхности грядки распределяют песок, компост, верховой торф (раскисленный), перепревшие опилки и перекапывают, чтобы глинистая почва стала более рыхлой и воздухопроницаемой. На песчаных почвах у корней нет препятствий, но из-за низкой плодородности грунта растения голодают. При подготовке почвы под перекопку или локально, в посадочные лунки, вносят перегной. Внесение в почву препаратов с полезной микрофлорой, таких как Атлант Бактерии помощники Здоровье растений и почвы стимулирует рост растений, поскольку бактерии поставляют им дополнительное питание и выделяют различные ферменты, подобные фитогормонам. Подкормка комплексным минеральным удобрением Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов компенсирует нехватку питательных веществ в почве. Раствор удобрения вносят по влажной почве, после сильного дождя или обильного полива. Здравень Турбо поможет получить богатый урожай 3. Растения горят на солнце Огурцы — теплолюбивая культура, но в южных регионах вырастить их непросто. Оптимальная температура для их выращивания +24-28°С, а не +45-50°С, которые бывают на солнце в жаркий день. В южных регионах огурцы лучше выращивать в полутени, натянув над посадками зеленую солнцезащитную сетку. Притеночную сетку также используют для уменьшения температуры в теплице. В южных регионах лучше выращивать огурцы в полутени При выращивании на сетке плоды хорошо видны 4. Растения не растут из-за холода В регионах с холодным летом огурцы балансируют на грани жизни и впадения в анабиоз. Корневая система теплолюбивой культуры перестает работать при понижении температуры до +12°С, а при +8°С корни начинают отмирать. В климате, где земля медленно прогревается, огурцы лучше выращивать на теплых навозных грядках, где земля прогревается за счет горения органики. Грядки устраивают весной, используя свежий навоз (конский или подстилочный навоз КРС). Сверху навоз укрывают слоем плодородной земли толщиной не менее 30 см.  Навозную грядку можно дополнительно укрыть спанбондом, натянув его на дуги, получится мини-парник. Главное, не накрывать теплую грядку п/э пленкой, иначе температура внутри укрытия будет зашкаливать, и растения сгорят. 5. Листья вянут и висят “тряпочками” В жару листья огурцов могут слегка увядать, так растение защищает себя от излишних потерь влаги. Но если листья висят “тряпочками”, — это указывает на проблемы с корнями. Возможно, из-за постоянного переувлажнения почвы начались корневые гнили или подгнивает корневая шейка растения. В начальной стадии проблемы поможет препарат Фитолавин, раствор проливают под корень растения.  Если корни уже сгнили, ничем не поможешь. Но можно провести повторный посев. Огурец Родня F1 быстро вступает в плодоношение, через месяц с небольшим вы вновь будете с урожаем. Если листья повисают на нескольких растениях, а соседние выглядят нормально, причина в фузариозном увядании. Патогенный гриб, возбудитель фузариоза, живет в почве, проникает в растение через корни и закупоривает проводящие сосуды. Проблема проявляется поздно, в той стадии, когда спасти растение нельзя. Больные экземпляры нужно удалить с комом земли, а после уборки урожая пролить почву фунгицидом Фундазол. 6. Листья покрылись пятнами или налетом Огурцы подвержены разным грибным и бактериальным заболеваниям, порой даже опытный огородник ошибается в постановке диагноза. Если растения уже плодоносят, применять “химию” нельзя. Больные листья обрезаем, уносим с участка, а растения обрабатываем биопрепаратами с сенной палочкой или с триходермой. Биопрепараты — это не “волшебная таблетка”. Если растения уже сильно больны, им сложно помочь. Профилактика действует гораздо лучше. В процессе вегетации под огурцы вносят Триходерму вериде или Тетрис (биопрепарат с 3-мя видами триходермы) в виде раствора, под корень. Чтобы полезные грибы могли развиваться, нужно поддерживать почву во влажном состоянии. Триходерма вериде — надежная защита для огурцов В качестве профилактики грибных болезней растения регулярно обрабатывают раствором препарата Бактерра (сенная палочка). По норме обработки проводят раз в три недели, но на своем опыте скажу, что лучше делать это чаще, хотя бы каждые 10 дней, поскольку на солнце бактерии на листьях быстро погибают. 7. Урожай некуда девать Все перечисленные выше “страшилки” скорее всего обойдут вас стороной, если провести минимальную подготовку почвы и выбрать удачный сорт, такой как Родня F1. Он хорошо адаптируется к неблагоприятным погодным условиям, быстро оправляется после перенесенного стресса. У нашей Родни крепкое здоровье и отличная стрессоустойчивость Родня F1 имеет отличные гены, в которых заложена устойчивость к комплексу грибных заболеваний. Даже если растения “подхватят” какую-то болезнь, им хватит сил на то, чтобы продолжать расти и плодоносить. На моем опыте, в дождливое лето 2025, когда весь июль и август нас заливало, а земля не успевала просыхать, огурец Родня F1 стойко продолжал расти и плодоносить.  Урожай лучше снимать регулярно, через день, тогда зеленцы не успевают перерасти. Если пропустить сбор, то при том же количестве плодов вместо ведра получается два, а это уже проблема... Собирайте урожай регулярно, чтобы зеленцы не перерастали Сбор урожая — процесс очень приятный, особенно когда зеленцы один к одному, хоть на выставку. Товарный вид у Родни выше всяких похвал. Обыкновенный салат из огурцов и помидоров в какой-то момент приедается, и мы едим его с меньшей охотой. Попробуйте приготовить битые огурцы. Огурчики выглядят очень аппетитно Битые огурцы, традиционное блюдо китайской кухни Свежие огурцы разрезают в длину пополам, укладывают в п/э пакет и слегка отбивают деревянным молотком для мяса. Если салата нужно немного, несколько огурцов можно отбить на деревянной доске, ударом кулака по кухонному ножу, который кладут плашмя.  Битые огурцы нарезают крупными ломтиками, у них немного непривычный “потрепанный” вид, но благодаря этому они лучше впитывают соус.  Заправку готовят из смеси соевого соуса, рисового уксуса и кунжутного масла. В салат добавляют чеснок, кунжутные семечки, по желанию — зеленый лук или стручковый красный перец. Получается интересный необычный вкус.  Находите новые рецепты и, конечно, маринуйте корнишоны, зимой они будут очень кстати.  Все, что не съедаем, заготовим на зиму Вся родня скажет вам большое спасибо, если одарить их домашней консервацией. Консервируйте огурцы с запасом, родня скажет вам спасибо

Огурец — овощ универсальный. Летом без него не обходится ни один салат, а зимой маринованные и соленые огурчики заходят “на ура”. Огурец Царский F1 — настоящий универсал, он хорош и летом — свежим, и зимой — в заготовках. Расскажу о своем опыте выращивания этого популярного гибрида. Описание сорта Огурец Царский F1 — сорт не новый, выращивается на дачных участках уже более 25 лет, включен в Госреестр в 1998 г. Это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 45-49 дней. Плодоношение начинается чуть позже, чем у самых ранних сортов и продолжается до морозов. Как будто с картинки Партенокарпический гибрид с преимущественно женским типом цветения отлично завязывается в любую погоду. Не требует опыления пчелами, поэтому можно выращивать огурцы в парниках, а также в зимнее время — в отапливаемых теплицах или на подоконнике. Растение сильнорослое, с длинным главным стеблем, среднеплестое, с крупными листьями. Междоузлия короткие, поэтому листья и завязи расположены на стебле очень часто. Гибрид склонен к букетному образованию завязей, при благоприятных условиях в пазухе каждого листа завязывается по два огурчика. Благодаря коротким междоузлиям на побеге много завязей Зеленцы классической формы — цилиндрические, с легким сбегом к носику, с крупными шипами. Кожица достаточно плотная, но не грубая. Мякоть сочная, сладкая, вкус — как у лучших пчелоопыляемых сортов. Зеленцы шипастые и немного колючие Плоды выровнены по размеру, имеют отличный товарный вид, подходят для транспортировки и продажи. Вид классический, без изысков Гибрид устойчив к кладоспориозу (оливковая пятнистость) и вирусу табачной мозаики. Выращивание и уход Отличный урожай огурцов можно получить даже в Сибири, причем просто на земле, без теплицы и навозной грядки. Я живу в предгорьях Алтая, климат здесь резко-континентальный, и тем не менее ежегодно выращиваю столько огурцов, что урожай приходится раздавать. 1. Сроки посадки В начале сезона очень хочется поесть своих огурчиков. Но весной погода неустойчива, в мае жара может неожиданно смениться ледяным дождем и снегопадом, а ночью и вовсе возможны заморозки. Для раннего урожая один-два куста выращиваю через рассаду и высаживаю их в теплицу. Посев на рассаду провожу в середине апреля, высаживаю — в середине мая. А для основного урожая, на летние салаты и консервацию сею огурцы в конце мая. В это время земля уже хорошо прогрелась, заморозки прошли, семена дружно всходят, растения быстро развиваются. Начало сезона 2. Подготовка почвы Огурцы — культура “прожорливая”, они не боятся переедания и даже терпят свежий навоз. На навозных грядках растения бушуют, при горении органики выделяется тепло, и корни блаженствуют, вспоминая о своем тропическом происхождении. Однако закладка навозных грядок — процесс физически очень тяжелый, а если в хозяйстве нет своей коровы, то нужно еще и договориться с кем-то, чтобы привезли навоз. Я выращиваю огурцы просто на земле. Каждые 2-3 года вношу в почву перегной, под осеннюю или весеннюю перекопку, а после уборки урожая заделываю в землю растительные остатки: переросший салат, ботву моркови и свеклы, листья капусты и пр. Это помогает поддерживать плодородие почвы, хотя она изначально очень богатая, чернозем. Весной огурцы сею довольно поздно, к этому моменту на грядке успевают взойти однолетние сорняки. Даю им немного подрасти, а затем заделываю в почву, — чем не сидераты. 3. Подготовка семян На поверхности семян всегда есть какая-то патогенная микрофлора, которая дремлет до тех пор, пока не окажется во влажной почве. Перед посевом семена обычно выдерживаю в растворе хлоргексидина. Недорогое аптечное средство эффективно уничтожает все бактерии и болезнетворные грибы, достаточно замочить семена на 20-30 минут, после чего можно сразу высевать. Семена огурца Царский F1 обработаны фунгицидом Тирам, поэтому можно проводить посев без предварительной подготовки. 4. Схема посадки Семена сею не в рядок, а сразу в отдельные лунки, расстояние между ними 60 см. В каждую лунку кладу по парочке семян, на всякий случай. Обычно эта подстраховка бывает излишней, семена от компании “Ваше хозяйство” всегда показывают отличную всхожесть. Раньше я выращивала огурцы просто на земле, без всяких приспособлений. Это самый простой способ, но сбор урожая довольно трудоемкий. Приходится пробираться в зарослях, низко наклоняться, чтобы искать зеленцы. Но есть и плюсы — растения свободно располагаются по всей свободной площади, закрывают поверхность земли от пересушивания и перегревания, не дают расти сорнякам. В этом году попробовала выращивать огурцы на сетке. Для меня оказалось удивительным, что несмотря на наличие усиков лиана не стремится взбираться по сетке, она растет куда угодно, только не в нужном направлении. Приходится регулярно направлять побеги на шпалеру. В остальном, — очень удобно, а собирать урожай — одно удовольствие. Плоды чистые, хорошо видны, поэтому при сборе не пропускаешь зеленцы и они не перерастают. Выращиваем огурцы на сетке 5. Профилактика болезней Огурцы склонны поражаться разными грибными болезнями. В разных регионах больше распространены те или другие. У нас на Алтае распространена угловатая пятнистость, заболевание бактериальной природы. По внешним признакам она похожа на пероноспороз, но в местах повреждений ткань листа высыхает и образуются дырки, — отличительный признак этого заболевания. Лечить растения очень сложно, ведь обычно разгул болезней приходится на период сбора урожая, когда уже нельзя применять химические фунгициды. Пока я обхожусь биопрепаратами: вношу в почву Триходерму вериде: с посевом, и потом еще раз, дополнительно, с поливом под корень. Обрабатываю растения по листу препаратом Бактерра с сенной палочкой.  Вносим триходерму при посадке Дополнительно вносим триходерму с поливом Если проводить обработки регулярно, каждые 7-10 дней, то можно держать болезни под контролем. Они все равно будут немного распространяться, но скорость роста растения будет опережать их. В следующем году хочу попробовать применить антибиотик Фитолавин, единственное существующее средство для борьбы с бактериальными болезнями растений. Другие фунгициды эффективны против болезней грибной природы, а вот с бактериальными заболеваниями справиться гораздо сложнее. Несмотря на начало болезней, продолжается плодоношение 6. Поливы и подкормки Для полива я использую только воду, нагретую на солнце, никогда не поливаю огурцы ледяной водой из шланга. Их корни очень чувствительны, при переохлаждении корни испытывают шок, временно перестают работать, стресс может спровоцировать начало развития корневой гнили. В жаркую погоду посадки поливаю через день, а порой и ежедневно. При поливе из лейки 10 л воды уходит на 3 растения. Полив провожу вечером, чтобы почва дольше оставалась влажной. Тыквенные обожают органические подкормки, поэтому в начале сезона делаю травяной чай. В бочке замачиваю прополотые сорняки, накашиваю одуванчиков, крапивы. В течение недели идет процесс брожения, а затем можно проводить корневые подкормки. Растущие лианы потребляют много азота, поэтому можно не бояться их перекормить. На 10 л воды добавляю 1-2 л травяного удобрения. Когда растения начинают цвести и переходят к плодоношению, у них увеличивается потребность в калии. Избыток азота уже будет лишним, он может отложиться в плодах в виде нитратов. Для подкормки использую комплексное удобрение Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. 7. Сбор урожая Собирать урожай нужно регулярно. Я живу в деревне, поэтому ничто не мешает мне проводить сбор через день. Дачникам выходного дня не позавидуешь, за неделю зеленцы успевают перерасти, а в жаркую засушливую погоду растения без полива и вовсе могут сгореть. Урожай собираем все лето Собирать урожай огурцов на сетке — очень удобно. При заготовке овощи не нужно отмывать от земли, они совершенно чистые. На сетке огурцы хорошо видны При выращивании на сетке огурцы абсолютно чистые Царский F1 выглядит благородно, вид у него классический, без изысков. Аккуратные, выровненные по размеру зеленцы, с крупными шипами. Зеленцы и выглядят идеально Кожица достаточно плотная, что позволяет использовать этот сорт для засолки и консервации. Однако и в салате Царский огурец очень вкусный, шкурка не грубая, а мякоть сочная и хрустящая. Огурцы хороши и в свежие салаты Рецепт засолки огурцов Соленья гораздо полезнее консервации, в них не используется уксус, в качестве консерванта работают молочнокислые бактерии. Дно большой эмалированной кастрюли (бака из нержавейки или пластиковой бочки) выстилаю листьями хрена. Крупные зеленцы укладываю слоями, перемежая каждый слой зонтиками укропа, листьями смородины, вишни, с добавлением кусочков корня хрена (очищенного). Сверху накрываю огурцы листьями хрена.  Переношу бочку в погреб, и уже там заливаю рассолом. Заливку делаю холодной соленой водой, из расчета 800 г соли на 10 л воды. Сверху накрываю огурцы крышкой чуть меньшего диаметра, чем емкость и придавливаю небольшим гнетом. Он не должен быть слишком тяжелым, лишь бы удерживал огурцы от всплывания.  Огурец Царский F1 отлично подходит для засолки, попробуйте и не пожалеете! В засолку и на консервацию

Не знаю, как вам, а мне больше нравятся огурцы с мелкими пупыршками, они такие симпатичные! Когда же в пазухе каждого листа вырастает не один огурчик, а парочка или даже тройка — радости еще больше! Огурец Бравый солдат F1 — идеальное сочетание изящной формы, отменного вкуса и высокой урожайности. Поделюсь опытом выращивания. Описание сорта Огурец Бравый солдат F1 — раннеспелый гибрид, первые зеленцы готовы к сбору через 45 дней от появления всходов. Партенокарпический гибрид не требует опыления пчелами, подходит для выращивания в теплице и в открытом грунте, урожай не зависит от погоды и наличия насекомых-опылителей. Растение среднеплетистое, листья небольшого размера. При выращивании на сетке все плети хорошо освещены солнцем, не происходит загущения.  Благодаря букектному расположению завязей урожайность вдвое выше. Зеленцы корнишонного типа, густо покрытые сетью мелких пупырышков. Кожица нежная, мякоть — хрустящая, сочная. Огурчики никогда не горчат, даже в жаркую погоду. Мелкие огурчики такие милашки! Гибрид проявляет высокую устойчивость к грибным заболеваниям: обыкновенной и ложной мучнистой росе (пероноспорозу), оливковой пятнистости (кладоспориозу). Урожай собирают до холодов. Выращивание и уход Сроки посадки Я выращиваю огурцы в открытом грунте безрассадным способом. Семена сею сразу на постоянное место. Сроки посева зависят от климата и от того, насколько ранняя пришла весна. К моменту посадки почва должна быть хорошо прогрета, а по прогнозу погоды не должно ожидаться возвратных заморозков. Я сею огурцы в последнюю неделю мая. В прогретой почве семена дружно всходят. Схема посадки Схема посадки зависит от дальнейшего способа формировки. Если выращивать огурцы вертикально, в 1 стебель, с подвязкой к шпагату, то можно загустить посадки, высевать семена с шагом 35-40 см. Если же выращивать растения на сетке, как я делала в этом сезоне, можно не удалять боковые плети. Так урожай с куста получится гораздо больше, а ухода — меньше. Расстояние между растениями в ряду — 60-70 см. При выращивании огурцов на земле, в расстил, расстояние в ряду можно сделать еще больше, 80-90 см, а между рядами оставить 1,5 м, чтобы было удобно пробираться в зарослях. Начало сезона Профилактика заболеваний Огурцы часто поражаются грибными болезнями, что мешает растениям раскрыть весь свой потенциал, плодоношение заканчивается раньше времени. Еще при выборе сорта обращайте внимание на устойчивость к заболеваниям. Современные гибриды, такие как Бравый солдат F1 имеют отличный иммунитет, это заложено на генетическом уровне. А значит, потребуется меньше обработок фунгицидами. Огурцы выдерживают капризы погоды, сорт имеет отличный иммунитет Поскольку растения быстро и дружно вступают в плодоношение, применять химические фунгициды почти невозможно. Первые признаки заболеваний проявляются в начале плодоношения, а срок ожидания у химических фунгицидов — не менее 20 дней. На своих огурцах я применяю биопрепараты. В почву с поливом вношу Триходерму вериде. Делаю это 2-3 раза за сезон, чтобы поддерживать высокую численность полезных грибов в земле. Вносим Триходерму под корень для профилактики болезней По листу обрабатываю растения препаратом Бактерра, он содержит споры сенной палочки. Чередую обработку с опрыскиванием триходермой по листу.  Обработка триходермой по листу в период дождей Внекорневая обработка биопрепаратами эффективна в пасмурную погоду, когда начался период затяжных дождей. Влага на листьях создает благоприятные условия для размножения патогенных грибов, но если на страже стоит сенная палочка или триходерма, они уничтожают споры грибов на поверхности листьев, создают заслон от болезней. Поливы и подкормки Огурцы нуждаются в поливах как никто другой. Поливать их можно хоть ежедневно, если есть возможность. В идеале почва всегда должна оставаться чуть влажной. Я поливаю посадки через день, обильно. Полив провожу вечером, чтобы всю ночь почва сохраняла влагу. При вечернем поливе плоды быстрее набирают массу. Накопленные за день питательные вещества, которые растения вырабатывают при фотосинтезе, направляются на рост зеленцов. Чтобы облегчить работы по поливу, в этом году мы проложили на грядках систему капельного полива. Вода поступает по капле, благодаря чему почва промокает более равномерно. Однако поливать приходится чаще. В жару капельный полив приходилось включать ежедневно. Важно также следить за тем, насколько хорошо увлажняется почва на краях капельной ленты. Поскольку вода поступает в ленты самотеком, эффективность полива зависит от того, на какой высоте установлена бочка (резервуар воды), а также от количества капельных лент и их длины.  В нашем случае система работала не слишком эффективно, приходилось поливать вручную края грядок. Обычно я провожу 2 подкормки в течение сезона. Использую комплексное удобрение Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов.  В этом году обошлась одной подкормкой. В июле зарядили дожди, и почва не успевала просыхать. Поскольку земля у нас очень плодородная, окультуренный чернозем, то в ней достаточно питательных веществ. Когда земля постоянно влажная, растения получают питание с утра до ночи. Растение равномерно заполняет все отведенное пространство Впечатления о сорте Огурец Бравый солдат F1 мне очень понравился.  Растение довольно компактное, что упрощает формировку при выращивании на сетке. Если другие сорта наращивали слишком много боковых побегов, и я не успевала их обрезать, чтобы они не загущали посадки, то с Бравым солдатом хлопот не было. Я лишь направляла растение по сетке, все побеги свободно размещались, всем хватало места под солнцем. Сорта с букетным типом завязи не всегда показывают хорошие результаты, т.к. этот признак проявляется лишь при благоприятных условиях выращивания. У Бравого солдата результат по завязям 50 на 50: половина завязей простые, половина — парные. Урожая хватило вдоволь. Завязи расположены парами Огурчики порадовали своим внешним видом: чудесные пупырчатые корнишоны, собирать их одно удовольствие. При сборе молодых зеленцов корнишоны тоненькие, изящные. Если дать им еще пару дней, вырастают крупные, немного пузатенькие огурцы. Сбор урожая длится все лето Вкус отменный: сочные, сладкие, без намека на горечь, с нежной кожицей. В свежем салате огурцы очень вкусные, а в банке корнишоны выглядят аппетитно и сохраняют хрусткость.  Огурчики очень вкусные в салате Отборные корнишоны идут на заготовки Бравый солдат F1 — просто красавчик, рекомендую! Бравый солдат F1 аппетитный красавчик

В теплице не так много места, поэтому мы всегда в поиске самых лучших сортов томатов, самых продуктивных, самых вкусных. Представляю вам томат Герцог F1, он производит фурор в теплице! Очень крупные плоды, на срезе — сплошное томатное мясо, невероятно вкусные. А куст просто ломится от помидоров. Расскажу, как получить такой великолепный урожай. Описание сорта Томат Герцог F1 — раннеспелый высокопродуктивный гибрид. Первые плоды созревают через 90-95 дней от появления всходов, поэтому период плодоношения продолжительный. В теплице помидоры созревают среди первых. Растения индетерминантного типа завязывают плодовые кисти по всей длине стебля, пока томат не упрется “головой” в потолок теплице. Растение требует подвязки к прочной опоре, плодовая нагрузка внушительная. Помидоры крупные и очень крупные, от 250 до 420 г, собраны в кисти по 6-8 штук. Все помидоры очень крупные Плодовые кисти нуждаются в дополнительной поддержке, вес каждой — более 1,5 кг. Урожайность очень высокая, в теплице 17-19 кг/кв.м.  Вес самых крупных помидоров переваливает за 400 г Кожица плодов ярко-красная, нежная, но упругая. Помидоры устойчивы к растрескиванию. Мякоть красная, мясистая, с мелкими семенными камерами. Помидоры очень вкусные: сладкие, нежные, ароматные. Идеальный сорт для свежих салатов и переработки. Герцог F1 имеет отличный иммунитет, хорошо сопротивляется грибным болезням, стрессоустойчивый, легко переносит перепады температуры. Выращивание и уход Успех выращивания помидоров прежде всего зависит от выбора сорта. Если сорт малоурожайный, то как ты ни бейся, толку от него не будет. Однако чем более урожайный сорт, тем большей заботы он требует.  Рассада Сроки посадки Раннеспелые томаты, такие как Герцог F1 можно высаживать рассадой возрастом 35-45 дней. Такие молодые саженцы быстро приживаются, не останавливаются в росте после пересадки.  К возрасту полутора месяцев рассада еще не успевает зацвести, что очень хорошо. Если растения переходят к генеративной фазе еще в стадии выращивания рассады, от них не получить хорошего урожая. Томат замедляет вегетативный рост, и после высадки хуже развивается. Как результат — слабо развитые растения не могут выкормить крупные плоды. К посеву помидоров приступаем не раньше, чем за 2 месяца до примерных сроков высадки на постоянное место, а лучше попозже, за 1,5 месяца. Объем горшка Я выращиваю рассаду томатов сразу в индивидуальных горшочках объемом 0,5 л. При выращивании без пикировки корневая система растения не повреждается, рассада не останавливается в росте, поэтому можно сеять ее на неделю позже привычных сроков, в середине или даже в конце марта. Открытие сезона, отличная всхожесть Конечно, в идеале, в конце апреля рассаду томатов хорошо бы перевалить в горшки объемом 2 л. В полулитровых стаканах корням уже становится тесно. Рассада в больших горшках становится гораздо крепче. Однако это возможно осуществить, только если выделить рассаде много свободного места, подоконниками здесь не обойтись. Закаливание Хорошую рассаду легко загубить при высадке. Если растения не адаптированы к яркому солнечному свету, то листья получают ожоги, белеют, высыхают. Растение испытывает сильнейший стресс и 2-3 недели восстанавливается, теряя драгоценное время. За две недели до высадки я начинаю приучать рассаду к новым условиям. Выношу все саженцы в теплицу и устраиваю над ними дополнительное укрытие из 2 слоев спанбонда. Когда рассада немного адаптируется, снимаю укрывной материал, слой за слоем. За пару дней до высадки обрабатываю растения антистрессовым препаратом Ботаник.  Высадка в теплицу Рассаду высаживаю так, как она росла в горшочке. С небольшим заглублением до семядольных листьев. При посадке “лежа” растения теряют много времени на старте, т.к. наращивают дополнительные корни. В регионах с долгой теплой осенью это оправдано, а в условиях рискованного земледелия каждая неделя лета на счету. Я высаживаю рассаду в теплице в середине мая, это довольно поздно, но в нашем климате ранняя высадка чревата. В начале мая ночью температура порой опускается до -10°С. Не имеет смысла спешить с высаживанием рассады в регионах с холодным климатом. Посадка в холодную землю не дает никаких преимуществ. Корни испытывают шок, не могут поставлять питательные вещества, рост растения замирает. А если еще и нагрянут возвратные заморозки, надземная часть может подмерзнуть.  Томаты — растения сильные. Они могут восстановиться даже при полном отмерзании надземной части, вновь начать рост от корня или пустить пасынки, но в таком случае урожай будет ближе к окончанию сезона. Уход в теплице Чтобы получить отменный урожай помидоров в теплице, необходимо минимизировать задержку в росте, чтобы растение “не отвлекалось” ни на что, кроме формирования плодов и их созревания. Схема посадки Еще при высадке рассады даем томатам достаточно места. Для индетерминантных сортов расстояние между растениями в ряду — не менее 60 см. При формировке в два стебля — 80 см. Формировка и подвязка Я формирую томаты в 1 стебель, лето у нас короткое (я живу в предгорьях Алтая, Западная Сибирь). При формировке в 2 стебля урожай будет выше, но в моих условиях помидоры не успеют созреть. Сразу после высадки рассады устанавливаю колышки, чтобы потом уже не тревожить корни. Растения подвязываю к колышкам регулярно, по мере роста. Так стебель не искривляется, растет вертикально. Регулярный уход отнимает гораздо меньше времени, ведь не нужно разбираться в дебрях заросших томатов. В этом году для подвязки томатов я использовала тапенер. Это очень удобное устройство. Лента обхватывает ствол растения вместе с колышком и защелкивается в кольцо как степлером. Работа идет гораздо быстрее, чем с использованием веревочек. Крупноплодные томаты, такие как Герцог F1 требуют дополнительной поддержки кистей. Иначе под весом плодов кисть переламывается, пережимаются каналы, по которым питательные вещества поступают в плоды, и помидоры не набирают свой вес. Подвязывать кисти нужно до того, как они переломились, когда плоды вырастут с грецкий орех или мелкое яблоко. Для поддержки кистей удобно использовать приспособления из серии БыстроКреп.  Тяжелым кистям нужна опора, на фото кистедержатель Улитка На основание кисти я надеваю “Улитку”, она поддерживает естественный изгиб, а особенно крупные кисти дополнительно подцепляю “Двойным крюком”, его второй конец зацепляю за основание листа. Поддерживаем кисти двойным крюком Пасынкование и вершкование Пасынкование — очень важная работа. Куст томата может превратиться в филиал джунглей, если не удалять пасынки. Растение будет бесконечно гнать новые стебли, и только к концу сезона появятся первые плоды. Нам же нужно совсем другое — раннее и обильное плодоношение.  Чтобы томат “не отвлекался” на рост ненужных побегов, которые все равно будут вырезаны, я пасынкую томаты раз в неделю, в течение всего сезона. Если делать это регулярно, работа идет быстро. За один проход удаляю молодые пасынки, которые выросли за прошедшую неделю, и заодно делаю несколько дополнительных подвязок тапенером. Как только растение почти доросло до потолка теплицы, примерно в середине-конце июля, прищипываю верхушку. Остановка роста сразу благотворно сказывается на плодоношении. Все силы растение направляет на набор массы плодов, помидоры заметно увеличиваются в размере с каждым днем. Первые помидоры созрели в конце июля Полив и подкормка В начале роста, пока рассада приживается, не балую ее поливом, чтобы растения развивали корни в глубину. При посадке обильно проливаю лунки, запаса воды хватает дней на десять. В июне-июле поливаю томаты два раза в неделю, обильно. Полив провожу в первой половине дня, чтобы до вечера почва успела подсохнуть. Так в теплице будет меньше конденсата, который создает благоприятные условия для прорастания спор патогенных грибов. Почву после полива не рыхлю, потому что вся она пронизана корнями томатов. Раньше я мульчировала почву в теплице сеном, что очень здорово сохраняет влажность грунта. Но в этом году пришлось отказаться от мульчи из-за нашествия слизней. Кстати, томат Герцог F1 получил самую высокую дегустационную оценку у вредителей. Крупные сладкие плоды с тонкой кожицей для слизней оказались очень привлекательными. За сезон провожу 2-3 подкормки, у нас плодородная почва, этого вполне достаточно. Мне очень нравится комплексное удобрение Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев. Применяю его уже третий сезон. Томаты стали гораздо крупнее и вкуснее. Благодаря высокой доле калия в составе помидоры получаются более сладкими. Разгар лета, помидоры дружно созревают Профилактика болезней Чтобы томаты меньше болели, двери и форточки теплицы держу открытыми настежь весь сезон. Циркуляция воздуха уменьшает влажность в теплице. После созревания помидоров на нижней кисти за 2 приема удаляю нижние листья, это улучшает проветриваемость в нижнем уровне растений. Нижние листья обрезаем Еще при высадке рассады в почву вношу комплекс Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы, в его составе есть триходерма. В течение сезона провожу несколько профилактических обработок по листу препаратом Бактерра на основе сенной палочки. Конечно, к середине августа растения все равно заболевают, но не так сильно, чтобы это влияло на урожайность. Думаю, если проводить профилактические обработки как положено, через каждые 10 дней, а не от случая к случаю, то результат будет еще лучше. С каждым днем размер плодов все больше Впечатления о сорте Томат Герцог F1 в моей теплице отработал на все 100%. Герцог F1 должен быть в каждой теплице Великолепные мощные растения, увешанные гроздьями крупных помидоров. Раннее созревание. Крупный и очень крупный размер помидоров и мега урожайность. Отменный вкус, помидоры мясистые, сочные, сладкие, ароматные, с тонкой кожицей. Хорошая устойчивость к болезням. Плоды плоскоокруглые Думаю, Герцог F1 теперь всегда будет в моей теплице. Достойный гибрид, превосходящий привычные сорта по всем параметрам. На срезе настоящее томатное мясо

Елочку из леса после окончания новогодних празднеств многие отправляют на свалку. Но если у вас есть дача или частный дом, можно дать ей «вторую жизнь». Расскажем о семи полезных способах утилизации деревца. 1. Мульча из хвои Не поленитесь собрать опавшие иголочки с новогоднего дерева в пакет или коробку. Если не все опали, наденьте перчатки и, вооружившись секатором (топориком), порубите ствол елки, ветки, добавьте хвоинки к собранному и сохраните до начала садово-огородного сезона. Еловые иголки прекрасно подходят для мульчирования. Хвойная мульча закисляет грунт и «по душе» растениям-ацидофитам, любящим кислую почву. Полезна в первую очередь рододендронам, гортензиям (особенно крупнолистным) из декоративных кустарников, голубике, клюкве, бруснике, чернике - из ягодных. Укладывают в приствольном круге слоем 5-10 сантиметров с маленьким зазором от стебля. Это долговечное покрытие в отличие от некоторой другой органики (сухой травы, соломы). Его можно использовать, не меняя несколько лет. Медленно разлагаясь (3-5 годков), хвоя будет летом сохранять влагу, не давать расти сорнякам и служить питанием для культур. А еще она хорошо пропускает кислород, которым дышат растения. В зимнюю пору служит дополнительным утеплителем. Кроме того, отпугивает грызунов. Весной стоит прикрыть хвойным опадом плантацию с крупноплодной садовой земляникой (ее ошибочно называют клубникой). Также рекомендуют закрывать мульчей гряды с луком, салатом, чесноком, редиской. Урожайность овощных культур увеличится. На «закисленных» участках применяют только прошлогодний еловый опад вместе с компостом, добавляя золу или доломитовую муку. 2. Жидкое удобрение Хвою от елки можно использовать для приготовления своего органического удобрения. Когда наступит теплый сезон, подкормить им различные культуры. Надо измельчить иголочки (килограмм), вооружившись ножницами или ножом. Затем поместить их в металлическую посуду, залить 10 литров воды и вскипятить смесь. После этого необходимо подержать на огне не более 15 минут. И оставить отвар для настаивания на два-три денька. Готовое удобрение процедить через марлю и разлить в стеклянную тару (банки, бутылки), которую плотно закрыть. Хранение в прохладном, темном местечке. Уже весной стоит использовать отвар для подкормки растений. Одну часть «хвойного эликсира» разбавляют десятью частями воды. Лучше всего такая «еда» подходит уже упомянутым выше ацидофитам. Также изредка, чтобы не закислить грунт, можно поливать рассаду томата, баклажанов, перца. 3. Средство от вредителей и болезней Помогает отвар и в борьбе с вредителями. Только весной к раствору добавляют 20 г измельченного хозяйственного мыла для прилипания к листве. Опрыскивание в пору набухания почек, во время бутонизации и после окончания цветения уменьшит в саду количество тли, яблонной плодожорки, смородинной огневки, малинного долгоносика и других вредителей. «Зеленый» препарат не нанесет вреда человеку, почве и не нарушит экологического равновесия в отличие от «химии». Хвою стоит использовать от заядлых «напастей» картошки — проволочника, медведки. При посадке рекомендуют насыпать в посадочную лунку горсть опада вместе с половиной стакана золы. Игольник обеспечит также воздушный дренаж картофельным корням: им нужен кислород для закладки крупных клубней. Помимо защиты от проволочника и медведки попутно хвоя елки убережет культуру от парши и прочих грибных инфекций. При мульчировании опадом земляничной плантации содержащиеся в игольнике эфирные масла отпугнут вредителей: слизней, улиток. Убережется ягода и от серой гнили. Опад не набирает лишней влаги, не предрасположен к возникновению плесени и патогенных грибов. Если же отвара от вредителей нет или средство закончилось, на помощь придет «Зеленое мыло с экстрактом пихты» от компании «Ваше хозяйство». 4. Добавка в компост Что еще можно сделать после Нового года с елкой? Игольник стоит сохранить для компоста, получив хорошую органическую добавку. Но в компостной куче его должно быть десять процентов - четверть от общего объема плюс листва, трава, растительные остатки и прочее, садовая земля. И обязательно использовать доломитовую муку, мел или золу, пересыпая слои. Три последних ингредиента убирают излишнюю кислотность. При слабокислой почвенной реакции «доломитку», мел и золку не кладут. Хвойный ингредиент разлагается из-за смолы дольше, чем другие компоненты. Биоактиватор «КомпоСтим» ускорит созревание компоста. Но вновь напоминаем: при кислой землице нужно хорошенько переслаивать пласты названными выше раскислителями. Иначе такое «черное золото» не подойдет для большинства растений, предпочитающих нейтральный или щелочной рН. Естественным образом компост с еловым опадом зреет 3-5 лет. Если использовать биоактиватор, срок сократится до полутора-двух лет. 5. Опора для вьющихся культур Следующий вариант куда после Нового года девать елку. Если собрали иголочки и остался ствол с ветками, отвезите его на дачу (при небольших габаритах) и сохраните до начала лета. Он послужит опорой для лиан в огороде и цветнике. Нужно только закопать поглубже в землю нижнюю часть стволика или укрепить еще каким-либо способом. Из этой елки получится отличная опора для  растений-верхолазов... Посадите рядом с естественной опорой один-пару (в зависимости от мощности сорта) кустиков огурцов или вьющейся зерновой фасоли. Сама видела такую «елку», увешанную огурчиками. Очень оригинально смотрелось. Удобно огуречным плетям обвивать ствол, ветки, зеленцы прогреваются и продуваются. Если не хочется экспериментировать с овощами, предложите карабкаться по естественной опоре однолетним цветам. Душистый горошек, декоративная фасоль, вьющаяся настурция, кобея лазающая, тунбергия и другие «верхолазы» превратят остов в шикарный вертикальный цветник! 6. Для теплой грядки Порубленное деревцо вместе с хвоей нелишне использовать при обустройстве утепленных гряд, когда прогреется земля. Сооружение позволяет культурам активнее развиваться и лучше плодоносить. Остатки ели допустимы, но только как нижняя подложка (не более 15-20 см). Они обеспечат дренаж, тепло, а питание начнут поставлять, постепенно перегнивая. Их непременно пересыпают золой для раскисления. А выше, чтобы высаженные растения не остались «голодными», использовать то, что разлагается быстрее. В среднюю часть «пирога» уложить молодую скошенную травку, перепревшую за зиму листву, сорняки без корешков и семян, картофельные очистки, измельченную яичную скорлупу (есть готовая «Скорлупа яичная молотая натуральная») и прочее (около 10-15 см). Следом десятисантиметровый пласт компоста или перегноя, сверху плодородную землицу в 20-30 сантиметров. Кстати, при подготовке территории под ацидофильные растения делают специальный почвогрунт. В один из слоев непременно укладывают щепу, кору, опад хвойных пород. Каждую прослойку «биогрядки» слегка трамбуют, увлажняют. Верх желательно укрыть пленкой или спанбондом для защиты от заморозков, холода, ветра. В теплую погоду укрытие снимают. 7. Для братьев меньших Если на даче с постоянным проживанием или в частном доме есть скотина, можно «попотчевать» некоторых питомцев хвойным лапником. Только елка должна быть еще со свежей хвоей. Небольшие дозы молоденького ельника любят козочки. Он полезен для их десен, обогащает рацион витаминами, минералами. Целительна зимняя хвоя (в ней максимум витамина С) для телят. «Лапки» ошпаривают в кипятке 5-10 секунд, развешивают на трое суток в темном помещении. Затем иголочки измельчают и дают небольшое количество с кормом раз в день (или вместо зелени поят хвойным настоем). Повышается иммунитет животных, улучшается аппетит и рост. Но перед тем, как использовать, необходима консультация ветврача, касающаяся состояния молодняка и дозировки биодобавки. Даже развешанный на скотном дворе лапник убивает вредные микробы и дезинфицирует пространство. При наличии домашних пернатых питомцев зеленые ветки кладут в клетку птицам. Богатые витаминами смола и иголки (шишки вообще самое то!) принесут пользу даже птичкам из стран, где елок нет и в помине. Фитонциды обеззаразят воздух, перебьют еле уловимый запах помета. Птаха может поклевать шишечку, заинтересоваться веточкой, «побыть» немного на природе. Для кошек и собак иголки с елки опасны! Они могут повредить пищевод, кишечник, спровоцировать даже кровотечение у питомца. А содержащиеся в них эфирные масла и смола способны вызвать рвоту, аллергические реакции. Куда девать лесную ель после праздника в городе? Назовем несколько вариантов, из которых выбирают подходящий. Миниатюрную, не более полуметра, елочку можно частично порезать и отправить в обычный мусорный контейнер. С большой елью потребуется повозиться: распилить ее на части величиной не более 50 на 50 сантиметров. Тогда смело «командируйте» в тот же бак для бытового мусора. Не хочется заморачиваться с распиловкой колючего «крупняка», тогда свяжите его и доставьте сами до площадки крупногабаритных отходов. Ее местонахождение можно узнать в домоуправляющей компании. В городах вслед за новогодними празднованиями создают специальные пункты для сбора елок. Последние перерабатывают в щепу, которую затем можно использовать для мульчирования грунта в парках. Полезно, красиво, безотходно. Если вы за экологию, узнайте адреса таких пунктов, время их работы, предварительно созвонившись. Но доставлять «груз» придется своими силами. А можно высушить - и на дрова Еще один способ «экоутилизации» — предложить деревце зоопарку, если он имеется в вашем городе и готов принять «дар». Свеженькие веточки дают для поедания зверям или используют хвою для подстилки. Обязательно сначала свяжитесь с зоопарком, чтобы не ездить с деревом впустую в случае отказа на месте. Можно заказать платную услугу по вывозу новогодней «красавицы». Цена варьируется в зависимости от региона, размера ели. Нельзя отправлять (даже частями) елочку в мусоропровод, оставлять нераспиленное дерево у подъезда и выбрасывать в контейнер для бытовых отходов. Неправильная утилизация может обернуться штрафом. Мы живем в 21 веке. Пусть расставание с живой елкой не закончится мусорной свалкой, а станет вкладом в рациональное природопользование.

Работа на земле — серьезное испытание даже для молодых, при перекопке земли с оборотом пласта нагрузка на спину и колени огромная. Что же говорить о дачниках старшего возраста…  Плоскорез Фокина позволяет работать в огороде, не нагружая спину и ноги, работа спорится быстрее, а урожай увеличивается. В чем секрет? — расскажем в статье. Кто такой Фокин Название “плоскорез Фокина” на слуху у многих дачников, но кем же был изобретатель этого инструмента? Владимир Васильевич Фокин (1941-2002) был невероятно энергичным человеком, с рационализаторским складом ума. За свою трудовую деятельность он сменил немало профессий, от конструктора на заводе до журналиста, и везде находил возможность внести в работу какие-то улучшения. Владимир Васильевич не просто трудился, а анализировал рабочий процесс, находил неординарные решения, возможности внести улучшения. На заводе “Красный химик”, где он работал оператором цеха непрерывного выпуска стекловолокна с 1980 года, его фамилия всегда упоминалась в качестве лучшего рационализатора.  Результатом большой физической и умственной нагрузки стал обширный инфаркт, который Фокин получил в возрасте 46-ти лет. Мужчина в самом расцвете сил оказался списанным на пенсию по инвалидности. Активный по натуре, Фокин не мог смириться с вынужденным бездействием. Молодой пенсионер стал больше времени проводить на даче, однако плохое самочувствие после инфаркта давало себя знать. Привычная работа с лопатой теперь стала слишком тяжела. Владимир Васильевич не сдался, рационализаторская жилка взяла свое. Он стал изучать опыт новатора от земледелия Терентия Семеновича Мальцева, который первым начал говорить о вреде обработки земли тяжелой техникой. Фокин изучал литературу по почвоведению, — всю, которую мог найти, думал, анализировал.  Невозможность работать на земле как раньше, в полную силу, подхлестнула его мысль. Несколько лет ушло на создание чертежа будущего плоскореза. А конструкция оказалась предельно проста, как и все гениальное. Опробовав свое изобретение на даче и убедившись в его эффективности, Фокин предложил необычный инструмент своим друзьям, знакомым, соседям по даче. И только после многочисленных положительных отзывов о результатах работы, в 1995 году рационализатор решил запатентовать свое изобретение.  Плоскорез Фокина, знакомый многим дачникам, в Роспатенте числится как “рабочий орган ручного почвообрабатывающего орудия”. Свои размышления о том, как нужно работать на земле, чтобы не вредить плодородию почвы, а поддерживать и приумножать его, В.В. Фокин изложил в книге “К земле с наукой”, она представляет собой небольшую брошюру, которую некоторые производители кладут в комплект к инструменту в качестве инструкции. Плоскорез Фокина: устройство, применение Изначально плоскорез Фокина выпускался в двух моделях: большой и малый.  Плоскорез Фокина Инструмент шел в комплекте с плоской деревянной ручкой, которая отличается от привычных черенков для лопаты с круглым сечением. Плоская форма черенка удобна для крепления инструмента и для работы — черенок не скользит в руке, не набивает мозоли. Изготовитель Завод во Владимирской области, который первым начал выпускать плоскорез Фокина, с годами расширил ассортимент инструментов для ручной обработки почвы.  Теперь линейка плоскорезов Фокина расширилась: к “большому” и “малому” добавились “Могущник”, “Крепыш”, “Полотик большой” и “Полотик малый”.  В ассортименте завода, выпускающего продукцию под брендом “Судогодский плоскорез”, большое разнообразие других моделей инструментов для работы с землей:  плоскорезы Пышка, Гидра;  полольники Стриж, Аист;  рыхлители Краб, Дракон;  всевозможные тяпки, корнеудалители и пр.  Все эти инструменты облегчают ручной труд по обработке почвы и заменяют лопату. Плоскорез Фокина выпускается и другими производителями, однако качество стали не всегда на высоте. При выборе инструмента лучше отдавать предпочтение заводским моделям, они прослужат не одно десятилетие.  Устройство Плоскорез Фокина представляет собой металлическую скобу, изогнутую буквой “Г” под определенным углом. Инструмент имеет две заточенных рабочих поверхности: длинную, с округлой “пяткой”, и короткую, на кончике инструмента.  Усовершенствованная модель Гидра имеет заточку всех трех поверхностей, что расширяет возможности работы с ручным инструментом.  Плоскорез крепится к деревянной ручке при помощи двух болтов и гаек. Сборку инструмента дачник проводит самостоятельно.  Наличие дополнительного отверстия на металлической скобе позволяет немного изменять положение плоскореза на черенке, что делает его удобным инструментом для людей разного роста. В зависимости от крепления на черенке той или иной стороной инструмент хорошо ложится в руку как правшам, так и левшам. Модели Перечисленные выше модели различаются шириной и длиной рабочей поверхности, а также углом изгиба инструмента, что позволяет применять их для разных видов работ на земле. Большой (длина рабочей поверхности 16 см, ширина 4 см) — основной инструмент для обработки земли перед посадкой, для формирования грядок, окучивания, обработки междурядий и др. Малый (длина реза 10 см, при ширине 2,5 см) — удобен для рыхления почвы между растениями, прополки, прореживания и др. Могущник (длина 15 см, ширина 5,5 см) — более широкая рабочая поверхность удобна для окучивания, создания грядок. Крепыш (длина 15 см, ширина 4 см) — укороченный вариант большого плоскореза Фокина, подходит для работы на тяжелой глинистой почве, позволяет разбивать плотные комья земли. Полотик большой и малый (длина 15 и 10 см, соответственно, при ширине 2,5 см) — разновидность малого плоскореза Фокина, мобильный инструмент, удобный для прополки и рыхления почвы. Принцип работы Как ясно из названия, инструмент предназначен для обработки почвы в плоскости, без оборота пласта. Плоскорез подрезает верхний слой почвы, тем самым разрыхляет поверхность грунта и срезает корни сорняков.  В процессе работы инструмент ведут плоско, параллельно поверхности почвы, заглубляя на 3-5 см при основной обработке земли и на 1-2 см при прополке и рыхлении. Движение ведется на себя, как при работе тяпкой, однако благодаря особенному углу наклона плоскореза огороднику не приходится нагибаться, спина остается ровной, не нагружается поясница. При правильной работе плоскорезом спина практически не устает. Здесь важно оговориться, что огороднику придется приложить умственные усилия и внимание, чтобы овладеть новым инструментом. Нередко дачники применяют плоскорез неправильно, по привычке сильно наклоняясь к земле, что сводит на нет смысл его использования. Инструмент должен разгружать спину, работа не требует наклонов и приседаний. Черенок удобно ложится в руки, угол крепления рабочего инструмента необходимо отрегулировать так, чтобы работающему с ним было комфортно. Спина должна оставаться практически ровной. Применение В своей книге “К земле с наукой”, которую можно назвать практическим пособием по земледелию, Фокин рассказывает, как применять плоскорез для различных садово-огородных работ, одним инструментом можно выполнять более десятка простых операций. 1. Основная обработка почвы на рыхлом окультуренном грунте Плоскорез ведут плоско, вдоль поверхности грядки, заглубляя на всю высоту “пятки”. При работе стараются не перемещать слои земли, чтобы не нагребать холмы. При работе разрыхляется лишь верхний слой грунта, на глубину 3-5 см. Более глубокие слои почвы остаются нетронутыми, благодаря чему не нарушается сеть почвенных капилляров. Корни растений получают доступ к запасам влаги, которые всегда есть в глубине почвы. На участках без глубокой перекопки земли в засуху растения меньше страдают от нехватки влаги, что позволяет получить урожай даже в жаркое лето. Небольшая глубина обработки почвы предполагает, что земля разрыхляется без вмешательства человека, за счет деятельности дождевых червей и прочей почвенной биоты. Чтобы поддержать их численность, необходимо регулярно вносить перегной или заменять его заделкой других видов органики: компоста, листовой земли, сидератов. При обработке почвы плоскорезом увеличивается численность полезной микрофлоры. Копка или вспашка почвы с оборотом пласта нарушает деятельность почвенных микроорганизмов. Анаэробные бактерии и грибы оказываются на поверхности почвы, аэробные, наоборот, попадают глубину, в неподходящих условиях они погибают.  Конечно, численность почвенной микрофлоры постепенно восстанавливается, но если не вредить ей перекопкой, то полезных микроорганизмов в земле становится больше, они создают конкуренцию патогенной микрофлоре, и растения меньше болеют. 2. Обработка междурядий в течение сезона Плоскорезом работают в междурядьях как широкой тяпкой, подрезая верхний слой почвы на глубину 2-3 см, вместе с корнями сорняков. Чтобы работа была более эффективной и отнимала меньше времени, делать ее нужно регулярно, пока сорняки не успели разрастись и закрыть всю поверхность земли. Если момент упущен и сорняки успели хорошо укорениться, инструментом работают как косой, срезая сорняки чуть ниже поверхности земли. Фокин рекомендовал не убирать срезанную растительность из междурядий, за несколько дней сорняки высыхают, органика становится пищей для дождевых червей. Если же зарядили дожди, и какие-то сорняки успели укорениться, достаточно вновь пройтись по ним плоскорезом и срезать их. Здесь стоит оговориться, что Фокин работал на земле до того, как климат стал сильно меняться, и до того, как слизни стали представлять серьезную проблему. Оставлять ли срезанные сорняки в междурядьях или вычищать их досуха, — нужно решать индивидуально, в зависимости от погодных условий и количества слизней. 3. Формирование грядок Плоскорезом работают как тяпкой, сгребая почву из междурядья и набрасывая ее на край грядки. Фокин рекомендовал делать грядки шириной не более 1 м, тогда их удобно обрабатывать с двух сторон. Особенное внимание Фокин уделял формированию постоянных грядок и междурядий. Почву нужно вспахать лишь однажды, немного приподнять грядки и в дальнейшем ходить только по междурядьям, чтобы не утаптывать землю там, где будут проводиться посадки.  В зависимости от климатических условий высота грядок различается. В регионах с дождливым летом и поздней весной делают более высокие грядки, они быстрее просыхают после таяния снега, не “тонут” в период затяжных дождей. В южных регионах с засушливым климатом грядки насыпают минимально или вовсе не поднимают их, поскольку приподнятые грядки быстрее теряют влагу, почва сильнее перегревается в жару. 4. Выравнивание поверхности почвы перед посевом Плоскорез поворачивают обратной стороной (не заточенной) и работают им как граблями, разбивая мелкие комья и выравнивая поверхность грядки. Крупные комья разбивают “пяткой” инструмента или его “носиком”, в зависимости от размера кома земли и плотности грунта. Фокин рекомендовал располагать грядки с востока на запад, а при выравнивании почвы работать, стоя на северном междурядье. Тогда в процессе работы естественным образом образуется небольшой уклон поверхности грядки с севера на юг, растения лучше освещаются солнцем, земля быстрее прогревается, что позволяет получить более ранний урожай. Здесь стоит оговориться, что такой способ подходит для формирования нескольких грядок в 1-2 ряда по южной границе участка. Если все грядки расположить с запада на восток, то растения на дальних, самых северных, будут страдать от нехватки света. 5. Нарезание посадочных борозд Делать посадочные бороздки плоскорезом гораздо удобнее, чем тяпкой. Благодаря небольшой ширине инструмента посевная борозда получается узкой и аккуратной. Перед посевом семян дно посадочной борозды рекомендуется уплотнить, прижимая черенком или ребром доски, либо обильно пролить. Это необходимо для того, чтобы семена оказались на одном уровне, не провалились в глубину между частицами грунта. 6. Заделка семян При заделке семян плоскорез более удобен, чем тяпка, т.к. им проще насыпать небольшой слой земли, тогда как при работе тяпкой можно случайно заглубить семена. Почву сгребают из промежутков между посадочными бороздками. Глубина заделки семян зависит от культуры — от 1 см для моркови до 3-4 см для бобовых и кукурузы. 7. Разметка посадочных лунок На подготовленной почве легко сделать посадочные лунки под высадку рассады капусты или теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов и пр.  Плоскорез применяют для разметки грядки под высадку рассады, длина рабочей поверхности 15-16 см, что удобно для посадки растений по схеме 30 на 30, 45 на 45, 60 на 45 и пр. Для формирования посадочных лунок инструмент направляют под углом 45-60°С и выгребают им землю как тяпкой. 8. Боронование для борьбы с однолетними сорняками Работы по прополке станет гораздо меньше, если уничтожать однолетние сорняки еще на стадии нитевидных всходов. Часть однолетников срезается еще при весенней обработке почвы. Перед посадкой теплолюбивых культур можно успеть обработать почву дважды, в апреле и начале мая. Повторное боронование проводят после появления всходов овощных культур, а затем еще раз, когда вновь появятся крошечные всходы однолетников. Пока сорняки не успели окрепнуть, обработка почвы идет очень быстро, требует минимальных усилий. 9. Прополка Малый плоскорез Фокина, а также его производные: “полотик большой“ и “полотик малый” могут полностью избавить огородника от ручной прополки. Благодаря небольшим размерам инструмента можно ловко орудовать им в посадках овощей или цветов, срезать или выдергивать с корнем сорняки, при этом не повреждая корневую систему культурных растений. 10. Удаление корневищных сорняков Плоскорез предназначен для обработки окультуренной земли, где уже не растут корневищные многолетники, такие как пырей, сныть, осот и пр. Все эти сорняки размножаются отрезком корневища. Подрезая корни, мы будем лишь стимулировать рост многолетних сорняков, размножая их “посадочный материал”. Однако даже на хорошо окультуренных почвах нет-нет да и появится одуванчик, либо незамеченная лебеда или щирица успеет набрать силу.  Зауженным концом лезвия корни растения подрезают и выдергивают из почвы, работая как корнеудалителем. Благодаря небольшим размером инструмента можно работать ювелирно. 11. Обработка почвы в ягодниках Почва под ягодными кустарниками зарастает травой, но ветви склоняются к земле, что затрудняет прополку. Узким инструментом можно пробраться в труднодоступные уголки сада, срезать сорняки и разрыхлить поверхность почвы под кустами смородины, крыжовника, жимолости.  В посадке клубники плоскорез используют для рыхления земли на грядках, уничтожения сорняков в междурядьях и обрезки усов. Важно следить за тем, чтобы заточенный край инструмента оставался острым, при необходимости его правят точильным камнем. В малиннике плоскорезом орудуют как тяпкой, срезая сорняки и удаляя лишнюю поросль.  Плоскорез также используют в качестве небольшой косы, если нужно срубить высокие сорняки или срезать кочку травы, однако если нужно регулярно скашивать траву, скажем, на корм кроликам, — более эффективна ручная коса литовка. 12. Прореживание Прореживание всходов моркови, свеклы и других культур отнимает много времени и дает большую нагрузку на спину и колени, ведь приходится работать, низко склонившись над грядкой. Фокин предложил заменить ручное прореживание работой малым плоскорезом. Работу проводят в начальной стадии роста растений, когда их всходы еще не успели как следует укорениться.  Инструмент направляют перпендикулярно рядку со всходами моркови или другой культуры, нуждающейся в прореживании. Узким носиком плоскореза прочерчивают “проходы” между растениями, что упрощает работу вдвое. В дальнейшем достаточно будет выдернуть единичные всходы, чтобы корнеплоды или листовые овощи получили необходимое пространство для роста. 13. Окучивание Окучивание картофеля можно проводить плоскорезом подобно работе тяпкой. Землю нагребают с междурядья, обрабатывают сначала одну сторону грядки, а затем, на обратном пути — другую. Инструмент удобен для формирования небольших холмиков, а для высокого окучивания проще работать мотыгой или тяпкой с широкой рабочей поверхностью. Модель “могущник” с более широкой рабочей поверхностью может заменить в работе большой плоскорез Фокина, она удобна для формирования гряд и окучивания. 14. Обработка почвы осенью На рыхлых почвах после уборки урожая достаточно провести обычную обработку земли на небольшую глубину и провести посев сидератов. Фокин уделял особенное внимание важности сохранения плодородия почвы. Если регулярное внесение перегноя недоступно, его заменяют выращиванием сидеральных культур: горчицы, овса, вико-овсяной смеси и др. Корни сидератов создают в почве сеть капилляров, а после отмирания растений становятся пищей для дождевых червей и полезной микрофлоры. При необходимости провести более глубокое рыхление инструмент вонзают в землю вертикально и ведут вдоль грядки. Таким же образом проводят осеннюю обработку почвы на плотных грунтах, — щелевание. Бороздки проделывают с небольшим отступом друг от друга. 15. Обработка тяжелых почв На глинистых почвах работать плоскорезом сложнее, чем на окультуренных суглинках или черноземе. Если земля очень плотная, слежавшаяся, то под посадку приходится долбить почву, работая плоскорезом как кетменем, откалывая небольшие пласты и измельчая их. Для работы на глинистых грунтах более удобна усовершенствованная модель “крепыш”. Другие операции Плоскорез применяют и в других случаях. Его используют вместо грабель, когда нужно подгрести или переворошить траву, а также для растаскивания и равномерного распределения мульчи.  При необходимости переноски травы охапку подхватывают плоскорезом с одной стороны и придерживают рукой с другой. Если же нужно сложить сорняки в ведро, можно и вовсе обойтись без наклонов, придерживая кучу плоскорезом и ногой. Инструмент можно использовать вместо тяпки для очистки пола в курятнике, им удобно сгребать подстилку вместе с птичьим пометом. Возможностей применения плоскореза в огороде и саду — огромное множество. Он и тяпка, и мотыга, и грабли, и вилы, и коса. При этом из-за небольших размеров инструмента работа на земле не требует большой физической силы. Важно лишь научиться работать с прямой спиной, преодолев многолетнюю привычку наклоняться в три погибели. И тогда труд на земле станет в радость, а выращивать великолепный урожай овощей и ягод получится легко, играючи.

Январь для многих садоводов – месяц, когда стартует посадочный сезон. В январе уже можно сеять на рассаду эустому, петунию, лобелию, гвоздику, львиный зев. В некоторых регионах в конце месяца приступают к посеву перцев и баклажанов. Но посадками заботы садовода не заканчиваются. На участке тоже есть чем заняться. В этой статье поговорим о 15 самых важных делах в саду и огороде, которые нужно провести в январе. Зима на даче 1. Сгрести снег в приствольные круги Главная задача для многолетних цветов, кустарников и деревьев на январь – пережить морозы. И поможет им в этом снег. Он – лучший утеплитель. Даже если к январю снега намело уже прилично, не помешает дополнительно сгрести его в приствольные круги деревьев, на грядки с посаженными осенью озимыми культурами, на клумбы с многолетними цветами. Сделать это полезно на случай, если январь будет нестабильным – заморозки будут сменяться оттепелями. Особенно важно дополнительно утеплить таким образом молодые саженцы, посаженные в ушедшем сезоне. Их корни наиболее сильно подвержены вымерзанию. 2. Защитить сад от грызунов Если вы приехали на дачу и обнаружили, что в ваше отсутствие в саду хозяйничали зайцы – их следы повсюду на поверхности снега, значит нужно принять дополнительные меры по защите деревьев от этих мелких животных. Что полезно сделать: Отгрести снег от стволов, закрепить на них лапник в вертикальном положении, обратно забросать снегом. Установить вокруг штамбов сетки с мелкими ячейками, высота сеток должна быть минимум 1 м, чтобы зайцы не смогли дотянуться до ствола. На расстоянии 1 м от деревьев можно кругами вытоптать дорожки. Мелким грызунам – мышам и полевкам – будет сложнее преодолеть плотный и утоптанный снег. Есть все шансы, что они «решат» пойти в другую сторону на поиски пропитания. Можно встретить рекомендацию утаптывать снег не на расстоянии от штамбов, а полностью вокруг деревьев. Такая мера действительно может помочь с защитой деревьев и кустарников от грызунов. Но появится другая проблема – могут замерзнуть корни растений, ведь плотный снег гораздо хуже удерживает тепло, нежели рыхлый. Поэтому не стоит вытаптывать приствольные круги полностью, чтобы не подвергать риску сами растения. 3. Стряхнуть снег с деревьев При каждом посещении дачного участка старайтесь осматривать деревья и кустарники и по возможности стряхивать снег с веток. Особенно если зима теплая и нестабильная. Мокрые сугробы могут сломать хрупкие побеги. В первую очередь проходитесь вениками по молодым саженцам, для которых любые повреждения могут стать фатальными. 4. Почистить крышу теплицы Мокрый и тяжелый снег нужно регулярно стряхивать не только с растений, но и с крыши теплицы и других не самых прочных дачных построек. Чтобы не поцарапать поликарбонат, используйте щетки с мягкой щетиной или веники. Ни в коем случае не пытайтесь сбить наледь силой – это приведет к появлению трещин. Если на крыше образовался лед, можно слегка постучать по каркасу, но не по покрытию. На будущее: перед приходом зимы теплицу полезно мыть не только изнутри, но и снаружи. Как минимум – чтобы солнечные лучи лучше проникали внутрь. Как максимум – чтобы снег меньше задерживался. Пыль, налипшая пыльца растений и мелкий растительный мусор – все это создает трение и, хоть и незначительно, но все же задерживает снег. Мыть теплицу изнутри лучше фунгицидами типа «Триходерма Вериде для теплиц», снаружи – можно обычной водой. 5. Накидать снег в теплицы Если снега достаточно много, можно начинать накидывать его в теплицы. Для чего это делать: Чтобы сберечь драгоценную полезную микрофлору в почве. Грядки в теплицах не укрыты теплым снежным «покрывалом», почва на них промерзает едва ли не сильнее, чем в открытом грунте. Иных способов сберечь микрофлору, кроме как утеплить грядки снегом, нет. Зимой накидываем в теплицы и парники снег, весной после его таяния и прогревания почвы вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» – получаем питательную и плодородную землю, способную взращивать богатые урожаи. Чтобы напитать грунт влагой. Снег, постепенно тая весной, будет давать мягкую талую воду, которая равномерно пропитает все почвенные слои. В начале сезона не придется обильно проливать грядки, расходуя воду, которая весной в садоводствах бывает в недостатке. 6. Проверить укрытия Осмотрите утепленные на зиму растения: не сполз ли укрывной материал, не унесло ли его ветром, надежно ли закреплены все части конструкции. Если есть какие-то повреждения, если части растений оголены, поправьте утеплители и тщательнее закрепите укрывные материалы. 7. Спилить старые деревья Если в планах на будущий сезон – избавиться от каких-то старых, больных и плохо плодоносящих растений, совсем не обязательно откладывать работу на весну. Спилить деревья можно и в январе. И даже лучше – пока грядки вокруг пустуют, риск того, что падающее дерево повредит посадки, минимальный. Весной останется только выкорчевать пень или избавиться от него с помощью народного средства: сделать дырки, засыпать в них аммиачную селитру, залить водой и закрыть пленкой. 8. Укутать туи Если зима достаточно теплая и солнечная, укутать туи нужно уже в январе. Особенно важно это сделать в случае, если нет уверенности, что в феврале удастся посетить участок. В конце зимы и в начале весны солнышко начинает активно припекать, лучи отражаются от белого снега – в таких условиях хвойные растения активно испаряют влагу, а пить еще не могут – почва промерзшая. Чтобы к весне хвоя не высохла и не пожелтела, не обгорела на солнце, туи и другие хвойные культуры нужно обматывать агроволокном. В первую очередь – молодые деревьица. 9. Разложить лапник Если к Новому году квартира была украшена хвойным лапником или живой елью, не спешите после праздников отправлять их на помойку. Отвезите на дачу, спилите все веточки и разложите их на клумбах с многолетними цветами или на клубничных грядках. В первую очередь укройте те растения, что посажены на открытых местах, где снег сдувается ветром. Лапник будет выполнять функции снегозадержателя: даже если январь будет малоснежным, растения с меньшей долей вероятности замерзнут без «одеяла». 10. Наполнить кормушки Важное дело на даче в январе – наполнить кормушки. Рябина, боярышник, калина, бузина уже объедены. Пернатые друзья сидят на вынужденной диете. И только мы можем им помочь, развесив по участку кормушки и регулярно наполняя их пропитанием. Чем кормить птиц зимой и что можно класть в кормушки: Сушеные ягоды; Семечки подсолнечника, тыквы, льна (несоленые); Несоленое сало (для синиц); Колотые орехи; Замороженные яблоки, тыкву, морковь; Готовые зерносмеси из зоомагазинов. Весной прикормленные пернатые обязательно отблагодарят – будут поедать проснувшихся после зимовки вредителей, их личинок и гусениц. Итог – чистый от вредных насекомых участок без использования инсектицидов. 11. Обновить приманки от грызунов в доме Если в дачном доме были разложены приманки и отравы для грызунов, в середине зимы самое время обновить их. Если же никаких средств для борьбы с грызунами использовано ранее не было, а мелкие животные явно хозяйничали в доме в ваше отсутствие, срочно принимайте меры. Есть возможность регулярно приезжать на дачу и контролировать процесс отлова – используйте клеевые ловушки «Котофей» или ловчие коврики «Котофей». Если же следующий приезд на дачу планируется не скоро, есть смысл использовать приманки и отравы, после поедания которых тушки мумифицируются и не издают неприятного запаха. К числу таковых средств относятся: зерновая приманка «Ратобор», тесто-брикеты «Ратобор Экстра», пеллеты «СуперМор». 12. Проверить сроки годности семян После каждого посадочного сезона остаются излишки семян, которые дачники планируют использовать в будущие года. Обязательно заранее проверьте сроки годности посадочного материала. И весной не будет сюрпризов, и можно будет точнее рассчитать, сколько и чего купить. Если семена были заготовлены самостоятельно, ориентируйтесь на год их сбора. О сроках хранения семян различных культур мы подробно рассказывали в этой статье.  Если же заводская упаковка не сохранилась, информации по срокам годности нет, запланируйте покупку нового посадочного материала с запасом. А старый перед посевом проверьте на всхожесть и обязательно обработайте. Как это сделать – в этой статье. 13. Осмотреть овощи в хранилищах К январю овощные запасы могут начать портиться: морковка прорастать и высыхать, свекла покрываться пятнами, капуста гнить. Чтобы негативные процессы затронули только единичные экземпляры и не перекинулись на соседние, проверьте запасы. Подпортившиеся овощи и фрукты постарайтесь употребить в пищу в первую очередь, сгнившие – выбросить.  14. Осмотреть луковицы декоративных культур Луковицы и клубни многих декоративных растений (лилий, георгинов, гладиолусов, канн) зиму проводят в прохладных помещениях. Если условия хранения нарушены – слишком тепло и влажно – те могут начать прорастать раньше времени. Что в этом случае делать: Если ростки небольшие (2-3 см), можно попробовать замедлить темпы роста. Для этого поместить посадочный материал в более прохладные условия, понизив температуру на 10°С (но не ниже +3°С). Главное – помещение должно быть сухим, потому что повышенная влажность будет стимулировать дальнейшее прорастание. Если ростки достаточно большие, есть смысл высадить луковицы в горшки с землей. Чтобы вегетация не продолжалась, емкости необходимо разместить в светлом, но холодном месте (температура +2…+5°С). Такие условия позволят притормозить процесс роста. Высаживать проросшие луковицы необходимо как можно раньше – как только почва прогреется. Пересадку проводят методом перевалки с сохранением земляного кома. 15. Подготовить почву для рассады В феврале и марте начнется сезон посадки овощей на рассаду. Почву можно начинать готовить уже сейчас. Один из способов обеззараживания грунта – промораживание. Суть метода заключается в следующем: Заготовленный грунт необходимо разложить по мешочкам 15-20 л; Вынести их на мороз (на балкон, на дачу) и оставить там на неделю; Затем занести в теплое помещение: повышение температуры будет стимулировать прорастание семян сорных растений и пробуждение спор грибков; Спустя неделю мешки нужно вновь вынести на мороз – чтобы все проснувшееся погибло; Через неделю почвосмесь можно возвращать в тепло. Преимущества метода – простота и доступность. Главный недостаток состоит в том, что мороз убивает не только вредную микрофлору, но и полезные микроорганизмы. Поэтому перед использованием грунта его обязательно нужно разбавить биогумусом и внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Январь для садоводов – месяц не такой загруженный. Дальше с каждой неделей хлопот будет прибавляться. Поэтому нужно постараться максимально освободить себя – все возможное сделать заранее, чтобы потом времени на посадки и уход за рассадой было предостаточно!

Декоративные разновидности овощей и плодовых деревьев выращивают не ради урожая, а для украшения участка. Но когда на них завязываются плоды, невольно в голове возникает вопрос: а можно ли есть декоративные овощи и фрукты? Если кратко: теоретически большинство из них съедобны, практически – не особо, потому что часто горькие, кислые, жесткие. По крайней мере в свежем виде. Давайте разбираться в этом вопросе подробнее. Декоративные овощи Декоративная капуста (брассика) Эта капуста не формирует кочанов, является листовой разновидностью. На вид она просто потрясающая – яркая, броская, ажурная. Ей не место на овощных грядках, посадить ее лучше в цветник или вдоль дорожек. Миниатюрные сорта можно использовать для выращивания в вазонах. Рекомендуемые сорта: для клумб – «Кружевная мозаика», для вазонов и кашпо – «Краски востока». Внешне растения похожи на большие и пышные розы. Они здорово смотрятся в компании с другими цветами, травянистыми многолетниками. Расцветка листьев может быть разной – от белой и светло-зеленой до пурпурной и фиолетовой. Листочки бывают гладкими, волнистыми, рассеченными, гофрированными. Поэтому каждый точно найдет для себя тот сорт, который здорово впишется в композицию. Декоративная капуста В качестве декоративного растения брассика хороша еще и тем, что крайне холодостойка – она способна выдерживать понижение температуры до -12°С. И когда весь огород погружается в унылые и грустные тона, брассика продолжает радовать яркими красками. Красота заканчивается лишь тогда, когда снег полностью укрывает растения. Съедобны ли пестрые листья декоративной капусты? Да, их можно употреблять в пищу, использовать для украшения блюд. Лучше дать им слегка подморозиться, чтобы ушла горчинка. Плюс к холодам листья успевают накопить полезные антоцианы. Декоративный перец Его чаще выращивают в домашних условиях или в вазонах. Растения представляют собой пышные кустики высотой до 50 см, усыпанные мелкими перчиками. Декоративный перец неприхотлив, требует умеренных поливов, хорошо растет при стандартной комнатной температуре в +20…+25°С, но требует яркого освещения. Популярные сорта: «Рябинушка» – выглядит очень симпатично: округлые красные плоды собраны в кисти и смотрят вверх; «Алладин» – в процессе созревания перчики меняют свой оттенок с желто-зеленого до красного и фиолетового; «Огонек» – каждый кустик способен дать до 100 небольших (3-5 см в длину) ярко-красных перчиков; «Гарда Файервокс» – кустик имеет шарообразную форму, вытянутые плоды «торчат» в разные стороны, их окраска – от рыжего и красного до фиолетового. Комнатный декоративный перец съедобный, его можно употреблять в пищу. Но с осторожностью: он очень острый и жгучий. Плоды можно сушить, замораживать, использовать для приготовления заготовок. Декоративные тыквы Их вывели искусственно для получения красивых и необычных плодов. По сравнению со съедобными тыквами декоративные – небольшие, разнообразных форм и оттенков. Чаще они вьющиеся, но есть и кустовые разновидности. Созревают тыковки к осени – как и капуста в то время, когда другие яркие краски на участке уже померкли: однолетники отцвели и убраны, многолетники готовятся к зимовке. Среди сортов можно найти такие, что дают плоды необычной формы: «Красная шапочка» – тыковки похожи на грибы: с белой ножкой и рыже-красной шляпкой; «Корона» – мини-тыковки имеют зубчики и по своей форме напоминают звезду или корону; «Крылья осени» – вьющийся сорт для украшения беседок, дающий мелкие плоды с вертикальными наростами по периметру, выглядят они словно крылья или плавники. Можно ли есть декоративные тыквы? Да, но на еду лучше снимать молодые плоды. С возрастом они становятся слишком плотными, жесткими, кожица грубеет. Маленькие тыковки можно использовать в качестве горшочков – запекать в них рыбу или мясо. Перезревшие плоды не порадуют вкусом, поэтому их лучше пустить на поделки, изготовление предметов декора.  Декоративная фасоль Декоративную фасоль используют для вертикального озеленения. Вьющиеся лианы отличаются быстрыми темпами роста, способны взбираться на опоры и вытягиваться до 5 м. Их высаживают для украшения арок, беседок, калиток. Главное украшение лиан – цветки, распускающиеся уже в начале лета. Они могут быть ярко-красными, белыми, лососевыми. Плоды декоративной фасоли – бобы с крупными семенами – пригодны в пищу. Использовать их можно аналогичным образом, как и обычную фасоль. Декоративная фасоль – однолетник. Как и у других растений семейства бобовых, на ее корнях находятся клубеньковые бактерии, которые фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву. Поэтому после декоративной фасоли земля остается плодородная – богатая азотом.   Декоративные плодовые и ягодные культуры Декоративные яблони Их сажают на участках в первую очередь как украшение. Декоративные яблони особенно эффектны весной в период цветения, когда крона покрывается россыпью белых или розовых цветков. В течение всего сезона декоративность сохраняется за счет красивой формы кроны и необычной окраски листьев – они могут быть и зелеными, и пурпурными, и бронзовыми. Осенью и зимой яблони украшают мелкие и яркие плоды. Они долго остаются на ветках и кормят пернатых товарищей. Яблоня декоративная Ягодная Декоративные яблони компактные, морозостойкие, устойчивые ко многим заболеваниям, неприхотливые к качеству грунта. Именно поэтому им так часто отдают предпочтение: высаживают в качестве солитеров на газонах, используют для формирования аллей или обустройства тенистых уголочков сада. Плоды декоративных яблонь в большинстве случае съедобны. Но по вкусовым качествам они сильно отличаются от тех, что дают плодовые сорта. Яблочки обычно мелкие, жесткие, кислые, терпкие, с горечью. Поэтому в свежем виде их употребляют редко. Из вариантов, куда их пустить – на приготовление компотов, алкогольных напитков, варений. В плодах декоративных яблонь много пектина, поэтому из них можно готовить желе и мармелад. Подробно о сортах декоративных яблонь мы рассказывали в другой статье.  В этой лишь кратко пройдемся по сортам, которые дают наиболее пригодные на еду яблочки: «Ола» – дает кислые, немного терпкие, но сочные плоды. «Недзвецкого» – дает ярко-красные и снаружи, и внутри плоды. По сравнению с другими сортами они крупные – до 200 г. На вкус они кисло-сладкие, с легкой горчинкой. Снимать их лучше после заморозков – будут вкуснее. «Ред Джед» – плоды достаточно крупные, ярко-красные, сочные, но кислые. «Хопа» – яблочки мелкие (до 3 см в диаметре), рыжие или красные. На вкус весьма сладкие, сочные. А еще очень ароматные. «Долго» – дает плоды массой 20-40 г, их вкус определяют как винно-кисло-сладкий. Декоративная жимолость Жимолость каприфоль Есть съедобная плодовая жимолость: наиболее популярная разновидность – синяя. А есть и декоративные виды жимолости: Вьющаяся. Это лиана, вытягивающаяся до 6 м. Цветет она в начале лета желто-розовыми цветочками, а к августу завязывает ягоды. Они несъедобные. Каприфоль. Известная многим лиана, которая цветет в начале лета очень ароматными цветками, активно привлекающими на участок пчел. Ягодки каприфоли рыжие и тоже несъедобные. Татарская. Растет в форме куста. Она морозостойка, неприхотлива, засухоустойчива, отличный медонос. Но ее ягоды в пищу не употребляют – они ядовитые. Зато птичкам они приходятся очень даже по вкусу. Декоративные груши Декоративные груши имеют более сдержанный и элегантный вид. Для них характерна колонновидная или пирамидальная форма кроны, более четкий силуэт. Яблони по сравнению с ними выглядят более объемными и «растрепанными». Весной декоративные груши впечатляют обильным цветением, осенью наполняют сад рыжими, бронзовыми и пурпурными оттенками. Плоды декоративных груш мелкие, жесткие и волокнистые. На вкус они кислые и терпкие. Поэтому их относят в разряд «несъедобных».  Декоративная вишня/слива (сакура) Она завоевала популярность благодаря необычайно пышному, яркому и обильному цветению весной. Родина декоративных вишен – Япония и Китай. У нас их тоже с успехом выращивают и в южных регионах, и в средней полосе, и даже на северо-западе. У декоративных вишен плоды или не образуются вовсе, или появляются в очень небольшом количестве. И никакой особой «пищевой» ценности в плане вкуса они не несут. Ягодки мелкие – буквально с горошину, в них мало мякоти, на вкус она горькая. Наиболее популярные разновидности – вишня сахалинская, мелкопильчатая. Их плоды считают несъедобными. Вишни железистая, курильская часто бесплодны. Но если урожай все же вырос, его можно собрать. Технически ягоды съедобны, но весьма кислые, терпкие. Поэтому в свежем виде их не едят, а пускают на заготовки – приготовление варенья, компотов и десертов. Декоративная малина В отличие от плодоносящих разновидностей декоративные дают более плотные, компактные и аккуратные кустарники, с крупными трех- или пятилопастными листьями, часто с бордовыми или пурпурными побегами. К тому же цветет декоративная малина обильнее и ярче: крупными цветками розового или белого оттенков. Наиболее популярная разновидность – малина душистая – цветет едва ли не все лето, наполняя сад тонким и сладким ароматом. Листья у нее внешне похожи на зелень клена. К осени завязываются ягодки. Они съедобные, но мелкие, кислые и «костлявые». Поэтому никакой особой ценности не представляют. Малина Кокбурна примечательна бело-фиолетовыми с восковым налетом побегами. Популярный сорт «Голден Вейл» может похвастаться еще и необычной насыщенно-зеленой листвой, на фоне которой распускаются фиолетовые цветочки. Выглядит она очень красиво! Но ягодки ее мелкие, неприятные на вкус, а потому в кулинарии не используются. К декоративным разновидностям относят и тибетскую малину. Она образует компактные шаровидные кустики высотой до 1 м, цветет крупными белыми цветками с июля и до осени, дает большие (что нехарактерно для декоративных видов) ярко-красные ягоды. В теории они съедобны, но на вкус – по отзывам многих садоводов они «никакие»: чуть кислые, чуть горькие, чуть сладкие. Совсем не похожи на привычную всем малину. Выводы можно сделать такие: если и сажать декоративные разновидности овощей и плодовых деревьев, то особых надежд на то, что еще и урожаем можно будет поживиться, не стоит. Да, в большинстве случаев ягоды и плоды можно будет пустить на еду, в заготовки. Но все же стоит настроиться, что в первую очередь ценна красота этих растений, и никаких других ролей выдавать им не нужно!

К весне запасы моркови подходят к концу, поэтому мы с нетерпением ждем нового урожая. Какие сорта моркови выбрать, чтобы собрать первые корнеплоды как можно раньше? Какие из них самые вкусные, — расскажем в этой статье. Сроки созревания моркови При выборе сорта моркови обращаем внимание на сроки созревания: среднепоздние — готовы к уборке через 110-125 дней от появления всходов, предназначены для длительного хранения; среднеспелые — созревают через 90-110 дней, их используют для летнего потребления, переработки и непродолжительного хранения; раннеспелые — урожай убирают через 70-85 дней, используются для потребления в свежем виде и переработки. Особенности летних сортов моркови Раннеспелые сорта моркови быстрее формируют корнеплод, поэтому похрустеть морковкой можно уже в июне. Выборочный сбор проводят через 50 дней после посева. Молодая морковка сочная и хрустящая, но не слишком сладкая. Ведь для накопления сахаров в корнеплодах нужно больше времени. В летней моркови больше влаги, она очень сочная, но не подходит для длительного хранения. Кожица тонкая, поэтому при хранении морковь вянет и теряет тургор. Раннеспелые сорта обычно отличаются небольшим размером корнеплодов, ведь чем короче морковка, тем быстрее она созреет. Раньше всех созревают сорта моркови округлой формы, напоминающие крупную оранжевую редиску. Морковь с повышенным содержанием сухого вещества и каротина — самая вкусная и полезная. Сочный хруст, ярко-оранжевая мякоть, насыщенный сладкий вкус, — вызывает аппетит при одном взгляде. А какой аромат распространяется по кухне, когда морковь натирают на терке или пропускают через соковыжималку! Сорта советской селекции Современные дачники все чаще возвращаются к “золотому запасу” сортов, которые были созданы в Советском Союзе.  Сорта, которые были созданы еще в 50-70-х годах прошлого века, до сих пор считаются эталонными. Они сочетают все лучшие характеристики: великолепный вкус, хорошую урожайность, товарный вид. Морковь советской селекции значительно отличается от современных импортных гибридов насыщенным вкусом и ярким ароматом, а также потрясающе сочным цветом. Такая морковь не только вкусна, но и очень полезна благодаря высокому содержанию каротина. Компания “Ваше хозяйство” выпускает проверенные временем сорта в новом исполнении, семена обрабатываются комплексом полезных бактерий, которые стимулируют рост растений и защищают их от болезней. В серии БиоСтарт представлена классика советской селекции: Нантская 4, Витаминная 6, Лосиноостровская 13. Морковь из серии семян Био-Старт Нантская 4 Нантская 4 — эталонный сорт селекции 1937 года до сих пор не сдает позиций. Урожай готов к уборке через 80-100 дней от появления всходов.  Выровненные по размеру корнеплоды длиной 14-16 см, они похожи друг на друга как братья близнецы. Классическая цилиндрическая форма, с тупым носиком, ярко-оранжевая кора. Нантскую 4 ценят за сочную мякоть, великолепный вкус и яркий цвет.  Морковь Нантская 4 Лосиноостровская 13 Лосиноостровская 13 зарегистрирована в Госреестре в 1964 г, остается одним из лучших среднеспелых сортов, готова к уборке через 80-110 дней. Лосиноостровская 13 относится к сортотипу Берликум / Нантская. Форма классическая, цилиндрическая, ровная по всей длине. Корнеплоды немного крупнее Нантской, длиной 15-17 см, и чуть толще, 3,5-4 см в диаметре.  Морковь Лосиноостровская 13 Великолепный вкус и хорошая лежкость — это заявка на победу.  Витаминная 6 Витаминная 6 — селекции 1965 года, удачное сочетание вкуса и лежкости, относится к типу Берликум / Нантская. Урожай собирают через 78-100 дней от появления всходов. Морковь цилиндрической формы, с легким сбегом к кончику, длиной до 17-19 см. Приятная особенность — в процессе роста плечики почти не выпирают из земли, поэтому мякоть не озеленяется. Морковь Витаминная 6 Ярко-оранжевая морковь с маленькой сердцевиной — кладезь витаминов, ценится за сладкий вкус и пользу для здоровья. НИИОХ 336  НИИОХ 336 — потомок сорта Витаминная 6, в 1978 г. включен в Госреестр, относится типу Берликум / Нантская. В южных регионах урожай убирают через 73-98 дней, в средней полосе и севернее через 100-110 дней. Морковь НИИОХ 336 Корнеплоды крупные, цилиндрические, с тупым или заостренным носиком. Кора гладкая, ярко-оранжевая, сердцевина небольшая. Морковь почти полностью погружена в землю, поэтому не озеленяется на свету. Вкус насыщенный, сладкий, с пряным ароматом. Современные отечественные сорта  Селекция не стоит на месте, современные раннеспелые сорта моркови радуют дружной отдачей урожая, отменным качеством корнеплодов и великолепным вкусом.  Современные сорта часто не уступают старым, а порой и превосходят эталон Нантская 4 по качественным характеристикам.  Для сравнения,  Нантская 4 — в зависимости от условий выращивания, содержание сухого вещества 9,5-16,5%, общего сахара 5,5-9,2%, каротина 6,0-19 мг на 100 г сырого вещества. Представляем вам несколько новинок селекции компании “Ваше хозяйство”, которые уже прошли испытания и включены в Госреестр. Веснушка F1  Морковь Веснушка F1, включена в Госреестр в 2023 году, среднеспелый гибрид со сроком вегетации 105-110 дней. При раннем посеве подходит для получения пучковой продукции. Великолепный вкус, сочная ярко-оранжевая мякоть, высокое содержание витаминов, — это идеальный выбор для детского питания, приготовления соков. Корнеплоды удлиненно-цилиндрические, с острым кончиком (тип Берликум / Нантская). Плечики полностью погружены в землю, благодаря чему морковь не озеленяется, сохраняет великолепный вкус по всей длине. Морковь Веснушка F1 Веснушка F1 — 12% сухого вещества, 7,5% общего сахара и высокое содержание каротина, 16 мг на 100 г. Танагра Морковь Танагра — перспективный среднеспелый сорт 2023 года, срок созревания 105-110 дней. Стрессоустойчивый, подходит для выращивания в регионах рискованного земледелия. Рекомендован Госреестром для Нижневолжского, Уральского и Западно-Сибирского региона. Морковь Танагра Форма удлиненно-коническая, веретеновидная, с острым кончиком (тип Берликум). Сорт очень урожайный, корнеплоды один к одному, практически без отхода. Морковь очень длинная, до 20-25 см, практически не выдается из почвы, плечики не озеленяются. Сочная мякоть, ароматная, сладкая.  Танагра — 15,6% сухого вещества, 7,5% сахаров и рекордное содержание каротина, 24,5 мг. Боярская Морковь Боярская, включена в Госреестр в 2024 году, высокоурожайный среднеспелый сорт со сроком вегетации 90-100 дней. Рекомендован для выращивания в Волго-Вятском регионе. Подходит для получения ранней продукции при выборочном сборе, а также для летних заготовок и хранения. Морковь Боярская Корнеплоды конические, крупные, тип Шантанэ, насыщенного оранжевого цвета, сладкие и сочные. Плечики почти не выдаются над поверхностью почвы, поэтому не озеленяются. Высокое содержание сухого вещества обеспечивает отличную лежкость. Боярская — 11,8 % сухого вещества, из них 7,8% сахаров, каротина 13 мг на 100 г. Другие современные сорта Для летнего потребления также подходят и другие сорта моркови со сроком вегетации менее 100 дней. Через семь недель от появления всходов собирают первый урожай молодой моркови. Огородники ценят сладкий вкус сочной моркови Вкусняшка, Детская сладость, Рахат лукум, Деликатесная. Деликатесная, 2004 г., — среднеранний урожайный сорт, ценится за отменное качество корнеплодов и богатый насыщенный вкус, морковь не растрескивается, несмотря на высокую сочность, устойчива к цветушности. Детская сладость, 2010 г., — среднеранний сорт с очень сладкими и вкусными корнеплодами, показывает великолепную урожайность в центральном черноземье. Морковь Детская сладость Вкусняшка, 2017 г., — раннеспелый сорт, похожий на Нантскую 4, но более урожайный, для выращивания в Центральном и Центрально-Черноземном регионе. Морковь Вкусняшка Рахат-лукум, 2022 г., — среднеспелый сорт с высоким содержанием каротина, яркие корнеплоды поражают насыщенным сладким вкусом. Морковь Рахат-лукум Сорта иностранной селекции Амстердамска Амстердамска — известный сорт польской селекции, популярный у дачников по всей стране. Включен в Госреестр в 1998 г., наилучшие результаты показывает в Центральном Черноземье. Один из самых раннеспелых сортов с цилиндрической формой корнеплодов. Рекомендован для выращивания моркови на пучковую продукцию. Урожай полностью созревает через 3 месяца от посева. Морковка цилиндрической формы, корнеплоды достаточно длинные, тонкие, изящные, с тупым носиком. Мякоть ярко-оранжевая, сочная, сладкая. Плечики почти не возвышаются над поверхностью почвы. Амстердамска ценится за дружную отдачу раннего урожая, устойчива к цветушности. Наполи F1 Наполи F1 — популярный голландский гибрид, родом из 90-х, предназначенный для получения ранней продукции. В средней полосе урожай убирают через 90-100 дней от появления всходов. Гибрид подходит для ранних посевов, устойчив к цветушности. Морковь Наполи F1 Корнеплоды напоминают формой и размером Нантскую 4, чуть более длинные, с заостренным носиком, относятся к типу Нантская. Ярко-оранжевые, сочные, очень сладкие. Урожайность немного выше стандарта. Курода Шантанэ Курода Шантанэ — известный сорт французской селекции, выращивается в нашей стране с 2007 г. Отличается высокой жаростойкостью, поэтому Госреестр рекомендует его для выращивания в Северо-Кавказском регионе (Краснодарский край, Ростовская обл., Ставрополье и другие южные регионы). Морковь Курода Шантанэ Корнеплоды широко конические, с тупым кончиком, окраска мякоти ярко-оранжевая благодаря высокому содержанию каротина, вкус хороший. Современные гибриды Ежегодно появляются новые продуктивные гибриды иностранной селекции, в большинстве случаев голландской. Они отличаются высокими товарными качествами корнеплодов, высокой урожайностью и имеют хороший вкус благодаря высокому содержанию сухого вещества и сахаров.  Многие агрофирмы занимаются фасовкой голландских семян, поэтому их легко найти в продаже: Юкон F1 (тип Нантская) — для Северо-Запада и Центрально-Черноземного региона; Лагуна F1 (тип Нантская) — для южных регионов; Абако F1 (тип Шантанэ) — для Центрального региона; Тангерина F1 (тип Шантанэ) — для Нижневолжского региона; Аурантина F1 (тип Шантанэ / Курода) — для северо-запада и Западной Сибири; Кантон F1 (тип Шантанэ) — для южных регионов; Вайт Сатин F1 (белая мякоть) — для выращивания в любом регионе.

Многие садоводы на своих участках используют известь. Это бюджетное и полезное средство, которое можно использовать для улучшения почвы, борьбы с вредителями. Но, как и с любыми средствами с известью нужно правильно обращаться – соблюдать дозировки, использовать только по назначению. Где пригодится известь, в чем отличие гашеной и негашеной извести, как правильно ее использовать читайте в этой статье. Для чего нужна известь на участке В садоводстве известь используют в качестве улучшителя грунта и для повышения урожайности различных культур. Для нормализации рН. На кислых грунтах рекомендуется проводить известкование, чтобы привести значение рН к нейтральному и сделать грунт пригодным для выращивания овощей. Известкование способствует улучшению усвоения питательных веществ – азота, фосфора, железа. Делает микроэлементы более доступными. Большинство культур плохо растут на закисленных участках, так как им требуется нейтральная среда. Для улучшения структуры почвы. При внесении извести на глинистых типах грунта повышается их рыхлость. Происходит это путем склеивания мелких частиц земли в более крупные и водостойкие. Это улучшает воздухообмен, дает возможность корневой системе растений полноценно развиваться, снижает риски развития гнилей. В качестве кальциевой подкормки. Кальций не менее важен для развития растений, чем азот, фосфор и калий. Благодаря кальцию формируется здоровая и развитая корневая система, активизируется деятельность клубеньковых бактерий, которые фиксируют азот в почве, улучшается транспортировка углеводов в тканях, повышается сопротивляемость растения болезням. Для дезинфекции. Внесение извести уничтожает споры патогенных грибов, личинки вредителей и другие вредные микроорганизмы. Часто известь используют на участках под картофель, особенно если в прошедшем сезоне на нем был фитофтороз. Для снижения количества сорняков. Молочай, одуванчики, пырей ползучий не переносят щелочной среды, растут на кислых грунтах. Поэтому для борьбы с ними можно использовать известь, которая повышает рН, делая среду щелочной. Гашеная и негашеная известь в чем отличия Негашеная известь – это оксид кальция, полученный путем обжига известняка. Это сильно щелочное средство, которое может быстро нейтрализовать кислотность почвы. Гашеная известь – другое название пушонка. Получается методом взаимодействия негашеной извести с водой. Выпускается в порошкообразной форме, тестообразной или в виде суспензии. Эта форма наиболее востребована в садоводстве. Способы использования гашеной извести При использовании пушонки необходимо соблюдать правила безопасности. Надевайте перчатки и очки, следите за тем, чтобы раствор не попадал на кожу. Раскисление почвы Применяется, если почва на участке с рН ниже 6,5-7,0. Определить кислотность можно с помощью теста. Нормы внесения пушонки зависят от типа грунта: на тяжелых глинистых грунтах вносят 500-800 г/м2, на суглинках и глиноземах 350-600 г/м2, на легких и песчаных 250-500 г/м2. Вносят известь осенью при перекопке почвы на глубину 25-40 см. Частота внесения раз в 3-4 года. Вносить пушонку нужно отдельно от других удобрений, так как она может вступать в химические реакции с другими веществами. Побелка деревьев Пушонка – это недорогое средство, которое можно использовать для побелки стволов деревьев. Такая процедура позволяет защитить кору от морозобоин, солнечных ожогов, насекомых-вредителей. Чтобы раствор извести дополнительно защищал дерево от вредителей и болезней, в него добавляют железный или медный купорос. А чтобы побелка дольше держалась можно добавить прилипатель – зеленое мыло, желатин, клейстер. Борьба с проволочником Самки жука щелкуна откладывают яйца на кислых почвах. Особенно часто они встречаются там, где растет пырей. Внесение пушонки из расчета 500 г/м2 поможет постепенно избавиться от проволочника. Обработка деревянных теплиц Для приготовления раствора понадобится 3 кг гашеной извести, 500 г медного купороса и 10 литров воды. Все компоненты смешивают и проделывают деревянный каркас теплицы, кирпичное основание. Такая обработка защитит конструкцию от гниения, плесени и других патогенов. Обработку проводят каждый год. Известь негашеная применение в огороде Негашеную известь в чистом виде используют редко. Если ее просто рассыпать по участку, то помимо сорняков она может уничтожить все полезные микроорганизмы верхнем слое земли. Негашеной известью можно точечно посыпать сорняки или садовые дорожки, чтобы между плиткой не росла трава. В остальных случаях оксид кальция нужно гасить водой. Периодичность известкования почвы Определить, что почва нуждается в известковании можно по степени ее кислотности. Ее можно определить с помощью теста на рН «Агрохимик» или по внешним признакам. На кислых грунтах часто можно увидеть белесый оттенок, а среди сорняков будут преобладать пикульник, лютик ползучий, белоус. Если грунты на участке легкие, то известь вносят раз в 5-7 лет, если тяжелые, глинистые – известкуют через 8-10 лет.  Чтобы компенсировать вынос кальция растениями, необходимо проводить поддерживающее известкование каждые 2-3 года. Совмещение извести с другими удобрениями Известь можно смешивать с хлористым калием, видами селитр кроме аммиачной, но делать это нужно непосредственно перед внесением. Нельзя смешивать известь с аммиачным удобрениями, так как такая смесь будет очень щелочной. Также не используют смеси с суперфосфатом, органическими удобрениями, такими как куриный помет, навоз.  Популярные методы известкования Под известкованием понимается процесс внесения в почву смесей, содержащих кальций. При этом известкование проводят не только известью, но и другими средствами. Доломитовая мука. Используется на тех участках, где нужно постепенно увеличивать рН без резких скачков. Доломитовая мука не только раскисляет почву, но и улучшает ее структуру – повышает рыхлость на тяжелых глинистых участках и влагоемкость на легких песчаных. На сильно кислых грунтах вносят 500-600 г/м2, среднекислых 450-500 г, слабокислых 350-450 г. Лучше всего вносить доломитовую муку осенью. Мел. В сравнении с известью мел действует гораздо мягче – не вызывает корневых ожогов. На сильно кислых почвах вносят 690-700 г/м2, среднекислых 400-500 г, слабокислых 200-300 г. После уборки урожая и вспашки участка мел рассыпают по участку, а затем заделывают на глубину 15-20 см. Ошибки при известковании Неправильная дозировка. Использование слишком большого количества извести вызывает защелачивание почвы, затрудняет усвоение некоторых питательных элементов. При определении дозы внесения необходимо учитывать уровень кислотности грунта. Несвоевременное внесение. Лучше всего проводить известкование осенью после уборки урожая. Тогда компоненты извести успеют раствориться и проникнуть вглубь почвы. Если внести известь перед посадкой, то это приведет к недостатку железа и магния, которое в свою очередь проявляется пожелтением листьев и задержкой роста культуры. Смешивание с азотными удобрениями. Внесение извести вместе с аммиачным удобрениями может привести к потере азота из-за испарения аммиака. Поэтому эти мероприятия лучше разделить: известкование провести осенью, а внесение азота весной. Кроме того, нитратная форма азота быстрее вымывается из почвы осенними дождями, весной при таянии снега. Потери азота при осеннем внесении могут достигать 60-80%. Не учитываются тип почвы и выращиваемая культура. Различные типы грунта требуют разного подхода к известкованию. На более легких грунтах и под культуры, которые не чувствительны к кислотности (картофель) норму извести можно уменьшить на половину. На тяжелых грунтах и под культуры с высокой чувствительностью к повышенной кислотности вносят полную норму. К таким культурам относят свеклу, капусту. Эффективность гашеной и негашеной извести Обе формы оксида кальция отличаются по своим свойствам и эффективности. Гашеная известь. Не выделяет вредных для здоровья паров, используется для обработки кислых почв. Она улучшает структуру грунта, делает его более рыхлым. Применяется осенью. Негашеная известь. Быстро снижает кислотность, но при неправильном применении может вызвать ожог корневой системы растений и уничтожить полезные микроорганизмы в почве. В садоводстве негашеную известь практически не используют. Обычно применяют гашеную известь (пушонку), так как она больше подходит для известкования, побелки и других мероприятий и не требует гашения. Для садовода и огородника известь – это универсальное средство, которое можно использовать для побелки деревьев, улучшения почвы и обработки теплиц. Главное соблюдать нормы внесения и оптимальные сроки.

Кабачок Кулинарный — необычная разновидность с оригинальной текстурой. Овощная мякоть при термической обработке расслаивается на волокна, превращая его в подобие спагетти. Удивительный сорт разнообразит не только летнее меню, но и зимнее, ведь зрелые кабачки отлично хранятся. А вырастить его проще простого, поделюсь своим опытом. Описание сорта Кабачок Кулинарный — раннеспелый сорт со сроком вегетации 45-50 дней. Растение компактное, почти кустовое, с короткой главной плетью. Листья красивые, крупные, без рисунка, возвышаются над кустом на длинных черешках. Растение обильно цветет и великолепно завязывает плоды в течение всего лета. На кусте одновременно зреет до десятка плодов. Кабачок обильно цветет и отлично завязывается Молодые плоды имеют форму бочонка, они довольно толстенькие и короткие. Окраска кожицы — бело-зеленая, со штриховкой. Мякоть нежная, со сливочным привкусом.  При жарке колечками молодые кабачки почти не отличаются от других сортов, но при запекании “лодочек”, даже у плодов в молочной спелости проявляется удивительная способность распадаться на волокна. В полной мере кулинарные особенности проявляются у зрелых кабачков. При запекании их мякоть становится оранжево-желтой, похожей на тыкву, хорошо заметны волокна, придающие сходство со спагетти. Это замечательный овощной гарнир. Кабачок Кулинарный не только вкусен, но и весьма полезен. С каждой порцией мы получаем лютеин и зеаксантин — это антиоксиданты, которые предотвращают злокачественное перерождение клеток. И, кстати, эти каротиноиды входят в состав различных БАДов для поддержки зрения, они весьма полезны для людей, которые много времени проводят за компьютером. Вот такие крупные кабачки максимально проявляют свои свойства За высокое содержание антиоксидантов сорт включен в серию “Функциональное питание”. В нее вошли самые полезные сорта овощей, которые отличаются высоким содержанием биологически активных веществ. Выращивание и уход Вырастить кабачки проще простого, с этим справится даже начинающий огородник. Посев Семена можно сеять сухими, главное, чтобы почва была влажной и теплой. В предгорьях Алтая, где я живу, весной почва прогревается не так быстро, хотя май всегда бывает жарким. Кабачки и другие тыквенные сею 22-25-го мая. Если мы хотим ускорить появление всходов, можно предварительно прорастить семена во влажной ткани. При комнатной температуре семена проклевываются в течение 4-5-ти дней, и тогда всходы появляются уже дня через три после посадки. Важно помнить, что кабачок — это мощный куст. Посадочные лунки делаем на большом расстоянии друг от друга — не меньше метра, можно и через полтора метра. Расстояние между соседними рядами — 2 м. Даже при такой посадке в середине лета растения смыкаются в один сплошной массив. Начало сезона, крепкие всходы, лишние нужно убрать Уход Кабачки дружно всходят и довольно быстро развиваются. Помешать этому могут только погодные условия.  Если установилась дикая жара и засуха, что часто бывает в июне, неплохо бы поливать растения на начальном этапе, пока куст не увеличится в размерах. Если же, наоборот, неожиданно нагрянули холода, хорошо бы укрыть кусты спанбондом, все же кабачки — культура теплолюбивая. Впрочем, все это в теории. На практике же в огороде много других культур, с более капризным характером. У меня кабачки всегда предоставлены сами себе. Я поливаю всходы лишь при аномальной жаре, а накрываю посадки только, если обещают минусовую температуру. На плодородной почве растения растут без подкормок. Поскольку тыквенные любят азот и органику, я обычно сажаю их на краях компостной кучи или там, где в прошлом году была навозная грядка либо лежала куча перегноя. Такая “жирная” земля очень нравится тыквенным. Кусты вырастают у меня просто огромными. Первого кабачка ждем с большим нетерпением Защита от болезней и вредителей Кабачки хороши тем, что растут, не ведая о существовании болезней и вредителей. Конечно, теоретически, растения могут страдать от мучнистой росы, пероноспороза и других болезней тыквенных. Но на практике это случается редко.  Даже если погода не благоволит, и иммунитет растений дает сбой, им хватает сил на то, чтобы преодолеть болезни и продолжать расти как ни в чем не бывало. В плане ухода это “неубиваемый” овощ. Чтобы помешать его росту, нужны какие-то особенно критические условия: запредельная жара и засуха или холод и нехватка солнечного света, бедная почва и пр. Поскольку я избалована земледелием на глубоком слое чернозема, в регионе, где количество солнечных дней почти такое же как в Сочи, мне сложно представить, что с выращиванием кабачков могут возникнуть какие-то проблемы. На моем опыте — это самый беспроблемный овощ. Трудности возникают лишь с переработкой огромного урожая. Единственная трудность — как справиться с урожаем Сбор урожая и впечатления о сорте Сбор плодов в молочной спелости проводим в течение всего лета. В сравнении с другими сортами белоплодных кабачков и цуккини у сорта Кулинарный есть приятная особенность. Плоды в молочной спелости имеют какую-то особенно нежную текстуру. Мякоть слегка разделяется на волокна, при этом вкус имеет божественный, как будто готовили на сливках или добавили сливочного масла. Кабачки в молочной спелости — сама нежность Чтобы познать все особенности сортотипа спагетти, несколько плодов оставляем на кустах до полного созревания. Как ни странно, это не мешает растению продолжать цвести и завязывать новые плоды. На кусте одновременно зреет пара-тройка крупных “снарядов” и еще несколько молодых плодов, которые можно регулярно срезать и использовать в пищу. А потом остановить плодоношение невозможно Сбор урожая на хранение проводим в сентябре, до первых ночных заморозков. К этому моменту плоды превращаются в “слонят” весом по 3-4 кг. У них “дубовая” шкурка, которая сменила цвет на серо-бежевый. В процессе хранения она становится еще светлее. Вот это размерчик! Твердую кожуру чистить довольно сложно, поэтому я поступаю проще — разрезаю кабачок пополам, вычищаю семена и мезгу и запекаю половинки. Готовую мякоть-спагетти легко вынимать ложкой, как из горшочка.  Разрезаем кабачок пополам, очищаем от семян и в духовку У спелых кабачков вкус совсем другой, он более насыщенный, чем-то напоминает тыкву, но не такой сладкий. Мякоть достаточно сухая, не водянистая. Необычная волокнистая текстура сохраняется не только при запекании, но и при варке. Кусочки кабачка в супе похожи на тонкую вермишель.  Овощные спагетти Как же аппетитно они выглядят! Вкус кабачка Кулинарный гораздо богаче, если сравнивать его с обычными сортами, которые при хранении становятся безвкусными, травянистыми. На дворе декабрь, а у нас все еще есть несколько овощных спагетти, — зрелые плоды отлично хранятся. Определенно стоит попробовать вырастить этот необычный овощ. Спелые плоды с твердой кожурой хранятся до нового года

На праздничном столе всегда есть салаты, а значит, не обойтись без хрустящих огурчиков летом и домашней консервации зимой. Огурец Праздничный F1 — идеально подходит для обеих целей. Он хорош в свежих салатах, красив в банках, хрустящий, аппетитный. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Праздничный F1 — урожайный среднеранний гибрид. Первые зеленцы собирают через 46-48 дней от появления всходов. Это пчелоопыляемый гибрид, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Благодаря женскому типу цветения растение формирует завязи уже на начальном этапе роста, активно цветет и завязывается в течение всей вегетации.  Огурцы классической формы, цилиндрические, веретеновидные, с легким сбегом к кончику плода, покрыты крупными шипами, с темно-зеленой кожицей и едва заметными белыми полосами. Как будто сошел с картинки Зеленцы трехкамерные, с нежными семенами и хрустящей мякотью. Сладкие, с ароматом свежести, настоящий огуречный вкус. Даже в жаркое лето во вкусе нет горечи. Огурцы хороши в свежих салатах и летних окрошках, идеально подходят для домашней консервации и засолки, не мягчеют, сохраняют хрусткость. Такие соленья на стол подать не стыдно. Крупнобугорчатые с плотной кожицей подходят для засолки Выращивание и уход Огурцы теплолюбивы, однако благодаря короткому сроку созревания их можно вырастить в открытом грунте даже в Сибири. Мой регион, Алтайский край. Сроки посадки Посев семян огурцов провожу в последнюю очередь, после посадки всех других овощей. Земля должна быть хорошо прогрета, в холодной почве семена все равно всходят очень медленно или и вовсе могут сгнить. Посадку огурцов провожу сухими семенами в 20-х числах мая. Посадочные лунки обильно проливаю.  В теплой влажной земле семена моментально проклевываются, уже через 4 дня появляются дружные всходы. Подготовка почвы Огурцы любят плодородную почву. Если в прошлом году на эту грядку не вносили перегной, то при посадке добавляю органику в лунки, по несколько щедрых горстей. Почва у нас очень плодородная, чернозем, но немного дополнительного питания не будет лишним. Посадка Посадочные лунки делаю на большом расстоянии друг от друга, ведь огурцы — крупные растения с большим количеством боковых побегов..  В этом году выращивала их на сетке, натянутой на А-образной конструкции. Сеяла семена в два ряда, с расстоянием 80 см между рядами и 60 см между растениями в ряду. Уход В этом году огурцы заставили меня потрудиться. Оказалось, что выращивание на сетке — это не так-то просто.  Формировка Я привыкла выращивать огурцы в расстил по земле и вовсе не заниматься их формировкой. Чтобы пустить лиану по сетке, приходилось регулярно направлять плети, которые совершенно не хотели самостоятельно взбираться вверх. Некоторые боковые побеги, которые росли внутрь конструкции и лишь загущали посадку, приходилось и вовсе вырезать.  Строго говоря, стоило еще на начальном этапе роста огурцов уделить больше внимания формированию: удалить пасынки из пазух нижних листьев, чтобы в основании куста оставался только главный стебель, а уже выше равномерно распределять по сетке боковые побеги. Все выше, и выше, и выше Поливы и подкормки Огурцы очень любят полив, ведь крупные листья испаряют много влаги, а во время плодоношения воды нужно еще больше.  В июне, пока стояла неимоверная жара, я поливала посадки ежедневно. Капельный полив не справлялся со своей задачей, поэтому приходилось дополнительно поливать растения из лейки. Зато в июле начался “сезон дождей”, огурцы начали расти как на дрожжах, на плодородной влажной почве им хватало питания и без дополнительных подкормок. Но возникла другая проблема — началось распространение грибных заболеваний. Не останавливает рост до холодов Профилактика заболеваний Гибрид Праздничный F1 показал себя как достаточно устойчивый к болезням сорт. В этом году все сорта болели, но в разной степени. Кто-то сошел с дистанции еще в самом начале, а Праздничный F1, оправившись после первого “удара”, укрепив свой иммунитет, продолжал плодоносить и давал урожай до осени. В качестве профилактики распространения грибных болезней я применяла биопрепараты. Под корень поливала растения раствором Триходермы вериде, а в период дождей чередовала обработки по листу триходермой и сенной палочкой (препарат Бактерра). Поскольку каждому огороднику приходится самому определять проблему, наши диагнозы не всегда бывают правильными. Так, я подозревала начало развития пероноспороза, тогда как при более внимательном изучении проблемы оказалось, что симптомы больше похожи на угловатую пятнистость листьев (она же дырчатая пятнистость), при которой на поврежденных местах листа образуются дыры. Заболевание имеет бактериальную, а не грибную природу и лучше поддается лечению фито-антибиотиками, такими как Фитолавин. Продолжает плодоношение, преодолевая болезни Сбор урожая и впечатления о сорте Когда начинается сбор урожая, все треволнения забываются. Собирать огурчики очень приятно, а на сетке — вдвойне. Плоды хорошо видны, не нужно искать их в зарослях. К тому же зеленцы идеально чистые. Праздничный F1 cтойко переносит перепады погоды Несмотря на проблемный сезон 2025: слишком жаркий июнь и излишне дождливые июль и август, урожай был замечательным. Пчелки улучали моменты между дождями, чтобы опылить цветы, поэтому зеленцы отлично завязывались. Огурчики отлично завязываются Пчелоопыляемые огурцы всегда вкуснее Крупнобугорчатые шипастые огурчики для меня — это огородная классика. Они плотные, хрустящие, сладкие, с ярким ароматом свежести. Все лето мы ежедневно готовим свежие салаты, а излишки урожая идут в консервацию. Открывая баночку маринованных огурцов в декабре, радуешься и вспоминаешь, каким замечательным было лето. Праздничный F1 можно отличить даже в банке, выглядит он очень аппетитно. Хрустящие и ароматные, идеальны для салата Маринованные огурчики для зимних праздников

Домашние помидоры, мясистые, сахарные — гордость хозяйки. Томат Дастархан, щедрый на урожай, еще и невероятно красив. Крупные помидоры с глянцевой кожицей и темно-вишневой мякотью выглядят так аппетитно! Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат Дастархан — среднеспелый урожайный сорт со сроком вегетации 110-115 дней, предназначен для выращивания в теплице. Растение индетерминантное, требует подвязки к прочной опоре и вершкования. Для ускорения сбора урожая томат формируют в один стебель. Сорт отличается крупным размером листьев, у них необычная форма, картофельного типа.  Кисти простые, в каждой по 4-5 крупных плодов. Вес каждой кисти — 600-800 г, поэтому они требуют дополнительной поддержки. Согласно Госреестру, урожайность помидоров в теплице 11-11,5 кг/кв.м. Плоды среднего и крупного размера, массой от 100-120 г до 200-220 г. Помидоры округло-овальные, формой напоминают хурму, гладкие, с глянцевой кожицей. Окраска спелых плодов бордовая, с бронзово-шоколадным отливом. Мясистая мякоть насыщенного вишневого цвета На срезе — мясистая мякоть насыщенного вишневого цвета. Помидоры нежные, сочные, с тонкой кожицей. Вкус — великолепный, богатый, насыщенный, сладкий с легкой кислинкой и ярким ароматом спелого помидора. Выращивание и уход При выращивании томатов важно соблюдать все тонкости агротехники, только так можно получить достойный урожай. Крепкая рассада — залог успеха Сроки посадки Сроки посева семян томатов зависят региона и условий выращивания. Сначала определяем примерные сроки, когда мы сможем высадить рассаду в теплицу, а затем от них отсчитываем два месяца с хвостиком и приступаем к посеву.  Оптимальный возраст рассады среднеспелых сортов томатов — 55-60 дней. Добавим к этому 5 дней на появление всходов и еще дней пять на временную остановку в росте, если выращиваем томаты с пикировкой. Я высаживаю рассаду на постоянное место не раньше середины мая, до этого у нас еще случаются морозные ночи, регион — предгорья Алтая. К посеву приступаю после 8-го марта. Сею семена сразу в индивидуальные горшочки, чтобы не пикировать рассаду. Сразу рассчитываю, сколько кустов томатов сможет войти в теплицу, при расстоянии между кустами 60 см. Уход за рассадой Томаты всходят достаточно быстро, если держать посевы в тепле. Я ставлю под стол с рассадой электрообогреватель, чтобы добиться температуры +24-26°С. Важно вовремя выставить посевы на свет, иначе в тепле и темноте всходы моментально вытягиваются. Через три дня после посадки проверяю рассаду дважды в день и выставляю горшочки на свет, как только появятся петельки всходов. Обогреватель выключаю, рассада растет при комнатной температуре, +18-20°С днем, +14-16°С ночью. Начало сезона, отличная всхожесть Маленькие сеянцы в первые недели жизни нуждаются только в ярком свете. В почве хватает влаги и питательных веществ. Важно отрегулировать высоту подвеса светодиодного светильника, учитывая его мощность. Если сеянцы тянутся — света маловато, значит, нужно опустить лампу ниже или увеличить количество ламп. Поскольку светодиодные лампы почти не греются, минимальное расстояние от светильника до верхушки листьев — 8-10 см.  Если же светильник оказывается слишком мощным, как было у меня в этом году, сеянцы жалобно поднимают семядольные листья в попытках защититься от избытка света, листья темнеют, становятся фиолетово-бурыми, а не зелеными.  В период выращивания рассады полезны подкормки минеральными удобрениями, которые содержат полный набор макро- и микроэлементов. Вот уже несколько лет я выбираю удобрение Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Жидкое удобрение удобно в применении, а одной бутылки объемом 0,5 л мне хватает на всю рассаду. Как только морозы отступают, в начале мая выношу рассаду на закаливание в теплицу. Короткие ежедневные “прогулки” с постепенным приучением растений к солнечному свету требуют слишком много времени и внимания. Я поступаю иначе. Выношу всю рассаду в теплицу, устанавливаю над ней дуги, накрываю двумя слоями спанбонда. Важно обильно полить саженцы, в теплице почва пересыхает быстрее. Пару-тройку дней саженцы сидят в укрытии, потом я снимаю один слой спанбонда, через несколько дней еще один. Так за неделю рассада адаптируется к яркому солнечному свету и не получает ожогов. А чтобы минимизировать стресс от пересадки, обрабатываю растения препаратом Ботаник. Высадка рассады Индетерминантные томаты в теплице лучше располагать на центральной грядке, где высота потолка наибольшая. У меня Дастархан попал на боковую грядку, что было очень неудобно. Крупные растения быстро доросли до потолка, а позже, когда опора не выдержала веса плодов, кусты наклонились в проход, полностью перекрыв его. При высадке рассады расстояние между высокорослыми томатами — не менее 60 см. В случае с томатом Дастархан это особенно важно, у него очень крупные листья. В тесноте ухудшается циркуляция воздуха, листья будут оставаться влажными, что провоцирует развитие грибных болезней. Уход за томатами в теплице Подвязка Сразу после высадки рассады устанавливаю колышки, чтобы потом уже не тревожить корни томатов. Сразу оговорюсь, для Дастархана нужна опора попрочнее. Мои колышки из стеклопластика не выдержали плодовой нагрузки. Пасынкование По мере роста растений, примерно раз в неделю, обхожу все кусты, удаляю пасынки и подвязываю томаты к опоре. Если делать это регулярно, растения не тратят время и силы на рост ненужных побегов, развиваются быстрее и раньше вступают в плодоношение.  Как только растения дорастут почти до потолка, срезаю верхушку, чтобы прекратить рост. После остановки роста плоды стремительно набирают массу, активизируется созревание. Помидоры зреют на кустах Подкормка Чтобы ускорить рост томатов, в июне провожу две подкормки комплексным минеральным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев. В его составе достаточно азота, чтобы выкормить высокие растения с крупными плодами и много калия, который укрепляет иммунитет томатов, делает их листья более плотными, а плоды — более сладкими.  Когда начинается активное цветение и завязывание плодов, балую свои растения “вкусняшками”: периодически обрабатываю их мягкими стимуляторами роста. Применяю янтарную кислоту Грин Дейл, а также препараты с аминокислотами: ВитАмин, Изабион. Аминокислоты хороши тем, что стимулируют растение к выработке фитогормонов, именно тех, которые нужны ему на определенном этапе развития. Профилактика болезней При выращивании томатов в теплице важна профилактика грибных болезней, ведь в закрытом грунте из года в год выращиваются одни и те же культуры. Плохая циркуляция воздуха создает благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов, споры патогенных грибов в каплях конденсата прорастают в ткани листьев.  Моя теплица представляет собой чехол из плотного спанбонда, поэтому влажность в ней практически такая же, как на улице. И тем не менее все лето я держу двери и форточки открытыми настежь. После того, как помидоры в нижней кисти набрали массу, постепенно удаляю нижние листья. В случае с Дастарханом нужно быть осторожным и не переусердствовать, на кусте не так много листьев, а они нужны для налива плодов. Сорт Дастархан имеет высокую устойчивость к грибным болезням, однако профилактика не будет лишней. Регулярно обрабатываю кусты препаратом Бактерра на основе сенной палочки для защиты от кладоспориоза и других грибных болезней. К концу сезона растения все равно заболевают, но это не отражается на урожае. Сбор урожая и впечатления о сорте В теплице сорт Дастархан отличается от других, таких крупных листьев нет ни у кого больше. Растения выглядят благородно, стебель достаточно прочный, листья насыщенного темно-зеленого цвета. Помидоры становятся все крупнее На нижней кисти томаты получились среднего размера, массой чуть более 100 г, как и заявлено производителем.  Вес первых плодов Зато на последующих результат оказался более впечатляющим. Растения набрали силы, и плоды стали гораздо крупнее. Приходилось дополнительно подвязывать колышки, скрепляя их между собой, потому что растения клонились к земле, утягивая за собой опоры. Опоры не выдерживают веса плодов Кистедержатель Улитка не позволяет кистям переламываться Таких нарядных помидоров я еще не видела. Кожица настолько гладкая и глянцевая, что помидоры блестят на свету. Окраска плодов изменяется по мере созревания, от розово-красной до бордово-вишневой.  Помидоры с блестящей глянцевой кожицей Кожица нежная на вкус, но достаточно плотная. В это дождливое лето, когда многие сорта помидоров страдали от избытка влаги и плоды растрескивались еще зелеными, Дастархан отлично себя показал. Все плоды были собраны целыми, без повреждений. Первые помидоры среднего размера На срезе помидоры необычайно темные, вишнево-шоколадные, очень аппетитные. Вкус на высоте: насыщенный, как у спелого помидора, купленного на армянском рынке, а не выращенного в теплице в Сибири. Сладкие, с легкой кислинкой и томатным запахом. Сорт очень достойный, рекомендую! Аппетитные и очень вкусные

Сладкие черри с фруктовым послевкусием напоминают нам, что с точки зрения биологии помидор — это ягода. А нам такие “ягодки” по вкусу. Расскажу о своем опыте выращивания томата Фруктаринка F1. Описание сорта Томат Фруктаринка F1 — раннеспелый урожайный гибрид со сроком созревания 95-100 дней. Наилучшие результаты показывает в теплице, где растение можно вести в два-три стебля для получения большего урожая. Но при подвязке к опоре дает замечательный урожай и в открытом грунте. Растение индетерминантного типа, с тонким стеблем и мелкими изящными листьями. На грядке занимает не так много места. Требует подвязки к опоре. Плодовые кисти сложные, в каждой — несколько десятков помидорок черри. Томаты округлые, мелкие, массой 18-20 г.  Средняя масса плодов черри 17-20 г Окраска помидоров — янтарно-желтая, вкус насыщенный, кисло-сладкий, с преобладанием сладости. Дегустационная оценка согласно Госреестру, 4,0 балла. Спелые янтарно-желтые помидорки выглядят нарядно Первая плодовая кисть закладывается над 9-м листом, что не характерно для томатов индетерминантного типа. Последующие кисти — через каждые три листа. При высоте растения 2 м урожайность в теплице составляет до 5-5,5 кг с кв.м. Выращивание и уход Рассада Раннеспелые сорта томатов можно сеять достаточно поздно, в конце марта, чтобы высадить на постоянное место в возрасте 45-50 дней.  Индетерминантные томаты склонны вытягиваться при нехватке света, поэтому при более ранних сроках посадки сложно вырастить крепкую рассаду. Перед посевом семена томатов я протравливаю в растворе хлоргексидина, чтобы уничтожить возможную патогенную микрофлору на поверхности семян. После обработки в течение 20-25 минут сразу высеваю семена в почву. Посадку провожу в индивидуальные горшочки объемом 0,5 л. Это позволяет выращивать рассаду без пикировки. До появления всходов горшочки с посевами держу в тепле, для этого устраиваю мини-парничок: отделяю угол комнаты п/э пленкой, а под стол, на котором стоит рассада, ставлю электрообогреватель.  При температуре +24-26°С томаты дружно всходят на 4-5-й день. Как только появляются первые петельки всходов, включаю светодиодный светильник, а обогреватель выключаю. В первые дни вообще желательно понизить температуру до +16°С, чтобы сеянцы не вытягивались, а развивали корни. Но на деле это сложно осуществить, разве что поставить рассаду на подоконник, там зимой прохладно. Начало сезона, отличная всхожесть семян В начале развития, пока у рассады не раскрылись настоящие листья, сеянцы почти не поливаю, ведь расход воды у них минимальный. В переувлажненной почве увеличивается риск развития патогенной микрофлоры, рассада может полечь от черной ножки, и тогда придется проводить повторный посев. В качестве профилактики черной ножки еще на этапе подготовки грунта для рассады добавляю в почвенную смесь биопрепарат “Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы”. В его составе триходерма вериде и полезные почвенные бактерии-фуражиры, поставляющие растениям дополнительное питание и стимулирующие рост. Биопрепарат Атлант Бактерии помощники, добавляем в грунт для рассады В фазе 2-3-х настоящих листьев провожу первую подкормку комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Далее повторяю подкормки раз в десять дней. Чем старше становится рассада, чем крупнее у нее листья, тем больше влаги расходуют растения. Частоту поливов постепенно увеличиваю. Как только прекращаются ночные заморозки, на Алтае это довольно поздно, в середине мая, — выношу рассаду в теплицу на закалку. Чтобы растения не получили солнечных ожогов, накрываю рассаду двумя слоями спанбонда, убираю его только после того, как растения адаптировались. В теплице днем гораздо жарче, чем дома, поэтому почва в рассадных стаканчиках высыхает моментально, рассаду поливаю ежедневно. За несколько дней до высадки обрабатываю саженцы раствором антистрессового препарата Ботаник, чтобы они быстрее прижились на новом месте. Обработка рассады перед высадкой антистрессовым препаратом Ботаник Уход в открытом грунте В этом году в теплице не хватило места под томаты черри, поэтому Фруктаринка росла у меня в открытом грунте. После высадки рассады я установила дуги и накрыла грядку спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от порывов ветра, палящего солнца, под ним создается благоприятный микроклимат, поэтому растения быстрее адаптируются и трогаются в рост. Подкормка и полив В течение первой недели после высадки я не тревожу саженцы. В почве хватает влаги, поэтому они спокойно приживаются. Лишь когда земля подсохнет на глубине 2-3 см, начинаю регулярные поливы.  Томаты поливаю раз в три дня, обильно, чтобы почва промокала на глубину залегания корней. Через 2 недели после высадки рассады, когда томаты уже прижились и выбросили новые листья, я провела подкормку комплексным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев, а еще через две недели повторила. Комплексное удобрение обеспечивает растения всем необходимым Формирование Индетерминантные томаты можно выращивать и в открытом грунте, но лучше вести их в один стебель, чтобы все плоды успели вызреть за наше короткое лето. Формировка в 1 стебель — самая простая, нужно лишь регулярно удалять все пасынки. Стараюсь не позволять пасынкам вырастать слишком большими, чтобы растение не тратило силы и время понапрасну.  Как только томаты обогнали меня в росте и выросли до высоты 1,8 м, прищипываю верхушку. После этого прекращается вегетативный рост растения и томат переключается на рост плодов. Если до вершкования плоды набирают массу довольно медленно, то после прищипки верхушки начинается активное созревание помидоров в нижних кистях и образование завязей на верхних.  У томата Фруктаринка F1 довольно тонкий стебель, поэтому важно подвязывать его к опоре по мере роста. Вместо подвязки можно использовать клипсы БыстроКреп, они легко и удобно защелкиваются, и так же легко снимаются осенью. У меня они уже служат третий сезон и до сих пор не сломались. Вместо подвязки можно использовать клипсы БыстроКреп Фруктаринка F1 относится к кистевым гибридам. Несмотря на крупный размер и внушительный вес плодовые кисти достаточно прочные, не переламываются в основании, не требуют дополнительной подвязки. Профилактика болезней Вырастить томаты без профилактики грибных болезней почти невозможно. Выбор препаратов зависит от условий выращивания. Так, на Алтае растения редко поражаются фитофторозом, поэтому нет необходимости проводить профилактические обработки специальными препаратами, такими как Ревус. Но зато распространены другие грибные болезни, например, альтернариоз, из-за которого листья высыхают раньше срока. Обработку препаратом Скор провожу на опережение, не дожидаясь появления признаков болезни, поскольку у фунгицида длительный срок ожидания — 20 дней. Хорошей профилактикой грибных болезней является удаление нижних листьев. Как только помидоры на первой кисти начали созревать, постепенно, за несколько приемов удаляю нижние листья. Так растения лучше проветриваются в нижнем ярусе, листья не касаются почвы, поэтому во время дождя или полива на них не попадают брызги земли, в которых всегда есть возбудители заболеваний. Чтобы уменьшить количество патогенной микрофлоры в почве, проливаю растения под корень раствором Триходермы вериде.  Триходерма довольно агрессивна к болезнетворным микроорганизмам, она подавляет их размножение.  Но чтобы сама триходерма развивалась, нужно поддерживать влажность почвы, не позволять ей пересыхать. В этом году с этим проблем не было, весь июль и август нас заливало дождями. Впечатления о сорте Томат Фруктаринка F1 на грядке выглядит симпатично. Сами растения изящные, с тонкими резными листьями. Цветочные кисти пышные, со множеством бутонов. Когда же помидорки начинают поспевать, картинка становится еще лучше. Крупные кисти с ярко-желтыми плодами видны издалека. Всего два куста, а сколько плодов! На упаковке указано, что сорт подходит для сбора кистями, но в моем случае этого не получилось. Помидорки созревали постепенно, причем одновременно в нескольких кистях, поэтому сбор проводила выборочно. Плоды легко отделяются, стоит лишь прикоснуться. Помидорки поспевают одновременно в нескольких кистях Из-за непрерывных дождей почва в открытом грунте у нас не просыхала в течение всей второй половины лета. Из-за избытка влаги в земле помидоры многих сортов слишком быстро набирали массу, из-за чего трескались. Эта участь постигла даже помидоры черри, поэтому я старалась собирать плоды чуть раньше полного созревания, пока они не успели потрескаться. Помидорки выглядят аппетитно Вкус томатов черри всегда на высоте, у Фруктаринки он очень приятный. Из-за нехватки солнечных дней и дождливой погоды в этом году помидорки были чуть кислее обычного. И тем не менее вкус желтых плодов черри замечательный, с хорошим балансом сладости и кислоты. Вкус кисло-сладкий, очень приятный Урожай черри у нас идет в свежие салаты, а также разнообразит домашние заготовки. Желтые помидорки я консервирую вместе с красными черри Для внучат F1, в томатном соке, зимой такая заготовка уходит на ура. Самые спелые в салат, остальные — в консервацию Гибрид Фруктаринка F1 показал себя как неприхотливый в выращивании, устойчивый к болезням и очень урожайный. Последние помидорки мы снимали с кустов в середине сентября, в преддверии первых ночных заморозков. Рекомендую!