Огород

Зола – ценное и полезное удобрение, которое активно используется садоводами на своих огородах. Но чаще речь идет о древесной золе. Ее применяют для раскисления грунта, насыщения его кальцием, калием и фосфором, борьбы с вредителями.  Но зола может быть продуктом сгорания не только соломы и древесных пород, но и каменного угля. Если в доме печное отопление, такого материала вероятно в достатке. Можно ли использовать каменноугольную золу в саду и огороде, чем она отличается от древесной и куда с пользой ее применить? Об этом поговорим в этой статье. Состав и свойства каменноугольной золы Зола как продукт сгорания каменного угля характеризуется следующими свойствами: Она отличается низким содержанием калия, фосфора, кальция – элементов, которыми богата растительная зола. Зато богата солями серной кислоты. Поэтому растениям, чувствительным к недостатку серы, она будет полезна. Состав угольной золы следующий: 50-60% оксида кремния; 20-30% оксида алюминия; 5-20% оксида железа; до 15% оксида кальция; до 3% оксида магния. Каменноугольная зола не «пустая», но питательные вещества в ней находятся в труднодоступной для растений форме. Поэтому в качестве подкормки она малопригодна. Каменноугольная зола Как было сказано ранее, угольная зола содержит много оксида кремния – твердого, нерастворимого в воде и химически инертного вещества. По свойствам она идентична песку. Главный недостаток материала заключается в том, что он, как продукт сгорания каменного угля, может содержать тяжелые металлы и радиоактивные вещества. Поэтому «увлекаться» его использованием в огороде не стоит: безопасная концентрация – до 5% от массы грунта. В этом случае вредные вещества не будут накапливаться в овощах и фруктах и не принесут вреда человеку. Для чего можно применять Свойства и состав угольной золы отличаются от древесной, а потому способы применения и функции состава будут иными. Для разрыхления глинистых почв По своей фактуре и свойствам угольная зола напоминает песок, а потому ее можно использовать для разрыхления тяжелых и глинистых почв. Грунт станет более легким и рыхлым, будет лучше пропускать воздух и влагу, корни растений будут чувствовать себя комфортнее и не будут гнить.  Для удобрения культур с нехваткой серы Весьма бедный на основные питательные вещества состав угольной золы не означает, что она не может использоваться в качестве подкормки. Еще как может, ведь она богата серой. К наиболее требовательным к достатку данного микроэлемента относят: бобовые; свеклу; капусту; лук; чеснок; горчицу. Удобрение вносят весной перед посадкой или в процессе роста и развития растений.  Для улучшения кислотности почвы Древесная зола раскисляет почву, угольная наоборот – делает грунт более кислым. Поэтому ее можно использовать для подкисления щелочного грунта, а также поддержания повышенной кислотности почвы на грядках и клумбах, где растут ацидофилы – любители «кисленького». Это азалии, рододендроны, камелии, голубика, хвойные культуры. Угольную золу можно насыпать в посадочные ямы в процессе посадки этих растений, а также использовать в качестве удобрения в будущем. Проконтролировать показатель рН до и после внесения можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Кстати, в буром угле содержится больше кальция. Поэтому зола, полученная из него, как и древесная, раскисляет грунт, а каменноугольная наоборот – повышает. Для компоста Еще один способ полезного применения состава – для повышения ценности компоста. Угольная зола насытит будущее органическое удобрение дополнительным питанием, улучшит его структуру. Вот краткая инструкция по приготовлению компоста: Первым слоем уложить растительные остатки (ботву, траву, сорняки, нарубленные ветки); Укрыть органику слоем огородной земли или торфа; Посыпать угольной золой из расчета 1 часть состава на 9 частей содержимого компостной кучи; Пролить раствором препарата «КомпоСтим» – он ускорит созревание компоста. Как и сколько вносить Перед применением состав рекомендуется просеять через крупное сито, чтобы очистить от крупных спекшихся частичек. Вносить его возможно двумя способами:  Присыпать почву/компост. Норма внесения: до 300 г на 10 кв м грунта для разрыхления, повышения кислотности и в качестве подкормки. В виде раствора. Такой способ применения актуален в случае, когда состав используется в качестве подкормки. 100 г сухого вещества разводят в 10 л воды и поливают междурядья грядок с периодичностью 1 раз в месяц. Если не на грядки, то куда еще использовать Если вы сомневаетесь в пользе угольной золы для огорода и посадок, можно использовать ее и в других целях. Некоторые садоводы присыпают составом дорожки зимой, чтобы было не скользко. Его же добавляют в бетон. Польза от угольной золы конечно есть. Но она не столь высока, как от древесной. Поэтому специально «гоняться» за ней и тратить на нее деньги не стоит. Но если в хозяйстве есть излишки материала, их вполне можно пристроить в саду и огороде: для улучшения качества и структуры грунта, подкормки растений и приготовления компоста.

Можно правильно выбрать сорта томатов под посадку, вырастить крепкую рассаду, вовремя высадить ее на грядки, регулярно поливать, подкармливать… Словом, все сделать грамотно. Но урожайность будет оставлять желать лучшего: кустики будут плохо плодоносить. А виной всему может стать слишком плотная посадка растений в теплице или открытом грунте. Верим, что жаль выбрасывать излишки рассады, хочется сэкономить драгоценное место на грядках, но это не повод загущать посадки. Потому что эффект будет ровно противоположный тому, какого ожидали: не повышенная, а пониженная урожайность. В этой статье поговорим о том, почему не стоит загущать помидоры в теплице и открытом грунте и на каком расстоянии лучше всего высаживать растения. Часто посаженные томаты Почему загущенные посадки томатов – это плохо Соблюдение оптимального расстояния между соседними кустами – один из ключевых аспектов, влияющих на рост, развитие и как следствие интенсивность плодоношения помидоров. Этому факту есть четыре разумных объяснения. Конкуренция. Томаты, высаженные слишком плотно, будут конкурировать за влагу, питательные вещества, свет. Конечно можно нейтрализовать это аспект путем внесения повышенных доз удобрений и более обильных поливов. Но «включить» побольше солнца садовод не в силах. Кусты будут затенять друг друга, вытягиваться, цветение и плодоношение наступят позже ожидаемых сроков, а значит и общая урожайность будет ниже. Слабое развитие корней. У томатов диаметр корневой системы может доходить до 2 метров. И это в благоприятных условиях: когда земля рыхлая, растения крепкие, им хватает влаги. В условиях тесноты корни будут развиваться хуже. И прежде всего по той причине, что у них не будет для этого нормальных условий: каждый будет пытаться взять максимум питания и влаги. А такое соперничество снижает иммунитет растений, сил на цветение и плодоношение у них будет меньше. Высокий риск распространения заболеваний. Интенсивнее всего грибные заболевания распространяются в условиях повышенной влажности воздуха, низкого уровня освещения и плохой циркуляции воздуха. Все это характерно для уплотненных посадок. Фитофтороз – одно из наиболее распространенных томатных заболеваний – активно поражает именно такие кустики: растущие близко друг к другу. Различные виды гнилей, фузариоз также будут быстрее распространяться по теплице в условиях плохой продуваемости и недостатка света. А если томаты чем-то заболеют, надеяться на богатый урожай смысла нет: плоды могут не успеть дозреть. Неудобство ухода. И даже если все перечисленные беды обойдут стороной, вы сами почувствуете все недостатки слишком плотных посадок. За томатами будет сложно ухаживать: пасынковать их, подвязывать, обрабатывать от болезней и вредителей, собирать урожай. Побеги могут сильно переплестись друг с другом, создав густые непроходимые заросли, уход за которыми станет большой проблемой. Еще один негативный момент в плане ухода состоит в том, что загущенные посадки сложнее осматривать на предмет наличия следов деятельности болезней и вредителей. Начальные стадии поражения можно легко пропустить, а запущенные ситуации, когда томаты уже будут хилеть на глазах, будет сложнее решить. На каком расстоянии лучше сажать Выяснили почему загущение томатов – это плохо. Теперь нужно понять, на каком расстоянии лучше всего сажать кусты, чтобы обеспечить их комфортными условиями, но не расточительствовать грядками. Оптимальное расстояние между растениями в первую очередь будет зависеть от сортовых особенностей. На упаковках с семенами производители обычно указывают, какую схему высадки рассады необходимо соблюдать. Низкорослые Низкорослые (детерминантные, супердетерминантные, штамбовые) томаты полюбились многим дачникам за компактные размеры, раннее и дружное плодоношение, отсутствие необходимости проведения подвязки и пасынкования, простоту в уходе. Такие помидоры можно выращивать в теплице, в открытом грунте, в парниках, под временным укрытием и даже в контейнерах. Сажать низкорослые сорта можно на расстоянии 30 см, выдерживая расстояние между рядами в 50 см. На 1 кв м грунта получится разместить 4-6 кустов. Можно высадить их в шахматном, а можно рядовом порядке. Стоит делать поправку и на регион выращивания. На севере, где солнца не так много, почва может просыхать дольше, расстояние между кустами лучше увеличить до 40 см. На юге, где жарко и сухо, посадки могут быть чуть более плотными: листья будут закрывать грунт от солнечных лучей, благодаря чему влага будет испаряться менее интенсивно. Среднерослые Среднерослые томаты, вырастающие до 1-1,2 м в высоту, сажают на расстоянии 50-60 см между кустиков и 70-80 см между рядами. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от сорта: густоты кустов, разветвленности побегов, скорости разрастания. Высокорослые Высокорослые индетерминантные томаты хороши тем, что очень обильно плодоносят. На одном кусте может завязаться с десяток, а то и больше плодовых кистей. Такие томаты растут вверх, а не вширь (длина стебля может достигать 1,5 м, а то и 2 м). Но это не значит, что посадить их можно достаточно плотно. Загущение высокорослых сортов противопоказано по двум причинам. В первую очередь потому что им важен достаток питания: растениям нужны силы для активного набора зеленой массы и вынашивания большого количества кистей. Во вторую – потому что их нужно подвязывать и регулярно пасынковать. Придется протискиваться между томатными кустиками, чтобы пробраться к дальним рядам. А это неудобно, велик риск сломать побеги или оборвать завязи. Высокорослые сорта и гибриды правильно высаживать на расстоянии 70-80 см между кустиками и 1 м между рядами. Индетерминатные помидоры часто выращивают в теплице, потому что в стадию плодоношения они вступают позже, августовские холодные ночи могут не позволить плодам вызреть на кустах. Если площадь теплицы не позволяет посадить растения на указанной выше дистанции, можно слегка уплотнить посадки: между кустами оставить 50-60 см, между рядами – 80 см.  Схемы посадки томатов При выращивании помидоров в открытом или закрытом грунте чаще используют одну из четырех схем посадки: Рядовая. Это классический способ, при котором растения высаживаются в одну линию с одинаковыми промежутками между ними. Отличный вариант для узких грядок. При выращивании низкорослых сортов расстояние между лунками должно быть около 35 см, высокорослых, формируемых в один стебель – 70 см. Шахматная. Это метод, при котором рассада высаживается не в одну линию, а по диагонали, как на шахматной доске. Схема лучше всего подходит для детерминантных томатов, формируемых в 2 или 3 стебля, может использоваться и при выращивании высокорослых индетерминантных сортов. В первом случае схема высадки 60*40 см, во втором – 70*50 см. Ленточно-гнездовая. Ее суть заключается в параллельной высадке кустов в два ряда, иногда по две штуки в одну лунку. Между рядами по возможности делают проход шириной до 1 м. Низкорослые томаты сажают по схеме 40*30 см, высокорослые – 80*45 см. Квадратно-гнездовая. Она предполагает высадку растений по воображаемому квадрату с размещением в центре ямы для полива (в том числе капельного) и складирования растительных остатков. В этом случае расстояние между посадочными лунками должно быть от 50 до 80 см в зависимости от размеров кустов. Стоит ли экспериментировать с плотными посадками Конечно у многих садоводов есть соблазн высадить растения максимально плотно, чтобы использовать буквально каждый сантиметр грядок. Особенно это актуально в случае, когда теплица на участке одна, в нее хочется заселить и ранние, и поздние томаты, а еще перцы, баклажаны, огурцы…  Есть садоводы, кто с успехом выращивал помидоры, высаженные на расстоянии 20 см (низкорослые сорта) и 50 см (высокорослые сорта). Результат экспериментов был весьма неплохим – высокая урожайность, как при соблюдении стандартной схемы. На своем участке попробовать провести такой эксперимент конечно тоже можно. Но в этом случае нужно постараться заранее нейтрализовать все пагубные последствия загущенной посадки. Следующие советы помогут разобраться в том, как это правильно сделать. Выбирать для посева сорта, устойчивые к заболеваниям. «Братан F1», «Семеновна», «Герман F1», «Кураж F1», «Ракета», «Янтарный купол F1» – эти сорта и гибриды имеют повышенный иммунитет к основным томатным заболеваниям. Следить за состоянием поликарбоната: регулярно мыть его, чтобы налет и налипшая пыльца не блокировали доступ света к растениям. Для мытья можно использовать препарат «Триходерма Вериде»: он уничтожит споры грибков и продезинфицирует поверхности. Выдавать помидорам при посадке увеличенную дозу удобрений: класть в каждую лунку пару горстей компоста, 100 г золы или 3 ст л костной муки, горсть яичной скорлупы, скошенную зелень крапивы. В процессе высадки рассады соблюдать правильную очередность растений: с южной стороны сажать низкорослые сорта и гибриды, с северной – высокорослые. В таком случае всем гарантированно будет хватать света. Не забывать регулярно проветривать теплицу, чтобы влажный воздух в ней не застаивался.  Регулярно проводить пасынкование, удалять лишние побеги, чтобы они не отбирали силы у растений, не затеняли соседние кусты, не провоцировали ненужное загущение. Своевременно проводить подкормки помидоров с момента высадки их на грядки. Обеспечить растения полноценным питанием помогут комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Рассчитывать нормы внесения рекомендуем исходя из дозировок не на 1 кв м грядки, а на 1 стебель. В таком случае каждое растение гарантированно получит свою дозу макро- и микроэлементов. Чаще поливать грядки, не допуская пересыхания грунта. А еще лучше мульчировать почву под помидорами скошенной травой, крапивой, компостом или торфом. Мульча будет сохранять драгоценную влагу, а также препятствовать росту сорняков и обеспечивать растюшки дополнительным питанием. Кусты, сидящие плотно друг к другу, нужно регулярно обрабатывать фунгицидами и инсектицидами в профилактических целях. Не стоит ждать, пока фитофтора или паутинный клещ напомнят о себе. Для профилактики лучше использовать биопрепараты: они экологичны, их допускается применять даже в период созревания урожая. От грибных инфекций помидоры можно обработать раствором препарата «Фитоспорин» или «Бактерра», от вредителей – «Фитоверм». В момент, когда начнут наливаться и созревать плоды, обрывать листья, расположенные ниже первой кисти. Обрезка поможет улучшить циркуляцию воздуха в теплице, перераспределить питательные вещества на созревание урожая, а не на поддержание зелени, снизить риск распространения инфекций. Загущение помидоров не рекомендуется практиковать дачникам, кто приезжает на свои участки лишь на выходные дни. В таком случае нет возможности регулярно поливать кусты, каждый день открывать и закрывать теплицу, своевременно фиксировать поражение грибками и вредителями и предпринимать меры по оздоровлению растений. Велик риск того, что результат будет плачевным: хотели как лучше, а получилось только хуже. Также не стоит проводить подобные эксперименты новичкам, кто имеет мало опыта в выращивании помидоров. Поэтому плотная посадка – «роскошь», доступная лишь тем, что постоянно живет на даче и знаком с томатным «характером». Соблюдение правильного расстояния между кустиками – один из ключевых факторов успеха выращивания помидоров. Стольких бед позволяет избежать всего лишь верно выбранная схема высадки. Разумеется, ограничиваться только этим не стоит: важно регулярно поливать и подкармливать растения, формировать их, защищать от болезней и вредителей. И тогда урожай точно порадует!

Многие дачники сталкиваются с такой проблемой: дома рассада отлично растет и прекрасно себя чувствует, выглядит здоровой и крепкой, а через несколько дней после высадки в теплицу или открытый грунт начинает вдруг чахнуть и хилеть на глазах.  Дело может быть не только в изменившихся условиях жизни, но и в ошибках, допущенных в процессе выращивания рассады и ухода за молодыми растениями после пересадки. Поговорим о том, с какими проблемами может столкнуться садовод после высадки рассады и о путях их решения. 1. Рассада вянет Чаще всего проблема увядания связана с повреждением корневой системы. Микротравмы в процессе пересадки растений неизбежны. Ослабленные корешки хуже впитывают влагу и питательные вещества, в результате растения ослабевают, листья теряют тургор, сворачиваются и обвисают. Стоит отметить, что незначительное увядание рассады после высадки – норма. Поэтому сильно переживать не стоит. А чтобы растения быстрее восстановились, нужно помочь им сберечь драгоценную влагу в тканях. Сделать это можно следующим образом: мульчировать почву вокруг растений и притенить их в случае жары и солнцепека. В качестве мульчирующего материала можно использовать скошенную траву, опилки, торф, компост. Также сеянцы полезно полить раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Они будут стимулировать отрастание новых всасывающих корешков и ускорять адаптацию растений на новом месте. Плохая идея – обильно поливать рассаду, полагая, что увядание связано с нехваткой воды. Корни не смогут усвоить большое количество влаги, они скорее загниют, чем окрепнут. Поэтому обильные поливы оставляем на время, когда рассада восстановится и окрепнет.  2. Рассада падает К такому неблагоприятному исходу может привести целый ряд факторов. В их числе: Плохое освещение. В условиях недостатка света сеянцы вытягиваются, их стебли истончаются, под тяжестью листьев начинают гнуться к земле. После высадки растений в теплицу ситуация может усугубиться, особенно в случае, если погода стоит пасмурная, а дома рассада сидела под фитолампами: теперь ей придется довольствоваться лишь естественным светом, которого может не хватать. Что делать? Аккуратно подвязать растюшки к колышкам, полить их стимулятором роста «Крепень». Избыточные поливы. Из-за них стебель может потерять тургор, стать мягким. Решить проблему помогут гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Их нужно прикопать в грунт: они заберут на себя излишки влаги, а по необходимости отдадут обратно. В будущем избыточные поливы и затяжные дожди растениям страшны не будут. Слишком тяжелый и плотный грунт. Такая почва медленно просыхает, в ней задерживается влага, корни «задыхаются». Выход из ситуации – прорыхлить грунт и внести в него песок. Жаркий и сухой воздух. От этого могут страдать растения, высаженные в закрытый грунт. Выход простой – регулярно проветривать теплицу или парник, поставить бочку с теплой водой, чтобы она увлажняла воздух. Переохлаждение. Заморозки до +5…+10°С в конце мая и в начале июня для Москвы и средней полосы – не редкость. В таких условиях усвоение влаги и питательных веществ останавливается, растения «замирают», если такой период будет длиться долго, растения полягут, а могут и вовсе погибнуть. Закономерно, что по причине переохлаждения чаще хилеет и падает рассада в открытом грунте. Поэтому весной убирать далеко агроволокно не стоит. На время заморозков рассаду нужно будет дополнительно утеплить: укрыть нетканым материалом, «колпаками» из обрезанных пластиковых бутылок. А чтобы повысить холодостойкость растюшек, их нужно обработать индуктором холодоустойчивости «Ботаник». 3. Засыхание кончиков листьев Подсыхание кончиков листьев может быть следствием сухого воздуха, избыточного полива или переохлаждения. Главное – точно понять, какой из перечисленных факторов в конкретном случае спровоцировал такую проблему. Как решать их было сказано выше: ставить в теплице емкости с водой, рыхлить грунт, вносить в него песок и гранулы «Водохлеб», утеплять посадки на время заморозков. А для поднятия иммунитета растений их полезно опрыскать раствором препарата «Грин Дейл». В его основе янтарная кислота, которая будет повышать сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды, улучшать усвоение питания, стимулировать рост и развитие рассады. 4. Листья опадают Если опадают семядольные или первая пара нижних листьев, переживать не стоит – это естественный процесс. Если осыпаться начали и остальные листья, нужно искать проблему в корнях. Вероятно они поражены либо грибными инфекциями, либо вредителями. От корневых гнилей поможет «Триходерма Вериде». Из вредителей наибольшую угрозу могут представлять медведки и хрущи: именно они чаще подгрызают корешки молодых растений. Для борьбы с ними используем препарат «Рубеж». 5. Сброс цветков Если семена на рассаду были посеяны слишком рано или весна затянулась, сроки высадки растений на грядки сдвинулись, сеянцы могут начать цвести еще дома. То, что они сбросят цветы после «переезда» – вполне нормальный процесс. Цветки – самое хрупкое, что есть у рассады, и их опадание будет лишь реакций на стрессовые условия. Решение проблемы следующее: обработать растения препаратом «ПлодоСтим». Он содержит гиббереллиновую кислоту, которая стимулирует цветение и развитие растений. Также будет полезным подкормить посадки борной кислотой: достаток бора важен для обильного и цветения и формирования завязей. И сильно не переживайте: если рассада крепкая и здоровая, она еще даст цветы. 6. Пожелтение листьев рассады Желтеющая после высадки рассада – довольно распространенное явление. Смена оттенка листьев может быть следствием слишком яркого освещения, избытка азота, неправильного полива или повышенной кислотности почвы. Что делать в этой ситуации зависит от того, чем спровоцировано пожелтение: Притенить посадки на время сильного солнцепека (в полдень); Исключить из рациона питания все жирные на азот подкормки (органику, мочевину, аммиачную селитру); Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт кислый, пролить его вытяжкой из золы (1 стакан на 10 л воды); Подкормить растения удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Если пожелтение связано с избытком азота (осенью внесли ударную дозу органики, весной «переборщили» с аммиачной селитрой), дополнительных удобрений лучше не вносить. Максимум – калийно-фосфорные. 7. Листья рассады белеют Если у рассады побелели верхушечные листья, вероятно виновато солнышко. Нежные листочки еще не привыкли к столь яркому освещению, солнечные лучи оставили на них ожоги. Особенно часто такая беда случается с рассадой, которая не прошла этап закаливания перед высадкой. Восстановить поврежденную зелень не получится. Единственное, что полезно сделать – подкормить посадки раствором препарата «Амицид». Он поможет растениям быстрее восстановиться после стресса, а в будущем лучше ему противостоять. Причиной, почему рассада побелела, может быть несбалансированное питание, чаще – недостаток микроэлементов. Определить, какого именно элемента не хватает, может быть весьма сложно. Поэтому самый разумный вариант – подкормить кустики комплексным составом: «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Преимущество таких составов заключается в том, что они содержат ровно тот набор макро- и микроэлементов и ровно в том объеме, которые и нужны конкретной культуре. Если на листьях появился белый налет, вероятно сеянцы «подхватили» мучнистую росу. Чаще в первую очередь страдают нижние листья. Попробуйте аккуратно протереть лист: если налет на ощупь напоминает войлок, стирается, а спустя время появляется вновь, значит посадки в срочном порядке нужно обрабатывать фунгицидом «Серпень» или «Силар». 8. Рассада покраснела или посинела Изменение оттенка листвы на красный, синий или фиолетовый может происходить по двум причинам. Наиболее распространенная – недостаток фосфора. От него чаще страдает рассада томатов: нижняя часть листьев и стебли становятся красно-фиолетовыми. Закономерный ответ на вопрос «что делать» – дать растениям фосфорную подкормку. Подходящие варианты: Настой золы (1 стакан на 10 л воды); Монофосфат калия (2 г на 10 л воды для внекорневой обработки – она даст наиболее быстрые результаты); Костная мука (2-3 ст л на одно растение). Недостаток фосфора может быть следствием повышенной кислотности грунта: в кислой почве растения плохо усваивают данный макроэлемент. Поэтому прежде чем вносить удобрения, важно проверить показатель рН: возможно начать придется с раскисления грунта, а уже после него проводить подкормку. Второй причиной посинения зелени может быть холод. Что необходимо делать в случае переохлаждения мы уже рассказывали: поливать или опрыскивать стимуляторами роста, утеплять. 9. Появление дырочек на листьях Появление дырочек и проколов на листьях – признак того, что растения заражены листогрызущими вредителями: тлей, трипсами, паутинным клещом, крестоцветными блошками, гусеницами белянок или совок. Вероятно насекомые успешно перезимовали в верхнем слое грунта и с большой радостью накинулись на свежие посадки. Решение проблемы – обработка зелени инсектицидом. Рекомендуемые препараты: «Алатар», «Актара», «Фитоверм», «Биокилл», «Кинмикс». 10. Пятна на рассаде Пятна на листьях могут иметь разную природу: причины разные, а значит и пути решения проблемы тоже. Сухие желтоватые пятна могут быть ожогами. Такое часто случается, если после дождя резко вышло солнце или был произведен полив по листьям в ясную и знойную погоду. Вылечить такие ожоги невозможно. Единственное, что следует сделать – полить посадки «Амицидом». Пятна могут быть признаком дефицита какого-либо элемента питания. При недостатке калия на зелени появляются бурые пятна, листья скручиваются и морщинятся. Желтые пятна между жилок свидетельствуют о недостатке железа. Сине-фиолетовые пятна – признак фосфорного голодания. Красные – сигнал о нехватке в почве азота. В зависимости от внешнего вида пятнышек корректируем рацион питания растений: вносим монофосфат калия (2 г на 10 л воды/10 г на 10 л воды для внекорневой/корневой подкормки), золу (1 стакан на 10 л воды), карбамид (1 ст л на 10 л воды), «Секвестрен Турбо» (для восполнения дефицита железа). Пятна могут появиться и в результате заражения растений вредителями. Желтые пятна образуются вокруг проколов, оставленных паутинным клещом, щитовкой, бахчевой тлей. На месте «работы» ржавого клеща томатов остаются бурые пятна. Серебристо-белые пятна – признак поражения калифорнийским трипсом. Если причина появления пятен состоит в нашествии вредителей, посадки обрабатываем все теми же инсектицидами: «Алатар», «Актара», «Фитоверм», «Биокилл», «Кинмикс». Для рассады переезд на постоянное место в теплицу или открытый грунт безусловно стресс. Ситуацию могут усугубить ненадлежащие условия жизни на новом месте: перепады температуры, яркое солнце, низкое качество грунта, обильные осадки или наоборот засухи, проснувшиеся после зимы вредители и споры грибков. Пару недель после высадки растения нуждаются в пристальном внимании, чтобы при возникновении каких-либо проблем садовод смог оперативно принять меры по нормализации ситуации. Если все сделать правильно и вовремя, урожайность не пострадает!

Компостную кучу можно превратить в мини-огород, получив двойную пользу. И удобрение будет, и урожай созреет. Овощи вырастают большими и здоровыми при минимуме усилий. Посадка на компостной куче: сплошные преимущества У выращивания культур на компосте много плюсов. Урожай созреет раньше. Практически не понадобятся удобрения. Овощи меньше болеют, вырастают крупными, с хорошим вкусом. Не требуется рыхление, прополка минимальная. Экономится полезная площадь огорода. Посадки имеют декоративный вид. Лучше во всех смыслах и для горы растительных отходов. Компост созревает, не пересыхая и не зарастая сорняками. Сокращается период его созревания. Но поливать овощи придется почаще, чем на традиционной грядке. Надо учесть, что потребуется сделать два компостника. Один в качестве гряды, где выращивают овощные культуры, другой для складирования новых растительных остатков. Желательно, чтобы первый вариант был на солнечном месте. Подготовить к посадке Кучу компоста следует готовить к посевной недельки за две-три. Сверху насыпают около 20 сантиметров грунта и закрывают пленкой. Для оседания нужно несколько раз за это время кучку хорошенько полить. В компостник высевают семена или высаживают рассаду. Зародыши сеют сразу под пленку. Попозже, когда сеянцы чуть подрастут, для них делают отверстия. Готовую рассаду надо сажать сразу в крестообразные надрезы. Посеять-посадить можно и без использования пленки. Но поливать понадобится чаще: небольшой слой почвы быстрее пересыхает. И растительная «гора» требует для созревания больше влаги. Зато под укрытием не вырасти сорнячищам. Можно добавить землю лишь в лунки для семян или рассады, а не насыпать его слоем поверх компоста. Что посадить на компостной куче? Многим огородным питомцам придется по душе местожительство на высоте, ближе к солнышку, на теплой «подушке» (разогрев от разложения растительных остатков). Овощи при хорошем самочувствии положительно влияют и на вызревание будущего «живого золота». Чаще всего огородники стараются посадить следующие овощные культуры. Тыква Самый частый выбор огородников. Тыква на куче всегда удается на славу, превращаясь в конце сезона в аппетитную «толстушку». Ее корешкам привольно в рыхловатой массе. Крупные листья, прикрывая «склад» отходов, уменьшают испарение влаги. Лучше всего сажать кустовые, полукустовые сорта или лагенарию (бутылочную тыкву). При сборе срежьте плод, оставив ботву и корень (прямо в земле) для нового компостного слоя. Огурцы и кабачки Можно посадить «родственников» тыковки: огурцы, кабачки. У них тоже объемные листы, которые защитят «грядку» от пересыхания и перегрева. Если установить шпалеру, плети будут декоративно оплетать ее. Или позвольте им свободно виться вниз. В конце сезона надземную часть также срезают, корешки оставляют: они со временем превратятся в компост. Выращивают подобным образом и патиссоны. Арбуз и дыня Южане, принадлежащие тоже к семейству тыквенных, могут вырасти на импровизированной «бахче». Они вырастают не слишком объемными, но вкусными. Семена сеют сразу (тыквенные не жалуют пересадок) в ямки глубиной 10 см. С появлением первых ростков их прореживают, оставляя наиболее крепкие. Для теплолюбивых неженок придется сделать пленочное укрытие высотой около 60 см, установив дуги. В жаркую погоду его убирают, в холодную вновь натягивают (особенно в августе с наступлением холодных ночей). Под «домиком» также меньше испаряется влага. Капуста Подойдут для компостной «грядки» любые виды капусты за исключением кольраби и пекинской. Прежде чем сажать капустку, нужно внести в лунку чайную ложку кальциевой селитры, перемешанную с грунтом. Средство, в первую очередь, служит профилактикой опасной капустной болезни — килы. Вдобавок позволяет культуре лучше развиваться, завязывать тугие кочаны. Огородная «барыня» любит хороший полив, особенно это касается жаркой погоды. Если заметите, что ей не хватает питания, подкормите специальным органоминеральным удобрением «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Осенью капустные «ноги» не вырывают, оставляют (если капусточка не болела). «Соседкой» для капустки может стать свекла, которую стоит сажать вокруг нее. Когда у свеколки появится 5-6 листочков, полейте ее соленой водичкой (стакан соли на ведро воды). Чтобы не было недостатка натрия, к которому так чувствителен корнеплод. Картофель Отлично растет в таком мини-огороде картофель. Это хороший способ получить первый урожай молодой картошки уже в начале лета. Лучше посадить пророщенные клубни раннеспелых сортов. В небольшие посадочные ямки положить по щепотке золы и суперфосфата, перемешав их с землей. «Грядочку» можно замульчировать еще и сверху выполотыми сорняками для дополнительного тепла. Уход за картофельным «полем» минимальный: ни перекапывать землю, ни мотыжить. А урожай и вкус при данных условиях - отменные. Лук и зелень Что еще сажать на компостную кучу? Подходит для выращивания репчатый лук. Луковицы получаются сочные, крупные. Около лучка возможно подсадить морковь. Требовательной к питанию «девице из темницы» понравится расти на органике. Совместная посадка с луком опять же защитит морковку от ее напасти – морковной мухи. Когда компостируемая масса расположена на освещенной территории, хорошо на ней растить самую разную зелень. Начинать можно в ранневесенний период, высевая холодостойкие культуры: петрушку, огуречную траву, листовую горчицу, укроп, кинзу, салат и прочие. Перед посевом пролить «гряду» теплой водой и накрыть пленкой или плотным спанбондом для сохранения тепла. Подсолнечник Интересный вариант для выращивания — подсолнухи. Но это, скорее, решение для клумбы, ведь мини-подсолнухи — невысокие декоративные растения. Они не дают семечек. Растение неприхотливое, вырастет, где угодно (чтоб солнечное местечко), а на питательной «теплой грядке» с рыхлой землей и подавно. Яркие «солнышки», например, махровый сорт «Медвежонок», станут необычным украшением участка. Стебли подсолнечника толстые, долго разлагаются. Поэтому их желательно выдернуть с корнями из земли, порубить помельче и уже затем отправлять в компост. Или высушить, сжечь и потом заложить в кучу. Посадка различных культур на компостной куче — практичное использование огородного пространства. Органические отходы начинают работать уже на стадии созревания, обеспечивая высаженные овощи хорошим урожаем.

Лук джусай (он же чесночный лук, лук туберозный, лук душистый) – растение «многофункциональное», оно может похвастаться сразу несколькими преимуществами. Симпатично цветет, украшая дачный участок; Дает урожай вкусной пикантной зелени; Отличается полезными лечебными свойствами; Удивительно неприхотливо и не потребует от садовода много сил и времени. Джусай - лук душистый В этой статье мы подробно поговорим у джусае: какой он на вкус, в чем его польза, куда лучше посадить и как правильно выращивать. Ботаническое описание Джусай – многолетнее травянистое растение семейства Луковые. В природе он растет в Китае, Монголии, в Западной и Восточной Сибири, на Южном Алтае. Чесночный лук имеет плотный стебель с 6-12 узкими и плоскими листьями темно-зеленого цвета с легким восковым налетом. В зависимости от сорта в длину они могут быть до 60 см. Подземная часть представлена небольшими светлыми луковицами до 2 см в диаметре. Цветет джусай во второй половине лета, выбрасывая цветоносы увенчанные густыми шаровидными соцветиями, состоящими из мелких белых звездчатых цветочков. На вкус джусай – что-то среднее между луком и чесноком. Его зелень достаточно нежная, ароматная, с чесночным привкусом, но не такая острая как зубчики. Зелень можно пустить на салаты, добавлять в пироги, к рагу, в супы, к рыбным и мясным блюдам. Стрелки джусая маринуют, как и чесночные. Этот лук хорош в первую очередь в свежем виде, но его можно также замораживать и сушить на зиму. В холодильнике он может храниться до 1 недели, в сушеном или замороженном виде – до полугода. Чем полезен На Тибете и в Китае чесночный лук издревле используют в качестве народного лечебного средства. Польза лука джусай заключается в следующем: Зелень богата витаминами группы В, Е, К, РР; Она обладает желчегонным и мочегонным свойствами; Низкокалорийна, но содержит много пищевых волокон (клетчатки), а потому полезна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта; Богата витамином С, благодаря чему укрепляет иммунитет; Повышает активность суставов и укрепляет связки; Магний и калий, содержащиеся в луке в большом количестве, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы; Высокое содержание в листьях бета-каротина способствует поддержанию хорошего зрения и здоровью сетчатки глаза. В пищу употребляют листья джусая, луковицы считаются несъедобными. Некоторые садоводы выращивают микрозелень чесночного лука: она имеет более насыщенный вкус, содержит больше полезных веществ, чем обычная зелень. Микрозелень можно вырастить даже дома на подоконнике. Выращивать семенами или через рассаду Джусай – культура достаточно медлительная и туговсхожая, всходы неравномерные, могут появиться лишь через 2-3 недели. А потому приоритетный способ выращивания – через рассаду: вы сэкономите место на грядке, растения «переедут» в открытый грунт будучи окрепшими, а урожай будет готов к срезке уже через пару месяцев. Сеять джусай прямиком в открытый грунт допустимо в южных регионах, где солнечно и тепло. Но в этом случае по возможности рекомендуется не срезать зелень в первый сезон целиком, а дать возможность растениям окрепнуть и нарастить луковицы. Возможен и другой способ посадки чесночного лука – деленками. Главная проблема – найти того, кто поделится деленкой. Если получится это сделать, уже в первый сезон урожай будет богатым. Перед посевом семена необходимо замочить в теплой воде на 10-12 часов. После – сменить жидкость и оставить их в воде еще на 2 суток. Для повышения всхожести в воду рекомендуется добавить препарат «ВитАмин». После обработки семена необходимо высадить в рыхлый и плодородный грунт на глубину до 2 см, емкость с посадками укрыть прозрачной крышкой и убрать в светлое и прохладное место. Как только появятся всходы, крышку можно снимать. Поливать ростки нужно крайне аккуратно, стараясь не намочить листья и не размыть грунт. Проще всего это сделать с помощью шприца или спринцовки. Когда рассада даст 3-4 настоящих листика, ее можно высаживать в открытый грунт. К этому времени земля должна прогреться минимум до +3…+5°С. Сеянцы высаживают на расстоянии 20 см друг от друга, выдерживая расстояние между рядами в 30 см. Как было сказано ранее, вырастить лук джусай можно и путем посева семян в открытый грунт. Посадку проводят в апреле, когда грунт подсохнет от талой воды и прогреется до нужной температуры. Сеять семена необходимо на глубину до 1 см. Молодые всходы весьма холодостойки, а потому укрывать их не потребуется. Исключение – северные регионы, где в мае могут быть заморозки до отрицательных температур. Где и с кем по соседству посадить Джусай хорошо растет на солнце и в полутени. В южных регионах предпочтение стоит отдавать второму варианту: на солнцепеке ему будет слишком жарко и сухо. В северных регионах лук лучше высаживать на открытые солнцу грядки: без достатка солнца и тепла листья будут не такими сочными и ароматными, будут медленно отрастать. Джусаю нужен легкий, рыхлый и плодородный грунт. Эта культура не любит заболачивания и переувлажнения, а потому сажать ее в низинки, где часто стоит вода, идея не самая лучшая. Плотный и тяжелый грунт будет тормозить развитие луковиц, а значит и рост перьев. Такую почву нужно обязательно разбавлять компостом и песком. Оптимальный уровень кислотности для лука – рН 6,0-7,0. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Перед проведением посадочных работ необходимо: Прорыхлить землю и внести песок; По необходимости раскислить грунт золой или доломитовой мукой; Внести удобрения: компост, перепревший навоз, костную муку. Лучшими соседями для джусая являются томаты, перцы, баклажаны. Зелень лука богата фитонцидами, которые дезинфицируют воздух: овощные культуры, растущие по соседству с джусаем, будут меньше страдать от фитофторы и других грибных заболеваний. Полезно выращивать лук джусай и на грядках с морковью с целью профилактики распространения морковной мухи. Многие садоводы советуют сажать джусай рядом с ягодными кустарниками – он будет отпугивать тлю и других вредных насекомых. Допустимо выращивание джусая на клумбах: он отлично уживается рядом с розами или эшшольцией. Советы по уходу Душистый лук – культура неприхотливая, вырастить ее под силу даже начинающему садоводу. Вот основные аспекты ухода за луком в открытом грунте: Полив. Поливать посадки необходимо 1 раз в неделю, в жаркую и знойную погоду – 2 раза в неделю. Нельзя допускать заболачивания грунта, иначе луковицы сгниют. Но и устраивать засуху не стоит: зелень будет жесткая и горькая. Рыхление и мульчирование. Для улучшения доступа кислорода к корням, недопущения образования плотной корки на поверхности земли, почву нужно периодически рыхлить, попутно удаляя сорняки. Прополка особенно важна на ранних этапах развития растений, когда они еще достаточно слабы и не могут конкурировать с сорняками за питание и влагу. Чтобы минимизировать необходимость поливов, сохранить грунт рыхлым и легким, не допустить зарастания грядки сорняками, посадки можно мульчировать скошенной травой, крапивой, торфом или компостом. Подкормка. Подкармливать джусай достаточно 2-3 раза за сезон. В качестве удобрения лучше всего использовать готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для лука и чеснока» или «Здравень Аква для зеленных культур». Для повышения урожайности и ускорения темпов роста зелень полезно опрыскивать раствором препарата «Грин Дейл». А для укрепления иммунитета растений к неблагоприятным факторам внешней среды, их быстрого восстановления после стресса рекомендована обработка раствором препарата «Ботаник». Болезни и вредители. Джусай хорош тем, что редко поражается болезнями и вредителями: они обходят его стороной. Никакие профилактические обработки растениям не потребуются. А если на зелени все же будут обнаружены следы деятельности насекомых или грибков, растения необходимо обработать универсальным инсектицидом/фунгицидом. Для этих целей хорошо подойдут препараты «Фитоверм» и «Триходерма Вериде». Когда собирать урожай Срезать листья джусая можно после того как они отрастут на 15-20 см. Происходит это к концу второго или к третьему месяцу выращивания. В благоприятных условиях лук способен дать до 3 урожаев за один сезон. Срезать можно как отдельные листья, так и всю зелень целиком. Спустя время луковицы отрастят новую «шевелюру». Как хранить урожай Урожайность джусая – до 4-5 кг на 1 кв м грядки. Свежая зелень хранится в холодильнике всего неделю. Куда пристроить остатки урожая? Заготовить их на зиму. Вот несколько способов: Заморозка. Зелень сохранит свой потрясающий вкус и аромат, все полезные вещества и витамины. Листья необходимо промыть, высушить, нарезать и разложить по контейнерам/пакетикам. Консервация. Джусай можно засолить: листья необходимо промыть, просушить и пучками завязать в узелки. Далее – сложить в банку, обильно присыпать солью, оставить под гнетом при комнатной температуре. Через сутки заготовку можно убрать в холодильник. В дальнейшем ее можно пустить на супы, рагу и в качестве самостоятельной закуски к мясным блюдам. Сушка. Джусай можно и засушить. Его необходимо нарубить, разложить тонким слоем на противне и отправить в духовку, разогретую до 80°С, на 35-40 минут. Душистый лук сочетает в себе и красоту, и простоту ухода, и отменные вкусовые качества. А сколько пользы дает зелень организму! Совсем не обязательно выделять под эту культуру часть грядки: ее можно сажать и на клумбы, и в теплицу рядом с помидорами, и вдоль садовых дорожек. Посадка лука джусай и уход за ним – дело совсем не обременительное, даже начинающие садоводы с легкостью справятся с ним. Вырастите и вы душистый лук на своем участке: уверены, он вас не разочарует!

В начале весны в лесах начинает появляться черемша. Это полезная и вкусная зелень с легким чесночным привкусом здорово разнообразит рацион питания и насытит организм витаминами.  Во многих областях нашей страны (Ленинградской, Псковской, Московской, Рязанской и др) эта культура занесена в Красную Книгу. Поэтому рвать ее в лесах – идея не самая разумная и правильная. Лучший вариант – посадить черемшу на собственном дачном участке. К тому же окультуренная черемша имеет более мягкий и нежный вкус. В этой статье поговорим о том, что же это за растение и в чем его польза, какие сорта выбрать для выращивания в огороде, куда посадить и как правильно ухаживать. Черемша на дачном участке Что это за растение Черемшу еще называют медвежьим луком. Весной для бурых косолапых хозяев леса она становится главным лакомством и источником ценных витаминов. Латинское название растения – Allium ursinum – также намекает нам на то, кто главный ценитель черемши: ursus в переводе с латинского – «медведь». Черемша – многолетнее травянистое растение семейства Луковых. Надземная часть представлена плоскими и широкими листьями насыщенно-зеленого цвета длиной до 40 см. Подземная часть – луковицей диаметром до 2 см. Зелень черемши начинает отрастать в марте, а уже в мае среди листьев распускаются ароматные цветочки. Они белые, каждый из них имеет по 6 вытянутых лепестков, собраны в зонтиковидные соцветия. В природе черемша растет по всей средней полосе России, на Кавказе и на Дальнем Востоке. Она предпочитает увлажненные и слегка затененные места: лиственные или смешанные леса, берега водоемов, болотистые местности. Свойства и польза черемши Черемша – продукт очень полезный. Особенно весной, когда запасы витаминов в организме на исходе. Лечебными свойствами обладают и листья, и стебли, и луковицы. Черемша богата витамином С. Ее издревле использовали для лечения цинги и повышения иммунитета. Чесночное эфирное масло, содержащееся во всех частях растения, имеет противовоспалительные и бактерицидные свойства. Высокое содержание клетчатки обусловливает пользу черемши для желудочно-кишечного тракта. Исследования показали, что регулярное употребление зелени не дает холестерину накапливаться в крови, укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает давление. Высокое содержание витаминов группы В способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей, сохранению остроты зрения, выработке гемоглобина и поддержанию здоровья нервной системы. Сорта культурной черемши Дикорастущая черемша более жесткая, окультуренная – нежная и сочная. Сортов медвежьего лука не так много: в Госреестре их всего три. Медвежонок: листья вырастают до 45-50 см, имеют пикантный чесночный вкус. Медвежий деликатес: дает более компактные растения, длина листьев не превышает 30 см, урожайность – до 2 кг на 1 кв м.  Медвежье ухо: дает более плотные розетки, урожайность – до 2,5 кг на 1 кв м. Выращивание Черемша отличается морозостойкостью и неприхотливостью в уходе. Самое сложное – дождаться, когда растения, выращенные из семян, нарастят луковицы и будут готовы формировать розетки листьев. Можно вырастить черемшу и из луковичек, но их проблематичнее найти. Другой вариант размножения – делением куста. Тут проблема та же – найти, кто будет готов поделиться деленкой взрослого растения. Поэтому чаще садоводы практикуют выращивание черемши в огороде из семян.  Стратификация В процессе выбора семян важно обращать внимание на сроки: уже через год посадочный материал теряет всхожесть. Поэтому предпочтение стоит отдавать исключительно свежим семенам. В естественных условиях семена черемши проходят стратификацию. Для сохранения высокой всхожести мы должны обеспечить им аналогичные условия. Есть два варианта сделать это. Провести посадку под зиму (конец сентября – октябрь). В этом случае стратификация пройдет естественным образом: весной семена дадут дружные всходы. Стратифицировать семена самостоятельно, запланировав посадку на весну. Для стратификации потребуется неглубокая емкость с крышкой, рыхлый песок и сами семена. Их необходимо рассыпать по поверхности песка. Емкость накрывается крышкой и убирается в прохладное место с температурой не ниже -3°С. Это может быть балкон, холодильник, терраса. Подготовка почвы Медвежий лук любит повышенную влажность и легкое затенение. Поэтому самое место ему на даче – в приствольных кругах деревьев. Ранней весной листвы на них еще нет, а потому черемше точно будет хватать света. Летом пышные кроны будут притенять ее, создавая благоприятные условия жизни. Соседство будет взаимовыгодным: деревья будут обеспечивать затенение, а медвежий лук защищать их от болезней и вредителей, выделяя в почву и воздух фитонциды. Вырастить черемшу можно и в любом другом уголке дачи: вдоль дома, забора, возле канавы. Главное – место должно быть влажным и притененным. Требования в грунту у этой культуры таковы: он должен быть рыхлым, легким, влагоемким, в меру плодородным. Перед проведением посадочных работ участок нужно перекопать на штык лопаты, внести компост или перегной из расчета 1 ведро на 1 кв м грунта.  Посев семян Семена можно посеять прямиком в открытый грунт. Перед посадкой их полезно замочить в растворе препарата «ВитАмин» – он повысит их всхожесть. Схема посадки – 5*10 см, глубина – 2-3 см. Семена раскладывают в бороздки и присыпают торфом или землей. Через 3-4 недели появятся первые всходы. У черемши они достаточно тонкие, хилые, слабые – словно ниточки. Их легко повредить в процессе рыхления или прополки, можно не заметить и затоптать.  Поэтому лучше всего посеять семена в ящики, а через год, когда сеянцы окрепнут, пересадить их в открытый грунт на постоянное место. Ящики можно держать дома, в теплице, на террасе. Некоторые садоводы в первый год выращивают черемшу в теплице: там молодые растения точно не замерзнут, их нечаянно не растопчут.  Уход за черемшой в открытом грунте Самые сложные – первые два года выращивания: росточки должны вырасти, окрепнуть, нарастить луковицы, не погибнуть зимой. В это время посадки нужно регулярно поливать по мере просыхания грунта, аккуратно полоть, стараясь не повредить всходы, на зиму укрывать опавшей листвой и лапником. Если к третьему году жизни растения активно наращивают зелень и выпускают цветоносы, значит все самое сложное позади – черемша прижилась и готова снабжать дачника урожаем. Полив и подкормки Черемша – культура влаголюбивая, поэтому полив – главный аспект ухода за ней. Особенно важно не допускать иссушения грунта весной и в начале лета, когда идет интенсивный рост зелени и формирование цветоносов. Если зима была малоснежная, осадков мало, поливать посадки нужно регулярно – 1 раз в неделю. В июле поливы можно свести к минимуму. Если снега было много, часто идут дожди, дополнительно вносить воду не стоит, потому что сильного переувлажнения и заболачивания черемша все же не любит – луковицы могут начать подгнивать. Чтобы минимизировать необходимость поливов и обеспечить растениям комфортные условия жизни, их можно мульчировать торфом, компостом или скошенной травой. Почва будет медленнее пересыхать, посадки не будут зарастать сорняками, органика со временем перегниет, обеспечив черемшу питательными веществами. Подкармливать растения нужно с третьего года жизни. В качестве весенней подкормки можно использовать: настой куриного помета 1:15; гранулированный куриный помет «Куровит»; мочевину (15 г на 10 л воды); комплексный состав «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». В июне полезно внести калийно-фосфорную подкормку: она будет стимулировать более обильное цветение, укрепит иммунитет растений, будет способствовать развитию зачатков новых луковиц и отрастанию корней. Варианты калийно-фосфорной подкормки: зола (1 стакан на 10 л воды); монофосфат калия (15 г на 10 л воды); «Здравень Аква для зеленных культур» (комплексный состав с пониженным содержанием азота). Медвежий лук любит поливы зеленым настоем, в особенности крапивным. Он богат не только азотом, но и калием. Бочку на четверть необходимо наполнить крапивой, залить водой, дать постоять в течение нескольких дней, получившийся настой нужно развести водой 1:10 и полить растения. Стандартные поливы водой можно чередовать с поливами зеленым настоем: черемша этому будет только рада! Вредители и болезни Черемша редко атакуется болезнями и вредителями. Специфический чесночный аромат отпугивает всех насекомых и дезинфицирует воздух и почву. Единственная угроза для культуры – минирующая муха. Личинки этого вредителя выедают листья изнутри. Избавиться от них поможет солевой раствор: 100 г соли необходимо развести в 10 л воды и обработать листья. Если на зелени обнаружены пятна или налет, нужно провести обработку посадок фунгицидом: препаратом «Силар» или «Триходерма Вериде». Зимовка Черемша способна перезимовать в условиях средней полосы и без дополнительного укрытия. Но лишь в случае, если будет достаточно снега. Чтобы не рисковать посадками, осенью их все же лучше утеплить: присыпать опавшей листвой и накрыть лапником. Если черемша растет в теплице, на зиму ее нужно также засыпать опавшей листвой и припорошить снегом. Когда собирать урожай Если вы решили вырастить черемшу в огороде из семян, наберитесь терпения: приносить урожай вкусных и полезных листьев она будет лишь через 3 года.  До момента цветения листья у черемши нежные, сочные. Именно в это время и проводят сбор урожая: с апреля и до июня. Срезать необходимо верхние листья. Не стоит удалять их целиком: снова они не отрастут, луковица будет лишена источников питания. Черемша размножается самосевом. Если есть желание увеличить посадки, срезать цветоносы не стоит: на них вызреют семена. Если разведение черемши не планируется, стрелки можно срезать и использовать для маринования. Листья черемши едят в свежем виде, пуская на салаты, супы, соусы, выпечку. В свежем виде зелень хранится недолго – 3-4 дня. Если урожай богатый, листья можно заготовить на зиму: заморозить, замариновать, засушить, засолить. Выращивание черемши из семян – процесс длительный, отчасти непростой. Но для садовода – это возможность вырастить на даче полезную зелень, которую иными способами и не «добудешь»: собирать ее в лесах во многих регионах запрещено. К тому же медвежий лук – это не только вкусно и полезно, но и красиво: он симпатично цветет, украшая дачный участок!

Морковь является одной из основных овощных культур, выращиваемых на дачном участке. И хотя это довольно простая в агротехнике культура, но далеко не всегда она хорошо удается и радует щедрым урожаем крупных и ровных корнеплодов. Основные проблемы при выращивании моркови – неправильно выбранное место посадки и подготовка грядки, ошибки, допущенные при посеве и при уходе за культурой, неблагоприятные погодные условия, которые могут помешать формированию достойного урожая. Морковь не удалась Недостаточно солнца Никогда не удастся вырастить хороший урожай моркови, если разместить грядки в тени. Это культура светолюбивая и для нее нужно выбирать участки, открытые солнцу в течение всего дня. Даже небольшое затенение посадок приведет к вытягиванию растений, к нехватке света, который нужен в первую очередь для процесса фотосинтеза, в результате которого в растении образуются органические вещества. Также важно, чтобы растения на грядке располагались свободно, не затеняли друг друга. Чрезмерное загущение приводит не только к недостатку света, но и к развитию болезней. Чтобы избежать этого, следует своевременно проводить прореживание всходов моркови. То засуха, то ливень Вредит моркови и резкая смена условий произрастания – как избыточное переувлажнение, так и пересыхание грунта. Особенно важно поддерживать умеренное увлажнение почвы на раннем этапе развития растений, еще до появления всходов. После посева грунт должен оставаться постоянно умеренно влажным, для чего проводят поливы. При этом поливать нужно осторожно лейкой с насадкой, чтобы не размыть почву и не вымыть семена. Некоторые огородники накрывают посевы пленкой или укрывным материалом, чтобы защитить почву от высыхания. Как только появятся всходы, укрытие убирают. После этого поливают также очень аккуратно, чтобы не размыть хрупкие ростки. Что делать Чтобы получить хороший урожай сладких корнеплодов следует соблюдать следующие правила агротехники: Правильно выбирать место, соблюдая севооборот Правильно подготовить грядку для моркови Своевременно проводить все агротехнические приемы по уходу: поливы, подкормки, прореживание. Место и почвадля моркови Севооборот. Про выбор места для морковной грядки уже было сказано выше. Не менее важно соблюдать севооборот и сажать морковь после благоприятных предшественников. Морковь не требовательна, она хорошо растет после многих огородных культур, особенно таких как томаты, огурцы, разные виды капусты, картофель, зеленные культуры, кроме салата и петрушки. Не следует сажать морковь после моркови на протяжении трех последующих лет. Кислотность почвы. Для моркови подходит нейтральная почва, в идеале pH должен быть 6-7. Проверить это можно, например, с помощью Тест-системы «Агрохимик». В случае повышенной кислотности почву нужно известковать – добавить в нее известь, мел, доломит или золу.Проводить известкование лучше осенью, после уборки урожая с грядок, в почву вносят гашеную известь и хорошо перекапывают. Если осенью не удалось провести известкование, весной это делают как можно раньше, но вносить нужно не известь, а золу или доломитовую муку. Подготовка грядки Для моркови больше всего подходит легкая почва, если земля на участке тяжелая и плотная, в нее необходимо внести песок – достаточно одного ведра на 1 кв. метр. Не помешают и минеральные удобрения, такие как нитроаммофоска или аммофоска в количестве 60-70 г на 1 кв. метр. После внесения удобрений почву перекапывают и выравнивают граблями. Можно внести только золу – один стакан на такую же площадь. Хорошие результаты дает использование золы древесной гранулированной. Ни в коем случае не следует вносить под морковь свежий навоз – это приведет к бурному росту ботвы, а корнеплоды будут мелкими, невкусными с плотной кожицей. Посев Морковь культура холодостойкая, ее всходы выдерживают кратковременные заморозки до – 2 градусов. Обычно морковь сеют в ранние сроки, но для этого подходят ранние сорта для быстрого употребления. Среднепоздние сорта для хранения лучше сеять попозже, когда почва лучше прогреется – тогда и всходы появятся быстрее. Вообще семена моркови туговсхожи из-за наличия в них эфирных масел, всходы появляются примерно через 2 недели, иногда и позже. Посев проводят в подготовленные увлажненные бороздки на глубину 1-1,5 см, слегка уплотняют.Расстояние между бороздами должно быть не менее 25 см. Почву нужно все время поддерживать в увлажненном состоянии – и до появления всходов и после. Поливать нужно осторожно, лучше лейкой с разбрызгивателем. Уход, прореживание Если в это время стоит жаркая и сухая погода, нужно быть особенно внимательными к посевам моркови, проводить регулярные поливы и рыхление почвы. Как только всходы немного подрастут – у них разовьется два настоящих листочка, следует приступать к прореживанию. Можно сделать это два раза – сначала немного разредить посевы, и недели через 2 проредить еще раз, оставляя между растениями 4-5 см. Перед процедурой нужно обязательно полить грядку с морковью, чтобы не повредить соседние растения при продергивании. Выдернутые растения убирают подальше от грядки, чтобы не привлекать морковную муху (можно заложить их в компост). Далее морковь продолжают поливать – в отсутствие дождей и жаркую погоду примерно раз в неделю, после полива почву обязательно рыхлят. Когда корнеплоды начнут наливаться, их верхняя часть может оказаться над поверхностью земли, чтобы этого не происходило, при рыхлении следует немного подокучить морковь, пригрести землю к растениям. Нужно ли подкармливать морковь? Это тот овощ, который лучше недокормить, чем перекормить. Морковь очень не любит чрезмерные подкормки. И если почва была хорошо подготовлена перед посадкой, то удобрения можно и не вносить. Но если вы считаете, что земля недостаточно плодородная, то можно внести удобрения – достаточно будет сделать это 2 раза за сезон. Первую подкормку можно дать примерно через месяц после появления всходов. Хорошо себя зарекомендовали удобрения из серии Здравень: «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур»,он содержит основные элементы: азот 13%, фосфор 10%, калий 20%, магний 2%, гумат натрия 2%. А также микроэлементы – бор, марганец, цинк, медь и другие. Второй раз (во время разрастания корнеплода) можно использовать «Здравень Аква для корнеплодов»,удобрение в жидкой форме, повышающее устойчивость растений к болезням и ускоряющее развитие корнеплодов. К тому же удобрение повышает содержание в корнеплодах полезных веществ, в том числе витаминов. Как бороться с морковной мухой Основной вредитель моркови – морковная муха, на появление которой укажет закручивание листьев моркови. Морковная муха – это небольшое насекомое, дающее за лето два поколения, первое из которых появляется уже весной. Второй раз взрослые насекомые вылетают в конце лета. Мушка откладывает яйца на корневые шейки растущих морковок. Вскоре из яиц вылупляются личинки, именно они и являются главным вредителем. Личинки вгрызаются в корнеплод, питаются им и проделывают в моркови длинные извилистые ходы. Как бороться с морковной мухой? В первую очередь нужно проводить профилактические мероприятия, предупреждающие ее появление. Это простые, но важные агротехнические приемы, о которых уже было сказано выше. Не следует поливать морковь чересчур часто, а уж тем более методом дождевания – это распространяет морковный аромат вокруг грядки, а именно он и привлекает вредителя. Своевременное рыхление почвы может предотвратить поражение посадок вредителем. Такую же роль сыграет и мульчирование морковной грядки торфяной крошкой, которая очень не нравится морковной мухе. Торфа нужно совсем не много – на 1 кв. метр грядки хватает 300 граммов. Если же муха все-таки поразила морковь, нужно принимать срочные меры и провести обработки химическими препаратами, такими как Алатар, Инсектор Супра, Корадо от морковной мухи, Фуфанон-Нова, Инта-Вир, Искра и другие. Ошибки при выращивании моркови Чтобы получить достойный урожай моркови, важно избегать следующих ошибок при ее выращивании. Правильный выбор семян При посеве моркови важно обращать внимание на сроки созревания. Ранние сорта сажают для получения раннего урожая, который используют сразу. Такие сорта не следует закладывать на длительное хранение – они не будут долго храниться. Для этого нужно выбирать среднеспелые или поздние сорта моркови. Гнили на моркови Если при выкопке на корнеплодах обнаружили поражение грибковыми заболеваниями – пятна, неприятный запах – ни в коем случае не закладывать их на хранение, иначе может погибнуть весь урожай. Избежать заболеваний поможет профилактика – севооборот, обработка семян перед посевом, прореживание, фосфорно-калийные подкормки. Трещины на моркови Растрескивание корнеплодов случается из-за нерегулярного полива, избытка в почве азота, слишком тяжелой и плотной почвы. Предупредить их появление можно правильно подготовив почву и соблюдая правила ухода. Уродливые корнеплоды Если вместо ровной красивой морковки формируются кривые, рогатые корнеплоды, проблема также кроется в неправильной агротехнике: внесение азота во время формирования корнеплода, слишком обильные поливы после долгой засухи, тяжелая каменистая почва, через которую корнеплодам трудно пробиться. «Волосатая» морковь На корнеплоде нарастает множество тонких всасывающих корешков, похожих на волосы. Они не меняют вкусовые качества моркови, но не способствуют ее долгому хранению. Избежать подобной проблемы можно, правильно подготовив почву и соблюдая правила агротехники, особенно важно регулярное рыхление, улучшающее воздухопроницаемость грунта.

Обидно, когда вместо крепких рассадных кустиков на подоконнике вытянувшиеся «заморыши». Правильная посадка поможет превратить переростки в жизнеспособные растения и получить урожай. Переросшая или нет? Понять, что рассадка перерастает, нетрудно по ее внешнему облику. Стебельки вытягиваются, становятся тонкими и ломкими, листьев мало и они бледные, корешки слабые. Такие культуры, как помидор, баклажан, перец могут дать завязи, которые опадают. Побеги огурцов сильно переплетаются. У капусты листочки мельчают, деформируются, желтеют. А идеальный посадочный материал «пышет» здоровьем. Растения коренастые, с толстым стеблем, интенсивно окрашенной листвой, у них мощная корневая система, первая кисть с бутонами. Такие быстро акклиматизируются после пересадки в грунт, хорошо развиваются и дают отменный урожай. Рассада переросла В отличие от вымахавших питомцев, которые долго приживаются и зачастую не способны восстановиться полностью. Это сказывается на урожайности, зависящей от объема корневой системы. А последняя интенсивней всего развивается до вступления растения в период цветения и плодоношения. Вытянувшийся саженец клонится к земле, может сломаться от ветра. Лучше, если рассада не доросла, чем наоборот. С пересадкой на постоянное место корни «недорослей» быстро развиваются. Почему переросла рассада? Самая главная: семена посеяли рано. Чтоб понять, что же делать с вымахавшей рассадкой, нужно уяснить, из-за чего она вытягивается. Разбираемся в причинах перерастания, которых может быть несколько. В феврале-марте естественного освещения мало. Если не подсвечивать сеянцы, они тянутся к свету и вытягиваются. При раннем севе без подсветки не вырастить хороших всходов. Позже посеянные зародыши живо их догоняют, оставаясь крепкими и здоровыми. Оптимальные сроки, когда нужно высаживать растения на грядку следующие. Для томатов - спустя 60, для перца –50-60 дней после появления всходов. Баклажан потребует 50-70, у капусты срок составит 35-55, а у огурцов и прочих тыквенных рассадный период займет всего 20-25 дней в зависимости от сортов. Кроме недостатка освещения, растеньицам возможно слишком жарко и сухо (особенно по ночам). Ведь отопительные батареи рядом с окнами. Рассадка перерастает, если обильно поливать и усиленно «кормить», начинает «жировать». Или ей не нравится теснота из-за большого количества «соседей», маленький горшок. Не следует высевать очень густо, иначе питомцы будут затенять друг друга. Надо вовремя сделать прореживание, пикировку томатиков, которые хорошо переносят процедуру. А для перчиков, огурцов «переезд» - сильный стресс, их и   баклажанчик лучше сразу посеять в отдельную тару. Сеянцы белокочанной капусты среднеспелых и поздних сортов, гибридов нормально переносят пикирование. В отличие от раннеспелых: их сразу размещают в индивидуальных стаканчиках. Что делать с переросшей рассадой? Постараться понять, в чем причина перерастания, исходя из сказанного выше. И сделать условия выращивания более подходящими. Это в случае, если высадка в теплицу или открытый грунт еще далеко. Добавить света Самая частая проблема вытягивания связана с недостатком света. Особенно в феврале-марте. Большинству культур его необходимо 12-14 часов в сутки. Для перца и томатов - побольше: 14-16. Выход: досвечивать любыми лампами даже при размещении на солнечном подоконнике. Можно сделать бортик для рассадника из пищевой фольги в 20-30 см. Фольга будет отражать свет на растения (и тепла добавит). Улучшит освещенность зеркало: его ставят зеркальным полотном к окну напротив рассадки. Раздвиньте емкости с кустиками, чтобы их листья не смыкались, затеняя друг друга. Снизить температуру Выращивать рассадку лучше всего при оптимальной температуре от +18 до 21 градусов днем и плюс 15-17 ночью. Самые теплолюбивые баклажан и огурцы. Для капустки комфортнее похолоднее (в прохладном, затененном месте рост сдерживается). При возможности переместите питомцев в более прохладное помещение. Снизить градус можно, приоткрывая дома окна, форточки. Горячие батареи накрывают (особенно на ночь). Контейнеры с кустами можно поставить на пол. Если позволяет погода, рассадник переносят на застекленный балкон, лоджию. Или отвозят на дачу и оставляют до пересадки в теплице. Уменьшить полив Фактором перерастания может быть обильное, частое орошение. Кроме этого, есть риск развития патогенов (черной ножки). Совет: поливать почвосмесь в горшочках, когда она подсохнет. Но не пересушивайте земляной ком. Водные «процедуры» проводят рано утром теплой отстоявшейся водичкой. Большие кусты предпочтительнее «поить» через поддон. Не переборщить с подкормками Усиленная «кормежка», особенно азотом, провоцирует бурный рост вершков в ущерб корешкам. Ситуацию помогут исправить фосфорно-калийные удобрения. Но эффективнее применять сбалансированное органоминеральное «Здравень Турбо для рассады». Следовать инструкции, не переусердствовать. Лучше саженцы не докормить, чем перекормить. Проредить и распикировать Бледные, тонкие сеянцы в начале выращивания бывают из-за густых посевов. Нужно вовремя их проредить, избавившись от хилых ростков. С появлением пары настоящих листьев маленькие растения рассаживают, прищипывая часть корешка. Это стимулирует их развитие. Помидор можно сеять в общий контейнер, а потом посадить в отдельные стаканчики. Не страшно томаты с длинными стеблями еще раз пересадить в более глубокий, объемный горшок. Для тыквенных культур, перца изначально выбирают индивидуальную тару. Иногда огуречные кустики выращивают в мхе-сфагнуме. Комок мха с переростком легко вынуть и поместить в емкость побольше, присыпав землей. Корневая система не страдает. Когда позволяет горшечный объем, просто досыпают земельку до нижних листиков. Прием укрепит корешок. «Притормозить» рост Замедлить нарастание саженцев можно синтетическими регуляторами роста. Их применяют, когда рассада еще не переросла или уже начала тянуться. Препарат «Крепень» сдерживает вертикальный рост, обеспечивая культуре толстые стебли и сильную корневую систему. Раньше пользовались народным приемом для сдерживания вытягивания помидорчиков. Острой иголкой аккуратно прокалывали стебель (не выше 3 см от грунта). Растеньице бросало свои силы на затягивание ранки, ростовые процессы замедлялись. Помочь радикально Бывает, что питомцы сильно переросли, а сажать на гряду еще рано. Томат очень пластичная культура, и с ним поступают радикальным образом. При этом количество посадочного материала увеличивается. Срезают верхушку растения над 4-м листом. Можно ее сразу высаживать в увлажненную почву. Или укоренять сначала в воде. С появлением корешочков можно сажать в горшочек. Обрезанную часть пересаживают в более просторную посуду. Иногда томатный стебель разрезают на несколько черенков (нижние листики удаляют), которые ставят в воду. Спустя две-три недельки укоренившиеся череночки идут на посадку. Что делать, если культура уже зацвела и даже завязала плодики? В этом случае удалить одну или пару завязей. Первый цветок у перца обязательно удаляют, дабы питомец пустил силы на наращивание корней. У огурцов прищипывают стебелек после 4-5 листка. Это стимул к формированию боковых побегов с женскими цветками. И выигрыш во времени до посадки в теплицу или на улицу. Иногда в стаканчиках огуречные стебли сворачивают кольцом, укладывают сверху на почвосмесь и чуть присыпают земличкой. При увлажнении стволик быстренько укоренится, особь будет нормального размера. Обрезка замедляет рост и будущее плодоношение кустов на неделю-две. Как сажать в открытый грунт Дней за пять до «переезда» вымахавшие кусты обязательно закаливают. Чтобы легче прошла адаптация. Последний полив за сутки до перемещения на постоянное место жительства. Грядку лучше приготовить неделей раньше с внесением любого комплексного минерального удобрения. Посадку проводить утром или вечером (не при палящем солнце). Томаты Способы высадки рассады, например, томата зависят от ее размера. Немного переросшие (около 30 см) саженцы можно высаживать обычным образом. В лунку для питания и укрепления корней добавить щепоть золы, перемешанную с землей. Достигшую 45-сантиметровой высоты с формирующимися бутончиками надо сажать наклонно. В почве должны оказаться корешок с половиной стебля без листочков. Растение может за пару недель нарастить дополнительные корни и догнать своих «сородичей». Более всего придется повозиться с сильно переросшей (до 50-60 см), часто с цветками, рассадкой. Надо сделать неглубокую (10-15 сантиметров) траншейку. Засыпать на дно перегной (компост), хорошенько полить. И посадить куст «лежа», оставив наверху лишь верхушку, которую подвязать. Корни направить на юг, макушку - на северную сторону. На закопанном стволике предварительно убрать листья, засыпать его землей и вновь полить. Похожая спиральная высадка, когда кустики не лежа укладывают в лунку, а кольцом. Огурцы Если рассада огурцов переросла, как сажать? Можно таким образом. Сделать лунку чуть глубже, посадить оплетенный корнями кустик. Делать это следует осторожно, стараясь не повредить корневой аппарат и вытянувшиеся стебельки. Оставшееся пространство лунки засыпать за несколько раз торфо-опилочной (1 к 1) смесью до семядольных листиков. Если за один раз, может сгнить. Нужно понимать: так будет нарастать дополнительная корневая система. Перед размещением в ямки добавить по инструкции «Триходерма вериде». Препарат препятствует возникновению корневых гнилей, грибных инфекций. Они особенно опасны, когда растения приживаются. Иногда делают неглубокую канавку и закладывают в нее корешочек вместе с немного вытянувшимся побегом. Засыпают стебель только до листьев опять же постепенно. Как только появляются белые корневые бугорки, так и засыпают. Другой способ. Готовят посадочную ямку, ставят в нее кустик, сворачивая длинный стебелек колечком. И присыпают его небольшим почвенным слоем. Прием также способствует активному росту корней. Высаживать переростков нужно на дистанции не менее 45-50 см. Излишнее заглубление теплолюбивой культуре может навредить. Она болезненно реагирует на холодную землю. Перец и баклажан Культуры не любят пересадок. Лучше изначально высаживать растения в торфяные горшочки, с которыми отправлять в почву. При высадке в открытый грунт заглублять их нельзя! Одревесневший стволик не обрастет новыми корешками, а погибнуть может. Но лунки копают немного больше, чем рассадная емкость. Важно защитить ослабленных переростков: посадить, когда хорошо прогреется почва, обеспечить укрытие. Капуста Капустная рассада быстро перерастает в домашних условиях. Лучше высаживать ее на улицу как можно раньше, в первых числах мая. Даже если она небольшая. Переросшие экземпляры обычно с кривым длинным стеблем. Высаживая их в огород, это «коленце», не выпрямляя, присыпают грунтом. Можно добавить немножко золы, смешанной с грунтом. Семядольные листики во время высадки также должны быть в земле. Два первых настоящих листа остаются на поверхности. Точку роста не заглубляют, чтобы не вызвать гибель «огородной барыни». Как сажать в теплицу? Стоит узнать, как пересаживают вытянувшуюся рассаду в теплицу, есть ли какие-то отличия. Средне переросшие кусты томатов размещают в посадочных ямах также с наклоном. Сильно вымахавшие – в траншейке, как и на улице. Только сделать ее поглубже до 20-25 см. И выкопать не вдоль, а поперек гряды. Укладывают растения, располагая их корешки в центре (рядышком друг с дружкой или «валетиком»), верхушки по краю траншеи. Выступающую из земли часть подвязывают к опоре. Нижние листья на стволике рассады удаляют. Старайтесь при дальнейшей обработке почвы не травмировать близко расположенные к почве корни. Для огурцов рекомендуют также вышеописанную посадку. Как и для перцев, баклажанов. Надо только следить за почвенной влажностью (в теплице она выше), чтобы ослабленные экземпляры не подхватили гнилей. В тепличной среде приживаемость хуже. Уход за переросшей рассадой после посадки в грунт Место для посадок должно быть солнечным, безветреным. Особенно это актуально для перца, баклажанов, огурцов: они и в тепличке не любят сквозняков. В отличие от томатов, которым нужна хорошая вентиляция. Над грядками устанавливают дуги, покрытые спанбондом или пленкой. Сохранят тепло и защитят от солнца. Крупные экземпляры капусты сильнее подвержены болезням, хуже адаптируются, сразу вянут, особенно при солнечной погоде. Придется притенять и постоянно их поливать, пока не оклемаются. Притенить надо на первых порах и тепличные растения. Важно следить за влажностью грунта, пока овощные культуры привыкают к новым условиям. Наиболее это актуально для влаголюбивых огурчиков. Если слишком жарко, расставить емкости с водой. При похолодании ограничить полив. Когда землица окончательно прогреется, можно замульчировать посадки скошенной травой. Недели через две после высадки растения следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями, избегая азота (монокалийфосфат по инструкции). Подсыпка земельки у томатов, огурцов способствует наращиванию корешков и большего урожая. Хотя притормозит получение первых спелых помидорок. «Коронный» (первый цветочек) у перчиков удаляют, чтобы также усилить корешки. Нижние 4 или 5 узлов на огуречном стволике убирают вместе с завязями до цветения и зачатками побегов. Будет выше сбор. Переросшая рассада – проблема. Но огородник может с ней справиться и надеяться на неплохой урожай. Учитывая наши рекомендации.

Первые огурчики - ароматные и хрустящие — самые желанные. Их можно отведать со своей грядки уже в начале лета. Расскажем о секретах выращивания ранних огурцов. Молодой да ранний Огурцы любят свет и тепло. Нередко дачники бросают огуречные семена в открытый грунт, когда прогреется земля и минует угроза возвратных заморозков. А урожай начинают собирать в последних числах июня - в июле. Многие ускоряют процесс: выращивают рассаду и высаживают ее в теплицу. Но и здесь нужно постараться, чтобы получить продукцию на 20-25 дней раньше. Большую роль играют сортность и правильный уход за растением: поливы, подкормки, формирование и защита от болезней. Сорт имеет значение Предназначенные для выращивания в теплицах сорта огурцов должны обладать рядом свойств. Это ранний срок созревания (40-45 дней, есть даже 36-38) и партенокарпичность. Партенокарпики завязывают плоды сами: не требуется открывать двери для пчел. Да, в дождливую, холодную погоду, которая нередко бывает по весне, пчелки не летают. Самоплодные культивары обеспечат хорошим сбором независимо от обстоятельств. Они подходят для теплиц, холодного климата. При выборе сорта, гибрида обращают также внимание на теневыносливость. Поликарбонат, из которого чаще всего сделаны «дома для овощей», пропускают до 86 процентов солнечного света (если чистая поверхность). Его нехватка сильно сказывается на развитии культуры. Поэтому выбирают теневыносливых. И стойких к неблагоприятным погодным условиям. Старайтесь подбирать устойчивые к болезням огурцы. В тепличных помещениях повышенная влажность, а значит выше риск подхватить грибные инфекции. Например, огуречную напасть – мучнистую росу. Если заведется зараза, про ранний и не только сбор придется забыть. Растение может погибнуть. Какие сорта огурцов больше всего подходят для теплиц? Это гибриды (с маркировкой F1): Кураж, Герман, Форсаж, Курносик, Маша, Настоящий полковник, Меренга, Артист, Маленький проказник, Внучонок, Огурец ВХ 1С Первый сбор и другие. Они подходят для салатов и домашних заготовок. У плодов партенокарпиков нет семян. На рассаду! Чтобы получить ранний урожай, выращивают дома рассаду. В средней полосе сроки посева семян приходятся на начало-середину апреля (даже на 20-е числа). Растения готовы к высадке в закрытый грунт недели через три. Дольше держать огурцы на подоконнике нежелательно. Они перерастают, вытягиваются, что влияет на их развитие. Перед севом необработанное семя замачивают на час-два в растворе биофунгицида («Триходерма вериде»), чтобы снизить риск инфекций. Затем подсушивают и сеют. Прошедший предпосевную подготовку у производителя посадочный материал замачивать не надо. Сеют в легкую питательную готовую почвосмесь или приготовленную самими. Берут по две части торфа с перегноем и часть перепревших опилок (крупного песка). Можно использовать кокосовый субстрат. Размещают по одному семечку в емкостях. Например, в ячеистой решетке из-под яиц. С появлением 2-х настоящих листиков саженцы пикируют. Но представители семейства тыквенных не любят пересадки. Поэтому некоторые огородники сразу выбирают торфяные горшочки, отправляя их при высадке растения целиком в землю. Некоторые высевают в полиэтиленовые пакеты, делают кульки из плотной бумаги, ставя их в коробки, ящички. Прямо в кулечке рассаду отправляют в грунт: корешки не пострадают, а бумага разложится. В пакете корневая система тоже меньше травмируется, тару легко разрезать. Контейнеры обязательно помещают на солнечное окно или в другое теплое место (+24-27 градусов). Следят за влажностью субстрата. Всходы появляются быстро. Чтобы растеньица не вытягивались, им обеспечивают днем температуру не больше 18-19, а ночью – 15-17 градусов тепла. Поливают теплой водой. За неделю-десять дней до пересадки огурцы закаляют. В теплую солнечную погоду приоткрывают окно в квартире или выносят горшочки на балкон, лоджию. С каждым днем увеличивая время пребывания на воздухе. Тепличный режим Как вырастить ранние огурцы в теплице? Необходимо загодя подготовить грунт. Обычно осенью вносят органику, засевают площадь сидератами. Если этого не сделано, при весенней перекопке добавляют перегной, вызревший компост, золу. Или комплексное минеральное удобрение Затем проливают землю раствором «Триходермы вериде». Полезные микроорганизмы подавляют развитие патогенов, улучшают структуру почвы. После пролива прикрывают поверхность грунта агротекстилем или пленкой, чтобы она прогрелась. Пересаживают рассаду, когда почвенный слой глубиной 10 см прогреется до плюс 14-15 градусов. Высадка в холодную землю способна загубить теплолюбивую культуру! Или она будет долго «сидеть». Лучше подождать, не торопиться. Но можно помочь растениям. Устроить приподнятые мини-грядки. Пересадить питомцев в строительные пакеты, мешки из-под сахара, большие пластиковые канистры с питательной почвосмесью. Земля в них скорее прогреется за счет более теплого воздуха, корневая система начнет эффективнее работать. Дно у мягких емкостей обрезают. Укрепляют их изнутри высокими колышками, Они будут лучше держать тару, а затем к ним крепят шнуры для подвязки огурцов. В объемные контейнеры смело сажайте по 2-3 экземпляра. Пластиковую бутыль, когда почвогрунт прогреется, можно высадить вместе с кустом, а потом разрезать сбоку и удалить аккуратно тару. При сильных заморозках посадки на тепличной грядке дополнительно утепляют, установив дуги и накрыв их слоем спанбонда или пленкой. В приподнятом мини-огородике можно получить ранний (на пару недель) урожай зеленцов. На теплой грядке Если парника нет, соорудите теплую грядку. Это дополнительная подкормка (урожайность повышается) и агроприем, помогающий получить ранний урожай огурчиков, плодоношение до холодов. Конструкция похожа на пирог с «начинкой» из органики, которая разогревается при разложении. Плюсы также в том, что полоть не надо, меньше поливать и органические отходы идут в дело. Есть два типа таких сооружений: заглубленная и приподнятая. Устраивают их на участках, хорошо освещаемых солнцем и закрытых от ветра. Готовят как осенью, так и весной, используя растительный мусор. Для нижнего слоя сгодятся тонкие ветки деревьев и кустарников. В середину можно класть овощную ботву, остатки корнеплодов (кроме тыквенных культур), выполотые сорняки без семян. Верхний ряд из скошенной травы, опавшей листвы, опилок. По весне заполняют молодыми зелеными сорняками: крапивой, одуванчиками и другой травой. Хорошо использовать растительные пищевые отходы, к примеру, шелуху лука, разваренные картофельные очистки, кожуру бананов. Желательно добавить стакан золы. В первом случае массу укладывают в неглубокую траншейку, заливают кипятком и хорошенько все утаптывают. Сверху — вынутая земля, перемешанная с навозным перегноем (или биогумусом), опилки. Смесь проливают горячей водой и накрывают темной пленкой до высадки рассады. Приподнятые грядки-короба для огурцов делают примерно также, но без заглубления. Их обордюривают кусками шифера, железа или досками высотой в полметра. Короб так же заполняют послойно, укрывают для прогрева и потом высаживают рассадку или сеют семена. Популярен способ выращивания в металлической бочке с пространством для роста. Сверху укрывают пленкой, с установлением тепла ее снимают. Позже устанавливают небольшие дуги, по которым лиана будет виться вниз. Земельку подсыпают по мере надобности. Раннеспелые, пчелоопыляемые сорта для открытого грунта: Конкурент, Пальчик, Изящный, Муромский 36. В холод растения дополнительно закрывают пластиковыми бутылками без дна или агроволокном, пленкой. Укрытие на коробе можно оставить на сезон, проводя сев или посадку растений в крестообразные надрезы на полотне. Совет да уход Чтобы получить ранний урожай, важно знать, как правильно ухаживать за огурцами в теплице. При этом нужно помнить, что гибриды в отличие от сортов более требовательны к обильному орошению, частым «кормежкам», формированию. Полив Огурцы – известные водохлебы. Любят, чтоб поили часто и обильно. До плодоношения раз в неделю. Когда цветут и плодоносят – не менее двух раз. На квадратный метр расходуют около 4-6 литров водицы. Земля должна пропитаться влагой на глубину 20 сантиметров. В пасмурные дни орошают меньше. При недостатке влажности огурчики могут горчить (есть сорта без горечи), расти крючком. Для сохранения влажности насаждения лучше замульчировать, например, перепревшими опилками, скошенной травой. Огуречки любят не слишком ранний (с 10 часов утра) полив или вечерний, чтобы влага сильно не испарялась. И только теплой водичкой. В противном случае растения способны сбросить завязи, а в холодную погоду подхватить корневые гнили и другие хвори. Полив лишь под корень, но не сильной струей, дабы не повредить корневую систему. «Крытый огород» регулярно проветривают. Большинство культур приветствуют рыхление после полива. Огуречным особям он способен навредить. При разрушении почвенной корки влага быстрее испаряется, это может нарушить питание культуры. В результате и питомец страдает, и качество огурчиков ухудшается. Подкормка Подкармливают овощную лиану через каждые 2-3 недели, чередуя минеральные удобрения и органику. Можно применять специальное органоминеральное удобрение «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Подкормки как под корень, так и по листу согласно инструкции. Внекорневые проводят при снижении температуры, ведь питание из холодной почвы плохо усваивается. Из натурсредств хорошо питать настоями коровяка (птичьего помета) или заменить их «зеленым удобрением». В бочку закладывают крапиву, одуванчики, подорожник, мать-и-мачеху и прочие сорняки. Заливают водицей и оставляют бродить на недельку. Емкость желательно поставить в тепличку, чтоб растения «дышали» продуктами брожения. Для орошения берут литр бродиловки на ведро воды. В июле, когда идет массовое созревание плодов, поливают зольной водой. Используют стакан золы на десятилитровое ведро с водицей. Во время последней подкормки советуют опрыскать листву мочевиной (спичечный коробок средства на ведро жидкости). Прием поможет продлить плодоношение. После полива, опрыскиваний теплицу обязательно проветривают, чтобы высокая влажность не привела к вспышке заболеваний. Формирование В теплице кусты огурцов должны расти вертикальным образом. Так экономится место, удобно собирать плоды, у питомцев меньше шансов подхватить инфекцию с земли. Спустя 10-15 дней после посадки лиану подвязывают шпагатом к потолочной балке. Шпагат по мере ее роста аккуратно наматывают вокруг стебля. Если не формировать кусты, посадки превратятся в заросли с небольшим урожаем плодов. Агроприем повышает урожайность, продлевает срок плодоношения, кусты лучше освещаются, вентилируются и в результате меньше болеют. На способ пасынкования влияют сорт, условия выращивания. Особенно это касается партенокарпических гибридов в тепличных условиях. Формировка в один стебель. Снизу, в пазухах (участочек между стеблем и основанием листа) 4-х листьев проводят «ослепление». То есть выщипывают все побеги и завязи. Следующие 5-6 побежков сбоку делают длиной 20 см с прищипкой верхушек. Затем оставляют несколько побегов не более 30-40, а у самого верха размером 40-50 сантиметров. Главный стебель перекидывают через балку. Когда он вырастет до шестидесяти сантиметров, пинцируют (удаляют) конец. Важно регулярно собирать зеленцы, чтобы они не перерастали. В противном случае силы овоща тратятся не на новые завязи, а на наращивание крупняка. И вкус у переростков ухудшается. Ранние гибриды, особенно корнишонного типа, требуют более частого сбора: ежедневно или через день. Позднеспелые снимают пореже, каждые два-три денька. Болезни и вредители Надо эпизодически осматривать огуречные листья, чтобы не пропустить инфекции и вредных насекомых. Бич огурцов — мучнистая роса, похожая на белый налет. Чтобы предотвратить ее, следят за влажностью, проветривают «дом для овощей», не допуская образования сильного конденсата. Обрывают нижние листы, чтобы при поливе на них не попала почва с патогенами. И проветриваемость лучше, уменьшается риск заболеваний. В качестве профилактики стоит применить для обработки биопрепарат «Триходерму вериде для теплиц». Поможет справиться более чем с 60 видами патогенов тот же природный фунгицид «Триходерма вериде». Средство используют при замачивании семян, корневом поливе, опрыскивании. Биологический инсектицид «Фитоверм» приходит на помощь в борьбе с паутинным клещом, тлей, трипсами. Отпугнут вредных насекомых настои из чеснока, золы, отвара луковой шелухи. Они же послужат защитой от грибных инфекций. Приготовить народное средство легко. Берут 300 г золки, заливают ведром воды, сутки-двое настаивают. Затем процеживают и добавляют натертое стружкой хозяйственное мыло (четверть куска). Обработку огурцов проводят с интервалом в 5-6 суток. Иметь свои свежие огурчики в начале лета вполне реально. Попробуйте воспользоваться нашими советами.

Листья растений – орган, отвечающий за несколько функций: преобразование солнечного света в органические вещества для питания, дыхание и испарение влаги. Если листья желтеют, скручиваются, покрываются пятнами, все эти процессы нарушаются.  Листья являются своеобразным индикатором состояния растений: смена оттенка зелени, формы листа говорят о том, что что-то идет не так. Нужно принимать меры, менять уход за посадками, чтобы они не погибли. Скручивание листьев – один из признаков ухудшения состояния растений. Поговорим о том, почему скручиваются листья у перцев и баклажанов и что в этом случае делать. Скручиваются листья у рассады баклажанов Причины скручивания семядольных листочков Первыми раскрываются семядольные листья. Если после раскрытия они начинают скручиваться, вероятно сеянцам холодно. Чаще такая проблема наблюдается у рассады баклажанов. Оптимальная температура для ее выращивания +22…+24°С. Если из-под окна поддувает, на подоконнике холодно, листья будут сворачиваться в трубочку и тянуться вверх. Скручивание и отмирание семядольных листочков может быть и естественным процессом. Если новые листья отрастают насыщенно-зелеными, мясистыми и крепкими, значит все в порядке. Если они мелкие, желто-зеленые, растут медленно, рассаде может не хватать азота. Что делать? В зависимости от причины скручивания семядольных листьев перцев и баклажанов предпринимаем следующие меры: Убираем рассаду в более теплое место, защищаем от сквозняков. Даем легкую азотную подкормку. Самый простой вариант – полить сеянцы раствором нашатырного спирта (5 мл на 1 л воды). Причины скручивания листьев у рассады и взрослых растений на грядках Для рассады, растущей в домашних условиях, и растений, сидящих в теплицах и открытом грунте, причины скручивания будут идентичными. Неравномерный рост Данное явление особенно актуально для молодой рассады перца. Листовая пластина развивается неравномерно: центральная жилка забирает на себя все питание, боковым жилкам и межжилковому пространству ничего не остается. В результате листья становятся морщинистыми, их края скручиваются внутрь лодочкой, часто желтеют и засыхают. Признаки неравномерного роста наиболее заметны в верхнем ярусе. Почему происходит неравномерный рост? Чаще из-за недостатка солнечного света. Что делать? Если проблема возникла на молодой рассаде, решить ее можно посредством установки ламп досвечивания. Оптимальная длина светового дня для рассады перцев – 14-16 часов, баклажанов – 10-12 часов. Ровно на это время и включаем над сеянцами лампы. Есть вероятность, что лампы расположены слишком высоко, сеянцы испытывают дефицит света даже в условиях искусственного досвечивания. Размещать приборы необходимо на высоте: 15-25 см при мощности лампы до 10 Вт; 35-40 см при мощности 10-25 Вт; 50-60 см при мощности 30-50 Вт. Если неравномерный рост листьев наблюдается у растений, высаженных в теплицу, возможно надо тщательно помыть поликарбонат. Пыль, разводы от воды – все это блокирует доступ света. Другой возможный вариант решения проблемы – срезать ветки деревьев, убрать бочки, затеняющие посадки. Если признаки дефицита солнечного света наблюдаются на растениях в открытом грунте, ничего не поделать. Максимум – подкормить кустики стимуляторами роста типа «Грин Дейл» или «Биосил». Они повысят иммунитет растений и улучшат их самочувствие. Низкая температура воздуха По этой причине может происходить скручивание не только семядольных, но и настоящих листьев. Как было сказано ранее, острее всего реагируют на холод теплолюбивые баклажаны. Если листья скручиваются внутрь, поднимают свои макушки вверх вдоль стебля, значит растениям холодно. Оптимальная температура для этой культуры +20…+25°С. При снижении температуры до +15°С рост и развитие замедляются, листья начинают сворачиваться. Хорошая новость состоит в том, что после незначительных и кратковременных похолоданий растения довольно быстро восстанавливаются без вреда для дальнейшей вегетации. Поэтому если на ночь забыли закрыть теплицу и баклажаны скрутили листья, переживать раньше времени не стоит: на солнышке они «отогреются» и продолжат жить как ни в чем не бывало. Что делать? Разумный ответ – как можно скорее обеспечить растениям нужный температурный режим. Если мы говорим о рассаде на подоконнике, то закрыть окна, снять укрытие с батареи, переставить емкости на южный подоконник. Если замерзают растения в теплице, их нужно дополнительно утеплить: накрыть обрезанными пластиковыми бутылками (для молодых посадок), соорудить «шалаши» из агроволокна, мульчировать почву вокруг, по возможности – установить обогреватели. Сложнее всего придется баклажанам в открытом грунте: на период холодов над ними нужно установить дуги и укрыть агроволокном в 2, а то и 3 слоя. Чтобы повысить иммунитет растений к непогоде, их полезно опрыскать препаратом «Ботаник». Он поможет перцам и баклажанам проще пережить похолодания и быстрее восстановиться после стресса. Неправильный полив Скручивание листьев перцев и баклажанов может быть следствием неправильного полива. Недостаток воды в почве провоцирует сворачивание листьев вверх: таким способом они пытаются уменьшить площадь испарение воды и сохранить как можно больше драгоценной влаги. Избыток воды может стать причиной, почему листья закручиваются вниз (наружу) или обвисают словно тряпочки, теряют тургор. Что делать? Закономерный ответ – наладить режим полива растений. Молодую рассаду нужно поливать 2-3 раза в неделю, но лишь после подсыхания верхнего слоя грунта в 2-3 см. Перцы и баклажаны в теплице поливают 1-2 раза в неделю в зависимости от температуры воздуха.  К сворачиванию листьев из-за неправильного водного режима может привести ненадлежащее качество грунта. Песчаные почвы плохо задерживают влагу, поэтому их нужно обязательно разбавлять компостом. Слишком плотные и тяжелые почвы чреваты заболачиванием, гниением корней и другими «прелестями». Их нужно разбавлять песком, чаще рыхлить. Если нет возможности соблюдать нужный режим полива, почва быстро пересыхает, растения испытывают дефицит влаги, замульчируйте грядки скошенной травой, опилками или торфом. И растениям будет комфортнее, и сорняков будет меньше, и земля будет более рыхлой и плодородной. Сухой воздух Причиной скручивания краев листьев вверх лодочкой может быть сухой воздух в помещении или в теплице. Механизм защиты от неблагоприятных условий у перцев и баклажанов все тот же – они минимизируют площадь испарения влаги. Что делать? Рассаду в домашних условиях можно опрыскивать теплой водой. Другой вариант – разместить на подоконниках широкие емкости, наполненные водой. Этот же вариант используют для повышения влажности в теплице: в бочки набирают воду и ставят их на дорожке между грядок. Но с повышенной влажностью в теплице нужно быть аккуратнее: важно не переусердствовать, чтобы не спровоцировать усиленное распространение грибных инфекций. Недостаток питания По листьям можно понять, каких макро- и микроэлементов не хватает растениям. Скручивание листьев перцев и баклажанов может происходить из-за недостатка: Кальция: листья желтеют, останавливаются в росте, деформируются, скручиваются. Магния: нижние листья желтеют, сворачиваются внутрь, прожилки могут оставаться зелеными. Калия: листовые пластины всех ярусов скручиваются вверх лодочкой, их каемки желтеют и высыхают, стебли тонкие, плоды медленно созревают. Фосфора: листья скручиваются в трубочку, поднимают макушки, прижимаясь к стеблю под меньшим углом. Косвенной причиной может являться и повышенная кислотность грунта. В кислой почве растения хуже усваивают питательные вещества. Земля может быть плодородной, но перцы и баклажаны просто не могут усвоить нужное питание. Что делать? В первую очередь нужно проверить кислотность субстрата. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель рН завышен, в грунт нужно внести золу или доломитовую муку. Через пару дней после раскисления можно переходить ко второму шагу – внесению удобрений. Надежнее всего использовать комплексные составы, которые содержат весь набор нужных макро- и микроэлементов. Они обеспечат растения полноценным и сбалансированным питанием и избавят садовода от необходимости использовать разные составы, смешивать и вымерять их. Они же актуальны в случае, если нет четкой уверенности в том, какого именно элемента не хватает перцам и баклажанам. Рекомендуемые варианты комплексных составов – «Здравень Турбо для рассады», «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Альтернатива – использовать стандартные удобрения: Зола, кальциевая селитра, костная мука, яичная скорлупа при недостатке кальция; Калимагнезия, сульфат магния при дефиците магния; Сульфат калия, монофосфат калия, калимагнезия для подкормки калием; Костная мука, суперфосфат, аммофос для восполнения дефицита фосфора. Вредители Виновниками такого неприятного явления как скручивание листьев баклажанов и перцев могут быть вредители: паутинный клещ, трипсы, тля. Обнаружить их можно по проколам на зелени и желто-рыжим пятнам, образующимся вокруг них. Эти вредители высасывают соки из растений: листовые пластины в результате желтеют и сворачиваются в трубочку. Вредители одинаково опасны как для рассады, так и для взрослых растений. В первом случае они чаще перебираются с зараженных комнатных растений, а в теплицу попадают с зараженным посадочным материалом, нездоровой мульчей или ветром. Что делать? При обнаружении первых признаков поражения вредителями (или самих насекомых), важно незамедлительно провести обработку посадок одним из следующих препаратов: «Алатар»: эффективен против тли и трипсов; «Инсектор»: используется также против тли и трипсов; «Актара»: работает против большинства сосущих и листогрызущих вредителей; «Фитоверм»: его можно использовать против тли, трипсов и паутинного клеща даже за 3 дня до уборки урожая; «Биокилл»: рекомендован для борьбы с тлей, трипсами и паутинным клещом в период созревания урожая. Скручивание листьев – признак того, что надо что-то менять в уходе за растениями. Причин этого неприятного явления несколько, поэтому универсального «рецепта» борьбы со скручиванием листьев нет. Главное – суметь правильно определить источник проблемы и своевременно нейтрализовать его. И тогда перцы и баклажаны обязательно порадуют обильным урожаем!

Не секрет, что многие препараты для использования в дачном хозяйстве сейчас стоят очень дешево – это касается удобрений, средств от болезней и вредителей. Поэтому многие садоводы предпочитают использовать народные средства, среди которых не последняя роль принадлежит обыкновенной поваренной соли. Польза и вред поваренной соли для дачи Оказывается, это средство не только незаменимая приправа на кухне, но и ценный помощник в саду, так как она выполняет сразу несколько функций – является удобрением, помогает справиться с болезнями и вредителями, бороться с сорной растительностью. Хлористый натрий (поваренная соль) необходим человеческому организму для нормальной работы, но только в допустимых пределах. При чрезмерном злоупотреблении это вещество может нанести непоправимый вред. То же самое касается и применения на дачном участке. Применять это вещество нужно строго по рецепту и не забывать, что высокая концентрация нанесет вред и почве, и растениям. Ежегодное использование соли в повышенных количествах постепенно приведет к истощению грунта, повышению кислотности, отчего страдает полезная почвенная микрофлора. Исправить положение можно, внеся осенью в такую почву 2-2,5 ведра компоста на каждый кв. метр на тех участках, где вносилась поваренная соль. Способы применения соли в огороде Использование поваренной соли на дачном участке очень разнообразно. Рассмотрим различные варианты ее применения. Соль против грызунов и кротов Появление на садовом участке кротов – очень неприятная новость для садоводов, так как избавиться от этих непрошенных гостей непросто. Вред же от них немалый – животные делают в земле тоннели, оголяя корни растений, по всему участку образуются холмики – выбросы земли из нор и ходов крота. Справиться с вредителем поможет соль. Нужно взять 4 ст. ложки соли и насыпать в недавно разрытые отверстия – это отпугнет крота, он уберется подальше. Но таким образом можно бороться с кротом только на газоне или на дорожках, на грядках этот способ не годится, поскольку такое количество соли не пойдет на пользу овощным растениям. Не нравится соль и грызунам – мыши и полевки также постараются убраться с участка, где вы использовали соль. От муравьев и слизней Муравьи стали настоящим бедствием для садов – вредят не они сами, а тля, которую они разносят по участку – уже рано весной можно видеть муравьев снующих по стволам плодовых деревьев. В первую очередь нужно избавиться от муравьев. Поможет в этом соль – ею посыпают муравейники и тропки, по которым движутся насекомые. Муравьи уйдут из этого места, но не погибнут и соорудят гнездо в другом месте, так что эту процедуру придется повторять снова. Также трудно бороться и со слизнями, которые особенно размножаются в сырое лето. Места их скопления и дорожки их передвижения посыпают солью, которая уничтожает моллюсков и отпугивает их. Опять же, не усердствуйте с солью на овощных грядках. От плодожорки и щитовки Яблонная плодожорка поражает деревья довольно часто. Справиться с ней поможет опрыскивание яблони солевым раствором– в 10 л воды нужно растворить 1 кг соли и обработать растения: весной до начала сокодвижения, а если не успели, то поздней осенью. Такая же обработка поможет и от щитовки. От луковой мухи Луковая муха начинает вредить на посадках лука рано – уже в начале мая она откладывает яйца, а когда ростки немного подрастут, уже можно заметить признаки поражения: зеленые перышки растут слабыми, желтеют. Поэтому лучше позаботиться заранее и провести профилактическую обработку, для чего использовать соль - 3 ст. ложки развести в 10 л воды и поливать этим раствором всходы лука. Через 8-12 дней обработку повторить. Другой вариант – почву около растений посыпают солью, используя пачку соли на 10 кв. метров и хорошо поливают этот участок. Соль против грибных инфекций Поможет соль и против такого опасного грибного заболевания, как фитофтора, которая особенно сильно поражает пасленовые культуры. При обработке крутым солевым раствором (1 кг на 10 л воды) растения сбрасывают листья, поэтому применяют его, когда плоды уже начали созревать. Они покрываются слоем соли и защищают томаты от проникновения инфекции. После дождя обработку нужно повторить. Для защиты лука от ложной мучнистой росы севок перед посадкой выдерживают в растворе соли (100 г на 5 л воды) в течение нескольких часов. Это укрепляет иммунитет и способствует быстрейшему прорастанию севка. Соль в огороде от сорняков Простой способ борьбы с сорными растениями – посыпание их солью или полив солевым раствором. Для участков, где не растут культурные растения применяют концентрированный раствор соли и воды - 2:1. Если не можете победить заросли хрена, можно сделать следующее: выкопать корень и насыпать в образовавшуюся ямку 1 ст. ложку соли. Здесь хрен больше расти не будет. Подкормка корнеплодов и деревьев Увеличить урожайность плодовых деревьев можно, подкормив их пищевой солью. На 1 кв. метр приствольного круги весной нужно рассыпать по 3-4 ст. ложки соли, после чего полить водой. Солевым раствором часто подкармливают свеклу, морковь, а также репу – после такой подкормки корнеплоды вырастают крупными и имеют сладкий вкус. На 10 л воды нужно добавить 2 ст. ложки соли и полить растения, когда у них появилось 4-5 настоящих листочков, повторить обработку можно за месяц до выкопки корнеплодов. Удаление пней с участка С помощью соли можно удалить с участка пень от спиленного дерева, если густо посолить его поверхность и накрыть любым материалом. В течение сезона это нужно проделать не один раз - через несколько лет древесина разрушится и пень просто рассыплется. Но нужно помнить, что почва на этом месте будет сильно засоленной, так что на ней лучше ничего не сажать. Как использовать соль для бытовых нужд От укусов насекомых – протирать укушенное место солевым раствором. Для чистки посуды (особенно хорошо помогает смесь соли и соды). Для удаления запаха в холодильнике – поставить в него солонку и запахи исчезнут. Зелень с грядки следует замочить в подсоленной воде минут на 10-15– это избавит ее от паразитов. В зимнее время солью посыпают дорожки для уничтожения снега и льда. Как видим, соль – просто незаменимое средство для применения на даче и в хозяйстве. Она поможет справиться со многими проблемами быстро и без лишних трат.

Кресс-салат вкусом напоминает хрен и горчицу, но более нежный и пикантный. Зелень считается суперфудом, вырастить ее можно в открытом грунте и дома. Полезный какой! У растения из семейства крестоцветных в «родственниках» белокочанная, цветная капуста, брокколи, горчица, репа. Известный также под названием «садовый кресс» ценится за остроту во вкусе и специфический, резкий аромат. Мелкие, ажурные листочки могут быть украшением многих блюд. Зелень добавляют в салаты со свежими овощами, подают к мясу, рыбе, яйцам. В последнее время все чаще выращивают из семян на подоконнике как микрозелень, которую добавляют к бутербродам. Очень полезен для здоровья человека. Это кладезь сильных антиоксидантов — витаминов С, А, а также К и других микроэлементов, необходимых для сильного иммунитета, защите от многих хронических заболеваний вплоть до онкологии. Способствует аппетиту, улучшает пищеварение и борется с запорами. Обладает мочегонным действием, снижает кровяное давление. Благодаря антибактериальным свойствам не заменим при болях в горле, кашле. Раньше порошок из толченых семян использовали вместо горчичников. Польза для организма также в усвоении железа, поэтому рекомендуют при анемии. А еще содействует выработке молока у кормящих мам. Но культура противопоказана беременным женщинам или мечтающим о детях: у растения, особенно у семян, есть абортативное свойство. Не следует употреблять при желудочно-кишечных хворях, мочекаменной болезни, гипотонии, склонности к тромбозам. Представитель капустного семейства ценится не только за полезность. Он относится к холодостойким скороспелкам, зелень появляется одной из первых на столе, урожай несколько раз за сезон. Неприхотлив, вырастить салатик быстро и легко. Кресс-салат едят только свежим, недолго хранят (иначе теряются вкусовые качества и польза), не сушат. Дневная норма не больше 30-40 граммов. Дело в сорте Садовый кресс бывает трех видов. Цельнолистный объединяет поздние сорта с широкой листовой розеткой (один из лучших - «Дукат»). У кудрявого преобладают скороспелые и среднеспелые культивары. Название разновидности указывает: салат с курчавостью. Популярностью пользуются: «Ажур», «Курчавый». Посевной вид можно определить как промежуточный между двумя вышеназванными. Листовые пластины немного рассечены, собраны в большую полуприподнятую розеточку. Лучше всего выбрать «Забаву», «Пикант» или «Данский» этой разновидности. Предлагаем лучшие сорта. Ажур Среднеранний: урожай можно собирать спустя три недели. Кресс-салатик с зелеными, ажурными листочками в розетках до 17 см. Повышенное содержание витамина С. Выращивание - как в открытом грунте, так и на подоконнике. Данский Достоинство культуры — скороспелость. Спустя всего две недели свежая зелень! Как нельзя лучше подходит для быстрого получения «живых витаминов» зимой и рано весной. У «Данского» нежные пряно-острые листочки в полуприподнятых розетках. Кресс-салат Данский Дукат Еще один представитель, обладающий очень нежными, крупными ярко-зелеными листьями. Можно использовать для закусок, бутербродов, салатов. Готов к употреблению на 18-20 день. Забава Кресс-салат со слабо-острым вкусом, напоминающим хрен. Содержит много солей железа, йода, калия, витаминов. Легко вырастить на грядке или дома. Зеленолистная «Забава» готова к сбору в среднем спустя месяц. Если часть урожая не собирать вовремя, можно дождаться своих семян. Салатик быстро размножается и самосевом. Пикант Идет в пищу уже в стадии технической зрелости через 10-14 дней. Но во всей красе горчичное послевкусие раскрывается, когда минует около месяца. Розеточные листы и молодые побеги хорошо подходят к салатам и гарнирам. Выращивание – круглый год. Весенний Популярный ранний культивар, устойчивый к цветушности. Быстро растет, за сезон получают до пяти урожаев. Светло-зеленые листовые пластинки крупные, перисто-рассеченные. С характерной горчинкой во вкусе. Может культивироваться в открытом грунте и на подоконнике. Как вырастить кресс-салат из семян? Выращивание зелени не составит труда. Главные условия для качественного урожая – посадить в подходящем месте, обеспечить регулярный полив. Дайте срок Культура холодостойкая, сажать надо рано: 20-25 апреля. Сроки зависят от погоды. Ориентируются на температуру, когда она колеблется от +6 до 8 градусов. Грунт должен прогреться на глубину четырех-пяти см. Чтобы в течение лета быть со свежей продукцией, посев семян осуществляют каждые 20-25 дней. На место! Яркое солнце, которое «жарит» целый день, – не друг крессу. Кресс-салат быстро уходит в цветочную стрелку, листья грубеют, мельчают. Продукт уже не полезен для организма человека. Лучшие для растения полузатененные места. Или территория, где солнечные лучи бывают утром и вечером. Особенно актуально для июльских посадок. К почвам не требователен: вырасти может на любых, даже на песке. Но на плодородной, слабокислой земле удастся на славу. Предназначенный участок перекапывают, вносят торф, перегной, опилки (по 2-3 кило на кв. метр) и добавляют ст. л. нитроаммофоски. Для семян можно провести предпосевную подготовку, замочив на 12 часов во влажной салфетке. Сеют рядами на расстоянии 15-25 сантиметров с заглублением 0,5-1.5 см. Культурой засевают междурядья (при ограниченности площадей, в теплице). Грядку поливают. Всходы появляются на 2-5 день. Культуру можно сеять под зиму для получения ранних «зеленых витаминов». Хочу пить! Регулярный правильный полив – одно из правил культивирования представителя капустных. Когда влаги не хватает, листья вянут, начинают сильно горчить. Поливают посадки часто, не слишком обильно. Дважды-трижды за неделю. В засуху, жару надо орошать каждый день. Если идут дожди, не поливают, чтобы не спровоцировать грибные инфекции. После увлажнения неглубоко рыхлят земельку. Прореживают слишком загущенные посадки. Убирают сорняки между рядками. Без «еды» обойдусь Кресс-салат обходится без подкормок. Ему хватает удобрений, внесенных     перед посевом. Если подкармливать, то редко и в слабой концентрации. Чтобы при быстром росте к моменту сбора растеньице успело переработать питание. Пошли прочь! От болезней кресс-салат страдает редко. Чего не скажешь о вредителях, вернее главного «налетчика» – крестоцветной блошки. Листки после вредителя все в мелких дырках. Борются огородники с напастью по-разному. Один говорит: «Выращиваю под спанбондом». Другой опыляет растения золой, третий - табаком. Не всегда меры помогают. Блошка зимует в почве: если на прежнем месте сажать салатик после любых капустных, набросится на него под спанбондом. Необходимо соблюдать севооборот, перекапывать участок осенью, пропалывать сорняки, рыхлить грунт на грядках. Лучше всего уходят от «пакостницы» очень ранние и поздние, августовские, посевы. Собираем урожай Скороспелый садовый кресс срезают, когда вырастет до 8-10 сантиметров. Даже оставшиеся от прореживания росточки можно есть. Сплошная польза для организма человека. А переростки становятся грубыми, стрелкуются. Для получения семян обрывают начинающие буреть стручки, иначе позже зародыши осыпятся на землю. Едят салатик только свежим, хранят даже в холодильнике, при увлажнении, не более 2-3 дней. Листья у него быстро светлеют и теряют вкус. Ни до, ни после кресса нельзя сажать на этом участке крестоцветные несколько лет. Можно выращивать после него картофель, томаты, огурцы и другие тыквенные, лук, бобовые. На подоконнике Любые сорта растения легко вырастить дома. Выращивание зелени на подоконнике мало отличается от культивирования в открытом грунте. Лучшие условия - у холодного северного, северо-западного окна; или притенять мини-огородик. Почвосмесь - в описанных выше пропорциях; или взять готовую. Главное - продезинфицировать ее и емкости для посадки светло-розовым раствором марганцовки. На дно положить дренаж. В домашних условиях кресс-салат защищен 100-процентно от крестоцветной блошки, но подвержен грибным болезням и плесени. Контейнеры заполняют грунтом, проливают водой с последующей выкладкой семян и засыпкой их сверху. Прикрывают пленкой и ставят до прорастания в теплое местечко. Когда появятся петельки ростков, укрытие убирают, помещают саженцы в прохладные условия. Нужно следить, чтобы почва у питомцев всегда была влажной, чтобы не горчили листочки. Подкормка не нужна. Микрозелень Сегодня все чаще дома круглогодично растят микрозелень. Раньше ярко-зеленый густой «лес» побегов использовали для украшения. Совершенно не подходит красоте ботаническое название растения «клоповник посевной» (сорняк с противным запашком, изводившим клопов, дал «имя» роду). Сейчас это полезный суперфуд: ростки 3-7 см срывают для еды. В период активного развития в «растюшках» больше всего витаминов и минералов. Вырастить быстро и легко сможет каждый, например, «Кресс-салат на микрозелень от компании «Ваше хозяйство». Как «выпестовать» культуру, рассказывал еще А. Дюма. Клоповник, по словам писателя, из пряных травок наиболее полезен для здоровья. Но вянет, как только сорвешь, и в семя быстренько уходит: нечасто на базаре его и найдешь. Поэтому дети да старые девы развлекаются, выращивают на мокрой вате красивое растеньице. На ватном «субстрате» и вам советуем: чистый вариант, с корешками можно есть. Ватные диски намочить водой, добавить в емкость зародыши, до этого замоченные на 1,5 часа в воде. Закрыть пленкой контейнер. Опрыскивать из пульверизатора, поддерживая влажность подложки. Альтернатива ватки - ткань, туалетная бумага. Выращивать умудряются посевом семян в чайное ситечко на чашке! Чтобы дно его слегка касалось налитой в нее воды. Приобретать надо пакетики семян для микрозелени, не обработанные «химией». Садовый кресс — находка для тех, кто хочет иметь всегда к столу свежую зелень, особо не заморачиваясь с ее выращиванием.

Апрель – время готовить сад и огород к новому дачному сезону. Погодные условия могут быть нестабильными, а потому нужно иметь четкий план действий: что нужно сделать обязательно, а что можно отложить на потом. Как только наступят солнечные деньки, под рукой будет инструкция к действию.  В этой статье составим план дел в саду и огороде на апрель, дадим краткие рекомендации насчет каждого мероприятия. Первый приезд на дачу. Участок в апреле представляет собой печальное зрелище Сделать санитарную обрезку деревьев и кустарников До середины апреля нужно успеть провести санитарную обрезку деревьев и кустарников в саду. В северных регионах процедуру можно отложить до конца месяца. Главное – успеть провести ее до распускания почек и начала сокодвижения. Санитарная обрезка предполагает удаление подмерзших, высохших, поврежденных и сломанных побегов, а также чистку штамбов деревьев и скелетных ветвей от мхов и лишайников. Толстые срезы подлежат обязательной обработке садовым варом. Срезанные побеги можно уложить нижним слоем в высокие грядки или измельчить и забросить в компост. Но лишь в том случае, если в прошлом году сад был здоров: не был атакован грибными инфекциями и вредителями. В противном случае ветки лучше сжечь, чтобы не допустить распространения болезней в огороде. Привести в порядок теплицы В апреле в теплицу высаживают редис, лук, салат, укроп и прочую зеленушку. Также в прогретых теплицах проращивают клубни картофеля, закаливают рассаду. До посева семян и проведения пересадочных работ важно успеть сделать важное дело – привести теплицу в порядок. Заменить треснувший поликарбонат, проверить конструкцию на наличие изъянов, по необходимости устранить их. Перекопать или прорыхлить грядки. Зачистить конструкции от мхов и ржавчины. Обработать теплицу и почву от болезней и грибков. Для обработки поликарбоната и стекла можно использовать «Агройод» и препарат «Триходерма Вериде», деревянные опоры покрывают гашеной известью или медным купоросом. Продезинфицировать почву можно с помощью слабо-розового раствора марганцовки, а внесение в грунт порошка «Триходерма Вериде» позволит предотвратить распространение грибных инфекций. Оздоровить почву, а заодно и повысить ее плодородие поможет препарат «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры и обогащают землю азотом и фосфором. Провести уборку на участке Уборка предполагает очистку участка от мусора и прошлогодних растительных остатков. Их можно сжечь, тем самым получив ценную золу. А можно сложить в компостную яму или разложить по пакетам. Чтобы ускорить процесс созревания компоста, необходимо делать следующее: Слои растительных остатков чередовать со слоями земли; Добавлять в массу костную муку; После закладки сырья проливать его раствором препарата «КомпоСтим»; Не давать массе пересыхать, периодически проливая ее теплой водой; Обеспечить доступ воздуха для активной работы бактерий, перерабатывающих органику; Периодически перемешивать компост. Снять укрывной материал или сделать продухи С начала апреля можно начинать постепенно приучать укрытый на зиму сад к весеннему солнцу и свежему воздуху. Не стоит раскрывать его сразу: пережившие зиму растения нуждаются в последовательной закалке. Продухи делают с северной стороны, чуть-чуть приподнимая агроволокно. В теплые и пасмурные дни укрытие можно снимать полностью, но лишь на несколько часов, на ночь обратно укутывая растения. Полностью снимать укрывной материал можно лишь тогда, когда наступит стабильное тепло: ночью температура воздуха не будет опускаться ниже 0°С. Обработать морозобойные трещины Морозобоины – трещины на стволах деревьев, появляющиеся из-за резких перепадов температур зимой и ранней весной. Они опасны тем, что в местах повреждений и под отслоившейся корой могут поселиться вредители, а места разрывов стать «воротами» для грибков и инфекций. В апреле с приходом тепла повреждениям на стволах нужно уделить особое внимание. Зачистить места поражения от отмершей коры до здоровых тканей; Выполнить обработку ран 1%-ной бордосской жидкостью или 3%-ным медным купоросом; Замазать их садовым варом; Если область поражения обширная, ее рекомендуется закрыть мешковиной или агроволокном, чтобы ранка быстрее затянулась. Опрыскать ягодные кустарники от болезней и вредителей В марте или апреле еще до набухания почек проводят обработку растений от болезней. Для опрыскивания сада используют медьсодержащие препараты: Медный купорос – универсальное средство от большинства грибных инфекций; «Хом» – проверенный годами вариант от парши, бурой пятнистости, альтернариоза, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракноза, ржавчины; «Оксихом» – эффективен против тех же заболеваний, но отличается более длительным действием. После пробуждения растений в начале их активной вегетации (в фазе «зеленого конуса») для обработки можно использовать следующие фунгициды: «Хорус» – специализированный препарат против коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога и монилиальной гнили плодов; «Хортон» – эффективен для обработки яблонь, груш, слив, персиков, абрикосов, вишни от парши, альтернариоза, мучнистой росы, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза. «Скор» – хорошо справляется с большинством грибных инфекций плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных культур. Не стоит ограничиваться опрыскиванием лишь самих растений. Споры грибков могли зимовать и в приствольном кругу деревьев. Поэтому фунгицидами нужно обработать и почву под ними. Когда на улице потеплеет, проснутся вредители, из яиц начнут вырождаться личинки. Не допустить распространения вредителей в саду помогут обработки инсектицидами: «Алатар» – универсальный препарат от многих вредителей: плодожорки, листовертки, пильщиков, цветоедов, медяницы, тли, щитовки, долгоносика, молей; «Инсектор Супра» – убережет сад от тли, щитовки, листоверток; «Актара» – инсектицид кишечно-контактного действия против комплекса сосущих и листогрызущих вредителей; «Кортлис» – отлично борется не только с тлей, но и с плодожорками, листовертками, долгоносиками, совками; «БиоКилл» – хорошо зарекомендовал себя в борьбе с плодожоркой, листоверткой, клещами, совками, тлей, трипсами, долгоносиком; «Кинмикс» – отличный вариант для борьбы с листогрызущими насекомыми на плодовых деревьях, кустарниках и декоративных культурах; Обработку сада от болезней и вредителей проводят ранним утром в пасмурный и безветренный день. Важно, чтобы в ближайшие 2 дня не прогнозировались осадки. Для лучшего прилипания используемых для обработки составов используют препарат «Панэм». Закрепить на деревьях ловчие пояса В апреле с приходом тепла вредители начинают выбираться из своих укрытий и подниматься «к столу». Остановить их на этом пути помогут ловчие пояса. Их закрепляют на высоте 30-50 см от уровня земли. Самый простой вариант – купить готовый ловчий пояс и закрепить его на штамбе с помощью шпагата. Он представляет собой клейкую ленту, которая не даст насекомым пробраться к цели – побегам, цветам, завязям. Можно пойти иным путем – нарезать обычную пленку полосами, закрепить ее на штамбе, а сверху нанести специальный клей «Ловчий пояс».  Прочесать газон В апреле газон нуждается в тщательной чистке, прочесывании и ремонте по необходимости. Берем в руки газонные или веерные грабли и прочесываем газон, удаляя остатки прошлогодних листьев и высохшей травы. Если где-то имеются «проплешины», необходимо делать подсев. Ранней весной также проводят и скарификацию газона – она позволяет не только обогатить почву кислородом, но и удалить отмершие остатки растений, профилактировать гниение корней из-за избытка талой воды. Через 2-3 дня после скарификации проводится подкормка газона специализированным удобрением типа «Здравень Турбо для газонов».  Обеспечим газон в апреле должным уходом – к лету получим густую, пушистую, насыщенно-зеленую лужайку. Провести первую подкормку азотом Что еще нужно успеть сделать в саду в апреле, так это подкормить все успешно перезимовавшие растения азотом. Именно этот макроэлемент отвечает за быстрый и мощный старт в новом сезоне: деревья и кусты проснутся, начнут активно наращивать побеги и листья, распушаться. В качестве азотного удобрения используют: Карбамид (мочевину) – 15-20 г на 1 кв м под взрослое дерево яблони/груши, 10-15 г на 1 кв м для слив, вишен и ягодных кустарников. Выполняя подкормку мочевиной стоит помнить, что при контакте с воздухом часть азота улетучивается. А потому гранулы нужно обязательно прикапывать в грунт. Аммиачную селитру – 30-40 г на 1 кв м под деревья и 20-30 г на 1 кв м под кустарники. Органические удобрения: настой куриного помета (1 часть помета на 10 частей воды, норма внесения: 10 л на 1 кв м под деревья и 5 л на 1 кв м под кустарники), настой коровяка (на 1 часть навоза 5 частей воды, нормы внесения аналогичные), гранулированный куриный помет «Куровит» (200-700 г на растение, заделать в почву). Прикупить новых саженцев Апрель – оптимальное время для посадки саженцев в саду для средней полосы и северных регионов. Новые «жители» дачного участка гарантировано успеют укорениться и адаптироваться на постоянном месте до прихода холодов. Для каждой культуры есть свои правила выбора саженцев. Сейчас осветим лишь общие принципы подбора новых растений: Не стоит покупать сорта и гибриды, не приспособленные к жизни в ваших широтах. Отдавайте предпочтение привитым саженцам: они отличаются более крепким иммунитетом, высокой урожайностью, скороплодностью, устойчивостью к погодным капризам. Особое внимание обращайте на корневую систему растений: она должна быть хорошо разветвленной, коричневого цвета, без повреждений. Быстрее и успешнее всего на новом месте приживаются 1-2 летние саженцы. Велик соблазн посадить 3-х летние экземпляры – они заплодоносят быстрее. Но и риск того, что высаженные растения погибнут или будут дольше восстанавливаться после «переезда», выше. Саженцы с открытой корневой системой не должны иметь листьев. Зелень активно испаряет влагу, а пока растения сидят без земли, взять ее им неоткуда. Место для посадки растений подготовьте заранее: в идеале – еще осенью, если не успели – как только сойдет снег, а земля оттает. Конечно это не исчерпывающий список работ в саду в апреле. Но в это время погода чаще нестабильная, она может не позволить садоводу сделать больше. Поэтому разумнее начать именно с перечисленных выше дел, а оставшееся время посвятить менее важным мероприятиям.

Снег – естественная и главная защита зимующих в саду растений от морозов. Он «работает» как изолятор, надежно удерживая тепло почвы и оберегая корневую систему деревьев и кустарников от пагубного влияния низких температур.  Весной снег становится главным источником влаги для растений. Если зима выдается малоснежной, велик риск того, что сад пострадает. В этой статье подробно поговорим о том, какие проблемы может вызвать бесснежная зима, чем она угрожает саду и что делать садоводу, чтобы спасти посадки и минимизировать потери. Малоснежная зима 2024-25 годов Чем грозит бесснежная зима Минимальный снежный покров или его отсутствие вовсе чревато следующими неблагоприятными последствиями. Промерзание корней. Снежный покров в 10-15 см способен поддерживать температуру почвы, близкую к 0°С. Если снега нет, ничто не может защитить землю и корни растений от промерзания. А если зима еще и теплая, снег мокрый и плотный, даже небольшие заморозки могут нанести существенный вред, потому как уплотненный снежный покров хуже удерживает тепло. Иссушение почвы. Холодные зимние ветра сильно выдувают почву, она теряет драгоценные запасы воды. Весной надежд на талую влагу не будет. Под припекающим солнцем растения начнут испарять последние запасы воды, а брать ее будет неоткуда. Результат – высушенные и отмершие побеги. Уязвимость растений к перепадам температуры. Если зима бесснежная и стабильно теплая, есть шанс, что деревья и кустарники переживут ее успешно. Если снега много, зимой то морозы, то оттепели, ничего страшного – снег смягчит перепады температуры. Наихудший вариант – отсутствие снега и тепло, сменяющееся заморозками. Растения могут проснуться раньше положенного времени, а резкое похолодание их погубит. Какие растения сильнее страдают зимой без снега Оценивать степень вреда и пагубных последствий отсутствия снега для тех или иных культур необходимо для того, чтобы с приходом весны понимать, кого в первую очередь «реанимировать». Из плодово-ягодных – теплолюбивые персики, абрикосы, виноград; Из декоративных – розы, гортензии и хризантемы, а также луковичные (тюльпаны, лилии); Озимые культуры – лук и чеснок. Менее страшна бесснежная зима взрослым и давно окрепшим деревьям и кустарникам. Молодые саженцы, высаженные в прошлом сезоне, хуже переносят отсутствие снежного покрова. Сложнее придется и культурам, растущим в огороде на возвышенностях – там почва промерзает, продувается и иссушается интенсивнее. И, разумеется, отсутствие должного снежного покрова грозит неблагоприятными последствиями тем культурам в саду и огороде, которые мы не успели утеплить осенью. Что сделать весной Холодный сезон пережили, главное теперь – правильно вывести сад и огород из зимы, чтобы потери были минимальными. Не торопитесь снимать укрытия С первыми теплыми деньками снимать укрытие не стоит. Как минимум – холода еще могут вернуться, а растения и так ослаблены. Как максимум – укрывной материал сможет защитить побеги от солнечных лучей, провоцирующих испарение влаги и быстрое пробуждение. Снимать укрытия нужно постепенно: сначала делать небольшие продухи с северной стороны для доступа свежего воздуха, затем раскрывая растения на день полностью, на ночь вновь укрывая. С приходом стабильного тепла укрытие можно убирать полностью. На первом этапе убираем лишь короба, лапник и агроволокно. Мульча пусть остается как можно дольше, ведь она защищает корни не только от холодов, но и от обезвоживания. Мульчу из-под деревьев и кустарников можно не убирать и вовсе, а вот луковичные цветы лучше раскрыть, иначе росткам будет сложнее проклюнуться. Успейте провести обрезку до начала сокодвижения Если зима теплая, а весна достаточно ранняя, растения в саду могут проснуться раньше привычного времени. Потому как почва, не укрытая снегом, прогреется тоже раньше. До начала сокодвижения важно успеть провести обрезку перезимовавших деревьев и кустарников. Затягивать с процедурой нельзя: растения проснутся, сокодвижение запустится, места срезов будут дольше заживать, риск того, что в них попадут инфекции, выше. Определить момент можно по почкам: пока те не набухают, проводить обрезку можно. Деревья и кустарники просыпаются в саду не одновременно. Первыми выходят из зимы, а значит и требуют обрезки, жимолость, абрикос, слива, яблоня, голубика, смородина и крыжовник.  Весной проводится санитарная обрезка плодовых и ягодных культур: у них удаляют все поврежденные, подмороженные, сломанные и больные побеги. Если весной не была осуществлена формирующая обрезка, ее производят также весной до распускания почек. Все толстые срезы, диаметром более 1 см, обязательно обрабатываются садовым варом. Он ускоряет заживление ран и способен уберечь их от проникновения грибков и микробов. Удерживайте растения в состоянии покоя В первой половине зимы растения находятся в состоянии естественного покоя, во второй – вынужденного. Если на улице достаточно тепло, снега мало, сад может начать просыпаться раньше времени. Задача садовода – постараться продлить период покоя до стандартных сроков пробуждения (марта или апреля в зависимости от региона). Сделать это можно следующим образом: Посредством тех самых продух, о которых говорилось ранее. Под укрывным материалом воздух теплее, регулярные проветривания позволят не допустить «потепления» под укрытием и спасти почки от раннего пробуждения. Отсрочить период активной вегетации помогут поливы холодной водой. Особенно они актуальны как раз по окончании малоснежной зимы. Такие поливы восполняют дефицит влаги в почве и искусственным образом продляют период покоя. Ранние и «жирные» подкормки грозят преждевременным и слишком стремительным пробуждением сада. Не стоит вносить удобрения до момента начала сокодвижения – они будут бесполезны и даже вредны. Первые подкормки лучше давать в момент набухания почек. В их качестве можно использовать карбамид (мочевину), настои куриного помета и навоза, гранулированную органику («Куровит»), комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для садовых цветов». По отзывам садоводов защитить сад от раннего пробуждения помогает голубое опрыскивание – обработка деревьев 3%-ной бордосской жидкостью. Аналогичный эффект дают медный и железный купоросы. Результат – растения выходят из периода покоя и цветут на 7-10 дней позже. Малоснежная зима – настоящее испытание для плодово-ягодных культур. Подготовиться к ней заранее не представляется возможным, ведь никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовила нам природа. Все, что остается дачнику – обеспечить сад правильным уходом весной, чтобы спасти посадки после неблагоприятной зимовки.

Картофель выращивает едва ли не каждый дачник. Агротехника выращивания картошки несложная, но процесс ухода за посадками весьма трудоемкий: окучивание, прополка, поливы, обработка от болезней и вредителей – все это требует много сил и времени. Особенно если картофельные плантации весьма обширные.  Каждый садовод заинтересован в том, чтобы посаженный картофель дружно взошел, активно рос и наращивал клубни, а осенью успел созреть до прихода холодов и затяжных дождей. Есть несколько хитростей, которые помогают ускорить прорастание клубней весной и созревание урожая в конце сезона. Способы проращивания Заблаговременное проращивание клубней позволяет повысить его всхожесть, получить более крепкие и дружные всходы и заранее отбраковать некачественный посадочный материал. Есть несколько способов проращивания: они отличаются условиями хранения посадочного материала и длительностью процесса. Сухое проращивание Сухой Это самый простой и самый популярный способ прорастить картофель. Клубни необходимо разложить в 1-2 слоя в ящики или поддоны и оставить их в сухом, теплом (температура +18…+23°С) и светлом помещении. На свету и в тепле они позеленеют и обзаведутся крепкими ростками. Периодически картошку нужно переворачивать, чтобы она освещалась, а значит и прорастала равномерно. Через 30-40 дней клубни будут готовы к посадке. Влажный Клубни необходимо разложить по ящикам, поддонам или мешкам и просыпать их влажным материалом: опилками, мхом или торфом. Емкости нужно разместить в темном помещении с температурой +12…+15°С. Спустя 2-3 недели на клубнях появятся ростки в 2-3 см.  Важно не допускать пересыхания субстрата: регулярно проверять его и по мере необходимости проливать водой. Чтобы испарение влаги происходило менее интенсивно, емкости можно накрыть мешковиной. Комбинированный Данный метод предполагает совмещение сухого и влажного способов. На первые 2 недели клубни нужно оставить в теплом и светлом месте, а затем уложить их в ящики с влажным субстратом и убрать в темное и более прохладное помещение. Преимущество такого поэтапного проращивания заключается в том, что клубни наращивают не только крепкие ростки, но и хорошие корешки. Провяливание Провяливание актуально на случай, если до момента посадки осталось не так много времени: прорастание картофеля происходит уже на 7-8 день. Клубни необходимо поместить в темное и теплое помещение с температурой +20…+23°С. В таких условиях они накопят питательные вещества и ферменты, в результате в глазках появятся зачатки ростков.  Обработка стимуляторами роста перед посадкой Если семенной картофель приобретен непосредственно перед посадкой, времени проращивать его нет, в этом случае вариант – обработать клубни стимуляторами роста. Они повысят всхожесть картофеля и обеспечат растения крепким иммунитетом к стрессовым условиям. Рекомендуемые препараты: «ВитАмин»; «Грин Дейл»; «Гиберелон». Это ускорит созревание урожая картофеля Ближе к осени перед садоводом встает другая задача – ускорить наливание и созревание клубней, чтобы успеть убрать урожай до холодов и затяжных дождей. Способов, как ускорить созревание картофеля, также несколько. Опрыскать ботву хлоратом магния Поздние сорта картофеля отличаются отменным вкусом, хорошо хранятся зимой. Но не всегда лето выдается теплым, а потому поздняя картошка просто не успевает вызревать. Как поторопить ее? Обработать ботву хлоратом магния (200 г на 10 л воды). Раствор будет стимулировать ускоренное высыхание ботвы, отток питательных веществ в клубни. Данная процедура называется десикацией, а конкретно этот рецепт особенно актуален в случае прохладного и дождливого лета. Опрыскать ботву медным купоросом Другой вариант десикации – с помощью медного купороса (50 г на 10 л воды). Обработанная ботва покроется пятнами, пожелтеет, а затем высохнет и поляжет. Клубни будут продолжать наливаться и запасать питательные вещества. Замечено, что десикация увеличивает урожайность картофеля, и упрощает процесс уборки урожая – после обработки картофель лучше отделяется от стеблей. Опрыскать ботву суперфосфатом Еще один простой и доступный способ ускорения созревания картофеля – сеникация. Это метод искусственного ускорения старения растения и стимулирования созревания урожая. Первый раз процедуру проводят в период цветения: 1 кг суперфосфата заливают водой, дают настояться в течение ночи, процеживают и опрыскивают надземные части растений. Через 3 недели после цветения мероприятие можно повторить. Суперфосфат ускоряет отток питательных веществ из зелени в клубни, а значит увеличивает скорость созревания урожая. Срезать ботву Ну а самым простым и экологичным способом ускорения созревания картошки можно смело назвать простое скашивание ботвы. Зелень срезают через 30 дней после начала цветения. Такая процедура выполняет сразу несколько функций: Ускоряет созревание клубней; Повышает содержание в них крахмала; Способствует огрубению кожицы, что позитивным образом сказывается на лежкости урожая (что особенно актуально для поздних сортов); Помогает избежать заражения клубней фитофторой, которая чаще развивается в конце лета; Упрощает процесс сбора урожая; Помогает избежать заболачивания почвы из-за плохого проветривания. Скошенную ботву, если она не заражена грибками и вредителями, можно сложить в компостную кучу. Чтобы растительные остатки быстрее перегнили, их рекомендуется пролить раствором препарата «КомпоСтим». Если на зелени имеются следы фитофторы или любых других инфекций, ее лучше сжечь. Картофель со срезанной ботвой Сроки вегетации картофеля могут растянуться из-за плохих погодных условий и природных капризов. Чтобы клубни гарантированно успели вызреть до нужного срока, накопили максимум полезных веществ и крахмала, весной нужно стимулировать их прорастание, а осенью – созревание. И даже если весна затянулась, картошка была посажена поздно, но она была заранее проращена, будьте уверены в том, что всхожесть ее будет отменная, а урожай – не хуже стандартного!

Большинство овощей в нашем климате выращиваются в однолетней культуре. Однако есть и многолетние овощи. Когда весной мы только собираемся проводить посадку зелени, многолетние зеленные уже дают первый урожай — самый ценный. Проверьте по списку, все ли культуры растут на вашей даче и расширьте свой ассортимент съедобных растений. Многолетние луки Сезон весенней зелени открывают многолетние луки. Как только сходит снег и верхний слой почвы оттаивает, начинается рост зеленого пера. Зеленый лучок — кладезь витаминов, его вкус возбуждает аппетит. Грядку с многолетними луками разместите на открытом солнечном месте, где весной снег тает раньше всего. Если участок расположен на склоне, — то в верхней части склона.  Исключение — черемша, эта культура предпочитает полутень и низину. Еще по осени над луковой грядкой установите небольшие дуги, тогда весной сразу после схода снега можно будет накрыть грядку п/э пленкой. Так первый урожай зеленого пера можно получить уже в конце апреля - начале мая, на две недели раньше обычного. Посев чернушки (так называют семена лука) проводят под зиму или ранней весной, как только почва перестанет налипать на лопату. Под перекопку полезно внести перегной из расчета одно ведро на кв.м. грядки, на бедных почвах также вносят комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16). Чернушку сеют в очень влажную почву, при необходимости посадочные борозды обильно проливают. Глубина заделки семян — 1 см. При температуре +18-20°С всходы появляются в течение 2 недель.  1. Батун Самый известный из многолетних луков — батун. В год посева дает нежное перо, формирует розетку листьев. С каждым годом куст разрастается все больше. Главная ценность батуна: раннее и дружное отрастание пера, высокая урожайность. Из недостатков: довольно острый вкус и быстрое огрубление пера с началом цветения. В год посева при отрастании нескольких настоящих листьев посадки прореживают и используют молодые растения в пищу. Расстояние между растениями в ряду — 10 см. Розетка листьев батуна быстро разрастается, уже через год промежутки между растениями исчезают. В год посева семян батун не формирует цветочные стрелки, однако и урожайность в первый год не слишком высокая. При промышленном выращивании зелени молодой лук массово снимают, когда высота пера достигает 20-25 см, в первый год перо батуна наиболее нежное. С каждым следующим годом цветение начинается все раньше, поэтому перо грубеет быстрее, поэтому рекомендуется обновлять посадки раз в три года. Интересно, что при удалении старой плантации батуна можно не выбрасывать луковицы (ложный стебель). Осенью их нужно выкопать с корнями, сложить в ящики, пересыпать песком и хранить в подвале. Ранней весной луковицы высаживают в теплицу уплотненным способом для самой ранней выгонки. Перо батуна отрастает быстрее, чем при выгонке репчатого лука-выборки. Лук-батун Тристан Сорта батуна различаются по размеру зеленого пера, длине и окраске ложного стебля, по остроте вкуса: Нежность — перо батуна высотой до 50 см, долго не грубеет, вкус слабострый, листья сочные, нежные; Апрельский — самый ранний сорт, при посеве из семян нежное перо собирают через 3 недели от появления всходов, отличная морозостойкость, дружное отрастание пера весной; Майский — позднеспелый сорт, дольше других не уходит в цвет, максимально долгая отдача зелени, луковое перо долго не грубеет, вкус острый; Изумрудный — урожайный сорт, зеленое перо с сильным восковым налетом вырастает в высоту до 80 см, вкус слабоострый; Тристан — раннеспелый сорт, выращивается как однолетник для получения нежной зелени в середине лета и как многолетник для самой ранней срезки, вкус классический, в меру острый; Канкан — необычный сорт с антоциановой окраской на верхних чешуях, урожайный среднеспелый сорт, высота розетки листьев — до 85 см; Пикник — идеальная зелень для летних вылазок на природу, перо имеет приятный салатный вкус, долго не грубеет. 2. Шнитт-лук Шнитт-лук, или скорода, выгодно отличается от батуна более нежным пером. Растение формирует невысокие, но очень пышные розетки листьев со множеством побегов. Длина пера шнитт-лука — не более 40-50 см, дудчатые листья более тонкие, чем у батуна.  В год посева шнитт-лук не цветет, в последующие годы грядку украшают небольшие лиловые соцветия, шаровидные как у всех видов лука. Цветущий шнитт-лук выглядит весьма привлекательно, из-за чего его часто используют для формирования декоративного огорода, а порой и высаживают в цветники. Шнитт-лук Приятная особенность шнитт-лука — перо не грубеет после начала цветения, даже сами цветочные стрелки имеют приятную текстуру и могут использоваться в пищу. За сезон шнитт-лук дает 3-4 срезки. Сорта шнитт-лука мало отличаются друг от друга, все они одинаково хороши: Богемия, Весенний, Медонос, Чемал, Сиреневый звон и др.  Посев чернушки шнитт-лука проводят ранней весной, пока в почве максимальные запасы влаги от таяния снега. До появления всходов грядку лучше накрыть спанбондом, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. В год посева проводят прореживание посадок и используют в пищу молодые растения. В последующие годы многолетний шнитт-лук отрастает очень рано. Ложные стебли взрослых кустов можно использовать на выгонку, как и батун. Шнитт-лук реже поражается ржавчиной, чем батун, однако лучше изолировать эти два вида и выращивать на отдалении друг от друга. 3. Джусай Джусай, или душистый лук, больше похож на зелень чеснока, его листья не дудчатые как у батуна и скороды, а плоские. Да и по вкусу перо джусая больше похоже на чеснок, чем на лук.  Перо отрастает очень рано, как только пригреет солнце. Нежное перо с приятным чесночным ароматом можно срезать в течение всего сезона. Зелень остается сочной и нежной, не грубеет во время цветения. Вкус джусая приятный, без горечи и практически без остроты, напоминает чеснок, но гораздо мягче. Джусай Листья джусая небольшие, в длину не более 40 см, в ширину 0,5-1 см, они значительно мельче и нежнее, чем листья озимого чеснока. В период цветения джусай выглядит очень мило: небольшие щитковидные соцветия собраны из белоснежных цветков-звездочек. Сорта душистого лука похожи один на другой: Знахарь, Пикантный, Китайский чеснок, Априор или просто Джусай, — покупайте любой из них. Здесь важнее обращать внимание на дату сбора семян, чем на название сорта. Семена чернушки быстро теряют всхожесть, поэтому лучше приобретать семена прошлогоднего урожая. 4. Слизун Впервые услышав название этого лука можно подумать, что он вызывает много слёз, однако это совсем не так. Многолетний лук получил свое название из-за слизи, которая выделяется на изломе листьев. А вот слёз он вовсе не вызывает, зелень имеет деликатный сладковатый вкус и чесночный аромат. Слизун напоминает джусай, — те же плоские листья и чесночный аромат. Но листья слизуна более широкие и мясистые. На одном месте слизун может расти годами, взрослый куст разрастается до диаметра полуметра. Через 5-6 лет, когда середина куста начинает отмирать, его выкапывают, разделяют на отдельные розетки и рассаживают. Благодаря высокому содержанию слизи этот многолетний лук не раздражает желудок, он подходит для диетического питания, а его сладковатый вкус с чесночным ароматом нравится детям. В дикой природе слизун и джусай растут в предгорьях Алтая, Сибири, Дальнего Востока. Растение не переносит замокания корней. Для посадки этих видов лука выбирайте место на возвышении, где не застаиваются талые воды. Культура представлена лишь несколькими сортами, которые недалеко ушли от дикорастущего слизуна: Широколистный, Лидер, Кладезь здоровья и др. 5. Черемша Черемшу, или медвежий лук, можно сравнить с листовым салатом, ведь ее листья достаточно крупные, вкус приятный, с легким ароматом чеснока, без остроты и горечи. Витаминный весенний салат можно приготовить из одной черемши, заправив его сметаной или майонезом. Листья черемши формой напоминают лист ландыша, — крупные, с заостренным кончиком. У них нежная текстура как у листового салата, черешки сочные, нежные.  Черемша Листья отрастают ранней весной, как только почва немного прогреется. Век их недолог, черемша является эфемероидом. После окончания цветения растение формирует крошечную подземную луковичку, после чего надземная часть отмирает. Черемша активно размножается самосевом, поэтому не стоит удалять цветочные стрелки. Под посев черемши можно выделить отдельную полянку под кроной старой яблони или груши. Медвежьему луку нравится влажная плодородная почва. Под посадку можно сделать небольшое углубление в виде просторной чаши, которая с каждым годом будет все больше наполняться сочными листьями.  Черемшу собирают выборочно, чтобы часть растений успевало сформировать луковицы и цветы.  Посев семян проводят под зиму, им нужна холодная стратификация. Листовые овощи Листовые овощи дают самую раннюю зелень, богатую витамином С и органическими кислотами. Сочные листочки добавляют в салаты, супы, используют в выпечку. Весенний уход за грядкой листовых овощей начинается с уборки прошлогодних листьев. Сочная зелень не зимует под снегом, но как только грядка очищена от растительных остатков, молодые листья дружно трогаются в рост. Если же над грядкой натянуть укрывной материал, уже через 2 недели можно будет пощипать сочных листочков, а еще через две их станет так много, что можно делать срезку. 6. Щавель Весной щавель отрастает очень рано. Крупный размер кустов и быстрое отрастание после срезки позволяет безбоязненно собирать даже молодые листочки, самые первые, самые желанные. Высокое содержание яблочной, лимонной, аскорбиновой кислоты помогает быстро преодолеть весенний авитаминоз. Щавель неприхотлив, может расти на солнце и в полутени, обходится без полива, довольствуясь периодическими дождями. Посев проводят в апреле-мае. С годами кусты щавеля стареют, ослабевают, из-за чего становятся более уязвимы к болезням и вредителям, поэтому имеет смысл обновлять плантацию раз в 3-4 года. Щавель Семена щавеля всходят быстро, развиваются стремительно. Уже через 1,5 месяца после посева можно проводить выборочную уборку. В последующие годы щавель собирают в течение всего сезона. Недостаток щавеля — быстрое формирование цветочных стрелок, не успеешь оглянуться, и милая грядочка зелени превратилась в метелки высотой до 1 м. Цветочные стрелки лучше выламывать в самом начале, чтобы растение не тратило на них силы. Однако щавель упорно стремится к размножению, в течение лета придется контролировать его.  В период цветения листья щавеля грубеют, в них увеличивается содержание щавелевой кислоты, поэтому самая ценная зелень — весенняя. Если цветочные стрелки вовремя не удалять, семена вызревают и дают обильный самосев, который всходит в текущем сезоне, у семян нет периода покоя. Сорта щавеля значительно различаются по срокам вегетации, форме листьев и вкусу: Крупнолистный — самый ранний сорт с крупными удлиненными листьями с насыщенным кислым вкусом; Широколистный — урожайный раннеспелый сорт с крупными широкими листьями; Чемпион — мощное растение с удлиненными листьями, вкус приятный, слабокислый; Бабушкины пирожки — раннеспелый сорт с овально-удлиненными листьями, сочными, нежными, с приятной кислинкой. Легенда Сибири — салатный сорт щавеля с минимальной кислотностью, 0,3% в сравнении со стандартными 0,7%. 7. Ревень На дачном участке непременно нужно выделить место хотя бы для парочки кустов ревеня. Это мощное растение, занимает целый квадратный метр, однако нет нужды сажать его на лучшую грядку. Ревень готов смириться с любыми неудобьями, может расти у забора или в полутени от построек или взрослых деревьев. В год посева растение формирует небольшую розетку листьев и направляет главное внимание на развитие мощного мясистого корня. Взрослые растения пробуждаются ранней весной и стремительно наращивают огромные листья на сочных толстых черешках. Ревень Сами листья ревеня в пищу не используются из-за высокого содержания щавелевой кислоты, в ход идут только черешки. Их приятно погрызть в свежем виде, как черешки сельдерея, либо добавить в салат. При термической обработке ревень приобретает вкус яблока, его добавляют в пирожки и компоты. Для сбора черешков листья выламывают у основания, чтобы не оставались пеньки. Взрослые кусты в начале лета выбрасывают мощную цветочную стрелку, после чего рост новых листьев приостанавливается.  Цветочную “ногу” лучше вырезать в самом начале, огромный цветонос берет на себя слишком много внимания, отвлекая растение от формирования вкусных черешков. С годами куст ревеня стареет, черешки мельчают, поэтому через 5-7 лет имеет смысл обновить посадки на другом месте. Сорта ревеня различаются по срокам созревания, но отличия незначительные. С приходом тепла, от момента появления всходов до первого сбора черешков проходит 3 недели. Выбирайте любой из сортов, все они хороши: Дачный, Виктория, Великан, Волшебная палочка, Бабушкины пирожки и др. 8. Шпинат Утеуша Гибрид дикорастущего тяньшанского щавеля и мари цельнолистной, больше известной как “английский шпинат”, был выведен еще в 1970 г в Советском Союзе. Шпинатный щавель был назван по фамилии селекционера Юрия Утеуша. По странным причинам культура не получила широкого применения.  Шпинатный щавель совмещает в себе сильные черты обоих родителей. Многолетнее неприхотливое растение формой куста больше походит на дикорастущий щавель. У него крупные удлиненные листья, а в период цветения возвышаются мощные цветоносы, по размеру сравнимые с цветущим конским щавелем. Во вкусе лишь легкая приятная кислинка, благодаря наличию яблочной и лимонной кислоты и отсутствию щавелевой кислоты.  Вкус шпината Утеуша приятный, близкий к нейтральному. Как и шпинат, его используют в свежем виде, а также добавляют в супы, рагу, начинки для пирогов. Шпинат Утеуша дает самую раннюю зелень. Эта холодостойкая культура не боится весенних ночных заморозков, вегетация начинается сразу после схода снега. 9. Двурядник тонколистный Двурядник тонколистный, многолетнее растение семейства Крестоцветные, больше известен огородникам как “дикая руккола”. Строго говоря, эти растения являются дальними родственниками, двурядник тонколистный и индау посевной (эрука посевная, руккола) — это разные культуры, но весьма похожие. Листья рукколы имеют приятный маслянисто-ореховый вкус, в них нет ни горечи, ни остроты, присущей листовой горчице или кресс-салату. Сочетание листьев рукколы с томатами черри и сыром моцареллой — это классика итальянской кухни, вот почему в названиях сортов рукколы средиземноморский колорит: Сицилия, Корсика, Неаполитано и др. Листья так называемой “дикой рукколы”, двурядника тонколистного, — имеют более пряный вкус: приятная остринка, привкус горчичного масла с явными нотами ореха. При недостатке влаги листья двурядника быстро грубеют, вкус становится более острым. Молодые листочки двурядника тонколистного похожи на листья рукколы и формой, и вкусом. Это те же лировидные листочки, только более узкие и мелкие. Двурядник просыпается очень рано, поэтому первую срезку дает на 2 недели раньше, чем руккола весеннего посева. За сезон можно сделать 2-3 срезки ароматных листьев, пока они не погрубели. Листья двурядника используют в свежие салаты, а также добавляют в овощные рагу, легкие весенние супы, в блюда из бобовых. Сортов двурядника тонколистного очень много: Рокет. Грация, Триция, Эйфория, Стрелы купидона, а также сорта, указывающие на вкусовые качества: Пикантный орех, Оливетта. Двурядник отлично зимует в средней полосе без укрытия, рано просыпается весной, быстро отрастает. Как и руккола двурядник тонколистный страдает от крестоцветной блошки, но поскольку его вегетация начинается раньше, растение успевает отдать урожай молодых листьев до разгула вредителей. 10. Любисток Любисток можно назвать аналогом черешкового сельдерея, их вкусы похожи. Но если сельдерей приходится ежегодно выращивать через рассаду, то любисток достаточно посеять один раз, на одном месте он будет расти 10 лет, хотя рекомендуется через 5-6 лет обновлять посадки. Любисток неприхотлив, он может расти в полутени, где обычные овощные растения не выживают. Много места он не займет, зелень имеет насыщенный пряный вкус, одного-двух кустов более, чем достаточно. В начале сезона любисток формирует пышную прикорневую розетку листьев. По форме они похожи на листья сельдерея, но черешки любистока более тонкие, а листовые пластины — чуть более крупные.  Вкус и аромат любистока — интенсивные, более яркие, чем у сельдерея, на любителя. Много любистока не съешь, но добавление листьев в готовку придает блюдам интересный вкус. Зелень добавляют в супы, блюда из бобовых, добавляют в маринады при консервировании томатов, молодые листочки в небольшом количестве добавляют в свежие салаты. В период цветения любисток превращается в огромного зеленого монстра, высота цветочных стрелок — до 1,5 м. При этом выглядит куст вполне привлекательно. В период цветения в листьях любистока увеличивается содержание эфирных масел, поэтому вкус становится более терпким. Для получения молодой зелени в период цветения растения срезают до уровня почвы и обильно поливают, через несколько недель любисток вновь радует ароматными листочками.

Современных огородников и фермеров лагенария все больше интересует с практической целью, в качестве подвоя для арбузов, дыни, огурцов. Многие дачники уже освоили процесс прививки и получают великолепный урожай бахчевых даже в регионах с коротким холодным летом. Последуем их примеру. Зачем нужна прививка тыквенных Несмотря на тропическое происхождение лагенария более неприхотлива, чем бахчевые культуры. Она развивает мощную корневую систему, при этом менее зависима от температуры грунта. Так, арбузы не могут развиваться при температуре грунта ниже +16°С. Саженцы отстают в росте, а взрослые растения при похолодании испытывают сильный стресс: останавливается набор массы плодов, начинается преждевременное созревание. Арбуз на бахче При температуре грунта ниже +8°С корневая система арбузов прекращает работать, начинает отмирать. Тогда как для лагенарии прохлада вполне приемлема. Растение продолжает расти, корни активно поставляют питательные вещества, даже когда температуры почвы опускается до +6-8°С. Это свойство лагенарии стали активно использовать при промышленном выращивании арбузов, дыни, огурцов. К нам метод пришел из Китая, сейчас его успешно применяют и фермеры, и обыкновенные дачники.  Лагенария хорошо срастается с арбузом и дыней. Мощные корни бутылочной тыквы поставляют привою бесперебойное питание, благодаря чему арбузы и дыни созревают даже в северных широтах. Плоды вырастают даже еще более сладкими, а при нормировании урожая и более крупными.  К тому же лагенария не поражается корневыми гнилями и фузариозом, отменный урожай бахчевых можно получить без применения фунгицидов. Освоить прививку тыквенных несложно, технология уже отработана, нужно лишь немного набить руку. Наградой за потраченное время станет достойный урожай крупных сладких арбузов, медовой дыни, хрустящих огурцов.  Подвой Для прививки арбузов, дыни, огурца применяют специальные гибридные подвои лагенарии.  Методика прививки набирает популярность, поэтому семена подвоев можно найти даже на маркет-плейсах: подвой Рут Пауэр F1, Ферро F1. На специализированных сайтах можно приобрести семена профессиональных подвоев, которые представляют собой гибриды тыквенных: лагенарии, фиголистной тыквы, межвидовые гибриды крупноплодной и мускатной тыквы: подвой Кобальт F1, Аватар F1, Монолит F1, Слай F1, Квест F1, Диктатор F1, Виталли F1. Любые сорта бутылочной тыквы можно использовать в качестве подвоя. Разница лишь в том, что гибриды отличаются более мощным развитием корневой системы, что обеспечивает высокую урожайность привитых культур. Сроки посева Для успешной прививки арбуза или дыни на лагенарию подвой и привой должны быть в одной фазе развития, а именно — в фазе раскрытия первого настоящего листа. Семена арбуза, дыни и лагенарии сеют одновременно или с небольшим разбегом.  При соблюдении условий теплового режима лагенария всходит одновременно с дыней, немного быстрее арбуза, поэтому посев можно проводить через 2-3 дня после посева арбуза. На первых порах, пока технология не отработана, семена лучше сеять одновременно. Инструменты Для работы потребуется простейший набор инструментов: лезвие / канцелярский нож / медицинский скальпель; деревянная шпажка с заостренным концом; спирт или дезинфицирующее средство для обработки инструментов; зажимы для фиксации прививки (за неимением можно использовать полоски пищевой фольги, фум ленту и обычную бельевую прищепку). Перед работой или при переходе от одного растения к другому инструменты дезинфицируют спиртом или хлоргексидином. Прививка Есть несколько способов прививки, вы можете попробовать каждый из них и выбрать тот, который покажется более простым и будет давать больший процент приживаемости. Независимо от выбранного способа прививку проводят в фазе раскрытия первого настоящего листа. Допустимо проводить сращивание немного позже, когда у растений появится второй настоящий лист, однако в этом случае необходимо обрезать крупный лист привоя, чтобы избежать потери тургора из-за испарения влаги. Толщина стебелька должна быть одинаковой у подвоя (лагенарии) и привоя (арбуза, дыни). Укол У лагенарии аккуратно выламывают настоящий лист и на его место втыкают деревянную шпажку (предварительно ее дезинфицируют спиртом), глубина укола — не более 1 см, острие шпажки должно остаться в плотной части стебля на уровне семядольных листьев и не должно проникнуть в пустотелую часть стебля. Арбуз или дыню срезают ниже семядольных листьев на 2 см. Делают косой срез длиной 1 см. Для лучшего срастания подвоя и привоя поверхность стебелька арбуза или дыни слегка зачищают, снимая опушение. Из подвоя вынимают шпажку и образовавшееся отверстие втыкают стебелек привоя. Место прививки при необходимости фиксируют зажимом, но если стебель привоя плотно вошел в место укола, то можно обойтись и без зажима. Если растения сильно вытянулись, то саженцу ставят опору в виде деревянной шпажки, к которой его прикрепляют прищепкой. Технология проста и доступна, однако при первом опыте могут возникать небольшие трудности. Так, если загнать колышек слишком глубоко, стебель подвоя может треснуть, в таком случае можно применить другой метод прививки, вприклад. К недостаткам метода можно отнести некоторый риск того, что привой (арбуз, дыня), пустит корни внутри стебля подвоя и, как результат, растение будет питаться от собственных корней, а не от корневой системы лагенарии. Вприклад / прививка одной семядоли Этот метод на первый взгляд может показаться сложным, однако именно он широко применяется фермерами, а значит, технология отработана и дает максимальный результат. Для прививки вприклад стебелек подвоя и привоя должны иметь одинаковую толщину. Подвой (лагенарию) обрезают таким образом, чтобы на растении остался лишь один семядольный лист. Косым срезом удаляют второй семядольный лист и точку роста. Привой (арбуз, дыню), срезают на 2 см ниже семядольных листьев косым срезом. Длина срезов подвоя и привоя должны быть примерно одинаковыми. Срезы совмещают, скрепляют зажимом.  При промышленном выращивании арбузов и подвой, и привой отрезают от собственных корней для удобства работы. После процедуры прививки подвой укореняют во влажном грунте из верхового торфа, погружая стебелек в почву на глубину 2-3 см. Без практики прививка одной семядоли может показаться опасной, ведь оба растения лишаются собственных корней, однако опыт фермеров показывает, что лагенария быстро укореняется вновь, образуя дополнительные корни на заглубленной части стебля.  Успех этого метода зависит от создания парниковых условий для приживаемости черенков. Привитые растения содержат в условиях высокой влажности, 95-96%, при температуре +24-25°С. При промышленном выращивании привитых саженцев растения в течение недели содержат под укрытиями из п/э пленки, которые позволяют сохранять максимальную влажность воздуха. В первые 2 суток после прививки растения содержат в темноте, t +25-27°C, при влажности воздуха более 95%. Для затемнения используют дополнительный слой из черного спанбонда или черной п/э пленки. Для увеличения влажности воздуха под укрытием распыляют воду. В последующие дни, с 3-их по 7-е сутки растения ежедневно открывают, сначала на несколько минут, затем на несколько часов. Постепенно снимают черное укрытие, сначала с боков, потом убирают полностью, чтобы саженцы привыкали к свету. В течение недели под пленочным укрытием поддерживают высокую влажность воздуха, проводя опрыскивание купола изнутри. Температуру с каждым днем понижают, чтобы приучить растения к естественным условиям, через неделю под куполом должно быть +20-22°С при влажности воздуха 70-80%. Таким же образом можно провести прививку вприклад в домашних условиях не лишая лагенарию корней, просто работать будет не так удобно. Привитые саженцы накрывают куполом из п/э пакета или составляют горшочки с саженцами в большой пластиковый контейнер, в котором удобно регулировать влажность воздуха опрыскиванием стенок, а яркость освещения — переноской контейнера в темное или светлое место. При сращивании вприклад важно тщательно срезать точку роста подвоя. Если этого не сделать, то в процессе развития растения лагенария начнет выпускать свои побеги и очень скоро задавит привитый арбуз.  Поскольку листья лагенарии и арбуза значительно различаются по форме, несложно заметить, если подвой начнет жить своей жизнью. Необходимо как можно раньше удалить побеги подвоя, не позволяя ему одолеть привой. Язычком / сращивание Метод прививки язычком, по сути, это тот же способ, что и вприклад. Разница лишь в том, что привой и подвой крепче фиксируются за счет сцепления язычками. Метод прививки язычком практикуют осторожные огородники, которые боятся использовать более решительные техники.  Этот способ часто совмещают со сращиванием, при котором до момента полной приживаемости прививки каждое растение находится на собственных корнях. Семена сеют одновременно, чтобы получить растения в одинаковой фазе развития. Удобно проводить посев в небольшие кассеты. Рассаду подвоя и привоя вынимают из ячеек кассеты и методом перевалки пересаживают в один общий горшок. На стебле подвоя на 3-4 см ниже семядольных листьев делают косой надрез сверху вниз, углубляясь на 2\3 толщины стебля, длина надреза — 6-8 мм. На стебле привоя делают такой же надрез, но направляют движение лезвия снизу вверх.  Стебельки растений сближают, сцепляют язычками, фиксируют место прививки клипсой. Если нет специальных зажимов, место сращивания можно обмотать полоской пищевой фольги, а затем скрепить обычной бельевой прищепкой. Другая технология объединяет метод прививки вприклад и сращивание. В таком случае на стеблях подвоя и привоя делают небольшие срезы, удаляя верхнюю ткань на глубину ⅓ стебля, длина среза должна быть одинаковой у подвоя и привоя, примерно 8-10 мм. Растения совмещают срезами и фиксируют место прививки. Каждое растение остается на своих корнях до окончания сращивания. При любом из описанных способов сращивания у подвоя необходимо удалить точку роста. Настоящие листья выламывают вручную или срезают лезвием, чтобы обе корневые системы направляли питание на рост привитого арбуза или дыни. Метод сращивания не так требователен к поддержанию парниковых условий, ведь у каждого саженца сохраняется собственная корневая система. Достаточно 2-3 дня подержать растения под прозрачным колпаком вдали от прямых солнечных лучей. Как только привитый саженец тронется в рост, примерно через неделю после прививки, за несколько приемов его отделяют от собственных корней и переводят на питание от корневой системы подвоя. Для этого вручную пережимают стебель привитого арбуза ниже места прививки, через несколько дней процедуру повторяют, пока стебель полностью не высохнет. После чего его отделяют от собственных корней. Пересадка и уход Весь процесс сращивания подвоя и привоя занимает примерно 2 недели. Первые несколько дней растения поддерживают в парниковых условиях, а затем начинают постепенно приучать к обычной влажности воздуха. Привитые растения перед высадкой в открытый грунт закаляют, как и любую другую рассаду. В течение недели растения постепенно приучают к яркому солнечному свету, прохладной температуре, естественной влажности воздуха. Высадку привитых арбузов и дыни в открытый грунт проводят, когда минует угроза возвратных заморозков, в средней полосе это конец мая - начало июня. При пересадке саженцы размещают на той же глубине, как они росли в рассадных емкостях. Важно не заглублять место прививки, иначе арбуз или дыня укоренятся и начнут питаться от собственных корней, что сводит на нет весь смысл прививки. В остальном уход за привитыми растениями не отличается от стандартного. В течение июня саженцы можно держать под укрытием из спанбонда, до начала цветения. За это время проводят две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Благодаря мощным корням лагенарии арбузы и дыни развиваются быстрее, раньше зацветают, быстрее вступают в плодоношение. Лишь в засушливое лето растения поливают в начале вегетации и в период набора массы плодов. Если же периодически выпадают дожди, бахчевые обходятся естественными осадками. Быстрый темп роста, высокая устойчивость к грибным заболеваниям, стрессоустойчивость, — все эти качества культурное растение получает от подвоя. Это позволяет максимально раскрыть потенциал современных гибридов арбуза и дыни и получить великолепный урожай даже в регионах с коротким прохладным летом.

Многие огородники никогда не выращивали лагенарию, а некоторые даже не знают о ее существовании. Тем временем другие успешно выращивают заморскую лиану ради необычных плодов. Они съедобны, но чаще их используют в декоративных целях.  Да и сама лиана выглядит привлекательно, чего только стоят крупные белоснежные цветы и удивительные плоды в виде бутыли, булавы или матрешки. Описание растения Лагенария — это однолетнее растение из семейства Тыквенных, разновидность бутылочной тыквы. Ее родина — Юго-Восточная Азия, происхождение отразилось в названии растения, лагенарию называют индийским или вьетнамским огурцом. Лагенария известна в культуре очень давно, в некоторых источниках ее называют одним из первых растений, которые начал возделывать древний человек. Считается, что в Китае лагенарию выращивали еще за 2 тыс. лет до н.э. Ее плоды использовали в пищу, а также для изготовления посуды и музыкальных инструментов. Лиана Лагенария — это мощная лиана, в тропическом климате она вырастает в длину до 18 м, а благодаря множеству боковых побегов образует густые заросли. Но и в климате средней полосы лагенария отличается сильным ростом. За лето побеги вырастают в длину до 3-5 м. Ежедневный прирост — до 10 см. Листья лагенарии округлые, слегка опушенные, напоминают листья тыквы и дыни. Растение формирует множество боковых побегов, благодаря чему лиану используют для вертикального озеленения.  Ее можно пустить по сетке рабица, если она хорошо закреплена на опорах. Важно учитывать, что после дождя вес листовой массы увеличивается кратно. Нагрузку добавляют и сами плоды, каждый из которых весит по 3-4 кг, крупные до 6-7 кг. Плоды становятся невесомыми лишь после высушивания, в процессе роста по массе они не уступают кабачкам и небольшим тыквам. Лагенария неутомимо цветет в первой половине лета. Как и у других тыквенных на растении распускаются мужские и женские цветы. Формой и окраской они отличаются от цветов тыквы или кабачка. Простые, довольно крупные, с пятью белоснежными лепестками, они распускаются вечером и цветут всю ночь.  На родине лагенария опыляется ночными насекомыми. В наших широтах у нее нет опылителей, поэтому садоводу приходится брать на себя роль “пчелки”. Опыление проводится подобно искусственному опылению тыквы, кабачка, огурца. Необходимо сорвать свежий мужской цветок, удалить лепестки и “потыкать” в женский цветок, чтобы перенести пыльцу с тычинок на пестик. Без искусственного опыления плоды лагенарии в нашем климате не завязываются. Плоды Интересная особенность лагенарии заключается в том, что при созревании плода кожура пробковеет гораздо сильнее, чем у кабачка или тыквы. В процессе хранения зрелых плодов мякоть высыхает, благодаря чему получается пустотелый сосуд.  В Мексике, Бразилии и других странах Южной Америки и в наши дни плоды лагенарии применяются для производства сосудов для хранения жидкостей, а также посуды для питья чая мате. Такие сосуды называются “калабас”, или “калебас”, что в переводе с испанского означает “тыква” — calabaza. Калабасы украшают традиционными орнаментами.  Лиана популярна в Африке, Индии, Вьетнаме, Китае, где из плодов изготавливают всяческую кухонную утварь, а также музыкальные инструменты. Практическое использование плодов лагенарии отразилось в ее народных названиях: тыква-горлянка, посудная тыква. В наших широтах ее используют скорее как элемент декора, чем по прямому назначению. Необычная форма плодов позволяет воплотить различные творческие задумки. Калебасы красят, наносят на них рисунок или узор, украшают в технике декупаж, делают фигурные прорези и используют в качестве светильника. Засушенная бутылочная лагенария - элемент декора Между тем плоды лагенарии съедобны, хотя и не имеют какого-то яркого вкуса. В пищу используют молодые плоды подобно кабачкам в молочной спелости. К слову, их вкус такой же нейтральный, как у молодых цуккини. Плоды жарят, тушат, добавляют в супы, пекут оладьи, — т.е. готовят ровно так же, как молодые кабачки с нежной мякотью. Сорта Разные подвиды лагенарии различаются формой плодов.  Л. цилиндрическая, или длинноплодная, с огромными плодами-огурцами длиной до 1,5 м — Змеевидная / Snake, Поленовидная, Секрет; Л. бутылочная с длинной “шеей”, ровной или изогнутой — Бутылочная, Лебедушка, Хозяюшка, Гусь в яблоках; Л. бутылочная с короткой толстой “шеей”: Графин, Куколка-матрешка, Птичий домик; Л. булавовидная с удлиненными плодами, расширяющимися в нижней части — Булавовидная; Необычные сорта лагенарии с выпуклым рисунком на поверхности плодов: булавовидная Маренка, Dinosaur; бородавчатая Майо Буле / Mayo Warty Bule. Выращивание и уход Выращивание лагенарии ради получения декоративных плодов практически не отличается от ухода за тыквой. Разве что растению необходимо предоставить опору. Лиана может расти и как почвопокровник, но в таком случае плоды получатся однобокими, кривыми, поскольку касаются земли. Посев В зависимости от сорта, срок вегетации лагенарии составляет от 70 до 140 дней. Однако ее редко выращивают прямым посевом семян в грунт, разве что в южных регионах. В средней полосе растение выращивают через рассаду с последующей высадкой в открытый грунт. В северных регионах лагенарию выращивают в теплицах. Сроки посева семян на рассаду — те же, что для арбузов, дыни, огурцов. Оптимальный возраст рассады тыквенных для высадки в грунт — 25-30 дней, поэтому к посеву приступают за 30-35 дней до предполагаемой даты высадки. В средней полосе — в середине-конце апреля.  Семена бутылочной тыквы совсем не похожи на семена тыквенных. Они более узкие, коричнево-серые, с двумя “рожками”. Отличительная особенность семян — очень прочная оболочка, которая препятствует проникновению влаги внутрь семени. По этой причине всходы могут появиться через месяц вместо положенных 4-5 дней. Для ускорения прорастания семена замачивают на час в теплой воде, затем выдерживают во влажной ткани в течение 12 ч. для размягчения оболочки.  Однако и после этого она остается прочной, и здесь прибегают к хитрости: кусачками или секатором срезают один из “рожек”, чтобы нарушить целостность оболочки, либо расщелкивают семечко, сдавив с боков, подобно тому, как лузгают подсолнечные семечки. После такой подготовки всходы появляются через 4-5 дней. Семена сеют в отдельные рассадные стаканчики объемом 0,5-1 л или в кассеты с последующей перевалкой. Для посадки используют рыхлый питательный грунт на основе верхового торфа и биогумуса в пропорции 3:1. Для появления дружных всходов нужно создать условия тропиков, должно быть жарко и влажно. Посевы необходимо поставить в самое теплое место: рядом с батареей, под лампу, на греющий коврик. Оптимальная температура воздуха +30-32°С, при такой температуре всходы будут дружными. При температуре ниже +25°С всходы будут изреженными, а их появление растянется на месяц, при +18-20°С семена и вовсе не всходят. Уход Рассаду лагенарии высаживают в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков, в конце мая - начале июня, в теплицу — в те же сроки, что и огурцы, томаты.  Для выращивания в открытом грунте выбирают солнечное место, ведь это теплолюбивое тропическое растение. Лагенарию можно пустить виться по опоре, забору, сетке, оплести перголу, беседку, навес. Важно лишь удостовериться, что конструкция выдержит массу листьев и плодов. При посадке нескольких растений в ряд расстояние между ними — не менее 1-1,5 м. Лагенария предпочитает рыхлую плодородную почву. В посадочные лунки щедро вносят перегной или гранулированные органические удобрения либо заменяют их комплексным минеральным удобрением. В течение вегетации растения подкармливают органическими настоями: коровяком, куриным пометом, зеленым удобрением из крапивы. Органические подкормки полезно чередовать с минеральными. Раз в две недели растения подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Подобно старым сортам огурца лагенария формирует женские цветы на боковых побегах, а в начале роста на главном стебле раскрываются только мужские цветки, пустоцветы. Чтобы стимулировать образование боковых плетей, главный побег прищипывают над 5-6-м листом. Поскольку без ручного опыления плоды не завязываются, вы сами можете регулировать количество плодов, а также их местоположение. Если пустить лиану по перголе, плоды будут свешиваться с потолка подобно светильникам, что выглядит весьма декоративно. Поскольку лагенария не переопыляется с другими тыквенными, есть возможность собрать свои семена, чтобы в дальнейшем использовать их для посадки. Свежие семена всходят гораздо лучше и дружнее. На семенном растении рекомендуется оставить только один-два плода, чтобы они успели вызреть до наступления осени. Сбор урожая и использование В пищу Для употребления в пищу используют плоды в молочной спелости. Их жарят, тушат, используют для выпекания оладий, запеканок и пр. Интересная особенность лагенарии в том, что у длинноплодных сортов можно срезать часть плода, после чего он будет продолжать рост, срез быстро пробковеет на воздухе. В декоративных целях Для использования бутылочной тыквы в декоративных целях плоды оставляют на растении до полного созревания, урожай снимают в августе-сентябре, до первых заморозков.  Чтобы плоды не испортились в процессе дозаривания и сушки, их снимают аккуратно, срезая секатором, оставляют длинную плодоножку. Работать лучше в х/б перчатках, чтобы случайно не повредить кожицу плодов. Через повреждения будет проникать патогенная микрофлора, что спровоцирует гниение плодов при хранении. Срезанные плоды подвешивают за плодоножку под крышей, в проветриваемом помещении с комнатной температурой, вдали от прямых солнечных лучей. До полного высыхания мякоти проходит 3-4 месяца. О том, что калебас готов к использованию в качестве сосуда, подскажет его вес. Горлянка становится практически невесомой, а при встряхивании отчетливо слышится звук семян, которые свободно болтаются внутри тыквы. Плоды, которые в процессе роста касались земли или забора, обычно имеют кривые бока или пятна, однако их также можно использовать в декоративных целях. Если на горлянках есть какие-то небольшие повреждения, перед закладкой на хранение необходимо счистить кожицу, ее скоблят ножом, снимая лишь верхний слой. После такой обработки бутылочная тыква сохнет гораздо быстрее. Если тыква нужна только для сбора семян, ее разбивают. Если же горлянка предназначена для изготовления сосуда или декоративного светильника, ее аккуратно вскрывают при помощи ручного лобзика, срезая верхушку, а для проделывания отверстий используют сверла, напильники. Порой приходится изрядно повозиться, чтобы через тонкое горлышко при помощи длинного крючка разворошить подсохшую мякоть и извлечь семена. Для изготовления традиционного сосуда для питья мате длинную “шею” тыквы обрезают, превращая сосуд в круглую чашу с зауженным верхом.  Для использования калабаса в качестве посуды для питья необходимо тщательно вычистить мякоть. Для этого сосуд заливают горячим чаем мате и оставляют на 12-24 ч., чтобы мякоть на внутренних стенках размягчилась. После этого жидкость сливают, а мякоть тщательно выскребают ложкой. Здесь нужна сноровка и аккуратность, ведь одно неверное движение может привести к порче сосуда. В зависимости от цели использования поверхность калебаса пропитывают льняным маслом, чтобы сохранить натуральный цвет, либо покрывают аэрозольной эмалью из баллончика, делают роспись акриловыми красками. На декоративных изделиях рисунок покрывают защитным слоем лака. Декорирование бутылочной тыквы открывает простор для творчества. Здесь и роспись красками, и нанесение рисунка выжигателем, и резьба по тыкве. Сосуды, кухонная утварь, предметы декора, светильники, — способы применения тыквы-горлянки ограничиваются только полетом фантазии автора. И пусть срок жизни таких изделий не слишком долог, не стоит расстраиваться, ведь в следующем году вырастут новые плоды и придут новые идеи по их использованию.

Скорость развития теплолюбивых культур зависит от температуры окружающей среды. Земля прогревается гораздо медленнее, чем воздух. Устройство теплой грядки позволяет обмануть время и получить урожай теплолюбивых культур на месяц раньше.  Если хотите хрустеть огурчиками уже в июне, срывать спелые арбузы, баклажаны, перец уже в июле, — нужны теплые грядки. Как их сделать, с навозом или без него, — расскажем подробно. Когда без теплой грядки не обойтись Если на участке нет теплицы, то успех выращивания овощей полностью зависит от погоды. К холоду наиболее всего уязвимы теплолюбивые культуры: тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы; бахчевые: арбузы, дыни; пасленовые: баклажаны, сладкий и острый перец, томаты. Почва прогревается значительно медленнее, чем воздух. В регионах с суровыми зимами на глубине залегания корней почва прогревается только к концу мая-началу июня, в это время проводят посев семян в грунт или высадку рассады. Соответственно, первые огурцы или кабачки можно попробовать не раньше середины июля. Теплая навозная грядка позволяет хрустеть огурчиками со своего огорода уже в июне. Арбузы можно вырастить даже в Сибири, да вот только поспевают они поздновато. В августе ночи становятся холодными, все чаще идут дожди, и арбузам не хватает тепла, добрая половина урожая так и не успевает созреть. Грядки-термосы значительно ускоряют созревание теплолюбивых культур, уже в июле вы попробуете спелые арбузы. Для регионов с резко континентальным климатом характерна большая разница между дневной и ночной температурой. Даже в июне по ночам температура может опускаться до +8-10°С. Из-за температурных качелей растения испытывают постоянный стресс, что замедляет их развитие. Особенно сложно приходится сладкому перцу, баклажанам.  Ночью температура воздуха опускается, из-за чего почва очень долго остается прохладной, теряя накопленное за день тепло. Как результат, высаженная рассада в течение всего июня находится, что называется “в одной поре”, практически не развивается. Растения настолько замедляются в росте, что урожай в открытом грунте поспевает только к августу. Соответственно, вместо 2-3 волн урожая перца и баклажанов огородники получают одну партию. Томаты лучше других пасленовых переносят погодные катаклизмы, быстро развиваются даже в открытом грунте. Но у них другая проблема — с приходом августовских холодных ночей растения стремительно поражаются фитофторозом. Помидоры, которые не успели созреть к началу августа часто отправляются на помойку, потери урожая просто огромные. При выращивании томатов на грядке-термосе растения развиваются быстрее, соответственно, и урожай массово созревает в июле, до разгула фитофтороза. Навозная грядка Навозная грядка заменяет теплицу и позволяет получить ранний урожай овощей без особенных затрат, конечно, при условии наличия доступного навоза. Какой навоз использовать Для устройства теплой грядки используют только свежий навоз, именно в нем происходит активная деятельность термофильных микроорганизмов, которые перерабатывают органику и выделяют тепло. Навозная грядка Самым лучшим, самым теплым считается конский навоз. В процессе горения в толще навоза температура поднимается до +60-70°С. На втором месте стоит навоз коз и овец, а также кроличий помет. Он быстро запускается и хорошо разогревается. А вот свиной навоз вовсе не подходит, поскольку в процессе его перепревания температура поднимается незначительно, до +30-35°С. Навоз смешивают с опилками, соломой или сухими растительными остатками в пропорции 1:1. Сухие стебли растений не дают навозу слеживаться, благодаря чему аэробные бактерии получают кислород, необходимый для их жизни. И здесь на первое место выходит подстилочный навоз КРС, ведь он изначально представляет собой смесь соломы, сена и свежего навоза. В хозяйствах, где содержатся коровы, за зиму скапливается огромное количество навоза. Он остается свежим, ведь при отрицательной температуре жизнедеятельность бактерий останавливается. Когда приступать к работе Поскольку весь смысл навозной грядки в получении раннего урожая, то к ее устройству приступают в самые ранние сроки: как только сойдет снег и оттают запасы навоза.  В южных регионах нет смысла устраивать теплые грядки, весна там приходит дружно, почва быстро прогревается, а лето бывает жарким. А вот в средней полосе, на северо-западе, в Подмосковье, на Урале, в Сибири навозные грядки дают значительную прибавку к урожаю.  Работы начинают в середине-конце апреля, чтобы в начале мая уже высадить рассаду или посеять семена. Теплые грядки, уложенные с осени, весной разогреваются очень плохо. За осень и начало зимы часть органики уже успевает разложиться, поэтому процесс горения весной не запускается.  Тем не менее высокие грядки, заложенные осенью, с добавлением растительных остатков и навоза, весной прогреваются быстрее, чем земля в огороде. Прогревание грунта главным образом происходит за счет того, что грядка приподнята над уровнем почвы. Как устроить навозную грядку Есть два способа устройства навозных грядок: поверхностно или в траншею.  Навозная грядка-корыто Этот способ применяют огородники, у которых есть неограниченные запасы свежего навоза, здесь обычно используется подстилочный навоз КРС. Плюс этого метода в том, что навозную грядку можно устроить даже на целине, не снимая дерн. Под толстым слоем навоза трава и корни сорняков сгораютт, а через год мы получаем чистый участок земли и знатную кучу перегноя, который можно распределить по огороду и заделать в почву. Свежий навоз укладывают штабелем высотой до полуметра. Оптимальная ширина штабеля — 1 м, длина — произвольная, зависит лишь от количества навоза и доступной рабочей силы. Процесс укладки свежего навоза — трудоемкая работа, ведь влажный субстрат достаточно увесистый, без мужских рук здесь не обойтись. При использовании свежего конского навоза, который не содержит соломы или сена, его укладывают послойно, чередуя с сухой органикой: опилками, соломой или сухими растительными остатками. Общая толщина слоя — не менее полуметра. Работа с конским навозом физически более легкая, т.к. субстрат содержит меньше влаги. Укладывать навоз можно даже на промороженную землю, поэтому к работе приступают в конце марта-начале апреля, как только сойдет снег. Даже более удобно работать по промороженной земле, так ноги не вязнут в грязи. Для активизации процесса горения уложенный штабель навоза проливают горячей водой либо закладывают в него булыжники, нагретые в печи или на костре. Применение биопрепаратов, предназначенных для устройства теплой подстилки, таких как “Биофактор для жвачных животных”, ускоряет запуск горения, поскольку в их составе термофильные бактерии, перерабатывающие свежий навоз. Грядку накрывают п/э пленкой и оставляют на неделю. Через неделю необходимо убедиться в том, что процесс горения начался. Для этого достаточно снять пленку и запустить руку в толщу навоза, там должно быть ощутимо тепло. Когда процесс горения навоза начался, приступают ко второму этапу. Из средней части грядки вынимают слой навоза на глубину 30 см и распределяют его по бортам. Освободившееся пространство глубиной 30 см и шириной 50-60 см заполняют плодородной огородной землей. Если грунт глинистый, его смешивают с компостом или верховым торфом (раскисленным), добавляют речного песка или агроперлита для большей рыхлости. Этот этап работы тоже очень трудоемкий и требует здоровой спины и крепких рук. Хорошо, если одновременно с доставкой навоза на участок привезли кучу чернозема. Если же его нет, придется копать землю на огороде и укладывать ее в “корыто”. Когда работа закончена, “корыто” наполнено землей, его вновь накрывают п/э пленкой и оставляют на 1-2 недели. За это время тепло, которое выделяется при горении навоза, прогревает почву. Теперь можно высаживать рассаду огурцов, арбузов, баклажанов, перца, томатов или сеять семена огурцов, кабачков, арбузов. Рассаду теплолюбивых культур на навозную грядку высаживают уже в начале мая, под дуги, которые накрывают п/э пленкой или плотным спанбондом. Благодаря теплу, которое выделяется при горении навоза, под укрытием значительно теплее, чем в открытом грунте. Здесь важно внимательно следить за погодой. Если ночью ожидаются заморозки, необходимо укрыть растения полиэтиленом, он сохраняет тепло лучше, чем укрывной материал. Но как только выглянет солнце, температура под п/э пленкой резко поползет вверх, и может в считанные часы дойти до запредельных показателей, рассада просто сгорает, и все труды по ее выращиванию идут насмарку. Дачникам выходного дня будет сложно уследить за навозной грядкой, ведь в течение недели температура будет меняться, пасмурные дни будут чередоваться с солнечными, теплые ночи — с морозными. В таком случае лучше применять плотный спанбонд, он защитит рассаду от похолодания и не даст ей сгореть в солнечный день. Навозная грядка-корыто хороша тем, что тепло поступает к растениям не только снизу, но и сбоку, поэтому корни теплолюбивых культур находятся в максимально комфортных условиях. В таких условиях великолепно растут огурцы и арбузы, баклажаны, сладкий перец, томаты. В следующем году вы получаете большой объем перегноя для улучшения плодородия почвы на участке. К минусам можно отнести большие трудозатраты на укладку навоза в текущем году и на перетаскивание перегноя в следующем году. Из-за большой высоты бурта субстрат быстро пересыхает, поэтому растения требуют регулярного обильного полива.  Широкие навозные борта сильно зарастают сорняками, что добавляет работы по прополке. При перепревании органики выделяется много доступного азота, что хорошо для огурцов и других тыквенных, но не слишком хорошо для пасленовых. Томаты, баклажаны могут жировать, наращивая вегетативную массу в ущерб цветению.  Теплая грядка-траншея Устройство грядки-траншеи требует меньшее количество навоза. Выглядит такая конструкция аккуратнее, особенно если оградить ее бортиками из досок или использовать каркас из оцинкованного металла или ДПК.  Каждый год теплую грядку можно формировать на новом месте, при этом прошлогодние конструкции не разбирают. Навоз в них перепревает, благодаря чему на ближайшие три года можно не задумываться о внесении удобрений. К работе приступают, когда почва уже оттаяла, ведь необходимо углубиться на штык лопаты. Плодородную землю снимают и откладывают в сторону. Размер траншеи зависит от размера каркаса, ширина 50-100 см, длина 2-6 м.  Чтобы тепло от горения навоза не уходило в землю, необходимо отсечь холод, идущий из глубины промороженного грунта. Для этого на дно траншеи укладывают плотным слоем сухие лепешки кизяка либо картон, солому, мелко нарезанные ветки, трухлявую древесину.  В траншею можно “спрятать” растительные остатки после весенней уборки на участке: сухие стебли многолетников, бурьяна, листовой опад, обрезанные ветки ягодных кустарников и пр. На слой грубой органики укладывается слой подстилочного навоза КРС толщиной 30-50 см или чередуются слои конского навоза, соломы и опилок. Органику проливают горячей водой, застилают п/э пленкой и оставляют на неделю для запуска процесса горения. Добавление биопрепаратов, предназначенных для ускорения созревания компоста, таких как КомпоСтим, ускоряет разложение грубых растительных остатков, которые мы заложили в траншею, а также стимулирует перепревание навоза. Через неделю, если процесс горения навоза запустился, возвращают слой плодородной земли, которую вынули при копке траншеи. Удобство этого способа в том, что не нужно думать, где накопать земли, — она уже готова.  Толщина слоя почвы должна быть не менее 30 см, чтобы корни растений не касались свежего навоза.  Как только почва прогреется, высаживают рассаду теплолюбивых культур или сеют семена. Над грядкой устанавливают временные дуги и накрывают их п/э или спанбондом. По трудоемкости этот способ не уступает первому, разве что в следующем году вам не придется разбирать теплую грядку. Она больше не будет “теплой”, но останется плодородной. В следующем сезоне на ней хорошо высевать зелень и капусту, которым нравится “жирная” почва, богатая органикой. А еще через год — корнеплоды, лук, картофель и другие овощи. Грядка-термос Грядка-термос вовсе не требует навоза. При ее устройстве можно обойтись женскими руками, поскольку этот способ не предполагает каких-то серьезных земляных работ. Грядки-термосы применяют даже в южных регионах, они позволяют фермерам получить максимально ранний урожай арбузов или овощей и реализовать их по более выгодной цене. В средней полосе и северных регионах на грядке-термосе в открытом грунте зреют помидоры, получается отменный урожай сладкого перца и баклажанов, поспевают арбузы и дыни. К работе приступают, как только почва перестанет налипать на лопату. Здесь важно не упустить момент, когда земля уже созрела, но еще не утратила весенние запасы влаги от таяния снега. Под перекопку вносят необходимые удобрения: перегной, комплексное минеральное удобрение или смесь из простых удобрений: суперфосфата, сульфата калия, мочевины или аммиачной селитры. Почву перекапывают или пашут культиватором, затем выравнивают поверхность. Здесь важно отметить, что чем тщательнее будет выровнена почва, тем более эффективна будет конструкция грядки-термоса.  Грядки делают приподнятыми, забирая землю из междурядья. Ширина грядки 60-80 см, длина — произвольная. На фермерских полях для укладки пленки используют специальную насадку на трактор, пленкоукладчик. Землю застилают прозрачной п/э пленкой, закрывая всю поверхность грядки вместе с бортами. Края пленки со всех сторон присыпают почвой, чтобы обеспечить натяжение материала.  Интересно, что под прозрачным полиэтиленом земля нагревается быстрее, чем под черным укрывным материалом или под черной пленкой.  Всходы однолетних сорняков сгорают под прозрачным полиэтиленом благодаря высокой температуре. А влага, которая испаряется из почвы, конденсируется на обратной стороне пленки, а затем возвращается в почву. Благодаря такому круговороту влаги земля не пересыхает, овощи и бахчевые можно выращивать без полива. Рассаду теплолюбивых культур высаживают через неделю после укладки пленки, за это время почва хорошо прогревается. В пленке делают прорези согласно схеме высадки определенной культуры. В прорезях делают посадочные лунки при помощи садовой лопатки или посадочного конуса и высаживают рассаду. Здесь важно тщательно присыпать края пленки вокруг каждого саженца, чтобы обеспечить плотное прилегание материала к почве. Вокруг растений остается открытым небольшой участок земли диаметром 15-20 см, этого достаточно для того, чтобы к корням растения поступал кислород, и корни не страдали от перегрева почвы. Сразу после высадки рассады устанавливают дуги и натягивают п/э пленку или спанбонд. Здесь необходимо следить за погодой, чтобы в тоннелях было тепло, но рассада не сгорела на солнце. В регионах с обилием солнечных дней лучше вместо полиэтилена использовать укрытие из спанбонда. У грядки-термоса есть масса преимуществ перед навозной грядкой. Она не требует приобретения навоза и физических затрат на его укладку или копку траншей. В почве нет избытка азота от перепревающей органики, поэтому можно выращивать любые овощи и не бояться избытка нитратов. В течение лета, если периодически выпадают дожди, овощи обходятся вовсе без полива, ведь влага из почвы не испаряется. Лишь в сильную засуху проводят несколько поливов в период формирования плодов.  Подкормки проводят по листу, что позволяет значительно сэкономить на минеральных удобрениях. Дополнительный бонус — отсутствие прополки, под полиэтиленом сгорают все однолетние сорняки. А при регулярном использовании этой технологии за несколько лет участок полностью очищается от сорняков. К недостаткам можно отнести необходимость ежегодной покупки п/э пленки, т.к. она служит в течение одного сезона. Но ее невысокая стоимость позволяет не считаться с дополнительными расходами.

Турнепс незаслуженно забыт огородниками. Между тем это замечательный молокогонный корм для скота. По урожайности турнепс не уступает кормовой брюкве, а в северных регионах — и кормовой свекле.  Лучше всего он удается в регионах с коротким холодным летом. Коровы и свиньи, а также козы, овцы поедают турнепс с большим аппетитом. В зимнее время кормовая репа разнообразит рацион скота, насыщает его витаминами. Расскажем, как вырастить и сохранить корнеплоды. Описание растения Турнепс — корнеплод семейства Крестоцветные, подвид репы, его также называют кормовой репой. Это двулетняя овощная культура: в первый год из семян вырастает корнеплод, на второй год при посадке корнеплода растение выбрасывает цветочные стрелки и формирует семена. Турнепс Турнепс формирует корнеплоды среднего и крупного размера массой от 400-500 г до 1,4-1,5 кг. При хорошем уходе и благоприятных погодных условиях формируются крупные корнеплоды, размер которых не уступает брюкве. Так, на с/х ярмарке на Аляске 20 лет назад был зарегистрирован мировой рекорд: американские фермеры вырастили корнеплод весом более 17 кг. Корнеплоды турнепса округлые, приплюснутые или цилиндрические, в зависимости от сорта. Формой напоминают капусту кольраби, репу или дайкон. Они наполовину или на ⅔ торчат над поверхностью земли.  Окраска корнеплодов в верхней части розовая, красная или фиолетовая, в нижней части, которая находится под землей, — такая же как мякоть: белая или желтая. Листья крупные, на сочных черешках, лировидной формы, имеют небольшое опушение подобно листьям горчицы, репы. Условия выращивания Это весьма холодостойкое растение. Семена прорастают при минимальной положительной температуре. При прогревании грунта до +8-10° всходы появляются на 4-5-й день, сеянцы выдерживают заморозки до -3-5°С. Турнепс более холодостоек, чем брюква. Турнепс не слишком требователен к условиям выращивания, может расти на суглинках и супесчаных почвах, богатых органикой, но лучше всего удается на плодородной, хорошо обработанной земле. Культура не требовательна к кислотности почвы, хорошо удается на нейтральных и слабокислых грунтах с показателями pH=6,0-6,5, но может расти и на более кислых почвах с показателями pH не менее 4,5. Урожайность культуры во многом зависит от количества осадков и температуры воздуха. Кормовая репа предпочитает прохладную дождливую погоду, не переносит засуху. Благодаря неприхотливости и холодостойкости турнепс является отличной кормовой культурой для регионов с коротким холодным летом. В южных регионах выращивание турнепса нецелесообразно. В жарком засушливом климате растения сильно повреждаются крестоцветной блошкой, а без регулярного орошения невозможно получить большого урожая. Регионы выращивания Растение известно в культуре очень давно. Кормовая репа возделывалась еще в Древнем Риме. В средние века она повсеместно выращивалась в северной Европе, где использовалась в пищу крестьянами, а также на корм скоту. В наши дни кормовая культура выращивается в Великобритании, Германии, Канаде, Северной Америке, Японии и других странах. В России турнепс активно возделывался как кормовая культура в 19-м веке. До революции 1917 г. турнепс выращивался на русском севере как основная кормовая культура. Согласно данным печатного издания Северосоюза за 1922 год, в Вологодской губернии в урожайные годы при хорошем уходе собирали по 4000-6000 пудов кормовой репы с десятины. В переводе на современную систему мер и весов, это 71 - 107 т/га. Даже на малоплодородных землях при минимальном уходе урожай кормовой репы составлял 35-45 т/га. В наши дни урожайность турнепса оценивают более скромно, 40-50 т/га или 4-5 кг/кв.м , это близко к показателям для кормовой брюквы и кормовой свеклы в северных регионах — 40-60 т/га. При регулярном орошении или в прохладном дождливом климате урожайность увеличивается в два-три раза.  Короткий срок вегетации позволяет получать два урожая турнепса за сезон. Первый посев проводят в начале мая — для летнего потребления, повторный — в начале июля — для зимнего хранения. От появления всходов до созревания корнеплодов проходит 60-70 дней, у позднеспелых сортов 85-100 дней. Питательная ценность Листья скармливают скоту в свежем виде, а также силусуют или высушивают для производства витаминно-травяной муки. Корнеплоды скармливают в свежем виде. Турнепс богат витамином С и витамином К, содержит витамины группы В, комплекс микроэлементов. Это сочный молокогонный корм, содержание воды в свежих корнеплодах — до 91%. Кормовая репа — это прежде всего источник углеводов и клетчатки, содержание белка и жиров в ней ничтожно мало, как и во всех овощах. Питательная ценность 100 кг корнеплодов — 9 к. ед., 100 кг зеленой массы — 11,2 к.ед., это чуть меньше, чем пищевая ценность кормовой свеклы и тыквы, 11 и 12 к.ед. на 100 кг продукта, соответственно. Сорта Как и у репы, сорта турнепса разделяются на беломясые и желтомясые, однако в настоящее время культура переживает забвение, поэтому в продаже не так много сортов турнепса. В государственном реестре селекционных достижений всего пять сортов турнепса. Старые европейские сорта, выведенные еще в 19-м веке: Остерзундомский, Эсти Наэрис и современные сорта российской селекции: Афико, Динар, Удачный. Остерзундомский — позднеспелый кормовой сорт, готов к уборке через 100 дней от посева, корнеплоды конусовидной формы, крупные, с сочной белой мякотью и розовой кожицей в верхней части корнеплода, весом до 2 кг; Эсти Наэрис, сейчас более известный как Московский — раннеспелый сорт со сроком вегетации 50-60 дней; корнеплоды небольшие, округлые, с розовой кожицей и белой мякотью, массой 300-400 г, корнеплоды имеют приятный вкус, могут использоваться в пищу.; Удачный — кормовой сорт сибирской селекции 2019 г. со сроком вегетации 70 дней, корнеплоды крупные, массой 1-1,2 кг, плоско-округлой формы, с бледно-фиолетовой кожицей и белой мякотью. Ценность сорта — устойчивость к цветушности и высокая урожайность; Афико — среднепоздний кормовой сорт, готов к уборке через 70 дней от появления всходов, крупные корнеплоды цилиндрической формы, массой 1,2-1,5 кг. Окраска кожуры — красно-фиолетовая, окраска мякоти — белая; Динар — позднеспелый кормовой сорт со сроком вегетации 84-86 дней, формирует округлые корнеплоды массой 700 г с темно-фиолетовой кожицей и белой мякотью. Отличительная особенность сорта — устойчивость к слизистому бактериозу. Выращивание и уход Сроки посадки Турнепс выращивают из семян прямым посевом в грунт. Несмотря на высокую холодостойкость кормовую культуру не сеют слишком рано, поскольку длительный период пониженных температур в начале вегетации провоцирует стрелкование растений. Посевы для летнего потребления проводят, когда температура грунта прогреется до +8-10°С, в середине мая. Повторные посевы делают в конце июня - начале июля.  При определении срока посадки нужно ориентироваться на влажность почвы. Если зима была малоснежной, лучше не затягивать с посевами, чтобы растения смогли использовать запасы весенней влаги. Подготовка почвы Для турнепса крайне важна влажность почвы, поэтому под зиму проводят грубую перекопку для лучшего снегозадержания. Ранней весной после схода снега проводят боронование, чтобы закрыть влагу в почве. В севообороте турнепс размещают после картофеля, тыквы или после зерновых. Плохие предшественники — растения семейства Крестоцветные: капуста, рапс, горчица, редька масличная. У этих культур общие заболевания, поэтому возможны большие потери урожая из-за распространения слизистого бактериоза. Турнепс предпочитает рыхлые плодородные почвы с глубоким слоем обработки. Под посадку вносят хорошо перепревший перегной, если его не вносили в прошлом году, либо применяют комплексное минеральное удобрение. Не стоит увлекаться внесением золы и доломитовой муки. Кормовая репа хорошо растет на слабокислом грунте, а вот на нейтральной или слабощелочной почве чаще поражается слизистым бактериозом. Посадка Турнепс сеют рядами на невысокие гребни. Для удобства дальнейшего ухода применяют ленточную схему посадки: ленты из 2 рядов с расстоянием между ними 35 см чередуются с междурядьями шириной 70 см. Семена турнепса очень мелкие, по размеру похожи на семена репы. Чтобы уменьшить расход семян и добиться более равномерного распределения, семена перед посадкой смешивают с крупнозернистым песком. Глубина заделки — 0,5-1 см. При температуре +16-18°С всходы появляются в течение 4-5 дней. Они довольно мелкие, но узнаваемые, как у всех крестоцветных. Уход В начале вегетации посевы поливают, чтобы сеянцы как можно быстрее набрали надземную массу, между поливами почву рыхлят. В фазе 2-3 настоящих листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между сеянцами в ряду 5-10 см, через 2 недели проводят повторное прореживание, расстояние между растениями 20 см. При прореживании посевов важно учитывать наличие главного вредителя — крестоцветной блошки, которая сильно повреждает молодые растения. Насекомые активизируются, как только устанавливается жаркая засушливая погода, в конце мая - начале июня. В считанные дни крестоцветная блошка может изрядно “проредить” посевы.  Если лето выдалось жарким, и вредителей много, лучше не спешить с прореживанием посадок, дать растениям немного подрасти, и уже когда их листья огрубеют достаточно, чтобы сопротивляться блошками, провести прореживание. Для защиты посадок от крестоцветной блошки применяют инсектициды кишечно-контактного действия, такие как “Алатар XXI”, или системные препараты на основе тиаметоксама, такие как “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра”.  При использовании инсектицидов важно запомнить дату обработки, чтобы выдержать необходимый срок ожидания:  при обработке по листу — 21 день; при поливе под корень (“Актара”, “Инсектор”) — 60 дней. Размножение Для получения собственного посадочного материала весной высаживают хорошо сохранившиеся корнеплоды. В течение нескольких недель они укореняются, затем выпускают молодые листья и цветочные стрелки. Семенные растения убирают, когда стручки полностью созрели и начали растрескиваться. Их срезают утром, по росе, чтобы избежать потери семян. Побеги со стручками подвешивают в проветриваемом месте, подстелив под ними кусок ткани, на которую будут осыпаться семена. Хранение и использование Летний урожай турнепса скармливают животным постепенно, снимая растения по мере необходимости. Кормовая репа позволяет удешевить откорм свиней, заменяет сочную траву коровам при стойловом содержании. Осенний урожай убирают массово, в конце сентября, до начала заморозков. Так при небольших объемах урожая в период созревания корнеплодов на поле выгоняют коров, которые поедают надземную часть, а затем выпускают свиней, они работают как уборочная техника. Хрюшки подкапывают корнеплоды и с удовольствием наедаются сочным кормом. Особенно полезен турнепс лактирующим свиноматкам. При осенней уборке урожая ботву срезают и отдают на корм скоту или силусуют. Корнеплоды очищают от земли и сразу же убирают на хранение. У корнеплодов довольно тонкая кожица, из-за чего при хранении они довольно быстро теряют тургор. Урожай скармливают в первые месяцы зимы.  Большие объемы корнеплодов хранят в буртах. При правильном устройстве бурта корнеплоды остаются свежими до апреля. Необходимо выбрать место на возвышении, где не будет скапливаться влага. На землю укладываются ветки, их накрывают слоем соломы и сверху горкой насыпают корнеплоды.  Поверх кучи корнеплодов укладывают вертикально несколько досок, а сверху укрывают слоем соломы толщиной не менее полуметра. В регионах с суровыми зимами сверху на солому насыпают слой земли, такого укрытия достаточно для хранения урожая до декабря. Для более длительного хранения бурт дополнительно утепляют, укрывая слоем подстилочного навоза. Коровы и свиньи поедают турнепс с большим аппетитом и даже жадностью. Как и любой новый корм, турнепс вводят в рацион постепенно, чтобы избежать расстройства пищеварения у животных. Перед скармливанием корнеплоды нужно мыть от земли. Зимой сочный корм измельчают на корморезке и дают коровам в смеси с отрубями или с запаренной соломенной резкой, свиньям турнепс дают в свежем виде, разрезая корнеплоды на крупные части.  Суточная норма для коров — не более 12-15 кг турнепса, для овец и коз — 4-5 кг, для свиней — 3-5 кг. Не рекомендуется давать корнеплоды стельным коровам в период сухостоя из-за возможности повышенного газообразования и риска выкидыша.  Как и другие корнеплоды семейства Крестоцветные, ботва и корнеплоды турнепса содержат горчичное масло, особенно много его в листьях, что придает овощу легкую горчинку.  Коровы охотно поедают турнепс, однако большое количество этого овоща в рационе буренок отражается на вкусе молока, в нем появляется неприятный “капустный” привкус и горчинка. Чтобы молокогонный корм не влиял на вкус и качество молока, его скармливают незадолго до доения, за 1,5-2 часа. Силосование листьев кормовой свеклы вместе с нарезанными корнеплодами увеличивает срок хранения овощей и улучшает вкусовые качества, поскольку в процессе ферментации вдвое уменьшается концентрация горчичного масла. Благодаря высокому содержанию клетчатки и углеводов турнепс улучшает пищеварение коров и других жвачных животных, нейтрализует излишнюю кислотность в рубце, которая возникает при кормлении зерном. Корм, богатый клетчаткой, стимулирует размножение полезной микрофлоры в рубце коров, коз, овец.  Благодаря жвачке и перевариванию бактериальной микрофлоры животные получают дополнительные аминокислоты и протеины, что благотворно сказывается на качестве молока, увеличивает его жирность.

Богатый урожай картофеля — это всегда радость и гордость огородника. Запас своей картошки в погребе сбережет семейный бюджет от лишних трат, ведь овощ является основой многих блюд. Для получения отличного урожая не обязательно засаживать целое поле. Правильная агротехника поможет получить с каждого куста по ведру картошки. Подготовка к посадке Прогревание В течение зимы картофель хранится в погребе при температуре +2-5°С. Но даже в таких условиях в конце марта - начале апреля клубни начинают пробуждаться, ведь это живой организм, который чувствует приближение весны. Порой огородники пренебрегают подготовкой картофеля к посадке. Семенной материал вынимают из погреба за несколько дней до посадки, чтобы клубни просто согрелись до температуры окружающей среды. Если клубни не успели прорасти в погребе, то их пробуждение происходит уже в земле. В зависимости от температуры почвы и ее влажности появление всходов растягивается на 3-4 недели. Если же клубни предварительно прогреваются в течение нескольких недель, к моменту посадки в них уже активизируются ростовые процессы. Почки пробуждаются, проклевываются ростки. Во влажной почве они быстро укореняются и через 2 недели появляются первые всходы. Чем полезна посадка прогретых клубней? Картофель, как и другие растения, нуждается во влаге, но в отличие от других овощей, редко получает регулярный полив. Картошку поливают лишь в сильную засуху. Обычно же она обходится естественными осадками. Если дожди регулярно выпадали — урожай радует, если же лето выдалось засушливым, то и картошки уродилось мало. Весной в почве максимальные запасы влаги. Прогретые клубни в теплой влажной почве сразу же трогаются в рост: пускают корни, а ростки пробиваются к свету. Таким образом растение попадает в оптимальные условия: грунт влажный, теплый, температура воздуха умеренная, еще не слишком жарко. При посадке непрогретого картофеля растение не успевает воспользоваться естественным запасом влаги от таяния снега. Пока клубни согреваются в земле: просыпаются почки, развиваются корни, появляются всходы, — к этому моменту под лучами солнца и ветрами почва уже теряет большую часть запасов весенней влаги. Неокрепшие растения сразу попадают в экстремальные условия: высокая температура и недостаток влаги в почве, добавим к этому обилие вредителей. Проращивание, или яровизация Проращивание картофеля перед посадкой — это своего рода продвинутое прогревание. Обычно проращивание проводят на свету, поэтому это способ подготовки посадочного материала называют яровизацией. Сухая яровизация Картофель вынимают из хранилища за 1,5 месяца до посадки. Все это время их держат на свету и в тепле, при комнатной температуре или в более прохладных условиях, при +12-15°С. В течение первых двух недель клубни прогреваются и озеленяются, а затем из глазков появляются ростки.  Картофель, который пробудился в тепле и на свету, формирует крепкие ростки: короткие, коренастые, длиной 1,5-2 см. После посадки они быстро укореняются, и уже через 7-10 дней появляются дружные всходы. Если вовремя не вынуть посадочный материал на проращивание, он прорастет в погребе, качество ростков будет совсем другим. В темноте хранилища они вырастают тонкими, хрупкими, их длина может доходить до 20-30 см. Такие ростки легко обламываются при посадке, и растению приходится начинать все сначала. У картофеля большой “запас безопасности”. После обламывания ростков или при повреждении побегов заморозками из почек вновь появятся ростки, но они будут слабее первых. Экспресс-проращивание Когда до посадки остается не больше недели-двух, а картофель только-только достали из хранилища, можно применить метод экспресс-проращивания.  Семенной материал вынимают в тепло, но оставляют в темноте, накрыв от света плотной тканью или картоном. При температуре +22-25°С клубни быстро прогреваются, а в темноте они проклевываются быстрее, чем на свету. Картофель “думает”, что его уже посадили. Оказавшись в земле, он быстро укореняется и трогается в рост. Предварительное проращивание клубней значительно ускоряет появление всходов. Так, пророщенные клубни всходят через неделю, прогретые — через 2-3 недели, без подготовки — через 3-4 недели. Раннее появление всходов на 2 недели приближает срок уборки урожая. Это позволяет проводить уборку в хорошую погоду, до начала осенних дождей.  Картофель, который получил дружный старт в начале сезона, растет более крепким. Он лучше сопротивляется грибным болезням и меньше повреждается колорадским жуком. Влажная яровизация Для получения раннего урожая применяют так называемую влажную яровизацию. Этот способ является логическим продолжением проращивания картофеля, его можно сравнить с выращиванием рассады. Молодая картошка появится на вашем столе на 2 недели раньше обычного. За 10-15 дней до предполагаемой даты посадки проросшие клубни помещают во влажный субстрат, это могут быть опилки, верховой торф и пр. В данном случае плодородие почвы не имеет значения, ведь сам клубень содержит запас питательных веществ. Субстрат должен быть рыхлым, воздухопроницаемым и в меру влажным, это способствует росту корней. Клубни укладывают в один слой на подушку из влажных опилок или торфа и засыпают ими полностью. Для проращивания удобно использовать пластиковые ящики или низкие деревянные ящики от фруктов. “Рассаду” держат в тепле, на свету. Через неделю на поверхности субстрата показываются зеленые листочки. К моменту высадки в грунт растение имеет развитые корни, что ускоряет дальнейший рост.  Чтобы поесть молодой картошечки, достаточно вырастить “рассадой” десяток кустов. Пока вы будете подкапывать первый урожай в середине июня, к концу июня подрастет и следующая партия. Обработка Картофель, который предназначен для раннего потребления через 40-45 дней от появления всходов, перед посадкой не стоит протравливать инсектицидами, т.к. защитный эффект после обработки длится до 60 дней.  Ранний картофель можно обработать биопрепаратом “Бактерра”, сенная палочка размножается в корнях растения, защищая его от болезней и стимулируя рост. Весь остальной посадочный материал полезно обработать инсектицидом “Дракор для обработки клубней” или инсекто-фунгицидом “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля”. При обработке семенного материала период защиты в три раза длиннее, чем при опрыскивании по листу. Как результат, вам потребуется лишь одна дополнительная обработка в июле от колорадского жука. Резка семенного картофеля для увеличения урожая Строение клубня На клубне картофеля почки размещены неравномерно. Основное скопление глазков находится на верхушке, его называют верхушечной почкой. В этом месте ростки располагаются кучно. В зависимости от сорта на верхушке клубня может находится 5-8 почек, каждая из которых дает мощный стебель. Одиночные почки, расположенные в нижней половине клубня, обычно являются более слабыми. Они могут и вовсе не прорасти, поскольку все силы и гормоны роста направляются на развитие побегов из верхушечной почки.  Боковые почки являются запасными и пробуждаются к жизни в стрессовой ситуации: если основные побеги подмерзают либо если клубень получает механические повреждения.  Поскольку каждая почка — это гипотетический стебель, на подземной части которого образуются столоны и клубни, то не пробудившиеся почки — это потеря урожая. Если вместо 5-7 стеблей в кусте окажется 12-15 побегов, урожай будет вдвое-втрое выше. Резка картофеля перед посадкой Этот способ применяют для увеличения количества посадочного материала, а также для более разумного его использования. Так, если вы хотите быстро размножить какой-то сорт, имеет смысл увеличить количество семенного материала разрезанием клубней на части, в таком случае каждая почка даст жизнь стеблю, под которым формируются столоны с новыми клубнями. В урожайный год картофель порой вырастает таким крупным, что на посадку невозможно отобрать клубни нужного размера. При посадке крупной картофелины урожай не становится больше. Растение расходует часть своего запаса питательных веществ, а затем переключается на питание через корневую систему и фотосинтез, старый клубень безгодно сгнивает в земле. Расположение почек на клубне не зависит от его размера, скорее от особенностей сорта. И у средней, и у крупной картофелины основные побеги вырастают из верхушечной почки. Остальные почки пробуждаются позже, побеги оказываются в тени своих более крупных собратьев, из-за чего не могут нормально развиваться. На них формируются мелкие клубни, которые не успевают набрать массу к моменту уборки урожая. Резка картофеля перед посадкой позволяет увеличить количество семенного материала в 1,5-2 раза и добиться хорошего урожая, без мелочи.  Поперечное разрезание дает нам две половинки: одну — с мощной верхушечной почкой, другую — с 2-3 боковыми почками. Оставшись без “предводителя”, боковые почки активизируются, а поскольку у них нет сильных конкурентов, они получают достаточно света и питания и вырастают мощные кусты.  При посадке в лунку кладут одну половинку с верхушечной почкой или 2 деленки из нижней части клубня, в каждой — по 2-3 почки. Деленки можно размещать в посадочной лунке более просторно, на расстоянии 5 см друг от друга. Благодаря такой посадке побеги не затеняют друг друга, нет конкуренции за свет, все побеги вырастают крепкими и дают богатый урожай крупного картофеля. Резку картофеля можно проводить непосредственно перед посадкой, но лучше делать это за несколько дней до нее. На воздухе свежие срезы успевают опробковеть, образуется защитная ткань, которая становится барьером для проникновения патогенной микрофлоры.  Разрезать клубни на части можно в любой стадии их подготовки. Если все ростки пробудились, это упрощает работу, т.к. не нужно внимательно осматривать клубень в поисках глазков. Верхние и нижние половинки клубней лучше сажать на разные рядки, поскольку верхушечная почка развивается быстрее, чем боковые. При совместной посадке одни кусты будут обгонять в росте, другие — отставать. Кербовка Кербовка — это метод стимулирования пробуждения боковых почек. Этот способ активно применяют в Китае для повышения урожайности картофеля с небольшой площади, поэтому метод в просторечии стали называть “китайским”. При кербовке картофеля необходимо нарушить целостность кожуры над боковыми почками. Небольшие надрезы делают над каждым глазком в нижней части клубня, заглубляя нож на 0,5 см.  Вместо единичных надрезов над каждой почкой можно сделать кольцевой надрез по всей поверхности картофелины глубиной не более 1 см. Этот способ чуть более сложен, ведь глазки располагаются на разном уровне, и при проведении кольцевого надреза велика вероятность повредить 1-2 почки. Для клубня, который по сути является укороченным утолщенным стеблем, т.е. живым растением, механическое повреждение дает сигнал к мобилизации для выживания. Растение перераспределяет питательные вещества и направляет гормоны роста не только к верхушечной почке, но и к спящим боковым почкам. Таким образом все глазки развиваются одновременно и равномерно. К моменту посадки мы получаем клубень с большим количеством ростков. Не все сорта картофеля одинаково хорошо реагируют на кербовку. Не стоит “пускать под нож” весь посадочный материал, а лишь его часть, чтобы экспериментально убедиться в эффективности метода. Важная особенность — кербовку проводят строго до пробуждения верхушечной почки. Если на клубне уже появились ростки, кербовка ничего не изменит, ведь гормоны роста уже направлены к развитию верхушечной почки, что подавляет рост более слабых побегов из боковых глазков.  Размножение ростками В голодные годы все запасы корнеплодов съедались, и на посадку использовали картофельные очистки, их срезали чуть более щедро, чтобы не повредить почки.  Даже в таком виде картофель выживает и дает урожай, ведь для роста побегов и образования корней нужна только почка. Мякоть клубня — это лишь запас питательных веществ на первое время, который компенсирует нехватку влаги в почве. Если есть необходимость размножить редкий сорт, можно прибегнуть к укоренению ростков. Ценные клубни нужно предварительно прогреть и высадить во влажные опилки. Как только появятся крепкие ростки, их выламывают и укореняют в песке или в верховом торфе (нейтрализованном). Через несколько недель клубень дает еще одну партию ростков. Так можно значительно увеличить количество посадочного материала. К росткам нужно относиться как к черенкам, в первые две недели необходимо поддерживать тепличные условия с высокой влажностью воздуха. Ростки картофеля быстро укореняются, через месяц-полтора их уже не отличить от растений, которые высажены клубнями.

Работа в саду и огороде — дело приятное, но утомительное. Однако если правильно организовать ее и использовать современные приспособления, жизнь станет гораздо легче. Расскажем, какие недорогие, но очень нужные вещи стоит приобрести к новому дачному сезону, чтобы сад и огород приносили радость. Удобство в работе Наколенники Чтобы уменьшить нагрузку на спину, огородники часто присаживаются на корточки или на колени. Прополку заросшей грядки или цветника, посадку луковичных, высадку рассады овощей и цветов, уход за грядками клубники и многие другие виды работ удобно проводить, стоя на коленях. В пылу работ можно не заметить, как колени охлаждаются, ведь после зимы почва еще долго остается холодной и влажной. Защитить колени от холода и грязи помогут простейшие садовые наколенники, выполненные из материала EVA, они крепятся на ногах с помощью резинки.  Наколенники не ограничивают ногу в движении, их не нужно носить за собой, достаточно надеть перед выходом на огород и снять после окончания работы. Яркая расцветка поможет вам не потерять их в саду.  Стоимость садовых наколенников на маркетплейсах 300-350 руб. (по ценам 2025 г.). Строительные наколенники обойдутся дороже, 900-1300 руб., но и работать в них будет более комфортно. Они крепятся на ноге более надежно, на липучках, а колено опирается на мягкую подушечку из вспененного материала. В самых “продвинутых” наколенниках есть гелевые вставки, которые обеспечивают максимальный комфорт при работе, уменьшают нагрузку на суставы. Садовая скамейка Огородникам старшего возраста работать на грядках с каждым годом становится все сложнее. Поясница не выдерживает нагрузки, а с колен сложно подняться. Здесь поможет садовая скамейка-перевертыш.  Она используется в двух положениях: стульчик с мягким сиденьем и удобными ручками, о которые можно опираться при вставании; подставка под колени с мягкой подложкой и высокими боковыми ручками, которые обеспечивают хороший упор при поднимании с колен. Некоторые модели оснащены удобной сумочкой с карманами, в которых можно держать подручный инструмент: грабельки, совок, секатор, ножницы. В зависимости от модели, садовая скамейка обойдется в 1500-3000 руб. Единственное неудобство садовой скамейки — отсутствие мобильности. Прополов один участок, нужно встать, чтобы переставить скамейку на новое место. И здесь на выручку огороднику приходит мобильный садовый стул на колесах.  Оптимальная высота сиденья, на 30 см от земли, позволяет ухаживать за небольшими растениями, проводить прополку, посадку, рыхление почвы, сбор клубники и другие работы. Сиденье поворачивается вокруг своей оси, а небольшая спинка позволяет разогнуть поясницу и немного отдохнуть. Широкие колеса не забиваются землей, легко катятся по любой поверхности. Новинка представлена одной моделью, ценовой разбег у различных продавцов от 1800 до 3900 руб. Фартук флориста и пояс садовода Удобно, когда всё необходимое под рукой: маленькая мотыжка, корнеудалитель, совок, рыхлитель, секатор, перчатки, пакетики с семенами. Добавим к списку смартфон, ведь вам захочется сфотографировать результаты своего труда. Мелкие инструменты вечно теряются на огороде и приходится мучительно вспоминать, где ты работал ими в последний раз. Пояс садовода поможет держать все необходимое под рукой. Он крепится на талию, а карманы находятся на бедрах, поэтому при наклоне или при работе на коленях карманы с инструментами не мешают. Фартук флориста совмещает в себе обычный непромокаемый фартук и пояс садовода с удобными карманами. Все необходимое будет под рукой, одежда останется чистой, при этом садовод выглядит стильно и современно. По стоимости фартук флориста и пояс садовода примерно равны, цена зависит от модели и материала и варьируется в пределах 800-1200 руб. Можно приобрести и наборы, которые включают оба предмета, а также дополнительные “бонусы”: наколенники и нарукавники. Непромокаемый длинный фартук Садоводы-мужчины по достоинству оценят новинку 2025 г. — длинный непромокаемый фартук.  В течение лета приходится неоднократно работать с триммером, чтобы косить сорняки везде, где не разбиты грядки и цветники. Измельченная скошенная трава летит во все стороны, прилипает на одежду и обувь. Длинный фартук со “штанинами” поможет защитить газонокосильщика. Он будет удобен при поливе из шланга и опрыскивании сада от болезней и вредителей. Его нижняя часть разделена на два полотна и крепится к ногам при помощи застежек. Фартук полностью защищает всю переднюю сторону тела, от головы до обуви, подобно комбинезону, вернее, — его передней половине. Фартук оснащен удобными глубокими карманами, в которых можно держать подручные инструменты, перчатки, очки. Стоимость новинки у разных продавцов различается от 1600 до 2600 руб. Уборка и чистота Коврик для стрижки растений После обрезки растений приходится тратить дополнительное время на уборку веток и листьев. Когда под кустарниками или деревьями разбит ухоженный газон или отсыпана декоративная галька или мульча, процесс уборки после стрижки требует еще большей тщательности. Время на уборку сокращается до нескольких минут, если перед началом работ расстелить под кустом или деревом специальный коврик. Он состоит из двух деталей, которые скрепляются в единое целое при помощи липучки, закрывая площадь 2 на 2 метра. В центре коврика есть выемка под ствол дерева или основание куста. Углы оснащены кнопками, при защелкивании которых бортики приподнимаются. Несмотря на примитивность приспособления, его цена не так уж мала, от 900 до 1300 руб. Рачительный дачник может изготовить подобное приспособление из подручных материалов: б/у тента или сшить из нескольких полипропиленовых мешков. Такой коврик будет удобен и при очистке стволов плодовых деревьев от лишайника, при обрезке смородины от почкового клеща, он защитит почву от избытка меди при обработке сада медьсодержащими фунгицидами. Сумка для сбора листьев и сорняков В саду всегда много “грязи”: облетевшие листья, прополотые сорняки, обрезанные веточки, увядшие цветы и пр. Приходится постоянно носить за собой ведра, что не очень удобно, ведь садовый мусор не такой тяжелый, как объемный. Огромные полипропиленовые мешки для сбора садового мусора весьма удобны. Вам не потребуется звать помощников, чтобы поддержать мешок, пока вы загружаете в него мусор. Каркасная лента придает жесткость примитивной конструкции, превращая обычный мешок в устойчивый контейнер. Мешки различаются по объему и цене, от 60 до 400 л и от 500 до 900 руб., соответственно. Отдельный интерес представляют мешки с боковой загрузкой, в которые удобно сгребать листья веерными граблями.  Сторонники мульчирования оценят ПВХ-чехлы для тачки, благодаря которым можно втрое увеличить ее вместимость при перевозке сена, соломы, опилок, скошенной травы, не проронив ни соринки при перевозке.  Жесткость конструкции придают растяжки, которые крепятся к верхнему краю мешка и бортам тачки. Передняя стенка мешка состоит из двух частей, скрепленных на липучке, поэтому высыпать содержимое будет легко, достаточно расстегнуть мешок. Такой помощник обойдется садоводу в 1500 руб. Выжигатель сорняков Счастливые обладатели садовых дорожек из тротуарной плитки, декоративного камня или кирпича знают, каких усилий стоит постоянная борьба с сорняками, которые прорастают сквозь швы кладки. Если не вести постоянную борьбу с травой, за несколько лет ее корни разрушают кладку, и дорожка начинает рассыпаться, а потом и вовсе уходит под слой дерна. Применение гербицидов сплошного действия, таких как “Чистогряд” помогает уничтожить растительность на дорожке, но требует тщательной подготовки, ведь необходимо укрыть все растения, растущие вдоль садовой тропинки, чтобы в процессе обработки на них не попали брызги гербицида. Выжигатель сорняков поможет ухаживать за садовыми дорожками, не нагружая спину, при этом безопасно для культурных растений. Прибор представляет собой разновидность газовой горелки или строительного фена, в зависимости от конструкции работает от портативного газового баллона или от электросети. Газовые модели более экономичны по цене, 750-900 руб., электрический выжигатель сорняков обойдется в 2500-3000 руб. Длинная штанга позволяет работать, не наклоняясь, небольшое сопло дает узко направленную струю огня или горячего воздуха температурой до 650°С. Подвязка Подвязка растений — кропотливый процесс, который отнимает огромное количество времени. Чего только стоит подвязка томатов в теплице, где уже в 10 утра температура поднимается до +40-50°С!  Внешний вид растений после подвязки часто оставляет желать лучшего. Поскольку синтетическая бечевка перерезает стебли растений, огородникам приходится использовать мягкие тряпочки, нарезанные из старых футболок или простыней. А ведь так хочется красоты и совершенства… Лента для подвязки Лента для подвязки из полиэфира не травмирует растения, удобна в работе. Ее можно использовать для фиксирования растений к колышкам и в качестве самостоятельной опоры для огурцов или высокорослых томатов. Благодаря зеленому или коричневому цвету лента для подвязки не выделяется на фоне растительности, не портит внешний вид посадок. При выборе ленты обращайте внимание на материал, из которого она изготовлена. Так, лента из спанбонда в пересчете на метраж стоит 1-2 руб./ погонный метр, а лента из полиэфира 2,2-2,4 руб./ погонный метр, но прочность последней гораздо выше, она выдерживает нагрузку до 10 кг. Тапенер Приобретение тапенера в буквальном смысле развязывает садоводу руки. Больше не нужно тратить долгие часы на подвязку томатов, огурцов, малины, ежевики, винограда и других высокорослых растений. Достаточно иметь опору: небольшой колышек или натянутую шпалеру.  Тапенер работает по принципу степлера. Он обхватывает стебель растения вместе с опорой эластичной лентой и скрепляет ее концы скобами. Процесс подвязки еще никогда не был таким приятным. Подвязка растения происходит в два нажатия, прибор сам обрезает край ленты, поэтому работа спорится быстро. В комплект обычно входит десяток рулонов ленты и несколько упаковок скоб, расходники можно докупать отдельно. При выборе тапенера лучше не скупиться и покупать модель подороже, предварительно изучив отзывы покупателей. Стоимость тапенеров варьируется от 1500 до 3500 руб.  Недорогие модели часто имеют ту же “болезнь”, что и степлеры — скобы застревают, из-за чего приходится останавливать работу для замены скоб. Клипсы и кистедержатели Подвязка растений к опоре занимает несколько минут, если использовать клипсы. Обхватить половинками клипсы стебель растения вместе с опорой и защелкнуть ее, — дело нескольких секунд. В конце сезона так же легко можно раскрыть клипсы, снять их и сохранить до следующего года. Для подвязки растений с тонкими стеблями, как у огурцов, подойдут малые клипсы Быстрокреп, диаметром 15 мм, для подвязки томатов и других растений с более толстыми стеблями используют большие клипсы Быстрокреп диаметром 25 мм. Стоимость клипс копеечная, от 1,4 до 1,7 руб. в пересчете на штуку, а прослужат они несколько лет. БыстроКреп, клипса большая с защелкой и фиксатором Для фиксации гибких побегов огурцов вдоль натянутой шпалеры также удобны крюки для поддержки стеблей. Их плавный изгиб поддерживает стебель, не позволяя ему переламываться, при этом выдерживает плодовую нагрузку. Прочный пластик прослужит много лет, а стоимость крюков — 10 руб. за штуку, плюс-минус. При выращивании крупноплодных томатов приходится подвязывать не только сами растения, но еще и дополнительно фиксировать каждую плодовую кисть. Если этого вовремя не сделать, то под тяжестью плодов кисть перегибается у основания, в результате пережимается поступление питательных веществ к плодам, и помидоры не набирают той массы, которая соответствует сорту.  Подвязка кистей у томатов представляет целый квест, ведь каждую кисть приходится подтягивать отдельно: к опоре теплицы, к стволу соседнего томата, к колышку и т.п. При этом приходится регулировать угол наклона, чтобы основание кисти не пережималось. Кистедержатель “Двойной крючок” упрощает подвязку кистей крупноплодных томатов. Одним концом крючка цепляем за развилку плодовой кисти, другим — за основание листа, расположенного над ней, или за горизонтальную опору шпалеры. После созревания помидоров снимаем крючок и перемещаем его на следующую кисть. Так один комплект прослужит неоднократно в течение всего сезона, а осенью легко собрать крючки и убрать на хранение до следующего года. Кистедержатель “Улитка” и вовсе не требует какой-то дополнительной опоры. Он защелкивается на кисти в ее основании, максимально близко к стеблю. Прочный пластик поддерживает естественный изгиб плодовой кисти, не позволяет ей переламываться под весом плодов. Благодаря такой нехитрой конструкции можно получить солидную прибавку к урожаю, ведь помидоры продолжают наливаться, пока не достигнут своего максимального размера. Упаковки 50 шт. хватит на пять кустов крупноплодных томатов, а стоит она менее 70 руб., да и прослужит не один год.

На маркет-плейсах продаются специальные мешки для выращивания картошки с удобным откидным клапаном, через который можно собирать урожай по мере созревания. Многие огородники уже попробовали этот способ выращивания, выводы неоднозначные, а результаты зависят от того, насколько тщательно соблюдена технология.  Расскажем, как вырастить картошку в мешке и на какой урожай можно рассчитывать. Зачем выращивать картошку в мешках Прельстившись рекламным роликом чудо-мешков, которые позволяют собрать до 20 кг картофеля с каждого, огородники задумываются: зачем гнуть спину на огороде, копать, окучивать, рыхлить, — если можно поступить проще. Казалось бы, наставь побольше мешков, и в ус не дуй, но не все так просто. Прежде всего этот способ подходит для дачников, которые вовсе не собирались заниматься огородом и весь участок засеяли газоном. И вдруг проснулась тяга к земледелию, да и так приятно поесть молодой картошечки со сливочным маслом и ароматным укропом, ммм, как это вкусно.  Специальные мешки для выращивания картофеля выглядят вполне импозантно, не портят ландшафтный дизайн участка, и даже придают ему некоторую изюминку. Альтернативный способ выращивания картофеля подходит и для дачников, которые только недавно приобрели участок, запущенный или “в чистом поле”, пока не пригодный для земледелия. В первые годы, пока идет освоение участка или стройка дома, молодую картошку к столу можно вырастить в мешках. Да что говорить, сумки с растущими овощами можно поставить даже на балконе городской квартиры, если он обращен на юг или юго-запад. Много места они не займут, зато молодая картошка вот она, под рукой, не нужно идти на рынок. Этот метод выращивания оценят дети, он похож на игру. Наблюдение за живым растением — это всегда интересно, уход за ним развивает ответственность, а урожай будет наградой за труды. Существенный плюс метода в том, что урожай раннего картофеля можно получить значительно раньше, чем при посадке в грунт. Используя раннеспелые сорта, уже через 40-45 дней от появления всходов можно “копать” молодые клубни. При посадке картофеля в мешки мы не ограничены временем, не нужно ждать, пока сойдет снег, пока земля подсохнет и прогреется. К посадке можно приступать хоть в марте, главное, держать емкости в тепле, а когда появятся всходы — на свету. Какие мешки подходят для выращивания картошки На маркет-плейсах можно приобрести готовые сумки-мешки с откидным клапаном, по ценам 2025 г. покупка одной емкости объемом 25 или 37 л обойдется в 500-700 руб. Поскольку сумки заявлены как многоразовые, покупка может окупиться за несколько лет использования. Вместо модных мешков со специальным окошечком “для мониторинга созревания урожая” можно использовать другую тару, которая уже есть в наличии или стоит гораздо дешевле. На тех же маркет-плейсах представлены сумки из плотного агротекстиля, предназначенные для выращивания овощей и голубики. Для картофеля достаточно небольшой сумки объемом 30 л, она обойдется в 220-250 руб. Для выращивания овощей успешно используют крупные сумки-шопперы из строительных магазинов: OBI, Леруа Мерлен и др. Чтобы сумки лучше удерживали форму и не разваливались, в подгиб по верхнему краю сумки вставляют пластиковый обруч или металлический пруток, который можно согнуть в кольцо. Для посадки подходят также и полипропиленовые мешки из-под сахара, зерна. Под воздействием ультрафиолета материал быстро приходит в негодность, но на один сезон его хватит. Свободное переплетение нитей пропускает кислород, поэтому корням растений будет вполне комфортно. Однако влага из таких мешков быстро испаряется, поэтому растениям потребуется регулярный полив. Пакеты из плотного полиэтилена также можно использовать под посадку. У них есть неоспоримое достоинство, черный цвет притягивает солнечные лучи, поэтому земля будет прогреваться быстрее, что оптимально подходит для посадки ранней весной. В п/э пакетах почва дольше остается влажной, это плюс, но к корням не поступает кислород — это минус. Для отвода лишней воды необходимо сделать в нижней части пакета отверстия. Место для выращивания Теоретически, емкости с овощами можно расположить где угодно. Однако есть нюансы. Прежде всего — место должно быть солнечным, в тени и даже в полутени не стоит рассчитывать на высокий урожай. Овощи в мешках потребуют регулярного полива. Это означает, что необходимо проложить систему капельного орошения либо располагать их поближе к источнику воды, чтобы не бегать с лейкой на другой конец участка. При поливе из мешков будет сочиться грязная вода, поэтому размещение их на террасе, крыльце или деревянном помосте — не самая лучшая идея.  Мешки объемом 30-40 л, наполненные почвенной смесью, даже самой воздушной, будут весить не менее 20 кг, поэтому лучше сначала определиться с местом, а уже потом наполнять их, чтобы не таскать тяжести.  К тому же при использовании бытовых мешков и сумок, не предназначенных для выращивания овощей, могут случаться неприятные казусы: в процессе транспортировки могут оторваться ручки, прорвется дно и пр., поэтому сначала устанавливаем их на постоянное место, а потом наполняем землей. Грунт Как и в любом другом замкнутом объеме, будь то цветочный горшок, ведро или шина, при поливе грунт будет уплотняться, перекрывая доступ кислорода к корням растения. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо изначально подготовить очень легкий, рыхлый грунт.  Картофель, в принципе, любит легкую почву. На песчаных грунтах при должной подкормке и поливе получается самый богатый урожай, клубни вырастают ровными, и при том практически чистыми. Почву удобно смешивать в тачке, объемы рассчитывают кратно количеству мешков, на каждый потребуется 3-4 ведра земли. В качестве основы используют верховой торф (нейтрализованный) или хорошо перепревший компост. Добавляют к нему огородной земли, немного перегноя, побольше песка или другого разрыхлителя, например, агроперлита крупной фракции или диатомита садового.  Соотношение должно быть примерно таким: на 5 частей торфа — 2 части огородной земли, 1 часть перегноя или биогумуса и 2 части песка или перлита. Поскольку грунт в мешках будет стремительно пересыхать, не жалейте агроперлита, его гранулы напитываются влагой при поливе, а затем отдают ее в почву по мере подсыхания грунта. Для регуляции влажности почвы можно использовать также гранулы гидрогеля “Водохлеб”, однако их потребуется довольно много, 5-6 упаковок по 10 г на каждый мешок. В почву сразу нужно внести минеральные удобрения, ведь в замкнутом объеме грунта питательные вещества быстро закончатся, да и изначально их будет не так много, верховой торф не отличается плодородием. Если же увеличить долю огородной земли в составе почвенной смеси, грунт в мешках будет сильно уплотняться. Не имеет смысла вносить в почвенную смесь такие “долгоиграющие” удобрения, как суперфосфат, они не успеют принести пользы. Яичная скорлупа, костная мука и другие виды органики не повлияют на урожай картофеля, они просто не успеют разложиться. Также не стоит увлекаться внесением золы, она сдвигает кислотность грунта в сторону щелочной реакции, тогда как картофель предпочитает нейтральный или слабокислый pH. В почвенную смесь полезно внести сульфат калия — это основное удобрение для картофеля, его небольшая передозировка не страшна. Удобрение не обжигает корни, калий расходуется растением постепенно, по мере необходимости. Можно использовать готовые органо-минеральные или комплексные минеральные удобрения, предназначенные для картофеля, исходя из нормы внесения в посадочную лунку. Можно ограничиться внесением сульфата калия из расчета 3-3,5 г на одно растение, а остальные питательные вещества вносить с регулярными подкормками в течение сезона. Для подкормки картофеля подходят комплексные удобрения “Здравень Турбо Универсальный”, NPK=13:10:20, и “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, NPK=15:12:22. Посадка картофеля Поскольку основная цель выращивания картофеля в мешках — это получение раннего урожая, то для посадки используют раннеспелые сорта: Метеор, Коломба, Беллароза и др. Клубни перед посадкой предварительно прогревают на свету в течение 4-6 недель, пока не проклюнутся крепкие ростки. В каждый мешок кладут по 2-3 клубня, размещая их на расстоянии 10 см один от другого. Для получения большего урожая можно проводить посадку в два этапа — в два слоя. Когда на поверхности почвы появятся всходы, между ними в шахматном порядке раскладывают еще несколько клубней и засыпают их землей. Клубни укладывают на подушку рыхлой почвы, толщина слоя не менее 15 см, сверху присыпают 10-ти сантиметровым слоем земли. Клубни лучше располагать ростками вниз, чтобы пробиваясь к свету, они огибали сам клубень — так увеличивается длина подземной части побега, поэтому урожай будет больше. Количество столонов с молодыми клубнями зависит от глубины посадки картофеля. Чем длиннее этиолированная часть стебля, находящаяся под землей, — тем больше столонов на ней образуется. Чтобы увеличить урожайность с куста, нужно сразу сажать картофель глубже, на 20 см от поверхности почвы, но тогда всходы будут пробиваться к поверхности земли дольше, либо подсыпать землю, как только появятся всходы.  Здесь важно понимать, что столоны образуются только на отбеленной, этиолированной части стебля, находящегося под землей. Присыпать побеги землей нужно сразу же, как только на поверхности покажется верхушка ростков. Окучивание почвой зеленых стеблей не даст желаемой прибавки к урожаю. Уход  Уход за картофелем в мешках заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Поливы проводят по мере высыхания грунта. В жаркую погоду картошку придется поливать ежедневно или через день.  Чтобы снизить испарение влаги, поверхность грунта мульчируют соломой или сеном, однако это не спасает от потери влаги с боковых поверхностей мешка. Лишь при плотной установке мешков друг к другу можно снизить потери влаги. Однако в этом случае теряется преимущество отдельно стоящей емкости, в которой растение получает максимум солнечного света. Подкормку картофеля лучше проводить чаще, каждые 7-10 дней, уменьшая дозировку вдвое. Всего за сезон выращивания проводят 3-4 подкормки половинной дозой минерального удобрения. Если на участке нет других посадок картофеля, есть шанс, что колорадские жуки не найдут растения. Если же вредители добрались и до этих посадок, придется собирать их вручную или обрабатывать кусты биопрепаратами “Фитоверм”, “БиоКилл”, срок ожидания до уборки урожая составляет всего 1 день. При выращивании растений в мешках огородники часто сталкиваются с засильем муравьев. Насекомые воспринимают пакеты с землей как готовые муравейники, которые даже строить не нужно.  Поскольку ранний картофель используют в пищу уже через 40 дней после появления всходов, нет возможности применять химические инсектициды, предназначенные для борьбы с почвенными вредителями. Здесь лучше отдать предпочтение биопрепаратам на основе буры, таким как Великий Воин Биогранулы. Урожай По отзывам огородников, которые уже применяли этот метод, каких-то запредельных урожаев получить не удается. Однако далеко не все соблюдают технологию выращивания в замкнутом объеме грунта, что, конечно, снижает урожайность. С каждого мешка выходит не более 2-3 кг картофеля вместо обещанных 20-ти, что значительно ниже урожайности в открытом грунте. Но поскольку выращивание картофеля в мешках не ставит целью решения продовольственной программы, скорее, это приятная добавка к летнему рациону, то и небольшой экспериментальный урожай приносит радость. 

Небольшие помидорки, которые называют коктейльными, очень популярны сегодня. У них насыщенный аромат, отличный вкус, разноцветные плоды хороши для украшения блюд. И вырастить их несложно. Мал томат да дорог Если помидорки черри все знают и привыкли к ним, то томаты этого типа не так давно появились в России. В магазинах плоды на ветке выглядят эффектно и аппетитно! Продаются в упаковке, а не на вес. Стоят недешево. Почему их так называют? Красивые, яркие, с отменным вкусом – они любой стол сделают праздничным. А еще маленькие помидорки удобно подать к фуршету или коктейльной вечеринке. Томат Вкусника Лучше всего есть свежими, хороши в салате, но и для запекания на гриле годятся. Из-за компактного размера подойдут для консервирования и замораживания. Продукт здорового питания: в сортах много ликопина, антиоксиданта, помогающего сохранить сердце и сосуды. Чем коктейльные томаты отличаются от черри? Размером и весом. Они крупнее, весят от 30 до 60 граммов в отличие от миниатюрных «вишенок» массой 10-30 г. Если особенность черри – сладость, то у плотной мякоти этих сортов и гибридов гармоничное сочетание кислинки со сладостью. Бывает пряный экзотический вкус, напоминающий восточные фрукты. Аромат приятный, у некоторых сильный. Томат для гурмана, который стоит вырастить на своем участке. Растение к тому же украсит огород. Плоды всех «мастей»: красные, желтые, розовые, оранжевые, бордовые, фиолетовые и почти черные. Форма разнообразная. Есть круглые, каплевидные, похожие на мини-сливы или мини-груши. С особинкой Помидоры типа «коктейль» чаще всего высокорослые (индетерминантные с неограниченным ростом), полуиндерминантные. Их можно с успехом выращивать в теплице и на улице. Это мощные растения высотой до 1,5-2 метров, настоящие томатные «деревья»! Потребуют подвязки. Есть компактные, которые подойдут для балкона и даже для подоконника, где культивируют круглый год (при хорошем освещении). Формируют индеты в открытом грунте в один-два стебля, в теплице можно в два-три. Они потребуют частого пасынкования. У низкорослых гибридов, сортов обрывать боковые побеги не нужно. У этого типа характерное соцветие: обычно длинное, прочное и без разветвления. Хотя встречаются культивары с разветвленным. Если не нормировать, в соцветии будет 16-20 плодиков (и даже больше). Для экземпляров покрупнее, нужна нормировка. Томатики созревают практически в одно время, хотя на кончиках кистей наливаются дольше. У экзотов плодоношение менее обильное, чем у средне или большеплодных сортов. Урожай собирают поштучно или целыми кистями. Для товарного вида «синьоры-помидоры» на одной ветке должны быть сходными по форме-размеру, равномерно и насыщенно окрашены. Кожица у этих томатов чаще плотная, поэтому перелив при уходе для них в отличие от черри, не так страшен. Также плоды отличаются хорошей лежкостью (без потери вкусовых качеств). А растения – неприхотливостью, устойчивостью ко многим болезням. Хотя многоплодные вытянутой формы овощи подвержены вершинной гнили. Коктейльные томаты не растрескиваются, даже оставаясь долго на кусту. Даешь рассаду! Агротехника этих помидоров сходна с традиционной культурой с небольшими нюансами. Растят коктейльные помидоры рассадным способом. Обычно они скороспелые, посев в начале-середине марта (даже в 20-х числах в зависимости от сортовой принадлежности). В феврале нежелательно: рассадке может не хватить света, и она вытянется. Посев Лучше всего подойдет готовая почвосмесь на основе торфа. Семена сеют в рассадные ящички (или другую тару), заделывая на глубину до 2 см. Грунт перед этим проливают водой. Сверху засыпают увлажненной землей. Тару накрывают полиэтиленом и ставят в теплое место (температура +24-26 градусов), например, у батареи. Когда из земли появятся зеленые «петельки», укрытие снимают и помещают сеянцы туда, где светло. Освещение Ростки томатов тянутся к свету. Поэтому после появления всходов три-пять суток их освещают постоянно. Чтобы растение не вытянулось и не ослабло. Это залог успешного выращивания рассады. Затем питомцу нужно 12-14 часов светового дня. Используют дополнительное освещение. Если таких условий нет, лучше сеять коктейльные помидорчики, когда день будет длиннее и больше солнышка. Рассадник не должен превращаться в заросли. Когда листва зеленых питомцев начинает смыкаться, контейнеры расставляют свободнее. Температура Рассадке необходим температурный режим. Всходам градус снижают до + 18-20 градусов тепла днем и до +14-16 ночью. Обеспечить такие комфортные условия непросто в квартирах с центральным отоплением. Приходится чаще проветривать комнаты, где «живет» рассада. На ночь придвигать емкости с кустиками ближе к окну, где прохладнее (нельзя листве контактировать со стеклом!) При соблюдении условий получите крепкие, не переросшие экземпляры. Чтобы снизить температуру, можно закрепить на подоконнике полиэтиленовую пленку и поднимать ее ночью наверх. Тепло от батареи меньше поступает. Полив Поливать слишком часто и обильно зеленых питомцев не следует. Избыточный полив способен привести к главной рассадной напасти: черной ножке, корневым гнилям. Чрезмерное усердие приводит также к вытягиванию кустиков. Томаты будут изнеженными, с ломким стеблем и слабыми корнями (за день-два до высадки на постоянное место поливы прекращают). Холодная, не отстоявшаяся водица с хлоркой способна их погубить. Пикировка Пикируют коктейльные сорта, гибриды с появлением 1-2 настоящих листиков спустя примерно 18-20 дней после всходов. Вначале хорошенько увлажняют грунт. Сеянцы извлекают столовой ложкой, подкапывая с комочком земли. С кончика корешка нужно стряхнуть грунт и прищипнуть его на треть. Растеньице сажают в емкость побольше. «Утапливая» при посадке по семядольные листки. Тогда на стебельке появятся дополнительные корешки, у питомца сформируется крепкая корневая система. Землю уплотняют, чтобы в области корня не осталось пустот. Растения поливают. Подкормка О том, что хочется «есть», подскажет сам кустик отставанием в росте, бледной листвой. Первую «кормежку» можно провести спустя недельки две после распикирования. Хорошо подкормить комплексным органоминеральным удобрением «Здравень Турбо для рассады» или органическим гуминовым удобрением «Лигногумат калийный». Можно полить суточным настоем золы (полстакана на литр воды). Азотными подкормками лучше не увлекаться: рассада вытянется. Закалка Когда погода днем будет около плюс 10 градусов, рассадку начинают закалять. Ее денька три-четыре выносят на застекленный балкон, лоджию, веранду с 11 до 16 часов. Потом и на улицу. У закаленной рассады стебли фиолетовые. Такие экземпляры отправляют на постоянное местожительство первыми. Совет да уход Низкорослые коктейльные томаты готовы к пересадке через 40-45 дней, среднего роста спустя 50-55 суток, высокорослые через 50-60. У кустиков должно быть 8-10 настоящих листиков, высота около 25-45 см и одно-два сформировавшихся соцветия. Сроки высадки зависят от региона, погоды. Низкорослые коктейльные томаты. Фото автора Дайте только срок На юге коктейльные помидорки ориентировочно высаживают на улицу в начале мая, в парник — еще раньше. В средней полосе с 1 по 10 мая можно определять их в теплицу, на уличную грядку с 6 по 10 июня. В северных регионах сроки сдвигаются на неделю-две: на тепличную «прописку»— 15-20 мая, в открытый грунт с 10-15 июня. Если распустились одуванчики, земля прогрелась. Смело отправляйте растения в открытый грунт (не забывая про укрытие на случай возвратных заморозков). На место! «Синьор-помидор» родом из теплых краев, любит свет и тепло. Ему отводят солнечное, безветренное место. Тенистые территории, низины не для него. Почву готовят заранее. Земля должна быть рыхлой, плодородной. При перекопке вносят комплексное удобрение (по инструкции), добавляя в лунку золы для лучшей приживаемости. Высаживать рассаду лучше в пасмурный денек методом перевалки. Дабы сильно не травмировать корни. На квадратном метре высаживают коктейльные «особи» по паре кустиков. Лунки делают глубокими, чтобы хватило пространства для наращивания корневой системы. «Переростков» углубляют сантиметров на 10. Саженец засыпают землей, утрамбовывают ее и подвязывают к колышку «восьмеркой». Поливают. Хорошо застилать почву под кустами темным укрывным материалом для сохранения тепла. Как ухаживать Помидоры влаголюбивы, хотя поливают их редко, но обильно. Особенно нужно поливать, когда начинается созревание и плодоношение. В среднем «поят» раз-два в неделю в зависимости от погоды. На каждый большой куст тратят около 5 л воды, не давая влаге попадать на листву, цветы и плоды томатов. Тепличных питомцев обязательно проветривают для избежания грибных инфекций. Каждые 10 дней - две недели дают «еду». Чем подкормить коктейльные томаты в грунте? Самая оптимальная «пища» КМУ с микроэлементами («Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»), применяют согласно инструкции. Полив под корень. Если грядка не замульчирована, аккуратно рыхлят земельку. Не стоит увлекаться перепревшим навозом, иначе растения начнут жировать (натурудобрение советуют заделать в почву перед посадкой). Можно нечасто использовать зольную воду для корневого орошения (стакан золки на ведро воды). Прищипнем У высокорослых сортов нужно постоянно убирать боковые побеги. Мелкоплодные «великаны» особенно склонны к зарастанию при опоздании с пасынкованием. Томат Китайка медовая Коктейль-томаты индетерминантного типа нормируют. Оставляют 1-2 стебля для уличных питомцев и 2-3 для тепличных. Плодики лучше вызревают: крупнее и слаще по вкусу. Некоторые огородники даже укорачивают сами кисти при начавшемся созревании первых помидорок. Дней за сорок до окончания вегетации, в августе, у индетов прищипывают главный стебель, приостанавливая рост куста. Оставляют не больше 6-9 соцветий. Все силы растение тратит на налив и созревание плодиков. Урожай можно собирать в защищенном грунте до октября. Больные плоды убирают, чтобы они не заразили остальные. Сорта Существует достаточно много зарубежных и российских сортов и гибридов. Назовем некоторые. Чио-чио-Сан Коктейльные томаты этого культивара одни из известных, уже проверенных временем. Помидорки у него темно-розовые, похожие на сливки. Гроздья огромные! В кисти до полусотни вкусных, ароматных «сливок». У них нежная кожица и сочная сладкая мякоть. Лучше всего есть свежими. Растение среднего срока созревания (110-120 дней от всходов до плодоношения). Устойчиво к болезням, в том числе к вирусам. Высокорослое, лучше вести в один ствол с обязательной подвязкой. Нуар Коктейль F1 Округлые, почти черные плоды весом 45-50 граммов — «визитная карточка» «Нуар Коктейль F1». Внутри плотная, ароматная красно-вишневая мякоть с изысканным фруктовым вкусом. Использование универсальное. Гибрид раннеспелый (95-100 суток). Подходит для открытого грунта и для выращивания под укрытием. Куст высокий, до 160 см, ведут в 3-4 стебля, требует подвязки. Этот томат при любой погоде радует хорошим урожаем, прекрасным вкусом, устойчивостью к болезням (рекомендуют обработать от фитофтороза). Утенок Ярко-оранжевые плоды с «носиком» намекают на название сорта. Это скороспелый (100-105 дневный) коктейль-помидор нового поколения. Помидорки массой 50-60 г, вес может быть больше. Более сладкие, чем их красные «собратья». Хороши для свежего потребления и консервирования. Низкий штамбик (40-60 см) не требует формировки и подвязывания. Выращивают на огородной грядке и в тепличных условиях. Огородники ценят растение за стабильно высокий урожай, дружно созревающий на кусту. Плоды не трескаются. Коктейльные томаты — новое направление селекции, все больше завоевывающее сердца овощеводов. Посадив их, получите вкусные, ароматные, полезные помидорчики. Они станут ярким штрихом стола и украшением участка.