Огород

Многих огородников, особенно начинающих волнует вопрос – когда нужно сеять семена тех или иных культур для выращивания рассады и когда эту рассаду высаживать на грядки. Правильный выбор времени посева и посадки растений – очень важный момент, от этого зависит нормальное развитие рассады, ее сохранность от заморозков, время созревания урожая. Рассада белокочанной капусты Время посева семян капусты на рассаду также зависит от многих моментов: От региона выращивания и его климата; Вида, сорта или гибрида (ранние или поздние), то есть от времени созревания; От места выращивания рассады (в теплом помещении или в парнике). Конечно, время созревания зависит от времени посева – при более раннем посеве и урожай созреет рано. В то же время следует четко рассчитать, в какое время сеять семена, чтобы посаженные слишком рано растения не попали под весенние заморозки после высадки в грунт. К тому же если рассада слишком много времени проведет на подоконнике, да еще в не совсем подходящих условиях – она вытянется, будет тонкой и хилой. Также неблагоприятно скажется на урожае и поздний посев – растение просто не успеет сформировать кочаны. Сегодня разберем в какое время следует проводить посев капусты, притом всех ее разновидностей и сортов разных сроков созревания. Белокочанная и краснокочанная Сначала рассмотрим сроки созревания урожая у кочанной капусты разных сортов. Ранние сорта (Точка, Малахит F1, Июньская, Парел F1): урожай созревает через 60-80 дней после всходов; Среднеспелые (Сибирячка 60, Элегия F1, Надежда, Слава 1305, Изящная, Куизор F1): созревание наступает через 75-120 дней; Поздние (Амагер 611, Зимняя королева, Колобок F1, Селеста F1, Подарок, Галакси F1): урожай созреет через 115-180 дней. Также важно знать сколько понадобится времени для роста рассады, то есть от появления первых росточков до высадки их на грядки: для ранних сортов это 30-45 дней; для среднеспелых сортов – 40-55 дней; поздним сортам понадобится 50-65 дней. Но чтобы точно рассчитать сроки посева капусты, следует учитывать время, необходимое для прорастания семян, которые у капусты прорастают быстро, обычно на это уходит от 5 до 10 дней – это зависит от температуры. Когда сажать раннюю капусту на рассаду влияет и место проживания. В центральных регионах нашей страны можно начинать сеять ранние сорта с середины марта и до конца месяца; Среднеспелые с 25 марта до 15 апреля; Поздние сорта начинают сеять с 10 апреля в помещении, а с третьей декады можно сеять уже в грунт на грядку под укрытие. В более суровых сибирских областях посев капусты сдвигается примерно на 10-12 дней позднее. А еще можно добавить – раньше в селах никогда не занимались выращиванием рассады капусты дома. Семена сеяли в специальные рассадники – ящики, поднятые над землей (чтобы грунт прогрелся) в конце апреля-начале мая, прикрывая его какой-нибудь тканью, которую днем убирали. И рассада прекрасно удавалась – была крепкая и закаленная. Сейчас для этого имеются теплицы и укрывной материал. Цветная капуста Эта разновидность капусты образует окруженные листьями головки из очень плотных зачатков будущих цветков, представляет диетический продукт со своеобразным вкусом, которые не всем может понравиться. Но она полезна для пищеварения, укрепляет иммунитет. В выращивании довольно капризна, и получить урожай цветной капусты не так легко, как вырастить кочаны белокочанной, поэтому лучший способ – посеять семена на рассаду. Что касается времени посева, он зависит от тех же факторов – от сорта и от региона, где ее выращивают. Семена цветной капусты сажают примерно в те же сроки, что и белокочанной: Ранние сорта (Сноуболл 123, Гарантия, Экспресс МС, Мовир) – во второй половине марта; Среднеспелые и поздние (Лапландия, Купеческая, Коза-егоза, Вайолеттер, Сугроб, Вероника F1) – с конца марта до конца апреля. Еще одна особенность - цветную капусту можно сеять не один раз, чтобы получать свежую продукцию более длительное время: Чтобы получить самый первый урожай посев следует проводить в марте; Для второго урожая сеют в апреле; Последний урожай можно получить при посеве с конца мая до второй декады июня сразу на постоянное место. Если нет возможности выращивать рассаду цветной капусты дома, ее можно посеять в огороде в конце апреля – в первой декаде мая и накрыть укрывным материалом. На грядки в открытый грунт цветную капусту сажают в следующие сроки: Ранние сорта - начиная с 20 апреля по 15 мая (в случае заморозков рассаду накрывают); Среднеспелые сорта и гибриды сажают весь май и до 10 июня; Позднюю цветную капусту можно высаживать с середины мая до 15 июня. Брокколи Или спаржеваяк апуста, содержащая рекордное количество витаминов, особенно А, К и С и других полезных веществ, питательный и диетический продукт. Ее головка состоит из соцветий, как и у цветной капусты, но зеленого цвета. Но у некоторых сортов они могут очень быстро израстать и зацветать. Важно подбирать хорошие сорта и гибриды, такие как: Ранние: Тонус, Грин Мэджик, Зеленый Вельвет, Монако F1, Монтоп F1. Среднеспелые: Линда, Батавия F1, Кудрявая голова F1. Полный вегетационный период брокколи от всходов до сбора головок составляет от 60 до 85 дней у различных сортов. Время от прорастания семян до пересадки рассады на грядку – 35-45 дней. И эту капусту, как и цветную, можно высевать дважды для получения двух урожаев за сезон. Первый посев ранних и среднеспелых сортов на рассаду можно проводить дома в конце марта (лучше на теплом балконе или в теплице), второй раз сеять в мае на грядку. Когда сажать позднюю капусту брокколи на рассаду? Такие сорта как Лорд F1, Маратон F1, Партенон F1 можно сеять в апреле – в начале месяца дома на рассаду, с конца апреля можно производить посевы сразу на грядку. Пекинская капуста Ее еще называют салатной, так как образуемый ею кочан обладает очень нежной консистенцией и вкусом. За сезон можно получить два урожая пекинской капусты, но для этого нужно правильно подобрать сорта и посеять в нужные сроки. Созревает пекинская капуста быстро – уже через 1,5-2 месяца можно собирать упругие кочаны, но ее особенность в том, что это растение короткого светового дня. Чтобы она не пошла в «стрелку» и не зацвела ее нужно сеять либо ранней весной, либо во второй половине лета. Сроки посева для первого урожая – середина марта – начало апреля; Для второго урожая – вторая половина июля. Пересаживать рассаду на грядку можно спустя 25-30 дней после посева. Для получения ранних кочанов выращивают рассаду пекинской капусты, а для летнего выращивания семена сеют в грунт, можно сразу на постоянное место, при этом нужно следить за влажностью почвы, так как в середине лета часто бывают жарко и сухо. Ранние сорта: Цилиндра, Кудесница F1, Маноко F1. Среднеспелые: Бокал, Ричи F1, Ворожея. Кольраби Немного необычная разновидность капусты, образующая стеблеплод, по вкусу напоминающий репу, за что и получила название репной капусты. Самая неприхотливая из всех капуст, холодостойкая, быстрорастущая, при правильном уходе может за сезон дать три урожая. Проводить посев семян для получения раннего урожая можно уже с 10 марта, создавая для рассады благоприятные условия – яркий свет и невысокую температуру, регулярный полив. Через 35-40 дней (примерно в середине мая) кольраби можно пересаживать в огород, лучше под временное укрытие. Второй и третий посев семян проводят через 20-25 дней, в это время можно сеять уже в открытый грунт на грядку или в теплицу. Ранние сорта: Венская белая, Атена, Виталина, Оазис. Среднего срока: Веста, Добрыня, Наседка. Поздняя: Виолета, Гигант, Колибри. Брюссельская Этот вид капусты отличается от других своим необычным внешним видом: на высоком стебле располагаются плотно сидящие маленькие кочанчики, а также длящемся от130 - 180 дней периодом созревания. В большинстве регионов нашей страны лучше выращивать ранние и среднеранние гибриды брюссельской капусты Из ранних можно выбрать: Долмик F1, Франклин F1, Диабло F1. Среднеспелые: Регге, Розелла, Веселая компания, Брюссель F1. Позднеспелые сорта: Сакса, Санда, Виноградная гроздь, Бриллиант F1. Посев семян ранних и среднеспелых сортов брюссельской капусты проводят с середины марта по первую декаду апреля. Поздние сорта этой разновидности в средней полосе лучше не выращивать – они могут не вызреть. В заключение хочется добавить, что все виды капусты при выращивании рассады нуждаются в ярком свете и прохладных температурных условиях. Если в квартире жарко и нет возможности создать такие условия, лучше не торопиться с посевом семян. Посеять капусту можно будет сразу в рассадник на участке в середине-конце апреля и накрыть посевы нетканым материалом. Обязательно поливать, а как только появятся всходы, днем открывать сеянцы.

У владельцев небольшого участка часто возникает желание посадить в одной теплице все и сразу. Особенно часто в соседи определяют огурцы и помидоры – две главные огородные культуры. Но с точки зрения агрономии это не лучшая идея: им требуются совершенно разные условия для роста и плодоношения.  Однако если выбора нет, а теплица одна – не отчаивайтесь. При грамотном подходе помирить «кошку с собакой» вполне реально. Томаты и огурцы в одной теплице Почему они не хотят жить вместе? Огурцы и томаты – выходцы из разных климатических зон, поэтому их требования к микроклимату кардинально отличаются. Огурцы – уроженцы влажных тропиков. Они обожают высокую влажность воздуха, около 80-90%. Их широкие листья испаряют много влаги, а корни расположены близко к поверхности и быстро пересыхают. Для них комфортна почти банная атмосфера. Огурцы не любят сквозняков и нуждаются в частых поливах теплой водой. Томаты, напротив, предпочитают сухой воздух (влажность не выше 60-70%). При высокой влажности пыльца у томатов слипается, завязи не образуются, а растения быстро поражаются грибковыми болезнями, особенно фитофторозом. Томатам необходимо регулярное проветривание, редкий, но обильный полив строго под корень. Различаются культуры и по потребности в питании: огурцы очень отзывчивы на азотные удобрения, а томатам в период плодоношения важнее фосфор и калий. Главный секрет совместного проживания – зонирование Чтобы создать разные условия для растений в одной теплице, пространство нужно разделить. Самый простой и эффективный способ – сделать перегородку из плотной полиэтиленовой пленки, разрезанной так, чтобы было удобно проходить. Пленку натягивают от крыши до земли, создавая два изолированных отсека со своим микроклиматом. Также необходимо правильно разместить эти культуры в теплице. Огурцы лучше высадить в северной или западной, наиболее прохладной и влажной части теплицы, где они будут защищены от сквозняков. Томаты высаживают с южной или восточной стороны, ближе к дверям и форточкам – там, где больше солнца и лучше вентиляция. В теплице с тремя грядками можно поступить так – северную грядку отдать под огурцы, центральную – под томаты, а южную использовать для перцев или баклажанов. Чтобы при поливе огурцов не переувлажнять почву в зоне томатов, полезно вкопать в землю по границе разделов листы железа или старого шифера. Как управлять микроклиматом В каждой зоне нужно поддерживать свои параметры воздуха. Для этого в обеих частях теплицы полезно повесить термометры и гигрометры. Вентиляция В отсеке с томатами должно быть хорошее движение воздуха. Если теплица имеет общие форточки, старайтесь открывать их преимущественно со стороны помидоров, особенно утром, чтобы снизить ночную влажность. Огурцы от сквозняков защитит плотная перегородка. Влажность для огурцов Чтобы создать влажный микроклимат для огурцов, не повышая влажность во всей теплице, можно использовать несколько приемов. Поставить между рядами ведра с водой или развесить мокрые полотенца. Использовать гидрогель при посадке – он будет постепенно отдавать влагу корням и уменьшит испарение с поверхности почвы. Замульчировать огуречную грядку измельченной травой. Температурный режим Обе культуры теплолюбивы, но огурцы чувствительнее к холоду у корней. Для них оптимальная температура после появления завязей 25-28°C. Томатам достаточно 22-25°C днем. Компромиссный режим для всей теплицы +22…+25°C днем и не ниже +16°C ночью. Раздельный уход: полив и подкормки Ухаживать за растениями придется по отдельности, ориентируясь на их потребности. Полив. Огурцы поливают часто (почти ежедневно) теплой отстоянной водой, можно с дождеванием. Томаты поливают редко (раз в 5-7 дней), но обильно, строго под корень, расходуя 13-14 литров на 1 м². Лучшее время полива для обеих культур – утро. Подкормки. Огурцы рекомендуется подкармливать каждые 2-3 недели, чередуя органику (травяной настой, куриный помет) и комплексные минеральные удобрения с акцентом на азот. Томаты в период плодоношения нуждаются в фосфоре и калии (зола, комплексные удобрения для томатов, лигногумат калийный). Азотные подкормки для них ограничивают, чтобы не вызвать жирование. Выбор сортов – половина успеха Для совместного выращивания важно правильно подобрать сорта. Томаты должны быть устойчивы к грибным заболеваниям (особенно к фитофторозу), а огурцы – менее требовательны к влажности и способны переносить сквозняки. Для томатов хорошо подходят низкорослые ультраранние сорта и гибриды, которые успевают отдать урожай до массового распространения болезней. Например, «Ямал 200», «Энерго F1». Для огурцов выбирайте партенокарпические (самоопыляемые) гибриды, например, Герман F1, Мурашка. Полезные помощники и лайфхаки Мульчирование спасает обе культуры – сохраняет влагу для огурцов и предотвращает испарение, повышающее влажность воздуха для томатов. Сено под томаты – подложите слой сена под кусты помидоров, оно впитает лишнюю влагу и будет согревать корни ночью. Полезные соседи – по краям грядок можно посадить бархатцы, базилик, укроп или петрушку. Они отпугивают вредителей и оздоравливают почву. Профилактика болезней – в условиях повышенной влажности необходимо регулярно осматривать растения и проводить профилактические обработки. Используют биопрепараты «Бактерра», «Триходерма вериде», «Фитофлавин» – они подойдут как для томатов, так и для огурцов. Томаты от фитофтороза спасет «Ревус». Если совсем нет места (экспресс-метод) В крайнем случае можно попробовать вариант с разными сроками посадки. Огурцы высаживают рано (в начале мая), а томаты – в июне, когда огурцы уже начнут плодоносить. Так вы разведете их по времени и снизите конкуренцию за ресурсы. Другой вариант – «выселить» томаты в открытый грунт под временные укрытия, освободив место в теплице для огурцов. Выращивать огурцы и томаты в одной теплице, безусловно, сложнее, чем по отдельности. Это требует больше внимания, труда и постоянного контроля. Но если у вас нет другого выхода, вполне можно получить достойный урожай обеих культур. Главное, помнить что каждой культуре – свой уголок и свой уход. А если на участке есть возможность поставить хотя бы небольшой парник для огурцов, обязательно воспользуйтесь ею – урожай будет щедрее, а хлопот меньше.

Для приготовления вкусного борща нужен целый список овощей: свекла и морковь, картошка и капуста, а также лук, чеснок, зелень. У каждой культуры — своя агротехника.  Корнеплоды Морковь, свеклу, корневую петрушку сеют сразу в грунт. Сроки посадки в средней полосе: от начала мая до первых чисел июня.  Борщевой набор Корнеплоды предпочитают рыхлую плодородную почву, но не любят обилия свежей органики. Под посадку моркови грядку копают на штык лопаты и тщательно разбивают комочки, чтобы корнеплоды выросли ровными, без “пальцев”. На плотных глинистых почвах лучше сажать сорта моркови с корнеплодами конической формы из сортотипа Шантанэ. Современные сорта: Боярская, Купеческая, советской селекции: Шантенэ 2461. Для борща нужна темно-бордовая свекла, сладкая и сочная. Отлично зарекомендовал себя сорт Мечта кулинара — мякоть сочная, без колец, насыщенного бордового цвета и великолепного вкуса. Семена свеклы представляют собой клубочки с 2-3-мя зародышами, поэтому каждое семечко дает несколько всходов, которые приходится прореживать. Лишь некоторые сорта свеклы являются одноростковыми, например, Хавская. Семена свеклы можно сеять сухими либо замочить их на пару часов до набухания, так всходы появятся быстрее. Морковь и петрушка — растения одного семейства Зонтичные. Их семена содержат эфирное масло, которое придает им яркий запах пряностей. Масляная оболочка препятствует проникновению влаги в семя, что задерживает его прорастание.  Для ускорения появления всходов семена моркови и петрушки перед посевом замачивают на 20-30 минут в крепком алкоголе, спирт растворяет эфирные масла. Перед посадкой семена подсушивают до сыпучего состояния.  Перед посевом почву обильно увлажняют, чтобы до появления всходов в земле было достаточно влаги. Всходы появляются через 10-14 дней. На начальном этапе важно поддерживать посевы чистыми от сорняков и регулярно поливать их. В июне проводят два прореживания, после последнего расстояние между растениями в ряду должно быть чуть больше диаметра корнеплодов: для моркови и петрушки — 5-7 см, для свеклы — 10-12 см. Раз в месяц корнеплоды подкармливают комплексным минеральным удобрением, а в августе — сульфатом калия. Калий отвечает за сладость корнеплодов, он способствует накоплению сахаров. Корневую подкормку проводят после обильного полива. Пару раз за лето, в июле-августе, полезно обработать свеклу по листу раствором борной кислоты, 2 г на 10 л воды. Это и профилактика сухой гнили корнеплодов, и залог сладости свеклы. Не стоит поливать грядки свеклы раствором поваренной соли, это расхожее заблуждение, которое не дает ожидаемого эффекта, лишь ухудшает состояние почвы. Личинки морковной мухи могут сильно навредить посадкам моркови. Самих насекомых не отличить от обычных мух, поэтому нашествие вредителя остается незамеченным.  Чтобы морковка не была испорчена извилистыми ходами личинки морковной мухи, нужна профилактическая обработка системным инсектицидом на основе имидаклоприда — подходят препараты для борьбы с колорадским жуком и луковой мухой: Корадо усиленный+Панэм и др. Обработку проводят после прореживания, поскольку в процессе продергивания воздух наполняется запахом моркови, что привлекает вредителя. Корнеплоды можно использовать в пищу не раньше, чем через 3 недели после опрыскивания. Картофель  Для варки борща подходят практически любые сорта картофеля, однако в супе они ведут себя по-разному.  Картофель с высоким содержанием крахмала, 15-17%, сильно разваривается и придает бульону бархатистую структуру. Рассыпчатые сорта картофеля: Ривьера, Аврора, Алена, старый сорт Ласунак и “синеглазка” народной селекции.  Сорта картофеля из группы А-В с содержанием крахмала 11-14% почти не развариваются, кубики картофеля сохраняют форму в супе. К таким относятся популярные сорта Ред Скарлет, Гала, проверенный годами Невский и др. В средней полосе картофель сажают на майские праздники. Клубни вынимают на проращивание за месяц до посадки и держат их на свету, чтобы они дали крепкие ростки. Схема посадки: клубни высаживают рядами с шагом 25-30 см, расстояние между рядами — 70-80 см. Картофель любит рыхлую воздухопроницаемую почву, поэтому на песчаных грунтах урожай всегда выше, чем на глинистых.  Раннее окучивание картофеля, — сразу по всходам, дает прибавку к урожаю, т.к. стимулирует рост новых столонов, что приводит к получению большего количества клубней. До смыкания рядов ботвы регулярно рыхлят почву, нагребая небольшие гребни. После начала цветения почву лучше не тревожить, чтобы случайно не повредить молодые клубни. У картофеля два основных врага — проволочник и колорадский жук. В южных регионах вред также наносят личинки совки, которые прячутся в почве у основания кустов. Обработка семенного картофеля перед посадкой защищает растения от любых вредителей на 2 месяца. При использовании 2-х компонентных препаратов, таких как Клубнещит, картофель защищен не только от вредителей, но и от болезней (парши, ризоктониоза). Повторную обработку, по листу, проводят при массовом вылуплении личинок колорадского жука. Срок ожидания до уборки картофеля — 20 дней. Капуста Для летних борщей посадите раннеспелый сорта: Июньская, Малахит F1, — молодые кочаны можно срезать уже в конце июня-начале июля. А для хранения нужны позднеспелые сорта с отличной лежкостью: Селеста F1, Элегия F1.  Для получения раннего урожая капусту выращивают через рассаду, посев проводят в начале апреля, в теплице или на подоконнике. Семена позднеспелых сортов можно сеять в открытый грунт в первых числах мая на разводочную грядку, чтобы через месяц высадить рассаду на постоянное место. Рассада капусты в открытом грунте сильно повреждается крестоцветной блошкой. В открытом грунте молодую капусту обрабатывают инсектицидами из группы пиретроидов: Алатар, Кинмикс, они эффективно защищают посадки от вредителей. Под посадку почву заправляют перегноем и комплексным минеральным удобрениям. Капуста не переносит кислых почв, поэтому полезно внесение древесной золы. Это очень “прожорливая” культура, она требует подкормок в течение всего сезона комплексным удобрением и регулярного полива. При нехватке воды капуста вырастает мелкой, а из-за плохого усвоения кальция кочаны усыхают при хранении. На капусту в течение сезона покушаются слизни и гусеницы. Защитить посадки от слизней помогут отравленные приманки на основе моллюскоцидов. Гусениц можно собирать вручную, а если до уборки урожая остается еще больше 3-х недель, обработать Алатаром. Лук и чеснок Для зажарки можно использовать любой сорт лука из имеющихся в наличии: желтый, красный, белый, — это дело вкуса.  Лук выращивают из семян-чернушки или из севка. Из семян чернушки в однолетней или двулетней культуре выращивают сорта Экстерн, Эксибишен и др. Лук высевают семенами в открытый грунт или сажают севком как можно раньше, в середине-конце апреля, пока в почве есть запасы влаги. Чем больше влаги и питания лук получит в мае-июне, тем крупнее вырастет перо, поэтому и головка получится более увесистой. Регулярные поливы в начале сезона и подкормки комплексным минеральным удобрением, — вот что нужно луку. В регионах, где зимы бывают снежными и не слишком холодными, сажают озимые сорта лука, такие как Ледокол, он созревает раньше, луковицы можно снимать выборочно в течение всего лета. Озимый лук и чеснок сажают осенью, за месяц до промерзания почвы, с конца сентября до конца октября, в зависимости от региона. У луковых культур два основных врага: личинки луковой мухи и луковой трещалки, они повреждают зеленое перо, а также внедряются в донце луковицы. Защитить посадки от вредителей помогут системные инсектициды на основе имидаклоприда. Обработку проводят при появлении личинок, а еще лучше — профилактически, заранее.  Лук-севок опрыскивают раствором инсектицида Корадо от луковой и морковной мухи перед посадкой. При обработке посадочного материала срок защитного действия втрое дольше, 60 дней против стандартных 20-ти. Зелень Ароматная зелень — последний штрих при варке борща. Зеленные сеют ранней весной, как только почва слегка согреется. Повторные посевы укропа и кинзы проводят раз в месяц, чтобы постоянно иметь к столу свежую зелень. Зеленные культуры нуждаются в регулярных поливах, на бедных почвах проводят подкормку минеральными удобрениями.

Весна – долгожданная пора для каждого огородника. С первым теплом все спешат на участок, чтобы увидеть, как перезимовали посадки. Но иногда дачники сталкиваются с тем, что озимый чеснок, посаженный осенью, всходит плохо либо совсем не дал всходов. Почему так происходит и можно ли исправить ситуацию – читайте в этой статье. Чеснок взошел не весь Основные причины плохой всхожести Посадка мелких зубков Одна из самых распространенных причин, почему чеснок плохо растет - использование мелкого посадочного материала. В большинстве случаев из мелкого зубка вырастает мелкая головка, а то и вовсе однозубка. Крупные, здоровые зубчики содержат больше питательных веществ и имеют гораздо более высокий потенциал роста. Если экономить на посадочном материале и использовать самые мелкие зубки из головки, то скорее всего всходов весной практически не будет. Посадка некачественных зубков Даже крупные зубцы могут оказаться нежизнеспособными, если они больны или повреждены. При осенней посадке легко пропустить экземпляры с признаками гнили, механическими повреждениями или следами деятельности вредителей.  Самые опасные заболевания чеснока – грибковые и бактериальные гнили, которые проявляются не сразу.  Фузариоз, или гниль донца, вызывается грибами рода Fusarium. Озимый чеснок более уязвим к этому заболеванию. Заражение происходит еще в почве, споры проникают через молодые корешки, и зубчик сгнивает, так и не дав всходов. Белая гниль (склеротиниоз) – еще один коварный враг. Чтобы предотвратить развитие болезней можно продезинфицировать грунт медным купоросом или раствором перманганата калия. Также можно обеззаразить и посадочный материал – зубчики замачивают в растворе марганцовки или обрабатывают протравителем «Максим» в дозировке 2 мл на 1 литр воды. Использование однозубок без предварительной подготовки Однозубки – это посадочный материал, выращенный из бульбочек. Их нужно выкапывать, просушивать и только потом снова сажать. Если оставить их в земле на второй год, из каждой однозубки вырастет несколько мелких головок, которые будут теснить друг друга. В результате всходы будут ослабленными, а урожай скудным. Нарушен севооборот Чеснок нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд. В почве накапливаются возбудители болезней и вредители, характерные именно для этой культуры. На прежнее место озимый чеснок должен вернуться не раньше, чем через четыре года. Лучшие предшественники – сидераты, бобы, горох, тыквы, кабачки. Нежелательными предшественниками для чеснока будут картофель и корнеплоды. Возвратные заморозки весной Иногда чеснок трогается в рост, но внезапные весенние заморозки повреждают нежные всходы. Особенно опасно, если после теплых дней резко ударил мороз. В этом случае перья желтеют, рост замедляется, и создается впечатление, что посадки погибли. На самом деле, если корни не пострадали, растение продолжит рост. Чтобы помочь чесноку восстановиться посадки подкармливают препаратом с аминокислотами «ВитАмин». Агрономы рекомендуют использовать аминокислоты не сразу после заморозка, а через 7-9 дней.   Бедная почва Чеснок требователен к плодородию почвы. На истощенных, скудных грунтах он растет медленно, перья остаются тонкими и бледными, головки формируются мелкими. Если при посадке не были внесены органические удобрения, а почва изначально имеет низкое плодородие, не стоит ждать дружных всходов и богатого урожая. Застой воды на грядке Чеснок не выносит переувлажнения. Если грядка расположена в низине, где застаивается талая вода, зубчики просто сгнивают за зиму. Особенно часто это случается на глинистых почвах, где вода уходит медленно. Даже если часть посадок уцелеет, развиваться они будут плохо, корни будут задыхаться без воздуха. Что делать, если чеснок плохо всходит Если вы обнаружили, что озимый чеснок взошел плохо или не взошел совсем, не отчаивайтесь. Ситуацию можно попытаться исправить. Проверить влажность и прорыхлить Первым делом аккуратно раскопайте край грядки и оцените состояние посаженых зубчиков. Если они живые, упругие, появились корешки, значит не все потеряно. Возможно, посадка была слишком глубокой или почему-то задержалось прогревание почвы. В этом случае нужно осторожно прорыхлить грядку, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Если почва пересохшая, проводят полив теплой водой. Внести подкормки Для активизации роста сразу после схода снега проводят подкормку азотными удобрениями. Можно рассыпать мочевину по влажной грядке (столовая ложка на квадратный метр) или полить раствором комплексного удобрения. Через 2-3 недели подкормку повторяют. Хорошо отзывается чеснок и на органику — разведенный настой коровяка или куриного помета. Пересадить на новое место Если выяснилось, что основная масса зубчиков погибла из-за вымерзания или вымокания, не поздно посадить чеснок заново. Для пересадки можно использовать оставшийся посадочный материал или даже выкопать сохранившиеся экземпляры с той же грядки, где они растут слишком густо. Важно обеспечить влажность почвы при пересадке и защитить молодые растения от возвратных заморозков. Озимый чеснок, посаженный весной (в апреле – начале мая), часто дает хороший урожай, хотя сроки уборки сдвигаются на 2-3 недели. Выкопать для выращивания дома Если на грядке совсем пусто, а чеснок нужен, можно поступить иначе. Выкапывают несколько уцелевших зубчиков с корнями и сажают их в глубокие горшки или ящики. Для выгонки зелени нужно выбрать зубчики покрупнее и посадить их в рыхлый грунт на глубину 3-4 см. На подоконнике они будут давать свежую зелень все лето. А осенью эти же растения можно снова высадить в грунт для получения полноценных головок на следующий год. Как и любое культурное растение озимый чеснок нуждается в определенных условиях для успешного роста и развития. Понимание потребностей этой культуры и соблюдение технологии выращивания даст возможность получить хороший урожай.

В последние годы все чаще можно услышать об аминокислотных препаратах для растений. Считается, что они ускоряют рост, защищают от стрессов и повышают урожайность. Но что это за вещества и действительно ли они нужны на обычном дачном участке?  О значении аминокислот для растений и способах их применения читайте далее. Состав и польза аминокислот Аминокислоты – это органические соединения, которые обеспечивают синтез белка в растениях. Они участвуют в синтезе ферментов, хлорофилла и других важных компонентов. В природе растение синтезирует аминокислоты самостоятельно, но этот процесс требует огромных энергетических затрат – до 40% всей производимой в растении энергии. Современные аминокислотные препараты содержат готовые формы этих соединений, полученные путем гидролиза растительного или животного сырья. В состав могут входить до 20 видов аминокислот, включая глицин, аланин, глутаминовую кислоту, пролин, аргинин и другие. Важно понимать, что это не синтетические вещества, а природные соединения, близкие по составу к тем, что вырабатывают сами растения. Польза аминокислот для растений Аминокислоты служат готовым строительным материалом для белков. Растение не тратит энергию на их синтез и направляет освободившиеся ресурсы на рост, развитие и формирование урожая. Особенно это важно в стрессовых ситуациях, когда собственные силы растения на исходе. Пролин и глицин работают как осмопротекторы, то есть запасают воду впрок, помогая клеткам удерживать влагу и легче переносить засуху, заморозки, жару и другие неблагоприятные факторы. Эти аминокислоты накапливаются в тканях и защищают клеточные структуры от повреждения. Аргинин и триптофан являются предшественниками ауксинов – гормонов роста, стимулирующих развитие корневой системы. После обработки такими препаратами корни становятся мощнее, активнее ветвятся и лучше усваивают питание из почвы. Кроме того, препараты повышают устойчивость растений к болезням и улучшают качественные показатели: цветки становятся ярче, цветение – продолжительнее, а плоды крупнее и вкуснее. При совместном применении с пестицидами аминокислоты снижают стресс от химических обработок и повышают их эффективность, действуя как антидоты. Важно: аминокислоты – это не замена привычным удобрениям, а дополнение к ним. Они не содержат большого количества элементов питания, но помогают растению эффективнее усваивать то, что уже есть в почве. Когда надо подкормить растения аминокислотами Аминокислотные препараты наиболее эффективны в определенные периоды, когда растение испытывает стресс или нуждается в быстром восстановлении. Обычно их применяют в определенных ситуациях. После пересадки рассады и саженцев для быстрого укоренения и снятия стресса. Растения, обработанные аминокислотами, быстрее трогаются в рост, меньше болеют и легче переносят неизбежные повреждения корней при пересадке. При неблагоприятных погодных условиях. Например, заморозки, засуха, град, резкие перепады температур. В таких ситуациях аминокислоты работают как «скорая помощь», помогая клеткам удержать влагу и восстановить поврежденные структуры. После обработки пестицидами для нейтрализации токсического эффекта. Особенно это актуально после применения гербицидов, которые могут угнетать не только сорняки, но и культурные растения. В периоды активного роста, цветения и формирования плодов, когда растение нуждается в дополнительных ресурсах. Аминокислоты помогают пройти эти фазы быстрее и качественнее. При ослаблении растений болезнями или вредителями – для запуска регенерационных процессов. Сами по себе аминокислоты болезни не лечат, но дают растению силы бороться самостоятельно. В профилактических целях проводят 2-4 обработки за сезон с интервалом 10-14 дней. Для экстренной помощи после стресса обработку делают в течение 3 дней после наступления неблагоприятного события – чем раньше, тем лучше результат. Препараты с аминокислотами Способы применения Аминокислотные препараты можно использовать разными способами, например, средство из нашего каталога «ВитАмин» используется для замачивания семян и посадочного материала, для листовых подкормок и для внесения под корень. Подробная инструкция по применению «ВитАмина» указана в описании к препарату. Для замачивания семян Обработка семенного материала дает мощный стартовый импульс. Аминокислоты помогают семенам легче переносить стресс от холода, засухи или избытка влаги, ускоряют прорастание и повышают энергию всходов. Всходы появляются дружнее, быстрее набирают силу и меньше поражаются корневыми гнилями. Замачивание проводят следующим образом. Семена овощных и цветочных культур замачивают на 8-16 часов в растворе препарата (ориентировочная дозировка – 15 мл на 1 л воды, но лучше сверяться с инструкцией конкретного средства). Луковицы и клубнелуковицы выдерживают 24 часа, черенки перед посадкой – 12-24 часа. Саженцы с открытой корневой системой погружают корнями в раствор на 3-4 часа, а клубни картофеля опрыскивают или погружают в сетках на 20-30 минут. После замачивания семена слегка подсушивают до сыпучести и сразу высевают. Хранить обработанные семена нельзя – они могут загнить. По листу (внекорневая подкормка) Листовые обработки – самый быстрый и эффективный способ доставки аминокислот. Питательные вещества проникают через устьица и начинают работать уже через несколько часов. Именно этот способ рекомендуют для экстренной помощи после стрессов. Опрыскивание проводят в утренние или вечерние часы, в пасмурную, но не дождливую погоду. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги. Расход рабочего раствора для овощных и цветочных культур примерно 0,5-1 л на 10 м². Для плодовых деревьев и кустарников – от 0,5 до 10 л на растение в зависимости от возраста и размера. Первую обработку проводят при появлении 2-3 настоящих листьев, затем в фазе бутонизации и во время плодоношения. При необходимости обработки повторяют каждые 7-14 дней. Особенно эффективны листовые подкормки в стрессовых ситуациях – после заморозков, засухи, химических обработок. Под корень Корневые подкормки обеспечивают более длительное, но менее быстрое действие по сравнению с листовыми. Их применяют при выращивании рассады, после пересадки, а также в течение всего сезона для основных культур. Схема подкормок будет следующей. Полив под корень раствором препарата (ориентировочная дозировка – 2,5-5 мл на 10 л воды) с расходом 4-10 л на 1 м².  При выращивании рассады поливают на 3-4 день после посева и через 3-5 дней после всходов. При пересадке можно пролить лунки раствором непосредственно перед высадкой. Для плодовых деревьев и кустарников проводят 1-3 подкормки за сезон с интервалом 7-10 дней, начиная с периода распускания листьев. Корневые подкормки особенно важны на бедных почвах и при выращивании культур с длинным вегетационным периодом. Точные дозировки обычно указаны в инструкции или на упаковке с препаратом. Подготовка раствора и дозировка Вода для раствора должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C). Жесткая вода снижает эффективность аминокислот, поэтому при необходимости ее можно смягчить, добавив небольшое количество лимонной кислоты (буквально на кончике ножа на 10 л). Препарат тщательно размешивают до полного растворения. Рабочий раствор используют в день приготовления – при хранении он теряет активность. Совместимость с другими препаратами Аминокислоты хорошо совместимы с большинством пестицидов и удобрений, что позволяет использовать их в баковых смесях и экономить время. При смешивании с пестицидами аминокислоты добавляют в бак последними. Однако следует избегать смешивания с медьсодержащими препаратами, серосодержащими веществами и щелочными растворами – они могут разрушать аминокислоты. Аминокислотные биостимуляторы – это не панацея и не чудо-средство, а эффективный инструмент для садоводов, стремящихся получить максимальную отдачу от своих растений. Они помогают пережить стрессы, ускорить развитие и раскрыть потенциал даже в неблагоприятных условиях. Но работают они только в системе: на плодородной почве, при достаточном поливе и в сочетании с основными удобрениями.

Йод – это простое средство, которое пригодится не только для обработки ран, но и на грядках. Для растений это доступный антисептик, стимулятор роста и помощник в борьбе с болезнями. Однако, и он требует точной дозировки. Неправильное применение и высокие дозы могут нанести вред и растениям, и почве.  Как правильно использовать йод на участке, чтобы получить максимум пользы и избежать вреда читайте далее. Признаки дефицита йода Йод не относится к жизненно необходимым элементам для растений, но его присутствие положительно сказывается на всех процессах жизнедеятельности. Он участвует в синтезе белков, ускоряет обмен веществ, помогает усвоению азотных соединений. При недостатке этого микроэлемента растения растут медленнее, становятся более уязвимыми к болезням. Хотя явных визуальных признаков йодного голодания не существует, опытные садоводы определяют нехватку по косвенным сигналам: слабый иммунитет растений, частые грибковые заболевания; плохая завязываемость плодов; бледная окраска листвы; загнивание завязей (особенно у кабачков). Если вы замечаете такие симптомы, а другие причины (нехватка основных удобрений, неправильный полив) исключены, можно использовать йодную подкормку. Кому будет полезна подкормка йодом Йодное питание особенно любят пасленовые культуры: томаты, перцы, баклажаны. Хорошо отзываются на него огурцы, капуста, клубника, кабачки. Для плодовых деревьев и винограда йод тоже применяют, в основном как профилактическое средство от гнилей и грибковых инфекций. Важно: не всем культурам йод одинаково необходим. Но практически любое растение может получить пользу от умеренных доз – укрепляется иммунитет, улучшается обмен веществ. Когда и для чего применять Предпосевная обработка Семена перед посевом замачивают в слабом растворе йода. Это обеззараживает посадочный материал, уничтожает споры грибов на поверхности и стимулирует прорастание. Установлено, что под влиянием микроэлемента вода быстрее поступает через оболочку семени, набухание увеличивается, энергия прорастания повышается. Для приготовления раствора 1 каплю йода растворяют в 1 литре воды. Семена замачивают на 6-8 часов, затем слегка подсушивают и высевают. Луковицы и клубнелуковицы можно опрыскать таким же раствором перед посадкой. Подкормка рассады Молодые сеянцы очень отзывчивы на йодные подкормки. После обработки рассада быстрее растет, у нее формируется мощная корневая система, развиваются крепкие стебли. Корневые подкормки. Для томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты готовят раствор: 1 капля йода на 3 литра воды. Поливают по влажной почве под корень однократно, когда у растений появится 2-3 настоящих листа. Листовые подкормки. Смешивают 4 литра воды, 1 литр молока (лучше домашнего), 15 капель йода. Обрабатывают из мелкодисперсного опрыскивателя однократно. Подкормка в открытом грунте и саду После высадки растений в грунт йод тоже можно применять. Для взрослых растений концентрацию увеличивают. Для томатов, перцев, баклажанов: 3 капли йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под каждый куст. Это ускоряет развитие цветочных кистей, увеличивает количество завязей. Для капусты: 40 капель йода на 10 литров воды. Поливают под корень в начале формирования кочана по 1 литру на растение. Это защищает от килы и способствует образованию крупных плотных кочанов. Для кабачков: если завязи начинают загнивать, готовят раствор 10 мл йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под куст однократно. Для клубники (земляники садовой): 10 капель йода на 10 литров воды. Проводят три подкормки с интервалом 10 дней, начиная ранней весной после таяния снега. Это укрепляет перезимовавшие кусты и предохраняет от серой гнили. Для плодовых деревьев: 10 мл йода на 10 литров воды. Опрыскивают за месяц до уборки урожая, повторяют через 3-4 дня. Это защищает от плодовых гнилей. Для винограда: 8 мл йода на 10 литров воды. При первых признаках милдью или оидиума опрыскивают каждую неделю. Борьба с болезнями Йод – отличный антисептик, поэтому его активно используют против грибных и бактериальных инфекций. Он подавляет развитие бактерий, патогенных грибов, вызывающих различные заболевания и обеззараживает почву. Против фитофтороза На томатах применяют два основных рецепта: 10 мл йода, 1 литр молочной сыворотки, 15 мл перекиси водорода на 10 литров воды. Проводят опрыскивание 3 раза с интервалом 10 дней. 15 капель йода, 1 литр молока на 10 литров воды. Обрабатывают 2-3 раза с интервалом 2 недели. Против мучнистой росы  На огурцах, кабачках, тыквах: 1 мл йода на 1 литр молочной сыворотки и 9 литров воды. Опрыскивание проводят раз в 5-7 дней до исчезновения симптомов. 10 капель йода на 10 литров воды с добавлением сыворотки. Обработки проводят 1 раз в неделю. Против серой гнили на землянике Опрыскивание раствором 1 мл йода на 10 литров воды дважды – незадолго до цветения и после него. Против прикорневой гнили на огурцах Полив под корень раствором 1 мл йода на 10 литров воды, расходуя по 1 литру на куст. Подкормка комнатных цветов Для домашних растений йод тоже полезен. Он усиливает обменные процессы, стимулирует цветение, повышает иммунитет. Даже кактусы начинают лучше расти после таких подкормок. Важно соблюдать дозировку: 2 капли йода на 1 литр воды. Поливают под корень не чаще 1-2 раз за сезон. Передозировка (10-20 капель на литр) превращает удобрение в яд и может погубить растение. Какой йод использовать Некоторые дачники по привычке используют обычный аптечный йод и получают негативные результаты – ожоги листьев или отсутствие заявленного от применения эффекта. Агройод Агротехнологии давно шагнули вперед и на замену аптечному средству пришло специализированное средство «Агройод». В основном его используют для дезинфекции теплиц и инструментов, но для подкормок растений оно тоже подойдет. Вот чем оно отличается от аптечного варианта. Не содержит спирт. Аптечный йод – это спиртовая настойка. Даже несколько капель, добавленных в ведро, создают микроскопическую концентрацию спирта. Но главная проблема в другом: для достижения лечебного эффекта против грибных болезней, йода нужно гораздо больше, чем «пара капель». А большой объем аптечного йода – это уже большой объем спирта, который гарантированно вызывает ожоги листьев и угнетает корневую систему. Агройод не содержит спирта, поэтому его можно использовать в рабочих концентрациях без риска сжечь растение. Более высокая концентрация. Агройод имеет в два раза более высокую концентрацию (10%) и специально разработан для разведения в тех пропорциях, которые действительно подавляют патогены. Содержит НПАВ. Это неионогенные поверхностно-активные вещества, то есть прилипатели. Они обеспечивают лучшее распределение раствора по поверхности листьев и стеблей, а также его удерживаемость на частях растения. Это повышает эффективность применения агройода, при этом не меняют уровень рН.  Есть ли вред от применения йода При всей пользе йода нужно помнить о возможных рисках. Негативное влияние может проявляться следующим образом.  Ожог корней и листьев. Возникает если добавить слишком много йода. Особенно чувствительны молодые сеянцы и комнатные цветы. Уничтожение полезной микрофлоры. Йод обеззараживает почву, но действует неизбирательно. Вместе с патогенами могут пострадать полезные почвенные бактерии. Раздражение кожи и глаз. При работе с концентрированным йодом соблюдают меры предосторожности. Правила безопасности Строго соблюдайте дозировки, указанные в инструкции. Не лейте раствор под корень по сухой земле – сначала пролейте чистой водой. Не смешивайте йод с навозом – это может вызвать нежелательные реакции. Для листовых обработок используйте мелкодисперсный опрыскиватель, работайте утром или вечером. Храните йод в недоступном для детей месте. Йод – доступное и эффективное средство для дачника. Он помогает бороться с болезнями, укрепляет растения, повышает урожайность. Но работает это только при разумном подходе.

Зима не спешит уступать свои права, но огородникам нет до этого дела. Март — самое активное время для посева рассады овощей и цветов. Лунный календарь посадок на март поможет вам спланировать график посевов, чтобы ничего не забыть и все успеть. Сажать по луне или по настроению Придерживаться ли лунного календаря в посадках, каждый огородник решает сам. Мне нравится ориентироваться на фазы Луны, это дает уверенность в том, мои труды окупятся богатым урожаем. На этапе посадки лунный календарь помогает распределить свое время и пакетики с семенами, чтобы не приходилось все сеять в один день. Конечно, посадка по лунному календарю не обеспечивает 100% успеха. Выбор благоприятного дня для посева — лишь первый шаг на этом пути. Для получения достойного урожая нужно придерживаться агротехники: вовремя поливать, подкармливать, формировать, защищать растения от болезней и вредителей.  Благоприятные дни посадок в марте — это как график работ: планируем, действуем и получаем отличный результат.  Что сеять на рассаду в марте Не будет преувеличением сказать, что в марте можно сеять на рассаду практически все. Еще не поздно проводить посев перца и баклажанов, самое время сажать помидоры, лук, сельдерей. Однолетние и многолетние цветы сеют в течение всего марта, за небольшим исключением. В марте можно заниматься зеленым черенкованием маточных растений, которые зимовали дома или в погребе. Первая половина марта Первый день месяца, он же первый мартовский выходной лучше посвятить отдыху, активному или пассивному, общению с родными и близкими, наведению порядка в доме. Луна находится под влиянием стихии Огня, это не лучшее время для земледелия, равно как и для возни с рассадой. Полнолуние приходится на 3-е марта. Чувствительные люди ощущают беспокойство, возможны проблемы со сном, излишняя тревожность и нервозность. В дни полной луны лучше не работать с растениями. С 4-е по 18-е марта серп луны на небосводе постепенно убывает. Считается, что в эти дни энергия растений сосредотачивается в корнях. В это время хорошо проводить подкормки комнатных цветов, а также укоренять черенки. На убывающей луне сажают овощи, которые дают урожай под землей: картофель, корнеплоды, луковые культуры. 5-6 марта (чт-пт) — Луна в Весах, довольно продуктивный знак, несмотря на то, что относится он к стихии Воздуха, подходит для посева репчатого лука из семян-чернушки, сельдерея; 7-9 марта (сб-пн) — убывающая Луна в Скорпионе, плодородный знак стихии Воды, под этим знаком корнеплоды вырастут крупными и сочными, самое время сеять корневой сельдерей, лук Эксибишен; 12-14 марта (чт-сб) — земной знак Козерог сулит отличный урожай корнеплодов и лука, можно вынимать семенной картофель на проращивание; 17-18 марта (вт-ср) — водный знак Рыбы на убывающей Луне для огородника означает сочный репчатый лук (из семян через рассаду), хрустящую редиску (посев в теплицу). Корневой сельдерей Ароматный сельдерей — это залог успеха при варке супа, узнаваемый запах пряности и легкая сладость корнеплода делают бульон потрясающе вкусным.  Выбирайте сорта сельдерея среднего и раннего срока созревания, ведь это тот еще тугодум. Возни с ним предстоит немало, но результат того стоит. Крупные мясистые головки массой до килограмма — это результат, которым можно гордиться. Семена сельдерея быстро теряют всхожесть, при покупке обращайте внимание на дату сбора. Свежие семена имеют сильный пряный аромат. Семена сельдерея значительно мельче петрушки, посев проводят поверхностно, удобно сеять их на снег, талой водой семена притянет к почве. Можно оставить семена прорастать на свету или слегка присыпать мелким торфом или песком. Сельдерей взойдет быстрее, если семена предварительно замочить в водке на полчаса. Спирт растворяет масляную оболочку, и она больше не препятствует проникновению влаги и прорастанию семян. Посев лучше проводить в неглубокие контейнеры, с последующей пикировкой при появлении двух настоящих листьев. Репчатый лук Головки репчатого лука салатных сортов вырастают размером с небольшой мяч и тянут почти на килограмм каждая. Таких результатов можно достичь только при выращивании лука через рассаду. Весь процесс выращивания лука из семян чернушки, от посева до сбора урожая, описан в статье. У семян чернушки плотная оболочка, она медленно размокает, что задерживает появление всходов. Размягчить оболочку помогает контрастное “купание”. Семена нужно поместить в марлевый мешочек (удобно использовать для этого чайный пакетик, предварительно высыпав из него заварку). Семена попеременно погружают в горячую и холодную воду, 3-5 погружений по пять секунд. Горячая вода должна быть такой, чтобы руке было горячо, но не кипяток. В холодную лучше добавить лед или снег, так контраст будет еще больше. После каждого “заплыва” пакетик с семенами отжимаем. Рассаду лука можно выращивать без пикировки, но в этом случае лучше выбрать глубокие контейнеры или цветочные горшки, высотой не менее 10 см, у лука длинные корни.  При наличии свободного места на подоконнике рассаду пикируют по отдельным стаканчикам, так она получится более крепкой, что даст заметную прибавку к урожаю. Картофель В середине марта пора вынимать семенной картофель на проращивание. Не удивляйтесь, это не слишком рано. Клубни должны не просто прогреться, а пройти яровизацию и дать крепкие ростки. Тогда после посадки картофель быстро взойдет, кусты вырастут крепкими, урожай будет отличным. Семенной картофель раскладывают на свету, — это залог получения крепких ростков. При нехватке света ростки будут вытягиваться, что обычно и происходит в погребе, если вынимать картофель на посадку в конце апреля. Для проращивания клубней удобно использовать пластиковые ящики из-под фруктов, их можно составить друг на друга, так они занимают мало места. На дно ящика лучше подложить картонку, иначе ростки пробиваются сквозь отверстия в днище и обламываются при извлечении картофеля.  Подробнее о проращивании семенного картофеля в статье. Редис В южных регионах в марте уже можно сеять редис в открытый грунт. В средней полосе, если весна выдалась ранняя и почва в теплице уже оттаяла, можно сеять редиску. Для ускорения прогревания почвы в теплице нужно пролить ее теплой водой и накрыть прозрачной п/э пленкой. Прозрачная пленка пропускает лучи солнца, земля быстрее прогревается, а тепло не рассеивается в воздух, остается в грунте. Редис можно сеять даже в холодную почву, лишь бы она оттаяла на 5-10 см. Для ускорения процесса можно установить дополнительные небольшие дуги и накрыть посевы плотным спанбондом. Ну, а если зима неожиданно вернется и грянут морозы, не беда, — семена редиса доступны по цене, можно будет провести повторный посев. Для первого урожая выбирайте сорта редиса с минимальным сроком вегетации: 18 дней, Экспресс 16 F1, Французский завтрак, Шустрёнок F1 и др. Черенкование Если на подоконнике зимовал куст петунии, петхоа или калибрахоа, и любого другого цветка, который является лишь условно однолетним, потому что не зимует в нашем климате, в марте пора приступать к черенкованию. Кусты хризантемы, которые зимовали в погребе, вынули на свет еще в феврале, поэтому в начале марта от них отделяют ростки и укореняют их. Черенки лучше укоренять в небольшом объеме, например, в кассетах с мелкой ячейкой. Для укоренения используют нейтрализованный верховой торф с добавлением агроперлита или вермикулита. На черенках быстрее появятся корешки, если опудрить срезы препаратом КорнеСтим. Кассету с черенками помещают под купол из прозрачной пленки, 2-3 раза в день опрыскивают водой, чтобы поддерживать максимально возможную влажность воздуха. Черенки должны находиться на свету, но не под прямым солнцем, лучше поставить их под лампу. Вторая половина марта Новолуние приходится на 19-е марта, в этот день многие ощущают нехватку энергии, все ресурсы как будто находятся на нуле. К растениям лучше не подступаться, оставить их в покое. Период с 20-го по 31-е марта — время растущей Луны, все в мире радуется приближению весны. На растущей луне сажают все овощи, зелень, ароматные травы, цветы, — все что плодоносит над землей. 21-22 марта (сб-вс) — плодородные дни под земным знаком Тельца, обещают знатный урожай; 25-27 марта (ср-пт) — знак Рака на растущей луне это лучшее, что можно пожелать для посева томатов, помидоры вырастут крупными и сочными; 30-31 марта (пн-вт) — знак Дева, хоть и является земным, не блещет плодородием, в эти дни можно сеять цветы, зелень. Перец Большинство огородников стремятся посеять перец в феврале, однако не поздно сделать это и в марте. До высадки рассады на постоянное место остается еще около двух месяцев, — вполне достаточно. Не переросшая рассада быстрее приживается. В 20-х числах марта уже не остается времени на раскачку, все нужно делать четко, чтобы рассада дружно взошла и стремительно развивалась. Семена перед посевом протравливают в хлоргексидине (20-25 минут), затем стимулируют их пробуждение одним из способов: замачиваем в растворе янтарной кислоты Грин Дейл, Лигногумата калийного или калиевой селитры (1 г на 1 л). Семена лучше сеять сразу в отдельные стаканчики, чтобы избежать пикировки и остановки в росте рассады. До появления всходов емкости с посевами держат при +28°С, это обеспечивает дружные всходы в течение недели. Баклажаны Баклажаны развиваются обычно довольно медленно, но причина этого — в нехватке тепла и света. Если создать необходимые условия: яркие лампы, температура +28-30°С для посевов и +22-24°С для рассады, то баклажаны развиваются не так уж медленно. К моменту высадки рассады в открытый грунт в конце мая - начале июня можно получить крепкие саженцы. Семена баклажанов обеззараживают, затем замачивают в растворе стимулятора роста, сеют в отдельные стаканчики, — в целом, технология та же, что и при посеве перца. Томаты Как правило, огородники сеют перец и баклажаны в феврале, а томаты в марте. Рассада томатов развивается достаточно быстро, а при нехватке света вытягивается значительно сильнее, чем перец и баклажаны, поэтому не стоит спешить с посевом. Если вы выращиваете много сортов помидоров, можно разбить посадку на два этапа: 21-22 марта посеять индетерминантные сорта (раннеспелые и среднеспелые), а 25-27 марта — детерминантные (ранние).  Перед посевом семена томатов обязательно дезинфицируют в растворе хлоргексидина или крепком растворе марганцовки. Томаты всходят достаточно быстро и дружно и без каких-либо ухищрений, но дополнительная стимулирующая обработка никогда не бывает лишней. Посев можно проводить сразу в индивидуальные горшочки и выращивать рассаду без пикировки либо сеять томаты в небольшие контейнеры (для каждого сорта свой) и пикировать в фазе 2 настоящих листьев. До появления всходов посевы держим при t +24-28°С. Лук порей Сочные отбеленные ножки лука порея — мечта гурмана. Порей невозможно вырастить без рассады, при посеве в открытый грунт он не успевает раскрыть весь свой потенциал. Технология посева лука порея такая же, как при посеве репчатого лука из семян чернушки.  Черешковый сельдерей Сторонники здорового питания и те, кто следят за фигурой, не могут обходиться без черешкового сельдерея. Сочные черешки — это и заряд бодрости и витаминов, и легкий перекус с минимальной калорийностью.  Вырастить черешковый сельдерей не так просто, пройдут многие месяцы до момента, когда можно будет хрустеть ароматными черешками. Но удовольствие того стоит. Посев черешкового сельдерея не отличается от посадки корневого. Разве что корневой лучше сеять на убывающей луне, а черешковый — на растущей. Капуста брюссельская Крошечные кочанчики брюссельской капусты — еще один важный овощ для любителей кулинарии. И, как и с другими изысканными овощами, с ней придется повозиться. Срок вегетации брюссельской капусты — 5-6 месяцев, за лето не уложиться, поэтому без рассады не обойтись. Для капусты нужен очень яркий свет и прохлада. Найдите место на холодном подоконнике, а в пасмурные дни досвечивайте рассаду лампой. Рассада капусты — “чемпион” по вытягиванию. Важно не загущать посевы и не переувлажнять почву, черная ножка — злостный враг рассады капусты. Семена лучше сразу сеять в индивидуальные ячейки кассеты, чтобы избежать загущения, а затем переваливать подросшие сеянцы в поллитровые горшочки. Следите за посевами, при комнатной температуре капуста всходит моментально, на 3-4-й день. Капуста ранняя белокочанная, цветная Если вы хотите получить максимально ранний урожай белокочанной или цветной капусты, придется проводить посев в марте. Но здесь нужно здраво оценить свои возможности, поскольку выращивать рассаду капусты в квартире крайне сложно. Лучше отложить посевы до апреля и сеять семена в теплицу, там капусте будет и в меру прохладно, и очень светло, — то, что нужно для рассады. В остальном, условия для рассады разных видов капусты одинаковые. Огурцы В конце марта можно посеять несколько семян огурцов для получения самого раннего урожая зеленцов.  Вообще, нормальный возраст рассады огурцов к моменту высадки на постоянное место — 30-35 дней. Посев огурцов за 2 месяца до высадки дает значительный забег по времени, но потребует много места. Рассаду огурцов несколько раз переваливают в горшки все большего объема — из 0,5 л — в 2 л, а затем в 5-7 л. Вместо горшка можно использовать целый пакет готового грунта. Высадку растений в теплицу проводят максимально бережно, чтобы не потревожить корни, огурцы очень к этому чувствительны. Перед посевом семена необходимо продезинфицировать. При комнатной температуре всходы появляются в течение 5-7 дней. Цветы В середине марта не забудьте вынуть из погреба и холодильника посевы или семена цветов, которые проходили холодную стратификацию. Поскольку при выращивании цветов мы не гонимся за урожаем, можно проводить посевы как на убывающей, так и на растущей луне, однако второй вариант предпочтительнее. В течение всего марта сеют различные декоративные культуры. В начале месяца — растения с мелкими семенами, которые долго раскачиваются: петунию, лобелию, колеус, дихондру и др. В конце месяца — те, что развиваются бодро и довольно быстро: сальвию, целозию, виолу, гацанию и др.  Чтобы получить хорошую всхожесть, важно уделить внимание правильному посеву и изучить агротехнику определенной культуры. Как правило, мелкие пылевидные семена всходят на свету, крупные семена с плотной оболочкой нуждаются в скарификации. Для посева удобно использовать небольшие контейнеры, при появлении нескольких настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные стаканчики.

У современных огородников все чаще на первый план выступает удобство работы и эстетический вид. В наших реалиях, где свежие овощи и фрукты доступны в магазинах круглый год, уже мало кто стремится вырастить овощей впрок, на всю зиму. Площадь огорода сокращается, что позволяет задуматься, как сделать его красивым и функциональным. Какой огород считать красивым? — вопрос непростой, ведь у каждого огородника свои представления о красоте. Для одних — это “ни травинки”, полное отсутствие сорняков, для других красота в том, чтобы почва была укрыта полностью: растительностью и мульчей, для кого-то красивый огород — это такой, по которому можно пройти, не испачкав белых кроссовок, где контакт с землей сведен к минимуму. Думаю, вы согласитесь, что красота огорода во многом зависит от состояния растений. Если овощные и ягодные культуры пышут здоровьем, их листья не повреждены ни болезнями, ни вредителями, кусты ломятся от урожая крупных сочных плодов, — не так важна форма грядок и материал, из которых они изготовлены. Хотя, конечно, здоровые овощи в достойном обрамлении выглядят еще более выигрышно. Сокращение площадей У людей, родившихся в деревне, “в подкорке зашито”, что земля не должна пустовать. Если в семье есть старшее поколение, к мнению которого прислушиваются, то весь участок будет ежегодно распахиваться или копаться вручную, чтобы затем засадить его полностью, до самого забора. Такие огороды при должном внимании тоже выглядят по-своему красиво. Здесь красота достигается стройными рядами растений, уходящих чуть ли не за горизонт, и полным отсутствием сорняков, — бабушка или мама проследит, чтобы вся семья проводила каждую свободную минуту с тяпкой. И хорошо, если весь огромный урожай съедается в течение зимы, а дети и внуки радостно принимают дары с дачного участка в виде картошки-морковки и маминой консервации. Но для многих такой огород становится обузой. Весной несъеденные за зиму овощи приходится вынимать из погреба и отправлять в компост, что обесценивает тяжелый труд на земле. Первый шаг к устройству красивого огорода — это разумный учет того, сколько овощей выращивается в данный момент и насколько можно сократить объемы. В расчет нужно также принимать наличие свободного времени и физическое состояние тех, кто будет работать на этом огороде. Если желание возиться с землей — это хобби одного члена семьи, нет смысла подчинять этому занятию всех домочадцев. Как только огород меняет статус с “кормильца семьи” на “приятное хобби”, можно задуматься о том, как сделать его красивым. Постоянные грядки Устройство постоянных грядок сразу сокращает площадь обрабатываемой земли как минимум вдвое. Ежегодной обработке подвергаются только сами грядки, а междурядья не перекапываются, лишь обрабатываются в течение лета тяпкой или плоскорезом. Удобно, когда ширина грядки равна ширине грабель, а ширина междурядья равна или кратна размеру тяпки или плоскореза. Постоянные грядки не обязательно должны быть высокими и обрамленными бортами. Огород можно разделить на условные полосы: обрабатываемая земля / междурядье. Если ходить только по междурядьям и не топтаться там, где растут овощи, то будет легче поддерживать почву в рыхлом состоянии. Оптимальная ширина грядки — 80-100 см, что позволяет выращивать в два ряда даже культуры, требующие много места, ширина проходов между ними — не менее метра. Нужно учитывать, что взрослые растения частично закроют междурядья.  Ширина междурядья должна быть такой, чтобы можно было свободно перемещаться по нему с садовой тачкой и газонокосилкой, если междурядья под задернением. Грядки по Миттлайдеру вдвое уже, чем междурядья: 45 см против 90 см, из них полезная площадь только 35 см и два бортика по краям грядки. При таком подходе можно выращивать культуры с небольшой надземной массой в два ряда, а габаритные овощи — в один. Широкие междурядья обеспечивают хорошее освещение и циркуляцию воздуха, что дает прибавку к урожаю и является профилактикой распространения грибных заболеваний. Устройство постоянных грядок дает свои плюсы — площадь обрабатываемой земли уменьшается в два-три раза. Однако есть и минусы — отныне все земляные работы придется проводить вручную: при помощи лопаты и ручных культиваторов, о вспашке земли мотоблоком придется забыть. А значит, нужно будет гораздо больше внимания уделять поддержанию плодородия почвы, чтобы земля оставалась рыхлой. Высота грядок с учетом климата Жаркое засушливое лето При устройстве огорода важно учитывать климатические особенности региона. Так, в южных регионах, где лето часто выдается засушливым, обустройство высоких грядок возможно лишь в паре с капельным поливом, поскольку земля будет сильнее перегреваться и быстрее терять влагу.  В засушливом климате имеет смысл устроить грядки таким образом, чтобы они были на одном уровне с междурядьем или даже немного ниже него. Это позволит проводить полив более эффективно, вода не будет растекаться в проходы, в периоды засухи можно будет наполнять грядку-нишу водой, чтобы земля хорошенько напиталась влагой. Если грядки не окантованы бортами, проще всего поддерживать междурядья чистыми от сорняков, регулярно обрабатывая их тяпкой или плоскорезом. Земляные бортики будут постепенно осыпаться в междурядье, поэтому придется регулярно поддерживать их форму при обработке проходов. Чтобы уменьшить работы в огороде и сделать его более эстетичным, междурядья покрывают каким-либо материалом: от геотекстиля до тротуарной плитки. У каждого варианта есть свои сильные и слабые стороны. Выбор материалов для междурядья в регионах с жарким климатом подчинен главной задаче — сохранению влаги. Если междурядья засеять газонной травой, она потребует дополнительного расхода воды на орошение, в противном случае корни газонных трав будут “красть” воду у овощей.  Чтобы уменьшить перегрев почвы в жарком климате, междурядья покрывают толстым слоем органики, которая медленно разлагается: древесной корой мелкой фракции, опилками, соломенной сечкой, либо закрывают поверхность междурядий щебнем. Здесь стоит учитывать важный момент: многолетние корневищные сорняки (вьюнок, осот, пырей) смогут пробиться сквозь любой слой мульчи. Единственная защита от них — это плотный геотекстиль под мульчей, который перекрывает доступ света. Однако под геотекстилем почва хуже дышит, нарушается естественная микрофлора, что может плохо сказаться на росте овощей.  Листовой картон, разложенный под слоем мульчи, также лишает сорняки света, в течение пары сезонов он полностью рассыплется и будет постепенно перегнивать, не создавая препятствий для проникновения в почву влаги и кислорода. Важно понимать, что любое покрытие междурядья со временем потребует ухода. При уходе за растениями на проходы будут попадать частицы земли, ветром принесет семена однолетних сорняков, которые смогут укорениться и в опилках, и швах кладки тротуарной плитки. Потребуются дополнительные усилия по ручному удалению сорняков или применение гербицидов, газовых горелок и других средств. Затяжная весна и дождливое лето В регионах, где весной земля просыхает очень медленно, а летом нередко идут затяжные дожди устройство высоких грядок весьма актуально, порой это единственная возможность получить урожай, когда весь участок затоплен водой. Почва на высоких грядках прогревается гораздо быстрее, вода оттекает естественным образом, поэтому земля быстро просыхает даже после проливных дождей. Корни растений не “тонут” и не задыхаются, что позволяет овощам продолжать расти, даже если в междурядьях стоят лужи. Чем выше грядки, тем проще будет ухаживать за растениями, не придется так низко наклоняться к земле. Однако на этапе устройства огорода потребуется привоз плодородной земли, перегноя.  Высокие грядки лучше начинать устраивать по осени, когда под рукой большое количество органики после окончания сезона. Все растительные остатки можно уложить на дно конструкции, под слой земли. Поддерживать насыпные высокие грядки достаточно сложно, земля будет постоянно осыпаться в междурядья, а при поливе вода будет утекать в проходы. Здесь не обойтись без бортов, что потребует определенных затрат на этапе устройства. Наличие высоких бортов помогает уменьшить вредоносность слизней. Так, по бортам грядок можно закрепить медную ленту, которая является хорошей преградой для брюхоногих моллюсков. Выбор материалов для покрытия междурядий в регионах с дождливым климатом подчиняется задаче максимально снизить шлепанье по грязи, которое не может не раздражать. Междурядья закладывают тротуарной плиткой, бетонируют или засыпают слоем гравия. Устройство постоянных междурядий требует тщательной подготовки. Если пренебречь инженерными решениями (выравнивание грунта, устройство дренажа, песчаной подушки и пр.), то через год-два покрытие будет испорчено и потребуется его ремонт. Также важно учитывать, что в дождливое лето активно размножаются слизни. Если покрытие междурядий не будет лежать единым монолитом, брюхоногие моллюски превратят его в свой дом, где под камнями или досками удобно прятаться во время дневной жары, не отползая далеко от “столовой”. Форма грядок Когда огород перестает быть кормильцем и превращается в приятную “игрушку”, можно отойти от необходимости использовать площадь максимально эффективно и позволить себе “вольности”. Так, можно забыть о правиле, что грядки должны быть расположены строго с севера на юг. Привязка к сторонам света обеспечивает равномерное освещение растений при узких междурядьях. Если огородник может позволить себе сократить полезную площадь и увеличить пространство под междурядья и дорожки, то грядки могут быть любой фантазийной формы, не обязательно прямоугольной. Очень красиво смотрятся грядки в форме трапеции, которые расположены вокруг единого центра. Декоративный эффект еще больше подчеркивается подбором овощей с разным цветом и фактурой листьев. Листовой и кочанный салат, зеленные культуры, листовые овощи можно расположить как в отдельных сегментах круга, так и на каждой грядке в определенном порядке, что позволит создавать красивый орнамент из разных оттенков зеленого и бордового. Треугольные грядки с острыми углами позволяют уйти от прямых линий, создать определенный схематический рисунок, который будет “раскрашиваться” по мере роста овощей. Стандартные решения для окантовки: ДПК, металлопрофиль подходят для устройства прямоугольных грядок. Для проявления фантазии проще работать с деревом, для окантовки грядок используют доску толщиной 50 мм. Чтобы дерево прослужило дольше, доску предварительно обрабатывают антисептиком или красят. Важно учитывать, что при использовании биопрепаратов для земледелия деревянные борта будут постепенно разрушаться, поскольку полезный почвенный гриб триходерма, который уничтожает патогенную микрофлору, питается целлюлозой, и древесиной в том числе. Можно также “поиграть” с высотой грядок. Интересно смотрятся конструкции разной высоты, а также сложенные в виде пирамиды. Однако здесь важно учитывать, что чем выше грядка, тем сильнее будет пересыхать в ней почва, из-за частых поливов земля внутри высоких коробов будет уплотняться.  Еще на этапе устройства важно продумать, как будет подводиться система капельного полива или как орошать грядки вручную, какие разрыхляющие компоненты добавлять в грунт, чтобы он меньше слеживался и лучше пропускал кислород к корням. В арсенале огородников сейчас много разрыхлителей: кроме обычного речного песка есть агроперлит, вермикулит, диатомит садовый, цеолит, — все эти материалы в разной степени впитывают воду и помогают регулировать полив. Их гранулы структурируют почву, не позволяют ей уплотняться, благодаря чему корни растений и полезная почвенная микрофлора получают кислород. Красота в огороде во многом складывается из единого стиля. Материал, способ устройства грядок-коробов и цвет бортов должен быть одинаковым на всем огороде, либо подчеркнуто разным, если идея построена на контрастах. В идеале, цвет грядок должен сочетаться или контрастировать с оттенком материала, которым покрыты междурядья. Обычному дачнику устроить огород мечты мешает не нехватка вкуса, а недостаток свободных денежных средств. На этапе устройства потребуются немалые вложения на покупку материалов и оплату труда рабочих, если придется привлекать наемную силу. Временные укрытия В начале сезона для получения более раннего урожая огородники применяют различные временные укрытия: из спанбонда или п/э пленки. Качество используемых материалов значительно влияет на внешний вид огорода. При угрозе возвратных заморозков для утепления высаженных растений используются все подручные средства, вплоть до половиков и старых фуфаек, но такая “эклектика” не украшает огород. Понятно, что новый чистый спанбонд выглядит несравнимо эстетичнее, чем прошлогодний, даже если тот еще не порвался. Откидной купол из поликарбоната несравнимо элегантнее, чем ряды пятилитровых бутылок, расставленных над высаженной рассадой. Качественные опоры из плотного металла выглядят гораздо красивее, чем тонкие пластиковые дуги, которые сами по себе не держат форму, но здесь опять же вопрос цены и возможностей огородника.  Вместо металлических или пластиковых дуг можно использовать А-образные шпалеры, изготовленные из деревянного бруска, которые закрепляются на грядках стационарно. На шпалеры может закрепляться сетка для выращивания вьющихся культур или шпагаты для подвязки высокорослых растений. Колышки для опоры и материалы для подвязки также добавляют огороду красоты или уродливости. Если все колышки аккуратные, крепкие, стойко выдерживают нагрузку, не гнутся в разные стороны, это выглядит аккуратно. Если же все колышки изготовлены из одного материала и поддерживают общий стиль, огород превращается в “конфетку”.  Современные огородники используют для подвязки растений не старые тряпочки, а специальную тесьму, ленту-липучку или применяют тапенер. Все это тоже добавляет штрихи к общей картине. Совместные посадки Во многом красота огорода создается растениями. Умелый подбор различных культур, сочетание разных фактур на одной грядке превращает огород в произведение искусства. И вот здесь все зависит только от опыта огородника и его умения ухаживать за различными растениями, ведь у каждого из них свои потребности в поливе, питании. Нужно знать наперед, какие растения потребуется обрабатывать от болезней и защищать от вредителей, учитывать сроки созревания и размер растений, когда они достигнут своего пика развития. Освоение совместной посадки овощей можно начать с посева различных сортов салата, отличающихся оттенком и формой листьев. Все они развиваются примерно с одной скоростью и требуют одинакового ухода: Московский парниковый, Берлинский желтый, Скорик, Буржуй — желто-зеленые, салатовые, с округлыми листьями; Дубровский, Букет, Абракадабра — травянисто-зеленые, с резными листьями; Боярский, Вишневый сад, Красная звезда, и самый темный из краснолистных сортов Бразильский карнавал — бордовые оттенки разной глубины, листья резные, гофрированные; Зеленый граф — отличается более темным оттенком зеленого и необычной вытянутой формой кочанов. В компанию к салатам можно посадить шпинат, его листья отличаются более насыщенным оттенком зеленого и мангольд, чьи листья гораздо крупнее, а красные или белые черешки выглядят контрастно на фоне зелени. Серия семян “Добрые соседи” вдохновляет на совместную посадку овощей, дает свежие идеи. Подробнее о правилах сочетания различных овощных культур в совместной посадке можно прочитать в этой статье.

Полив для рассады и домашних цветов — основа здоровья и роста. Особенно полезна для растений водица, которая образуется при таянии льда или снега. «Живая» вода Ее называют талой, снеговой и даже «живой» водой. Множество спорных мнений о ее целительном влиянии на человека. Но для растений такая водичка точно полезная (как и дождевая). Давно замечено, что на полях, где скапливаются вешние воды, вырастает богатый урожай. Природа постаралась, сотворив уникальный способ естественного очищения H2O. Это происходит при замерзании, когда жидкость превращается в лед с образованием кристаллической структуры. Снег, кстати, также состоит из мелких ледяных кристалликов. При этом важные микроэлементы в нужных количествах сохраняются. В отличие от текущей из крана водопроводной, в «живой» нет хлора и небольшое количество солей магния и кальция. То есть это чистая и мягкая жидкость, приближенная к структуре содержащейся в растительных клетках. К тому же более насыщенная кислородом. Натуральный состав содержит минералы, микроэлементы, необходимые для питания растений, особенно на первых порах. Для семян и рассады Подобные свойства «снежницы» (еще и так ее называют) можно использовать, начиная с замачивания семян для посева рассады овощных или цветочных культур. Обычно зародыши рекомендуется обрабатывать стимуляторами роста, чтобы увеличить всхожесть, «поторопить» прорастание и укрепить будущую корневую систему («Корневин», «КорнеСтим»). Самый доступный, бесплатный и простой способ — замочить семя в талой водице (до набухания на 6-12ч., заменяя жидкость свежей через каждые 4-6 ч.) Она послужит для них эффективным биостимулятором. В «снежнице» нет лишних примесей, она лучше усваивается, семечки быстрее набухают, прорастают, становятся устойчивее к заболеваниям. Особенно важно применять «живую» воду во время прорастания зародышей и появления первых настоящих листочков, когда «растюшки» наиболее уязвимы. Талая вода для рассады и далее оказывает благотворное действие. Молодая, нежная рассадка томатов, перцев, баклажанов также отзывчива на полив. Благодаря кислороду у нее развиваются более крепкие корешки, стойкий иммунитет, нарастает зеленая масса. Грунт из-за отсутствия солевой корки не плотный, а более рыхлый, воздухопроницаемый, а значит меньше вероятность грибных заболеваний (только без перелива!). Хорошо подходит для орошения однолетников в рассаднике, например, петуний. Можно не только «поить» под корень, но и опрыскивать питомцев. Талой водицей пользуются для поливки после подсыхания почвосмеси не более двух раз в неделю. Можно чередовать с подкормками для большего эффекта (органо-минеральное удобрение в жидкой форме «Здравень АКВА для рассады»). Для комнатных растений Талая вода отлично подходит для полива цветов в доме. Опять же благодаря своей мягкости и наличию необходимых микроэлементов и минералов,   домашние растения буквально оживают после таких орошений. Они начинают скорее расти, у них появляется больше молодой листвы и улучшается цветение. Особенно откликаются на такую заботу чувствительные к увлажнению цветы: цикламены, бегонии, орхидея фаленопсис, пеларгонии, узамбарские фиалки, камелии. Они начинают цвести дольше и пышнее, окраска лепестков делается ярче. Если поливать не отстоянной водичкой из-под крана, поверхность почвогрунта в горшке и внутренние стенки емкости покрываются неприятным белым налетом. Земля уплотняется. Причина в жестком солевом осадке, содержащемся в водопроводной жидкости. От «снежницы» такого не бывает: нет задержки солей и других вредных включений для комнатных «зеленых друзей». Использовать правильно Последние годы нередко зимушки выдаются снежными. Нынешняя поставила рекорды, просто завалив снегом почти всю Россию. С неприятными последствиями обильных снегопадов садоводы столкнутся уже совсем скоро весной (об этом в статье «Снег на участке: польза и вред (как снизить риски аномально снежной зимы»). Но пока еще лежат сугробы и столько «снежного богатства» вокруг, грех им не воспользоваться. Февраль 2026 г. Попробуйте попрактиковать полив зеленых питомцев - рассады и комнатных цветов -талой водичкой. Но сделайте это грамотно. Набирайте только чистый снег (хорош свежевыпавший) на своем придомовом участке, на даче, около леса и т. д. Главное: не собирать его на улицах города, с дорожных обочин. Насыщенный выхлопными газами, токсичными примесями, содержащий соль и химреагенты для обработки дорог, лишь навредит. Собранное «добро» нельзя засыпать прямо в горшки, контейнеры с культурами: это вызовет у них стресс. Емкости со снежком разместите в теплом помещении, чтобы он растаял. Можно поставить у радиатора отопления (любого другого обогревателя). Талая водица должна быть комнатной температуры или чуть выше (на 2-3 градуса). Не храните «живую» воду долго. Свои уникальные качества жидкость сохраняет только от десяти-двенадцати часов до 2-3 суток (хранение в темном прохладном месте в закрытой таре). Чем быстрее ее применить после разморозки, тем это благоприятней для растений, особенно для рассадки. Спустя указанные сроки «снежница» утрачивает биоактивность, становясь просто мягкой водичкой. Используйте растаявшую водицу не более раза-двух в неделю для получения ощутимого результата у зеленых подопечных. Комнатным растениям, которые любят прохладное содержание и находящимся зимой в состоянии покоя, слишком теплый полив будет в ущерб. Питомцы могут сбросить листья или у них начнут загнивать корешки. Для них (азалия, фуксия, пуансеттия, цикламен и другие) используют жидкость только комнатной температуры или даже немного прохладнее. Талая вода - дар природы. Если использовать его с толком, рассада и комнатные цветы скажут вам: «Спасибо!».

Вариантов, чем покрыть теплицу или парник, несколько: от привычного всем поликарбоната до более долговечного и «элитного» стекла и простой в использовании пленки. Каждый материал имеет свои характеристики: светопропускную способность, теплоизоляционные свойства, срок службы, устойчивость к ультрафиолету и механическим нагрузкам.  В этой статье подробно рассмотрим наиболее популярные укрывные материалы для теплиц и парников, их преимущества и недостатки, поможем разобраться, какой вариант лучше подойдет для конкретных условий эксплуатации. Типы укрывных материалов Первым укрывным материалом для теплиц было стекло: именно стеклянные теплицы использовались в Европе еще несколько столетий назад для выращивания теплолюбивых культур. Позже с развитием химической промышленности появились пленки – они сделали теплицы более доступными для массового использования. Наиболее современные варианты – поликарбонат и нетканка – пополнили ассортимент материалов лишь пару десятков лет назад. Пленочные материалы Полиэтиленовая пленка – один из самых распространенных и доступных покрытий для теплиц и парников. Обычная полиэтиленовая пленка – вариант базовый: с большим количеством достоинств, но и массой недостатков. Все остальные разновидности – улучшенные версии обычной: по прочности, теплоизоляционным и светорассеивающим свойствам. Обычная полиэтиленовая пленка Такое покрытие отличается сравнительно невысокой стоимостью, простотой монтажа, возможностью быстрого демонтажа по мере необходимости. Оно хорошо пропускает свет, неплохо удерживает тепло внутри теплицы, защищает растения от осадков и сильных ветров, не требует усиленного каркаса благодаря небольшому весу. К тому же пленка универсальна: ее можно использовать и для больших теплиц, и для сезонных парников. К числу основных недостатков пленочного укрытия можно отнести недолговечность (служит 1-2 года), хрупкость, низкую устойчивость к УФ-излучению. Влагонепроницаемость пленки можно отнести как к плюсам, так и к минусам: грядки дождями не зальет, но в случае засухи никто кроме садоводов с лейками растениям помочь не сможет. Полиэтилен неплохо держит тепло, но от сильных заморозков и изнуряющей жары он не убережет. При сильном контрасте температур внутри и за пределами теплицы, на пленке будет скапливаться конденсат. А он – причина повышенной влажности и высокого риска распространения грибных инфекций. Поэтому пленочные теплицы нужно обязательно регулярно проветривать. Армированная пленка Она отличается от обычной тем, что состоит из трех слоев: внутренний и внешний – из полиэтилена, между ними – армирующая сетка из полипропиленовых или лавсановых нитей.  Чехол из армированной пленки Сетка значительно повышает механическую прочность материала: армированная пленка более устойчива к разрывам, порезам и ветровым нагрузкам. Поэтому и служит она дольше – до 5 лет в зависимости от толщины и условий эксплуатации.  Два главных минуса материала – более высокая цена и меньшая светопропускная способность по сравнению с обычной пленкой (на 5-10%). Гидрофильная пленка В ее составе есть специальные добавки, которые позволяют воде равномерно растекаться по поверхности, а не собираться в крупные капли. Поэтому конденсат распределяется тонкой пленкой, а не капает на листья растений. Соответственно, риск распространения грибных инфекций и появления ожогов на зелени томатов и огурцов ниже. По светопропускным, теплоизоляционным и прочим свойствам эта пленка не отличается от обычной. Недостаток все тот же – высокая стоимость. Светопреобразующая пленка Особенность этого материала заключается в том, что он умеет превращать вредный ультрафиолет в полезный свет другого спектра – красного и синего. А именно такой нужен растениям для фотосинтеза – они активнее растут и развиваются, лучше наливают плоды. Особенно актуален такой вариант для регионов северных широт, где лето короткое, а вырастить урожай сладких помидоров и сочных перцев хочется. Светостабилизированная пленка Светостабилизированная пленка содержит специальные добавки – УФ-стабилизаторы – которые защищают полиэтилен от разрушительного действия ультрафиолетового излучения. Благодаря этому покрытие не теряет прочность и прозрачность под воздействием солнца и служит дольше. Теплоудерживающая пленка Она создает внутри парника более стабильный микроклимат: теплоудерживающие присадки в составе задерживают инфракрасное излучение, которое уходит наружу, и тем самым помогают сохранять тепло в прохладные ночи. Как следствие – растения меньше страдают от перепадов температуры, развиваются равномернее, реже болеют, дольше плодоносят. Этот вариант покрытия также актуален для северных регионов, где контраст дневных и ночных температур достаточно сильный. Пузырчатая пленка Она, как и теплоудерживающая, «заточена» на сохранение тепла внутри теплицы и поддержание стабильной температуры. Но цель эта достигается другим способом – за счет особой структуры. Пленка состоит из множества пузырьков, наполненных воздухом. Те выполняют роль теплоизоляторов. Что важно – каждый пузырек изолирован, а потому случайное повреждение одного не приведет к потере функциональных качеств всего материала. Пузырчатая пленка, как и другие из разряда современных и усовершенствованных, стоит дороже. А еще чуть хуже пропускает солнечный свет – это ее главные недостатки. Пленка ПВХ ПВХ-пленка более прочная и долговечная, чем полиэтиленовая. Она устойчива к механическим повреждениям и разрывам, дольше сохраняет светопропускную способность, потому как поливинилхлорид меньше подвержен разрушению из-за воздействия ультрафиолета, не боится ветра, осадков и перепадов температуры. Для стационарных теплиц и парников – отличный вариант! Но нужно учесть, что она более плотная, поэтому монтаж покрытия может быть чуть более трудоемким. Зато, опять же благодаря плотности, менять ее и проводить ремонтные работы можно будет реже. Этиленвинилацетатная пленка  Материал отличается мягкостью, пластичностью, устойчивостью к перепадам температуры, морозам и жаре. Он отлично растягивается, а потому не порвется даже от сильного града, падения ветки или удара инструмента (разумеется, легкого). Все остальные качества, присущие тепличным пленкам, сохранены: хорошая светопропускная способность, теплоизоляционные свойства, легкость материала, удобство его монтажа. В совокупности это покрытие можно назвать максимально «живучим» – прочным и долговечным, служащим по 3-5 сезонов. Нетканые материалы Нетканые материалы представляют собой легкие и прочные синтетические полотна, которые не имеют традиционной структуры ткани: их волокна не переплетены, а склеены между собой термическим или химическим способами. Сюда относятся агроволокно, спанбонд, лутрастил, агроспан. Теплица, покрытая спанбондом В продаже можно найти разные вариации нетканки: по цвету, плотности, свето- и воздухопроницаемости, эластичности. Ключевые параметры – это плотность и цвет. Для покрытия теплиц и парников лучше использовать белый материал – он пропускает свет. Плотность будет зависеть от задач, для которых приобретается материал: для легких временных укрытий подойдут полотна плотностью до 30 г/кв м, более плотные используются для защиты растений от солнца и обустройства парников. Нетканка – лучший вариант материала для утепления грядок в теплице, для создания временных тепличек на период возможных возвратных заморозков и первых осенних холодов, для притенения растений на время солнцепека. К числу главных преимуществ агроволокна и ему подобных можно отнести следующие: Легкость и удобство в работе. Полотна почти невесомы – их без труда можно накидывать и снимать хоть каждый день, что особенно важно для временных укрытий. Хорошие пропускные способности. Нетканка пропускает воздух, солнечные лучи, влагу – все, что нужно растениям для жизнедеятельности. Степень этих пропускных способностей зависит от плотности материала. Теплоизолирующие свойства. Да, они ниже чем у пленки, но они есть. Опять же – чем плотнее материал, тем лучше он будет держать тепло.  Универсальность. Одни и те же полотна можно использовать в разное время с разными целями: весной и осенью – для утепления, летом – для притенения. Главный недостаток материала – недолговечность и хрупкость. Одно неловкое движение острым инструментом, сильный порыв ветра – и на покрытии дыра. Особенно это касается тонких полотен. Резюмируем: агроволокно – отличный вариант, чтобы укрыть парник весной. Погода благоприятная – его можно держать открытым. По прогнозу холод, град, солнцепек – укрытие накидываем обратно. Для капитальных теплиц спанбонд не подходит, зато в качестве временного укрытия показывает себя максимально практичным решением. Поликарбонат Поликарбонат – современный и самый популярный материал для обустройства теплиц. Его выбирают для покрытия капитальных конструкций с расчетом на многолетнюю эксплуатацию.  Сотовый поликарбонат Есть два варианта поликарбоната: монолитный и сотовый. Первый более дорогой, тяжелый, хуже выполняет роль теплоизолятора, поэтому его используют реже. Второй вариант более практичный и эффективный по всем параметрам. Сотовый поликарбонат имеет соответствующую структуру – состоит из ячеек или сот. Благодаря ей листы легкие, прочные, отлично удерживают тепло и рассеивают солнечный свет. Основные преимущества такого покрытия в сравнении с рассмотренными ранее «конкурентами»: Высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям; Отличная теплоизоляция; Способность выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки; Долговечность (служит до 15 лет); Всесезонность; Легкость в обслуживании – помыть, обработать. Прочность и долговечность – это здорово. Но они же влекут за собой  и некоторые сложности. Как минимум – нужен хороший каркас, который выдержит и сами листы, и снег. Как максимум – такую теплицу нужно обслуживать: ремонтировать, мыть. За длительный срок службы придется заплатить в прямом смысле слова – теплица из поликарбоната обойдется дороже, чем пленочная. Но в долгосрочной перспективе это выгоднее, чем ежегодно менять покрытие на новое, тратя на это не только деньги, но и время и силы. Для обустройства теплиц в теплых регионах с малоснежными зимами можно брать поликарбонат толщиной 4-6 мм. Для северных широт целесообразно взять листы потолще – 8 мм и более. И обязательно обращайте внимание на наличие УФ-защиты: примесей в массе или пленки на поверхности. Иначе материал разрушится уже через 2-3 года! Стекло Стеклянные теплички выглядят эстетично. К тому же они долговечные – могут прослужить до 50 лет при аккуратной эксплуатации. Все благодаря стеклу – материалу, устойчивому к УФ-излучению, воздействию химикатов, осадкам, температурным колебаниям. Растениям в таком доме будет очень комфортно, ведь стекло пропускает до 90% света. Но неспроста отошли от стеклянных теплиц. Стекло хуже держит тепло, имеет большой вес, а потому требует усиленного фундамента и каркаса, хрупкое, дорогостоящее.  Если вы планируете построить теплицу «на века», готовы инвестировать в качество, длительный срок службы и красоту, и тем более, если хотите выращивать что-то на грядках круглый год, выбирайте этот вариант. Это будет оправданным решением! Универсального ответа на вопрос, из чего лучше сделать теплицу, нет. Каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны. Все будет зависеть от планов и задач покрытия. Нетканые материалы хороши в качестве временного решения, пленка – вариант удобный и недорогой, но недолговечный. Капитальные строения – только из поликарбоната или стекла.

Маринованные помидоры — это настоящее “лето в банке”. У каждой хозяйки свой фирменный рецепт и набор специй. А начинается все с выбора сорта. Чем вкуснее свежие помидоры, тем лучше будут они в заготовке.  Добавим к этому изящную форму, небольшой размер, учтем сроки созревания и урожайность, и выберем лучшие сорта томатов для консервации. Для открытого грунта Ярко-красные маринованные помидоры размером с крупную сливу — это домашняя классика. Их удобно укладывать в банки и легко вынимать из них. Подцепить из рассола помидорку, надкусить аппетитный кончик и втянуть в себя сочную кисло-сладкую мякоть с пряным ароматом специй, что может быть лучше! Как правило, для цельноплодного консервирования выбирают детерминантные сорта, которые можно вырастить в открытом грунте или под временными укрытиями.  Урожайность детерминантных томатов зависит от способа формировки. Если в вашем регионе короткое лето, ведите растения в один стебель, урожай будет не таким большим, но зато с дружной отдачей. Хотите больше помидоров — ведите растение в 2-3 стебля.  Не забывайте о защите томатов от фитофтороза, он может погубить весь урожай в открытом грунте. В течение июня-июля проведите 3-4 профилактические обработки с интервалом 10 дней препаратом Ревус. 1. Земляк — для Сибири и Урала, 1996 г. Раннеспелый сорт сибирской селекции Земляк, созданный еще в 90-х. Кусты довольно рослые и раскидистые, вырастают до высоты 75-80 см. Рано вступает в плодоношение, первая плодовая кисть почти касается земли, формируется над 6-7 листом. Куст весь увешан помидорами, плодовые кисти закладываются через каждые один-два листа. В кисти — более десятка плодов. Помидоры сливовидной формы, удобного размера, массой от 65 до 90 г. Сочная мякоть, тонкая кожица, ярко-красный цвет, насыщенный вкус. Хозяйки отмечают, что маринованные помидоры получаются сочными, взрываются во рту томатным соком. 2. Новичок — для южных регионов, 1986 г. Надежный сорт советской селекции Новичок, плоды стандартного размера для консервации, по весу — сто граммов с небольшим, удобная форма крупной сливы. Больше подходит для выращивания в южных регионах, по сроку вегетации — среднеранний, в средней полосе основной сбор урожая придется на август. Плотные помидоры долго не перезревают на кустах, что удобно для массовой уборки и дальнейшей консервации, подходит для дачников выходного дня. Томат Новичок 3. Ракета — можно выращивать на балконе, 1980 г. Старый советский сорт Ракета, как и Новичок предназначался для товарного производства. Среднеранний, детерминантный. Куст низкорослый, с короткими междоузлиями, современные дачники расценивают такие сорта как горшечные, высота растения — около 30 см. Все пасынки быстро останавливаются в росте, растение не требует пасынкования и подвязки. Подходит для единовременного сбора урожая. Помидоры небольшие, размером с сливу, массой чуть более 50 г, удлиненные с острым носиком.  4. Кубышка — штамбовый томат, 2008 г. Отечественный сорт-малютка Кубышка сибирской селекции. Штамбовые кусты не вырастают выше 40 см, крепко “стоят на ногах”, не нуждаются в подвязке. Можно обойтись без пасынкования, боковые побеги быстро останавливаются в росте. Помидорки коктейльного типа, весом около 50-ти грамм, плотные и мясистые, сорт полностью соответствует своему назначению — для консервирования целыми плодами. Томат Кубышка 5. Станичник — урожай без ухода, для южных регионов, 1999 г. Томат Станичник предназначен для цельноплодного консервирования, отличается от других подобных сортов более насыщенным и богатым вкусом. Помидоры мясистые, плотные, яйцевидной форме, собраны в крупные грозди, масса плодов — от 60 до 100 г. Растения низкорослые, до полуметра в высоту, полураскидистые, могут выращиваться без подвязки и формировки. Сорт подходит для редких сборов, наилучшие результаты показывает в южных областях под открытым небом. 6. Маруся — немецкое качество, для юга, 2007 г. Томат Маруся немецкой селекции предназначен именно для консервирования. Лучший выбор для жителей южных регионов, растения приспособлены к запредельным температурам, не горят, не скручивают листья, отлично завязывают плоды. Кусты детерминантные, но требуют подвязки. Плоды яйцевидной формы, весом до 100 г, плотные, выровненные по размеру. Сорт устойчив к фузариозу и вертициллезу. Томат Маруся 7. Бенито F1 — голландский гибрид для стабильного урожая, 2000 г. Урожайный голландский гибрид Бенито F1 предназначен для выращивания в не самых “томатных” регионах: Волго-Вятском, Восточно-Сибирском, Дальневосточном, показывает отличные результаты в Центральном Черноземье. Кусты довольно рослые, до метра в высоту, просто ломятся от плодов. Помидоры один к одному, яйцевидные с небольшим носиком, весом чуть больше 100 г. Очень плотная стеночка, мало семян — помидоры хороши как для консервирования, так и для вяления. Гибрид не подвержен фузариозу и вертициллезному увяданию. 8. Кураж F1 — перспективная новинка, 2020 г. Новинка Кураж F1 от челябинских селекционеров с хорошими отзывами огородников. Кусты быстро останавливаются в росте, не достигнув и полуметра, просты в уходе: нет необходимости удалять пасынки и подвязывать растения. Красивые яйцевидные плоды с крошечным носиком дружно зреют на кустах. Помидоры не растрескиваются при термической обработке, сохраняют аппетитный вид, вкус в закрутках — великолепный. Идеальный размер, чуть мельче куриного яйца. Томат Кураж 9. Боец — штамбовый томат, урожай без хлопот, 2000 г. Томат Боец сибирской селекции, известный также под названием Буян, неприхотливый и простой в выращивании. Растения крепкие, штамбовые, низкорослые, высотой чуть более 40 см. Отлично выдерживают перепады погоды, не требуют возни с подвязкой и пасынкованием. Яйцевидные плоды насыщенного красного цвета, в нижних кистях крупнее среднего, более 120 г, остальные 70-100 г. На грядке созревают среди первых, подходит для регионов рискованного земледелия. Томат Боец 10. Золотое руно — ранний и сладкий, 2008 г. Детерминантный сорт Золотое руно в открытом грунте не вырастает выше 60 см, при минимальном уходе он завалит вас урожаем. Плоды выглядят идеально — яйцевидные, с заостренным кончиком, яркие, глянцевые, все как на подбор. По мере созревания меняют цвет от золотисто-желтого до оранжевого. Очень сладкие, что является большой редкостью для раннеспелых томатов. Сочные и мясистые, вкусны в свежих салатах, сохраняют форму в закрутках. Томат Золотое Руно Для теплицы Для любимого сорта помидоров в теплице всегда найдется место. Урожайность индетерминантных томатов обычно выше, чем у низкорослых растений в открытом грунте. Тепличный сезон начинается раньше, а завершается позже, поэтому сбор помидоров можно растянуть до октября. Перцевидные помидоры выглядят очень аппетитно, но важно помнить об их уязвимости к вершинной гнили. Причиной заболевания является нехватка кальция. Этот микроэлемент распространяется по тканям растения очень медленно, из-за чего “не успевает” дойти до кончика удлиненных плодов. Как результат, на верхушке перцевидных помидоров образуется сухое черное пятнышко вершинной гнили. Плод перестает развиваться, портится еще на кусте. Вершинная гниль проявляется при неравномерном поливе: если в почве мало влаги, кальций не поступает в плоды. Мульчируйте почву в теплице и проложите капельный полив, и вы забудете о вершинной гнили. Причиной заболевания в теплице может быть высокая влажность воздуха, из-за которой растения медленнее испаряют влагу с поверхности листьев, поэтому кальций плохо продвигается по сосудам. Держите окна и двери теплицы распахнутыми настежь в течение всего лета — это хорошая профилактика вершинной гнили и грибных заболеваний. Сорта с перцевидными плодами полезно подкармливать по листу хелатом кальция или раствором кальциевой селитры — это “скорая помощь” при первых признаках вершинной гнили. 11. Ялик — урожай до самых заморозков, 2018 г. Томат Ялик — среднеспелый сорт селекции “Ваше хозяйство”. Изящные индетерминантные растения с тонким стеблем требуют подвязки к шпагату или высокому колышку. Растение покрыто гроздьями плодов по всей длине, до самого потолка теплицы, урожай собирают до холодов. Томат Ялик Ярко-красные помидоры изящной формы: удлиненные, с выраженной “талией” и задорным носиком. Плоды крупнее среднего размера, массой до 120 г. В закрутках помидоры сохраняют идеальную форму, вкус у них отменный. 12. Солнечный десант — урожайная новинка, 2023 г. Раннеспелый томат Солнечный десант — новинка от компании “Ваше хозяйство”. Лучше посадить его в теплицу, это довольно рослое растение. Томат является детерминантным, но останавливается в росте лишь на высоте полутора метров. Томат Солнечный десант Помидоры выглядят идеально, как будто их специально отбирали на выставку. Ярко-оранжевые, гладкие, блестящие, средний вес плодов 80-100 г.  Сорт получил высшую дегустационную оценку, пять баллов. Если вам удастся не съесть все помидоры в свежих салатах, добавляйте их в домашнюю консервацию, гости оценят. 13. Перцевидный красный, малиновый, оранжевый — томат размером со сладкий перец, 2007-2015 г. Три сорта, три цвета: Перцевидный красный, Перцевидный малиновый, Перцевидный оранжевый — на любой вкус. Индетерминантные томаты в теплице показывают великолепную урожайность, до 10 кг с квадратного метра. А все благодаря обилию крупных помидоров. Сорта среднеспелые, лучше вести их в один стебель, чтобы все плоды успели созреть до закрытия сезона. Томат Перцевидный малиновый Плоды Перцевидного красного и Перцевидного оранжевого больше среднего, весом до 150 г. Но крупнее всех помидоры Перцевидного малинового — до 250 г, они же и самые вкусные.  Опыт выращивания томата Перцевидный малиновый в теплице в Нижегородской области. 14. Лисьи ушки — новинка со вкусом абрикоса, 2021 г. Томат Лисьи ушки — новый гибрид от челябинских селекционеров, которому нужно непременно найти место в теплице. Крупные перцевидные помидоры желто-оранжевого цвета имеют восхитительный вкус: сладкие, с приятной кислинкой и фруктовым послевкусием. Томат Лисьи ушки украсит любую домашнюю заготовку, — оранжевые помидоры с вздернутым носиком выглядят очень аппетитно. Помидоры довольно крупные, до 180 г, плотные и мясистые, в салатах съедаются на ура, излишки идут в консервацию.

Даже в Сибири можно вырастить помидоры в открытом грунте, вопрос лишь в том, когда они созреют. Начинать сбор урожая хочется в июне, а не в августе. Выбор раннеспелого сорта и правильная агротехника — залог успеха. В этой статье мы собрали реальный опыт огородников из разных регионов страны. Как выбрать раннеспелый сорт Детерминантный Наверняка вы замечали, что как только куст томата прекращает рост, помидоры начинают дружно краснеть. Растение больше не тратит силы на вегетативный рост и переключается на завязывание и созревание плодов. Соответственно, чем раньше куст остановится в росте, тем быстрее мы сорвем первый спелый помидор. Детерминантные сорта томатов самостоятельно заканчивают рост после формирования 5-6 кистей. Однако детерминантные — не равно “низкорослые”. Если плодовые кисти закладываются не через каждый лист, а через два листа, то высота куста может достигать полутора метров. Понятно, что куст, который останавливается в росте на высоте полуметра, гораздо раньше начнет отдавать урожай, чем детерминантный сорт высотой 1,5 м. Поэтому при выборе семян помидоров обращайте внимание на высоту куста — чем ниже, тем лучше. Индетерминантный Индетерминантные сорта томатов обычно закладывают первую плодовую кисть позже, чем детерминантные — не над 7-9-м листом, а над 11-13-м листом. Соответственно, и созревание первых плодов будет у них на неделю-две позже. Но эта разница практически нивелируется, если индетерминантные томаты выращиваются в теплице, а детерминантные — в открытом грунте. В теплицу мы можем высадить рассаду уже в начале-середине мая, в тепле растения развиваются быстрее. Как правило, томаты черри созревают раньше, чем крупноплодные, поэтому для раннего урожая можно посадить в теплицу несколько кустов индетерминантных черри. Особенности формировки В регионах с длинным жарким летом детерминантные сорта томатов формируют в 2-3 стебля, так урожай помидоров с одного куста будет вдвое-втрое больше. Однако в таком случае первые плоды созреют на пару недель позже, ведь куст будет “занят” ростом дополнительных боковых побегов и закладкой цветочных кистей. Для получения самого раннего урожая несколько кустов ведут в один стебель, удаляя все пасынки. При таком способе формировки на кусте заложится 4-5 плодовых кистей, на этом рост завершится. После сбора урожая кусты можно удалить, не дожидаясь разгула грибных болезней. Формировка детерминантных сортов в один стебель позволяет уйти от фитофтороза. Помидоры созревают в июле, куст заканчивает вегетацию к середине августа. Для получения раннего урожая индетерминантные сорта ведут строго в один стебель, регулярно удаляя появляющиеся пасынки. Как только растение дорастет почти до потолка теплицы или достигнет высоты 1,7-1,8 м, верхушку прищипывают, чтобы остановить рост куста. Самые ранние сорта томатов для открытого грунта  1. Вкусника Томат Вкусника — мой любимчик, растет сам по себе и созревает самым первым. Кусты останавливаются в росте, достигнув высоты полуметра, в теплице растения вырастают более высокими.  Пасынки можно не удалять, боковые побеги быстро останавливаются в росте, заложив несколько плодовых кистей. Куст естественным образом формируется в 3-5 стеблей. Побеги тонкие, гибкие, куст не держит вертикаль, требует подвязки к опоре. В регионах с засушливым климатом растение можно выращивать без подвязки, куст разваливается по земле, помидоры дружно созревают на солнце. В регионах, где часто идут дожди, придется подвязывать гибкие побеги, чтобы они не ложились на землю. Плоды с нежной кожицей очень нравятся слизням, нужно защищать урожай от нашествия брюхоногих вредителей. Кисти простые, разветвленные, в каждой более десятка небольших плодов. Помидорки коктейльного типа, чуть крупнее черри, средняя масса 25 г. Плоды ярко-красные, сочные, с тонкой кожицей. Сорт оправдывает название: черри очень вкусные: по-настоящему сладкие, с ярким запахом спелого помидора. Летом они съедаются первыми, до консервации дело не доходит, но излишки урожая можно замариновать. Опыт выращивания сорта Вкусника в открытом грунте и в теплице. 2. Быстренок F1 Ультраранний гибрид с “говорящим названием”, на огороде созревает среди первых. Благодаря дружному созреванию помидоров успеваем собрать урожай до разгула фитофтороза. Томат Быстренок Растения детерминантные, высотой до 60-65 см. Кусты требуют подвязки, ведь на них очень много плодов, кисти закладываются через каждый лист. Кисти простые, в каждой 6-7 плодов, из них парочка крупных, по 200-250 г, остальные  по 100-150 г. Форма и цвет — чистая классика, стандартный красный помидор, сочный, в меру мясистый. Вкус сбалансирован по кислоте и сладости. Первые спелые помидоры идут в салаты, съедаются в свежем виде. Излишки урожая используют для заготовок. Опыт выращивания томата Быстренок F1 в открытом грунте на Алтае и на Дальнем Востоке. 3. Томат Рубинчик F1 Ультраранний детерминантный гибрид для регионов рискованного земледелия, крепкий иммунитет и высокая адаптивность, — его сильные стороны. Великолепно переносит изменения погоды, отлично завязывается даже при экстремальной жаре, устойчив к грибным болезням в дождливое лето, дружно созревает при больших перепадах между дневными и ночными температурами. Томат Рубинчик Растения компактные, высотой до 70 см. Под тяжестью урожая куст ложится на землю, поэтому нужна подвязка к колышку. Это классический раннеспелый томат: красные плоды удобного размера, массой более 100 г, в каждой кисти — пять-шесть помидоров. При ведении в один стебель с куста можно собрать 3-4 кг помидоров. Помидоры рубиново-красного цвета, округлые, с едва заметными ребрами. Сочные, в нарезке дольки хорошо держат форму, не разваливаются, вкус кисло-сладкий. Отличный выбор для летних салатов и переработки. Опыт выращивания томата Рубинчик F1 в климате Подмосковья и Сибири. 4. Как на подбор Раннеспелый надежный сорт, дружно формирует урожай, все плоды успевают созреть на кустах. Сорт отлично переносит засуху, завязывается даже при экстремально жаркой погоде. Кусты компактные, в открытом грунте высота не более полуметра, что позволяет выращивать томаты под спанбондом и временным пленочным укрытием. Растения быстро останавливаются в росте, поэтому помидоры созревают очень рано. Томат Как на подбор Плоды выровнены по размеру, что отражено в названии — простая кисть состоит из 5-6 помидоров средней массой 100 г, “все равны, как на подбор”! Помидоры вкусные: сочные, в меру сладкие, гораздо слаще, чем популярный ранний сорт Санька. Хороши в свежих салатах, подходят также для маринования. Подробнее о выращивании сорта Как на подбор в Подмосковье и на Алтае. 5. Семеновна Раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте, подходит для регионов с коротким летом. Быстро останавливается в росте, дружно завязывается и созревает. Растения компактные, невысокие, высота куста в открытом грунте — 50 см. Кусты слабо облиственные, с умеренным образованием пасынков, что позволяет немного загустить посадки. При ведении в один стебель саженцы размещают с шагом 35-40 см. Плоды среднего размера, массой 100 г, идеальной округлой формы. Кожица плодов темно-красная, на срезе помидоры ярко-красные, сочные. Созревающие на солнце плоды имеют насыщенный вкус и яркий аромат южного помидора. Опыт выращивания томата Семеновна в Сибири. 6. Красный купол F1 Раннеспелый гибрид, надежный и урожайный. В открытом грунте кусты останавливаются в росте на высоте 70 см, в теплице вырастают немного выше, до 1 м.. Растения требуют надежной подвязки и дополнительной поддержки тяжеловесных кистей. Томат Красный купол Плоды с небольшим изящным носиком, к моменту созревания он почти разглаживается. Красные помидоры, средней массой 150 г, собраны в простые кисти по 4-5 штук. Даже в условиях прохладного сибирского лета помидоры успевают созреть под лучами солнца, поэтому вкус у них отличный. Товарный вид великолепный: красивая форма с едва заметным носиком, ярко-красная глянцевая кожица. Мякоть плотная, овощи не мнутся при транспортировке. Опыт выращивания томата Красный купол F1 на Алтае. Раннеспелые сорта томатов для теплицы и открытого грунта 7. Мон амур F1 Один из лучших раннеспелых гибридов для выращивания в теплице, невероятно урожайный, с ранним и дружным созреванием, вырастив однажды, невозможно не влюбиться в него. Томат Мон Амур F1 Растение индетерминантного типа, требует регулярного пасынкования, а затем вершкования в середине-конце июля, над 6-7-й цветочной кистью.  Крупные сердцевидные помидоры собраны в длинные грозди, в каждой 6-7 “сердец” массой до 150 г. Основание кисти плотное, не переламывается под весом урожая. Плодовые кисти закладываются через два листа, поэтому даже при ведении растения в один стебель урожайность впечатляющая. Это очень вкусные помидоры, что еще раз доказывает, что современные гибриды не уступают сортам. Кожица нежная, тонкая, розово-красная, малиновая мякоть сахарная, сочная, тает во рту.  Томат Мон Амур F1 успешно выращивают в разных регионах страны, отзывы дачников в Подмосковье, в Сибири, на Дальнем Востоке. 8. Фруктаринка F1 Раннеспелый кистевой гибрид томата с янтарно-желтыми черри. Растение индетерминантного типа, требует подвязки к опоре. Мелкие черри собраны в крупные сложные кисти, в каждой — до трех десятков плодов. Отличительная черта гибрида — необычный золотистый цвет, насыщенный кисло-сладкий вкус с фруктовыми нотами. Плоды массой до 20 г, на один зубок. Желтые черри идеальны для свежих салатов и украшения блюд, подходят для цельноплодного консервирования. Опыт выращивания томата Фруктаринка F1 в открытом грунте в Сибири. 9. Розовый джайв F1 Раннеспелый гибрид томата черри с необычными розовыми плодами. Растения детерминантного типа, однако довольно высокие, в теплице вырастают до высоты 1,7 м. Растение можно вести в 2-3 стебля, благодаря раннему созреванию все плоды успевают созреть на кустах.  Помидоры черри собраны в длинные кисти, завязываемость плодов великолепная, в кистях нет пропусков, в каждой до 15-ти плодов, массой по 20 г. Вкус не уступает любимым сортам крупноплодных розовых помидоров: сочный, с преобладанием сладости и приятным ароматом. Аппетитные помидорки черри съедаются первыми, это один из самых сладких сортов. Излишки урожая можно законсервировать, мелкие маринованные помидорки получаются восхитительно вкусными. Опыт выращивания томата Розовый джайв F1 в Подмосковье и Сибири. 10. Для внучат F1 Черри Для внучат F1 — последний в списке, но у маленьких помощников он на первом месте. Спелые помидорки дети едят прямо с куста, уговаривать не приходится. И неудивительно, ведь они такие вкусные! Ультраскороспелый индетерминантный томат можно выращивать даже в открытом грунте, если найти солнечное место, защищенное от ветра. В теплице первый урожай созревает еще быстрее. Благодаря ранним срокам созревания можно вести растение в 2 стебля, так помидоров черри будет еще больше. Томат Для внучат F1 Длинные кисти выглядят как косы, в каждой до 15 одинаковых плодов ярко-красного цвета. Помидорки небольшие, массой 15-20 г, можно закидывать их в рот, как семечки. Красные черри — это классика для летних салатов и украшения блюд. Они гораздо вкуснее крупных помидоров, как будто весь вкус сконцентрирован в этих крошечных плодах. Опыт выращивания томата Для внучат F1 в открытом грунте в Барнауле и предгорьях Алтая.

Чтобы получить хороший урожай, растениям необходимы питательные элементы. Для этого на разных этапах вегетации растениям дают дополнительное питание. Есть разные способы, но какой будет наиболее правильным и подходящим? Можно ли просто разбросать удобрения по грядке или обязательно растворять их в воде? Что эффективнее – полить под корень или опрыскать по листьям? Вопросов много, а ответы на них определяют не только здоровье растений, но и количество затраченных сил, времени и средств. Грядка, вскопанная с золой В этой статье мы подробно разберем все существующие способы внесения удобрений, их преимущества и недостатки, а также ситуации, в которых каждый из них работает лучше всего.  Методы внесения удобрений В агрономии принято разделять все способы внесения удобрений на три большие группы в зависимости от времени и задачи: основное (допосевное), припосадочное (припосевное) и подкормка (послепосевное). У каждого из них своя роль, и ни один не отменяет другие. Основной (допосевной) способ Это фундамент, база, с которой начинается подготовка участка к сезону. Удобрения вносят до посадки или посева культур – осенью или весной при перекопке, культивации, вспашке. Такой способ внесения позволяет создать в почве долговременный запас питательных веществ, которого растениям хватит на весь период вегетации или, по крайней мере, на первую его половину. Что вносят Органические удобрения. Перегной, компост, перепревший навоз (свежий навоз вносят только осенью под перекопку, весной – только перепревший). Фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат, калий сернокислый, калимагнезия. Фосфор и калий малоподвижны в почве, их заделывают в слой почвы, где будет развиваться основная масса корней. Доломитовая мука или известь. Используют, если требуется раскисление почвы. Известкование проводят отдельно, не смешивая с аммиачными формами азота. Способы заделки Разбросной. Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности участка, затем заделывают граблями, культиватором или перекопкой. Просто и быстро, но есть риск неравномерного распределения. Локальный (ленточный, гнездовой). Удобрения вносят в зону будущих рядков или лунок. Экономичнее, питание оказывается непосредственно в доступе корней. Важно: Азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру) при весенней допосевной подготовке вносят с осторожностью. На легких песчаных почвах и в регионах с обильными осадками азот быстро вымывается, поэтому здесь лучше применять дробное внесение: часть под перекопку, остальное – в подкормках. На суглинках допустима полная доза весной. Припосадочный (припосевной) способ Это «стартовый капитал» для молодого растения. Удобрения вносят непосредственно во время посадки или посева – в лунки, борозды, рядки. Задача припосадочного внесения обеспечить проростки и сеянцы легкодоступным питанием в самый ответственный период, когда корневая система еще слаба, а потребность в элементах высока. Что вносят Специальные «стартовые» удобрения или простые составы с преобладанием фосфора (он стимулирует рост корней). Хорошо перепревшую органику (компост, биогумус) – горсть в лунку. Древесную золу – источник калия, кальция и микроэлементов, особенно полезна для картофеля, томатов, перцев. Удобно использовать гранулированную форму древесной золы. Комплексные гранулированные удобрения с пометкой «для посадки» или «старт». Удобрение обязательно перемешивают с почвой, чтобы корни не соприкасались напрямую с гранулами – это предотвращает ожоги. Подкормка (послепосевной способ) Это питание, которое дают растениям в течение сезона, когда они уже растут, цветут и плодоносят. Здесь существует несколько разных техник, и выбор зависит от ситуации и культуры. Под корень (корневая подкормка) Самый привычный и распространенный способ. Питательный раствор вносят в прикорневую зону, чтобы вещества поглощались корневыми волосками. Применяют для поддержки растений в критические периоды развития, например, бутонизация, цветение, налив плодов. Подойдут следующие виды удобрений.  Сухие удобрения с заделкой. Гранулы рассыпают по поверхности и неглубоко рыхлят, затем обильно поливают. Способ подходит для калийных и части фосфорных удобрений на тяжелых почвах. Растворенные удобрения с поливом. Более быстрый и эффективный способ. Удобрение разводят в воде и поливают растения.  Для корневой подкормки отлично подойдут органоминеральные комплексные составы, например, «Здравень Турбо» – в них содержатся микро и макроэлементы, в том числе и в хелатной форме. Подкормки имеют пролонгированное действие – питание поступает постепенно. Однако они ограниченно работают в холодную погоду, требуют времени на усвоение, но возможны потери при вымывании. Важное правило: Никогда не вносите корневые подкормки по сухой земле! Сначала пролейте грядку чистой водой, затем — раствором удобрений, либо совмещайте подкормку с поливом. По листу (внекорневая, листовая подкормка) Это не замена, а дополнение к корневому питанию, «скорая помощь» для растений. Питательный состав распыляют непосредственно на листья и стебли, где он всасывается через устьица и кутикулу. Листовые подкормки целесообразно применять в следующих условиях. Холодная погода. Для теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы, баклажаны) при температуре ниже +12…+15°C корни перестают усваивать питание из почвы, а листья продолжают работать. Холодостойкие культуры (капуста, лук, морковь) усваивают питание и при более низких температурах, но листовые подкормки и для них полезны в стрессовых ситуациях. Острый дефицит элемента. Когда нужно срочно устранить голодание (пожелтение, фиолетовый отлив, пятна). По листу элементы усваиваются за 3-4 часа. Проблемы с корнями. После пересадки, при повреждении вредителями или гнилями, когда корневая система не справляется. Периоды пиковой нагрузки. Цветение, налив плодов, когда корни не успевают поставлять питание. Плотная или переувлажненная почва, где затруднена аэрация и работа корней. По листу можно вносить микроэлементы (бор, цинк, железо, марганец, медь) – они усваиваются листьями превосходно, магний, кальций, серу, азот (мочевина) – особенно для быстрого наращивания зеленой массы, специализированные комплексные удобрения в хелатной форме. Важные правила листовых подкормок Только раннее утро, вечер после захода солнца или пасмурная (но не дождливая) погода. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги. Строго по инструкции, часто ниже, чем для корневых подкормок. Лучше «недолить», чем переборщить. Опрыскивать не только лицевую, но и оборотную сторону листа – 80–90 % устьиц находится снизу, поэтому опрыскивать нужно тщательно, захватывая нижнюю часть листовой пластины. Лучше использовать мелкодисперсные опрыскиватели, создающие «туман», а не крупные капли. Чем мельче распыл, тем выше усвоение. Вода должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C). У листовых подкормок есть свои особенности усвоения, которые необходимо учитывать: кратковременный эффект – питание поступает одномоментно, а не пролонгированно; не может восполнить серьезный дефицит макроэлементов (азота, фосфора, калия) в полном объеме; риск ожогов и передозировки; в теплицах лишняя влага на листьях может спровоцировать грибные заболевания. Фертигация Это метод, при котором удобрения вносятся с поливной водой. Чаще всего термин применяют к системам капельного полива, но в широком смысле это любое совмещение полива и подкормки. При фертигации удобрения в жидкой форме или полностью растворимые гранулы добавляют в воду, которой поливают растения. Питательный раствор поступает непосредственно в зону корней дозировано и равномерно. У этого способа есть ряд преимуществ. Максимальная экономия – удобрения используются почти на 100%, не теряются при вымывании. Возможность давать питание малыми дозами, но часто, что физиологично для растений. Не требует дополнительной техники, если у вас уже есть система капельного полива. Для фертигации используют полностью растворимые комплексные удобрения, а также жидкие органоминеральные составы, например, «Здравень Аква стрим Универсальный овощной». На дачном участке без капельного полива фертигация может осуществляться через распылитель для системы «АКВА-СТРИМ». По черепку Метод заключается в том, что удобрение вносят, когда на земле остается тонкий слой снега или тонкая ледяная корочка. Метод еще называют – по корочке льда. Подходящее время для внесения удобрений конец зимы – начало весны, когда слой снега уменьшается до 5-10 см. Гранулированные удобрения рассыпают по поверхности, затем они растворяются талыми водами и попадают в почву в корнеобитаемую зону. Если разбросать удобрения, когда слой снега еще большой, то они будут вымываться талыми водами и эффекта от такого внесения не будет.  Этот метод используют для многолетних растений с глубоко залегающей мощной корневой системой, которые выходят из состояния покоя очень рано, например, жимолость, ягодные кустарники, многолетние цветы. Таким способом можно вносить кальциевую селитру, аммиачную селитру, азофоску.  Сроки внесения удобрений Мало выбрать правильный способ – нужно выбрать правильное время. Сроки внесения зависят от вегетационного периода и потребностей культуры. Весна (начало-середина сезона) Основное внесение. Как только почва оттает и позволит выйти в поле. Азотные удобрения вносят преимущественно весной (на легких почвах дробно). Припосадочное. В момент посадки рассады и посева семян. Первая подкормка многолетников – сразу после пробуждения, рыхления почвы. Лето (активный рост, цветение, плодоношение) Период листовых и корневых подкормок. Азот сокращают, калий и фосфор – основа питания в период цветения и завязывания плодов. Полезно также подкормить молодые растения аминокислотами. Листовые подкормки особенно эффективны в стрессовых ситуациях (жара, холод) и при необходимости быстрой доставки микроэлементов. Конец лета – осень Основное внесение фосфорно-калийных удобрений и органики под перекопку. Внесение золы, доломитовой муки. Азотные удобрения осенью не вносят (кроме случаев посева озимых культур под зиму). Краткий календарь подкормок для основных культур Томаты, перцы, баклажаны: через 2 недели после высадки –  азот, начало цветения – фосфор+калий, период налива плодов – калий, кальций по листу. Огурцы: после появления 2–3 настоящих листьев, в начале цветения, в период массового плодоношения – калий. Капуста: через 2–3 недели после высадки (азот), в начале формирования кочана (фосфор+калий). Корнеплоды (морковь, свекла): после прореживания (калий, фосфор), за 3–4 недели до уборки подкормки прекращают. Плодовые деревья и кустарники: ранней весной (азот), после цветения (фосфор+калий), после сбора урожая (фосфор+калий –  корневые или локальное внесение). Рекомендации при внесении удобрений Чтобы ваши труды не пропали даром, а растения откликнулись на заботу здоровьем и урожаем, важно соблюдать несколько универсальных принципов. Почва и подготовка Сначала почва – потом удобрения. Бесполезно кормить растение на бедной, кислой, плохо структурированной почве. Начинают с агротехник – севооборот, сидераты, органика, раскисление. Здесь также можно использовать «Атлант бактерии-помощники СУПЕР-улучшитель почвы».  Лучше недокормить, чем перекормить. Избыток удобрений опаснее недостатка. Передозировка азота ведет к накоплению нитратов и поражению болезнями, передозировка калия и фосфора блокирует усвоение других элементов. Техника безопасности и правила внесения Корень любит влагу. Любая корневая подкормка – только по влажной земле. В сухую почву удобрения не вносят. Лист не любит солнца. Листовые подкормки – только утром или вечером, по сухим листьям (не после дождя, но до высыхания росы). При корневых подкормках не нужно лить концентрированный раствор под самый стебель или ствол. От него отступают 5-10 см для овощей и 20-40 см для деревьев, в зону активных корней. Проверяйте совместимость. Нельзя смешивать в одном баке препараты, содержащие кальций, с сульфатами и фосфатами – выпадает осадок. Щелочные растворы (зола, известь) нельзя смешивать с аммиачными формами азота (аммиачная селитра, сульфат аммония) – улетучивается аммиак. Эффективность и экономия Фосфорные удобрения часто плохо растворяются. Поэтому лучше использовать для подкормок специализированные водорастворимые формы. Минеральные + органические. Не стоит противопоставлять «минералку» и органику. Они работают в связке – органика улучшает почву и служит пищей для микрофлоры, минеральные удобрения дают быстрый и сбалансированный эффект. Чередование способов. Идеальная система питания – это комбинация: основное внесение + стартовое в лунку + корневые подкормки в ключевые фазы + листовые «по запросу» или в стресс. Соблюдение инструкции. Концентрация, кратность, совместимость препаратов всегда указаны на упаковке. Эти рекомендации необходимо соблюдать. Наблюдение за растениями. Самый точный индикатор нехватки или избытка питания – внешний вид растений. Бледные листья – азот, фиолетовый отлив – фосфор, ожог края –  калий, хлороз между жилками – микроэлементы. Частые ошибки при внесении удобрений Внесение азота во второй половине лета. Азот задерживает вызревание побегов и плодов, ухудшает зимовку многолетников. Сухая подкормка по сухой земле без заделки. Удобрения остаются в верхнем слое, корни до них не достают, азот испаряется. Опрыскивание по листьям в солнечный день. Неминуемые ожоги, особенно на молодых листьях. Превышение концентрации при листовых подкормках. Вместо помощи – химический ожог и гибель листвы. Смешивание несовместимых препаратов. Выпадение осадка делает подкормку бесполезной или вредной. Пренебрежение севооборотом. Даже самые обильные удобрения не спасут, если почва устала и накопила болезни. Стимуляторы роста Отдельно стоит сказать о стимуляторах роста. Они не заменяют удобрения, но значительно повышают эффективность их усвоения, снимают стресс после заморозков, пересадки или химических обработок, а также улучшают почвенную микрофлору. Вносить их можно как под корень, так и по листу, строго по инструкции. Выбор способа внесения удобрений – это не вопрос «что лучше?», а вопрос «что уместнее сейчас и для этой культуры?». Допосевное внесение создает запас прочности, припосадочное помогает легче стартовать, корневые подкормки дают основное питание по сезону, а листовые работают как скорая помощь и поставщик микроэлементов.

Вредители сада и огорода – главная проблема всех дачников. Ведь если не уследить, они в краткие сроки могут размножиться до неимоверного количества и уничтожить весь урожай. Какие только средства не используют садоводы, чтобы не позволить этому случиться. В борьбе за урожай даже разнообразным приправам и пряностям нашлось применение, особенно если в хозяйстве оказались старые и просроченные пакетики. Многие пряности обладают сильным запахом, благодаря содержащимся в них эфирным маслам и другим активным веществам, вот они-то и не нравятся насекомым. Специи от вредителей и болезней Из молотой корицы против грибка на растениях Разнообразные грибные болезни приносят большой вред урожаю в огороде и в саду, чего только не применяют садоводы для избавления от этой напасти. Помочь в этом может корица– любимая многими пряность, которую добавляют в булочки и печенье. Корица представляет собой внутреннюю часть коры молодых стеблей коричника - растения, произрастающего в южных штатах Индии и в Шри-Ланке. Это довольно дорогой продукт. Поэтому часто корицу заменяют на кассию, которую получают из растущего в Китае дерева под названием «китайская корица». От настоящей корицы ее отличает более резкий аромат и жгучий вкус. Но они обе обладают фунгицидными свойствами и способны подавлять патогенную микрофлору в грунте, тем самым снижая возможность распространения различных грибных болезней. Применяют корицу для подавления грибной инфекции в почве комнатных растений. Часто на поверхности грунта в горшках можно заметить появление плесени, что говорит о развитии грибка. В первую очередь следует уменьшить поливы, затем убрать верхний слой почвы, присыпать грунт корицей и опудрить ею все растение. Корица затормозит рост грибков. В дальнейшем нужно будет рассыпать по поверхности грунта в горшке объемом 1,5-2 литра половину чайной ложечки корицы для профилактики. Пересаживая комнатные цветы полезно присыпать их корни порошком корицы. При выращивании дома рассады томатов и других растений с помощью корицы их можно защитить от развития черной ножки, опудривая поверхность грунта. Отпугнет корица и грибных комариков, которые могут завестись в горошках с чрезмерно сырой почвой. Из шалфея против гусениц и комаров Шалфей входит в состав различных приправ для кухни, также используется как лекарственное растение. В то же время, обладая резким запахом, он отпугивает многих вредных насекомых, для борьбы с которыми готовят отвары и настои. Отвар из шалфея Сухую траву шалфея (150 г) заливают 10 л горячей воды, доводят до кипения и настаивают около трех часов. Данный настой перед употреблением разводят водой в соотношении 1:2 и полученным раствором опрыскивают растения от тли, белокрылки, гусениц, жука-листоеда и других вредителей. Следует помнить, что применять шалфей следует в качестве профилактики для отпугивания незваных гостей 2-3 раза в неделю. В случае появления большого количества вредителей придется использовать другие, более кардинальные меры. Можно отпугивать с помощью шалфея и комаров, которых бывает очень много в некоторые годы. Его отвар применяют для распыления на открытые участки кожи. Из горчичного порошка против паутинного клеща, тли, слизней Горчицу используют для борьбы со множеством садовых вредителей в качестве как профилактического средства, так и для их уничтожения. Настой горчицы от тли и других вредителей: 200 г порошка горчицы заливают 10 литрами воды, размешивают и оставляют для настаивания на 2-3 дня. Затем настой процеживают и опрыскивают им растения, пораженные вредителями. Помогает горчица в борьбе с луковой и морковной мухой. Нужно смешать 1 часть золы с 3-мя частями горчицы и добавлять эту смесь в бороздки при посеве. В летнее время посадки нужно опудривать этим же составом утром или вечером. Еще один рецепт для борьбы с теми же вредителями: развести в 10 л воды по стакану табачной пыли и горчичного порошка, дать настояться 2-3 дня, после чего процедить и поливать грядки. Повторять через каждые 2 недели. Поможет горчица и от слизней. Порошком посыпают землю, опудривают нижние части растений в местах, где чаще всего встречаются эти моллюски: горчица высушивает покровы их тел, слизни не могут перемещаться. Для пущего эффекта горчичный порошок можно смешать с золой в равных пропорциях, или с порошком красного острого перца. Весной и в начале лета горчичным настоем обрабатывают ягодные кустарники от злостных вредителей: тли, крыжовниковой огневки и пилильщиков. На 10 л воды нужно взять 100 г горчицы, размешать и оставить на 2 дня, затем процедить и добавить 50 г мыла. Опрыскивание проводят через 15–20 дней после окончания цветения. Против мышек Из перца и гвоздики Мышевидные грызуны могут нанести большой вред плодовым деревьям, особенно молодым саженцам. В годы их массового размножения они способны объедать кору на стволах деревьев, что иногда приводит к их гибели. Для защиты от грызунов существует много разнообразных методов, в том числе с применением пряностей, обладающих сильным ароматом. Эти средства не уничтожают грызунов, но могут отпугнуть их и прогнать с участка. Красный жгучий перец в виде порошка рассыпают в доме около плинтусов – он не только отпугивает мышей своим запахом, но и способен нанести им вред при вдыхании острой приправы, и вызвать расстройство желудка при слизывании его с шерсти. Не выносят мыши и запах гвоздики – пряности, представляющей собой высушенные бутончики гвоздичного дерева. Но лучше использовать гвоздичное масло – оно более эффективно и имеется в продаже. Нужно взять 5−10 капель масла на стакан воды, размешать и перелить в пульверизатор, с помощью которого распылять в местах, где водятся грызуны – около норок, щелей в полу, на пороге. Повторять такую обработку следует каждую неделю. Из полыни, пижмы, мяты Не выносят мыши и резкие ароматы многих трав. Полынь с ее горьким и терпким ароматом очень не нравится грызунам. Растение можно посадить по периметру участка – это уже будет защита от их проникновения со стороны. Кроме того, ветки растения можно раскладывать на грядках не только для отпугивания мышей, но и насекомых-вредителей. Также их раскладывают около плодовых деревьев для защиты коры молодых саженцев. Можно положить ветки полыни (предварительно ошпарив кипятком) осенью в домике и в погребе для сохранения урожая. Пижма - хорошо известное лекарственное растение. Но ее издавна использовали еще и как средство для отпугивания вредных насекомых и грызунов, развешивая и раскладывая в курятниках и хлевах, где содержали домашних животных. Мыши совершенно не переносят ее резкий смолисто- камфарный запах. Для защиты урожая картофеля и корнеплодов сухую пижму можно разложить в погребе. Также работает и аромат мяты – ее высушенные веточки раскладывают осенью в дачном доме и в погребе, куда сложили урожай. Есть один недостаток у данного метода – со временем грызуны привыкают к определенному аромату. Поэтому следует чередовать растения, а чтобы запахи сохранялись дольше, размещать траву в плотно завязанных полотняных мешочках. Против муравьев Всем известны садовые муравьи, которые также доставляют дачникам массу хлопот. И здесь помогут пряности – молотые корица или кассия, острый красный и черный перец помогут прогнать их с участка. Пряности рассыпают на дорожках, по которым муравьи проникают в свое гнездо, чтобы насекомые не смогли их пересечь. Можно рассыпать порошок прямо на гнездо и заделать в почву. Красный перец можно разложить в гнезда прямо стручками. Как видим способов отпугивания вредителей очень много, особенно если подойти к этому процессу творчески и с выдумкой.

Каких только способов не придумают дачники при выращивании рассады овощных культур. Процесс этот непростой, долгий, вот и стараются изобретательные огородники как-то облегчить его, сделать проще и эффективнее. Уже не первый год как появился оригинальный метод выращивания рассады – проращивание семян на туалетной бумаге. Очень краткое его описание – семена раскладывают на туалетной бумаге, сворачивают ее в рулон и ставят в стакан с водой на окно. Постепенно этот метод оброс множеством нюансов и особенностей, в сегодняшней статье разберем их все. Раскладываем семена на туалетной бумаге Но сначала – в чем преимущество такого метода: Экономия времени и простота ухода; Чистота – нет необходимости возиться с землей на начальном этапе; Экономия места для рассады в первое время; Возможность сразу отбраковать невсхожие семена и выбрать сильные сеянцы; Защищенность сеянцев от патогенов, присутствующих в почве; Не происходит потери семян из-за проваливая в грунт или его «заплывания»; Обеспечиваемый пленкой парниковый эффект приводит к ускоренному прорастанию семян; Простота пикировки в дальнейшем; Возможность комфортно заниматься с семенами, сидя за столом и сворачивая рулончики. Какие культуры можно сажать без земли Такой способ проращивания семян подходит для многих овощных культур, в первую очередь тех, которые выращивают через рассаду: Пасленовые культуры; Огурцы; Разные виды капусты; Лук чернушка и лук-порей; Сельдерей. Не подойдет этот способ для крупных семян (при набухании им будет трудно удержаться на бумаге) и дражированных, покрытых оболочкой семян. Что нужно для работы Кроме семян, выбранных для посева на туалетную бумагу, понадобятся следующие материалы: туалетная бумага (самая простая, неароматизированная) или салфетки; полиэтиленовая пленка; ручной опрыскиватель; стеклянные стаканы или банки; п/пакеты; ножницы; канцелярские резинки, пинцет. Подготовка семян Семена перед началом посева на бумагу следует подготовить – отбраковать слабые и пустые. Это легко сделать самым простым способом – замочить их в солевом растворе, для чего в 1 литре воды нужно растворить 30 г соли. Как следует перемешать и оставить минут на 15. За это время полновесные семена опустятся на дно, а легкие и пустые всплывут, их выбрасывают. Для посева годятся осевшие на дно семена – их достают, промывают и просушивают. Семена в растворе марганцовки Если семена собраны на своем огороде, их обязательно следует обеззаразить – подержать в растворе марганцовки или фунгицида. Семенам, нуждающимся в стратификации, этот прием нужно провести заблаговременно. При желании семена можно замочить и в стимуляторе роста. Скрученный валик (улитка, самокрутка) Самый распространенный способ проращивания семян на бумаге – в улитке или самокрутке. Заключается в том, что семена раскладывают на туалетную бумагу, сворачивают ее в рулон и ставят в емкость с водой. Разберем подробно весь процесс. Посев на бумагу Нужно приготовить пленку и туалетную бумагу. Полиэтиленовую пленку разрезать на полосы такой же ширины, как бумага (примерно 10 см). Наиболее удобная для скручивания длина полосы пленки 30-40 см, при более коротких полосках бумага может быстро пересыхать. Сначала на столе раскладывают пленку, на нее кладут в 2 слоя бумагу и сбрызгивают ее из пульверизатора. Затем на бумагу раскладывают приготовленные семена, отступив от верхнего края бумаги примерно 1,5 см. Семена нужно разложить на расстоянии: огурцы и арбузы - 3,5-4 см; пасленовые, петрушка - 2,5-3 см; петунии и другие мелкие семена - 1-1,5 см. Скручивание улитки На разложенные семена кладут еще 1-2слоя туалетной бумаги и полоску пленки. Затем аккуратно скручивают в рулон или улитку - не плотно, так чтобы между слоями свободно проходил воздух. Чтобы рулончик не распался, его следует скрепить резинкой. Можно скрепить рулончик картонными "скрепками" Каждый сверток нужно снабдить биркой с названием культуры, сорта и датой. Удобно для каждой культуры или сорта делать отдельные улитки. Размещение рулонов с семенами В стеклянную емкость (банку или стакан) наливают немного воды (1,5-2 см) – она должна быть отстоянная и комнатной температуры и в нее помещают улитку семенами вверх. В одной банке можно поместить несколько улиток, но не нужно ставить их слишком плотно, чтобы когда семена начнут прорастать, сеянцам не было слишком тесно. Банку с рулонами можно поставить в пакет, в котором сделаны отверстия для вентиляции и поместить в теплое место. В дальнейшем нужно следить, чтобы бумага в рулонах не пересыхала. Посев семян на туалетной бумаге в пластиковых бутылках Хорошо удается рассада на туалетной бумаге, выращенная в пластиковой бутылке – 1,5 или 2-литровой,кроме этого понадобится еще и пакет. Бутылку нужно разрезать повдоль на две части. В одну половину положить бумагу в 2-3 слоя и сбрызнуть водой, только чтобы слегка смочить ее. По бумаге разложить семена, осторожно прижать их и накрыть сверху 1-2 слоями бумаги, но можно и оставить не накрывая. Полученную емкость с посевами положить в п/пакет, закрыть его и поставить эту мини-тепличку в теплое место. Можно накрыть второй половиной бутылки и закрепить резинкой. Каждый день нужно будет открывать это сооружение и проветривать, удаляя излишний конденсат. В таких условиях семена начнут прорастать довольно быстро, томаты дадут ростки через 3-4 дня. Вскоре их можно будет рассаживать по горшочкам. Посев семян на туалетной бумаге в пластиковых контейнерах Этот способ похож на предыдущий, только в данном случае используется не половина бутылки, а пластиковый контейнер, хорошо если у него есть крышка. На дно также расстилают несколько слоев туалетной бумаги, которая заменит грунт. Опрыскивают ее водой из пульверизатора, по поверхности размещают семена на расстоянии 2-3 см – в зависимости от их размера. Сверху укладывают 1-2 слоя бумаги, опять увлажняют и закрывают крышкой. Помещают в теплое светлое место. Ежедневно посевы открывают для проветривания и следят за влажностью бумаги – она не должна пересыхать. Как только начнут появляться ростки, крышку снимают. Рекомендации по уходу за сеянцами При любом способе посева семян на бумагу, за посеянными семенами нужно следить – каждый день открывать контейнеры для проветривания. А при посеве в улитки – следить за количеством воды в банке и не допускать пересыхания бумаги в скрутке. Как только семена начнут проклевываться и прорастать – емкости с посевами сразу же нужно поставить поближе к свету – на самое светлое окно или под лампы. Через несколько дней следует внести подкормку, используя комплексное минеральное удобрение, например, «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» — это жидкое удобрение, содержащее комплекс всех необходимых элементов. За прорастанием семян в рулоне можно следить, периодически осторожно раскручивая бумагу, но стараясь не повредить нежные росточки. Долго держать сеянцы в бумаге или в контейнере нежелательно – ведь в таких условиях они растут без грунта и не имеют питания, кроме того у них могут сильно разрастить и переплестись корни, что в дальнейшем затруднит их разделение и пересадку. Как только появится 2 листочка, сеянцы можно будет рассадить по горшочкам с грунтом. Не обязательно выдергивать ростки из бумаги, можно просто вырезать бумагу с сеянцем и посадить в землю – бумага быстро разложится в грунте. Удобство этого способа также в том, что из скрутки или из контейнера можно выбирать в первую очередь наиболее крупные ростки и сажать их в первую очередь, для остающихся будет больше места для роста. Но и их не нужно оставлять надолго в бумаге – через 2-3 дня нужно будет пересадить и оставшиеся сеянцы.

Появление зеленого налета на поверхности торфяных таблеток пугает начинающих огородников и цветоводов. Почему поверхность зеленеет, чем это грозит рассаде и что с этим делать, — расскажем в статье. Торфяные таблетки, плюсы и минусы использования Торфяные таблетки обычно применяются для посева капризных в выращивании культур с мелкими или пылевидными семенами.  Торфяные таблетки Плюсы Рыхлая структура торфа способствует быстрому развитию корневой системы. Торфяной субстрат не содержит патогенной микрофлоры, поэтому сеянцы не страдают от черной ножки. Благодаря компактному объему, 50-100 мл, почва не успевает закисать между поливами, что особенно важно для культур, сеянцы которых развиваются очень медленно на начальном этапе. При перевалке в емкости большего объема корневая система сеянцев не тревожится, благодаря чему растения не останавливаются в росте, не испытывают стресса после пересадки. Тонкая оболочка из нетканого материала пропускает корни, поэтому можно не снимать ее при перевалке, однако опытные садоводы-огородники обычно аккуратно снимают обертку, чтобы стимулировать рост корней. Минусы Верховой торф быстро пересыхает, что может приводить к гибели нежных сеянцев.  В парниковых условиях с высокой влажностью воздуха торфяные таблетки “зацветают” — покрываются зеленым налетом. Почему появляется зеленый налет и чем это опасно Торфяной субстрат содержит споры водорослей, априори. При благоприятных условиях: высокой влажности и на свету водоросли начинают развиваться, на поверхности почвы и на оболочке из нетканого материала появляется скользкий зеленый налет. Для развития водорослей необходим свет, вот почему внутренние стенки прозрачных стаканчиков при выращивании рассады часто зеленеют, на их поверхности развиваются микроскопические водоросли. От них нет большого вреда, но и пользы тоже никакой. Важно различать зеленый налет водорослей и плесень, последнюю можно отличить по пушистому налету (зеленому, серому, белому, оранжевому). Собственно, микроскопические водоросли не представляют серьезной угрозы для рассады. Они не могут заразить сеянцы какими-либо болезнями, не питаются корнями рассады, не забирают слишком много питательных веществ. Однако если зеленый налет водорослей покрывает всю поверхность почвы, это препятствует поступлению кислорода в грунт. При нехватке кислорода корни плохо развиваются, рост рассады замедляется. Появление “пушка” плесени на поверхности грунта — это более неприятное явление. Плесневые грибы быстро размножаются во влажной теплой почве и представляют опасность для неокрепших сеянцев. Что делать при появлении зеленого налета В период, пока посевы или крошечные сеянцы находятся в парниковых условиях (под куполом и на свету), избежать развития водорослей невозможно. Яркий свет и высокая влажность — идеальные условия для их размножения. Мы не можем лишить рассаду света, поэтому единственное, на что можно влиять — влажность воздуха и грунта. Проветривание Еще до появления всходов посевы необходимо регулярно проветривать. Для этого крышку снимают ненадолго дважды в день, стряхивают конденсат.  После появления всходов крышку обычно убирают, однако некоторые культуры с нежными всходами лучше развиваются при высокой влажности воздуха, например, лобелия. В таком случае первое время рассада растет под прозрачным куполом. Крышку приоткрывают, но не снимают полностью, посевы проветривают 2-3 раза в день, оставляя без купола на 5-10 минут. Регулирование полива Важно следить за тем, чтобы торфяные таблетки не были переувлажнены. Они не должны сочиться водой при надавливании.  Обычно от момента посева до появления всходов не требуется поливов. Пока сеянцы находятся под куполом, испарение влаги минимальное, поэтому нет необходимости в дополнительных поливах.  После снятия крышки мини-парника торфяные таблетки начинают стремительно высыхать, поскольку влажность воздуха в отапливаемый период в квартирах и домах очень низкая.  Чтобы поддерживать оптимальную влажность грунта, используют подложку из агроперлита или вермикулита. Гигроскопичные пористые материалы способны впитывать влагу и удерживать ее внутри своих гранул продолжительное время. Защита от пересушивания При посеве используют следующую технологию: торфяные таблетки заливают кипятком и оставляют до полного набухания; в пластиковый контейнер насыпают слой агроперлита или вермикулита толщиной 2-3 см, слегка увлажняют; разбухшие торфяные таблетки устанавливают в контейнер на слой перлита или вермикулита, пространство между ними засыпают тем же материалом; после посева накрывают емкость прозрачной крышкой до появления всходов. При необходимости поливают не всходы, а пространство, заполненное перлитом или вермикулитом. Это облегчает процесс полива крошечных сеянцев, которые легко повалить струей воды. Удаление водорослей и плесени Если на поверхности грунта появился зеленый налет водорослей или пушистый налет плесени, необходимо удалить его механически. С поверхности торфа легко снять налет зубочисткой или ножом с узким лезвием. После чего поверхность почвы нужно аккуратно взрыхлить зубочисткой. Понятно, что удаление налета и рыхление нужно проводить после появления всходов, иначе вместе с налетом можно случайно удалить мелкие семена. Избавиться от налета на оболочке из нетканого материала сложнее, можно обтереть торфяные таблетки сухой салфеткой или чистой сухой тканью. Это не уничтожит споры водорослей или плесневых грибов, но замедлит их дальнейшее развитие. Появление водорослей или плесени указывает на высокую влажность, поэтому необходимо ее уменьшить — чаще проводить проветривание или вовсе снять купол. Если торфяные таблетки переувлажнены, их нужно поместить на слой сухого перлита, вермикулита, если его нет под рукой — на слой сухого риса, он тоже хорошо впитывает влагу.  Мелкой фракцией цеолита можно присыпать поверхность грунта, этот гигроскопичный материал впитает излишки влаги с поверхности почвы. С той же целью можно присыпать поверхность почвы мелким речным песком. Порошок цеолита или слой мелкого песка не только заберет лишнюю влагу с поверхности торфа, но и закроет почву от света, что помешает дальнейшему росту водорослей. Профилактика появления водорослей и плесени Поскольку до появления всходов посевы необходимо держать в тепле и под крышкой или под стеклом, создаются благоприятные условия для роста водорослей. Чтобы избежать появления зеленого налета, необходимо отрегулировать влажность воздуха в мини-парниках.  Выбор культур Садоводы с опытом приходят к выводу, что не стоит использовать торфяные таблетки для посева культур, семена которых всходят более 10 дней.  С тем же успехом можно использовать кассеты или мини-парники с ячейками объемом 100-150 мл. Ячейки наполняют грунтом на основе верхового торфа, а когда корни освоят земляной ком, рассаду пересаживают в горшочки большего объема.  Для посева семян также подойдут небольшие пищевые контейнеры (плоские и широкие), одноразовые пластиковые стаканчики-стопки объемом 50 мл. Регулирование температуры Скорость появления всходов теплолюбивых культур напрямую зависит от температуры. Чтобы всходы появились в положенный срок и торфяные таблетки не проводили лишнее время в парниковых условиях, необходимо отрегулировать температуру. Она должна быть не меньше +22-24°С, для теплолюбивых культур +26-28°С.  Чтобы создать нужные условия, используют подогреваемые коврики либо ставят емкости с рассадой поближе к источнику тепла: к батарее, обогревателю или поднимают их на кухонные шкафы, — под потолком всегда теплее. Использование триходермы Еще перед посевом в торфяные таблетки заселяют триходерму. Этот почвенный гриб питается растительными остатками, а также проявляет агрессивность к патогенным грибам и бактериям. При использовании триходермы можно быть уверенным в том, что в грунте не заведутся плесневые грибы, и на этапе выращивания рассады сеянцам не угрожают болезни. Чтобы внести триходерму, торфяные таблетки сначала заливают кипятком, оставляют до полного набухания. Затем слегка отжимают и после остывания погружают в раствор Триходермы вериде или препарата Тетрис (три различных штамма триходермы), оставляют на полчаса, а затем проводят посев семян. Триходерму можно внести и после появления всходов, в виде раствора (из резиновой груши или шприца), либо в виде гранул, если субстрат и без этого переувлажнен. Триходерма не влияет непосредственно на рост водорослей, но будет перерабатывать растительные остатки после рыхления почвы, покрытой зеленым налетом.

Семена содержат питательные вещества, запаса которых достаточно для появления ростков. По мере роста корневой системы сеянцы начинают расходовать элементы питания из почвы. Чтобы рассада получилась крепкой, рослой и здоровой, запасы питательных веществ в грунте нужно пополнять. Особенно важно не забывать о подкормках в случае, если нет уверенности в качестве субстрата или сеянцы растут не так активно, как хотелось бы. Если грунт качественный и плодородный, то рассада и вовсе может обойтись без подкормок – ей достаточно будет дать лишь дополнительные подпитывающие составы. В этой статье представлен поэтапный план подкормки рассады баклажанов и перцев – от момента появления всходов до высадки в открытый грунт или теплицу. С первым настоящим листочком Многие садоводы порываются удобрить сеянцы, как только те развернут первые настоящие листочки. Но по общему правилу до пикировки рассаду подкармливать не нужно. Питательных веществ, содержащихся в грунте, им вполне достаточно. Слишком ранняя подкормка чревата, как минимум – пустой тратой удобрений, как максимум – закисанием грунта и ожогом корневой системы. Единственный состав, который полезно будет внести на этом этапе – это раствор биофунгицида «Триходерма Вериде». Он будет профилактировать распространение «черной ножки», корневых и прикорневых гнилей. Антистрессанты после пикировки Когда сеянцы сформируют 2-3 настоящих листочка, их нужно распикировать по отдельным емкостям. Пикировка – стресс для растений, так как в процессе неизбежно нарушается целостность корневой системы. Даже при аккуратном выполнении процедуры часть всасывающих корней повреждается,  способность растений поглощать воду и элементы питания снижается. Поэтому вносить удобрения сразу после пикировки смысла нет – это даже не бесполезно, а противопоказано. А что нужно сделать обязательно – это обработать растюшки антистрессантами по листьям. Они ускорят адаптацию и будут стимулировать более быстрое восстановление. В качестве антистрессовых препаратов используют: «Ботаник» – это индуктор холодо- и стрессоустойчивости, стимулятор развития и плодоношения. «Грин Дейл» – янтарная кислота в жидком виде, которая повышает иммунитет растюшек и ускоряет их рост. «КорнеСтим» (через неделю после пикировки) – его используют для полива, он стимулирует образование новых корешков. Чтобы сеянцы не вытягивались, а формировали толстые и крепкие стебли, их полезно подкормить раствором препарата «Крепень». Через неделю: делаем корни крепче Спустя 7-10 дней после пикировки пора вносить первую питательную подкормку. На этом этапе важно подкормить таким составом, который будет в первую очередь стимулировать рост корешков, а не зелени. За развитие и укрепление подземной части отвечают фосфор, кальций, калий. Азот в избытке в этот период противопоказан – он будет способствовать росту надземной части в ущерб развитию корней. Лучший вариант удобрения для сеянцев после пикировки – монофосфат калия (1 г на 1 л воды). Подкормки до высадки в открытый грунт В дальнейшем до высадки в открытый грунт сеянцы можно подкармливать комплексными составами, содержащими все основные макро- и микроэлементы: азот, калий, фосфор, магний, цинк, железо, бор. Рекомендуемые варианты удобрений – «Здравень Турбо для рассады», «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Периодичность внесения – 1 раз в 2-3 недели. Перцы и баклажаны весьма чувствительны к недостатку магния в грунте. При его дефиците нарушается процесс фотосинтеза, что приводит к замедлению развития и ухудшению общего состояния рассады, в запущенных случаях – побледнению листьев и межжилковому хлорозу. Особенно часто дефицит магния проявляется при выращивании рассады в торфяных субстратах – они изначально бедны этим микроэлементом, он активно вымывается. Подкормка сульфатом магния поможет избежать проблемы. Удобрение вносят корневым методом в виде раствора (1 г на 1 л воды). Витаминки для листвы На протяжении всего периода выращивания перцев и баклажанов дома раз в 10-15 дней полезно проводить листовые обработки аминокислотами – раствором препарата «ВитАмин». Он способствует: Повышению устойчивости сеянцев к стрессам (пикировка, перепады температуры, дефицит элементом питания); Ускорению восстановления после повреждений корневой системы; Поддержанию равномерного роста надземной и подземной частей; Улучшению усвоения питательных элементов и повышению эффективности подкормок. Удобрения в лунки и первые подкормки после высадки Грядки под высадку баклажанов и перцев готовят заранее: перекапывают, вносят песок и компост, проверяют кислотность грунта (с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик»), по необходимости вносят золу для раскисления. Что дополнительно добавляют в почву для ее улучшения: Диатомит – для разрыхления и повышения влагоемкости, обеспечения растения достатком кремния; Микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост» – для здоровья почвы и повышения ее плодородия. В лунки под посадку баклажанов и перцев также вносят удобрения – составы пролонгированного действия, которые будут питать растения на протяжении всего периода роста. Костная мука – 2-3 ст л на лунку. Она обеспечивает растения кальцием, фосфором и азотом. Компост – пару горстей. Он создаст питательную и рыхлую «подушку» для корней. Минеральные удобрения – по 1 ст л сульфата калия и суперфосфата.  Цеолит – он будет контролировать влажность в прикорневой зоне: забирать избыток воды и отдавать ее постепенно, когда это будет необходимо. Только что высаженную рассаду полезно обработать стимулятором роста для укрепления иммунитета и более быстрой адаптации на новом месте, обильного цветения и богатого плодоношения в будущем. Из вариантов стимуляторов с подобным действием – «Изабион», «Этамон био», «Амицид». Через 2 недели после высадки сеянцев на грядки их пора начинать подкармливать. Самый простой, удобный и одновременно эффективный вариант – купить комплексный состав типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» (для баклажанов он тоже подойдет). Подкармливать им кустики необходимо вплоть до окончания сезона плодоношения с периодичностью 1 раз в 2-3 недели. Дозировка удобрения 15-30 г на 10 л воды. Если растениям будет не хватать каких-то конкретных элементов, они об этом обязательно сообщат: скручиванием листьев, их пожелтением, сбрасыванием завязей. В этом случае кустики нужно будет подкормить моноудобрением, которое закроет конкретную потребность. Ошибки, которых стоит избегать Обсудили то, как делать надо. А теперь поговорим о том, как делать не надо: Использовать свежую органику – она может обжечь нежные корешки рассады, спровоцировать жирование из-за избытка азота в почве. Удобрять грунт большим количеством органики – зелень будет пышная и густая, но плодоношение задержится, может быть не таким обильным. Подкармливать, когда температура опустилась ниже +15°С. В таких условиях растения не усваивают питательные вещества. Вносить минеральные подкормки по сухому грунту. Обрабатывать листья питательными смесями в солнечную погоду. Превышать дозировки удобрений и перекармливать рассаду и взрослые растения. Даже если очень хочется их поторопить. Помните, что избыток питательных веществ ничем не лучше недостатка. Подкормки – важный, но не единственный фактор успешного выращивания баклажанов и перцев: нужно не забывать и о регулярных поливах, и о соблюдении режима температуры и освещения, и об обработках от болезней и вредителей, и о формировании кустиков. Эффективность подкормок определяется не только правильностью выбора питательного состава, но и совместимостью одновременно вносимых удобрений, системностью, уместностью.

Захотелось свежей редиски посреди зимы, а покупать ее в магазине нет желания? Никаких проблем – редис можно вырастить в квартире на подоконнике. Корнеплоды пойдут на еду в свежем виде и на салаты, а ботва – в суп и на рагу. Посеете сейчас – через 3-4 недели получите первый урожай.  Главное в выращивании редиса дома – правильно выбрать сорт и обеспечить растения всеми необходимыми условиями, чтобы корнеплоды выросли крупными, сочными и хрустящими. В земле или в воде Выращивание редиса дома можно организовать двумя способами: с использованием гидропоники и традиционно в грунте. Гидропонный метод хорош тем, что дает быстрые результаты, корнеплоды вырастают без горечи и пустот. Семена сажают в контейнеры с влагоемким субстратом – вермикулитом, перлитом или кокосовым субстратом. Затем их размещают в гидропонной системе. Питание растений будет обеспечивать не почва, а специальный состав для гидропоники – его лучше купить в магазине. Главное – поддерживать уровень воды, ее температуру (+18…+20°С), хорошее освещение. Посеять семена в землю – более простой, доступный и привычный садоводам вариант. О нем подробнее и будем говорить далее. Подходящие сорта Успех выращивания редиса дома во многом зависит от правильности выбора сорта – не все из них одинаково хороши для подоконников.  Сеем редис Отдавать предпочтение нужно тем сортам и гибридам, которые обладают следующими характеристиками: Скороспелые. В идеале с момента появления всходов до сбора урожая должно быть не более 30 дней. Устойчивые к цветушности и стрелкованию. Если в квартире жарко, на эту характеристику нужно обращать особое внимание. Жара – одна из главных причин стрелкования редиса. Теневыносливые. Если посадки не планируется досвечивать фитолампами, берите только теневыносливые сорта. Иначе редис будет плохо расти и сформирует мелкие корнеплоды. Компактные. Предпочтение стоит отдавать разновидностям с аккуратной и не слишком пышной ботвой – тогда посеять семена можно будет плотнее. С округлыми корнеплодами. Это необязательно, но с точки зрения практичности – очень важно. Для сортов, дающих вытянутые корнеплоды, придется брать более глубокие емкости. А теперь дадим рекомендации по конкретным сортам, которые можно использовать для выращивания в домашних условиях. «Фотон» – это желтый редис: сочный, слабо-острый, массой до 40 г. Он устойчив к цветушности и растрескиванию, поэтому ему не страшны ни жара, ни нерегулярные поливы. Созревает через 24-26 дней. «Ранний красный» – будет готов к подаче к столу уже через 4 недели после посева. Корнеплоды сравнительно небольшие, что очень удобно для выращивания дома на подоконнике. А еще они сочные, в меру сладковатые, слабоострые. И самое главное – сорт дает стабильный урожай при повышенной температуре и не стрелкуется. «Заря» – еще один подходящий кандидат на выращивание на подоконнике: ранний (21-25 дней), высокоурожайный, теневыносливый, дающий небольшие и выровненные корнеплоды. Из минусов – розетки листьев достаточно раскидистые. «18 дней» – один из самых скороспелых сортов – дает урожай уже через 3 недели. Многие садоводы успешно выращивают его в домашних условиях. Но нужно учесть, что корнеплоды имеют цилиндрическую форму, а потому выращивать их нужно в глубоких контейнерах. «Денис» – этот сорт даст урожай в рекордно короткие сроки – через 16-18 дней после посева. Корнеплоды вырастают ровненькими, красивенькими, ярко-розовыми. На вкус они слабоострые, по текстуре – сочные и нежные. «Сан Саныч» – раннеспелый, устойчивый к цветушности и дряблению. А еще дающий редис без горечи и пустот – промахи с поливами не скажутся на урожае. «Черриэт F1» – отличный вариант на случай, если планируете обустроить грядки на прохладном балконе. Этот гибрид устойчив к пониженным температурам и цветушности. «Жара» – а этот сорт наоборот – для жарких помещений и выращивания на подоконниках рядом с батареями. Он жаростойкий, одаривает урожаем уже через 3 недели. «Чемпион» – он обладает всеми нужными характеристиками: раннеспелый, устойчивый к стрелкованию, жаростойкий, дающий небольшие округлые плоды. Подготовка емкости и грунта Главный критерий выбора емкости для выращивания редиса на подоконнике – ее глубина. Высота бортиков должна быть минимум 15 см, а лучше и все 20 см. Что это будет – ящик, пластиковая крышка от торта, широкий горшок для комнатных растений, балконный ящик для цветов – не имеет принципиального значения. Можно взять отдельные стаканчики, а можно и большую тару – одну на всех. Обязательное условие – на дне емкости должны быть дренажные отверстия. Основные требования к качеству грунта – он должен быть легким, рыхлым, питательным, без комков. Посадить редис можно в грунт для рассады, универсальный грунт, смесь садовой земли, компоста и песка в пропорциях 2:1:1. Все эти варианты подойдут, но всех их лучше довести «до ума»: Добавить вермикулит для разрыхления и повышения влагоемкости; Внести «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы», чтобы редису гарантированно хватало питательных веществ; Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик» – если показатель повышен, внести золу; Пролить раствором биофунгицида «Триходерма Вериде» для обеззараживания и профилактики распространения грибных инфекций. Подготовка семян и посадка Сеять семена прямиком в грунт без подготовки рискованно: они могут не взойти, контейнеры будут полупустыми, а место на подоконнике – потраченным нерационально. В первую очередь нужно отбраковать некачественные семена: налить в стакан воды и высыпать в нее содержимое пакетика. Всплывшие семечки нужно отбраковать, утонувшие – пустить на посадку. Далее можно пойти двумя путями: замочить семена в теплой воде на ночь или в растворе препарата «Лигногумат» на 3-4 часа. Когда все готово, приступаем к посадке: Наполняем тары подготовленным грунтом, но не доверху, а оставляя край в 3-4 см. Увлажняем землю. Сеем семена. Если используем большие тары, посев производим в бороздки на расстоянии 10 см, оставляя между растениями 5 см. Если отдельные горшочки – сеем по 2 семени в каждый (при появлении 2 настоящих листочков хилый сеянец удаляем). Присыпаем семена смесью земли и песка слоем в 2 см. Накрываем пленкой или прозрачной крышкой и ставим в теплое и светлое место. Накрываем горшок пленкой Семена редиса всходят через 3-4 дня. Когда покажутся росточки, пленку необходимо будет снять, а контейнеры в идеале на несколько дней переставить в прохладные условия – с температурой +14…+15°С. Первые всходы Если было решено посадить семена густо, нужно учесть, что на этапе появления пары настоящих листочков, сеянцы нужно будет проредить. Иначе редису некуда будет наращивать бочки – вырастить крупные овощи не получится! Где разместить «грядку» Выбирая место для редиса, важно учитывать два аспекта: температуру и освещение. Лучше всего редис растет при температуре +18…+20°С. Обеспечить ему именно такие температурные условия во время отопительного сезона – главная сложность, с которой сталкиваются садоводы. Как выходят из ситуации: выносят посадки на утепленный балкон, накрывают батареи, убирают подальше от отопительных приборов. Освещение редису нужно хорошее, но не круглосуточное. Зимой естественного света растениям может не хватать, поэтому над «грядками» стоит разместить лампы досвечивания. На ночь их нужно обязательно выключать, потому что редис – растение короткого светового дня. Поддержание влажности и подкормки Редис достаточно влаголюбив, особенно нуждается в достатке влаги в период формирования корнеплодов. Поливать посадки нужно по мере просыхания верхнего слоя субстрата. Но злоупотреблять тоже не стоит: корни могут начать гнить из-за избытка влаги. Вода для полива должна быть отстоянной, комнатной температуры. Подкармливать редис, выращиваемый в квартире, нецелесообразно. Это скороспелая культура, которая толком и не успеет усвоить внесенное питание. К тому же избыток питательных веществ может привести к занитрачиванию. Максимум, что можно сделать – подкормить растения стимуляторами роста «ВитАмин» или «Грин Дейл». Когда ждать урожай С момента прорастания семян до сбора урожая редиса проходит обычно 3-4 недели. Более точные сроки указаны на упаковке с семенами. Но стоит учитывать, что в домашних условиях на рост и развитие корнеплодов может уйти на 3-4 дня больше. Созревать они могут неравномерно. Самый надежный вариант – проверять огород на подоконнике регулярно и выдергивать те растения, которые успели вырастить «плечики» диаметром 2-3 см. Позволять редискам пересиживать не нужно – они будут грубыми, волокнистыми и не такими вкусными. Каких ошибок стоит избегать Кратко пройдемся по основным промахам, которые допускают садоводы: почему так не стоит делать, к каким последствиям это может привести и как избежать проблем. Если посадить семена в слишком плотный и тяжелый грунт, они будут дольше прорастать, могут сгнить, овощи вырастут мелкими и грубыми. Повышенная температура воздуха и плохое освещение могут привести к вытягиванию сеянцев, росту густой ботвы в ущерб плодоношению. Лампы досвечивания помогут решить проблему. Зимой без досветки редис вытягивается Редис мелкого размера может вырасти и в случае, если ему мало места в горшке. Что делаем: выбираем высокие емкости, чтобы корням было куда расти, выдерживаем рекомендуемые расстояния, по необходимости прореживаем всходы. Редиски горькие на вкус. Чаще во всем виноват полив: он был слишком редким и неравномерным. В холодное время года световой день короткий – идеально для редиса. Даже если тот растет неохотно, не стоит оставлять лампы досвечивания на ночь – растения воспримут это как сигнал к размножению и сразу дадут стрелку. Для многих огород на подоконнике – это исключительно про зелень: лук, рукколу, петрушку, укроп, базилик. Но не стоит ограничиваться лишь этими культурами. Попробуйте вырастить редис – еще один ингредиент для салата, вкус которого точно напомнит о даче, лете и тепле!

Вопрос весенней посадки чеснока волнует многих огородников, особенно тех, кто не успел провести посевные работы осенью или хочет экспериментировать. Отказ от традиционной осенней высадки не означает, что вы останетесь без урожая. Существуют специально предназначенные для весны сорта, а при определенных условиях можно попробовать высадить и «зимние» разновидности. Однако к последнему методу стоит отнестись как к рискованному агрономическому эксперименту. Разберемся, как правильно это сделать, на что обратить внимание и каких результатов стоит ожидать на самом деле. Определяем сроки посадки Яровой чеснок предназначен для весенней посадки. Ключевое правило – максимально ранний срок, как только земля оттает, прогреется до +5…+7 °C и позволит работать с почвой. Обычно это время наступает в апреле, но в разных регионах может смещаться с конца марта на начало мая. Важно поймать момент, когда почва еще насыщена талой влагой – это обеспечит быстрое и хорошее укоренение. От этого напрямую зависит будущий урожай: если запоздать, зубчики, попав в сухую и теплую землю, будут медленно развиваться, что приведет к формированию мелких головок. Что касается озимого чеснока, который вы решили посадить весной, правило то же: чем раньше, тем лучше. Постарайтесь провести посадку в те же сроки, что и для ярового. Промедление критично, так как растение, не прошедшее период зимнего охлаждения (яровизацию), и без того находится в стрессовых условиях и имеет сокращенный цикл развития. Зубчиком или головкой Для посадки чеснока любого типа всегда используются отдельные зубчики. Посадка целой головкой не практикуется, так как это приводит к сильному загущению, растениям не хватит питания и места, и в результате вы получите грядку очень мелкого, неразвитого чеснока. Подготовка посадочного материала едина для обоих типов: Разберите головки на зубчики. Делать это лучше непосредственно перед посадкой, чтобы не пересушить донце (место, откуда растут корни). Проведите тщательный отбор. Для посадки годятся только крупные, плотные, абсолютно здоровые зубчики без пятен, вмятин и признаков гнили. Мелкие, поврежденные или зубчики из головок, где их было всего 2-3 (признак вырождения), следует отбраковать. Проведите обеззараживание. Чтобы защитить будущие растения от грибковых инфекций, замочите зубчики на 20–30 минут в одном из растворов: розовый раствор марганцовки или раствор поваренной соли (1 ст. ложка на 1 л воды). После замачивания зубчики слегка обсушите. Выбор сорта ярового чеснока Яровой чеснок кардинально отличается от озимого. Он не образует стрелку, зубчики в его головке расположены по спирали в несколько рядов. Главные достоинства ярового чеснока – отличная лежкость (головки могут храниться до нового урожая) и более мягкий, но насыщенный вкус. Однако его головки и зубчики, как правило, мельче, чем у озимого. Для весенней посадки выбирайте именно проверенные яровые сорта. «Сочинский 56». Признанный стандарт. Отличная лежкость (до 1,5 лет), головка до 70 г. Неприхотлив. «Пермяк», «Уралец». Сорта уральской селекции с великолепной лежкостью (10 месяцев). Мягкий вкус, головки 34 – 35 г. «Дегтярский», «Демидовский». Также лежкие уральские сорта с головками до 38 – 47 г. «Гулливер». Универсальный стрелкующийся сорт, но чаще выращивается как яровой. Рекордсмен по размеру: головки 100 – 120 г, острый вкус. «Викторио». Популярный полуострый сорт с головками до 45 г и стабильной урожайностью. Выбор сорта озимого чеснока для весенней посадки Посадка озимого чеснока весной – это вынужденная мера, а не стандартная агротехника. Он генетически запрограммирован пройти длительный период холода. Без этого он часто формирует неполноценную однозубковую луковицу или рыхлую головку с мелкими зубками. Урожай будет значительно мельче, а сроки созревания – непредсказуемы.  Если вы все же решились, лучше выбирать сорта, которые характеризуются как универсальные или менее зависимые. Например, «Любаша», «Грибовский юбилейный», «Софиевский». Не забудем о стратификации озимого Чтобы повысить шансы озимого чеснока, посаженного весной, ему необходимо искусственно создать условия зимы. Этот трудоемкий процесс имеет смысл в основном для сохранения редкого сортового материала. Искусственная холодная стратификация. За 3 – 4 недели до высадки заверните зубчики во влажную ткань, поместите в пакет и положите в овощной отдел холодильника (+1…+3 °C). Регулярно проверяйте влажность. Посадка под зиму в контейнер. Более естественный, но сложный метод. Поздней осенью посадите зубчики в глубокий ящик с землей, хорошо полейте, укройте агроволокном и поставьте в непромерзающий подвал или закопайте в снег. Весной пересадите на грядку с комом земли. Подготовка грядки и схема посадки ярового и озимого Грядку для весенней посадки желательно подготовить с осени. Выбирают солнечный, открытый участок без застоя воды. Почва должна быть рыхлая, плодородная, нейтральная (pH 6.5–7.0). С осени под перекопку внесите перегной или компост (5-6 кг/кв.м) и фосфорно-калийные удобрения – можно гранулированную древесную золу. Избегайте свежего навоза. Схема посадки. Расстояние между рядами должно быть не менее 20–25 см, а между зубчиками в ряду – 8-12 см (в зависимости от размера). Глубина посадки – 3–5 см от донца до поверхности почвы. Как ухаживать и когда ждать урожай Уход за чесноком, посаженным весной, требует внимательности. Полив В первые 1,5 месяца после посадки полив должен быть регулярным, чтобы почва была умеренно влажной. За 3 – 4 недели до уборки поливы полностью прекращают для вызревания головок. Подкормки Первая (после всходов): Азотная – раствор мочевины (15–20 г на 10 л) для роста зелени. Вторая проводится через 2–3 недели. Комплексная, здесь подойдет «Здравень Турбо для лука и чеснока». Третья – в фазе формирования головок примерно в июне. Применяют удобрения с фосфором и калием, например, настой древесной золы (1 стакан на 10 л воды). Азот вносить уже нельзя. Защита от болезней и вредителей Озимый чеснок наиболее уязвим в начале сезона, так как прохладная погода и влажная почва способствуют развитию грибных болезней. Яровой чеснок поражается ними меньше. Вредители поражают оба вида чеснока в равной степени. Основные болезни чеснока Фузариоз. Выражается в пожелтении листьев, загнивании корней и донца. Для защиты от фузариоза необходимо соблюдать севооборот и перед посадкой обрабатывать зубки марганцовкой. Ржавчина. Проявляется выпуклыми желтыми и рыжими пятнами на листьях. При появлении признаков проводят обработку медным купоросом в дозировке 10 г на 1 литр воды. Ложная мучнистая роса. Бледные пятна на листьях с серым налетом в сырую погоду. Для предотвращения болезни проводят протравливание посадочного материала. Вредители Стеблевая нематода. Это мелкие черви в почве и растении. Листья теряют окраску, скручиваются, головка загнивает. Для профилактики используют севооборот, прогрев зубков перед посадкой при температуре +40…+45°C, а при обнаружении пораженных растений их необходимо уничтожить. Луковая муха и журчалка. Личинки выедают луковицы. Листья вянут. Для профилактики проводят осыпание почвы табачной пылью в период лета мух. Чесночный клещ. Деформация и пожелтение листьев, повреждение зубков. Меры профилактики – севооборот, хранение урожая при низкой температуре и влажности. Рыхление и прополка Регулярное неглубокое рыхление после поливов обеспечит доступ воздуха к корням. Также необходимо своевременно удалять сорняки. Удаление стрелок Если вы сажали стрелкующийся сорт (чаще это озимые), стрелки необходимо выламывать, как только они достигнут 10 – 15 см. Сроки уборки урожая Яровой чеснок убирают во второй половине августа – сентябре. Главный сигнал – массовое полегание и пожелтение нижних листьев. Озимый чеснок, посаженный весной, созревает позже осеннего, но обычно раньше ярового. Его сроки нестабильны, поэтому ориентируйтесь только на внешние признаки созревания: пожелтение и усыхание листьев. Что выбрать: итоговые рекомендации Для гарантированного урожая, который будет долго храниться – выбирайте яровой чеснок и сажайте его ранней весной по всем правилам. Для получения крупных головок в текущем сезоне – единственно верный путь это традиционная осенняя посадка озимого чеснока. Посадка озимого чеснока весной – это эксперимент для опытных энтузиастов. Цель – не урожай, а скорее сохранение посадочного материала. Будьте готовы к тому, что головки будут мелкими, могут не разделиться на зубки или вовсе не вызреть. Правильно выбрав вид и сорт чеснока для весенней посадки, а также соблюдая технологию выращивания вы точно не останетесь без урожая. 

Говорят: сколько хозяек — столько и рецептов борща, у каждой он свой, с маленькими секретами. Насыщенный цвет, яркий вкус, потрясающий аромат — с таким борщом ум отъесть можно! А если овощи отборные, выращенные на своей земле, то получается еще вкуснее. Расскажем, какие овощи посадить для идеального борща. Немного истории Борщ является блюдом национальной кухни не только у нас, но и у многих других славянских народов. Свои рецепты этого блюда есть в белорусской, украинской, польской кухне. На протяжении веков рецептура приготовления борща постепенно менялась. Первые упоминания о нем относятся к 16-му веку, их находят в описании пищи монахов. В те времена суп готовили из капусты, свеклы, брюквы. Картофель и помидоры появляются в рецептуре лишь в 18-м веке, эти культуры были завезены в Россию сравнительно поздно. Борщ По одной из версий само слово “борщ” относится к корню “брожение”. Наиболее простым способом сохранения овощей зимой было квашение.  По другой версии название происходит от борщевика, съедобные виды которого использовали в пищу (речь идет не о борщевике Сосновского). Листья и стебли борщевика использовали для варки летних щей и заквашивали на зиму. Борщ — блюдо сытное, наваристое. Крестьяне варили его на солонине, купцы и знать — на говядине, с добавлением курицы, ветчины и копченостей. В разных регионах страны борщ варили на утке, карасях и даже оленине. Рецептура менялась, но неизменным оставался насыщенный яркий цвет борща, которым он обязан свекле, или бураку, как называют этот корнеплод в южных регионах. К слову, кубанский и украинские рецепты борща бывают вовсе без свеклы, яркий цвет супу придают тушеные томаты, созревшие на жарком южном солнце. Для русского человека борщ — это не просто суп, он как будто записан в наш культурный код. Его аромат возвращает в детство, многие современные хозяйки варят это блюдо по маминому или бабушкиному рецепту, что помогает создавать и поддерживать семейные традиции. Наваристый борщ собирает за столом всю семью, и нет ничего лучше его в холодный зимний день или в промозглую осень.  Приготовление борща, пошагово Бульон Первый шаг в приготовлении вкусного борща — это варка бульона с насыщенным вкусом. Классика — это говяжья косточка с мякотью. Бульон доводят до кипения, снимают пену, а затем варят на медленном огне 1,5-2 ч. Готовый бульон процеживают через дуршлаг, чтобы удалить мелкие косточки, мясо отделяют от костей, нарезают, возвращают в суп незадолго до готовности. По старинному купеческому рецепту, описанному в первой российской кулинарной книге, датируемой 1816 годом, бульон варили на говядине с добавлением целой курицы. Современные повара идут на такую хитрость: предварительно запекают мозговые косточки в печи и уже на них варят бульон, он получается наваристым, с легким ароматом дымка. Борщ может быть также постным, или вегетарианским, тогда особенно важно создание базового овощного бульона. Для варки самого простого бульона потребуются лук и морковь, их очищают и закладывают в бульон целиком либо разрезают на крупные части, добавляют лавровый лист.  Чтобы бульон имел более богатый вкус, в него добавляют какие-либо пряные корнеплоды: корневую петрушку, пастернак, корневой сельдерей. Летом — стебли пряных трав: петрушки, кинзы, укропа, они более ароматны, чем нежная зелень. Овощи и коренья варят до размягчения, в течение 30-40 минут, после чего вынимают либо процеживают бульон и приступают собственно к готовке борща. Лук Какой лук использовать для варки бульона и приготовления зажарки, не имеет решающего значения. Подходит любой сорт с острым вкусом: классический Штутгартер Ризен или его современный аналог Дедуля, который можно вырастить из семян. Для летнего борща удобно использовать озимый лук Ледокол, он формирует луковицу уже в середине июня, гораздо раньше, чем лук из севка при весенней посадке. Морковь Вкус моркови для борща не слишком важен, но чем слаще и сочнее корнеплоды, тем более насыщенным и интересным получается вкус блюда.  Современные среднеспелые сорта моркови Боярская, Купеческая, Фламенко относятся к сортотипу Шантанэ — корнеплоды конусовидные, с широким основанием, насыщенного ярко-оранжевого цвета, сладким вкусом и высоким содержанием каротина.  Эталоном вкуса моркови считают старые сорта советской селекции Нантская 4, Витаминная 6, Лосиноостровская — оптимальное сочетание сочности, сладости и пряного аромата. Для длительного хранения нет ничего лучше, чем проверенный годами сорт Королева осени.  Компания “Ваше хозяйство” выпускает надежные сорта овощей в серии БиоСтарт. Семена, обработанные дружественными бактериями, всегда дают высокий урожай. Полезные бактерии вырабатывают натуральные антибиотики, создавая преграду для патогенной микрофлоры, а также поставляют растениям дополнительное питание, выделяют ферменты и стимуляторы роста. Растения не болеют, легче переносят капризы погоды. Чтобы морковь выросла идеальной, потребуется регулярный полив, равномерное поступление влаги убережет корнеплоды от растрескивания. Состав почвы также влияет на вкус моркови, при нехватке калия корнеплоды становятся безвкусными, травянистыми. Регулярные подкормки комплексным удобрением Здравень Турбо для моркови и корнеплодов, NPK=15:12:22 + МЭ, обеспечивают хорошую прибавку к урожаю и великолепный сладкий вкус моркови. Пряности Пряности придают бульону неповторимый вкус, отличающий его от других рецептов. Корневую петрушку Сахарная можно вырастить прямым посевом семян в открытый грунт. Посадку проводят в те же сроки, что и морковь. У корнеплодов петрушки нежная кожица, поэтому при хранении они быстро вянут. Урожай лучше использовать в пищу до нового года, а излишки пряных кореньев можно измельчить и высушить. Корневой сельдерей Силач придется выращивать через рассаду, посев проводят в феврале, срок вегетации до сбора урожая 170 дней. Головки набирают массу над уровнем почвы, поэтому рассаду лучше высаживать на гребни. В открытом грунте корневой сельдерей требует регулярных поливов, это влаголюбивая культура. Закладка ингредиентов Картофель Первым в бульон закладывают нарезанный кубиками или ломтиками картофель. Его должно быть немного, картошка — лишь дополнительный ингредиент, который делает текстуру супа более бархатистой. Для варки супов можно использовать любые сорта картофеля из имеющихся в наличии. Если картофель рассыпчатый, при варке он полностью разваривается и создает приятную густоту, если же в клубнях меньше крахмала, при варке кубики картофеля сохраняют форму, — оба варианта хороши. Капуста Капуста — второй по важности ингредиент после свеклы, все же борщ — это разновидностей щей. Капусту мелко шинкуют, добавляют в бульон после картофеля, поскольку она варится быстрее. После закладки картофеля бульон должен закипеть. В некоторых рецептах капусту отправляют в кастрюлю в последнюю очередь, непосредственно перед добавлением свекольной зажарки и лишь доводят до кипения, так капустная соломка сохраняет легкую хрусткость.  При варке летних борщей с молодой капустой также лучше класть ее, когда картошка почти готова, летние сорта капусты очень сочные и варятся моментально. А вот зимним сортам лучше позволить повариться немного дольше. Для летних супов незаменимы раннеспелые сорта капусты: Малахит F1, Июньская — это надежные сорта из серии БиоСтарт. Уже в конце июня - начале июля растения формируют небольшие аппетитные кочаны. Для осенних борщей подходят урожайные сорта Зимняя королева и старая добрая Слава, — они очень сочные и вкусные, кочаны плотно набитые. Для длительного хранения и приготовления щей и борщей в феврале-марте идеальны современные гибриды с плотными “каменными” кочанами: Селеста F1, Элегия F1. Мясо Когда бульон вновь закипит после закладки капусты, в него возвращают мясо, которое предварительно нарезали: отварную говядину или курицу, утку. Суп солят по вкусу. При приготовлении вегетарианского супа мясо можно заменить фасолью, такой вариант борща тоже существует. В суп можно добавлять консервированную фасоль или предварительно отваренную зерновую фасоль. Зажарка Пока на одной конфорке варится бульон с картофелем и капустой, на другой готовят зажарку — это “сердце” борща. Лук и морковь пассеруют на растительном масле, затем добавляют свеклу. Сырую свеклу нарезают соломкой, кубиком или натирают на терке и тушат до готовности на растительном масле (как вариант, на смальце или на топленом масле). В некоторых рецептах свеклу предварительно запекают или отваривают целиком, тогда приготовление зажарки занимает меньше времени. А чтобы корнеплод сохранил яркую окраску, во время обжаривания добавляют кислоту: сбрызгивают свеклу лимонным соком или добавляют в зажарку свежие помидоры либо томатную пасту.  В процессе приготовления зажарки, чтобы овощи не подгорали, добавляют несколько ложек бульона. Готовую зажарку отправляют в кастрюлю. Остаются лишь последние штрихи: по желанию добавляют измельченный чеснок, мелко нарезанную свежую зелень: петрушку или укроп. Суп доводят до кипения и сразу же снимают с огня. Свекла Свекла — основа борща. Она должна быть яркой, сладкой, сочной, без грубых волокон, без белых прожилок. Лучшие сорта свеклы — с насыщенной темно-бордовой мякотью и сладким вкусом: Мечта кулинара, Вишневая королева.  Свеклу Мечта кулинара я выращиваю уже несколько сезонов подряд, вкус корнеплодов — великолепный, цвет яркий, размер — оптимальный. Корнеплоды не перерастают, но и не мельчат.  Интересно, что регулярное употребление свеклы способствует нормализации артериального давления, укрепляет сосуды и поддерживает их эластичность. За высокое содержание биологически активных веществ и великолепный вкус корнеплодов сорта свеклы Мечта кулинара и Уральский рафинад F1 включены в серию “Функциональное питание”. В эту подборку вошли самые полезные овощи.  Старые сорта свеклы, созданные еще советскими селекционерами, не сдают своих позиций и в наши дни. Благодаря великолепному вкусу и отличной лежкости они могут конкурировать с современными сортами.  Компания “Ваше хозяйство” выпускает проверенные годами надежные сорта свеклы в серии “БиоСтарт”: Египетская плоская, Бордо 237, Цилиндра.  Кстати, в летний борщ многие хозяйки добавляют свекольную ботву или листья и черешки мангольда, листовой свеклы — вместо капусты.  Вкус свеклы во многом зависит от агротехники. За накопление сахаров в корнеплодах отвечает калий, поэтому в августе свеклу подкармливают под корень калийными удобрениями: раствором сульфата калия (20-30 г на 10 л) или монофосфата калия (10 г на 10 л). В воду для полива полезно добавлять лигногумат калийный, — гуминовое удобрение. Внекорневые подкормки свеклы борной кислотой или хелатом бора также благотворно сказывается на вкусе корнеплодов, а также являются хорошей профилактикой фомоза (сухой гнили) и гнили сердечка. Раствор борной кислоты готовят из расчета 1-2 г на 10 л воды (предварительно растворяют ее в горячей воде). Подкормку проводят по листу, раз в 3-4 недели, в конце июня, в июле и начале августа. Бор накапливается в листьях, поэтому обрабатывают только молодые листочки, которые выросли за время после предыдущей подкормки. Чтобы всю зиму варить вкусные наваристые борщи, свеклу нужно сохранить. Уборку корнеплодов в средней полосе проводят в середине-конце сентября, когда ночи становятся прохладными и температура в погребе снижается. Оптимальные условия для хранения свеклы: t +1-3°, влажность воздуха 90%.  В тепле и при низкой влажности воздуха корнеплоды быстро вянут. Чтобы свекла не потеряла тургор, корнеплоды хранят в полипропиленовых мешках, либо закапывают их в бурт под слой картошки. Помидоры Как и многие огородники, я давно перестала покупать томатную пасту и заменяю ее своими заготовками из помидоров. Для заготовки томатопродуктов удобно использовать крупные мясистые сорта томатов, такие как Девичий румянец F1, Герцог F1, Падишах, Министр. Кожицу с помидоров лучше предварительно удалить, для этого их заливают кипятком на несколько минут.  Чтобы домашний томатный соус быстрее уваривался, нарезанные помидоры доводят до кипения, а затем сливают выделившийся сок (его можно использовать в дальнейшем для маринования помидоров в собственном соку). Уваренные помидоры измельчают блендером до однородного состояния, после чего можно их законсервировать или заморозить. Маленькие хитрости В народных рецептах в процессе обжаривания свеклы хозяйки добавляют перетертое с чесноком сало, оно делает вкус более насыщенным, бульон становится более жирным, наваристым, отлично согревает в морозный день.  Опытные повара рекомендуют по готовности снять кастрюлю с плиты и не накрывать ее крышкой, иначе суп долго не остывает, что может привести к обесцвечиванию свеклы, борщ потеряет свой бордовый цвет. Как правило, хозяйки варят большую кастрюлю супа, не на один раз. Для многих суточный борщ кажется еще более вкусным, чем свежий, с пылу - с жару. Чтобы борщ и на второй - третий день сохранял свой яркий цвет и восхитительный вкус, не подогревайте всю кастрюлю целиком. Откладывайте нужное количество в отдельную кастрюльку, а остальной суп храните в холодильнике. Подавайте борщ со сметаной, свежим бородинским хлебом, салом или шпиком.

Приближается время посевной кампании – уже скоро начнутся первые посевы семян на рассаду. К этому времени нужно все подготовить, и обязательно приготовить хороший субстрат для посева. Грунт должен быть легкий, питательный и безопасный в плане инфекции, а для этого его нужно обеззаразить. Для какого грунта дезинфекция обязательна В основном дезинфекции подвергают почвосмеси, приготовленные своими руками, особенно если в них присутствует земля, взятая со своего участка – в ней обязательно будут находиться споры патогенов – грибов и бактерий, яйца вредителей и их личинки. Также много патогенов и вредителей будет содержаться в почве, взятой в лесу, на лугу или в поле. Считается, что покупные грунты стерильны и безопасны. Но это не всегда так, так что и их также не помешает обеззаразить. Много патогенной микрофлоры содержится в грунтах, в которых присутствует органика – ведь это благодатная питательная среда для микроорганизмов. Когда грунт начинают использовать по назначению – сеют семена, помещают в тепло, поливают – тем самым создаются благоприятные условия для роста микрофлоры, грибы и бактерии начинают бурно развиваться. В случае роста патогенной инфекции, могут развиваться грибные заболевания, особенно часто молодую рассаду поражает черная ножка, которая может привести к гибели всех всходов. Чтобы этого не произошло, грунт следует обеззаразить еще до начала сева. Для этого используют различные способы – подвергают почву воздействию низких или высоких температур, обрабатывают бактерицидными веществами, биопрепаратами. Рассмотрим разные варианты обеззараживания грунта для рассады. Низкая температура Под воздействием низких температур гибнут многие микроорганизмы – грибы и бактерии, яйца вредных насекомых и семена сорняков. Проводят обработку грунта методом промораживания – так называется многократное воздействие на почву низких температур в пределах -15…-20°С. Грунт засыпают в мешки объемом 15-20 литров, которые с наступлением морозов выносят на улицу, или на балкон (незастекленный) и оставляют примерно на неделю. Промораживание грунта для рассады Затем мешки заносят в теплое помещение и дают грунту оттаять, оставляя в тепле на несколько дней – до недели. Грунт можно немного пролить водой – таким образом можно будет способствовать пробуждению семян сорняков и личинок вредителей, которые при следующем воздействии низких температур погибнут. Через неделю мешки с почвой снова выносят на мороз – и так повторяют несколько раз. Желательно, чтобы в это время держалась достаточно низкая для промораживания грунта температура, чем больше морозы, тем лучше. Недостаток данного метода – вместе с патогенными микроорганизмами погибнут и полезные почвенные бактерии. Поэтому грунты с содержанием биогумуса не следует подвергать промораживанию. Также нужно учитывать, что на споры грибов, вызывающих фитофтору и килу, мороз не влияет – они сохраняют жизнеспособность. Они гибнут при высокой температуре. Высокая температура Воздействие высоких температур также уничтожает патогенную микрофлору и многих вредителей. Можно провести двумя способами: Проливание кипятком. Прокаливание. В первом случае воду доводят до кипения и поливают ею грунт, помещенный в ведро или в таз (лучше пластиковый, он дольше сохраняет тепло). Сразу же накрывают емкость пленкой, чтобы дольше сохранить тепло. Количество воды зависит от количества грунта. Прокаливание грунта проводят в духовке, нагретой до 90°С. Противень застилают бумагой для выпечки и на нее насыпают влажную почву слоем 5 см и отправляют в духовку. Прокаливание длится 30-40 минут, после чего противень вынимают и оставляют до остывания. Можно также накрыть его пленкой. Важно соблюдать температуру – от 75 до 90°С. При снижении этих параметров вредители могут не погибнуть, а при температуре выше в 90°С может разрушаться структура субстрата, что намного ухудшит его свойства. Также следует знать, что данный способ обработки сопровождается довольно неприятным запахом. Пар водяной бани Этот прием также основан на воздействии высоких температур. Таким образом можно обработать небольшое количество грунта. На плиту помещают большую кастрюлю с водой (1/3 объема) и нагревают до закипания; На кастрюлю ставят мелкосетчатый дуршлаг, на который укладывают марлю в 2-3 слоя или кусок ткани; На марлю помещают грунт; Пропаривают его в течение 30-40 минут, периодически помешивая; Убирают с плиты и оставляют остывать. Следует помнить, что высокая температура, как и низкая уничтожает и полезную микрофлору и для ее восстановления понадобится какое-то время, так что проводить эти процедуры следует заранее - за 2-3 недели до начала сева. Провести обработку высокими температурами несложно в домашних условиях, но таким способом можно обработать не очень много грунта. Или нужно повторять этот процесс многократно. Далее рассмотрим способы обеззараживания грунта с помощью различных препаратов. Раствор марганцовки Самый простой способ обеззаразить грунт – обработать его марганцовкой. Для этой цели готовят насыщенный раствор перманганата калия – он должен быть темно-розового цвета. Нужно очень тщательно размешать в воде добавленный препарат, чтобы растворились все кристаллики - для этого нужно перемешивать в несколько этапов. Затем грунт насыпают в любую емкость с отверстиями и обильно проливают приготовленным раствором. Можно проливать каждую порцию грунта не один раз. После этой процедуры до времени посева должно пройти несколько дней, так как марганцовка вытесняет из почвы кислород и нужно время на его восстановление. Раствор йода Еще один медицинский препарат, пригодный для обеззараживания грунта. Нужно приготовить раствор – в 5 л воды растворить 20-25 капель йода и этим раствором полить грунт для рассады. Такая обработка не сделает грунт стерильным полностью, но намного сократит количество вредителей и патогенов. Этим раствором можно в дальнейшем периодически поливать почву под уже посаженными растениями. Раствор перекиси Продающаяся в аптеке 3%-ная перекись водорода - универсальный дезинфицирующий препарат. Для обработки грунта готовят раствор, разведя 1 ст. ложку перекиси в 1 л воды. Проливают почву этим раствором за 2-3 дня до посева семян. Раствор биологических фунгицидов Чем еще можно обеззаразить почву для выращивания рассады? Для этой цели в продаже имеются специальные препараты –биофунгициды, содержащие полезные микроорганизмы, способные убивать патогенную микрофлору. Среди них выделяют следующие группы: На основе сенной палочки работают препараты: Фитоспорин М, Споробактерин-Рассада, Гамаир, Алирин -Б и другие; Триходерма вериде и Триходермин содержат в своем составе сухие споры грибов; ЭМ-препараты: Байкал-ЭМ, Сияние и другие содержат штаммы полезных микроорганизмов: молочнокислые и азотофиксирующие бактерии, дрожжи и другие грибки. Наиболее распространен «Фитоспорин-М», выпускаемый в виде пасты. Его применяют следующим образом: Сначала (примерно за сутки до использования) готовят концентрированный раствор, разведя 100 г препарата в 0,5 л воды; Затем готовят рабочий раствор - 1 ст. ложку приготовленного концентрата разводят в 10 л воды; Этим раствором как следует проливают грунт; После обработки к посеву приступают не ранее, как через 1,5-2 недели – за это время полезные микроорганизмы размножатся в грунте и начнут свою работу. При применении любых биопрепаратов нужно внимательно читать инструкцию на упаковке. Народные рецепты Можно продезинфицировать почву и народными средствами– простыми, но эффективными. Чеснок Головку чеснока нужно очистить и мелко нарезать или натереть на терке, положить в литровую банку и залить кипятком, закрыть банку крышкой и поставить в темное место на холод. Через неделю этот настой можно использовать для обеззараживания. Концентрат следует разводить в пропорции – 50 мл на 10 литров воды. Крапива Взять 400 граммов сушеной крапивы, измельчить и всыпать в кастрюлю, куда налить 3 литра кипятка и снова вскипятить. Кастрюлю закрыть и поставить в теплое место на 5 суток – за это время в ней запустится процесс брожения. Затем развести полученный настой водой в соотношении 1:10 и пролить грунт. Зола В кастрюлю налить 5 литров воды и всыпать в нее 0,5 кг древесной золы, довести до кипения и оставить минут на 30 на медленном огне. После остывания в этот раствор добавить еще 2-3 литра воды и можно обеззараживать почву. Сочетание нескольких методов Для более эффективного результата можно сочетать разные способы обеззараживания грунта. После промораживания или пропаривания грунта обработать его биопрепаратами – это не только уничтожит еще оставшиеся там патогены, но и поможет наполнить субстрат полезными микроорганизмами. Дезинфекция грунта для рассады – важное мероприятие, которое обязательно следует провести перед тем, как приступать к посеву семян.

Качественная почва – залог здоровья растений, их быстрого и активного роста, обильного цветения и бурного плодоношения. «Качественная» – это не только про плодородие. Но и про рыхлость, легкость, воздухопроницаемость, влагоемкость.  Диатомит садовый – один из тех помощников садоводов, что поможет довести почву до «качественной». Поговорим о нем подробнее: что это такое, какими свойствами он обладает, для чего используется в саду и огороде, как его применять. Что такое диатомит Диатомит (он же кизельгур, горная мука, диатомитовая земля) – это натуральный материал органического происхождения, осадочная горная порода. Он образуется из останков (преимущественно панцирей) мельчайших водорослей – диатомей, которые веками накапливались на дне озер, рек и морей. Отложения снимают, сушат, измельчают и просеивают – так получается садовый диатомит. Диатомит садовый Особенности Диатомит – материал сыпучий, очень легкий и пористый. Каждая частица внутри полная, напоминает микроскопическую коробочку. Грани у нее острые. Внешне это порошок светло-бежевого или кремового цвета, сухой, рассыпчатый, пудровый по текстуре. Этот материал химически инертен и не растворяется в воде, экологичен и безопасен для почвы, человека и домашних животных. Диатомит почти полностью состоит из кремнезема в аморфной, некристаллической форме – его содержание составляет от 70 до 90% в зависимости от места добычи. Для растений – это кремний в доступном к усвоению виде. Остальная часть минерала – оксиды алюминия, кальция, магния, железа, натрия, следы марганца, меди и цинка. Набор этих компонентов зависит от химического состава воды, в которых обитали водоросли. Свойства диатомита Состав и структура диатомита определяют его свойства и варианты полезного применения в саду и огороде. Что делает диатомитовая земля: Разрыхляет почву. Легкие и пористые частицы делают грунт более легким, воздушным, воздухопроницаемым. Эффект сохраняется долго, но со временем частицы спрессовываются и уходят в более глубокие слои почвы. Удерживает влагу. «Песчинки», словно губки, впитывают в себя влагу и постепенно отдают ее растениям, помогая пережить засуху. Служит «кладовкой» для питательных веществ. Диатомит способен впитывать в себя не только обычную воду, но и жидкие питательные составы. Аналогичным образом – отдавать их растениям постепенно и дозировано. Защищает корни от резких перепадов температуры. У диатомита низкая теплопроводность. А потому он способен сгладить негативное влияние колебаний температуры на корневую систему растений: удерживать тепло в холодные ночи и замедлять перегрев днем. Питает растения кремнием. Кремний усваивается корнями медленно и в небольших количествах. Но этого растениям вполне достаточно. Кремний необходим для укрепления клеточных стенок, чтобы стебли были крепкими и прочными, для повышения иммунитета к болезням и стрессам, лучшего усвоения других питательных веществ. Является натуральным инсектицидом. Диатомит работает как механический барьер для мелких насекомых и слизней. Острые края частиц повреждают защитный хитиновый покров вредителей, вызывая обезвоживание. Как использовать диатомит в саду и огороде Диатомит – вещь универсальная. Использовать его можно несколькими способами и с разными целями. Для улучшения почвы на грядках в открытом грунте и теплице Самый простой и вместе с тем эффективный способ использования диатомита – присыпать им грунт и прикопать на глубину 5-10 см. Норма внесения – 50 г на 1 кв м. Вносить диатомитовый порошок можно и в период вегетации растений, и в процессе осенней или весенней вспашки грядок. Диатомит будет работать и как разрыхлитель, и как удобрение. Обеспечить растения полноценным и сбалансированным питанием в одиночку диатомит не сможет. Он не является подкормкой, а служит лишь дополнительным источником микроэлементов. Поэтому использовать его в качестве удобрения нужно в дополнение к основному рациону – комплексным составам типа «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», «Здравень Аква для капусты», «Здравень Аква для садовых цветов». В лунки под посадку При высадке в грунт рассады овощей или цветов добавьте на дно каждой лунки по 1-2 ч л диатомита. Такая «подушка» создаст благоприятную среду для роста и развития корневой системы: почва будет более рыхлой, корни будут меньше страдать от недостатка влаги в условиях засухи, растения будут получать дополнительное питание, а медведка, проволочник и прочие почвенные вредители с меньшей долей вероятности повредят корешки. Добавка в грунт для рассады и комнатных растений Добавлять диатомит в грунт для рассады и комнатных растений нужно все с теми же целями: улучшить структуру почвы, не допустить переувлажнения и пересыхания, обеспечить сеянцы или цветы дополнительным питанием. Благодаря тому что добавка будет контролировать уровень влажности субстрата, риск распространения «черной ножки» и различного вида гнилей будет ниже. Диатомит добавляют в количестве 5-10% от общего объема земли. От вредителей Диатомит эффективен против слизней и улиток, муравьев. Для борьбы с этими «гостями» присыпают почву вокруг растений. Если в саду обнаружились целые муравейники, сверху их тоже можно засыпать порошком. Также этот натуральный «инсектицид» используют для борьбы с листрогрызущими насекомыми: тлей, трипсами, паутинным клещом, белокрылкой. Для этого надземные части растений опудривают диатомитом. Важно делать это исключительно в сухую погоду, иначе степень эффективности будет низкой. Диатомит – добавка полезная, но не «волшебная палочка», которая вмиг решит все проблемы. Она не заменит полноценные подкормки, не сделает почву идеальной после однократного внесения, не избавит от необходимости поливать огород, не прогонит всех вредителей. Диатомит является дополнительным «инструментом» в руках дачника, позволяющим обеспечить растения комфортными условиями для роста и развития.

Пакетик – не просто красочная упаковка, необходимая для привлечения внимания и фасовки семян. А маленькая энциклопедия, в которой можно найти всю самую необходимую информацию о характеристиках и особенностях сорта, сроках посадки, условиях выращивания растений, производителе.  Часть информации читается легко и просто: ранний, высокоурожайный, для теплицы, для засолки. Но некоторые данные выглядят так, словно это шифр для особо просвещенных: супердетерминантный, F1 C F P. Давайте разбираться, какую информацию можно найти на упаковке с семенами и как ее правильно трактовать. Лицевая сторона На лицевой стороне обычно представлено все самое «вкусное» и привлекательное: картинка, иллюстрирующая будущий урожай, название сорта или гибрида, наиболее важные характеристики разновидности, которые производитель относит к числу преимуществ. Томат «Кураж F1» – не пасынкуется, идеален для цельноплодного консервирования! Баклажан «Сизый нос» – устойчивый к болезням и вредителям! Огурец «Меренга F1» – отлично переносит похолодания и жару с засухой! Отдельно стоит сказать о маркировке F1. Она означает, что перед вами гибрид. Буква «F» – сокращение от итальянского «filii» – дети. А цифра указывает на порядковый номер поколения после скрещивания. Чаще – это первое. Гибриды сочетают лучшие свойства своих родителей: устойчивость к болезням и вредителям, высокую продуктивность, стабильную урожайность. Но не сгодятся для семенного размножения в будущем. Изнаночная сторона С обратной стороны пакетика обычно много текста: букв и цифр. Разбираемся, что там расписано и «зашифровано». 1. Краткое описание сорта На упаковке обязательно в кратком, но достаточно емком виде описывается сорт:  Сроки вегетации – от появления всходов до сбора урожая/цветения; Размер растений; Характеристики плодов или цветов – размер, вес, вкус, аромат, цвет; Урожайность – какой объем урожая можно снять с 1 кв м посадок; Особенности выращивания – для теплицы или открытого грунта, требуется ли подвязка, как формировать, какие условия по освещенности/влажности/качеству грунта требуются; Назначение урожая: на еду в свежем виде, для консервации, на заморозку; Ключевые преимущества – устойчивость к болезням/вредителям/неблагоприятным погодным условиям, засухостойкость, жаровыносливость, длительные сроки хранения. На упаковке также указан номер, под которым сорт занесен в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Этот Реестр доступен всем желающим, его можно найти в интернете – в нем тоже есть информация о ключевых особенностях сорта. 2. Агротехника выращивания Эта информация может быть представлена в виде текста, таблиц или картинок. Сроки посадки иногда прописываются словами (март, апрель), иногда – римскими цифрами (III, IV). Схема посадки также может быть отражена в графическом виде. Когда пикировать, когда высаживать в открытый грунт, как часто подкармливать, как формировать – вся эта информация в кратком виде обычно есть на упаковке. 3. Количество семян Указывается или количество семян в штуках, или общая масса содержимого упаковки. С первым вариантом все просто: сколько семян – столько растений можно вырастить. Чаще указана масса: 20 г или 0,05+/-9%. В этом случае ориентироваться нужно на данные, сколько семечек содержится в 1 г. Приведем данные по основным овощным и декоративным культурам. Овощные культуры Декоративные культуры Название Количество семян в 1 г Название Количество семян в 1 г Баклажаны 250-300 Астры 300-800 Кабачки 5-7 Бархатцы 300-700 Капуста 280-400 Георгины 100-200 Морковь 700-800 Гвоздика 500-1000 Огурец 30-50 Дельфиниум 500-600 Перец 130-160 Календула 100-500 Петрушка 600-800 Лобелия 30000 Редис 100-120 Мальва 100-200 Салат 700-1000 Настурция 10-15 Свекла 50-90 Незабудка 1500-2000 Томат 260-300 Хризантема от 300 Тыква 3-7 Цинния 120-200 Укроп 590-600 Эустома более 20000 4. Обработка семян Некоторые производители заранее дражируют, инкрустируют семена, проводят различные другие обработки, которые повышают всхожесть и помогают получить более крепкие сеянцы. О том, что семена обработаны, обязательно указывают на упаковке. Для садовода это значит, что никаких дополнительных манипуляций по подготовке посадочного материала к посеву производить не нужно. А если что-то и следует сделать дополнительно, об этом обязательно будет написано. Семена серии «БИО-старт» обработаны специальным составом, содержащим спящие микроорганизмы. При прорастании семечек те активизируются, начинают вырабатывать фитостимуляторы роста и развития корешков, подавлять распространение патогенной микрофлоры, нарабатывать питательные вещества. Результат – более крепкие и рослые сеянцы, с хорошо развитой корневой системой и сильным иммунитетом. 5. Соответствие стандартам ГОСТ Отметка, что посадочный материал соответствует требованиям ГОСТа – признак надежности производителя. Это значит, что семена прошли лабораторные испытания, и их посевные качества (всхожесть, влажность) соответствуют стандартам. Для овощных культур – ГОСТ 32592-2013; Для цветочных культур – ГОСТ 12260-81 или 12420-81. 6. Номер партии На каждую партию семян у производителя должен быть сертификат качества или свидетельство. Что дает номер партии покупателю: Уверенность в качестве семян; Возможность по необходимости запросить документы (в них указаны сортовая принадлежность, посевные качества семян, всхожесть); Возможность при желании найти и докупить семена конкретной партии. 7. Дата фасовки Раньше производители должны были указывать срок годности семян. По нынешним правилам – дату урожая семян и дату фасовки. Срок годности тоже может быть пропечатан, но это необязательно. Высчитывать его нужно самостоятельно. О сроках годности семян можно почитать в этой статье. 8. Информация о производителе Название фирмы-производителя, юридический адрес, телефон – вся эта информация тоже должна быть на пакетике.  9. Устойчивость к заболеваниям Маркировка гибридов F1 может быть дополнена латинскими буквами, обозначающими устойчивость растений к тем или иным заболеваниям и вредителям. А – альтернариоз; С – кладоспориоз (бурая пятнистость томатов); F – фузариозное увядание; N – нематоды; P – фитофтороз; St – серая пятнистость листьев; Тm – вирус табачной мозаики; TSWV – вирус пятнистого увядания; V – вертициллезное увядание. Умение правильно читать упаковку с семенами – залог грамотного выбора нужного посадочного материала и возможность со старта сделать все верно: вовремя посадить, правильно организовать уход, быть готовым к определенным сложностям при выращивании. 

Костная мука – натуральный источник питательных веществ. Она активно используется в сельском хозяйстве: и в животноводстве, и в садоводстве. В этой статье пойдет речь о применении костной муки именно в качестве удобрения.  Особой популярностью она пользуется у сторонников органического земледелия, ведь является натуральным составом, помогающим повысить плодородие почвы и вырастить богатый урожай. Поговорим о пользе костной муки, ее преимуществах и недостатках, способах использования в саду и огороде. Что такое костная мука, состав, виды Костная мука производится из костей крупного рогатого скота: их очищают, обрабатывают, высушивают и измельчают. Костная мука богата в первую очередь фосфором и кальцием. В небольших дозах в ней содержатся азот, калий, магний, цинк, железо, натрий, а также животные жиры и биологически активные вещества. Внешне – это порошок бежево-коричневого цвета (реже выпускают в виде гранул). Костная мука В зависимости от способа обработки выделяют три вида костной муки: Обычная костная мука. Ее получают путем очистки, сушки и измельчения сырья без какой-либо дополнительной обработки. Это самый «мягкий» вариант: фосфора в ней до 15%. Пареная костная мука. Она проходит дополнительную термическую обработку, содержание фосфора в ней выше – 20-25%. Обезжиренная костная мука. Самая богатая на фосфор разновидность – макроэлемента в ней до 35%. Столь высокий показатель достигается длительной термической обработкой и дополнительной очисткой от жиров и примесей. Преимущества и недостатки костной муки У костной муки, как и у любых других удобрений, есть свои плюсы и минусы. Сначала обсудим преимущества – их сильно больше. Питательные элементы из костной муки высвобождаются постепенно и усваиваются растениями в течение длительного периода – от 5 месяцев до 1 года. Это удобрение пролонгированного действия, которое способно обеспечивать растения питанием в течение всего теплого сезона.  Из первого преимущества следует и второе: костная мука действует мягко и неагрессивно. При соблюдении норм внесения риск «перекорма» растений или ожога корней минимальный. Питательные вещества находятся в труднорастворимой форме, поэтому они не вымываются из почвы – не уходят в более глубокие слои с поливами и дождями. Применение костной муки не приводит к накоплению нитратов в овощах и фруктах. Причина проста – она не содержит азота в нитратной форме и не относится к «быстрым» азотным составам. Удобрение универсально: его можно использовать для подкормки и овощных, и ягодных, и плодовых, и декоративных культур. И даже комнатных растений. Костную муку можно применять совместно с другими удобрениями. Единственное ограничение – фосфорные составы: совместное их внесение может привести к избытку фосфора в почве, что ничем не хуже его дефицита. Недостатки костной муки – скорее просто ее особенности, которые нужно учитывать в  процессе применения. Это медленнодействующее удобрение, а потому оно не сгодится для подкормки растений в экстренном случае – когда уже наблюдаются признаки фосфорного голодания. В этих случаях лучше использовать более «быстрые» удобрения: аммофос, комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Костная мука – не комплексное удобрение. Да, она содержит другие питательные элементы помимо фосфора и кальция, но в небольших количествах. Поэтому в одиночку с задачей «обеспечить растения всем необходимым» она не справится. На щелочных почвах фосфор становится малодоступным к усвоению растениями. Поэтому применять костную муку в случае, если показатель рН грунта выше 7, нецелесообразно. Сначала необходимо проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». А уже потом, если кислотность нормальная или пониженная, использовать удобрение. Костная мука своим запахом может привлекать животных – мелких грызунов, собак и кошек. Поэтому ее не рекомендуется оставлять на поверхности земли, лучший вариант – прикапывать на глубину 10-15 см. Способы применения костной муки в саду и огороде и нормы внесения Костную муку используют в сухом виде и в виде настоя. Первый вариант более универсальный, второй – актуален на случай проведения подкормки. При подготовке почвы Костную муку вносят в почву в процессе перекопки или рыхления. Делают это осенью после уборки урожая или весной в процессе подготовки грядок к посадочному сезону. Что получают на выходе – рыхлый грунт, богатый фосфором и кальцием. Норма внесения – 300-500 г на 1 кв м. В лунку под посадку Фосфор стимулирует более быстрое укоренение саженцев и рассады, рост и развитие корней. Он же нужен для более обильного цветения, крепкого иммунитета. Дадим на старте костную муку – обеспечим растения макроэлементом на длительное время. Муку кладут на дно лунки или посадочной ямы, смешивают с землей.  Нормы внесения на 1 растение: Плодовые деревья – 200 г; Ягодные кустарники – 50-100 г; Клубника – 1-2 ст л; Овощные культуры – 2-3 ст л; Луковичные культуры – 5-10 г. В качестве подкормки Используя костную муку для подкормки нужно помнить, что действует она медленно, в качестве «скорой помощи» не сгодится. Лучше всего применять ее ближе к концу сезона для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также многолетних декоративных культур и газонных трав. Удобрение будет способствовать более активной закладке цветочных почек, повышать зимостойкость растений, укреплять корни и иммунитет. Плодовые деревья и ягодные кустарники подкармливают 1 раз в 3 года. Норма внесения – 200 г на 1 кв м. Декоративным культурам дают по 100-200 г на 1 кв м; При засеве или для подкормки газона – 2-3 ст л на 1 кв м. Использовать удобрение можно и в жидком виде. Для этого 500 г порошка необходимо залить 10 л воды, настоять в течение недели, развести водой 1:19 и использовать для подкормки. В компост Костная мука – полезный ингредиент для компоста. Она обогащает его калием, кальцием и фосфором – элементами, которых недостает в разлагающейся органике. Муку добавляют прямо в компостную кучу из расчета 100-150 г удобрения на 1 куб м. Чтобы органика быстрее перегнивала, в нее полезно добавить ускоритель созревания компоста «КомпоСтим». Для комнатных цветов Костная мука пригодна для использования в комнатном цветоводстве: ее добавляют в грунт для улучшения структуры и повышения питательности. На 1 л почвосмеси потребуется буквально 1-2 г муки. Костная мука – тихий и стабильный «помощник»: она работает медленно, но уверенно, обеспечивая растения питательными элементами в течение всего сезона. Ее можно вносить в грунт для повышения плодородия, применять для подкормки, класть под саженцы в процессе посадки, добавлять в компост и субстрат для комнатных цветов. Вот сколько вариантов применения у этого ценного органического удобрения!