Огород

Патогенные микроорганизмы успешно зимуют в земле, многие из них хорошо переносят морозы и выживают даже в суровые зимы. В течение лета происходит заражение растений спорами болезнетворных грибов и бактерий, а осенью патогены возвращаются в почву с растительными остатками.  Если не лечить землю, с каждым годом растения будут заболевать все раньше. Давайте прервем этот порочный круг. Как уничтожить патогенную микрофлору в почве Огородная земля никогда не будет стерильной, мы к этому и не стремимся. Однако в наших силах предотвратить активное размножение патогенных микроорганизмов.  После уборки урожая на поверхности земли скапливается огромное количество болезнетворных грибов и бактерий. Прежде чем браться за лопату и проводить перекопку, необходимо обеззаразить поверхность почвы. Именно в верхнем слое грунта находится большая часть “армии” патогенов. Особенно важно уделить внимание грядкам, где росли томаты, огурцы, капуста — эти культуры болеют чаще других. Грядки в теплице также требуют обеззараживания, ведь в закрытом грунте из года в год выращиваются одни и те же культуры, и патогенный фон накапливается. Впрочем, в дождливое лето грибные болезни “расцветают пышным цветом”, поражают лук и чеснок, горох и фасоль, кабачки и тыквы, перец, баклажаны, картофель. Профилактика Если на вашем участке хороший фитосанитарный фон, если растения в течение сезона практически не болеют, то достаточно осенью внести в почву препараты с триходермой: Триходерма вериде, Тетрис (три различных штамма триходермы) и др.  Для равномерного внесения грядки проливают раствором препарата из расчета 30 г Триходермы вериде или 25 г препарата Тетрис на 10 л воды, расход — 10 л на 2 кв.м. грядки.  Триходерма не вредна для растений, поэтому обработку грядок в теплице и в открытом грунте можно начинать еще до уборки урожая. Для активного размножения триходермы необходимо тепло. Если уже установилась прохладная погода, после внесения биопрепарата рекомендуется укрыть гряди черной п/э пленкой, под ней земля будет нагреваться на солнце и дольше сохранять тепло. Чтобы поддерживать высокую численность триходермы в почве, биопрепараты вносят регулярно в течение сезона: под посев или высадку рассады, а затем каждые 3-4 недели до конца лета, последний раз — после уборки урожая. Почвенный гриб триходерма активно размножается и подавляет рост патогенной микрофлоры. Для его успешной деятельности в течение сезона необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы, не позволяя ей пересыхать. Поверхность земли необходимо мульчировать соломой, древесной корой, перепревшими опилками, т.к. триходерма в природе питается органикой, богатой целлюлозой. Триходерма эффективно подавляет возбудителей: серой гнили клубники, томатов; шейковой гнили лука; корневой и прикорневой гнили огурцов; аскохитоза огурцов; трахеомикозного увадания томатов и огурцов; альтернариоза и фитофтороза томатов; слизистого и сосудистого бактериоза капусты. Однако нам не всегда удается проводить профилактику так часто, как это необходимо. Однократного внесения биопрепаратов недостаточно, чтобы защитить растения от болезней. Поэтому обеззараживание грунта после уборки урожая не будет лишним. Соляризация Патогенная микрофлора активно размножается во влажной почве в теплую погоду. Однако большинство болезнетворных грибов, за редким исключением аспергилла черного, погибают при температуре выше +50°С. Вот почему в жаркое засушливое лето растения болеют гораздо меньше. Если осень выдалась сухой и солнечной, обеззараживание почвы провести очень просто. Для этого нужна лишь полиэтиленовая пленка. Можно использовать все старые запасы, при необходимости заделав дыры скотчем. Сразу после уборки урожая, не перекапывая почву, грядку укрывают прозрачной п/э пленкой. Ее укладывают по земле, плотно прижимают со всех сторон. Края пленки можно присыпать землей или проложить досками, камнями и другими подручными утяжелителями. Соляризация более эффективна по влажной земле, ведь вода хорошо проводит тепло. Сухую землю рекомендуется предварительно обильно полить дождеванием, Если же регулярно идут дожди, то в поливе нет необходимости. При нагревании грунта погибают не только болезнетворные грибы и бактерии, высокую температуру не выдерживают яйца насекомых вредителей, при хорошем прогревании погибают семена сорняков. Как долго прогревать почву, зависит от погоды. В южных регионах, где осень бывает сухой и жаркой, достаточно двух недель соляризации, если же солнечная погода все чаще перемежается дождями, пленку оставляют на поверхности земли так долго, как возможно. Прогревание При подготовке грунта для выращивания рассады многие дачники применяют пропаривание в микроволновке или прокаливание в духовке. При высокой температуре погибают все микроорганизмы: и вредные, и полезные, а также сгорают яйца и личинки насекомых-вредителей. Прогреть грунт можно и на грядке, пусть и не настолько тщательно, как это получается в духовке. Если стоит пасмурная погода, то прогревание грунта за счет солнечной энергии невозможно, приходится использовать горячую воду. Понятно, что для пролива большого огорода потребуется огромное количество воды, что сложно осуществить. Но на небольших грядках, где выращивались томаты или огурцы, пролив почвы горячей водой вполне возможен. Процесс можно проводить постепенно, грядку за грядкой, по мере нагревания воды. Довести воду до кипения можно в казане или большой кастрюле на открытом огне или на газу, в банном баке на дровах или использовать электроприборы: кипятильник, чайник и пр. Не обязательно доводить воду до кипения, достаточно температуры +80°С. Расход горячей воды существенный. Чтобы поверхность грунта прогрелась, необходимо вылить ведро воды на 1,5-2 кв.м. грядки.  Пока вода греется, подготовьте п/э пленку, чтобы укрыть грядку. Так почва дольше сохранит тепло. Конечно, при проливе грунта кипятком погибнет какое-то количество дождевых червей. Однако не стоит переживать по этому поводу, их численность быстро восстанавливается. Дождевые черви пронизывают почву на глубину 30-50 см, а при проливании горячей водой прогреваются лишь верхние 2-3 см грунта. Обеззараживание Различные химические фунгициды эффективно справляются с патогенной микрофлорой в почве. Проблема лишь в том, что фунгициды имеют сплошное искореняющее действие. Они уничтожают все микроорганизмы: и вредные, и полезные. Поэтому после проведения обеззараживания необходимо заселить почву полезной микрофлорой.  Для обеззараживания используют марганцовку, железный купорос, надуксусную кислоту.  Не рекомендуется проливать грядки препаратами на основе меди, поскольку этот микроэлемент сохраняется в земле и еще долгое время подавляет жизнедеятельность полезной микрофлоры. Кроме того, избыток меди в почве приводит к увеличению содержания меди в плодах и овощах, что вредно для здоровья. В сложных случаях, когда растения сильно болели фузариозом, для протравливания грунта используют химические фунгициды, такие как Фундазол (д.в. беномил) или Витарос (д.в. тирам + карбоксин). Это высокотоксичные фунгициды, поэтому их применяют лишь в случае крайней необходимости. Марганцовка Раствор марганцовки — не самый эффективный, но зато вполне доступный протравитель. Для обеззараживания почвы потребуется крепкий раствор насыщенного, почти черного цвета.  Упаковку марганцовки 10 г разводят в 10 л воды. Для удобства сначала растворяют кристаллы в небольшом объеме воды при активном помешивании, а затем вливают концентрат в ведро с водой.  Учтите, что марганцовка окрашивает емкости и руки, поэтому используйте резиновые перчатки и ведра, которые не жалко испачкать. Десятилитровой лейки раствора хватит на протравливание грядки площадью 2 кв.м, по ценам 2025 г. это обойдется в 21-23 рубля. Железный купорос Обработка почвы железным купоросом имеет дополнительный эффект как подкормка железом. Растения часто страдают от дефицита этого микроэлемента, что проявляется хлорозом на верхних листьях. Под воздействием почвенной микрофлоры и гуминовых кислот сульфат железа преобразуется в формы, доступные для растений. Железный купорос как дезинфицирующее средство не так эффективен, как медный, зато и дружественной микрофлоре он наносит меньше вреда.  Грядки проливают 3% раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Для его приготовления 300 г железного купороса растворяют в литре горячей воды, t +50-60°C. Чтобы железо не окислялось на воздухе, в раствор сразу добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты. Концентрат вливают в ведро воды и проливают им почву. При работе с железным купоросом используют пластиковую или стеклянную посуду, избегая контакта раствора с оцинкованными ведрами, они будут испорчены. Расход стандартный, 10 л раствора — на 2 кв.м грядки, по цене это обойдется немного дороже, 82-89 руб. за упаковку массой 300 г. Для большей эффективности раствор железного купороса смешивают с концентрированным раствором карбамида (мочевины), из расчета: 700 г азотного удобрения на 10 л воды. Препараты разводят отдельно, в разных емкостях, а затем смешивают. Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры патогенных грибов и яйца вредителей.  Такая обработка выйдет вдвое дороже, но и эффективность ее выше.  Надуксусная кислота Надуксусная кислота — эффективное средство для подавления патогенной микрофлоры в земле. Раствор надуксусной кислоты разрушает патогенные грибы и бактерии за счет сильной окислительной реакции. В течение двух недель после обработки компоненты препарата разлагаются на натуральные кислоты, воду и кислород, при этом не происходит закисления почвы из-за изначально низкой концентрации уксусной кислоты. Надуксусную кислоту лучше приготовить заранее, компоненты взаимодействуют медленно, готовый маточный раствор настаивают в закрытой емкости в течение недели - десяти дней. Для приготовления раствора 2 литра столового уксуса 9% вливают в 3-х литровую банку, куда добавляют 4 флакона аптечной перекиси водорода 3%, объемом по 100 мл.  Готовую надуксусную кислоту перед применением разводят в воде из расчета 200 мл маточного раствора на 10 л воды, расход — лейка на 3 кв.м. Концентрата хватит для обработки 12 грядок площадью по 3 кв.м. Обработка почвы надуксусной кислотой обходится недорого, стоимость маточного раствора — примерно 200 руб., обработка одной грядки стоит сущие копейки. Как “оживить” почву После обработки грунта любыми дезинфицирующими средствами уменьшается не только численность патогенной микрофлоры, но и количество полезных бактерий и грибов.  Чтобы “оживить” почву, необходимо заселить ее дружественной микрофлорой. Здесь помогут комплексные препараты из линейки “Атлант бактерии-помощники”: Супер-улучшитель почвы, Здоровье растений и почвы, Питание и рост, — можно применять любой из них. Если стоит долгая теплая осень, препараты можно внести в почву под перекопку через 1–2 неделю после прогревания или обеззараживания грунта. Если же резко пришли холода, нет смысла вносить бактерии осенью, ведь в холодной земле они не активны. Заселение дружественной микрофлоры можно отложить на весну.

К сожалению многие люди страдают аллергической реакцией на различные вещества, среди которых большое место занимают продукты растительного происхождения. Как обидно, когда из-за этой неприятности человек не может поесть сладкие ягоды клубники, малины или другие вкуснейшие и полезнейшие плоды. И среди них одни из любимых огородных овощей- томаты. А все из-за особых веществ, содержащихся в их плодах. Аллергию вызывают особые белки, у томатов они имеют сходство с аллергенами березовой пыльцы, которая вызывает очень сильную аллергическую реакцию. Аллергическая реакция на помидоры может проявиться разнообразными симптомами: кожные высыпания; зуд; боли в животе; отек Квинке; отек органов дыхания (редко); вплоть до анафилактического шока. Так можно ли есть томаты при аллергии – спрашивают люди, страдающие этой болезнью. С этим вопросом мы сейчас и попробуем разобраться. Почему красные томаты вызывают аллергию Чаще всего аллергию вызывают красноплодные томаты. Именно в них содержится наибольшее количество белков, вызывающих аллергию. Цвет плодов зависит от содержания в них различных пигментов. Основной пигмент томатов – ликопин, это каротиноид, обеспечивающий красный цвет. В некоторой степени он также может способствовать проявлению аллергических реакций. В настоящее время получено множество сортов томатов самой разнообразной расцветки – желтых, оранжевых, белых, зеленых, коричневых и даже черных. Они содержат кроме ликопина другие пигменты, в том числе антоцианы. Преобладание того или иного пигмента обеспечивает окраску плода томатов. Незрелые томаты зеленые, так как в них преобладает пигмент хлорофилл и заглушает цвет других пигментов. Но по мере созревания плода хлорофилл разрушается и выступают другие красящие вещества, придавая помидорам ту или иную окраску. Зеленые томаты — нет аллергии Особенность этих томатов – у них преобладает пигмент хлорофилл, и они остаются зелеными при полной зрелости, хотя приобретают некоторые оттенки – желтоватые, золотистые, бронзовые, такие плоды могут быть очень красивыми и необычными по цвету. Зеленые томаты кроме необычной расцветки обладают очень нежной желейной мякотью, покрытой тонкой кожицей, а по вкусу это настоящий деликатес - зеленые томаты считаются одними из самых вкусных среди помидоров. Зеленоплодные томаты обладают массой полезных свойств: в них много хлорофилла, очищающего организм от вредных веществ; они укрепляют иммунитет; не вызывают аллергию, как красные томаты; кусты зеленых томатов меньше подвержены грибным болезням. Рассмотрим некоторые сорта зеленых помидоров. Ирландский ликер F1 Индетерминантный (120-150 см высотой) гибрид среднего срока созревания (110-112 дней). Плоды массой 250-300 г (могут быть до 400 г), в кисти может находиться 3-5 штук. Помидоры плоскоокруглые, плотные, мясистые, светло-зеленого цвета, который при созревании приобретает желтоватый оттенок с малозаметными полосками. Сорт отличает сладкий вкус, высокая урожайность и устойчивость к болезням и температурным колебаниям. Юннат Сорт среднего срока созревания (105-110 дней). Кусты детерминантные, но нуждаются в формировании. Плоды массой от 130 до 220 г, округлые и гладкие, в зрелом состоянии кожица зеленого цвета покрыта желтыми прожилками. Томаты имеют мясистую и сладкую мякоть, очень хороши в салатах и просто в нарезке. Сибирский конфитюр F1 Индетерминантный сорт раннеспелого срока созревания (90-95 дней). Красивые плоды округлой формы с незначительной ребристостью, плотные и мясистые, массой 180-250 г, очень вкусные. Кожица зрелых томатов зеленая с бронзовым оттенком. Сорт высокоурожайный, неприхотливый в уходе. Другие сорта из группы зеленоплодных: Абсент Чили верде Изумрудное яблоко Малахитовая шкатулка Самоцвет нефритовый F1. Желтые томаты для аллергиков Очень большая группа сортов –оранжевые и желтые томаты, окрашенные в разные оттенки этих цветов. Эти сорта отличаются сладким вкусом, считаются диетическим продуктом и показаны людям, страдающим аллергией на красные томаты. Из пигментов в них преобладают альфа- и бета-каротиноиды, зато органических кислот немного. Миловичка Сорт среднеспелого срока созревания (112-117 дней). Индетерминантного типа, высотой до 170см, вести растение лучше в 1-2 стебля. Плоды массой 80-100 г, округлой формы со слабо выраженной ребристостью, мясистые и плотные, сладкого вкуса, цвет кожицы ярко желтый. Томат Миловичка Урожайность высокая, до 9,0-9,7кг на кв.метр, к болезням устойчив. Созревшие плоды могут долгое время оставаться на кусте, не осыпаясь. Стеша F1 Гибрид среднего срока созревания (102-107 дней) индетерминантного типа. Плоды в форме сливок, массой 110-130 г, с плотной сочной мякотью и кожицей оранжевого цвета. Гибрид устойчив к грибным болезням, его отличает хорошая урожайность при высокой завязываемости плодов. Садко F1 Гибрид раннего срока созревания (98 дней) индетерминантного типа. Плоды круглые и гладкие, массой до 120 г, желтого цвета, прекрасных вкусовых качеств, содержат много витамина С. Гибрид отличает высокая урожайность и устойчивость к грибным болезням. Слонопотам Сорт среднего срока созревания (107-117 дней) индетерминантного типа. Высота растений достигает 180 см. Сердцевидные, слаборебристые плоды окрашены в желто-оранжевый цвет, мякоть мясистая и плотная, масса колеблется от 200 до 400-500 г. Урожайность достигает 12-13 кг на 1 кв.метр. Томанго Среднеранний сорт (110-115 дней). Индетерминантные растения высотой 180 см. Плоды имеют плоскоокруглую форму с легкой ребристостью, масса колеблется от 300 до 800 г. Цвет кожицы желтый, мякоть плотная и мясистая, прекрасного вкуса. Высокая урожайность достигает 14-16 кг на кв.метр. Сорт устойчив к пониженным температурам и грибным болезням. Илья Муромец Сорт среднего срока созревания. Слегка сплющенной формы плоды покрыты гладкой кожицей желтого цвета, массой около 230 г, отличного вкуса. Индетерминантный, высокоурожайный и устойчивый к болезням сорт. Хурма Среднеранний, полудетерминантный сорт. Круглые плоды ровные и гладкие, выровненные, массой до 240 г, оранжевого цвета и сладкого вкуса. Высокая урожайность и повышенное содержание бета-каротина. Черри Вишня желтая Ранний сорт (92-96 дней) индетерминантного типа до 200 см высотой. Помидорки массой 15-20 г собраны в длинные кисти по 20-40 помидорок в каждой, что делает кусты очень декоративными. Плоды желтого окраса, очень сладкие. Отмечены высокие урожаи. Золотое руно Ранний сорт (85–98 дней). Детерминантного типа кусты не превышают 80 см. Плоды имеют яйцевидную форму и гладкую кожицу оранжевого окраса, массой 90-100 г. Сорт устойчив ко многим грибным болезням и дает высокие урожаи. Другие сорта из группы желтоплодных: Анна Герман Алтайский оранжевый Бананчик Золотая пуля. Белоплодные томаты Оригинальная группа сортов с белой окраской плодов в стадии полной биологической спелости. Хотя понятие «белый» довольно условное – цвет плодов чаще варьирует от светло-салатного до бледно-желтого. Эти сорта также не вызывают аллергии, а еще они показаны людям с заболеваниями нервной системы и страдающими гастритом и язвой. Вкус их плодов сладкий и оригинальный. Томат Белый зубр Белый зубр Индетерминантный среднеранний сорт (110-117 дней). Округлые, со слабой ребристостью плоды массой 200-300 г, сочные и вкусные. Окраска белая с незначительным кремовым налетом. Урожайность сорта до 12,5 кг на кв.метр. Ананас Давида Индетерминантный сорт до 2 и более метров. Плоды массой 300-400 г имеют немного сплюснутую форму. Урожайность достигает до 12 кг на 1 кв. метр. Белая вишня Индетерминантный раннеспелый сорт (95-110 дней). Сердцевидные плоды массой 400-500 г с бело-розовой сочной и нежной мякотью сладковатого вкуса. Белая Королева Среднеспелый сорт. Плоды массой 250-350 г плоскоокруглой формы, кремово-белого цвета – одни из самых светлых и вкусных из этой группы. Розовоплодные томаты Помидоры розового цвета содержат меньше кислот, при этом сахаров у них много, так что их отличает особенно сладкий вкус. Эти томаты также не опасны для страдающих аллергией на помидоры. Алсу Полудетерминантный ранний сорт высотой 80-120 см. Красивые плоды сердцевидной формы имеют массу от 200 до 450 г, сладкого десертного вкуса. Розовая Ляна Детерминантный сорт очень раннего срока созревания (82-85 дней). Плоды небольшие, массой 70-80 г, округлой формы, собраны в кисти по 5-7 томатов. Имеют плотную мякоть, благодаря чему способны долго храниться. Капия розовая Индетерминантный сорт среднего срока созревания. Цилиндрические плоды массой до 150 г собраны в кисти по 5-7 штук. Имеют сочную и сладкую мякоть. Розовый инжир Сорт среднего срока созревания, индетерминантного типа, в теплице может достигать высоты 3-х метров. Плоды массой 350-650 г, могут быть разной формы на одном кусте – круглые, грушевидные, слегка вытянутые, но все с ребристостью той или иной степени. Ярко-розового цвета, мясистые и нежные, сладкого вкуса. Черные томаты На самом деле эти помидоры не совсем черные, у разных сортов могут быть различные оттенки темно-бордового, темно-вишневого и коричневые цвета. Такую расцветку они приобретают благодаря антоцианам – пигментам,полезным для организма человека. В черноплодных томатах содержится значительное их количество. Кумато Индетерминантный среднеранний сорт. Плоды округлой формы массой 85-125 г располагаются по 6-8 штук в кисти. В зрелом виде приобретают темную красно-коричневую окраску с легким зеленоватым оттенком. Мякоть сочная и сладкая с фруктовыми нотками.  Плоды могут долго храниться. Другие сорта этой группы: Черная красавица Черный мавр Жаркие угли. Теперь вы знаете, какие томаты можно есть при аллергии.

Многие дачники и садоводы при покупке семян отдают предпочтение гибридам F1. Семена гибридов получают путем скрещивания двух разнородных родительских форм, чтобы получить вид с лучшими характеристиками – высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и вредителям.  Символ F1 означает, что это гибрид первого поколения. Если взять семена с таких растений и посеять их на следующий год, то получатся гибриды второго поколения (F2). Можно ли собирать и сеять семена с растений, выращенных из гибридов F1 и какой урожай получится, читайте в этой статье. Плюсы выращивания овощей из семян F1 При выращивании овощей все чаще дачники используют именно гибриды. По сравнению с традиционными сортами у них есть масса преимуществ. Более однородные и выровненные плоды. При посеве F1 полученные плоды имеют одинаковую форму, размер. Такой урожай выглядит более привлекательным. Одинаковые плоды легче консервировать, а при выборе гибрида с определенными характеристиками, результат будет более предсказуемым. Дружная отдача урожая. Гибриды отличаются тем, что плоды формируются равномерно и урожай можно снимать не понемногу, а большими партиями. Это ускоряет заготовку на зиму, снижает процент испорченных плодов. Кроме того, гибриды начинают плодоношение раньше. Устойчивость к неблагоприятным факторам среды. При создании гибридов можно наделить их особыми характеристиками, например, устойчивостью к определенным заболеваниям, холодам или к засушливым условиям. Такие характеристики помогают садоводу выбрать гибрид под свои условия выращивания и получить наилучший результат. Улучшенные вкусовые и товарные качества. При гибридизации можно взять лучшие характеристики от родительского сорта, например, повышенная сахаристость, сладость плодов, крупный размер, красивая яркая окраска.  Важно помнить: все эти преимущества относятся только к поколению F1 и определяются характеристиками гибрида. Почему с гибридов F1 не стоит брать семена Гибриды F1 создаются искусственно путем целенаправленного отбора родителей с нужными признаками. Когда мы собираем семена с такого растения, следующее поколение (F2) уже не обладает теми же характеристиками, поскольку наследование признаков становится случайным процессом. Все дело в генетике Генетика является определяющим фактором, который влияет на свойства растений. Именно она определяет, какими характеристиками будет обладать растение, включая устойчивость к болезням, продуктивность и качество урожая. Особое внимание стоит уделить первому поколению гибридов, обозначаемых как F1. Гибриды первого поколения создаются путём скрещивания двух разных родительских линий, каждая из которых обладает уникальными положительными признаками. Эти признаки объединяются в F1 благодаря особому способу распределения генов, что обеспечивает наиболее благоприятные сочетания характеристик. Благодаря этому гибридные сорта обладают повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, большей однородностью плодов и улучшенными вкусовыми качествами. Однако важно учитывать особенности наследования признаков при дальнейшем размножении. Если гибриды F1 подвергаются самоопылению либо случайному перекрестному опылению друг с другом, происходит нарушение равновесия в сочетании генов. Это связано с тем, что каждое последующее поколение приобретает новые комбинации генов, отличающиеся от тех, что были изначально заложены в первом поколении гибридов. Вследствие такого смешанного набора генов последующие поколения теряют многие ценные качества, характерные для гибридов F1. Таким образом, результатом произвольного размножения растений F1 становится снижение уровня урожайности, ухудшение товарного вида продукции и потеря характерных вкусовых качеств плодов. Именно поэтому производители семян рекомендуют ежегодно приобретать посевной материал именно первого поколения (F1), обеспечивая тем самым стабильно высокие урожаи и качественные плоды. Почему сбор семян с гибридов F1 почти всегда вызывает разочарование? Растения F1 обладают рядом преимуществ перед обычными сортовыми растениями: повышенная урожайность, устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды, улучшенные вкусовые качества плодов и другие полезные характеристики. Однако, при попытке сохранить эти преимущества путём сбора собственных семян из урожая второго поколения (F2), многие садоводы сталкиваются с неприятным сюрпризом: растения второго поколения зачастую значительно отличаются от первоначального сорта F1. Это объясняется неравномерным распределением признаков в последующем поколении. Например, на одних растениях плоды будут мелкими, на других крупными, может также меняться окраска плодов, их вкусовые качества. Таким образом при посеве семян F2 результат становится непредсказуемым. Вот какие проблемы возникают при выращивании растений из семян F2. Неравномерность наследования признаков. Семена F2 получают гены от обоих родителей своего материнского растения, которое само является гибридом. Это значит, что комбинация генов в каждом семени будет случайной и неоднородной. Даже при наличии хороших качеств у материнского растения, вероятность повторения всех нужных характеристик у потомства крайне мала. Потеря устойчивости и продуктивности. Часто плоды второго поколения оказываются мельче, слабее окрашены, теряют сочность и аромат, а иногда становятся практически несъедобными. Такие изменения объясняются нарушением баланса генетической информации и утратой тех положительных свойств, которыми обладал гибрид F1. Повышенный риск заболеваний. Растения F2 нередко более восприимчивы заболеваниям и стрессовым факторам внешней среды, поскольку стабильность генетического материала была утрачена уже после первого цикла размножения. Опытные агрономы советуют избегать экспериментов с сохранением семян F2 и каждый год приобретать свежие сертифицированные семена F1, чтобы гарантировать стабильный урожай высокого качества. А если все-таки экспериментировать с семенами Несмотря на риски, некоторые садоводы решаются попробовать вырастить растения из собранных самостоятельно семян гибридов. Важно понимать, что результат может варьироваться от полного провала до неожиданного успеха. Если вы хотите провести подобный эксперимент, вот несколько советов: Выберите наиболее здоровые и типичные растения на вашем участке. Соберите полностью зрелые плоды, дождитесь высыхания семян естественным путем. Храните собранные семена правильно, избегайте перепадов температуры и влажности. Подождите следующего сезона и посадите небольшое количество экспериментальных семян вместе с покупными. Даже если ваш опыт окажется неудачным, вы получите ценный урок о природе гибридизации. Может ли гибрид стать сортом Теоретически да, но процесс займет много времени и усилий. Чтобы превратить гибрид в стабильный сорт, потребуется многократное отборочное размножение лучших представителей последующих поколений. Этот метод используется профессиональными селекционерами для создания новых сортов. Для обычного садовода такая работа вряд ли целесообразна из-за длительности процесса и необходимости большого количества ресурсов. Что можно сажать вместо гибридных семян Если вас интересует выращивание собственных семян, лучше обратить внимание на традиционные сорта, особенно адаптированные к вашей местности. Эти растения обычно устойчивы к местным климатическим условиям и сохраняют стабильность характеристик из поколения в поколение. Кроме того, они позволяют сохранить культурное наследие региона и способствуют биоразнообразию. Таким образом, хотя использование семян F1 дает множество преимуществ, сбор семян с них нежелателен. Лучше сосредоточиться на покупке свежих семян F1 каждый сезон или перейти на выращивание традиционных сортов, позволяющих получать собственные семена высокого качества. Выбрать семена сортов и гибридов можно в нашем каталоге. Здесь вы найдете посевной материал для разных условий выращивания – для теплицы, открытого грунта, засухоустойчивые и высокоурожайные сорта.

Август – время пожинать плоды своих стараний: собирать урожаи овощей, фруктов и ягод, которые с такой заботой и любовью взращивали в течение всего дачного сезона.  Планы могут разрушить они – грибные инфекции, которые беспощадно атакуют растения в конце лета, лишая доброй части урожая и сводя на нет месяцы стараний. Но опускать руки нельзя – чем раньше будут приняты меры, тем выше шансы спасти посадки и сохранить плоды своих трудов. В этой статье мы расскажем, какие грибковые заболевания чаще поражают сад и огород в августе, как их распознать и, главное, как эффективно с ними бороться. Почему болезни усиливаются в августе Активное распространение грибковых инфекций (микозов) происходит именно в августе по нескольким причинам: Растения находятся в стадии плодоношения или завершают его. Все силы направлены на созревание урожая или восстановление, а не на защиту от инфекций. Ослабленный иммунитет не может противостоять грибковым инфекциям. Для большинства фитопатогенных грибков оптимальная температура для развития и быстрого созревания спор +18…+25°С, что соответствует температурному режиму конца лета для большинства регионов России. В августе уже нет той жары, которая сдерживала инфекции в середине лета. Частые дожди, туманы, утренние росы – все это способствует быстрому распространению грибков, ведь оптимальная среда для большинства из них – повышенная влажность. К концу сезона споры накапливаются в почве, растительных остатках, самих растениях. А потому даже если заражение началось раньше, массово симптомы проявятся именно в конце сезона. Почему не работают народные методы Садоводы в попытках сохранить экологичность и «чистоту» урожая отказываются от применения фунгицидов, а отдают предпочтение народным средствам борьбы – опрыскиваниям настоями трав, растворами йода и других аптечных препаратов, молочной сывороткой и подобными средствами. Но все эти рецепты эффективны лишь для профилактики распространения грибных инфекций. Уничтожить возбудителей и споры грибков они не способны, а потому не вылечат растения. Используя народные средства борьбы при ярко выраженных симптомах болезней, садоводы лишь зря тратят время и силы и упускают момент, когда недуг еще можно вылечить. Какие болезни чаще поражают и как бороться? Рассмотрим наиболее распространенные грибные инфекции, которые поражают растения в саду и огороде на закате дачного сезона. Монилиоз Возбудители монилиоза – грибки рода Monilinia – поражают косточковые и семечковые культуры: яблони, груши, сливы, вишни. В конце лета чаще наблюдается плодовая гниль – форма монилиоза, поражающая созревающие плоды. Она может быть как следствием невылеченного монилиального ожога, признаки которого проявляются весной, так и результатом нового заражения, произошедшего летом. Главный симптом плодовой гнили – появление на плодах гнилостных пятен, которые со временем разрастаются, охватывая всю мякоть. На гниющих яблоках и сливах появляются серо-белые подушечки спороношения грибка. В результате пораженные плоды загнивают прямо на деревьях, мумифицируются, остаются висеть на ветках или опадают, заражая почву. Споры монилиоза распространяются с ветром, дождем, насекомыми-вредителями, зараженным инструментом. Особенно активно инфекция развивается при высокой влажности и температуре около +20…+25°C – условиях, типичные для августа во многих регионах. Дополнительным фактором риска является механическое повреждение плодов (град, птицы, насекомые), через которые грибок легче проникает в ткани. В профилактике и лечении монилиоза важна систематичность: регулярные обрезки, сбор падалицы, многократные обработки. Эффективными против данного недуга фунгицидами являются медный купорос, «Хортон», «Хорус». Парша Парша чаще поражает яблони и груши. Возбудители инфекции для каждой культуры свои, но признаки поражения схожи: На зелени появляются серые, позже буреющие пятна; Листья деформируются, увядают и опадают; На плодах образуются темные вдавленные пятна, из-за которых те теряют товарный вид и хуже хранятся. За один сезон может развиться несколько поколений спор. В почву они попадают с опавшей листвой, там зимуют, а весной вновь выходят на «охоту». Лучшая профилактика парши – регулярная обрезка, уборка и сжигание опавшей листвы и падалицы, обработка деревьев препаратом «Силар», поддержание чистоты почвы путем внесения микробиологического удобрения «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Если избежать недуга не удалось, нужно обработать сад системным фунгицидом «Скор» или «Хортон». Мучнистая роса Грибное заболевание, которое готово «косить» всех без разбора. Признаки мучнистой росы могут появиться на плодовых деревьях (яблонях, грушах), ягодных культурах (винограде, смородине, крыжовнике), овощных культурах (кабачки, огурцы), цветах (гортензиях, розах, флоксах). Основной симптом – мучнистый налет белого или серо-белого цвета на поверхности листьев и плодов. Пораженные листья скручиваются, прекращают рост и засыхают, побеги деформируются, а плоды становятся уродливыми, с грубой кожицей.  В отличие от многих других болезней мучнистой росе не нужна повышенная влажность – она активно распространяется, когда тепло и сухо. В августе, когда идет сбор урожая, защитить посадки от мучнистой росы помогут биофунгициды: «Фитоспорин», «Алирин-Б», «Бактофит». В период цветения и формирования завязей, а также после уборки урожая допускается использовать более сильные препараты – «Серпень» и «Скор». Ржавчина Еще один едва ли не «всеядный» недуг, который может атаковать и плодовые деревья, и овощные культуры, и цветы, и хвойные растения. Основные симптомы – буро-коричневые пятна и рыжие бугорки на верхней стороне листьев, «бородавки» – на нижней. Зараженные растения слабеют, сбрасывают зелень и плоды, зимостойкость их снижается, а урожай следующего года может быть под угрозой. Защитить посадки от ржавчины помогут следующие агротехнические приемы: Удаление и сжигание зараженных побегов; Недопущение загущения посадок; На будущее – выбор устойчивых к ржавчине сортов; Профилактические и искореняющие обработки весной и в начале лета препаратами «Серпень», «Ракурс», «Топаз». Фитофтороз Он – главная угроза для томатов и баклажанов, растущих в теплице и открытом грунте. Фитофтора активно распространяется именно в августе – когда ночи становятся холодными, теплицы реже проветриваются, влажность повышается. Кустики, пораженные фитофторой, покрываются темными пятнами, увядают и погибают. Грибок способен «скосить» посадки за неделю, не дав урожаю вызреть. Поэтому всегда надежнее профилактировать его распространение, чем бороться с ним: Обрабатывать посадки защитным препаратом «Силар»; Вносить в почву биопрепарат «Триходерма Вериде»; Не допускать переувлажнения грунта; Чаще проветривать теплицу; Проводить формирование кустиков, чтобы они лучше освещались солнцем, а воздух лучше циркулировал. Если на томатах, баклажанах или перцах обнаружены первые признаки фитофторы, их незамедлительно нужно обработать фунгицидами «Ревус» или «Бактерра». Альтернариоз Этому заболеванию подвержены томаты, перцы, картофель, яблони и груши, многие цветы (астры, розы, флоксы). Первые симптомы – черные точки, которые со временем разрастаются, ткани на пораженных участках отмирают. Защитить растения от альтернариоза поможет грамотная профилактика: соблюдение севооборота, обработка посадочного материала и почвы, своевременное удаление зараженных растительных остатков, проветривание теплиц, умеренное азотное питание, дезинфекция рабочего инструмента средством «Агройод». Если избежать альтернариоза не удалось, заболевшие растения необходимо обработать «Бактеррой», «Хортоном» или «Скором». Септориоз Возбудителем заболевания является грибок Septoria. Вид патогена будет зависеть от культуры – у каждой он свой. Септориозу подвержены виноград, малина, смородина, томаты. Септориоз еще называют бурой или белой пятнистостью ввиду того, что первые признаки недуга – мелкие округлые пятна серого или светло-бурого цвета с темной каймой. Со временем пятна сливаются, листовая пластина засыхает и опадает. При сильном заражении растение теряет значительную часть зеленой массы, замедляет рост и плохо плодоносит. Септориоз распространяется через зараженные растительные остатки (когда они используются в качестве мульчи), почву, воду, инвентарь. Споры способны запросто перезимовать в земле или оставленной на грядках ботве, чтобы в следующем году вновь атаковать посадки. Поэтому в борьбе с недугом важна регулярная дезинфекция почвы медным купоросом или бордосской жидкостью. Их же можно использовать и для обработки растений. Эффективными фунгицидами против септориоза также являются «Агролекарь», «Алирин-Б». Пероноспороз Или ложная мучнистая роса – заболевание, возбудителем которого является группа псевдогрибов Peronospora. Оно поражает «съедобные» культуры (огурцы, виноград, лук) и цветы (розы, глоксинии, гортензии и хризантемы). Главный признак пероноспороза – светло-желтые, затем буреющие пятна на верхней стороне листьев, часто с нечеткими границами. На нижней стороне листа в местах пятен образуется серовато-фиолетовый налет спороношения. Со временем листва деформируется и опадает, из-за чего фотосинтез замедляется, плодоношение и цветение останавливаются. Пероноспороз часто развивается очагами. Вспышки недуга могут быть спровоцированы резкими перепадами температуры и переувлажнением почвы.  От ускоренного распространения ложной мучнистой росы защищает «Силар» – им обрабатывают здоровые кустики, расположенные по соседству с больными. А пораженные опрыскивают фунгицидами «Ревус» или «Ордан». К огромному сожалению, это не исчерпывающий список грибных инфекций, которые наиболее агрессивны в августе. Серая гниль, церкоспороз, ризоктониоз, коккомикоз, трахеомикозное увядание – все они могут угрожать овощным, плодовым, ягодным и цветочным культурам на закате сезона. Профилактика все та же – соблюдение севооборота, регулярные подкормки, умеренные поливы, своевременные обрезки, обработка почвы и инструмента. Да и лечение аналогичное – использование фунгицидов, способных справиться с конкретным недугом! 

Август – время, когда во многих регионах томаты начинают «завязывать» с плодоношением. Теплолюбивым помидорам становится холодно и голодно, к тому же в теплицах начинают орудовать грибные инфекции. Но если приложить немного усилий, можно продлить сезон плодоношения томатов и поспособствовать более активному наливанию и созреванию уже сформировавшихся плодов.  В этой статье поговорим об агротехнических приемах, которые продлевают сезон плодоношения томатов на 2-3 недели. Томат Вкусника Как лучше поливать томаты в августе Правильный полив – один из ключевых факторов успеха. Допускать избыточной влажности нельзя – фитофтора начнет активно «гулять» по посадкам. Морить помидоры жаждой тоже не следует – плоды будут медленно наливаться. Чередование засух с обильными поливами может спровоцировать растрескивание плодов.  Оптимальный режим выглядит следующим образом: Поливы раз в неделю, если погода пасмурная, раз в 3-4 дня, если солнечная и сухая; Оптимальное время для проведения процедуры – утро; Земля должна пропитываться влагой на глубину 30-40 см, то есть поливы должны быть достаточно обильными; Температура воды должна быть выше температуры почвы на 1-2°С; Капельки воды не должны попадать на стебли и листья; В идеале почва вокруг кустиков должна быть укрыта мульчей. Удалить мелкие завязи Цветки, слишком мелкие и искривленные завязи подлежат удалению. На них растения впустую потратят силы и питание. Гораздо разумнее перераспределить эти ресурсы на развитие уже подросших завязей и созревание набравших массу плодов. Вершкование Данный метод продления плодоношения актуален для индетерминантных сортов томатов. У высокорослых кустиков нужно прищипнуть макушку над 2-3 листом после последней кисти. Растения перестанут тянуться вверх и формировать новые побеги, а бросят все силы на созревание урожая.  Многие садоводы отмечают и другой положительный эффект от процедуры: последние плоды вырастают более сочными, сладкими и мясистыми. Убрать нижние листья Продлить плодоношение помидоров не получится, что не делай, если кусты атакует фитофтора. Чтобы посадки лучше проветривались, нужно продолжать проводить пасынкование и удалять лишние листья. В августе на закате сезона лишние –  это все листья, находящиеся под нижней кистью. Постепенно стебель будет оголяться, зелени, на которую растения тратят влагу и питание, будет становиться все меньше, но плоды будут продолжать активно наливаться и созревать. Чем подкормить для усиления плодоношения В августе потребность томатов в некоторых элементах питания возрастает. Именно на них и нужно делать упор для продления сезона плодоношения. Калий Это основной макроэлемент, отвечающий за транспортировку сахаров из листьев в плоды, а значит и за сочность, сладость, мясистость и лежкость помидоров. Подкармливать плодоносящие растения калием нужно раз в 7-10 дней. В качестве калийных удобрений можно использовать: Золу (1 стакан на 10 л воды): Монофосфат калия (1 ст л на 10 л воды); Сульфат калия (1 ст л на 10 л воды). Кальций Достаток кальция важен для профилактики вершинной гнили томатов, которая часто проявляется в июле и августе из-за нерегулярных поливов, повышенной кислотности почвы и повреждения корней. Варианты кальциевых удобрений – зола, хелат кальция, кальциевая селитра. Фосфор Он нужен для укрепления корней и повышения иммунитета растений к неблагоприятным факторам среды. Чтобы обеспечить помидоры достатком фосфора, их рекомендуется подкормить монофосфатом калия или аммофосом. Бор Чтобы плоды не растрескивались, активнее наливались, выросли сахаристыми и сочными, кустики полезно подкормить бором – он улучшает накопление сахаров и стимулирует их транспортировку. Эффективнее всего внекорневые подкормки борной кислотой (1 г на 10 л воды). Но если в теплице и так влажно, погода пасмурная, подкормку лучше внести корневым методом (2 г на 10 л воды). Обеспечить достаточно света В августе световой день сокращается, но потребность томатов в хорошем освещении никуда не девается. Искусственно досвечивать растения не представляется возможным. Все, что остается – постараться выжать максимум из того солнышка, что есть. Что следует делать – продолжать пасынковать и формировать помидоры, чтобы каждый кустик получал как можно больше света, регулярно и своевременно снимать созревшие плоды. Сохранять тепло в теплицах При температуре +8…+12°С рост, развитие и созревание плодов резко замедляются, ведь растения перестают должным образом усваивать питание и влагу. Поэтому теплицы на ночь в августе нужно обязательно закрывать. При длительном похолодании можно предусмотреть дополнительное «отопление» – расположить рядом с растениями бутылки с теплой водой. Если есть возможность, можно поставить обогреватель. Сохранить тепло в почве поможет мульчирование. Для утепления растений в открытом грунте и продления сроков их плодоношения, можно обустроить мобильные укрытия: воткнуть по периметру грядки колышки и натянуть на них плотное агроволокно. Для повышения сопротивляемости томатов к холодам и укрепления иммунитета кустики полезно опрыскать стимуляторами роста – препаратами «Амицид», «ВитАмин» и «Грин Дейл». Мы рассмотрели наиболее действенные и эффективные способы, как продлить плодоношение томатов. Использовать перечисленные методы нужно комплексно: отрегулировать режим полива, провести нужные подкормки, удалить лишние листья и завязи, обеспечить кустики светом и теплом. А чтобы коварная фитофтора не испортила планы на богатые урожаи, не забудьте провести профилактическую обработку посадок от грибной инфекции биофунгицидами «Триходерма Вериде» или «Бактерра».

Уже в августе огородники вовсю занимаются уборкой выросшего урожая. И чем ближе к осени, тем больше количество культур, с которых нужно своевременно собрать урожай и заложить на хранение, чтобы не пропали труды, затраченные на их выращивание. Разберемся, когда нужно убирать те или иные овощные культуры и как правильно хранить. Есть некоторые общие правила уборки плодов Убирать урожай нужно своевременно, когда овощи достигнут необходимой спелости для закладки на хранение. Недозрелые плоды могут быстро прийти в негодность, перезревшие со временем грубеют и теряют свои вкусовые и полезные качества. На хранение нужно убирать только плоды без механических повреждений и без признаков болезней, поэтому после уборки их нужно рассортировать. Уборку урожая проводить в сухой погожий день. Если же зарядившие дожди не дают такой возможности, после уборки плоды нужно очистить от налипшей земли и высушить перед тем, как сложить в хранилище. Время между уборкой урожая и закладкой его на хранение желательно свести к минимуму — так овощи максимально сохранят свои полезные свойства. Как определить сроки уборки овощей Каждому овощу — свой срок. Когда проводить уборку урожая и закладку его на хранение, зависит в первую очередь от вида культуры, от достижения ей зрелости и готовности к уборке, от климатических условий региона и от погодных условий в данный сезон. Почти все овощные культуры собирают по достижению ими максимальной спелости, но не стоит передерживать овощи на грядке, иначе они начнут терять свою текстуру, а вместе с этим будет снижаться и их питательная ценность. Хотя есть культуры, которые убирают недозрелыми и затем дозаривают в помещении (например, томаты). Какие инструменты и тара пригодятся Приступая к уборке урожая, нужно подготовить все необходимое — нужные инструменты и тара для сбора плодов и перемещения их на хранение. Что нужно для уборки урожая: Вилы и лопата. Эти инструменты нужны для выкопки корнеплодов, луковых культур и картофеля. Вилы даже предпочтительнее, так как снижается риск повреждения подземных органов при выкопке. Секатор и садовые ножницы удобны для сбора некоторых овощей, зелени. Чтобы срез был аккуратным, они должны быть как следует наточенными. Садовые перчатки. Они защитят руки и от грязи, и от возможных повреждений, а также от раздражения кожи некоторыми растениями. Корзины, ведра, контейнеры, мешки. Это тара для сбора урожая и его разделения по видам и сортам. Тележка. Поможет легко и быстро транспортировать собранный урожай к месту хранения. Далее рассмотрим более подробно сроки уборки разных овощей и особенности их хранения. Томаты Сбор плодов томатов начинают по мере их созревания и собирают в течение всего лета, используя на еду и переработку. Когда убирать Но с приближением осени возникает вопрос: как сохранить оставшиеся плоды, особенно если урожай радует изобилием? Главное — успеть собрать все плоды до наступления холодных осенних дождей и тем более первых заморозков. В большинстве регионов нашей страны (за исключением южных) урожай томатов в открытом грунте нужно собрать до середины сентября, а в Сибири и того раньше — в первых числах месяца. Как и где хранить Томаты обладают одним замечательным качеством — они способны дозревать, будучи собранными даже совсем зелеными. Это позволяет продлить срок употребления свежих плодов на длительное время, постепенно дозревающие томаты способны еще долго оставаться свежими при определенных условиях. Некоторые сорта можно сохранить вплоть до нового года. Что делать, чтобы задержать созревание томатов: Собрав бурые и зеленые помидоры, их складывают в деревянные ящики или в картонные коробки в один слой и ставят в помещение с температурой +10…+12 °С. Регулярно через день плоды перебирают и убирают из ящика начинающие хотя бы розоветь помидоры — ведь такие плоды заставят и своих соседей быстрее созревать. В помещении поддерживают прохладную температуру и следят за влажностью воздуха, она не должна быть выше 80%. Оставлять на длительное дозаривание и хранение лучше мелкие томаты — они созревают медленнее. Крупные и мясистые плоды используют в пищу в первую очередь. Если, наоборот, нужно ускорить дозаривание томатов, их можно сложить в 2–3 слоя, держать при более высокой температуре (20–23 °С), оставлять среди них краснеющие плоды, чтобы ускорить созревание остальных. Картофель Когда убирать Картофель выкапывают обычно в сентябре, к этому времени ботва начинает увядать. Примерно за неделю до выкопки можно скосить ботву — за это время кожица на клубнях немного загрубеет. Как и где хранить Копают картофель в теплый сухой день и раскладывают на участке для просушки на 3–4 часа (желательно не под солнцем). Затем клубни сортируют — отбирают на еду и на семена и переносят в хранилище — подвал или погреб. Условия хранения картофеля — темное место с температурой +4…+7 °C и влажностью воздуха около 85–90%. Свекла и морковь Когда убирать Несмотря на то, что в августе корнеплоды уже могут выглядеть готовыми к уборке, так как они нарастили необходимую массу, на самом деле это не так — в это время они еще набирают вес, а самое главное — накапливают питательные вещества. Именно в августе корнеплоды наращивают до 50% своей массы. Так что ранняя выкопка чревата значительным недобором урожая, а также его плохим хранением. Сейчас можно провести прореживание — подкопать наиболее крупные корнеплоды и использовать их в пищу. Также в начале сентября убирают морковь, посеянную рано — в апреле месяце. Основной урожай свеклы и моркови выкапывают в сентябре — начиная с 10 числа и до 20, хотя морковь можно оставить и до конца месяца. Как и где хранить Хранят корнеплоды так же, как и картофель — в погребе, подполье или в яме в гараже при таких же условиях. При небольшом количестве урожая корнеплодов им можно устроить место для хранения на застекленном балконе. Здесь их помещают в специально оборудованные и утепленные ящики. Лук и чеснок Когда убирать Лук и чеснок убирают в конце июля — в начале августа. Более точные даты зависят от готовности культур к уборке и от погодных условий. Обычно у созревших растений лука и чеснока большая часть верхних листьев желтеет и подсыхает, а у лука ботва ложится на грядку. О готовности лука к уборке также скажет подсыхание стебля у шейки. Как и где хранить Выкопанный лук и чеснок оставляют на несколько часов на грядке подсохнуть, затем счищают с луковиц землю и убирают для дозаривания под навес или в другое проветриваемое место. Когда ботва засохнет, ее обрезают и убирают овощи на зимнее хранение в помещение, где влажность составляет 70–75%, а температура держится в пределах от 0 до +3 °C. Часто лук и чеснок хранят в доме в самой прохладной комнате в сетке или в ящике. Можно не обрезать сухую ботву, заплести луковицы в косы и подвесить в подходящем месте. Белокочанная капуста Когда убирать Позднеспелые сорта белокочанной капусты убирают поздно — их можно оставить на грядке до октября для окончательного налива кочанов, ведь им не страшны небольшие заморозки. Убирать капустные вилки нужно при достижении ими предельного размера и плотности. И все же основное время уборки капусты — с конца сентября и в течение октября. Опять же, ориентироваться нужно на погодные условия. Убирают капусту, когда температура понизится до +5 или даже до нуля градусов. Как и где хранить Чаще всего белокочанную капусту заготавливают в виде квашений или солений. Но и свежие кочаны можно сохранить для зимнего употребления в погребе — для этого подходят только поздние сорта. Некоторые из них как раз и приспособлены для такого хранения. Для этого капусту убирают до наступления заморозков, выбирая только крепкие и здоровые кочаны и стараясь не повредить их при уборке. С вилков снимают верхние листья и в течение нескольких дней подсушивают на сквозняке, после чего помещают в погреб. Оптимальные условия для хранения капусты — влажность около 100% и температура 0…–1 °C. Кочаны капусты раскладывают на полке так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Можно обернуть каждый кочан бумагой. Кабачки и тыква Когда убирать Тыкву и кабачки нужно успеть убрать до наступления первых заморозков. Поэтому в сентябре важно следить за прогнозами погоды, а также за зреющими плодами. При необходимости под плоды тыквы подкладывают дощечки, таким образом предупреждая загнивание. Также можно переворачивать плоды, чтобы они не залеживались на одном боку, но делать это очень осторожно. О зрелости тыквы скажут такие признаки, как затвердение коры и окрашивание ее в нужный цвет и усыхание и опробковение плодоножки. Такие плоды срезают с плодоножкой, на несколько дней оставляют подсушиться на солнце (если есть возможность) и закладывают на хранение. Как и где хранить Лучшие условия для хранения кабачков и тыквы — в темном и прохладном помещении при температуре от +4 до +12 °C, с умеренной влажностью и при хорошей проветриваемости. Все плоды должны быть хорошо вызревшими и без повреждений, предварительно их следует протереть от грязи (но не мыть!). Можно хранить в погребе, где плоды раскладывают в один слой на полке. Иногда небольшое количество хранят в квартире в самой прохладной комнате. Собирайте урожай вовремя, правильно готовьте его и убирайте на хранение в наиболее подходящие условия — и в течение зимы вы будете обеспечены вкусными плодами, выращенными на своем огороде.

До начала периода выращивания рассады подоконники пустуют, что не дает дачникам покоя. Свободная площадь позволяет собрать урожай ароматной зелени, салата и быстро растущих овощей при минимальном уходе. Какие культуры можно вырастить на подоконнике В рассадных ящиках и горшках можно вырастить любые виды зелени: салат, шпинат, ароматные травы (укроп, кинзу, петрушку, базилик) и пр. Большинство из них выращивается посевом семян в грунт, но некоторые культуры можно пересадить с грядки и осенью забрать домой, например петрушку, базилик, розмарин и др. Зимой занимаются выгонкой зеленого лука, а для получения быстрой зелени сажают на выгонку корневой сельдерей и корневища салата эндивия. Лук-выборок на перо Выращивание огурцов, томатов, сладкого и острого перца также возможно на подоконнике, но потребует создания определенных условий. Растениям потребуются крупные емкости объемом не менее 5–10 л, не обойтись без досветки фитолампами. Для выращивания на подоконнике подходят компактные сорта томатов, детерминантные сорта огурцов с небольшими листьями, раннеспелые сорта перца. Некоторые культуры не поддаются приручению. В стесненных условиях и при недостатке света не вырастить капусту, в ящике не получится вырастить морковь и свеклу, семена этих культур сеют разве что для получения урожая микрозелени. Условия выращивания Для получения урожая зелени или овощей необходимо создать оптимальные условия: постоянную температуру в пределах +22–24 °С и яркое освещение в течение 12–14 часов. Осенью естественного света катастрофически не хватает, световой день уменьшается, в пасмурную погоду освещение становится совсем скудным. Без фитолампы или светодиодного светильника не стоит надеяться на получение урожая. Важно учитывать, что температура вблизи окна бывает значительно ниже, чем в глубине комнаты, поэтому необходимо использовать какие-либо утепляющие материалы, чтобы изолировать горшки с растениями от холода, идущего с подоконника. В период отопительного сезона влажность воздуха в квартире сильно снижается, особенно вблизи батарей центрального отопления, которые как раз находятся на подоконниках. Низкая влажность воздуха плохо сказывается на состоянии листовых овощей, к тому же в таких условиях активно размножается паутинный клещ. Для улучшения условий используют увлажнители воздуха: электрические или примитивные, представляющие собой открытые емкости с водой. Посадка Подготовка грунта В открытом грунте растения растут в симбиозе с почвенной микрофлорой. Полезные бактерии поставляют им дополнительное питание, вырабатывают стимуляторы роста, дают защиту от патогенных микроорганизмов. Однако огородная земля не подходит для выращивания овощей в контейнерах. Она быстро слеживается при поливах, что затрудняет рост корней. Покупные грунты на основе низинного и верхового торфа нуждаются в доработке. Чтобы почва стала живой, в грунт добавляют биопрепараты из серии Атлант бактерии-помощники: Супер-улучшитель почвы или Здоровье растений и почвы. Полезные бактерии и грибы защищают всходы от развития черной ножки, опасного заболевания, которое часто губит посевы. Растения в горшках и рассадных ящиках часто страдают от нерегулярного полива. Небольшой объем почвы быстро пересыхает, что приводит к отмиранию корней. Избыток воды также пагубно воздействует на корневую систему, корни задыхаются и загнивают. Добавление в грунт гранул гидрогеля Водохлеб помогает регулировать увлажнение почвы. После полива гранулы разбухают, вбирая в себя излишки влаги. А по мере высыхания грунта гидрогель возвращает запасы воды. Обработка посадочного материала Чтобы семена взошли быстро и дружно, не будет лишним провести предпосевную обработку. Семена замачивают перед посадкой в натуральных стимуляторах роста: янтарной кислоте Грин Дейл, в растворе аминокислот ВитАмин или Лигногумате калийном. Эти же препараты применяют для стимуляции роста растений в процессе вегетации. При выращивании овощных культур, склонных к грибным заболеваниям: томатов, перца, огурцов, полезно предварительно протравить семена перед посевом в растворе аптечного хлоргексидина, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на оболочке семян. Семена зонтичных: укропа, кинзы, петрушки замачивают в любой спиртосодержащей жидкости. Спирт разрушает эфирные масла, что ускоряет прорастание семян. При выгонке лука на перо важно провести профилактическую обработку от трипсов, которые часто зимуют в обертках лука. Трипсы практически всеядны, из-за высокой скорости распространения представляют серьезную опасность для комнатных цветов и рассады овощных культур. Выборок или крупные луковицы, предназначенные на выгонку, предварительно замачивают в растворе биофунгицида Фитоверм. Посев и ожидание всходов Семена в ящики или горшки сеют на такую же глубину, как и при выращивании в открытом грунте. Для ускорения появления всходов посевы накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян огурцов, томатов +24–25 °С, перца — 26–28 °С, для зелени, салата достаточно обычной комнатной температуры, +20–22 °С. Уход Уход за огородом на подоконнике значительно проще, чем на грядке, ведь нет утомительной прополки. Достаточно регулярно поливать растения и периодически подкармливать их. Первую подкормку проводят, когда у сеянцев появилось 2–3 настоящих листа, до этого момента им хватает запаса питательных веществ в почве. Дальнейшие подкормки проводят регулярно, каждые 10–15 дней, ведь в небольшом объеме грунта корни не могут обеспечить растения необходимым питанием. Для подкормки лучше использовать удобрения, предназначенные для выращивания рассады, такие как Здравень Турбо для рассады или Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Быстрорастворимые комплексные удобрения содержат полный набор необходимых элементов питания, включая макро- и микроэлементы. Их состав сбалансирован таким образом, чтобы питания хватало на развитие растений в условиях небольшого объема земли. Стимуляция плодообразования В комнатных условиях можно вырастить свежие огурцы, помидоры, сладкий и острый перец, однако для получения урожая необходимо стимулировать завязывание плодов. Даже партенокарпические сорта огурцов при выращивании на подоконнике дают много пустоцвета. Обработка растений в период начала цветения гормоном роста ПлодоСтим обеспечивает хорошее созревание пыльцы и завязываемость плодов. Профилактика болезней Даже на подоконнике растения могут заболеть. Виной тому некачественный грунт, в котором изначально содержалась патогенная микрофлора. В тепле болезнетворные микроорганизмы быстро развиваются, заболевание может привести к гибели молодых саженцев. Если в почву не вносили биопрепараты, то в процессе вегетации полезно пролить грунт и обработать растения по листу препаратом Бактерра (штаммы сенной палочки) или Триходермой вериде. Защита от вредителей В комнатных условиях насекомые вредители размножаются молниеносно. На комнатных цветах и овощных культурах паразитируют белокрылка, паутинный клещ, трипсы, сциариды, а также тля, мучнистый червец, щитовки и др.  Грунт для посадки мог быть заражен яйцами вредителей, насекомых можно принести в дом с букетом или купленными цветами в горшках, а также при возвращении растений, которые проводили лето на улице. В качестве профилактики перед заселением в дом любых новых «зеленых питомцев» необходимо обработать растения инсектоакарицидом БиоКилл для уничтожения тли, паутинного клеща и других вредителей. В комнатных условиях при обнаружении проблемы растения обрабатывают по листу биопрепаратом Фитоверм. При борьбе со злостными вредителями (паутинным клещом, белокрылкой, трипсами) потребуются повторные обработки с интервалом 7–10 дней. Проблему размножения летающих вредителей будет проще отследить, если использовать желтые клеевые ловушки. Их развешивают на небольшой высоте над растениями. При появлении на ловушке первых особей белокрылки или грибного комарика необходимо провести обработку всех комнатных растений, не откладывая дело в долгий ящик. Сбор урожая Соблюдение условий выращивания и применение современных препаратов позволяет получить урожай зеленных и овощей, не выходя из квартиры. Ароматная зелень, нежный салат, хрустящие огурцы и спелые томаты черри — все это вполне реально вырастить на подоконнике.

Огурцы наравне с томатами — самые любимые и популярные огородные культуры. Как же приятно сорвать с грядки свежий молодой хрустящий огурчик! Вырастить огурцы несложно, важно соблюдать некоторые правила их агротехники, среди которых не последнее место занимает прищипка побегов, а правильнее сказать формировка кустов. Зачем нужно прищипывать огурцы А нужно ли вообще это делать? Обязательно, и вот причины, почему это делать просто необходимо. Прищипывание позволяет: Снизить загущенность посадок — ведь огурцы растут быстро, из пазухи каждого листочка они дают боковой побег, в результате наращивают огромную вегетативную массу, в которой без формировки бывает трудно разобраться. Дать растениям больше солнечного света, усилить процессы фотосинтеза. Снизить возможность развития грибных и бактериальных инфекций. Перенаправить силы и питательные вещества огуречных кустов на формирование плодов, а не на бесконтрольный рост побегов. Повысить образование женских цветов и плодов. Аккуратно сформированные кусты значительно проще обрабатывать — проводить подкормки и опрыскивания. Правильная формировка продлевает время плодоношения. Проводить прищипку огуречных плетей нужно на растениях как в закрытом грунте, так и на грядках открытого грунта. В теплице это тем более нужно делать, поскольку в теплой среде с обилием влаги они могут расти значительно быстрее и давать множество боковых побегов. Огурцы в теплице Проводить ли прищипку и как правильно это делать, зависит еще и от сорта огурцов. Чаще всего в закрытом грунте выращивают партенокарпические сорта с преобладанием женского типа цветения, способные образовывать завязи сразу же, буквально с первого цветочка. К тому же у таких сортов часто генетически заложено слабое ветвление — чаще всего это гибридные сорта. Как прищипывать огурцы-партенокарпики Как только у растений сформируется несколько листочков, нужно начинать формирование. В первую очередь побег (это главный стебель) нужно подвязать к опоре. Когда он достигнет в высоту 0,5 м, нижние боковые веточки удаляют, так же как цветы и завязи — обычно таким образом «ослепляют» 7–9 узлов. Далее начинают формировку — в двух следующих узлах (9 и 10) прищипывают боковой побег, но оставляют по одной завязи. В следующих узлах (до 19) прищипывают боковые побеги, оставляя по одному листу и завязи в его пазухе. Далее проводят прищипку до 25 узла, оставляя по 2 листа. Затем верхушку главного побега можно уложить на шпалеру или направить ее вниз, и потом прищипнуть над 26 узлом. Что касается боковых побегов второго порядка, в средней части растения их прищипывают на 1 лист, в верхней части — на 2 листа. Огурцы в один побег Еще один способ формирования огуречных кустов — ведение в один стебель. Он обычно применяется для огуречных гибридов пучкового типа плодоношения (Атос F1, Адам F1, Кураж F1, Герман F1 и им подобные). Это самый простой способ формировки и подходит для начинающих огородников, которым может быть сложно освоить схемы прищипывания. При формировании в один побег нужно просто прищипывать все боковые побеги — стебли, растущие из пазух листьев, и оставлять на главном стебле завязи. Такая формировка проста, она облегчает уход за растениями, в которых нет густых непонятных зарослей. Кусты хорошо проветриваются, снижается риск возникновения болезней и появления вредителей. Обычно прищипывание начинают, когда главный стебель вырастает до 50 см и на нем уже имеется примерно 7 листочков, из пазух которых начинают расти боковые побеги. Для новичков в огородном деле: узел — место соединения листа со стеблем, это же еще называется пазуха листа, и отсюда обычно растут боковые побеги (пасынки). Способ формировки «перевернутый треугольник» Подходит для растений в теплице и в открытом грунте. Главное, чтобы на огуречной грядке имелась шпалера высотой около 2 метров, также можно поставить опоры и соединить их вверху в виде треугольника. Как формировать: Когда у кустика появится несколько листочков, из их пазух удаляют завязи и растущие боковые побеги, можно удалить и усики. С появлением еще 5 новых листочков из их пазух удаляют только пасынки, завязи остаются на кусте — они дадут первый урожай. С началом цветения обрезают те нижние листья, где уже удалялись пасынки, а также удаляют семядольные листочки. После этого дают кусту подрасти еще на 40 см и снова приступают к формировке. Когда в узлах новых листьев появятся пасынки и дадут один лист и завязь, у них прищипывают только макушку. Этот прием повторяют через каждые 40–45 см по мере роста огуречного побега — на нем оставляют только новые пасынки с завязями, прищипывая у них верхушку. Это делается сначала только после второго листа, а по мере роста побега — после третьего. По достижению главным стеблем вершины шпалеры его нужно 1–2 раза обмотать вокруг нее и опустить вниз, продолжая прищипывать боковые побеги по мере их роста. Когда до земли останется метр, у центрального стебля удаляют верхушку, позволяя расти только пасынкам. Проводя формировку, следует за один прием удалять только 2–3 листа с куста, чтобы не подвергать растение стрессу. Прищипку лучше делать утром в сухую теплую погоду, чтобы в течение дня срезы и места прищипывания подсохли и зажили. Сорта, не нуждающиеся в прищипке Если нет желания и времени возиться с прищипкой огуречных кустов, есть простое решение — выращивать сорта и гибриды, которые прекрасно растут без этого приема. Сейчас выведено много гибридов с преобладанием женского типа цветения, у которых хорошо развит основной побег, а ветвление слабое, то есть боковых побегов образуется мало. Такие огурцы можно совсем не прищипывать и дать им расти свободно в один стебель. Это гибриды: Первенец ВХ F1; Оптимист F1; Здравень F1; Самородок F1; Толян F1; Сила земли F1; Ударник F1; Зеленый десант F1; Миллионер F1; Твикси F1. Следует обращать внимание на описание сорта на упаковке с семенами — там есть указание на то, что это сорт или гибрид со слабым ветвлением. Частые ошибки, допускаемые при формировке Чтобы получить богатый урожай огурчиков, важно соблюдать все рекомендации по прищипке огуречных кустов, а также по уходу за ними. Иногда получению хорошего урожая мешают ошибки, допущенные при формировании. Опоздание с началом формировки. Начинать прищипку нужно не позднее достижения кустами высоты 50 см, это помогает им вовремя сформировать сильную корневую систему, что обеспечивает урожай. Вовремя не удаляются листья с нижней части побега, с которой собраны плоды. Задача листьев — питание органическими веществами завязи, растущей под ними, а после уборки зеленцов в этом нет необходимости, многочисленные листья и пасынки только забирают у растения питательные вещества, которые могут пойти на формирование новых плодов. Недостаточные поливы и подкормки. Огурцы любят влагу и обильное питание, к тому же во время прищипки они испытывают стресс, справиться с которым им помогает полив теплой водой после проведения процедуры. Неправильное подвязывание, в результате чего может произойти передавливание хрупких побегов подвязочным материалом. Подвязывать и крепить плети на шпалере нужно аккуратно и таким образом, чтобы стебель мог и дальше свободно расти. Соблюдайте правила формировки огуречных кустов, выбрав подходящий для вас способ, или выращивайте гибриды, не требующие прищипки, а также заботливо ухаживайте за растениями — и богатый урожай огурцов вам обеспечен.

Август – самый пик плодоношения томатов. На кустах еще много плодов – и краснеющих и еще зеленых, но что это стало происходить с растениями? Листья начали желтеть, скручиваться и подсыхать. Некоторые полностью засыхают и опадают. В чем дело? Причин этого явления может быть несколько, и сегодня разберем их и подумаем, как можно помочь растениям. Несмотря на, казалось бы, благоприятную погоду в августе — жара становится меньше, идут дожди, на деле именно в это время увеличивается риск заболеваний, может быть недостаток питания и даже влаги. Причины засыхания томатов Естественное старение кустов томатов, которое выражается в засыхании нижних листьев. Если засыхают не только нижние, но и листья средних ярусов и выше, они буреют и у них скручиваются края, причина может быть в недостатке некоторых элементов питания. Может иметь место недостаток влаги и пересушивание корней. В это время многие огородники снижают или совсем прекращают полив, даже в случае жаркой погоды и отсутствия дождей. Это не совсем правильно, поливать растения все равно нужно. Слишком густые посадки. К августу кусты томатов наращивают большую зеленую массу, и если они посажены часто, им может не хватать света и воздуха, что приводит к засыханию и опадению листьев. Очень частая причина засыхания кустов томатов — болезни, которые особенно бурно могут развиваться именно в августе. Разберем более подробно, как помочь растениям в каждом конкретном случае. Старение кустов — естественная причина, и ничего с этим не поделаешь. Засыхающие нижние листья нужно обрезать, особенно если уже сняты первые кисти плодов. Недостаток элементов питания Чаще всего на исходе лета помидорам не хватает калия и магния, но возможна нехватка и других элементов. Калий Помогает томатам в формировании и наливе плодов, отвечает за их вкус и сочность. Он же помогает растениям справиться со стрессами. Если калия недостаточно, в первую очередь это сказывается на листьях — сохнут их края, на нижних листьях появляются пятна, похожие на ожог. Плоды тоже страдают — они не достигают своего размера, мельчают и бледнеют. Магний Также важный элемент, так как участвует в процессах фотосинтеза. Его нехватка выражается в истончении листовой пластинки и ее пожелтении между жилками (хлороз). Фосфор Растениям может не хватать фосфора, что выражается в общем замедлении роста, истончении основного побега, измельчании листьев, которые приобретают фиолетовый оттенок, их края загибаются, затем сохнут и осыпаются. Кальций Недостаток кальция проявляется в пожелтении и деформации верхних и молодых листьев и в поражении плодов вершинной гнилью. Помощь: помидоры нужно подкормить удобрениями с соответствующими элементами: монофосфат калия, сернокислый магний, кальциевая селитра, зольный настой (Древесная зола гранулированная), Маг-Бор - внекорневая обработка, комплекс микроэлементов. Обработки проводить строго по инструкции, корневые и некорневые — можно чередовать. Недостаток влаги В случае длительно жаркой погоды без дождей томаты нужно продолжать поливать. Иначе корни в глубине будут страдать от нехватки воды, что и может привести к засыханию растений, кроме листьев будут страдать и завязи — они просто будут опадать. Помощь: редкие и обильные поливы утром или вечером теплой водой строго под куст, вода не должна попадать на листья и стебли растений. Достаточно одного хорошего полива раз в 5 дней. Очень выручит мульчирование кустов, можно использовать скошенную траву или любую другую органику. Загущенность посадок Об этом следует позаботиться еще на стадии высадки рассады и соблюдать схему размещения разных сортов томатов. Кусты высокорослых индетов сажать на расстоянии 60–70 см. Это на будущее. Сейчас следует прореживать растения в случае частой посадки. Особенно важно обнажить «ноги» растений, удалив все нижние листья, тем более что они уже засыхают. Пусть низ кустов свободно продувается ветром. Вообще в период налива и созревания плодов рекомендуется обрезать у томатов часть листьев. Можно срезать листья над наливающимися кистями плодов, чтобы открыть их солнышку. Но делать это нужно постепенно, не лишать сразу куст всей зеленой массы — ведь листья нужны растениям для питания, именно в них происходит образование сахаров и других органических веществ. Также нужно следить и за прищипыванием пасынков, которые могут расти очень быстро и при недосмотре сильно загущают томатные кусты. Обрезку проводят острым секатором, который подвергают дезинфекции, переходя от куста к кусту во избежание переноса инфекции. Обрезать нужно утром в солнечный день, чтобы побыстрее подсохли и зарубцевались срезы. Болезни Август — время распространения таких болезней томатов, как фитофтороз и альтернариоз, особенно бурно они развиваются в сырую погоду или после туманов. Засыхание листьев — один из признаков развития болезни. Обычно распространение болезни идет снизу вверх — сначала на нижних листьях появляются бурые пятна, которые постепенно охватывают их полностью, также поражаются стебли и плоды. Бороться с этими болезнями сложно, фитофтора может поразить и сгубить все помидоры в одночасье. И все же при появлении первых признаков нужно сразу приступать к лечению — для начала обработка биопрепаратами (Фитоспорин, Экосил и им подобные). Наиболее эффективны препараты на основе меди (медный купорос), но их применение невозможно при созревающих плодах. Самое главное — это профилактика болезней, о чем мы и поговорим ниже. Профилактика Чтобы кусты томатов были здоровыми, их листья зелеными и крепкими, а плоды сочными, вкусными и обильными, важно делать все правильно, выращивая их, проводить профилактические мероприятия по предупреждению болезней. Агротехника выращивания Очень важно соблюдать все правила агротехники при выращивании любой культуры, в том числе и томатов. Это включает в себя: правильное выращивание рассады; соблюдение схемы размещения растений при высадке рассады; уход (поливы, рыхление, прополки); регулярные подкормки; формировка кустов, пасынкование и прищипка; профилактические опрыскивания. Выбор сортов Если на вашем участке томаты часто болеют или засыхают по непонятным причинам, может стоит остановить свой выбор на сортах неприхотливых, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям и к томатным болезням. Профилактика болезней Особенно важный пункт, так как болезни легче предупредить, чем лечить. Начинать надо с обработки семян перед посадкой, особенно это касается семян, собранных на своем огороде, или тех, которые вам дали соседи или знакомые. Способов и препаратов для этого много, самые простые – марганцовка, Фитоспорин, перекись водорода и т. д. Вскоре после высадки рассады (примерно через 2 недели) уже можно приступать к профилактическим опрыскиваниям растений. Для этого используют народные средства и биопрепараты. Из народных рецептов особенно популярна молочная сыворотка. Продукт разводят в пропорции 1 часть сыворотки на 10 частей воды и опрыскивают томаты. Иногда к этому составу добавляют 2–3 капли йода. Вместо сыворотки можно использовать кефир или простоквашу. Более актуально применение биопрепаратов: Фитолавин, Триходерма вериде, Фитоспорин М и другие. Август — обманчивый месяц, когда кажется, что уже созревает урожай, все под контролем и неоткуда ждать беды, но это не так. Поэтому нужно продолжать ухаживать за растениями, внимательно наблюдать за ними, чтобы вовремя распознать проблему, помочь растениям и не потерять урожай.

Фитофтороз может сгубить весь урожай помидоров в считанные дни. Дачники спешат снять плоды при первых признаках заболевания, но болезнь уже проникла внутрь томатов, они чернеют в течение 3–5 дней. Прогревание — простой и эффективный метод сохранить плоды своих трудов. Зачем прогревать помидоры Фитофтороз сначала поражает листья и стебли, и уже в последнюю очередь — плоды. Если на листьях томатов множество бурых пятен, то и на поверхности зеленых плодов есть споры патогенных грибов, просто они еще не успели прорасти внутрь. При сборе урожая огородник дополнительно разносит споры патогенов, прикасаясь к листьям больных растений. Таким образом, возбудитель фитофтороза в любом случае находится на поверхности помидоров и с большой долей вероятности — внутри плодов. При комнатной температуре патогенные грибы быстро развиваются внутри плодов, мякоть размягчается, становится бурой, несъедобной.  Если не перебирать плоды регулярно, то в коробке от нескольких больных помидоров заражаются соседние плоды, заболевание передается контактным способом. Выращивание томатов в открытом грунте часто заканчивается разочарованием и выбрасыванием на помойку всего урожая недозревших помидоров, почерневших во время дозаривания. Но есть и хорошая новость: возбудитель фитофтороза не устойчив к высокой температуре. При прогревании плодов до +25–30 °С развитие заболевания замедляется, а при +40–45 °С споры фитофторы погибают, заражение останавливается. Как прогревать помидоры Недозрелые помидоры, которые собрали с кустов бурыми или абсолютно зелеными, необходимо прогреть перед закладыванием на дозаривание в коробки или на подоконник. Небольшое количество томатов можно прогреть в воде, если же урожай значительный — проще провести массовое прогревание: в бане или на солнце. В воде Спелые и бурые помидоры без признаков фитофтороза достаточно промыть под струей горячей воды, чтобы смыть споры патогенных грибов с кожицы плодов. Томаты не придется долго дозаривать, их можно сразу использовать в пищу или пускать в переработку в ближайшие дни. Зеленые помидоры без признаков заболевания прогревают в тазу или большой кастрюле небольшими партиями. Емкость заполняют плодами наполовину или на две трети, а затем заливают горячей водой до самого верха. У помидоров предварительно удаляют плодоножки, чтобы обработка была более тщательной. Для определения температуры воды желательно воспользоваться термометром, так мы точно не сварим помидоры. Для прогревания достаточно температуры +50–60 °C. Рукой такая вода ощущается как горячая, но не обжигающая. Даже если вода будет немного горячее — ничего страшного, ведь от большого количества плодов вода быстро охладится. Помидоры заливают водой и оставляют в тазу, пока вода не остынет до комнатной температуры. Некоторые хозяйки добавляют в воду йод, уксус, соль или пищевую соду. Такие добавки помогают уничтожить патогенную микрофлору на кожице томатов, хотя и горячая вода прекрасно справляется с этой задачей. Для гарантированного результата можно воспользоваться одним из рецептов, любой из компонентов добавляют в горячую воду из расчета на 1 л: йод аптечный — 1 мл; соль — 1 ст. л. без горки; сода пищевая — 1 ч. л.; уксус столовый 9% — 1 ч. л.; лимонная кислота — на кончике ножа. После прогревания помидоры раскладывают в один-два слоя на ткани, чтобы они высохли естественным образом, а затем раскладывают по коробкам. Для быстрого дозревания коробки с помидорами держат при комнатной температуре, если же урожай большой, часть коробок можно оставить в террасе или на балконе, где более прохладно, — так процесс созревания будет растянут по времени. Чтобы ускорить созревание зеленых плодов, в коробки подкладывают несколько спелых помидоров или пару яблок, зрелый банан. Спелые плоды выделяют газ этилен, который стимулирует созревание зеленых и бурых плодов. В бане Чтобы не возиться с тазами и кастрюлями, можно прогреть весь урожай помидоров за один прием — при наличии бани или сауны. Достаточно занести коробки или ящики с собранными помидорами в баню, прогреть парную до температуры +55–60 °С и оставить урожай «париться» до полного остывания помещения.  На солнце Иногда погода смеется над дачниками. Только что лили дожди, и все кусты томатов покрылись пятнами фитофторы, но как только урожай собран — вернулась жара. Если на солнце температура поднимается до +40 °С, можно прогреть зеленые плоды без дополнительных ухищрений. Достаточно сложить их в ящики, поставить на солнцепеке, а сверху укрыть полиэтиленовой пленкой для усиления эффекта. Достаточно, чтобы помидоры «позагорали» на солнышке 3–4 часа. Переборка К сожалению, прогревание томатов не дает 100% гарантии победы над фитофторозом. Прогревается лишь верхний слой плодов, если же споры гриба проникли глубоко, то через несколько дней на испорченных плодах появляются бурые пятна. Важно не упустить этот момент и сразу удалить больные плоды из коробки, чтобы они не провоцировали заражение здоровых помидоров. Если на плодах незначительные повреждения, а сами помидоры уже перешли в стадию молочной спелости, можно обрезать бурые части и пустить овощи в переработку. Есть множество рецептов заготовок из зеленых помидоров: икра, салаты, соленья и даже варенье.

Казалось бы, вырастить кабачки — проще простого. Но многие огородники сталкиваются с тем, что завязи кабачков гниют на кусте — в чем причина и как этого избежать, — расскажем подробнее. Причина гнили плодов Есть несколько причин, которые провоцируют гниение завязей и кабачков в молочной спелости: кусту не хватает сил; избыток завязей; растение заканчивает вегетацию; сырая погода, провоцирующая развитие серой гнили; дефицит кальция, который приводит к развитию вершинной гнили; повреждение плодов слизнями. Кусту не хватает сил Проблема гниения завязей кабачка часто случается в начале сезона. Молодые кусты еще только вступают в фазу плодоношения и им не хватает сил на развитие завязей. При благоприятных погодных условиях дело быстро налаживается, и растения стабильно цветут и плодоносят. Если начало лета выдалось холодным, кабачки растут и развиваются медленнее, чем должны бы. Это теплолюбивая культура, для которой важно не только дневная, но и ночная температура. Если шкала термометра ночью опускается ниже +10°С, не стоит ждать от кабачка чудес. При временном похолодании, а также при затяжных дождях или после града обработайте кусты антистрессовым препаратом Ботаник, фитогормоны помогут растениям быстро восстановиться после погодных катаклизмов. Избыток завязей Растения цветут, что называется, “с запасом”, завязывая большое количество плодов. Но по мере роста завязей куст может “решить”, что немного не рассчитал свои силы, и такое количество плодов ему не выкормить.  В таком случае некоторые завязи перестают развиваться. Они становятся вялыми, дряблыми, а затем начинают загнивать. Это не инфекционное заболевание. Несколько подгнивших завязей не оставит огородника без урожая. Если вы регулярно собираете кабачки в молочной спелости, то всегда заметите, что какие-то завязи не развиваются и потеряли тургор. Лучше сразу срезать их и выбросить, не дожидаясь, пока они начнут гнить на кусте. Растение заканчивает вегетацию Может показаться странным, но у кабачка есть собственная цель, и она немного расходится с нашей. Любое растение на планете стремится сохранить свой вид, а значит, — оставить потомство. Для однолетних растений — это необходимость вызревания семян, которые смогут дать всходы в следующем году. Если мы регулярно срезаем кабачки в молочной спелости, растение никак не может приступить к выполнению своей главной миссии — плоды все время исчезают с куста. Ему ничего не остается, как вновь цвести и завязывать плоды, в надежде, что на этот раз получится сохранить их до полного созревания. В какой-то момент молодые кабачки приедаются, мы перестаем регулярно наведываться к грядке, и плоды перерастают. Когда кабачки на кусте достигают своего максимального размера, растение переходит в следующую фазу развития — все силы оно направляет на созревание семян. Еще какое-то время кусты цветут и завязывают новые плоды, но постепенно цветение идет на спад, а новые завязи часто сгнивают, ведь растению они не нужны. Но стоит лишь удалить крупный плод, немного проредить “крону”, срезая самые старые листья, и кабачок вновь начнет цвести и завязывать плоды. Серая гниль Возбудитель ботритиса, или серой гнили, всегда есть в почве. Как только становится слишком сыро, ягоды и плоды покрываются серым пылящим налетом. Эта проблема знакома многим: серая гниль поражает ягоды клубники и малины, виноград, горох, помидоры и сладкий перец, огурцы, кабачки и другие съедобные и декоративные культуры. Распространению заболевания способствует сырая погода, когда листья растений не успевают просыхать между дождями. Поскольку во время дождей огородникам не с руки собирать урожай, плоды и ягоды перерастают, перезревают и становятся добычей патогенных грибов. Серая гниль на плодах легко передается контактно: в гроздьях клубники, малины, винограда сначала заражается одна ягодка, а затем к ней присоединяются соседние, и так, пока садовод не уберет поврежденные ягоды. В противном случае вся кисть ягод будет испорчена. Плоды кабачков, которые соприкасаются друг с другом, также могут перезаражаться серой гнилью. Для профилактики серой гнили нужно вносить в почву Триходерму вериде, — под посев семян или проливом посадочной лунки при высадке рассады кабачков. Триходерма — полезный почвенный гриб, который активно размножается и подавляет деятельность патогенной почвенной микрофлоры.  Полезно провести повторный полив растений с триходермой через 2 недели после первого внесения, чтобы поддержать численность полезных микроорганизмов в почве. Используйте препарат Тетрис, в составе которого три различных штамма триходермы, они усиливают действие друг друга. Если зарядили дожди, хорошо бы немного проредить кусты кабачков: удалить самые старые листья, которые уже отработали свое и в сырости начнут гнить. После “осветления кроны” растения будут лучше продуваться ветром, листья смогут высыхать в перерывах между дождями, что снижает вероятность развития серой гнили. Серая гниль часто развивается в загущенных посадках, если при посеве огородник пожалел места. Кабачки — крупные растения, расстояние между соседними кустами должно быть не менее 1 м, лучше — 1,5 м. Если посадка загущена, можно выдернуть самые слабые растения, либо проредить листья на всех кустах. Обнаруженные гнилые плоды аккуратно срезайте вместе с плодоножкой и уносите подальше от огорода, желательно — за пределы участка или в яму. Не стоит бросать гнилые плоды в компост, органическое удобрение может стать источником патогенной микрофлоры. В период затяжных дождей кабачки могут загнивать и без всяких заболеваний. Крупный цветок на верхушке плода из–за постоянной сырости не высыхает и не отваливается, а загнивает. Если плоды не снимать регулярно, процесс гниения продолжается, захватывая и кончик плода. В дождливое лето при сборе урожая удаляйте увядшие цветы с молодых завязей, чтобы они не провоцировали гниение. Вершинная гниль Вершинную гниль плодов легко отличить от серой гнили. Кончик плода становится бурым, но не покрывается пушистым пылящим налетом.  Здоровую часть таких плодов можно использовать в пищу, поскольку заболевание имеет не грибную природу, а является следствием дефицита кальция. Недостаток кальция проявляется довольно часто, поскольку этот микроэлемент может плохо усваиваться растениями. Для кислых почв характерна нехватка кальция, которая компенсируется внесением извести, доломитовой муки, мела или древесной золы. Если почвенный анализ, проведенный с тест-системой Агрохимик, показал, что у вас кислая почва, под посадку кабачков вносите в каждую лунку по щедрой горсти древесной золы, смешивая ее с почвой. Дефицит кальция может проявиться даже на участках, где в почве достаточно этого микроэлемента. Кальций поступает в растения лишь при сильном осмотическом давлении, говоря проще — когда растения активно потребляют влагу из почвы и расходуют ее на испарение с поверхности листьев. Если в почве мало влаги, стоит засуха, — кальций не поступает. Когда устанавливается тропическая погода: после периода затяжных дождей резко становится жарко, то из-за высокой влажности воздуха растения испаряют меньше влаги с поверхности листьев, поэтому кальций вновь не поступает в плоды. При появлении первых плодов с признаками вершинной гнили подкормите растения под корень раствором кальциевой селитры, это азотное удобрение с высоким содержанием кальция. Если же земля слишком сырая из-за постоянных дождей, лучше провести внекорневую обработку по листу и завязям хелатом кальция. На кислых почвах, где растения часто страдают от вершинной гнили, полезны корневые подкормки раствором мела или вытяжкой из золы: 1 стакан кормового мела размешивают в 10 л воды, затем добавляют 1 стакан столового 9% уксуса, что превращает кальций в доступную для растений форму; 2 стакана древесной золы заливают 2 л кипятка, хорошо перемешивают, оставляют на ночь, на следующий день разбавляют маточный раствор водой, доводя до объема 10 л и вливают 1 стакан столового или яблочного уксуса. Повреждение плодов слизнями В дождливое лето размножается огромное количество слизней. Брюхоногие моллюски практически всеядны, но слизни — те еще гурманы, выбирают что понежнее и повкуснее.  Немногие знают, что у слизней есть зубы, хотя дачники сталкиваются с тем, что брюхоногие вредители объедают плотную кору арбузов, тыквы, крупных кабачков. А уж молодые плоды с нежной кожицей слизнякам и вовсе, “на один укус”. А зубов у слизня, — страшно представить, 30 тысяч. Конечно, это не зубы в прямом смысле этого слова, а крошечные хитиновые выросты, которые можно рассмотреть только под микроскопом. Расположены они в несколько рядов, превращая ротовую полость слизня в подобие терки. Острой теркой слизни легко соскребают кожицу молодых кабачков, чтобы затем питаться нежной сладкой мякотью. Поврежденные плоды начинают портиться, подгнивать. Испорченные плоды необходимо срезать и выбрасывать подальше от огорода, чтобы не приглашать слизней “на обед”. Брюхоногих моллюсков собирают вручную, делать это нужно часто, практически ежедневно, вооружившись резиновыми перчатками. В сухую погоду — ранним утром, до восхода солнца, в дождливые дни — в утренние часы, пока не станет жарко.  Вредители быстро погибают в соленой воде, но не стоит посыпать их солью непосредственно на грядке. Избыток натрия в почве превращает плодородную землю в солончак, на котором ничего не растет. Для уничтожения слизней применяют различные моллюскоциды на основе метальдегида, такие как Слизнеед Нео и подобные. Синие гранулы насыпают на подложки и раскладывают приманки рядом с кустами кабачков или в междурядьях. Чтобы отраву не размыло дождем, можно поставить приманку под лист кабачка или сделать небольшое укрытие из камня или доски, под которыми слизни обожают прятаться в жару.

Залом стеблей томатов — проблема, которую нужно решать незамедлительно. Потому что она может привести к снижению урожайности кустов. О причинах, почему заламываются кисти томатов, и последствиях этого явления и поговорим в этой статье. Почему стебли заламываются Основная причина залома кистей помидоров состоит в том, что побеги не справляются с тяжестью плодов и гнутся под их весом. Чаще это случается с крупноплодными сортами помидоров. Другой вопрос, а почему же стебли не справляются, что делает их слабыми? Несбалансированный полив. При избытке влаги ткани теряют тургор, кисти и стебли могут становиться словно тряпочки. Привести к заломам могут и нечастые, но слишком обильные поливы. То пусто, то густо — неблагоприятный режим полива, который может привести не только к заломам, но и к растрескиванию плодов. Недостаток света. Он чреват и на этапе выращивания рассады, и в период роста растений в теплице и открытом грунте. При недостатке света побеги начинают вытягиваться и истончаться. Они, тонкие и звонкие, не будут способны выдерживать вес крупных помидоров, будут заламываться. Высокая температура. Усугубляет ситуацию вытягивания побегов из-за недостаточного освещения повышенная температура воздуха. Недостаток кальция. Кальций нужен для построения скелета растений и для нормального развития корней. Хилая корневая система не сможет обеспечить кустики всеми нужными питательными элементами и влагой, а слабые побеги будут не способны выносить урожай. Чем плох залом кистей Когда побеги заламываются, все сосуды внутри них пережимаются. А значит влага и питательные вещества попадают в плоды хуже. Как результат — томаты медленнее наливаются, не набирают массу, плохо созревают, вырастают не такими сочными и вкусными. Если вовремя не предпринять мер поддержки в прямом и переносном смысле слова, грозди с помидорками могут совсем обломиться. Что делать Идеальный вариант — предупредить появление заломов. Если вы видите, что крупные плоды сильно тянут кисть вниз, не дожидайтесь, когда появится залом. Ставьте подпорки, подвязывайте побеги, чтобы растения не получали травмы. Те же подпорки и подвязки нужно делать в случае, когда проблемы избежать не удалось. И все, что требуется теперь — не допустить пережатия сосудов и нарушения транспортировки влаги и питательных веществ. Ставить подпорки Они чаще используются для фиксации нижних побегов томатов. В качестве подпорок сгодятся срезанные ветки деревьев, один из концов которых в форме рогатки. Воткнули ветку в грунт, сверху расположили заломленную кисть — томаты переживут травму с наименьшими потерями. Подвязывать ветви Простой способ зафиксировать побеги, если те заламываются — подвязать их. Есть несколько вариантов, как и куда подвязывать: на горизонтальные опоры сверху; на подпорки, установленные рядом с кустами; на веревки, используемые в качестве опоры. Для этого еще на этапе подвязывания томатов нужно сформировать несколько петель. К ним в дальнейшем и можно будет подвязать заламывающиеся веточки. Главное — не перетягивать веревками побеги слишком сильно. В противном случае получим аналогичный эффект — сосуды пережмутся, что ничем не лучше заламывания. Подцепить крючками В продаже можно найти различного вида крючки для фиксации побегов. Их можно цеплять за те же веревки, петли, за пеньки, оставшиеся после удаления побегов. Удобные варианты — «БыстроКреп «Двойной крючок». Одной частью он цепляется за гроздь с плодами, другой — за шпагат или опору. БыстроКреп Двойной крючок Держатели Они позволяют укрепить место залома и зафиксировать кисть, предотвратить ее обламывание. Держатель «Улитка» представляет собой пластиковую пружинку, которая надевается на основание кисти вплотную к стеблю. Грузоподъемность у нее достаточно высокая: выдержать гроздь весом до 5 кг для нее — задача простая. Кистедержатель БыстроКреп Улитка Дополнительные меры Что еще стоит сделать для того, чтобы растения даже с уже поврежденными побегами сумели «выносить» и отдать урожай томатов: Нормировать поливы. Постараться не допускать резких перепадов влажности грунта, не заливать кусты. Регулярно снимать урожай по мере созревания, чтобы снизить нагрузку на побеги. Провести профилактическую обработку от грибных инфекций. Места разрывов тканей могут стать «воротами» для возбудителей болезней. Чтобы и так ослабшие растения не заболели, их рекомендуется обработать раствором препарата «Триходерма Вериде». Обработать томаты стимулятором роста для укрепления иммунитета и ускорения созревания плодов. Подходящие препараты — «Ботаник», «ВитАмин», «Изабион», «Амицид», «Биосил», «ПлодоСтим». Кисти томатов не всегда способны выдержать вес плодов, особенно если речь идет о крупноплодных сортах. Чтобы плоды смогли как следует наливаться и созревать, поврежденные кисти нужно обязательно поддерживать: подвязывать, укладывать на опору, фиксировать крючками и держателями. А чтобы не допустить проблемы в будущем, эту процедуру стоит проводить заранее — в момент роста завязей. 

Насекомые вредители становятся все менее восприимчивы к ядохимикатам. Годы борьбы не прошли даром, но дали обратный эффект — появились поколения вредителей с резистентностью к химическим инсектицидам. На выручку приходят биопрепараты БиоКилл и Фитоверм. Расскажем, как они работают и как усилить их действие. Принцип действия биоинсектицидов БиоКилл и Фитоверм относятся к разряду биопестицидов. По своему происхождению они являются биопрепаратами и представляют собой продукт ферментации почвенных микроорганизмов Streptomyces avermitilis. А по воздействию на насекомых и растительноядных клещей их можно сравнить с химическими инсектицидами. Действующее вещество Действующее вещество обоих препаратов относится к группе авермектинов, различия между ними незначительные: Фитоверм (д.в. аверсектин С), БиоКилл (д.в. абамектин).  Инсектициды авермектиновой группы имеют контактно-кишечное действие, благодаря чему эффект наступает очень быстро, в течение нескольких часов после обработки, при непосредственном контакте с вредителями. Чтобы обработка дала ожидаемый эффект, растения нужно опрыскивать очень тщательно, направляя сопло опрыскивателя снизу вверх, ведь большинство вредителей прячутся именно на нижней стороне листьев.  Назначение Авермектины эффективны против огромного количества сосущих и грызущих вредителей: паутинный клещ и красный паутинный клещ; галловый клещ; тля; щитовка; трипсы; белокрылка; крестоцветная блошка; долгоносики; гусеницы бабочки-белянки; гусеницы листовертки, шелкопряда, совки и др. Действие При контакте с препаратом или обработанной поверхностью листьев насекомых парализует: вредители прекращают питаться, что приводит к их гибели в течение следующих суток. Листогрызущие и сосущие насекомые, растительноядные клещи погибают также от отравления при последующем поедании обработанных листьев.  Препарат действует на взрослых насекомых, а также на их личинок, но не обладает выраженным овицидным действием, т.е. не уничтожает яйца вредителей. Хотя в результате исследований доказано, что после обработки подавляется развитие 30-50% яиц.  Важно понимать, что новое поколение вредителей, которое вылупится из яиц через неделю после обработки, уже не попадает под действие препарата, поэтому потребуется повторное опрыскивание. Инсекто-акарицид БиоКилл имеет также трансламинарное действие. Это означает, что действующее вещество способно проникать в ткани листа, но не перемещается внутри растения с клеточными соками.  Благодаря трансламинарному действию эффективность обработки увеличивается. БиоКилл помогает в борьбе с западно-цветочным трипсом, личинки которого проникают в ткани листьев и делают в них ходы, выедая листья изнутри. Часть жизни личинки трипса проводят в почве, где они неуязвимы, поэтому нужны повторные обработки, чтобы уничтожить личинок, когда они перейдут в следующую стадию и окажутся на листьях и цветах. БиоКилл — мощное оружие в борьбе с обыкновенным паутинным клещом и его разновидностью, — красным паутинным клещом, который выработал резистентность практически ко всем химическим пестицидам. Благодаря трансламинарному действию препарат уничтожает не только тех клещей, которые попали непосредственно под обработку, но и тех особей, которые будут питаться листьями в ближайшую неделю. Биоинсектициды БиоКилл и Фитоверм не содержат живых бактерий, поэтому процесс обработки не привязан строго к каким-то условиям. Авермектины работают как в прохладное лето, при +18-20°С, так и в жару. При температуре выше +28°С обработка становится вдвое эффективнее. Срок ожидания БиоКилл и Фитоверм не имеют системного действия, это означает, что действующее вещество не впитывается в ткани растения, не распространяется по его каналам с клеточным соком, не проникает в плоды.  В этом есть несомненный плюс — овощи, плоды и ягоды можно использовать в пищу через 3 дня после обработки. Для понимания, химические инсектициды из группы пиретроидов или неоникотиноидов имеют длительный срок ожидания, — от 21 дня на овощных и плодовых культурах до 60 дней на ягодных. Благодаря короткому сроку ожидания можно применять инсектициды незадолго до сбора урожая, а в этом часто возникает потребность: во время созревания ягод кусты смородины сильно поражаются тлей; в период плодоношения огурцов и баклажанов на листьях растений размножается паутинный клещ; на кусты с созревающими помидорами нападают полчища белокрылки; когда до созревания белокочанной или цветной капусты остаются считанные дни, вылупляются гусеницы белянки и т.п. Количество обработок Под воздействием солнечного света и кислорода авермектины быстро разрушаются. Период полураспада на листьях составляет всего 12 часов. Наибольшая эффективность препарата наблюдается в первые 2-3 суток после опрыскивания. Период защитного действия длится 7-10 дней, повторные обработки, проведенные по графику, имеют более высокую эффективность, что позволяет сдерживать популяцию вредителя в разумных пределах. Скорость развития насекомых и паукообразных напрямую зависит от температуры воздуха. При температуре +26-30°С насекомые проходят все стадии развития от яйца до имаго за 5-6 дней, при +15-20°С — за 8-14 дней. С такой же частотой необходимо проводить повторные обработки, ориентируясь на погодные условия. При борьбе с белокрылкой, трипсами и сциаридами (грибными комариками) необходимо также обильно опрыскивать почву, поскольку личинки этих вредителей прячутся в верхнем слое грунта. В почве авермектины сохраняют эффективность в течение недели. Они не впитывается корнями растения и не перемещаются по горизонту почвы. Токсичность Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как Фитоверм, БиоКилл, а также подобные препараты: Энтолек, Вертимек и др., — относятся к малоопасным веществам. Опрыскивание растений в вечернее время не представляет опасности для пчел, т.к. уже через несколько часов, после полного высыхания листьев, действующее вещество не наносит вреда насекомым-опылителям. При обработке достаточно защитить руки перчатками, однако в большинстве случаев случайное попадание препарата на кожу не вызывает раздражения и аллергических реакций. Единственное, что нужно учитывать, — авермектины более токсичны для детей. Во время обработки рядом не должно находиться детей и подростков младше 21 года. Зачем смешивать препараты Современные дачники активно осваивают искусство создания баковых смесей, поэтому у них часто возникает вопрос: можно ли смешивать БиоКилл с тем или иным препаратом. Обработка растений смесью нескольких препаратов имеет различные цели: сберегает время и уменьшает количество обработок, если в одном баке совместить средства от вредителей и болезней; усиливает и продлевает действие основного препарата; снижает стресс растений и помогает им быстрее восстановиться после атаки насекомых при добавлении стимуляторов роста. БиоКилл и Фитоверм совместимы с большинством пестицидов. В состав современных многокомпонентных инсектицидов входит абамектин в сочетании с инсектицидами группы пиретроидов, неоникотиноидов и др. + пиретроиды Авермектины и пиретроиды имеют контактно-кишечное действие, но его продолжительность различается. Пиретроиды стойко выдерживают жару и яркое солнце, что удлиняет защитный эффект с одной недели до трех недель.  Важно понимать, что срок ожидания после обработки также увеличивается до 21 дня на овощных культурах и до 30 дней на ягодных кустарниках и плодовых деревьях. Препарат Алатар Двойной удар — удачный пример сочетания абамектина и бета-циперметрина (пиретроиды). Подобный эффект можно получить, если смешать в одном баке БиоКилл и Кинмикс (д.в. бета-циперметрин). Имеет смысл совмещать БиоКилл и Кинмикс или использовать Алатар Двойной удар в жаркую засушливую погоду, поскольку действующее вещество не проникает в ткани растения и будет смываться дождями. + неоникотиноиды Авермектины и неоникотиноиды имеют разное действие. Абамектин оказывает контактно-кишечное действие и проникает лишь в верхний слой листьев. Инсектициды группы неоникотиноидов имеют системное действие, проникают в ткани растения, где перемещаются, попадая во все части, включая корни и плоды. Поскольку действие биопрепаратов быстро заканчивается, добавление в баковую смесь системного инсектицида продлевает защитный эффект с 5-7 дней до 15-20 дней. Срок ожидания до сбора плодов увеличивается соразмерно периоду защиты. Инсекто-акарицид Вертимос плюс (д.в. абамектин+ацетамиприд) предназначен для профессионального использования в сельском хозяйстве против широкого ряда вредителей от колорадского жука и гусениц плодожорки до трипсов и клещей. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Стожар (д.в. ацетамиприд). Ацетамиприд (неоникотиноид) имеет контактно-кишечное, трансламинарное и системное действие, но разрушается быстрее, чем другие неоникотиноиды, поэтому срок ожидания сокращается с 3 недель до 14 дней. В составе препарата Абетокс три компонента (д.в. абамектин + тиаметоксам + этоксазол), последний обладает выраженным овицидным действием, т.е. уничтожает яйца вредителей. Тиаметоксам хорошо впитывается корнями растения, что защищает их от почвообитающих вредителей и личинок. Срок ожидания после обработки — 20 дней. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Актара или Инсектор супра (д.в. тиаметоксам). Имеет смысл совмещать авермектины и неоникотиноиды в дождливое лето, поскольку препараты с системным действием быстро проникают в ткани растения и не смываются дождем.  + Bacillus thuringiensis Биологические инсектициды, которые содержат энтомопатогенные бактерии Bacillus thuringiensis, применяются для уничтожения различных вредителей: от гусениц до личинок колорадского жука и паутинного клеща.  Смешивание биологических препаратов на основе авермектинов и Bacillus thuringiensis усиливает эффективность обработки и продлевает защитное действие.  Инсектициды с живыми бактериями действуют более медленно, чем БиоКилл или Фитоверм. Гибель вредителей происходит через 7-10 дней после обработки. Таким образом, сначала срабатывают авермектины, оказывая контактное и кишечное действие, а через 5-7 дней, когда их эффект снижается, — включаются живые бактерии. Препараты с живыми бактериями имеют ограничения по применению, они более эффективны в пасмурную теплую погоду, т.к. для размножения бактерий нужны тепло и влага, яркий солнечный свет и жара пагубно действуют на живые микроорганизмы. При смешивании двух биопрепаратов срок ожидания после обработки остается минимальным. Уже через 3 дня плоды и овощи можно использовать в пищу. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Лепидоцид (д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для обработки против различных гусениц или Фитоверм и БТБ (Битоксибациллин, д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для опрыскивания против гусениц, личинок колорадского жука и паутинного клеща. Триходерма В период созревания урожая растения подвергаются не только атакам насекомых, в это же время развиваются грибные болезни. Поскольку химические фунгициды имеют длительный срок ожидания, во второй половине лета огородники переходят на обработку биопрепаратами. Комплекс Система Агрозащиты №3 включает два инсекто-акарицид БиоКилл и фунгицид Триходерма вериде. Обработка баковой смесью “убивает двух зайцев” и экономит дачнику время, БиоКилл действует на насекомых, а триходерма подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов на листьях растений. Оба препарата имеют биологическое происхождение, поэтому уже через 3 дня после обработки овощи и плоды можно использовать в пищу. Однако и срок действия у биопрепаратов ограниченный, обработку необходимо повторять каждые 7-10 дней, после очередного сбора созревших плодов. Стимуляторы роста Нападение насекомых и повреждение листьев — серьезный стресс для растения. Добавление в баковую смесь антистрессового препарата или стимулятора роста помогает растениям быстро нарастить новые листья, продолжить рост и плодоношение. БиоКилл или Фитоверм можно соединять в баковой смеси  с антистрессовым препаратом Ботаник — в начале вегетации, после высадки рассады, в начальной фазе цветения; с янтарной кислотой Грин Дейл — в фазе бутонизации и массового цветения; с аминокислотами ВитАмин, Изабион — в период появления завязей и плодоношения.

Опытные садоводы и огородники с годами становятся фитопатологами. На глаз, без лабораторных анализов, они определяют заболевание растений и подбирают нужное лечение. Несмотря на видимые различия, многие болезни растений лечатся одними и теми же препаратами, лишь для некоторых заболеваний нужны специальные фунгициды. Рассмотрим их подробнее. Пятна на листьях вишни Мучнистая роса, оидиум, сферотека Есть множество различных штаммов мучнистой росы, которые проявляются на определенных культурах и не опасны для других растений. Так, мучнистая роса крыжовника, или сферотека, является заразной для черной смородины, но не вредит огурцам, а мучнистая роса дуба безопасна для садовых растений и т. п. Какие растения поражает В первую очередь заболевание проявляется на крыжовнике, он наиболее уязвим к заболеванию. От мучнистой росы сильно страдает виноград, — заболевание винограда носит название оидиум. Как и у крыжовника болезнь повреждает не только листья, но и ягоды. Нужно следить за состоянием сирени, роз, чубушника. В цветнике мучнистая роса проявляется сначала на мяте, монарде, люпинах, чуть позже — на цинниях, астрах, петунии. На огороде в первую очередь заболевают огурцы, кабачки, дыни, арбузы, позже и реже — томаты, сладкий перец. Как передается Возбудитель мучнистой росы зимует на растительных остатках, а также на побегах растений, которые в прошлом году были поражены заболеванием. С приходом тепла начинается рассеивание спор и внедрение их в ткани растений. Мучнистая роса проявляется ежегодно, развитию болезни способствует ослабление иммунитета растений, что случается при резком изменении погоды с сильной жары на затяжные дожди. Часто растения поражаются мучнистой росой после периода изнуряющей жары, т. к. листья, регулярно привядающие на солнце, становятся более уязвимыми к проникновению патогенных грибов.  Но и в теплое дождливое лето мучнистая роса успешно развивается. Благоприятные условия для развития болезни: температура +24 °С и высокая влажность воздуха (капли на листьях после дождя в ОГ или из-за конденсата в теплице). Как проявляется и в чем опасность Патогенный гриб внедряется в молодые листья на верхушках побегов, поэтому не нужно наклоняться, чтобы заметить первые признаки мучнистой росы. И тем не менее их часто пропускают. В самом начале заболевания на листьях появляются мелкие пятна, похожие на пыль. Если в предыдущие дни прошел дождь, их можно принять за брызги грязи или за следы капель на пыльной поверхности.  Но внимательный садовод разглядит, что тончайшая белая паутинка, легко стирающаяся пальцем, — вовсе не пыль, а начало развития мучнистой росы. Наличие таких тонкого белого налета на обратной стороне листьев подтвердит подозрения. Болезнетворный гриб быстро сжирает листья, из-за чего они засыхают и опадают, прекращается рост молодых побегов. У крыжовника и винограда на ягодах появляется налет, сначала тонкий, затем он становится плотным и полностью окутывает ягоду, делая ее несъедобной. Ягоды винограда лопаются вдоль, издают неприятный запах гнилой рыбы, садоводы прозвали эти признак «улыбка оидиума». Мучнистая роса сильно ослабляет растения, они не успевают сформировать нормальный прирост, заложить цветочные почки, хуже зимуют, в следующем году меньше плодоносят, при сильном ежегодном заражении растения погибают. Профилактика и лечение Осенью листовой опад необходимо обеззаразить, прежде чем сгребать его и выносить из сада. Опад опрыскивают 3% раствором медного купороса, 300 г на 10 л воды, или 7–8% раствором карбамида (мочевины), 700–800 г на 10 л. Ранней весной по молодым листьям полезно провести профилактическую обработку препаратами с медью: 1% раствор медного купороса, препараты ХОМ, ОксиХОМ, Абига Пик. Тончайший слой меди действует контактно, обезвреживает возбудителей заболевания, препятствует прорастанию гриба в ткани листа. Для лечения мучнистой росы применяют химические фунгицид направленного действия на основе пенконазола Топаз или двухкомпонентный препарат Серпень (сера + пенконазол).  Пенконазол действует очень быстро, при обработке в начале заболевания уже в течение 2–3 ч после обработки мицелий гриба погибает, лечебное действие длится 3 дня после обработки, защитный эффект длится 2 недели. Препараты на основе пенконазола также эффективны для профилактики и лечения дидимеллы малины и ржавчины роз. Пары сероводорода, которые образуются на листьях при испарении серы, губительны для возбудителей мучнистой росы. Сера испаряется на жаре, при температуре выше +26 °С, поэтому препарат Серпень особенно эффективен в жаркую погоду. Фунгициды контактного действия на основе серы, такие как Тиовит Джет, также применяют против мучнистой росы. Однако здесь важно учитывать температурный режим. В жаркую погоду, при температуре выше +33 °C пары серы становятся фитотоксичными и оставляют ожоги на листьях. Особенно уязвим к обработке серой крыжовник. Ложная мучнистая роса (пероноспороз), милдью Ложная мучнистая роса лишь отдаленно похожа на признаки обыкновенной: мучнистый серо-белый налет образуется не на лицевой стороне листьев, а на обратной, в период спороношения гриба. Ложная мучнистая роса требует совсем другого подхода, поскольку ее вызывает другой вид патогенных грибов, а именно грибы-оомицеты, которые занимают промежуточное положение между низшими грибами и водорослями. Пероноспороз поражает огурцы и дыни, в меньшей степени другие тыквенные: кабачки, тыквы, арбузы. От заболевания также страдает лук, виноград, хмель.  Как передается Споры пероноспороза зимуют в почве, а также на растительных остатках, сохраняются на семенах и луке-севке. При пренебрежении протравкой семян и посадочного материала заболевание проявляется еще в начальной стадии роста, что приводит к скорейшей гибели всходов. На вегетирующих растениях признаки ложной мучнистой росы обычно проявляются во второй половине лета, в период созревания урожая.  Распространению заболевания способствует теплая влажная погода, обильные дожди, обильные росы, которые выпадают при большой разнице между дневными и ночными температурами. Благоприятные условия для развития ложной мучнистой росы: температура +15–18 °C при влажности воздуха 85–95%.  Как проявляется и в чем опасность На листьях огурца, винограда появляются разрозненные желто-бурые пятна без каймы, ограниченные жилками. Сначала пятна мелкие, диаметром до 3 мм, затем становятся крупнее, их количество растет, пока весь лист не покрывается желто-коричневыми пятнами.  На обратной стороне листа виден сероватый пушистый налет. В условиях теплицы при высокой влажности воздуха и при сильном поражении растений налет проявляется также и на внешней стороне листьев. Пораженные листья засыхают, скручиваются. Заболевание быстро распространяется по растению, движется снизу вверх, зеленцы становятся безвкусными. Без лечения пероноспороз приводит к остановке роста и гибели однолетних растений (огурцов, дыни).  Ложная мучнистая роса на винограде поражает также цветочные кисти и ягоды, оставляя садовода без урожая. На зеленом пере лука заболевание проявляется иначе — сначала возникает серо-фиолетовый налет на отдельных листьях, они приобретают нездоровый серо-зеленый цвет, а уже затем желтеют и отмирают. Если пероноспорозом был заражен посадочный материал, то лук останавливается в развитии еще на начальной стадии роста и сгнивает на корню. Профилактика и лечение Обработка семян огурцов и других Тыквенных перед посевом в растворе хлоргексидина помогает обеззаразить посевной материал от любой патогенной микрофлоры, что дает растениям хороший старт. Поскольку споры пероноспороза сохраняются в почве, рекомендуется соблюдать минимальный севооборот и не высаживать огурцы на одном и том же месте из года в год. Почву в теплице необходимо оздоравливать, регулярно вносить в нее биопрепараты, такие как Триходерма вериде или комплекс Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. Химические фунгициды, предназначенные для лечения пероноспороза, носят профилактический характер, поэтому обработку начинают еще по здоровым растениям, а затем повторяют при первых признаках заболевания. Это фунгициды Ревус, Пергадо (д.в. мандипропамид), а также Бронэкс, Ордан, ПроФит Голд (д. в. цимоксанил + хлорокись меди). Препараты, предназначенные для лечения пероноспороза, эффективны также для профилактики фитофтороза и альтернариоза томатов и картофеля.  Бактериоз, или угловатая пятнистость Бактериоз огурцов и других Тыквенных часто путают с ложной мучнистой росой, поскольку признаки заболеваний весьма похожи, однако лечение требуется разное. Возбудителем заболевания являются патогенные бактерии, против которых бессильны фунгициды, для лечения растений нужны бактерицидные средства. Как передается Патогенные бактерии зимуют в почве и на растительных остатках. При благоприятных условиях: в тепле и высокой влажности — они размножаются и внедряются в ткани растения. Развитию бактериоза способствует жаркая погода с температурой выше +25 °С и загущенные посадки, где долго не просыхает влага после дождя, обильной росы или поверхностного полива. Патогенные бактерии чаще встречаются на нейтральных и слабощелочных почвах, в отличие от патогенных грибов, которым больше нравятся кислые почвы. Избыточное внесение извести, доломитовой муки, древесной золы может спровоцировать развитие бактериоза в текущем году. Как проявляется и в чем опасность На листьях огурцов появляются угловатые желтые пятна, ограниченные жилками, этот признак похож на проявления пероноспороза. Количество пятен увеличивается, пока лист полностью не покрывается желто-бурыми пятнами. На обратной стороне листьев на участках пораженной ткани нет пушистого налета — спороношения патогенных грибов, зато есть экссудат — сочащаяся жидкость. Это и является отличительной чертой бактериоза. Отличить угловатую пятнистость от пероноспороза можно и по появлению дыр на листьях. Когда пятна становятся крупнее, пораженная ткань высыхает, и в центре пятен появляются дырки или разрывы. На плодах зараженных растений появляются язвочки, из которых также сочится жидкость. Заболевшие растения отстают в росте, зараженные плоды становятся уязвимы к различным гнилям, при сильном поражении растения погибают в разгар лета, что приводит к сильному недобору урожая. Профилактика и лечение Чтобы не провоцировать размножение патогенных бактерий в почве — возбудителей бактериоза огурцов, а также слизистого бактериоза капусты, обыкновенной парши картофеля, не стоит бездумно вносить в почву известь и другие раскисляющие материалы. Известкование почвы проводят только после проведения почвенного анализа. Кислотность почвы можно определить в домашних условиях с тест-системой Агрохимик.  Для улучшения состояния почвы молодые растения в фазе 2-3-х настоящих листьев или высаженную рассаду проливают раствором препарата Тетрис, в состав которого входит три разных штамма триходермы, усиливающих действие друг друга. При первых признаках заболевания растения поливают под корень и обрабатывают по листу бактерицидным препаратом биологического происхождения Фитолавин. Это единственное средство, которое может остановить развитие болезней бактериальной природы. Болезни плодовых деревьев У семечковых и косточковых пород деревьев есть ряд специфических заболеваний, которые не поражают другие культуры. Парша яблони и груши — проявляется в виде многочисленных буро-зеленых пятен на листьях, покрывающихся пушистым налетом грибницы; позже листья буреют, засыхают и опадают. На плодах больного дерева возникают язвочки опробковевшей ткани, которые могут полностью покрывать яблоки и груши, делая их непригодными в пищу. Монилиоз, или плодовая гниль, — поражает косточковые и семечковые культуры; листья на отдельных побегах неожиданно засыхают и скручиваются, как будто их опалило огнем, завязи мумифицируются, а на подросших плодах появляется бурое пятно, оно постепенно увеличивается в размере, гниение захватывает всю мякоть, на поверхности больных плодов появляются беловатые споры гриба. Коккомикоз и клястероспориоз косточковых — проявляется в начале сезона в виде россыпи мелких пятен на листьях. У вишни и черешни желтеют и опадают листья, оставляя дерево голым в разгар лета, у сливы, абрикоса, персика в листьях появляются многочисленные дыры, ухудшается фотосинтез, что позже приводит к их опадению. На плодах возникают пятна и язвочки, мякоть высыхает до самой косточки, плоды становятся уродливыми. Заболевание проникает в ткани дерева, вызывая вздутие коры, камедетечение. Без лечения деревья погибают за несколько сезонов. Как передается Возбудители грибных заболеваний плодовых деревьев зимуют на растительных остатках: опавших листья и падалице, а также на ветвях и стволах больных деревьях, в трещинах коры, под слоем камеди. Весной, при создании благоприятных условий: при температуре выше +22 °С и высокой влажности воздуха споры грибов созревают и разлетаются по саду. Ветром их разносит на десятки метров, поэтому заброшенные сады представляют серьезную опасность для ухоженных участков. Патогенные грибы внедряются в ткани дерева через открытые раны. Заражение происходит весной, когда на стволах и ветвях еще не зажили трещины от морозобоин и солнечных ожогов, а также после обрезки, через свежие срезы, ничем не защищенные. Опавшие больные листья и падалица становятся источником вторичного распространения инфекции. Загущенная крона деревьев способствует распространению грибных заболеваний. Профилактика и лечение Защитные работы в саду необходимо проводить ежегодно, не пренебрегая обработками. Гораздо проще не допустить заражения плодовых деревьев, чем вылечить их, когда болезнь проникла в ткани ствола и ветвей. Ранней весной, до пробуждения деревьев, стволы и ветви обрабатывают 3% медным купоросом или 3% бордоской жидкостью, у них одинаковое действие, бордоская смесь лучше прилипает к ветвям, меньше смывается дождем. Медь не проникает под кору, но уничтожает споры патогенных грибов на ее поверхности. После обрезки все срезы диаметром более 1 см обрабатывают тем же раствором медного купороса, 3% железным купоросом или покрывают масляной краской, чтобы защитить их от проникновения болезнетворных спор. Трещины, морозобоины и другие открытые раны на стволе дерева необходимо зачистить до живой ткани и закрыть садовым варом, чтобы в процессе заживления раны не стали воротами для инфекции. Поскольку заболевание проникает в ткани растения, для профилактики и лечения нужны системные инсектициды. Ранней весной проводят две профилактические обработки препаратами Хорус или Хортон — в фазе зеленого конуса и после окончания цветения. Действующее вещество проникает в ткани, защищает деревья изнутри, помогает купировать болезнь, если заражение произошло недавно. Фунгициды Хорус и Хортон эффективны при низкой положительной температуре, начинают работать уже при +3 °С, что делает их особенно эффективными для ранних весенних обработок. Для летних опрыскиваний они также подходят, при температуре выше +25 °С лечебное действие проявляется быстрее. Для надежной защиты плодовых деревьев от парши, монилиоза и пятнистостей рекомендуется чередовать обработки препаратами Хорус, Хортон с фунгицидом широкого спектра действия Скор. Интервалы между обработками больных деревьев должны составлять не более 14 дней. Срок ожидания до сбора плодов — 21–28 дней.

Причины, по которым с поливом огорода возникают трудности, могут быть самые разные — редкое посещение дачи, проблемы с подачей воды, наконец, отпуск. В этом случае не стоит во что бы то ни стало стараться вырастить полный набор культур, которые обычно сажают огородники, а лучше пойти по пути наименьшего сопротивления и ограничиться теми овощами, которые требуют меньше забот, а главное — вполне терпимо относятся к недостатку воды. И как оказывается, таких культур довольно много, а среди более капризных в выращивании (например, томаты) есть сорта, нетребовательные к поливу. Кроме того, есть ряд агроприемов, позволяющих задержать и сохранить влагу в почве. Используя все эти рекомендации, можно даже в условиях дефицита влаги вырастить довольно солидный набор большинства огородных культур. Овощные культуры, мирящиеся с недостатком влаги Лук и чеснок Любые растения, имеющие подземные органы уже защищены от недостатка воды, так как в луковицах накапливается достаточно влаги, что не позволит растениям засохнуть в условиях засухи. Их узкие листья испаряют минимум влаги, а размножение не семенами, а луковичками-детками даже после посадки позволяет обходиться малым количеством воды. Для этих культур лучше всего подходит песчаный грунт с хорошим дренажем. Лук За 3 недели до уборки луковиц полив луковых культур совсем прекращают, а в случае дождей рекомендуется сделать над грядкой укрытие. Также есть засухоустойчивые сорта и гибриды лука, которые можно сажать при дефиците влаги: Кармэн, Дальтон, Ред барон, Ялтинский, Глобус, Тереска, Россана, Пандеро, Манас. У чеснока также имеются засухоустойчивые сорта: Любаша, Надежный, Юбилейный Грибовский. Чеснок Корнеплоды: морковь и свекла Основные корнеплоды, выращиваемые на огороде, также будут неплохо расти при редком поливе. У этих растений корни уходят далеко вглубь земли, откуда и добывают влагу, которую накапливают в нарастающих корнеплодах. Для получения хорошего урожая важно соблюдать расстояние между растениями, прореживая всходы — это позволит избежать конкуренции за воду и питание, также нужно рыхлить почву, чтобы улучшить воздухообмен на грядке. Морковь Поможет и посадка сортов, устойчивых к недостатку влаги. Морковь: Витаминная 6, Бирючекутская 415, Вита Лонга, Шантане 2461, Несравненная, Лосиноостровская 13. Свекла: Красный шар, Капитан, Бикорес, Гармония, Бордо 237, Кубанская борщевая 43. Для получения зелени выращивают засухоустойчивый листовой вид — свеклу мангольд (сорта Изумруд 2, Алый 2). Фасоль Устойчивость не только к засухе, но и к другим стрессовым ситуациям у бобовых обусловлена симбиозом с азотфиксирующими бактериями, что позволяет им не только получать дополнительное питание, но еще и обогащать почву. Фасоль Наименее требовательна к поливу фасоль кустового типа, хотя ее сорта не столь урожайны, как вьющиеся. Предпочтение стоит отдавать засухоустойчивым сортам фасоли: Гармония, Красный великан, Ламбада, Лаура, Удалец, Баллада, Пурпурная королева, Сахарная королева, Ласточка. Также легче переносят засуху сорта красной и пестрой фасоли. Вигна Это пока малораспространенное растение из семейства бобовых, очень похожее на фасоль, но это отдельный вид, произрастающий в Китае. Растение вьющееся, с очень длинными (до метра) и узкими бобами, которые чаще используют в недозрелом виде, как стручковую фасоль. Вигна неприхотливое и засухоустойчивое растение. Вигна Бамия Еще один экзот, который легко вырастить на огороде в условиях редкого полива. Это растение не только даст вкусные и сытные стручки, но и станет украшением участка, так как бамия очень декоративна — она из семейства мальвовых и цветет также красиво. Сажать бамию нужно только на солнечном участке в хорошо прогретую почву и после того, как закончатся заморозки. Используют в пищу плоды-стручки: или в недозрелом виде (они похожи по вкусу на стручковую фасоль и баклажаны одновременно), или используют семена как в недозрелом, так и в полностью созревшем виде. Растение засухоустойчиво, хорошо и быстро растет в теплую и солнечную погоду. Тыква Тыква формирует уходящие далеко вглубь земли мощные сильные корни, что дает ей возможность получать воду из нижних, непересыхающих горизонтов почвы. Сажают тыкву на открытом солнцу месте в рыхлую, дренированную и питательную землю. Поливать тыкву следует во время цветения и налива плодов, но делать это нечасто. Тыква Выбирать нужносорта тыквы, легко переносящие недостаток влаги: Жемчужина, Мармелад, Мечта кулинара, Клавдия, Волжская серая, Мускатная викторианская, Крошечка-хаврошечка. Кабачки Еще один совершенно неприхотливый представитель группы тыквенных. У кабачков тоже мощная корневая система, но в отличие от тыквы, она распространяется вширь, захватывая больше влаги и питания из окружающей площади. Кабачок И тыкву, и кабачки полезно сажать в землю с добавлением компоста или перегноя, часто их размещают на компостной куче. Пока саженцы еще маленькие их не помешает мульчировать, а затем их крупные листья сами будут закрывать почву, защищая ее от высыхания. Лучшие сорта кабачков, устойчивые к сухой погоде: Кулинарный, Кавили F1, Король Артур F1, Скворушка, Искандер. Перец Сладкий болгарский перец известный водолюб, а вот многие сорта перца чили вполне приспособлены к засушливой погодеза счет жестких листьев, уменьшающих испарение, и корневой системе, расположенной компактно. Такие перцы нужно поливать умеренно, когда почва основательно подсушится. Также в период долгого отсутствия полива полезно обрезать нижние листья для уменьшения испарения. Некоторые сорта острого (горького) перца: Бараний рог, Жгучий язык, Плейтайм, Остряк. Острый перец и томаты Паприка также устойчива к засухе — ее можно оставлять без полива до десяти дней. Но и среди сладкого перца все же есть сорта, переносящие относительную засуху: Оранжевый бочонок, Пурпурный колокол. Баклажан Хотя баклажан и считается влаголюбивым растениям, но он может переживать трудные времена без влаги благодаря густому опушению листьев и стеблей. Обязательный полив ему необходим во время цветения и формирования завязи, при этом желательно, чтобы поливы были обильными и нечастыми, а задержать влагу поможет мульчирование. Но помните, что при постоянном правильном поливе баклажаны отблагодарят вас отменным урожаем. При недостаточном же поливе стоит выбирать сорта, переносящие засуху: Айсберг, Блекки, Меч самурая, Черный опал, Черный бриллиант. Томаты Хотя и считается, что томаты нуждаются в постоянных поливах, но и среди них есть сорта, прекрасно растущие в условиях засухи. Их достаточно обильно полить во время высадки рассады, затем еще раз через неделю, и в дальнейшем можно оставить расти без поливов. Особенно хорошо в таких условиях растут сорта с твердой кожицей и плотной мякотью, а вот помидоры с мягкими и сочными плодами предпочитают регулярный полив. Наиболее устойчивые к засухе сорта томатов: Берндивайн, Ранняя девочка, Черный Крым, Почти все томаты-черри (Вкусника, Вишня желтая, Фруктаринка F1, Розовый джайв, Сладкая семейка F1). Пряные и душистые травы Большинство трав из этой группы — небоящиеся засухи неприхотливые растения. Они обогатят ваш стол ароматом Прованса и вкусом итальянской кухни, и одновременно станут прекрасным украшением сада. Ни полива, ни особого ухода они не требуют. На солнечном месте замечательно будут расти душица и тимьяны, лаванда и чабер, иссоп, майоран и другие ароматные травы. Как сократить потребность в поливах Помочь растениям переживать непростые времена, связанные с отсутствием влаги, помогут некоторые специальные агроприемы. Мульчирование грядок. Универсальный прием, позволяющий решить сразу несколько проблем: защитить почву от перегрева и высыхания, уменьшить рост сорняков, в случае органической мульчи насытить землю питательными веществами. В качестве мульчи можно использовать разнообразные материалы: черное агроволокно, картон, скошенную траву, торф, перегной, компост, полуперепревшие опилки, солому, измельченную кору или щепу. Улучшение структуры почвы. Внесение органики — перегноя, компоста, опилок, торфа сделает ее более влагоемкой и питательной. Правильный полив. Проводить поливы следует только в прохладное время суток — утром или вечером, когда испарение бывает минимальным, и вода впитывается в почву. Сбор дождевой воды. Обязательно нужно устроить водостоки и установить под ними емкости для сбора влаги. Правильный уход. Редкий полив должен быть обильным. Также важно поддерживать грядки в чистоте, своевременно пропалывая и прореживая посадки. Какие культуры не выносят засуху огурцы, сладкий болгарский перец, большинство видов капусты, редис, зеленные культуры, многие сорта томатов. Как видим, вполне реально содержать огород даже при редком и нерегулярном поливе. Главное — правильно выбрать нужные культуры и сорта и соблюдать некоторые полезные приемы агротехники.

Сделать рацион богаче, полезней, а салаты вкуснее поможет пряное растение кориандр. Это однолетнее растение из семейства зонтичных. В разных странах его части используют как пряность, специю, лекарственное средство, в косметике. О выращивании кориандра, его сортах и применении читайте в этой статье. Описание кориандра Кориандр (Coriandrum sativum) — высокий однолетник с тонкими ветвистыми стеблями, достигающими в высоту около 50–70 см. Листья у растения перисто-рассеченные, с мягкими зазубринами. Цветки мелкие, белого или розового цвета, собраны в зонтичные соцветия. Семена кориандра — округлые, полупрозрачные, с ароматом, напоминающим смесь цитрусовых, пряных и древесных нот. В природе выделяют два основных вида: кориандр садовый и дикий. Часто кориандр называют кинзой. Запах листьев кориандра напоминает цитрусовые нотки с легким ореховым оттенком, хотя есть несколько разновидностей растения, которые отличаются вкусом и ароматом. Популярные сорта кориандра Сорта кориандра условно делят на два вида. Эфирномасличные сорта отличаются повышенным содержанием эфирных масел в семенах — около 1,5–2,5%. Овощные сорта отличаются пышной листвой, медленным стрелкованием и более нежным ароматом. Для получения зелени обычно сеют овощные сорта.  «Сибирский лекарь». Овощной среднеспелый сорт среднего срока созревания. От появления всходов до срезки зелени требуется 40–45 дней. Сорт отличается компактной густолиственной розеткой высотой до 30 см. Листья темно-зеленого цвета, глянцевые. Кориандр «Сибирский лекарь» отлично подходит для выращивания не только на грядках, но и на подоконнике в горшках. Преимущества сорта — высокая ароматичность, урожайность. «Карибе». Один из самых популярных сортов кинзы. Овощной, среднеспелый, с высокой урожайностью и приятным ярким ароматом. Масса одного растения 25–30 г, а с 1 м2 можно собрать до 1,5 кг зелени. Кориандр «Карибе» используют в свежем виде — добавляют в салаты, к бутербродам, в маринады и выпечку. «Бородинский». Овощной среднеспелый сорт. От всходов до срезки требуется 40–45 дней. Растение довольно высокое — 70–75 см, но компактное. Листья треугольно-овальные, зубчатые.  «Бородинский» отличается высокой урожайностью — до 2,5 кг/м2, приятным ароматом и вкусом. Кориандр Бородинский «Алексеевский 190». Овощной среднепоздний сорт. Отличается высокорослостью — высота растений от 58 до 102 см. Устойчив к полеганию и осыпанию семян. Преимущества сорта «Алексеевский 190» — это высокая урожайность, отличный вкус и универсальность использования. «Ткемали». Сорт овощной, среднеспелый, до уборки на зелень необходимо 37–45 дней. Отличается нежным вкусом и ароматом, подходит для салатов, выпечки, первых и вторых блюд, а также для консервации. «Ткемали» рекордсмен по урожайности с 1 м2 можно собрать до 3,4 кг зелени. «Янтарь». Овощной сорт, среднеспелый (40–45 дней от появления всходов до срезки). Растения компактные, высотой 30–50 см. Кориандр «Янтарь» отлично подойдет для выращивания на зелень и семена, так как устойчив к растрескиванию, обладает повышенной ароматичностью. Кориандр Янтарь «Шашлычный». Среднеспелый сорт, устойчивый к холодам. Для срезки на зелень понадобится 35–40 дней, для созревания семян 80–90 дней. Кориандр «Шашлычный» обладает тонким изысканным ароматом, высокоурожайный — 3,8 кг зелени с 1 м2.  Как вырастить кориандр Выбор и подготовка участка Для выращивания кинзы необходимо выбрать высокий освещенный участок. Полутень для растений нежелательна, так как рост зелени и накопление эфирных масел будет проходить медленнее. Почва должна быть рыхлой, плодородной, с хорошими дренажными свойствами.  Почву перед посевом перекапывают, при необходимости добавляют удобрения. Для зеленых культур подойдут органические удобрения — торф, перегной, компост. Можно внести гранулированную древесную золу для хорошего формирования корневой системы. Зола содержит фосфор, калий, кальций, магний, серу, кремний. Если почва на участке тяжелая, то для ее разрыхления и улучшения дренажных свойств вносят садовый диатомит или цеолит. Это экологичные природные материалы для улучшения структуры почвы. Они способны поглощать воду когда ее в избытке и отдавать растениям, когда наблюдается ее дефицит.  Посев семян Семена высевают весной в прогретую до +15 °С почву. Предварительно посевной материал замачивают в теплой воде на 12 часов, чтобы семена быстрее проросли. В подготовленной грядке делают бороздки глубиной 1–3 см и высевают семена. Между рядами соблюдают расстояние 20–30 см, чтобы у растений был доступ к воздуху и свету. Семена кориандра Полив Кинзу необходимо поливать регулярно, но умеренно. Переувлажнение приводит к загниванию корней, уменьшению эфирных масел в зеленых частях растения. Пересыхание почвы тоже не желательно. Режим полива ежедневно, но небольшими порциями в начале роста. Когда растения подрастут можно будет поливать через 1–2 дня в зависимости от погодных условий. Прополка и прореживание Грядку с кинзой необходимо своевременно очищать от сорняков, чтобы растения хорошо развивались и было легче потом срезать зелень. После появления всходов проводят прореживание. Необходимо удалить лишние растения так, чтобы между оставшимися всходами расстояние составляло 10–15 см.  Прореживание позволит растениям лучше расти и развиваться, наращивать здоровую, пышную зеленую массу. В загущенных посадках часто появляются болезни, растения формируются ослабленными и вытянутыми из-за недостатка света и питания. Подкормки С зелеными культурами необходимо быть внимательным в подкормках. Чрезмерное количество удобрений ухудшает выход зелени, а также способствует накоплению пестицидов в листьях. Подкормки кориандра после появления всходов проводят по следующей схеме. В фазе 4 настоящих листьев вносят мочевину. Она содержит много азота, что будет способствовать набору зеленой массы. Дозировка: 30 г мочевины на 10 л воды. Через 14 дней после первой подкормки. Вносят комплексное минеральное удобрение. Например, «Здравень аква для зеленых культур» со сбалансированным составом. Удобрение в жидком виде, содержит основные элементы NPK, а также микроэлементы: бор, цинк, молибден, марганец, гумат калия. Применение «Здравень аква для зеленных культур» способствует формированию сочных стеблей и листьев, улучшает вкусовые качества зелени, увеличивает урожайность.  Сбор урожая На семена. Уборка урожая осуществляется по зрелости семян — обычно через 90–100 дней после посева, когда семена приобретают темно-бежевый или коричневый цвет. После сбора семена очищают, сушат в тени или в теплом проветриваемом помещении, хранят в сухих герметичных контейнерах. На зелень. Срезку зелени проводят примерно через 30–50 дней после всходов в зависимости от особенностей сорта. Не стоит убирать кинзу в дождливую погоду или когда зелень влажная. Лучше собирать урожай в утренние часы в сухую и солнечную погоду. Листья и побеги для срезки должны быть молодыми, зелеными, сочными. Перед сбором зелени нужно тщательно осмотреть растения, удалить поврежденные или старые листья. Стебли срезают острым ножом или ножницами над уровнем почвы. Лучше делать срез на 10–15 см от поверхности земли, чтобы обеспечить рост новых побегов для следующего сбора или дальнейшего роста. Способы заготовки и хранения Зелень кориандра можно заготавливать несколькими способами. Заморозка. Зелень моют под проточной водой, аккуратно просушивают, промокнув бумажным полотенцем. Затем ее мелко нарезают, помещают в герметичный пакет и убирают в морозилку. Можно смешать мелко нарубленную зелень с водой и заморозить в кубиках льда. Сушка. Зелень можно сушить пучками — их подвешивают в темном проветриваемом месте, а после высыхания листья отделяют от стеблей и хранят в герметичных банках или контейнерах. Можно высушить зелень в специальной сушилке для овощей. Обычно для сушки выставляют температуру +30…+40 °С и сушат в течение 6–7 часов.  Хранение свежей зелени. Свежие листья кориандра хранят в течение 7 дней в холодильнике. Для этого их нужно промыть, обсушить и завернуть во влажную бумажную салфетку или поместить в герметичный контейнер. Кориандр — это отличная пряность, которую можно использовать в разных блюдах. Семена добавляют при выпечке хлеба, во вторые блюда, а зелень хорошо сочетается со свежими овощами в салатах — помидорами, огурцами, редисом, придавая блюдам яркий вкус. При этом кориандр — это в целом неприхотливая культура, поэтому соблюдение всех рекомендаций и выбор подходящего сорта обеспечат вас обилием этой ароматической зелени.

Выращивание собственного сада или огорода — увлекательное занятие, которое позволяет не только наслаждаться свежими продуктами, но и сохранять традиции, развивать навыки и экономить деньги. Одним из важных вопросов при выращивании растений становится выбор между семенами собственного сбора и покупными. В этой статье разберем преимущества и недостатки каждого варианта, расскажем о том какие семена можно заготовить самостоятельно, а какие лучше купить в магазине. Какие виды семян бывают? Семена бывают сортовые и гибридные – каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, о которых расскажем далее. Сортовые семена Это семена, полученные путем селекции. Они имеют общие наследственные признаки, которые не меняются из поколения в поколение. То есть сортовые семена при дальнейших посевах будут повторять все признаки родительского растения. Особенность таких семян в том, что растения, выращенные из них часто неприхотливы, хорошо переносят различные погодные условия. Преимущества сортовых семян в том, что они надежно сохраняют генетическую чистоту и признаки сорта, хорошо адаптируются к местным климатическим условиям, дают возможность ежегодно собирать семена самостоятельно. Считается, что сорта дают более низкую урожайность в сравнении с гибридами, а растения из них менее устойчивы к заболеваниям. Гибридные семена F1 Такие семена получают путем контролируемого скрещивания двух различных сортов или линий растений. Результатом является получение нового типа растения, обладающего улучшенными характеристиками и повышенной жизнеспособностью. Гибридные семена дают повышенную урожайность, более устойчивы к заболеваниям и неблагоприятным факторам среды, плоды обладают улучшенными вкусовыми качествами. Кроме того, всходы из семян F1 появляются быстрее и более дружные. Но собранные семена с таких растений высевать потом не стоит, так как результат будет непредсказуемым. На следующий сезон гибридные семена нужно покупать снова. Их можно выбрать нашем каталоге, где всегда есть эксклюзивные семена гибридов F1 с отличными характеристиками. Почему стоит заготавливать собственные семена? Заготовка семян — это не только хобби, но и практичный способ обеспечить себя посевным материалом. Вот почему стоит заготовить свои семена: экономическая выгода — заготовленные самостоятельно семена обойдутся гораздо дешевле, чем их покупка в магазине; гарантия сортовой чистоты — выращивая растения из своих семян садовод точно знает, какими характеристиками они обладают, и на какой результат можно рассчитывать; улучшение адаптивных свойств — семена, заготовленные из собственных растений с огорода лучше приспособлены к местным условиям. Домашние семена необходимо периодически обновлять новыми из магазина. Лучше всего это делать раз в 3–4 года. Но, чтобы собранные самостоятельно семена давали большой урожай, важно правильно их собрать. Кроме того, не все культуры для этого подходят. Какие семена можно заготовить самостоятельно Самостоятельно заготавливать семена целесообразно преимущественно для сортовых растений, поскольку именно они сохраняют свои свойства из поколения в поколение. Важно учитывать, что гибридные семена (особенно F₁) не рекомендуется оставлять на следующий сезон, так как их характеристики сильно ухудшаются при дальнейшем размножении. Вот список популярных культур, семена которых можно успешно собрать самостоятельно. Овощи Зелень Цветочные культуры томаты, огурцы, перец острый и сладкий, баклажаны, морковь, свекла, капуста, горох, фасоль петрушка, укроп, кинза, шпинат, чеснок яровой и озимый, салат листовой, кочанный, листовые виды лука — шнитт, слизун, батун,  календула, настурция, бархатцы, гвоздика, космея, лаванда, хризантема, ромашка Как правильно собрать семена? Правильная заготовка семян овощей — это залог хорошей сохранности семян и высокой всхожести. Для различных видов культур способ сбора будет отличаться. Плодоовощные культуры. К ним относят томаты, огурцы, баклажаны, перцы. Плод разрезают пополам и аккуратно извлекают мякоть вместе с семенами. Затем массу выкладывают в емкость, накрывают крышкой и оставляют бродить в теплом месте 2–3 дня. Когда семена осядут на дно, а над ними будет светлая жидкость с пузырьками, семена вынимают, промывают водой. После этого их нужно обеззаразить, опустив в раствор марганцовки на 20 минут. На последнем этапе семена выкладывают на ткань или бумажную салфетку для просушки. Семена раскладывают в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Высушенные семена помещают в тканевые или бумажные пакеты и маркируют — подписывают название сорта, дату и год сбора. Хранят пакеты в сухом и темном месте до весны. Листовые культуры (салат, шпинат, кориандр, укроп, виды лука). Растению на грядке дают зацвести и сформировать семена. Необходимо дождаться их полного созревания. Затем стебель срезают, подвешивают головкой вниз. Головку оборачивают тканью и ждут полного высыхания. Семена стряхивают в ткань, фасуют, маркируют и убирают на хранение. Корнеплоды (морковь, свекла). Осенью отбирают хорошие, здоровые корнеплоды и убирают их в погреб на хранение. На следующий год весной маточники высаживают в отдельную грядку. После того как растение зацвело внимательно следят за формированием и созреванием семян. Когда зонтики побуреют, а семена в них станут коричневыми, их убирают. Можно потрясти соцветие над широкой посудой, а можно обернуть зонтики тканью. После сбора семян их фасуют по пакетам, маркируют и убирают на хранение. Как хранить посевной материал? Хранят семена в сухом, прохладном, проветриваемом месте — оптимальная температура составляет +4…+12 °C. В герметичных мешочках или баночках с хорошо сохраняющими влагу материалами. Каждая упаковка должна быть промаркирована названием культуры, сорта и датой сбора. Не стоит смешивать вместе семена разных сортов. Почему нельзя собирать гибридные семена? Для сбора семян подойдут только растения, выращенные из сортовых семян. Семена с гибридных растений (F2) собирать не стоит и вот почему. Потеря сортовых признаков. При выращивании растений из семян F1 следующие поколения начинают проявлять расщепление признаков. Это означает, что наследуемые признаки возвращаются к исходным формам родителей, теряя положительные качества, такие как высокая урожайность, устойчивость к болезням и погодным условиям, крупные плоды и высокий уровень сахара. Генетическая неоднородность. Растения, выросшие из семян F2, будут значительно отличаться друг от друга даже внутри одной партии посевного материала. Некоторые экземпляры окажутся похожими на один из родительских сортов, другие же продемонстрируют различные комбинации признаков обоих родителей. Это приведет к значительному снижению общей урожайности и качества овощей. Отсутствие стабильных характеристик. Плоды последующих поколений начнут сильно разниться по размеру, форме, цвету и вкусу. Например, помидоры, которые были крупными и сладкими в первом поколении, станут мелкими, кислыми и неравномерными по форме. Повышенная восприимчивость к болезням и вредителям. Гибридные растения часто имеют высокую сопротивляемость болезням и вредителям именно благодаря своим уникальным характеристикам. Однако второе поколение утрачивает этот иммунитет, становясь более уязвимым перед заболеваниями и неблагоприятными условиями внешней среды. Самостоятельная заготовка семян — это увлекательный процесс, основанный на наблюдении, аккуратности и знаниях. Следуйте простым правилам: выбирайте здоровые и зрелые плоды для сбора семян, просушивайте, храните правильно и регулярно проверяйте состояние семенного материала. Тогда у вас всегда будет качественный запас семян для будущих посевов! А обновить семенной фонд и выбрать качественные семена с хорошими сортовыми характеристиками вы всегда можете в нашем каталоге.

При промышленном выращивании овощей в Европе и Японии широко применяют прививку рассады на подвой. Российские фермеры также начали использовать эту технологию, а дачникам она знакома давно, пусть и в другом исполнении. Изучаем технику прививки, набиваем руку — и вперед, к огромным урожаям помидоров! Зачем нужна прививка томатов Урожай помидоров во многом зависит от размера корневой системы растения. Чем мощнее корни, тем больше плодовых кистей они смогут выкормить. Специальные подвои позволяют получать в круглогодичных теплицах с одного растения от 22 до 30 кистей помидоров против обычных 7–9 кистей, которые мы снимаем с индетерминантных томатов в теплице. Но и обычный дачник заметит разницу между томатами с обычными и сверхмощными корнями. Как правило, на верхних кистях помидоры мельчают, т. к. плодам не хватает питательных веществ. У растения с мощной корневой системой все плоды достигают своего оптимального размера согласно сортовым признакам даже при ведении томатов в два стебля. Прививка томатов применяется для того, чтобы увеличить корневую систему растения. Этого можно достичь двумя способами: прививкой на два корня, или аблактировкой; прививкой на специальный подвой. Посадка лежа — вместо прививки Дачникам давно известен способ увеличения корневой системы томата — высадка рассады в положении «лежа». Этот метод применяют при высадке вытянувшейся рассады повсеместно, однако наилучшие результаты он показывает в южных регионах. Для высадки рассады готовят не лунки, а траншеи. Саженцы размещают в положении «лежа», слегка заглубляя земляной ком с корнями и немного приподнимая голову растения. На стебле удаляют листья и присыпают его землей по всей длине, оставляя над поверхностью только верхушку с 3–4 листьями.  В течение 2–4 недель после высадки растения развиваются довольно медленно, т. к. в это время происходит формирование дополнительных корней. В результате получается растение с увеличенной корневой системой, которое способно выкормить более богатый урожай при ведении томата в 2–3 стебля и сформировать крупные плоды. Недостатком этого способа является задержка в развитии после высадки рассады. В южных регионах, где лето длится до конца сентября, это не играет роли. Но в средней полосе и севернее, где каждый летний день на счету, а в августе уже начинаются холодные ночи, отставание в 2–3 недели на старте — это недобор урожая. Плоды на верхних кистях не успевают набрать массу, не говоря уже о созревании. Прививка на два корня Прививка томата на два корня — известный прием, который вновь набирает популярность. Суть метода в том, чтобы срастить два саженца, а затем оставить только одну голову. В результате мы получаем растение с мощной корневой системой, объем которой вдвое больше, чем у обычного томата. Прививка на два корня по научному называется «аблактировка», но огородникам больше знаком термин «прививка сближением». Этот метод применяется также в садоводстве для сращивания ветвей соседних деревьев, которые расположены близко друг к другу. Процесс сращивания саженцев проводят примерно за месяц до высадки растений на постоянное место. Технология проста, не требует особых навыков и специальных материалов, процент приживаемости очень высокий. Недостаток технологии — необходимость в увеличении количества рассады вдвое. Количество саженцев необходимо рассчитать заранее, еще до посева семян. Также нужно учитывать, что для рассады с двойной корневой системой потребуются объемные горшки, иначе теряется весь смысл затеи. Большой горшок — вместо прививки на два корня Справедливости ради стоит сказать, что неоднократная перевалка рассады томатов в горшки также способствует развитию корневой системы без каких-либо дополнительных действий.  Развитие корней рассады ограничено лишь размером горшка. Если сеянцы томатов пикировать из ящика или кассеты в пол-литровые горшки, а за месяц до высадки — в 2-х литровые, рассада получится гораздо более мощной, а весь земляной ком будет пронизан корнями. Такие растения дают более ранний и более богатый урожай. Прививка на подвой Дачники, которые идут в ногу со временем, уже освоили прививку томатов на спецподвой, благо на маркетплейсах есть все необходимое: семена гибридов для подвоя, специальные клипсы и пр. Конечно, в обычных неотапливаемых теплицах даже привитые томаты ограничены в сроках созревания, поэтому прибавка к урожаю будет не такой впечатляющей, как в обогреваемых круглогодичных теплицах. Но мощные корни спецподвоя позволяют вести индетерминантные сорта в два стебля без ущерба для размера плодов, поэтому количество рассады можно сократить, а урожай повысить. Есть и дополнительный бонус — устойчивость к заболеваниям. Специально разработанные гибридные подвои имеют устойчивость к грибным заболеваниям, которые проникают через корневую систему: черной ножке, фузариозу, вертициллезу, вирусу табачной мозаики и нематодам.  Таким образом подвой, т. е. корни, дает растению защиту от грибных болезней и обеспечивает мощный рост, а привой, собственно сорт, показывает себя во всей красе, полностью раскрывает потенциал, заложенный селекционером. Кстати, прививку на подвой применяют не только для томатов. Так, на томатный подвой прививают баклажаны, что позволяет получить богатый урожай в более ранние сроки. Корни томата не так сильно зависят от температуры грунта, как корневая система капризных баклажанов, что позволяет высаживать рассаду на постоянное место в более ранние сроки. На томатный подвой также можно прививать сладкий перец. А при выращивании арбузов их прививают на спецподвой лагенарии. Прививка нескольких сортов в одну крону Любительская прививка томатов позволяет выращивать необычные растения, где на одном кусте спеют разные сорта. Такое «дерево-сад», а перефразируя, «томат-огород» удивит гостей и порадует хозяев. Прививка нескольких сортов в крону одного растения позволяет попробовать больше разнообразных плодов с небольшой площади теплицы. Процесс прививки проводят еще в рассадный период, примерно за месяц до высадки рассады на постоянное место. Привитые растения имеют корневую систему и часть ствола основного сорта, а верхушку — другого. Набив руку, можно усложнить процесс и выращивать на одном томате несколько разных сортов.  В качестве основы лучше выбирать знакомый сорт или гибрид, который уже хорошо себя зарекомендовал: формирует толстый стебель и развитую корневую систему, хорошо адаптируется к различным погодным условиям, проявляет устойчивость к заболеваниям. Как прививать томаты, технология Инструменты и материалы Прививка растений сродни хирургическому вмешательству, поэтому ее успех во многом зависит от соблюдения чистоты во время проведения “зеленой операции”. Важно, чтобы место для работы было чистым, без грязи и пыли. Срез проводят инструментом с тонким острым лезвием (канцелярский нож, лезвие для бритья, медицинский скальпель). Перед работой руки и инструмент дезинфицируют: протирают спиртом или обрабатывают жидкостью для дезинфекции рук, инструмент можно протереть Агройодом, рабочие лезвия регулярно заменяют на новые. Прививка томата на два корня Для прививки сближением используют саженцы томатов одного сорта. Процесс сращивания проводят, когда рассада уже достаточно развитая, а толщина стебля — не менее 5 мм. Обычно прививку проводят за месяц до высадки рассады в грунт или теплицу. Поскольку смысл метода — в удвоении размера корневой системы, для сращивания используют два саженца, которые растут в отдельных стаканчиках объемом не менее 0,5 л. Сближение двух сеянцев, которые находятся в одном тесном горшочке, не даст ожидаемого результата. Как вариант, при пикировке размещают по два растения в горшке объемом 1–2 л. Для проведения прививки на стволах обоих саженцев снимают верхний слой кожицы длиной 2–3 см. Стебли саженцев сближают, прижимают срезами друг к другу и фиксируют при помощи фумленты или полоски п/э пленки. Для улучшения сцепки на стволах делают два неглубоких надреза наискосок, на одном — сверху вниз, на другом — снизу вверх. Надрезы должны располагаться друг напротив друга, чтобы при совмещении стволов можно было зацепить их язычками. Прививка срастается быстрее, если подвязать растения к небольшому колышку, чтобы стебель не раскачивался. В течение недели — десяти дней растения срастаются, после чего ленту необходимо снять. Все это время оба саженца питаются от своих корней, но когда сращивание произошло, верхушку одного из них, самого слабого, срезают. Эту верхушку можно укоренить в воде, а затем посадить в отдельный горшок, если есть необходимость в получении дополнительного посадочного материала. Поскольку корневая система саженцев не повреждается, сращивание происходит быстро и практически со 100% успехом. На первые 5–7 дней после проведения операции необходимо убрать рассаду от прямых солнечных лучей. Дальнейший уход обычный: регулярные поливы, периодические подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады». Прививка двух сортов в одну крону Прививка двух сортов томатов на одно растение — процесс творческий и немного непредсказуемый. Нельзя заранее знать с точностью, насколько хорошо будут чувствовать себя растения разных сортов в одной кроне, но тем интереснее эксперимент. За основу лучше брать высокорослые сорта с мощным крепким стеблем, такие как Мон Амур F1 (индет с красными сердцевидными плодами), крупноплодные индетерминантные сорта Падишах (розовый), Герцог F1 (красный), Мегадор (красный). Как вариант, в качестве подвоя можно использовать гибриды томатов с высокой устойчивостью к грибным заболеваниям, вкус которых огородники часто сравнивают с покупными помидорами: Хлыновский F1, Гунин F1, Интуиция F1. Поскольку идея прививки двух сортов заключается в зрелищности, интересно сочетать на одном растении сорта с разной окраской плодов, похожих по размеру. Например, взять за основу детерминантный сорт Янтарный купол F1 и привить к нему Красный купол F1 или Розовые вершины F1. На желтоплодный индетерминантный томат Миловичка привить Китайку медовую с красными полосатыми плодами или черноплодный томат Нуар Коктейль F1. К прививке приступают, когда рассада томатов окрепла, а толщина стебля примерно равна карандашу. Подвой срезают, оставляя 1–2 нижних настоящих листа, из их пазух пойдет рост пасынков, которые принесут плоды основного сорта. Привой срезают на таком уровне, чтобы толщина стебля была одинаковой с подвоем.  Есть несколько способов сращивания, огородник выбирает тот, что кажется более простым в исполнении: На подвое и привое делают срез под углом 45°, срезы совмещают. Важно, чтобы совпали камбиальные слои, которые находятся сразу под кожицей на стеблях томатов. Место прививки фиксируют при помощи специального зажима, клипсы или заматывают фумлентой, полосой пленки или спанбонда. На подвое или привое делают горизонтальный срез, затем его расщепляют, сцепляют стволики язычками и фиксируют. Как разновидность предыдущего способа: привой срезают заранее, над семядольными листьями и укореняют в воде в течение недели. Перед проведением прививки подвой срезают горизонтально, расщепляют стебель пополам и одну из половин срезают наискосок. С привоем поступают так же, но расщеп стебля делают на большую длину, на 5–6 см, это нужно для того, чтобы часть стебля привоя можно было держать в воде. Подвой и привой сцепляют язычками и фиксируют, при этом нижний срез привоя опускают в воду, это помогает поддерживать тургор растения в процессе сращивания. Небольшой стаканчик с водой устанавливают здесь же, в горшок с подвоем, регулируя его высоту при помощи подручных подставышей. Метод «укол в точку роста» чаще применяют для прививки тыквенных, но можно испробовать его и на томатах. Подвой должен быть достаточно толстым, поэтому его срезают над семядольными листьями. В стволе зубочисткой или толстой иглой делают прокол, в который вставляют верхушку привоя, она должна быть вдвое тоньше подвоя. Вне зависимости от выбранного метода после проведения прививки саженцы помещают в тепличные условия, где поддерживается высокая влажность 95%. Над каждым горшочком устанавливают индивидуальный купол из прозрачного стакана или пластиковой бутылки, под куполом распыляют воду из пульверизатора. В течение недели привитые саженцы должны находиться под куполом с искусственным освещением, вдали от солнечных лучей. Первые трое суток купол не снимают, чтобы влажность под ним была максимальной, затем в течение 4-5 дней начинают ненадолго приоткрывать мини-парник, чтобы приучить растения к обычной влажности воздуха. Прививка на спецподвой Прививка томатов на спецподвой — «высший пилотаж», применяемый профессионалами, но доступный и для огородников-любителей. В качестве подвоя используют определенные гибриды, специально для этого предназначенные. Семена томатных подвоев можно найти на маркетплейсах или на специализированных сайтах. В продаже есть несколько гибридов подвоев для индетерминантных томатов, которые немного различаются по силе роста и скорости созревания плодов: Бьюфорт F1, Максифорт F1 — ранние, с мощным ростом и среднерослой корневой системой; Унифорт F1 — ранний, среднерослый с мощной корневой системой; Граундфорс F1 — подходит для гибридов средней и сильной мощности, потенциал — до 22 плодовых кистей; Эмперадор F1 — дает генеративное развитие привоя, растения быстрее вступают в плодоношение в сравнении с прививкой на другие подвои. Посев семян подвоя и привоя проводят в кассеты, по одному семени. Желательно предварительно проверить семена сортовых томатов на всхожесть, чтобы не потерять драгоценное время. Саженцы специальных подвоев на начальном этапе растут чуть медленнее, поэтому сначала сеют семена подвоя, а через 3–4 дня — семена привоя. Посевы держат под пленкой при температуре +24–25 °С, в таких условиях всходы появляются через 5–6 дней. Сеянцы гибридных подвоев требуют яркого освещения, этот момент нужно учитывать, и сразу после появления петелек всходов переставлять кассеты под фитолампу.  Обычно прививку проводят через 15 дней от появления всходов, при появлении первой пары настоящих листьев. Чтобы избежать вытягивания рассады, за неделю до проведения операции саженцы помещают в более прохладные условия: +19 °С. Для фиксации потребуются силиконовые клипсы, они производятся в нескольких размерах. К прививке приступают, когда диаметр стебля рассады равен внутреннему диаметру клипсы, это обеспечивает надежную фиксацию. За несколько дней до проведения операции подвой подкармливают комплексным удобрением, а за сутки — обильно поливают привой и подвой. При больших объемах проведения прививок необходимо заранее подготовить пленочные тоннели, под которыми будет происходить сращивание. Под укрытием распыляют воду, поднимая показатели влажности воздуха до 90–95%, но не менее 80%. При небольшом количестве саженцев под мини-тепличку можно приспособить прозрачный пластиковый контейнер. Важно понимать, что первые трое суток мини-парник должен оставаться закрытым. Если вы планируете проводить новые прививки в последующие дни, то для них потребуются другие мини-теплички. От момента проведения операции до перемещения растений в парник должно пройти не более нескольких минут, поэтому все необходимое нужно подготовить заранее. Парник для сращивания должен находиться под искусственным освещением, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура под укрытием +21–23 °С, но не более +28 °С. Непосредственно перед работой подвои и привои опрыскивают чистой водой из пульверизатора. При проведении большого количества прививок желательно регулярно распылять воду над рабочим местом, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха в помещении. Подвой срезают под углом 45° под семядольными листьями, длина стебелька до уровня почвы — 2,5–3 см. На подвой сразу надевают клипсу, она должна плотно садиться. Привой срезают над семядольными листьями или под ними так же, под углом 45°. Защелку прищепки приоткрывают, соединяют привой и подвой срезами, после чего фиксируют место сращивания клипсой.  Привитые растения отправляются в мини-парник, где уже созданы все условия: высокая влажность воздуха, умеренная температура, яркий, но рассеянный свет. Процесс сращивания длится около недели. Первые три дня саженцы находятся под куполом теплички, начиная с четвертого дня в куполе делают отверстие для притока свежего воздуха, при этом регулярно проводят опрыскивание, чтобы влажность воздуха понижалась постепенно. Если растения не теряют тургор, с каждым днем отверстие делают все шире. Обычно на 7–8-й день происходит полное сращивание, пленку можно убрать. Еще через 2–3 дня привитые саженцы переваливают из кассет в горшочки большего объема. Специальные подвои формируют мощную корневую систему, поэтому рассаду несколько раз переваливают в горшки большего размера. Корни подвоя стимулируют мощный рост надземной части рассады, что при нехватке света приводит к вытягиванию сеянцев. Необходимо заранее приобрести необходимое количество фитосветильников или светодиодных ламп, чтобы добиться нужного уровня освещения. Корневая система подвоя способна выкормить два ствола, поэтому через несколько дней после успешного сращивания верхушку привоя срезают над семядольными листьями, это стимулирует рост боковых побегов из пазух семядолей. Таким образом формировка растения в два ствола начинается еще на этапе рассады. При высадке привитой рассады важно избежать заглубления саженцев, чтобы привой не смог укорениться, иначе теряется смысл подвоя. Место прививки должно находиться выше поверхности почвы. Рассаду высаживают так, как она росла — на одном уровне с поверхностью почвы, либо не полностью заглубляют земляной ком, чтобы он на одну треть возвышался над поверхностью земли. 

Часть выращенного урожая овощей и фруктов традиционно пускается на зимние заготовки. Что-то можно заморозить, что-то засушить, что-то рассортировать по банкам и отправить в погреб на хранение. В процессе термической обработки часть питательных веществ и витаминов неизбежно утрачивается.  Что делать, если есть желание сохранить всю пользу овощей и фруктов? Выбрать правильные варианты переработки и заготовки. О них и пойдет речь в этой статье. Огурцы, кабачки, патиссоны Лучший способ сохранить витамины в овощах — заморозить их. Данный вариант особенно актуален для кабачков. Для заморозки лучше всего сгодятся сорта, которые дают плоды с плотной мякотью и небольшим количеством семян — они лучше сохранят текстуру после разморозки. К числу таковых отнесем сорта «Цукеша» и «Кавили F1». Кабачки нужно нарезать кубиками, рассортировать по пакетам и убрать в морозилку. Зимой их пускают на приготовление рагу и овощных закусок. Заморозить можно и патиссоны: нарезанные кусочками или в пюрированном виде (как основа для супов-пюре).  Чтобы не подвергать овощи термообработке, в результате которой теряется часть витаминов В и С, рекомендуем приготовить квашеные огурцы, кабачки и патиссоны. Овощи нужно разложить по банкам, добавить любимые специи, соль (1 ст. л. на 1 л), а затем залить холодной водой и оставить при комнатной температуре кваситься. Через 3–4 дня банки можно закрывать и убирать в холодильник. Овощи сохранят все полезные вещества, но храниться будут недолго. Если есть желание сохранить заготовки до зимы, то перед закаткой банок рассол необходимо слить, прокипятить и залить обратно. Томаты, перец Чтобы переработать томаты и перцы с максимальным сохранением витаминов и полезных веществ, нужно выбрать щадящие методы обработки — минимальный нагрев, отсутствие уксуса. Подпись Томаты замораживают цельными, нарезанными или перетертыми. Также делают томатное пюре без соли и варки: просто прокручивают через блендер и сразу фасуют в контейнеры и убирают в морозильную камеру. Перцы замораживают дольками. Удобен вариант заморозки фаршированных перцев — их останется просто приготовить! Еще один вариант переработки урожая томатов и перцев — сушка. Такие «чипсы» можно добавлять в салаты, супы или использовать в качестве закуски. Для сушки лучше всего сгодятся сливовидные томаты «Бенито F1», «Кураж F1», «Ракета», «Каскадер»: они плотные, мясистые, без излишка влаги. Нарезанные кружками томаты и слайсами перцы необходимо разложить на противне и отправить в духовку, разогретую до 90° на 7–10 часов. Хранить «чипсы» нужно в плотно закрывающихся банках или контейнерах. Томаты и перцы можно традиционно законсервировать или замариновать. Но из-за длительной термической обработки и высоких температур витамин С, которым богаты овощи, разрушается. Выход – приготовить сырую аджику. На 2 кг помидоров потребуется 2–3 болгарских и 3 острых перца, 3 луковицы, 1 головка чеснока, 5 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. уксуса, соль по вкусу. Овощи необходимо перетереть блендером, добавить масло, соль и уксус. Готовую аджику разложить по банкам и убрать в холодильник. Морковь, свекла Лучший вариант — хранение корнеплодов в свежем виде. При температуре 0…+5 °С они отлично пролежат до 8–9 месяцев и сохранят все свои полезные вещества. Чтобы в процессе хранения овощи не теряли влагу и не высыхали, их рекомендуется присыпать влажными песком или опилками. Если нет возможности хранить свеклу и морковь в погребе, разложите их по пакетам, сделайте в них дырки и уберите на нижнюю полку холодильника. Но в таких условиях корнеплоды пролежат не более 2 месяцев. Увеличить сроки хранения поможет заморозка. Альтернатива переработки для свеклы — приготовление заправки для борща. Ее необходимо потушить с луком, чесноком, помидорами и перцами, добавить соль и уксус, разложить по банкам и убрать в холодильник. Капуста Белокочанная капуста тоже отлично хранится в свежем виде. Оптимальные условия для хранения урожая — температура 0…+3 °С и влажность воздуха 90–95%. Брокколи, брюссельскую и цветную капусты можно замораживать. Наиболее популярный вариант переработки белокочанной капусты на зиму — квашение. Преимуществ у данного способа множество: Капуста сохраняет витамины: С, группы В, К, РР. В процессе квашения участвуют молочнокислые бактерии, которые полезны для организма: улучшают работу кишечника, повышают иммунитет, помогают пищеварению. Для приготовления не требуется уксус, который разрушает часть витаминов. Квашение разрушает грубые волокна и делает капусту мягче для пищеварения, полезные вещества становятся более доступными, легче усваиваются организмом. Но не все сорта капусты сгодятся для такого вида переработки. Лучшие варианты — «Элегия F1», «Слава 1305», «СБ-3 F1», «Мегатон F1». Тыква Тыква отлично хранится в свежем виде. Главное — соблюдать три условия: прохлада (+5…+8 °С), темнота и сухость воздуха. Если есть время и желание, тыкву можно отправить на переработку – приготовить тыквенный сок. Для приготовления потребуется: 2 кг тыквы; 1–1,5 л воды; 200–300 г сахара; 1 ч. л. лимонной кислоты. Тыкву необходимо нарезать кубиками и проварить в течение 15–20 минут. Затем перетереть блендером, добавить сахар и лимонную кислоту, поставить на плиту и варить 5–10 минут на слабом огне. Готовый сок нужно разлить по банкам и убрать в погреб или холодильник. Яблоки Плоды ранних сортов употребляют в пищу в свежем виде. Поздних — отправляют на длительное хранение, завернув каждое яблочко в бумагу и разложив по ящикам. Плоды среднеспелых сортов чаще перерабатывают. Сушка — максимум пользы и минимум затрат. В сушеных яблоках сохраняется до 80% витаминов, клетчатка, пектин, микроэлементы. Сушить яблоки можно как на открытом воздухе, так и в духовке или дегидраторе. Приготовление сока — сохраняем до 70% витамина С. Нарезанные фрукты необходимо пропустить через соковыжималку, получившийся сок процедить, перелить в кастрюлю, добавить сахар по вкусу, нагреть до 90° (не кипятить), разлить в простерилизованные банки или бутылки, убрать на хранение в прохладное место. Компот и повидло. Стандартные рецепты такой переработки предполагают варку, в результате которой большая часть витамина С разрушается. Но для разнообразия — почему бы и нет! Клубника, земляника Чтобы сохранить всю пользу ягод, их нужно заморозить: в цельном или перетертом виде. Альтернатива — приготовить традиционные варенья, компоты и джемы. Рецепты таких заготовок есть в арсенале любой хозяйки. Предложим менее популярный способ переработки урожая клубники и земляники — приготовление пастилы. Этот вкусный и полезный десерт точно порадует зимой! В него можно не добавлять сахар — тогда продукт получится еще и диетическим. Ягоды нужно перетереть до пюреобразного состояния. По вкусу — добавить сахар и лимонную кислоту. По желанию — уварить в течение 10–15 минут на медленном огне, тогда пастила будет более плотной. Застелить противень пергаментной бумагой и вылить получившуюся массу. Сушить до готовности (в духовке при t 50–70 °С — 6–12 часов, в дегидраторе при t 50–60 °С — 6–8 часов). Готовую пастилу нужно свернуть в рулончики и убрать на хранение. В холодильнике она пролежит до 1 месяца, в морозилке — до 6 месяцев. Облепиха Лучший способ переработки облепихи — засыпать ее сахаром 1:1. Тогда ягоды сохранят все свои полезные вещества. Но храниться такие заготовки будут недолго — 3–4 месяца. Альтернатива — приготовить облепиховое масло, которое не только вкусное, но еще и полезное, активно используется в народной медицине и косметологии.  Измельченные ягоды отжать через марлю или пресс (получится сок и жмых). Жмых подсушить при 40–50°, затем перемолоть в кофемолке. Залить нерафинированным растительным маслом в пропорции 1:1. Настоять в темном месте 7–10 дней, периодически встряхивая. Процедить, хранить в темной стеклянной бутылке в холодильнике. Налаживаем безотходное перерабатывающее производство: оставшийся сок разливаем по бутылкам и замораживаем. Получится настоящая «витаминная бомба» для организма зимой! Зелень С зеленью все просто — ее замораживают или сушат. Очень удобно сразу готовить ассорти из укропа, петрушки, лука. Если оставлять зелень со стеблями, она будет еще более ароматная. Еще один метод переработки — соление. Зелень необходимо измельчить, разложить по емкостям, пересыпая солью (на 1 кг зеленушки 200–250 г соли), слегка утрамбовать, закрыть капроновой крышкой и убрать в погреб. Из любой зеленушки (не только базилика) рекомендуем приготовить песто — соус для заправки пасты и овощных салатов. Петрушку, укроп, базилик, шпинат, кинзу нужно заправить растительным маслом, добавить соль, чеснок, по вкусу — грецкие или кедровые орехи. Далее всю массу перетереть блендером и разложить по банкам. Хранение и переработка урожая — вот что стоит на повестке дня у каждого садовода в конце лета. Как видите, рецептов заготовки овощей, фруктов и ягод масса. Выбирайте, что нравится, чтобы зимой вам было вкусно, а организму — полезно!

Слово каротин происходит от латинского carota, что означает «морковь». Этот овощ действительно богат каротином, который полезен нашему организму. Смеем предположить, что озвученный выше факт — единственное, что знает об этом веществе простой человек, далекий от медицины. В действительности же каротином богаты и другие овощные и зеленные культуры, растущие в огородах.  Давайте разберемся, в чем польза каротина для организма человека, в каких количествах он необходим и в каких растениях его больше всего. Источник каротина — морковь Для чего нужен каротин Каротин — это общее название для группы природных пигментов из семейства каротиноидов, которые придают овощам и фруктам ярко-желтый, оранжевый и красный цвет. Самые важные с точки зрения питания — альфа-каротин и бета-каротин. Они являются провитаминами A — то есть в организме превращаются в витамин A. Бета-каротин — наиболее активная форма провитамина A. В организме из одной его молекулы образуются две молекулы витамина A. Поэтому бета-каротин — лучший источник витамина А для организма. А для чего он нужен и какие функции выполняет? Для повышения остроты зрения, профилактики катаракты и глаукомы. Для поддержания здоровья и красоты кожи, ее защиты от вредного УФ-воздействия. Для повышения иммунитета. Для нейтрализации свободных радикалов, которые повреждают клетки и ускоряют их старение (профилактика онкологических заболеваний и атеросклероза, замедление старения организма). Суточная норма Суточная норма бета-каротина для взрослого человека — от 2 до 6 мг. Для детей нормы чуть ниже, для беременных женщин и людей, ведущих активный образ жизни, — чуть выше. Бета-каротин — вещество жирорастворимое, для его усвоения обязательно нужен жир. Поэтому все овощные салаты рекомендуется заправлять растительным маслом. Повышает усвояемость витамина и легкая термическая обработка овощей — варка или тушение. Недостаток бета-каротина Основные последствия нехватки бета-каротина в организме (через дефицит витамина А) следующие: Снижение остроты зрения, особенно в сумеречное время. Сухость и шелушение кожи. Сниженный иммунитет и повышенная заболеваемость ОРВИ. Замедление регенерации тканей, как следствие — раны заживают хуже. Частые воспаления слизистых. Избыток каротина Избыток бета-каротина ничем не опасен, так как он не токсичен и организм регулирует его превращение в витамин А по мере необходимости. В отличие от ретинола (витамина А животного происхождения), который при передозировке может вызвать серьезные отравления, бета-каротин безопасен даже в больших количествах из пищи.  Однако при длительном и чрезмерном потреблении может развиться каротинемия — доброкачественное состояние, при котором кожа приобретает желто-оранжевый оттенок на ладонях, ступнях и лице.  Каротинемия не опасна, проходит сама по себе после снижения потребления продуктов с высоким содержанием каротиноидов и не требует лечения. В каких растениях каротина больше всего Морковь Морковь — абсолютный лидер по содержанию бета-каротина: в 100 г свежих овощей содержится до 10 г витамина А. Наибольшее количество полезного вещества — в ярко-оранжевых и темно-оранжевых сортах «Тушон», «Несравненная», «Леандр», «Рахат-лукум», «Витаминная 6», «Император». Шпинат В 100 граммах свежего шпината содержится около 3–4 мг бета-каротина, большая часть сохраняется даже после варки. В шпинате бета-каротин прячется за зеленым хлорофиллом, хотя по содержанию он ближе к моркови, чем кажется. Повышенное содержание витаминов характерно для сортов «Старк», «Здоровяк», «Матадор». Щавель Щавель содержит до 5 мг бета-каротина на 100 г, богат органическими кислотами, особенно щавелевой. Его лучше использовать в супах и тушеных блюдах, так как термическая обработка снижает кислотность, но сохраняет большую часть витамина А. Особенно высокое его содержание отмечается у молодых весенних листьев. Богатые на полезное вещество сорта — «Никольский», «Санькина любовь», «Легенда Сибири». Салат Листовой салат (особенно темно-зеленые сорта типа романо или латук) содержит около 2–4 мг бета-каротина на 100 г. Чем темнее и насыщеннее цвет листьев, тем выше концентрация. Рекомендуем обратить внимание на сорта «Мэй Кинг», «Кучерявец Сибирский», «Абракадабра». Тыква В 100 г тыквы содержится до 4–6 мг провитамина А, особенно много его в мускатных и ярко-оранжевых сортах. При запекании он становится более доступным для усвоения, особенно в сочетании с растительным маслом или сливками. Богатые на вещество сорта — «Сладкие караваи», «Фунтик», «Пабло», «Витаминная», «Японская принцесса». Перец сладкий Желтый и оранжевый сладкий перец содержит примерно 1,5–3 мг бета-каротина на 100 г, а красный перец — еще больше, до 4 мг. Богатыми источниками витамина являются сорта «Батяня», «Гранатовый браслет», «Кубович F1», «Калифорнийское чудо». Томаты Томаты содержат до 2 мг бета-каротина на 100 г, богаты и другим каротиноидом — ликопином, который тоже полезен. Провитамина А больше в ярко-красных и оранжевых плодах сортов «Перцевидный оранжевый», «Пинк Буш F1», «Олеся». Спаржа Спаржа — не рекордсмен по содержанию бета-каротина (до 1 мг на 100 г), но она ценна как часть сбалансированного рациона и хорошо сочетается с другими источниками провитамина А. Чтобы сохранить максимум каротиноидов и других фитонутриентов, спаржу нужно готовить на пару или слегка обжаривать. Обязательно включайте в свой рацион питания продукты, богатые бета-каротином. Запас провитамина А обеспечит крепкий иммунитет, хорошее зрение, поможет сохранить красоту кожи и продлить молодость организма.

«Шадейка» — сорт озимого чеснока отечественной селекции. Свое название он получил по месту создания: Шадейка — поселок в Пермском крае.  Сорт был внесен в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию сравнительно недавно — в 2019 году. Но за свою недолгую историю сумел завоевать любовь многих аграриев и садоводов-любителей. Давайте подробнее поговорим о сорте озимого чеснока «Шадейка»: разберем краткое описание, выделим преимущества и недостатки, обсудим особенности ухода за растениями и тонкости их выращивания. Описание сорта «Шадейка» — среднеспелый сорт озимого чеснока, дающий урожай через 98–105 дней после появления всходов. Рекомендован к выращиванию во всех регионах России: от Сибири и Дальнего Востока до Подмосковья и южных регионов. Чеснок Шадейка Внешние характеристики «Шадейка» — стрелкующийся сорт, дающий достаточно мощные растения, до 70 см в высоту. Длина листьев может доходить до 45 см. Они плотные, кожистые, насыщенно-зеленые, с легким восковым налетом. Луковицы имеют плоско-округлую форму, вырастают достаточно крупными — массой до 100 г и до 6 см в диаметре. Каждая из них состоит из 6–8 зубчиков с плотной и кремово-белой мякотью, одетой в белые чешуи. Вкусовые характеристики На вкус чеснок «Шадейка» полуострый, весьма пикантный. Он ароматный и душистый. Зубчики богаты витаминами и микроэлементами, эфирными маслами, фитонцидами, обладающими бактерицидными свойствами. Ботва растений также может использоваться в еду: она содержит большое количество аскорбиновой кислоты, необходимой организму в период весеннего авитаминоза. Урожайность и назначение Средняя урожайность чеснока «Шадейка» — 167 ц/га. По отзывам садоводов, выращивающих данный сорт озимого чеснока, в благоприятных условиях при соблюдении всех правил ухода с 1 кв. м грядки удается собрать до 4 кг урожая. Назначение чеснока универсальное: он отлично сгодится на еду в свежем виде для дополнения салатов и закусок, пригоден к термообработке, хорош в консервации. Лежкость у данного сорта высокая — при соблюдении правил хранения урожай способен пролежать до 11 месяцев. Преимущества и недостатки К числу основных преимуществ сорта озимого чеснока «Шадейка» относят следующие: Очень высокая морозостойкость. Зубчики, высаженные на правильную глубину, способны выдержать холода до –38 °С, а весной без задержки прорасти и дать прекрасный урожай. Поэтому данный сорт получил широкое распространение в северных регионах, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Неприхотливость. «Шадейка» не предъявляет каких-то особых требований к почве, уходу, поливам и подкормкам. Уход за этим чесноком будет мало отличаться от того, что требуется любым другим сортам. Оптимальный размер луковиц. Головки вырастают не мелкими, но и не особо увесистыми. Зубчиков в них немного, они достаточно крупные. Именно такой чеснок удобнее всего использовать в кулинарии. Вкусовые характеристики. Этот сорт придется по вкусу тем, кто не особо любит слишком ядреный и острый чеснок, но ценит его аромат и пикантность. Устойчивость к заболеваниям. При нарушении агротехники выращивания чеснок «Шадейка» может подхватить грибные инфекции, но по отзывам он весьма неплохо противостоит основным недугам и имеет крепкий иммунитет. Длительность хранения. Вовремя убранные с грядок головки хранятся до 11 месяцев без потери качества, текстуры зубчиков и полезных свойств. Критичных недостатков у данного сорта чеснока нет. По отзывам садоводов к числу минусов «Шадейки» можно отнести лишь следующие: Сорт стрелкуется, а значит, важно не забывать удалять стрелки, чтобы урожайность не снизилась. Он достаточно требователен к уровню освещения: плохо растет на затененных грядках. Посадка В качестве посадочного материала чаще используются зубчики. О выращивании озимого чеснока из зубчиков далее и пойдет речь. Чеснок Шадейка на посадку Сроки посадки Традиционные сроки посадки озимого чеснока в открытый грунт — за 1–1,5 месяца до прихода устойчивых холодов. В средней полосе и Подмосковье — это октябрь, на севере — сентябрь, в южных регионах — ноябрь. Торопиться с посадкой не стоит: зубчики могут прорасти раньше времени. Хоть «Шадейка» и может похвастаться высокой холодостойкостью, но резкие заморозки без достаточного снежного покрова могут сгубить молодые ростки. Но и затягивать с проведением посадочных работ не стоит: зубчики могут не успеть укорениться в почве, в результате сгниют. Выбор и подготовка грядки Как было сказано ранее, «Шадейка» — сорт светолюбивый. А потому для него рекомендуем выбирать грядки, расположенные на открытых солнцу участках. Не подойдут те, что расположены в низине: там будет стоять вода, что может привести к загниванию зубчиков. Лучшие предшественники для чеснока — томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки. Не рекомендуется сажать чеснок на грядки после лука, чеснока, а также культур, урожай которых был убран совсем недавно (поздней белокочанной капусты). Начинать готовить грядки под посадку озимого чеснока лучше в конце лета — как только они освободятся. Что необходимо сделать: Тщательно перекопать или взрыхлить грунт, удалить сорняки вместе с корнями, остатки урожая, камни, палочки и прочие инородные предметы. Если земля тяжелая и плотная, в процессе вспашки необходимо внести песок или торф. Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для чеснока: 6,5–7. Если кислотность повышена, в землю нужно внести золу или доломитовую муку. Провести обеззараживание земли с помощью биофунгицида «Триходерма Вериде». Особенно важно сделать это в случае, если растения, жившие на грядке до чеснока, чем-то болели. Внести калийно-фосфорные удобрения. Оптимальный вариант — зола или костная мука. Если таковых в арсенале нет, можно использовать минеральные удобрения: суперфосфат и сульфат калия. Подготовка посадочного материала Перед проведением посадочных работ зубчики необходимо замочить в растворе препарата «Максим» на 30 минут. Он защитит чеснок от различного вида гнилей и грибных инфекций. После обработки посадочный материал нужно просушить. Схема посадки Сорт «Шадейка» дает достаточно крупные растения, а потому высаживать зубчики слишком плотно не стоит. Растения будут затенять друг друга, в результате головки не наберут должных размеров и массы. Между рядами нужно выдерживать расстояние минимум 20 см, между экземплярами — 10–15 см.  Глубина посадки будет зависеть от качества субстрата и размеров зубчиков. Мелкие сажают на глубину 6 см, более крупные — 8 см. Если почва на участке тяжелая, слишком сильно заглублять посадочный материал не нужно — он может не прорасти. Советы по уходу Никаких особых требований к уходу «Шадейка» не предъявляет. Все агротехнические мероприятия будут стандартными. Полив Поливать растения нужно по мере просыхания грунта. Весной поливы могут не потребоваться и вовсе, если зима была достаточно снежная. В засушливое лето чеснок поливают 2 раза в неделю. Вода для полива не должна быть слишком холодной: стресс от такого мероприятия может снизить иммунитет чеснока и спровоцировать его гниение. За 2–3 недели до уборки урожая поливы следует прекратить. Подкормка Стандартная схема подкормки озимого чеснока — 3 раза за сезон. Первую подкормку проводят весной, когда над землей появятся первые перышки. В это время чеснок подкармливают азотными составами: карбамидом, нашатырным спиртом, органикой (настоем коровяка или куриного помета, гранулированным куриным пометом «Куровит»). В начале лета чесноку дают калийно-фосфорную подкормку. Она будет стимулировать наливание луковиц, усиленное запасание ими полезных веществ и эфирных масел, повышение иммунитета растений. В качестве второй подкормки можно использовать древесную золу, монофосфат калия, сульфат калия и суперфосфат. Отличный вариант для лета — подкормить растения комплексным составом «Здравень Турбо для лука и чеснока». В его составе все самые нужные и актуальные питательные вещества, требуемые чесноку в период формирования и роста луковиц. Третью подкормку необходимо внести за месяц до уборки урожая. В качестве питательных составов можно использовать те же, что применялись для второй подкормки. Также весной или в начале лета посадки не помешает полить стимуляторами роста. Рекомендуемые варианты — «Грин Дейл», «Изабион», «Биосил». Они ускорят развитие корней и надземной части, будут стимулировать рост крупных и крепких головок. Рыхление и мульчирование Раз в пару недель почву на грядках рекомендуется рыхлить, попутно удаляя все сорняки. Это поможет профилактировать гниение корней и распространение грибных инфекций.  Для поддержания рыхлости субстрата, профилактики зарастания грядок сорняками, минимизации необходимости проводить поливы посадки можно мульчировать. В качестве мульчи сгодятся скошенная трава, опилки, торф. Удаление стрелок Важно не забывать удалять стрелки. Потому как вызревание семян забирает у растений много сил, потенциально луковицы могут вырасти более мелкими. Пару стрелок можно оставить: в качестве индикаторов зрелости чеснока и для его размножения семенами. Обработка от болезней и вредителей Как было сказано ранее, «Шадейка» имеет достаточно крепкий иммунитет к основным чесночным заболеваниям. Признаки недугов чаще появляются в случаях, когда: Почва не была пролита фунгицидами. Зубчики не были обработаны перед посадкой. Стоит прохладная и влажная погода. Был произведен избыточный полив. По отзывам садоводов, мучнистой росой этот сорт поражается крайне редко. Наиболее распространенные недуги — серая гниль, ржавчина и пероноспороз. Для их лечения используются препараты «Ревус», «Триходерма Вериде», «Серпень». Самый частый гость на чесночных посадках — луковая муха. Для профилактики ее появления и распространения используйте препарат «Корадо от луковой и морковной мухи»: обработайте им зубчики до посадки, а затем опрыскайте подросшие растения на этапе формирования 3–4 листочков. Сбор и хранение урожая «Шадейка» готов к уборке через 98–105 дней после прорастания. К этому времени перья должны пожелтеть, увянуть и лечь на землю, покровные чешуйки подсохнуть, стрелки вытянуться вверх. Если все признаки налицо, чеснок можно убирать. После уборки урожай подсушивают на открытом воздухе, затем срезают у растений перья и корни.  Лучше всего чеснок хранится в ящиках или коробках, размещенных в помещениях с температурой +1…+5 °С и относительной влажностью не более 90%. В таких условиях головки пролежат до следующего лета. С каждым годом у «Шадейки» появляется все больше поклонников. Садоводам нравится неприхотливый характер растений и то, каким урожаем они одаривают. Попробуйте и вы вырастить на своем участке чеснок «Шадейка». Быть может, он смело займет место в ряду любимчиков.

Многие огородники и садоводы предпочитают применять на своих участках так называемые «народные средства» для подкормки и обработки растений, считая их наиболее безвредными по сравнению с химическими препаратами. Одно из таких средств – молочная сыворотка, широко применяемая для разных целей: Как подкормка, Профилактика болезней, Борьба с вредителями, Для улучшения почвы. Рассмотрим, как сыворотка помогает достичь всех этих целей и как правильно применять ее. Что из себя представляет молочная сыворотка Это продукт, образующийся после приготовления кисломолочных продуктов - творога или сыра. Ее можно приготовить самостоятельно, или приобрести в магазине. Сыворотка представляет собой полупрозрачную жидкость с довольно приятным вкусом и характерным запахом и очень богатым составом. Сыворотка В ней содержатся витамины А, С, Е, Н, группы В, холин и биотин, некоторые минеральные вещества, углеводы и белки, разнообразные органические кислоты и в большом количестве полезные микроорганизмы. Сыворотку можно употреблять для утоления жажды в жаркий летний день и готовить из нее окрошку. Когда-то она считалась целебным продуктом, ее применяли как тонизирующее, мочегонное, очищающее и омолаживающее организм средство. Как приготовить сыворотку Для приготовления сыворотки лучше использовать натуральное деревенское молоко, но можно и обычное из магазина, хотя в такой сыворотке будет меньше микроорганизмов. В кастрюлю наливают 2 литра молока, добавляют 1 ложку сметаны, перемешивают и оставляют в теплом месте (хотя бы при комнатной температуре). В продукте будут происходить процессы скисания и примерно через сутки молоко начнет превращаться в простоквашу. Кастрюлю нужно будет поставить на водяную баню и нагревать, пока молоко не начнет сворачиваться. Перемешивать не надо. Когда весь продукт свернется, его откидывают на сито (лучше с марлей) и оставляют, пока не стечет вся жидкость – это и есть сыворотка. А в марле может получиться творожок. Сыворотка как удобрение В то же время состав сыворотки позволяет использовать ее в качестве подкормки растений. Минеральные вещества – фосфор и калий, а также микроэлементы кальций,магний, йод, натрий и другие химические элементы содержатся в сыворотке в форме,доступной для растенийи легко усваиваются ими как при поливе под корень, так и при опрыскивании. Разнообразные бактерии, находящиеся в сыворотке, оказывают благотворное влияние как на почву, так и на сами растения. Сыворотку можно применять регулярно, чередуя корневые и некорневые подкормки растений, это только укрепит их, усилит рост и улучшит плодоношение. Особенно хорошо отзываются на подкормку сывороткой пасленовые и тыквенные культуры. Но и корнеплоды, а также ягодные кустарники и декоративные растения (особенно гортензии и рододендроны) ответят на такие подкормки лучшим ростом, повышенной урожайностью и красивым и пышным цветением. Подкормки из сыворотки Сыворотку обязательно нужно разводить перед применением, обычная норма – 1 часть сыворотки на 10 частей воды, то есть 1 литр продукта на 10 л воды. Ни в коем случае не следует поливать растения чистой сывороткой – это может вызвать ожог. Многие огородники используют такой рецепт: к раствору сыворотки (1:10) добавляют 1 мл йода, хорошо перемешивают и поливают этим средством. Кстати, такой же рецепт используют и для некорневых подкормок. Поскольку сыворотка кисломолочный продукт, при частом применении она способна закислять почву. Если почва на участке изначально кислая, то в вышеприведенный рецепт добавляют 50 мл нашатырного спирта – он нейтрализует кислоту и в то же время никак не влияет на полезные свойства сыворотки и ее действие на растения. Если сыворотки мало, можно приготовить подкормку с дрожжами, для чего понадобятся компоненты: 0,5 л сыворотки, 5 л воды, 5 гр сухих дрожжей, 15-20 гр сахара, 400 гр золы. Все ингредиенты смешать и поставить в теплое помещение на 8-10 часов. Появление пены на поверхности жидкости будет сигналом ее готовности. Данная подкормка будет содержать значительно большее количество полезных микроорганизмов за счет дрожжевого брожения. Внесение удобрения под корень лучше проводить на следующий день после дождя или полива, в вечернее время. Опрыскивание растений сывороткой Опрыскивание раствором сыворотки обычно применяют для профилактики болезней, но одновременно это будет и некорневой подкормкой. Для такой обработки готовят раствор в пропорции 1:5 (1 л сыворотки на 5 л воды), часто к нему добавляют 2-3 капли йода. Вместо йода можно добавить 1 ч. ложку перекиси водорода. Для того, чтобы раствор дольше задержался на листьях растений, в него добавляют мыло (зеленое или дегтярное, но и обычное хозяйственное подойдет). Проводить опрыскивания нужно утром или вечером, в безветренную погоду, и желательно чтобы прогноз не обещал дождей. Обработку растений сывороткой следует проводить регулярно – примерно раз в 7 дней и начинать ее нужно до появления заболеваний – а именно в целях их профилактики. Обработка сывороткой эффективна для профилактики многих грибных заболеваний растений, но особенно мучнистой росы и фитофтороза. От этой болезни часто страдают томаты, их нужно начинать опрыскивать в профилактических целях через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. Мучнистая роса поражает огурцы и лук, обработка сывороткой на ранних стадиях роста культур также поможет уберечь их от заболеваний. Сыворотка против вредителей При опрыскивании растений раствором сыворотки одновременно она защищает их от некоторых вредных насекомых. Пленка из сыворотки с мылом, покрывающая тело вредителя, застывает и становится липкой, не позволяя насекомым двигаться и не дает дышать. К тому же лактоза сыворотки вредна для некоторых видов насекомых, и они не могут питаться растениями, покрытыми этим раствором. Большой плюс применения сыворотки для подкормки и обработки растений в том, что она абсолютна безвредна, и плоды и овощи можно использовать в пищу буквально сразу после ее применения. Уничтожение сорняков И еще одно полезное свойство сыворотки – полив ею в неразведенном виде сорной растительности приводит к их гибели, хотя происходит это не очень быстро. Зато совершенно безвредно для окружающих растений и почвы. Единственный недостаток при использовании сыворотки – она способна закислять почву. Хотя происходит это достаточно медленно, все-таки нужно следить за кислотностью грунта и при необходимости вносить известь, доломитовую муку или мел.

У каждого определенного вида почв свой химический состав. Внесение удобрений и выращивание овощных и плодовых культур также влияет на соотношение микроэлементов в почве. Свои коррективы вносит и погода, какие-то питательные вещества вымываются дождями или переходят в недоступные для растений формы. Внимательный огородник, наблюдая за своими растениями, поймет, каких элементов питания не хватает в почве в данный конкретный момент. Определяем по типу почвы Для различных типов почвы характерна не только разная структура, но и существенные различия в химическом составе. Тип почвы на своем участке можно определить самостоятельно, в процессе обработки земли. Полезно также свериться с почвенной картой, на которой указан исходный тип почвы в определенном регионе. В дерново-подзолистой почве многого не хватает... Знание исходных характеристик почвы, дает понимание, чего ожидать в процессе выращивания растений, к чему быть готовым, на что обращать внимание. Чернозем Участок с черноземом — счастье для огородника. Для чернозема характерно высокое содержание гумуса и богатая почвенная микрофлора. Чернозем При регулярном внесении органики (перегноя, компоста) и заделке сидератов, растительных остатков поддерживается уровень плодородия почвы, земля не истощается. Органика также улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой.  Чем более темный насыщенный цвет у чернозема, тем больше в нем органики, такую почву в просторечии называют “жирной”, для нее характерно высокое содержание азота, поэтому вырастают крупные тыквы, увесистые кочаны капусты, огурцы дают отличный урожай, а томаты могут жировать. Однако у чернозема есть и недостатки. После продолжительных дождей почва спрессовывается, что затрудняет поступления кислорода к корням. А если ливневые дожди сменяются жарой, в земле появляются глубокие трещины, через которые почва теряет влагу. Для чернозема обычно характерна нейтральная кислотность, которая подходит для выращивания большинства овощных и плодовых культур. На выщелоченных черноземах многие микроэлементы переходят в нерастворимые формы.  Дефицит бора Овощные культуры могут страдать от дефицита бора, что выражается в плохой завязываемости плодов, а при острой нехватке — в отмирании точки роста. Нехватка бора критична для томатов, — у них плохо завязываются плоды, у цветной капусты отмирает точка роста, из-за чего не формируется головка соцветия. Свекла при хранении начинает загнивать в центре корнеплода. Дефицит бора сильно проявляется в засушливую погоду при редком поливе. В поисках влаги корни устремляются в более глубокие слои почвы, где содержание бора ниже, чем в верхних слоях грунта. Дефицит железа На почвах с щелочным pH проявляется дефицит железа, а при его нехватке хуже усваивается азот. Листья становятся желто-зелеными, а на молодых листьях проявляется хлороз, — листовая пластина между жилками становится светлой, жилки листа остаются зелеными. Поскольку усвоение железа и азота идут “рука об руку”, нехватка железа особенно ярко проявляется на капусте, которая требует много азота. Капуста медленно развивается, листья становятся мелкими и более светлыми, чем должны быть. Дефицит цинка При показателях pH > 7,0 затрудняется усвоение цинка, этот микроэлемент участвует в образовании хлорофилла. При нехватке цинка молодые листья мельчают, а при остром дефиците ткани листа отмирают.  Из-за нехватки цинка плохо усваивается магний, что приводит к ухудшению фотосинтеза. Растения не выглядят такими здоровыми и зелеными, какими могут быть. Дефицит меди Плодородные окультуренные почвы часто характеризуются дефицитом меди. Этот микроэлемент потребляется в небольших количествах, однако он участвует в главных процессах поддержания жизнедеятельности растения: образовании белка, “строительных кирпичиков”, а также нужен для дыхания. Суглинок Дачный участки на суглинках позволяют ежегодно получать отличные урожаи, однако огородникам приходится прикладывать больше усилий. Суглинки достаточно плодородны, однако быстро уплотняются после дождя и полива, требуют регулярного рыхления. Для улучшения структуры почвы необходимо регулярно вносить рыхлую органику, например, раскисленный верховой торф, перепревшие опилки, зрелый компост, а также разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, перлит. Глинистые почвы медленно просыхают весной, долго остаются влажными после затяжных дождей, сильно уплотняются. Это способствует размножению анаэробной патогенной микрофлоры, — возбудителей грибных болезней растений. Дефицит фосфора На глинистых почвах и суглинках с кислым pH, растения испытывают недостаток фосфора, что проявляется в общем замедлении роста, более позднем и слабом цветении, низкой урожайности плодов. При нехватке фосфора высаженная рассада и саженцы медленно приживаются, т.к. для роста корней нужен доступный фосфор. Розы и другие декоративные культуры цветут скудно, не соответствуя сортовым характеристикам, т.к. фосфор стимулирует закладку бутонов и влияет на количество цветов. Дефицит фосфора сказывается на урожайности томатов, — она резко снижается, т.к. в кистях формируется меньше цветов и завязей. Признаки нехватки фосфора часто проявляются в начале сезона, когда почва еще не успела прогреться. При температуре грунта ниже +12°С корни не усваивают фосфор. Голодание можно заметить по слишком темной, сине-зеленой окраске листьев, у томатов это особенно хорошо видно: обратная сторона листьев становится фиолетовой. Дефицит кальция На кислых почвах овощные культуры часто испытывают нехватку кальция, что проявляется в развитии вершинной гнили. Кальций не поступает в плоды, это приводит к отмиранию кончика плода. Вершинная гниль часто проявляется на перцевидных сорта томатов, сладком перце, кабачках, баклажанах. При дефиците кальция стебель становится менее прочным, что фатально для высокорослых декоративных культур: георгинов, дельфиниума и пр. Нехватка кальция ухудшает развитие капусты. Это незаметно в период выращивания, но проявляется при хранении. Листья становятся пергаментными, высыхают слой за слоем. Избыток хлора На суглинках может проявляться избыток хлора, т.к. при ухудшении дренажных свойств почвы происходит засоление из-за избыточного внесения минеральных удобрений. Хлор угнетает рост растений, это особенно ярко проявляется в засушливых регионах. Супесь Супесчаные почвы пригодны для земледелия, однако требуют регулярного внесения органики. Супеси имеют рыхлую структуру, это хорошо для роста корней, однако растения часто страдают из-за нехватки влаги, т.к. вода быстро впитывается и высыхает. Вместе с дождевой и талой водой из верхних слоев грунта вымываются питательные вещества, а под действием ветра разрушается тонкий плодородный слой. Дефицит калия На супесчаных почвах растения часто испытывают дефицит калия, т.к. этот элемент легко растворяется и вымывается дождями и при поливе.  При нехватке калия растения хуже сопротивляются грибным болезням, т.к. калий делает ткани листьев более плотными. Нехватка калия замедляет вызревание молодых побегов, из-за чего они могут вымерзать зимой. А поскольку песчаные почвы зимой сильно охлаждаются, вкупе с дефицитом калия это ухудшает зимовку многолетних культур с низкой морозостойкостью. Калий влияет на вкус плодов, т.к. способствует накоплению сухого вещества и сахаров. При дефиците калия клубника становится кислой и мало ароматной, помидорам не хватает сладости, свекла и морковь становятся безвкусными. У огурцов портится форма плодов, вместо корнишонов вырастают “лампочки” и “груши”. Дефицит калия обычно проявляется во второй половине лета, когда запасы доступного калия израсходованы, а у растений как раз увеличивается потребность в этом макроэлементе.  После затяжных дождей также возможны признаки нехватки калия, т.к. он вымывается в глубокие слои почвы. Дефицит азота Супесчаные почвы бедны на органику, в них низкое содержание гумуса, поэтому растениям остро не хватает азота, — главного “строительного материала”. При дефиците азота растения развиваются крайне медленно. У них тонкие стебли и маленькие листья, плоды вырастают мелкими, а цветы декоративных культур не соответствуют своему размеру.  Светло-зеленая окраска листьев вместо насыщенного травянистого цвета также указывает на нехватку азота. При дефиците азота нижние листья желтеют и отмирают, а на остальных проявляется хлороз, но другой, чем при нехватке магния или железа.  При дефиците азота сначала осветляются жилки листа, затем ткани между прожилками и в последнюю очередь — края листа. Дефицит магния Нехватка магния часто проявляется на песчаных почвах. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и расходуется в течение всей вегетации. Магний является реутилизируемым микроэлементом, т.е. используется повторно. При нехватке магния в почве растение забирает этот микроэлемент из старых листьев и направляет к точке роста, верхушке. Из-за этого на нижних листьях проявляется магниевый хлороз: листовая пластина между жилками становится желтой, могут проявляться красные и фиолетовые тона. Лист изгибается куполом, прекращается фотосинтез, нижние листья отмирают. Торфяники Торфяные почвы не слишком пригодны для земледелия, разве что на них хорошо растут кислолюбивые культуры: голубика, брусника, клюква, из декоративных: гортензия, рододендрон, вереск и др. Торфяные почвы очень рыхлые, что способствует росту корней, однако они быстро теряют влагу и пересыхают. В жаркую погоду торфяники склонны к самовозгоранию. Для улучшения структуры торфяных почв вносят глину и песок, а также органические удобрения. Для уменьшения кислотности почвы необходимо регулярно вносить доломитовую муку. Однако избыточное известкование почвы приводит к ухудшению усвоения цинка. На торфяных и заболоченных почвах проявляется недостаток бора, меди, молибдена, марганца. Обычно они устраняются после известкования. Дефицит марганца Недостаток марганца проявляется на молодых листьях, его признаки похожи на дефицит железа. Листовые пластинки между жилками желтеют, сереют, затем покрываются пятнами, ткани листа отмирают, что приводит к остановке роста растения. Дефицит молибдена Нехватку молибдена можно определить по нижним листьям, они становятся крапчатыми, проявляется хлороз, а затем ткани листа отмирают. По мере роста растения нехватка молибдена проявляется и на остальных листьях. Дефицит этого микроэлемента ухудшает усвоение азота, замедляется рост листовых овощей. У капусты мельчают и удлиняются листья, в головках цветной капусты появляются пустоты. Определяем по растениям Дефицит определенных элементов питания влияет на рост и развитие растения, поэтому внимательный огородник замечает признаки “голодания” и вовремя проводит подкормки. Также важно учитывать фазы развития растений, их потребности и погодные условия, которые влияют на усвоение тех или иных элементов питания. В любом случае, прежде всего необходимо наладить орошение или наоборот, отвод излишней влаги и обеспечение доступа кислорода к корням. В сухой почве растения не способны усваивать питательные вещества, поэтому могут голодать даже на черноземе. В сыром грунте, который не успевает просыхать, корневая система начинает отмирать, питание растения ухудшается. Азот В начале сезона азот расходуется наиболее активно, т.к. он нужен для роста побегов и листьев. При нехватке азота листья мельчают, рост замедляется, растения выглядят бледными и слабыми. При дефиците азота изменяется положение листьев, черешки отходят от стебля под острым углом, из-за чего листья направлены вверх, а не в стороны. Растение стремится обеспечить азотом молодые приросты, из-за чего нижние листья стареют и желтеют раньше времени. Нехватка азота хорошо видна на зеленных культурах и капусте, — укроп, кинза, петрушка становятся бледно-зелеными, хилыми, капуста отстает в росте. У кукурузы и томатов нехватка азота быстро проявляется в пожелтении и отмирании нижних листьев. Дефицит азота может проявляться во второй половине лета на огурцах при обильном плодоношении. Зеленцы приобретают форму морковки, у них утолщается место у плодоножки и заостряется верхушка. Как устранить Устранить дефицит азота несложно, достаточно подкормить растения минеральными азотными удобрениями. Самый быстрый эффект дает корневая подкормка аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) и нашатырным спиртом (2 ст.л. на 10 л воды). Чуть более медленно действует подкормка мочевиной (карбамидом). Это удобрение с высоким содержанием азота в амидной форме. Чтобы азот стал доступен для растений, он сначала должен быть переработан почвенной микрофлорой. Фосфор Острая нехватка фосфора проявляется в холодную весну, когда рассаду теплолюбивых культур высаживают в плохо прогретую почву. Чаще всего видимые признаки проявляются у томатов, их листья становятся фиолетовыми, растения временно останавливаются в росте.  Если в почве достаточно фосфора, то с приходом тепла ситуация нормализуется.  Нехватка фосфора может быть неочевидной, если не с чем сравнить. Садоводы и огородники могут смириться со слабым цветением роз или низкой урожайностью томатов. Но подкормка удобрениями с доступным фосфором меняет ситуацию. Как устранить Ежегодно необходимо вносить суперфосфат под осеннюю перекопку, не только на грядки, но также на клумбы с многолетними цветами и розами, под ягодные кустарники и плодовые деревья. Весной в почву вносят комплекс дружественных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, силикатные и фосфатмобилизующие бактерии преобразуют “залежи” фосфора в усвояемую для растений форму. Внесение перегноя также улучшает усвоение фосфора, т.к. органика обогащает почву полезной микрофлорой. Регулярные подкормки комплексными удобрениями из серии “Здравень Турбо” дают растениям необходимые дозы фосфора в доступной форме, для каждой культуры есть свое удобрение. Для обильного цветения роз и других декоративных культур нужны подкормки монофосфатом калия или комплексными удобрениями с высоким содержанием фосфора, например, 10:54:10. Калий Дефицит калия часто проявляется после периода затяжных дождей, а также в разгар лета, когда все запасы доступного калия истрачены. Подсыхание листа по краю, так называемый краевой ожог, — хорошо заметен на огурцах. Дефицит калия начинает проявляться с нижних листьев: кончик и края листа загибаются вниз, листовая пластинка желтеет неравномерными пятнами, край листа засыхает. Как устранить Устранить нехватку калия легко — достаточно подкормки раствором сульфата калия (20-30 г на 10 л воды). Калийные подкормки проводят регулярно, раз в 2 недели, в течение июля и августа. Они особенно полезны томатам, картофелю и другим пасленовым, корнеплодам, ягодным культурам, а также цветам, — благодаря доступному калию окраска лепестков становится яркой и насыщенной. Кальций О нехватке кальция огородник узнает по появлению вершинной гнили на плодах томатов, перца и других овощей. При остром дефиците кальция у растений отмирает точка роста. Первые признаки можно заметить, если листья приобретают сине-зеленый цвет, а верхние молодые листья закручиваются вниз, затем высыхают по краю и рвутся. Кальций не поступает в ткани растения, если почва недостаточно влажная, т.к. для его переноса необходимо активное движение клеточных соков. Также ухудшается усвоение кальция в теплице при высокой влажности воздуха, т.к. уменьшается испарение влаги с поверхности листьев, что замедляет перемещение влаги от корней к надземной части. Как устранить В качестве скорой помощи проводят обработку хелатом кальция по листу, завязям и плодам, либо используют половинную дозу кальциевой селитры (10 г на 10 л) для внекорневой подкормки. Чтобы предотвратить дефицит кальция, в июне томаты, перец, баклажаны подкармливают под корень кальциевой селитрой, а высокорослые цветы — удобрением “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”, в нем содержится кальций. Корневая подкормка вытяжкой из древесной золы дает растениям необходимый им кальций, если при приготовлении рабочего раствора добавлять лимонную или уксусную кислоту, которая преобразует кальций в доступную для растений форму. Для приготовления настоя 200 г древесной золы (2 стакана) заливают 3 л кипятка, размешивают и оставляют на сутки. Маточный раствор разводят водой, доводя до объема 10 л, и добавляют 1 стакан столового 9% уксуса или 1 ст.л. лимонной кислоты. Железо  Дефицит железа опасен тем, что значительно ухудшается усвоение азота и останавливается рост растения. Определить нехватку железа легко, ведь она проявляется на молодых побегах. Вместо яркого травянисто-зеленого цвета верхушка бледнеет, проявляется хлороз. Как устранить При признаках дефицита железа обработайте растения по листу препаратом Секвестрен Турбо. В его составе железо в хелатной, легкоусвояемой форме, и азот для быстрой поддержки роста. Бор Дефицит бора вреден для овощных культур. У томатов, перца, баклажанов ухудшается завязываемость плодов, т.к. пыльца не созревает. Урожайность этих культур значительно снижается, часть цветов и завязей опадает. У свеклы проявляется гниль сердечка, а капуста не может формировать нормальный кочан, т.к. ее стебель становится полым. При остром дефиците бора отмирает точка роста, верхние листья скручиваются. Растение приобретает уродливую форму, идет усиленный рост боковых побегов, а листья становятся закрученными, как будто опаленными. Как устранить Удобрение Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев содержит комплекс макро- и микроэлементов, включая бор. При его регулярном внесении растения никогда не испытывают дефицита бора. Для свеклы полезны подкормки по листу борной кислотой, из расчета 1-2 г на 10 л. Бор также влияет на вкус корнеплодов, столовая свекла становится очень сладкой. Другие микроэлементы Растения потребляют микроэлементы в небольших количествах, поэтому их недостаток проявляется только при остром дефиците определенных веществ в почве. Подкормка комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами дает растениям все необходимые питательные вещества. А между корневыми подкормками полезно обрабатывать растения по листу комплексом микроэлементов Здравень Аква антистресс-регенератор листьев. В его составе бор, хелаты марганца, цинка и меди, а также молибден, железо и кобальт. Минимальное количество азота ускоряет рост и помогает растению восстановиться после повреждения листьев. 

У некоторых огородников и дачников можно увидеть растение, внешне похожее на петрушку, но стебли которого гораздо выше, крупнее, а аромат чувствуется издалека. Это любисток – или как еще его называют «лигурийская петрушка».  Полезное и неприхотливое растение для возделывания в открытом грунте, листья которого используют в кулинарии, косметологии и других сферах. Любисток О выращивании любистока, сортах и применении читайте далее. Ботаническое описание  Любисток – это многолетняя травянистая культура семейства Зонтичных. Родиной считается Иран, но распространено он повсеместно. Любисток представляет собой растение, характеризующееся высокими до 150-200 см стеблями с ветвистой верхушкой, перистыми листьями. Листья имеют гладкую глянцевую поверхность. Цветки мелкие, желтые, собраны в соцветие зонтик. Цветет любисток с июня по август, после чего образует мелкие продолговатые семена. Аромат растения напоминает смесь сельдерея и петрушки, усиливается после дождя или обработки растений. Лучшие сорта На сегодняшний день существует множество сортов любистока для выращивания в открытом грунте, каждый из которых обладает своими особенностями. Вот несколько самых популярных из них. «Преображенский семко». Отличается устойчивостью к низким температурам. Рекомендуется для выращивания на приусадебных участках. Высота взрослого растения достигает 150 см. Листья крупные, темно-зеленые, глянцевые с сильным пряным сельдерейным ароматом и горьковатым вкусом. На одном месте может возделываться до 10 лет. В первый год образуется розетка из 7-9 листьев, а на второй наступает цветение и образование семян. Средняя урожайность 10-12 кг/м2. «Удалец». Неприхотливый сорт, за которым требуется минимальный уход. Растения холодостойкие, не требовательны к почвам, могут расти на затененных участках. Не требуют укрытия на зиму. Весной образуют мощную розетку высотой до 100 см. От момента прорастания до срезки проходит 25-30 дней. Аромат сельдерейный, урожайность 5 кг/м2. Сорт подходит для подзимнего посева. «Лидер». Сорт ценят за очень раннюю зелень и высокое содержание эфирных масел, которые дают сильный аромат. Поэтому он чаще других сортов используется как приправа. Высота растений около 90 см, розетки мощные, с крупными листьями. В период цветения кусты могут вырастать до 200 см. Сорт «Лидер» подходит для подзимнего посева, отличается неприхотливостью, холодостойкостью и не требует укрытия на зиму. «Одиссей». Растения достигают высоты до 200 см, листья крупные, перисторассеченные, насыщенного темно-зеленого цвета с сильным ароматом. Отличается холодостойкостью и высоким выходом зеленой массы.  «Дон Жуан». Ранний сорт, который ценится за высокую урожайность и раннюю зелень. За один сезон можно сделать 5 срезок. В первый год выращивания урожайность составляет около 2,5 кг/м2, а на второй уже 6 кг/м2. На одном месте культуру можно выращивать до 10 лет. Сорт подходит для выращивания на дачных и приусадебных участках. «Амур». Растения отличаются компактностью, их высота всего 50-60 см, поэтому сорт отлично подходит для выращивания не только в открытом, но и закрытом грунте. Листья крупные, серо-зеленые, с сильным ароматом. Сорт «Амур» имеет среднюю холодостойкость, поэтому подходит для выращивания в средней полосе России, в южных регионах и не подойдет для Сибири и северных регионов с суровыми зимами. Сорт относительно ранний – первую зелень можно срезать уже через 22-25 дней, средняя урожайность до 2,5 кг/м2. «Ароматный чародей». Растение высокорослое – до 250 см, время цветения с июня по август. Аромат яркий, напоминает сельдерейный, привкус грибной. Сорт морозоустойчив, светолюбив. Используется как приправа к супам, вторым блюдам. При выращивании для получения корней, необходимо удалять у растения цветоносы. А чтобы быстрее нарастала зелень, требуются периодические прореживания. «Геракл». Отличается неприхотливостью, хорошо зимует. Высота стеблей достигает 200 см. При выращивании в первый год срезку зелени проводят июле, а со второго года уже в мае. За сезон можно сделать минимум 2 срезки. Корни можно убирать со второго года выращивания. Их моют сушат и используют для приготовления отваров. Советы по выращиванию Чтобы любисток долгие годы радовал красивым видом и большим урожаем, необходимо правильно выбрать место и почву при посеве, обеспечить хороший уход за посадками. Выбор места Так как большинство сортов любистока высокорослые, то необходимо обеспечить достаточно места и пространства для посадок. Расстояние между растениями должно быть 50-60 см. Участок выбирают освещенный, достаточно высокий, так как близкое залегание грунтовых вод или скопление воды в низинах повреждают корневую систему. Хорошими соседями для любистока будут другие ароматные травы, например, мята, лаванда, розмарин. Освещение Лучше всего культура растет на солнечных и открытых участках. Недостаточное освещение замедляет развитие растения, уменьшает выход зелени, снижает содержание витаминов, эфирных масел. Тем не менее, большинство сортов теневыносливы, поэтому могут расти и под большими деревьями, где не так много солнечного света. Подготовка почвы Для выращивания любистока наиболее подходящими будут легкие суглинистые почвы с нейтральной реакцией (рН 6-7). Участок должен быть хорошо дренированным, без застоев влаги, иначе корневая система будет гнить. Перед посевом необходимо перекопать почву, внести перегной или компост, а также минеральные элементы. С осени можно вносить золу или костную муку, а весной вносят азотсодержащие удобрения, например, мочевину. Полив Количество и нормы поливов зависят от климатических условий региона выращивания и почвы. Оптимальным будет такой режим полива при котором почва остается умеренно влажной. В начале вегетации, когда наблюдается активный рост зелени может потребоваться дополнительный полив. В среднем грядки с любистоком поливают 1-3 раза в неделю.  Подкормки Так как любисток выращивают на одном месте до 10 лет, постепенно растения истощают почву. Поэтому для получения высокой урожайности и качественной сочной зелени каждый сезон необходимы подкормки.  Весна. Весной на грядку вносят азотные удобрения. Подойдет карбамид (мочевина) – он содержит 46% азота в амидной форме, поэтому обеспечивает быстрое поступление этого элемента к растению, его высокую усвояемость. Дозировка 10-15 г/м2. Лето. В летний период растения необходимо поддержать фосфором и калием. Подойдет комплексное удобрение «Здравень аква для зеленых культур». Это жидкий органо-минеральный комплекс с повышенным содержанием фосфора и калия, а также с микроэлементами – марганцем, цинком, медью, бором, молибденом. «Здравень аква для зеленых культур» применяют путем полива растений в дозировке 50 мл на 2-3 м2. Применение удобрения способствует формированию сочной зелени, ускоряет развитие растений, позволяет провести более раннюю срезку. Можно также использовать гуминовое удобрение «Лигногумат калийный», который кроме калия содержит железо, цинк, серу, медь, молибден. Гуматы ускоряют рост корневой и надземной частей, способствуют активному росту зелени, повышают иммунитет растений. Осень. Вносят комплексы минеральных элементов, содержащих кальций, магний и медь. Подойдет костная мука до 50 г на 1 м2, перебродивший раствор куриного помета, который можно заменить удобрением «Куровит». Это гранулированный куриный помет, уже термически обработанный. «Куровит» удобно вносить, достаточно распределить гранулы на грядке вокруг растений и заделать на глубину 5-10 см. Сбор урожая Сбор урожая осуществляют поэтапно, начиная с середины лета и заканчивая осенью. В середине июля срезают зрелые листья для употребления в свежем виде и консервирования. Осенью выкапывают корни, которые используют для дальнейшей переработки. Сушку корней и зелени осуществляют при температуре не выше +35 С, чтобы предотвратить потерю питательных веществ. Применение любистока Листья и корни растения широко используют в различных сферах производства, а также в домашней кулинарии. В кулинарии Любители традиционной русской кухни высоко оценивают любисток за уникальный аромат и универсальность использования. Он используется как приправа и добавляется в салаты, овощные блюда, мясные закуски, рыбные консервы и выпечку. Сухие измельченные листья идут в основу сухих смесей специй, используемых для придания особой пикантности соусам, рагу и гарнирам. Свежий корень добавляют в бульоны, студни, вторые блюда, создавая оригинальный вкус. Популярны также спиртовые настойки и экстракты, используемые в производстве алкогольных напитков. В народной медицине Используется как эффективное лекарственное средство в лечении ряда заболеваний. Оказывает успокаивающий эффект, устраняет тревожность и бессонницу. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта, уменьшает вздутие живота и дискомфорт после еды. Улучшает аппетит, повышает общий тонус организма. Помогает снизить кровяное давление, оказывает мягкое мочегонное действие. Усиливает защитные силы организма против инфекционных заболеваний. Настои и отвары принимают внутрь при простудах, бронхитах, головных болях. Спиртовая настойка корня действует как укрепляющее средство при упадке сил и снижении иммунитета. А ванны с отваром любистока полезны при кожных раздражениях, экземе, дерматитах. В косметологии Издавна известно положительное влияние настоя любистока на кожу лица и волосяные луковицы. Травяной экстракт благотворно влияет на восстановление структуры кожи, ее упругость и эластичность. Маски и компрессы, приготовленные из свежих листьев, оказывают омолаживающее воздействие, устраняя ранние возрастные изменения и улучшая общее состояние эпидермиса. Масло любистока входит в состав шампуней и бальзамов для укрепления волосяных фолликул, устранения ломкости и улучшения общего вида волос. Регулярные маски из сока листьев способствуют укреплению ногтей и улучшению состояния кутикулы. Противопоказания Несмотря на многочисленные положительные стороны, существуют определенные ограничения на употребление любистока. Индивидуальная непереносимость компонентов растения. Беременность и кормление грудью. Гипертония. Заболевания сердца и сосудов. Нарушения свертываемости крови. Аллергические реакции на компоненты растительного состава. Таким образом, перед применением любистока в медицинских целях рекомендуется проконсультироваться с врачом и провести тест на индивидуальную чувствительность. Любисток – ценная огородная культура, которую несомненно стоит выращивать на своем участке. Помимо высокой декоративности, любисток подарит приятный аромат и пользу при приготовлении различных блюд. При этом он неприхотлив и может расти в течение многих лет на одном месте, что значительно упрощает уход за ним.