Огород

В процессе роста растения могут помогать друг другу, а могут и препятствовать росту. Их корневые выделения могут стимулировать рост одних культур и подавлять развитие других. Специфический запах может защищать соседние растения от вредителей или привлекать насекомых-опылителей. Взаимное влияние растений На основе своего опыта огородники подмечают, какие культуры хорошо уживаются друг с другом, а каким соседство приносит только вред. И дело здесь не только в том, что крупные растения могут подавлять рост мелких или культуры с мощными корнями отбирают воду и питание и овощей с мелкой корневой системой.  Лук и морковь защищают друг друга от луковой и морковной мухи Взаимное влияние разных культур происходит на химическом уровне. Наших органов чувств недостаточно, чтобы определить, чем пахнут корневые выделения растений или насколько изменяется химический состав почвы в ризосфере, — зоне вокруг их корней.  Сами же растения имеют сложный механизм восприятия любых изменений, он сложился за годы эволюции. Нам остается лишь внимательно наблюдать и делать заметки.  Растения-эгоисты Биологи и биохимики давно изучают процесс аллелопатии, — способности растений подавлять прорастание семян других культур, а также подавлять их рост. Некоторые культуры проявляют настолько яркое подавляющее действие, что на основе их корневых выделений создаются новые виды химических гербицидов. Подсолнечник Сильную аллелопатию проявлет подсолнечник. Эта особенность помогает фермерам, которые засевают подсолнечником гектары, но может помешать обычным огородникам, если они решат посадить его в компании с другими культурами. Кукуруза Кукуруза — мощное растение и тем не менее она весьма “боится” конкуренции. Если корни кукурузы в почве соприкасаются с корнями других растений, они воспринимают их как конкурентов за воду и питательные вещества. Конкуренция стимулирует рост кукурузы, она стремится обогнать в росте другие культуры. Рожь У ржи не только мощная корневая система, ее можно сравнить с эффективным гербицидом. Рожь подавляет прорастание семян других растений. Кроме того, ее корни сильно высушивают почву, оставляя соседние культуры без воды. Эти особенности ржи нужно учитывать при посеве ее в качестве сидерата. Фенхель Фенхель не так часто встречается на наших огородах, поскольку для образования сочного мясистого кочанчика требуются особенные условия. Но стоит запомнить, что фенхель не переносит какой-либо конкуренции, его корневые выделения подавляют рост любых культурных растений. Томат, огурец Процесс аллелопатии может быть направлен и на растения своего вида. При многолетнем выращивании монокультуры почва утомляется, что приводит к снижению урожаев. И дело здесь не только в истощении плодородного слоя и нехватке питательных веществ. В почве накапливаются колины, вещества, выделяемые корнями растений, которые подавляют рост себе подобных. Сильную аутотоксичность проявляют томат, огурец, а также листовая свекла (мангольд), спаржа. Вот почему при выращивании томатов или огурцов в теплице приходится регулярно заменять в ней грунт или выращивать сидераты как промежуточную культуру, — чтобы нейтрализовать накопившиеся корневые выделения томатов. При наличии двух теплиц рекомендуется ежегодно менять местами огурцы и томаты. Рис Интересно, что даже внутри одного вида разные сорта одной и той же культуры обладают разными свойствами. Способность к подавлению роста сорняков особенно важна при промышленном выращивании. Так, некоторые сорта риса способны подавлять рост определенных сорняков, которые засоряют рисовые плантации. Растения и почвенная микрофлора Мы привыкли считать, что корни растений поглощают воду и питательные вещества из почвы. И редко придаем значение тому, что корни выделяют в почву определенные вещества, причем качественный и количественный состав корневого экссудата значительно различается у разных культур. Так, томаты выделяют в почву лимонную и яблочную кислоту, которая способствует мобилизации запасов фосфора в почве. Корни огурцов выделяют в почву яблочную и янтарную кислоты. А сладкий перец — лимонную, яблочную и янтарную кислоты. Огурцы и сладкий перец выделяют в почву почти втрое больше сахаров, чем томаты.  Органические кислоты и сахара, которые выделяют корни растений в ризосферу, являются питательными веществами для полезных почвенных бактерий и грибов. Те, в свою очередь, продуцируют витамины, аминокислоты, стимуляторы роста.  Как поддержать почвенную микрофлору В земледелии важно уделять внимание заботе о почвенной микрофлоре. Так называемая “аборигенная” микрофлора, которая присутствует в любой почве, включает как “полезные”, так и “вредные” микроорганизмы, которые находятся в постоянной конкуренции. Чтобы овощные культуры меньше болели, необходимо поддерживать численность полезных почвенных микроорганизмов. Под посадку полезно вносить в почву биопрепараты на основе сенной палочки, такие как “Бактерра” или на основе гриба триходермы: “Триходерма вериде”, “Тетрис”. Особенно полезны комплексные препараты, в составе которых содружество полезных грибов и бактерий, такие как “Атлант. Бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Корни растений будут подпитывать бактерии и грибы сахарами и органическими кислотами. Однако этого недостаточно для развития почвенной микрофлоры. Здесь помогают органические подкормки: настоем коровяка, куриного помета, сброженной травы. Они насыщают почву органикой, которая становится пищей для микроорганизмов. Растения и микрофлора Ацидофилы Некоторые виды растений живут в тесном симбиозе с грибами, для жизнедеятельности которых нужна кислая почва. Так, корни голубики лишены впитывающих корешков, питательные вещества растению поставляет микориза, — дружественные грибы.  Культуры с одинаковыми требованиями к кислотности почвы лучше сажать группой. Так, на участке можно выделить место под растения-ацидофилы. К ним относится голубика и другие лесные ягоды: клюква, брусника, черника. В эту группу можно отнести и декоративные культуры: рододендроны, гортензии, верески. Бобовые Другие культуры живут в симбиозе с ризобактериями, которые поселяются на корнях. Растение обеспечивает их сахарами, а взамен получает аминокислоты, азот, ферменты.  Типичный пример, — бобовые культуры, живущие в симбиозе с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями. Соседство с бобовыми полезно для многих культур, ведь при благоприятных условиях питательных веществ в почве, вырабатываемых клубеньковыми бактериями, хватает на всех. Яснотковые Ароматные травы семейства Яснотковые: базилик, чабрец (тимьян), иссоп, мята, мелисса, душица, шалфей, розмарин, монарда и др., — имеют лекарственные свойства, полезные не только для здоровья человека, но и для оздоровления почвы.  Их корни выделяют вещества, подобные антибиотикам. Они подавляют размножение патогенных микроорганизмов в почве, которые провоцируют развитие слизистого бактериоза и других заболеваний бактериальной природы. Настурция Корни настурции выделяют вещества, стимулирующие рост силикатных бактерий. Эти микроорганизмы выделяют органические кислоты, которые преобразуют запасы фосфора и калия в доступные для растений формы.  Удивительное свойство силикатных бактерий — это выработка связующего геля, который улучшает механические свойства почвы. Он задерживает влагу, что помогает растениям лучше переносить периоды засухи. Таблица совместимости овощных культур При планировании совместных посадок предлагаем вам воспользоваться этой таблицей. Уже в течение 30 лет она помогает огородникам подбирать хороших соседей по грядке и избегать плохих сочетаний. Плюсом обозначены хорошие сочетания, эти растения стимулируют рост друг друга. Минусом — плохие сочетания, одна из культур подавляет рост другой. Слэш — нейтральные сочетания. Нулем мы обозначили пересечение строк и столбцов с названием одной и той же культуры.  ф а с о л ь г о р о х о г у р е ц к л у б н и к а к а р т о ф е л ь т о м а т ш п и н а т с а л а т к а п у с т а р е д и с м о р к о в ь с в е к л а с е л ь д е р е й л у к ч е с н о к фасоль 0 — + / + + / + + + / + / — — горох — 0 / / — — / + + + + / / — — огурец + / 0 / / — / + + — / / + + + клубника / / / 0 / / / + + + / / / + + картофель + — / / 0 — + / + / / / / / / томат + — — / — 0 + + + + + / + + + шпинат / / / / + + 0 / + + / / / / + салат + + + + / + / 0 + + / / — + / капуста + + + + + + + + 0 + / / / — — редис + + — + / + + + + 0 + / / — / морковь / + / / / + / / / + 0 / / + / свекла + / / / / / / + / / / 0 / + / сельдерей / / + / / + / — / / / / 0 / / лук — — + + / + / + — — + + / 0 / чеснок — — + + / + + / — / / / / / 0 Хорошие компаньоны Бобовые Благодаря деятельности клубеньковых бактерий бобовые являются хорошим компаньоном. При посадке картофеля в борозду укладывайте поочередно клубни и зерна пророщенной фасоли или бобов. Расстояние между растениями в ряду одинаково для картофеля и фасоли, 30 см. Благодаря фасоли можно получить прибавку к урожаю томатов. Серия семян “Добрые соседи” предлагает несколько удачных сочетаний: томат Дублон золотой и фасоль Клавдия или томат Золотая долина и фасоль Чудо лентяя.  Горох развивается очень быстро, в середине лета его уже убирают. Если посеять его между саженцами белокочанной капусты, всем хватит света и питания, а капусте достанется дополнительный азот. Лук и чеснок Рядки лука традиционно чередуются с рядами моркови. Лук и чеснок также станут отличными компаньонами для клубники. Их потребности в поливе совпадают: в начале вегетации растениям нужно много влаги, а во второй половине лета они обходятся естественными осадками.  Лук-севок и яровой чеснок можно разместить между рядами клубники. Озимый чеснок можно размещать рядом с клубникой 3-4-го года, которую в следующем году сразу после сбора урожая убирают. Шпинат, мангольд Шпинат и мангольд, листовые овощи одного семейства, являются отличными товарищами на грядке. Их крупные листья закрывают поверхность почвы от перегрева в жаркое лето.  Листовые овощи быстро созревают, что позволяет получить дополнительный урожай с грядки, где посажены томаты и перец. Свободное пространство между рассадой капусты в начале лета можно занять шпинатом или мангольдом. Попробуйте совместную посадку: капуста б/к Зимняя королева и шпинат Жирнолистный или капуста б/к Сибирячка 60 и мангольд Алый. Редис Посейте редис между рядками моркови. Необходимость часто поливать редис обеспечит сеянцы моркови дополнительной влагой. А после уборки редиса между рядками моркови останется рыхлая борозда для дальнейшего полива. В качестве компаньона подбирайте раннеспелые сорта редиса, например морковь Рахат лукум и редис Сахарная молния или морковь Витаминная 6 и редис 18 дней. Салат Нет нужды выделять под салат отдельную грядку. Эта культура отлично сочетается со многими овощами. При посеве огурцов семенами в грунт в течение месяца грядка пустует, ведь расстояние между кустами огурцов — 60-80 см.  Посадите раннеспелый салат, и вы соберете его до того, как плети огурцов все заполонят: Огурец Замечательный сосед F1 и салат Московский парниковый. Если же огурцы выращиваются на шпалере, рядок салата закроет почву от перегревания. Попробуйте вырастить пару: огурец Верные друзья F1 и салат Букет. Плохие соседи Не всем культурам нравится соседство с бобовыми. Не стоит близко располагать рядки лука или чеснока с фасолью, горохом, бобами. У огурцов и томатов разные требования к влажности почвы и воздуха, они требуют разных подкормок, не стоит размещать их на одной грядке. Даже в теплице лучше разделить их перегородкой. Фитофтороз в первую очередь поражает картофель, и позже проявляется на томатах. Близкое соседство картофеля и томатов может оставить вас без помидоров, поскольку фитофтора погубит растения раньше срока. Не стоит подсаживать лук-севок или яровой чеснок к капусте. Огородная барыня требует регулярного полива. Избыток влаги в почве в июле-августе приведет к загниванию головок лука и чеснока.

Капуста — культура не сложная в уходе. Однако именно она часто вызывает разочарование у огородников. Кочаны плохо завязываются, растения поражаются болезнями и вредителями. Отличные вилки незадолго до уборки могут треснуть, а позднеспелые сорта не показывают обещанную лежкость.  Разберем подробнее, как справиться с различными проблемами при выращивании капусты и получить богатый урожай. 1. Слабая рассада Капусту традиционно выращивают через рассаду. Это позволяет получить более ранний урожай летних сортов и вырастить более крупные кочаны среднеспелых и позднеспелых сортов. Для некоторых видов с долгим сроком вегетации, как для брюссельской капусты, без рассады и вовсе не обойтись. При оптимальных условиях выращивания рассада развивается быстро. Оптимальный возраст саженцев для высадки на постоянное место — 30-35 дней. Ранний посев семян на рассаду Капуста — растение холодостойкое, высаживать рассаду в открытый грунт в средней полосе можно уже в начале мая. При угрозе возвратных заморозков рекомендуется укрывать саженцы плотным спанбондом. Рассада под спанбондом К посеву семян приступают за 35-40 дней до предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Оптимальный срок посева семян на рассаду — последние числа марта - первые числа апреля.  При более ранних посевах рассада перерастает. Если саженцы находятся в ограниченном объеме грунта, корням не хватает места, из-за чего рассада останавливается в росте и “стареет”. После высадки такие растения долго отстают в развитии. Полегание рассады Свежие семена капусты имеют великолепную всхожесть, они сохраняют ее в течение 3-4 лет после сбора. При загущенных посевах сеянцы всходят “щеткой”.  Из-за нехватки света и избытка тепла подсемядольное колено сеянцев моментально вытягивается, они превращаются в тонкие былинки. Нежные ростки тянутся к свету, клонятся в одну сторону, ложатся друг на друга. Ослабленные сеянцы не могут противостоять грибным заболеваниям. Если в рассадном грунте были возбудители так называемой “черной ножки”, почва переувлажняется, а посевы загущены — создаются благоприятные условия для распространения инфекции.  Черная ножка “косит” рассаду под корень. Корневая шейка пережимается, сеянцы полегают и в течение пары дней погибают.  Чтобы избежать проблем с полеганием рассады, для посева используйте рыхлую почвенную смесь, в составе которой 50-70% раскисленного верхового торфа, 20-30% низинного торфа и 10-20% биогумуса. В таком грунте не содержится возбудителей заболеваний, а после полива он быстро просыхает. Семена перед посевом полезно продезинфицировать, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на поверхности оболочки. Их замачивают в растворе хлоргексидина на 15-20 минут, после чего высевают. Чтобы избежать загущения рассады, сеять капусту лучше в кассеты, по несколько семян в каждую ячейку. Лишние всходы аккуратно срезают, оставляя самый крепкий росток. Выращивание рассады на подоконнике В комнатных условиях крайне сложно вырастить крепкую рассаду капусты. Это холодостойкая светолюбивая культура, даже на южном подоконнике в марте-апреле ей не хватает света, а комнатная температура для нее слишком высока. В тепле и при нехватке освещения рассада нещадно вытягивается, становится слабой, хилой. Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов можно вырастить в теплице и даже в открытом грунте, на отдельной рассадной грядке. Посев проводят, как только позволит почва: в начале - середине апреля в теплицу или в конце апреля - первых числах мая — в открытый грунт. В весенней прохладе и при естественном освещении рассада растет крепкой и коренастой. Здоровые саженцы быстро адаптируются на новом месте, не теряют времени на старте. 2. Плохая приживаемость рассады После высадки рассада может надолго остановиться в росте. Саженцы выглядят “несчастными” и балансируют на грани жизни и смерти. Растения теряют ценное время на старте, отстают в развитии, не дают богатого урожая. Повреждение корней Многие дачники покупают рассаду капусты на рынке. Как правило, она продается пучками, с открытой корневой системой. При выкапывании саженцы теряют большую часть корней, еще часть впитывающих корней отмирает в процессе транспортировки рассады, если земляной ком пересыхает.  У рассады капусты довольно крупные, “лопушистые” листья. Саженцы испаряют влагу с поверхности листьев, поврежденные корни не способны восполнять потерю влаги, из-за чего растения после высадки вянут. Часто нижние листья рассады так и не восстанавливаются, отмирают, остается лишь верхушка.  Чтобы избежать повреждения корней саженцев при пересадке, лучше выращивать собственную рассаду. Тогда вы сможете пересадить ее максимально аккуратно, сохраняя земляной ком и большую часть корней. Неподходящие погодные условия Рассаду капусты можно высаживать в открытый грунт уже в начале мая, саженцы не боятся холода, а вот жара для них критична. При выращивании собственной рассады в теплице она бывает готова к высадке только ближе к концу мая, когда уже установилась жаркая погода. Если май выдался жарким, нужно особенно бережно обращаться с холодолюбивой рассадой. Пересадку проводят вечером, после заката солнца. Посадочные лунки проливают максимально, наполняя их до тех пор, пока вода не начнет стоять в лунках.  После высадки рассады над грядкой устанавливают дуги и натягивают плотный спанбонд. Укрывной материал защищает рассаду от палящего солнца, а также уменьшает испарение влаги из почвы. Так создаются более благоприятные условия для адаптации рассады на новом месте. Если в наличии нет спанбонда, то на несколько дней рассаду необходимо притенить от яркого солнца подручными материалами. Саженцы можно прикрыть небольшими охапками скошенной травы или крупными листьями лопуха, можно использовать картонные коробки. Не стоит прикрывать рассаду пластиковыми бутылками. В солнечный день температура внутри такого мини-парника зашкаливает, что совсем не нравится капусте. Если в мае установилась запредельная жара, лучше подождать немного, пока она сменится прохладой и дождливой погодой, и отложить высадку рассады на неделю. 3. Нападение крестоцветной блошки Как только поверхность почвы просыхает и устанавливается жаркая погода, откуда ни возьмись появляется крестоцветная блошка. Вредитель быстро размножается, буквально за несколько дней блошка может уничтожить саженцы капусты под ноль. Мелкие блохи прыгают по листьям крестоцветных, выгрызая в них крошечные отверстия. Из-за обилия вредителей листья превращаются в решето. Фотосинтез замедляется, растения останавливаются в росте, поврежденные листья усыхают. Если май выдался прохладным и дождливым, нашествие блошки происходит на 1-2 недели позже, поэтому кажется, что крестоцветные в безопасности. Но огороднику нельзя терять бдительности. Как только придет жара, с ней появится и крестоцветная блошка. Можно спрятать капусту от вредителя, если сразу после посадки укрыть грядку спанбондом. Укрывной материал должен создавать цельный купол, чтобы блошки “не догадывались” о том, что под пологом растет что-то съедобное. Если же капуста выращивается без укрытия, под открытым небом, то имеет смысл сразу после высадки обработать растения системным инсектицидом. Здесь подойдет любое средство с длительным периодом защиты, которое применяется для борьбы с тлей и колорадским жуком, например, “Кортлис”, “Дракор”, “Инсектор Супра” и др.  Листья капусты покрыты восковым налетом, из-за чего опрыскивать растения довольно сложно, капли раствора стекают. Обработка инсектицидами будет более эффективной, если добавить в рабочий раствор прилипатель “Панэм”. После обработки растения будут защищены от вредителей на 3 недели. 4. Медленный рост саженцев Из-за описанных выше проблем рассада медленно приживается, поэтому в течение 2-3 недель после высадки практически не прибавляет в росте. Однако даже при аккуратной пересадке растения могут отставать в развитии. Тому есть несколько причин. Жара Капуста любит прохладную погоду, температура комфорта для нее +18-20°С. При +30-35°С растения чувствуют себя угнетенно, приостанавливаются в росте.  Повлиять на погоду нельзя, но можно помочь растениям пережить стресс. Здесь поможет обработка по листу антистрессовыми препаратами, такими как “Ботаник” или “Эпин Экстра”. В воду для полива полезно добавить янтарную кислоту или препараты на ее основе, такие как “Грин Дейл”.  В жаркую погоду молодую капусту нужно поливать ежедневно и обильно, чтобы на глубине залегания корней почва всегда оставалась влажной. Сохранить запасы влаги поможет мульчирование почвы соломой, сеном, скошенной травой или белым спанбондом. Недостаток питания Капуста расходует много азота. При нехватке в почве питательных веществ растения плохо развиваются. О недостатке азота можно судить по внешнему виду саженцев — у них мелкие блеклые листья, нижние листья желтеют. О хорошем питании говорят крупные сине-зеленые листья капусты. При отставании в развитии поможет азотная подкормка. Быстрее всего усваивается нитратная и аммиачная формы азота. После обильного полива растения подкармливают под корень раствором аммиачной селитры, сульфата аммония (1 ст.л на 10 л) или раствором 10% нашатырного спирта (1 ст.л. на 10 л).  После проведения подкормки необходимо полить растения дождеванием, чтобы смыть капли удобрения с листьев. Брызги азотных удобрений могут вызывать ожоги листьев. 5. Развитие грибных болезней Огородник может никогда не столкнуться с болезнями растений, если на участке хорошая фитосанитарная обстановка. Но может сложиться и обратная ситуация: год за годом капуста поражается то одними, то другими болезнями, что делает невозможным получение хорошего урожая. На участках с кислыми почвами капуста часто поражается килой. На корнях крестоцветных образуются уродливые наросты, растения останавливаются в росте, кочаны не завязываются. Возбудитель килы сохраняется в грунте до 7 лет, поэтому даже соблюдение севооборота не всегда помогает решить проблему. Если почвенный анализ, проведенный при помощи тест-системы Агрохимик, показал кислый pH грунта, необходимо известковать почву. Под перекопку осенью вносят доломитовую муку. Если процедуру известкования не провели осенью, можно сделать это весной: внести доломитовую муку или мел, однако процесс раскисления не быстрый, известковать кислые почвы нужно ежегодно (при применении извести — раз в три года). Для улучшения фитосанитарного состояния почвы в посадочные лунки вносят биопрепараты: Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде или комплекс полезных микроорганизмов Атлант. Бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. Чтобы полезная почвенная микрофлора размножалась, необходимо поддерживать оптимальную влажность грунта, защищать его слоем мульчи от перегрева и пересыхания. На участках с нейтральным и слабощелочным грунтом капуста может поражаться слизистым бактериозом. Заболевание поражает надземную часть, листья становятся склизкими, превращаются в зловонную слизь. Поврежденные растения необходимо аккуратно удалить вместе с корнями, а грядку пролить натуральным антибиотиком “Фитолавин”. В отличие от фунгицидов, которые помогают в борьбе с грибными болезнями, это средство воздействует на патогенные бактерии. 6. Не завязываются кочаны В зависимости от сроков созревания в начале или середине лета листья капусты начинают укладываться в вилок, который с каждым днем увеличивается в размерах. Однако порой растение как будто “замирает” и не развивается, кочаны не завязываются. Защита от солнца Проблема часто связана с аномально жаркой погодой, которая не нравится Крестоцветным. В жаркое лето капусту лучше выращивать под белым спанбондом. В южных регионах над грядками полезно натянуть притеночную сетку. Полив Для капусты крайне важен полив, это растение - водохлеб. Поливать грядки можно раз в 3-4 дня, но обильно. Дачники выходного дня проводят полив раз в неделю, здесь задача сохранения запаса влаги в почве еще более актуальна. Чтобы вода при поливе не растекалась, удобно высаживать капусту в небольшие углубления. Вместо привычной приподнятой грядки делают заглубленное ложе в виде корыта с небольшими бортиками. При поливе вода не утекает в междурядья, что позволяет хорошенько напитать почву влагой. Чтобы сохранить влагу в грунте, наутро после вечернего полива нужно прорыхлить поверхность земли. Верхний слой рыхлой почвы быстро высохнет, зато в глубине земля останется влажной. Подкормки Капусте нужна плодородная почва. Но даже на черноземе для получения высокого урожая потребуется несколько подкормок. Листовые овощи потребляют азот в течение всего периода вегетации, поэтому подкормки минеральными удобрениями полезно чередовать с органическими настоями.  Проводите подкормки каждые 2 недели, чередуя комплексное удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” и настой крапивы или зеленое удобрение из сорняков. 7. Нападение гусениц Порхающие над грядками бабочки-белянки на огородника действуют как команда “на старт”. Через 1-2 недели после активного лёта из яйцекладок вылупляются гусеницы. Они расползаются по листьям, вредители весьма прожорливы, порой от листьев остаются одни прожилки. В течение лета рождается 2-3 поколения бабочек, поэтому огороднику нельзя оставлять растения без внимания. Если в мае-июне капуста росла под спанбондом, первый лёт белянок проходит безболезненно, насекомые не находят любимые растения. Гусеницы на капусте Гусениц можно собирать вручную, но дело это неблагодарное, Несколько гусениц всегда остается незамеченными, они проникают внутрь кочана, чтобы полакомиться нежными листьями, загрязняют их отходами жизнедеятельности. Как только обнаружены гусеницы, необходимо провести обработку инсектицидами кишечно-контактного действия. Если до уборки урожая остается еще около месяца, применяют препараты группы пиретроидов, такие как Кинмикс, Алатар Двойная мощь и др. Если же вредители напали на капусту незадолго до уборки, применяют биоинсектициды, такие как Лепидоцид, Фитоверм. Не забывайте добавлять в раствор прилипатель, можно использовать средство для мытья посуды, 1 ст.л. на 10 л воды. 8. Трескаются кочаны Порой урожай вырастает на славу, крупные кочаны радуют глаз огородника. Но пока он собирается с духом и готовится к уборке, кочаны разрывает прямо на грядке. Капуста теряет товарный вид, а о длительном хранении можно забыть.  Смена погоды Погода становится непредсказуемой. Затяжная жара и засуха могут резко смениться прохладной и дождливой погодой.  В жаркую погоду растения испытывают стресс, стремятся закончить вегетацию раньше срока. Если жара пришлась на июль-август, формируются небольшие кочаны. С приходом прохлады и обильных дождей капуста вновь пускается в рост. Но к этому моменту покровные листья кочанов уже утратили эластичность. Под давлением растущих изнутри листьев кочан разрывает, и с этим ничего не поделаешь. Профилактикой разрывов кочанов может служить регулярный полив в течение всего лета, тогда кочаны растут, набирают вес и не останавливаются в развитии даже в жару. Нерегулярный полив Дачники выходного дня поливают огород раз в неделю. Если стоит жаркая погода, почва быстро высыхает после полива. После очередного полива капуста резко трогается в рост, что может приводить к разрыву кочанов. Однако чаще эта проблема происходит по причине обильных сентябрьских дождей. Если август выдался засушливым, и капусту не поливали, то в сентябре после дождей она начинает расти, и кочаны разрывает. Перерастание У каждого сорта есть свой срок вегетации. Кочаны не могут увеличиваться в размерах бесконечно. Если вовремя не снять урожай раннеспелых сортов, например, Июньской, Малахита F1, то кочаны может разорвать. Это не так страшно, поскольку ранние сорта используются в готовку. Склонны к разрыву кочанов и некоторые среднеспелые сорта, например, старый сорт Слава. С уборкой среднеспелых сортов не стоит затягивать. Как только появляются первые разрывы внешних листьев, капусту убирают. 9. Капуста подморожена Позднеспелые сорта, предназначенные на хранение, обычно убирают после первых заморозков. Легкий минус капусте не страшен, даже наоборот, она становится слаще. Капуста после заморозков Однако и запаздывать с уборкой нельзя. При -5-8°С повреждаются внутренние сочные листья кочанов. С приходом оттепели верхние листья оттаивают, и капуста выглядит нормально, однако внутри кочанов уже начались необратимые процессы. В процессе хранения внутренние листья темнеют, становятся как будто вареными, затем начинается процесс гниения. При разрезании вилков большую часть кочана приходится выбрасывать, остаются лишь верхние листья. Эта проблема носит название “тумачность”. Капуста может подмерзнуть и после уборки, если ее временно оставили в сарае или на поле. Как только на вилках высохнет влага, их нужно убирать в погреб. 10. Урожай плохо хранится Позднеспелые сорта капусты предназначены для длительного хранения. Однако урожай, выращенный с таким трудом, уже к середине зимы может полностью испортиться. Кочаны гниют или, наоборот, высыхают, листья становятся пергаментными. Избыточная влажность воздуха в погребе провоцирует размножение патогенных микроорганизмов, которые вызывают гниение. Хранилище должно быть оснащено системой вентиляции, если же ее нет, погреб необходимо регулярно проветривать. Капуста в погребе Чтобы овощи меньше гнили при хранении, кочаны раскладывают на полках так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Более длительному хранению способствует уборка вилков вместе с длинной внешней кочерыжкой. Овощи подвешивают “за ногу”, вниз “головой”, кочаны не должны соприкасаться друг с другом. Гниению капусты при хранении способствует избыток азотных подкормок. Азот стимулирует рост листьев, кочаны вырастают крупнее, но ткани листа более рыхлые, патогенные грибы легко проникают в них, что приводит к развитию гнилей при хранении.  В августе азотные подкормки нужно прекратить и перейти на калийные: сульфат калия или монофосфат калия. Другая проблема хранения — высыхание капусты. Кочаны выглядят так, как будто у них подсохли верхние листья. Хозяйка снимает лист за листом, и от большого кочана остается крошечный вилок. Причиной усыхания листьев является нехватка кальция. Из-за недостатка кальция нарушается формирование сосудов в листьях, по которым они насыщаются влагой. При уборке кочанов это незаметно, проблема проявляется в процессе хранения. Недостаток кальция характерен для кислых почв. На участках с кислым pH в июне-июле капусту подкармливают кальциевой селитрой. Однако и на нейтральных и слабощелочных почвах, где достаточно кальция в грунте, растения могут страдать от его нехватки. Этот микроэлемент поступает в ткани только под сильным “напором” воды.  В засушливую погоду без полива растения не получают кальций. Однако и при затяжных дождях капуста страдает от нехватки кальция, поскольку из-за высокой влажности воздуха замедляется дыхание и движение соков по тканям растения. Регулярный полив помогает решить проблему нехватки кальция. В качестве “скорой помощи” применяют опрыскивание растений хелатом кальция.

В течение огородного сезона не всегда удается применить все запасы минеральных удобрений. Часть остается на следующий год, но в течение зимы они часто приходят в плачевное состояние: размокают, отсыревают, слеживаются в ком. В зависимости от вида удобрений, способы “реанимации” будут различаться. Срок хранения Срок хранения минеральных удобрений в хороших условиях практически неограничен. Ведь по сути — это минеральные соли, которые не портятся. Однако опыт дачников говорит о другом: прошлогодние средства для подкормки растений не всегда удается сохранить в нормальном состоянии. В открытой миске хранить удобрения нельзя Все дело в том, что многие сыпучие вещества весьма гигроскопичны. Для их размокания достаточно влажного воздуха. Гранулы и кристаллы вбирают в себя влагу, и растворяются, рассыпаясь в порошок или превращаясь в кашицу. Даже при тщательной упаковке сложно сохранить минеральные удобрения в сыпучем состоянии в неотапливаемом помещении. При изменении температуры выпадает конденсат, что приводит к отсыреванию. Условия хранения  Оптимально хранить минеральные удобрения в помещении с плюсовой температурой, +5-20°С, и низкой влажностью воздуха, в пределах 40-60%.  Однако соблюсти необходимые условия хранения не всегда возможно. Увозить химикаты в город и хранить их в квартире неудобно, а дачные домики на зиму зачастую остаются без отопления. При наличии погреба или подвала, можно убрать подкормки на хранение подобно овощам и корнеплодам. Однако в погребе при повышенной влажности воздуха велика вероятность их отсыревания. Перед уборкой на хранение удобрения нужно тщательно упаковать. Подкормки, которые остались в небольших количествах, можно расфасовать по банкам с винтовой крышкой.  Вскрытые упаковки необходимо дополнительно упаковать в пакет и завязать Вскрытые упаковки необходимо тщательно завязать, а затем упаковать в плотный п/э пакет. Даже не вскрытые пачки рекомендуется упаковать в новые полиэтиленовые пакеты. Даже крошечной дырочки на упаковке достаточно для проникновения влаги. Если запасы средств для подкормки хранятся в погребе или в сарае, рекомендуется убирать их на стеллажи, не держать на полу, поскольку влажность воздуха на уровне земляного или бетонного пола выше. Жидкие подкормки, такие как комплексные удобрения серии Здравень Аква, нужно хранить при плюсовой температуре. При замораживании может прийти в негодность пластиковая упаковка, что приведет к вытеканию жидкости после оттаивания. Как использовать различные удобрения после зимнего хранения Фосфор Гранулы суперфосфата весьма гигроскопичны, они набирают влаги, размокают и превращаются в порошок, а при сильном намокании — в глиноподобную массу. Однако это не влияет на свойства состава, суперфосфат остается все тем же источником фосфора. Ранней весной можно внести его в приствольные круги ягодных кустарников, сделать луночную подкормку плодовых деревьев, внести на грядки.  Суперфосфат вносят под перекопку, чтобы фосфор оказался на глубине залегания корней. Фосфор крайне инертен и слабо перемещается по слоям почвы. Рассыпной суперфосфат вносят в тех же дозах, что и гранулированный. Слишком влажный порошок можно предварительно подсушить, рассыпав тонким слоем.  Вязкую массу отсыревшего суперфосфата можно смешать порошок с небольшим количеством почвы, торфа, сухой древесной золы и уже в таком виде вносить. В таком случае норму внесения разбавленного суперфосфата увеличивают кратно объему дополнительных компонентов. Калий Хлористый калий Хлористый редко остается “про запас”. Из-за наличия хлора в составе удобрения, его не рекомендуется вносить под вегетирующие растения. Калийную соль вносят осенью под перекопку, чтобы осенними дождями и талыми водами хлор был вымыт в глубокие слои почвы. Если хлористый калий остался на хранение, ему придется ждать своего часа до следующей осени. Внесение его весной возможно лишь на участках, которые будут оставлены под черным паром. При сильном отсыревании калийная соль превращается в “кисель”, который проще выбросить, чем пытаться реанимировать. Это недорогое удобрение с узким диапазоном применения. Сульфат калия Сульфат калия — наиболее распространенная калийная подкормка. Калий вносят в течение всего сезона: весной — под перекопку, летом — в качестве корневой подкормки. Кристаллы сульфата калия сильно отсыревают, после чего слеживаются. Если сульфат калия слежался — не беда, можно растолочь его молотком и использовать по назначению. Чтобы кусочки удобрения при разбивании не разлетались в разные стороны, удобно использовать тканевый мешочек, например, старую наволочку. Хуже, если удобрения оказались в воде и размокли. Калий хорошо растворяется, поэтому его полезные свойства могли значительно ухудшиться. И тем не менее остатки можно использовать. Поскольку дозировка состава “с подмоченной репутацией” неизвестна, лучше вносить его под ягодные и декоративные кустарники, плодовые деревья. Передозировка калием не страшна, он не обжигает корни растений. Сульфат калия вносят по проекции кроны, там, где находятся основные впитывающие корни. Сильно размокшее удобрение можно развести водой (1-2 ст. л. на 10 л) и внести в виде корневой подкормки. Монофосфат калия Монофосфат калия, или монокалийфосфат — это быстрорастворимое удобрение с высоким содержанием калия и фосфора. Этот вид лучше других растворяется в воде, соответственно, и отсыревает гораздо сильнее. От отсыревания его спасает его высокая цена. Монокалийфосфат продается небольшими упаковками, стоимость его гораздо выше, чем у других калийных удобрений, поэтому оно редко остается в избытке. Если при зимней ревизии запасов вы обнаружили монофосфат калия, используйте его для подкормки рассады. Оно содержит фосфор в легко усваиваемой форме, что весьма полезно для развития корневой системы рассады. Монофосфат калия можно использовать для подкормки комнатных цветов, фосфор стимулирует закладку бутонов, а калий обеспечивает яркость окраски лепестков.  Монофосфат калия вносят только в жидком виде, расход 1 г на 1 л. Если монофосфат калия сильно отсырел, то чтобы не терять его свойства, лучше развести его в воде и в таком виде хранить до весны при комнатной температуре. Лучше предварительно взвесить удобрение и записать данные на банке с раствором, чтобы в дальнейшем понимать, в какой пропорции разводить концентрат. Азот Кристаллы азотных удобрений весьма гигроскопичны. Они быстро отсыревают, вбирая влагу из воздуха. Отсыревшие кристаллы ведут себя по-разному. Одни комкуются, другие расползаются “в кисель”.  Важно помнить, что азотные удобрения пожароопасны, при неправильном хранении они могут самовоспламеняться. По этой причине обращаться с ними нужно более осторожно, чем с остальными минеральными подкормками. Ни в коем случае нельзя разбивать комки слежавшейся селитры (аммиачной, кальциевой). Попадание кристаллов на открытые участки кожи может вызывать химический ожог, а при попадании в глаза — ожог роговицы с последующим ухудшением зрения. Карбамид (мочевина) Шарики карбамида лучше других видов азотных удобрений сохраняют форму. При хранении могут слеживаться в небольшие комки. Перед применением мочевину растворяют в воде. Для удобства расчета концентрации можно взвесить остатки карбамида, растворить их в 1-2 л воды и применять для весенней подкормки ягодных кустарников, роз, многолетних цветов, озимого чеснока. Концентрат разводят водой, исходя из нормы 20 г сухого карбамида на 10 л. Аммиачная селитра При высокой влажности воздуха аммиачная селитра раскисает, превращается в “кашицу”. Высушить селитру невозможно. К тому же аммиачный азот быстро улетучивается, поэтому попытки высушить аммиачную селитру приводят к потере ее полезных свойств. Лучше всего растворить ее в небольшом объеме воды, предварительно взвесив, и использовать для весенней подкормки многолетних насаждений. Концентрат растворяют в воде, исходя из нормы 15-20 г сухой аммиачной селитры на 10 л. Для подкормки клубники используют меньшую концентрацию: 5-10 г на 10 л воды. Кальциевая селитра Кальциевая селитра — отличная азотная подкормка для участков с кислыми почвами. Кальций в составе уменьшает кислотность почвы, а нитратный азот быстро усваивается растениями и стимулирует рост надземной массы. Особенно полезна кальциевая селитра для растений с удлиненными плодами: перцевидных и сливовидных томатов, сладкого перца, баклажанов, кабачков, огурцов. При недостатке кальция их плоды поражаются вершинной гнилью. Отмокшая кальциевая селитра прессуется в плотные комки, разбивать которые опасно. Чтобы избежать проблем, лучше еще по осени расфасовать остатки кальциевой селитры порционно, по 10-15 г, это норма для разведения в 10 л воды. Если при зимней ревизии, вы обнаружили, что кальциевая селитра отсырела, займитесь фасовкой, пока она не успела спрессоваться.  Кальциевую селитру можно использовать для подкормки рассады томатов, перца, баклажанов в апреле, если саженцы отстают в росте. Однако здесь важна яркость освещения. В условиях нехватки света подкормка азотными удобрениями приведет к вытягиванию рассады. Другие виды азотных удобрений Калиевая селитра, сульфат аммония, нитрофоска (нитроаммофоска) тоже склонны вбирать в себя влагу и слеживаться.  Если кристаллическое вещество лишь слегка слежалось, его разминают руками и подсушивают. Если же образовались комки — их растворяют в воде перед применением. Удобно использовать кухонные весы, чтобы определить точную дозировку. Смесь удобрений Если в процессе хранения удобрения рассыпались и смешались друг с другом, это не очень хорошо. При смешивании различных компонентов происходят химические реакции, из-за чего одни вещества могут нейтрализовать другие, либо трансформируются в форму, недоступную для растений. Если вы обнаружили непонятную смесь удобрений, лучше не применять их для подкормки растений, поскольку невозможно определить дозировку. Однако не стоит их выбрасывать.  В течение лета можно периодически подсыпать смесь в компост, лишний азот улетучится или вымоется, а вот калий, кальций, фосфор, сера и другие микроэлементы обогатят компост, сделают его более питательным для растений. Комплексные удобрения Комплексные удобрения обычно имеют более хорошую сыпучесть, чем простые. И тем не менее они тоже отсыревают.  Если в запасе остались большие объемы комплексных удобрений, неважно, весенних, осенних или предназначенных для определенных культур, 1 весной их лучше использовать для подкормки сада: под плодовые деревья, ягодные кустарники, под розы, виноград, многолетние цветы. В следующем сезоне стоит учесть свои ошибки и приобретать минеральные удобрения в меньшем объеме, чтобы успевать расходовать их в течение одного сезона.  Многие дачники оценили удобство применения удобрений серии “Здравень Турбо”. Небольшие пакетики массой 15 г удобны для проведения разовой подкормки, а пластиковые банки с винтовой крышкой, объемом 300 г, надежно охраняют содержимое от отсыревания.

Люди по-разному относятся к народным приметам – кто-то верит в них, кто-то считает ерундой. Но ведь приметы появились не просто так. В давние времена, когда не было ни синоптиков, ни метеорологической службы люди собирали информацию об окружающем их мире, о проявлениях климата, выявляли зависимость и делали выводы о погодных условиях и урожайности различных культур в каждый период времени. Свои наблюдения они передавали молодым поколениям. И так приметы накапливались из века в век. Зима на даче Зимой люди примечали различные явления природы, а потом соотносили их с летними явлениями и погодой и как это отражается на урожайности овощных и плодовых растений. Январские приметы К богатому урожая Много звезд на небе 1 января предвещает богатый урожай. Часто светит солнце после 15 января – к урожайному лету. Студеный январь также сулит урожайное лето. На Крещенье ударили морозы сильнее Рождественских — можно надеяться на неплохой урожай. Большое количество сосулек появилось январе – можно рассчитывать на богатый урожай. Теплая зима с редкими снегопадами к неурожаю. Какие приметы указывают на погоду В начале месяца стоят теплые дни и светит солнце– примета указывает на погоду в начале мая – она будет холодной и ветреной. В январе много теплых дней предвещают позднее наступление весны. Если первые дни января выдались морозными —летом ожидай жаркую погоду. Частые морозы в январе предвещают вьюжный февраль. Кружат метели и часто идет снег– летом будут лить дожди. Потеплело на Рождество — к холодной осени. Весь январь стоят морозы – июль может быть жарким и сухим, а грибов в летнее время будет мало. Снег стал мягким и влажным, жди оттепели. Подул ветер с северной стороны - придут морозы. Как видим, общее направление примет января такое – морозный месяц сулит урожайный год. Мягкая январская погода оставляет мало надежды на добрый урожай. Особые приметы на 14 января Выдался туманный или морозный день – год будет добрый с хорошим урожаем. Ясное небо с большим количеством звезд– летом назреет много ягод. Пришла оттепель – летом жди прохладную погоду. Всходит яркое солнце – к богатому на урожай лету. Покрылись инеем ветки деревьев — уродятся хлеба. Приметы на Крещенский Сочельник 18 января День был погожим, но к вечеру небо затянуло облаками — к долгим морозам. Метель на Крещенье обещает долгую зиму – еще на 3 месяца. Небо ясное усеяно звездами – к большому урожаю хлеба. Утренний снег выпал - сей гречиху рано, снег пошел после обеда, не стоит спешить с посевами. Если Крещение и полнолуние в одно время —весной будут сильные паводки и широкий разлив рек. Февральские приметы Февраль – последний месяц зимы, вьюжный и тоже часто бывает морозный, у него свои приметы. Приметы на урожай В первые дни февраля потеплело, начал подтаивать снег — урожай будет небольшой. Почти все дни февраля дуют ветры, метут метели — можно ждать богатого урожая. На хвойных деревьях много шишек — жди урожайное лето. Деревья часто покрываются инеем — летом будет выпадать много росы, а в ульях будет много меда. Лед лежит на реке ровно, без торосов — в этот год будет слабый урожай хлебных культур. Если 15 февраля, в Сретение звенит капель - ожидай урожай пшеницы, если день ветреный — хорошо уродятся ягоды и фрукты. Приметы в феврале на погоду Выдался морозный месяц — к хорошей летней погоде. Теплый феврале —к прохладной весне. Часто идут дожди – весной и летом тоже будет много дождливых дней. Мало в феврале снега, летом ожидай засуху. К концу месяца образовалось на крышах много сосулек — к долгой весне. Последняя неделя выдалась холодной – в марте ожидай тепло. Загремит гром в феврале — подуют сильные ветры. 6 февраля Ксения-полузимница указывает на весеннюю погоду. В деревнях погоду примечают по дыму из труб: если он поднимается вверх столбом — придет мороз; если стелется к земле— будут снегопады, и даже дождь может случиться. О чем говорит поведение животных Животные чутко реагируют на изменения погоды, они заранее чувствуют приближение ненастья и по их поведению также можно предсказать, что следует ожидать в ближайшие дни – морозы или метель. Громко кричат вороны, кружатся в воздухе - к снегопаду. Если же они садятся на крыши домов и верхушки деревьев — жди усиления мороза. Расселись вороны на нижних ветках дерева — к сильному ветру. Птицы спокойно ходят по земле — ожидай оттепель. Громко чирикают воробьи — также к скорой оттепели. Кошка сворачивается клубочком, ищет теплое место — ясному небу и к морозу. Собака свернулась калачиком – к ветреной и холодной погоде. Если снега мало, а на участке бегают грызуны – жди прохладной погоды в мае. В этом году почти по всей территории России зима пока что не очень холодная. Но впереди еще почти 2 зимних месяца, нужно примечать, что покажут они. Если так и будет теплая погода - весна по приметам будет поздняя, так что не стоит торопиться с посадкой рассады.

Томаты сажает в своем огороде едва ли не каждый дачник. И каждый допускал ошибки в процессе выращивания этой культуры: поздно посадили, неправильно выбрали сорт, допустили вытягивание рассады, плохо подготовили грядку, неверно спланировали рацион питания для растений. Все эти ошибки ведут к одному нежелательному последствию – снижению урожайности. В этой статье мы собрали ТОП-20 ошибок при выращивании помидоров в теплице и открытом грунте: как делать не стоит, чтобы не разочаровываться урожаем. Рассада томатов Особенности выращивания сортовых томатов и гибридов Многие садоводы отдают предпочтение сортовым томатам: посадочный материал стоит дешевле, можно собирать собственные семена, сортовые признаки стабильны (урожайность, размер и окраска плодов, сроки плодоношения). Также некоторые дачники опасаются покупать гибридные семена полагая, что такой посадочный материал генно-модифицированный, а значит урожай может навредить здоровью. Но это большое заблуждение! Гибриды выводятся специалистами-селекционерами. Главная цель селекционной работы – получить томаты с наилучшими признаками: стабильной урожайностью, повышенной устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, высокими товарными качествами урожая.  Отказываться от гибридов – ошибка, особенно для начинающих садоводов. Гибриды лучше переносят стрессы и реагируют на непогоду, реже болеют, дают стабильные урожаи. Выбор сортов без учета климатических особенностей региона Каждый сорт или гибрид помидоров адаптирован под выращивание в определенной климатической зоне. Информацию о том, где рекомендуется выращивать ту или иную разновидность, можно найти в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Конечно можно попробовать вырастить в своем огороде любой понравившийся по описанию сорт, но лучше не возлагать больших надежд на высокую и стабильную урожайность. Хорошо переносят резкие перепады температуры томаты «Фруктаринка F1», «Герцог F1», «Сибирская гирлянда F1», «Сибирский скороспелый». Их можно смело выращивать в регионах с нестабильной летней погодой. Устойчивы к недостатку света «Розовый Джайв», «Девичий румянец F1», «Перцевидный оранжевый», «Третьяковский F1». Они – хороший выбор для регионов, где солнце – на такой и частый гость. Если климат достаточно влажный, лучше отдавать предпочтение сортам, устойчивым к повышенной влажности: «Златоуст», «Ямал 200».  В южных регионах рекомендуется выращивать сорта, стойко переносящие жару и засуху: «Майор», «Новичок розовый», «Взрыв», «Медвежья лапа», «Клеопатра», «Энерго F1». На севере, в Сибири и на Урале хорошую урожайность демонстрируют холодостойкие «Верные друзья F1», «Веселая компания», «Огни Челябинска», «Каскадный УД», «Мегадор», «Томанго», «Хлыновский F1». Хранение и содержание семян в плохих условиях Чаще всего эту ошибку совершают те дачники, кто собирает семена помидоров самостоятельно. От условий хранения семян напрямую зависит их «срок годности» и всхожесть. Оптимальный температурный режим хранения посадочного материала +10…+16°С и влажность не выше 60%. В таких условиях семена сохраняют всхожесть до 5 лет. В более жарких условиях «срок годности» сокращается до 3 лет. Если в помещении будет слишком влажно или семена будут храниться в полиэтиленовом пакете или контейнере, не пропускающем воздух, они и вовсе могут сгнить. Поздний посев Слишком поздний посев семян на рассаду чреват тем, что к моменту высадки сеянцев в открытый грунт они не успеют как следует окрепнуть, обзавестись толстыми стеблями, крепкими корнями и плотными листьями. У садовода может просто не хватить времени на решение каких-либо проблем с рассадой: семена могут слишком долго всходить, а рассада тормозить в развитии из-за недостатка света или питательных веществ. В результате в теплицу или открытый грунт переедут хилые и слабые сеянцы, которые будут долго осваиваться на новом месте, а значит и заплодоносят позже. Поздняя посадка существенно сокращает период плодоношения растений.  Оптимальные сроки для проведения посадочных работ всегда указаны на упаковке с семенами. Если по какой-то причине информации нет, ориентироваться стоит на следующие сроки посадочных работ: Для Москвы, Подмосковья и средней полосы – первая половина марта; Северные регионы, Сибирь и Урал – конец марта; Юг, Кубань – вторая половина февраля; Поволжье – первая неделя марта. Неправильное высаживание рассады в контейнер На начальных этапах растения можно выращивать в небольших кассетах, торфяных таблетках, горшочках объемом 200-300 мл. Но в дальнейшем сеянцы нужно обязательно пересадить в достаточно объемные емкости. Чем просторнее будут горшки, тем крепче будет корневая система томатов. А значит они проще приживутся на грядках, быстрее пустятся в рост и дадут максимальный урожай. Поэтому не стоит теснить помидоры. Подросшую рассаду стоит держать в стаканчиках объемом 700 мл-1 л, не меньше. Отсутствие закаливания рассады, выращиваемой в помещении Растения, выращиваемые в комнатных условиях, привыкли к стабильному теплу, отсутствию сквозняков и резких перепадов температуры. Прежде чем высаживать их в теплицу или открытый грунт, важно провести закаливание рассады. Процедура поможет укрепить иммунитет томатов к различным неблагоприятным факторам внешней среды и ускорить адаптацию на новом месте. Закаливание проводят поэтапно, начинают его за пару недель до предполагаемой даты высадки растений на грядки. Сначала сеянцы выносят на открытый воздух (температура +10…+15°С) на 5-10 минут, затем время «прогулки» увеличивают. В последние сутки перед высадкой сеянцы можно оставить на открытом воздухе на весь день и ночь. Слишком ранняя посадка помидоров в открытый грунт Пересаживать рассаду в открытый грунт или теплицу можно тогда, когда грунт на глубине штыка лопаты прогреется до +14°С, а температура воздуха днем будет держаться возле отметки в +20°С. Если поторопиться и провести высадку раньше этого срока, велик риск того, что растения погибнут из-за переохлаждения корневой системы. А если и не погибнут, их рост затормозится. Высаживать растения на грядки рекомендуется в возрасте 45-50 дней. Если сроки подошли, а на улице еще прохладно, есть риск возвратных заморозков, для томатов нужно обязательно предусмотреть временное укрытие. Посадка цветущей рассады Порой случается так, что рассада томатов зацветает еще будучи дома на подоконнике. Смена места произрастания и условий окружающей среды – стресс для растений, который может спровоцировать осыпание бутонов, цветов и листьев. Если пересаживать растения еще рано, но среди зелени начали появляться единичные бутоны, рассаду стоит переместить в чуть более прохладное место подальше от окон (но не в полную темноту). Такие условия слегка затормозят развитие сеянцев и предотвратят дальнейшее появление цветов. Чтобы минимизировать риск неблагоприятных последствий, цветущую рассаду после высадки полезно опрыскать раствором иммуностимулятора «Изабион» или «Амицид». Не сформированы лунки при посадке томатов Готовить грядку под высадку помидоров необходимо заранее – в идеале за неделю до посадочных работ. Большая ошибка – не формировать лунки заранее, а копать небольшие ямки строго под размер корневой системы растений. Особенно это касается рассады, переросшей в домашних условиях. Лунки под такие сеянцы должны быть глубиной около 20 см. Заглубление позволит сеянцам отрастить дополнительные корешки, которые будут обеспечивать растения питанием и влагой. Ежегодная посадка в одном и том же месте Выращивать томаты ежегодно на одном и том же месте – ошибка. Со временем в грунте накапливаются грибные болезни, инфекции и вредители, томаты забирают из грунта все нужные питательные элементы, с каждым годом грунт становится беднее.  Лучше всего выращивать помидоры после огурцов, лука, капусты, тыкв, баклажанов, моркови, свеклы, зеленных культур. Плохие предшественники помимо тех же томатов – перцы, картофель. Но соблюдать севооборот не всегда получается. Особенно в том случае, если помидоры выращиваются в теплице, которая на участке всего одна. В этом случае рекомендуется особенно тщательно подходить к вопросу подготовки грядки к посадочным работам. Осенью перекапывать землю, обрабатывать ее раствором медного купороса, вносить перегной и золу. Весной рыхлить грядки, проливать их раствором препарата «Триходерма Вериде», вносить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Выращивание помидоров и огурцов в одной теплице Еще одна ошибка при выращивании томатов, которой трудно избежать в условиях компактных огородов и небольших теплиц. Огурцы и помидоры не следует выращивать в одной теплице. Уж слишком разные требования к содержанию у этих культур. Огурцы любят жару и высокую влажность, помидоры предпочитают более сухой воздух и нуждаются в хорошем проветривании. Если посадить и те, и другие в одну теплицу, кому-то одному будет явно некомфортно. Поэтому если есть возможность, выращивать эти культуры лучше в разных парниках. Дефицит минеральных добавок Томаты – культура достаточно прожорливая. Чтобы урожай был богатым, важно регулярно и своевременно вносить подкормки. Большая ошибка – кормить томаты исключительно моноудобрениями, стараясь дать растениям самые необходимые азот, калий и фосфор. Большую роль в качестве и количестве урожая играет достаток микроэлементов. Если нижние листья желтеют, а на макушках плодов образуются темные пятна (вершинная гниль), значит растениям не хватает кальция; Если пластины начали желтеть между жилками, процесс пошел с нижнего яруса листьев, значит томатам недостает магния; Дефицит железа проявляется в пожелтении и побелении молодых листьев; Недостаток серы можно обнаружить по посветлевшим листьям и смене окраса черенка на бледно-розовый. Симптомы многих дефицитов весьма похожи, поэтому начинающие дачники могут спутать их. Чтобы гарантированно обеспечить растения сбалансированным питанием и устранить возможные дефициты, рекомендуем использовать комплексные составы для подкормки помидоров типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Отсутствие мульчи Некоторые садоводы относятся к мульчированию как к необязательному этапу ухода за помидорами. Да, эта процедура не самая важная, томаты вполне смогут вырасти и без нее. Но мульчирование существенно упрощает жизнь дачника и помогает обустроить максимально комфортные условия жизни растениям. Мульча предотвращает иссушение грунта, сберегает драгоценную влагу для томатов; Она препятствует росту сорняков, которые будут конкурировать с помидорами за влагу и питательные вещества; Слой органики на поверхности почвы позволяет сохранить ее рыхлую структуру и предотвратить образование плотной корки; Перегнивая, органика будет насыщать землю питательными элементами; Корни растений будут надежно защищены от возможных похолоданий и жарящих солнечных лучей. Поэтому не стоит пренебрегать мульчированием. В качестве мульчи лучше использовать органические материалы: компост, скошенную траву, солому, торф, перепревшие опилки. Отсутствие опоры для томатов, тугое подвязывание Высокорослые сорта томатов обязательно нуждаются в опорах и подвязках. Если вовремя не зафиксировать стебли, они начнут гнуться под тяжестью плодов и клониться к земле. Самый простой вариант – протянуть шпагат вдоль теплицы и закрепить на нем макушки стеблей. Растения в открытом грунте удобно фиксировать на шпалеры. Но важно не перетягивать кисти и стебли, чтобы не нарушать сокодвижение, ток питательных веществ и влаги. Чаще всего для фиксации садоводы используют обычный шпагат. Но удобнее пользоваться специальными приспособлениями – кистедержателями и клипсами «Быстрокреп». Они имеют оптимальный диаметр крючков и скоб, благодаря чему побеги отлично держатся, но не пережимаются. Загущенная посадка томатов Такую ошибку часто совершают садоводы в погоне за высокими урожаями. Больше – не значит лучше. Томаты очень не любят плотную посадку. Порой два высаженных свободно куста приносят больше урожая, чем четыре, посаженные вплотную друг к другу. В условиях плотной посадки растения страдают от недостатка света, а если еще и уход ненадлежащий – от недостатка питания и влаги. Еще один повод стараться не теснить томаты – желание минимизировать риск распространения грибных инфекций. В условиях защищенного грунта слишком близко посаженные друг к другу кусты моментально подхватывают различного рода гнили и фитофтору. Чем просторнее будут посадки, тем лучше они будут проветриваться, тем меньше рисков поражения всех растений. Оптимальную схему посадки можно рассчитать исходя из следующих данных: низкорослые и среднерослые детерминантные томаты высаживают по 3-4 куста на 1 кв м, высокорослые индетерминантные – по 2-3 куста на 1 кв м. Отсутствие формировки куста Когда кусты активно растут и раскидывают в стороны свои «лапы», бывает жалко тормозить их в этом процессе. Но делать это обязательно нужно: и макушку прищипывать, и удалять лишние боковые побеги. Тогда у растений точно останутся силы на формирование завязей и взращивание крупных плодов. Принципы формировки будут зависеть от сортовых особенностей. Чаще производители семян указывают на упаковке оптимальный способ формирования кустов. Но если рекомендаций нет, ориентируйтесь на следующие принципы: Индетерминантные сорта формируются в один стебель, все пасынки обрываются; Детерминантные сорта формируются в 2-3 стебля;  Супердетерминантные сорта не пасынкуются. Упущенные пасынки томатов Удалять пасынки нужно регулярно и своевременно. Оптимальное время – когда те дорастут до 3-5 см. Ждать дольше нецелесообразно: на рост ненужных побегов растения будут тратить силы и питательные вещества. Позже такие побеги все равно будут удалены. Так зачем тратить ресурсы? Лучшее время для пасынкования – сухое и солнечное утро: ранки быстрее затянутся, через срезы не попадут вирусы и инфекции. Пасынки нужно удалять целиком, не оставляя пеньков. Излишнее удаление листьев Удаление листьев может способствовать ускоренному созреванию урожая. Но удалять любые листья без разбора – большая ошибка. Даже на закате своей жизни кустики продолжают усваивать влагу и испарять ее через листья, поддерживать процесс фотосинтеза. Оборвать часть зелени можно, но лучше всего начать с нижних ярусов. Без опаски можно убрать три нижних листа, а также те, что пожелтели, высохли или выедены вредителями. Ближе к окончанию сезона плодоношения помидоров можно потихоньку начинать подчищать кустики снизу: удалять листья до кисти созревших плодов. Чрезмерный полив помидоров Избыточный полив чреват на всех этапах роста и развития помидоров. Залитая рассада будет интенсивнее поражаться черной ножкой, взрослые растения будут тормозить в развитии из-за подгнивания корневой системы, созревающие плоды будут лопаться. С возрастом потребность растений во влаге безусловно возрастает, но заливать их не стоит. Лучше поливать помидоры реже, но обильными дозами: в закрытом грунте – раз в 4-6 дней выливая под куст до 5 л воды, в открытом грунте – в зависимости от осадков. Помидоры сами просигнализируют о том, что режим полива выбран неверный. Если листья начнут скручиваться лодочкой, значит поливать растения нужно чаще: края сворачиваются внутрь минимизируя площадь поверхности, испаряющей влагу. Если пластины наоборот выгибаются наружу, значит поливы нужно сократить. Отсутствие профилактики болезней и вредителей Простая истина – предотвратить распространение болезней и вредителей гораздо проще, чем бороться с ними. Поэтому даже если растения выглядят здоровыми, никогда не помешает провести профилактическую обработку от болезней и вредителей.  Для защиты помидоров от фузариоза, бурой пятнистости, корневых гнилей можно использовать препарат «Бактерра»; Против фитофтороза отлично работает препарат «Ревус»; Не допустить распространение корневых и прикорневых гнилей, фитофтороза и альтернариоза поможет «Триходерма Вериде»; «Силар» отлично справится с фитофторой и мучнистой росой; От паутинного клеща, различного вида тлей и трипсов спасет «Фитоверм»; «Биокилл» избавит от тли, паутинного клеща, трипсов и белокрылки. Собрать урожай крупных, крепких и сочных томатов – задача простая лишь с виду. Мы рассмотрели ТОП-20 ошибок, которые могут помешать достичь цели. Не совершать их – первый шаг на пути к богатому урожаю. А дальше все будет зависеть от качества посадочного материала, погодных условий и применения всей теории на практике.

Любые овощи – продукт очень полезный! Они богаты витаминами, минеральными веществами, клетчаткой, органическими кислотами, пищевыми волокнами, пектиновыми веществами и эфирными маслами.  По своей пользе некоторые овощи не уступают БАДам и лекарствам. Разумеется, вылечить какие-то серьезные болезни они не смогут, но поправить иммунитет, поспособствовать быстрому выздоровлению и дать организму все, что требуется для борьбы с недугами, они вполне в силах! В отличие от таблеток и суспензий овощи еще и очень вкусные и питательные. И что самое приятное – они растут в наших огородах. Поэтому прежде чем пичкать свой организм лекарствами, пересмотрите свой рацион питания и добавьте в него овощи, которые помогут профилактировать болезни и посодействовать выздоровлению. Каждая культура может похвастаться определенным набором ценных веществ и своей «чудодейственной силой». Рассмотрим наиболее популярные овощи, выращиваемые в огородах, и их лечебные свойства. Помидоры Томаты – богатый источник множества нужных организму витаминов и минералов: Витамин C: основной антиоксидант, который помогает укрепить иммунную систему, стимулировать усвоение железа, нормализовать кроветворение, поддержать красоту и свежесть кожи. Витамин А: важен для здоровья глаз, кожи, иммунной и репродуктивной системы. Витамины группы B (особенно B6, фолат): помогают поддерживать здоровье нервной системы, улучшают обмен веществ. Особое внимание стоит уделить калию – помидоры им тоже богаты. Калий необходим для регулирования водно-электролитного баланса в организме и поддержания нормального функционирования сердца и сосудов. Суточная норма потребления калия – около 3000 г. В 100 г помидоров содержится 10% этой нормы. Поэтому овощной салат из томатов каждый день – отличная альтернатива лекарствам, укрепляющим сердце и сосуды и профилактирующим инсульты. Томаты – ценный источник ликопина – антиоксиданта, поддерживающего крепость костей, снижающего риски сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращающего развитие онкологии и остеопороза. Исследования показали, что повышенное потребления ликопина существенно снижает риск инфаркта миокарда. Томаты – рекордсмены по содержанию ликопина среди овощных культур. Среднее содержание вещества в 100 г продукта – от 8 мг в зависимости от сорта. Есть сорта, урожай которых содержит до 35 мг ликопина на 100 г сухой массы. К числу таковых относится «Семеновна». Огурцы Огурцы на 95% состоят из воды. Но это не значит, что пользы в них – самый минимум. Они богаты калием, магнием, кальцием, натрием и фосфором. А еще зеленцы – доступный источник витамина К, необходимого для правильного усвоения кальция и регуляции свертывания крови. Очень ценная группа соединений, входящих в состав огуречной мякоти – это салицилаты. Они являются антикоагулянтами – предотвращают образование и рост тромбов. В качестве «лекарства», разжижающего кровь, отлично подойдет огуречный салат. В среднем в овощах содержится от 0 до 6 мг салицилатов на 100 г продукта. Огурцы в лидерах: сорт «Президент» содержит те самые рекордные 6 г салицилатов на 100 г овоща. Традиционный и привычный вариант – зеленые огурцы, но есть и белоплодные сорта. Белые огурцы отличаются повышенным содержанием йода, который нужен организму для синтеза гормонов щитовидной железы. А еще они содержат каротиноиды – вещества, которые не вырабатываются в организме, а поступают исключительно с пищей. Каротиноиды укрепляют иммунитет, защищают мембраны клеток от разрушения, предупреждают мутации ДНК. Поэтому белые огурцы отчасти даже полезнее и богаче на полезные вещества, чем зеленые. А вот чего белоплодные овощи не содержат, так это кукурбитацина, поэтому они не горчат. Популярные сорта белых огурцов – «Снежный барс», «Невеста», «Белый ангел», «Белый деликатес». Перцы Болгарский перец – рекордсмен среди овощей по содержанию витамина С. Польза последнего для организма очень велика: Он является мощным антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы в организме, что может предотвратить повреждение клеток и замедлить процесс старения, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Укрепляет иммунитет, способствует образованию белых кровяных клеток (лимфоцитов), которые борются с инфекциями. Нужен для нормального синтеза коллагена, отвечающего за здоровье суставов и эластичность кожи. Улучшает усвоение железа. Помогает снизить уровень стресса, участвуя в синтезе кортизола. Капсантин (пигмент, отвечающий за красный цвет овоща) стимулирует выработку желудочного сока, повышает уровень хорошего холестерина, предотвращает отложение холестериновых бляшек на стенках сосудов и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Большое количество капсантина содержится в сладком перце «Египетская сила» и «Блэк Джэк». Кстати, это же вещество стимулирует хороший аппетит.  А тем, кто сидит на диете и старается наоборот ограничить свое питание, рекомендуется включать в рацион не химические лечебные препараты, а острый перец. Потому что он содержит капсаицин, который снижает аппетит и ускоряет метаболизм. Это же вещество входит в состав различных мазей, используемых для облегчения боли в теле и суставах. Поэтому не обязательно бежать в аптеку за разогревающими бальзамами: их можно приготовить дома из масла или любимого крема и жгучего перца. Для лечебных и оздоровительных целей выращивать рекомендуем сорта с повышенным содержанием капсаицина («Жгучий язык»). Морковь Морковь – главный овощной источник витамина А. Предшественником витамина А является бета-каротин. Именно он придает корнеплодам ярко-рыжий цвет: чем больше пигмента содержится в овощах, тем их цвет будет насыщеннее и ярче, а значит и пользы от таких овощей будет больше. Бета-каротин накапливается в подкожно-жировой клетчатке и расходуется организмом ровно тогда, когда это и нужно. Поэтому есть морковку куда полезнее и эффективнее, чем пить витамин А. Вдобавок еще и вкуснее! Для лучшего усвоения провитамина нужны жиры, поэтому салаты из свежей морковки для максимальной пользы рекомендуется заправлять растительным маслом.  Морковь Детская сладость Бета-каротин помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами, поддерживает зрение, улучшает состояние кожи, предотвращает старение тканей и способствует нормализации иммунной функции. Один из самых богатых на бета-каротин сортов моркови – «Детская сладость».  Свекла На латинском языке свекла звучит как «beta». Бетаин – производное от латинского наименования овоща и по совместительству очень полезное вещество для организма. Ни в одном другом продукте не содержится бетаина столько, сколько в свекле. Чем же полезно это органическое соединение? Оно помогает улучшить работу печени, вывести из организма шлаки и токсины; Снизить уровень гомоцистеина в крови и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы; Повысить физическую выносливость и улучшить свою спортивную форму; Поддержать нормальный обмен веществ и снизить уровень жира в организме; Есть данные, что бетаин помогает поддерживать психоэмоциональное здоровье, снижая уровень стресса и улучшая когнитивные функции. Среднее содержание бетаина в свекле – 128 мг на 100 г продукта. Но есть сорта с повышенным содержанием органического соединения в корнеплодах («Уральский рафинад F1»). Также свекла может похвастаться высоким содержанием железа, калия, магния, марганца, фолиевой кислоты, витаминов А, С, группы Б, РР. Баклажаны Темный цвет баклажанам (как и некоторым помидорам, свекле, некоторым ягодам, красному луку и краснокочанной капусте) придает натуральный растительный пигмент антоциан. Его полезные свойства заключаются в следующем: Природный антиоксидант помогает защитить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Антиоксиданты также помогают замедлить старение клеток и купировать воспаления в организме. Есть исследования, подтверждающие способность антоцианов снизить риски заболевания сердца. Они помогают укреплять стенки кровеносных сосудов, улучшают циркуляцию крови, снижают артериальное давление и уровень плохого холестерина, что является профилактикой атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Антоцианы также улучшают функцию эндотелия — внутренней оболочки сосудов, что способствует лучшему кровообращению. Вещества поддерживают здоровье глаз и снижают риски возрастных изменений сетчатки. Антоцианы профилактируют онкологические заболевания и подавляют рост и распространение раковых клеток. Обязательно стоить включить в свой рацион овощи, богатые антоцианами пожилым людям, потому что они улучшают память и поддерживают когнитивные функции мозга. Но помните, что антоцианами богаты лишь темные баклажаны. Поэтому предпочтение отдавайте «синеньким», а не «беленьким». А еще лучше подыскать сорт с повышенным содержанием этих веществ («Бардовский фестиваль F1»). Капуста Капуста – ценнейший продукт для тех, кто страдает какими-либо заболеваниями ЖКТ. Квашеная капуста содержит пробиотики, которые улучшают пищеварение и кишечную перистальтику. Она же ускоряет обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины, укрепляет иммунитет. Сок свежей белокочанной капусты – старинное народное средство против язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Он богат витамином U, который  способствует восстановлению поврежденных тканей и снижает воспаление, оказывает антигистаминный эффект. Рекомендуемая норма витамина в сутки – 100-130 г. А в 100 г капусты содержится до 85 г витамина (рекордсмен – сорт «Надежда»). Поэтому даже небольшая порция салатика восполнит дефицит в организме. Брокколи – альтернатива аптечным витаминным комплексам для детей. Этот овощ содержит витамины А, С, К, кальций и железо.  Цветная капуста – лучшая замена аптечным препаратам для улучшения сна и поднятия энергии. Она богата триптофаном – аминокислотой, которая помогает синтезировать серотонин и мелатонин. Регулярное потребление этого овоща помогает нормализовать сон, повысить работоспособность, снизить общую усталость, побороть апатию и стабилизировать настроение. Настоящий природный антидепрессант! Картофель Его едят много и достаточно часто, не подозревая, что и в лечебных целях он сгодится. Вареный картофель и картофельный сок помогают справиться с изжогой, так как они содержат большое количество минеральных солей, снижающих кислотность желудочного сока. Сок сырого картофеля издревле используется в качестве средства для заживления язв двенадцатиперстной кишки. А недавние исследования, проведенные учеными Манчестерского университета, показали, что картофель содержит уникальные антибактериальные молекулы, способные подавлять распространение вредных микроорганизмов в желудке. В отличие от аптечных антибиотиков к картофельному соку устойчивость у бактерий не развивается. Редька Овощ, о котором многие позабыли ввиду обилия других культур. Но лечебные свойства редьки по-прежнему мало кто может перешагнуть. Она обладает желчегонным свойством, помогает при запорах, подавляет воспалительные процессы в организме, снижает уровень холестерина, полезна при гипертонии. Сок редьки – полезная альтернатива аптечным сиропам. Он разжижает мокроту, облегчая откашливание, и способствует скорейшему выздоровлению при заболеваниях дыхательных путей. Мякоть редьки богата сульфорафаном. Некоторые источники указывают, что больше всего этого вещества содержится в брокколи – от 50 до 100 мг на 100 г. Но есть сорта редьки, такие как «Черномор», которые содержат сульфорафана ничуть не меньше – также около 100 мг. Чем же так полезен сульфорафан?  Он препятствует росту раковых клеток, имеет противовоспалительное свойство; Стимулирует выработку антиоксидантных ферментов в организме, таких как глутатион и ферритин, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами; Обладает нейропротекторным свойством: профилактирует и тормозит развитие болезней Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза; Снижает уровень холестерина и помогает бороться с атеросклерозом. Многие садоводы имеют лишь поверхностные знания о пользе овощей: содержат клетчатку, питают организм витаминами, богаты макро- и микроэлементами. В действительности каждый овощ имеет в своем составе еще и массу полезных органических соединений, которые запросто могут конкурировать с лекарственными препаратами. Знать лечебные свойства овощей – значит иметь возможность поправлять свое здоровье не только таблетками, но и природными веществами с собственного огорода!

Даже с небольшого огородика можно получить достойный урожай разнообразных овощей, если применять технику совместной и уплотненной посадки. Расскажем подробнее, какие культуры можно и нужно сочетать на одной грядке. Такое соседство может быть взаимовыгодным. Принцип совместных посадок Чтобы сочетать различные овощные культуры на одной грядке, нужно учитывать их потребности в освещении, питании и влаге. Соседи по грядке должны сходится во вкусах, тогда совместная посадка принесет обильный урожай. Солнце Все овощные культуры без исключения требуют хорошего освещения. При уплотненной посадке не избежать некоторого затенения одних растений другими. Огороднику нужно учитывать будущий размер растения, а также скорость его роста. Так, у белокочанной и краснокочанной капусты крупные листья, но растения развиваются довольно медленно, и до середины июля пространство между саженцами капусты на грядке пустует. При выращивании растений на шпалере или с подвязкой к колышку нижний ярус можно заполнить невысокими овощами. Чтобы всем хватало света, высокорослые культуры размещают с северной или западной стороны грядки. Совместную посадку овощей удобнее проводить на грядки шириной 1 м с широкими междурядьями. Большие проходы обеспечивают хорошее освещение растений, ведь в разгар лета им становится тесно на грядке, и они частично перекрывают междурядье. Вода На разных этапах развития у растений различаются потребности во влаге. Для совместной посадки лучше подбирать культуры, которые нужно поливать с одинаковой частотой. Так, капуста требует полива на протяжении всей вегетации. Регулярное увлажнение почвы нравится редису, зеленным культурам, сладкому перцу. Репчатый лук, яровой и озимый чеснок в период созревания головок лучше не поливать лишний раз. Их можно сочетать с культурами, не требовательными к поливу во второй половине лета, например, со столовыми корнеплодами. Питание Потребности овощных культур в питательных веществах во многом совпадают. Все растения потребляют из почвы азот, фосфор, калий и различные микроэлементы. В начале вегетации расходуется больше азота и фосфора, в период созревания плодов увеличивается расход калия. При недостатке питательных веществ в почве растения будут конкурировать друг с другом, поэтому перед началом сезона грядки нужно заправить органическими удобрениями. Уплотненная посадка овощей требует регулярных подкормок. В начале сезона полезны органические подкормки настоями коровяка, куриного помета, зеленого удобрения из крапивы и одуванчиков. Она поддерживает деятельность почвенной микрофлоры и быстро перерабатывается в доступный азот и микроэлементы для растений. Подкормка жидким минеральным удобрением дает быстрый видимый эффект. Для каждой культуры есть свой “Здравень Турбо”. При совместных посадках подбирайте удобрение для основной культуры. Растения семейства Бобовые: горох, бобы овощные, фасоль спаржевая и овощная являются хорошими соседями для любых культур. Они растут в содружестве с азотфиксирующими бактериями. Полезные микроорганизмы добывают азот из кислорода, его хватает не только на рост самих бобовых, избытки достаются соседям. При совместной посадке овощей после уборки раннеспелых культур в почве остаются их корешки, которые при перепревании становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Это создает благоприятные условия для роста основной культуры. Основная культура и компаньоны При организации совместных посадок выбирают одну или две основных культуры, которые будут расти на грядке в течение всего сезона. Это растения с длинным сроком вегетации: томаты, перец, баклажаны, картофель, капуста, корнеплоды, лук-порей, корневой сельдерей. Перец и пак-чой в теплице Растения-компаньоны занимают грядку временно, обычно в начале вегетации основной культуры, пока есть свободное пространство. В качестве компаньонов используют быстрорастущие культуры: редис, различные виды зелени, лук на выгонку пера. Высокорослые растения могут являться опорой для вьющихся. Так, возможны совместные посадки вьющейся фасоли или вигны и кукурузы или подсолнечника. В таком случае посадку высокорослых культур нужно проводить более разреженно, чтобы всем растениям хватало солнечного света. Некоторые культуры отлично уживаются в течение всего сезона, их союз можно назвать равноправным. Так, все лето на грядке сидят бок о бок лук, морковь и корневая петрушка, свекла и корневой сельдерей. Огородная эстетика Совместная посадка овощей — это не только экономия пространства. Смешанные посадки выглядят весьма привлекательно, а если постараться, то и вовсе декоративно. Особенно хорошо выглядит совместная посадка различных сортов листового и кочанного салата, которые различаются цветом и фактурой листьев. Красоту привносят растения базилика и мангольда.  Кроме овощных культур в совместной посадке используются и цветы с терпким запахом, который не нравится насекомым-вредителям: календула, настурция, бархатцы. При наличии свободного места на грядки подсаживают декоративную капусту в виде огромных цветов или листовую капусту (кале), похожую на пальму с курчавыми листьями. Сроки посадки Выращивание разных культур на одной грядке потребует немного больше умения и внимания. Здесь лучше заранее составить план посадок, начертить в тетради грядки, сохраняя масштаб. Необходимо учитывать, какие культуры росли на грядках в прошлом году, чтобы поддерживать хотя бы минимальный севооборот. Часто основная культура высаживается рассадой на несколько недель позже растения-компаньона. Чтобы растения не пострадали, а сам огородник не намучился в процессе посадки, необходимо тщательно продумать расположение овощей на грядке. Добрые соседи по грядке — хорошие сочетания Агрофирма “Ваше хозяйство” разработала серию семян “Добрые соседи”. В каждой упаковке два пакетика семян: основная культура и компаньон. Давайте рассмотрим, как лучше расположить их на грядке. Редис + томат, зелень + томат  Ранней весной, как только почва в теплице прогреется, можно проводить посев редиса, а также любой быстрорастущей зелени: кресс-салата, рукколы, листовой горчицы, а также японской капусты мизуна и китайской капусты пак-чой (например, сорт Цунами). Из листовых салатов лучше выбирать раннеспелые сорта, такие как Скорик, Московский парниковый. Семена зелени и редиса нужно сеять по самому краю тепличной грядки, со стороны прохода. К моменту высадки рассады томатов в теплицу вы уже начнете собирать редис и зелень выборочно, но грядка не освободится полностью. Поэтому основное пространство лучше оставить свободным. Таким же образом проводят совместную посадку в открытом грунте. В середине - конце апреля, когда почва достаточно прогреется, по одному краю грядки или по периметру сеют редис или зелень, а в конце мая - начале июня на центральную часть грядки высаживают рассаду томатов, перца или баклажанов. индетерминантный томат Уральский экспресс F1 + редис Тепличный; индетерминантный томат Малиновая сладость F1 + редис Гранатовый шар; детерминантный томат Каспар УД + редис Бизнес-класс. При посадке зеленных с крупной листовой розеткой, как у мизуны и пак-чоя, учитывайте их будущий размер и силу роста. Они могут забить слабую рассаду томатов или сладкого перца. Базилик + томат, базилик + сладкий перец Базилик отлично сочетается с томатами и перцем на грядке. Кусты базилика довольно крупные, их высаживают в шахматном порядке между основной культурой, на переднем плане. Базилик можно выращивать и прямым посевом семян в грунт, но для совместной посадки лучше вырастить его через рассаду. Саженцы базилика, томатов, перца или баклажанов высаживают одновременно. Совместная посадка базилика и томатов подходит и для теплицы, и для открытого грунта. индетерминантный томат Златоуст и базилик Яшка Цыган (фиолетовый); детерминантный томат Кудрявый малыш и базилик Гранатовый браслет (фиолетовый); детерминантный томат Красный купол F1 и базилик Сибирский карлик (зеленый); штамбовый томат Санькина любовь и базилик Маленький проказник (зеленый, низкорослый). Лук-батун + томат, лук-батун + огурец Лук-батун — многолетнее растение. Весной он просыпается очень рано и дарит первую витаминную зелень. В год посева лук развивается довольно медленно, первое зеленое перо срезают в середине лета.  В совместной посадке лук-батун можно выращивать в однолетней культуре и использовать его нежную зелень для летних и осенних салатов. Часть растений можно оставить на следующий год для получения ранней зелени. Батун сеют в открытый грунт ранней весной, пока в земле много влаги. Посев проводят в один ряд по краю грядки, с южной или юго-западной стороны.  При выращивании батуна через рассаду сеянцы высаживают по краю грядки в конце апреля, держат их под спанбондом для защиты от возвратных заморозков. Рассаду теплолюбивых культур (томатов, перца или огурцов) высаживают позже, в конце мая - начале июня, когда минует угроза похолодания. Лук-батун сажают в паре с огурцами только при выращивании их на шпалере. При выращивании в расстил огуречные плети забьют любых компаньонов. высокорослый томат Верные друзья F1 + лук батун Троица; высокорослый томат Бакинский 622 + лук батун Русский зимний; высокорослый томат Абаканский розовый + лук батун Апрельский; партенокарпический огурец Сибирский пучок F1 + лук батун Нежность; партенокарпический огурец Комарик F1 + лук батун Изумрудный; партенокарпический огурец Богатая грядка F1 + лук батун Майский и др. Фасоль + томат Спаржевая фасоль — растение теплолюбивое, посев можно проводить одновременно с высадкой рассады томатов. Предварительно пророщенные семена фасоли сеют по краю грядки, в шахматном порядке с кустами томатов. Расстояние между рядами фасоли и томатов — не менее 30 см. У фасоли довольно крупные раскидистые кусты, они будут закрывать почву, не давая ей перегреваться и пересыхать. Однако в дождливое лето необходимо следить за тем, чтобы листья и стручки фасоли не начали гнить, избыток влажности будет провоцировать развитие грибных болезней томатов. В крайнем случае можно пожертвовать очередным сбором стручков фасоли и убрать растения раньше срока. индетерминантный томат-черри Дублон золотой + спаржевая фасоль Клавдия; индетерминантный сливовидный томат Золотая долина + спаржевая фасоль Чудо лентяя;  детерминантный томат Быстренок F1 + спаржевая фасоль До Ре Ми; Зелень + огурец Корневая система огурцов довольно компактная. При выращивании огурцов на шпалере, в теплице или в открытом грунте, можно получить дополнительный урожай зелени: салата, шпината, укропа, кинзы. Посев зеленных культур и огурцов проводят одновременно либо сеют зелень в середине-конце апреля, а рассаду огурцов высаживают позже, когда минует угроза возвратных заморозков.  Зеленным нравятся те же условия, что и огурцам: частые поливы, плодородная почва. Не усердствуйте с азотными подкормками — и огурцы, и зелень склонны к накоплению нитратов. тепличный огурец Апрельский F1 + шпинат Кураж; огурец корнишон Батяня F1 + кинза Сибирский лекарь; партенокарпический огурец Большой Куш F1 + листовой салат Вишневый сад; огурец корнишон Лавина F1 + укроп Кураж и др. Редис + морковь Морковь всходит довольно медленно, в течение 10-15 дней, а редис — уже через 3-4 дня от посева. Семена редиса часто используют в качестве маркера, чтобы обозначить рядки моркови еще до появления ее всходов. Посев проводят одновременно, сначала в борозду сеют морковь, а затем раскладывают семена редиса на расстоянии 10 см друг от друга. При уборке редиса освобождается место для роста моркови. Можно сеять редис и морковь рядками, тогда строчки редиса делают по краю грядки, ведь уже через месяц-полтора он будет полностью убран. морковь Витаминная 6 + редис 18 дней; морковь Рахат Лукум + редис Сахарная молния. Репчатый лук + морковь Морковь и лук — классическое сочетание. Считается, что такой союз защищает обе культуры от вредителей: луковой и морковной мухи. На практике это не всегда верно, ведь морковь набирает силу гораздо позже первого лёта луковой мухи.  Тем не менее совместная посадка этих культур удобна. В июле, когда лук прекращают поливать, морковь уже достаточно окрепла и может обходиться дождями. Посадку лука севка и семян моркови проводят одновременно, строчками. Расстояние между рядками — не менее 20-25 см. Лук лучше сажать ближе к проходу, т.к. в середине лета его перо ложится, можно будет пригнуть его на междурядье. Зелень + морковь Сочетание укропа с морковью встречается на огородах довольно часто, поскольку укроп всходит здесь и там самосевом. Здесь важно вовремя убирать растения укропа, выдергивая их с корнем, поскольку мощные кусты, увенчанные крупными зонтиками в дальнейшем будут затенять морковь и отбирать у нее питание и воду. Зелень сеют одновременно с морковью, рядками. Удобно сеять зелень в середине грядки, а также по краям. Тогда после уборки зеленных освободится пространство для роста моркови. Салат можно использовать в качестве маркера, как и редис. Но убирать его нужно раньше срока, иначе крупные листья салата будут мешать росту моркови, ведь салат развивается гораздо быстрее. позднеспелая морковь Хрустящее счастье + салат Богатая грядка; позднеспелая морковь Корейская закуска + салат Кучерявец Сибирский; среднеспелая морковь Цукат + укроп Диво Дивное и др. Зелень + капуста Белокочанная и краснокочанная капуста развивается довольно медленно. В течение всего июня грядка выглядит полупустой, в это время можно было бы получить отличный урожай зеленных. Зелень сеют рядками, по краю грядки, еще до высадки рассады капусты. Можно поступить иначе и сеять семена зелени сразу после высадки рассады капусты, в разброс, между саженцами. Здесь важно следить за тем, чтобы быстрорастущая зелень не забила рассаду капусты. Необходимо регулярно собирать зелень, срезая ее под корень, чтобы освобождать место для подрастающей капусты. При выборе зеленных лучше отдавать предпочтение растениям из другого семейства. Крестоцветные: руккола, кресс-салат, листовая горчица и др., — будут привлекать их общего с капустой вредителя — крестоцветную блошку. Однако если грядка постоянно накрыта спанбондом, ничто не мешает получить урожай рукколы или кресс-салата, пока капуста набирает силу. среднеспелая капуста Зимняя королева + шпинат Жирнолистный; среднеспелая капуста Сибирячка 60 + мангольд алый; позднеспелая капуста Колобок F1 + укроп Аллигатор. Разные виды капусты Разные виды и сорта капусты значительно различаются по габаритам и срокам созревания. Опытные огородники умело сочетают их на одной грядке. Так, можно чередовать саженцы среднеспелой капусты Слава с мощными листьями с компактным раннеспелым гибридом Малахит F1. Расстояние между растениями в ряду — 30-35 см. После сбора ранней капусты, остальные растения продолжают рост.  На широких грядках можно сочетать белокочанную капусту с цветной. У цветной капусты более компактная розетка листьев, а созревает она гораздо раньше, в июле - начале августа. Так, между саженцами позднеспелой капусты Селеста F1 с компактной розеткой листьев в шахматном порядке можно расположить цветную капусту Лапландия. С одной грядки можно получить четыре урожая, если ранней весной начать с посева редиса, его сеют в несколько строк по центру грядки. В начале мая по краю высаживают рассаду цветной капусты, чередуя ее с рассадой корневого сельдерея. А после уборки редиса, в середине - конце мая на центральную часть грядки высаживают рассаду белокочанной или краснокочанной капусты. Такая посадка требует регулярных подкормок и тщательной защиты от крестоцветной блошки. Порей и сельдерей Лук-порей и сельдерей — две “долгоиграющих культуры”. Их выращивают через рассаду и часто размещают на одной грядке, рядами, в шахматном порядке. Обе культуры требуют регулярного полива в течение всего сезона, от этого напрямую зависит размер “ноги” порея и головок сельдерея. Особенности агротехники этих культур также позволяют выращивать их вместе. В начале августа необходимо отгрести землю от головок сельдерея, на свету они быстрее набирают массу. А ножку порея как раз нужно окучить, под слоем земли она вырастает более крупной и нежной на вкус. Картофель и бобовые Сочетание картофеля и бобовых давно стало дачной классикой. Лучше всего в такой паре удаются овощные бобы, поскольку они имеют вертикальный куст. Но и овощную фасоль тоже можно вырастить вместе с картошкой. Семена бобовых сажают одновременно с картофелем, лучше предварительно прорастить их или хотя бы замочить на несколько часов до набухания. Совместная посадка картофеля и бобовых удобна, если борозды предварительно нарезаются сохой или мотоблоком. В таком случае в одну борозду кладут и клубни картофеля, и семена бобов или фасоли. Заделка на глубину 5 см не мешает бобам прорасти, просто всходы появляются чуть позже. Если бобовые выращивают ради получения урожая, их сажают по той же схеме, что и картофель, с шагом 30 см. Например, 2-3 клубня картофеля, затем одна лунка для бобовых. Если же бобовые выращивают ради насыщения почвы азотом, можно сеять семена в те же лунки, где и клубни картофеля. В таком случае не ставится ставка на сбор урожая, его можно собирать частично или не собирать вовсе. Не стоит совмещать посадки картофеля с зеленым горошком или спаржевой фасолью. Эти культуры созревают очень быстро, и могут использоваться в пищу в свежем виде. Обработка картофеля химическими инсектицидами помешает вовремя собрать урожай зеленого горошка или стручков фасоли, поскольку необходимо выдержать период ожидания, не менее 20 дней. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Мало кому знаком не только вкус, но даже название этого корнеплода. Хотя овощ – суперполезный и его легко вырастить на участке. Что такое брюква? Это двулетнее растение из семейства крестоцветных. В первый год образует корнеплод, на второй – цветет и дает семена. Похожий на свеклу, но с желтой кожицей внизу (верх зеленый или фиолетовый), корнеплод считается гибридом капусты и репы. Вкус напоминает их, но более мягкий, сладковатый. Доподлинно неизвестно, откуда овощная культура родом: из Средиземноморья, Швеции или Сибири. С середины XVII века растение разошлось по всей Европе и ценится по сей день. В Шотландии к национальному блюду из бараньих потрохов хаггис подают на гарнир пюре из брюквы и картофеля. У финнов на Рождество по традиции готовят запеканки из этого овоща. Известен брюквенный айнтопф – немецкий густой суп, который любят на Севере Германии. В России до появления картофеля корнеплод был популярен у простонародья наряду с репой. Как только его не называли: бручка, галанка, желтуха, землянуха, калига, дикуша, немка, шведская репа и т.д. Брюковку ели свежей, парили как репу, жарили с грибами, пекли с ней пироги, добавляли в тюрю с хлебом, сушили и прочее. Она даже в поговорку из словаря Даля вошла: «Брюквенная похлебка и сладка, да вонюча. Надоел ты мне, что брюква». Сегодня ее редко встретишь на наших огородах. Хотя культура неприхотливая, морозостойкая, урожайная. Суперфуд! Особенно полезна детям, пожилым людям. В ней много витамина С, который сохраняется даже при хранении и термобработке. Это поддерживает иммунитет, оберегает от простуд. Содержит кальций, укрепляя кости, зубы. Полезна при атеросклерозе, так как выводит плохой холестерин. Богата антиоксидантами, которые препятствуют возникновению опухолей. С помощью этого огородного растения можно повысить уровень железа в крови. А вес снизить: в 100 граммах содержится всего 35 ккалорий. В ее составе есть магний, йод, омега-кислоты, витамин В. Используется также как кормовое растение. Цветущая брюква — прекрасный медонос. Какой сорт выбрать? Сортов корнеплода не так много. Среди них есть отечественные и зарубежные. «Красносельская» Самые известный старый культивар. Среднеранний (срок созревания от 90 дней до 115). Ценится за устойчивость к цветушности, длительное хранение. Брюква Красносельская Формирует крупный корнеплод весом до 600 г. Окраска подземной, нижней части желтая, сверху серо-зеленая с фиолетовым оттенком. Мякоть сочная, сладкая, насыщенно-желтого цвета, вкус считается одним из лучших. Универсального назначения. «Верейская» Дает сбор рано: от всходов до технической спелости 83-90 дней. Плод весит 250-300 граммов, плоскоокруглый с ярко-окрашенной фиолетовой кожурой. Внутренность сочная и нежная. «Счастья полна чаша» Относится к среднеспелым. Растение дает плоскоокруглые корнеплоды массой 350-600 граммов. Головка зелено-серая с антоциановой окраской, низ желтый. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки. «Сахарная голова» Брюква, созревающая за 100-110 суток. Урожайность более 5 кг с квадратного метра. В среднем овощ со сладкой, твердой мякотью вывешивает на полкило. Можно есть свежим, варить, тушить, запекать. Среди «сородичей» лидирует по содержанию витамина С: в 100 г суточная норма. Неприхотливое растение: не боится перепадов температур, нерегулярных поливов, не уходит в стрелку, не поражается крестоцветной блошкой. Также можно посоветовать сорта: «Русская десертная», «Шведская», «Детская любовь», «Светлая мечта», «Вильма». Из кормовых — «Куузику». Место и почва Брюква любит хорошо освещенные участки. Лучшие предшественники для нее – огурцы, томаты, кабачки, бобовые. Сажать после самой культуры, а также вслед за капустой, репой, редькой можно спустя 4 года. У них общие болезни и вредители. Хорошо растет и плодоносит на плодородных, богатых органикой землях с нейтральной кислотностью. На кислых - овощ сильно поражается килой, поэтому их нужно заранее известковать или вносить доломитовую муку. Растение предпочитает легкие суглинки, окультуренные торфяники. Главное: грунт должен быть рыхлым и хорошо удерживать влагу, ведь культура влаголюбивая. Но без «болота», близкого залегания почвенных вод. На тяжелой, плохо проницаемой глине корнеплоды начинают ветвиться, у них портится вкус. На проблемных почвах брюква выращивается на высоких грядках или гребнях с плодородным слоем не меньше 22 см. При подготовке участка осенью вносят органику (навоз). Требователен овощ к наличию фосфора и калия: корнеплоды вырастут крупными, с хорошим вкусом. Из натуральных удобрений подойдет зола, которая является также хорошим раскислителем. Или берут комплексное минеральное удобрение (70 г на кв.м.) Как вырастить брюкву? Можно выращивать несколькими способами. Через рассаду Культура долгого дня, на которую оказывают влияние скороспелость сорта, время сева, погода. В северных регионах, для получения раннего летнего урожая корнеплодов выращивают рассадным способом. Условия схожи с требованиями при культивировании капусты. Семена сеют в начале апреля (дней за 40 до высадки на грядку) во влажную почвосмесь. Семечки мелкие, заделывают их не более чем на 1-1,5 см, иначе не пробьются. Между ними оставляют 2-3 сантиметрика. Посевы накрывают пленкой и держат при температуре около 18 градусов тепла. Когда появятся всходы (через несколько дней), их прореживают. В фазе 3-х настоящих листьев растения пора отправлять на уличную гряду. Высадку проводят в пасмурный день. На каждом квадратном метре площади размещают 17-18 экземпляров. При пересадке стараются не повредить корень. Иначе он обрастет мелкими корешками и даст невкусный, волокнистый корнеплод. Посевом в открытый грунт Брюква не любит жары, самая оптимальная для роста температура около 15-18 градусов. Лучше всего отправлять семечки в незащищенный грунт в последних днях апреля - начале мая. Во влажной земле семя быстро прорастает. В южных регионах овощ сеют одним из первых, дабы урожай поспел до сильной жары. Глубина заделки зависит от типа почвогрунта. На тяжелых - не более 1,5 см, на рыхлых - допускается до 2,5 см. Зародыши при севе немного уплотняют. Поливают теплой водой. В фазе двух настоящих листиков посадки продергивают, оставляя дистанцию между саженцами около 5-6 сантиметров. Во время второго прореживания расстояние должно быть не меньше 15 сантиметров. В междурядьях 30-40 см. Культура не любит загущенности. Корнеплоды для зимнего хранения выращивают, проводя сев в первой декаде июля. Используют относительно быстро созревающие сорта: «Верейская», «Гера», «Лизи». В этот период важно следить за влажностью почвы. Брюква холодостойка. Ее семя пускается в рост уже при двух-трех градусах тепла. Всходы уцелеют при минус трех, а взрослые растения не боятся минусовых температур в 5-8 градусов. Поэтому можно высевать под зиму. Место с внесением удобрений готовят заранее. «Страду» начинают после первых морозцев, при промерзании грунта на 5 сантиметров. В подготовленные лунки на песок укладывают семечки (расходуют на треть больше, чем весной), прикрывая землей и снегом сверху. «Подснежники» раньше дают дружные всходы, хороший урожай корнеплодов. Советуют весной накрывать грядочки с посевами брюквы тонким белым спанбондом для защиты от крестоцветной блошки. Совет да уход При выращивании стоит обратить внимание на некоторые особенности культуры. В целом ухаживают за ней как за капустой. Полив Брюква - настоящая «водохлебка» и любитель влажного воздуха. Регулярный полив — гарантия нежной, сладкой и сочной мякоти брюковки, хорошего урожая. Очень важно обеспечить им растения в начале вегетации и в период формирования плодов. Иначе они быстро зацветут, станут невкусными. Поливают раз в неделю, при сухой погоде чаще (в жару листья вянут на солнце). Молодняку дают по ведру воды на квадратный метр, взрослым экземплярам вдвое больше. Застоя влаги быть не должно, особенно реагируют на нее молодые огородные питомцы. После увлажнения обязательно рыхлят землю (каждые две недели), убирают сорняки. При недостатке «питья» корнеплоды вырастают сухими, деревянистыми, с горьковатым привкусом. Подкормки Для овоща обязательны подкормки, которые проводят после полива. Обычно удобряют дважды за сезон: вначале органикой, затем минеральными удобрениями. Первую «кормежку» проводят спустя неделю после высадки рассады. Посевную культуру подкармливают вслед за прореживанием в фазе 2-3 листьев. Подойдет разведенный водой перепревший коровяк в пропорции 1 к 5. Перекармливать азотом нельзя: брюква будет водянистой, негодной для хранения. Второй раз «еду» дают, когда начинают формироваться плоды и смыкаются рядки. Необходимы, как всем корнеплодам, фосфор и калий (особенно поздним сортам). Хорошо использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (дозировка по инструкции). Подойдет древесная зола. Она не только «подкрепит» растения, но и послужит профилактикой килы, которой подвержены все из крестоцветных. Устойчивых к этому заболеванию культиваров брюквы нет. Отзывается овощ и на внесение бора. Если опрыскать по листу водным раствором «Борной кислоты» (5-10 граммов препарата на 10 литров), брюквины будут крупнее и вкуснее. Работы проводят утром или вечером в безветренную погоду. Болезни и вредители Как уже сказано выше, досаждают овощной культуре крестоцветные блошки. Об этом сигнализируют «дырявые» листики. Ежегодная перемена места посадок, укрытие грядок с молодыми растеньицами спанбондом, мелкой сеткой убережет их от напасти. Помогает при нашествии опыливание огородных питомцев золой, табаком. Можно взять столовую ложку уксуса (70 процентов), влить в ведро воды и опрыскать посадки всего капустного «семейства». Сильно вредят брюкве весенняя и летняя капустные мухи. Их личинки «грызут» стебли, вбуравливаются в корнеплоды, делая в них ходы. Товарный вид продукции снижается, как и урожай, он хуже хранится. Летняя «гадина» способствует тому, что корнеплод подвергается бактериальным болезням. Особенно свирепствует в жару. Профилактикой от весеннего вредителя служит ранний сев, рыхление грунта. При заселении растений мухами, их поливают водным раствором соли (стакан соли на 10 л жидкости). Помимо килы растения болеют ложномучнистой росой, фомозом. От двух последних напастей помогают «Фитолавин», «Триходерма вериде». Предупредить появление капустной мухи летом помогает также ранний посев, глубокая перекопка земли перед высадкой, подкормка. Из препаратов: «Фитоверм». Уборка урожая Брюкву для летнего стола выкапывают, когда корнеплодик будет диаметром 10-12 сантиметров. Уборка выборочная. С августа, при прохладной погоде, культура начинает наливаться. Нужно дать ей вызреть. Для зимнего хранения убирают в конце сезона, вплоть до заморозков. Даже выкопанная из-под снега она не теряет своих качеств. У брюквы срезают верх головки. Но не переусердствуйте, иначе будет плохо лежать. Корнеплод лучше всего хранится при 1-2 градусах тепла и влажности воздуха в хранилище около 85 процентов. Брюкву едят свежей, кладут в салаты, в вареном, тушеном виде используют для вторых блюд, запекают и даже готовят десерты. Корнеплод очень полезен для питания, за исключением людей с болезнями ЖКТ. Вырастить мало знакомую большинству столовую брюкву не так трудно. Попробуйте это сделать, если заботитесь о здоровом рационе.

Большинство растений всходит из семян, посеянных в землю весной. А некоторым, чтобы прорасти, нужна холодная «закалка». Они проходят ее, зимуя под снегом. Можно дома создать похожие условия для ускорения прорастания. Устроим стратификацию! В переводе с латыни означает «расслаивание» (от stratum и facio). В природе семена некоторых растений (особенно в умеренном климате), осыпаясь на землю, не всходят сразу после созревания. Они оказываются в состоянии покоя. Им нужно «поспать» зимой, чтобы дать ростки по весне. Вещества-блокаторы не дают зародышам проснуться раньше времени. Но под действием холода и влаги количество их уменьшается, твердая оболочка размягчается и трескается. Расслаивание семечка на слои - начало его пробуждения. Весеннее солнце, талый снег дают сигнал к появлению всходов. Естественный путь самый оптимальный, недаром часть культур сеют под зиму. Но не всегда есть возможность (желание) провести подзимний сев на участке. От осенних затяжных дождей посевы способны загнить. Частые зимние оттепели вызовут рост, а последующие морозы погубят проростки. От мышей никто не застрахован. Поэтому устраивают искусственную стратификацию. В ботанике это хранение семян растений при определенных температурах (не только отрицательных, но и положительных) с целью ускорить их прорастание. В домашних условиях имитируют природный процесс, устраивая подобную обработку. На определенное время создают среду с оптимальной температурой (обычно в холодильнике при 0+4 градусах), во влажном песке, с доступом воздуха. Некоторым экземплярам необходимо чередование холода-тепла. Есть пробуждающиеся только в жаре. В любом случае стараются до максимума уменьшить период выхода семени из «отдыха», обеспечив самый благоприятный «климат». Могут ли весной нуждающиеся в низких температурах семечки прорасти без обработки? Прорастут единицы, основная часть не взойдет. Иногда воздействие градусом заменяют скарификацией, механически нарушая семенную оболочку. Подходит для небольшого количества зародышей. Обычно производитель указывает на упаковке с семенами, необходима ли им стратификация и какой длительности. В глубоком «сне» Время «сна» отличается у разных культур. Оно может занимать от нескольких недель, месяцев и доходить до одного, даже двух годов (!) с момента посева. Влияет это и на стратифицирующий процесс. Его продолжительность зависит от многих причин. Тип семени, глубина его покоя. У зародыша может быть очень твердый покров, слабая ростовая активность. Покой глубокий, длительный или не очень. Коррективы вносит температура: при больших колебаниях процесс идет хуже. Больше времени на «очухивание» потребует старый семенной материал. Место происхождения растений играет одну из ключевых ролей. Многим холодолюбивым культурам нужно пройти этот этап. Выходцы из тропиков обычно в нем не нуждаются. Там круглый год тепло и влажно. Не понадобится «закалка» холодом для овощей, цветов, быстро теряющих всхожесть. Даже способна навредить, задержав или предотвратив рост семечек. Важны условия произрастания и здоровье маточных экземпляров. Чем крепче и сильнее экземпляр, с которого собрали семя, тем больший эффект от температурной обработки. Дольше всего стратифицируются семена с жесткой кожурой и глубоким периодом покоя. Дайте только срок Что такое стратификация, узнали. Но просто заменить подзимний сев семени многомесячной «зимовкой» в холодильнике не получится. Для разных видов растений понадобится свой подход. Расскажем: какая бывает, каким культурам нужна и сколько времени может занять. Прежде всего, нуждаются в ней семена многих деревьев и кустарников. Их косточки и семечки отличаются глубоким покоем, твердым покровом. Ряд многолетних травянистых растений (цветы, злаки, травы) потребует температурной «закалки». У овощей применяется реже. Холодная Самый популярный способ для массы садовых питомцев. Зародыши выдерживают при температуре 0+4 градусов месяц или до полугода при влажности около 75 процентов. Подойдет холодильник, погреб. Холодная стратификация чаще всего устраивается для семенного материала плодовых деревьев и ягодных кустарников: яблони, вишни, японской айвы, рябины и т. д. Например, процесс пробуждения у яблони займет от 1 до 3 месяцев, у вишни 2-4 (как и у винограда). Садовую землянику стратифицируют около двух с половиной - трех месяцев, начиная с 15 чисел января. Хвойники (сосна горная, голубая ель, можжевельники), декоративные деревца и кустарнички (бересклет, сирень, жимолость, роза и другие) также предпочтут «закалку» холодом. Семя розы потребует 2-3 месяца. Из овощей тактика применяется к холодостойким семенам моркови, лука (держат в холодном месте 2-3 недели), петрушки (18-22 дня), сельдерея (20-24). По-другому проводят закаливание теплолюбивых огородных обитателей: томатов, огурцов, кабачков. Набухшее семя заворачивают в ткань и закапывают на двое-трое суток в снег (или помещают в место с температурой 0+1 градус). После этого сразу высевают. Семечки большинства культур можно посеять в начале декабря в контейнер, закопав его на участке, чтобы стратификация прошла естественным путем. Теплая Название подсказывает, что зародыши растений помещают в теплынь (плюс 22 -25) на 2-3 и до 48 часов. Часто используемый прием рекомендован однолетним овощам: перцам, огурцам, томатам, баклажанам, арбузам, дыням, кабачкам и прочим. Для пробуждения семечек можно просто замочить их в воде (плюс 18-22 градуса). Комбинированная Стратификация, при которой семечки растений поочередно помещают то в холод, то в тепло. Обычно так выводят из «сна» косточковые: абрикос, сливу, калину, боярышник. Вначале зародыши хранят в тепле (22-25 градусов тепла) около четырех месяцев, затем до полугода в холодном месте. Для клена, тиса и некоторых других теплый «сезон» сокращают до месяца-полутора. В некоторых источниках указывается, что косточки сливы, абрикоса и прочих подобных культур могут подвергаться лишь длительному холодовому воздействию. Обычно используют для предпосевной обработки многолетних травянистых растений с плотным семенным покровом при выращивании рассадой. В некоторых источниках многолетники советуют стратифицировать только с помощью низких показателей на термометре. Другие специалисты считают правильным и более надежным комбинацию холода и тепла (температура комнатная или чуть выше). В последнем случае придерживаются трех разновидностей. При стандартной - посеянные семена цветов недельку проводят в теплом местечке и шесть на холоде. Подходит для горечавки, ирисов, купальниц, альпийских колокольчиков, многолетних видов фиалок, лаванды, астры гибридной, гвоздики, злаков. Ускоренная - дает результат, если контейнер с посеянным прогрели день, а в холодильнике он простоял неделю. Поможет «проснуться» дельфиниуму, люпину, аквилегии, многим примулам. Длительная стратификация подразумевает после двухнедельного-месячного прогрева поместить посеянное в холод на три месяцочка. Самый лучший вариант для пионов, морозников, прострела и других первоцветов, княжиков, клематисов. Цветы из тропиков, а также умеренного климата: ряд видов аквилегий, анемону, лилию, василистник держат сутки при 20-30 градусной жаре, а затем пару-тройку дней при 0+3. Чаще всего проращивают семена цветочных, а также редких других культур. Все по правилам Стратификация: как правильно провести? Чтобы вывести зародыши растений из покоя, нужно создать подходящую среду. Это определенный грунт, температура и влажность. Подготовка грунта Лучше всего положить семечки в герметичную емкость с чуть влажным песком (мхом, вермикулитом, перлитом, ватным диском) или влажной торфяной таблеткой, салфеткой. Идеально сочетание грунта и песка в равных количествах. Увлажненного из пульверизатора субстрата необходимо втрое больше семенного материала. Перед посевом его дезинфицируют, используя раствор «Марганцовки, перманганат калия 44,5%» (любого фунгицида) или стерилизуют термически. Меры помогут избежать грибных инфекций. Крупное семя поместить в субстрат, обязательно закрыть. Емкости подписать и отправить в холодильник или ледник, погреб, подвал. Температура и влажность Два ключевых параметра. Самый подходящий градус для холодной стратификации от 0 до +4 (под морозилкой). Не морозить! Если показатель выше, всходов не дождаться. При теплой — плюс 22-25 градусов. Обычно держат на отопительной батарее. Важно стабильное показание термометра, сильные отклонения влияют на процесс пробуждения. Нужно контролировать состояние субстрата. Он должен быть слегка влажным, без излишка влаги, чтобы зародыши не загнили. Пересыхания также не допускают. После положенного срока «закалки» контейнер выставляют на освещенный, теплый подоконник. Подросшие сеянцы растений затем рассаживают в отдельную тару и в конце мая - начале июня отправляют в открытый грунт. Нужно регулярно проверять посеянное, проветривать емкость, следить, чтобы не было плесени. Обойтись без проблем Иногда при температурной обработке возникают проблемы. Бывает, на питательной среде появляется плесень. Причина: не простерилизовали или плохо обеззаразили субстрат. Придется посевы обработать каким-либо фунгицидом (биофунгицидами «Триходерма вериде», «Фитолавин»). Случается, семечки растений прорастают раньше времени, прямо в холодильнике. Это не так страшно. Тару ставят на окно, обеспечивая подсветкой. После посадки на участке переросшая рассада восстановится. Не стоит пугаться заумного слова «стратификация». Если четко соблюсти условия вывода из «сна» для выбранной культуры, всходы должны появиться.

Не за горами наступление дней, которые так ждет каждый дачник – время посева семян на рассаду. И встает вопрос – а во что же их сеять? Конечно, у дачников со стажем наверняка имеется много разнообразных емкостей для этих целей, но и их приходится периодически обновлять. А тем, кто впервые собирается заняться огородничеством, нужно будет приобретать все с нуля, и очень важно правильно выбрать нужные приспособления для выращивания рассады. Сейчас выбор емкостей для рассады велик и разнообразен, так что есть из чего выбрать. А мы постараемся помочь вам в этом и подробно расскажем, в чем удобнее выращивать рассаду. Общий ящик для рассады Наиболее часто используемая емкость. Когда-то это были деревянные ящики, да и сейчас ими пользуются любители экологической продукции. Такой ящик будет служить долго, особенно если пропитать дерево специальным средством от гниения. Прежде чем насыпать в такой ящик землю, на дно следует положить полиэтиленовую пленку. Но деревянные ящик довольно тяжелые, особенно наполненные грунтом. В основном сейчас огородники используют пластиковые ящики, которые отличаются прочностью и легкостью, к тому же в продаже имеются ящики самых разных размеров. Но в их дне нужно обязательно проделать дренажные отверстия, чтобы не было застаивания влаги. И ставить их следует на специальные поддоны. Размеры ящиков могут быть разными, главное, чтобы их высота была не менее 12 см, а ширина соответствовала ширине подоконника. Ящики удобно перемещать с места на место, выносить при необходимости на балкон или веранду. Пластиковые горшки для рассады Эти емкости пользуются огромным спросом. Они очень удобны для выращивания рассады после пикировки. Например, сначала семена сеют в небольшие ящички или контейнеры, а когда сеянцы немного подрастут, их пикируют и рассаживают по отдельным горшкам. Достоинства пластиковых горшков: Они очень легкие, У них имеются дренажные отверстия, Разнообразные размеры– объем от 100 до 1000 мл, Легко моются, Долговечны. Форма таких горшочков может быть круглая или квадратная. Последние предпочтительнее, так как их удобнее размещать на поддоне и экономится место. Выращивание рассады в отдельных емкостях удобнее тем, что их можно более просторно расставлять на подоконнике, давая растениям больше пространства и света. При высадке рассады совершенно не нарушается корневая система – растения высаживают с целостным земляным комом, такая рассада очень быстро приживается. Такие горшки удобны для выращивания тех растений, которые плохо переносят пикировку – баклажанов и тыквенных культур, их семена сразу сеют в отдельные емкости. Торфяные таблетки Также относятся к индивидуальным средствам выращивания рассады и становятся все более популярными у огородников. Изготовлены из спрессованного торфа, помещенного в сеточку из тонкого нетканого волокна. Продаются по 8-10 штук в комплекте с поддонами и даже в виде мини-парничков, или просто поштучно. Объемы таблеток варьируют от 28 до 90 мл. Перед употреблением таблетки замачивают в воде для разбухания и после этого проводят посев. Очень удобно сеять в такие таблетки дражжированные семена цветов. Но можно сеять любые семена – и овощных, и декоративных растений. Обычно в таких таблетках рассада растет на первых этапах, затем по мере ее развития, сеянцы переваливают в более просторные емкости, например, в пластиковые горшки. При этом горшок наполняют грунтом, в его центре делают углубление, в которое помещают таблетку с сеянцем (предварительно удалив сеточку). При такой посадке совершенно не нарушается целостность его корневой системы. Торфяные таблетки, несомненно обладают целым рядом достоинств: Они содержат необходимые микроэлементы, необходимые растениям на начальной фазе роста; Обладают водоотталкивающими свойствами; Обеспечивают циркуляцию воздуха; Не нужно готовить специальный грунт для посева. Но при использовании торфяных таблеток следует помнить и о некоторых их недостатках: Могут быстро пересыхать, поэтому нужно следить и вовремя доливать воду в поддоны; Цена на таблетки довольно высокая, что будет ощутимо при покупке большого количества; Использовать их можно только 1 раз. Кокосовые таблетки Имеются в продаже также таблетки из измельченного кокосового торфа и стружки, пропитанные растворами с полезными питательными элементами и антибактериальными средствами. Достоинства и недостатки примерно такие же, как и у торфяных таблеток. Торфяные горшочки Изготавливаются также из прессованного торфа (85%) и бумаги (15%), которая добавляется для придания необходимой формы. Очень удобные емкости для выращивания рассады. Они экологически чистые и совершенно безопасные. Стенки горшков имеютпористую структуру, обеспечивающую хорошую воздухопроницаемость, что препятствует скапливанию воды. В таком горшке почва никогда не закиснет, но поскольку влага из него испаряется быстро (не только с поверхности почвы, но и через стенки), следует очень внимательно следить за влажностью и часто поливать. Торфяные горшки удобны для растений, которые очень плохо переносят пересадку – для большинства тыквенных культур, а также баклажанов и некоторых цветов. В грунт рассаду высаживают прямо в горшочках, стенки которых постепенно растворяются. Такие горшочки довольно хрупкие и следует быть осторожными при их использовании. Одноразовые пластиковые стаканчики Во что еще можно сажать рассаду? Многие огородники используют одноразовые пластиковые стаканчики и контейнеры. Тоже очень удобные емкости. Достоинства этих емкостей Разнообразие объемов: 100, 200 и 500 мл; Низкая цена, можно приобрести в оптовых торговых сетях сразу большое количество, которого хватит надолго; Многократное применение – при аккуратном использовании, они могут служить несколько лет; Через прозрачные стенки стакана хорошо видно, насколько развита корневая система – это позволяет решить, нужно ли пересаживать растения в большие емкости; Можно первоначально сеять семена в стаканчики малого объема, а по мере роста сеянцев и полного заполнения земляного кома корнями аккуратно перевалить в горшки большего объема. Недостатки данных емкостей незначительны. У них нет дренажных отверстий, но их очень легко прорезать ножницами. Неустойчивость из-за легкости материала. Стаканчики следует плотно ставить в поддоны с высокими бортиками и никаких проблем не будет. Стаканчики из-под йогурта или сметаны Очень часто многие дачники используют именно эти емкости для выращивания рассады. Самое главное их достоинство – они совершенно бесплатны. В течение зимы дачники собирают разнообразные емкости из-под кисло-молочных продуктов – моют, сушат и хранят до весны. Кстати, при хранении они занимают немного места, так как легко вставляются один в один. Такие стаканчики бывают разных объемов – от 100 до 500 мл, в отличие от одноразовых пластиковых стаканчиков они гораздо более прочные. Но у них также придется прорезать дренажные отверстие, а еще не очень удобно то, что почти все они имеют округлую форму, что не очень экономит место. Пластиковые кассеты Очень распространенные емкости для рассады. Это сделанные из тонкого пластика емкости, скрепленные между собой и размещенные на поддонах. Различаются по размерам, форме и количеству ячеек, которых может быть 4, 6, 9, 12 и даже 24 штук. Лучше всего выбирать лотки с ячейками прямоугольной формы размером 4,5-6 см, высота бортиков которых составляет 7-10 см. Кассеты имеют преимущества: Наличие дренажных отверстий; Недорогая цена; Многократное использование; Мобильность и компактность. При всем удобстве кассеты не лишены и недостатков. Это хрупкость емкостей – они могут ломаться при неаккуратном обращении; Также аккуратность не помешает при вынимании саженцев из кассет – это бывает сделать не так просто; Из-за небольших размеров кассет, почва в них может быстро пересыхать. При покупке кассет следует обращать внимание из какого материала они изготовлены. В кассетах из поливинилхлорида содержатся некоторые ядовитые вещества (хлор), что небезопасно. Более безопасны кассеты из полистирола. Мини-парнички Есть и такие приспособления для выращивания рассады, включающие в состав поддон, кассеты и прозрачную крышку. Размеры могут быть разными, количество гнезд тоже. Например, Микропарник 20-ти гнездный можно использовать многократно для выращивания рассады любых культур. Полиэтиленовые пакеты Дачники сажают рассаду даже в обычные пакеты, которые особенно широко были в ходу во времена, когда специальных емкостей для рассады, о которых мы рассказали выше, было не так много в продаже. Чаще всего использовали пакеты из-под молока – они довольно плотные и имеют достаточный объем – около 1 литра. В пакетах прорезают дренажные отверстия, сверху подворачивают 1-2 см, расставляют их на поддоне и наполняют землей. При этом пакеты становятся вплотную друг к другу и хорошо держатся. В принципе, это довольно неплохие емкости, растениям в них достаточно места, а пакеты можно использовать неоднократно. К тому же они ничего не стоят. Только стоит помнить, что в пакетах почва долго держит влагу, поэтому нужно быть осторожными с поливом. Таким же образом можно использовать и обычные полиэтиленовые пакеты. Некоторые дачники готовили емкости из плотной черной пленки, нарезая полосы нужного размера и сворачивая рулоном. Такие стаканчики можно делать с дном, а можно и без дна, устанавливая их плотно в поддоны или картонные коробки, застеленные также пленкой и затем наполняя их землей. Фольгированные коробки тетрапак Тара из-под сока, некоторых молочных продуктов также используется для выращивания рассады. Верхнюю часть такой упаковки обрезают и получают удобную квадратную емкость для рассады. Достоинства тетрапаков: Подходящие размеры и объемы (500 и 1000 мл); Совершенно бесплатные; Устойчивые и довольно прочные, можно использовать 2-3 года; Можно выращивать рассаду без пикировки. Недостатком можно считать необходимость сделать дренажные отверстия и использовать поддон. Обрезанные пластиковые бутылки Сейчас уже почти никто не использует такие емкости. Но еще несколько лет назад, когда готовых горшков и других приспособлений для рассады в продаже было мало и ассортимент был очень ограничен, огородники широко применяли этот способ. Полтора-, двух- и даже пятилитровые бутылки обрезали, делали дренажные отверстия и использовали для рассады. Они удобны тем, что можно иметь совершенно бесплатные емкости разного объема и высоты, прочные, и использовать их не один год. В «улитках» Способ выращивания рассады, появившийся лет 10 назад и полюбившийся многим дачникам. Он экономит место и не требует много грунта. «Улитку» делают из пленки или подложки для ламината, на которую раскладывают туалетную бумагу, смачивают ее и кладут семена в верхней части этой ленты. В одних случаях подсыпают немного грунта, в других обходятся без него. Подложку с семенами заворачивают рулоном, фиксируют резинкой и ставят в емкость с водой. Преимущества способа: Экономия грунта, Компактность и простота, Почти без материальных затрат. Но у способа есть и недостатки – корневая система растений располагается в одной плоскости, держать долгое время рассаду в улитке нельзя – нет питания, и ее нужно пересаживать в горшки или другие емкости. Другие самодельные емкости Наш народ на выдумки горазд и очень изобретателен. Для выращивания рассады, кроме улиток и молочных пакетов используют и другие приспособления, имеющиеся в хозяйстве: Ячейки от яиц; Даже саму яичную скорлупу, аккуратно обрезанную сверху; Пакетики от чая; Втулки от туалетной бумаги; Скрутки из полиэтилена и бумаги; Разовые контейнеры из-под продуктов (используют как мини-парнички); Коробки от торта. Как видим, выбор емкостей, в которых можно выращивать рассаду очень большой – от изготовленных своими руками или приспособленных из того, что есть в хозяйстве, до вполне удобных и современных, имеющихся в продаже.

Активный посадочный сезон начинается в феврале: именно в это время дачники чаще всего приступают к посеву перцев, баклажанов, декоративных культур, кто-то уже и томаты начинает выращивать.  А январь – самое время подготовиться к новому дачному сезону – запастись грунтом для рассады, купить стаканчики для выращивания сеянцев, выбрать питательные смеси для подкормки растюшек, приобрести препараты, которые будут помогать поддерживать здоровье растений и почвы. В этой статье подробно рассмотрим все, чем нужно закупиться в преддверии посевного сезона. Материал особенно будет актуален для новичков, а также тех, кто желает усовершенствовать свои знания и навыки. Емкости для рассады Для экономии места на подоконниках производить посев семян можно в общие емкости. Когда сеянцы подрастут – их необходимо будет распикировать в отдельные стаканчики, совсем хилые и нездоровые ростки – выбросить. Размер таких емкостей будет зависеть от того, какое количество растюшек планируется вырастить. Оптимальная высота ящиков – 8-10 см. Чтобы не запутаться с сортами, каждый контейнер лучше выделить под одну разновидность. Но не все культуры любят пикировку. Хуже всех на нее реагируют баклажаны, перцы, садовая земляника, корневой сельдерей, лук-порей. Их лучше сеять сразу в отдельные стаканчики. Также не стоит сеять в общие ящики огурцы, кабачки и тыквы. Они растут достаточно быстро, не так долго сидят в домашних условиях. Поэтому их лучше сажать сразу в отдельные стаканчики объемом 300-400 мл. Альтернатива общим контейнерам – отдельные горшочки. В продаже можно найти емкости от 100 мл и до 1 л. Есть как квадратные, так и круглые стаканчики. Первые плотнее стоят на подоконнике, занимают меньше места, вторые по отзывам многих садоводов более удобные – их них проще извлечь сеянцы с комом земли. Но это дело вкуса и опыта. Единственное требование, которому должны соответствовать любые емкости – наличие на дне дренажных отверстий. На начальных этапах развития всю рассаду допускается выращивать в небольших 100-200 мл емкостях. Далее ее нужно будет пересадить методом перевалки в более крупные тары: Перцы и баклажаны имеют стержневую корневую систему. Чтобы корни развились крепкие, эти растения нужно выращивать в высоких горшочках объемом до 1 л. Отлично подходят обрезанные пластиковые бутылки или коробки из-под молока/сока. Высокорослые и позднеспелые томаты лучше выращивать в горшках 0,5-1 л. Низкорослые томаты и те, что сидят дома недолго, допускается посадить в горшки 300-500 мл. Стаканы из-под йогуртов или сметаны – тоже годный вариант. Для капусты можно взять небольшие горшочки – 200-300 мл. Некоторые садоводы выращивают капусту в одноразовых пластиковых стаканчиках. Рассада декоративных культур (бархатцев, астр, петунии, георгинов, цинии, эустомы) хорошо чувствует себя в емкостях 200 мл. Многие садоводы практикуют выращивание рассады в торфяных горшочках. Преимуществ у таких емкостей несколько: они стоят недорого, растения хорошо растут и развиваются, рассаду можно высаживать в почву прямо в них, а значит корни не получат повреждений. Главная сложность с торфяными горшочками – грамотно определить режим полива. Почва в них пересыхает быстро, а потому поливать растюшки нужно чаще. Но если «переборщить» с влагой, стенки горшочков начнут гнить и покрываться плесенью, уже через пару недель они потеряют свою форму и вид. Семенам для прорастания нужна повышенная влажность и тепло. Поэтому емкости с посевами (и общие контейнеры, и горшочки) нужно будет накрывать стеклом, пленкой или прозрачным пакетом. Куда проще использовать готовые мини-парники. Они представляют собой те же контейнеры оснащенные поддоном и прозрачной крышкой. Подоконники останутся чистыми, а семена будут сидеть ровно в тех условиях, что им и нужно. Грунт и дренаж По поводу необходимости дренажного слоя мнения садоводов разнятся: кто-то считает, что он нужен обязательно, другие не видят в нем особого смысла – если соблюдать режим полива, растения от избытка влаги не пострадают. В качестве дренажа можно использовать следующие материалы: Керамзит – он впитывает излишки влаги, защищает корни растений, стоящих на подоконнике, от холода; Мелкие камушки – они помогают отводить излишки влаги, утяжеляют горшки, чтобы дети или домашние питомцы их случайно не опрокинули; Пенопласт – это бесплатный материал, который можно наломать кусочками любого размера, он также защищает корни от охлаждения. Грунт для выращивания рассады можно купить в магазине. Но часто производители экономят и добавляют в почвосмеси слишком много торфа. Такая земля содержит мало питательных веществ, быстро пересыхает, превращаясь в жесткий ком. Самый надежный вариант – приготовить субстрат самостоятельно. Рецепт универсальной почвосмеси для сеянцев любых культур следующий: 2 части садовой земли, 1 часть торфа, 1 часть компоста или перегноя, 1 часть речного песка. В нее рекомендуем внести несколько полезных добавок: Золу на случай, если почва кислая (проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» или агроперлит для контроля уровня влажности субстрата; Микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» для поддержания здоровья субстрата, его питательности, минимизации риска распространения патогенной микрофлоры. Отдельное внимание стоит уделить торфяным таблеткам. Их часто используют для посева декоративных культур. Торфяные таблетки – вариант неплохой. Использовать их просто: тщательно промочил водой, установил в контейнере, посеял семена. Но стоит помнить, что торфяной грунт пересыхает быстро. Забыли полить – торф пересохнет, станет плотным и черствым, сеянцы могут погибнуть. Из-за того, что между таблетками есть пустоты, субстрат охлаждается тоже быстрее. Поэтому рассаду в таблетках нужно особенно тщательно оберегать от засухи и сквозняков. Марганцовка, фунгициды и инсектициды Марганцовка используется для обеззараживания: и посадочных емкостей, и грунта, и семян. Рецепт раствора универсальный – 3 ч л на 10 л воды. У вас получится светло-розовый раствор, которым необходимо пролить почву, промыть стаканчики, а в остатках замочить семена перед посадкой (на 15-20 минут). Марганцовка нужна для борьбы с микробами, а для уничтожения грибных инфекций применяются фунгициды. В процессе подготовки семян и выращивания рассады рекомендуем использовать: Биофунгицид «Триходерма Вериде» – для обеззараживания грунта, борьбы с черной ножкой и на случай, если растюшки чем-то заболеют дома; Фитоспорин-М – для борьбы с грибными инфекциями; «Фитолавин» – для лечения корневых гнилей; «Бактерра» – для профилактики черной ножки. Рассада дома может «подхватить» от комнатных цветов вредителей: трипсов, паутинного клеща. От этих незваных гостей поможет избавиться «Фитоверм». Это биопрепарат, который можно без опаски использовать дома. Для профилактических обработок применяют зеленое мыло: оно потребуется на случай, если комнатные растения будут заражены, рассада – здорова, но разумным будет обезопасить сеянцы от листогрызущих насекомых. Лампы и удлинители Зимой и ранней весной естественного света растениям будет точно не хватать. Они будут вытягиваться: стебельки будут тонкими и хилыми, листья мелкими, поднятыми вверх или склоненными в бок в сторону солнца. Ситуация усугубится в случае повышенной температуры воздуха. Чтобы этого не происходило, рекомендуем купить фитолампу и досвечивать ей рассаду в течение дня. Выбирать лампу нужно опираясь на следующие критерии: Виды. Есть люминесцентные лампы, они излучают свет синего спектра (что и надо рассаде), стоят недорого, но служат недолго, потребляют много электричества. Есть светодиодные (LED) лампы, они стоят дороже, но они энергосберегающие, долговечные, можно выбрать лампу с синим или красным излучением (синий нужен рассаде для роста зеленой массы и укрепления корней, красный – в большей степени для цветения и плодоношения, но для общего роста тоже нужен). Есть биколорные лампы (красный+синий). Лучший вариант – фитолампы с полным спектром (красным, синим и белым). Их можно будет использовать и для комнатных цветов, и для «огорода на подоконнике» (выращивания зелени, томатов, перцев и огурцов). Мощность. Для рассады овощных и зеленных культур рекомендуется брать лампы мощностью 20-40 Вт. Если растения стоят вдали от окон, лучше взять вариант помощнее – до 60 Вт. Форма. Здесь все будет зависеть от места размещения посадок. Если они стоят на подоконниках, лучше всего взять линейные лампы. Цокольные подойдут для широких и глубоких полок стеллажей. Дополнительные опции. Если лампы с таймерами, регулировкой яркости света, пультами управления. Все эти дополнения конечно полезны, но существенно повышают цену на фитолампу. Если рядом с окном нет свободной розетки, не забудьте обзавестись удлинителем. В целях экономии производители часто оснащают лампы короткими шнурами. Лейка и пульверизатор Поливать рассаду удобнее всего из лейки с длинным и тонким носиком. Так меньше шансов попасть на нежные листочки или размыть грунт, оголив корни. Для увлажнения субстрата после посева семян лучше использовать пульверизаторы. Они же необходимы для обработки растюшек от возможных болезней и вредителей, увлажнения воздуха. Поливать мелкие всходы рекомендуем из шприца: это удобно, риск случайно залить посадки минимальный. Удобрения и стимуляторы роста Рассада в домашних условиях нуждается хотя бы в 1-2 подкормках. Сильно закармливать сеянцы не стоит. Как минимум – они посажены в свежий и плодородный грунт. Как максимум – зачем переросшие заросли на подоконниках? Начать использовать питательные составы стоит еще на этапе подготовки к посевным работам. Семена рекомендуем замачивать в растворе препарата «Лигногумат». Он увеличивает всхожесть и повышает энергию прорастания семян. Его же можно будет использовать для восстановления растений после стресса: после пикировки или пересадки, случайной засухи, переохлаждения из-за сквозняков. Для подкормки рассады в домашних условиях лучше всего использовать комплексные составы. Они содержат ровно тот набор макро- и микроэлементов, который нужен молодым растениям. Пример такого удобрения – «Здравень Турбо для рассады» или жидкий состав «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Раствор готовят по инструкции. Еще одним полезным составом для рассады является костная мука. Она является источником фосфора, который необходим для развития корневой системы растений и их крепкого иммунитета. Костную муку добавляют в почву из расчета 5-7 г на 1 л грунта. Также рекомендуем запастись стимуляторами и регуляторами роста: «КорнеСтим» – им поливают рассаду после пикировки для ускорения адаптации на новом месте; «Крепень» – предотвращает перерастание рассады в случае, если посадки были произведены рано, а тепло задерживается, высадить сеянцы на грядки возможности нет; «ВитАмин» – применяется для замачивания семян: он повышает их всхожесть и стимулирует рост сеянцев; «Регулар» – необходим для предотвращения перерастания рассады, повышения урожайности овощных культур. Мелкая канцелярия и дополнительные товары Очень полезно каждому садоводу завести блокнот для записей. Хранить все в голове – вариант плохой. Не всегда удается запомнить сроки посадки семян, подкормки и пикировки сеянцев. А в будущем эта информация пригодится. Поэтому надежнее записывать все в блокнот. Туда же рекомендуем вносить все свои мысли и впечатления по поводу роста и развития сеянцев: семена какого сорта лучше взошли, от каких подкормок и обработок вы заметили наибольший эффект, в каком возрасте растения были распикированы и пересажены в открытый грунт, когда был снят первый урожай, какими на вкус оказались плоды. В этом же блокноте заранее распишите планировку огорода: что и на какие грядки будете сажать. Сделать это лучше заранее, чтобы точно рассчитать необходимое количество корней. Планировку грядок осуществляйте с учетом теневыносливости/светолюбивости культур, предшественников, размеров грядок и дружественности соседства разных культур. Чтобы не забыть, в каких плошках какой сорт посажен, обязательно подпишите горшочки. Некоторые садоводы используют для подписи малярный скотч, кто-то клеит флажки-закладки, кто-то втыкает в грунт специальные маркеры-таблички. Для каждого дачника начало посадочного сезона – не только радость, но и суматоха с забегами по садоводческим магазинам, хлопоты по обустройству подоконников. А еще переживания как бы чего не забыть и приличные финансовые затраты. Чтобы ничего не упустить и в эйфории не накупить лишнего, заранее составляйте список покупок. В нашей статье – все самое основное, что поможет вам вырастить крепкую рассаду, которая в будущем порадует пышным цветением и ударным плодоношением.

Всего пару месяцев назад был закрыт прошлый садово-огородный сезон. После новогодних праздников можно начинать запасаться горшочками для выращивания рассады, готовить грунт, закупать семена любимых сортов овощей и цветов. Как только все будет готово, можно начинать посадочный сезон. В январе сеют на рассаду те культуры, семена которых всходят долго, а срок вегетации растений растянут на 5-6 месяцев. Столь ранняя посадка может быть обусловлена и непродолжительным летом: чтобы урожай успел созреть, важно не затягивать с посевами до весны. В этой статье поговорим о том, что посеять на рассаду в январе: рассмотрим как овощные, так и декоративные культуры. Овощи В средней полосе стандартные сроки посадки овощных культур на рассаду – февраль и март. В январе сеять овощи для открытого грунта еще рановато. Исключение – медленно растущие культуры, позднеспелые сорта, растения для отапливаемых теплиц и парников. Лук-порей Такие популярные сорта лука-порея как «Диво Дивное» и «Зимний гигант» созревают лишь через 175-200 дней после появления всходов. Это позднеспелые сорта, приступать к посевам которых нужно уже в конце января или в первой половине февраля. Рассада лука-порея очень чувствительная: корни не терпят даже малейших травм. Поэтому выращивать ее лучше изначально в отдельных емкостях или торфяных таблетках. Сеянцы сидят в домашних условиях достаточно долго, к моменту высадки в открытый грунт успевают нарастить мощные корни. Поэтому горшочки должны быть глубокими – 10-12 см. Семена прорастают при температуре +22…+24°С. Ждать всходов порой приходится долго – до 2-3 недель. Но как только появятся первые ростки, емкости с рассадой необходимо поместить в прохладные условия +15…+17°С. На протяжении всего периода выращивания лука-порея в домашних условиях ему необходимо обеспечить световой день в 10-11 часов. Зимой сделать это возможно только с помощью ламп досвечивания. Корневой сельдерей Корневой сельдерей – культура со столь же долгим периодом вегетации – до 180 дней. Поэтому его выращивают исключительно через рассаду. Высаживают сеянцы в открытый грунт в возрасте 75-80 дней, когда они достигнут 20-25 см в высоту. В Подмосковье и средней полосе это делают в первой половине мая, в Сибири и на Урале – ближе к концу месяца. Но так как семена корневого сельдерея содержат много эфирных масел, из-за чего медленно всходят, к подготовке посадочного материала и посевным работам приступают уже в конце января или первой половине февраля. Чтобы всходы были дружными и крепкими, перед посадкой семена необходимо замочить. Процедуру лучше провести в 3 этапа:  На 30 минут в воде температуры 50°С; На 2 суток в теплой воде (жидкость нужно регулярно менять, чтобы избавляться от эфирных масел и поддерживать нужную температуру); На 1-2 часа в растворе препарата «ВитАмин». Для удобства семена рекомендуется поместить в тряпичный мешочек. После замачивания можно приступать к посадке. Для выращивания рассады корневого сельдерея подойдут емкости высотой 5-6 см. Их необходимо наполнить легким и плодородным грунтом, сформировать в нем борозды глубиной полсантиметра и разложить семена. Посадки можно сделать достаточно густыми, а затем проредить их, оставив лишь самые сильные ростки. Позднеспелые сорта перца К поздним сортам сладкого перца относят те, что созревают через 120-140 дней после появления всходов: «Блэк Джэк», «Царь Салтан», «Золото Героя», «Изюминка». Их пора начинать сажать на рассаду уже в конце января (в Сибири и северных регионах – в феврале). Но лишь в том случае, если в дальнейшем растения планируется пересаживать в закрытый грунт. Урожай созреет уже к концу июня. Рассада перцев Перцы можно сеять как в общие емкости с последующей пикировкой, так и сразу в отдельные стаканчики. И в том, и в другом случае на дно тары необходимо уложить слой дренажа из мелких камней, керамзита или нарезанного пенопласта. Грунт должен быть легким, рыхлым, питательным. Для обеззараживания его полезно пролить раствором препарата «Триходерма Вериде». Поддержать здоровье и плодородие почвы поможет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Его добавляют в грунт из расчета 1,5 г состава на 10 л земли. Чтобы рассада хорошо развивалась, имела прочные стебли, кожистые листочки и крепкие корни, не вытягивалась, ее нужно обязательно досвечивать. Для укрепления сеянцев используют также препарат «Крепень»: им обрабатывают растения на этапе формирования 3-4 листьев (в дальнейшем – с интервалом 5-8 дней). Баклажаны Ближе к концу января можно посадить баклажаны среднепоздних и поздних сортов: «Блекки», «Черный красавец», «Черный опал», «Универсал». Но стоит помнить, что баклажаны – культура теплолюбивая, а потому торопиться с их высадкой нельзя. Январские баклажаны – только для теплиц! Чтобы гарантировано получить 100%-ные всходы, семена перед посевом проращивают. На это уходит около 2 недель. Затем высаживают их в легкий и рыхлый субстрат на глубину 5 мм. Баклажаны не очень любят пикировку: на время «замирают» в росте и развитии. Поэтому если есть возможность, сажать их нужно изначально в отдельные стаканчики. Баклажанам, как и другим культурам, высаживаемым на рассаду зимой, необходимо досвечивание фитолампами. Оптимальная длина светового дня для этой культуры – 16 часов. Для подкормки рассады лучше использовать комплексные составы, которые смогут обеспечить растениям достаток основных питательных элементов. Хороший вариант – удобрение «Здравень Турбо для рассады». Однолетние цветы Многие садоводы начинают свой посадочный сезон именно с декоративных культур. Поговорим о том, какие цветы посеять на рассаду в январе. Эустома Эустома зацветает через 5-6 месяцев после появления всходов. Чтобы клумба начала радовать яркими красками в июне, посадку нужно производить уже в январе. Семена эустомы прорастают на свету при температуре +20…+23°С. Поэтому их не нужно присыпать землей. А чтобы сажать мелкие семена было удобнее, их можно смешать с песком. Всходы появятся через 2 недели. Через 1,5 месяца сеянцы нужно распикировать по отдельным емкостям.  Эустомы имеют достаточно тонкие стебельки, в условиях повышенной влажности почвы часто загнивают и падают. Чтобы предотвратить столь неблагоприятные события, в грунт рекомендуется добавлять агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Вербена гибридная Стандартные сроки цветения вербены гибридной – с июня и до самых заморозков. Но можно добиться более раннего цветения этой культуры, если посадить ее раньше стандартных сроков – в январе или феврале.  Вербена довольно туговсхожа, чтобы всходы были быстрыми и дружными, перед посевом семена рекомендуется замочить на 2-3 часа в растворе препарата «Агат». Он повышает энергию прорастания семян и защищает растения от болезней. После обработки их необходимо распределить по поверхности субстрата, не присыпая землей. Емкости с посадками накрывают прозрачной крышкой или пленкой и ставят на подоконник. Через пару недель появятся первые всходы, еще через 2-3 недели растения нужно распикировать в отдельные емкости. Гвоздика садовая Или гвоздика Шабо. Она зацветает лишь через 6 месяцев после появления всходов. А потому сажают ее одной из первых – уже в середине января.  Выращивать гвоздику Шабо нужно в емкостях, глубиной 5-6 см. Посадку производят на глубину 3-4 мм. Семена лучше присыпать не землей, а песком. Для прорастания им не нужно много света, но нужна пониженная температура воздуха около +18°С. Гвоздика очень чувствительна к гнилям. А потому грунт для нее должен быть рыхлым, легким, с достаточным содержанием песка. Поливать сеянцы нужно аккуратно и очень дозировано, чтобы не спровоцировать распространение черной ножки и гниения корней. Лобелия эринус Лобелия цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Если есть желание получить пышные зеленые шапки с россыпью мелких цветочков уже в мае, сеять ее нужно в конце января или в феврале. Семена лобелии очень мелкие, а потому для удобства посадки их можно смешать с песком. Рассада лобелии часто страдает черной ножкой, из-за этого недуга гибнут целые «островки» всходов. Чтобы минимизировать риск поражения, необходимо принять ряд мер: На дно посадочных емкостей обязательно уложить дренаж; Обработать почву раствором препарата «Триходерма Вериде»; Поливать посадки аккуратно из пульверизатора, не допуская повышенной влажности грунта. Если рассада все же заболела, почву сверху нужно присыпать той же «Триходермой Вериде» и агроперлитом, но ни в коем случае не стоит использовать жидкие фунгициды – они могут усугубить ситуацию. Дельфиниум Стандартно однолетние дельфиниумы цветут один раз за год – с июня по июль. Но если посеять их уже в январе, в мае высадить на клумбу, а после первого цветения срезать цветоносы, то можно добиться второй, а то и третьей волны цветения. В Подмосковье и средней полосе добиться трехкратного цветения этих растений вполне реально. Семенам дельфиниума обязательно нужна стратификация: емкости с посевами необходимо поместить в прозрачные пакеты и поставить в холодильник или на веранду дома. Как только из-под земли появятся зеленые петельки, горшочки можно заносить в тепло и размещать на теплых и светлых подоконниках. Львиный зев Львиный зев цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Поэтому в южных регионах и Поволжье сеют его уже в январе, в Подмосковье – в середине февраля, в Сибири, на Урале и в северных регионах – ближе к началу весны. В первую очередь сеют высокорослые сорта – «Кримсон Вельвет», «Мадам Баттерфляй F1», «Тетра», «Аляска». На пару недель позже сажают среднерослые и карликовые разновидности: «Апельблоссом», «Твинни Бронзовый звон F1», «Солнечный лучик», «Розовый гном». Многолетники Многолетники сажают уже в январе для того, чтобы гарантированно увидеть их цветение уже в ближайшем дачном сезоне или в случае, если нет возможности приобрести клубни или луковицы нужной культуры. Бегония При семенном размножении она цветет через 5-6 месяцев после посадки. Семена бегонии очень мелкие, равномерно распределить их по почве порой сложно. Но есть одна хитрость: грунт можно присыпать снегом (в январе его обычно предостаточно), а сверху раскидать посадочный материал. На белом снеге будет отчетливо видно где густо, а где пусто, подкорректировать посевы можно будет зубочисткой. Присыпать и дополнительно поливать посевы не нужно. Емкости закрывают крышкой или накрывают пакетом и убирают в теплое место. Первые всходы стоит ждать лишь через 12-14 дней. Лаванда Лаванда, выращиваемая из семян, зацветает лишь на второй год после посадки. Но за первый год растения должны успеть нарастить пышную и крепкую надземную массу, укрепить корни, чтобы успешно пережить зимовку. Поэтому приступать к посеву лаванды лучше в январе или феврале. Но важно помнить, что семенам этой культуры обязательно нужна стратификация. Наиболее удобный вариант – смешать посадочный материал с влажным песком, положить в контейнер с крышкой, убрать в холодильник. Если есть возможность, можно заранее произвести посадку в грунт и на стратификацию отправить уже посаженные семена. Через 1,5-2 месяца емкости можно доставать из холодильника и ставить в теплое и светлое место. Гайлардия остистая Гайлардию сеют в апреле прямиком в открытый грунт. В таком случае зацветает она лишь к концу сезона, а то и в следующем году. Чтобы цветы распустились уже этим летом, выращивать ее лучше через рассаду, проводя посадку в январе или феврале. Семена сеют поверхностно, не заглубляя в грунт. Всходы появляются на 12-14 дней при температуре выше +18°С. Пикируют сеянцы на стадии формирования 2-3 настоящих листьев. Уход за растениями дома стандартный – поливы, подкормки комплексными составами (можно использовать удобрения для комнатных цветов типа «Здравень Турбо для комнатных растений»), досвечивание в первое время. Пеларгония зональная Ее выращивают как комнатный цветок или контейнерное растение для озеленения беседки или веранды. Если цель – украсить дачный участок цветущими пеларгониями уже в этом сезоне, приступать к посеву нужно в январе. Семена пеларгонии всходят долго – до 30 дней. Для ускоренного прорастания проводят скарификацию – перетирают посадочный материал мелкозернистой наждачной бумагой. Семена сеют по увлажненному грунту, посадки накрывают стеклом или пленкой. Оптимальный температурный режим для прорастания семян и содержания сеянцев +20…+24°С. Аквилегия Семена аквилегии перед посадкой должны пройти месячную стратификацию. Далее их необходимо разложить на увлажненном субстрате и слегка присыпать землей слоем в 3-5 мм. Всходы появляются через 20-30 дней. Емкости для выращивания рассады аквилегии должны быть достаточно глубокими, чтобы растения смогли сформировать крепкие стержневые корни.  Это не исчерпывающий список того, что можно посеять на рассаду в январе, а лишь наиболее популярные среди дачников и садоводов культуры. И если руки уже чешутся приступить к посадочным работам и открыть сезон, можно не останавливаться в этом порыве!

Мелкими семенами являются те, которых в 1 грамме насчитывается более 600 штук. Сюда можно отнести щавель, мелиссу, мяту, базилик, тимьян, розмарин, сельдерей, душистый табак, морковь, из декоративных культур – лаванду, петунию, львиный зев, гвоздику, эустому, гейхеру, лобелию и другие. Их семена настолько малы, что посеять их равномерно очень сложно. В результате в контейнере или на грядке получается то густо, то пусто. Посадки приходится прореживать, а такая процедура неминуемо ведет к повреждению корней оставшихся растений. Или наоборот – садовод вынужден подсеивать семена, чтобы клумбы и грядки были симпатичными и без проплешин, место не пустовало. Есть несколько способов, позволяющих не только упростить, но и ускорить посев мелких семян, добиться равномерных посевов и дружных всходов. Поговорим о том, как посеять очень мелкие семена быстро и просто. С помощью готовых приспособлений В продаже можно найти специальные сеялки. Чаще они представляют собой шприцы или конусы: есть резервуар для семян и носик для их распределения по почве. Сеялки оснащены дозаторами, которые позволяют выставить нужный размер семян. Все, что необходимо дачнику – засыпать посадочный материал в резервуар и провести приспособлением вдоль борозды. Семена будут высыпаться дозировано, обеспечивая равномерность  посадок. В качестве элементарного приспособления для посадки мелких семян подойдет солонка. По необходимости можно заткнуть несколько дырочек, оставив одну или две. Альтернатива солонке – пластиковое яйцо от киндер-сюрприза, в котором сделано несколько дырочек. С помощью шприца Простую сеялку для мелких семечек можно изготовить из обычного медицинского шприца. Главное – правильно подобрать его, чтобы семена не застревали в носике. Если тот наоборот слишком широкий – можно использовать колпачок от иглы. Его кончик (или сам носик) необходимо срезать под углом 45°. Сеялка готова – время подготовить посадочный материал. Его необходимо замочить в горячей воде на 10-12 часов. Туда же будет не лишним добавить какой-нибудь стимулятор роста: «ВитАмин», «Грин Дейл», «Лигногумат». Когда семечки набухнут, их нужно набрать вместе с водой через носик шприца. Посев осуществляют путем аккуратного нажатия на шток-поршень. Этот же шприц в будущем можно будет использовать для полива всходов. Мелкие семена дают нежные и хилые росточки. Если поливать их из лейки, велик риск сломать хрупкие стебельки, размыть грунт в прикорневой зоне или замочить листочки. Шприц в этом случае – помощник садовода. С помощью листа бумаги Равномерно распределить мелкие семена по почве можно с помощью листа бумаги. Сделать необходимо следующее: Сложить лист бумаги по диагонали; Получившийся кармашек наполнить семенами; Слегка наклонить его; С помощью зубочистки или острого карандаша аккуратно ссыпать по одному семени в подготовленную почву. Есть вероятность, что по одному зернышку подцеплять не получится. Но посадки все равно будут более равномерными, чем если просто сыпать посадочный материал из пакетика. С помощью клейстера Простой, но очень эффективный вариант. Сначала необходимо приготовить клейстер: 20 г крахмала растворить в 100 мл воды. Затем эту смесь тонкой струйкой влить в горячую воду (900 мл) и поставить на огонь. Как только клейстер загустеет и остынет, в него необходимо всыпать нужное количество посадочного материала. Далее перелить получившуюся массу в чайник с носиком, небольшую лейку (без распылителя) или пластиковую бутылку. Лучше, если емкость будет прозрачная – вы сможете контролировать «концентрацию» семян в клейстере и их подачу. Если используете бутылку, в крышке необходимо сделать несколько отверстий. Клейстер не должен быть слишком жидким и выливаться, словно вода. По консистенции он должен напоминать сметану или густой крем. Все готово к посадочным работам. Пройдитесь носиком чайника/лейки по сформированным бороздкам, слегка присыпьте посевы грунтом или песком. Смешать с песком Старый и проверенный временем способ. Семена смешивают с мелким и сухим песком. Пропорции могут быть разные: от 1:4 до 1:10 в зависимости от культуры, которую планируется выращивать, и необходимой плотности посадки. Смешивать удобнее всего в небольшом ведерышке или миске. Получившуюся смесь сеют так, словно солят блюдо: берут щепотку и равномерно распределяют по грунту. Чаще посадки даже не присыпают слоем земли. Мелкие семена содержат небольшой запас питательных веществ, росткам может просто не хватить сил проклюнуться через толщу земли. А предотвратить сдувание семян ветром поможет песок, которым они и были пересыпаны. Есть советы о том, что семена можно смешать с чайной заваркой или кофе. Но делать это стоит лишь в том случае, если смесь мелко помолота. В противном случае семена при перемешивании осядут в емкости, посадки будут очень редкими. Посеять на снег Этот способ особенно часто используется для посева мелких семян декоративных культур: петунии, эустомы, лобелии, лаванды. Сажать их нужно в конце зимы или в начале весны, когда земля еще укрыта приличным слоем снега. Его мы и будем использовать для облегчения и ускорения процесса посевных работ. Емкость необходимо заполнить свежим и плодородным субстратом, а сверху укрыть рыхлым снегом слоем в 1,5-2 см. Снег лучше брать с собственного участка (если вы живете за городом), из леса или с газонов, расположенных подальше от дорог. В противном случае вместе со снегом домой можно принести реагенты и пыль, которые останутся в почве, что явно не понравится растениям. Семена нужно сеять прямо по снегу, сверху ничем не присыпать. После завершения посадочных работ емкости необходимо накрыть пленкой или прозрачной крышкой и поставить на светлое место. Преимуществ у данного способа несколько: На снегу семечки хорошо видны: если где-то посевы получились слишком густыми, их можно проредить с помощью зубочистки. В теплом помещении снег быстро растает и увлажнит землю. Именно по этой причине землю не поливают перед проведением посадочных работ. В процессе таяния снег «утащит» семена на оптимальную глубину. Как показали исследования, талая вода – лучший вариант живительной влаги. Она способна повышать всхожесть семян и продуктивность растений, укреплять иммунитет сеянцев. С помощью туалетной бумаги/салфеток Мелкие семена неудобны тем, что липнут к рукам, электризуются, падают не там, куда надо. Все эти проблемы поможет решить следующий способ. Для его осуществления потребуется туалетная бумага, плошка с водой, зубочистка или карандаш. В грунте необходимо заранее сделать бороздки. В них уложить смоченные водой узкие полоски из туалетной бумаги или бумажных полотенец (можно сначала уложить, а затем увлажнить из пульверизатора). Чем тоньше будет материал – тем лучше. Переживать за то, что он будет мешать росту корней не стоит: влага быстро размягчит бумагу. Семена пересыпаем на блюдечко или тарелку, желательно белого цвета, чтобы они были хорошо видны. Далее зубочистку или карандаш окунаем острием в воду, подцепляем семечко и кладем его на нужное место. Влага тут же «подхватит» зернышко. Когда процесс будет завершен, посадки необходимо присыпать тонким слоем земли или песка, тщательно полить. С помощью заготовленной бумажной ленты Есть еще один способ посадить мелкие семена – заранее заготовить клейкие ленты. Расскажем подробнее, что нужно сделать: Приготовить клейстер по указанному выше рецепту; Нарезать туалетную бумагу или полотенца лентами шириной 2-3 см; С помощью кисти нанести клейстер на ленты (лучше делать это отрезками, чтобы он не успел высыхать); Смоченной зубочисткой подцепить семечко и расположить на клейкой ленте; Расстояние между семенами будет зависеть от того, какую культуру планируете вырастить; Оставить липкие ленты высыхать на открытом воздухе на несколько часов; Смотать их в рулоны и сложить в сухом и проветриваемом помещении до посадочного сезона. С приходом весны грядки нужно разметить, сформировав борозды на нужном расстоянии. В них уложить готовые ленты, тщательно смочить водой, присыпать слоем земли. Многие садоводы приноровились сеять морковь именно таким образом. Рядки получаются ровными, что самое главное – морковь потом не приходится прореживать. Располагать семена нужно на расстоянии 4-5 см. Если посадочный материал качественный, всходы будут дружными и равномерными. Огромное преимущество данного способа заключается в том, что такие ленты можно заготовить заранее. Длинными зимними вечерами дачнику ничего не мешает сварить клейстер, нарезать ленточки и под любимый фильм сидеть и кропотливо раскладывать семена. Зато весной будет меньше хлопот: посадить морковь можно будет в два счета. Кстати, туалетная бумага разлагается в почве от 2 до 4 дней, поэтому переживать за то, что вы таким образом загрязняете свой огород, не стоит. Семечки возможно даже не успеют проклюнуться, как бумаги и след простынет. Бумажные полотенца разлагаются чуть дольше – до 4 месяцев. Поэтому предпочтение стоит отдавать первому варианту. Посадить мелкие семена не так просто: они прилипают к рукам, падают куда не надо, сдуваются ветром. В результате посевы получаются неравномерными: рядки «гуляют», а на клумбах образуются проплешины. Чтобы упростить себе жизнь, воспользуйтесь нашими советами: купите сеялку, сделайте ее из подручных материалов, заготовьте бумажные ленты, используйте песок или снег.

Огороднику и садоводу нужны какие-то ориентиры. Когда сажать и сеять? Когда пересаживать? Когда обрезать и подкармливать?  Одни полагаются на свой опыт, другие советуются с бывалыми, а третьи согласуют свои действия с лунным календарем. Луна оказывает заметное влияние на рост растений, и если учитывать ее фазы, вы получите больший урожай при меньшей затрате сил. Для кого-то астрология является лженаукой, а лунный календарь — заведомой глупостью. Другие на практике отмечают, что внимательное отношение к изменениям энергии дает практические результаты. Эта статья будет полезна тем, кто уже заметил влияние Луны на рост растений, а также для тех, кто хочет в этом убедиться. Понятно, что в любых рекомендациях следует придерживаться здравого смысла, учитывать реальные условия и соотносить их со своими возможностями. Поскольку огороднику и садоводу в любом случае приходится определять, когда проводить те или иные работы, лунный календарь будет хорошим подспорьем, неким органайзером, ведь составлен он огородным практиком. Лунный календарь — теория Знаки Зодиака и стихии В течение лунного месяца, за 27 дней, Луна совершает полный круг вокруг Земли. Лунный месяц разбит на 12 знаков Зодиака. У каждого свой “характер”, определенное влияние.  Энергия стихии Земли обещает обильный урожай. Земные знаки: Телец и Козерог идеально подходят для земледелия. В эти дни хорошо закладывать посадки многолетников, сажать деревья и кустарники.  Земные знаки оптимальны для выращивания овощей, предназначенных для длительного хранения. Отменное качество плодов с высоким содержанием сухого вещества обеспечивает хорошую лежкость. Особенно хорошо, если уборка урожая также проводится под знаком Земли.  Исключение составляет знак Девы, который считается не слишком урожайным. Без воды невозможно вырастить растения. Легко запомнить, что водные знаки весьма плодородны. Рак, Скорпион, Рыбы подходят для выращивания листовых овощей и плодов. Энергия воды добавляет плодам сочности, из-за чего они вырастают крупнее. Листовые овощи поражают невероятными размерами. При посадке в дни знаков стихии Воды листовые растения позже стрелкуются, продляется их продуктивный период. Знаки Воздуха считаются не слишком урожайными. Исключение — Весы, которые по влиянию на растения сравнимы с Девой. Стихия Воздуха способствует росту вьющихся растений, в эти дни можно сажать лианы, вьющиеся и ампельные растения, формировать крону деревьев и кустарников. Воздушные знаки способствуют цветению, их учитывают при посеве цветов на рассаду и разбивке клумб. Огонь не способствует земледелию. В эти дни лучше заняться уходом за огородом: прополкой, удалением корневищных сорняков, подвязывать растения. Полив и подкормка в дни стихии Огня мало эффективны. Лучше поливать и подкармливать растения в дни Воды и Земли, тогда питательные вещества будут лучше усваиваться. Растущая и убывающая Луна На растущей Луне более активно протекают процессы в надземной части растения. Принято говорить, что в эти дни соки растения направляются вверх, в крону.  Это не нужно рассматривать буквально. Понятно, что клеточный сок циркулирует в тканях растения в течение дня: от листьев и стебля в корни и обратно, — от корней в крону, перенося питательные вещества. Здесь речь идет о тонких энергетических процессах, которые обеспечивают рост и развитие растения. На растущей Луне сажают “вершки”: овощи, ягоды, плодовые деревья, декоративные кустарники, цветы. На убывающей — “корешки”: корнеплоды, клубни, луковицы. Корневые подкормки и поливы дают больший эффект, когда надземная часть растений более активна и требует питания, т.е. на растущей Луне. Разве что знак Рыбы считается слишком “мокрым”, не стоит увлекаться поливами. Рассада и саженцы легче переносят пересадку, если высаживать их на растущей Луне, так их корни меньше травмируются. А на убывающей Луне хорошо заниматься делением корневищных многолетников, пересаживать клубневые и луковичные цветы, укоренять черенки.  В полнолуние энергия растения максимально сконцентрирована в надземной части, а корневая система более уязвима. Не стоит проводить пересадку, рыхлить почву. В новолуние растения находятся в покое, поэтому лучше вообще не тревожить их в течение трех дней: за день до и еще день после новолуния. Лунный календарь садовода и огородника на 2025-й год Январь В январе огородники еще только мечтают о новом сезоне. Но самые нетерпеливые уже приступают к посеву рассады цветов.  Растения с долгим сроком вегетации, такие как гвоздика Шабо или эустома, сеют еще на новогодних каникулах. Семена некоторых цветов требуют холодной стратификации, приступать к ней лучше в январе. В январе можно сеять мексиканские и китайские сорта острого перца, такие как Хабанеро.  В первый зимний месяц нарезают побеги плодовых деревьев для весенней прививки и окулировки, пока они находятся в стадии глубокого покоя. Растущая: 4-5 января (Рыбы), 31 января (Рыбы) — микрозелень и лук на перо;  8-9 января (Телец) — цветы; 12-13 января (Рак) — цветы, острый перец. Полнолуние 14 января. Убывающая: 17-18 января (Дева), 19-21 января (Весы) — заготовка черенков плодовых деревьев для прививки; 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — цветы. Новолуние 28-30 января. Февраль В феврале начинается новый сезон выращивания рассады. Сеют позднеспелые сорта томатов и овощи-тугодумы: острый и сладкий перец, баклажаны, корневой сельдерей позднеспелых сортов, поздние сорта лука-порея. Сеют землянику семенами. Проводят посев на рассаду однолетних и многолетних цветов. Февральские посевы петунии позволяют получить к маю цветущую рассаду, при желании растения можно черенковать и так размножить посадочный материал. Растущая: 1 февраля (Рыбы) — микрозелень, лук на выгонку, цветы; 4-5 февраля (Телец) — баклажаны, острый перец;  8-10 февраля (Рак) — сладкий перец, земляника. Полнолуние 12 февраля. Убывающая: 18-19 февраля (Скорпион) — крупный салатный лук из чернушки;  23-24 февраля (Козерог) — корневой сельдерей, в обогреваемую теплицу редис. Новолуние 27-28 февраля. Март В марте продолжается посев семян на рассаду. Сеют томаты, лук-чернушку для выращивания в однолетней культуре, раннеспелые сорта лука-порея, черешковый сельдерей, раннеспелые сорта корневого сельдерея. Еще не поздно посеять мелкоплодную землянику на рассаду. Сеют цветы-однолетники. В марте уже можно выходить в сад и проводить обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, если к ним уже можно подобраться. Растущая: 3-5 марта (Телец) — сладкий перец, земляника; 8-9 марта (Рак) — лук-порей, томаты; 31 марта (Телец) — лук-батун, шнитт-лук, брюссельская капуста. Полнолуние 14 марта. Убывающая: 17-18 марта (Скорпион) — лук-чернушка в однолетней культуре на рассаду; 22-23 марта (Козерог) — укоренять черенки цветов; 27 марта (Рыбы) — редис в теплицу. Новолуние 28-30 марта. Апрель Весна спешит и огородники наращивают обороты. В южных регионах уже можно работать на улице и в неотапливаемых теплицах, в средней полосе и на севере работа пока кипит на подоконниках. Необходимо пикировать и пересаживать рассаду в емкости большего размера.  Пора сеять быстрорастущие однолетники на рассаду: бархатцы, циннию, амарант. Для получения раннего урожая сеют раннеспелую капусту, такую как Малахит F1, цветную, брокколи. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Пора сажать на рассаду арбузы, дыни, огурцы. Для весенних салатов посейте на рассаду китайскую капусту Цунами.  В саду проводят обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Поскольку сокодвижение уже началось, проводите обрезку на убывающей Луне. Растущая: 4-5 апреля (Рак) — на рассаду огурцы, арбузы, дыни, раннюю капусту;  9-10 апреля (Дева), 11-12 апреля (Весы) — зелень в теплицу; 28 апреля (Телец) — в грунт зелень, горох, овощные бобы, белокочанную и краснокочанную капусту, а также цветную, брокколи, кольраби. Полнолуние 13 апреля.  Убывающая: 14-15 апреля (Скорпион) — в грунт лук-чернушку, редис; 19-20 апреля (Козерог) — в грунт редис, дайкон;  23-24 (Рыбы) — лук-севок на репку, яровой чеснок. Новолуние 26-28 апреля. Май В средней полосе май — это основной месяц для посадки всего на свете: овощей, цветов, саженцев, рассады. Работа кипит, каждый день на счету, поэтому нужно тщательно распланировать календарь посадок на май. Растущая: 1-2 мая (Рак) — зелень: укроп, петрушку, кинзу, рукколу, листовую горчицу, листовой и кочанный салат, пак-чой, мизуну и пр. На рассадную грядку сейте различные виды капусты. 6-7 мая (Дева), 8-10 мая (Весы) — горох, бобы, кукурузу, подсолнечник, овощную и спаржевую фасоль. 11 мая (Скорпион) — в теплицу рассаду томатов, перца, баклажанов, если по прогнозу погоды не ожидается морозов. На теплые грядки — огурцы семенами, в грунт — зеленные, на клумбы — однолетние цветы. 29-30 мая (Рак) — в открытый грунт рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, арбузов, дыни, если не ожидается возвратных заморозков. В грунт огурцы, кабачки, тыквы. Повторный посев цветной капусты для осеннего урожая, повторный посев зеленого горошка для конвейерной посадки, салат, шпинат, мангольд. Полнолуние 12 мая. Убывающая: 16-17 мая (Козерог) — картофель, морковь и свекла на хранение. Если лук-севок не посадили раньше, это крайний срок. 20-22 мая (Рыбы) — редис, ранняя морковь на пучковую продукцию; 25-26 мая (Телец) — корнеплоды и картофель. Пора сажать клубни георгинов, луковицы гладиолусов. Новолуние 26-28 мая. Июнь Основные посадки к началу июня завершены. В северных регионах и в средней полосе в годы с поздней весной в начале июня продолжают высаживать в грунт рассаду теплолюбивых культур, цветов. Все еще можно сеять огурцы, кабачки, морковь, свеклу. Проводят повторные посевы зелени. Сеют в грунт семена двулетних цветов, например, виолы. Растущая: 2-3 июня (Дева), 4-6 июня (Весы) — в ОГ рассаду томатов, перца, баклажанов, капусты, саженцы цветов. 7-8 июня (Скорпион) — повторные посевы огурцов, кабачков (если предыдущие посевы оказались неудачными), салат и другую зелень.  Полнолуние 11 июня. Убывающая: 12-13 июня (Козерог), 17-18 июня (Рыбы), 21-22 июня (Телец) — черенкуйте декоративные кустарники и многолетники, пасынкуйте томаты. Новолуние 24-26 июня. Июль Лето в разгаре, в огороде и саду дел невпроворот. Чтобы работа успешно спорилась, проводите поливы в дни, когда Луна проходит водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. А борьбу с сорняками хорошо вести в дни Огня: Овен, Лев, Стрелец. В конце июля проводят повторные посевы редиса, сажают редьку, дайкон для зимнего потребления, сеют пекинскую капусту. Растущая: 1 июля (Дева), 2-3 июля (Весы) — поливайте, подкармливайте, проводите обработки от болезней и вредителей; 4-6 июля (Скорпион), 9 июля (Козерог) — повторные посевы зелени, пекинской капусты. Полнолуние 10 июля. Убывающая: 14-15 июля (Рыбы) — пасынкуйте томаты, нормируйте количество завязей сладкого перца, баклажанов;  18-19 июля (Телец) — приступайте к уборке озимого чеснока, если нижние листья растений полностью высохли;  22 июля (Рак) — редис, редька, репа, дайкон. Новолуние 23-25 июля. Огненные знаки: 7-8 июля (Стрелец), 16-17 июля (Овен), 25 июля (Лев) подходят для прополки и очистки междурядий. Август Огородники и садоводы пожинают плоды своих трудов. К августу растения вышли на самообеспечение, многие культуры обходятся без полива, им уже не нужны подкормки. Остается собирать урожай и перерабатывать его, поэтому можно сделать небольшую паузу, чтобы насладиться летними днями. Растущая: 1-2 августа (Скорпион) — зелень для осенних салатов, полив капусты; 6-7 августа (Козерог) — сбор урожая помидоров, сладкого перца, баклажанов, арбузов, дыни. Полнолуние 9 августа. Убывающая: 10-11 августа (Рыбы) — редис; 15-16 августа (Телец) — уборка репчатого лука; 19-20 августа (Рак) — уборка раннего картофеля, ярового чеснока. Новолуние 22-24 августа. Сентябрь Окончание огородного сезона не за горами. Огородники активно убирают урожай. Овощи, предназначенные для длительного хранения оптимально убирать в дни Земли, ориентируясь по погоде. Уборку урожая лучше проводить в сухую прохладную погоду. В сентябре сажают ягодные и декоративные кустарники, хвойные, а также яблони и груши. Посадку лучше проводить в Земные знаки, они дают растениям энергию для дальнейшего роста. Растущая: 2-3 сентября (Козерог) — на освободившиеся грядки сидераты: горчицу белую, озимую тритикале. 24-26 сентября (Скорпион) — сбор урожая осенних яблок, сливы;  29-30 сентября (Козерог) — полив плодовых деревьев. Полнолуние 7 сентября. Убывающая: 11-12 сентября (Телец) — посадка озимого чеснока, уборка картошки, корнеплодов; 15-16 сентября (Рак) — посадка тюльпанов и других весенних луковичных, выкопка клубней георгинов и гладиолусов. Новолуние 20-22 сентября. Октябрь  Садово-огородный сезон завершается. С поля убирают пожнивные остатки, заделывают сидераты, перекапывают грядки. В саду проводят искореняющие обработки от болезней и вредителей, влагозарядковые поливы плодовых деревьев и хвойных культур. В цветниках наводят порядок: убирают однолетние цветы, срезают стебли многолетников. Готовят к зимовке розы, виноград, клематисы.  Остается лишь посадить тюльпаны и мелколуковичные, озимый чеснок — если они еще не посажены, а после заморозков можно сделать подзимний посев зелени и моркови и на этом закрыть сезон. Растущая: 4-5 октября (Рыбы), 23 октября (Скорпион), 27-28 октября (Козерог) — влагозарядковый полив, обработка сада от болезней и вредителей. Полнолуние 7 октября.  Убывающая: 8-9 октября (Телец), 12-13 октября (Рак), 17-18 октября (Дева) — посадка весенних луковичных. Новолуние 20-22 октября.

На плодородной земле все растет как на дрожжах. Сидераты играют важную роль в поддержании плодородия почвы. Их корни разрыхляют грунт, а после отмирания становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Присмотритесь к новой зерновой культуре тритикале, у нее большое будущее. Описание растения Тритикале — это результат скрещивания пшеницы и ржи. Название гибрида, triticosecale, сочетает два латинских корня: triticum — пшеница и secale — рожь. Тритикале взяла от своих родителей все лучшие черты: высокую урожайность зерна; высокий выход зеленой массы; морозостойкость; неприхотливость к условиям выращивания; устойчивость к грибным заболеваниям. Тритикале на поле Немного истории Работа по скрещиванию пшеницы и ржи началась еще в конце 19-го века. Первого успеха добились англо-американский ботаник Э. Г. Вильсон и немецкий ученый-селекционер В. Римпау, но по настоящему своему появлению новый вид зерновых обязан советским ученым.  В СССР велась целенаправленная работа по селекции тритикале, созданы множество сортов, которые различаются по срокам созревания, урожайности зерна и выходу зеленой массы. Работа по получению нового перспективного злака была начата в 30-е годы советским ученым В. Е. Писаревым, а в конце 70-х зерновые уже активно выращивались на колхозных полях. Производство тритикале как кормовой культуры быстро набирало обороты, в отдельные годы по урожайности новая зерновая культура обгоняла показатели озимой пшеницы.  В настоящее время в Госреестре зарегистрировано более ста сортов озимой и яровой тритикале. Одни предназначены для получения зерна и изготовления муки, которая по качеству не уступает пшеничной. Другие выращивают на фуражное зерно, которое идет на корм скоту. Третьи дают обильную зеленую массу, которая применяется для откорма скота и заготовки силоса.  Применение Зерновые сорта тритикале по качеству зерна и содержанию клейковины практически не уступают мягким сортам пшеницы. Но из-за сложности регистрации новых ГОСТов гибрид не стал полноценной заменой пшеницы в хлебопекарной промышленности.  Семена тритикале Мука из тритикале используется в хлебопечении и кондитерской промышленности как добавка к пшеничной муке. Благодаря высокому содержанию белка и крахмала хлебобулочные и кондитерские изделия получаются более питательными. Увеличивается срок хранения выпечки, она дольше остается свежей, не черствеет. В Белоруссии, где под тритикале отведены немалые с/х площади, зерновая культура используется для производства крахмала, а также в пивоварении. Для понимания, в гибридном зерне содержится около 70-75% крахмала, немного больше, чем в пшенице, ржи или кукурузе, и втрое больше, чем в картофеле. Тритикале содержит больше белка и крахмала, чем другие зерновые. Добавление ее в рацион свиней на откорме увеличивает ежедневные привесы. Скармливание коровам и козам зеленой массы, богатой сырым протеином, приводит к росту надоев и увеличению жирности молока. Отличительные особенности Тритикале быстро растет и отлично кустится, это свойство она унаследовала от ржи, однако по скорости роста даже обогнала свою прародительницу. До наступления холодов озимые наращивают зеленую массу, с которой уходят под снег. Даже в малоснежные холодные зимы тритикале отлично зимует, культура переносит морозы гораздо лучше, чем озимая пшеница. Долгое нахождение под плотным настом не наносит вреда посевам. Весной озимые растения продолжают рост. При использовании в качестве кормовой культуры тритикале дает несколько укосов за сезон, причем количество зеленой массы листьев гораздо больше, чем объемы укосов луговых трав. Благодаря высокому содержанию протеинов листья зерновых являются ценным кормом для скота.  Огородников прежде всего интересуют свойства тритикале как сидерата. Быстрорастущая неприхотливая культура используется для улучшения плодородия почвы, а также для очищения грунта от избытка нитратов и пестицидов. Кроме того, сидераты подавляют рост сорняков. Скошенную зеленую массу также используют в качестве мульчи. Тритикале как сидерат Насыщение почвы питательными веществами Тритикале образует разветвленную корневую систему мочковатого типа, которая пронизывает землю, достигая глубины 1,5 м. Растения используют питательные вещества из глубоких слоев почвы, недоступные для овощных культур. После разложения органических остатков почва обогащается азотом, доступным фосфором, калием. Поскольку листья тритикале имеют высокое содержание сырого протеина, при заделке в грунт они превращаются в ценное азотное удобрение. Органический азот перерабатывается почвенной микрофлорой, после чего становится доступным для растений. Питание для почвенной биоты После срезания надземной части сидератов в земле остается разветвленная сеть их корней. Органика становится пищей для дождевых червей, численность которых резко увеличивается. Переработанная червями органика поддерживает жизнедеятельность полезной микрофлоры. Почва становится “живой” и здоровой.  Почвенные бактерии и грибы перерабатывают органику, преобразуют ее в минеральные питательные вещества, доступные для растений. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы выделяют натуральные антибиотики и стимуляторы роста. Улучшение механического состава почвы Корневая система тритикале улучшает механические свойства почвы. Многочисленные корешки разрыхляют плотный грунт. После их отмирания в земле осьтается сеть капилляров, по которым поступают кислород и вода. Сидераты делают глинистую почву более рыхлой, воздухопроницаемой, а песчаный грунт — более структурированным, менее сыпучим. Песчаная почва становится более плодородной, лучше удерживает влагу. Посевы в межсезонье Тритикале — растение холодостойкое и быстрорастущее. Такое сочетание позволяет проводить поздние посевы сидератов после уборки урожая в сентябре, а также ранней весной, как только сходит снег.  Посадку озимых сортов тритикале проводят в сентябре, с последних чисел августа до середины сентября. При наличии в земле достаточного количества влаги всходы появляются в течение недели.  Озимые зерновые на сидераты можно сеять также и ранней весной. Посадку проводят на участках, предназначенных для летних посевов редьки, репы, дайкона, а в южных регионах — для повторной посадки картофеля. Оздоровление почвы Гибрид пшеницы и ржи гораздо более устойчив к грибным заболеваниям, чем его родители. Так, при выращивании пшеницы почва часто заражается фузариозом, который губителен для многих овощных культур. При посеве тритикале как сидерата таких проблем не возникает. Гибрид зерновых оздоравливает землю после активного применения пестицидов. Это особенно актуально при промышленном выращивании с/х продукции, где применяются частые обработки инсектицидами и фунгицидами.  Остаточное количество химических веществ постепенно накапливается в земле, что угнетает деятельность почвенной микрофлоры и плохо сказывается на росте растений.  Опыты выращивания тритикале в междурядьях промышленных виноградников в Краснодарском крае показали эффективность очищения почвы корнями зерновых от остатков пестицидов. Заделка зеленой массы сидератов ускоряет разложение пестицидов, а также увеличивает содержание гумуса. Тритикале защищает почву от ветровой и водной эрозии. Ее корни хорошо удерживают плодородный слой грунта, что особенно актуально для участков, расположенных на склоне. Земля, укрытая сочной зеленью сидератов, не перегревается под палящими лучами солнца, не подвергается ветровой эрозии. Борьба с сорняками Корневые выделения тритикале обладают гербицидными свойствами, эту особенность она унаследовала у ржи. Специфические вещества подавляют рост другой растительности, что можно использовать в борьбе с однолетними сорняками.  Однако важно учитывать, что растение подавляет рост не только сорняков, но и любых других растений. От заделки сидератов до посева семян овощей или до высадки рассады должно пройти не менее 3 недель.  Для ускорения разложения органики полезно применять биопрепараты с комплексом полезных микроорганизмов, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Благодаря отличному кущению посевы тритикале полностью занимают отведенное им пространство, а корни пронизывают грунт, создавая плотную сеть, не оставляя сорнякам шансов. Как использовать тритикале на огороде Посев осенью — заделка весной Озимую тритикале, как и озимую рожь, сеют осенью. Посадку проводят примерно в те же сроки, когда на полях сеют озимую пшеницу: в начале - середине сентября.  Зерновые всходят в течение недели, главное, чтобы земля была достаточно влажной. Глубина заделки семян 2-8 см (чем меньше влаги в верхнем слое почвы, тем глубже проводят посев). Зерновые быстро развиваются даже в холодную погоду, что позволяет проводить посев после уборки картофеля, корнеплодов.  Огородники также практикуют посев тритикале в теплицы. Почва в теплице используется более интенсивно, для получения высокого урожая приходится применять больше минеральных удобрений и химических фунгицидов, поэтому тритикале весьма полезна. Своими корнями она вытягивает излишки удобрений и минеральных солей, перерабатывает остатки пестицидов. В регионах с длинной теплой осенью до прихода холодов зелень успевает отрасти до высоты 50 см. Поздней осенью ее скашивают на высоте 2-3 см от уровня почвы и оставляют на грядке для перепревания. Если же до морозов надземная часть вырастает лишь до высоты 15-20 см, в зиму ее не косят. Ранней весной, когда озимые немного подрастут, а почва начнет прогреваться, надземную часть тритикале срезают. Делать это нужно плоскорезом или остро заточенной лопатой, подрезая растения ниже уровня почвы на 2-3 см. Срезанную зелень оставляют на несколько дней на грядке для подвяливания, а затем заделывают плоскорезом в верхний слой грунта. Поскольку на первичное разложение свежей органики уходит около месяца, что будет затормаживать рост овощей, огородники идут на хитрость. Зелень сидератов срезают или прикатывают, а сверху насыпают слой плодородной земли толщиной 30 см, в который и высаживают рассаду. Пока рассада приживается, в глубине постепенно разлагается органика, и потом в течение всего лета корни растений имеют доступ к питательным веществам. Осенний посев озимой тритикале в открытом грунте проводят на грядки, которые засаживаются во второй половине мая: под огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, томаты, перец, баклажаны. Сидераты заделывают в середине-конце апреля, и тогда к моменту посадки овощей они уже частично перепревают. Посев весной — заделка летом Если площадь огорода позволяет, несколько грядок можно оставить под паром. Но не под черным паром, когда земля остается голой, а под сидератами. Посев тритикале можно проводить в самые ранние сроки, как только сойдет снег. Семена разбрасывают по поверхности земли и заделывают граблями на глубину 5-7 см. Норма высева: 10 г на кв.м. Надземную часть срезают примерно через 1,5 месяца от посева, когда зелень достигнет высоты 15 см. Растения нужно срезать ниже уровня поверхности земли, поскольку если не удалить точку роста, тритикале вновь пойдет расти, только станет еще гуще. Чтобы не разрушать структуру почвы, грядку не перекапывают. Срезанную надземную часть оставляют тут же, на грядке либо заделывают тяпкой или плоскорезом в верхний слой грунта.  Если провести эту работу в середине июня, то в середине июля можно проводить посев летних овощей: редьки, дайкона, редиса, высаживать рассаду пекинской и цветной капусты, рассаду огурцов для осеннего урожая. Материал для мульчи Мульчирование органикой позволяет поддерживать плодородие почвы в течение сезона. Под слоем мульчи земля дольше сохраняет влагу, не перегревается на солнце, что способствует размножению полезной микрофлоры. При разложении мульча дает питание для дождевых червей и почвенной биоты.  Но вот беда, скошенная трава буквально “испаряется” на солнце, через 2-3 недели от нее не остается и следа, поэтому огородники всегда находятся в поисках источников мульчи. Если выделить участок под посев тритикале, можно убить двух зайцев. Злаковые дают несколько укосов сочной зелени за сезон, которую можно использовать для мульчирования. Если же на подворье содержится домашняя птица, кролики, поросята или молочный скот, сочную зелень можно скармливать им. Корни тритикале тем временем будут рыхлить грунт и добывать минеральные вещества из глубоких слоев. А густой посев сидератов не позволит сорнякам занять участок.  В сентябре можно будет срезать надземную часть поглубже, захватывая точку роста, чтобы в течение осени корни перепрели. Тогда к весне вы получите участок, отдохнувший от выращивания овощей, обогащенный органикой и минеральными веществами. Почва будет рыхлой и воздушной, а дождевых червей в ней будет столько, что захочется накопать их и отправиться на рыбалку.

С появлением в доме морозильного ларя или морозильного шкафа жизнь хозяйки упрощается. Ведь излишки урожая можно заморозить, это просто и быстро. А главное, при заморозке не разрушаются витамины, поэтому овощи и ягоды сохраняют всю пользу. Чтобы продукция оставалась аппетитной и занимала в морозилке как можно меньше места, последуйте нашим советам. Основные принципы заготовки продуктов Теоретически, можно заморозить любые свежие продукты с огорода: овощи, зелень, фрукты, ягоды. Вопрос лишь в том, в каком состоянии они окажутся после размораживания. Замороженная малина Заморозка и оттаивание  Овощи и фрукты, а также зелень и ягоды примерно на 90% состоят из воды. При замерзании вода расширяется, из-за чего клеточные стенки внутри свежего продукта разрываются. Он сохраняет свою форму, пока находится в замороженном состоянии, но после оттаивания превращается в “тряпочку”. Учитывая эту особенность, свежие продукты фасуют порционно, чтобы в дальнейшем использовать их в готовку без предварительного размораживания. Это удобно для овощных заготовок, которые сразу идут в зажарку или добавляются в бульон, а также для ягод, на основе которых варят компоты, морсы, используются в выпечку. Шоковая и бытовая заморозка Важно понимать, что бытовые морозильники, даже самые мощные, не позволяют проводить шоковую заморозку. Качество домашних заготовок все же будет отличаться от тех замороженных овощей и ягод, которые лежат на полках супермаркета.  Так, промышленная шоковая заморозка овощей и ягод проводится при температуре -30-40°С. В камерах циркулирует ледяной воздух, что обеспечивает быстрое и равномерное замораживание продуктов. Тогда как бытовая морозилка не может обеспечить температуру ниже -12-18°С. Если же в нее одномоментно загрузить большой объем продуктов, процесс замораживания растянется на сутки или более. Свежие и бланшированные продукты Некоторые продукты после размораживания приобретают неприятный вкус. Чтобы сохранить вкусовые качества, их предварительно бланшируют. А в морозилку отправляют только после остывания до комнатной температуры. Это относится к цветной капусте, брокколи, брюссельской капусте, спаржевой фасоли. Некоторые продукты с плотной текстурой тоже предварительно отваривают, например, кукурузу. Только самое ценное Объемы морозильного ларя, даже самого большого, не безграничны. Поэтому в первую очередь место отдают под продукты, которые невозможно сохранить другим способом, либо хочется заготовить их без предварительной термической обработки. Продукты, которые хорошо хранятся в погребе или при комнатных условиях, нет смысла замораживать. Однако если ближе к весне какие-то овощи начали вянуть или портиться, можно переработать их и отправить в морозилку. Уменьшить объем Чтобы в морозильный ларь вошло как можно больше заготовок, необходимо каким-то образом уменьшить их объем. Для этого продукты нарезают или измельчают блендером. Предварительная бланшировка также позволяет уменьшить объем определенных продуктов. Измельчение нужно и для удобства дальнейшего использования. Так, помидоры можно заморозить и целиком, но в готовке целые томаты неудобны. В процессе термической обработки все равно придется их измельчать, поэтому лучше сделать это сразу. Изолировать друг от друга Даже замороженные продукты сохраняют запах, хоть он и становится менее интенсивным. В морозилке запахи смешиваются, что не есть хорошо. Если морковка с запахом копченого сала блюда не испортит, то ягоды с запахом копчения, рыбы или мяса уже не так аппетитны. Обычный полиэтиленовый пакет лишь частично защищает продукты от посторонних запахов. Для заморозки лучше использовать специальные п/э пакеты, более плотные. Пластиковые контейнеры гораздо лучше изолируют разные продукты друг от друга, однако при хранении они сами “съедают” место в морозилке. Поэтому хозяйке приходится делать выбор между аккуратным хранением в контейнерах или заготовкой большего количества продуктов. В любом случае, необходимо изолировать овощи и ягоды от мяса, рыбы и копчений. Ягоды и фрукты вообще желательно хранить отдельно от других продуктов. Продукты сохраняются лучше, если откачать из пакетов воздух. Это можно сделать и вручную, выдавливая излишки воздуха и плотно завязывая пакет. Но для большего удобства и производства качественных заготовок хорошо бы приобрести вакууматор. Как заморозить разные продукты Зелень, зеленый лук, лук-порей Летом зелени на огороде — хоть отбавляй, а вот зимой каждая травинка в радость. Тепличные петрушка или укроп, которые лежат на полках магазинов, практически не имеют ни запаха, ни вкуса. Тогда как заготовленная зелень со своего огорода или даже купленная летом на рынке сохраняет аромат. В заготовку идут пряные травы. Зелень можно замораживать отдельно, по видам, или делать смесь из разных ароматных трав.  Пряную зелень со своего огорода можно и не мыть, если она не касалась земли. Если же без мытья не обойтись, необходимо дать стечь воде: стряхнуть капли влаги и оставить зелень на дуршлаге или на полотенце, удобно использовать ручную центрифугу для сушки салата и зелени. Если зелени вдоволь, то в заморозку используются только листья, без черешков. Укроп, петрушку, листья сельдерея мелко нарезают и фасуют по пакетам небольшими порциями.  Упаковки с зеленью лучше делать плоскими. Так проще отломить кусочек зеленой приправы нужного размера при помощи поварского ножа. Укроп можно сразу смешать с солью, так он меньше слипается, и нужное количество приправы легче отделить. Однако в этом случае в процессе готовки приходится учитывать, что добавление укропа сделает блюдо более соленым. Если свободное время позволяет, можно приготовить великолепную домашнюю приправу, которая заткнет за пояс любую  “Вегету”, но придется немного повозиться. Потребуется подготовить смесь из любимых пряных трав и кореньев, на выбор: корень сельдерея, петрушки, пастернак, морковь; зеленый лук, лук-порей, чеснок или чесночные стрелки; зелень укропа, петрушки, кинзы, базилика и др. Чтобы уменьшить объемы готовой приправы, смесь трав и кореньев припускают на подсолнечном или оливковом масле, после чего измельчают блендером. Готовую массу раскладывают тонким слоем в пластиковом лотке, на доске или просто на п/э пакете. Когда масса схватится морозом, ее разрезают на кубики и ссыпают их в общий пакет или контейнер. Для удобства использования готовой приправы можно изначально упаковать каждую порцию в фольгу, хотя это довольно трудозатратно. Можно расфасовать ее в формочки для заморозки льда, если таковые имеются в нужном количестве, а затем готовые кубики вытряхнуть и ссыпать в пакет. Для производства маленьких порций можно разложить приправу небольшими комочками на доске, а уже после замораживания ссыпать готовые шарики в контейнер или пакет. Листовую зелень: салат, мангольд также можно заморзить, чтобы использовать как добавку к фаршу, она придает ему сочности. А вот шпинат хорош и сам по себе, как отдельное блюдо или ингредиент супов, выпечки. Перед замораживанием шпинат тщательно моют и обсушивают. В зависимости от дальнейшего использования шпинат можно заготовить разными способами. Листья можно упаковать в пакеты целиком, замороженные они становятся хрупкими. Такие листья годятся для приготовления гарнира, их можно добавить в суп. Можно изначально измельчить листья ножом или блендером, так они займут меньше места в холодильнике. В таком виде их используют для приготовления супа-пюре, а также в выпечку. Морковь и свекла Морковь хорошо хранится в погребе, но в тепле корнеплоды быстро вянут и теряют тургор. Замороженная морковка сохраняет всю свою пользу и вкус, а использовать ее в готовку даже проще, — ведь не нужно чистить овощи и пачкать руки, продукт уже готов к применению. Излишки молодой моркови, которые получаются при прореживании всходов, можно заморозить еще летом. Их отправляют в морозилку целиком, чтобы использовать как беби-морковь, или режут колечками. Зимой, если морковь в погребе начала вянуть, можно переработать ее: почистить, натереть на терке или пропустить через электро измельчитель для овощей и заморозить. Тертая морковь годится в зажарку для супа, в плов и овощное рагу. Ровно так же можно поступить и со свеклой. Этот овощ можно заморозить как в свежем виде, натерев на терке, так и в отварном.  Цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, спаржевая фасоль Цветная капуста дружно созревает, но быстро перерастает, если оставить ее на грядке. Хранится она недолго, даже в холодильнике соцветия вянут и теряют тургор. Излишки урожая можно заморозить на зиму. Цветную капусту предварительно необходимо бланшировать. Разделенную на соцветия капусту бросают в подсоленный кипяток и доводят до кипения, затем откидывают на дуршлаг и остужают. Остывшую цветную капусту фасуют по п/э пакетам порционно. Можно было бы заморозить цветную капусту и свежей, это гораздо проще. Но тогда при размораживании она приобретает неприятный привкус и “рыбный” запах. Такая же проблема и у спаржевой фасоли, ее стручки тоже необходимо предварительно бланшировать. Так же поступают и с зелеными соцветиями брокколи, хотя мало у кого она вырастает с избытком.  Крошечные кочанчики брюссельской капусты — это настоящий деликатес. Если она порадовала вас богатым урожаем, излишки можно заморозить на зиму, после предварительной бланшировки. Сладкий перец Сладкий перец после размораживания сохраняет свой цвет, вкус и аромат. Конечно, в свежий салат его не добавишь, но в готовке или в пицце он создает летнее настроение. Замороженный сладкий перец Перец нарезают любым удобным способом: соломкой или кубиками, фасуют по пакетам. На следующий день необходимо встряхнуть пакеты, чтобы дольки овощей не слиплись в один пласт. Замороженный перец отлично хранится до весны. А чтобы блюда были красивее, в пакеты фасуют дольки перца разных цветов: оранжевый, красный, желтый, зеленый. Фаршированный перец — сезонное блюдо, которое обычно готовят в августе-сентябре. Зимой он кажется вдвойне вкуснее, во время готовки кухня наполняется запахами лета.  Если объем морозильной камеры позволяет, можно сделать полуфабрикат: сразу начинить перец смесью фарша с рисом. Тогда останется только вынуть его из морозилки и приготовить.  Если же место ограничено, можно заморозить только овощи. У перца убирают плодоножку, затем плоды бланшируют в течение нескольких секунд. Остывшие перчины складывают друг в друга пирамидкой и в таком виде замораживают. После разморозки конусы перца теряют упругость, но это не мешает начинить его фаршем и отправить на сковороду. Помидоры В урожайный год помидоров бывает так много, что просто некуда их девать. Часть урожая можно заморозить. Вопрос лишь в том, как уменьшить их в объеме. Если в морозилке полно свободного места, можно заготовить целиком, во всяком случае, так поступают с томатами-черри. Крупные помидоры можно порезать или измельчить блендером и расфасовать по пакетам в таком виде. Можно нарезать их колечками и заморозить, разложив на доске. Когда помидорные колечки подмерзнут, их ссыпают в пакет. Томатная заготовка займет гораздо меньше места, если отделить от помидоров сок. Для этого нарезанные помидоры доводят до кипения и варят 3-5 минут. После чего откидывают на дуршлаг и дают стечь соку.  Томатный сок можно использовать для консервирования помидоров в собственном соку или просто выпить его. А томатную гущу, сильно уменьшенную в объеме, — заморозить. Баклажаны Баклажанная икра среди зимы — это настоящий взрыв вкуса, а рулетики из баклажанов можно поставить и на праздничный стол. Баклажаны великолепно переносят заморозку. Их заготавливают различными способами. Отправляют в морозилку свежими, нарезав на кубики, или после предварительной бланшировки. Колечки синеньких можно запечь в духовке или обжарить на растительном масле в сковороде и заморозить уже готовыми. В любом случае, какой бы способ вы ни выбрали, нужно предварительно избавить баклажаны от присущей им горечи.  Для этого овощи нарезают и обильно солят. Соль вытягивает из баклажанов сок, а вместе с ним выходит и горечь. Через 20-30 минут овощи промывают под проточной водой. Другие хозяйки предпочитают замачивать нарезанные баклажаны в соленой воде, — оба способа одинаково эффективны. Кабачки и тыква Тыква отлично хранится при комнатной температуре. Срок ее хранения зависит от сорта, некоторые сорта тыквы могут лежать до весны.  Однако если тыква очень большая, всю сразу ее не съешь. В холодильнике она занимает много места, а без холодильника вскрытые плоды быстро портятся. Выход — заморозить ее. Тыкву очищают от кожуры и мезги, режут кубиками или трут на терке, и в таком виде замораживают, фасуют по небольшим пакетам. Из замороженной тыквы можно готовить суп-пюре, добавлять ее в выпечку. С кабачками дело обстоит так же, с той лишь разницей, что перезревшие кабачки, которые могут храниться 2-3 месяца, становятся грубыми и волокнистыми. Кабачки и цуккини в молочной спелости гораздо вкуснее. Если в морозилке есть свободное место, можно заготовить их на зиму. Принцип тот же, нарезать кусочками или натереть на терке. Огурцы Казалось бы, зачем морозить огурцы? Свежие овощи, выращенные в теплицах, продаются в магазине круглый год. Однако некоторые огородники утверждают, что свои огурцы даже после разморозки сохраняют аромат свежести, не сравнимый с парниковыми овощами. Конечно, огурцы после разморозки представляют собой печальное зрелище. Их добавляют в свежий салат в небольшом количестве. А чтобы дряблые дольки огурцов не портили вида салата, их лучше сразу натереть на терке. После разморозки овощи дают меньше воды, если использовать только плотную мякоть огурца, без семян. Горошек, фасоль и кукуруза Овощная фасоль, достигшая полной зрелости, замечательно хранится сама по себе, достаточно проморозить ее один раз. Промораживание необходимо для уничтожения яиц и личинок бобовой зерновки, которая может испортить запасы фасоли в процессе хранения.  При температуре -15-18°С вредитель погибает в течение суток. Зерновую фасоль не обязательно хранить в морозилке, достаточно выставить ее на балкон в морозные дни. После промораживания сухая зерновая фасоль благополучно хранится в течение нескольких лет. Зеленый горошек и кукуруза собственного производства позволят вам забыть о необходимости покупать их в консервированном виде. Это не только выгодно, но еще и очень вкусно. Ведь своя кукуруза и горошек собраны в молочной спелости, они заведомо отменного качества. Зеленый горошек и бобы овощные в молочной спелости, например, Велена, можно сразу отправлять в морозилку, только освободить от стручков. Они идут в супы и овощные рагу. Бланшированный зеленый горошек добавляют в салат вместо консервированного. А вот с початками кукурузы придется повозиться. Если сделать это летом, зимой будет гораздо проще. Кукурузу отваривают до полуготовности, а когда она остынет, отделяют зернышки, и только после этого замораживают. Такая кукуруза становится основой для приготовления мексиканской смеси. Ягоды Замороженные ягоды сохраняют потрясающий вкус и аромат. Их можно кушать в свежем виде, когда они немного оттают, их вкус напоминает фруктовое мороженое. Из ягодных заготовок можно варить компоты, морсы, десерты, добавлять в выпечку. Чтобы ягоды не слиплись в один большой ком, их замораживают небольшими порциями. Опытные хозяйки рекомендуют убирать ягоды в открытых лотках, так они лучше промерзают и не слипаются. Через пару дней заготовки можно ссыпать в пакеты и закладывать новую партию. Так замораживают малину, крупноплодную садовую землянику, черную смородину, вишню и др.  Чтобы нежные ягоды малины не мялись, можно сразу собирать их в небольшие пластиковые контейнеры и в таком виде отправлять на заморозку. Цельные ягоды занимают в морозильнике довольно много места, поэтому хозяйки идут на хитрость и готовят из них полуфабрикат. Ягоды измельчают блендером, смешивают с сахаром и уже в таком виде разливают по контейнерам. Для заготовки удобно использовать одноразовые пластиковые контейнеры. Такое варенье без варки позволяет использовать минимальное количество сахара, гораздо меньше, чем обычно. Можно и вовсе обойтись без сахара. Яблоки В яблочный год фрукты приходится собирать ведрами, их раздают соседям и знакомым, и все равно яблок остается в избытке. Из них варят варенье и яблочное пюре, выжимают сок, сушат, делают пастилу. Часть урожая можно заморозить. Чтобы яблоки занимали меньше места в холодильнике, их натирают на терке или режут дольками. Готовый продукт используют в выпечку или для варки компотов. Измельченные яблоки быстро темнеют на воздухе. Чтобы они сохраняли свой аппетитный вид, ломтики ненадолго замачивают в воде с лимонной кислотой. Натертые яблоки можно сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Фрукты раскладывают порционно, по небольшим пакетам, чтобы использовать заготовку за один раз. Лекарственные травы Целебные травы, собранные в своем саду, можно на зиму засушить или заморозить. В последнем случае сначала готовят настой (травы заливают кипятком и настаивают в термосе до остывания), который потом разливают по формочкам для льда. Готовые кубики зимой добавляют в чай, а также используют в  косметических целях, например, для протирания кожи лица. В своем саду можно вырастить множество растений с целебными свойствами: эхинацею, шалфей, пустырник, ромашку лекарственную, иссоп и др.

Каждый год стараюсь посадить какие-то новые сорта огурцов, тем более что сейчас нет проблемы с выбором. В этом сезоне остановилась на новом для меня гибриде Оптимист F1. Понравилось название – оно созвучно с моим душевным настроем, а когда прочитала описание, поняла, что посадить его обязательно нужно. Гибрид этот новый, получен в результате селекционной работы в ООО «Ваше хозяйство» и уже в 2022 году включен в Госреестр. Его рекомендуют для выращивания в большинстве регионов нашей страны. Описание сорта Гибрид среднеспелый, первые зеленцы готовы к сбору спустя 51-55 дней после прорастания семян. Партенокарпический, то есть женские цветы и завязи образуются в большом количестве без опыления, так что выращивать его можно как в открытом, так и в закрытом грунте. Оптимист F1 формирует слабоветвистые, детерминантные кусты (основной стебель с ограниченным ростом), с короткими междоузлиями. Плоды цилиндрические, длиной до 12 см, весом 80-100 г, с плотной кожицей темно-зеленого цвета, покрытой крупными бугорками. Мякоть сочная, хрустящая, ароматная, сладковатого вкуса, семена мелкие. Важные характеристики гибрида: быстрая адаптация и устойчивость к переменам погоды, одинаково хорошо реагирует как на жару и засуху, так и на похолодание, в условиях затененности не снижает урожайности. Подготовка грядки и посев семян В условиях юга Западной Сибири огурцы выращиваю в открытом грунте, но под временным укрытием. Обычно сею огурцы числа 15 мая, но семена Оптимиста посеяла 5 июня, так получилось. Грядку готовила так: обычно с осени выкапываю траншейку, куда закладываю разнообразные растительные отходы – за зиму они хорошо слежатся. Весной добавляю полуперепревший компост, а сверху – слой земли, смешанный с перегноем. В общем, получается такая довольно питательная подушка. Ко времени посева земля уже очень хорошо прогрелась. В почве делала небольшие лунки, семена разложила через 30 см, всходы появились 10 июня. Поливала всходы почти каждый день, сразу стала мульчировать скошенной травой (по мере ее поступления). Примерно в середине июня сняла укрытие, огурцы начали быстро расти и их уже нужно было подвязывать к опоре. Поливы и мульчирование В хорошо заправленной грядке огурцы энергично тронулись в рост. Это лето у нас было жаркое, так что поливать их приходилось часто. У меня рядом с огуречной грядкой стоит бочка, где вода хорошо прогревается на солнце и почти каждый вечер я выливала по лейке теплой воды под каждый кустик. По мере скашивания травы с дорожек подкладывала ее на грядку – постепенно слой мульчи становился все толще, таким образом влага в земле сохранялась дольше. Во второй половине лета у нас зарядили дожди – в такие дни поливы прекращала, влаги и так было достаточно. Прополка и рыхление Прополола и порыхлила огуречную грядку только в самом начале, вскоре после появления всходов. Затем, когда начала мульчировать, сорняки почти прекратили рост, а когда огурцы разрослись, под ними уже никаким сорнякам не было места. Подкормки Несмотря на то, что огурцы у меня посажены на органическую грядку, я их все равно подкармливала, ведь это культура очень прожорливая. Огурцы наращивают большую вегетативную массу и очень обильно плодоносят, вынося из почвы много питательных элементов, поэтому подкормки им необходимы. Примерно через 10 дней после всходов, полила огурчики травяным настоем. Я всегда готовлю его из сорняков – в ход идут одуванчики, окопник и крапива, которая растет в углу участка. Еще через 15 дней подкормила растения специальным комплексным удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Данный комплекс содержит все основные, правильно сбалансированные элементы: азота в нем 12%, фосфора 6%, много калия- 28%; а еще разнообразные микроэлементы. Эту подкормку я давала огурцам дважды, а в августе, чтобы продлить плодоношение, подкормила их Монофосфатом Калия. Болезни и их профилактика Огурцы частенько поражает пероноспороз (ложная мучнистая роса), особенно это случается в сырое дождливое лето. Болезнь распространяется быстро – на листьях появляются бурые пятна, которые разрастаются, в результате листья засыхают, а затем наступает очередь и всего куста. Предупредить появление болезни помогают профилактические опрыскивания. Для этого я использую такие препараты, как Фитоспорин, Ревус, Бронэкс. Таким образом, несмотря на неблагоприятные погодные условия, болезни удалось сдержать. И только во второй половине августа, когда мне пришлось уехать почти на 2 недели и оставить свой огород без присмотра, огуречные растения пострадали. Но ведь и лето уже закончилось. Урожай Ко времени своего отъезда я уже собрала хороший урожай огурцов Оптимист F1, сделала все заготовки и со спокойной душой уехала. Плодоносили огурцы хорошо, завязей было очень много, собирала зеленцы почти каждый день или через день, чтобы они не перерастали. Они были хороши в салатах - сладкие и сочные, и в засолке оказались также на высоте – плотные и хрустящие. Так что гибрид Оптимист F1 оказался хорош во всех отношениях – неприхотливый, урожайный и вкусный.

В последнее время часто можно слышать споры садоводов, выращивающих овощи, ягоды и фрукты на своем участке и тех дачников, которые предпочитают на даче отдыхать – засевают участок газоном, ставят бассейн, банька, шашлыки, и все такое прочее. Как бессмысленны эти споры! И прежде всего потому, что современные садоводы и огородники, выращивающие огурцы и помидоры, малину и яблочки, делают это вовсе не для того, чтобы сэкономить на выращенных в своем огороде овощах, а потому, что им нравится это делать! Овощи с огорода. Красота! Просто люди делятся на тех, кто любит возиться с землей и с растениями, и на тех, кто этого терпеть не может. Это все равно как – один любит играть в футбол, а другой вышивать крестиком. То есть, огородничество и садоводство – это увлечение, хобби. По крайней мере в наши дни. Так стоит ли тратить время и силы на посадку грядок? Может, какие-то овощи можно выращивать, а какие-то лучше купить? Например, на маленьком участке невозможно вырастить все овощи с тем, чтобы запастись на всю зиму. Ну вот картофель обычно на дачных участках не выращивают, или сажают его совсем мало – чтобы немного подкопать в конце лета на еду. Плюсы и минусы своего огорода Попробуем разобраться, какие есть положительные и отрицательные стороны в содержании собственного огорода. Плюсы: Выращенные собственными руками экологически чистые продукты; Возможность находиться долгое время на свежем воздухе; Физическая нагрузка, движение; Занятие любимым делом, удовольствие от работы на земле; Возможность творческого подхода к ведению дачного хозяйства; Для пенсионеров – есть чем заняться в летний сезон. Минусы: Постоянная привязанность к огороду, невозможность уехать надолго; Довольно тяжелый физический труд; Необходимость закупать все необходимое (семена, удобрения, препараты, инструменты); Материальные вложения. Найдется много охотников опровергнуть и плюсы, и минусы. Например, возразить, что чрезмерная физическая нагрузка может привести к болезням (радикулит и тому подобное) и что вложения в дачу не окупаются выращенной продукцией. В первом случае можно ответить – не нужно ни к чему, и в том числе к даче относиться с фанатизмом. Делать все нужно в меру своих сил и возможностей. Ну а что касается вопроса – нужно ли выращивать все овощи самому, с этим попробуем разобраться подробнее. Выгодно ли выращивать овощи на своем огороде Сразу нужно оговориться, что такое сравнение будет очень приблизительным. Потому что стоимость выращенной на своем огороде продукции зависит от очень многих факторов: Региона проживания – а с этим связаны многие другие вопросы, Климатические условия (на юге не нужны теплицы и расходы на них), Стоимость сотки земли в каждом конкретном СНТ, Удаленность дачи от города – от этого зависит стоимость проезда, Приобретаете ли вы весь новейший инструментарий, или обходитесь минимумом, Закупаете все семена у дорогих производителей или заготавливаете свои. И так далее. Стоит попробовать сделать хотя бы приблизительный расчет затрат за прошедший летний сезон в одном из сибирских регионов. Уплата членских и целевых взносов. Сотка в большинстве СНТ стоила 1000-1500 р. Общая оплата зависит от количества соток и дополнительных (целевых) плат. Электричество. Стоимость 1 кв – 5 р. (у кого-то и газ) Проезд. Автобус туда обратно 70 р. Почти все пенсионеры ездят по проездным. Проезд на своем транспорте - стоимость бензина. Вспашка земли. Кто-то копает сам, кто-то вообще не копает. А кто-то нанимает вспахать землю трактором или мотоблоком, стоимость 1 сотки 700-900 р. в зависимости от агрегата и кто как договорится. Основные инструменты: лопаты, вилы, грабли, тяпки, рыхлители, секаторы, садовые ножницы, пилы, шланги, тачки и так далее. В основном все это покупается в самом начале освоения дачного участка, и в дальнейшем только по мере необходимости нужно что-то докупать или заменять на новое. К примеру, сейчас стоимость лопаты – от 500 до 1500 р. Электроинструменты: пилы, лобзики, триммеры, дрели и так далее. Их приобретают не все, но многие дачники. Сюда же можно отнести и газонокосилку. Семена. Разброс цены на семена очень большой – от 20 до 100 р., есть и дороже. Но многие семена можно собирать самим и не тратиться на их покупку. Удобрения, стимуляторы, грунты, емкости для рассады. Препараты от вредителей и болезней. Укрывные материалы, пленка, геотекстиль и т.д. Так что статей расходов очень много, но не все из вышеперечисленного нужно покупать ежегодно. Инструменты могут служить много лет. Укрывные материалы – несколько лет, теплица покупается на долгие годы. А теперь рассмотрим конкретные овощные культуры – какие стоитвыращивать, а какие лучше купить. Картофель Начнем с нашего «второго хлеба». Картофель выращивают далеко не все дачники – на него зачастую не хватает места на участке, и даже если место есть, многие не хотят этим заниматься – все-таки картофель требует заботливого ухода. Его нужно посадить, затем рыхлить и окучивать, возможно поливать. А самое главное – на протяжении всего лета бороться с колорадским жуком. Выкопка картофеля тоже не простая процедура. Но это все физические затраты. Что касается семенного материала – огородники в основном сажают свои клубни, отложенные специально «на семена». Ну, иногда подкупают 1-2 кг какого-нибудь нового сорта на развод. Конечно, нужно еще учитывать вносимые время от времени удобрения – в основном перегной и покупку средств от вредителей. Купить картофель гораздо проще. Если есть где хранить, можно с осени закупить оптом и зимой вообще не волноваться.Сейчас стоимость 1 кг картофеля в магазинах 40-45 р. Морковь Вырастить морковь не сложно. Важно поливать ее на первых порах и своевременно проредить посадки, чтобы выросли хорошие корнеплоды. Когда ботва подрастет и сомкнется – уже можно и поливы сократить и полоть не надо – сорняки уже не будут расти. Стоимость семян моркови небольшая – 20-40 р. в зависимости от сорта. Для хорошей грядки вполне хватит двух пакетиков. А еще можно получить свои семена, посадив семенники понравившегося сорта. В то же время цены на морковь невысокие, и если исходить из этого, то выгоднее морковь покупать, а не выращивать. Свекла Со свеклой еще проще – ее нужно не много, стоит она недорого. Так что можно не возиться и покупать в магазине - тамкорнеплоды недорогие. Хотя совсем не сложно посадить где-нибудь 1-2 рядка свеклы, можно даже вдоль грядки с какими-то ранними овощами посеять. Когда зелень уберется, останется расти свекла. А ухода за ней практически никакого – только не забыть проредить. Стоимость семян свеклы примерно как и моркови, достаточно 1 пакета. Кабачки Ни один овощ не удостоился такого количества мемов и анекдотов, как кабачок. А все потому, что кабачки плодоносят очень обильно, и осенью у огородников возникает одна проблема – куда их девать? Особенно если их посадили много, да еще выбрали хороший гибрид. Бывает достаточно 1-3 кустов, чтобы получить богатый урожай, которого хватит не только «на поесть», но и на разнообразные заготовки. Стоят кабачки в летний период недорого, и можно вообще не заморачиваться с их выращиванием, особенно если вы не делаете заготовок. Захочется просто пожарить кабачки или сделать пышные оладушки – можно купить пару молодых плодов. С другой стороны, и вырастить кабачки не сложно. Посадили 2-3 семечка на компостную кучу – и пусть себе растут. Только поливать не забывайте. Редис А вот редис выращивать стоит. Весной он довольно дорогой, а после зимы так хочется свежей редисочки. Как можно раньше посеяли семена, накрыли укрывным материалом, не забываем поливать – и через месяц можно лакомиться вкусными сочными корнеплодами. Зелень То же самое касается и зелени. Растет она быстро, ее можно сеять вместе с редисом под укрытие, а еще лучше – если есть теплица, то до высадки рассады там вполне можно успеть вырастить и редиску, и различную зелень. Эти овощи можно сеять повторно, и вообще подсевать на протяжении всего лета – чтобы всегда была под рукой молодая, свежая витаминная зелень. Ее можно сеять после уборки ранних культур, подсевать как уплотнитель к другим овощам. Тем более не все можно купить – на базаре и в магазинах чаще всего продается лук, укроп и петрушка. Конечно, в супермаркетах выбор более широкий, но и цена немаленькая. В то время, как выращивание зелени на своем огороде не стоит почти ничего (кроме стоимости семян), а ассортимент может быть очень широким – кроме вышеперечисленных зеленных культур на огороде легко растет кинза, рукола, пак чой, мизуна, сельдерей, различные виды салатов, базилик, чабер и другие полезные и ароматные травы. Со многих этих культур можно легко собрать свои семена (главное собирать с сортов, а не с гибридов), так что даже на покупку семян тратиться не придется. Огурцы С огурчиками придется повозиться: сделать для них питательную грядку (здесь понадобится навоз, перегной или компост), нужны огурцам и минеральные удобрения, различные препараты –все это стоит денег. Времени тоже нужно уделить не мало – часто поливать, подкармливать, обрабатывать от болезней и вредителей (огурцы склонны к заболеваниям, особенно при неблагоприятных погодных условиях). Выращивать их лучше под укрытием, по крайней мере в самом начале – накрыть после высадки рассады или после посева семян. Стоят огурцы летом недорого, их много и в магазинах, и на базарах. Поэтому нужно как следует подумать – стоит ли возиться с их выращиванием, особенно если к этому не лежит душа. Скорее всего выгоднее будет их покупать. И те, кто выращивает огурцы на огороде, руководствуются в первую очередь не понятием – что дешевле, а тем, что они получают свои, выращенные собственноручно плоды, а еще удовольствие от самого процесса. Томаты Как и огурцы, непростые в выращивании овощи. Сюда же можно отнести и другие пасленовые – перцы и баклажаны. Все эти культуры нужно выращивать через рассаду, то есть начинать заниматься ими уже с марта (а некоторые рьяные огородники и с февраля). Здесь в статью расхода следует внести стоимость многих компонентов: Емкости для рассады – горшки, ящики, контейнеры, торфяные горшочки или таблетки; Грунты для рассады и их составляющие (вермикулит, торф, перегной и т.д.); В феврале может понадобиться подсветка – стоимость фитоламп; Различные стимуляторы роста; Препараты от вредителей и болезней; И так далее. Не забываем, что рассаду нужно будет перевезти на дачу. Высаживать ее лучше в теплицу или хотя бы на первое время под временные укрытия. Уход за пасленовыми культурами, также, как и огурцами должен быть постоянным – поливы, открытие-закрытие теплицы, подкормки, обработки, постоянно нужно обрывать пасынки и подвязывать растущие побеги. Так что уехать летом в отпуск к морю вряд ли удастся – об этом нужно знать заранее. И тем не менее, помидоры выращивают почти все дачники – уж очень любят этот овощ. Но можно все упростить – посадить немного кустов, без всяких укрытий – высадить попозже, когда заморозки не будут угрожать. Кстати, когда кусты томатов приживутся и примутся в рост, поливать их часто не нужно. Можно посадить сорта, не требующие пасынкования и подвязки… В общем снизить до минимума и расходы, и уход, и все равно получить в свое время неплохой урожай вкусных полезных помидорок. Стоят помидоры и летом не совсем чтобы дешево, а в пищу их идет много – и просто свежие поесть, и в салат покрошить, и многочисленные овощные и мясные блюда не приготовить без томатов. Капуста Также не простой в выращивании овощ. Нужно вырастить (или купить) рассаду, высадить, возможно на первых порах укрывать, поливать, бороться с вредителями – это самое проблемное у капусты. Любителей полакомиться сочными капустными листьями и кочанами много, и следить за этим нужно постоянно и при малейшей опасности приступать к их уничтожению. Однозначно, если вы не готовы к такой неустанной заботе, сажать капусту, особенно белокочанную, не стоит. Что проще купить в магазине Подводя итог всему вышесказанному, попробуем сделать вывод, что проще купить в магазине, чем выращивать на даче. И опять же, сделать это не просто, потому что кто-то будет всегда выращивать томаты, несмотря на их непростую агротехнику, но не будет сажать редис, и наоборот. Проще купить корнеплоды и картофель. Сюда же можно отнести и лук – часто он не удается из-за вредителей (луковая муха) или в случае дождливой погоды начинает гнить. Стоимость посадочного материала (севка) довольно высокая – 300-400 р. за килограмм. Капуста для засолки осенью стоит недорого и приобрести несколько кочанов обойдется совсем недорого, зато избавит вас от проблем по выращиванию этого проблемного овоща. Редис и зелень лучше все-таки выращивать на своем огороде. Редис – как самый первый витаминный овощ, а зелень, чтобы иметь на протяжении всего лета свежие ароматные листочки, без которых не обходится ни один летний салат. Несмотря на некоторые сложности в выращивании огурцов и томатов большинство дачников все же сажают понемногу эти культуры, выбирая самые неприхотливые и урожайные сорта. Выводы каждый делает для себя сам И да, здесь очень трудно сделать однозначные выводы и дать какие-то рекомендации. Потому что в вопросе – выращивать ли на даче овощные культуры, люди руководствуются не понятием – выгодно это или нет, а совсем другим – нравится ли им возиться с посадками огорода, есть ли на это время и силы. А кто-то любит землю и работу на ней, но отдает все силы выращиванию не овощей, а цветов. И это совсем не такое легкое занятие, как думают некоторые, когда говорят – хватит сажать овощи, насадим цветочков и ничего не будем делать. Так не получится. Цветочки требуют нисколько не меньше внимания, заботы и времени на уход, а иногда и больше. Конечно, если вы хотите, чтобы участок был красивым и уютным. Так что здесь каждый выбирает свой путь, исходя из своих целей, времени, материальных и физических возможностей.

При уборке урожая огородники иногда обнаруживают неприятный сюрприз — некоторые морковки вырастают белыми. Проблемы со свеклой обнаруживаются позже, во время готовки, когда на срезе вместо бордовой мякоти обнаруживаются бело-розовые кольца. В чем причина таких неприятностей и можно ли есть “бракованные” овощи? Морковь Немного истории Как и любые современные овощи, морковь когда-то была окультурена человеком. В природе и сейчас произрастает дикая морковь (Dáucus caróta). Она считается сорняком, несмотря на то, что ее корни вполне съедобны.  Это двулетнее растение, которое в первый год образует розетку листьев и веретеновидный корнеплод грязно-белого цвета, а на второй год выбрасывает цветочную стрелку и завязывает семена. По внешнему виду дикая морковь напоминает корневую петрушку. В ней нет каротина, который придает столовым корнеплодам оранжевый цвет. Вкус дикорастущей моркови не такой сладкий, чуть более терпкий, с легкой горчинкой, а размер корня далек от сортовых столовых корнеплодов. В Южной Азии: Турции, Афганистане, Иране, Индии и некоторых других регионах произрастает дикорастущая фиолетовая морковь. Она довольно жесткая, с терпким вкусом.  Современные столовые сорта фиолетовой моркови используются в кулинарии. Например, в Турции из нее готовят национальный слабогазированный напиток шалган, который можно сравнить с нашим свекольным квасом. Другой дикорастущий вид, с желтыми корнеплодами, был широко распространен в средние века в Европе. В средней и центральной Азии и в наши дни сорта желтой моркови считаются наилучшими для приготовления плова.  Желтая морковь имеет более твердую текстуру, овощная соломка сохраняет форму при термической обработке. Вкус у нее не такой сладкий, как у оранжевых корнеплодов, поэтому он не искажает вкус плова. Лишь в начале 18-го века в Голландии появился первый сорт привычной нам оранжевой моркови. За последующие годы селекции корнеплоды стали крупнее и слаще, появилось несколько сортотипов. Почему морковь вырастает белой Если на грядке среди оранжевых корнеплодов нет-нет да и встретятся светлые, бледно-желтые или вовсе белые, — в морковке “проснулись” гены дикоросов. Не стоит искать причину неудачи в своих действиях, — в данном случае от огородника ничего не зависит. Генетическая программа заключена в семенах. Семенные растения могли переопылиться с дикорастущими растениями семейства Зонтичных, которые росли как сорняк в непосредственной близости с участком. Насекомые-опылители переносят пыльцу с цветка на цветок, не различая дикорастущие и культурные растения. Светлая морковь среди обычных Переопыление столовой и дикой моркови возможно и на частном подворье, если огородник решит получить собственные семена. Не застрахованы от случайного переопыления и производители семян, хотя на их полях принимаются все меры для сохранения чистоты сорта. Бесцветные корнеплоды могут являться признаком вырождения сорта. Но и здесь проблема заключена в семенах. Если в качестве маточного растения использовался корнеплод, который не соответствует сортовым характеристикам, его потомство может утратить нужные качества и “откатиться” к генам “предков”. При попытке получить семена от гибридов F1 огородника также может постигнуть разочарование. Потомство гибридных корнеплодов унаследует какие-то из “материнских” и “отцовских” качеств сортов, которые были использованы в создании гибрида. И вероятнее всего это будут наименее продуктивные качества. Разноцветная морковь Случайно выросшая белая морковка вполне съедобна, хотя, возможно, не так вкусна, как ярко-оранжевая. Если на подворье есть домашняя птица или скот, можно скормить им неудачные корнеплоды. Куры, гуси, кролики, овцы, козы, а также коровы и лошади съедят ее с большим удовольствием. А чтобы разнообразить свою кухню, можно специально вырастить морковь с белой, желтой, красной или фиолетовой мякотью. Сорта с желтыми корнеплодами: Чурчхела желтая, Желтая для плова, Карамель желтая, Мармелад желтый, Желтая красавица, Еллоустоун (Yellowstone); с белыми корнеплодами: Белый сахар, Карамель сахарная, Белая королева, Чурчхела белая, Вайт Сатин (White Satin), Лунная белая (Lunar White); с фиолетовыми корнеплодами (на срезе фиолетовые или оранжевые): Королева фиолетовая F1, Чаровница шоколадная, Негритянка F1, Майами шоколадная F1, Карамель фиолетовая, Пурпл Дракон (Purple Dragon), Космик Парпл (Cosmic Purple), Перпл Сан (Purple Sun) и др.; с красными корнеплодами (на срезе рубиново-красные или оранжевые): Диво-дивное, Рубиновая F1, Чурчхела красная, Карамель с начинкой, Атомик Ред (Atomic Red). Свекла Столовую свеклу мы выращиваем ради ее насыщенного бордового цвета. Насыщенный борщ, яркая “одежка” для селедки под шубой, винегрет или свекольный салат с черносливом и грецким орехом предполагает насыщенный цвет корнеплода. Полосатая свекла Немного географии Многие удивятся, что украинский борщ, в который традиционно добавляют много помидоров, готовят из “полосатой” свеклы: на срезе чередуются белые и розовые кольца. Насыщенный цвет супу придают спелые помидоры. В Европе и Америке и вовсе отдают предпочтение разноцветным сортам свеклы: желтой, оранжевой, полосатой или и вовсе белой. Привычная нам бордовая свекла у них не в почете. Мы привычно разделяем свеклу на три вида:  сахарная — крупные корнеплоды с белой мякотью, выращиваются для производства сахара; кормовая — крупные корнеплоды со сливочно-желтой мякотью, такие как Эккендорфская желтая, выращиваются на корм скоту;  столовая — корнеплоды с бордовой мякотью, сорта различаются размером и формой: округлые, плоско-округлые, цилиндрические. Блюда русской кухни предполагают использование свеклы с насыщенной бордовой окраской, поэтому “полосатые” корнеплоды мы воспринимаем как брак, а желтые или белые и вовсе относим к кормовым или техническим сортам. Между тем это разделение весьма условно. Так, в свекле с белой мякотью содержится наибольшее количество сахаров. Чуть меньше их в желтой свекле, и еще меньше — в бордовой. В Швеции особой популярностью пользуется сокербета, или сахарная свекла. Хозяйки варят из нее патоку, которую используют в кулинарных целях вместо сахара. Сахарную свеклу используют и традиционными способами: натирают в свежем виде в салат, добавляют в супы и овощные рагу. Аналог привычной нам приправы “хренодер” шведы готовят из сахарной свеклы. В Италии большой популярностью пользуется сорт свеклы Кьоджа (Chioggia), на срезе которой чередуются белые и розовые полосы. Итальянские переселенцы привезли свои предпочтения в США, поэтому современные американцы тоже любят полосатую свеклу.  При термической обработке полосатая свекла теряет свою контрастную окраску, поэтому поварам приходится предпринимать дополнительные усилия для сохранения цвета, например, использовать лимонный сок. Почему свекла вырастает полосатой Если белую морковь видно сразу, то “бракованная” свекла не выдает себя до последнего. Корнеплоды выглядят совершенно обычным образом, их кожица лишь не такого насыщенного цвета. И только при разрезании обнаруживается, что свекла вовсе не бордовая, а полосатая. И здесь опять нет вины огородника. Ни режим полива, ни частота подкормок, ни избыток или недостаток органики в почве не влияет на окраску свеклы. Она заложена в генетической программе, которую несут семена. Как и в случае с морковью, семенные растения свеклы могли переопылиться с другими сортами, — представителями белой, сахарной свеклы, или желтой, которую принято считать кормовой. Как результат, семена несут в себе гены разных родителей, поэтому потомство получается “полосатым”. Производители семян предпринимают усилия, чтобы избежать случайного опыления. Внешне сортовые семена никак не отличаются от переопыленных, поэтому при покупке семян остается полагаться только на хорошую репутацию производителя. Если огородник решит получить собственные семена свеклы, его может постичь как успех, так и разочарование. Свекла относится к перекрестно опыляемым растениям, пыльцу переносит ветром, ее так же разносят насекомые на своих лапках. Если в округе цветут другие виды свеклы, с большой долей вероятности семена станут результатом случайного опыления. Здесь стоит оговориться, что о переопылении моркови или свеклы речь идет о семенных экземплярах, т.е. о растениях второго года жизни, которые были посажены в почву корнеплодами. На соседних грядках можно сеять семенами несколько разных сортов моркови и свеклы, это никак не повлияет на качество корнеплодов в текущем сезоне. Разноцветная свекла Если в случае с “выродившейся” белой морковью судьба корнеплодов — быть отданными на корм скоту, то с полосатой свеклой все не так печально.  По вкусовым качествам она не уступает сортам столовой свеклы с насыщенно бордовой мякотью. Напротив, свекла с белыми прожилками может оказаться более вкусной и сладкой. К тому же в процессе готовки она не пачкает руки, и не окрашивает все ингредиенты блюда в свой цвет. Лишь привычка к борщам и винегретам насыщенного бордового цвета мешает нам использовать ее в кулинарии. Если же вы открыты для экспериментов и хотите попробовать новые блюда, посадите несколько сортов свеклы с разным цветом мякоти. Сорта с полосатой бело-розовой мякотью: Кубанская борщевая, Кьоджа (Chioggia); с желто-оранжевой мякотью: Золотой глобус, Болдор (Boldor), Золотой Детройт (Golden Detroit), Берпи Голден (Burpee’s Golden); с белой мякотью: Полярная звезда, Аваланч (Avalanche).

Лук-порей можно использовать как замену репчатого лука, он не заставит вас плакать. Блюда с добавлением порея имеют особенный вкус и приятный аромат. Расскажем, как правильно убирать и хранить этот деликатесный овощ, и что из него приготовить. Сроки уборки Сорта лука-порея значительно различаются по сроку вегетации. Так, ранние сорта готовы к уборке через 110-120 дней, тогда как поздние созревают через 180-200 дней от появления всходов. раннеспелый (90-130 дней) — Коламбус, Мамонт, Слон, Веста, Русский размер; среднеспелый (140-170 дней) — Карантанский, Победитель, Гулливер, Болгарский великан, Италико, Жираф, Хобот слона, Летний бриз, Терминал;  позднеспелый (180-200 дней) — Диво дивное, Зимний гигант, Элефант МС, Сибирский великан F1, Бандит Сибири, Сегун, Аллигатор. Очевидно, что раннеспелые сорта созревают раньше, чем позднеспелые. Поэтому к выборочной уборке приступают уже летом.  Не стоит оставлять раннеспелые сорта порея на грядке, если они уже набрали свой оптимальный размер. При перезревании внешние листья на нижней части стебля могут разрываться, что ухудшает лежкость лука. Сроки уборки урожая напрямую связаны со сроком посева семян. В средней полосе и регионах с коротким летом порей выращивают через рассаду. Позднеспелые сорта лучше сеять на рассаду раньше, еще в начале - середине февраля. Среднеспелые и ранние можно сеять позже, в середине-конце марта. В таком случае разные сорта убирают в одни и те же сроки, с конца сентября до середины октября. Лук-порей не боится легких заморозков, взрослые растения могут выдерживать морозы до -10°С, после замерзания сочные стебли оттаивают и сохраняют плотную текстуру и приятный вкус. Однако лук, который предназначен для длительного хранения, лучше не подвергать заморозке. Урожай, предназначенный для зимнего хранения, собирают до первых ночных заморозков. В зависимости от региона, это конец сентября — конец октября. Уборку лучше проводить в погожий день. Если осень выдалась промозглой, хорошо бы выбрать “окно” между дождями, чтобы и земля была не слишком влажной, и растения были сухими. Между чешуйками листьев порея за лето собирается земля. Если убирать лук в сырую погоду, то между слоями окажется грязь, которая в процессе хранения будет провоцировать гниение овоща. В южных регионах лук можно оставить на грядке и снимать его по мере необходимости, конечно, при условии, что вы регулярно наведываетесь на дачу.  Даже в средней полосе часть урожая можно оставить под открытым небом. Если зима начинается с обильных снегопадов, порей хорошо сохраняется под слоем снега до наступления сильных морозов. Уборка Агротехника выращивания порея предполагает высокое окучивание стеблей в процессе вегетации. Окучивание необходимо для увеличения длины ложного стебля. Кроме того, под слоем земли, в темноте, листья отбеливаются и вкус лука становится более нежным. Однако многие огородники не применяют этот агроприем на практике из-за его трудозатратности. Стебли порея отбеливаются и в процессе хранения, если урожай хранится в погребе, в темноте и прохладе. Способы уборки урожая зависят от плотности почвы и высоты окучивания растений, если такое проводилось. На рыхлых плодородных почвах, а также на песчаных грунтах порей можно снимать вручную, без инструментов. Достаточно взяться за стебель и потянуть его вверх. Если же земля плотная, либо стебли были окучены высоко, то при вытягивании овоща донце с корнями может оторваться. Это не критично, но такие экземпляры не годятся для длительного хранения. На плотных грунтах для уборки урожая используют копательные вилы или лопату. Техника уборки примерно та же, что и при выкапывании чеснока. У порея сочный стебель, поэтому обращаться с овощем нужно аккуратно. Не стоит бить его о землю или о лопату, чтобы очистить корни от налипшей земли.  Если урожай приходится убирать в сырую погоду, и на корнях лука налипло много земли, можно сразу же срезать корни секатором, оставляя лишь короткие кончики корешков. Хранение Подготовка к хранению При закладке на хранение порей должен быть сухим. Если урожай пришлось убирать под дождем, лучше оставить овощи подсохнуть, разложив их в один слой на полу или на решетчатых ящиках в прохладном помещении: в сарае, на террасе дома. Важно, чтобы между слоями листьев не осталось воды. Если растения были высоко окучены землей, то при уборке аккуратно удаляем со стебля налипшие частицы земли, обтирая их рабочей перчаткой или тканью. У порея съедобны и листья, и ложный стебель, но выращивают лук ради стебля. Отбеленный стебель имеет красивый перламутровый оттенок, за который растение прозвали жемчужным луком. Если убрать овощи на хранение целиком, то листья будут испарять влагу, из-за чего сочный стебель быстро теряет тургор и вянет. Чтобы лук дольше оставался свежим, зелень укорачивают до развилки.  Обрезанные листья можно использовать для заготовки зимней приправы: их режут тонкой соломкой и сушат в духовке или дегидраторе. Высушенную приправу можно измельчить в порошок или использовать как есть. Если же возиться с листьями некогда, их утилизируют в компост. Подготовленный к хранению порей представляет собой стебель с коротко обрезанными листьями и корнями. Способы хранения  В погребе Для хранения порея нужна низкая температура, +1-3°С, и умеренная влажность воздуха — в таких же условиях хранится картофель, морковь, свекла. При наличии погреба жемчужный лук хранят с другими овощами. В погребе или подвале лук хранится до весны, но обычно его запасы заканчиваются гораздо раньше. Если в погребе слишком сухо, овощи быстро теряют тургор. Чтобы дольше сохранить их свежими, порей укладывают ведра или ящики в положении стоя, плотно набивая стебли друг к другу. Можно дополнительно накрыть их спанбондом, чтобы уменьшить потери влаги. Хороший способ хранения порея — на песке или опилках. Гигроскопичные материалы хорошо удерживают влагу, что создает благоприятный микроклимат для хранения овощей.  Песок или опилки насыпают на дно ведра, слегка увлажняют. Затем емкость наполняют луком-пореем, устанавливая его вертикально, корнями вниз, и аккуратно присыпают нижнюю часть стебля сухим субстратом: песком, опилками, верховым торфом.  Для хранения овощей лучше подходит крупнозернистый речной песок. Если же в наличии только мелкий строительный песок, перед использованием его необходимо прокалить (в духовке или на мангале), поскольку песок является благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры, вызывающей гниение овощей. Если в погребе высокая влажность воздуха, порей лучше установить на слой перлита или вермикулита. Их крупные гранулы будут впитывать излишки влаги и отводить ее от овощей. Можно и вовсе засыпать лук агроперлитом. В холодильнике Небольшое количество жемчужного лука нет смысла уносить в погреб, лучше использовать его в готовку, пока он свежий.  Стебли подготавливают примерно таким же образом, как и для хранения в погребе: листья коротко обрезают, а корни можно срезать полностью, до донца. Чистые сухие стебли упаковывают в п/э пакеты с отверстиями для циркуляции воздуха и убирают в овощное отделение холодильника. В холодильнике порей может храниться в течение 1-2 месяцев. В морозилке Замороженные овощи не теряют своих вкусовых качеств и могут храниться в морозилке целый год, до следующего урожая.  Стебли порея нарезают тонкими кружочками и фасуют в п/э пакеты порционно, чтобы одной упаковки хватало на один раз использования. Перед нарезанием стебли необходимо тщательно вымыть. В процессе роста между листьями попадает земля, которая так и остается в верхних слоях ложного стебля. Порей необходимо немного “распушить”: верхние листья отгибают до основания, чтобы под проточной водой смыть грязь и песок. Если стебли достаточно толстые, можно разрезать их вдоль, отрезать донце, и тогда листья легко отделяются друг от друга. Внутренняя часть стебля обычно бывает чистой, а вот верхние листья необходимо тщательно промыть от земли. Чтобы нарезанный колечками лук в морозилке не схватился в один сплошной ком, укладывайте упаковки плоско, а на следующий день после заморозки встряхните пакеты, чтобы нарезанные ломтики разделились. Заготовку используют в кулинарии без предварительного размораживания. Колечки лука обжаривают на сливочном или растительном масле, добавляют в супы, овощные и мясные рагу. Что приготовить из порея Порей — это прежде всего лук, поэтому можно заменять им репчатый лук в любых блюдах, где он подвергается термической обработке: супах, зажарках, при приготовлении тушеного мяса, блюд из круп, макаронов или овощей. Порей имеет свой собственный вкус, очень деликатный. Жемчужный лук придает блюду легкую сладость и ненавязчивый чесночный аромат. В отличие от репчатого лука, который добавляется в блюда в небольших количествах, жемчужный лук может выступать как один из основных ингредиентов. Суп-пюре Картофельный суп-пюре будет гораздо вкуснее, если добавить в него порей. Луковые колечки предварительно пассеруют в сливочном масле, а затем добавляют в бульон, вместе с картофелем и варят до готовности. Суп пюрируют блендером, добавляют сливки по вкусу. Картофельный суп-пюре можно разнообразить добавлением в него шампиньонов, предварительно обжаренных на сливочном масле. Вкус супа-пюре будет более сложным и многогранным, если часть картофеля заменить другими корнеплодами: корневым сельдереем или пастернаком. Тыквенный суп-пюре заиграет новыми оттенками вкуса, если добавить в него порей. Колечки лука обжаривают на оливковом масле, добавляя к ним небольшое количество чеснока и измельченные стебли сельдерея. Зажарку отправляют в бульон, где уже варится тыква. Как только овощи размягчатся, блендером их разбивают до состояния однородного пюре.  Омлет Воскресный завтрак обычно бывает поздним, поэтому он должен быть сытным. А поскольку не нужно спешить на работу, можно приготовить восхитительный омлет с пореем и беконом. Кусочки бекона подрумянивают на сковороде (за неимением бекона можно использовать ветчину или копченую колбасу). Обжаренные кусочки бекона вынимают шумовкой из сковороды, а в оставшемся от него ароматном жире тушат порей до мягкости. Основу для омлета готовят из яиц и молока (на стакан молока 4 яйца), можно добавить в смесь мягкий сыр. Вкус омлета можно оттенить смесью прованских трав, базиликом или мятой. Порей смешивают с обжаренным беконом и кусочками черствого хлеба, выкладывают в форму для запекания и заливают основой для омлета, а сверху посыпают тертым сыром. Омлет запекают в разогретой духовке до готовности. Блюдо получается очень аппетитным, как раз для воскресного завтрака. Гарнир Порей может выступать как самостоятельный овощ, его едят отдельно или подают на гарнир к птице или мясу. Крупные стебли лука разрезают вдоль так, чтобы половинки сохраняли форму. Листья тщательно моют под проточной водой, удаляя грязь и песок, затем откидывают на дуршлаг, чтобы вода стекла. Половинки порея обжаривают с двух сторон на сливочном масле, добавляя немного чеснока. Обжаренные луковые стебли заливают бульоном и тушат до готовности (для более изысканного вкуса вместо бульона используют белое вино). В процессе тушения жидкость постепенно испаряется. За несколько минут до готовности добавляют зелень петрушки. Лоранский пирог, или киш с пореем Киш, или лоранский пирог, готовится с разнообразными начинками. Киш с пореем получается восхитительно нежным и ароматным. Для лоранского пирога готовят несладкое песочное тесто. Его замешивают на сливочном масле с добавлением яйца и небольшого количества холодной воды. На 250 г муки — 125 г сливочного масла, 1 яйцо и 2 ст.л. воды, соль по вкусу. Готовое тесто ненадолго убирают в холодильник. Нарезанные колечки порея бланшируют в кипятке или пассеруют на сливочном масле. Для лоранского пирога можно использовать не только стебель, но и сочные зеленые листья. Заливку для пирога готовят из смеси молока (а лучше сливок) и жирной сметаны, с добавлением яиц и тертого сыра твердых сортов. На 150 мл молока или сливок 150 мл сметаны, 3 яйца и 80-100 г сыра. Песочное тесто раскатывают в пласт толщиной 3-5 мм и укладывают в форму так, чтобы сформировать дно и бортики пирога. На тесто выкладывают остывшую начинку из порея и заливают ее молочно-яично-сырной смесью. Пирог выпекают при температуре 200° в течение 35-40 минут. Подают остывшим до комнатной температуры.

Когда приступать к посеву семян на рассаду? Многие огородники в своих посадках придерживаются лунного календаря. Если вы тоже заметили, что фазы Луны влияют на огородные результаты, — предлагаем вам актуальный календарь на рассадный сезон 2025. Фазы Луны и рассада Несмотря на отсутствие научных доказательств влияния фаз Луны на посевы, многие огородники убедились на личном опыте, что лунный календарь работает. Листовые овощи вырастают более сочными, плоды — крупными и вкусными, а цветы дольше сохраняют декоративность. Понятно, что основную роль здесь играет правильная агротехника, однако начинается все с посадки. Когда сажать? Взглянув на ночное небо, можно визуально определить фазу Луны. Растущая Луна или убывающая, далеко ли до полнолуния или новолуния. Лунный серп в форме буквы “С” указывает на убывающую луну, т.н. стареющую. Если же серп лежит “на другом боку”, то луна растущая (при добавлении к нему воображаемой палочки получится буква “Р”). Огородники учитывают не только то, в какой фазе находится ночное светило, но и через какой знак Зодиака проходит в данный момент. Одни знаки считаются плодородными, другие — нейтральными, а некоторые вовсе не подходят для земледелия. Растущая и убывающая Считается, что растущая Луна благоприятствует росту растений, которые дают урожай над землей. Поэтому посевы на растущей Луне обеспечивают высокую урожайность овощных культур, ягод, активное цветение декоративных растений. На растущей Луне более активно развиваются “вершки”, поэтому растениям особенно важен полив, ведь они активнее расходуют влагу путем испарения с поверхности листьев.  На убывающей Луне энергия роста надземной части растений замедляется, а их “внимание” направляется к корням. Поэтому в дни от полнолуния до начала нового цикла сажают корнеплоды и клубневые растения, — те, что формируют урожай под землей. Корни растений на убывающей Луне активизируются, поэтому корневые подкормки дают больший эффект, питательные вещества расходуются по назначению. Дни полнолуния и новолуния считаются сложными для растений. В полнолуние энергия максимально сконцентрирована, а в новолуние она находится на минимальном уровне. В эти дни лучше предоставить растения самим себе и не беспокоить их лишний раз. Знаки Зодиака: плодородные и бесплодные Несмотря на то, что именно Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот, для человека это выглядит так, словно солнце ходит по небу. В течение календарного года главное светило проходит через 12 созвездий: от Овна до Рыб. Это и легло в основу создания зодиакального круга, который разбил календарный год на 12 знаков Зодиака.  Луна вращается вокруг Земли, поэтому “лично” проходит через те же созвездия на небосводе. Но поскольку орбита спутника Земли гораздо меньше, чем орбита вращения нашей планеты вокруг Солнца, то весь круг Зодиака Луна проходит за один месяц, а точнее, — за 28 дней. Знаки Зодиака сменяют друг друга в том же порядке, но на каждый “отводится” не месяц, а два дня с небольшим. Стихии Знаки Зодиака объединены в 4 группы, символизирующие различные стихии: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Знаки одной стихии имеют какие-то общие черты, это можно сравнить с темпераментом человека и его влиянием на характер. Очевидно, что для земледелия больше подходят знаки стихии Земли: Телец, Дева, Козерог, а также Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. Эти знаки Зодиака считаются плодородными, ведь для роста растений нужны земля и вода. По другой теории знаки Зодиака разделяют на мужские и женские: по счету нечетные и четные. К женским относятся Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. И мы вновь получаем тот же список, ведь женщина является символом плодородия и продолжения рода. Знаки стихии Земли более “основательные”. Они подходят для выращивания многолетних растений, для посадки овощей, предназначенных на длительное хранение. Наиболее плодородные из них Телец и Козерог. Посев в дни, когда Луна проходит эти созвездия, дает великолепный урожай: овощи, плоды, ягоды получаются отменного качества, а их вкус концентрированный, насыщенный. Знаки Воды больше подходят для посадки овощей, предназначенных для употребления в свежем виде. Стихия Воды делает их более сочными, это актуально для огурцов, арбузов, а также зеленных культур и листовых овощей. Последние удивляют крупным размером сочных листьев. Все Водные знаки чрезвычайно плодородны: Рак, Рыбы, Скорпион. Знаки стихии Воздух считаются мало плодородными, лишь Весы относится к нейтральным. Стихия Воздух может “наградить” растения более ярким ароматом, что актуально для душистых цветов и пряных трав. Высокорослые лианы, посаженные под знаком Весов, вырастают более мощными, ведь им благоволит воздушная стихия. Знаки Огня считаются непродуктивными. Садоводы и огородники в эти дни стараются не работать с растениями, а посвящают их борьбе с сорняками и другим работам. Благоприятные дни для посадки рассады в 2025 г. Январь Самые нетерпеливые садоводы приступают к посевам на рассаду в январе. До высадки растений в открытый грунт остается еще долгих пять месяцев, однако для медленно растущих культур этот срок — оптимальный. В январе сеют на рассаду однолетние цветы с долгим сроком вегетации: эустому, гвоздику Шабо, герберу.  Ранний срок посева семян позволяет любоваться цветущими однолетниками уже в мае, поэтому при наличии фитоламп и светодиодных светильников в январе можно сеять на рассаду петунию, лобелию, пеларгонию и др. Цветы, семенам которых нужна стратификация в течение 3-4 недель, тоже можно посеять в январе, тогда в феврале посевы уже заносят с холода в тепло. На стратификацию отправляют посевы дельфиниума, лаванды, примулы и др. Новый, 2025 год, начинается весьма символично, с нового цикла. Новолуние приходится на 31 декабря 2024 г., а с 1-го января начинается фаза растущей Луны. Растущая 4-5 января — все новогодние салаты съедены, и можно приступать к посадке рассады эустомы. В эти дни Луна проходит через созвездие Рыбы, один из самых благоприятных знаков. Суббота и воскресенье — удобные дни, чтобы начать рассадный сезон. 8-9 января — праздники отгремели, и нужно снова собираться на работу. Воспользуйтесь последним днем новогодних каникул, чтобы посеять цветы на рассаду. В эти дни Луна в Тельце, плодородном земном знаке. 12-13 января — Луна в Раке, и это отличное время для посадки рассады цветов. Не откладывайте посадку, ведь приближается полнолуние, после которого начинается другая фаза, убывающая. Запланируйте посевные работы на воскресенье, 12 января. Убывающая 19-21 января (Весы), 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — хорошие дни для посадки на убывающей Луне. Они больше подходят для посева корнеплодов, но если вы не успели посадить цветы в начале месяца, можно сделать это сейчас, либо подождите еще немного до начала нового цикла. Растущая 31 января, в пятницу — молодая Луна входит в знак Рыбы, а значит, самое время сеять цветы с долгим сроком вегетации. Февраль Февраль — начало рассадной “страды”. Садоводы и огородники уже засиделись и больше не могут сдерживать свое желание возиться с землей и сажать растения.  В феврале солнечных дней еще маловато, а день слишком короткий, поэтому рассаде требуется досветка фитолампами в течение всего дня в пасмурную погоду и в утренние и вечерние часы в погожие деньки. В феврале сеют на рассаду культуры, которые долго “раскачиваются” на старте: острый и сладкий перец, баклажаны, позднеспелые и среднеспелые сорта томатов для выращивания в теплице. Сеют корневой сельдерей и лук-чернушку салатных сортов для получения особенно крупных луковиц. Любители экспериментов сажают картофель из семян для выращивания своей собственной супер-супер-элиты. Пора сажать землянику, особенно крупноплодную, ей нужна стратификация. Можно сеять семенами другие ягодные культуры: малину, ежевику, клюкву. Набирает обороты посев семян однолетних и многолетних цветов. Прошли сроки посадки эустомы и гвоздики Шабо, пришла пора для остальных цветов. Растущая 1 февраля — Луна в Рыбах, отличный день для начала “посевной”, да к тому же суббота. Сладкий перец будет особенно сочным, а баклажаны и помидоры — крупными. 4-5 февраля — замечательные дни для посадки рассады, Луна находится в Тельце, одном из самых благоприятных знаков. Урожай обещает быть богатым, а качество плодов — отменным. Цветы: однолетние и многолетние, — можно также сеять в эти дни. Жаль, что приходятся они разгар рабочей недели: вторник-среда. 8-10 февраля — во второй половине дня 8-го февраля Луна входит под власть Рака, знака Водной стихии, продуктивное время длится до вечера 10-го февраля. Рак — весьма плодородный знак. Сажаем все, что формирует цветы, плоды или ягоды, урожай будет небывалым. Посевную перца и баклажанов нужно запланировать именно на эти выходные. Пора сеять лук-порей Диво дивное, ведь у него долгий срок вегетации (175-200 дней). Убывающая 15-17 февраля — следующие выходные посвящаем посеву корневого сельдерея. Дни проходят под знаком Весов, знак не самый плодородный, зато стихия Воздуха добавит кореньям ароматичности, за что мы их и ценим. Корневой сельдерей Силач готов к уборке через 170 дней от появления всходов, так что середина февраля — это самое время для посадки. 18-19 февраля — убывающая Луна в Скорпионе, это урожайный знак, но овощи получатся слишком сочными, поэтому не будут долго храниться. А значит, самое время сеять салатные сорта репчатого лука: Эксибишен, Глобо, Красный кардинал и др. 23-24 февраля — отличным подарком супругу станет посев его любимых сортов жгучего перца, например, Жгучий язык или Плейтайм. Конечно, было бы лучше посеять их еще 4-5 февраля, но и сейчас еще не поздно. Луна проходит земной знак Козерога. Для выращивания лука в однолетней культуре сеем на рассаду сорта Дедуля и Экстерн, лук будет сочным, острым и лежким, что важно. 27-28 февраля — плодородный знак Рыбы приходится на конец месяца, но совпадает с новолунием, поэтому лучше воздержаться от посевов, чтобы потом не грешить на плохое качество семян. Март Март — настоящая рассадная “жара”. На подоконниках уже не хватает места, а все фитолампы давно задействованы. Но разве это остановит заядлых огородников и любителей цветов?!  Март — самый продуктивный месяц для посадки рассады. Растения уже чувствуют приближение весны, поэтому сеянцы развиваются гораздо активнее, чем те, что взошли в январе и феврале. В марте еще не поздно посеять сладкий перец. Все сорта томатов для теплицы и открытого грунта сеют именно в марте. Лук-чернушку, раннеспелые сорта корневого сельдерея, а также лук-порей и многолетние луки также сеют на рассаду. Любые однолетние цветы, от петунии и лобелии до львиного зева и алиссума можно сеять в марте. Растущая 3-5 марта — с обеда понедельника до второй половины дня среды растущая Луна находится в Тельце. Она обещает обильный урожай помидоров, перца, баклажанов. Еще не поздно посеять среднеспелые сорта лука-порея, такие как Карантанский. 8-9 марта — для любителей цветов и коллекционеров сортов томатов сошлись все звезды: выходные, праздничные дни, да к тому Луна в Раке. Лучшим подарком для супруги станет парочка новых фитоламп. Сеем томаты: крупноплодные, сердцевидные, сливовидные, черри, — все. Еще не поздно посеять сладкий перец, но придется создавать ему особые условия для быстрого роста. Любые однолетние и многолетние цветы можно сеять на рассаду. Хорошие дни для посева семян ремонтантной земляники Руяна. 12-13 марта — растущая Луна в Деве, знак не самый плодородный, но вполне сгодится для посева чернушки многолетних луков: батуна, шнитт-лука. Можно сеять цветы, а с посевной перца и томатов хорошо бы уже закончить. Убывающая 17-18 марта — в эти дни можно сеять лук-чернушку на рассаду. Плодородный знак Скорпион сулит богатый урожай репчатого лука в однолетней культуре. 22-23 марта — эти выходные дни можно считать настоящим началом весны. После дня весеннего равноденствия световой день начинает заметно прибавляться, а солнышко светит все ярче. При наличии обогреваемой теплицы, а в южных регионах и в открытом грунте, — уже можно сеять редис. Луна проходит плодородный знак Козерога. Если же за окном по прежнему лежит снег — сеем все, что не успели посадить на растущей луне. 27 марта — Луна все еще убывает, но новолуние очень близко. Водный знак Рыбы обещает первый урожай сочного редиса в теплице и крупные головки репчатого лука при выращивании из семян-чернушки. Растущая 31 марта — Луна в Тельце. Спутник Земли начинает новый цикл, и наши силы удваиваются. До начала огородного сезона осталось не так много времени, нужно ускориться. Не забудьте посеять брюссельскую капусту Сакса (зеленую) и Регге (красную), это те еще тугодумы, урожай созреет к концу октября.  Апрель Апрель — уже весна, хотя по ночам еще холодно, а где-то еще не сошел снег. Но уже пора подумать о бахчевых: арбузах, дынях, попробовать вырастить экзотические Тыквенные: крукнек, лагенарию и др. Для получения раннего урожая нужно непременно посадить несколько семян огурцов и кабачков.  Начало-середина апреля — хорошее время для посева капусты на рассаду. В первых числах апреля еще можно посеять раннеспелые сорта томатов, но часть плодов не успеет созреть, придется дозаривать их в коробках. В апреле сеют семена быстрорастущих однолетников: бархатцев, настурции, циннии, годеции, а также астры. Растущая 4-5 апреля — плодородный Рак в начале апреля — что может быть лучше? Сеем капусту на рассаду: белокочанную и краснокочанную, цветную, брокколи, кольраби, листовую кале. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Для весенних салатов сеем капусту китайскую Цунами и капусту пекинскую Цилиндра. В теплицу можно сеять скороспелую зелень: листовую горчицу, кресс-салат, рукколу, японскую капусту мизуна. Не забываем посадить на рассаду свои любимые астры и бархатцы. Сеем на рассаду огурцы, кабачки, арбузы, дыни и прочие Тыквенные. В конце мая их можно будет высадить в открытый грунт. 9-12 апреля — не самые продуктивные знаки Девы и Весов подойдут для посева зелени в теплицу, а также для посадки рассады однолетних цветов. Убывающая 14-15 апреля — рассадный сезон плавно перетекает в огородный. Убывающая луна в Скорпионе — это прекрасные дни для посева редиса в открытый грунт или в теплицу, для посадки лука-чернушки на севок и на репку. В южных регионах уже можно посеять морковь для летнего потребления. Чтобы начать копать молодую картошку пораньше, в середине апреля посадите несколько пророщенных клубней в опилки, а на майские праздники высадите их в грунт рассадой. 19-20 апреля — Луна в Козероге, это просто отлично, при условии, что земля оттаяла и согрелась. На юге уже сажают картошку для летнего урожая, в средней полосе несмело пробуют сеять редис, а бывалые огородники уже бодро тыкают в землю лук-севок. В Сибири вздыхают и ждут, когда сойдет последний снег. 23-24 апреля — водный знак Рыбы обещает отличный урожай редиса и раннеспелого дайкона, такого как Какаду или Саша. Можно сеять в грунт раннюю морковь на пучковую продукцию и сажать лук-севок, а если земля прогрелась достаточно, то и ранний картофель. Растущая 28 апреля — растущая луна в Тельце, а почва готова к посадке. Рассадный период закончен, начинается новый огородный сезон. Сеем всю возможную зелень: укроп, петрушку, кинзу, листовой и кочанный салат, рукколу и пр. Можно сеять в грунт лук-батун, щавель, ревень. Сразу в грунт сеем капусту, если не вырастили ее рассадой. Сажаем горох и бобы. На теплые грядки сеем огурцы и кабачки.  Май В мае начинается новый огородный сезон, который продлится до октября, благоприятные дни для посадки в 2025 году — тема для отдельной статьи.

С окончанием дачного сезона многих садоводов не покидают заботы об их дачах. В это время они планируют дела на новый огородный сезон и готовят все необходимое для этого. Сторонники органического земледелия зимой продолжают заготовку разнообразных отходов, которые пригодятся летом для удобрения растений. Скорлупа яиц Все знают, что скорлупа от яиц – источник кальция, содержится этот элемент в скорлупе в виде карбоната кальция или углекислого кальция и его там огромное количество - 90%. Остальные проценты приходятся на другие минеральные элементы в количестве 27. Больше других содержится фосфора, фтора и меди. И совсем немного органических веществ. Кальций необходим растениям, но дело в том, что он легко вымывается их верхних слоев почвы и его может не хватать. От чего и возникают такие проблемы, как например, вершинная гниль томатов. Частично восполнить недостаток кальция в почве можно с помощью яичной скорлупы. В течение зимы скорлупу как следует высушивают, измельчают и хранят до весны. В качестве удобрения лучше использовать максимально измельченную скорлупу. Сделать это можно с помощью мясорубки, или растолочь в ступке. Используют скорлупу как подкормку под многие овощные культуры или под косточковые деревья, обязательно заделывая в почву. Конечно, усваивание кальция из скорлупы растениями происходит не быстро, да и скорлупы наберется за зиму не так уж и много, но все-таки это будет небольшой вклад в пользу огорода, ведь все равно лучше использовать, чем выбросить. Шелуха лука Шелухи лука за зиму можно набрать много, ведь этот острый овощ идет во все блюда и часто в довольно большом количестве. Луковую шелуху можно использовать в двух целях: как удобрение и как средство против вредителей. В шелухе много полезных веществ, в том числе биофлавоноиды, из которых наиболее известное кверцетин – ценный антиоксидант. Так что шелуха и настои из нее полезны как людям, так и растениям. Отварами луковой шелухи можно поливать комнатные цветы, а летом – любые культурные растения в саду. Кроме этого, настоем и отваром, приготовленными из шелухи обрабатывают растения от многих вредителей, в первую очередь от тлей и паутинного клеща. Также шелуху можно добавлять в лунки при посадке некоторых овощных культур. Если не нашли куда использовать шелуху, можно просто добавлять ее в компост. Картофельные очистки Еще один вид отходов, содержащих множество полезных элементов, в первую очередь большое количество калия и крахмала. Чтобы сохранить очистки до лета, их обязательно нужно как следует просушить – делать это можно на батарее или около нее, разложив в один слой на бумаге или на ткани. Можно сушить их и в сушильном шкафу. Сухие очистки складывают в пакеты и хранят на балконе. Чаще всего рекомендуют очистками подкармливать смородину – весной сухие измельченные очистки вносят в приствольные круги кустарника и слегка прикапывают, сверху полезно присыпать еще мульчей. Такая подкормка значительно увеличивает урожай смородины. Можно готовить из очистков настой, которым поливать любые растения в качестве подкормки. Также измельченные очистки можно добавлять в лунки для посадки огурцов и других тыквенных культур. Шелуха семечек и орехов Если вы любитель пощелкать семечки и орешки долгими зимними вечерами – ни в коем случае не выбрасывайте их шелуху и скорлупу. Это прекрасный мульчирующий материал. В ход пойдет шелуха тыквенных и подсолнечных семечек, арахисовых стручков, скорлупа кедровых орешков и фисташек. И даже крупные скорлупки грецких орехов можно использовать как мульчу под декоративные кустарники. Можно смешивать все виды шелухи или использовать только что-то одно, что у вас имеется. Эти отходы хороши и тем, что их не нужно сушить, а просто складывать в мешочки или пакеты и хранить в любом месте. Цитрусовые корки Цитрусовые фрукты в большом количестве идут в ход зимой, особенно в новогодние каникулы. Корок от мандаринов, апельсинов, лимонов и других представителей может накопиться огромное количество. Из них можно приготовить вкусные цукаты, но можно сушить для применения летом в дачном хозяйстве. Используют корки цитрусовых в качестве настоев для обработки от вредителей. Можно приготовить такие настои: 300 гр сухих лимонных корок залить 3-мя литрами воды оставить для настаивания на 3 суток в темном месте. Кожуру 4-х апельсинов залить 2-мя литрами воды и настаивать 7 суток в темном месте, после чего добавить 1 ложку жидкого мыла и перемешать. Перед опрыскиванием процедить. Газеты и картон Зимой можно собирать разнообразную макулатуру – газеты, картон, всевозможную упаковку и прочее – и все это может найти применение на даче. Например, для растопки печки в бане или в доме. Крупные бумажные отходы – газеты и картон пригодятся как мульча для закрытия почвы под кустарниками и деревьями. Любую бумагу можно использовать при устройстве теплых грядок. Спитый чай и кофе Эти отходы прекрасное средство для мульчирования и подкормок. Но предварительно чай и кофе следует как следует высушить, затем сложить в пакеты. Сухие отходы можно добавлять в почву как подкормку при выращивании овощной рассады. можно приготовить жидкое удобрение для комнатных и садовых цветов и для овощных культур. Также эти отходы можно смешать с шелухой семечек и использовать в качестве мульчи. Зола Этот вид удобрения могут собирать владельцы частных домов, которые топят печи в домах и банях дровами – только древесную золу можно использовать в качестве удобрения. Золу хранят в любом подсобном помещении – в сарае или хоз.блоке и используют летом для подкормки практически всех культур а также для раскисления почвы на участке.

Качество рассады имеет важное значение для дальнейшего роста растений. Чтобы растения быстро тронулись в рост после пересадки, активно цвели и завязывали плоды, рассада должна быть крепкой, с хорошо развитой корневой системой. Правильный режим подкормок поможет вырастить хорошие саженцы в домашних условиях. Рассада не вытягивается Режим подкормок Сложно представить, но в крошечном семечке есть все необходимое для пробуждения зародыша и его начального роста. Запаса питательных веществ в семени хватает на то, чтобы петельки всходов распрямились, семядольные листья раскрылись, а корень закрепился в почве. Даже при посеве семян в абсолютно стерильный субстрат, в котором нет питательных веществ, сеянцы замечательно всходят и отлично растут первые 2-3 недели, до формирования настоящих листьев. Опытные огородники намеренно высевают семена в “чистый” субстрат: раскисленный верховой торф или кокосовое волокно. Их пористая структура способствует росту корней, а нехватка питательных веществ никак не мешает растениям на начальном этапе. 1-я подкормка Если рассада выращивается без пикировки, то первую подкормку проводят после формирования первой пары настоящих листьев, когда появился третий листочек.  К этому моменту корневая система уже достаточно хорошо развита (при условии, что корни находятся в рыхлом субстрате, а его температура не ниже +16-18°С). На начальном этапе важно развитие корней, поэтому основные питательные вещества — это фосфор и калий. При выращивании рассады с последующей пикировкой подкормку проводят через неделю после нее. За это время саженцы успевают оправиться от перенесенного шока, их травмированная корневая система начинают наращивать дополнительные корешки, поэтому им необходимы фосфор и калий. 2-я подкормка Второй раз удобрения вносят через 10-15 дней после первой подкормки. К этому моменту растения уже неплохо развиты: на стебле сформировалось 4-5 настоящих листьев, а корни пронизали земляной ком. На этом этапе растениям нужен полный комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. Для подкормки лучше использовать специальные удобрения для рассады, они отличаются умеренным содержанием азота и высокими дозами калия и фосфора.  Избыток азота будет стимулировать надземный рост саженцев, что при нехватке света приведет к их вытягиванию. А наша задача — получить компактные растения с хорошо развитым корнем. Микроэлементы необходимы саженцам уже на начальном этапе. Они обеспечивают правильное развитие, улучшают усвояемость азота, фосфора и калия. 3-4-я подкормки Количество подкормок зависит от продолжительности выращивания рассады. Для культур, которые высаживают в грунт в возрасте 30-35 дней, таких как огурцы, кабачки, арбузы, дыни, капуста, — вполне достаточно двух подкормок. Для рассады культур с долгим периодом вегетации проводят 3-4 подкормки с интервалом 10 дней. Сладкий и острый перец, баклажаны, среднеспелые сорта томатов высаживают на постоянное место в возрасте 55-60 дней. Последнюю подкормку проводят за неделю до высадки на постоянное место. Под корень и по листу Основное внесение удобрений — под корень. Чтобы удобрение распределилось равномерно и не вызвало ожогов нежных впитывающих корней, растения предварительно поливают. Чтобы избежать переувлажнения земляного кома, удобно проводить подкормку на следующий день после полива. Лучше подкармливать растения в утренние часы, когда они наиболее активно потребляют питательные вещества. Микроэлементы, а также стимуляторы и регуляторы роста вносят по листу методом опрыскивания. Внекорневые подкормки чередуют с корневыми, это обеспечивает равномерное развитие растения. Добавление гуминовых препаратов в раствор удобрения улучшает усвоение питательных веществ. Гуматы мягко стимулируют рост корней и надземной части.  В некоторых удобрениях, таких как серии “Здравень Турбо” и “Здравень Аква” гуминовые вещества уже входят в состав. Если же используются удобрения другой серии, в рабочий раствор полезно добавлять гуминовые препараты, такие как “Лигногумат калийный”, “Гумат калия”, “Гумат +7” и др. Чем подкормить рассаду В фазе 2-3-х листьев Скорость развития корневой системы сеянцев зависит от доступного фосфора. Этот элемент довольно сложен для усвоения, поскольку в почве фосфор вступает в химическую реакцию с другими веществами и переходит в форму, недоступную для растений. На начальной стадии роста сеянцам не нужно много азота. Для стимулирования роста корневой системы используют безазотное удобрение монофосфат калия (он же монокалийфосфат). В его составе 50% фосфора и 33% калия. Удобрение легко растворяется в холодной воде, норма расхода — 10 г на 10 л. Высокие дозы фосфора и калия стимулируют развитие корней, а также укрепляют иммунитет сеянцев, повышают их сопротивляемость патогенной микрофлоре. При пикировке Монофосфат калия можно использовать и в качестве укоренителя при пикировке рассады. В таком случае сеянцы поливают не водой, а питательным раствором на основе монофосфата калия.  Опытные огородники при пикировке используют стимуляторы корнеобразования, такие как “КорнеСтим”. В его составе аналог растительного гормона ауксин, который вырабатывается в кончиках корней и верхушках побегов. Сеянцы поливают не водой, а раствором укоренителя. Как результат — 100% приживаемость рассады и мощное развитие корневой системы. После пикировки Садоводы и огородники, которые занимаются выращиванием рассады на профессиональном уровне, проводят две подкормки удобрениями с высоким содержанием фосфора.  Первую — за неделю до пикировки, чтобы ускорить рост корней, и вторую — через неделю после пикировки, чтобы стимулировать образование новых корней. Используют комплексное удобрение с высоким содержанием фосфора, формула NPK=13:40:13, расход — 15 г на 10 л воды.  Для стимулирования роста корней полезно добавить в раствор удобрения янтарную кислоту из расчета 4 г на 10 л воды либо использовать препараты на ее основе, такие как “Грин Дейл” (10 мл на 10 л). Когда распикированная рассада прижилась и тронулась в рост, полезно провести внекорневую обработку препаратом “Этамон Био”. Его действующее вещество в тканях растения преобразуется в легко доступный фосфор и азот, что одновременно стимулирует развитие корней и рост надземной части. При дефиците фосфора Важно учитывать, что растения способны усваивать фосфор только из влажной теплой почвы. Если рассада стоит на холодном подоконнике, сеянцы не смогут усвоить фосфор даже при его наличии в почве.  Дефицит фосфора хорошо заметен на листьях томатов, они приобретают антоциановую окраску. Сначала становится фиолетовой нижняя сторона листа, а при остром дефиците фосфора — и наружная сторона нижних листьев. Чтобы рассада развивалась гармонично, необходимо улучшить условия выращивания — перенести ее в более теплое место или изолировать подоконник от холода при помощи толстого пенопласта или других материалов.  В качестве скорой помощи проводят подкормку монофосфатом калия по листу, растения способны усваивать фосфор через листья. Для внекорневой подкормки дозировку уменьшают вдвое, 1 г на 2 л. В фазе 4-6 листьев Вторая подкормка рассады является основной. Она способствует гармоничному развитию растения, а значит, должна содержать полный комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. Ее проводят через 2 недели после пикировки или через 10-15 дней после первой подкормки. Применяют быстрорастворимое удобрение “Здравень Турбо для рассады”, NPK=13:6:26, оно содержит магний, бор, цинк и другие важные микроэлементы, а также гумат натрия, который улучшает усвоение питательных веществ. Расход удобрения: 15 г на 10 л воды. В качестве основной подкормки также применяют жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для рассады”, его состав сбалансирован под нужды молодых растений, NPK=3,5:2,3:4,6 + микроэлементы. Удобрение уже готово к применению, наличие мерного колпачка упрощает приготовление рабочего раствора, дозировка 50 мл на 10 л. Внесение органических удобрений, таких как сброженный настой травы, дрожжевая подкормка и пр. не эффективно при выращивании рассады. Растения не способны усваивать органику, питательные вещества становятся доступными только после переработки почвенной микрофлорой, а в условиях небольшого объема грунта это почти невозможно. Разлагающаяся органика будет провоцировать размножение фруктовых мушек-дрозофил и почвенного комарика, сциариды. Дополнительные внекорневые обработки Поскольку рассада выращивается в небольшом объеме почвы, нельзя перекармливать растения. Избыток минеральных веществ приводит к засолению грунта, и тогда почвенный раствор становится таким концентрированным, что корни не могут поглощать питательные вещества. Здесь на выручку приходят внекорневые обработки. Растения способны усваивать питательные вещества через листья, что позволяет вносить удобрения путем опрыскивания.  Понятно, что при таком способе расходуется мизерное количество удобрений, поэтому внекорневые подкормки можно проводить каждую неделю до момента высадки рассады на постоянное место. Микроэлементы удобно вносить в виде внекорневых обработок, поскольку растения расходуют их в небольших количествах. Так, между корневыми подкормками проводят обработку препаратом “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”, в его составе комплекс микроэлементов и небольшое количество азота, расход — 5 мл на 1 л. Обработка хелатом магния по листу стимулирует фотосинтез, что особенно важно в условиях недостатка освещения. После внесения магния листья становятся насыщенно-зелеными, расход удобрения: 5 г на 12 л воды. В процессе роста растения вырабатывают различные фитогормоны. Применение химически синтезированных гормонов: стимуляторов роста и ретардантов, — требует большой внимательности. Здесь важно максимально точно соблюдать дозировку и проводить обработку на определенном этапе роста рассады. Так, препараты “Крепень” и “Регулар” замедляют рост главного стебля и стимулируют образование боковых побегов, за счет чего саженцы становятся коренастыми, с короткими междоузлиями. Препараты с аминокислотами действуют гораздо мягче, чем гормональные стимуляторы роста. Растения используют аминокислоты для выработки фитогормонов, именно тех, которые нужны им на данном этапе роста. Опрыскивание препаратами “Изабион” или “ВитАмин” обеспечивает гармоничное развитие растений. В фазе 7-9 листьев Дополнительные корневые подкормки проводят по мере необходимости:  если период выращивания рассады длится более 35-40 дней; если саженцы выглядят слабыми; если корни плохо развиты. Состав удобрений подбирают, исходя из состояния саженцев, а также учитывая потребности растений. Так, для томатов полезно внесение калиевой селитры (13,6% азота и 46% калия). Небольшое количество азота стимулирует рост надземной части, калий способствует укреплению иммунитета растения. Сладкий перец, баклажаны и перцевидные сорта томатов, а также рассаду однолетних цветов можно подкормить кальциевой селитрой (14,9% азота и 27% кальция). Кальций делает стебли более прочными, азот стимулирует рост надземной части.  Для растений с длинными плодами в течение вегетации потребуются дополнительное внесение кальциевой селитрой под корень или хелата кальция по листу в качестве профилактики вершинной гнили плодов. Если у рассады слабо развиты корни, что бывает при позднем посеве или при выращивании саженцев в холодных условиях, то для стимулирования развития корней используют монофосфат калия или удобрение с высоким содержанием фосфора, NPK=10:54:10. Удобрения с высоким содержанием фосфора особенно полезны для рассады цветов, поскольку фосфор стимулирует закладку бутонов. Перед высадкой За несколько дней до высадки рассады полезно поддержать растения антистрессовым препаратом. Обработка по листу препаратами “Ботаник”, “Эпин Экстра” или “НВ-101” ускоряет приживаемость растений после пересадки, помогает саженцам приспособиться к изменившимся условиям: более прохладной температуре и более яркому освещению. При пересадке полезно применять биопрепарат “Агат”. В его составе гормон ауксин, ускоряющий развитие корней и аминокислоты, стимулирующие естественную выработку фитогормонов для быстрого роста надземной части.

Традиционная схема посадки томатов предполагает размещение по одному корню в лунке. Это стандартная схема, которая может похвастаться универсальностью и надежностью.  Но в условиях небольших участков и ограниченного пространства в теплицах садоводы прибегают к уплотненной посадке помидоров – по два растения в одну лунку. Этот способ позволяет увеличить урожайность растений с одного квадратного метра. Поговорим о том, можно ли сажать по два томата в одну лунку, в чем преимущества и недостатки данного способа, какие тонкости посадки и выращивания важно соблюдать, чтобы получить желаемый результат. Какие томаты можно высаживать по 2 в одну лунку Эта технология отлично прижилась в южных регионах: там тепло, растениям гарантированно хватает света, а риск распространения фитофтороза минимальный. Поэтому на юге повсеместно выращивают томаты парами. Способ сгодится для выращивания как детерминантных, так и индетерминантных сортов томатов. Но если вы практикуете данную технологию впервые или являетесь дачником выходного дня, для парной посадки стоит брать детерминантные сорта, которые не нуждаются в пасынковании (или нуждаются в нем минимальным образом). В таком случае риск получить заросли и не справиться с уходом гораздо ниже. Хороши для посадки в одну лунку высокорослые томаты. Низкорослые, активно раскидывающие свои побеги в разные стороны и не требующие подвязки, для парной посадки не сгодятся. Они будут слишком сильно притеснять и затенять друг друга, за ними будет сложнее ухаживать. В одну лунку стоит размещать растения исключительно одного сорта. Каждая разновидность имеет свои особенности: устойчивость к засухе/переувлажнению, скорость роста, иммунитет к болезням. Чтобы гарантированно получить высокую урожайность с каждого куста, важно обеспечивать правильные условия жизни каждому растению. А это возможно сделать лишь в том случае, если соседствуют представители одного сорта. Преимущества и недостатки посадки томатов в одну лунку Суть технологии проста – в одну посадочную лунку размещают сразу два куста томатов. Главные преимущества такого способа посадки следующие: Возможность получить двойной урожай с 1 кв м грядки. Особенно это актуально в случае, если площадь грядок небольшая, а планы на урожай великие. Выращивать помидоры парами можно в открытом грунте и в теплице. Если претендентов на место под укрытием в огороде много, посадка по два куста в одну лунку позволит собрать большие урожаи даже в случае, если теплица одна. Как показывает опыт многих садоводов помидоры вырастают крупными, созревают они быстрее. В условиях выращивания томатов в южных регионах более плотная посадка хороша тем, что кустики будут слегка затенять друг друга от солнца. Есть возможность сэкономить на подвязочном материале и подпорках: на одной опоре можно фиксировать сразу по два растения. Меньшая площадь посадки обеспечивает простоту ухода за растениями в некоторых аспектах: поливах, подкормках, обработках от болезней и вредителей. У данной технологии есть и свои недостатки: Подкармливать и поливать растения придется чаще и больше. На каждый квадратный метр грядки нужно будет вносить в два раза больше воды и удобрений. Растения будут более чувствительны к любым промахам в уходе: недостаточному поливу, дефициту питательных веществ в грунте. Кустики будут находиться в стесненных условиях. Они могут затенять друг друга. Следствием недостаточной освещенности станут замедление в росте и развитии, позднее плодоношение, медленное созревание урожая. Поэтому высаживать помидоры по два в одну лунку нужно только на хорошо освещенных грядках, где ничто не будет мешать доступу солнечного света к листьям. Уплотненная посадка чревата тем, что растения будут хуже проветриваться. В результате будут легче «подхватывать» грибные болезни и инфекции, поражаться вредителями. Планировать парную посадку томатов необходимо заранее: выращивать рассады в два раза больше, чем обычно. Слишком плотная посадка может затруднить процесс пасынкования и формирования помидоров. Технология посадки Уплотненная посадка требует соблюдения определенных тонкостей подготовки рассады и грядок к посадочным работам, непосредственно самого процесса высадки томатов в грунт. Подготовка грядок и рассады Этапы подготовки сеянцев к высадке в открытый грунт или теплицу аналогичные, что и при стандартном способе выращивания: закаливание, подкормка, поливы. Готовить грядки под посадку необходимо следующим образом: Перекопать грунт, внести песок/опилки/торф/компост для разрыхления в случае, если почва плотная и тяжелая. Проверить кислотность субстрата. Надежнее всего сделать это с помощью лакмусовых бумажек или тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для томатов 5,5-6,5. Если почва кислая, в нее нужно внести золу или доломитовую муку. Пролить грядки раствором медного купороса (1 ст л на 10 л воды) для обеззараживания грунта. Внести удобрения для восполнения плодородия субстрата. Стоит помнить, что на каждом квадратном метре будет «сидеть» большее количество растений. А потому нормы внесения удобрений необходимо увеличить. На 1 кв м почвы потребуется 10-12 кг перегноя/60-80 гр суперфосфата+40-50 гр сульфата калия. Заблаговременная подготовка грядок необходима для того, чтобы грунт успел осесть, нормализовать кислотность. Поэтому все подготовительные мероприятия лучше проводить за 2 недели до посадочных работ. Высадка рассады Высаживать томаты на постоянное место можно в стандартные сроки: спустя 55-60 дней после появления всходов, когда грунт прогреется до +14°С. Под посадку томатов необходимо подготовить лунки овальной формы.  Глубина 20-25 см; Длина 25-30 см; Расстояние между растениями 40-50 см для низкорослых сортов и 50-60 см для высокорослых сортов; Расстояние между рядами 50-60 см. Грунт, извлеченный из посадочных ям, полезно смешать с микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Состав оздоравливает почву, повышает ее плодородие, тормозит распространение патогенной микрофлоры. Дно посадочных лунок рекомендуется опудрить костной мукой (2 ст л на лунку). Она стимулирует развитие корней растений, дает томатам фосфор, необходимый для обильного цветения и повышения иммунитета. Когда посадочные ямы готовы, можно приступать к высадке рассады. Вот краткая инструкция: Пролить лунки, подождать, пока вода впитается в почву. Аккуратно извлечь рассаду из горшочков, с корней стряхнуть излишки земли. Расположить сеянцы по противоположным концам посадочных ям корнями друг к другу и макушками в разные стороны. По необходимости установить опоры в центре ямок между двумя растениями. Засыпать томаты удобренной почвой, слегка утрамбовать ее, тщательно полить. Мульчировать землю вокруг стеблей скошенной травой, торфом или компостом. Уход за томатами Как было сказано ранее, уход за томатами, высаженными парами в одну лунку, должен быть более тщательным. Поливы Первые 7-10 дней высаженную рассаду можно не поливать. В дальнейшем поливы производятся по мере просыхания грунта. Важно понимать, что увлажнять грунт придется обильнее. Идеальная схема полива – два раза в неделю, по 5-10 л воды на одну лунку. Поливать томаты нужно строго под корень, стараясь не замочить листья. Подкормки Первую подкормку рекомендуется произвести через 10-14 дней после высадки рассады. Далее томаты подкармливают раз в 2 недели. Допускается чередовать корневые и внекорневые подкормки. Выбор удобрений будет зависеть от стадии развития растений: В начале лета томатам требуется ударная доза азота. Для подкормки можно использовать жидкую органику (раствор куриного помета, навоза), карбамид (1 ст л на 10 л воды). Для высокой урожайности, крупных и сладких томатов важно обеспечить достаток калия и фосфора. Один из лучших вариантов удобрений для томатов в период цветения и плодоношения – монофосфат калия. Питательный раствор готовится из 15 г удобрения на 10 л воды, норма внесения – 0,5 л на куст. В период цветения и формирования завязей помидорам важно обеспечить достаток бора. В противном случае цветки могут начать осыпаться. Для восполнения дефицита растения поливают раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды). На кислых почвах томаты могут страдать от недостатка кальция. Особенно в том случае, если будут посажены по два в одну лунку. Результатом может стать такое физиологическое отклонение как вершинная гниль. В качестве кальциевого удобрения можно использовать настой золы (1 стакан на 10 л воды), кальциевую селитру (20 г на 10 л воды). Двум помидорам в одной лунке показано усиленное и сбалансированное питание. Чтобы гарантированно обеспечить растения всеми нужными макро- и микроэлементами, проще всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Такие составы содержат ровно то, что и нужно этой культуре для роста и отличного плодоношения. С ними вы гарантированно не забудете о каком-то ингредиенте подкормки, не спровоцируете дефициты и не подорвете урожайность томатных кустов. Формирование и подвязка Помидоры, посаженные по 2 в одну лунку, рекомендуется формировать в один или два стебля (оставляя главный стебель и основной пасынок). Тогда в одной лунке будет «сидеть» куст, состоящий из 4 стеблей и 2 корней. Как показывает практика многих садоводов, такие томаты отлично плодоносят и дают богатые урожаи. В обязательном порядке следует удалять лишние листья. Подвязывать кустики необходимо веером: их макушки должны смотреть в противоположные стороны. Это поможет избежать излишнего загущения и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, достаточное освещение. Обработка от болезней Как было сказано ранее, ускоренное распространение грибных инфекций – один из главных минусов посадки томатов по два куста в одну лунку. Поэтому обязательным этапом ухода за помидорами становится профилактическая обработка растений от грибков. Предотвратить и остановить распространение болезней помогут препараты «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Ревус». Многие дачники с успехом применяют описанную выше технологию посадки томатов. Судя по отзывам, она дает отличные результаты, позволяя снимать двойные урожаи с каждого квадратного метра грядок. Совсем не обязательно целиком и полностью внедрять ее в свою садоводческую практику. Для эксперимента попробуйте высадить несколько кустиков томатов попарно и оцените результаты. Возможно вам эта технология придется по вкусу!