Огород

Средства защиты растений – незаменимые помощники в саду и огороде. Они помогают бороться с вредителями, болезнями и сорняками, но требуют к себе особого отношения. Неправильное хранение пестицидов и агрохимикатов может не только свести на нет их эффективность, но и создать реальную угрозу для здоровья людей, домашних животных и окружающей среды.  Чтобы препараты не испортились до следующего сезона и оставались безопасными, важно знать и соблюдать основные условия хранения пестицидов. Температурный режим – один из главных факторов. Резкие перепады, перегрев или замораживание могут привести к расслоению жидкостей, выпадению осадка и потере действующих свойств. Влажность воздуха должна быть не выше 75%. Многие препараты гигроскопичны и способны отсыревать, что ведет к их порче и комкованию. Вентиляция обязательна для предотвращения накопления вредных испарений и поддержания стабильного уровня влажности. Защита от света необходима, так как ультрафиолет может разрушать молекулы действующих веществ. Хранить препараты следует в темном месте, исключая попадание прямых солнечных лучей. Соблюдение этих правил – залог того, что весной вы достанете с полки полноценное, эффективное и безопасное средство защиты растений. Хранение в неотапливаемом сарае или гараже, где температура зимой опускается ниже нуля, для большинства жидких препаратов губительно. Однако некоторые порошкообразные и гранулированные средства могут переносить заморозку без потери качества – это зависит от конкретного препарата, поэтому всегда нужно сверяться с инструкцией. Условия хранения в сезон В дачный сезон объем используемых препаратов велик, и важно обеспечить их правильное и безопасное размещение. Основные требования. Даже в сезон препараты нужно хранить в прохладном, темном и сухом месте, недоступном для детей и животных. Это может быть отдельная полка в сарае или кладовка, но ни в коем случае не рядом с продуктами питания, лекарствами и кормами для животных. Правила размещения. Все препараты должны быть в заводской упаковке, с неповрежденными этикетками и инструкциями. Раздельное хранение. Разные виды химикатов (инсектициды, фунгициды, гербициды) желательно хранить отдельно. Жидкие и сыпучие препараты, а также вещества с разной степенью опасности и горючести также лучше располагать в разных секциях. Легковоспламеняющиеся жидкости требуют особой осторожности и должны быть дополнительно изолированы. Условия хранения не в сезон Зимовка химических препаратов – самый ответственный период. Температура решает все. Большинство жидких средств защиты растений при замерзании безвозвратно теряют свои свойства. Жидкости могут расслоиться, а действующее вещество – выпасть в нерастворимый осадок. Поэтому зимой крайне важно обеспечить в помещении, где хранятся препараты, стабильную положительную температуру. Особое внимание биопрепаратам. «Фитоверм», «БиоКилл», «Триходерма вериде», «Тетрис», «Фитофлавин» и другие биопрепараты лучше всего держать в холодильнике (при +2…+8°C). В тепле содержащиеся в них живые микроорганизмы могут погибнуть, и средство потеряет эффективность. Идеальное место. Лучше всего перенести все «химические запасы» в отапливаемое помещение. Оно должно быть сухим, прохладным, хорошо проветриваемом и предназначаться только для хранения препаратом. При резких перепадах температур в неотапливаемом помещении образуется конденсат, который способен испортить препараты – они отсыревают, комкуются и превращаются в кашу. Температура в помещении не должна опускаться ниже 0°C, а для большинства препаратов оптимальный диапазон составляет от +5°C до +25°C. Оптимальные параметры. Склад должен быть сухим (влажность – не выше 75%), защищенным от солнечного света и осадков, с хорошей вентиляцией. По требованиям Россельхознадзора хранилище должно быть предназначено только для пестицидов и агрохимикатов, а емкости размещают на стеллажах для обеспечения вентиляции и защиты от грызунов. Соблюдение этих несложных условий поможет сохранить все свойства и работоспособность средств защиты растений до следующего сезона. Сколько хранится готовый раствор Многие садоводы ошибочно полагают, что разведенный водой препарат можно использовать несколько дней. Не рекомендуется длительное хранение. Хранить готовый раствор более нескольких часов нежелательно. После разведения водой химическая структура препарата начинает постепенно разрушаться под воздействием света, температуры и воздуха. Скорость потери эффективности зависит от конкретного средства и условий хранения. Лучше готовить перед применением. Оптимальный вариант – готовить раствор непосредственно перед обработкой и в том количестве, которое необходимо для одноразового использования. Остатки и использованные упаковки нужно правильно утилизировать. Что делать, если раствор остался. Сохранять готовый раствор нежелательно, но если вы все же вынуждены сохранить остатки, перелейте их в герметичную тару, подпишите название и концентрацию, уберите в прохладное темное место. Но помните: через сутки-двое эффективность большинства препаратов значительно снижается, а некоторые становятся опасными из-за непредсказуемых продуктов разложения. Как можно хранить вскрытую упаковку Даже если ампула или флакон уже открыты, их можно сохранить до следующей обработки, соблюдая правила. Тщательная герметизация. Если вы использовали не весь препарат, крайне важно обеспечить его изоляцию от воздуха и влаги. Флакон или ампулу нужно герметично закрыть, по возможности перелив жидкость в стеклянную тару с плотной крышкой. Маркировка. Обязательно подпишите емкость: название препарата, дату вскрытия и концентрацию. Это поможет избежать путаницы в будущем. Раздельное размещение. Нельзя переливать или пересыпать разные препараты в одну емкость. Это может привести к опасной химической реакции. Вскрытые упаковки хранят в тех же условиях, что и целые: в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Нестандартные формы. Порошки и гранулы в открытой таре могут отсыревать. Для их хранения лучше использовать стеклянные банки с герметичными крышками, предварительно подписав содержимое. Пасты перед хранением желательно залить небольшим количеством растворителя (воды или масла), указанного в инструкции, чтобы предотвратить высыхание. Помните: вскрытую упаковку необходимо хранить в соответствии с инструкцией конкретного производителя. Лучше всего в оригинальной таре, плотно закрытой и подписанной. Можно ли использовать просроченные препараты Вопрос о том, стоит ли применять препараты с истекшим сроком годности, возникает у многих садоводов. Основное правило. Срок годности, указанный производителем на упаковке, гарантирует эффективность и безопасность препарата при соблюдении условий хранения. По истечении этого времени производитель не несет ответственности за его действие. Индивидуальный подход. Некоторые препараты могут сохранять свойства годами, особенно если они хранились в идеальных условиях. Например, гербициды и инсектициды в герметичных ампулах могут быть эффективны спустя 3–5 лет. Визуальный контроль. Перед использованием просроченного препарата внимательно осмотрите его. Если жидкость расслоилась, в ней выпал осадок, который не исчезает после взбалтывания, или порошок слежался в твердый комок (который невозможно растолочь), от использования лучше отказаться. Особые случаи. Есть препараты, которые портятся быстро даже при соблюдении условий. При любом сомнении в качестве препарата лучше приобрести новый. Как лучше утилизировать Недопустимые действия. Категорически запрещается выливать остатки пестицидов в канализацию, водоемы или на землю, а также выбрасывать их вместе с бытовым мусором. Это наносит непоправимый вред окружающей среде. Тара. Пустую тару из-под химических препаратов необходимо тщательно промыть. Использованную воду от промывки также нельзя сливать в канализацию. Ее лучше вылить в специально отведенное место (например, в яму для компоста, куда не будут попадать домашние животные и дети). Промытую тару следует плотно закрыть и утилизировать как твердые бытовые отходы, а лучше – сдать в специализированные пункты приема опасных отходов, если они есть в вашем населенном пункте. Просроченные и некондиционные препараты. Утилизация таких веществ – самая сложная задача. Самостоятельно заниматься этим категорически запрещено. Их нужно сдавать в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами. Ответственность за правильную утилизацию лежит на гражданах и юридических лицах. Ответственность за нарушение правил хранения Важно помнить, что несоблюдение правил хранения пестицидов и агрохимикатов может повлечь административную ответственность по статье 8.3 КоАП РФ. Штрафы могут достигать несколько десятков тысяч рублей. В случае причинения вреда окружающей среде или здоровью людей суммы могут быть значительно выше. Поэтому грамотная организация хранения – не только вопрос эффективности, но и требование закона. Правильное хранение пестицидов – это не прихоть, а необходимость, продиктованная заботой о вашем здоровье, безопасности близких, сохранности будущего урожая и соблюдением законодательства. Соблюдение простых, но обязательных правил позволит сохранить все полезные свойства препаратов и избежать экологических и правовых проблем. Помните: средства защиты растений хранение которых организовано грамотно, будут служить вам долго и эффективно. И главное правило при работе с химией – всегда внимательно читайте инструкцию и не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты.

Пряности делают вкус блюд богаче, превращают обычную домашнюю еду в изысканное блюдо. Люди, увлеченные кулинарией, в магазине “зависают” в отделе с приправами, а увлеченные огородники выращивают ароматные травы у себя на участке. Расскажем, как вырастить разнообразные пряности и составить из них специи, возбуждающие аппетит своим ароматом. Прованские травы Смесь прованских трав имеет изысканный аромат, его обожают любители итальянской кухни. Прованские травы идеально подходят для приготовления пасты и пиццы, а также ароматных домашних лепешек. Они хорошо сочетаются с блюдами из бобовых: чечевицы, спаржевой фасоли, бобов, а также с овощными блюдами из помидоров, баклажанов, сладкого перца, кабачков. Курице они придают особенный, ни на что не похожий вкус, а говядина и свинина приобретают средиземноморские ноты.  Тонкий пряный аромат прованских трав гармонично сочетается со вкусом лосося, идеален для жарки креветок.  В смесь “Прованские травы” всходит множество ароматных трав из семейства Яснотковые, которые можно выращивать на огороде: базилик, майоран, розмарин, чабер, орегано, тимьян, мята. Однолетние Средиземноморские растения, которые растут во Франции или Италии круглый год, в нашем климате выращиваются либо как однолетники, либо в горшечной культуре, с зимовкой на подоконнике. Базилик Ароматный базилик — это просто волшебство, которое можно сотворить своими руками. Сортов базилика огромное множество, и каждый из них имеет особенный аромат, а также отличается цветом, формой и размером листьев. Базилик можно выращивать через рассаду или сеять сразу на грядку. Интересная особенность, семена базилика при намокании покрываются слизью. Чтобы семена быстро взошли, обильно пролейте почву. В открытый грунт теплолюбивый базилик сеют в конце мая, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. Чабер садовый Чабер мало известен огородникам, между тем вырастить его несложно. Семена отлично всходят даже при посеве в открытый грунт, единственная сложность — отличить всходы от сорняков, если выращиваете чабер впервые, лучше посеять его на рассаду. Аромат чабера довольно терпкий, а во вкусе присутствует острота, недаром в переводе с немецкого название растения звучит как “перечная трава”. Внешне кустики чабера напоминают иссоп и розмарин. Это растения с разветвленными стеблями, покрытыми множеством мелких ланцетных листьев. Чабер цветет мелкими бело-розовыми цветочками, которые так нравятся насекомым-опылителям и привлекают в сад полезных насекомых-энтомофагов. Чабер добавляют в приправы в небольшом количестве, его вкус довольно резкий, поэтому достаточно выделить под его выращивание небольшую часть грядки. Подробнее о выращивании чабера читайте в статье. Майоран Майоран — близкий родственник душицы, которую европейцы называют орегано. Растение представляет собой небольшой кустик с вертикальными побегами, густо покрытыми мелкими листочками яйцевидной формы. У майорана более приятный и нежный вкус, чем у душицы, — немного сладковатый, с нотами цитрусов.  Майоран теплолюбив, в нашем климате этот многолетник не зимует, поэтому выращивается в однолетней культуре через рассаду либо как горшечное растение. Семена майорана мелкие, посев поверхностный. Появление всходов напрямую зависит от температуры грунта. Держите посевы при +25-28°С, и тогда в течение 10-15 дней появятся крошечные всходы. На лето куст майорана можно высаживать в открытый грунт, а осенью подросшее растение выкапывают, сажают в горшок и забирают домой. Лучше не дожидаться первых заморозков, провести пересадку в начале-середине сентября, чтобы растения не испытывали шока. Розмарин Розмарин не способен выдерживать русскую зиму, хотя в южных регионах может зимовать под слоем снега, если морозы бывают кратковременными, не ниже -10-15°С. Лишь в Сочи розмарин свободно растет под открытым небом, дачникам нашей большой страны проще выращивать его в качестве горшечной культуры, высаживая на лето в открытый грунт. Розмарин — это мощное растение с сильно развитой корневой системой. Взрослые кусты болезненно переносят пересадку из грунта в горшок, поэтому бывает проще в конце сезона начеренковать розмарин, чтобы за зиму на подоконнике выросли молодые растения, а остальную зелень заготовить в качестве приправы. Семена розмарина быстро теряют всхожесть, может потребоваться несколько попыток, чтобы наконец-то увидеть всходы. Покупайте семена у разных производителей, обращайте внимание на дату сбора семян. Черенкуется розмарин тоже не слишком хорошо, но вегетативное размножение проще, чем семенами. Зеленые черенки укореняются в течение месяца, и это при применении стимулятора корнеобразования КорнеСтим. Узкие листочки розмарина испаряют не так много влаги, поэтому при черенковании важно найти баланс, при котором черенки не будут увядать, но и не начнут загнивать от избытка влажности. Многолетники Для многолетних пряных трав можно выделить отдельную грядочку на солнцепеке или посадить их на солнечной полянке рядом с зоной отдыха, чтобы наслаждаться ароматерапией. Душица Дикорастущую душицу можно встретить практически повсеместно. Набрать нужное количество ароматной травки можно на очередной вылазке на природу, душица растет на открытых солнечных лугах, на каменистых почвах, на южных склонах оврагов. Растение легко узнать по яркому аромату, который распространяется в жаркий день и ярким лиловым цветочкам.  Есть множество сортов окультуренной душицы, такие как Фея, Лебедушка, Хуторянка, Медовый аромат и пр., они немного различаются размером куста, высота от 30 до 60 см, человек с хорошим обонянием различит тонкую разницу в ароматах. Большинство сортов душицы отлично зимуют в открытом грунте, нужно лишь однажды вырастить их через рассаду.  Мелкие семена сеют поверхностно и лишь слегка присыпают просеянным торфом, глубина заделки не более 0,5 см. Посевы отправляют на месяц в погреб или холодильник на холодную стратификацию, так увеличиваются шансы на прорастание семян. Тимьян Тимьян, он же чабрец, — многолетнее растение, в зависимости от вида представляет собой почвопокровник или низкорослый полукустарничек. Как и душица, тимьян часто используется в составе травяных чаев, а также входит в состав смеси “Прованские травы”. Для приправы лучше вырастить тимьян обыкновенный, его сорта имеют более высокую морозостойкость, не выпадают даже в суровые зимы. Семена тимьяна не заделывают, сеют поверхностно. Они прорастают на свету после кратковременной стратификации в течение недели в холодильнике. Подробнее о выращивании тимьяна читайте в статье. В садовых центрах огромный выбор саженцев сортового тимьяна, поэтому можно избежать сложностей с выращиванием растений из семян.   Мята По разнообразию ароматов и форм мята не уступает базилику: перечная, лимонная, яблочная, шоколадная, лакричная — с высоким содержанием ментола или с нотами базилика, гвоздики, цитрусовых. В представлении многих мята — это история про ароматный чай или освежающие холодные напитки типа мохито. Между тем мята используется и как приправа, самостоятельная, например, к курице, или в составе многокомпонентной смеси. Выращивание мяты из семян под силу только опытным садоводам, подробнее об агротехнике читайте в статье.  Культура довольно капризна, мелкие семена быстро теряют всхожесть. Мяту сеют на рассаду в феврале-марте, шансы вырастить мяту посевом в открытый грунт практически равняются нулю. Создать ароматную клумбу из разных видов мяты гораздо проще, если приобрести саженцы. Не отказывайте себе в удовольствии, аромат разных сортов сильно различается. Приготовление приправы Подавляющее большинство трав, которые используются для приготовления специи “Прованские травы” замечательно сушится естественным образом. Их можно подвесить в пучках или разложить небольшим слоем на столе или на шкафу. Чабер, майоран, розмарин, тимьян, душицу можно сушить целиком, срезая побеги, а уже после высушивания шелушить траву, удаляя жесткие веточки. Узкие ланцетные листья чабера и розмарина высыхают очень быстро, чабер лучше сушить на подложке из газеты или бумаги, сухая трава сильно осыпается. Душицу, мяту, тимьян удобно сушить в небольших пучках. Лишь базилик требует другого подхода, его листочки слишком крупные, содержат много влаги, поэтому при сушке в комнатных условиях могут плесневеть. Базилик на сушку лучше срезать днем, когда листья абсолютно сухие. Листочки сразу обрывают с побегов и раскладывают тонким слоем на газете. В течение недели, пока базилик сохнет, нужно регулярно ворошить листья, не позволяя им слеживаться. В смеси прованских трав базилик играет “главную скрипку”, все остальные пряности имеют более резкий вкус и терпкий аромат, поэтому их добавляют в небольшом количестве. Вегета Универсальная приправа Vegeta с лукаво улыбающимся поваром на упаковке знакома каждому. Она идеально подходит для домашних супов и гарниров, тушения мяса и блюд из птицы. В основе вегеты смесь овощей, ароматных трав и специй: коренья: морковь, пастернак, сельдерей; овощи: лук-порей, чеснок; травы: петрушка, укроп, любисток; специи: черный перец, куркума, паприка. В домашних условиях можно заготовить универсальную приправу в замороженных кубиках либо при помощи сушилки для овощей и фруктов, — дегидратора. Ароматные коренья Если у вас есть опыт выращивания моркови, то не составит труда вырастить и собрать урожай других ароматных корнеплодов: петрушки, пастернака, — агротехника не отличается. При выборе семян моркови для заготовки приправы выбирайте старые сорта советской селекции, их корнеплоды имеют насыщенный вкус и аромат: Нантская 4, Лосиноостровская 13, Московская зимняя 515. Посев семян в открытый грунт удобно проводить во второй половине мая. К этому моменту уже появятся массовые всходы однолетних сорняков, которые мы уничтожим при подготовке почвы к посеву, и тогда будет меньше работы по прополке. Обращайте внимание на дату сбора семян, указанную на упаковке. Семена растений семейства Зонтичные быстро теряют всхожесть, приобретайте свежие семена, собранные в прошлом сезоне.  Не будет лишней предпосевная обработка: залейте семена водкой или любым другим крепким алкогольным напитком и оставьте на полчаса, спирт растворяет эфирное масло в оболочке семян, благодаря чему всходы появляются дружно и быстро, в течение недели. Уход за корнеплодами: несколько прополок в начале сезона, два прореживания, регулярный полив в июне и пара корневых подкормок удобрением Здравень Турбо для моркови и корнеплодов. В июле растения уже выходят на самообеспечение и не требуют внимания до момента уборки. Лук-порей и корневой сельдерей О выращивании этих изысканных специй нужно задуматься еще в феврале-марте, поскольку лук-порей и корневой сельдерей выращивают через рассаду, у этих культур длинный срок вегетации. Свежие семена корневого сельдерея отлично всходят без какой-либо подготовки. Семена очень мелкие, поэтому их сеют поверхностно, на слой снега, либо лишь слегка присыпают мелкозернистым песком или просеянным торфом. Крошечные всходы сельдерея при нехватке света моментально вытягиваются, здесь не обойтись без фитолампы.  Семена-чернушка лука-порея внешне не отличаются от семян репчатого лука. В домашних условиях дружные всходы появляются в течение 10 дней. Корневая система лука не слишком развита, поэтому можно выращивать рассаду без пикировки, главное, подобрать объемные лоточки или горшочки высотой не менее 10-12 см, корни лука довольно длинные. Лук-порей и сельдерей — растения холодоустойчивые, можно высаживать рассаду на постоянное место уже в начале-середине мая, однако в случае возвратных заморозков потребуется укрыть посадки. Порей и сельдерей — две противоположности. Чтобы получить толстую отбеленную ногу порея, растения нужно регулярно окучивать, поэтому рассаду лучше высаживать в траншеи. А для выращивания крупных головок корневого сельдерея нужно отгребать землю от корнеплода, как только головка начнет формироваться, поэтому рассаду сельдерея высаживают на гребни. Обе культуры — настоящие водохлебы, требуют регулярного обильного полива в течение всего сезона. И, конечно, не обойтись без подкормок, применяйте Здравень Турбо для лука и чеснока и комплексное удобрение для корнеплодов. Ароматные травы Вырастить петрушку и укроп — задача, посильная даже начинающему огороднику.  Однако дело может застопориться еще на моменте появления всходов. Петрушка и укроп — растения семейства Зонтичные, их семена содержат эфирные масла. Чем приятнее пахнут семена — тем они более свежие, это хорошо. Однако масляная оболочка препятствует проникновению влаги, поэтому семена долго не всходят, это плохо. Проведите предпосевную обработку, как при посеве моркови и корнеплодов либо обильно пролейте посевные борозды так, чтобы вода в них практически стояла. В очень влажной почве под действием гуминовых кислот эфирные масла растворяются. До появления всходов поддерживайте почву влажной, для этого после посева укройте грядку спанбондом и поливайте дождеванием по укрывному материалу. Любисток — удивительное в своем роде растение. Его листья напоминают сельдерей, только вырастают они гораздо крупнее, к тому же любисток является многолетником. Запах этой пряности очень сильный, вкус насыщенный, поэтому добавляют его понемногу, чтобы его аромат не заглушит остальные специи. На участке достаточно иметь один-два куста любистока, это крупное растение. В период цветения его зонтики вырастают с человеческий рост. Приготовление приправы Для заготовки сухой приправы различные компоненты можно заготавливать постепенно: сушить в дегидраторе лук-порей, чеснок и корнеплоды (их натирают на крупной терке или нарезают самым мелким кубиком). Зелень петрушки, укропа, любистока хорошо высыхает естественным образом, если рассыпать ее тонким слоем. Для заготовки замороженных кубиков соберите все необходимые ингредиенты. Корнеплоды натрите на мелкой терке, нарежьте тонкими кольцами лук-порей, измельчите чеснок и зелень петрушки, укропа, любистока. Смешайте все компоненты, добавьте черный перец, паприку, по желанию куркуму. Сформируйте небольшие комочки, выложите их на доске, застеленной пищевой пленкой, и заморозьте, готовые шарики приправы удобно ссыпать в пакет и хранить их в морозилке.

Томат — удивительное растение. Пожалуй, ни одна другая овощная культура не имеет такого разнообразия в размере, форме, цвете и вкусе плодов как томат. К тому же растение хорошо адаптируется к разным условиям выращивания и даже поддается “дрессировке”.  Расскажем, как “приручить” томат, влиять на его рост, ускорять созревание плодов и регулировать их размер. Главное — корни Корневая система для растения — это основа основ. От того, насколько развиты корни, зависит размер растения, скорость его роста и развития, даже размер плодов. Ведь чем более обширна корневая система, тем больше питательных веществ она поставляет в надземную часть. Рассада Еще при выращивании рассады томатов нужно предоставить корням много места для развития. В идеале саженцы томатов переваливают дважды: из общего ящика или кассет в поллитровые стаканы, а затем в горшки объемом 1-2 л. Почва должна быть в меру рыхлой, чтобы грунт не уплотнялся при поливах, и в меру плодородной, чтобы рассада не голодала.  Оптимальный рецепт грунта для рассады: 50% нейтрализованного верхового торфа, 20% биогумуса, 20% садовой земли или низинного торфа и 10% агроперлита. Рассаду томатов не стоит держать на холодном подоконнике. При температуре грунта ниже +12°С не усваивается фосфор, а именно этот макроэлемент влияет на развитие корневой системы. Продвинутые огородники осваивают прививку томатов на спецподвой Унифорт F1, Граундфорс F1, Эмперадор F1. Гибриды, предназначенные для подвоя, отличаются мощным развитием корневой системы, это дает большой потенциал урожайности, что особенно важно при выращивании томатов в круглогодичном цикле в отапливаемых теплицах. Подробнее о прививке томатов и спецподвоях можно прочесть в статье. Высадка рассады К моменту высадки рассады почва должна быть хорошо прогрета. В открытом грунте можно ориентироваться на цветение одуванчиков, а при высадке в теплицу использовать термометр или полагаться на тактильные ощущения. Почва на глубине посадочной лунки должна ощущаться рукой как нейтральная, не холодная. Не имеет смысла спешить и высаживать томаты в холодный грунт, корни все равно не смогут развиваться, к тому же растение получает стресс, что задерживает дальнейшее развитие на неделю-две. Если рассада вытянулась, приходится высаживать растения в положении “лежа”, закапывая стебель и оставляя над землей лишь верхушку с 4-5-ю листьями. Однако обрастающие корни на стебле не сравнимы по развитию с основной корневой системой. К тому же образование дополнительных корней затормаживает рост и развитие надземной части, начало созревания первых помидоров задерживается на две недели. Оптимальный способ высадки рассады — вертикально, с небольшим заглублением до семядольных листьев или до первого настоящего листа. Припудривание земляного кома перед высадкой препаратом КорнеСтим ускоряет укоренение на новом месте и стимулирует рост новых корней. Перед высадкой рассады посадочные лунки обильно проливают. Воды нужно так много, чтобы она стояла в лунках, а земля превратилась в грязь. Такого запаса воды хватает на следующие две недели. Рассаду поливают только при появлении признаков дефицита влаги: листья теряют тургор, повисают. В глубоких слоях почвы всегда сохраняется влага. По мере подсыхания верхнего слоя земли корни томата будут устремляться в глубину в поисках влаги, что способствует наращиванию мощной корневой системы.  Если же жалеть томаты и ежедневно поливать недавно высаженную рассаду, корни будут нарастать в верхнем слое земли, который постоянно увлажняется. Как результат, получаются растения с поверхностной корневой системой, зависимые от полива. Если в дальнейшем случится какой-то сбой в режиме полива, растения не смогут обеспечивать себя нужным количеством влаги. Понятно, что для нормального роста корней нужна рыхлая почва. В плотном глинистом грунте, который еще больше утрамбовывается при поливах, корни не могут нормально развиваться, страдают из-за нехватки кислорода. Адаптация Первые две недели после высадки рассады на постоянное место нужно оставить растения в покое, лишь обеспечить им защиту от палящего солнца. Растение должно адаптироваться на новом месте, восстановить поврежденные корни, приспособиться к другому типу почвы — высадку рассады можно сравнить с переводом животного на другой тип питания, для адаптации нужно время. Не стоит пичкать рассаду удобрениями, в первые недели после высадки они не будут усвоены и лишь осядут балластом в почве. Также не имеет смысла проводить корневые подкормки, если неожиданно вернулись холода. При понижении температуры до +10°С все процессы внутри растения замедляются, питание практически не усваивается, поэтому подкормка не даст ожидаемого эффекта, а минеральные соли просто осядут в почве. Избыток неиспользованных минеральных удобрений в почве приводит к засолению грунта. И тогда удобрения работают не на благо, а во вред. Растения не могут употреблять “пересоленный бульон”, поэтому остаются “голодными”. А из-за нарушения баланса питательных веществ в почве ухудшается водный обмен, поэтому растения страдают еще и от засухи. Для ускорения ростовых процессов хорошо помогает обработка антистрессовым препаратом Ботаник. Условия выращивания Баланс питания Томаты, особенно современные кистевые гибриды, — весьма “прожорливые” растения. Чтобы они показали все, на что способны, нужно регулярно проводить подкормки в течение всего сезона, каждые 10-14 дней. В июне и июле применяют комплексное удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, его формула стимулирует гармоничный рост без жирования. В августе применяют калийные подкормки: раствором сульфата калия или монофосфата калия, это стимулирует накопление сахаров в плодах, помидоры становятся более вкусными, не кислят. Подкормка томатов Если от своих щедрот огородник хорошенько заправил почву перегноем либо провел несколько органических подкормок настоем коровяка или куриного помета, томаты превращаются в целые “деревья” с толстым стволом и крупными листьями. У жирующих томатов верхушка скручивается в рог, — это явный признак того, что растение увлеклось вегетативным ростом. При избытке азота в почве томаты активно гонят пасынки, но не спешат цвести. Чтобы прекратить жирование, томаты подкармливают монофосфатом калия, из расчета 10 г на 10 л. Большая доза калия перекрывает усвоение азота, положение постепенно нормализуется. Солнце и температура Томаты в южных регионах и в средней полосе развиваются по-разному. На юге томаты развиваются быстрее, обилие солнца и тепло стимулируют закладку цветочных кистей и образование плодов, однако из-за жары и сухого воздуха растения не могут формировать крупные листья. В средней полосе томаты долго наращивают надземную часть и позже переходят к генеративной фазе. Климат меняется, даже в регионах, где лето никогда не бывало жарким, теперь случаются периоды изнуряющей жары. Огороднику нужно уметь быстро перестраиваться и приспосабливаться к погодным капризам. Проблема в том, что в холодные ночи, если температура падает ниже +13°С, пыльца не вызревает, поэтому не происходит опыления. Чтобы стимулировать завязывание плодов, применяют гормональные препараты на основе гиббереллиновой кислоты: ПлодоСтим, Бутон, Завязь и др. Плодостим - для стимулирования завязи плодов В регионах рискованного земледелия огородники теряют ранний урожай томатов, поскольку из-за холодных ночей в конце мая - начале июня не завязываются плоды на первой кисти. Для поддержания тепла в ночное время двери теплицы и форточки закрывают на заходе солнца.  Также полезно использовать аккумуляторы тепла — на грядки укладывают черные п/э рукава, наполненные водой. За день на солнце вода нагревается, а ночью медленно отдает тепло, температура все равно просаживается, но не так сильно. Жара приносит другие проблемы. Если на солнце температура поднимается до +32°С и выше, пыльца становится стерильной, и тогда после окончания цветения бутоны просто опадают, завязи не образуется. В таких условиях не помогают даже стимуляторы плодообразования, необходимо регулировать температуру. В южных регионах над грядкой с томатами закрепляют полог из притеняющей сетки с высокой плотностью плетения, 60-80% затенения. Она создает легкую ажурную тень, благодаря чему температура под ней понижается на 5-7°С. Сетку можно использовать и для теплицы из поликарбоната, натягивая ее сверху. Для защиты от солнца и снижения температуры в теплице используют плотный спанбонд, 60-90 г/кв.м., его закрепляют внутри теплицы, под сводом. Также полезно в жару поливать теплицу снаружи из шланга, это помогает охладить конструкцию и временно понизить температуру. Для улучшения завязываемости плодов увлеченные томатоводы по утрам гуляют по своей теплице, слегка постукивая по стеблям томатов. Легкая встряска способствует осыпанию пыльцы с тычинок на пестик и стимулирует завязывание плодов. Влажность воздуха Создать необходимую для томата влажность воздуха — целое искусство. Если воздух слишком сухой, температура высокая — томаты активно испаряют влагу через листья, растение не справляется с перерасходом влаги и листья скручиваются.  Листья, которые однажды скрутились в трубочку, уже не разворачиваются. Это уменьшает площадь фотосинтеза, растение вырабатывает меньше питательных веществ, их не хватает на формирование крупных плодов.  Но и слишком высокая влажность воздуха в теплице чревата, особенно вкупе с выпадением конденсата, что происходит при большой разнице между ночной и дневной температурой. Споры патогенных грибов прорастают в листья в каплях конденсата, происходит заражение растения кладоспориозом, альтернариозом, серой гнилью и другими грибными заболеваниями. В регионах с сухим климатом и жарким летом для поддержания оптимальной влажности воздуха полезно установить в теплице бочку с водой. Влага будет испаряться с поверхности воды, улучшая микроклимат. Чтобы понизить влажность воздуха, необходим целый комплекс мер: проложить систему капельного полива, чтобы вода поступала адресно, к корням растений, а вся остальная поверхность почвы оставалась сухой и не испаряла влагу; если приходится поливать из лейки, грядки мульчируют толстым слоем соломы или сена, мульча уменьшает испарение влаги с поверхности почвы: полив проводят ранним утром, в это время томаты активно потребляю влагу, поэтому вся вода используется, испарение с почвы минимизируется; двери и окна держат открытыми настежь днем и ночью, не закрывают даже в прохладные и дождливые дни; нижние листья удаляют, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, а если растения загущены, удаляют или укорачивают некоторые листья в кроне, например, средний лист из тройки листьев между очередными плодовыми кистями. Как влиять на урожай Своими действиями мы можем приблизить начало плодоношения, ускорить созревание плодов и даже повлиять на их размер. Приблизить начало плодоношения Регулярное удаление пасынков непосредственно влияет на начало плодоношения. Если удалять боковые побеги сразу же, не позволяя томату отвлекаться на их рост, выщипывать пасынки, как только они появились, растение быстро переходит к генеративной фазе, закладывает первую цветочную кисть, за ней последующие. Детерминантные томаты созревают раньше, чем индетерминантные сорта и гибриды. Пока одни продолжают рост и закладывают одну кисть за другой, другие уже завершковались самостоятельно, окончив рост плодовой кистью, и перешли к завязыванию и наливу плодов.  Ускорить созревание Чтобы ускорить созревание помидоров, их рост ограничивают. Детерминантные сорта ведут в один стебель, так на кусте формируется 4-5 кистей, после чего рост останавливается естественным образом и начинается активное плодоношение. Индетерминантные сорта прищипывают до того, как верхушка достигла потолка теплицы. Над верхней цветочной кистью нужно оставить 2-3 листа. Высокое содержание углекислого газа в воздухе стимулирует рост плодов и ускоряет их созревание. Для увеличения содержания CO₂, применяют активную мульчу из ферментированной травы. Процесс разложения органики происходит с выделением в воздух углекислого газа и аммиака. Бочка с настоем коровяка или куриного помета, который активно бродит, также насыщает воздух углекислым газом, правда, и запах в теплице будет соответствующий. В промышленных теплицах CO₂ подается дозированно, в соответствии с суточными ритмами растений. В приусадебном хозяйстве нет возможности закачать в теплицу углекислый газ, но можно провести обработку препаратам на основе этефона: Дозреватель, Скороспел, ХЭФК. Обработку проводят в конце сезона, за две недели до массовой уборки урожая. Благодаря выработке этилена плоды созревают дружно, прямо на кустах. Подробнее о том, как ускорить покраснение томатов, читайте в статье. Регулируя количество листьев на растении, также можно влиять на сроки созревания. Здесь важно понимать, что при удалении пасынков у томата не остается “лишних” листьев, все они нужны для того, чтобы вырабатывать питательные вещества в процессе фотосинтеза и “тянуть” питание из почвы. Листья удаляют постепенно, начиная с нижних. Как только плоды в кисти набрали свой оптимальный размер, соответствующий сорту, листья ниже этой кисти можно удалить. И таким образом постепенно продвигаться вверх по стволу, оголяя нижнюю часть. Однако не стоит бездумно удалять все листья, оставляя плодовые кисти, растение не сможет выкормить плоды, если лишить его возможности производить питательные вещества в процессе фотосинтеза. Если август выдался дождливым, солнышко выходит редко, то помидоры зреют медленно. В этом случае можно укоротить листья, которые прикрывают плодовые кисти, чтобы помидоры оказались на солнышке.  В южных регионах, где солнце нещадно палит, обрезание листьев противопоказано. Помидоры, оказавшись без их защиты, в прямом смысле этого слова поджариваются на солнце, получают ожоги, после чего плод прекращает рост и начинает портиться. Повлиять на размер Томатоводы, которые стремятся к рекордам, регулируют количество плодов в кисти, чтобы вырастить гигантские помидоры. Этот прием используют при выращивании крупноплодных сортов и так называемых биф-томатов. Работу проводят, когда на кисти сформировались завязи, — не стоит делать этого раньше, пока кисть цветет, ведь есть вероятность того, что какие-то цветы не опылятся и плоды не завяжутся.  В кисти удаляют дальние от основания завязи. Для получения гигантских плодов в плодовой кисти оставляют 2-3 помидора. Тяжеловесным кистям потребуется дополнительная поддержка, чтобы они не переломились под весом помидоров.  Кистедержатель "Улитка" На основание кисти надевают кистедержатель “Улитка”, он поддерживает естественный изгиб, не позволяя кисти сгибаться, поэтому не перекрывается транспортировка питательных веществ, и плоды набирают максимальный размер. Для очень крупных плодов, вес которых достигает 600-800 г потребуется дополнительная поддержка, кисть подвязывают к опоре или закрепляют на опоре, подцепив кистедержателем “Двойной крючок”.  Опытные томатоводы могут даже влиять на форму помидоров. Конечно, в пределах сортовых особенностей. Иногда в цветочных кистях появляются особенно крупные полумахровые цветы. Причиной появления таких цветов являются физиологические нарушения, при их опылении формируются завязи неправильной формы. Увидев такой “неправильный” цветок, опытный огородник удаляет его без жалости. Впрочем, можно и оставить его, чтобы оставалось место для интриги. Помидоры порой могут удивлять необычной формой плодов.

В течение садово-огородного сезона мы применяем множество препаратов для защиты растений от болезней и вредителей, а также различные стимуляторы роста и антистресс. Имеет ли смысл покупать эти средства впрок, а также, как хранить остатки — рассмотрим в этой статье. Выгодная покупка Очевидно, что покупка большой упаковки фунгицида или инсектицида в пересчете на объем средства более выгодна. Для сравнения, по ценам 2026 г.: инсекто-акарицид Фитоверм:  4 мл = 29 руб. (7,25 руб./1 мл),  25 мл = 145 руб. (5,8 руб./1 мл),  50 мл = 279 руб. (5,58 руб./1 мл); фунгицид Скор: 1 мл = 54 руб. 2 мл = 93 руб. (46,5 руб./1мл), 10 мл = 419 руб. (41,9 руб./1 мл.); биофунгицид Триходерма вериде: 15 г = 49 руб. (3,26 руб./1 г), 30 г = 72 руб. (2,4 руб./ г), 120 г = 273 руб. (2,27 руб./1 г), 150 г = 219 руб. (1,46 руб./1 г). Однако стоит учитывать, что указанные в инструкции сроки годности предполагают хранение препаратов в заводской упаковке, которая не была вскрыта. Если же в большом флаконе остался какой-то объем средства, сроки его хранения уменьшаются. В магазине ООО "Ваше хозяйство" (г. Н.Новгород, Базовый проезд, 5) Опытный огородник примерно представляет, как часто приходится обрабатывать определенные культуры, а также объемы обработок. Начинающему садоводу сложнее. Если объемы обработок пока непонятны, удобнее приобрести несколько маленьких упаковок, чем одну большую. Неиспользованные средства защиты растений сохранятся до следующего года. Ампула из небольшой упаковки рассчитана на объем опрыскивателя: вскрыл, обработал, выбросил пустую тару. Средства защиты растений в больших флаконах обычно имеют мерный колпачок, а вот отмерять сыпучие препараты сложнее, придется с помощью кухонных весов определить какую-то меру, например, чайную ложку. Инсектициды Ассортимент средств защиты растений от вредителей включает огромное множество наименований. Многие из них имеют широкий спектр действия, поэтому выгодно купить большую упаковку, которой хватит на весь сезон для обработки различных культур от всевозможных напастей. Системное действие Препараты системного действия из группы неоникотиноидов (д.в. имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин) применяются для борьбы с различными вредителями на овощных и плодово-ягодных культурах: колорадский жук, тля, трипсы, белокрылка, луковая муха, морковная муха и др. Одним инсектицидом можно обрабатывать различные растения, нужно лишь учитывать срок ожидания. Для овощей и плодовых деревьев — 20 дней, для ягодных культур — 60 дней. На сезон можно купить большую упаковку Инсектор Супра, 24 мл, Кортлис, 25 мл или Корадо усиленный + Панэм, 25 мл + 50 мл. Препараты в заводской упаковке хранятся 3 года, вскрытое средство можно применить в следующем сезоне. Условия хранения: температура от -5°С до +25°С. Кишечно-контактное действие Инсектициды кишечно-контактного дейтсвия из группы пиретроидов (д.в. циперметрин, альфа-циперметрин, бета-циперметрин и др.) имеют еще более широкий спектр действия, эффективны против 29 вредителей сада и огорода. Кроме перечисленных выше насекомых их применяют также для уничтожения листогрызущих вредителей: разные виды долгоносиков, разные виды гусениц (белянки, огневки и пр.), блошки (крестоцветная, морковная и др.). Пиретроиды оказывают нокдаун эффект, вредители погибают практически мгновенно. Действующее вещество не проникает в листья, но на поверхности листа в сухую погоду защитный эффект сохраняется до трех недель. Сроки ожидания: для овощей — 20-25 дней, для плодовых деревьев и ягодных культур — 25-30 дней. Поскольку пиретроиды имеют широкое применение, удобно купить большую упаковку, чтобы хватило на весь сезон: Алатар XXI, 25 мл или Кинмикс, 25 мл.  Остатки препаратов и неиспользованный запас можно оставить на следующий год. Пиретроиды не боятся замораживания, температурный диапазон хранения очень широкий: от -10°С до +25°С — для Алатара и от -15°С до +35°С для Кинмикса, у последнего к тому же увеличенный срок хранения, 5 лет в невскрытой упаковке. Биологического происхождения Инсекто-акарициды из группы авермектинов (д.в. аверсектин-С, абамектин и др.) имеют биологическое происхождение, являются результатом переработки определенного вида бактерий. Эти препараты универсальны в применении. Они оказывают кишечно-контактное действие на 20 видов насекомых, а также на паутинного клеща и других растительноядных клещей. Биоинсектициды имеют короткий период ожидания, всего 3 дня, что значительно расширяет сферу их применения. Растения можно обрабатывать от вредителей даже в период созревания плодов и ягод, нужно лишь собрать очередную партию урожая, провести обработку и выдержать три дня после нее. Авермектины быстро разлагаются на солнечном свету, не наносят вреда окружающей среде, поэтому сторонники экологического земледелия часто выбирают именно их.  Однако и срок защитного действия у них невелик, не более недели. При необходимости обработки повторяют, поэтому на сезон потребуется немалое количество препарата, можно смело покупать большие флаконы: Фитоверм Opti doza, 50 мл или БиоКилл Opti doza, 50 мл. Неиспользованные средства защиты можно сохранить до следующего лета, главное, не держать их на свету, температурный диапазон от -20°С до +30°С. Бактериальные препараты Инсектициды, которые содержат споры энтомопатогенных бактерий, имеют довольно узкий спектр действия, их используют для защиты растений (кроме ягодных культур и винограда) от различных гусениц, также возможно применение в борьбе с личинками колорадского жука. Применение бактериальных препаратов имеет ограничения по температурному режиму. При температуре ниже +15°С энтомопатогенные бактерии неактивны, поэтому обработка неэффективна. А значит обработки проводят только летом. Кроме того, препараты имеют кишечное действие, поэтому не оказывают быстрого эффекта. Гибель вредителей происходит в течение 7-10 дней после обработки, при большой численности насекомых они могут успеть нанести существенный вред. Несомненное достоинство бактериальных инсектицидов в их избирательном действии, они безопасны для пчел и других насекомых-опылителей. Срок хранения “живых” бактериальных препаратов небольшой, не более 1,5 лет, поэтому не стоит закупать их с запасом. Все средства нужно применить в текущем сезоне. Фунгициды Системное действие Системные фунгициды из группы триазолов имеют широкий спектр действия, применяются как для профилактики, так и для лечения грибных болезней: мучнистая роса, черная пятнистость и другие виды пятнистостей, парша, альтернариоз, болезни косточковых: коккомикоз, клястероспориоз, курчавость листьев,  серая и черная гниль и др. Фунгициды универсального назначения, такие как Скор, применяются в течение всего сезона, начиная с обработки деревьев и кустарников в фазе зеленого конуса и заканчивая осенней искореняющей обработкой после сбора урожая. Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды направленного действия Топаз, Серпень. Действующее вещество проникает в ткани растения, что дает продолжительный защитный эффект. Срок ожидания для овощных культур 7-10 дней, для плодовых деревьев и ягодных кустарников 21 день.  За лето проводят две обработки, сколько фунгицида закупать на сезон, определяют, учитывая количество плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда, роз, а также площадь, занятую картофелем, томатами. Для профилактики фитофтороза на помидорах и картофеле, а также пероноспороза (ложной мучнистой росы) на репчатом луке, огурцах, винограде нужны отдельные фунгициды, из группы производных мочевины (д.в. мандипропамид, цимоксанил и др.): Ревус, Ордан, Профит Голд.  Действие их узконаправленное, поэтому имеет смысл покупать нужное количество фунгицида, в зависимости от площади, занятой под помидоры, картофель, лук. Для надежной защиты растений от грибов-оомицетов потребуется три последовательных обработки, поэтому расход препарата немалый. Срок годности системных фунгицидов в невскрытой упаковке 3 года, их лучше не замораживать, условия хранения от -5°С до +35°С. Остатки средств во флаконах можно сохранить до следующего сезона. Контактное действие Медьсодержащие фунгициды широко применяются в садоводстве и огородничестве для профилактики грибных болезней. Медь подавляет жизнедеятельность грибов, препятствует прорастанию болезнетворных спор в листья растений. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды: ХОМ, Оксихом, Абига Пик имеют ограничения по количеству применений за сезон, — не более трех, иначе в почве накапливаются соединения меди, что угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды можно покупать впрок, при соблюдений условий хранения, t -5°C — +25°C в закрытой упаковке хранятся 3 года. Такой же срок хранения и у контактного бактерицидного средства Силар, три года. Препарат не имеет побочного действия, его можно применять в качестве профилактики грибных болезней (в том числе фитофтороза и пероноспороза) на плодово-ягодных и овощных культурах, поэтому расход средства за сезон значительный, благо выпускается он в больших флаконах объемом 100-200 мл. Поскольку бактерицидное средство имеет водную основу, нельзя замораживать его при хранении. Биологического происхождения Препараты биологического происхождения, которые содержат споры триходермы, бациллюс субтилис (сенной палочки) и других полезных бактерий широко применяются в сельском хозяйстве для оздоровления почвы и профилактики грибных болезней, их вносят в грунт, а также применяют для обработки растений по листу. Для поддержания деятельности полезной микрофлоры в почве нужны благоприятные условия: постоянная умеренная влажность, тепло, наличие органики для питания. Не всегда удается поддерживать оптимальные условия: почва пересыхает между поливами, перегревается на солнце или наоборот, долго остается сырой при затяжных дождях, что не способствует жизни полезных микроорганизмов. Биопрепараты можно вносить несколько раз за сезон: под перекопку весной, в процессе вегетации с поливом под корень. Расход биопрепаратов довольно большой, область применения — широчайшая, не только в огороде, но также в саду и цветнике, поэтому можно покупать большие упаковки или множество мелких, чтобы активно применять их в течение сезона. Срок хранения средств натурального происхождения небольшой, 2 года при хранении вдали от солнечных лучей при комнатной температуре, +5-25°С. Биофунгициды Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде, Тетрис (несколько видов триходермы), препараты из серии Атлант бактерии-помощники (триходерма + комплекс полезных бактерий) лучше использовать в текущем сезоне, не экономить и не оставлять на следующий год, так от них будет больше пользы. Это также относится к различным ускорителям переработки органики, как КомпоСтим или средства для дачных туалетов: СанСептико, D-Force Биоконверсия, их лучше использовать в текущем сезоне. Фунгицид Псевдобактерин, который содержит живые бактерии псевдомонады, имеет очень короткий срок хранения, не более 1,5-2 месяцев (при этом неизвестно, как долго хранился препарат до момента продажи). При нарушении условий хранения живые бактерии погибают, и применение фунгицида теряет смысл. Как хранить препараты зимой В сентябре, когда садово-огородный сезон еще не закрыт и есть возможность провести какие-то необходимые обработки, нужно сделать ревизию остатков в зеленой аптечке. После уборки урожая фруктов и ягод полезно провести искореняющую обработку фунгицидами и инсектицидами. При заделке растительных остатков и сидератов в почву можно внести биопрепараты для ее оздоровления. Все, что остается на следующий сезон, необходимо пересмотреть на предмет изучения сроков годности. Если они вышли в текущем году, нет смысла в дальнейшем хранении.  Все вскрытые упаковки нужно тщательно закрыть, чтобы избежать проливания и просыпания. Сыпучие препараты нужно упаковать особенно тщательно, чтобы они не отсырели. Несмотря на то, что некоторые средства защиты растений выдерживают замораживание, не стоит оставлять садовую химию в неотапливаемом дачном домике, для каких-то препаратов отрицательная температура при хранении критична. Зеленую аптечку лучше компактно сложить и убрать на хранение в помещение, где поддерживается стабильная положительная температура. Это может быть погреб для хранения овощей, подвал гаража, прохладная кладовка или просто место в шкафу.

Люди, постоянно живущие на земле, могут регулярно подкармливать овощи, цветы, декоративные и ягодные культуры в течение сезона. Но что делать дачникам выходного дня и тем, кто бывает на своем участке наездами? Нужны особенные удобрения, по принципу “внес и забыл”. Расскажем, как обойтись без подкормок и при этом получить отличный результат. Поддержание плодородия почвы Когда почва плодородная, то все растет само собой, без каких-либо дополнительных подкормок. Если участок расположен на черноземе, можно вообще не беспокоиться об удобрениях, лишь поддерживать плодородие почвы. На глинистых, песчаных, торфяных, дерново-подзолистых грунтах нужно уделять сохранению плодородия почвы больше внимания. Чтобы поддерживать плодородие почвы и не позволять ей истощаться, необходимо ежегодно вносить органику. Необходимо компенсировать вынос питательных веществ, которые расходуются на рост растений и отчуждение органики, — то, что мы уносим с огорода: не только урожай, но и растительные остатки. В саду Чтобы поддерживать плодородие почвы в саду, косите пространство между деревьями и кустарниками триммером или газонокосилкой без травосборника. Так скошенная трава будет оставаться здесь же и перепревать. Вид газона не будет идеальным, зато почва не будет истощаться. После листопада не сгребайте листья и не выносите их из сада, а оставляйте на месте. Для обеззараживания опавших листьев от грибных болезней их опрыскивают концентрированным раствором карбамида (мочевины) из расчета 700-800 г / 10 л воды. Фруктовую падалицу можно превратить в удобрение. Для этого по проекции кроны плодовых деревьев сделайте крупные лунки, которые наполняют падалицей, вперемешку с древесной золой. Если есть перегной, хорошо добавить и его. На взрослую яблоню потребуется 8-10 лунок глубиной полметра. В огороде По мере уборки урожая используйте растительные остатки, заделывая их в почву: переросший салат или редис, кусты гороха, ботву моркови и свеклы, листья капусты. Их можно заделывать в ту же грядку, с которой снят урожай, или в любую другую. Достаточно сделать неглубокую траншею, уложить в нее свежую органику (можно даже не измельчать ее) и закрыть землей. Посев сидератов — хорошая привычка, которая не требует много времени, нужно лишь иметь семена под рукой. Как только грядка освободилась от овощей, разровняйте граблями почву и посейте сидераты, осенью их можно не заделывать.  Уборку озимого чеснока, лука, гороха, спаржевой фасоли проводят довольно рано, поэтому можно посеять овес или вико-овсяную смесь, гречиху. После уборки картофеля, корнеплодов, томатов и других овощей остается не так много времени до холодов, здесь лучше сеять быстрорастущие культуры из семейства Крестоцветные: горчицу, редьку масличную. В местности, где держат скот, навоз не является дефицитом, вносить перегной можно ежегодно. Свежий навоз должен пролежать в куче хотя бы в течение сезона, с весны до осени, а лучше — два сезона, до следующей осени. Перегной нужно разбросать по огороду равномерным слоем, это большая работа, требующая времени и физических сил. Если же устроены постоянные грядки, дело упрощается, можно обойтись меньшими объемами органики. Перегной насыпают на поверхности грядки и перекапывают с оборотом пласта, расход зависит от наличия перегноя, минимальный объем — полведра на квадратный метр, оптимально — ведро или больше на квадратным метр грядки. Если же навоз, что называется “на вес золота”, проще и удобнее применять гранулированные органические удобрения, изготовленные из перегноя, например Куровит, Оргавит конский или Оргавит коровий и др. Также на рынке есть множество органических удобрений, представляющих собой компост из растительного сырья: отхода производства зерновых и бобовых, с добавлением компонентов животного происхождения: перьевой муки, обезжиренной костной муки, рыбной муки и др. Многокомпонентные органические удобрения обычно довольно дорого стоят, так, по ценам 2026 г. упаковка Органик Микс весом 850 г обойдется в 295 руб. Рачительный хозяин может составить смесь по собственному рецепту, приобретая и смешивая отдельные компоненты, это обойдется дешевле. Основное внесение удобрений Наилучшие результаты дает комбинированное внесение органических и минеральных удобрений.  Перегной улучшает структуру почвы, глинистые грунты становятся более рыхлыми, меньше уплотняются, а песчаные лучше удерживают влагу. Перегной необходим для поддержания жизни дождевых червей и почвенных микроорганизмов, — а они, в свою очередь, залог хорошего состояния растений.  Перегной имеет пролонгированное действие, питательные вещества высвобождаются постепенно, в течение трех-четырех лет, в процессе переработки органики почвенными микроорганизмами. Минеральные удобрения — это питание для растений в доступной форме, готовое к усвоению в текущем сезоне. В зависимости от вида, они могут усваиваться быстрее или медленнее. С точки зрения земледелия правильно вносить удобрения осенью, под перекопку почвы. С осени до весны земля накапливает наибольшее количество влаги, что способствует растворению минеральных компонентов и переработке органических. Лишь азотные удобрения вносят весной, поскольку азот быстро вымывается из почвы. В саду В плодовом саду внесение удобрений удобно проводить луночным способом. По проекции кроны копают лунки глубиной на штык лопаты— именно там, на периферии корневой системы находятся впитывающие корни. Для внесения минеральных удобрений, достаточно нарезать щели в почве штыковой лопатой. Вокруг молодых деревьев можно сделать борозду, отступив от ствола 70-80 см. Важно! Чтобы не подрубить корни деревьев, при работе лопатой нужно стоять боком к стволу, чтобы лезвие входило в почву параллельно корням. Для подкормки плодовых деревьев можно обойтись осенним внесением удобрений. В лунки кладут фруктовую падалицу, перегной и суперфосфат + сульфат калия либо борофоску. Под косточковые культуры полезно добавить в лунки древесную золу или доломитовую муку, для формирования косточки деревьям доступный кальций. Объем минеральных удобрений рассчитывают, исходя из площади приствольного круга, затем делят его на количество лунок. Норму внесения калия и фосфора допустимо завышать в 2-3 раза, это принесет только пользу. Хорошим вариантом для занятых дачников являются удобрения в колышках, такие как “Ракета”, в почве они постепенно растворяются и дают растениям доступные питательные вещества. В линейке “Ракета” есть несколько видов удобрений: для весеннего и осеннего внесения под деревья и ягодные кустарники, а также для хвойных, декоративных культур и гортензий, их состав немного различается.  Удобство применения колышков-ракет омрачается лишь их высокой стоимостью, 315 руб./шт. Упаковки из пяти колышков хватит на одно взрослое дерево либо на пару ягодных или декоративных кустарников.  В огороде В огороде придется вносить удобрения дважды: под осеннюю перекопку после сбора урожая и весной, при подготовке почвы к посадке. Осенью вносят перегной или любую гранулированную органику, одновременно с суперфосфатом и сульфатом калия либо калимагнезией, на кислых почвах вместо них можно использовать борофоску.  Удобно сначала распределить все компоненты по поверхности грядки или по всей площади огорода, а затем перекопать почву с оборотом пласта либо вспахать мотоблоком. Осеннее внесение удобрений — это работа на перспективу. Весеннее — для удовлетворения нужд растений в текущем сезоне. Если осенью вносили органические и калийно-фосфорные удобрения, весной достаточно самого недорого комплексного удобрения с формулой от NPK=15:15:15 до 20:20:20, хорошо, если в его составе будут микроэлементы. Доступный эконом-вариант — нитроаммофоска, она же азофоска, NPK=16:16:16, 100-150 руб./кг. Если же осеннее внесение удобрений пропустили, то весной под перекопку в почву заделывают гранулированную органику или хорошо перепревший перегной и комплексное минеральное удобрение с увеличенными дозами калия и фосфора: диаммофоску NPK=9:25:25+Mg+S либо аммофос, NPK=12:52:0 в паре с сульфатом калия. Все это недорогие удобрения, в пределах 150-200 руб./кг. При внесении органики и комплексных минеральных удобрений два раза в год: осенью и весной, — запаса питательных веществ хватает на весь огородный сезон. Для мини-огорода и цветника Если огород на даче — это скорее хобби и нет цели вырастить овощи с минимальной себестоимостью, удобно применять комплексные удобрения пролонгированного действия. Они стоят дороже, чем обычные, но зато обеспечивают равномерное поступление питательных веществ в течение сезона. В линейке комплексных удобрений “Осмокот” питательные вещества заключены в гранулы с проницаемой мембраной, при поливах влага постепенно растворяет и вымывает их, что обеспечивает равномерное поступление азота, фосфора, калия и микроэлементов. Для овощных культур и однолетних цветов подходит Osmocote Bloom, продолжительность действия 2-3 месяца. Для многолетних цветов, роз и декоративных кустарников удобнее использовать Osmocote Pro или Osmocote Exact, рассчитанные на 5-6 месяцев, в их составе повышенное содержание калия. “Осмокот” — довольно дорогое удобрение, 750-850 руб./кг. Отечественные удобрения пролонгированного действия производителя Bona Forte более демократичны по цене, упаковка весом 1 кг обойдется в 450 руб. Принцип высвобождения питательных веществ здесь другой — в качестве “накопителя” используют гигроскопичный материал цеолит, который пропитывают концентрированным раствором удобрений. В почве гранулы цеолита вбирают в себя влагу, а затем по мере подсыхания грунта возвращают ее, обогащенную питательными веществами. Оба вида удобрений доступны и для больших участков, в упаковках по 25 кг, в пересчете на килограмм покупка становится гораздо выгоднее. По стоимости большая упаковка Osmocote обойдется в 12-17 тыс. руб., Bona Forte — 5 тыс. руб. Внесение с поливом Корневая подкормка растений занимает много времени, поскольку требует дополнительной подготовки. Подкормку можно вносить только по влажной почве, чтобы не обжечь корни растений. А значит, грядку нужно сначала обильно полить, а перед этим желательно прорыхлить почву, чтобы вода не стекала в междурядье. Проводить подкормку лучше на следующее утро после вечернего полива, когда земля равномерно увлажнена. Но есть и другие способы внесения жидких удобрений, которые подходят для занятых дачников. Полив шлангом Компания “Ваше хозяйство” выпускает систему для подкормки растений “Здравень Аква-Стрим”, в нее входит насадка-распылитель и жидкое удобрение в бутылке особенной формы. Если на участке есть водопровод или другой источник воды, к которому можно подключить шланг, достаточно закрепить на нем распылитель, вставить бутылку — и вуаля, наслаждайтесь одновременным поливом и подкормкой. Распылитель дозированно добавляет удобрение в проточную воду.  Полив одновременно с удобрением В линейке “Здравень Аква-Стрим” несколько наименований, они различаются по составу: универсальный, для плодового сада, садовых декоративных и хвойных культур, газона. Одной литровой бутылки хватит для подкормки 40-60 кв.м грядок, газона или садовых культур, по ценам 2026 г. она обойдется в 220 руб., плюс единоразовая покупка распылителя, 475 руб. Капельный полив Система капельного полива значительно облегчает уход за растениями, нужно лишь наладить ее работу так, чтобы вода доходила до всех грядок. Эффективную работу системы полива настраивают опытным путем, регулируя высоту опоры, на которой установлена бочка, количество и длину “рукавов” капельной ленты. Когда система капельного полива отлажена и работает как часы (самостоятельно, включаясь по таймеру, или на ручном управлении), можно использовать ее также для проведения корневых подкормок. Для этого нужна лишь дополнительная бочка с погружным насосом. Быстрорастворимое удобрение из линейки Здравень Турбо или жидкое минеральное удобрение Здравень Аква разводят в воде, рассчитывая его объем на площадь посадок: Здравень Турбо в открытом грунте 15 г / на 10 л / на 1 кв.м; Здравень Турбо в теплице 30 г / на 10 л / на 1 кв.м.; Здравень Аква 50 мл / на 10 л / на 2-3 кв.м. Растения предварительно поливают, включив капельный полив с обычной водой, а когда земля увлажнилась, к системе подключают бочку с питательным раствором, он поступает так же медленно, по капле, равномерно распределяясь в почве. Капельный полив не только экономит время и силы, но также уменьшает расход воды, т.к. влага поступает адресно, к корням растений, уменьшается испарение воды со всей поверхности грядки.  При этом растения развиваются быстрее, поскольку растут не в режиме “от полива до полива”, а при постоянной влажности почвы. А поскольку растения питаются водными растворами, на влажной почве их процесс питания происходит равномерно, без перерывов. Растения сыты — хозяин доволен.

Среди разных видов мульчи одна стоит (или лежит) особняком — это так называемая активная мульча, а из-за выделения тепла в процессе ферментации ее также называют горячей. Ее можно изготавливать самому, была бы лужайка и газонокосилка.  Расскажем подробно, в чем ее преимущества, как изготовить горячую мульчу и как правильно ее использовать. А также опишем подводные камни, о которых мало говорят. Что такое активная мульча Обычные мульчирующие материалы, которые мы применяем в огороде и в саду: солома, сено, перепревшие опилки, щепа и др., — играют пассивную роль в земледелии.  Подготовка горячей мульчи Главная задача сухой мульчи — защищать поверхность почвы от солнечных лучей и препятствовать испарению влаги, сохранять влажность почвы. Если слой мульчи достаточно толстый, не менее 5-7 см, она препятствует росту однолетних сорняков (но не мешает пробиться вьюну, осоту и другим многолетним сорнякам). Но даже тонкий слой сухой травы на поверхности грядки — это лучше, чем голая земля. В течение лета, особенно если сезон выдается дождливым, органика постепенно перепревает, ее слой уменьшается. Нижний слой остается влажным при поливе или после дождей, его постепенно перерабатывают дождевые черви и другие почвенные обитатели.  Разные материалы разлагаются с разной скоростью: сено, скошенная трава, прополотые сорняки — быстрее; солома, опилки, древесная щепа — значительно медленнее. Поскольку мульчирующие материалы обычно укладываются на грядку сухими, они долго сохраняют первоначальный вид (особенно в теплице, где не выпадают осадки).  Активная мульча представляет собой свежую траву, которая прошла первичную ферментацию. Она “кишит” полезными микроорганизмами, в ее толще кипит работа. В процессе ферментации полезные микроорганизмы активно размножаются и начинают перерабатывать свежую органику. Процесс сопровождается выделением тепла, поэтому этот вид мульчи также называют горячей. Причем нет необходимости вносить какие-то биопрепараты, полезные бактерии изначально присутствуют на листьях растений. Так, разные штаммы сенной палочки есть везде: на траве, в воздухе, почве.  При укладке ферментированной травы на грядку полезные микроорганизмы продолжают свою деятельность по переработке органики, заселяют верхние слои почвы, обогащая почвенную биоту. В процессе жизнедеятельности бактерии сенной палочки выделяют стимуляторы роста и натуральные антибиотики, что благотворно сказывается на состоянии растений: они быстро прибавляют в росте, остаются здоровыми. После переработки почвенными микроорганизмами органика превращается в доступное для растений питание: азот, фосфор, калий, микроэлементы. Таким образом, активная мульча — это не только уход за почвой, но и поддержание ее плодородия. Эффект от ее использования можно сравнить с внесением перегноя. Как приготовить горячую мульчу При наличии большой лужайки и газонокосилки с травосборником изготовление мульчи не представляет сложностей. Траву скашивают, вытряхивают из травосборника и собирают в одну кучу либо сразу раскладывают по п/э мешкам. Если травы много, проще уложить ее в бурт высотой до метра и накрыть п/э пленкой.  Если же траву косят триммером, придется дополнительно сгребать ее граблями и переносить к месту, где она будет складироваться, либо сразу фасовать по мешкам. Для изготовления горячей мульчи можно использовать и прополотые сорняки, если они не слишком крупные, их также буртуют в кучу или раскладывают по пакетам для ферментации. Если траву косят ручной косой и нет возможности ее измельчать, — не беда, она тоже годится для изготовления горячей мульчи, просто при укладке будет не так удобно работать, как с однородной массой измельченной травы. Свежескошенная трава достаточно сочная, поэтому нет необходимости ее дополнительно увлажнять. В течение 3-5 дней органика “загорается”, в толще травы температура поднимается довольно ощутимо. В жаркую погоду процесс идет быстрее, в прохладную и пасмурную — немного медленнее. В процессе ферментации объемы травы уменьшаются вдвое. Примерно через неделю после укладки или чуть раньше ферментированную траву можно раскладывать на грядки. К этому моменту нижний слой кучи уже желтеет, издает запах прелой травы. Если же передержать кучу органики, она слеживается, издает резкий запах аммиака, но и в таком виде ее можно использовать для мульчирования. Сколько бы ни было скошено травы, на огороде этого оказывается мало. Лишь на участках, где газон занимает основную площадь, а под посадку овощей устроено несколько грядок, можно обеспечить их регулярными поставками горячей мульчи. Огородники, которые на своем опыте познали положительный эффект от ее применения, находят способы изыскать запасы травы: по договоренности с соседями забирают у них скошенную траву, косят территорию за забором и пр. В течение лета необходимо регулярно подкладывать свежей травы, поскольку органика будет проседать. Также важно следить за тем, чтобы верхний слой не слеживался и не превращался в “панцирь”, который не пропускает кислород и воду. Полив овощей проводят непосредственно по мульче, чтобы увлажнять и ее, и почву под ней и стимулировать жизнедеятельность микроорганизмов. Польза применения активной мульчи Улучшение плодородия почвы В течение лета ферментированная трава постепенно перепревает и создает богатую кормовую базу для дождевых червей и насекомых, перерабатывающих органику. Толстый слой органики препятствует испарению воды после полива, поэтому земля остается постоянно влажной, что также создает благоприятные условия для размножения дождевых червей и полезных почвенных бактерий и грибов. Ферментированную траву можно сравнить с дрожжевой закваской для теста, в ней активно размножаются микроорганизмы. После добавления новых порций мульчи (ведь за счет деятельности бактерий ее объемы быстро уменьшаются) в ней быстро начинаются процессы ферментации, полезных бактерий становится еще больше, они также заселяют верхний слой почвы, разнообразят почвенную микрофлору, увеличивают ее активность. За лето органика перерабатывается, превращается в биогумус. Даже при высокой урожайности овощных культур почва не истощается, поддерживается ее плодородие. Стимуляция роста растений В процессе перепревания травы в воздух выделяется углекислый газ, необходимый растениям для фотосинтеза. Эффект от применения активной мульчи особенно заметен в теплицах и на грядках с временным укрытием из пленки или спанбонда, — в закрытых пространствах углекислый газ меньше рассеивается и используется растениями. Высокие дозы углекислого газа в воздухе стимулируют цветение и ускоряют созревание плодов, вот почему в теплицах с горячей мульчей кусты перца, томатов, баклажанов просто ломятся от урожая, а плоды зреют на кустах. В перепревающей траве естественным образом размножается сенная палочка, ее споры есть повсюду. Бактерии сенной палочки в почве колонизируют корни растений и живут с ними в симбиозе. Они выделяют вещества, стимулирующие рост, подобные фитогормонам. В таком содружестве растения растут как на дрожжах, удивляют крупными листьями, активным цветением, обильным плодоношением. Защита от болезней и прибавка к урожаю В ферментированной траве размножается сенная палочка, известная своими бактерицидными свойствами. Полезные бактерии создают защитный барьер, препятствуя проникновению спор патогенных грибов в корни растений. Сенная палочка защищает растения от фитофтороза, альтернариоза и других грибных болезней. Огородники на своем опыте подтверждают, что на грядках, замульчированных ферментированной травой, ни картофель, ни томаты не поражаются фитофторозом. На кустах картофеля ботва остается зеленой и бодрой до середины сентября, что дает хорошую прибавку к урожаю — с куста собирают до 5-6 кг картофеля, вместо обычных 1-2 кг.  В теплице томаты плодоносят до морозов, при этом помидоры остаются здоровыми, тогда как обычно в начале августа уже начинается фитофтороз, который стремительно губит растения. Часто фитофтороз проявляется в процессе дозаривания помидоров, и урожай идет в помойку. Защита от холода Горячую мульчу начинают заготавливать в период цветения одуванчиков, когда проводят первые укосы травы. В это время еще возможны возвратные заморозки, которые угрожают высаженной рассаде теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов и др. В процессе ферментации в куче травы температура поднимается до +60-70°С. Понятно, что после раскладки мульчи по грядке температура снижается, и все же в толще травы продолжается процесс перепревания, который сопровождается выделением тепла. В замкнутом пространстве теплицы этого может быть достаточно, чтобы поддерживать плюсовую температуру в морозную ночь. Риски применения горячей мульчи Ожоги на растениях При прикосновении к стеблям и листьям живых растений горячая мульча может оставлять ожоги, поэтому ферментированную траву укладывают так, чтобы она не прикасалась к живым растениям. Чтобы упростить процесс укладки, вокруг высаженной рассады томатов, перца, баклажанов, капусты устанавливают защитные колбы из 1,5-2 литровых пластиковых бутылок. У бутылки отрезают горлышко и дно, получившийся тубус разрезают вдоль, чтобы было легко установить его вокруг стебля, не повреждая растение. Нижние листья необходимо удалить. Размножение слизней Слизни питаются листьями живых растений и перепревающей органикой. Под слоем мульчи они находят “и стол, и дом”. Она укроет их от солнца, высокая влажность и обилие пищи — просто санаторные условия для слизней. Ночью брюхоногие моллюски выползают и объедают листья растений, а также покушаются на спелые плоды. В списке их предпочтений: салат, капуста, листья и плоды сладкого перца и баклажанов, спелые помидоры, листья огуречной лианы и сами огурцы и др. Собственно, мульча не привлекает слизней со всей округи, но создает благоприятные условия для их жизни и размножения. В некоторых регионах, где слизни не представляют серьезной проблемы, мульчирование никак не влияет на их количество. Если же слизней изначально много, с ними придется бороться, в любом случае — с применением мульчи или без нее. Чтобы изначально защитить растения от слизней, их “приствольные круги” мульчируют органикой с мелкой структурой: рисовым отсевом, лузгой подсолнечника, льняной кострой. Мелкие частички налипают на слизь, что доставляет слизням дискомфорт, они уползают на другие участки, где к их телу ничего не липнет.  В таком случае при раскладке ферментированной травы вокруг высаженных растений оставляют свободной пространство, которое затем мульчируют описанными выше материалами. Если же слизни уже “озверели”, не обойтись без моллюскоцидов. В арсенале огородников множество препаратов на основе метальдегида, они различаются лишь названием, действующее вещество у них одно: Слизнеед Нео, Слизнегон, Гроза-6 и др. Синие гранулы можно насыпать непосредственно под мульчу при укладке, делать защитные линии из них вокруг растений либо насыпать на подложки и расставлять на грядках или в междурядьях. Метальдегид не опасен для дождевых червей и почвенной микробиоты, он не впитывается в ткани растения, поэтому нет периода ожидания после обработки, препарат представляет опасность только для слизней и улиток.  Однако если в доме есть питомцы, маленькие дети или люди с нарушением умственной деятельности, гранулы метальдегида лучше насыпать в укромные места, чтобы их случайно никто не съел, попадание яда внутрь вызывает отравление у кошек, собак, людей. Размножение патогенных грибов и микозы В горячей мульче размножаются не только полезные бактерии, она является хорошей средой для определенного вида патогенных грибов — аспергилла черного, или дымящего. Это вид не боится высокой температуры, поэтому быстро занимает свободную нишу, поскольку споры других почвенных грибов сгорают в процессе разогревания мульчи. Аспергилл черный комфортно размножается при температуре +30-50°С. Аспергилл дымящий перерабатывает органику, вот почему он заводится в ферментированной траве. Для тепличных культур он не представляет опасности, аспергиллез поражает лук и чеснок, кукурузу, арахис, бобовые и зерновые культуры.  А вот для человека аспергилл дымящий довольно опасен. Споры гриба попадают в организм через органы дыхания, заселяют легкие, что приводит к развитию грибковой астмы. При постоянном контакте с источником аспергилла у человека могут развиваться хронические микозы, гриб поражает не только легкие, но и другие органы, включая мозг. Особенно опасен черный аспергилл для людей с ослабленным иммунитетом, для тех, кто недавно перенес инфекции дыхательных путей либо болеет бронхиальной астмой или хроническим бронхитом. Отличить аспергилл от полезных грибов и бактерии сенной палочке можно по характерному пылению. Если, приподняв слой мульчи вы обнаруживаете серый пылящий слой, с большой долей вероятности — это и есть аспергилл черный, а не триходерма и тем более не сенная палочка. Чтобы обезопасить себя от микозов, перед укладкой горячей мульчи почву проливают раствором Триходермы вериде или вносят в грунт препарат Тетрис (содержит три вида триходермы). Триходерма быстро размножается в условиях высокой влажности и при наличии органики для питания. Она довольно агрессивна к другим грибам, подавляет их размножение. Также полезно периодически проливать замульчированные грядки этими препаратами, чтобы избежать размножения патогенных грибов. При раскладке горячей мульчи, если в толще травы обнаруживается пылящая плесень, работайте в медицинской маске и резиновых перчатках. Размножение хруща и бронзовок Приподняв толстый слой перепревающей травы, можно обнаружить не только копошащихся дождевых червей, но и толстых белых личинок майского жука и бронзовки. Крупные личинки выглядят очень неприятно, поэтому обычный огородник приходит в ужас и хватается их уничтожать, особо не рассматривая. Однако на поверку эти насекомые часто оказываются личинками бронзовки. Они не вредят растениям, зато активно перерабатывают органику, не хуже дождевых червей. Однако сами жуки бронзовки приносят немало огорчений садоводу: крупные жуки повреждают цветущие розы, пионы, люпины. Хрущ (личинка майского жука) тоже питается органикой, но не прочь перекусить и корнями растений, что угнетает их рост, а порой приводит к гибели. Личинки майского жука и бронзовки очень похожи, их часто путают. Хрущ немного крупнее, у него более выражена голова, отделенная шеей, вид более кровожадный из-за крупных жвал, а лапки длиннее. В случае опасности хрущ сворачивается в колечко. Личинка бронзовки упитанная, с короткими лапками, при необходимости спасаться она переворачивается на спину и отползает. Хруща нужно уничтожать, здесь без вариантов. Что делать с личинками бронзовки, вопрос открытый. Если на участке нет роз, пионов, люпинов, жуки бронзовки не принесут ощутимого вреда, а от их личинок много пользы. Если же цветы важнее, придется уничтожать и этих личинок.

Регулярная подкормка овощных культур дает заметную прибавку к урожаю даже на плодородной окультуренной почве. Если же огород разбит на участке, где земля давно не удобрялась или сильно истощена, подкормки — и вовсе спасение. Опишем основные принципы подкормки разных культур и составим график внесения удобрений на весь сезон. Потребности растений на разных этапах развития Растения растут и развиваются, для разных задач нужны разные питательные вещества. Это не означает, что в какой-то момент растение нуждается только в азоте или только в калии, — нужны все питательные вещества, но в разных пропорциях. На разных этапах развития потребление основных элементов: азота, фосфора, калия различается. Потребности в микроэлементах гораздо ниже, чем в основных элементах питания, однако их нельзя сбрасывать со счетов. При нехватке определенных микроэлементов ухудшается усвоение основных элементов питания, например, при дефиците железа плохо усваивается азот. Рост В начале вегетации, когда растения только взошли или рассада недавно высажена на постоянное место, они одновременно формируют корневую систему — для чего необходим фосфор, и наращивают надземную часть — нужен азот. Калий также необходим, благодаря ему листья становятся более плотными, что усиливает защитный барьер растений от патогенных грибов. Однако в начале роста главный — это азот. Цветение В период закладки плодовых кистей, цветения и завязывания плодов уменьшаются потребности в азоте, но активнее расходуется фосфор, а также бор. Фосфор стимулирует закладку цветочных почек, поэтому в кистях томатов становится больше плодов, бор улучшает завязываемость плодов.  Перекорм азотом на этом этапе опасен жированием — растения “увлекаются” вегетативным ростом и “забывают” о том, что пора цвести и завязывать плоды. Плодоношение Когда плоды увеличиваются в размере, вновь возрастает потребление азота. Но в период созревания урожая крайне важен калий, он улучшает вкус плодов и лежкость корнеплодов. У некоторых культур, которые продолжают рост и одновременно плодоносят (огурцы, тыквы и др.) нуждаются в высоких дозах азота в течение всего лета. В период созревания урожая расход азота минимальный, растения потребляют много калия. Органические или минеральные? Минеральные удобрения можно сравнить с полноценным обедом, они дают растениям необходимое питание в легко усвояемой форме, поэтому результат после проведенной подкормки виден очень быстро, в течение недели. Исключение — карбамид (мочевина) и суперфосфат. Амидная форма азота не усваивается растениями, сначала ее употребляют в пищу почвенные микроорганизмы, преобразуя в другие формы азота, поэтому карбамид вносят после прогревания почвы, когда полезные бактерии уже “проснулись”. Фосфор растворяется в почве очень медленно, может вступать в реакцию с другими минеральными веществами и выпадать в нерастворимую форму, для корневых подкормок его не используют, вносят осенью под перекопку. Органические настои содержат различные макро- и микроэлементы, но их точный состав определить невозможно. Питательность органических подкормок зависит от исходного качества сырья и условий его хранения (так, в свежем навозе больше азота, чем в сухом, т.к. аммиачный азот постепенно испаряется), от правильности приготовления настоя (в процессе брожения улетучивается много азота) и даже от того, чем питались животные, навоз которых используется для подкормок. Органика: комплексные с преобладанием азота: настой коровяка, куриного помета, сброженной травы; калийные — зола подсолнечника, древесная зола или вытяжка из нее с добавлением лимонной кислоты (содержит больше кальция, чем калия); фосфорные — костная мука (имеет отсроченное действие, эффект от внесения проявляется лишь в следующем году). График подкормок “Вкусовые предпочтения” разных овощей немного различаются. Серия быстрорастворимых удобрений Здравень Турбо и линейка жидких удобрений Здравень Аква включают в себя подкормки для разных культур, их состав подобран под потребности растений. Формула различных удобрений этих серий включает основные элементы питания в разных пропорциях, а также комплекс микроэлементов и гумат натрия.  Простые удобрения можно улучшить добавлением в них лигногумата калийного. Гуминовые кислоты улучшают структуру почвы, поддерживают жизнь почвенной микробиоты, способствуют растворению и усвоению питательных веществ, которые уже есть в грунте. Зелень, капуста, редис, дайкон Зеленные расходуют много азота, он нужен для стремительного роста и формирования сочной зеленой массы. Калий увеличивает ароматичность пряных трав, улучшает вкус листовых овощей: салата, шпината, мангольда и пр. Редис, дайкон, репа, редька развиваются довольно быстро, для поддержания дружного старта нужен доступный азот, а в период формирования корнеплодов им требуются калий, сера, фосфор. Капусту называют барыней, она вольготно располагается на грядке. Крупные растения требуют полноценного питания, до середины лета особенно нужен азот Важны и другие элементы питания: благодаря калию листья капусты становятся более плотными, лучше сопротивляются атакам гусениц и слизней. При регулярных подкормках кочаны позднеспелых сортов вырастают плотными, при разрезании раздается сочный хруст, шинкованная капуста имеет приятный сладкий вкус — это заслуга калия. Он увеличивает содержание сухого вещества, а следовательно, положительно влияет на лёжкость. Капусте полезны подкормки различными сульфатами, поскольку эта культура потребляет много серы. Также для капусты важен кальций, при его дефиците кочаны усыхают при хранении, и бор — без него кочаны и вовсе не завязываются. У всех листовых овощей высокие потребности в магние, этот микроэлемент участвует в фотосинтезе. График подкормок: апрель-май, период выращивания рассады — Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур; июнь, через 2 недели после высадки рассады — сульфат аммония или Здравень Аква для капусты либо органическая подкормка коровяком; начало июля, еще через 2 недели, во время завязывания кочанов — кальциевая селитра или комплексное удобрение Здравень Турбо для капусты и зеленных либо органическая подкормка настоем сорняков с добавлением древесной золы; август, в период формирования кочанов и созревания — сульфат калия + сульфат магния либо калимагнезия, из органических подкормок — раствор золы подсолнечника или вытяжка из древесной золы. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни Растения семейства Тыквенные довольно “прожорливы”. Они продолжают рост в течение всей вегетации, формируют длинные плети, огромное количество боковых побегов и множество плодов (порой очень крупных), а для этого нужно постоянное поступление азота. В августе, в период созревания плодов у кабачков, тыквы, арбузов, дыни уменьшаются потребности в азоте и увеличивается расход калия. Благодаря калию вкус тыквы становится более насыщенным, улучшается лежкость плодов. Огурцы и другие Тыквенные хорошо реагируют на органические подкормки в первой половине лета. Однако не стоит полностью полагаться на органику, это грозит перекормом азотом, что приводит к накоплению нитратов в плодах.  Важно регулировать соотношение азота и калия. При избытке азота листья вырастают крупными, но ткани листа становятся рыхлыми, из-за чего растения более уязвимы к проникновению спор болезнетворных грибов и бактерий. Калий опосредованно улучшает сопротивляемость растений болезням, поскольку ткани листьев становятся более плотными. График подкормок: июнь, активный рост — 1-я подкормка: аммиачная селитра либо настой коровяка или другая органика, 2-я подкормка: Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов;  июль, рост и плодоношение — подкормки каждые 10-14 дней Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур; август — огурцы продолжают плодоношение, поэтому применяют те же комплексные удобрения, для тыквы, арбузов, дыни нужен сульфат калия или калимагнезия. Помидоры, перец, баклажаны Растения семейства Пасленовые отзывчивы на внесение минеральных подкормок. Для этих культур крайне важно не терять время на старте, чтобы плоды успели созреть на кустах, а огородник собрал максимальный урожай. Современные высокопродуктивные гибриды томатов, крупноплодного перца, баклажанов требуют постоянного внимания и регулярных подкормок. “Голодные” растения не дают обещанного урожая. С подкормкой томатов, перца, баклажанов нужно быть особенно аккуратными. При перекорме азотом растения жируют, сильнее всего это заметно на томатах. Их стебли превращаются в “стволы”, листья становятся крупными, пасынки быстро развиваются, а вот цветение и плодоношение откладывается “на потом”. В случае жирования обильно проливают почву, чтобы часть азота вымылась в глубокие слои, а затем вносят высокие дозы калийных удобрений. Избыток калия блокирует потребление азота, что помогает исправить ситуацию и перенаправить растения с роста на плодоношение. Пасленовые лучше подкармливать комплексными минеральными удобрениями и не увлекаться органикой. В период созревания урожая самым важным элементом в рационе является калий. Он способствует накоплению сахаров в плодах, помидоры не кислят, перец радует насыщенным вкусом и ароматом. Для длинноплодных сортов томатов, перца и синеньких важен кальций, при его нехватке на кончиках плодов появляется пятнышко вершинной гнили.. График подкормок: март-апрель, от посева до высадки — раз в две недели Здравень Турбо для рассады; май-июнь, когда рассада прижилась и тронулась в рост — для слабеньких саженцев аммиачная селитра, для крепких — Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев; июль, каждые 2 недели, период цветения, формирования завязей, налива плодов — Здравень Аква для подкормки томатов и перцев; сорта с длинными плодами — кальциевая селитра либо вытяжка из древесной золы; август, период созревания — монокалийфосфат или сернокислый калий. Лук и чеснок Луковые культуры имеют довольно скромные потребности в питательных веществах, однако они весьма отзывчивы на своевременные подкормки минеральными удобрениями. Результат проявляется в увеличении размера головок, а также в отличной лежкости. В начале сезона, когда чеснок только-только взошел, а лук зеленеет на грядке, полезны азотные удобрения, они дают мощный старт. Важно, чтобы луковые культуры успели сформировать крупную надземную часть до начала жары. Затем применяют удобрения с минимальным количеством азота и удвоенными дозами калия, это нужно для формирования луковиц и головок чеснока. Также для луковых культур важна сера, она участвует в выработке аллицина, он придает чесноку и луку узнаваемый аромат и остроту. Из простых удобрений лучше отдавать предпочтение сульфатам, они содержат серу. График подкормки:  апрель-май, отрастание пера — сульфат аммония или органическая подкормка настоем коровяка, куриного помета; июнь, рост пера и формирование головок — две подкормки комплексным удобрением Здравень Турбо для лука и чеснока или Здравень Аква для лука и чеснока; июль, период созревания — сульфат калия. Морковь, свекла, картофель Качество и вкус корнеплодов во многом зависит от состава почвы и подкормок в течение сезона. Не стоит подкармливать корнеплоды азотными удобрениями, лучше выбирать комплексные с умеренным количеством азота. Избыток азота способствует росту “вершков”, а “корешки” отстают в развитии. Картофель известен своими высокими потребностями в калии, для моркови и свеклы также нужно много калия в период формирования корнеплодов, они будут сладкими, плотными, хрустящими. Калий усиливает отток питательных веществ из ботвы в корнеплоды и клубни, это ускоряет созревание и значительно улучшает лежкость при хранении.  Свекла уязвима к недостатку бора в почве, что может приводить к дуплистости корнеплодов, поэтому при выборе удобрений отдавайте предпочтение комплексным, в составе которых есть микроэлементы. График подкормок: июнь, корнеплоды после первого прореживания, картофель перед первым окучиванием — Здравень Турбо для моркови и корнеплодов; июль, под землей набирают размер морковки и клубни картофеля, наливается свекла — Здравень Аква для корнеплодов; для свеклы полезна дополнительная внекорневая подкормка борной кислотой или препаратом Здравень Аква антистресс-регенератор листьев с повышенным содержанием бора; начало августа, созревание урожая — сульфат калия или монофосфат калия. Горох, бобы, фасоль, кукуруза, подсолнечник Растения семейства Бобовые нуждаются в подкормке лишь на начальном этапе развития, если почва бедная. В дальнейшем растения живут в содружестве с клубеньковыми бактериями, которые поставляют им азот, добывая его из кислорода. Кукуруза и подсолнечник такой способности не имеют, поэтому больше зависят от подкормок, к тому же эти культуры наращивают очень крупную надземную часть, стебли высотой под два метра с крупными листьями нуждаются в хорошем питании.. График подкормок: июнь, июль — один-два раза в месяц комплексное удобрение Здравень Турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур или Здравень Аква универсальный. Взаимозаменяемость минеральных удобрений Несмотря на то, что состав комплексных удобрений подобран под потребности определенных культур, это не означает, что нужно строго придерживаться рекомендаций на упаковке. Достаточно понимать, в какой фазе развития находится растение и в чем больше потребность на данный момент: в азоте или калии. Так, в начале сезона можно подкармливать любые овощи удобрением Здравень Турбо универсальный, оно подходит также для томатов, перца, баклажанов в течение всего лета, до августа. Капусту, любительницу азота, — можно подкормить удобрением для огурцов, и наоборот. Картофель, поклонник высоких доз калия — можно подкормить удобрением для лука и чеснока, и наоборот.

Частая картина: приготовленный раствор для обработки растений против вредителей или болезней, внекорневых подкормок при распылении плохо смачивает поверхность листьев. Капли-«горошинки» скатываются вниз, увлекая за собой большую часть активных веществ «в песок». Снижается действие препаратов, под угрозой – будущее урожая! Садоводы-огородники давно пытаются этому противостоять. Используют подручные ингредиенты, улучшающие сцепку раствора с листьями, например: хозяйственное мыло, молочную сыворотку или клейстер из овсяных хлопьев. Но получение склеивающих добавок довольно трудоемко: брусок мыла нужно натереть на терке, тщательно растворить. Поиск молочной сыворотки напоминает квест, если не умеете сварить домашний творог. Клейстер – проблема получить определенную концентрацию. Дачники могут воспользоваться помощником в этом деле - специальной добавкой «Панэм», которую легко разводить, и ее применение сводит потери при опрыскивании сада и огорода к минимуму. Препарат – универсальный, совместим с широким спектром средств - инсектицидами, фунгицидами, гербицидами, листовыми удобрениями и регуляторами роста. Является не просто добавкой к рабочим растворам, а стратегически важной составляющей, которая экономит дорогостоящие средства для сада и огорода. Без нее, например, сложно опрыскивать растения с густо опушенными листьями или имеющими восковой налет. Без прилипателя таким культурам - все, как «с гуся вода». Прилипатель – он зачем? Для приготовления рабочего раствора для обработки растений чаще всего используют воду, которая по своим физическим свойствам неохотно прилипает к другим поверхностям, а больше скатывается в виде капель. Почему так происходит? Вода среди других жидкостей характеризуется самым высоким поверхностным натяжением. Оно обусловлено сильными водородными связями между ее молекулами. Внутри жидкости они уравновешены, а на поверхности заставляют молекулы теснее притягиваться друг к другу и «натягивать пленку». Это поверхностное натяжение стремится минимизировать площадь поверхности жидкости, двигает ее к образованию капель. В природе такие капиллярные процессы естественны: это принцип питания растений, поступления к стеблям, листьям, цветам и плодам влаги и минеральных веществ из почвы. В жизни человека они тоже давно применяются и работают – капельные инъекции, например. При обработке растений физические «умения» воды становиться «шариками» необходимо ослабить, тогда раствор будет хорошо растекаться, равномерно смачивать листовую поверхность, а действующие вещества активно проникать внутрь растения. С этой задачей более эффективно, чем домашние средства, справляются специальные прилипатели, такие, как «Панэм». Он служит модификатором (преобразователем), улучшающим структуру рабочего раствора для обработки растений. Без эффекта «пинг-понга», то есть отскакивания капель Мыльные растворы снижают поверхностное натяжение воды. «Панэм» полностью состоит из таких агентов, улучшающих показатели удержания раствора на листьях. Препарат содержит неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ: ксилаты жирных спиртов). При попадании раствора с добавкой «Панэм» на лист, его капли не отскакивают как дождь с крыши, а растекаются и тщательно смачивают листовую поверхность. Раствор дольше контактирует с растением, по мере испарения воды из капель увеличивается время на впитывание (проникновение) активных веществ, их удержание. Современный прилипатель и модификатор «Панэм» практически исключает при обработке культур пресловутый эффект «пинг-понга» (отскакивания капель) и значительные потери защитных и питательных составов. Применять легко Среди современных препаратов есть такие, что представляют собой комплексный набор, в который входит и пестицид, и прилипатель: например, «Усиленный Корадо плюс Панэм», «БорщевикОFF», «Жукобор Экстра» и другие. Прилипатель «Панэм» является одновременно и эмульгатором, способствующим однородности смеси, и смачивающим агентом. Обработка культур с этой добавкой идет как по маслу, поэтому нужно иметь его в садовой аптечке и при необходимости включать вместе с другими препаратами в план обработок сада и огорода. Препарат «Панэм» экологически безопасен для человека, животных и растений: в окружающей среде быстро распадается, не образуя токсичных соединений. В любых растворах (с кислым и щелочным рН) сохраняет стабильность. «Панэм» добавляют в расчете: 10 мл препарата на 10–15 л рабочего раствора. При этом прилипатель лучше вносить последним в бак опрыскивателя, чтобы контролировать пенообразование и не допускать переливания раствора на землю. Для личных подсобных хозяйств «Панэм» фасуется в ампулы объемом 2 мл, что подходит для разведения 2-3 литров рабочего раствора на одну обработку. Садоводам – только плюсы! Внекорневые подкормки. Они хорошо дополняют основные – под корень: питательные вещества быстро впитываются листьями, стеблями и молодыми побегами растений, ликвидируя дефициты. Часто это случается при хлорозе листьев при нехватке железа и магния, вершинной гнили томатов, когда плохо усваивается кальций. «Панэм» совместно с удобрениями, а также стимуляторами роста, усиливает степень проникновения органоминеральных веществ, аминокислот и фитогормонов. Увеличивается площадь покрытия кроны, капли дольше задерживаются на поверхности листьев, состав равномерно распределен, меньше подвержен испарению в жаркую погоду. Инсектициды. Прилипатель в их составе ускоряет гибель насекомых-вредителей, защитный раствор лучше обволакивает хитиновые покровы грызущих и сосущих «захватчиков» - тлей, гусениц, паутинных клещей, личинок колорадского жука и других. Прочность «сцепки» рабочего раствора с листьями, созданная «Панэмом», особенно важна при использовании инсектицидов контактно-кишечного действия. Он дольше остается на растениях и меньше смывается дождем. Фунгициды. Благодаря вспомогательной добавке-прилипателю, защитный препарат против грибных и бактериальных болезней легко проникает в растительные ткани и уничтожает патогенные микроорганизмы. Гербициды. Борьба с сорными растениями становится результативней. Прилипатель «Панэм» усиливает биологическую активность действующих веществ. Листовая поверхность сорняков тщательно смачивается, гербициды легко проникают через кутикулы (кожицу) и устьица (отверстия в кожице) и ускоряют процесс высыхания. Именно прилипатель обеспечивает стабильность раствора, его дождестойкость, лучшее растекание и удерживаемость капель на поверхности листьев. Важно! Прицельно уничтожает сорняки, плохо поддающиеся обработке: с восковой пленкой на листьях (марь, полынь, щирицу, горец, молочай) и густым «пушком» (бодяк, чистец, татарник, веронику). Выбирайте качественную вспомогательную добавку для обработки сада и огорода. «Панэм» помогает грамотно и экономно расходовать препараты и максимально заботиться о сохранении и приумножении урожая!

Усы у тыквы и огурцов – это видоизмененные побеги, которые выполняют важную функцию – помогают растениям цепляться за опоры, обеспечивать устойчивость и удерживаться в почве. Вокруг вопроса необходимости удаления усов постоянно идут споры: одни дачники считают, что удалять усы нужно обязательно, другие – что их лучше не трогать.  Давайте разбираться в вопросе, нужно ли обрезать усы у огурцов и тыквы и как это влияет на урожайность. Забегая вперед – напрямую никак! Нет никаких научных экспериментов и подтверждений того, что наличие или отсутствие усов каким-то образом сказывается на процессах цветения, завязывания, формирования и созревания урожая. Косвенно усы могут повлиять на процессы плодоношения, напрямую – нет! Польза обрывания усов Для начала рассмотрим, в каких случаях удаление усов у тыквенных оправдано, и какую пользу может принести эта процедура. Уменьшение зарослей Видоизмененными побегами растения могут цепляться не только за шпалеры и опоры, но и за соседние плети, листья, плоды и собственные стебли. В результате может образоваться плотная зеленая «паутина», которая мешает уходу за растениями, препятствует нормальному проветриванию кустиков и освещению, как следствие – повышает риск распространения грибных инфекций. Особенно остро встает проблема в условиях ограниченных пространств – в теплицах. В этом случае удаление усиков будет действительно полезным. Без них плети легче будет направить в нужную сторону, распределить по шпалерам и опорам. Но важно понимать: положительный эффект от процедуры будет связан не с фактом удаления усов, а с тем, что за посадками будет проще ухаживать, растения будут существовать в более комфортных условиях. Перераспределение питательных веществ Многие садоводы удаляют усы по аналогии с пасынками – чтобы растения не тратили силы на поддержание того, что не влияет на урожайность, а направили все ресурсы на плоды – их формирование и созревание. Но одно дело – крупные листья и побеги, которые испаряют влагу и требуют питательных веществ на рост и развитие. Другое дело – тонкие «завитушки». Да, какую-то часть ресурсов растения на них тратят. Но эта часть настолько ничтожно мала, что при должном уходе за посадками никоим образом не сказывается на урожайности – количестве и размере плодов.  Поэтому обрывать «лишнее» исключительно с целью перераспределения питательных веществ бессмысленно. Гораздо более ощутимый эффект даст дополнительная подкормка. Более быстрое созревание плодов Наличие усов напрямую не влияет на скорость созревания плодов. Скорее опосредованно. Плоды активнее наливаются при температуре +22…+25°С, стабильной влажности почвы, достатке питательных веществ в грунте и хорошем освещении. А заросли, как мы выяснили ранее, мешают доступу солнечного света. Поэтому в контексте ускорения созревания плодов удаление усов может быть целесообразным лишь в случае, если проводится оно с целью распутать заросли и навести порядок на грядках. Как правильно удалять усы Если решено избавить растения от «природных крючков», надо позаботиться об их альтернативе – обязательно подвязать кусты к опорам или шпалерам.  Как правильно проводить прореживание посадок: Обрезать усы нужно острым инструментом, ни в коем случае не обрывать их руками. Рваные раны заживают дольше, место повреждения с большей долей вероятности начнет подгнивать. Инструмент перед обрезкой надо обязательно продезинфицировать с помощью марганцовки или препарата «Агройод». В идеале обработку ножниц нужно повторять каждый раз переходя от одного кустика к следующему. Работайте выборочно: удаляйте лишь те усы, которые действительно создают проблемы – переплетаются и цепляются за то, что не надо. Не срезайте их «под ноль» – оставляйте пенек в 1-2 см, чтобы случайно не повредить стебель. Процедуру планируйте на сухой и пасмурный день. Будущие поливы проводите аккуратно, стараясь не намочить места срезов. Когда можно не обрывать усы Для полноты картины представим аргументы в пользу оставления усов нетронутыми.  Огурцам, растущим на грядках в открытом грунте и стелющимся по земле, усы нужны для фиксации и защиты от ветра, чтобы побеги не ломались. У тыквы длинные плети также закрепляются на почве с помощью «природных крючков» и таким образом становятся устойчивее – ветер их треплет меньше. Любая обрезка – это повреждение тканей и стресс для растения. Через свежие ранки могут проникнуть микробы и инфекции, что спровоцирует заражение здоровых растений. Слишком «варварский» подход и удаление всего подряд может не повысить урожайность, а сработать наоборот, понизив ее. Кустики переключатся на восстановление после обрезки, а не на созревание плодов. Если усы решено не обрывать, а оставить в качестве «природных крючков», нужно понимать, что в одиночку с поддержкой куста они не справятся. Устанавливать опоры и шпалеры и подвязывать к ним плети все равно придется. Иначе под тяжестью плодов стебли могут начать гнуться и ломаться. Вердикт таков: разумный подход должен быть во всем. Обрезать усики у тыкв и огурцов необходимо лишь в случае, если они действительно мешают формированию урожая: загущают посадки, переплетаются, ухудшают освещение и циркуляцию воздуха. Но проводить такую процедуру ради мифического повышения урожайности смысла нет: на количество и размер плодов сам факт наличия усов практически не влияет. Куда важнее грамотный уход за посадками: регулярные поливы и подкормки, формирование кустиков, обеспечение их теплом и светом.

Многие овощные культуры не требуют возни с рассадой и отлично растут при прямом посеве в грунт. Даже лучше, чем в случае, если бы были выращены через рассаду. Главное при прямом посеве – правильно выбрать сроки посадки и не прогадать с сортами: чтобы растения хорошо чувствовали себя в текущих «недомашних» условиях и точно успели дать урожай. Плюсы такой посадки Преимущества прямого посева семян можно рассматривать с двух сторон: для садовода и самих растений. Посадка тыквы Для дачников плюсы очевидны: нет необходимости занимать подоконники, возиться дома с землей и контейнерами, заниматься транспортировкой своих подопечных. Преимущества для самих растений – более значимые и весомые. Многие культуры плохо переносят пересадку. Это касается растений со стержневым корнем и тех, у кого очень нежные и чувствительные корешки, не переносящие любых манипуляций. Даже аккуратная пересадка методом перевалки неизбежно заканчивается повреждением корешков. Результат – задержка в росте и длительная адаптация на новом месте. Нет пересадки – нет таких проблем. Сам факт «переезда», то есть смена условий жизни – тоже стресс для растений, который заканчивается чаще остановкой в росте на неделю-другую. При прямом посеве такой паузы нет: если погода благоприятная, растения развиваются стабильно и равномерно с самого начала. Возможности роста рассады ограничены объемом стаканчика. Со временем настает предел развития корней, к тому же грунт быстро истощается. Результат – торможение в росте. У растений, посаженных прямиком на грядки, никаких ограничений для развития корешков нет. Сеянцы сразу привыкают к естественным условиям: перепадам температуры, ветру, яркому солнцу, прохладным ночам. А потому получаются более крепкими и выносливыми. Редис и пастернак Редис – культура с коротким периодом вегетации. Его конечно можно вырастить через рассаду, чтобы получить более ранний урожай. Но смысла в этом особо нет: неделя разницы «погоду не делает». Поэтому место на подоконниках лучше отдать более нуждающимся культурам, а редис посеять прямиком в грунт. Пастернак рекомендуется выращивать прямым посевом из-за его стержневого корня, который плохо переносит пересадку. Рассадный метод многие дачники используют для того, чтобы сэкономить место на грядках и время: всхожесть семян невысокая (около 50%), прорастают они долго. Но обойти эту проблему можно и другим способом – заранее замочить семена перед высадкой в теплой воде или зольной вытяжке. Оптимальные сроки Сеять редис в открытый грунт можно при прогревании почвы до +8…+10°С. Прорасти семена могут и при +4…+5°С, но делать это они будут долго. Народный ориентир – листья березы: как только те начали распускаться, редис пора сажать. Вторую волну посадки «запускают» в августе, когда световой день становится короче, а жара спадает. Но есть сорта, пригодные к посеву в течение всего лета. Пастернак можно сеять раньше – при прогревании грунта до +3…+6°С. А можно и вовсе под зиму – в конце октября. Подходящие сорта Для раннего урожая стоит выбирать скороспелые сорта редиса «18 дней», «Ранний красный», «Заря», «Французский завтрак», «Чемпион». Для летних посевов предпочтение отдаем сортам, устойчивым к цветушности: «Фотон», «Челнок F1», «Пинк Сюрприз», «Жара». Пастернак стоит выбирать исходя из назначения урожая: «Кулинар», «Круглый», «Деликатес» – на еду летом и осенью, «Белый клык» и «Петрик» – для длительного хранения. Кинза, базилик, мангольд Кинзу и мангольд можно смело сеять прямиком на грядки – это холодостойкие культуры. Базилик более теплолюбив, к тому же период вегетации у него весьма длительный. Его есть смысл выращивать через рассаду если требуется ранний урожай. Если нет – смело сеем сразу на грядки. Оптимальные сроки Кинзу и мангольд сеют при прогревании почвы до +6…+8°С. Молодые всходы спокойно переносят кратковременные похолодания, поэтому в средней полосе сажать их можно уже в апреле. Базилик высаживают только в хорошо прогретый грунт – ему нужно не ниже +15°С. Для Подмосковья и средней полосы – не раньше конца мая. Подходящие сорта Для выращивания безрассадным способом лучше брать раннеспелый базилик, который точно успеет нарастить зелень, пока стоит устойчивое тепло: «Джигит», «Песто аль Италия», «Ароматный гуляш». Кинза и мангольд склонны к стрелкованию. Поэтому рекомендуем выбирать сорта устойчивые к цветушности (в случае с кинзой на зелень – с поздним формированием соцветий): Мангольд: «Изумруд» и «Алый»; Кинза: «Пышная особа», «Карибе». Морковь и свекла Морковь и свеклу обычно всегда сеют семенами сразу в грунт. Если свекле рассадный метод не противопоказан, то моркови – очень нежелателен: из-за повреждения корня, которое неизбежно произойдет в процессе высадки, корнеплоды вырастают рогатыми и корявыми. Для быстрого и дружного прорастания семян главное – соблюсти три условия: Хорошая влажность грунта; Отсутствие плотной корки на поверхности земли; Правильная глубина посева: для моркови – 1,5-2 см, для свеклы – 2-3 см. Оптимальные сроки  Морковь и свекла отличаются по требованиям к температуре. Первую сажают чуть раньше (при прогревании грунта до +4…+6°С – с конца апреля для Москвы и Подмосковья), вторую – в мае, когда почва прогревается до +8…+10°С. Подходящие сорта С этими культурами никаких ограничений нет. Все будет зависеть лишь от вашего вкуса и предпочтений, климатических особенностей региона. Репа Большинство садоводов выращивают репу путем прямого посева семян в открытый грунт. Это проще и удобнее. К тому же позволяет избежать деформирования корнеплодов, спровоцированного повреждением корня в процессе высадки рассады. Выращивать репу через рассаду целесообразно лишь в регионах с суровыми климатическими условиями, когда необходимо получить ранний урожай. Оптимальные сроки Сажают репу и под зиму, и весной, и летом. Первый и второй варианты – для более раннего урожая, третий – для получения овощей на длительное хранение. Летняя посадка хороша и тем, что позволяет пропустить сезон активного лета крестоцветной блошки. Подходящие сорта Для весенней посадки сгодятся любые сорта. Для летней лучше брать скороспелые и среднеспелые, чтобы они гарантированно успели нарастить крупные корнеплоды до холодов: «Гейша», «Розовый мед», «Петровская 1». Кабачки и патиссоны Если цель – получить ранний урожай, выращивать их лучше через рассаду. Если торопиться некуда, нет желание тратить силы и время на выращивание сеянцев, их можно посеять прямиком в открытый грунт. Это теплолюбивые растения, которые весьма чувствительны к холоду на старте роста. Поэтому с посевом семян лучше не торопиться, а грядки с посадками укрыть агроволокном до появления дружных всходов. Оптимальные сроки Кабачки и патиссоны сажают на грядки и в парники, когда минует угроза возвратных заморозков, придет стабильное тепло, а почва на глубине 10-12 см прогреется до +12…+14°С. В средней полосе и Подмосковье к посеву семян приступают в конце мая или в начале июня, на севере – в июне, на юге – в конце апреля. Подходящие сорта Для прямого посева сразу на грядки лучше выбирать раннеспелые кустовые сорта, устойчивые к перепадам температуры: Кабачки и цуккини: «Цукеша», «Аэронавт», «Король Артур F1», «Красавчик», «Кавили F1». Патиссоны: «Джентельмены удачи», «НЛО оранжевый», «Барокко». Фасоль и горох И фасоль, и горох плохо переносят пересадку. Растения, посаженные семенами сразу в грунт, часто догоняют своих рассадных собратьев, могут вырасти крепче и заплодоносить раньше их. Оптимальные сроки Горох – культура холодостойкая. На начальных этапах развития для нее лучше всего прохлада. Когда формируются стручки – уже нужно тепло. Тогда и корни получаются крепкими, и урожай закладывается хорошим. Посадить семена гороха можно при прогревании земли до +2…+5°С, то есть уже с конца апреля. Повторный посев производят в августе. Фасоль – полная противоположность. Она теплолюбива. В сырой непрогретой земле семена часто загнивают, не успевая взойти. Поэтому сажать ее раньше конца мая и начала июня не стоит. Семена и той, и другой культуры для быстрого прорастания лучше замочить на ночь в теплой воде. Подходящие сорта Для раннего урожая сладкого горошка выбирайте сорта «Прима», «Кудесник 2», «Альфа», «Миленок». Фасоль следует брать тоже скороспелую (особенно в средней полосе и северных регионах), чтобы она успела вырастить крупные бобы с большими зернами: «Сакса без волокна 615», «Снегурочка», «Журавушка». Кукуруза Кукуруза не очень любит пересадку: долго восстанавливается после нее, формирует более слабые корни, часто полегает. Поэтому если нет спешки, и климатические особенности позволяют, сажать ее лучше прямиком семенами в грунт. Если же выбран рассадный метод, сеять семечки рекомендуется в отдельные емкости, а не общую плошку. Оптимальные сроки Проводить посадочные работы нужно после прогревания почвы до +12°С. В таких условиях семена всходят на 10-14 день. В более теплых условиях – при +20°С и выше – за 5-7 дней. Теплолюбивой кукурузе возвратные заморозки на ранних стадиях развития противопоказаны – растения начинают сильно отставать в развитии. Перед посадкой семена необходимо замочить в воде или растворе препарата «ВитАмин». Подходящие сорта Для прямого посева выбираем раннеспелые и среднеспелые неприхотливые формы: «Утренняя песня», «Фаворит F1», «Золотой батам», «Лакомка». Подсолнух У подсолнуха стержневой, уходящий глубоко в грунт корень. Поэтому сажать его лучше прямиком на грядки. Чтобы семена быстрее взошли, необходимо слегка надрезать их оболочку, а затем замочить в теплой воде. Подсолнечник не любит плотный и тяжелый грунт. Если почва на участке именно такая, ее обязательно нужно разбавить песком и компостом, прорыхлить. Иначе всходы будут неравномерными, а молодые растения будут медленнее развиваться. Оптимальные сроки Ориентировочное время посадки – вторая половина апреля для средней полосы, май для более северных регионов. Главное – чтобы по прогнозу не было сильных возвратных заморозков. Подходящие сорта Выбор разновидностей будет зависеть в первую очередь от назначения урожая.  Масличные (используются для производства масла); Кондитерские (на семечки); Декоративные (используются для украшения участков, не дают семян). Огурцы Многие садоводы выращивают огурцы обоими способами: и через рассаду, и прямым посевом. Ранние огурчики идут на еду, а те, что посажены позже семенами – на консервацию. Что удобно – период плодоношения получается растянутым. Оптимальные сроки Главный ориентир – устойчивое тепло без возвратных заморозков. Огурцы всходят при температуре грунта выше +14°С, максимально быстро – при +16…+18°С. Если холоднее – загнивают и не прорастают. Примерные сроки посадки в разных регионах: Юг – вторая половина апреля; Средняя полоса и Подмосковье – вторая половина мая; Северо-Запад – третья декада мая; Урал и Сибирь – начало июня. Подходящие сорта Выбор будет зависеть от назначения урожая, желаемых сроков его получения и места выращивания огурцов. Для открытого грунта (пчелоопыляемые): «Феникс», «Твикси F1», «Кустовой», «Пальчик», «Конкурент», «Серпантин». Для теплицы (самоопыляемые): «Славянский F1», «Форсаж F1», «Маша F1», «Самородок». Засолочные: «Ударник F1», «Бочковой F1», «Засолочный», «Байкал», «Кудесник», «Уральский засол». Салатные: «Оптимист F1», «Матадор F1», «Китайский змей», «Джигит F1», «Темная лошадка F1». Ранние: «Первенец ВХ F1», «Зеленый десант F1», «Брат с Севера», «Хрустящее счастье F1», «Надежда». Арбуз В случае с арбузом выбирать способ выращивания не приходится: все зависит от региона. Если на юге арбузы можно посеять прямиком в грунт, то на Северо-Западе, в Сибири и на Урале – только через рассаду. Оптимальные сроки Арбуз – одна из самых теплолюбивых культур, выращиваемых в наших широтах. Семенами его сажают только через пару недель после окончания последних заморозков. Почва на глубине 10 см к этому моменту должна прогреться минимум до +14…+16°С. Подходящие сорта Надежнее выбирать скороспелые разновидности, которые будут готовы к сбору урожая через 60-80 дней после появления всходов: «Продюсер», «Шуга Бейби», «Успех», «Скорик», «Кримсон Свит». Томат Помидоры чаще выращивают через рассаду. У них длинный вегетационный период, а потому, чтобы успеть снять как можно больше томатов, приходится возиться с сеянцами дома. Но это не отменяет возможности в относительно теплом климате посадить помидоры прямиком на грядки. Оптимальные сроки  В средней полосе нет смысла сеять томаты на грядки раньше майских праздников. Даже в теплицы. Грунт к этом времени обычно еще не прогревается. Наиболее реальные сроки посева помидоров – ближе к июню, когда почва прогреется до +14…+16°С минимум. Подходящие сорта Для прямого посева в грунт выбираем ранние и ультраранние детерминантные сорта и гибриды: «Кураж F1», «Миллионер F1», «Огни Челябинска», «Санька», «Семеновна», «Северная малютка», «Быстренок F1». Из декоративных однолетних культур прямиком в грунт семенами обычно сажают астры, календулу, настурции, бархатцы, васильки, цинии, иберис, маттиолу, космею.

Многие дачники сеют укроп, петрушку, салат и другую зелень густо, чтобы всходы были дружными, а зелени – побольше. Но проходит время, и вместо пышных кустиков на грядке вырастают чахлые стебельки с бледными листьями. Овощные культуры на зелень нуждаются в пространстве не меньше, чем томаты или огурцы. В этой статье разберемся нужно ли прореживать огородную зелень после посадки? Польза прореживания Прореживание – один из важнейших агротехнических приемов при выращивании зеленных культур. Загущенные посадки вредят растениям по нескольким причинам. Конкуренция за ресурсы. При недостатке места корни переплетаются, мешая друг другу получать влагу и питание из земли. Плохая вентиляция. В густых зарослях застаивается воздух, что создает идеальные условия для развития патогенных грибов и бактерий. Преждевременное цветение. При тесноте растения быстрее переходят к цветению, листья грубеют и теряют вкус. Ухудшение качества. Зелень вырастает мелкой, бледной и менее ароматной. Прореживать посадки нужно своевременно, тогда зелень будет сочной, крупной и долго не уйдет в стрелку. Чтобы проредить всходы без вреда, землю предварительно поливают – так сеянцы легче выдергиваются вместе с корнями. Когда начинать прополку Первое прореживание проводят, когда у сеянцев появляется 1-2 настоящих листочка. Обычно это происходит через 10-14 дней после посева. В это время корни еще не успели сильно переплестись, и удалить лишние растения легче, не повредив соседние. Почву перед процедурой обязательно увлажняют, чтобы растения выдергивались вместе с корнями, не оставляя пеньков. Для правильного формирования куста важно проводить эту процедуру регулярно, не запуская грядки. Для каждой зелени свое прореживание Разные культуры требуют разного пространства для нормального развития. Вот рекомендуемые расстояния между растениями после прореживания с учетом целей выращивания. Культура Первое прореживание Итоговое расстояние Примечание Укроп (на зелень) 5–7 см 10–15 см При выращивании на специи – 20–25 см Листовая горчица 3–5 см 7–10 см Допустимо до 15 см Шпинат 4–5 см 8–10 см Сильнее прореживать не стоит Руккола после 2–3 листьев 10–15 см При загущении рукколы листья грубеют Листовой салат 3–4 см 15–20 см Только так образуются крупные розетки Щавель 8–10 см 8–10 см (окончательно) Многолетник, прореживают раз в 2–3 года Петрушка листовая 3 см 5–6 см Для корневой – 6–8 см Базилик 5–7 см 15–20 см Теплолюбив, сеют после заморозков Особенности прореживания разных культур Укроп. Эта культура особенно чувствительна к загущению. Проредить укроп в первый раз нужно при высоте 5-6 см, оставляя между растениями 5-7 см. Через 2-3 недели укроп прореживают повторно. Если нужна зелень, оставляют 10-15 см, если культуру выращивают на специи и семена (зонтики) – 20-25 см. Кустовые сорта требуют расстояния до 30-40 см. Листовая горчица. Когда у растений появится 2-3 настоящих листочка, их прореживают. Сначала оставляют 3-5 см, а после второго прореживания (в фазе 4-5 листьев) – 7-10 см. При хорошем уходе для листовой горчицы допустимо оставлять расстояние 10-15 см. Шпинат. Первый раз шпинат прореживают при высоте 5 см, оставляя 4-5 см. Второй раз – в фазе 4-5 настоящих листьев, доводя расстояние до 8-10 см. Указанные в некоторых источниках 12-15 см приведут к изреживанию посадок и потере площади. Руккола. Пряную рукколу прореживают после появления 2-3 настоящих листьев. Оптимальное итоговое расстояние между кустиками около 10-15 см (между рядами 15-20 см). При загущении рукколы листья становятся жесткими и приобретают излишнюю горечь. Листовой салат. Первое прореживание проводят при 2-3 настоящих листьях, оставляя 3-4 см. Второй раз, когда растения сомкнутся, расстояние увеличивают до 15-20 см между кустами. Только тогда у листового салата образуются крупные, сочные розетки. Щавель. Эта многолетняя культура нуждается в прореживании, особенно если семена взошли слишком густо. Щавель прореживают, когда у сеянцев появится 2-3 настоящих листа, оставляя между растениями 8-10 см. Если этого не сделать, листья будут мелкими, а растение быстро уйдет в стрелку. На следующий год прореживание также нужно, если кусты сильно разрослись. Петрушка. Различают листовую и корневую петрушку. Для листовой петрушки первое прореживание проводят при высоте 5-6 см и оставляют по 3 см между растениями. Второй раз (7-8 листьев), оставляя по 5-6 см. Итоговое расстояние – 3-6 см. Для корневой петрушки (выращивают ради корнеплодов): после второго прореживания оставляют 6-8 см, иначе корнеплоды не наберут массу. Базилик. Эта теплолюбивая культура нуждается в просторе не меньше других. Сеять базилик в открытый грунт можно только после окончания заморозков. Когда у сеянцев появится 2-3 настоящих листа, их прореживают. Оптимальное расстояние между растениями – 15-20 см. При более плотной посадке базилик вытягивается, листья мельчают, а аромат ослабевает. Для получения крупных кустов базилика расстояние увеличивают до 25 см. Базилику нужен хороший полив и солнечное место. Необходимо учитывать, что для разных сортов одной культуры оптимальное расстояние может незначительно отличаться. Указанные цифры – это средние ориентиры. Какую зелень можно оставить в плотной посадке Есть культуры, которые менее требовательны к простору. Кресс-салат можно сеять густо – он хорошо растет даже в тесноте, а если его прореживать, оставляют 5-8 см. Руккола, если ее высевать для получения молодых листочков, тоже не требует сильного прореживания: достаточно 4-5 см между растениями. Шпинат при выращивании на раннюю зелень также можно не прореживать слишком сильно, так как листья срезают молодыми. Следует проредить все без исключения культуры, если в планах – получить полноценные крупные кусты. Сэкономив время на прореживании, можно потерять значительную часть урожая. Правильно выполненное прореживание – залог того, что растения получат достаточно света, воздуха и питания. Зелень вырастет пышной, листья будут сочными, а вкус – насыщенным. При регулярном прореживании в течение сезона можно продлить период сбора зелени. Удаленные во время прореживания молодые растения можно использовать в пищу – это отличная добавка к салатам и супам. В следующем году, планируя посадки, стоит заранее предусмотреть оптимальные схемы посева, чтобы минимизировать необходимость в прореживании. Но полностью избежать этой процедуры вряд ли удастся.

Свекла – культура двулетняя. В первый год она формирует урожай корнеплодов, а во второй – цветоносы и семена. Многие огородники покупают семена каждый сезон, не подозревая, что получить их самостоятельно не так уж и сложно.  Достаточно один раз приобрести понравившийся сорт, отобрать лучшие экземпляры и дать им возможность дать семена. Этот процесс требует чуть больше внимания, чем обычное выращивание, но результат того стоит: вы перестанете зависеть от магазинного посадочного материала, будете уверены в чистоте сорта и сможете ежегодно получать обильный урожай. Семена свеклы Зачем получать свои семена свеклы Экономия. Один раз купив понравившийся сорт, вы сможете обеспечивать себя посадочным материалом несколько лет. Качество. Свекла – перекрестноопыляемое растение. Выращивая свои семена с соблюдением правильной изоляции, вы можете быть уверены в их сортовой чистоте. Отбор лучших экземпляров. Вы отбираете для семенников самые здоровые, красивые и урожайные корнеплоды, тем самым улучшая сорт на своем участке. Сохранение редких сортов. Семеноводство позволяет сохранить и размножить ценные сорта, которые могут исчезнуть из продажи. Первый год: выращиваем маточные корнеплоды Основа будущих семян – здоровые, правильно выращенные маточные корнеплоды. Ошибки, допущенные на первом году, могут свести на нет все усилия. Выбор сорта для семенников. Лучше отдавать предпочтение сортам, а не гибридам (F1). В нашем каталоге есть разные серии «Био-Старт» – семена с закрепленными на поверхности полезными микроорганизмами, «Селекционер Т.В Штайнер» – урожайные сорта высокого качества, «Георгиевское АО Сортсемовощ». Здесь вы можете выбрать понравившиеся сорта. У гибридов семенное потомство сильно расщепляется, и вырастить из них однородную свеклу вряд ли получится. Сорта же сохраняют свои признаки в потомстве при условии, что вы исключите переопыление с другими видами свеклы. Сроки посева. Для получения маточников свеклу сеют на 10-15 дней позже обычных сроков – в начале июня. Это делается для того, чтобы корнеплоды не переросли и лучше хранились. В условиях орошения или в районах с частыми дождями посев проводят во второй декаде июня с максимальной нормой высева, чтобы сформировались корнеплоды оптимального для хранения размера (150-300 г). Схема посева: междурядья 45-60 см, глубина заделки семян 2-3 см. Можно сеять как сухие, так и предварительно замоченные семена. Уход за растениями первого года. Прореживание. Проводится в два этапа: первое – в фазе 2-3 настоящих листьев (расстояние 5-6 см), второе – через 2-3 недели (расстояние 15-20 см). Более мелкие корнеплоды не только лучше хранятся, но и обладают более высокой семенной продуктивностью на следующий год. Подкормки. Через 2-3 недели после появления всходов – комплексным удобрением с преобладанием азота для хорошего роста ботвы. В конце июля – фосфорно-калийными удобрениями для формирования качественных корнеплодов. Можно использовать гранулированную древесную золу или «Лигногумат калийный». Полив. Регулярный, но без переувлажнения. За 2-3 недели до уборки полив прекращают. Болезни и вредители. Профилактические меры (соблюдение севооборота, удаление сорняков) помогут избежать проблем. При необходимости используют разрешенные биопрепараты. Особый нюанс: «цветушность». Если свекла в первый год жизни уходит в стрелку (формирует цветонос), ее корнеплод становится волокнистым и жестким. Причины «цветушности» – длительное похолодание после посева, посев старыми семенами или повреждение верхушечной почки. Такие корнеплоды нельзя использовать в качестве маточников: их семена будут склонны к раннему стрелкованию. Чтобы снизить риск «цветушности», выбирайте сорта, устойчивые к стрелкованию, и сейте в прогретую почву. Сбор и хранение маточных корнеплодов От правильной уборки и закладки на хранение зависит, доживет ли ваш маточник до весны. Отбор маточников Уборку проводят в сухую погоду до наступления устойчивых заморозков (обычно конец сентября – октябрь). Для семенников отбирают корнеплоды, которые: являются типичными для данного сорта по форме и окраске; имеют массу 200-400 г; не имеют механических повреждений, признаков гнили или заболеваний; имеют хорошо развитую верхушечную почку. Подготовка к хранению У отобранных корнеплодов обрезают ботву, оставляя черешки длиной 1,5-2 см. Корни не укорачивают. Маточники очищают от земли, но не моют. При уборке не допускают подмерзания: подмерзшие корнеплоды загнивают при хранении, а подвяленные на следующий год дают много «упрямцев» – нецветущих растений. Условия хранения Маточники столовой свеклы лучше всего хранить при температуре от 0 до +2 °C и относительной влажности воздуха 85-95%. В хранилищах корнеплоды закладывают тогда, когда температура внешнего воздуха снизится до 4-5 °C. Хранят такие корнеплоды в ящиках, пересыпав их песком, торфом или опилками, чтобы корнеплоды не соприкасались друг с другом. Также можно хранить в полиэтиленовых мешках с отверстиями для вентиляции.  Важно, чтобы в хранилище не было грызунов. Периодичность проверки – не реже одного раза в месяц. Второй год: высадка маточников и получение семян Весной, когда почва прогреется и минует угроза сильных заморозков, маточники высаживают на отдельную грядку – семенник. Подготовка к посадке За месяц до посадки маточники переносят в светлое помещение с температурой +15…+20 °C для пробуждения верхушечных почек. Корнеплоды очищают от песка, удаляют подгнившие или засохшие участки. Сроки и схема посадки Высаживают маточники как можно раньше, одновременно с севом ранних яровых культур. Схема посадки: между рядами 60-70 см, в ряду – 35-40 см. Такая схема дает растениям достаточно места для развития мощных цветоносов и хорошего проветривания. При посадке корнеплоды заглубляют так, чтобы головка была на уровне почвы или слегка присыпана землей на 2-3 см. Почву вокруг корнеплода уплотняют, чтобы не было пустот. Уход за семенниками Подкормки. Первая – азотная (мочевина 15-20 г на 10 л воды) через 2 недели после посадки. Вторая – фосфорно-калийная (суперфосфат и сульфат калия по 15-20 г на 1 м²) перед цветением для лучшего налива семян. Можно заменить минеральные удобрения органическими – древесной золой и лигногуматом. Полив. Регулярный, особенно в период цветения и формирования семян. Рыхление и прополка. Почва должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Подвязка. Высокие цветоносы (до 1-1,5 м) могут полегать, поэтому их подвязывают к кольям или натянутой шпалере. Дополнительное опыление. В утренние часы можно слегка встряхивать цветущие ветки, чтобы улучшить опыление. Сбор и дозаривание семян Семена свеклы созревают неравномерно. Важно не пропустить момент сбора. Признаки созревания. Лучшим сроком сбора семенников является период, когда побуреет 20-40% семенных клубочков (особенно на центральном стебле). Также о созревании сигнализирует пожелтение и подсыхание нижних листьев на семенниках. Семена при этом легко отделяются от соцветия при растирании в руке. Технология сбора Срезают все цветоносы (или выдергивают все растение) и связывают в снопики. Снопики развешивают в сухом, хорошо проветриваемом помещении (под навесом, на чердаке, в сарае) для дозаривания на 8-10 дней. Под связки подстилают ткань или пленку, чтобы осыпающиеся семена было легко собрать. Периодически ворошат, чтобы семена не запрели. Молотьба и очистка Просушенные соцветия обмолачивают (можно вручную, растирая ладонями в рукавицах). Отделяют семена от мусора (через сито или на ветру). Сушка и хранение Семена досушивают при комнатной температуре, рассыпав тонким слоем на бумаге. Хранят в бумажных пакетах или тканевых мешочках в сухом, прохладном помещении. Всхожесть семян свеклы сохраняется до 4-5 лет, но лучше всего высевать семена 2-4-летние. С одного семенного растения можно получить от 50 до 100 г семян. Возможные проблемы Переопыление с другими видами свеклы. Свекла – перекрестноопыляемое растение. Чтобы сохранить чистоту сорта, семенники разных сортов (а также столовой, кормовой и сахарной свеклы) должны находиться на значительном расстоянии. На открытой местности пространственная изоляция между сортами столовой свеклы должна быть 2000 м, а на защищенной (например, лесополосой) – 1000 м. На небольшом участке это трудновыполнимо, поэтому имеет смысл получать семена только одного сорта за сезон. Низкий урожай семян. Причины: недостаток питания, нехватка влаги, загущенные посадки, отсутствие опылителей. Рекомендуется в период цветения привлекать на участок насекомых-опылителей, не применяя инсектициды. Болезни и вредители семенников. На семенниках особенно опасны фомоз (сухая гниль сердечка свеклы), церкоспороз и тля. Профилактика: соблюдение севооборота (возвращать свеклу на прежнее место не ранее чем через 4-5 лет), удаление больных растений, обработка семенников разрешенными фунгицидами и инсектицидами до цветения (после цветения обработки не проводят, чтобы не навредить опылителям). При фомозе пораженные листья и побеги отмирают, развивается сухая гниль сердечка свеклы; на семенах фомоз проявляется в виде вдавленных пятен. «Упрямцы» (растения, не образующие цветочных побегов). Длительное подвяливание маточных корнеплодов или их пересушка при хранении приводит к образованию «упрямцев» – растений, не образующих цветочных побегов. Чтобы этого избежать, следите за влажностью песка или опилок, в которых хранятся корнеплоды. Выращивание свеклы на семена – увлекательный процесс, требующий внимания и терпения, но он вполне по силам даже начинающему огороднику. Главное – соблюдать основные правила: правильно выбрать и сохранить маточники, вовремя высадить их весной и обеспечить семенникам хороший уход. Тогда у вас всегда будут свои, отборные семена любимых сортов, а пополнить коллекцию семян свеклы и выбрать лучшие сорта всегда можно в нашем каталоге. 

До конца мая продолжается сбор весенних грибов. Чаще всего любители «тихой охоты» приносят из леса в корзинках строчки и сморчки. Похожие по виду и названию, они различаются по степени токсичности. Съедобные с условием «Высокий» грибной сезон приходится в России на летнюю и осеннюю пору. Когда в лесу собирают знакомые всем белые, подосиновики, подберезовики, маслята, лисички и другие грибы. Но немало грибников, которые уже начиная с апреля (в южных регионах и с конца марта), отправляются в лес не только подышать свежим воздухом, а и за первым «уловом». Ведь можно набрать и отведать вешенок, саркосцифу (алую эльфову чашу), рядовку майскую. Хотя большинство «охотится» за строчками, сморчками (да за сморчковой шапочкой). В Европе их причисляют к деликатесам (Швеция, Финляндия, Франция, Италия), а в США даже празднуют День сморчка. Последний ценят за нежный своеобразный вкус и грибной дух, многократно усиливающиеся при сушке. Строчковый привкус имеет легкие ореховые нотки. Оба в России относятся к условно-съедобным (в некоторых странах строчки признаны ядовитыми). Какие грибы считаются условно-съедобными? Условно-съедобные - это грибы, которые нельзя есть сырыми! Они опасны, потому что содержат ядовитые, горькие, раздражающие вещества. Употребляют в пищу лишь после соответствующей специальной подготовки. Их нужно вымачивать, отваривать (иногда не один раз и определенное время), сушить или солить, чтоб удалить токсины. К этой же группе относят любимые народом в соленом виде черные грузди, валуи, волнушки и некоторые виды сыроежек, несмотря на их название. Раньше собирали и засаливали свинушку тонкую, которая нынче признана смертельно опасной, и от ее сбора лучше отказаться. Употребление не только ядовитых, но и перезревших, червивых, незнакомых, собранных у дорог, рядом с вредным производством и даже в сильную жару грибочков также может закончиться тяжелым отравлением. Какие опасные вещества содержат? В сморчках (также в сморчковой шапочке) и строчках содержится гельвелловая кислота. В первых - ее концентрация ниже, во вторых - выше. Количество токсина зависит также от места произрастания: например, на юге его накапливается больше, как и при сухой, жаркой погоде. Гельвелловая кислота разрушает гемоглобин крови, повреждает печень, почки, селезенку. Избавиться от нее возможно кипячением. Строчки к тому же, в отличие от сморчков, имеют в своем составе еще один органический яд – гиромитрин, превращающийся в человеческом организме в еще более высокотоксичный монометилгидразин. Кроме поражения печени и других жизненно важных органов человека, он обладает токсическим действием на центральную нервную систему. Врачи сравнивают вызываемую им интоксикацию организма с клинической картиной, которая наблюдается при отравлении ракетным топливом. Причем, термическая обработка от биояда не спасает. Даже после варки, промывки в горячей воде возникает тяжелое отравление, которое в 50-70 процентах может закончиться летальным исходом. Проявление действия ядовитейшего вещества, как правило, возникает спустя шесть-десять часов после того, как «полакомились» этими весенними грибочками. Появляется тошнота с последующей неукротимой рвотой, резкие боли в животе, диарея. Иногда повышается температура. В такой ситуации нужно немедленно вызвать врача! На тяжесть отравления влияют количество съеденных «даров леса», возраст и состояние здоровья пострадавшего. Наиболее чувствительны к ядовитым веществам дети, беременные и кормящие женщины (отрава проникает через молоко к ребенку), люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с ослабленным иммунитетом, с индивидуальной непереносимостью. У микологов, врачей нет единого мнения по поводу съедобности строчков. Большинство не рекомендуют их собирать и есть даже после продолжительной кулинарной обработки, ведь биотоксины полностью не разрушаются. Другие допускают употребление, но «обезвредив» их строго определенным способом. Как отличить строчок от сморчка? Эти два весенних сумчатых (споры созревают в «сумках» на шляпке) гриба часто путают. Хотя они из разных семейств, плодовые тела схожи. Чтобы «тихая охота» не обернулась трагедией, нужно научиться отличать один от другого. Сморчок чаще всего можно встретить в смешанных лиственных лесах, где растут осинки, дубы, ясени. Грибочки любят селиться на прогретых солнышком опушках, вырубках, участках после пожарищ, вдоль берегов ручьев. У них шляпка вытянутая, «колокольчиком», с ячейками, похожими на пчелиные соты, и плотно приросшая к полой стройной ножке. Шляпочный окрас может быть желтоватым, серым, темно-коричневым. Грибок легкий по весу и, если его разрезать пополам, получаются две «лодочки». Родственная ему сморчковая шапочка отличается длинной, практически гладкой ножкой и маленькой морщинистой шляпкой, надетой на нее будто наперсток. Строчок бывает двух видов. Обыкновенный или эскулента предпочитает селиться на легких песчаниках, где растут в основном хвойные породы деревьев (сосны). Также облюбовывает местечки на вырубках, старых пожарищах, хорошо прогреваемых солнцем. У этого приземистого представителя грибного царства ножки практически не видно из-за бесформенной красно-коричневой бархатной шляпки в извилинах, напоминающих грецкий орех или мозг. Чем старше грибочек, тем морщинистей его шапка. Гигантский или гигас считается менее опасным. Больше тяготеет к березняку и выглядит «крупноформатнее», шляпка у него посветлее. Вообще оба представителя сумчатых выглядят не очень аппетитно, даже немного устрашающе. Не каждый грибник положит их в корзинку. Но гурманы, не побоявшиеся попробовать даже «мозговидный», ценят их неповторимый вкус. Как обезвредить опасные грибы? Выше было сказано, что гельвелловая кислота уничтожается кипячением. Поэтому сморчки (сморчковую шапочку) в сыром виде есть нельзя, нужно приготовить следующим образом. Сначала хорошенько очищают грибочки от различного мусора: хвоинок, листового опада, земли. Промывают в холодной водичке и затем замачивают также в холодной воде на пятнадцать - двадцать минут (в некоторых источниках до получаса-часа). Потом обязательное отваривание не менее 15-20 минуток. Для большей безопасности рекомендуют повторить процедуру. После варки промывают продукт под проточной водичкой и пожалуйста, жарьте, тушите, кладите в суп. Например, классический рецепт, когда сморчочки с луком обжаривают на растительном (сливочном) масле, добавляя в конце сметану, и тушат еще около десяти минут. Альтернатива варки: сушат грибы один-два месяца на открытом воздухе, а едят после сушки спустя 3-3,5 месяца, когда они полностью   становятся безвредными. Как правильно приготовить строчки? Если решитесь отведать этих грибков, то ни в коем случае не ешьте сырыми: возможен смертельный исход. И подготовка тщательнее и дольше, чем у предыдущих из-за гиромитрина. Вначале также очищают от лесного мусора, песка, где часто произрастает. Потом хорошенько промывают и замачивают в холодной воде на 20-30 минут. Следом варка в большом объеме кипятка не меньше 15-20 минуток (при открытых окнах). И промывка проточной водой, которую сливают. Пар не вдыхают, он ядовит. Вдыхание его также может обернуться отравлением даже без употребления гриба. Обязательно повторите процедуру отваривания с финальной промывкой. Только тогда можно готовить первые и вторые грибные блюда. Избавляет от биояда длительная, около трех месяцев, сушка на воздухе, и только спустя полгода их можно спокойно есть. Заморозка не помогает. Но даже после принятия подобных мер предосторожности порции должны быть небольшими: любые грибы плохо перевариваются и усваиваются даже здоровыми людьми. Кроме того, случается индивидуальная реакция непереносимости. Отвары обязательно сливают, не используя для супа, соусов! Они содержат токсины. Собираясь весной в лес, важно не только знать в «лицо» сморчок. Но главное его более ядовитого двойника — строчка, брать или не брать который решать вам.

Обильное цветение овощных культур на грядках или в теплице далеко не всегда гарантирует богатый урожай. Нередко цветки засыхают, желтеют и опадают, так и не образовав завязи. Чаще всего виной этому не болезни и не вредители, а погода – слишком высокая, низкая или нестабильная температура.  Разберемся, какие режимы благоприятны для опыления основных культур, а при каких значениях термометра можно потерять значительную часть урожая. Как температура влияет на опыление Сам процесс опыления и оплодотворения у растений очень чувствителен к внешним условиям. Пыльца должна созреть, попасть на рыльце пестика и прорасти – все это возможно только в определенном температурном диапазоне. Отклонение в любую сторону нарушает эти тонкие биохимические процессы. При жаре пыльца склеивается, теряет влагу и становится стерильной. При похолодании замедляется рост пыльцевых трубок, и оплодотворение просто не успевает произойти до того, как цветок завянет. Оптимальные температуры для основных культур Томаты Оптимальный диапазон для полноценного опыления томатов – днем +21…+27°C, ночью +15…+18°C. В таких условиях пыльца вызревает качественной, а процессы идут без сбоев. Когда дневная температура поднимается выше +30°C, пыльца становится липкой и теряет жизнеспособность. Особенно критична для томатов жара в утренние часы – именно тогда происходит естественное опыление. Ночная температура выше +24°C также губительна для пыльцы, а падение ниже +13°C замедляет рост пыльцевой трубки, и цветки просто отмирают. Огурцы Огурцы предпочитают умеренное тепло: +22…+26°C днем и +15…+18°C ночью. При нагреве теплицы выше +35°C пыльца у огурцов становится нежизнеспособной, цветки плохо опыляются, а завязи сначала желтеют, а затем массово опадают. Ручное опыление Перец Для перца комфортный интервал – +22…+25°C. При повышении температуры выше +30°C качество пыльцы начинает резко ухудшаться, а при +33…+35°C она становится полностью стерильной, делая опыление невозможным. Обратите внимание на ночные температуры: долгое пребывание растений при +15°C и ниже вызывает стресс и тормозит развитие. Баклажаны Выходцы из жаркого климата, в теплицах при регулярном перегреве выше +30°C могут полностью прекратить завязывать плоды. Пыльца баклажанов становится стерильной, и даже искусственное опыление не помогает. Резкие перепады между дневной и ночной температурой также приводят к сбросу цветков. Кабачки и тыква Эти тыквенные культуры критичны к понижению среднесуточной температуры: при падении ниже +15°C кабачки и тыквы перестают завязывать плоды. В то же время жара выше +30°C делает пыльцу стерильной. Опыление происходит только в узком диапазоне, когда и пыльца созрела, и насекомые-опылители активны. Бобовые культуры Горох холодостоек: его цветки выдерживают кратковременные заморозки до -4°C. Фасоль более теплолюбива. Оптимальная температура для формирования бобов у фасоли +22…+25°C. При превышении этого порога, особенно в сухую погоду, цветки и завязи могут массово опадать. Кукуруза Процесс опыления кукурузы очень зависим от погоды в момент выметывания метелок и появления рылец. Оптимальный диапазон +20…+28°C при умеренной влажности воздуха. При температуре выше +33°C и низкой влажности пыльца теряет жизнеспособность, опыление происходит не полностью, и початки получаются с большим количеством пропущенных зерен. Как помочь растениям в жару Самая эффективная стратегия в жаркую погоду – это активное проветривание и затенение теплиц. Открывайте все форточки и двери, создавая сквозняк. Лучшее решение для снижения температуры на +5…+8°C – установка снаружи крыши затеняющей сетки 40-50% или наброс белого нетканого материала. Также можно побелить крышу меловым раствором, который легко смывается после периода жары. Вечером обязательно проводите обильный полив под корень и организуйте легкое дождевание, чтобы повысить влажность воздуха. Как помочь растениям при похолодании Укрывной материал – ваш главный помощник при внезапных заморозках. Накрывайте грядки спанбондом плотностью 30-60 г/м², обязательно укладывая его на дуги, чтобы между тканью и растениями оставалась воздушная прослойка. Поможет и мульчирование почвы – толстый слой соломы или перегноя сохраняет тепло и защищает корни. Партенокарпические гибриды: решение проблемы опыления При выборе партенокарпических гибридов (способных завязывать плоды без опыления) необходимость в насекомых-опылителях и благоприятной погоде отпадает. Это решение идеально подходит для теплиц и регионов с нестабильным летом (дождливым, пасмурным или слишком жарким). У таких растений цветки по-прежнему формируются, но при этом выращивание идет по женскому типу без стадии опыления. Партенокарпические гибриды гарантируют стабильную завязываемость плодов в любых погодных условиях и практически не дают пустоцветов. Важно: семена из таких плодов собирать для будущих посадок бесполезно – они не сохраняют сортовые свойства. Частые ошибки при выращивании в экстремальных условиях Переувлажнение почвы в жару: когда корни не успевают впитывать воду, а дополнительный полив только закисляет землю, провоцируя развитие болезней. Полив холодной водой по листьям в солнечный день: капли работают как линзы, вызывая ожоги. Недостаточное проветривание теплицы: влажность быстро взлетает до 90-100%, что полностью останавливает процессы опыления. Игнорирование прогнозов погоды в период цветения. Температурный режим – один из ключевых факторов, определяющих успех плодообразования у овощных культур. Зная предпочтения растений и применяя простые агротехнические приемы для защиты от жары и холода, можно значительно снизить риски потери урожая. А в самых нестабильных условиях на помощь придут партенокарпические гибриды, которые не зависят от капризов погоды. Главное – не полагаться на случай, а действовать на опережение.

Все идеи использования старых оконных рам на даче можно условно разделить на две группы: практические – для дачного быта и ведения садоводства, эстетичные – для украшения участка или дома. Что сделать из старых окон будет зависеть от ваших потребностей и желаний, количества «строительного материала» и его состояния. Прежде чем давать старым окнам вторую жизнь, проверьте их состояние: стекло, петли, рамы. Возможно некоторые части лучше сразу заменить или отремонтировать. Деревянные конструкции лучше заранее обработать антисептиком и покрасить. Теплица Это самый популярный способ использования старых оконных рам на даче. И не просто так он таковым является: стекла есть, рамы есть, форма у них удобная, сама конструкция будет отлично пропускать свет, обеспечивая растениям комфортную жизнь. Если стекол нет – не беда: старые рамы можно просто обтянуть пленкой. Пластиковые окна для этих целей тоже подойдут. На большую теплицу «строительного материала» может не хватить. Тогда соорудите небольшую тепличку для выращивания рассады или первой зеленушки. Что нужно учесть в процессе сбора такой теплицы: Конструкция будет довольно тяжелой, поэтому потребуется прочное и устойчивое основание. Из рам лучше делать стены, крышу – из пленки или поликарбоната, если старые окна тяжелые. Это и проще, и безопаснее. Для начала делаем каркас из бруса или досок, задавая форму будущей теплицы. Затем к нему крепим оконные рамы, стараясь подогнать их как можно плотнее к каркасу, надежно закрепляем. Оставшиеся щели запениваем или закрываем рейками. Пару рам вешаем на петли, чтобы была возможность их открывать для проветривания теплицы. Парник Более легкая и компактная версия теплицы – для рассады, низкорослых культур, зелени или укоренения растений. Такой парник проще и быстрее в сборке, его можно разбирать в конце сезона. Самое главное – его получится соорудить даже если в наличии буквально пару рам. Есть несколько вариантов исполнения парника из старых окон. Сооружаем короб из досок, оконную раму используем как крышку – сажаем ее на петли и фиксируем на каркасе. Получается очень удобно: одним движением руки можно открыть и закрыть парник. Не забудьте предусмотреть фиксацию для крышки: в идеале – с возможностью менять угол наклона и проветривать парник с разной интенсивностью в зависимости от погоды. Второй вариант более сложный и затратный – собрать парник полностью из оконных рам. Получится низкая стеклянная или пластиковая конструкция – мини-теплица: максимально светлая и хорошо прогреваемая. Крышка для компостной ямы Компосту для быстрого созревания нужны тепло, влага, кислород. Если мы сделаем короб из досок, а крышку соорудим из старого окна, получится идеальный вариант. Стекло будет задерживать тепло и предотвращать потерю влаги. Плюс куча будет защищена от проникновения мелких животных. Но в жаркие дни крышку нужно будет приоткрывать, чтобы масса не перегревалась – повышенная температура тоже может тормозить работу бактерий, перерабатывающих органику. И важно не забывать следить за влажностью массы: периодически проливать кучу водой (в идеале – раствором препарата «КомпоСтим»), чтобы поддерживать активную жизнедеятельность микроорганизмов. Зонирование пространства Старые окна можно использовать для зонирования пространства в доме или на террасе – сделать их них некое подобие ширм. Можно переносных, а можно и стационарных. И даже если в рамах нет стекла – ничего страшного: функцию изоляции такие ширмы выполнять не будут, они нужны для обозначения границ. Вместо стекол можно вставить картины или декоративные панно – с любимыми цветочками и корзинами с урожаем. Для дачи – самое то! Буфет-витрина Из старых окон можно сделать симпатичный и функциональный предмет мебели – буфет-витрину. Повесить ее можно и в помещении, и на улице. Идея проста: создаем корпус «шкафа», а в качестве дверок используем старые рамы. Если буфет располагаем в доме или на веранде, внутри размещаем посуду, храним продукты, ставим декор. На уличной витрине можно разместить и садовый инвентарь, и даже горшечные растения. Будет очень симпатично. И удобно: нужно – открыли «шкаф», похолодало – закрыли его. Плюс такого решения – визуальная легкость. Такая витрина не выглядит массивной. А если еще украсить ее фонариками и гирляндами – будет сказочно и необычно. Журнальный столик Сначала необходимо сделать прямоугольный короб-основу, а сверху на петли закрепить оконную раму со стеклом. Получится небольшой столик, внутри которого можно создать маленький «мир», наполнив короб ракушками, сухоцветами, шишками, декоративными камнями – чем угодно, что подходит под дачный интерьер. Главный минус такого столика – его хрупкость: стеклянная поверхность потребует аккуратности в обращении. Поэтому он скорее сгодится для украшения дома или веранды, а не для производства каких-то дачных работ. Даже самых «безобидных», но требующих контакта с землей и водой. Декор для дома и участка Если от старых рам вы не ждете никакой функциональности, а хотите использовать их для украшения дома или участка, включайте фантазию и дайте ей разгуляться. Вот несколько идей, как дачники используют старые окна для декора: Делают из них рамки для фотографий (правда скорее не рамки, а целые рамы для больших фото); Вставляют зеркала и используют по назначению; Делают изголовья кровати; Подвешивают на стене дома или на заборе, сверху пускают вьющиеся культуры или снизу размещают подставки с горшечными растениями – получается «ложное окно»; Делают садовые «доски объявлений»: внутри рам натягивают веревки и подвешивают записки – что и когда посадили, когда внесли подкормку, когда сняли первый урожай. Старые оконные рамы – не самый универсальный «строительный материал». Но найти ему второе применение все же можно, если отправлять на помойку рука не поднимается.

Прежде чем говорить о пользе соломы для огорода, стоит обсудить, а что же она из себя представляет и чем отличается от сена. Эти понятия многие путают и отождествляют, но в контексте садоводства разница в них существенна.  Сено – это высушенная трава: стебли с листьями и семенами. Солома – остатки злаковых культур после обмолота, то есть голые стебли ржи, овса, пшеницы. Она более грубая, дольше перегнивает, самое главное – не содержит семян сорных растений.  Солома Именно поэтому для решения огородных задач солома предпочтительнее сена. В этой статье поговорим о применении соломы в огороде: куда, как правильно и для чего. 1. Добавлять для улучшения почвы Солома способна улучшить почву по двум «фронтам»: разрыхлить ее и повысить плодородие. Грубые растительные волокна создают в земле пустоты, благодаря чему она становится более пористой: влага и воздух проникают легче, грунт меньше уплотняется и слеживается. Постепенно эти волокна перегнивают и превращаются в гумус – основу плодородия почвы. Вносить солому лучше всего осенью под перекопку грядок. Закапывать ее нужно на глубину не более 15-20 см, ведь именно там обитает полезная почвенная микрофлора, перерабатывающая органику. Если заделать материал глубже, он будет дольше перегнивать, принесет меньше пользы верхнему плодородному слою, в котором располагается основная масса корней растений. 2. Мульчировать грядки с ягодами Солома – идеальный вариант мульчи для клубники. Соломенное «одеяло» выполнит не только стандартные для мульчи функции – препятствовать испарению влаги, защищать от зарастания сорняками, сохранять рыхлость субстрата, но и ряд специфических, полезных именно для клубничных посадок: Защитит корни от холодов и перегрева. Полые стебли обладают высокими теплоизоляционными свойствами: летом снижают перегрев почвы, весной и осенью смягчают перепады температуры, снижая риск подмерзания клубники. Остановит слизней. Сухая и шероховатая структура материала создает для слизней некомфортную среду: по такой подстилке им сложнее передвигаться. Защитит ягоды от загрязнения и гниения. Ягоды не лежат на земле, остаются чистыми и меньше подвержены гниению из-за контакта с влажной почвой. 3. Мульчировать грядки с томатами и перцем Солому можно использовать и для мульчирования томатов и перцев. Польза аналогичная: снижение риска пересыхания грунта, предотвращение роста сорняков, сохранение рыхлости субстрата, профилактика появления плотной корки. Отдельная и очень важная задача соломенной мульчи на грядках с томатами и перцами – предотвращать активное распространение фитофторы. Возбудители этого опасного недуга обитают в почве, попадают на растения с испарениями влаги или каплями воды при поливе. Соломенная мульча работает как физический барьер: предотвращает «переезд» спор из грунта на стебли и листья. 4. Выращивать картофель Солома активно используется дачниками для выращивания картофеля. Суть метода проста: клубни нужно разложить на поверхности почвы на расстоянии 30 см и 60-70 см между рядами, далее укрыть толстым слоем соломы – не менее 15 см. Если материала в хозяйстве не так много, клубни необходимо посадить в лунки глубиной 5-10 см. После посадки грядки нужно обильно полить. По мере роста растений соломенный слой нужно увеличивать до высоты 30 см. В чем преимущества такого метода выращивания? Самое главное – в отсутствии тяжелых работ с землей: нет необходимости перекапывать участок, окучивать кусты. Уборка урожая тоже пройдет проще и быстрее – достаточно будет разгрести солому и собрать клубни. По отзывам садоводов, кто пользуется таким методом выращивания картофеля, результат замечательный – клубни крупные (ведь ничто не мешает им расти вширь), чистые, без повреждений. Брать такой способ на вооружение рекомендуем лишь в случае, если соломы действительно много. Ведь уложить ее надо будет толстым слоем. Тонкий быстро осядет, начнет пропускать свет, картошка позеленеет и будет непригодна в пищу. 5. Добавлять в компост Солому, как и любую другую органику, можно пустить на приготовление компоста. Этот ингредиент будет выполнять следующие «роли»: Разрыхлять массу и ускорять созревание удобрения. Грубые стебли будут создавать пустоты, благодаря чему компост не будет уплотняться, а будет лучше проветриваться. Это повлияет на скорость его созревания: бактериям, перерабатывающим органику, для своей работы обязательно нужен кислород. В условиях его отсутствия масса будет медленнее перепревать и с большей долей вероятности будет гнить. Снижать риск развития гнилостных процессов. Солома способна впитывать лишнюю влагу, плюс создает «каркас». Результат – снижение риска закисания. Балансирует состав. Солома – материал с высоким содержанием углерода. Она помогает уравновесить азотистые «зеленые» отходы. Без баланса этих компонентов компост либо разлагается слишком долго, либо начинает гнить. Для ускорения созревания компоста кучу полезно дополнительно пролить раствором препарата «КомпоCтим». 6. Застилать дорожки между грядок Солому можно использовать для обустройства дорожек между грядок. Под ней грунт будет меньше уплотняться, что особенно важно в случае, когда периодически производится «перекройка» огорода. К тому же она будет подавлять рост сорняков и обеспечивать чистоту: впитывать излишки влаги и не допускать заболачивания. Дачная обувь будет чистой и опрятной! 7. Использовать как подстилку бахчевым культурам Солому можно укладывать под кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Такая «подушка» изолирует плоды от влажной почвы. А значит защитит их от гниения и налипания грязи. Урожай будет чистым и здоровым даже в условиях дождливого лета. Укладывать такую «подушку» нужно сразу после формирования завязей. По необходимости увеличивать и обновлять ее. 8. Использовать как укрытие газонных посевов Еще одно полезное применение соломы на дачном участке – для защиты новоиспеченного газона. Засеянный участок необходимо укрыть соломенной мульчей слоем буквально в 1-2 см. Для чего? Чтобы птицы не склевали семена, почва не пересыхала, семена быстрее проросли. Главное – не укрывать слишком плотно, чтобы воздух и свет проходили к поверхности земли.  9. Соломенная зола Зола от соломы содержит калий, фосфор, кальций и микроэлементы. По сравнению с древесной она менее богатая и концентрированная, а потому является более щадящей и менее «тяжелой» для растений. Полезное применение золы в огороде каждый садовод точно найдет: для подкормки растений, для раскисления почвы, для добавления в лунки под посадку тех же картофеля и томатов. 10. Использовать как зимнее укрытие Как было сказано ранее, солома – отличный теплоизолятор. Она будет защищать корни растений от резких перепадов температуры и переохлаждения осенью. Декоративные многолетники, озимый лук и чеснок, клубника – эти растения будут рады такому утеплению на зиму. Чтобы соломенное «одеяло» не сдуло ветром, его можно накрыть агроволокном и зафиксировать тот привычным способом. Где набрать хорошей соломы Солома – побочный продукт выращивания зерновых культур, остающийся после обмолота. Поэтому самому набрать или сделать его в прямом смысле слова нельзя. Единственный вариант – купить у фермерских хозяйств: напрямую или через доски объявлений. Продают солому в тюках или в больших рулонах. Если есть вариант купить россыпью, предпочтение отдавайте ему – он удобнее в использовании. Есть ли минусы? У соломы есть один недостаток. Хотя это скорее не недостаток, а особенность, которую обязательно нужно учитывать. Над переработкой материала трудятся микроорганизмы. А для работы им нужен азот, берут они его из почвы. Поэтому часть доступного для растений азота уходит на прокорм почвенных бактерий. Чтобы избежать проблем, связанных с дефицитом азота у растений, нужна дополнительная подкормка азотсодержащими удобрениями. Это может быть карбамид, аммиачная селитра, настой коровяка или куриного помета, зеленое удобрение. Вносят их в небольших количествах один раз вместе с соломой: под перекопку или в процессе мульчирования. Что еще нужно учитывать, планируя применять солому в огороде: Она теплая и мягкая для грызунов, мышки любят в ней селиться. В условиях повышенной влажности она может начать гнить и покрываться плесенью. Она хрупкая и достаточно сильно пылит, поэтому работать с ней лучше в маске и очках. Солома – материал полезный и универсальный. Как и куда применить – смотрите по первостепенным задачам и нуждам вашего огорода.

Весной так хочется свежей зелени! Да так, чтобы она выросла как можно раньше. Расскажем, какие культуры нужно посеять в первую очередь, чтобы очень скоро в салате оказались витаминные листочки. А также напомним о многолетних зеленных культурах, они дают самый ранний урожай. У многих огородников есть привычный набор зелени, которую они сеют из года в год: укроп, петрушка, реже кинза, пару видов салата, любители зеленых листочков сеют также шпинат, базилик, мангольд, — но все эти культуры развиваются довольно медленно, да и всходят не быстро. Другое дело, — крестоцветные. Крестоцветные — самые ранние Семена растений семейства Крестоцветные прорастают даже в холодной почве, поэтому подходят для самых первых весенних посевов. Семена пробуждаются во влажной почве уже при температуре грунта +5°С. Если же земля прогрелась до +10-12°, о чем можно судить по цветению одуванчиков, то всходы появляются в течение 3-4 дней. Всходы крестоцветных выдерживают ночные заморозки до -5°, после чего оттаивают и продолжают расти как ни в чем не бывало. Если на смену весеннему теплу приходит похолодание, они продолжают расти, прохладная погода нравится им еще больше. И пока в земле есть запасы влаги от таяния снега, пока не началась майская жара, крестоцветные растут как на дрожжах, ведь им ничто не мешает. Крестоцветная блошка, главный весенний враг этих культур, распространяется позже, когда поверхность почвы высохнет и наступит жара. Семейство Крестоцветные, или Капустные знакомо каждому огороднику: капуста: белокочанная, краснокочанная, савойская, цветная, листовая (кале), брюссельская, брокколи, кольраби; корнеплоды: редис, дайкон, репа, редька, брюква, турнепс, хрен; зелень: кресс-салат, листовая горчица, руккола, а также капуста, которая по сути является салатом: пекинская, китайская (пак-чой и тат-сой), японская (мизуна) и листовая репа; цветы: алиссум, арабис, маттиола, обриета; сорняки: пастушья сумка, сурепка, дикая редька, ярутка, рыжик и др. Так почему же огородники отказывают себе в самой ранней зелени? Многих смущает терпко-острый вкус листьев кресс-салата и горчицы, пряный вкус рукколы, отпугивают сложности выращивания пекинской капусты, и мало знакомых культур: пак-чоя, тат-соя, мизуны, листовой репы. Но при соблюдении агротехники вкус зелени получается отменным, а урожай радует. Кресс-салат Кресс-салат растет, можно сказать, мгновенно. Его часто используют в наборах микрозелени для зимней выгонки.  Вкус кресс-салата довольно острый, чем-то напоминает редис. Однако эти свойства проявляются лишь в жару. При раннем весеннем посеве, пока стоит прохладная погода, у листочков кресс-салата приятный освежающий вкус с легкой остринкой. Кресс-салат Данский Сеять его нужно как можно раньше, можно по холодной сырой почве. Майские посевы лучше сразу накрыть укрывным материалом, чтобы зелень выросла нежной и не попала “на зуб” крестоцветной блошке. Семена кресс-салата довольно мелкие, но можно не бояться загустить посевы, у растения компактная листовая розетка. Важно не жадничать и срезать зелень, как только листья отрастут до длины 8-10 см, примерно через две, максимум через три недели от появления всходов.  Кресс-салат — это не про небывалый урожай, а про самую раннюю зелень к столу. Листья можно добавлять в свежий салат целиком, не измельчая, зелень можно добавлять в первую весеннюю окрошку или есть с бутербродом.  Горчица салатная Салатная горчица — урожайная листовая культура, это уже посущественнее, чем кресс-салат. При этом она так же быстро всходит и стремительно развивается, но ее листья гораздо крупнее, диаметр и высота листовой розетки — до 25-30 см. Листья горчицы по вкусу похожи на ботву редиса, к слову, она тоже вполне съедобна, но они более сочные, в них меньше горечи. Чем раньше посеять горчицу, тем вкуснее будут ее листочки. В прохладе их вкус более нежный, не слишком острый. Но как только приходит жара, вкус становится более резким, а сами растения быстро выбрасывают цветочную стрелку. Сортов листовой горчицы огромное множество. По вкусу все они похожи, а вот внешний вид различается: есть сорта с зелеными и антоциановыми листьями, последние более полезны для здоровья. Посевы лучше не загущать, иначе растения будут слишком тесниться на грядке. Выборочный сбор можно проводить уже через 2 недели после посева, совмещая его с прореживанием. Если зелени мало, можно обрывать наружные листья, растение не обидится и продолжит рост. Однако лучше выдергивать растения целиком, не жадничать, горчица быстро перерастает и грубеет. В свежем салате горчица создает массу, отлично сочетается с огурцом, заменяет или дополняет редис. Руккола Индау, или руккола, — самая изысканная весенняя зелень. У нее узнаваемый аромат и приятный маслянистый вкус с ореховыми нотами. По скорости развития руккола не уступает салатной горчице, при этом гораздо вкуснее, по урожайности она превосходит кресс-салат. Разные сорта рукколы различаются формой листьев, от широкой лировидной, как у сорта Гурман, до узкой, изящной, как у сорта Джессика. Небольшие листочки рукколы можно добавлять в салат целиком, сдабривая оливковым или растительным маслом. Руккола хорошо сочетается со свежими помидорами. Руккола Джессика Рукколе нравится влажный воздух и плодородная почва. Если весна выдается засушливой, рукколу лучше выращивать под укрывным материалом, под ним создается микроклимат с более высокой влажностью воздуха, растения развиваются быстрее, листочки получаются более крупными, нежными, сочными. Японская капуста, или мизуна Семена этой культуры можно встретить под разными названиями: мизуна, мицуна, листовая репа, горчица сарептская. Вкус у мизуны более приятный, чем у салатной горчицы, в нем мало остроты и практически нет горечи, а урожайность — гораздо выше. Мизуна Один куст мизуны вырастает в диаметре до полуметра. Он состоит из крупных перистых листьев на коротких черешках, растение немного напоминает верхнюю часть пальмы.  Мизуна растет очень быстро, при этом продуктивный период у нее дольше, чем у салатной горчицы, она не так стремительно уходит в стрелку. Можно в течение месяца постепенно обрывать крайние листья. Когда же куст достигает своего нормального размера, съесть его становится сложно, одна листовая розетка — это примерно 800 г сочной зелени. Черешки мизуны довольно грубые, когда куст достигает своего максимального размера, черешки немного горчат. При посеве важно помнить о том, что кусты японской капусты раскидистые, и не загущать посадки. Китайская капуста, или пак чой Пак чой, иногда его называют бокчой, пока мало известен нашим огородникам, и это упущение нужно срочно исправлять. Китайская капуста — это очень скороспелый и невероятно вкусный овощ. Через 40 дней от появления всходов вы получаете крупные мясистые кочаны весом от 500 до 800 г. Капуста китайская Цунами Листья пак-чоя крупные, гладкие, яйцевидные, сине-зеленого цвета на белоснежных мясистых черешках. Вкус листьев нейтральный, напоминает знакомую нам пекинскую капусту, в нем нет ни капли горечи или остроты, а при заправке салата майонезом во вкусе проявляется приятная кислинка. Черешки китайской капусты сочные, нежные, их можно шинковать в салат или готовить как отдельное блюдо, поджаривая на масле. Китайская капуста хорошо растет при коротком световом дне, но если в мае устанавливается жаркая погода, растение испытывает стресс и может преждевременно выбросить цветочную стрелку, такие кусты не успевают сформировать кочан. Пак-чой лучше сеять на рассаду в самые ранние сроки, еще в начале апреля: в комнате или в теплице. Китайская капуста тат-сой Тат-сой, или татцой — близкий родственник китайской капусты пак-чой. По срокам созревания тат-сой обгоняет пак-чой, поскольку не формирует кочан. У этого растения более мелкие листочки на коротких черешках, а листовая розетка расположена плоско, вырастает в диаметре до 35 см.  Вкус тат-соя нейтральный, листья сочные, нежные, без горечи и остроты. Наружные листья можно снимать выборочно, через 3 недели от посева листовые розетки можно полностью срезать.  Пекинская капуста Пекинскую капусту нельзя отнести к скороспелым культурам, даже самые ранние сорта готовы к уборке лишь через 2-2,5 месяца от посадки. Для летнего потребления пекинскую капусту выращивают через рассаду, посев проводят в марте. При увеличении светового дня растения стремятся выбросить цветочные стрелки, поэтому весенние посевы часто не удаются. Эту культуру проще вырастить во второй половине лета, семена сеют в открытый грунт в конце июля. Капуста пекинская Цилиндра Многолетние зеленные культуры Многолетние листовые овощи дают самую раннюю зелень, их можно собирать в тот момент, когда вы только приступаете к посадке. Черемша Рекордсменом по раннему пробуждению являются лук-слизун и черемша, или медвежий лук. В предгорьях Алтая дикорастущий лук-слизун собирают уже в апреле, как только его широкие листочки показались из почвы, среди прошлогодней листвы. К концу апреля набирает силу черемша, ее листья формой напоминают лист ландыша, имеют приятный чесночный вкус и аромат. В пищу используют и листья, и сочные черешки.  Черемша (медвежий лук) Чтобы черемша быстрее размножалась, желательно проводить выборочный сбор листьев вручную, а не срезать растения под корень, чтобы медвежий лук успел зацвести и осемениться. Черемшу можно выращивать на участке много лет. Это луковичное растение-эфемероид. В мае черемша зацветает, в июне семена созревают, осыпаются, а листья усыхают. В следующем году всходов становится еще больше. Семена черемши сеют под зиму, для появления всходов необходима длительная холодная стратификация. Черемше нравится полутень, влажная плодородная почва. Полянку черемши хорошо устроить под старой яблоней, в тени ее ветвей. А чтобы растениям доставалось больше влаги, место посадки немного углубляют, в форме широкой чаши. Щавель Щавель в представлении не нуждается, эта культура знакома каждому огороднику. На одном месте щавель растет годами, но постепенно кусты стареют, такие растения выглядят неаккуратно, быстрее уходят в стрелку.  Щавель Каждые 3-4 года стоит обновлять грядку со щавелем, проводить посев в новом месте. Это хороший повод попробовать новый сорт: они различаются формой и размером листьев, а также вкусом, у некоторых современных сортов щавеля вкус более мягкий, не слишком кислый. Ревень Современным детям не знаком ревень, но люди старшего поколения помнят, как в детстве лакомились его сочными черешками с приятным кислым вкусом.  Ревень Само растение выглядит весьма декоративно: крупные листья поднимаются над землей на длинных ярко-красных черешках, ревеню нужно много места, каждый куст занимает примерно метр в диаметре, на даче достаточно посадить несколько кустов. Листья ревеня в пищу не используют, в них слишком много щавелевой кислоты, в такой концентрации она вредна для здоровья. Черешки едят в свежем виде, а также бланшируют их и добавляют в пирожки, их вкус напоминает пироги с яблоком. Лук Лук батун и другие многолетние луки: джусай, многоярусный и шнитт-лук быстро отрастают после зимы, дарят первые витамины. При весеннем посеве семенами первое зеленое перо собирают в июле.  Шнитт-лук

На садовых форумах можно найти сотни рецептов подкормок своими руками. Настой крапивы, банановая кожура, сода, соль и даже нашатырь – список «чудо-средств» пополняется каждый день. Но так ли безобидны эти народные советы на деле?  Многие из них могут не просто не помочь растениям, а нанести серьезный вред: сжечь корни, нарушить баланс почвы и даже сделать плоды опасными для здоровья. Разберем популярные  народные средства и ошибки их использования. Использовать золу неизвестного происхождения Зола – это хороший источник калия, фосфора и микроэлементов. Но если применять ее бессистемно, проблема встанет ребром. Самая частая ошибка – подкармливать золой «вслепую», не зная исходной кислотности почвы. Если на участке и без того щелочная среда, внесение золы только усугубит ситуацию, а растения не смогут усваивать железо и фосфор. Особенно чувствительны к этому томаты. Они предпочитают слабокислую реакцию, а зола сдвигает pH в щелочь, что ведет к торможению роста кустов и плохому завязыванию плодов. Зола С осторожностью стоит применять золу неизвестного происхождения (старые доски, окрашенное дерево). В ней могут накапливаться тяжелые металлы, которые перейдут в почву, затем в растения и далее в плоды. Перед применением проверьте рН почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». А чтобы исключить попадание с золой вредных веществ, используйте гранулированную древесную золу – это экологически чистое органическое удобрение.    Вносить свежий навоз или помет Свежий навоз и куриный помет – это не удобрение, а агрессивная смесь аммиака, мочевины и возбудителей болезней. Навоз При попадании в почву органика начинает активно разлагаться и разогреваться. Корни растений получают сильнейший ожог, что часто приводит к гибели рассады. Есть риск занести вместе с навозом личинки вредителей, яйца гельминтов и семена сорняков. Важно уточнить: свежий и полусгнивший навоз нельзя закладывать в лунки при посадке. Его можно вносить только осенью под глубокую перекопку, но даже тогда лучше использовать перепревший навоз или перегной, которые не обжигают корни и безопасны для растений. В качестве альтернативы можно использовать безопасное удобрение «Куровит» – это термически обработанный гранулированный куриный помет, который легко дозировать. Применять яичную скорлупу без предварительной подготовки Скорлупа – один из самых популярных «народных докторов» от вершинной гнили томатов. Однако проблема в том, что скорлупа разлагается в земле очень медленно – до года. Кальций из нее становится доступен растениям не раньше чем через несколько сезонов. Разные виды яичной скорлупы В момент вершинной гнили (острый дефицит кальция) скорлупа совершенно бесполезна: растение погибнет раньше, чем она начнет действовать. Крупные острые фрагменты могут травмировать корни. Единственный эффективный способ использования скорлупы – перемолоть ее в муку. Молотая яичная скорлупа подходит для приготовления настоев для подкормки растений, также ей можно вносить в почву или использовать против слизней. Применять дрожжевые подкормки при дефиците основных элементов Эффект от дрожжевой подкормки заметен невооруженным глазом: растения оживают и идут в рост. Это происходит за счет выделения углекислого газа и стимуляции микроорганизмов. Однако дрожжи – это не удобрение, а лишь стимуляторы. Грибки активно размножаются и потребляют из почвы калий и кальций – важнейшие элементы для цветения и плодоношения. В итоге через несколько недель наступает калийное голодание: листья желтеют и скручиваются, завязи мельчают, а урожайность падает вполовину. Дрожжевые подкормки оправданы только при наличии в почве достаточного количества органики и при условии внесения золы вместе с ними (для компенсации потерь калия). Проводить корневые подкормки травяными настоями весь сезон Настой из крапивы и других сорняков – прекрасный поставщик азота, но только при условии умеренного и своевременного применения. Главная опасность – перекорм азотом. Это ведет к «жированию» растений: они наращивают огромную зеленую массу, но забывают о плодах. Настой из сорняков В плодах и листьях накапливаются нитраты, что делает урожай небезопасным для здоровья. Особенно чувствительны к этому листовые овощи (салат, шпинат, петрушка). Травяные настои можно использовать только в первой половине лета (до цветения), не чаще одного раза в 10-14 дней и при строгом соблюдении пропорций разведения 1:10. Как только начинается цветение, их применение лучше прекратить. Альтернатива травяным настоям – специализированные жидкие комплексные удобрения, они имеют сбалансированный состав и четкие дозировки.  Применение соли и соды в качестве удобрений Сода и соль – это не удобрения, а агрессивные реагенты, применение которых на даче может иметь катастрофические последствия. Соль. Поваренная соль (хлористый натрий) вызывает засоление почвы. Нарушается осмос – вода перестает поступать в корни и начинает вытягиваться из растения. После такого участок может остаться бесплодным на несколько лет. Соль не борется с вредителями, не лечит болезни, а при поливе свеклы «для сладости» – всего лишь лишний стимулятор, который при передозировке только навредит. Сода. Сода имеет щелочную реакцию, но вреда от нее больше, чем пользы. Она вымывает из почвы кальций, зато насыщает ее натрием, который ухудшает структуру грунта (делает его клейким). В соде нет питательных веществ, а против фитофторы она бесполезна: концентрация слишком мала, а увеличение дозы сожжет листья. Применение нашатырного спирта и марганцовки в высоких концентрациях Эти аптечные средства часто рекомендуют для подкормки и обеззараживания. Нашатырь. Это быстро испаряющееся азотное удобрение. Не стоит увлекаться этой подкормкой, поскольку избыток азота приводит к накоплению нитратов в зелени и в огурцах. Используйте нашатырный спирт с осторожностью и соблюдая инструкцию, тогда он принесет только пользу. Марганцовка. Сильный раствор марганцовки сжигает корни и листья, а регулярное применение уничтожает всю почвенную микрофлору (не только вредную, но и полезную). В небольших дозах она практически бесполезна как удобрение, так как марганец нужен растениям в микроскопических количествах, но зато слабый раствор перманганата калия поможет продезинфицировать семена, инструменты. Важные правила Как видите, любой, даже самый натуральный народный рецепт может навредить, если применять его бездумно. Вот несколько простых правил: Знайте свою почву. Прежде чем сыпать золу или соду, проверьте кислотность вашего грунта (лакмусовой бумажкой или специальным прибором). Соблюдайте дозировку и сроки. Даже безобидный настой крапивы превращается в яд, если лить его каждую неделю и во второй половине лета. Все органические удобрения хороши только до начала активного плодоношения и строго в разбавленном виде. Помните про совместимость. Не смешивайте нашатырь с уксусом, золу с навозом, а дрожжи с известью — такие пары нейтрализуют действие друг друга и могут вызвать химические ожоги. Не забывайте о натуральной «химии». Костная мука, перепревший компост, зрелый биогумус и доломитовая мука действуют гораздо мягче, безопаснее и предсказуемее, чем сомнительные кустарные смеси. Используйте альтернативные препараты. Например, вместо обычного куриного помета, возьмите «Куровит» – он термически обработан, а вместо обычной золы используйте гранулированное удобрение – оно не содержит вредных примесей, экологически безопасно. В погоне за самым экологичным урожаем не стоит экспериментировать с сомнительными рецептами. Иногда гораздо полезнее для почвы и растений оставить их в покое и вовремя полить чистой водой, чем поливать дрожжами или засыпать золой без учета потребностей конкретной культуры.

С приходом весны, когда сходит снег и земля начинает прогреваться, в лесах появляются первые грибы – сморчки. Эти удивительные дары природы с характерной «губчатой» шляпкой считаются настоящим деликатесом, но их сбор и приготовление требуют знаний и осторожности.  Расскажем, где и когда искать сморчки, как не перепутать их с ядовитыми двойниками и есть ли смысл пробовать выращивать их на своей даче. Что такое сморчки Сморчки (Morchella) – это грибы семейства Сморчковые. Относятся к классу сумчатых грибов (аскомицетов), отличающихся характерным «ячеистым» строением шляпки. У сморчков шляпка напоминает пчелиные соты и полностью срастается с полой ножкой – важнейший признак, по которому их легко узнать.  Сморчки Плодовое тело мясистое, высотой обычно 6-10 см, хотя отдельные экземпляры могут достигать 15 см. Мякоть белая, нежная, с приятным грибным запахом и вкусом. В России их часто называют «бабурами». Виды сморчков В природе существует несколько десятков видов сморчков, но в России наиболее часто встречаются пять из них. Сморчок съедобный (обыкновенный) – один из самых известных видов. Шляпка яйцевидная, желто-бурая или серо-охряная, с ячейками, форма которых близка к прямоугольной. По краю шляпка срастается с ножкой. Сморчок конический – высоко ценится среди грибников. Отличается удлиненно-конической шляпкой с вытянутыми, довольно правильными ячейками. Окраска – от желто-бурой до серо-коричневой. Высота шляпки обычно составляет 3-9 см, диаметр – 2-4 (до 8) см. Сморчок высокий – имеет коническую шляпку более темного цвета. Сморчок степной – встречается в засушливых степных районах. Сморчковая шапочка – ранний вид, появляющийся в лесах уже в конце апреля. Довольно редкий. Где и когда собирать сморчки Сезон сбора сморчков, как правило, начинается с середины апреля и длится до конца мая – начала июня. В теплую и влажную весну он может стартовать раньше: на юге России (Ростовская область, Краснодарский край) сезон открывается уже в конце марта. В средней полосе, в Калужской, Владимирской и Московской области – с середины апреля. На Урале и в Челябинской области активный сбор начинается с конца апреля – начала мая, в Новосибирской области – с конца апреля до середины мая, при этом массовое появление грибов затягивается и может продолжаться до начала июня. Искать сморчки рекомендуется в смешанных и лиственных лесах: под березами, осинами, в зарослях ольхи и ивы. Чаще их можно найти на месте вырубки леса, опушке, на старых кострищах и в местах недавних лесных пожаров. Массовый рост сморчков наблюдается на 4-5 год после лесного пожара. Также сморчки могут встречаться в парках, садах и даже на газонах, если там есть подходящие условия. Собирать их лучше в сухую погоду до обеда. Способ сбора, как и у других грибов – ножку срезают ножом, оставляя грибницу в земле. Как отличить сморчки от ядовитых строчков Самые опасные двойники сморчков – строчки (Gyromitra). Хотя эти грибы появляются одновременно со сморчками и их часто путают, употреблять их в пищу не рекомендуется: они содержат токсин гирометрин, который может вызывать тяжелые отравления. В некоторых источниках указывается, что при длительной варке со сливом отвара и многократном промывании токсин частично удаляется, однако единой и безопасной кулинарной обработки для строчков не существует. Роспотребнадзор относит гирометрин к токсинам, устойчивым к нагреву, поэтому собирать строчки для еды не стоит. Отличить сморчки от строчков можно по нескольким признакам. Форма и строение шляпки. У сморчков она имеет правильную яйцевидную или коническую форму, покрыта глубокими ячейками и напоминает пчелиные соты. У строчка шляпка бесформенная, «мозговидная», с извилистыми складками и изгибами. Срастание с ножкой. У сморчков шляпка полностью прирастает к ножке по краю. У строчка она крепится неплотно, часто с воздушной прослойкой. Внутреннее строение. Ножка сморчка внутри полая, а у строчка – с перегородками и извилинами. Цвет гриба. Окраска сморчков варьируется от светло-коричневой до темно-коричневой и серой. Строчки обычно желто-коричневые или бурые с характерным красноватым отливом. При любом подозрении на отравление (тошнота, рвота, слабость) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как несвоевременное начало лечения может привести к серьезным последствиям. Выращивание сморчков на садовом участке Выращивание сморчков на приусадебном участке вполне возможно, но это требует терпения и соблюдения определенных условий. Для сморчков необходимо создать благоприятную среду. Субстрат. Замените верхний слой почвы на специально приготовленную смесь. Она должна состоять из листового перегноя, торфа, золы и опилок лиственных пород. Классический рецепт субстрата включает смесь торфа, золы и гипса. Дренаж. Сморчки очень чувствительны к переувлажнению и задыхаются без воздуха. Застоя воды быть не должно, иначе грибница погибнет. Для разрыхления субстрата и в качестве дренажа можно использовать вермикулит. Освещение. Место должно быть солнечным или полутенистым. Посев мицелия. Можно использовать покупной мицелий сморчка. Для этого в подготовленную грядку (траншею) выкладывают мицелий из расчета 500 г/кв.м. После этого его присыпают тонким слоем земли и обильно поливают. Уход. Грядку необходимо регулярно поливать, поддерживая влажность, но без застоя. На зиму рекомендуется укрывать компост слоем листьев. Первые грибы могут появиться на 2-3 год, а иногда и уже на следующую весну. Урожайность при правильном уходе может достигать внушительных величин (до 3-5 кг с квадратного метра), причем нарастание урожайности идет постепенно. Плодоносить плантация может до 10 лет. Несмотря на кажущуюся сложность, выращивание сморчков может стать увлекательным хобби, позволяющим получать ранние и вкусные дары природы, не выходя из дома. Кулинарная обработка и приготовление Свежие сморчки относятся к условно-съедобным грибам. Они содержат токсичную гельвелловую кислоту, которая разрушается только при правильной термической обработке. Поэтому употреблять их сырыми категорически нельзя. Перед приготовлением сморчки нужно тщательно очистить от лесного сора. Песок легко забивается в углубления шляпки, поэтому грибы советуют хорошо промыть, а затем замочить в подсоленной воде на 20-30 минут. Затем воду сливают, а грибы снова промывают. Обязательная термическая обработка: грибы отваривают в подсоленной воде не менее 10 минут (в некоторых источниках рекомендуется 20 минут или даже двойное отваривание). После этого отвар обязательно сливают, а грибы промывают кипяченой водой. Только после такой обработки сморчки становятся полностью безопасными для употребления. Их можно жарить, тушить, добавлять в супы и соусы. Сушеные сморчки считаются более безопасными, так как длительная сушка (в течение 1-2 месяцев) разрушает токсины. Сморчки – одни из первых весенних грибов, которые радуют грибников своим появлением. Они очень вкусные, но требуют осторожности при сборе и приготовлении. Главное правило начинающего грибника: если нет полной уверенности в съедобности гриба, лучше его не брать. А для самых терпеливых – есть способ вырастить этот деликатес прямо на своем участке, превратив дачную грядку в настоящую грибную плантацию.

Даже небольшой участок можно обустроить для полноценной загородной жизни. Расскажем о некоторых подходах, которые помогут сделать пространство не только комфортным, но и зрительно его увеличить. Минусы и плюсы небольшой территории Шесть (а иногда и четыре) «соток» — стандарт для многих садоводческих товариществ. Столько же землицы, а порой меньше бывает и у владельцев частных жилых домов. У таких наделов больше изъянов, чем достоинств. Маленький участок Недостатки 1. Трудности с размещением Ключевой момент: трудно разместить все, что хочется. На маленькой площади сложно возвести просторные хоромы, баню с гаражом, заложить большой сад - огород да еще и зону отдыха обустроить. Придется от чего-то совсем отказываться или уменьшать форматы. При этом надо не забывать о строительных нормах. Согласно им, любое жилище нельзя располагать ближе трех метров до черты соседнего участка, хозпостройки —до метра. 2. Сложности с посадкой высокорослых деревьев Раскидистые деревья-великаны лишают солнца остальные культуры на своей стороне. Крупномеры затеняют и смежные владения, их насаждение предписано в 4-х м от межи. Глухие высокие заборы также застят свет, устанавливают их, особенно в СНТ, лишь с письменного согласия соседей. 3. Близость соседей не дает возможности полного уединения Дома нередко «смотрят» окно в окно, может раздражать соседский шум, просматриваемость усадьбы. Преимущества 1. Меньше затраты на покупку и обустройство Делянки в садоводческих объединениях, дачи, постоянное жилье с «клочком» земли, как правило, ниже по цене. Придется выкладывать поменьше денег и на облагораживание местности. Ее можно сделать намного уютнее и создать иллюзию объема за счет нестандартных дизайнерских методов. 2. Минимум сил и времени на содержание Поддерживать порядок на участочке скудных размеров легче. Удобный формат, подходящий для занятых, пожилых людей, с проблемами со здоровьем. Главные правила благоустройства Устройство «садовых комнат» Сначала составляют план надела. Его рисуют на бумаге. Или прибегают к бесплатным сайтам с 3D -проектированием ландшафта. Виртуальное моделирование с трехмерным изображением поможет более наглядно представить желаемый облик фазенды. Определитесь с зонированием. Подумайте, что точно необходимо вашей семье, и без чего возможно обойтись. Не пытайтесь «втиснуть» все! Основные зоны: жилая, уголок отдыха (беседка, внутренний дворик), хозблок с банькой, сараем, садово-огородная, детская (при необходимости). Даже на небольшой территории можно устроить огородик с приподнятыми грядками Дом предпочтительнее расположить в глуби, но не посредине, а поближе к одному из краев. Для изоляции от улицы и увеличения видимости площадки вокруг жилища. Уютный дачный уголок Задействуйте принцип «комнат» — популярный прием ландшафтного дизайна на маленьком участке. Поделенная на функциональные части площадь упорядочивает пространство. Мини-уголочки создают уютную, уединенную ауру спокойствия. Между тем, полностью область не видна, что привносит интригу и производит впечатление большего масштаба. Функцию перегородок выполняют низкие «живые заборчики» из спиреи японской, лапчатки (курильского чая), барбариса Тунберга. Или решетки, арки с вьющимися растениями (клематисы, плетистые розы).  Плетистая роза, обвивающая арку, идеально подходит для вертикального озеленения Также разграничивают посредством различных уровней (приподнятые цветочные подиумы, подпорные стеночки), типов мощений (газончик сменяется гравийной отсыпкой и пр.). Даже несколько вазонов с цветами послужат разделителями. Растения в контейнерах подходят для любого сада Не перегружайте функционал, не занимайте каждый квадратный метр: это ведет к визуальной захламленности. «Комнаты» выдерживают в едином стиле, чтобы садик не казался собранным «лоскутным одеялом». Многофункциональные мобильные зоны При дефиците места выручает мобильное зонирование, выполняющее сразу ряд задач. Можно не строить стационарные объекты, а использовать то, что легко складируется и перемещается. Отличный ход для шести и менее соток, объединяющий практичность и комфорт. Кроме того, из-за отсутствия массивных постоянных строений чувствуется «свобода». Необязательно сооружать павильончик для отдыха. Достаточно на придомовой лужайке установить садовый зонт со столиком и парочкой креслиц. При потребности локацию элементарно «перепрофилировать» в детскую площадку, поместив батут. Или поставить теннисный стол. Захочется романтических вечеров на костровой поляне, приобретите переносное кострище и эргономичные складывающиеся кресла. Если мечтали о бассейне на участке, выручит сборная конструкция или простая — надувная. Но потребуется допместо для складирования вещей, сборка-разборка-перенос утомительны. Вертикальное озеленение, размещение на разных уровнях При нехватке горизонтальной плоскости (главная проблема малых территорий), привлекают вертикаль. Это могут быть не только увитые лианами арки и перголы. Но любая, устремленная вверх поверхность: стена фасада, изгородь, сгодится старая лестница. Появляются дополнительный метраж и необычная фитостенка. Парадный вход и уголки релакса прекрасно украсят многолетние вьюны. Пышно цветущие, неприхотливые клематисы «Миссис Чолмондели», «Руж кардинал», «Варшавская ночь», плетистые розочки «Нью Даун», «Фламентанц». Из однолетников великолепна белоснежная кобея лазающая сорта «Свадебные колокола» и фиолетовая «Коландо». Забавно выглядит настурция иноземная «Канарейка». С ролью цветущих «водопадов» хорошо справляются ампели (петуния ампельная «Суперкаскадная»). Петуния в подвесном кашпо Можно устроить вертикальный огород на маленьком участке. На шпалере культивируют огурцы («Пчелка F1», «Зозуля F1», «Мальчик-с-пальчик F1»). По сетке пускают виться овощную фасоль «Матильду» с эффектными фиолетовыми стручками. Или выращивают шпалерным способом яркие, нарядные томаты черри «Вишенка черная», «Вишня желтая». Сэкономит квадратуру многоуровневый огородик. Овощи, зелень, высаженные в контейнеры растят в несколько ярусов. Их формируют наподобие пирамиды, лесенки, спирали и т. д. Внизу выставляют более крупные «развесистые», вверху — смотрящие ввысь. Современные подходы позволяют использование портативных мини-теплиц (их оборудуют по принципу ярусности). «Многоэтажный» ландшафт обманывает наше зрение, делая крохотную территорийку объемнее, интереснее, внося динамику. На приподнятых террасах, помостах найдется местечко не только для горшечных питомцев. В зависимости от ширины-длины ступеней склона уместятся стриженые лиственные мини-деревца, хвойники (в том числе с топиарной стрижкой). Ставят и скамейки, прочую «меблировку». Углубления частенько отводят под барбекю, тандыр. Естественный рельеф с перепадом высот на компактном землевладении пускают в дело, разбив разноуровневый садик. Извилистые дорожки На маленьких локациях прокладывают изгибающиеся тропинки. Прямые стежки-дорожки воспринимаются глазом короче, уменьшая имеющуюся область. Плавная линия сухого ручья неплохо вписывается в маленькое пространство Дорожную сеть разрабатывают таким образом, чтобы «пути» огибали, к примеру, клумбочку с красивыми цветами, мини-прудик, альпийскую горку. Когда взгляд плавно переходит от одного броского предмета к другому, территория кажется значительно больше реальных габаритов. Прямой путь имеет право на существование, если идет по диагонали. Извилистая тропинка Круглые, округлые формы цветничков (не более полутораметрового диаметра), грядок, подиумов тоже работают на расширение владения. Но слишком сложные конфигурации, как и излишне петляющие «трассы», смотрятся негармонично. Пошаговые дорожки - неплохая идея для маленького участка При ограниченных площадях по максимуму (в разумной мере) эксплуатируют каждую пядь. Пошаговые дорожки в этом смысле неплохая идея. Уложенные на луговине обычно на расстоянии шага взрослого человека в 60-70 см они добавляют удобства, не занимая много места и экономя бюджет. При этом в сочетании с задернением дают ощущение легкости, простора. Подходящие материалы для их сооружения: натуральный камень, деревянные спилы, узкоспециализированная брусчатка. Компактная мебель и другие аксессуары Малоформатный участочек не терпит тяжеловесной садовой обстановки. Мебель должна быть малогабаритной, в идеале складной. Не самый удобный и долговечный вариант, но не тяжелый, транспортабельный. Когда надобность в таких столике-стульчиках, креслах, шезлонге отпадает, их запросто можно сложить и убрать, освободив позицию. Для комфортабельности положите на сиденья подушки. Компактная мебель подходит для дачи в 4-6 соток Достойная альтернатива — трансформируемые модели. На маркетплейсах предлагают доступные по стоимости столы-трансформеры, скамьи с ящиком или полкой для хранения. Или взяться и своими руками соорудить встроенную мебелюшку для уголка отдыха. Если смастерить в этом закутке настил с выступами, они подойдут в качестве оригинальных сидений. Переносной мини-мангал, маломерная костровая чаша, разборная печь для костра сотворят нужное настроение без громоздких сооружений. Компактность предпочтительна для всех дачных аксессуаров. Вместо выкопанного огромного водоема обходятся готовым полусферическим прудиком. Или привносят звук журчащей воды с помощью фонтанчика. Даже поилка для пернатых несет нотку успокоения и гармонии. Мини-фигурки для  садовых композиций Скульптуры, цветочные вазоны и другой декор должен быть скромных параметров. Но притягивающий взгляд стильной формой, насыщенной окраской либо чем-то другим для создания акцентов, и обязательно соответствовать общему стилю. Специальное уличное зеркало отразит живописные уголки, расширит «рубежи», создавая видимость глубины. Только постарайтесь не переборщить с украшательством. Еще одно волшебное средство для «растворения» границ —освещение. Фонари-столбики вдоль тропинок, электрогирлянда на арке, подсвеченные снизу деревья, плавающая подсветка в водоемчике, светодиодные ленты, вмонтированные в ступеньки парадного входа... Даже простенькая, дешевая гирлянда на солнечных батареях, обрамляющая терраску, добавит в вечерние часы объемности окружающей среде. Самый легкий предмет мебели (да-да!), который моментально станет релакс-зоной и подарит ощущение отпуска: это гамак. Правильный выбор растений Важно подобрать ассортимент декоративных растений, которые не будут «воровать» маленькое пространство как высоченные дерева. Помимо плетистых экземпляров, описанных выше, предпочтение отдают невысоким деревцам, кустарничкам. Приветствуются колонновидные, плакучие, шаровидные разновидности, штамбовые культуры. Из хвойных пород подходят туя западная «Смарагд», «Даника», «Мириам». Кандидаты для миксбордеров: ели сербская и канадская, сосна горная, можжевельник горизонтальный. Карликовая сирень Мейера ростиком 1-1,5 м, ива «Хакуро нишики» на штамбе, метельчатые гортензии - «малютки» «Бобо», «Литтл Лайм», низкорослые барбарисы, спирейки —претенденты для миниатюрной усадьбы. Метельчатая гортензия «Бобо» — отличный выбор для компактного цветника Умело используйте цвет. Для базовой гаммы лучше выбрать зеленый с белым и единичными вкраплениями желтого, пурпурного. Цветники в виде красочных пятен. Но помните: излишняя пестрота на микроучастке утомляет и сильно его дробит. Атмосферу шири способны сотворить представители флоры с серебристо-голубой листвой (хвоей). Если в наиболее удаленной части дачи высадить сизую елку, лох серебристый или иву ползучую. возникнет чувство дали. Серо-голубое ограждение «отодвинет» пределы, в то время как белое или вишневое их «сузит». Из плодовых культур рекомендуют деревья на карликовых и полукарликовых подвоях. Ягодные кустарники выбирают малорослые. Даже на крошечном наделе реально «поселить» колонновидную яблоньку с парой кустов смородины. Невеликий участок — не повод расстраиваться. Его можно подкорректировать с привлечением названных техник и разместить все, что надобно для приятной, комфортной жизни.

Лунный календарь садовода и огородника — хороший помощник в организации. Он подскажет, когда лучше проводить посев семян овощей и цветов, когда высаживать рассаду и проводить первые подкормки.  Не стоит относиться к нему слишком строго, важно учитывать погодные условия и состояние почвы. Однако по личному опыту автора статьи посадка по лунному календарю дает ощутимую прибавку к урожаю. “Вершки” и “корешки” Основная идея лунного календаря садовода и огородника заключается в том, чтобы разделить календарный месяц на две части, согласно фазам Луны: убывающая и растущая. На растущей луне биоритмы растений настраиваются на рост и развитие надземной части, поэтому в эти дни сажают культуры, у которых собирают “вершки” — это все овощи, цветы. В это время полезно проводить внекорневые подкормки, растения способны усваивать питательные вещества через листья. На убывающей луне энергия растений концентрируется в корнях, активно развивается корневая система. В эти дни сажают корнеплоды и клубнеплоды, — “корешки”. Также высаживают рассаду, укореняют черенки, сажают ягодные и декоративные кустарники, деревья. Пока серп луны постепенно уменьшается, эффективны корневые подкормки. Кроме фазы Луны учитывается движение спутника Земли по небосклону. В течение лунного месяца ночное светило проходит через различные зодиакальные созвездия, поэтому в календарях мы видим “Луна в Овне” или “Луна в Рыбах”. Для огородника не так важны названия знаков Зодиака, достаточно учитывать стихии, к которым они относятся. Стихии Земли и Воды очевидным образом относятся к плодородным: Земля сулит щедрый урожай, а Вода способствует росту листовых овощей и сочных плодов. Стихии Огня и Воздуха относятся к неподходящим для земледелия: Огонь и Ветер иссушают почву. В эти дни хорошо заниматься прополкой, борьбой с вредителями, проводить профилактические обработки от болезней. Но есть и исключения: Дева, земной знак Зодиака, — не слишком плодородна, а Весы, знак воздушной стихии, относится к довольно урожайным. В эти дни можно проводить посев культур, от которых не ждут рекордных сборов, например, делать повторные посевы зеленных, сеять цветы. Кстати, посев цветов, имеющих запах, в знаки стихии Воздуха добавляет им ароматичности. Научных подтверждений того, как Луна влияет на растения, нет. Впрочем, многие люди вообще не задумываются о течении энергии, ведь эти процессы невидимы глазу. Попробуйте провести посадку по лунному календарю, чтобы убедиться, что есть ощутимая разница. Конечно, выбор благоприятного дня для посадки — лишь первый шаг к урожаю. Успех зависит от плодородия почвы, осадков, климатических условий и, конечно, от соблюдения агротехники выращивания определенной культуры. Можно использовать календарь посадок как органайзер, он составлен с учетом холодостойкости различных овощных культур. В мае, когда голова закипает от того, что нужно сделать “все и сразу”, четкий план поможет не упустить ничего важного и посадить все нужное в свой срок. Первая половина мая Огромная луна, появляющаяся на небе на закате, вызывает трепет и благоговение. 1 мая, в полнолуние, лучше ничего не сажать и не сеять, расслабиться и праздновать День Весны и Труда. Набираемся сил, чтобы интенсивно работать в течение всего месяца, на май у нас грандиозные планы. Полная луна будет постепенно уменьшаться, пока не превратится в тонкий серп и не исчезнет вовсе. На убывающей луне будем сажать лук севок и яровой чеснок, картошку или другие клубнеплоды (топинамбур и батат), сеять корнеплоды: редис, ранний дайкон, морковь, свеклу. Если весна пришла поздно, и в конце апреля вы не успели посеять зелень, капусту, горох, — непременно сделайте это в первых числах мая, не стоит ждать, когда наступят благоприятные дни для выращивания этих культур, здесь важнее получение первого урожая и соблюдение сроков посадки. 2 мая (сб) — в праздничный выходной хорошо бы посеять редис, а также раннеспелый дайкон и репку для летнего потребления, можно посеять грядочку ранней моркови для летних салатов и готовки. Водный знак Скорпион обещает, что редис, дайкон, репа, морковь будут сочными и хрустящими.  6-7 мая (ср-чт) — земной знак Козерог один из самых благоприятных для посева и посадки. Сажаем лук (семена чернушки и севок) и яровой чеснок, головки вырастут крупными, ароматными и будут отлично храниться. Если почва достаточно прогрелась, можно сажать картошку. 11-12 мая (пн-вт) Рыбы — вновь водный знак Зодиака, поэтому проводим повторные посевы редиса, он еще успеет дать урожай до наступления жары. 15 мая (пт) Телец — земные знаки Зодиака способствуют накоплению сухого вещества в корнеплодах и клубнях, сеем морковь и свеклу для зимнего хранения, сажаем картошку. Посадку гороха и бобов можно проводить в любой из описанных дней. А вот с посевом капусты на рассаду лучше поспешить, крайний срок — 6-7 мая. Редис Майские посевы редиса и других корнеплодов семейства Крестоцветные (дайкон, репа, редька) — весьма коварны. Казалось бы, только недавно было прохладно, и откуда ни возьмись, пришла жара, а с ней и крестоцветная блошка. Вредители дырявят листья, превращая их в решето. Измученные растения противостоят нашествию, как могут, но часто проигрывают в неравной борьбе. Чтобы спасти себя как вид, растения выбрасывают цветочную стрелку, корнеплоды прекращают рост, получаются мелкими, жесткими, несъедобными. Как спасти редис от крестоцветной блошки? Скороспелую культуру не стоит обрабатывать химическими инсектицидами, ведь у них долгий срок ожидания. Поможет частый полив и укрытие грядок спанбондом. Укрывной материал нужно натягивать сразу после посева, еще до нашествия вредителей.  Крестоцветной блошке нравится прыгать по сухой горячей земле, она боится воды. Если поливать редис дважды в день, а в жару можно и трижды, это отпугнет вредителя, а корнеплоды будут расти как на дрожжах. Урожай редиса сильно зависит от полива. Опудривание редиса золой мешает крестоцветной блошке, однако ухудшает фотосинтез, что сдерживает рост. Применение табачной пыли для опудривания посадок относят к народным методам, которые считаются априори безопасными, однако это не совсем верно. Табачная пыль отпугивает вредителей, но и для самих огородников она не безопасна. Наверняка у вас осталось удобрение для подкормки рассады: Здравень Турбо для рассады или Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур, — используйте его для подкормки редиса, урожай будет щедрым. Капуста Белокочанную и краснокочанную капусту, а также цветную, брокколи, кольраби обычно выращивают через рассаду. В регионах с холодным климатом и коротким летом посев проводят в рассадники и теплые грядки, либо выращивают саженцы на подоконнике.  В средней полосе можно сеять семена сразу в открытый грунт, на отдельную грядку, а через месяц пересадить подросшую рассаду на постоянное место. Всходы капусты также страдают от крестоцветной блошки, но срок созревания капусты гораздо длиннее, чем у редиса, поэтому можно обработать растения препаратом Алатар, Кинмикс или любым другим из группы пиретроидов (д.в. циперметрин). Пиретроиды бьют вредителей наповал, действуют очень быстро. Срок ожидания — 20 дней, но если зарядили дожди обработку нужно будет повторить, препарат имеет контактное действие, не проникает в ткани растений. Лук и чеснок Луковые культуры требуют много влаги на этапе роста зеленого пера, поэтому желательно сажать севок и яровой чеснок как можно раньше, пока земля влажная. Если не успели провести посадку в апреле, будьте готовы к тому, что придется регулярно поливать грядки.  Перед посадкой обработайте севок препаратом Корадо от луковой и морковной мухи или Корадо усиленный. Действующее вещество проникает в севок, распространяется по тканям растения, что обеспечивает длительную защиту, на 2 месяца можно забыть о луковой мухе.  Важно помнить, что нельзя использовать в пищу зеленое перо лука, обработанного инсектицидом. Отличный урожай лука можно получить и без севка, посевом семян чернушки. Здесь решающее значение имеет плодородие почвы и тщательный уход в мае и июне, пока перышки лука совсем тонкие. Почва не должна пересыхать, важно проводить регулярные прополки, сорняки растут гораздо активнее, чем лук из семян. Картофель Картошка для россиян — второй хлеб. У каждого огородника свой способ посадки: под лопату или в борозды, вручную или с помощью картофелесажалки. Важно выдерживать оптимальное расстояние между рядами — 70-80 см, тогда к середине лета ряды ботвы сомкнутся, не оставляя шанса сорнякам. Расстояние между клубнями в ряду — 25-30 см, можно сажать и пореже, через 40 см, так кустам достанется больше света, урожай будет больше. Картофель взойдет быстрее, если сажать его в прогретую почву. Можно обойтись без термометра: цветущие одуванчики и появление листочков на березах указывают на то, что земля достаточно прогрелась. Чтобы облегчить уход за картошкой, обработайте клубни перед посадкой. Препарат Дракор для обработки клубней защищает картофель от колорадского жука, а также от посягательства проволочника, хруща и гусениц подгрызающей совки на 60 дней. Если же использовать бинарный набор Клубнещит Комбо (инсектицид Дракор + фунгицид Максим), то картофель будет защищен и от вредителей, и от болезней (парша, ризоктониоз). Такой же эффект имеет двухкомпонентный препарат Клубнещит.  Обычно предпосевной обработки картофеля хватает до середины лета. Как только на кустах появятся личинки колорадского жука, это указывает на то, что действие препарата закончилось. Может потребоваться дополнительная обработка от вредителей.  Важно понимать, что предпосевная обработка клубней не защищает картофель от фитофтороза. Для профилактики этого распространенного заболевания, которое губит урожай, нужен другой препарат — Ревус, обработку проводят в июне-июле. Морковь и свекла С посевом моркови и свеклы, предназначенными для длительного хранения, лучше не спешить. При ранних посевах всходы свеклы могут попасть под возвратные заморозки. Если сеять корнеплоды попозже, то сроки уборки сдвинутся на конец сентября, когда в погребах уже становится прохладно. К моменту посадки моркови и свеклы земля уже может потерять запасы весенней влаги. Чтобы семена не лежали в почве долгие дни в ожидании дождя, обильно пролейте посадочные борозды. Семена свеклы полезно замочить на несколько часов, а семена моркови выдержать полчаса в водке, так они взойдут быстрее. Горох и бобы Неприхотливые культуры из семейства Бобовые взойдут быстрее, если семена предварительно прорастить. Горошины и бобы замачивают на 3-4 ч., затем воду сливают и заворачивают семена во влажную ткань. Семена не должны находиться в воде слишком долго, иначе проростки задохнутся. Посев бобов У гороха и бобов множество грибных болезней, споры патогенных грибов часто находятся на посадочном материале. Перед проращиванием полезно дезинфицировать семена в растворе аптечного хлоргексидина в течение 20 минут. Томаты, перец, баклажаны, арбузы, дыни Высадку помидоров, перца, синеньких в теплицу можно проводить в первой половине мая, однако нужно учитывать климатические условия. В регионах, где в мае возможны морозы, рассада может пострадать даже в теплице. В морозные ночи потребуется дополнительное укрытие грядок с высаженной рассадой, а возможно, и применение электрических обогревателей. В открытый грунт рассаду теплолюбивых культур высаживают только после того, как пройдут возвратные заморозки, — не раньше конца мая, порой в начале июня. Вторая половина мая В новолуние лучше не заниматься посадками, поэтому субботу 16 мая можно посвятить отдыху и прогулкам на свежем воздухе. Пока серп луны увеличивается, сеем все, что цветет и плодоносит над землей. 19-20 мая (вт-ср) — луна в Раке это самое благоприятное время для посева зеленных культур, проводим посевы салата, шпината, мангольда и других листовых овощей. Если не ожидаются возвратные заморозки, сеем кукурузу и теплолюбивые культуры: огурцы и другие Тыквенные. 23-25 мая (сб-пн) — дачники выходного дня не могут позволить себе сажать по Луне, знак Дева хоть и не очень продуктивный, но вполне подходит для посева овощей и цветов. 26-27 мая (вт-ср) — в дни, когда луна находится в знаке Весов можно заняться посевом однолетников сразу на клумбы, а если тепло установилось окончательно и бесповоротно, можно высаживать в открытый грунт рассаду овощей, бахчевых и цветов. Знак стихии Воздуха также благоприятен для посадки вьющихся растений, — сажаем фасоль и вигну. 28-29 мая (чт-пт) — водный знак Скорпион обещает небывалый урожай огурцов, кабачков, тыквы; листовые овощи удаются на славу — шпинат долго не уходит в стрелку, а салат вырастает таким, что хоть на выставку.  31 мая (вс) — последнее воскресенье лучше посвятить отдыху, в этом году в мае два полнолуния, в первый и последний день месяца. Зеленные Салат лучше сеять часто, но понемногу, чтобы он успевал съедаться и не перерастал. Оптимально проводить повторные посевы каждые 2-3 недели, тогда все лето на столе будет свежая зелень. При посеве не заглубляйте семена слишком сильно, лишь слегка прикрывайте землей, тогда салат всходит замечательно. Шпинат и мангольд лучше не сеять слишком рано, посев в холодную почву часто провоцирует стрелкование этих листовых овощей. Базилик можно выращивать безрассадным способом, прямым посевом семян в открытый грунт. Главное, хорошенько увлажнить посевные бороздки и поддерживать влажность почвы в первое время, пока появляются всходы. Укроп и кинзу лучше сеять в несколько сроков, ведь эти культуры достаточно быстро выбрасывают цветочные стрелки. А вот петрушку достаточно посеять один раз, и можно в течение всего лета, до глубокой осени собирать свежую зелень. Семена укропа, петрушки, кинзы, тмина, листового сельдерея и других трав семейства Зонтичные полезно перед посевом выдерживать в водке 30 минут. Спирт растворяет эфирные масла, и семена быстро всходят. Кукуруза Сладкие початки кукурузы — летнее лакомство, на юге получают 2-3 урожая, в средней полосе и регионах с коротким летом удается собрать только один, но зато какой! Всходы кукурузы боятся заморозков, но для прорастания семян нужна влажная почва. Если приходится проводить посев в конце мая, семена лучше предварительно прорастить, а посадочные борозды обильно увлажнить. Слизням очень нравятся нежные листочки всходов кукурузы. Используйте моллюскоциды на основе метальдегида, чтобы отпугнуть брюхоногих моллюсков и защитить свои посадки. Фасоль Фасоль и горох — растения одного семейства, но они такие разные. Горох любит прохладу, фасоль теплолюбива, поэтому лучше сеять их в разные сроки. Семена фасоли перед посевом проращивают, это ускоряет появление всходов. Внимательно читайте описание сорта. Кустовые сорта спаржевой и овощной фасоли, такие как Сакса без волокна, Масляный король, Лобио смесь, — можно сажать просто на грядке, а для вьющейся Матильды потребуется опора в виде сетки. Огурцы, кабачки, тыквы Для получения раннего урожая несколько кустов огурцов выращивают через рассаду, а для основного урожая и засолки огурцы можно сеять сразу в открытый грунт.  Кабачки, патиссоны, тыквы обычно сразу сеют на постоянное место, в открытый грунт, они плохо переносят пересадку. Исключение — позднеспелые сорта мускатной тыквы и различные диковинные овощи из этого семейства, их лучше выращивать через рассаду. С посевом тыквенных спешить не стоит, земля должна очень хорошо прогреться. В холодной почве семена не пробуждаются, в сырости сгнивают, приходится проводить повторные посевы. Посев тыквенных обычно закрывает сезон посадок, после чего переключаемся на уход: прополку, поливы, подкормки, обработки от вредителей и болезней. Полив дает больший эффект, если проводить его в дни Воды, однако решающее значение имеет качество полива. Почва должна хорошо увлажниться хотя бы на 3-5 см, поверхностный полив не дает эффекта, на солнце и ветру верхний слой земли быстро просыхает.

Лук – культура достаточно простая в выращивании. Но даже с ним у садоводов порой случаются сложности: не хочет расти, урожай не удается.  Иногда виной всему погода: холодное и дождливое лето, равно как и жаркое и сухое, могут негативным образом сказаться на урожайности. На погоду повлиять мы не в силах, поэтому с этой причиной неурожайного года придется мириться. Но чаще дело в несоблюдении условий выращивания лука: не то выбрали, не туда посадили, плохо подготовили почву, неправильно организовали режим поливов и забыли учесть тонкости рациона питания этой культуры.  Посадка лука В этой статье разберем 12 наиболее популярных проблем в выращивании лука из севка и путей их решения. Неподходящий сорт При выборе сорта в первую очередь нужно обращать внимание на районированность – в каких регионах данная разновидность пригодна к выращиванию. Плюс нужно учитывать конкретные характеристики сорта: выбирать «стрессоустойчивые», засухостойкие, ранние или позднеспелые сорта в зависимости от климатических особенностей. Неправильно выбранный сорт – ошибка, которая не лишит урожая. Он будет, но, вероятно, ожиданий не оправдает. Обязательно учитывайте особенности каждого из разновидностей репчатого лука. Желтый более неприхотливый в выращивании, пригоден для длительного хранения, универсален в кулинарии, самый острый и пикантный. Красный – с любимой многими легкой сладостью во вкусе, не такой жгучий, но более капризный и менее лежкий. Белый отличается сбалансированным вкусом: не слишком горький, сладковатый. Уход за ним стандартный, но с небольшой оговоркой: белый лук более ароматный, из-за этого чаще атакуется вредителями, а потому внимание к нему должно быть более пристальным. Плохо хранился севок Оптимальные условия для хранения севка – 0…+2°С и влажность воздуха 60-70%. Допускается хранение будущего посадочного материала и в комнатных условиях – в месте с хорошей вентиляцией, без прямых солнечных лучей и влажностью 60-70%. Что может произойти в случае несоблюдения этих условий: Если хранить севок при повышенной температуре, он в будущем с большей долей вероятности уйдет в стрелку; Повышенная влажность воздуха может спровоцировать гниение лука; Пониженная наоборот – высыхание и сморщивание, такой лук потом плохо всходит. Слишком мелкий посадили Мелкий севок (до 1 см в диаметре) – не проблема. Опыт садоводов говорит о том, что такой лук реже стрелкуется и отлично подходит для посадки под зиму. Но сложности с выращиванием возникнуть могут. Мелкий севок сложнее сохранить зимой – он высыхает. Он содержит меньший запас питательных веществ, а потому порой долго всходит. За сезон он может не успеть нарастить крупную репку, особенно в условиях выращивания в бедной почве и с нерегулярными поливами. Вердикт таков: чтобы потом не задаваться вопросами, почему не удался урожай лука, сажать мелкий севок лучше под зиму, почву под посадку готовить тщательнее, не забывать соблюдать режим подкормок и поливов. Посадили до возвратных заморозков весной Срок посадки лука определяется не календарем, а погодой в конкретный год. К моменту высадки почва должна успеть прогреться до +8…+10°С. В таких условиях лук быстро укореняется и трогается в активный рост. Если поторопиться и посадить его в непрогретую почву или до окончания возвратных заморозков, луковица «отправится» на яровизацию – заложит цветочную почку. В результате летом вместо того, чтобы наращивать крупные репки, растения пойдут в стрелки. И даже если к стрелкованию холодовой стресс на начальных этапах роста не приведет, то к замедлению темпов развития – однозначно. Процессы укоренения и роста зелени нарушатся со старта, на финише луковицы могут быть более мелкими и менее лежкими. Самый неблагоприятный исход событий – луковички просто сгниют в сырой и холодной земле, так и не успев прорасти и показать всходы. Если лук уже посажен на грядки в огороде (и тем более взошел), а прогноз говорит о том, что на носу резкое похолодание – укройте посадки плотным агроволокном. Неподходящие предшественники на грядке Неправильно выбранная грядка для выращивания лука не приведет к полной потере урожая, но скажется на его качестве и размере. Главная причина, почему так случится – потому что накопившиеся в почве патогены с удовольствием накинутся на новые посадки. А если еще и как следует не подготовить грунт и не позаботиться о восстановлении плодородия, то и проблемы, связанные с недостатком питания, тоже обеспечены. Плохими предшественниками для лука являются сам лук, чеснок, морковь, редис, петрушка и укроп. К числу неблагоприятных предшественников отнесем и тех, кого в прошлом году обильно подкармливали органикой: избыток азота в почве приведет к активному росту зелени и формированию мелких луковичек. Лучшие предшественники – томаты, капуста, огурцы, бобовые, свекла. Кислая почва Лук предпочитает нейтральные почвы. При повышенной кислотности растения хуже усваиваются питательные вещества, в результате перо желтеет, медленно растет, репки вырастают не такими крупными. За пару недель до посадки нужно обязательно проконтролировать показатель рН. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт кислый, в него необходимо внести золу или доломитовую муку. Дефицит или переизбыток питания Лук, как и любые другие растения, будет плохо расти и развиваться в условиях недостатка питательных веществ в почве. Дефицит макроэлементов можно распознать по внешнему виду перьев: При недостатке азота перья светло-зеленые, кончики желтеют; Дефицит калия проявляется подсыханием, пожелтением и сморщиванием кончиков перьев; Калийное голодание можно определить по оттенку зелени – она приобретает сизый отлив. При проявлении данных признаков нужно обязательно внести точечную подкормку: азотную, калийную или фосфорную. Она будет дополнительной к основному рациону питания лука: Весной, когда лук только всходит – азот: карбамид, аммиачная селитра. Летом на этапе формирования и наливания репок – калий с фосфором: монофосфат калия, сульфат калия, азофоска, нитроаммофоска, комплексные составы типа «Здравень Турбо для лука и чеснока». Маленький луковый секрет: эта культура чувствительна к недостатку серы в почве. Сера улучшает усвоение азота растениями и помогает вырастить вкусный и ароматный лук (в условиях недостатка серы теряется острота и пикантность). Поэтому для подкормки используйте удобрения, содержащие серу – сульфаты. Самый опасный избыток для лука – избыток азота. В лучшем случае растения просто наращивают обильную зелень и плохо формируют луковицы, те вырастают водянистыми и хуже хранятся. В худшем – загнивают и портятся прямо на грядке. Поэтому не стоит вносить под посадку этой культуры органику (как и обильно подкармливать ею), превышать дозировки азотных удобрений и налегать на них. Слишком плотная посадка Оптимальное схема посадки – 10-15 см между луковицами и 20-25 см между рядами. Слишком плотная посадка чревата двумя проблемами. Первая – репкам будет не хватать места для налива, растения будут конкурировать за свет, влагу и питательные вещества. Вторая – посадки будут плохо проветриваться, грибные инфекции и гнили будут распространяться интенсивнее. Чрезмерный полив Лук предпочитает умеренно влажную почву. Особенно важен достаток влаги на двух этапах: когда севок только взошел и начинает активно растить перья и в период формирования и наливания луковиц. Но нужен достаток воды, а не избыток. В переувлажненной почве луковицы вырастают рыхлыми и водянистыми, долго не хранятся. Это в лучшем случае, в худшем – они поражаются серой гнилью и другими заболеваниями и сгнивают (на грядке или в процессе хранения). Поливать грядки в жару нужно каждые 3-4 дня. За 2 недели до уборки урожая поливы следует прекратить, чтобы дать репке окончательно созреть, сформировать сухие покровные чешуйки. Это позволит урожаю пролежать дольше. Началось стрелкование Причины, почему лук может уходить в стрелку, мы частично уже обсудили: это неправильное хранение севка, слишком ранняя посадка, резкие перепады температуры в процессе вегетации. По опыту садоводов – чаще стрелкуется крупный севок. Проблема стрелкования заключается в том, что растения пускают все ресурсы на цветение, а не на формирование и рост репки. Поэтому те вырастают мелкими и грубыми. Самое главное, что необходимо сделать – выломать стрелку как можно раньше. Выросшую луковицу лучше пометить и использовать на еду в первую очередь, не отправляя на длительное хранение. На будущее: сделать работу над ошибками, понять, почему лук ушел в стрелку, не допускать таких промахов. Появление вредителей Основные вредители лука – луковая муха, луковый трипс, луковая журчалка, луковая моль. Проблема заключается в том, что на ранних этапах поражения не всегда удается определить причину плохого самочувствия лука: признаки неочевидны или схожи с проявлениями огрехов в уходе. Поэтому чтобы лук не сгнил, не пожелтел, не тормозил в развитии, вырос крупным и крепким и в будущем хорошо хранился, нужно предпринимать профилактические меры: Соблюдать севооборот; Опрыскивать севок перед высадкой раствором препарата «Корадо»; Обрабатывать растения после появления всходов инсектицидом «Биокилл». Болезни Пероноспороз, различные виды гнилей, фузариоз – вот наиболее распространенные болезни, поражающие лук. В подавляющем большинстве главной причиной их активного распространения являются ошибки в агротехнике выращивания: слишком плотная посадка, избыточный полив, использование больного севка, избыток азотного питания. Никакого секрета в выращивании здорового лука нет. Все максимально просто: чтобы он быстро взошел, активно развивался, не желтел, не сгнил, долго хранился зимой, нужно соблюдать агротехнику и своевременно использовать фунгициды. Основные правила ухода мы уже обсудили, кратко про фунгициды, которые помогут предотвратить распространение заболеваний и вылечить их: «Ревус» и «Силар» – против пероноспороза; «Тетрис» – против серой шейковой гнили; «Триходерма Вериде» – в почву для обеззараживания. И еще один важный секрет: если вы выращиваете лук на репку, не срезайте перья на еду. На эти цели отведите отдельную часть грядки. И тогда и свежая зелень, и достойный урожай репок – все будет!

Правильный выбор места для посадки томатов – залог богатого урожая овощей, минимум рисков и дополнительных хлопот по уходу со стороны садовода. Конечно на результат влияет не только месторасположение грядок.  Большую роль играют и погодные условия, и особенности выбранного сорта, и своевременность поливов и подкормок, и активность грибков и вредителей.  Томаты в ОГ Но удачное место для томатов – это основа, которая позволит растениям максимально раскрыть свой потенциал. В этой статье поговорим о том, на что обратить внимание при выборе места для выращивания помидоров: рассмотрим лучшие и худшие варианты по различным критериям оценки. Освещение Томаты – культура очень светолюбивая. Для нормального роста и плодоношения им требуется 8-10 часов интенсивного света в сутки. Если его не хватает, стебли становятся тонкими и слабыми, плодов завязывается меньше, вырастают они не такими сладкими и ароматными. Лучшее место для томатов в открытом грунте – полностью освещенные участки с южной или юго-западной стороны забора, дома или других строений, высокорослых культур. В таких местах и риск распространения грибных инфекций гораздо ниже: утреннее солнышко будет подсушивать листья от росы.  У тепличных помидоров требования к освещению не ниже: им тоже нужно много солнца. Поликарбонат или пленка неизбежно «съедают» часть света, поэтому томаты и подавно нужно высаживать с солнечной стороны. Важно не забывать о проветривании теплицы. Пыльца становится стерильной при температуре +35°С. Чтобы помидоры не «сварились», урожайность не пострадала, в жаркие дни теплица должна быть открыта круглосуточно.  Идеальный вариант ориентации теплицы – с севера на юг. Тогда растения внутри равномерно освещаются солнышком. Это не призыв к «перестановке» на участке, а рекомендация тем, кто только планирует обзавестись теплицей. Худшее место для томатов – затененный участок. Ажурная полутень – вариант приемлемый. Если солнечные грядки в огороде закончились или не имеются, томаты планируется посадить на затененное место, важно не теснить посадки. Высаживайте растения с увеличенным на 20-30% интервалом. Предпочтение отдавайте теневыносливым сортам томатов «Лисьи ушки», «Розовый Джайв», «Девичий румянец F1», «Перцевидный оранжевый», «Третьяковский F1», «Любовь F1». Качество почвы Лучшие и худшие места будем определять с точки зрения трех главных характеристик почвы: структура, кислотность и плодородие. Структура Лучший вариант – рыхлая почва с хорошим дренажем и способностью удерживать влагу. Суглинки для томатов подходят отлично. В такой среде корни чувствуют себя прекрасно, дышат, равномерно развиваются вширь и вглубь, хорошо усваивают питание, не гниют. Результат – крепкие и здоровые кусты, способные активно плодоносить. Худший вариант – любые крайности. Тяжелые и глинистые почвы плохо пропускают воздух и медленно просыхают. Их нужно обязательно разбавлять песком, компостом, торфом или перепревшими опилками. Песчаные почвы тоже не так благоприятны: в них плохо застаивается влага, а питательных веществ в них минимум. Такой грунт нужно тоже обязательно улучшать путем внесения компоста и вермикулита. Кислотность Томаты лучше всего растут при рН 6,0-6,8 (слабокислая почва близкая к нейтральной). На кислых грунтах резко снижается доступность фосфора и кальция, что негативным образом сказывается на цветении и иммунитете растений, повышает риски развития вершинной гнили томатов. В щелочных почвах ухудшается усвоение железа, что может привести к хлорозу. Перед посадкой помидоров проверяйте кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность почвы на конкретной грядке не в норме, не стоит отказываться сажать на нее томаты, если по другим параметрам место – идеальное. Нужно лишь нормализовать параметр путем внесения золы/доломитовой муки (для кислых почв) или пролива раствором лимонной кислоты/внесения верхового торфа (для щелочных). Плодородие Бедная на питательные вещества земля – вариант для томатов неприемлемый. Они весьма прожорливы и не будут нормально расти и плодоносить на истощенных почвах. Поэтому не сажаем их на грядки, плодородие которых давно не восстанавливалось. Ранней весной засеиваем их сидератами, вносим органику, добавляем микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». И лишь после подготовительных мероприятий высаживаем томаты. Плохое место под томаты – грядка, куда в конце прошлого сезона, а тем более в текущем внесли большую дозу свежей органики. Она будет провоцировать избыточный рост зеленой массы в ущерб плодоношению, задерживать цветение и повышать риск распространения заболеваний. Перепревший компост – вариант допустимый, свежий навоз – нет! Рельеф Лучшее место для помидоров в огороде – ровные участки или легкие южные и юго-западные склоны. На ровной поверхности влага распределяется равномерно: нет ни застоя, ни пересушенных мест. Высокие грядки и естественные возвышенности для выращивания томатов тоже сгодятся. Там и почва прогревается быстрее, и затенения в теории меньше, и циркуляция воздуха лучше. Но необходимо будет учесть, что и почва в таких местах пересыхать будет быстрее. Поэтому растениям, посаженным на высоких местечках, потребуются более частые и обильные поливы. Самый неподходящий вариант с точки зрения рельефа – низинные места. Они плохи не только подтоплением почвы, но и застоем холодного воздуха. Высокая влажность и прохлада – идеальная среда для распространения гнилей и грибных инфекций. К тому же почва в низинных местах прогревается дольше, а значит и сроки посадки томатов придется сдвинуть. И «вишенка на торте» – томаты, сидящие в низине, будут сильнее страдать от возвратных заморозков весной. Растения придется тщательнее утеплять и дольше восстанавливать. Микроклимат Томатам очень важна хорошая вентиляция воздуха. При ее отсутствии активнее распространяется патогенная микрофлора. Единственная рекомендация – постараться не окружать грядки с помидорами более высокорослыми культурами, чтобы воздух мог спокойно «гулять» между кустиков. Отдельная история – теплица. Конечно не будем причислять ее к числу худших мест из-за плохой циркуляции воздуха. И призывать отказываться от выращивания томатов в закрытом грунте тоже не будем. Лишь отметим, что если открытые двери и форточки ситуацию не спасают, имеет смысл поставить в теплице вентилятор, чтобы он гонял воздух. А если возле проема стоит бочка, сложен инвентарь, обязательно уберите их, чтобы ничего не перекрывало потоки воздуха. Предшественники Идеальный вариант – посадить томаты после сидератов. Грунт после них отдохнувший, готовый взращивать отличные урожаи. Эта рекомендация к тому, чтобы вы не забывали осенью после уборки урожая или ранней весной до посадочных работ засеивать грядки сидератами. Лучше варианты под томаты – горчица белая, фацелия, вико-овсяная смесь, овес. Согласно севообороту томаты лучше выращивать после огурцов, кабачков, тыквы, бобовых, лука, чеснока и корнеплодов. Плохими предшественниками для помидоров являются любые пасленовые: картофель, перец, баклажаны. Самый неблагоприятный вариант – сажать томаты на ту же грядку, где они росли в прошлом сезоне. В теплице садоводы часто вынуждены сажать томаты на теоретически самое неподходящее место: куда и в прошлом году или на месте перцев или баклажанов. Севооборот в условиях теплицы соблюсти сложнее – это факт. Что делать, если приходится определять помидоры на неблагоприятное согласно севообороту место? Тщательнее подходить к вопросу подготовки грядок: Сеять сидераты; Частично заменять грунт; Вносить органику; Осенью обрабатывать грунт медным купоросом; Весной вносить биофунгицид «Триходерма Вериде», чтобы минимизировать риск развития грибков. Соседи Лучшие соседи для томатов – пряные травы: базилик, петрушка. Сюда же отнесем и бархатцы. Эти культуры не просто нейтральны, а даже благоприятны – будут отпугивать вредителей. К хорошим отнесем всех тех, кто не будут мешать помидорам – не слишком высокорослые, из других семейств. Худшие соседи – близкородственные культуры: все те же картофель, перец и баклажаны. Причина та же, что и с предшественниками – общий набор болезней и вредителей. Кто-то, прочитав все рекомендации, подумает: «Нет идеальной грядки под томаты: что-то, да не сходится!» И в условиях небольших участков так действительно может быть. Но не стоит отчаиваться: исключаем худшие варианты, из оставшихся выбираем наиболее благоприятные. А дальше корректируем ситуацию агротехникой – каким-то аспектам ухода уделяем больше внимания: поливам, подкормкам, обработкам, формированию кустов. 

После прополки на грядках неизбежно остаются горы вырванных растений. Многие дачники просто выбрасывают их в мусорный контейнер, не подозревая, что выполотая трава – это вовсе не отходы, а ценный ресурс.  В зеленой массе, которую сорные растения вытянули из земли, содержатся практически те же элементы питания, что и в культурных посадках. Отправляя их на свалку, вы лишаете огород естественного удобрения. При грамотном подходе скошенная трава и корни с грядок могут стать бесплатным удобрением, мульчей или кормом для домашних животных. Важно лишь знать, какие именно растения для какого способа подходят, а от использования каких лучше отказаться. О способах применения сорняков читайте далее. Оставить при перекопке Самый простой способ вернуть питательные вещества обратно в почву – закопать сорняк прямо на грядке. Этот метод хорош для однолетних растений, у которых еще не созрели семена. При перекопке зеленая масса заделывается в верхний слой почвы, где быстро перегнивает и обогащает грунт азотом и органикой. Сторонники природного земледелия считают, что именно так и нужно утилизировать эти растения, возвращая в землю то, что они из нее забрали. Какие сорняки подходят для заделки Для заделки в почву лучше использовать молодые растения с мягкими стеблями. Это мокрица, не цветущий одуванчик, лебеда, пастушья сумка. Их корни быстро разлагаются и не дают новой поросли. Особенно полезно закапывать зеленую массу на бедных песчаных почвах – она структурирует грунт и повышает его влагоемкость. Нельзя закапывать растения с признаками грибных или бактериальных болезней (ржавчина, мучнистая роса, гниль). Также под запретом многолетние корневищные сорняки вроде пырея, сныти или осота – даже мелкий кусочек корня способен дать начало новому растению. Компостировать Компостирование – классический и самый безопасный способ переработки. Однако не всякую скошенную траву можно бездумно сваливать в кучу. Чтобы получить качественное удобрение, а не рассадник сорняков, нужно соблюдать несколько правил. Какие сорняки можно компостировать В компостную кучу можно закладывать большинство однолетних растений до цветения. Также подходят выполотые овощные культуры (ботва кабачков, тыкв, гороха). Для ускорения разложения органику переслаивают землей, торфом или опилками и проливают специальными препаратами для ускорения созревания компоста. Подойдет «КомпоСтим». Важно чередовать зеленые (влажные) слои с коричневыми (сухими: солома, листовой опад, бумага) – это обеспечивает хорошую аэрацию и правильную работу микроорганизмов. Компостер с сорняками Категорически нельзя класть в обычный холодный компост (без доступа воздуха) растения с семенами, а также больные экземпляры. Семена многих сорных трав сохраняют всхожесть годами, и если такой компост в итоге попадет на грядки, проблема усугубится многократно. Также не стоит добавлять пырей, осот, вьюнок и другие многолетники с живучими корневищами – они способны прорасти даже из мелких фрагментов. Использовать для травяного настоя Травяной настой – это концентрированное быстрое удобрение, которое можно использовать для подкормки всех культур на огороде. Процесс приготовления прост, а результат превосходит многие магазинные средства. Крапива для настоя Какие растения можно использовать Для настоя пригодна любая свежая зелень, включая сорные растения, и даже мелкие сорняки с семенами (в процессе брожения семена теряют всхожесть). Лучше всего работают крапива, одуванчик, окопник, пырей. Их заливают водой в большой емкости (лучше пластиковой, так как металлическая может окисляться) и оставляют бродить на солнце на 1-2 недели, периодически помешивая. Готовый настой разбавляют водой в пропорции 1:10 и поливают растения под корень. Жидкое удобрение из трав содержит азот, калий, кремний и микроэлементы, быстро усваивается и повышает иммунитет растений. Это отличная бесплатная альтернатива химическим стимуляторам роста. Использовать вместо мульчи Мульчирование свежескошенной травой – один из самых эффективных способов сохранить влагу в почве, подавить рост новых сорняков и защитить корни от перегрева. Со временем мульча перегнивает и превращается в удобрение. Какие сорняки подойдут для мульчирования Для мульчирования лучше всего использовать траву с газона после стрижки, а также молодые мягкие сорные растения без семян (мокрицу, лебеду, крапиву до цветения). Их раскладывают слоем 5-10 см вокруг культурных посадок (томатов, перцев, капусты, клубники). Сорняки в приствольном круге Важное предостережение: мульча из свежей травы не должна касаться стеблей растений – это может вызвать их загнивание. Также не стоит использовать для мульчирования сорняки с семенами (особенно мокрицу, звездчатку, пастушью сумку). Лучше предварительно подсушить их на солнце в течение нескольких дней. Разместить в приствольных кругах Взрослые плодовые деревья и кустарники с мощной корневой системой не боятся соседства с сорняками, поэтому приствольные круги можно использовать как естественный компостер. Какие сорняки можно использовать В приствольные круги яблонь, груш, смородины и крыжовника можно складывать практически любые сорные растения, включая многолетние корневищные (пырей, сныть, осот). Корни плодовых культур уходят глубоко, поэтому они не конкурируют с поверхностными корнями сорняков. Разлагаясь, скошенная трава становится источником питания и улучшает структуру почвы в приствольном круге. Нельзя складывать сорняки под деревья и кустарники, если они поражены грибными или вирусными болезнями (мучнистая роса, ржавчина, монилиоз). Также не стоит укладывать толстым слоем свежую траву вплотную к штамбу – кора может выпревать. Лучше раскладывать ее по периферии приствольного круга. Разместить в основании высоких грядок При формировании высоких грядок крупные растительные остатки и сорняки можно использовать в качестве нижнего, дренирующего и «горячего» слоя. При разложении органика будет выделять тепло и питание, что особенно полезно для теплолюбивых культур. Какие растения подходят В основание высоких грядок идут грубые стебли подсолнечника, кукурузы, малины, а также любые сорные растения, включая многолетники с жесткими корнями. Их укладывают слоем 20-30 см, сверху насыпают слой свежей скошенной травы (10-15 см), а затем – плодородный грунт. За сезон нижние слои перепревают, обеспечивая корни дополнительным питанием и теплом. Отдать на корм скоту Если на даче есть кролики, куры или другой скот, значительную часть выполотых сорняков можно пустить на корм. Это позволяет сэкономить на покупных кормах и обеспечить животных свежей зеленью. Кролики Какие растения можно использовать Охотно поедаются мокрица, одуванчик, лебеда, крапива (ошпаренная кипятком), клевер, люцерна. С удовольствием скот ест и зеленую массу сныти, пастушьей сумки, подорожника. Нельзя скармливать животным растения с признаками болезней (ржавчина, мучнистая роса, гниль), а также сорняки, обработанные гербицидами. Также стоит избегать ядовитых растений (лютик едкий, чистотел, болиголов) – их нужно предварительно удалять из общей массы. Сжечь Сжигание – наименее экологичный, но порой единственно возможный способ утилизации. К нему прибегают, если выполотые растения поражены опасными заболеваниями или содержат токсичные вещества. Какие подходят Сжиганию подлежат сорняки с признаками вирусных, бактериальных или грибных болезней (фитофтороз, кила, черная ножка, мучнистая роса). Также огнем уничтожают ядовитые растения (борщевик Сосновского, лютики, чистотел, белену). Золу от сжигания таких видов нельзя использовать как удобрение – ее вывозят за пределы участка. Для уничтожения сорной растительности лучше использовать металлическую бочку или специальную печь, чтобы избежать неконтролируемого распространения огня. Нельзя жечь растительность в ветреную погоду и в пожароопасный период – это нарушает правила противопожарной безопасности. Что важно помнить Чтобы эффективно распорядиться зеленой массой с огорода и не навредить будущему урожаю, достаточно запомнить несколько простых правил: Молодые сорняки без семян и признаков болезней можно смело закапывать в почву, использовать для мульчирования и компостирования. Растения с семенами лучше замачивать в бочке на 1-2 недели (семена теряют всхожесть) или закладывать только в «горячий» компост, где температура внутри достигает 55-60°C. Многолетние корневищные сорняки (пырей, сныть, осот, вьюнок) перед закладкой в компост следует подсушить на солнце до полного увядания, чтобы они не проросли снова. Больные и токсичные растения единственно правильный способ утилизации – сжигание. Если на даче нет времени на переработку, скошенную траву и выполотые растения можно оставить в мешках до следующего приезда, но важно, чтобы они не лежали в куче без доступа воздуха – иначе начнется гниение. Грамотная переработка сорной растительности на участке не только решает проблему утилизации отходов, но и возвращает земле плодородие. Если в прошлом сезоне вы только вырывали сорняки и выбрасывали, в этом попробуйте хотя бы один из этих способов. Возможно, именно он станет для вас главным открытием сезона.