Огород

Серная шашка — доступное средство для обработки нежилых помещений от плесени, болезнетворных грибов и бактерий, насекомых и паутинного клеща. Однако при неправильном применении можно нанести вред себе, растениям и конструкции. Расскажем подробно, как правильно применять серную шашку и чем можно ее заменить. Свойства Действующее вещество серной шашки — натуральная сера. Она обладает сильным фунгицидным действием, разрушает патогенные микроорганизмы: грибы, бактерии, а ее пары губительны для насекомых и растительноядных клещей. Серная шашка Сера не загрязняет почву, наоборот, она является ценным микроэлементом, который поглощается растениями в больших количествах. Серу и кальций относят к мезоэлементам, важность которых для жизни растений приравнивается к главной тройке: азот-фосфор-калий. Фунгицид Плесень Серные шашки эффективны против различных плесневых грибов: пенициллиума, мукора, аспергиллуса, трихотециума, ризопуса. После фумигации плесневый налет на поверхностях размягчается, после чего его можно счистить жесткой щеткой.  Плесень в погребе Ежегодная обработка погреба или подвала значительно улучшает сохранность овощей и плодов. Однако важно понимать, что в помещении с высокой влажностью воздуха создаются благоприятные условия для развития плесени, поэтому необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции или улучшение работы действующей системы. Серные шашки применяют для дезинфекции промышленных овощехранилищ, картофелехранилищ и плодохранилищ, элеваторов, а также для обработки пустых товарных вагонов, трюмов судов и грузовых отсеков транспортных самолетов. Серную шашку также применяют для дезинфекции помещений скотного двора: курятника, крольчатника, свинарника, хлева, — в отсутствии домашней птицы и животных.  Болезни растений В теплице серную шашку применяют для обеззараживания поверхностей от болезнетворных грибов и бактерий. Даже после тщательного мытья теплицы на стенах, потолке, бортах грядок и элементах конструкции остаются споры патогенных грибов и бактерий, которые сложно уничтожить полностью. Фумигация — эффективный способ дезинфекции теплицы и поверхности почвы. Дым от серной шашки в теплице Наиболее всего сера эффективна для уничтожения возбудителей мучнистой росы, но также оказывает общий обеззараживающий эффект против болезнетворных микроорганизмов. Инсекто-акарицид Пары серы и сернистая кислота, образующаяся в результате реакции с водой, губительны для растительноядных клещей и насекомых, причем воздействуют не только на взрослых особей, но и на яйца вредителей. Применение серной шашки помогает уничтожить паутинного клеща, которого крайне сложно “выкурить” из теплицы другими способами. При обработке элеватора и зернохранилища уничтожаются вредители запасов зерна. Серная фумигация в погребе, на скотном дворе позволяет уничтожить насекомых-вредителей: клещей, клопов, древоточцев.  При сжигании серной шашки дым проникает во все щели, куда невозможно пробраться щеткой, кистью или соплом опрыскивателя, что значительно увеличивает эффективность обработки помещения. Родентицид Пары серы токсичны для всех теплокровных существ, поэтому применение серной шашки в погребе или на скотном дворе помогает прогнать “серых нахлебников”: мышей и крыс. Грызуны стремятся покинуть помещение, которое наполняется едким дымом.  Серные шашки также применяют для борьбы с кротами, для этого необходимо закладывать их в кротовые норы. Виды и действие Есть три вида серных шашек:  прессованная — поджигается фитилем и наполняет помещение едким дымом; насыпная — действует методом сухой возгонки, в процессе которого сера не горит, но распыляется микроскопическими частицами; серно-табачная — по принципу действия сходна с прессованной, в составе сера и табачная крошка. Прессованная серная шашка Когда речь заходит о серной шашке, обычно имеют в виду прессованную. В продаже можно найти продукцию разных производителей, которая немного различается по концентрации действующего вещества, 750-800 г/кг: “ФАС”, “Климат”, “Дымокур серный”. При возгорании сера взаимодействует с кислородом, образуется едкий газ — сернистый ангидрид (оксид серы). Дым проникает во все щели, где прячутся насекомые-вредители, оседает на всех поверхностях, разрушая плесень и уничтожая споры болезнетворных грибов и бактерий. Наибольшую эффективность серная шашка показывает в помещениях с высокой влажностью воздуха. При взаимодействии сернистого газа и воды образуется сернистая кислота, которая имеет мощное фунгицидное и инсекто-акарицидное действие.  Для увеличения эффективности фумигационной обработки рекомендуется предварительно увлажнить все поверхности из распылителя, если работу проводят в помещении с низкой влажностью воздуха. Применение Прессованную серную шашку применяют для обеззараживания теплиц осенью, после уборки урожая, или ранней весной, до посадки.  Осеннюю обработку проводят сразу же после уборки в теплице. Весной дымление проводят, когда температура воздуха в теплице прогревается до +10-12°С, — при такой температуре активизируются перезимовавшие особи паутинного клеща. Высокая концентрация сернистого ангидрида в воздухе токсична для растений, а серная кислота, которая образуется на листьях в каплях конденсата, вызывает ожоги. Обработку теплицы проводят, когда вегетация растений закончена, или в новом сезоне, до появления всходов и высадки рассады. Обработку погреба проводят летом, когда прошлогодние запасы овощей уже израсходованы, до закладки нового урожая. Серная кислота, оседающая на всех поверхностях в каплях влаги, вредна для овощей, ускоряет их порчу при хранении.  Особенности применения В теплицах с деревянным каркасом можно безбоязненно применять серную шашку, а вот при работе с теплицами из поликарбоната на металлическом каркасе есть некоторые ограничения. Серная кислота вызывает окисление металлических конструкций, что приводит к коррозии металла. Опорная конструкция теплицы из поликарбоната чаще всего изготавливается из оцинкованного профиля, уязвимого к воздействию серной кислоты.  После применения серной шашки поверхность профиля теряет блеск, становится матовой, на стыках и деталях крепления появляется ржавчина. Неоднократное применение серной шашки уменьшает срок эксплуатации каркаса теплицы. Для защиты от серной кислоты металлические детали необходимо красить эмалью или перед обработкой покрывать слоем жирной смазки: солидола, машинного масла, отработки, растительного масла и пр. Перед обработкой из теплицы выносят весь инвентарь, который имеет металлические детали: лопату, тяпку, плоскорез, секатор и пр. А вот деревянные колышки для подвязки растений лучше оставить, чтобы они тоже прошли обработку. При применении серной шашки для дезинфекции птичника, крольчатника и других надворных построек важно помнить о необходимости предварительной защитной обработки металлических деталей, например, оцинкованной сварной сетки, которая часто используется при изготовлении клеток.  Перед обработкой погреба необходимо освободить его не только от свежих овощей и солений, но и от домашней консервации, т.к. серная кислота приводит к порче жестяных крышек. Пластиковые или деревянные ящики, которые используются для хранения овощей и фруктов, лучше оставить в погребе, чтобы они тоже подверглись обеззараживанию. Меры предосторожности Пары серы токсичны для человека, поэтому при работе используют средства индивидуальной защиты: волосы закрывают платком или шапкой, применяют очки и респиратор для защиты слизистой глаз и органов дыхания, работают в плотной одежде и перчатках, которые отправляют в стирку после окончания обработки. Термовозгонные шашки устанавливают на негорючих поверхностях: на кирпичах или других подставках. Количество шашек рассчитывают, исходя из площади помещения, согласно инструкции. Перед проведением обработки важно тщательно изолировать помещение, чтобы дым не выходил наружу. В теплице плотно закрывают двери и форточки, а щели заклеивают малярным скотчем. Герметичность помещения особенно важна при обработке подпола, который находится под жилым домом. На время обработки продухи и вентиляционные отверстия закрываются, дверь подвала, ведущая в дом, изолируется с особенной тщательностью. Все щели затыкаются влажной тканью, чтобы не допустить проникновения дыма в дом. На время обработки подпола желательно покинуть жилой дом на 1-2 суток во избежание отравления. Обработка подвалов многоквартирного дома запрещена. Обработка погребов в гаражных массивах осуществляется только организованно, при уведомлении владельцев всех гаражей, поскольку невозможно добиться полной герметизации отдельного погреба, имеющего выход к общей системе вентиляции. Процесс поджигания серных шашек начинают от дальнего угла помещения, действуя быстро и продвигаясь к выходу. Процесс дымления длится 1-1,5 ч., после чего помещение оставляют закрытым еще на сутки-двое.  После окончания обработки помещение открывают для проветривания, которое длится не менее 2 суток, только после этого можно проводить работы в теплице или погребе. Рекомендуется закладывать овощи в хранилище не раньше, чем через 5 дней после обработки. Насыпная серная шашка Другой вид серной шашки, насыпная шашка “Пешка-С” — распространен гораздо меньше, многие дачники о нем даже не знают.  Насыпная серная шашка “Пешка-С” производится только одним предприятием, по данным 2025 г. производство временно прекращено из-за выполнения крупного гособоронзаказа. Насыпная шашка имеет более низкое содержание серы, 450 г/кг. Также отличается сам процесс дымления. В отличие от прессованных шашек, в насыпных горит не сама сера, а специальный пиротехнический аэрозолеобразующий состав, который распыляет микрочастицы серы.  По эффективности воздействия на вредные микроорганизмы и паутинного клеща насыпная серная шашка не уступает прессованной. В процессе сухой возгонки на всех поверхностях оседают микроскопические частицы серы, равные 1-2 молекулам. Дым проникает во все щели, что обеспечивает равномерную обработку. В процессе горения шашки в воздух не выделяется сернистый ангидрид, а количество серной кислоты, которая образуется при реакции серы с водой, гораздо ниже предельно допустимой нормы.  Применение Насыпную серную шашку можно применять в теплице с вегетирующими растениями. Обработку применяют для подавления развития мучнистой росы на огурцах и других тыквенных и декоративных культурах в защищенном грунте. Шашку “Пешка-С” применяют в теплицах в течение сезона и после его окончания для борьбы с паутинным клещом. Пустые складские помещения, погреба и овощехранилища обрабатывают от гнилей и плесени. Поскольку количество образующейся серной кислоты ниже допустимой нормы, металлические детали конструкции не подвергаются коррозии. Шашку “Пешка-С” можно применять в теплицах из поликарбоната с каркасом из оцинкованного металла без боязни нанести вред конструкции.  Особенности применения По способу воздействия на вредные микроорганизмы и паутинного клеща насыпную серную шашку можно сравнить с применением фунгицида Тиовит Джет. Необходимый эффект достигается лишь в узком температурном диапазоне: от +18 до +25°С. Применение насыпной шашки при температуре ниже +15°С не имеет смысла, а при показателях выше +25°С — токсично для вегетирующих растений. Если обработка проводится при температуре от +15 до +18°С, необходимо увеличивать норму расхода. Меры предосторожности При работе с насыпными серными шашками применяются стандартные меры предосторожности: используются СИЗ, защитную одежду. Время экспозиции гораздо меньше, для обработки помещения достаточно 12 ч для оседания аэрозоля. Помещение проветривают в течение 2-3 часов, после чего можно свободно заходить и проводить работы. Серно-табачная шашка Серно-табачная шашка “Джин” по принципу действия сходна с распространенными прессованными шашками, но из-за уменьшенного содержания серы действует более щадяще на металлические конструкции, не вызывая коррозии. В состав шашки входит сера и табачная крошка. В результате дымления воздух наполняется смесью сернистого ангидрида, никотина и угарного газа. Выпадение серной кислоты при реакции с водой в 20 раз ниже, чем при использовании прессованных серных шашек, что значительно уменьшает урон, наносимый металлическим конструкциям и деталям. Фунгицидный эффект достигается за счет высокого содержания в воздухе углекислого газа, а также благодаря парам серы. Никотин оказывает инсектоакарицидный эффект, уничтожает имаго (взрослые особи) клещей, белокрылки и других вредных насекомых. Особенности применения Применение серно-табачной шашки сходно с обыкновенными прессованными серными шашками. Обработку проводят в теплицах после окончания сезона или перед его началом, без вегетирующих растений, в погребах — перед закладкой овощей нового урожая, в надворных постройках — в отсутствие животных и домашней птицы. Время экспозиции — 2-3 часа, после проветривания можно приступать к работе. Альтернативные варианты Обработка теплицы и других помещений дымом гораздо более эффективна, чем дезинфекция вручную с применением извести, медного купороса или концентрированной перекиси водорода, которые наносят кистью или распыляют через пульверизатор. Дым проникает во все щели и труднодоступные места, которые невозможно обработать вручную. Однако кроме серных и табачных шашек есть и другие, на основе химических пестицидов. По своей эффективности они не уступают описанным выше средствам, при этом не имеют побочных эффектов в виде вреда для растений или повреждения деталей конструкции. Для уничтожения патогенных грибов в теплице и погребе применяют фунгицидную шашку «Вист» (д. в. тиабендазол). При обработке погреба рекомендуется проводить дымление после закладки урожая на хранение. В теплице обработку проводят после окончания сезона. Шашку «Вист» разрешено применять для дезинфекции жилых помещений: деревянных домов, бани, душевой. Для уничтожения насекомых и клещей применяют термовозгонные шашки на основе перметрина: «Мухояр», «Вихрь», «Варлок» и др.  Обработку проводят в теплицах после окончания сезона или в его начале, когда до сбора урожая остается еще более месяца. Действующее вещество не накапливается в плодах, в течение 3 недель большая часть перметрина разлагается. В хозяйственных помещениях дымление проводят в отсутствии домашнего скота, птицы и открытого корма.

Любителям острых блюд и поклонникам различных приправ стоит обязательно вырастить на своем участке чабер. Он не только разнообразит ваши блюда, но и украсит участок, так как широко используется и в ландшафтном дизайне. Какие виды и сорта чабера бывают, как его вырастить и применять – читайте в этой статье. Описание Чабер (кондари, цитрон) представляет собой род одно- и многолетних травянистых растений, принадлежащих семейству яснотковых (Lamiaceae). Они известны своей способностью расти в различных климатических условиях, включая сухие и каменистые местности. Чабер Стебли ветвятся от основания, достигают высоты 70 см, но чаще не вырастают выше 30 см. Листья линейно-продолговатые, цельнокрайние, расположены попарно напротив друг друга вдоль стебля. Цветки небольшие, розово-лилово-белые, собраны в плотные соцветия, расположенные в пазухах верхних листьев. Плоды представляют собой маленькие орешки, содержащие семена, пригодные для дальнейшего размножения. Цветы чабера Помимо белков, жиров и углеводов растения содержат клетчатку, золу, витамины, минералы. Чабер ценится за высокое содержание эфирных масел, которые составляют основу его аромата и вкуса. Основные компоненты включают карвакрол, тимол, терпинеол и другие соединения, обладающие антисептическими, антиоксидантными и стимулирующими свойствами. Кроме того, растение богато витаминами группы B, витамином C, кальцием, железом и магнием, что делает его важным компонентом здорового рациона. Виды и сорта чабера Существует множество видов и сортов чабера, различающихся по внешнему виду, условиям выращивания и применению. Рассмотрим некоторые из них подробнее. Виды чабера Горный (или зимний). Это многолетний вид, отличается высокой ароматичностью, слегка жгучим вкусом. Растения до 50 см высотой, с удлиненными листьями. Его выращивают не только для получения пряной зелени, но и как декоративное растение - размещают вдоль бордюров, в одиночных и групповых посадках в альпинариях. На одном месте может расти до 5 лет, затем требуется пересадка. Есть лимонная разновидность горного чабера, которая обладает ярким ароматом лимона. Садовый. Наиболее распространенный вид, используемый в кулинарии и народной медицине. Представляет собой однолетник, высотой до 30 см, с лилово-розовыми цветками, собранными в пазушные ложные мутовки. Характеризуется быстрым ростом, высокой урожайностью и универсальностью применения. Прекрасно подходит для выращивания в средней полосе России. Широко используется в кулинарии, особенно в средиземноморской кухне, где добавляется в блюда из мяса, рыбы и овощей. Колосоносный. Низкорослый вид, встречается на Кавказе, в Иране. Возделывается как пряное и декоративное растение. Листья используют как приправу к горячим блюдам, особенно хорошо он сочетается с бобовыми. Также используют как антисептическое, отхаркивающее средство. Этот вид отличается более богатым набором эфирных масел и витаминов по сравнению с садовым чабером. Сорта чабера «Бриз». Среднеспелый сорт, рекомендуется для использования в свежем виде и в сушеном. Листья добавляют в уксусы, маринады. Подходит для выращивания в открытом грунте и контейнерах. Обладает высокими показателями устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям. Урожайность до 2 кг/м2. «Индиан Минт» (чабер Дугласа). Растение ампельного типа, может использоваться в качестве почвопокровника, отличается высокой декоративностью. Чабер Дугласа высаживают в подвесные кашпо и корзины, растение любит солнечные места. Также этот сорт известен своим ярким мятным ароматом и крупными листьями. Часто используется в производстве лекарственных препаратов и косметических средств. Предпочитает солнечные места и легкие песчаные почвы. «Карапуз». Однолетний сорт с мелкими ароматными листьями. Идеально подходит для контейнерного выращивания и небольших садов. Растения высотой не более 30 см, срок созревания 45-48 дней, урожайность 1 кг/м2. Сушеную и свежую зелень используют для добавления в чай, салаты, соленья, горячие блюда. «Кондари». Так называют вид чабера садового по-грузински. Применяется в национальной кухне Грузии, Армении и Азербайджана, где традиционно добавляется в мясные блюда и консервацию. «Маэстро». Это сорт чабера огородного, отличается высокой ароматичностью, которая хорошо сохраняется в сушеной массе. Куст шаровидной формы с линейными темно-зелеными листьями среднего размера. Урожайность 3 - 3,5 кг/м2. Используется как в кулинарии, так и в декоративной культуре. Отличается хорошей урожайностью и длительным периодом плодоношения. «Пикник». Раннеспелый сорт с коротким вегетационным периодом. Растения среднерослые - до 45 см высотой, густооблиственные. От полных всходов до начала цветения требуется 2 месяца. Быстро дает побеги и обеспечивает стабильный урожай. Рекомендуется для начинающих садоводов и тех, кто хочет быстро получить свежий продукт. «Цитрон». Сорт с тонким ароматом шалфея и базилика, вкус жгучий, напоминает перец. Высота растений до 50 см, цветки мелкие, листья тоже мелкие, продолговатые. Используется в кондитерском деле, изготовлении напитков, травяных сборов.Требует тщательного ухода и защиты от вредителей. «Чарли». Сорт представляет собой однолетник высотой до 50 см с мелкими листьями и цветками. Зелень срезают в период цветения. Листья используют в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Сорт отличается повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, неприхотлив, холодостоек. Применение чабера Кулинария В кулинарии чабер используется как пряность, добавляемая в разные блюда. Его острые ноты прекрасно сочетаются с мясом, рыбой, овощами и грибами. Например, в итальянской кухне чабер часто добавляют в пиццу и пасту, а в греческой — в оливковое масло и уксус.  Во Франции он входит в состав знаменитой смеси прованских трав, которую используют для ароматизации блюд из баранины и ягнятины. Народная медицина В традиционной медицине чабер известен своими антибактериальными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Настои и отвары из него помогают справиться с простудными заболеваниями, головными болями и проблемами пищеварения. Масло используется наружно для лечения ушибов, растяжений и мышечных болей. Косметология Благодаря своим антисептическим и регенеративным свойствам, чабер нашел свое место в косметологии. Экстракт кондари включается в составы кремов, масок и шампуней, предназначенных для борьбы с акне, раздражениями кожи и выпадением волос. Выращивание чабера Чабер считается неприхотливой культурой, поэтому при соблюдении элементарных правил, вырастить его достаточно просто. Выбор места, подготовка почвы Для посадки выбирают открытые солнечные участки с легкой, плодородной и хорошо дренированной почвой. Важно избегать мест с застойной водой, поскольку переувлажнение приводит к развитию болезней и снижению урожайности. Оптимальным вариантом считается внесение органических удобрений перед посадкой, таких как компост или перепревший навоз. Сроки посадки Оптимальное время для высадки — весна, когда минует угроза возвратных заморозков. Обычно это происходит в мае–июне. Однако возможна и осенняя посадка, позволяющая получить ранние урожаи следующей весной. Посадка в открытый грунт Чабер можно выращивать двумя способами – через рассаду и прямым посевом в открытый грунт. Семенами Перед посадкой семена замачивают на сутки в теплой воде для ускорения прорастания. Затем их высевают на подготовленную грядку на глубину 1–1,5 сантиметра. Расстояние между рядами должно составлять примерно 20–30 сантиметров, а между растениями — 10–15 сантиметров. Первые всходы появляются спустя неделю-две после посева. Рассадой Если планируется получение раннего урожая, можно воспользоваться методом рассады. Семена высевают в марте-апреле в ящики или кассеты с питательным субстратом. Через месяц-полтора молодые растения пересаживают в открытый грунт, соблюдая те же расстояния, что и при семенном способе. Рассада чабера Уход за чабером После посадки растение требует регулярного ухода, включающего следующие мероприятия: Освещение Растение нуждается в хорошем освещении, поэтому его желательно размещать на открытых участках, свободных от затеняющих деревьев и построек.  Недостаток солнечного света замедляет рост и снижает интенсивность аромата. Температура Идеальные температурные условия для роста культуры находятся в диапазоне от 18 до 25 °C. При низких температурах развитие замедляется, а высокие могут вызвать ожоги листьев и снижение урожайности. Подкормки Удобрения содержат необходимые элементы и участвуют в поддержании здоровья и урожайности культуры. Весной вносят азотные удобрения, например, карбамид. Также хорошо использовать компост или перегной, которые вносят под перекопку. Они способствуют улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия.  Летом калийные и фосфорные. Больше подойдут органические удобрения, например, древесная зола – она богата калием и другими элементами или «Лигногумат калийный» – содержит соли гуминовых кислот, повышает урожайность и сохраняет плодородие почвы. Для комплексной подкормки подойдет «Здравень Аква для зеленых культур» – он содержит сбалансированный состав NPK, а также микроэлементы. Рыхление Регулярное рыхление почвы вокруг растений способствует аэрации корней и предотвращает образование плотной корки, затрудняющей доступ кислорода и питательных веществ. Прополка Удаление сорняков помогает избежать конкуренции за влагу и питание, обеспечивая оптимальные условия для роста и развития растения. Борьба с болезнями и вредителями Несмотря на свою устойчивость, чабер подвержен некоторым заболеваниям и атакам насекомых-вредителей. Вот основные проблемы, с которыми сталкиваются садоводы: Заболевания Корневая гниль. Проявляется пожелтением и увяданием нижних листьев. Причина — избыточная влажность почвы. Лечение предполагает удаление пораженных частей и улучшение дренажа. Также можно провести обработку препаратом против гнилей «Фитофлавин». Мучнистая роса. Вызывает появление белого налета на листьях. Необходимо своевременно удалять зараженные растения и обрабатывать здоровые фунгицидами. Вредители Тля. Поражает молодые побеги и листья, вызывая деформацию и ослабление растений. Эффективны народные методы борьбы, такие как опрыскивание мыльным раствором или настоем табака. Паутинный клещ. Появляется при сухом воздухе и высоких температурах. Регулярный полив и обработка инсектицидами помогут избавиться от вредителя. Для профилактики появления вредителей можно провести обработки препаратами «БиоКилл» и «Фитоверм». Их можно использовать в течение всего сезона, даже за три дня до сбора урожая. Правильное планирование участка, своевременный уход и профилактические меры позволят успешно выращивать чабер и получать богатый урожай полезной и ароматной зелени.

Патиссоны — очень милые овощи, особенно, пока они мелкие, в молочной спелости. В представлении многих дачников патиссон — это дисковидный белый плод, похожий на летающую тарелку.  Сорт Барокко стал для меня открытием — ярко-желтые плоды необычной формы поражают красотой и приятным вкусом. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Патиссон Барокко — урожайный раннеспелый сорт. Сбор плодов в молочной спелости начинается через 1,5 месяца от появления всходов. Растение кустовое, достаточно компактное, вырастает в диаметре до 1,5 м, не разбрасывает плети, что позволяет выращивать его даже не небольшой грядке. Плоды завязываются в центре куста.  Завязи формируются в центре куста У патиссона округлые листья, похожие на листья тыквы. Приятные на ощупь снаружи, и покрытые колючими волосками с обратной стороны. Растение активно цветет и дружно завязывает плоды, на кусте их огромное множество — одновременно зреет более десятка патиссонов, и еще столько же мелких завязей. Ярко-желтые плоды хорошо видны в зелени листьев. Интересная особенность, — желтые патиссоны не перерастают так быстро, как у белоплодных сортов. Возможно, все дело в огромном количестве завязей, — кусту приходится распределять силы на созревание всех плодов. Сорт устойчив к заболеваниям, не требователен к условиям выращивания. Сбор урожая продолжается до заморозков. Выращивание и уход Патиссон — культура довольно холодостойкая, но это относится ко взрослым растениям. Всходы и молодые саженцы уязвимы к похолоданию, не переносят отрицательной температуры, поэтому посев семян в открытый грунт проводим, когда минует угроза возвратных заморозков. Сроки посадки Обычно я сею тыквенные в 20-х числах мая, когда все овощные культуры уже посажены, — в последнюю очередь. В этом году я припозднилась, сажала патиссоны, кабачки и тыквы в начале июня. Подготовка семян Патиссоны вполне можно сеять сухими семенами во влажную почву, без всяких “танцев с бубном”. Когда придет их время, семена проклюнутся и взойдут, через 7-10 дней.  Важно, чтобы почва была уже хорошо прогрета, при этом была в меру влажной. В холодной сырой земле семена могут сгнить, поэтому не стоит торопиться с посадкой. А в сухой земле семена будут лежать до первого сильного дождя. Чтобы ускорить появление всходов, я прорастила семена перед посадкой. Сначала замочила их на 3 часа, чтобы оболочка семени размокла, а затем держала их во влажной ткани при комнатной температуре. Примерно на пятый день семена дружно проклюнулись.  Важно понимать, что в процессе проращивания семена не должны находиться в воде, так проростки задохнутся.  Семена удобно проращивать в плотной х/б ткани, — при проклевывании ростки не пробиваются сквозь материал. А чтобы ткань не пересыхала, свертки с семенами держим в закрытом пластиковом контейнере. Его ежедневно приоткрываем, чтобы запустить свежий воздух и проверить состояние своих “подопечных”. Посадка Патиссон — мощное урожайное растение, которое требует много питания. В посадочные лунки полезно внести перегной, а также полное комплексное удобрение с формулой 20:20:20.  Я сажала патиссоны на участке, где в прошлом году вносили перегной, земля очень плодородная, “жирная”, поэтому обошлась без минеральных удобрений. Под посадку тыквенных нет смысла перекапывать всю грядку. Достаточно сделать лунки на расстоянии метра-полутора друг от друга. Глубина заделки семян — 2-3 см. В каждую лунку кладу по паре пророщенных семян, чтобы затем выбрать более сильное растение. Уход Патиссон — беспроблемный овощ, растет себе да растет, не доставляя никаких хлопот. Обходится без полива и подкормок, своими крупными листьями растения закрывают большую площадь, под ними не растут сорняки. Знай, только собирай урожай да радуйся. Мелкие плоды с забавным хохолком Профилактика болезней  Патиссон имеет отменный иммунитет, я ни разу не видела, чтобы растения страдали от каких-либо заболеваний. Даже когда в непосредственной близости растут проблемные огурцы и дыни, у которых множество всяких “болячек”, крупные листья патиссонов сохраняют первозданный вид. В качестве профилактики молодые растения можно полить под корень раствором Триходермы вериде. Полезный гриб будет развиваться в почве и подавлять размножение патогенной микрофлоры.  Сами плоды периодически повреждаются серой гнилью, но с этой проблемой можно бороться только регулярным сбором урожая. Возбудитель серой гнили всегда находится в почве, поскольку поражает практически все культуры. В дождливое лето патогенные грибы быстро размножаются, паразитируют он в основном на плодах и ягодах. Листья и стебли поражаются лишь при сильном развитии болезни. При промышленном выращивании овощей для борьбы с серой гнилью применяют сильные фунгициды. Но на приусадебном участке я не вижу в этом необходимости. Достаточно регулярно собирать плоды в молочной спелости. Патиссончиков на кусте так много, что даже если парочку придется выбросить — не проблема.  В дождливое лето для улучшения циркуляции воздуха внутри куста можно немного его проредить: удалить старые нижние листья, вырезать несколько крупных молодых листьев. Заметила, что в период затяжных дождей патиссончики начинают подгнивать с макушки. Цветы у них очень крупные, в сухую погоду после завязывания плода цветок увядает и отваливается естественным образом. А в дождливую погоду цветы не опадают, начинают гнить, что провоцирует гниение молодых завязей. Чтобы плоды не загнивали, удаляем цветы Чтобы мои патиссончики были здоровы даже в дождливое лето, срезая плоды в молочной спелости я заодно обрываю цветы на мелких завязях. Собираем плоды в молочной спелости Сбор урожая и впечатления о сорте Сорт Барокко удивил меня какой-то мега-урожайностью. Чем старше становился куст, тем все больше завязей одновременно наливалось на нем. И так — все лето, до середины сентября, до первых сильных заморозков. И это всего один сбор с двух кустов Сами плоды радуют глаз своим ярким цветом, удивительной формой, — такие крепыши в задорных юбочках. На срезе мякоть желтая, плотная.  Форма плодов необычная Патиссончики удобно запекать целиком, в духовке или на гриле, натуральными или наполнять их начинкой. По вкусу они похожи на молодые кабачки, но мякоть чуть более плотная.  Патиссон Барокко выглядит очень аппетитно Мелкие плоды изумительно смотрятся в консервации, сохраняют свой жизнерадостный желтый цвет после термической обработки. Мелкие плоды удобно мариновать Патиссон Барокко оставил самые приятные впечатления, выглядит красиво и на огороде — и в тарелке. Рекомендую!

Если вы уже освоили выращивание обыкновенной цветной капусты, пора переходить к сортам с необычной окраской. Сорт Вайолеттер — это идеальные по форме округлые головки насыщенного пурпурного цвета. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Цветная капуста Вайолеттер — среднеспелый сорт со сроком вегетации 90-95 дней. Головки созревают позже, чем у раннеспелых сортов, благодаря чему можно продлить сбор урожая: сначала съесть белоснежные головки, а потом — фиолетовые. Растение формирует вертикальную розетку листьев высотой более 60 см и диаметром 60-70 см. Листья крупные, удлиненные, сине-зеленые, с восковым налетом, поверхность листьев почти гладкая, слабо-морщинистая. Растение формирует вертикальную розетку листьев Соцветия закладываются в центре листовой розетки, с самого начала они имеют насыщенный фиолетовый цвет. На солнце он становится только ярче, поэтому нет необходимости прикрывать фиолетовые головки листьями, как мы это делаем с обыкновенной цветной капустой. На солнце цвет становится только ярче Головки плотные, округлые, среднего размера. В сравнении с привычными сортами, соцветия Вайолеттер чуть мельче, вес кочанов не превышает 1 кг. Средний вес 1 кг Сорт устойчив к болезням, что позволяет получить урожай без применения “химии”.  Выращивание и уход Фиолетовой цветной капусте нужен такой же уход, как и обыкновенной. Вырастить ее несложно. Сроки посадки При наличии теплицы посев семян на рассаду можно проводить в апреле, как только почва слегка прогреется. Это даст забег по времени и позволит получить урожай на месяц раньше. Я не спешу с посадкой капусты. Сею семена в открытый грунт, как только позволяет почва, в последних числах апреля — первых числах мая. Все виды капусты сею на одну грядку, разделяя по сортам, а через месяц пересаживаю рассаду на постоянное место. Посадка Почву под выращивание рассады готовлю еще с осени, вношу под перекопку перегной, также полезно внести сульфат калия и суперфосфат. У меня чернозем, поэтому капуста хорошо растет и без удобрений. Но на бедных почвах полезно под посев внести комплексное минеральное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия, 16:16:16 или 20:20:20. Чтобы вырастить крепкую рассаду, стараюсь не загущать посевы, при необходимости прореживаю всходы. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 10 см, тогда рассада не будет вытягиваться, получится крепкой. Да и пересаживать растения с комом земли будет удобно. Защита от крестоцветной блошки Рассада капусты сильно страдает от крестоцветной блошки. Как только приходит майская жара, вредители атакую все растения семейства Крестоцветные: съедают рукколу, дырявят листья редиса, уничтожают рассаду капусты. Обычно я выращиваю рассаду под спанбондом, укрывной материал скрывает растения, и вредители их не находят. Под укрытием капуста растет в идеальных условиях, рассада получается крепкой и невредимой. Однако не всегда все проходит идеально. Так, в этом году ураганный ветер постоянно срывал спанбонд, в какие-то дни укрывать грядки было просто бесполезно, зато крестоцветным блошкам ветер никак не мешал.  Когда вредители уже нашли растения, невозможно их вытурить с грядки. Придется либо использовать народные средства: посыпать рассаду золой или табачной пылью, либо применять инсектициды. Я выбираю второе. Зола и табачная пыль покрывают поверхность листьев, что затрудняет фотосинтез, растения не могут нормально питаться, задерживается рост и развитие. К тому же табачная пыль — не такое уж безобидное средство, по токсичности — не ниже пиретроидов, а эффективность ее — до первого полива. Поскольку до созревания урожая остается еще более 2-х месяцев, при появлении вредителей рассаду капусты можно обработать кишечно-контактным инсектицидом группы пиретроидов: Алатар, Кинмикс и пр. Препарат действует мгновенно, остаточный эффект длится до 3-х недель. За это время рассада успеет окрепнуть и не будет повреждена. Высадка на постоянное место Цветную капусту я выращиваю на узких грядках в один ряд (ширина грядки 50 см, междурядья — 50 см) или на широких грядках в 2 ряда (ширина грядки 1 м, междурядья — 1 м), расстояние между растениями в ряду — 60 см. При высадке рассады может показаться, что саженцы находятся слишком далеко друг от друга, но лучше не жадничать. Цветная капуста — крупное растение, ее нижние листья ложатся на землю, листья соседних растений перекрывают друг друга. При загущенной посадке растениям будет не хватать света, что плохо скажется на урожае. Рассаду я высаживаю с земляным комом, лунки обильно проливаю, поэтому рассада быстро приживается.  В этом году в начале июня установилась аномально жаркая погода, что не способствует приживаемости капусты, эта культура предпочитает прохладу. Чтобы ускорить укоренение саженцев, сразу после высадки я пролила рассаду раствором препарата КорнеСтим. Полив и подкормка Мне пришлось поливать грядки только в июне, а затем начался “сезон дождей”, который продлился весь июль, август и захватил сентябрь. Полив капусты провожу обильно, выливая под каждое молодое растение не менее 3 л воды, под крупное — до 5 л, т.е. одной лейки хватает на 2-3 растения. При таком объеме воды достаточно поливать овощи раз в 3-4 дня. Это более эффективно, чем частые, но поверхностные поливы. Удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных” позволяет получить отличный урожай даже на бедных почвах. Подкормки проводят раз в две недели, начиная с момента, когда рассада приживется.  В дождливое лето у меня не дошли руки подкормить капусту, на плодородной почве она отлично выросла и без минеральных удобрений. Поскольку земля постоянно была влажной из-за непрекращающихся дождей, растения получали все необходимые питательные вещества из почвы, в растворенном виде. Защита от слизней Нашествие слизней с каждым годом представляет все более серьезную проблему. Из-за мягких зим численность вредителей не уменьшается, а в течение дождливого лета популяция разрастается с геометрической прогрессией. В начале этого сезона еще удавалось “отбиться” от слизней народными способами. После высадки рассады вокруг каждого растения я насыпала широкое заградительное кольцо из древесной золы и садового диатомита. Эти средства могут ненадолго защитить саженцы от брюхоногих моллюсков, но лишь пока вредителей мало. В течение лета приходилось применять моллюскоцид на основе метальдегида. Чтобы вещество не попадало в почву и не размывалось дождями, я сделала примитивные “кормушки” из обрезанных в виде трубы пластиковых бутылок, а чтобы их не уносило ветром, в каждую клала камень, препарат насыпала внутрь трубы.  По опыту этого года скажу, что действие синих гранул заканчивается примерно через 3 недели, на это время слизней становится чуть меньше, т.к. часть особей погибает, однако это не панацея. Лучше всего совмещать ручной сбор и химические моллюскоциды. Днем слизни прячутся в укромных местах: под камнями, кирпичами, досками. Можно намеренно делать ловушки, оставляя крупный плоский камень или кирпич рядом с грядкой, но нужно регулярно собирать вредителей из ловушек. Защита от гусениц Как ни странно, в этом году бабочки-белянки были менее активны, чем слизни. Первые гусеницы появились на капусте в начале августа, когда кочаны были вот-вот готовы к уборке. Понятно, что в таких условиях уже невозможно применять химические инсектициды. Здесь поможет обработка препаратами биологического происхождения Фитоверм или БиоКилл. Препарат имеет контактное действие, поэтому обработку нужно проводить тщательно, по нижней и верхней стороне листьев. Влага стекает с гладких листьев капусты, поэтому хорошо бы добавить в раствор прилипатель Панэм. Сбор урожая и впечатления о сорте Цветную капусту я собираю выборочно, по мере созревания кочанов. Как только головки завязались, стараюсь не упускать ее из виду, они быстро прибавляю в размере.  Головки срезают по мере созревания Здесь нужно найти золотую середину — дождаться, пока головка наберет свой оптимальный вес, но не передержать капусту на грядке, чтобы плотные соцветия не превратились в крошечные букетики желтых цветов.  Важно не передержать капусту на грядке Мои кочаны выросли среднего размера, массой чуть меньше килограмма, немного не дотянули до заявленных производителем 1,1–1,3 кг.  Головки капусты Вайолеттер выглядят очень привлекательно. Цвет яркий, лилово-фиолетовый.  Капуста Вайолеттер выглядит очень ярко При разделке кочана на соцветия получается вся палитра оттенков: от насыщенного фиолетового до кремового. Как ни странно, при термической обработке фиолетовый цвет не исчезает, а вот ножки соцветий становятся салатово-зелеными. Вкус у фиолетовой капусты более нежный, чем у обычной цветной. Он чем-то напоминает брокколи, консистенция более мягкая, не такая зернистая как у белой цветной капусты. Вкус нежный, приятный, похож на брокколи Почему-то не всем удается выращивать цветную капусту, поэтому я всегда раздариваю излишки урожая знакомым. Подарить кочан капусты Вайолеттер было особенно приятно, ведь выглядит он очень презентабельно. Рекомендую!

Вкус брюквы сейчас мало кому знаком, многие даже не знают, как выглядит этот овощ. А кто-то даже название никогда не слышал. До внедрения картофеля на Руси брюква была на каждом столе. Она гораздо полезнее для здоровья, чем картошка, весьма урожайна, не слишком сложна в уходе. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Брюква Счастья полна чаша — современный среднеранний сорт, выведенный в 2020 году. От посева до уборки проходит чуть более 3 месяцев.  Брюква относится к семейству Крестоцветные, но в отличие от других корнеплодов: редьки, редиса, дайкона, — не склонна к цветушности. Растение не боится длинного светового дня, посев можно проводить с начала мая до начала июня. Уборку урожая проводят в августе-сентябре. Растение формирует вертикальную розетку листьев на длинных сочных черешках. Форма листьев похожа на листовую капусту кале. Корнеплод наполовину торчит над землей. Его верхняя часть на свету озеленяется, нижняя остается белой. Корнеплод округлый, массой 500-600 г. У брюквы очень плотная мякоть, как у репы и редьки, кремово-желтая, сочная, хрустящая. Вкус свежего корнеплода похож на репу, в нем нет остроты редьки и редиса. Отварной овощ по вкусу напоминает капусту, кубики в готовке сохраняют форму, не развариваются. В супах и овощных рагу брюква может заменить и картошку, и капусту. Брюква — источник клетчатки, так необходимой для работы ЖКТ. Свежие овощи в кишечнике работают как щетка, счищая отложения и удаляя накопленные шлаки. Регулярное употребление свежей брюквы снижает содержание холестерина, овощ богат калием, йодом, витамином С. За высокое содержание антиоксидантов и биологически активных веществ сорт включен в серию “Функциональное питание”.  Выращивание и уход Сроки посадки В этом году я выращивала брюкву впервые, поэтому побаивалась, что в разгар лета растения уйдут в стрелку, как это случается с редисом. Посев провела в самые ранние сроки, вместе с первой редиской — в первых числах мая. Но как показал опыт, растение никак не реагирует на длительность светового дня, поэтому посадку можно проводить в течение всего мая, даже в начале июня. Важно лишь, чтобы до момента уборки оставалось не менее 3 месяцев. Посев Семена брюквы достаточно мелкие, чуть мельче, чем у капусты. Под посадку делаем неглубокие бороздки с расстоянием между ними 20-25 см, и аккуратно раскладываем семена. В пакетике их немного, поэтому лучше не спешить, чтобы потом не приходилось прореживать посадки. Для дружного прорастания семян крайне важна влажность почвы, поэтому посевные бороздки перед посадкой обильно проливаем. Уход В сравнении с другими крестоцветными брюква — тугодум. Она позже всходит и медленнее развивается. На соседних грядках у меня росли различные корнеплоды семейства Капустные. Когда редис уже был съеден, репа вовсю “лопушилась”, сеянцы брюквы только-только сформировали 3 настоящих листа. Защита от крестоцветной блошки Как и любые растения семейства Капустные брюква сильно повреждается крестоцветной блошкой. Я нашла “управу” на этого вредителя — все растения этого семейства: редис, дайкон, рукколу, листовую горчицу, пак-чой, рассаду любых видов капусты в начале вегетации держу под спанбондом.  Сразу после посева семян устанавливаю дуги и накрываю грядку агроволокном. Снимаю спанбонд только для полива, затем вновь укрываю. Под укрытием почва дольше остается влажной, благодаря чему растения развиваются быстрее. А крестоцветная блошка не находит растения, конечно, если не лениться и вовремя закрывать грядки.  В случае с выращиванием брюквы можно было обойтись без утомительных “танцев” с укрывным материалом. У овоща долгий срок вегетации, поэтому ничто не мешает обработать всходы инсектицидом “Алатар”, чтобы они были защищены от любых вредителей на 20 дней. Препарат имеет контактно-кишечное действие, работает практически мгновенно.  Полив и подкормка В мае-июне, пока стояла жара, посадки приходилось регулярно обильно поливать. У растения крупные листья, они активно испаряют влагу, поэтому нужно поддерживать почву влажной. К середине июня листья перестали помещаться под дугами спанбонда, пришлось выпускать растения “на свободу”. Окрепшие растения перешли на самообеспечение, а там пришел дождливый июль, и необходимость в поливе отпала. Крупные листья брюквы очень похожи на капустные, такие же плотные, с восковым налетом, — совсем другие, чем у репы или редьки. Растения отлично развивались, росли как на дрожжах, поэтому я не видела необходимости проводить подкормки. Возможно, на бедных почвах будет полезно провести пару подкормок удобрением Здравень Турбо для моркови и корнеплодов. Защита от слизней Как показало дождливое лето 2025 г., слизни просто обожают брюкву. Пожалуй, этот овощ у них в приоритете. Любимый для них вкус капустных листьев, но в более нежном исполнении. На грядке с брюквой слизни просто “паслись”. Я не сразу обратила внимание на проблему, поскольку долгое время грядка представляла собой заросли крупных листьев-“лопухов”. Когда же рассмотрела ближе — зрелище было печальным, все листья изрешечены огромными дырами. Нижние листья пришлось обломать, поскольку они пришли в полную негодность. К счастью, растение оказалось очень устойчиво к повреждению и потере надземной части. Брюква нарастила новые листья, корнеплоды продолжали набирать массу, несмотря на непрекращающиеся атаки слизней.  Ежедневно я собирала вредителей вручную, но меньше их не становилось. Даже отравленные приманки с метальдегидом, установленные в междурядьях, не сильно повлияли на численность брюхоногих моллюсков. Брюква притягивала их как магнит. Эпопея со слизнями закончилась только после уборки урожая, — на этой конкретной грядке. Свои любимые листья брюквы слизни нашли даже в компосте, где доели их полностью, видимо, сильно удивляясь тому, что глупые люди не забрали с огорода самое вкусное. Сбор урожая и впечатления о сорте Я убрала урожай в начале августа, увидев, что корнеплоды стали вполне увесистыми. Мне больше нравятся корнеплоды среднего размера, они удобны в готовке. Однако при желании можно было дать им вырасти еще крупнее. Брюква способна на рекорды. У корнеплода мощные корни, это не редька и не репа с одним главным корнем. Брюква вырастает этаким “монстриком” с большой “головой” и множеством корней.  После обрезки корней и отмывания корнеплоды приобрели нормальный вид, очень даже аппетитный. Светло-желтая кожица в нижней части, зеленоватая — в верхней.  Мякоть очень плотная, плотнее, чем репа и гораздо плотнее, чем картошка. Корнеплоды сочные, вкус похож на капустную кочерыжку, чувствуется горчичный аромат, но во вкусе нет горечи. В свежем салате натертую брюкву хорошо сочетать с яблоком, морковью, — ей не хватает сладости и кислинки. В отварном виде вкус брюквы напоминает капусту и репу. В овощном рагу ее можно оставить крупными кусочками, а можно и приготовить отдельное блюдо — пюре, как замену картофельному.  Отварная брюква Интересно, что в странах Скандинавии брюква весьма популярна, свежие овощи продаются в любом супермаркете, а в отделах кулинарии — полуфабрикаты: отварная брюква целиком, нарезанная кусочками, в виде готового пюре. Есть даже суп быстрого приготовления из брюквы, подобно привычному нам супу-пюре картофельному.  Из брюквы можно приготовить полезный напиток, чем-то напоминающий тыквенный сок. Его готовят из отварного овоща, разбивают кусочки блендером до однородной густой массы и добавляют сироп шиповника.  На мой вкус у брюквы слишком сильный специфический запах, не сказать, чтобы приятный. Но, думаю, здесь дело привычки, ведь запах квашеной капусты кажется нам аппетитным, мы с удовольствием едим дайкон, готовим различные блюда из капусты.  Брюква, как и репа, несомненно заслуживает возвращения в нашу кухню. Однако наш рафинированный вкус, привыкший к различным усилителям, придется немного приучить к новому продукту. И это тот случай, когда новое — это хорошо забытое старое.

Старые сорта овощей, выведенные в Советском Союзе, до сих пор актуальны. Сорта корнеплодов, проверенные годами, продолжают радовать великолепным вкусом и отличной урожайностью. Я выбираю улучшенный вариант — классика в серии БиоСтарт. Растения не болеют, поэтому и урожай — великолепный. Расскажу о своем опыте. Серия семян БиоСтарт, описание Агрофирма “Ваше хозяйство” разработала технологию обработки семян комплексом дружественных бактерий. Специально отобранные штаммы сенной палочки и других полезных микроорганизмов закрепляются на поверхности семян. Как только семя попадает в почву, во влажной среде бактерии выходят из состояния покоя, активизируются, размножаются и заселяют корневую зону растения. Полезные микроорганизмы живут в содружестве с растением. В процессе жизнедеятельности бактерии вырабатывают натуральные антибиотики, создавая защитный барьер от проникновения болезнетворных микроорганизмов в корни растения.  Бактерии выделяют ферменты, которые преобразуют соединения фосфора, калия, железа и других микроэлементов в доступные для растений формы.  Почвенные бактерии выделяют вещества, которые стимулируют растения к выработке фитогормонов. Как результат, растения быстрее развиваются, наращивают более мощные корни, не болеют, поэтому дают значительную прибавку к урожаю. В серии БиоСтарт есть сорта различных овощных культур: огурцы, капуста, кабачки, тыква, морковь, свекла, редис и др. Почему я выбираю БиоСтарт Выращивание моркови и свеклы всегда казалось для меня простым делом. Растения практически ничем не болели и не поражались вредителями. Так было каких-то 20 лет назад. Но климат меняется, зимы становятся теплее, и патогенные микроорганизмы теперь не вымерзают, растения стали раньше заболевать, даже самые устойчивые культуры. Численность вредителей также увеличивается, они отлично зимуют и быстро размножаются. Когда пару лет назад в разгар лета ботва моркови “сгорела”, я была неприятно удивлена…, такого я еще не видела. Причина — сильное поражение альтернариозом. Ботва засыхает, когда до созревания корнеплодов еще очень далеко. Как результат, — недобор урожая, морковка выросла мелкая, не успела вызреть, стала быстро вянуть при хранении. Согласитесь, в огороде хватает работы с “проблемными культурами”: томатами, огурцами, баклажанами. Не хочется бегать с опрыскивателем, чтобы обрабатывать еще и морковь со свеклой. С тех пор, как я стала выращивать корнеплоды из серии БиоСтарт, я не знаю проблем. Растения вновь растут “сами по себе”, а ботва до конца сезона пышет здоровьем, настолько сочная, что даже срезать жалко. Описание сортов Морковь Нантская 4 Морковь Нантская 4 — очень старый сорт, заявку на регистрацию в Госреестр подали в 1937 г. В Советском Союзе сортоиспытания проводились тщательно, они длились несколько лет, лишь в 1943 году сорт был включен в реестр селекционных достижений. Среднеспелый сорт предназначался для товарного производства. Корнеплоды классической цилиндрической формы, с тупым носиком, выровненные по размеру, длиной 14-16 см, массой 100-150 г. Особенность сорта — ярко-оранжевая мякоть благодаря повышенному содержанию каротина, и великолепный сладкий вкус.  Нантская 4 — корнеплоды классической цилиндрической формы Морковь Нантская Красная В 2007 г. появился сорт моркови Нантская красная, — улучшенный вариант классического сорта. От своего предшественника он отличается более высокой урожайностью, хотя немного уступает по сладости и содержанию каротина.  Корнеплоды Нантской красной цилиндрической формы, с заостренным кончиком. Они крупнее, до 20 см в длину, массой до 200 г. Окраска моркови ярко-оранжевая. Мякоть очень сочная, вкус насыщенный, яркий. Нантская красная, цилиндрическая с острым носиком Свекла Египетская плоская Сорт свеклы Египетская плоская знаком, пожалуй, каждому. А выведен он был в том же далеком 1937 г. Доподлинно неизвестно, почему сорт получил такое удивительное название. Возможно, все дело в высокой засухоустойчивости, которая позволяет получать великолепные урожаи без орошения. Великолепный урожай свеклы Корнеплоды плоско-округлые, не склонные к перерастанию. Мякоть темно-бордовая, без колец и прожилок. Вкус — потрясающе сладкий. Сорт предназначен для длительного хранения. Свекла не переросла Выращивание и уход Сроки посадки С посевом столовых корнеплодов я стараюсь не затягивать. Май и июнь у нас часто бывают жаркими и засушливыми, поэтому при позднем посеве семена дольше всходят, а всходы медленно развиваются из-за недостатка влаги. Я сею морковь и свеклу в первой декаде мая, сразу после посадки картошки. Подготовка почвы Почву под посадку готовлю с осени. Раз в несколько лет вношу под перекопку перегной, в течение лета заделываю зеленое удобрение (растительные остатки) на освободившиеся грядки. Осенью под перекопку вношу калийно-фосфорные удобрения: суперфосфат и сульфат калия. Весной мне остается только вскопать грядку и провести посев.  Для выращивания моркови крайне важно глубоко вскопать почву и тщательно разбить все комочки — это залог получения ровных корнеплодов, без “пальцев”. К подготовке грядки приступаю, когда земля достаточно просохла после таяния снега, при перекапывании рассыпается, не липнет на лопату. Посев Семена из серии БиоСтарт не нужно никак подготавливать, их сеют сухими, чтобы сохранить нанесенные на них бактерии. Морковь — культура туговсхожая, семена содержат эфирные масла, которые препятствуют проникновению влаги, из-за чего появление всходов может растянуться на 2-3 недели. Чтобы семена проросли быстрее, посевные борозды обильно проливаю. Если к моменту посадки почва уже высохла, поливаю обильно, пока вода не начинает стоять в бороздках. Во влажной почве семена прорастают очень быстро, уже через 7-10 дней появляются дружные всходы моркови и свеклы. Уход Полив и подкормка Пока сеянцы малы, стараюсь поливать их почаще. Если стоит жаркая сухая погода, поливаю грядки ежедневно. Это дает растениям быстрый старт. Позже, когда корнеплоды разовьют корневую систему, они выйдут на самообеспечение и смогут добывать влагу из глубоких слоев почвы. В этом году я дважды подкормила посадки  удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, и результат приятно порадовал. Вся морковь выросла одна к одной, крупнее стандарта, совершенно без мелочи.  В случае со свеклой у нас другая проблема — корнеплоды вырастают слишком крупными, поэтому свекла обходится без подкормок. Прореживание Своевременное прореживание — залог успеха. Именно из-за позднего прореживания морковь переплетается между собой, завязывается в “косички”, а свекла вырастает мелкой. Первое прореживание провожу, когда у растений появятся настоящие листья, т.е. вскоре после появления всходов. Удаляю только сильное загущение, где всходы появились “лесом”. Оставляю сеянцы в один рядок, расстояние между ними минимальное — 1-2 см. Второе прореживание провожу, когда морковка доросла до состояния пучковой, уже есть чем похрустеть. Здесь прореживаю более тщательно, чтобы расстояние между корнеплодами в ряду было не менее 5 см. На грядках свеклы оставляю между сеянцами не более 10 см, это немного сдерживает их рост, чтобы корнеплоды не вырастали гигантскими. Прореживание провожу после сильного дождя, а если установилась засуха, то после нескольких обильных поливов. Из влажной почвы растения легко выдергиваюся с корнем. Защита от морковной мухи В процессе прореживания моркови воздух наполняется пряным ароматом ее ботвы. Даже я сама хорошо его ощущаю, а уж у насекомых обоняние гораздо острее. После прореживания растения более уязвимы к нападению морковной мухи. Вредитель легко находит любимую культуру, делает яйцекладки на почву или на основание корнеплодов, а затем личинки проникают внутрь моркови, прогрызают в ней ходы. Чтобы защитить посадки, сразу после прореживания я обрабатываю морковь инсектицидом Корадо от луковой и морковной мухи. Препарат имеет длительный период защиты — 3 недели. В это время молодую морковь не собираю, благо после прореживания создается хороший запас пучковой моркови. Сразу после прореживания — профилактическая обработка от морковной мухи Борьба со слизнями В этом году из-за аномально дождливого лета очень сильно размножились слизни. Они атаковали грядки свеклы, изрядно повредили листья, хотя ощутимого урона урожаю не нанесли. В посадках моркови слизни тоже “паслись”, это выяснилось при уборке. Несколько корнеплодов, которые лопнули по всей длине из-за обилия влаги были кормушкой для слизней. Но самое неприятное ожидало меня во время уборки. К этому моменту слизни сделали яйцекладки. Практически на каждой морковке и свекле обнаруживались кучки прозрачных “икринок”. Приходилось счищать их в отдельное ведро в надежде уменьшить численность вредителей или хотя бы сдержать их распространение. Яйцекладка слизней Уборка урожая и впечатления о сортах Уборку урожая провожу во второй половине сентября, когда по ночам температура опускается уже до +3-5°С. К моменту уборки ботва моркови была абсолютно здоровой и бодрой, без малейших признаков заболеваний. А под листьями спрятались крупные корнеплоды. У нас рыхлая почва, глубокий слой чернозема, поэтому морковь вынимаю вручную, без использования лопаты.  На черноземе Нантская 4 вырастает крупнее Стандартный вес моркови Нантская красная, более 200 г Сразу же обрезаю ботву и уношу корнеплоды на хранение в подпол. Коротко обрезаем ботву При обрезке ботвы важно не оставлять “пеньков”, зелень срезаем ровно по краю корнеплода, можно даже немного захватить верхушку моркови, она зарубцуется в процессе хранения. Если срезать ботву высоко, то в погребе морковь начнет прорастать. Сорта Нантская 4 и Нантская красная порадовали идеальным видом корнеплодов: крупные, аккуратные, выровненные по размеру, товарный вид — на 5+. Действительно, Нантская красная, в среднем, немного крупнее, поэтому и урожай чуть больше.  Нантская 4 Нантская красная На срезе морковь обоих сортов ярко-оранжевая, очень сочная и потрясающе сладкая. По вкусу Нантская 4 заткнет за пояс многие современные гибриды с корнеплодами травянистого вкуса. Нантская 4 — очень сочная и сладкая Нантская красная — ярко-оранжевая мякоть Свекла Египетская дала ожидаемый отличный результат. Лишь несколько корнеплодов, что называется, разнесло, основной урожай — оптимальный размер, свойственная для сорта плоская форма и восхитительная темно-бордовая мякоть без белых прожилок. Свекла Египетская плоская — всегда отличный результат Свекла Египетская плоская — оптимальный размер, удобная форма Насыщенная темно-бордовая мякоть Здоровые растения — это основа урожая, так что теперь всегда выбираю БиоСтарт, в этой серии 5 популярных сортов моркови и 3 сорта свеклы. Здоровые растения — залог хорошего урожая

Сидераты существенно упрощают жизнь садоводов, ведь берут на себя часть забот по огороду: повышают плодородие грунта, улучшают его структуру, подавляют распространение грибных инфекций, препятствуют росту сорняков.  Редька масличная – одна из сидеральных культур, значение которой недооценено. Давайте разбираться, в чем особенности редьки масличной как сидерата, в чем преимущества и недостатки, под какие культуры можно ее сажать, когда и как правильно производить посев. Особенности редьки масличной Масличная редька – однолетняя культура семейства Крестоцветных. Вегетационный период составляет от 60 до 120 дней в зависимости от сорта. За это время растения образуют густую зеленую массу, которая может достигать в высоту и 1 м при теплой погоде и благоприятных условиях выращивания. Масличная редька не формирует корнеплодов, вместо них наращивает мощную корневую систему, состоящую из длинного стержневого корня с многочисленными боковыми отростками.  Цветок редьки масличной Цветение начинается через 50-60 дней после появления всходов. Еще через 3-4 недели растения формируют семена. Наилучшие сидератные свойства демонстрируют следующие сорта масличной редьки: «Сибирячка». Среднеспелый сорт с периодом вегетации около 90 дней. Высота растений – 70-80 см. «Сибирячка» устойчива к болезням и вредителям, холодостойка, дает обильную зеленую массу. «Тамбовчанка». Холодо- и засухостойкий сорт, выведенный отечественными селекционерами несколько десятков лет назад. «Тамбовчанка» хорошо переносит заморозки до –5 °С, а потому используется для посева как ранней весной, так и осенью. «Ника». Гибрид белорусской селекции, пригодный для выращивания на всей территории РФ. Отличается быстрыми темпами роста, мощной корневой системой, устойчивостью к неблагоприятным условиям. Преимущества и недостатки масличной редьки как сидерата У масличной редьки много плюсов, а минусов – по пальцам одной руки пересчитать. Преимущества Быстрый рост и густая биомасса. За период вегетации в 6-8 недель масличная редька формирует 200-250 ц/га зеленой массы. Для сравнения: горчица, рожь и люпины дают в два раза меньше. Столь плотная и густая зелень отлично препятствует росту сорняков, а перегнивая, питает землю гумусом и повышает ее плодородие. Глубокая и мощная корневая система. Корни масличной редьки способны проникать в почву на глубину до 1,5 м. Они эффективно разрыхляют грунт, делают его более воздухо- и влагопроницаемым, что способствует лучшему развитию корней культур-последователей. Еще один «плюс» мощной корневой системы состоит в том, что благодаря ей растения могут доставать питательные вещества даже с самых глубоких слоев почвы, накапливать их, а затем в процессе перегнивания отдавать обратно, насыщая макро- и микроэлементами пахотный слой грунта. Высокая холодостойкость. Эта культура способна переносить кратковременные заморозки до –5 °С. Благодаря этому расширяется «окно» использования грядок: посадить редьку можно и ранней весной до основного посадочного сезона, и осенью, когда грядки опустели. Фитосанитарные свойства и борьба с вредителями. Все части растений содержат эфирные масла, которые препятствуют распространению нематод и проволочника. Также масличная редька выделяет в почву глюкозинолаты – природные соединения, обладающие антисептическими и противогрибковыми действиями. Благодаря этому сидерат способен угнетать возбудителей парши, килы, фитофтороза и корневых гнилей. Неприхотливость. Масличная редька хорошо растет на любых почвах – от легких и песчаных до тяжелых и глинистых. Она отличается устойчивостью к засухе благодаря глубокой корневой системе, которая может доставать воду из нижних горизонтов. К кратковременному переувлажнению эта культура тоже устойчива.  Недостатки «Минусов» у масличной редьки как у сидерата всего два. Она не универсальна. Не рекомендуется высеивать эту культуру до и после других представителей семейства крестоцветных: капусты, репы, редиса. При несоблюдении севооборота она может способствовать накоплению и распространению вредителей крестоцветных: капустной мухи, крестоцветной блошки. А последняя любит масличную редьку даже больше, чем горчицу – другую популярную сидеральную культуру. Плохо растет на кислых почвах. Масличная редька чувствительна к уровню рН и плохо развивается на кислых почвах с рН ниже 5,5: снижаются темпы роста, корневая система формируется слабая, риск поражения болезнями возрастает. Но этот недостаток можно нейтрализовать, внеся в почву раскислители перед посевом редьки. Под какие культуры можно и нельзя сажать Посев масличной редьки показан в случаях, когда требуется: Разрыхлить тяжелую и плотную почву Подавить активный рост сорняков Повысить плодородие и обогатить почву органикой Привлечь на грядки дождевых червей Очистить землю от нематод и патогенов Защитить грунт от эрозии и выветривания Быстро занять свободные площади в перерывах между основными культурами (в том числе между яровыми и озимыми). Как было сказано ранее, не стоит сажать этот сидерат до и после крестоцветных культур. Больше никаких ограничений нет. Сеять масличную редьку можно с целью подготовки грядок к высадке томатов, огурцов, кабачков, тыквы, бобовых, картофеля, моркови, свеклы, лука и чеснока. Когда и как правильно проводить посев Сажать масличную редьку в открытый грунт можно в любое время с апреля по сентябрь. Главное – чтобы температура почвы была выше +10 °С. Для повышения всхожести семян их можно замочить в теплой воде, растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат».  Перед проведением посевных работ грядки нужно подготовить: перекопать и проверить кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, в нее нужно внести золу или доломитовую муку. В противном случае эффективность использования сидерата будет ниже. Сеять семена можно в бороздки или россыпью. Глубина заделки – 2-3 см. Норма посева – 3-4 г на 1 кв м. При ранневесеннем или позднеосеннем посеве норму можно увеличить на 50 %. Для удобства и более равномерного распределения семена можно смешать с песком в соотношении 1:3. Смесь необходимо распределить по поверхности земли и аккуратно прикопать граблями. Требуется ли уход При летнем посеве грядкам, засаженным сидератами, может потребоваться полив – если погода стоит сухая и жаркая. Не помешает пару раз за вегетационный период подкормить редьку органикой. В таком случае расти и развиваться она будет быстрее. Можно полить посадки настоем крапивы или коровяка, подойдет и гранулированная органика типа «Куровит».  Когда скашивать и перекапывать Скашивать и перекапывать отросшую масличную редьку нужно в фазе бутонизации до момента формирования семян. В противном случае те могут разлететься по участку и прорасти там, где совсем не нужно. С момента появления всходов и до готовности сидератов к уборке проходит 45-60 дней – в зависимости от погоды и условий выращивания. Глубина заделки зеленой массы – 6-8 см. Покос и заделка сидератов должны быть закончены за 2 недели до посадочных работ. Как улучшить работу сидератов? Сидераты и сами неплохо справляются с возложенными на них обязанностями. Но есть несколько тонкостей посева и выращивания, которые позволяют добиться еще большей результативности. Использовать не монокультуры, а смеси. Для активного насыщения почвы азотом, к масличной редьке рекомендуется добавить бобовые – люпины, вику или вико-овсяную смесь. Для еще большего обеззараживающего эффекта, можно сеять редьку и фацелию в равных количествах. Перед посадкой сидератов в грунт полезно внести диатомит. Он выполняет схожие функции: оздоравливает грунт, делает его более влагоемким и воздухопроницаемым, насыщает питательными элементами. В команде эти две палочки-выручалочки работают на «5+»! Еще одна полезная добавка в почву – «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». В его составе – полезные микроорганизмы, которые также будут работать на здоровье и плодородие почвы, помогать перерабатывать биомассу редьки после скашивания.  Если на улице стоит прохладная погода, грядки перед посевом рекомендуется пролить теплой водой, а после него – укрыть их агроволокном. В теплой почве семена прорастут быстрее. Использование масличной редьки как сидерата в идеале должно быть не разовой мерой, а процедурой, проводимой на ежегодной основе. И тогда не придется искать «волшебные» удобрения и бороться с сорняками и вредителями с помощью химии. Почва сама будет способна дать богатые урожаи, а растения будут иметь силы противостоять недугам. Поэтому сидераты – это инвестиция в здоровье и плодородие почвы на долгие годы вперед!

Мелисса — удивительно полезное во всех смыслах этого слово растение. По достоинству оценили эту траву еще в Древней Греции: использовали для привлечения пчел, активно применяли в народной медицине и кулинарии.  Все эти полезные свойства легли в основу народных названий культуры. Ее величают лимонной мятой за свежий цитрусовый аромат, пчельником — за медоносные свойства, сердечной травой — за благотворное влияние на сердце. Выращивают мелиссу и ради красоты: густая и душистая зелень хорошо смотрится в цветниках, возле дорожек и среди других пряных трав. Сорта мелиссы Мелисса (Melissa) — культура из семейства яснотковых. Это многолетнее травянистое растение с мягкими, зубчатыми листьями и характерным лимонным ароматом. Цветет с июня по август мелкими белыми или светло-лиловыми цветками. Все сорта мелиссы хорошо переносят зиму, достаточно устойчивы к вредителям, нетребовательны к почве и способны расти на одном месте до 7–8 лет. Единственный недостаток культуры — ее весьма агрессивный характер: при отсутствии контроля зеленые «ковры» могут разрастить слишком сильно, потеснив другие растения. Обратить внимание рекомендуем на следующие сорта мелиссы. Ауреа Компактный сорт, дающий пышные и округлые кустики. Листья растений имеют округло-яйцевидную форму, выраженные прожилки, насыщенно-зеленый оттенок, золотистые пятна по всей поверхности. Сорт отлично подходит для формирования декоративных бордюров, выращивания в условиях открытого грунта или в кашпо. Вариегата «Вариегата» — настоящий калейдоскоп оттенков: листья этого сорта украшены белыми и зелеными пятнами, которые сливаются в живописный узор. Средняя высота растений — 50–60 см. Зелень имеет мягкий аромат, а потому ее чаще используют в свежем виде — для приготовления напитков, украшения блюд. Кадриль Один из наиболее высокорослых сортов, достигает в высоту 80–90 см. Отличается крупными, однородными по окраске ярко-зелеными листьями, насыщенным лимонным ароматом. Хорошо растет на солнечных участках, предпочитает рыхлые и плодородные почвы. Благодаря выраженному запаху и высокому содержанию эфирных масел популярен в народной медицине — для приготовления успокоительных настоев и расслабляющих ванн. Исидора Мелисса «Исидора» хорошо подходит для выращивания в условиях северных регионов — растения устойчивы к заморозкам. Сорт отличается неприхотливостью: хорошо растет на солнце и в полутени, на суглинистых и песчаных почвах. Но довольно агрессивен — быстро разрастается, вытесняя более слабых соседей. Зелень используется в кулинарии в свежем и сушеном виде: для приготовления чаев, добавки к мясным и рыбным блюдам. Лимонный аромат Как понятно из названия, этот сорт может похвастаться особенно насыщенным ароматом. А еще высоким ростом — растения способны вымахать до 120 см в высоту. Поэтому высаживать их лучше с северной стороны грядки или на заднем плане цветника. Листья содержат большое количество органических кислот, каротина и эфирных масел, а потому очень полезны: используются для лечения заболеваний желудка, при мигрени и гипертонии. Лимонный бальзам Зимостойкий сорт с густой шевелюрой из крупных листьев и сильным цитрусовым ароматом. Растет быстро, требует регулярного прореживания и контроля разрастания. Предпочитает теплые и солнечные участки, плодородные и умеренно влажные почвы.  Мандариновый аромат Редкий сорт с «теплым» мандариновым ароматом. Чтобы он был более ярким и насыщенным, сажать растения нужно на хорошо освещенном месте. Кусты достаточно низкорослые (до 30 см), но густые и пышные. С момента всходов до сбора первого урожая проходит 90–95 дней.  Дозя Среднеспелый сорт, отличающийся хорошей кустистостью. Растения вырастают до 80–90 см в высоту, имеют темно-зеленые листья овальной формы. Их назначение универсальное — и на еду, и в качестве лечебного средства. Главный недостаток разновидности — низкая морозостойкость, поэтому на зиму растения лучше мульчировать и укрывать. Жемчужина Один из самых нежных на вид сортов: листья округлые, с легкой волнистостью по краю, глянцевые, блестят, словно покрыты жемчужной пыльцой. Аромат у растений мягкий, слегка сладковатый. Легкая горчинка во вкусе делает зелень идеальной приправой для рыбных и мясных блюд. А еще этот сорт отлично подходит для приготовления натуральных успокоительных — отваров, чаев и ванночек. Царицынская Семко «Царицынская Семко» — детище отечественных селекционеров. Растения среднерослые (50–80 см), густооблиственные, пышные. Листья светло-зеленые, небольшие, но очень ароматные. Холодостойкость у кустиков средняя: в регионах с морозными зимами их нужно обязательно укрывать. Чистое золото Лимонная мята в этом случае — не только про аромат, но и про цвет. Листья растений имеют золотисто-желтый оттенок, а потому очень здорово разбавляют зеленые пряные травы. Сорт достаточно прихотливый: не любит прямых солнечных лучей, требует регулярного полива и рыхлой почвы, плохо переносит переувлажнение. Выращивание мелиссы Поговорим об условиях выращивания мелиссы в открытом грунте и том, как правильно за ней ухаживать. Выбор места и подготовка грунта Мелисса — растение светолюбивое. Оптимальное место для нее — ажурная тень более высокорослых растений. В тени эту культуру лучше не сажать — будет медленно расти, аромат будет не столь насыщенным. Важно предусмотреть укрытие кустиков от ветра, так как побеги могут ломаться под его натиском. Не подойдет для посадки низинное место на участке: корни будут гнить из-за застоя влаги, растения будут хуже расти и развиваться. Плюс в низинках часто стоит прохладный воздух, а это еще одна причина, почему зелень может быть не столь ароматной. Предпочтения к качеству почвы у этой культуры следующие: она должна быть рыхлой, легкой, хорошо дренированной. Для разрыхления грунта в него можно внести песок или опилки. Также не помешает добавить цеолит — он будет забирать на себя излишки влаги. Для повышения плодородия субстрата в него добавляют перегной, компост, костную муку. Непосредственно перед проведением посадочных работ необходимо проверить кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Мелиссе нужна почва с нейтральной кислотностью: если показатель завышен, землю нужно присыпать золой. Также перед посадкой в грунт вносят «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост» — это биокомплекс для повышения плодородия земли и профилактики распространения грибных и бактериальных инфекций. Размножение Мелиссу можно вырастить из семян, купленных в магазине или собранных самостоятельно. Если на участке эта культура уже растет, для увеличения «плантаций» можно использовать старые кусты.  Посадка семенами в открытый грунт Оптимальное время проведения посадочных работ — конец апреля и май. При желании посеять семена можно и в августе, и даже в октябре — под зиму. Вот краткая инструкция по посеву мелиссы в открытый грунт: Перекопать и разрыхлить грядку. Сделать бороздки глубиной 1,5 см на расстоянии 40–50 см. Хорошо пролить их теплой водой или раствором марганцовки. Замочить семена в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Посеять их в бороздки и присыпать грунтом. Всходы появятся через 3–4 недели. Когда сеянцы подрастут, их нужно будет проредить, оставив между растениями 20–30 см. Выращивание рассадой Мелисса лекарственная, рассада Выращивание мелиссы через рассаду имеет несколько преимуществ: Более ранние и дружные всходы Ранний урожай Отсутствие необходимости прореживать посадки Сеять мелиссу на рассаду можно уже в марте. Семена заглубляют в рыхлый и легкий грунт на глубину 0,5 см. Емкости необходимо накрыть пленкой и поставить в теплое и светлое место. Когда появятся всходы, пленку нужно снять. Уход за сеянцами будет заключаться в регулярных поливах по мере просыхания грунта, один раз можно внести комплексное удобрение «Здравень Турбо для рассады». Пересаживать подросшие сеянцы в открытый грунт можно в мае или июне, когда установится стабильно теплая погода. Вегетативное размножение Растения, возрастом старше 3 лет, можно делить. Делать это лучше в мае или в конце лета. Кусты необходимо разделить на равные части таким образом, чтобы каждая из них имела по 3–4 крепких побега. Деленки нужно высадить на заранее подготовленное местечко, через 10 дней после высадки полить раствором препарата «КорнеСтим». Мелисса Fit Черенкование Лучшее время для черенкования — середина лета, когда наблюдается интенсивный рост побегов. Что нужно сделать: срезать макушки веточек (оптимальная длина черенков — 10–15 см), удалить нижние листья и поставить в раствор «КорнеСтима» на укоренение. Через 2 недели появятся корешки и молодые растения можно будет высаживать в открытый грунт. Особенности ухода за мелиссой Освещение Как было сказано ранее, мелисса — культура светолюбивая. Поэтому важно следить, чтобы растения, высаженные по соседству, сильно не затеняли клумбы. Но про нелюбовь мелиссы к прямым солнечным лучам нужно также не забывать. Полив Молодые посадки поливают по мере просыхания грунта. Взрослые растения и вовсе могут обойтись естественными осадками. Исключение — засушливое время, когда кустики все же придется периодически поливать. Помните, что при избытке влаги у мелиссы быстро начинают гнить корни, поэтому в попытках ускорить рост зелени не налегайте на поливы. Прополка Сорняки могут мешать росту молодых растений, поэтому прополка в первый год жизни мелиссы на участке — процедура обязательная. Окрепшие растения уже лучше противостоят конкурентам и сами способны «укротить» кого угодно, но для поддержания декоративного вида клумбы прополкой лучше не пренебрегать. Подкормка За сезон кустики достаточно подкормить два раза: весной и после сбора первого урожая. В качестве удобрений рекомендуем использовать комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Важно не налегать на азот: кустики вырастут крупными и густыми, но листья будут неароматными. Обрезка Обрезка — это не только про сбор урожая, но и про стимуляцию ветвления побегов и рост более пышных и густых кустиков. В первый раз зелень срезают через 2–3 месяца после появления всходов. Высота обрезки — не менее 5 см от основания кустика.  Важно не срезать всю зелень сразу, чтобы растения имели возможность нормально расти и развиваться. Борьба с заболеваниями и вредителями Наиболее распространенные недуги — мучнистая роса и корневая гниль. Оба заболевания чаще становятся следствием избыточной влажности. Борьба с ними заключается в налаживании режима полива, обрезке кустиков и обработке зелени и почвы. Летом в период сбора урожая лучше использовать биофунгициды «Бактерра», «Тетрис» и «Триходерма Вериде». Из вредителей мелиссу чаще поражают тли, паутинный клещ и листовертки: на листьях появляются пятна, зелень деформируется, покрывается налетом и паутинками. Избавиться от насекомых помогут обработки препаратами «Фитоверм» и «БиоКилл» — их допускается использовать даже в период сбора урожая. Применение мелиссы Сбор урожая мелиссы проводят непосредственно перед цветением — именно тогда листья запасают максимум полезных веществ и эфирных масел. В кулинарии Лимонную мяту можно добавлять в чай для ароматизации. Свежие листья используют для украшения блюд и в консервацию. А сушеная мелисса — пряная и ароматная приправа для рыбных и мясных блюд. В медицине Эта трава обладает успокаивающим, противовоспалительным, спазмолитическим и антисептическим свойствами. Она полезна при стрессах, бессоннице, повышенной тревожности, головных болях и нарушениях пищеварения. Настои и отвары помогают нормализовать сердечные ритмы, снимают мышечное напряжение и облегчают симптомы простуды. Наружно их используют при кожных воспалениях и укусах насекомых. Неприхотливая и полезная мелисса при соблюдении правил выращивания и грамотном уходе быстро разрастается и радует ароматной зеленью. Достаточно выбрать подходящий сорт и правильно определить место для посадки — и ваш участок украсит универсальная пряная культура с лечебными свойствами.

Шпинат – однолетнее травянистое растение семейства Амарантовых с крупными, мясистыми, темно-зелеными листьями. В Европу он попал из Персии еще в Средние века, и с тех пор прочно вошел в повседневную кухню многих народов. В Древнем Иране его считали «королем зелени».  В Средневековье шпинат активно выращивали в монастырских садах – его ценили за раннюю всхожесть и питательность. Сегодня шпинат известен как один из самых полезных листовых овощей. Он богат витаминами А, С, Е, К, фолиевой кислотой, железом, калием, антиоксидантами. Зелень укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье сердца и сосудов, улучшает пищеварение, полезна для зрения, активизирует обмен веществ, регулирует уровень сахара. Шпинат Старк В этой статье расскажем о лучших сортах шпината, тонкостях выращивания этой культуры, уходе за посадками, способах применения зелени в кулинарии. Ранние и средние сорта  В России шпинат начали выращивать с середины 18 века. С тех пор селекционеры трудятся над выведением все новых сортов, которые смогут похвастаться еще более обильной зеленой массой, более продолжительным периодом сбора урожая, более поздним образованием стебля, неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям роста. Старк Холодостойкий раннеспелый сорт, дающий урожай крупных и сочных листьев уже через 3-4 недели после посева. Зелень богата витаминами, калием, железом, а потому очень полезна, подходит для детского и диетического питания. По назначению в кулинарии сорт универсален: на еду в свежем виде и на термообработку. Шпинат Старк Здоровяк Если вы в поисках неприхотливого сорта вкусного и сочного шпината, обратите внимание на «Здоровяка». Он устойчив к большинству заболеваний и стеблеванию, стойко переносит жару, за 3-4 недели успевает нарастить розетки массой до 65 г каждая. Листья у него нежные, сочные, без горечи. Сажать этот шпинат можно на протяжении всего теплого сезона, а зимой выращивать дома на подоконнике.  Жирнолистный Сочный, хрустящий, мясистый – это про него! А еще холодостойкий и неприхотливый. Если выращивание шпината для вас – дело новое, обратите внимание на этот сорт. Он дает хорошие и быстрые урожаи – уже через 28-30 дней листья готовы к срезке.  Шпинат Жирнолистный Матадор Среднеспелый сорт, дающий компактные розетки высотой 30-40 см. Листья мясистые и сочные, богаты витаминами и каротином. Главные достоинства сорта – стабильно высокая урожайность, устойчивость к холодам и цветушности. Шпинат Матадор Годри Это один из самых ранних сортов шпината – розетки готовы к срезке уже через 18 дней после появления всходов. Они полуприподнятые, плотные, но достаточно компактные – 18-23 см в диаметре. Сажать «Годри» рекомендуется ранней весной или в конце лета – растения плохо переносят жару и засуху. Боа F1 Гибрид от голландских селекционеров. Имеет крупные и мясистые прямостоячие листья, внешне напоминающие щавель. Холодостойкий – выдерживает кратковременные заморозки до -6°С. Лучше всего растет при температуре около +15°С. Поэтому выращивать его лучше весной или ближе к осени, когда нет летней жары. Исполинский «Исполинский» – шпинат, который при правильной агротехнике быстро растет и дает крупные листья, очень вкусный и полезный (богат белками, железом, калием, каротином). Но все же сорт не идеальный – чувствителен к длине светового дня: если затянуть с посадкой весной, растения уйдут в стрелку, листья загрубеют. Кинг Ранний сорт восточного типа. Его листья темно-зеленые, мясистые, внешне похожи на зелень одуванчика. Главные достоинства разновидности – высокая холодостойкость, отличные товарные качества урожая, универсальность в кулинарии (на еду в свежем виде, термообработку, заморозку). Ладья Раннеспелый сорт с нежными, слегка гофрированными листьями светло-зеленого оттенка. Зелень сочная и хрустящая, во вкусе присутствует легкая кислинка. Сорт отличается хорошей холодостойкостью, устойчивостью к цветушности.  Хоровод Сорт, дающий компактные розетки, состоящие из 15-18 насыщенно-зеленых прикорневых листьев, длиной до 20 см. Отличается крепким иммунитетом к болезням, устойчивостью к перепадам температуры. Для бесперебойного сбора урожая сажать его рекомендуется каждые 2 недели в течение всего теплого сезона. Крепыш Название сорта точно отражает характер растений – они действительно крепкие: стойко переносят перепады температуры, атаки болезней, жару и переувлажнение, растут на любых типах почв. Через 20-30 дней после появления всходов листья готовы к срезке: они тоже крепкие – толстые, мясистые и сочные. Бора-бора «Бора-бора» – сорт ранний: всего 3 недели – и зелень готова к подаче на стол. Розетки очень крупные, масса каждой – до 250 г. Третье важное достоинство – терпимость к высоким температурам, что делает сорт подходящим для выращивания в южных регионах. Выбираем место посадки Шпинат хорошо растет на солнце и в полутени. В сильном затенении розетки вырастают скудными, рыхлыми, листья мельчают, накапливают меньше полезных веществ и витаминов. Лучшие предшественники – растения, под которые вносили большое количество органики. По видам культур особых предпочтений нет, единственное ограничение – не выращивать шпинат после свеклы. В песчаной почве расти шпинат будет плохо – ему будет не хватать влаги, растения придется часто поливать. Такие почвы нужно улучшать компостом и торфом. Слишком тяжелые и глинистые грунты тоже не подойдут – высок риск развития корневых гнилей. Оптимальный вариант – супесчаные или суглинистые почвы. Важна и кислотность субстрата. Проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик». В кислом грунте розетки плохо набирают массу, а потому под посадку нужно обязательно вносить древесную золу. Шпинат активно накапливает нитраты. Поэтому сажать его сразу после обильного внесения азотных удобрений не стоит. Когда и как сеять Шпинат – холодостойкая культура короткого светового дня. Семена способны прорасти даже при +2°С, а всходам не страшны заморозки до -5°С. Летом, когда длина светового дня превышает 12 часов, растения быстро уходят в стрелку, а потому период сбора урожая существенно сокращается. Именно поэтому оптимальное время для посева шпината в открытый грунт – ранняя весна или конец лета. При температуре воздуха в +15…+18°С шпинат активнее растет, формирует крепкие розетки из сочных и вкусных листьев, которые не горчат. Допустима посадка этой культуры и под зиму – в октябре или ноябре, пока на грядки не лег снег. При желании можно подсеивать семена в течение всего теплого сезона. Для летнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к жаре, засухе и цветушности. Перед посадкой семена полезно замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат», далее просушить. Сеять их необходимо рядами, выдерживая расстояние между ними в 15-25 см. Глубина заделки семян – 2 см. После посева почву нужно аккуратно уплотнить руками и полить. Если погода стоит достаточно прохладная, грядки полезно укрыть агроволокном – тогда всходы появятся быстрее, будут более дружными. Чтобы розетки активно росли и развивались, рекомендуется провести два прореживания: первое – на этапе всходов, оставляя между растениями 8-10 см, второе – через 7-10 дней, удаляя самые хилые сеянцы и оставляя между ними 15-20 см свободного места. Что учесть при уходе Агротехника выращивания шпината достаточно простая: рыхление, прополка, поливы, подкормки – все процедуры стандартные, но есть ряд тонкостей. Шпинат быстро растет, не нуждается в частых и регулярных подкормках. Особенно противопоказаны ему азотные минеральные удобрения: если хотите вырастить экологически чистую и полезную зелень, поливать ее минеральными составами не стоит. На бедных почвах допускается использование «легкой» органики – настоев крапивы и другой зелени. Альтернатива – комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Идеальный вариант – внести в грунт микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Микроорганизмы все сделают за вас: обеззаразят почву, наработают для растений легкодоступные азот, калий и фосфор. Избыточное фосфорное питание шпинату также противопоказано. Он и сам охотно стрелкуется в условиях жары и длинного светового дня. Фосфорные удобрения будут катализировать этот процесс. Поэтому вносить их под эту культуру тоже не рекомендуется. Главное в уходе за шпинатом в открытом грунте – регулярно поливать его. Почва всегда должна быть чуть влажной. Иначе листья вырастут горькими, жесткими, растения моментально уйдут в стрелку. Поливать посадки в жаркую и засушливую погоду нужно через день, выливая на каждый кв м грядки 7-10 л воды. Агротехника выращивания предполагает регулярные рыхления грунта с попутным удалением сорняков. Особенно важно делать это на этапе появления всходов, чтобы никто не конкурировал со шпинатом за влагу, свет и питание. Летом шпинат, растущий на открытых солнцу грядках, рекомендуется притенять агроволокном в особо жаркие и солнечные дни. Да, это может быть проблематично, но риск того, что зелень вырастет грубая и горькая, значительно ниже. Шпинат редко становится объектом интереса вредителей. Но если в огороде «завелись» тля, совка или минирующая свекольная муха, шпинатные посадки тоже могут пострадать. Для борьбы с вредителями лучше использовать народные средства или биоинсектициды – все-таки зелень скоро пойдет на еду. Рекомендуемые составы – настой золы, горчицы или полыни, биопрепараты «БиоКилл» или «Фитоверм». В условиях дождливой и прохладной погоды посадки могут поразить антракноз и ложная мучнистая роса. Оба недуга проявляются образованием коричневых пятен на листьях: в первом случае – сухих и хрупких, словно обожженная бумага, во втором – с неровными контурами, лилово-серых с нижней стороны. В обоих случаях лучший вариант – избавиться от пораженных растений, а здоровые посадки в профилактических целях обработать препаратом «Триходерма Вериде». Собираем урожай Сбор урожая проводят поэтапно: начиная с периода формирования 5-7 хорошо развитых листочков и заканчивая моментом цветения. Дальше листья теряют нежность и сочность, свои вкусовые свойства.  Как только розетки начинают стрелковаться, их выдергивают вместе с корнем. При желании на освободившееся место можно провести подсев. Срезать листья лучше всего утром, когда подсохнет роса. Так они дольше пролежат в свежем виде: не загниют из-за влаги и не завянут раньше времени. Готовим из свежего шпината Молодые и нежные листья лучше оставлять на еду в свежем виде – добавлять в салаты, на бутерброды, в смузи и витаминные коктейли. Чтобы собранная зелень хранилась как можно дольше, ее необходимо завернуть в бумажное полотенце, убрать в герметичный контейнер и поставить в холодильник. Мыть листочки нужно непосредственно перед употреблением в пищу. Готовим из замороженного шпината Излишки зелени замораживают: моют, подсушивают, нарезают, раскладывают по пакетам и убирают в морозильную камеру. Можно замораживать шпинат в формочках для льда – такие кубики потом очень удобно использовать в кулинарии: добавлять в супы, рагу, соусы и другие горячие блюда. Из замороженной зелени можно приготовить вкусный суп с добавлением картофеля, сливок и сыра. Ее же можно пустить на витаминный коктейль: шпинатный смузи с добавлением огурцов, авокадо, зеленых яблок и любой другой зелени – полезный перекус. А если добавить туда еще и овсянку, будет очень питательно! Храниться замороженный шпинат может до 1 года. Готовим из сушеного шпината Сушить шпинат можно несколькими способами: В духовке (при температуре 50-60°С в течение 4-6 часов); В дегидраторе (при температуре 40-50°С в течение 6-8 часов); Естественным образом в теплом и сухом помещении (в течение 5-7 дней). Хранить сушеный шпинат нужно в герметичных банках или контейнерах, в бумажных пакетах, в сухом и темном месте. Свои вкусовые свойства сушеный шпинат сохраняет в течение 1 года.  Приправу можно добавлять, когда варите суп, тушите овощи, жарите мясо или рыбу. Применение сушеного шпината в кулинарии не ограничено приготовлением основных блюд. Измельченную зелень можно добавлять в тесто для блинов и другой несладкой выпечки. Вырастить шпинат под силу даже начинающему агроному. Ухаживать за этой культурой несложно, главное – правильно выбрать грядку для посадки, грамотно подобрать сорт, не затягивать с посевами весной и не забывать про поливы. А уж применение свежим листикам в кулинарии точно найдется!

Посев сидератов – один из способов улучшения почвы. С помощью сидеральных культур можно решить сразу несколько проблем: очистить землю от патогенов и некоторых вредителей, улучшить ее плодородие и структуру, обогатить питательными элементами.Но что делать, если не успели вовремя посеять сидераты, и вот уже глубокая осень… В этом случае можно сеять озимые сидераты, с одним из которых, озимым рапсом, мы вас сегодня и познакомим. Какой он, рапс Растение семейства Крестоцветные, но в диком виде в природе он не встречается. Ученые считают, что это результат скрещивания двух растений того же семейства: сурепицы и капусты, притом появился он очень давно, примерно 4 тысячелетия до нашей эры. Всходы озимого рапса Рапс – травянистое однолетнее растение, высота во время цветения достигает 1-2 метра. Листья рапса имеют разную форму в зависимости от места расположения: Нижние собраны в прикорневую розетку, резные и закругленные вверху; Основные довольно длинные, остроконечные; Верхние сидячие, имеют форму ланцета с широким основанием. Все листья имеют сине-зеленый или фиолетовый оттенок и покрыты восковым налетом. Цветы у рапса как у всех крестоцветных четырехлепестовые, желтого цвета, собраны в соцветие кисть. Плоды – стручки в виде коробочек, в них созревают мелкие круглые семена. В основном рапс выращивается как масличная культура, но попутно используется как кормовая и как прекрасный медонос. А еще рапс стал выращиваться как сидерат, притом есть и озимые, и яровые его формы. И как раз сейчас самое время для посева озимого рапса. Преимущества озимого рапса как сидерата Растение обладает следующими достоинствами: У него довольно быстро растет как надземная часть, так и корневая система; При густом посеве сплошная зеленая поросль не оставляет шанса пробиться сорнякам; После заделывания зелень быстро перепревает, насыщая почву полезными веществами, делая ее более рыхлой и плодородной; Также зеленая масса может использоваться как мульча; Корневая система интенсивно рыхлит грунт и проникая на глубину двух метров, переносит питательные элементы из глубинных слоев в поверхностные; Рапс обеззараживает почву, отпугивает некоторых вредителей и препятствует развитию заболеваний; После применения рапса как сидерата в почве увеличивается количество дождевых червей и полезных микроорганизмов; Устойчивость к заморозкам позволяет выращивать рапс как озимую культуру; После рапса особенно хорошо удаются тыквенные и пасленовые культуры. Если же говорить о недостатках, их немного: Нельзя сеять рапс после других крестоцветных культур, также, как и после рапса нежелательно сажать различные капусты, редис и руколу; Не стоит сеять его на кислой или заболоченной почве – здесь он будет плохо расти; Поскольку рапс может незначительно повышать кислотность почвы, его лучше высевать на щелочных грунтах. Сорта озимого рапса Ученые вывели много сортов и даже гибридов озимого рапса, которые прекрасно подойдут для применения в качестве сидератов. Некоторые сорта рапса: «Джампер» F1. Высота гибрида достигает 120 см, срок вегетации 330 дней; «Торес» F1. Высота гибрида 125 см. Рекомендован для южных регионов, готов к скашиванию через 265 дней; «Адриана». Достигает в высоту 120 см, готов к скашиванию через 264 дня; «Северянин». Срок выращивания 320 дней. Как определить время посева Сроки посева озимого рапса в нашей стране варьируют в зависимости от региона и погодных условий. Главное, на что нужно обратить внимание – посеять рапс нужно с таким расчетом, чтобы к наступлению морозов у растений была хорошо развита надземная часть высотой 15-20 см. Поэтому в холодных областях – северных и сибирских посев можно проводить с августа и до начала сентября, в средней полосе – в течение сентября, в южных регионах – в октябре. Правила посева рапса Посев проводят после уборки основных культур. Как только собрали урожай, готовят место под посев рапса. Убирают все растительные остатки, удаляют сорняки, почву рыхлят плоскорезом или тяпкой, перед этим вносят комплексные минеральные удобрения. Если земля сухая, перед рыхлением ее нужно полить. Перекапывать не обязательно – корни рапса прекрасно прорыхлят почву на достаточную глубину. Делают неглубокие борозды (около 2 см) через 12-15 см и сеют семена рапса. Затем разравнивают посевы граблями. Уход за рапсом Прорастает рапс быстро – всходы появятся уже через 5-6 дней, а до этого времени следует увлажнять землю, особенно если стоит жаркая и солнечная погода. После прорастания растение быстро идет в рост и не требует особого внимания. В отсутствии дождей посевы поливают 1-2 раза в неделю. Если перед посевом почву не удобряли, во время роста рапса не помешает 1 раз внести подкормку. С наступлением зимы посевы рапса станут отличной мульчей, защищающей почву от промерзания. Весной рапс возобновит рост и до момента посева на этом месте других культур он будет удерживать в почве питательные вещества, защищать ее от высыхания и роста сорняков. Лучшее время для скашивания рапса - с появлением первых стручков, но при необходимости это можно сделать и раньше. Корни желательно оставлять в почве, где они будут перегнивать. Для увеличения эффекта можно сеять озимый рапс в сочетании с озимой рожью.

Мы привыкли к тому, что кабачки хороши в молочной спелости, а при полном созревании они обычно становятся не такими вкусными. Но есть приятное исключение — кабачок сортотипа спагетти со звучным названием Макарена. Чем он крупнее — тем вкуснее. Поделюсь опытом выращивания. Описание сорта Кабачок Макарена относится к сортотипу спагетти. Отличительная особенность сорта — волокнистая структура мякоти. При термической обработке овощная мякоть не превращается в пюре, а распадается на “лапшу”.  Необычные кулинарные свойства ярче всего проявляются у зрелых плодов, которые достигли биологической спелости: набрали максимальный размер, кожица огрубела, семена созрели. Вот это поворот! Откуда их столько наросло! Сбор основного урожая проводят в сентябре, поэтому сорт считается позднеспелым, в описании указан долгий срок вегетации — 100 дней. Однако ничто не мешает собирать плоды в молочной спелости в течение всего лета. Достаточно оставить на кусте несколько крупных плодов до полного созревания, а остальные можно регулярно срезать на еду. Макарена — компактные кустовой сорт. У растения нет выраженной главной плети, куст вырастает в диаметре до 1,5 м, все побеги развиваются равномерно. Это мега урожайный сорт. Растение активно цветет, на кусте завязывается множество плодов, которые одновременно набирают массу.  На кусте одновременно завязывается множество плодов Интересно, что крупные плоды, оставленные на кусте, не препятствуют дальнейшему цветению и образованию все новых завязей. Все лето собираем кабачки в молочной спелости, а под занавес — еще один урожай крупных зрелых плодов. Крупные плоды не препятствуют дальнейшему цветению Молодые плоды выглядят очень мило: коротенькие, толстобокие, по форме похожие на бочонки, с нежной бело-зеленой кожицей. Их можно готовить как обычные молодые кабачки: жарить, тушить. Интересно, что при запекании даже у молодых плодов мякоть расходится на волокна, получается тонкая нежная “вермишель”. К моменту полного созревания кабачки вырастают очень крупными, тянут на 3-3,5 кг. Плоды сохраняют бочковидную форму, кожица грубеет, становится твердой, меняет окраску на бежевую. Кабачки полностью созрели При запекании мякоть спелого кабачка, действительно, похожа на спагетти или лапшу. Яркий желтый цвет выглядит аппетитно, вкус насыщенный, немного сладковатый, напоминает тыкву. Выращивание и уход Выращивание кабачков под силу даже начинающим огородникам, а также дачникам выходного дня, которые не могут уделять посадкам много времени. Это неприхотливая культура из серии “само растет”. Сроки посадки Семена сеем сразу в открытый грунт, без рассады. Это теплолюбивая культура, поэтому с посадкой спешить не стоит. Ждем, когда почва хорошо прогреется. Обычно я сею кабачки в конце мая, в те же сроки, что огурцы и тыквы. Семена можно сеять сухими, если обильно пролить посадочные лунки. В теплой влажной почве семена быстро проклевываются. Однако лучше предварительно прорастить семена во влажной ткани, тогда не придется ждать всходов слишком долго. После посадки обильно пролитая почва не успеет пересохнуть, семена взойдут в течение 5-6 дней. У нас на Алтае май обычно бывает жарким, но почва прогревается медленно, поскольку по ночам еще холодно. Посев провожу в 20-х числах мая, и к началу июня получаю дружные всходы. Выбор места Кустовые сорта кабачка хороши тем, что не занимают много места. И тем не менее — это довольно крупные растения. Чтобы размашистые кусты не мешали другим культурам, сажаю их отдельно, например, у забора или на участке, который нужно освоить. Крупные листья кабачка полностью закрывают почву, поэтому можно использовать эту культуру для борьбы с сорняками. У однолетников просто не остается шанса. Кабачки любят плодородную почву. Бывшая навозная грядка или компостная куча — отличное место для этой культуры. Важно учесть, что черешки листьев кабачка покрыты небольшими шипами, при прикосновении они царапают кожу, поэтому не стоит размещать растения слишком близко к тропинке, чтобы не царапать ноги, пробираясь между кустами. Уход Может быть, я избалована черноземом, но мой опыт говорит о том, что кабачкам не нужен никакой уход. Растения отлично справляются без нашего вмешательства. Если вовремя посадить семена, всходы появляются дружно, в теплой почве растения быстро развиваются. Лишь в случае крайней засухи можно пару раз полить молодые кусты. Если же дожди выпадают хотя бы раз в две недели, кабачкам вполне хватает влаги в почве. Кабачки растут сами по себе На черноземе растениям достаточно  питания, но если почва бедная, то в начале вегетации хорошо бы провести пару подкормок, — после дождя или обильного полива. Кабачки не капризны, подойдет любое комплексное удобрение, например, Здравень Турбо Универсальный. Теоретически, кабачки могут страдать от мучнистой росы и пероноспороза (ложной мучнистой росы), но на моей практике иммунитету этих растений можно только позавидовать. Из вредителей кабачками интересуются разве что слизни. В этом году из-за обилия дождей в июле и августе их расплодилось несметное количество. Однако слизняки используют заросли скорее как укрытие от жары и солнца. Конечно, не очень приятно при сборе плодов сбрасывать с них противных “бездомных” улиток, но самим кабачкам вреда — никакого.  Сбор урожая и впечатления о сорте  Мы очень любим молодые кабачки, поэтому я собираю их регулярно, каждые три дня, не давая плодам перерастать. Кабачки в молочной спелости — нежные и очень вкусные. Кабачки в молочной спелости со вкусом сливочного масла Молодые плоды Макарены чуть более сладкие, чем у других сортов. Вкус такой, как будто в еду добавили сливочного масла, — восхитительный, плюс необычная приятная консистенция. Я запекала молодые плоды как лодочки, удаляя мякоть с семенами, это удобно и быстро. А уж чем наполнить “лодочку” — каждый сам решает: фаршем, кусочками куриной грудки или просто натереть сыра. Любой вариант получается очень вкусным. В сентябре, когда пришло время собирать основной урожай, я была немного шокирована. Мне казалось, что на каждом кусте я оставляла по паре плодов. Но с трех растений получилась чертова дюжина огромных кабачков с дубовой шкуркой. Только успевай собирать урожай Чистить зрелый кабачок — очень трудное занятие, недаром он относится к виду твердокорой тыквы, корка и впрямь очень твердая. Но я поступаю хитрее: разрезаю плод пополам по всей длине, убираю семена и отправляю половинки в духовку, лишь слегка присолив мякоть, а-ля натюрель. Как аппетитно! Блюдо получается просто потрясающим, но в этом нет заслуги повара. Сам овощ имеет необычный вкус, аппетитный цвет и удивительную консистенцию. А в качестве бонуса в голове вертится мотив популярной некогда танцевальной мелодии: ээээ, Макарена! Это явно стоит попробовать!

Листовую капусту первыми распробовали сторонники здорового питания. А к ним подтянулись и дачники, ведь выращивание листовой капусты даже проще, чем белокочанной. Сорт Кружевница не только полезен, но и невероятно красив, хоть на клумбу сажай. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Листовая капуста Кружевница — среднеспелый сорт со сроком вегетации 100 дней. Однако выборочный сбор листьев можно начинать уже через 2,5 месяца от появления всходов. Листовая капуста, ее также называют кале или кейл, не формирует кочан. Растение продолжает рост в течение всей вегетации, поэтому сбор урожая растянутый. Пока мы снимаем в пищу нижние листья, растение формирует новые, и так — до глубокой осени. Кейл отличается более высокой морозостойкостью, чем привычные кочанные сорта. Осенью можно не спешить с уборкой, растения легко выдерживают первые легкие заморозки, а при возвращении тепла продолжают рост. Даже мороз им нипочем, на моей практике листовая капуста выдержала -10°С, после чего оттаяла, при этом сохранила тургор листьев. Сорт Кружевница выгодно отличается от других листовых сортов. Куст имеет более приземистую “крону”, стебель не такой высокий, а листья расположены на нем очень часто, один над другим. Высота растений не более полуметра На грядке Кружевница выглядит очень декоративно, это настоящее украшение огорода. Листья изумрудно-зеленые, сильно гофрированные по краю. Верхние молодые листочки особенно хороши, сплошное кружево. Листья крупные, длинные, они изящно склоняются, придавая растению фонтанообразную форму. Молодые листья — максимально гофрированные Польза Листовая капуста ценится любителями здорового питания за высокое содержание клетчатки и невероятно богатый витаминный состав. Это рекордсмен по содержанию витамина К, в 100 г продукта — тройная суточная норма. Витамин К отвечает за свертываемость крови, а также необходим для поддержания здоровья костей, артерий, ЦНС.  В ней много бета-каротина, который способствует укреплению иммунитета. В кружевных листьях почти столько же витамина С как в мандаринах, а также содержатся все витамины группы В. Листовая капуста богата аминокислотами, которые отлично усваиваются организмом. А грубая клетчатка в кишечнике работает как щетка, очищает и выводит накопленные шлаки. За огромную пользу для здоровья листовую капусту называют суперфуд Выращивание и уход Сроки посадки Листовую капусту можно сеять сразу на постоянное место, в открытый грунт, как только земля немного прогреется. Я провожу посев семян всех видов капусты на рассадную грядку в первых числах мая, а через месяц пересаживаю растения на постоянное место. Нет необходимости выращивать рассаду в теплице или комнатных условиях. Растение быстро развивается и при прямом посеве в грунт. К тому же основной сбор урожая приходится на позднюю осень, когда у этой овощной культуры не остается конкурентов. Выбор места и подготовка почвы Листовая капуста так красива, что несколько растений можно высадить даже в цветнике. Пышные “пальмы” с гофрированными листьями создают красивый фон для цветов, сохраняют декоративность до прихода зимы. На огороде я выращиваю листовую капусту рядом с другими видами: белокочанной, краснокочанной, цветной. Капуста — очень светолюбивая культура, поэтому не стоит отводить ей огородные “неугодья”, в тени растения будут вытягиваться. Почву под посадку хорошо бы приготовить еще с осени: внести перепревший перегной, суперфосфат, сульфат калия. Простой суперфосфат и сульфат калия кроме основного вещества, фосфора и калия, соответственно, содержат серу — крестоцветным очень нравится этот микроэлемент. При выборе места под посадку учитывайте, какие культуры росли на этой грядке в прошлом году. Лучше не сажать капусту после лука и чеснока, т.к. эти культуры выносят из почвы много серы, которая так нужна крестоцветным. Если же с осени почву не заправляли удобрениями, весной можно внести гранулированное органическое удобрение, а также комплексное минеральное, например, нитроаммофоску или диаммофоску (с двойной дозой калия и фосфора). Посев и уход за рассадой Я сею семена на рассадную грядку в два рядка, расстояние между ними 20 см. Делаю неглубокие бороздки, слегка прожимаю дно борозды черенком тяпки, чтобы семена не провалились между крупицами земли, и провожу посев. Семена достаточно мелкие, поэтому при посадке стараюсь распределять их равномерно, избегая загущения. Капуста всходит очень быстро, в теплую погоду уже на 4-й день появляются первые всходы. Сеянцы сразу прореживаю, чтобы расстояние между ними в ряду было не менее 5 см. В загущении рассада вытягивается, сеянцы стремятся обогнать в росте соседние растения. У нас на Алтае май часто выдается очень жарким, лето вступает в свои права резко, солнце довольно агрессивное, поэтому поверхность почвы быстро пересыхает. Уже в середине мая начинается нашествие крестоцветной блошки — главного врага рассады капусты. Вредители продырявливают листья, из-за чего растения не могут нормально осуществлять фотосинтез. При большой численности крестоцветной блошки рассада бывает съедена полностью. Чтобы защитить рассаду от вредителей, я выращиваю ее под укрывным материалом. Сразу после посева семян устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом. Укрытие снимаю только для полива и прополки. Под спанбондом почва дольше остается влажной, блошка не находит капусту, поэтому саженцы получаются крепкими и красивыми. Уход за рассадой заключается лишь в регулярных поливах, на этом этапе можно обойтись без подкормок. Лишь на бедных почвах, если растения плохо развиваются, можно подкормить рассаду раствором аммиачной селитры или удобрением Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур, обычно после выращивания рассады томатов и перца в бутылке как раз остается еще немного. Рассаду полезно подкормить Уже на этапе рассады листовая капуста отличается от других видов. Края молодых листочков слегка волнистые, а цвет — более яркий, травянисто-зеленый. Высадка рассады и уход Пересадку рассады  на постоянное место подгадываю под пасмурный или дождливый день. На грядке делаю лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга, наполняю их водой до краев и пересаживаю растения с комом земли. При таком способе пересадки корни саженцев почти не повреждаются, поэтому растения быстро адаптируются и трогаются в рост, без остановки в росте. Пока капуста помещается под дугами, она продолжает расти под спанбондом, ведь крестоцветная блошка продолжает зверствовать на огороде. Поскольку у Кружевницы в пищу используются именно листья, не хочется отдавать их на откуп вредителям.  Пока растения умещаются под дугами, капуста растет под спанбондом Позже, в конце июня, листья становятся слишком грубыми для крестоцветной блошки, вредитель переключается на другие культуры, и капуста вольготно развивается. Уход за листовой капустой минимальный — периодические поливы. К слову, культура эта засухоустойчивая, поэтому при нехватке воды растет на самообеспечении, ее развитые корни способны добывать влагу из глубоких слоев почвы. Почва у нас плодородная, окультуренный чернозем, поэтому всё отлично растет. Если при подкормки других овощей у вас остается удобрение Здравень Турбо для капусты и зеленных культур, — Кружевница вырастет еще пышнее. Защита от вредителей На моем опыте капуста кале повреждается меньше, чем другие виды крестоцветных. Главное, защитить растения в начале сезона от крестоцветной блошки. Дождливое лето 2025 г. показало, что даже с нашествием слизней листовая капуста отлично справляется. Брюхоногие моллюски отдают предпочтение краснокочанным и белокочанным сортам, и лишь слегка повреждают нижние гофрированные листья кале. Бабочки-белянки тоже предпочитают делать яйцекладки на гладких листьях белокочанной и цветной капусты, кучерявые, сильно гофрированные листья почему-то нравятся им меньше. И тем не менее, в августе-сентябре необходимо регулярно осматривать листья на предмет появления вредителей.  Если позднеспелые сорта белокочанной капусты можно обработать препаратом “Алатар”, то листовые сорта опрыскивать не хочется, у препарата долгий срок ожидания, 20 дней.  Я собираю гусениц вручную, это не так уж сложно, но можно воспользоваться препаратами биологического происхождения БиоКилл или Фитоверм, уже через 3 дня после обработки кружевные листья можно использовать в пищу. Сбор урожая и впечатления о сорте Сбор урожая можно проводить в течение всего лета, но у меня он остается на осень. Летом много другой вкусной еды: листовой салат, сочные кочаны раннеспелой белокочанной капусты, цветная, брокколи. А вот когда первым заморозком побило всю зелень, листовая капуста тут как тут. Кстати, после легкого морозца она становится только вкуснее. Листья можно использовать в свежем виде — в салат, и в готовку — в супы и овощное рагу. На огороде капуста сидит до самого прихода зимы. Собранные листья лучше использовать в готовку в течение нескольких дней, пока они сохраняют сочность и тургор.  На мой взгляд, оптимальное время для этой культуры — сентябрь-октябрь. Цветная уже съедена, а белокочанная убрана на хранение. Гофрированные листья Кружевницы заменяют пекинскую капусту в свежем салате и обычную — в щах. Капуста остается на грядке до конца октября К листовой капусте нужно привыкнуть. Ее листья немного грубоваты, салат лучше заранее заправить лимонным соком или яблочным уксусом и дать ему немного постоять, так листья размягчаются. Зато в супах и овощных рагу листья не развариваются, сохраняют текстуру и яркий цвет. Вкус у нее совершенно другой, чем у белокочанной капусты, он больше напоминает шпинат. Яркий зеленый цвет выглядит аппетитно, а польза для здоровья — неоценима, ведь полезной клетчатки в листовой капусте почти вдвое больше, чем в белокочанной! Организм будет работать как часы.

Гигантские плоды тыквы всегда вызывают восхищение. Некоторые огородники следуют сложной агротехнике, чтобы получить рекордные результаты. С тыквой Мегатон все гораздо проще. Огромные плоды вырастают сами по себе, была бы почва плодородной. Расскажу о своем опыте выращивания и впечатлениях об удивительном сорте. Описание сорта Тыква Мегатон — среднеспелый крупноплодный срок со сроком вегетации 125 дней. Даже в условиях короткого сибирского лета урожай огромной тыквы можно вырастить без рассады, прямым посевом семян в грунт. Растения мощные, с толстым стеблем и крупными листьями. Длина главной плети — до 4 метров, большое количество боковых побегов образует непролазные заросли. Плоды округлые со слабо выраженными сегментами, яркого оранжевого цвета. Тыква очень крупная, на плодородной почве плоды набирают массу более 35 кг, максимально возможный вес — до 55 кг.  У гигантских плодов довольно нежная кожица, поэтому разделывать тыкву несложно. Мякоть очень сочная, абрикосово-желтая, с легким ароматом свежести. Вкус нежный, с нотами дыни. Выращивание и уход Сроки посадки Семена тыквы в открытый грунт сеют, когда почва хорошо прогрелась. Важно ориентироваться на прогноз погоды, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. Молодые растения не переносят отрицательной температуры. Я сею тыкву одной из последних культур, когда весь огород уже засажен, — в конце мая. А чтобы не терять время на старте, семена предварительно проращиваю во влажной ткани. Выбор места и подготовка почвы Если вы хотите достичь рекордных результатов, под посадку тыквы нужно отвести участок с плодородной почвой. Землю обильно удобряют хорошо перепревшим перегноем, по ведру на каждый квадратный метр. Казалось бы, достаточно внести удобрения локально, в посадочную лунку. Однако тыква образует дополнительные корни по все длине плетей, прирастая к земле в каждом междоузлии.  Если почва будет плодородной на всей площади выращивания, растение будет получать полноценное дополнительное питание и сможет выкормить гигантские плоды. Я не ставила цели вырастить плоды рекордного размера. Выбор места под посадку совпал с необходимостью прикрыть бывшую компостную кучу. В течение нескольких лет на этом участке перепревали навоз и растительные остатки, думаю, содержание азота в почве просто зашкаливало. Тыкве это очень понравилось. Посев На выбранном участке я делаю небольшие лунки на расстоянии 1,5 м друг от друга, обильно проливаю их и кладу в каждую по 1-2 семени, чтобы затем оставить одно, более сильное растение. Проросшие семена аккуратно присыпаю почвой, глубина заделки — 3-5 см. Пророщенные семена в прогретой влажной почве всходят очень быстро, уже через 4 дня появляются всходы. Семена у сорта Мегатон очень крупные, поэтому и всходы — заметные. Уход Для получения выставочных результатов потребуется уделять тыкве много внимания: регулярно поливать, каждые две недели подкармливать, нормировать количество плодов, формировать и прищипывать. Чтобы вырастить плоды-гиганты, растения нужно щедро “кормить”, используя комплексное минеральное удобрение, сбалансированное под потребности этой культуры, такое как “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”.  Растение должно иметь обширную сеть питания — каждая плеть прирастает к земле, при этом все силы направляются на рост одного-единственного плода. Чтобы ускорить набор массы плодов, в июле верхушки всех побегов прищипывают. Растение останавливается в росте, всё питание идет на увеличение размера самой тыквы. Технология понятная, но требует слишком много внимания, на мой взгляд. Если на огороде выращивается весь ассортимент овощей, не получается уделять так много времени одной культуре. Я поступаю гораздо проще. Питание Посадка тыквы на компостной куче — беспроигрышный вариант. Растение получает плодородную почву, богатую азотом и другими доступными элементами питания. Причем чем обширнее площадь компостной кучи, тем больше шансов вырастить гигантскую тыкву. Питание растений напрямую зависит от влажности почвы. Если земля достаточно влажная, растения получают растворенные питательные вещества. В этом году лето выдалось дождливым, в июле и августе дожди выпадали практически ежедневно, с небольшими перерывами. Как результат — огромный урожай при минимальных усилиях. А вот в июне, в период жары и засухи приходилось поливать молодые посадки тыквы, это дало им хороший старт. Без полива растения развивались бы медленно и потеряли время. Чтобы не тревожить корневую систему тыквы, я никогда не перекладываю плети с места на место. В начале сезона, после появления всходов, тщательно работаю тяпкой, чтобы срезать все всходы однолетних сорняков. Когда плети начинают подрастать, прохожусь с тяпкой еще раз, чтобы срезать самые упрямые сорняки. А когда листья смыкаются в сплошной полог, больше не беспокою растения. Крупные листья тыквы перекрывают сорнякам доступ к солнечному свету, поэтому прополок больше не требуется. Формировка К слову, мы живем в предгорьях, что накладывает свою специфику. Высотность влияет на растения таким образом, что их стебли становятся выше, листья — крупнее, а черешки листьев — длиннее. Делянка тыквы превращается в густые непролазные заросли. А уж “побег” тыквы через забор к соседям или в проулок — это и вовсе считается у нас нормой. В июле я прищипнула верхушки некоторых побегов, — тех, до которых смогла дотянуться, не забираясь глубоко в дебри. Понятно, что таким способом мне удалось прищипнуть едва ли пятую часть побегов. Уже через неделю результаты прищипки были потеряны, — выросли новые молодые побеги, плети удлинились и продолжили рост. Кстати, стебли Мегатона очень толстые, их диаметр сравним со шлангом для полива. Как показала практика, растения способны сами регулировать плодовую нагрузку. С пяти кустов Мегатона мы получили 10 плодов. Каждый куст выкормил одну огромную тыкву и еще одну, чуть поменьше. И это при минимальной формировке.  При более тщательном уходе плоды выросли бы еще крупнее, если же оставлять на кусте только один плод, наверное, его вес перевалил бы за полцентнера. Сбор урожая и впечатления о сорте Уже в августе размер тыквы начал меня пугать, спасали лишь крупные листья, которые скрывали плоды от глаз. Но в начале сентября, когда листва немного пожухла, открылся “масштаб трагедии” — на поле лежали просто огромные плоды. Более метра в диаметре — вот это размер Моих физических сил хватило лишь на то, чтобы срезать тыкву и перекатить ее на несколько метров. О том, чтобы поднять плод, не могло быть и речи. С поля тыкву увозили в садовой тачке, каждый плод индивидуально. Как показало взвешивание одного из плодов, тыква потянула на 36 кг. Другой экземпляр был еще больше — одна долька весила 2,5 кг, а это примерно двадцатая часть тыквы. Вес одного из плодов 36 кг Одна маленькая долька — 2,5 кг Как ни странно, кожица огромных плодов оказалась тонкая и ранимая. Не думаю, что они могли бы храниться долго. Да и где хранить таких гигантов?! Зато разделывать крупные плоды несложно, нож легко входит в мякоть. Толстая мякоть оказалась очень сочной, с приятным ароматом свежести и легкой сладостью. В сравнении с другими сортами тыквы вкус Мегатона не такой насыщенный, он чем-то напоминает дыню, ненавязчивый, без приторности и излишней крахмалистости.  Для изготовления тыквенного сока вряд ли можно найти более удачный сорт: сочный, в меру сладкий, с приятным фруктовым послевкусием. Да и размер обязывает — 30 кг тыквы просто так не съешь, а переработать на сок — милое дело.  Размер тыквы можно понять разве что в сравнении Из десятка огромных тыкв мы переработали одну, а остальные раздали любителям тыквенного сока. Так что Мегатон — это не только для огородных рекордов, но и для налаживания добрососедских отношений. Фото автора.

Любители тыквы знают, как непросто найти идеальный сорт. Какие-то оказываются слишком сухими и безвкусными, другие же, наоборот, слишком сочными, но не такими сладкими, у третьих дело осложняет чистка твердой кожуры. Тыква Пабло — идеальный вариант, гармония вкуса и потрясающая урожайность. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Тыква Пабло — раннеспелый крупноплодный сорт. Выращивается прямым посевом семян в грунт, не требует выращивания через рассаду. Тыква Пабло как будто сошла с картинки Растения крупные, плетистые, с мощной силой роста. В течение всей вегетации тыква продолжает рост, формирует густые заросли благодаря огромному количеству боковых побегов. Длина главной плети — более 5 м. Сорт очень урожайный. На каждом кусте созревает 6-8 крупных плодов массой от 5 до 10 кг.  Форма плодов — плоско-округлая, с явно выраженными сегментами-дольками.  Крупные плоско округлые плоды прячутся в листве Окраска кожуры — различные оттенки оранжевого. По мере созревания окраска изменяется от ярко-желтой и апельсиново-оранжевой до красно-оранжевой. Кожура тонкая, благодаря чему тыква легко чистится. По мере созревания плоды изменяют цвет Мякоть толстая, насыщенного оранжевого цвета благодаря повышенному содержанию каротина, очень сочная. Вкус яркий, насыщенный, сладкий, с характерным ароматом. Сорт подходит для длительного хранения. Зрелые плоды не повреждаются при транспортировке, а благодаря сравнительно компактному размеру тыкву можно хранить в домашних условиях. Выращивание и уход Сроки посадки Тыква — растение теплолюбивое, всходы не любят капризов погоды, поэтому посев семян проводим в теплую почву, когда минует угроза возвратных заморозков. Я сею тыкву в последнюю очередь, в те же сроки, что и огурцы и кабачки в открытый грунт, — с двадцатых чисел мая по начало июня. К этому времени земля уже хорошо прогрета, но в ней еще остаются некоторые запасы весенней влаги. Выбор места Даже на большом участке найти место для тыквы не так просто, ведь нужно учитывать ее “захватнический характер”. Как показал опыт, при посеве семян сорта “Пабло” к выбору места нужно подходить особенно тщательно. Этот сорт отличается каким-то неудержимым ростом. В этом году я посадила тыкву на бывшую компостную кучу. На участке когда-то была яма от старой постройки, которую я в течение нескольких лет заполняла растительными остатками и свиным навозом. Органика перепрела и превратилась в жирную плодородную почву. Пожалуй, даже слишком питательную.  На компостной куче плети выросли до 5-6 метров, если не больше. С пяти кустов я собрала более 30 крупных спелых тыкв и еще с десяток недозрелых плодов. Посев Под посадку тыквы нет необходимости перекапывать всю площадь. Достаточно окультурить посадочные лунки: при необходимости внести в них перегной или комплексное минеральное удобрение, чтобы обеспечить растения питанием.  В моем случае подготовка посадочных лунок ограничилась парой движений тяпкой. Земля на бывшей навозной куче была рыхлой как пух. Правда, со своей спецификой — сорняки всходили на ней ковром, поэтому и перед посевом, и после появления всходов пришлось изрядно потрудиться тяпкой, чтобы срезать все всходы однолетников. Учитывая будущий размер растений, делаю лунки на большом расстоянии друг от друга: между лунками в ряду — около 1,5 м, между соседними рядами — более 2 м. Даже на таком просторе уже к середине лета участок превращается в непролазные заросли. Тыкву можно сеять и сухими семенами, однако май и июнь у нас на Алтае часто выдаются жаркими и засушливыми. В таких условиях семена будут долго лежать в земле в ожидании сильного дождя. Чтобы ускорить появление всходов, я предварительно прорастила семена во влажной ткани и сеяла их проклюнувшимися.  При посадке пророщенными семенами всхожесть гарантирована, поэтому можно сеять по одному семечку в каждую лунку. Почву в посадочной лунке нужно обильно пролить, чтобы росток смог укорениться, в сухой земле пророщенные семена могут погибнуть. Глубина заделки — примерно 3-4 см. Для проращивания семена замачиваю на пару часов, чтобы оболочка напиталась влагой, а затем заворачиваю их во влажную ткань и держу в тепле, они проклевываются через 5-6 дней. Важно, чтобы ткань не пересыхала, поэтому “свертки” складываю в пластиковый контейнер. В процессе проращивания семена не должны лежать в воде, так ростки могут задохнуться. Уход Мне очень нравится выращивать тыкву, ведь она растет практически сама по себе, не требуя какого-то особенного внимания. Однако порой погода вносит свои коррективы. Полив и подкормка Июнь выдался жарким, в тени термометр показывал +35, на солнце же температура и вовсе зашкаливала. Рыхлая почва компостной кучи быстро теряла влагу, и в полдень крупные листья тыквы жалобно повисали, поэтому молодые растения приходилось поливать.  Чтобы полив имел смысл, он должен быть обильным, земля должна хорошенько промокать в зоне залегания корней. Так, я поливала молодые растения через день, 10-литровой лейки хватало лишь на три куста. Однако уже очень скоро тыква разрослась, ее плети зацепились за почву по всей длине, формируя сеть дополнительных корней, и растения вышли на самообеспечение. А затем пришел дождливый июль, и природа воспряла духом. Понятно, что при выращивании тыквы на компостной куче или на бывшей навозной грядке никаких дополнительных подкормок не требуется, в почве и так избыток азота и других питательных веществ.  Но на обычной огородной земле для получения богатого урожая потребуется хотя бы пара подкормок комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Дождливая погода пошла растениям на пользу, они получали усиленное питание, ведь во влажной почве все питательные вещества становятся доступными. Тыква росла как сумасшедшая. Формировка и прищипка Тыква никогда не заканчивает рост самостоятельно, в этом она похожа на огурцы. Плети растут бесконечно, формируя по всей длине множество боковых побегов, которые, в свою очередь, тоже разветвляются. По всей длине плетей появляются женские цветы, а затем завязываются плоды. Цветы опыляются насекомыми, завязываемость плодов отличная. Вот только вопрос, успеют ли все плоды вызреть до прихода холодов? — это зависит от многих факторов: размера плодов, их количества на кусте, а также от продолжительности лета. В предгорьях Алтая в середине сентября случаются первые серьезные заморозки, поэтому тыкву нужно успеть убрать до 10-го сентября. Если пустить дело на самотек и не формировать растения, часть плодов не успеет созреть. Небольшие потери урожая не так страшны, однако обилие плодов на кусте замедляет их созревание. Начиная с середины июля, когда плети заняли все отведенное им пространство и на всей площади завязались плоды, я периодически провожу прищипку побегов. Не могу сказать, что я сильно в этом преуспела: в разгар лета много работы, да и в зарослях пробираться очень сложно. Я ограничиваюсь тем, что обрываю верхушки всех побегов, до которых могу дотянуться, в основном, по периферии грядки. С сортом “Пабло” я потерпела полное фиаско. Моя прищипка ему была, что слону дробина. На удаление одной верхушки растения отвечали формированием еще нескольких пасынков, поэтому в середине августа я признала свое поражение и лишь наблюдала, как тыква продолжает своё “нашествие”, преодолевая метр за метром. Болезни и вредители Отсутствие болезней и вредителей — неоспоримое достоинство тыквы. Во всяком случае на моем опыте растения никогда не болели настолько сильно, чтобы это отражалось на урожае. Какие-то небольшие отклонения в “самочувствии”, вызванные стрессовыми погодными условиями, тыква обычно преодолевает без моей помощи. До этого года я считала, что у тыквы вообще нет вредителей, пока не случилось нашествие слизней, брюхоногие моллюски оказались всеядными. К счастью, на огороде много всего вкусного кроме тыквы, поэтому слизни не тратили силы на прогрызание плотной кожицы плодов, хотя их зубы, устроенные подобно тёрке, вполне на это способны.  Заросли листьев служили слизням отличной “базой отдыха”. При уборке урожая с каждой тыквы приходилось снимать по нескольку слизняков, — неприятно, но не критично.  Уборка урожая и впечатления о сорте Уборка урожая подняла настроение. Плоды настолько красивые: яркие, нарядные, симпатичной плоской формы, с выпуклыми дольками. Каждая тыква — свой оттенок оранжевого, чем ярче — тем более спелая.  Спелая тыква становится красно-оранжевой Вес плодов — умеренный, женщина может справиться с уборкой, хотя и изрядно устанет. Средние плоды тянули на 5-7 кг, крупные — чуть более 10 кг. Из пяти семян вырастает целая куча тыквы — урожаем пришлось делиться с соседями, даже при моей любви к овощам, столько тыквы съесть нереально. Даже спелые плоды с почти красной кожурой удивили довольно тонкой кожицей. Тыква разрезается ножом без усилия, удобно делится на сегменты, легко чистится.  Кожица тонкая, резать тыкву несложно На разрезе — очень толстая мякоть насыщенного золотисто-оранжевого цвета. Кухня сразу же наполняется приятным сладковатым ароматом свежей тыквы. Мякоть сочная, хрустящая, сладкая. Для меня это один из лучших сортов тыквы:  плотная и в меру сочная, чтобы можно было запекать или жарить дольками, сладкая и ароматная, чтобы использовать в выпечку,  размер — не слишком крупный, можно съесть за несколько приемов или поделиться с кем-то.  А цвет и форма — просто потрясающие, такая тыква станет украшением кухни. Словом, “Пабло” — замечательный сорт, нужно лишь вовремя ограничивать его неуемный рост.

Опытные огородники всегда в поиске необычных овощных культур, непривычного вкуса, нового опыта выращивания, иначе жизнь становится слишком пресной. В этом году моя огородная копилка сортов пополнилась цикорным салатом «Контраст». Поделюсь опытом выращивания и своими впечатлениями. Описание сорта Салат цикорный Контраст — среднеспелый кочанный сорт со сроком выращивания около 2 месяцев. Цикорный салат — это совершенно другое растение, чем привычный нам салат листовой или кочанный. Оба вида относятся к одному семейству — астровых, но имеют значительные различия. Как ясно из названия вида, он имеет отношение к цикорию, отсюда — присутствие горчинки во вкусе.  Цикорный салат формирует крупную розетку листьев, ярко-зеленых с контрастной антоциановой окраской. Кочанчики достаточно плотные, массой чуть более 200 г, состоят из хрустящих сочных листьев насыщенного бордового цвета с белоснежными жилками. Вес этого кочана 500 г В отличие от витлуфа — цикория листового — цикорный салат не формирует корнеплод, поэтому не используется для дальнейшей выгонки зелени в зимнее время.  Растение предпочитает длинный световой день, не склонно к стрелкованию, поэтому посев можно проводить как в начале сезона, так и в разгар лета — для потребления осенью. Цикорный салат стойко выдерживает жару, проявляет засухоустойчивость, обходится естественными осадками. Сорт очень урожайный, кочанчики созревают не одновременно, благодаря чему можно растянуть сбор свежей зелени на 3–4 недели. Выращивание и уход Сроки посадки Цикорный салат можно сеять в самые ранние сроки, как и другую зелень, в конце апреля — начале мая. Но я поступила иначе, отложила посев на вторую половину лета, чтобы собрать кочанчики перед наступлением холодов. Как показал опыт этого года, цикорный салат стойко выдерживает не только жару, что указано в описании сорта, но и затяжные дожди. А значит, посев можно проводить в любые удобные сроки в течение всего лета: с конца апреля по конец июля. Хорошо переносит жару Посев и всходы Семена цикорного салата выглядят непривычно, они вовсе не похожи на семена, скорее на мелко наломанные веточки.  Как и любые зеленные культуры, цикорный салат любит рыхлую плодородную почву. На формирование крупных сочных листьев растению нужно много азота, поэтому при подготовке почвы хорошо бы внести перегной, а на бедных песчаных почвах также не обойтись без комплексного минерального удобрения, например нитроаммофоски. Мой участок находится на глубоком слое чернозема, поэтому мне достаточно просто вскопать почву, выровнять поверхность земли, нарезать посадочные борозды. Я сею зеленные на узкие грядки шириной 50 см в два ряда. Чтобы семена взошли быстро и дружно, посадочные борозды обильно проливаю. При поливе уплотняется дно бороздки, поэтому семена оказываются на одной глубине, не проваливаются между частицами рыхлой почвы. Глубина заделки минимальная, на 1 см. Поскольку я выращивала цикорный салат впервые, семена сеяла погуще, на всякий случай, и, как оказалось, напрасно. Семена оказались очень всхожими, взошли, что называется, лесом.  Уход Прореживание Если листовой салат терпит загущение, то при выращивании кочанных сортов не обойтись без прореживания. Чтобы растения смогли сформировать кочан, они должны иметь достаточно свободного места. Прореживание лучше проводить в два этапа, не стоит сразу выдергивать все лишние сеянцы, пока они совсем небольшие. В жаркую погоду соседние растения немного защищают друг друга от палящего солнца, одиноким всходам на голой земле будет неуютно.  При первом прореживании оставляем всходы в один рядок, с небольшими промежутками между ними — 3–5 см. А когда растения уже окрепнут, удаляем слабые и оставляем самые красивые экземпляры, расстояние между ними — 20–30 см. Густые всходы листового салата всегда меня радуют, ведь можно совместить прореживание посадок со сбором нежной зелени. Уже через 3 недели от посева молодые листочки можно использовать в пищу. Так и с Контрастом. Я взялась прореживать сеянцы с намерением приготовить свежий салат из молодых листочков. Но не тут-то было. Зеленые листья цикорного салата оказались несъедобны из-за сильной горечи. Неожиданное открытие заставило меня искать информацию и изучать этот вопрос подробнее. Оказалось, что я поспешила: в пищу используют кочанчики, а не молодые листья. Поэтому зелень после прореживания посадок была отправлена в компост, а мне оставалось терпеливо ждать и наблюдать. Поливы и подкормки В этом году июль и август на Алтае выдались дождливыми, как никогда. Огород поливался практически ежедневно, причем в таких объемах, которые несравнимы с поливом из лейки. В какие-то моменты земля становилась настолько влажной, что ноги проваливались. Впрочем, салату такие условия были вполне по душе. Он рос и развивался, с каждым днем становился все более привлекательным внешне. На грядке выглядит как роза Признаться, я не провела ни одной подкормки, на черноземе зелень отлично растет сама по себе. Но если ваш участок находится на глинистой почве или на супесчаном грунте, бедном на питательные вещества, хорошо бы подкормить растения 1–2 раза комплексным удобрением «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Впрочем, для подкормки зелени подойдет любое удобрение из этой серии, которое есть в наличии. По мере формирования кочана листья окрашиваются в багряные тона Болезни и вредители Несмотря на обилие осадков, на цикорном салате не было замечено никаких грибных заболеваний. Его наружные листья чуть более плотные, чем у листового салата, даже нижние листья, которые лежали на сырой земле, не начали гнить. По моему опыту, кочанный салат периодически страдает от слизистого бактериоза — у нас слабощелочные почвы, что создает благоприятные условия для развития этого вида патогенных бактерий. Однако Контраст проявил завидный иммунитет, растения были абсолютно здоровы. А вот вредителей в этом году было несметное количество. Благодаря затянувшемуся сезону дождей огород заполонили слизни. Мне приходилось практически ежедневно собирать слизняков вручную, но меньше их не становилось. Особенно сильно страдала капуста и зелень: салат, петрушка, щавель. Погода была настолько сырая, что даже днем слизни не прятались в укрытие, а оставались под листьями зелени, находя там «и стол, и дом». Как оказалось, горечь цикорного салата слизням нипочем. Полчища брюхоногих моллюсков прятались между растениями и изрядно портили листья. В какой-то момент мне показалось, что ситуация плачевная, и весь урожай будет съеден. Однако его скорость роста значительно опережала аппетиты вредителей, поэтому пострадали лишь верхние листья, которые в пищу не используются. Стойко выдерживает атаки слизней Так мы со слизнями поделили урожай по справедливости: им — вершки, нам — корешки, вернее, сочные кочанчики. Сбор урожая и впечатления о сорте Я терпеливо ждала, когда кочанчики станут плотными, и вот наступил день срезки первых нескольких растений. При посеве в середине июля к середине сентября салат нарастил крупные кочаны. Видимо, благодаря обилию осадков, растения пошли на рекорд. Лишь самые маленькие кочанчики тянули на заявленные 200 г с небольшим, крупные же выросли на полкило. После удаления верхних зеленых листьев остались плотные головки насыщенного бордового цвета, который ярко контрастировал с белоснежными прожилками. Такого красивого салата мне еще не приходилось видеть! Нарядный и аппетитный Я разделила кочан на листья, и нарвала их на небольшие кусочки вручную, не используя нож. Так я поступаю и с обычным салатом, т.к. при нарезании листьев ножом из прожилок выделяется млечный сок, который придает листьям горечь. Цикорный же салат от природы имеет горчинку, поэтому лучше оставить листовые прожилки нетронутыми. Листья я сбрызнула лимонным соком и оставила на 15 минут.  Лимонный сок — и горечи как не бывало Яркие бордовые листья салата выглядят очень аппетитно, а что же на вкус? Сначала ощущаем кислинку лимонного сока, затем — потрясающую сочность и свежесть, приятный хруст, и лишь в конце остается легкая горчинка. Действительно, легкая, несравнимая с горечью “попки” огурца. Во вкусе цикорного салата есть какое-то благородство. И тем не менее к нему нужно привыкнуть.  Опыт выращивания цикорного салата оказался очень интересным. Природа способна удивлять, даже когда кажется, что мы научились выращивать абсолютно все. Яркий цвет хрустящих листьев и необычный вкус привносят в готовку что-то новенькое, добавляют какие-то непривычные ноты. Определенно стоит попробовать!

Сидераты – большие помощники в борьбе за плодородие и рыхлость земли. Слизни – одни из главных врагов богатых урожаев. Для брюхоногих моллюсков грядка с подросшими сидеральными растениями – идеальное место для зимовки: зеленый ковер отлично защищает их от морозов и резких перепадов температуры.  Возникает дилемма: посадить сидераты и восстановить почву после окончания дачного сезона или оставить грядки пустыми, чтобы не привлекать слизней.  Заделка фацелии осенью Спешим вас обрадовать: выбирать не придется! Можно и сидераты по-прежнему использовать, и слизней не «размножать». Как «усидеть на двух стульях»? Об этом поговорим в этой статье. Про пользу сидератов и вред слизней Отказываться от выращивания сидератов в огороде не стоит. Ни один из агроприемов не может похвастаться столь широким спектром полезных свойств, как высадка сидератов: Своими корнями сидераты отлично разрыхляют грунт, делают его более легким и воздушным. Лучше всех с этими функциями справляются злаковые культуры: пшеница, овес, ячмень, рожь озимая. Сидеральные растения повышают плодородие почвы. В результате перегнивания образуется гумус, который становится источником питания для растений. Бобовые сидераты хороши еще и тем, что накапливают в почве легкодоступный для растений азот. Многие сидераты могут похвастаться способностью оздоравливать почву. Фацелия отпугивает проволочника и нематод, горчица угнетает споры фитофторы и фузариоза. Вред слизней кажется очевидным: они поедают листья и плоды растений. Но на этом их пищевые пристрастия не заканчиваются. Весной, когда приходит пора выходить из спячки, а в огороде – лишь рассада да ослабшие многолетние культуры, они с удовольствием подъедают и корни растений. Поэтому если вы думаете, что летом просто соберете выживших особей и уничтожите их, и таким образом избавитесь от слизней в огороде, то это не так. Меры борьбы с моллюсками нужно принимать и осенью, и вопрос, что делать с сидератами, в этом ключе очень актуален. Привлекают ли сидераты слизней Мнение о том, что сидераты привлекают слизней, ошибочно. Сами по себе эти растения не приманивают моллюсков на дачный участок. Но осенью подросшие сидераты служат брюхоногим верную службу. На зиму слизни уходят в верхний слой почвы. В условиях суровых морозных зим они погибают. Но под теплым «зеленым одеялом» шансы выжить сильно возрастают. Дело еще и в том, что осенью слизни откладывают яйца. И если взрослые особи и погибнут, то их потомство точно выживет под покровом зеленой массы сидератов. Еще один аргумент в пользу того, что бояться высаживать сидераты не стоит: одна из самых популярных и востребованных сидеральных культур – фацелия – способна даже отпугивать их. Те не особо жалуют ее слегка опушенные листья, а потому с меньшей долей вероятности отложат яйца на грядках, засеянных этой культурой. Поэтому не нужно бояться засеивать грядки сидератами в конце лета и осенью. А вот опасаться оставлять подросшие растения нескошенными до весны все же стоит! Что делать с сидератами осенью: оставлять или скашивать? Если слизни на вашем дачном участке – частые гости, то ответ на вопрос однозначный – скашивать. Делать это нужно до прихода устойчивых холодов, но не слишком рано, чтобы моллюски успели отложить потомство и зарыться в верхнем слое грунта на зимовку.  Оптимальное время скашивания сидератов для средней полосы – конец октября и начало ноября, для северных регионов, Сибири и Урала – чуть раньше. В борьбе со слизнями важно даже не столько скосить растения, сколько тщательно прикопать их в почву. В процессе заделки мы поднимем на поверхность все кладки яиц и взрослых особей, обосновавшихся на зимовку. Первые заморозки их тут же уничтожат. Если не успели осенью Если по каким-то причинам сидераты не были скошены и заделаны в почву осенью, сделать это нужно ранней весной, как только оттает грунт. Конечно шансов выжить и брюхоногих будет больше, но все же препятствий для этого будет много: и возвратные заморозки, и солнечные лучи, которые могут высушить яйца, и проснувшиеся после спячки ежи, и голодные после зимы птицы. Заделка сидератов – одно из главных осенних мероприятий в борьбе со слизнями на дачном участке. Весной мы получим чистую и плодородную почву, на которую без опаски можно будет высаживать рассаду и сеять овощные культуры. А если каким-то особям и удастся выжить, против них можно будет использовать ловушки – банки с квасом или забродившим компотом. 

Иногда выйдя ранним утром в сад можно увидеть на всех растениях капельки росы. Они блестят на листьях деревьев и на лепестках цветов, на иголках елей и на газонной траве, и даже на паутине собираются в виде бусинок, и вызывают на лицах людей улыбку удовольствия от созерцания этого прекрасного атмосферного явления. Да, роса на лепестках розы – это красиво и романтично. Но у этого явления есть и обратная сторона– довольно часто роса ассоциируется и с неприятными моментами, особенно для садоводов, так как избыток влаги может обернуться заболеваниями культурных растений. Разберемся, что такое роса, откуда она берется и насколько вредна. Что такое роса Это вид атмосферных осадков, образующихся в результате конденсации водяного пара воздуха и оседающих в виде мелких капель воды на охлажденных поверхностях. Обычно роса образуется ночью или рано утром, когда окружающий воздух охлаждается до точки росы. Образование росы довольно сложный физический процесс, где основным понятием является точка росы — температура начала конденсации водяного пара в воздухе. Чаще всего роса выпадает при ясном небе и слабом ветре, но повышенной влажности воздуха. На образование росы влияют следующие факторы: Высокая влажность воздуха, Охлаждение поверхности предметов (в том числе и растений) ниже точки росы, Слабый ветер, приносящий влажный и теплый воздух к охлажденным поверхностям. Чем вредна роса Для садоводов и огородников роса часто оборачивается неприятными явлениями. Влажная среда создает благоприятные условия для развития болезнетворных грибков, вот почему выпавшая роса может привести к массовым заболеваниям растений. Избыток влаги попадает и на почву, и если это происходит регулярно, нарушается ее естественная аэрация, земля уплотняется. На влажной почве будут быстро расти сорняки, образующиеся семена тут же начнут прорастать — в итоге вся эта масса сорных растений будет отнимать у овощных культур свет, влагу и питательные вещества. В тяжелой и плотной почве корни растений чувствуют себя очень некомфортно, они начинают задыхаться из-за уменьшения доступа кислорода. В результате растения хуже усваивают питательные вещества из грунта и плохо растут, ослабляются и становятся более уязвимыми для болезней. Потеря элементов питания Еще одно отрицательное влияние часто выпадающей росы – вымывание из грунта химических элементов, необходимых растениям. Особенно это касается таких важных компонентов как калий и магний, ведь именно они отвечают за рост и развитие корнейи за генеративную функцию растений - цветение и образование плодов. Роса на кабачках Недостаток калия приводит к снижению устойчивости растений к болезням и условиям засухи, магний принимает участие в процессе фотосинтеза, и его нехватка отрицательно будет на него влиять. И даже регулярно внося подкормки бывает трудно рассчитывать на хороший урожай. Развитие болезней И конечно, самая главная проблема частых рос – они способствуют развитию грибных инфекций. Осаждаясь на растениях, капельки росы захватывают из воздуха всевозможные споры, микроорганизмы, как полезные, так и вредные. Создается благоприятная среда для прорастания спор микроскопических болезнетворных грибков и размножения разнообразной микроживности. Гниют завязи И особенно бурно начинают развиваться грибные инфекции, так как для многих из них влага и прохлада – наиболее благоприятные условия, в которых развиваются такие болезни, как: фитофтороз, мучнистая роса, ложномучнистая роса (пероноспороз), парша, различные пятнистости, гнили и другие болезни. Особенно страдают от этих болезней такие культуры как огурцы, томаты, перцы. И усиливается это влияние в конце лета, когда погода меняется и росы выпадают чаще. Как уменьшить вредное влияние росы Есть немало способов защитить растения от неблагоприятного воздействия росы. Выращивание наиболее подверженных болезням растений в закрытом грунте. Поможет и временное укрытие посадок с наступлением прохладной ночной погоды, когда воздействие росы может в одну ночь погубить растения. Не загущать посадки, оставлять между кустами огурцов, томатов достаточное пространство для свободной циркуляции воздуха. Выбирать сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям. Мульчировать посадки – влага будет удерживаться в почве, а не испаряться и оседать на листьях. Правильно поливать растения – лучше всего утром, теплой водой. Своевременно проводить профилактические обработки растений, а при первых признаках болезни применять биофунгициды. Когда роса приносит пользу Не всегда роса играет только отрицательную роль для растений. Ученые выяснили, что роса участвует в водоснабжении, в некоторых случаях растения способны абсорбировать влагу через капли росы на листьях и впитывать ее, что делает их более упругими и насыщает растение. Также важную роль играет роса в поддержании стабильного температурного режима, когда утром защищает листья от яркого солнца. Еще один важный момент – в разных регионах выпадает разное количество росы и это зависит от местного климата и особенностей рельефа. Так, в восточной части России, где много крупных и малых рек и влажность более высокая, росы выпадают реже, чем например, на Кубани, где климат жаркий и сухой, перепады дневных и ночных температур не столь велики и росы здесь выпадают чаще и держатся дольше. В некоторых засушливых регионах растения могут получать до 60% влаги из росы, и именно это обеспечивает жизнь растений в пустыне. Есть места, где влага от росы достигает до 0,5-1 мм осадков за ночь, что равносильно полноценному поливу. Как видим, роса может быть ценным источником влаги, и одновременно создавать прекрасную возможность для развития болезней для растений. Поэтому это явление требует от садоводов и огородников продуманного подхода и правильно выбранных путей решения проблемы.

После сбора урожая и приведения в порядок участка самое время подумать о том, что и где будет расти на огороде в будущем году. То есть распланировать посадки с учетом севооборота культур. Важность соблюдения севооборота Не все огородники знают (особенно начинающие), что такое севооборот, и далеко не все его соблюдают. Хотя это одно из важнейших правил для получения стабильных урожаев. Севооборот в огородничестве, как и вообще в сельском хозяйстве подразумевает чередование овощных культур на одном участке на протяжении ряда лет. Проблема состоит в том, что одна и та же культура, растущая из года в год на одном участке, забирает из почвы определенный набор элементов, необходимых для данной культуры, и со временем именно этих элементов становится мало в почве. Уже за 1-2 года количество питательных веществ в грунте может значительно снизиться. Кроме этого, в почве накапливается патогенная микрофлора, вызывающая заболевания, характерные именно для данной культуры. То же самое касается и вредителей. Если выращивать картофель на одном участке постоянно, на нем будет раздолье для вредителей именно этой культуры - проволочника, колорадского жука. Даже сорняки при монокультуре будут разрастаться с большей силой, так как для них снижается уровень конкуренции. Все это приводит к истощению почвы, накоплению в ней болезней и вредителей. Регулярная смена овощных культур на грядках позволит избежать всех этих неприятностей. Главная цель севооборота – не допустить истощение почвы и сохранить ее плодородие. В чем суть и польза севооборота: Смена культур положительно влияет на структуру почвы, улучшая ее, это происходит из-за различия в строении и глубине проникновения корневой системы разных растений. Например, корни злаковых с мощной мочкой корней уходят глубоко и сильно рыхлят почву, чем улучшают ее водо- и воздухопроницаемость. При чередовании культур их меняют по принципу: после растений с поверхностной корневой системой сажают культуры с корнями, уходящими далеко вглубь почвы (после гороха, салата и тыквенных высаживают корнеплоды). После культур, выносящих из почвы много питательных веществ, сажают те, под которые вносят удобрения. В целом такой подход оздоравливает почву, делает ее более рыхлой и плодородной, что повышает урожайность культур. Сегодня поговорим о севообороте на картофельном участке. Что лучше посадить после картофеля на следующий год Картофель выращивают почти все владельцы дачных или приусадебных участков – хотя бы и в небольшом количестве, чтобы уже в августе была возможность подкопать несколько кустиков молодой картошечки. Но у кого соток побольше, выращивают полноценный урожай, которого хватит на всю долгую зиму. Когда убрали урожай и задумались о планировании посадок в будущем сезоне, возникает вопрос - что можно посадить после картофеля на следующий год в открытом грунте? Есть одно правило севооборота, которое нужно соблюдать для всех культур: не сажать на этом же участке близкородственные растения. Картофель - растение семейства пасленовые, значит томаты, перцы и баклажаны - его близкие родственники, и у всех них общие требования к составу грунта – им нужны плодородные почвы, так как в процессе развития эти растения потребляют большое количество питательных элементов, среди которых на первом месте калий и фосфор. После уборки томатов, перцев, картофеля земля истощается, эти растения выносят много полезных веществ. Также в почве накапливаются патогены – вирусы, бактерии и грибки, вызывающие многие заболевания, общие для этих культур. Поэтому так важно после уборки урожая внести в почву удобрения, перекопать и обработать фунгицидами. И продумать, какие растения посадить в будущем году на этом месте согласно правилам севооборота. На участке после картофеля можно выращивать следующие культуры. Тыквенные Такие культуры как огурцы, кабачки, тыквы любят хорошо заправленные органикой почвы – а это как раз то, что нужно истощенной после картофеля земле. Поэтому посадка этих культур с предварительным внесением органики – перегноя или компоста очень уместна после картофеля. Если нет достаточного количества органики, можно посадить только кабачки и патиссоны – они менее привередливы к плодородию почвы, в этом случае можно добавить комплексное минеральное удобрение, чтобы возместить недостаток элементов. Можно сажать на этом месте огурцы или тыкву – тогда лучше всего внести органику. Если нет перегноя или компоста, есть такой вариант – с осени сделать на этом участке траншеи и лунки, в которые заложить разные растительные остатки (без признаков болезни!), сверху насыпать земли и весной сажать эти культуры. Бобовые Представители этого семейства сами способны обогащать почву полезными веществами, благодаря азотфиксирующим бактериям, которые поселяются на их корнях и накапливают азот. Бобовые – очень полезные и довольно разнообразные (горох, бобы, разные виды фасоли, вигна, нут, соя), так что их вполне можно посадить на картофельном участке. И хотя они помогут улучшить почву, но полностью восстановить плодородие за счет них не получится, так что перед посадкой нужно будет внести дополнительные удобрения. Луковые После картофеля, да и после других пасленовых неплохо удаются луковые культуры – они нетребовательны к плодородию почвы и могут расти и давать достойный урожай в обедненной после картофеля земле. Также у них различные вредители и болезни, к тому же лук и чеснок выделяют в почву фитонциды, которые обеззараживают грунт. После картофеля могут расти разнообразные представители луковых: чеснок озимый и яровой, лук севок и чернушка на семена, лук шалот и порей, а также многолетние луки, коих имеется большое множество видов. Крестоцветные Представители этого семейства хорошо растут после картофеля, так как они нетребовательны к плодородию почвы. К тому же они разнообразны – на картофельном поле можно разбить грядки для редиса, руколы, мизуны и посадить различные виды и сорта капусты. Вот только под белокочанную капусту нужно будет внести удобрения – она любит богатые и питательные грунты. Корнеплоды После внесения на картофельный участок удобрений, здесь можно сажать морковь и свеклу, разные виды редьки, дайкон и репу. Но только в том случае, если поле чисто от проволочника. Если земля заражена этим вредителем, рисковать не стоит. Зеленные Такие зонтичные растения как петрушка и укроп, а также различные салаты и другие зеленные культуры будут хорошо расти после картофеля даже без внесения удобрения. Два урожая на одном участке Если вы сажаете небольшое количество раннего картофеля и убираете его в июле – начале августа, вполне возможно вырастить на этом участке еще один урожай разнообразных культур в этом сезоне. Для этого подойдут скороспелые культуры, их много можно найти в вышеприведенном списке: Различные зеленные (укроп, пак чой, рукола и т.д.), Салаты, Редис, Капуста кольраби, Горох. Что нельзя высаживать после картошки Некоторые культуры категорически не стоит сажать после картофеля, и в первую очередь это его родственники – томаты, перцы, физалис, баклажаны, экзотическое пепино, а также декоративные представители – дурман, петуния, никандра. Следуя правилам севооборота возвращать пасленовые на то же место можно только через 3-4 года – за это время грунт восстановится, а патогены погибнут. В течение этого времени на картофельном поле можно выращивать другие культуры. Есть вариант сократить это время – можно оставить землю на год под паром или засеять поле сидератами. Восстановление почвы с помощью сидератов Прекрасный способ восстановления плодородия почвы и одновременно очищения ее от патогенных микроорганизмов. Сидераты, или «зеленое удобрение» - определенные виды растений, которые помогают естественным путем восстановить баланс элементов в почве. В чем польза сидератов: Они насыщают почву органикой и обогащают ее питательными веществами; Рыхлят почву и улучшают ее структуру; Защищают от сорняков; Очищают от вредителей и патогенной микрофлоры; Участвуют в процессе севооборота. Суть работы с сидератами: сразу после уборки урожая, участок рыхлят с помощью граблей или мотыги и засевают сидератами. Предварительно можно внести комплексное минеральное удобрение. Когда посеянные растения достигают высоты 15-20 см, их скашивают или заделывают в почву с помощью плоскореза или тяпки.  Важно успеть скосить сидераты до цветения и образования семян. В качестве сидератов используют разные виды растений, рассмотрим некоторые из них. Крестоцветные Используют рапс, редьку, сурепку, но самый распространенный сидерат – горчица белая. Она очень быстро растет и через 4 недели можно заделывать в почву. Горчица очищает землю от патогенных организмов, от проволочника, насыщает почву макроэлементами - калием, азотом и фосфором. Но не стоит сеять горчицу и другие крестоцветные на грядке, куда собрались сажать капусту. Бобовые Большой выбор растений в качестве сидератов: люцерна, вика полевая, клевер, донник и другие. Эти растения насыщают почву азотом в доступной форме для растений. Злаковые Обычно сеют в качестве сидерата овес (весной) и озимую рожь (осенью). Мощная корневая система отлично рыхлит и насыщает почву, улучшает ее структуру. Но нужно своевременно заделывать эти растения, чтобы не дать сильно разрастить корням. Фацелия Универсальный быстрорастущий сидерат, рыхлит почву и насыщает ее полезными элементами, вытесняет сорняки. Соблюдая наши рекомендации, вы сможете с помощью простых приемов севооборота и использования сидератов поддерживать плодородие почвы и получать на своем огороде отличные урожаи картофеля и других культур.

Любителям пряной и полезной зелени, такой как шпинат или спаржа, обязательно стоит вырастить у себя на участке мангольд. Это растение по вкусу часто сравнивают со шпинатом с легкой свекольной ноткой. Помимо отличного вкуса мангольд богат витаминами, а также такими полезными элементами, как калий, магний, биотин.  Какие сорта выбрать, как вырастить мангольд и правильно его употреблять, читайте в этой статье. Что за растение мангольд и в чем его польза Мангольд — родственник обычной свеклы, известный своим отсутствием корнеплода. Однако его преимущество состоит в листьях и толстых съедобных черешках, обладающих богатым вкусом и питательной ценностью. Согласно исследованиям, мангольд богат антиоксидантами, витаминами A, C, K и минералами, такими как железо, магний и кальций. Все они необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, нормального уровня сахара в крови, укрепления костей. Мангольд Кроме того, мангольд выделяется своей декоративностью благодаря ярким оттенкам черешков и необычной форме листьев. Эти качества делают его идеальным выбором для озеленения участков и украшения садовых композиций. 9 популярных сортов черешкового и листового мангольда «Алый». Представляет собой раннеспелый гибрид, отличается устойчивостью к цветушности. Первый урожай можно собирать уже через 35 дней, а полного созревания растения достигают за 3 месяца. Мангольд «Алый» отличается раскидистой розеткой, фиолетово-зелеными пузырчатыми листьями. Длина черешков — около 25 см. Его ценят за высокую урожайность, листья используют в салатах, а черешки маринуют. Мангольд Алый «Красный». Проверенный годами сорт чешской селекции. Ранний, универсального назначения. Розетка полувертикальная, листовые пластинки крупные — длиной до 60 см, окраска листьев светло-зеленая, черешки длиной 25 см. От момента всходов до технической спелости потребуется 90 дней, урожайность 3–8 кг/м2. Рекомендуется для употребления в свежем виде в салатах, а также для приготовления борщей, тушеных блюд.  «Рубин». Высокоурожайный, неприхотливый среднеспелый сорт. Подходит для приготовления голубцов, винегрета, холодного свекольника. Листья пузырчатые, зеленые, черешки красные.    «Мираж». Среднеспелый сорт, предназначен для приготовления зеленых борщей и свекольников. Листья пузырчатые, черешки белые, розетка прямостоячая, высотой до 60 см. Первую срезку можно проводить уже через 40–45 дней после всходов. Преимущества сорта «Мираж» — устойчивость к цветушности, холодостойкость и отличные вкусовые качества. «Изумруд». Раннеспелый сорт, период вегетации — 60 дней. Растения отличаются компактностью — высота 35–40 см, розетка вертикальная, черешки широкие. Окраска светло-зеленая, урожайность с куста до 1 кг. Мангольд «Изумруд» используют в свежем виде для приготовления салатов, а черешки маринуют, тушат и перерабатывают на сок.  «Чарли». Гибрид F1, подходит для выращивания в открытом и закрытом грунте. Отличается быстрым ростом, яркой зеленью, которая не теряет цвет. Стебель и жилки насыщенного красного цвета.    «Красавица». Розетка у растения вертикальная, листья крупные, темно-зеленого насыщенного цвета, черешки красные длиной 40–45 см. Срок созревания 60 дней, урожайность 800 г зелени с одного растения.   «Серебристый». Сорт отличается мощными кустами, мясистыми курчаво-пузырчатыми листьями зеленого цвета. Черешки серебристо-белого оттенка. Урожайность высокая — до 6 кг/м2.  «Белавинка». Растения высокие — до 72 см, листья темно-зеленые, розетка слабораскидистая. Относится к сортам со средним сроком созревания, от полных всходов до отрастания требуется 82 дня. Урожайность высокая — до 12 кг/м2. Листья и черешки используют для приготовления борщей, салатов, тушеных блюд.   Как можно высевать семена мангольда Есть два основных способа посева семян мангольда: прямой посев в грунт и выращивание через рассаду. Рассмотрим оба варианта. Прямой посев в грунт Рекомендуемый период посева — конец апреля или начало мая, когда почва прогреется до +5 °С. Для прямого посева сделайте неглубокие борозды глубиной примерно 3 см, разместите семена на расстоянии около 10 см друг от друга. Поливайте равномерно, избегая переувлажнения. Как посадить мангольд на рассаду Для получения раннего урожая мангольд лучше всего выращивать через рассаду. Это позволит сократить срок ожидания до сбора первой зелени. Оптимальное время посадки семян мангольда на рассаду зависит от климатических условий вашего региона и сроков высадки рассады в открытый грунт. Обычно посев начинают за 4–6 недель до планируемой высадки растений на постоянное место. Например, если планируете высаживать рассаду в конце апреля или начале мая, начните подготовку уже в марте — апреле.  Посев семян. Для посева берут легкий питательный грунт, который предварительно обеззараживают путем полива раствором марганцовки. Для лучшей рыхлости и повышения воздухопроницаемости почвы можно добавить диатомит садовый. Семена размещают в подготовленные бороздки на глубину 2 см. Расстояние между семенами: 3–5 см. После посева семян почву немного уплотняют и увлажняют теплой водой.  Уход за сеянцами. Чтобы всходы появились быстрее, сооружают тепличку из прозрачной крышки из-под торта или прозрачного пакета. Для хорошего роста сеянцев необходимо поддерживать температуру +18…+20 °С и умеренную влажность воздуха. Подготовка к высадке в открытый грунт. За 10–14 дней до планируемой посадки в открытый грунт рассаду закаливают — днем ее выносят на улицу, а вечером заносят обратно. Высадка в открытый грунт. Участок под посадку мангольда перекапывают, разравнивают, убирают комки земли, вносят перегной. Растения высаживают на расстоянии 20–30 см. Мангольд Изумруд Как ухаживать за мангольдом и чем подкормить Уход за мангольдом включает регулярный полив, удаление сорняков и своевременное внесение удобрений. Прополка и рыхление. Регулярно удаляйте сорняки, чтобы избежать конкуренции за питание и пространство. Также периодически необходимо рыхлить почву, чтобы корневая система развивалась хорошо. Полив. Поливайте растения каждые 2–3 дня, увеличивая частоту полива во время жарких дней. Подкормки. Для подкормок подойдут комплексные удобрения, например «Здравень Аква для зеленых культур» — содержит все необходимые для наращивания зелени питательные элементы, их содержание сбалансировано с учетом потребностей культур, выращиваемых на зелень. Также подойдет «Лигногумат калийный» — он содержит соли гуминовых веществ, является биоудобрением, сохраняет плодородие почвы и увеличивает урожайность. Когда и как собирать урожай Лучшим временем считается период, когда растение развивает достаточное количество крупных здоровых листьев. Если вы хотите делать несколько срезок в течение сезона, то выбирайте наиболее крупные и развитые листья, расположенные ближе к верхней части стебля. Они содержат больше питательных веществ и обладают наилучшими вкусовыми качествами.  Нижние мелкие листья лучше оставить расти дальше, чтобы обеспечить дальнейший рост и развитие растения. Для срезки используйте острый нож или садовый секатор, чтобы сделать чистый ровный срез. Острый инструмент поможет избежать повреждения ткани листа и предотвратить заражение растений грибковыми инфекциями или болезнями. Аккуратно срежьте черешок близко к основанию, стараясь не повредить точку роста. Что делать с урожаем Собранный урожай мангольда можно использовать множеством способов, включая употребление в свежем виде, термическую обработку и консервирование. В салат. Используйте мангольд в сырых салатах. Листья придадут блюду необычный вкус и яркий внешний вид. Для голубцов. Крупные листья отлично подойдут для приготовления голубцов. Заполните их начинкой из мяса или грибов и запеките в духовке. В суп. Мелко порубите черешки и добавьте их в супы или бульоны. Их сладкий и мягкий вкус дополнит любое первое блюдо. Заморозить. Замораживайте очищенные и нарезанные листья и черешки, предварительно бланшируя их в кипящей воде в течение минуты. Затем охладите в холодной воде и высушите перед упаковкой в герметичные пакеты. Замариновать на зиму. Маринуйте черешки мангольда, используя традиционные рецепты для маринованных овощей. Они станут отличным дополнением к вашим праздничным блюдам. Мангольд — это вкусный, красивый и доступный овощ, который принесет пользу вашему здоровью и украсит сад. Посадка и уход в открытом грунте за мангольдом совсем не сложные, культура отличается неприхотливостью, дает хороший урожай и не занимает много места. Попробовав однажды вырастить его, вы наверняка захотите повторить опыт снова.

Тыква не очень часто поражается болезнями, у нее достаточно высокий иммунитет к грибным инфекциям, также, как и к вредителям. Чаще всего болезни тыквы бывают спровоцированы ошибками в агротехнике или неблагоприятными условиями выращивания. Сегодня разберем, какими болезнями растение поражается чаще всего и как с ними бороться. Болезни на листьях и стеблях, симптомы и лечение Тыкву поражают грибные, бактериальные и вирусные заболевания. Некоторые из них поражают плоды, другие – вегетативные органы. Бактериоз Само название говорит о бактериальном происхождении этого довольно распространенного заболевания – бактериальная пятнистость. Симптомы Первые признаки болезни появляются на листьях и выражаются в угловатых желтых пятнах, расположенных между жилками. На нижней стороне листа пятна маслянистые. Постепенно пораженные участки засыхают с середины, затем разрушаются, оставляя на листьях дыры различного размера и формы с ярко-желтой каемкой. В итоге наступает деформация всего листа. Поражает болезнь и плоды – на них появляются язвочки коричневатого цвета. Чаще всего болезнь развивается в начале лета, чему способствуют резкие различия между ночными и дневными температурами – днем жарко, а ночи еще могут быть холодными. Если пойдут дожди, то болезнь распространится быстро – споры бактерий будут переноситься с каплями влаги, также болезнь передается насекомыми и через инструменты. В дальнейшем микробы сохраняются на семенах и растительных остатках. Меры борьбы На ранней стадии развития болезни можно попробовать ее победить, применяя медьсодержащие препараты: Медный купорос; 1%-ную бордоскую жидкость; 0,4%-ная хлорокись меди (препарат ХОМ). Но если болезнь уже охватила большую часть растений, их нужно просто удалить с грядки и сжечь. В компост закладывать больные растения нельзя! Корневые гнили Болезнь вызывают паразитические грибки, обитающие в грунте и на остатках ботвы, и поражающие чаще всего ослабленные растения. Симптомы Сначала поражаются корни растений - они размягчаются, затем становятся трухлявыми, приобретают коричневато-серый цвет. Все растение отстает в росте, листовые пластинкимельчают и желтеют, завязи опадают, а если остаются, то плоды развиваются плохо; постепенно все растение увядает и гибнет. Болезнь интенсивно развивается при неблагоприятных условиях, таких как температурные колебания в почве, холодная поливная вода, недостаток влаги и пересушивание корней. Меры борьбы Опрыскивание 1%-ным раствором препарата Фундазол; Обработка стеблей и листьев известью-пушонкой и древесной золой; При сильном поражении растения нужно удалить, а верхний слой земли снять и заменить на свежую здоровую почву, добавив торф, опилки или песок; Снизить возможность заражения растений можно, обработав почву перед посадкой фунгицидом Превикур, а затем поливая растения теплой водой (от +20 °C). Мучнистая роса Еще одна грибная инфекция, поражающая самые разнообразные растения, в том числе и тыкву. Симптомы Болезнь легко узнать по светлым серовато-бурым пятнам на листьях, которые постепенно охватывают весь лист. Затем листья засыхают, также могут засыхать и плети, болезнь распространяется на все растение. Грибные споры сохраняются на растительных остатках. Развитию болезни способствует сырая и прохладная погода, избыток азотных удобрений. Меры борьбы В самом начале развития болезни поможет обработка коллоидной серой, или препаратом Сера ВСК (водно-суспензионный концентрат); Обработка раствором коровяка. Свежий навоз настаивают в воде в пропорции 1 к 3в течение трех суток, процеживают. Полученный настой разводят водой – к 1 л добавляют 3 л воды и проводят опрыскивание; Обработка препаратом Топаз. Пероноспороз Так называют ложную мучнистую росу, вызываемую патогенные грибами. Симптомы На нижней стороне листовой пластинки появляется серый налет, а снаружи лист покрывается желтыми пятнами, которые постепенно темнеют. Затем листья засыхают, становятся ломкими. Развитию болезни способствует высокая влажность при температуреот +16 до +22 °C. С наступлением жаркой погоды (около +30 °C), признаки пероноспороза исчезают. Меры борьбы Обработка препаратами меди (хлорокись меди в количестве 35 г на 10 л воды) всех растений – больных и здоровых. Удаление сорняков, прореживание посадок, уменьшение полива в прохладную погоду. Антракноз (медянка) Еще одно грибное заболевание тыквы. Симптомы При этом заболевании листья и стебли растений покрываются округлыми желтовато-бурыми пятнами, которые со временем засыхают и начинают крошиться. Постепенно они захватывают черешки и плоды, на которых образуются углубленные язвочки бурого цвета, сами плоды сморщиваются и гниют. Болезнь быстро развивается при повышенной температуре и высокой влажности. Меры борьбы Для профилактики вскоре после высадки рассады начинают опрыскивать Фитоспорином или обрабатывают серным порошком. При появлении первых симптомов растения опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью; Помогает обработка препаратом ХОМ. Для защиты тыквы от грибных и бактериальных инфекций очень важно соблюдать меры профилактики – предпосевную обработку семян, соблюдение всех правил агротехники, избегание загущенности посевов, прорфилактические опрыскивания. Желтая мозаика Это вирусное заболевание поражает растения на ранней стадии – уже при появлении всходов. Возбудитель болезни находится в грунте, переносится насекомыми. Провоцируют развитие болезни сильная засоренность участка (обилие сорняков), наличие тлей,белокрылки и других летающих вредителей. Симптомы Болезнь проявляется в виде побеления и скручивания листьеву молодых растений, а у взрослых на них появляются желтоватые узоры. Сами растения угнетены и останавливают рост, плоды деформируютсяи приобретают мозаичную расцветку. Меры борьбы Препаратов, борющихся с вирусом, нет. Поэтому следует предпринимать меры, направленные на предупреждение появления заболевания: Обрабатывать семена перед посевом в марганцовке или с помощью биопрепаратов; Не загущать посадки тыквы; Своевременно проводить прополки; Не допускать появления вредителей. Если болезнь все же появилась, больные растения следует уничтожить. В теплице желательно заменить верхний слой почвы. Вертициллезное увядание Еще одно вирусное заболевание, которое часто называют вилт. Заражение происходит через почву – вирус попадает в корни и быстро распространяется по всему растению. Симптомы Заметить начало болезни можно по увядшим листьямв жаркую погоду, даже если растения хорошо политы. Это объясняется закупоркой сосудов, затрудняющей поступление воды из корневой системы в само растение. Не существует способов борьбы с этой болезнью – при ее возникновении растения нужно срочно удалить и сжечь. На этом месте не сажать тыквенные культуры в течение нескольких лет. Есть сорта тыквы, устойчивые к вертициллезному увяданию – Волжская серая 92, РС 841. Болезни плодов тыквы, симптомы и лечение Кроме заболеваний, проявляющихся на ранних этапах роста растений, есть и такие, которые возникают уже на этапе формирования урожая и поражают достаточно большие плоды тыквы. В основном это связано с погодными условиями, затяжными дождями или неправильным уходом за растениями. Сверху - белая гниль на тыкве Зеленая пятнистость Начало развития этой болезни приходится на июль-август, когда начинают наливаться плоды тыквы. Симптомы могут быть почти незаметными, но в процессе хранения плодов болезнь проявится в полную силу – на них начнут разрастаться зеленовато-бурые пятна, корка будет растрескиваться, внутри плод загнивает. Чаще всего заболевание развивается при посадке растений на глинистых почвах и во время резких перепадов температур. Меры борьбы Обнаружив начальные симптомы болезни, растения нужно обработать препаратами: Алирин-Б, бордоская жидкость. Избежать заражения помогут профилактические мероприятия: Выращивание тыквы через рассаду; Предпосевная обработка семян: калибровка, обеззараживание и закалка семян. Пораженные болезнью плоды нужно сразу пустить в переработку. Белая гниль Другое название этой грибной болезни склеротиниоз, также поражает плоды тыквы во время их созревания, кроме того захватывает и все надземные части растения. Главные причины болезни – чрезмерная влажность грунта и воздуха при низких температурах (+12 до +15 °C), загущенность растений, холодная вода для полива. Симптомы На развитие болезни указывает налет на плодах в виде белых хлопьев, в дальнейшем появляются темные пятна, а участки под ними размягчаются. Постепенно плоды полностью поражаются и погибают. Меры борьбы При минимальных симптомах нужно обработать пораженные участкиизмельченным углем или мелом; Если тыква уже большая, вырезать больной участок с частью здорового плода и использовать оставшуюся здоровую часть в пищу; Для профилактики заболевания проводят опрыскивание смесью: 10 г мочевины, 1 г сернокислого цинка и 2 г медного купороса, растворенных в 10 л воды; Молодые растения (при появлении3-х листьев) опрыскивают1%-ной бордоской смесью. Альтернариоз (черная, сухая пятнистость) Болезнь проявляется в виде темных пятен с желтой каемкой на всех частях растений – на вегетативных органах и на плодах, что приводит к снижению урожая. Споры грибка находятся в почве и на растительных остатках и заражают растения при наступлении неблагоприятных условий – высокая температура в дневное время и дожди ночью или обильная утренняя роса; чередование засухи и дождей в начале лета. Меры борьбы При обнаружении первых признаков болезни – удаление пораженных частей растений, обработка фунгицидами (Медный купорос, Скор, Ордан, Хом и т.д.), бикарбонатом калия. Профилактика Болезнь лучше предупредить, чем лечить, поэтому важнейшее значение имеют именно профилактические мероприятия при выращивании тыквы на участке. Они начинаются уже с момента подготовки к посеву и включают следующие пункты: Обеззараживание семян перед посевом (Фитоспорин-М + Борогум-М, Марганцовка - замочить на 2 часа); Соблюдение севооборота: хорошие предшественники для тыквы – лук и чеснок, капусты ранняя белокочанная и цветная, разнообразные бобовые, корнеплоды; Возвращать тыкву на тот же участок через 4-5 лет, особенно, если растения болели; Избегать загущения посадок тыквы; Каждые 10-12 дней поливать растения Фитолавином, Фитоспорином; Профилактические опрыскивания микроудобрениями Богатый микро Cu; Поливы проводить только под корень и желательно утром; Своевременно выпалывать все сорняки; Проводить подкормки фосфорно-калийными удобрениями для укрепления иммунитета растений; Чаще осматривать растения и при появлении первых признаков любой болезни сразу удалять пораженные части и приступать к опрыскивают фунгицидами. Соблюдая все вышеописанные мероприятия, можно избежать болезней тыквы и получить богатый урожай вкусных и очень полезных плодов, богатых разнообразными витаминами.

Если выращивать чеснок из долек, то даже самые лучшие сорта со временем вырождаются, теряют урожайность и болеют при хранении. К счастью, эта проблема решается просто: нужно размножить чеснок севком, или, как его чаще называют, однозубковыми луковицами. Многие ошибочно считают, что однозубка — сорт с одной целой головкой без долек. На самом деле однозубка — это мелкие (18–25 мм в диаметре) луковицы любого сорта, выращенные из бульбочек. Чеснок однозубка, выросший из бульбочек Из однозубки получаются более крупные и здоровые луковицы, которые сохраняют ключевые сортовые качества в течение 2–3 лет. Три этапа Обновление чеснока происходит в три этапа: «бульбочки (воздушные луковицы) — однозубки — головки». Чтобы ускорить процесс, можно купить готовый посадочный материал — севок (однозубковые луковицы). На следующий год из него вырастет урожай крупных и здоровых луковиц. А можно однозубку — луковичку первой репродукции (СуперЭлиту) — постараться возделать своими силами. Несмотря на трудозатраты, это выйдет дешевле и надежней, ведь семенной чеснок стоит дорого. Бульбочки В середине лета чеснок выпускает зеленые побеги — цветочные стрелки. Их необходимо своевременно выломать (пока они мягкие), чтобы не отнимать питание у подземных луковиц. Чесночные стрелки (1–2) часто оставляют на грядке в качестве маркера для уборки урожая. На верхушке побега образуется соцветие-зонтик, в котором зреют бульбочки (воздушные луковицы).  Стрелка с бульбочками, которые начали расти Он обернут растительной оболочкой — при созревании она лопается. Это сигнал к уборке чеснока: запаздывать нельзя, иначе подземные головки пряной культуры при выкопке рассыплются на отдельные зубки и будут плохо храниться зимой. Для обновления чеснока «зонтиков» с воздушными луковицами оставляют много. Чтобы бульбочки не высыпались на грядке, соцветие обвязывают марлей. Для лучшего созревания можно выкопать растение из земли и повесить в сарае верхушкой в «платочке» вниз. Бульбочки созревают в августе. Среди них отбирают только крупные экземпляры — диаметром не менее 6 мм. Срок высадки в грунт — на две недели раньше, чем для зубчиков от подземных луковиц. Перед отправкой в почву бульбочки выдерживают в течение 20 минут в темном растворе марганцовки для профилактики болезней. Важно придерживаться схемы посадки. На грядке намечают поперечные ряды с интервалом 20 см. Бульбочки сеют строкой через 1,5–2 см. Глубина посадки — около 3 см: достаточно для защиты от промерзания. Глубже не стоит: луковки расходуют много сил для прорастания, и всходы будут ослабленными. Однозубки Следующей весной и летом бульбочки наливаются и превращаются в маленькие круглые чесночинки (чуть больше фасолины). Это и есть севок чеснока — однозубковые луковицы. В начале августа однозубки выкапывают, просушивают и хранят до осени в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Если оставить в земле до следующего лета, луковичкам становится тесно расти. Земля за два сезона сильно уплотняется, а чеснок любит формировать луковицы в рыхлой земле. Чеснок Любаша (однозубка) Не забываем правило: чтобы чеснок был здоровым, на прежнее место выращивания его возвращают не раньше, чем через 3–4 года. Нельзя сажать после чеснока, лука и картофеля. Лучше после бобовых, огурцов, разных видов капусты. Осенью грядку для посадки однозубковых луковиц хорошо заправить компостом или перепревшим навозом (5–6 кг на 1 м²), древесной золой (2 стакана). Разумно добавить в почву биопрепарат «Атлант: бактерии-помощники. ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Полезные микроорганизмы оздоравливают почву, подавляют рост фитопатогенных грибов и бактерий, улучшают питание корневой системы. «Атлантом» равномерно опудривают землю, затем рыхлят садовым инструментом, заделывая на глубину 2–5 см (расход 5–10 г на 10 м²). Посадка однозубки Высаживают севок на 10–15 дней раньше обычного чеснока из зубчиков, чтобы успел укорениться: примерно в период с 20 сентября по 10 октября. Схема посадки: между рядками — 20 см, глубина — 6 см, между луковками — 15 см. Грядку мульчируют с наступлением холодов — соломой, опилками, еловым лапником или стеблями растений (флоксов, хризантем, малины). Зимой следят, чтобы она была укрыта достаточным количеством снега. Чеснок влаголюбив, особенно в начале весны. Преимущества чеснока-однозубки: округлая или чуть вытянутая форма луковок хорошо калибруется. Для посадки лучше всего подходит однозубка размером 18–25 мм; не нужно сажать строго донцем вниз — формирующиеся корешки, опускаясь, сами выправляют луковку вертикально; активно укореняется; здоровый иммунитет, устойчивость перед патогенами; неприхотливость, хорошо переносит морозы; дает крупные луковицы чеснока; семенной материал можно брать повторно — семенные качества сохраняются 2–3 года. Головки Весной, пока всходы чеснока молодые, необходима прополка сорняков и рыхление междурядий: эта культура не любит уплотненной почвы. Чесночные посадки начинают поливать, когда из почвы уходит весенняя влага, а завершают за месяц до уборки урожая (чтобы чеснок был острым, ядреным и хорошо хранился). В остальное время — ориентируясь на погоду и потребности растений. Для урожайности чеснока необходимы своевременные подкормки. Культура хорошо отзывается на органические и минеральные добавки. Применяют настой коровяка (ведро навоза разводят на 6 ведер воды) или куриного помета (ведро помета на 16–18 ведер воды). Первую подкормку проводят при появлении массовых всходов. Вторую — в начале образования луковиц. К настою коровяка или куриного помета добавляют на каждое ведро по 15–20 г сульфата калия. Третья подкормка — через 2 недели после предыдущей. Кроме настоя коровяка (куриного помета) и сульфата калия, на ведро прибавляют 20 г суперфосфата. Готовый сбалансированный состав содержит комплексное органоминеральное удобрение «Здравень Турбо для лука и чеснока». Его просто разводить, оно быстро растворяется, не образуя осадка. Берут 15 г удобрения на 10 л воды: расход — 10 л на 1,5 м². Поливают под корень: При появлении массовых всходов В фазе 4–5 настоящих листьев В период формирования луковиц Подкормку по листу (опрыскивания) проводят каждые 2 недели: 10 г удобрения разводят на 10 л воды. Время уборки: обычно озимый чеснок созревает через 100–110 дней после появления всходов. Маркером служат растрескавшиеся соцветия на чесночных стрелках, а также пожелтение и усыхание 2/3 листьев. Чеснок выкапывают, в течение недели подсушивают в тени, после этого обрезают ботву на 2–5 см выше шейки. Идеальные условия хранения — это температура от +2 до +5 °C, темное, проветриваемое помещение и влажность воздуха 50–70% (при более высокой влажности чеснок гниет, ниже 50% — высыхает).

Многие садоводы сейчас выращивают на своих участках такие экзотические культуры, как арбузы и дыни. Как приятно полакомиться сладкими, ароматными и сочными кусочками этого южного плода.  А если урожай порадовал обилием, и плодов удалось собрать много, можно ли сохранить их, чтобы и в хмурые осенние, и в морозные зимние дни вспомнить о лете, разрезав и отведав кусочек сладкой дыньки. Как правильно хранить дыню — тема нашей сегодняшней публикации. Сорта дыни, которые хранятся дольше всего Если хотите сохранить некоторое количество плодов дыни для зимнего употребления, следует подобрать соответствующие сорта — для этой цели годятся среднеспелые и поздние сорта дыни, имеющие плотную кожуру и обладающие способностью дозревать. При хранении они накапливают сахара, отчего их вкус значительно улучшается, а аромат усиливается. Такие сорта при соответствующих условиях могут храниться 2–3 месяца. Фантазия Среднеспелый урожайный сорт, срок созревания составляет 70–85 дней. Плоды массой 1,4–3,6 кг имеют форму эллипса и гладкую с легкой сеточкой кожицу желтого цвета. Мякоть кремового оттенка, нежная и сладкая. После съема плоды сохраняют свежесть на протяжении месяца. Колхозница Среднеспелый десертный сорт, дающий небольшие плоды массой 0,7–1,3 кг. Округлые дыньки покрыты гладкой желто-оранжевой кожицей, под которой скрывается сахарная и очень сочная и сладкая нежная мякоть. Сорт устойчив к холодам и неблагоприятным погодным условиям. Дыня Колхозница Казачка 244 Среднеспелый урожайный сорт с плодами массой около 2 кг. Дыньки овальной формы покрыты желтовато-оранжевой кожицей, обладают белой, сочной, сладкой и ароматной мякотью. Хорошо переносят перевозку и хранение. Лада Среднеспелый урожайный сорт. Формирует небольшие округлые плоды массой до 2 кг, покрытые желтой кожицей. Мякоть светло-кремового оттенка нежная и ароматная, изумительного вкуса. Сорт устойчив к болезням. Дыня Лада Золотистая Среднеспелый урожайный сорт. Желто-оранжевые круглые плоды массой не более 2 кг имеют белую и плотную мякоть, сладкую с нежным ароматом. Сорт отличает устойчивость к низким температурам и болезням. Другие лежкие сорта дыни: Койбаш Зимовка Гуляби Торпеда Кубанка Украинка Касаба Что нужно учесть перед хранением дыни Собираясь положить дыни на хранение, нужно учитывать следующие вещи: Знать, какой у вас сорт и как долго он может храниться. Выбрать подходящий для вас способ хранения. Правильно подготовить место хранения. В процессе хранения не забывать периодически осматривать плоды и своевременно удалять начавшие портиться. Выбор правильного плода для хранения Как правильно хранить дыни в домашних условиях — такой вопрос часто задают наши читатели. Нужно тщательно выбрать плоды для хранения. Это должны быть недозревшие дыни, вызревшие плоды не будут храниться. Определить зрелость дыни можно по сетке трещин на кожице — чем более спелый плод, тем трещинки становятся сильнее выраженными. Для хранения следует брать плоды, наполовину покрытые сеточкой. Если сетка полностью покрывает кожицу, такие плоды не будут долго храниться, если сетка в начальной стадии — плоды скорее всего не вызреют и их вкусовые качества будут на низком уровне. У сортов без сетки спелость плода определяют по пожелтению кожицы — тем спелее, тем она становится более ярко-желтой. Также плоды должны быть совершенно здоровые, без малейших повреждений. На кожице не должно быть никаких вмятин, трещин или повреждений. Перед закладкой на хранение плоды протирают сухой салфеткой для устранения пыли и грибковых спор (мыть плоды не нужно!). Где и как хранить дыни Очень важно выбрать подходящий способ и место хранения дыни. Это должно быть темное, прохладное, с хорошей вентиляцией место. В квартире. Можно хранить дыни в доме или в квартире, выбрав наиболее прохладное помещение. Это может быть кладовая, место около балконной двери, нижняя полка в шкафу в прихожей, под кроватью и т. д. Дыни раскладывают на стеллаже или на полу на картоне (на бумаге) на некотором расстоянии друг от друга, чтобы они не соприкасались. В подвешенном состоянии. Если есть возможность где-то подвесить плоды дыни, это будет отличный способ хранения. Дыню заворачивают в бумагу или в фольгу (оставляя просветы для доступа воздуха) и помещают в авоську или сетку из натурального материала, которую и подвешивают к трубе или к потолку в выбранном помещении. В холодильнике. Одну–две дыни можно хранить и в холодильнике непродолжительное время. Лучше всего положить дыню на нижнюю полку или в ящик для фруктов, но рядом с ней не должно быть яблок и бананов, выделяющих этилен, который ускоряет созревание. Предварительно плоды дыни нужно помыть и обсушить. Таким образом дыня может храниться примерно 10 дней. Хранить дыню в погребе, в песке или обмазывать плоды глиной не рекомендуется! Это более нежный продукт в сравнении с арбузом и обращаться с ней нужно аккуратно и бережно. Также как не стоит класть на хранение большое количество плодов — достаточно всего несколько, чтобы побаловать себя в холодное время года. Важно периодически осматривать плоды, выбирая созревшие дыньки к столу. При комнатной температуре спелая неразрезанная дыня может храниться 5–7 дней. Хранение разрезанной дыни Разрезанную дыню желательно съесть побыстрее. Оставленные на столе нарезанные кусочки дыни уже через 2–3 часа будут непригодны к употреблению — на них начнут массово размножаться микробы. Если плод оказался большим и не был сразу съеден, хранить его нужно только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой или положив в контейнер. Желательно, чтобы рядом не было остро пахнущих продуктов — дыня легко впитывает посторонние запахи. И в холодильнике порезанную дыню нельзя держать более суток. Также не стоит оставлять в емкости с дыней металлические приборы — нож или ложку, окисление металла вредно для дыни. Дыня не годится и для заморозки, так как после размораживания сочный плод теряет свою структуру и вкусовые качества. В крайнем случае из дыни можно сделать пюре и заморозить в специальных формочках, чтобы использовать затем для приготовления смузи или коктейлей.

Лук-чеснок Рокамболь — он же лук причесночный, он же египетский лук, он же слоновий или испанский чеснок — привлекает внимание садоводов своими внушительными размерами, приятным ароматом и мягким вкусом. Это один из самых экзотических родственников чеснока и лука.  Выращивание Rocambole — процесс увлекательный и благодарный, однако требующий соблюдения определенных правил. Урожайность этой разновидности чеснока зависит от сорта, а также от правильности посадки и ухода. Описание Рокамболя Лук-чеснок Рокамболь — многолетнее луковичное растение семейства Лилейных.  Рокамболь имеет луковицу очень большого размера Надземная часть этой овощной культуры очень похожа на обычный лук-порей, так как, по мнению большинства селекционеров и агрономов, Рокамболь является гибридом порея и чеснока.  Описание чесночного лука: Стебель.  Высота мощного, довольно плотного, утолщенного ствола зависит от состава почвы и может достигать 80–120 см. Листья.  На стебле чеснока растет 6–9 листьев. Их длина составляет 30–60 см, а ширина — 3–6 см. Листья плотные, широкие, светло-зеленые, с серебристым восковым налетом. Они удивляют холодным оттенком и шероховатыми краями. Пластины листьев плоские, слегка заострены к верхушке, имеют небольшой изгиб посередине и продольные полоски.  Соцветия.  Приблизительно на высоте середины стебля листья заканчиваются, подчеркивая высокое шаровидное соцветие, состоящее из маленьких цветков лилового цвета. Семян в соцветиях чеснока не бывает. Луковица.  На первом году жизни Rocambole образует крупные головки весом 45–50 граммов, состоящие из одного зубчика. В благоприятных климатических условиях на второй год культура формирует луковицу гораздо большего размера, состоящую из нескольких зубчиков, окруженных общей оболочкой. На третий год у Рокамболя бывает от 4 до 6 зубчиков. Диаметр головки достигает 6-10 сантиметров, а длина дольки может составлять до 15 сантиметров. Цветет растение в июле. Именно в это время появляется цветоносная стрелка длиной до 1 м. У двухлетнего чеснока на донце формируются столоны с луковичками-детками по 1,5–4 г. Детки имеют не белую, а коричнево-желтую шелуху. Если столоны малого размера, то детки очень плотно прижаты к зубцам и укрыты белой шелухой материнской луковицы. Распространение Чеснок Рокамболь распространен во многих регионах с умеренным климатом. Эта гибридная овощная культура чаще всего встречается в Европе — на юге и западе. Также её выращивают в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии.  Благодаря пользе и вкусовым качествам, слоновий чеснок очень популярен на Востоке — здесь его издавна используют при приготовлении различных блюд и целебных снадобий. Растет популярность Рокамболя и среди российских садоводов, которые по достоинству оценили пользу, урожайность и вкусовые качества чесночного лука.   Польза Рокамболя Зелень и луковица чеснока Рокамболя имеют богатый минеральный и витаминный состав.  Овощ богат: витаминами (А, С, Е, B, PP) каротином,  калием,  кальцием,  магнием, фосфором, железом. Растение содержит антисептики и эфирные масла. Энергетическая ценность Rocambole —150 ккал/100 г. Во вкусе этого овощного гибрида гармонично сочетаются нотки лука и чеснока. Дополнительный плюс — отсутствие характерного чесночного запаха после употребления.  Польза чеснока Рокамболь: Укрепляет иммунитет. Благодаря содержанию аллицина, обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Способствует восстановлению ослабленного организма. Снижает уровень холестерина. Тонизирует сосуды, способствует очищению, расширяя и делая их более эластичными, улучшая кровоток. Предотвращает образование тромбов. Нормализует пищеварение. Стимулирует выработку желудочного сока и улучшает аппетит, активизирует работу пищеварительной системы. Обладает антиоксидантными свойствами. Защищает клетки от повреждений свободными радикалами. Очищает организм от токсинов, действуя как природный антибиотик. Благодаря выделяемым эфирным маслам, чеснок избавляет от заложенности носа. При наружном применении укрепляет волосы, способствуя их росту. Противопоказания Следует помнить, что Рокамболь, помогая при различных заболеваниях, все же не является лекарственным средством.  Несмотря на многочисленные полезные свойства, употреблять этот острый на вкус овощ нужно умеренно. Употребление чеснока полезно, но противопоказано в следующих случаях: Заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения (язва желудка, гастрит, панкреатит). Индивидуальная непереносимость — аллергия на чеснок или лук. Беременность и период лактации (рекомендуется консультация врача). Детский возраст до 3-х лет. Среди наиболее частых побочных реакций — головная боль, диарея, кожные раздражения. Сорта Рокамболя Документально зарегистрированных сортов чесночного лука не так много.  В РФ официально признанными являются только два сорта чеснока Рокамболь: Жемчуг.  Один из самых популярных и проверенных сортов. Культура среднеспелая, подходит для выращивания во всех регионах России. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Лук имеет длинные стрелки (до 60 см) и широкие листья. Головка сплющенная, с белой чешуей, состоит из 4–6 зубчиков, весит 50–55 г. Мякоть желтоватая, с острым вкусом. Янычар.  Новый зимостойкий сорт, подходящий для всех регионов России. Листья достигают 40 см в длину и 3,5 см в ширину. Головка состоит из шести зубчиков и весит 95 граммов. Чешуйки имеют кремовый оттенок, а мякоть — желтоватый цвет. Еще один популярный в России сорт — Белый слон. Гибрид белорусского происхождения вывели специально для регионов с суровыми зимами. У него отсутствуют цветочные стрелки. Масса головки — 150–200 г. Количество зубчиков — 6–7. Мякоть на срезе — желтоватая.  При выборе сорта учитывают климатические особенности региона, а также личные предпочтения по вкусу и размеру. Сроки и правила посадки Выращивают Рокамболь как простой чеснок. К посадке культуры готовят почву и посадочный материал. На посадку лучше покупать отечественный посадочный материал — он лучше переносит морозы. Зарубежные сорта подходят только для регионов с теплым климатом. Высаживают чеснок в любое время — весной или осенью. Если в регионе очень суровые зимы, то лучше выбрать весеннюю посадку, так как чеснок, посаженный осенью, рискует замерзнуть. Если высаживать чеснок осенью, посадку нужно утеплять. Оптимальное время посадки — осень, за 3–4 недели до наступления устойчивых заморозков. В средней полосе России это обычно конец сентября, позднее всего — середина октября. Чтобы предотвратить преждевременное прорастание перед зимой, нужно избегать посадки ранней осенью. Правила посадки: Подготовка почвы. За 2–3 недели до посадки грядку перекапывают, вносят перегной или компост из расчета 5–7 кг/1 м²,  древесную золу (500 г) и костную муку (150–200 г). При выборе места нужно учесть, что лук-чеснок Рокамболь предпочитает солнечные, хорошо дренированные участки. Подготовка посадочного материала. Непосредственно перед посадкой луковицу нужно разделить на зубчики. Чеснок Рокамболь зубки Посадка. Зубчики высаживают на глубину 10–15 см, на расстоянии 15–20 см друг от друга и 25–30 см между рядами. Зубчики аккуратно помещают в лунки, не вдавливая и не слишком заглубляя. Овощ не рекомендуют высаживать до или после чеснока, картофеля и лука. Лучшие культуры для севооборота — капуста, бобовые, кабачки, тыквы или огурцы. Грунт В условиях средней полосы и в более северных регионах Рокамболь высаживают на участках, освещаемых солнцем в течение всего светового дня. Из-за затенения уменьшается количество зубчиков в головке, появляются заболевания. Для успешного выращивания этой овощной культуры необходима рыхлая, плодородная почва с хорошей водопроницаемостью. Тяжелые глинистые почвы не подходят, так как в них застаивается вода, что может привести к загниванию луковиц. Если почва на участке глинистая, нужно добавить песок, перегной и торф. Для оптимального роста уровень pH почвы должен быть строго в пределах 6.0–6.5. Проверить показатель можно с помощью специальной тест-системы для определения кислотности почвы «Агрохимик». Посадочный материал В качестве посадочного материала используются Для посадки готовят зубчики, луковицы-однолетки или детки (бульбочки), формирующиеся в соцветиях. Крупные зубцы дают более быстрый и обильный урожай, а детки необходимо выращивать 2–3 года, прежде чем они сформируют полноценную луковицу. Перед посадкой посадочный материал помещают на месяц в холодильник. После закалки зубчики можно обработать слабым раствором марганцовки (перманганатом калия) или «Фитолавином» для защиты растений от болезней. Посадка рокамболя Уход за растением Уход за Рокамболем несложен и включает в себя регулярный полив, подкормку, прополку и рыхление почвы. Подкормка Рокамболь нуждается в регулярной подкормке.  Первую подкормку проводят весной, после появления всходов, используя «Здравень Турбо для чеснока и лука», «Карбамид» (мочевину) или аммиачную селитру.  Вторую подкормку проводят в период формирования луковиц фосфорно-калийными удобрениями (суперфосфат, калийная соль). Можно использовать комплексные минеральные удобрения, такие как «Здравень Аква для лука и чеснока».  Достаточный полив Рокамболь любит влагу и нуждается в регулярном поливе, особенно в период активного роста и формирования луковиц. Благодаря обильному увлажнению, культура формирует объемистую луковицу. Лучший способ орошения данной культуры — капельный. Поливать растения нужно по мере высыхания почвы (1–2 раза в неделю). В жаркую погоду полив необходимо увеличить и полностью прекратить за 2–3 недели до сбора урожая. Прополка и удаление сорняков Прополка и рыхление — обязательные мероприятия при выращивании Рокамболя. Грунт рыхлят, как только вылезут всходы. Делают это осторожно, стараясь не повредить хрупкие ростки и их корни. Благодаря рыхлению междурядья и непосредственно возле шеек растений, почва обогащается кислородом, необходимым для корней, а заодно устраняются сорняки. Рыхлят почву после осадков или полива. Сорняки конкурируют с Рокамболем за питательные вещества и влагу, поэтому их необходимо своевременно удалять. Регулярная прополка грядок и рыхление почвы обеспечит доступ кислорода к корням. Болезни, вредители Рокамболь относительно устойчив к болезням и вредителям. Чаще всего этот овощной гибрид поражает: Фузариоз. Проявляется в пожелтении и увядании листьев. Пораженные растения необходимо удалить, а почву обработать фунгицидом: «Максим», «Силар», «Триходерма вериде», «Бактерра» или «Тетрис». Ржавчина.  Профилактика аналогична фузариозу. Бактериальная гниль. Вызывает размягчение и гниение луковиц.  Для профилактики необходимо соблюдать правила агротехники, связанные с севооборотом, выбором посадочного материала, контролем полива и применением удобрений.  Луковая муха. Ее личинки повреждают луковицы.  Для борьбы с луковой мухой можно использовать «Корадо от луковой и морковной мухи» или народные средства: опрыскивание настоем табачной пыли, полив раствором нашатырного спирта или присыпка древесной золой. Для защиты будущего урожая перед посадкой почву обрабатывают бордосской жидкостью 1% или Фитоспорином 15%. Среди мер профилактики для защиты растений: Отбор здорового посадочного материала. Уборка и сжигание растительных остатков. Обеззараживание посадочного материала в фунгициде. Тщательная просушка деток после уборки урожая — солнечные лучи убивают споры грибков. Обработку фунгицидами прекращают за 3 недели до сбора урожая. Сбор и хранение Уборку Рокамболя проводят в конце июля — начале августа, когда листья начинают желтеть и полегать. Правила уборки: Выкапывать луковицы нужно очень аккуратно, чтобы не повредить.  Луковицы нужно тщательно очистить от земли, после чего просушить на солнце в течение нескольких дней. Срезая ботву, нужно оставить небольшой пенек (5–10 см). Хранить Рокамболь рекомендуют в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Оптимальная температура хранения — 0–5°C. Можно хранить луковицы в сетках или ящиках, пересыпая их сухим песком или опилками. Детку (бульбочки) следует хранить отдельно от луковиц.

Совместные посадки экономят место на огороде, с одной грядки можно получить два урожая. Пара: клубника + чеснок уже стала огородной классикой. Расскажем, как правильно посадить чеснок в клубнику, чтобы обе культуры дали отличный урожай. Зачем сажать чеснок в клубнику Польза для клубники Совместные посадки овощей из разных семейств уменьшают поражение растений насекомыми-вредителями. Многие насекомые являются монофагами, т.е. питаются на одной определенной культуре: луковая муха и луковая трещалка — на луковых; морковная муха — на моркови; малинно-земляничный долгоносик — на садовой землянике в период цветения, затем перелетает на малину и т.п. Совместная посадка растений с разными запахами сбивает вредителей с толку. Им становится сложнее найти свою любимую культуру, поэтому растения меньше страдают от нашествия насекомых. Посадка чеснока в клубнику В период бутонизации и цветения клубники на грядки прилетают жуки малинно-земляничного долгоносика. Они откладывают яйца в нераспустившиеся бутоны, после чего цветок так и не раскрывается, ягода не завязывается. Сильное нашествие долгоносика может оставить огородника без ягод.  Поскольку озимый чеснок всходит очень рано, сразу после таяния снега, к моменту цветения клубники между растениями уже вовсю зеленеют его листья. Его резкий запах маскирует аромат цветущей земляники. Чтобы эффект репеллента был более сильным, рекомендуется надламывать нижние листья чеснока, так они издают более сильный запах. Если не делать ставку на урожайность луковой культуры, а использовать ее только в качестве отпугивателя, листья можно подламывать регулярно, в течение всего цветения земляники. Важно понимать, что совместная посадка не защищает растения от насекомых полностью. Запахи разных культур смешиваются, но у насекомых хорошее обоняние, поэтому не стоит пренебрегать другими методами защиты и применять своевременную обработку химическими или биологическими инсектицидами. Так, для борьбы с малинно-земляничным долгоносиком кусты клубники в начале бутонизации обрабатывают препаратом Алатар, это эффективный инсектицид контактно-кишечного действия. Срок ожидания до сбора урожая — 30 дней, поэтому к моменту созревания ягод действующее вещество инсектицида уже будет полностью разрушено. Польза для чеснока Поскольку чеснок не капризен и не предъявляет высоких требований к влажности почвы и ее плодородию, многие огородники не слишком утруждают себя уходом за его посадками, ограничиваются лишь прополкой. Между тем на поливе и при регулярных подкормках головки вырастают гораздо крупнее.  Крупноплодная садовая земляника требовательна к поливу, за любимой ягодой ухаживают более тщательно, не обделяя ее влагой и питанием. При совместной посадке клубники и чеснока последнему тоже “перепадает с барского стола”: и влаги, и питательных веществ. К тому же потребности луковых и ягодных во многом схожи, поэтому подкормка ягодника удобрением Здравень Турбо для клубники (NPK=12:12:29) будет также полезна и для чеснока. И ягодным, и луковым культурам нужно много калия, причем желательно в виде сульфата калия. Благодаря калию ягоды становятся более сладкими, а зубчики чеснока более плотными, с насыщенным вкусом.  Сульфат калия содержит 18% серы, этот микроэлемент важен для роста луковых и влияет на их ароматичность. Ягоды также становятся более ароматными при подкормке сульфатом калия. Это особенно заметно на нейтральных почвах. Земляника предпочитает слабо-кислые почвы, сульфат калия слегка подкисляет грунт, что благотворно сказывается на аромате ягоды. Здесь стоит оговориться, что совместные посадки применяют для клубники однократного плодоношения, поливы которой сокращают после сбора урожая ягод. Избыток влаги в июле не нужен чесноку, поэтому не стоит подсаживать его к ремонтантной землянике, которая нуждается в поливах в течение всего лета. Сроки посадки Озимый чеснок сажают примерно за месяц до промерзания почвы. В разных регионах сроки посадки различаются: в Сибири и на Урале — середина-конец сентября; в Подмосковье и средней полосе — конец сентября - начало октября; в южных регионах — середина-конец октября. Яровой чеснок сажают ранней весной, как только почва оттает, с конца марта — в южных регионах до конца апреля — в регионах с поздней весной. Схема посадки Схема посадки зависит от того, какие цели ставит огородник. Если чеснок является лишь репеллентом, можно особенно не заботиться о соблюдении площади питания для луковой культуры. Если же мы хотим получить два полноценных урожая, необходимо учитывать потребности обоих “соседей” по грядке. Между кустами Этот способ удобен для посадки чеснока на молодую грядку клубники, которую заложили в текущем году: в начале сезона или в августе. Между кустами клубники первого года есть достаточно свободного места. Рекомендуемое расстояние между саженцами крупноплодной земляники — 35-40 см.  Если ягодные кусты высажена линиями, то зубчики сажают между ними, ближе к краю грядки, — так будет удобнее убирать урожай. Если же земляника высажена в шахматном порядке, то зубчики размещают таким же образом, напротив куста земляники в противоположном ряду.  Поскольку под закладку новой плантации ягодника почву тщательно готовят, в земле уже достаточный запас питательных веществ. Под посадку зубков достаточно сделать лунки при помощи заостренного колышка.  Луковые культуры лучше укореняются и меньше подвергаются гнилям, если высаживать их на песчаную подушку. В каждую лунку насыпают немного песка, так, чтобы над зубчиком оставалось расстояние, равное двум его высотам. Уплотненная На рыхлых плодородных почвах можно получить двойной урожай чеснока, применяя уплотненную посадку в два яруса.  Зубчики сажают в лунки, как описано выше, но в два “этажа”. Нижний зубчик заглубляют на 15 см, его присыпают слоем земли и с небольшим смещением сажают второй зубчик — на глубине 10-12 см. Стебли чеснока будут расти рядом, но не помешают друг другу, а головки в почве формируются друг над другом. Этот способ больше подходит для супесчаных почв и чернозема, поскольку они достаточно рыхлые. На глинистых грунтах зубкам из нижнего яруса будет сложно пробиться к поверхности почвы, да и выкапывать урожай будет сложнее. Между рядами Клубнику удобно выращивать рядами. Этот способ более прост в уходе, чем посадка в шахматном порядке. Когда кусты садовой земляники расположены в одну линию, прополку можно заменить работой тяпкой. Молодые усы, пока они не укоренились, также удобно срезать при обработке междурядий. Оптимальное расстояние между линиями клубники — 70 см, этого достаточно для хорошего освещения кустов в течение всей их вегетации. Посадку рядами можно превратить в ленточную, объединив две линии земляники в одну “грядку”, а пространство между строками ягодных кустов занять чесноком, посадив его в один ряд. Такая схема упрощает посадку, уход и последующий сбор урожая. В течение вегетации всем растениям будет хватать вдоволь света и питательных вещества, а при выкопке чеснока не будут повреждаться корни клубники. Земляничные усы, предназначенные для обновления плантации, можно также направлять к центру. В конце июля, когда придет время уборки урожая луковых, можно одновременно выкапывать чеснок и пересаживать земляничные розетки. Между грядками Клубничную плантацию нужно регулярно обновлять. На одном месте садовая земляника должна расти не более 3-4-х лет, в дальнейшем урожайность ягод снижается, кусты сильнее поражаются грибными болезнями. При правильном подходе на огороде находится одновременно несколько грядок клубники разных возрастов: 1-го года (недавно высаженные усы), 2-го и 3-го года (основной урожай) и 4-го года (завершающий сбор, после которого кусты выкапывают и выбрасывают).  Но совсем не обязательно сажать ряды клубники одним массивом. Полезно оставлять пространство между грядками разных возрастов. И на свободной площади высаживать любые компактные культуры: лук, морковь, свеклу, бобы и др. При такой посадке чеснок растет на своей собственной грядке, независимо от клубники. Ему потребуется отдельный уход: поливы в засушливую погоду, 2-3 подкормки удобрением “Здравень Турбо для лука и чеснока”. При этом массив ароматных листьев будет хорошо справляться с задачей маскировки ягодной плантации от малинно-земляничного долгоносика.  В любом случае, соседство этих культур будет полезно. А какую схему выбрать, — каждый огородник решает сам, исходя из реальных условий.