Огород

Выращивание собственного сада или огорода — увлекательное занятие, которое позволяет не только наслаждаться свежими продуктами, но и сохранять традиции, развивать навыки и экономить деньги. Одним из важных вопросов при выращивании растений становится выбор между семенами собственного сбора и покупными. В этой статье разберем преимущества и недостатки каждого варианта, расскажем о том какие семена можно заготовить самостоятельно, а какие лучше купить в магазине. Какие виды семян бывают? Семена бывают сортовые и гибридные – каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, о которых расскажем далее. Сортовые семена Это семена, полученные путем селекции. Они имеют общие наследственные признаки, которые не меняются из поколения в поколение. То есть сортовые семена при дальнейших посевах будут повторять все признаки родительского растения. Особенность таких семян в том, что растения, выращенные из них часто неприхотливы, хорошо переносят различные погодные условия. Преимущества сортовых семян в том, что они надежно сохраняют генетическую чистоту и признаки сорта, хорошо адаптируются к местным климатическим условиям, дают возможность ежегодно собирать семена самостоятельно. Считается, что сорта дают более низкую урожайность в сравнении с гибридами, а растения из них менее устойчивы к заболеваниям. Гибридные семена F1 Такие семена получают путем контролируемого скрещивания двух различных сортов или линий растений. Результатом является получение нового типа растения, обладающего улучшенными характеристиками и повышенной жизнеспособностью. Гибридные семена дают повышенную урожайность, более устойчивы к заболеваниям и неблагоприятным факторам среды, плоды обладают улучшенными вкусовыми качествами. Кроме того, всходы из семян F1 появляются быстрее и более дружные. Но собранные семена с таких растений высевать потом не стоит, так как результат будет непредсказуемым. На следующий сезон гибридные семена нужно покупать снова. Их можно выбрать нашем каталоге, где всегда есть эксклюзивные семена гибридов F1 с отличными характеристиками. Почему стоит заготавливать собственные семена? Заготовка семян — это не только хобби, но и практичный способ обеспечить себя посевным материалом. Вот почему стоит заготовить свои семена: экономическая выгода — заготовленные самостоятельно семена обойдутся гораздо дешевле, чем их покупка в магазине; гарантия сортовой чистоты — выращивая растения из своих семян садовод точно знает, какими характеристиками они обладают, и на какой результат можно рассчитывать; улучшение адаптивных свойств — семена, заготовленные из собственных растений с огорода лучше приспособлены к местным условиям. Домашние семена необходимо периодически обновлять новыми из магазина. Лучше всего это делать раз в 3–4 года. Но, чтобы собранные самостоятельно семена давали большой урожай, важно правильно их собрать. Кроме того, не все культуры для этого подходят. Какие семена можно заготовить самостоятельно Самостоятельно заготавливать семена целесообразно преимущественно для сортовых растений, поскольку именно они сохраняют свои свойства из поколения в поколение. Важно учитывать, что гибридные семена (особенно F₁) не рекомендуется оставлять на следующий сезон, так как их характеристики сильно ухудшаются при дальнейшем размножении. Вот список популярных культур, семена которых можно успешно собрать самостоятельно. Овощи Зелень Цветочные культуры томаты, огурцы, перец острый и сладкий, баклажаны, морковь, свекла, капуста, горох, фасоль петрушка, укроп, кинза, шпинат, чеснок яровой и озимый, салат листовой, кочанный, листовые виды лука — шнитт, слизун, батун,  календула, настурция, бархатцы, гвоздика, космея, лаванда, хризантема, ромашка Как правильно собрать семена? Правильная заготовка семян овощей — это залог хорошей сохранности семян и высокой всхожести. Для различных видов культур способ сбора будет отличаться. Плодоовощные культуры. К ним относят томаты, огурцы, баклажаны, перцы. Плод разрезают пополам и аккуратно извлекают мякоть вместе с семенами. Затем массу выкладывают в емкость, накрывают крышкой и оставляют бродить в теплом месте 2–3 дня. Когда семена осядут на дно, а над ними будет светлая жидкость с пузырьками, семена вынимают, промывают водой. После этого их нужно обеззаразить, опустив в раствор марганцовки на 20 минут. На последнем этапе семена выкладывают на ткань или бумажную салфетку для просушки. Семена раскладывают в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Высушенные семена помещают в тканевые или бумажные пакеты и маркируют — подписывают название сорта, дату и год сбора. Хранят пакеты в сухом и темном месте до весны. Листовые культуры (салат, шпинат, кориандр, укроп, виды лука). Растению на грядке дают зацвести и сформировать семена. Необходимо дождаться их полного созревания. Затем стебель срезают, подвешивают головкой вниз. Головку оборачивают тканью и ждут полного высыхания. Семена стряхивают в ткань, фасуют, маркируют и убирают на хранение. Корнеплоды (морковь, свекла). Осенью отбирают хорошие, здоровые корнеплоды и убирают их в погреб на хранение. На следующий год весной маточники высаживают в отдельную грядку. После того как растение зацвело внимательно следят за формированием и созреванием семян. Когда зонтики побуреют, а семена в них станут коричневыми, их убирают. Можно потрясти соцветие над широкой посудой, а можно обернуть зонтики тканью. После сбора семян их фасуют по пакетам, маркируют и убирают на хранение. Как хранить посевной материал? Хранят семена в сухом, прохладном, проветриваемом месте — оптимальная температура составляет +4…+12 °C. В герметичных мешочках или баночках с хорошо сохраняющими влагу материалами. Каждая упаковка должна быть промаркирована названием культуры, сорта и датой сбора. Не стоит смешивать вместе семена разных сортов. Почему нельзя собирать гибридные семена? Для сбора семян подойдут только растения, выращенные из сортовых семян. Семена с гибридных растений (F2) собирать не стоит и вот почему. Потеря сортовых признаков. При выращивании растений из семян F1 следующие поколения начинают проявлять расщепление признаков. Это означает, что наследуемые признаки возвращаются к исходным формам родителей, теряя положительные качества, такие как высокая урожайность, устойчивость к болезням и погодным условиям, крупные плоды и высокий уровень сахара. Генетическая неоднородность. Растения, выросшие из семян F2, будут значительно отличаться друг от друга даже внутри одной партии посевного материала. Некоторые экземпляры окажутся похожими на один из родительских сортов, другие же продемонстрируют различные комбинации признаков обоих родителей. Это приведет к значительному снижению общей урожайности и качества овощей. Отсутствие стабильных характеристик. Плоды последующих поколений начнут сильно разниться по размеру, форме, цвету и вкусу. Например, помидоры, которые были крупными и сладкими в первом поколении, станут мелкими, кислыми и неравномерными по форме. Повышенная восприимчивость к болезням и вредителям. Гибридные растения часто имеют высокую сопротивляемость болезням и вредителям именно благодаря своим уникальным характеристикам. Однако второе поколение утрачивает этот иммунитет, становясь более уязвимым перед заболеваниями и неблагоприятными условиями внешней среды. Самостоятельная заготовка семян — это увлекательный процесс, основанный на наблюдении, аккуратности и знаниях. Следуйте простым правилам: выбирайте здоровые и зрелые плоды для сбора семян, просушивайте, храните правильно и регулярно проверяйте состояние семенного материала. Тогда у вас всегда будет качественный запас семян для будущих посевов! А обновить семенной фонд и выбрать качественные семена с хорошими сортовыми характеристиками вы всегда можете в нашем каталоге.

При промышленном выращивании овощей в Европе и Японии широко применяют прививку рассады на подвой. Российские фермеры также начали использовать эту технологию, а дачникам она знакома давно, пусть и в другом исполнении. Изучаем технику прививки, набиваем руку — и вперед, к огромным урожаям помидоров! Зачем нужна прививка томатов Урожай помидоров во многом зависит от размера корневой системы растения. Чем мощнее корни, тем больше плодовых кистей они смогут выкормить. Специальные подвои позволяют получать в круглогодичных теплицах с одного растения от 22 до 30 кистей помидоров против обычных 7–9 кистей, которые мы снимаем с индетерминантных томатов в теплице. Но и обычный дачник заметит разницу между томатами с обычными и сверхмощными корнями. Как правило, на верхних кистях помидоры мельчают, т. к. плодам не хватает питательных веществ. У растения с мощной корневой системой все плоды достигают своего оптимального размера согласно сортовым признакам даже при ведении томатов в два стебля. Прививка томатов применяется для того, чтобы увеличить корневую систему растения. Этого можно достичь двумя способами: прививкой на два корня, или аблактировкой; прививкой на специальный подвой. Посадка лежа — вместо прививки Дачникам давно известен способ увеличения корневой системы томата — высадка рассады в положении «лежа». Этот метод применяют при высадке вытянувшейся рассады повсеместно, однако наилучшие результаты он показывает в южных регионах. Для высадки рассады готовят не лунки, а траншеи. Саженцы размещают в положении «лежа», слегка заглубляя земляной ком с корнями и немного приподнимая голову растения. На стебле удаляют листья и присыпают его землей по всей длине, оставляя над поверхностью только верхушку с 3–4 листьями.  В течение 2–4 недель после высадки растения развиваются довольно медленно, т. к. в это время происходит формирование дополнительных корней. В результате получается растение с увеличенной корневой системой, которое способно выкормить более богатый урожай при ведении томата в 2–3 стебля и сформировать крупные плоды. Недостатком этого способа является задержка в развитии после высадки рассады. В южных регионах, где лето длится до конца сентября, это не играет роли. Но в средней полосе и севернее, где каждый летний день на счету, а в августе уже начинаются холодные ночи, отставание в 2–3 недели на старте — это недобор урожая. Плоды на верхних кистях не успевают набрать массу, не говоря уже о созревании. Прививка на два корня Прививка томата на два корня — известный прием, который вновь набирает популярность. Суть метода в том, чтобы срастить два саженца, а затем оставить только одну голову. В результате мы получаем растение с мощной корневой системой, объем которой вдвое больше, чем у обычного томата. Прививка на два корня по научному называется «аблактировка», но огородникам больше знаком термин «прививка сближением». Этот метод применяется также в садоводстве для сращивания ветвей соседних деревьев, которые расположены близко друг к другу. Процесс сращивания саженцев проводят примерно за месяц до высадки растений на постоянное место. Технология проста, не требует особых навыков и специальных материалов, процент приживаемости очень высокий. Недостаток технологии — необходимость в увеличении количества рассады вдвое. Количество саженцев необходимо рассчитать заранее, еще до посева семян. Также нужно учитывать, что для рассады с двойной корневой системой потребуются объемные горшки, иначе теряется весь смысл затеи. Большой горшок — вместо прививки на два корня Справедливости ради стоит сказать, что неоднократная перевалка рассады томатов в горшки также способствует развитию корневой системы без каких-либо дополнительных действий.  Развитие корней рассады ограничено лишь размером горшка. Если сеянцы томатов пикировать из ящика или кассеты в пол-литровые горшки, а за месяц до высадки — в 2-х литровые, рассада получится гораздо более мощной, а весь земляной ком будет пронизан корнями. Такие растения дают более ранний и более богатый урожай. Прививка на подвой Дачники, которые идут в ногу со временем, уже освоили прививку томатов на спецподвой, благо на маркетплейсах есть все необходимое: семена гибридов для подвоя, специальные клипсы и пр. Конечно, в обычных неотапливаемых теплицах даже привитые томаты ограничены в сроках созревания, поэтому прибавка к урожаю будет не такой впечатляющей, как в обогреваемых круглогодичных теплицах. Но мощные корни спецподвоя позволяют вести индетерминантные сорта в два стебля без ущерба для размера плодов, поэтому количество рассады можно сократить, а урожай повысить. Есть и дополнительный бонус — устойчивость к заболеваниям. Специально разработанные гибридные подвои имеют устойчивость к грибным заболеваниям, которые проникают через корневую систему: черной ножке, фузариозу, вертициллезу, вирусу табачной мозаики и нематодам.  Таким образом подвой, т. е. корни, дает растению защиту от грибных болезней и обеспечивает мощный рост, а привой, собственно сорт, показывает себя во всей красе, полностью раскрывает потенциал, заложенный селекционером. Кстати, прививку на подвой применяют не только для томатов. Так, на томатный подвой прививают баклажаны, что позволяет получить богатый урожай в более ранние сроки. Корни томата не так сильно зависят от температуры грунта, как корневая система капризных баклажанов, что позволяет высаживать рассаду на постоянное место в более ранние сроки. На томатный подвой также можно прививать сладкий перец. А при выращивании арбузов их прививают на спецподвой лагенарии. Прививка нескольких сортов в одну крону Любительская прививка томатов позволяет выращивать необычные растения, где на одном кусте спеют разные сорта. Такое «дерево-сад», а перефразируя, «томат-огород» удивит гостей и порадует хозяев. Прививка нескольких сортов в крону одного растения позволяет попробовать больше разнообразных плодов с небольшой площади теплицы. Процесс прививки проводят еще в рассадный период, примерно за месяц до высадки рассады на постоянное место. Привитые растения имеют корневую систему и часть ствола основного сорта, а верхушку — другого. Набив руку, можно усложнить процесс и выращивать на одном томате несколько разных сортов.  В качестве основы лучше выбирать знакомый сорт или гибрид, который уже хорошо себя зарекомендовал: формирует толстый стебель и развитую корневую систему, хорошо адаптируется к различным погодным условиям, проявляет устойчивость к заболеваниям. Как прививать томаты, технология Инструменты и материалы Прививка растений сродни хирургическому вмешательству, поэтому ее успех во многом зависит от соблюдения чистоты во время проведения “зеленой операции”. Важно, чтобы место для работы было чистым, без грязи и пыли. Срез проводят инструментом с тонким острым лезвием (канцелярский нож, лезвие для бритья, медицинский скальпель). Перед работой руки и инструмент дезинфицируют: протирают спиртом или обрабатывают жидкостью для дезинфекции рук, инструмент можно протереть Агройодом, рабочие лезвия регулярно заменяют на новые. Прививка томата на два корня Для прививки сближением используют саженцы томатов одного сорта. Процесс сращивания проводят, когда рассада уже достаточно развитая, а толщина стебля — не менее 5 мм. Обычно прививку проводят за месяц до высадки рассады в грунт или теплицу. Поскольку смысл метода — в удвоении размера корневой системы, для сращивания используют два саженца, которые растут в отдельных стаканчиках объемом не менее 0,5 л. Сближение двух сеянцев, которые находятся в одном тесном горшочке, не даст ожидаемого результата. Как вариант, при пикировке размещают по два растения в горшке объемом 1–2 л. Для проведения прививки на стволах обоих саженцев снимают верхний слой кожицы длиной 2–3 см. Стебли саженцев сближают, прижимают срезами друг к другу и фиксируют при помощи фумленты или полоски п/э пленки. Для улучшения сцепки на стволах делают два неглубоких надреза наискосок, на одном — сверху вниз, на другом — снизу вверх. Надрезы должны располагаться друг напротив друга, чтобы при совмещении стволов можно было зацепить их язычками. Прививка срастается быстрее, если подвязать растения к небольшому колышку, чтобы стебель не раскачивался. В течение недели — десяти дней растения срастаются, после чего ленту необходимо снять. Все это время оба саженца питаются от своих корней, но когда сращивание произошло, верхушку одного из них, самого слабого, срезают. Эту верхушку можно укоренить в воде, а затем посадить в отдельный горшок, если есть необходимость в получении дополнительного посадочного материала. Поскольку корневая система саженцев не повреждается, сращивание происходит быстро и практически со 100% успехом. На первые 5–7 дней после проведения операции необходимо убрать рассаду от прямых солнечных лучей. Дальнейший уход обычный: регулярные поливы, периодические подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады». Прививка двух сортов в одну крону Прививка двух сортов томатов на одно растение — процесс творческий и немного непредсказуемый. Нельзя заранее знать с точностью, насколько хорошо будут чувствовать себя растения разных сортов в одной кроне, но тем интереснее эксперимент. За основу лучше брать высокорослые сорта с мощным крепким стеблем, такие как Мон Амур F1 (индет с красными сердцевидными плодами), крупноплодные индетерминантные сорта Падишах (розовый), Герцог F1 (красный), Мегадор (красный). Как вариант, в качестве подвоя можно использовать гибриды томатов с высокой устойчивостью к грибным заболеваниям, вкус которых огородники часто сравнивают с покупными помидорами: Хлыновский F1, Гунин F1, Интуиция F1. Поскольку идея прививки двух сортов заключается в зрелищности, интересно сочетать на одном растении сорта с разной окраской плодов, похожих по размеру. Например, взять за основу детерминантный сорт Янтарный купол F1 и привить к нему Красный купол F1 или Розовые вершины F1. На желтоплодный индетерминантный томат Миловичка привить Китайку медовую с красными полосатыми плодами или черноплодный томат Нуар Коктейль F1. К прививке приступают, когда рассада томатов окрепла, а толщина стебля примерно равна карандашу. Подвой срезают, оставляя 1–2 нижних настоящих листа, из их пазух пойдет рост пасынков, которые принесут плоды основного сорта. Привой срезают на таком уровне, чтобы толщина стебля была одинаковой с подвоем.  Есть несколько способов сращивания, огородник выбирает тот, что кажется более простым в исполнении: На подвое и привое делают срез под углом 45°, срезы совмещают. Важно, чтобы совпали камбиальные слои, которые находятся сразу под кожицей на стеблях томатов. Место прививки фиксируют при помощи специального зажима, клипсы или заматывают фумлентой, полосой пленки или спанбонда. На подвое или привое делают горизонтальный срез, затем его расщепляют, сцепляют стволики язычками и фиксируют. Как разновидность предыдущего способа: привой срезают заранее, над семядольными листьями и укореняют в воде в течение недели. Перед проведением прививки подвой срезают горизонтально, расщепляют стебель пополам и одну из половин срезают наискосок. С привоем поступают так же, но расщеп стебля делают на большую длину, на 5–6 см, это нужно для того, чтобы часть стебля привоя можно было держать в воде. Подвой и привой сцепляют язычками и фиксируют, при этом нижний срез привоя опускают в воду, это помогает поддерживать тургор растения в процессе сращивания. Небольшой стаканчик с водой устанавливают здесь же, в горшок с подвоем, регулируя его высоту при помощи подручных подставышей. Метод «укол в точку роста» чаще применяют для прививки тыквенных, но можно испробовать его и на томатах. Подвой должен быть достаточно толстым, поэтому его срезают над семядольными листьями. В стволе зубочисткой или толстой иглой делают прокол, в который вставляют верхушку привоя, она должна быть вдвое тоньше подвоя. Вне зависимости от выбранного метода после проведения прививки саженцы помещают в тепличные условия, где поддерживается высокая влажность 95%. Над каждым горшочком устанавливают индивидуальный купол из прозрачного стакана или пластиковой бутылки, под куполом распыляют воду из пульверизатора. В течение недели привитые саженцы должны находиться под куполом с искусственным освещением, вдали от солнечных лучей. Первые трое суток купол не снимают, чтобы влажность под ним была максимальной, затем в течение 4-5 дней начинают ненадолго приоткрывать мини-парник, чтобы приучить растения к обычной влажности воздуха. Прививка на спецподвой Прививка томатов на спецподвой — «высший пилотаж», применяемый профессионалами, но доступный и для огородников-любителей. В качестве подвоя используют определенные гибриды, специально для этого предназначенные. Семена томатных подвоев можно найти на маркетплейсах или на специализированных сайтах. В продаже есть несколько гибридов подвоев для индетерминантных томатов, которые немного различаются по силе роста и скорости созревания плодов: Бьюфорт F1, Максифорт F1 — ранние, с мощным ростом и среднерослой корневой системой; Унифорт F1 — ранний, среднерослый с мощной корневой системой; Граундфорс F1 — подходит для гибридов средней и сильной мощности, потенциал — до 22 плодовых кистей; Эмперадор F1 — дает генеративное развитие привоя, растения быстрее вступают в плодоношение в сравнении с прививкой на другие подвои. Посев семян подвоя и привоя проводят в кассеты, по одному семени. Желательно предварительно проверить семена сортовых томатов на всхожесть, чтобы не потерять драгоценное время. Саженцы специальных подвоев на начальном этапе растут чуть медленнее, поэтому сначала сеют семена подвоя, а через 3–4 дня — семена привоя. Посевы держат под пленкой при температуре +24–25 °С, в таких условиях всходы появляются через 5–6 дней. Сеянцы гибридных подвоев требуют яркого освещения, этот момент нужно учитывать, и сразу после появления петелек всходов переставлять кассеты под фитолампу.  Обычно прививку проводят через 15 дней от появления всходов, при появлении первой пары настоящих листьев. Чтобы избежать вытягивания рассады, за неделю до проведения операции саженцы помещают в более прохладные условия: +19 °С. Для фиксации потребуются силиконовые клипсы, они производятся в нескольких размерах. К прививке приступают, когда диаметр стебля рассады равен внутреннему диаметру клипсы, это обеспечивает надежную фиксацию. За несколько дней до проведения операции подвой подкармливают комплексным удобрением, а за сутки — обильно поливают привой и подвой. При больших объемах проведения прививок необходимо заранее подготовить пленочные тоннели, под которыми будет происходить сращивание. Под укрытием распыляют воду, поднимая показатели влажности воздуха до 90–95%, но не менее 80%. При небольшом количестве саженцев под мини-тепличку можно приспособить прозрачный пластиковый контейнер. Важно понимать, что первые трое суток мини-парник должен оставаться закрытым. Если вы планируете проводить новые прививки в последующие дни, то для них потребуются другие мини-теплички. От момента проведения операции до перемещения растений в парник должно пройти не более нескольких минут, поэтому все необходимое нужно подготовить заранее. Парник для сращивания должен находиться под искусственным освещением, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура под укрытием +21–23 °С, но не более +28 °С. Непосредственно перед работой подвои и привои опрыскивают чистой водой из пульверизатора. При проведении большого количества прививок желательно регулярно распылять воду над рабочим местом, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха в помещении. Подвой срезают под углом 45° под семядольными листьями, длина стебелька до уровня почвы — 2,5–3 см. На подвой сразу надевают клипсу, она должна плотно садиться. Привой срезают над семядольными листьями или под ними так же, под углом 45°. Защелку прищепки приоткрывают, соединяют привой и подвой срезами, после чего фиксируют место сращивания клипсой.  Привитые растения отправляются в мини-парник, где уже созданы все условия: высокая влажность воздуха, умеренная температура, яркий, но рассеянный свет. Процесс сращивания длится около недели. Первые три дня саженцы находятся под куполом теплички, начиная с четвертого дня в куполе делают отверстие для притока свежего воздуха, при этом регулярно проводят опрыскивание, чтобы влажность воздуха понижалась постепенно. Если растения не теряют тургор, с каждым днем отверстие делают все шире. Обычно на 7–8-й день происходит полное сращивание, пленку можно убрать. Еще через 2–3 дня привитые саженцы переваливают из кассет в горшочки большего объема. Специальные подвои формируют мощную корневую систему, поэтому рассаду несколько раз переваливают в горшки большего размера. Корни подвоя стимулируют мощный рост надземной части рассады, что при нехватке света приводит к вытягиванию сеянцев. Необходимо заранее приобрести необходимое количество фитосветильников или светодиодных ламп, чтобы добиться нужного уровня освещения. Корневая система подвоя способна выкормить два ствола, поэтому через несколько дней после успешного сращивания верхушку привоя срезают над семядольными листьями, это стимулирует рост боковых побегов из пазух семядолей. Таким образом формировка растения в два ствола начинается еще на этапе рассады. При высадке привитой рассады важно избежать заглубления саженцев, чтобы привой не смог укорениться, иначе теряется смысл подвоя. Место прививки должно находиться выше поверхности почвы. Рассаду высаживают так, как она росла — на одном уровне с поверхностью почвы, либо не полностью заглубляют земляной ком, чтобы он на одну треть возвышался над поверхностью земли. 

Часть выращенного урожая овощей и фруктов традиционно пускается на зимние заготовки. Что-то можно заморозить, что-то засушить, что-то рассортировать по банкам и отправить в погреб на хранение. В процессе термической обработки часть питательных веществ и витаминов неизбежно утрачивается.  Что делать, если есть желание сохранить всю пользу овощей и фруктов? Выбрать правильные варианты переработки и заготовки. О них и пойдет речь в этой статье. Огурцы, кабачки, патиссоны Лучший способ сохранить витамины в овощах — заморозить их. Данный вариант особенно актуален для кабачков. Для заморозки лучше всего сгодятся сорта, которые дают плоды с плотной мякотью и небольшим количеством семян — они лучше сохранят текстуру после разморозки. К числу таковых отнесем сорта «Цукеша» и «Кавили F1». Кабачки нужно нарезать кубиками, рассортировать по пакетам и убрать в морозилку. Зимой их пускают на приготовление рагу и овощных закусок. Заморозить можно и патиссоны: нарезанные кусочками или в пюрированном виде (как основа для супов-пюре).  Чтобы не подвергать овощи термообработке, в результате которой теряется часть витаминов В и С, рекомендуем приготовить квашеные огурцы, кабачки и патиссоны. Овощи нужно разложить по банкам, добавить любимые специи, соль (1 ст. л. на 1 л), а затем залить холодной водой и оставить при комнатной температуре кваситься. Через 3–4 дня банки можно закрывать и убирать в холодильник. Овощи сохранят все полезные вещества, но храниться будут недолго. Если есть желание сохранить заготовки до зимы, то перед закаткой банок рассол необходимо слить, прокипятить и залить обратно. Томаты, перец Чтобы переработать томаты и перцы с максимальным сохранением витаминов и полезных веществ, нужно выбрать щадящие методы обработки — минимальный нагрев, отсутствие уксуса. Подпись Томаты замораживают цельными, нарезанными или перетертыми. Также делают томатное пюре без соли и варки: просто прокручивают через блендер и сразу фасуют в контейнеры и убирают в морозильную камеру. Перцы замораживают дольками. Удобен вариант заморозки фаршированных перцев — их останется просто приготовить! Еще один вариант переработки урожая томатов и перцев — сушка. Такие «чипсы» можно добавлять в салаты, супы или использовать в качестве закуски. Для сушки лучше всего сгодятся сливовидные томаты «Бенито F1», «Кураж F1», «Ракета», «Каскадер»: они плотные, мясистые, без излишка влаги. Нарезанные кружками томаты и слайсами перцы необходимо разложить на противне и отправить в духовку, разогретую до 90° на 7–10 часов. Хранить «чипсы» нужно в плотно закрывающихся банках или контейнерах. Томаты и перцы можно традиционно законсервировать или замариновать. Но из-за длительной термической обработки и высоких температур витамин С, которым богаты овощи, разрушается. Выход – приготовить сырую аджику. На 2 кг помидоров потребуется 2–3 болгарских и 3 острых перца, 3 луковицы, 1 головка чеснока, 5 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. уксуса, соль по вкусу. Овощи необходимо перетереть блендером, добавить масло, соль и уксус. Готовую аджику разложить по банкам и убрать в холодильник. Морковь, свекла Лучший вариант — хранение корнеплодов в свежем виде. При температуре 0…+5 °С они отлично пролежат до 8–9 месяцев и сохранят все свои полезные вещества. Чтобы в процессе хранения овощи не теряли влагу и не высыхали, их рекомендуется присыпать влажными песком или опилками. Если нет возможности хранить свеклу и морковь в погребе, разложите их по пакетам, сделайте в них дырки и уберите на нижнюю полку холодильника. Но в таких условиях корнеплоды пролежат не более 2 месяцев. Увеличить сроки хранения поможет заморозка. Альтернатива переработки для свеклы — приготовление заправки для борща. Ее необходимо потушить с луком, чесноком, помидорами и перцами, добавить соль и уксус, разложить по банкам и убрать в холодильник. Капуста Белокочанная капуста тоже отлично хранится в свежем виде. Оптимальные условия для хранения урожая — температура 0…+3 °С и влажность воздуха 90–95%. Брокколи, брюссельскую и цветную капусты можно замораживать. Наиболее популярный вариант переработки белокочанной капусты на зиму — квашение. Преимуществ у данного способа множество: Капуста сохраняет витамины: С, группы В, К, РР. В процессе квашения участвуют молочнокислые бактерии, которые полезны для организма: улучшают работу кишечника, повышают иммунитет, помогают пищеварению. Для приготовления не требуется уксус, который разрушает часть витаминов. Квашение разрушает грубые волокна и делает капусту мягче для пищеварения, полезные вещества становятся более доступными, легче усваиваются организмом. Но не все сорта капусты сгодятся для такого вида переработки. Лучшие варианты — «Элегия F1», «Слава 1305», «СБ-3 F1», «Мегатон F1». Тыква Тыква отлично хранится в свежем виде. Главное — соблюдать три условия: прохлада (+5…+8 °С), темнота и сухость воздуха. Если есть время и желание, тыкву можно отправить на переработку – приготовить тыквенный сок. Для приготовления потребуется: 2 кг тыквы; 1–1,5 л воды; 200–300 г сахара; 1 ч. л. лимонной кислоты. Тыкву необходимо нарезать кубиками и проварить в течение 15–20 минут. Затем перетереть блендером, добавить сахар и лимонную кислоту, поставить на плиту и варить 5–10 минут на слабом огне. Готовый сок нужно разлить по банкам и убрать в погреб или холодильник. Яблоки Плоды ранних сортов употребляют в пищу в свежем виде. Поздних — отправляют на длительное хранение, завернув каждое яблочко в бумагу и разложив по ящикам. Плоды среднеспелых сортов чаще перерабатывают. Сушка — максимум пользы и минимум затрат. В сушеных яблоках сохраняется до 80% витаминов, клетчатка, пектин, микроэлементы. Сушить яблоки можно как на открытом воздухе, так и в духовке или дегидраторе. Приготовление сока — сохраняем до 70% витамина С. Нарезанные фрукты необходимо пропустить через соковыжималку, получившийся сок процедить, перелить в кастрюлю, добавить сахар по вкусу, нагреть до 90° (не кипятить), разлить в простерилизованные банки или бутылки, убрать на хранение в прохладное место. Компот и повидло. Стандартные рецепты такой переработки предполагают варку, в результате которой большая часть витамина С разрушается. Но для разнообразия — почему бы и нет! Клубника, земляника Чтобы сохранить всю пользу ягод, их нужно заморозить: в цельном или перетертом виде. Альтернатива — приготовить традиционные варенья, компоты и джемы. Рецепты таких заготовок есть в арсенале любой хозяйки. Предложим менее популярный способ переработки урожая клубники и земляники — приготовление пастилы. Этот вкусный и полезный десерт точно порадует зимой! В него можно не добавлять сахар — тогда продукт получится еще и диетическим. Ягоды нужно перетереть до пюреобразного состояния. По вкусу — добавить сахар и лимонную кислоту. По желанию — уварить в течение 10–15 минут на медленном огне, тогда пастила будет более плотной. Застелить противень пергаментной бумагой и вылить получившуюся массу. Сушить до готовности (в духовке при t 50–70 °С — 6–12 часов, в дегидраторе при t 50–60 °С — 6–8 часов). Готовую пастилу нужно свернуть в рулончики и убрать на хранение. В холодильнике она пролежит до 1 месяца, в морозилке — до 6 месяцев. Облепиха Лучший способ переработки облепихи — засыпать ее сахаром 1:1. Тогда ягоды сохранят все свои полезные вещества. Но храниться такие заготовки будут недолго — 3–4 месяца. Альтернатива — приготовить облепиховое масло, которое не только вкусное, но еще и полезное, активно используется в народной медицине и косметологии.  Измельченные ягоды отжать через марлю или пресс (получится сок и жмых). Жмых подсушить при 40–50°, затем перемолоть в кофемолке. Залить нерафинированным растительным маслом в пропорции 1:1. Настоять в темном месте 7–10 дней, периодически встряхивая. Процедить, хранить в темной стеклянной бутылке в холодильнике. Налаживаем безотходное перерабатывающее производство: оставшийся сок разливаем по бутылкам и замораживаем. Получится настоящая «витаминная бомба» для организма зимой! Зелень С зеленью все просто — ее замораживают или сушат. Очень удобно сразу готовить ассорти из укропа, петрушки, лука. Если оставлять зелень со стеблями, она будет еще более ароматная. Еще один метод переработки — соление. Зелень необходимо измельчить, разложить по емкостям, пересыпая солью (на 1 кг зеленушки 200–250 г соли), слегка утрамбовать, закрыть капроновой крышкой и убрать в погреб. Из любой зеленушки (не только базилика) рекомендуем приготовить песто — соус для заправки пасты и овощных салатов. Петрушку, укроп, базилик, шпинат, кинзу нужно заправить растительным маслом, добавить соль, чеснок, по вкусу — грецкие или кедровые орехи. Далее всю массу перетереть блендером и разложить по банкам. Хранение и переработка урожая — вот что стоит на повестке дня у каждого садовода в конце лета. Как видите, рецептов заготовки овощей, фруктов и ягод масса. Выбирайте, что нравится, чтобы зимой вам было вкусно, а организму — полезно!

Слово каротин происходит от латинского carota, что означает «морковь». Этот овощ действительно богат каротином, который полезен нашему организму. Смеем предположить, что озвученный выше факт — единственное, что знает об этом веществе простой человек, далекий от медицины. В действительности же каротином богаты и другие овощные и зеленные культуры, растущие в огородах.  Давайте разберемся, в чем польза каротина для организма человека, в каких количествах он необходим и в каких растениях его больше всего. Источник каротина — морковь Для чего нужен каротин Каротин — это общее название для группы природных пигментов из семейства каротиноидов, которые придают овощам и фруктам ярко-желтый, оранжевый и красный цвет. Самые важные с точки зрения питания — альфа-каротин и бета-каротин. Они являются провитаминами A — то есть в организме превращаются в витамин A. Бета-каротин — наиболее активная форма провитамина A. В организме из одной его молекулы образуются две молекулы витамина A. Поэтому бета-каротин — лучший источник витамина А для организма. А для чего он нужен и какие функции выполняет? Для повышения остроты зрения, профилактики катаракты и глаукомы. Для поддержания здоровья и красоты кожи, ее защиты от вредного УФ-воздействия. Для повышения иммунитета. Для нейтрализации свободных радикалов, которые повреждают клетки и ускоряют их старение (профилактика онкологических заболеваний и атеросклероза, замедление старения организма). Суточная норма Суточная норма бета-каротина для взрослого человека — от 2 до 6 мг. Для детей нормы чуть ниже, для беременных женщин и людей, ведущих активный образ жизни, — чуть выше. Бета-каротин — вещество жирорастворимое, для его усвоения обязательно нужен жир. Поэтому все овощные салаты рекомендуется заправлять растительным маслом. Повышает усвояемость витамина и легкая термическая обработка овощей — варка или тушение. Недостаток бета-каротина Основные последствия нехватки бета-каротина в организме (через дефицит витамина А) следующие: Снижение остроты зрения, особенно в сумеречное время. Сухость и шелушение кожи. Сниженный иммунитет и повышенная заболеваемость ОРВИ. Замедление регенерации тканей, как следствие — раны заживают хуже. Частые воспаления слизистых. Избыток каротина Избыток бета-каротина ничем не опасен, так как он не токсичен и организм регулирует его превращение в витамин А по мере необходимости. В отличие от ретинола (витамина А животного происхождения), который при передозировке может вызвать серьезные отравления, бета-каротин безопасен даже в больших количествах из пищи.  Однако при длительном и чрезмерном потреблении может развиться каротинемия — доброкачественное состояние, при котором кожа приобретает желто-оранжевый оттенок на ладонях, ступнях и лице.  Каротинемия не опасна, проходит сама по себе после снижения потребления продуктов с высоким содержанием каротиноидов и не требует лечения. В каких растениях каротина больше всего Морковь Морковь — абсолютный лидер по содержанию бета-каротина: в 100 г свежих овощей содержится до 10 г витамина А. Наибольшее количество полезного вещества — в ярко-оранжевых и темно-оранжевых сортах «Тушон», «Несравненная», «Леандр», «Рахат-лукум», «Витаминная 6», «Император». Шпинат В 100 граммах свежего шпината содержится около 3–4 мг бета-каротина, большая часть сохраняется даже после варки. В шпинате бета-каротин прячется за зеленым хлорофиллом, хотя по содержанию он ближе к моркови, чем кажется. Повышенное содержание витаминов характерно для сортов «Старк», «Здоровяк», «Матадор». Щавель Щавель содержит до 5 мг бета-каротина на 100 г, богат органическими кислотами, особенно щавелевой. Его лучше использовать в супах и тушеных блюдах, так как термическая обработка снижает кислотность, но сохраняет большую часть витамина А. Особенно высокое его содержание отмечается у молодых весенних листьев. Богатые на полезное вещество сорта — «Никольский», «Санькина любовь», «Легенда Сибири». Салат Листовой салат (особенно темно-зеленые сорта типа романо или латук) содержит около 2–4 мг бета-каротина на 100 г. Чем темнее и насыщеннее цвет листьев, тем выше концентрация. Рекомендуем обратить внимание на сорта «Мэй Кинг», «Кучерявец Сибирский», «Абракадабра». Тыква В 100 г тыквы содержится до 4–6 мг провитамина А, особенно много его в мускатных и ярко-оранжевых сортах. При запекании он становится более доступным для усвоения, особенно в сочетании с растительным маслом или сливками. Богатые на вещество сорта — «Сладкие караваи», «Фунтик», «Пабло», «Витаминная», «Японская принцесса». Перец сладкий Желтый и оранжевый сладкий перец содержит примерно 1,5–3 мг бета-каротина на 100 г, а красный перец — еще больше, до 4 мг. Богатыми источниками витамина являются сорта «Батяня», «Гранатовый браслет», «Кубович F1», «Калифорнийское чудо». Томаты Томаты содержат до 2 мг бета-каротина на 100 г, богаты и другим каротиноидом — ликопином, который тоже полезен. Провитамина А больше в ярко-красных и оранжевых плодах сортов «Перцевидный оранжевый», «Пинк Буш F1», «Олеся». Спаржа Спаржа — не рекордсмен по содержанию бета-каротина (до 1 мг на 100 г), но она ценна как часть сбалансированного рациона и хорошо сочетается с другими источниками провитамина А. Чтобы сохранить максимум каротиноидов и других фитонутриентов, спаржу нужно готовить на пару или слегка обжаривать. Обязательно включайте в свой рацион питания продукты, богатые бета-каротином. Запас провитамина А обеспечит крепкий иммунитет, хорошее зрение, поможет сохранить красоту кожи и продлить молодость организма.

«Шадейка» — сорт озимого чеснока отечественной селекции. Свое название он получил по месту создания: Шадейка — поселок в Пермском крае.  Сорт был внесен в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию сравнительно недавно — в 2019 году. Но за свою недолгую историю сумел завоевать любовь многих аграриев и садоводов-любителей. Давайте подробнее поговорим о сорте озимого чеснока «Шадейка»: разберем краткое описание, выделим преимущества и недостатки, обсудим особенности ухода за растениями и тонкости их выращивания. Описание сорта «Шадейка» — среднеспелый сорт озимого чеснока, дающий урожай через 98–105 дней после появления всходов. Рекомендован к выращиванию во всех регионах России: от Сибири и Дальнего Востока до Подмосковья и южных регионов. Чеснок Шадейка Внешние характеристики «Шадейка» — стрелкующийся сорт, дающий достаточно мощные растения, до 70 см в высоту. Длина листьев может доходить до 45 см. Они плотные, кожистые, насыщенно-зеленые, с легким восковым налетом. Луковицы имеют плоско-округлую форму, вырастают достаточно крупными — массой до 100 г и до 6 см в диаметре. Каждая из них состоит из 6–8 зубчиков с плотной и кремово-белой мякотью, одетой в белые чешуи. Вкусовые характеристики На вкус чеснок «Шадейка» полуострый, весьма пикантный. Он ароматный и душистый. Зубчики богаты витаминами и микроэлементами, эфирными маслами, фитонцидами, обладающими бактерицидными свойствами. Ботва растений также может использоваться в еду: она содержит большое количество аскорбиновой кислоты, необходимой организму в период весеннего авитаминоза. Урожайность и назначение Средняя урожайность чеснока «Шадейка» — 167 ц/га. По отзывам садоводов, выращивающих данный сорт озимого чеснока, в благоприятных условиях при соблюдении всех правил ухода с 1 кв. м грядки удается собрать до 4 кг урожая. Назначение чеснока универсальное: он отлично сгодится на еду в свежем виде для дополнения салатов и закусок, пригоден к термообработке, хорош в консервации. Лежкость у данного сорта высокая — при соблюдении правил хранения урожай способен пролежать до 11 месяцев. Преимущества и недостатки К числу основных преимуществ сорта озимого чеснока «Шадейка» относят следующие: Очень высокая морозостойкость. Зубчики, высаженные на правильную глубину, способны выдержать холода до –38 °С, а весной без задержки прорасти и дать прекрасный урожай. Поэтому данный сорт получил широкое распространение в северных регионах, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Неприхотливость. «Шадейка» не предъявляет каких-то особых требований к почве, уходу, поливам и подкормкам. Уход за этим чесноком будет мало отличаться от того, что требуется любым другим сортам. Оптимальный размер луковиц. Головки вырастают не мелкими, но и не особо увесистыми. Зубчиков в них немного, они достаточно крупные. Именно такой чеснок удобнее всего использовать в кулинарии. Вкусовые характеристики. Этот сорт придется по вкусу тем, кто не особо любит слишком ядреный и острый чеснок, но ценит его аромат и пикантность. Устойчивость к заболеваниям. При нарушении агротехники выращивания чеснок «Шадейка» может подхватить грибные инфекции, но по отзывам он весьма неплохо противостоит основным недугам и имеет крепкий иммунитет. Длительность хранения. Вовремя убранные с грядок головки хранятся до 11 месяцев без потери качества, текстуры зубчиков и полезных свойств. Критичных недостатков у данного сорта чеснока нет. По отзывам садоводов к числу минусов «Шадейки» можно отнести лишь следующие: Сорт стрелкуется, а значит, важно не забывать удалять стрелки, чтобы урожайность не снизилась. Он достаточно требователен к уровню освещения: плохо растет на затененных грядках. Посадка В качестве посадочного материала чаще используются зубчики. О выращивании озимого чеснока из зубчиков далее и пойдет речь. Чеснок Шадейка на посадку Сроки посадки Традиционные сроки посадки озимого чеснока в открытый грунт — за 1–1,5 месяца до прихода устойчивых холодов. В средней полосе и Подмосковье — это октябрь, на севере — сентябрь, в южных регионах — ноябрь. Торопиться с посадкой не стоит: зубчики могут прорасти раньше времени. Хоть «Шадейка» и может похвастаться высокой холодостойкостью, но резкие заморозки без достаточного снежного покрова могут сгубить молодые ростки. Но и затягивать с проведением посадочных работ не стоит: зубчики могут не успеть укорениться в почве, в результате сгниют. Выбор и подготовка грядки Как было сказано ранее, «Шадейка» — сорт светолюбивый. А потому для него рекомендуем выбирать грядки, расположенные на открытых солнцу участках. Не подойдут те, что расположены в низине: там будет стоять вода, что может привести к загниванию зубчиков. Лучшие предшественники для чеснока — томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки. Не рекомендуется сажать чеснок на грядки после лука, чеснока, а также культур, урожай которых был убран совсем недавно (поздней белокочанной капусты). Начинать готовить грядки под посадку озимого чеснока лучше в конце лета — как только они освободятся. Что необходимо сделать: Тщательно перекопать или взрыхлить грунт, удалить сорняки вместе с корнями, остатки урожая, камни, палочки и прочие инородные предметы. Если земля тяжелая и плотная, в процессе вспашки необходимо внести песок или торф. Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для чеснока: 6,5–7. Если кислотность повышена, в землю нужно внести золу или доломитовую муку. Провести обеззараживание земли с помощью биофунгицида «Триходерма Вериде». Особенно важно сделать это в случае, если растения, жившие на грядке до чеснока, чем-то болели. Внести калийно-фосфорные удобрения. Оптимальный вариант — зола или костная мука. Если таковых в арсенале нет, можно использовать минеральные удобрения: суперфосфат и сульфат калия. Подготовка посадочного материала Перед проведением посадочных работ зубчики необходимо замочить в растворе препарата «Максим» на 30 минут. Он защитит чеснок от различного вида гнилей и грибных инфекций. После обработки посадочный материал нужно просушить. Схема посадки Сорт «Шадейка» дает достаточно крупные растения, а потому высаживать зубчики слишком плотно не стоит. Растения будут затенять друг друга, в результате головки не наберут должных размеров и массы. Между рядами нужно выдерживать расстояние минимум 20 см, между экземплярами — 10–15 см.  Глубина посадки будет зависеть от качества субстрата и размеров зубчиков. Мелкие сажают на глубину 6 см, более крупные — 8 см. Если почва на участке тяжелая, слишком сильно заглублять посадочный материал не нужно — он может не прорасти. Советы по уходу Никаких особых требований к уходу «Шадейка» не предъявляет. Все агротехнические мероприятия будут стандартными. Полив Поливать растения нужно по мере просыхания грунта. Весной поливы могут не потребоваться и вовсе, если зима была достаточно снежная. В засушливое лето чеснок поливают 2 раза в неделю. Вода для полива не должна быть слишком холодной: стресс от такого мероприятия может снизить иммунитет чеснока и спровоцировать его гниение. За 2–3 недели до уборки урожая поливы следует прекратить. Подкормка Стандартная схема подкормки озимого чеснока — 3 раза за сезон. Первую подкормку проводят весной, когда над землей появятся первые перышки. В это время чеснок подкармливают азотными составами: карбамидом, нашатырным спиртом, органикой (настоем коровяка или куриного помета, гранулированным куриным пометом «Куровит»). В начале лета чесноку дают калийно-фосфорную подкормку. Она будет стимулировать наливание луковиц, усиленное запасание ими полезных веществ и эфирных масел, повышение иммунитета растений. В качестве второй подкормки можно использовать древесную золу, монофосфат калия, сульфат калия и суперфосфат. Отличный вариант для лета — подкормить растения комплексным составом «Здравень Турбо для лука и чеснока». В его составе все самые нужные и актуальные питательные вещества, требуемые чесноку в период формирования и роста луковиц. Третью подкормку необходимо внести за месяц до уборки урожая. В качестве питательных составов можно использовать те же, что применялись для второй подкормки. Также весной или в начале лета посадки не помешает полить стимуляторами роста. Рекомендуемые варианты — «Грин Дейл», «Изабион», «Биосил». Они ускорят развитие корней и надземной части, будут стимулировать рост крупных и крепких головок. Рыхление и мульчирование Раз в пару недель почву на грядках рекомендуется рыхлить, попутно удаляя все сорняки. Это поможет профилактировать гниение корней и распространение грибных инфекций.  Для поддержания рыхлости субстрата, профилактики зарастания грядок сорняками, минимизации необходимости проводить поливы посадки можно мульчировать. В качестве мульчи сгодятся скошенная трава, опилки, торф. Удаление стрелок Важно не забывать удалять стрелки. Потому как вызревание семян забирает у растений много сил, потенциально луковицы могут вырасти более мелкими. Пару стрелок можно оставить: в качестве индикаторов зрелости чеснока и для его размножения семенами. Обработка от болезней и вредителей Как было сказано ранее, «Шадейка» имеет достаточно крепкий иммунитет к основным чесночным заболеваниям. Признаки недугов чаще появляются в случаях, когда: Почва не была пролита фунгицидами. Зубчики не были обработаны перед посадкой. Стоит прохладная и влажная погода. Был произведен избыточный полив. По отзывам садоводов, мучнистой росой этот сорт поражается крайне редко. Наиболее распространенные недуги — серая гниль, ржавчина и пероноспороз. Для их лечения используются препараты «Ревус», «Триходерма Вериде», «Серпень». Самый частый гость на чесночных посадках — луковая муха. Для профилактики ее появления и распространения используйте препарат «Корадо от луковой и морковной мухи»: обработайте им зубчики до посадки, а затем опрыскайте подросшие растения на этапе формирования 3–4 листочков. Сбор и хранение урожая «Шадейка» готов к уборке через 98–105 дней после прорастания. К этому времени перья должны пожелтеть, увянуть и лечь на землю, покровные чешуйки подсохнуть, стрелки вытянуться вверх. Если все признаки налицо, чеснок можно убирать. После уборки урожай подсушивают на открытом воздухе, затем срезают у растений перья и корни.  Лучше всего чеснок хранится в ящиках или коробках, размещенных в помещениях с температурой +1…+5 °С и относительной влажностью не более 90%. В таких условиях головки пролежат до следующего лета. С каждым годом у «Шадейки» появляется все больше поклонников. Садоводам нравится неприхотливый характер растений и то, каким урожаем они одаривают. Попробуйте и вы вырастить на своем участке чеснок «Шадейка». Быть может, он смело займет место в ряду любимчиков.

Многие огородники и садоводы предпочитают применять на своих участках так называемые «народные средства» для подкормки и обработки растений, считая их наиболее безвредными по сравнению с химическими препаратами. Одно из таких средств – молочная сыворотка, широко применяемая для разных целей: Как подкормка, Профилактика болезней, Борьба с вредителями, Для улучшения почвы. Рассмотрим, как сыворотка помогает достичь всех этих целей и как правильно применять ее. Что из себя представляет молочная сыворотка Это продукт, образующийся после приготовления кисломолочных продуктов - творога или сыра. Ее можно приготовить самостоятельно, или приобрести в магазине. Сыворотка представляет собой полупрозрачную жидкость с довольно приятным вкусом и характерным запахом и очень богатым составом. Сыворотка В ней содержатся витамины А, С, Е, Н, группы В, холин и биотин, некоторые минеральные вещества, углеводы и белки, разнообразные органические кислоты и в большом количестве полезные микроорганизмы. Сыворотку можно употреблять для утоления жажды в жаркий летний день и готовить из нее окрошку. Когда-то она считалась целебным продуктом, ее применяли как тонизирующее, мочегонное, очищающее и омолаживающее организм средство. Как приготовить сыворотку Для приготовления сыворотки лучше использовать натуральное деревенское молоко, но можно и обычное из магазина, хотя в такой сыворотке будет меньше микроорганизмов. В кастрюлю наливают 2 литра молока, добавляют 1 ложку сметаны, перемешивают и оставляют в теплом месте (хотя бы при комнатной температуре). В продукте будут происходить процессы скисания и примерно через сутки молоко начнет превращаться в простоквашу. Кастрюлю нужно будет поставить на водяную баню и нагревать, пока молоко не начнет сворачиваться. Перемешивать не надо. Когда весь продукт свернется, его откидывают на сито (лучше с марлей) и оставляют, пока не стечет вся жидкость – это и есть сыворотка. А в марле может получиться творожок. Сыворотка как удобрение В то же время состав сыворотки позволяет использовать ее в качестве подкормки растений. Минеральные вещества – фосфор и калий, а также микроэлементы кальций,магний, йод, натрий и другие химические элементы содержатся в сыворотке в форме,доступной для растенийи легко усваиваются ими как при поливе под корень, так и при опрыскивании. Разнообразные бактерии, находящиеся в сыворотке, оказывают благотворное влияние как на почву, так и на сами растения. Сыворотку можно применять регулярно, чередуя корневые и некорневые подкормки растений, это только укрепит их, усилит рост и улучшит плодоношение. Особенно хорошо отзываются на подкормку сывороткой пасленовые и тыквенные культуры. Но и корнеплоды, а также ягодные кустарники и декоративные растения (особенно гортензии и рододендроны) ответят на такие подкормки лучшим ростом, повышенной урожайностью и красивым и пышным цветением. Подкормки из сыворотки Сыворотку обязательно нужно разводить перед применением, обычная норма – 1 часть сыворотки на 10 частей воды, то есть 1 литр продукта на 10 л воды. Ни в коем случае не следует поливать растения чистой сывороткой – это может вызвать ожог. Многие огородники используют такой рецепт: к раствору сыворотки (1:10) добавляют 1 мл йода, хорошо перемешивают и поливают этим средством. Кстати, такой же рецепт используют и для некорневых подкормок. Поскольку сыворотка кисломолочный продукт, при частом применении она способна закислять почву. Если почва на участке изначально кислая, то в вышеприведенный рецепт добавляют 50 мл нашатырного спирта – он нейтрализует кислоту и в то же время никак не влияет на полезные свойства сыворотки и ее действие на растения. Если сыворотки мало, можно приготовить подкормку с дрожжами, для чего понадобятся компоненты: 0,5 л сыворотки, 5 л воды, 5 гр сухих дрожжей, 15-20 гр сахара, 400 гр золы. Все ингредиенты смешать и поставить в теплое помещение на 8-10 часов. Появление пены на поверхности жидкости будет сигналом ее готовности. Данная подкормка будет содержать значительно большее количество полезных микроорганизмов за счет дрожжевого брожения. Внесение удобрения под корень лучше проводить на следующий день после дождя или полива, в вечернее время. Опрыскивание растений сывороткой Опрыскивание раствором сыворотки обычно применяют для профилактики болезней, но одновременно это будет и некорневой подкормкой. Для такой обработки готовят раствор в пропорции 1:5 (1 л сыворотки на 5 л воды), часто к нему добавляют 2-3 капли йода. Вместо йода можно добавить 1 ч. ложку перекиси водорода. Для того, чтобы раствор дольше задержался на листьях растений, в него добавляют мыло (зеленое или дегтярное, но и обычное хозяйственное подойдет). Проводить опрыскивания нужно утром или вечером, в безветренную погоду, и желательно чтобы прогноз не обещал дождей. Обработку растений сывороткой следует проводить регулярно – примерно раз в 7 дней и начинать ее нужно до появления заболеваний – а именно в целях их профилактики. Обработка сывороткой эффективна для профилактики многих грибных заболеваний растений, но особенно мучнистой росы и фитофтороза. От этой болезни часто страдают томаты, их нужно начинать опрыскивать в профилактических целях через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. Мучнистая роса поражает огурцы и лук, обработка сывороткой на ранних стадиях роста культур также поможет уберечь их от заболеваний. Сыворотка против вредителей При опрыскивании растений раствором сыворотки одновременно она защищает их от некоторых вредных насекомых. Пленка из сыворотки с мылом, покрывающая тело вредителя, застывает и становится липкой, не позволяя насекомым двигаться и не дает дышать. К тому же лактоза сыворотки вредна для некоторых видов насекомых, и они не могут питаться растениями, покрытыми этим раствором. Большой плюс применения сыворотки для подкормки и обработки растений в том, что она абсолютна безвредна, и плоды и овощи можно использовать в пищу буквально сразу после ее применения. Уничтожение сорняков И еще одно полезное свойство сыворотки – полив ею в неразведенном виде сорной растительности приводит к их гибели, хотя происходит это не очень быстро. Зато совершенно безвредно для окружающих растений и почвы. Единственный недостаток при использовании сыворотки – она способна закислять почву. Хотя происходит это достаточно медленно, все-таки нужно следить за кислотностью грунта и при необходимости вносить известь, доломитовую муку или мел.

У каждого определенного вида почв свой химический состав. Внесение удобрений и выращивание овощных и плодовых культур также влияет на соотношение микроэлементов в почве. Свои коррективы вносит и погода, какие-то питательные вещества вымываются дождями или переходят в недоступные для растений формы. Внимательный огородник, наблюдая за своими растениями, поймет, каких элементов питания не хватает в почве в данный конкретный момент. Определяем по типу почвы Для различных типов почвы характерна не только разная структура, но и существенные различия в химическом составе. Тип почвы на своем участке можно определить самостоятельно, в процессе обработки земли. Полезно также свериться с почвенной картой, на которой указан исходный тип почвы в определенном регионе. В дерново-подзолистой почве многого не хватает... Знание исходных характеристик почвы, дает понимание, чего ожидать в процессе выращивания растений, к чему быть готовым, на что обращать внимание. Чернозем Участок с черноземом — счастье для огородника. Для чернозема характерно высокое содержание гумуса и богатая почвенная микрофлора. Чернозем При регулярном внесении органики (перегноя, компоста) и заделке сидератов, растительных остатков поддерживается уровень плодородия почвы, земля не истощается. Органика также улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой.  Чем более темный насыщенный цвет у чернозема, тем больше в нем органики, такую почву в просторечии называют “жирной”, для нее характерно высокое содержание азота, поэтому вырастают крупные тыквы, увесистые кочаны капусты, огурцы дают отличный урожай, а томаты могут жировать. Однако у чернозема есть и недостатки. После продолжительных дождей почва спрессовывается, что затрудняет поступления кислорода к корням. А если ливневые дожди сменяются жарой, в земле появляются глубокие трещины, через которые почва теряет влагу. Для чернозема обычно характерна нейтральная кислотность, которая подходит для выращивания большинства овощных и плодовых культур. На выщелоченных черноземах многие микроэлементы переходят в нерастворимые формы.  Дефицит бора Овощные культуры могут страдать от дефицита бора, что выражается в плохой завязываемости плодов, а при острой нехватке — в отмирании точки роста. Нехватка бора критична для томатов, — у них плохо завязываются плоды, у цветной капусты отмирает точка роста, из-за чего не формируется головка соцветия. Свекла при хранении начинает загнивать в центре корнеплода. Дефицит бора сильно проявляется в засушливую погоду при редком поливе. В поисках влаги корни устремляются в более глубокие слои почвы, где содержание бора ниже, чем в верхних слоях грунта. Дефицит железа На почвах с щелочным pH проявляется дефицит железа, а при его нехватке хуже усваивается азот. Листья становятся желто-зелеными, а на молодых листьях проявляется хлороз, — листовая пластина между жилками становится светлой, жилки листа остаются зелеными. Поскольку усвоение железа и азота идут “рука об руку”, нехватка железа особенно ярко проявляется на капусте, которая требует много азота. Капуста медленно развивается, листья становятся мелкими и более светлыми, чем должны быть. Дефицит цинка При показателях pH > 7,0 затрудняется усвоение цинка, этот микроэлемент участвует в образовании хлорофилла. При нехватке цинка молодые листья мельчают, а при остром дефиците ткани листа отмирают.  Из-за нехватки цинка плохо усваивается магний, что приводит к ухудшению фотосинтеза. Растения не выглядят такими здоровыми и зелеными, какими могут быть. Дефицит меди Плодородные окультуренные почвы часто характеризуются дефицитом меди. Этот микроэлемент потребляется в небольших количествах, однако он участвует в главных процессах поддержания жизнедеятельности растения: образовании белка, “строительных кирпичиков”, а также нужен для дыхания. Суглинок Дачный участки на суглинках позволяют ежегодно получать отличные урожаи, однако огородникам приходится прикладывать больше усилий. Суглинки достаточно плодородны, однако быстро уплотняются после дождя и полива, требуют регулярного рыхления. Для улучшения структуры почвы необходимо регулярно вносить рыхлую органику, например, раскисленный верховой торф, перепревшие опилки, зрелый компост, а также разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, перлит. Глинистые почвы медленно просыхают весной, долго остаются влажными после затяжных дождей, сильно уплотняются. Это способствует размножению анаэробной патогенной микрофлоры, — возбудителей грибных болезней растений. Дефицит фосфора На глинистых почвах и суглинках с кислым pH, растения испытывают недостаток фосфора, что проявляется в общем замедлении роста, более позднем и слабом цветении, низкой урожайности плодов. При нехватке фосфора высаженная рассада и саженцы медленно приживаются, т.к. для роста корней нужен доступный фосфор. Розы и другие декоративные культуры цветут скудно, не соответствуя сортовым характеристикам, т.к. фосфор стимулирует закладку бутонов и влияет на количество цветов. Дефицит фосфора сказывается на урожайности томатов, — она резко снижается, т.к. в кистях формируется меньше цветов и завязей. Признаки нехватки фосфора часто проявляются в начале сезона, когда почва еще не успела прогреться. При температуре грунта ниже +12°С корни не усваивают фосфор. Голодание можно заметить по слишком темной, сине-зеленой окраске листьев, у томатов это особенно хорошо видно: обратная сторона листьев становится фиолетовой. Дефицит кальция На кислых почвах овощные культуры часто испытывают нехватку кальция, что проявляется в развитии вершинной гнили. Кальций не поступает в плоды, это приводит к отмиранию кончика плода. Вершинная гниль часто проявляется на перцевидных сорта томатов, сладком перце, кабачках, баклажанах. При дефиците кальция стебель становится менее прочным, что фатально для высокорослых декоративных культур: георгинов, дельфиниума и пр. Нехватка кальция ухудшает развитие капусты. Это незаметно в период выращивания, но проявляется при хранении. Листья становятся пергаментными, высыхают слой за слоем. Избыток хлора На суглинках может проявляться избыток хлора, т.к. при ухудшении дренажных свойств почвы происходит засоление из-за избыточного внесения минеральных удобрений. Хлор угнетает рост растений, это особенно ярко проявляется в засушливых регионах. Супесь Супесчаные почвы пригодны для земледелия, однако требуют регулярного внесения органики. Супеси имеют рыхлую структуру, это хорошо для роста корней, однако растения часто страдают из-за нехватки влаги, т.к. вода быстро впитывается и высыхает. Вместе с дождевой и талой водой из верхних слоев грунта вымываются питательные вещества, а под действием ветра разрушается тонкий плодородный слой. Дефицит калия На супесчаных почвах растения часто испытывают дефицит калия, т.к. этот элемент легко растворяется и вымывается дождями и при поливе.  При нехватке калия растения хуже сопротивляются грибным болезням, т.к. калий делает ткани листьев более плотными. Нехватка калия замедляет вызревание молодых побегов, из-за чего они могут вымерзать зимой. А поскольку песчаные почвы зимой сильно охлаждаются, вкупе с дефицитом калия это ухудшает зимовку многолетних культур с низкой морозостойкостью. Калий влияет на вкус плодов, т.к. способствует накоплению сухого вещества и сахаров. При дефиците калия клубника становится кислой и мало ароматной, помидорам не хватает сладости, свекла и морковь становятся безвкусными. У огурцов портится форма плодов, вместо корнишонов вырастают “лампочки” и “груши”. Дефицит калия обычно проявляется во второй половине лета, когда запасы доступного калия израсходованы, а у растений как раз увеличивается потребность в этом макроэлементе.  После затяжных дождей также возможны признаки нехватки калия, т.к. он вымывается в глубокие слои почвы. Дефицит азота Супесчаные почвы бедны на органику, в них низкое содержание гумуса, поэтому растениям остро не хватает азота, — главного “строительного материала”. При дефиците азота растения развиваются крайне медленно. У них тонкие стебли и маленькие листья, плоды вырастают мелкими, а цветы декоративных культур не соответствуют своему размеру.  Светло-зеленая окраска листьев вместо насыщенного травянистого цвета также указывает на нехватку азота. При дефиците азота нижние листья желтеют и отмирают, а на остальных проявляется хлороз, но другой, чем при нехватке магния или железа.  При дефиците азота сначала осветляются жилки листа, затем ткани между прожилками и в последнюю очередь — края листа. Дефицит магния Нехватка магния часто проявляется на песчаных почвах. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и расходуется в течение всей вегетации. Магний является реутилизируемым микроэлементом, т.е. используется повторно. При нехватке магния в почве растение забирает этот микроэлемент из старых листьев и направляет к точке роста, верхушке. Из-за этого на нижних листьях проявляется магниевый хлороз: листовая пластина между жилками становится желтой, могут проявляться красные и фиолетовые тона. Лист изгибается куполом, прекращается фотосинтез, нижние листья отмирают. Торфяники Торфяные почвы не слишком пригодны для земледелия, разве что на них хорошо растут кислолюбивые культуры: голубика, брусника, клюква, из декоративных: гортензия, рододендрон, вереск и др. Торфяные почвы очень рыхлые, что способствует росту корней, однако они быстро теряют влагу и пересыхают. В жаркую погоду торфяники склонны к самовозгоранию. Для улучшения структуры торфяных почв вносят глину и песок, а также органические удобрения. Для уменьшения кислотности почвы необходимо регулярно вносить доломитовую муку. Однако избыточное известкование почвы приводит к ухудшению усвоения цинка. На торфяных и заболоченных почвах проявляется недостаток бора, меди, молибдена, марганца. Обычно они устраняются после известкования. Дефицит марганца Недостаток марганца проявляется на молодых листьях, его признаки похожи на дефицит железа. Листовые пластинки между жилками желтеют, сереют, затем покрываются пятнами, ткани листа отмирают, что приводит к остановке роста растения. Дефицит молибдена Нехватку молибдена можно определить по нижним листьям, они становятся крапчатыми, проявляется хлороз, а затем ткани листа отмирают. По мере роста растения нехватка молибдена проявляется и на остальных листьях. Дефицит этого микроэлемента ухудшает усвоение азота, замедляется рост листовых овощей. У капусты мельчают и удлиняются листья, в головках цветной капусты появляются пустоты. Определяем по растениям Дефицит определенных элементов питания влияет на рост и развитие растения, поэтому внимательный огородник замечает признаки “голодания” и вовремя проводит подкормки. Также важно учитывать фазы развития растений, их потребности и погодные условия, которые влияют на усвоение тех или иных элементов питания. В любом случае, прежде всего необходимо наладить орошение или наоборот, отвод излишней влаги и обеспечение доступа кислорода к корням. В сухой почве растения не способны усваивать питательные вещества, поэтому могут голодать даже на черноземе. В сыром грунте, который не успевает просыхать, корневая система начинает отмирать, питание растения ухудшается. Азот В начале сезона азот расходуется наиболее активно, т.к. он нужен для роста побегов и листьев. При нехватке азота листья мельчают, рост замедляется, растения выглядят бледными и слабыми. При дефиците азота изменяется положение листьев, черешки отходят от стебля под острым углом, из-за чего листья направлены вверх, а не в стороны. Растение стремится обеспечить азотом молодые приросты, из-за чего нижние листья стареют и желтеют раньше времени. Нехватка азота хорошо видна на зеленных культурах и капусте, — укроп, кинза, петрушка становятся бледно-зелеными, хилыми, капуста отстает в росте. У кукурузы и томатов нехватка азота быстро проявляется в пожелтении и отмирании нижних листьев. Дефицит азота может проявляться во второй половине лета на огурцах при обильном плодоношении. Зеленцы приобретают форму морковки, у них утолщается место у плодоножки и заостряется верхушка. Как устранить Устранить дефицит азота несложно, достаточно подкормить растения минеральными азотными удобрениями. Самый быстрый эффект дает корневая подкормка аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) и нашатырным спиртом (2 ст.л. на 10 л воды). Чуть более медленно действует подкормка мочевиной (карбамидом). Это удобрение с высоким содержанием азота в амидной форме. Чтобы азот стал доступен для растений, он сначала должен быть переработан почвенной микрофлорой. Фосфор Острая нехватка фосфора проявляется в холодную весну, когда рассаду теплолюбивых культур высаживают в плохо прогретую почву. Чаще всего видимые признаки проявляются у томатов, их листья становятся фиолетовыми, растения временно останавливаются в росте.  Если в почве достаточно фосфора, то с приходом тепла ситуация нормализуется.  Нехватка фосфора может быть неочевидной, если не с чем сравнить. Садоводы и огородники могут смириться со слабым цветением роз или низкой урожайностью томатов. Но подкормка удобрениями с доступным фосфором меняет ситуацию. Как устранить Ежегодно необходимо вносить суперфосфат под осеннюю перекопку, не только на грядки, но также на клумбы с многолетними цветами и розами, под ягодные кустарники и плодовые деревья. Весной в почву вносят комплекс дружественных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, силикатные и фосфатмобилизующие бактерии преобразуют “залежи” фосфора в усвояемую для растений форму. Внесение перегноя также улучшает усвоение фосфора, т.к. органика обогащает почву полезной микрофлорой. Регулярные подкормки комплексными удобрениями из серии “Здравень Турбо” дают растениям необходимые дозы фосфора в доступной форме, для каждой культуры есть свое удобрение. Для обильного цветения роз и других декоративных культур нужны подкормки монофосфатом калия или комплексными удобрениями с высоким содержанием фосфора, например, 10:54:10. Калий Дефицит калия часто проявляется после периода затяжных дождей, а также в разгар лета, когда все запасы доступного калия истрачены. Подсыхание листа по краю, так называемый краевой ожог, — хорошо заметен на огурцах. Дефицит калия начинает проявляться с нижних листьев: кончик и края листа загибаются вниз, листовая пластинка желтеет неравномерными пятнами, край листа засыхает. Как устранить Устранить нехватку калия легко — достаточно подкормки раствором сульфата калия (20-30 г на 10 л воды). Калийные подкормки проводят регулярно, раз в 2 недели, в течение июля и августа. Они особенно полезны томатам, картофелю и другим пасленовым, корнеплодам, ягодным культурам, а также цветам, — благодаря доступному калию окраска лепестков становится яркой и насыщенной. Кальций О нехватке кальция огородник узнает по появлению вершинной гнили на плодах томатов, перца и других овощей. При остром дефиците кальция у растений отмирает точка роста. Первые признаки можно заметить, если листья приобретают сине-зеленый цвет, а верхние молодые листья закручиваются вниз, затем высыхают по краю и рвутся. Кальций не поступает в ткани растения, если почва недостаточно влажная, т.к. для его переноса необходимо активное движение клеточных соков. Также ухудшается усвоение кальция в теплице при высокой влажности воздуха, т.к. уменьшается испарение влаги с поверхности листьев, что замедляет перемещение влаги от корней к надземной части. Как устранить В качестве скорой помощи проводят обработку хелатом кальция по листу, завязям и плодам, либо используют половинную дозу кальциевой селитры (10 г на 10 л) для внекорневой подкормки. Чтобы предотвратить дефицит кальция, в июне томаты, перец, баклажаны подкармливают под корень кальциевой селитрой, а высокорослые цветы — удобрением “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”, в нем содержится кальций. Корневая подкормка вытяжкой из древесной золы дает растениям необходимый им кальций, если при приготовлении рабочего раствора добавлять лимонную или уксусную кислоту, которая преобразует кальций в доступную для растений форму. Для приготовления настоя 200 г древесной золы (2 стакана) заливают 3 л кипятка, размешивают и оставляют на сутки. Маточный раствор разводят водой, доводя до объема 10 л, и добавляют 1 стакан столового 9% уксуса или 1 ст.л. лимонной кислоты. Железо  Дефицит железа опасен тем, что значительно ухудшается усвоение азота и останавливается рост растения. Определить нехватку железа легко, ведь она проявляется на молодых побегах. Вместо яркого травянисто-зеленого цвета верхушка бледнеет, проявляется хлороз. Как устранить При признаках дефицита железа обработайте растения по листу препаратом Секвестрен Турбо. В его составе железо в хелатной, легкоусвояемой форме, и азот для быстрой поддержки роста. Бор Дефицит бора вреден для овощных культур. У томатов, перца, баклажанов ухудшается завязываемость плодов, т.к. пыльца не созревает. Урожайность этих культур значительно снижается, часть цветов и завязей опадает. У свеклы проявляется гниль сердечка, а капуста не может формировать нормальный кочан, т.к. ее стебель становится полым. При остром дефиците бора отмирает точка роста, верхние листья скручиваются. Растение приобретает уродливую форму, идет усиленный рост боковых побегов, а листья становятся закрученными, как будто опаленными. Как устранить Удобрение Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев содержит комплекс макро- и микроэлементов, включая бор. При его регулярном внесении растения никогда не испытывают дефицита бора. Для свеклы полезны подкормки по листу борной кислотой, из расчета 1-2 г на 10 л. Бор также влияет на вкус корнеплодов, столовая свекла становится очень сладкой. Другие микроэлементы Растения потребляют микроэлементы в небольших количествах, поэтому их недостаток проявляется только при остром дефиците определенных веществ в почве. Подкормка комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами дает растениям все необходимые питательные вещества. А между корневыми подкормками полезно обрабатывать растения по листу комплексом микроэлементов Здравень Аква антистресс-регенератор листьев. В его составе бор, хелаты марганца, цинка и меди, а также молибден, железо и кобальт. Минимальное количество азота ускоряет рост и помогает растению восстановиться после повреждения листьев. 

У некоторых огородников и дачников можно увидеть растение, внешне похожее на петрушку, но стебли которого гораздо выше, крупнее, а аромат чувствуется издалека. Это любисток – или как еще его называют «лигурийская петрушка».  Полезное и неприхотливое растение для возделывания в открытом грунте, листья которого используют в кулинарии, косметологии и других сферах. Любисток О выращивании любистока, сортах и применении читайте далее. Ботаническое описание  Любисток – это многолетняя травянистая культура семейства Зонтичных. Родиной считается Иран, но распространено он повсеместно. Любисток представляет собой растение, характеризующееся высокими до 150-200 см стеблями с ветвистой верхушкой, перистыми листьями. Листья имеют гладкую глянцевую поверхность. Цветки мелкие, желтые, собраны в соцветие зонтик. Цветет любисток с июня по август, после чего образует мелкие продолговатые семена. Аромат растения напоминает смесь сельдерея и петрушки, усиливается после дождя или обработки растений. Лучшие сорта На сегодняшний день существует множество сортов любистока для выращивания в открытом грунте, каждый из которых обладает своими особенностями. Вот несколько самых популярных из них. «Преображенский семко». Отличается устойчивостью к низким температурам. Рекомендуется для выращивания на приусадебных участках. Высота взрослого растения достигает 150 см. Листья крупные, темно-зеленые, глянцевые с сильным пряным сельдерейным ароматом и горьковатым вкусом. На одном месте может возделываться до 10 лет. В первый год образуется розетка из 7-9 листьев, а на второй наступает цветение и образование семян. Средняя урожайность 10-12 кг/м2. «Удалец». Неприхотливый сорт, за которым требуется минимальный уход. Растения холодостойкие, не требовательны к почвам, могут расти на затененных участках. Не требуют укрытия на зиму. Весной образуют мощную розетку высотой до 100 см. От момента прорастания до срезки проходит 25-30 дней. Аромат сельдерейный, урожайность 5 кг/м2. Сорт подходит для подзимнего посева. «Лидер». Сорт ценят за очень раннюю зелень и высокое содержание эфирных масел, которые дают сильный аромат. Поэтому он чаще других сортов используется как приправа. Высота растений около 90 см, розетки мощные, с крупными листьями. В период цветения кусты могут вырастать до 200 см. Сорт «Лидер» подходит для подзимнего посева, отличается неприхотливостью, холодостойкостью и не требует укрытия на зиму. «Одиссей». Растения достигают высоты до 200 см, листья крупные, перисторассеченные, насыщенного темно-зеленого цвета с сильным ароматом. Отличается холодостойкостью и высоким выходом зеленой массы.  «Дон Жуан». Ранний сорт, который ценится за высокую урожайность и раннюю зелень. За один сезон можно сделать 5 срезок. В первый год выращивания урожайность составляет около 2,5 кг/м2, а на второй уже 6 кг/м2. На одном месте культуру можно выращивать до 10 лет. Сорт подходит для выращивания на дачных и приусадебных участках. «Амур». Растения отличаются компактностью, их высота всего 50-60 см, поэтому сорт отлично подходит для выращивания не только в открытом, но и закрытом грунте. Листья крупные, серо-зеленые, с сильным ароматом. Сорт «Амур» имеет среднюю холодостойкость, поэтому подходит для выращивания в средней полосе России, в южных регионах и не подойдет для Сибири и северных регионов с суровыми зимами. Сорт относительно ранний – первую зелень можно срезать уже через 22-25 дней, средняя урожайность до 2,5 кг/м2. «Ароматный чародей». Растение высокорослое – до 250 см, время цветения с июня по август. Аромат яркий, напоминает сельдерейный, привкус грибной. Сорт морозоустойчив, светолюбив. Используется как приправа к супам, вторым блюдам. При выращивании для получения корней, необходимо удалять у растения цветоносы. А чтобы быстрее нарастала зелень, требуются периодические прореживания. «Геракл». Отличается неприхотливостью, хорошо зимует. Высота стеблей достигает 200 см. При выращивании в первый год срезку зелени проводят июле, а со второго года уже в мае. За сезон можно сделать минимум 2 срезки. Корни можно убирать со второго года выращивания. Их моют сушат и используют для приготовления отваров. Советы по выращиванию Чтобы любисток долгие годы радовал красивым видом и большим урожаем, необходимо правильно выбрать место и почву при посеве, обеспечить хороший уход за посадками. Выбор места Так как большинство сортов любистока высокорослые, то необходимо обеспечить достаточно места и пространства для посадок. Расстояние между растениями должно быть 50-60 см. Участок выбирают освещенный, достаточно высокий, так как близкое залегание грунтовых вод или скопление воды в низинах повреждают корневую систему. Хорошими соседями для любистока будут другие ароматные травы, например, мята, лаванда, розмарин. Освещение Лучше всего культура растет на солнечных и открытых участках. Недостаточное освещение замедляет развитие растения, уменьшает выход зелени, снижает содержание витаминов, эфирных масел. Тем не менее, большинство сортов теневыносливы, поэтому могут расти и под большими деревьями, где не так много солнечного света. Подготовка почвы Для выращивания любистока наиболее подходящими будут легкие суглинистые почвы с нейтральной реакцией (рН 6-7). Участок должен быть хорошо дренированным, без застоев влаги, иначе корневая система будет гнить. Перед посевом необходимо перекопать почву, внести перегной или компост, а также минеральные элементы. С осени можно вносить золу или костную муку, а весной вносят азотсодержащие удобрения, например, мочевину. Полив Количество и нормы поливов зависят от климатических условий региона выращивания и почвы. Оптимальным будет такой режим полива при котором почва остается умеренно влажной. В начале вегетации, когда наблюдается активный рост зелени может потребоваться дополнительный полив. В среднем грядки с любистоком поливают 1-3 раза в неделю.  Подкормки Так как любисток выращивают на одном месте до 10 лет, постепенно растения истощают почву. Поэтому для получения высокой урожайности и качественной сочной зелени каждый сезон необходимы подкормки.  Весна. Весной на грядку вносят азотные удобрения. Подойдет карбамид (мочевина) – он содержит 46% азота в амидной форме, поэтому обеспечивает быстрое поступление этого элемента к растению, его высокую усвояемость. Дозировка 10-15 г/м2. Лето. В летний период растения необходимо поддержать фосфором и калием. Подойдет комплексное удобрение «Здравень аква для зеленых культур». Это жидкий органо-минеральный комплекс с повышенным содержанием фосфора и калия, а также с микроэлементами – марганцем, цинком, медью, бором, молибденом. «Здравень аква для зеленых культур» применяют путем полива растений в дозировке 50 мл на 2-3 м2. Применение удобрения способствует формированию сочной зелени, ускоряет развитие растений, позволяет провести более раннюю срезку. Можно также использовать гуминовое удобрение «Лигногумат калийный», который кроме калия содержит железо, цинк, серу, медь, молибден. Гуматы ускоряют рост корневой и надземной частей, способствуют активному росту зелени, повышают иммунитет растений. Осень. Вносят комплексы минеральных элементов, содержащих кальций, магний и медь. Подойдет костная мука до 50 г на 1 м2, перебродивший раствор куриного помета, который можно заменить удобрением «Куровит». Это гранулированный куриный помет, уже термически обработанный. «Куровит» удобно вносить, достаточно распределить гранулы на грядке вокруг растений и заделать на глубину 5-10 см. Сбор урожая Сбор урожая осуществляют поэтапно, начиная с середины лета и заканчивая осенью. В середине июля срезают зрелые листья для употребления в свежем виде и консервирования. Осенью выкапывают корни, которые используют для дальнейшей переработки. Сушку корней и зелени осуществляют при температуре не выше +35 С, чтобы предотвратить потерю питательных веществ. Применение любистока Листья и корни растения широко используют в различных сферах производства, а также в домашней кулинарии. В кулинарии Любители традиционной русской кухни высоко оценивают любисток за уникальный аромат и универсальность использования. Он используется как приправа и добавляется в салаты, овощные блюда, мясные закуски, рыбные консервы и выпечку. Сухие измельченные листья идут в основу сухих смесей специй, используемых для придания особой пикантности соусам, рагу и гарнирам. Свежий корень добавляют в бульоны, студни, вторые блюда, создавая оригинальный вкус. Популярны также спиртовые настойки и экстракты, используемые в производстве алкогольных напитков. В народной медицине Используется как эффективное лекарственное средство в лечении ряда заболеваний. Оказывает успокаивающий эффект, устраняет тревожность и бессонницу. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта, уменьшает вздутие живота и дискомфорт после еды. Улучшает аппетит, повышает общий тонус организма. Помогает снизить кровяное давление, оказывает мягкое мочегонное действие. Усиливает защитные силы организма против инфекционных заболеваний. Настои и отвары принимают внутрь при простудах, бронхитах, головных болях. Спиртовая настойка корня действует как укрепляющее средство при упадке сил и снижении иммунитета. А ванны с отваром любистока полезны при кожных раздражениях, экземе, дерматитах. В косметологии Издавна известно положительное влияние настоя любистока на кожу лица и волосяные луковицы. Травяной экстракт благотворно влияет на восстановление структуры кожи, ее упругость и эластичность. Маски и компрессы, приготовленные из свежих листьев, оказывают омолаживающее воздействие, устраняя ранние возрастные изменения и улучшая общее состояние эпидермиса. Масло любистока входит в состав шампуней и бальзамов для укрепления волосяных фолликул, устранения ломкости и улучшения общего вида волос. Регулярные маски из сока листьев способствуют укреплению ногтей и улучшению состояния кутикулы. Противопоказания Несмотря на многочисленные положительные стороны, существуют определенные ограничения на употребление любистока. Индивидуальная непереносимость компонентов растения. Беременность и кормление грудью. Гипертония. Заболевания сердца и сосудов. Нарушения свертываемости крови. Аллергические реакции на компоненты растительного состава. Таким образом, перед применением любистока в медицинских целях рекомендуется проконсультироваться с врачом и провести тест на индивидуальную чувствительность. Любисток – ценная огородная культура, которую несомненно стоит выращивать на своем участке. Помимо высокой декоративности, любисток подарит приятный аромат и пользу при приготовлении различных блюд. При этом он неприхотлив и может расти в течение многих лет на одном месте, что значительно упрощает уход за ним. 

Иногда случается так, что после варки картошка приобретает синеватый оттенок. Употреблять ее в пищу можно – никакой опасности она не несет. Другое дело, что и вид у нее не особо аппетитный.  Давайте разбираться, от чего синеет вареный картофель и что сделать, чтобы после термообработки он оставался таким же золотисто-белым, вкусным и аппетитным на вид. Сортовые особенности В процессе роста и развития в клубнях накапливается хлорогеновая кислота. При варке она вступает в реакцию с ионами железа, результат реакции – потемнение картошки. При чем тут сорт? Дело в том, что концентрация кислоты зависит от сортовых особенностей. Богаты на это вещество сорта Удача, Ред Фентези, Лабелла: картошка именно этих сортов с большой долей вероятности может посинеть после варки. Реакция йода с крахмалом Причиной, почему посинела картошка после варки, может быть использование йодированной соли. И чем более крахмалистые клубни, тем темнее они могут стать вследствие термической обработки. Решение проблемы – не использовать йодированную соль для отварного картофеля или солить после приготовления. Нехватка калия при выращивании Есть мнение, что синеет тот картофель, которому в процессе вегетации не хватало калия. Другими последствиями недостатка данного макроэлемента будут низкая урожайность, скромный размер клубней, их безвкусность и водянистость. Чтобы в следующем сезоне проблема не повторилась, под посадку овоща необходимо внести калийные удобрения: золу, сульфат калия, гранулированный куриный помет «Куровит». Не помешает присыпать почву микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост»: оно повышает плодородие грунта, а заодно и обеззараживает его. Избыток азота при выращивании Потемнеть отварной картофель может из-за другого дисбаланса в питании – избытка азота в почве. Не стоит вносить под посадку ударные дозы компоста, перегноя и уж тем более свежей органики. Избыток азота будет тормозить вызревание клубней. Как результат – когда придет время убирать картошку, она будет недозревшей. Ранняя уборка урожая Недозревший картофель (и вследствие избытка азота, и из-за слишком ранней уборки) синеет по причине несбалансированного состава белков, углеводов и других веществ. И это еще одна причина, почему не стоит торопиться с выкопкой картошки. Чтобы понять, что урожай готов к уборке, достаточно подкопать один кустик. Если ботва пожелтела и увяла, клубни легко отделяются, кожица на них плотная, не «стирается» пальцами, картофель можно убирать. Неправильное хранение Посинение клубней может быть связано с нарушением правил хранения. Оптимальный режим +3…+7°С и влажность воздуха около 80%. Если в погребе или сарае, где хранится картофель, столбик термометра упадет ниже +2°С, он может «замерзнуть». А когда начнете его варить, он покроется синими пятнами.  Неправильные условия хранения скажутся и на вкусовых характеристиках – клубни станут сладкими из-за расщепления крахмала до сахарозы. Что добавить при варке, чтобы картошка не темнела и не синела Посиневший вареный картофель выглядит не так аппетитно. Чтобы сохранить вкус и привлекательный внешний вид блюд, рекомендуется делать следующее: После чистки опускать картошку на 10-15 мин в холодную воду; В процессе варки добавлять в воду лимонную кислоту – на кончике ножа; Кислоту можно заменить парой долек лимона; Еще одна альтернатива – уксус (1 ч л на 1 л воды), но он может ощущаться во вкусе; Варить овощи в большом объеме воды, чтобы она покрывала их полностью, контакт с воздухом был минимальным. Причин, почему темнеет вареный картофель, множество: начиная с неправильно выбранного сорта и заканчивая нарушением агротехники выращивания. Если в процессе приготовления овощи меняют окрас, воспользуйтесь советами, как сохранить аппетитный вид овощей. А в следующем году уделите чуть больше внимания уходу за посадками. И тогда проблема не повторится!

Теплица – это идеальное место для выращивания овощей, а если организовать в ней обогрев и освещение, то можно получать свежие овощи круглый год. В закрытом растения подвержены различным заболеваниям и атакам вредителей гораздо чаще, чем в открытом пространстве. Поэтому многие садоводы используют химические средства. Но часто возникают ситуации, когда сроки применения химии уже прошли, а проблемы с растениями есть, или садовод не готов применять такие препараты на своем участке. В таких случаях можно использовать народные средства или биопрепараты. Народные средства Основаны на опыте предыдущих поколений земледельцев и на уникальных свойствах растений. Многие растения содержат биологически активные вещества, которые помогают бороться с вредителями и болезнями. Например, в бархатцах и полыни присутствуют алкалоиды, токсичные для большинства вредителей. В частях герани, ромашки, хризантемы и лаванды есть эфирные масла, отпугивающие насекомых-вредителей, а в календуле, тысячелистнике и чесноке содержатся антимикробные компоненты, препятствующие развитию бактериальных и грибных болезней. Вот несколько популярных и действенных народных средств. Ботва томатов Томаты содержат в себе алкалоиды – соланин и томатин, обладающие инсектицидным действием. Настой из ботвы томата отлично подойдет профилактики появления колорадского жука, паутинного клеща, белокрылки, капустницы, медведки, проволочника, слизней и улиток. Для приготовления настоя 1 кг свежей ботвы заливают 10 л воды, настаивают 24 часа. Затем настой процеживают, разбавляют водой в пропорции 1:5 и опрыскивают растения. Обработки таким средством проводят каждые 2-3 недели. Полынь Содержит эфирные масла тухон и артемизин, а также горькие гликозиды, которые обладают инсектицидными свойствами. Аромат полины неприятен для многих насекомых-вредителей. Настой используют для борьбы с тлей, колорадским жуком, крестоцветными блошками, муравьями, паутинным клещом, мучнистым червецом, щитовкой. Настоем полыни можно провести профилактическую обработку растений и снизить заболеваемость черной ножкой, вертициллезным увяданием. Для приготовления берут стебли и листья полыни, измельчают, заливают кипятком и настаивают 2-3 дня. После этого настой процеживают и используют для опрыскивания растений и полива под корень. Ромашка аптечная В ромашке содержатся активные вещества, способные влиять на насекомых-вредителей. Настой будет эффективен против тли, цветочной моли, совки, кабачковой тли, уховертки. Также растение обладает антисептическими и фунгицидными свойствами. Для приготовления средства необходимо взять около 1 стакана сухих цветков ромашки, высыпать в небольшую кастюлю, налить в нее 1 л кипятка и оставить на ночь. После этого настой нужно профильтровать и можно использовать для обработки тепличных растений. Бархатцы В бархатцах содержатся активные вещества – фитонциды, которые отпугивают вредных насекомых. Отвар бархатцев помогает защитить тепличные растения от различных видов клещей, белокрылки и муравьев. Для приготовления настоя свежесрезанные цветы и зелень заливают горячей водой и оставляют на 3-4 дня настаиваться. Затем настой фильтруют и опрыскивают растения в теплице один раз в неделю.  Бархатцы также можно высаживать рядом с культурными растениями – их аромат будет отпугивать вредителей. Календула Это растение часто называют природным антибиотиком. Содержащиеся в календуле эфирные масла мирцен и лимонен отпугивают многих вредных насекомых, а сесквитерпены обладают сильным антивирусным и антигрибковым действием, защищая культуры от заболеваний. Отвар календулы защищает растения от фитофтороза, различных видов гнилей, улучшает общее состояние рассады в теплице. Для приготовления понадобится стакан сушеных цветов и 2 литра кипятка. Настой выдерживают сутки, затем разводят водой в соотношении 1:1 и опрыскивают растения. Герань Это растение известно своим сильным ароматом, который не любят вредители. В герани содержится альдегид миртенол, запах которого не переносят тля, паутинный клещ и белокрылка. Один стакан свежих листьев мелко нарезают, помещают в банку или другую емкость, заливают теплой водой и настаивают 2 суток. Затем настой процеживают, добавляют мыло для лучшего прилипания раствора и опрыскивают растения. Зеленое мыло Это народное средство для защиты растений от различных вредителей. В его состав входят калийные соли жирных кислот. «Зеленое мыло» используется для профилактических обработок растений от тли, трипсов и других вредителей. Приобрести такое средство можно в магазине в нескольких формах – «Зеленое мыло» готовый раствор с распылителем, концентрат для приготовления растворов или «Зеленое мыло с экстрактом пихты».  Корень дельфиниума Корневище дельфиниума содержит алкалоиды, которые пагубно действуют на вредителей. Водные настои на основе дельфиниума помогают избавиться от плодожорки, пилильщика, листовертки и листогрызущих жуков. Для приготовления средства необходимо сварить 100 грамм сухого корня в 10 л воды. Время варки 25-30 минут. Затем раствор остужают, процеживают и проводят обработку растений.  При работе с корнем дельфиниума следует помнить, что он ядовит, поэтому нужно использовать резиновые перчатки, очки и маску. Тысячелистник Известен своими антимикробными свойствами, поэтому нередко применяется для профилактических обработок растений от болезней. Кроме того, настой тысячелистника содержит аминокислоты, медь, марганец и другие полезные элементы. Настой также обладает инсектицидными свойствами и отпугивает тлю, трипсов, паутинного клеща, медяницу. Чтобы его приготовить необходимо 2-3 ложки сухой травы залить 1 литром кипяченой воды. Настой оставляют на 2 часа, затем процеживают и проводят опрыскивание растений каждый день в течение недели. Хризантема Выделяет эфирные масла, обладающие репеллентными свойствами. Свежие лепестки измельчают и раскладывают вокруг кустов или по периметру теплицы для отпугивания вредителей. Горчичный порошок Используется в борьбе с медведкой, долгоносиками и корневыми червями. Для защиты растений используют раствор порошка, который наносят на поверхность почвы. Раствор готовят следующим образом: 1 столовую ложку горчицы растворяют в стакане теплой воды и оставляют на 8-10 часов. После этого его распыляют на поверхность почвы.   Луковая шелуха Обладает бактерицидными свойствами и помогает защитить растения от различных инфекций, поэтому ее настой используют для профилактических обработок. Для приготовления настоя 1 кг луковой шелухи замачивают в 10 л воды, накрывают крышкой и оставляют на 5-6 дней. Затем раствор процеживают и распыляют на растения. Толченый чеснок Содержит активные вещества, которые обладают антимикробным действием, отпугивают вредителей, стимулируют рост растений. Нарезанный чеснок смешивают с небольшим количеством хозяйственного мыла и настаивают в холодной воде в течение 4 – 5 дней. После этого раствор можно использовать для опрыскивания растений. Березовый деготь В состав дегтя входят парафин, органические смолы, фитонциды и природные антисептики. Средство помогает бороться со слизнями, колорадским жуком, капустной блошкой, тлей, долгоносиком, медведкой, а также защищает растения от парши, бактериальных и вирусных болезней. Берестовый деготь можно купить в магазине, приготовить из него раствор и провести обработку сразу после высадки рассады.   Мята Растение богато эфирными маслами, которые прекрасно отпугивают вредителей. Кустики мяты можно посадить возле теплицы или внутри нее, чтобы защитить огурцы и томаты. Или приготовить простой отвар и опрыскать растения. Для этого небольшую емкость полностью заполняют листьями мяты, заливают водой и варят 15 минут. Затем отвар охлаждают, фильтруют и используют для опрыскивания растений. Совет: для того, чтобы настои и отвары хорошо удерживались на листьях и не стекали, добавьте в них хозяйственное мыло или прилипатель «Панэм». Он способствует удержанию раствора на поверхности листьев, обеспечивая эффективную защиту.  Применение биопрепаратов Биопрепараты – это безопасные и экологически чистые средства, содержащие полезные грибы и бактерии, подавляющие патогены и улучшающие иммунитет растений. Для защиты тепличных культур подойдут следующие биопрепараты. Биопрепараты для защиты от вредителей «Фитоверм». Это инсектоакарицид, содержит вещество аверсектин С, которое относится группе авермектинов. Средство можно применять даже за 2-3 дня до сбора урожая. «Фитоверм» обладает широким спектром действия – эффективен против паутинного клеща, совки, белянки, пядениц, тлей и других видов вредителей. Хорошо зарекомендовал себя при обработках теплиц от белокрылки, клещей и трипсов. «БиоКилл». Применяется для защиты томатов закрытого грунта от белокрылки, американской минирующей моли. Опрыскивание проводят при температуре в теплице +12…+25 С с интервалом 2 недели. В состав препарата «БиоКилл» входит абамектин – инсектоакарицид, который имеет низкую токсичность, поэтому его можно применять за 3 дня до сбора урожая. Биопрепараты для защиты от болезней «Бактерра». Биофунгицид на основе бактерий Bacillus subtilis. Эффективен против ряда патогенных грибов и бактерий. Период защитного действия 3-4 недели. Препарат «Бактерра» эффективен против фузариозной корневой гнили, серой гнили, бурой пятнистости, корневых гнилей, вызванных патогенными грибами. Используется для защиты томатов и огурцов в парнике. «Триходерма вериде». Состоит из дружественных культурным растениям микроскопических грибов, подавляющих более 60 видов патогенов. «Триходерма вериде» используется для защиты томатов, огурцов от корневых и других видов гнилей, а также от аскохитоза. Период защитного действия 20-30 дней. «Тетрис». Обладает усиленным составом – в него входят сразу три штамма рода Trichoderma. Предназначен для обработки культур защищенного и открытого грунта от черной ножки, бактериоза, корневых и прикорневых гнилей. «Тетрис» не фитотоксичен, период защитного действия 20-30 дней. «Фитофлавин». Это микробиологический препарат на основе фитобактериомицина. Применяется для защиты томатов и огурцов защищенного и открытого грунта от различных заболеваний. Преимущество препарата «Фитофлавин» в том, что овощи можно употреблять в пищу уже на второй день после обработки. Профилактические мероприятия Лучшая защита будущих посадок – это профилактика. Профилактические меры снижают риск появления вредителей и болезней, создают условия для быстрого роста растений. Правильная подготовка теплицы Перед началом нового сезона необходимо провести тщательную очистку теплицы – удалить остатки прошлогодних растений, сорняки, пыль, грязь. Стенки теплицы внутри моют и обрабатывают специальными растворами, например, медным купоросом, марганцовкой. Перед началом сезона необходимо частично заменить грунт в теплице и внести минеральные удобрения. После высадки рассады нужно регулярно проводить проветривание теплицы, поддерживать оптимальные влажность и температуру почвы и воздуха. Соблюдение агротехники В течение сезона нужно регулярно осматривать растения, чтобы вовремя выявить признаки болезней или наличие вредителей. Также необходимо поливать посадки, проводить внекорневые подкормки огурцов и томатов и другие мероприятия для успешного развития рассады.  Хорошим приемом в борьбе с грибными болезнями будет мульчирование соломой или скошенной травой. Соблюдение правил выращивания, своевременное проведение профилактических обработок позволит сохранить здоровье растений и вырастить хороший урожай в теплице.

Если на картофеле появились сухие наросты, похожие на бородавки – значит его поразила парша, едва ли не самое распространенное грибковое заболевание этой культуры. Поражаются именно клубни – сначала на кожуре проступают небольшие пятнышки, потом они разрастаются и превращаются в крупные наросты. Внутренние ткани клубней не повреждаются, но болезнь ухудшает вкус картофеля и портит его товарный вид. Что принимают за бородавки? Признаки парши на картофеле Парша может проявиться на картофельных клубнях по-разному – в виде наростов или бородавок, извилистых сеточек, а также вдавленных пятен. А все потому, что бывает несколько разновидностей парши, вызываемых различными видами микроорганизмов. Парша обыкновенная. Наиболее часто встречающийся вид, проявляющийся в разных формах. Обычно поражает молодые клубни, сначала на них появляются небольшие пятна у глазков, затем они увеличиваются и превращаются в язвочки от 1 до 10 мм в диаметре, которые могут покрыть весь клубень сплошной коростой. Выпуклая – именно она обсыпает клубень бородавчатыми наростами. Глубокая – в этом случае на картофелине наоборот появляются вдавленные углубленные коричневатые язвы разной формы, имеющие края с разорванной и приподнятой кожурой. Плоская парша обычно поражает молодые клубни - кожуру и верхний слой под ней. Сетчатая на всей поверхности клубня образует шероховатости и неглубокие канавки, которые пересекаются и напоминают сетку. Серебристая парша оставляет на кожуре клубня серовато‑бурые, немного вдавленные пятнышки. При хранении начинается отслаивание кожуры и под ней образуются полости, заполненные воздухом, поврежденные клубни покрываются блестящим серебристым налетом. Бугорчатая парша развивается также при хранении. Проявление болезни в виде небольших шишек на картофеле можно заметить через 4-5 месяцев после помещения урожая в хранилище. В дальнейшем эти клубни загнивают. Чаще всего страдает непросушенный картофель. Пораженные паршой клубни картофеля пригодны в пищу, но у него ухудшается вкус из-за уменьшения содержания в клубнях крахмала и питательных веществ. К тому же он плохо хранится и совершенно не годится для посадки, так как это приведет к дальнейшему распространению болезни, также такие клубни плохо прорастают из-за отмирания глазков. Но обнаружить болезнь до выкопки урожая невозможно – надземная часть растений не страдает, болезнь поражает только корни и клубни картофеля. Причины развития парши Как уже было сказано, развитие парши вызывают микроорганизмы - патогенные грибы и бактерии. Они очень жизнестойки и способны долгое время сохраняться как в почве, так и на ботве и других растительных остатках, и на кожуре пораженных клубней. Особенно быстро развивается парша на легких и песчаных почвах с щелочной реакцией, и там, куда в больших количествах вносился свежий навоз. Поэтому следует быть осторожными с внесением в почву избыточного количества извести или золы при известковании, а также неперепревшей органики.В слабокислой, а особенно в кислой почве парша практически не встречается или проявляется довольно слабо. К появлению и распространению разных видов парши приводит недостаточный уход и плохое следование правилам агротехники картофеля. Основные причины развития парши картофеля: игнорирование правил севооборота; посадка больных клубней; избыток азота в грунте; чрезмерное внесение под картофель органических удобрений (свежий навоз); недостаток влаги в почве, нерегулярный полив; жаркая – около 30 градусов и сухая погода, ускоряющая размножение патогенов; низкая кислотность грунта; избыточное внесение золы и других раскислителей; загущенные посадки картофеля; неправильные условия хранения клубней — повышенная температура и влажность в погребе, плохая вентиляция. Чем лечить паршу Для борьбы с паршой необходим комплексный подход, включающий в первую очередь профилактические мероприятия, применение севооборота, соблюдение всех правил агротехники выращивания картофеля, обработку посевного материала перед посадкой, выращивание устойчивых к болезни сортов. Химических препаратов для борьбы с паршой не существует, возможно только использование некоторых веществ (биофунгицидов) для обработки клубней, приготовленных к посадке. Что делать с зараженным урожаем Обнаружить поражение клубней паршой можно уже после выкопки урожая. Поэтому возникает естественный вопрос – что делать с таким картофелем, можно ли употреблять его в пищу? Поскольку болезнь обычно не проникает дальше кожуры – клубни сохраняют свою плотность, не гниют и особо не меняют вкус, использование их в пищу допускается, особенно при небольшом поражении поверхности. Клубни с признаками парши перед использованием следует чистить, срезая кожуру толстым слоем. Также больную картошку можно оставить на корм скоту. Хранить картофель, пораженный паршой следует отдельно от здорового и желательно использовать его в первую очередь – ведь такие клубни в погребе могут легко заразиться другими болезнями – гнилями, которые приведут к быстрому уничтожению всего урожая. Если нет желания использовать картошку с бородавками в пищу, то можно после уборки сразу заложить ее в компост. Что точно нельзя делать – оставлять картошку с паршой на семена для посадки в будущем году. Что делать для профилактики Как уже было сказано, для борьбы с паршой в первую очередь применяют комплекс мер, направленных на профилактику заболевания. Севооборот. Имеет решающее значение для предупреждения многих заболеваний, в том числе и парши. Сажать картофель на том же участке следует не ранее, чем через 3-4 года. Важно чередовать его выращивание с другими культурами и сажать после хороших предшественников. Для картофеля таковыми являются: огурец и другие тыквенные, разные виды капусты, бобовые и зерновые культуры. Сидераты. Если соблюдать чередование культур сложно, поможет высевание сидератов. Рано весной или сразу после уборки урожая сеют быстрорастущие сидераты – горчицу белую, фацелию – эти растения не только очищают почву от патогенов, но и насыщают ее полезными веществами. Дезинфекция клубней перед посадкой – важнейшая мера для предупреждения болезни. В качестве посадочных клубней берут только здоровые и для их обработки используют различные фунгицидные препараты: Клубнещит, Агат‑25, Интрада, Фитоспорин, Покровитель, Престиж, Максим и другие. Проращивание. После обработки клубней их нужно положить в светлое помещение для прозеленения и проращивания на 2-3 недели. Клубни с крепкими ростками более устойчивы к болезням. А те, у которых не появились ростки, лучше сразу отбраковать. Поддержание правильной реакции почвы. Не следует чересчур увлекаться раскислением почвы – как уже было сказано, это может привести к возникновению болезни. Также, как и избыточные азотные подкормки и добавление в грунт под посадку картофеля свежего навоза. Соблюдение агротехники культуры Сажать картофель нужно в разрыхленную и достаточно прогретую почву – в холодном и плотном грунте снижается иммунитет растений; Перед посадкой вносить перепревшую органику или минеральные удобрения; Избегать слишком загущенных посадок, сажать картофель нужно оставляя 20-25 см между клубнями, а между рядами - 60-70 см; Важно своевременно полоть и окучивать растения; Во время цветения (от начала бутонизации до конца цветения) у картофеля повышается потребность в воде, в это время происходит закладка клубней – поэтому влага очень важна, это влияет на урожайность. И полив в это время — хорошая профилактика парши. После выкопки урожая нужно сразу отложить отдельно пораженные клубни, если таковые имеются; Важная мера - использование устойчивых к болезни сортов; Зараженный паршой участок следует обеззаразить (посеяв сидераты) и не сажать на этом месте картофель не менее трех лет. Сорта, устойчивые к парше Чтобы избежать заражения картофеля паршой, следует выращивать устойчивые к этой болезни сорта. Точнее, это сорта, наименее подверженные этой напасти. Адретта Старый голландский сорт, ранний и неприхотливый. Отличается отменным вкусом и высокой урожайностью. Кожица и мякоть клубней светло-желтого цвета, масса клубня 100-150 г. В кусте бывает от 10 до 15 клубней (максимум 25). Жуковский ранний Созревание клубней наступает через 70-80 дней. Один куст формирует до 10-12 клубней с кожурой розового цвета и белой мякотью, массой 100-120 г. Луговской Неприхотливый сорт с высокой устойчивостью ко многим заболеваниям картофеля. Клубни средних размеров массой от 80 до 120 г, с кожицей розового цвета. Особо ценится за великолепные вкусовые качества. Темп Среднепоздний сорт. Клубни массой от 105 до 175 г с окрашенной в желтоватый оттенок кожурой и светлой мякотью очень приятного вкуса. Сорт особенно хорош для приготовления пюре. Елизавета Сорт характеризуют высокая урожайность и отличные вкусовые качества. Клубни с тонкой кожицей бежевого цвета и белой мякотью имеют среднюю массу 120 г. Скарб Среднеспелый, урожайный сорт. Проявляет устойчивость к заболеваниям, низким температурам и засухе. На одном кусте формируется до 12-18 клубней, средняя масса которых может достигать 200 г. Нежная мякоть ярко-желтого цвета, кожица также желтая. Рубин Среднепоздний сорт с отличным иммунитетом, неприхотливый высокоурожайный. Формирует небольшие клубни массой 55-105 г, с кожурой красного цвета и желтой мякотью. Журавинка Среднепоздний высокоурожайный сорт картофеля с клубнями массой 90-160 г. В каждом гнезде созревает 14-18 картофелин, максимум - 25 штук. Клубни с кожурой красного цвета и светло-желтой мякотью отличного вкуса. Применяя все вышеописанные рекомендации по профилактике болезни и сажая устойчивые сорта, можно выращивать вкусный и здоровый картофель без признаков парши.

Осенний листопад для городского жителя — время романтических прогулок, а для дачника — трудовые будни. Если на участке много плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников, работа предстоит немалая. Рачительный хозяин и здесь найдет выгоду. Расскажем, как заготовить листья впрок, чтобы использовать в качестве мульчи. Опавшие листья: польза и вред Любой вид органики ценен для земледелия. В естественной природе растительные остатки перепревают, ежегодно прибавляя несколько миллиметров к плодородному слою почвы.  В отличие от сочной травы опавшие листья содержат много целлюлозы, она медленнее разлагается, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В опавших листьях остается много питательных веществ, которые обогащают землю при разложении: калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы, полезные для растений. Земля, укрытая “лоскутным одеялом” из опавшей листвы, не подвергается иссушению ветром. Корни растений под рыхлым слоем опада защищены от холода, если зима начнется с мороза, а не со снегопада. Дождевым червям очень нравится питательная органика. Трудяги-черви активно перерабатывают опад, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Однако придется добавить и “ложку дегтя”. На листьях плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников сохраняются споры патогенных грибов. Некоторые из них довольно специфические и поражают только определенный вид растений, как например, мучнистая роса дуба — заболевание не представляет опасности для других культур. Болезни плодовых деревьев не “заразны” для овощных культур, однако на небольшом участке споры патогенных грибов будет разносить ветром, если использовать больные листья для мульчирования. При регулярной профилактике грибных болезней и обработке сада фунгицидами листья деревьев остаются здоровыми до окончания сезона. И все же стоит подстраховаться, есть простые способы, как обеззаразить листовой опад. Польза мульчирования Мульчирование почвы в летнее время решает множество задач. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева в жару, препятствует испарению влаги с поверхности почвы. Под слоем мульчи создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры. Сама же органика, перепревая, становится пищей для полезных почвенных грибов, той же триходермы, которая активно перерабатывает целлюлозу. Листовой опад разлагается медленнее, чем мульча из свежескошенной травы, поэтому не приходится так часто обновлять слой органики. Мульча из листьев не разогревается подобно траве из-под газонокосилки, поэтому не представляет опасности для растений. Хороший слой мульчи, толщиной 3-5 см, препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работы по прополке. А поскольку земля под мульчей не так сильно забивается дождями и не пересыхает под палящим солнцем, то также отпадает необходимость в рыхлении. Трудности мульчирования Есть несколько проблем мульчирования листьями. Одна из них — сезонность. Опад появляется осенью, когда все работы на огороде уже завершены, а мульча нужна летом, а значит, листья нужно каким-то образом сохранить. Справедливости ради стоит сказать, что и в зиму полезно укрыть поверхность почвы на огороде, чтобы земля не стояла голой. Но и здесь возникают трудности: в сухую погоду листья поднимает и уносит ветром, так что вся работа может пойти насмарку. Значит, необходимо чем-то их прижать. Листья используют также для мульчирования теплолюбивых растений, чтобы защитить их от вымерзания. Но и здесь есть тонкости. Такое “одеяло” согревает растения только за счет воздушной прослойки, пока опад сухой и рыхлый. Под осенними дождями листья намокают, спрессовываются и уже не только не согревают растения, но, наоборот, сами становятся источником проблем. Гниющие листья могут провоцировать выпревание корневой шейки растений. А значит, нужно каким-то образом укрыть их от осадков. Сбор и заготовка Сбор опавших листьев проводят в сухой погожий день, желательно успеть собрать опад до начала затяжных осенних дождей. Листья сгребают веерными граблями или сдувают при помощи воздуходувки. Обеззараживание Чтобы подстраховаться и исключить распространение грибных заболеваний, листовой опад необходимо обеззаразить, с этой целью используют крепкие растворы медного и железного купороса, а также мочевины (карбамида). Опавшие листья можно обработать еще в саду, пока они лежат на земле, а уже после этого сгребать опад с целью дальнейшего использования. Избыток меди вреден для почвы, угнетает деятельность почвенной микрофлоры, но при этом медь является эффективным средством для уничтожения спор патогенных грибов.  На садовых участках разрешено применять медьсодержащие фунгициды 3-4 раза в течение сезона, так что если вы не злоупотребляли обработкой бордоской жидкостью, препаратами ХОМ, ОксиХом, Абига Пик и подобными, ничто не мешает применить 3% медный купорос для обеззараживания листового опада. Железный купорос также имеет фунгицидное действие, пусть и не такое эффективное. Избыток железа не вреден для почвы, поэтому осторожные садоводы могут использовать 3-5% раствор железного купороса для обработки опада.  Концентрированный раствор карбамида (мочевины) также уничтожает споры патогенных грибов. Для приготовления раствора берут 700-800 г удобрения на 10 воды (для сравнения, для корневой подкормки в начале сезона нужна гораздо меньшая концентрация, 20 г на 10 л). Обработка листвы крепким раствором мочевины или смесью карбамида и железного купороса также ускоряет деструкцию целлюлозы. После обработки опад можно оставить и под деревьями, листья быстро превратятся в труху, амидный азот становится пищей для почвенной микрофлоры, а железо обогащает состав грунта. В регионах, где осень бывает сухой и солнечной, можно и вовсе положиться на мать-природу. Достаточно упаковать листья в черные п/э пакеты и оставить их под открытым небом. В солнечные дни содержимое черных мешков будет нагреваться, благодаря чему большая часть патогенной микрофлоры погибнет. Какие листья подходят для мульчирования Практически любые листья можно использовать в качестве органической мульчи с единственной поправкой, — они должны быть здоровыми. Если воспользоваться одним из описанных выше средств для обеззараживания патогенной микрофлоры, любые растительные остатки годятся для дальнейшего использования. Листья дуба и скумпии кожевенной содержат много дубильных веществ, из-за чего медленнее разлагаются. Это может быть плюсом, если использовать их для утепления культур с низкой морозостойкостью. Крупные листья, такие как у конского каштана, клена, а также кожистые листья грецкого ореха, магнолии меньше слеживаются, субстрат дольше остается рыхлым, создает воздушную прослойку, — это свойство также используют для утепления капризных культур. Заготовка Небольшое количество листьев, предназначенное для мульчирования теплолюбивых культур в зиму, нужно сохранить сухими. Используйте для временного хранения освободившиеся бочки из-под полива или большие п/э пакеты. Храните их под крышей или укрывайте от осадков. Остальные листья, которыми будут мульчироваться грядки с посадками озимых овощей, а также те, что будут использоваться только в следующем сезоне, удобно хранить в п/э пакетах или просто в куче. Их можно держать под открытым небом. Листва в мешках начнет постепенно перегнивать, это только улучшает качество мульчи. Чтобы ускорить процесс перепревания опада, пролейте его раствором какого-либо биодеструктора, предназначенного для ускорения компостирования, например, препаратом КомпоСтим. Как применять мульчу из листьев Для теплолюбивых Теплолюбивые культуры, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как крупнолистная гортензия, листопадные рододендроны (азалии), нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Цветочные почки крупнолистной гортензии весьма уязвимы к морозам, поэтому к укрытию приступают еще в конце сентября-начале октября. Сухие листья являются хорошим изолирующим материалом. А чтобы их не раздувало ветром, нужен легкий проволочный каркас, который устанавливают над кустом. Для молодых растений может быть достаточно пластикового или деревянного ящика.  Гортензии и азалии засыпают листьями “с головой”, а чтобы они оставались сухими на протяжении всей осени, ящик накрывают сверху плотным спанбондом. Если осень выдалась слишком дождливой, можно дополнительно накинуть на укрытие п/э пленку, однако она не должна доставать до земли, под укрытием нужна циркуляция воздуха. Молодые саженцы декоративных и плодовых растений, посаженные весной или осенью, еще не успели развить мощную корневую систему, поэтому нуждаются в утеплении в первую зиму. Мульчу укладывают слоем 10-15 см широким кольцом, немного выходя за проекцию кроны растения.  Чтобы избежать выпревания корневой шейки кустарников или молодых деревьев, мульчу отгребают от ствола.  Для плодовых деревьев Листовой опад можно не выносить из сада, а использовать здесь же, для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. В первую очередь нужно позаботиться о культурах, цветение которых часто приходится на возвратные заморозки, обычно это косточковые: слива, алыча, вишня, черешня.  Слежавшийся слой мульчи в приствольном круге весной препятствует прогреванию почвы. Земля дольше остается промороженной, поэтому плодовые деревья пробуждаются чуть позже. Такой нехитрый прием помогает сдвинуть сроки начала цветения на 7-10 дней, благодаря чему деревья не попадают под возвратные заморозки, и садовод получает отличный урожай фруктов. Для озимых Посадки озимого чеснока и лука полезно замульчировать опавшей листвой. Слой мульчи замедляет остывание земли, что дает луковичным больше времени на укоренение, даже если неожиданно ударят морозы. В бесснежную зиму мульча защищает озимый лук от вымерзания. Чтобы мульча выполняла защитную функцию, ее слой должен быть внушительным. Насыпайте на грядку так много листьев, как это возможно, ведь после дождя они спрессуются, и слой станет гораздо тоньше.  В сухую осень листья может унести ветром. Чтобы этого не произошло, и мульча оставалась на месте, дополнительно на нее укладывают растительные остатки с длинными стеблями: срезанные стебли цветов, ботву кабачков, тыквы и пр. Мульчирующие материалы можно не убирать весной следующего года. Слой мульчи примерно на неделю-две замедляет прогревание почвы, поэтому всходы озимого лука и чеснока появляются немного позже, что не принципиально. Для грядок При наличии большого объема листового опада, можно замульчировать в зиму подготовленные с осени грядки. В почву под перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, а также перегной, а поверхность земли замульчировать. Такой прием оберегает землю от ветровой эрозии в бесснежную зиму. Для летнего мульчирования Летом потребность в мульчирующих материалах просто огромная, их всегда не хватает. Опад можно хранить в п/э мешках до следующего сезона либо соорудить отдельный компостник.  К весне следующего года опад будет выглядеть не лучшим образом, листья спрессуются в пласты, начнутся процессы гниения. Такую мульчу удобно вносить на грядки, где уже высажена рассада овощных культур: томатов, капусты и др. Пока саженцы малы, а расстояние между ними велико, удобно разложить пласты прелой листвы. В течение лета процесс разложения органики будет продолжаться, обеспечивая пищей дождевых червей и почвенную микрофлору. Листовой компост При наличии свободного времени и сил можно с осени заготовить листовую землю — великолепное органическое удобрение, разновидность компоста. Листовой опад укладывают на поверхности почвы, пересыпая его слои огородной землей или перекладывая их срезанным дерном.  В течение следующего года компост созреет и превратится в рыхлую плодородную землю, богатую питательными веществами. Это отличный грунт для выращивания рассады, его можно добавлять в посадочные лунки, использовать для наполнения высоких грядок и пр. Какие культуры не стоит мульчировать листьями Клубника Современные сорта садовой земляники не всегда показывают хорошую морозостойкость. Многие из них предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах и просто не приспособлены к русской зиме. Утеплить клубнику достаточно сложно, растение зимует с зелеными листьями, которые должны дышать. Если завалить садовую землянику листовым опадом, с большой долей вероятности она перезимует плохо из-за выпревания корневой шейки растений.  Над капризными сортами земляники лучше соорудить воздушно-сухое укрытие в виде тоннеля из невысоких дуг и плотного спанбонда. Укрывной материал защищает листья клубники от иссушения до тех пор, пока не ляжет снег. Конструкция должна быть прочной, чтобы под слоем снега спанбонд не лег на кусты клубники. Розы Розы весьма капризны в зимовке. Порой под хорошим сугробом розы зимуют лучше, чем под специально устроенным укрытием. В замкнутом пространстве укрытия ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию патогенной микрофлоры. И розы не столько вымерзают, сколько погибают от инфекций. Нет необходимости засыпать розы листвой с головой, даже наоборот, это ухудшает условия зимовки. Если зима начнется с обильного снегопада, достаточно подбросить в розарий побольше снега. В регионах с малоснежными зимами поможет просторное воздушно-сухое укрытие, под которым растения будут защищены от ледяного дождя и иссушающего зимнего ветра.

На маленьком участке вырастили более десяти сортов картофеля. Какой понравился больше?! Наш картофельник – размером меньше сотки. Картофель на нем выращивается из года в год: уж место больно удобное – ровное, открытое и на солнышке. Место посадки, конечно, нужно менять - почва истощается. Но, пока стараемся регулярно вносить подкормки: весной в лунки - гранулированный конский или куриный навоз, минеральные удобрения, препараты с полезными почвенными бактериями. Осенью после уборки обязательно сеем сидераты: горчицу, фацелию или овес. В 2024 году выращивали на участке 11 сортов картофеля, купленных на распродаже в «Агросемфонде»: каждого сорта по 2 кг. Самое вкусное пюре Сняли первую пробу новой картошечки в начале августа. В корзинку угодил сорт «Шарвари Пирошка», у которого красивые темно-розовые картофелины округлой формы от 80 до 140 граммов. Картофель Шарвари Пирошка Ровные округлые клубни чистились легко: они были практически без «ямок-глазков», под кожицей - белая пластичная мякоть. Отварили и приготовили пюре: получилось очень вкусно, можно и масла сливочного не добавлять – настолько нежной, пышной и маслянистой оказалась картофельная масса. Содержание крахмала в этом сорте - 12 %: его рекомендуют для варки, запекания, жарки и любой другой кулинарной обработки. Картофель Шарвари Пирошка «Шарвари Пирошка» считается среднеранним, созревающим в течение 65-75 дней после появления всходов. Клубни можно подкапывать и пробовать уже через 40 дней, но убирать на хранение лучше вместе с поздними сортами, так как период клубнеобразования растянут. «Шарвари Пирошка» - столовый сорт, создан в Венгрии селекционером Иштваном Сарвари. В родословной культивара есть сорт «Сарпо Мира», устойчивый к поражению фитофторозом. «Шарвари Пирошка» относится к суперэлите. Что означает эта градация?! О «супер-пупер» культиварах Картофель имеет категории качества - «элиту», «суперэлиту» или «супер-суперэлиту». Они определяются по этапам размножения картофеля: первая ступень качественного посадочного материала – получение мини-клубней размером 1-3 см. Чтобы их вырастить без патогенов и вирусов, применяют микроклонирование. Из меристемы маточного растения (множества быстро делящихся клеток) сначала выращивают микропобеги картофеля, затем на гидропонике в условиях максимальной чистоты доращивают и собирают урожай; мини-клубни весной высаживают в поле, где снижена вероятность заражения, особенно сосущими вредителями. Собранный урожай – это клубни первого полевого поколения (ППП); на следующий год клубни ППП дают новый урожай – репродукцию, которую обозначают супер-суперэлитой (ССЭ); поколение, полученное еще через год - это суперэлита (СЭ), далее - элита (Э). Эти две категории качества имеют максимальный потенциал урожайности. При выращивании «второго хлеба» важно помнить, что картофель год от года не молодеет, накапливает разные «болячки», вырождается. А мы, привыкнув к любимому сорту, стараемся использовать его в качестве посевного.  Для сохранения урожайности и вкусовых характеристик сорта посадочный материал необходимо обновлять каждые 4 – 6 лет. Лишь иногда при хорошей агротехнике, ежегодном грамотном отборе посевного материала, подходящих климатических условиях неплохой урожай дает и седьмая, и более поздняя репродукции. «Триумф»: на юге - до двух урожаев за сезон В описании сорта «Триумф» (элита) сказано, что с одного куста можно собрать от 25 до 50 картофелин. Когда копали, мы торопились и не считали, к сожалению. Но, кроме крупных плодов, было действительно много «гороха» - не успевших налиться картофелин. В южных районах нашей страны, где чернозем, в отличие от нашего севера Нижегородской области, «Триумф» успевает дважды дать урожай (до 400 центнеров с гектара). Клубни весом около 150 граммов - округлые, с желтой гладкой кожурой и кремовой мякотью. На рынке такая картошечка популярна у покупателей - выровненная, соломенного оттенка, плотная, но при варке рассыпчатая. Картофель Триумф «Триумф» содержит крахмала 12-14%, что достаточно для насыщенного вкуса пюре, картофеля фри, супов и запеканок. От вредителей – по клубням Против колорадского жука мы обрабатываем клубни картофеля перед посадкой. Огородникам выходного дня (таким, как мы) это удобно: опрыскал посадочный материал, подсушил, посадил – и забыл о дополнительных мерах защиты. Так работают системные препараты, которые проникают в листья картофеля, делают их несъедобными для листоедов. В период интенсивного фотосинтеза крона растения не страдает, а клубни в почве растут и наливаются. Обработка клубней Дракором Использовали «Дракор для обработки клубней» вместо «Клубнещита». Сорта картофеля приобретались не все сразу: два последних были куплены уже в самом конце мая, когда участок был практически засажен. Мы торопились закончить посевную и не развели инсектицид. И граница между обработанным и необработанным картофелем легко была заметна: ботву последних рядов полосатые членистоногие практически уничтожили. Жаль, не осталось фото. Хорошие соседи картофеля на грядке - бобы, горох и фасоль. Эти растения перерабатывают азот из воздуха, откладывают его в корневые клубеньки. Макроэлемент, попавший в почву в таком виде, становится более доступным другим культурам. Поэтому бобы из года в год сеем в первом и последнем ряду картофельного участка. С пасленовыми бобы растут гармонично, особенно в этом году порадовал сорт «Велена»: завязал огромное количество стручков. На следующий год посеем бобы вместе с горохом в междурядьях, как советуют опытные садоводы-огородники. «Живая» гороховая ботва будет прикрывать почву от палящего солнца вместо мульчи. «Сюрприз» - абсолютно розовый: и снаружи, и внутри! Картофель «Сюрприз» (суперэлита) – симпатичный на вид: его аккуратные овальные клубни ярко-розового оттенка, при этом не только кожица, но и мякоть на срезе. Она остается розоватой даже после варки – пюре из нее получается необычного оттенка, сродни блюдам из разноцветного батата (сладкого картофеля). Вкус блюда понравился: приятный, легкий, диетический благодаря небольшому проценту крахмала (9,2-10,8). Картофель Сюрприз Колер плода говорит о повышенном содержании пигментов-антоцианов. Они помогают организму защищаться от разрушительного окислительного действия свободных радикалов, повинных в развитии серьезных заболеваний. Цветная серединка картофеля ничего искусственного в себе не несет, так как получена в результате обычной селекции - скрещивания культиваров с дикоросами. «Сюрприз» сохраняет розовый цвет мякоти при варке «Сюрприз» - сорт среднего срока созревания: готов к сбору на 115-125 сутки. Вес клубней достигает 100-120 г, в одной лунке может вырасти до 15 штук картофелин, но у нас получились 7-8. Урожайный «Метеор» «Метеор» (суперэлита) опередил всех по количеству клубней. Ультраранний сорт, мы попробовали его одним из первых. По описанию клубни должны быть овально-округлыми и выровненными, весом от 100 до 140 г. У нас среди красивых выросло немало и «бугристых», с глубокими «глазками» картофелин. При чистке под кремовой кожурой были замечены тонкие прожилки коричневого цвета, которые приходилось срезать. Картофель Метеор Темные точки и прожилки - это так называемая ржавая, железистая пятнистость. Представляет собой физиологическую болезнь картофеля, возникающую из-за нарушения водоснабжения, дыхания и питания. Чаще встречается у ранних сортов. Причины: жаркое засушливое лето, дефицит влаги во время формирования клубней; песчаный или суглинистый грунты, бедные элементами минерального питания, особенно фосфором и калием; избыточное накопление в растении железа и алюминия, увеличивающих активность окислительных ферментов. Железистая пятнистость - болезнь неинфекционная, поэтому пораженные клубни можно спокойно использовать для питания и посадки. Но пюре, например, из картофелин с прожилками уже не такое вкусное. В пораженных клубнях снижается содержание крахмала и витамина С, появляется водянистость. Для профилактики этого недуга нужно повышать качество грунта, сбалансированно «кормить» растения, не допускать пересушивания почвы. Весной вносить азотные удобрения - селитру (калиевую, натриевую, аммиачную), мочевину (карбамид), а осенью – фосфорные: суперфосфат, двойной суперфосфат, а также доломитовую муку, древесную и торфяную золу. Плюс сеять сидераты. Картофель Метеор «Метеор» - сорт раннего срока созревания. Но его вкус вначале не совсем устоявшийся: при избыточной влажности - водянистый, при засушливой погоде - мякоть плотная, пружинистая. Несмотря на скороспелость, он хорошо хранится, и, полежав до наступления зимы, становится более сбалансированным по вкусу. То есть после уборки из него отменно получается жареная картошечка, салат и суп, а рассыпчатое, кремовое пюре – чуть позже. Можно не торопиться с выкопкой, подержать клубни в земле для «налива» крахмалистости (содержание крахмала в сорте от 12,0 до 14,9%). Тем более, сорт хоть и ранний, но ботва стоит долго, и картофель цветет, завязывает плоды, пока холода либо фитофтора его не остановят. Как выбрать вкусный и рассыпчатый картофель Подсказки - в описании сорта: «вкус отличный» или «очень хороший» - такие характеристики имеет самый вкусный картофель; «вкус хороший» - второе место по смаку; «вкус средний» - картофель, скорее, будет водянистым, невнятного вкуса. Рассыпчатость в зависимости от количества крахмала в клубнях: более 25% - идеальны для приготовления пюре, блюд «в мундире», запекания (в духовке или на открытом огне); 14–25% - лучший вариант для жарки; 10–13% - не разварятся, хорошо готовить супы и салаты. Кстати, на количество крахмала влияет качество почвы. Чем она плодороднее, тем крахмала больше. «Маяк» - заметный: мимо не пройдешь! Картофель «Маяк» (элита) нам очень понравился. Выровненные овальные клубни весом от 90 до 130 г - темно-вишневого цвета с белоснежной мякотью внутри. Такой контрастный переход не только делает овощ красивым, но и помогает при готовке: темную кожицу с клубня срезаешь аккуратно, чтобы как можно больше оставить мякоти. Пюре из нее получается пышное, мягкое и нежное, но с крупинками. Картофель Маяк «Маяк» содержит высокий процент крахмала (14,5-17,5), это среднеранний сорт с вегетационным периодом в 75-85 дней. Имеет урожайность до 400 кг с сотки, а также хорошо хранится. Клубни устойчивы против вирусных болезней - морщинистой и полосатой мозаики, не поражаются раком, их не портит золотистая картофельная нематода. Посадки отлично переносят резкие перепады температур - возвратные заморозки. Какой бывает лежкость? В описании сорта обычно указывают, как хранится картофель. Лежкость может быть: отличной, хорошей, удовлетворительной. Выбираем первые два варианта! «Латона» - клубни как на подбор По вкусовым качествам оценить все сорта, что мы посадили, конечно, не получилось. Рядки с сортами у нас были подписаны, и при выкопке клубней мы их усердно фотографировали. Но потом все крупные картофелины были ссыпаны в один ящик: отварить каждый сорт и попробовать по времени было нереально. Огородникам выходного дня (а это мы!) всегда не хватает времени. Одно можно сказать: «Выращенная своими руками картошечка и приготовленная в любом виде – самая вкусная, не сравнится ни с какой покупной!» Картофель Латона Если любите картофель с желтой мякотью, выбирайте «Латону» (суперэлита). Это раннеспелый столовый сорт, созревающий за 65-80 дней, хорошо растет в средней полосе. Куст формирует высокий, прямостоячий с темно-зелеными листьями. Подкапывать и пробовать можно уже через 45 дней с момента посадки. Овально-округлые клубни в среднем весят около 100 г, аккуратные, как на подбор. При хорошем уходе с куста можно собрать до двух с половиной килограммов картофеля. «Гулливер»: не весь из страны великанов, но хорош! «Гулливер» (суперэлита), судя по названию, должен быть крупным. Наш гроздок (кучка) отличился двумя «гулливерами», остальные клубни были среднего размера, в пределах 90-100 г. На вкус и цвет товарищей нет, но мне особенно клубней-громадин и не надо: иногда они бывают с пустотами внутри. Картофель Гулливер Но на этот раз крупные плоды на разрезе продемонстрировали кремовую мякоть – плотную, крахмалистую (14,1−15,4%), сочную и без пустот. Клубни после отваривания в «мундире» держат форму, хорошо разрезаются на ломтики. Сорт «Гулливер» - раннеспелый, созревает через 60−70 суток, но пробовать можно на 50-й день вегетации. Формирует высокий куст – до 80 см, скорее всего, отсюда и название. «Гулливер» понравился: клубни красивые – овальные, чуть удлиненной формы с гладкой тонкой кожицей. «Коломбо» – кругленький, ровненький Картофель «Коломбо» (суперэлита) или «Коломба», если следовать написанию на латинице (Colomba). Раннеспелый сорт (60-65 дней), выведенный в Нидерландах. На юге нашей страны может дать два урожая за один сезон. Картофель Коломбо В нашей средней полосе мы собрали ровненькие «колобки» с малым количеством неглубоких глазков, которые очень удобно чистить. Клубни среднего размера от 80 до 130 г, с гладкой светло-желтой кожурой и желтой мякотью, крахмалистые (11 — 15%). Подходят для любых блюд – супов, домашних чипсов, оладьев (драников) и салатов. Не лазурная, но «Ривьера» «Ривьера» (элита) – ультраранний сорт (40-80 дней), в южных районах также получают по два урожая. Можно подкапывать и пробовать через месяц после посадки. Кусты этого картофеля отличаются мощной корневой системой и успевают сформировать урожай до наступления летней засушливой погоды. Картофель Ривьера Клубни – округлые (100-180 г) с кожурой кремового оттенка и такой же мякотью, нежной, маслянистой, содержание крахмала в которой от 11,5 до 15,9%. Картофель подходит для универсального использования, но вкуснее будет тот, что выкопан в ранние сроки. «Королева Анна» и «Галина» - из ранних элит Картофель «Королева Анна» (элита) созревает через 80 – 90 дней, но подкапывать уже можно, начиная с 45-го дня вегетации. Мы с удовольствием собрали ее крупные выровненные плоды (до 150 г). Цвет клубней обычный (светло-бежевый), а мякоть аппетитного желтого оттенка. Кожица тонкая, но прочная, значит, и зимой будет хорошо храниться, сами картофелины без пустот. Количество крахмала:11,5-15,9%. Картофель Королева Анна Картофель «Галина» (элита): не надо путать с сортом «Гала», хотя они считаются аналогами друг друга. С куста сорта «Галина» мы насчитали 13 картофелин среднего размера, но может быть в 2 раза больше - до 25 штук! Потенциал у многоклубневого сорта раскроется, если своевременно подкармливать и организовать капельный полив, постоянно поддерживая прикорневую зону увлажненной. Картофель Галина Овально-округлые клубни наливаются, в среднем, до 120 г. Созревают за 70-80 дней. Мякоть у этой картошечки насыщенно желтая, сочная, при варке не меняет цвет и не рассыпается. Вкус – отменный, для любых вариантов приготовления. Итого В нашем обзоре мы познакомили вас с сортами картофеля, которые вырастили на своем участке. Оценили их внешний вид, поражение болезнями, проволочником и вкус: при этом не брали во внимание урожайность, она требует более тщательных замеров. Дуэт Шарвари Пирошки и Метеора Проволочником наш картофель не поражался, встречались редкие пятнышки парши. Собранного нашей семье хватило до конца декабря. В следующем сезоне посадила бы сорта: «Маяк», «Сюрприз», «Шарвари пирожка» (все-таки интуитивно склоняюсь к «розовой» картошечке) и «Триумф», «Коломбо», «Латона» - с желтой и кремовой мякотью, тающей во рту, как масло. Но к раннеспелым добавила бы еще средние и поздние сорта. А какие – надо пробовать!

Если чеснок начал гнить еще на грядке, надо срочно принимать меры, потому что велик шанс потерять урожай. Если все сделать правильно и своевременно, посадки еще можно спасти. Как минимум — хотя бы часть. В этой статье поговорим о причинах гниения чеснока на грядке и путях решения проблемы. Переувлажнение С проблемой гниения чеснока из-за переувлажнения садовод может столкнуться уже весной. Почва и так напитана талой влагой, а если зарядят дожди, грядка превратится в болото. В результате посаженные зубчики начнут гнить, отросшие перья — желтеть, мякнуть и ложиться на землю. Чеснок сгнил Аналогичные последствия могут быть вызваны чрезмерными поливами в летнее время, особенно в июне. Чеснок нельзя назвать особо влаголюбивой культурой, а вот противником переувлажнения грунта — точно можно. Достаток влаги важен на начальных этапах развития весной, далее в условиях регулярных осадков растения и вовсе могут обойтись без поливов. Если же дождей мало, посадки все же придется поливать: 1 раза в 5–7 дней будет вполне достаточно. За пару недель до уборки урожая поливы стоит прекратить и вовсе. Чтобы растения не страдали от переувлажнения, важно правильно выбирать место под посадку этой культуры в огороде. Грядка не должна находиться в низинке, в идеале это должна быть высокая грядка с рыхлым и легким грунтом. Тяжелая и глинистая почва также может стать причиной заболачивания. Поэтому ее нужно обязательно разбавлять песком. Плохо дренированная почва Она чревата все тем же — влага не будет уходить в более глубокие слои грунта, будет задерживаться там, где и сидят зубчики. В результате они начнут гнить. И это еще один повод посадить чеснок на высокую грядку. Ее лучше подготовить заранее: снять верхний слой грунта; уложить слой мелкой гальки или керамзита; укрыть нарубленными ветками, срезанными побегами; засыпать слоем компоста; сверху уложить снятый грунт, смешанный с песком. Не соблюдаются правила севооборота Чеснок нельзя сажать на одном и том же месте 2 года подряд. Возвращать его на ту же грядку можно через 3–4 года. Дело в том, что со временем в грунте накапливаются споры грибков и бактерии, личинки вредителей. К тому же чеснок «выедает» из грунта все, что ему нужно. В результате на следующий год новые посадки оказываются в зараженной и бедной на требуемые им питательные вещества почве. И если чеснок вырастет хилым и мелким — это еще полбеды: он может просто сгнить. Особенно важно соблюдать правила севооборота в случае, если с гниением вы сталкивались в прошлом сезоне. Лучшие предшественники для этой культуры — томаты, огурцы, тыквы, кабачки, все виды капусты, картофель, бобовые. Излишки азотсодержащих подкормок Азот безусловно нужен для роста листьев. Но лишь в начале вегетации — весной. В июне растения нужно переводить на калийно-фосфорный рацион. Потому что от избытка азота зубчики могут начать загнивать, а если и доживут до момента уборки урожая, будут рыхлыми, мягкими. Важная рекомендация по поводу азотных подкормок для чеснока: эту культуру нельзя удобрять свежим навозом. В качестве удобрения лучше использовать карбамид, аммиачную селитру или нашатырный спирт.  Инфекции Болезни — одна из наиболее популярных причин гниения чеснока. Расскажем, какие заболевания могут спровоцировать порчу урожая, что делать и чем обрабатывать посадки. Фузариоз Фузариозное увядание — инфекция, которая часто поражает чеснок в июне и июле. Наиболее активно она распространяется в условиях повышенной влажности и высокой температуры воздуха. Проявляется фузариоз следующим образом: кончики перьев желтеют; листья покрываются пятнами, раньше времени высыхают и ложатся на землю; донце размягчается, луковица покрывается розовым налетом. В случае сильного поражения растения лучше выкопать вместе с земляным комом и уничтожить, а грядку присыпать порошком «Триходерма Вериде». На начальных стадиях развития болезни растения можно обработать препаратом «Бактерра». Белая гниль Активное распространение грибка наблюдается также в условиях избытка влаги. Но в отличие от фузариоза, белая гниль чаще поражает посадки в прохладное лето. Болезнь проявляется пожелтением и увяданием перьев, образованием на корнях белой пушистой грибницы. От белой гнили растения можно обработать бордосской жидкостью или препаратом «Скор». Бактериальная гниль Если на перьях и головках появились коричневые пятна, зубчики стали словно стеклянные на вид, от растений исходит отчетливый запах гнили, вероятно, посадки поражены бактериальной гнилью. Что делать в этом случае? Пролить грядки раствором препарата «Фитолавин» — это эффективное средство от всех видов гнилей. Он начинает действовать спустя 1–2 дня после обработки, работает в течение 2–3 недель. Ложная мучнистая роса Еще один распространенный недуг чеснока — пероноспороз или ложная мучнистая роса. Главными признаками заболевания являются желтые пятна и серо-фиолетовый налет на листьях, со временем они желтеют с кончиков, увядают и падают. Головки, сидящие в земле, начинают гнить. От пероноспороза посадки можно обработать препаратом «Ревус». Вредители Они мало того, что сами портят урожай, повреждая зелень и зубчики, но еще и являются разносчиками заболеваний. Чесночная нематода Она питается соком растений: высасывает их из стеблей и листьев, часто нападает и на луковицы, чем провоцирует их гниение. Главная профилактическая мера распространения вредителя — соблюдение севооборота. А если избежать поражения не удалось, посадки нужно опрыскать препаратом «Нематодин». Луковая муха Взрослые особи никакого вреда посадкам не приносят. Чего не скажешь о личинках: они пробираются внутрь чесночных головок и выгрызают их изнутри. В результате чеснок гниет прямо в земле, в запущенном случае растения погибают. От луковой мухи рекомендуем использовать инсектициды «БиоКилл», «Корадо». Луковый корневой клещ Вредитель проникает внутрь луковиц через отверстия в донце, оставленные нематодами или грибными инфекциями. Далее он выедает мякоть изнутри, оставляя одни только чешуйки. Избавиться от клеща помогут акарициды «Фитоверм», «БиоКилл». Неправильные сроки посадки Сажать озимый чеснок нужно за 3–4 недели до установления стабильно холодной погоды. Если воткнуть его в землю слишком поздно, он может сгнить, так и не успев укорениться. Если поторопиться — зубчики прорастут, а пришедшие морозы убьют нежные всходы, чеснок сгниет. Яровые сорта сажают, как только грунт прогреется до +5…+7 °С. Хоть эта культура и является весьма холодостойкой, торопиться не стоит — пусть почва успеет просохнуть от избытка влаги, иначе все старания будут напрасны — зубчики сгниют. Гниение чеснока на грядках — явление хоть и неприятное, но вполне поправимое. В этой статье мы рассказали об основных причинах загнивания и дали рекомендации, что делать, если растения начали хилеть. Не пренебрегайте правилами севооборота, обрабатывайте почву перед началом посадочного сезона, правильно выбирайте место для данной культуры на участке, не злоупотребляйте с поливами, своевременно вносите подкормки и тогда проблема гниения вашего чеснока не коснется!

Из всех своих ближайших родственников – белокочанной, цветной и брюссельской капусты – кольраби реже всего встречается на дачных участках. И совершенно напрасно! Она очень полезна: богата витаминами С, В6, калием, марганцем, магнием, клетчаткой, антоцианами. А еще она весьма нетребовательна: хорошо растет даже на севере, неприхотлива к качеству почвы, выносит жару и засуху.  Давайте познакомимся поближе с этой культурой и поговорим о том, как вырастить кольраби на своем огороде, какой сорт лучше выбрать, куда пристроить урожай. Капуста кольраби Венская белая Для тех, кто ни разу не видел кольраби и не представляет как она выглядит, какова на вкус, дадим краткое описание. Кольраби – культура двулетняя. Урожай формируется в первый год выращивания, на второй год растения дают цветочные стрелки. В переводе с немецкого кольраби – капуста-репа. Такое название овощу дали за внешнее сходство стеблеплода с репой. Едят у кольраби не листья, а тот самый утолщенный стебель. На вкус он нежный, слегка сладковатый, в меру пикантный. Он напоминает вкус капустной кочерыжки, только более нежный, мягкий. Советы по выращиванию В условиях средней полосы и более южных регионов за сезон можно снять до 3 урожаев капусты: первый будет готов к уборке уже в июне, последний – в октябре. Главное – грамотно подобрать сорта, соблюсти сроки посадки и все правила ухода за этой культурой. Семенами в грунт Прямиком в открытый грунт кольраби сеют в мае или в начале июня (средняя полоса и Подмосковье). Для летней посадки сгодятся как ранние сорта для урожая уже в июле, так и поздние – плоды пойдут на зимнее хранение.  Перед посевом семена необходимо замочить в стимуляторе роста – растворе препарата «Лигногумат» или «ВитАмин». Некоторые садоводы практикуют другую схему подготовки посадочного материала: замачивают его в горячей воде на 30 минут, затем обдают ледяной водой, после – обрабатывают стимулятором роста и помещают в холодильник на сутки. Затем укладывают на смоченную водой марлю и ждут прорастания. Как только наклюнутся росточки, семена высаживают. Глубина посева – 1,5-2 см. Можно посадить капусту достаточно плотно, но тогда всходы придется прореживать. Если нет желания делать это, сейте кольраби на расстоянии 30 см, выдерживая между рядами 60 см. На рассаду У рассадного способа выращивания кольраби есть важное преимущество – в молодом возрасте растения сидят дома и «не попадают» под атаки крестоцветной блошки. Сеять эту капусту на рассаду можно в три захода: в конце марта или апреле, в мае и июне. Ранние сорта сажают в первый и третий заход, во второй – среднеспелые и поздние. Подготовка семян для выращивания капусты кольраби через рассаду и для посева в открытый грунт аналогична – обработка стимулятором роста или замачивание и проращивание. Далее семена необходимо посеять в отдельные стаканчики или общие емкости на глубину 1 см. Контейнеры с посадками необходимо накрыть стеклом или прозрачной крышкой и поставить в светлое место с температурой около +20°С. Когда появятся первые ростки, с емкостей нужно снять крышки и переставить их в прохладное место: в идеале с температурой +8…+10°С (рассаду можно вынести в сад или теплицу). Как и другие виды капусты, кольраби любит прохладу в первые дни жизни. Через неделю сеянцы можно возвращать обратно в светлое и теплое место. Пикировка и закаливание В идеале сеять капусту нужно в отдельные стаканчики. Но если такой возможности нет, сеем в общие тары с дальнейшей пикировкой. Ее проводят на этапе появления первого настоящего листочка. Кольраби не очень хорошо переносит пикировку: чем раньше ее сделать, тем лучше. За пару недель до высадки растений в открытый грунт нужно провести процедуру закаливания. Выносить сеянцы на открытый воздух на первых этапах достаточно на 10-30 минут. Каждый день интервал следует увеличивать. В последние пару дней до высадки рассаду лучше оставить на улице, чтобы она гарантированно адаптировалась. Высаживать растения в открытый грунт можно в возрасте 1-1,5 месяцев. К этому времени они должны успеть обзавестись 3-4 настоящими листочками. Важно не заглублять сеянцы в процессе высадки: на грядках они должны сидеть ровно так же, как и в рассадных горшочках. Схема высадки следующая: 15-20 см между растениями и 30 см между рядами для ранних сортов кольраби; 20-30 см между сеянцами и 40 см между рядами для поздних сортов. Выбор места и подготовка почвы Выращивать кольраби рекомендуется на хорошо освещенных солнечных грядках. В тени эта капуста растет плохо, получить большой урожай не получится. К качеству грунта эта культура нетребовательна, но лучше всего себя чувствует на плодородных почвах с нейтральной кислотностью. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва слишком кислая, ее рекомендуется присыпать золой или доломитовой мукой, иначе капуста вырастет жесткая и горькая. Лучшие предшественники для этой культуры – картофель, томаты, морковь, огурцы, лук, кабачки. Главное – не высаживать кольраби после родственников – растений семейства крестоцветных. Грядку желательно готовить еще с осени: перекопать, внести перегной из расчета 3-4 кг на 1 кв м почвы. Весной землю достаточно прорыхлить, присыпать микроудобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В лунки под посадку можно добавить 1 ст л золы. Полив и подкормки Кольраби, как и все виды капусты, жуткий «водохлеб». Особенно не терпит эта культура засухи на начальных этапах развития и в момент образования стеблеплода (после формирования 7-8 настоящих листочков). Поэтому первое время поливаем посадки 1 раз в 2-3 дня, а с момента начала завязывания «репок» – 1 раз в неделю.  Чтобы минимизировать количество поливов и не допустить пересыхания почвы, грядки полезно мульчировать скошенной травой, опилками или торфом. Первую подкормку под кольраби рекомендуется вносить через 10 дней после пикировки. В это время сеянцы лучше удобрить комплексным составом типа «Здравень Турбо для рассады». Уход за растениями в открытом грунте будет включать 3-4 подкормки за сезон.  Через 10 дней после высадки азотным удобрением: аммиачной селитрой, карбамидом, настоем куриного помета (1:15), гранулированным куриным пометом «Куровит». Далее – раз в 2 недели любым комплексным составом типа «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» или «Здравень Аква для капусты». Окучивание и рыхление Уход за посадками обязательно должен включать рыхление грунта. Оно позволит предотвратить гниение корней и появление плотной корки из-за обильных поливов в жаркую погоду. По поводу окучивания мнения садоводов расходятся. Кто-то считает, что окучивать кольраби необязательно, достаточно просто рыхлить грунт. Другие предпочитают процедуру все же проводить: первый раз на этапе формирования 5-6 листьев, второй раз – через 3 недели после первого. Лучшие сорта кольраби Поговорим о лучших сортах кольраби: дадим их краткие описания и характеристики, выделим преимущества и недостатки. Ранние Венская белая 1350 Созревает уже через 65-80 дней после появления всходов. Дает округлоплоские плоды бело-зеленого цвета диаметром до 12 см и массой до 200 г. Их мякоть нежная, сочная, в меру сладкая. Сорт отличается устойчивостью к жаре и засухе, прекрасными вкусовыми характеристиками урожая. Корист F1 Раннеспелый гибрид, который позволяет получить урожай уже через 2 месяца после посева. Плоды вырастают округлыми, светло-зелеными, массой до 500 г. Мякоть нежная, лишена горечи, плотная и хрустящая. Главные преимущества – устойчивость к растрескиванию, основным капустным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Смак Уборку урожая кольраби «Смак» производят через 70-80 дней после посадки. Плоды вырастают округлыми, темно-фиолетового оттенка, с нежной мякотью, массой до 700 г. К числу положительных характеристик сорта относят устойчивость к бактериозу, растрескиванию и одревеснению. Плоды пригодны для маринования, тушения, приготовления салатов и закусок.  Моравия Скороспелый сорт, позволяющий получить урожай через 80-85 дней после посадки. Дает округлоплоские стеблеплоды светло-зеленого цвета с нежной и сочной мякотью без горечи во вкусе. Ценность сорта – повышенная холодостойкость, устойчивость к растрескиванию и одревеснению. Виталина С момента посева семечек до получения урожая проходит 60-70 дней. Плоды набирают массу до 350 г, вырастают нежными, сочными и хрустящими, одетыми в темно-фиолетовую кожицу. Из них можно приготовить вкусные и полезные салаты, замариновать, пустить на горячие блюда. Поздние Виолетта К данному сорту стоит присмотреться садоводам северных регионов: он отличается повышенной холодостойкостью и устойчивостью к погодным катаклизмам. Дает урожай через 100-110 дней после всходов: плоды вырастают большими, увесистыми (до 2 кг), но с нежной и сочной мякотью. Капуста кольраби Виолета Гигант Описание сорта стоит начать с характеристики плодов – они, как понятно из названия, гигантские. Если правильно ухаживать за посадками, плоды вырастут до 20 см в диаметре и наберут массу до 3 кг. Урожай можно пустить на зимнее хранение – капуста «Гигант» отлично хранится, с легкостью долежит до зимы и обеспечит полезными витаминами. К числу преимуществ также относят жаро- и засухостойкость, отличные вкусовые качества. Голубая планета Урожай созревает через 100-110 дней после посева. Плоды вырастают округлыми, светло-зелеными с легким сизоватым оттенком, массой до 250 г. Ценность сорта – устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, отличные вкусовые характеристики урожая, высокая лежкость плодов. Голиаф В продаже можно найти «Голиаф белый» и «Голиаф синий»: сорта отличаются лишь окраской плодов. Другие характеристики сорта идентичны: стеблеплоды округлые или плоскоокруглые, крупные (до 20 см в диаметре), мякоть сочная и без горечи. Коссак F1 Позднеспелый сорт, дающий урожай через 120 дней после всходов. Стеблеплоды вырастают достаточно крупными (до 1,5 кг), но сохраняют нежность и сочность мякоти, не древеснеют. Урожай пригоден для длительного хранения, употребления в свежем виде и приготовления заготовок (маринования, заморозки). Сбор и хранение урожая Как только «репки» вырастут до характерного сорту размера, их можно срезать. В случае с ранними сортами, посаженными в первый заход, допускается срезание стеблеплода с оставлением нижней его части на грядке: есть вероятность, что в течение лета вырастут еще парочку небольших «кочанчиков».  Уборку поздних сортов осуществляют вместе с белокочанной капустой, когда на улице похолодает до +4…+7°С. Растения выкапывают из почвы целиком, подсушивают, затем срезают корни и листья. Ранняя капуста не пролежит и 3 недель, поэтому ее рекомендуется съесть или переработать в первую очередь. Позднюю кольраби можно убрать на длительное хранение. Овощи складывают в ящики, пересыпают их песком и убирают в погреб или другое место с температурой не выше +5°С и влажностью не более 95%. Как собрать свои семена Получить семена кольраби можно лишь на следующий год после посадки маточных растений. Их, как и те, что предназначены на еду, осенью нужно выкопать с грядки и убрать на хранение в погреб. В апреле их нужно высадить обратно в землю. Кочерыжки дадут стебли, которые по мере роста необходимо будет подвязывать. К августу можно будет снимать семенной урожай. Что приготовить Расскажем, что простого, но вкусного и полезного можно приготовить из этого овоща. Салаты Теплый салат с печенью Печень тушим до готовности. Нарезанную дольками капусту обжариваем на гриле или на сковороде. В миску выкладываем листья салата, дополняем их томатами и петрушкой, выкладываем печень и кольраби, пока они не остыли. В качестве заправки можно использовать оливковое масло. Получается простой, но вкусный и полезный салат! Коул-Сло Привычный многим салат из капусты можно немного разнообразить: в качестве основы взять белокочанную капусту и кольраби в равных пропорциях, добавить свежую морковь (300 г на 1 кг капусты), небольшое зеленое яблоко. В качестве заправки подойдет натуральный йогурт, сметана или майонез. Для вкуса в нее можно добавить немного лимонного сока или горчицы, сахар, соль. С огурцом Просто и быстро готовится салат из кольраби и огурцов. Овощи нужно нарезать соломкой, добавить к ним пару измельченных зубчиков чеснока, нарубленный укроп и греческий йогурт. Салат готов! Он отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами. Суп-пюре Для приготовления супа потребуется: 500 г капусты кольраби; 1 луковица; 3 картофелины; 10 г сливочного масла; 100 г сливок 10-20% жирности; зелень и сухарики по вкусу. В качестве основы можно использовать воду, но на курином бульоне суп получается более наваристым, питательным и сытным. Овощи необходимо нарезать кубиками и обжарить на сковороде или в кастрюле с толстым дном в течение 5 минут. Далее влить воду или бульон, после закипания варить в течение 20-25 минут. Готовый суп пюрируют блендером, а перед подачей дополняют сливками, зеленью и сухариками. Второе Жаренная в панировке Один из самых простых способов приготовить капусту – пожарить ее. Она станет отличным гарниром к мясным блюдам. Нарезаем кольраби кружками толщиной 1 см, отвариваем в течение 15 минут. Отдельно готовим смесь из муки и панировочных сухарей в равных пропорциях. Отваренные ломтики кольраби, обмакиваем в яйце, обваливаем в панировочной смеси, солим, перчим по вкусу и обжариваем до золотистой корочки. Тушеная с мясом Для приготовления вкусного мясного блюда потребуется: 500 г говядины; 500 г кольраби; 1 репка лука; 1 крупная морковина; томатная паста; 1 ст л растительного масла; Зелень, соль, перец, лавровый лист. Говядину необходимо потушить на слабом огне в течение часа. Далее – добавить к ней нарезанную кубиками капусту и тушить еще 30 минут. Лук и морковь обжарить в растительном масле, добавить к мясу с кольраби, влить томатную пасту, посолить, поперчить, добавить нарубленную зелень и тушить до готовности. Рагу с картофелем Приготовить это вкусное и полезное блюдо просто! Потребуется по 500 г картофеля и капусты, зелень (в идеале – веточки розмарина, петрушки и укропа), 1 луковица, 2 крупных помидора, сливочное масло. Картофель необходимо порезать кубиками и отварить до полуготовности, кольраби также нарезать кубиками и бланшировать в течение 5 минут. Помидоры обдать кипятком, снять с них кожицу. В форме для запекания растопить сливочное масло, выложить все заготовленные овощи, присыпать луком, посолить и поперчить, сверху уложить веточки зелени. Залить все можно обычной водой или бульоном. Готовить рагу необходимо в духовке в течение 20-25 минут. Капуста кольраби – вкусный и полезный овощ, ценный источник витаминов и клетчатки. Вырастить ее на своем огороде под силу даже начинающему дачнику. А чтобы получать достойные урожаи, важно правильно подбирать сорт и соблюдать все рекомендации по посадке и уходу за культурой.

Говорят, “новое — это хорошо забытое старое”, это подходит к описанию зеленого мыла. Сторонники органического земледелия активно используют это натуральное средство для борьбы с насекомыми-вредителями. Расскажем подробно, как его использовать, чтобы получить ожидаемый эффект. Что такое зеленое мыло В составе препарата калийные соли жирных кислот, которые, собственно и превращают водный раствор жиров в мылящуюся жидкость. В разговорной речи препарат также называют калийным мылом.  Средство имеет натуральное происхождение и производится из растительных масел (рапсового, соевого) с добавлением животных жиров (говяжьего, бараньего). Когда конопля выращивалась повсеместно для производства пеньки для тканей и веревок, зеленое мыло изготавливали из конопляного семени. В составе препарата нет никаких химических веществ, это отличает его от, скажем, средства для мытья посуды или геля для стирки. Зеленое мыло производится в виде концентрата для самостоятельного приготовления рабочего раствора и в виде готового препарата для обработки растений, — для удобства садоводов его фасуют во флаконы с распылителем. Зеленое мыло с экстрактом пихты имеет некоторое репеллентное действие, отпугивает вредителей хвойным запахом. Принцип действия Зеленое мыло является инсектицидом контактного действия. Оно не впитывается в ткани растения, поэтому эффективно только при непосредственном контакте с насекомыми. Зеленое мыло против тли на жимолости Пленка, образующаяся на листьях после обработки, покрывает также тела сосущих насекомых, которые находятся на листьях: тли, трипсов, слюнявой пенницы, щитовки и др. Как результат, насекомые погибают от удушья в течение суток. Средство также размягчает хитиновый покров насекомых, что ускоряет гибель вредителей. Важно понимать, что препарат действует исключительно контактно, т.е. раствор должен попасть на тела насекомых, поэтому обработку нужно проводить крайне тщательно. Поскольку обычно насекомые прячутся на обратной стороне листьев, ее обрабатывают особенно внимательно, а также опрыскивают верхушки побегов. Препарат применяют только в качестве искореняющей обработки, он не работает в качестве профилактики. Опрыскивание зеленым мылом уничтожает тех насекомых, которые в данный момент паразитируют на растении.  Невнимательный садовод может решить, что зеленое мыло не работает, если придет проверять результат не на следующий день, а через неделю. Может показаться, что тля или другие вредители остались на месте. Однако это уже другие насекомые, которые вновь атаковали растения. Первая партия вредителей погибла в течение суток после обработки. Поскольку натуральное средство не токсично для растений, человека и окружающей природы, обработки повторяют по мере необходимости, каждые 5-7 дней, до трех раз в течение вегетации. Препарат легко смывается с листьев, поэтому после дождя потребуется повторное опрыскивание. Срок ожидания и токсичность Препарат не впитывается в листья, не распространяется по тканям растения, поэтому он имеет минимальный срок ожидания. Плоды и ягоды можно использовать в пищу через 5 дней после последней обработки. Зеленое мыло относится к четвертому классу химических пестицидов, т.е. является малотоксичным.  При работе необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку средство может раздражать нежную кожу рук. Мыло легко смывается водой, поэтому даже в случае попадания на кожу или в глаза проблема быстро решается. Зеленое мыло не является фитотоксичным, если действовать согласно инструкции. Она гласит, что препарат нужно распылять умеренно, не допуская избыточного нанесения препарата. Раствор не должен стекать с листьев. В редких случаях нежные листья растений могут пострадать после обработки, обычно это происходит на фоне жары и других стрессовых факторов. Так, препарат не нравится жимолости, вишне и сливе, черемухе, рябине, японскому клену, конскому каштану и др.  Обработку лучше проводить в вечерние часы или пасмурную погоду, чтобы раствор медленно высыхал на листьях. Если листья растений поникли через 2-3 часа после опрыскивания, необходимо смыть препарат чистой водой, из распылителя или шланга. Зеленое мыло применяют также для защиты комнатных и садовых цветов от вредителей. Некоторые культуры чувствительны к щелочным растворам, поэтому лучше предварительно проверить препарат на нескольких листьях, и при благополучном исходе на следующий день провести обработку. По отзывам садоводов препарат применяют с осторожностью на лилиях, настурции, душистом горошке, а также на азалиях, бальзамине, бегонии. Против кого применяется Тля Тля часто атакует растения именно в период созревания урожая, когда химические инсектициды применить невозможно. Зеленое мыло дает быстрый видимый эффект, уже через несколько часов насекомые перестают питаться, а на следующий день большая часть погибшей тли отваливается с листьев. Трудность заключается в том, верхушки побегов скручиваются под воздействием тли, а для обработки контактным средством нужно развернуть скукоженные листья, чтобы раствор зеленого контактного инсектицида попал непосредственно на насекомых. Борьбу с тлей нужно совмещать с контролем над размножением садовых муравьев, иначе уже через несколько дней побеги вновь будут заселены вредителями. Для уничтожения тли достаточно одной обработки, однако необходимо контролировать появление новых вредителей и при необходимости повторять опрыскивание. Трипсы Борьба с трипсами всегда представляет большие сложности, мелких насекомых сложно разглядеть, они очень подвижные и крайне плодовитые. У трипсов выработалась резистентность ко многим химическим препаратам, поэтому натуральное контактное средство может дать даже больший эффект, чем инсектицид химического происхождения. Трипсы часто повреждают тепличные культуры: огурцы, сладкий перец, баклажаны, чуть реже встречаются на томатах. Из садовых культуры калифорнийские трипсы предпочитают розы, лилии, хризантемы. Слюнявая пенница Слюнявую пенницу часто можно встретить на листопадных деревьях, однако порой вредитель атакует садовую землянику, ягодные кустарники и плодовые деревья. Пена, которую выделяет насекомое, защищает его от воздействия инсектицидов. И здесь опять поможет зеленое мыло. Препарат проникает сквозь слой пены, воздействует на хитиновый покров личинок слюнявой пенницы и уничтожает их. Щитовка Любители комнатного цветоводства знают, как выглядит щитовка, начинающим цветоводам бывает сложно заметить этого вредителя. Мелкие насекомые с округлой формой тела настолько близко прилепляются к обратной стороне листьев, что при беглом взгляде кажутся пятнышками. А если щитовки расселись на черешках листьев или на полуодревесневших побегах, они и вовсе сливаются с фоном. Щитовки часто встречаются на комнатных цитрусовых, пальмах, фикусах, розах, орхидеях и других комнатных цветах. Плотный хитиновый покров делает насекомых неуязвимыми перед опрыскиванием химическими инсектицидами. Зеленое мыло поможет очистить растение от щитовок, уже на следующий день после обработки насекомые задохнутся под пленкой, останется счистить их с листьев, а затем сделать растениям душ. Важно понимать, что если грунт в цветочных горшках заражен щитовкой, вредитель будет размножаться и вновь заселять растения. Здесь поможет только полная замена грунта и пролив растений под корень препаратом “Актара”, это единственное средство, которое может впитываться корнями и распространяться по всему растению. Паутинный клещ Паутинный клещ формирует огромные колонии, невидимые невооруженным глазом. Вредители сидят на обратной стороне листьев и вытягивают из них соки через крошечные проколы. Паутинный клещ особенно активен в жаркую засушливую погоду. Вредитель атакует огурцы и баклажаны, обожает петунии, вредит на клубнике и других культурах. Тщательная обработка по обратной стороне листьев поможет уничтожить взрослых особей. Опрыскивание придется повторить через неделю, чтобы уничтожить следующее поколение клеща, которое вылупится из яиц, а затем еще одну, для уничтожения выживших особей. Другие применения зеленого мыла Ранневесенняя обработка сада На побегах ягодных кустарников и плодовых деревьев зимуют яйца тли и других вредителей, а также споры патогенных грибов. Опрыскивание растений до распускания почек мыльно-масляной эмульсией поможет уменьшить количество перезимовавших вредителей, т.к. насекомые задохнутся под пленкой. Тончайшая пленка также помешает рассеиванию по саду спор болезнетворных грибов. Здесь важно понимать, что мыло быстро смывается дождем, поэтому для обработки нужно выбирать погожие дни. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии используют 200 мл концентрата зеленого мыла и 200 мл растительного масла, их взбивают до образования однородной массы. Эмульсию растворяют в воде, на 10 л, рабочий раствор распыляют сразу после приготовления. Уборка в теплице Зеленое мыло можно использовать как моющее средство для уборки в теплице. Препарат удобно наносить из пульверизатора на детали конструкции и поликарбонат, а затем проводить очистку при помощи губки, смывая грязь водой. Теплицу из поликарбоната рекомендуется мыть дважды за сезон. Осенью, после уборки последних плодов, в теплице сжигают инсектицидную шашку “Мухояр”, чтобы уничтожить вредителей, и только после этого выносят все растительные остатки и проводят уборку и мытье стен. Прилипатель Для повышения эффективности обработки в раствор инсектицида или фунгицида добавляют какой-то прилипатель, он препятствует стеканию жидкости с листьев. Применение прилипателя особенно актуально при обработке растений с гладкими листьями, покрытыми восковым налетом: капусты, репчатого лука, чеснока. Современные дачники применяют прилипатель “Панэм”, кто-то по старинке использует хозяйственное мыло. Зеленое мыло также можно использовать в качестве прилипателя, добавляя 1-2 ст.л. на 10 л раствора. Здесь важно учитывать, что многие препараты не совместимы с растворами, которые имеют щелочную реакцию, для понимания, pH зеленого мыла = 13-14. Так, не стоит добавлять его в раствор фунгицида “Скор”, системного инсектицида “Кортлис” или контактно-кищечного инсектицида “Алатар”. Если огородник применяет какие-то натуральные средства для профилактики заболеваний и борьбы с вредителями, например, зольную вытяжку, настой жгучего перца или табачной пыли, в них можно добавить зеленое мыло в качестве прилипателя, это увеличивает эффективность обработки народными средствами.

Признаться честно, я не фанат репы. Но в этом году мне пришлось изменить свое мнение, когда я вырастила репу Розовый мёд — она чудо, как хороша! Идеальная форма, необычная расцветка, приятный вкус и отличная урожайность. И все это при минимальном уходе. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Репа Розовый мёд — современный сорт от челябинских селекционеров, в 2021 году внесен в Госреестр.  Это раннеспелый салатный сорт. От полных всходов до начала технической спелости проходит 45 дней. К уборке крупных корнеплодов я приступила через 2 месяца от посева семян. Растение формирует мощную надземную часть. Прямостоячая листовая розетка с крупными листьями вырастает до высоты 45-55 см. Толстобокие корнеплоды имеют идеальную округлую форму. Верхняя часть, которая возвышается над землей, окрашивается в лилово-розовый цвет, нижняя часть корнеплода, сидящая в земле, — белая. Под кожицей — ослепительно белая мякоть, сочная, как у дайкона, с узнаваемым ароматом репы. Вкус приятный, сладковатый, с капустными нотами. В отличие от желтых сортов репа Розовый мёд не горчит, во вкусе нет остроты и терпкости. Сорт подходит для потребления в свежем виде: в салатах, окрошках, холодных супах. Розовый мёд — весьма урожайный сорт. Производитель семян заявляет массу корнеплодов от 100-120 до 200-220 г, на плодородной почве репа вырастает гораздо крупнее, средняя масса корнеплодов 330 г. За высокое содержание полезных веществ сорт Розовый мёд включен в серию “Функциональное питание”. Репа богата бета-каротином, при регулярном употреблении свежих корнеплодов снижается риск развития катаракты. Антиоксиданты защищают клетки от злокачественного перерождения. Выращивание и уход Сроки посадки Как и другие корнеплоды семейства Крестоцветные, при длинном световом дне репа уходит в цветочную стрелку и формирует семена. Чтобы получить крупные сочные корнеплоды, репу сеют ранней весной, в конце апреля-первых числах мая, пока световой день короток, либо во второй половине лета, в середине-конце июля, когда день начинает сокращаться. Подготовка почвы Репа хорошо удается на рыхлой плодородной почве с нейтральной кислотностью. Под посадку не стоит вносить перегной, т.к. избыток органики провоцирует развитие грибных болезней. Оптимально подходит грядка, где в прошлом году росли огурцы или капуста, под посадку которых вносили органические удобрения. Подготовка почвы под посев семян стандартная — перекопка на штык лопаты и выравнивание поверхности грядки. Если земля бедная, малоплодородная, под перекопку вносят комплексное минеральное удобрение по норме, например, нитроаммофоску. Также полезно дополнительно внести сульфат калия, т.к. корнеплоды расходуют много калия. На кислых почвах под перекопку вносят древесную золу, до 1-1,5 л на кв.м. Зола немного раскисляет почву, а также является источником микроэлементов, кальция и калия. Поскольку у нас плодородные почвы, — окультуренный чернозем, мне достаточно просто перекопать грядку и посеять семена. Посадка Я посеяла репу 3-го мая, немного поздновато для весеннего срока, и тем не менее корнеплоды выросли на славу. Семена довольно мелкие, размером ближе к семенам капусты, гораздо мельче, чем семена редиса и дайкона. Раскладывать по одному семечку просто нереально, поэтому сею семена в подготовленные бороздки произвольно, стараясь сильно не загущать посевы. Расстояние между посадочными бороздами — 20-30 см. Чтобы семена взошли быстро и дружно, обильно проливаю борозды перед посадкой. Семена всходят быстро и дружно, рядки всходов хорошо видны уже через неделю после посадки. Уход Прополки, поливы, подкормки Репа не доставляет особенных хлопот. Первую прополку можно совместить с прореживанием, чтобы удалить лишние всходы. Расстояние между сеянцами в ряду — не менее 5 см. Позже, когда растения начнут тесниться на грядке, я провожу еще одно прореживание. У репы крупные листья, чтобы растениям хватало света, расстояние между корнеплодами в ряду должно быть не менее 10-12 см. Как и редис, репа любит частый обильный полив. Май и начало июня выдались очень жаркими, поэтому овощи приходилось регулярно поливать. Сначала ежедневно, а когда растения окрепли — раз в 2-3 дня. Чуть позже мы проложили капельный полив, и репа стала кайфовать. На нашем черноземе репа отлично растет и без каких-либо подкормок. Но на бедной, истощенной почве не обойтись без минеральных удобрений. “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”. Питательные вещества находятся в легко усваиваемой форме, поэтому удобрение дает быстрый видимый эффект.  Защита от вредителей Независимо от сроков посадки, ранней весной или в середине лета, всходы репы сильно поражаются крестоцветной блошкой. Вредитель активно размножается в жаркую засушливую погоду, в прохладное дождливое лето блошки бывает меньше. Чтобы не применять химические инсектициды, я сразу накрываю посевы спанбондом, еще до появления всходов. И в течение всего времени выращивания, пока репа помещается под дугами, она растет под укрывным материалом. Так крестоцветная блошка ее не находит. К слову сказать, уже в начале июня репа переросла небольшие дуги, которые я обычно ставлю над редисом, пришлось заменять их на мини-парник. Растения вымахали в высоту до полуметра. Жара сменилась проливными дождями, а на смену крестоцветной блошке пришли слизни. Бороться со слизнями очень сложно, ведь инсектициды их не берут, а моллюскоциды на основе метальдегида очень токсичные, — на грядку их не насыпешь. Но, к счастью, надземная часть репы такая огромная, что даже полчища слизней с ней не справляются. Да, листья теряют свой идеальный вид, превращаются в решето, но на росте корнеплодов это уже не отражается. Растения выходят на свою финишную прямую. Уборка урожая и впечатления о сорте На грядке репа выглядит монументально. А когда раздвигаешь листья, на свет появляются стройные ряды корнеплодов. Верхушка корнеплода, которая торчит над землей, окрашена в лилово-розовый цвет.  Выборочную уборку репы мы начали 2 июля, через 2 месяца от посева семян. Крупные корнеплоды поразили меня своей красотой еще во время сбора, а уж когда их отмыли, — то и вовсе ВАУ! Не каждый раз увидишь, чтобы овощи были такими идеальными, будто с картинки. Округлые белоснежные бока и розовый румянец на верхушке, точно такие же корнеплоды изображены на упаковке с семенами. Мякоть оказалась белоснежной, хрустальной, сочной. Репа Розовый мёд гораздо ближе к дайкону, чем к привычным сортам с желтой мякотью. Вкус приятный, нейтральный, без горечи и остроты, с узнаваемым ароматом. Достаточно просто натереть репу на терке, заправить салат майонезом или сметаной и подавать на стол, — вкусно и полезно. Так что мое отношение к репе изменилось, и вам рекомендую вырастить сорт Розовый мёд. Фото автора.

Дачники со стажем всегда удаляют коронный цветок перца, порой еще на стадии выращивания рассады. Этот прием вызывает недоумение у начинающих огородников, — зачем же лишать себя урожая? Давайте разбираться вместе. Строение куста  Куст перца естественным образом формирует обратно-пирамидальную крону. В начале вегетации саженцы растут в один стебель, пока на его верхушке не распустится цветок, — его-то и называют коронным. Коронный цветок (бутон) Появление бутона знаменует остановку роста главного побега. На месте коронного цветка закладывается развилка, от которой идет два или три стебля. На боковых побегах, назовем их скелетными, вновь появляются бутоны, под каждым из которых формируется новая развилка. С каждым следующим ярусом крона становится все более обширной. На ней появляются побеги второго и третьего порядка. Чем больше разветвлений, — тем больше завязей: 2-3 шт. на первом ярусе, до 7-8 шт. на втором и до 15 шт. на третьем. Лишь преждевременное наступление холодов останавливает рост перца и ограничивает объем урожая. В круглогодичной теплице сладкий перец может продолжать расти в течение всей зимы, до следующего рассадного сезона. При выращивании перца в открытом грунте или в неотапливаемых теплицах огородники обычно получают две волны урожая. Первую, раннюю, совсем небольшую, и вторую — основную, с крупными плодами, которые достигают своей биологической зрелости и приобретают яркую окраску согласно сортовым признакам. При благоприятных условиях выращивания успевает созреть и третья волна урожая, но лишь при долгой теплой осени плоды набирают свой нормальный размер и вес. Зачем удалять коронный цветок Первый бутон появляется на саженцах часто еще в рассадный период либо вскоре после высадки рассады на постоянное место. К этому моменту кусты еще совсем небольшие. Их корневая система ограничена малым объемом рассадного стаканчика либо испытывает стресс после недавней пересадки. Коронный цветок удален (первая развилка) Поскольку оставление потомства, т.е. семян для растения является приоритетной задачей, все силы оно направляет на опыление, завязывание плода и его развитие. При этом у молодого растения не хватает ресурсов на выполнение всех задач. Пока набирает массу первый плод, вегетативный рост временно останавливается. Как результат, — перчик созревает уже в июне, но при этом формирование остальных завязей задерживается. После того как растения освободится от “непосильной ноши”, оно воспрянет духом и вновь продолжит расти, но самое ценное время с солнечными днями и теплыми ночами уже упущено. Погоня за ранним плодом на старте приводит к недобору урожая в целом. Когда и как удалять коронный цветок Поскольку мы решили отказаться от первого плода в пользу развития кроны, коронный цветок нужно удалить как можно раньше, не дожидаясь, пока он распустится, опылится и превратится в завязь. На все эти процессы растение расходует силы, которые могло бы направить на вегетативный рост и формирование крепкой кроны. Оптимально — удалить его еще в стадии бутона, как только он немного приподнимется над развилкой на плодоножке. Поскольку бутончик совсем крошечный, проще выполнять работу маникюрными ножницами. Так вы сможете ловко отщипнуть бутон и не повредите точку роста. Как быть с остальными цветами Обычно огородники удаляют лишь коронный цветок и на этом ограничиваются, позволяя кусту свободно развиваться. Перец — культура довольно капризная, при неблагоприятных условиях он может сбросить бутоны и мелкие завязи. Жара и недостаток влаги или наоборот, излишняя сырость и замокание корней могут спровоцировать сбрасывание завязей. Похолодание, сквозняк, нападение насекомых-вредителей или слизней, — стрессовых факторов может быть множество. Растение чуть что, сбрасывает с себя лишнюю нагрузку в ожидании лучших дней. Поэтому наша задача — сохранить завязи 1-го яруса, чтобы получить ранний урожай. Лишь в случае, когда рассада получилась очень слабой, немощной или после высадки долго болела и остановилась в росте, имеет смысл удалить также и бутоны на 1-м ярусе. Это даст растению необходимую фору. Куст, не отягощенный необходимостью завязывать плоды и тратить силы на их рост, начнет активно наращивать крону, и тогда в августе вы получите богатый урожай. Вы потеряете первый ранний сбор, но приобретете гораздо больше. Нужно ли нормировать количество завязей Обычному дачнику, который не гонится поставить рекорд и вырастить самый крупный перец в округе, нет необходимости в нормировании завязей. Растения сами регулируют, сколько плодов они могут выкормить. Наша задача — обеспечить их регулярным поливом и подкормками, а также защищать от вредителей, болезней и непогоды. Лишь когда сезон подходит к концу и до прихода холодов остается около месяца, необходимо остановить рост кустов, чтобы все силы они бросили на созревание оставшихся завязей. В средней полосе в открытом грунте в начале августа необходимо удалить все бутоны и цветы на кустах перца, чтобы мелкие завязи третьей волны урожая успели подрасти. В теплице эту операцию проводят позже, в конце августа-начале сентября, т.к. в закрытом грунте лето длится дольше. При промышленном выращивании перца в теплицах применяют жесткое нормирование завязей для получения максимально крупных плодов с толстой стенкой. В профессиональных теплицах выращивают позднеспелые высокорослые сорта перца в круглогодичной культуре, поэтому растения не ограничены временем. На кустах удаляют не только коронный цветок, но и следующие 2-3 бутона, чтобы позволить кусту набрать вегетативную массу. Дальнейшая формировка заключается в нормировании завязей.  На каждом ярусе оставляют не все заложенные завязи, а лишь одну или 2-3. Чтобы куст формировался равномерно, ослепляют бутоны то на одной части кроны, то на другой. В результате нагрузка распределяется по кусту равномерно, в шахматном порядке, растение не заваливается на бок. Что делать, если коронный цветок не удалили вовремя Если огородник не знал описанного приема, в этом нет ничего страшного. Сладкий перец в любом случае порадует урожаем. Чтобы не слишком замедлять рост куста, снимите первый перчик пораньше, не дожидаясь, когда он достигнет своего оптимального размера. Вы удивитесь, насколько активно тронется в рост куст, освобожденный от нагрузки. Это правило подходит и для сбора перца первой волны. Чтобы приблизить созревание основного урожая, не стоит делать серьезную ставку на первые плоды. Срывайте их, когда размер уже будет вполне аппетитным, стеночка наберет сочную мякоть, а во вкусе появится сладость и присущий перцу аромат. Не стоит ждать, пока первые плоды достигнут рекордных размеров и окрасятся в красные, оранжевые или желтые цвета. Куст одарит вас крупными мясистыми перцами немного позже, когда растение окрепнет, станет мощным, раскидистым, а толстый полуодревесневший стебель сможет выдержать плодовую нагрузку.

Чтобы огурцы кормили нас вкусными, хрустящими и ароматными зеленцами, мы должны кормить их питательными составами, которые обеспечат кустики всеми нужными макро- и микроэлементами. Требования к составу подкормок «с возрастом» у растений меняются, поэтому на каждом этапе развития удобрения стоит использовать разные. Давайте составим подробный график подкормок для огурцов в теплице и открытом грунте. Азотные удобрения в начале июня Огурцы отличаются довольно быстрыми темпами роста. За июнь им нужно успеть нарастить толстые и прочные стебли, сформировать плети, обзавестись крупными и мясистыми листьями. За активный рост зелени отвечает азот. Он и должен быть в основе рациона питания огурцов в начале июня. В качестве азотной подкормки подойдут минеральные и органические удобрения. Из минеральных составов можно использовать: Карбамид (мочевину) – 20 г на 10 л воды; Аммиачную селитру – 30 г на 10 л воды. Огурцы любят органику и хорошо отзываются на ее внесение. Поэтому если в хозяйстве есть навоз или куриный помет, использовать лучше их. Концентрация составов разная: коровяк разводится водой в пропорции 1:10, куриный помет – 1:15. Подойдет для подкормки огурцов в июне и гранулированный куриный помет «Куровит». Начало июня – время, когда дачные участки богаты на разную зелень: уже вовсю отросла трава, наросла крапива, повылезали сорняки. Все растительные остатки можно использовать для приготовления зеленого (травяного) настоя. Зелень необходимо измельчить, наполнить ею бочку на треть, залить водой, дать постоять в течение 1-2 недель, разбавить водой 1:10 и полить огуречные кустики. Травяной настой – натуральный, щадящий и не слишком агрессивный вариант азотной подкормки для растений, поэтому использовать его можно регулярно, чередуя внесение состава с обычными поливами. Одной азотной подкормки за июнь будет вполне достаточно. Если листья начинают желтеть, нижние пластины увядают, стебли истончаются, завязи формируются плохо, вероятно внесенных подкормок растениям недостаточно – налицо все признаки дефицита азота. В этом случае подкормку рекомендуется повторить. Фосфор и калий в период цветения Огурцы, выращенные через рассаду, к середине месяца уже вовсю цветут и формируют первые завязи. Те, что посажены семенами прямиком в открытый грунт или теплицу, начинают цвести во второй половине месяца. В это время пора вносить вторую подкормку. Она должна быть преимущественно калийно-фосфорной. Калий необходим для активного роста зеленцов, их отменного вкуса и аромата. Также этот макроэлемент отвечает за иммунитет растений к неблагоприятным факторам внешней среды и болезням, помогает им проще пережить засуху, жару и прочую непогоду. Фосфор укрепляет корни, способствует более активному и длительному цветению, участвует в процессе формирования завязей и роста плодов. Также в это время не помешает обеспечить достаток микроэлементов в почве. Наиболее актуальными в период цветения и формирования завязей являются: Магний – отвечает за нормальное течение процесса фотосинтеза; Кальций – нужен для поддержания иммунитета, роста ровных и симпатичных огурчиков; Бор – будет способствовать более обильному цветению кустиков. Один из лучших вариантов удобрений для подкормки огурцов в теплице и открытом грунте в период цветения – комплексный состав «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Он содержит все элементы, перечисленные выше, в нужных конкретно для этой культуры пропорциях. К тому же его удобно использовать: не надо ничего отмерять и смешивать. Достаточно развести 15 г удобрения в 10 л воды и внести под кустики. Другой вариант полезного для огурцов состава в период цветения – зольный настой. Он богат калием, фосфором, магнием и кальцием. Для полного соответствия требованиям растений в данный период не хватает в составе только бора. Но его можно добавить в процессе приготовления настоя или внести отдельно. Зольный настой готовится из 0,5 л древесной золы на 10 л воды, состав настаивается в течение недели и вносится под кустики из расчета 0,5 л удобрения на корень. Перед внесением в него можно добавить борную кислоту – 2 г на 10 л. Тем, кто предпочитает использовать минеральные удобрения для подкормки огурцов, рекомендуем брать следующие составы: Комплексное минеральное удобрение нитроаммофоска – 30-40 г на 10 л воды, на 1 куст потребуется 300 мл состава; Сульфат калия + суперфосфат – по 20 г каждого на 10 л воды; Калимагнезия – 15 г на 10 л воды; Монофосфат калия – 30 г на 10 л воды. Не рекомендуется подкармливать огурцы хлористым калием. Это удобрение содержит хлор, который угнетает рост и развитие кустиков. Подкормки для плодоношения К июлю огурцы вступают в фазу активного плодоношения. Потребность в питании возрастает: нужны и азот для поддержания зеленой массы, и фосфор для иммунитета и здоровья корней, и калий для роста зеленцов, и все микроэлементы, о которых мы говорили ранее. Поэтому лучший вариант удобрения для кустов в период плодоношения – по-прежнему готовый комплексный состав типа «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Альтернатива – продолжить поливать растения зеленым настоем, а после присыпать почву золой из расчета 1 стакан на 1 кв м грядки. Когда огурцы вовсю плодоносят, важно регулярно осматривать кустики и следить за их состоянием. Растения сами подскажут, чего им не хватает, исходя из этого и нужно составлять план подкормок. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или приобретают грязный серо-зеленый окрас, на нижних пластинах появляются сухие пятна, цветки и завязи опадают. В этом случае полезно опрыскать растения по листу вытяжкой из суперфосфата (20 г на ведро воды). Дефицит калия сопровождается появлением светло-желтой каймы по периметру листьев, искривлением плодов (они растут в форме груши). Скорая помощь для растений – подкормка сульфатом калия. Нехватка магния проявляется в пожелтении листьев между жилок, когда сами жилки остаются насыщенно-зелеными. Что делать? Подкормить огурцы сульфатом магния (15 г на 10 л воды). При дефиците железа листья желтеют целиком, процесс чаще начинается с верхних пластин. Вариант лечения – опрыскивание кустов препаратом «Секвестрен Турбо». Недостаток бора провоцирует скудное цветение, отмирание точек роста и искривление зеленцов. Для восполнения дефицита кустики опрыскивают раствором борной кислоты. Если растениям не хватает кальция, их листья по краю желтеют, становятся хрупкими и ломкими, сворачиваются вниз, а кончики плодов становятся сморщенными. Отличный вариант кальциевой подкормки – настой золы.  Что в почву и что по листу Существует 2 способа внесения питательных составов: корневой и внекорневой. Первый хорош тем, что удобрения действуют долго, гарантированно остаются в почве, растения берут их по мере надобности. Внекорневые подкормки наиболее актуальны в случае, когда наблюдается острый дефицит какого-либо элемента – они действуют быстро. Но составы, нанесенные на листья, активно смываются дождями. Чтобы этого не происходило, в растворы полезно добавлять препарат «Панэм». Он улучшает прилипание составов к листьям и снижает их смываемость дождями. Корневым методом можно вносить абсолютно все составы, о которых говорилось ранее в статье. Внекорневой способ внесения чаще используют для подкормки огуречных кустов: раствором борной кислоты; сульфатом калия; монофосфатом калия; золой. Чтобы листья не получили ожоги, концентрация растворов должна быть в два раза ниже той, что рекомендована для приготовления удобрений, вносимых корневым методом. Опрыскивания проводят исключительно в пасмурную погоду, желательно в утреннее или вечернее время. Народные рецепты Народные средства подкормки огурцов выполняют скорее вспомогательную функцию: они не столько насыщают грунт питательными веществами, сколько стимулируют рост кустов, профилактируют распространение болезней и вредителей, ускоряют созревание урожая. Нашатырный спирт. Он насыщает грунт азотом и профилактирует распространение вредителей, а потому особенно актуален в июне. Для подкормки растений в теплице и открытом грунте в 10 л воды разводят 2 ст л нашатырного спирта, вносят в почву из расчета 1 л состава на кустик. Настой луковой шелухи. Он борется с патогенами в почве, насыщает ее питательными элементами. Полулитровую банку шелухи необходимо залить горячей водой, оставить настаиваться на 3-4 дня, затем довести объем до 10 л и тщательно пролить почву. Дрожжи. Они стимулируют рост крупных и крепких огурчиков, повышают плодородие почвы. Но «работают» лишь в случае, когда в почве присутствует органика. Для приготовления удобрения можно использовать сухие и прессованные дрожжи: в первом случае потребуется 1 ст л порошка, во втором – брикет в 100 г. Дрожжи необходимо залить 5 л теплой воды, настоять в течение суток, разбавить водой 1:10 и внести под кустики из расчета 1 л состава на корень. Особенно полезно подкормить огурцы дрожжевым настоем в июле, когда зеленцы вовсю зреют. Хлеб. Еще одно популярное средство, используемое для подкормки огурцов – хлебный настой. Он имеет аналогичное действие. Ведро на треть необходимо заполнить хлебными корочками, залить водой, настоять 3-4 дня, разбавить водой 1:3 и внести под растения. Яичная скорлупа. Ее вносят для насыщения почвы кальцием и профилактики появления медведки в огороде. Скорлупу рассыпают по грядкам и прикапывают в почве. Молоко и йод. А это любимое народное средство многих садоводов для профилактики распространения различного вида гнилей и мучнистой росы. На 10 л воды потребуется 1 л молока и 25 капель йода. Таким раствором опрыскивают растения в июле ближе к окончанию вегетации, когда риск распространения грибных инфекций повышается. Возможные ошибки при подкормке Разобрались, чем подкормить огурцы в открытом грунте, теплице и парнике. А теперь поговорим о том, как делать не стоит и какие ошибки могут привести к снижению урожайности и ухудшению здоровья растений. Вот главные правила внесения питательных смесей под любые культуры в огороде. Нельзя превышать дозировки удобрений, даже если на растениях наблюдаются явные признаки каких-либо дефицитов. Правильный вариант: внести состав в нужной дозировке, подождать неделю и посмотреть, как растения реагируют. По необходимости дополнительно удобрить землю, также не превышая дозировок. Важно следить за кислотностью почвы. Многие питательные элементы усваиваются растениями лишь в условиях нейтральной кислотности. Проверить уровень рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт сильно кислый, внесите в него золу или доломитовую муку. Не стоит удобрять посадки в жару, оптимальное время внесения подкормок – утро или вечер. Особенно это касается подкормок по листу. Вносить удобрения как в жидком, так и сухом виде, лучше по уже увлажненному субстрату. В таком случае корни гарантированно не получат ожогов, а питательные вещества усвоятся быстрее и лучше. Недопустимо использование на огуречных грядках свежего навоза и хлорсодержащих удобрений. Важно не перекармливать огурцы: избыток питательных элементов может вызывать проблемы еще большие, чем их недостаток. Огурцы – культура весьма прожорливая. А потому плодородие грунта – одно из главных условий обильного плодоношения кустиков. Подкормки нужны не только для высокой урожайности растений, но и для того, чтобы они были здоровыми и проще противостояли непогоде, болезням и вредителям.

Июнь – время, когда томаты цветут, формируют первые завязи, а еще укрепляют корни и продолжают наращивать зеленую массу. Питательных веществ на все эти процессы нужно много, и без подкормок помидорам точно не обойтись! Чтобы урожай был богатым, а плоды крупными, мясистыми, сладкими и сочными, важно правильно организовать режим внесения удобрений. В этой статье обсудим, чем подкормить томаты в июне, как правильно подобрать составы и как лучше их внести. Определяем, есть ли необходимость в подкормках В июне томатам обязательно рекомендуется дать комплексную подкормку. Она позволит обеспечить растения наиболее важными для роста и развития элементами. Идеальный вариант комплексной подкормки – готовый состав типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Подкормить им кустики за июнь рекомендуется дважды с периодичностью в 2 недели. Как показывает опыт садоводов, если земля была хорошо удобрена осенью или весной, данного рациона питания растениям хватит. Если же какого-то макро- или микроэлемента томатам будет не хватать, они сами просигнализируют об этом. Вот признаки дефицита основных элементов питания у томатов: Азота: листья приобретают светло-зеленый или желтый оттенок, мельчают, жилки на нижней стороне пластин становятся красно-голубыми, растения тормозят в развитии и плохо завязывают плоды. Фосфора: главный признак недостатка – смена оттенка листвы и стеблей на фиолетовый, сворачивание листовых пластин вверх. Калия: пожелтение листьев с макушек, их сворачивание внутрь, последующее высыхание и опадание. Бора: когда его не хватает, верхние листочки сворачиваются, желтеют и опадают, цветы и завязи осыпаются. Железа: цветки мельчают, стебли и листья становятся желтыми. Магния: листочки покрываются желтыми пятнами, прожилки остаются насыщенно-зелеными. Кальция: макушка кустиков светлеет, завязи опадают, молодые листочки покрываются пятнами, становятся «опаленными» по краям. При проявлении каких-либо дефицитов, восполнять их нужно немедленно, чтобы проблема не прогрессировала, урожайность помидоров не была подорвана. Как лучше: корневые или внекорневые подкормки Корневые подкормки призваны обеспечить растения основным питанием: они вносятся в почву, кустики постепенно усваивают их через корни. При внесении такого вида подкормок важно учитывать несколько правил: Подкармливать растения нужно уже по увлажненной земле; Делать это лучше ранним утром или после захода солнца; При приготовлении смесей нужно учитывать совместимость удобрений; Нельзя превышать дозировки составов, чтобы корни не получили ожоги. Внекорневые подкормки вносятся путем опрыскивания растений по листьям. Их главное преимущество состоит в скорости действия – составы начинают работать уже через несколько часов. Именно поэтому опрыскивания наиболее актуальны в случае, когда наблюдается острый дефицит каких-либо элементов. Внекорневой способ внесения питательных составов также имеет свои правила: Опрыскивания можно проводить только в пасмурные дни или после захода солнца; Концентрация используемых растворов должна быть в два раза ниже той, что рекомендована для корневых подкормок. Для повышения эффективности составов и снижения риска смыва дождями, в них обязательно нужно добавлять прилипатель – препарат «Панэм». Особенно это важно в случае, если томаты растут в открытом грунте. Как лучше поступить? Основное питание дать растениям через корни, а внекорневой метод внесения использовать лишь в экстренных случаях, когда важна скорость усвоения питания. Чем можно подкормить томаты В арсенале садоводов есть несколько вариантов питательных составов: органика, минеральные удобрения, народные средства. Обсудим наиболее актуальные из них. Органические удобрения Для подкормки томатов в июне используют чаще два вида органики – это настой коровяка или помета и золу. Совмещать внесение этих составов не рекомендуется – они снижают эффективность друг друга. Оптимальный вариант – сначала внести коровяк/помет, а через 1-2 недели – золу. Настой коровяка богат на азот, куриный помет – еще и на калий с фосфором. Поэтому при возможности выбора, отдавать предпочтение рекомендуется второму варианту. Коровяк разводится водой 1:10, куриный помет – 1:15. Под каждое растение вносится по 0,5 л состава. Если органики нет, но есть желание подкормить помидоры чем-то натуральным и экологически чистым, используйте гранулированный куриный помет «Куровит». Древесная зола – удобрение, актуальное в период, когда томаты цветут и формируют завязи. Она богата фосфором, калием, кальцием, магнием – именно теми элементами, которые нужны для хорошего плодоношения и увеличения урожайности. Вносить золу можно как в сухом, так и в жидком виде. В первом случае 2-3 ст л золы рассыпают вокруг куста, во втором – стакан просеянной золы заливают 10 л воды, настаивают сутки и вносят под томаты из расчета 0,5 л состава на корень. Минеральные удобрения Их можно использовать в аналогичном режиме: в начале месяца – азотные удобрения для роста кустиков, в середине и конце – калийно-фосфорные для обильного цветения и хорошего плодоношения. Азотные удобрения Для питания растений азотом можно использовать мочевину. Ее вносят корневым способом путем полива кустиков раствором, приготовленным из 20 г удобрения на 10 л воды. Важно не переусердствовать с азотом: избыток макроэлемента спровоцирует жирование томатов. Калийно-фосфорные удобрения Наиболее популярными калийно-фосфорными удобрениями для подкормки помидоров в июне являются: Сульфат калия (20 г) + суперфосфат (30 г) на 10 л воды; Монофосфат калия (30 г на 10 л воды); Нитроаммофоска (20 г на 10 л воды); Калимагнезия (20 г на 10 л воды). Народные средства Народные средства используют в дополнение к основному рациону питания. Помидоры в теплице и открытом грунте можно подкормить следующими составами: Борная кислота. Она профилактирует осыпание цветов и завязей, стимулирует накопление сахаров в плодах. Борную кислоту можно внести корневым методом (10 г на 10 л воды) или путем опрыскивания кустиков (5 г на 10 л воды). Крапивный настой. Им поливают томаты в первой половине июня для восполнения дефицита азота и калия. Готовят его следующим образом: бочку на 1/3 наполняют нарубленной крапивой, заливают ее водой и настаивают неделю. Перед внесением разбавляют водой 1:10, под каждый куст вносят до 1 л удобрения. Дрожжи. Они активизируют почвенную микрофлору, стимулируют наливание томатов, повышают качество урожая. 100 г прессованных дрожжей необходимо залить 10 л воды, настоять сутки, разбавить водой 1:5 и внести под томаты из расчета 0,5 л настоя на корень. Особенности внесения подкормок в теплице и открытом грунте В теплице помидоры растут и развиваются быстрее, а потому требуют больше питания. Для растений, сидящих в парниках и под пленочными укрытиями, проводить подкормки рекомендуется раз в 10-14 дней. Кустики в открытом грунте подвержены пагубному влиянию непогоды: в условиях прохлады питательные составы усваиваются медленнее. Поэтому нет смысла вносить убойные дозы удобрений: они не принесут пользы. Гораздо разумнее «помогать» томатам в открытом грунте стимуляторами роста. «Изабион» – он повышает иммунитет растений, улучшает завязываемость плодов и увеличивает урожайность. «Гиберелон» – препарат стимулирует образование завязей, снижает риск их опадания, повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам. «Крепень» – стимулирует ранний переход в фазу цветения и плодоношения, повышает урожайность. Рекомендации по регионам В северных регионах лето достаточно короткое, а томатам нужно успеть отдать урожай. Чтобы не тормозить процесс цветения и плодоношения, важно не налегать на азотные подкормки. Одной за сезон будет вполне достаточно, иначе кусты начнут жировать, а плодов завяжут мало. В южных регионах помидоры сидят на грядках часто уже с апреля, а в июне уже активно наращивают плоды. Поэтому целесообразно сдвинуть план подкормок на более ранние сроки: основную азотную подкормку дать уже в мае, а в июне перевести кустики на калийно-фосфорный рацион. Если есть сомнения, ориентироваться лучше на сами растения: пока те не цветут, можно давать азотные составы, как только вступили в фазу цветения и начали завязывать плоды – удобрять калием и фосфором. Томаты – большие любители вкусно и много покушать. Без регулярных и своевременных подкормок хорошего урожая не вырастить. Поэтому берите на вооружение наши рекомендации и наслаждайтесь плодами своих стараний – крупными, мясистыми и сладкими помидорчиками!

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

Для кого-то может показаться неожиданностью возможность использования цемента в качестве удобрения. Но оказывается, что этот строительный материал можно использовать для раскисления почвы. И это благодаря его составу. Что такое цемент и из чего он состоит? Это сложное химическое соединение, имеющее в своем составе оксиды различных веществ: оксиды кальция - около 60%, оксиды кремния - 17-25%, оксиды алюминия 3-8%. Цемент При контакте с землей эти соединения постепенно высвобождаются из состава цемента и играют определенную роль в воздействии на почву и растения. Оксид (силикат) кальция, находящийся в большом количестве в цементе нейтрализует кислотность грунта и положительно влияет на его структуру. Оксид кальция нерастворим в воде, но при сильном закислении почвы он начинает растворяться и становится доступным для растений, а кислотность грунта уменьшается. Кремний принимает участие в укреплении клеточных стенок растений, что улучшает их сопротивляемость к болезням, усиливает фотосинтез, а почву делает более плодородной. Алюминий влияет на грунт, улучшая его водопроницаемость. Плюсы внесения цемента Главное свойство цемента как удобрения - его способность воздействовать на почву как раскислитель, что особенно важно для торфяных и подзолистых почв, кислотность которых (показатель pH) зачастую оказывается ниже 5,0. По сравнению с известью, которую часто применяют для раскисления грунта, цемент воздействует более мягко, постепенно снижая кислотность. При внесении небольших доз цемента отмечается положительное воздействие на почву: Улучшается структура тяжелого глинистого грунта, Повышается его воздухопроницаемость, Структура песчаного грунта становится более комковатой, Повышается его вязкость и способность удерживать влагу, Почва насыщается кальцием, Улучшается развитие корневой системы растений, Цемент защищает растения от некоторых видов болезней. Как и когда вносить в почву цемент Лучше всего в качестве удобрения использовать цементную пыль (это отходы цементного производства), но не всегда есть возможность ее получить. Сам цемент также хорошо подходит для этой цели. Раскисление почвы цементом начинается сразу же, как он был внесен в почву, но только в том случае, если рН грунта соответствует 5, т.е. почва кислая. При таких показателях цемент начинает постепенно растворяться. О том, что почва на участке кислая, скажут произрастающие на нем сорняки, такие как конский щавель, мокрица (звездчатка), лютик ползучий, осока, хвощ полевой. Но лучше знать точные показатели рН почвы. Прежде чем вносить цемент, следует сделать анализ почвы для определения ее настоящей кислотности. Определить их можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Только при низкой кислотности есть смысл использовать цемент для улучшения почвы. После этого приступают к внесению цемента: Распределяют цемент равномерным слоем по поверхности почвы, Перемешивают его с верхним слоем, Хорошо поливают обработанный участок. После внесения цемента до посадки растений должно пройти не менее двух недель, пока цемент не начнет свое действие. Очень важно соблюдать осторожность при внесении цемента, начинать нужно с минимального количества, и увеличивать при необходимости. Избыточное внесение этого вещества может привести к разбалансировке состава микроэлементов в почве, сильно повысить насыщение ее кальцием. Как рассчитать норму внесения При внесении цемента нужно строго соблюдать дозировку: на 1 кв. метр достаточно внести 100-300 гр цемента. Такое количество нужно вносить на закисленных грунтах 1 раз в год. Если почва менее кислая, достаточно вносить это же количество цемента примерно раз в 2-3 года. Когда нельзя вносить Не следует добавлять цемент в почву, имеющую слабокислую или нейтральную реакцию рН. Если в кислую почву вносились другие раскислители (известь, мел или доломитовая мука) во внесении цемента нет необходимости. Также при использовании цемента как удобрения и раскислителя нужно строго придерживаться указанных дозировок, не вносить цемент чаще одного раза в год. Нежелательно смешивать внесение цемента с органическими удобрениями. При грамотном и аккуратном использовании цемента на огороде, можно не только снизить чрезмерную кислотность грунта, но и значительно улучшить его структуру и насытить почву полезными элементами.

Баклажаны – культура весьма прожорливая. Они более требовательны к питанию, нежели перцы и томаты. Поэтому для получения богатого урожая синеньких важно регулярно подкармливать растения.  Начинать следует с момента, когда рассада еще сидит на подоконниках. Сеянцы подкармливают дважды: когда отрастет первая пара настоящих листочков и через 2 недели после первой. Для подкормки используют комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». После высадки сеянцев на грядки проводят еще 4 подкормки. Поговорим о том, чем подкормить баклажаны для роста в открытом грунте, теплице и парнике в июне и июле. 1 подкормка после высадки в грунт Через 10 дней после высадки рассады в теплицу или открытый грунт ее полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать отрастание новых корешков, укреплять их. Через пару дней после полива стимулятором корнеобразования можно вносить под баклажаны первую подкормку.  Мочевина Главная задача растений после высадки в грунт – нарастить пышную и густую зеленую массу. За рост листового аппарата и укрепление стеблей отвечает азот. Наиболее популярный вариант минерального удобрения, содержащего большое количество азота – мочевина (карбамид). На 10 л воды потребуется 30 г удобрения. Поливать растения питательным составом необходимо под корень. Суперфосфат Суперфосфат – фосфорное удобрение. Именно фосфор отвечает за крепкие корни, хороший иммунитет растений, их обильное цветение. Поэтому после высадки рассад не помешает подкормить суперфосфатом. Это удобрение можно использовать в сухом виде или в виде раствора. В первом случае необходимо присыпать почву вокруг растения 0,5 чайной ложки суперфосфата и аккуратно прикопать его в грунт, во втором – развести 30-40 г удобрения в 10 л воды и обильно полить растения.  Суперфосфат достаточно плохо растворяется в воде, поэтому целесообразно сначала приготовить вытяжку: залить нужную дозу удобрения небольшим количеством горячей воды и оставить на ночь, когда гранулы растворятся, вытяжку можно разбавлять водой. Настой куриного помета Куриный помет богат азотом, калием, фосфором, микроэлементами. Из всех видов органических удобрений он – наиболее богатый и питательный. Для баклажанов готовят состав из 0,5 л помета на 10 л воды, настаивают его 4-5 дней и поливают посадки из расчета 1 л настоя на 1 куст. Если в хозяйстве нет подобной органики, можно использовать гранулированный куриный помет «Куровит». Настой скошенной травы Отличный вариант натурального состава для баклажанов в июне. Зеленый настой богат в первую очередь азотом, но если он будет приготовлен преимущественно из крапивы и люпинов, то сможет похвастаться еще и высоким содержанием калия. Готовится травяной настой просто: бочку необходимо на треть наполнить мелко порубленной зеленью, залить ее водой, дать постоять в течение 7-10 дней, разбавить водой в пропорциях 1:10 и полить баклажаны. Поливы травяным настоем можно чередовать с обычными поливам. 2 подкормка при появлении бутона Период цветения и завязывания плодов – время, когда основной упор в питании баклажанов нужно сделать на калий и фосфор. Сульфат калия и суперфосфат Стандартная «парочка», используемая для подкормки растений в период цветения и начала плодоношения. Фосфор по-прежнему нужен растениям для обильного цветения и устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. А вот потребность в калии сильно возрастает – именно данный макроэлемент будет отвечать за урожайность: размер, вкусовые характеристики плодов. Подкормку проводят в два этапа: сначала удобряют растения раствором сульфата калия (1 ст л на 10 л), а затем присыпают почву суперфосфатом (0,5 ч л на 1 куст). Настой золы Сторонники органического земледелия используют для второй подкормки баклажанов древесную золу. Она – богатый источник калия, фосфора, кальция и магния. А еще она нормализует кислотность грунта, что важно для качественного усвоения питания растениями. Зольный настой готовится из 0,5 л золы на 10 л жидкости. Состав надо настоять 2-3 дня, а затем внести под растения из расчета 1-1,5 л удобрения на корень. Раствор борной кислоты Дефицит бора чреват следующими неблагоприятными последствиями: баклажаны могут сбрасывать цветы и завязи, плоды будут не такими вкусными (ведь бор отвечает за накопление сахаров). Восполнить недостаток микроэлемента поможет борная кислота. 2 г порошка растворяют в 10 л теплой жидкости и опрыскивают надземные части кустиков, стараясь не попадать на цветки.  Одной борной подкормки за сезон будет вполне достаточно для увеличения урожайности и улучшения качества плодов. 3 подкормка при первых плодах Баклажаны начали завязывать первые плоды – замечательно! Теперь главное – обеспечить кустики достаточным количеством калия, чтобы синеньких было много, они были крупными, крепкими и вкусными. Раствор сернокислого калия и суперфосфата Хороший вариант – повторить подкормку, проведенную в период цветения. Рецепт все тот же – полить грунт раствором сульфата калия (1 ст л на 10 л), а затем присыпать его суперфосфатом (0,5 ч л на корень). Настой кожуры бананов Этот рецепт знаком многим цветоводам: кожуру бананов часто используют для приготовления калийной подкормки для комнатных цветов. Баклажанам в теплице и открытом грунте такой питательный состав тоже придется по вкусу. Шкурки от 2-3 бананов необходимо нарезать, залить 3 л жидкости, дать постоять в течение 2-3 дней и полить посадки из расчета 1-1,5 л на кустик. Биофунгициды Есть ряд препаратов, которые выполняют сразу две функции: подавляют распространение грибков и патогенной микрофлоры и повышают плодородие субстрата. В основе таких препаратов – дружественные баклажанчикам микроорганизмы. «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост»; «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы»; «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Вносить их можно на любом этапе развития растений: они укрепляют корни, обогащают почву азотом и фосфором, стимулируют рост, повышают урожайность. 4 подкормка под конец плодоношения Ближе к окончанию периода плодоношения почва истощается, баклажаны ослабевают. К этому же времени часто ночи становятся уже более прохладными, что для теплолюбивых баклажанов большой стресс. Задача садовода – «поддержать» растения, чтобы сезон плодоношения продлился как можно дольше, все плоды успели вызреть. Четвертую подкормку вносят за 2-3 недели до окончания плодоношения. В северных регионах и средней полосе часто до нее дело не доходит: баклажаны «сворачивают лавочку» раньше. А в южных регионах провести ее точно не помешает! Суперфосфат Полезным будет подкормить посадки все тем же суперфосфатом. Концентрацию раствора можно даже повысить: на ведро воды взять 40 г минерального удобрения. Настой скошенной травы Для поддержания листового аппарата под конец плодоношения не помешает вновь внести азотную подкормку. Запасы данного макроэлемента в почве изрядно истощились. Зеленый настой будет как нельзя кстати. Тем более в июле и августе растительных остатков в избытке: скошенная трава, сорняки, пасынки томатов, крапива, ботва. Рецепт приготовления состава все тот же: ⅓ бочки зелени заливаем водой, настаиваем, разбавляем 1:10 и поливаем посадки. Настой дрожжей А чтобы сформировавшиеся плоды активно набирали массу и гарантированно успели созреть до прихода холодов, кустики полезно полить настоем дрожжей. Готовится он следующим образом: необходимо взять 100 г прессованных дрожжей и залить их 1 л теплой воды, добавить туда пару ложек сахарного песка (допустимо использование варенья и меда). Далее составу нужно дать постоять в течение 2-3 часов. После – развести его водой 1:10 и вылить под каждый кустик по 1 л настоя. Дрожжи сами по себе не являются удобрением, которое насыщает почву питательными веществами. Они выполняют роль лишь стимулятора плодоношения. Чтобы дрожжевой настой стал еще и питательным составом, в него можно добавить 0,5 л золы.  Вот и весь рацион питания, необходимый баклажанам в июне, июле и августе во время цветения и плодоношения. Рекомендуем дополнить его стимуляторами роста, которые будут укреплять иммунитет и повышать урожайность: «Изабион», «ПлодоСтим», «ВитАмин», «Амицид». И тогда кустики обязательно порадуют вас обилием крупных, крепких и вкусных синеньких! 

Огурцы можно сажать не только весной. Июнь и даже июль – время, когда провести посадочные работы совсем не поздно! Главное – правильно выбрать сорта и гибриды, соблюсти тонкости посева, обеспечить растения надлежащим уходом. И тогда свежие огурчики будут на столе вплоть до поздней осени! Что учесть при летнем посеве огурцов Чтобы гарантированно успеть получить богатый урожай зеленцов до холодов, важно соблюсти ряд тонкостей проведения посадочных работ и ухода за растениями. Для летнего посева лучше выбирать раннеспелые сорта и гибриды. Если огурцы будут расти в теплице, предпочтение стоит отдать самоопыляемым разновидностям. Для открытого грунта лучший вариант – холодостойкие сорта, устойчивые к перепадам температуры и непогоде. В северных регионах, где август – месяц уже достаточно прохладный и влажный, выращивать зеленцы лучше под пленочным укрытием. В южных регионах можно без опаски посеять огурцы в июле в открытый грунт семенами. Если огурцы выращиваются через рассаду, важно не забывать о том, что перед высадкой в открытый грунт она обязательно должна пройти процедуру закаливания. Да, вторая половина июня и июль обычно уже не страшат садоводов заморозками и холодами. Но молодые сеянцы должны успеть адаптироваться к жаре и солнечным лучам. Поэтому 2-недельное закаливание на открытом воздухе до высадки на грядки – этап обязательный и для летних огурцов. После высадки растений в теплицу или открытый грунт на первое время нужно предусмотреть укрытие от прямых солнечных лучей. Притенение можно организовать с помощью агроволокна, растянутого на колышках, высокорослых растений в вазонах, зонтиков. Огурцы – культура влаголюбивая, а июль – месяц жаркий и часто сухой. Важно учитывать то, что поливать растущие в самое знойное время года кустики, придется часто. В противном случае они не наберут нужную зеленую массу, а значит и урожайность будет не столь высокой. Важная рекомендация – мульчировать посадки. Летом мульча будет предотвращать испарение влаги из почвы, ближе к осени – защищать корни от холодов. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, крапиву, компост, перепревшие опилки, торф. Если на выбранной грядке в этом сезоне уже выращивались овощные или зеленные культуры, важно не забыть продезинфицировать почву и восполнить ее плодородие. Для обеззараживания грунта можно использовать препарат «Триходерма Вериде». Для питания субстрата – компост, древесную золу, минеральные удобрения. С обеими функциями сразу справится микроудобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его составе дружественные бактерии, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры и нарабатывают для растений питательные вещества. Плодоносить летние огурцы могут начать уже в не самых благоприятных условиях – при повышенной влажности и ночной прохладе. А это идеальные условия для распространения различного вида гнилей и мучнистой росы. Чтобы растения не болели, важно не забывать проводить профилактические обработки препаратами «Фитолавин», «Тетрис», «Бактерра». Высадка рассадой Самый надежный вариант – вырастить рассаду огурцов дома, а когда та подрастет, высадить ее на грядки. В таком случае не придется рисковать драгоценным местом на грядках и гадать «взойдет/не взойдет». Сеять семена можно в мае или июне, а высаживать рассаду на грядки пора в возрасте 3,5-4 недель, когда сеянцы сформируют 6-8 листочков. Торопиться не стоит – молодые сеянцы должны успеть окрепнуть дома, но и высаживать позже нельзя – взрослые растения гораздо хуже переносят пересадку и дольше адаптируются на новом месте. Процесс выращивания рассады летом ничем не отличается от весеннего: Семена нужно обработать стимулятором роста, хорошие варианты – «Лигногумат» или «ВитАмин»; Далее посеять их в стаканчики, наполненные рыхлым и плодородным субстратом; Накрыть посевы пленкой или прозрачной крышкой, чтобы всходы появились как можно быстрее; Поставить в хорошо освещенное место; В процессе роста регулярно поливать сеянцы, пару раз подкормить их составом «Здравень Турбо для рассады». Высадку рассады на грядки нужно проводить аккуратно, стараясь максимально сохранить земляной ком и не повредить корни. Идеальное время для проведения работ – вечер, когда жара уже спала. Через 10 дней после пересадки растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост корешков и ускорять адаптацию сеянцев на грядках. Посев семенами в открытый грунт Если нет желания возиться с рассадой, можно поступить проще – посеять семена прямиком в открытый грунт или теплицу. Тем более что почва к июню уже точно прогрелась, а значит долго ждать всходов не придется. Грядки готовят аналогичным образом: перекапывают, обеззараживают, вносят удобрения, проверяют кислотность (для этого используют тест-систему «Агрохимик»). Чтобы всходы были быстрыми и дружными, семена огурцов рекомендуется заранее прорастить. Сделать это можно следующим образом: на блюдце положить сложенную в несколько слоев влажную марлю, уложить семена, сверху накрыть вторым слоем влажной марли, поставить блюдце в теплое место. Через 2-3 дня семена проклюнутся, их можно высеивать на грядки. Дальнейший уход за посаженным огурчиками будет стандартным. Регулярные поливы; Прополки грядок; Подвязка; Удаление лишних листьев, которые загущают кусты; Подкормки (лучший вариант – специализированные составы типа «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» и «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур»); По необходимости – обработка от болезней и вредителей. Определяем срок посадки по региону и Лунному календарю Южанам переживать не стоит: климатические условия позволяют им проводить посадку огурцов в открытый грунт и в июне, и в июле, и даже в августе. В последнем случае предпочтение стоит отдавать скороспелым сортам. В средней полосе и Подмосковье посевом огурцов в открытый грунт лучше заниматься во второй половине июня, когда почва хорошо прогрелась, летняя погода стабилизировалась. Высаживать рассаду в открытый грунт рекомендуется в это же время. Посадочные работы можно провести и в июле. Правда в этом случае предпочтительным местом выращивания будет являться теплица или парник – тогда августовские прохладные ночи растениям страшны не будут. В северных регионах в открытом грунте выращивать огурцы можно, но целесообразно выбирать лишь холодостойкие и скороспелые сорта. Их сажают во второй половине июня. «Заселять» огурцами теплицы и парники можно начать уже в начале первого летнего месяца и делать это вплоть до середины июля. Дальше смысла нет – урожай может не успеть созреть. Оптимальное время для проведения посадочных работ согласно Лунному календарю – дни, когда Луна находится в фазе возрастания, в наиболее плодородных знаках Рыб, Тельца, Рака и Скорпиона. Лучшие сорта для летнего посева Гренландия F1 Хорошо зарекомендовавший себя гибрид, пользующийся большой популярностью у садоводов. Он не требует опылителей, а потому сгодится для выращивания и в теплицах, и на открытых грядках. Дает урожай небольших огурчиков массой до 100 г. Они сочные, ароматные, без горечи, с характерными бугорками. Преимущества – хороший иммунитет к мучнистой росе и пероноспорозу, вирусу огуречной мозаики. Герман F1 Раннеспелый и высокоурожайный гибрид. В фазу плодоношения вступает уже через 40-45 дней после появления всходов. Огурчики – сплошное загляденье: ровные, крупнобугорчатые, в меру пузатые, темно-зеленые. Мякоть – сочная, плотная, лишина горечи.  Ира F1 Пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. Первые зеленцы созревают уже через 6-7 недель. Плоды цилиндрические, с крупными буграми и белым опушением. Назначение урожая универсальное: на еду в свежем виде и на консервацию. Кассандра F1 Гибрид раннего срока созревания, дающий урожай через 40-43 дня после всходов. Плоды насыщенно-зеленые, с крупными бугорками, плотной кожицей. Масса каждого – до 140 г. Их можно пустить как на приготовление салатов и закусок, так и на заготовки на зиму. Монастырский Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, пригодный для выращивания в теплице и открытом грунте. Плоды цилиндрические, среднебугорчатые, с черными шипами, плотной кожицей. Они сочные, хрустящие и ароматные! Журавленок F1 Начинает плодоносить через 48-54 дня после всходов. Урожайность высокая – до 10 кг с кв м. Зеленцы овально-цилиндрические, крупнобугорчатые, до 12 см в длину. Главные преимущества гибрида – отличные вкусовые характеристики урожая (без горечи), устойчивость мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и бактериозу. Буян F1 «Буян F1» отлично сгодится для посева летом: он устойчив к перепадам температуры и влажности, а потому демонстрирует высокую урожайность даже в условиях нестабильной погоды в период плодоношения. Дает цилиндрические, крупнобугорчатые плоды массой 90-100 г. Они сгодятся и на еду в свежем виде, и на консервацию. Вирента F1 В северных регионах для летней посадки можно использовать гибрид «Вирента F1». Он холодостойкий, неприхотливый, имеет длительный период плодоношения, но весьма светолюбивый. Огурчики вырастают плотными, сочными, без горечи, длиной до 15 см. Козырная карта F1 Этот гибрид полюбился садоводам за интенсивное плодоношение, крепкий иммунитет к основным огуречным заболеваниям, потрясающую хрусткость и сочность зеленцов. Они созревают на 40-42 день после всходов, имеют веретеновидную форму, крупные бугорки на кожице, массу до 110 г. Кузнечик F1 Партенокарпический пучковый гибрид, способный одарить дачника урожаем уже спустя 5-6 недель после высадки. Имеет высокий иммунитет к кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе. Дает веретеновидные огурчики, густо усыпанные мелкими бугорками. Длина плодов – до 12 см. Марьина роща F1 Пучковый корнишонный гибрид с ранними сроками созревания. Растения сильнорослые, а потому сажать их нужно неплотно – 2-3 кустика на 1 кв м. К числу преимуществ садоводы относят высокую урожайность, длительные сроки плодоношения (до глубокой осени), теневыносливость, отличные вкусовые характеристики урожая. Муравей F1  Жаростойкий гибрид, отлично подходящий для летней посадки. Плодоношение пучковое: в каждом узле формируется от 2-3 до 5-7 завязей. Огурчики вырастают ровными, гладкими, малобугристыми, длиной до 11 см. Ценность гибрида – в устойчивости к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики. Салтан F1 Пучковый корнишонный гибрид с ранними сроками созревания. Дает веретеновидные плоды длиной 9-11 см с крупными, но редкими бугорками. Вкусовые характеристики урожая отменные: огурчики плотные, сочные, ароматные, с нежной кожицей. Их можно пустить на еду в свежем виде или на зимние заготовки. За один сезон можно собрать два урожая огурцов: растения, посаженные летом, запросто перехватят «эстафетную палочку» от кустиков, высаженных весной. И тогда зеленцов точно хватит и на «похрустеть», и на заготовки на зиму.