Огород

Хлорсодержащие удобрения для многих дачников – табу! Ввиду того, что хлор вреден растениям, угнетает их рост, снижает урожайность. Так ли это на самом деле?  В действительности хлор, как и любые другие микроэлементы, нужен для нормального развития растений. Он управляет водными ресурсами, участвует в процессе фотосинтеза, минимизирует последствия заражения грибными инфекциями. Но дело в том, что большинству огородных культур его нужно совсем немного. В почве он уже присутствует, и этих количеств растениям вполне достаточно, в то время как избыток может привести к неприятным последствиям. Калийные удобрения с хлором и без хлора Несмотря на то, что подкармливать посадки хлором нет никакой необходимости, производители все же выпускают удобрения, в составе которых есть хлорид ион. Самое популярное из них – хлористый калий. В качестве сырья для его производства используются природные материалы. Переработать их в удобрения – максимально просто и дешево. Для сравнения есть другое калийное удобрение, которое активно применяется для подкормок – сульфат калия. Это химически синтезированный состав, для производства которого необходимо специальное оборудование. Именно поэтому сульфат калия стоит существенно дороже. Экономической выгодой и объясняется наличие хлорсодержащих удобрений на рынке. Для сельскохозяйственных предприятий это весомый аргумент в пользу применения составов с хлоридом, дачникам и садоводам стоит все же отказаться от их использования и отдать предпочтения бесхлорным аналогам. Польза удобрений без хлора Как было сказано ранее, в почве уже содержится нужное растениям количество хлора. Использование хлористых удобрений может привести к избытку данного элемента в грунте, что повлечет за собой неприятные последствия. Растения будут хуже расти и развиваться из-за нарушения обменных процессов. Бесхлорные калийные удобрения не дадут таких неприятных последствий. Какие бывают калийные удобрения без хлора Для подкормки овощных, плодовых и ягодных культур в саду можно использовать следующие бесхлорные составы. Сульфат калия. В нем содержится до 50% калия, а также сера, кальций и магний. Он хорошо растворяется в воде, не слеживается в процессе хранения. Лучше всего «работает» на песчаных почвах: быстро проникает к корням и усваивается растениями. На глинистых и тяжелых почвах подвижность калия низкая, поэтому удобрение стоит вносить ближе к зоне корней. Калиевая селитра. Минеральное удобрение, содержащее до 38% калия и 13% азота. Последний особенно нужен растениям на начальном этапе развития, поэтому калиевая селитра применяется чаще весной или в начале лета. Калимагнезия. Комплексный минеральный состав, в котором содержатся калий (30%), магний (10%), сера (17%). В калимагнезии есть совсем небольшое количество хлора (около 1%), но ее не относят к хлорсодержащим. Она легко растворяется в воде, не слеживается при хранении, подходит для использования на любых типах почв. Монофосфат калия. Содержит калий и фосфор в доступной для растений форме, быстро усваивается, повышает урожайность культур. Зола. Еще один комплексный состав, который не содержит хлоридов. Она богата фосфором, калием, кальцием. Ей не только удобряют грунт, но и раскисляют его. Комплексные составы для овощных, плодовых и ягодных культур. Многие производители выпускают жидкие или гранулированные комплексные подкормки универсального назначения или для конкретных культур. На этикетке чаще всего есть информация о наличии хлорид ионов в составе. Не содержат хлора комплексные составы «Здравень Турбо Универсальный», «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», «Здравень Аква для лука и чеснока» и другие удобрения серии «Здравень». Здравень Турбо Для каких культур необходимо У разных культур чувствительность к хлору разная. К хлоролюбивым можно отнести разве только свеклу и сельдерей. Их можно подкармливать хлоридом калия, но без злоупотребления. Самые чувствительные к хлору – картофель, ягодные культуры, перцы, томаты, огурцы, дыни, лук, салаты, декоративные растения, виноград. Недопустимо применение хлористых удобрений для подкормки рассады, потому что на ранних стадиях развития абсолютно все растения чувствительны к избытку хлора. Признаки дефицита и переизбытка хлора Дефицит этого микроэлемента можно наблюдать нечасто. Его симптомами являются снижение темпов роста и развития растений, бронзовый оттенок листвы, высыхание и осыпание зелени. Главными признаками отравления хлором являются высыхание макушек и краев листьев, их постепенное потемнение и опадание.  Рекомендации по применению и хранению Хлористые удобрения рекомендуется использовать лишь под осеннюю вспашку грядок, чтобы к моменту проведения посадочных работ хлор максимально вымылся из грунта и в будущем не навредил посадкам. Бесхлорные минеральные удобрения применяются в любое время на всех этапах роста и развития растений. Калийные подкормки можно вносить совместно с любыми другими составами кроме навоза и птичьего помета. Но для наибольшей эффективности рекомендуется разграничивать азотные и калийные подкормки 4-5 днями. Хранить минеральные составы лучше в герметично закрытых упаковках в сухих, темных и прохладных помещениях. Если в процессе хранения гранулы/порошок скомковались или слиплись, их лучше не использовать. Велик риск того, что подкормка будет малополезной. Можно ли вносить для комнатных растений Хлористые составы не применяют для подкормки комнатных цветов по двум причинам. В почве и так достаточное количество хлора. Цветы в домашних условиях поливают хлорированной водопроводной водой. Если внести хлор еще и с подкормкой, велик риск спровоцировать передозировку ненужного микроэлемента в почве. Комнатные цветы, как и рассада, чувствительны к избытку хлорида в почве. Они хуже растут и могут отказываться цвести. Поэтому хлористые питательные смеси из рациона цветов убираем. Да, хлористые составы стоят дешевле, доступны каждому садоводу. Но для подкормки посадок на стандартных 6-10 сотках большого количества удобрений не потребуется. Надежнее не экономить и приобрести все же сульфат калия или калимагнезию вместо хлористого калия. Результат от подкормки будет лучше, и никаких опасений спровоцировать хлорное отравление!

С недавних пор я полюбила томаты с желтыми плодами. Они гораздо вкуснее привычных красных помидоров. Желтые томаты слаще, их мякоть нежнее, она какая-то маслянистая, чем-то напоминает манго. Да и для здоровья такие плоды полезнее. Расскажу о своем опыте выращивания сорта “Олеся”. Описание сорта Томат “Олеся” — современный отечественный сорт сибирской селекции. В 2007 году сорт включен в государственный реестр селекционных достижений, рекомендован для повсеместного выращивания на садово-огородных участках. Это позднеспелый сорт индетерминантного типа. Растение высокорослое, с гибким стеблем, требует обязательной подвязки к опоре.  Плодовые кисти простые, в каждой 2-3 плода. Томаты овально-цилиндрической формы. Плоды крупные и очень крупные, средняя масса помидоров 90-150 г, отдельные плоды достигают 250 г. Окраска кожицы желто-оранжевая, мякоть насыщенного золотисто-желтого цвета. Томаты мясистые, содержание семян небольшое. Кожица довольно плотная, плоды не растрескиваются в процессе роста, не мнутся при транспортировке. Мякоть нежная, маслянистая, окраской и структурой напоминает абрикос. Сорт “Олеся” входит в серию “Функциональное питание”. В нее вошли семена овощей, особенно полезных для здоровья. В желтых плодах сорта “Олеся” высокое содержание ликопина и каротиноидов: лютеолина и криптоксантина. В организме человека каротиноиды играют важную роль, они защищают клетки от окисления, препятствуют их патологическому перерождению. Регулярное употребление свежих томатов с желтой окраской снижает риск развития болезни Альцгеймера.  Выращивание и уход Сроки посадки Выращивание томатов начинается с посева семян на рассаду. Чтобы получить крепкие саженцы, посев проводят за 55-60 дней до предполагаемой даты высадки рассады на постоянное место. Я выращиваю помидоры в открытом грунте, регион Западная Сибирь, Алтайский край. Высадку рассады на постоянное место у нас можно проводить не раньше конца мая, поэтому посев семян на рассаду провожу в 20-х числах марта. Выращивание рассады Рассаду томатов я выращиваю без пикировки. Семена сразу сею в индивидуальные стаканчики. В каждый кладу по 2-3 семени, затем оставляю один росток, более сильный. С рассадой томатов важно не упустить появление всходов. Семена прорастают довольно быстро, уже через 4 дня после посева при +25-27°С могут появиться первые петельки всходов. Посев в индивидуальные стаканчики удобен еще и тем, что можно выставлять горшочки на прохладный светлый подоконник по мере появления всходов, ведь у разных сортов скорость прорастания семян различается. В этом году рассада томатов у меня не очень удалась. Впрочем, я никогда не бываю ею довольна. Растениям всегда не хватает света. Под лампой радуется лишь пяток счастливчиков, которые оказываются непосредственно под прожектором. На подоконнике томатам хорошо в солнечный день. Когда же в марте заметают метели, о солнце можно забыть. Но и в спартанских условиях, при нехватке света, рассада томатов вырастает пусть не идеальной, но вполне терпимой. Главное, чтобы у нее были хорошо развитые корни, они дают растениям забег по времени. А надземная часть нарастет. В апреле я провожу две подкормки с интервалом в две недели: в начале и в конце месяца. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для рассады” дает саженцам все необходимое питание. Перекармливать их ни к чему, избыток питания в условиях нехватки освещения будет только провоцировать вытягивание рассады. А индетерминантные сорта и так вытягиваются сильнее детерминантных. “Здравень Турбо для рассады” Уход в открытом грунте Сроки высадки рассады Рассаду томатов высаживаю в открытый грунт, когда земля хорошо прогреется и станет понятно, что заморозков больше не будет. Лучше лишнюю неделю передержать рассаду, чем потом устраивать беготню с полиэтиленом, одеялами, половиками и прочими средствами для утепления. В этом году весна была поздней, дождливой, холодной, поэтому я высадила томаты в грунт только 5 июня. “Олеся”, видимо, на меня обиделась. Отставание на старте аукнулось в конце сезона. Первое время томаты растут у меня под укрывным материалом. Но в конце июня растения вырастают уже довольно крупными, и без подвязки никак не обойтись. Приходится убирать спанбонд, ставить колышки и подвязывать томаты. Формировка Чтобы получить как можно больше спелых помидоров с куста, я решила вести растения в один стебель. Мне это почти удалось, во всяком случае с сортом “Олеся”. И очень хорошо, что я оставила только один стебель, некоторые плоды успели созреть в открытом грунте, хотя основную часть урожая пришлось дозаривать в коробке. Формировка в один стебель самая простая. Нужно удалять все пасынки без разбора. Главное, делать это почаще, не давать им перерастать. Если запустить дело, то потом становится жалко обрезать большие побеги, которые уже успели зацвести, и куст загущается. Подвязка С подвязкой сорта “Олеся” все оказалось непросто. Главный стебель совершенно не хотел сохранять вертикальное положение, он был слишком гибким и довольно тонким в сравнении с другими сортами.  Уже в полевых условиях выяснилось, что сорт оказался индетерминантым, к чему я не была готова. Растения быстро переросли предложенные им колышки, побеги изгибались змеями, угрожая переломиться. Пришлось “городить огород”, наращивать колышки и вновь подвязывать кусты. Подкормка В июне я провела две подкормки томатов минеральными удобрениями: в середине и в конце месяца. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” явно пришлось “Олесе” по вкусу. Растения резко увеличили скорость роста, а плоды стали наливаться. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Возможно, на сорт повлияла высотность (мы живем в предгорьях на высоте около 500 м над уровнем моря). Может, обилие дождей в начале сезона вкупе с подкормкой дали такой эффект, но “Олесю” разнесло. Лишь некоторые плоды сохранили ту элегантную форму, которая предполагалась селекционером. Остальные же “растолстели”, стали “пузатыми”, “с толстой попой”. Но у нас не конкурс красоты, большой помидор гораздо лучше маленького. Защита от болезней Один раз за сезон я провожу профилактику томатов от фитофтороза, использую препараты, предназначенные для борьбы с грибами-оомицетами: Бронэкс, Ревус, Ордан и пр. Обычно одной обработки хватает, чтобы растения дошли до конца сезона более-менее здоровыми. Но в этом году томаты поджидала другая проблема. Фитофтороз в нашей местности мало распространен, а вот антракноз проявляется гораздо сильнее. В начале заболевания на листьях появляются сухие пятна, затем листья засыхают полностью. В этом году болезнь развивалась стремительно, за две недели в конце августа - начале сентября кусты буквально высохли на корню. К сожалению, патогенный гриб проникает и в плоды, проблема проявляется при дозаривании, пусть и в гораздо меньшей мере, чем при фитофторозе. В следующем году необходимо добавить в список обработок препараты “Скор” или “Дискор”, они защищают от комплекса грибных болезней. Впечатления о сорте Сорт “Олеся” оставил у меня двойственное впечатление. Как выглядит куст, мне совсем не понравилось. Возможно, в теплице при выращивании на шпалере это было бы не так заметно, но в открытом грунте стебель, который совершенно не держит вертикаль, доставил много хлопот. Созревание урожая началось очень поздно. К этому моменту мы давно ели помидоры раннеспелых сортов: “Как на подбор”, “Быстренок f1”, “Рубинчик F1”, а “Олеся” продолжала висеть зеленой. Но вкус — просто великолепный. Мякоть нежная, мясистая, какая-то маслянистая. Очень сладкая, практически без кислинки. Режешь помидор, а в тарелке оказывается спелое манго. Эти помидоры мы ели в свежем виде, а те, с которыми не справились, пошли на аджику, она получилась оранжевой, как будто с морковью. Если убрать претензии к подвязке и заранее знать, что это высокорослый сорт, “Олеся” показывает отличные результаты. Помидоры очень вкусные, а ведь это главный фактор.

Урожайные сорта сладкого перца всегда в чести у дачников. Если же растения неприхотливы и способны давать обильный урожай в открытом грунте, они особенно востребованы. Сорт “Батяня” — как раз такой. Расскажу, как получила отличный урожай в открытом грунте в Сибири. Описание сорта Перец сладкий “Батяня” — современный сорт, появившийся на свет несколько лет назад благодаря работе челябинских селекционеров. Сорт включен в Госреестр с рекомендацией выращивания во всех регионах страны. Сорт среднеспелый, срок вегетации 115-130 дней. Предназначен для выращивания в теплицах, под временным пленочным укрытием, а также в открытом грунте. Растение высокорослое, высота куста 1-1,2 м. Куст мощный, крепкий, хорошо выдерживает плодовую нагрузку. Плоды крупные, конусовидные, слегка ребристые. В процессе роста плоды направлены вверх, и лишь при достижении технической спелости под собственной тяжестью они поникают. На кусте одновременно созревает более десятка крупных плодов, массой до 220 г, отдельные достигают рекордных размеров и массы 350 г. Окраска плодов в технической спелости светло-салатовая, при достижении биологической спелости плоды окрашиваются в аппетитный желтый цвет. На срезе — сочная мякоть, толщина стенки 9-10 мм. Плоды очень вкусные, сладкие, с ярким перечным ароматом и легким фруктовым послевкусием.  Выращивание и уход Сорт “Батяня” входит в серию семян авторской селекции Т.В. Штайнерт. Крупные красочные упаковки при вскрытии оказываются пособием с подробным описанием агротехники: от посева семян до сбора урожая. С такими инструкциями даже новичок сможет получить отличный урожай. Сроки посадки Огородники обычно торопятся сеять перец, приступая к посадке в начале февраля. Селекционер рекомендует проводить посев семян на рассаду гораздо позже, за 60-70 дней до предполагаемой даты высадки на постоянное место. Для выращивания в теплице перец рекомендуется сеять в первой декаде марта, для посадки в открытый грунт — во второй декаде. Я выращиваю перец в открытом грунте, поэтому семена сею в середине марта. Посадка Грунт для посадки я не заготавливаю, использую покупной на основе низинного торфа с биогумусом в составе. Однако в этом году мне не удалось купить грунт проверенной марки, пришлось использовать тот, что был в магазине. Признаться, он меня разочаровал. Рассада развивалась хуже, чем обычно. Селекционер рекомендует готовить грунт самостоятельно, смешивая дерновую землю, перегной и раскисленный верховой торф в пропорции 2:1:1, с добавлением древесной золы и минеральных удобрений.  Я сею перец сразу в отдельные стаканчики, чтобы не возиться с пикировкой. У этого способа есть свои плюсы — растения развиваются равномерно, не останавливаются в росте на период адаптации после пикировки. Однако есть и свои нюансы — приходится сразу организовать большое пространство под лампой, которое вместит все стаканчики с рассадой. Семена сорта “Батяня” уже обработаны фунгицидом, поэтому не требуется какой-либо предпосадочной подготовки. Семена сею сухими, но почву в рассадных стаканах обильно проливаю горячей водой. Грунт получается не слегка влажным, а откровенно сырым. Во влажной почве семена быстро набухают и пробуждаются. Перец — растение теплолюбивое, оптимальная температура почвы для прорастания семян +25-27°С. Понятно, что в комнате гораздо прохладнее, поэтому горшочки с посевами держу под лампой накаливания, в импровизированном парнике — за пологом из фольгированного утеплителя. В тепле дружные всходы появляются в течение 7-9 дней. Уход за рассадой Первые 10 дней после появления всходов сеянцы не поливаю, ведь при посадке я очень сильно увлажнила почву. По мере просыхания грунта корешки уходят в глубину, что нам и требуется. Затем поливы провожу умеренно, небольшими порциями. На первом этапе, пока у растения маленькие листья и испарение влаги минимальное, важно не перелить рассаду. Иначе в сырой земле корни будут задыхаться, почва будет закисать, все это приведет к угнетению рассады. Как только сеянцы немного окрепнут и начнут активно расти, провожу подкормку удобрением “Здравень Турбо для рассады”, в нем полный набор макро- и микроэлементов. Через две недели подкормку повторяю. “Здравень Турбо для рассады” Рассаду перца я держу на стеллаже, вдали от окна. В морозные ночи температура на подоконнике опускается до +14-16°С, для корневой системы рассады это серьезный стресс. В глубине комнаты под лампами рассаде намного комфортнее. Рассада получается крепкой, коренастой, и не перерощенной. Корневая система полностью пронизывает земляной ком, но не успевает переплестись и уложиться кольцами на дне стаканчика. Поэтому после пересадки растения быстро адаптируются и трогаются в рост. Высадка в открытый грунт На своем участке я стараюсь соблюдать минимальный севооборот и слежу за тем, чтобы пасленовые каждый год оказывались на новом месте, так растения меньше болеют. Перец сажаю поближе к бочке с водой, ведь его придется часто поливать. Саженцы размещаю в один ряд на узкой грядке, расстояние между соседними рядами получается около 70 см, между кустами в ряду 40 см. Под посадку вношу в лунки по несколько горстей перегноя. Древесную золу я не использую, она раскисляет почву, а у нас грунт и так слабощелочной, дополнительное подщелачивание будет только во вред. Уход в открытом грунте Над грядкой сразу устанавливаю дуги и накрываю ее спанбондом. Под укрывным материалом перец растет так долго, пока помещается. Однако в этом году пришлось выпускать его на свободу раньше времени. Кусты высокорослых сортов “Батяня” и “Царь Салтан” уже в июле уперлись “головой” в спанбонд, из-за чего пришлось снимать укрывной материал. Выращивать перец под спанбондом немного хлопотно, ведь для полива приходится снимать укрывной материал. Но зато под укрытием растения чувствуют себя более комфортно. Как только рассада прижилась и начала выпускать новые листочки, я подкормила растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Сбалансированный состав пришелся растениям по душе, уже через две недели они выглядели заметно крупнее. Я повторила подкормку, чтобы закрепить успех. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” В течение лета перец растет у меня практически без ухода. Я лишь поливаю его по мере необходимости, но в этом году дожди освободили меня от этой утомительной работы. Весь июнь посадки не нуждались в поливах. Формировка При уходе за перцем важно не упустить момент появления первого цветка. При ранних сроках посева рассада зацветает еще на подоконнике, при посеве в марте коронный цветок распускается уже на грядке. Бутон выщипываю сразу же, как только он появился. Развитие первой завязи очень сильно затормаживает рост куста. Если же первый цветок удалить, растения развиваются стремительно, формируют раскидистую крону и потом радуют обильным урожаем. Количество плодов на первом ярусе я никак не нормирую. Растение само определяет, какой урожай оно сможет выкормить. А вот для получения второй волны урожая приходится проводить “зеленые операции”. В середине августа я обрываю все цветы и бутоны, а также крошечные завязи, чтобы все силы растения пустили на дозревание тех плодов, которые уже успели завязаться. Раньше мне не приходилось выращивать высокорослые сорта перца, обычно их высота не превышала 70 см, поэтому я считала, что в опорах и подвязке кустов нет необходимости. “Батяня” показал, что и перцу нужна опора. Под тяжестью крупных плодов кусты стремились прилечь на землю, пришлось подпирать их подручными материалами. Впечатления о сорте Несмотря на короткое лето, “Батяня” показал отличную урожайность в открытом грунте. Мне понравилось, что плоды завязались дружно и росли равномерно. Они забавно торчали вверх, стоило отвести в сторону листья, как взгляду открывалось, насколько много плодов на одном кусте. К моменту сбора первой волны урожая перчины были примерно одного размера. Крупные, красивые, с глянцевыми боками, светлого салатового цвета.  Перец оказался толстостенным, очень сочным и сладким. Мне понравился его вкус в свежих салатах. А излишки пошли в переработку. Это достойный сорт, который хочется вырастить вновь. Рекомендую!

Новый сорт листового салата — это всегда интерес, каким он вырастет? Сорт “Букет” оправдал свое название. Одно растение — это целый букет резных листьев. Сорт подходит для круглогодичного выращивания, я посадила его в конце сезона, для осенних салатов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Салат листовой “Букет” — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 45-50 дней. Растение неприхотливо к условиям выращивания. Сорт холодостойкий, что позволяет выращивать его как ранней весной, так и осенью. Салат выдерживает ночные заморозки до -5°С, проверено на личном опыте. Растения формируют красивую прикорневую розетку. Листья плотные, с волнистым рассеченным краем. Диаметр розетки 30-35 см. При правильном прореживании растения вырастают очень крупными, массой более 350 г. А поскольку сорт устойчив к цветушности, один кустик может достигать массы 600 г. Листья используются в свежем виде как наполнитель салатов из свежих овощей, прослойка в бутерброды, для приготовления диетических смузи, а также для украшения блюд. Небольшие волнистые листья выглядят весьма декоративно. Выращивание и уход Многие дачники сажают салат один раз в году, весной, да и то не съедают его, оставляя перерастать на грядках. Мы едим зелени очень много. В какой-то момент, в середине лета, она уже приедается, но я знаю, что осенью вновь захочется хрустящих листочков, поэтому регулярно делаю повторные посевы. Салат “Букет” я посеяла в конце июля, в те же сроки, что и пекинскую капусту и редьку. Как результат, весь сентябрь у нас была молодая зелень. И что поразительно, даже ночные заморозки не повредили зелени. Листья, которые утром были заиндевевшими, днем оттаивали, сохраняли тургор и продолжали расти. Посадка Посев салата — дело нехитрое. Достаточно просто перекопать землю, разровнять ее, нарезать бороздки и посеять семена. Посадочные борозды я проливаю настолько обильно, как могу. Для июльской посадки зелени приходится заливать борозды из шланга, пока в них не начнет стоять вода. За жаркое лето земля сильно пересыхает. Семена сею произвольно, они довольно мелкие и невесомые, всходы получаются загущенными, их нужно проредить.  Огородники часто жалуются на плохую всхожесть семян, у меня же они всегда отлично всходят. Все дело в глубине заделки. Салат не переносит глубокой заделки, семена нужно лишь слегка припорошить почвой. Летние посевы накрываю спанбондом. Укрывной материал позволяет сохранить запасы влаги в почве, не дает ей пересыхать до прорастания семян, поэтому всходы появляются быстро и дружно. Как только наметились рядки всходов, укрывной материал снимаю, чтобы он не приминал нежные листочки. Уход В случае с салатом можно сказать, что он не требует ухода. В начале вегетации необходимо поливать посадки, если нет дождей. Но позднелетние посевы тем и хороши, что в августе погода становится более прохладной, дожди выпадают чаще, обильные росы также дают растениям влагу, поэтому с поливом проблем нет. Посевы можно и не прореживать вовсе, чем я обычно и грешу. Но в этот раз мне стало интересно, каким вырастет салат, если дать растениям достаточно места. Действительно, каждый кустик вырастает на загляденье.  Я проредила сеянцы, оставив расстояние между ними 10-15 см, пожалуй, можно было прореживать еще сильнее. Даже при такой посадке растения смыкаются в один ряд. Летом листовой салат часто горчит даже при регулярных поливах. Тому виной сильная жара, которая не нравится зеленным культурам. При посадке в конце лета такой проблемы нет. Погода становится прохладной, растениям хватает тепла для роста, но в листьях ни капли горечи. Чем хорош салат, — у него нет врагов, ну, кроме слизней, конечно. Но и они большого урона не наносят. Несколько отверстий в листьях не портит общего впечатления.  Этот год очень “урожайный” на слизней, из-за обилия дождей в начале сезона их расплодилось очень много. Но как видно на фотографиях, салат выглядит безупречно, и это без какой-либо защиты от брюхоногих моллюсков. В загущенных посадках листья салата могут подгнивать, но если проредить растения на начальном этапе, такой проблемы нет. Каждый кустик растет на свободе, не притесняемый со всех сторон собратьями.  Возможно, дело в генетической устойчивости салата “Букет” к грибным заболеваниям. Все растения были абсолютно здоровы. Впечатления о сорте Салат “Букет” порадовал нас в конце сезона. Красивые розетки листьев вальяжно расположились на грядках. Их сочная зелень с желтым отливом контрастировала с увядающей природой.  Когда огородный сезон подходит к концу, и все растения выглядят слегка утомленными от жары и болезней, молодой салат создает особенно сильный контраст. Он пышет здоровьем и будто говорит: съешь меня! В сентябре много спелых помидоров, болгарского перца, остается лишь добавить немного зелени и оливкового масла. Хрустящие маслянистые листочки замечательно сочетаются со свежими овощами. Небольшие листья удобно рвать руками на кусочки, это минутное дело, которое для меня стало привычным. Если листья не резать, то не выделяется млечный сок, и салат не горчит. Семян в пакетике так много, что хватит еще не на один посев. Поэтому ждем весны и вновь сажаем “Букет”. Рекомендую вам попробовать этот неприхотливый урожайный сорт.

Необычная форма плодов сладкого перца “Царь Салтан” заставляет усомниться, не жгучий ли перец случайно затесался в посадки? Потрясающе урожайный сорт при благоприятных условиях выращивания завалит вас урожаем. Даже в Сибири результаты впечатляют. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Перец сладкий “Царь Салтан” — современный сорт селекции агрофирмы “Ваше хозяйство”. Он успешно прошел государственную регистрацию и в 2018 г. включен в реестр сортов, рекомендуемых для выращивания в ЛПХ на всей территории страны. Это среднеспелый сорт, срок вегетации 125-130 дней. Предназначен для выращивания под пленочными укрытиями и в открытом грунте.  Растение полуштамбовое, среднераскидистое. Куст довольно высокий в сравнении с другими сортами сладкого перца для выращивания в ОГ.  Плодоношение обильное. На кусте одновременно набирает массу более полутора десятка плодов. Отличная завязываемость даже в стрессовых погодных условиях, при аномальной жаре. Плоды узко-конусовидной формы, длинные, довольно крупные. При достижении технической спелости средняя масса перчин достигает 150-170 г. Стеночка средней толщины, 5 мм. Окраска плодов — ярко-зеленая в технической спелости и красная при полном созревании. Сорт показывает высокую устойчивость к болезням. Плодоношение длится до заморозков, количество собранных плодов зависит только от продолжительности теплого сезона. Выращивание и уход Рассада Посев перца на рассаду я провожу довольно поздно, 10-15 марта. До высадки в открытый грунт остается примерно 2,5 месяца, этого времени вполне достаточно, чтобы получить крепкую рассаду. Семена сразу сею в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л, чтобы не пикировать сеянцы. Перец не любит, когда тревожат его корни.  Для посева использую готовый грунт для рассады. В качестве улучшения добавляю в него биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Полезные бактерии в тепле быстро размножаются, они стимулируют рост корневой системы, а также укрепляют иммунитет растений. С тех пор как я стала применять препараты с бактериями, моя рассада перестала болеть черной ножкой. В этом году я сеяла семена немного иначе, чем обычно. Почву в рассадных стаканчиках проливала гораздо обильнее, причем не водой комнатной температуры, а практически кипятком. Горячая вода лучше увлажняет субстрат на всю глубину, а заодно и согревает почву. Чтобы сохранить температуру почвы, держу рассадные стаканчики под лампой накаливания. Для этой цели у меня есть отгороженное место на стеллаже, изолированное от остальной части комнаты фольгированным утеплителем. Внутри мини-парника значительно теплее, чем в комнате.  Для теплолюбивого перца важна температура почвы. Чем земля теплее, тем быстрее прорастают семена. Оптимальная температура +28-30°С, но не выше +32°, иначе семена сопреют. Семена перца в тепле всходят дружно, в течение недели.  Как только появляются петельки всходов, понижаю температуру. Лампу накаливания заменяю на светодиодный прожектор, он светит гораздо ярче и почти не нагревает воздух. Температура под лампой +22°С. Заметила, что на стеллаже под лампой перец развивается лучше, чем на подоконнике. Казалось бы, у окна рассаде достается больше естественного света. Но холод, идущий от стекла и подоконника является стрессом для теплолюбивых растений. Томаты с ним справляются, а вот перец останавливается в росте. Поливы рассады провожу умеренно, небольшими порциями воды, только после того, как стаканчики станут легкими по весу, это значит, влага из почвы испарилась. Перелив крошечных растений в больших стаканах — это верный путь к закисанию грунта и полеганию рассады от черной ножки. В фазе 3-4 настоящих листьев подкармливаю саженцы комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады”. В воде оно моментально растворяется, а эффект от подкормки виден уже через 10 дней. Всего за период выращивания рассады провожу две подкормки. “Здравень Турбо для рассады” Высадка рассады Перец высаживаю в открытый грунт в последнюю очередь, в те же сроки, что и рассаду томатов и бахчевых — с конца мая до первых чисел июня. В этом году высадка рассады была довольно поздней, 5 июня.  Под посадку вношу хорошо перепревший перегной, насыпаю его непосредственно в посадочные лунки, по несколько хороших горстей. Лунки обильно проливаю теплой водой, нагретой на солнце, чтобы корни рассады оказались в жидкой болтушке из земли и перегноя. Рассаду не заглубляю, высаживаю на ту же самую глубину, как она росла в стаканчиках. Перец не способен к образованию дополнительных корней на закопанной части стебля, в отличие от томатов, поэтому заглублять его не имеет смысла. Саженцы размещаю в один ряд, с шагом 40 см, такого пространства вполне хватает, чтобы корни получали питание, а надземная часть хорошо освещалась солнцем. Сразу после высадки устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от яркого солнца, это позволяет мне высаживать рассаду без предварительного закаливания. Уход в открытом грунте Этот год показал мне, что уход за перцем в открытом грунте должен быть более продуманным. На кустах завязалось очень много плодов, однако лишь единичные успели набрать свой максимальный размер. У сорта “Царь Салтан” великолепный потенциал, нужно лишь поддержать его уходом. Полив и рыхление Для перца важна влажность почвы и рыхлость субстрата. С первым пунктом в начале лета проблем не было — весь май и июнь дожди шли практически беспрерывно. Но эти же дожди и забивали почву, уплотняя ее до состояния утоптанного междурядья. В начале вегетации я еще умудрялась рыхлить почву под кустами, но затем во влажной земле корни перца хорошо развились и любое рыхление приводило к повреждению корней, пришлось от него отказаться.  Хороший слой органической мульчи решил бы эту проблему. Мульча служила бы рассекателем капель, земля во время дождей не так сильно бы уплотнилась. Подкормка В этом году мне удалось вовремя провести подкормку. Первую — через 2 недели после высадки рассады, вторую — в первых числах июля. В результате кусты выросли шикарными, крупными, раскидистыми. Удобрение “Здравень Турбо Универсальный”, NPK=13:10:20, пришлось перцу по вкусу. “Здравень Турбо Универсальный” Подвязка Однако у подкормки есть и обратная сторона, — плодовая нагрузка увеличивается. Под тяжестью плодов кусты стали клониться к земле. Поскольку у меня не была продумана система подвязки, пришлось на ходу подпирать кусты камнями. Нужно учитывать, что это довольно высокорослый сорт. Особенно сильно была заметна разница в размере кустов в сравнении с соседними сортами: “Царь Салтан” оказался на голову выше сорта “Кулачок” и вдвое выше, чем “Бабушкин секрет”.  В теплице высота куста не имеет решающего значения, а вот при выращивании перца под дугами приходится снимать укрытие раньше времени, поскольку кусты перерастают дуги. Формировка Если для томатов пасынкование имеет решающее значение, то перец вроде бы может обходиться и без формировки. Однако в случае с плодовитыми сортами выращивание без формировки приводит к недобору урожая. На кустах завязалось слишком много плодов, из-за чего они медленнее набирали массу. Процесс созревания первой волны урожая растянулся до конца августа, это очень поздно даже для Западной Сибири. Если бы еще в начале июля я проредила побеги и уменьшила количество завязей, результаты были бы более внушительными.  “Царь Салтан” отлично завязывается, не капризничает и не сбрасывает ни бутоны, ни завязи. Поэтому плодов получается очень много. Впечатления о сорте Несомненно, это очень достойный сорт. Урожайный, с крупными плодами. Непривычная форма, слишком длинная для сладкого перца, больше напоминает перец жгучий, однако сладкий вкус и насыщенный аромат не позволяют усомниться, это болгарский перец. Сорт показал отличную стрессоустойчивость. Растения не заболели, несмотря на дождливый июнь, отлично завязывались вопреки июльской жаре, а плоды слабо повреждались слизнями, которых в этом году слишком много.  В моем случае кустам не хватило тепла, лето кончилось слишком рано, и плоды просто не успели показать свой максимум. Но стоит учесть, что открытый грунт в Сибири — не самые простые условия для теплолюбивого выходца из Болгарии. Тем не менее “Царь Салтан” показал достойный результат. В средней полосе и южных регионах он будет еще лучше.

Шпинат — растение весьма полезное. Он хорош не только в свежем виде, но также подходит и для термической обработки. Особенно хорош шпинат зимой, он отлично переносит заморозку, не теряя вкусовых качеств. А вырастить его несложно. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Шпинат “Старк” — новинка от агрофирмы “Ваше хозяйство”. Это раннеспелый сорт со сроком вегетации 19-25 дней. Название сорта с немецкого переводится как “сильный”, и действительно, растения вырастают мощными, с крупными листьями. С английского языка stark переводится как “суровый”, и эта характеристика сорту тоже подходит. Холодостойкий шпинат “Старк” легко выдерживает весенние или осенние заморозки и продолжает расти в самых суровых условиях. Розетка листьев полувертикальная, крупная, высотой до 24 см. Листья крупные, яйцевидной формы. Поверхность листьев гладкая, слабо-пузырчатая, окраска насыщенная, темно-зеленая. Выращивание и уход С выращиванием шпината не все так просто, как с другой зеленью. При неблагоприятных условиях растения выбрасывают цветочную стрелку, не успев сформировать розетку листьев.  Сроки посадки Шпинату не нравится жаркая погода и длинный световой день, Вот почему майские посевы этой зелени часто уходят в стрелку.  Семена нужно сеять в начале-середине апреля, если позволяют погодные условия или есть теплица, либо отложить посев до конца июля - начала августа. Мне нравится выращивать шпинат в конце сезона. Посев провожу в те же сроки, когда сажаю редьку и дайкон: в последних числах июля или в самом начале августа. Посадка во второй половине лета имеет свои плюсы. Становится уже не так жарко, поэтому листовые культуры быстро растут. Чаще выпадают дожди, поэтому приходится меньше бегать с лейкой. Да и тля, грозный враг шпината, в августе уже куда-то прячется. Посадка Шпинат, как и все зеленные, любит плодородную почву. Чтобы нарастить такие крупные мясистые листья всего лишь за месяц, ему нужно много питания. Растение предпочитает почву с нейтральной реакцией.  Летнюю посадку зелени я провожу на одной из освободившихся грядок. В конце июля уже убран чеснок, горох, репчатый лук, так что выбор есть. Для шпината нужно открытое солнечное место, поближе к источнику воды, ведь зелень придется регулярно поливать. Семена шпината довольно крупные, их размер можно сравнить с семенами редиса. Их несложно посеять так, чтобы всходы появились равномерно, без загущения. Посадочные бороздки обильно проливаю, во влажной земле семена прорастают в считанные дни. Всходы шпината выглядят очень мило, они не похожи ни на какую другую зелень. Семядольные листья длинные, изящные, довольно крупные. Уход При посадке в конце сезона с прополкой нет хлопот, ведь большая часть семян однолетников уже проросла и успешно выполота. Всходят лишь самые настырные, но одной прополкой, а заодно и прореживанием всходов дело и обходится. В этом году поливать зелень пришлось только в начале августа, пока стояла жара. Но уже в середине месяца пришли осенние дожди, поэтому дальше шпинат рос сам по себе.  Влажность почвы важна при выращивании зеленных, ведь питательные вещества растения получают в растворенном виде. Если поддерживать почву влажной, то растения питаются непрерывно, поэтому и растут гораздо быстрее.  При недостатке влаги шпинат быстро уходит в стрелку, растение это довольно капризное. Но даже в жаркую погоду его листья никогда не горчат, в отличие от салата, вкус которого напрямую зависит от полива и температуры воздуха. Я не подкармливаю зелень, у нас глубокий слой чернозема, поэтому все растет замечательно. Но если грунт бедный, не обойтись без подкормки минеральными удобрениями.  Я бы рекомендовала “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Но чтобы подкормка успела дать свой эффект, проводить ее нужно довольно рано, как только на растениях появится первая пара настоящих листьев, ведь шпинат развивается очень быстро. Защита от вредителей При весенних посевах шпината я не раз сталкивалась с тем, что его жрет тля. Черная тля буквально облепляет побеги, высасывает сок из листьев, из-за чего они скукоживаются. Конечно, тлю можно смыть с листьев перед приготовлением, но аппетит уже испорчен. Бороться с тлей на зелени сложно, короткий период вегетации не позволяет использовать химические инсектициды. А нежные листья не выдерживают обработки зеленым мылом. Остается только обработка биопрепаратами “Фитоверм” или “Биокилл”, через 5 дней после опрыскивания растения можно использовать в пищу. К счастью, августовский шпинат растет, не подозревая о существовании тли. Правда, по ночам за ним охотятся слизни. В этом году их особенно много, поскольку май и июнь выдались дождливыми. Слизни выгрызают в листьях шпината огромные дыры, их видно на фотографии. Но большого урона не наносят, видимо, им больше по вкусу капуста. Никакой борьбы со слизнями я не вела. Но если и защищать посадки зелени от брюхоногих, придется использовать только средства биологической защиты, на основе фосфата железа или диатомита. Применение препаратов с метальдегидом на грядках с зеленью невозможно, это сильный яд, который разлагается в почве довольно медленно. Сбор урожая и заготовка Летом свежей зелени вдоволь, а вот зимой так хочется чего-то легкого, деликатного, чтобы разнообразить сытный рацион. Шпинат здесь как раз кстати.  Шпинат “Старк” оказался очень урожайным. С одного пакетика семян получился целый таз крупных листьев. Весь урожай шпината уходит у меня в заморозку. Я никак не измельчаю листья, просто мою их и оставляю на несколько часов, чтобы вода стекла. Затем укладываю их “пачками” в полиэтиленовые пакеты и отправляю в морозилку. Замороженные листья становятся хрупкими, поэтому легко ломаются, резать их нет необходимости. После заморозки листья сохраняют свой цвет и структуру, если обращаться с ними правильно. Не нужно ждать, пока зелень растает и превратится в “тряпочку”. Замороженные листья сразу отправляем в готовку. Буквально несколько минут на разогретой сковороде, и готов диетический гарнир. Вкусно, быстро, и очень полезно для здоровья.

Плоды сорта “Кулачок” совсем не похожи на привычный сладкий перец. Небольшие, плоско-округлые, они напоминают помидоры. А на разрезе — так и вовсе четырехлистный клевер. А раз так, значит, сорт приносит удачу. Делюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Перец сладкий “Кулачок” — новинка от агрофирмы “Ваше хозяйство”. Сорт прошел испытания и в 2023 году включен в государственный перечень селекционных достижений. Это среднеспелый сорт со сроком вегетации 117-125 дней. Предназначен для выращивания под пленочными укрытиями, но как показал мой опыт, может расти и в открытом грунте в условиях Западной Сибири. Растение штамбовое, компактное, высота куста до 70-75 см. Благодаря прочному стеблю куст не заваливается, сохраняет вертикальное положение, не требует подвязки. Куст средней высоты, что позволяет выращивать перец под дугами с укрывным материалом в течение всего сезона. Плоды необычной формы — плоско-округлые, ребристые, на коротких плодоножках. В технической спелости плоды темно-зеленые с глянцевой кожицей. При полном созревании становятся ярко-красными. Размер плодов небольшой, 5-6 см в диаметре, массой 80-110 г, отдельные плоды вырастают крупнее, до 130-160 г. На срезе — очень толстая мякоть, толщина стенки 6-7 мм, и практически нет семян. Необычная форма плодов идеально подходит для запекания в целом виде, приготовления на гриле. Хороши плоды и в свежих салатах: сочные, ароматные, в меру сладкие. Выращивание и уход Сроки посадки С посевом перца на рассаду я не спешу. Несмотря на то, что в феврале уже “чешутся руки”, терпеливо жду до начала-середины марта.  Мой опыт показывает, что при посадке в феврале рассада перерастает, корням становится тесно в небольшом объеме рассадного стаканчика, растения зацветают еще на подоконнике, из-за чего медленно приживаются. Посадка Семена перца сразу сею в индивидуальные стаканчики объемом поллитра, рассаду выращиваю без пикировки. Для посадки использую обычный покупной грунт на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. С семенами не провожу никаких манипуляций, кроме протравливания. Этот этап подготовки я считаю очень важным, ведь здоровье растения закладывается в самом начале, а на семенах могут находиться споры патогенных грибов и бактерий. Для обработки семян использую аптечное средство хлоргексидин. Стоит оно копейки, а эффект дает замечательный, убивает практически все микробы. Выдерживаю семена в растворе хлоргексидина 15-20 минут, затем сразу высеваю, без промывания. Семена перца имеют плотную оболочку, однако замачивать их — дело неблагодарное, оно никак не ускоряет появление всходов. Чтобы семена взошли быстро и дружно, я проливаю рассадные стаканчики горячей водой, земля становится очень влажной и теплой.  Горшочки с посевами держу в тепле, под лампой. При температуре +26-28°С всходы перца появляются через неделю после посадки. Уход за рассадой Уход за рассадой самый простой — поливы по мере необходимости. За период выращивания я дважды подкармливаю саженцы комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады”. Как я заметила, для рассады перца критически важно, чтобы ей было тепло. Если томаты нормально растут на подоконнике, то для перца на окне слишком холодно. Рассада замирает и не развивается. Поэтому никаких подоконников — перец выращиваю на стеллаже под светодиодным прожектором. Высадка в открытый грунт Перец крайне теплолюбивая культура. Поскольку я выращиваю его в открытом грунте, а живу я в Алтайском крае, то к высадке рассады приступаю в последних числах мая. В этом году май выдался прохладным и дождливым, поэтому рассаду высадила только 5 июня, поздновато. Потеря двух недель на старте отодвинула сроки сбора урожая. Перец сажаю в один ряд на узкие грядки. Расстояние между кустами в ряду 40 см. Этого пространства вполне достаточно, ведь кусты довольно компактные. Под высадку рассады вношу в почву перегной, локально, в каждую лунку. Обильно проливаю почву нагретой на солнце водой и высаживаю рассаду. Уход в открытом грунте Первое время саженцы растут под спанбондом. Укрывной материал создает благоприятный микроклимат. Кусты не обжигает солнцем, не треплет ветром, а ночью под ним немного теплее. Для нашего климата это имеет значение, даже в июне ночные температуры у нас опускаются до +10-12°С, поскольку наш участок находится в предгорьях. Уход за перцем несложен — ему нравится влажная почва, поэтому поливаю его по мере необходимости. В этом году поливать посадки практически не пришлось, июнь выдался дождливым, а в июле и августе кусты были достаточно крупными и могли сами обеспечивать себя влагой и питанием. На начальном этапе роста я провожу две подкормки комплексным удобрением. Первую — через 2 недели после высадки рассады, удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, вторую — еще через 2 недели. В этот раз я использовала “Здравень Турбо Универсальный”. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Нормирование урожая Коронный цветок, который появляется на кустах при закладке первой развилки, выщипываю. Если этого не сделать, небольшие растения тратят силы на формирование плода вместо того, чтобы расти и развиваться. В течение июня и июля кусты растут свободно, как им придется. Я никак их не формирую.  А вот в августе приходится задуматься о том, сколько плодов успеет созреть до холодов. В середине августа я удаляю все цветы и бутоны, чтобы растения сосредоточились на росте плодов. Сбор урожая Урожай собираю в два захода. Первая волна дает самые крупные плоды. Перед заморозками, которые случаются у нас уже в середине сентября, снимаю оставшиеся плоды. В этом году из-за постоянных катаклизмов с погодой перца уродилось меньше, чем в прошлом году. Из-за поздней высадки в грунт первая волна урожая поспела только к концу августа, против обычного сбора в начале месяца. Впечатления о сорте Перец “Кулачок” показал себя как очень милый сорт, который разнообразит коллекцию. В процессе выращивания плоды не бросаются в глаза, они прячутся под довольно крупными листьями, а темно-зеленый цвет сливается с окраской листвы. Но стоит наклониться и приподнять листья, как вот они — круглые перчинки, торчат во все стороны. Плоды с очень толстой стенкой идеально подходят для запекания. Фаршировать их не получится, слишком мало свободного пространства внутри перчин, если только начинить сыром.  В свежем виде “Кулачок” тоже хорош, мякоть сочная и сладкая, с приятным классическим ароматом болгарского перца. Разрезаешь плоды и удивляешься, на срезе плод похож на четырехлистный клевер, а темно-зеленая окраска только добавляет сходства. При нашем коротком лете перец не успевает достигнуть биологической спелости, в открытом грунте ему все же холодновато. Но и зеленые плоды очень вкусны. “Кулачок”, конечно, не сделает продовольственной программы, в сравнении с другими сортами его урожайность довольно скромная, но для разнообразия и получения приятных эмоций от выращивания овощей — это интересный сорт.

Кочаны позднеспелых сортов капусты обычно бывают слишком плотными и довольно жесткими. Если же сорт сочный, — кочаны растрескиваются. Сорт “Зимняя королева” — приятное исключение. Крупные кочаны, тяжелые, полновесные, разрезаются с сочным хрустом, но не растрескиваются на грядке. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Капуста белокочанная “Зимняя королева” — современный сорт селекции ООО “Ваше хозяйство”. Совсем недавно, в 2022 году, он включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Сорт позднеспелый, от появления всходов до уборки проходит 135-140 дней. Кочаны обратнояйцевидной формы, широкие, немного приплюснутые. Внутренняя кочерыжка короткая.  Производитель заявляет массу кочанов как 2-4 кг. Однако при благоприятных условиях выращивания кочаны вырастают гораздо больше, почти до 6 кг. Листья уложены плотно, без пустот. По данным Госреестра плотность кочанов 4,6 из возможных 5 баллов. Капуста на разрезе очень сочная, бело-желтая, хрустящая. Вкус отличный — для сорта характерно высокое содержание сахаров. Назначение сорта универсальное. Сочная капуста идеальна для квашения, приготовления свежих салатов и кулинарной обработки. Позднеспелый сорт также подходит для длительного хранения. Выращивание и уход Сроки посадки Позднеспелые сорта капусты, предназначенные для длительного хранения, нужно сеять как можно раньше, ведь от посадки до уборки урожая пройдет почти пять месяцев. Рассаду капусты я выращиваю в открытом грунте, на обыкновенной грядке. К посеву приступаю настолько рано, как позволяет почва. Мы живем на юге Алтайского края, в начале апреля на грядках еще лежит снег, но как только он тает, сразу становится жарко. Климат в предгорьях резко континентальный. Как только земля перестает налипать на лопату, я рыхлю почву и сею семена на рассадную грядку. В этом году нам повезло, не было “возвратного” снега, поэтому 21 апреля я уже посеяла капусту. Посадка Выращивание рассады капусты в домашних условиях, на мой взгляд, издевательство и над растением, и над огородником. В комнате сеянцам не хватает света, а тепла в избытке. В результате они безбожно вытягиваются. Измученная рассада тратит столько времени на то, чтобы прижиться после пересадки, что весь забег по времени сходит на нет. При посеве семян в открытый грунт рассада получается крепкой и коренастой. Она растет под ярким солнцем, сразу адаптируется к определенному составу почвы, влажности воздуха, ветру и пр. Я выращиваю много разных сортов капусты, поэтому грядку сразу делю на несколько участков — на каждом свой сорт. Семена сею в неглубокие бороздки, глубина заделки 1 см, не больше. Сразу после посева устанавливаю над грядкой дуги и накрываю ее спанбондом. Не для того, чтобы защитить всходы от заморозков, — капуста довольно холодостойка. Рассада легко выдерживает кратковременное понижение температуры до -6°С. Спанбонд нужен для защиты от крестоцветной блошки. В нашем регионе уже в середине мая устанавливается жара. К этому моменту запасы весенней влаги остались лишь в глубине, а под лучами солнца и ветрами поверхность почвы пересыхает — такие условия как раз нравятся крестоцветной блошке.  Вредитель может сожрать сеянцы капусты подчистую в считанные дни. Чтобы этого не произошло, лучше сразу спрятать рассаду под укрытие. И тогда блошка ее просто не находит. Уход за рассадой и высадка в открытый грунт Уход за сеянцами у меня самый примитивный — прополка да периодический полив. Почва у нас плодородная, поэтому запаса питательных веществ более чем достаточно на короткий период выращивания рассады. Рассаду капусты я высаживаю на постоянное место примерно через месяц после появления всходов. К этому моменту саженцы уже хорошо развиты, имеют 4-5 крупных настоящих листьев. Уже на этапе выращивания рассады мне понравился этот сорт. Растения были крепкими, коренастыми, с крупными сине-зелеными листьями. Не рассада, а загляденье! Дату высадки рассады определяю по погоде. Капуста — растение холодостойкое, жара ей не по душе. В конце мая - начале июня у нас часто устанавливается жаркая засушливая погода, поэтому приходится ловить пасмурный денек. Лучше пропустить несколько дней, растения нагонят это отставание более быстрой приживаемостью. Чтобы рассада даже не заметила, что ее переместили на новое место, стараюсь проводить пересадку оперативно. Сначала готовлю грядку: вношу перегной, перекапываю. Затем копаю посадочные лунки — на расстоянии 50-60 см друг от друга. На десятиметровой грядке у меня умещается 16 саженцев, такая разреженная посадка вдвойне окупается высокой урожайностью. И только когда все готово, приступаю к выкопке рассады. Процесс посадки капусты напоминает у меня забег на короткую дистанцию: пролить лунку, выкопать саженец, посадить, и так по кругу, пока не закончатся посадочные места. Рассады обычно получается гораздо больше, чем я могу вырастить, приходится раздавать ее соседям. Уход в открытом грунте В течение всего июня моя капуста растет в условно закрытом грунте, под спанбондом. Сразу после высадки рассады я вновь устанавливаю дуги и натягиваю укрывной материал. Плотный спанбонд ускоряет приживаемость саженцев, ведь он защищает их от палящего солнца. Благодаря укрывному материалу первый лёт бабочек белянок проходит без малейшего вреда. Они делают яйцекладки на дикорастущих растениях, поэтому летом гусеницы капусту не беспокоят. Пока крупные листья помещаются под спанбондом, растения сидят в укрытии. Но уже в начале июля им становится тесно, приходится выпускать их “на волю”.  Уход за капустой у меня заключается в поливах и прополках. В этом году я решила побаловать свои растения минеральными удобрениями. Результат мне понравился. Одна подкормка комплексным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”, проведенная через 2 недели после высадки рассады, дала растениям мощный старт. “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” Поливы я провожу по мере необходимости, в жаркую погоду. В этом году июнь выдался дождливым, поэтому самое важное время, когда растения только-только набирают силу, они находились в благоприятных условиях. Когда пришла жара, пришлось браться за лейку. Полив я провожу раз в несколько дней, “по графику”: в один день томаты и перец, в другой — огурцы и бахчевые, затем капуста и зелень. При поливе не жадничаю, под каждое растение выливаю литров по пять, т.е. одна лейка на две капусты. На следующий день после полива рыхлю поверхность почвы, это помогает дольше сохранять влагу. С прополкой капусты проблем не возникает, ее крупные листья уже в середине лета полностью занимают все свободное пространство, сорнякам просто не остается места. В характеристиках сорта указано, что кочаны не заваливаются в процессе выращивания благодаря довольно короткой устойчивой внешней кочерыжке. И действительно, сорт проверку прошел успешно. В этом году то ли под воздействием ветра, то ли из-за обилия дождей вся моя капуста еще летом улеглась на землю. Поднимать ее я не решилась, лишь окучила землей зону корней, чтобы они не оголялись. И только “Зимняя королева” дошла до конца дистанции с гордо поднятой головой. В этом году из-за сырости в мае и июне у нас расплодилось несметное количество слизней. Я не была готова к такому нашествию, да и не оценила вовремя масштабов бедствия. Обычно в наше засушливое лето слизни не слишком досаждают. В этом году они изрядно подпортили кочаны. К счастью, ограничились верхними листьями. В середине-конце августа у нас всегда случается нашествие гусениц. Весь июль бабочки-белянки свободно кружат над посадками и, конечно, откладывают яйца на листья капусты.  Я жду, когда гусеницы массово вылупятся, и обрабатываю посадки инсектицидом “Алатар. Двойная мощь”, средство имеет резкий запах, но гусениц убивает наповал, в считанные часы. До уборки урожая пройдет еще месяц, за это время ядовитые вещества распадутся до безопасных соединений. “Алатар. Двойная мощь” Уборка урожая Капусту “Зимняя королева” я срезала самой первой из других позднеспелых сортов. Кочан стал уже просто огромным, выращивать его дальше — это рисковать. Было бы очень обидно, если бы такую красавицу разорвало. Пока капуста сидит на грядке, не так заметно, насколько она большая. Но когда срезаешь кочан и берешь его в руки — ого-го! Даже после удаления нескольких верхних слоев листьев кочан потянул на 5,8 кг. А в диаметре, вы только посмотрите! — почти 40 см. Видимо, сошлись все звезды. Обилие дождей в начале лета, своевременная подкормка и подходящие климатические условия. Это тот редкий случай, когда сорт выращивается в том регионе, для которого предназначен — Западная Сибирь, Алтайский край.  На мой взгляд, сорт великолепный. Не просто достойный, а, действительно, конкурентоспособный. Крепкие растения, мощная сила роста, отличная устойчивость к болезням, высокая адаптивность к частым переменам погодных условий и отличный результат. Непременно попробуйте вырастить этот сорт, не пожалеете!

Порой новое — это хорошо забытое старое. Морковь Витаминная 6 не теряет популярности уже более полувека. За “особые заслуги” сорт внесли в серию “Функциональное питание” — для тех, кто следит за своим здоровьем. Расскажу о личном опыте выращивания. Описание сорта Морковь “Витаминная 6” — популярный сорт, выведенный советскими селекционерами в далеком 1965 г. Высокая урожайность, отличная лежкость и транспортабельность, а также великолепный вкус определили товарное назначение сорта. Сорт включен в Госреестр с рекомендацией выращивания на всей территории страны, что и производится уже почти 60 лет. Сорт среднеспелый, корнеплоды готовы к уборке через 78-100 дней от массового появления всходов. Сорт относится с сортотипу Берликум-Нантская. Для этого сортотипа характерно сочетание противоположных характеристик: высокое содержание каротина и отличная лежкость. Корнеплоды цилиндрические, не слишком крупные, длиной 17-19 см, массой 100-160 г. Кожура гладкая, глянцевая, темно-оранжевого цвета. Мякоть сочная, очень сладкая, с маленькой сердцевиной.  В процессе роста “Витаминная 6” практически не выпирает из земли, благодаря чему верхняя часть корнеплодов не зеленеет.  Благодаря отличному вкусу сорт подходит для потребления в свежем виде, приготовления морковного сока. Хорошая лежкость позволяет сохранить урожай в течение долгой зимы. Сорт “Витаминная 6” включен в серию “Функциональное питание” за высокое содержание альфа-каротина, до 4,4 мг на 100 г продукта. В организме человека альфа-каротин преобразуется в витамин А, который участвует в работе иммунной системы. Витамин А отвечает за здоровье роговицы глаз, регулярное употребление свежей моркови позволяет сохранить остроту зрения, уменьшает возрастные ухудшения зрения. Морковь полезна в период сезонных простуд, витамин А укрепляет иммунитет, а также помогает справиться с умственными и физическими нагрузками. Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а значит является профилактикой развития атеросклероза. Важно помнить, что каротиноиды трансформируются в витамин А только под воздействием витамина Е, т.е. растительного жира. Чтобы получить от витаминов максимальную пользу, заправляйте свежий морковный салат подсолнечным или оливковым маслом. Выращивание и уход Сроки посадки Морковь можно сеять в течение продолжительного времени: с конца апреля до начала июня, также возможна подзимняя посадка. Растения не боятся холода, всходы могут переносить кратковременные заморозки до -4°С. Но и летнюю жару морковь переносит хорошо, что позволяет делать поздние посевы в июне. Я предпочитаю сеять морковь пораньше, как только позволит почва. Стараюсь использовать запасы весенней влаги, пока ее еще не высушило майским солнцем. В этом году посадку провела 4 мая, а урожай убирала в середине сентября.  Посадка Я не люблю, когда что-то плохо всходит, поэтому предпочитаю приложить чуть больше усилий на нулевом этапе. Речь идет о подготовке семян к посадке. Семена моркови покрыты тончайшей оболочкой эфирного масла, которое придает им приятный узнаваемый аромат. Масляная пленка не пропускает к зародышу семени влагу, поэтому семена могут валяться в земле довольно долго, особенно если после посадки установится засушливая погода. Весной каждый день на счету, чтобы не ждать появления всходов 2-3 недели, я предварительно обрабатываю семена перед посевом. Спирт отлично растворяет жир, поэтому перед посевом я замачиваю семена моркови в водке или самогоне. И пусть мужчины-дачники не укоряют меня за нецелевой расход горючей жидкости — нужно ее совсем немного, лишь закрыть семена, не больше 20 мл. Семена выдерживаю в спирте 15-20 минут, затем жидкость сливаю, подсушиваю семена до сыпучего состояния и сею. Дружные всходы появляются через неделю. Уход Ранние сроки посева обрекают меня на многократную прополку, ведь весной в теплой почве однолетние сорняки всходят ковром. Но приходится жертвовать временем, ведь и для роста моркови условия самые подходящие: почва влажная, земля уже теплая, а солнце еще не слишком припекает. К концу мая на грядке уже зеленеют рядки ботвы, которые так жалко прореживать. На эти грабли я наступаю каждый год, но этим летом они хорошенько “дали мне по голове”. Весь июнь стояла чудесная погода. Благодаря частым дождям почва не успевала просыхать. Казалось бы, проредить морковь — самое милое дело. Но все время находились другие дела, и прореживание оставалось “на завтра”.  Дожди прекратились, и земля, забитая ливнями, моментально высохла и схватила корнеплоды тугим панцирем. Ну, и как теперь прикажете прореживать? Пришлось несколько дней отливать посадки из лейки и только после этого выдергивать лишние морковки. Из-за позднего срока прореживания ботва немного вытянулась. Лишившись опоры соседних растений, она жалобно полегла. Эх, кажется, останемся мы без урожая, — подумала я. К счастью, в запасе у меня была упаковка удобрения “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”. Через неделю после подкормки растения заметно “повеселели” и приподняли поникшие листья. И после подкормки до уборки морковь была предоставлена сама себе. Лишь изредка, пробегая мимо, я выдергивала несколько самых назойливых сорняков. В конце лета всегда много американки (галинзоги), не успеешь заметить, как крошечное растение вырастает в огромный куст. Уборка урожая Когда в сентябре начались осенние дожди, я решила, что пришло время убирать морковь. После продолжительной августовской засухи во влажной почве корнеплоды начнут растрескиваться, поэтому лучше поспешить.  Морковь “Витаминная 6” порадовала хорошим качеством корнеплодов. Выровненные по размеру, идеальные по форме. Правда, мне размер показался маловатым, я привыкла выращивать более крупноплодные сорта, такие как “Королева осени” или “Вита лонга”. Но у небольших корнеплодов есть своя прелесть — в готовке они удобнее. С одного рядка длиной 10 м я собрала чуть больше ведра отборной моркови. Это не слишком много, другие сорта с той же площади дают 3-4 ведра, но и не мало.  Вкус моркови отличный, недаром сорт продолжает возделываться десятилетиями. Надеюсь, что и лежкость будет на уровне. 

Чего мы ждем от свеклы? Насыщенного бордового цвета и сладости, которые придают борщу тот самый, неповторимый вкус. “Уральский рафинад F1” оправдал свое название. Сладкая свекла с темно-бордовой мякотью порадовала своим вкусом и отменной урожайностью. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Свекла столовая “Уральский рафинад F1” — современный гибрид уральских селекционеров, внесенный в Госреестр в 2022 г. Эта новинка селекции еще мало известна дачникам, но уже успела хорошо зарекомендовать себя. Гибрид среднеспелый, срок вегетации около 110 дней. Предназначен для использования в кулинарии и консервирования, подходит для длительного хранения. Молодые корнеплоды используются в пищу, когда достигают размера пучковой продукции. Подходит для выращивания микрозелени в зимний период. Корнеплоды округлые, среднего и крупного размера, массой 250-290 г. Под тонкой кожицей сочная мякоть насыщенного бордового цвета. На срезе — концентрические круги вишневого и винного цвета. Вкус яркий, сладкий. Дегустаторы оценивают вкус как хороший и отличный. Гибрид “Уральский рафинад F1” входит в серию семян “Функциональное питание”. В нее вошло ограниченное количество сортов, польза которых для здоровья превышает средние показатели. Корнеплоды “Уральского рафинада” своим ярким цветом обязаны высокому содержанию бетаина, 170 мг на 100 г продукта. Бетаин улучшает работу печени, помогает выводу из организма токсинов. Благодаря высокому содержанию железа в корнеплодах регулярное употребление свеклы повышает уровень гемоглобина в крови и является отличной профилактикой развития анемии. Очистка организма от накопленных шлаков и витаминный заряд в виде аскорбиновой кислоты, бета-каротина и витаминов группы В улучшают состояние кожи, лицо приобретает здоровый румянец, а кожа становится более упругой. Выращивание и уход Выращивание свеклы доступно даже для начинающих огородников, в этом нет ничего сложного. Единственное, чего стоит избегать — слишком раннего посева семян. Иначе к моменту уборки корнеплоды вырастут слишком большими. Сроки посадки В этом году я слишком поспешила с посевом свеклы, посеяла ее в первых числах мая, одновременно с морковью. Для среднеспелых сортов срок в четыре месяца от посева до уборки оказался слишком длинным, корнеплоды выросли крупноватыми. Но, как говорится, большому куску и рот радуется. Поскольку семена свеклы всходят довольно быстро, в отличие от той же моркови, можно не спешить с посадкой. В следующем году нужно учесть свои ошибки и провести посев не до посадки картофеля, а значительно позже, в конце мая. Посадка У свеклы довольно крупные семена, поэтому посев не представляет сложностей.  Подготовку почвы под посадку я стараюсь проводить с осени: вношу двойной суперфосфат (30 г на кв. м) и заделываю в почву скошенную траву. Трава играет роль сидератов — у нас короткая осень, после уборки урожая даже быстровсхожая горчица не успевает как следует вырасти, а вот скошенной травы осенью в избытке. Весной грядка, где заделывалась органика, просто кишит дождевыми червями, а земля рыхлая и воздушная. Остается только вскопать ее вручную, разровнять, сделать бороздки и посеять семена. Под посев свеклы я не вношу дополнительно никаких удобрений. Почва у нас плодородная, чернозем, если еще и удобрения внести, урожай придется убирать с тракторной телегой. Пакета семян массой 2 г хватает на одну линию длиной 10 м. В этом году я пробовала вырастить несколько сортов свеклы, поэтому сеяла понемногу, по половине пакета. Семена сею произвольно. После появления всходов все равно придется прореживать сеянцы, ведь каждое семя свеклы дает несколько проростков. Глубина заделки — 1-2 см. Уход Всходы свеклы довольно крупные, а благодаря бордовой окраске их легко отличить от сорняков. С прополкой лучше не затягивать, — сорняки развиваются быстро, а корнеплоды сначала наращивают корень, поэтому на первом этапе растут довольно медленно. Я не спешу с прореживанием свеклы. На своем опыте заметила, что растения лучше развиваются “в компании”. Под палящим солнцем свекла чувствует себя не слишком уютно. Если же посевы немного загущены, растения затеняют пространство между рядками своими листьями, и создается благоприятный микроклимат. В первый месяц после появления всходов я регулярно поливаю посадки. Но в этом году свекла обошлась вовсе без полива. В мае и июне было так много дождей, что в поливах не было необходимости, климат был почти тропическим. Дождь для свеклы — как борщ для нас, полезно и питательно. Во влажной почве растения получают полноценное питание, ведь азот, фосфор и калий они могут усваивать только в виде водного раствора. Правда, и растет свекла в дождливую погоду не по дням, а по часам. Прореживать посадки свеклы несложно. В конце июня я выдергиваю корнеплоды, которые уже достигли размера пучковой продукции — они идут в готовку. А заодно удаляю “заморышей”, которые к этому моменту все еще остаются мелкими, им явно не хватило места под солнцем. Расстояние между корнеплодами оставляю небольшим, не более 5 см, — это хоть немного сдерживает их рост. Никакого другого ухода моя свекла не получает. Начиная с июля и до уборки растения довольствуются естественными осадками, благо дожди периодически выпадают. Крупные листья закрывают грядку и междурядья, благодаря чему сорняки практически не растут, а почва после дождя дольше остается влажной. Уборка урожая В этом году свекла меня просто пугала. В июле я смотрела на грядку и понимала, что ее хоть сейчас убирай. Корнеплоды уже достигли среднего размера. Чему удивляться — весь июнь лили дожди, при этом ночи были теплыми, а дни не слишком жаркими. Понятно, что снимать свеклу в июле — это обречь корнеплоды на увядание еще до прихода осени. Мы храним овощи в подполе, летом там достаточно тепло, в жару температура поднимается до +15-18°С. Я собиралась с духом, чтобы снимать урожай раньше времени и приниматься за консервацию свекольника, но обилие других летних дел заставило меня отвлечься от проблем свеклы — перерастет так и перерастет. В начале сентября, когда ночи стали прохладными и в погребе температура начала опускаться, я приступила к уборке корнеплодов. Гиганты, которые пугали меня своим размером, относились к другому сорту, и их пришлось отдать на корм скоту. А “Уральский рафинад” пришел к финишу вполне достойно. Конечно, были среди корнеплодов и переростки, которые тянули на несколько килограммов, но основная масса — вполне удобного размера, чуть больше нормы. Корнеплоды округлые, классической формы, аккуратные. Примерно треть моего урожая оптимального размера, массой граммов по 300, остальные, конечно, крупнее. Из половины пакетика семян получилось полмешка свеклы, более чем достаточно для зимних борщей и салатов. Ну, а самую крупную пришлось отдать соседским курам, пусть радуются. В следующем году нужно зарубить себе на носу — никаких ранних посевов свеклы! В конце мая, не раньше. А оставшиеся семена нужно посеять зимой на подоконнике для получения зелени. Очень уж аппетитно выглядят красные проростки на упаковке. Надо попробовать. В целом, “Уральский рафинад” оставил очень приятные впечатления. Достойный сорт, рекомендую попробовать.

Для длительного хранения нужны позднеспелые сорта моркови. Крупная, сочная, вкусная и лежкая, — все это про морковь “Королева осени”. А характер у королевишны более чем скромный. Вырастить отличный урожай сможет даже новичок. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Морковь “Королева осени” — позднеспелый сорт со сроком вегетации 120-130 дней. Сорт разработан отечественными селекционерами в нулевых и в 2005 г. включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в Волго-Вятском, Центрально-Черноземном и Дальневосточном регионах. Сорт предназначен для потребления в свежем виде, переработки и длительного хранения. Корнеплоды крупные, до 20-25 см в длину, диаметром 3-5 см, конической формы, с острым кончиком. Масса корнеплодов от 85 до 230 г.  Мякоть ярко-оранжевая, сочная, с приятным ароматом. Вкусовые качества отличные. Сорт “Королева осени” входит в серию “Био-Старт”. Семена проходят предварительную обработку. На поверхности семян закрепляется комплекс полезных бактерий. После посева во влажной теплой почве бактерии активизируются и размножаются, заселяя корневую зону растений. В процессе жизнедеятельности бактерии выделяют стимуляторы роста, что способствует развитию более мощной корневой системы. Сенная палочка заселяет корни, она вырабатывает натуральные антибиотики, что помогает растению противостоять патогенной микрофлоре. В симбиозе с микроорганизмами растения вырастают более здоровыми и хорошо развитыми. Они легче переносят погодные аномалии: жару и холод, затяжные дожди и засуху. Выращивание и уход Сроки посадки и уборки Морковь, предназначенную на хранение, можно сеять в течение всего мая. До уборки, которая приходится на конец сентября, должно оставаться не менее 4 месяцев. Я живу на юге Алтайского края, здесь резко континентальный климат. Зима практически сразу переходит в лето, пропуская весну. Уже в середине мая может установиться жара, и если не будет дождей, семенам будет сложнее взойти. Посев корнеплодов я провожу в самые ранние сроки, как только земля перестанет налипать на лопату и достаточно прогреется. В этом году я посадила морковь 4 мая. Урожай убрала 10 сентября. Посадка Морковь любит плодородную рыхлую почву. От того, насколько хорошо возделана земля, зависит качество корнеплодов.  У нас глубокий слой чернозема, поэтому морковь вырастает без особых усилий. Раз в 2-3 года я вношу в землю перегной, это позволяет поддерживать уровень плодородия, не дает почве истощаться. Морковь сажаю на грядки, где перегной вносили год или два назад. Корнеплоды не любят избытка органики. Посев провожу в два ряда на узкие грядки, расстояние между рядами 15 см. Длина грядки 10 м, пакетика семян массой 2 г как раз хватает на один ряд, что удобно для посадки разных сортов. Посадочные бороздки обильно проливаю. Даже весной это не лишнее. От влажности почвы напрямую зависит скорость появления всходов. Семена моркови и других растений семейства Сельдерейных покрыты эфирными маслами. Наверняка, вы замечали, что семена имеют приятный, чуть терпкий запах. Оболочка эфирного масла не пропускает воду, поэтому семечко долго лежит в почве без дела. Во влажной земле под действием гуминовых кислот эфирные масла растворяются, и семена проклевываются. Если сеять морковь в очень влажную землю, всходы появляются примерно через неделю. Если же влаги не хватает, появления всходов придется ждать очень долго, 2-3 недели. Уход Ранние сроки посадки имеют как свои плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести прохладную погоду. В мае еще не так жарко, как будет в июне, поэтому сеянцы успевают “оторваться от земли”, пока их еще не слишком припекает. При ранней посадке в почве еще сохраняются некоторые запасы влаги от таяния снега, что тоже хорошо для роста корнеплодов. Корешок устремляется в глубину, что впоследствии помогает моркови обеспечивать себя влагой. Однако есть и минусы — при ранней посадке гораздо больше прополки. Семена однолетних сорняков всходят одновременно с морковкой, даже чуть раньше. Поэтому как только намечаются рядки всходов, я приступаю к прополке. За сезон приходится пропалывать посадки 2-3 раза, пока ряды ботвы не сомкнутся. В процессе прополки я рыхлю почву между рядками, а когда прохожу с тяпкой по междурядьям, немного подгребаю землю к рядкам моркови, не давая ей оголяться. Конечно, к концу лета верхушки корнеплодов все равно торчат из земли и озеленяются, но не фатально. В этом году морковь отлично взошла, всходы густо зеленели. Обилие дождей в мае и июне освободило меня от утомительных забегов с лейкой. С прореживанием корнеплодов в этом году я явно запоздала. После проливных дождей пришла страшная жара. Почва, забитая дождями, моментально превратилась в “асфальт”. Тут уж не до прореживания. Пришлось ждать до следующих дождей. К моменту прореживания морковка уже достигла размера пучковой. После прореживания я обильно поливала грядки в течение трех дней, чтобы растения “воспряли духом”. Крупные листья, лишенные поддержки соседних растений, полегли на землю. И только через неделю, после обильных поливов и подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, растения пришли в норму. Морковь никогда не доставляла мне хлопот по защите от вредителей и болезней. Морковная муха, личинки которой оставляют уродливые ходы, облетает нас стороной. Проволочника у меня практически нет. И многие годы я считала, что морковь вообще не болеет. Однако в этом году резкие перемены погоды пошатнули иммунитет растений. То проливные дожди, то засуха, — то холод, то жара. Растения не успевали приспосабливаться к изменяющимся условиям. Как результат, посадки моркови среди лета стали сохнуть. Листочки покрылись бурыми пятнами, скорее всего, антракноза. Когда соседи жаловались, что морковь все посохла, моя еще держалась молодцом, видимо, полезные бактерии делали свою работу. Ближе к концу лета и на своих посадках я заметила, что некоторые листочки побурели и высохли, однако повреждение не было глобальным. Ботва продолжала зеленеть, а корнеплоды набирали массу. Уборка урожая С уборкой урожая моркови всегда непонятно — когда же пора. Казалось бы, снимешь раньше, — а погреб еще не готов. Если в хранилище слишком тепло, корнеплоды быстро вянут, и тогда о длительном хранении можно забыть. А запоздаешь с уборкой — и морковь попадает под осенние дожди. Корнеплоды вновь трогаются в рост, а верхние слои уже потеряли эластичность, вот и разрывает морковку вдоль. Поэтому приходится искать золотую середину. Урожай “Королевы осени” порадовал, особенно в сравнении с другими сортами, которые больше пострадали от грибных заболеваний, поэтому не успели сформировать крупные корнеплоды. “Королева осени” практически не дала брака, корнеплоды были один к одному: ровные, крупные, без “пальцев” и разрывов. Размер от крупного до среднего. С одного рядка я собрала почти три ведра отборной моркови. Этот сорт пойдет у меня на хранение для потребления после нового года. Корнеплоды крупные, но без гигантизма, удобные в переработке. Морковь в меру сладкая, очень сочная. Это отличный сорт, я бы отнесла его к одному из лучших сортов для длительного хранения. Рекомендую к выращиванию!

В августе урожай лука и чеснока готов к уборке. На освободившемся месте можно посадить зеленные или овощные культуры, которые еще в текущем сезоне успеют дать урожай. А можно оставить грядки «отдыхать», чтобы в следующем году здоровая и восстановившая свое плодородие почва вырастила крупные, крепкие и вкусные овощи.  Хоть лук и чеснок содержат фитонциды и оздоравливают почву, они все равно периодически поражаются болезнями и вредителями, к тому же сильно обедняют землю на питательные вещества. А потому обработка грунта после их уборки – мероприятие обязательное. В этой статье поговорим о том, чем обработать почву после уборки чеснока и лука. Уборка чеснока Важность обработки грядки после уборки чеснока и лука Лук и чеснок часто поражают луковая муха, трипсы, нематоды, чесночные клещи. Из болезней наиболее распространенными являются пероноспороз, фузариоз, различные виды гнилей, ржавчина, мозаика. Личинки вредителей и патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания, с успехом зимуют в грунте и в следующем сезоне атакуют новые посадки. Пострадать могут и огурцы, и томаты, и морковь, и свекла, и капуста – у всех этих культур есть общие с луковыми болезни и вредители. Поэтому обработкой грядок лучше не пренебрегать, чтобы не ставить под угрозу урожайность следующего сезона. Органические удобрения В первую очередь важно восстановить плодородие грунта. С этой функцией отлично справляются органические составы. Оптимальный вариант – компост. Он не только насытит почву нужными макро- и микроэлементами, но и улучшит ее структуру: сделает более рыхлой, легкой и влагоемкой. Норма внесения – 3-5 кг на 1 кв м. Альтернатива – перепревший навоз. Его вносят из расчета 4-6 кг на 1 кв м. После внесения землю полезно перекопать, чтобы тщательно распределить состав и заделать его на небольшую глубину. Удобрять землю навозом рекомендуется именно осенью, чтобы к посадочному сезону он перепрел и «приготовился». Минеральные удобрения Стандартный состав для внесения в почву после уборки урожая – смесь суперфосфата и сульфата калия. Первый восполнит дефицит фосфора, нужного для нормального развития корней растений и их устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. Второй – даст калий для высокой урожайности, крупных и вкусных плодов. Норма внесения – 30-40 гр суперфосфата и 25-30 гр сульфата калия на 1 кв м почвы. Мульчирование После внесения удобрений грядки полезно укрыть мульчей. Она предотвратит рост сорняков, поможет сохранить влагу в почве, а к весне перегниет и насытит грунт питательными элементами. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, солому, опавшие листья. Главное, чтобы материал был здоровым, не зараженным грибками и болезнями. Древесная зола После уборки урожая в процессе перекопки грядок в почву полезно внести золу. Она насыщает грунт кальцием, калием, фосфором и микроэлементами. Также она является эффективным раскислителем. Большинство овощных культур лучше растут и развиваются в почвах с нейтральной кислотностью (рН 6,5-7,5). Измерить данный показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок. Если показатель кислотности завышен, грунт нужно раскислять. Известкование почвы После выращивания лука и чеснока, если в текущем сезоне не планируется производить какие-либо посадки на данную грядку, можно провести известкование. Известь также снижает кислотность грунта и насыщает его полезными минералами. Норма внесения – 200-400 гр на кв м. Глубина заделки – 15-20 см. Сидераты Сторонники органического земледелия отдают предпочтение сидератам. Это «зеленое удобрение», которое позволяет повысить плодородие и улучшить структуру почвы, оздоровить ее, насытить питательными веществами. Посев сидератов можно производить сразу после уборки урожая. Подросшую зелень скашивают и прикапывают в грунт перед приходом холодов. Выбор сидератов будет зависеть от того, какие растения будут высажены на грядке в следующем году. Универсальный вариант – фацелия. Она быстро наращивает зеленую массу, хорошо рыхлит землю, является благоприятным предшественником для любых культур в огороде. Севооборот Соблюдение севооборота помогает предотвратить распространение болезней и вредителей по участку. После лука и чеснока в идеале нужно высаживать те культуры, которые имеют минимум общих с ними заболеваний и вредителей. После луковых хорошо растут бобовые, капустные, зерновые, огурцы, картофель, различная зелень.  Плохие последователи – любые представители луковых, в том числе декоративные культуры. Химическая обработка Она позволяет уничтожить споры грибков, патогенные микроорганизмы, колонии устроившихся в почве на зимовку вредителей. Фунгициды Если в текущем году растения были поражены какими-либо грибками или инфекциями, после уборки урожая грядки нужно обработать фунгицидами: Медный купорос – эффективное средство против большинства недугов; «Триходерма Вериде» – биопрепарат, эффективен для очищения почвы от возбудителей фузариоза, гнилей, пероноспороза; «Фитоспорин» – хорошо подавляет распространение грибков, но эффективен только при температуре выше +10°С. Инсектициды В качестве «приданого» растения могли оставить после себя личинок и яйца вредителей. Инсектициды демонстрируют высокую эффективность в период вегетации растений. Осенью же лучше принимать профилактические меры: перекапывать огород, убирать сорную растительность, засеивать грядки сидератами. Подготовка почвенного раствора Повысить плодородие почвы, обеззаразить ее, искоренить патогенную микрофлору поможет микробиологическое удобрение «Атлант «Здоровье растений и почвы». Его достаточно просто равномерно распределить по грунту из расчета 5-10 гр состава 10 кв м и прикопать в землю. Народные средства По отзывам садоводов хорошо зарекомендовали себя следующие народные средства: Настой бархатцев. Его используют, чтобы остановить распространение патогенной микрофлоры, а заодно и удобрить грунт. Измельченные надземные части цветов заливают водой, настаивают пару дней, разводят настой из расчета 1 стакан жидкости на 10 л воды и обрабатывают грядки. Табачная пыль. Она используется для борьбы с вредителями и как удобрение. Норма внесения – 30-40 гр на 1 кв м земли. Горчица. Она оздоравливает почву, является отличным фитосанитарным средством. Ее вносят в сухом виде из расчета 100 гр порошка на 1 кв м грунта. Урожай лука и чеснока убран – не время расслабляться. Если сейчас тщательно обработать грунт и восстановить его плодородие, в следующем сезоне забот у садовода будет меньше, а растения обязательно порадуют богатым урожаем овощей.

Листья – хороший индикатор качества жизни растений. Если все условия выращивания соблюдены, у томатов листики насыщенно-зеленые. Если зелень пожелтела, побурела, приобрела фиолетовый оттенок, значит допущены какие-то ошибки в уходе. Их нужно срочно исправлять, в противном случае урожайность помидоров может быть снижена, в запущенных случаях рассада, да и взрослые растения, могут погибнуть. Поговорим о причинах фиолетовых листьев у помидоров и способах решения проблемы. Причина: состав грунта Томаты – весьма требовательная к качеству и составу почвы культура. Их нужно сажать в рыхлый, легкий и питательный грунт с нейтральной кислотностью. Изменение оттенка листвы и стеблей может свидетельствовать о том, что в почве содержится недостаточное количество фосфора. Зачем он растениям? Для обильного цветения, крепких корней, хорошего иммунитета.  Проблема начинается уже у рассады Сначала фиолетовыми станут нижние листья и прожилки, затем поменяют оттенок и верхние листочки, а нижние начнут скручиваться внутрь и опадать. Стебель может остаться зеленым, а может и тоже потемнеть. Особенно часто проблема возникает на начальных стадиях развития, когда рассада находится в домашних условиях. Если сеянцы вовремя не подкормить, они существенно затормозят в развитии, плодоношение начнется позже, урожайность будет низкая. И даже в условиях достатка фосфора в почве, томаты могут начать становиться фиолетовыми. Причина тому – недоступность макроэлемента для растений. Фосфор плохо усваивается на кислых грунтах. В результате все подкормки становятся малополезными, помидоры испытывают фосфорное голодание и сообщают об этом сменой оттенка листвы. Что делать В первую очередь нужно измерить кислотность грунта. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок. Оптимальный показатель для томатов рН 5,5-6,5. Если почва сильно закислена, ее необходимо раскислить золой или доломитовой мукой. Норма внесения первой – до 1 л на 1 кв м почвы, второй – до 200 гр на 1 кв м грунта. Превышать дозировки не стоит. Слишком резкая смена кислотности почвы может привести к торможению развития кустиков. Чтобы проблема не повторилась в будущем, в субстрат для рассады нужно также добавлять небольшое количество золы, а грядки в теплице еще с осени присыпать известью. Проблему фосфорного голодания помогут решить фосфорные подкормки. Оптимальный вариант для томатов – монофосфат калия в виде раствора. Он даст наиболее быстрые результаты. Огородники используют его как для корневой, так и для внекорневой подкормки. В первом случае раствор готовят из 10-15 гр удобрения на 10 л воды. Для внекорневых обработок концентрация должна быть в два раза ниже. Монофосфатом калия можно подкармливать и молодые сеянцы. В этом случае дозировка также должна быть снижена: 7-10 гр удобрения на 10 л воды. Альтернатива монофосфату калия – аммофос. Это минеральное удобрение содержит до 52% фосфора и 10-12% азота. Его можно использовать для рассады и взрослых растений в первой половине лета, когда азот еще не противопоказан. Преимуществом данного состава является легкодоступность макроэлементов для корневой системы томатов. Норма внесения – 25-30 гр удобрения на 1 кв м грунта. Рассаду на ранних стадиях развития полезно поливать микробиологическим удобрением «Фосфатовит». Оно переводит имеющийся в почве фосфор в доступную форму, а также оздоравливает грунт и подавляет распространение патогенной микрофлоры. Обеспечить помидоры сбалансированным питанием, остановить и предотвратить в будущем потемнение зелени помогут специальные комплексные составы, предназначенные для подкормки томатов типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Преимуществом данного удобрения является большая доза фосфора в составе – до 20%. Причина: перепады температуры Помидоры – культура теплолюбивая. Они хорошо растут и развиваются при температуре +18…+27°С, оптимальный температурный режим для молодых сеянцев +20…+22°С (в более жарких условиях они начнут вытягиваться). Понижение температуры до +14°С может стать причиной того, почему у томатов листья и прожилки стали фиолетовыми. В первую очередь темнеть начнет нижний ярус листьев. Проблема может проявиться и в том случае, если воздух достаточно теплый, но почва до сих пор холодная. Корни подмерзнут, не смогут нормальным образом усваивать питание и влагу, в результате растения начнут чахнуть, а листья темнеть. Появление фиолетового оттенка на зелени по причине перепадов температуры характерно и для рассады, и для взрослых растений. В первом случае причиной могут стать сквозняки или слишком резкое и нещадящее закаливание рассады. Во втором – пересадка сеянцев в еще не прогретый грунт. Что делать В случае с рассадой все достаточно просто: надо обеспечить ее теплом, защитить от сквозняков, а на закаливание выносить постепенно. Со взрослыми растениями в открытом грунте может быть сложнее: потребуется дополнительно отапливать теплицу или укрывать рано пересаженную рассаду агроволокном. Лечение будет заключаться в повышении иммунитета растений к температурным стрессам. Провести его можно путем обработки кустиков стимулятором роста, имеющим антистрессовый эффект. К эффективным препаратам с подобным действием можно отнести «Эпин-Экстра», «Биосил», «Изабион», «Амицид». Для рассады хорошо подойдет «ЭТАМОН Био». Опрыскивания проводят после высадки рассады в открытый грунт, а также по мере роста растений в случае возникновения стрессовых ситуаций. Причина: загущение и недостаток освещения В условиях недостатка света рассада томатов будет медленнее развиваться, начнет активно вытягиваться, листья могут приобрести фиолетовый оттенок. Молодым сеянцам нужен 10-12 часовой световой день. Но ранней весной солнца может быть мало, недостаток естественного освещения приведет к тому, что рассада вырастет хилая. Аналогичная ситуация может ждать и взрослые растения, высаженные слишком плотно и густо. Они будут затенять друг друга, провоцируя все те же вытягивание и потемнение листьев. Особенно остро проблема проявится в условиях избытка азота: зелень будет активно нарастать, закрывая соседние кустики от света. Что делать Для молодой рассады, живущей на подоконниках в домашних условиях, нужно предусмотреть дополнительное освещение. Для этих целей отлично подойдут специальные фитолампы. Их необходимо включать ранним утром и не выключать до самого вечера, оставляя томаты без дополнительного освещения лишь на ночь. Высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт нужно на расстоянии 50-55 см друг от друга, выдерживая расстояние между рядами в 70-80 см. Для низкорослых сортов эти показатели можно сократить в два раза. Важно своевременно прищипывать и пасынковать кустики, чтобы не допускать их сильного загущения. Причина: недостаток микроэлементов Причиной, почему листья и стебли становятся сиреневыми или фиолетовыми, может быть недостаток микроэлементов. Особенно это касается магния и серы.  Магний нужен растениям для нормального течения процесса фотосинтеза. Если он будет нарушен, листва и стебли поменяют свой оттенок на фиолетовый. К тому же магний в почве способствует повышению мобильности фосфора и его поглощению растениями. Недостаток магния может стать косвенной причиной фосфорного голодания. Сера способствует образованию хлорофилла – пигмента, который и дает листьям зеленый оттенок. Нарушится процесс его образования – листья будут бледными или темными. Что делать Чтобы вернуть зеленый цвет листьев, важно не забывать давать растениям не только стандартные азот, калий и фосфор, но и микроэлементы. Лечение различного вида хлорозов состоит во внесении подкормок, содержащих нужные микроэлементы. Стоит понимать, что в больших дозах эти элементы не нужны, поэтому давать такие подкормки на регулярной основе в больших количествах не следует: одной или двух будет вполне достаточно. Обеспечить достаток серы и магния в почве можно посредством внесения в грунт следующих удобрений: Калимагнезия (15-20 гр на 1 кв м); Сульфат магния (30-40 гр на 1 кв м). Различные микроэлементы в нужном количестве содержат и комплексные составы типа «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо Универсальный». Это основные причины, почему листочки с прожилками и стебли томатов могут становиться фиолетовыми. Конечно спровоцировать изменение оттенка могут и болезни, но в этом случае на зелени и стволах будут появляться пятна и вкрапления, поверхность листьев может покрываться налетом. Словом, будут и другие признаки проявления недугов. Лечение в этом случае нужно начинать с применения фунгицидов, но не забывать и о подкормках растений, соблюдении температурного режима и формировании кустиков.

Многие садоводы предпочитают не покупать семена в магазине, а собирать их самостоятельно.  И на это есть несколько причин: Гарантия получения экологически чистого посадочного материала; Уверенность в его качестве; Возможность вырастить полюбившийся сорт; Отсутствие финансовых затрат на приобретение семян. Семена моркови Получение собственных семян моркови – процесс не сложный. Посадив пару тройку корнеплодов на семена, вы обеспечите себя качественным посевным материалом на следующий год. Выращивание моркови на семена Морковь – культура двулетняя. В первый год она дает крупные и сладкие корнеплоды и лишь на второй год с растений можно снять семенной урожай. Отбор корнеплодов на семена Выбирая растения на семена важно учитывать три фактора: Морковь должна быть сортовая, а не гибридная. В противном случае будущий урожай может быть непредсказуемым: гарантии того, что морковь вырастет аналогичной материнской нет. Сорта, выращиваемые на семена, не должны быть устойчивы к стрелкованию и цветушности. Корнеплоды, отобранные на выращивание семян, должны быть одного сорта. Иначе растения могут переопылиться, что также приведет к непредсказуемому результату в следующем сезоне. Для посадки на семена выбирают крупные и крепкие корнеплоды без следов поражения грибками, вредителями и инфекциями. Внешний вид овощей должен соответствовать характеристикам сорта: по размеру, окрасу, форме. После уборки корнеплоды очищают от остатков земли мягкой щеткой, срезают ботву, оставляя хвостик в 1-2 см. Далее складывают их в ящики, пересыпают песком и хранят в темном помещении при температуре +2…+6°С. Высадка на грядку Весной торопиться с посадкой не стоит. Морковь на второй год жизни очень чувствительна к холодам, поэтому начинать посадочные работы лучше в мае, когда почва прогреется до +10…+15°С. Перед посадкой корнеплоды нужно осмотреть на наличие повреждений и гнилей, здоровые экземпляры замочить в слабом растворе марганцовки на 20-30 минут.  Грядка под морковь должна находиться в хорошо освещенном месте. В идеале в прошлом сезоне на выбранном участке должны были расти вершки – помидоры, огурцы, бобовые, капуста. В таком случае больше шансов на то, что растения не подхватят болезни и инфекции, будут активнее развиваться. Перед посадкой грядку нужно перекопать, внести компост и песок. Морковь на семена высаживают достаточно плотно, чтобы растения гарантировано опылились. Оптимальный вариант – посадить их группой, соблюдая расстояние между растениями в 30 см. Глубина посадочных лунок будет зависеть от размеров корнеплодов: они должны быть полностью погружены в землю, над поверхностью грунта должны торчать только зеленые хвостики. Уход за морковью Уход за посадками не будет отличаться от стандартного ухода за этой культурой. Грядки нужно поливать, периодически полоть и рыхлить. Во время бутонизации полезно дать растениям подкормку. Оптимальный вариант удобрений – зола (1 стакан на 1 кв м грядки), монофосфат калия (1,5 ст л на 10 л воды) или комплексный состав «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Цветение моркови Цветение начинается в июле. В это время среди густой ботвы появляются высокие побеги, макушки которых венчают светлые зонтичные соцветия. Мелкие соцветия, которые формируются на боковых побегах, рекомендуется срезать, чтобы направить все силы растения на центральные верхушечные зонтики. Соцветия полезно периодически аккуратно потряхивать – это будет стимулировать активное опыление. Срок сбора семян моркови Созревание семян происходит к концу лета или началу осени. Понять, что они готовы к сбору можно по цвету зонтиков – они должны потемнеть, стать коричневыми. Слишком ранний сбор, как и слишком поздний, негативным образом может сказаться на всхожести посадочного материала. Если есть опасения, что семена созреют и разлетятся до сбора, можно укрыть зонтики марлей, аккуратно зафиксировать ее на стеблях. Другой вариант – срезать соцветия чуть раньше срока и отправить их на дозаривание в домашних условиях.  Как правильно собрать семена моркови Собирать семена моркови рекомендуется в сухой день, в идеале в предыдущие дни тоже не должно быть осадков. Зонтики срезают вместе с частью цветоноса в 15-20 см. Семена моркови созревают неравномерно, а потому целесообразно отправить их на дозаривание и просушку на 7-10 дней. Зонтики связывают и подвязывают к потолку головками вниз в сухом и теплом помещении. Чтобы не потерять семена, под них нужно положить газету. Другой вариант – заранее надеть на головки марлевые или тканевые мешочки. Через неделю семена как следует подсохнут, будут легко осыпаться с зонтиков. Остатки можно собрать руками. Далее посадочный материал нужно просеять через сито, чтобы избавить от остатков растительного мусора: веточек, ворсинок и чешуек. Отбор семян моркови и подготовка к хранению Самый качественный посадочный материал располагается по краям соцветий. По возможности его лучше ссыпать в отдельную емкость. С центральной части зонтиков семена не собирают. Перед уборкой семенного урожая на хранение нужно провести две процедуры – калибровку и просушку. Первая позволит отбраковать невызревший посадочный материал, который в будущем не даст крепких всходов. Вторая – не допустить загнивания семенного урожая в процессе хранения. Для калибровки потребуется емкость, наполненная соленой водой (3 гр соли на 1 л воды). В нее высыпают семена и ждут 15-20 минут. Недозревшие пустотелые экземпляры всплывут – их лучше отбраковать и не использовать под посадку. Осевшие на дно – вот самый качественный посадочный материал. Его нужно промыть чистой водой и просушить в течение нескольких дней. Где и как хранить семена моркови Откалиброванные и просушенные семена хранят в бумажных или тряпочных мешочках в сухом затемненном месте с температурой +10…+15°С. Для удобства каждый пакетик нужно подписать, указав сорт моркови и когда был собран материал. Правильно заготовленные семена не теряют своей всхожести в течение 2-3 лет. В течение всего срока хранения пакетики нужно проверять на предмет наличия гнилей и плесени. Испортившиеся семена нужно выбирать и выбрасывать. Полезные советы По опыту многих садоводов самые лучшие сорта моркови на семена – «Тушон», «Шантенэ Роял», «Нантская», «Амстердамска». Грядки с семенной морковью лучше располагать подальше от мест высадки других зонтичных культур – укропа, кинзы. Это поможет избежать переопыления. В северных регионах, где продолжительность теплого сезона не позволяет семенам успевать вызреть на грядке, семенную морковь начинают проращивать еще в домашних условиях. Для этого срезают нижнюю часть корнеплодов, верхушки с ростками высаживают в горшки и всю весну выращивают дома. Летом морковь пересаживают на грядки, дожидаются ее цветения и собирают семена. Когда придет время сеять свои семена, их рекомендуется замочить в горячей воде на несколько часов. Это позволит вымыть из них эфирные масла и получить более ранние всходы. Морковка – ценный и полезный овощ, который выращивает на своем огороде едва ли не каждый садовод. И совсем не обязательно каждый год покупать новые пакетики с семенами. Достаточно оставить несколько корнеплодов и высадить их весной на семена. В следующем сезоне вы будете обеспечены качественным и экологически чистым посадочным материалом любимого сорта рыженьких!

Топинамбур – культура, которую некоторые садоводы любят от всей души, а некоторые наоборот стараются не подпускать к своим грядкам и близко. Первые ценят топинамбур за неприхотливость в выращивании, морозостойкость, целебные свойства урожая. Причиной нежелания видеть это растение в огороде является его весьма агрессивный характер и сложности с выведением этой культуры с участка. Но этот недостаток можно нейтрализовать, высадив топинамбур в вазоны или выделив ему участочек на окраине огорода. В этой статье мы подробно поговорим о посадке и выращивании топинамбура, его лечебных свойствах и применении в народной медицине. Топинамбур цветет Описание растения Топинамбур «приехал» к нам из Северной Америки. В нашей стране его выращивают с 17 века. Свое название растение получило от имени племени, которое и начало его выращивать – «топинамбус», что в переводе означает «солнечный корень». Можно встретить и другие названия этой культуры: «земляная груша», «бараболя», «иерусалимский артишок». Топинамбур – представитель рода Подсолнечник семейства Астровые. Внешне это растение действительно напоминает традиционные подсолнухи: имеет крепкий полый стебель, крупные листья и ярко-желтые цветки. Только у подсолнечника съедобна надземная часть, а у топинамбура – подземная. Растение топинамбура похоже на подсолнечник Растения образуют густые и высокие заросли. Некоторые сорта вырастают и до 3 метров в высоту. Поэтому высаживают их чаще вдоль забора или с края участка – там, где они точно не будут мешать остальным посадкам, затеняя их. Цветение топинамбура приходится на конец лета и может длиться около месяца. В это время на макушках высоких побегов формируются ярко-желтые корзинки цветов диаметром 3-5 см. Одно растение может дать до 40 цветочков, превратив зеленые кусты в настоящие солнечные заросли. Длительное, пышное и яркое цветение топинамбура для многих садоводов является одним из главных преимуществ этой культуры. Корневая система растений достаточно мощная, может уходить в землю на глубину до 1 м. Основная часть подземных стеблей (столонов) располагается на глубине 25-35 см. На этих столонах и формируются «груши» – клубни различной формы (грушевидной, вытянутой, округлой), белого, желтого или коричневатого окраса, массой от 30 до 100 гр. Эти самые клубни и обладают полезными свойствами и используются в пищу. К числу преимуществ данной культуры садоводы относят: неприхотливость; морозостойкость (растения выдерживают температуру до -40°С); возможность использования в качестве живой изгороди; подавляющее рост сорняков действие; пышное и длительное цветение; пользу и лечебные свойства урожая. Главным недостатком топинамбура является его агрессивный характер. Эта культура может быстро распространяться по участку, угнетая рост культурных растений.  Корневая система топинамбура достаточно мощная, избавиться от кустиков легко и просто не получится. Поэтому самый разумный вариант – выращивать топинамбур в крупных вазонах или с края участка, где поблизости нет чувствительных и «слабохарактерных» культур. Посадка топинамбура в открытый грунт Топинамбур размножается клубнями, поэтому для посадки потребуются именно они, а не семена. Посадочные работы можно проводить как осенью (в сентябре или октябре), так и весной (в апреле). Выбор и подготовка участка Топинамбур – многолетняя культура, которая может хорошо расти на одном участке в течение нескольких лет. Поэтому к выбору места лучше сразу подойти основательно, чтобы в будущем не пришлось пересаживать растения. Земляная груша хорошо растет и на солнце, и в полутени. Но первый вариант для нее более предпочтительный: тогда и цветение будет пышнее, и клубни сформируются более крупными. К почвам эта культура нетребовательна. Два главных противопоказания – это переувлажненные участки с постоянным стоянием влаги (там клубни будут гнить) и кислые грунты (топинамбур будет плохо расти). Выбранный участок необходимо тщательно перекопать, удалить все сорняки, внести удобрения: 10-15 кг компоста; 50-70 гр фосфорно-калийных удобрений; до 1 стакана золы на 1 кв м в условиях повышенной кислотности грунта. Посадочные работы Сажать топинамбур можно в бороздки или гребни. Первый вариант подходит для южных областей с теплым и сухим климатом, второй – для регионов, где дождливое лето – это норма, а также для участков, где грунтовые воды залегают достаточно высоко. Для посадки сгодятся клубни среднего размера без следов повреждения вредителями, болезнями или инфекциями. Перед посадкой их рекомендуется замочить в марганцовке на 10-15 минут. Посадку проводят по следующей схеме: между растениями должно быть расстояние около 30-40 см, между рядами – 70-80 см. Клубни высаживают на глубину 6-8 см на суглинистых почвах, 8-10 см на песчаных грунтах. В случае высадки клубней в отдельные вазоны, лучше использовать емкости около 40 см в высоту и в диаметре. На дно необходимо уложить слой дренажа, затем засыпать грунт слоем в 10 см, разместить клубень, присыпать его землей слоем в 10 см, тщательно полить. Как только всходы достигнут 10-15 см в высоту, можно подсыпать почву. Делать так необходимо до тех пор, пока горшок полностью не заполнится землей. Уход за топинамбуром в ящиках и открытом грунте Одним из главных преимуществ этой культуры, как было сказано ранее, является неприхотливость. Топинамбур не отберет у садовода много сил и времени. Вот какой уход нужен растениям. Полив Взрослые растения имеют достаточно мощные корни, которые уходят вглубь грунта. Они сами способны добыть влагу для обеспечения жизни кустиков. Поливать топинамбур нужно лишь во время сильной засухи раз в 10 дней, выливая под каждое растение по 15 литров воды. В регулярном увлажнении нуждаются молодые растения, посаженные в этом году. В дождливое время их можно не поливать, а в солнечные и жаркие дни – вносить влагу раз в 5 дней. Подкормка Частые и регулярные подкормки топинамбуру не нужны. Если почва была хорошо подготовлена, первый раз вносить удобрения можно на второй год после посадки. Оптимальное время – весна. Растениям можно дать: Нитроаммофоску – 30-40 гр на 1 кв м; Компост – использовать для окучивания; Золу – до 1 стакана на 1 кв м; Любой комплексный состав, имеющийся в хозяйстве: это может быть и «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», и «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Периодически топинамбур можно поливать крапивным настоем или любым другим жидким удобрением, приготовленным на основе травы и сорняков. Эта культура очень любит органику, хорошо реагирует на ее внесение. Окучивание и подвязка Летом, когда растения достигнут в высоту 20 см, их полезно окучить. Можно использовать как компост, так и обычную землю. Второе окучивание производят по достижению стеблей высоты в полметра. Окучивание позволяет вырастить более крупные клубни и избежать разваливания куста. Когда топинамбур вырастет до 1 м, его необходимо подвязать, чтобы побеги не разваливались на ветру, растение было более компактным и симпатичным. Одиночные растения подвязывают к опорам, возле густых посадок устанавливают шпалеры. Борьба с болезнями и вредителями Топинамбур редко поражается какими-либо болезнями. В условиях повышенной влажности и слишком плотных посадок он может заболеть мучнистой росой, белой гнилью или альтернариозом. При появлении на листьях и стеблях пятен или налета, растения нужно обработать препаратами «Хортон», «Скор», «Серпень», «Силар». Из вредителей растения чаще атакуют майские жуки (личинки), проволочники, медведки, слизни и улитки. Для борьбы с последними используют препарат Гроза-3. Против остальных хорошо работают «Актара», «Дракор», «Рубеж». Некоторые из них используют в процессе посадки клубней, другие – в период вегетации. Сбор и хранение урожая Выкапывать клубни топинамбура можно как осенью, так и весной. Стоит учесть, что они плохо хранятся зимой, быстро сгнивают. А потому делать запасы впрок нерационально. Оптимальный вариант – выкопать часть клубней на еду осенью и зимой. Оставшиеся в земле присыпать листьями и опилками и оставить до весны. Клубни имеют тонкий пробковый слой, а потому плохо хранятся, из-за малейших механических повреждений могут начать гнить. Хранить выкопанные клубни лучше всего в погребе, где температура держится в пределах +2…+4°С. Чтобы они дольше не портились, их рекомендуется пересыпать песком или опилками. Часть урожай можно хранить в холодильнике в открытых пакетах. Использование в кулинарии На вкус сырой топинамбур напоминает кочерыжку капусты, кто-то видит сходство вкусов с репой или каштаном. Описание вкусу можно дать следующее: свежий, сладковатый, с ореховыми нотками. Вареный топинамбур больше похож на грушу. Клубни используют в свежем виде, варят, тушат и жарят. Чаще всего овощ является полезной добавкой к салатам: сырой топинамбур натирают на терке, смешивают с порезанными огурцами и яйцами и заправляют сметаной. Этот овощ отлично сочетается с мясом и морепродуктами. Также из топинамбура получаются вкусные драники с грибами. Полезные свойства топинамбура В лечебных целях используют как корни топинамбура, так и листья. Клубни богаты инулином, белками, органическими кислотами, клетчаткой, железом, аминокислотами. Они имеют огромную пользу для организма: снижают уровень сахара в крови; снижают артериальное давление, полезны при гипертонии; очищают печень от шлаков и токсинов; улучшают обмен веществ и повышают иммунитет; снижают уровень холестерина; помогают наладить работу кишечника. Из листьев топинамбура можно заваривать чай. Он стимулирует работу мозга, ускоряет расщепление жиров, улучшает метаболизм, помогает избавиться от запоров. Топинамбур рекомендуется обязательно включать в свой рацион людям, страдающим диабетом, подагрой, ожирением, анемией, болезнями почек. Противопоказаний к его применению мало: ограничить его потребление стоит лишь людям с индивидуальной непереносимостью, беременным женщинам и детям. Топинамбур нельзя назвать популярным растением, его не так часто можно встретить на огородах. И совершенно напрасно! Это неприхотливое и морозостойкое растение, которое способно обеспечить организм полезными витаминами и элементами. Главное – не давать топинамбуру активно распространяться по участку и подавлять рост других растений в огороде.

Со временем картофель вырождается: его урожайность снижается, клубни мельчают, растения все хуже противостоят болезням, снижается лежкость урожая. Это происходит уже на 4-5 год выращивания, в южных регионах и того быстрее.  Решить проблему вырождения картофеля можно двумя путями: купить новый посадочный материал или постараться защитить свой любимый сорт от вырождения. Картофель Королева Анна Первый вариант хорош тем, что садовод будет обеспечен здоровым посадочным материалом нужного урожайного сорта на несколько лет. Рекомендация специалистов – приобретать мини-клубни, суперэлиту или элиту. Но такой посадочный материал стоит недешево. К тому же нет гарантии того, что новый сорт придется по вкусу. Если есть желание сохранить свой любимый сорт от вырождения, важно соблюдать агротехнику выращивания картофеля, правильно отбирать посадочный материал и раз в 4-5 лет обновлять его. Причины вырождения картофеля Вырождение проявляется в утрате сортовых признаков, ценных характеристик родительских растений. Картофель может вырастать мелким, неправильной формы, хуже плодоносить, а урожай будет хуже храниться. К главным причинам вырождения относят следующие: Старение. Этот процесс неизбежен. Вегетативное размножение ведет к потере сортовых характеристик. В благоприятных условиях при соблюдении агротехники выращивания картофеля он может длиться до 20 лет. Существенно сократить этот срок могут засуха, болезни, жара. Старение – основной фактор вырождения картофеля, все остальные лишь накладываются на него. Вирусы. Эту причину вырождения картофеля специалисты называют одной из основных. Разносить вирусы по участку могут насекомые-вредители, заражение может произойти через почву. Визуально растения могут быть здоровыми, фактически – зараженными вирусной инфекцией. Через посадочный материал заболевание будет передаваться следующим поколениям, накапливаться в клубнях. Растения будут ослабевать, их иммунитет будет подорван, а процесс фотосинтеза – замедлен. Все это приведет к снижению урожайности, деформации клубней, снижению их вкусовых качеств. Особенно подвержен вирусам картофель, выращиваемый в южных регионах. Ущерб от вирусов на севере и в средней полосе России составляет около 10-20%, на юге показатель доходит до 50-70%. Нарушение севооборота. Оно косвенным образом стимулирует вырождение. Со временем в почве накапливаются грибки и вирусы, растения «выедают» из нее все питательные вещества. Если регулярно менять место посадки, вероятность заражения растений болезнями и их ослабления из-за недостатка питания будет гораздо ниже. Нарушение агротехники выращивания. Как было сказано ранее, старение происходит неизбежно. Но поторопить его могут многие факторы: недостаток влаги, дефицит питательных веществ, большое количество сорной растительности, которая конкурирует с картофелем за те самые питание и влагу.  Как сохранить любимые сорта картофеля для посадки Если нет желания приобретать новый посадочный материал, хочется продолжить выращивать свой любимый сорт, а значит есть необходимость защитить его от вырождения, рекомендуется делать следующее. Первые меры помогут защитить картофель от вырождения, отсрочить его старение, а последняя – обновить сорт. Соблюдение агротехники выращивания картофеля Важно стараться не допускать каких-либо стрессовых условий для растений, обеспечивать их достатком влаги и питания. Все начинается с посадки. Не рекомендуется высаживать картошку слишком рано в холодную и влажную почву – это чревато израстанием. Клубни не будут давать ростков, а будут лишь обрастать мелкими клубеньками. Картофель может не дать всходов и вовсе. В таком случае драгоценный посадочный материал будет утрачен, урожайность кустов будет существенно снижена. В условиях длительной засухи картофель нужно обязательно поливать, это позволит избежать ускоренного вырождения сорта. Важно не забывать и о подкормках. Оптимальный вариант – заправить грядку осенью суперфосфатом и сульфатом калия, а перед проведением посадочных работ – компостом и золой. Удобрения помогут поддержать высокий уровень плодородия почвы. Также не помешает внести в грунт «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Это микробиологическое удобрение, которое оздоравливает почву, повышает ее плодородие, подавляет распространение патогенной микрофлоры, помогает вырастить шикарный урожай.  В течение вегетационного периода картофель не помешает подкормить удобрением «Здравень АКВА-Стрим универсальный овощной». Подкармливать каждый кустик под корень не представляется возможным, как и равномерно распределять сухие удобрения по грядке, засаженной картошкой. Оптимальный вариант в этом случае – использовать распылители, которые будут смешивать концентрированные удобрения с водой в нужных пропорциях и равномерно распределять их по посадкам. Это наиболее простой, удобный и эффективный вариант подкормки. Регулярная прополка картофельных плантаций также тормозит его вырождение. Сорная растительность не только забирает влагу и питание, но и привлекает вредителей на участок, являясь для них пищей и «домом». А вредители – это большой риск заражения посадок грибками и вирусами. Соблюдение севооборота Регулярная смена грядок под картофель позволяет профилактировать поражение посадок болезнями и вредителями, не допустить ускоренное вырождение сорта из-за «усталости» почвы. Лучше всего высаживать картошку после огурцов, бобовых, тыквы, кабачков, свеклы. Неблагоприятные предшественники – подсолнечник, растения семейства пасленовых. Очень полезно после уборки урожая засеивать картофельную грядку сидератами. Лучший вариант – бобовые или крестоцветные культуры. Борьба с вредителями Вредители – главные разносчики вирусов по участку. А те в свою очередь являются одной из основных причин вырождения картофеля. Поэтому задача садовода, желающего сохранить любимый сорт – защищать посадки от вредителей. Перед посадкой клубни рекомендуется обрабатывать препаратами «Клубнещит», «Инсектор», «Дракор». Для профилактики распространения вредителей и избавления от них картофель в период вегетации обрабатывают инсектицидами «Алатар», «Актара», «Корадо усиленный+Панэм», «Фитоверм», «Стожар». Правильный отбор посадочного материала Лучшие клубни под посадку в следующем году – не самые крупные, а те, что соответствуют характеристикам сорта, ровные, гладкие, с неглубокими глазками, без следов поражения болезнями и вредителями. Сами кусты тоже должны быть здоровыми на вид, рослыми, урожайными. Выкапывать картошку на семена лучше чуть раньше стандартных сроков уборки урожая, когда ботва еще зеленая. Клубни не успеют «состариться», но уже обрастут плотной кожицей, которая обеспечит им длительное хранение. Регулярный качественный отбор посадочного материала – едва ли не главная мера профилактики вырождения картофеля. Если ежегодно брать под посадку только лучшие клубни, есть шанс отсрочить вырождение сорта на долгие годы. И размер посадочного материала – не главное, для посева сгодятся и клубни размером с грецкий орех. Куда важнее, чтобы они были здоровыми, ровными, без повреждений. Выращивание картофеля из семян А если вы намерены обновить сорт и гарантированно обеспечить себя высокоурожайным картофелем на долгие годы вперед, вырастите его из семян. К тому же такая мера помогает избавиться от вирусов: они передаются потомству при вегетативном размножении, при генеративном (то есть семенами) – нет. Семена можно приобрести в магазине, а можно заготовить самостоятельно. Они вызревают в «зеленых помидорках», образующихся на побегах после цветения. Плоды необходимо собрать, оставить в теплом и светлом помещении на несколько недель. За это время они станут мягкими, их будет легко размять. В получившуюся кашицу необходимо добавить воду и оставить на пару дней. Часть семян опустится на дно – их и стоит использовать под посадку, предварительно просушив. Хранить их до следующего сезона нужно в сухом и прохладном помещении. В конце зимы можно приступать к посадке. Семена нужно залить водой и дождаться их прорастания. Затем посадить в рыхлый грунт на глубину около 1 см, увлажнить землю из пульверизатора, накрыть емкость пленкой или крышкой и отправить на подоконник. Спустя месяц сеянцы можно распикировать в отдельные емкости, заглубив их до семядольных листьев. Рассада картофеля очень прихотлива, она остро реагирует на недостаток света – начинает вытягиваться. Поэтому над посадками нужно обязательно устанавливать лампы досвечивания. Высаживать рассаду лучше в теплицу или парник. Если такой возможности нет, высадить сеянцы можно и в открытый грунт. Но лишь тогда, когда на улице потеплеет, а угроза заморозков минует. Уже в первый сезон можно получить картофельный севок – чистый и здоровый материал, который в следующем году можно будет использовать под посадку на получение урожая. На 100% остановить вырождение картофеля невозможно. Со временем урожай будет утрачивать сортовые признаки. Замедлить этот процесс помогут соблюдение правил выращивания, своевременная борьба с вредителями и болезнями, добросовестный отбор посадочного материала на ежегодной основе. А если картофель уже демонстрирует признаки вырождения, сохранить сорт поможет выращивание растений из семян, собранных с кустиков собственноручно.

Огородники часто жалуются на то, что “морковка стала не та”, не такая сладкая, как была в детстве. Если вы ищете “ту самую морковь”, — попробуйте “Детскую сладость”. Корнеплоды отличного качества и великолепного вкуса. Расскажу о личном опыте выращивания. Описание сорта Морковь “Детская сладость” — современный сорт отечественной селекции. В 2010 г. сорт включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в центрально-черноземном округе. Это среднеранний сорт, корнеплоды достигают полной зрелости через 90-110 дней от появления массовых всходов. Морковь “Детская сладость” относится к сортотипу “Амстердамская”. Его особенность — дружное формирование корнеплодов, что позволяет использовать их для летнего потребления и продажи ранней пучковой продукции. Корнеплоды цилиндрические, с тупым кончиком, длиной 12-15 см, в диаметре до 2,5 см, выровненные по размеру. Масса корнеплодов 90-130 г. Морковь очень сочная и сладкая, подходит для детского и диетического питания, а также для изготовления соков и потребления в свежем виде. Мякоть нежная, хрустящая, сердцевина ярко-оранжевая. Кожица тонкая, при летнем потреблении можно обойтись без чистки, достаточно хорошенько вымыть корнеплоды. Польза За высокое содержание бета каротина, более 7 мг на 100 г, сорт “Детская сладость” включен в серию “Функциональное питание”. 100 г свежей моркови покрывают суточную потребность взрослого человека в витамине А.  В серию “Функциональное питание” вошли отборные сорта овощных культур, питательная ценность которых выше средних показателей. Так, благодаря высокому содержанию бета каротина регулярное употребление моркови “Детская сладость” является отличной профилактикой развития катаракты, глаукомы и возрастного ухудшения зрения. В организме человека бета каротин преобразуется в витамин А, он укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость простудным заболеваниям, защищает кожу и волосы от УФ лучей. Провитамин А защищает клетки от злокачественного перерождения. Употребление свежей моркови является профилактикой развития онкологических заболеваний и атеросклероза. Бета каротин — это жирорастворимое вещество. Чтобы в организме он был успешно преобразован в витамин А, свежую морковь нужно употреблять с растительным маслом: подсолнечным, оливковым, тыквенным и др. Выращивание и уход Сроки посадки Морковь “Детская сладость” предназначена для летнего потребления, поэтому сеять ее нужно в самые ранние сроки, чтобы как можно раньше начинать сбор пучковой продукции. Я провожу посев моркови, как только почва немного прогреется, в первых числах мая. В этом году посев корнеплодов пришелся на 4-е мая. В это время в земле еще сохраняются запасы весенней влаги, благодаря чему морковь всходит достаточно быстро без каких-либо “танцев с бубном”. Посадка Морковь любит плодородную, хорошо обработанную почву, но не переносит избытка органики. Я сею корнеплоды на грядки, где перегной вносили в прошлом или позапрошлом сезоне. Избыток свежей органики в почве провоцирует развитие грибных заболеваний. Под посадку землю перекапываю на штык лопаты, тщательно разбивая комочки земли граблями. От качества подготовки земли зависит товарное качество корнеплодов. Если земля будет плотная — морковке будет сложно пробиваться сквозь нее, натыкаясь на препятствия в виде комков земли, корень будет искать обходной путь, и корнеплоды вырастут уродливыми. Посев провожу в неглубокие бороздки. У меня узкие грядки, 40-45 см в ширину, морковь сею в два рядка, расстояние между ними 15-20 см. Пакетика семян массой 2 г хватает на один ряд длиной 10 м, очень удобно. Борозды перед посадкой обильно проливаю. Семена сею сухими, без предварительной подготовки. Во влажной почве семена быстро проклевываются, всходы появляются в течение 7-10 дней. При более поздних сроках посадки (в конце мая - начале июня) морковь всходит хуже, поскольку земля уже теряет запасы весенней влаги. В таком случае появление всходов может растянуться на 2-3 недели.  Чтобы не ждать целую вечность, семена моркови перед посадкой лучше выдержать в спирте или водке. Спирт растворяет эфирные масла на оболочке семян, которые препятствуют проникновению влаги к зародышу, и всходы появляются в течение недели. Уход Уход за морковью заключается в прополках и прореживании, также нужны поливы и подкормки. Если с прополкой у меня дело хорошо поставлено, — я люблю полоть сорняки, пока они совсем маленькие, то с прореживанием все не так хорошо. В этом году я упустила момент первого прореживания и не провела его, пока почва была влажной из-за частых майских дождей.  В июне установилась сильная жара, и земля, забитая майскими ливнями, превратилась в “асфальт”. Тут уже не до прореживания, пришлось терпеливо ждать, когда погода смилостивится. Прореживание моркови я провела лишь в конце июня, после сильного ливня. К этому моменту корнеплоды выросли уже до состояния пучковой продукции. При прореживании их получилось очень много, поэтому весь июль мы были с морковкой. Обычно я поливаю корнеплоды лишь в начале сезона — в течение мая и до середины июня, пока сеянцы совсем небольшие. Дальше они растут сами по себе, добывая воду из глубоких слоев почвы и довольствуясь естественными осадками. В этом году поливать морковь практически не пришлось, май выдался настолько дождливым, что у многих затопило огороды. Когда же началась июньская жара, мои посадки были достаточно взрослыми и могли сами обеспечить себя влагой. Правда, после позднего прореживания грядка выглядела не лучшим образом. Ботва, которая лишилась опоры соседних растений, развалилась во все стороны. Палящее солнце не способствовало адаптации растений к новым условиям. Пришлось обильно поливать грядки в течение нескольких дней.  Когда земля хорошо промокла после нескольких поливов, я провела подкормку удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”. Через неделю после подкормки растения воспряли духом, и их листья бодро топорщились. В этом году уже в середине лета соседи жаловались на то, что ботва моркови побурела. Проливные дожди мае и июне создали благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры, а запредельная летняя жара подкосила иммунитет моркови — на нее напал антракноз, грибное заболевание, развитое в нашей местности. Моя морковь выглядела лучше, чем соседская, но и она частично пострадала от заболевания. Однако потери были не слишком большими, у растений высохло по несколько листьев, но в августе они смогли восстановиться и продолжить рост. Уборка урожая Съесть всю летнюю морковку мы не смогли, ведь с каждым днем она становилась все крупнее. К массовой уборке столовых корнеплодов я приступила 10 сентября. В погребе температура опустилась уже до +10°С, ночи стали холодными, поэтому самое время убирать урожай на хранение. Убирать морковку было просто — гладкие корнеплоды легко извлекались из почвы. Они не поражали своим размером, зато были ровными, аккуратными. Процент “разнопалых” морковок был небольшим.  Что удивительно, несмотря на поздние сроки уборки ранняя морковь практически не потрескалась. Лишь пара-тройка экземпляров были отбракованы на корм скоту, остальные же имели отличный товарный вид. Из одного пакетика семян выросло 1,5 ведра крупной моркови, добавим летнее потребление, итого около двух ведер корнеплодов. Для раннеспелого сорта хороший результат. Морковь “Детская сладость” в погребе у меня лежит отдельно. Сорт не предназначен для длительного хранения, я планирую пустить ее на приготовление свежих салатов и моркови по-корейски, очень уж она сочная и сладкая.  Это отличный сорт для летнего потребления и заготовок. Корнеплоды быстро набирают массу, имеют отличный вкус. Мякоть ярко-оранжевая, сладкая и сочная. Рекомендую!

Редис обычно сеют ранней весной, а затем забывают о нем до следующего сезона. Но осенняя редиска кажется вдвое вкуснее, ведь по ней уже успели соскучиться. Сорт “Магнат” идеально подходит для выращивания во второй половине лета. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Редис “Магнат” — среднеспелый сорт, от появления всходов до массовой уборки корнеплодов проходит чуть больше месяца. Корнеплоды плоско-округлые. Окраска кожуры насыщенного розового цвета с симпатичным белым пятнышком на кончике. Корнеплоды выровненные по размеру, выглядят привлекательно, товарный вид — на 5+. Мякоть плотная, не “стеклянная”, как у раннеспелых сортов, а матовая, белоснежная. Редис сочный и хрустящий, без пустот и “ватности”. Вкус приятный, в меру острый, без горечи.  Сорт устойчив к растрескиванию и цветушности, корнеплоды сохраняют идеальную форму и в жару и в период затяжных дождей. Растения стойко переносят повреждение крестоцветной блошкой и продолжают формировать корнеплоды назло вредителям. Выращивание и уход Сроки посадки Для осеннего потребления я сею редис в конце июля - начале августа. В эти же сроки обычно сажаю дайкон, редьку, репу. В регионах, где осень долгая и теплая, редис можно сеять и в середине-конце августа, урожай будет готов к уборке к концу сентября. Корнеплодам семейства Крестоцветные не нравится длинный световой день. Летние посевы редиса уходят в цветочную стрелку и не формируют корнеплод. Но уже во второй половине июля ситуация меняется. День начинает постепенно убывать, и редиска быстро набирает массу. Посадка В конце лета часть грядок уже освобождается, поэтому несложно выбрать хорошее место для посадки редиса. Уже убран озимый чеснок, репчатый лук, горох, ранний картофель, освободились грядки от весенних и летних посевов зеленных. Редис практически никогда не болеет, поэтому можно особенно не задумываться о выборе предшественников. Желательно, чтобы почва была плодородной, ведь редис развивается стремительно — за месяц ему нужно и нарастить ботву, и сформировать корнеплод. Я сею редис на небольшие грядки, которые отведены у меня под посадку зелени. Они находятся на открытом солнечном месте, недалеко от бочки с водой для полива. Это важный пункт при выборе места под посадку — редис придется поливать часто и обильно. Посев провожу в неглубокие бороздки, семена сею произвольно, стараясь сильно не загущать посевы, чтобы было меньше работы по прореживанию всходов. Посадочные борозды обильно проливаю, а после посева накрываю грядку спанбондом.  Укрывной материал сохраняет влагу в почве, не дает земле моментально пересыхать, поэтому всходы появляются дружно, в течение 4-5 дней. Уход Летний уход за посевами гораздо проще весеннего, ведь запас всходов однолетних сорняков в этом сезоне уже истощился. Большая часть сорняков была уже выполота при выращивании предшествующих культур. Остается лишь проредить всходы, чтобы между ними оставалось расстояние 3-4 см.  Успех выращивания редиса в августе во многом зависит от погоды. Если август выдается дождливым и прохладным — он растет сам по себе. В жаркую погоду потребуются ежедневные поливы и защита растений от крестоцветной блошки. Несколько лет подряд в августе нас заливали дожди, поэтому у меня создалось впечатление, что крестоцветная блошка вредит посадкам только в начале лета. Но нет, жаркий август 2024 г. показал, что я сильно ошибалась. Обычно я выращиваю редис под спанбондом: с “нуля” и до уборки урожая. Только так получается спрятать посадки от крестоцветной блошки, не применяя химические инсектициды или табачную пыль.  Несколько дождей в начале августа усыпили мою бдительность, и я не обратила внимание на то, что вновь вернулась жара, а по грядкам с крестоцветными прыгают блохи. Когда я спохватилась, укрывать редис спанбондом было поздно — вредители довольно сильно объели листья. Оставалось лишь поливать растения и надеяться на чудо. И оно произошло. Несмотря на сильное повреждение ботвы редис продолжал расти, ботва преодолела порог, где ее могли уничтожить полностью, и корнеплоды стали наливаться. Конечно, выглядела ботва не очень аппетитно — так ведь ее и не есть! Я уже привыкла к тому, что под укрывным материалом листочки редиса остаются нежными и сочными, без единого повреждения. Опыт выращивания без спанбонда напомнил мне, как это бывает, когда не справляешься с нашествием крестоцветной блошки. К счастью, во второй половине августа стало прохладнее, и вредители поутихли. Блошке нравится жара и сухая почва, а прыгать по мокрым листьям и дрожать от холода — это не для нее. Зато редису как раз привольно, прохладная дождливая погода — идеальные условия для налива сочных корнеплодов. Уборка урожая В пылу уборки томатов и перца, копки картошки и других огородных дел я и не заметила, что мой редис давно вырос. О выборочной уборке речь уже не шла — пришлось снимать его массово, за один прием. “Магнат” понравился мне с первого взгляда. Его форма необычна для редиса, не округлая, а чуть приплюснутая, как у репки. Корнеплоды один к одному, хоть на рынок неси. Цвет яркий, а белое пятнышко на кончике выглядит озорно. На срезе мякоть поразила своей плотной текстурой. Сочная, хрустящая, в меру острая. Это отличный редис, его удобно резать в салат, а крупный размер позволяет натирать его на терке. Редиской приятно похрустеть при перекусе на бегу, идеальные дольки хороши в салатах, освежают окрошку. Сочный редис хорош и сам по себе, как отдельное блюдо, подобно салату из дайкона или маргеланской редьки. Тертые корнеплоды мы заправляем соевым соусом или майонезом. Определенно рекомендую этот сорт для выращивания. Это урожайный сорт с отличными товарными и вкусовыми качествами.

Большой урожай томатов — гордость дачника. Но сезон спелых помидоров короток, плоды быстро портятся. Чтобы сохранить урожай, хозяйки делают различные заготовки: варят лечо и аджику, давят томатный сок, маринуют и солят помидоры. Однако есть варианты, как максимально долго сохранять томаты свежими. Подбор сорта Не каждый сорт томатов подходит для длительного хранения в свежем виде. Очевидно, что плоды должны быть достаточно мясистыми, с толстой стенкой и плотной кожицей. Сочные помидоры с нежной кожицей, которые так хороши в летних салатах, не смогут храниться долго. Благодаря работе селекционеров появились сорта томатов, предназначенные для длительного хранения. При съеме плодов в технической спелости они хранятся в течение 3-4 месяцев и поспевают как раз к новогоднему столу.  На слуху несколько распространенных сортов томатов, пригодных для длительного хранения: Лонг Кипер (Long Keeper), Лежкий, Жираф, Новогодний. Это позднеспелые сорта, плоды которых медленно дозревают после съема с куста  Поскольку созревание плодов происходит в искусственных условиях, без солнечного света, вкус “долгоиграющих” томатов совсем не тот, что у летнего помидора. Мнения огородников разделились. Одни оценивают вкус зимних томатов как “пластмассовый” или “пластилиновый”, другие считают, что помидоры, которые сохранились в погребе, по вкусу лучше, чем тепличные овощи из супермаркета. Но не обязательно выращивать специальные лежкие сорта, раз их вкус довольно посредственный. И среди обыкновенных сортов томатов есть те, что хранятся достаточно долго. Например, позднеспелый сорт Де Барао. При выборе сорта обращайте внимание на его характеристики. Если в описании есть указание на хорошую транспортабельность, это говорит о том, что у плодов крепкая кожица, а сами помидоры достаточно плотные и мясистые, такие будут хорошо храниться в свежем виде. Так, старые сорта Волгоградец и Новичок известны своей хорошей транспортабельностью и лежкостью. Плотная кожица помидоров Бобкат F1, Фермер F1, Родничок F1 обеспечивает хорошую сохранность во время перевозки и хранения. Как сохранить помидоры свежими Сбор Томаты среднеспелых и позднеспелых сортов зреют на корню лишь частично. В зависимости от условий выращивания и климата на кусте успевает созреть 3-5 кистей. Плоды из верхних кистей приходится снимать зелеными или бурыми. Именно они и подходят для длительного хранения. Здесь важно отметить, что не все зеленые плоды смогут дозреть после съема. Помидоры должны быть полностью сформированными, а их размер должен соответствовать сортовым характеристикам.  Для определения вероятности созревания зеленых плодов ориентируются на их цвет. Мелкие плоды с матовой поверхностью, бело-зеленые, скорее всего завянут при хранении, у них нет шансов. Можно даже не снимать их с веток либо использовать для заготовок в незрелом виде. А вот помидоры с глянцевыми боками изумрудно-зеленого цвета, а также те, что побелели или начали буреть еще на ветках, могут дозариться в коробке. Температура хранения Длительное хранение по сути не отличается от дозаривания. Разница лишь в температурном режиме. Чем теплее — тем быстрее помидоры достигнут спелости, в прохладе или в холоде все процессы будут идти замедленно. Процесс созревания может занять как 1-2 недели, так и 1-2 месяца. Оптимальная температура для хранения помидоров в стадии технической зрелости (зеленых или белых) +10-12°С. При хранении в комнатных условиях томаты созревают быстрее, но затем быстро портятся, поэтому требуют переработки.  Чтобы отсрочить созревание бурых помидоров, их держат в прохладных условиях: на лоджии или балконе, в подполе или погребе при +4-6°С. Чтобы сохранить спелые помидоры как можно дольше, единственный выход — держать их в холоде, при t +1-3°С. В других условиях томаты будут перезревать, мягчеть и портититься. При хранении в холодильнике или в холодном погребе при температуре +3-4°С помидоры лежат достаточно долго, но их вкус ухудшается. При длительном хранении в холоде постепенно разрушаются органические вещества, которые придают помидору характерный вкус и аромат. Обработка плодов В процессе хранения томаты начинают портиться: раньше или позже. Виной тому патогенная микрофлора, которая присутствует на кожице или уже проникла в плоды. Так, помидоры, снятые с кустов, пораженных фитофторозом, с большой долей вероятности уже заражены коварным грибом. Его споры проникают в томаты через плодоножку, но болезнь проявляется не сразу. Здоровые на вид зеленые помидоры в течение 1-2 недель покрываются бурыми пятнами, на срезе мякоть оказывается безнадежно испорченной. В качестве профилактики порчи плодов от фитофтороза рекомендуется прогревать их в горячей воде с температурой +50-60°С, однако этот способ не дает 100% результата. Другие болезни томатов: кладоспориоз, антракноз, альтернариоз и пр. также поражают плоды, но заболевание проявляется позже и не так фатально как фитофтороз. Споры патогенных грибов проникают сквозь кожицу плодов, что приводит к появлению пятнышек, а затем гниению. Помидоры пролежат дольше, если перед закладкой на хранение протереть их кожицу спиртом, водкой или самогоном, можно воспользоваться средством для дезинфекции рук. Огородники порой изобретают альтернативные методы обработки овощей, которые дают результаты. Так, современные дачники перед уборкой на хранение выдерживают томаты под озонатором воздуха в герметичной упаковке. Обработка озоном уменьшает численность патогенной микрофлоры, и помидоры хранятся дольше. Упаковка При укладке помидоров на хранение важно соблюсти несколько факторов: плоды не должны соприкасаться друг с другом, тогда одиночные испорченные экземпляры не приведут к гниению остальных; важно сохранять целостность кожицы плодов, поэтому при укладке помидоров с плодоножками нужно быть особенно осторожным, чтобы жесткий хвостик не проколол кожицу соседних плодов; необходимо контролировать влажность воздуха, она должна быть довольно высокой, 85-90%; нужно предотвратить развитие плесневых грибов; желательно уменьшить концентрацию газа этилена, который ускоряет созревание плодов. Изоляция Чтобы помидоры не касались друг друга, каждый заворачивают в упаковочную или пекарскую бумагу либо в газету. Однако при таком способе становится сложнее контролировать созревание плодов и своевременно удалять подгнившие. В качестве альтернативы бумаге можно использовать картонные формованные вставки, которые применяются для транспортировки фруктов с нежной кожицей (персиков, хурмы и пр.). Можно воспользоваться бумажными формочками для кексов. Укладка В процессе укладки помидоров в деревянные или пластиковые ящики нужно действовать аккуратно, не торопясь, не насыпать плоды валом, чтобы они не мялись и не царапали друг друга острыми кончиками плодоножек. Помидоры укладывают в 2-3 слоя, не более, чтобы свой тяжестью они не давили нижние плоды.  Влажность воздуха В погребе, подвале или в другом месте, предназначенном для хранения овощей, полезно установить термометр с функцией измерения влажности воздуха. Электронный прибор работает от батареек и не требует подключения к электросети. При необходимости увеличения влажности воздуха ставят открытые емкости с водой: тазы, ведра и т.п. Чтобы уберечь помидоры от преждевременного увядания, их прослаивают верховым торфом или мхом-сфагнум, последний обладает бактерицидными свойствами, что благотворно сказывается на сохранности плодов. Предотвращение плесневения В условиях высокой влажности воздуха, необходимой для хранения помидоров, быстро развиваются плесневые грибы. Чтобы улучшить условия хранения, необходимо ежегодно обрабатывать погреб перед началом нового сезона серной шашкой. Пары серы губительны для патогенных грибов и бактерий.  Перед проведением обработки необходимо вынуть из погреба прошлогодние запасы закруток, если такие остались. Пары серы, оседая на поверхностях, разъедают металл, поэтому крышки банок с домашней консервацией будут ржаветь. При хранении помидоров в стеклянных банках их пересыпают сухой горчицей, она предотвращает развитие плесени. Замедление выработки этилена Спелые плоды выделяют газ этилен. В свою очередь избыток этилена в воздухе стимулирует созревание плодов.  Этот принцип огородники используют для ускорения созревания помидоров при дозаривании. В коробку с зелеными плодами подкладывают несколько спелых помидоров. С той же целью используют спелые яблоки или зрелые бананы. Но при длительном хранении овощей газ этилен — это лишнее звено, от которого необходимо каким-то образом избавиться. В домашних условиях сделать это не так просто. Прежде всего необходимо регулярно удалять источники выработки этилена — т.е. перебирать помидоры и забирать спелые плоды, используя их в пищу или отправляя на переработку. Также понятно, что не стоит держать в одном хранилище в непосредственной близости ящики с яблоками и грушами и свежие помидоры, предназначенные для длительного хранения. Фрукты активно выделяют этилен. В европейских странах и в США для удобства фермеров и простых огородников выпускаются зеленые полиэтиленовые пакеты под маркой Keep fresh, которые увеличивают лежкость овощей и фруктов без потери вкусовых качеств при хранении в холодильнике.  Также применяют этиленовый газопоглотитель Fresh&Fresh или бумагу для хранения Keep fresh с такими же свойствами. При желании можно найти их на специализированных сайтах, однако цена на импортную продукцию в пересчете на рубли, что называется, “кусается”.  Как сохранить вкус помидоров в заготовках У каждой хозяйки есть свои любимые рецепты домашних заготовок из помидоров. Однако со временем и они приедаются. Если лечо, аджика или томаты в собственном соку уже не едятся так, как раньше, попробуйте вялить помидоры. Вяленые помидоры При вялении плоды сильно уменьшаются в размерах, что позволяет переработать большие объемы продукции. Для вяления лучше использовать помидоры с толстой стенкой, но любые спелые томаты можно переработать таким образом.  Необходимо разрезать плоды на половинки или четвертинки и удалить сочную часть с семенами, оставляя только стеночку плода с мякотью. Помидоры вялят в духовке при температуре +70-80°С или в электросушилке. Подвяленные плоды укладывают в банки, пересыпая солью и специями: чесноком, душистым перцем, базиликом или петрушкой, заливают растительным маслом и стерилизуют в течение 20-30 минут, после чего закатывают под стерильные крышки. Вяленые помидоры имеют концентрированный вкус, они сохраняют аромат лета, напитываются запахами специй. Их можно добавлять в салаты или бутерброды, в пиццу и домашний хлеб. Замороженные помидоры Томаты легко заморозить, однако объемы морозилки заканчиваются гораздо быстрее, чем запас спелых помидоров. Чтобы сделать простые заготовки для зимнего борща и других горячих блюд, где нужны томаты, стоит предварительно уменьшить их в объеме. Нарезанные помидоры доводят до кипения, затем сливают отделившийся сок, а густую часть разбивают блендером или разминают толкушкой. Таким способом можно добиться значительного уменьшения объема продукции.  После остывания томатную массу разливают по полиэтиленовым пакетам и замораживают. Для удобства дальнейшего использования лучше формовать пакеты плоскими, чтобы при необходимости можно было отколоть ножом часть замороженной томатной пасты.

Препарат «Тетрис» включает три вида почвенного гриба Trichodérma. Каждый из них активен в разных температурных режимах, поэтому защита у растений есть всегда, несмотря на погодные катаклизмы. Функционал гриба-помощника Триходерма (лат. Trichoderma) – обычный обитатель почв: его природные свойства человек научился обращать себе во благо при возделывании сада и огорода. В природе микроскопический гриб питается растительными остатками (целлюлозой): его можно найти на лиственном и хвойном опаде, трухлявых пнях, упавших стволах и ветках деревьев. Активно споры Триходермы осваивают прикорневую (ризосферную) зону растений, как и другие почвенные микроорганизмы - грибы, бактерии, водоросли, простейшие, нематоды. Разнообразная «живность» ризосферы питается экссудатами – органическими соединениями, которые выделяют растения через корни в почву. В них входят различные сахара, основные аминокислоты, продукты цикла трикарбоновых кислот (лимонная, янтарная, яблочная, щавелевоуксусная органические кислоты). Особенно тянутся к этому источнику грибные формы микроорганизмов, колонизируя гифами («паутиной») корневую поверхность растений. Когда в окружающей среде случаются катаклизмы (засуха, резкое похолодание, град), культуры от полученного стресса затормаживают рост, снижают концентрацию экссудатов. На фоне дефицита питания у микрофлоры не остается других вариантов получения органических веществ, как включить выработку ферментов и токсинов, разрушающих внешнюю стенку клеток корневой системы, и проникнуть в само растение. При этом появляются характерные признаки бактериальных и грибных заболеваний. Trichoderma в условиях конкуренции опережает другие микроорганизмы в захвате территории, вытесняя их с участков грунта. Она разрастается вокруг мицелия других почвенных грибов, паразитирует и отбирает источники питания. Среди попавших «в окружение» часто оказываются возбудители опасных инфекций - грибы родов Fusarium (фузариоз), Pythium (питиозные гнили), Phoma (фомоз), Phytophtora (фитофтороз), Alternaria (альтернариоз), Botrytis (серая гниль) и другие. Trichoderma обрекает патогены на голодовку, не дает им развиваться рядом с корневой системой растений. Почвенный гриб в процессе своей жизнедеятельности выделяет антимикробные вещества – природные антибиотики: глиотоксин, сацуккалин, триходермин, виридин. Они обеззараживают грунт, блокируя размножение болезнетворных бактерий, то есть помогают расчищать пространство для этого грибного уникума и обеспечивать ему монопольное положение в почве. Еще один плюс: Trichoderma умеет быстрее других микроорганизмов расщеплять органику, что означает увеличение плодородного слоя грунта. При этом он высвобождает азот, фосфор, калий и другие питательные вещества в формах, которые лучше всего усваиваются растениями. Решение температурной «головоломки» Род гриба Trichoderma насчитывает, по разным оценкам, от 200 до 400 видов. Препарат «Тетрис» содержит только три биоагента, но очень ценных для растений: viride, harzianum, longibrachiatum. Как геометрические фигуры в одноименной популярной компьютерной игре, они подобраны с учетом своих видовых «форм», чтобы вовремя и правильно встраиваться, максимально защищая культурные насаждения. Главная отличительная особенность препарата «Тетрис» - отражение   натиска грибных инфекций в диапазоне температур от +12 до +40 °С. Как удалось добиться такого широкого охвата, если колонии многих бактерий-помощников размножаются, в основном, при температуре от +25 до +28 °С? Почвенные грибы рода Trichoderma проявляют защитные для растений качества только в условиях роста клеток. Чтобы этот процесс не прерывался, необходимо несколько факторов: наличие в почве не только органики, но и удобрений (минеральных элементов питания); влажность (при минимальных её значениях (35%) или переливе субстрата рост клеток прекращается); определенный уровень pH почвенной среды: Trichoderma растет в интервале от 4 до 8 его единиц. Но сильнее всего на развитие спор гриба влияет температура почвы, общий микроклимат: перегрев грунта в жару или остывание при резком похолодании делают перечисленные агротехнические приемы бессильными. Комплексный биофунгицид «Тетрис» обеспечивает жизнеспособность полезных микроорганизмов в широком интервале температур: это значит, что, если при перепаде погоды один вид гриба Trichoderma останавливается в росте, защитную функцию принимает на себя другой. Ученые компании «БИОМ» проводили исследования: отбирали для эксперимента разные штаммы гриба Trichoderma и культивировали их на питательной среде («агар Чапека») при стабилизации температуры на определенном уровне (от 8 до 44 °С). В ходе исследований фиксировали скорость роста колоний и выявляли температурный оптимум (как максимальный, так и минимальный), при которых клетки активно росли или, наоборот, останавливались в развитии. В результате перспективными стали три вида грибов рода Trichoderma, которые хорошо уживались между собой при совместном культивировании: Trichodermа viride (зеленая) - наиболее распространенный и агрессивно настроенный вид, конкурирующий со всей патогенной микрофлорой за пространство и питательные вещества. Стимулирует развитие бактерий-азотофиксаторов в ризосфере, благотворно действует на рост огурца, томатов, картофеля, капусты, винограда, земляники и других растений; Trichoderma harzianum – быстрорастущий вид, при температуре 35 °C на 3-и сутки образует радиус колоний более 4 см. Более сконцентрирована на производство антибиотиков, защищающих корни растений. Подавляет развитие возбудителей семенной, корневой и почвенной инфекции, а также болезней плодов и листьев, работает как стимулятор роста; Trichoderma longibrachiatum - быстрорастущая полезная плесень, родом из тропической зоны, не боится жары. Активный рост демонстрирует, подходя даже к температурной границе в 40 °С. «Тетрис»: применять обязательно! Лучше не дожидаться, пока болезнетворные микроорганизмы начнут свою разрушительную деятельность. И начинать заселять разновидности гриба Trichoderma заранее (профилактически): они прорастают быстро, массово. Грибы работают с самой ранней весны до поздней осени: можно проливать почву открытых грядок и теплицы, газон раствором из лейки или опрыскивателя. Препарат «Тетрис» наилучшим образом проявляет себя в регионах с жарким климатом, при выращивании овощей в теплицах, где почва в прикорневой зоне растений сильно прогревается. Trichodermа viride, Trichoderma harzianum и Trichoderma longibrachiatum прекрасно чувствуют себя в условиях, которые создаются под укрытием, обеспечивая необходимую биологическую защиту. Температурные диапазоны роста этих грибов даже при экстремальной жаре (или резком снижении до +10°С) позволяют наращивать количество клеток и сдерживать натиск грибных и бактериальных инфекций на растения, испытывающие стресс. «Тетрис» в рекомендованных дозах безопасен для окружающей экосистемы: человека, животных, пчел. Форма препарата – это смачивающийся порошок (СП) из штаммов-биоагентов (чистой линии грибов, выделенных от исходной клетки). Раствор «Тетриса» применяют для обработки многих овощных и цветочных культур против самых распространенных болезней: капуста нуждается в такой поддержке еще в период рассады. Растворяют 25 г препарата в 10 л воды и поливают саженцы в фазе 2-3 настоящих листьев. Затем при высадке на постоянное место выливают в каждую лунку до 150 мл раствора на растение. Защищает от черной ножки, сосудистого и слизистого бактериоза. От «черной ножки» полегает большая часть рассады еще в фазе 2-3 листьев. Основание стебелька истончается, чернеет – так проявляется корневая гниль шейки. «Черную ножку» вызывают грибы родов Olpidium, Pythium (водяная плесень). Они живут в верхнем слое почвы: загущенность посевов, застой влаги у корней, жаркий воздух от батарей – идеальные условия для развития этого заболевания. Сосудистый и слизистый бактериозы капусты связаны между собой, распространены повсеместно и поражают капусту на любой стадии роста.  Возбудителем сосудистого бактериоза является бактерия Xanthomonas campestris, проникающая в растение через повреждения или природные поры. Она распространяется по сосудам растения, проводящим воду и питательные вещества. Листья быстро желтеют, их прожилки становятся черными. Сосудистый бактериоз усиливает развитие другого бактериоза – слизистого или мокрой гнили,  возбудителем которого являются бактерии рода Erwinia. Болезнь проявляется маслянистыми пятнами на листьях, которые загнивают и формируют пораженные гнилью «карманы», в которых скапливается желто-бурая слизь. Источники двух инфекций - зараженные семена, неперегнившие в почве остатки зараженных растений, вода для полива из природных водоемов, инструменты, а также листогрызущие насекомые (капустная муха, клопы, крестоцветная блошка). для томатов и огурцов открытого и закрытого грунта "Тетрис" готовят из расчета: 10 г препарата на 4л воды. Применяют для замачивания семян перед посевом в течении 2 часов: на 100 г семян расходуется 100 - 150 мл рабочего раствора. При высадке рассады огурца под укрытие проливают лунки из расчета 100 - 200 мл на одно растение: при этом готовится более концентрированный раствор – 25 г на 10 л воды. Во время роста саженцев томатов и огурцов их поливают под корень в фазе 2-4 настоящих листьев, затем снова – через 2 недели. Своевременные обработки грибами Trichoderma спасают от трахеомикозного увядания, аскохитоза, корневых и прикорневых гнилей. Трахеомикозное увядание вызывают грибы родов Fusarium и Verticillium. Огурцы, томаты (особенно страдают тепличные) начинают увядать частично или полностью: листья желтеют, свисают вдоль стеблей или скручиваются, как ошпаренные. Патогенные грибы проникают из почвы и вызывают закупорки сосудистой системы: некроз может подниматься вдоль стебля растения на высоту до 1 метра. Трахеомикозное увядание прогрессирует при повышенной влажности воздуха (выше 80%). Аскохитоз активируют грибы рода Ascochyta. На листьях огурцов во время плодоношения проступают округлые серо-зелёные пятна (подсыхают по краям листовой пластины). У томатов в основании стебля появляются язвы - вдавленные коричневые пятна, на плодах – с бурой каймой. Корневые и прикорневые гнили поражают и молодые саженцы, и взрослые растения. Характерными признаками являются: поникшие листья, побеги, а также размягчение, слизь (налет плесени) и потемнение у основания стебля. Основные источники заражения - почва, семена и растительные остатки.  за 10 дней до сбора урожая рационально пролить посадки репчатого лука (10 г препарата на 4 л воды), расходуя 1 л на 1м². Это предотвратит развитие серой шейковой гнили во время хранения запасов. Шейковая гниль лука проявляется во время его хранения. Заболевание провоцирует гриб Botrytis allii. Подхватить его можно от больного посадочного материала, на грядке, если заражена почва, при уборке в дождливую погоду или после пероноспороза (ложной мучнистой росы) во время вегетации. Шейка луковицы размягчается, в ней появляется слизь, плесень, серый пушистый налет. На срезе мякоть становится вареной, серого или коричневого цвета. Через месяц плод сгнивает, инфицируя при этом здоровые овощи. до высадки рассады цветочных культур поливают грунт против корневых гнилей и трахеомикозного увядания: 6 г на 100 м². Повторный полив грунта: через 3-7 дней после высадки, при этом расход раствора 2-3 л на 1м².  Цветочные культуры гриб Trichoderma при обработке грунта защищает от корневых гнилей и трахеомикозного увядания. Взаимодействуя с корневой системой цветочных растений, гриб выделяет широкий спектр биологически активных веществ, среди которых есть также гиббереллины - гормоны, регулирующие рост стебля, образование бутонов и продолжительность периода цветения. Trichoderma создаёт мощный биологический барьер, непреодолимый для спор патогенных микроорганизмов, многократно усиливает поглощение питательных веществ (зону корневых волосков), поселяясь на корнях, стимулирует рост и развитие растений. Уникальный гриб запускает природные процессы самоочищения почвы!

Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией: в начале лета на огороде здесь и там появляются всходы картошки. Не той, что посадили весной, а прошлогодней, которая осталась в земле и перезимовала. При уборке урожая огородники шутят: может, оставить часть картошки в поле, тогда и сажать не надо будет. В каждой шутке есть доля правды… Может ли картофель перезимовать в земле Оптимальные условия для хранения картофеля — температура +2-4°С, но не ниже нуля, и умеренная влажность воздуха, в пределах 75-80%. При температуре ниже -1,5-3°С клубни картофеля подмерзают. Подмороженные клубни становятся непригодными в пищу, при переносе в тепло они отмокают и сгнивают. Подмороженный семенной материал не дает ростков и портится еще до прихода весны. Может ли картошка храниться в земле, зависит от климатических условий. В южных регионах клубни, оставшиеся в поле после уборки урожая, могут сохраниться до весны и взойти в следующем году. В средней полосе зимы тоже бывают мягкими и снежными. Если картофель находится в почве на глубине более 15 см, а зима началась не с морозов, а с обильных снегопадов, велика вероятность того, что часть клубней успешно сохранится до весны и взойдет. В любом случае успех сохранения картофеля в почве зависит от глубины промерзания грунта. Старинный способ хранения урожая в прикопе как раз основан на использовании глубинного тепла почвы.  Для хранения корнеплодов копали ямы глубиной 1,5-2 м, в зависимости от уровня промерзания почвы в определенной местности. Корнеплоды и клубни укладывали в котлован, накрывали сверху лапником и засыпали толстым слоем земли, не менее полуметра. Так, под толщей земли и снежного покрова урожай сохранялся до весны. Взойдет ли озимый картофель Одно дело — хранение овощей в прикопе, и совсем другое — посадка под зиму. Для сохранности урожая глубина ямы может быть увеличена в большую сторону. Чем глубже будет яма — тем лучше сохранится урожай до весны. А для появления всходов важен каждый сантиметр глубины заделки клубней при посадке Так, оптимальной глубиной для посадки картошки считается 8-10 см. На легких песчаных почвах картошку сажают немного глубже, на 10-12 см, чтобы растения не страдали от пересыхания верхнего слоя почвы. На тяжелых глинистых грунтах — чуть мельче, на глубину 6-8 см, чтобы росткам было проще пробиться сквозь плотную почву. Опытным путем огородники установили, что при посадке картофеля под зиму на глубину 15 см клубни показывают хорошую всхожесть, 70-80%, — при условии того, что на этой глубине температура почвы не опускалась ниже -2°С. При посадке на большую глубину, 20-25 см, клубни в земле сохраняются лучше, но всхожесть ухудшается. Только самые сильные ростки способны пробиться к свету сквозь толщину почвы в четверть метра, поэтому всходят только крупные клубни, массой более 100 г. Выкапывать урожай при глубокой заделке тоже проблематично, ведь столоны с молодыми клубнями уходят еще глубже. При посадке картофеля под зиму на обычную глубину 8-10 см лишь в южных регионах можно надеяться на успех, но и там он не будет 100%. Пожалуй, только в Сочи, где зимой температура не опускается ниже нуля, можно рассчитывать на результат. Посадка весной или осенью? Весной Сроки посадки К посадке картофеля весной приступают, когда почва на глубине 10 см прогреется хотя бы до +8-10°С. Бросать клубни в холодную землю не имеет смысла, это не ускорит появление всходов и не приблизит срок сбора урожая.  В средней полосе картофель традиционно сажают на майские праздники, но в холодную весну посадку проводят позже, в середине - конце мая. В южных регионах к посадке приступают значительно раньше, в начале - середине апреля. Посадка Под посадку почву копают вручную или пашут мотоблоками и тракторами. В любом случае, землю тщательно рыхлят, ведь за осень и зиму почва уплотняется и забивается под воздействием дождей и талых вод. Картофель же любит рыхлую воздухопроницаемую почву. В зависимости от климатических особенностей и предпочтений огородника картофель сажают в борозды, лунки, на приподнятые гребни или высокие грядки. Также возможно получение урожая в мешках или вовсе на поверхности земли, под слоем соломы Подготовка клубней Клубни перед посадкой прогревают и яровизируют. Семенной материал вынимают из холодного хранилища и держат в тепле хотя бы в течение нескольких дней, оптимально — 1-2 недели. За это время клубни прогреваются до температуры окружающей среды, почки пробуждаются. Чтобы картофель взошел быстрее, а урожай был больше, семенной материал предварительно проращивают на свету, этот процесс называется яровизацией.  Клубни вынимают из хранилища за 1-1,5 месяца до посадки и держат в комнатных условиях. Под рассеянным светом формируются крепкие коренастые ростки, которые сразу же укореняются, как только клубни оказываются в земле. Предварительное проращивание семенного картофеля позволяет увеличить урожайность, если применить кербовку, — метод пробуждения спящих почек.  У клубней картофеля есть доминирующая верхушечная почка — это скопление глазков на конце клубня. Прорастание верхушечной почки затормаживает развитие других глазков, они остаются в спящем состоянии.  Если же при проращивании сделать поперечные надрезы клубня, или кербовку, то снимается доминирование верхушки. Все почки становятся равноправными и развиваются равномерно. Благодаря надрезанию семенного материала можно получить более мощные кусты, в которых будет больше стеблей. Соответственно, и урожайность с куста будет выше. Таким образом, весной картофель попадает в оптимальные условия. Прогретые клубни с проклюнувшимися ростками быстро укореняются во влажной теплой почве, ростки пробиваются на свет сквозь рыхлую землю и начинается процесс вегетации. Осенью При посадке картофеля под зиму ситуация совсем другая. Здесь нет необходимости прогревания клубней, поскольку за зиму они все равно остынут. Холодные клубни должны пролежать в холодной земле до весны, пока не придет тепло. Сроки посадки Посадку картофеля под зиму проводят в те же сроки, что и других озимых культур (чеснока, лука-севка, тюльпанов) — за 3-4 недели до промерзания почвы. В средней полосе — в начале-середине октября, в южных регионах — в конце октября. Выбор места Для осенней посадки важно выбрать участок на небольшом возвышении, где не будут скапливаться талые воды во время зимней оттепели. Клубни, которые пролежат в холодной воде, вряд ли сохранят жизнеспособность до весны. Рядки располагают перпендикулярно господствующим зимним ветрам, обычно они дуют с северо-запада. Такое расположение способствует задержанию снега.  В качестве снегозадержателей можно использовать стебли кукурузы или подсолнечника, если не убирать их с огорода, — рядки с картофелем размещают с наветренной стороны от них, чтобы весь снег задерживался на грядках и утеплял их. Посадка Если весной картофель можно сажать в приподнятые гребни, чтобы клубни находились выше поверхности почвы, где земля прогревается быстрее, то для озимой посадки этот метод не подходит. Приподнятые гребни промерзают сильнее, чем ровная поверхность почвы. Семенной картофель раскладывают в траншеи на глубину 15 см и засыпают землей вровень с поверхностью почвы. В качестве дополнительного укрытия земли от промерзания, а также в качестве снегозадержателя грядки укрывают лапником. Не будет лишним укрыть посадки слоем соломы или сена, рыхлая подушка органики толщиной 10-15 см станет дополнительной преградой для мороза. Озимую посадку лучше делать более плотной, ведь часть клубней не взойдет. Расстояние между клубнями в ряду — 20 см. Защита от проволочника При посадке картофеля под зиму увеличивается риск повреждения клубней проволочником. Вредитель будет рад поживиться сладкими клубнями и скажет огороднику большое спасибо. На участках, сильно зараженных личинками жука-щелкуна, рекомендуется осенью делать ловушки из свежего картофеля — его закапывают на глубину 15-20 см, а через 2-3 недели вынимают из земли вместе с проволочником. Картофель подзимней посадки приманивает личинок не хуже ловушек, с той лишь разницей, что он остается в почве на всю зиму. Если урожай картофеля был сильно поврежден проволочником, то озимая посадка будет только стимулировать размножение вредителя. Личинки получат питание и благополучно переживут зиму. Чтобы не отдавать посадки на откуп вредителям, придется протравить посадочный материал двухкомпонентным препаратом “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля” или инсектицидом “Дракор для обработки клубней”. Защита от мышей Мыши тоже не прочь полакомиться сладкими клубнями. Самые умные грызуны стремятся провести зиму под крышей дома или в тепле погреба, где хранятся запасы овощей, остальные мыши зимуют в поле в своих норах. Подкормка в виде закопанных клубней картофеля будет им весьма кстати и поможет пережить зимние голодные месяцы. Чтобы узнать вкус озимой картошечки, огородники идут на такую хитрость: в посадочные борозды укладывают отравленные приманки для мышей. Чтобы грызуны могли легко найти “угощение”, а сама приманка не размокла во влажной почве, используют пластиковые бутылки, обрезанные с двух концов в виде тоннеля или обрезки пластиковой трубы. Для зимних приманок применяют родентицидные средства, которые меньше поддаются размоканию: тесто-брикеты “Ратобор” или восковые таблетки “Ратобор”. Озимый картофель перед посадкой полезно озеленить. Для этого семенные клубни оставляют на свету на 2-3 недели. Под воздействием света в клубнях вырабатывается соланин, он придает картофелю горький вкус, который не нравится мышам. Появление всходов Для холодостойких культур посадка под зиму дает преимущество забега по времени. Так, озимый чеснок всходит и созревает раньше, чем яровой. Всходы моркови подзимнего посева появляются в то время, когда огородники только приступают к подготовке почвы под весеннюю посадку. Посев моркови под зиму позволяет получить пучковую продукцию уже в июне, когда морковь весенней посадки еще только наращивает ботву. Но для теплолюбивого картофеля ситуация складывается с точностью до наоборот. Если при весенней посадке прогретые клубни оказываются в теплой почве и всходят через 1-2 недели, то озимый картофель не опережает их в развитии, а наоборот, отстает. На глубине 15-20 см, где находятся семенные клубни, почва прогревается не так быстро. Без перекопки она дольше остается влажной. На глинистых грунтах земля уплотняется, а на поверхности почвы образуется корка, которая перекрывает доступ кислорода к корням. По опыту огородников картофель озимой посадки всходит на 1-2 недели позже весеннего. Всходы обычно бывают изреженными, с пропусками, поскольку часть клубней теряет всхожесть по разным причинам (подмерзание, гниение, повреждение мышами и др.). Урожайность и уход Урожайность озимого картофеля не отличается от ярового. Скорее, она зависит от выбранного сорта, ухода, а также от погодных условий.  Однако огородники отмечают по своему опыту, что кусты озимой посадки получаются более сильными и растут как “дичка”, не требуя особенного ухода. При минимальных усилиях в каждом кусте вырастает до 5-8 крупных клубней. Понятно, что озимая посадка не защищает растения от колорадского жука или от фитофтороза. Растения требуют стандартных защитных мер: применения инсектицидов или ручного сбора вредителей, профилактической обработки фунгицидами. Выращивание озимого картофеля — это интересный эксперимент, результаты которого могут приятно удивить или разочаровать. В наших климатических условиях посадка картофеля под зиму вряд ли когда-то станет основной, но почему бы не попробовать? В любом случае, если в июне на грядках, где в прошлом году росла картошка, вы увидите ее всходы, — не выпалывайте их, если они не мешают основной культуре. Вот и получится озимый картофель, прошедший естественный отбор.

Несколько грядок картошки есть практически на каждой даче. А в деревнях под нее отводят целый огород. Многие хозяева не покупают семенной картофель, а берут на посадку свои “семена”. Неправильный отбор посадочного материала приводит к постепенному вырождению картофеля, урожай с каждым годом падает. Расскажем, как этого избежать. Мелкий картофель Почему картофель вырождается Картофель подвержен множеству заболеваний. Фермеры и простые дачники ежегодно сталкиваются с различными грибными болезнями пасленовых: фитофтороз, ризоктониоз (черная парша), альтернариоз, антракноз, обыкновенная парша и др.  Грибные болезни растений приводят к преждевременному отмиранию ботвы, они также проникают в клубни, что приводит к порче картофеля во время хранения. Семенные клубни, отобранные от больных растений, несут в себе патогенную микрофлору. Если они не сгнивают при хранении, то болезнь проявляется в следующем году во время роста и приводит к недобору урожая. С грибными болезнями можно бороться. Обработка клубней перед посадкой фунгицидом “Максим” или комплексным препаратом “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля” уничтожает возбудителей ризоктониоза, обыкновенной парши, фузариоза. А две-три обработки в период вегетации фунгицидами “Ревус”, “Бронэкс”, “Ордан”, “Профит Голд” защищают посадки от фитофтороза. Но кроме грибных инфекций у картофеля есть другая проблема — заболевания вирусные. Ученые насчитывают до 15 видов вируса картофеля, которые приводят к его постепенному вырождению. Вирус проникает в растение через ранки. Насекомые-вредители переносят вирусы с больных растений на здоровые, контролировать этот процесс практически невозможно. Переносчиками вирусов являются сосущие насекомые: тля, паутинный клещ, цикадки и др.  Вирусные заболевания не передаются от растения к растению по воздуху, поэтому не происходит повального заражения всей делянки, как в случае с фитофторозом или антракнозом.  Завирусованные кусты хорошо видны на огороде в разгар лета. Они отличаются от собратьев более мелким размером, а также странными листьями. В зависимости от вируса ботва может иметь сжатые или скрученные листья, они становятся мельче обычного или приобретают уродливые формы, на листьях может появиться мозаичный рисунок. В Европе фермеры, которые занимаются выращиванием картофеля, обязаны выявлять и уничтожать завирусованные кусты, чтобы снизить скорость распространения вирусов. Больные кусты выдергивают еще до начала цветения и уничтожают. Дачникам стоит взять эту практику на заметку. Проблема вирусных заболеваний в том, что против них нет лекарства — вирус невозможно вылечить. Больной куст не погибает, как в случае с грибными болезнями. Он дает урожай, но с каждым годом клубни становятся все мельче, а их количество уменьшается, пока не сходит на нет.  Если в хозяйстве не выявляются завирусованные кусты, а семенной материал отбирается из общего бурта после уборки картошки, то в нем оказывается много клубней от больных растений, ведь их небольшой размер как раз подходит для посадки. Зараженные клубни в следующем году идут на посадку, и так с каждым годом становится все больше больных кустов, а урожайность картофеля падает. Зачем покупать семенной картофель Семенной картофель стоит недешево, поэтому дачники и сельские жители часто экономят на покупке посадочного материала. Мелкие клубни не внушают большого доверия, а их малое количество в упаковке кажется не соответствующим цене. Но все дело в неосведомленности огородников. Посадочный материал, который предлагают агрофирмы, занимающиеся разведение картофеля, — это не та картошка, что можно накопать у себя на участке. Чтобы получить здоровый семенной материал, в лабораторных условиях выращивают растения методом апикальных меристем. Простыми словами, — выращенные из здоровых клеток растения, не несущих в себе вирус. В пробирках выращивают миниатюрные растения картофеля, которые дают урожай крошечных клубней, массой менее 1 г. Эти клубни являются первозданным посадочным материалом. Каждый из них при последующей посадке вырастает в небольшой куст, который дает около десятка мини-клубней размером с голубиное яйцо. И уже из этих мини-клубней вырастают полноценные кусты, которые несут самый ценный посадочный материал — его называют супер-супер элитой. Супер-супер элита никогда не поступает в продажу по причине ее высокой себестоимости. Семенной материал идет на дальнейшее размножение, с каждой следующей репродукцией его становится все больше. В продажу поступает суперэлита, чуть дешевле стоит элита, а в качестве эконом-варианта дачникам предлагают следующую репродукцию — РС1, иначе ее называют первой репродукцией. Считается, что картофель сохраняет свои свойства до 5-6-й репродукции, т.е. 6-7 лет после посадки элиты. Но уже со второго-третьего года выращивания рекомендуется контролировать распространение вирусных заболеваний, выявлять и уничтожать завирусованные кусты. Ежегодная покупка нескольких упаковок элиты позволит за несколько лет полностью заменить посадочный материал. А в качестве приятного бонуса будет расширение ассортимента сортов, ведь они значительно различаются по вкусу, содержанию крахмала, не говоря о цвете и форме клубней. Как сохранить качество собственного посадочного материала Многие огородники все еще относятся с сомнением к покупному семенному картофелю, некоторые и вовсе считают его генномодифицированным, что не имеет никакого отношения к реальности.  В нашей стране ГМО-картофель не поступает в розничную продажу в качестве семенного материала. А вот если дачник решит взять на посадку картофель, приобретенный в супермаркете в продуктовом отделе, есть небольшая вероятность того, что именно этот сорт окажется генномодифицированным. И все же в сознании огородников часто берет верх “память предков”. Мол, наши бабушки сажали одну и ту же картошку десятилетиями, и все было в порядке. Однако время меняется, поэтому стоит изменить и свой взгляд на метод отбора семенного материала. Программа “максимум”  В идеале огороднику нужно думать об отборе семенного картофеля задолго до его уборки. Прежде всего необходимо очистить посадки от завирусованных кустов. В июне, когда растения достаточно развились и достигли высоты 30 см, необходимо пройтись по рядам картофеля и выявить кусты, отстающие в росте, с уродливой ботвой. Они подлежат уничтожению. В течение лета необходимо наблюдать за ростом кустов и отмечать самые красивые: крепкие, рослые, с большим количеством толстых стеблей. Такие кусты меньше поражаются вредителями, поскольку насекомые в первую очередь заселяют ослабленные растения. Кусты для отбора семенного материала должны быть здоровыми, без признаков грибных и вирусных заболеваний. Отобранные кусты, которые были помечены как семенные, выкапывают в первую очередь, — отдельно, до уборки урожая. Оценивают результаты по каждому кусту: количество и размер клубней, а также их качество. От лучших кустов отбирается необходимое количество семенного материала. На посадку берут клубни среднего размера, примерно с куриное яйцо или чуть крупнее. Режим “оптимум” Летом у огородников забот не счесть, поэтому не удается сделать все идеально. Однако есть вещи, которыми не стоит пренебрегать, такие как удаление кустов с явными признаками вируса. Если же не удалось отметить самые лучшие кусты, придется заниматься отбором семенного материала в процессе уборки.  Здесь нужно отметить, что речь идет о ручной копке картофеля, при которой можно оценить урожайность каждого куста. При механизированной уборке с использованием конной тяги, мотоблока или трактора с картофелекопалкой выявить хорошие кусты невозможно — клубни равномерно распределяются по посадочной борозде. При ручной копке картофеля удобно откладывать клубни из каждого куста отдельными кучками. Тогда после окончания копки одной борозды удобно пройти по ряду и оценить урожайность каждого куста.  Семенной материал отбирают от кустов, в которых оказалось более десятка клубней крупного и среднего размера. Важно обращать внимание на их форму, она должна быть правильной, а также на состояние — клубни не должны иметь пятен, гнили и других признаков грибных инфекций. Кусты, где выросла только мелочь, или те, на которых уродилось пара-тройка крупных картофелин, на семена не идут. Посадочные клубни перед уборкой на хранение полезно озеленить. Их раскладывают в один-два слоя в светлом помещении, но не под прямыми лучами солнца. В течение 1-2 недель на свету клубни зеленеют — в них вырабатывается соланин, который придает картофелю горечь.  Озелененная картошка уже не пригодна в пищу, даже мыши обычно ее не трогают, что и хорошо, семенной материал лучше хранится до весны. Выработка соланина и хлорофилла в кожуре картофеля подавляет развитие патогенных микроорганизмов, поэтому озеленение посадочного материала является профилактикой развития грибных и бактериальных болезней. Программа “минимум” Если урожай собирают при помощи картофелекопалки или с привлечением соседей и родственников, то отобрать семенной материал в процессе уборки не представляется возможным. Вся картошка сваливается в один общий бурт, из которого уже сортируется на столовую и семенную. При таком способе уборки в одной куче оказываются клубни от сильных и слабых кустов, а также те, что были заражены вирусами и грибными болезнями. При отборе семенного материала в данном случае лучше не экономить и отказаться от мелких клубней в пользу чуть более крупных. При отборе мелкого семенного картофеля увеличивается вероятность, что большая его часть окажется от слабых либо больных кустов. Если же отбирать на посадку клубни крупнее куриного яйца, можно надеяться, что хотя бы половина посадочного материала окажется от здоровых сильных кустов. При отборе семенного материала из общего бурта лучше брать его с запасом, на 20-30% больше, чем нужно. Часть посадочных клубней может сгнить при хранении, если они являются носителями грибных заболеваний. Некоторая часть будет отбракована весной в процессе проращивания. Весной семенной картофель вынимают из холодного хранилища за 1-1,5 месяца до посадки, но не позже, чем за 2 недели. Чтобы всходы были дружными, а их появление не растянулось на месяц, семенные клубни раскладывают на свету при комнатной температуре. В течение недели клубни прогреваются, пробуждаются, из почек проклевываются ростки. В течение месяца на семенных клубнях вырастают короткие крепкие ростки, после посадки картофель всходит через 10-15 дней. В процессе яровизации посадочного материала порой проявляются клубни с признаками вырождения. Вместо крепких толстых ростков они дают странные нитевидные росточки, тонкие и слабые. Такие клубни лучше выбросить, не стоит использовать их для посадки. Здесь нужно оговориться, что речь идет о проращивании картофеля на свету. Если клубни проросли еще в подполе, то в тепле и при отсутствии света их ростки вытянулись, — это носит массовый характер. В данном случае вытянувшиеся ростки будут достаточно плотными, белыми или розовыми в зависимости от сорта. Это не признак вырождения, а следствие нарушения условий хранения. Что делать с семенным картофелем с вытянувшимися ростками, приходится решать индивидуально. Слишком длинные ростки проще обломать, после этого появятся новые, хотя они и будут более слабыми, чем первые.  Если ростки вытянулись не критично, их раскладывают в один слой на свету, но не под прямыми солнечными лучами. На свету этиолированные белые ростки постепенно позеленеют и немного окрепнут. Сажать такой картофель нужно с особенной осторожностью, стараясь не отломить ростки. Следить за качеством картофеля будет проще, если сажать его, не перемешивая клубни разных сортов (или цветов, если название сорта неизвестно). Какие-то сорта более устойчивы к вырождению и годами дают стабильные результаты, другие сходят с дистанции быстрее и требуют более частой замены посадочного материала.

Кто сказал, что томаты зреют только на юге? Селекционеры вывели сорта помидоров, которые созревают в открытом грунте даже в Сибири. Знакомьтесь, томат “Семеновна”, из личного опыта выращивания на Алтае. Описание сорта Томат “Семеновна” — современный сорт, который появился на свет благодаря работе селекционеров Новосибирска и Челябинска. Сорт прошел государственные испытания и в 2019 г. включен в Госреестр с рекомендацией выращивания во всех регионах страны. За способность давать отличный урожай в самых суровых погодных условиях сорт включен в серию “С любовью из Сибири”.  Раннеспелый сорт подходит для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Срок вегетации 85-96 дней. Растения детерминантные, компактные. Останавливаются в росте после закладки 7-й плодовой кисти. Первая кисть формируется над 6-м листом, последующие через каждые 2 листа, что обеспечивает высокую урожайность даже при формировании томата в один стебель. Кисти простые, в каждой по 4-5 плодов среднего размера, массой около 100 г, отдельные до 120-130 г. Помидоры правильной округлой формы, темно-красного цвета. На срезе сочная мякоть с толстой стенкой и тремя семенными камерами. Вкус насыщенный, яркий, это настоящий помидор с отличным балансом кислоты и сладости.  Помидоры созревают на кустах в открытом грунте даже в Сибири. Плоды, созревшие под лучами солнца, вырастают сладкими и ароматными. Помидоры используют в свежие салаты и готовку, а также для приготовления томатного сока. Небольшой размер плодов позволяет использовать их для цельноплодного консервирования, особенно хороши они в собственном соку. Выращивание и уход Сроки посадки Выращивание томатов начинается с рассады. Срок посева семян на рассаду зависит от предполагаемой даты высадки на постоянное место. Оптимальный возраст рассады раннеспелых сортов — 50 дней. Я выращиваю томаты в открытом грунте, просто на земле. Высаживаю рассаду на постоянное место 22-25-го мая. Обратным отсчетом определяю время посева семян на рассаду: 50 дней + 5-7 дней на появление всходов, получается около двух месяцев. Семена сею в 20-х числах марта. Выращивание рассады Уже несколько лет я выращиваю рассаду томатов без пикировки. Такой способ позволяет мне экономить время и силы — один раз повозился с посевом, и потом больше не нужно разводить грязь. Корневая система саженцев не травмируется, что неизбежно при пикировке, поэтому и остановки в росте не происходит. Тогда как при выращивании с пикировкой нужно закладывать еще неделю-полторы на задержку роста. Посев провожу сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л. Такого объема почвы вполне достаточно для развития хорошей корневой системы, к моменту посадки земляной ком полностью пронизан корнями. Я использую готовый грунт для рассады на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. В почву замешиваю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Полезные бактерии сразу заселяют корневую систему саженцев —  это и защита от болезней, и стимуляция роста. “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы” Семена сорта “Семеновна” уже обработаны фунгицидом, поэтому нет необходимости протравливать их перед посадкой. Посев провожу сухими семенами во влажный грунт. Стаканчики с рассадой держу под лампочкой Ильича, она работает в качестве обогревателя. Температура под лампой поднимается до +26-28°С, в таких условиях томаты всходят очень быстро, буквально в течение 5-ти дней. Важно не упустить момент появления петелек всходов, чтобы они не вытянулись в первые часы. Поэтому через 4 дня от посева я почаще наведываюсь к рассаде и сразу же вынимаю стаканчики со всходами на свет. Удобство выращивания рассады сразу в индивидуальных горшочках еще и в том, что для всех сеянцев создаются благоприятные условия. Пока они не взошли — сидят в тепле, как только появились петельки всходов — отправляются на прохладный светлый подоконник. Уход за рассадой самый простой: периодические поливы и подкормки. Первую неделю, когда всходы только появились, я вовсе не поливаю рассаду. В земле большой запас влаги, пусть корень стремится в глубину.  Переувлажнение грунта на начальной стадии роста сеянцев — это верный путь к развитию “черной ножки”. Если же поверхность почвы сухая, рассада не болеет. За время выращивания рассады дважды подкармливаю ее комплексным минеральным удобрением. “Здравень Турбо для рассады” мгновенно растворяется в воде, уже через неделю после подкормки растения выглядят “веселее”. “Здравень Турбо для рассады” Чем хороши детерминантные томаты — они меньше вытягиваются в период выращивания рассады. Междоузлия у них короче, это заложено генетически. Конечно, небольшого вытягивания избежать не удается, но оно не критично. Высадка в открытый грунт Томаты высаживаю в один ряд, с расстоянием 40 см между растениями в ряду. Посадка довольно плотная, поскольку я планирую вести их в один стебель. Под посадку томатов я копаю глубокие лунки, чтобы поместить в них земляной ком с корнями и заглубить растения до первого настоящего листа. Рассаду высаживаю вертикально. Под посадку обильно проливаю лунки, выливая в каждую по половине лейки нагретой на солнце воды. В лунку добавляю несколько хороших горстей перегноя. Сразу после посадки устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает растения от солнца, поэтому даже без предварительной закалки рассада хорошо приживается и не получает ожогов. Спанбонд также укрывает растения от ветра и сохраняет влажность почвы, поэтому рассада быстро трогается в рост. Уход в открытом грунте Полив Первые 10 дней после посадки томаты не поливаю вовсе, ведь посадочные лунки были обильно пролиты. Можно подержать растения “на сухом пайке” и подольше, это стимулирует развитие корней в глубину.  Если же баловать томаты частыми поливами, корни будут нарастать в верхнем слое грунта, и тогда растения будут уязвимы к засухе и станут зависимы от огородника. В жаркую погоду полив провожу раз в три-четыре дня. Кусты поливаю обильно, под каждый не менее 3-5 л воды. Перед поливом почву рыхлю, чтобы вода проходила глубже, а на следующий день после полива вновь разрыхляю поверхность земли, чтобы закрыть влагу и дать доступ кислорода к корням. Подкормка Как только растения прижились, что понятно по появлению новых листьев, — провожу подкормку минеральным удобрением. Через 2-3 недели, в начале июля, подкормку повторяю. Мне понравилось использовать удобрения серии “Здравень Турбо”, свои для каждой культуры. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” содержит оптимальный баланс питательных веществ, NPK=15:20:15. В состав удобрения входит магний, что способствует хорошему фотосинтезу, и бор, который стимулирует цветение и завязывание плодов. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Формировка Чтобы собрать урожай спелых помидоров в открытом грунте, лучше формировать их в один стебель. Это самый простой способ формировки.  Нужно лишь регулярно наведываться к грядке с томатами и удалять все пасынки. Чтобы не запускать процесс, стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, начиная с появления первой цветочной кисти. Подвязка Несмотря на то, что у сорта “Семеновна” достаточно прочный стебель, растения требуют подвязки. Лучше установить высокие колышки, не менее 1,2 м. Высоты моих опор не хватило, и растения переломились в верхней части под тяжестью плодов. Защита от болезней Как ни странно, в нашем регионе практически нет фитофтороза. Почвы слабощелочные, что не благоприятствует развитию патогенного гриба. В июле я провожу одну профилактическую обработку томатов препаратом “Бронэкс”, “Ордан” или “Ревус”, — и этого достаточно. В этом году из-за аномальной жары иммунитет растений был ослаблен, и в августе началось массовое развитие антракноза, — грибного заболевания, которое в первую очередь губит листья. Растения, оставшись без листьев, не могут нормально питать плоды, приходится снимать их раньше срока и дозаривать в коробках. “Семеновна” пострадала вместе с другими сортами, но к моменту сильного распространения заболевания большая часть урожая уже была снята и съедена. Это еще один плюс в пользу выращивания раннеспелых сортов — они успевают созреть до разгула грибных заболеваний. Впечатления о сорте Сорт “Семеновна” мне определенно понравился — ну, а кому же не понравится срывать спелые помидоры с куста при минимальном уходе?! Пусть помидоры и небольшого размера, но на кусте их достаточно много. Куст не загущен, что позволяет размещать саженцы близко друг от друга. Сорт “Семеновна” пополнил мою коллекцию раннеспелых томатов. По срокам созревания помидоров в открытом грунте он занял почетное второе место, разделив его с гибридами “Быстренок F1” и “Рубинчик F1”, уступив лишь сорту “Как на подбор”. Красные помидоры оказались вкусными, сочными и ароматными, с отличным балансом сладости и кислоты. Для раннеспелых сортов это отличный результат, ведь они часто “грешат” кислым вкусом плодов.

Томаты черри всегда слаще, чем крупноплодные, все богатство вкуса как будто сконцентрировано в мелких плодах. Каким бы ни было лето, дождливым или засушливым, черри порадуют урожаем сладких ароматных плодов. Но такой урожайности, как у “Янтарной грозди”, не ожидал никто! Подробнее о личном опыте выращивания. Описание сорта Томат “Янтарная гроздь F1” — раннеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и теплицах. Растения рослые, достигают высоты 1,5 м, поэтому требуют обязательной подвязки. Листья мелкие, не затеняют растение, что позволяет выращивать томаты при уплотненной схеме посадки. Плодовые кисти сложные, разветвленные, несут до сотни мелких плодов. Основание кистей прочное, не переламывается под тяжестью многочисленных помидорок, кисти не требуют дополнительной подвязки. Цветение дружное, но завязывание плодов и их созревание растянуто по времени. Когда в кисти одни помидоры уже созревают, другие висят зелеными, а на концах кисти мелкие плоды только еще набирают массу. Сбор спелых помидоров проводят выборочно. Плоды грушевидной формы, янтарно-желтые, с тонкой кожицей, при созревании похожи на новогодние лампочки. Изящная форма, тонкая кожица, сочная мякоть и восхитительный сладкий вкус, — все это о помидорах “Янтарная гроздь F1”. Черри хороши и сами по себе, вприкуску, а также в салатах, для украшения блюд. Гибрид хорошо переносит стрессовые температурные условия: чередование жары и затяжных дождей, сильные перепады между дневными и ночными температурами. Растения показывают высокую устойчивость к грибным заболеваниям. Выращивание и уход Рассада Посев томатов на рассаду я провожу во второй половине марта. До высадки в открытый грунт остается около двух месяцев, этого вполне достаточно для получения крепкой рассады с хорошо развитой корневой системой. Перед посевом я профилактически протравливаю семена, ведь на их поверхности могут находиться возбудители грибных заболеваний. На 15-20 минут замачиваю их в растворе аптечного хлоргексидина. После обработки семена можно сразу высевать, без предварительного промывания.  Посев провожу сразу в индивидуальные стаканчики, чтобы в дальнейшем не пикировать рассаду. Такой прием позволяет приступать к посевам на 10-15 дней позже, не в начале марта, а в конце месяца — ведь рассада не останавливается в росте после пикировки. Для подстраховки сею в каждый стаканчик по несколько семян, однако в этом нет большой необходимости — всхожесть у них отличная. Стаканчики с посевами держу в импровизированном парнике: на стеллаже под греющей лампой. Завешиваю стеллаж “золотинкой”, — фольгированным утеплителем, под укрытием температура значительно выше, чем в комнате. При температуре +24-26°С томаты всходят быстро и дружно в течение 5-7 дней. Семена черри чуть мельче, чем семена крупноплодных томатов, поэтому и всходы у них более тонкие, субтильные. Им нужно чуть больше заботы. Как только появляются всходы, стаканчики переставляю на подоконник. В конце марта уже много солнечных дней, но на подоконнике довольно прохладно, не более +16-18°С — как раз такая температура нужна всходам на начальном этапе. В прохладе сеянцы не вытягиваются, а развивают корень. Однако слишком долго держать рассаду в прохладе не стоит. Для нормального развития теплолюбивых томатов нужно +22-24° днем и +16-18°С ночью. Поэтому рассаду убираю с подоконника на стол и вешаю над ней фитолампу. К слову сказать, фитолампы сильно облегчают процесс выращивания рассады, но нужно их гораздо больше, чем можно себе позволить купить за один прием. Поэтому каждый год покупаю новые лампы. В этом году приобрела 2 светодиодных прожектора мощностью 100 Вт, они отлично справляются со своей задачей, но эффективны лишь для растений, которые находятся непосредственно под ними. Даже при небольшом удалении от прожектора саженцы страдают от нехватки света, наклоняются в сторону его источника и вытягиваются. Уход за рассадой томатов не сложный, главное, не залить их на начальном этапе. Частоту полива регулирую по мере роста саженцев — чем они крупнее, тем больше влаги испаряется через листья, соответственно, и воды расходуется больше. За период выращивания саженцев томатов провожу две подкормки удобрением “Здравень Турбо для рассады”: первую — в стадии 3-4 настоящих листьев, вторую — через 2-3 недели. “Здравень Турбо для рассады” Мы живем в частном доме, поэтому в начале мая я выношу рассаду на застекленную террасу. Там растениям гораздо светлее и немного прохладнее. В таких условиях рассада меньше вытягивается. На постоянное место в открытый грунт томаты высаживаю в последних числах мая. К этому времени почва уже хорошо прогрелась, а угроза возвратных заморозков миновала. Уход в открытом грунте Сибирское лето коротко, поэтому если хочешь поесть спелых помидоров с грядки, приходится вести томаты в один стебель. Не всегда успеваешь вовремя удалить все пасынки, какой-то пропустил — и к очередной обрезке пасынок уже вымахал в целый ствол и даже зацвел, такой вырезать жалко, ведь растение уже потратило силы на его рост. Бурное цветение Вот и растут у меня томаты условно в один стебель, где-то, действительно, один, а где-то два, а порой и три. Если уж я оплошала с пасынкованием, стараюсь не давать пасынкам разрастаться, прищипываю их раньше времени, оставив сформированную уже цветочную кисть и 2-3 листа над ней. Так выглядит одна кисть Пока растения малы и умещаются под дугами, я держу их под укрывным материалом. У нас бывают сильные ветра, а солнце в предгорьях палит нещадно, — под спанбондом томаты развиваются в более комфортных условиях. Примерно через 2 недели после высадки рассады, когда растения прижились на новом месте и тронулись в рост, провожу подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Через 2 недели подкормку повторяю. Комплекс питательных веществ дает растениям отличный старт, а дальше они уже справляются сами. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” При выращивании томатов под спанбондом возникают трудности с подвязкой, ведь колышки будут рвать укрывной материал. Поэтому подвязывать растения приходится, когда пришла пора снимать укрывной материал. К этому моменту кусты уже вымахали до полуметра и более и “прилегли” на грядку. Поскольку я выращиваю томаты в открытом грунте, то выбираю детерминантные сорта с компактной кроной. Каково же было мое удивление, когда томат “Янтарная гроздь F1” вырос выше предложенного ему метрового колышка и на этом не остановился.  Пришлось “колхозить” и наращивать колышек другой палкой, ведь воткнуть ее в землю уже не представлялось возможным — корни томата пронизали всю почву, а после продолжительных ливней и пришедшей им на смену жаре земля забилась и уплотнилась. В конце июля - первых числах августа я прищипнула все точки роста, к этому моменту они были уже на уровне моей головы. Как только томаты остановили свой рост, началось созревание плодов. Сбор урожая и впечатления о сорте Поскольку томат “Янтарная гроздь” оказался высоким растением с крупными сложными кистями, созревание плодов началось позже, чем у низкорослых сортов. Особенно ярким был контраст с соседним кустом — карликовая “Вкусника” уже практически полностью созрела, а на “Янтарной грозди” только-только начали поспевать первые помидорки. Слева - "Вкусника", справа - "Янтарная гроздь" Однако потеря времени на старте обернулась более длительным плодоношением. Черри в кистях поспевали постепенно, в течение всего августа. Висят они на кустах и до сих пор. Раз в несколько дней я снимаю те, что начали желтеть, и процесс созревания продолжается. В течение нескольких дней желто-зеленые черри дозариваются в домашних условиях и становятся янтарными. У помидорок нежная кожица, которую не замечаешь. Отправляешь помидор в рот целиком, и он взрывается ярким вкусом. Мякоть сочная, сладкая, с легкой кислинкой. Помидоры так вкусны, что они не доходят до салатов, а съедаются просто так. Думаю, этот гибрид больше подходит для выращивания в теплице, чем для открытого грунта. В тепличных условиях созревание плодов началось бы раньше и возможно было бы более дружным. Но и в открытом грунте в Сибири черри успели порадовать нас вкусными плодами. Гибрид показал высокую устойчивость к антракнозу, — это грибное заболевание губит томаты в открытом грунте в нашей местности не хуже фитофтороза. В этом году из-за стрессовых погодных условий, когда дикая жара резко сменялась холодными ливнями, томаты заболели раньше и сильнее. К началу сентября практически все сорта остались без листьев, они усохли от антракноза. А “Янтарная гроздь” все еще зеленеет и даже пытается гнать новые пасынки. Это урожайный сорт с вкусными плодами изящной формы, рекомендую!