Огород

Июнь – время, когда огурцы дают первый урожай. Июль – когда активно плодоносят и снабжают дачников «сырьем» для заготовок на зиму.  Чтобы урожайность была на высоте, за посадками нужно правильно ухаживать: своевременно поливать, подкармливать актуальными для каждого этапа развития удобрениями, формировать, защищать от болезней и вредителей.  Огурцы в теплице, июнь О тонкостях ухода за огурцами в июне и июле в теплице и открытом грунте и поговорим в этой статье. Какой водой и как часто поливать Огурец на 95% состоит из воды, а потому неудивительно, что именно поливы во многом определяют урожайность. Дефицит влаги сразу отражается на растениях: рост замедляется, цветки и завязи начинают осыпаться, плоды вырастают кривыми, мелкими и горькими. Избыток влаги не менее опасен: в переувлажненном грунте корни испытывают дефицит кислорода и гниют. Поливать огурцы нужно исключительно теплой водой. Оптимальная температура жидкости +22…+25°С. Полив холодной водой прямиком из скважины – одна из самых распространенных ошибок дачников. Процедура вызывает у растений стресс, тормозит развитие корней и повышает риск появления корневых гнилей. Воду для поливов лучше заранее набирать в бочки, чтобы она успела нагреться на солнце. Поливы проводят рано утром или вечером после захода солнца. Для огурцов, растущих в теплице, утренние поливы – вариант более предпочтительный: теплицу можно будет открыть и проветрить. Если же полить грядки вечером, теплицу на ночь закрыть, влажность воздуха повысится, а это создаст благоприятные условия для распространения грибных инфекций. Особенно важно следовать этой рекомендации в относительно прохладные летние дни, когда дверцы и форточки на ночь закрываются. В жаркую погоду огурцы, растущие в открытом грунте, лучше наоборот поливать вечером, чтобы растения гарантированно успели впитать влагу, пока солнце не высушило грунт. Основной полив должен производиться под корень, но не вплотную к стеблю. В жаркие дни можно поливать и по листьям, но соблюдая три важных правила: первое – теплой водой, второе – в вечерние часы, третье – только с условием хорошего проветривания после (для тепличных огурцов). В течение лета потребности кустов во влаге меняются, а значит нормы и периодичность поливов тоже. До цветения посадки поливают умеренно – 1 раз в 5-7 дней, расходуя 4-5 л жидкости на 1 кв м; Во время цветения и формирования завязей «аппетиты» возрастают – поливы проводят раз в 2-3 дня, увеличивая норму до 8-10 л на кв м; В период активного плодоношения огурцы потребляют максимум влаги, поэтому в жаркую погоду их поливают ежедневно, расходуя 10-12 л жидкости на 1 кв м. Подкормки Рацион питания также будет зависеть от стадии развития. На этапе роста В июне, когда огурцы наращивают зелень, им показана азотная подкормка. Успеть дать ее нужно до момента цветения. Что можно использовать в качестве удобрения: Жидкую органику. Это может быть настой куриного помета (на 1 часть помета 15 частей воды), настой коровяка (на 1 часть коровяка 10 частей воды), гранулированный куриный помет «Куровит» (в сухом виде, до 40 г на куст, после внесения обильно полить). Минеральные удобрения. Быстрее всего начинают работать составы, в которых азот находится в нитратной форме. К таковым относится аммиачная селитра – она усваивается растениями уже в первые сутки после внесения. Норма – 1 ст л на 10 л воды. Если огурчики растут медленно и неохотно, можно подкормить их азотом по листу. Для этого лучше использовать карбамид – 1 ст л на 10 л жидкости. Травяной настой. Если грунт достаточно питательный, был сдобрен органикой до посадки, в качестве поддерживающей азотной подкормки можно дать травяной настой, приготовленный из скошенной травы, крапивы и других растительных остатков. Азотом подкормить огурцы достаточно один раз за сезон. Если наблюдаются признаки азотного голодания (листья бледные и мелкие, нижние – желтые, рост замедлен, плоды искривленные), подкормку можно повторить. Предпочтение стоит отдать опрыскиванию по листу раствором мочевины. Чтобы повысить активность полезной почвенной микрофлоры, укрепить корни и улучшить усвоение питательных составов, можно подкормить огурчики дрожжами (10 г сухих или 100 г прессованных дрожжей необходимо залить 1 л воды, настоять несколько часов, развести 1:10 и полить посадки). Но нужно учесть два момента. Первый – дрожжи работают исключительно на богатых органикой почвах. Второй – в процессе жизнедеятельности микроорганизмы потребляют калий, находящийся в почве. Поэтому после внесения дрожжей нужно обязательно подкормить кустики калийными составами. На этапе бутонизации Цветущие и активно завязывающие плоды растения остро нуждаются в достатке калия и фосфора в почве. Поэтому после появления первых цветов растениям нужно дать соответствующую подкормку: Зольный настой (1 стакан на ведро воды); Монофосфат калия (1 ст л на 10 л воды); Сульфат калия (10-15 г на 10 л воды). Также в это время растения полезно подкормить бором: для профилактики осыпания цветов и завязей, повышения урожайности. В качестве борного ингредиента можно использовать борную кислоту: 2 г порошка добавляют в любой из перечисленных выше составов. На этапе плодоношения В это время лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Они содержат и основной NPK-комплекс, и микроэлементы. А потому закрывают все потребности растений. Выбирать лучше те составы, где на первом месте по количеству стоит калий – именно он отвечает за урожайность, размер плодов и их вкусовые качества. Когда и как прищипнуть Уход за огурцами должен обязательно включать формирование кустиков. Цель – остановить бесконтрольный рост вверх, стимулировать развитие боковых побегов, направить все силы растений на формирование урожая, снизить загущенность посадок и, как следствие, профилактировать распространение грибных инфекций. Не нуждаются в прищипке лишь некоторые современные гибриды, формирующие минимум боковых побегов. Обычно производители семян указывают на эту особенность в описании сорта. Прищипывать кусты начинают в момент, когда те сформируют 5-6 настоящих листьев. Схема формирования будет зависеть от сорта. Пчелоопыляемые огурцы формируют основную массу женских цветков на боковых побегах. Поэтому главная задача садовода, желающего получить повышенную урожайность – стимулировать их рост. После появления 5-6 листьев макушку главного стебля необходимо прищипнуть. Когда боковые побеги дорастут до 40-50 см, их тоже можно прищипнуть, чтобы стимулировать ветвление побегов второго порядка. У партенокарпиков основной урожай формируется на центральном стебле. Поэтому схема формирования иная:  Нижнюю часть растения нужно «ослепить» (удалить все цветы, завязи и боковые побеги в пазухах первых 5-7 листьев); В следующих 3-4 узлах прищипнуть боковые побеги, оставляя на каждом по 1 листу и 1 завязи; На высоте 1-1,5 м боковые побеги прищипывают над вторым листом, оставляя на каждом по 2 листа и 2 завязи; Еще выше на боковых побегах можно оставить по 3-4 листа и столько же завязей; Когда стебель достигнет шпалеры, его можно перекинуть через нее; После отрастания макушки еще на 40-60 см ее нужно прищипнуть. Чем подвязать плети Главное требование – чтобы подвязочный материал был мягким, прочным и не травмировал стебли. Самый простой вариант – натянуть вертикальные шпалеры из шпагата – он прочный, хорошо выдерживает вес взрослых растений с урожаем. Зафиксировать растения на нем можно с помощью тканевых лент шириной 2-3 см или пластиковых клипс «БыстроКреп». Для фиксации стебля к шпалере плавным перегибом вниз используют крюки «БытроКреп». Уложить мульчу В июле, когда во многих регионах стоит жаркая и сухая погода, а огурцы находятся на пике плодоношения, их полезно мульчировать. Слой мульчи решит сразу несколько задач: снизит испарение влаги из почвы, защитит корни от перегрева, сдержит рост сорняков, поддержит рыхлость субстрата и минимизирует риск появления на грунте плотной корки. В качестве мульчи используют скошенную траву, крапиву, солому, перепревшие опилки, компост, торф. Оптимальная толщина слоя – 5-7 см. Укладывать мульчу нужно не вплотную к стеблям, а на расстоянии 2-3 см от них, чтобы избежать выпревания корневой шейки и развития гнилей. Профилактика вредителей Летний уход должен обязательно включать профилактические меры борьбы с вредителями. Они позволят не допустить активного распространения ненужных насекомых, снизить необходимость обработок посадок в будущем «химией», увеличить шанс на получение максимальных урожаев. Что рекомендуется делать: Своевременно удалять пожелтевшие, поврежденные и сильно загущающие кусты листья; Регулярно полоть грядки; Проветривать теплицу, чтобы белокрылка и паутинные клещи не чувствовали себя слишком комфортно и активно не размножались; Соблюдать режим поливов; Не перекармливать кусты азотом, не удобрять их свежей органикой; Устанавливать в теплицах клеевые ловушки для мониторинга и отлова белокрылки; Обрабатывать посадки биофунгицидами «Фитоверм» и «Биокилл» – и для профилактики, и для борьбы с вредителями на начальной стадии заражения. В июне и июле огурцы требуют к себе много внимания. Но все затраченные усилия окупаются с лихвой – десятками вкусных, сочных, хрустящих и ароматных огурчиков с куста. Это ли не счастье для садовода?

Первая половина лета – горячая пора не только для садоводов, но и для вредителей. Работы у тех масса: объесть молодые листочки, выпить все соки из побегов, подгрызть бутоны, попробовать на вкус завязывающиеся плоды.  Чтобы сохранить урожай и не допустить ослабления растений, нужно знать врагов в лицо, уметь «считывать» признаки их появления и знать, какие меры борьбы помогут уничтожить конкурентов. Эта статья о них – вредителях, которые хозяйничают на дачных участках в июне и июле. Тля Ни один вредитель не встречается в саду и огороде так часто как тля. В июне ее колонии достигают максимальной численности: к этому времени из перезимовавших яиц уже успевает появиться несколько поколений насекомых. Дело в том, что самки способны производить потомство без оплодотворения: каждые 2 недели являть свету до 70 личинок, которые уже через 1-2 недели превратятся во взрослых тлей. Поэтому численность насекомых увеличивается в геометрической прогрессии. Тля и муравьи Обнаружить тлю несложно: чаще она «кучкуется» на верхушках побегов, на молодых листьях с нижней стороны, на бутонах и цветоносах. Питается она соком растений: прокалывает нежные ткани хоботком и высасывает из них буквально все силы. Часть питательных веществ усваивает, а излишки сахаров выделяет в виде сладких капель (пади). Именно поэтому зелень, над которой «поработала» тля, липкая на ощупь. Опасность этого вредителя заключается и в том, что многие виды являются переносчиками вирусных инфекций, которые не поддаются лечению. Особенно сильно от различных видов тли в начале лета страдают смородина, яблони, сливы, вишни, огурцы, томаты, баклажаны, калина, розы, настурции, мальвы, петунии, бегонии. Словом, почти все культуры, которые есть на типичных дачных участках. Плодожорки Они бывают разные: яблоневые, персиковые, сливовые, грушевые. Специализируются на семечковых и косточковых культурах. Взрослые особи имеют вполне безобидный вид: это небольшие серо-коричневые бабочки с размахом крыльев до 2 см. Хотя безобидны они и в действительности – питаются исключительно жидкой пищей (росой, нектаром). Вред посадкам наносят личинки. Они внедряются внутрь плодов, выедают их изнутри, загрязняя экскрементами. В результате те преждевременно опадают. Плодожорка Взаимоотношения садоводов и плодожорок осложняются тем, что первые до последнего могут не знать, что в саду орудуют вторые. Бабочки ведут ночной образ жизни, а когда часть плодов начинает опадать, принимать меры уже поздно – даже здоровые (пока что) на вид плоды могут быть «заселены» гусеницами. Или быть, как минимум, поеденными ими, потому что закончив питаться на одном плоде, гусеница выбирается наружу и перебирается на соседний. Лет бабочек начинается во время цветения яблони (май и начало июня), продолжается в течение 2 месяцев. Поэтому обрабатывать сад нужно многократно. Листовертки Как и в случае с плодожорками, вред наносят гусеницы – они способны поражать практически все плодовые и ягодные культуры. Свое название вредитель получил не случайно. Поселившись на растениях, гусеницы выедают мякоть листьев, скручивают их и оплетают тонкой паутиной. Позже могут перекинуться и на бутоны, и на цветки, и на завязи. Проводить обработки от листоверток нужно в фазу «зеленого конуса», до цветения и после него. В период созревания урожая можно использовать биопрепараты и инсектициды с минимальным сроком ожидания. Совки Это целое семейство ночных бабочек, многие представители которого являются вредителями овощных культур. Бабочки ведут ночной образ жизни и не вредят растениям, опасность представляют гусеницы. Всех совок можно разделить на две группы: Подгрызающие: они живут в земле, выползают ночью и подгрызают стебли молодых растений и рассады (томатов, перцев, капусты, баклажанов, салата, шпината и свеклы). Хозяйничать они могут как на грядках в открытом грунте, так и в теплице. Листогрызущие: они питаются надземной частью растений – объедают листья, бутоны, цветки. Чаще садоводы имеют дело с капустной совкой – она выедает кочаны изнутри и загрязняет их экскрементами, из-за чего капуста загнивает. Но повредить может и другие растения семейства Крестоцветных: редис, рапс. Заподозрить присутствие совок можно по крупным дыркам на листьях, поврежденным плодам и внезапному увяданию молодых растений. Рано утром или поздно вечером можно встретить и самих «героев» – упитанных серо-зеленых или бурых гусениц, которые при прикосновении сворачиваются кольцом. Совка Не допустить распространения совок в теплице и на огороде помогают регулярная прополка грядок летом, глубокая перекопка почвы осенью, регулярное рыхление земли и соблюдение севооборота. Щитовка Щитовок часто воспринимают за небольшие безобидные наросты на коре, а потому вредитель остается неопознанным, меры борьбы с ним не принимаются. Сверху тело щитовок покрыто плотным восковым щитком, который является для них элементом маскировки и защиты – от инсектицидов в том числе. Взрослые особи ведут малоподвижный образ жизни: сидят на коре или побегах плодовых деревьев и ягодных кустарников и питаются соком растений. При сильном заражении побеги ослабевают, листья желтеют и опадают, приросты становятся короткими, урожайность снижается.  Щитовка Когда деревья заканчивают цветение, начинается массовое появление личинок-бродяжек – единственной подвижной стадии развития вредителя. Длится оно в течение 1,5-2 месяцев – до середины июля. Именно в это время щитовка активно расселяется по саду. И именно в это время эффективнее всего проводить обработку. Помимо опрыскиваний инсектицидами против щитовок эффективны следующие меры борьбы и профилактики: Регулярная санитарная обрезка деревьев и кустарников; Чистка коры от отмерших участков, мхов и лишайников. Трипсы Трипсы – одни из самых коварных вредителей сада и огорода. Их трудно заметить невооруженным глазом: они очень маленькие (1-2 мм в длину), ведут скрытный образ жизни, прячась в бутонах, цветках и пазухах листьев.  Внешне они представляют собой мелких вытянутых насекомых темно-бурого, черного или желтоватого цвета с узкими крыльями, окаймленными бахромой. Чаще садоводы замечают не самих трипсов, а последствия их деятельности. Питаются эти насекомые клеточным соком, прокалывая ткани растений. В местах повреждений появляются светлые точки, штрихи, которые складываются в пятна или дорожки. Со временем листья буреют и опадают, а бутоны деформируются и раскрываются не полностью, цветы быстро увядают. Особенно любят трипсы ягодные культуры (клубнику и землянику), розы, луковичные цветы (гладиолусы, лилии). Активнее всего вредители распространяются летом в жаркую и сухую погоду. Обработки от трипсов проводят по мере появления насекомых, повторяют их несколько раз, так как на яйца инсектициды не действуют. Так как трипсы откладывают яйца в верхний слой почвы, опрыскать сами растения мало, нужно обработать еще и землю. Паутинный клещ Если на нижней стороне листьев появились мелкие светлые точки, тонкая едва заметная паутинка, пораженная зелень со временем приобретает мраморный окрас, желтеет и засыхает – значит на участке хозяйничает паутинный клещ. Способствует быстрому и активному его размножению жаркая и сухая погода – как раз такая, что часто бывает в июле. В теплице за сезон может развиться несколько десятков поколений клеща. Главная профилактика появления и распространения этого гостя – поддержание нормальной влажности воздуха, регулярные поливы и прополки.  Белокрылка Она чаще обитает в теплицах: там тепло и влажно – что надо. Взрослые насекомые похожи на миниатюрных белых мотыльков. Личинки – мелкие, овальные, полупрозрачные «крупинки», которые буквально присасываются к листьям. Подобно тле они высасывают соки из растений, провоцируя их побледнение и увядание. Что еще более опасно – вредитель разносит вирусы и оставляет на зелени липкий налет, который становится идеальной средой для развития сажистого грибка. Белокрылка Понять, что именно белокрылка вредит посадкам, можно двумя способами. Первый – потрясти кустики: если с них поднимутся белые «облачка», значит это белокрылка. Второй – развесить в теплице клеевые ловушки. Они помогут и опознать вредителя, и снизить его численность. Но не уничтожить полностью, обработать посадки все равно придется. Капустная моль Она специализируется на крестоцветных культурах: белокочанной и цветной капусте, брокколи, редисе, репе. Активничает летом при температуре выше +10°С. На юге за теплый сезон успевает развиться до 10 поколений, в средней полосе – 2-3.  Особенно уязвимы молодые растения и те, что находятся в фазе завязывания кочана. Гусеницы капустной моли повреждают точку роста, в результате кочаны не завязываются, развитие растения замедляется. Питаются личинки мякотью листьев, выедая ее настолько, что остаются одни «скелеты» из жилок. Самая главная мера профилактики распространения капустной моли – соблюдение севооборота. Вредитель зимует на стадии куколки в растительных остатках или верхнем слое почвы. Поэтому осенняя вспашка земли тоже помогает бороться с этим насекомым. Также важно не допускать распространения по участку сорняков семейства Крестоцветных (пастушьей сумки, ярутки полевой) и не высаживать сидераты того же семейства (горчицу, редьку масличную, рапс) на грядки до/после капусты и ближайших «родственников». Слизни Они наиболее активны в прохладную и влажную погоду. Днем прячутся в укромных местах: под досками, мульчей, камнями, в густой ботве. А вечером выходят на поверхность, чтобы полакомиться зеленью и поспевающим урожаем. Рацион у слизней весьма разнообразный, но особенно любят они капусту, клубнику, салаты, кабачки, хосты, георгины и лилейники.  Слизень Но опасность представляют не только сами повреждения. Слизни являются переносчиками грибных и бактериальных инфекций, вирусов. Чтобы облегчить жить себе и своим «подопечным», важно соблюдать правила профилактики распространения слизней в течение всего летнего сезона: Не допускать загущения посадок; Поливать огород в утреннее время, чтобы к вечеру листья и почва успевали подсыхать; Регулярная полоть грядки; Устанавливать ловушки с приманками в виде кваса и разведенного водой варенья; Высаживать культуры с резким отпугивающим запахом: лаванду, розмарин, чеснок, декоративные луки. Медведка С медведкой мало кто из садоводов знаком лично, потому что живет она в верхнем слое почвы. Но последствия ее деятельности знакомы многим дачникам: еще вчера рассада томатов или перцев бодренько «стояла» на грядках, а сегодня она полегла. Это медведка подгрызла стебли. Вредоносность медведки не ограничивается повреждением рассады: она может уничтожить семена, подгрызть корни взрослых растений, выесть в корнеплодах (свекле, моркови и картофеле) полости. Медведка обожает свежий навоз, компост и перегной. Поэтому грядки, над плодородием почвы на которых садоводы так усердно трудятся, чаще и становятся объектом интереса этого вредителя. Попадают медведки на участок чаще именно с привезенным навозом, потому как летают они неохотно.  Лучшая мера профилактики медведок – контроль: при разбрасывании навоза и компоста нужно следить, чтобы в них не было крупных яйцекладок. Колорадский жук В мае, когда почва прогревается до +15°С, выходят на «охоту» колорадские жуки. Они объедают молодые листья картофеля, попутно откладывая яйца. В июне из них появляются личинки, которые присоединяются к картофельному пиршеству. За лето может успеть появиться до 3 поколений жуков. И если не предпринимать меры, картошка останется без ботвы, а лишь с жалкими «скелетами» из прожилок. Личинки колорадского жука Благо колорадских жуков видно невооруженным глазом. И все, что требуется садоводу – запастись терпением и ведерышком с бензином или керосином. Если регулярно собирать жуков и личинок, нашествие вредителя можно остановить. Чтобы не допустить поражения посадок колорадским жуком, клубни перед посадкой нужно обработать препаратами «Дракор» и «Клубнещит». Как бороться Меры профилактики и рекомендуемые сроки проведения опрыскиваний обсудили. Теперь поговорим о препаратах, которые помогут избавиться от вредителей. Вести речь о народных средствах борьбы не будем – они не помогают уничтожить незваных гостей, а лишь профилактируют их распространение.  Важная рекомендация, которая касается ухода за растениями и их иммунитета к болезням и вредителям. Из-за избытка азота ткани растений становятся мягкими и рыхлыми, клеточные стенки утончаются, в зелени накапливается больше аминокислот и сахаров, привлекательных для листогрызущих и сосущих насекомых. Поэтому сбалансированное питание без «перекоса» в сторону азота – еще одна эффективная мера профилактики распространения всего ненужного. Инсектициды Кратко пройдемся по инсектицидам, которые помогут садоводу «очистить» сад и огород: «Алатар» – хорош против колорадского жука, капустной моли и совки, плодожорок, листоверток, тли, трипсов, белокрылки и щитовки; «Актара» – универсальный инсектицид кишечно-контактного действия против колорадского жука, тли, трипсов, белокрылки, щитовки; «Инсектор Супра» – для опрыскивания растений против колорадского жука и тли; «Корадо Усиленный» – препарат от тли и колорадского жука; «Стожар» – используется для борьбы с колорадским жуком на картофеле и плодожоркой на яблоне; «Кортлис» – «специализируется» на тле, но попутно борется с плодожорками, листовертками, совками и другими листогрызущими и сосущими насекомыми; «Рубеж» – инсектицидная приманка для медведки; «Кинмикс» – эффективен против большинства вредителей на садовых и овощных культурах. Биопрепараты Их главное преимущество в том, что опрыскивать ими можно даже в период созревания урожая. Главное, чтобы до сбора было в запасе минимум 3 дня. «Биокилл» – уничтожает белокрылку, паутинного клеща, тлю, трипсов, листоверток, плодожорок, совок; «Фитоверм» – инсектоакарицид против плодожорок, совок, листоверток, белянок, тлей, трипсов и паутинного клеща; «Зеленое мыло» – для обработки от тли (срок ожидания – 5 дней). В борьбе с вредителями важно помнить: чем раньше обнаружена проблема, тем проще ее решить. Регулярный мониторинг – вот что позволит держать ситуацию под контролем и не допустить массового размножения ненужных насекомых.

Большинство дачников посадкой картофеля занимается в мае. К середине или концу месяца тот уже всходит. В июне растения активно наращивают ботву, ближе к концу месяца – на этапе цветения – переходят к формированию и наращиванию клубней. В июле ранние сорта уже готовы отдать первый урожай, поздние – продолжают активную вегетацию и рост клубней.  Июнь и июль – месяцы очень важные для картофеля. И для садовода тоже: от того, насколько правильно будет организован уход в это время, во многом зависит и урожай.  Картофель цветет Поговорим о том, как ухаживать за картофелем в первой половине лета и какие мероприятия нужно провести в обязательном порядке. Первая прополка Ее проводят сразу после появления всходов – не единичных, а массовых. Затягивать с ней не стоит: сорняки в июне развиваются гораздо быстрее картофеля и начинают конкурировать с ним за влагу, свет и питательные вещества. Особое внимание стоит уделять пырею: его корни – излюбленное место обитания и размножения проволочника. Поэтому этот сорняк нельзя «пускать» на картофельные плантации, убирать его нужно с корнем, чтобы и проволочника не привлекать, и повторного зарастания грядок избежать. После смыкания ботвы необходимость в регулярных прополках снижается: разросшиеся кусты сами начинают подавлять рост сорных растений, создавая густую тень. Но до этого момента чистить грядки нужно обязательно. Окучивание Главная задача окучивания – стимулировать образование дополнительных подземных побегов (столонов), на которых и формируются клубни. Второстепенные цели у этой процедуры следующие: Защита молодых всходов от возможных заморозков; Сохранение влаги в зоне формирования урожая; Предотвращение позеленения клубней; Улучшение аэрации грунта. Первое окучивание проводят, когда кусты достигнут в высоту 15-20 см. В средней полосе это обычно приходится на конец мая или начало июня. Если по прогнозу ожидаются сильные заморозки, можно окучить и раньше, чтобы защитить растения от холодов. Кусты засыпают по нижние листья или вместе с ними.  Второе окучивание проводят через 2-3 недели, когда ботва отрастет до 25-30 см, но до цветения картофеля. Примерные сроки – конец июня и начало июля. Итоговая высота гребней должна составлять 20-25 см.  Окучивать посадки лучше после дождя, когда земля влажная и лучше формирует гребни. Идеальное время для проведения процедуры – утро или вечер. В жаркие дни картошку лучше не окучивать: поврежденные корешки и побеги будут дольше восстанавливаться. Внесение азота до цветения До момента цветения картошка активно наращивает ботву, а потому особенно нуждается в азоте. Этот макроэлемент отвечает за рост побегов и листьев, от которых напрямую зависит будущий урожай: чем мощнее и здоровее надземная часть растений (в разумных пределах), тем больше питательных веществ будет поступать к клубням. Особенно нужно не пренебрегать азотной подкормкой в случае, если ботва светло-зеленая, тонкая, растет медленно. Чем можно подкормить посадки во второй половине мая и в начале июня: Карбамид (10-15 г на 10 л воды); Аммиачная селитра (15-20 г на 10 л воды); Настой коровяка (1:10); Настой куриного помета (1:15). Если грунт был сдобрен органикой осенью или весной до посадки, азотную подкормку можно не давать. В качестве поддерживающей альтернативы – удобрить травяным (зеленым) настоем. В июне, когда картофель зацветет, азотные подкормки лучше больше не давать. Избыток элемента в почве негативным образом скажется и на самих растениях – они будут «жировать», хуже противостоять заболеваниям и вредителям, и на урожае – клубни будут мелкими, будут хуже храниться. Борьба с колорадским жуком В июне начинает активничать колорадский жук. И взрослые особи, и личинки – все питаются ботвой пасленовых. Они объедают листья между прожилок и способны буквально за несколько дней уничтожить куст. Дожидаться таких неприятностей не стоит. С начала лета нужно регулярно осматривать кусты и собирать вредителей в емкость с бензином или керосином и потом сжигать их. При сильном нашествии вредителя есть смысл подключить инсектициды «Дракор», «Стожар», «Корадо Усиленный». Для профилактики появления вредителя можно использовать народные средства борьбы: Высадку по периметру грядок бархатцев, базилика и кориандра; Обработку зелени настоем золы или горчичного порошка (50 г на ведро воды); Опрыскивание ботвы раствором березового дегтя (2 ст л на 10 л воды). Позаботиться о защите картофеля от колорадского жука в идеале нужно еще до проведения посадочных работ: обработать клубни в растворе препаратов «Клубнещит» или «Инсектор». Удалить цветки По поводу необходимости удаления цветов картофеля мнения садоводов расходится. Одни утверждают, что проводить эту процедуру нужно обязательно – чтобы растения не тратили питательные вещества на процесс цветения. Другие убеждены, что никакого существенного влияния на урожайность удаление цветов не оказывает. А лишние топтание в междурядьях может даже наоборот навредить. К тому же обрывание бутонов – это повреждение растений, а на восстановление тоже потребуются силы. Поэтому удаление цветов к обязательному мероприятию по уходу за картошкой не относится. Если есть желание поэкспериментировать, чтобы понять влияние процедуры на урожайность, можно попробовать удалить цветки на нескольких кустиках. Осенью – сравнить результаты. Контроль влажности почвы А вот что нужно делать обязательно – это поливать грядки, если осадки в первой половине лета – редкость. Проводить поливы в жаркую и засушливую погоду рекомендуется раз в 3-4 дня, норма полива – 5-10 л жидкости на куст. Конечно с лейкой по картофельным плантациям не набегаешься, поэтому большинство садоводов поливают посадки из шланга. Если вода холодная, важно соблюдать два правила: Надевать на шланг разбрызгиватель: капли воды хотя бы минимально успеют нагреться до того, как попадут в прикорневую зону; Проводить полив в утреннее или вечернее время, чтобы контраст температуры почвы и воды был не таким ощутимым. Внесение фосфора, калия и кальция для клубней После начала цветения «вкусовые предпочтения» у картофеля меняются. Азотом его больше не удобряют, предпочтение отдают тем элементам, что выходят по потребности на первое место: Фосфор: он необходим для развития корневой системы, клубнеобразования и накопления крахмала; Калий: отвечает за размер и качество клубней, улучшает лежкость урожая, повышает иммунитет растений; Кальций: участвует в формировании плотной кожицы, помогает растениям лучше переносить жару и засуху, повышает лежкость. В июле картофель можно подкормить: Монофосфатом калия (15-20 г на 10 л); Сульфатом калия (30-40 г на 10 л); Золой (по 1 стакану на 1 кв м почвы или в виде настоя); Комплексными удобрениями типа «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». На кислых почвах может наблюдаться дефицит кальция. Главный признак – скручивание верхушечных листьев. Недостаток микроэлемента чреват тем, что картофель будет сильнее восприимчив к парше, клубни будут более рыхлыми и менее лежкими. Что делать в этом случае? Первое – подкормить золой, она снижает кислотность почвы. Далее картошку по листу подкармливают кальциевой селитрой (10-15 г на 10 л воды).  Выкопать больные кусты В течение июня и июля картофельные посадки необходимо регулярно осматривать. Кусты с признаками вирусных и бактериальных заболеваний лучше сразу выкапывать и сжигать, не оставлять на участке и не отправлять в компост. Что должно насторожить: Мозаичные пятна и деформация листьев; Скручивание листьев; Вытягивание верхушечных листочков (они становятся узкими); Загнивание нижней части стебля. При первых признаках фитофтороза или альтернариоза тут же избавляться от больных кустов не стоит. Сначала их нужно попытаться вылечить путем обработки фунгицидами «Бактерра», «Ревус», «Триходерма Вериде». Резюмируем. Обязательный уход за картофелем в июне и июле будет включать: регулярные поливы, прополку, окучивание, подкормку (а в идеале две), профилактические осмотры с применением мер по необходимости – обработкой от вредителей или заболеваний.

В начале лета луковая грядка должна выглядеть идеально: сочное зеленое перо радостно топорщится, с каждым днем надземная часть становится все крупнее. Однако порой в дело вмешивается погода, на ослабленные растения нападают болезни и вредители. Рассмотрим причины, почему лук вянет, засыхает и падает, а также, что с этим делать. Нехватка воды Если периодически выпадают дожди, репчатый лук может расти без полива.  В начале вегетации, пока севок только укореняется и начинается рост пера, важна влажность почвы. При соблюдении сроков посадки (конец апреля-начало мая) в земле еще остается запас влаги от таяния снега, этого обычно хватает на потребности растения. Однако если зима была малоснежной, а весна началась с жары и засухи, верхний слой земли быстро пересыхает. Если севок только-только взошел и оказался в условиях тотального дефицита влаги, рост пера замедлится. Однако вряд ли растения завянут, просто их развитие будет отставать от нормы, в результате до жары надземная часть не успеет набрать большую массу, поэтому луковицы вырастут мелкими.  На песчаных и торфяных почвах нехватка влаги более критична. Эти типы почвы быстро пересыхают, на жаре земля перегревается, корни не могут восполнить потерю влаги, которая испаряется надземной частью, и зеленое перо вянет, подсыхают кончики. Особенно явно заметна нехватка влаги при выгонке лука на зеленое перо. Как правило, на выгонку севок сажают очень плотно, часто используют рыхлые субстраты: торф, опилки, — такой грунт пересыхает мгновенно. Корни, находящиеся в тесноте, при дефиците влаги начинают отмирать, что сразу сказывается на состоянии пера, оно переламывается, засыхает в месте сгиба, желтеют кончики, зеленый лук теряет товарный вид. Как избежать дефицита влаги? Сажать севок в самые ранние сроки, как только земля позволит. Весной в почве максимальный запас влаги. Не нужно бояться, что лук уйдет в стрелку из-за ранних сроков посадки, это распространенное заблуждение. Лук стрелкуется из-за нарушений условий хранения, холодная погода в начале вегетации не вредит, наоборот, в прохладе севок быстрее укореняется и активнее растет. В мае-июне лук нужно поливать регулярно. Севок — раз в 2-3 дня, крошечные всходы из семян-чернушки — ежедневно. Чтобы упростить орошение и уменьшить физическую нагрузку, удобно проложить капельный полив. При поливе почва должна промокать на глубину залегания корней, т.е. не менее, чем на 5-7 см. Нехватка питания Если лук медленно растет, перо мелкое, бледное, не насыщенного сине-зеленого цвета, а желто-зеленое, то скорее всего растениям банально не хватает питания. Однако случаи, когда лук, действительно, “голодает”, — довольно редкие. Если только почва совершенно утомленная (например, участок расположен на бывшем колхозном или фермерском поле, где из года в год собирали урожай овощей и экономили на удобрениях), либо изначально грунт беден на питательные вещества, что характерно для песчаных почв, то дефицит питания может проявиться уже в июне. Выдерните несколько экземпляров и осмотрите их. Если у них хороший пучок белых корней, чистое донце без гнили, на разрезе луковка сочная, при этом перо имеет какой-то бледный вид — растениям не хватает питательных веществ.  Дефицит питания может происходить даже на плодородной почве, если стоит засуха. Растения усваивают питательные вещества только в растворенном виде, из сухой земли корни не способны добывать азот, необходимый для роста зеленого пера. После обильного полива проведите подкормку комплексным удобрением Здравень Турбо для лука и чеснока, повторите ее через 2 недели. Грибные болезни Если лук выглядит не бодро, а как-то “несчастно”: перо приобрело странный серо-зеленый оттенок, либо появились какие-то пятна, либо отдельные растения просто усохли на корню или повалились, скорее всего причина в грибных заболеваниях. Фузариоз Сам севок мог быть заражен фузариозом, во влажной почве патогенные микроорганизмы быстро размножаются, что приводит к гибели растений на ранней стадии. Отдельные экземпляры, которые до этого были зелеными, вдруг увядают и засыхают. Выдернув растение из почвы, вы обнаружите, что корни сгнили. Почва также может быть заражена фузариозом, это распространенное грибное заболевание, которое поражает практически все овощные культуры. Даже при соблюдении севооборота лук может подхватить болезнь. Если выпадают некоторые растения, скорее всего был заражен севок. Если же на грядке появляются проплешины — вероятно, фузариоз в почве, обычно он проявляется очагами. Больные растения необходимо вынуть с корнем и выбросить (не в компост). В почву с поливом внести биопрепарат Бактерра на основе сенной палочки. Если земля сильно заражена, очаги фузариоза проливают раствором фунгицида Фундазол. Бактериальная гниль Если некоторые растения или целые группы вдруг повалились, с каждым днем выглядят все хуже, возможно, лук заразился бактериальной гнилью. Болезнетворные бактерии могли находиться на севке или в почве. Бактериальную гниль легко отличить от других заболеваний по неприятному гнилостному запаху. Выдерните несколько больных растений, при необходимости разрежьте луковицу. Если сочные чешуи осклизлые либо полностью сгнили и откровенно воняют, проблема в бактериальной гнили. Бактериальные болезни часто проявляются на почвах со слабощелочным pH. Излишнее внесение известковых материалов при раскислении грунта может спровоцировать размножение патогенных бактерий. Даже внесение древесной золы под посадку может сместить уровень pH в сторону щелочи, если изначально грунт имел нейтральную кислотность. Определить кислотность почвы на глаз невозможно, поэтому не стоит вносить доломитовую муку, известь, древесную золу “на всякий случай”. Объемы известковых материалов для внесения в почву также зависят от показателей pH, подробнее об этом можно прочесть в статье.  Хотя бы раз в год нужно проводить почвенный анализ с тест-системой Агрохимик и уже по его результатам решать, какие удобрения можно использовать. Против бактериальных болезней фунгициды бессильны. Единственное средство для растений — Фитолавин, он подавляет размножение патогенных бактерий. Через несколько недель после применения препарата полезно внести в почву биопрепарат Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы, в его составе несколько видов полезных микроорганизмов, это поможет улучшить состояние почвы и заселить ее микробиотой.  Пероноспороз Пероноспороз, или ложная мучнистая роса — распространенное заболевание лука, наносит существенный урон. Споры патогенного гриба могут содержаться в почве, на растительных остатках, их также переносит ветром на большие расстояния. В дождливую погоду заболевание быстро распространяется. Невнимательный огородник не заметит начало развития инфекции, когда на сине-зеленом пере появляются светло-зеленые пятна. В период затяжных дождей пятна быстро увеличиваются в размерах, можно заметить бледно-фиолетовый налет спор гриба. По мере развития болезни перо желтеет, довольно стремительно. Без лечения растения погибают на корню, луковицы сгнивают. Возбудитель пероноспороза — грибы-оомицеты, они занимают промежуточную ступень между грибами и водорослями, поэтому обычные фунгициды на них не действуют. Пероноспороз сложно лечить, но он хорошо поддается профилактике. Поскольку заболевание это весьма распространенное, не стоит ждать, когда проявятся его признаки. Начинать профилактику нужно уже в июне, потребуется 2 обработки с промежутком 7-10 дней фунгицидом Ревус. Срок ожидания до сбора урожая — 15 дней. Зеленое перо лука обрабатывать довольно сложно. Вода стекает по гладкой поверхности листьев, препарат не успевает проникать в ткани растения. Чтобы опрыскивание принесло ожидаемый эффект, в раствор добавляют прилипатель Панэм. Вредители Если лук падает, есть вероятность, что его корни подъели какие-то вредители: личинки луковой мухи, микроскопические черви луковой стеблевой нематоды или почти невидимый глазу луковый корневой клещ.  Если же на зеленом пере появились светлые штрихи или полупрозрачные пятна, — кто-то ест его изнутри, необходимо разорвать луковое перышко и внимательно осмотреть. Внутри можно обнаружить белых личинок луковой мухи, желтоватых личинок лукового скрытнохоботника, зеленоватых гусениц луковой моли. Луковая муха Самый распространенный вредитель, дает два поколения за сезон. Сами мухи не наносят растениям вреда. Поскольку они похожи на обычных мух, мы не замечаем нашествия вредителя.  Луковая муха делает яйцекладку на поверхность почвы либо непосредственно на зеленое перо, поэтому локализация личинок различается. Личинки небольшие, длиной до 8-10 мм, белого цвета.  Если они пробрались к донцу, спасти растение почти невозможно, луковица подгнивает снизу. Если же личинки находятся внутри зеленого пера, с ними можно справиться. Лук обрабатывают инсектицидом Корадо от луковой и морковной мухи, уже на следующий день все личинки погибают, и растения продолжают рост. Срок ожидания до сбора урожая — 3 недели, все это время нельзя использовать зеленое перо в пищу. Этот же препарат, но в более высокой концентрации, а также Корадо усиленный применяют для обработки севка перед посадкой. Действующее вещество проникает в севок, распространяется по тканям растения во время роста. Такая защита более надежна и долговременна, лук защищен от любых вредителей на 60 дней. Луковый скрытнохоботник Небольших черно-серых жуков можно узнать по головотрубке, луковый скрытнохоботник является представителем долгоносиков. Однако из-за преимущественно ночного образа жизни вредитель остается незамеченным. К тому же долгоносики пугливы, в случае опасности они складывают лапки и падают на землю, где их сложно заметить. Взрослые особи наносят несущественный вред. Как и в случае с морковной мухой, вредят личинки, они находятся внутри зеленого пера, соскабливают его ткани изнутри. Личинки скрытнохоботника довольно упитанные, длиной до 7 мм, молочно белые или желтоватые. Они не повреждают донце лука, находятся исключительно в зеленом пере. Вредителей можно также обнаружить на посадках многолетнего лука: батуна, шнитт-лука, а также в пере на выгонку. Меры борьбы — те же, что с луковой мухой. Луковая трещалка Луковую трещалку обнаружить проще всего, поскольку ее личинки не прячутся внутри пера, а открыто сидят снаружи и жадно поедают его. Поврежденный лук выглядит не лучшим образом, на пере остаются рваные дыры. Самого жука трещалки тоже хорошо видно, его яркий алый цвет выделяется на фоне зелени. Личинки луковой трещалки выглядят очень неприятно, увидев их впервые, можно принять их за результаты жизнедеятельности гусеницы. И действительно, первое впечатление не обманчиво, личинки носят на себе фекальный щит, чтобы защитить свое нежное тело от нападения хищных насекомых. Толстые короткие личинки чем-то напоминают личинок колорадского жука. Препараты, применяемые для обработки от луковой мухи, помогают справиться и с луковой трещалкой. Луковый трипс (он же табачный трипс) Трипсы очень часто заводятся в луке, их можно занести на участок вместе с севком, поскольку трипсы активно размножаются в хранилищах. Насекомые очень мелкие и весьма подвижные, к тому же имеют бурый окрас, заметить их на фоне чешуек севка крайне сложно, трипсов выдает лишь движение. Если лук выглядит угнетенным, перо желтеет, на зеленом фоне пера видны проколы, штрихи, — наклонитесь еще ниже и понаблюдайте. Если заметите суетливых крошечных насекомых, похожих на мелкий пунктир (длина тела — около 1 мм), это трипсы. Борьба с трипсами осложняется тем, что эти насекомые выработали резистентность ко многим препаратом. Придется провести несколько последовательных обработок, чередуя препараты из разных групп: сначала — Алатар (пиретроиды, быстрое контактно-кишечное действие), срок ожидания 20 дней; через 10 дней — Корадо от луковой и морковной мухи (неоникотиноиды, системное действие), урожай убирают не раньше, чем через 3 недели после обработки; еще через 2 недели, если вредители остались — Фитоверм / БиоКилл (инсектициды биологического происхождения), срок ожидания до уборки — 5 дней. Луковая стеблевая нематода Нематоды — это микроскопические черви, увидеть их сложно, если только очень внимательно приглядеться, лучше воспользоваться лупой. Длина крошечных червей — не более 1,3-1,5 мм, они очень тонкие, толщина тела — сотые доли миллиметра. Стеблевые нематоды проникают в ткани луковицы, поселяются между сочными чешуями, а также питаются внутри стебля и зеленого пера. Явный признак заражения лука нематодами — искривление надземной части. Нематода — это не насекомое, а червь, на него не действуют инсектициды. Хорошей профилактикой нематоды является прогревание севка перед посадкой. Севок погружают в горячую воду, t +45°, и выдерживают в течение 15 минут. Предпосевная обработка севка препаратом БиоКилл также очищает лук от нематоды. Если же заражена почва, справиться с микроскопическими червями сложнее, потребуется внесение в грунт специальных препаратов-нематоцидов: Фостиазат, Нематод и др. Луковый корневой клещ Паразитирующий на луковых растениях клещ также приводит к увяданию растения, поскольку повреждает донце и корневую систему.  Внимательно осмотрите выдернутые из почвы поврежденные растения. Если донце растрескивается, стало трухлявым или луковица как будто вывернулась наизнанку, стоит взять лупу и приглядеться. Луковый корневой клещ — крошечное паукообразное с почти прозрачным телом и восемью ножками, размер его — меньше миллиметра. Для уничтожения клещей нужны особенные препараты, инсекто-акарициды, поскольку паукообразные не являются насекомыми. Борьба осложняется тем, что биопрепараты Фитоверм, БиоКилл имеют кишечно-контактное действие, при обработке надземной части действующее вещество не проникнет к корням. А значит, потребуется более “тяжелая” химия, как инсекто-акарицид Актеллик, срок ожидания до сбора урожая 20 дней. Обращайте внимание на состояние лука, в начале лета он не должен желтеть, искривляться, вянуть или полегать, — все эти симптомы указывают на какие-то “неполадки”: развитие болезней или нашествие вредителей. Чем раньше вы начнете обработку, тем больше шансов получить отличный урожай.

Погодный стресс у растений возникает, когда условия резко отклоняются от привычных: становится слишком жарко, слишком сухо, слишком холодно или, наоборот, слишком сыро. В такие периоды посадки ослабевают, хуже растут, могут сбрасывать бутоны и завязи, а также становятся более уязвимыми к болезням. Что вызывает стресс Чаще всего растения реагируют на резкие перепады температуры, весенние заморозки, летнюю жару, засуху и переувлажнение почвы. Опасны и дополнительные факторы: сильный ветер, град, сухой горячий воздух в теплице, палящее солнце и застой воды у корней. Засушливое лето Особенно заметно стресс проявляется в периоды, когда неблагоприятные факторы накладываются друг на друга. Например, жара усиливает действие засухи, а переувлажнение в прохладную погоду повышает риск грибных заболеваний. Как понять, что растение в стрессе Симптомы зависят от причины, но в целом растение быстро подает сигналы, что ему тяжело. При нехватке влаги листья теряют тургор, поникают и могут скручиваться. При перегреве и солнечных ожогах листовая пластинка бледнеет, подсыхает или покрывается поврежденными участками. После заморозков страдают молодые побеги, листья и бутоны. Наиболее частые признаки: поникшие или скрученные листья; замедление роста; опадение бутонов и завязей; солнечные ожоги на листве; подмерзание молодых побегов; вялость даже при влажной почве; подгнивание корней при застое воды. Что делать в жару и засуху При жаркой погоде растения в первую очередь нуждаются в воде и защите от перегрева. Поливать лучше утром, а в сильную жару – не допускать пересыхания почвы в течение дня. Вечерний полив тоже допустим, если почва не остается слишком сырой на ночь. Помогают и простые приемы: мульчирование почвы; притенение молодых посадок; рыхление после полива; удаление сорняков; отказ от подкормок по сухой почве. Если растение уже ослаблено, можно подключить мягкую антистрессовую поддержку. В таком случае можно использовать «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» – он используется для внекорневых подкормок, подходит для всех культур, содержит NPK, а также хелаты цинка, меди, марганца, гумат натрия. Как помочь после заморозков Весенние и возвратные заморозки особенно опасны для молодых листьев, побегов, бутонов и завязей. После похолодания не стоит сразу перегружать растения сильными подкормками или стимулировать их активный рост. Сначала нужно оценить, какие части пострадали, и дать культуре время на восстановление. Полезные действия после заморозка: удалить явно погибшие побеги и листья; полить растения, если почва сухая; дождаться стабилизации погоды; отложить активные азотные подкормки; поддержать растение мягким антистрессовым средством. В таких ситуациях подойдёт стимулятор развития и плодоношения «Ботаник». Его действующее вещество бензиламинопурин относится к цитокининам – он улучшает фотосинтез, помогает растению адаптироваться, стимулирует деление клеток. Что делать после дождей и переувлажнения Избыток влаги не менее опасен, чем засуха. Когда вода долго стоит у корней, растение страдает от нехватки кислорода, а в сырой среде быстрее развиваются грибные инфекции. Особенно уязвимы тяжелые почвы и загущенные посадки. Чтобы помочь растениям после затяжных дождей: разрыхлите верхний слой почвы; обеспечьте отток лишней воды; удалите сорняки; проверьте, не загнили ли корни; не перекармливайте растения в сырой почве; при необходимости проведите профилактику грибных болезней. Важно не пытаться «разогнать» ослабленное растение сильными подкормками сразу после переувлажнения. Сначала почва должна прийти в норму. Как защитить растения от града и ветра Град, сильный ветер и механические повреждения тоже вызывают стресс. Листья рвутся, побеги ломаются, плоды и завязи травмируются. После таких погодных событий растениям нужен спокойный режим восстановления. Что сделать: удалить сломанные и сильно повреждённые части; при необходимости полить посадки; не спешить с агрессивными подкормками; защитить растение от повторного удара погодой; поддержать его мягким уходом в ближайшие дни. Чем быстрее садовод отреагирует, тем меньше будет потерь для урожая. Как снизить риск заранее Погодный стресс нельзя полностью исключить, но его можно заметно ослабить. Лучше всего работают профилактические меры: правильный полив, мульчирование, своевременное рыхление, защита от перегрева, хорошее проветривание посадок и подбор устойчивых сортов. Также можно использовать специальные препараты для защиты от стрессов, например, биорегулятор роста «Амицид» на основе аминокислот и полипептидов.  Также важно: не допускать пересыхания и заболачивания почвы; не перекармливать растения азотом; притенять молодые посадки в жару; следить за дренажем; вовремя прореживать загущенные растения; поддерживать культуру в период резких погодных колебаний. Если растение уже испытывает стресс, антистрессовые препараты могут быть полезны как часть общей схемы ухода, но они не заменяют полив, защиту и грамотную агротехнику. Погодный стресс – обычная проблема сада и огорода, особенно в сезоны с резкими перепадами погоды. Жара, заморозки, затяжные дожди, град и ветер по-разному влияют на растения, но почти всегда ослабляют их и снижают устойчивость. Главное, вовремя заметить изменения и помочь посадкам не только «после», но и «до»: мульчировать, поливать, притенять, разрыхлять почву и не перегружать растения лишним питанием. Тогда сад легче переживает погодные капризы и быстрее возвращается к нормальному росту.

Как же надоели вездесущие сорняки! На огороде, в саду от них житья нет, но особенно красоту газона портят. Бороться с ними можно по-разному. Расскажу о своем опыте с помощью корнеудалителя. Гербициды супротив газонных «агрессоров» Первая зеленая лужайка появилась у нас на даче больше 15 лет назад. За это время она сильно заросла самой разной сорной растительностью, начиная от клевера и заканчивая мхом. Особенно же донимают ненавистные одуванчики, «агрессоры» номер один. Да и подорожник с его широкими листами. Не вытесненную, стойкую «разношерстную» (подсеивали самые разные смеси) газонную траву на лужайке давным-давно пора менять. Значит применять гербициды сплошного действия с глифосатом («Чистогряд»), чтоб начать с «чистого листа» и засеять новым травяным покровом. Или выбрать препараты, действующие избирательно («Гербимакс» на основе клопиралида, «Линтур» с двумя компонентами: дикамбой и триасульфуроном). Эти большинство «зеленых гадов» изведут, не повредив остаткам мятлика да овсяницы. Но «химию» на участке использую редко. Только когда борюсь с вредителями, болезнями на декоративных растениях и другого выхода не вижу. Например, «Скором» с ржавчиной ивы козьей на штамбе. Даже точечно не хочется пользоваться сильными химическими средствами на муравке. Старую луговину просто кошу низко (так широкие листья дикоросов незаметней) и почаще. Кстати, утверждение, что частая косьба ослабляет одуваны: чушь. Эти «приспособленцы» буквально распластываются и цветут желтым цветом прямо у земли, не попадая под газонокосилку. Совком да ножом Хотелось уберечь от сорнячищ, хотя бы на время, новые небольшие газончики, которым по 3 года. Как я над ними тряслась, выпалывая налетевшие сорнячишки... Узким совочком, ножом выковыривала (за столько лет так и не завела специальную вилку-корнеудалитель). Хуже любой прополки на грядках. Кто этой нудной работой занимался, меня поймет. Постепенно все равно, особенно у дорожек, набились. Теперь не накланяешься им, спины не хватит. Поэтому стала присматриваться к более продвинутым инструментам, с длинной ручкой, чтоб не сильно уставать. Читала описание у производителей, продавцов, отзывы садоводов в интернете. Только пока сама не попробуешь - не узнаешь, да и грунт у всех разный. Наконец выбрала самое популярное изделие, заказала через интернет. Когда получила, обратила внимание: никакого документа, инструкции по пользованию товаром нет, только наклейка с небольшим текстом на английском. А цена немалая: больше 4 тысяч рублей. Ладно, практика покажет, что и как. Заказанный корнеудалитель из Китая Выдернуть сорняк! После дождей, когда землица размягчилась, вооружившись современным «орудием», вышла на «расправу». Одуваны уже красовались на лужке. Посмотрим, корнеудалитель для одуванчиков сумеет от них избавить? К немудреному на вид приспособлению пришлось приноравливаться. У «механики» захват с четырьмя зубьями. Ставлю инструмент и стараюсь попасть им в середину сорнячища. Чтобы захватил его как «щупальцами» полностью со всех сторон. Втыкаю в грунт и, опираясь на рукоять, жму довольно сильно ногой на специальный упор, словно на педаль, внизу. Чтобы зубья вертикально вошли в землю. Иногда приходилось долго надавливать: плохо вгонялись в нашу глинистую почву. Затем наклоняю рукоятку на себя для зажима сорняка, удерживая ногу на упоре. Чтоб сорнячина легче вышел, несильно, плавными движениями раскачиваю инструмент вперед-назад. Как зуб при удалении))). Извлекаю! Можно не наклоняться за «зеленым вредителем» и не освобождать от него технику вручную. Для этого есть выталкиватель. Он срабатывает, выталкивая извлеченное, когда двигаешь на рукоятке втулку вниз. И «злейший враг дачника» падает в подставленную рядом картонную коробку. Кажется, вот оно спасение от сорной «братии»! За полчаса корнеудалитель извлек горку «желтолицых». Но только у половины из них достала корень целиком, остальные с оборванными корнями. А этот «гад» так устроен, что даже из кусочка корешка с его спящими почками вырастет новое растение. Причем, иногда и не одно. Наудаляла на свою голову! Может, я такая неумелая? Но у мужа аналогичная картина. Часть извлекает полностью, часть обломанных. Зато навороченный «агрегат» кучу земли вынул, оставив огромные дырки на газоне. Пришлось заполнять почвосмесью с песком и подсеивать семена мятлика. Подустала: вовсе нелегкое занятие, как рекламируют. Удобно только, что не наклоняешься. Не по «зубам» Покупали садовый инструмент в первую очередь для лужайки, но думали для всей территории использовать. Знали по отзывам, что с клевером, пыреем, осотом будут проблемы. Мочковатая корневая система или слишком длинный стержень ему не по «зубам». Обрывает корнищи у осота, чернобыльника, крапивы, совсем не берет подорожник. Про маленькие сорнячишки речь не идет: рассчитан только на массивные. Хотя продавцы позиционируют корнеудалитель для любых типов сорняков. Попробовали в огороде. Если на газоне почва слишком твердая, то на грядках наоборот слишком рыхлая. Упора для него нет. Опять облом. А ведь копеечный корнеудалитель с тупым концом с грядок дикоросы убирает. Позже несколько раз пыталась работать с ним. Специально дополнительно поливала земельку после дождя (!). Результат не меняется. Вероятно, я возлагала слишком большие ожидания на эту технику. Наверное, она не подходит для нашей тяжелой глинистой землицы или я не смогла ее полностью освоить? Даже не знаю, где теперь приспособить? Жаль потраченных впустую денег и утраченных надежд. Спасительный злак На огороде мульчированием, тяпкой и своими ручками обойдемся. В декоративном садике закрыли частично площадь геотекстилем с галькой и корой, высадили много почвопокровников. А для лужаек остается по-прежнему косьба. И «забить» на сорняки. Природу все равно не поборешь, особенно когда за заборами у соседей с обеих сторон поля одуванчиков и другой дикорастущей «братии». Но в моей истории борьбы с сорной «ратью» и иллюзиями насчет корнеудалителя появился просвет. Когда мы начали преобразовывать участок: очищать пространство, убирать одни растения, заводить другие, стала меняться растительность. В одном местечке появился островок с очень низкорослым злаком, названия которого не знаю. Травка принялась быстренько разрастаться, рассеиваться. Захотелось провести эксперимент. Прополола ее вручную, убрала немногочисленные одуваны-подорожники и лебеду, которой было достаточно, хотя дергать легко. Поливала. И травушка очень быстро превратилась в светло-зеленый плотный «коврик», практически не допуская вторжений в свои «владения». Решили в дальнейшем действовать так. В неокультуренных пока зонах (будущий сад с частично высаженными плодовыми деревьями и ягодными кустарниками) триммером срежем сорняки, вспашем мотоблоком дважды почву, закроем ее плотным геотекстилем. В следующем году снимем агроволокно, постепенно освобождая территорию. На эти открытые небольшие участочки буду подсаживать выкопанные квадратики разросшейся спасительной травки. Поливать, следить, чтоб она прижилась, помогать, избавляя от появляющейся сорной растительности. Надеюсь со временем получить хорошее, совершенно бесплатное задернение!

Задача теплицы – не только защищать растения от холода, но и поддерживать благоприятный микроклимат. Он складывается из температуры, влажности и воздухообмена. Если хотя бы один из «слагаемых» будет выходить за пределы нормы, растения будут испытывать стресс.  На страже благоприятного микроклимата в теплице и парнике – проветривание. Но организовано оно должно быть правильно: своевременно, по потребностям растений, с учетом погодных условий и конструкции самой теплицы.  Разберемся, как правильно проветривать теплицу и как грамотно организовать вентиляцию, чтобы она «работала» на пользу растениям, а не создавала новые проблемы. Зачем проветривать теплицу Проветривание решает сразу несколько задач: Регулирует температуру и не позволяет воздуху перегреваться. Даже самым теплолюбивым культурам температура выше +35°С не понравится. В период цветения такая жара и вовсе противопоказана. У томатов при температуре выше +30°С качество пыльцы снижается, а при +35°С и выше она становится стерильной. Цветение продолжается, но плодов завязывается меньше. Регулирует влажность воздуха. Повышенная влажность воздуха из овощных культур нужна лишь огурцам – 75-80%. Для остальных тепличных культур (томатов, баклажанов, перцев) оптимальным показателем является 60-70%. Арбузам нужно и того меньше – 50-60%. При более высокой влажности повышается риск распространения грибных инфекций: фитофтороза, кладоспориоза, серой гнили, фузариоза. Поддерживает нормальный воздухообмен. Для фотосинтеза растениям необходим углекислый газ. Если теплица долго остается закрытой, его концентрация постепенно снижается. Проветривание позволяет восполнить дефицит и создать более благоприятные условия для нормального роста и развития растений. Создает условия для нормального опыления. Даже самоопыляемым культурам для активного образования завязей необходимо движение воздуха – для перемещения пыльцы. Пчелоопыляемым проветривание важно и подавно – чтобы пчелы и шмели смогли беспрепятственно попадать к цветкам. Для привлечения насекомых опылителей рядом с форточками и дверями полезно посадить цветочки, которые их привлекают: бархатцы, календулу, маттиолу, эхинацею, котовник, медуницу. Высокорослые и весьма агрессивные культуры лучше посадить за пределами теплицы, «скромные» и «миролюбивые» – можно и внутри. Общие правила проветривания Жесткого графика проветриваний нет. Нужно ориентироваться на микроклимат внутри теплицы. Основные правила проветривания таковы: Не стоит дожидаться сильного перегрева воздуха. Открывать форточки и двери нужно заранее, пока температура воздуха не дошла до критических значений. В жаркие дни теплицу открывают с восходом солнца и закрывают после заката. Ориентироваться нужно на температуру внутри теплицы, а не на улице. В солнечные дни воздух под поликарбонатом или пленкой может быть на 10°С теплее, чем на улице. Поэтому о проветриваниях важно не забывать и в умеренно теплые денечки. Не забывать проветривать теплицу после полива, чтобы избежать скопления влажного воздуха, как следствие – активного распространения спор грибков. В теплые ночи, когда температура не опускается ниже +15°С, теплицу можно не закрывать и вовсе. Форточки должны быть расположены на противоположных сторонах, чтобы была естественная тяга воздуха. В идеале они должны быть в верхней части теплицы или вдоль конька. В таком случае горячий воздух будет свободно выходить, а приток более прохладного воздуха будут обеспечивать открытые двери. Общая площадь вентиляционных проемов должна составлять 15-20% от общей площади теплицы (в южных регионах – и того больше). Варианты организации проветривания теплицы По принципу работы вентиляция бывает естественной и принудительной. У каждой схемы есть свои особенности. Естественное проветривание Это самый распространенный и доступный вариант. Воздухообмен происходит через открытые двери и форточки без использования дополнительного оборудования – все работает естественным путем по законам физики. Эффективность такого проветривания зависит от конструкции теплицы: правильного расположения форточек, соблюдения рекомендаций по их количеству и площади. Для небольших дачных теплиц правильно организованной естественной вентиляции обычно вполне достаточно. Принудительное проветривание Если естественного воздухообмена недостаточно, используют вентиляторы или полноценные системы принудительной вентиляции. Их задача – не охлаждать растения потоком свежего воздуха, а «гонять» его и обеспечивать отток перегретых и влажных воздушных масс. Но установка таких систем и даже простых вентиляторов потребует финансовых вложений и доступа к электричеству. Что важно учитывать при организации такой системы: Вентиляторы лучше устанавливать в верхней части сооружения, где и скапливается жар; Поток воздуха не должен быть направлен на сами растения; Количество вентиляторов будет зависеть от площади: одного вентилятора «хватит» на 12-15 кв м. Способы проветривания теплицы Его выбирают исходя не из конструкции теплицы, а из режима посещения участка и возможности регулярно открывать и закрывать теплицу. Ручное проветривание Простой, доступный способ без дополнительных финансовых вложений. Его используют большинство дачников – открывают двери и форточки самостоятельно, ориентируясь на погоду и температуру внутри теплицы. Очевидный недостаток у этого способа один – необходимость постоянно проживать на загородном участке или, как минимум, 2-3 раза в неделю приезжать на него.  Как вариант – поручить нехлопотное дело соседям: просить их открывать и закрывать теплицу. О том, как правильно организовать проветривание, мы уже рассказывали выше. Автоматическое проветривание Автоматические системы избавляют от необходимости постоянно следить за температурой и вовремя открывать форточки. Они работают без участия человека, а потому их установка особенно оправдана в случае, когда хозяева бывают на участке только по выходным и не имеют возможности постоянно контролировать состояние теплицы. Устройства, которые автоматически открывают и закрывают форточки и двери при достижении определенной температуры, называются термоприводы. Внутри них есть наполнители, которые расширяются под воздействием высоких температур и приводят в действие шток, открывающий вентиляционные отверстия. Работают они без электричества, а потому полностью автономны. Температурный предел, при котором должен сработать термопривод, можно задавать самостоятельно (обычно это +25°С). Есть и электрические термоприводы. В них встроены датчики (не только температуры, но и влажности), которые срабатывают при отклонении показателей от нормы. Они работают точно, высокопроизводительны, позволяют обеспечивать максимально комфортный микроклимат для растений. Но требуют подключения к электросети. И чаще стоят дороже. Проветривание теплицы – рутина для дачника. Но по совместительству и процедура, которая напрямую влияет на самочувствие растений и их урожайность. Поэтому подходить к ней нужно с умом: вовремя открывать и закрывать теплицу, корректировать конструкцию в случае, если циркуляция воздуха недостаточная, дополнять системами принудительной вентиляции и термоприводом, если своими силами справиться не удается.

Пасынкование – один из самых важных, но и самых запутанных приемов в выращивании томатов. Сколько побегов оставить? Один, два или три? А может, вообще не трогать? Ответ зависит от типа сорта, места выращивания и ваших целей. Разбираем основные схемы формирования и даем четкие рекомендации, сколько пасынков оставлять в каждом конкретном случае. Что такое пасынок и зачем его удалять Пасынком называют боковой отросток, который появляется в пазухе – месте между основным стеблем и листом. Томат от природы способен расти и плодоносить несколько лет, но в условиях умеренного климата вегетационный период короток, поэтому кусты формируют, чтобы направить энергию растения на вызревание плодов. Пасынки у томата Если не удалять лишние побеги, посадки загущаются: листва разрастается, а плоды становятся мельче и не успевают дозреть. Основные ресурсы уходят на наращивание зелёной массы, а не на формирование урожая. К тому же в плотной кроне нарушается циркуляция воздуха, что создаёт благоприятные условия для развития фитофторы. Регулярное удаление пасынков дает очевидные плюсы: плоды вырастают более крупными; созревание ускоряется; кусты лучше освещаются солнцем и проветриваются; риск грибных болезней заметно снижается. Какие типы томатов бывают и чем характеризуются Прежде чем решать, сколько пасынков оставлять, нужно понять, к какому типу относится ваш сорт. Эта информация обычно указана на пакетике семян. Индетерминантные (высокорослые). Растут в течение всего сезона, достигают 2 м и более. Требуют регулярного пасынкования. Полудетерминантные. Вырастают до 1,5 – 2 м, образуют 5 – 10 кистей. Детерминантные. Томаты детерминантных сортов характеризуются ограниченным ростом, высота до 1 м, рост прекращается после образования 4 – 6 соцветий. Супердетерминантные и штамбовые. Низкорослые скороспелые сорта. Пасынкование не является обязательным, но у некоторых сортов пасынки частично удаляют для лучшего проветривания. Основные схемы формирования: сколько стеблей оставлять Выбор способа формирования куста напрямую зависит от типа томата и условий выращивания. Рассмотрим три основные схемы. Один стебель – оптимальный вариант для индетерминантных (высокорослых) сортов, особенно в тепличных условиях. Все боковые побеги удаляют без исключения, сохраняя лишь центральный ствол с плодовыми кистями. Такое решение позволяет получить ранний, ровный урожай и крупные плоды. Крупноплодные индетерминантные томаты чаще всего формируют именно по этой схеме: при увеличении числа стеблей плоды заметно мельчают и вызревают дольше. Два стебля – способ, который чаще применяют для индетерминантных и полудетерминантных томатов в открытом грунте. В этом случае сохраняют один сильный пасынок, расположенный под первой цветочной кистью – из него впоследствии разовьётся второй стебель. Остальные пасынки удаляют. Этот пасынок, как правило, самый мощный среди остальных. Схема обеспечивает хороший, стабильный урожай с запасом. При формировании полудетерминантных сортов на главном стебле оставляют 4 – 5 кистей, после чего верхушку прищипывают. Три стебля – вариант для детерминантных сортов в зависимости от их силы роста и конкретных условий. Сохраняют основной стебель и два нижних боковых побега, все остальные удаляют. Такая формировка даёт возможность получить ранний урожай – до 15 – 20 кистей. Обычно детерминантные томаты ведут в 2 – 3 стебля. Если же оставить у такого растения только один стебель, урожай окажется меньше, а вегетация завершится быстрее. Пошаговая инструкция по пасынкованию К формированию куста приступают через полторы-две недели после высадки рассады, когда саженцы уже адаптировались и тронулись в рост. Процедуру повторяют регулярно, каждые 7 – 14 дней. Удаляют пасынки, как только они достигнут 3 – 5 см: более крупные побеги оставляют заметные раны и отнимают у растения лишние силы. Лучшее время для работы – утро солнечного дня, тогда места срезов быстро подсыхают и затягиваются. Маленькие пасынки (до 5 см) удобно выламывать пальцами, аккуратно отгибая их в сторону от стебля. Более крупные экземпляры срезают секатором или садовыми ножницами. Главное – действовать осторожно, чтобы не повредить основной стебель. Опытные огородники часто оставляют небольшой пенёк (0,5 – 2 см) – это препятствует образованию нового пасынка на том же месте. Для качественной работы важно использовать острый инструмент: он даёт ровный срез и не травмирует ткани растения. Частые ошибки при пасынковании В спешке огородники нередко допускают ошибки, которые могут свести на нет все усилия. Одна из самых распространенных – полное удаление всех пасынков у детерминантных сортов. Если лишить такой куст всех боковых побегов, он может остановиться в развитии.  Еще одна частая проблема – слишком позднее проведение процедуры. Не стоит удалять пасынок «под корень», не оставляя пенька. В этом случае на том же месте очень скоро появится новый побег. Крупные, переросшие пасынки оставляют после удаления заметные раны и могут стать причиной ослабления или остановки роста растения. Важно учитывать и погодные условия: в сырую, дождливую погоду ранки заживают дольше, поэтому лучше планировать работу на сухой день или спустя некоторое время после полива.  Пасынок или плодовая кисть: как отличить Пасынок всегда отрастает из пазухи листа, а цветочная кисть формируется на стебле отдельно и вскоре становится заметной по появляющимся бутонам. На кисти видны зачатки будущих цветков, на пасынке – только листья. На кисти видны зачатки будущих цветков, на пасынке – только листья. Подкормки после пасынкования Чтобы томаты быстрее восстановились после удаления пасынков и направили все ресурсы на формирование плодов, им необходима дополнительная поддержка. Своевременное внесение удобрений помогает растениям наращивать корневую систему, увеличивать количество завязей и ускорять созревание.  Для подкормок можно использовать «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев»  или «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» это комплексные удобрения, со сбалансированным составом. Они способствуют улучшению завязываемости плодов, помогают формировать крупные помидоры. Первую подкормку проводят через 10 – 15 дней после высадки в грунт, вторую – в начале цветения. В качестве калийной подкормки подойдут гранулированная древесная зола и «Лигногумат калийный».  Выбор схемы формирования томатов – это всегда компромисс между желанием получить больше плодов и стремлением вырастить их крупными и здоровыми. Универсального рецепта не существует: каждый сорт, каждые условия выращивания и даже ваши личные цели требуют индивидуального подхода. Однако есть общий принцип: чем меньше стеблей вы оставляете, тем раньше и крупнее будет урожай, но тем меньше будет общее количество плодов. И наоборот – больше стеблей дают больше ягод, но они мельче и созревают позже. Главное – не запускать кусты, проводить пасынкование регулярно и не перегружать растение. Тогда вы сможете найти тот баланс, который позволит получить именно тот урожай, который вам нужен: ранний, крупный или обильный. 

Многие дачники ищут способ улучшить почву без покупки дорогих удобрений и тяжелой химии. Один из эффективных вариантов – сидераты, то есть растения, которые выращивают для последующей заделки в землю.  Среди них стоит обратить внимание на яровой рапс. Он выделяется скоростью роста, холодостойкостью, способностью улучшать состояние почвы и снижать давление некоторых болезней. Рассказываем, как правильно использовать эту культуру на своем участке. Что такое рапс и почему он хорош как сидерат Рапс – травянистое растение из семейства Крестоцветные, близкий родственник капусты, горчицы, редьки масличной и сурепицы. Предположительно, он возник как естественный гибрид сурепицы и капусты. В сельском хозяйстве его возделывают ради масла, но для огородника ценны его сидеральные качества: быстрый рост зеленой массы и мощная стержневая корневая система, проникающая на глубину до 1,5-2 метров. Яровой рапс Существует две формы рапса: яровой и озимый. Для дачников в средней полосе, на Урале и в Сибири предпочтительнее яровой. Он проще в выращивании, не вымерзает (ведь сеется весной) и успевает набрать массу за 1 – 1,5 месяца. Озимый рапс более капризен, требует мягких зим и подходит лишь для южных регионов. Плюсы и минусы ярового рапса У этой культуры есть много достоинств, но и несколько ограничений, о которых важно знать заранее. Достоинства Холодостойкость. Семена прорастают уже при +1…+3°C, всходы выдерживают заморозки до -5°C, а взрослые растения – до -8°C. Это позволяет сеять рапс рано весной, едва сойдет снег. Быстрый рост. Через 30 – 45 дней после посева растения достигают 20 – 30 см и готовы к скашиванию. Улучшение структуры почвы. Длинные корни рыхлят плотные слои, что будет улучшать структуру земли и ее влагоудерживающую способность. Обогащение органикой и элементами питания. Зеленая масса при заделке насыщает почву питательными веществами и превращается в гумус. Фитосанитарный эффект. Корневые выделения и эфирные масла угнетающе воздействуют на некоторые почвенные патогены и снижают численность некоторых вредителей (например, проволочника). Густые всходы заглушают однолетние сорняки. Медоносность. Цветущий рапс привлекает пчел и шмелей, что полезно для опыления соседних культур. Недостатки и важные ограничения Требовательность к почве. На кислых грунтах (pH ниже 5,5) рапс растет плохо. Тяжелые глинистые, заболоченные или слишком бедные песчаные почвы ему не подходят. Не переносит застоя воды. Посевы вымокают, корни загнивают. Строгий севооборот. Нельзя сеять рапс после любых крестоцветных (капуста, редис, редька, горчица) и перед ними – у них общие болезни и вредители, особенно кила и крестоцветная блошка. Повторять посев на том же месте можно не ранее чем через 4 года. Не рекомендуется под некоторые культуры. Перед свеклой рапс лучше не использовать без учета состояния почвы и истории участка. Нельзя допускать цветения. Переросший рапс грубеет, медленнее разлагается, а созревшие семена могут засорить участок. Когда сеять яровой рапс Лучшее время – ранняя весна, как только сойдет снег и почва оттает. В средней полосе это конец марта – апрель, на Урале и в Сибири – апрель и начало мая. Семена прорастают при +1…+3°C, поэтому ждать тепла не нужно. Ранний посев позволяет рапсу использовать весенние запасы влаги и набрать массу до наступления летней жары. Если участок освободился после уборки ранних овощей (редиса, салата, зелени), рапс можно сеять и летом. Однако в жаркую сухую погоду потребуется полив. В теплых регионах и при очень раннем посеве возможно получить два укоса, но в обычной дачной практике чаще ограничиваются одним. Норма высева и технология посева Норма высева ярового рапса на сидерат зависит от способа посева и густоты. Ориентировочно это 150 – 200 г на сотку (10 – 15 г на 1 м²) для сплошного густого посева. Семена мелкие, поэтому для равномерного распределения их смешивают с сухим песком в пропорции 1:1. Сеять можно разбросным способом вручную или с помощью ручной сеялки. Семена заделывают неглубоко — на 1,5 – 2 см. На легких песчаных почвах допустима чуть большая глубина (до 2,5 см), на тяжелых глинистых лучше придерживаться минимальной. После посева участок боронуют граблями или заделывают семена легким культиватором. При рядовом посеве расстояние между рядами 15 – 20 см. Всходы появляются на 3 – 6 день. Подготовка почвы и уход Почву перед посевом перекапывают или рыхлят на глубину 10 – 15 см. Кислые грунты известкуют заблаговременно (осенью), внося доломитовую муку или известь. Если земля бедная, можно добавить перегной или компост. Уход за посевами минимален. Густые всходы сами подавляют сорняки, поэтому прополка не требуется. Главное – следить за влажностью. В засушливую весну рапс нуждается в поливе. Застой воды недопустим, поэтому не сеют в низинах и на тяжелых переувлажненных почвах. Когда скашивать и как заделывать в почву Оптимальный срок скашивания – через 30 – 45 дней после посева, когда растения достигнут высоты 20 – 30 см и войдут в фазу бутонизации (до цветения). Если пропустить этот момент и дать рапсу зацвести, стебли огрубеют, разлагаться в почве они будут дольше, а азот частично потеряется. К тому же созревшие семена могут дать самосев, превратив сидерат в сорняк. Скошенную массу измельчают (тяпкой, плоскорезом или садовым измельчителем) и заделывают в почву на глубину 5 – 7 см. На легких песчаных грунтах можно заделать мельче (3 – 5 см), на тяжелых глинистых – чуть глубже (7 – 10 см). Если нет желания перекапывать, скошенную зелень оставляют на поверхности как мульчу – она постепенно перегниет, обогащая почву. Для ускорения разложения при необходимости можно пролить почву ЭМ-препаратами («Байкал ЭМ-1», «Сияние») или раствором мочевины (30 г на 10 л воды на 1 м²), хотя в большинстве случаев достаточно обычного увлажнения. После заделки рапса рекомендуется выдержать 2 – 3 недели перед посадкой основных культур, чтобы зеленая масса успела частично разложиться. После каких культур сеять и перед какими лучше Рапс хорошо растет после картофеля, зерновых, бобовых (горох, фасоль), лука и чеснока. Нельзя сеять его после любых крестоцветных – капусты, редиса, редьки, горчицы, репы. У них общие вредители (крестоцветная блошка) и болезни (кила). В свою очередь, рапс – хороший предшественник для картофеля, томатов, перцев, баклажанов, огурцов, тыквы, кабачков. Он может обогащать почву фосфором и серой, улучшать ее структуру и оказывать сдерживающее влияние на возбудителей парши. Не рекомендуется сажать после рапса любые крестоцветные, а также без анализа почвы – свеклу. Яровой рапс – ценный сидерат для участков с подходящими почвами (легкими и средними, некислыми, без застоя воды). При соблюдении севооборота и выборе правильного места он может улучшить структуру земли, обогатить ее органикой и частично подавить сорняки и почвенных вредителей. Главное – не допускать цветения и своевременно заделывать зеленую массу. Попробуйте посеять рапс на участке, и вы сможете оценить его эффект на практике. Однако всегда учитывайте особенности своего региона, тип почвы и историю участка: нормы и сроки могут варьироваться.

Редис – одна из самых скороспелых и нетребовательных культур, которую любят высаживать на своих участках и новички, и опытные огородники. Но иногда вместо сочных, хрустящих и приятно-острых корнеплодов с грядки собирают горький, жесткий и волокнистый урожай. Большинство проблем со вкусом и текстурой вызвано ошибками в уходе.  В этой статье разберем главные причины ухудшения качества корнеплодов и расскажем, как вырастить сладкий и хрустящий редис. Неправильный полив – самая частая причина горечи Редис очень требователен к поливу. При недостатке влаги в тканях накапливаются горчичные масла и другие горько-острые соединения, которые придают корнеплодам неприятный привкус, а заодно нарушается водный баланс тканей. Кроме того, засуха приводит к тому, что мякоть становится грубой, волокнистой и жесткой. Резкие перепады от длительной засухи к обильному поливу тоже губительны: переувлажнение после пересыхания почвы часто вызывает растрескивание корнеплодов. Чтобы избежать проблем, поливать редис нужно регулярно, небольшими порциями, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы. В жару частоту поливов увеличивают. Поливать лучше всего в вечернее время. Перезревание – когда редис становится «деревянным» Период созревания редиса очень короткий – от 18 до 25 дней для ранних сортов. Если пропустить момент сбора, корнеплод продолжает стареть: его мякоть грубеет, внутри образуются пустоты, а вкус становится горьковатым. Признак перезревшего редиса – волокнистая, жесткая текстура, которую невозможно исправить замачиванием. Собирать урожай нужно выборочно, по мере созревания, строго соблюдая сроки, указанные на упаковке семян. Загущенные посадки и конкуренция Густой посев – одна из частых причин, по которой корнеплоды вырастают мелкими и жесткими. Растениям тесно, они конкурируют за свет, воду и питание, испытывают стресс и вместо формирования сочной мякоти наращивают грубые волокна. При посеве следует соблюдать расстояние между семенами 3-5 см, а после появления всходов обязательно проредить посадки, оставляя между растениями 4-5 см. Жара и длинный световой день Редис – культура короткого дня и прохладной погоды. Высокая температура и длинный световой день повышают риск стрелкования и ухудшения вкуса. При жаре выше +25°C и продолжительности дня более 12-14 часов растение может переключиться на цветение и размножение, силы уходят на образование цветоноса, а корнеплод вырастает мелким, горьким и жестким. Сеять редис лучше всего ранней весной (как только прогреется почва) или во второй половине лета (конец июля – август), когда дни становятся короче, а жара спадает. Плотная и неплодородная почва В тяжелой глинистой земле корням сложно развиваться, корнеплоды вырастают деформированными и жесткими. Грядку для редиса следует готовить заранее, делая почву рыхлой и плодородной. В тяжелую глинистую землю перед посадкой вносят песок и перегной. Также для улучшения структуры почвы и общего питания растений полезно добавлять при подготовке грядки древесную золу. «Плохие» предшественники Не стоит сеять редис после любых крестоцветных культур (капуста, редька, репа, дайкон), так как у них общие болезни и вредители (например, кила). Пораженные корнеплоды имеют уродливую форму и становятся жесткими и невкусными. Лучшие предшественники для редиса – томат, огурец, лук, фасоль или картофель. Как вырастить сладкий и хрустящий редис: свод правил Чтобы получать стабильно вкусный урожай, достаточно соблюдать несколько несложных рекомендаций. Сроки посева. Сеять редис следует в оптимальные сроки: ранняя весна (как только прогреется почва до +7°C) и вторая половина лета (конец июля – август), когда дни становятся короче, а жара спадает. Выбор места. Участок должен быть солнечным, но с легким притенением в самые жаркие полуденные часы. В идеале – рассеянный свет. Подготовка почвы. Грядка должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной кислотностью. В тяжелую глинистую почву перед посадкой вносят песок и перегной для улучшения структуры. Схема посадки. Соблюдайте расстояние: между семенами при посеве – 3-5 см, между рядами – 10-15 см. После всходов проведите прореживание, оставляя между растениями 4-5 см. Полив. Поливайте регулярно, в жару – чаще, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы. Лучше поливать вечером. Уход. Регулярно удаляйте сорняки, а после поливов и дождей рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка, препятствующая дыханию корней. Сбор урожая. Собирайте редис выборочно, по мере созревания, не допуская перерастания на корню. Ориентируйтесь на сроки, указанные на упаковке семян. Сорта редиса, устойчивые к стрелкованию и жаре Ошибки в уходе можно частично компенсировать правильным выбором семян. В нашем каталоге представлены сорта и гибриды, которые меньше страдают от неблагоприятных условий лета. Например, сорт «Ранний красный» – скороспелый (24-31 день), дает округлые корнеплоды массой 10-15 г с белой, сочной, сладкой мякотью слабо-острого вкуса. Ценность сорта – устойчивость к стрелкованию и дряблению, способность хорошо формировать корнеплод в условиях повышенных температур и длинного дня. Любителям необычных окрасок стоит обратить внимание на «Фиолетовую королеву» – среднеранний сорт с хрустящей, нежной мякотью, который не подвержен стрелкованию и долго хранится без потери вкуса. еще один сорт с устойчивостью к цветушности – редис «Жара». Что делать, если редис уже вырос горьким? Если урожай все же получился с горечью, отчаиваться не стоит. Горьковатый привкус можно смягчить несколькими простыми кулинарными приемами. Замачивание в соленой воде. Нарежьте редис кружочками или разрежьте пополам, залейте холодной водой с добавлением щепотки соли. Через 20-30 минут горечь значительно уменьшится, а хруст останется. Использование лимонного сока или уксуса. Добавьте в салат с редисом лимонный сок или яблочный уксус – кислота помогает сгладить горечь, делая вкус мягче (это кулинарный прием, а не химическая нейтрализация). Очистка от кожуры. Наибольшее количество горьких веществ содержится в кожице. Если редис слишком горький, очистите его, оставив только белую мякоть. В запущенных случаях, когда корнеплод стал «деревянным» и волокнистым, спасти его уже не удастся – такой редис лучше отправить в компост. Соблюдение этих нехитрых правил и выбор качественных семян поможет вам избежать проблем со вкусом редиса и наслаждаться сочными, хрустящими и в меру острыми корнеплодами на протяжении всего сезона.

Дачники, стремящиеся к стабильным урожаям, все чаще обращают внимание на перспективные сорта озимого чеснока, способные радовать крупными головками даже в непростых климатических условиях.  Сорт «Академик», согласно данным Госреестра, рекомендован для Уральского региона, но подходит для выращивания и в Средней полосе. Он выделяется зимостойкостью, урожайностью и хорошей лежкостью. Рассказываем, в чем особенности этого сорта, как его выращивать и почему он заслужил внимание огородников. Описание сорта: основные характеристики Сорт «Академик» – среднеспелый, стрелкующийся, озимый. Включен в Госреестр селекционных достижений РФ в 2024 году (регион допуска – Уральский). Оригинатор – ООО «Гетерозисная селекция». Авторы сорта: А.В. Алилуев, А.А. Желябин, Л.П. Казанцева, В.Г. Сузан, З.Д. Чуйкова, Т.В. Штайнерт. Чеснок Академик Луковица. Крупная, округло-плоская, очень плотная. Сухие чешуи сиреневато-фиолетовые, внутренние кожистые чешуи – фиолетовые. Мякоть кремовая или желтоватая. Количество зубков. В среднем 6 – 8 (по данным Госреестра). В зависимости от калибра посадочного материала и условий выращивания количество может варьироваться. Масса луковицы. По Госреестру – 65 г. В благоприятных условиях и при использовании крупного посадочного материала, по сведениям оригинатора и продавцов, может достигать 80 – 100 г. Вкус: острый, с ярко выраженным чесночным ароматом. Урожайность: средняя – 3,21 кг/м² (по Госреестру). По сведениям оригинатора, в благоприятных условиях может достигать 3,6 – 3,9 кг/м². Зимостойкость: высокая. Сорт хорошо переносит низкие температуры и подходит для регионов с суровыми зимами. Устойчивость к болезням: отмечается повышенная устойчивость к фузариозу. Лежкость: при соблюдении условий хранения (сухое, темное, прохладное место) луковицы хорошо сохраняются. «Академик» входит в группу урожайных и неприхотливых озимых сортов. Отличается острым вкусом, крупной луковицей с плотным прилеганием зубков. Заявленные оригинатором показатели урожайности (3,6 – 3,9 кг/м²) достигаются при идеальных условиях и отборном посадочном материале. Агротехника выращивания Чтобы получить крупные головки, нужно соблюдать несколько ключевых правил. Выбор места и подготовка грядки Грядку располагают на солнечном, хорошо проветриваемом участке. Почва должна быть легкой, плодородной, с нейтральной реакцией (pH 6,5 – 7,5). Подготовку участка проводят за 2 – 3 недели до посадки: перекапывают на штык лопаты, внося перегной или компост (5 – 7 кг/м²), суперфосфат (30 – 40 г/м²) и калийную соль (20–30 г/м²). Свежий навоз вносить нельзя – он провоцирует развитие болезней. Сроки посадки и подготовка зубков «Академик» сажают осенью, за 3 – 4 недели до наступления устойчивых заморозков. В средней полосе и на Урале оптимальные сроки – конец сентября – середина октября. За это время зубки должны укорениться, но не успеть прорасти. Для посадки отбирают только крупные, здоровые, без повреждений зубки. Калибровка (сортировка) обязательна: из зубков разного размера вырастут луковицы разной массы. За день до посадки их можно замочить в растворе марганцовки (30 минут) для профилактики болезней. Выбор посадочного материала: калибр и качество Чеснок «Академик» в продаже может быть представлен разным калибром (диаметром зубков): 3 см, 4 см, 5 см, 6 см. Чем крупнее зубок, тем крупнее, как правило, вырастает головка. Схема и глубина посадки На подготовленной грядке делают бороздки глубиной 6–8 см (на легких почвах до 10 см). Расстояние между рядами должно быть 20 – 25 см, между зубками в ряду – 10 – 12 см. Крупные зубки сажают на большую глубину и с большим интервалом. После посадки грядку мульчируют слоем торфа, перегноя или сухой листвы (5 – 7 см). Это утепляет почву, защищает от вымерзания и сохраняет влагу. Уход весной и летом Поливают регулярно, но умеренно. В засушливую погоду поливают 1 раз в 5 – 7 дней, прекращая за 2 – 3 недели до сбора урожая. Подкормки делают несколько раз за сезон. Ранней весной (появление всходов): вносят азот (мочевина или аммиачная селитра – 15 – 20 г/м²). Затем в фазу формирования луковицы (конец мая – начало июня) подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для лука и чеснока». Третий раз подкармливают в фазе начала формирования головок (конец июня): фосфорно-калийная подкормка (суперфосфат + сульфат калия – по 20 г/м²). Можно также использовать гранулированную древесную золу или «Лигногумат калийный». Периодически грядки с чесноком пропалывают и рыхлят на глубину 2 – 3 см. Болезни и вредители Несмотря на хорошую устойчивость сорта к некоторым болезням, без профилактики и своевременных мер даже «Академику» может угрожать опасность. Основные вредители Луковая муха – самый распространенный вредитель чеснока. Ее личинки проникают в луковицу через донце или основание листьев, выедая ее изнутри. Признаки поражения: пожелтение кончиков перьев, увядание, неприятный гнилостный запах. Меры борьбы: соблюдение севооборота, опудривание золой или табачной пылью, мульчирование хвойным лапником, полив нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) до середины июня. Также используют профилактические обработки инсектицидом «Корадо от луковой и морковной мухи». Распространенные болезни Фузариоз (гниль донца). Проявляется пожелтением и усыханием листьев, начиная с кончиков, а также появлением розоватого или белого налета у основания луковицы. Для профилактики и при появлении первых признаков проводят обработку биопрепаратом «Фитолавин». Сильно пораженные экземпляры удаляют и сжигают. Ржавчина. На листьях появляются рыжеватые или желтые выпуклые пятна, которые со временем чернеют, листья усыхают, а луковицы мельчают. При появлении признаков болезни проводят опрыскивание 1% бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами, например, медным купоросом. Регулярный осмотр посадок, соблюдение севооборота и своевременное удаление больных растений помогут сохранить здоровье чеснока и получить обильный урожай. Сбор урожая, хранение и применение В средней полосе и на Урале уборку можно начинать уже в июле и августе. Признаки созревания – полегание нижних листьев, их пожелтение, растрескивание оболочки соцветий, высыхание покровных чешуй луковицы. Уборку проводят следующим образом – в сухую солнечную погоду головки выкапывают и раскладывают на грядке для просушки на 2 – 3 дня. При угрозе дождя убирают под навес. Ботву обрезают, оставляя пенек 5 – 10 см, когда головки полностью просохнут. Чеснок «Академик», как и другие сорта хранят в сухом, темном, прохладном месте при температуре +1…+5°C. Благодаря острому вкусу и аромату «Академик» подходит для горячих блюд, соусов, консервации и засолки. Крупные, плотные зубки удобно чистить и нарезать. Чеснок «Академик» – перспективный сорт для садоводов, которые хотят получать стабильный урожай крупных, острых головок, пригодных для длительного хранения. Благодаря высокой зимостойкости и устойчивости к фузариозу он особенно подходит для выращивания в Уральском регионе.  Преимущества сорта – стабильная урожайность даже в неблагоприятные годы (по официальным данным – 3,21 кг/м²), крупные головки (в среднем 65 г, при хорошей агротехнике вырастают до 80 – 100 г), высокая зимостойкость (сорт рекомендован для Урала), устойчивость к фузариозу.  Соблюдение правил агротехники (своевременная посадка, подкормки, рыхление) позволяет получить максимальный результат. Если вы цените надежность и качество, «Академик» может стать достойным выбором для вашего огорода.

Сочные, темно-зеленые листья и мощные побеги – это не всегда признак скорого богатого урожая. Иногда за внешним благополучием стоит серьезная проблема: овощи просто «жируют». Все ресурсы уходят на наращивание зелени, а цветение и плодоношение откладываются на неопределенный срок.  В этой статье разберем, почему так происходит и как срочно помочь вашим растениям вернуться к своей главной цели – давать плоды. Что такое «жирование» и как его распознать «Жирование» – это физиологическое нарушение, при котором растения чрезмерно наращивают вегетативную массу (стебли и листья) в ущерб цветению и завязыванию плодов. Это не инфекционное заболевание, а следствие дисбаланса питания и условий выращивания: избытка азота, недостатка света, слишком теплой и влажной погоды, загущенных посадок, нерегулярного полива. Основные визуальные симптомы жирования следующие. Слишком толстые стебли. У томатов и перцев стебель может стать неестественно толстым, толщиной с палец и больше. Огромные, насыщенно-зеленые листья. Листва имеет темный цвет, часто она более крупных размеров, чем обычно. Отсутствие цветков или их опадение. Цветочные кисти могут быть слабыми или засыхать, не образовав завязи. Признаки жирования у огурцов: длинные плети, крупные листья, преобладание мужских цветков (пустоцветов) при почти полном отсутствии завязей. Признаки жирования у томатов: мощный толстый стебель, очень темная листва, сильный рост пасынков, слабое цветение и плохая завязываемость плодов. Главная причина: избыток азота Эта проблема – лидер среди причин жирования. Азот – мощный стимулятор роста зеленой массы. Его избыток заставляет растения «думать», что они находятся в идеальных условиях, и не спешить с размножением (плодоношением), продолжая наращивать листья и стебли. На дачном участке избыток азота чаще всего возникает из-за чрезмерного или несвоевременного внесения свежего навоза, птичьего помета, травяных настоев, а также избыточных доз минеральных азотных удобрений (мочевины, аммиачной селитры), особенно во второй половине лета. Срочные меры: как помочь растениям прямо сейчас Если вы обнаружили жирование, действовать нужно быстро. Вот комплекс мер, который поможет переломить ситуацию. Немедленно прекратить все азотные подкормки. Полностью исключите мочевину, настои коровяка, помета и травы. Временно сократить полив. Дайте почве хорошо просохнуть между поливами, но не допускайте длительного пересыхания. Для томатов и перцев можно увеличить интервалы между поливами до 7-10 дней (в зависимости от погоды). Для огурцов и кабачков перерыв должен быть короче – 3-5 дней, иначе они могут сбросить завязи. Умеренный стресс от засухи может стимулировать переход растений к плодоношению, однако это не гарантированный результат, а лишь один из вспомогательных приемов. Промыть почву (только для легких почв). Если у вас песчаная или супесчаная почва, можно пролить грядку 15-20 литрами воды на 1 м², чтобы вымыть избыток нитратов в глубокие слои. На тяжелых глинистых почвах этот метод не сработает – вода будет застаиваться, а полезные элементы вымываться. Срочно внести фосфорно-калийные удобрения. Фосфор и калий помогают сбалансировать питание и сместить акцент с роста листвы на развитие корней, цветение и плодоношение. Фосфор особенно важен для общего обмена веществ и формирования генеративных органов, однако его действие не мгновенно – это элемент долгосрочного питания. Вот рецепты на выбор (на 10 литров воды). Нормы полива зависят от культуры: для томатов, перцев, баклажанов – 0,5-1 л под куст, для огурцов и кабачков – 1-2 л под растение (но с учетом, что они более влаголюбивы). Монофосфат калия: 10-15 г на 10 л – быстро усваивается, можно использовать как для корневой, так и для внекорневой подкормки. Сульфат калия: 15-20 г на 10 л. Суперфосфат: 20 г на 10 л. Для лучшего растворения предварительно залейте его горячей водой и дайте настояться несколько часов, калимагнезия: 15 г на 10 л. Древесная зола: 1 стакан на 10 л. Настаивайте сутки. Хороший природный источник калия и микроэлементов. Однако минеральные удобрения сработают быстрее. Удалить часть лишней листвы. У томатов, перцев и баклажанов можно удалить несколько крупных нижних листьев, а также провести умеренное пасынкование (особенно у индетерминантных сортов). У огурцов – обрезать лишние плети, загущающие посадки, для улучшения проветривания. Важно: не удаляйте слишком много листвы за один раз – ориентировочно не более 30% зеленой массы, чтобы не вызвать сильный стресс. Провести внекорневую подкормку. Опрыскивание листьев раствором монофосфата калия (5-10 г на 10 л) или вытяжкой суперфосфата как правило действует быстрее корневой подкормки, однако это поддерживающая мера, а не мгновенное решение. Народные и дополнительные методы (для профилактики и долгосрочного эффекта) Некоторые методы, которые иногда рекомендуют как срочные, на самом деле работают только в долгосрочной перспективе или на этапе подготовки почвы. Внесение свежих опилок или соломы (заранее, не в разгар сезона). Микроорганизмы, разлагающие свежую органику, потребляют азот. Этот прием можно использовать при осенней подготовке грядок или за несколько недель до посадки, но не как экстренную меру для уже растущих растений. Подсев сидератов в междурядья (не срочная мера). Сидераты (горчица, фацелия) действительно поглощают лишний азот, но это долгосрочный прием. В разгар сезона посев между овощами может мешать уходу и отнимать воду. Лучше применять его при подготовке грядок или после уборки основных культур. Типичные ошибки при исправлении "жирования" В спешке огородники часто допускают ошибки, которые могут усугубить ситуацию: Использование кальциевой селитры от вершинной гнили. Это удобрение содержит легкоусвояемый азот, который только усилит жирование. (При этом если у растений действительно вершинная гниль из-за дефицита кальция, кальциевую селитру применяют, но не при жировании.) Обильный полив после периода засухи, что спровоцирует новую волну роста ботвы. Удаление слишком большого количества листвы за один раз, что вызовет сильный стресс и остановку в развитии. Применение калийных удобрений на сухую почву, что может вызвать ожог корней. Всегда сначала хорошо увлажняйте грунт. Профилактика на будущее Лучший способ борьбы с жированием – его профилактика. Соблюдая несколько простых правил, вы сведете риск к минимуму. Соблюдайте баланс NPK по фазам развития: В начале вегетации (весной) вносите умеренные дозы азота для роста зеленой массы. Во второй половине лета (после цветения) азотные подкормки следует минимизировать, отдавая предпочтение фосфорно-калийным. Можно использовать древесную золу или «Лигногумат калийный» – гуминовое удобрение, которое прекрасно подходит для подкормок, быстро усваивается, восстанавливает плодородие почвы. Если боитесь перекормить, выбирайте комплексные удобрения – они имеют сбалансированный состав и содержат все необходимые элементы. Например, удобрения серии «Здравень Турбо» или «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур», «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур».    Выбирайте сорта и гибриды, менее склонные к избыточному наращиванию ботвы. Некоторые детерминантные сорта томатов быстрее переключаются на плодоношение. Поддерживайте равномерный полив. Чередование сильной засухи и обильного полива вредно. Поливайте регулярно, давая почве слегка подсыхать между поливами. Соблюдайте оптимальные схемы посадки. Загущенные посадки усиливают вытягивание растений и ухудшают освещенность, что способствует жированию. Если вы заметили, что ваши овощи жируют, ваши действия должны быть быстрыми и последовательными: исключите азот: прекратите все азотные подкормки, временно сократите полив, не допуская полного пересыхания почвы, срочно подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями (монофосфат калия, суперфосфат, зола) и проведите умеренное удаление нижних листьев и пасынков (не более 30% листвы за раз). «Жирование» – это не приговор, а сигнал о дисбалансе в питании и уходе. Применяя эти методы, вы сможете скорректировать ситуацию и уже в этом сезоне получить достойный урожай.

Представьте: вы сажаете морковь, свеклу или редис, ухаживаете за ними, а вместо сочных корнеплодов вырастают цветоносы (стрелки). При этом корнеплоды остаются недоразвитыми, становятся жесткими и невкусными. Однако этой проблемы можно избежать, если знать основные причины и соблюдать простые правила агротехники. Что такое стрелкование и почему оно происходит Стрелкование (цветушность) – преждевременное образование цветоноса у корнеплодных культур в первый год жизни вместо формирования съедобного корнеплода. Морковь, свекла и другие двулетние корнеплоды в природе цветут только на второй год. Однако при воздействии определенных стрессовых факторов (холод, жара, засуха, неправильное хранение семян) они переходят к цветению досрочно. Особенно склонны к стрелкованию: морковь, свекла, редис, редька, петрушка, сельдерей, пастернак, дайкон, турнепс, репа, а также лук и чеснок (у них стрелкование проявляется в виде цветочных стрелок). Основные причины стрелкования корнеплодов Длительное воздействие низких положительных температур (яровизация) Одна из главных причин. Если набухшие семена или молодые всходы в течение нескольких недель находятся при температуре +1…+10°C, растение проходит стадию яровизации и за один сезон переходит к цветению. Это особенно актуально для подзимних посевов (если семена успели набухнуть до морозов), а также для ранневесенних посевов в холодную землю. Длинный световой день и высокая температура Редис и многие крестоцветные корнеплоды чувствительны к длине дня. Когда продолжительность светового дня превышает 14 часов, они переключаются на цветение. Высокая температура (выше +20…+22°C для редиса) усиливает стресс и особенно ускоряет цветушность. Для моркови и свеклы жара сама по себе реже провоцирует стрелкование, но ухудшает качество корнеплодов и снижает урожай. Недостаток влаги и нерегулярный полив Стресс от засухи повышает риск стрелкования. Особенно критичен полив в период формирования корнеплода (через 10-12 дней после всходов). Как пересыхание, так и резкие перепады «сухо – мокро» негативно сказываются на качестве корнеплодов: они становятся дряблыми, пустотелыми, горькими. Некачественные или неподходящие семена Старые или неправильно хранившиеся семена чаще дают слабые, неоднородные всходы, что может косвенно повышать склонность к стрелкованию. Семена, собранные с растений, которые зацвели в первый год, могут иметь повышенную предрасположенность к цветушности (хотя это зависит также от сорта и условий выращивания). Неподходящий для региона сорт может оказаться генетически предрасположенным к стрелкованию. Нарушение агротехники Слишком ранний посев (в холодную землю) повышает риск из-за длительного воздействия низких температур. Слишком поздний посев (в жару) усугубляет стресс от высоких температур и длинного светового дня. Загущенные посадки (корнеплодам тесно, они конкурируют за свет и питание). Избыток азотных удобрений (особенно свежего навоза) вызывает бурный рост ботвы в ущерб корнеплодам и может ослаблять растения, что косвенно повышает риск стрелкования. Неподходящая почва (тяжелая глинистая, бедная, кислая) усугубляет стресс. Повреждение корневой системы при рыхлении или вредителями. Перегрев почвы (температура выше 25°C) угнетает рост корнеплодов. Как предотвратить стрелкование: общие профилактические меры Выбор устойчивых сортов Отдавайте предпочтение сортам и гибридам, устойчивым к стрелкованию. Для редиса: «Жара», «Французский завтрак», «Черри Белл», «Чемпион», «Селеста», «Злата», «18 дней», «Первенец». Для свеклы: гибриды (F1) часто отличаются большей выравненностью и устойчивостью к стрессам, чем сорта. Для моркови: районированные сорта, соответствующие вашему региону. Соблюдение сроков посева Сейте корнеплоды в оптимальные сроки, когда минует угроза длительного похолодания. Редис – ранняя весна (апрель – первая декада мая) или конец лета (середина августа – начало сентября), когда световой день короче 14 часов. Свекла и морковь – когда почва прогреется до +10…+12°C, не раньше. Подзимний посев – рискованный прием; его применяют только для специальных устойчивых сортов и в регионах с мягкими зимами. Сейте в уже мерзлую почву «по черепку», чтобы семена оставались сухими до весны. Правильный полив Поливайте регулярно, поддерживая равномерную влажность почвы без пересыхания и переувлажнения. Ориентируйтесь на состояние почвы (верхний слой 5-7 см должен быть влажным). Желательно использовать воду без резкого перепада температуры (комнатная температура допустима, но не обязательна). Поливайте под корень, стараясь не размывать почву. Удобрения и подготовка почвы Избегайте свежего навоза и высоких доз азотных удобрений. Азот стимулирует рост ботвы в ущерб корнеплодам. Отдавайте предпочтение фосфорно-калийным удобрениям (суперфосфат, сульфат калия, древесная зола). Почва должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,5-7,0).  Осенью под перекопку в умеренных дозах вносят перегной или компост (4-5 кг/м²) и калийно-фосфорные удобрения (без свежего навоза). Оптимальная густота посева и прореживание Не загущайте посевы. Всходы обязательно прореживают, оставляя между растениями: для редиса – 5-7 см, для моркови – 3-5 см, для свеклы – 4-6 см. Защита от перегрева и избытка света В жаркие летние месяцы используйте притенение: накрывайте грядки белым агроволокном или затеняющей сеткой (особенно в полуденные часы). Это уменьшает освещенность, предотвращает перегрев почвы и снижает температуру на 3-5°C. Однако притенение не укорачивает астрономический световой день – оно лишь снижает интенсивность света. Мульчирование Мульчирование грядок торфом, перегноем или компостом (слой 1-2 см) помогает сохранять влагу, регулировать температуру почвы и предотвращать образование почвенной корки. Мульча также подавляет рост сорняков. Правильное хранение семян Храните семена в сухом, прохладном, темном месте при температуре +10…+15°C и влажности около 60%. При нарушении условий хранения семена теряют всхожесть и дают слабые всходы, что может косвенно влиять на склонность к стрелкованию. Семена свеклы и редиса лучше использовать в течение 2-3 лет. Профилактика стрелкования для разных культур Редис (основные меры) Сейте ранней весной или во второй половине лета (конец июля – август). Выбирайте устойчивые сорта. Поливайте регулярно (1-2 раза в день в жару), не допуская пересыхания. Притеняйте грядки в полуденные часы спанбондом или сеткой. Оптимальная температура для роста корнеплода +15…+20°C. Свекла (основные меры) Сейте в прогретую почву (не ниже +10…+12°C), избегая ранних и подзимних посевов в холодных регионах. Для подзимнего посева используйте только специальные устойчивые сорта. Избегайте длительных похолоданий после появления всходов. Выбирайте гибриды (F1), например, «Пабло F1» – они часто более выравнены и устойчивы к стрессам. Обеспечьте хорошее освещение, но притеняйте в сильную жару. Из сортов устойчивость к цветушности заявлена у «Мечты кулинара», «Вишневой королевы».   Не загущайте посевы: прореживайте до 4-6 см между растениями. Свекла не переносит ни засухи, ни застоя воды. Морковь (основные меры) Сейте, когда почва прогреется до +8…+10°C. Избегайте подзимних посевов в регионах с неустойчивыми зимами. Используйте районированные сорта, устойчивые к цветушности. Это «Нантская красная», «Лосиноостровская13», «Цукат», «Шантане 2461», «Московская зимняя А 515», «Деликатесная», «Берликум Роял».   Обеспечьте регулярный полив, особенно в период формирования корнеплода. Почву поддерживайте рыхлой, без корки, не допускайте переувлажнения. Редька, дайкон, турнепс, репа Сейте в те же сроки, что и редис: ранняя весна или вторая половина лета. Избегайте длинного светового дня и жары. Выбирайте устойчивые к стрелкованию сорта по описанию производителя. Репа «Гинга», турнепс «Афико», редька «Зимняя круглая черная», дайкон «Миноваси РС», «Саша», «Цезарь».     Что делать, если стрелки уже появились Если растение уже начало цвести, корнеплод вряд ли станет полноценным. Его лучше убрать и использовать в компосте. В следующих сезонах скорректируйте агротехнику: пересмотрите сроки посева, выберите устойчивый сорт, наладьте регулярный полив и подкормки. Стрелкование корнеплодов это сигнал о том, что в агротехнике допущены ошибки. Главные факторы риска – длительный холод, жара, засуха, неправильные сроки посева и некачественные семена. Однако, зная причины и применяя профилактические меры (выбор устойчивых сортов, соблюдение сроков посева, регулярный полив, правильные подкормки), можно свести риск стрелкования к минимуму и получать стабильный урожай крупных, сладких корнеплодов.

Среди дачников и садоводов иван-чай, он же кипрей узколистный, постепенно завоевывает все больше поклонников. Это растение сочетает в себе сразу несколько достоинств. Оно прекрасно смотрится в саду, привлекая пчел и бабочек, участвует в восстановлении почвы и дает сырье для приготовления ароматного, традиционного русского чая без кофеина.  Расскажем, как вырастить иван-чай на участке, правильно его заготовить и использовать. Ботаническое описание: знакомимся с кипреем Иван-чай (Chamaenerion angustifolium) – многолетнее травянистое растение из семейства Кипрейные. Его легко узнать по высокому прямому стеблю, который может достигать 1,5-2 метров в высоту, и густо покрывающим его узким, ланцетным листьям. Корневая система у кипрея мощная, ползучая, с множеством почек, что позволяет ему быстро разрастаться и образовывать живописные заросли. Заросли иван-чая В природе иван-чай – один из немногих видов, которые  первыми появляются на местах лесных пожаров, вырубок и других нарушений лесного покрова. Он участвует в восстановлении растительного покрова и почвы. С конца июня до августа кипрей радует глаз крупными кистевидными соцветиями розово-фиолетового цвета. Полезные свойства: традиционное применение В народной практике иван-чай ценится за богатый состав. В его листьях и цветках содержатся флавоноиды, пектины, органические кислоты, дубильные вещества, витамин С, витамины группы В, железо, медь, марганец, калий, кальций и магний. По содержанию витамина С кипрей может значительно превосходить лимон, однако конкретные цифры зависят от условий сбора и обработки сырья. В традиционной фитотерапии настой кипрея используют как витаминный напиток, при раздражении слизистой желудочно-кишечного тракта, для мягкого успокоения нервной системы (в отличие от обычного чая, он не содержит кофеина). Настой обладает противовоспалительным и обволакивающим действием. Однако важно помнить, что это не лекарственное средство и при серьезных заболеваниях необходима консультация врача. Выращивание иван-чая на участке Выращивание кипрея на своем участке – задача несложная, но требующая некоторого внимания. Выбор места и подготовка почвы Иван-чай предпочитает открытые солнечные участки, где он цветет обильнее. К почве кипрей нетребователен, но лучше всего он растет на хорошо дренированных суглинистых или супесчаных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Заболоченных участков следует избегать. Внесение золы может быть полезно как источник калия и для мягкого изменения реакции почвы, но не является обязательным фактором. Хорошо обогащает почву древесная гранулированная зола – она содержит более 30 питательных элементов, при этом легко дозируется. Способы размножения Размножить иван-чай на своем участке можно семенами или отрезками корневищ. Семенами. Семена иван-чая очень мелкие. Лучше всего высевать их под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Весной всходы появятся через 2-3 недели. В первый год растения развиваются медленно и наращивают корневую систему, а полноценные кусты формируются лишь ко второму-третьему году. Корневищами. Это более надежный и быстрый способ. Ранней весной или осенью выкапывают часть корневища взрослого растения и разрезают его на фрагменты длиной 5-10 см с 2-3 почками. Отрезки высаживают горизонтально на глубину 5-10 см. Растения, выращенные из кусочков корневищ, зацветают уже на второй год. При посадке важно учитывать способность иван-чая активно разрастаться корневищами. Чтобы он не заполонил весь участок, необходимо ограничить выделенную для него зону. Это можно сделать, вкопав по периметру шифер, пластик или любые другие материалы, которые станут преградой для корней. Также можно использовать крупные емкости (ведра, бочки) без дна, закопанные в землю. Сбор и заготовка: как получить свой чай Правильная заготовка — залог получения вкусного, ароматного чая. Ключевой этап — ферментация. Когда и как собирать Лучшее время для сбора иван-чая – период массового цветения (июль). Собирают листья и верхушки побегов с цветками, но без семенных коробочек. Делают это в сухую погоду, после того как утренняя роса высохла. Опытные сборщики используют простую и быструю технику: одной рукой придерживают стебель у цветоноса, а другой — резко проводят вниз, обрывая горсть листочков. Завяливание и подготовка к ферментации Собранные листья сортируют, удаляя поврежденные. Затем их раскладывают тонким слоем в тени на хлопчатобумажной ткани на 4-6 часов для удаления излишней влаги. Листья должны стать слегка вялыми, но не ломкими. После завяливания листья необходимо подготовить к ферментации. Для этого их скручивают в ладонях в небольшие «колбаски», перетирают или пропускают через мясорубку. Цель — разрушить клеточную структуру листа, чтобы выделился сок. Ферментация Это самый важный этап, превращающий обычную траву в полноценный чай. Подготовленную массу укладывают в эмалированную или стеклянную посуду слоем около 5 см, накрывают влажной тканью и оставляют для ферментации. Время ферментации может варьироваться от 6 до 36 часов в зависимости от желаемого результата. Более короткая ферментация (6-12 часов) даст «зеленый» чай с травянистыми нотами, а длительная (24-36 часов) – насыщенный черный чай с фруктовыми оттенками. Готовность определяют по изменению цвета массы на темно-зеленый, а также по появлению приятного сладковато-фруктового аромата. Сушка и хранение Заферментированную массу необходимо высушить. Оптимальный режим сушки — в духовке при температуре 50-60°C, с приоткрытой дверцей для циркуляции воздуха. Более высокая температура ускорит процесс, но может разрушить часть термочувствительных веществ. Чай должен высохнуть, но не превратиться в труху. Готовый продукт хранят в стеклянных банках с плотной крышкой в сухом, темном, прохладном месте. Использование в ландшафте и огороде Украшение сада. Высокий кипрей с яркими розовыми соцветиями создает живописные куртины, которые отлично смотрятся в природных садах, у водоемов или на заднем плане цветников. Иван-чай хорошо сочетается с хостами, злаками, рудбекией, лилейниками, шалфеем, нивянником, белыми астильбами. Ветрозащита. Благодаря своему росту и плотности посадок иван-чай может служить естественной защитой для более нежных растений от ветра. Зеленое удобрение. Из зеленой массы иван-чая готовят травяной настой (заливают водой и настаивают 1-2 недели), который используют для полива овощных культур. Это хороший источник калия и микроэлементов, но его эффективность не выше, чем у настоя из крапивы или других трав. Мульча. Осенью срезанные стебли используют для мульчирования грядок, что улучшает структуру почвы и подавляет рост сорняков. Улучшение почвы. Мощная корневая система иван-чая разрыхляет почву, а отмирающие растительные остатки обогащают ее органикой. Противопоказания и меры предосторожности Несмотря на традиционное использование иван-чая, важно помнить о некоторых ограничениях. Беременность и лактация. В связи с недостатком достоверных данных о безопасности, применение в эти периоды требует консультации с врачом. Детский возраст. Рекомендуется воздерживаться от употребления детям до 5-6 лет без согласования с педиатром. Индивидуальная непереносимость. Возможны аллергические реакции. Совместный прием с лекарствами. Иван-чай может усиливать действие седативных (успокаивающих) и противотромботических препаратов, поэтому перед его регулярным употреблением следует проконсультироваться с врачом. Расстройство пищеварения. Чрезмерное употребление крепкого чая (более 4-5 чашек в день) может вызвать диарею. Иван-чай – удивительное растение, которое может стать украшением сада, источником ароматного и традиционного напитка, а также помощником в огороде. Вырастить его на участке несложно, а процесс заготовки и ферментации превращается в увлекательное занятие. Главное – контролировать его разрастание и соблюдать меру при употреблении. Посадите иван-чай на даче – и он ответит вам красотой, ароматом и пользой.

Каждый садовод знает, что борьба с сорняками и болезнями почвы отнимает много сил и времени.  Химические средства для борьбы с сорняками и фунгициды для борьбы с болезнями не все готовы использовать, а ручная прополка требует огромных затрат труда. Но есть альтернативный, экологичный и весьма эффективный нехимический метод – соляризация почвы. Это способ обеззараживания земли с помощью солнечной энергии.  Рассказываем, как правильно провести соляризацию участка и превратить заросший пустырь в плодородную грядку. Что такое соляризация почвы Что такое соляризация почвы? Это метод обработки земли, при котором влажную почву накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой и оставляют под прямыми солнечными лучами на 4-6 недель в самый жаркий период года. Солнечная энергия проникает через пленку, нагревает почву и задерживается в ней, создавая эффект гигантского парника. Верхние слои земли (до 15-20 см) прогреваются до температур 42–60°C, что губительно для большинства почвенных патогенов, вредителей и семян сорняков. На глубине около 45 см температура опускается до 32-37°C, поэтому глубоко живущие организмы (некоторые нематоды) могут выжить. В отличие от стерилизации (полного уничтожения всего живого), соляризация действует более избирательно и щадяще. Этот метод широко применяется в органическом земледелии и доступен каждому дачнику. Для его проведения понадобятся только прозрачная пленка, вода, яркое солнце. Эффективность соляризации почвы для борьбы Соляризация почвы эффективна против целого комплекса проблем – от сорняков до возбудителей болезней и вредителей. Однако степень воздействия зависит от интенсивности солнечной радиации, продолжительности обработки и чувствительности конкретных организмов. С сорняками Соляризация сорняков помогает справиться с однолетними видами наиболее успешно. Высокие температуры, достигаемые под пленкой, убивают проростки и семена, находящиеся в верхних 10-15 см почвы. Особенно чувствительны к нагреву всходы, которые успели появиться после увлажнения. Однако глубоко укоренившиеся многолетние сорняки (пырей, осот, вьюнок) могут выжить и дать новую поросль, особенно если их корни проникают глубже 20-25 см. Для усиления эффекта используют биосоляризацию: перед укрытием в почву заделывают свежую органику (навоз, растительные остатки). При разложении выделяются дополнительные токсичные вещества и тепло, что увеличивает губительное воздействие на корневища многолетников. С бактериями и грибками Соляризация почвы активно подавляет возбудителей многих грибковых и бактериальных заболеваний. Метод эффективен против: фузариоза, фитофтороза, вертициллезного увядания, корневых гнилей, парши картофеля, бактериозов. Большинство почвенных патогенов инактивируются при нагреве до 45-55°C в течение 30 минут. В хорошо подготовленной почве такие температуры легко достигаются на глубине до 15-20 см, а на поверхности могут подниматься до 60°C. С нематодами Соляризация успешно сокращает популяции многих видов нематод, особенно в верхних 15-20 см почвы. Метод контролирует таких опасных вредителей, как галловые нематоды, золотистая картофельная нематода, луковая стеблевая нематода. Более глубоко живущие нематоды могут пережить обработку, но для возвращения на поверхность им потребуется время. Поэтому процедуру рекомендуется повторять ежегодно для поддержания эффекта. Выбор пленки для соляризации Успех соляризации напрямую зависит от правильного выбора укрывного материала. Использование обычной черной пленки, которая часто применяется для мульчирования, здесь не подходит. Она поглощает солнечную радиацию, но не пропускает ее в почву, а значит, нагревает только поверхность. Для соляризации нужна прозрачная полиэтиленовая пленка, которая хорошо пропускает солнечный свет внутрь, но задерживает тепловое излучение обратно. Оптимальная толщина – 100-150 мкм (4-6 мил). Более тонкая пленка (25-50 мкм) быстрее прогревает почву, но менее прочна и может порваться. Для дачных целей можно использовать пленку толщиной 100-150 мкм, желательно УФ-стабилизированную, чтобы она не разрушалась под действием солнечных лучей за время обработки. Если достать качественную толстую пленку проблематично, можно уложить в два слоя тонкую, что усилит парниковый эффект и защитит от разрывов. Подготовка участка Перед укрытием участок необходимо тщательно подготовить. Последовательность действий такая. Удалите крупные камни, ветки и растительные остатки, которые могут порвать пленку. Глубоко перекопайте или вспашите землю на глубину 30-40 см (на штык лопаты). Чем глубже рыхление, тем лучше прогреется почва. Тщательно разрыхлите почву, разбейте крупные комья. Чем рыхлее грунт, тем лучше он прогревается. Разровняйте поверхность граблями, удалив все неровности и впадины – пленка должна лежать плотно, без воздушных карманов. При необходимости внесите органические удобрения (для биосоляризации). Для усиления эффекта против многолетних сорняков перед укрытием можно спровоцировать их прорастание: полить участок и подождать 1-2 недели, пока появятся всходы. Затем их также уничтожит жара под пленкой. Тщательное увлажнение почвы Влажная почва прогревается быстрее и равномернее сухой. Вода обладает высокой теплопроводностью, поэтому насыщенный влагой грунт эффективнее передает тепло на глубину. Идеальный вариант – довести почву до состояния, близкого к полному насыщению влагой (полевой влагоемкости), промачивая ее на глубину не менее 50–60 см. Перед укладкой пленки участок обильно проливают водой. Почва должна промокнуть на глубину не менее 15-20 см. Хорошо также полить землю уже после укладки пленки – это создаст дополнительный парниковый эффект. Фиксация пленки Пленку необходимо закрепить максимально плотно, чтобы исключить движение воздуха под ней и сохранить тепло. Основные правила: Натяните пленку как можно туже, не оставляя складок и зазоров. Края пленки уложите в неглубокие траншеи (10-15 см) по периметру участка и присыпьте землей. Дополнительно придавите края кирпичами, камнями или досками, чтобы пленку не сорвало ветром. При укладке нескольких полотен нахлест должен быть не менее 20 см. Места соединений также прокладывают канавками и присыпают землей для герметизации. Регулярно проверяйте целостность укрытия и при необходимости ремонтируйте повреждения скотчем. Герметичность – ключевой фактор успеха. Чем лучше зафиксирована пленка, тем выше поднимется температура почвы и тем больше вредителей и сорняков погибнет. Снятие пленки Оптимальная продолжительность обработки составляет 4-6 недель в самый жаркий период лета (июль-август). В это время солнечная радиация максимальна, а почва прогревается на наибольшую глубину. В регионах с менее жарким климатом обработку можно продлить до 8 недель. Снимают пленку после того, как основная масса сорняков погибнет, а земля хорошо прогреется. Обычно это происходит через 1-2 месяца. Важно не затягивать: почва под пленкой может пересохнуть, и полезная микрофлора тоже пострадает. При снятии пленки действуйте аккуратно, чтобы не повредить ее для возможного повторного использования. Свернутую пленку хранят в прохладном темном месте. Недостатки метода Несмотря на высокую эффективность, у соляризации есть ограничения, о которых стоит знать. Эффект не вечен. После снятия пленки почва быстро заселяется новыми семенами сорняков, занесенными ветром, птицами или с осадками. Патогены и вредители также могут вернуться с соседних участков или с посадочным материалом. Неполное уничтожение глубоких вредителей. Нематоды, уходящие на глубину более 30 см, могут выжить и со временем подняться к корням растений. Зависимость от погоды. В пасмурное, дождливое или прохладное лето эффективность соляризации резко снижается. Метод не подходит для регионов с коротким световым днем или недостатком солнечного тепла. Гибель полезной микрофлоры. Соляризация не избирательна: наряду с патогенами погибают и полезные почвенные микроорганизмы. Однако после обработки они восстанавливаются быстрее, особенно при внесении сидератов или биопрепаратов. Трудоемкость. Подготовка участка, укладка и фиксация пленки требуют физических усилий, особенно на больших площадях. Посадка сидератов После снятия пленки земля становится чистой от сорняков и насыщенной влагой. Это идеальное время для посева сидератов. Почему стоит сеять сидераты после соляризации Быстрое восстановление микрофлоры. Хотя патогены уничтожены, полезные микроорганизмы также пострадали. Сидераты ускоряют восстановление здорового почвенного биоценоза. Структурирование почвы. Корневая система сидератов рыхлит землю, улучшает ее структуру и водопроницаемость. Дополнительное питание. Зеленая масса сидератов, заделанная в почву, обогащает ее органикой, азотом и другими элементами. Подавление остаточных сорняков. Густые всходы не дают прорасти уцелевшим семенам сорняков. Лучшие сидераты для участков после соляризации Горчица белая – подавляет патогены, обогащает фосфором, быстро растет. Фацелия – универсальный сидерат, быстро растет. Фацелия это хороший медонос, не имеет общих болезней с культурными растениями. Овес и рожь – оздоравливают почву, подавляют нематод. Редька масличная – глубоко рыхлит почву, подавляет сорняки. Посев проводят сразу после снятия пленки, не дожидаясь пересыхания почвы. Сидераты можно сеять как сплошным ковром, так и рядками. Соляризация – доступный, безопасный и весьма эффективный нехимический метод подготовки неосвоенной почвы к посадке. Она позволяет значительно снизить численность сорняков, возбудителей болезней и вредителей без применения химии. Метод требует терпения и физических усилий, но результат того стоит: чистый, здоровый участок, готовый к посадке и радующий обильным урожаем. Однако важно помнить о недостатках: эффект не вечен, а для полного контроля нематод и многолетних сорняков процедуру придется повторять. Тем не менее, обработка зараженной почвы с помощью солнечной энергии – один из самых экологичных способов оздоровления земли на даче.

Средства защиты растений – незаменимые помощники в саду и огороде. Они помогают бороться с вредителями, болезнями и сорняками, но требуют к себе особого отношения. Неправильное хранение пестицидов и агрохимикатов может не только свести на нет их эффективность, но и создать реальную угрозу для здоровья людей, домашних животных и окружающей среды.  Чтобы препараты не испортились до следующего сезона и оставались безопасными, важно знать и соблюдать основные условия хранения пестицидов. Температурный режим – один из главных факторов. Резкие перепады, перегрев или замораживание могут привести к расслоению жидкостей, выпадению осадка и потере действующих свойств. Влажность воздуха должна быть не выше 75%. Многие препараты гигроскопичны и способны отсыревать, что ведет к их порче и комкованию. Вентиляция обязательна для предотвращения накопления вредных испарений и поддержания стабильного уровня влажности. Защита от света необходима, так как ультрафиолет может разрушать молекулы действующих веществ. Хранить препараты следует в темном месте, исключая попадание прямых солнечных лучей. Соблюдение этих правил – залог того, что весной вы достанете с полки полноценное, эффективное и безопасное средство защиты растений. Хранение в неотапливаемом сарае или гараже, где температура зимой опускается ниже нуля, для большинства жидких препаратов губительно. Однако некоторые порошкообразные и гранулированные средства могут переносить заморозку без потери качества – это зависит от конкретного препарата, поэтому всегда нужно сверяться с инструкцией. Условия хранения в сезон В дачный сезон объем используемых препаратов велик, и важно обеспечить их правильное и безопасное размещение. Основные требования. Даже в сезон препараты нужно хранить в прохладном, темном и сухом месте, недоступном для детей и животных. Это может быть отдельная полка в сарае или кладовка, но ни в коем случае не рядом с продуктами питания, лекарствами и кормами для животных. Правила размещения. Все препараты должны быть в заводской упаковке, с неповрежденными этикетками и инструкциями. Раздельное хранение. Разные виды химикатов (инсектициды, фунгициды, гербициды) желательно хранить отдельно. Жидкие и сыпучие препараты, а также вещества с разной степенью опасности и горючести также лучше располагать в разных секциях. Легковоспламеняющиеся жидкости требуют особой осторожности и должны быть дополнительно изолированы. Условия хранения не в сезон Зимовка химических препаратов – самый ответственный период. Температура решает все. Большинство жидких средств защиты растений при замерзании безвозвратно теряют свои свойства. Жидкости могут расслоиться, а действующее вещество – выпасть в нерастворимый осадок. Поэтому зимой крайне важно обеспечить в помещении, где хранятся препараты, стабильную положительную температуру. Особое внимание биопрепаратам. «Фитоверм», «БиоКилл», «Триходерма вериде», «Тетрис», «Фитофлавин» и другие биопрепараты лучше всего держать в холодильнике (при +2…+8°C). В тепле содержащиеся в них живые микроорганизмы могут погибнуть, и средство потеряет эффективность. Идеальное место. Лучше всего перенести все «химические запасы» в отапливаемое помещение. Оно должно быть сухим, прохладным, хорошо проветриваемом и предназначаться только для хранения препаратом. При резких перепадах температур в неотапливаемом помещении образуется конденсат, который способен испортить препараты – они отсыревают, комкуются и превращаются в кашу. Температура в помещении не должна опускаться ниже 0°C, а для большинства препаратов оптимальный диапазон составляет от +5°C до +25°C. Оптимальные параметры. Склад должен быть сухим (влажность – не выше 75%), защищенным от солнечного света и осадков, с хорошей вентиляцией. По требованиям Россельхознадзора хранилище должно быть предназначено только для пестицидов и агрохимикатов, а емкости размещают на стеллажах для обеспечения вентиляции и защиты от грызунов. Соблюдение этих несложных условий поможет сохранить все свойства и работоспособность средств защиты растений до следующего сезона. Сколько хранится готовый раствор Многие садоводы ошибочно полагают, что разведенный водой препарат можно использовать несколько дней. Не рекомендуется длительное хранение. Хранить готовый раствор более нескольких часов нежелательно. После разведения водой химическая структура препарата начинает постепенно разрушаться под воздействием света, температуры и воздуха. Скорость потери эффективности зависит от конкретного средства и условий хранения. Лучше готовить перед применением. Оптимальный вариант – готовить раствор непосредственно перед обработкой и в том количестве, которое необходимо для одноразового использования. Остатки и использованные упаковки нужно правильно утилизировать. Что делать, если раствор остался. Сохранять готовый раствор нежелательно, но если вы все же вынуждены сохранить остатки, перелейте их в герметичную тару, подпишите название и концентрацию, уберите в прохладное темное место. Но помните: через сутки-двое эффективность большинства препаратов значительно снижается, а некоторые становятся опасными из-за непредсказуемых продуктов разложения. Как можно хранить вскрытую упаковку Даже если ампула или флакон уже открыты, их можно сохранить до следующей обработки, соблюдая правила. Тщательная герметизация. Если вы использовали не весь препарат, крайне важно обеспечить его изоляцию от воздуха и влаги. Флакон или ампулу нужно герметично закрыть, по возможности перелив жидкость в стеклянную тару с плотной крышкой. Маркировка. Обязательно подпишите емкость: название препарата, дату вскрытия и концентрацию. Это поможет избежать путаницы в будущем. Раздельное размещение. Нельзя переливать или пересыпать разные препараты в одну емкость. Это может привести к опасной химической реакции. Вскрытые упаковки хранят в тех же условиях, что и целые: в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Нестандартные формы. Порошки и гранулы в открытой таре могут отсыревать. Для их хранения лучше использовать стеклянные банки с герметичными крышками, предварительно подписав содержимое. Пасты перед хранением желательно залить небольшим количеством растворителя (воды или масла), указанного в инструкции, чтобы предотвратить высыхание. Помните: вскрытую упаковку необходимо хранить в соответствии с инструкцией конкретного производителя. Лучше всего в оригинальной таре, плотно закрытой и подписанной. Можно ли использовать просроченные препараты Вопрос о том, стоит ли применять препараты с истекшим сроком годности, возникает у многих садоводов. Основное правило. Срок годности, указанный производителем на упаковке, гарантирует эффективность и безопасность препарата при соблюдении условий хранения. По истечении этого времени производитель не несет ответственности за его действие. Индивидуальный подход. Некоторые препараты могут сохранять свойства годами, особенно если они хранились в идеальных условиях. Например, гербициды и инсектициды в герметичных ампулах могут быть эффективны спустя 3–5 лет. Визуальный контроль. Перед использованием просроченного препарата внимательно осмотрите его. Если жидкость расслоилась, в ней выпал осадок, который не исчезает после взбалтывания, или порошок слежался в твердый комок (который невозможно растолочь), от использования лучше отказаться. Особые случаи. Есть препараты, которые портятся быстро даже при соблюдении условий. При любом сомнении в качестве препарата лучше приобрести новый. Как лучше утилизировать Недопустимые действия. Категорически запрещается выливать остатки пестицидов в канализацию, водоемы или на землю, а также выбрасывать их вместе с бытовым мусором. Это наносит непоправимый вред окружающей среде. Тара. Пустую тару из-под химических препаратов необходимо тщательно промыть. Использованную воду от промывки также нельзя сливать в канализацию. Ее лучше вылить в специально отведенное место (например, в яму для компоста, куда не будут попадать домашние животные и дети). Промытую тару следует плотно закрыть и утилизировать как твердые бытовые отходы, а лучше – сдать в специализированные пункты приема опасных отходов, если они есть в вашем населенном пункте. Просроченные и некондиционные препараты. Утилизация таких веществ – самая сложная задача. Самостоятельно заниматься этим категорически запрещено. Их нужно сдавать в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами. Ответственность за правильную утилизацию лежит на гражданах и юридических лицах. Ответственность за нарушение правил хранения Важно помнить, что несоблюдение правил хранения пестицидов и агрохимикатов может повлечь административную ответственность по статье 8.3 КоАП РФ. Штрафы могут достигать несколько десятков тысяч рублей. В случае причинения вреда окружающей среде или здоровью людей суммы могут быть значительно выше. Поэтому грамотная организация хранения – не только вопрос эффективности, но и требование закона. Правильное хранение пестицидов – это не прихоть, а необходимость, продиктованная заботой о вашем здоровье, безопасности близких, сохранности будущего урожая и соблюдением законодательства. Соблюдение простых, но обязательных правил позволит сохранить все полезные свойства препаратов и избежать экологических и правовых проблем. Помните: средства защиты растений хранение которых организовано грамотно, будут служить вам долго и эффективно. И главное правило при работе с химией – всегда внимательно читайте инструкцию и не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты.

Пряности делают вкус блюд богаче, превращают обычную домашнюю еду в изысканное блюдо. Люди, увлеченные кулинарией, в магазине “зависают” в отделе с приправами, а увлеченные огородники выращивают ароматные травы у себя на участке. Расскажем, как вырастить разнообразные пряности и составить из них специи, возбуждающие аппетит своим ароматом. Прованские травы Смесь прованских трав имеет изысканный аромат, его обожают любители итальянской кухни. Прованские травы идеально подходят для приготовления пасты и пиццы, а также ароматных домашних лепешек. Они хорошо сочетаются с блюдами из бобовых: чечевицы, спаржевой фасоли, бобов, а также с овощными блюдами из помидоров, баклажанов, сладкого перца, кабачков. Курице они придают особенный, ни на что не похожий вкус, а говядина и свинина приобретают средиземноморские ноты.  Тонкий пряный аромат прованских трав гармонично сочетается со вкусом лосося, идеален для жарки креветок.  В смесь “Прованские травы” всходит множество ароматных трав из семейства Яснотковые, которые можно выращивать на огороде: базилик, майоран, розмарин, чабер, орегано, тимьян, мята. Однолетние Средиземноморские растения, которые растут во Франции или Италии круглый год, в нашем климате выращиваются либо как однолетники, либо в горшечной культуре, с зимовкой на подоконнике. Базилик Ароматный базилик — это просто волшебство, которое можно сотворить своими руками. Сортов базилика огромное множество, и каждый из них имеет особенный аромат, а также отличается цветом, формой и размером листьев. Базилик можно выращивать через рассаду или сеять сразу на грядку. Интересная особенность, семена базилика при намокании покрываются слизью. Чтобы семена быстро взошли, обильно пролейте почву. В открытый грунт теплолюбивый базилик сеют в конце мая, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. Чабер садовый Чабер мало известен огородникам, между тем вырастить его несложно. Семена отлично всходят даже при посеве в открытый грунт, единственная сложность — отличить всходы от сорняков, если выращиваете чабер впервые, лучше посеять его на рассаду. Аромат чабера довольно терпкий, а во вкусе присутствует острота, недаром в переводе с немецкого название растения звучит как “перечная трава”. Внешне кустики чабера напоминают иссоп и розмарин. Это растения с разветвленными стеблями, покрытыми множеством мелких ланцетных листьев. Чабер цветет мелкими бело-розовыми цветочками, которые так нравятся насекомым-опылителям и привлекают в сад полезных насекомых-энтомофагов. Чабер добавляют в приправы в небольшом количестве, его вкус довольно резкий, поэтому достаточно выделить под его выращивание небольшую часть грядки. Подробнее о выращивании чабера читайте в статье. Майоран Майоран — близкий родственник душицы, которую европейцы называют орегано. Растение представляет собой небольшой кустик с вертикальными побегами, густо покрытыми мелкими листочками яйцевидной формы. У майорана более приятный и нежный вкус, чем у душицы, — немного сладковатый, с нотами цитрусов.  Майоран теплолюбив, в нашем климате этот многолетник не зимует, поэтому выращивается в однолетней культуре через рассаду либо как горшечное растение. Семена майорана мелкие, посев поверхностный. Появление всходов напрямую зависит от температуры грунта. Держите посевы при +25-28°С, и тогда в течение 10-15 дней появятся крошечные всходы. На лето куст майорана можно высаживать в открытый грунт, а осенью подросшее растение выкапывают, сажают в горшок и забирают домой. Лучше не дожидаться первых заморозков, провести пересадку в начале-середине сентября, чтобы растения не испытывали шока. Розмарин Розмарин не способен выдерживать русскую зиму, хотя в южных регионах может зимовать под слоем снега, если морозы бывают кратковременными, не ниже -10-15°С. Лишь в Сочи розмарин свободно растет под открытым небом, дачникам нашей большой страны проще выращивать его в качестве горшечной культуры, высаживая на лето в открытый грунт. Розмарин — это мощное растение с сильно развитой корневой системой. Взрослые кусты болезненно переносят пересадку из грунта в горшок, поэтому бывает проще в конце сезона начеренковать розмарин, чтобы за зиму на подоконнике выросли молодые растения, а остальную зелень заготовить в качестве приправы. Семена розмарина быстро теряют всхожесть, может потребоваться несколько попыток, чтобы наконец-то увидеть всходы. Покупайте семена у разных производителей, обращайте внимание на дату сбора семян. Черенкуется розмарин тоже не слишком хорошо, но вегетативное размножение проще, чем семенами. Зеленые черенки укореняются в течение месяца, и это при применении стимулятора корнеобразования КорнеСтим. Узкие листочки розмарина испаряют не так много влаги, поэтому при черенковании важно найти баланс, при котором черенки не будут увядать, но и не начнут загнивать от избытка влажности. Многолетники Для многолетних пряных трав можно выделить отдельную грядочку на солнцепеке или посадить их на солнечной полянке рядом с зоной отдыха, чтобы наслаждаться ароматерапией. Душица Дикорастущую душицу можно встретить практически повсеместно. Набрать нужное количество ароматной травки можно на очередной вылазке на природу, душица растет на открытых солнечных лугах, на каменистых почвах, на южных склонах оврагов. Растение легко узнать по яркому аромату, который распространяется в жаркий день и ярким лиловым цветочкам.  Есть множество сортов окультуренной душицы, такие как Фея, Лебедушка, Хуторянка, Медовый аромат и пр., они немного различаются размером куста, высота от 30 до 60 см, человек с хорошим обонянием различит тонкую разницу в ароматах. Большинство сортов душицы отлично зимуют в открытом грунте, нужно лишь однажды вырастить их через рассаду.  Мелкие семена сеют поверхностно и лишь слегка присыпают просеянным торфом, глубина заделки не более 0,5 см. Посевы отправляют на месяц в погреб или холодильник на холодную стратификацию, так увеличиваются шансы на прорастание семян. Тимьян Тимьян, он же чабрец, — многолетнее растение, в зависимости от вида представляет собой почвопокровник или низкорослый полукустарничек. Как и душица, тимьян часто используется в составе травяных чаев, а также входит в состав смеси “Прованские травы”. Для приправы лучше вырастить тимьян обыкновенный, его сорта имеют более высокую морозостойкость, не выпадают даже в суровые зимы. Семена тимьяна не заделывают, сеют поверхностно. Они прорастают на свету после кратковременной стратификации в течение недели в холодильнике. Подробнее о выращивании тимьяна читайте в статье. В садовых центрах огромный выбор саженцев сортового тимьяна, поэтому можно избежать сложностей с выращиванием растений из семян.   Мята По разнообразию ароматов и форм мята не уступает базилику: перечная, лимонная, яблочная, шоколадная, лакричная — с высоким содержанием ментола или с нотами базилика, гвоздики, цитрусовых. В представлении многих мята — это история про ароматный чай или освежающие холодные напитки типа мохито. Между тем мята используется и как приправа, самостоятельная, например, к курице, или в составе многокомпонентной смеси. Выращивание мяты из семян под силу только опытным садоводам, подробнее об агротехнике читайте в статье.  Культура довольно капризна, мелкие семена быстро теряют всхожесть. Мяту сеют на рассаду в феврале-марте, шансы вырастить мяту посевом в открытый грунт практически равняются нулю. Создать ароматную клумбу из разных видов мяты гораздо проще, если приобрести саженцы. Не отказывайте себе в удовольствии, аромат разных сортов сильно различается. Приготовление приправы Подавляющее большинство трав, которые используются для приготовления специи “Прованские травы” замечательно сушится естественным образом. Их можно подвесить в пучках или разложить небольшим слоем на столе или на шкафу. Чабер, майоран, розмарин, тимьян, душицу можно сушить целиком, срезая побеги, а уже после высушивания шелушить траву, удаляя жесткие веточки. Узкие ланцетные листья чабера и розмарина высыхают очень быстро, чабер лучше сушить на подложке из газеты или бумаги, сухая трава сильно осыпается. Душицу, мяту, тимьян удобно сушить в небольших пучках. Лишь базилик требует другого подхода, его листочки слишком крупные, содержат много влаги, поэтому при сушке в комнатных условиях могут плесневеть. Базилик на сушку лучше срезать днем, когда листья абсолютно сухие. Листочки сразу обрывают с побегов и раскладывают тонким слоем на газете. В течение недели, пока базилик сохнет, нужно регулярно ворошить листья, не позволяя им слеживаться. В смеси прованских трав базилик играет “главную скрипку”, все остальные пряности имеют более резкий вкус и терпкий аромат, поэтому их добавляют в небольшом количестве. Вегета Универсальная приправа Vegeta с лукаво улыбающимся поваром на упаковке знакома каждому. Она идеально подходит для домашних супов и гарниров, тушения мяса и блюд из птицы. В основе вегеты смесь овощей, ароматных трав и специй: коренья: морковь, пастернак, сельдерей; овощи: лук-порей, чеснок; травы: петрушка, укроп, любисток; специи: черный перец, куркума, паприка. В домашних условиях можно заготовить универсальную приправу в замороженных кубиках либо при помощи сушилки для овощей и фруктов, — дегидратора. Ароматные коренья Если у вас есть опыт выращивания моркови, то не составит труда вырастить и собрать урожай других ароматных корнеплодов: петрушки, пастернака, — агротехника не отличается. При выборе семян моркови для заготовки приправы выбирайте старые сорта советской селекции, их корнеплоды имеют насыщенный вкус и аромат: Нантская 4, Лосиноостровская 13, Московская зимняя 515. Посев семян в открытый грунт удобно проводить во второй половине мая. К этому моменту уже появятся массовые всходы однолетних сорняков, которые мы уничтожим при подготовке почвы к посеву, и тогда будет меньше работы по прополке. Обращайте внимание на дату сбора семян, указанную на упаковке. Семена растений семейства Зонтичные быстро теряют всхожесть, приобретайте свежие семена, собранные в прошлом сезоне.  Не будет лишней предпосевная обработка: залейте семена водкой или любым другим крепким алкогольным напитком и оставьте на полчаса, спирт растворяет эфирное масло в оболочке семян, благодаря чему всходы появляются дружно и быстро, в течение недели. Уход за корнеплодами: несколько прополок в начале сезона, два прореживания, регулярный полив в июне и пара корневых подкормок удобрением Здравень Турбо для моркови и корнеплодов. В июле растения уже выходят на самообеспечение и не требуют внимания до момента уборки. Лук-порей и корневой сельдерей О выращивании этих изысканных специй нужно задуматься еще в феврале-марте, поскольку лук-порей и корневой сельдерей выращивают через рассаду, у этих культур длинный срок вегетации. Свежие семена корневого сельдерея отлично всходят без какой-либо подготовки. Семена очень мелкие, поэтому их сеют поверхностно, на слой снега, либо лишь слегка присыпают мелкозернистым песком или просеянным торфом. Крошечные всходы сельдерея при нехватке света моментально вытягиваются, здесь не обойтись без фитолампы.  Семена-чернушка лука-порея внешне не отличаются от семян репчатого лука. В домашних условиях дружные всходы появляются в течение 10 дней. Корневая система лука не слишком развита, поэтому можно выращивать рассаду без пикировки, главное, подобрать объемные лоточки или горшочки высотой не менее 10-12 см, корни лука довольно длинные. Лук-порей и сельдерей — растения холодоустойчивые, можно высаживать рассаду на постоянное место уже в начале-середине мая, однако в случае возвратных заморозков потребуется укрыть посадки. Порей и сельдерей — две противоположности. Чтобы получить толстую отбеленную ногу порея, растения нужно регулярно окучивать, поэтому рассаду лучше высаживать в траншеи. А для выращивания крупных головок корневого сельдерея нужно отгребать землю от корнеплода, как только головка начнет формироваться, поэтому рассаду сельдерея высаживают на гребни. Обе культуры — настоящие водохлебы, требуют регулярного обильного полива в течение всего сезона. И, конечно, не обойтись без подкормок, применяйте Здравень Турбо для лука и чеснока и комплексное удобрение для корнеплодов. Ароматные травы Вырастить петрушку и укроп — задача, посильная даже начинающему огороднику.  Однако дело может застопориться еще на моменте появления всходов. Петрушка и укроп — растения семейства Зонтичные, их семена содержат эфирные масла. Чем приятнее пахнут семена — тем они более свежие, это хорошо. Однако масляная оболочка препятствует проникновению влаги, поэтому семена долго не всходят, это плохо. Проведите предпосевную обработку, как при посеве моркови и корнеплодов либо обильно пролейте посевные борозды так, чтобы вода в них практически стояла. В очень влажной почве под действием гуминовых кислот эфирные масла растворяются. До появления всходов поддерживайте почву влажной, для этого после посева укройте грядку спанбондом и поливайте дождеванием по укрывному материалу. Любисток — удивительное в своем роде растение. Его листья напоминают сельдерей, только вырастают они гораздо крупнее, к тому же любисток является многолетником. Запах этой пряности очень сильный, вкус насыщенный, поэтому добавляют его понемногу, чтобы его аромат не заглушит остальные специи. На участке достаточно иметь один-два куста любистока, это крупное растение. В период цветения его зонтики вырастают с человеческий рост. Приготовление приправы Для заготовки сухой приправы различные компоненты можно заготавливать постепенно: сушить в дегидраторе лук-порей, чеснок и корнеплоды (их натирают на крупной терке или нарезают самым мелким кубиком). Зелень петрушки, укропа, любистока хорошо высыхает естественным образом, если рассыпать ее тонким слоем. Для заготовки замороженных кубиков соберите все необходимые ингредиенты. Корнеплоды натрите на мелкой терке, нарежьте тонкими кольцами лук-порей, измельчите чеснок и зелень петрушки, укропа, любистока. Смешайте все компоненты, добавьте черный перец, паприку, по желанию куркуму. Сформируйте небольшие комочки, выложите их на доске, застеленной пищевой пленкой, и заморозьте, готовые шарики приправы удобно ссыпать в пакет и хранить их в морозилке.

Томат — удивительное растение. Пожалуй, ни одна другая овощная культура не имеет такого разнообразия в размере, форме, цвете и вкусе плодов как томат. К тому же растение хорошо адаптируется к разным условиям выращивания и даже поддается “дрессировке”.  Расскажем, как “приручить” томат, влиять на его рост, ускорять созревание плодов и регулировать их размер. Главное — корни Корневая система для растения — это основа основ. От того, насколько развиты корни, зависит размер растения, скорость его роста и развития, даже размер плодов. Ведь чем более обширна корневая система, тем больше питательных веществ она поставляет в надземную часть. Рассада Еще при выращивании рассады томатов нужно предоставить корням много места для развития. В идеале саженцы томатов переваливают дважды: из общего ящика или кассет в поллитровые стаканы, а затем в горшки объемом 1-2 л. Почва должна быть в меру рыхлой, чтобы грунт не уплотнялся при поливах, и в меру плодородной, чтобы рассада не голодала.  Оптимальный рецепт грунта для рассады: 50% нейтрализованного верхового торфа, 20% биогумуса, 20% садовой земли или низинного торфа и 10% агроперлита. Рассаду томатов не стоит держать на холодном подоконнике. При температуре грунта ниже +12°С не усваивается фосфор, а именно этот макроэлемент влияет на развитие корневой системы. Продвинутые огородники осваивают прививку томатов на спецподвой Унифорт F1, Граундфорс F1, Эмперадор F1. Гибриды, предназначенные для подвоя, отличаются мощным развитием корневой системы, это дает большой потенциал урожайности, что особенно важно при выращивании томатов в круглогодичном цикле в отапливаемых теплицах. Подробнее о прививке томатов и спецподвоях можно прочесть в статье. Высадка рассады К моменту высадки рассады почва должна быть хорошо прогрета. В открытом грунте можно ориентироваться на цветение одуванчиков, а при высадке в теплицу использовать термометр или полагаться на тактильные ощущения. Почва на глубине посадочной лунки должна ощущаться рукой как нейтральная, не холодная. Не имеет смысла спешить и высаживать томаты в холодный грунт, корни все равно не смогут развиваться, к тому же растение получает стресс, что задерживает дальнейшее развитие на неделю-две. Если рассада вытянулась, приходится высаживать растения в положении “лежа”, закапывая стебель и оставляя над землей лишь верхушку с 4-5-ю листьями. Однако обрастающие корни на стебле не сравнимы по развитию с основной корневой системой. К тому же образование дополнительных корней затормаживает рост и развитие надземной части, начало созревания первых помидоров задерживается на две недели. Оптимальный способ высадки рассады — вертикально, с небольшим заглублением до семядольных листьев или до первого настоящего листа. Припудривание земляного кома перед высадкой препаратом КорнеСтим ускоряет укоренение на новом месте и стимулирует рост новых корней. Перед высадкой рассады посадочные лунки обильно проливают. Воды нужно так много, чтобы она стояла в лунках, а земля превратилась в грязь. Такого запаса воды хватает на следующие две недели. Рассаду поливают только при появлении признаков дефицита влаги: листья теряют тургор, повисают. В глубоких слоях почвы всегда сохраняется влага. По мере подсыхания верхнего слоя земли корни томата будут устремляться в глубину в поисках влаги, что способствует наращиванию мощной корневой системы.  Если же жалеть томаты и ежедневно поливать недавно высаженную рассаду, корни будут нарастать в верхнем слое земли, который постоянно увлажняется. Как результат, получаются растения с поверхностной корневой системой, зависимые от полива. Если в дальнейшем случится какой-то сбой в режиме полива, растения не смогут обеспечивать себя нужным количеством влаги. Понятно, что для нормального роста корней нужна рыхлая почва. В плотном глинистом грунте, который еще больше утрамбовывается при поливах, корни не могут нормально развиваться, страдают из-за нехватки кислорода. Адаптация Первые две недели после высадки рассады на постоянное место нужно оставить растения в покое, лишь обеспечить им защиту от палящего солнца. Растение должно адаптироваться на новом месте, восстановить поврежденные корни, приспособиться к другому типу почвы — высадку рассады можно сравнить с переводом животного на другой тип питания, для адаптации нужно время. Не стоит пичкать рассаду удобрениями, в первые недели после высадки они не будут усвоены и лишь осядут балластом в почве. Также не имеет смысла проводить корневые подкормки, если неожиданно вернулись холода. При понижении температуры до +10°С все процессы внутри растения замедляются, питание практически не усваивается, поэтому подкормка не даст ожидаемого эффекта, а минеральные соли просто осядут в почве. Избыток неиспользованных минеральных удобрений в почве приводит к засолению грунта. И тогда удобрения работают не на благо, а во вред. Растения не могут употреблять “пересоленный бульон”, поэтому остаются “голодными”. А из-за нарушения баланса питательных веществ в почве ухудшается водный обмен, поэтому растения страдают еще и от засухи. Для ускорения ростовых процессов хорошо помогает обработка антистрессовым препаратом Ботаник. Условия выращивания Баланс питания Томаты, особенно современные кистевые гибриды, — весьма “прожорливые” растения. Чтобы они показали все, на что способны, нужно регулярно проводить подкормки в течение всего сезона, каждые 10-14 дней. В июне и июле применяют комплексное удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, его формула стимулирует гармоничный рост без жирования. В августе применяют калийные подкормки: раствором сульфата калия или монофосфата калия, это стимулирует накопление сахаров в плодах, помидоры становятся более вкусными, не кислят. Подкормка томатов Если от своих щедрот огородник хорошенько заправил почву перегноем либо провел несколько органических подкормок настоем коровяка или куриного помета, томаты превращаются в целые “деревья” с толстым стволом и крупными листьями. У жирующих томатов верхушка скручивается в рог, — это явный признак того, что растение увлеклось вегетативным ростом. При избытке азота в почве томаты активно гонят пасынки, но не спешат цвести. Чтобы прекратить жирование, томаты подкармливают монофосфатом калия, из расчета 10 г на 10 л. Большая доза калия перекрывает усвоение азота, положение постепенно нормализуется. Солнце и температура Томаты в южных регионах и в средней полосе развиваются по-разному. На юге томаты развиваются быстрее, обилие солнца и тепло стимулируют закладку цветочных кистей и образование плодов, однако из-за жары и сухого воздуха растения не могут формировать крупные листья. В средней полосе томаты долго наращивают надземную часть и позже переходят к генеративной фазе. Климат меняется, даже в регионах, где лето никогда не бывало жарким, теперь случаются периоды изнуряющей жары. Огороднику нужно уметь быстро перестраиваться и приспосабливаться к погодным капризам. Проблема в том, что в холодные ночи, если температура падает ниже +13°С, пыльца не вызревает, поэтому не происходит опыления. Чтобы стимулировать завязывание плодов, применяют гормональные препараты на основе гиббереллиновой кислоты: ПлодоСтим, Бутон, Завязь и др. Плодостим - для стимулирования завязи плодов В регионах рискованного земледелия огородники теряют ранний урожай томатов, поскольку из-за холодных ночей в конце мая - начале июня не завязываются плоды на первой кисти. Для поддержания тепла в ночное время двери теплицы и форточки закрывают на заходе солнца.  Также полезно использовать аккумуляторы тепла — на грядки укладывают черные п/э рукава, наполненные водой. За день на солнце вода нагревается, а ночью медленно отдает тепло, температура все равно просаживается, но не так сильно. Жара приносит другие проблемы. Если на солнце температура поднимается до +32°С и выше, пыльца становится стерильной, и тогда после окончания цветения бутоны просто опадают, завязи не образуется. В таких условиях не помогают даже стимуляторы плодообразования, необходимо регулировать температуру. В южных регионах над грядкой с томатами закрепляют полог из притеняющей сетки с высокой плотностью плетения, 60-80% затенения. Она создает легкую ажурную тень, благодаря чему температура под ней понижается на 5-7°С. Сетку можно использовать и для теплицы из поликарбоната, натягивая ее сверху. Для защиты от солнца и снижения температуры в теплице используют плотный спанбонд, 60-90 г/кв.м., его закрепляют внутри теплицы, под сводом. Также полезно в жару поливать теплицу снаружи из шланга, это помогает охладить конструкцию и временно понизить температуру. Для улучшения завязываемости плодов увлеченные томатоводы по утрам гуляют по своей теплице, слегка постукивая по стеблям томатов. Легкая встряска способствует осыпанию пыльцы с тычинок на пестик и стимулирует завязывание плодов. Влажность воздуха Создать необходимую для томата влажность воздуха — целое искусство. Если воздух слишком сухой, температура высокая — томаты активно испаряют влагу через листья, растение не справляется с перерасходом влаги и листья скручиваются.  Листья, которые однажды скрутились в трубочку, уже не разворачиваются. Это уменьшает площадь фотосинтеза, растение вырабатывает меньше питательных веществ, их не хватает на формирование крупных плодов.  Но и слишком высокая влажность воздуха в теплице чревата, особенно вкупе с выпадением конденсата, что происходит при большой разнице между ночной и дневной температурой. Споры патогенных грибов прорастают в листья в каплях конденсата, происходит заражение растения кладоспориозом, альтернариозом, серой гнилью и другими грибными заболеваниями. В регионах с сухим климатом и жарким летом для поддержания оптимальной влажности воздуха полезно установить в теплице бочку с водой. Влага будет испаряться с поверхности воды, улучшая микроклимат. Чтобы понизить влажность воздуха, необходим целый комплекс мер: проложить систему капельного полива, чтобы вода поступала адресно, к корням растений, а вся остальная поверхность почвы оставалась сухой и не испаряла влагу; если приходится поливать из лейки, грядки мульчируют толстым слоем соломы или сена, мульча уменьшает испарение влаги с поверхности почвы: полив проводят ранним утром, в это время томаты активно потребляю влагу, поэтому вся вода используется, испарение с почвы минимизируется; двери и окна держат открытыми настежь днем и ночью, не закрывают даже в прохладные и дождливые дни; нижние листья удаляют, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, а если растения загущены, удаляют или укорачивают некоторые листья в кроне, например, средний лист из тройки листьев между очередными плодовыми кистями. Как влиять на урожай Своими действиями мы можем приблизить начало плодоношения, ускорить созревание плодов и даже повлиять на их размер. Приблизить начало плодоношения Регулярное удаление пасынков непосредственно влияет на начало плодоношения. Если удалять боковые побеги сразу же, не позволяя томату отвлекаться на их рост, выщипывать пасынки, как только они появились, растение быстро переходит к генеративной фазе, закладывает первую цветочную кисть, за ней последующие. Детерминантные томаты созревают раньше, чем индетерминантные сорта и гибриды. Пока одни продолжают рост и закладывают одну кисть за другой, другие уже завершковались самостоятельно, окончив рост плодовой кистью, и перешли к завязыванию и наливу плодов.  Ускорить созревание Чтобы ускорить созревание помидоров, их рост ограничивают. Детерминантные сорта ведут в один стебель, так на кусте формируется 4-5 кистей, после чего рост останавливается естественным образом и начинается активное плодоношение. Индетерминантные сорта прищипывают до того, как верхушка достигла потолка теплицы. Над верхней цветочной кистью нужно оставить 2-3 листа. Высокое содержание углекислого газа в воздухе стимулирует рост плодов и ускоряет их созревание. Для увеличения содержания CO₂, применяют активную мульчу из ферментированной травы. Процесс разложения органики происходит с выделением в воздух углекислого газа и аммиака. Бочка с настоем коровяка или куриного помета, который активно бродит, также насыщает воздух углекислым газом, правда, и запах в теплице будет соответствующий. В промышленных теплицах CO₂ подается дозированно, в соответствии с суточными ритмами растений. В приусадебном хозяйстве нет возможности закачать в теплицу углекислый газ, но можно провести обработку препаратам на основе этефона: Дозреватель, Скороспел, ХЭФК. Обработку проводят в конце сезона, за две недели до массовой уборки урожая. Благодаря выработке этилена плоды созревают дружно, прямо на кустах. Подробнее о том, как ускорить покраснение томатов, читайте в статье. Регулируя количество листьев на растении, также можно влиять на сроки созревания. Здесь важно понимать, что при удалении пасынков у томата не остается “лишних” листьев, все они нужны для того, чтобы вырабатывать питательные вещества в процессе фотосинтеза и “тянуть” питание из почвы. Листья удаляют постепенно, начиная с нижних. Как только плоды в кисти набрали свой оптимальный размер, соответствующий сорту, листья ниже этой кисти можно удалить. И таким образом постепенно продвигаться вверх по стволу, оголяя нижнюю часть. Однако не стоит бездумно удалять все листья, оставляя плодовые кисти, растение не сможет выкормить плоды, если лишить его возможности производить питательные вещества в процессе фотосинтеза. Если август выдался дождливым, солнышко выходит редко, то помидоры зреют медленно. В этом случае можно укоротить листья, которые прикрывают плодовые кисти, чтобы помидоры оказались на солнышке.  В южных регионах, где солнце нещадно палит, обрезание листьев противопоказано. Помидоры, оказавшись без их защиты, в прямом смысле этого слова поджариваются на солнце, получают ожоги, после чего плод прекращает рост и начинает портиться. Повлиять на размер Томатоводы, которые стремятся к рекордам, регулируют количество плодов в кисти, чтобы вырастить гигантские помидоры. Этот прием используют при выращивании крупноплодных сортов и так называемых биф-томатов. Работу проводят, когда на кисти сформировались завязи, — не стоит делать этого раньше, пока кисть цветет, ведь есть вероятность того, что какие-то цветы не опылятся и плоды не завяжутся.  В кисти удаляют дальние от основания завязи. Для получения гигантских плодов в плодовой кисти оставляют 2-3 помидора. Тяжеловесным кистям потребуется дополнительная поддержка, чтобы они не переломились под весом помидоров.  Кистедержатель "Улитка" На основание кисти надевают кистедержатель “Улитка”, он поддерживает естественный изгиб, не позволяя кисти сгибаться, поэтому не перекрывается транспортировка питательных веществ, и плоды набирают максимальный размер. Для очень крупных плодов, вес которых достигает 600-800 г потребуется дополнительная поддержка, кисть подвязывают к опоре или закрепляют на опоре, подцепив кистедержателем “Двойной крючок”.  Опытные томатоводы могут даже влиять на форму помидоров. Конечно, в пределах сортовых особенностей. Иногда в цветочных кистях появляются особенно крупные полумахровые цветы. Причиной появления таких цветов являются физиологические нарушения, при их опылении формируются завязи неправильной формы. Увидев такой “неправильный” цветок, опытный огородник удаляет его без жалости. Впрочем, можно и оставить его, чтобы оставалось место для интриги. Помидоры порой могут удивлять необычной формой плодов.

В течение садово-огородного сезона мы применяем множество препаратов для защиты растений от болезней и вредителей, а также различные стимуляторы роста и антистресс. Имеет ли смысл покупать эти средства впрок, а также, как хранить остатки — рассмотрим в этой статье. Выгодная покупка Очевидно, что покупка большой упаковки фунгицида или инсектицида в пересчете на объем средства более выгодна. Для сравнения, по ценам 2026 г.: инсекто-акарицид Фитоверм:  4 мл = 29 руб. (7,25 руб./1 мл),  25 мл = 145 руб. (5,8 руб./1 мл),  50 мл = 279 руб. (5,58 руб./1 мл); фунгицид Скор: 1 мл = 54 руб. 2 мл = 93 руб. (46,5 руб./1мл), 10 мл = 419 руб. (41,9 руб./1 мл.); биофунгицид Триходерма вериде: 15 г = 49 руб. (3,26 руб./1 г), 30 г = 72 руб. (2,4 руб./ г), 120 г = 273 руб. (2,27 руб./1 г), 150 г = 219 руб. (1,46 руб./1 г). Однако стоит учитывать, что указанные в инструкции сроки годности предполагают хранение препаратов в заводской упаковке, которая не была вскрыта. Если же в большом флаконе остался какой-то объем средства, сроки его хранения уменьшаются. В магазине ООО "Ваше хозяйство" (г. Н.Новгород, Базовый проезд, 5) Опытный огородник примерно представляет, как часто приходится обрабатывать определенные культуры, а также объемы обработок. Начинающему садоводу сложнее. Если объемы обработок пока непонятны, удобнее приобрести несколько маленьких упаковок, чем одну большую. Неиспользованные средства защиты растений сохранятся до следующего года. Ампула из небольшой упаковки рассчитана на объем опрыскивателя: вскрыл, обработал, выбросил пустую тару. Средства защиты растений в больших флаконах обычно имеют мерный колпачок, а вот отмерять сыпучие препараты сложнее, придется с помощью кухонных весов определить какую-то меру, например, чайную ложку. Инсектициды Ассортимент средств защиты растений от вредителей включает огромное множество наименований. Многие из них имеют широкий спектр действия, поэтому выгодно купить большую упаковку, которой хватит на весь сезон для обработки различных культур от всевозможных напастей. Системное действие Препараты системного действия из группы неоникотиноидов (д.в. имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин) применяются для борьбы с различными вредителями на овощных и плодово-ягодных культурах: колорадский жук, тля, трипсы, белокрылка, луковая муха, морковная муха и др. Одним инсектицидом можно обрабатывать различные растения, нужно лишь учитывать срок ожидания. Для овощей и плодовых деревьев — 20 дней, для ягодных культур — 60 дней. На сезон можно купить большую упаковку Инсектор Супра, 24 мл, Кортлис, 25 мл или Корадо усиленный + Панэм, 25 мл + 50 мл. Препараты в заводской упаковке хранятся 3 года, вскрытое средство можно применить в следующем сезоне. Условия хранения: температура от -5°С до +25°С. Кишечно-контактное действие Инсектициды кишечно-контактного дейтсвия из группы пиретроидов (д.в. циперметрин, альфа-циперметрин, бета-циперметрин и др.) имеют еще более широкий спектр действия, эффективны против 29 вредителей сада и огорода. Кроме перечисленных выше насекомых их применяют также для уничтожения листогрызущих вредителей: разные виды долгоносиков, разные виды гусениц (белянки, огневки и пр.), блошки (крестоцветная, морковная и др.). Пиретроиды оказывают нокдаун эффект, вредители погибают практически мгновенно. Действующее вещество не проникает в листья, но на поверхности листа в сухую погоду защитный эффект сохраняется до трех недель. Сроки ожидания: для овощей — 20-25 дней, для плодовых деревьев и ягодных культур — 25-30 дней. Поскольку пиретроиды имеют широкое применение, удобно купить большую упаковку, чтобы хватило на весь сезон: Алатар XXI, 25 мл или Кинмикс, 25 мл.  Остатки препаратов и неиспользованный запас можно оставить на следующий год. Пиретроиды не боятся замораживания, температурный диапазон хранения очень широкий: от -10°С до +25°С — для Алатара и от -15°С до +35°С для Кинмикса, у последнего к тому же увеличенный срок хранения, 5 лет в невскрытой упаковке. Биологического происхождения Инсекто-акарициды из группы авермектинов (д.в. аверсектин-С, абамектин и др.) имеют биологическое происхождение, являются результатом переработки определенного вида бактерий. Эти препараты универсальны в применении. Они оказывают кишечно-контактное действие на 20 видов насекомых, а также на паутинного клеща и других растительноядных клещей. Биоинсектициды имеют короткий период ожидания, всего 3 дня, что значительно расширяет сферу их применения. Растения можно обрабатывать от вредителей даже в период созревания плодов и ягод, нужно лишь собрать очередную партию урожая, провести обработку и выдержать три дня после нее. Авермектины быстро разлагаются на солнечном свету, не наносят вреда окружающей среде, поэтому сторонники экологического земледелия часто выбирают именно их.  Однако и срок защитного действия у них невелик, не более недели. При необходимости обработки повторяют, поэтому на сезон потребуется немалое количество препарата, можно смело покупать большие флаконы: Фитоверм Opti doza, 50 мл или БиоКилл Opti doza, 50 мл. Неиспользованные средства защиты можно сохранить до следующего лета, главное, не держать их на свету, температурный диапазон от -20°С до +30°С. Бактериальные препараты Инсектициды, которые содержат споры энтомопатогенных бактерий, имеют довольно узкий спектр действия, их используют для защиты растений (кроме ягодных культур и винограда) от различных гусениц, также возможно применение в борьбе с личинками колорадского жука. Применение бактериальных препаратов имеет ограничения по температурному режиму. При температуре ниже +15°С энтомопатогенные бактерии неактивны, поэтому обработка неэффективна. А значит обработки проводят только летом. Кроме того, препараты имеют кишечное действие, поэтому не оказывают быстрого эффекта. Гибель вредителей происходит в течение 7-10 дней после обработки, при большой численности насекомых они могут успеть нанести существенный вред. Несомненное достоинство бактериальных инсектицидов в их избирательном действии, они безопасны для пчел и других насекомых-опылителей. Срок хранения “живых” бактериальных препаратов небольшой, не более 1,5 лет, поэтому не стоит закупать их с запасом. Все средства нужно применить в текущем сезоне. Фунгициды Системное действие Системные фунгициды из группы триазолов имеют широкий спектр действия, применяются как для профилактики, так и для лечения грибных болезней: мучнистая роса, черная пятнистость и другие виды пятнистостей, парша, альтернариоз, болезни косточковых: коккомикоз, клястероспориоз, курчавость листьев,  серая и черная гниль и др. Фунгициды универсального назначения, такие как Скор, применяются в течение всего сезона, начиная с обработки деревьев и кустарников в фазе зеленого конуса и заканчивая осенней искореняющей обработкой после сбора урожая. Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды направленного действия Топаз, Серпень. Действующее вещество проникает в ткани растения, что дает продолжительный защитный эффект. Срок ожидания для овощных культур 7-10 дней, для плодовых деревьев и ягодных кустарников 21 день.  За лето проводят две обработки, сколько фунгицида закупать на сезон, определяют, учитывая количество плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда, роз, а также площадь, занятую картофелем, томатами. Для профилактики фитофтороза на помидорах и картофеле, а также пероноспороза (ложной мучнистой росы) на репчатом луке, огурцах, винограде нужны отдельные фунгициды, из группы производных мочевины (д.в. мандипропамид, цимоксанил и др.): Ревус, Ордан, Профит Голд.  Действие их узконаправленное, поэтому имеет смысл покупать нужное количество фунгицида, в зависимости от площади, занятой под помидоры, картофель, лук. Для надежной защиты растений от грибов-оомицетов потребуется три последовательных обработки, поэтому расход препарата немалый. Срок годности системных фунгицидов в невскрытой упаковке 3 года, их лучше не замораживать, условия хранения от -5°С до +35°С. Остатки средств во флаконах можно сохранить до следующего сезона. Контактное действие Медьсодержащие фунгициды широко применяются в садоводстве и огородничестве для профилактики грибных болезней. Медь подавляет жизнедеятельность грибов, препятствует прорастанию болезнетворных спор в листья растений. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды: ХОМ, Оксихом, Абига Пик имеют ограничения по количеству применений за сезон, — не более трех, иначе в почве накапливаются соединения меди, что угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды можно покупать впрок, при соблюдений условий хранения, t -5°C — +25°C в закрытой упаковке хранятся 3 года. Такой же срок хранения и у контактного бактерицидного средства Силар, три года. Препарат не имеет побочного действия, его можно применять в качестве профилактики грибных болезней (в том числе фитофтороза и пероноспороза) на плодово-ягодных и овощных культурах, поэтому расход средства за сезон значительный, благо выпускается он в больших флаконах объемом 100-200 мл. Поскольку бактерицидное средство имеет водную основу, нельзя замораживать его при хранении. Биологического происхождения Препараты биологического происхождения, которые содержат споры триходермы, бациллюс субтилис (сенной палочки) и других полезных бактерий широко применяются в сельском хозяйстве для оздоровления почвы и профилактики грибных болезней, их вносят в грунт, а также применяют для обработки растений по листу. Для поддержания деятельности полезной микрофлоры в почве нужны благоприятные условия: постоянная умеренная влажность, тепло, наличие органики для питания. Не всегда удается поддерживать оптимальные условия: почва пересыхает между поливами, перегревается на солнце или наоборот, долго остается сырой при затяжных дождях, что не способствует жизни полезных микроорганизмов. Биопрепараты можно вносить несколько раз за сезон: под перекопку весной, в процессе вегетации с поливом под корень. Расход биопрепаратов довольно большой, область применения — широчайшая, не только в огороде, но также в саду и цветнике, поэтому можно покупать большие упаковки или множество мелких, чтобы активно применять их в течение сезона. Срок хранения средств натурального происхождения небольшой, 2 года при хранении вдали от солнечных лучей при комнатной температуре, +5-25°С. Биофунгициды Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде, Тетрис (несколько видов триходермы), препараты из серии Атлант бактерии-помощники (триходерма + комплекс полезных бактерий) лучше использовать в текущем сезоне, не экономить и не оставлять на следующий год, так от них будет больше пользы. Это также относится к различным ускорителям переработки органики, как КомпоСтим или средства для дачных туалетов: СанСептико, D-Force Биоконверсия, их лучше использовать в текущем сезоне. Фунгицид Псевдобактерин, который содержит живые бактерии псевдомонады, имеет очень короткий срок хранения, не более 1,5-2 месяцев (при этом неизвестно, как долго хранился препарат до момента продажи). При нарушении условий хранения живые бактерии погибают, и применение фунгицида теряет смысл. Как хранить препараты зимой В сентябре, когда садово-огородный сезон еще не закрыт и есть возможность провести какие-то необходимые обработки, нужно сделать ревизию остатков в зеленой аптечке. После уборки урожая фруктов и ягод полезно провести искореняющую обработку фунгицидами и инсектицидами. При заделке растительных остатков и сидератов в почву можно внести биопрепараты для ее оздоровления. Все, что остается на следующий сезон, необходимо пересмотреть на предмет изучения сроков годности. Если они вышли в текущем году, нет смысла в дальнейшем хранении.  Все вскрытые упаковки нужно тщательно закрыть, чтобы избежать проливания и просыпания. Сыпучие препараты нужно упаковать особенно тщательно, чтобы они не отсырели. Несмотря на то, что некоторые средства защиты растений выдерживают замораживание, не стоит оставлять садовую химию в неотапливаемом дачном домике, для каких-то препаратов отрицательная температура при хранении критична. Зеленую аптечку лучше компактно сложить и убрать на хранение в помещение, где поддерживается стабильная положительная температура. Это может быть погреб для хранения овощей, подвал гаража, прохладная кладовка или просто место в шкафу.

Люди, постоянно живущие на земле, могут регулярно подкармливать овощи, цветы, декоративные и ягодные культуры в течение сезона. Но что делать дачникам выходного дня и тем, кто бывает на своем участке наездами? Нужны особенные удобрения, по принципу “внес и забыл”. Расскажем, как обойтись без подкормок и при этом получить отличный результат. Поддержание плодородия почвы Когда почва плодородная, то все растет само собой, без каких-либо дополнительных подкормок. Если участок расположен на черноземе, можно вообще не беспокоиться об удобрениях, лишь поддерживать плодородие почвы. На глинистых, песчаных, торфяных, дерново-подзолистых грунтах нужно уделять сохранению плодородия почвы больше внимания. Чтобы поддерживать плодородие почвы и не позволять ей истощаться, необходимо ежегодно вносить органику. Необходимо компенсировать вынос питательных веществ, которые расходуются на рост растений и отчуждение органики, — то, что мы уносим с огорода: не только урожай, но и растительные остатки. В саду Чтобы поддерживать плодородие почвы в саду, косите пространство между деревьями и кустарниками триммером или газонокосилкой без травосборника. Так скошенная трава будет оставаться здесь же и перепревать. Вид газона не будет идеальным, зато почва не будет истощаться. После листопада не сгребайте листья и не выносите их из сада, а оставляйте на месте. Для обеззараживания опавших листьев от грибных болезней их опрыскивают концентрированным раствором карбамида (мочевины) из расчета 700-800 г / 10 л воды. Фруктовую падалицу можно превратить в удобрение. Для этого по проекции кроны плодовых деревьев сделайте крупные лунки, которые наполняют падалицей, вперемешку с древесной золой. Если есть перегной, хорошо добавить и его. На взрослую яблоню потребуется 8-10 лунок глубиной полметра. В огороде По мере уборки урожая используйте растительные остатки, заделывая их в почву: переросший салат или редис, кусты гороха, ботву моркови и свеклы, листья капусты. Их можно заделывать в ту же грядку, с которой снят урожай, или в любую другую. Достаточно сделать неглубокую траншею, уложить в нее свежую органику (можно даже не измельчать ее) и закрыть землей. Посев сидератов — хорошая привычка, которая не требует много времени, нужно лишь иметь семена под рукой. Как только грядка освободилась от овощей, разровняйте граблями почву и посейте сидераты, осенью их можно не заделывать.  Уборку озимого чеснока, лука, гороха, спаржевой фасоли проводят довольно рано, поэтому можно посеять овес или вико-овсяную смесь, гречиху. После уборки картофеля, корнеплодов, томатов и других овощей остается не так много времени до холодов, здесь лучше сеять быстрорастущие культуры из семейства Крестоцветные: горчицу, редьку масличную. В местности, где держат скот, навоз не является дефицитом, вносить перегной можно ежегодно. Свежий навоз должен пролежать в куче хотя бы в течение сезона, с весны до осени, а лучше — два сезона, до следующей осени. Перегной нужно разбросать по огороду равномерным слоем, это большая работа, требующая времени и физических сил. Если же устроены постоянные грядки, дело упрощается, можно обойтись меньшими объемами органики. Перегной насыпают на поверхности грядки и перекапывают с оборотом пласта, расход зависит от наличия перегноя, минимальный объем — полведра на квадратный метр, оптимально — ведро или больше на квадратным метр грядки. Если же навоз, что называется “на вес золота”, проще и удобнее применять гранулированные органические удобрения, изготовленные из перегноя, например Куровит, Оргавит конский или Оргавит коровий и др. Также на рынке есть множество органических удобрений, представляющих собой компост из растительного сырья: отхода производства зерновых и бобовых, с добавлением компонентов животного происхождения: перьевой муки, обезжиренной костной муки, рыбной муки и др. Многокомпонентные органические удобрения обычно довольно дорого стоят, так, по ценам 2026 г. упаковка Органик Микс весом 850 г обойдется в 295 руб. Рачительный хозяин может составить смесь по собственному рецепту, приобретая и смешивая отдельные компоненты, это обойдется дешевле. Основное внесение удобрений Наилучшие результаты дает комбинированное внесение органических и минеральных удобрений.  Перегной улучшает структуру почвы, глинистые грунты становятся более рыхлыми, меньше уплотняются, а песчаные лучше удерживают влагу. Перегной необходим для поддержания жизни дождевых червей и почвенных микроорганизмов, — а они, в свою очередь, залог хорошего состояния растений.  Перегной имеет пролонгированное действие, питательные вещества высвобождаются постепенно, в течение трех-четырех лет, в процессе переработки органики почвенными микроорганизмами. Минеральные удобрения — это питание для растений в доступной форме, готовое к усвоению в текущем сезоне. В зависимости от вида, они могут усваиваться быстрее или медленнее. С точки зрения земледелия правильно вносить удобрения осенью, под перекопку почвы. С осени до весны земля накапливает наибольшее количество влаги, что способствует растворению минеральных компонентов и переработке органических. Лишь азотные удобрения вносят весной, поскольку азот быстро вымывается из почвы. В саду В плодовом саду внесение удобрений удобно проводить луночным способом. По проекции кроны копают лунки глубиной на штык лопаты— именно там, на периферии корневой системы находятся впитывающие корни. Для внесения минеральных удобрений, достаточно нарезать щели в почве штыковой лопатой. Вокруг молодых деревьев можно сделать борозду, отступив от ствола 70-80 см. Важно! Чтобы не подрубить корни деревьев, при работе лопатой нужно стоять боком к стволу, чтобы лезвие входило в почву параллельно корням. Для подкормки плодовых деревьев можно обойтись осенним внесением удобрений. В лунки кладут фруктовую падалицу, перегной и суперфосфат + сульфат калия либо борофоску. Под косточковые культуры полезно добавить в лунки древесную золу или доломитовую муку, для формирования косточки деревьям доступный кальций. Объем минеральных удобрений рассчитывают, исходя из площади приствольного круга, затем делят его на количество лунок. Норму внесения калия и фосфора допустимо завышать в 2-3 раза, это принесет только пользу. Хорошим вариантом для занятых дачников являются удобрения в колышках, такие как “Ракета”, в почве они постепенно растворяются и дают растениям доступные питательные вещества. В линейке “Ракета” есть несколько видов удобрений: для весеннего и осеннего внесения под деревья и ягодные кустарники, а также для хвойных, декоративных культур и гортензий, их состав немного различается.  Удобство применения колышков-ракет омрачается лишь их высокой стоимостью, 315 руб./шт. Упаковки из пяти колышков хватит на одно взрослое дерево либо на пару ягодных или декоративных кустарников.  В огороде В огороде придется вносить удобрения дважды: под осеннюю перекопку после сбора урожая и весной, при подготовке почвы к посадке. Осенью вносят перегной или любую гранулированную органику, одновременно с суперфосфатом и сульфатом калия либо калимагнезией, на кислых почвах вместо них можно использовать борофоску.  Удобно сначала распределить все компоненты по поверхности грядки или по всей площади огорода, а затем перекопать почву с оборотом пласта либо вспахать мотоблоком. Осеннее внесение удобрений — это работа на перспективу. Весеннее — для удовлетворения нужд растений в текущем сезоне. Если осенью вносили органические и калийно-фосфорные удобрения, весной достаточно самого недорого комплексного удобрения с формулой от NPK=15:15:15 до 20:20:20, хорошо, если в его составе будут микроэлементы. Доступный эконом-вариант — нитроаммофоска, она же азофоска, NPK=16:16:16, 100-150 руб./кг. Если же осеннее внесение удобрений пропустили, то весной под перекопку в почву заделывают гранулированную органику или хорошо перепревший перегной и комплексное минеральное удобрение с увеличенными дозами калия и фосфора: диаммофоску NPK=9:25:25+Mg+S либо аммофос, NPK=12:52:0 в паре с сульфатом калия. Все это недорогие удобрения, в пределах 150-200 руб./кг. При внесении органики и комплексных минеральных удобрений два раза в год: осенью и весной, — запаса питательных веществ хватает на весь огородный сезон. Для мини-огорода и цветника Если огород на даче — это скорее хобби и нет цели вырастить овощи с минимальной себестоимостью, удобно применять комплексные удобрения пролонгированного действия. Они стоят дороже, чем обычные, но зато обеспечивают равномерное поступление питательных веществ в течение сезона. В линейке комплексных удобрений “Осмокот” питательные вещества заключены в гранулы с проницаемой мембраной, при поливах влага постепенно растворяет и вымывает их, что обеспечивает равномерное поступление азота, фосфора, калия и микроэлементов. Для овощных культур и однолетних цветов подходит Osmocote Bloom, продолжительность действия 2-3 месяца. Для многолетних цветов, роз и декоративных кустарников удобнее использовать Osmocote Pro или Osmocote Exact, рассчитанные на 5-6 месяцев, в их составе повышенное содержание калия. “Осмокот” — довольно дорогое удобрение, 750-850 руб./кг. Отечественные удобрения пролонгированного действия производителя Bona Forte более демократичны по цене, упаковка весом 1 кг обойдется в 450 руб. Принцип высвобождения питательных веществ здесь другой — в качестве “накопителя” используют гигроскопичный материал цеолит, который пропитывают концентрированным раствором удобрений. В почве гранулы цеолита вбирают в себя влагу, а затем по мере подсыхания грунта возвращают ее, обогащенную питательными веществами. Оба вида удобрений доступны и для больших участков, в упаковках по 25 кг, в пересчете на килограмм покупка становится гораздо выгоднее. По стоимости большая упаковка Osmocote обойдется в 12-17 тыс. руб., Bona Forte — 5 тыс. руб. Внесение с поливом Корневая подкормка растений занимает много времени, поскольку требует дополнительной подготовки. Подкормку можно вносить только по влажной почве, чтобы не обжечь корни растений. А значит, грядку нужно сначала обильно полить, а перед этим желательно прорыхлить почву, чтобы вода не стекала в междурядье. Проводить подкормку лучше на следующее утро после вечернего полива, когда земля равномерно увлажнена. Но есть и другие способы внесения жидких удобрений, которые подходят для занятых дачников. Полив шлангом Компания “Ваше хозяйство” выпускает систему для подкормки растений “Здравень Аква-Стрим”, в нее входит насадка-распылитель и жидкое удобрение в бутылке особенной формы. Если на участке есть водопровод или другой источник воды, к которому можно подключить шланг, достаточно закрепить на нем распылитель, вставить бутылку — и вуаля, наслаждайтесь одновременным поливом и подкормкой. Распылитель дозированно добавляет удобрение в проточную воду.  Полив одновременно с удобрением В линейке “Здравень Аква-Стрим” несколько наименований, они различаются по составу: универсальный, для плодового сада, садовых декоративных и хвойных культур, газона. Одной литровой бутылки хватит для подкормки 40-60 кв.м грядок, газона или садовых культур, по ценам 2026 г. она обойдется в 220 руб., плюс единоразовая покупка распылителя, 475 руб. Капельный полив Система капельного полива значительно облегчает уход за растениями, нужно лишь наладить ее работу так, чтобы вода доходила до всех грядок. Эффективную работу системы полива настраивают опытным путем, регулируя высоту опоры, на которой установлена бочка, количество и длину “рукавов” капельной ленты. Когда система капельного полива отлажена и работает как часы (самостоятельно, включаясь по таймеру, или на ручном управлении), можно использовать ее также для проведения корневых подкормок. Для этого нужна лишь дополнительная бочка с погружным насосом. Быстрорастворимое удобрение из линейки Здравень Турбо или жидкое минеральное удобрение Здравень Аква разводят в воде, рассчитывая его объем на площадь посадок: Здравень Турбо в открытом грунте 15 г / на 10 л / на 1 кв.м; Здравень Турбо в теплице 30 г / на 10 л / на 1 кв.м.; Здравень Аква 50 мл / на 10 л / на 2-3 кв.м. Растения предварительно поливают, включив капельный полив с обычной водой, а когда земля увлажнилась, к системе подключают бочку с питательным раствором, он поступает так же медленно, по капле, равномерно распределяясь в почве. Капельный полив не только экономит время и силы, но также уменьшает расход воды, т.к. влага поступает адресно, к корням растений, уменьшается испарение воды со всей поверхности грядки.  При этом растения развиваются быстрее, поскольку растут не в режиме “от полива до полива”, а при постоянной влажности почвы. А поскольку растения питаются водными растворами, на влажной почве их процесс питания происходит равномерно, без перерывов. Растения сыты — хозяин доволен.

Среди разных видов мульчи одна стоит (или лежит) особняком — это так называемая активная мульча, а из-за выделения тепла в процессе ферментации ее также называют горячей. Ее можно изготавливать самому, была бы лужайка и газонокосилка.  Расскажем подробно, в чем ее преимущества, как изготовить горячую мульчу и как правильно ее использовать. А также опишем подводные камни, о которых мало говорят. Что такое активная мульча Обычные мульчирующие материалы, которые мы применяем в огороде и в саду: солома, сено, перепревшие опилки, щепа и др., — играют пассивную роль в земледелии.  Подготовка горячей мульчи Главная задача сухой мульчи — защищать поверхность почвы от солнечных лучей и препятствовать испарению влаги, сохранять влажность почвы. Если слой мульчи достаточно толстый, не менее 5-7 см, она препятствует росту однолетних сорняков (но не мешает пробиться вьюну, осоту и другим многолетним сорнякам). Но даже тонкий слой сухой травы на поверхности грядки — это лучше, чем голая земля. В течение лета, особенно если сезон выдается дождливым, органика постепенно перепревает, ее слой уменьшается. Нижний слой остается влажным при поливе или после дождей, его постепенно перерабатывают дождевые черви и другие почвенные обитатели.  Разные материалы разлагаются с разной скоростью: сено, скошенная трава, прополотые сорняки — быстрее; солома, опилки, древесная щепа — значительно медленнее. Поскольку мульчирующие материалы обычно укладываются на грядку сухими, они долго сохраняют первоначальный вид (особенно в теплице, где не выпадают осадки).  Активная мульча представляет собой свежую траву, которая прошла первичную ферментацию. Она “кишит” полезными микроорганизмами, в ее толще кипит работа. В процессе ферментации полезные микроорганизмы активно размножаются и начинают перерабатывать свежую органику. Процесс сопровождается выделением тепла, поэтому этот вид мульчи также называют горячей. Причем нет необходимости вносить какие-то биопрепараты, полезные бактерии изначально присутствуют на листьях растений. Так, разные штаммы сенной палочки есть везде: на траве, в воздухе, почве.  При укладке ферментированной травы на грядку полезные микроорганизмы продолжают свою деятельность по переработке органики, заселяют верхние слои почвы, обогащая почвенную биоту. В процессе жизнедеятельности бактерии сенной палочки выделяют стимуляторы роста и натуральные антибиотики, что благотворно сказывается на состоянии растений: они быстро прибавляют в росте, остаются здоровыми. После переработки почвенными микроорганизмами органика превращается в доступное для растений питание: азот, фосфор, калий, микроэлементы. Таким образом, активная мульча — это не только уход за почвой, но и поддержание ее плодородия. Эффект от ее использования можно сравнить с внесением перегноя. Как приготовить горячую мульчу При наличии большой лужайки и газонокосилки с травосборником изготовление мульчи не представляет сложностей. Траву скашивают, вытряхивают из травосборника и собирают в одну кучу либо сразу раскладывают по п/э мешкам. Если травы много, проще уложить ее в бурт высотой до метра и накрыть п/э пленкой.  Если же траву косят триммером, придется дополнительно сгребать ее граблями и переносить к месту, где она будет складироваться, либо сразу фасовать по мешкам. Для изготовления горячей мульчи можно использовать и прополотые сорняки, если они не слишком крупные, их также буртуют в кучу или раскладывают по пакетам для ферментации. Если траву косят ручной косой и нет возможности ее измельчать, — не беда, она тоже годится для изготовления горячей мульчи, просто при укладке будет не так удобно работать, как с однородной массой измельченной травы. Свежескошенная трава достаточно сочная, поэтому нет необходимости ее дополнительно увлажнять. В течение 3-5 дней органика “загорается”, в толще травы температура поднимается довольно ощутимо. В жаркую погоду процесс идет быстрее, в прохладную и пасмурную — немного медленнее. В процессе ферментации объемы травы уменьшаются вдвое. Примерно через неделю после укладки или чуть раньше ферментированную траву можно раскладывать на грядки. К этому моменту нижний слой кучи уже желтеет, издает запах прелой травы. Если же передержать кучу органики, она слеживается, издает резкий запах аммиака, но и в таком виде ее можно использовать для мульчирования. Сколько бы ни было скошено травы, на огороде этого оказывается мало. Лишь на участках, где газон занимает основную площадь, а под посадку овощей устроено несколько грядок, можно обеспечить их регулярными поставками горячей мульчи. Огородники, которые на своем опыте познали положительный эффект от ее применения, находят способы изыскать запасы травы: по договоренности с соседями забирают у них скошенную траву, косят территорию за забором и пр. В течение лета необходимо регулярно подкладывать свежей травы, поскольку органика будет проседать. Также важно следить за тем, чтобы верхний слой не слеживался и не превращался в “панцирь”, который не пропускает кислород и воду. Полив овощей проводят непосредственно по мульче, чтобы увлажнять и ее, и почву под ней и стимулировать жизнедеятельность микроорганизмов. Польза применения активной мульчи Улучшение плодородия почвы В течение лета ферментированная трава постепенно перепревает и создает богатую кормовую базу для дождевых червей и насекомых, перерабатывающих органику. Толстый слой органики препятствует испарению воды после полива, поэтому земля остается постоянно влажной, что также создает благоприятные условия для размножения дождевых червей и полезных почвенных бактерий и грибов. Ферментированную траву можно сравнить с дрожжевой закваской для теста, в ней активно размножаются микроорганизмы. После добавления новых порций мульчи (ведь за счет деятельности бактерий ее объемы быстро уменьшаются) в ней быстро начинаются процессы ферментации, полезных бактерий становится еще больше, они также заселяют верхний слой почвы, разнообразят почвенную микрофлору, увеличивают ее активность. За лето органика перерабатывается, превращается в биогумус. Даже при высокой урожайности овощных культур почва не истощается, поддерживается ее плодородие. Стимуляция роста растений В процессе перепревания травы в воздух выделяется углекислый газ, необходимый растениям для фотосинтеза. Эффект от применения активной мульчи особенно заметен в теплицах и на грядках с временным укрытием из пленки или спанбонда, — в закрытых пространствах углекислый газ меньше рассеивается и используется растениями. Высокие дозы углекислого газа в воздухе стимулируют цветение и ускоряют созревание плодов, вот почему в теплицах с горячей мульчей кусты перца, томатов, баклажанов просто ломятся от урожая, а плоды зреют на кустах. В перепревающей траве естественным образом размножается сенная палочка, ее споры есть повсюду. Бактерии сенной палочки в почве колонизируют корни растений и живут с ними в симбиозе. Они выделяют вещества, стимулирующие рост, подобные фитогормонам. В таком содружестве растения растут как на дрожжах, удивляют крупными листьями, активным цветением, обильным плодоношением. Защита от болезней и прибавка к урожаю В ферментированной траве размножается сенная палочка, известная своими бактерицидными свойствами. Полезные бактерии создают защитный барьер, препятствуя проникновению спор патогенных грибов в корни растений. Сенная палочка защищает растения от фитофтороза, альтернариоза и других грибных болезней. Огородники на своем опыте подтверждают, что на грядках, замульчированных ферментированной травой, ни картофель, ни томаты не поражаются фитофторозом. На кустах картофеля ботва остается зеленой и бодрой до середины сентября, что дает хорошую прибавку к урожаю — с куста собирают до 5-6 кг картофеля, вместо обычных 1-2 кг.  В теплице томаты плодоносят до морозов, при этом помидоры остаются здоровыми, тогда как обычно в начале августа уже начинается фитофтороз, который стремительно губит растения. Часто фитофтороз проявляется в процессе дозаривания помидоров, и урожай идет в помойку. Защита от холода Горячую мульчу начинают заготавливать в период цветения одуванчиков, когда проводят первые укосы травы. В это время еще возможны возвратные заморозки, которые угрожают высаженной рассаде теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов и др. В процессе ферментации в куче травы температура поднимается до +60-70°С. Понятно, что после раскладки мульчи по грядке температура снижается, и все же в толще травы продолжается процесс перепревания, который сопровождается выделением тепла. В замкнутом пространстве теплицы этого может быть достаточно, чтобы поддерживать плюсовую температуру в морозную ночь. Риски применения горячей мульчи Ожоги на растениях При прикосновении к стеблям и листьям живых растений горячая мульча может оставлять ожоги, поэтому ферментированную траву укладывают так, чтобы она не прикасалась к живым растениям. Чтобы упростить процесс укладки, вокруг высаженной рассады томатов, перца, баклажанов, капусты устанавливают защитные колбы из 1,5-2 литровых пластиковых бутылок. У бутылки отрезают горлышко и дно, получившийся тубус разрезают вдоль, чтобы было легко установить его вокруг стебля, не повреждая растение. Нижние листья необходимо удалить. Размножение слизней Слизни питаются листьями живых растений и перепревающей органикой. Под слоем мульчи они находят “и стол, и дом”. Она укроет их от солнца, высокая влажность и обилие пищи — просто санаторные условия для слизней. Ночью брюхоногие моллюски выползают и объедают листья растений, а также покушаются на спелые плоды. В списке их предпочтений: салат, капуста, листья и плоды сладкого перца и баклажанов, спелые помидоры, листья огуречной лианы и сами огурцы и др. Собственно, мульча не привлекает слизней со всей округи, но создает благоприятные условия для их жизни и размножения. В некоторых регионах, где слизни не представляют серьезной проблемы, мульчирование никак не влияет на их количество. Если же слизней изначально много, с ними придется бороться, в любом случае — с применением мульчи или без нее. Чтобы изначально защитить растения от слизней, их “приствольные круги” мульчируют органикой с мелкой структурой: рисовым отсевом, лузгой подсолнечника, льняной кострой. Мелкие частички налипают на слизь, что доставляет слизням дискомфорт, они уползают на другие участки, где к их телу ничего не липнет.  В таком случае при раскладке ферментированной травы вокруг высаженных растений оставляют свободной пространство, которое затем мульчируют описанными выше материалами. Если же слизни уже “озверели”, не обойтись без моллюскоцидов. В арсенале огородников множество препаратов на основе метальдегида, они различаются лишь названием, действующее вещество у них одно: Слизнеед Нео, Слизнегон, Гроза-6 и др. Синие гранулы можно насыпать непосредственно под мульчу при укладке, делать защитные линии из них вокруг растений либо насыпать на подложки и расставлять на грядках или в междурядьях. Метальдегид не опасен для дождевых червей и почвенной микробиоты, он не впитывается в ткани растения, поэтому нет периода ожидания после обработки, препарат представляет опасность только для слизней и улиток.  Однако если в доме есть питомцы, маленькие дети или люди с нарушением умственной деятельности, гранулы метальдегида лучше насыпать в укромные места, чтобы их случайно никто не съел, попадание яда внутрь вызывает отравление у кошек, собак, людей. Размножение патогенных грибов и микозы В горячей мульче размножаются не только полезные бактерии, она является хорошей средой для определенного вида патогенных грибов — аспергилла черного, или дымящего. Это вид не боится высокой температуры, поэтому быстро занимает свободную нишу, поскольку споры других почвенных грибов сгорают в процессе разогревания мульчи. Аспергилл черный комфортно размножается при температуре +30-50°С. Аспергилл дымящий перерабатывает органику, вот почему он заводится в ферментированной траве. Для тепличных культур он не представляет опасности, аспергиллез поражает лук и чеснок, кукурузу, арахис, бобовые и зерновые культуры.  А вот для человека аспергилл дымящий довольно опасен. Споры гриба попадают в организм через органы дыхания, заселяют легкие, что приводит к развитию грибковой астмы. При постоянном контакте с источником аспергилла у человека могут развиваться хронические микозы, гриб поражает не только легкие, но и другие органы, включая мозг. Особенно опасен черный аспергилл для людей с ослабленным иммунитетом, для тех, кто недавно перенес инфекции дыхательных путей либо болеет бронхиальной астмой или хроническим бронхитом. Отличить аспергилл от полезных грибов и бактерии сенной палочке можно по характерному пылению. Если, приподняв слой мульчи вы обнаруживаете серый пылящий слой, с большой долей вероятности — это и есть аспергилл черный, а не триходерма и тем более не сенная палочка. Чтобы обезопасить себя от микозов, перед укладкой горячей мульчи почву проливают раствором Триходермы вериде или вносят в грунт препарат Тетрис (содержит три вида триходермы). Триходерма быстро размножается в условиях высокой влажности и при наличии органики для питания. Она довольно агрессивна к другим грибам, подавляет их размножение. Также полезно периодически проливать замульчированные грядки этими препаратами, чтобы избежать размножения патогенных грибов. При раскладке горячей мульчи, если в толще травы обнаруживается пылящая плесень, работайте в медицинской маске и резиновых перчатках. Размножение хруща и бронзовок Приподняв толстый слой перепревающей травы, можно обнаружить не только копошащихся дождевых червей, но и толстых белых личинок майского жука и бронзовки. Крупные личинки выглядят очень неприятно, поэтому обычный огородник приходит в ужас и хватается их уничтожать, особо не рассматривая. Однако на поверку эти насекомые часто оказываются личинками бронзовки. Они не вредят растениям, зато активно перерабатывают органику, не хуже дождевых червей. Однако сами жуки бронзовки приносят немало огорчений садоводу: крупные жуки повреждают цветущие розы, пионы, люпины. Хрущ (личинка майского жука) тоже питается органикой, но не прочь перекусить и корнями растений, что угнетает их рост, а порой приводит к гибели. Личинки майского жука и бронзовки очень похожи, их часто путают. Хрущ немного крупнее, у него более выражена голова, отделенная шеей, вид более кровожадный из-за крупных жвал, а лапки длиннее. В случае опасности хрущ сворачивается в колечко. Личинка бронзовки упитанная, с короткими лапками, при необходимости спасаться она переворачивается на спину и отползает. Хруща нужно уничтожать, здесь без вариантов. Что делать с личинками бронзовки, вопрос открытый. Если на участке нет роз, пионов, люпинов, жуки бронзовки не принесут ощутимого вреда, а от их личинок много пользы. Если же цветы важнее, придется уничтожать и этих личинок.

Регулярная подкормка овощных культур дает заметную прибавку к урожаю даже на плодородной окультуренной почве. Если же огород разбит на участке, где земля давно не удобрялась или сильно истощена, подкормки — и вовсе спасение. Опишем основные принципы подкормки разных культур и составим график внесения удобрений на весь сезон. Потребности растений на разных этапах развития Растения растут и развиваются, для разных задач нужны разные питательные вещества. Это не означает, что в какой-то момент растение нуждается только в азоте или только в калии, — нужны все питательные вещества, но в разных пропорциях. На разных этапах развития потребление основных элементов: азота, фосфора, калия различается. Потребности в микроэлементах гораздо ниже, чем в основных элементах питания, однако их нельзя сбрасывать со счетов. При нехватке определенных микроэлементов ухудшается усвоение основных элементов питания, например, при дефиците железа плохо усваивается азот. Рост В начале вегетации, когда растения только взошли или рассада недавно высажена на постоянное место, они одновременно формируют корневую систему — для чего необходим фосфор, и наращивают надземную часть — нужен азот. Калий также необходим, благодаря ему листья становятся более плотными, что усиливает защитный барьер растений от патогенных грибов. Однако в начале роста главный — это азот. Цветение В период закладки плодовых кистей, цветения и завязывания плодов уменьшаются потребности в азоте, но активнее расходуется фосфор, а также бор. Фосфор стимулирует закладку цветочных почек, поэтому в кистях томатов становится больше плодов, бор улучшает завязываемость плодов.  Перекорм азотом на этом этапе опасен жированием — растения “увлекаются” вегетативным ростом и “забывают” о том, что пора цвести и завязывать плоды. Плодоношение Когда плоды увеличиваются в размере, вновь возрастает потребление азота. Но в период созревания урожая крайне важен калий, он улучшает вкус плодов и лежкость корнеплодов. У некоторых культур, которые продолжают рост и одновременно плодоносят (огурцы, тыквы и др.) нуждаются в высоких дозах азота в течение всего лета. В период созревания урожая расход азота минимальный, растения потребляют много калия. Органические или минеральные? Минеральные удобрения можно сравнить с полноценным обедом, они дают растениям необходимое питание в легко усвояемой форме, поэтому результат после проведенной подкормки виден очень быстро, в течение недели. Исключение — карбамид (мочевина) и суперфосфат. Амидная форма азота не усваивается растениями, сначала ее употребляют в пищу почвенные микроорганизмы, преобразуя в другие формы азота, поэтому карбамид вносят после прогревания почвы, когда полезные бактерии уже “проснулись”. Фосфор растворяется в почве очень медленно, может вступать в реакцию с другими минеральными веществами и выпадать в нерастворимую форму, для корневых подкормок его не используют, вносят осенью под перекопку. Органические настои содержат различные макро- и микроэлементы, но их точный состав определить невозможно. Питательность органических подкормок зависит от исходного качества сырья и условий его хранения (так, в свежем навозе больше азота, чем в сухом, т.к. аммиачный азот постепенно испаряется), от правильности приготовления настоя (в процессе брожения улетучивается много азота) и даже от того, чем питались животные, навоз которых используется для подкормок. Органика: комплексные с преобладанием азота: настой коровяка, куриного помета, сброженной травы; калийные — зола подсолнечника, древесная зола или вытяжка из нее с добавлением лимонной кислоты (содержит больше кальция, чем калия); фосфорные — костная мука (имеет отсроченное действие, эффект от внесения проявляется лишь в следующем году). График подкормок “Вкусовые предпочтения” разных овощей немного различаются. Серия быстрорастворимых удобрений Здравень Турбо и линейка жидких удобрений Здравень Аква включают в себя подкормки для разных культур, их состав подобран под потребности растений. Формула различных удобрений этих серий включает основные элементы питания в разных пропорциях, а также комплекс микроэлементов и гумат натрия.  Простые удобрения можно улучшить добавлением в них лигногумата калийного. Гуминовые кислоты улучшают структуру почвы, поддерживают жизнь почвенной микробиоты, способствуют растворению и усвоению питательных веществ, которые уже есть в грунте. Зелень, капуста, редис, дайкон Зеленные расходуют много азота, он нужен для стремительного роста и формирования сочной зеленой массы. Калий увеличивает ароматичность пряных трав, улучшает вкус листовых овощей: салата, шпината, мангольда и пр. Редис, дайкон, репа, редька развиваются довольно быстро, для поддержания дружного старта нужен доступный азот, а в период формирования корнеплодов им требуются калий, сера, фосфор. Капусту называют барыней, она вольготно располагается на грядке. Крупные растения требуют полноценного питания, до середины лета особенно нужен азот Важны и другие элементы питания: благодаря калию листья капусты становятся более плотными, лучше сопротивляются атакам гусениц и слизней. При регулярных подкормках кочаны позднеспелых сортов вырастают плотными, при разрезании раздается сочный хруст, шинкованная капуста имеет приятный сладкий вкус — это заслуга калия. Он увеличивает содержание сухого вещества, а следовательно, положительно влияет на лёжкость. Капусте полезны подкормки различными сульфатами, поскольку эта культура потребляет много серы. Также для капусты важен кальций, при его дефиците кочаны усыхают при хранении, и бор — без него кочаны и вовсе не завязываются. У всех листовых овощей высокие потребности в магние, этот микроэлемент участвует в фотосинтезе. График подкормок: апрель-май, период выращивания рассады — Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур; июнь, через 2 недели после высадки рассады — сульфат аммония или Здравень Аква для капусты либо органическая подкормка коровяком; начало июля, еще через 2 недели, во время завязывания кочанов — кальциевая селитра или комплексное удобрение Здравень Турбо для капусты и зеленных либо органическая подкормка настоем сорняков с добавлением древесной золы; август, в период формирования кочанов и созревания — сульфат калия + сульфат магния либо калимагнезия, из органических подкормок — раствор золы подсолнечника или вытяжка из древесной золы. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни Растения семейства Тыквенные довольно “прожорливы”. Они продолжают рост в течение всей вегетации, формируют длинные плети, огромное количество боковых побегов и множество плодов (порой очень крупных), а для этого нужно постоянное поступление азота. В августе, в период созревания плодов у кабачков, тыквы, арбузов, дыни уменьшаются потребности в азоте и увеличивается расход калия. Благодаря калию вкус тыквы становится более насыщенным, улучшается лежкость плодов. Огурцы и другие Тыквенные хорошо реагируют на органические подкормки в первой половине лета. Однако не стоит полностью полагаться на органику, это грозит перекормом азотом, что приводит к накоплению нитратов в плодах.  Важно регулировать соотношение азота и калия. При избытке азота листья вырастают крупными, но ткани листа становятся рыхлыми, из-за чего растения более уязвимы к проникновению спор болезнетворных грибов и бактерий. Калий опосредованно улучшает сопротивляемость растений болезням, поскольку ткани листьев становятся более плотными. График подкормок: июнь, активный рост — 1-я подкормка: аммиачная селитра либо настой коровяка или другая органика, 2-я подкормка: Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов;  июль, рост и плодоношение — подкормки каждые 10-14 дней Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур; август — огурцы продолжают плодоношение, поэтому применяют те же комплексные удобрения, для тыквы, арбузов, дыни нужен сульфат калия или калимагнезия. Помидоры, перец, баклажаны Растения семейства Пасленовые отзывчивы на внесение минеральных подкормок. Для этих культур крайне важно не терять время на старте, чтобы плоды успели созреть на кустах, а огородник собрал максимальный урожай. Современные высокопродуктивные гибриды томатов, крупноплодного перца, баклажанов требуют постоянного внимания и регулярных подкормок. “Голодные” растения не дают обещанного урожая. С подкормкой томатов, перца, баклажанов нужно быть особенно аккуратными. При перекорме азотом растения жируют, сильнее всего это заметно на томатах. Их стебли превращаются в “стволы”, листья становятся крупными, пасынки быстро развиваются, а вот цветение и плодоношение откладывается “на потом”. В случае жирования обильно проливают почву, чтобы часть азота вымылась в глубокие слои, а затем вносят высокие дозы калийных удобрений. Избыток калия блокирует потребление азота, что помогает исправить ситуацию и перенаправить растения с роста на плодоношение. Пасленовые лучше подкармливать комплексными минеральными удобрениями и не увлекаться органикой. В период созревания урожая самым важным элементом в рационе является калий. Он способствует накоплению сахаров в плодах, помидоры не кислят, перец радует насыщенным вкусом и ароматом. Для длинноплодных сортов томатов, перца и синеньких важен кальций, при его нехватке на кончиках плодов появляется пятнышко вершинной гнили.. График подкормок: март-апрель, от посева до высадки — раз в две недели Здравень Турбо для рассады; май-июнь, когда рассада прижилась и тронулась в рост — для слабеньких саженцев аммиачная селитра, для крепких — Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев; июль, каждые 2 недели, период цветения, формирования завязей, налива плодов — Здравень Аква для подкормки томатов и перцев; сорта с длинными плодами — кальциевая селитра либо вытяжка из древесной золы; август, период созревания — монокалийфосфат или сернокислый калий. Лук и чеснок Луковые культуры имеют довольно скромные потребности в питательных веществах, однако они весьма отзывчивы на своевременные подкормки минеральными удобрениями. Результат проявляется в увеличении размера головок, а также в отличной лежкости. В начале сезона, когда чеснок только-только взошел, а лук зеленеет на грядке, полезны азотные удобрения, они дают мощный старт. Важно, чтобы луковые культуры успели сформировать крупную надземную часть до начала жары. Затем применяют удобрения с минимальным количеством азота и удвоенными дозами калия, это нужно для формирования луковиц и головок чеснока. Также для луковых культур важна сера, она участвует в выработке аллицина, он придает чесноку и луку узнаваемый аромат и остроту. Из простых удобрений лучше отдавать предпочтение сульфатам, они содержат серу. График подкормки:  апрель-май, отрастание пера — сульфат аммония или органическая подкормка настоем коровяка, куриного помета; июнь, рост пера и формирование головок — две подкормки комплексным удобрением Здравень Турбо для лука и чеснока или Здравень Аква для лука и чеснока; июль, период созревания — сульфат калия. Морковь, свекла, картофель Качество и вкус корнеплодов во многом зависит от состава почвы и подкормок в течение сезона. Не стоит подкармливать корнеплоды азотными удобрениями, лучше выбирать комплексные с умеренным количеством азота. Избыток азота способствует росту “вершков”, а “корешки” отстают в развитии. Картофель известен своими высокими потребностями в калии, для моркови и свеклы также нужно много калия в период формирования корнеплодов, они будут сладкими, плотными, хрустящими. Калий усиливает отток питательных веществ из ботвы в корнеплоды и клубни, это ускоряет созревание и значительно улучшает лежкость при хранении.  Свекла уязвима к недостатку бора в почве, что может приводить к дуплистости корнеплодов, поэтому при выборе удобрений отдавайте предпочтение комплексным, в составе которых есть микроэлементы. График подкормок: июнь, корнеплоды после первого прореживания, картофель перед первым окучиванием — Здравень Турбо для моркови и корнеплодов; июль, под землей набирают размер морковки и клубни картофеля, наливается свекла — Здравень Аква для корнеплодов; для свеклы полезна дополнительная внекорневая подкормка борной кислотой или препаратом Здравень Аква антистресс-регенератор листьев с повышенным содержанием бора; начало августа, созревание урожая — сульфат калия или монофосфат калия. Горох, бобы, фасоль, кукуруза, подсолнечник Растения семейства Бобовые нуждаются в подкормке лишь на начальном этапе развития, если почва бедная. В дальнейшем растения живут в содружестве с клубеньковыми бактериями, которые поставляют им азот, добывая его из кислорода. Кукуруза и подсолнечник такой способности не имеют, поэтому больше зависят от подкормок, к тому же эти культуры наращивают очень крупную надземную часть, стебли высотой под два метра с крупными листьями нуждаются в хорошем питании.. График подкормок: июнь, июль — один-два раза в месяц комплексное удобрение Здравень Турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур или Здравень Аква универсальный. Взаимозаменяемость минеральных удобрений Несмотря на то, что состав комплексных удобрений подобран под потребности определенных культур, это не означает, что нужно строго придерживаться рекомендаций на упаковке. Достаточно понимать, в какой фазе развития находится растение и в чем больше потребность на данный момент: в азоте или калии. Так, в начале сезона можно подкармливать любые овощи удобрением Здравень Турбо универсальный, оно подходит также для томатов, перца, баклажанов в течение всего лета, до августа. Капусту, любительницу азота, — можно подкормить удобрением для огурцов, и наоборот. Картофель, поклонник высоких доз калия — можно подкормить удобрением для лука и чеснока, и наоборот.

Частая картина: приготовленный раствор для обработки растений против вредителей или болезней, внекорневых подкормок при распылении плохо смачивает поверхность листьев. Капли-«горошинки» скатываются вниз, увлекая за собой большую часть активных веществ «в песок». Снижается действие препаратов, под угрозой – будущее урожая! Садоводы-огородники давно пытаются этому противостоять. Используют подручные ингредиенты, улучшающие сцепку раствора с листьями, например: хозяйственное мыло, молочную сыворотку или клейстер из овсяных хлопьев. Но получение склеивающих добавок довольно трудоемко: брусок мыла нужно натереть на терке, тщательно растворить. Поиск молочной сыворотки напоминает квест, если не умеете сварить домашний творог. Клейстер – проблема получить определенную концентрацию. Дачники могут воспользоваться помощником в этом деле - специальной добавкой «Панэм», которую легко разводить, и ее применение сводит потери при опрыскивании сада и огорода к минимуму. Препарат – универсальный, совместим с широким спектром средств - инсектицидами, фунгицидами, гербицидами, листовыми удобрениями и регуляторами роста. Является не просто добавкой к рабочим растворам, а стратегически важной составляющей, которая экономит дорогостоящие средства для сада и огорода. Без нее, например, сложно опрыскивать растения с густо опушенными листьями или имеющими восковой налет. Без прилипателя таким культурам - все, как «с гуся вода». Прилипатель – он зачем? Для приготовления рабочего раствора для обработки растений чаще всего используют воду, которая по своим физическим свойствам неохотно прилипает к другим поверхностям, а больше скатывается в виде капель. Почему так происходит? Вода среди других жидкостей характеризуется самым высоким поверхностным натяжением. Оно обусловлено сильными водородными связями между ее молекулами. Внутри жидкости они уравновешены, а на поверхности заставляют молекулы теснее притягиваться друг к другу и «натягивать пленку». Это поверхностное натяжение стремится минимизировать площадь поверхности жидкости, двигает ее к образованию капель. В природе такие капиллярные процессы естественны: это принцип питания растений, поступления к стеблям, листьям, цветам и плодам влаги и минеральных веществ из почвы. В жизни человека они тоже давно применяются и работают – капельные инъекции, например. При обработке растений физические «умения» воды становиться «шариками» необходимо ослабить, тогда раствор будет хорошо растекаться, равномерно смачивать листовую поверхность, а действующие вещества активно проникать внутрь растения. С этой задачей более эффективно, чем домашние средства, справляются специальные прилипатели, такие, как «Панэм». Он служит модификатором (преобразователем), улучшающим структуру рабочего раствора для обработки растений. Без эффекта «пинг-понга», то есть отскакивания капель Мыльные растворы снижают поверхностное натяжение воды. «Панэм» полностью состоит из таких агентов, улучшающих показатели удержания раствора на листьях. Препарат содержит неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ: ксилаты жирных спиртов). При попадании раствора с добавкой «Панэм» на лист, его капли не отскакивают как дождь с крыши, а растекаются и тщательно смачивают листовую поверхность. Раствор дольше контактирует с растением, по мере испарения воды из капель увеличивается время на впитывание (проникновение) активных веществ, их удержание. Современный прилипатель и модификатор «Панэм» практически исключает при обработке культур пресловутый эффект «пинг-понга» (отскакивания капель) и значительные потери защитных и питательных составов. Применять легко Среди современных препаратов есть такие, что представляют собой комплексный набор, в который входит и пестицид, и прилипатель: например, «Усиленный Корадо плюс Панэм», «БорщевикОFF», «Жукобор Экстра» и другие. Прилипатель «Панэм» является одновременно и эмульгатором, способствующим однородности смеси, и смачивающим агентом. Обработка культур с этой добавкой идет как по маслу, поэтому нужно иметь его в садовой аптечке и при необходимости включать вместе с другими препаратами в план обработок сада и огорода. Препарат «Панэм» экологически безопасен для человека, животных и растений: в окружающей среде быстро распадается, не образуя токсичных соединений. В любых растворах (с кислым и щелочным рН) сохраняет стабильность. «Панэм» добавляют в расчете: 10 мл препарата на 10–15 л рабочего раствора. При этом прилипатель лучше вносить последним в бак опрыскивателя, чтобы контролировать пенообразование и не допускать переливания раствора на землю. Для личных подсобных хозяйств «Панэм» фасуется в ампулы объемом 2 мл, что подходит для разведения 2-3 литров рабочего раствора на одну обработку. Садоводам – только плюсы! Внекорневые подкормки. Они хорошо дополняют основные – под корень: питательные вещества быстро впитываются листьями, стеблями и молодыми побегами растений, ликвидируя дефициты. Часто это случается при хлорозе листьев при нехватке железа и магния, вершинной гнили томатов, когда плохо усваивается кальций. «Панэм» совместно с удобрениями, а также стимуляторами роста, усиливает степень проникновения органоминеральных веществ, аминокислот и фитогормонов. Увеличивается площадь покрытия кроны, капли дольше задерживаются на поверхности листьев, состав равномерно распределен, меньше подвержен испарению в жаркую погоду. Инсектициды. Прилипатель в их составе ускоряет гибель насекомых-вредителей, защитный раствор лучше обволакивает хитиновые покровы грызущих и сосущих «захватчиков» - тлей, гусениц, паутинных клещей, личинок колорадского жука и других. Прочность «сцепки» рабочего раствора с листьями, созданная «Панэмом», особенно важна при использовании инсектицидов контактно-кишечного действия. Он дольше остается на растениях и меньше смывается дождем. Фунгициды. Благодаря вспомогательной добавке-прилипателю, защитный препарат против грибных и бактериальных болезней легко проникает в растительные ткани и уничтожает патогенные микроорганизмы. Гербициды. Борьба с сорными растениями становится результативней. Прилипатель «Панэм» усиливает биологическую активность действующих веществ. Листовая поверхность сорняков тщательно смачивается, гербициды легко проникают через кутикулы (кожицу) и устьица (отверстия в кожице) и ускоряют процесс высыхания. Именно прилипатель обеспечивает стабильность раствора, его дождестойкость, лучшее растекание и удерживаемость капель на поверхности листьев. Важно! Прицельно уничтожает сорняки, плохо поддающиеся обработке: с восковой пленкой на листьях (марь, полынь, щирицу, горец, молочай) и густым «пушком» (бодяк, чистец, татарник, веронику). Выбирайте качественную вспомогательную добавку для обработки сада и огорода. «Панэм» помогает грамотно и экономно расходовать препараты и максимально заботиться о сохранении и приумножении урожая!

Усы у тыквы и огурцов – это видоизмененные побеги, которые выполняют важную функцию – помогают растениям цепляться за опоры, обеспечивать устойчивость и удерживаться в почве. Вокруг вопроса необходимости удаления усов постоянно идут споры: одни дачники считают, что удалять усы нужно обязательно, другие – что их лучше не трогать.  Давайте разбираться в вопросе, нужно ли обрезать усы у огурцов и тыквы и как это влияет на урожайность. Забегая вперед – напрямую никак! Нет никаких научных экспериментов и подтверждений того, что наличие или отсутствие усов каким-то образом сказывается на процессах цветения, завязывания, формирования и созревания урожая. Косвенно усы могут повлиять на процессы плодоношения, напрямую – нет! Польза обрывания усов Для начала рассмотрим, в каких случаях удаление усов у тыквенных оправдано, и какую пользу может принести эта процедура. Уменьшение зарослей Видоизмененными побегами растения могут цепляться не только за шпалеры и опоры, но и за соседние плети, листья, плоды и собственные стебли. В результате может образоваться плотная зеленая «паутина», которая мешает уходу за растениями, препятствует нормальному проветриванию кустиков и освещению, как следствие – повышает риск распространения грибных инфекций. Особенно остро встает проблема в условиях ограниченных пространств – в теплицах. В этом случае удаление усиков будет действительно полезным. Без них плети легче будет направить в нужную сторону, распределить по шпалерам и опорам. Но важно понимать: положительный эффект от процедуры будет связан не с фактом удаления усов, а с тем, что за посадками будет проще ухаживать, растения будут существовать в более комфортных условиях. Перераспределение питательных веществ Многие садоводы удаляют усы по аналогии с пасынками – чтобы растения не тратили силы на поддержание того, что не влияет на урожайность, а направили все ресурсы на плоды – их формирование и созревание. Но одно дело – крупные листья и побеги, которые испаряют влагу и требуют питательных веществ на рост и развитие. Другое дело – тонкие «завитушки». Да, какую-то часть ресурсов растения на них тратят. Но эта часть настолько ничтожно мала, что при должном уходе за посадками никоим образом не сказывается на урожайности – количестве и размере плодов.  Поэтому обрывать «лишнее» исключительно с целью перераспределения питательных веществ бессмысленно. Гораздо более ощутимый эффект даст дополнительная подкормка. Более быстрое созревание плодов Наличие усов напрямую не влияет на скорость созревания плодов. Скорее опосредованно. Плоды активнее наливаются при температуре +22…+25°С, стабильной влажности почвы, достатке питательных веществ в грунте и хорошем освещении. А заросли, как мы выяснили ранее, мешают доступу солнечного света. Поэтому в контексте ускорения созревания плодов удаление усов может быть целесообразным лишь в случае, если проводится оно с целью распутать заросли и навести порядок на грядках. Как правильно удалять усы Если решено избавить растения от «природных крючков», надо позаботиться об их альтернативе – обязательно подвязать кусты к опорам или шпалерам.  Как правильно проводить прореживание посадок: Обрезать усы нужно острым инструментом, ни в коем случае не обрывать их руками. Рваные раны заживают дольше, место повреждения с большей долей вероятности начнет подгнивать. Инструмент перед обрезкой надо обязательно продезинфицировать с помощью марганцовки или препарата «Агройод». В идеале обработку ножниц нужно повторять каждый раз переходя от одного кустика к следующему. Работайте выборочно: удаляйте лишь те усы, которые действительно создают проблемы – переплетаются и цепляются за то, что не надо. Не срезайте их «под ноль» – оставляйте пенек в 1-2 см, чтобы случайно не повредить стебель. Процедуру планируйте на сухой и пасмурный день. Будущие поливы проводите аккуратно, стараясь не намочить места срезов. Когда можно не обрывать усы Для полноты картины представим аргументы в пользу оставления усов нетронутыми.  Огурцам, растущим на грядках в открытом грунте и стелющимся по земле, усы нужны для фиксации и защиты от ветра, чтобы побеги не ломались. У тыквы длинные плети также закрепляются на почве с помощью «природных крючков» и таким образом становятся устойчивее – ветер их треплет меньше. Любая обрезка – это повреждение тканей и стресс для растения. Через свежие ранки могут проникнуть микробы и инфекции, что спровоцирует заражение здоровых растений. Слишком «варварский» подход и удаление всего подряд может не повысить урожайность, а сработать наоборот, понизив ее. Кустики переключатся на восстановление после обрезки, а не на созревание плодов. Если усы решено не обрывать, а оставить в качестве «природных крючков», нужно понимать, что в одиночку с поддержкой куста они не справятся. Устанавливать опоры и шпалеры и подвязывать к ним плети все равно придется. Иначе под тяжестью плодов стебли могут начать гнуться и ломаться. Вердикт таков: разумный подход должен быть во всем. Обрезать усики у тыкв и огурцов необходимо лишь в случае, если они действительно мешают формированию урожая: загущают посадки, переплетаются, ухудшают освещение и циркуляцию воздуха. Но проводить такую процедуру ради мифического повышения урожайности смысла нет: на количество и размер плодов сам факт наличия усов практически не влияет. Куда важнее грамотный уход за посадками: регулярные поливы и подкормки, формирование кустиков, обеспечение их теплом и светом.