Огород

Есть несколько добавок в почву, которые выполняют две важные функции – разрыхляют грунт и помогают удержать в нем влагу. Среди них – перлит, вермикулит, сюда же можно отнести гидрогель (агрогель). В этой статье подробно поговорим о свойствах, преимуществах и недостатках гидрогеля, а также о том, как использовать его в саду и огороде. Что такое гидрогель Агрогель – это абсорбент из сополимера. Внешне он представляет собой прозрачные гранулы, порошок или жидкость. Последний вариант встречается реже всего. Главная «суперспособность» гидрогеля – активно впитывать в себя влагу: 1 грамм вещества способен вобрать в себя 200-400 мл воды. В процессе поглощения воды гранулы или порошок набухают, увеличиваясь в размерах до 200 раз, превращаются в желеобразную массу. Жидкий гидрогель работает иначе: при добавлении воды он растворяется в ней. Чаще всего садоводы используют гидрогель в гранулах. В продаже можно найти гранулы мелкой и крупной фракций. Мелкие – частички около 0,3 мм в диаметре. Их можно использовать для транспортировки и временного хранения саженцев, для обработки корней перед высадкой рассады и плодово-ягодных культур, для выращивания газонов, замачивания мелких семян растений. Гранулы крупной фракции имеют диаметр до 2 мм. Их применяют для разбавления грунта в горшках и на грядках, в процессе подготовки мест посадки кустов и деревьев. В зависимости от целей использования и стоит решать, какой гидрогель выбрать. Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» сгодятся и для проращивания семян, и для разбавления грунта для комнатных цветов и рассады, и для подготовки саженцев к высадке, и для повышения влагоемкости земли. Гранулы Водохлеб Работает агрогель следующим образом: корни растений проникают в него в процессе роста и забирают ровно столько влаги, сколько им требуется. Это позволяет существенно снизить количество поливов: растения всегда будут обеспечены влагой. Особенно актуально использовать гидрогель цветоводам, которые регулярно забывают полить свои комнатные растения, и садоводам, приезжающим на дачу не так часто. Гидрогель и аквагрунт: в чем отличия Считаем важным сразу разграничить эти понятия, потому как многие садоводы их путают. Что такое гидрогель и для чего он нужен мы рассказали, дадим краткую справку о том, что такое аквагрунт. По сути это те же шарики из абсорбирующего сополимера. Внешне они чуть отличаются от гидрогеля: имеют большие размеры, разноцветные, красочные. Аквагрунт – скорее декоративная добавка, а не основа для почвы. Яркие шарики тоже умеют активно запасать воду, но имеют более плотную структуру. Корням растений будет сложно проникнуть в них для насыщения влагой. Поэтому аквагрунт лучше не использовать в качестве добавки в почву для выращивания рассады, комнатных цветов или растений в огороде. Это не альтернатива гидрогелю. Лучший вариант его применения – насыпать в вазу и поставить в него букет цветов. В этом амплуа аквагрунт очень хорош! Преимущества гидрогеля Поговорим о том, в чем заключается польза гидрогеля для растений и в чем преимущества материала. Как было сказано ранее, агрогель имеет высокую поглотительную способность. Растения всегда будут обеспечены влагой, а риск иссушения грунта и увядания рассады или цветов будет сведен к минимуму. Благодаря постоянному наличию влаги рассада растет быстрее, опережая ту, что сидит в обычном грунте без добавок. Ускоренные темпы роста позволяют растениям раньше вступить в фазу плодоношения и порадовать дачников более обильными и богатыми урожаями. Вымачивать гранулы или поливать субстрат можно не обычной водой, а жидкими удобрениями. В таком случае растения надолго будут обеспечены питанием, будут потреблять его постепенно, питательные вещества с влагой не уйдут на глубину почвы, а будут находиться в прикорневой зоне – там, где и нужно. Грунт, разбавленный гидрогелем, становится более рыхлым, легким, воздухопроницаемым. Корням растений в такой земле будет проще «дышать», расти и развиваться. Как показывает опыт многих садоводов, приживаемость саженцев, посаженных в землю, разбавленную гидрогелем, очень высокая (до 98%). Они быстрее адаптируются на новом месте, испытывают меньше стресса благодаря тому, что не страдают от дефицита влаги или ее избытка. Для обработки корней гидрогель можно заливать не простой водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Агрогель защищает корневую систему от гнилей, а грунт – от излишнего заболачивания. Он активно вбирает в себя избытки влаги в случае, если прошли ливневые дожди или вы случайно залили рассаду/комнатные растения. Семена, замоченные в гидрогеле, прорастают быстрее. Вода не испаряется, подливать ее регулярно не нужно. Агрогель помогает поддерживать декоративный вид газонов: трава не сохнет, не желтеет, а на самих газонах не образуется проплешин. Для заправки 1 л почвы требуется всего 1-2 г гранул. Расход вещества очень экономичный. Гидрогель абсолютно экологически безопасен для почвы и растений. По истечении 5 лет он полностью разлагается в почве, не выделяя вредных токсинов. Недостатки агрогеля Как и у всего на свете, у гидрогеля есть свои недостатки и противопоказания к применению. Он не может являться субстратом для выращивания растений, это лишь добавка, позволяющая улучшать качество и структуру грунта. В гидрогеле не рекомендуется проращивать семена с жесткой оболочкой: горох, бобы, фасоль. На открытом солнце в гидрогеле может образоваться плесень, поэтому его не рекомендуется использовать поверхностно: присыпать почву или засыпать им клумбы. Агрогель не стоит применять для выращивания засухостойких комнатных растений: суккулентов, эпифитов и кактусов. Как минимум – это нецелесообразно ввиду способности растений самим накапливать влагу в листьях и побегах. Как максимум – повышенная влажность субстрата может сгубить их. Способы использования гидрогеля в садоводстве и комнатном цветоводстве Агрогель – вещь весьма универсальная. Как было сказано ранее, расход у него экономичный. Достаточно купить одну упаковку гранул или порошка, чтобы испробовать все методы его применения. Для выращивания рассады Рассада очень чувствительна к неправильному поливу. Слишком много воды – моментально начинают гнить корни, активно распространяется черная ножка. Мало воды – сеянцы тормозят в развитии, сворачивают и опускают листья. Избавиться от этих проблем можно путем добавления в почвосмесь для выращивания рассады гранулированного гидрогеля. На 1 л почвы потребуется всего 2-3 г гранул. С очередным поливом полезно внести стимулятор роста «Ботаник». Он будет укреплять сеянцы, стимулировать рост зеленой массы, повышать иммунитет растений. Пару раз за период содержания рассады в домашних условиях ее нужно подкормить. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». Питательные вещества «отложатся» в гидрогеле, будут постепенно потребляться сеянцами в нужном объеме. Для выращивания комнатных растений Особенно актуально использование гидрогеля для комнатных цветов в случае, когда хозяева периодически уезжают в отпуска или забывают поливать своих подопечных. Агрогель не даст им потерять свою декоративность, а то и вовсе погибнуть от недостатка влаги. Норма внесения гранул аналогичная, что и для рассады – 2-3 г на 1 л почвы. Раз в месяц цветы полезно поливать раствором удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря сбалансированному и регулярному питанию они всегда будут пышными и нарядными, будут цвести четко «по расписанию» Проращивание семян Для этих целей лучше использовать гранулированный гидрогель мелкой фракции. Его необходимо обильно смочить водой, дождаться набухания, размять до однородной массы, уложить на дно прозрачной емкости слоем в 3 см. Сверху нужно распределить семена овощей или цветов и слегка вдавить их в набухший гель. Далее – накрыть емкости пленкой или прозрачной крышкой и поставить на теплый и хорошо освещенный подоконник. Периодически крышку надо снимать для проветривания и удаления конденсата. Для повышения энергии прорастания семян и увеличения всхожести гранулы рекомендуется заливать не обычной водой, а раствором препарата «Лигногумат». Высадка саженцев в открытый грунт   Этот способ актуален как для рассады, так и для саженцев плодовых и ягодных культур. Все садоводы знают, что для успешного укоренения растений обязательно нужна влага. В увлажненной почве корни быстрее адаптируются на новом месте, а сами растения – быстрее приживаются и скорее трогаются в рост. Перед высадкой рассады или саженцев на постоянное место корни растений необходимо обработать гидрогелем. Сделать это просто: смочить гранулы или порошок водой, дождаться набухания, по необходимости – размять гель и превратить его в однородную массу, аккуратно обмакнуть корневую систему в готовую массу и высадить на подготовленной место. Есть и другой вариант использования – добавить немного разбухшего гидрогеля в лунку.  Для газонов Перед высадкой газона почву рекомендуется перекопать, внести в нее гранулированный гидрогель. Норма внесения должна быть указана на упаковке: в среднем 50 г на 1 кв м почвы. Далее грунт нужно тщательно полить и произвести посев. Газон, растущий на хорошо увлажненной почве, будет всегда свежим и симпатичным! Для укоренения черенков Гидрогель можно использовать для укоренения черенков. Благодаря постоянному наличию влаги корешки прорастают быстрее, а риск развития патогенной микрофлоры – минимальный. Агрогель нужно напитать влагой (а лучше раствором «Корнестима»), поместить черенки, накрыть емкость пленкой или крышкой. Когда появятся корешочки, черенки можно высадить, не промывая водой. Для хранения и транспортировки саженцев Для этих целей чаще используют порошковый гидрогель. Его разводят по инструкции и помещают в него корневую систему саженцев. Метод применения особенно актуален в случае, если вы купили саженцы с открытой корневой системой, но время их посадки еще не подошло. В гидрогеле они спокойно проживут пару месяцев. Для улучшения почвы Как было сказано ранее, агрогель разрыхляет почву и повышает ее влагоемкость. Поэтому его можно смело добавлять в почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Норма внесения – 50 г гранул на 1 кв м земли. Гидрогель – настоящая находка для дачников «выходного дня». Если вы приезжаете на свой загородный участок нечасто, то грунт в теплице в обязательном порядке рекомендуется разбавлять гидрогелем. В открытом грунте функцию поливов можно делегировать атмосферным осадкам. Для тепличных грядок такой вариант невозможен. Агрогель поможет поддержать оптимальную влажность почвы, предотвратить образование на ней плотной корки. Ошибки в использовании гидрогеля Есть несколько случаев, в которых гидрогель может навредить или оказаться бесполезным для посадок. Обсудим и их, чтобы вы не совершали ошибок и не возлагали на агрогель лишних надежд. Некоторые садоводы считают гидрогель своего рода удобрением. Но это в корне неверно. Гранулы сами по себе не содержат никаких питательных веществ, а потому не могут обеспечивать посадки нужными макро- и микроэлементами. Чтобы гидрогель стал источником питания для растений, его нужно пропитывать растворами удобрений, а не обычной водой. Не стоит полагать, что гидрогель сам по себе увлажняет почву. Он может накапливать влагу и отдавать ее растениям. Но для этого его нужно регулярно пропитывать водой, пополняя запасы влаги. Многих садоводов интересует вопрос, можно ли хранить гидрогель. Ответ прост: да, можно. И даже тот, что уже напитан влагой. А вот сухие гранулы нужно хранить исключительно в герметичной упаковке в сухом и проветриваемом помещении. Не стоит держать пакет во влажном сарае: гранулы начнут вбирать в себя влагу и к следующему сезону будут непригодны к применению. Гидрогель не стоит использовать для мульчирования грядок. На солнце он быстрее разлагается, влага расходуется неэффективно, к тому же он может покрыться плесенью. Его нужно обязательно прикапывать в грунт на глубину 5-10 см. Гидрогель – настоящая палочка-выручалочка для садоводов. Он позволяет экономить время, силы и воду, используемую для поливов. Расход вещества весьма экономичный. Обязательно попробуйте использовать его в саду и огороде с разными целями.

Сейчас в продаже можно найти два вида семян: обычные и дражированные. Некоторые садоводы привыкли покупать обычные семена и обрабатывать их самостоятельно, другие предпочитают выбирать семена-драже – они обработаны уже на производстве и не нуждаются в каких-либо дополнительных манипуляциях по подготовке к посадке. В этой статье обсудим все вопросы, касающийся дражированных семян: в чем их преимущества и недостатки, какие тонкости проведения посадочных работ нужно соблюдать. Дражированные семена петунии Что такое дражированные семена Дражированные семена – обычные семена, покрытые специальной оболочкой, состоящей из питательного состава, стимуляторов роста, фунгицидов и инсектицидов. Ростки, проклюнувшиеся из таких гранул, с первого дня жизни получают все необходимое питание и запасаются крепким иммунитетом для противостояния грибным инфекциям, болезням и вредителям. Внешне такие семена имеют вид мелких круглых или овальных шариков с плотной оболочкой. Дражировать можно абсолютно любые семена. Но чаще помещают в драже мелкие семена, сеять которые сложно и неудобно: моркови, петрушки, сельдерея, щавеля, петунии, лобелии. Технология дражирования Технология дражирования не нова. Она использовалась еще в Древнем Египте: там посевной материал обрабатывали луковым соком для стимуляции его прорастания. В Средние века в качестве питательного состава для дражирования использовали навозную жижу. Сейчас в состав для обработки включают сразу несколько ингредиентов: Удобрения – для повышения энергии прорастания семян и питания сеянцев в первые дни жизни. Стимуляторы роста – для повышения всхожести, дружных и равномерных всходов; Фунгициды/дезинфекторы – для повышения иммунитета растений к грибным заболеваниям, болезням и инфекциям; Инсектициды – для защиты молодых всходов от вредителей, обитающих в почве или по соседству на комнатных цветах. Дражирование осуществляют на производстве. Процедура включает в себя несколько этапов: Калибровка и сортировка посадочного материала; Шлифовка семян, чтобы они лучше впитали в себя состав для обработки; Нанесение заготовленной массы на семена путем их погружения в состав;  Сушка обработанных семян; Сортировка по упаковкам. Преимущества дражированных семян Семена в гранулах имеют следующие достоинства: Как показывает опыт садоводов гранулы имеют почти 100%-ную всхожесть. Все дело в оболочке, которая дает дополнительное питание. Но основная энергия заложена в самих семенах. Поэтому важно приобретать посадочный материал у проверенных производителей, которые не «прикрывают» красочной оболочкой мелкие и некачественные семена. Если они изначально плохие, то никакие дополнительные манипуляции, в том числе дражирование, не помогут вырастить крепкие сеянцы. Гранулы быстрее и проще сажать. Они не такие мелкие, достигают 3-5 мм в диаметре. Для проведения посевных работ нет необходимости использовать зубочистки, специальные ручные сеялки или любым другим способом ухищряться провести посев. Дражированные семена не нужно замачивать или протравливать перед посадкой. Это позволяет экономить время и силы: никаких дополнительных манипуляций с посадочным материалом проводить не придется. Крупные драже гораздо проще равномерно распределить по грунту, всходы будут более ровными и дружными, их не придется прореживать. Это позволяет экономить посадочный материал: расход дражированных семян ниже, чем обычных. И никаких лишних посадок, которые потом пойдут на выброс. Часто оболочка имеет яркий окрас. Она контрастирует на фоне почвы, благодаря этому драже очень хорошо заметны даже в бороздках. Поэтому проводить посевы, вооружившись лупой, точно не придется. Недостатки дражированных семян Но все не так просто: есть у семян в гранулах свои недостатки. Весьма закономерно, что обработанные семена стоят дороже обычных. Производитель провел все мероприятия по их подготовке к посеву. Затраты на удобрения, фунгициды, инсектициды и прочие составляющие смесей для обработки заложены в стоимости таких семян. Но, как было сказано ранее, расход посадочного материала ниже, поэтому затраты компенсируются количеством купленных упаковок. Перед обработкой семена шлифуют, а лишь потом покрывают питательной смесью. Именно поэтому гранулы имеют небольшой срок хранения. Если для обычных семечек он составляет в среднем 3-5 лет, то для тех, что покрыты оболочкой – 1-2 года. Поэтому всегда важно отдавать предпочтение свежему посадочному материалу, чтобы гарантированно получить высокую всхожесть. Купленные пакетики рекомендуется использовать в тот же год. Дражированный посевной материал мало того, что меньше хранится, он еще и требует особых условий хранения. Упаковки нужно плотно закрывать и убирать в сухое и хорошо проветриваемое место. В противном случае при повышенной влажности оболочка начнет растворяться, что приведет к снижению всхожести в будущем. Для растворения оболочки нужна вода. Если грунт будет недостаточно влажным, всходов можно и вовсе не дождаться. А если росток и проклюнется, часть оболочки все равно может остаться на семечке. Она будет тормозить рост корешков и дальнейшее развитие сеянца. Тонкости посадки дражированных семян Перечисленных выше проблем можно избежать, если правильно произвести посевные работы. Не стоит пытаться заранее растворить оболочку и вымачивать посевной материал. В таком случае теряется весь смысл дражирования. Сеять гранулированные семена нужно исключительно во влажный грунт. Достаток влаги очень важен для тщательного растворения оболочки, быстрых и дружных всходов. Емкости с посадками рекомендуется укрывать пленкой или прозрачной крышкой для создания парникового эффекта и исключения риска иссушения субстрата. Глубина посадки должна быть стандартная. Не стоит излишне заглублять гранулы, они могут не взойти. Если петунию сеют поверхностно, то и гранулы нужно распределять по поверхности, а не прикапывать в почву. Обычные семена моркови заглубляют на 2-3 см, гранулированные – аналогичным образом. Дражированные семена всходят чуть позже обычных. Поэтому если через привычное количество дней всходов не видать, переживать не стоит. Ростки вскоре появятся, а благодаря дополнительному питанию еще и обгонят те, что проклюнулись из обычных семечек. Главное – не забывать контролировать влажность субстрата и по необходимости поливать его (лучше всего делать это с помощью пульверизатора). Уход за рассадой и растениями, выросшими из драже, не будет отличаться от того, что требуется росткам, проклюнувшимся из обычных семечек: поливы, подкормки, профилактические обработки от болезней и вредителей. Дражирование семян в домашних условиях Если вам приглянулись все достоинства гранул, но нет желания или возможности покупать их, можно дражировать семена самостоятельно в домашних условиях. Процесс не самый простой, но его можно провести за 2-3 месяца до посадочных работ, когда дачный сезон еще не начат, и у садоводов есть свободное время. Для дражирования понадобятся откалиброванные семена, стеклянная банка, прилипатель и питательная смесь. В качестве прилипателя чаще используют набухший желатин (2 ст л на 1 л воды) или клейстер из крахмала (30 г крахмала на 1 л воды). Туда же можно добавить чайную ложку комплексного минерального удобрения (как вариант – «Здравень Турбо Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур»). В качестве питательного состава можно взять смесь из коровяка, перегноя и торфа в пропорциях 1:3:6. Массу необходимо просеять через сито. Технология дражирования будет следующая: Засыпать в банку нужное количество посевного материала. Добавить немного прилипателя: семечки не должны в нем плавать. Покрутить банку таким образом, чтобы прилипатель равномерно распределился, семена остались сыпучими. По чуть-чуть добавлять питательную смесь, постоянно тряся и крутя банку. Питательного состава должно быть столько, чтобы семечки превратились в шарики диаметром 3-4 см. Больше делать не стоит, иначе процесс прорастания может затянуться. Готовые гранулы нужно слегка присыпать золой и оставить в теплом и сухом месте для подсыхания. Разложить посадочный материал по бумажным пакетам и убрать в сухое место до проведения посевных работ. Гранулированные семена – идеальный вариант для тех садоводов, кто не хочет возиться с мелкими семечками, кропотливо раскладывая их по почве. Им же стоит отдать предпочтение в случае, если вы хотите сэкономить время и силы на последующих прореживаниях. Но чтобы гарантировано получить желаемый результат в виде дружных и крепких всходов, важно выбирать свежие семена надежных производителей и сеять их в хорошо увлажненный грунт.

Окучивание – обязательная процедура в уходе за рядом культур. В их числе картофель, томаты, белокочанная капуста, лук-порей, спаржа. Картошку окучивают для того, чтобы стимулировать рост столонов, на которых формируются клубни.  Окучивание помидоров позволяет создать условия для роста дополнительных корешков, которые будут обеспечивать растения питанием и влагой. Для капусты процедура полезна тем, что помогает сохранить влагу в прикорневой зоне, исключить риск заваливания тяжелых кочанов, приподнять нижние листья. Спаржа и лук-порей – культуры, которым окучивание необходимо для отбеливания стеблей. Многих садоводов интересует вопрос, а нужно ли окучивать перцы: принесет процедура пользу или вред, а если она нужна – как правильно ее проводить. Давайте подробно обсудим вопрос нуждаются ли перцы в окучивании. Есть два диаметрально противоположных мнения. Одни дачники считают, что перцы полезно окучивать: кусты быстрее растут и развиваются, урожайность повышается. Другие считают эту процедуру бесполезной, а иногда и вредной для посадок. Аргументы «за» Чаще всего среди аргументов «за» окучивание можно увидеть следующие: В процессе окучивания производится рыхление почвы. Грунт насыщается кислородом, минимизируется риск появления плотной корки на почве, чего перцы очень не любят. Дополнительный слой земли защищает корневую систему теплолюбивых перцев от замерзания. Особенно это актуально для растений, посаженных в открытом грунте. Корни получают защиту не только от холодов, но и от обжигающих солнечных лучей: земля в прикорневой зоне не перегревается, влага испаряется медленнее, растения чувствуют себя комфортнее на грядках. Окучивание перцев, как и томатов, стимулирует развитие корешков, которые дополнительно будут обеспечивать растения питательными веществами и влагой. Кусты прочнее сидят в земле, не заваливаются на бок под тяжестью созревающих плодов. Аргументы «против» Противники окучивания перцев не только не находят в ней необходимости, но считают процедуру даже вредной. Вот их аргументы: Самый главный состоит в том, что корневая система перцев располагается близко к поверхности земли, не уходит на глубину более 30 см. А потому любое «вторжение» в верхний слой почвы может спровоцировать повреждение корешков. Итог – торможение в развитии растений, повышенный риск заболеваний, отсроченное плодоношение. Перцы очень медленно отращивают придаточные корешки. Делают это исключительно в благоприятных условиях: в тепле и достатке влаги. По наблюдениям многих садоводов этот процесс может замедлять созревание урожая. А потому окучивание перцев – процедура малополезная. Перцы – растения не такие высокорослые. Если кусты начинают гнуться под тяжестью побегов, их лучше подвязать к опоре, а не окучивать. Холмик земли возле стебля не защитит от поникания макушки, а вот подвязывание позволит это предотвратить. Альтернативы окучиванию Все те преимущества, которые дает окучивание, могут дать и другие процедуры. Они более безопасные для растений и точно не навредят им. Рыхление грунта. Его нужно проводить обязательно, чтобы поддерживать рыхлость субстрата, предотвращать гниение корней из-за избытка влаги, насыщать почву кислородом. Но рыхлить землю нужно очень аккуратно на глубину не более 5 см. Не стоит трогать почву вблизи стебля. Оптимальный вариант – рыхлить междурядья ручным инструментом, под самими кустами лишь аккуратно вспушать землю руками.  Мульчирование. Обеспечить защиту корней от холода и палящих солнечных лучей можно с помощью мульчи. Она же предотвратит иссушение грунта и появление на нем плотной корки. В качестве мульчи лучше использовать органические материалы, которые, перегнивая, будут обеспечивать кустики питательными веществами. Хорошие варианты мульчи под перцы – компост, скошенная трава, перепревшие опилки, торф. Регулярные подкормки. Чтобы перцы отлично плодоносили, взращивали крупные, сочные и сладкие плоды, им нужно обеспечить достаток питания. Если регулярно и своевременно вносить подкормки, растения будут прекрасно плодоносить и без отращивания дополнительных корешков. Лучший вариант удобрения – комплексный состав, содержащий все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме. Есть специальные удобрения, состав которых подобран под требования перцев: «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Как и когда окучивать перцы в теплице и открытом грунте Большинство садоводов придерживаются мнения, что окучивать перцы все же не нужно. Аргументы «против» процедуры более существенные, а те, что «за», можно нейтрализовать другими агротехническими мероприятиями: мульчированием, рыхлением, регулярными подкормками. Поэтому окучивать перцы или нет – решать вам! Если вы все же решили, что будете окучивать кустики, вот несколько рекомендаций о том, как это делать: Не стоит окучивать перцы сразу после посадки на грядки. Пересадка – стресс для растений. Лучше дождаться, пока высаженная рассада окрепнет и освоится на новом месте, и лишь потом приступать к процедуре. Первое окучивание проводят через 2 недели после высадки растений. Высота холмика должна составлять около 8 см. Проводить процедуру второй раз рекомендуется в период цветения кустов. Общая высота насыпи – до 10 см. Третье окучивание должно приходиться на период формирования завязей. Холмики должны быть до 15 см в высоту. Окучивать посадки лучше на следующий день после полива: влажная земля не будет рассыпаться в стороны, сформировать насыпи будет проще. После окучивания растения рекомендуется полить стимулятором роста, чтобы они проще перенесли возможное повреждение корешков и быстрее восстановились. Варианты препаратов – «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». Перцы – овощная культура, которая не нуждается в обязательном окучивании. Не стоит тратить время на это мероприятие: лучше проведите рыхление почвы, мульчируйте ее, подкормите кустики, проведите профилактическую обработку растений от болезней и вредителей. Тогда урожай перцев точно порадует!

На наших огородах часто растет зеленый горошек, спаржевая и овощная фасоль, чуть реже встречаются овощные бобы, нут и даже соя. А вот чечевицу практически никто не выращивает. В чем причина такой несправедливости? Попробуем разобраться. Описание культуры Чечевица — однолетнее растение семейства Бобовые. Есть два вида этой культуры: крупносемянная, или тарелочная, и мелкосемянная. Первую выращивают на зерно, вторую — на зерно и как кормовую культуру для скота. Крупносемянная чечевица Название “крупносемянная” может ввести в заблуждение. Семена чечевицы довольно мелкие. Наверняка, вы видели их продуктовых магазинах в отделе круп. Они похожи на половинки колотого гороха, только более плоские. Диаметр зерен мелкосемянных сортов чечевицы 3-4 мм, крупносемянных — 5-7 мм. В зависимости от сорта, зерна имеют разную окраску. Дачники могут найти сорта с зелеными и коричневыми зернами, у фермеров разнообразие окрасок гораздо шире: от желто-зеленой до розовой, красной, оранжевой и даже черной. Кусты мелкосемянных сортов небольшие, высотой 15-30 см. Крупносемянные сорта имеют более внушительный размер, их высота до 40-70 см, но в нашем климате они не вызревают. Кустики похожи на миниатюрные “деревца” с разветвленной кроной. Из-за небольшой высоты кусты выглядят полустелющимися. Сизо-зеленые парноперистые листья состоят из 5-8 пар мелких листочков длиной 0,8-1,5 см — у мелкосемянных сортов и 1,5-2,5 см — у крупносемянных. В начале роста растение развивается довольно медленно, создается впечатление, что сеянцы вовсе не растут. В это время растение развивает мощный стержневой корень, который уходит в глубину на 1-1,5 м, что позволяет ему добывать воду из глубоких слоев почвы.  Благодаря особенностям строения корневой системы чечевица гораздо более засухоустойчива, чем горох или фасоль. Культура хорошо удается в южных регионах с малым количеством осадков.  Согласно историческим данным, в конце 19-го века, в неурожайные 1891-1892 годы, когда из-за сильнейшей засухи пострадали озимые зерновые, не всходили посевы яровых, а из-за поздних заморозков погибли всходы картофеля и многих овощей, чечевица была единственной культурой, которая дала урожай. Период цветения начинается через 1,5 месяца после появления всходов. Цветы мелкие, белые или розовые, похожи на семена гороха, располагаются в пазухах листьев. Как и горох, чечевица цветет продолжительно. На кусте одновременно созревают бобы на нижнем ярусе, наливаются на среднем, а на верхнем продолжается цветение.  Стручки небольшие по размеру, скорее даже мелкие. В длину они не превышают 1,5-2 см, чаще. Это плоские двухстворчатые бобы, в каждом — по два зернышка.  В период формирования завязей может показаться, что на растениях вовсе нет бобов, и цветение проходит впустую. Однако это не так, небольшие плоские бобы по форме и оттенку не отличаются от листьев, поэтому при беглом осмотре их можно не заметить.  Чечевица является самоопыляемой культурой, поэтому плоды завязываются при любых условиях выращивания. Вопрос лишь в том, какое количество бобов успеет созреть до начала уборки. Урожай убирают, когда нижние стручки полностью созревают и высыхают. Стручки среднего яруса дозариваются после сбора в течение 2-3 дней. Пищевая ценность и польза для здоровья Чечевица — ценный источник растительного белка. В зернах содержится до 25% белка и до 60% крахмала. По содержанию белка она превосходит другие бобовые. Растительный белок хорошо усваивается организмом, является поставщиком аминокислот. У чечевицы богатый витаминно-минеральный состав. Они содержат много железа, витамины группы В. В составе белка ценные аминокислоты, в частности, триптофан, который входит в состав БАДов для улучшения сна. Триптофан оказывает влияние на настроение человека, поскольку участвует в выработке серотонина, — гормона радости, а также улучшает сон, т.к. способствует выработке мелатонина. Блюда из чечевицы часто используются в вегетарианской кухне, где являются заменителями мяса. Сытные блюда из бобовых помогают сохранять хорошую форму и сбрасывать лишний вес. Бобовые малокалорийны, в 100 г отварной чечевицы всего 300 Ккал. Вкус чечевицы более приятный и благородный, чем у гороха. Зерна не требуют длительного замачивания, готовятся быстро. В процессе варки зернышки сохраняют форму, не развариваются в кашу.  Из чечевицы готовят супы и похлебки, ее добавляют в блюда с рисом, тушат с мясом, готовят сытное пюре, делают вегетарианские котлеты. Муку из бобовых используют в выпечку. Чечевица проще для усвоения, чем другие бобовые: горох или фасоль. В процессе пищеварения она не вызывает повышенного газообразования. Отвар чечевицы используют в народной медицине для вывода токсинов при отравлениях, а также для облегчения симптомов при почечно-каменной болезни. Зеленая масса бобовых богата растительными белками, что делает ее ценным кормом для с/х животных и домашней птицы. Зеленые растения охотно поедаются свиньями, позволяют при минимальных затратах повысить питательность рациона поросят на откорме.  Сорта В Госреестре зарегистрировано более 30 сортов чечевицы отечественной и иностранной селекции.  Среди них как старые сорта, такие как Петровская, Петровская зеленозерная, Петровская Юбилейная, так и современные гибриды: Фламенко (розовая), Черная жемчужина (черная), Октава (желто-зеленая), Невеста (желто-белая), Бриллиант (зеленая) и др. У фермеров пользуются популярностью урожайные сорта чечевицы канадской селекции, например КДЦ Кермит (зеленая), КДЦ Рэдкот (красная), КДЦ Метеор (зеленая) и др. Срок вегетации — 67-90 дней, в зависимости от сорта. Средняя урожайность чечевицы 20 ц/га, т.е. 200 г с квадратного метра посадок. Это немного меньше, чем урожайность гороха. Однако важно понимать, что семена бобовых различаются по весу и размеру. Так, масса 1000 зерен гороха составляет 200-250 г, а 1000 зерен чечевицы — 35-60 г. Найти в продаже семена чечевицы дачнику не так просто, лишь некоторые агрофирмы занимаются выращиванием этой культуры, поэтому большинство сортов доступны только для фермеров. Выращивание и уход Сроки посадки Посев чечевицы проводят в те же сроки, что и посадку овощного гороха. Это холодостойкая культура, всходы выдерживают легкие заморозки до -5-6°С.  В средней полосе посадку проводят в конце апреля - начале мая.  С посадкой лучше не затягивать, чтобы растения использовали запасы весенней влаги в почве. При более поздних сроках посадки ухудшается всхожесть, замедляется рост растений на начальном этапе, снижается урожайность. Оптимальное время для посадки определяют по готовности почвы. На глубине 10 см земля должна прогреться до температуры +5-7°С. Выбор места и подготовка почвы Чечевица требует много солнца, это южное растение. Ее можно сажать на любой хорошо освещенной грядке, где в прошлом году не выращивались бобовые. Сама чечевица является хорошим предшественником для любых культур, поскольку в процессе вегетации обогащает почву азотом. Как и другие бобовые, она растет в симбиозе с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями. Растение отлично чувствует себя как на суглинках, так и на супесчаных почвах с нейтральной реакцией. Почва должна быть достаточно рыхлой и плодородной.  Под посадку не рекомендуется вносить перегной, поскольку при избытке азота растения наращивают зеленую массу в ущерб образованию бобов. На бедных почвах под посадку вносят комплексное удобрение с увеличенными дозами фосфора и калия, например, диаммофоску (NPK=10:26:26), из расчета 10 г на кв.м. На участках со слабокислой почвой под посадку вносят древесную золу (100-200 г/кв.м). Интересная особенность чечевицы — неспособность накапливать нитраты и радионуклиды. Даже на утомленных почвах, где ежегодно вносят минеральные удобрения, а также в регионах с плохой экологией урожай является абсолютно экологически чистым. Посадка Чечевица довольно устойчива к грибным болезням бобовых: аскохитозу и антракнозу. Однако перед посадкой не будет лишним обработать семена. Их замачивают на 15-20 минут в хлоргексидине, после чего высевают. Посадку чечевицы проводят ленточным способом, расстояние между рядками — 15 см, между растениями в ряду — 10 см. Это довольно компактное растение, ряды можно располагать вдвое ближе, чем при посадке гороха или фасоли.  Расстояние между рядками должно быть таким, чтобы было удобно работать тяпкой. Глубина заделки семян зависит от состава и влажности почвы. Оптимальная глубина заделки на черноземе и окультуренных суглинках — 3-4 см, на супесчаных почвах, которые быстро пересыхают, семена заделывают глубже, на 5-7 см. После посадки почву хорошенько прибивают ладонью или тяпкой. Если к моменту посадки почва успела высохнуть, и запасы талой воды уже испарились, то посадочные борозды обильно проливают. Всходы появляются не быстро, в течение 12-14 дней. Уход В начале вегетации для чечевицы важна прополка. Сеянцы растут медленно, сорняки значительно обгоняют их в росте, поэтому до начала цветения необходимо несколько раз пройтись по рядам с тяпкой. Сразу после появления всходов проводят боронование почвы между рядками сеянцев, чтобы удалить всходы однолетних сорняков. В дальнейшем работу повторяют еще 3-4 раза. Лишь в засушливое лето растения поливают в начале вегетации. Обычно же она довольствуется естественными осадками. Ведь засухоустойчивость — отличительная черта этой культуры. На плодородной почве бобовые растут без дополнительных подкормок. Лишь на песчаных почвах, бедных на питательные вещества, в начале роста проводят 2 корневые подкормки с интервалом в 2 недели.  Комплексное удобрение “Здравень Турбо Универсальный” (NPK=13:10:20) стимулирует рост до начала цветения, в дальнейшем растения получают дополнительное питание благодаря деятельности клубеньковых бактерий. Уборка Как и у гороха, созревание стручков чечевицы происходит постепенно, снизу вверх, от нижнего яруса куста. Однако из-за мелкого размера бобов выборочный сбор не проводят.  Кусты срезают на уровне почвы, когда замечают, что створки нижних бобов начинают раскрываться. Если запоздать с уборкой, можно потерять до 30% урожая. Рекомендуется именно срезать кусты, а не вырывать их с корнем, чтобы оставить в земле корни с клубеньковыми бактериями. После их перепревания почва обогатится питательными веществами. Уборку проводят в утренние часы, пока не обсохла роса. Влажные створки бобов не раскрываются и лопаются во время уборки, что предотвращает потери урожая. Сырье складывают под навесом или в террасе, подстелив под него какой-то материал, ведь в процессе сушки бобы будут раскрываться, а зерна — высыпаться. Лущение чечевицы — пожалуй, самый сложный процесс из всех описанных. Вырастить ее не так трудно, а вот лущить крошечные стручки — тот еще квест. При промышленном выращивании бобы обмолачивают в комбайнах, у дачников такой возможности нет. Ручное лущение — процесс кропотливый. Признаться честно, лично у меня не хватило на это терпения. Увидев размер бобов и их количество и оценив предполагаемые объемы зерна на выходе я решила, что проще оставить чечевицу на грядке.  Однако дачники с большим количеством свободного времени и более развитым терпением могут позволить себе вырастить и собрать урожай полезных бобовых. Если уж возможно вручную лущить бобы пажитника для получения ароматных зерен, то почему бы не лущить чечевицу, — ее зерна гораздо крупнее. Для облегчения работы рекомендуется тщательно высушить кусты, для этого их нужно подержать в течение дня под ярким солнцем. Для ускорения процесса можно провести первоначальный обмолот ногами. Небольшими партиями растения укладывают в металлический таз с широким дном и активно топчут. После этого проводят окончательное лущение вручную. При таком способе зерно придется дополнительно провеивать на ветру, чтобы очистить от шелухи.

Первая зелень весной — на вес золота. За зиму организм истосковался по витаминам, по приятному свежему вкусу и насыщенному аромату. Зелень из промышленных теплиц не имеет “ни вкуса, ни цвета, ни запаха”. Другое дело — зеленушка из своей теплицы. Расскажем, как ускорить сроки посадки и выбрать самые скороспелые сорта. Как ускорить прогревание почвы Уже в марте в теплице из поликарбоната в солнечный день температура может подниматься до +20-25°С. Понятно, что грунт прогревается гораздо медленнее, чем воздух, поэтому потребуется дополнительная подготовка. В первую очередь необходимо убедиться в том, что поликарбонат максимально пропускает солнечный свет. Если вы не успели помыть теплицу осенью, придется сделать это весной, выбрав погожий день.  Не помешает помыть парник снаружи. В сельской местности, где дома отапливаются углем, за зиму на поверхности теплицы собирается немало копоти, которая ухудшает прозрачность поликарбоната. Затем стоит убедиться в том, что теплый воздух остается внутри теплицы, чтобы не “отапливать улицу”. Все имеющиеся щели нужно заткнуть либо накрыть всю конструкцию дополнительным слоем п/э пленки. Как только почва в теплице оттает, необходимо прорыхлить ее. Рыхлый грунт прогревается гораздо быстрее, чем слежавшаяся за зиму земля. Если в теплицу зимой не наносили снег, то почва будет сильно пересушенной. В таком случае полезно обильно пролить ее водой комнатной температуры после чего накрыть прозрачной п/э пленкой. Влажная почва под полиэтиленом прогреется быстрее. Зеленные культуры достаточно холодостойкие, однако в холодной земле появление всходов растянется на недели, а сеянцы будут развиваться медленно. Здесь поможет дополнительная установка мини-парников внутри теплицы. На грядке устанавливают дуги и накрывают ее плотным спанбондом или п/э пленкой. Если у огородника есть возможность использовать электричество для обогрева теплицы, то в качестве источников тепла используют пленочные ИК обогреватели, их подвешивают под потолком или на боковых стенках теплицы. Для быстрого прогревания грунта используют нагревательные ленты ЭНГЛ, которые укладывают в почву на глубину залегания корней. Сроки посадки Для зелени сроки посадки не имеют решающего значения. Ориентироваться нужно на прогноз погоды и здравый смысл. Понятно, что если в марте еще могут ударить сильные морозы, электрообогрев теплицы выйдет “в копеечку” и зелень получится довольно дорогой.  Поскольку зеленные сеют сухими семенами, можно не переживать за растения. Они взойдут, как только почва прогреется до необходимой для них температуры.  Посев зелени в теплицу можно проводить в феврале-марте-апреле в зависимости от региона выращивания и реальных условий. Зеленные культуры для раннего урожая Кресс-салат Кресс-салат — чемпион по скороспелости. Семена всходят даже в холодной почве в течение недели, а в теплой — через 3-4 дня от посева. Через три недели от появления всходов листья уже можно срезать и использовать в пищу. Кресс-салат срезают на уровне почвы, а корни оставляют в земле для перепревания. Кресс-салат Данский — ультраскороспелый, готов к срезке через 14 дней от появления всходов. В течение 3-4 недель от посева убирают зелень сортов Тещин Секрет и Забава. Семена кресс-салата довольно мелкие, чуть мельче, чем семена капусты и горчицы. Их сеют рядками, посевы можно слегка загустить. Расстояние между рядками зелени 15-20 см. Кресс-салат просто создан для ранневесенних посевов. Его листочки имеют приятную остринку, вкус напоминает редис. Майские посевы крестоцветных быстро грубеют и уходят в стрелку, растениям не нравится жара. А весенняя прохлада им по душе, листочки получаются сочными, нежными, с приятным горчичным вкусом.  При раннем посеве в теплицу можно не думать о защите растений от крестоцветной блошки, — главного врага всех крестоцветных. Разгул вредителей начинается примерно в середине-конце мая, если устанавливается жаркая сухая погода. Листовая горчица Листовая горчица развивается практически так же быстро, как кресс-салат, это родственные культуры. Однако листья горчицы гораздо крупнее, их можно сравнить с листовым салатом. Их можно добавить в свежий салат и окрошку либо положить на бутерброд. Вкус листовой горчицы зависит от условий выращивания. Чем жарче, тем более резким становится вкус. Майские посевы горчицы могут дать такие острые листья, что много их не съешь. Другое дело, нежная зелень в марте-апреле. Листья сочные, во вкусе — максимум свежести и совсем немного остроты. Сортов листовой горчицы очень много, они различаются размером и окраской листьев. Традиционную зеленую окраску имеют листья популярных сортов: Волнушка, Прима. Антоциановая окраска у листьев горчицы Красная горка, Красный гигант, Бутербродная. Горчицу сеют рядками, расстояние между линиями 20 см. Посевы лучше не загущать, ведь у растения крупная листовая розетка. По мере подрастания сеянцы прореживают, пока между растениями не останется расстояние 10 см. Молодую зелень используют в пищу уже через 2-3 недели от появления всходов. Чтобы продлить сбор, зелень собирают выборочно, обрывая нижние листья. Руккола Вкус кресс-салата и листовой горчицы нельзя назвать благородным. Горчичная остринка хороша в меру, но быстро приедается. У рукколы вкус совершенно иной, что ставит ее гораздо выше в иерархии ранней зелени. Небольшие лировидные листочки имеют приятную маслянистую текстуру. Во вкусе рукколы ноты ореха и оливкового масла, приятная свежесть и лишь отдаленное напоминание о горчичном вкусе.  Руккола Джессика Ранней весной посевы рукколы в теплицу удаются лучше. Ей нравится прохлада, влажная почва, яркий свет и, конечно, полное отсутствие крестоцветной блошки. Вредитель сильно ухудшает внешний вид зелени, продырявленные листочки выглядят неаппетитно. По скороспелости руккола приближается к кресс-салату и листовой горчице. Выборочный сбор зелени можно проводить через 2 недели от появления всходов. В течение месяца от посева руккола набирает свою массу.  Размер и форма листьев немного различаются у разных сортов. Так, популярный сорт Джессика формирует розетку узких листьев длиной до 30 см. А у сорта Сицилия листья гораздо крупнее, но и срок созревания чуть дольше. Не передерживайте рукколу на грядке. Стебельки быстро грубеют, что портит вкус зелени. Руккола так вкусна сама по себе, что достаточно заправить салат растительным маслом и можно подавать к столу. Если же добавить к ней помидоры и мягкий сыр, восторгу не будет предела. Мизуна Японская капуста мизуна меньше известна нашим дачникам. В продаже ее семена можно найти под разными названиями: “мизуна”, “мицуна”, а порой ее называют “горчицей сарептской”, к этому виду относятся сорта листовой горчицы. В зависимости от сорта, листья мизуны могут быть ярко-зелеными или бордовыми, с антоциановой окраской. Вкус мизуны похож на листовую горчицу, но мягче, без явной остроты, а урожайность — в разы выше. Растение развивается стремительно, куст быстро увеличивается в объеме, пока не достигает в диаметре полуметра.  Лучше заранее понимать, что мизуна — раскидистое растение, иначе она быстро потеснит посевы редиса и другой зелени. Ее листья приподнимаются на черешках и формируют куст фонтанообразной формы. Собирать мизуну лучше, пока она молодая, тогда резные листочки используются в пищу вместе с черешками. По мере роста черешки грубеют, и тогда приходится повозиться, чтобы отделить сочную зелень от “ножек”. У мизуны продолжительный срок сбора, растение устойчиво к стрелкованию. Первые листья можно обрывать выборочно через 2-3 недели, а затем можно еще в течение месяца ежедневно наведываться за зеленью, мизуна быстро наращивает все новые листья. Пак-чой Китайскую капусту пак-чой стоит выделить отдельно, ведь это совершенно иной вкус и вид. Стоит оговориться, что речь идет именно о китайской капусте, а не о пекинской, которая больше знакома нам по овощным отделам супермаркета. Пак-чой — скороспелая культура семейства Крестоцветные. Это удивительное растение не похоже ни на один другой вид зелени. У пак-чоя крупные яйцевидные листья на широких мясистых черешках. Они формируют довольно плотный кочан, причем в пищу используются и черешки, и листья. Листья пак-чоя по текстуре сравнимы с листом рассады капусты, они довольно плотные. А вкус — нейтральный, как у листового салата. В нем нет ни горчичной горечи, ни редисочной остроты, ни специфического привкуса рукколы. Вкус раскрывается после заправки салата, в нем проявляется яркая свежесть и приятная кислинка. В сравнении с пекинской капустой пак-чой развивается в разы быстрее. Так, до созревания крупных кочанов китайской капусты Цунами проходит 42-50 дней, тогда как пекинской капусте потребуется 65-70 дней для формирования кочанов. Листья пак-чоя можно обрывать выборочно, снимая нижние, но лучше дождаться, когда кочаны наберут свой максимальный вес, 500-800 г. В жаркую погоду при длинном световом дне пак-чой быстро уходит в стрелку, не успев сформировать кочан. При выращивании китайской капусты в теплице вы успеваете собрать урожай до наступления жары. Для самого раннего урожая можно провести посев пак-чоя в кассеты за 2-3 недели до предполагаемой высадки рассады в теплицу. Корн-салат Редкий гость на грядках, полевой, или корн-салат порадует вас ранней зеленью. Растение было широко известно в 18-м веке, тогда собирали дикорастущий полевой салат, позже начали возделывать его на грядках. Посев в теплицу можно проводить в самые ранние сроки, это холодостойкая культура. Корн-салат выдерживает заморозки до -10°С. Семена всходят не так быстро, как у крестоцветных, ведь растение относится к другому семейству, Валериановых. Всходы появляются в течение 10-14 дней. Растение компактное, напоминает кустики примулы. Яйцевидные листочки корн-салата небольшие, на коротких сочных черешках. Размер листовых розеток небольшой, 10-15 см в диаметре. Розетки полевого салата плотно прижаты к земле.  У листьев нейтральный вкус, чуть сладковатый, с маслянистой текстурой. Корн-салат богат полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, что увеличивает его питательную ценность. Листовой салат Латук, который мы чаще называем листовым салатом, не нуждается в дополнительной рекламе. Его нежные листочки с нейтральным вкусом являются основой весенних салатов. Для выращивания в теплице используйте самые ранние сорта листового салата со сроком вегетации 35-45 дней: Московский парниковый, Букет, Богатая грядка, Зеленый бриз. Укроп, кинза По сравнению с кресс-салатом зелень укропа и кинзы развивается крайне медленно. Но какой же весенний салат без ароматной зеленушки? Семена растений семейства Зонтичные содержат эфирные масла. Чтобы ускорить прорастание семян, замочите их на 15-20 минут в водке. Спирт растворит масляную оболочку, и всходы появятся гораздо быстрее обычного, в течение недели. Сорта кинзы мало отличаются друг от друга, для первых посевов выбирайте сорта со сроком вегетации 35-40 дней: Пышная особа, Шашлычный, Ткемали. После начала цветения листочки кинзы приобретают более терпкий вкус, молодая зелень более нежная и ароматная. Укроп позволяет проводить несколько срезок за сезон, однако в теплице это не слишком удобно. Поскольку ароматные листочки укропа готовы к срезке не раньше, чем через 1,5 месяца от появления всходов, семена лучше сеять по краю грядки, ближе к проходу, чтобы зелень не мешала высадке рассады основной культуры. Так, для огуречной теплицы можно приобрести семена из серии “Добрые соседи”: огурец Престиж дачника F1 и укроп Малыш или огурец Лавина F1 и укроп Кураж.  Посев укропа проводите в самые ранние сроки в теплицу, а в апреле сейте огурцы на рассаду в доме. Когда почва прогреется, можно будет высадить рассаду огурцов в теплицу. И когда появятся первые зеленцы, укропа и другой зелени уже будет в избытке.

В процессе роста растения могут помогать друг другу, а могут и препятствовать росту. Их корневые выделения могут стимулировать рост одних культур и подавлять развитие других. Специфический запах может защищать соседние растения от вредителей или привлекать насекомых-опылителей. Взаимное влияние растений На основе своего опыта огородники подмечают, какие культуры хорошо уживаются друг с другом, а каким соседство приносит только вред. И дело здесь не только в том, что крупные растения могут подавлять рост мелких или культуры с мощными корнями отбирают воду и питание и овощей с мелкой корневой системой.  Лук и морковь защищают друг друга от луковой и морковной мухи Взаимное влияние разных культур происходит на химическом уровне. Наших органов чувств недостаточно, чтобы определить, чем пахнут корневые выделения растений или насколько изменяется химический состав почвы в ризосфере, — зоне вокруг их корней.  Сами же растения имеют сложный механизм восприятия любых изменений, он сложился за годы эволюции. Нам остается лишь внимательно наблюдать и делать заметки.  Растения-эгоисты Биологи и биохимики давно изучают процесс аллелопатии, — способности растений подавлять прорастание семян других культур, а также подавлять их рост. Некоторые культуры проявляют настолько яркое подавляющее действие, что на основе их корневых выделений создаются новые виды химических гербицидов. Подсолнечник Сильную аллелопатию проявлет подсолнечник. Эта особенность помогает фермерам, которые засевают подсолнечником гектары, но может помешать обычным огородникам, если они решат посадить его в компании с другими культурами. Кукуруза Кукуруза — мощное растение и тем не менее она весьма “боится” конкуренции. Если корни кукурузы в почве соприкасаются с корнями других растений, они воспринимают их как конкурентов за воду и питательные вещества. Конкуренция стимулирует рост кукурузы, она стремится обогнать в росте другие культуры. Рожь У ржи не только мощная корневая система, ее можно сравнить с эффективным гербицидом. Рожь подавляет прорастание семян других растений. Кроме того, ее корни сильно высушивают почву, оставляя соседние культуры без воды. Эти особенности ржи нужно учитывать при посеве ее в качестве сидерата. Фенхель Фенхель не так часто встречается на наших огородах, поскольку для образования сочного мясистого кочанчика требуются особенные условия. Но стоит запомнить, что фенхель не переносит какой-либо конкуренции, его корневые выделения подавляют рост любых культурных растений. Томат, огурец Процесс аллелопатии может быть направлен и на растения своего вида. При многолетнем выращивании монокультуры почва утомляется, что приводит к снижению урожаев. И дело здесь не только в истощении плодородного слоя и нехватке питательных веществ. В почве накапливаются колины, вещества, выделяемые корнями растений, которые подавляют рост себе подобных. Сильную аутотоксичность проявляют томат, огурец, а также листовая свекла (мангольд), спаржа. Вот почему при выращивании томатов или огурцов в теплице приходится регулярно заменять в ней грунт или выращивать сидераты как промежуточную культуру, — чтобы нейтрализовать накопившиеся корневые выделения томатов. При наличии двух теплиц рекомендуется ежегодно менять местами огурцы и томаты. Рис Интересно, что даже внутри одного вида разные сорта одной и той же культуры обладают разными свойствами. Способность к подавлению роста сорняков особенно важна при промышленном выращивании. Так, некоторые сорта риса способны подавлять рост определенных сорняков, которые засоряют рисовые плантации. Растения и почвенная микрофлора Мы привыкли считать, что корни растений поглощают воду и питательные вещества из почвы. И редко придаем значение тому, что корни выделяют в почву определенные вещества, причем качественный и количественный состав корневого экссудата значительно различается у разных культур. Так, томаты выделяют в почву лимонную и яблочную кислоту, которая способствует мобилизации запасов фосфора в почве. Корни огурцов выделяют в почву яблочную и янтарную кислоты. А сладкий перец — лимонную, яблочную и янтарную кислоты. Огурцы и сладкий перец выделяют в почву почти втрое больше сахаров, чем томаты.  Органические кислоты и сахара, которые выделяют корни растений в ризосферу, являются питательными веществами для полезных почвенных бактерий и грибов. Те, в свою очередь, продуцируют витамины, аминокислоты, стимуляторы роста.  Как поддержать почвенную микрофлору В земледелии важно уделять внимание заботе о почвенной микрофлоре. Так называемая “аборигенная” микрофлора, которая присутствует в любой почве, включает как “полезные”, так и “вредные” микроорганизмы, которые находятся в постоянной конкуренции. Чтобы овощные культуры меньше болели, необходимо поддерживать численность полезных почвенных микроорганизмов. Под посадку полезно вносить в почву биопрепараты на основе сенной палочки, такие как “Бактерра” или на основе гриба триходермы: “Триходерма вериде”, “Тетрис”. Особенно полезны комплексные препараты, в составе которых содружество полезных грибов и бактерий, такие как “Атлант. Бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Корни растений будут подпитывать бактерии и грибы сахарами и органическими кислотами. Однако этого недостаточно для развития почвенной микрофлоры. Здесь помогают органические подкормки: настоем коровяка, куриного помета, сброженной травы. Они насыщают почву органикой, которая становится пищей для микроорганизмов. Растения и микрофлора Ацидофилы Некоторые виды растений живут в тесном симбиозе с грибами, для жизнедеятельности которых нужна кислая почва. Так, корни голубики лишены впитывающих корешков, питательные вещества растению поставляет микориза, — дружественные грибы.  Культуры с одинаковыми требованиями к кислотности почвы лучше сажать группой. Так, на участке можно выделить место под растения-ацидофилы. К ним относится голубика и другие лесные ягоды: клюква, брусника, черника. В эту группу можно отнести и декоративные культуры: рододендроны, гортензии, верески. Бобовые Другие культуры живут в симбиозе с ризобактериями, которые поселяются на корнях. Растение обеспечивает их сахарами, а взамен получает аминокислоты, азот, ферменты.  Типичный пример, — бобовые культуры, живущие в симбиозе с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями. Соседство с бобовыми полезно для многих культур, ведь при благоприятных условиях питательных веществ в почве, вырабатываемых клубеньковыми бактериями, хватает на всех. Яснотковые Ароматные травы семейства Яснотковые: базилик, чабрец (тимьян), иссоп, мята, мелисса, душица, шалфей, розмарин, монарда и др., — имеют лекарственные свойства, полезные не только для здоровья человека, но и для оздоровления почвы.  Их корни выделяют вещества, подобные антибиотикам. Они подавляют размножение патогенных микроорганизмов в почве, которые провоцируют развитие слизистого бактериоза и других заболеваний бактериальной природы. Настурция Корни настурции выделяют вещества, стимулирующие рост силикатных бактерий. Эти микроорганизмы выделяют органические кислоты, которые преобразуют запасы фосфора и калия в доступные для растений формы.  Удивительное свойство силикатных бактерий — это выработка связующего геля, который улучшает механические свойства почвы. Он задерживает влагу, что помогает растениям лучше переносить периоды засухи. Таблица совместимости овощных культур При планировании совместных посадок предлагаем вам воспользоваться этой таблицей. Уже в течение 30 лет она помогает огородникам подбирать хороших соседей по грядке и избегать плохих сочетаний. Плюсом обозначены хорошие сочетания, эти растения стимулируют рост друг друга. Минусом — плохие сочетания, одна из культур подавляет рост другой. Слэш — нейтральные сочетания. Нулем мы обозначили пересечение строк и столбцов с названием одной и той же культуры.  ф а с о л ь г о р о х о г у р е ц к л у б н и к а к а р т о ф е л ь т о м а т ш п и н а т с а л а т к а п у с т а р е д и с м о р к о в ь с в е к л а с е л ь д е р е й л у к ч е с н о к фасоль 0 — + / + + / + + + / + / — — горох — 0 / / — — / + + + + / / — — огурец + / 0 / / — / + + — / / + + + клубника / / / 0 / / / + + + / / / + + картофель + — / / 0 — + / + / / / / / / томат + — — / — 0 + + + + + / + + + шпинат / / / / + + 0 / + + / / / / + салат + + + + / + / 0 + + / / — + / капуста + + + + + + + + 0 + / / / — — редис + + — + / + + + + 0 + / / — / морковь / + / / / + / / / + 0 / / + / свекла + / / / / / / + / / / 0 / + / сельдерей / / + / / + / — / / / / 0 / / лук — — + + / + / + — — + + / 0 / чеснок — — + + / + + / — / / / / / 0 Хорошие компаньоны Бобовые Благодаря деятельности клубеньковых бактерий бобовые являются хорошим компаньоном. При посадке картофеля в борозду укладывайте поочередно клубни и зерна пророщенной фасоли или бобов. Расстояние между растениями в ряду одинаково для картофеля и фасоли, 30 см. Благодаря фасоли можно получить прибавку к урожаю томатов. Серия семян “Добрые соседи” предлагает несколько удачных сочетаний: томат Дублон золотой и фасоль Клавдия или томат Золотая долина и фасоль Чудо лентяя.  Горох развивается очень быстро, в середине лета его уже убирают. Если посеять его между саженцами белокочанной капусты, всем хватит света и питания, а капусте достанется дополнительный азот. Лук и чеснок Рядки лука традиционно чередуются с рядами моркови. Лук и чеснок также станут отличными компаньонами для клубники. Их потребности в поливе совпадают: в начале вегетации растениям нужно много влаги, а во второй половине лета они обходятся естественными осадками.  Лук-севок и яровой чеснок можно разместить между рядами клубники. Озимый чеснок можно размещать рядом с клубникой 3-4-го года, которую в следующем году сразу после сбора урожая убирают. Шпинат, мангольд Шпинат и мангольд, листовые овощи одного семейства, являются отличными товарищами на грядке. Их крупные листья закрывают поверхность почвы от перегрева в жаркое лето.  Листовые овощи быстро созревают, что позволяет получить дополнительный урожай с грядки, где посажены томаты и перец. Свободное пространство между рассадой капусты в начале лета можно занять шпинатом или мангольдом. Попробуйте совместную посадку: капуста б/к Зимняя королева и шпинат Жирнолистный или капуста б/к Сибирячка 60 и мангольд Алый. Редис Посейте редис между рядками моркови. Необходимость часто поливать редис обеспечит сеянцы моркови дополнительной влагой. А после уборки редиса между рядками моркови останется рыхлая борозда для дальнейшего полива. В качестве компаньона подбирайте раннеспелые сорта редиса, например морковь Рахат лукум и редис Сахарная молния или морковь Витаминная 6 и редис 18 дней. Салат Нет нужды выделять под салат отдельную грядку. Эта культура отлично сочетается со многими овощами. При посеве огурцов семенами в грунт в течение месяца грядка пустует, ведь расстояние между кустами огурцов — 60-80 см.  Посадите раннеспелый салат, и вы соберете его до того, как плети огурцов все заполонят: Огурец Замечательный сосед F1 и салат Московский парниковый. Если же огурцы выращиваются на шпалере, рядок салата закроет почву от перегревания. Попробуйте вырастить пару: огурец Верные друзья F1 и салат Букет. Плохие соседи Не всем культурам нравится соседство с бобовыми. Не стоит близко располагать рядки лука или чеснока с фасолью, горохом, бобами. У огурцов и томатов разные требования к влажности почвы и воздуха, они требуют разных подкормок, не стоит размещать их на одной грядке. Даже в теплице лучше разделить их перегородкой. Фитофтороз в первую очередь поражает картофель, и позже проявляется на томатах. Близкое соседство картофеля и томатов может оставить вас без помидоров, поскольку фитофтора погубит растения раньше срока. Не стоит подсаживать лук-севок или яровой чеснок к капусте. Огородная барыня требует регулярного полива. Избыток влаги в почве в июле-августе приведет к загниванию головок лука и чеснока.

Капуста — культура не сложная в уходе. Однако именно она часто вызывает разочарование у огородников. Кочаны плохо завязываются, растения поражаются болезнями и вредителями. Отличные вилки незадолго до уборки могут треснуть, а позднеспелые сорта не показывают обещанную лежкость.  Разберем подробнее, как справиться с различными проблемами при выращивании капусты и получить богатый урожай. 1. Слабая рассада Капусту традиционно выращивают через рассаду. Это позволяет получить более ранний урожай летних сортов и вырастить более крупные кочаны среднеспелых и позднеспелых сортов. Для некоторых видов с долгим сроком вегетации, как для брюссельской капусты, без рассады и вовсе не обойтись. При оптимальных условиях выращивания рассада развивается быстро. Оптимальный возраст саженцев для высадки на постоянное место — 30-35 дней. Ранний посев семян на рассаду Капуста — растение холодостойкое, высаживать рассаду в открытый грунт в средней полосе можно уже в начале мая. При угрозе возвратных заморозков рекомендуется укрывать саженцы плотным спанбондом. Рассада под спанбондом К посеву семян приступают за 35-40 дней до предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Оптимальный срок посева семян на рассаду — последние числа марта - первые числа апреля.  При более ранних посевах рассада перерастает. Если саженцы находятся в ограниченном объеме грунта, корням не хватает места, из-за чего рассада останавливается в росте и “стареет”. После высадки такие растения долго отстают в развитии. Полегание рассады Свежие семена капусты имеют великолепную всхожесть, они сохраняют ее в течение 3-4 лет после сбора. При загущенных посевах сеянцы всходят “щеткой”.  Из-за нехватки света и избытка тепла подсемядольное колено сеянцев моментально вытягивается, они превращаются в тонкие былинки. Нежные ростки тянутся к свету, клонятся в одну сторону, ложатся друг на друга. Ослабленные сеянцы не могут противостоять грибным заболеваниям. Если в рассадном грунте были возбудители так называемой “черной ножки”, почва переувлажняется, а посевы загущены — создаются благоприятные условия для распространения инфекции.  Черная ножка “косит” рассаду под корень. Корневая шейка пережимается, сеянцы полегают и в течение пары дней погибают.  Чтобы избежать проблем с полеганием рассады, для посева используйте рыхлую почвенную смесь, в составе которой 50-70% раскисленного верхового торфа, 20-30% низинного торфа и 10-20% биогумуса. В таком грунте не содержится возбудителей заболеваний, а после полива он быстро просыхает. Семена перед посевом полезно продезинфицировать, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на поверхности оболочки. Их замачивают в растворе хлоргексидина на 15-20 минут, после чего высевают. Чтобы избежать загущения рассады, сеять капусту лучше в кассеты, по несколько семян в каждую ячейку. Лишние всходы аккуратно срезают, оставляя самый крепкий росток. Выращивание рассады на подоконнике В комнатных условиях крайне сложно вырастить крепкую рассаду капусты. Это холодостойкая светолюбивая культура, даже на южном подоконнике в марте-апреле ей не хватает света, а комнатная температура для нее слишком высока. В тепле и при нехватке освещения рассада нещадно вытягивается, становится слабой, хилой. Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов можно вырастить в теплице и даже в открытом грунте, на отдельной рассадной грядке. Посев проводят, как только позволит почва: в начале - середине апреля в теплицу или в конце апреля - первых числах мая — в открытый грунт. В весенней прохладе и при естественном освещении рассада растет крепкой и коренастой. Здоровые саженцы быстро адаптируются на новом месте, не теряют времени на старте. 2. Плохая приживаемость рассады После высадки рассада может надолго остановиться в росте. Саженцы выглядят “несчастными” и балансируют на грани жизни и смерти. Растения теряют ценное время на старте, отстают в развитии, не дают богатого урожая. Повреждение корней Многие дачники покупают рассаду капусты на рынке. Как правило, она продается пучками, с открытой корневой системой. При выкапывании саженцы теряют большую часть корней, еще часть впитывающих корней отмирает в процессе транспортировки рассады, если земляной ком пересыхает.  У рассады капусты довольно крупные, “лопушистые” листья. Саженцы испаряют влагу с поверхности листьев, поврежденные корни не способны восполнять потерю влаги, из-за чего растения после высадки вянут. Часто нижние листья рассады так и не восстанавливаются, отмирают, остается лишь верхушка.  Чтобы избежать повреждения корней саженцев при пересадке, лучше выращивать собственную рассаду. Тогда вы сможете пересадить ее максимально аккуратно, сохраняя земляной ком и большую часть корней. Неподходящие погодные условия Рассаду капусты можно высаживать в открытый грунт уже в начале мая, саженцы не боятся холода, а вот жара для них критична. При выращивании собственной рассады в теплице она бывает готова к высадке только ближе к концу мая, когда уже установилась жаркая погода. Если май выдался жарким, нужно особенно бережно обращаться с холодолюбивой рассадой. Пересадку проводят вечером, после заката солнца. Посадочные лунки проливают максимально, наполняя их до тех пор, пока вода не начнет стоять в лунках.  После высадки рассады над грядкой устанавливают дуги и натягивают плотный спанбонд. Укрывной материал защищает рассаду от палящего солнца, а также уменьшает испарение влаги из почвы. Так создаются более благоприятные условия для адаптации рассады на новом месте. Если в наличии нет спанбонда, то на несколько дней рассаду необходимо притенить от яркого солнца подручными материалами. Саженцы можно прикрыть небольшими охапками скошенной травы или крупными листьями лопуха, можно использовать картонные коробки. Не стоит прикрывать рассаду пластиковыми бутылками. В солнечный день температура внутри такого мини-парника зашкаливает, что совсем не нравится капусте. Если в мае установилась запредельная жара, лучше подождать немного, пока она сменится прохладой и дождливой погодой, и отложить высадку рассады на неделю. 3. Нападение крестоцветной блошки Как только поверхность почвы просыхает и устанавливается жаркая погода, откуда ни возьмись появляется крестоцветная блошка. Вредитель быстро размножается, буквально за несколько дней блошка может уничтожить саженцы капусты под ноль. Мелкие блохи прыгают по листьям крестоцветных, выгрызая в них крошечные отверстия. Из-за обилия вредителей листья превращаются в решето. Фотосинтез замедляется, растения останавливаются в росте, поврежденные листья усыхают. Если май выдался прохладным и дождливым, нашествие блошки происходит на 1-2 недели позже, поэтому кажется, что крестоцветные в безопасности. Но огороднику нельзя терять бдительности. Как только придет жара, с ней появится и крестоцветная блошка. Можно спрятать капусту от вредителя, если сразу после посадки укрыть грядку спанбондом. Укрывной материал должен создавать цельный купол, чтобы блошки “не догадывались” о том, что под пологом растет что-то съедобное. Если же капуста выращивается без укрытия, под открытым небом, то имеет смысл сразу после высадки обработать растения системным инсектицидом. Здесь подойдет любое средство с длительным периодом защиты, которое применяется для борьбы с тлей и колорадским жуком, например, “Кортлис”, “Дракор”, “Инсектор Супра” и др.  Листья капусты покрыты восковым налетом, из-за чего опрыскивать растения довольно сложно, капли раствора стекают. Обработка инсектицидами будет более эффективной, если добавить в рабочий раствор прилипатель “Панэм”. После обработки растения будут защищены от вредителей на 3 недели. 4. Медленный рост саженцев Из-за описанных выше проблем рассада медленно приживается, поэтому в течение 2-3 недель после высадки практически не прибавляет в росте. Однако даже при аккуратной пересадке растения могут отставать в развитии. Тому есть несколько причин. Жара Капуста любит прохладную погоду, температура комфорта для нее +18-20°С. При +30-35°С растения чувствуют себя угнетенно, приостанавливаются в росте.  Повлиять на погоду нельзя, но можно помочь растениям пережить стресс. Здесь поможет обработка по листу антистрессовыми препаратами, такими как “Ботаник” или “Эпин Экстра”. В воду для полива полезно добавить янтарную кислоту или препараты на ее основе, такие как “Грин Дейл”.  В жаркую погоду молодую капусту нужно поливать ежедневно и обильно, чтобы на глубине залегания корней почва всегда оставалась влажной. Сохранить запасы влаги поможет мульчирование почвы соломой, сеном, скошенной травой или белым спанбондом. Недостаток питания Капуста расходует много азота. При нехватке в почве питательных веществ растения плохо развиваются. О недостатке азота можно судить по внешнему виду саженцев — у них мелкие блеклые листья, нижние листья желтеют. О хорошем питании говорят крупные сине-зеленые листья капусты. При отставании в развитии поможет азотная подкормка. Быстрее всего усваивается нитратная и аммиачная формы азота. После обильного полива растения подкармливают под корень раствором аммиачной селитры, сульфата аммония (1 ст.л на 10 л) или раствором 10% нашатырного спирта (1 ст.л. на 10 л).  После проведения подкормки необходимо полить растения дождеванием, чтобы смыть капли удобрения с листьев. Брызги азотных удобрений могут вызывать ожоги листьев. 5. Развитие грибных болезней Огородник может никогда не столкнуться с болезнями растений, если на участке хорошая фитосанитарная обстановка. Но может сложиться и обратная ситуация: год за годом капуста поражается то одними, то другими болезнями, что делает невозможным получение хорошего урожая. На участках с кислыми почвами капуста часто поражается килой. На корнях крестоцветных образуются уродливые наросты, растения останавливаются в росте, кочаны не завязываются. Возбудитель килы сохраняется в грунте до 7 лет, поэтому даже соблюдение севооборота не всегда помогает решить проблему. Если почвенный анализ, проведенный при помощи тест-системы Агрохимик, показал кислый pH грунта, необходимо известковать почву. Под перекопку осенью вносят доломитовую муку. Если процедуру известкования не провели осенью, можно сделать это весной: внести доломитовую муку или мел, однако процесс раскисления не быстрый, известковать кислые почвы нужно ежегодно (при применении извести — раз в три года). Для улучшения фитосанитарного состояния почвы в посадочные лунки вносят биопрепараты: Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде или комплекс полезных микроорганизмов Атлант. Бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. Чтобы полезная почвенная микрофлора размножалась, необходимо поддерживать оптимальную влажность грунта, защищать его слоем мульчи от перегрева и пересыхания. На участках с нейтральным и слабощелочным грунтом капуста может поражаться слизистым бактериозом. Заболевание поражает надземную часть, листья становятся склизкими, превращаются в зловонную слизь. Поврежденные растения необходимо аккуратно удалить вместе с корнями, а грядку пролить натуральным антибиотиком “Фитолавин”. В отличие от фунгицидов, которые помогают в борьбе с грибными болезнями, это средство воздействует на патогенные бактерии. 6. Не завязываются кочаны В зависимости от сроков созревания в начале или середине лета листья капусты начинают укладываться в вилок, который с каждым днем увеличивается в размерах. Однако порой растение как будто “замирает” и не развивается, кочаны не завязываются. Защита от солнца Проблема часто связана с аномально жаркой погодой, которая не нравится Крестоцветным. В жаркое лето капусту лучше выращивать под белым спанбондом. В южных регионах над грядками полезно натянуть притеночную сетку. Полив Для капусты крайне важен полив, это растение - водохлеб. Поливать грядки можно раз в 3-4 дня, но обильно. Дачники выходного дня проводят полив раз в неделю, здесь задача сохранения запаса влаги в почве еще более актуальна. Чтобы вода при поливе не растекалась, удобно высаживать капусту в небольшие углубления. Вместо привычной приподнятой грядки делают заглубленное ложе в виде корыта с небольшими бортиками. При поливе вода не утекает в междурядья, что позволяет хорошенько напитать почву влагой. Чтобы сохранить влагу в грунте, наутро после вечернего полива нужно прорыхлить поверхность земли. Верхний слой рыхлой почвы быстро высохнет, зато в глубине земля останется влажной. Подкормки Капусте нужна плодородная почва. Но даже на черноземе для получения высокого урожая потребуется несколько подкормок. Листовые овощи потребляют азот в течение всего периода вегетации, поэтому подкормки минеральными удобрениями полезно чередовать с органическими настоями.  Проводите подкормки каждые 2 недели, чередуя комплексное удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” и настой крапивы или зеленое удобрение из сорняков. 7. Нападение гусениц Порхающие над грядками бабочки-белянки на огородника действуют как команда “на старт”. Через 1-2 недели после активного лёта из яйцекладок вылупляются гусеницы. Они расползаются по листьям, вредители весьма прожорливы, порой от листьев остаются одни прожилки. В течение лета рождается 2-3 поколения бабочек, поэтому огороднику нельзя оставлять растения без внимания. Если в мае-июне капуста росла под спанбондом, первый лёт белянок проходит безболезненно, насекомые не находят любимые растения. Гусеницы на капусте Гусениц можно собирать вручную, но дело это неблагодарное, Несколько гусениц всегда остается незамеченными, они проникают внутрь кочана, чтобы полакомиться нежными листьями, загрязняют их отходами жизнедеятельности. Как только обнаружены гусеницы, необходимо провести обработку инсектицидами кишечно-контактного действия. Если до уборки урожая остается еще около месяца, применяют препараты группы пиретроидов, такие как Кинмикс, Алатар Двойная мощь и др. Если же вредители напали на капусту незадолго до уборки, применяют биоинсектициды, такие как Лепидоцид, Фитоверм. Не забывайте добавлять в раствор прилипатель, можно использовать средство для мытья посуды, 1 ст.л. на 10 л воды. 8. Трескаются кочаны Порой урожай вырастает на славу, крупные кочаны радуют глаз огородника. Но пока он собирается с духом и готовится к уборке, кочаны разрывает прямо на грядке. Капуста теряет товарный вид, а о длительном хранении можно забыть.  Смена погоды Погода становится непредсказуемой. Затяжная жара и засуха могут резко смениться прохладной и дождливой погодой.  В жаркую погоду растения испытывают стресс, стремятся закончить вегетацию раньше срока. Если жара пришлась на июль-август, формируются небольшие кочаны. С приходом прохлады и обильных дождей капуста вновь пускается в рост. Но к этому моменту покровные листья кочанов уже утратили эластичность. Под давлением растущих изнутри листьев кочан разрывает, и с этим ничего не поделаешь. Профилактикой разрывов кочанов может служить регулярный полив в течение всего лета, тогда кочаны растут, набирают вес и не останавливаются в развитии даже в жару. Нерегулярный полив Дачники выходного дня поливают огород раз в неделю. Если стоит жаркая погода, почва быстро высыхает после полива. После очередного полива капуста резко трогается в рост, что может приводить к разрыву кочанов. Однако чаще эта проблема происходит по причине обильных сентябрьских дождей. Если август выдался засушливым, и капусту не поливали, то в сентябре после дождей она начинает расти, и кочаны разрывает. Перерастание У каждого сорта есть свой срок вегетации. Кочаны не могут увеличиваться в размерах бесконечно. Если вовремя не снять урожай раннеспелых сортов, например, Июньской, Малахита F1, то кочаны может разорвать. Это не так страшно, поскольку ранние сорта используются в готовку. Склонны к разрыву кочанов и некоторые среднеспелые сорта, например, старый сорт Слава. С уборкой среднеспелых сортов не стоит затягивать. Как только появляются первые разрывы внешних листьев, капусту убирают. 9. Капуста подморожена Позднеспелые сорта, предназначенные на хранение, обычно убирают после первых заморозков. Легкий минус капусте не страшен, даже наоборот, она становится слаще. Капуста после заморозков Однако и запаздывать с уборкой нельзя. При -5-8°С повреждаются внутренние сочные листья кочанов. С приходом оттепели верхние листья оттаивают, и капуста выглядит нормально, однако внутри кочанов уже начались необратимые процессы. В процессе хранения внутренние листья темнеют, становятся как будто вареными, затем начинается процесс гниения. При разрезании вилков большую часть кочана приходится выбрасывать, остаются лишь верхние листья. Эта проблема носит название “тумачность”. Капуста может подмерзнуть и после уборки, если ее временно оставили в сарае или на поле. Как только на вилках высохнет влага, их нужно убирать в погреб. 10. Урожай плохо хранится Позднеспелые сорта капусты предназначены для длительного хранения. Однако урожай, выращенный с таким трудом, уже к середине зимы может полностью испортиться. Кочаны гниют или, наоборот, высыхают, листья становятся пергаментными. Избыточная влажность воздуха в погребе провоцирует размножение патогенных микроорганизмов, которые вызывают гниение. Хранилище должно быть оснащено системой вентиляции, если же ее нет, погреб необходимо регулярно проветривать. Капуста в погребе Чтобы овощи меньше гнили при хранении, кочаны раскладывают на полках так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Более длительному хранению способствует уборка вилков вместе с длинной внешней кочерыжкой. Овощи подвешивают “за ногу”, вниз “головой”, кочаны не должны соприкасаться друг с другом. Гниению капусты при хранении способствует избыток азотных подкормок. Азот стимулирует рост листьев, кочаны вырастают крупнее, но ткани листа более рыхлые, патогенные грибы легко проникают в них, что приводит к развитию гнилей при хранении.  В августе азотные подкормки нужно прекратить и перейти на калийные: сульфат калия или монофосфат калия. Другая проблема хранения — высыхание капусты. Кочаны выглядят так, как будто у них подсохли верхние листья. Хозяйка снимает лист за листом, и от большого кочана остается крошечный вилок. Причиной усыхания листьев является нехватка кальция. Из-за недостатка кальция нарушается формирование сосудов в листьях, по которым они насыщаются влагой. При уборке кочанов это незаметно, проблема проявляется в процессе хранения. Недостаток кальция характерен для кислых почв. На участках с кислым pH в июне-июле капусту подкармливают кальциевой селитрой. Однако и на нейтральных и слабощелочных почвах, где достаточно кальция в грунте, растения могут страдать от его нехватки. Этот микроэлемент поступает в ткани только под сильным “напором” воды.  В засушливую погоду без полива растения не получают кальций. Однако и при затяжных дождях капуста страдает от нехватки кальция, поскольку из-за высокой влажности воздуха замедляется дыхание и движение соков по тканям растения. Регулярный полив помогает решить проблему нехватки кальция. В качестве “скорой помощи” применяют опрыскивание растений хелатом кальция.

В течение огородного сезона не всегда удается применить все запасы минеральных удобрений. Часть остается на следующий год, но в течение зимы они часто приходят в плачевное состояние: размокают, отсыревают, слеживаются в ком. В зависимости от вида удобрений, способы “реанимации” будут различаться. Срок хранения Срок хранения минеральных удобрений в хороших условиях практически неограничен. Ведь по сути — это минеральные соли, которые не портятся. Однако опыт дачников говорит о другом: прошлогодние средства для подкормки растений не всегда удается сохранить в нормальном состоянии. В открытой миске хранить удобрения нельзя Все дело в том, что многие сыпучие вещества весьма гигроскопичны. Для их размокания достаточно влажного воздуха. Гранулы и кристаллы вбирают в себя влагу, и растворяются, рассыпаясь в порошок или превращаясь в кашицу. Даже при тщательной упаковке сложно сохранить минеральные удобрения в сыпучем состоянии в неотапливаемом помещении. При изменении температуры выпадает конденсат, что приводит к отсыреванию. Условия хранения  Оптимально хранить минеральные удобрения в помещении с плюсовой температурой, +5-20°С, и низкой влажностью воздуха, в пределах 40-60%.  Однако соблюсти необходимые условия хранения не всегда возможно. Увозить химикаты в город и хранить их в квартире неудобно, а дачные домики на зиму зачастую остаются без отопления. При наличии погреба или подвала, можно убрать подкормки на хранение подобно овощам и корнеплодам. Однако в погребе при повышенной влажности воздуха велика вероятность их отсыревания. Перед уборкой на хранение удобрения нужно тщательно упаковать. Подкормки, которые остались в небольших количествах, можно расфасовать по банкам с винтовой крышкой.  Вскрытые упаковки необходимо дополнительно упаковать в пакет и завязать Вскрытые упаковки необходимо тщательно завязать, а затем упаковать в плотный п/э пакет. Даже не вскрытые пачки рекомендуется упаковать в новые полиэтиленовые пакеты. Даже крошечной дырочки на упаковке достаточно для проникновения влаги. Если запасы средств для подкормки хранятся в погребе или в сарае, рекомендуется убирать их на стеллажи, не держать на полу, поскольку влажность воздуха на уровне земляного или бетонного пола выше. Жидкие подкормки, такие как комплексные удобрения серии Здравень Аква, нужно хранить при плюсовой температуре. При замораживании может прийти в негодность пластиковая упаковка, что приведет к вытеканию жидкости после оттаивания. Как использовать различные удобрения после зимнего хранения Фосфор Гранулы суперфосфата весьма гигроскопичны, они набирают влаги, размокают и превращаются в порошок, а при сильном намокании — в глиноподобную массу. Однако это не влияет на свойства состава, суперфосфат остается все тем же источником фосфора. Ранней весной можно внести его в приствольные круги ягодных кустарников, сделать луночную подкормку плодовых деревьев, внести на грядки.  Суперфосфат вносят под перекопку, чтобы фосфор оказался на глубине залегания корней. Фосфор крайне инертен и слабо перемещается по слоям почвы. Рассыпной суперфосфат вносят в тех же дозах, что и гранулированный. Слишком влажный порошок можно предварительно подсушить, рассыпав тонким слоем.  Вязкую массу отсыревшего суперфосфата можно смешать порошок с небольшим количеством почвы, торфа, сухой древесной золы и уже в таком виде вносить. В таком случае норму внесения разбавленного суперфосфата увеличивают кратно объему дополнительных компонентов. Калий Хлористый калий Хлористый редко остается “про запас”. Из-за наличия хлора в составе удобрения, его не рекомендуется вносить под вегетирующие растения. Калийную соль вносят осенью под перекопку, чтобы осенними дождями и талыми водами хлор был вымыт в глубокие слои почвы. Если хлористый калий остался на хранение, ему придется ждать своего часа до следующей осени. Внесение его весной возможно лишь на участках, которые будут оставлены под черным паром. При сильном отсыревании калийная соль превращается в “кисель”, который проще выбросить, чем пытаться реанимировать. Это недорогое удобрение с узким диапазоном применения. Сульфат калия Сульфат калия — наиболее распространенная калийная подкормка. Калий вносят в течение всего сезона: весной — под перекопку, летом — в качестве корневой подкормки. Кристаллы сульфата калия сильно отсыревают, после чего слеживаются. Если сульфат калия слежался — не беда, можно растолочь его молотком и использовать по назначению. Чтобы кусочки удобрения при разбивании не разлетались в разные стороны, удобно использовать тканевый мешочек, например, старую наволочку. Хуже, если удобрения оказались в воде и размокли. Калий хорошо растворяется, поэтому его полезные свойства могли значительно ухудшиться. И тем не менее остатки можно использовать. Поскольку дозировка состава “с подмоченной репутацией” неизвестна, лучше вносить его под ягодные и декоративные кустарники, плодовые деревья. Передозировка калием не страшна, он не обжигает корни растений. Сульфат калия вносят по проекции кроны, там, где находятся основные впитывающие корни. Сильно размокшее удобрение можно развести водой (1-2 ст. л. на 10 л) и внести в виде корневой подкормки. Монофосфат калия Монофосфат калия, или монокалийфосфат — это быстрорастворимое удобрение с высоким содержанием калия и фосфора. Этот вид лучше других растворяется в воде, соответственно, и отсыревает гораздо сильнее. От отсыревания его спасает его высокая цена. Монокалийфосфат продается небольшими упаковками, стоимость его гораздо выше, чем у других калийных удобрений, поэтому оно редко остается в избытке. Если при зимней ревизии запасов вы обнаружили монофосфат калия, используйте его для подкормки рассады. Оно содержит фосфор в легко усваиваемой форме, что весьма полезно для развития корневой системы рассады. Монофосфат калия можно использовать для подкормки комнатных цветов, фосфор стимулирует закладку бутонов, а калий обеспечивает яркость окраски лепестков.  Монофосфат калия вносят только в жидком виде, расход 1 г на 1 л. Если монофосфат калия сильно отсырел, то чтобы не терять его свойства, лучше развести его в воде и в таком виде хранить до весны при комнатной температуре. Лучше предварительно взвесить удобрение и записать данные на банке с раствором, чтобы в дальнейшем понимать, в какой пропорции разводить концентрат. Азот Кристаллы азотных удобрений весьма гигроскопичны. Они быстро отсыревают, вбирая влагу из воздуха. Отсыревшие кристаллы ведут себя по-разному. Одни комкуются, другие расползаются “в кисель”.  Важно помнить, что азотные удобрения пожароопасны, при неправильном хранении они могут самовоспламеняться. По этой причине обращаться с ними нужно более осторожно, чем с остальными минеральными подкормками. Ни в коем случае нельзя разбивать комки слежавшейся селитры (аммиачной, кальциевой). Попадание кристаллов на открытые участки кожи может вызывать химический ожог, а при попадании в глаза — ожог роговицы с последующим ухудшением зрения. Карбамид (мочевина) Шарики карбамида лучше других видов азотных удобрений сохраняют форму. При хранении могут слеживаться в небольшие комки. Перед применением мочевину растворяют в воде. Для удобства расчета концентрации можно взвесить остатки карбамида, растворить их в 1-2 л воды и применять для весенней подкормки ягодных кустарников, роз, многолетних цветов, озимого чеснока. Концентрат разводят водой, исходя из нормы 20 г сухого карбамида на 10 л. Аммиачная селитра При высокой влажности воздуха аммиачная селитра раскисает, превращается в “кашицу”. Высушить селитру невозможно. К тому же аммиачный азот быстро улетучивается, поэтому попытки высушить аммиачную селитру приводят к потере ее полезных свойств. Лучше всего растворить ее в небольшом объеме воды, предварительно взвесив, и использовать для весенней подкормки многолетних насаждений. Концентрат растворяют в воде, исходя из нормы 15-20 г сухой аммиачной селитры на 10 л. Для подкормки клубники используют меньшую концентрацию: 5-10 г на 10 л воды. Кальциевая селитра Кальциевая селитра — отличная азотная подкормка для участков с кислыми почвами. Кальций в составе уменьшает кислотность почвы, а нитратный азот быстро усваивается растениями и стимулирует рост надземной массы. Особенно полезна кальциевая селитра для растений с удлиненными плодами: перцевидных и сливовидных томатов, сладкого перца, баклажанов, кабачков, огурцов. При недостатке кальция их плоды поражаются вершинной гнилью. Отмокшая кальциевая селитра прессуется в плотные комки, разбивать которые опасно. Чтобы избежать проблем, лучше еще по осени расфасовать остатки кальциевой селитры порционно, по 10-15 г, это норма для разведения в 10 л воды. Если при зимней ревизии, вы обнаружили, что кальциевая селитра отсырела, займитесь фасовкой, пока она не успела спрессоваться.  Кальциевую селитру можно использовать для подкормки рассады томатов, перца, баклажанов в апреле, если саженцы отстают в росте. Однако здесь важна яркость освещения. В условиях нехватки света подкормка азотными удобрениями приведет к вытягиванию рассады. Другие виды азотных удобрений Калиевая селитра, сульфат аммония, нитрофоска (нитроаммофоска) тоже склонны вбирать в себя влагу и слеживаться.  Если кристаллическое вещество лишь слегка слежалось, его разминают руками и подсушивают. Если же образовались комки — их растворяют в воде перед применением. Удобно использовать кухонные весы, чтобы определить точную дозировку. Смесь удобрений Если в процессе хранения удобрения рассыпались и смешались друг с другом, это не очень хорошо. При смешивании различных компонентов происходят химические реакции, из-за чего одни вещества могут нейтрализовать другие, либо трансформируются в форму, недоступную для растений. Если вы обнаружили непонятную смесь удобрений, лучше не применять их для подкормки растений, поскольку невозможно определить дозировку. Однако не стоит их выбрасывать.  В течение лета можно периодически подсыпать смесь в компост, лишний азот улетучится или вымоется, а вот калий, кальций, фосфор, сера и другие микроэлементы обогатят компост, сделают его более питательным для растений. Комплексные удобрения Комплексные удобрения обычно имеют более хорошую сыпучесть, чем простые. И тем не менее они тоже отсыревают.  Если в запасе остались большие объемы комплексных удобрений, неважно, весенних, осенних или предназначенных для определенных культур, 1 весной их лучше использовать для подкормки сада: под плодовые деревья, ягодные кустарники, под розы, виноград, многолетние цветы. В следующем сезоне стоит учесть свои ошибки и приобретать минеральные удобрения в меньшем объеме, чтобы успевать расходовать их в течение одного сезона.  Многие дачники оценили удобство применения удобрений серии “Здравень Турбо”. Небольшие пакетики массой 15 г удобны для проведения разовой подкормки, а пластиковые банки с винтовой крышкой, объемом 300 г, надежно охраняют содержимое от отсыревания.

Люди по-разному относятся к народным приметам – кто-то верит в них, кто-то считает ерундой. Но ведь приметы появились не просто так. В давние времена, когда не было ни синоптиков, ни метеорологической службы люди собирали информацию об окружающем их мире, о проявлениях климата, выявляли зависимость и делали выводы о погодных условиях и урожайности различных культур в каждый период времени. Свои наблюдения они передавали молодым поколениям. И так приметы накапливались из века в век. Зима на даче Зимой люди примечали различные явления природы, а потом соотносили их с летними явлениями и погодой и как это отражается на урожайности овощных и плодовых растений. Январские приметы К богатому урожая Много звезд на небе 1 января предвещает богатый урожай. Часто светит солнце после 15 января – к урожайному лету. Студеный январь также сулит урожайное лето. На Крещенье ударили морозы сильнее Рождественских — можно надеяться на неплохой урожай. Большое количество сосулек появилось январе – можно рассчитывать на богатый урожай. Теплая зима с редкими снегопадами к неурожаю. Какие приметы указывают на погоду В начале месяца стоят теплые дни и светит солнце– примета указывает на погоду в начале мая – она будет холодной и ветреной. В январе много теплых дней предвещают позднее наступление весны. Если первые дни января выдались морозными —летом ожидай жаркую погоду. Частые морозы в январе предвещают вьюжный февраль. Кружат метели и часто идет снег– летом будут лить дожди. Потеплело на Рождество — к холодной осени. Весь январь стоят морозы – июль может быть жарким и сухим, а грибов в летнее время будет мало. Снег стал мягким и влажным, жди оттепели. Подул ветер с северной стороны - придут морозы. Как видим, общее направление примет января такое – морозный месяц сулит урожайный год. Мягкая январская погода оставляет мало надежды на добрый урожай. Особые приметы на 14 января Выдался туманный или морозный день – год будет добрый с хорошим урожаем. Ясное небо с большим количеством звезд– летом назреет много ягод. Пришла оттепель – летом жди прохладную погоду. Всходит яркое солнце – к богатому на урожай лету. Покрылись инеем ветки деревьев — уродятся хлеба. Приметы на Крещенский Сочельник 18 января День был погожим, но к вечеру небо затянуло облаками — к долгим морозам. Метель на Крещенье обещает долгую зиму – еще на 3 месяца. Небо ясное усеяно звездами – к большому урожаю хлеба. Утренний снег выпал - сей гречиху рано, снег пошел после обеда, не стоит спешить с посевами. Если Крещение и полнолуние в одно время —весной будут сильные паводки и широкий разлив рек. Февральские приметы Февраль – последний месяц зимы, вьюжный и тоже часто бывает морозный, у него свои приметы. Приметы на урожай В первые дни февраля потеплело, начал подтаивать снег — урожай будет небольшой. Почти все дни февраля дуют ветры, метут метели — можно ждать богатого урожая. На хвойных деревьях много шишек — жди урожайное лето. Деревья часто покрываются инеем — летом будет выпадать много росы, а в ульях будет много меда. Лед лежит на реке ровно, без торосов — в этот год будет слабый урожай хлебных культур. Если 15 февраля, в Сретение звенит капель - ожидай урожай пшеницы, если день ветреный — хорошо уродятся ягоды и фрукты. Приметы в феврале на погоду Выдался морозный месяц — к хорошей летней погоде. Теплый феврале —к прохладной весне. Часто идут дожди – весной и летом тоже будет много дождливых дней. Мало в феврале снега, летом ожидай засуху. К концу месяца образовалось на крышах много сосулек — к долгой весне. Последняя неделя выдалась холодной – в марте ожидай тепло. Загремит гром в феврале — подуют сильные ветры. 6 февраля Ксения-полузимница указывает на весеннюю погоду. В деревнях погоду примечают по дыму из труб: если он поднимается вверх столбом — придет мороз; если стелется к земле— будут снегопады, и даже дождь может случиться. О чем говорит поведение животных Животные чутко реагируют на изменения погоды, они заранее чувствуют приближение ненастья и по их поведению также можно предсказать, что следует ожидать в ближайшие дни – морозы или метель. Громко кричат вороны, кружатся в воздухе - к снегопаду. Если же они садятся на крыши домов и верхушки деревьев — жди усиления мороза. Расселись вороны на нижних ветках дерева — к сильному ветру. Птицы спокойно ходят по земле — ожидай оттепель. Громко чирикают воробьи — также к скорой оттепели. Кошка сворачивается клубочком, ищет теплое место — ясному небу и к морозу. Собака свернулась калачиком – к ветреной и холодной погоде. Если снега мало, а на участке бегают грызуны – жди прохладной погоды в мае. В этом году почти по всей территории России зима пока что не очень холодная. Но впереди еще почти 2 зимних месяца, нужно примечать, что покажут они. Если так и будет теплая погода - весна по приметам будет поздняя, так что не стоит торопиться с посадкой рассады.

Томаты сажает в своем огороде едва ли не каждый дачник. И каждый допускал ошибки в процессе выращивания этой культуры: поздно посадили, неправильно выбрали сорт, допустили вытягивание рассады, плохо подготовили грядку, неверно спланировали рацион питания для растений. Все эти ошибки ведут к одному нежелательному последствию – снижению урожайности. В этой статье мы собрали ТОП-20 ошибок при выращивании помидоров в теплице и открытом грунте: как делать не стоит, чтобы не разочаровываться урожаем. Рассада томатов Особенности выращивания сортовых томатов и гибридов Многие садоводы отдают предпочтение сортовым томатам: посадочный материал стоит дешевле, можно собирать собственные семена, сортовые признаки стабильны (урожайность, размер и окраска плодов, сроки плодоношения). Также некоторые дачники опасаются покупать гибридные семена полагая, что такой посадочный материал генно-модифицированный, а значит урожай может навредить здоровью. Но это большое заблуждение! Гибриды выводятся специалистами-селекционерами. Главная цель селекционной работы – получить томаты с наилучшими признаками: стабильной урожайностью, повышенной устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, высокими товарными качествами урожая.  Отказываться от гибридов – ошибка, особенно для начинающих садоводов. Гибриды лучше переносят стрессы и реагируют на непогоду, реже болеют, дают стабильные урожаи. Выбор сортов без учета климатических особенностей региона Каждый сорт или гибрид помидоров адаптирован под выращивание в определенной климатической зоне. Информацию о том, где рекомендуется выращивать ту или иную разновидность, можно найти в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Конечно можно попробовать вырастить в своем огороде любой понравившийся по описанию сорт, но лучше не возлагать больших надежд на высокую и стабильную урожайность. Хорошо переносят резкие перепады температуры томаты «Фруктаринка F1», «Герцог F1», «Сибирская гирлянда F1», «Сибирский скороспелый». Их можно смело выращивать в регионах с нестабильной летней погодой. Устойчивы к недостатку света «Розовый Джайв», «Девичий румянец F1», «Перцевидный оранжевый», «Третьяковский F1». Они – хороший выбор для регионов, где солнце – на такой и частый гость. Если климат достаточно влажный, лучше отдавать предпочтение сортам, устойчивым к повышенной влажности: «Златоуст», «Ямал 200».  В южных регионах рекомендуется выращивать сорта, стойко переносящие жару и засуху: «Майор», «Новичок розовый», «Взрыв», «Медвежья лапа», «Клеопатра», «Энерго F1». На севере, в Сибири и на Урале хорошую урожайность демонстрируют холодостойкие «Верные друзья F1», «Веселая компания», «Огни Челябинска», «Каскадный УД», «Мегадор», «Томанго», «Хлыновский F1». Хранение и содержание семян в плохих условиях Чаще всего эту ошибку совершают те дачники, кто собирает семена помидоров самостоятельно. От условий хранения семян напрямую зависит их «срок годности» и всхожесть. Оптимальный температурный режим хранения посадочного материала +10…+16°С и влажность не выше 60%. В таких условиях семена сохраняют всхожесть до 5 лет. В более жарких условиях «срок годности» сокращается до 3 лет. Если в помещении будет слишком влажно или семена будут храниться в полиэтиленовом пакете или контейнере, не пропускающем воздух, они и вовсе могут сгнить. Поздний посев Слишком поздний посев семян на рассаду чреват тем, что к моменту высадки сеянцев в открытый грунт они не успеют как следует окрепнуть, обзавестись толстыми стеблями, крепкими корнями и плотными листьями. У садовода может просто не хватить времени на решение каких-либо проблем с рассадой: семена могут слишком долго всходить, а рассада тормозить в развитии из-за недостатка света или питательных веществ. В результате в теплицу или открытый грунт переедут хилые и слабые сеянцы, которые будут долго осваиваться на новом месте, а значит и заплодоносят позже. Поздняя посадка существенно сокращает период плодоношения растений.  Оптимальные сроки для проведения посадочных работ всегда указаны на упаковке с семенами. Если по какой-то причине информации нет, ориентироваться стоит на следующие сроки посадочных работ: Для Москвы, Подмосковья и средней полосы – первая половина марта; Северные регионы, Сибирь и Урал – конец марта; Юг, Кубань – вторая половина февраля; Поволжье – первая неделя марта. Неправильное высаживание рассады в контейнер На начальных этапах растения можно выращивать в небольших кассетах, торфяных таблетках, горшочках объемом 200-300 мл. Но в дальнейшем сеянцы нужно обязательно пересадить в достаточно объемные емкости. Чем просторнее будут горшки, тем крепче будет корневая система томатов. А значит они проще приживутся на грядках, быстрее пустятся в рост и дадут максимальный урожай. Поэтому не стоит теснить помидоры. Подросшую рассаду стоит держать в стаканчиках объемом 700 мл-1 л, не меньше. Отсутствие закаливания рассады, выращиваемой в помещении Растения, выращиваемые в комнатных условиях, привыкли к стабильному теплу, отсутствию сквозняков и резких перепадов температуры. Прежде чем высаживать их в теплицу или открытый грунт, важно провести закаливание рассады. Процедура поможет укрепить иммунитет томатов к различным неблагоприятным факторам внешней среды и ускорить адаптацию на новом месте. Закаливание проводят поэтапно, начинают его за пару недель до предполагаемой даты высадки растений на грядки. Сначала сеянцы выносят на открытый воздух (температура +10…+15°С) на 5-10 минут, затем время «прогулки» увеличивают. В последние сутки перед высадкой сеянцы можно оставить на открытом воздухе на весь день и ночь. Слишком ранняя посадка помидоров в открытый грунт Пересаживать рассаду в открытый грунт или теплицу можно тогда, когда грунт на глубине штыка лопаты прогреется до +14°С, а температура воздуха днем будет держаться возле отметки в +20°С. Если поторопиться и провести высадку раньше этого срока, велик риск того, что растения погибнут из-за переохлаждения корневой системы. А если и не погибнут, их рост затормозится. Высаживать растения на грядки рекомендуется в возрасте 45-50 дней. Если сроки подошли, а на улице еще прохладно, есть риск возвратных заморозков, для томатов нужно обязательно предусмотреть временное укрытие. Посадка цветущей рассады Порой случается так, что рассада томатов зацветает еще будучи дома на подоконнике. Смена места произрастания и условий окружающей среды – стресс для растений, который может спровоцировать осыпание бутонов, цветов и листьев. Если пересаживать растения еще рано, но среди зелени начали появляться единичные бутоны, рассаду стоит переместить в чуть более прохладное место подальше от окон (но не в полную темноту). Такие условия слегка затормозят развитие сеянцев и предотвратят дальнейшее появление цветов. Чтобы минимизировать риск неблагоприятных последствий, цветущую рассаду после высадки полезно опрыскать раствором иммуностимулятора «Изабион» или «Амицид». Не сформированы лунки при посадке томатов Готовить грядку под высадку помидоров необходимо заранее – в идеале за неделю до посадочных работ. Большая ошибка – не формировать лунки заранее, а копать небольшие ямки строго под размер корневой системы растений. Особенно это касается рассады, переросшей в домашних условиях. Лунки под такие сеянцы должны быть глубиной около 20 см. Заглубление позволит сеянцам отрастить дополнительные корешки, которые будут обеспечивать растения питанием и влагой. Ежегодная посадка в одном и том же месте Выращивать томаты ежегодно на одном и том же месте – ошибка. Со временем в грунте накапливаются грибные болезни, инфекции и вредители, томаты забирают из грунта все нужные питательные элементы, с каждым годом грунт становится беднее.  Лучше всего выращивать помидоры после огурцов, лука, капусты, тыкв, баклажанов, моркови, свеклы, зеленных культур. Плохие предшественники помимо тех же томатов – перцы, картофель. Но соблюдать севооборот не всегда получается. Особенно в том случае, если помидоры выращиваются в теплице, которая на участке всего одна. В этом случае рекомендуется особенно тщательно подходить к вопросу подготовки грядки к посадочным работам. Осенью перекапывать землю, обрабатывать ее раствором медного купороса, вносить перегной и золу. Весной рыхлить грядки, проливать их раствором препарата «Триходерма Вериде», вносить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Выращивание помидоров и огурцов в одной теплице Еще одна ошибка при выращивании томатов, которой трудно избежать в условиях компактных огородов и небольших теплиц. Огурцы и помидоры не следует выращивать в одной теплице. Уж слишком разные требования к содержанию у этих культур. Огурцы любят жару и высокую влажность, помидоры предпочитают более сухой воздух и нуждаются в хорошем проветривании. Если посадить и те, и другие в одну теплицу, кому-то одному будет явно некомфортно. Поэтому если есть возможность, выращивать эти культуры лучше в разных парниках. Дефицит минеральных добавок Томаты – культура достаточно прожорливая. Чтобы урожай был богатым, важно регулярно и своевременно вносить подкормки. Большая ошибка – кормить томаты исключительно моноудобрениями, стараясь дать растениям самые необходимые азот, калий и фосфор. Большую роль в качестве и количестве урожая играет достаток микроэлементов. Если нижние листья желтеют, а на макушках плодов образуются темные пятна (вершинная гниль), значит растениям не хватает кальция; Если пластины начали желтеть между жилками, процесс пошел с нижнего яруса листьев, значит томатам недостает магния; Дефицит железа проявляется в пожелтении и побелении молодых листьев; Недостаток серы можно обнаружить по посветлевшим листьям и смене окраса черенка на бледно-розовый. Симптомы многих дефицитов весьма похожи, поэтому начинающие дачники могут спутать их. Чтобы гарантированно обеспечить растения сбалансированным питанием и устранить возможные дефициты, рекомендуем использовать комплексные составы для подкормки помидоров типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Отсутствие мульчи Некоторые садоводы относятся к мульчированию как к необязательному этапу ухода за помидорами. Да, эта процедура не самая важная, томаты вполне смогут вырасти и без нее. Но мульчирование существенно упрощает жизнь дачника и помогает обустроить максимально комфортные условия жизни растениям. Мульча предотвращает иссушение грунта, сберегает драгоценную влагу для томатов; Она препятствует росту сорняков, которые будут конкурировать с помидорами за влагу и питательные вещества; Слой органики на поверхности почвы позволяет сохранить ее рыхлую структуру и предотвратить образование плотной корки; Перегнивая, органика будет насыщать землю питательными элементами; Корни растений будут надежно защищены от возможных похолоданий и жарящих солнечных лучей. Поэтому не стоит пренебрегать мульчированием. В качестве мульчи лучше использовать органические материалы: компост, скошенную траву, солому, торф, перепревшие опилки. Отсутствие опоры для томатов, тугое подвязывание Высокорослые сорта томатов обязательно нуждаются в опорах и подвязках. Если вовремя не зафиксировать стебли, они начнут гнуться под тяжестью плодов и клониться к земле. Самый простой вариант – протянуть шпагат вдоль теплицы и закрепить на нем макушки стеблей. Растения в открытом грунте удобно фиксировать на шпалеры. Но важно не перетягивать кисти и стебли, чтобы не нарушать сокодвижение, ток питательных веществ и влаги. Чаще всего для фиксации садоводы используют обычный шпагат. Но удобнее пользоваться специальными приспособлениями – кистедержателями и клипсами «Быстрокреп». Они имеют оптимальный диаметр крючков и скоб, благодаря чему побеги отлично держатся, но не пережимаются. Загущенная посадка томатов Такую ошибку часто совершают садоводы в погоне за высокими урожаями. Больше – не значит лучше. Томаты очень не любят плотную посадку. Порой два высаженных свободно куста приносят больше урожая, чем четыре, посаженные вплотную друг к другу. В условиях плотной посадки растения страдают от недостатка света, а если еще и уход ненадлежащий – от недостатка питания и влаги. Еще один повод стараться не теснить томаты – желание минимизировать риск распространения грибных инфекций. В условиях защищенного грунта слишком близко посаженные друг к другу кусты моментально подхватывают различного рода гнили и фитофтору. Чем просторнее будут посадки, тем лучше они будут проветриваться, тем меньше рисков поражения всех растений. Оптимальную схему посадки можно рассчитать исходя из следующих данных: низкорослые и среднерослые детерминантные томаты высаживают по 3-4 куста на 1 кв м, высокорослые индетерминантные – по 2-3 куста на 1 кв м. Отсутствие формировки куста Когда кусты активно растут и раскидывают в стороны свои «лапы», бывает жалко тормозить их в этом процессе. Но делать это обязательно нужно: и макушку прищипывать, и удалять лишние боковые побеги. Тогда у растений точно останутся силы на формирование завязей и взращивание крупных плодов. Принципы формировки будут зависеть от сортовых особенностей. Чаще производители семян указывают на упаковке оптимальный способ формирования кустов. Но если рекомендаций нет, ориентируйтесь на следующие принципы: Индетерминантные сорта формируются в один стебель, все пасынки обрываются; Детерминантные сорта формируются в 2-3 стебля;  Супердетерминантные сорта не пасынкуются. Упущенные пасынки томатов Удалять пасынки нужно регулярно и своевременно. Оптимальное время – когда те дорастут до 3-5 см. Ждать дольше нецелесообразно: на рост ненужных побегов растения будут тратить силы и питательные вещества. Позже такие побеги все равно будут удалены. Так зачем тратить ресурсы? Лучшее время для пасынкования – сухое и солнечное утро: ранки быстрее затянутся, через срезы не попадут вирусы и инфекции. Пасынки нужно удалять целиком, не оставляя пеньков. Излишнее удаление листьев Удаление листьев может способствовать ускоренному созреванию урожая. Но удалять любые листья без разбора – большая ошибка. Даже на закате своей жизни кустики продолжают усваивать влагу и испарять ее через листья, поддерживать процесс фотосинтеза. Оборвать часть зелени можно, но лучше всего начать с нижних ярусов. Без опаски можно убрать три нижних листа, а также те, что пожелтели, высохли или выедены вредителями. Ближе к окончанию сезона плодоношения помидоров можно потихоньку начинать подчищать кустики снизу: удалять листья до кисти созревших плодов. Чрезмерный полив помидоров Избыточный полив чреват на всех этапах роста и развития помидоров. Залитая рассада будет интенсивнее поражаться черной ножкой, взрослые растения будут тормозить в развитии из-за подгнивания корневой системы, созревающие плоды будут лопаться. С возрастом потребность растений во влаге безусловно возрастает, но заливать их не стоит. Лучше поливать помидоры реже, но обильными дозами: в закрытом грунте – раз в 4-6 дней выливая под куст до 5 л воды, в открытом грунте – в зависимости от осадков. Помидоры сами просигнализируют о том, что режим полива выбран неверный. Если листья начнут скручиваться лодочкой, значит поливать растения нужно чаще: края сворачиваются внутрь минимизируя площадь поверхности, испаряющей влагу. Если пластины наоборот выгибаются наружу, значит поливы нужно сократить. Отсутствие профилактики болезней и вредителей Простая истина – предотвратить распространение болезней и вредителей гораздо проще, чем бороться с ними. Поэтому даже если растения выглядят здоровыми, никогда не помешает провести профилактическую обработку от болезней и вредителей.  Для защиты помидоров от фузариоза, бурой пятнистости, корневых гнилей можно использовать препарат «Бактерра»; Против фитофтороза отлично работает препарат «Ревус»; Не допустить распространение корневых и прикорневых гнилей, фитофтороза и альтернариоза поможет «Триходерма Вериде»; «Силар» отлично справится с фитофторой и мучнистой росой; От паутинного клеща, различного вида тлей и трипсов спасет «Фитоверм»; «Биокилл» избавит от тли, паутинного клеща, трипсов и белокрылки. Собрать урожай крупных, крепких и сочных томатов – задача простая лишь с виду. Мы рассмотрели ТОП-20 ошибок, которые могут помешать достичь цели. Не совершать их – первый шаг на пути к богатому урожаю. А дальше все будет зависеть от качества посадочного материала, погодных условий и применения всей теории на практике.

Любые овощи – продукт очень полезный! Они богаты витаминами, минеральными веществами, клетчаткой, органическими кислотами, пищевыми волокнами, пектиновыми веществами и эфирными маслами.  По своей пользе некоторые овощи не уступают БАДам и лекарствам. Разумеется, вылечить какие-то серьезные болезни они не смогут, но поправить иммунитет, поспособствовать быстрому выздоровлению и дать организму все, что требуется для борьбы с недугами, они вполне в силах! В отличие от таблеток и суспензий овощи еще и очень вкусные и питательные. И что самое приятное – они растут в наших огородах. Поэтому прежде чем пичкать свой организм лекарствами, пересмотрите свой рацион питания и добавьте в него овощи, которые помогут профилактировать болезни и посодействовать выздоровлению. Каждая культура может похвастаться определенным набором ценных веществ и своей «чудодейственной силой». Рассмотрим наиболее популярные овощи, выращиваемые в огородах, и их лечебные свойства. Помидоры Томаты – богатый источник множества нужных организму витаминов и минералов: Витамин C: основной антиоксидант, который помогает укрепить иммунную систему, стимулировать усвоение железа, нормализовать кроветворение, поддержать красоту и свежесть кожи. Витамин А: важен для здоровья глаз, кожи, иммунной и репродуктивной системы. Витамины группы B (особенно B6, фолат): помогают поддерживать здоровье нервной системы, улучшают обмен веществ. Особое внимание стоит уделить калию – помидоры им тоже богаты. Калий необходим для регулирования водно-электролитного баланса в организме и поддержания нормального функционирования сердца и сосудов. Суточная норма потребления калия – около 3000 г. В 100 г помидоров содержится 10% этой нормы. Поэтому овощной салат из томатов каждый день – отличная альтернатива лекарствам, укрепляющим сердце и сосуды и профилактирующим инсульты. Томаты – ценный источник ликопина – антиоксиданта, поддерживающего крепость костей, снижающего риски сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращающего развитие онкологии и остеопороза. Исследования показали, что повышенное потребления ликопина существенно снижает риск инфаркта миокарда. Томаты – рекордсмены по содержанию ликопина среди овощных культур. Среднее содержание вещества в 100 г продукта – от 8 мг в зависимости от сорта. Есть сорта, урожай которых содержит до 35 мг ликопина на 100 г сухой массы. К числу таковых относится «Семеновна». Огурцы Огурцы на 95% состоят из воды. Но это не значит, что пользы в них – самый минимум. Они богаты калием, магнием, кальцием, натрием и фосфором. А еще зеленцы – доступный источник витамина К, необходимого для правильного усвоения кальция и регуляции свертывания крови. Очень ценная группа соединений, входящих в состав огуречной мякоти – это салицилаты. Они являются антикоагулянтами – предотвращают образование и рост тромбов. В качестве «лекарства», разжижающего кровь, отлично подойдет огуречный салат. В среднем в овощах содержится от 0 до 6 мг салицилатов на 100 г продукта. Огурцы в лидерах: сорт «Президент» содержит те самые рекордные 6 г салицилатов на 100 г овоща. Традиционный и привычный вариант – зеленые огурцы, но есть и белоплодные сорта. Белые огурцы отличаются повышенным содержанием йода, который нужен организму для синтеза гормонов щитовидной железы. А еще они содержат каротиноиды – вещества, которые не вырабатываются в организме, а поступают исключительно с пищей. Каротиноиды укрепляют иммунитет, защищают мембраны клеток от разрушения, предупреждают мутации ДНК. Поэтому белые огурцы отчасти даже полезнее и богаче на полезные вещества, чем зеленые. А вот чего белоплодные овощи не содержат, так это кукурбитацина, поэтому они не горчат. Популярные сорта белых огурцов – «Снежный барс», «Невеста», «Белый ангел», «Белый деликатес». Перцы Болгарский перец – рекордсмен среди овощей по содержанию витамина С. Польза последнего для организма очень велика: Он является мощным антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы в организме, что может предотвратить повреждение клеток и замедлить процесс старения, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Укрепляет иммунитет, способствует образованию белых кровяных клеток (лимфоцитов), которые борются с инфекциями. Нужен для нормального синтеза коллагена, отвечающего за здоровье суставов и эластичность кожи. Улучшает усвоение железа. Помогает снизить уровень стресса, участвуя в синтезе кортизола. Капсантин (пигмент, отвечающий за красный цвет овоща) стимулирует выработку желудочного сока, повышает уровень хорошего холестерина, предотвращает отложение холестериновых бляшек на стенках сосудов и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Большое количество капсантина содержится в сладком перце «Египетская сила» и «Блэк Джэк». Кстати, это же вещество стимулирует хороший аппетит.  А тем, кто сидит на диете и старается наоборот ограничить свое питание, рекомендуется включать в рацион не химические лечебные препараты, а острый перец. Потому что он содержит капсаицин, который снижает аппетит и ускоряет метаболизм. Это же вещество входит в состав различных мазей, используемых для облегчения боли в теле и суставах. Поэтому не обязательно бежать в аптеку за разогревающими бальзамами: их можно приготовить дома из масла или любимого крема и жгучего перца. Для лечебных и оздоровительных целей выращивать рекомендуем сорта с повышенным содержанием капсаицина («Жгучий язык»). Морковь Морковь – главный овощной источник витамина А. Предшественником витамина А является бета-каротин. Именно он придает корнеплодам ярко-рыжий цвет: чем больше пигмента содержится в овощах, тем их цвет будет насыщеннее и ярче, а значит и пользы от таких овощей будет больше. Бета-каротин накапливается в подкожно-жировой клетчатке и расходуется организмом ровно тогда, когда это и нужно. Поэтому есть морковку куда полезнее и эффективнее, чем пить витамин А. Вдобавок еще и вкуснее! Для лучшего усвоения провитамина нужны жиры, поэтому салаты из свежей морковки для максимальной пользы рекомендуется заправлять растительным маслом.  Морковь Детская сладость Бета-каротин помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами, поддерживает зрение, улучшает состояние кожи, предотвращает старение тканей и способствует нормализации иммунной функции. Один из самых богатых на бета-каротин сортов моркови – «Детская сладость».  Свекла На латинском языке свекла звучит как «beta». Бетаин – производное от латинского наименования овоща и по совместительству очень полезное вещество для организма. Ни в одном другом продукте не содержится бетаина столько, сколько в свекле. Чем же полезно это органическое соединение? Оно помогает улучшить работу печени, вывести из организма шлаки и токсины; Снизить уровень гомоцистеина в крови и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы; Повысить физическую выносливость и улучшить свою спортивную форму; Поддержать нормальный обмен веществ и снизить уровень жира в организме; Есть данные, что бетаин помогает поддерживать психоэмоциональное здоровье, снижая уровень стресса и улучшая когнитивные функции. Среднее содержание бетаина в свекле – 128 мг на 100 г продукта. Но есть сорта с повышенным содержанием органического соединения в корнеплодах («Уральский рафинад F1»). Также свекла может похвастаться высоким содержанием железа, калия, магния, марганца, фолиевой кислоты, витаминов А, С, группы Б, РР. Баклажаны Темный цвет баклажанам (как и некоторым помидорам, свекле, некоторым ягодам, красному луку и краснокочанной капусте) придает натуральный растительный пигмент антоциан. Его полезные свойства заключаются в следующем: Природный антиоксидант помогает защитить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Антиоксиданты также помогают замедлить старение клеток и купировать воспаления в организме. Есть исследования, подтверждающие способность антоцианов снизить риски заболевания сердца. Они помогают укреплять стенки кровеносных сосудов, улучшают циркуляцию крови, снижают артериальное давление и уровень плохого холестерина, что является профилактикой атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Антоцианы также улучшают функцию эндотелия — внутренней оболочки сосудов, что способствует лучшему кровообращению. Вещества поддерживают здоровье глаз и снижают риски возрастных изменений сетчатки. Антоцианы профилактируют онкологические заболевания и подавляют рост и распространение раковых клеток. Обязательно стоить включить в свой рацион овощи, богатые антоцианами пожилым людям, потому что они улучшают память и поддерживают когнитивные функции мозга. Но помните, что антоцианами богаты лишь темные баклажаны. Поэтому предпочтение отдавайте «синеньким», а не «беленьким». А еще лучше подыскать сорт с повышенным содержанием этих веществ («Бардовский фестиваль F1»). Капуста Капуста – ценнейший продукт для тех, кто страдает какими-либо заболеваниями ЖКТ. Квашеная капуста содержит пробиотики, которые улучшают пищеварение и кишечную перистальтику. Она же ускоряет обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины, укрепляет иммунитет. Сок свежей белокочанной капусты – старинное народное средство против язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Он богат витамином U, который  способствует восстановлению поврежденных тканей и снижает воспаление, оказывает антигистаминный эффект. Рекомендуемая норма витамина в сутки – 100-130 г. А в 100 г капусты содержится до 85 г витамина (рекордсмен – сорт «Надежда»). Поэтому даже небольшая порция салатика восполнит дефицит в организме. Брокколи – альтернатива аптечным витаминным комплексам для детей. Этот овощ содержит витамины А, С, К, кальций и железо.  Цветная капуста – лучшая замена аптечным препаратам для улучшения сна и поднятия энергии. Она богата триптофаном – аминокислотой, которая помогает синтезировать серотонин и мелатонин. Регулярное потребление этого овоща помогает нормализовать сон, повысить работоспособность, снизить общую усталость, побороть апатию и стабилизировать настроение. Настоящий природный антидепрессант! Картофель Его едят много и достаточно часто, не подозревая, что и в лечебных целях он сгодится. Вареный картофель и картофельный сок помогают справиться с изжогой, так как они содержат большое количество минеральных солей, снижающих кислотность желудочного сока. Сок сырого картофеля издревле используется в качестве средства для заживления язв двенадцатиперстной кишки. А недавние исследования, проведенные учеными Манчестерского университета, показали, что картофель содержит уникальные антибактериальные молекулы, способные подавлять распространение вредных микроорганизмов в желудке. В отличие от аптечных антибиотиков к картофельному соку устойчивость у бактерий не развивается. Редька Овощ, о котором многие позабыли ввиду обилия других культур. Но лечебные свойства редьки по-прежнему мало кто может перешагнуть. Она обладает желчегонным свойством, помогает при запорах, подавляет воспалительные процессы в организме, снижает уровень холестерина, полезна при гипертонии. Сок редьки – полезная альтернатива аптечным сиропам. Он разжижает мокроту, облегчая откашливание, и способствует скорейшему выздоровлению при заболеваниях дыхательных путей. Мякоть редьки богата сульфорафаном. Некоторые источники указывают, что больше всего этого вещества содержится в брокколи – от 50 до 100 мг на 100 г. Но есть сорта редьки, такие как «Черномор», которые содержат сульфорафана ничуть не меньше – также около 100 мг. Чем же так полезен сульфорафан?  Он препятствует росту раковых клеток, имеет противовоспалительное свойство; Стимулирует выработку антиоксидантных ферментов в организме, таких как глутатион и ферритин, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами; Обладает нейропротекторным свойством: профилактирует и тормозит развитие болезней Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза; Снижает уровень холестерина и помогает бороться с атеросклерозом. Многие садоводы имеют лишь поверхностные знания о пользе овощей: содержат клетчатку, питают организм витаминами, богаты макро- и микроэлементами. В действительности каждый овощ имеет в своем составе еще и массу полезных органических соединений, которые запросто могут конкурировать с лекарственными препаратами. Знать лечебные свойства овощей – значит иметь возможность поправлять свое здоровье не только таблетками, но и природными веществами с собственного огорода!

Даже с небольшого огородика можно получить достойный урожай разнообразных овощей, если применять технику совместной и уплотненной посадки. Расскажем подробнее, какие культуры можно и нужно сочетать на одной грядке. Такое соседство может быть взаимовыгодным. Принцип совместных посадок Чтобы сочетать различные овощные культуры на одной грядке, нужно учитывать их потребности в освещении, питании и влаге. Соседи по грядке должны сходится во вкусах, тогда совместная посадка принесет обильный урожай. Солнце Все овощные культуры без исключения требуют хорошего освещения. При уплотненной посадке не избежать некоторого затенения одних растений другими. Огороднику нужно учитывать будущий размер растения, а также скорость его роста. Так, у белокочанной и краснокочанной капусты крупные листья, но растения развиваются довольно медленно, и до середины июля пространство между саженцами капусты на грядке пустует. При выращивании растений на шпалере или с подвязкой к колышку нижний ярус можно заполнить невысокими овощами. Чтобы всем хватало света, высокорослые культуры размещают с северной или западной стороны грядки. Совместную посадку овощей удобнее проводить на грядки шириной 1 м с широкими междурядьями. Большие проходы обеспечивают хорошее освещение растений, ведь в разгар лета им становится тесно на грядке, и они частично перекрывают междурядье. Вода На разных этапах развития у растений различаются потребности во влаге. Для совместной посадки лучше подбирать культуры, которые нужно поливать с одинаковой частотой. Так, капуста требует полива на протяжении всей вегетации. Регулярное увлажнение почвы нравится редису, зеленным культурам, сладкому перцу. Репчатый лук, яровой и озимый чеснок в период созревания головок лучше не поливать лишний раз. Их можно сочетать с культурами, не требовательными к поливу во второй половине лета, например, со столовыми корнеплодами. Питание Потребности овощных культур в питательных веществах во многом совпадают. Все растения потребляют из почвы азот, фосфор, калий и различные микроэлементы. В начале вегетации расходуется больше азота и фосфора, в период созревания плодов увеличивается расход калия. При недостатке питательных веществ в почве растения будут конкурировать друг с другом, поэтому перед началом сезона грядки нужно заправить органическими удобрениями. Уплотненная посадка овощей требует регулярных подкормок. В начале сезона полезны органические подкормки настоями коровяка, куриного помета, зеленого удобрения из крапивы и одуванчиков. Она поддерживает деятельность почвенной микрофлоры и быстро перерабатывается в доступный азот и микроэлементы для растений. Подкормка жидким минеральным удобрением дает быстрый видимый эффект. Для каждой культуры есть свой “Здравень Турбо”. При совместных посадках подбирайте удобрение для основной культуры. Растения семейства Бобовые: горох, бобы овощные, фасоль спаржевая и овощная являются хорошими соседями для любых культур. Они растут в содружестве с азотфиксирующими бактериями. Полезные микроорганизмы добывают азот из кислорода, его хватает не только на рост самих бобовых, избытки достаются соседям. При совместной посадке овощей после уборки раннеспелых культур в почве остаются их корешки, которые при перепревании становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Это создает благоприятные условия для роста основной культуры. Основная культура и компаньоны При организации совместных посадок выбирают одну или две основных культуры, которые будут расти на грядке в течение всего сезона. Это растения с длинным сроком вегетации: томаты, перец, баклажаны, картофель, капуста, корнеплоды, лук-порей, корневой сельдерей. Перец и пак-чой в теплице Растения-компаньоны занимают грядку временно, обычно в начале вегетации основной культуры, пока есть свободное пространство. В качестве компаньонов используют быстрорастущие культуры: редис, различные виды зелени, лук на выгонку пера. Высокорослые растения могут являться опорой для вьющихся. Так, возможны совместные посадки вьющейся фасоли или вигны и кукурузы или подсолнечника. В таком случае посадку высокорослых культур нужно проводить более разреженно, чтобы всем растениям хватало солнечного света. Некоторые культуры отлично уживаются в течение всего сезона, их союз можно назвать равноправным. Так, все лето на грядке сидят бок о бок лук, морковь и корневая петрушка, свекла и корневой сельдерей. Огородная эстетика Совместная посадка овощей — это не только экономия пространства. Смешанные посадки выглядят весьма привлекательно, а если постараться, то и вовсе декоративно. Особенно хорошо выглядит совместная посадка различных сортов листового и кочанного салата, которые различаются цветом и фактурой листьев. Красоту привносят растения базилика и мангольда.  Кроме овощных культур в совместной посадке используются и цветы с терпким запахом, который не нравится насекомым-вредителям: календула, настурция, бархатцы. При наличии свободного места на грядки подсаживают декоративную капусту в виде огромных цветов или листовую капусту (кале), похожую на пальму с курчавыми листьями. Сроки посадки Выращивание разных культур на одной грядке потребует немного больше умения и внимания. Здесь лучше заранее составить план посадок, начертить в тетради грядки, сохраняя масштаб. Необходимо учитывать, какие культуры росли на грядках в прошлом году, чтобы поддерживать хотя бы минимальный севооборот. Часто основная культура высаживается рассадой на несколько недель позже растения-компаньона. Чтобы растения не пострадали, а сам огородник не намучился в процессе посадки, необходимо тщательно продумать расположение овощей на грядке. Добрые соседи по грядке — хорошие сочетания Агрофирма “Ваше хозяйство” разработала серию семян “Добрые соседи”. В каждой упаковке два пакетика семян: основная культура и компаньон. Давайте рассмотрим, как лучше расположить их на грядке. Редис + томат, зелень + томат  Ранней весной, как только почва в теплице прогреется, можно проводить посев редиса, а также любой быстрорастущей зелени: кресс-салата, рукколы, листовой горчицы, а также японской капусты мизуна и китайской капусты пак-чой (например, сорт Цунами). Из листовых салатов лучше выбирать раннеспелые сорта, такие как Скорик, Московский парниковый. Семена зелени и редиса нужно сеять по самому краю тепличной грядки, со стороны прохода. К моменту высадки рассады томатов в теплицу вы уже начнете собирать редис и зелень выборочно, но грядка не освободится полностью. Поэтому основное пространство лучше оставить свободным. Таким же образом проводят совместную посадку в открытом грунте. В середине - конце апреля, когда почва достаточно прогреется, по одному краю грядки или по периметру сеют редис или зелень, а в конце мая - начале июня на центральную часть грядки высаживают рассаду томатов, перца или баклажанов. индетерминантный томат Уральский экспресс F1 + редис Тепличный; индетерминантный томат Малиновая сладость F1 + редис Гранатовый шар; детерминантный томат Каспар УД + редис Бизнес-класс. При посадке зеленных с крупной листовой розеткой, как у мизуны и пак-чоя, учитывайте их будущий размер и силу роста. Они могут забить слабую рассаду томатов или сладкого перца. Базилик + томат, базилик + сладкий перец Базилик отлично сочетается с томатами и перцем на грядке. Кусты базилика довольно крупные, их высаживают в шахматном порядке между основной культурой, на переднем плане. Базилик можно выращивать и прямым посевом семян в грунт, но для совместной посадки лучше вырастить его через рассаду. Саженцы базилика, томатов, перца или баклажанов высаживают одновременно. Совместная посадка базилика и томатов подходит и для теплицы, и для открытого грунта. индетерминантный томат Златоуст и базилик Яшка Цыган (фиолетовый); детерминантный томат Кудрявый малыш и базилик Гранатовый браслет (фиолетовый); детерминантный томат Красный купол F1 и базилик Сибирский карлик (зеленый); штамбовый томат Санькина любовь и базилик Маленький проказник (зеленый, низкорослый). Лук-батун + томат, лук-батун + огурец Лук-батун — многолетнее растение. Весной он просыпается очень рано и дарит первую витаминную зелень. В год посева лук развивается довольно медленно, первое зеленое перо срезают в середине лета.  В совместной посадке лук-батун можно выращивать в однолетней культуре и использовать его нежную зелень для летних и осенних салатов. Часть растений можно оставить на следующий год для получения ранней зелени. Батун сеют в открытый грунт ранней весной, пока в земле много влаги. Посев проводят в один ряд по краю грядки, с южной или юго-западной стороны.  При выращивании батуна через рассаду сеянцы высаживают по краю грядки в конце апреля, держат их под спанбондом для защиты от возвратных заморозков. Рассаду теплолюбивых культур (томатов, перца или огурцов) высаживают позже, в конце мая - начале июня, когда минует угроза похолодания. Лук-батун сажают в паре с огурцами только при выращивании их на шпалере. При выращивании в расстил огуречные плети забьют любых компаньонов. высокорослый томат Верные друзья F1 + лук батун Троица; высокорослый томат Бакинский 622 + лук батун Русский зимний; высокорослый томат Абаканский розовый + лук батун Апрельский; партенокарпический огурец Сибирский пучок F1 + лук батун Нежность; партенокарпический огурец Комарик F1 + лук батун Изумрудный; партенокарпический огурец Богатая грядка F1 + лук батун Майский и др. Фасоль + томат Спаржевая фасоль — растение теплолюбивое, посев можно проводить одновременно с высадкой рассады томатов. Предварительно пророщенные семена фасоли сеют по краю грядки, в шахматном порядке с кустами томатов. Расстояние между рядами фасоли и томатов — не менее 30 см. У фасоли довольно крупные раскидистые кусты, они будут закрывать почву, не давая ей перегреваться и пересыхать. Однако в дождливое лето необходимо следить за тем, чтобы листья и стручки фасоли не начали гнить, избыток влажности будет провоцировать развитие грибных болезней томатов. В крайнем случае можно пожертвовать очередным сбором стручков фасоли и убрать растения раньше срока. индетерминантный томат-черри Дублон золотой + спаржевая фасоль Клавдия; индетерминантный сливовидный томат Золотая долина + спаржевая фасоль Чудо лентяя;  детерминантный томат Быстренок F1 + спаржевая фасоль До Ре Ми; Зелень + огурец Корневая система огурцов довольно компактная. При выращивании огурцов на шпалере, в теплице или в открытом грунте, можно получить дополнительный урожай зелени: салата, шпината, укропа, кинзы. Посев зеленных культур и огурцов проводят одновременно либо сеют зелень в середине-конце апреля, а рассаду огурцов высаживают позже, когда минует угроза возвратных заморозков.  Зеленным нравятся те же условия, что и огурцам: частые поливы, плодородная почва. Не усердствуйте с азотными подкормками — и огурцы, и зелень склонны к накоплению нитратов. тепличный огурец Апрельский F1 + шпинат Кураж; огурец корнишон Батяня F1 + кинза Сибирский лекарь; партенокарпический огурец Большой Куш F1 + листовой салат Вишневый сад; огурец корнишон Лавина F1 + укроп Кураж и др. Редис + морковь Морковь всходит довольно медленно, в течение 10-15 дней, а редис — уже через 3-4 дня от посева. Семена редиса часто используют в качестве маркера, чтобы обозначить рядки моркови еще до появления ее всходов. Посев проводят одновременно, сначала в борозду сеют морковь, а затем раскладывают семена редиса на расстоянии 10 см друг от друга. При уборке редиса освобождается место для роста моркови. Можно сеять редис и морковь рядками, тогда строчки редиса делают по краю грядки, ведь уже через месяц-полтора он будет полностью убран. морковь Витаминная 6 + редис 18 дней; морковь Рахат Лукум + редис Сахарная молния. Репчатый лук + морковь Морковь и лук — классическое сочетание. Считается, что такой союз защищает обе культуры от вредителей: луковой и морковной мухи. На практике это не всегда верно, ведь морковь набирает силу гораздо позже первого лёта луковой мухи.  Тем не менее совместная посадка этих культур удобна. В июле, когда лук прекращают поливать, морковь уже достаточно окрепла и может обходиться дождями. Посадку лука севка и семян моркови проводят одновременно, строчками. Расстояние между рядками — не менее 20-25 см. Лук лучше сажать ближе к проходу, т.к. в середине лета его перо ложится, можно будет пригнуть его на междурядье. Зелень + морковь Сочетание укропа с морковью встречается на огородах довольно часто, поскольку укроп всходит здесь и там самосевом. Здесь важно вовремя убирать растения укропа, выдергивая их с корнем, поскольку мощные кусты, увенчанные крупными зонтиками в дальнейшем будут затенять морковь и отбирать у нее питание и воду. Зелень сеют одновременно с морковью, рядками. Удобно сеять зелень в середине грядки, а также по краям. Тогда после уборки зеленных освободится пространство для роста моркови. Салат можно использовать в качестве маркера, как и редис. Но убирать его нужно раньше срока, иначе крупные листья салата будут мешать росту моркови, ведь салат развивается гораздо быстрее. позднеспелая морковь Хрустящее счастье + салат Богатая грядка; позднеспелая морковь Корейская закуска + салат Кучерявец Сибирский; среднеспелая морковь Цукат + укроп Диво Дивное и др. Зелень + капуста Белокочанная и краснокочанная капуста развивается довольно медленно. В течение всего июня грядка выглядит полупустой, в это время можно было бы получить отличный урожай зеленных. Зелень сеют рядками, по краю грядки, еще до высадки рассады капусты. Можно поступить иначе и сеять семена зелени сразу после высадки рассады капусты, в разброс, между саженцами. Здесь важно следить за тем, чтобы быстрорастущая зелень не забила рассаду капусты. Необходимо регулярно собирать зелень, срезая ее под корень, чтобы освобождать место для подрастающей капусты. При выборе зеленных лучше отдавать предпочтение растениям из другого семейства. Крестоцветные: руккола, кресс-салат, листовая горчица и др., — будут привлекать их общего с капустой вредителя — крестоцветную блошку. Однако если грядка постоянно накрыта спанбондом, ничто не мешает получить урожай рукколы или кресс-салата, пока капуста набирает силу. среднеспелая капуста Зимняя королева + шпинат Жирнолистный; среднеспелая капуста Сибирячка 60 + мангольд алый; позднеспелая капуста Колобок F1 + укроп Аллигатор. Разные виды капусты Разные виды и сорта капусты значительно различаются по габаритам и срокам созревания. Опытные огородники умело сочетают их на одной грядке. Так, можно чередовать саженцы среднеспелой капусты Слава с мощными листьями с компактным раннеспелым гибридом Малахит F1. Расстояние между растениями в ряду — 30-35 см. После сбора ранней капусты, остальные растения продолжают рост.  На широких грядках можно сочетать белокочанную капусту с цветной. У цветной капусты более компактная розетка листьев, а созревает она гораздо раньше, в июле - начале августа. Так, между саженцами позднеспелой капусты Селеста F1 с компактной розеткой листьев в шахматном порядке можно расположить цветную капусту Лапландия. С одной грядки можно получить четыре урожая, если ранней весной начать с посева редиса, его сеют в несколько строк по центру грядки. В начале мая по краю высаживают рассаду цветной капусты, чередуя ее с рассадой корневого сельдерея. А после уборки редиса, в середине - конце мая на центральную часть грядки высаживают рассаду белокочанной или краснокочанной капусты. Такая посадка требует регулярных подкормок и тщательной защиты от крестоцветной блошки. Порей и сельдерей Лук-порей и сельдерей — две “долгоиграющих культуры”. Их выращивают через рассаду и часто размещают на одной грядке, рядами, в шахматном порядке. Обе культуры требуют регулярного полива в течение всего сезона, от этого напрямую зависит размер “ноги” порея и головок сельдерея. Особенности агротехники этих культур также позволяют выращивать их вместе. В начале августа необходимо отгрести землю от головок сельдерея, на свету они быстрее набирают массу. А ножку порея как раз нужно окучить, под слоем земли она вырастает более крупной и нежной на вкус. Картофель и бобовые Сочетание картофеля и бобовых давно стало дачной классикой. Лучше всего в такой паре удаются овощные бобы, поскольку они имеют вертикальный куст. Но и овощную фасоль тоже можно вырастить вместе с картошкой. Семена бобовых сажают одновременно с картофелем, лучше предварительно прорастить их или хотя бы замочить на несколько часов до набухания. Совместная посадка картофеля и бобовых удобна, если борозды предварительно нарезаются сохой или мотоблоком. В таком случае в одну борозду кладут и клубни картофеля, и семена бобов или фасоли. Заделка на глубину 5 см не мешает бобам прорасти, просто всходы появляются чуть позже. Если бобовые выращивают ради получения урожая, их сажают по той же схеме, что и картофель, с шагом 30 см. Например, 2-3 клубня картофеля, затем одна лунка для бобовых. Если же бобовые выращивают ради насыщения почвы азотом, можно сеять семена в те же лунки, где и клубни картофеля. В таком случае не ставится ставка на сбор урожая, его можно собирать частично или не собирать вовсе. Не стоит совмещать посадки картофеля с зеленым горошком или спаржевой фасолью. Эти культуры созревают очень быстро, и могут использоваться в пищу в свежем виде. Обработка картофеля химическими инсектицидами помешает вовремя собрать урожай зеленого горошка или стручков фасоли, поскольку необходимо выдержать период ожидания, не менее 20 дней. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Мало кому знаком не только вкус, но даже название этого корнеплода. Хотя овощ – суперполезный и его легко вырастить на участке. Что такое брюква? Это двулетнее растение из семейства крестоцветных. В первый год образует корнеплод, на второй – цветет и дает семена. Похожий на свеклу, но с желтой кожицей внизу (верх зеленый или фиолетовый), корнеплод считается гибридом капусты и репы. Вкус напоминает их, но более мягкий, сладковатый. Доподлинно неизвестно, откуда овощная культура родом: из Средиземноморья, Швеции или Сибири. С середины XVII века растение разошлось по всей Европе и ценится по сей день. В Шотландии к национальному блюду из бараньих потрохов хаггис подают на гарнир пюре из брюквы и картофеля. У финнов на Рождество по традиции готовят запеканки из этого овоща. Известен брюквенный айнтопф – немецкий густой суп, который любят на Севере Германии. В России до появления картофеля корнеплод был популярен у простонародья наряду с репой. Как только его не называли: бручка, галанка, желтуха, землянуха, калига, дикуша, немка, шведская репа и т.д. Брюковку ели свежей, парили как репу, жарили с грибами, пекли с ней пироги, добавляли в тюрю с хлебом, сушили и прочее. Она даже в поговорку из словаря Даля вошла: «Брюквенная похлебка и сладка, да вонюча. Надоел ты мне, что брюква». Сегодня ее редко встретишь на наших огородах. Хотя культура неприхотливая, морозостойкая, урожайная. Суперфуд! Особенно полезна детям, пожилым людям. В ней много витамина С, который сохраняется даже при хранении и термобработке. Это поддерживает иммунитет, оберегает от простуд. Содержит кальций, укрепляя кости, зубы. Полезна при атеросклерозе, так как выводит плохой холестерин. Богата антиоксидантами, которые препятствуют возникновению опухолей. С помощью этого огородного растения можно повысить уровень железа в крови. А вес снизить: в 100 граммах содержится всего 35 ккалорий. В ее составе есть магний, йод, омега-кислоты, витамин В. Используется также как кормовое растение. Цветущая брюква — прекрасный медонос. Какой сорт выбрать? Сортов корнеплода не так много. Среди них есть отечественные и зарубежные. «Красносельская» Самые известный старый культивар. Среднеранний (срок созревания от 90 дней до 115). Ценится за устойчивость к цветушности, длительное хранение. Брюква Красносельская Формирует крупный корнеплод весом до 600 г. Окраска подземной, нижней части желтая, сверху серо-зеленая с фиолетовым оттенком. Мякоть сочная, сладкая, насыщенно-желтого цвета, вкус считается одним из лучших. Универсального назначения. «Верейская» Дает сбор рано: от всходов до технической спелости 83-90 дней. Плод весит 250-300 граммов, плоскоокруглый с ярко-окрашенной фиолетовой кожурой. Внутренность сочная и нежная. «Счастья полна чаша» Относится к среднеспелым. Растение дает плоскоокруглые корнеплоды массой 350-600 граммов. Головка зелено-серая с антоциановой окраской, низ желтый. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки. «Сахарная голова» Брюква, созревающая за 100-110 суток. Урожайность более 5 кг с квадратного метра. В среднем овощ со сладкой, твердой мякотью вывешивает на полкило. Можно есть свежим, варить, тушить, запекать. Среди «сородичей» лидирует по содержанию витамина С: в 100 г суточная норма. Неприхотливое растение: не боится перепадов температур, нерегулярных поливов, не уходит в стрелку, не поражается крестоцветной блошкой. Также можно посоветовать сорта: «Русская десертная», «Шведская», «Детская любовь», «Светлая мечта», «Вильма». Из кормовых — «Куузику». Место и почва Брюква любит хорошо освещенные участки. Лучшие предшественники для нее – огурцы, томаты, кабачки, бобовые. Сажать после самой культуры, а также вслед за капустой, репой, редькой можно спустя 4 года. У них общие болезни и вредители. Хорошо растет и плодоносит на плодородных, богатых органикой землях с нейтральной кислотностью. На кислых - овощ сильно поражается килой, поэтому их нужно заранее известковать или вносить доломитовую муку. Растение предпочитает легкие суглинки, окультуренные торфяники. Главное: грунт должен быть рыхлым и хорошо удерживать влагу, ведь культура влаголюбивая. Но без «болота», близкого залегания почвенных вод. На тяжелой, плохо проницаемой глине корнеплоды начинают ветвиться, у них портится вкус. На проблемных почвах брюква выращивается на высоких грядках или гребнях с плодородным слоем не меньше 22 см. При подготовке участка осенью вносят органику (навоз). Требователен овощ к наличию фосфора и калия: корнеплоды вырастут крупными, с хорошим вкусом. Из натуральных удобрений подойдет зола, которая является также хорошим раскислителем. Или берут комплексное минеральное удобрение (70 г на кв.м.) Как вырастить брюкву? Можно выращивать несколькими способами. Через рассаду Культура долгого дня, на которую оказывают влияние скороспелость сорта, время сева, погода. В северных регионах, для получения раннего летнего урожая корнеплодов выращивают рассадным способом. Условия схожи с требованиями при культивировании капусты. Семена сеют в начале апреля (дней за 40 до высадки на грядку) во влажную почвосмесь. Семечки мелкие, заделывают их не более чем на 1-1,5 см, иначе не пробьются. Между ними оставляют 2-3 сантиметрика. Посевы накрывают пленкой и держат при температуре около 18 градусов тепла. Когда появятся всходы (через несколько дней), их прореживают. В фазе 3-х настоящих листьев растения пора отправлять на уличную гряду. Высадку проводят в пасмурный день. На каждом квадратном метре площади размещают 17-18 экземпляров. При пересадке стараются не повредить корень. Иначе он обрастет мелкими корешками и даст невкусный, волокнистый корнеплод. Посевом в открытый грунт Брюква не любит жары, самая оптимальная для роста температура около 15-18 градусов. Лучше всего отправлять семечки в незащищенный грунт в последних днях апреля - начале мая. Во влажной земле семя быстро прорастает. В южных регионах овощ сеют одним из первых, дабы урожай поспел до сильной жары. Глубина заделки зависит от типа почвогрунта. На тяжелых - не более 1,5 см, на рыхлых - допускается до 2,5 см. Зародыши при севе немного уплотняют. Поливают теплой водой. В фазе двух настоящих листиков посадки продергивают, оставляя дистанцию между саженцами около 5-6 сантиметров. Во время второго прореживания расстояние должно быть не меньше 15 сантиметров. В междурядьях 30-40 см. Культура не любит загущенности. Корнеплоды для зимнего хранения выращивают, проводя сев в первой декаде июля. Используют относительно быстро созревающие сорта: «Верейская», «Гера», «Лизи». В этот период важно следить за влажностью почвы. Брюква холодостойка. Ее семя пускается в рост уже при двух-трех градусах тепла. Всходы уцелеют при минус трех, а взрослые растения не боятся минусовых температур в 5-8 градусов. Поэтому можно высевать под зиму. Место с внесением удобрений готовят заранее. «Страду» начинают после первых морозцев, при промерзании грунта на 5 сантиметров. В подготовленные лунки на песок укладывают семечки (расходуют на треть больше, чем весной), прикрывая землей и снегом сверху. «Подснежники» раньше дают дружные всходы, хороший урожай корнеплодов. Советуют весной накрывать грядочки с посевами брюквы тонким белым спанбондом для защиты от крестоцветной блошки. Совет да уход При выращивании стоит обратить внимание на некоторые особенности культуры. В целом ухаживают за ней как за капустой. Полив Брюква - настоящая «водохлебка» и любитель влажного воздуха. Регулярный полив — гарантия нежной, сладкой и сочной мякоти брюковки, хорошего урожая. Очень важно обеспечить им растения в начале вегетации и в период формирования плодов. Иначе они быстро зацветут, станут невкусными. Поливают раз в неделю, при сухой погоде чаще (в жару листья вянут на солнце). Молодняку дают по ведру воды на квадратный метр, взрослым экземплярам вдвое больше. Застоя влаги быть не должно, особенно реагируют на нее молодые огородные питомцы. После увлажнения обязательно рыхлят землю (каждые две недели), убирают сорняки. При недостатке «питья» корнеплоды вырастают сухими, деревянистыми, с горьковатым привкусом. Подкормки Для овоща обязательны подкормки, которые проводят после полива. Обычно удобряют дважды за сезон: вначале органикой, затем минеральными удобрениями. Первую «кормежку» проводят спустя неделю после высадки рассады. Посевную культуру подкармливают вслед за прореживанием в фазе 2-3 листьев. Подойдет разведенный водой перепревший коровяк в пропорции 1 к 5. Перекармливать азотом нельзя: брюква будет водянистой, негодной для хранения. Второй раз «еду» дают, когда начинают формироваться плоды и смыкаются рядки. Необходимы, как всем корнеплодам, фосфор и калий (особенно поздним сортам). Хорошо использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (дозировка по инструкции). Подойдет древесная зола. Она не только «подкрепит» растения, но и послужит профилактикой килы, которой подвержены все из крестоцветных. Устойчивых к этому заболеванию культиваров брюквы нет. Отзывается овощ и на внесение бора. Если опрыскать по листу водным раствором «Борной кислоты» (5-10 граммов препарата на 10 литров), брюквины будут крупнее и вкуснее. Работы проводят утром или вечером в безветренную погоду. Болезни и вредители Как уже сказано выше, досаждают овощной культуре крестоцветные блошки. Об этом сигнализируют «дырявые» листики. Ежегодная перемена места посадок, укрытие грядок с молодыми растеньицами спанбондом, мелкой сеткой убережет их от напасти. Помогает при нашествии опыливание огородных питомцев золой, табаком. Можно взять столовую ложку уксуса (70 процентов), влить в ведро воды и опрыскать посадки всего капустного «семейства». Сильно вредят брюкве весенняя и летняя капустные мухи. Их личинки «грызут» стебли, вбуравливаются в корнеплоды, делая в них ходы. Товарный вид продукции снижается, как и урожай, он хуже хранится. Летняя «гадина» способствует тому, что корнеплод подвергается бактериальным болезням. Особенно свирепствует в жару. Профилактикой от весеннего вредителя служит ранний сев, рыхление грунта. При заселении растений мухами, их поливают водным раствором соли (стакан соли на 10 л жидкости). Помимо килы растения болеют ложномучнистой росой, фомозом. От двух последних напастей помогают «Фитолавин», «Триходерма вериде». Предупредить появление капустной мухи летом помогает также ранний посев, глубокая перекопка земли перед высадкой, подкормка. Из препаратов: «Фитоверм». Уборка урожая Брюкву для летнего стола выкапывают, когда корнеплодик будет диаметром 10-12 сантиметров. Уборка выборочная. С августа, при прохладной погоде, культура начинает наливаться. Нужно дать ей вызреть. Для зимнего хранения убирают в конце сезона, вплоть до заморозков. Даже выкопанная из-под снега она не теряет своих качеств. У брюквы срезают верх головки. Но не переусердствуйте, иначе будет плохо лежать. Корнеплод лучше всего хранится при 1-2 градусах тепла и влажности воздуха в хранилище около 85 процентов. Брюкву едят свежей, кладут в салаты, в вареном, тушеном виде используют для вторых блюд, запекают и даже готовят десерты. Корнеплод очень полезен для питания, за исключением людей с болезнями ЖКТ. Вырастить мало знакомую большинству столовую брюкву не так трудно. Попробуйте это сделать, если заботитесь о здоровом рационе.

Большинство растений всходит из семян, посеянных в землю весной. А некоторым, чтобы прорасти, нужна холодная «закалка». Они проходят ее, зимуя под снегом. Можно дома создать похожие условия для ускорения прорастания. Устроим стратификацию! В переводе с латыни означает «расслаивание» (от stratum и facio). В природе семена некоторых растений (особенно в умеренном климате), осыпаясь на землю, не всходят сразу после созревания. Они оказываются в состоянии покоя. Им нужно «поспать» зимой, чтобы дать ростки по весне. Вещества-блокаторы не дают зародышам проснуться раньше времени. Но под действием холода и влаги количество их уменьшается, твердая оболочка размягчается и трескается. Расслаивание семечка на слои - начало его пробуждения. Весеннее солнце, талый снег дают сигнал к появлению всходов. Естественный путь самый оптимальный, недаром часть культур сеют под зиму. Но не всегда есть возможность (желание) провести подзимний сев на участке. От осенних затяжных дождей посевы способны загнить. Частые зимние оттепели вызовут рост, а последующие морозы погубят проростки. От мышей никто не застрахован. Поэтому устраивают искусственную стратификацию. В ботанике это хранение семян растений при определенных температурах (не только отрицательных, но и положительных) с целью ускорить их прорастание. В домашних условиях имитируют природный процесс, устраивая подобную обработку. На определенное время создают среду с оптимальной температурой (обычно в холодильнике при 0+4 градусах), во влажном песке, с доступом воздуха. Некоторым экземплярам необходимо чередование холода-тепла. Есть пробуждающиеся только в жаре. В любом случае стараются до максимума уменьшить период выхода семени из «отдыха», обеспечив самый благоприятный «климат». Могут ли весной нуждающиеся в низких температурах семечки прорасти без обработки? Прорастут единицы, основная часть не взойдет. Иногда воздействие градусом заменяют скарификацией, механически нарушая семенную оболочку. Подходит для небольшого количества зародышей. Обычно производитель указывает на упаковке с семенами, необходима ли им стратификация и какой длительности. В глубоком «сне» Время «сна» отличается у разных культур. Оно может занимать от нескольких недель, месяцев и доходить до одного, даже двух годов (!) с момента посева. Влияет это и на стратифицирующий процесс. Его продолжительность зависит от многих причин. Тип семени, глубина его покоя. У зародыша может быть очень твердый покров, слабая ростовая активность. Покой глубокий, длительный или не очень. Коррективы вносит температура: при больших колебаниях процесс идет хуже. Больше времени на «очухивание» потребует старый семенной материал. Место происхождения растений играет одну из ключевых ролей. Многим холодолюбивым культурам нужно пройти этот этап. Выходцы из тропиков обычно в нем не нуждаются. Там круглый год тепло и влажно. Не понадобится «закалка» холодом для овощей, цветов, быстро теряющих всхожесть. Даже способна навредить, задержав или предотвратив рост семечек. Важны условия произрастания и здоровье маточных экземпляров. Чем крепче и сильнее экземпляр, с которого собрали семя, тем больший эффект от температурной обработки. Дольше всего стратифицируются семена с жесткой кожурой и глубоким периодом покоя. Дайте только срок Что такое стратификация, узнали. Но просто заменить подзимний сев семени многомесячной «зимовкой» в холодильнике не получится. Для разных видов растений понадобится свой подход. Расскажем: какая бывает, каким культурам нужна и сколько времени может занять. Прежде всего, нуждаются в ней семена многих деревьев и кустарников. Их косточки и семечки отличаются глубоким покоем, твердым покровом. Ряд многолетних травянистых растений (цветы, злаки, травы) потребует температурной «закалки». У овощей применяется реже. Холодная Самый популярный способ для массы садовых питомцев. Зародыши выдерживают при температуре 0+4 градусов месяц или до полугода при влажности около 75 процентов. Подойдет холодильник, погреб. Холодная стратификация чаще всего устраивается для семенного материала плодовых деревьев и ягодных кустарников: яблони, вишни, японской айвы, рябины и т. д. Например, процесс пробуждения у яблони займет от 1 до 3 месяцев, у вишни 2-4 (как и у винограда). Садовую землянику стратифицируют около двух с половиной - трех месяцев, начиная с 15 чисел января. Хвойники (сосна горная, голубая ель, можжевельники), декоративные деревца и кустарнички (бересклет, сирень, жимолость, роза и другие) также предпочтут «закалку» холодом. Семя розы потребует 2-3 месяца. Из овощей тактика применяется к холодостойким семенам моркови, лука (держат в холодном месте 2-3 недели), петрушки (18-22 дня), сельдерея (20-24). По-другому проводят закаливание теплолюбивых огородных обитателей: томатов, огурцов, кабачков. Набухшее семя заворачивают в ткань и закапывают на двое-трое суток в снег (или помещают в место с температурой 0+1 градус). После этого сразу высевают. Семечки большинства культур можно посеять в начале декабря в контейнер, закопав его на участке, чтобы стратификация прошла естественным путем. Теплая Название подсказывает, что зародыши растений помещают в теплынь (плюс 22 -25) на 2-3 и до 48 часов. Часто используемый прием рекомендован однолетним овощам: перцам, огурцам, томатам, баклажанам, арбузам, дыням, кабачкам и прочим. Для пробуждения семечек можно просто замочить их в воде (плюс 18-22 градуса). Комбинированная Стратификация, при которой семечки растений поочередно помещают то в холод, то в тепло. Обычно так выводят из «сна» косточковые: абрикос, сливу, калину, боярышник. Вначале зародыши хранят в тепле (22-25 градусов тепла) около четырех месяцев, затем до полугода в холодном месте. Для клена, тиса и некоторых других теплый «сезон» сокращают до месяца-полутора. В некоторых источниках указывается, что косточки сливы, абрикоса и прочих подобных культур могут подвергаться лишь длительному холодовому воздействию. Обычно используют для предпосевной обработки многолетних травянистых растений с плотным семенным покровом при выращивании рассадой. В некоторых источниках многолетники советуют стратифицировать только с помощью низких показателей на термометре. Другие специалисты считают правильным и более надежным комбинацию холода и тепла (температура комнатная или чуть выше). В последнем случае придерживаются трех разновидностей. При стандартной - посеянные семена цветов недельку проводят в теплом местечке и шесть на холоде. Подходит для горечавки, ирисов, купальниц, альпийских колокольчиков, многолетних видов фиалок, лаванды, астры гибридной, гвоздики, злаков. Ускоренная - дает результат, если контейнер с посеянным прогрели день, а в холодильнике он простоял неделю. Поможет «проснуться» дельфиниуму, люпину, аквилегии, многим примулам. Длительная стратификация подразумевает после двухнедельного-месячного прогрева поместить посеянное в холод на три месяцочка. Самый лучший вариант для пионов, морозников, прострела и других первоцветов, княжиков, клематисов. Цветы из тропиков, а также умеренного климата: ряд видов аквилегий, анемону, лилию, василистник держат сутки при 20-30 градусной жаре, а затем пару-тройку дней при 0+3. Чаще всего проращивают семена цветочных, а также редких других культур. Все по правилам Стратификация: как правильно провести? Чтобы вывести зародыши растений из покоя, нужно создать подходящую среду. Это определенный грунт, температура и влажность. Подготовка грунта Лучше всего положить семечки в герметичную емкость с чуть влажным песком (мхом, вермикулитом, перлитом, ватным диском) или влажной торфяной таблеткой, салфеткой. Идеально сочетание грунта и песка в равных количествах. Увлажненного из пульверизатора субстрата необходимо втрое больше семенного материала. Перед посевом его дезинфицируют, используя раствор «Марганцовки, перманганат калия 44,5%» (любого фунгицида) или стерилизуют термически. Меры помогут избежать грибных инфекций. Крупное семя поместить в субстрат, обязательно закрыть. Емкости подписать и отправить в холодильник или ледник, погреб, подвал. Температура и влажность Два ключевых параметра. Самый подходящий градус для холодной стратификации от 0 до +4 (под морозилкой). Не морозить! Если показатель выше, всходов не дождаться. При теплой — плюс 22-25 градусов. Обычно держат на отопительной батарее. Важно стабильное показание термометра, сильные отклонения влияют на процесс пробуждения. Нужно контролировать состояние субстрата. Он должен быть слегка влажным, без излишка влаги, чтобы зародыши не загнили. Пересыхания также не допускают. После положенного срока «закалки» контейнер выставляют на освещенный, теплый подоконник. Подросшие сеянцы растений затем рассаживают в отдельную тару и в конце мая - начале июня отправляют в открытый грунт. Нужно регулярно проверять посеянное, проветривать емкость, следить, чтобы не было плесени. Обойтись без проблем Иногда при температурной обработке возникают проблемы. Бывает, на питательной среде появляется плесень. Причина: не простерилизовали или плохо обеззаразили субстрат. Придется посевы обработать каким-либо фунгицидом (биофунгицидами «Триходерма вериде», «Фитолавин»). Случается, семечки растений прорастают раньше времени, прямо в холодильнике. Это не так страшно. Тару ставят на окно, обеспечивая подсветкой. После посадки на участке переросшая рассада восстановится. Не стоит пугаться заумного слова «стратификация». Если четко соблюсти условия вывода из «сна» для выбранной культуры, всходы должны появиться.

Не за горами наступление дней, которые так ждет каждый дачник – время посева семян на рассаду. И встает вопрос – а во что же их сеять? Конечно, у дачников со стажем наверняка имеется много разнообразных емкостей для этих целей, но и их приходится периодически обновлять. А тем, кто впервые собирается заняться огородничеством, нужно будет приобретать все с нуля, и очень важно правильно выбрать нужные приспособления для выращивания рассады. Сейчас выбор емкостей для рассады велик и разнообразен, так что есть из чего выбрать. А мы постараемся помочь вам в этом и подробно расскажем, в чем удобнее выращивать рассаду. Общий ящик для рассады Наиболее часто используемая емкость. Когда-то это были деревянные ящики, да и сейчас ими пользуются любители экологической продукции. Такой ящик будет служить долго, особенно если пропитать дерево специальным средством от гниения. Прежде чем насыпать в такой ящик землю, на дно следует положить полиэтиленовую пленку. Но деревянные ящик довольно тяжелые, особенно наполненные грунтом. В основном сейчас огородники используют пластиковые ящики, которые отличаются прочностью и легкостью, к тому же в продаже имеются ящики самых разных размеров. Но в их дне нужно обязательно проделать дренажные отверстия, чтобы не было застаивания влаги. И ставить их следует на специальные поддоны. Размеры ящиков могут быть разными, главное, чтобы их высота была не менее 12 см, а ширина соответствовала ширине подоконника. Ящики удобно перемещать с места на место, выносить при необходимости на балкон или веранду. Пластиковые горшки для рассады Эти емкости пользуются огромным спросом. Они очень удобны для выращивания рассады после пикировки. Например, сначала семена сеют в небольшие ящички или контейнеры, а когда сеянцы немного подрастут, их пикируют и рассаживают по отдельным горшкам. Достоинства пластиковых горшков: Они очень легкие, У них имеются дренажные отверстия, Разнообразные размеры– объем от 100 до 1000 мл, Легко моются, Долговечны. Форма таких горшочков может быть круглая или квадратная. Последние предпочтительнее, так как их удобнее размещать на поддоне и экономится место. Выращивание рассады в отдельных емкостях удобнее тем, что их можно более просторно расставлять на подоконнике, давая растениям больше пространства и света. При высадке рассады совершенно не нарушается корневая система – растения высаживают с целостным земляным комом, такая рассада очень быстро приживается. Такие горшки удобны для выращивания тех растений, которые плохо переносят пикировку – баклажанов и тыквенных культур, их семена сразу сеют в отдельные емкости. Торфяные таблетки Также относятся к индивидуальным средствам выращивания рассады и становятся все более популярными у огородников. Изготовлены из спрессованного торфа, помещенного в сеточку из тонкого нетканого волокна. Продаются по 8-10 штук в комплекте с поддонами и даже в виде мини-парничков, или просто поштучно. Объемы таблеток варьируют от 28 до 90 мл. Перед употреблением таблетки замачивают в воде для разбухания и после этого проводят посев. Очень удобно сеять в такие таблетки дражжированные семена цветов. Но можно сеять любые семена – и овощных, и декоративных растений. Обычно в таких таблетках рассада растет на первых этапах, затем по мере ее развития, сеянцы переваливают в более просторные емкости, например, в пластиковые горшки. При этом горшок наполняют грунтом, в его центре делают углубление, в которое помещают таблетку с сеянцем (предварительно удалив сеточку). При такой посадке совершенно не нарушается целостность его корневой системы. Торфяные таблетки, несомненно обладают целым рядом достоинств: Они содержат необходимые микроэлементы, необходимые растениям на начальной фазе роста; Обладают водоотталкивающими свойствами; Обеспечивают циркуляцию воздуха; Не нужно готовить специальный грунт для посева. Но при использовании торфяных таблеток следует помнить и о некоторых их недостатках: Могут быстро пересыхать, поэтому нужно следить и вовремя доливать воду в поддоны; Цена на таблетки довольно высокая, что будет ощутимо при покупке большого количества; Использовать их можно только 1 раз. Кокосовые таблетки Имеются в продаже также таблетки из измельченного кокосового торфа и стружки, пропитанные растворами с полезными питательными элементами и антибактериальными средствами. Достоинства и недостатки примерно такие же, как и у торфяных таблеток. Торфяные горшочки Изготавливаются также из прессованного торфа (85%) и бумаги (15%), которая добавляется для придания необходимой формы. Очень удобные емкости для выращивания рассады. Они экологически чистые и совершенно безопасные. Стенки горшков имеютпористую структуру, обеспечивающую хорошую воздухопроницаемость, что препятствует скапливанию воды. В таком горшке почва никогда не закиснет, но поскольку влага из него испаряется быстро (не только с поверхности почвы, но и через стенки), следует очень внимательно следить за влажностью и часто поливать. Торфяные горшки удобны для растений, которые очень плохо переносят пересадку – для большинства тыквенных культур, а также баклажанов и некоторых цветов. В грунт рассаду высаживают прямо в горшочках, стенки которых постепенно растворяются. Такие горшочки довольно хрупкие и следует быть осторожными при их использовании. Одноразовые пластиковые стаканчики Во что еще можно сажать рассаду? Многие огородники используют одноразовые пластиковые стаканчики и контейнеры. Тоже очень удобные емкости. Достоинства этих емкостей Разнообразие объемов: 100, 200 и 500 мл; Низкая цена, можно приобрести в оптовых торговых сетях сразу большое количество, которого хватит надолго; Многократное применение – при аккуратном использовании, они могут служить несколько лет; Через прозрачные стенки стакана хорошо видно, насколько развита корневая система – это позволяет решить, нужно ли пересаживать растения в большие емкости; Можно первоначально сеять семена в стаканчики малого объема, а по мере роста сеянцев и полного заполнения земляного кома корнями аккуратно перевалить в горшки большего объема. Недостатки данных емкостей незначительны. У них нет дренажных отверстий, но их очень легко прорезать ножницами. Неустойчивость из-за легкости материала. Стаканчики следует плотно ставить в поддоны с высокими бортиками и никаких проблем не будет. Стаканчики из-под йогурта или сметаны Очень часто многие дачники используют именно эти емкости для выращивания рассады. Самое главное их достоинство – они совершенно бесплатны. В течение зимы дачники собирают разнообразные емкости из-под кисло-молочных продуктов – моют, сушат и хранят до весны. Кстати, при хранении они занимают немного места, так как легко вставляются один в один. Такие стаканчики бывают разных объемов – от 100 до 500 мл, в отличие от одноразовых пластиковых стаканчиков они гораздо более прочные. Но у них также придется прорезать дренажные отверстие, а еще не очень удобно то, что почти все они имеют округлую форму, что не очень экономит место. Пластиковые кассеты Очень распространенные емкости для рассады. Это сделанные из тонкого пластика емкости, скрепленные между собой и размещенные на поддонах. Различаются по размерам, форме и количеству ячеек, которых может быть 4, 6, 9, 12 и даже 24 штук. Лучше всего выбирать лотки с ячейками прямоугольной формы размером 4,5-6 см, высота бортиков которых составляет 7-10 см. Кассеты имеют преимущества: Наличие дренажных отверстий; Недорогая цена; Многократное использование; Мобильность и компактность. При всем удобстве кассеты не лишены и недостатков. Это хрупкость емкостей – они могут ломаться при неаккуратном обращении; Также аккуратность не помешает при вынимании саженцев из кассет – это бывает сделать не так просто; Из-за небольших размеров кассет, почва в них может быстро пересыхать. При покупке кассет следует обращать внимание из какого материала они изготовлены. В кассетах из поливинилхлорида содержатся некоторые ядовитые вещества (хлор), что небезопасно. Более безопасны кассеты из полистирола. Мини-парнички Есть и такие приспособления для выращивания рассады, включающие в состав поддон, кассеты и прозрачную крышку. Размеры могут быть разными, количество гнезд тоже. Например, Микропарник 20-ти гнездный можно использовать многократно для выращивания рассады любых культур. Полиэтиленовые пакеты Дачники сажают рассаду даже в обычные пакеты, которые особенно широко были в ходу во времена, когда специальных емкостей для рассады, о которых мы рассказали выше, было не так много в продаже. Чаще всего использовали пакеты из-под молока – они довольно плотные и имеют достаточный объем – около 1 литра. В пакетах прорезают дренажные отверстия, сверху подворачивают 1-2 см, расставляют их на поддоне и наполняют землей. При этом пакеты становятся вплотную друг к другу и хорошо держатся. В принципе, это довольно неплохие емкости, растениям в них достаточно места, а пакеты можно использовать неоднократно. К тому же они ничего не стоят. Только стоит помнить, что в пакетах почва долго держит влагу, поэтому нужно быть осторожными с поливом. Таким же образом можно использовать и обычные полиэтиленовые пакеты. Некоторые дачники готовили емкости из плотной черной пленки, нарезая полосы нужного размера и сворачивая рулоном. Такие стаканчики можно делать с дном, а можно и без дна, устанавливая их плотно в поддоны или картонные коробки, застеленные также пленкой и затем наполняя их землей. Фольгированные коробки тетрапак Тара из-под сока, некоторых молочных продуктов также используется для выращивания рассады. Верхнюю часть такой упаковки обрезают и получают удобную квадратную емкость для рассады. Достоинства тетрапаков: Подходящие размеры и объемы (500 и 1000 мл); Совершенно бесплатные; Устойчивые и довольно прочные, можно использовать 2-3 года; Можно выращивать рассаду без пикировки. Недостатком можно считать необходимость сделать дренажные отверстия и использовать поддон. Обрезанные пластиковые бутылки Сейчас уже почти никто не использует такие емкости. Но еще несколько лет назад, когда готовых горшков и других приспособлений для рассады в продаже было мало и ассортимент был очень ограничен, огородники широко применяли этот способ. Полтора-, двух- и даже пятилитровые бутылки обрезали, делали дренажные отверстия и использовали для рассады. Они удобны тем, что можно иметь совершенно бесплатные емкости разного объема и высоты, прочные, и использовать их не один год. В «улитках» Способ выращивания рассады, появившийся лет 10 назад и полюбившийся многим дачникам. Он экономит место и не требует много грунта. «Улитку» делают из пленки или подложки для ламината, на которую раскладывают туалетную бумагу, смачивают ее и кладут семена в верхней части этой ленты. В одних случаях подсыпают немного грунта, в других обходятся без него. Подложку с семенами заворачивают рулоном, фиксируют резинкой и ставят в емкость с водой. Преимущества способа: Экономия грунта, Компактность и простота, Почти без материальных затрат. Но у способа есть и недостатки – корневая система растений располагается в одной плоскости, держать долгое время рассаду в улитке нельзя – нет питания, и ее нужно пересаживать в горшки или другие емкости. Другие самодельные емкости Наш народ на выдумки горазд и очень изобретателен. Для выращивания рассады, кроме улиток и молочных пакетов используют и другие приспособления, имеющиеся в хозяйстве: Ячейки от яиц; Даже саму яичную скорлупу, аккуратно обрезанную сверху; Пакетики от чая; Втулки от туалетной бумаги; Скрутки из полиэтилена и бумаги; Разовые контейнеры из-под продуктов (используют как мини-парнички); Коробки от торта. Как видим, выбор емкостей, в которых можно выращивать рассаду очень большой – от изготовленных своими руками или приспособленных из того, что есть в хозяйстве, до вполне удобных и современных, имеющихся в продаже.

Активный посадочный сезон начинается в феврале: именно в это время дачники чаще всего приступают к посеву перцев, баклажанов, декоративных культур, кто-то уже и томаты начинает выращивать.  А январь – самое время подготовиться к новому дачному сезону – запастись грунтом для рассады, купить стаканчики для выращивания сеянцев, выбрать питательные смеси для подкормки растюшек, приобрести препараты, которые будут помогать поддерживать здоровье растений и почвы. В этой статье подробно рассмотрим все, чем нужно закупиться в преддверии посевного сезона. Материал особенно будет актуален для новичков, а также тех, кто желает усовершенствовать свои знания и навыки. Емкости для рассады Для экономии места на подоконниках производить посев семян можно в общие емкости. Когда сеянцы подрастут – их необходимо будет распикировать в отдельные стаканчики, совсем хилые и нездоровые ростки – выбросить. Размер таких емкостей будет зависеть от того, какое количество растюшек планируется вырастить. Оптимальная высота ящиков – 8-10 см. Чтобы не запутаться с сортами, каждый контейнер лучше выделить под одну разновидность. Но не все культуры любят пикировку. Хуже всех на нее реагируют баклажаны, перцы, садовая земляника, корневой сельдерей, лук-порей. Их лучше сеять сразу в отдельные стаканчики. Также не стоит сеять в общие ящики огурцы, кабачки и тыквы. Они растут достаточно быстро, не так долго сидят в домашних условиях. Поэтому их лучше сажать сразу в отдельные стаканчики объемом 300-400 мл. Альтернатива общим контейнерам – отдельные горшочки. В продаже можно найти емкости от 100 мл и до 1 л. Есть как квадратные, так и круглые стаканчики. Первые плотнее стоят на подоконнике, занимают меньше места, вторые по отзывам многих садоводов более удобные – их них проще извлечь сеянцы с комом земли. Но это дело вкуса и опыта. Единственное требование, которому должны соответствовать любые емкости – наличие на дне дренажных отверстий. На начальных этапах развития всю рассаду допускается выращивать в небольших 100-200 мл емкостях. Далее ее нужно будет пересадить методом перевалки в более крупные тары: Перцы и баклажаны имеют стержневую корневую систему. Чтобы корни развились крепкие, эти растения нужно выращивать в высоких горшочках объемом до 1 л. Отлично подходят обрезанные пластиковые бутылки или коробки из-под молока/сока. Высокорослые и позднеспелые томаты лучше выращивать в горшках 0,5-1 л. Низкорослые томаты и те, что сидят дома недолго, допускается посадить в горшки 300-500 мл. Стаканы из-под йогуртов или сметаны – тоже годный вариант. Для капусты можно взять небольшие горшочки – 200-300 мл. Некоторые садоводы выращивают капусту в одноразовых пластиковых стаканчиках. Рассада декоративных культур (бархатцев, астр, петунии, георгинов, цинии, эустомы) хорошо чувствует себя в емкостях 200 мл. Многие садоводы практикуют выращивание рассады в торфяных горшочках. Преимуществ у таких емкостей несколько: они стоят недорого, растения хорошо растут и развиваются, рассаду можно высаживать в почву прямо в них, а значит корни не получат повреждений. Главная сложность с торфяными горшочками – грамотно определить режим полива. Почва в них пересыхает быстро, а потому поливать растюшки нужно чаще. Но если «переборщить» с влагой, стенки горшочков начнут гнить и покрываться плесенью, уже через пару недель они потеряют свою форму и вид. Семенам для прорастания нужна повышенная влажность и тепло. Поэтому емкости с посевами (и общие контейнеры, и горшочки) нужно будет накрывать стеклом, пленкой или прозрачным пакетом. Куда проще использовать готовые мини-парники. Они представляют собой те же контейнеры оснащенные поддоном и прозрачной крышкой. Подоконники останутся чистыми, а семена будут сидеть ровно в тех условиях, что им и нужно. Грунт и дренаж По поводу необходимости дренажного слоя мнения садоводов разнятся: кто-то считает, что он нужен обязательно, другие не видят в нем особого смысла – если соблюдать режим полива, растения от избытка влаги не пострадают. В качестве дренажа можно использовать следующие материалы: Керамзит – он впитывает излишки влаги, защищает корни растений, стоящих на подоконнике, от холода; Мелкие камушки – они помогают отводить излишки влаги, утяжеляют горшки, чтобы дети или домашние питомцы их случайно не опрокинули; Пенопласт – это бесплатный материал, который можно наломать кусочками любого размера, он также защищает корни от охлаждения. Грунт для выращивания рассады можно купить в магазине. Но часто производители экономят и добавляют в почвосмеси слишком много торфа. Такая земля содержит мало питательных веществ, быстро пересыхает, превращаясь в жесткий ком. Самый надежный вариант – приготовить субстрат самостоятельно. Рецепт универсальной почвосмеси для сеянцев любых культур следующий: 2 части садовой земли, 1 часть торфа, 1 часть компоста или перегноя, 1 часть речного песка. В нее рекомендуем внести несколько полезных добавок: Золу на случай, если почва кислая (проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» или агроперлит для контроля уровня влажности субстрата; Микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» для поддержания здоровья субстрата, его питательности, минимизации риска распространения патогенной микрофлоры. Отдельное внимание стоит уделить торфяным таблеткам. Их часто используют для посева декоративных культур. Торфяные таблетки – вариант неплохой. Использовать их просто: тщательно промочил водой, установил в контейнере, посеял семена. Но стоит помнить, что торфяной грунт пересыхает быстро. Забыли полить – торф пересохнет, станет плотным и черствым, сеянцы могут погибнуть. Из-за того, что между таблетками есть пустоты, субстрат охлаждается тоже быстрее. Поэтому рассаду в таблетках нужно особенно тщательно оберегать от засухи и сквозняков. Марганцовка, фунгициды и инсектициды Марганцовка используется для обеззараживания: и посадочных емкостей, и грунта, и семян. Рецепт раствора универсальный – 3 ч л на 10 л воды. У вас получится светло-розовый раствор, которым необходимо пролить почву, промыть стаканчики, а в остатках замочить семена перед посадкой (на 15-20 минут). Марганцовка нужна для борьбы с микробами, а для уничтожения грибных инфекций применяются фунгициды. В процессе подготовки семян и выращивания рассады рекомендуем использовать: Биофунгицид «Триходерма Вериде» – для обеззараживания грунта, борьбы с черной ножкой и на случай, если растюшки чем-то заболеют дома; Фитоспорин-М – для борьбы с грибными инфекциями; «Фитолавин» – для лечения корневых гнилей; «Бактерра» – для профилактики черной ножки. Рассада дома может «подхватить» от комнатных цветов вредителей: трипсов, паутинного клеща. От этих незваных гостей поможет избавиться «Фитоверм». Это биопрепарат, который можно без опаски использовать дома. Для профилактических обработок применяют зеленое мыло: оно потребуется на случай, если комнатные растения будут заражены, рассада – здорова, но разумным будет обезопасить сеянцы от листогрызущих насекомых. Лампы и удлинители Зимой и ранней весной естественного света растениям будет точно не хватать. Они будут вытягиваться: стебельки будут тонкими и хилыми, листья мелкими, поднятыми вверх или склоненными в бок в сторону солнца. Ситуация усугубится в случае повышенной температуры воздуха. Чтобы этого не происходило, рекомендуем купить фитолампу и досвечивать ей рассаду в течение дня. Выбирать лампу нужно опираясь на следующие критерии: Виды. Есть люминесцентные лампы, они излучают свет синего спектра (что и надо рассаде), стоят недорого, но служат недолго, потребляют много электричества. Есть светодиодные (LED) лампы, они стоят дороже, но они энергосберегающие, долговечные, можно выбрать лампу с синим или красным излучением (синий нужен рассаде для роста зеленой массы и укрепления корней, красный – в большей степени для цветения и плодоношения, но для общего роста тоже нужен). Есть биколорные лампы (красный+синий). Лучший вариант – фитолампы с полным спектром (красным, синим и белым). Их можно будет использовать и для комнатных цветов, и для «огорода на подоконнике» (выращивания зелени, томатов, перцев и огурцов). Мощность. Для рассады овощных и зеленных культур рекомендуется брать лампы мощностью 20-40 Вт. Если растения стоят вдали от окон, лучше взять вариант помощнее – до 60 Вт. Форма. Здесь все будет зависеть от места размещения посадок. Если они стоят на подоконниках, лучше всего взять линейные лампы. Цокольные подойдут для широких и глубоких полок стеллажей. Дополнительные опции. Если лампы с таймерами, регулировкой яркости света, пультами управления. Все эти дополнения конечно полезны, но существенно повышают цену на фитолампу. Если рядом с окном нет свободной розетки, не забудьте обзавестись удлинителем. В целях экономии производители часто оснащают лампы короткими шнурами. Лейка и пульверизатор Поливать рассаду удобнее всего из лейки с длинным и тонким носиком. Так меньше шансов попасть на нежные листочки или размыть грунт, оголив корни. Для увлажнения субстрата после посева семян лучше использовать пульверизаторы. Они же необходимы для обработки растюшек от возможных болезней и вредителей, увлажнения воздуха. Поливать мелкие всходы рекомендуем из шприца: это удобно, риск случайно залить посадки минимальный. Удобрения и стимуляторы роста Рассада в домашних условиях нуждается хотя бы в 1-2 подкормках. Сильно закармливать сеянцы не стоит. Как минимум – они посажены в свежий и плодородный грунт. Как максимум – зачем переросшие заросли на подоконниках? Начать использовать питательные составы стоит еще на этапе подготовки к посевным работам. Семена рекомендуем замачивать в растворе препарата «Лигногумат». Он увеличивает всхожесть и повышает энергию прорастания семян. Его же можно будет использовать для восстановления растений после стресса: после пикировки или пересадки, случайной засухи, переохлаждения из-за сквозняков. Для подкормки рассады в домашних условиях лучше всего использовать комплексные составы. Они содержат ровно тот набор макро- и микроэлементов, который нужен молодым растениям. Пример такого удобрения – «Здравень Турбо для рассады» или жидкий состав «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Раствор готовят по инструкции. Еще одним полезным составом для рассады является костная мука. Она является источником фосфора, который необходим для развития корневой системы растений и их крепкого иммунитета. Костную муку добавляют в почву из расчета 5-7 г на 1 л грунта. Также рекомендуем запастись стимуляторами и регуляторами роста: «КорнеСтим» – им поливают рассаду после пикировки для ускорения адаптации на новом месте; «Крепень» – предотвращает перерастание рассады в случае, если посадки были произведены рано, а тепло задерживается, высадить сеянцы на грядки возможности нет; «ВитАмин» – применяется для замачивания семян: он повышает их всхожесть и стимулирует рост сеянцев; «Регулар» – необходим для предотвращения перерастания рассады, повышения урожайности овощных культур. Мелкая канцелярия и дополнительные товары Очень полезно каждому садоводу завести блокнот для записей. Хранить все в голове – вариант плохой. Не всегда удается запомнить сроки посадки семян, подкормки и пикировки сеянцев. А в будущем эта информация пригодится. Поэтому надежнее записывать все в блокнот. Туда же рекомендуем вносить все свои мысли и впечатления по поводу роста и развития сеянцев: семена какого сорта лучше взошли, от каких подкормок и обработок вы заметили наибольший эффект, в каком возрасте растения были распикированы и пересажены в открытый грунт, когда был снят первый урожай, какими на вкус оказались плоды. В этом же блокноте заранее распишите планировку огорода: что и на какие грядки будете сажать. Сделать это лучше заранее, чтобы точно рассчитать необходимое количество корней. Планировку грядок осуществляйте с учетом теневыносливости/светолюбивости культур, предшественников, размеров грядок и дружественности соседства разных культур. Чтобы не забыть, в каких плошках какой сорт посажен, обязательно подпишите горшочки. Некоторые садоводы используют для подписи малярный скотч, кто-то клеит флажки-закладки, кто-то втыкает в грунт специальные маркеры-таблички. Для каждого дачника начало посадочного сезона – не только радость, но и суматоха с забегами по садоводческим магазинам, хлопоты по обустройству подоконников. А еще переживания как бы чего не забыть и приличные финансовые затраты. Чтобы ничего не упустить и в эйфории не накупить лишнего, заранее составляйте список покупок. В нашей статье – все самое основное, что поможет вам вырастить крепкую рассаду, которая в будущем порадует пышным цветением и ударным плодоношением.

Всего пару месяцев назад был закрыт прошлый садово-огородный сезон. После новогодних праздников можно начинать запасаться горшочками для выращивания рассады, готовить грунт, закупать семена любимых сортов овощей и цветов. Как только все будет готово, можно начинать посадочный сезон. В январе сеют на рассаду те культуры, семена которых всходят долго, а срок вегетации растений растянут на 5-6 месяцев. Столь ранняя посадка может быть обусловлена и непродолжительным летом: чтобы урожай успел созреть, важно не затягивать с посевами до весны. В этой статье поговорим о том, что посеять на рассаду в январе: рассмотрим как овощные, так и декоративные культуры. Овощи В средней полосе стандартные сроки посадки овощных культур на рассаду – февраль и март. В январе сеять овощи для открытого грунта еще рановато. Исключение – медленно растущие культуры, позднеспелые сорта, растения для отапливаемых теплиц и парников. Лук-порей Такие популярные сорта лука-порея как «Диво Дивное» и «Зимний гигант» созревают лишь через 175-200 дней после появления всходов. Это позднеспелые сорта, приступать к посевам которых нужно уже в конце января или в первой половине февраля. Рассада лука-порея очень чувствительная: корни не терпят даже малейших травм. Поэтому выращивать ее лучше изначально в отдельных емкостях или торфяных таблетках. Сеянцы сидят в домашних условиях достаточно долго, к моменту высадки в открытый грунт успевают нарастить мощные корни. Поэтому горшочки должны быть глубокими – 10-12 см. Семена прорастают при температуре +22…+24°С. Ждать всходов порой приходится долго – до 2-3 недель. Но как только появятся первые ростки, емкости с рассадой необходимо поместить в прохладные условия +15…+17°С. На протяжении всего периода выращивания лука-порея в домашних условиях ему необходимо обеспечить световой день в 10-11 часов. Зимой сделать это возможно только с помощью ламп досвечивания. Корневой сельдерей Корневой сельдерей – культура со столь же долгим периодом вегетации – до 180 дней. Поэтому его выращивают исключительно через рассаду. Высаживают сеянцы в открытый грунт в возрасте 75-80 дней, когда они достигнут 20-25 см в высоту. В Подмосковье и средней полосе это делают в первой половине мая, в Сибири и на Урале – ближе к концу месяца. Но так как семена корневого сельдерея содержат много эфирных масел, из-за чего медленно всходят, к подготовке посадочного материала и посевным работам приступают уже в конце января или первой половине февраля. Чтобы всходы были дружными и крепкими, перед посадкой семена необходимо замочить. Процедуру лучше провести в 3 этапа:  На 30 минут в воде температуры 50°С; На 2 суток в теплой воде (жидкость нужно регулярно менять, чтобы избавляться от эфирных масел и поддерживать нужную температуру); На 1-2 часа в растворе препарата «ВитАмин». Для удобства семена рекомендуется поместить в тряпичный мешочек. После замачивания можно приступать к посадке. Для выращивания рассады корневого сельдерея подойдут емкости высотой 5-6 см. Их необходимо наполнить легким и плодородным грунтом, сформировать в нем борозды глубиной полсантиметра и разложить семена. Посадки можно сделать достаточно густыми, а затем проредить их, оставив лишь самые сильные ростки. Позднеспелые сорта перца К поздним сортам сладкого перца относят те, что созревают через 120-140 дней после появления всходов: «Блэк Джэк», «Царь Салтан», «Золото Героя», «Изюминка». Их пора начинать сажать на рассаду уже в конце января (в Сибири и северных регионах – в феврале). Но лишь в том случае, если в дальнейшем растения планируется пересаживать в закрытый грунт. Урожай созреет уже к концу июня. Рассада перцев Перцы можно сеять как в общие емкости с последующей пикировкой, так и сразу в отдельные стаканчики. И в том, и в другом случае на дно тары необходимо уложить слой дренажа из мелких камней, керамзита или нарезанного пенопласта. Грунт должен быть легким, рыхлым, питательным. Для обеззараживания его полезно пролить раствором препарата «Триходерма Вериде». Поддержать здоровье и плодородие почвы поможет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Его добавляют в грунт из расчета 1,5 г состава на 10 л земли. Чтобы рассада хорошо развивалась, имела прочные стебли, кожистые листочки и крепкие корни, не вытягивалась, ее нужно обязательно досвечивать. Для укрепления сеянцев используют также препарат «Крепень»: им обрабатывают растения на этапе формирования 3-4 листьев (в дальнейшем – с интервалом 5-8 дней). Баклажаны Ближе к концу января можно посадить баклажаны среднепоздних и поздних сортов: «Блекки», «Черный красавец», «Черный опал», «Универсал». Но стоит помнить, что баклажаны – культура теплолюбивая, а потому торопиться с их высадкой нельзя. Январские баклажаны – только для теплиц! Чтобы гарантировано получить 100%-ные всходы, семена перед посевом проращивают. На это уходит около 2 недель. Затем высаживают их в легкий и рыхлый субстрат на глубину 5 мм. Баклажаны не очень любят пикировку: на время «замирают» в росте и развитии. Поэтому если есть возможность, сажать их нужно изначально в отдельные стаканчики. Баклажанам, как и другим культурам, высаживаемым на рассаду зимой, необходимо досвечивание фитолампами. Оптимальная длина светового дня для этой культуры – 16 часов. Для подкормки рассады лучше использовать комплексные составы, которые смогут обеспечить растениям достаток основных питательных элементов. Хороший вариант – удобрение «Здравень Турбо для рассады». Однолетние цветы Многие садоводы начинают свой посадочный сезон именно с декоративных культур. Поговорим о том, какие цветы посеять на рассаду в январе. Эустома Эустома зацветает через 5-6 месяцев после появления всходов. Чтобы клумба начала радовать яркими красками в июне, посадку нужно производить уже в январе. Семена эустомы прорастают на свету при температуре +20…+23°С. Поэтому их не нужно присыпать землей. А чтобы сажать мелкие семена было удобнее, их можно смешать с песком. Всходы появятся через 2 недели. Через 1,5 месяца сеянцы нужно распикировать по отдельным емкостям.  Эустомы имеют достаточно тонкие стебельки, в условиях повышенной влажности почвы часто загнивают и падают. Чтобы предотвратить столь неблагоприятные события, в грунт рекомендуется добавлять агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Вербена гибридная Стандартные сроки цветения вербены гибридной – с июня и до самых заморозков. Но можно добиться более раннего цветения этой культуры, если посадить ее раньше стандартных сроков – в январе или феврале.  Вербена довольно туговсхожа, чтобы всходы были быстрыми и дружными, перед посевом семена рекомендуется замочить на 2-3 часа в растворе препарата «Агат». Он повышает энергию прорастания семян и защищает растения от болезней. После обработки их необходимо распределить по поверхности субстрата, не присыпая землей. Емкости с посадками накрывают прозрачной крышкой или пленкой и ставят на подоконник. Через пару недель появятся первые всходы, еще через 2-3 недели растения нужно распикировать в отдельные емкости. Гвоздика садовая Или гвоздика Шабо. Она зацветает лишь через 6 месяцев после появления всходов. А потому сажают ее одной из первых – уже в середине января.  Выращивать гвоздику Шабо нужно в емкостях, глубиной 5-6 см. Посадку производят на глубину 3-4 мм. Семена лучше присыпать не землей, а песком. Для прорастания им не нужно много света, но нужна пониженная температура воздуха около +18°С. Гвоздика очень чувствительна к гнилям. А потому грунт для нее должен быть рыхлым, легким, с достаточным содержанием песка. Поливать сеянцы нужно аккуратно и очень дозировано, чтобы не спровоцировать распространение черной ножки и гниения корней. Лобелия эринус Лобелия цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Если есть желание получить пышные зеленые шапки с россыпью мелких цветочков уже в мае, сеять ее нужно в конце января или в феврале. Семена лобелии очень мелкие, а потому для удобства посадки их можно смешать с песком. Рассада лобелии часто страдает черной ножкой, из-за этого недуга гибнут целые «островки» всходов. Чтобы минимизировать риск поражения, необходимо принять ряд мер: На дно посадочных емкостей обязательно уложить дренаж; Обработать почву раствором препарата «Триходерма Вериде»; Поливать посадки аккуратно из пульверизатора, не допуская повышенной влажности грунта. Если рассада все же заболела, почву сверху нужно присыпать той же «Триходермой Вериде» и агроперлитом, но ни в коем случае не стоит использовать жидкие фунгициды – они могут усугубить ситуацию. Дельфиниум Стандартно однолетние дельфиниумы цветут один раз за год – с июня по июль. Но если посеять их уже в январе, в мае высадить на клумбу, а после первого цветения срезать цветоносы, то можно добиться второй, а то и третьей волны цветения. В Подмосковье и средней полосе добиться трехкратного цветения этих растений вполне реально. Семенам дельфиниума обязательно нужна стратификация: емкости с посевами необходимо поместить в прозрачные пакеты и поставить в холодильник или на веранду дома. Как только из-под земли появятся зеленые петельки, горшочки можно заносить в тепло и размещать на теплых и светлых подоконниках. Львиный зев Львиный зев цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Поэтому в южных регионах и Поволжье сеют его уже в январе, в Подмосковье – в середине февраля, в Сибири, на Урале и в северных регионах – ближе к началу весны. В первую очередь сеют высокорослые сорта – «Кримсон Вельвет», «Мадам Баттерфляй F1», «Тетра», «Аляска». На пару недель позже сажают среднерослые и карликовые разновидности: «Апельблоссом», «Твинни Бронзовый звон F1», «Солнечный лучик», «Розовый гном». Многолетники Многолетники сажают уже в январе для того, чтобы гарантированно увидеть их цветение уже в ближайшем дачном сезоне или в случае, если нет возможности приобрести клубни или луковицы нужной культуры. Бегония При семенном размножении она цветет через 5-6 месяцев после посадки. Семена бегонии очень мелкие, равномерно распределить их по почве порой сложно. Но есть одна хитрость: грунт можно присыпать снегом (в январе его обычно предостаточно), а сверху раскидать посадочный материал. На белом снеге будет отчетливо видно где густо, а где пусто, подкорректировать посевы можно будет зубочисткой. Присыпать и дополнительно поливать посевы не нужно. Емкости закрывают крышкой или накрывают пакетом и убирают в теплое место. Первые всходы стоит ждать лишь через 12-14 дней. Лаванда Лаванда, выращиваемая из семян, зацветает лишь на второй год после посадки. Но за первый год растения должны успеть нарастить пышную и крепкую надземную массу, укрепить корни, чтобы успешно пережить зимовку. Поэтому приступать к посеву лаванды лучше в январе или феврале. Но важно помнить, что семенам этой культуры обязательно нужна стратификация. Наиболее удобный вариант – смешать посадочный материал с влажным песком, положить в контейнер с крышкой, убрать в холодильник. Если есть возможность, можно заранее произвести посадку в грунт и на стратификацию отправить уже посаженные семена. Через 1,5-2 месяца емкости можно доставать из холодильника и ставить в теплое и светлое место. Гайлардия остистая Гайлардию сеют в апреле прямиком в открытый грунт. В таком случае зацветает она лишь к концу сезона, а то и в следующем году. Чтобы цветы распустились уже этим летом, выращивать ее лучше через рассаду, проводя посадку в январе или феврале. Семена сеют поверхностно, не заглубляя в грунт. Всходы появляются на 12-14 дней при температуре выше +18°С. Пикируют сеянцы на стадии формирования 2-3 настоящих листьев. Уход за растениями дома стандартный – поливы, подкормки комплексными составами (можно использовать удобрения для комнатных цветов типа «Здравень Турбо для комнатных растений»), досвечивание в первое время. Пеларгония зональная Ее выращивают как комнатный цветок или контейнерное растение для озеленения беседки или веранды. Если цель – украсить дачный участок цветущими пеларгониями уже в этом сезоне, приступать к посеву нужно в январе. Семена пеларгонии всходят долго – до 30 дней. Для ускоренного прорастания проводят скарификацию – перетирают посадочный материал мелкозернистой наждачной бумагой. Семена сеют по увлажненному грунту, посадки накрывают стеклом или пленкой. Оптимальный температурный режим для прорастания семян и содержания сеянцев +20…+24°С. Аквилегия Семена аквилегии перед посадкой должны пройти месячную стратификацию. Далее их необходимо разложить на увлажненном субстрате и слегка присыпать землей слоем в 3-5 мм. Всходы появляются через 20-30 дней. Емкости для выращивания рассады аквилегии должны быть достаточно глубокими, чтобы растения смогли сформировать крепкие стержневые корни.  Это не исчерпывающий список того, что можно посеять на рассаду в январе, а лишь наиболее популярные среди дачников и садоводов культуры. И если руки уже чешутся приступить к посадочным работам и открыть сезон, можно не останавливаться в этом порыве!

Мелкими семенами являются те, которых в 1 грамме насчитывается более 600 штук. Сюда можно отнести щавель, мелиссу, мяту, базилик, тимьян, розмарин, сельдерей, душистый табак, морковь, из декоративных культур – лаванду, петунию, львиный зев, гвоздику, эустому, гейхеру, лобелию и другие. Их семена настолько малы, что посеять их равномерно очень сложно. В результате в контейнере или на грядке получается то густо, то пусто. Посадки приходится прореживать, а такая процедура неминуемо ведет к повреждению корней оставшихся растений. Или наоборот – садовод вынужден подсеивать семена, чтобы клумбы и грядки были симпатичными и без проплешин, место не пустовало. Есть несколько способов, позволяющих не только упростить, но и ускорить посев мелких семян, добиться равномерных посевов и дружных всходов. Поговорим о том, как посеять очень мелкие семена быстро и просто. С помощью готовых приспособлений В продаже можно найти специальные сеялки. Чаще они представляют собой шприцы или конусы: есть резервуар для семян и носик для их распределения по почве. Сеялки оснащены дозаторами, которые позволяют выставить нужный размер семян. Все, что необходимо дачнику – засыпать посадочный материал в резервуар и провести приспособлением вдоль борозды. Семена будут высыпаться дозировано, обеспечивая равномерность  посадок. В качестве элементарного приспособления для посадки мелких семян подойдет солонка. По необходимости можно заткнуть несколько дырочек, оставив одну или две. Альтернатива солонке – пластиковое яйцо от киндер-сюрприза, в котором сделано несколько дырочек. С помощью шприца Простую сеялку для мелких семечек можно изготовить из обычного медицинского шприца. Главное – правильно подобрать его, чтобы семена не застревали в носике. Если тот наоборот слишком широкий – можно использовать колпачок от иглы. Его кончик (или сам носик) необходимо срезать под углом 45°. Сеялка готова – время подготовить посадочный материал. Его необходимо замочить в горячей воде на 10-12 часов. Туда же будет не лишним добавить какой-нибудь стимулятор роста: «ВитАмин», «Грин Дейл», «Лигногумат». Когда семечки набухнут, их нужно набрать вместе с водой через носик шприца. Посев осуществляют путем аккуратного нажатия на шток-поршень. Этот же шприц в будущем можно будет использовать для полива всходов. Мелкие семена дают нежные и хилые росточки. Если поливать их из лейки, велик риск сломать хрупкие стебельки, размыть грунт в прикорневой зоне или замочить листочки. Шприц в этом случае – помощник садовода. С помощью листа бумаги Равномерно распределить мелкие семена по почве можно с помощью листа бумаги. Сделать необходимо следующее: Сложить лист бумаги по диагонали; Получившийся кармашек наполнить семенами; Слегка наклонить его; С помощью зубочистки или острого карандаша аккуратно ссыпать по одному семени в подготовленную почву. Есть вероятность, что по одному зернышку подцеплять не получится. Но посадки все равно будут более равномерными, чем если просто сыпать посадочный материал из пакетика. С помощью клейстера Простой, но очень эффективный вариант. Сначала необходимо приготовить клейстер: 20 г крахмала растворить в 100 мл воды. Затем эту смесь тонкой струйкой влить в горячую воду (900 мл) и поставить на огонь. Как только клейстер загустеет и остынет, в него необходимо всыпать нужное количество посадочного материала. Далее перелить получившуюся массу в чайник с носиком, небольшую лейку (без распылителя) или пластиковую бутылку. Лучше, если емкость будет прозрачная – вы сможете контролировать «концентрацию» семян в клейстере и их подачу. Если используете бутылку, в крышке необходимо сделать несколько отверстий. Клейстер не должен быть слишком жидким и выливаться, словно вода. По консистенции он должен напоминать сметану или густой крем. Все готово к посадочным работам. Пройдитесь носиком чайника/лейки по сформированным бороздкам, слегка присыпьте посевы грунтом или песком. Смешать с песком Старый и проверенный временем способ. Семена смешивают с мелким и сухим песком. Пропорции могут быть разные: от 1:4 до 1:10 в зависимости от культуры, которую планируется выращивать, и необходимой плотности посадки. Смешивать удобнее всего в небольшом ведерышке или миске. Получившуюся смесь сеют так, словно солят блюдо: берут щепотку и равномерно распределяют по грунту. Чаще посадки даже не присыпают слоем земли. Мелкие семена содержат небольшой запас питательных веществ, росткам может просто не хватить сил проклюнуться через толщу земли. А предотвратить сдувание семян ветром поможет песок, которым они и были пересыпаны. Есть советы о том, что семена можно смешать с чайной заваркой или кофе. Но делать это стоит лишь в том случае, если смесь мелко помолота. В противном случае семена при перемешивании осядут в емкости, посадки будут очень редкими. Посеять на снег Этот способ особенно часто используется для посева мелких семян декоративных культур: петунии, эустомы, лобелии, лаванды. Сажать их нужно в конце зимы или в начале весны, когда земля еще укрыта приличным слоем снега. Его мы и будем использовать для облегчения и ускорения процесса посевных работ. Емкость необходимо заполнить свежим и плодородным субстратом, а сверху укрыть рыхлым снегом слоем в 1,5-2 см. Снег лучше брать с собственного участка (если вы живете за городом), из леса или с газонов, расположенных подальше от дорог. В противном случае вместе со снегом домой можно принести реагенты и пыль, которые останутся в почве, что явно не понравится растениям. Семена нужно сеять прямо по снегу, сверху ничем не присыпать. После завершения посадочных работ емкости необходимо накрыть пленкой или прозрачной крышкой и поставить на светлое место. Преимуществ у данного способа несколько: На снегу семечки хорошо видны: если где-то посевы получились слишком густыми, их можно проредить с помощью зубочистки. В теплом помещении снег быстро растает и увлажнит землю. Именно по этой причине землю не поливают перед проведением посадочных работ. В процессе таяния снег «утащит» семена на оптимальную глубину. Как показали исследования, талая вода – лучший вариант живительной влаги. Она способна повышать всхожесть семян и продуктивность растений, укреплять иммунитет сеянцев. С помощью туалетной бумаги/салфеток Мелкие семена неудобны тем, что липнут к рукам, электризуются, падают не там, куда надо. Все эти проблемы поможет решить следующий способ. Для его осуществления потребуется туалетная бумага, плошка с водой, зубочистка или карандаш. В грунте необходимо заранее сделать бороздки. В них уложить смоченные водой узкие полоски из туалетной бумаги или бумажных полотенец (можно сначала уложить, а затем увлажнить из пульверизатора). Чем тоньше будет материал – тем лучше. Переживать за то, что он будет мешать росту корней не стоит: влага быстро размягчит бумагу. Семена пересыпаем на блюдечко или тарелку, желательно белого цвета, чтобы они были хорошо видны. Далее зубочистку или карандаш окунаем острием в воду, подцепляем семечко и кладем его на нужное место. Влага тут же «подхватит» зернышко. Когда процесс будет завершен, посадки необходимо присыпать тонким слоем земли или песка, тщательно полить. С помощью заготовленной бумажной ленты Есть еще один способ посадить мелкие семена – заранее заготовить клейкие ленты. Расскажем подробнее, что нужно сделать: Приготовить клейстер по указанному выше рецепту; Нарезать туалетную бумагу или полотенца лентами шириной 2-3 см; С помощью кисти нанести клейстер на ленты (лучше делать это отрезками, чтобы он не успел высыхать); Смоченной зубочисткой подцепить семечко и расположить на клейкой ленте; Расстояние между семенами будет зависеть от того, какую культуру планируете вырастить; Оставить липкие ленты высыхать на открытом воздухе на несколько часов; Смотать их в рулоны и сложить в сухом и проветриваемом помещении до посадочного сезона. С приходом весны грядки нужно разметить, сформировав борозды на нужном расстоянии. В них уложить готовые ленты, тщательно смочить водой, присыпать слоем земли. Многие садоводы приноровились сеять морковь именно таким образом. Рядки получаются ровными, что самое главное – морковь потом не приходится прореживать. Располагать семена нужно на расстоянии 4-5 см. Если посадочный материал качественный, всходы будут дружными и равномерными. Огромное преимущество данного способа заключается в том, что такие ленты можно заготовить заранее. Длинными зимними вечерами дачнику ничего не мешает сварить клейстер, нарезать ленточки и под любимый фильм сидеть и кропотливо раскладывать семена. Зато весной будет меньше хлопот: посадить морковь можно будет в два счета. Кстати, туалетная бумага разлагается в почве от 2 до 4 дней, поэтому переживать за то, что вы таким образом загрязняете свой огород, не стоит. Семечки возможно даже не успеют проклюнуться, как бумаги и след простынет. Бумажные полотенца разлагаются чуть дольше – до 4 месяцев. Поэтому предпочтение стоит отдавать первому варианту. Посадить мелкие семена не так просто: они прилипают к рукам, падают куда не надо, сдуваются ветром. В результате посевы получаются неравномерными: рядки «гуляют», а на клумбах образуются проплешины. Чтобы упростить себе жизнь, воспользуйтесь нашими советами: купите сеялку, сделайте ее из подручных материалов, заготовьте бумажные ленты, используйте песок или снег.

Огороднику и садоводу нужны какие-то ориентиры. Когда сажать и сеять? Когда пересаживать? Когда обрезать и подкармливать?  Одни полагаются на свой опыт, другие советуются с бывалыми, а третьи согласуют свои действия с лунным календарем. Луна оказывает заметное влияние на рост растений, и если учитывать ее фазы, вы получите больший урожай при меньшей затрате сил. Для кого-то астрология является лженаукой, а лунный календарь — заведомой глупостью. Другие на практике отмечают, что внимательное отношение к изменениям энергии дает практические результаты. Эта статья будет полезна тем, кто уже заметил влияние Луны на рост растений, а также для тех, кто хочет в этом убедиться. Понятно, что в любых рекомендациях следует придерживаться здравого смысла, учитывать реальные условия и соотносить их со своими возможностями. Поскольку огороднику и садоводу в любом случае приходится определять, когда проводить те или иные работы, лунный календарь будет хорошим подспорьем, неким органайзером, ведь составлен он огородным практиком. Лунный календарь — теория Знаки Зодиака и стихии В течение лунного месяца, за 27 дней, Луна совершает полный круг вокруг Земли. Лунный месяц разбит на 12 знаков Зодиака. У каждого свой “характер”, определенное влияние.  Энергия стихии Земли обещает обильный урожай. Земные знаки: Телец и Козерог идеально подходят для земледелия. В эти дни хорошо закладывать посадки многолетников, сажать деревья и кустарники.  Земные знаки оптимальны для выращивания овощей, предназначенных для длительного хранения. Отменное качество плодов с высоким содержанием сухого вещества обеспечивает хорошую лежкость. Особенно хорошо, если уборка урожая также проводится под знаком Земли.  Исключение составляет знак Девы, который считается не слишком урожайным. Без воды невозможно вырастить растения. Легко запомнить, что водные знаки весьма плодородны. Рак, Скорпион, Рыбы подходят для выращивания листовых овощей и плодов. Энергия воды добавляет плодам сочности, из-за чего они вырастают крупнее. Листовые овощи поражают невероятными размерами. При посадке в дни знаков стихии Воды листовые растения позже стрелкуются, продляется их продуктивный период. Знаки Воздуха считаются не слишком урожайными. Исключение — Весы, которые по влиянию на растения сравнимы с Девой. Стихия Воздуха способствует росту вьющихся растений, в эти дни можно сажать лианы, вьющиеся и ампельные растения, формировать крону деревьев и кустарников. Воздушные знаки способствуют цветению, их учитывают при посеве цветов на рассаду и разбивке клумб. Огонь не способствует земледелию. В эти дни лучше заняться уходом за огородом: прополкой, удалением корневищных сорняков, подвязывать растения. Полив и подкормка в дни стихии Огня мало эффективны. Лучше поливать и подкармливать растения в дни Воды и Земли, тогда питательные вещества будут лучше усваиваться. Растущая и убывающая Луна На растущей Луне более активно протекают процессы в надземной части растения. Принято говорить, что в эти дни соки растения направляются вверх, в крону.  Это не нужно рассматривать буквально. Понятно, что клеточный сок циркулирует в тканях растения в течение дня: от листьев и стебля в корни и обратно, — от корней в крону, перенося питательные вещества. Здесь речь идет о тонких энергетических процессах, которые обеспечивают рост и развитие растения. На растущей Луне сажают “вершки”: овощи, ягоды, плодовые деревья, декоративные кустарники, цветы. На убывающей — “корешки”: корнеплоды, клубни, луковицы. Корневые подкормки и поливы дают больший эффект, когда надземная часть растений более активна и требует питания, т.е. на растущей Луне. Разве что знак Рыбы считается слишком “мокрым”, не стоит увлекаться поливами. Рассада и саженцы легче переносят пересадку, если высаживать их на растущей Луне, так их корни меньше травмируются. А на убывающей Луне хорошо заниматься делением корневищных многолетников, пересаживать клубневые и луковичные цветы, укоренять черенки.  В полнолуние энергия растения максимально сконцентрирована в надземной части, а корневая система более уязвима. Не стоит проводить пересадку, рыхлить почву. В новолуние растения находятся в покое, поэтому лучше вообще не тревожить их в течение трех дней: за день до и еще день после новолуния. Лунный календарь садовода и огородника на 2025-й год Январь В январе огородники еще только мечтают о новом сезоне. Но самые нетерпеливые уже приступают к посеву рассады цветов.  Растения с долгим сроком вегетации, такие как гвоздика Шабо или эустома, сеют еще на новогодних каникулах. Семена некоторых цветов требуют холодной стратификации, приступать к ней лучше в январе. В январе можно сеять мексиканские и китайские сорта острого перца, такие как Хабанеро.  В первый зимний месяц нарезают побеги плодовых деревьев для весенней прививки и окулировки, пока они находятся в стадии глубокого покоя. Растущая: 4-5 января (Рыбы), 31 января (Рыбы) — микрозелень и лук на перо;  8-9 января (Телец) — цветы; 12-13 января (Рак) — цветы, острый перец. Полнолуние 14 января. Убывающая: 17-18 января (Дева), 19-21 января (Весы) — заготовка черенков плодовых деревьев для прививки; 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — цветы. Новолуние 28-30 января. Февраль В феврале начинается новый сезон выращивания рассады. Сеют позднеспелые сорта томатов и овощи-тугодумы: острый и сладкий перец, баклажаны, корневой сельдерей позднеспелых сортов, поздние сорта лука-порея. Сеют землянику семенами. Проводят посев на рассаду однолетних и многолетних цветов. Февральские посевы петунии позволяют получить к маю цветущую рассаду, при желании растения можно черенковать и так размножить посадочный материал. Растущая: 1 февраля (Рыбы) — микрозелень, лук на выгонку, цветы; 4-5 февраля (Телец) — баклажаны, острый перец;  8-10 февраля (Рак) — сладкий перец, земляника. Полнолуние 12 февраля. Убывающая: 18-19 февраля (Скорпион) — крупный салатный лук из чернушки;  23-24 февраля (Козерог) — корневой сельдерей, в обогреваемую теплицу редис. Новолуние 27-28 февраля. Март В марте продолжается посев семян на рассаду. Сеют томаты, лук-чернушку для выращивания в однолетней культуре, раннеспелые сорта лука-порея, черешковый сельдерей, раннеспелые сорта корневого сельдерея. Еще не поздно посеять мелкоплодную землянику на рассаду. Сеют цветы-однолетники. В марте уже можно выходить в сад и проводить обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, если к ним уже можно подобраться. Растущая: 3-5 марта (Телец) — сладкий перец, земляника; 8-9 марта (Рак) — лук-порей, томаты; 31 марта (Телец) — лук-батун, шнитт-лук, брюссельская капуста. Полнолуние 14 марта. Убывающая: 17-18 марта (Скорпион) — лук-чернушка в однолетней культуре на рассаду; 22-23 марта (Козерог) — укоренять черенки цветов; 27 марта (Рыбы) — редис в теплицу. Новолуние 28-30 марта. Апрель Весна спешит и огородники наращивают обороты. В южных регионах уже можно работать на улице и в неотапливаемых теплицах, в средней полосе и на севере работа пока кипит на подоконниках. Необходимо пикировать и пересаживать рассаду в емкости большего размера.  Пора сеять быстрорастущие однолетники на рассаду: бархатцы, циннию, амарант. Для получения раннего урожая сеют раннеспелую капусту, такую как Малахит F1, цветную, брокколи. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Пора сажать на рассаду арбузы, дыни, огурцы. Для весенних салатов посейте на рассаду китайскую капусту Цунами.  В саду проводят обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Поскольку сокодвижение уже началось, проводите обрезку на убывающей Луне. Растущая: 4-5 апреля (Рак) — на рассаду огурцы, арбузы, дыни, раннюю капусту;  9-10 апреля (Дева), 11-12 апреля (Весы) — зелень в теплицу; 28 апреля (Телец) — в грунт зелень, горох, овощные бобы, белокочанную и краснокочанную капусту, а также цветную, брокколи, кольраби. Полнолуние 13 апреля.  Убывающая: 14-15 апреля (Скорпион) — в грунт лук-чернушку, редис; 19-20 апреля (Козерог) — в грунт редис, дайкон;  23-24 (Рыбы) — лук-севок на репку, яровой чеснок. Новолуние 26-28 апреля. Май В средней полосе май — это основной месяц для посадки всего на свете: овощей, цветов, саженцев, рассады. Работа кипит, каждый день на счету, поэтому нужно тщательно распланировать календарь посадок на май. Растущая: 1-2 мая (Рак) — зелень: укроп, петрушку, кинзу, рукколу, листовую горчицу, листовой и кочанный салат, пак-чой, мизуну и пр. На рассадную грядку сейте различные виды капусты. 6-7 мая (Дева), 8-10 мая (Весы) — горох, бобы, кукурузу, подсолнечник, овощную и спаржевую фасоль. 11 мая (Скорпион) — в теплицу рассаду томатов, перца, баклажанов, если по прогнозу погоды не ожидается морозов. На теплые грядки — огурцы семенами, в грунт — зеленные, на клумбы — однолетние цветы. 29-30 мая (Рак) — в открытый грунт рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, арбузов, дыни, если не ожидается возвратных заморозков. В грунт огурцы, кабачки, тыквы. Повторный посев цветной капусты для осеннего урожая, повторный посев зеленого горошка для конвейерной посадки, салат, шпинат, мангольд. Полнолуние 12 мая. Убывающая: 16-17 мая (Козерог) — картофель, морковь и свекла на хранение. Если лук-севок не посадили раньше, это крайний срок. 20-22 мая (Рыбы) — редис, ранняя морковь на пучковую продукцию; 25-26 мая (Телец) — корнеплоды и картофель. Пора сажать клубни георгинов, луковицы гладиолусов. Новолуние 26-28 мая. Июнь Основные посадки к началу июня завершены. В северных регионах и в средней полосе в годы с поздней весной в начале июня продолжают высаживать в грунт рассаду теплолюбивых культур, цветов. Все еще можно сеять огурцы, кабачки, морковь, свеклу. Проводят повторные посевы зелени. Сеют в грунт семена двулетних цветов, например, виолы. Растущая: 2-3 июня (Дева), 4-6 июня (Весы) — в ОГ рассаду томатов, перца, баклажанов, капусты, саженцы цветов. 7-8 июня (Скорпион) — повторные посевы огурцов, кабачков (если предыдущие посевы оказались неудачными), салат и другую зелень.  Полнолуние 11 июня. Убывающая: 12-13 июня (Козерог), 17-18 июня (Рыбы), 21-22 июня (Телец) — черенкуйте декоративные кустарники и многолетники, пасынкуйте томаты. Новолуние 24-26 июня. Июль Лето в разгаре, в огороде и саду дел невпроворот. Чтобы работа успешно спорилась, проводите поливы в дни, когда Луна проходит водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. А борьбу с сорняками хорошо вести в дни Огня: Овен, Лев, Стрелец. В конце июля проводят повторные посевы редиса, сажают редьку, дайкон для зимнего потребления, сеют пекинскую капусту. Растущая: 1 июля (Дева), 2-3 июля (Весы) — поливайте, подкармливайте, проводите обработки от болезней и вредителей; 4-6 июля (Скорпион), 9 июля (Козерог) — повторные посевы зелени, пекинской капусты. Полнолуние 10 июля. Убывающая: 14-15 июля (Рыбы) — пасынкуйте томаты, нормируйте количество завязей сладкого перца, баклажанов;  18-19 июля (Телец) — приступайте к уборке озимого чеснока, если нижние листья растений полностью высохли;  22 июля (Рак) — редис, редька, репа, дайкон. Новолуние 23-25 июля. Огненные знаки: 7-8 июля (Стрелец), 16-17 июля (Овен), 25 июля (Лев) подходят для прополки и очистки междурядий. Август Огородники и садоводы пожинают плоды своих трудов. К августу растения вышли на самообеспечение, многие культуры обходятся без полива, им уже не нужны подкормки. Остается собирать урожай и перерабатывать его, поэтому можно сделать небольшую паузу, чтобы насладиться летними днями. Растущая: 1-2 августа (Скорпион) — зелень для осенних салатов, полив капусты; 6-7 августа (Козерог) — сбор урожая помидоров, сладкого перца, баклажанов, арбузов, дыни. Полнолуние 9 августа. Убывающая: 10-11 августа (Рыбы) — редис; 15-16 августа (Телец) — уборка репчатого лука; 19-20 августа (Рак) — уборка раннего картофеля, ярового чеснока. Новолуние 22-24 августа. Сентябрь Окончание огородного сезона не за горами. Огородники активно убирают урожай. Овощи, предназначенные для длительного хранения оптимально убирать в дни Земли, ориентируясь по погоде. Уборку урожая лучше проводить в сухую прохладную погоду. В сентябре сажают ягодные и декоративные кустарники, хвойные, а также яблони и груши. Посадку лучше проводить в Земные знаки, они дают растениям энергию для дальнейшего роста. Растущая: 2-3 сентября (Козерог) — на освободившиеся грядки сидераты: горчицу белую, озимую тритикале. 24-26 сентября (Скорпион) — сбор урожая осенних яблок, сливы;  29-30 сентября (Козерог) — полив плодовых деревьев. Полнолуние 7 сентября. Убывающая: 11-12 сентября (Телец) — посадка озимого чеснока, уборка картошки, корнеплодов; 15-16 сентября (Рак) — посадка тюльпанов и других весенних луковичных, выкопка клубней георгинов и гладиолусов. Новолуние 20-22 сентября. Октябрь  Садово-огородный сезон завершается. С поля убирают пожнивные остатки, заделывают сидераты, перекапывают грядки. В саду проводят искореняющие обработки от болезней и вредителей, влагозарядковые поливы плодовых деревьев и хвойных культур. В цветниках наводят порядок: убирают однолетние цветы, срезают стебли многолетников. Готовят к зимовке розы, виноград, клематисы.  Остается лишь посадить тюльпаны и мелколуковичные, озимый чеснок — если они еще не посажены, а после заморозков можно сделать подзимний посев зелени и моркови и на этом закрыть сезон. Растущая: 4-5 октября (Рыбы), 23 октября (Скорпион), 27-28 октября (Козерог) — влагозарядковый полив, обработка сада от болезней и вредителей. Полнолуние 7 октября.  Убывающая: 8-9 октября (Телец), 12-13 октября (Рак), 17-18 октября (Дева) — посадка весенних луковичных. Новолуние 20-22 октября.

На плодородной земле все растет как на дрожжах. Сидераты играют важную роль в поддержании плодородия почвы. Их корни разрыхляют грунт, а после отмирания становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Присмотритесь к новой зерновой культуре тритикале, у нее большое будущее. Описание растения Тритикале — это результат скрещивания пшеницы и ржи. Название гибрида, triticosecale, сочетает два латинских корня: triticum — пшеница и secale — рожь. Тритикале взяла от своих родителей все лучшие черты: высокую урожайность зерна; высокий выход зеленой массы; морозостойкость; неприхотливость к условиям выращивания; устойчивость к грибным заболеваниям. Тритикале на поле Немного истории Работа по скрещиванию пшеницы и ржи началась еще в конце 19-го века. Первого успеха добились англо-американский ботаник Э. Г. Вильсон и немецкий ученый-селекционер В. Римпау, но по настоящему своему появлению новый вид зерновых обязан советским ученым.  В СССР велась целенаправленная работа по селекции тритикале, созданы множество сортов, которые различаются по срокам созревания, урожайности зерна и выходу зеленой массы. Работа по получению нового перспективного злака была начата в 30-е годы советским ученым В. Е. Писаревым, а в конце 70-х зерновые уже активно выращивались на колхозных полях. Производство тритикале как кормовой культуры быстро набирало обороты, в отдельные годы по урожайности новая зерновая культура обгоняла показатели озимой пшеницы.  В настоящее время в Госреестре зарегистрировано более ста сортов озимой и яровой тритикале. Одни предназначены для получения зерна и изготовления муки, которая по качеству не уступает пшеничной. Другие выращивают на фуражное зерно, которое идет на корм скоту. Третьи дают обильную зеленую массу, которая применяется для откорма скота и заготовки силоса.  Применение Зерновые сорта тритикале по качеству зерна и содержанию клейковины практически не уступают мягким сортам пшеницы. Но из-за сложности регистрации новых ГОСТов гибрид не стал полноценной заменой пшеницы в хлебопекарной промышленности.  Семена тритикале Мука из тритикале используется в хлебопечении и кондитерской промышленности как добавка к пшеничной муке. Благодаря высокому содержанию белка и крахмала хлебобулочные и кондитерские изделия получаются более питательными. Увеличивается срок хранения выпечки, она дольше остается свежей, не черствеет. В Белоруссии, где под тритикале отведены немалые с/х площади, зерновая культура используется для производства крахмала, а также в пивоварении. Для понимания, в гибридном зерне содержится около 70-75% крахмала, немного больше, чем в пшенице, ржи или кукурузе, и втрое больше, чем в картофеле. Тритикале содержит больше белка и крахмала, чем другие зерновые. Добавление ее в рацион свиней на откорме увеличивает ежедневные привесы. Скармливание коровам и козам зеленой массы, богатой сырым протеином, приводит к росту надоев и увеличению жирности молока. Отличительные особенности Тритикале быстро растет и отлично кустится, это свойство она унаследовала от ржи, однако по скорости роста даже обогнала свою прародительницу. До наступления холодов озимые наращивают зеленую массу, с которой уходят под снег. Даже в малоснежные холодные зимы тритикале отлично зимует, культура переносит морозы гораздо лучше, чем озимая пшеница. Долгое нахождение под плотным настом не наносит вреда посевам. Весной озимые растения продолжают рост. При использовании в качестве кормовой культуры тритикале дает несколько укосов за сезон, причем количество зеленой массы листьев гораздо больше, чем объемы укосов луговых трав. Благодаря высокому содержанию протеинов листья зерновых являются ценным кормом для скота.  Огородников прежде всего интересуют свойства тритикале как сидерата. Быстрорастущая неприхотливая культура используется для улучшения плодородия почвы, а также для очищения грунта от избытка нитратов и пестицидов. Кроме того, сидераты подавляют рост сорняков. Скошенную зеленую массу также используют в качестве мульчи. Тритикале как сидерат Насыщение почвы питательными веществами Тритикале образует разветвленную корневую систему мочковатого типа, которая пронизывает землю, достигая глубины 1,5 м. Растения используют питательные вещества из глубоких слоев почвы, недоступные для овощных культур. После разложения органических остатков почва обогащается азотом, доступным фосфором, калием. Поскольку листья тритикале имеют высокое содержание сырого протеина, при заделке в грунт они превращаются в ценное азотное удобрение. Органический азот перерабатывается почвенной микрофлорой, после чего становится доступным для растений. Питание для почвенной биоты После срезания надземной части сидератов в земле остается разветвленная сеть их корней. Органика становится пищей для дождевых червей, численность которых резко увеличивается. Переработанная червями органика поддерживает жизнедеятельность полезной микрофлоры. Почва становится “живой” и здоровой.  Почвенные бактерии и грибы перерабатывают органику, преобразуют ее в минеральные питательные вещества, доступные для растений. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы выделяют натуральные антибиотики и стимуляторы роста. Улучшение механического состава почвы Корневая система тритикале улучшает механические свойства почвы. Многочисленные корешки разрыхляют плотный грунт. После их отмирания в земле осьтается сеть капилляров, по которым поступают кислород и вода. Сидераты делают глинистую почву более рыхлой, воздухопроницаемой, а песчаный грунт — более структурированным, менее сыпучим. Песчаная почва становится более плодородной, лучше удерживает влагу. Посевы в межсезонье Тритикале — растение холодостойкое и быстрорастущее. Такое сочетание позволяет проводить поздние посевы сидератов после уборки урожая в сентябре, а также ранней весной, как только сходит снег.  Посадку озимых сортов тритикале проводят в сентябре, с последних чисел августа до середины сентября. При наличии в земле достаточного количества влаги всходы появляются в течение недели.  Озимые зерновые на сидераты можно сеять также и ранней весной. Посадку проводят на участках, предназначенных для летних посевов редьки, репы, дайкона, а в южных регионах — для повторной посадки картофеля. Оздоровление почвы Гибрид пшеницы и ржи гораздо более устойчив к грибным заболеваниям, чем его родители. Так, при выращивании пшеницы почва часто заражается фузариозом, который губителен для многих овощных культур. При посеве тритикале как сидерата таких проблем не возникает. Гибрид зерновых оздоравливает землю после активного применения пестицидов. Это особенно актуально при промышленном выращивании с/х продукции, где применяются частые обработки инсектицидами и фунгицидами.  Остаточное количество химических веществ постепенно накапливается в земле, что угнетает деятельность почвенной микрофлоры и плохо сказывается на росте растений.  Опыты выращивания тритикале в междурядьях промышленных виноградников в Краснодарском крае показали эффективность очищения почвы корнями зерновых от остатков пестицидов. Заделка зеленой массы сидератов ускоряет разложение пестицидов, а также увеличивает содержание гумуса. Тритикале защищает почву от ветровой и водной эрозии. Ее корни хорошо удерживают плодородный слой грунта, что особенно актуально для участков, расположенных на склоне. Земля, укрытая сочной зеленью сидератов, не перегревается под палящими лучами солнца, не подвергается ветровой эрозии. Борьба с сорняками Корневые выделения тритикале обладают гербицидными свойствами, эту особенность она унаследовала у ржи. Специфические вещества подавляют рост другой растительности, что можно использовать в борьбе с однолетними сорняками.  Однако важно учитывать, что растение подавляет рост не только сорняков, но и любых других растений. От заделки сидератов до посева семян овощей или до высадки рассады должно пройти не менее 3 недель.  Для ускорения разложения органики полезно применять биопрепараты с комплексом полезных микроорганизмов, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Благодаря отличному кущению посевы тритикале полностью занимают отведенное им пространство, а корни пронизывают грунт, создавая плотную сеть, не оставляя сорнякам шансов. Как использовать тритикале на огороде Посев осенью — заделка весной Озимую тритикале, как и озимую рожь, сеют осенью. Посадку проводят примерно в те же сроки, когда на полях сеют озимую пшеницу: в начале - середине сентября.  Зерновые всходят в течение недели, главное, чтобы земля была достаточно влажной. Глубина заделки семян 2-8 см (чем меньше влаги в верхнем слое почвы, тем глубже проводят посев). Зерновые быстро развиваются даже в холодную погоду, что позволяет проводить посев после уборки картофеля, корнеплодов.  Огородники также практикуют посев тритикале в теплицы. Почва в теплице используется более интенсивно, для получения высокого урожая приходится применять больше минеральных удобрений и химических фунгицидов, поэтому тритикале весьма полезна. Своими корнями она вытягивает излишки удобрений и минеральных солей, перерабатывает остатки пестицидов. В регионах с длинной теплой осенью до прихода холодов зелень успевает отрасти до высоты 50 см. Поздней осенью ее скашивают на высоте 2-3 см от уровня почвы и оставляют на грядке для перепревания. Если же до морозов надземная часть вырастает лишь до высоты 15-20 см, в зиму ее не косят. Ранней весной, когда озимые немного подрастут, а почва начнет прогреваться, надземную часть тритикале срезают. Делать это нужно плоскорезом или остро заточенной лопатой, подрезая растения ниже уровня почвы на 2-3 см. Срезанную зелень оставляют на несколько дней на грядке для подвяливания, а затем заделывают плоскорезом в верхний слой грунта. Поскольку на первичное разложение свежей органики уходит около месяца, что будет затормаживать рост овощей, огородники идут на хитрость. Зелень сидератов срезают или прикатывают, а сверху насыпают слой плодородной земли толщиной 30 см, в который и высаживают рассаду. Пока рассада приживается, в глубине постепенно разлагается органика, и потом в течение всего лета корни растений имеют доступ к питательным веществам. Осенний посев озимой тритикале в открытом грунте проводят на грядки, которые засаживаются во второй половине мая: под огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, томаты, перец, баклажаны. Сидераты заделывают в середине-конце апреля, и тогда к моменту посадки овощей они уже частично перепревают. Посев весной — заделка летом Если площадь огорода позволяет, несколько грядок можно оставить под паром. Но не под черным паром, когда земля остается голой, а под сидератами. Посев тритикале можно проводить в самые ранние сроки, как только сойдет снег. Семена разбрасывают по поверхности земли и заделывают граблями на глубину 5-7 см. Норма высева: 10 г на кв.м. Надземную часть срезают примерно через 1,5 месяца от посева, когда зелень достигнет высоты 15 см. Растения нужно срезать ниже уровня поверхности земли, поскольку если не удалить точку роста, тритикале вновь пойдет расти, только станет еще гуще. Чтобы не разрушать структуру почвы, грядку не перекапывают. Срезанную надземную часть оставляют тут же, на грядке либо заделывают тяпкой или плоскорезом в верхний слой грунта.  Если провести эту работу в середине июня, то в середине июля можно проводить посев летних овощей: редьки, дайкона, редиса, высаживать рассаду пекинской и цветной капусты, рассаду огурцов для осеннего урожая. Материал для мульчи Мульчирование органикой позволяет поддерживать плодородие почвы в течение сезона. Под слоем мульчи земля дольше сохраняет влагу, не перегревается на солнце, что способствует размножению полезной микрофлоры. При разложении мульча дает питание для дождевых червей и почвенной биоты.  Но вот беда, скошенная трава буквально “испаряется” на солнце, через 2-3 недели от нее не остается и следа, поэтому огородники всегда находятся в поисках источников мульчи. Если выделить участок под посев тритикале, можно убить двух зайцев. Злаковые дают несколько укосов сочной зелени за сезон, которую можно использовать для мульчирования. Если же на подворье содержится домашняя птица, кролики, поросята или молочный скот, сочную зелень можно скармливать им. Корни тритикале тем временем будут рыхлить грунт и добывать минеральные вещества из глубоких слоев. А густой посев сидератов не позволит сорнякам занять участок.  В сентябре можно будет срезать надземную часть поглубже, захватывая точку роста, чтобы в течение осени корни перепрели. Тогда к весне вы получите участок, отдохнувший от выращивания овощей, обогащенный органикой и минеральными веществами. Почва будет рыхлой и воздушной, а дождевых червей в ней будет столько, что захочется накопать их и отправиться на рыбалку.

С появлением в доме морозильного ларя или морозильного шкафа жизнь хозяйки упрощается. Ведь излишки урожая можно заморозить, это просто и быстро. А главное, при заморозке не разрушаются витамины, поэтому овощи и ягоды сохраняют всю пользу. Чтобы продукция оставалась аппетитной и занимала в морозилке как можно меньше места, последуйте нашим советам. Основные принципы заготовки продуктов Теоретически, можно заморозить любые свежие продукты с огорода: овощи, зелень, фрукты, ягоды. Вопрос лишь в том, в каком состоянии они окажутся после размораживания. Замороженная малина Заморозка и оттаивание  Овощи и фрукты, а также зелень и ягоды примерно на 90% состоят из воды. При замерзании вода расширяется, из-за чего клеточные стенки внутри свежего продукта разрываются. Он сохраняет свою форму, пока находится в замороженном состоянии, но после оттаивания превращается в “тряпочку”. Учитывая эту особенность, свежие продукты фасуют порционно, чтобы в дальнейшем использовать их в готовку без предварительного размораживания. Это удобно для овощных заготовок, которые сразу идут в зажарку или добавляются в бульон, а также для ягод, на основе которых варят компоты, морсы, используются в выпечку. Шоковая и бытовая заморозка Важно понимать, что бытовые морозильники, даже самые мощные, не позволяют проводить шоковую заморозку. Качество домашних заготовок все же будет отличаться от тех замороженных овощей и ягод, которые лежат на полках супермаркета.  Так, промышленная шоковая заморозка овощей и ягод проводится при температуре -30-40°С. В камерах циркулирует ледяной воздух, что обеспечивает быстрое и равномерное замораживание продуктов. Тогда как бытовая морозилка не может обеспечить температуру ниже -12-18°С. Если же в нее одномоментно загрузить большой объем продуктов, процесс замораживания растянется на сутки или более. Свежие и бланшированные продукты Некоторые продукты после размораживания приобретают неприятный вкус. Чтобы сохранить вкусовые качества, их предварительно бланшируют. А в морозилку отправляют только после остывания до комнатной температуры. Это относится к цветной капусте, брокколи, брюссельской капусте, спаржевой фасоли. Некоторые продукты с плотной текстурой тоже предварительно отваривают, например, кукурузу. Только самое ценное Объемы морозильного ларя, даже самого большого, не безграничны. Поэтому в первую очередь место отдают под продукты, которые невозможно сохранить другим способом, либо хочется заготовить их без предварительной термической обработки. Продукты, которые хорошо хранятся в погребе или при комнатных условиях, нет смысла замораживать. Однако если ближе к весне какие-то овощи начали вянуть или портиться, можно переработать их и отправить в морозилку. Уменьшить объем Чтобы в морозильный ларь вошло как можно больше заготовок, необходимо каким-то образом уменьшить их объем. Для этого продукты нарезают или измельчают блендером. Предварительная бланшировка также позволяет уменьшить объем определенных продуктов. Измельчение нужно и для удобства дальнейшего использования. Так, помидоры можно заморозить и целиком, но в готовке целые томаты неудобны. В процессе термической обработки все равно придется их измельчать, поэтому лучше сделать это сразу. Изолировать друг от друга Даже замороженные продукты сохраняют запах, хоть он и становится менее интенсивным. В морозилке запахи смешиваются, что не есть хорошо. Если морковка с запахом копченого сала блюда не испортит, то ягоды с запахом копчения, рыбы или мяса уже не так аппетитны. Обычный полиэтиленовый пакет лишь частично защищает продукты от посторонних запахов. Для заморозки лучше использовать специальные п/э пакеты, более плотные. Пластиковые контейнеры гораздо лучше изолируют разные продукты друг от друга, однако при хранении они сами “съедают” место в морозилке. Поэтому хозяйке приходится делать выбор между аккуратным хранением в контейнерах или заготовкой большего количества продуктов. В любом случае, необходимо изолировать овощи и ягоды от мяса, рыбы и копчений. Ягоды и фрукты вообще желательно хранить отдельно от других продуктов. Продукты сохраняются лучше, если откачать из пакетов воздух. Это можно сделать и вручную, выдавливая излишки воздуха и плотно завязывая пакет. Но для большего удобства и производства качественных заготовок хорошо бы приобрести вакууматор. Как заморозить разные продукты Зелень, зеленый лук, лук-порей Летом зелени на огороде — хоть отбавляй, а вот зимой каждая травинка в радость. Тепличные петрушка или укроп, которые лежат на полках магазинов, практически не имеют ни запаха, ни вкуса. Тогда как заготовленная зелень со своего огорода или даже купленная летом на рынке сохраняет аромат. В заготовку идут пряные травы. Зелень можно замораживать отдельно, по видам, или делать смесь из разных ароматных трав.  Пряную зелень со своего огорода можно и не мыть, если она не касалась земли. Если же без мытья не обойтись, необходимо дать стечь воде: стряхнуть капли влаги и оставить зелень на дуршлаге или на полотенце, удобно использовать ручную центрифугу для сушки салата и зелени. Если зелени вдоволь, то в заморозку используются только листья, без черешков. Укроп, петрушку, листья сельдерея мелко нарезают и фасуют по пакетам небольшими порциями.  Упаковки с зеленью лучше делать плоскими. Так проще отломить кусочек зеленой приправы нужного размера при помощи поварского ножа. Укроп можно сразу смешать с солью, так он меньше слипается, и нужное количество приправы легче отделить. Однако в этом случае в процессе готовки приходится учитывать, что добавление укропа сделает блюдо более соленым. Если свободное время позволяет, можно приготовить великолепную домашнюю приправу, которая заткнет за пояс любую  “Вегету”, но придется немного повозиться. Потребуется подготовить смесь из любимых пряных трав и кореньев, на выбор: корень сельдерея, петрушки, пастернак, морковь; зеленый лук, лук-порей, чеснок или чесночные стрелки; зелень укропа, петрушки, кинзы, базилика и др. Чтобы уменьшить объемы готовой приправы, смесь трав и кореньев припускают на подсолнечном или оливковом масле, после чего измельчают блендером. Готовую массу раскладывают тонким слоем в пластиковом лотке, на доске или просто на п/э пакете. Когда масса схватится морозом, ее разрезают на кубики и ссыпают их в общий пакет или контейнер. Для удобства использования готовой приправы можно изначально упаковать каждую порцию в фольгу, хотя это довольно трудозатратно. Можно расфасовать ее в формочки для заморозки льда, если таковые имеются в нужном количестве, а затем готовые кубики вытряхнуть и ссыпать в пакет. Для производства маленьких порций можно разложить приправу небольшими комочками на доске, а уже после замораживания ссыпать готовые шарики в контейнер или пакет. Листовую зелень: салат, мангольд также можно заморзить, чтобы использовать как добавку к фаршу, она придает ему сочности. А вот шпинат хорош и сам по себе, как отдельное блюдо или ингредиент супов, выпечки. Перед замораживанием шпинат тщательно моют и обсушивают. В зависимости от дальнейшего использования шпинат можно заготовить разными способами. Листья можно упаковать в пакеты целиком, замороженные они становятся хрупкими. Такие листья годятся для приготовления гарнира, их можно добавить в суп. Можно изначально измельчить листья ножом или блендером, так они займут меньше места в холодильнике. В таком виде их используют для приготовления супа-пюре, а также в выпечку. Морковь и свекла Морковь хорошо хранится в погребе, но в тепле корнеплоды быстро вянут и теряют тургор. Замороженная морковка сохраняет всю свою пользу и вкус, а использовать ее в готовку даже проще, — ведь не нужно чистить овощи и пачкать руки, продукт уже готов к применению. Излишки молодой моркови, которые получаются при прореживании всходов, можно заморозить еще летом. Их отправляют в морозилку целиком, чтобы использовать как беби-морковь, или режут колечками. Зимой, если морковь в погребе начала вянуть, можно переработать ее: почистить, натереть на терке или пропустить через электро измельчитель для овощей и заморозить. Тертая морковь годится в зажарку для супа, в плов и овощное рагу. Ровно так же можно поступить и со свеклой. Этот овощ можно заморозить как в свежем виде, натерев на терке, так и в отварном.  Цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, спаржевая фасоль Цветная капуста дружно созревает, но быстро перерастает, если оставить ее на грядке. Хранится она недолго, даже в холодильнике соцветия вянут и теряют тургор. Излишки урожая можно заморозить на зиму. Цветную капусту предварительно необходимо бланшировать. Разделенную на соцветия капусту бросают в подсоленный кипяток и доводят до кипения, затем откидывают на дуршлаг и остужают. Остывшую цветную капусту фасуют по п/э пакетам порционно. Можно было бы заморозить цветную капусту и свежей, это гораздо проще. Но тогда при размораживании она приобретает неприятный привкус и “рыбный” запах. Такая же проблема и у спаржевой фасоли, ее стручки тоже необходимо предварительно бланшировать. Так же поступают и с зелеными соцветиями брокколи, хотя мало у кого она вырастает с избытком.  Крошечные кочанчики брюссельской капусты — это настоящий деликатес. Если она порадовала вас богатым урожаем, излишки можно заморозить на зиму, после предварительной бланшировки. Сладкий перец Сладкий перец после размораживания сохраняет свой цвет, вкус и аромат. Конечно, в свежий салат его не добавишь, но в готовке или в пицце он создает летнее настроение. Замороженный сладкий перец Перец нарезают любым удобным способом: соломкой или кубиками, фасуют по пакетам. На следующий день необходимо встряхнуть пакеты, чтобы дольки овощей не слиплись в один пласт. Замороженный перец отлично хранится до весны. А чтобы блюда были красивее, в пакеты фасуют дольки перца разных цветов: оранжевый, красный, желтый, зеленый. Фаршированный перец — сезонное блюдо, которое обычно готовят в августе-сентябре. Зимой он кажется вдвойне вкуснее, во время готовки кухня наполняется запахами лета.  Если объем морозильной камеры позволяет, можно сделать полуфабрикат: сразу начинить перец смесью фарша с рисом. Тогда останется только вынуть его из морозилки и приготовить.  Если же место ограничено, можно заморозить только овощи. У перца убирают плодоножку, затем плоды бланшируют в течение нескольких секунд. Остывшие перчины складывают друг в друга пирамидкой и в таком виде замораживают. После разморозки конусы перца теряют упругость, но это не мешает начинить его фаршем и отправить на сковороду. Помидоры В урожайный год помидоров бывает так много, что просто некуда их девать. Часть урожая можно заморозить. Вопрос лишь в том, как уменьшить их в объеме. Если в морозилке полно свободного места, можно заготовить целиком, во всяком случае, так поступают с томатами-черри. Крупные помидоры можно порезать или измельчить блендером и расфасовать по пакетам в таком виде. Можно нарезать их колечками и заморозить, разложив на доске. Когда помидорные колечки подмерзнут, их ссыпают в пакет. Томатная заготовка займет гораздо меньше места, если отделить от помидоров сок. Для этого нарезанные помидоры доводят до кипения и варят 3-5 минут. После чего откидывают на дуршлаг и дают стечь соку.  Томатный сок можно использовать для консервирования помидоров в собственном соку или просто выпить его. А томатную гущу, сильно уменьшенную в объеме, — заморозить. Баклажаны Баклажанная икра среди зимы — это настоящий взрыв вкуса, а рулетики из баклажанов можно поставить и на праздничный стол. Баклажаны великолепно переносят заморозку. Их заготавливают различными способами. Отправляют в морозилку свежими, нарезав на кубики, или после предварительной бланшировки. Колечки синеньких можно запечь в духовке или обжарить на растительном масле в сковороде и заморозить уже готовыми. В любом случае, какой бы способ вы ни выбрали, нужно предварительно избавить баклажаны от присущей им горечи.  Для этого овощи нарезают и обильно солят. Соль вытягивает из баклажанов сок, а вместе с ним выходит и горечь. Через 20-30 минут овощи промывают под проточной водой. Другие хозяйки предпочитают замачивать нарезанные баклажаны в соленой воде, — оба способа одинаково эффективны. Кабачки и тыква Тыква отлично хранится при комнатной температуре. Срок ее хранения зависит от сорта, некоторые сорта тыквы могут лежать до весны.  Однако если тыква очень большая, всю сразу ее не съешь. В холодильнике она занимает много места, а без холодильника вскрытые плоды быстро портятся. Выход — заморозить ее. Тыкву очищают от кожуры и мезги, режут кубиками или трут на терке, и в таком виде замораживают, фасуют по небольшим пакетам. Из замороженной тыквы можно готовить суп-пюре, добавлять ее в выпечку. С кабачками дело обстоит так же, с той лишь разницей, что перезревшие кабачки, которые могут храниться 2-3 месяца, становятся грубыми и волокнистыми. Кабачки и цуккини в молочной спелости гораздо вкуснее. Если в морозилке есть свободное место, можно заготовить их на зиму. Принцип тот же, нарезать кусочками или натереть на терке. Огурцы Казалось бы, зачем морозить огурцы? Свежие овощи, выращенные в теплицах, продаются в магазине круглый год. Однако некоторые огородники утверждают, что свои огурцы даже после разморозки сохраняют аромат свежести, не сравнимый с парниковыми овощами. Конечно, огурцы после разморозки представляют собой печальное зрелище. Их добавляют в свежий салат в небольшом количестве. А чтобы дряблые дольки огурцов не портили вида салата, их лучше сразу натереть на терке. После разморозки овощи дают меньше воды, если использовать только плотную мякоть огурца, без семян. Горошек, фасоль и кукуруза Овощная фасоль, достигшая полной зрелости, замечательно хранится сама по себе, достаточно проморозить ее один раз. Промораживание необходимо для уничтожения яиц и личинок бобовой зерновки, которая может испортить запасы фасоли в процессе хранения.  При температуре -15-18°С вредитель погибает в течение суток. Зерновую фасоль не обязательно хранить в морозилке, достаточно выставить ее на балкон в морозные дни. После промораживания сухая зерновая фасоль благополучно хранится в течение нескольких лет. Зеленый горошек и кукуруза собственного производства позволят вам забыть о необходимости покупать их в консервированном виде. Это не только выгодно, но еще и очень вкусно. Ведь своя кукуруза и горошек собраны в молочной спелости, они заведомо отменного качества. Зеленый горошек и бобы овощные в молочной спелости, например, Велена, можно сразу отправлять в морозилку, только освободить от стручков. Они идут в супы и овощные рагу. Бланшированный зеленый горошек добавляют в салат вместо консервированного. А вот с початками кукурузы придется повозиться. Если сделать это летом, зимой будет гораздо проще. Кукурузу отваривают до полуготовности, а когда она остынет, отделяют зернышки, и только после этого замораживают. Такая кукуруза становится основой для приготовления мексиканской смеси. Ягоды Замороженные ягоды сохраняют потрясающий вкус и аромат. Их можно кушать в свежем виде, когда они немного оттают, их вкус напоминает фруктовое мороженое. Из ягодных заготовок можно варить компоты, морсы, десерты, добавлять в выпечку. Чтобы ягоды не слиплись в один большой ком, их замораживают небольшими порциями. Опытные хозяйки рекомендуют убирать ягоды в открытых лотках, так они лучше промерзают и не слипаются. Через пару дней заготовки можно ссыпать в пакеты и закладывать новую партию. Так замораживают малину, крупноплодную садовую землянику, черную смородину, вишню и др.  Чтобы нежные ягоды малины не мялись, можно сразу собирать их в небольшие пластиковые контейнеры и в таком виде отправлять на заморозку. Цельные ягоды занимают в морозильнике довольно много места, поэтому хозяйки идут на хитрость и готовят из них полуфабрикат. Ягоды измельчают блендером, смешивают с сахаром и уже в таком виде разливают по контейнерам. Для заготовки удобно использовать одноразовые пластиковые контейнеры. Такое варенье без варки позволяет использовать минимальное количество сахара, гораздо меньше, чем обычно. Можно и вовсе обойтись без сахара. Яблоки В яблочный год фрукты приходится собирать ведрами, их раздают соседям и знакомым, и все равно яблок остается в избытке. Из них варят варенье и яблочное пюре, выжимают сок, сушат, делают пастилу. Часть урожая можно заморозить. Чтобы яблоки занимали меньше места в холодильнике, их натирают на терке или режут дольками. Готовый продукт используют в выпечку или для варки компотов. Измельченные яблоки быстро темнеют на воздухе. Чтобы они сохраняли свой аппетитный вид, ломтики ненадолго замачивают в воде с лимонной кислотой. Натертые яблоки можно сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Фрукты раскладывают порционно, по небольшим пакетам, чтобы использовать заготовку за один раз. Лекарственные травы Целебные травы, собранные в своем саду, можно на зиму засушить или заморозить. В последнем случае сначала готовят настой (травы заливают кипятком и настаивают в термосе до остывания), который потом разливают по формочкам для льда. Готовые кубики зимой добавляют в чай, а также используют в  косметических целях, например, для протирания кожи лица. В своем саду можно вырастить множество растений с целебными свойствами: эхинацею, шалфей, пустырник, ромашку лекарственную, иссоп и др.

Каждый год стараюсь посадить какие-то новые сорта огурцов, тем более что сейчас нет проблемы с выбором. В этом сезоне остановилась на новом для меня гибриде Оптимист F1. Понравилось название – оно созвучно с моим душевным настроем, а когда прочитала описание, поняла, что посадить его обязательно нужно. Гибрид этот новый, получен в результате селекционной работы в ООО «Ваше хозяйство» и уже в 2022 году включен в Госреестр. Его рекомендуют для выращивания в большинстве регионов нашей страны. Описание сорта Гибрид среднеспелый, первые зеленцы готовы к сбору спустя 51-55 дней после прорастания семян. Партенокарпический, то есть женские цветы и завязи образуются в большом количестве без опыления, так что выращивать его можно как в открытом, так и в закрытом грунте. Оптимист F1 формирует слабоветвистые, детерминантные кусты (основной стебель с ограниченным ростом), с короткими междоузлиями. Плоды цилиндрические, длиной до 12 см, весом 80-100 г, с плотной кожицей темно-зеленого цвета, покрытой крупными бугорками. Мякоть сочная, хрустящая, ароматная, сладковатого вкуса, семена мелкие. Важные характеристики гибрида: быстрая адаптация и устойчивость к переменам погоды, одинаково хорошо реагирует как на жару и засуху, так и на похолодание, в условиях затененности не снижает урожайности. Подготовка грядки и посев семян В условиях юга Западной Сибири огурцы выращиваю в открытом грунте, но под временным укрытием. Обычно сею огурцы числа 15 мая, но семена Оптимиста посеяла 5 июня, так получилось. Грядку готовила так: обычно с осени выкапываю траншейку, куда закладываю разнообразные растительные отходы – за зиму они хорошо слежатся. Весной добавляю полуперепревший компост, а сверху – слой земли, смешанный с перегноем. В общем, получается такая довольно питательная подушка. Ко времени посева земля уже очень хорошо прогрелась. В почве делала небольшие лунки, семена разложила через 30 см, всходы появились 10 июня. Поливала всходы почти каждый день, сразу стала мульчировать скошенной травой (по мере ее поступления). Примерно в середине июня сняла укрытие, огурцы начали быстро расти и их уже нужно было подвязывать к опоре. Поливы и мульчирование В хорошо заправленной грядке огурцы энергично тронулись в рост. Это лето у нас было жаркое, так что поливать их приходилось часто. У меня рядом с огуречной грядкой стоит бочка, где вода хорошо прогревается на солнце и почти каждый вечер я выливала по лейке теплой воды под каждый кустик. По мере скашивания травы с дорожек подкладывала ее на грядку – постепенно слой мульчи становился все толще, таким образом влага в земле сохранялась дольше. Во второй половине лета у нас зарядили дожди – в такие дни поливы прекращала, влаги и так было достаточно. Прополка и рыхление Прополола и порыхлила огуречную грядку только в самом начале, вскоре после появления всходов. Затем, когда начала мульчировать, сорняки почти прекратили рост, а когда огурцы разрослись, под ними уже никаким сорнякам не было места. Подкормки Несмотря на то, что огурцы у меня посажены на органическую грядку, я их все равно подкармливала, ведь это культура очень прожорливая. Огурцы наращивают большую вегетативную массу и очень обильно плодоносят, вынося из почвы много питательных элементов, поэтому подкормки им необходимы. Примерно через 10 дней после всходов, полила огурчики травяным настоем. Я всегда готовлю его из сорняков – в ход идут одуванчики, окопник и крапива, которая растет в углу участка. Еще через 15 дней подкормила растения специальным комплексным удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Данный комплекс содержит все основные, правильно сбалансированные элементы: азота в нем 12%, фосфора 6%, много калия- 28%; а еще разнообразные микроэлементы. Эту подкормку я давала огурцам дважды, а в августе, чтобы продлить плодоношение, подкормила их Монофосфатом Калия. Болезни и их профилактика Огурцы частенько поражает пероноспороз (ложная мучнистая роса), особенно это случается в сырое дождливое лето. Болезнь распространяется быстро – на листьях появляются бурые пятна, которые разрастаются, в результате листья засыхают, а затем наступает очередь и всего куста. Предупредить появление болезни помогают профилактические опрыскивания. Для этого я использую такие препараты, как Фитоспорин, Ревус, Бронэкс. Таким образом, несмотря на неблагоприятные погодные условия, болезни удалось сдержать. И только во второй половине августа, когда мне пришлось уехать почти на 2 недели и оставить свой огород без присмотра, огуречные растения пострадали. Но ведь и лето уже закончилось. Урожай Ко времени своего отъезда я уже собрала хороший урожай огурцов Оптимист F1, сделала все заготовки и со спокойной душой уехала. Плодоносили огурцы хорошо, завязей было очень много, собирала зеленцы почти каждый день или через день, чтобы они не перерастали. Они были хороши в салатах - сладкие и сочные, и в засолке оказались также на высоте – плотные и хрустящие. Так что гибрид Оптимист F1 оказался хорош во всех отношениях – неприхотливый, урожайный и вкусный.

В последнее время часто можно слышать споры садоводов, выращивающих овощи, ягоды и фрукты на своем участке и тех дачников, которые предпочитают на даче отдыхать – засевают участок газоном, ставят бассейн, банька, шашлыки, и все такое прочее. Как бессмысленны эти споры! И прежде всего потому, что современные садоводы и огородники, выращивающие огурцы и помидоры, малину и яблочки, делают это вовсе не для того, чтобы сэкономить на выращенных в своем огороде овощах, а потому, что им нравится это делать! Овощи с огорода. Красота! Просто люди делятся на тех, кто любит возиться с землей и с растениями, и на тех, кто этого терпеть не может. Это все равно как – один любит играть в футбол, а другой вышивать крестиком. То есть, огородничество и садоводство – это увлечение, хобби. По крайней мере в наши дни. Так стоит ли тратить время и силы на посадку грядок? Может, какие-то овощи можно выращивать, а какие-то лучше купить? Например, на маленьком участке невозможно вырастить все овощи с тем, чтобы запастись на всю зиму. Ну вот картофель обычно на дачных участках не выращивают, или сажают его совсем мало – чтобы немного подкопать в конце лета на еду. Плюсы и минусы своего огорода Попробуем разобраться, какие есть положительные и отрицательные стороны в содержании собственного огорода. Плюсы: Выращенные собственными руками экологически чистые продукты; Возможность находиться долгое время на свежем воздухе; Физическая нагрузка, движение; Занятие любимым делом, удовольствие от работы на земле; Возможность творческого подхода к ведению дачного хозяйства; Для пенсионеров – есть чем заняться в летний сезон. Минусы: Постоянная привязанность к огороду, невозможность уехать надолго; Довольно тяжелый физический труд; Необходимость закупать все необходимое (семена, удобрения, препараты, инструменты); Материальные вложения. Найдется много охотников опровергнуть и плюсы, и минусы. Например, возразить, что чрезмерная физическая нагрузка может привести к болезням (радикулит и тому подобное) и что вложения в дачу не окупаются выращенной продукцией. В первом случае можно ответить – не нужно ни к чему, и в том числе к даче относиться с фанатизмом. Делать все нужно в меру своих сил и возможностей. Ну а что касается вопроса – нужно ли выращивать все овощи самому, с этим попробуем разобраться подробнее. Выгодно ли выращивать овощи на своем огороде Сразу нужно оговориться, что такое сравнение будет очень приблизительным. Потому что стоимость выращенной на своем огороде продукции зависит от очень многих факторов: Региона проживания – а с этим связаны многие другие вопросы, Климатические условия (на юге не нужны теплицы и расходы на них), Стоимость сотки земли в каждом конкретном СНТ, Удаленность дачи от города – от этого зависит стоимость проезда, Приобретаете ли вы весь новейший инструментарий, или обходитесь минимумом, Закупаете все семена у дорогих производителей или заготавливаете свои. И так далее. Стоит попробовать сделать хотя бы приблизительный расчет затрат за прошедший летний сезон в одном из сибирских регионов. Уплата членских и целевых взносов. Сотка в большинстве СНТ стоила 1000-1500 р. Общая оплата зависит от количества соток и дополнительных (целевых) плат. Электричество. Стоимость 1 кв – 5 р. (у кого-то и газ) Проезд. Автобус туда обратно 70 р. Почти все пенсионеры ездят по проездным. Проезд на своем транспорте - стоимость бензина. Вспашка земли. Кто-то копает сам, кто-то вообще не копает. А кто-то нанимает вспахать землю трактором или мотоблоком, стоимость 1 сотки 700-900 р. в зависимости от агрегата и кто как договорится. Основные инструменты: лопаты, вилы, грабли, тяпки, рыхлители, секаторы, садовые ножницы, пилы, шланги, тачки и так далее. В основном все это покупается в самом начале освоения дачного участка, и в дальнейшем только по мере необходимости нужно что-то докупать или заменять на новое. К примеру, сейчас стоимость лопаты – от 500 до 1500 р. Электроинструменты: пилы, лобзики, триммеры, дрели и так далее. Их приобретают не все, но многие дачники. Сюда же можно отнести и газонокосилку. Семена. Разброс цены на семена очень большой – от 20 до 100 р., есть и дороже. Но многие семена можно собирать самим и не тратиться на их покупку. Удобрения, стимуляторы, грунты, емкости для рассады. Препараты от вредителей и болезней. Укрывные материалы, пленка, геотекстиль и т.д. Так что статей расходов очень много, но не все из вышеперечисленного нужно покупать ежегодно. Инструменты могут служить много лет. Укрывные материалы – несколько лет, теплица покупается на долгие годы. А теперь рассмотрим конкретные овощные культуры – какие стоитвыращивать, а какие лучше купить. Картофель Начнем с нашего «второго хлеба». Картофель выращивают далеко не все дачники – на него зачастую не хватает места на участке, и даже если место есть, многие не хотят этим заниматься – все-таки картофель требует заботливого ухода. Его нужно посадить, затем рыхлить и окучивать, возможно поливать. А самое главное – на протяжении всего лета бороться с колорадским жуком. Выкопка картофеля тоже не простая процедура. Но это все физические затраты. Что касается семенного материала – огородники в основном сажают свои клубни, отложенные специально «на семена». Ну, иногда подкупают 1-2 кг какого-нибудь нового сорта на развод. Конечно, нужно еще учитывать вносимые время от времени удобрения – в основном перегной и покупку средств от вредителей. Купить картофель гораздо проще. Если есть где хранить, можно с осени закупить оптом и зимой вообще не волноваться.Сейчас стоимость 1 кг картофеля в магазинах 40-45 р. Морковь Вырастить морковь не сложно. Важно поливать ее на первых порах и своевременно проредить посадки, чтобы выросли хорошие корнеплоды. Когда ботва подрастет и сомкнется – уже можно и поливы сократить и полоть не надо – сорняки уже не будут расти. Стоимость семян моркови небольшая – 20-40 р. в зависимости от сорта. Для хорошей грядки вполне хватит двух пакетиков. А еще можно получить свои семена, посадив семенники понравившегося сорта. В то же время цены на морковь невысокие, и если исходить из этого, то выгоднее морковь покупать, а не выращивать. Свекла Со свеклой еще проще – ее нужно не много, стоит она недорого. Так что можно не возиться и покупать в магазине - тамкорнеплоды недорогие. Хотя совсем не сложно посадить где-нибудь 1-2 рядка свеклы, можно даже вдоль грядки с какими-то ранними овощами посеять. Когда зелень уберется, останется расти свекла. А ухода за ней практически никакого – только не забыть проредить. Стоимость семян свеклы примерно как и моркови, достаточно 1 пакета. Кабачки Ни один овощ не удостоился такого количества мемов и анекдотов, как кабачок. А все потому, что кабачки плодоносят очень обильно, и осенью у огородников возникает одна проблема – куда их девать? Особенно если их посадили много, да еще выбрали хороший гибрид. Бывает достаточно 1-3 кустов, чтобы получить богатый урожай, которого хватит не только «на поесть», но и на разнообразные заготовки. Стоят кабачки в летний период недорого, и можно вообще не заморачиваться с их выращиванием, особенно если вы не делаете заготовок. Захочется просто пожарить кабачки или сделать пышные оладушки – можно купить пару молодых плодов. С другой стороны, и вырастить кабачки не сложно. Посадили 2-3 семечка на компостную кучу – и пусть себе растут. Только поливать не забывайте. Редис А вот редис выращивать стоит. Весной он довольно дорогой, а после зимы так хочется свежей редисочки. Как можно раньше посеяли семена, накрыли укрывным материалом, не забываем поливать – и через месяц можно лакомиться вкусными сочными корнеплодами. Зелень То же самое касается и зелени. Растет она быстро, ее можно сеять вместе с редисом под укрытие, а еще лучше – если есть теплица, то до высадки рассады там вполне можно успеть вырастить и редиску, и различную зелень. Эти овощи можно сеять повторно, и вообще подсевать на протяжении всего лета – чтобы всегда была под рукой молодая, свежая витаминная зелень. Ее можно сеять после уборки ранних культур, подсевать как уплотнитель к другим овощам. Тем более не все можно купить – на базаре и в магазинах чаще всего продается лук, укроп и петрушка. Конечно, в супермаркетах выбор более широкий, но и цена немаленькая. В то время, как выращивание зелени на своем огороде не стоит почти ничего (кроме стоимости семян), а ассортимент может быть очень широким – кроме вышеперечисленных зеленных культур на огороде легко растет кинза, рукола, пак чой, мизуна, сельдерей, различные виды салатов, базилик, чабер и другие полезные и ароматные травы. Со многих этих культур можно легко собрать свои семена (главное собирать с сортов, а не с гибридов), так что даже на покупку семян тратиться не придется. Огурцы С огурчиками придется повозиться: сделать для них питательную грядку (здесь понадобится навоз, перегной или компост), нужны огурцам и минеральные удобрения, различные препараты –все это стоит денег. Времени тоже нужно уделить не мало – часто поливать, подкармливать, обрабатывать от болезней и вредителей (огурцы склонны к заболеваниям, особенно при неблагоприятных погодных условиях). Выращивать их лучше под укрытием, по крайней мере в самом начале – накрыть после высадки рассады или после посева семян. Стоят огурцы летом недорого, их много и в магазинах, и на базарах. Поэтому нужно как следует подумать – стоит ли возиться с их выращиванием, особенно если к этому не лежит душа. Скорее всего выгоднее будет их покупать. И те, кто выращивает огурцы на огороде, руководствуются в первую очередь не понятием – что дешевле, а тем, что они получают свои, выращенные собственноручно плоды, а еще удовольствие от самого процесса. Томаты Как и огурцы, непростые в выращивании овощи. Сюда же можно отнести и другие пасленовые – перцы и баклажаны. Все эти культуры нужно выращивать через рассаду, то есть начинать заниматься ими уже с марта (а некоторые рьяные огородники и с февраля). Здесь в статью расхода следует внести стоимость многих компонентов: Емкости для рассады – горшки, ящики, контейнеры, торфяные горшочки или таблетки; Грунты для рассады и их составляющие (вермикулит, торф, перегной и т.д.); В феврале может понадобиться подсветка – стоимость фитоламп; Различные стимуляторы роста; Препараты от вредителей и болезней; И так далее. Не забываем, что рассаду нужно будет перевезти на дачу. Высаживать ее лучше в теплицу или хотя бы на первое время под временные укрытия. Уход за пасленовыми культурами, также, как и огурцами должен быть постоянным – поливы, открытие-закрытие теплицы, подкормки, обработки, постоянно нужно обрывать пасынки и подвязывать растущие побеги. Так что уехать летом в отпуск к морю вряд ли удастся – об этом нужно знать заранее. И тем не менее, помидоры выращивают почти все дачники – уж очень любят этот овощ. Но можно все упростить – посадить немного кустов, без всяких укрытий – высадить попозже, когда заморозки не будут угрожать. Кстати, когда кусты томатов приживутся и примутся в рост, поливать их часто не нужно. Можно посадить сорта, не требующие пасынкования и подвязки… В общем снизить до минимума и расходы, и уход, и все равно получить в свое время неплохой урожай вкусных полезных помидорок. Стоят помидоры и летом не совсем чтобы дешево, а в пищу их идет много – и просто свежие поесть, и в салат покрошить, и многочисленные овощные и мясные блюда не приготовить без томатов. Капуста Также не простой в выращивании овощ. Нужно вырастить (или купить) рассаду, высадить, возможно на первых порах укрывать, поливать, бороться с вредителями – это самое проблемное у капусты. Любителей полакомиться сочными капустными листьями и кочанами много, и следить за этим нужно постоянно и при малейшей опасности приступать к их уничтожению. Однозначно, если вы не готовы к такой неустанной заботе, сажать капусту, особенно белокочанную, не стоит. Что проще купить в магазине Подводя итог всему вышесказанному, попробуем сделать вывод, что проще купить в магазине, чем выращивать на даче. И опять же, сделать это не просто, потому что кто-то будет всегда выращивать томаты, несмотря на их непростую агротехнику, но не будет сажать редис, и наоборот. Проще купить корнеплоды и картофель. Сюда же можно отнести и лук – часто он не удается из-за вредителей (луковая муха) или в случае дождливой погоды начинает гнить. Стоимость посадочного материала (севка) довольно высокая – 300-400 р. за килограмм. Капуста для засолки осенью стоит недорого и приобрести несколько кочанов обойдется совсем недорого, зато избавит вас от проблем по выращиванию этого проблемного овоща. Редис и зелень лучше все-таки выращивать на своем огороде. Редис – как самый первый витаминный овощ, а зелень, чтобы иметь на протяжении всего лета свежие ароматные листочки, без которых не обходится ни один летний салат. Несмотря на некоторые сложности в выращивании огурцов и томатов большинство дачников все же сажают понемногу эти культуры, выбирая самые неприхотливые и урожайные сорта. Выводы каждый делает для себя сам И да, здесь очень трудно сделать однозначные выводы и дать какие-то рекомендации. Потому что в вопросе – выращивать ли на даче овощные культуры, люди руководствуются не понятием – выгодно это или нет, а совсем другим – нравится ли им возиться с посадками огорода, есть ли на это время и силы. А кто-то любит землю и работу на ней, но отдает все силы выращиванию не овощей, а цветов. И это совсем не такое легкое занятие, как думают некоторые, когда говорят – хватит сажать овощи, насадим цветочков и ничего не будем делать. Так не получится. Цветочки требуют нисколько не меньше внимания, заботы и времени на уход, а иногда и больше. Конечно, если вы хотите, чтобы участок был красивым и уютным. Так что здесь каждый выбирает свой путь, исходя из своих целей, времени, материальных и физических возможностей.

При уборке урожая огородники иногда обнаруживают неприятный сюрприз — некоторые морковки вырастают белыми. Проблемы со свеклой обнаруживаются позже, во время готовки, когда на срезе вместо бордовой мякоти обнаруживаются бело-розовые кольца. В чем причина таких неприятностей и можно ли есть “бракованные” овощи? Морковь Немного истории Как и любые современные овощи, морковь когда-то была окультурена человеком. В природе и сейчас произрастает дикая морковь (Dáucus caróta). Она считается сорняком, несмотря на то, что ее корни вполне съедобны.  Это двулетнее растение, которое в первый год образует розетку листьев и веретеновидный корнеплод грязно-белого цвета, а на второй год выбрасывает цветочную стрелку и завязывает семена. По внешнему виду дикая морковь напоминает корневую петрушку. В ней нет каротина, который придает столовым корнеплодам оранжевый цвет. Вкус дикорастущей моркови не такой сладкий, чуть более терпкий, с легкой горчинкой, а размер корня далек от сортовых столовых корнеплодов. В Южной Азии: Турции, Афганистане, Иране, Индии и некоторых других регионах произрастает дикорастущая фиолетовая морковь. Она довольно жесткая, с терпким вкусом.  Современные столовые сорта фиолетовой моркови используются в кулинарии. Например, в Турции из нее готовят национальный слабогазированный напиток шалган, который можно сравнить с нашим свекольным квасом. Другой дикорастущий вид, с желтыми корнеплодами, был широко распространен в средние века в Европе. В средней и центральной Азии и в наши дни сорта желтой моркови считаются наилучшими для приготовления плова.  Желтая морковь имеет более твердую текстуру, овощная соломка сохраняет форму при термической обработке. Вкус у нее не такой сладкий, как у оранжевых корнеплодов, поэтому он не искажает вкус плова. Лишь в начале 18-го века в Голландии появился первый сорт привычной нам оранжевой моркови. За последующие годы селекции корнеплоды стали крупнее и слаще, появилось несколько сортотипов. Почему морковь вырастает белой Если на грядке среди оранжевых корнеплодов нет-нет да и встретятся светлые, бледно-желтые или вовсе белые, — в морковке “проснулись” гены дикоросов. Не стоит искать причину неудачи в своих действиях, — в данном случае от огородника ничего не зависит. Генетическая программа заключена в семенах. Семенные растения могли переопылиться с дикорастущими растениями семейства Зонтичных, которые росли как сорняк в непосредственной близости с участком. Насекомые-опылители переносят пыльцу с цветка на цветок, не различая дикорастущие и культурные растения. Светлая морковь среди обычных Переопыление столовой и дикой моркови возможно и на частном подворье, если огородник решит получить собственные семена. Не застрахованы от случайного переопыления и производители семян, хотя на их полях принимаются все меры для сохранения чистоты сорта. Бесцветные корнеплоды могут являться признаком вырождения сорта. Но и здесь проблема заключена в семенах. Если в качестве маточного растения использовался корнеплод, который не соответствует сортовым характеристикам, его потомство может утратить нужные качества и “откатиться” к генам “предков”. При попытке получить семена от гибридов F1 огородника также может постигнуть разочарование. Потомство гибридных корнеплодов унаследует какие-то из “материнских” и “отцовских” качеств сортов, которые были использованы в создании гибрида. И вероятнее всего это будут наименее продуктивные качества. Разноцветная морковь Случайно выросшая белая морковка вполне съедобна, хотя, возможно, не так вкусна, как ярко-оранжевая. Если на подворье есть домашняя птица или скот, можно скормить им неудачные корнеплоды. Куры, гуси, кролики, овцы, козы, а также коровы и лошади съедят ее с большим удовольствием. А чтобы разнообразить свою кухню, можно специально вырастить морковь с белой, желтой, красной или фиолетовой мякотью. Сорта с желтыми корнеплодами: Чурчхела желтая, Желтая для плова, Карамель желтая, Мармелад желтый, Желтая красавица, Еллоустоун (Yellowstone); с белыми корнеплодами: Белый сахар, Карамель сахарная, Белая королева, Чурчхела белая, Вайт Сатин (White Satin), Лунная белая (Lunar White); с фиолетовыми корнеплодами (на срезе фиолетовые или оранжевые): Королева фиолетовая F1, Чаровница шоколадная, Негритянка F1, Майами шоколадная F1, Карамель фиолетовая, Пурпл Дракон (Purple Dragon), Космик Парпл (Cosmic Purple), Перпл Сан (Purple Sun) и др.; с красными корнеплодами (на срезе рубиново-красные или оранжевые): Диво-дивное, Рубиновая F1, Чурчхела красная, Карамель с начинкой, Атомик Ред (Atomic Red). Свекла Столовую свеклу мы выращиваем ради ее насыщенного бордового цвета. Насыщенный борщ, яркая “одежка” для селедки под шубой, винегрет или свекольный салат с черносливом и грецким орехом предполагает насыщенный цвет корнеплода. Полосатая свекла Немного географии Многие удивятся, что украинский борщ, в который традиционно добавляют много помидоров, готовят из “полосатой” свеклы: на срезе чередуются белые и розовые кольца. Насыщенный цвет супу придают спелые помидоры. В Европе и Америке и вовсе отдают предпочтение разноцветным сортам свеклы: желтой, оранжевой, полосатой или и вовсе белой. Привычная нам бордовая свекла у них не в почете. Мы привычно разделяем свеклу на три вида:  сахарная — крупные корнеплоды с белой мякотью, выращиваются для производства сахара; кормовая — крупные корнеплоды со сливочно-желтой мякотью, такие как Эккендорфская желтая, выращиваются на корм скоту;  столовая — корнеплоды с бордовой мякотью, сорта различаются размером и формой: округлые, плоско-округлые, цилиндрические. Блюда русской кухни предполагают использование свеклы с насыщенной бордовой окраской, поэтому “полосатые” корнеплоды мы воспринимаем как брак, а желтые или белые и вовсе относим к кормовым или техническим сортам. Между тем это разделение весьма условно. Так, в свекле с белой мякотью содержится наибольшее количество сахаров. Чуть меньше их в желтой свекле, и еще меньше — в бордовой. В Швеции особой популярностью пользуется сокербета, или сахарная свекла. Хозяйки варят из нее патоку, которую используют в кулинарных целях вместо сахара. Сахарную свеклу используют и традиционными способами: натирают в свежем виде в салат, добавляют в супы и овощные рагу. Аналог привычной нам приправы “хренодер” шведы готовят из сахарной свеклы. В Италии большой популярностью пользуется сорт свеклы Кьоджа (Chioggia), на срезе которой чередуются белые и розовые полосы. Итальянские переселенцы привезли свои предпочтения в США, поэтому современные американцы тоже любят полосатую свеклу.  При термической обработке полосатая свекла теряет свою контрастную окраску, поэтому поварам приходится предпринимать дополнительные усилия для сохранения цвета, например, использовать лимонный сок. Почему свекла вырастает полосатой Если белую морковь видно сразу, то “бракованная” свекла не выдает себя до последнего. Корнеплоды выглядят совершенно обычным образом, их кожица лишь не такого насыщенного цвета. И только при разрезании обнаруживается, что свекла вовсе не бордовая, а полосатая. И здесь опять нет вины огородника. Ни режим полива, ни частота подкормок, ни избыток или недостаток органики в почве не влияет на окраску свеклы. Она заложена в генетической программе, которую несут семена. Как и в случае с морковью, семенные растения свеклы могли переопылиться с другими сортами, — представителями белой, сахарной свеклы, или желтой, которую принято считать кормовой. Как результат, семена несут в себе гены разных родителей, поэтому потомство получается “полосатым”. Производители семян предпринимают усилия, чтобы избежать случайного опыления. Внешне сортовые семена никак не отличаются от переопыленных, поэтому при покупке семян остается полагаться только на хорошую репутацию производителя. Если огородник решит получить собственные семена свеклы, его может постичь как успех, так и разочарование. Свекла относится к перекрестно опыляемым растениям, пыльцу переносит ветром, ее так же разносят насекомые на своих лапках. Если в округе цветут другие виды свеклы, с большой долей вероятности семена станут результатом случайного опыления. Здесь стоит оговориться, что о переопылении моркови или свеклы речь идет о семенных экземплярах, т.е. о растениях второго года жизни, которые были посажены в почву корнеплодами. На соседних грядках можно сеять семенами несколько разных сортов моркови и свеклы, это никак не повлияет на качество корнеплодов в текущем сезоне. Разноцветная свекла Если в случае с “выродившейся” белой морковью судьба корнеплодов — быть отданными на корм скоту, то с полосатой свеклой все не так печально.  По вкусовым качествам она не уступает сортам столовой свеклы с насыщенно бордовой мякотью. Напротив, свекла с белыми прожилками может оказаться более вкусной и сладкой. К тому же в процессе готовки она не пачкает руки, и не окрашивает все ингредиенты блюда в свой цвет. Лишь привычка к борщам и винегретам насыщенного бордового цвета мешает нам использовать ее в кулинарии. Если же вы открыты для экспериментов и хотите попробовать новые блюда, посадите несколько сортов свеклы с разным цветом мякоти. Сорта с полосатой бело-розовой мякотью: Кубанская борщевая, Кьоджа (Chioggia); с желто-оранжевой мякотью: Золотой глобус, Болдор (Boldor), Золотой Детройт (Golden Detroit), Берпи Голден (Burpee’s Golden); с белой мякотью: Полярная звезда, Аваланч (Avalanche).