Огород

Современных огородников и фермеров лагенария все больше интересует с практической целью, в качестве подвоя для арбузов, дыни, огурцов. Многие дачники уже освоили процесс прививки и получают великолепный урожай бахчевых даже в регионах с коротким холодным летом. Последуем их примеру. Зачем нужна прививка тыквенных Несмотря на тропическое происхождение лагенария более неприхотлива, чем бахчевые культуры. Она развивает мощную корневую систему, при этом менее зависима от температуры грунта. Так, арбузы не могут развиваться при температуре грунта ниже +16°С. Саженцы отстают в росте, а взрослые растения при похолодании испытывают сильный стресс: останавливается набор массы плодов, начинается преждевременное созревание. Арбуз на бахче При температуре грунта ниже +8°С корневая система арбузов прекращает работать, начинает отмирать. Тогда как для лагенарии прохлада вполне приемлема. Растение продолжает расти, корни активно поставляют питательные вещества, даже когда температуры почвы опускается до +6-8°С. Это свойство лагенарии стали активно использовать при промышленном выращивании арбузов, дыни, огурцов. К нам метод пришел из Китая, сейчас его успешно применяют и фермеры, и обыкновенные дачники.  Лагенария хорошо срастается с арбузом и дыней. Мощные корни бутылочной тыквы поставляют привою бесперебойное питание, благодаря чему арбузы и дыни созревают даже в северных широтах. Плоды вырастают даже еще более сладкими, а при нормировании урожая и более крупными.  К тому же лагенария не поражается корневыми гнилями и фузариозом, отменный урожай бахчевых можно получить без применения фунгицидов. Освоить прививку тыквенных несложно, технология уже отработана, нужно лишь немного набить руку. Наградой за потраченное время станет достойный урожай крупных сладких арбузов, медовой дыни, хрустящих огурцов.  Подвой Для прививки арбузов, дыни, огурца применяют специальные гибридные подвои лагенарии.  Методика прививки набирает популярность, поэтому семена подвоев можно найти даже на маркет-плейсах: подвой Рут Пауэр F1, Ферро F1. На специализированных сайтах можно приобрести семена профессиональных подвоев, которые представляют собой гибриды тыквенных: лагенарии, фиголистной тыквы, межвидовые гибриды крупноплодной и мускатной тыквы: подвой Кобальт F1, Аватар F1, Монолит F1, Слай F1, Квест F1, Диктатор F1, Виталли F1. Любые сорта бутылочной тыквы можно использовать в качестве подвоя. Разница лишь в том, что гибриды отличаются более мощным развитием корневой системы, что обеспечивает высокую урожайность привитых культур. Сроки посева Для успешной прививки арбуза или дыни на лагенарию подвой и привой должны быть в одной фазе развития, а именно — в фазе раскрытия первого настоящего листа. Семена арбуза, дыни и лагенарии сеют одновременно или с небольшим разбегом.  При соблюдении условий теплового режима лагенария всходит одновременно с дыней, немного быстрее арбуза, поэтому посев можно проводить через 2-3 дня после посева арбуза. На первых порах, пока технология не отработана, семена лучше сеять одновременно. Инструменты Для работы потребуется простейший набор инструментов: лезвие / канцелярский нож / медицинский скальпель; деревянная шпажка с заостренным концом; спирт или дезинфицирующее средство для обработки инструментов; зажимы для фиксации прививки (за неимением можно использовать полоски пищевой фольги, фум ленту и обычную бельевую прищепку). Перед работой или при переходе от одного растения к другому инструменты дезинфицируют спиртом или хлоргексидином. Прививка Есть несколько способов прививки, вы можете попробовать каждый из них и выбрать тот, который покажется более простым и будет давать больший процент приживаемости. Независимо от выбранного способа прививку проводят в фазе раскрытия первого настоящего листа. Допустимо проводить сращивание немного позже, когда у растений появится второй настоящий лист, однако в этом случае необходимо обрезать крупный лист привоя, чтобы избежать потери тургора из-за испарения влаги. Толщина стебелька должна быть одинаковой у подвоя (лагенарии) и привоя (арбуза, дыни). Укол У лагенарии аккуратно выламывают настоящий лист и на его место втыкают деревянную шпажку (предварительно ее дезинфицируют спиртом), глубина укола — не более 1 см, острие шпажки должно остаться в плотной части стебля на уровне семядольных листьев и не должно проникнуть в пустотелую часть стебля. Арбуз или дыню срезают ниже семядольных листьев на 2 см. Делают косой срез длиной 1 см. Для лучшего срастания подвоя и привоя поверхность стебелька арбуза или дыни слегка зачищают, снимая опушение. Из подвоя вынимают шпажку и образовавшееся отверстие втыкают стебелек привоя. Место прививки при необходимости фиксируют зажимом, но если стебель привоя плотно вошел в место укола, то можно обойтись и без зажима. Если растения сильно вытянулись, то саженцу ставят опору в виде деревянной шпажки, к которой его прикрепляют прищепкой. Технология проста и доступна, однако при первом опыте могут возникать небольшие трудности. Так, если загнать колышек слишком глубоко, стебель подвоя может треснуть, в таком случае можно применить другой метод прививки, вприклад. К недостаткам метода можно отнести некоторый риск того, что привой (арбуз, дыня), пустит корни внутри стебля подвоя и, как результат, растение будет питаться от собственных корней, а не от корневой системы лагенарии. Вприклад / прививка одной семядоли Этот метод на первый взгляд может показаться сложным, однако именно он широко применяется фермерами, а значит, технология отработана и дает максимальный результат. Для прививки вприклад стебелек подвоя и привоя должны иметь одинаковую толщину. Подвой (лагенарию) обрезают таким образом, чтобы на растении остался лишь один семядольный лист. Косым срезом удаляют второй семядольный лист и точку роста. Привой (арбуз, дыню), срезают на 2 см ниже семядольных листьев косым срезом. Длина срезов подвоя и привоя должны быть примерно одинаковыми. Срезы совмещают, скрепляют зажимом.  При промышленном выращивании арбузов и подвой, и привой отрезают от собственных корней для удобства работы. После процедуры прививки подвой укореняют во влажном грунте из верхового торфа, погружая стебелек в почву на глубину 2-3 см. Без практики прививка одной семядоли может показаться опасной, ведь оба растения лишаются собственных корней, однако опыт фермеров показывает, что лагенария быстро укореняется вновь, образуя дополнительные корни на заглубленной части стебля.  Успех этого метода зависит от создания парниковых условий для приживаемости черенков. Привитые растения содержат в условиях высокой влажности, 95-96%, при температуре +24-25°С. При промышленном выращивании привитых саженцев растения в течение недели содержат под укрытиями из п/э пленки, которые позволяют сохранять максимальную влажность воздуха. В первые 2 суток после прививки растения содержат в темноте, t +25-27°C, при влажности воздуха более 95%. Для затемнения используют дополнительный слой из черного спанбонда или черной п/э пленки. Для увеличения влажности воздуха под укрытием распыляют воду. В последующие дни, с 3-их по 7-е сутки растения ежедневно открывают, сначала на несколько минут, затем на несколько часов. Постепенно снимают черное укрытие, сначала с боков, потом убирают полностью, чтобы саженцы привыкали к свету. В течение недели под пленочным укрытием поддерживают высокую влажность воздуха, проводя опрыскивание купола изнутри. Температуру с каждым днем понижают, чтобы приучить растения к естественным условиям, через неделю под куполом должно быть +20-22°С при влажности воздуха 70-80%. Таким же образом можно провести прививку вприклад в домашних условиях не лишая лагенарию корней, просто работать будет не так удобно. Привитые саженцы накрывают куполом из п/э пакета или составляют горшочки с саженцами в большой пластиковый контейнер, в котором удобно регулировать влажность воздуха опрыскиванием стенок, а яркость освещения — переноской контейнера в темное или светлое место. При сращивании вприклад важно тщательно срезать точку роста подвоя. Если этого не сделать, то в процессе развития растения лагенария начнет выпускать свои побеги и очень скоро задавит привитый арбуз.  Поскольку листья лагенарии и арбуза значительно различаются по форме, несложно заметить, если подвой начнет жить своей жизнью. Необходимо как можно раньше удалить побеги подвоя, не позволяя ему одолеть привой. Язычком / сращивание Метод прививки язычком, по сути, это тот же способ, что и вприклад. Разница лишь в том, что привой и подвой крепче фиксируются за счет сцепления язычками. Метод прививки язычком практикуют осторожные огородники, которые боятся использовать более решительные техники.  Этот способ часто совмещают со сращиванием, при котором до момента полной приживаемости прививки каждое растение находится на собственных корнях. Семена сеют одновременно, чтобы получить растения в одинаковой фазе развития. Удобно проводить посев в небольшие кассеты. Рассаду подвоя и привоя вынимают из ячеек кассеты и методом перевалки пересаживают в один общий горшок. На стебле подвоя на 3-4 см ниже семядольных листьев делают косой надрез сверху вниз, углубляясь на 2\3 толщины стебля, длина надреза — 6-8 мм. На стебле привоя делают такой же надрез, но направляют движение лезвия снизу вверх.  Стебельки растений сближают, сцепляют язычками, фиксируют место прививки клипсой. Если нет специальных зажимов, место сращивания можно обмотать полоской пищевой фольги, а затем скрепить обычной бельевой прищепкой. Другая технология объединяет метод прививки вприклад и сращивание. В таком случае на стеблях подвоя и привоя делают небольшие срезы, удаляя верхнюю ткань на глубину ⅓ стебля, длина среза должна быть одинаковой у подвоя и привоя, примерно 8-10 мм. Растения совмещают срезами и фиксируют место прививки. Каждое растение остается на своих корнях до окончания сращивания. При любом из описанных способов сращивания у подвоя необходимо удалить точку роста. Настоящие листья выламывают вручную или срезают лезвием, чтобы обе корневые системы направляли питание на рост привитого арбуза или дыни. Метод сращивания не так требователен к поддержанию парниковых условий, ведь у каждого саженца сохраняется собственная корневая система. Достаточно 2-3 дня подержать растения под прозрачным колпаком вдали от прямых солнечных лучей. Как только привитый саженец тронется в рост, примерно через неделю после прививки, за несколько приемов его отделяют от собственных корней и переводят на питание от корневой системы подвоя. Для этого вручную пережимают стебель привитого арбуза ниже места прививки, через несколько дней процедуру повторяют, пока стебель полностью не высохнет. После чего его отделяют от собственных корней. Пересадка и уход Весь процесс сращивания подвоя и привоя занимает примерно 2 недели. Первые несколько дней растения поддерживают в парниковых условиях, а затем начинают постепенно приучать к обычной влажности воздуха. Привитые растения перед высадкой в открытый грунт закаляют, как и любую другую рассаду. В течение недели растения постепенно приучают к яркому солнечному свету, прохладной температуре, естественной влажности воздуха. Высадку привитых арбузов и дыни в открытый грунт проводят, когда минует угроза возвратных заморозков, в средней полосе это конец мая - начало июня. При пересадке саженцы размещают на той же глубине, как они росли в рассадных емкостях. Важно не заглублять место прививки, иначе арбуз или дыня укоренятся и начнут питаться от собственных корней, что сводит на нет весь смысл прививки. В остальном уход за привитыми растениями не отличается от стандартного. В течение июня саженцы можно держать под укрытием из спанбонда, до начала цветения. За это время проводят две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Благодаря мощным корням лагенарии арбузы и дыни развиваются быстрее, раньше зацветают, быстрее вступают в плодоношение. Лишь в засушливое лето растения поливают в начале вегетации и в период набора массы плодов. Если же периодически выпадают дожди, бахчевые обходятся естественными осадками. Быстрый темп роста, высокая устойчивость к грибным заболеваниям, стрессоустойчивость, — все эти качества культурное растение получает от подвоя. Это позволяет максимально раскрыть потенциал современных гибридов арбуза и дыни и получить великолепный урожай даже в регионах с коротким прохладным летом.

Многие огородники никогда не выращивали лагенарию, а некоторые даже не знают о ее существовании. Тем временем другие успешно выращивают заморскую лиану ради необычных плодов. Они съедобны, но чаще их используют в декоративных целях.  Да и сама лиана выглядит привлекательно, чего только стоят крупные белоснежные цветы и удивительные плоды в виде бутыли, булавы или матрешки. Описание растения Лагенария — это однолетнее растение из семейства Тыквенных, разновидность бутылочной тыквы. Ее родина — Юго-Восточная Азия, происхождение отразилось в названии растения, лагенарию называют индийским или вьетнамским огурцом. Лагенария известна в культуре очень давно, в некоторых источниках ее называют одним из первых растений, которые начал возделывать древний человек. Считается, что в Китае лагенарию выращивали еще за 2 тыс. лет до н.э. Ее плоды использовали в пищу, а также для изготовления посуды и музыкальных инструментов. Лиана Лагенария — это мощная лиана, в тропическом климате она вырастает в длину до 18 м, а благодаря множеству боковых побегов образует густые заросли. Но и в климате средней полосы лагенария отличается сильным ростом. За лето побеги вырастают в длину до 3-5 м. Ежедневный прирост — до 10 см. Листья лагенарии округлые, слегка опушенные, напоминают листья тыквы и дыни. Растение формирует множество боковых побегов, благодаря чему лиану используют для вертикального озеленения.  Ее можно пустить по сетке рабица, если она хорошо закреплена на опорах. Важно учитывать, что после дождя вес листовой массы увеличивается кратно. Нагрузку добавляют и сами плоды, каждый из которых весит по 3-4 кг, крупные до 6-7 кг. Плоды становятся невесомыми лишь после высушивания, в процессе роста по массе они не уступают кабачкам и небольшим тыквам. Лагенария неутомимо цветет в первой половине лета. Как и у других тыквенных на растении распускаются мужские и женские цветы. Формой и окраской они отличаются от цветов тыквы или кабачка. Простые, довольно крупные, с пятью белоснежными лепестками, они распускаются вечером и цветут всю ночь.  На родине лагенария опыляется ночными насекомыми. В наших широтах у нее нет опылителей, поэтому садоводу приходится брать на себя роль “пчелки”. Опыление проводится подобно искусственному опылению тыквы, кабачка, огурца. Необходимо сорвать свежий мужской цветок, удалить лепестки и “потыкать” в женский цветок, чтобы перенести пыльцу с тычинок на пестик. Без искусственного опыления плоды лагенарии в нашем климате не завязываются. Плоды Интересная особенность лагенарии заключается в том, что при созревании плода кожура пробковеет гораздо сильнее, чем у кабачка или тыквы. В процессе хранения зрелых плодов мякоть высыхает, благодаря чему получается пустотелый сосуд.  В Мексике, Бразилии и других странах Южной Америки и в наши дни плоды лагенарии применяются для производства сосудов для хранения жидкостей, а также посуды для питья чая мате. Такие сосуды называются “калабас”, или “калебас”, что в переводе с испанского означает “тыква” — calabaza. Калабасы украшают традиционными орнаментами.  Лиана популярна в Африке, Индии, Вьетнаме, Китае, где из плодов изготавливают всяческую кухонную утварь, а также музыкальные инструменты. Практическое использование плодов лагенарии отразилось в ее народных названиях: тыква-горлянка, посудная тыква. В наших широтах ее используют скорее как элемент декора, чем по прямому назначению. Необычная форма плодов позволяет воплотить различные творческие задумки. Калебасы красят, наносят на них рисунок или узор, украшают в технике декупаж, делают фигурные прорези и используют в качестве светильника. Засушенная бутылочная лагенария - элемент декора Между тем плоды лагенарии съедобны, хотя и не имеют какого-то яркого вкуса. В пищу используют молодые плоды подобно кабачкам в молочной спелости. К слову, их вкус такой же нейтральный, как у молодых цуккини. Плоды жарят, тушат, добавляют в супы, пекут оладьи, — т.е. готовят ровно так же, как молодые кабачки с нежной мякотью. Сорта Разные подвиды лагенарии различаются формой плодов.  Л. цилиндрическая, или длинноплодная, с огромными плодами-огурцами длиной до 1,5 м — Змеевидная / Snake, Поленовидная, Секрет; Л. бутылочная с длинной “шеей”, ровной или изогнутой — Бутылочная, Лебедушка, Хозяюшка, Гусь в яблоках; Л. бутылочная с короткой толстой “шеей”: Графин, Куколка-матрешка, Птичий домик; Л. булавовидная с удлиненными плодами, расширяющимися в нижней части — Булавовидная; Необычные сорта лагенарии с выпуклым рисунком на поверхности плодов: булавовидная Маренка, Dinosaur; бородавчатая Майо Буле / Mayo Warty Bule. Выращивание и уход Выращивание лагенарии ради получения декоративных плодов практически не отличается от ухода за тыквой. Разве что растению необходимо предоставить опору. Лиана может расти и как почвопокровник, но в таком случае плоды получатся однобокими, кривыми, поскольку касаются земли. Посев В зависимости от сорта, срок вегетации лагенарии составляет от 70 до 140 дней. Однако ее редко выращивают прямым посевом семян в грунт, разве что в южных регионах. В средней полосе растение выращивают через рассаду с последующей высадкой в открытый грунт. В северных регионах лагенарию выращивают в теплицах. Сроки посева семян на рассаду — те же, что для арбузов, дыни, огурцов. Оптимальный возраст рассады тыквенных для высадки в грунт — 25-30 дней, поэтому к посеву приступают за 30-35 дней до предполагаемой даты высадки. В средней полосе — в середине-конце апреля.  Семена бутылочной тыквы совсем не похожи на семена тыквенных. Они более узкие, коричнево-серые, с двумя “рожками”. Отличительная особенность семян — очень прочная оболочка, которая препятствует проникновению влаги внутрь семени. По этой причине всходы могут появиться через месяц вместо положенных 4-5 дней. Для ускорения прорастания семена замачивают на час в теплой воде, затем выдерживают во влажной ткани в течение 12 ч. для размягчения оболочки.  Однако и после этого она остается прочной, и здесь прибегают к хитрости: кусачками или секатором срезают один из “рожек”, чтобы нарушить целостность оболочки, либо расщелкивают семечко, сдавив с боков, подобно тому, как лузгают подсолнечные семечки. После такой подготовки всходы появляются через 4-5 дней. Семена сеют в отдельные рассадные стаканчики объемом 0,5-1 л или в кассеты с последующей перевалкой. Для посадки используют рыхлый питательный грунт на основе верхового торфа и биогумуса в пропорции 3:1. Для появления дружных всходов нужно создать условия тропиков, должно быть жарко и влажно. Посевы необходимо поставить в самое теплое место: рядом с батареей, под лампу, на греющий коврик. Оптимальная температура воздуха +30-32°С, при такой температуре всходы будут дружными. При температуре ниже +25°С всходы будут изреженными, а их появление растянется на месяц, при +18-20°С семена и вовсе не всходят. Уход Рассаду лагенарии высаживают в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков, в конце мая - начале июня, в теплицу — в те же сроки, что и огурцы, томаты.  Для выращивания в открытом грунте выбирают солнечное место, ведь это теплолюбивое тропическое растение. Лагенарию можно пустить виться по опоре, забору, сетке, оплести перголу, беседку, навес. Важно лишь удостовериться, что конструкция выдержит массу листьев и плодов. При посадке нескольких растений в ряд расстояние между ними — не менее 1-1,5 м. Лагенария предпочитает рыхлую плодородную почву. В посадочные лунки щедро вносят перегной или гранулированные органические удобрения либо заменяют их комплексным минеральным удобрением. В течение вегетации растения подкармливают органическими настоями: коровяком, куриным пометом, зеленым удобрением из крапивы. Органические подкормки полезно чередовать с минеральными. Раз в две недели растения подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Подобно старым сортам огурца лагенария формирует женские цветы на боковых побегах, а в начале роста на главном стебле раскрываются только мужские цветки, пустоцветы. Чтобы стимулировать образование боковых плетей, главный побег прищипывают над 5-6-м листом. Поскольку без ручного опыления плоды не завязываются, вы сами можете регулировать количество плодов, а также их местоположение. Если пустить лиану по перголе, плоды будут свешиваться с потолка подобно светильникам, что выглядит весьма декоративно. Поскольку лагенария не переопыляется с другими тыквенными, есть возможность собрать свои семена, чтобы в дальнейшем использовать их для посадки. Свежие семена всходят гораздо лучше и дружнее. На семенном растении рекомендуется оставить только один-два плода, чтобы они успели вызреть до наступления осени. Сбор урожая и использование В пищу Для употребления в пищу используют плоды в молочной спелости. Их жарят, тушат, используют для выпекания оладий, запеканок и пр. Интересная особенность лагенарии в том, что у длинноплодных сортов можно срезать часть плода, после чего он будет продолжать рост, срез быстро пробковеет на воздухе. В декоративных целях Для использования бутылочной тыквы в декоративных целях плоды оставляют на растении до полного созревания, урожай снимают в августе-сентябре, до первых заморозков.  Чтобы плоды не испортились в процессе дозаривания и сушки, их снимают аккуратно, срезая секатором, оставляют длинную плодоножку. Работать лучше в х/б перчатках, чтобы случайно не повредить кожицу плодов. Через повреждения будет проникать патогенная микрофлора, что спровоцирует гниение плодов при хранении. Срезанные плоды подвешивают за плодоножку под крышей, в проветриваемом помещении с комнатной температурой, вдали от прямых солнечных лучей. До полного высыхания мякоти проходит 3-4 месяца. О том, что калебас готов к использованию в качестве сосуда, подскажет его вес. Горлянка становится практически невесомой, а при встряхивании отчетливо слышится звук семян, которые свободно болтаются внутри тыквы. Плоды, которые в процессе роста касались земли или забора, обычно имеют кривые бока или пятна, однако их также можно использовать в декоративных целях. Если на горлянках есть какие-то небольшие повреждения, перед закладкой на хранение необходимо счистить кожицу, ее скоблят ножом, снимая лишь верхний слой. После такой обработки бутылочная тыква сохнет гораздо быстрее. Если тыква нужна только для сбора семян, ее разбивают. Если же горлянка предназначена для изготовления сосуда или декоративного светильника, ее аккуратно вскрывают при помощи ручного лобзика, срезая верхушку, а для проделывания отверстий используют сверла, напильники. Порой приходится изрядно повозиться, чтобы через тонкое горлышко при помощи длинного крючка разворошить подсохшую мякоть и извлечь семена. Для изготовления традиционного сосуда для питья мате длинную “шею” тыквы обрезают, превращая сосуд в круглую чашу с зауженным верхом.  Для использования калабаса в качестве посуды для питья необходимо тщательно вычистить мякоть. Для этого сосуд заливают горячим чаем мате и оставляют на 12-24 ч., чтобы мякоть на внутренних стенках размягчилась. После этого жидкость сливают, а мякоть тщательно выскребают ложкой. Здесь нужна сноровка и аккуратность, ведь одно неверное движение может привести к порче сосуда. В зависимости от цели использования поверхность калебаса пропитывают льняным маслом, чтобы сохранить натуральный цвет, либо покрывают аэрозольной эмалью из баллончика, делают роспись акриловыми красками. На декоративных изделиях рисунок покрывают защитным слоем лака. Декорирование бутылочной тыквы открывает простор для творчества. Здесь и роспись красками, и нанесение рисунка выжигателем, и резьба по тыкве. Сосуды, кухонная утварь, предметы декора, светильники, — способы применения тыквы-горлянки ограничиваются только полетом фантазии автора. И пусть срок жизни таких изделий не слишком долог, не стоит расстраиваться, ведь в следующем году вырастут новые плоды и придут новые идеи по их использованию.

Скорость развития теплолюбивых культур зависит от температуры окружающей среды. Земля прогревается гораздо медленнее, чем воздух. Устройство теплой грядки позволяет обмануть время и получить урожай теплолюбивых культур на месяц раньше.  Если хотите хрустеть огурчиками уже в июне, срывать спелые арбузы, баклажаны, перец уже в июле, — нужны теплые грядки. Как их сделать, с навозом или без него, — расскажем подробно. Когда без теплой грядки не обойтись Если на участке нет теплицы, то успех выращивания овощей полностью зависит от погоды. К холоду наиболее всего уязвимы теплолюбивые культуры: тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы; бахчевые: арбузы, дыни; пасленовые: баклажаны, сладкий и острый перец, томаты. Почва прогревается значительно медленнее, чем воздух. В регионах с суровыми зимами на глубине залегания корней почва прогревается только к концу мая-началу июня, в это время проводят посев семян в грунт или высадку рассады. Соответственно, первые огурцы или кабачки можно попробовать не раньше середины июля. Теплая навозная грядка позволяет хрустеть огурчиками со своего огорода уже в июне. Арбузы можно вырастить даже в Сибири, да вот только поспевают они поздновато. В августе ночи становятся холодными, все чаще идут дожди, и арбузам не хватает тепла, добрая половина урожая так и не успевает созреть. Грядки-термосы значительно ускоряют созревание теплолюбивых культур, уже в июле вы попробуете спелые арбузы. Для регионов с резко континентальным климатом характерна большая разница между дневной и ночной температурой. Даже в июне по ночам температура может опускаться до +8-10°С. Из-за температурных качелей растения испытывают постоянный стресс, что замедляет их развитие. Особенно сложно приходится сладкому перцу, баклажанам.  Ночью температура воздуха опускается, из-за чего почва очень долго остается прохладной, теряя накопленное за день тепло. Как результат, высаженная рассада в течение всего июня находится, что называется “в одной поре”, практически не развивается. Растения настолько замедляются в росте, что урожай в открытом грунте поспевает только к августу. Соответственно, вместо 2-3 волн урожая перца и баклажанов огородники получают одну партию. Томаты лучше других пасленовых переносят погодные катаклизмы, быстро развиваются даже в открытом грунте. Но у них другая проблема — с приходом августовских холодных ночей растения стремительно поражаются фитофторозом. Помидоры, которые не успели созреть к началу августа часто отправляются на помойку, потери урожая просто огромные. При выращивании томатов на грядке-термосе растения развиваются быстрее, соответственно, и урожай массово созревает в июле, до разгула фитофтороза. Навозная грядка Навозная грядка заменяет теплицу и позволяет получить ранний урожай овощей без особенных затрат, конечно, при условии наличия доступного навоза. Какой навоз использовать Для устройства теплой грядки используют только свежий навоз, именно в нем происходит активная деятельность термофильных микроорганизмов, которые перерабатывают органику и выделяют тепло. Навозная грядка Самым лучшим, самым теплым считается конский навоз. В процессе горения в толще навоза температура поднимается до +60-70°С. На втором месте стоит навоз коз и овец, а также кроличий помет. Он быстро запускается и хорошо разогревается. А вот свиной навоз вовсе не подходит, поскольку в процессе его перепревания температура поднимается незначительно, до +30-35°С. Навоз смешивают с опилками, соломой или сухими растительными остатками в пропорции 1:1. Сухие стебли растений не дают навозу слеживаться, благодаря чему аэробные бактерии получают кислород, необходимый для их жизни. И здесь на первое место выходит подстилочный навоз КРС, ведь он изначально представляет собой смесь соломы, сена и свежего навоза. В хозяйствах, где содержатся коровы, за зиму скапливается огромное количество навоза. Он остается свежим, ведь при отрицательной температуре жизнедеятельность бактерий останавливается. Когда приступать к работе Поскольку весь смысл навозной грядки в получении раннего урожая, то к ее устройству приступают в самые ранние сроки: как только сойдет снег и оттают запасы навоза.  В южных регионах нет смысла устраивать теплые грядки, весна там приходит дружно, почва быстро прогревается, а лето бывает жарким. А вот в средней полосе, на северо-западе, в Подмосковье, на Урале, в Сибири навозные грядки дают значительную прибавку к урожаю.  Работы начинают в середине-конце апреля, чтобы в начале мая уже высадить рассаду или посеять семена. Теплые грядки, уложенные с осени, весной разогреваются очень плохо. За осень и начало зимы часть органики уже успевает разложиться, поэтому процесс горения весной не запускается.  Тем не менее высокие грядки, заложенные осенью, с добавлением растительных остатков и навоза, весной прогреваются быстрее, чем земля в огороде. Прогревание грунта главным образом происходит за счет того, что грядка приподнята над уровнем почвы. Как устроить навозную грядку Есть два способа устройства навозных грядок: поверхностно или в траншею.  Навозная грядка-корыто Этот способ применяют огородники, у которых есть неограниченные запасы свежего навоза, здесь обычно используется подстилочный навоз КРС. Плюс этого метода в том, что навозную грядку можно устроить даже на целине, не снимая дерн. Под толстым слоем навоза трава и корни сорняков сгораютт, а через год мы получаем чистый участок земли и знатную кучу перегноя, который можно распределить по огороду и заделать в почву. Свежий навоз укладывают штабелем высотой до полуметра. Оптимальная ширина штабеля — 1 м, длина — произвольная, зависит лишь от количества навоза и доступной рабочей силы. Процесс укладки свежего навоза — трудоемкая работа, ведь влажный субстрат достаточно увесистый, без мужских рук здесь не обойтись. При использовании свежего конского навоза, который не содержит соломы или сена, его укладывают послойно, чередуя с сухой органикой: опилками, соломой или сухими растительными остатками. Общая толщина слоя — не менее полуметра. Работа с конским навозом физически более легкая, т.к. субстрат содержит меньше влаги. Укладывать навоз можно даже на промороженную землю, поэтому к работе приступают в конце марта-начале апреля, как только сойдет снег. Даже более удобно работать по промороженной земле, так ноги не вязнут в грязи. Для активизации процесса горения уложенный штабель навоза проливают горячей водой либо закладывают в него булыжники, нагретые в печи или на костре. Применение биопрепаратов, предназначенных для устройства теплой подстилки, таких как “Биофактор для жвачных животных”, ускоряет запуск горения, поскольку в их составе термофильные бактерии, перерабатывающие свежий навоз. Грядку накрывают п/э пленкой и оставляют на неделю. Через неделю необходимо убедиться в том, что процесс горения начался. Для этого достаточно снять пленку и запустить руку в толщу навоза, там должно быть ощутимо тепло. Когда процесс горения навоза начался, приступают ко второму этапу. Из средней части грядки вынимают слой навоза на глубину 30 см и распределяют его по бортам. Освободившееся пространство глубиной 30 см и шириной 50-60 см заполняют плодородной огородной землей. Если грунт глинистый, его смешивают с компостом или верховым торфом (раскисленным), добавляют речного песка или агроперлита для большей рыхлости. Этот этап работы тоже очень трудоемкий и требует здоровой спины и крепких рук. Хорошо, если одновременно с доставкой навоза на участок привезли кучу чернозема. Если же его нет, придется копать землю на огороде и укладывать ее в “корыто”. Когда работа закончена, “корыто” наполнено землей, его вновь накрывают п/э пленкой и оставляют на 1-2 недели. За это время тепло, которое выделяется при горении навоза, прогревает почву. Теперь можно высаживать рассаду огурцов, арбузов, баклажанов, перца, томатов или сеять семена огурцов, кабачков, арбузов. Рассаду теплолюбивых культур на навозную грядку высаживают уже в начале мая, под дуги, которые накрывают п/э пленкой или плотным спанбондом. Благодаря теплу, которое выделяется при горении навоза, под укрытием значительно теплее, чем в открытом грунте. Здесь важно внимательно следить за погодой. Если ночью ожидаются заморозки, необходимо укрыть растения полиэтиленом, он сохраняет тепло лучше, чем укрывной материал. Но как только выглянет солнце, температура под п/э пленкой резко поползет вверх, и может в считанные часы дойти до запредельных показателей, рассада просто сгорает, и все труды по ее выращиванию идут насмарку. Дачникам выходного дня будет сложно уследить за навозной грядкой, ведь в течение недели температура будет меняться, пасмурные дни будут чередоваться с солнечными, теплые ночи — с морозными. В таком случае лучше применять плотный спанбонд, он защитит рассаду от похолодания и не даст ей сгореть в солнечный день. Навозная грядка-корыто хороша тем, что тепло поступает к растениям не только снизу, но и сбоку, поэтому корни теплолюбивых культур находятся в максимально комфортных условиях. В таких условиях великолепно растут огурцы и арбузы, баклажаны, сладкий перец, томаты. В следующем году вы получаете большой объем перегноя для улучшения плодородия почвы на участке. К минусам можно отнести большие трудозатраты на укладку навоза в текущем году и на перетаскивание перегноя в следующем году. Из-за большой высоты бурта субстрат быстро пересыхает, поэтому растения требуют регулярного обильного полива.  Широкие навозные борта сильно зарастают сорняками, что добавляет работы по прополке. При перепревании органики выделяется много доступного азота, что хорошо для огурцов и других тыквенных, но не слишком хорошо для пасленовых. Томаты, баклажаны могут жировать, наращивая вегетативную массу в ущерб цветению.  Теплая грядка-траншея Устройство грядки-траншеи требует меньшее количество навоза. Выглядит такая конструкция аккуратнее, особенно если оградить ее бортиками из досок или использовать каркас из оцинкованного металла или ДПК.  Каждый год теплую грядку можно формировать на новом месте, при этом прошлогодние конструкции не разбирают. Навоз в них перепревает, благодаря чему на ближайшие три года можно не задумываться о внесении удобрений. К работе приступают, когда почва уже оттаяла, ведь необходимо углубиться на штык лопаты. Плодородную землю снимают и откладывают в сторону. Размер траншеи зависит от размера каркаса, ширина 50-100 см, длина 2-6 м.  Чтобы тепло от горения навоза не уходило в землю, необходимо отсечь холод, идущий из глубины промороженного грунта. Для этого на дно траншеи укладывают плотным слоем сухие лепешки кизяка либо картон, солому, мелко нарезанные ветки, трухлявую древесину.  В траншею можно “спрятать” растительные остатки после весенней уборки на участке: сухие стебли многолетников, бурьяна, листовой опад, обрезанные ветки ягодных кустарников и пр. На слой грубой органики укладывается слой подстилочного навоза КРС толщиной 30-50 см или чередуются слои конского навоза, соломы и опилок. Органику проливают горячей водой, застилают п/э пленкой и оставляют на неделю для запуска процесса горения. Добавление биопрепаратов, предназначенных для ускорения созревания компоста, таких как КомпоСтим, ускоряет разложение грубых растительных остатков, которые мы заложили в траншею, а также стимулирует перепревание навоза. Через неделю, если процесс горения навоза запустился, возвращают слой плодородной земли, которую вынули при копке траншеи. Удобство этого способа в том, что не нужно думать, где накопать земли, — она уже готова.  Толщина слоя почвы должна быть не менее 30 см, чтобы корни растений не касались свежего навоза.  Как только почва прогреется, высаживают рассаду теплолюбивых культур или сеют семена. Над грядкой устанавливают временные дуги и накрывают их п/э или спанбондом. По трудоемкости этот способ не уступает первому, разве что в следующем году вам не придется разбирать теплую грядку. Она больше не будет “теплой”, но останется плодородной. В следующем сезоне на ней хорошо высевать зелень и капусту, которым нравится “жирная” почва, богатая органикой. А еще через год — корнеплоды, лук, картофель и другие овощи. Грядка-термос Грядка-термос вовсе не требует навоза. При ее устройстве можно обойтись женскими руками, поскольку этот способ не предполагает каких-то серьезных земляных работ. Грядки-термосы применяют даже в южных регионах, они позволяют фермерам получить максимально ранний урожай арбузов или овощей и реализовать их по более выгодной цене. В средней полосе и северных регионах на грядке-термосе в открытом грунте зреют помидоры, получается отменный урожай сладкого перца и баклажанов, поспевают арбузы и дыни. К работе приступают, как только почва перестанет налипать на лопату. Здесь важно не упустить момент, когда земля уже созрела, но еще не утратила весенние запасы влаги от таяния снега. Под перекопку вносят необходимые удобрения: перегной, комплексное минеральное удобрение или смесь из простых удобрений: суперфосфата, сульфата калия, мочевины или аммиачной селитры. Почву перекапывают или пашут культиватором, затем выравнивают поверхность. Здесь важно отметить, что чем тщательнее будет выровнена почва, тем более эффективна будет конструкция грядки-термоса.  Грядки делают приподнятыми, забирая землю из междурядья. Ширина грядки 60-80 см, длина — произвольная. На фермерских полях для укладки пленки используют специальную насадку на трактор, пленкоукладчик. Землю застилают прозрачной п/э пленкой, закрывая всю поверхность грядки вместе с бортами. Края пленки со всех сторон присыпают почвой, чтобы обеспечить натяжение материала.  Интересно, что под прозрачным полиэтиленом земля нагревается быстрее, чем под черным укрывным материалом или под черной пленкой.  Всходы однолетних сорняков сгорают под прозрачным полиэтиленом благодаря высокой температуре. А влага, которая испаряется из почвы, конденсируется на обратной стороне пленки, а затем возвращается в почву. Благодаря такому круговороту влаги земля не пересыхает, овощи и бахчевые можно выращивать без полива. Рассаду теплолюбивых культур высаживают через неделю после укладки пленки, за это время почва хорошо прогревается. В пленке делают прорези согласно схеме высадки определенной культуры. В прорезях делают посадочные лунки при помощи садовой лопатки или посадочного конуса и высаживают рассаду. Здесь важно тщательно присыпать края пленки вокруг каждого саженца, чтобы обеспечить плотное прилегание материала к почве. Вокруг растений остается открытым небольшой участок земли диаметром 15-20 см, этого достаточно для того, чтобы к корням растения поступал кислород, и корни не страдали от перегрева почвы. Сразу после высадки рассады устанавливают дуги и натягивают п/э пленку или спанбонд. Здесь необходимо следить за погодой, чтобы в тоннелях было тепло, но рассада не сгорела на солнце. В регионах с обилием солнечных дней лучше вместо полиэтилена использовать укрытие из спанбонда. У грядки-термоса есть масса преимуществ перед навозной грядкой. Она не требует приобретения навоза и физических затрат на его укладку или копку траншей. В почве нет избытка азота от перепревающей органики, поэтому можно выращивать любые овощи и не бояться избытка нитратов. В течение лета, если периодически выпадают дожди, овощи обходятся вовсе без полива, ведь влага из почвы не испаряется. Лишь в сильную засуху проводят несколько поливов в период формирования плодов.  Подкормки проводят по листу, что позволяет значительно сэкономить на минеральных удобрениях. Дополнительный бонус — отсутствие прополки, под полиэтиленом сгорают все однолетние сорняки. А при регулярном использовании этой технологии за несколько лет участок полностью очищается от сорняков. К недостаткам можно отнести необходимость ежегодной покупки п/э пленки, т.к. она служит в течение одного сезона. Но ее невысокая стоимость позволяет не считаться с дополнительными расходами.

Турнепс незаслуженно забыт огородниками. Между тем это замечательный молокогонный корм для скота. По урожайности турнепс не уступает кормовой брюкве, а в северных регионах — и кормовой свекле.  Лучше всего он удается в регионах с коротким холодным летом. Коровы и свиньи, а также козы, овцы поедают турнепс с большим аппетитом. В зимнее время кормовая репа разнообразит рацион скота, насыщает его витаминами. Расскажем, как вырастить и сохранить корнеплоды. Описание растения Турнепс — корнеплод семейства Крестоцветные, подвид репы, его также называют кормовой репой. Это двулетняя овощная культура: в первый год из семян вырастает корнеплод, на второй год при посадке корнеплода растение выбрасывает цветочные стрелки и формирует семена. Турнепс Турнепс формирует корнеплоды среднего и крупного размера массой от 400-500 г до 1,4-1,5 кг. При хорошем уходе и благоприятных погодных условиях формируются крупные корнеплоды, размер которых не уступает брюкве. Так, на с/х ярмарке на Аляске 20 лет назад был зарегистрирован мировой рекорд: американские фермеры вырастили корнеплод весом более 17 кг. Корнеплоды турнепса округлые, приплюснутые или цилиндрические, в зависимости от сорта. Формой напоминают капусту кольраби, репу или дайкон. Они наполовину или на ⅔ торчат над поверхностью земли.  Окраска корнеплодов в верхней части розовая, красная или фиолетовая, в нижней части, которая находится под землей, — такая же как мякоть: белая или желтая. Листья крупные, на сочных черешках, лировидной формы, имеют небольшое опушение подобно листьям горчицы, репы. Условия выращивания Это весьма холодостойкое растение. Семена прорастают при минимальной положительной температуре. При прогревании грунта до +8-10° всходы появляются на 4-5-й день, сеянцы выдерживают заморозки до -3-5°С. Турнепс более холодостоек, чем брюква. Турнепс не слишком требователен к условиям выращивания, может расти на суглинках и супесчаных почвах, богатых органикой, но лучше всего удается на плодородной, хорошо обработанной земле. Культура не требовательна к кислотности почвы, хорошо удается на нейтральных и слабокислых грунтах с показателями pH=6,0-6,5, но может расти и на более кислых почвах с показателями pH не менее 4,5. Урожайность культуры во многом зависит от количества осадков и температуры воздуха. Кормовая репа предпочитает прохладную дождливую погоду, не переносит засуху. Благодаря неприхотливости и холодостойкости турнепс является отличной кормовой культурой для регионов с коротким холодным летом. В южных регионах выращивание турнепса нецелесообразно. В жарком засушливом климате растения сильно повреждаются крестоцветной блошкой, а без регулярного орошения невозможно получить большого урожая. Регионы выращивания Растение известно в культуре очень давно. Кормовая репа возделывалась еще в Древнем Риме. В средние века она повсеместно выращивалась в северной Европе, где использовалась в пищу крестьянами, а также на корм скоту. В наши дни кормовая культура выращивается в Великобритании, Германии, Канаде, Северной Америке, Японии и других странах. В России турнепс активно возделывался как кормовая культура в 19-м веке. До революции 1917 г. турнепс выращивался на русском севере как основная кормовая культура. Согласно данным печатного издания Северосоюза за 1922 год, в Вологодской губернии в урожайные годы при хорошем уходе собирали по 4000-6000 пудов кормовой репы с десятины. В переводе на современную систему мер и весов, это 71 - 107 т/га. Даже на малоплодородных землях при минимальном уходе урожай кормовой репы составлял 35-45 т/га. В наши дни урожайность турнепса оценивают более скромно, 40-50 т/га или 4-5 кг/кв.м , это близко к показателям для кормовой брюквы и кормовой свеклы в северных регионах — 40-60 т/га. При регулярном орошении или в прохладном дождливом климате урожайность увеличивается в два-три раза.  Короткий срок вегетации позволяет получать два урожая турнепса за сезон. Первый посев проводят в начале мая — для летнего потребления, повторный — в начале июля — для зимнего хранения. От появления всходов до созревания корнеплодов проходит 60-70 дней, у позднеспелых сортов 85-100 дней. Питательная ценность Листья скармливают скоту в свежем виде, а также силусуют или высушивают для производства витаминно-травяной муки. Корнеплоды скармливают в свежем виде. Турнепс богат витамином С и витамином К, содержит витамины группы В, комплекс микроэлементов. Это сочный молокогонный корм, содержание воды в свежих корнеплодах — до 91%. Кормовая репа — это прежде всего источник углеводов и клетчатки, содержание белка и жиров в ней ничтожно мало, как и во всех овощах. Питательная ценность 100 кг корнеплодов — 9 к. ед., 100 кг зеленой массы — 11,2 к.ед., это чуть меньше, чем пищевая ценность кормовой свеклы и тыквы, 11 и 12 к.ед. на 100 кг продукта, соответственно. Сорта Как и у репы, сорта турнепса разделяются на беломясые и желтомясые, однако в настоящее время культура переживает забвение, поэтому в продаже не так много сортов турнепса. В государственном реестре селекционных достижений всего пять сортов турнепса. Старые европейские сорта, выведенные еще в 19-м веке: Остерзундомский, Эсти Наэрис и современные сорта российской селекции: Афико, Динар, Удачный. Остерзундомский — позднеспелый кормовой сорт, готов к уборке через 100 дней от посева, корнеплоды конусовидной формы, крупные, с сочной белой мякотью и розовой кожицей в верхней части корнеплода, весом до 2 кг; Эсти Наэрис, сейчас более известный как Московский — раннеспелый сорт со сроком вегетации 50-60 дней; корнеплоды небольшие, округлые, с розовой кожицей и белой мякотью, массой 300-400 г, корнеплоды имеют приятный вкус, могут использоваться в пищу.; Удачный — кормовой сорт сибирской селекции 2019 г. со сроком вегетации 70 дней, корнеплоды крупные, массой 1-1,2 кг, плоско-округлой формы, с бледно-фиолетовой кожицей и белой мякотью. Ценность сорта — устойчивость к цветушности и высокая урожайность; Афико — среднепоздний кормовой сорт, готов к уборке через 70 дней от появления всходов, крупные корнеплоды цилиндрической формы, массой 1,2-1,5 кг. Окраска кожуры — красно-фиолетовая, окраска мякоти — белая; Динар — позднеспелый кормовой сорт со сроком вегетации 84-86 дней, формирует округлые корнеплоды массой 700 г с темно-фиолетовой кожицей и белой мякотью. Отличительная особенность сорта — устойчивость к слизистому бактериозу. Выращивание и уход Сроки посадки Турнепс выращивают из семян прямым посевом в грунт. Несмотря на высокую холодостойкость кормовую культуру не сеют слишком рано, поскольку длительный период пониженных температур в начале вегетации провоцирует стрелкование растений. Посевы для летнего потребления проводят, когда температура грунта прогреется до +8-10°С, в середине мая. Повторные посевы делают в конце июня - начале июля.  При определении срока посадки нужно ориентироваться на влажность почвы. Если зима была малоснежной, лучше не затягивать с посевами, чтобы растения смогли использовать запасы весенней влаги. Подготовка почвы Для турнепса крайне важна влажность почвы, поэтому под зиму проводят грубую перекопку для лучшего снегозадержания. Ранней весной после схода снега проводят боронование, чтобы закрыть влагу в почве. В севообороте турнепс размещают после картофеля, тыквы или после зерновых. Плохие предшественники — растения семейства Крестоцветные: капуста, рапс, горчица, редька масличная. У этих культур общие заболевания, поэтому возможны большие потери урожая из-за распространения слизистого бактериоза. Турнепс предпочитает рыхлые плодородные почвы с глубоким слоем обработки. Под посадку вносят хорошо перепревший перегной, если его не вносили в прошлом году, либо применяют комплексное минеральное удобрение. Не стоит увлекаться внесением золы и доломитовой муки. Кормовая репа хорошо растет на слабокислом грунте, а вот на нейтральной или слабощелочной почве чаще поражается слизистым бактериозом. Посадка Турнепс сеют рядами на невысокие гребни. Для удобства дальнейшего ухода применяют ленточную схему посадки: ленты из 2 рядов с расстоянием между ними 35 см чередуются с междурядьями шириной 70 см. Семена турнепса очень мелкие, по размеру похожи на семена репы. Чтобы уменьшить расход семян и добиться более равномерного распределения, семена перед посадкой смешивают с крупнозернистым песком. Глубина заделки — 0,5-1 см. При температуре +16-18°С всходы появляются в течение 4-5 дней. Они довольно мелкие, но узнаваемые, как у всех крестоцветных. Уход В начале вегетации посевы поливают, чтобы сеянцы как можно быстрее набрали надземную массу, между поливами почву рыхлят. В фазе 2-3 настоящих листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между сеянцами в ряду 5-10 см, через 2 недели проводят повторное прореживание, расстояние между растениями 20 см. При прореживании посевов важно учитывать наличие главного вредителя — крестоцветной блошки, которая сильно повреждает молодые растения. Насекомые активизируются, как только устанавливается жаркая засушливая погода, в конце мая - начале июня. В считанные дни крестоцветная блошка может изрядно “проредить” посевы.  Если лето выдалось жарким, и вредителей много, лучше не спешить с прореживанием посадок, дать растениям немного подрасти, и уже когда их листья огрубеют достаточно, чтобы сопротивляться блошками, провести прореживание. Для защиты посадок от крестоцветной блошки применяют инсектициды кишечно-контактного действия, такие как “Алатар XXI”, или системные препараты на основе тиаметоксама, такие как “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра”.  При использовании инсектицидов важно запомнить дату обработки, чтобы выдержать необходимый срок ожидания:  при обработке по листу — 21 день; при поливе под корень (“Актара”, “Инсектор”) — 60 дней. Размножение Для получения собственного посадочного материала весной высаживают хорошо сохранившиеся корнеплоды. В течение нескольких недель они укореняются, затем выпускают молодые листья и цветочные стрелки. Семенные растения убирают, когда стручки полностью созрели и начали растрескиваться. Их срезают утром, по росе, чтобы избежать потери семян. Побеги со стручками подвешивают в проветриваемом месте, подстелив под ними кусок ткани, на которую будут осыпаться семена. Хранение и использование Летний урожай турнепса скармливают животным постепенно, снимая растения по мере необходимости. Кормовая репа позволяет удешевить откорм свиней, заменяет сочную траву коровам при стойловом содержании. Осенний урожай убирают массово, в конце сентября, до начала заморозков. Так при небольших объемах урожая в период созревания корнеплодов на поле выгоняют коров, которые поедают надземную часть, а затем выпускают свиней, они работают как уборочная техника. Хрюшки подкапывают корнеплоды и с удовольствием наедаются сочным кормом. Особенно полезен турнепс лактирующим свиноматкам. При осенней уборке урожая ботву срезают и отдают на корм скоту или силусуют. Корнеплоды очищают от земли и сразу же убирают на хранение. У корнеплодов довольно тонкая кожица, из-за чего при хранении они довольно быстро теряют тургор. Урожай скармливают в первые месяцы зимы.  Большие объемы корнеплодов хранят в буртах. При правильном устройстве бурта корнеплоды остаются свежими до апреля. Необходимо выбрать место на возвышении, где не будет скапливаться влага. На землю укладываются ветки, их накрывают слоем соломы и сверху горкой насыпают корнеплоды.  Поверх кучи корнеплодов укладывают вертикально несколько досок, а сверху укрывают слоем соломы толщиной не менее полуметра. В регионах с суровыми зимами сверху на солому насыпают слой земли, такого укрытия достаточно для хранения урожая до декабря. Для более длительного хранения бурт дополнительно утепляют, укрывая слоем подстилочного навоза. Коровы и свиньи поедают турнепс с большим аппетитом и даже жадностью. Как и любой новый корм, турнепс вводят в рацион постепенно, чтобы избежать расстройства пищеварения у животных. Перед скармливанием корнеплоды нужно мыть от земли. Зимой сочный корм измельчают на корморезке и дают коровам в смеси с отрубями или с запаренной соломенной резкой, свиньям турнепс дают в свежем виде, разрезая корнеплоды на крупные части.  Суточная норма для коров — не более 12-15 кг турнепса, для овец и коз — 4-5 кг, для свиней — 3-5 кг. Не рекомендуется давать корнеплоды стельным коровам в период сухостоя из-за возможности повышенного газообразования и риска выкидыша.  Как и другие корнеплоды семейства Крестоцветные, ботва и корнеплоды турнепса содержат горчичное масло, особенно много его в листьях, что придает овощу легкую горчинку.  Коровы охотно поедают турнепс, однако большое количество этого овоща в рационе буренок отражается на вкусе молока, в нем появляется неприятный “капустный” привкус и горчинка. Чтобы молокогонный корм не влиял на вкус и качество молока, его скармливают незадолго до доения, за 1,5-2 часа. Силосование листьев кормовой свеклы вместе с нарезанными корнеплодами увеличивает срок хранения овощей и улучшает вкусовые качества, поскольку в процессе ферментации вдвое уменьшается концентрация горчичного масла. Благодаря высокому содержанию клетчатки и углеводов турнепс улучшает пищеварение коров и других жвачных животных, нейтрализует излишнюю кислотность в рубце, которая возникает при кормлении зерном. Корм, богатый клетчаткой, стимулирует размножение полезной микрофлоры в рубце коров, коз, овец.  Благодаря жвачке и перевариванию бактериальной микрофлоры животные получают дополнительные аминокислоты и протеины, что благотворно сказывается на качестве молока, увеличивает его жирность.

Богатый урожай картофеля — это всегда радость и гордость огородника. Запас своей картошки в погребе сбережет семейный бюджет от лишних трат, ведь овощ является основой многих блюд. Для получения отличного урожая не обязательно засаживать целое поле. Правильная агротехника поможет получить с каждого куста по ведру картошки. Подготовка к посадке Прогревание В течение зимы картофель хранится в погребе при температуре +2-5°С. Но даже в таких условиях в конце марта - начале апреля клубни начинают пробуждаться, ведь это живой организм, который чувствует приближение весны. Порой огородники пренебрегают подготовкой картофеля к посадке. Семенной материал вынимают из погреба за несколько дней до посадки, чтобы клубни просто согрелись до температуры окружающей среды. Если клубни не успели прорасти в погребе, то их пробуждение происходит уже в земле. В зависимости от температуры почвы и ее влажности появление всходов растягивается на 3-4 недели. Если же клубни предварительно прогреваются в течение нескольких недель, к моменту посадки в них уже активизируются ростовые процессы. Почки пробуждаются, проклевываются ростки. Во влажной почве они быстро укореняются и через 2 недели появляются первые всходы. Чем полезна посадка прогретых клубней? Картофель, как и другие растения, нуждается во влаге, но в отличие от других овощей, редко получает регулярный полив. Картошку поливают лишь в сильную засуху. Обычно же она обходится естественными осадками. Если дожди регулярно выпадали — урожай радует, если же лето выдалось засушливым, то и картошки уродилось мало. Весной в почве максимальные запасы влаги. Прогретые клубни в теплой влажной почве сразу же трогаются в рост: пускают корни, а ростки пробиваются к свету. Таким образом растение попадает в оптимальные условия: грунт влажный, теплый, температура воздуха умеренная, еще не слишком жарко. При посадке непрогретого картофеля растение не успевает воспользоваться естественным запасом влаги от таяния снега. Пока клубни согреваются в земле: просыпаются почки, развиваются корни, появляются всходы, — к этому моменту под лучами солнца и ветрами почва уже теряет большую часть запасов весенней влаги. Неокрепшие растения сразу попадают в экстремальные условия: высокая температура и недостаток влаги в почве, добавим к этому обилие вредителей. Проращивание, или яровизация Проращивание картофеля перед посадкой — это своего рода продвинутое прогревание. Обычно проращивание проводят на свету, поэтому это способ подготовки посадочного материала называют яровизацией. Сухая яровизация Картофель вынимают из хранилища за 1,5 месяца до посадки. Все это время их держат на свету и в тепле, при комнатной температуре или в более прохладных условиях, при +12-15°С. В течение первых двух недель клубни прогреваются и озеленяются, а затем из глазков появляются ростки.  Картофель, который пробудился в тепле и на свету, формирует крепкие ростки: короткие, коренастые, длиной 1,5-2 см. После посадки они быстро укореняются, и уже через 7-10 дней появляются дружные всходы. Если вовремя не вынуть посадочный материал на проращивание, он прорастет в погребе, качество ростков будет совсем другим. В темноте хранилища они вырастают тонкими, хрупкими, их длина может доходить до 20-30 см. Такие ростки легко обламываются при посадке, и растению приходится начинать все сначала. У картофеля большой “запас безопасности”. После обламывания ростков или при повреждении побегов заморозками из почек вновь появятся ростки, но они будут слабее первых. Экспресс-проращивание Когда до посадки остается не больше недели-двух, а картофель только-только достали из хранилища, можно применить метод экспресс-проращивания.  Семенной материал вынимают в тепло, но оставляют в темноте, накрыв от света плотной тканью или картоном. При температуре +22-25°С клубни быстро прогреваются, а в темноте они проклевываются быстрее, чем на свету. Картофель “думает”, что его уже посадили. Оказавшись в земле, он быстро укореняется и трогается в рост. Предварительное проращивание клубней значительно ускоряет появление всходов. Так, пророщенные клубни всходят через неделю, прогретые — через 2-3 недели, без подготовки — через 3-4 недели. Раннее появление всходов на 2 недели приближает срок уборки урожая. Это позволяет проводить уборку в хорошую погоду, до начала осенних дождей.  Картофель, который получил дружный старт в начале сезона, растет более крепким. Он лучше сопротивляется грибным болезням и меньше повреждается колорадским жуком. Влажная яровизация Для получения раннего урожая применяют так называемую влажную яровизацию. Этот способ является логическим продолжением проращивания картофеля, его можно сравнить с выращиванием рассады. Молодая картошка появится на вашем столе на 2 недели раньше обычного. За 10-15 дней до предполагаемой даты посадки проросшие клубни помещают во влажный субстрат, это могут быть опилки, верховой торф и пр. В данном случае плодородие почвы не имеет значения, ведь сам клубень содержит запас питательных веществ. Субстрат должен быть рыхлым, воздухопроницаемым и в меру влажным, это способствует росту корней. Клубни укладывают в один слой на подушку из влажных опилок или торфа и засыпают ими полностью. Для проращивания удобно использовать пластиковые ящики или низкие деревянные ящики от фруктов. “Рассаду” держат в тепле, на свету. Через неделю на поверхности субстрата показываются зеленые листочки. К моменту высадки в грунт растение имеет развитые корни, что ускоряет дальнейший рост.  Чтобы поесть молодой картошечки, достаточно вырастить “рассадой” десяток кустов. Пока вы будете подкапывать первый урожай в середине июня, к концу июня подрастет и следующая партия. Обработка Картофель, который предназначен для раннего потребления через 40-45 дней от появления всходов, перед посадкой не стоит протравливать инсектицидами, т.к. защитный эффект после обработки длится до 60 дней.  Ранний картофель можно обработать биопрепаратом “Бактерра”, сенная палочка размножается в корнях растения, защищая его от болезней и стимулируя рост. Весь остальной посадочный материал полезно обработать инсектицидом “Дракор для обработки клубней” или инсекто-фунгицидом “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля”. При обработке семенного материала период защиты в три раза длиннее, чем при опрыскивании по листу. Как результат, вам потребуется лишь одна дополнительная обработка в июле от колорадского жука. Резка семенного картофеля для увеличения урожая Строение клубня На клубне картофеля почки размещены неравномерно. Основное скопление глазков находится на верхушке, его называют верхушечной почкой. В этом месте ростки располагаются кучно. В зависимости от сорта на верхушке клубня может находится 5-8 почек, каждая из которых дает мощный стебель. Одиночные почки, расположенные в нижней половине клубня, обычно являются более слабыми. Они могут и вовсе не прорасти, поскольку все силы и гормоны роста направляются на развитие побегов из верхушечной почки.  Боковые почки являются запасными и пробуждаются к жизни в стрессовой ситуации: если основные побеги подмерзают либо если клубень получает механические повреждения.  Поскольку каждая почка — это гипотетический стебель, на подземной части которого образуются столоны и клубни, то не пробудившиеся почки — это потеря урожая. Если вместо 5-7 стеблей в кусте окажется 12-15 побегов, урожай будет вдвое-втрое выше. Резка картофеля перед посадкой Этот способ применяют для увеличения количества посадочного материала, а также для более разумного его использования. Так, если вы хотите быстро размножить какой-то сорт, имеет смысл увеличить количество семенного материала разрезанием клубней на части, в таком случае каждая почка даст жизнь стеблю, под которым формируются столоны с новыми клубнями. В урожайный год картофель порой вырастает таким крупным, что на посадку невозможно отобрать клубни нужного размера. При посадке крупной картофелины урожай не становится больше. Растение расходует часть своего запаса питательных веществ, а затем переключается на питание через корневую систему и фотосинтез, старый клубень безгодно сгнивает в земле. Расположение почек на клубне не зависит от его размера, скорее от особенностей сорта. И у средней, и у крупной картофелины основные побеги вырастают из верхушечной почки. Остальные почки пробуждаются позже, побеги оказываются в тени своих более крупных собратьев, из-за чего не могут нормально развиваться. На них формируются мелкие клубни, которые не успевают набрать массу к моменту уборки урожая. Резка картофеля перед посадкой позволяет увеличить количество семенного материала в 1,5-2 раза и добиться хорошего урожая, без мелочи.  Поперечное разрезание дает нам две половинки: одну — с мощной верхушечной почкой, другую — с 2-3 боковыми почками. Оставшись без “предводителя”, боковые почки активизируются, а поскольку у них нет сильных конкурентов, они получают достаточно света и питания и вырастают мощные кусты.  При посадке в лунку кладут одну половинку с верхушечной почкой или 2 деленки из нижней части клубня, в каждой — по 2-3 почки. Деленки можно размещать в посадочной лунке более просторно, на расстоянии 5 см друг от друга. Благодаря такой посадке побеги не затеняют друг друга, нет конкуренции за свет, все побеги вырастают крепкими и дают богатый урожай крупного картофеля. Резку картофеля можно проводить непосредственно перед посадкой, но лучше делать это за несколько дней до нее. На воздухе свежие срезы успевают опробковеть, образуется защитная ткань, которая становится барьером для проникновения патогенной микрофлоры.  Разрезать клубни на части можно в любой стадии их подготовки. Если все ростки пробудились, это упрощает работу, т.к. не нужно внимательно осматривать клубень в поисках глазков. Верхние и нижние половинки клубней лучше сажать на разные рядки, поскольку верхушечная почка развивается быстрее, чем боковые. При совместной посадке одни кусты будут обгонять в росте, другие — отставать. Кербовка Кербовка — это метод стимулирования пробуждения боковых почек. Этот способ активно применяют в Китае для повышения урожайности картофеля с небольшой площади, поэтому метод в просторечии стали называть “китайским”. При кербовке картофеля необходимо нарушить целостность кожуры над боковыми почками. Небольшие надрезы делают над каждым глазком в нижней части клубня, заглубляя нож на 0,5 см.  Вместо единичных надрезов над каждой почкой можно сделать кольцевой надрез по всей поверхности картофелины глубиной не более 1 см. Этот способ чуть более сложен, ведь глазки располагаются на разном уровне, и при проведении кольцевого надреза велика вероятность повредить 1-2 почки. Для клубня, который по сути является укороченным утолщенным стеблем, т.е. живым растением, механическое повреждение дает сигнал к мобилизации для выживания. Растение перераспределяет питательные вещества и направляет гормоны роста не только к верхушечной почке, но и к спящим боковым почкам. Таким образом все глазки развиваются одновременно и равномерно. К моменту посадки мы получаем клубень с большим количеством ростков. Не все сорта картофеля одинаково хорошо реагируют на кербовку. Не стоит “пускать под нож” весь посадочный материал, а лишь его часть, чтобы экспериментально убедиться в эффективности метода. Важная особенность — кербовку проводят строго до пробуждения верхушечной почки. Если на клубне уже появились ростки, кербовка ничего не изменит, ведь гормоны роста уже направлены к развитию верхушечной почки, что подавляет рост более слабых побегов из боковых глазков.  Размножение ростками В голодные годы все запасы корнеплодов съедались, и на посадку использовали картофельные очистки, их срезали чуть более щедро, чтобы не повредить почки.  Даже в таком виде картофель выживает и дает урожай, ведь для роста побегов и образования корней нужна только почка. Мякоть клубня — это лишь запас питательных веществ на первое время, который компенсирует нехватку влаги в почве. Если есть необходимость размножить редкий сорт, можно прибегнуть к укоренению ростков. Ценные клубни нужно предварительно прогреть и высадить во влажные опилки. Как только появятся крепкие ростки, их выламывают и укореняют в песке или в верховом торфе (нейтрализованном). Через несколько недель клубень дает еще одну партию ростков. Так можно значительно увеличить количество посадочного материала. К росткам нужно относиться как к черенкам, в первые две недели необходимо поддерживать тепличные условия с высокой влажностью воздуха. Ростки картофеля быстро укореняются, через месяц-полтора их уже не отличить от растений, которые высажены клубнями.

Работа в саду и огороде — дело приятное, но утомительное. Однако если правильно организовать ее и использовать современные приспособления, жизнь станет гораздо легче. Расскажем, какие недорогие, но очень нужные вещи стоит приобрести к новому дачному сезону, чтобы сад и огород приносили радость. Удобство в работе Наколенники Чтобы уменьшить нагрузку на спину, огородники часто присаживаются на корточки или на колени. Прополку заросшей грядки или цветника, посадку луковичных, высадку рассады овощей и цветов, уход за грядками клубники и многие другие виды работ удобно проводить, стоя на коленях. В пылу работ можно не заметить, как колени охлаждаются, ведь после зимы почва еще долго остается холодной и влажной. Защитить колени от холода и грязи помогут простейшие садовые наколенники, выполненные из материала EVA, они крепятся на ногах с помощью резинки.  Наколенники не ограничивают ногу в движении, их не нужно носить за собой, достаточно надеть перед выходом на огород и снять после окончания работы. Яркая расцветка поможет вам не потерять их в саду.  Стоимость садовых наколенников на маркетплейсах 300-350 руб. (по ценам 2025 г.). Строительные наколенники обойдутся дороже, 900-1300 руб., но и работать в них будет более комфортно. Они крепятся на ноге более надежно, на липучках, а колено опирается на мягкую подушечку из вспененного материала. В самых “продвинутых” наколенниках есть гелевые вставки, которые обеспечивают максимальный комфорт при работе, уменьшают нагрузку на суставы. Садовая скамейка Огородникам старшего возраста работать на грядках с каждым годом становится все сложнее. Поясница не выдерживает нагрузки, а с колен сложно подняться. Здесь поможет садовая скамейка-перевертыш.  Она используется в двух положениях: стульчик с мягким сиденьем и удобными ручками, о которые можно опираться при вставании; подставка под колени с мягкой подложкой и высокими боковыми ручками, которые обеспечивают хороший упор при поднимании с колен. Некоторые модели оснащены удобной сумочкой с карманами, в которых можно держать подручный инструмент: грабельки, совок, секатор, ножницы. В зависимости от модели, садовая скамейка обойдется в 1500-3000 руб. Единственное неудобство садовой скамейки — отсутствие мобильности. Прополов один участок, нужно встать, чтобы переставить скамейку на новое место. И здесь на выручку огороднику приходит мобильный садовый стул на колесах.  Оптимальная высота сиденья, на 30 см от земли, позволяет ухаживать за небольшими растениями, проводить прополку, посадку, рыхление почвы, сбор клубники и другие работы. Сиденье поворачивается вокруг своей оси, а небольшая спинка позволяет разогнуть поясницу и немного отдохнуть. Широкие колеса не забиваются землей, легко катятся по любой поверхности. Новинка представлена одной моделью, ценовой разбег у различных продавцов от 1800 до 3900 руб. Фартук флориста и пояс садовода Удобно, когда всё необходимое под рукой: маленькая мотыжка, корнеудалитель, совок, рыхлитель, секатор, перчатки, пакетики с семенами. Добавим к списку смартфон, ведь вам захочется сфотографировать результаты своего труда. Мелкие инструменты вечно теряются на огороде и приходится мучительно вспоминать, где ты работал ими в последний раз. Пояс садовода поможет держать все необходимое под рукой. Он крепится на талию, а карманы находятся на бедрах, поэтому при наклоне или при работе на коленях карманы с инструментами не мешают. Фартук флориста совмещает в себе обычный непромокаемый фартук и пояс садовода с удобными карманами. Все необходимое будет под рукой, одежда останется чистой, при этом садовод выглядит стильно и современно. По стоимости фартук флориста и пояс садовода примерно равны, цена зависит от модели и материала и варьируется в пределах 800-1200 руб. Можно приобрести и наборы, которые включают оба предмета, а также дополнительные “бонусы”: наколенники и нарукавники. Непромокаемый длинный фартук Садоводы-мужчины по достоинству оценят новинку 2025 г. — длинный непромокаемый фартук.  В течение лета приходится неоднократно работать с триммером, чтобы косить сорняки везде, где не разбиты грядки и цветники. Измельченная скошенная трава летит во все стороны, прилипает на одежду и обувь. Длинный фартук со “штанинами” поможет защитить газонокосильщика. Он будет удобен при поливе из шланга и опрыскивании сада от болезней и вредителей. Его нижняя часть разделена на два полотна и крепится к ногам при помощи застежек. Фартук полностью защищает всю переднюю сторону тела, от головы до обуви, подобно комбинезону, вернее, — его передней половине. Фартук оснащен удобными глубокими карманами, в которых можно держать подручные инструменты, перчатки, очки. Стоимость новинки у разных продавцов различается от 1600 до 2600 руб. Уборка и чистота Коврик для стрижки растений После обрезки растений приходится тратить дополнительное время на уборку веток и листьев. Когда под кустарниками или деревьями разбит ухоженный газон или отсыпана декоративная галька или мульча, процесс уборки после стрижки требует еще большей тщательности. Время на уборку сокращается до нескольких минут, если перед началом работ расстелить под кустом или деревом специальный коврик. Он состоит из двух деталей, которые скрепляются в единое целое при помощи липучки, закрывая площадь 2 на 2 метра. В центре коврика есть выемка под ствол дерева или основание куста. Углы оснащены кнопками, при защелкивании которых бортики приподнимаются. Несмотря на примитивность приспособления, его цена не так уж мала, от 900 до 1300 руб. Рачительный дачник может изготовить подобное приспособление из подручных материалов: б/у тента или сшить из нескольких полипропиленовых мешков. Такой коврик будет удобен и при очистке стволов плодовых деревьев от лишайника, при обрезке смородины от почкового клеща, он защитит почву от избытка меди при обработке сада медьсодержащими фунгицидами. Сумка для сбора листьев и сорняков В саду всегда много “грязи”: облетевшие листья, прополотые сорняки, обрезанные веточки, увядшие цветы и пр. Приходится постоянно носить за собой ведра, что не очень удобно, ведь садовый мусор не такой тяжелый, как объемный. Огромные полипропиленовые мешки для сбора садового мусора весьма удобны. Вам не потребуется звать помощников, чтобы поддержать мешок, пока вы загружаете в него мусор. Каркасная лента придает жесткость примитивной конструкции, превращая обычный мешок в устойчивый контейнер. Мешки различаются по объему и цене, от 60 до 400 л и от 500 до 900 руб., соответственно. Отдельный интерес представляют мешки с боковой загрузкой, в которые удобно сгребать листья веерными граблями.  Сторонники мульчирования оценят ПВХ-чехлы для тачки, благодаря которым можно втрое увеличить ее вместимость при перевозке сена, соломы, опилок, скошенной травы, не проронив ни соринки при перевозке.  Жесткость конструкции придают растяжки, которые крепятся к верхнему краю мешка и бортам тачки. Передняя стенка мешка состоит из двух частей, скрепленных на липучке, поэтому высыпать содержимое будет легко, достаточно расстегнуть мешок. Такой помощник обойдется садоводу в 1500 руб. Выжигатель сорняков Счастливые обладатели садовых дорожек из тротуарной плитки, декоративного камня или кирпича знают, каких усилий стоит постоянная борьба с сорняками, которые прорастают сквозь швы кладки. Если не вести постоянную борьбу с травой, за несколько лет ее корни разрушают кладку, и дорожка начинает рассыпаться, а потом и вовсе уходит под слой дерна. Применение гербицидов сплошного действия, таких как “Чистогряд” помогает уничтожить растительность на дорожке, но требует тщательной подготовки, ведь необходимо укрыть все растения, растущие вдоль садовой тропинки, чтобы в процессе обработки на них не попали брызги гербицида. Выжигатель сорняков поможет ухаживать за садовыми дорожками, не нагружая спину, при этом безопасно для культурных растений. Прибор представляет собой разновидность газовой горелки или строительного фена, в зависимости от конструкции работает от портативного газового баллона или от электросети. Газовые модели более экономичны по цене, 750-900 руб., электрический выжигатель сорняков обойдется в 2500-3000 руб. Длинная штанга позволяет работать, не наклоняясь, небольшое сопло дает узко направленную струю огня или горячего воздуха температурой до 650°С. Подвязка Подвязка растений — кропотливый процесс, который отнимает огромное количество времени. Чего только стоит подвязка томатов в теплице, где уже в 10 утра температура поднимается до +40-50°С!  Внешний вид растений после подвязки часто оставляет желать лучшего. Поскольку синтетическая бечевка перерезает стебли растений, огородникам приходится использовать мягкие тряпочки, нарезанные из старых футболок или простыней. А ведь так хочется красоты и совершенства… Лента для подвязки Лента для подвязки из полиэфира не травмирует растения, удобна в работе. Ее можно использовать для фиксирования растений к колышкам и в качестве самостоятельной опоры для огурцов или высокорослых томатов. Благодаря зеленому или коричневому цвету лента для подвязки не выделяется на фоне растительности, не портит внешний вид посадок. При выборе ленты обращайте внимание на материал, из которого она изготовлена. Так, лента из спанбонда в пересчете на метраж стоит 1-2 руб./ погонный метр, а лента из полиэфира 2,2-2,4 руб./ погонный метр, но прочность последней гораздо выше, она выдерживает нагрузку до 10 кг. Тапенер Приобретение тапенера в буквальном смысле развязывает садоводу руки. Больше не нужно тратить долгие часы на подвязку томатов, огурцов, малины, ежевики, винограда и других высокорослых растений. Достаточно иметь опору: небольшой колышек или натянутую шпалеру.  Тапенер работает по принципу степлера. Он обхватывает стебель растения вместе с опорой эластичной лентой и скрепляет ее концы скобами. Процесс подвязки еще никогда не был таким приятным. Подвязка растения происходит в два нажатия, прибор сам обрезает край ленты, поэтому работа спорится быстро. В комплект обычно входит десяток рулонов ленты и несколько упаковок скоб, расходники можно докупать отдельно. При выборе тапенера лучше не скупиться и покупать модель подороже, предварительно изучив отзывы покупателей. Стоимость тапенеров варьируется от 1500 до 3500 руб.  Недорогие модели часто имеют ту же “болезнь”, что и степлеры — скобы застревают, из-за чего приходится останавливать работу для замены скоб. Клипсы и кистедержатели Подвязка растений к опоре занимает несколько минут, если использовать клипсы. Обхватить половинками клипсы стебель растения вместе с опорой и защелкнуть ее, — дело нескольких секунд. В конце сезона так же легко можно раскрыть клипсы, снять их и сохранить до следующего года. Для подвязки растений с тонкими стеблями, как у огурцов, подойдут малые клипсы Быстрокреп, диаметром 15 мм, для подвязки томатов и других растений с более толстыми стеблями используют большие клипсы Быстрокреп диаметром 25 мм. Стоимость клипс копеечная, от 1,4 до 1,7 руб. в пересчете на штуку, а прослужат они несколько лет. БыстроКреп, клипса большая с защелкой и фиксатором Для фиксации гибких побегов огурцов вдоль натянутой шпалеры также удобны крюки для поддержки стеблей. Их плавный изгиб поддерживает стебель, не позволяя ему переламываться, при этом выдерживает плодовую нагрузку. Прочный пластик прослужит много лет, а стоимость крюков — 10 руб. за штуку, плюс-минус. При выращивании крупноплодных томатов приходится подвязывать не только сами растения, но еще и дополнительно фиксировать каждую плодовую кисть. Если этого вовремя не сделать, то под тяжестью плодов кисть перегибается у основания, в результате пережимается поступление питательных веществ к плодам, и помидоры не набирают той массы, которая соответствует сорту.  Подвязка кистей у томатов представляет целый квест, ведь каждую кисть приходится подтягивать отдельно: к опоре теплицы, к стволу соседнего томата, к колышку и т.п. При этом приходится регулировать угол наклона, чтобы основание кисти не пережималось. Кистедержатель “Двойной крючок” упрощает подвязку кистей крупноплодных томатов. Одним концом крючка цепляем за развилку плодовой кисти, другим — за основание листа, расположенного над ней, или за горизонтальную опору шпалеры. После созревания помидоров снимаем крючок и перемещаем его на следующую кисть. Так один комплект прослужит неоднократно в течение всего сезона, а осенью легко собрать крючки и убрать на хранение до следующего года. Кистедержатель “Улитка” и вовсе не требует какой-то дополнительной опоры. Он защелкивается на кисти в ее основании, максимально близко к стеблю. Прочный пластик поддерживает естественный изгиб плодовой кисти, не позволяет ей переламываться под весом плодов. Благодаря такой нехитрой конструкции можно получить солидную прибавку к урожаю, ведь помидоры продолжают наливаться, пока не достигнут своего максимального размера. Упаковки 50 шт. хватит на пять кустов крупноплодных томатов, а стоит она менее 70 руб., да и прослужит не один год.

На маркет-плейсах продаются специальные мешки для выращивания картошки с удобным откидным клапаном, через который можно собирать урожай по мере созревания. Многие огородники уже попробовали этот способ выращивания, выводы неоднозначные, а результаты зависят от того, насколько тщательно соблюдена технология.  Расскажем, как вырастить картошку в мешке и на какой урожай можно рассчитывать. Зачем выращивать картошку в мешках Прельстившись рекламным роликом чудо-мешков, которые позволяют собрать до 20 кг картофеля с каждого, огородники задумываются: зачем гнуть спину на огороде, копать, окучивать, рыхлить, — если можно поступить проще. Казалось бы, наставь побольше мешков, и в ус не дуй, но не все так просто. Прежде всего этот способ подходит для дачников, которые вовсе не собирались заниматься огородом и весь участок засеяли газоном. И вдруг проснулась тяга к земледелию, да и так приятно поесть молодой картошечки со сливочным маслом и ароматным укропом, ммм, как это вкусно.  Специальные мешки для выращивания картофеля выглядят вполне импозантно, не портят ландшафтный дизайн участка, и даже придают ему некоторую изюминку. Альтернативный способ выращивания картофеля подходит и для дачников, которые только недавно приобрели участок, запущенный или “в чистом поле”, пока не пригодный для земледелия. В первые годы, пока идет освоение участка или стройка дома, молодую картошку к столу можно вырастить в мешках. Да что говорить, сумки с растущими овощами можно поставить даже на балконе городской квартиры, если он обращен на юг или юго-запад. Много места они не займут, зато молодая картошка вот она, под рукой, не нужно идти на рынок. Этот метод выращивания оценят дети, он похож на игру. Наблюдение за живым растением — это всегда интересно, уход за ним развивает ответственность, а урожай будет наградой за труды. Существенный плюс метода в том, что урожай раннего картофеля можно получить значительно раньше, чем при посадке в грунт. Используя раннеспелые сорта, уже через 40-45 дней от появления всходов можно “копать” молодые клубни. При посадке картофеля в мешки мы не ограничены временем, не нужно ждать, пока сойдет снег, пока земля подсохнет и прогреется. К посадке можно приступать хоть в марте, главное, держать емкости в тепле, а когда появятся всходы — на свету. Какие мешки подходят для выращивания картошки На маркет-плейсах можно приобрести готовые сумки-мешки с откидным клапаном, по ценам 2025 г. покупка одной емкости объемом 25 или 37 л обойдется в 500-700 руб. Поскольку сумки заявлены как многоразовые, покупка может окупиться за несколько лет использования. Вместо модных мешков со специальным окошечком “для мониторинга созревания урожая” можно использовать другую тару, которая уже есть в наличии или стоит гораздо дешевле. На тех же маркет-плейсах представлены сумки из плотного агротекстиля, предназначенные для выращивания овощей и голубики. Для картофеля достаточно небольшой сумки объемом 30 л, она обойдется в 220-250 руб. Для выращивания овощей успешно используют крупные сумки-шопперы из строительных магазинов: OBI, Леруа Мерлен и др. Чтобы сумки лучше удерживали форму и не разваливались, в подгиб по верхнему краю сумки вставляют пластиковый обруч или металлический пруток, который можно согнуть в кольцо. Для посадки подходят также и полипропиленовые мешки из-под сахара, зерна. Под воздействием ультрафиолета материал быстро приходит в негодность, но на один сезон его хватит. Свободное переплетение нитей пропускает кислород, поэтому корням растений будет вполне комфортно. Однако влага из таких мешков быстро испаряется, поэтому растениям потребуется регулярный полив. Пакеты из плотного полиэтилена также можно использовать под посадку. У них есть неоспоримое достоинство, черный цвет притягивает солнечные лучи, поэтому земля будет прогреваться быстрее, что оптимально подходит для посадки ранней весной. В п/э пакетах почва дольше остается влажной, это плюс, но к корням не поступает кислород — это минус. Для отвода лишней воды необходимо сделать в нижней части пакета отверстия. Место для выращивания Теоретически, емкости с овощами можно расположить где угодно. Однако есть нюансы. Прежде всего — место должно быть солнечным, в тени и даже в полутени не стоит рассчитывать на высокий урожай. Овощи в мешках потребуют регулярного полива. Это означает, что необходимо проложить систему капельного орошения либо располагать их поближе к источнику воды, чтобы не бегать с лейкой на другой конец участка. При поливе из мешков будет сочиться грязная вода, поэтому размещение их на террасе, крыльце или деревянном помосте — не самая лучшая идея.  Мешки объемом 30-40 л, наполненные почвенной смесью, даже самой воздушной, будут весить не менее 20 кг, поэтому лучше сначала определиться с местом, а уже потом наполнять их, чтобы не таскать тяжести.  К тому же при использовании бытовых мешков и сумок, не предназначенных для выращивания овощей, могут случаться неприятные казусы: в процессе транспортировки могут оторваться ручки, прорвется дно и пр., поэтому сначала устанавливаем их на постоянное место, а потом наполняем землей. Грунт Как и в любом другом замкнутом объеме, будь то цветочный горшок, ведро или шина, при поливе грунт будет уплотняться, перекрывая доступ кислорода к корням растения. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо изначально подготовить очень легкий, рыхлый грунт.  Картофель, в принципе, любит легкую почву. На песчаных грунтах при должной подкормке и поливе получается самый богатый урожай, клубни вырастают ровными, и при том практически чистыми. Почву удобно смешивать в тачке, объемы рассчитывают кратно количеству мешков, на каждый потребуется 3-4 ведра земли. В качестве основы используют верховой торф (нейтрализованный) или хорошо перепревший компост. Добавляют к нему огородной земли, немного перегноя, побольше песка или другого разрыхлителя, например, агроперлита крупной фракции или диатомита садового.  Соотношение должно быть примерно таким: на 5 частей торфа — 2 части огородной земли, 1 часть перегноя или биогумуса и 2 части песка или перлита. Поскольку грунт в мешках будет стремительно пересыхать, не жалейте агроперлита, его гранулы напитываются влагой при поливе, а затем отдают ее в почву по мере подсыхания грунта. Для регуляции влажности почвы можно использовать также гранулы гидрогеля “Водохлеб”, однако их потребуется довольно много, 5-6 упаковок по 10 г на каждый мешок. В почву сразу нужно внести минеральные удобрения, ведь в замкнутом объеме грунта питательные вещества быстро закончатся, да и изначально их будет не так много, верховой торф не отличается плодородием. Если же увеличить долю огородной земли в составе почвенной смеси, грунт в мешках будет сильно уплотняться. Не имеет смысла вносить в почвенную смесь такие “долгоиграющие” удобрения, как суперфосфат, они не успеют принести пользы. Яичная скорлупа, костная мука и другие виды органики не повлияют на урожай картофеля, они просто не успеют разложиться. Также не стоит увлекаться внесением золы, она сдвигает кислотность грунта в сторону щелочной реакции, тогда как картофель предпочитает нейтральный или слабокислый pH. В почвенную смесь полезно внести сульфат калия — это основное удобрение для картофеля, его небольшая передозировка не страшна. Удобрение не обжигает корни, калий расходуется растением постепенно, по мере необходимости. Можно использовать готовые органо-минеральные или комплексные минеральные удобрения, предназначенные для картофеля, исходя из нормы внесения в посадочную лунку. Можно ограничиться внесением сульфата калия из расчета 3-3,5 г на одно растение, а остальные питательные вещества вносить с регулярными подкормками в течение сезона. Для подкормки картофеля подходят комплексные удобрения “Здравень Турбо Универсальный”, NPK=13:10:20, и “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, NPK=15:12:22. Посадка картофеля Поскольку основная цель выращивания картофеля в мешках — это получение раннего урожая, то для посадки используют раннеспелые сорта: Метеор, Коломба, Беллароза и др. Клубни перед посадкой предварительно прогревают на свету в течение 4-6 недель, пока не проклюнутся крепкие ростки. В каждый мешок кладут по 2-3 клубня, размещая их на расстоянии 10 см один от другого. Для получения большего урожая можно проводить посадку в два этапа — в два слоя. Когда на поверхности почвы появятся всходы, между ними в шахматном порядке раскладывают еще несколько клубней и засыпают их землей. Клубни укладывают на подушку рыхлой почвы, толщина слоя не менее 15 см, сверху присыпают 10-ти сантиметровым слоем земли. Клубни лучше располагать ростками вниз, чтобы пробиваясь к свету, они огибали сам клубень — так увеличивается длина подземной части побега, поэтому урожай будет больше. Количество столонов с молодыми клубнями зависит от глубины посадки картофеля. Чем длиннее этиолированная часть стебля, находящаяся под землей, — тем больше столонов на ней образуется. Чтобы увеличить урожайность с куста, нужно сразу сажать картофель глубже, на 20 см от поверхности почвы, но тогда всходы будут пробиваться к поверхности земли дольше, либо подсыпать землю, как только появятся всходы.  Здесь важно понимать, что столоны образуются только на отбеленной, этиолированной части стебля, находящегося под землей. Присыпать побеги землей нужно сразу же, как только на поверхности покажется верхушка ростков. Окучивание почвой зеленых стеблей не даст желаемой прибавки к урожаю. Уход  Уход за картофелем в мешках заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Поливы проводят по мере высыхания грунта. В жаркую погоду картошку придется поливать ежедневно или через день.  Чтобы снизить испарение влаги, поверхность грунта мульчируют соломой или сеном, однако это не спасает от потери влаги с боковых поверхностей мешка. Лишь при плотной установке мешков друг к другу можно снизить потери влаги. Однако в этом случае теряется преимущество отдельно стоящей емкости, в которой растение получает максимум солнечного света. Подкормку картофеля лучше проводить чаще, каждые 7-10 дней, уменьшая дозировку вдвое. Всего за сезон выращивания проводят 3-4 подкормки половинной дозой минерального удобрения. Если на участке нет других посадок картофеля, есть шанс, что колорадские жуки не найдут растения. Если же вредители добрались и до этих посадок, придется собирать их вручную или обрабатывать кусты биопрепаратами “Фитоверм”, “БиоКилл”, срок ожидания до уборки урожая составляет всего 1 день. При выращивании растений в мешках огородники часто сталкиваются с засильем муравьев. Насекомые воспринимают пакеты с землей как готовые муравейники, которые даже строить не нужно.  Поскольку ранний картофель используют в пищу уже через 40 дней после появления всходов, нет возможности применять химические инсектициды, предназначенные для борьбы с почвенными вредителями. Здесь лучше отдать предпочтение биопрепаратам на основе буры, таким как Великий Воин Биогранулы. Урожай По отзывам огородников, которые уже применяли этот метод, каких-то запредельных урожаев получить не удается. Однако далеко не все соблюдают технологию выращивания в замкнутом объеме грунта, что, конечно, снижает урожайность. С каждого мешка выходит не более 2-3 кг картофеля вместо обещанных 20-ти, что значительно ниже урожайности в открытом грунте. Но поскольку выращивание картофеля в мешках не ставит целью решения продовольственной программы, скорее, это приятная добавка к летнему рациону, то и небольшой экспериментальный урожай приносит радость. 

Небольшие помидорки, которые называют коктейльными, очень популярны сегодня. У них насыщенный аромат, отличный вкус, разноцветные плоды хороши для украшения блюд. И вырастить их несложно. Мал томат да дорог Если помидорки черри все знают и привыкли к ним, то томаты этого типа не так давно появились в России. В магазинах плоды на ветке выглядят эффектно и аппетитно! Продаются в упаковке, а не на вес. Стоят недешево. Почему их так называют? Красивые, яркие, с отменным вкусом – они любой стол сделают праздничным. А еще маленькие помидорки удобно подать к фуршету или коктейльной вечеринке. Томат Вкусника Лучше всего есть свежими, хороши в салате, но и для запекания на гриле годятся. Из-за компактного размера подойдут для консервирования и замораживания. Продукт здорового питания: в сортах много ликопина, антиоксиданта, помогающего сохранить сердце и сосуды. Чем коктейльные томаты отличаются от черри? Размером и весом. Они крупнее, весят от 30 до 60 граммов в отличие от миниатюрных «вишенок» массой 10-30 г. Если особенность черри – сладость, то у плотной мякоти этих сортов и гибридов гармоничное сочетание кислинки со сладостью. Бывает пряный экзотический вкус, напоминающий восточные фрукты. Аромат приятный, у некоторых сильный. Томат для гурмана, который стоит вырастить на своем участке. Растение к тому же украсит огород. Плоды всех «мастей»: красные, желтые, розовые, оранжевые, бордовые, фиолетовые и почти черные. Форма разнообразная. Есть круглые, каплевидные, похожие на мини-сливы или мини-груши. С особинкой Помидоры типа «коктейль» чаще всего высокорослые (индетерминантные с неограниченным ростом), полуиндерминантные. Их можно с успехом выращивать в теплице и на улице. Это мощные растения высотой до 1,5-2 метров, настоящие томатные «деревья»! Потребуют подвязки. Есть компактные, которые подойдут для балкона и даже для подоконника, где культивируют круглый год (при хорошем освещении). Формируют индеты в открытом грунте в один-два стебля, в теплице можно в два-три. Они потребуют частого пасынкования. У низкорослых гибридов, сортов обрывать боковые побеги не нужно. У этого типа характерное соцветие: обычно длинное, прочное и без разветвления. Хотя встречаются культивары с разветвленным. Если не нормировать, в соцветии будет 16-20 плодиков (и даже больше). Для экземпляров покрупнее, нужна нормировка. Томатики созревают практически в одно время, хотя на кончиках кистей наливаются дольше. У экзотов плодоношение менее обильное, чем у средне или большеплодных сортов. Урожай собирают поштучно или целыми кистями. Для товарного вида «синьоры-помидоры» на одной ветке должны быть сходными по форме-размеру, равномерно и насыщенно окрашены. Кожица у этих томатов чаще плотная, поэтому перелив при уходе для них в отличие от черри, не так страшен. Также плоды отличаются хорошей лежкостью (без потери вкусовых качеств). А растения – неприхотливостью, устойчивостью ко многим болезням. Хотя многоплодные вытянутой формы овощи подвержены вершинной гнили. Коктейльные томаты не растрескиваются, даже оставаясь долго на кусту. Даешь рассаду! Агротехника этих помидоров сходна с традиционной культурой с небольшими нюансами. Растят коктейльные помидоры рассадным способом. Обычно они скороспелые, посев в начале-середине марта (даже в 20-х числах в зависимости от сортовой принадлежности). В феврале нежелательно: рассадке может не хватить света, и она вытянется. Посев Лучше всего подойдет готовая почвосмесь на основе торфа. Семена сеют в рассадные ящички (или другую тару), заделывая на глубину до 2 см. Грунт перед этим проливают водой. Сверху засыпают увлажненной землей. Тару накрывают полиэтиленом и ставят в теплое место (температура +24-26 градусов), например, у батареи. Когда из земли появятся зеленые «петельки», укрытие снимают и помещают сеянцы туда, где светло. Освещение Ростки томатов тянутся к свету. Поэтому после появления всходов три-пять суток их освещают постоянно. Чтобы растение не вытянулось и не ослабло. Это залог успешного выращивания рассады. Затем питомцу нужно 12-14 часов светового дня. Используют дополнительное освещение. Если таких условий нет, лучше сеять коктейльные помидорчики, когда день будет длиннее и больше солнышка. Рассадник не должен превращаться в заросли. Когда листва зеленых питомцев начинает смыкаться, контейнеры расставляют свободнее. Температура Рассадке необходим температурный режим. Всходам градус снижают до + 18-20 градусов тепла днем и до +14-16 ночью. Обеспечить такие комфортные условия непросто в квартирах с центральным отоплением. Приходится чаще проветривать комнаты, где «живет» рассада. На ночь придвигать емкости с кустиками ближе к окну, где прохладнее (нельзя листве контактировать со стеклом!) При соблюдении условий получите крепкие, не переросшие экземпляры. Чтобы снизить температуру, можно закрепить на подоконнике полиэтиленовую пленку и поднимать ее ночью наверх. Тепло от батареи меньше поступает. Полив Поливать слишком часто и обильно зеленых питомцев не следует. Избыточный полив способен привести к главной рассадной напасти: черной ножке, корневым гнилям. Чрезмерное усердие приводит также к вытягиванию кустиков. Томаты будут изнеженными, с ломким стеблем и слабыми корнями (за день-два до высадки на постоянное место поливы прекращают). Холодная, не отстоявшаяся водица с хлоркой способна их погубить. Пикировка Пикируют коктейльные сорта, гибриды с появлением 1-2 настоящих листиков спустя примерно 18-20 дней после всходов. Вначале хорошенько увлажняют грунт. Сеянцы извлекают столовой ложкой, подкапывая с комочком земли. С кончика корешка нужно стряхнуть грунт и прищипнуть его на треть. Растеньице сажают в емкость побольше. «Утапливая» при посадке по семядольные листки. Тогда на стебельке появятся дополнительные корешки, у питомца сформируется крепкая корневая система. Землю уплотняют, чтобы в области корня не осталось пустот. Растения поливают. Подкормка О том, что хочется «есть», подскажет сам кустик отставанием в росте, бледной листвой. Первую «кормежку» можно провести спустя недельки две после распикирования. Хорошо подкормить комплексным органоминеральным удобрением «Здравень Турбо для рассады» или органическим гуминовым удобрением «Лигногумат калийный». Можно полить суточным настоем золы (полстакана на литр воды). Азотными подкормками лучше не увлекаться: рассада вытянется. Закалка Когда погода днем будет около плюс 10 градусов, рассадку начинают закалять. Ее денька три-четыре выносят на застекленный балкон, лоджию, веранду с 11 до 16 часов. Потом и на улицу. У закаленной рассады стебли фиолетовые. Такие экземпляры отправляют на постоянное местожительство первыми. Совет да уход Низкорослые коктейльные томаты готовы к пересадке через 40-45 дней, среднего роста спустя 50-55 суток, высокорослые через 50-60. У кустиков должно быть 8-10 настоящих листиков, высота около 25-45 см и одно-два сформировавшихся соцветия. Сроки высадки зависят от региона, погоды. Низкорослые коктейльные томаты. Фото автора Дайте только срок На юге коктейльные помидорки ориентировочно высаживают на улицу в начале мая, в парник — еще раньше. В средней полосе с 1 по 10 мая можно определять их в теплицу, на уличную грядку с 6 по 10 июня. В северных регионах сроки сдвигаются на неделю-две: на тепличную «прописку»— 15-20 мая, в открытый грунт с 10-15 июня. Если распустились одуванчики, земля прогрелась. Смело отправляйте растения в открытый грунт (не забывая про укрытие на случай возвратных заморозков). На место! «Синьор-помидор» родом из теплых краев, любит свет и тепло. Ему отводят солнечное, безветренное место. Тенистые территории, низины не для него. Почву готовят заранее. Земля должна быть рыхлой, плодородной. При перекопке вносят комплексное удобрение (по инструкции), добавляя в лунку золы для лучшей приживаемости. Высаживать рассаду лучше в пасмурный денек методом перевалки. Дабы сильно не травмировать корни. На квадратном метре высаживают коктейльные «особи» по паре кустиков. Лунки делают глубокими, чтобы хватило пространства для наращивания корневой системы. «Переростков» углубляют сантиметров на 10. Саженец засыпают землей, утрамбовывают ее и подвязывают к колышку «восьмеркой». Поливают. Хорошо застилать почву под кустами темным укрывным материалом для сохранения тепла. Как ухаживать Помидоры влаголюбивы, хотя поливают их редко, но обильно. Особенно нужно поливать, когда начинается созревание и плодоношение. В среднем «поят» раз-два в неделю в зависимости от погоды. На каждый большой куст тратят около 5 л воды, не давая влаге попадать на листву, цветы и плоды томатов. Тепличных питомцев обязательно проветривают для избежания грибных инфекций. Каждые 10 дней - две недели дают «еду». Чем подкормить коктейльные томаты в грунте? Самая оптимальная «пища» КМУ с микроэлементами («Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»), применяют согласно инструкции. Полив под корень. Если грядка не замульчирована, аккуратно рыхлят земельку. Не стоит увлекаться перепревшим навозом, иначе растения начнут жировать (натурудобрение советуют заделать в почву перед посадкой). Можно нечасто использовать зольную воду для корневого орошения (стакан золки на ведро воды). Прищипнем У высокорослых сортов нужно постоянно убирать боковые побеги. Мелкоплодные «великаны» особенно склонны к зарастанию при опоздании с пасынкованием. Томат Китайка медовая Коктейль-томаты индетерминантного типа нормируют. Оставляют 1-2 стебля для уличных питомцев и 2-3 для тепличных. Плодики лучше вызревают: крупнее и слаще по вкусу. Некоторые огородники даже укорачивают сами кисти при начавшемся созревании первых помидорок. Дней за сорок до окончания вегетации, в августе, у индетов прищипывают главный стебель, приостанавливая рост куста. Оставляют не больше 6-9 соцветий. Все силы растение тратит на налив и созревание плодиков. Урожай можно собирать в защищенном грунте до октября. Больные плоды убирают, чтобы они не заразили остальные. Сорта Существует достаточно много зарубежных и российских сортов и гибридов. Назовем некоторые. Чио-чио-Сан Коктейльные томаты этого культивара одни из известных, уже проверенных временем. Помидорки у него темно-розовые, похожие на сливки. Гроздья огромные! В кисти до полусотни вкусных, ароматных «сливок». У них нежная кожица и сочная сладкая мякоть. Лучше всего есть свежими. Растение среднего срока созревания (110-120 дней от всходов до плодоношения). Устойчиво к болезням, в том числе к вирусам. Высокорослое, лучше вести в один ствол с обязательной подвязкой. Нуар Коктейль F1 Округлые, почти черные плоды весом 45-50 граммов — «визитная карточка» «Нуар Коктейль F1». Внутри плотная, ароматная красно-вишневая мякоть с изысканным фруктовым вкусом. Использование универсальное. Гибрид раннеспелый (95-100 суток). Подходит для открытого грунта и для выращивания под укрытием. Куст высокий, до 160 см, ведут в 3-4 стебля, требует подвязки. Этот томат при любой погоде радует хорошим урожаем, прекрасным вкусом, устойчивостью к болезням (рекомендуют обработать от фитофтороза). Утенок Ярко-оранжевые плоды с «носиком» намекают на название сорта. Это скороспелый (100-105 дневный) коктейль-помидор нового поколения. Помидорки массой 50-60 г, вес может быть больше. Более сладкие, чем их красные «собратья». Хороши для свежего потребления и консервирования. Низкий штамбик (40-60 см) не требует формировки и подвязывания. Выращивают на огородной грядке и в тепличных условиях. Огородники ценят растение за стабильно высокий урожай, дружно созревающий на кусту. Плоды не трескаются. Коктейльные томаты — новое направление селекции, все больше завоевывающее сердца овощеводов. Посадив их, получите вкусные, ароматные, полезные помидорчики. Они станут ярким штрихом стола и украшением участка.

Каждый садовод мечтает о крепкой и здоровой рассаде. Помогут в этом некоторые препараты: они усиливают рост растений, повышают иммунитет, защищают от болезней, влияют в конечном итоге на качество и количество урожая. Каждому — свое Выращивание овощной (цветочной) рассады состоит из нескольких этапов. Вначале надо подготовить грунт и семена, обеззаразить их от патогенов. Затем понадобятся средства для ускорения всхожести семенного материала, стимуляции роста. Следующие шаги — подкормка, регулирование развития культур. При пикировке, а особенно при пересадке овощей и цветов в открытый грунт важно помочь им легче перенести стресс, быстрее прижиться на новом месте. При выращивании также можно столкнуться с проблемами: семя плохо всходит, сеянцы болеют, неважно растут и прочее. Избежать этого или избавиться от имеющихся проблем позволят средства из «рассадной» аптечки. Это препараты натурального и синтетического происхождения. Лучше, если они будут всегда под рукой. Большинство пригодятся позже в огороде, цветнике, плодовом саду. Великолепная пятерка Представляем средства, которые помогут рассаде быть здоровой и выносливой. 1. Триходерма вериде Перво-наперво необходимо обеззаразить землю и семенной материал. Благодаря дезинфекции можно свести риск рассадных болезней к минимуму. «Триходерма вериде» — биопрепарат, в его основе дружественные культурам почвенные грибы. При прорастании их споры выделяют природный «антибиотик», способный подавить больше 60 видов патогенных микроорганизмов. Им обрабатывают почву, а также любые (кроме самых мелких) семена, луковицы, клубни. Даже единственная предпосевная обработка (замачивают в растворе средства час-два) способна избавить от рассадных напастей: черной ножки на рассаде капусты, разных гнилей у томатов и огурцов. Можно также поливать рассадку под корень, при высадке на уличную грядку, опрыскивать при первых симптомах болезней, следуя инструкции. Помимо защиты улучшается плодородие почвы, увеличивается урожай. Не замачивают семена, прошедшие ранее предпосевную обработку, о чем указано на упаковке. 2. Лигногумат калийный Органическое удобрение, в составе которого гуминовые кислоты. «Лигногумат калийный» повышает всхожесть семян и энергию их прорастания. В водном растворе препарата замачивают семечки на 3-4 часа. У средства масса других полезных свойств. Его применяют на любой стадии развития растений. Полив под корень, а особенно обработка по листу способствуют росту овощей и цветов. С ним корневая система лучше работает. Это отличный вариант для пикировки, пересадки и перевалки рассадки. Влияет на количество и качество урожая. В нем есть три важных элемента для жизни растения: азот, калий, фосфор. Очень эффективен при поливе томатов в рассаднике. Рекомендуют использовать вплоть до плодообразования 3-4 разика за сезон. Первые огурцы при его применении созревают на неделю-две раньше. Микроэлементы легко усваиваются растениями. Вот ответ на вопрос: «Чем лучше всего подкормить рассаду?» Еще одна его замечательная способность: снимает стресс у культур в период заморозков, засухи, избыточной влаги, применения сильных пестицидов. Поднимает иммунитет. Применяют препарат в рекомендованных дозировках. Чтобы действие было стимулирующим, а не угнетающим. 3. Зеленое мыло На сеянцы и подросшие растеньица могут напасть паутинный клещик, тля или трипсы. Их появление провоцирует сухой воздух во время отопительного сезона. В комнатных условиях приходится выбирать инсектицид, который справится с вредными насекомыми, не причинив вреда хозяину и культурам. Одно из таких старинных «снадобий» — «Зеленое мыло» (концентрат), а также готовый раствор «Зеленого мыла с экстрактом пихты». Опрыскивают овощную, цветочную рассадку (подходит для домашних цветов). Использование средства абсолютно безопасно для человека и домашних животных, растений. Экологичный, нетоксичный препарат, для которого не требуется обязательная сертификация и декларирование. После работы с ним следует лишь вымыть водой лицо и руки. 4. Биосил Вытянувшиеся тонкие стебли, бледные и даже желтые листья... Переросшая рассада бывает и у опытных дачников. Это сигнал о нарушении развития. Чаще всего причина в раннем посеве, нехватке света и высокой температуре в помещении. Некоторые огородники не слишком переживают: окрепнет на грядке. Хотя при формировании растений закладывается будущий урожай. Отдача будет, но раскрыть полностью потенциал сорта агрокультуры не смогут. Если нет подходящих условий для пестования рассадки, следует иметь под рукой регуляторы роста. Например, «Биосил». Водная эмульсия тритерпеновых кислот — натуральное средство на основе сибирской пихты. Если не знаете, чем полить рассаду, чтоб она была толстенькой и компактной, выбирайте этот препарат. Он обладает мощным стимулирующим действием на процессы обмена в органах, тканях растений. Предназначен для предпосевной обработки семечек и внекорневой подкормки овощных (плодово-ягодных) культур во время вегетации. Этот «эликсир здоровья» повышает иммунитет «жителей сада» к комплексу бактериальных, грибных болезней и вирусов. Средство делает их устойчивыми к неблагоприятной погоде. Крепкими, развитыми становятся «вершки и корешки». Ускоряется формирование, созревание будущего урожая. Продукция отличается повышенным содержанием сахаров, витаминов. Наибольший эффект «Биосила» проявляется при выращивании высокопродуктивных сортов, гибридов. 5. КорнеСтим Пикирование, пересадка в открытый грунт — стресс для любого растительного организма. После этого рассада будто замедляется в развитии. Ей нужно адаптироваться на новом месте и поскорее восстановить потревоженную корневую систему. На помощь в таком случае придет стимулятор корнеобразования «КорнеСтим». Его действующее вещество аналогично структуре фитогормона ауксина. Он отвечает за ростовые процессы, в том числе способствует росту корневой системы. Средство помогает сеянцам, саженцам легче и быстрее пережить пересадку, сохранить иммунитет, восстановить повреждения корней. Рассадный материал замачивают перед высадкой в водном растворе. А спустя десять дней после пересаживания поливают под корешок. Смесь готовят в концентрации: 1 грамм вещества на литр воды для замачивания одного растения. Или на пару зеленых питомцев для корневого полива. Перед применением состав тщательно перемешивают 3-5 минут. Стимулятор универсален: подойдет для рассады овощей и цветов, а также для саженцев плодово-ягодных и декоративных культур. Можно укоренять и черенки, опудривая их концы в порошке. Народные средства Промышленные препараты эффективны и надежны при выращивании рассады. Если же их в аптечке не оказывается, огородники пробуют заменить тем, что найдется в хозяйстве. Марганцовка Некоторые огородники проливают рассадную землю кипятком, стремясь избавить ее до посева от патогенов. Лучше традиционно обеззаразить землю и семена водным раствором перманганата калия. Для грунта делают ярко-розовой окраски, для семечек — замачивание на полчаса в бледно-розовом. Сок алоэ В интернете множество советов по использованию «домашних препаратов». Повысить всхожесть семени, стимулировать его развитие предлагают соком алоэ или картофеля, медовой водой, дрожжевым раствором. Специалисты натуральным стимулятором роста единодушно признают алоэ. Мясистые листья в полиэтилене держат неделю в холодильнике. Потом отжимают из них сок, разбавляют водой 1 к 1 и замачивают в смеси зародыши 12 часов. Особенно полезно замачивание семенам баклажана: обеспечат урожаем даже при холодном лете. Природное средство помогает избавлять посевной материал и от бактериальной инфекции внутри. Дрожжевой раствор также способствует прорастанию семечка, улучшает питание зеленых питомцев. Но при брожении дрожжи забирают калий и кальций, необходимые культурам. Пищевые отходы Часто для «кормежки» рассады дачники используют пищевые отходы. Яичная скорлупа, банановая кожура, цитрусовые корки, спитой чай, кофе, луковая шелуха и прочее. По утверждению специалистов, они не содержат полного набора необходимых элементов для питания зеленых питомцев. Лучше отправить их в компост, получив со временем хорошую подкормку. При этом измельченная яичная скорлупа неплохо разрыхляет почву, снижает ее кислотность, помогает избавиться от некоторых болезней и вредителей. Ее так не любят слизни. Луковая шелуха — натуральный инсектицид. Спасет рассадник (и не только) от тли, паутинного клеща, трипса и прочих вредных насекомых. Для этого заливают 100 г шелухи лука 5л теплой водицы, настаивают 4-5 суток. Затем процеживают и опрыскивают культуры через каждые пять дней (до 3-х раз). Древесная зола Прекрасное средство, признанное учеными и практиками. Экологически чистое, полезное и бесплатное. В суточном зольном настое (2 ст. ложки с горкой золки на литр водички) намачивают овощные семена. Зародыши получают отличную подпитку, лучше всходят. Зола также обеззараживает посевной материал. Ее можно использовать как комплексное удобрение (есть все для питания растений, кроме азота). Часто золку добавляют в лунки при высадке рассадки. Для огурцов, кабачков и других тыквенных кладут по 1-2 ст. ложки. На ложку больше понадобится томатам, баклажанам, перцу. Остаток от сжигания дров ускоряет приживаемость сеянцев после высадки, стимулирует корнеобразование. Золу нельзя смешивать с органикой и аммиачными удобрениями, чтобы не было потерь аммиака. Не применяют ее вместе с суперфосфатом, другими водорастворимыми фосфорными удобрениями: снижается усвоение фосфатов культурами. Выращивание рассады — дело непростое. Средства из аптечки для растений помогут избежать проблем, обеспечив дачников здоровыми, развитыми овощными и цветочными культурами.

Почти в каждом огороде можно увидеть это растение с огромными листьями, похожими на листья лопуха. Это ревень – многолетнее растение из семейства Гречишные, в природе обитающее в Азии. Ревень одновременно выполняет несколько задач – его применяют в кулинарии и как лекарственное растение. А также ревень может быть прекрасным декоративным элементом в саду. Рано весной из земли появляются толстые красноватые почки ревеня. А как только потеплеет, начинают быстро расти листья на толстых мясистых черешках – и уже в конце мая их можно срезать для приготовления вкусных пирожков и первого в сезоне варенья. Чем полезен ревень Ревень богат многими полезными веществами. В нем содержатся витамины К и С, калий, минералы - железо, кальций, фосфор, магний, а также пектин и рутин, гликозиды. Сахаров в нем мало, органические кислоты составляют 3,5%, среди которых важную роль играют яблочная и щавелевая кислоты. Целительными свойствами обладает китайский ревень, лекарственным сырьем которого считается корень. Главное свойство корня ревеня – регуляция деятельности желудочно-кишечного тракта. В больших дозах он работает как мягкое слабительное, при приеме небольших доз он будет действовать как вяжущее средство. Также ревень проявляет желчегонные свойства. Также он обладает антиоксидантным, противовоспалительным и противомикробным свойствами, оказывает на организм общеукрепляющее действие. Кому противопоказан Но использовать ревень нужно с осторожностью. В нем содержится много щавелевой кислоты в форме оксалата кальция – в основном в листьях, но и в стеблях тоже имеется. Большое количество этого вещества способствует накоплению кристаллов оксалата в организме, что может привести к образованию камней в почках, и к такой болезни как подагра. Особенности выращивания Вырастить ревень не сложно и ухаживать за ним тоже. Как и куда сажать ревень Для ревеня подойдет открытое солнечное место, но также он хорошо будет расти на полузатененном участке. Не стоит сажать ревень в густую тень – в таком месте у него будут расти тонкие и длинные стебли. Растение предпочитает плодородные, рыхлые, увлажненные почвы. Для одного куста ревеня понадобится площадь не менее 1 кв. метра. К посадке приступают весной или осенью. На выбранном месте готовят почву для посадки, глубоко и тщательно перекапывая и удаляя корни сорняков. В песчаные почвы следует внести ведро листового перегноя. Посаженные корневища ревеня поливают и мульчируют компостом с добавлением роговой стружки. Сверху можно присыпать измельченной корой для защиты почвы от высыхания. На одном месте ревень может расти до 15-20 лет. Советы по уходу Ревень растение неприхотливое, он не требует постоянной заботы, но особое внимание ему нужно уделить весной, в начале роста. В это время растение нуждается в хорошем поливе и подкормках. Можно использовать комплексные минеральные удобрения, такие как «Здравень Турбо универсальный» и «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Важно и постоянное мульчирование кустов ревеня органикой – перегноем или компостом с роговой стружкой. Если в мае стоит сухая и жаркая погода, растения нужно обязательно поливать – желательно, чтобы почва под кустами всегда оставалась влажной. После последнего сбора урожая в июне следует дать подкормку органическим удобрением. Если ревень рано выбросил цветоносные побеги, их следует выломать, чтобы растение не тратило силы и питательные вещества на их рост, цветение и формирование плодов. Осенью, после первых заморозков листья ревеня срезают. Растение чрезвычайно морозоустойчиво и не нуждается в укрытии. Размножать ревень можно простым делением весной или осенью, при этом не обязательно выкапывать весь куст, достаточно отрезать от куста часть с приростами и пересадить в другое место. Кроме того, ревень сам может размножаться корневыми отпрысками. Также размножают ревень с помощью семян. Когда можно собирать урожай В первый год после посадки не стоит собирать урожай черенков ревеня. Нужно дать растению приняться и как следует разрастись. Собирать первый урожай можно на второй, а лучше на третий год после посадки. К этому времени куст ревеня может дать уже много сильных и толстых стеблей. Сбор урожая черенков проводят в течение мая-июня – в зависимости от региона. Листья ревеня лучше не срезать, а вырывать резким движением, слегка выкручивая. На протяжении сезона можно собрать до одной трети листьев, в крайнем случае половину. Не следует собирать слишком много листьев, чтобы не ослабить растение. Закончить сбор урожая следует до конца июня. Нежелательно собирать листья ревеня летом, чтобы не ослабить растение, к тому же, в это время в нем сильно возрастает содержание щавелевой кислоты, что делает его опасным для употребления. Можно ускорить получение урожая сочных черешков, если рано весной устроить над посадками ревеня временное укрытие из дуг и укрывного материала. Сорта Огрский 13. Растения высотой до 80 см, среднеспелого срока созревания. Черешки длиной 70 см, диаметром 2–4 см, масса некоторых может быть 300–350 г. Виктория. Растения высотой около 70 см, раннего срока созревания. Черешки длиной 50-60 см, не имеют желобка, окраска у основания до середины красновато-фиолетовая. Тукумский 5. У растения темные волнистые листья, черешки длиной до 50 см отличного вкуса. Цветоносных побегов образуется мало. Алтайские зори. Ранний сорт – красные черешки массой около 120 гр можно собирать через 28 дней после всходов. Московский 42. Сорт раннего срока созревания образует толстые крупные черешки до 55 см длиной. Вкус отличный. Ревень - что приготовить из него. Лучшие рецепты. Добавить в суп Из ревеня можно сварить зеленый весенний суп, рецепт очень простой. Что нужно: любое мясо, ревень (листья и стебель), картофель, яйцо, лук, морковь, зелень укропа, петрушки и лука, хмели-сунели, лавровый лист. Приготовить мясной бульон, добавить порезанный кубиком картофель. Спассеровать лук и морковь, добавить порезанный кубиками стебель ревеня. В конце пассерования добавить порезанные листья. Когда картофель почти готов, в суп добавляют пассеровку, взбитое яйцо, зелень (укроп и лук) и доводят до кипения. Кладут лавровый лист и хмели-сунели. Подают к столу со сметаной. Добавить к мясу Отличный рецепт мяса свинины в маринаде с ревенем. Понадобится по 500 г свинины и черешков ревеня, Один апельсин, Кусочек корня имбиря (2 см), Любой салатный лук (можно шалот) - 40 г, 50 г оливкового масла, 1 ст. ложка сахара (лучше коричневого), Соль по вкусу. Свинину взять нежирную, порезать крупными кусками и положить в миску или кастрюлю. Приготовить маринад из 2 ст. ложки бальзамического уксуса, 3 ст. ложек соевого соуса и 1 зубчика чеснока. Залить маринадом мясо, хорошо перемешать и поставить мариноваться в холодильнике на 1-2 часа, можно дольше. Духовку разогреть до 180 градусов. Свинину с маринадом выложить на фольгу, завернуть, положить на противень и отправить в духовку на 40 минут. После чего выключить и оставить мясо на 30 минут в духовке. Затем вынуть. Лук почистить и порезать кубиками, обжарить в масле 2 минуты, добавить к нему очищенный и порезанный имбирь и жарить еще 3 минуты. В последнюю очередь добавить порезанный ревень и выжать сок апельсина. Все перемешать и потушить 5-7 минут под крышкой. Свинину переложить в форму для запекания, по краям положить подготовленные овощи с ревенем. Присыпать коричневым сахаром и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Добавить в пирожки Пирожки из дрожжевого теста и с начинкой из ревеня сделать очень просто. Стебли ревеня очищают, нарезают и засыпают сахаром, перемешивают. Из теста разделывают лепешки для пирожков, кладут начинку, защипывают и выпекают в духовке. Можно сделать открытый пирог с ревеневой начинкой. Сварить варенье Из черешков ревеня можно сварить прекрасное варенье, притом самое первое в сезоне. Особенно вкусным оно получается, если к ревеню добавить другие ингредиенты – ягоды или фрукты. Можно добавлять яблоки, клубнику, или смесь разных фруктов. Рецепт такого варенья Ревень - 1,5 кг Смесь разных фруктов (абрикосы, киви, яблоки, бананы) - 0,8 кг Вода - полстакана Сахар - 1,8 кг Вишневые листья – 20-25 штук. Черешки ревеня вымыть, почистить и нарезать кусочками по 2 см. Сложить в кастрюлю для варки и всыпать весь сахар, перемешать и оставить на 30 минут. Добавить воду и приготовленные и порезанные фрукты, вымытые листочки вишни (обязательный ингредиент). Все перемешать, поставить на плиту и довести до кипения, после чего снизить огонь и варить минут 20, снимая пену. Вынуть листья и разлить горячее варенье по стерилизованным банкам.

Щавель растет в каждом огороде - этот многолетний овощ не требует много места и внимания, зато первые зеленые щи из щавеля и вкуснейшие пирожки можно готовить на протяжении всего лета. Это род растений из семейства Гречишных включает от 125 до 200 видов, произрастающих на всех континентах. Наиболее широко в природе распространен вид щавель обыкновенный, он же щавель кислый, именно этот вид произрастает на наших огородах. Польза и вред щавеля Дикие виды щавеля стали использовать в пищу еще в XII веке, а выращивать повсеместно на огородах стали в XVII веке. Это растение не только имеет приятный кислый вкус, но и содержит множество полезных веществ, в том числе витаминов. В прошлые века его ценность заключалась в способности предотвращать страшное заболевание, связанное с недостатком витамина С – цингу. Какие вещества находятся в щавеле: витамины А, В2, Р, аскорбиновая кислота, биофлавоноиды, различные минеральные соли, органические кислоты. Применяют отвары и настои из щавеля как желчегонное средство и при геморрое. В небольших количествах он обладает закрепляющим действием, при употреблении же большого количества сырых листьев они дадут обратный эффект – слабительный. Также является противоглистным средством. Обладает щавель и противовоспалительным,ранозаживляющим и бактерицидным действием. Щавель Крупнолистный Но употреблять щавель, особенно сырой, нужно с осторожностью. Кислый вкус растению сообщает щавелевая кислота, и при поступлении в организм в большом количестве она способна создавать кальциевые соли, что может привести к образованию камней в почках. Лучше всего есть сырые листочки щавеля рано весной, когда он только показался из земли – в молодых листьях этой кислоты содержится мало. Противопоказано употреблять в пищу щавель при заболеваниях: воспаление органов ЖКТ, нарушение солевого обмена, заболевания почек, туберкулез. Щавель. Выращивание и уход в открытом грунте Вырастить щавель несложно. Почва и сроки посадки Хотя щавель культура теневыносливая, но посадить его лучше на открытом солнцу месте или в легкой полутени. Щавель растение влаголюбивое, но избыточнойсырости он не любит, поэтому грядку следует расположить там, где ее не будет заливать весной талыми водами и летом во время дождей. Почва должна быть слабокислой реакции, нравятся растению легкосуглинистые, плодородные земли. Не подходят щавелю супесчаныеи карбонатные почвы, на них он расти не будет. Следует позаботиться и о хороших предшественниках, которыми для него будут морковь и свекла, томаты и перцы, огурцы и капуста, редис и лук. Но лучше всего сажать щавель после зеленных культур. Сроки посадки щавеля зависят от способа размножения. При выращивании семенами, посев можно проводить весной и летом, а также поздней осенью (под зиму). Чтобы все время иметь свежую молодую зелень, щавель можно сеять в течение сезона через 3-4 недели. Грядку под посадку щавеля лучше подготовить заранее. Осенью почву тщательно перекапывают, выбирая корни сорняков. Предварительно под перекопку вносят комплексные удобрения - из расчета 20-25 г на 1 кв. метр площади. Если почвы бедные, вносят органику – полведра компоста или перегноя на ту же площадь. Весной почву боронят и приступают к посадке. Семенное и корневищное размножение Семенами На подготовленной грядке делают борозды на расстоянии 30-35 см, хорошо проливают и раскладывают семена, стараясь не загущать. Затем присыпают почвой слоем 1-2 см и прикатывают, чтобы увеличить соприкосновение земли с семенами. Щавель растение холодостойкое и всходы начнут появляться уже при температуре +4…+5°С спустя 1-2 недели после посева. Чтобы сохранить влагу и ускорить прорастание семян, после посева можно накрыть грядку агроволокном. При выращивании щавеля из семян у растений нарастает большая розетка крупных листьев, которые долгое время остаются сочными и сохраняют приятный вкус, их цветение и старение наступает значительно позже. Корневищами Вегетативное размножение щавеля проводят делением разросшегося куста весной или осенью. Его выкапывают и разрезают на части, оставляя на каждой 3-4 почки и корни. Деленки высаживают на подготовленной грядке в ряд через 30 см, между рядами можно оставить 35-40 см. Советы по уходу Щавель довольно неприхотливоерастение, но для формирования хорошей листовой массы ему необходим некоторый уход, заключающийся в прополках, поливах и подкормках. При посеве семенами после появления всходов молодые сеянцы нужно регулярно поливать и рыхлить, одновременно удаляя сорняки. Через некоторое время посадки прореживают, оставляя кустики через 20-25 см. Щавель любит влагу, но переувлажнять посадки не стоит. Для сохранения влажности лучший вариант - мульчирование почвы между растениями органической мульчей (перегной, торф, перепревшие опилки, солома). В регионах с холодной зимой с малым снежным покровом щавель на зиму следует замульчировать хорошим слоем органики. Подкормки Если при подготовке грядки в почву были внесены необходимые удобрения, то в первый год подкармливать растения не стоит. К подкормкам приступают на следующий год, давая весной азотное удобрение Мочевину, а затем комплексное удобрение. Хороший вариант – специальные удобрения «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур» и «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». В качестве органической подкормки можно использовать Куровит – гранулированный куриный помет. Осенью можно внести калийные удобрения, подойдет Древесная зола гранулированная. Борьба с болезнями вредителями Чаще всего щавель может поражаться настоящей и ложной мучнистой росой – особенно в случае чрезмерного переувлажнения почвы, например, в дождливое лето. Гораздо реже может быть поражение ржавчиной, пятнистостями, серой гнилью. Для предупреждения болезней прежде всего следует проводить профилактические мероприятия: Соблюдать правила агротехники; Поддерживать посадки в чистоте от сорняков; Не допускать загущения; Применять мульчирование; Для профилактики опрыскивать биофунгицидами; При появлении признаков мучнистой росы провести обработку 1%-ным раствором бордосской жидкости после срезки листьев. Есть у щавеля и вредители, повреждать его могут листоеды, щавелевый пилильщик, тля и озимая совка. Корни могут поражать личинки жука проволочника. Если соблюдать все правила агротехники, то обычно повреждения вредителями не бывают массовыми, чаще могут поражаться отдельные растения. Применять химические препараты нежелательно, при обнаружении первых вредителей нужно использовать отвары инсектицидных растений (чеснок, лопух, помидорная ботва, чистотел). Проводить обработки следует после срезки листьев. Сбор урожая При осенней посадки щавеля, первую срезку листьев можно проводить с середины мая. При весеннем посеве собирать урожай сочных и нежных листьев можно будет с середины июня. В дальнейшем срезку проводят по мере нарастания листвы. Длина листьев для срезки должна быть не менее 12 см. Какой сорт щавеля лучше сажать Никольский Сорт раннеспелый, дает срезку первого урожая через 40-45 суток после всходов. У куста крупная розетка диаметром 35—45 см, состоящая из28—36 широких листьев зеленого цвета до 38 см длиной. Санькина любовь Среднеспелый сорт обладает уникальными диетическими свойствами и отличным вкусом. Первую срезку можно проводить через 43-47 дней после всходов. Розетка образована множеством мелких светло-зеленых листьев; в диаметре она составляет 38-40 см, высота не превышает 28 см. Ценность сорта в содержании многих полезных веществ, в том числе большого количества витамина С, очень приятном слабокислом вкусе и высокой урожайности. Легенда Сибири Сорт раннего срока дает первую срезку через 39-42 после всходов. Один из лучших слабокислых сортов щавеля (кислотность не превышает 0,3%). Образует розетку листьев диаметром 24-26 см, и не более 30 см высотой. Крупные листья очень сочные и нежные, не теряют эти качества долгое время, после срезки быстро отрастают. Урожайность высокая. Красавчик Вид растения соответствует названию – розетка высотой около 30 см и диаметром 35-42 см образована крупными, очень красивыми листьями темно-зеленого цвета. Сорт ранний – дает срезку через 38-42 дня после всходов. Листья обладают уникальным вкусом, очень нежные и сочные, кислотность понижена. Сорт отличается высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям и к корневым гнилям. Бабушкины пирожки Сорт среднеспелый (урожай листьев можно собирать через 45-53 дня). Небольшие розетки диаметром 15-20 см образованы светло-зелеными крупными листьями, имеющими слабокислый вкус, сочными и нежными с высоким содержанием витаминов. Сорт устойчив к плохим условиям погоды, хорошие урожаи будет давать 3-4 года после посадки. Чемпион Среднеспелый сорт с розеткой высотой 37-40 см, образованной темно-зелеными листьями удлиненно-овальной формы. Урожайность высокая – до 5-7 кг с одного кв. метра. Сорт хорошо переносит неблагоприятные условия. Крупнолистный Сорт раннего срока (зелень готова к уборке через 28-37 дней от всходов). Листья крупные, удлиненно-овальные, светло-зеленого цвета. На вкус кислые, нежные и сочные. Сорт устойчив к цветушности. Широколистный Сорт среднего срока созревания (зелень готова к уборке через 45-53 дня после всходов). Листья длиной до 14 см шириной около 10 см образуют рыхлую розетку. Устойчивый к цветушности и неблагоприятным условиям, высокоурожайный сорт. Что можно приготовить из щавеля Из сочных кисловатых листьев щавеля можно приготовить много замечательных блюд. Щи Зеленые щи из щавеля можно готовить на мясном бульоне или постные, но обязательным ингредиентом в них должны быть яйца. Предлагаем рецепт мясных щей из щавеля. Что нужно: 2,5 л воды 500 г свинины на косточке 2 картофелины, морковь и лук – по 1 штуке, листья щавеля – 70 гр, 3-4 яйца, специи. В холодную воду положить мясо, довести до кипения и варить 1 час. Затем процедить бульон и положить в него мясо. Добавить порезанный картофель и снова поставить варить. Морковь и лук порезать и слегка спассеровать. Отварить яйца и порезать произвольно. Незадолго до готовности картофеля положить в щи поджаренные овощи и яйца. Когда все будет готово добавить порезанный щавель, специи, довести до кипения и убрать с огня. Подавать щи со сметаной. Холодный суп Что нужно: 2-3 картофелины, 3 свежих огурца, 1 луковица, 1 пучок листьев щавеля, 150 гр сметаны, 3-4 куриных яйца, по пучку зеленого лука и петрушки, 1 ст. ложка соли. Картофель и лук порезать и отварить в соленой воде, под конец варки положить порезанный щавель и снять с огня, остудить. Огурцы, яйца, зеленый лук и петрушку порезать и добавить в суп. Подавать суп со сметаной. Салат Со щавелем можно приготовить много вкусных витаминных салатов. Предлагаем такой рецепт. Салат со щавелем, огурцами и оливками Что нужно: 200 гр листьев щавеля, 1 свежий огурец, половина луковицы, по 5 штук оливок и маслин без косточек, несколько веточек укропа, 2 ст. ложки оливкового масла, перец и соль по вкусу. Нарезать щавель, огурцы, оливки и маслины, укроп. Добавить соль, перец и масло, перемешать. Посыпать салат тонко порезанным зеленым луком. Начинка для пирожков Из щавеля можно приготовить замечательные пирожки. Тесто может быть любым – дрожжевым или слоеным. Начинки также могут быть разные – сладкие и соленые. Несладкая начинка 300 гр листьев щавеля, 1 луковица, соль и молотый перец по вкусу. Лук мелко порезать и пожарить на растительном масле. Добавить порезанный щавель и еще немного пожарить. Добавить соль и перец, перемешать. Сладкая начинка 200 гр щавеля, 1 ст. ложка крахмала, 5 ст. ложек сахара. Щавель нужно отбить молоточком, добавить сахар и крахмал, перемешать. Начинка готова. Еще один вид сладкой начинки – добавить к щавелю варенье вместо сахара, посыпать крахмалом и перемешать. Заливной пирог со шпинатом и щавелем Для теста: 3 яйца, 300 гр сметаны, 0,5 ч. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 10 гр разрыхлителя. Все ингредиенты положить в миску и взбить венчиком. Для начинки взять пучок зеленого лука и пучок шпината, порезать. Хороший пучок щавеля также порезать и добавить к зелени, туда же положить 4 вареных порезанных яйца. Добавить молотый перец и немного растительного масла, перемешать. В форму для выпекания вылить половину теста, положить начинку и вылить остатки теста. Сверху посыпать черным кунжутом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

Томаты – культура, которую выращивает едва ли не каждый садовод. У опытных дачников безусловно есть любимые сорта и гибриды. Но всегда хочется вырастить и попробовать что-то новенькое: авось список «лучших» пополнится новыми разновидностями.  Приступая к выбору сорта или гибрида, ориентироваться нужно сразу на несколько факторов: где будут расти помидоры, когда планируется получить первый урожай, какими характеристиками он должен обладать, на что пойдут собранные томаты. Мы подготовили большую статью о том, какие томаты бывают: классификации видов, групп и сортов. Рассмотрим и наиболее популярные сорта, относящиеся к каждой из категорий. Читайте, изучайте и выбирайте для себя новых претендентов на звание «лучших». Виды томатов по высоте Наиболее простую классификацию томатов по высоте можно представить себе так: низкорослые и высокорослые. В действительности она чуть шире и включает в себя 5 групп. Индетерминантные Это помидоры с неограниченным ростом главного стебля. Они растут в течение всего теплого сезона и в благоприятных условиях могут вымахать выше двух метров. В стадию плодоношения такие растения вступают чуть позже других, потому что им нужно больше времени для набора зеленой массы. Зато урожай с них получается обильным: на одном кусте может быть и по 40 кистей. Индетерминантные томаты нуждаются в опоре или подвязке, требуют регулярного пасынкования. Чаще их выращивают в теплицах, в южных регионах возможна посадка и в открытом грунте. Примеры индетерминантных сортов и гибридов: «Третьяковский F1», «Обольститель», «Андреевский сюрприз». Супердетерминантные Имеют ограниченный рост: завершают свое развитие, когда сформируют три кисти и достигнут определенной высоты  (обычно не более 40–60 см). Такие растения начинают плодоносить раньше остальных, часто уже через 50–70 дней после посадки, и делают это в течение короткого времени, давая один массовый урожай. Даже в северных регионах супердетерминантные сорта успевают отдать урожай. Супердетерминантные томаты идеально подходят для выращивания в условиях ограниченного пространства: в теплицах и парниках, под временным пленочным укрытием, на балконах или на маленьких садовых участках. Они не требуют подвязки и пасынкования, просты в уходе. Популярные сорта: «Геркулес», «Белый налив 241». Детерминантные Детерминантные томаты останавливаются в росте после формирования 4-5 кистей. Кусты получаются невысокими (до 1 метра), но весьма густыми. Растения отличаются ранней и дружной отдачей урожая: томаты созревают фактически одновременно, что упрощает процесс сбора. Особенно это актуально в случае, если урожай планируется пустить на консервацию.  Детерминантные томаты идеальны для холодных регионов с коротким теплым периодом. Их можно выращивать и в закрытом грунте, и в контейнерах, и в домашних условиях. Многие сорта не требуют пасынкования и вовсе, некоторым может потребоваться лишь единичное удаление боковых побегов.  По отзывам многих садоводов продуктивными и неприхотливыми детерминантными сортами являются: «Санька», «Семеновна», «Бульдог». Полудетерминантные Полудетерминантные томаты – нечто среднее между детерминантными и индетерминантными. Они растут быстро и активно, вытягивание вверх заканчивается после формирования 8-10 соцветий. Итоговая высота кустов редко превышает 2 м. Созревание плодов позднее, но равномерное. Полудетерминантные томаты – отличный вариант для тех, кто хочет собирать урожай небольшими партиями до самой осени, но не имеет желания или возможности выращивать высокорослые индеты. Выращивать полудеты лучше в теплицах, формируя в 2 стебля. Популярные гибриды: «Энерго F1», «Гамаюн F1». Штамбовые Штамбовые томаты имеют крепкие и мясистые стебли высотой до 60 см. Они отлично выдерживают урожаи и не нуждаются в опорах и подвязке. Сильные ветра им тоже не страшны, а потому эти помидоры часто выращивают и в открытом грунте. Кустики получаются компактными, но весьма густыми: листья и завязи располагаются ближе друг к другу, чем у других помидоров. Штамбовые томаты часто относят в ранг «для ленивых»: они не требуют формирования и пасынкования, не отличаются особой прихотливостью. Любимые многими дачниками сорта: «Бамбини F1», «Челнок», «Боец». Классификация по срокам созревания Томат Девичий румянец Сроки созревания урожая – один из ключевых факторов выбора сортов томатов. В зависимости от них выбирают сорта для теплицы и открытого грунта конкретного региона, определяют сроки посева. Ультраскороспелые сорта Они дают урожай уже через 75-80 дней после появления всходов. Чаще всего это супердетерминантные растения, плоды которых имеют небольшие размеры и характерную кислинку. Ультраскороспелые томаты сидят в почве совсем недолго, к тому же в условиях короткого светового дня. Этим и объясняется отсутствие сладости и легкая кислинка во вкусе. Ультраскороспелые сорта и гибриды: «Для внучат F1», «Миллионер F1», «Сибирская гирлянда F1». Раннеспелые сорта Срок их созревания – 90-95 дней. В отличие от ультраскороспелых томатов, ранние уже не такие кислые, более нежные и сочные. Сами кустики могут быть как низкорослыми, так и среднерослыми. Чаще это штамбовые или детерминантные разновидности. Популярные сорта: «Златоуст», «Веселая компания», «Взрыв». Среднеранние сорта С момента появления первых всходов до первого сбора урожая проходит 95-105 дней. Это универсальные сорта, пригодные к выращиванию в теплице и открытом грунте, в большинстве регионов России. Примеры сортов: «Пинк Буш F1», «Снежана», «Лорд». Среднеспелые сорта Они созревают на 110-120 день после появления всходов. Растениям требуется больше света, зато они дают сладкие и сочные помидоры. Среднеспелые сорта крайне универсальны: их можно выращивать в теплице и на открытых грядках, использовать на еду в свежем виде и пускать на консервацию. Среди всего многообразия среднеспелых сортов и гибридов можно найти те, что будут стойко переносить жару и засуху южных регионов, успеют дать урожай в условиях непродолжительного лета северных областей. Востребованные сорта: «Воловье сердце», «Ракета», «Клеопатра», «Мегадор». Позднеспелые сорта В эту группу относят все томаты со сроком созревания более 120 дней. Чаще это высокорослые разновидности, требующие тщательного внимания и особого ухода. Выращивать их разумнее в теплице: в условиях открытого грунта урожай просто не успеет вызреть. Преимущество позднеспелых томатов – длительные сроки хранения: плоды имеют плотную мякоть и толстую кожицу, благодаря чему хранятся гораздо лучше остальных.  Популярные сорта: «Волгоградский 5/95», «Джина ТСТ», «Геркулес», «Бобкат F1». Классификация томатов по цвету Цвет – это не только про красоту и внешнюю аппетитность помидора, но и про его состав. Поэтому выращивать «цветные» томаты стоит не только для разнообразия, но и для обогащения организма полезными элементами. Существуют несколько разновидностей томатов по окрасу кожицы и мякоти. Красные Красный – классический и привычный всем окрас помидора. Такой цвет плодам придает ликопин. Это вещество – натуральный антиоксидант, обезвреживающий свободные радикалы. Ликопин также снижает уровень холестерина в крови, улучшает обмен веществ, укрепляет костную ткань. Традиционные сорта красных помидоров: «Медвежья лапа», «Майский», «Флажок», «Данко». Розовые Розовые помидоры являются самыми полезными в плане пищевой ценности. Они содержат оптимальное количество сахаров, сухих веществ и органическим кислот, чем и обязаны сладкому вкусу, нежной и сочной консистенции.  Лучшие сорта розовых томатов: «Родничок F1», «Розовое чудо F1», «Каскадный УД», «Розовые вершины F1». Желтые и оранжевые Желтые и оранжевые помидоры богаты каротиноидами (бета-каротином и ликопином), витаминами C и группы B, клетчаткой, калием и магнием. Они полезны для поддержания здоровья зрения, кожи, иммунной системы и сердца. Желтые помидоры здорово «разбавляют» овощные салаты, делают их еще более аппетитными на вид. Хорошо зарекомендовавшие себя сорта: «Олеся», «Солнечный десант», «Миловичка», «Хурма», «Стеша F1». Фиолетовые Фиолетовые томаты богаты антоцианами. Эти вещества укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск инсульта и хронических заболеваний, улучшают память, помогают поддержать нормальный уровень сахара в крови. К тому же фиолетовые помидоры всегда очень сочные, сладкие и мясистые. Чаще фиолетовую окраску имеет не весь плод целиком, а лишь верхняя его часть. Популярные сорта: «Вишенка черная», «Маризол фиолетовый», «Черника». Черные Как и фиолетовые, эти томаты богаты антоцианами. Чаще они бывают не совсем черные, а красно-коричневые или черно-фиолетовые. Популярные сорта – «Нуар Коктейль F1», «Шоколадный». Зеленые Зеленые помидоры могут выглядеть не так аппетитно, ведь они кажутся незрелыми. Но в действительности по вкусу они ни в чем не уступают красным томатам. В мякоти и кожице зеленых помидоров отсутствуют ликопин и антоциан, что делает эти плоды гипоаллергенными и безопасными абсолютно для всех. Достойные сорта и гибриды: «Юннат», «Ирландский ликер F1», «Сибирский конфитюр F1». Белые Это не очень распространенная, но интересная группа сортов, которая отличается от привычных красных и розовых томатов. Белый цвет плодам придает антоксантин – вещество, укрепляющее стенки сосудов, способствующее восстановлению мышц, профилактирующее болезни глаз и кожи. Полюбившийся многим дачникам сорт белых томатов – «Белый зубр». Классификация томатов по размерам По размеру томаты бывают: Черри (средняя масса одного плода – 15-20 г) – это маленькие помидорки, полюбившиеся многим за сочность и сладкий вкус. Чаще черри бывают красного цвета, но встречаются и белые, и желтые сорта. Рекомендуем обратить внимание на томаты черри сортов: «Зимняя вишня F1», «Вишня желтая», «Бамбини F1», «Вкусника». Коктейльные – они имеют небольшие плоды массой 40-60 г, насыщенный аромат и сладко-кислый вкус. Их едят в свежем виде и используют для консервации. Популярные коктейльные сорта: «Нуар Коктейль F1», «Челябинский засол», «Кубышка». Среднеплодные – наиболее обширная группа, включающая все сорта, плодоносящие помидорами массой 60-200 г. Среди них можно найти сладкие и кислые, красные и черные томаты, для употребления в свежем виде и для консервации. Крупноплодные (биф-томаты) – это сорта, дающие крупные и мясистые помидоры массой более 200 г. Такие томаты лучше всего использовать на еду, а не для переработки. Потому что они очень вкусные, сочные и ароматные. Из всех биф-томатов термическую обработку лучше всего переносят красные: их можно пустить на приготовление томатных соков и паст. Самые популярные сорта биф-томатов – «Бычье сердце», «Воловье сердце», «Девичий румянец F1», «Шальная императрица». Томат Вкусника Виды томатов по форме Классификация по форме плодов наиболее очевидная. Тут все просто: какой формы плод, такая и разновидность. По форме различают следующие томаты: Круглые: «Огни Челябинска», «Сибирская гирлянда», «Королевский». Плоско-округлые: «Красный чемпион», «Томанго». Сердцевидные: «Мон Амур F1», «Мишка косолапый», «Слонопотам». Грушевидные: «Станичник», «Шеф». Перцевидные: «Перцевидный оранжевый», «Ялик». Сливовидные: «Новичок», «Бенито F1», «Боец». Ребристые: «Полковник», «Китайка медовая», «Африканец». С носиком: «Красный купол», «Ревизор». Классификация томатов по предназначению Классификацию томатов можно произвести и потому признаку, для использования в каких целях лучше всего сгодится собранный урожай. Для употребления в свежем виде Сюда отнесем томаты с наиболее яркими вкусовыми качествами, которые хуже переносят термическую обработку. Это мясистые, сочные и ароматные помидоры, которые прямиком с грядки можно отправить на стол. Салатными томатами являются «Малиновая заря», «Верные друзья F1», «Братан F1», «Геркулес», «Буденовка». Для переработки Томаты для переработки должны быть сочными, мясистыми, с небольшим количеством семян. Именно они лучше всего подойдут для приготовления сока, томатной пасты, лечо и других заготовок. В процессе переработки плоды бланшируют, а потому для удобства приготовления они в идеале должны иметь еще и тонкую кожицу. Лучшие томаты для переработки: «Майор», «Фермер F1», «Министр». Для консервирования Консервировать в цельном виде лучше небольшие томаты правильной округлой формы, с толстой кожицей и плотной мякотью. Они не растрескаются в банках, сохранят свою сочность и вкус. Идеальный вариант для консервации – коктейльные томаты или черри: их удобно фасовать по банкам. Для маринования и засолки отлично подойдут помидоры сортов «Астраханский», «Челябинский засол», «Арапчонок F1», «Кураж F1». Универсальный  Томаты универсального назначения хороши тем, что отлично подходят и на еду в свежем виде, и на переработку, и на консервацию. Такие сорта рекомендуется выбирать тем дачникам, у кого небольшие участки, и нет возможности выращивать отдельный сорт под каждое назначение. Популярные томаты универсального назначения: «Дастархан», «Клеопатра», «Майский», «Фруктаринка F1». Как вы видите, различных видов и типов томатов превеликое множество. Опирайтесь на данную классификацию в процессе выбора сортов и гибридов для посадки. И тогда подобранная разновидность точно будет соответствовать вашим запросам, оправдает все ожидания и даст ровно тот урожай, на который вы рассчитываете!

Получить крупные, крепкие и сочные головки репчатого лука можно двумя способами: посадив знакомый всем севок или посеяв чернушку. Чернушка – не что иное, как семена репчатого лука, созревшие в луковой стрелке.  У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их, тонкости посадки лука севком и семенами, а также наиболее подходящие сорта для каждого из способов выращивания. Плюсы и минусы выращивания из севка Чаще всего лук выращивают в однолетней культуре, используя в качестве посадочного материала севок. Данный способ обрел широкую популярность благодаря своей простоте, отсутствию необходимости возиться с рассадой и возможности получить быстрые результаты: посадил весной – к концу сезона урожай готов к уборке. Сажать севок можно и под зиму: озимый лук хранится хуже ярового, но раньше всходит, реже поражается луковой мухой. К тому же севок не успевает сгнить или испортиться в процессе хранения. Высокое качество посадочного материала – залог богатого урожая в будущем.  Простота и короткий период взращивания – главный плюс выращивания лука из севка. Минусов у данного способа гораздо больше. Как было сказано ранее, в процессе хранения севок часто портится: высыхает, гниет, прорастает. Хранить его нужно при температуре +10…+15°С и относительной влажности воздуха 70-75%. Можно приобрести луковки под посадку еще осенью, но в таком случае придется позаботиться о соблюдении условий их хранения, чтобы к посадочному сезону материал не испортился. Можно купить севок и весной: тогда у садовода будет возможность оценить качество посадочного материала и степень его сохранности. Но весной выбор гораздо меньше, а цены выше. Высокая стоимость посадочного материала – второй недостаток. Севок стоит на порядок дороже, чем чернушка. Лук, выращенный из севка, чаще болеет, нуждается в более тщательной обработке перед посадкой, нежели семена. Такой лук чаще уходит в стрелку, что может негативным образом сказаться на урожайности. Плюсы и минусы выращивания из чернушки Лук из семян выращивают как в однолетней, так и в двухлетней культуре. С последним вариантом все просто: в первый год производится посев семян, в конце сезона вызревает урожай севка, который высаживают на грядки под зиму или в начале следующего сезона. Луковицы вырастают крупными, крепкими, здоровыми, но процесс занимает много времени – для получения лука, пригодного на еду, потребуется два года. Некоторые сорта способны дать урожай из чернушки уже в первый год после посева. Семена можно сеять как под зиму, так и весной. Главное – правильно выбрать сорта для каждого из вариантов и не прогадать со сроками. Посев чернушки осенью производится в октябре или ноябре, когда до прихода стабильных заморозков остается около 2 недель.  Весенний посев также предполагает два способа выращивания: безрассадный и рассадный. Безрассадный способ используется садоводами южных регионов, где теплый период достаточно продолжительный. Семена сеют в открытый грунт в конце февраля или в начале марта.  Выращивание лука из семян через рассаду – вариант для северных регионов и средней полосы России. Он также позволяет получить урожай в год посева, но дает возможность существенно сократить сроки выращивания лука в открытом грунте. Рассадный способ Рассадный способ выращивания лука имеет множество достоинств: Как показывает опыт садоводов, лук, выращенный из семян через рассаду, дает крупные и крепкие луковицы. Они гарантировано успевают вызреть до прихода холодов и затяжных дождей. Сеянцы имеют более крепкий иммунитет к неблагоприятным факторам внешней среды, реже болеют. Растения, выращенные из семян через рассаду, реже уходят в стрелку. Чернушка стоит существенно дешевле севка. Ассортимент севка ограничен: в основном он представлен жгучими и ядреными сортами, а не салатными. Все дело в том, что салатный лук содержит меньше сухого вещества, а потому и хуже хранится. Севок сладкого лука просто не «доживает» до посадочного сезона. Чего не скажешь о чернушке: семена даже самого сладкого и неядреного лука хорошо хранятся и демонстрируют высокую всхожесть. Главным очевидным недостатком выращивания репок из семян является трудоемкость процесса. Садоводу нужно потратить силы и время на выращивание рассады, вовремя пересадить ее на грядки, продолжить ухаживать за посадками в открытом грунте. Но если разобраться в вопросе подробнее, никаких сложностей в выращивании рассады нет. Кратко о выращивании лука через рассаду из семян Для выращивания рассады потребуется рыхлый и легкий грунт с нейтральной кислотностью. Проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Лучший вариант почвы – смесь дерновой земли, компоста и песка в соотношении 2:2:1. В готовый субстрат полезно добавить 2 ингредиента: препарат «Триходерма Вериде» для обеззараживания и «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» для повышения его плодородия. Подготовку семян к посеву осуществляют следующим образом: замачивают в растворе препарата «Лигногумат» или «ВитАмин» для повышения всхожести, а далее – слегка подсушивают до сыпучего состояния. Сажать чернушку можно как в общие контейнеры с последующей пикировкой, так и в отдельные горшочки. Если произвести посевы достаточно редко, пикировка не потребуется и вовсе. На поверхности грунта необходимо сделать бороздки глубиной 1-1,5 см. Оптимальное расстояние между рядами – около 5 см, между семенами – 2-3 см. Землю необходимо увлажнить из пульверизатора, а емкость накрыть пакетом или прозрачной крышкой. При температуре около +20°С семена всходят обычно на 5-6 день, в более прохладных условиях ждать первых всходов придется дольше. После их появления с емкости нужно убрать крышку. На первые 5-6 дней горшочки лучше переставить в более прохладные условия с температурой +14…+17°С. Это позволит исключить вытягивание сеянцев. Через пару недель после всходов, их рекомендуется полить раствором препарата «Крепень». Он также будет тормозить вытягивание рассады и стимулировать рост крепких сеянцев с хорошо развитой корневой системой. Уход за рассадой лука в домашних условиях будет заключаться в следующих мероприятиях: Обеспечение оптимальной температуры в +16…+20°С и 12-часового светового дня (по необходимости над рассадой устанавливают лампы досвечивания); Полив по мере просыхания грунта; Подкормка раз в 3 недели удобрением типа «Здравень Турбо для рассады»; По мере необходимости обработка сеянцев от болезней препаратами «Ревус» или «Силар»; Закаливание за 2 недели до высадки рассады на грядки. Пересаживать рассаду в грунт нужно в возрасте 50-60 дней. К этому времени она должна успеть вырасти до 12-15 см в высоту, нарастить 3-4 насыщенно-зеленых перышка. Перед высадкой листья необходимо обрезать на ⅓ длины, слегка укоротить корни, обработать их раствором препарата «Корневин». В процессе высадки  между луковками выдерживают расстояние в 10-15 см (крупноплодные сорта сажают несколько свободнее) и в 30-40 см между рядами. Рассаду заглубляют на 1-2 см, а после пересадки поливают теплой водой. Дальнейший уход за растениями будет стандартным: поливы, рыхление грунта, профилактические обработки от болезней и вредителей, регулярные подкормки специализированными составами типа «Здравень Турбо для лука и чеснока». Какие сорта лучше выращивать из севка, а какие из чернушки Выращивать из севка рекомендуется те сорта, которые явно не успеют дать достойный урожай в течение одного года в текущих климатических условиях. Преимущественно это поздние сорта острого лука: Стурон – среднепоздний сорт голландской селекции, дающий урожай через 110-130 дней после появления всходов. Дает луковицы массой 100-150 г со светлой мякотью и золотистыми чешуйками. Репки имеют ярко выраженный острый вкус и насыщенный аромат. Штур БС – среднепоздний лук от голландских селекционеров. Репки имеют ромбическую форму, плотную мякоть бело-зеленого оттенка, золотистые чешуйки, массу до 150 г. Этот лук отличается полуострым вкусом, нежностью и сочностью мякоти. Шетана МС – сорт ранний, но для получения крупных головок его выращивают в двухлетней культуре из севка. Для сравнения: из семян вырастают репки массой около 45 г, из севка – массой 70-90 г. Округлые луковицы имеют светлую мякоть средней плотности, полуострый вкус. Семенами лучше сажать раннеспелые однозачатковые сорта полуострого и сладкого репчатого лука. Очень важно обращать внимание на сроки вегетации и соотносить их с теплыми периодами в конкретном регионе: если период созревания составляет более 100 дней, рекомендован рассадный метод выращивания. Можно пойти и иным путем – вырастить данный сорт лука в двухлетней культуре: в первый год получить севок, на второй – урожай репок. Халцедон – пригоден для получения репки в однолетней культуре. Срок созревания – 110-120 дней, поэтому его рекомендуется выращивать через рассаду. Дает округлые и плотные луковицы массой до 130 г. Отличается острым вкусом, хорошей устойчивостью к основным луковым заболеваниям и длительными сроками хранения. Экстерн – позднеспелый сорт, рекомендованный к выращиванию в однолетней культуре из семян через рассаду. Дает луковицы среднего размера с очень нежной и сочной мякотью без ядреной горечи во вкусе. Устойчив к пероноспорозу, морозостоек, хорошо хранится в зимний период. Ледокол – сажать этот сорт рекомендуется под зиму: в середине лета округлые луковицы средних размеров будут готовы к уборке. На вкус они полуострые, сочные, нежные. Сорт отличается повышенной морозостойкостью, устойчивостью к стрелкованию, универсальностью назначения, хорошей лежкостью. Дедуля – раннеспелый сорт со сроком вегетации 66-75 дней. Дает плоско-округлые луковицы массой до 100 г. Если сажать его прямиком в открытый грунт, репки вырастут не такими крупными, поэтому предпочтительный метод выращивания – рассадный. Данный лук отличается повышенным содержанием витамина С и сухого вещества, а потому отличается хорошей лежкостью и пригоден к зимнему хранению. Эксибишен – популярный сорт, полюбившийся многим садоводам за особо крупные размеры луковиц. Чтобы вырастить репки массой до 800 г за один сезон, сажать семена на рассаду нужно уже в начале весны. «Эксибишен» дает стабильно высокие урожаи плотных луковиц округло-вытянутой формы со сладковатым вкусом. Этот сорт отличается высокой устойчивостью к болезням, но непродолжительными сроками хранения. Штутгартер Ризен – раннеспелый однозачатковый сорт, пригодный для получения репки из семян в однолетней культуре. В средней полосе и северных регионах рекомендован рассадный способ выращивания. Дает луковицы средних размеров массой 50-90 г, их мякоть нежная, плотная, полуострая на вкус. Сорт отличается неприхотливостью в уходе, холодостойкостью, стабильно высокой урожайностью. Ред Барон – сорт красного лука, пригодного для выращивания из семян как в двухлетней, так и в однолетней культуре в условиях достаточно продолжительного теплого периода. Отличный вариант красного лука, который добавит ярких красок, пикантности и легкой остринки в блюда.  Кармен МС – среднеспелый сорт со сроками вегетации 80-110 дней. Дает округло-плоские луковицы массой примерно 100 г. Красно-фиолетовая мякоть имеет слегка сладковатый полуострый вкус, нежную и сочную структуру. В отличие от большинства других сортов сладкого лука «Кармен» может похвастаться относительно длительными сроками хранения и повышенным содержанием аскорбиновой кислоты в своем составе.   Одинцовец – среднеспелый сорт для выращивания в однолетней или двухлетней культуре. Для получения урожая в текущем сезоне семена сеют на рассаду уже в марте. Репки вырастают округло-плоскими, средних размеров, с плотной полуострой мякотью. Сорт отличается неприхотливостью, нетребовательностью к почвам, хорошей устойчивостью к болезням, пригодностью к длительному хранению, универсальностью в использовании (для салатов, консервации, заморозки). Выводы В этой статье мы рассмотрели все преимущества и недостатки выращивания лука из семян и севка. Если кратко: в первом случае выбор посадочного материала всегда больше, затраты на его покупку ниже, а растения реже страдают от болезней/вредителей и с меньшей долей вероятности уходят в стрелку. Второй вариант избавляет садовода от необходимости возиться с семенами, тратить время и силы на выращивание рассады. Какой вариант выбрать – решать вам! А можно не выбирать и вовсе: часть лука посеять семенами, а часть – севком. Тогда вы сможете на своем опыте убедиться в плюсах и минусах каждого из способов и выбрать для себя наиболее подходящий!

Для выращивания в огороде дачники чаще выбирают привычные сорта желтого или красного лука. Белый лук не пользуется столь большой популярностью. И совершенно напрасно!  Сорта с жемчужно-белыми покровными чешуйками и мякотью имеют ряд преимуществ перед более привычными красными и желтыми: Белый лук имеет очень деликатную остроту, он не такой ядреный как желтый; Есть во вкусе и сладость, но она более сдержанная по сравнению с красным; В белом луке содержится большое количество фитонцидов, витаминов и минералов, концентрация некоторых из них выше, чем в других разновидностях. Один из самых популярных сортов белого лука – «Стардаст». Рассмотрим подробнее характеристики гибрида, его преимущества и недостатки, тонкости посадки и ухода, предпочтительное назначение урожая. Описание Гибрид «Стардаст» был выведен в Голландии селекционерами крупнейшей семеноводческой компании «Bejo Zaden B.V.». В 1999 году сорт был внесен в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию в РФ. Название «Стардаст» («Stardust») переводится как «звездная пыль». Оно точно отражает внешний вид луковиц: блеск жемчужно-белых чешуек действительно может напоминать блеск звезд. Характеристики гибрида «Стардаст» – лук, выращиваемый из семян в однолетней культуре на получение зелени, в двухлетней культуре – на репки. Это раннеспелый гибрид, дающий урожай через 50-70 дней после появления всходов. Характерная особенность сорта – мощная прямостоячая розетка листьев, сформированная из насыщенно-зеленых перьев высотой 50-70 см. Урожайность зелени – до 3 кг на 1 кв м грядки. Луковицы имеют округлую или ромбическую форму, массу 130-240 г. Шейка толстая, плотная. Покровные чешуйки жемчужно-белые, глянцевые, крепкие, но довольно тонкие. Мякоть лука белая, сочная, довольно плотная. Покровные чешуйки слабо прилегают к сочным, а потому луковицы легко чистятся, что точно оценит каждая хозяйка. Средняя урожайность репок – 4-6 кг на 1 кв м земли. «Стардаст» рекомендован к выращиванию во всех регионах России: от Северо-Запада и Сибири до Кавказа и Кубани. Вкусовые характеристики и полезные свойства «Стардаст» обладает очень приятным и сбалансированным вкусом. Он не слишком ядреный и горький, не слишком сладкий. Перья лука сочные, полуострые, крепкие, ароматные. По отзывам садоводов это лук заслуживает самых высоких оценок. Белый лук «Стардаст» полезен тем, что: Содержит большое количество витамина C, который помогает укрепить иммунную систему, повысить сопротивляемость организма инфекциям и простудным заболеваниям. Богат флавоноидами, которые нейтрализуют свободные радикалы в организме и защищают клетки от повреждений, что замедляет процесс старения и снижает риск развития хронических заболеваний. В нем меньше сахаров, чем в красном луке, что важно тем, кто страдает диабетом и следит за содержанием сахара в крови. Богат серосодержащими соединениями, которые регулируют уровень сахара в крови, нормализуют работу сердца и улучшают состояние кровеносных сосудов. Зелень белого лука «Стардаст» содержит повышенное количество железа, аскорбиновой кислоты и каротина. Назначение лука Белый лук лучше всего подходит на еду в свежем виде: для приготовления салатов, украшения горячих блюд, холодных закусок. При термической обработке луковицы могут потерять свой приятный сладковатый привкус, поэтому их все же рекомендуется употреблять в свежем виде. Главным недостатком большинства сортов белого лука являются непродолжительные сроки хранения. Чего не скажешь о луке «Стардаст». Как показывает опыт садоводов, он отлично лежит в течение полугода: не высыхает, не гниет и не прорастает. Преимущества и недостатки сорта Кратко перечислим все описанные выше преимущества лука «Стардаст» и добавим еще несколько значимых фактов. Высокая урожайность; Приятный вкус без сильной горечи и чрезмерной сладости; Густая «шапка» сочных перьев; Масса полезных свойств; Оптимальный размер плодов, удобный для использования в кулинарии «на раз»; Неприхотливость к условиям выращивания; Высокая устойчивость к болезням; Длительные сроки хранения; Возможность посадки лука как весной, так и под зиму. Явных недостатков у «Стардаста» нет. К числу незначительных минусов садоводы относят следующие: Невозможность получения достойного урожая репок из семян в однолетней культуре; Высокую стоимость севка. Посадка В продаже можно найти как семена лука «Стардаст», так и севок. Семенами Семена лука «Стардаст» можно сеять как под зиму, так и весной. В первом случае работы нужно произвести за 2 недели до прихода устойчивых холодов, во втором – в апреле или мае после оттаивания и просыхания грунта. Возможен и рассадный способ выращивания лука «Стардаст». По отзывам садоводов именно рассадный метод позволяет получить обильную зелень и крупные репки на второй год выращивания. Для выращивания рассады потребуются емкости глубиной 7-8 см, рыхлый и легкий грунт с нейтральной кислотностью. Оптимальный вариант почвосмеси – дерновая земля, компост и песок в пропорциях 2:2:1. Для профилактики распространения грибных инфекций в готовый субстрат добавляют порошок «Триходерма Вериде», для повышения плодородия грунта – «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Перед посадкой семена замачивают в растворе препарата «Лигногумат». Посев производят на глубину 1-1,5 см рядами на расстоянии 10 см. Далее емкости накрывают прозрачной крышкой и убирают в теплое и хорошо освещенное место. Всходы появляются на 5-7 день. Уход за сеянцами будет заключаться в следующих процедурах: В условиях недостаточного освещения досветка фитолампами; Поливы по мере подсыхания грунта; Подкормки раз в 2-3 недели комплексными удобрениями типа «Здравень Турбо для рассады». Высаживать рассаду в открытый грунт можно в мае, когда установится стабильно теплая погода. Севком Чаще в продаже можно найти севок сорта «Стардаст». Его сажают также под зиму или весной, а уже к концу лета собирают урожай. Предпосевная обработка заключается в замачивании севка в растворе препарата «Максим». Посадка производится по следующей схеме: 10 см между растениями и 25 см между рядами. Глубина посадки – 2-3 см. Выбор грядки и подготовка грунта Правила выбора грядки для выращивания лука и подготовки почвы справедливы для обоих случаев – посадки и семенами, и севком. Лучшие предшественники для лука – томаты, огурцы, кабачки, тыквы, бобовые культуры. Неблагоприятные – лук, чеснок, декоративные луковичные культуры, морковь. «Стардаст» весьма светолюбив, а потому по возможности грядку для него лучше выбрать солнечную и хорошо освещенную. Она не должна находиться в низине, в противном случае велик риск того, что лук сгниет. За месяц до проведения посадочных работ землю нужно перекопать, попутно внеся песок и компост. Не лишним будет добавить в грунт «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Лучшие удобрения под посадку лука – костная мука (100-200 г на 1 кв м), смесь сульфата калия и суперфосфата (10 г и 15 г соответственно). Перед проведением посадочных работ важно проконтролировать кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, ее необходимо раскислить золой. Повышенная кислотность сильно тормозит рост пера и развитие репок. Уход Стандартный уход за луком «Стардаст» в открытом грунте мало чем отличается от того, что требуется другим сортам этой культуры. Данный гибрид неприхотлив, а потому никаких особых условий произрастания не потребует. Поливы. В условиях недостатка влаги «Стардаст» может начать горчить. Поэтому важно не допускать иссушения почвы. Оптимальный режим полива в жаркое и засушливое время – 2 раза в неделю. Подкормки. Если грядки были хорошо подготовлены, в них заранее были внесены питательные составы, за сезон достаточно будет провести лишь 2-3 подкормки. Лучший вариант удобрения – специализированный состав типа «Здравень Аква для лука и чеснока». Если таковых в хозяйстве не имеется, можно использовать универсальные удобрения типа «Здравень Турбо Универсальный – для овощных, плодовых и садовых культур». Прополка и рыхление грунта. Лук имеет достаточно слабую корневую систему, не способную конкурировать с «сильными» сорняками типа пырея, одуванчика и сныти. Поэтому прополку грядок нужно производить регулярно, не допуская зарастания ее сорной травой. Рыхление грунта в междурядьях проводят после поливов и в процессе прополки. Обработка от болезней. «Стардаст» имеет крепкий иммунитет к основным луковым болезням – ложной мучнистой росе и серой шейковой гнили. В условиях повышенной влажности, прохлады и слишком плотной посадки растения все же могут заболеть. «Лечить» их нужно с помощью фунгицидов «Ревус», «Тетрис» и «Силар». Борьба с вредителями. Чтобы посадки не атаковала луковая муха, в междурядья рекомендуется посадить морковь. Профилактическим средством станет обработка перьев препаратом «Корадо» на стадии формирования 3-4 настоящих листьев. Но данный способ приемлем лишь в случае выращивания лука на репку. Если цель – вырастить сочную зелень, для отпугивания луковой мухи лучше использовать нашатырный спирт. Если следы деятельности вредителя все же обнаружены, посадки необходимо обработать раствором инсектицида «Алатар». Хранение урожая Как было сказано ранее, «Стардаст» лучше всего подходит для употребления в свежем виде. А потому главная цель после уборки урожая – суметь сохранить его. Лежкость данного лука и правда высокая – после полного созревания, тщательной сушки, при соблюдении условий хранения репки способны пролежать до 9 месяцев. Как показал опыт, лучший метод для хранения лука «Стардаст» – теплый. Репки необходимо разложить по коробкам или ящикам и убрать их в помещение с температурой +19…+22°С и влажностью воздуха не более 70%.  Белый лук «Стардаст» – достойная альтернатива как желтым, так и красным сортам лука, отличный вариант на случай, если ваша цель – вырастить сочное и хрустящее перо. «Стардаст» сочетает в себе лучшие вкусовые качества обеих разновидностей. А в добавок к этому отличается неприхотливостью, устойчивостью к болезням, длительными сроками хранения.

Дерново-подзолистые почвы – это почвы с кислой или слабокислой реакцией, характеризующиеся низким содержанием гумуса (до 7%) и неблагоприятными физическими свойствами. Дерново-подзолистые почвы занимают 15% территории России, распространены на юге Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. Такие почвы нельзя назвать плодородными, а потому и на 100% пригодными для сельского хозяйства. Окультуривание дерново-подзолистых почв позволяет устранить недостатки данного вида грунта и улучшить его свойства, а значит и повысить урожайность растений до уровня, характерного для наиболее плодородных почв. Факторы, влияющие на почвообразование Климат Дерново-подзолистые почвы образуются в умеренно-холодном климате, где значительное количество осадков (до 700 мм) и незначительные колебания температур (сумма активных температур от 1600 до 2450°С) в течение года способствуют вымыванию минеральных веществ и органических компонентов. Высокая влажность (коэффициент увлажнения >1) и регулярные заморозки также влияют на процесс вымывания солей из почвы.  Дерново-подзолистые почвы в Нижегородской области Растительность Растительность в этих зонах представлена хвойными (ель, сосна) и смешанными лесами с травянистым или моховым покровом. Накопление хвойного опада способствует закислению почвы, активному выщелачиванию минеральных веществ, образованию подзолистого горизонта. Почвообразующие породы В зоне формирования дерново-подзолистых почв преобладают моренные и водно-ледниковые отложения, преимущественно бескарбонатные. Рельеф Наиболее выражен процесс выщелачивания почв и формирования подзола на равнинных территориях с низким и умеренным рельефом. Процессы почвообразования (генезис) Процесс формирования дерново-подзолистых почв происходит в результате совокупного воздействия двух процессов: дернового и подзолистого.  Дерновый процесс – процесс образования и накопления органического вещества, азота и зольных элементов, что формирует гумусовый горизонт на поверхности почвы. Степень активности процесса зависит от объема травянистой растительности и уровня влажности. Подзолистый процесс – растворение и вымывание минеральных веществ из верхней части почвенного профиля в более глубокие слои, что приводит к образованию светлого, бедного на минералы подзола. Именно эти процессы оказывают наибольшее влияние, наименьшее – глеевый процесс и лессиваж. Строение Почвенный профиль дерново-подзолистых почв имеет следующую структуру: А: подстилочный и гумусовый горизонт, включающий следующие слои: A0: лесная подстилка или дернина толщиной 3-5 см. Это верхний слой, состоящий из разлагающихся растительных остатков: хвоя, листья и мелкие ветки. Он является основой для накопления органических веществ. A1: гумусово-элювиальный горизонт сероватого или светло-серого оттенка с рыхлой, непрочной, комковатой структурой, толщиной не более 15-20 см. A2: подзолистый или элювиальный горизонт белесоватого цвета со слабой пластинчатой структурой. Толщина этого горизонта варьируется от 5 до 15 см. В: переходный иллювиальный горизонт с бурым или красно-бурым оттенком и четко выраженной призматической или ореховатой структурой. Такой цвет ему придают «вымытые» железо и алюминий. С (материнская порода): переходный слой, представляющий собой исходный материал для формирования почвы, состоящий из песчаных, суглинистых или других почвообразующих пород. Свойства Дерново-подзолистые почвы имеют слабокислую или кислую реакцию (pH 4,5–5,5), что связано с накоплением органических кислот, образующихся в процессе разложения хвойного опада и выщелачивания. Для данного типа характерно низкое содержание гумуса (до 15-20 см) и низкое содержание питательных веществ. Дерново-подзолистые почвы особенно бедны на кальций, магний и калий. Пахотный слой имеет рыхлую, комковатую или пластинчатую структуру. Такие почвы достаточно влагоемки, но из-за повышенной кислотности и низкого содержания питательных веществ растения могут испытывать дефицит микроэлементов. Классификация на подтипы Различают два подтипа: дерново-подзолистые и дерново-подзолисто-глеевые почвы. Последние образуются в условиях избытка влаги, анаэробной среды, при участии микроорганизмов. В результате происходит глеевание – накопление железа в нерастворимой форме, что придает почвам серо-зеленую окраску. Классификация подтипов по родам Перечисленные выше подтипы дерново-подзолистой почвы подразделяются на роды: Обычные Формируются в условиях хвойных лесов с умеренно влажным климатом. Имеют типичные признаки: слабую кислотность, бедность на минеральные вещества, выраженные гумусовый и подзолистый горизонты. Остаточно-карбонатные Образуются на породах, содержащих карбонаты (известняки). Они характеризуются присутствием остаточных карбонатных веществ в подзолистом слое, благодаря чему такие почвы менее кислые и более благоприятные для сельского хозяйства. Контактно-глеевые Формируются на границах разных пород. В условиях избытка влаги происходит накопление железа, что приводит к образованию глеевых горизонтов. Иллювиально-железистые Образуются на песчаных породах. Эти почвы характеризуются высокой концентрацией железа в подзолистом горизонте, что делает их красноватыми или буроватыми. Иллювиально-гумусовые Также формируются на песчаных породах, но характеризуются более высоким содержанием органических веществ по сравнению с обычными дерново-подзолистыми почвами. Со вторым гумусовым горизонтом Возникают на глинистых и суглинистых породах в местах с интенсивным накоплением органических веществ, где пятнами или цельным пластом развивается второй гумусовый горизонт ниже основного. Виды дерново-подзолистых почв Провести классификацию дерново-подзолистых почв можно и по другим признакам. По степени подзолистости Градация основывается на сравнительном анализе подзолистого и гумусово-элювиального горизонтов. Если первый больше второго, почвы дерново-сильноподзолистые. Если наоборот или горизонты равны – дерново-среднеподзолистые. Если подзолистый слой менее 5 см – дерново-слабоподзолистые. По мощности гумусового горизонта Оценивается гумусово-элювиальный горизонт: Слабодерновые – до 10 см; Среднедерновые – от 10 до 15 см; Глубокодерновые – свыше 15 см. По содержанию гумуса Наиболее плодородны высокогумусные почвы с содержанием гумуса свыше 4%, наименее – малогумусные, в которых объем органической части не превышает 2%. Промежуточное место занимают среднегумусные почвы. Окультуривание и повышение плодородия дерново-подзолистой почвы Рассмотрим основные приемы окультуривания дерново-подзолистой почвы, позволяющие улучшить ее качество и структуру, повысить плодородие. Увеличение мощности пахотного горизонта Заключается в постепенном припахивании более глубоких слоев почвы. Если сроки позволяют, ежегодно можно «брать в работу» по 1-3 см подзолистого горизонта. В таком случае для создания пахотного слоя в 30-35 см уйдет 5-6 лет. Более быстрые результаты дает припахивание по 5-8 см подзолистого горизонта. Данный прием нужно использовать в системе с внесением органических удобрений и извести. Чем более агрессивное припахивание, тем больше удобрений придется внести: от 2 до 10 кг органики и от 200 до 500 г извести на 1 кв м грунта. Известкование Обязательное окультуривающее мероприятие – снижение кислотности грунта. Для раскисления можно использовать известь или доломитовую муку. Нормы внесения – до 500 г извести или доломитовой муки на 1 кв м земли. В результате известкования показатель рН должен повыситься до 6,0-7,0. Проверить его можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Внесение органических удобрений Как было сказано ранее, дерново-подзолистые почвы не отличаются высоким содержанием гумуса в своем составе. Для повышения его содержания в грунт необходимо регулярно вносить органические удобрения: навоз, перегной, куриный помет, гранулированные навоз или помет («Куровит»), скошенную траву и прочие растительные остатки, костную муку, садовый диатомит. Внесение минеральных удобрений Оптимальный вариант – комплексные составы, содержащие набор макро- и микроэлементов. В качестве универсального состава подойдет «Здравень Турбо Универсальный». Можно использовать и стандартные минеральные удобрения: карбамид, суперфосфат, сульфат калия, нитроаммофоску, сульфат магния, калимагнезию, кальциевую селитру. Соблюдение водного и воздушного режимов Чтобы повысить воздухо- и влагопроницаемость грунта, его полезно засеять сидератами. Хорошо улучшают структуру земли, предотвращают ее эрозию, насыщают питательными веществами злаковые сидераты: рожь озимая, овес, пшеница. Полезно использовать смеси сидератов: гороха с ячменем, вико-овсяную. Зимой сидераты будут задерживать снег, предотвращая замерзание грунта и его иссушение весной. Регулярное рыхление пахотного слоя почвы также позволяет поддерживать благоприятные водный и воздушный режимы. Формирование и сохранение водопрочной структуры Основные приемы в рамках данного мероприятия: Внесение органических удобрений; Засев почвы сидератами; Мульчирование; Посев многолетних трав; Укрепление склонов путем посадки деревьев и кустарников; Использование биопрепаратов типа «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Окультуренные дерново-подзолистые почвы – благоприятная среда для выращивания овощных, злаковых, плодово-ягодных культур. Но окультуривание – мероприятие не разовое. Чтобы плодородие дерново-подзолистой почвы, как и степень ее окультуренности, оставались на высоком уровне, за ней нужно правильно ухаживать: следить за кислотностью, регулярно вносить органические и минеральные удобрения, рыхлить, мульчировать, засеивать сидератами. 

Хлор – один из химических элементов, нужных растениям в ограниченном количестве. Его же избыток в почве и в тканях растений может принести им вред. Хлор считается микроэлементом, участвующим в реакциях фотосинтеза, без него не обходится деление клеток и некоторые другие важные процессы. Но для этого хлора нужно очень мало, и обычно растения никогда не испытывают его недостатка. Недостаток хлора проявляется редко и в основном на почвах с повышенной щелочной реакцией. Можно ли использовать хлорсодержащие препараты в саду Вреден ли хлор для растений, такой вопрос часто задают дачники. Из удобрений, в состав которых входит хлор, наиболее известен хлористый калий, он хорош тем, что содержат много калия - около 60%, но в нем достаточно и хлора - 40%.Также это наиболее дешевое удобрение, и дешевизна его вызвана тем, что хлористый калий - природное сырье, и для его производства не нужно затрачивать много средств. Поэтому данное удобрение чаще всего используется в больших хозяйствах. Хлористый калий Если вы решили применить хлористый калий на своем участке, то использовать его нужно осторожно, только для некоторых растений и в определенных условиях. Нельзя применять хлористые удобрения весной, в это время у растений идет активный рост, а хлор может угнетать ростовые процессы. Но как известно, хлор применяется для обеззараживания. Например, водопроводную воду хлорируют, чтобы уничтожить находящиеся в ней микроорганизмы. Также можно применять в саду препараты, содержащие хлор, для обработки растений от болезней. Хлор может служить заменителем железного купороса и для этого применяют те же средства, которые используют для дезинфекции воды в домашних бассейнах. Эти препараты обладают широким дезинфицирующим действием: убивают грибы и их споры, водоросли, бактерии ивирусы. Обработки следует проводить рано весной, когда растения еще находятся в зимнем сне и опрыскивание данными препаратами для них совершенно безвредно. Эти вещества обладают проникающим действием, и быстро оказывают губительное влияние на патогенную микрофлору. Хлорсодержащие препараты можно использовать для опрыскивания вместо концентрированной мочевины, медного и железного купороса. Опасность накопления большого количества хлора Очень нежелательно накопление хлора в почве - исследования ученых показали, что это может повредить корневую систему, привести к нарушению ее деятельности и всего растения, уменьшить скорость реакций фотосинтеза. Если в окружающей среде высокая концентрация хлора или он проникает в ткани растений посредством опрыскивания, это может вызвать изменение цвета листьев и даже их ожоги. Важно и время воздействия препарата на растения – вероятность нанесения им вреда особенно велика при длительном контакте. Чрезмерное потребление хлора растениями ведет к ослаблению их роста, снижению общего урожая, влияет на вкус плодов; есть опасность и плохой подготовки таких растений к зиме. Факторы, сопутствующие избытку хлора в растениях Растения способны накапливать хлор в больших количествах из почвы и из окружающего воздуха. Наиболее доступен растениям хлор из кислой почвы. Это вызвано тем, что в ней нитратовменьше, чем в нейтральной, а это и ведет к быстрому усвоению хлора растениями. В нейтральной почве содержание нитратного азотаболее высокое, и в ней усваивание хлора растениями происходит медленнее. Таким образом на песчаных и супесчаных грунтах (которые бедны азотом), отрицательное воздействие хлора может проявляться сильнее, в то время как на черноземах и суглинистых грунтах, содержащих много азота— слабее. Признаки переизбытка хлора в растениях Особенно страдают от избыточного количества хлора молодые растения. У них начинают засыхать верхушки и края листьев (поражение напоминает ожог), а затемлистья опадают. Взрослые растения страдают меньше, и признаки поражения выявить трудно, но они бывают угнетены, что сказывается на общем состоянии культуры. Притом есть растения, особенно чувствительные к избытку хлора. Среди ягодных культур это: виноград, малина, садовая земляника, красная смородина, ежевика, крыжовник, косточковые культуры (особенно вишня). Страдают и такие овощные культуры: фасоль, бобы, огурцы, перцы, лук, салат. Особенно много хлора накапливается в х побегах малины к моменту созревания урожая, а в молодых побегах — в августе. Как определить избыток хлора: листья, начиная снизу приобретают бледно-зеленый цвет, их края окаймлены полосой бурого цвета шириной 1-2 см, листья принимают форму купола и быстро засыхают. В сухую жаркую погоду эти признаки проявляются быстрее. У красной и белой смородины первые признаки также проявляются в начале созревания урожая. Начинается поражение с нижних листьев и поднимается до среднего яруса, они приобретают бледную окраску, на краях проявляется буро-коричневая кайма, края листьев загибаются кверху. Устойчивыми к хлору считаются разные виды капусты, свекла, но это вовсе не значит, что они любят хлор. Как избежать излишка хлора Особенно вредным будет воздействие хлора на растения в том случае, если вносится много хлорсодержащих удобрений, а азота в почве мало. Поэтому применять тот же хлористый калий следует с большой осторожностью и в самых необходимых случаях, если имеются точные данные о нехватке его в почве. Много хлора содержится в свином навозе. Самым лучшим для использования считается конский навоз, в котором содержание хлора наименьшее. Свежий навоз любого происхождения с соломой и опилками при добавлении в почву весной уменьшает поступление в растения азота, зато способствует более активному поглощению хлора. Элемент накапливается в листьях, отчего биохимические процессы в растении нарушаются и это ведет к отмиранию тканей. Используя хлорные удобрения на своем участке следует быть очень осторожными и действовать строго с инструкцией.

Все любят сочную остренькую редисочку, которую так приятно сорвать с собственной грядки. Но случается, что растения редиса дают цветонос, который растет и формирует соцветие, а затем и семена. От такого редиса не дождешься хорошего корнеплода. Ведь на формирование и развитие цветочной стрелки и завязывание плодов идет много питательных веществ, которые должны быть направлены на развитие редиса. У стрелкующегося редиса почти не образуются листья, которые нужны для фотосинтеза, а корнеплод вырастает маленький, жесткий и невкусный. Отчего же так происходит, и что нужно делать, чтобы редис не «пошел в стрелку»? Почему начинается стрелкование В растении имеются особые фитогормоны, отвечающие за все процессы, в том числе и за цветение и плодообразование и в силу некоторых обстоятельств они начинают активно действовать и провоцируют не вегетацию растения, а развитие генеративных органов. Влияют на этот процесс такие факторы как: длительность светового дня, неправильный температурный режим, недостаток влаги или питательных элементов. Часто стрелкование редиса происходит по причине несвоевременного посева. В этом случае влияют сразу два фактора – долгота светового дня и температура. Редис – растение холодостойкое, поэтому его обычно сеют рано. Но тем не менее при посеве в непрогретую почву, семена хоть и начнут прорастать, но молодые сеянцы получат сильный холодовой стресс и будут стараться поскорее произвести потомство –зацвести и завязать плоды. Освещенность также играет определенную роль. Редис – растение короткогосветового дня. Для него лучшая продолжительность дня - 10-12 часов. Но при длительности светового дня 13-14 часов, да еще при довольной высокой температуре (25 градусов и выше), растения также будут испытывать стресс и застрелкуются. Такое случается при позднем посеве редиса. Еще одна причина цветения редиса – чересчур загущенные посевы. При тесной посадке растениям приходится бороться за свет, за питание и влагу. Все это также приводит к переходу растений в стадию размножения – цветения и завязывания плодов. Неблагоприятные условия произрастания – недостаток влаги при высоких температурах приводит к тем же результатам – к стрессу и выходу растений в стрелку. Чтобы редис не пошел в стрелки Чтобы редиска не уходила в стрелку, нужно соблюдать все правила агротехники данной культуры. Сократить световой день Как уже было сказано, редис – растение короткого светового дня, и его нужно успеть вырастить, пока день еще не увеличился сильно. Поэтому сеют редис как можно раньше – как только позволяет погода и почва. В теплицы или в парники высевать редис можно даже в марте, на грядки открытого грунта сеют в апреле, и если погода еще недостаточно устойчивая, лучше над грядкой сделать временное укрытие из спанбонда. Сеять в это время нужно ранние сорта редиса. Но если упустили благоприятное время для посева и дни уже стали длинными (в мае), то всходы редиса в этот период времени следует накрывать темным нетканым материалом, сократив световой день до 10 часов. Не допускать загущенности посадок Об этом следует позаботиться уже во время посева. Редис сеют в борозды, расположенные через 15-20 см, семена раскладывают на расстоянии 4-5 см. Когда появятся и немного подрастут всходы, их нужно проредить на случай, если где-то растения взошли слишком часто. Также важно своевременно проводить прополку. Не допускать пересыхания почвы Правильный уход за редисом – залог хорошего урожая. Это растение влаголюбивое, поэтому поливать его нужно регулярно, грядку с редисом нужно всегда поддерживать во влажном состоянии. Лучше всего замульчировать грядку органикой (перегной или компост) – это защитит почву от высыхания и послужит дополнительным удобрением. Устойчивые к стрелкованию сорта редиса И еще один важный фактор не допустить стрелкования – выбирать правильные сорта. Это должны быть ранние и устойчивые к стрелкованию культивары. Рассмотрим некоторые из них. Магнат Среднеспелый сорт. Округлые, розово-красные с белым кончиком корнеплоды, с белой, нежной и сочной мякотью имеют массу 18-25 г. Фотон Среднеспелый сорт. Корнеплоды округлые, с желтой кожицей и белой, сочной мякотью, массой 35-40г. Дружное созревание и отличная урожайность. Розово-красный с белым кончиком Сорт среднеранний. Формирует круглые корнеплоды с белой, сочной и слабоострой мякотью массой 25-45 г. Урожайность высокая. Ранний красный Скороспелый сорт - созревание наступает на 24-31 день. Корнеплоды круглые, небольшие – массой 10-15 г, мякоть сочная, отличного сладкого, чуть острого вкуса. Вера МС Сорт среднеспелый. Округлые корнеплоды с красной кожицей, сочной мякотью приятного вкуса, массой 16-21 г. 18 дней Очень ранний сорт, формирует вытянутые продолговатые корнеплоды, красные с белым кончиком. Устойчив к неблагоприятным условиям климата и к стрелкованию. Жара Ранний урожайный сорт. Формирует ровные корнеплоды круглой формы среднего размера, яркого красного цвета, сочные, хорошего вкуса. Престо Ультраскороспелый сорт созревает через 15-18 дней после посева. Очень неприхотливый и урожайный.

Теплицы из поликарбоната и парники из п/э пленки или укрывного материала позволяют огородникам продлить сезон выращивания овощей. В так называемом “закрытом грунте” весна приходит раньше, а осень наступает позже. В зависимости от региона, в неотапливаемых теплицах работа начинается в марте-апреле, а заканчивается в сентябре-октябре. Уход за почвой Профилактика усталости почвы В условиях закрытого грунта практикуют интенсивное земледелие. Для экономии площади посадки немного загущают. Чтобы компенсировать нехватку площади питания, проводят регулярные подкормки минеральными удобрениями. В стационарных теплицах, которые не разбирают на зиму, почва закрыта от естественных осадков: дождя и снега. Поскольку земля не промывается дождевыми и талыми водами, в ней постепенно накапливается избыток минеральных солей, что приводит к постепенному засолению почвы и, как следствие, к уменьшению урожайности. Для решения этой проблемы рекомендуется зимой набрасывать в теплицы снега, толщина слоя — до полуметра. Периодически, раз в 3-5 лет верхний слой грунта заменяют на новый. Регулярное внесение минеральных удобрений локально закисляет почву, поэтому необходимо контролировать pH грунта, почвенный анализ можно провести в домашних условиях. Профилактика грибных заболеваний В теплицах создается особенный микроклимат с высокой влажностью воздуха. Это создает благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры в почве. В закрытом грунте выращивается определенный набор овощных культур: пасленовые: томаты, сладкий перец, баклажаны, — и тыквенные: огурцы, арбузы, дыни. Из-за невозможности соблюдения севооборота в почве накапливается болезнетворная микрофлора. Необходимо регулярно оздоравливать почву в теплице. Для этого весной вносят биокомплекс полезных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Для оздоровления почвы также применяют препарат “Бактерра” с сенной палочкой или “Триходерму вериде”. Детали конструкции также обрабатывают раствором биофунгицид “Триходерма вериде для теплиц” или дезинфицирующими средствами. В качестве минимального севооборота после уборки урожая или ранней весной почву засевают сидератами: горчицей белой, редькой масличной. Профилактика размножения вредителей В условиях закрытого грунта активно размножаются вредители, которым нравится жара и слабая циркуляция воздуха: паутинный клещ, белокрылка.  Для борьбы с паутинным клещом используют инсекто-акарициды “Фитоверм”, “БиоКилл”, для выявления и отлова белокрылки — желтые клеевые ловушки, их можно изготовить самостоятельно из универсального ловчего пояса (желтого). В период созревания плодов применяют биоинсектициды авермектиновой группы (“Фитоверм”, “БиоКилл”). Обогрев В солнечные дни температура воздуха в парнике быстро повышается. Даже в средней полосе в погожий мартовский день в теплице из поликарбоната может быть +30°С, однако почва прогревается гораздо медленнее. В неотапливаемых парниках используют различные способы для ускорения прогревания почвы.  Биотопливо Способность органики к разогреванию используют для создания теплых грядок. Закладку биотоплива проводят ранней весной. Лучший материал для этого — свежий конский навоз в смеси с соломой. Хорошо разогревается также овечий навоз и кроличий помет, чуть хуже — подстилочный навоз КРС. Для отсекания холода, идущего из глубины, дно траншеи прокладывают соломой или ветками, затем укладывают слой навоза толщиной 20-30 см. Чтобы запустить процесс горения, органику проливают горячей водой или укладывают в нее раскаленные камни.  В течение 10-15 дней начинается процесс разогревания навоза. Органику накрывают слоем плодородной земли толщиной 30-35 см и высаживают рассаду овощей либо проводят посев зеленных. Со свежим навозом в теплицу можно случайно занести медведку, вредитель живет в земле и подгрызает корни растений. Для ее уничтожения используют инсектицидные приманки. Электрообогрев Для ускорения прогревания почвы используют также различные электроприборы. Это может быть самодельная конструкция с греющим кабелем, подобно устройству теплых полов в квартире. Есть и готовые решения, такие как ЭНГЛ, в просторечии “греющая лента”, которую укладывают в почву на глубине 25-30 см, т.е. на глубине залегания корней. Весной температура в теплице значительно различается в солнечные и пасмурные дни, а после захода солнца она и вовсе опускается до отрицательных показателей. Чтобы уберечь высаженную рассаду или всходы от заморозков, используют ИК обогреватели: пленочные или потолочные. Воздух Умелые огородники используют тепло прогретого на солнце воздуха для обогрева почвы. Для этого сооружают конструкцию из пластиковых труб, которые прокладывают под грядкой. Система работает благодаря естественной циркуляции воздуха подобно приточно-вытяжной вентиляции. Сроки высадки растений Сроки высадки рассады или посева семян в закрытый грунт различаются в разных регионах. Для высадки рассады теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов и пр. грунт должен прогреться до температуры +14-16°С.  Посев зеленных и посадку лука на зеленое перо можно проводить на 3-4 недели раньше, когда почва оттает и согреется до +3-5°С. Зеленные и лук не боятся кратковременных заморозков, всходы не повреждаются при -2-3°С. Ранний посев зелени позволяет получить два урожая с одной теплицы. К моменту высадки рассады теплолюбивых культур зеленные уже полностью или частично убирают. При более поздних сроках посева зеленные и лук используют как уплотняющую культуру и высаживают их по краю грядки. Выбор зеленных для теплицы Для получения весеннего урожая зелени используют скороспелые зеленные с коротким сроком вегетации и раннеспелые сорта овощных культур. кресс-салат, листовая горчица, руккола — зеленные семейства Крестоцветные готова к уборке через 20-30 дней от появления всходов; японская капуста мизуна, китайская капуста пак-чой — быстрорастущие культуры отличаются от привычной зелени крупным размером кочанов, быстрым ростом, приятным вкусом, для получения сверхраннего урожая их высаживают рассадой; лук на зеленое перо — для посадки используют севок крупной фракции, т.н. выборок, который не подходит для выращивания лука на репку; листовой салат — для весенних посевов используют раннеспелые сорта салата со сроком вегетации 40-45 дней. редис — все раннеспелые сорта редиса подходят для получения раннего урожая; укроп, кинза, петрушка — зелень семейства Зонтичные имеет более долгий срок вегетации, всходит довольно медленно, поэтому ее не успевают убрать до момента высадки рассады основной культуры. Укроп и другие ароматные травы высаживают как уплотняющую культуру, по краю грядки или между кустами овощей. Выбор теплолюбивых культур для теплицы Для выращивания пасленовых и тыквенных нужны различные условия, поэтому не рекомендуется сажать их в одну теплицу. Огородникам приходится держать на участке две теплицы, ежегодно проводя ротацию культур. Пасленовые Ограниченную площадь закрытого грунта необходимо использовать максимально эффективно, поэтому в теплицу высаживают только урожайные сорта томатов: среднеспелые и позднеспелые, кистевидные и крупноплодные. Для выращивания в теплице подходят среднерослые и высокорослые сорта перца и баклажанов, которые сложно вырастить в открытом грунте. Для упрощения ухода и улучшения циркуляции воздуха томаты формируют в один стебель, их выращивают на шпалере, расстояние между растениями в ряду — 50-60 см, между рядами — 70 см. Высокорослые сорта перца и баклажанов закрепляют на шпалере, расстояние между кустами 35-40 см. Высокая температура воздуха в теплице ухудшает завязываемость плодов. В условиях высокой влажности пыльца становится тяжелой и липкой, а при t выше +35°С — стерильной.  Опыление пасленовых проводят ранним утром: растения томатов и перца постукивают по стеблю, чтобы пыльца осыпалась и попала на пестики, баклажаны опыляют вручную при помощи кисточки. Обработка стимуляторами плодообразования на основе гиббереллиновых кислот обеспечивает хорошую завязываемость вопреки погодным условиям. Условия высокой влажности провоцируют развитие грибных болезней пасленовых. Теплицу необходимо хорошо проветривать, поливы проводят ранним утром. Для регулирования влажности почвы между поливами в грунт добавляют диатомит садовый. Тыквенные Для получения урожая огурцов в теплице используют партенокарпические сорта, они не требуют опыления насекомыми. Сорта с букетным типом завязи дают больший урожай, поскольку в пазухе каждого листа образуется не одна, а несколько завязей. Огурцы выращивают на шпалере, что требует формирования их в один стебель. Выращивание дыни и арбузов в закрытом грунте позволяет получить урожай бахчевых даже в регионах с коротким летом. Растения выращивают на шпалере, в один стебель. Опыление проводят вручную, ранним утром, используя мужские цветы (пустоцветы) для опыления женских. Когда плоды начинают набирать массу, их помещают в небольшие сеточки, которые дополнительно закрепляют к опоре. Регулярная обработка растений раствором янтарной кислоты усиливает рост, ускоряет созревание плодов, увеличивает урожайность. Тыквенным нравится высокая влажность воздуха, поэтому в теплице они растут лучше, чем в открытом грунте. Полив проводят вечером, теплицу на ночь закрывают, чтобы создать условия тропиков. Благодаря теплицам и парникам спелые помидоры можно срывать с куста, а не дозаривать на окне, а первую зелень собирать уже в мае, когда в открытом грунте только приступают к посеву.

Без полива на участке не обойтись. Для пары грядок на даче достаточно лейки. Обширной территории, где есть сад, огород, цветник, потребуется качественный поливочный шланг. Расскажем, как не ошибиться с выбором, ведь ассортимент продукции от разных производителей впечатляет. А без воды… Шланг помогает быстро напоить растения в жаркую погоду. С его помощью можно отдраить от грязи мощеные садовые дорожки, площадки, вымыть теплицу из стекла или поликарбоната, почистить машину и другой транспорт. Приспособление легко поможет заполнить садовый бассейн или пруд. Не говоря о бочках и старых ваннах, куда многие огородники заливают воду для прогрева. С ним легче перекачивать водицу из одной зоны в другую, соединив гибкие трубы в единую систему. Нужно учесть конкретные запросы участка при выборе изделия. Где будет задействовано: только для полива или предполагается разное использование. Тяжелое или легкое оно на вес, насколько прочное и т. д. Для некоторых владельцев важен даже цвет: ярко окрашенного «помощника» не составит труда отыскать в густой траве. Среди главных критериев: удобство в эксплуатации, срок службы, цена. Обращать внимание следует на материал товара, его конструктивные и технические характеристики, функциональные особенности. Материал Существуют виды шлангов и систем орошения из разных материалов. Чаще всего в производстве применяют традиционную резину или разновидности пластика. Увеличивается популярность новых моделей из силиконового полимера. Чтобы выбрать нужный, надо узнать отличительные черты каждого типа. Резина Поливочный рукав из резины самый распространенный среди дачников. Подойдет для ручного полива. Или для автополива, при котором рукава, подключенные к общему водному источнику, разводятся по всей территории владения. Способны выдержать сильный напор воды. Резиновые шланги прочные, служат долго: больше десятка лет. Их отличает гибкость: не перекручиваются, не заламываются. Не выгорают, не портятся сильно на солнышке, хотя некоторые дубеют при заморозках. Цена доступная. Советуют выбирать мягкое, эластичное изделие. Минус этих моделей — большой вес. Работать с ними тяжело, руки быстро устают, особенно при значительной длине гибкой трубы. Иногда страдает экологическая безопасность: в составе возможны вредные примеси. Лучше покупать резиновый гидрорукав, предназначенный для питьевой воды (не технической). Поливинилхлорид (ПВХ) ПВХ-шланг, легкий и недорогой, конкурирует с продукцией из резины. Экологически чистый материал безопасен для человека, окружающей среды. Годится в хозяйстве для подачи питьевой воды, полива. Поливинилхлорид не гниет, не трескается. Напор водицы выдержит больший, чем предыдущий аналог. По времени эксплуатации ему уступает. Однослойный шланг низкого качества быстро теряет форму, заламывается, через один год выходит из строя. В прозрачных - под воздействием солнышка даже водоросли заводятся. Обращают внимание на количество слоев. Лучше выбрать многослойные (от 2-х и более), армированные: ими пользуются намного дольше. Они выдерживают сильный водный напор, меньше деформируются. Для больших участков особенно подойдут. Главный враг этих приспособлений — низкий градус. Вынесут температуру не ниже минус 5. От мороза деформируются, скручиваются, становятся жесткими. В неотапливаемых местах зимой хранение противопоказано. Термоэластопласт (ТЭП) Шланг из термопластичного эластомера соединил лучшие характеристики водоводов из резины и ПВХ. Изделие из ТЭП считается лидером среди поливочных рукавов. Долговечность и надежность — его козыри. Срок службы составляет около 15-20 лет. Можно пользоваться весь год и хранить в любом помещении. Диапазон температур, которые выдерживает материал, от - 50 до + 90! Стоек к химикатам. Износостойкость высокая, недаром идет на подошву беговых кроссовок. Прочность сочетается с эластичностью. Садовый «помощник» не будет скручиваться и заламываться. Он не дубеет от холодной водички. Благодаря шероховатой поверхности не выскальзывает из рук. Плюс малый вес. Получаешь удовольствие от полива. Надо сказать о его экологичности. Абсолютно безопасен, ведь даже зубные щетки из него производят. Выдерживает давление водицы высокое, хотя уступает вулканизированному каучуку. Недостаток ТЭП-рукава — высокая стоимость. На одном из маркетплейсов цена подобного товара (трехслойный, усиленный армирующей нитью) длиной 50 м —7644 рубля. Но затраты окупаются. Силикон Силиконовые шланги мало знакомы дачникам: появились они на рынке не очень давно. У этих моделей много достоинств. Они легкие, гибкие. Обычно заломов нет. Нетрудно их насаживать на штуцер или присоединять дождеватель к этим водоводам. Выносят температуру от минус 15 до плюс 50, не портясь на солнце и на морозе (если у товара высокое качество). В хозяйстве их возможно применять не только для полива. Годятся для перекачки пищевых жидкостей: в их составе отсутствуют вредные примеси. Но и для агрессивных веществ подходят. Помимо хороших характеристик имеют существенный недочет. Если давление выше трех бар, однослойный шланг может раздуться и лопнуть! То же самое случается, когда «кишка» запутывается и заламывается: она раздувается и начинает «сифонить». Лучше выбирать качественный многослойный (особенно, если в хозяйстве скважина с неравномерным потоком водички). Они существенно дороже тонких и не факт, что будут служить более 3-х сезонов. Нейлон Рассматривая виды шлангов для полива, нельзя не сказать о нейлоновом изделии. Этот водовод отличается маленьким весом. Его удобно переносить (даже при большой длине), работая на просторной территории огорода или сада. Легко скручивается, не образует перегибов, потому что материал эластичный и прочный. Но не переносит неравномерной водоподачи и перепада температуры (становится хрупким). По цене дороже аналогов из резины или ПВХ, а продержится года два-три. Исходя из характеристик товара, его нельзя назвать лучшим. Особенности конструкции При выборе инструмента для полива, обращают внимание не только на материал изготовления, но и на конструкцию. Особенности устройства усиливают достоинства водоводов. Ниже — основные виды. Гофрированные Такой поливочный шланг внешне похож на длинную «гармошку». Гофры (складки), которые делают на специальном оборудовании, служат ребрами жесткости. Они придают изделию большую прочность, сохраняя гибкость. Гофрированными бывают резиновые, силиконовые, ТЭП-трубы. Чаще огородники пользуются гидрорукавами из гофрированного пластика. Бывают однослойные или в несколько слоев. Недорогие, легкие, устойчивые к перепадам температур, выдерживающие достаточный напор воды. Они подойдут для активного перемещения на грядках, для создания летнего трубопровода на даче. Но время эксплуатации обычно до трех сезонов при ручном поливе. Для стационарной системы полива выбирают классическую конструкцию. Гофра из пластика долго не выдерживает механических повреждений. Если ее сдавить, появляются трещинки. Растяжные Необычный по конструкции аксессуар для полива, похожий по виду на предыдущий. Этот чудо-шланг после подачи воды увеличивается втрое. После ее отключения сжимается до прежних объемов. Чем напористее водичка, тем быстрее рукав выпрямится. «Метаморфозы» происходят благодаря двухслойности изделия. Внутренний слой хорошо тянется, внешний, в присобранном виде, фиксирует растяжку. Легкий, компактный водовод позволяет сад-огород полить, возле дома убраться и авто помыть. Для растяжного варианта подходит летом хранение и перевозка в багажнике машины. Зимой — только в теплом месте. Важно, что не перекручивается, заломы не образуются. Но при работе нужно быть аккуратным: верх «лохматится», «нутро» рвется, особенно зацепившись за колючие кусты, гвозди и т. д. Нет смысла тратиться на покупку этого товара при слабом напоре водицы на даче. Армированные Армированные шланги имеют дополнительные слои и внутреннюю оплетку из нейлона, полиэстера или полиамида. «Змеиный рисунок», который часто покрывает поливной инструмент, это и есть сеточка усиливающих надежность нитей. Она дает большую прочность и поддерживает форму изделия без скручивания и заломов. Выдерживают резкие контрасты температур. Если нити из полимеров пластичнее, то стальные - крепче. Когда надо выбрать шланг между простым и упроченным вариантом, лучше предпочесть второй. Эта технология особенно важна, если поливочная система с высоким давлением (выдерживают до 40 бар). Дополнительная защита предотвращает разрывы и перекручивание трубы. Водовод дольше прослужит. Так, многослойные ПВХ-шланги с армированием могут эксплуатироваться до 35 лет. Минусы таких поливочных рукавов: большой вес и дороговизна. Если у него большая длина, придется работать со специальной катушкой. Предпочтение при выборе отдают модификациям с диагональным армированием или спиральной структурой. С мелкоячеистой сеткой дешевле, но уступают по качеству. Функциональные особенности Есть разные виды гидрорукавов в зависимости от поставленных задач. Чаще всего встречаются поливочные (садовые): ими орошают культуры на участке, подводят воду к дому, перекачивают колодезную водицу в разные емкости. У водозаборных в отличие от первых большая масса и малая гибкость: ими засасывают воду, а не поливают огород. На участках нередко пользуются разбрызгивающими устройствами или шлангами-дождевателями с мелкими дырочками по всей длине. Их прокладывают в междурядьях гряд. Водяные струи под напором поливают овощи, деревья, кустарники. Сегодня все чаще устанавливают на участках капельные системы. Капельные системы Поливочная система для дозированного орошения. Главное преимущество метода — процесс автоматизирован. Он экономит силы, время садовода, а также водный ресурс. Основная труба подключена к водяному источнику, вторичные - доставляют живительную влагу к корешкам растений. Водоводы (обычно пористая резина) закапываются под землю или ведут по верху. Крошечные отверстия в них покрываются капельками воды при ее подаче, деликатно увлажняя грунт. Устройства называют также сочащимися. Для подобного полива лучше выбрать трубчатую, а не ленточную систему. С толстостенными трубками, которые прослужат не один год. Диаметр шланга основного - 25, 32 мм, вторичные - 16 мм. На зиму их просушивают и убирают на хранение в помещение. Если участок неровный, а рабочее давление низкое, лучше установить компрессор, чтобы водораздача была равномерной. Обращают внимание на тип эмиттеров (отверстий). Для корневого полива предпочтительней встроенные капельницы. Технические характеристики Обязательно учитывается ряд технических характеристик, указанных в карточке товара. Количество слоев Шланги для полива могут иметь от 1 до 6 слоев. Однослойные рукава менее стойкие: не держат сильный водяной напор, перепад давления и температур. Лучше покупать многослойные. Верх в них дает дополнительную защиту от повреждений, «нутро» более устойчиво к истиранию и химикатам. Плюс армирование, дающее гибкость и повышающее износостойкость. Толще «прослойка» — больше прочность. Двух-трех, тем более четырех слоев достаточно для высокого водяного «натиска». Такие изделия не скручиваются в петли, не заламываются. У моделей с большими параметрами повышается масса и стоимость. Длина Зависит от площади, которую надо поливать. Если участочек для обработки маленький, стоит ограничиться гидрорукавом 10-25 м. Для владельцев шести соток и более подойдут трубки 50-60 м. Торговля предлагает водоводы и протяженнее (100 метров), но длинная оросительная система труднее в эксплуатации. Легче справиться с конструкцией, где несколько коротких «шлангчиков», соединенных переходниками. Чем дольше путь от компрессора до поливочного приспособления, тем более теряется давление. Диаметр Крайне важен диаметр шланга. Показатель связан с предыдущим параметром: чем больше длина гидрорукава, тем меньше выбирают размер внутреннего сечения. Он влияет на напор струи. Значительный «калибр» трубки дает хорошую пропускную способность воды. Измеряют размер внутренних сечений в дюймах или миллиметрах, указывая их на упаковке. Самые популярные: ½ дюйма (точно 12,7 мм, но чаще пишут 13 мм), ¾ дюйма—19, 05, но обычно указывают 19 мм. Их проще состыковать с типовой фурнитурой. Первая версия может снизить скорость водного потока, например, для дождевателей. Но весит мало и годится пистолету-распылителю для полива, для обычной поливки. Должен быть не длиннее 15 м. Второй вариант обеспечит «большой водой» при любых работах, но «кишка» увесистее и сложнее в использовании. Рабочее давление (давление разрыва) Показатель, влияющий на прочность «ирригационного» инвентаря. Нужно обязательно учесть максимальный напор воды в системе. Однослойный шланг обычно выдержит давление до 2-3 бар. Дополнительная «прослойка»: плюс столько же. Гибкая трубка в два слоя и более — оптимальный выбор для дачного участка. С силой струи в 5-10 бар справятся водоводы из термоэластопласта. Не говоря об изделиях из резины, ПВХ, которым нипочем показатели в 20-40 бар. Устойчивость к температуре, уф-лучам Большинство шлангов работают в пределах температур от минус 15-20 до плюс 50-60 градусов. Ими пользуются, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Особенно чувствителен к заморозкам, начиная с -5, «помощник» из ПВХ, также «дубеть» на морозе может резиновое изделие. Их правильнее убрать с участка, не дожидаясь зимы. Солнце также способно негативно влиять на стенки водорукавов. Жесткими становятся опять же экземпляры из поливинилхлорида. После каждого полива их надо убирать с участка. В прозрачных «чулках» даже водоросли, плесень заводятся. При выборе товара нужно смотреть на сведения на этикетке об UF-защите. Если есть, поливочный инструмент возможно оставлять на улице в солнечную погоду: с ним ничего не случится. Вес Немаловажный критерий, особенно для пожилых людей. На него оказывают влияние длина поливного аксессуара, толщина и диаметр внутренних стенок трубы. Маловесомым приспособлением легче поливать, перемещаясь по грядкам. Проще довезти из магазина. Бухта 50 м однодюймового сечения, с армированием из поливинилхлорида весит не больше 8-8,5 кг. А вес бухты такой же длины из резины (с кордовым рукавом, т. е. с нитяным каркасом) диаметром 20 мм от отечественных производителей составляет 17 кг. Тяжелый шланг может потребовать покупки катушки для удобства полива. Фурнитура Для системы полива необходима фурнитура, соединяющая ее детали. Фитинги соединяют «шлангчики» и трубопроводы, подключая их к распределителям и иным устройствам. С помощью коннекторов к поливочному инструменту быстро подключают разбрызгиватели, прочие насадки. Адаптеры (переходники) позволяет соединять трубы разного диаметра. Их производят из пластика или металла. Первый материал дешевле, но срок службы меньше, чем у более дорогих металлических. Последние лучше держат сильный напор воды. Коннекторы с функцией «автостоп» предпочтительней для структуры из нескольких рукавов: их можно отключить-подключить под давлением. Выбор вспомогательных деталей, аксессуаров зависит от способа орошения (вручную, капельный способ). Иногда оптимальный вариант — полный набор для поливочного устройства с совместимостью всех компонентов. Если же захочется совместить поливку с дозированной подкормкой, воспользуйтесь системой «АКВА-Стрим» 1:200». Распылитель представляет конструкцию, присоединяемую коннектором к подающему водичку шлангу. Рекомендации по уходу Чтобы поливной инструмент служил долгое время, позаботьтесь о нем. Лучше не держать долго гидрорукава под солнцем, на сильном морозе. Хранение предпочтительней в сухом, прохладном месте. После полива желательно сворачивать «помощника» на катушку: спасет от деформации, и хранить легче. Не кладите водовод вблизи воспламеняющихся, химически агрессивных веществ, острых предметов. Повесьте на прочный крючок. Периодически (в конце сезона обязательно) надо чистить рукава. Чтобы в них не накопились грязь или плесень. Нельзя пользоваться «химией», достаточно мыльного раствора. Также нужно проверять на наличие утечек. Фурнитуру снимают, храня отдельно в непрозрачной (для пластиковой) таре. Выбирая шланги для полива, надо ориентироваться на особенности орошения, срок эксплуатации, финансовые возможности.

Тает снег, немного подсыхает и прогревается почва, и дачники приступают к подготовке грядок для посева овощей. Одними из первых сеют морковь и свеклу. Хотя с посевом свеклы торопиться не следует – эта культура более теплолюбива, чем морковь.  Как правильно готовить почву для этих культур, в какие сроки и как правильно проводить посев – обо всем этом в нашей сегодняшней статье. Сроки посадки моркови и свеклы весной К посеву моркови можно приступать сразу после схода снега – эта культура очень холодостойкая, она не боится ни холодной почвы, ни заморозков. Наоборот, при раннем посеве в очень влажную холодную почву, ее семена проходят необходимую подготовку – во влажной среде они теряют эфирные масла, которые тормозят процессы прорастания, и ростки могут появиться быстрее. В большинстве регионов нашей страны морковь сеют, начиная с третьей декады апреля и в начале мая. К моменту посева земля должна прогреться минимум до +9 градусов на глубине 10 сантиметров. Оптимальная температура для посева +10…15 градусов. Время посева зависит от сорта – ранние сорта моркови на пучковую продукцию сеют как можно раньше, а средние и поздние сорта на хранение лучше сеять с середины мая.Можно проводить посевы даже до середины июня - морковь все равно вырастет и успеет дать хороший урожай. Свеклу сеют попозже, но можно провести и ранний посев, если хочется получить особенно крупные корнеплоды, но следует помнить, что храниться они будут плохо. Ранний посев свеклы проводят для получения молодых корнеплодов для летнего борща. Лучшие сроки посева свеклы – с 10 по 20 мая. Посеянная в этот период свекла будет средних размеров и храниться в подвале такие корнеплоды будут хорошо. Подготовка семян к посеву Семена моркови Предпосевная подготовка семян в большей степени относится к семенам моркови. Как и у всех культур семейства зонтичные, семена моркови содержат большое количество эфирных масел, из-за которых процесс прорастания сильно затягивается, и всходы моркови могут появиться спустя 2-3 недели после посева. Ускорить процесс прорастания можно, замачивая и промывая семена моркови. Их заворачивают во влажную ткань, кладут в п/пакет и оставляют на 1-2 суток, после чего промывают под струей воды и слегка подсушивают. Есть еще один способ ускорить прорастания моркови. Как только позволит почва, на огороде выкапывают ямку на глубину штыка лопаты, кладут в нее завернутые в тряпочку семена и засыпают землей. Обязательно нужно отметить это место колышком. Через 8-10 дней семена выкапывают. К этому времени они не только утратят эфирные масла, но набухнут и даже проклюнутся. Сразу же нужно приступать к посеву. Семена свеклы Обычно семена свеклы сеют без всякой подготовки. Но если есть необходимость ускорить процесс прорастания, их можно замочить во влажной ткани при температуре 25-30°С в течение двух суток. За это время воду следует поменять 3-4 раза. Также семена моркови и свеклы для увеличения энергии прорастания перед посевом замачивают в стимуляторах роста: Агат, Биосил, ВитАмин. Выбор места для посадки Важное значение для хорошего урожая этих культур имеет правильно выбранное место посадки. Грядка должнарасполагаться на открытом солнечном месте. Но если свекла может неплохо расти и в слегка притененном месте, то для моркови нужен яркий солнечный свет. Второе условие – соблюдение правил севооборота, то есть посадка после благоприятных предшественников. Для моркови это: картофель, капуста, зеленные культуры (кроме салата), томат, бобовые (кроме фасоли). Для свеклы: огурец и другие тыквенные, ранний картофель, капуста, томат, все бобовые. Подготовка почвы к посеву или посадке Лучше всего приготовить грядки с осени, но если это сделать не удалось, то к подготовке приступают не позднее чем за неделю до посева. Если кислотность почвы повышена, то осенью обязательно вносят раскисляющие вещества: известь-пушонку, золу древесную гранулированную, доломитовую муку или мел. Корнеплоды нуждаются в хорошо подготовленной грядке. Очень важна перекопка на глубину штыка лопаты с тщательным разбиванием комков, боронованием и уплотнением почвы. Особенно важно уплотнение почвы под морковь. Так как ее мелкие семена при чрезмерно рыхлой и неуплотненной почве могут проваливаться между частицами грунта и окажутся на разной глубине. В результате всходы будут неравномерными, семена с большой глубины будут прорастать долго или вообще ростки не смогут выбраться на поверхность. Внесение удобрений в грунт Перед перекопкой вносят удобрения. Не помешает внести органику – хорошо перепревший перегной или компост в количестве 0,5-1 ведро на 1 кв. метр. Корнеплоды хорошо растут и без органических добавок. Но стоит внести минеральные удобрения: по 1 ч. ложке мочевины и сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата или добавить любое комплексное удобрение. Вносить свежий и даже частично перепревший навоз под корнеплоды не рекомендуется. Ширина грядки должна не превышать 120 см, чтобы было удобно обрабатывать растения. Правила посева семян моркови и свеклы Посев моркови Перед посевом на подготовленной грядке делают борозды через20-25 см, землю в них слегка уплотняют и осторожно поливают. Затем проводят посев, стараясь чтобы семена ложились равномерно и посевы не были слишком загущенными. Сейчас в продаже есть семена моркови на специальных лентах и остается только разложить такую ленту в бороздке и присыпать грунтом 1–1,5 см. После этого снова почву уплотняют, прихлопывая ее ладонью или специальной дощечкой. Посев свеклы Для посева свеклы борозды делают более широкие – через 30 см. Также уплотняют, поливают и раскладывают семена через 5-10 см, засыпают грунтом толщиной 2-3 см. Свеклу можно выращивать через рассаду, особенно это актуально в северных регионах. При выращивании рассады дома, семена сеют в середине апреля, если рассаду выращивают в теплице, посев можно проводить уже в начале месяца. Посев проводят в ящики с рыхлой и питательной почвой, которую предварительно проливают Фитоспорином. Семена раскладывают на поверхности грунта и присыпают слоем 1-1,5 см, накрывают пленкой и ставят в помещении с температурой +18…+20 градусов. После появления всходов емкость переставляют на подоконник. Поливают умеренно, по мере необходимости. Высаживают рассаду свеклы на грядку во второй половине мая, размещая растения через 10-12 см, поливают. Свекла хорошо переносит пересадку и быстро приживается. Если стоит жаркая солнечная погода на первое время грядку с высаженной свеклой следует прикрыть укрывным материалом. Полив после посадки После посева моркови и свеклы грядки еще раз поливают из лейки с ситечком. В дальнейшем поливы проводят регулярно, особенно грядок с морковью. Семена моркови мелкие, посеяны они неглубоко и очень важно, чтобы почва всегда сохранялась влажной. Даже незначительное пересыхание почвы может привести к тому, что проклюнувшиеся росточки могут быстро погибнуть в подсохшей земле. Некоторые огородники после посева хорошо поливают грядку и накрывают ее укрывным материалом, прижимая края к земле кирпичами. В таких условиях в почве лучше сохраняется влага, и земля защищена от выдувания суховеем. К тому же под укрытием теплее, и всходы могут появиться быстрее. Поливать грядки после посева нужно осторожно, лейкой с мелким ситечком и ни в коем случае не из шланга во избежание размывания грунта. После полива, как только верхний слой земли немного просохнет, проводят рыхление, таким образом закрывая влагу в почве.

Исстари крестьяне наблюдали за явлениями природы и подмечали, как они влияют на растения, на их рост и на урожайность. В результате многолетних наблюдений делались выводы и постепенно складывались приметы, помогающие определять, когда сажать или сеять те или иные культуры в зависимости от погодных условий, от различных явлений природы или от поведения птиц и животных. Мы собрали такую подборку примет, чтобы помочь огородникам лучше сориентироваться по срокам посадки различных растений. Когда сеять салат? Одна из важнейших овощных культур – картофель. Посадить его нужно своевременно – не рано, чтобы не подмерзли молодые всходы, но и не поздно, чтобы успели вызреть клубни. Срок посадки картофеля определяли по следующим приметам Зацвела черемуха или бузина – пора сажать картофель; Когда березовые листочки станут величиной с копейку (сейчас, конечно, можно озадачиться – о копейке каких времен идет речь, и какого размера она была?). Скорее всего размер листочков должен быть около 1 см; Зацветают одуванчики и начинает куковать кукушка – можно начинать посадки; Вербная неделя – не лучшее время для посадочных работ; Посаженный в среду и в субботу картофель будет плохо храниться. Какие приметы помогут определиться со временем посадки на грядку лука Такие виды, как севок и шалот, а также зубки чеснока можно сажать с началом зацветания мать-и-мачехи; Луковки севка желательно посадить на грядку до начала лягушачьих песен; Лук-батун и рассаду порея можно сажать во время цветения крокусов. Пасленовые культуры Помидоры пора сеять на рассаду с момента зацветания подснежников; Начали распускать первые кисти сирени - помидоры сажают втеплицы; Если зацветает рябина, шиповник и калина – можно начинать высадку на грядки открытого грунта всех пасленовых. Приметы для огурцов Распустились цветки шиповника, зацвели рябина и калина – огуречную рассаду сажают в теплицу; На грядки открытого грунта семена огурцов высевают после того, как закончит цвести яблоня и облетит цвет черемухи; Начало цветения желтой акации подсказывает – пора сеять огурцы; Отличный урожай дадут огурцы, если их посеять на Николу Весеннего (22 мая), как и на Пахома (28 мая); Огурцы, которые сеяли 5 июня лучше всего использовать для засолки и маринования Сейте огурцы в тихий день без ветра – получите отличныйурожай; А вот в среду и пятницу сеять огурцы не стоит - они будут горькими. Приметы для капусты Расцветают нарциссы – смело сейте разные виды капусты; Распушились на ветках ивы почки, тоже подсказка - пора сеять капусту; Рассаду капусты можно высаживать на грядку, когда цветение сирени подходит к концу; Наиболее благоприятные дни для того, чтобы посадить капусту - 16, 18 и 26 мая; Лучше не заниматься посадкой капусты в так называемые "мужские" дни – это понедельник, вторник и четверг; А еще во время посадки капустной рассады мужчины не должны ее касаться–урожая может совсем не быть. Приметы для кабачков и других тыквенных культур Сирень отцветает –можно смело сеять тыквенные под укрытие; Цветет рябина и калина, зацветают пионы – также указание на посадку; Зацветают одуванчики, расцветает вишня –хорошее время для посадки тыквенных. Приметы для моркови и петрушки Начинают цвести фиалки, распускает сережки орешник – проводят севморкови и петрушки; На веточках ивы распустились пушистые почки – тоже пора сеять зонтичные культуры; Распускаются сережки на осине – время сеять семена зонтичных; Цветение форзиции тоже подскажет пору посева; Лучшим для посева семян моркови считается понедельник – будут быстрые всходы. Приметы для свеклы Зацвели в саду мускари – можно начинать посев свеклы; Прилет кукушек и ласточек – хорошая подсказка; Если посеять свеклу в пору цветения каштанов – она будет долго храниться; А вот на Вербной неделе не стоит проводить посевы свеклы. Приметы для бобовых культур Цветут каштаны и черемуха – хорошее время для сева гороха и фасоли; Начало цветения мускари - тоже хорошая примета для сева; Разворачиваются дубовые листочки– пора начинать посев; Приметы для редиса и различных зеленных Начало цветения лещины- сеют редис, руколу и салат, шпинат и щавель; Распускает сережки ива – тоже подсказка для сева; Кочанный салат можно сеять с началом цветения сирени и купальницы; Цветение вишни указывает – пришла пора для посева укропа и разных пряных трав; Кроме примет для конкретных культур, существуют и обобщенные приметы о проведении посевных работ на огороде. Если займетесь посадками в день, когда подует ветер с юго-запада – получите отменный урожай; Сейте семена и сажайте растения так, чтобы этого не заметили ваши соседи; Посадки лучше проводить не голодным, а на сытый желудок – тогда и урожай будет хороший. Можно по-разному относиться к народным приметам, верить им или не верить, но всегда следует быть внимательным к природным явлениям, к миру вокруг, наблюдать за жизнью диких растений и животных, замечать их красоту – это обогатит ваш внутренний мир и сделает добрее. А самое главное – работайте на огороде в хорошем расположении духа, без грусти и печали, не держа ни на кого злости и обиды.

Урожайность любой овощной культуры, капусты в том числе, зависит от множества факторов: грамотно выбранного сорта, качества семян, погодных условий, надлежащего ухода за растениями, качества грунта.  Не последнюю роль играет и то, насколько правильно садовод выбрал грядку для выращивания этой культуры и подготовил ее под высадку рассады. Именно о последнем пункте и пойдет речь в этой статье: на какой почве лучше всего растет капуста и как правильно подготовить для нее грядку. Состав грунта Прежде, чем говорить о подготовительных мероприятиях, важно четко обозначить, какой грунт лучше всего подходит для выращивания капусты: на каких почвах рассада быстрее адаптируются, растения активно наращивают листья, а кочаны вырастают крупными, крепкими и здоровыми. Структура Лучше всего капуста растет на рыхлых почвах. Отлично подходят для нее чернозем, супесчаный или суглинистый грунт. Вырастить крупные и крепкие кочаны на песчаной почве не получится. Такая земля не задерживает влагу, питательные вещества в ней уходят в глубокие слои, недоступные корням растений. А капуста – культура влаголюбивая и требовательная к достатку питания.  Глинистый грунт – вариант тоже неподходящий. Застой влаги будет провоцировать гниение корней и активное распространение грибных инфекций. Кислотность Капуста предпочитает нейтральные, слабокислые или слабощелочные почвы. Оптимальный уровень рН 5,5-7. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, грунт нужно обязательно раскислять. В противном случае высаженная рассада будет тормозить в развитии, растения с большей долей вероятности «подхватят» килу. Щелочная почва чревата тем, что в ней растения хуже усваивают бор. В условиях его недостатка листья деформируются, кочаны существенно тормозят в развитии и не завязываются, вырастают грубыми и горькими на вкус. Плодородность Капуста – культура очень прожорливая. Подкармливать ее нужно регулярно с момента высадки рассады на грядки до момента, когда до уборки урожая остается 2-3 недели. А еще лучше – заранее внести удобрения еще до высадки рассады, чтобы с первых дней жизни в открытом грунте растения не испытывали голода.  Оптимальный вариант для этой культуры – внести органику в процессе подготовки грядки, в дальнейшем чередовать подкормки минеральными удобрениями и органикой. Влажность Все садоводы знают, что капуста – культура влаголюбивая. Но это не значит, что ее предпочтительно сажать в низинные места. Если почва будет постоянно влажная, капуста будет гнить, активнее поражаться грибными болезнями, слизнями и улитками. Особенно не сгодятся низинные места для высадки рассады позднеспелых сортов капусты: осенью могут зарядить дожди, на грядках будет стоять вода, кочаны потрескаются и будут непригодны для длительного хранения. Что сделать весной Стандартные сроки посадки капусты в открытый грунт – с начала мая и до середины июня. Рассаду поздних сортов допускается высаживать на пару недель позже. Посев семян в открытый грунт производят при прогревании почвы на глубине 10-15 см до +10°С. Начинать готовить грядки весной нужно за 2-3 недели до посадочных работ. Перекопать почву, удалив все сорняки с корнями и разбив все комья. Сделать это нужно как можно раньше, чтобы грунт успел осесть, а при обилии талых вод – подсохнуть. В процессе перекопки необходимо внести песок, торф, компост – добавки, которые сделают грунт более рыхлым и легким. В песчаные почвы вносят глину, компост и торф. Если показатель кислотности завышен, необходимо внести раскислитель. Весной лучше использовать золу или доломитовую муку. Применять известь не рекомендуется: она может обжечь нежные корни рассады и погубить ее. Норма внесения доломитовой муки – до 500 г на 1 кв м, золы – до 1 кг на 1 кв м. Для восполнения плодородия земли и улучшения ее структуры вносят органические удобрения: перепревший навоз или компост (10 л ведро на 1 кв м), гранулированный куриный помет «Куровит» (150 г на 1 кв м). За две недели до высадки рассады грядки полезно присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» (10 г на 10 кв м). Сделать это нужно по двум причинам: для обеззараживания грунта и повышения эффективности внесенной органики. В состав удобрения входят дружественные для растений бактерии, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры, стимулируют работу полезных почвенных бактерий, повышающих плодородие почвы. Если погода стоит холодная, а сроки высадки рассады приближаются, грядки можно накрыть пленкой: в таком случае они прогреются быстрее. Весенняя подготовка грядок на этом закончена. Дальнейшие работы производятся в день высадки рассады в открытый грунт. Что добавить в лунку перед посадкой Если основные мероприятия по подготовке почвы были проведены заранее, перед посадкой садоводу необходимо лишь слегка взрыхлить грунт, сформировать посадочные ямы, пролить их раствором фунгицида «Тетрис» и внести удобрения. Последние будут стимулировать скорейшее укоренение рассады и обеспечивать растения питанием с первых дней жизни в огороде. Дно лунки полезно засыпать горстью песка. Он будет отводить лишнюю влагу от корней растений, являться своеобразной дренирующей подушкой. Далее добавляют до 200 гр перегноя. Он необходим для питания молодой рассады и поддержания рыхлой структуры грунта. Перегной нужно присыпать небольшим слоем земли, чтобы нежные корни рассады не получили ожоги. Альтернатива перегною – костная мука. Она богата азотом, фосфором и кальцием – ровно теми питательными элементами, что нужны рассаде для успешного укоренения, активного роста новых корешков, формирования крупных и мясистых листьев. Если в хозяйстве нет органики, можно использовать минеральные удобрения. Подходящий вариант – комплексное удобрение нитроаммофоска. Дозировка – 1 ч л на 1 лунку. Для поддержания здоровья почвы и питательности субстрата можно использовать «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». На 1 посадочную яму потребуется буквально 0,5 г состава. Один из главных врагов богатого урожая капусты – медведка. Она подгрызает корни растений, в результате те слабеют, процесс усвоения влаги и питания нарушается, растения могут погибнуть. Чтобы нежные корни рассады не были повреждены медведкой, в посадочные лунки добавляют измельченную яичную скорлупу. После того как все нужные ингредиенты уложены по лункам, полейте их водой. Подготовить рассаду капусты к высадке нужно следующим образом: За 2 недели до пересадки начать закаливать сеянцы – выносить их на свежий воздух и оставлять «гулять» сначала на 10 минут, затем увеличивая интервал времени. За 4-5 дней провести подкормку. Можно использовать любые комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для рассады». За 2 часа до высадки полить растения обычной водой. После высадки рассады в открытый грунт полить ее раствором препарата «Корневин». Он ускорит процесс укоренения и адаптации сеянцев на новом месте. Что сделать осенью Весной у садовода полно хлопот. Поэтому правильнее позаботиться о капустных грядках еще с осени. В таком случае весной останется провести лишь минимум мероприятий: взрыхлить грунт, внести минеральные удобрения и разметить грядку под высадку рассады. Что делаем осенью: Выбираем грудку под капусту. Выращивать ее на одном и том же месте несколько лет подряд чревато истощением грунта и накоплением в нем патогенной микрофлоры, опасной для капусты. Эту культуру лучше сажать на хорошо освещенные грядки после картофеля, томатов, лука, огурцов. Плохими предшественниками для капусты являются редис, репа, редька, свекла, все виды капусты. Тщательно перекапываем почву. В процессе перекопки нужно удалить все остатки урожая и корни сорных растений. Оставлять их в грунте нельзя – они станут «приманками» для вредителей. Обеззараживаем землю. Осенью рекомендуется пролить грядки медным купоросом. Он уничтожит споры грибков, которые весной могут атаковать посадки капусты. Альтернатива медному купоросу – бордосская жидкость. Для профилактических обработок можно использовать препарат «Триходерма Вериде». Проверяем кислотность. Как это сделать, мы описали выше. Осенью для раскисления можно использовать не только золу и доломитовую муку, но и известь. Норма внесения – до 500 г на сильнокислых почвах, до 250 г – на средне- и слабокислых. Вносим органику. Осенью в грядки можно внести не только компост и перегной, но и растительные остатки: опавшую листву, измельченную ботву растений. Главное – чтобы материал был здоровым, без следов поражения болезнями и вредителями. Засеиваем грядку сидератами. Хороший выбор под капусту – фасоль, клевер, люпин, вика, рожь, овес. Отлично подойдут смесь гороха с ячменем и вико-овсяная смесь. Не рекомендуется засаживать грядки под капусту крестоцветными сидератами. Они – «родственники» капусты, а потому согласно правилам севооборота под эту культуру не сгодятся. Сидераты можно оставить на грядках до весны, а можно скосить после появления всходов и заделать в грунт. Они перегниют, насытят почву питательными элементами и улучшат ее структуру. Правильно подготовить почву для выращивания капусты – значит обеспечить растения всеми необходимыми условиями для активного роста и развития. А будет комфортная среда – будут и крупные и крепкие кочаны, минимум вредителей и болезней, максимум урожая!

Весной в запасах семян часто обнаруживается просроченный посадочный материал. Одни дачники считают единственным правильным вариантом – выбросить его, другие садоводы стараются реанимировать старые семена и использовать их под посадку.  Как показывает опыт последних, из просроченных семян часто вырастают очень даже крепкие и рослые растения, дающие прекрасные урожаи. Давайте разбираться, что делать с просроченными семенами: какие из них можно использовать для посева, а на какие не стоит возлагать надежд. Срок хранения семян Срок хранения – период времени, в течение которого посадочный материал сохраняет хорошую всхожесть. Для каждой культуры он свой. Отсчитывать его нужно, разумеется, с даты сбора посадочного материала: и в случае собственноручной заготовки, и в случае покупки семян. Если данной информации на упаковке нет, отсчет ведут с даты фасовки.  Сроки хранения семян овощных культур следующие: Тыквенных (огурцов, дынь, арбузов, кабачков, патиссонов) – 6-8 лет; Бобовых (фасоль, горох, бобы) – 5-6 лет; Томаты, свекла, редис, редька – 4-5 лет; Баклажаны, перцы, капуста, морковь, различные виды салата, шпинат – 3-4 года; Лук (порей, батун, репчатый), щавель – 2-3 года; Сельдерей, петрушка, укроп – 1-2 года. Для семян декоративных культур сроки годности следующие: Амарант, целозия – 7-8 лет; Алиссум, петуния, бархатцы, настурции, васильки, левкои, люпин, космея, – 5-6 лет; Гвоздика, лобелия, циния, львиный зев, хризантемы, виола, гайлардия, дельфиниум, лаватера, мальва, эшшольция – 3-4 года; Астры, календула, вербена, гелихризум – 2 года. Это максимальные сроки хранения, в течение которых выращенные самостоятельно и покупные семена не теряют всхожесть. Они могут быть сокращены вследствие несоблюдения условий хранения материала. Снижают длительность хранения повышенные влажность и температура воздуха, прямые солнечные лучи, нестабильный температурный режим. Такие условия могут спровоцировать преждевременное прорастание семечек, потерю сухих веществ, гниение материала, снижение энергии прорастания. Лучшие условия для хранения открытых и закрытых пакетиков – стабильная температура в диапазоне +10…+16°С, влажность воздуха не выше 30%, затемненное место без прямых солнечных лучей. Отдельно стоит сказать о дражированных семенах. Они покрыты специальной оболочкой, состоящей из фунгицидов и питательных смесей. Срок хранения таких семян ниже, чем необработанных. Использовать их лучше в первые 2 года после производства вне зависимости от того, что это за культура. Что лучше посеять старыми семенами Многих садоводов интересует вопрос, а какие культуры можно сажать старыми семенами. Главные претенденты на звание «неподвластных времени» – кабачки, огурцы, тыквы и патиссоны. Как показывает опыт садоводов, будет даже лучше, если семена этих культур полежали 2-3 года. В таком случае будет меньше пустоцвета, больше женских цветков, а значит и урожай будет богаче. Даже просроченные семена огурцов часто дают дружные всходы, из них вырастают отличные кусты, способные похвастаться богатым плодоношением. Поэтому чьи старые семена точно не стоит выкидывать, так это огурцов! При покупке посадочного материала тыквенных предпочтение стоит отдавать тем упаковкам, на которых год сбора – пару лет назад и более. Если вы заготавливаете посадочный материал самостоятельно, не высаживайте на следующий год свежесобранные семена этих культур – дайте им полежать пару лет. Можно сеять старые семена томатов, перцев, баклажанов и других пасленовых культур. Как показывает практика, семена помидоров демонстрируют почти 100%-ную всхожесть после «выдержки» в 10-14 месяцев. Поэтому сеять их лучше через год после сбора. Свои качества они сохранят в течение 4-5 лет. Но если хранить их при комнатной температуре, то использовать под посадку лучше в ближайшие 2-3 года. В противном случае есть риск, что их всхожесть будет снижена. Что посеять только свежими семенами Есть ряд культур, посадочный материал которых рекомендуется покупать ежегодно. Максимум – использовать прошлогодние семена, более старые вероятно не взойдут. К этой группе относятся овощные культуры семейства Зонтичные – укроп, морковь, сельдерей, кинза. Оболочка семечек этих растений содержит большое количество эфирных масел, которые в тепле и под воздействием прямых солнечных лучей могут прогоркнуть. В результате всхожесть материала будет существенно снижена. Свежими семенами сеют растения семейства Астровых (подсолнечник, астры, бархатцы). Причина все та же – эфирные масла в оболочке.  Не стоит сажать старые семена капусты: возможно они и взойдут, но, как показывает опыт, крупные листья могут не вырасти, кочаны будут завязываться плохо, а некоторые виды (цветная, пекинская) могут уйти в цвет. Поэтому для богатого урожая все виды капусты предпочтительно выращивают из свежего, то есть прошлогоднего, посадочного материала. Как оживить старые семена Стоит понимать, что старые просроченные семена не несут в себе никакой опасности. Самое неблагоприятное, что может произойти – они просто не взойдут. Поэтому совсем не обязательно их выбрасывать: можно попробовать посадить их и посмотреть на результаты. Дадут хорошие всходы – будет замечательно. Не взойдут – посадите на их месте новые. Но прежде чем использовать под посадку просроченный посадочный материал, рекомендуется произвести его оживление или реанимацию. Вот несколько способов, как это сделать. Калибровка. Она позволяет отбраковать некачественные и пустотелые семечки, которые с большей долей вероятности не взойдут. Калибровка производится следующим образом: в 100 мл воды необходимо растворить 5 гр соли, затем засыпать в стаканчик семена. Те, что всплывут, лучше выбросить: они либо высохли, либо сгнили изнутри. Семечки, опустившиеся на дно, можно использовать под посадку. Контрастные температуры. Воскресить посадочный материал с истекшим сроком годности помогут «контрастные ванны». Семена необходимо сложить в тряпочку и завязать ее узелком. Далее приготовить две емкости с водой: одну – с холодной, другую – с горячей (температура около 60°С). Узелок необходимо опускать поочередно то в горячую, то в холодную воду, выдерживая по 4-5 секунд в каждой таре. После «принятия ванн» семена подсушивают и сажают в подготовленный грунт. Протравливание в марганцовке. Оживить старый посадочный материал поможет марганцовка. Необходимо приготовить 1%-ный раствор перманганата калия и в нем замочить семена. Но делать это нужно лишь после стандартного замачивания. Еще один важный момент: данный способ подходит лишь в случае, если семечки не имеют никаких сколов и повреждений. Через трещины раствор может проникнуть к зародышу, в результате тот погибнет. Стимуляторы роста. Они способны оживить даже 10-летние семена, просты в использовании и есть у каждого садовода в арсенале. Для стимулирования прорастания семечек используют препараты «Грин Дейл», «Лигногумат», «ВитАмин», «Эпин». Метод хорош тем, что позволяет не только «разбудить» семена, но и обеспечить мощный старт рассады, укрепить иммунитет сеянцев, повысить их сопротивляемость неблагоприятным условиям среды. Главное – четко следовать инструкции: готовить растворы правильной концентрации, не мешать их с другими препаратами, не передерживать материал в составе. Барботирование. Данный способ особенно актуален для пересушенных семян, а также тех, что покрыты оболочкой, содержащей много эфирных масел. Барботирование здорово подойдет прошлогодним астрам, укропу, моркови. Единственная сложность – нужно где-то «раздобыть» аквариумный компрессор. Смысл метода – насытить семечки кислородом и смыть с них маслянистую оболочку. Что делать: взять 0,5-литровую банку, наполнить ее водой, высыпать семена, опустить кончик компрессора и включить подачу воздуха. Длительность процедуры для разных культур разная: для перцев 1 сутки, для томатов – 16-18 часов, для тыквенных – 18-20 часов. Как показывает опыт садоводов, барботирование повышает всхожесть старых семян до 100% и сокращает сроки появления первых ростков. Замачивание в перекиси водорода. Много положительных отзывов собирает метод замачивания в перекиси водорода. Он – аналог барботирования, у него те же задачи: насытить семена кислородом и смыть эфирные масла, тормозящие прорастание. Но применить на практике данный метод проще: перекись есть у каждого в домашней аптечке. Раствор готовится из 5 мл 3%-ной перекиси на 100 мл воды. Длительность процедуры – 2-3 часа. Замачивание в соке алоэ. Хорошо оживляет старые семена сок алоэ. Данный народный метод применяют для реанимации томатов, баклажанов и капусты. Но не используется он для подготовки к посадке семян перцев, огурцов, тыквы, лука и сельдерея. Самый простой вариант – срезать свежий лист алоэ, разрезать его вдоль, разложить на мякоти одной половинки семечки, второй – прикрыть сверху. Не торопитесь выбрасывать пакетики с семенами, срок годности которых остался в прошлом. Используйте один из методов оживления, проводите тестовые посадки и смотрите на результаты: часто просроченный посадочный материал дает результаты, которые ничем не хуже тех, что дают свежие семечки.

В последние годы многие огородники предпочитают выращивать репчатый лук не из севка, а из семян-чернушки, то есть получают урожай лука из семян за один год. Такой способ имеет ряд преимуществ: Позволяет сэкономить средства – ведь посевной материал севка становится все дороже, а при выращивании своего посадочного материала встает проблема в его сохранности зимой. Купить семена чернушки обойдется гораздо дешевле и проще; При посадке лука семенами он практически не стрелкуется; Возможность выбрать сорта по своему предпочтению – ассортимент семян намного выше по сравнению с севком; Лук, выращенный из правильно обработанных перед посевом семян, почти не поражается болезнями и вредителями, обычно передающимися через севок. Но у этого способы есть и минус – с выращиванием лука репки из семян придется повозиться, особенно если выращивать его рассадным способом. Какой сорт подходит Чтобы вырастить лук репку за один сезон, в первую очередь следует правильно выбрать сорт, поскольку не все сорта подойдут для этой цели. Задача непростая, учитывая огромное разнообразие сортового материала. При посещении садового магазина глаза разбегаются – каких только сортов лука не предлагают их производители! Разнообразие сроков созревания, вкусовые особенности, сроки хранения, форма луковицы и окраска чешуи – что же выбрать для посева? Покупая семена очень внимательно изучайте их характеристики – особенно сроки созревания и сроки хранения. Обратите внимание, что некоторые ранние сорта не отличаются длительностью хранения. В первую очередь жителям средней полосы и сибирских регионов следует ориентироваться на раннеспелые сорта и гибриды. Лук Экстерн На первом месте среди таких сортов – сорт Эксибишен, который очень полюбился нашим огородникам. Это голландский сорт, выведенный еще в конце прошлого века, у нас он получил распространение в начале 2000-х. Его характеризует в первую очередь очень крупная луковица. При должном уходе она может достигать 1 кг. Луковицы имеют овальную, немного продолговатую форму, светлые желтые чешуи, развиваются из семян прекрасно. Это лук салатного назначения. У него не очень острый, сладковатый, приятный вкус. Но есть у сорта и один недостаток – он не будет храниться долго. Поэтому сажать его нужно столько, чтобы хватило примерно до Нового года. Лук Дедуля в сентябре Есть много других сортов, которые можно выращивать из чернушки: Ледокол. Сорт раннего срока созревания. Луковицы массой 70-80 г покрыты темно-желтыми чешуями, имеют полуострыйвкус. Дедуля.Сорт раннеспелый, полуострый. Луковицы массой 60-100г покрыты чешуями золотисто-коричневого цвета. Экстерн.Поздний сорт, полуострый. Луковицы округлые, небольшие, массой 65-90г, золотистого цвета. Ред Барон.Чешуя луковиц фиолетово-красного цвета, вкус полуострый. Халцедон. Среднеспелый сорт острого вкуса. Плотные округлые луковицы массой 88-134 г покрыты чешуями коричнево – бронзового цвета. Богатырская сила. Салатный сорт, не подходит для длительного хранения. Но крупные (500 гр) луковицы отличаются сочностью и нежным вкусом. Русский размер. Отличается огромными – до 3 кг луковицами снежным и сладким вкусом. Блонд. Срок хранение - 3-4 месяца. Луковицы белого цвета имеют среднюю массу до 300 гр, полуострого вкуса. Сибирский однолетний. Годится для выращивания в суровых регионах – устойчивый к холодам и болезням. Первогодка F1. Этот гибрид имеет крупные луковицы и пригоден для длительного хранения. Ред Цеппелин F1. Луковицы красного цвета и полуострого вкуса достигают 600 гр веса, хорошо хранятся. Какой способ выращивания выбрать Для начала следует определиться – каким способом вы будете выращивать лук из семян – сеять их сразу в грунт или выращивать через рассаду. Посев семян сразу в грунт обычно применяют жители южных регионов. Для большинства регионов нашей страны лучше всего подходит посев семян на рассаду – тогда к моменту высадки на грядку растения уже будут достаточно развитыми. При посеве непосредственно в грунт луковицы могут не успеть как следует сформироваться (особенно в условиях прохладного или дождливого лета). Они хотя и наберут некоторую массу, но не успеют вызреть и не будут долго храниться. Поэтому если такое случилось, то данный урожай нужно использовать как можно скорее. Самый надежный способ вырастить лук из семян – посеять их на рассаду. Именно такой способ мы и рассмотрим дальше. Подготовка семян к посеву Обеззараживание При покупке семян в садовых магазинах и у известных фирм не обязательно применять этот способ обработки семян. Но полученные самостоятельно семена следует обеззаразить в любом подходящем растворе в течение 20-30 минут. Это может быть Марганцовка или СуперМарганцовка; а также Фитоспорин-М или Гамаир. После этой процедуры семена (в том числе и купленные) желательно поместить в стимулятор роста: Агат, Биосил, Эпин (по инструкции). Замачивать семена нужно в воде комнатной температуры - не ниже +25°С. После такой обработки семена промывают в чистой воде и затем раскладывают на влаговпитывающую ткань и просушивают до сыпучести. После чего сразу приступают к посеву. Проверка на всхожесть Если есть сомнения, семена можно проверить на всхожесть. Хорошая всхожесть составляет не менее 80%. Также проводят калибровку семян, для чего их помещают в раствор обычной соли (1 ч.ложка на 100 мл воды), перемешивают и оставляют на 10-15 минут. После чего сливают воду вместе со всплывшими семенами (они негодны), а оставляют те, которые опустились на дно. Их промывают и подсушивают. Подготовка почвы Чтобы получить качественную рассаду следует позаботиться и о грунте – он должен быть рыхлым и питательным, иметь нейтральную реакцию. Можно взять готовый магазинный грунт – универсальный для рассады, или торфогрунт с микроэлементами. Другой вариант – самим приготовить субстрат, если имеются все составляющие: Дерновая (садовая) земля Компост или перегной Торф Вермикулит. Можно готовить грунт из садовой земли, перегноя и песка. Важно чтобы грунт получился, легким, воздухо– и влагопроницаемым и содержал все необходимые растениям элементы. Все это берется в равных долях и тщательно перемешивается. Приготовленный самостоятельно субстрат необходимо для обеззараживания обработать – можно прогреть или пролить кипятком (но это может привести к уничтожению и полезной микрофлоры), поэтому после такой обработки следует полить почву каким-либо ЭМ препаратом. Лучше вместо прогревания обработать грунт раствором Фитоспорина или другого биофунгицида. Посев на рассаду В большинстве регионов страны лук сеют на рассаду в феврале – начале марта. Выращивать рассаду лука чернушки можно двумя способами: С пикировкой Без пикировки. Рассмотрим оба способа. В первом случае семена сеют в любую емкость – это может быть контейнер, горшок или ящик (размер зависит от количества семян), обязательно с дренажными отверстиями. Емкости наполняют подготовленным грунтом, слегка утрамбовывают, поливают. Семена раскладываю на поверхности через 1-2 см и присыпают тем же грунтом слоем около двух см. Можно сделать на почве бороздки через 2-3 см и разложить семена в них, затем присыпать грунтом. Чтобы не было быстрого испарения влаги, емкости накрывают пленкой и ставят на окно в теплой комнате. Можно проводить посев в кассеты, тогда в каждую ячейку кладут 2-3 семечка. Если рассаду выращивают без пикировки, то посев проводят в более просторную, и главное - глубокую емкость (не менее 12 см) с непрозрачными стенками. Дело в том, что у рассады лука нарастает довольно мощная корневая система, которой необходима достаточная глубина. Контейнер также наполняют почвой, на поверхности проводят бороздки через 5 см, проливают их и раскладывают семена через 2-3 см – чтобы растущим сеянцам было достаточно места. Засыпают грунтом или вермикулитом и также накрывают пленкой. Правильный уход Уход за рассадой лука, выращиваемого из семян, включает следующие процедуры: Досвечивание, Поливы, Подкормки, Прореживание, Пикировку, Закаливание. При любом способе посева до появления всходов ежедневно приоткрывают пленку и проветривают посевы, удаляют конденсат. При необходимости осторожно поливают. Всходы начнут появляться через 8-10 дней. Сразу после появления первых петелек, пленку снимают, а с появлением массовых всходов емкости переставляют поближе к окну – в более светлое и прохладное место. В феврале дни еще довольно короткие, поэтому рассаду придется досвечивать, используя фитолампы. Световой день для рассады лука должен составлять 15-17 часов. В прохладе лучок держат совсем недолго – первые 3-4 дня, затем температура должна быть на уровне 20-22 градусов днем и 13-15 градусов ночью. При хорошем освещении и при такой температуре рассада будет хорошо развиваться и не будет вытягиваться. Поливают лук регулярно, поддерживая почву в слегка влажном состоянии. Когда лучок немного подрастет, посевы, выращиваемые без пикировки следует проредить – нужно вырвать наиболее слабые сеянцы, оставляя крепкие росточки через каждые 3 см. Примерно через 2-3 недели после всходов рассаду нужно подкормить, используя комплексные минеральные удобрения. Прекрасно себя зарекомендовали специальные удобрения Здравень Турбо для лука и чеснока и Здравень Аква для лука и чеснока. Пикировка Лук, посеянный в кассеты или в небольшие емкости необходимо рассадить. К пикировке приступают через 40-45 дней после всходов и при достижении рассадой высоты 3,5-4 см. Можно рассадить сеянцы в отдельные глубокие стаканчики или в одну большую и глубокую емкость, где разместить росточки через 5 см друг от друга. Для этого используют ту же почвосмесь, в которую проводили посев, после пикировки растения поливают и на первое время убирают с окна, чтобы на рассаду не попадали яркие солнечные лучи до ее укоренения. Обычно рассада лука хорошо переносит пересадку. Если рассада сильно вытягивается, применяют стрижку – аккуратно подрезают ростки лука примерно наполовину. Закаливание За 2-3 недели до высадки растений на грядку, приступают к закаливанию рассады лука. Используют любые доступные средства – открывают окна, выносят рассаду на балкон или на веранду, на открытую террасу. В первые дни время пребывания растений на открытом воздухе должно составлять 1-2 часа и их следует защищать от ветра и от прямых солнечных лучей. Затем время постепенно увеличивают и под конец закаливания рассада уже может спокойно находиться на открытом воздухе и под лучами солнца в течение дня. Обработка от болезней В случае неблагоприятных условий при избыточном увлажнении и низкой температуре, рассада лука может подвергнуться поражению ложной мучнистой росой – на ростках появляются пятна серого или бурого цвета. В этом случае нужно срочно обработать рассаду противогрибными биофунгицидами или 1%-ным раствором бордосской жидкости. Высадка в грунт К высадке на грядку рассада лука готова в возрасте около 60 дней. Чаще всего высаживают лук на грядку в первой декаде мая. Грядку для посадки готовят заранее. Важно выбрать подходящее место, на котором до этого росли хорошие предшественники, такие как: огурцы, томаты, капуста, картофель, бобовые культуры. Можно сажать лук и после сидератов. Грядка для лука должна находиться на солнечном месте и не подвергаться заливанию во время дождя. Почву на грядке как следует перекапывают на глубину штыка, при необходимости вносят минеральные удобрения. Для лука полезно внесение Древесной золы, а также Костной муки. Эти удобрения содержат комплекс основных элементов и микроэлементов. После перекопки и внесения удобрений землю разравнивают и делают борозды через 25-30 см, в которые будут высаживать лук. Почва должна быть рыхлой и влажной. Высадку рассады производят в теплый сухой день, желательно пасмурный или под вечер. Рассаду с утра поливают, а непосредственно перед высадкой осторожно извлекают из емкости весь ком с корнями и аккуратно разделяют на отдельные росточки. Сразу же удаляют плохие и слабые экземпляры. У рассады подрезают корни и верхушки на одну треть, после чего корешки опускают в подготовленную заранее болтушку из глины и коровяка (сюда же можно добавить и триходермин). После чего саженцы лука раскладывают в борозды через 10 см, заглубляют луковички на 2 см, стараясь, чтобы не загнулись корни. Затем поливают и мульчируют сухой почвой или перегноем. После высадки рассады следует поддерживать почву на грядке во влажном состоянии в течение первых 8-10 дней. Также некоторые огородники предпочитают на первое время накрыть посадки лука укрывным материалом от яркого солнца, или на случай заморозков. Хотя крепкая и закаленная рассада обычно легко и быстро приживается. Вырастить лук из семян за один год – не такая уж сложная задача. Нужно только один раз попробовать, а потом все будет получаться легко и просто.