Огород

Садоводам-огородникам для выращивания раннего урожая в теплице необходимы подкормки, активаторы роста и средства защиты. Компания «Ваше хозяйство» производит все, что для этого нужно! Дезинфекция и лечение почвы Для обеззараживания теплиц и парников применяйте «АгроЙод». Раствором равномерно обрабатывают каркас и покрытие (стекло, поликарбонат или пленку). Антисептик ликвидирует патогены, в том числе и на садовом инвентаре. Умножает полезную микрофлору почвы серия препаратов «АТЛАНТ». Комплекс бактерий-помощников для корневой и прикорневой зоны растений – заслон от инфекций.  Микроорганизмы обогащают почву легкодоступным для растений азотом, улучшают поступление из грунта калия, фосфора, серы, кальция и магния. Вырабатывают природные антибиотики и фитогормоны, синтезируют витамины, аминокислоты и другие органические вещества для укрепления иммунитета культур. Препаратом «АТЛАНТ: бактерии-помощники. ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ» опудривают почву в теплице и рыхлят; обрабатывают семена, луковицы чеснока и севка, клубни картофеля, луковицы и корневища цветов перед посадкой. «АТЛАНТ: бактерии-помощники. ПИТАНИЕ И РОСТ». Замачивают семена, клубни, луковицы и корневища, черенки. Водным раствором подкармливают рассаду и растения в период вегетации, в том числе газонные травы. «АТЛАНТ: бактерии-помощники. СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ». Вносят в борозды и лунки при посадке любых культур, добавляют в почвенные смеси для рассады и горшечных растений. Для пуховой земли на грядках ценен «Диатомит садовый». Минерал добывается из твердых отложений морского дна, имеет рыхлую пористую структуру. Кроме усиления воздухопроницаемости, почва обогащается фосфором, калием, кальцием, магнием, бором, а также редким легкоусвояемым кремнием (ускоряет цветение, увеличивает количество сахара и витаминов в плодах). Подкормки Гармоничное развитие растений зависит от уровня кислотности почвы. Проверить показатели pH (содержание ионов водорода) в тепличном грунте можно тест-системой «Агрохимик». И по результатам исправить ситуацию: например, в сильнокислой земле (pH < 4,5) корни растений плохо усваивают питание, угнетается полезная микрофлора. Хорошо раскисляет почву древесная зола (на 1 м² / 1–1,5 кг). Для подкормки культур применяйте серию органоминеральных удобрений «ЗДРАВЕНЬ», которая учитывает индивидуальные потребности растений. Удобрения содержат: макроэлементы - азот, фосфор, калий, магний;   микроэлементы - железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт (железо, марганец, цинк и медь – в хелатной форме).  Хелаты усваиваются растениями на 90%: обычно это значение равно 30-40% из-за перекрестных реакций минералов в почве. В составе подкормки есть гумусовое вещество - гумат натрия, улучшающее структуру почвы и работу здоровой микрофлоры. Для удобства - две формы: Турбо (сухая быстрорастворимая смесь) и Аква (жидкий концентрированный раствор). Активаторы роста Генетический потенциал растений полностью раскрывают стимуляторы роста: витамины, фитогормоны, аминокислоты, гуминовые и другие органические вещества. Специальное питание необходимо для ускоренного метаболизма и набора зеленной массы. Препарат «Грин Дейл» с янтарной кислотой – источник энергии для внутриклеточных процессов. Весной в растворе замачивайте семена и луковицы – быстрее проклюнутся «тугодумы»: перцы, морковь, горох и другие. В период роста опрыскивайте листья томатов, огурцов, перцев при формировании бутонов. Смородину, крыжовник и яблоню - при появлении первых листьев и набивании цвета. Особенно живителен препарат для ослабленных растений. Рассада томатов и перцев на подоконнике будет коренастой благодаря препарату «Крепень». В условиях тесноты и недостатка солнечного света надземная часть растений не вытянется: корневая мочка станет мощной, главный стебель – укороченным и толстым, увеличатся размеры листьев. «Крепень» благотворно действует на растения в течение всей вегетации: растет количество цветочных почек и завязей, плодов, а также устойчивость к погодным катаклизмам. Семена и клубнелуковицы замачивают в растворе препарата «ПлодоСтим»: он пробудит и долго лежавшие. Добавка фитогормона - гиббереллиновой кислоты - в процессе роста активирует формирование бутонов, завязей и плодов. Для теплиц это актуально: когда нет насекомых-опылителей или от жары пыльца становится стерильной. «ПлодоСтим» исключит пустоцветы, усилит рост побегов и цветоносов. При пересадке (пикировке) рассада, саженцы плодово-ягодных растений, «деленки» корневищ испытывают стресс. Замачивайте корневую систему (поливайте под корень) в растворе «КорнеСтима». Препарат улучшает приживаемость любых черенков: стимулирует образование молодых корешков, пробуждает спящие почки, ускоряет выгонку луковичных. Стимулятор «Ботаник» применяют за несколько дней до пересадки растений, и далее во время роста. Он сдерживает болезни, восстанавливает растения, если была засуха, затопление посадок, низкие температуры или засоление почв. Поддерживает иммунитет - капризные культуры становятся сильнее. За подкормку биоудобрением «ВитАмин» скажут «спасибо» просыпающиеся весной розы, виноград, клематисы, гортензии, а также кустики земляники, пряные травы и многолетние луки. Он содержит аминокислоты: важные «кирпичики», входящие в состав белков - строительных блоков для растительных клеток и тканей.  Тепличные растения, получающие такое питание в течение лета, сохранят высокие показатели урожайности, несмотря на «скачки» температуры, освещённости и влажности. Против болезней и вредителей Условия закрытого грунта благоприятствуют паразитическим грибам, которые размножаются при высокой влажности, температуре и плохой циркуляции воздуха. Против инфекций работают биофунгициды. Препарат «Бактерра»: штаммы полезного микроорганизма Bacillus subtilis («сенной палочки») выделяют антибиотические вещества. Опрыскивания раствором клубней картофеля перед посадкой и его ботвы защищают от ризоктониоза (черной парши) и фитофтороза, огурцов и томатов – от корневых гнилей, пятнистостей и фузариозного увядания. «Триходерма вериде» и «Тетрис» содержат споры нескольких видов гриба Trichoderma. Его качество – опережать другие почвенные грибы в захвате территории, быстро разрастаться вокруг их мицелия и отбирать источники питания – используют для защиты растений. «Тетрис», например, специально создан для теплиц, где полезная микрофлора гибнет при сильном нагреве почвы или, наоборот, на фоне резкого похолодания. Природные «биоагенты» в разных диапазонах температур уничтожают проявления фитофтороза, корневых гнилей и бактериального увядания. «Триходерма вериде» Против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей также применяют препараты «Силар» и «Фитолавин». Насекомых-вредителей в теплице лучше всего ликвидирует «БиоКилл»: срок ожидания от последней обработки до сбора урожая составляет 3-е суток. Это удобно, если вредители напали внезапно и нужно спасти урожай. Он не загрязняет почву, не накапливается в плодах. Защищает от капустной белянки и совки, паутинного клеща и яблонной плодожорки, трипсов и разного вида тли. Сокращает вредителей «Ловушка клеевая для выявления и отлова белокрылки». Оптическая приманка желтого цвета притягивает их как магнит. «Зеленое мыло» - безопасный, экологичный, многим известный препарат. Успешно отпугивает тлю, трипсов, щитовок, слюнявок-пенниц и гусениц. Против медведки в теплице - гранулы «Рубеж»: гибель подгрызающих корни и стебли насекомых наступит через 3 часа, защита растений продлится 14-20 дней.

Пекинская капуста – один из лидеров по содержанию витамина С. Также она богата витаминами А и В, микроэлементами, антиоксидантами, клетчаткой. В уходе эта культура не особо прихотлива, выращивать ее можно и на юге, и в средней полосе, и даже на севере, но под временным укрытием.  Одна из проблем, с которой может столкнуться садовод в процессе выращивания овоща – некроз сердцевины кочана. Поговорим о том, что это за заболевание, почему возникает, как проявляется и как ее не допустить. Как проявляется Некроз сердцевины (или точечный некроз) протекает незаметно. С виду кочаны могут выглядеть крепкими и здоровыми. Но внутри листья будут покрыты черными точками и серо-коричневыми пятнами. Они могут быть не только на самих пластинах, но и на черешках. Причины некроза Точечный некроз – физиологическое, а не инфекционное заболевание. Поражает оно молодые листья, симптомы проявляются в период созревания урожая. Главная причина возникновения недуга – дефицит кальция в почве. В свою очередь он может быть вызван не только элементарным недостатком микроэлемента в грунте, но и другими факторами. Избытком азота и фосфора. Пониженной кислотностью грунта. В щелочной почве кальций усваивается растениями хуже. Оптимальный уровень рН для пекинской капусты 6,0-7,0. Недостатком влаги. В условиях дефицита влаги поступление ионов кальция в молодые листья замедляется. Именно поэтому заболевание активнее поражает посадки в южных регионах, быстрее развивается в условиях выращивания овоща в закрытом грунте. Лечение и профилактика Чаще недуг обнаруживается лишь после уборки урожая: листья снаружи чистые, а внутри – все в черные точки. Поэтому главная задача садовода – принять меры, которые помогут не допустить развитие заболевания. Здоровая пекинская капуста Обеспечивать растения сбалансированным питанием, не пичкать азотными и фосфорными составами. Оптимальный вариант – подкармливать посадки готовыми комплексными удобрениями типа «Здравень Аква для капусты». В нем все макро- и микроэлементы содержатся в нужном конкретно для этой культуры объеме. Обязательно включать в рацион питания кальциевые подкормки. Из вариантов: кальциевая селитра (20-30 г на 10 л воды, внекорневая подкормка), зола (1 стакан на 10 л воды), яичная скорлупа (до 2 стаканов на 1 кв м), костная мука (при посадке 2-3 ст л на корень). Контролировать кислотность грунта на грядке, где растет капуста. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва щелочная, ее нужно подкислить раствором лимонной кислоты (5 г на 10 л воды). Регулярно поливать посадки. Оптимальный режим – 2 раза в неделю. Понять, что полив требуется срочно всегда можно по листочкам – они начинают скручиваться. Допускать такого явления не следует. Чтобы грунт не пересыхал, вокруг растений полезно уложить мульчу: скошенную траву, крапиву, компост, солому, торф. Устойчивые сорта пекинской капусты Существуют сорта, отличающиеся повышенной устойчивостью к точечному некрозу сердцевины. Маноко F1 Раннеспелый гибрид отличается холодостойкостью, а потому отлично подходит для выращивания даже в северных регионах. Кочаны созревают уже через 1,5-2 месяца. За один сезон можно снять 2 урожая. Нежность F1 Ультраранний гибрид для выращивания в теплице и открытом грунте. Дает компактные розетки, состоящие из зеленых широкоэллиптических пузырчатых листьев. Алека F1 Кочаны цилиндрической формы созревают через 1,5-2 месяца после посадки. Розетки плотные, отлично переносят транспортировку, хорошо хранятся. Гибрид также отличается устойчивостью к фузариозу. Эндуро F1 Дает плотные и упругие кочанчики диаметром до 20 см, собранные из сочных светло-зеленых листьев. Характеризуется устойчивостью к физиологическим и инфекционным заболеваниям, в том числе киле. JS 1002 F1 Розетки готовы к срезке через 70-75 дней после посадки. Они имеют цилиндрическую форму, массу до 2,5 кг. Внешние листья хорошо закрываются, а потому урожай хорошо переносит транспортировку и долго хранится. Ориент Сюрпрайз F1 Раннеспелый гибрид дает однородные кочаны массой до 1,5 кг. Отличается устойчивостью к физиологическим болезням, стрелкованию, ожогу листьев. Можно ли есть капусту с некрозом сердцевины Листовые пластины капусты, пораженной недугом, выглядят не так эстетично и аппетитно. Но они съедобны, употреблять их в пищу можно без опаски за свое здоровье. Если степень поражения высокая, потемневшие участки вырезают, а остатки кочана пускают на еду в свежем виде или предварительную термообработку. Не едят такую капусту лишь в случае, если от нее исходит неприятный запах. Хорошая новость в том, что заболевание не передается от растения  к растению, не имеет возможности накапливаться в почве. Если в кочанах урожая прошлого года обнаружены следы болезни, в новом сезоне важно просто уделить чуть больше внимания уходу за посадками: правильно подготовить грядку, заранее внести удобрения, не допускать пересыхания земли и соблюдать график подкормок.

К июню основной посадочный сезон подходит к концу: пересажена рассада в теплицы и парники, посеяны на грядки корнеплоды, саженцы высажены в саду. Но если часть грядок по каким-то причинам остались незасеянными или уже освободились после уборки урожая, можно продлить посадочный сезон до середины лета.  В этой статье расскажем о том, какие культуры еще не поздно посадить в июне и какие правила важно соблюдать при летнем посеве. Что нужно учесть при посадке в июне Летняя посадка немного отличается о той, что садоводы производят весной, по двум причинам. Первая заключается в изменении погодных условий: в июне становится теплее, суше, световой день увеличивается. Вторая – в тонкостях производства подготовительных мероприятий. Стоит учитывать, что с июня и до конца теплого периода остается не так много времени. А потому важно правильно выбирать сорта растений, особенно теплолюбивых: они должны быть ультраранними или ранними. Весной почва напитана талой влагой. К июню она изрядно подсыхает. Поэтому перед проведением посадочных работ важно тщательнее проливать почву и не забывать про поливы даже когда всходов еще не виднеется: семена в сухом грунте могут просто не взойти. Если посевы производятся сразу после уборки прошлого урожая, важно соблюдать севооборот: предшественники и последователи не должны быть представителями одного семейства. При повторной посадке важно не забывать восполнять плодородие грунта – вносить удобрения: компост, комплексные минеральные составы, древесную золу. Также не помешает припудрить грунт микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно восстанавливает плодородие почвы, оздоравливает ее, препятствует развитию гнилей, подавляет распространение патогенной микрофлоры. Чтобы новые посадки не подхватывали болезни и грибные инфекции своих предшественников, в грунт добавляют препарат «Триходерма Вериде». В его составе – дружественные растениям грибки, которые подавляют распространение болезнетворных микроорганизмов. Овощи и корнеплоды Капуста Конец мая и начало июня – самое время высаживать в открытый грунт рассаду белокочанной капусты. Сажать ее семенами прямиком на грядки уже поздно.  Для капусты лучше выбрать хорошо освещенную солнечную грядку: в тени она будет активно поедаться слизнями и улитками. Не стоит выбирать место, расположенное в низинке: да, капуста весьма влаголюбива, но застоя влаги в прикорневой зоне она не выносит. Размещать растения необходимо на расстоянии 40-50 см, выдерживая 50-60 см между рядами. Первые две недели поливать посадки нужно раз в 2 дня, чтобы рассада быстрее прижилась. В начале июня можно посадить листовую капусту сортов «Журавушка» или «Цыганочка» и китайскую капусту «Цунами». Посеять их можно прямиком в открытый грунт. К началу осени они сформируют раскидистые розетки вкусных и полезных листьев. В начале лета можно посеять брокколи. В заранее подготовленной грядке необходимо сделать лунки глубиной 1-2 см, в каждую разместить по 2 семечка. Когда появятся всходы, наиболее слабые нужно будет убрать, оставив один росток. Для июньского посева сгодятся сорта брокколи «Тонус» и «Линда». Горошек Если начало лета выдается достаточно прохладным, можно посеять горошек. Эта культура не любит жару на этапе появления всходов и начала развития. Если начало лета жаркое, посеять горошек тоже можно, но ожидать того, что растения будут активно расти и развиваться не стоит. Для летнего посева лучше выбирать неприхотливые сорта «Амброзия», «Миленок», «Кудесник 2», «Альфа». Посадка гороха Сажать горох нужно на солнечном месте. Для высокорослых сортов следует обязательно предусмотреть опоры, по которым лианы смогут тянуться вверх. В частых подкормках горох не нуждается: за вегетационный период удобрения достаточно внести 2 раза. Для подкормки можно использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Что точно придется делать регулярно – это поливать горох, эта культура очень влаголюбива. Чтобы не допускать пересыхания грунта, его можно мульчировать травой, компостом, опилками, торфом. Редис Ближе к концу месяца можно посадить редис. Но важно помнить, что редис – культура короткого светового дня. При длинном световом дне он с большей долей вероятности уйдет в стрелку. Поэтому для летнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию: «Магнат», «Фотон», «Вера МС», «Французский завтрак», «Дуро Краснодарское», «Сан Саныч», «Черриэт F1». Альтернатива – накрывать посадки на ночь плотным укрывным материалом, не пропускающим свет. Дайкон Он, как и редис, лучше растет в условиях короткого светового дня. Поэтому сажать его нужно или в апреле-начале мая, или в конце июня-июле. Аналогичным образом лучше выбирать сорта, устойчивые к цветушности: «Какаду», «Миноваси». Дайкон предпочитает легкую и рыхлую землю, поэтому перед посадкой грунт нужно прорыхлить, внести торф/песок/перепревшие опилки. Поливать посадки рекомендуется 1-2 раза в неделю. На плодородных почвах дайкон можно не подкармливать. Если субстрат бедный, дважды за лето посадки полезно подкормить комплексным составом «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Томаты Июнь для средней полосы и Подмосковья – идеальное время для высадки в огород рассады томатов. Помидоры теплолюбивы, а к началу лета грунт как раз успевает прогреться до нужной температуры. В лунки при высадке рассады томатов полезно положить стакан компоста, 2-3 ст л костной муки. Через 10 дней после проведения посадочных работ растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост новых корешков и ускорять адаптацию растений. Сеять томаты семенами в июне уже поздно. Но если очень хочется, имеются свободные грядки, попробовать можно. Для летнего посева выбираем ультраранние и ранние сорта и гибриды: «Для внучат F1», «Верные друзья F1», «Кураж F1», «Огни Челябинска», «Санька», «Рубинчик F1». Чтобы семена быстрее взошли, перед посевом их нужно замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Баклажаны Сеять баклажаны в июне уже тоже поздно. А вот высадить подросшую рассаду в теплицу или открытый грунт – самое время. Если сами рассаду не выращивали, ее всегда можно купить на рынке. За 2 недели до высадки важно не забыть начать закаливать сеянцы: выносить их на открытый воздух, чтобы те постепенно привыкали к прохладе, солнечным лучам и ветру. За пару дней до пересадки их полезно опрыскать раствором препарата «Грин Дейл»: он повысит иммунитет сеянцев к стрессовым условиям и поможет им быстрее адаптироваться на новом месте.  В северных регионах баклажаны лучше высаживать на открытых солнцу участках, в южных – на затененных грядках. Оптимальное расстояние между растениями 45 см, между рядами – 60 см. Перцы Раньше июня не стоит высаживать в открытый грунт перцы. В условиях прохлады и холодной почвы они сильно тормозят в развитии, хуже противостоят грибным инфекциям. Если по прогнозам ожидаются похолодания, над грядками с перцами нужно установить дуги, а сверху уложить агроволокно. Высаживать рассаду необходимо на расстоянии 30-40 см, выдерживая между рядами 60-70 см. На дно посадочных лунок полезно уложить немного песка, компост, 1 ст л золы. Чтобы нежные корни не погрызла медведка, в лунки также полезно добавить яичную скорлупу. Кабачки Начало лета – самое время сажать кабачки. Главное условие для богатого плодоношения этой культуры – рыхлые и плодородные почвы. Идеальный вариант для кабачков в огороде – компостная куча или грядка, куда в конце прошлого сезона была внесена ударная доза органики. Чтобы снимать первые урожаи уже в конце июля, выбирайте раннеспелые сорта: «Цукеша», «Король Артур F1», «Сударь», «Кавили F1», «Стахановец», «Ролик». Зелень Базилик Базилик – культура теплолюбивая: при понижении температуры до +20°С и ниже, он существенно тормозит в росте, теряет насыщенный вкус и аромат. Поэтому сеять базилик в огороде раньше июня нежелательно. Под зелень лучше выделить грядку, которая в первой половине дня находится на солнце, а во второй – в тени. Поливать зелень рекомендуется 2 раза в неделю. Слишком питательных почв базилик не любит. Поэтому нужно либо внести под посадку компост, либо дать растениям разовую подкормку. В качестве удобрения используют комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Укроп В начале лета можно сажать укроп. Чтобы семена быстрее взошли, их необходимо замочить перед посадкой на сутки в горячей воде. Лучшее место для укропа в огороде – солнечная грядка с рыхлой и легкой почвой. Перед посадкой важно не забыть проверить ее кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, в нее нужно внести золу. Укроп очень плохо реагирует на повышенную кислотность: растет хилым, жидким, часто краснеет. Кресс-салат Его можно сеять в течение всего сезона. В таком случае сочная и ароматная зелень к столу будет всегда. Главное, что нельзя допускать в процессе выращивания кресс-салата – это пересыхание почвы. Иначе листья вырастут горькими и жесткими. Быстрее всех даст урожай кресс-салат «Данский» – листья готовы к срезке уже через 10-14 дней после появления всходов. А если спешить некуда, посадите «Тещин секрет». Этот сорт полюбился многим садоводам за пикантный горчичный вкус листьев. Щавель Щавель – многолетняя культура, сажать которую допускается в любое теплое время года. Преимущество июньской посадки заключается в том, что уже в этом сезоне вы успеете снять первый урожай молодых листьев, а растениям точно хватит времени окрепнуть и набраться сил для успешной зимовки. Сажать щавель лучше на затененных грядках. Едва ли не главное условие роста для него – это достаток влаги. Цветы Астры В начале лета еще не поздно посеять в цветники астры. Правда зацветут они только ближе к сентябрю. Местечко для них должно быть слегка затененным, безветренным, с низким уровнем залегания грунтовых вод. Предпочтение стоит отдавать ранним сортам: «Краллен Сиам», «Серебряная башня», «Жемчуг», «Риббон синяя». Бархатцы Чтобы во второй половине лета наслаждаться красотой цветущих бархатцев, сеять их лучше в июне. Эти цветы обладают массой полезных свойств: отпугивают луковую и морковную мух, колорадских жуков, тлю, долгоносиков, есть мнение, что они помогают тормозить распространение фитофторы. Поэтому бархатцы не помешает посадить на грядки к клубнике, томатам, картофелю, луку и моркови. Гладиолусы Сажать луковицы этих цветов нужно тогда, когда почва на глубине штыка лопаты прогреется до +10°С. Июнь – еще не поздно и уже не рано. Перед посадкой луковицы полезно обработать раствором препарата «Максим». Мелкие луковички сажают на глубину 2-3 см, крупные – 5-6 см. Циния Выращивать цинию можно через рассаду, а можно посеять ее семенами прямиком в открытый грунт. Зацветет она через 2,5 месяца после посева. Объемные желтые цветы даст циния «Энви». Наполнить цветник ярко-рыжими огненными красками поможет сорт «Подарок маме». А если хочется чего-то нежного и деликатного, выбирайте цинию «Полярный медведь»: белые соцветия отлично впишутся в любой цветник. Сидераты А если нет желания или возможности выращивать что-то культурное, ухаживать за посадками, засейте пустые грядки сидератами. Сидераты улучшат структуру почвы, будут препятствовать росту сорняков, повысят плодородие грунта. К следующему сезону грядки будут готовы взращивать шикарные урожаи. Выбирать сидераты рационально исходя из того, какие культуры в будущем планируется выращивать на конкретном месте, какие цели посева первоочередные. Фацелия – универсальный вариант, она улучшает структуру почвы, разрыхляет ее, подавляет распространение нематод; Горчица – отлично рыхлит почву, борется с патогенными микроорганизмами, помогает вывести проволочника; Овес – быстро отрастает, снабжая дачника ценной мульчей, насыщает грунт азотом, калием и фосфором; Вико-овсяная смесь – смесь бобовых и злаковых сидератов, которые насыщают грунт азотом, улучшают его структуру, предотвращают выветривание и вымывание гумуса. Июнь – время, когда на юге уже закрывают основной посадочный сезон, а на севере – порой только открывают. Если есть силы, время, желание и свободное место в огороде, еще не поздно достать остатки семян и произвести досевы. Тогда урожай будет еще богаче, а участок зеленее и симпатичнее!

Пероноспороз еще называют ложной мучнистой росой. Внешние проявления этих двух заболеваний действительно схожи, и пагубные последствия одинаковые – растения хилеют, урожайность снижается, посадки могут погибнуть и вовсе. Однако возбудители, условия распространения и «любимые» культуры у них разные.  В этой статье подробно поговорим о пероноспорозе: что это за заболевание, каковы причины его появления, какие меры профилактики нужно предпринимать садоводу, чтобы не лишиться урожая, и как лечить недуг. Что такое пероноспороз и как выглядит Возбудителем пероноспороза является Peronosporaceae. По своей природе это псевдогриб, фитопатоген. Он зимует в семенах или растительных остатках на грядках. Когда столбик термометра поднимается до +15°С, возбудитель просыпается и начинает заражать посадки. Атакованы могут быть как взрослые растения, так и недавно высаженная рассада. Ооспоры пероноспороза могут разноситься ветром, распространяться с насекомыми. Попадая на листья ооспоры прорастают в первичные зооспорангии. На этом заканчивается скрытое течение заболевания и начинается активная стадия поражения. Пероноспороз на огурцах В благоприятных условиях (при температуре +18°С и повышенной влажности воздуха) инкубационный период длится всего 3 дня. Буквально неделя – и налицо все признаки пероноспороза: На внешней стороне листьев появляются желтые пятна, границы которых четко очерчены жилками. Со временем эти пятна разрастаются, захватывая весь лист. На нижней стороне образуется белый порошкообразный налет – это спороношение. Наиболее заметен он в утренние часы. Листья сворачиваются внутрь, буреют, увядают, засыхают и опадают. Распространение недуга начинается с нижних листьев, с каждым днем поднимается все выше к макушке. Если ооспоры были в оболочке семян, первые признаки заболевания могут быть видны сразу после появления всходов на семядольных листьях. Благо, такое случается нечасто. Какие культуры заражаются чаще Пероноспоровые псевдогрибы высокоспецифичны. Существует несколько их разновидностей, которые чаще поражают определенную культуру. Наиболее часто ложной мучнистой росой поражаются: Огурцы (Pseudoperonospora cubensis); Виноград (Plasmopara viticol); Лук (Peronospora destructor); Свекла (Peronospora schachtii); Розы (Peronospora sparsa); Капуста (Peronospora barbareae). Многолетний опыт садоводов показывает, что чаще всего бороться с нашествием пероноспороза приходится на луковых грядках, а также огуречных посадках, растущих в теплице или парнике. Условия появления и признаки Споры патогена весьма живучи: без «хозяина» они могут жить в земле или в растительных остатках в течение 3-4 лет. Для их «активизации» нужна не только благоприятная температура (+18…+20°), но и повышенная влажность. Капельки воды дают возможность зооспорам проникнуть через устьица листьев в ткани. С этого и начинается процесс поражения растения. Болезнь особенно быстро прогрессирует в условиях прохладного и дождливого лета: огурцы и лук в открытом грунте могут «сгореть» буквально за несколько дней. Пострадать могут и посадки в теплице, где система проветривания налажена не особо хорошо, на стенках часто образуется конденсат. Стимулировать активное распространение пероноспороза в огороде будут загущенные посадки. Если растения посажены слишком близко друг к другу, «заросли» плохо продуваются ветром, листья хуже подсыхают, споры активно кочуют с одного кустика на соседние. Признаки пероноспороза мы обсудили выше: на листьях появляются желтые пятна, нижняя сторона пластин покрывается светлым налетом. Так болезнь проявляется на большинстве культур. Немного иным образом пероноспороз выглядит на луке: на перьях появляются желтые пятнышки, спустя время к ним добавляется серовато-фиолетовый налет. Что происходит с растениями, пораженными ложной мучнистой росой? Сокращается длина междоузлий; Рост и развитие существенно замедляются; Процесс формирования цветков и завязей тормозится; Плоды не набирают массу. Как бороться Начинать лечение нужно сразу, как только будут обнаружены первые признаки болезни. В таком случае гораздо больше шансов, что урожайность не пострадает, а соседние, еще не зараженные посадки, не «подхватят» недуг. Народные методы Их стоит использовать в трех случаях. Первый – для профилактики пероноспороза на грядках, где болезнь буйствовала в прошлом сезоне. Второй – когда для подстраховки нужно обработать растения, соседствующие с зараженными. Третий – когда есть желание профилактировать распространение ложной мучнистой росы, появились единичные очаги заболевания. По отзывам садоводов наиболее эффективными являются следующие народные методы лечения пероноспороза. Раствор соды с мылом. На 5 л воды берут 1,5 ст л соды и пару чайных ложек жидкого мыла. Состав перемешивают, переливают в пульверизатор и опрыскивают посадки. Настой луковой шелухи. 300 г шелухи заливают горячей водой, настаивают в течение суток, доводят объем до 10 л и обрабатывают растения. Молоко с йодом. На 1 л молока берут 10 капель йода, разводят состав в 10 л воды и опрыскивают стебли, листья, перья. Молоко создает на них пленку, которая затрудняет процесс проникновения спор в ткани. Зольный настой. 0,5 л золы заливают горячей водой, настаивают сутки, разводят в 10 л воды и проходятся по растениям. Зольный настой станет еще и полезной калийно-фосфорной подкормкой. Но стоит понимать, что ни один из перечисленных выше составов не способен вылечить болезнь: он не убьет споры пероноспороза, а лишь замедлит темпы распространения недуга. Поэтому народные средства нельзя назвать эффективными, а обработки такими составами – искореняющими. Биологические и химические средства Это наиболее надежный и эффективный вариант, ведь химические препараты, попадая на стебли и листья, убивают споры, а не смывают или лишь угнетают их распространение. Лечить пероноспороз овощных и декоративных культур рекомендуем следующими препаратами: «Ревус» – эффективен для лечения пероноспороза лука; «Триходерма Вериде» – ее можно использовать для опрыскивания огурцов, винограда, роз, а также для обеззараживания грунта перед проведением посадочных работ, в период взращивания и после уборки урожая; «Силар» – применяется для лечения ложной мучнистой росы на любых культурах. В растворы перечисленных выше фунгицидов полезно добавлять препарат «Панэм». Он облегчает проникновение препаратов в ткани растений, снижает смывание растворов дождями и их испарение в жаркую погоду, а потому повышает эффективность обработок.  Профилактика Пероноспороз распространяется быстро, на начальных стадиях поражения заболевание можно не суметь идентифицировать и вовсе. Чтобы не пришлось лечить больные растения в будущем, важно принимать профилактические меры и стараться не «пускать» этот опасный недуг в свой огород. Начать следует с правильного выбора посадочного материала. Сортов, полностью устойчивых к ложной мучнистой росе, не существует. Однако есть те, что менее восприимчивы к этому недугу, быстрее восстанавливаются после поражения и своевременного лечения, не снижают урожайности. Повышенной стойкостью отличаются: Огурцы: «Феникс», «Бравый солдат F1», «Миллионер F1», «Генеральский F1», «Дружная компания F1», «Государев заказ F1», «Хрустящее счастье F1». Лук: «Экстерн», «Одинцовец», «Ледокол». Капуста: «Малахит F1», «Атрия F1», «Колобок F1». Не пренебрегать обработкой грядок осенью после уборки урожая. Особенно в случае, если в этом сезоне растения болели ложной мучнистой росой. Для обработки можно использовать препараты «Фитолавин» или «Триходерма Вериде». Важно соблюдать севооборот. Помните, что споры могут жить в почве до 4 лет. Поэтому в идеале не возвращать те же огурцы или лук на ту же грядку в течение этого времени. Также важно чередовать культуры, восприимчивые к ложной мучнистой росе с теми, что не болеют данным недугом. Перед проведением посадочных работ добавлять в почву микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В его составе дружественные растениям грибки, которые подавляют распространение патогенных микроорганизмов, а заодно повышают плодородие почвы и стимулируют повышение иммунитета овощных и ягодных культур. Не загущать посадки, чтобы не мешать нормальной циркуляции воздуха. По мере необходимости прореживать их, формировать растения, удаляя лишние листья. Поливать растения строго под корень, не допуская образования обилия капель воды на нижней стороне листьев. Особенно важно соблюдать данную рекомендацию во второй половине лета, когда ночи становятся более прохладными, а под утро выпадает роса. Регулярно проветривать теплицу или парник, не допускать застоя влажного воздуха. Предусмотреть возможность установки над грядками с луком или огурцами, виноградником временных навесов. Они будут необходимы на время затяжных дождей. Укрытия можно соорудить из подручных средств: дуг, колышек, пленки, шифера или рубероида. В конце дачного сезона после сбора урожая обязательно убирать все растительные остатки и сжигать их. Не стоит складывать в компост остатки растений, болевших в текущем сезоне ложной мучнистой росой. Споры запросто выживут в компостной куче, а в следующем году вновь атакуют огород. Ложная мучнистая роса – опасное заболевание, которое может свести на нет все старания садовода: посадки будут загублены коварным фитопатогеном. Благо в арсенале дачника есть множество средств, которые помогут не допустить распространение заболевания, а по необходимости и вылечить его. Соблюдайте профилактические меры борьбы, выбирайте сорта, характеризующиеся повышенной устойчивостью к болезни, проводите обработки биопрепаратами или фунгицидами, и тогда ничто не помешает получить шикарные урожаи!

Фитофтороз (или фитофтора) – одно из наиболее опасных и губительных заболеваний пасленовых. Чаще болезнь поражает томаты, картофель и баклажаны. Менее подвержены этому недугу перцы, клубника, плодовые культуры (яблони, вишни, груши). Как вы видите, «аппетиты» у фитофторы весьма могучие.  Чтобы болезнь не «выкосила» пол-огорода, важно уметь идентифицировать первые признаки заболевания и знать, какие меры нужно предпринять, чтобы вылечить растения. Признаки фитофтороза Фитофтороз – грибное заболевание, возбудителем которого является низший гриб Phytophthora infestans. Зооспоры зимуют в почве, в растительных остатках, в щелях и трещинах на конструкции теплицы. Они удивительно живучи: их не берет ни 30°-ный мороз, ни 30°-ная жара. Сохранять свою жизнеспособность споры могут до 5 лет. Как только наступают благоприятные условия (температура +12…+15°С и влажность более 75%), споры начинают активно размножаться и поражать высаженные на участке растения. Инкубационный период длится 7-10 дней, а дальше происходит вспышка фитофторы. Буквально 5-7 дней – и растения могут погибнуть, если вовремя не предпринять мер борьбы. Фитофтороз в теплице Понять, что в теплице началась вспышка фитофторы, можно по внешнему виду растений. Признаки заболевания будут обнаружены на стеблях, листьях и плодах. Стебли потемнеют, потеряют тургор, покроются беловатым налетом, начнут гнуться к земле. На листьях появятся бурые со светлой окантовкой пятна. На нижней стороне пластин образуется белесый налет. Листья начнут сворачиваться, усыхать и осыпаться. Плоды покроются бурыми пятнами, начнут гнить и опадать. Они будут непригодны для употребления в пищу. На перцах и баклажанах болезнь проявляется аналогичным образом: бурые пятна со светло-зеленой каймой, серовато-белый налет скрученные и высохшие листья, гниющие плоды. Опасность фитофторы заключается в том, что пораженные листья теряют способность к фотосинтезу, рост и развитие растений останавливается, они чахнут на глазах. А главное коварство недуга состоит в том, что он чрезвычайно быстро распространяется. Особенно в условиях повышенной влажности и температуры +15…+20°С. Поэтому важно регулярно осматривать посадки, чтобы была возможность своевременно удалить поврежденные части растений и не допустить вспышки заболевания. Причины появления фитофтороза Попасть в теплицу или на грядки в открытом грунте грибок может несколькими способами: с зараженным посадочным материалом, с больной рассадой, с ветром, через зараженный дачный инвентарь. Как было сказано ранее, споры грибка очень живучи. Они могут «сидеть» в почве и не подавать признаков жизни. Так обычно происходит в первой половине лета. При температуре выше +25°С споры не активны, ведь в теплице чаще жарко и достаточно сухо. Ближе к августу ночи становятся более прохладными, на ночь теплица чаще закрывается, движения воздуха не происходит, влажность повышается, утром выпадает роса, на стенках теплицы появляется конденсат. Такие условия – настоящий «звездный час» для фитофторы. Относительная прохлада, резкие перепады температуры и повышенная влажность – главные причины распространения недуга. К усугубляющим ситуацию факторам относятся следующие: Загущенные посадки; Нерегулярное проветривание теплицы или парника; Чрезмерные поливы; Поливы посадок по листьям; Несбалансированное питание, избыток азота при дефиците микроэлементов. Борьба с фитофторозом в теплице Можно смело предположить, что с фитофторой сталкивался хотя бы раз каждый дачник. И у каждого в арсенале средств борьбы есть те, что оказались наиболее эффективными, и те, что не принесли никакого результата. Рассмотрим наиболее популярные народные средства и химические препараты, используемые для лечения фитофторы на помидорах, баклажанах и перцах в теплицах, парниках и открытом грунте. Химическая обработка Обработать посадки фунгицидами – наиболее эффективный и разумный вариант борьбы с грибком. Без химических препаратов не обойтись абсолютно точно в случае, когда признаки фитофторы обнаружены на нескольких растениях, грибок явно разгулялся по теплице, урожайность кустиков под угрозой. Есть два варианта препаратов, с помощью которых можно избавиться от фитофторы – это биофунгициды и химические препараты. Первые актуальны в момент, когда томаты находятся в стадии плодоношения, до момента сбора урожая осталось не так много времени. Их же лучше использовать в случае, когда болезнь только-только начала распространяться. Химические препараты используют при сильном и активном поражении кустов, а также в случае, когда биопрепараты не дали должного результата. Из числа биофунгицидов для обработки помидоров от фитофторы в теплице можно использовать: «Триходерма Вериде». В его составе дружественные растениям микроорганизмы, которые подавляют распространение не только фитофторы, но и корневых и прикорневых гнилей, фузариоза, альтернариоза. Препарат разводят в воде из расчета 30 г на 10 л воды и опрыскивают посадки. Его же используют для полива растений под корень, замачивания семян. «Фитоспорин». Один из наиболее популярных биофунгицидов, используемых для борьбы с фитофторозом, корневыми гнилями, пятнистостью, фузариозом, ржавчиной. В 10 л воды необходимо развести 5 г препарата и обработать посадки. Важно учитывать, что биопрепараты работают лишь при температуре выше +10°С. Бактерии и грибки, входящие в их состав, чувствительны к повышенным и пониженным температурам воздуха и почвы. Поэтому растворять препараты нужно только в теплой воде, а использовать в идеале при температуре не ниже +15°С и не выше +30°С. В противном случае их эффективность будет существенно ниже. Еще одно важное замечание по поводу применения биофунгицидов: не стоит ожидать 100%-ного эффекта после первой обработки. Чаще требуется 2-3 опрыскивания с периодичностью в 7-10 дней, чтобы получить нужный результат – избавиться от фитофторы. В случае активного и интенсивного поражения посадок бороться с грибной инфекцией нужно с помощью более сильных препаратов: Бордосская жидкость. Приготовить ее нужно следующим образом: в одной таре развести в воде медный купорос из расчета 100 г на 5 л воды, в другой – приготовить известковый раствор из 100-150 г негашеной извести на 5 л воды. Далее тонкой струей влить первый раствор во второй, тщательно размешивая. Получившуюся жидкость нужно перелить в пульверизатор и обработать посадки. Бордосская жидкость хорошо справляется с грибными инфекциями, но весьма токсична: снимать урожай и употреблять его в пищу можно лишь через 2-3 недели после обработки. А потому этот вариант лучше использовать лишь в случаях, когда фитофтора появилась уже в первой половине лета, но до сбора урожая есть приличное количество времени. «Ревус». Один из лучших фунгицидов для борьбы с фитофторой. Раствор для обработки готовится из 5-6 мл препарата на 5 л воды. Обработки проводятся в утреннее или вечернее время, когда солнце не так активно. Оптимальный температурный режим применения +12…+25°С. «Ревус» начинает работать уже через 2-3 часа после обработки, защитное действие длится 7-14 дней. Опрыскивания рекомендуется повторять раз в 2 недели. Употреблять плоды в пищу можно через 5 дней после обработки. «Ордан». Он поможет избавиться от фитофтороза и альтернариоза на помидорах. Препарат обладает профилактическим, защитным и искореняющим действиями. Срок ожидания после обработки – 7 дней. Раствор готовится из 25 г препарата на 5 л воды для растений в открытом грунте и 25 г на 8 л воды для томатов в парниках и теплицах.  «Хом». Это медьсодержащий фунгицид защитно-контактного действия. Использовать его можно до 4 раз за сезон с периодичностью в 10-12 дней. Срок ожидания после обработки – 5 дней. Опрыскивание проводится 0,4%-ным раствором в сухой и пасмурный день в утренние или вечерние часы. В любой из перечисленных выше препаратов полезно добавить «Панэм». Он повышает эффективность фунгицидов и избавляет садовода от необходимости проводить повторные обработки: составы лучше «прилипают» к листьям и стеблям и менее активно смываются дождем.  Народные способы борьбы с фитофторозом Народные средства борьбы целесообразно использовать лишь на начальных стадиях распространения инфекции или в качестве профилактической меры. Йод Для приготовления раствора для обработки потребуется 1 л молочной сыворотки, 9 л воды и 20 капель йода. Йод дает антисептический эффект, а молочная сыворотка создает на листьях пленку, которая мешает спорам «укореняться» на листьях. Также она является своеобразной подкормкой растений.  Солевой раствор Некоторые дачники используют для борьбы с фитофторой соль. Раствор после высыхания создает на листьях пленку, которая препятствует проникновению спор грибка. Раствор готовят из 200 г соли на 10 л воды. В начале осени, когда на кустах дозревают уже последние помидорки, раствор берут в два раза более концентрированный. Листья получают ожоги и отмирают, а все питательные вещества уходят в плоды, благодаря чему ускоряется их созревание. Сода Бороться с фитофторой можно с помощью обычной соды. Она создает щелочную среду, которая препятствует распространению болезни. В 10 л воды разводят 3 ст л соды и опрыскивают посадки по листьям. Дрожжи от фитофторы Способ основан на том, что в составе дрожжей содержатся грибки, которые будут подавлять распространение фитофторы. Можно использовать сухие или прессованные дрожжи: в первом случае на 10 л воды берут 10 г, во втором – 100 г. Сначала дрожжи заливают теплой водой, дают составу постоять в течение 5 часов, затем добавляют 0,5 л молока и доливают воду до общего объема в 10 л. Настой чеснока Чеснок славится своими антисептическими и фунгицидными свойствами. Но он не убивает споры грибка, а лишь тормозит их распространение. 100 г стрелок и зубчиков чеснока необходимо мелко нарубить блендером, залить водой, оставить настаиваться сутки, затем залить 10 л воды, добавить 1 г марганцовки и обработать посадки. Кисломолочные продукты Молочнокислые бактерии препятствуют распространению грибка, создают неблагоприятную среду для его размножения. В качестве народного «фунгицида» часто используется кефир. Рецепт приготовления состава прост: на 9 л воды берут 1 л кефира и опрыскивают томаты. Травяные обработки Против фитофторы в теплице можно использовать травяные настои на основе хвоща и крапивы. Ведро нарубленной зелени нужно залить 10 л воды, настоять в течение 2-3 дней и использовать для обработки надземных частей растений. Древесная зола Она заодно станет и полезной калийно-фосфорной подкормкой для помидоров. Стакан золы нужно залить водой, прокипятить в течение 30 минут, затем долить жидкость до объема в 10 л и пролить грунт, опрыскать стебли и листья. Солома Если в хозяйстве есть прелая солома, бороться с фитофторой в теплице можно с помощью нее. 1 кг сырья нужно залить 10 л воды, добавить 2 ст л карбамида, настоять 3-4 дня и обработать кусты. Медная проволока Для борьбы с фитофторой можно применять проволоку, ведь грибок боится меди. Сделать нужно следующее: проткнуть проволокой основание стебля на высоте 10 см от земли. Но данный метод подойдет лишь в случае, если растения крепкие, на толстых и прочных стеблях. Температурная обработка теплицы В южных регионах актуальна «прожарка». Если осень солнечная и теплая, теплицы плотно закрывают и не открывают в течение нескольких дней. Фитофтора теряет активность при температуре выше +30°С, а когда столбик термометра в помещении поднимается выше 35°С, часть спор погибает. В холодных регионах чаще практикуют промораживание: зимой в морозные дни открывают теплицы и оставляют их в таком состоянии на несколько дней. Важно, чтобы грядки не были укрыты снегом, иначе мороз не «возьмет» грибок, споры не погибнут. После промораживания грядки можно закидать снегом.  Данный метод актуален для небольших теплиц и парников. Обеззараживание тепличного грунта Убрали урожай – не забудьте провести обеззараживание грунта. В противном случае в следующем сезоне фитофтора вновь атакует посадки. Для оздоровления почвы используют медный купорос, «Триходерму Вериде» или «Фитоспорин». Весной для подавления распространения грибка применяют микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Состав не только дезинфицирует грунт, но и повышает его плодородие, создает благоприятные условия для роста и развития корней, предотвращает корневые гнили. Для угнетения и профилактики распространения фитофторы в теплице грядки можно засеять сидератами. Лучший борец с грибной инфекцией – горчица белая. Сеять ее лучше осенью. Через 1,5-2 месяца зелень можно скосить, а можно оставить до весны в качестве почвопокровного растения. Профилактика фитофтороза в теплице Добиться полного уничтожения спор грибка в теплице сложно и едва ли не невозможно. Но это не значит, что бороться с недугом нет смысла. Если соблюдать профилактические меры, то велика вероятность того, что до лечения растений дело не дойдет. Поэтому рекомендуем соблюдать простые меры, чтобы не позволять фитофторе буйствовать в вашей теплице. Обязательно мыть теплицу после окончания дачного сезона или ранней весной. Для обработки каркаса и поликарбоната можно использовать препарат «Триходерма Вериде для теплиц». Выбирать сорта томатов, отличающиеся устойчивостью к фитофторе: «Гунин F1», «Каскадный УД», «Канопус», «Уральский экспресс F1», «Герман F1». Не собирать свои семена из плодов растений, если в текущем сезоне в теплице буйствовала фитофтора. Не стоит заготавливать посадочный материал даже с растений, которые были на вид здоровыми.  Обязательно обрабатывать семена перед посевом. Для замачивания можно использовать перекись водорода или марганцовку. Проводить профилактическую обработку грунта перед проведением посадочных работ. Не загущать посадки, регулярно пасынковать томаты, удалять нижние листья по мере роста кустов и созревания урожая.  Соблюдать график подкормок томатов, чтобы у них были силы противостоять недугу. В качестве удобрения лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Поливать томаты лучше в утреннее время, чтобы к ночи листья успевали обсохнуть. Бороться с вредителями. Потому что они также могут ослаблять иммунитет растений, в результате те будут хуже противостоять фитофторе. Для этих целей хорошо подходят инсектициды «Фитоверм», «Кинмикс» и «Биокилл». Регулярно осматривать посадки на предмет наличия первых признаков фитофторы: поврежденные листья и плоды незамедлительно удаляют и сжигают. Если под растениями уложена мульча, ее убирают и также сжигают, на ее место укладывают свежую. Проводить профилактические обработки посадок препаратом «Силар». Он создает на листьях защитную пленку, которая препятствует заражению. Регулярно проветривать теплицу, не допускать в ней застоя влажного воздуха. Мыть дачный инвентарь после контакта с зараженными растениями. Лучше делать это с использованием препарата «Агройод», мыла или марганцовки.  После сбора урожая убирать все растительные остатки. Фитофтора – настоящий бич томатов в теплице. Ее весьма сложно победить и фактически невозможно вылечить на 100%. Особенно в случае, если конец лета и начало осени выдаются прохладными и влажными. Чтобы растения не поразил коварный грибок, а плоды на них точно успели вызреть, соблюдайте профилактические меры. И тогда есть все шансы на то, что вспышки фитофторы в текущем сезоне удастся избежать.

В начале лета на дачном участке продолжается нескончаемая череда дел по уходу за высаженной рассадой, за деревьями и кустарниками, за грядками и цветниками. Чтобы не пропустить что-то важное и успеть вовремя сделать все необходимое, мы предлагаем список важных дел, которые нужно сделать в июне в саду. Укрыть молодую рассаду В первой декаде июня еще могут случиться возвратные заморозки, поэтому так важно защитить молодые растения. Высаживать рассаду в открытый грунт следует в пасмурный день без ветра, лучше вечером и на всякий случай не помешает сделать временное укрытие – оно защитит растения от ветра, солнца и возможных заморозков (в случае которых можно укрыть грядки с теплолюбивыми культурами двойным слоем нетканого материала). Перцы готовы к укрытию на ночь Наладить систему полива и дренажа Во многих регионах в июне часто бывает жаркая и сухая погода, поэтому важным моментом в уходе за овощными культурами является полив. Особенно это актуально для только что появляющихся всходов, которые имеют еще очень слабые корешки и не могут самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы. Поэтому грядки с молодыми всходами нужно поливать регулярно, не дожидаясь, когда почва высохнет. Влаголюбивые культуры, такие как огурцы и перцы следует поливать через день, а еще лучше на таких грядках установить систему капельного полива. В жару нуждаются во влаге и ягодные культуры, особенно клубника и малина – их поливают еженедельно и даже 2 раза в неделю в сильную жару. И про плодовые деревья также не стоит забывать – иногда причиной сбрасывания плодов может быть недостаток влаги. Деревья нужно поливать обильно, а для сохранения влаги землю под ними следует замульчировать. Если есть сомнения, стоит ли поливать посадки, можно проверить состояние почвы, для чего землю подкапывают лопатой на глубину 20-35 см для овощных культури на 50–60 см для крупных растений. На выкопанной глубине берут почву в руку и сжимают ее в комок – если земля рассыпается, значит необходим полив. Если же наоборот, июнь выдался дождливым, нужно позаботиться об отведении лишней влаги с грядок, для чего можно сделать вдоль дорожек дренажные канавки шириной 15–18 см и глубиной до 25 см. Регулярно полоть Что еще делают в саду в июне - регулярно занимаются прополкой. Сорняки растут быстро, и чтобы они не забили молодые всходы моркови и других овощей, полоть следует регулярно. Делать это нужно на следующий день после полива или дождя, одновременно проводя рыхление почвы. Также важно своевременно провести прореживание некоторых культур – особенно это касается моркови, свеклы и других корнеплодов. Кстати, есть неплохой способ сократить количество сорняков и одновременно сохранить влагу на грядках. Если в хозяйстве имеются старые штакетины от забора или просто длинные неширокие доски, их можно уложить вдоль рядов моркови и других культур – таким образом можно значительно сократить трудозатраты по уходу за огородом. Внести подкормки ягодным кустарникам Подкормки ягодников – обязательная июльская забота. В начале месяца еще продолжает цвести клубника – в это время ее можно опрыскать раствором борной кислоты – это значительно улучшит урожай. Также нужно подкормить малину («Здравень Турбо для клубники и малины»), смородину и крыжовник, лучше всего если это будет органика – коровяк или травяной настой. Или внести полное минеральное удобрение – прекрасно подойдет «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур», а также ОМУ, Фертика, Нитроаммофоска).Для подкормки винограда можно использовать «Здравень Аква для винограда». Перед проведением подкормки предварительно нужно хорошо полить кусты. Провести черенкование кустарников В июне самое время черенковать кустарники – как ягодные, так и декоративные. В это время уже хорошо наросли молодые побеги – вот их как раз и используют для зеленого черенкования. Таким способом черенкуют жимолость, но особенно хорошо он подходит для декоративных кустарников, таких как чубушник (садовый жасмин), спиреи, пузыреплодник, барбарис и многие другие. Также легко черенкуются и хвойные растения – туи и можжевельники. Лучше всего брать черенки с пяточкой и укоренять их на грядке с рыхлой и влажной почвой, над которой нужно установить укрытие от яркого солнца. Из многолетних цветов можно черенковать флоксы, хризантемы, георгины и некоторые другие. Соорудить опоры для лиан Если в саду растут лианы – они обязательно нуждаются в опоре. Лучше всего размещать вьющиеся растения около строений – веранды, террасы или забора. Но можно соорудить для них специально арку или перголу – такие элементы, увитые плетистыми розами, клематисами или декоративными тыквами станут настоящим украшением сада. Важно не забыть и про огурцы – их также лучше разместить на шпалере, для чего можно использовать специальную сетку, на которой огурчикам будет гораздо удобнее расти, да и уход за ними будет намного проще. Также вовремя нужно подвязать виноградные лозы, закрепить рукава в горизонтальной плоскости, аплодоносящие побеги направить вертикально. Опрыскать от вредителей Плодовые деревья нужно защитить от болезней и вредителей. Яблони и груши опрыскивают от парши, смородину – от галловой тли, а крыжовник от мучнистой росы. Против болезней применяют Фитолавин, Скор, Тиовит Джет и другие пестициды. От вредителей помогут инсектициды: Алатар, Актара, Инсектор, Фитоверм, БиоКилл, Инта-вир и другие. Если на деревьях расплодилась тля, а по стволам снуют разносящие ее муравьи, необходимо закрепить на дереве ловчие пояса. Осмотреть место прививки плодовых деревьев Если весной на яблоне были сделаны прививки, сейчас следует обеспечить им необходимый уход. Внимательно осмотрите деревья и удалите неприжившиеся прививки, а также слабые – они будут только отнимать у дерева энергию, а толку от них не будет. Если же привитый побег растет быстро, его лучше прищипнуть, чтобы он не сломался под тяжестью растущих листьев. Чтобыв месте обвязкипрививки не образовывались перетяжки при быстром росте побега, нужно сразу надрезать кору до места утолщения, а место прививки обмотать неплотно пленкой, оставивместо для роста. Удалить корневую поросль У некоторых деревьев образуется корневая поросль (особенно часто это бывает у вишни), но может быть и у черемухи и других деревьев. Не стоит запускать этот процесс и лучше сразу выкапывать растущие побеги, иначе они могут быстро заполонить сад и потом бороться с порослью будет трудно. Внести подкормки многолетникам на клумбе Для яркого и пышного цветения многолетников, их следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Прекрасное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» подходит для большинства многолетних цветов. Розы можно подкормить удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», для георгинов и гладиолусов подойдет «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Можно приготовить смесь из 1 кг коровяка, 15 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата разведенных в 15 л воды и подкормить этим составом розы. После того, как пионы и другие многолетники закончат цветение их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, например, Монофосфатом калия или зольным настоем. Высадить теплолюбивые луковичные Наиболее теплолюбивые корневищные и луковичные цветы, выращиваемые через рассаду (георгины, канны, каллы, клубневые бегонии) высаживают в начале июня – когда уже не будут угрожать заморозки. Для георгин и канн готовят посадочные ямы, хорошо заправленные удобрениями, сразу же устанавливают кол для подвязки растений. Бегонии обычно сажают в кашпо, а каллы размещают около водоема. В конце месяца важно не забыть и своевременно выкопать отцветшие и начавшие увядать тюльпаны и гиацинты, и при необходимости пересадки – и нарциссы. Луковицы оставляют под навесом для просушивания. Провести мульчирование грядок и клумб Очень важный прием, о котором часто забывают садоводы – мульчирование посадок. Использование мульчи позволяет достичь сразу нескольких целей: Сохраняет в почве влагу, Освобождает от необходимости постоянно рыхлить землю, Защищает от быстрого роста сорняков, Органическая мульча одновременно питает почву. Мульчировать можно разными материалами, но лучше всего для этой цели использовать органику: Перегной, Компост, Торф, Солому, Скошенную траву, Опилки, Измельченную кору. Часто для мульчирования используют черный нетканый материал или черную же пленку. Замульчировать все грядки вряд ли получиться, но внести мульчу под малину, смородину и клубнику, а также под плодовые деревья очень желательно. Под розами очень красиво будет смотреться мульча из коры или ореховых скорлупок. Постричь газон Газон в летнее время также нуждается в уходе, прежде всего ему необходимы регулярные стрижки. Периодически следует вносить удобрения, для чего можно использовать «Здравень Турбо для газона». Провести формирующую обрезку Ужев начале лета нужно провести стрижку живых изгородей – они к этому времени достаточно обросли. Для обрезки используют электроножницы или кусторез, аккуратно срезая отросшие побеги и придавая зеленой изгороди ровную форму. Если нет желания делать обрезку, можно сформировать свободнорастущую живую изгородь. После стрижки растения в изгороди нужно подкормить полным минеральным удобрением. Если не успели провести весной санитарную обрезку деревьев и кустарников – нужно сделать это сейчас, что особенно удобно, так как хорошо видны все сухие, сломанные, больные веточки, которые необходимо удалить при такой обрезке. Если в саду есть сильно подмерзшие кусты или деревья, их обрезают или спиливают до живой ткани, после чего замазывают срезы пастой РанНет. Чтобы не запустить сад, все вышеописанные мероприятия следует проводить своевременно и регулярно – только так ваши растения буду расти крепкими и здоровыми, одарят богатым урожаем и порадуют красотой.

Свекла – культура достаточно неприхотливая. Крупные и крепкие корнеплоды можно вырастить и на затененных грядках, и в песчаном грунте, и на почвах, не отличающихся высокой плодородностью. Правда вкусовые характеристики урожая могут не соответствовать ожидаемым: свекла вырастет жесткая и горькая на вкус.  Поговорим о том, почему свекла может вырасти горькой, как этого не допустить и как исправить ситуацию. Из-за чего свекла может вырасти горькой Изначально вкусовые характеристики урожая зависят от сортовых особенностей и качества семян. В дальнейшем на вкус корнеплодов влияет агротехника выращивания растений. Спровоцировать появление горького привкуса могут следующие факторы: Сухая и жаркая погода. В условиях недостатка влаги свекла становится жесткой, волокнистой и горькой. Поэтому в жаркую и засушливую погоду нужно регулярно поливать посадки. Особенно важен достаток воды в период формирования корнеплодов. Глинистая и плотная почва. В тяжелой почве корнеплоды плохо набирают массу, вырастают мелкими, неровными, жесткими, с горчинкой во вкусе. Недостаток питания. Свекла требовательна к достатку калия, кальция, фосфора. Это культура отзывчива на подкормки натрием – данный микроэлемент повышает сахаристость корнеплодов. Загущенные посевы. В условиях слишком плотной посадки растения испытывают дефицит питания и влаги, корнеплоды вырастают мелкими, жесткими и горькими. Повышенная кислотность почвы. Свекла чувствительна к повышенной и пониженной кислотности грунта: в таких условиях она медленнее растет, хуже усваивает питательные вещества. Оптимальный уровень рН почвы – 6-7. Поздняя уборка урожая. Переросшая свекла чаще несладкая, жесткая и волокнистая. Как повлиять на вкус свеклы при выращивании Чтобы в будущем не пришлось задаваться вопросом, почему же свекла выросла несладкая, в процессе выращивания полезно предпринять следующие меры. Улучшить почву Сюда включаем сразу несколько аспектов ухода: Тщательно взрыхлить землю перед проведением посадочных работ; Тяжелую и глинистую почву разбавить песком/перепревшими опилками/компостом; Песчаный грунт обогатить компостом; Проконтролировать кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик», по необходимости раскислить ее золой/доломитовой мукой или подкислить лимонной или щавелевой кислотой; В процессе выращивания свеклы регулярно рыхлить почву, чтобы не допускать появления на поверхности плотной корки. Полить грядку солевым раствором Натрий, который так нужен корнеплодам для сахаристости, активно вымывается дождями. В период наливания корнеплодов достаток микроэлемента особенно актуален: он стимулирует отток питательных веществ из свекольных листьев в корнеплоды.  Чтобы растения не страдали от дефицита натрия, в период наливания свеколин поливаем грядку солевым раствором: на 10 л воды берем до 1 ст л поваренной соли. Полить грядку сернокислым калием Улучшить вкус урожая поможет сернокислый калий (сульфат калия). Удобрение восполнит дефицит макроэлемента, который отвечает за вкус, сладость и сочность. 20 г удобрения разводим в воде и поливаем посадки. Для улучшения усвоения внесенного питания и ускорения ростовых процессов после подкормки посадки можно полить раствором препарата «ВитАмин». Полить грядку настоем коровяка и древесной золой Недостаток питания в почве – одна из главных причин появления горечи во вкусе. Исправить ее можно путем внесения подкормок: В период роста ботвы – настоя коровяка (1 кг навоза на 10 л воды, настоять 7-10 дней, разбавить водой 1:10). В период формирования корнеплодов – настоя золы (1 стакан на 10 л воды). Зола повысит содержание в почве калия, кальция и фосфора, а заодно и раскислит ее. В качестве альтернативы этим составам можно использовать комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Как улучшить вкус уже сваренной свеклы Разобрались в том, почему свекла может быть горькая. А теперь поговорим о том, как исправить вкус свеклы в процессе приготовления. Заранее вымочить ее в течение 20 минут в слабом растворе уксуса; Обжарить кусочки в масле с солью. Несладкая свекла – настоящее разочарование для садовода. Чтобы осенью не сокрушаться о том, что урожай не соответствует ожиданиям, покупайте семена у проверенных производителей, не пренебрегайте подготовкой почвы, регулярно поливайте посадки, вносите удобрения и вовремя убирайте урожай.

Петрушка – дамочка с характером. Проблемы с ее выращиванием могут начаться с самого начала: семена будут долго всходить, кустики будут хилыми и жидкими, будут медленно расти. И пусть эта культура не первоочередная, как картофель или морковь, но все же занимать драгоценное место на грядках посадками, которые не дадут ожидаемого урожая, не хочется. Давайте разбираться, из-за чего может не расти петрушка и как этого не допустить. Петрушка кудрявая 1. Некачественные или старые семена Семена петрушки сохраняют хорошую всхожесть в течение 3-4 лет. «С возрастом» всхожесть снижается. Поэтому для посадки лучше использовать свежие семена от проверенных производителей. Проверить качество посадочного материала можно следующим образом: развести в стакане воды 1 чайную ложку соли, высыпать семена и подождать 20-30 минут. Те, что всплывут, нужно выбраковывать: «пустышки» не дадут всходов. Те, что опустятся на дно, можно использовать для посадки, предварительно промыв их обычной водой. 2. Не сделана предпосевная обработка семян Семена петрушки, как и других зонтичных культур, довольно туговсхожи. Они содержат много эфирных масел, которые тормозят процесс прорастания. Посадочный материал, не прошедший предпосевную обработку, может всходить до 3 недель. Тот, что заранее обработан, в теплой почве взойдет уже через неделю. Перед проведением посадочных работ необходимо сделать следующее: сложить семена в марлевый мешочек и отправить на замачивание. В чем, на какое время и зачем замачивать? Вот несколько вариантов. Можно использовать горячую воду (около 80°С). В ней семена нужно держать около суток. Но важно регулярно менять жидкость, чтобы удалять вымытые эфирные масла. Хорошо «работает» марганцовка: она также вымывает эфирные масла, дополнительно обеззараживает. Замачивать посадочный материал нужно на 45-60 минут. Многие садоводы с успехом используют перекись водорода. Она хорошо размягчает семенную оболочку, что приводит к увеличению скорости прорастания. Раствор готовится из 3 ст л 3% перекиси на 1 л воды, время замачивания – до суток. Быстро и эффективно вымывают эфирные масла спиртосодержащие жидкости. Можно использовать обычную водку: замочили на 20 минут, тщательно промыли и можно приступать к посеву. Повысить энергию прорастания и поторопить всходы помогут стимулятор роста. например, «ВитАмин», а также «Лигногумат». 3. Слишком глубоко посадили Оптимальная глубина заделки семян зависит от качества и структуры почвы. В плотном и глинистом грунте росткам сложнее пробиться, всходы придется ждать долго. Поэтому глубина посадочных борозд не должна превышать 1-1,5 см. Присыпать борозды лучше грунтом, смешанным с песком или компостом. В таком случае семена быстрее прорастут, всходы будут более крепкими и дружными. Если почва легкая и рыхлая, семена можно прикопать чуть поглубже – до 2-2,5 см. Оставлять их слишком близко к поверхности земли не стоит: велик риск того, что они высохнут или размоются с поливами или дождями. 4. Слишком рано посадили Петрушка – культура весьма морозостойкая. Семечки прорастают при температуре +3…+4°С. Первые всходы могут легко переносить незначительные минусовые температуры. Но ожидать того, что всходы будут ранними, кустики будут быстро расти и развиваться на холоде, не стоит. Первые ростки появятся лишь через 3 недели, не ранее. Поэтому и торопиться с проведением посадочных работ смысла нет. Лучше посадить чуть позже в прогретую землю: тогда ростки покажутся быстрее, всходы будут крепкими и дружными. В открытый грунт петрушку сажают при установлении стабильной температуры выше +10°С. В случае угрозы заморозков грядки накрывают агроволокном: оно поможет сберечь драгоценное тепло и предотвратить торможение роста зелени. Если есть желание получить ранний урожай, посев можно произвести в теплицу или парник. С приходом тепла растения нужно будет пересадить на грядки в открытом грунте. Оставлять их в теплице не стоит: петрушка не очень любит жару, при температуре выше +20°С тормозит в росте и начинает желтеть. 5. Недостаточно влажная почва Если почва сухая, влаги недостаточно, семена всходят дольше, а могут не взойти и вовсе. Поэтому важно поддерживать повышенную влажность грунта. В условиях ранневесенней посадки проблема не так актуальна: грунт еще напитан талой влагой. Но если вы проводите посадку ближе к концу весны, важно поливать грядку и перед проведением посевных работ, и в течение всего времени, пока семена «сидят» в земле, и после появления всходов. В воду для полива полезно добавлять препарат «Грин Дейл». В его основе янтарная кислота, которая является натуральным стимулятором роста для растений. 6. Недостаток освещения Еще одной причиной, почему петрушка долго всходит и плохо растет, может быть недостаточный уровень освещения. Это культура длинного светового дня: для нормального роста и развития ей нужен минимум 10-12-часовой световой день. Кстати, это еще одна причина не торопиться с проведением посадочных работ. Сажать петрушку в тень – идея не самая лучшая. В условиях недостатка солнца она вырастет не такая пышная и густая, а зелень будет не такая сочная и ароматная, как если бы она была посажена на хорошо освещенном участке. Но тут важно помнить, что жару и палящее солнце эта культура тоже не выносит. Поэтому в южных регионах оптимальный вариант для нее – ажурная полутень. В северных регионах, где солнца недостаточно, сильная жара бывает редко, лучи не такие обжигающие, посадить зелень можно и на открытую солнцу грядку. 7. Неудачные соседи и предшественники Неправильно выбранная грядка для выращивания пряной зелени – еще одна причина, почему эта культура может отказываться расти нужными темпами. Лучшие предшественники для представителей семейства зонтичных – картофель, помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, все виды капусты, кабачки. Плохие предшественники для этой культуры – «родственники» из семейства зонтичных: морковь, сельдерей, укроп, кинза. Они имеют схожие предпочтения в питании, поражаются одними и теми же вредителями, страдают от аналогичных заболеваний. Поэтому петрушка после «родственников» чаще болеет и поражается насекомыми, вырастает более хилая и жидкая. Многие садоводы выращивают петрушку на грядках с клубникой, капустой, помидорами, огурцами, свеклой и картофелем. Пряная зелень своим ароматом способна отпугнуть от посадок капустную муху, слизней. Хорошо «работает» она и от проволочника. Поэтому подсаживать петрушку к другим культурам – практика полезная. Но не все растения будут рады такому соседству. Главное противопоказание – все те же «родственники» из семейства зонтичных.  Если не хотите, чтобы вредители мигрировали с одних посадок на другие, а болезни интенсивно распространялись по огороду, не высаживайте рядом с петрушкой морковь, укроп и сельдерей. Как улучшить всхожесть Резюмируем все вышесказанное: что делать, чтобы петрушка взошла быстрее, активно росла и набирала зеленую массу? Использовать под посадку только свежие семена, собранные не более 4 лет назад. Перед посевом обязательно замачивать их в горячей воде на сутки, марганцовке, водке или перекиси водорода. Эти составы помогут вымыть эфирные масла, тормозящие процесс прорастания. После замачивания посадочный материал можно дополнительно обработать стимулятором роста для более быстрых всходов. Выбирать для посадки хорошо освещенные солнечные грядки или местечки в полутени. Не осуществлять посевы в холодную почву. Для ускорения прогревания грунта его заранее можно пролить горячей водой, а затем накрыть черной пленкой. Как только почва прогреется до +10°С, можно производить посевы. Если грунт в огороде глинистый и тяжелый, его полезно разбавить компостом, песком или торфом. В легком и рыхлом грунте всходы появляются быстрее, зелень нарастает активнее, корни не гниют в условиях обилия осадков.  Перед проведением посадочных работ обязательно хорошо проливать грядку теплой водой, не пренебрегать поливами даже тогда, когда грядки еще пустые, ростков не виднеется. Посадочные бороздки присыпать землей, смешанной с песком, торфом или перепревшими опилками. Рыхлый субстрат не будет тормозить появление всходов. Вырастить пышную, густую, сочную, нежную и ароматную петрушку не так-то просто, как может показаться. Если не уделить должного внимания подготовке грядок и посадочного материала, всходы можно ждать очень долго – до 3 недель. К этому времени грядки успеют изрядно зарасти сорняками. Если погода будет неблагоприятная, будут идти дожди, семена могут просто сгнить. Поэтому не пренебрегайте подготовительными процедурами, грамотно выбирайте грядку, правильно и своевременно осуществляйте посевы, и тогда вам не придется задаваться вопросом, а почему же петрушка не всходит!

Полив – один из главных аспектов ухода за посадками. Вода – это не только источник влаги для растений. Она же нужна для транспортировки и распределения питательных веществ, обеспечения нормального клеточного давления, регуляции температуры растений, работы защитных механизмов, нормального течения процесса фотосинтеза.  Значение имеют частота и норма поливов, время осуществления процедуры, температура и качество используемой жидкости. Поговорим о том, какой водой лучше поливать огород и как проверить ее качество. Как проверить и подготовить воду для полива Поливать огород лучше водой, которая соответствует следующим критериям: Прозрачная, не имеет резкого запаха, без сильной мутности. Имеет уровень рН 6,0-7,0. Это оптимальный вариант для большинства культур в саду. Проверить показатель можно с помощью специальных приборов или тест-полосок. Мягкая (содержание солей до 2 мг-экв/л). Определить жесткость можно с помощью специальных тест-полосок или народным методом – попробовать растворить в жидкости мыло. Если пенится хорошо, значит вода мягкая. Если пена не образуется или ее слишком мало, значит вода жесткая. Ее температура соответствует требованиям конкретной культуры, которую планируется поливать, а также температуре окружающей среды. Оптимальная температура воды для полива большинства растений +18…+22°С. Если по какому-либо критерию жидкость не соответствует требованиям, следует принять меры по ее улучшению. Дать отстояться в течение нескольких часов. Благодаря этому излишки хлора испарятся, а твердые примеси, частицы ржавчины осядут на дно. Если вода жесткая, в нее можно добавить лимонную или щавелевую кислоты.  Дать жидкости постоять на солнце, чтобы она нагрелась. Или наоборот – перенести наполненные лейки в тень, чтобы вода остыла. Что можно поливать холодной, а что лучше поливать теплой водой По общему правилу поливать посадки холодной водой не рекомендуется. Особенно в случае, если на улице стоит жаркая и знойная погода. В идеале температура воды для полива должна отличаться от температуры окружающей среды не более чем на 5°С. Вредны не как таковые холодные поливы, а контраст температуры жидкости и почвы в прикорневой зоне. Земля под солнечными лучами нагревается, растения приспосабливаются к этим условиям. А затем мы поливаем их холоднющей водой. Что происходит? Растения испытывают стресс, нарушается работа корней, разрываются тонкие водоносные капилляры. Надземная часть и листовые пластины продолжают испарять влагу, но корни теряют способность усваивать ее из почвы. Последствия могут быть плачевными: Листья увянут и потеряют тургор; Рост и развитие замедлится; В прикорневой зоне может появиться плесень; Корешки начнут подгнивать; Риск поражения грибными инфекциями, вирусами повысится; Растения ослабнут, будут сильнее страдать в случае нашествия вредителей. Но не все культуры одинаково плохо переносят холодные поливы. Кто-то к ним более восприимчив, кто-то менее.  Поливать холодной водой с температурой +14…+17°С можно: холодостойкие корнеплоды (морковь, свеклу), капусту, картофель, плодовые деревья в саду (яблони, сливы, груши). Относительно неплохо реагируют на прохладную воду ягодные (клубника, малина, крыжовник) и зеленные (укроп, петрушка, кинза, щавель) культуры. Хуже всех холодные поливы переносят бахчевые и тыквенные: огурцы, тыквы, дыни, арбузы, кабачки. Их лучше поливать жидкостью, нагретой до +20…+25°С. Томаты, баклажаны и перцы теплолюбивы, но поливать их слишком нагретой водой не стоит. Оптимальная температура жидкости +18…+20°С. Не очень понравится холодный полив королевам сада розам и различным видам лука. Стоит учитывать, что растения в парниках и теплицах хуже переносят холодные поливы, нежели те, что сидят в открытом грунте: они привыкли к теплу, к тому же почва под укрытием нагревается сильнее. На начальных стадиях роста и развития абсолютно всем культурам холодные поливы также противопоказаны: молодые неокрепшие растюшки могут такого стресса не пережить. Основное возражение тех, кто считает, что поливы холодной водой – это нормально, заключается в следующем: никто не «подогревает» дождь и естественные осадки. Нейтрализовать этот аргумент достаточно просто: в жаркие дни дожди теплые, град и холодные капли с неба – скорее редкость, чем регулярное явление. Майские и сентябрьские дожди прохладные, но и почва к этому времени еще не успевает нагреться или уже остывает, а потому стресса от таких осадков растения не испытывают. Плюсы и минусы дождевой воды Дождевая вода – идеальный вариант для полива огорода. Она мягкая, насыщена кислородом. Но ее качество зависит от экологической обстановки в регионе. Если она неблагоприятная, воду тоже нельзя будет назвать чистой. К тому же она не всегда в свободном доступе: если осадков нет, придется искать альтернативные источники влаги. Предусмотрительные садоводы всегда размещают на даче несколько бочек: под водосточными желобами дома, рядом с теплицами. В засушливое время в них можно набирать воду из скважины: она нагреется на солнце, ее температура будет комфортной для растений. Плюсы и минусы водопроводной воды У большинства садоводов на даче есть централизованный водопровод. Ситуация с доступностью в этом случае гораздо лучше: вода есть всегда. И это безусловный плюс. Но водопроводная вода часто содержит хлор, примеси и химические добавки. Поэтому ее нужно фильтровать и отстаивать. К тому же такая вода чаще холодная. Оптимальный вариант – заранее набирать ее все те же бочки, отстаивать и нагревать в течение суток и лишь затем проводить поливы. Можно ли поливать холодной водой из скважины Те, кто живут на загородных участках постоянно, часто имеют скважины. Скважины является стабильным источником воды даже в засушливые периоды. В отличие от водопроводной, скважинная вода не содержит хлор и другие химикаты, вредные для растений. Плюс она может быть обогащена полезными микроэлементами (кальцием и магнием), которые обычно садоводы вносят лишь с подкормками. Но на этом плюсы скважины в качестве источника влаги для растений заканчиваются. Вода из скважины обычно имеет температуру +4…+10 °C в зависимости от глубины и времени года. Как было сказано ранее, для большинства огородных культур комфортная температура поливной воды составляет +18…+22 °C. А потому поливать растения прямиком из скважины – идея не самая лучшая. И уж тем более из шланга. Мало того, что растения испытают стресс, полезные микроорганизмы в почве погибнут, так еще и грунт размоется, корни оголятся.  Если другой возможности нет, как минимум – на поливочный шланг нужно надеть разбрызгиватель. Как максимум – накачать воду в бочки, дать ей время нагреться и отстояться. Категорически нельзя поливать холодной водой из скважины: Молодые саженцы плодовых деревьев и кустарников; Рассаду, недавно высаженную на грядки; Теплолюбивые огурцы, тыквы, кабачки, помидоры, перцы и баклажаны. Холодную воду из скважины можно использовать для дождевания или орошения, но с лишь учетом ряда требований: В прохладную или пасмурную погоду, когда нет резкого перепада температур между воздухом, почвой и водой. Весной и осенью, когда вода, воздух и почва имеют примерно одинаковую температуру. Для нечувствительных к переохлаждению культур: капусты, редиса, моркови, злаковых и газонных полей. В случае, если грядка находится под толстым слоем мульчи. Почва в таком случае не перегрета, контраст температур будет меньше. Какой водой нельзя поливать В первую очередь нельзя поливать растения холодной водой из скважины из шланга. Этот вопрос мы подробно рассмотрели выше. Но в крайности впадать тоже не стоит. Полив горячей водой с температурой выше +30°C не менее губителен. Корни могут получить ожоги, едва ли не «сварятся», а микрофлора почвы будет нарушена.  Со временем бочки, используемые для хранения и нагрева воды, могут покрыться изнутри ржавчиной. Поливать посадки такой ржавой жидкостью не стоит: она может содержать избыток железа, марганца и других металлов, которые навредят посадкам. При дефиците железа в почве такой полив может быть полезным, но если микроэлемента и так достаточно, ржавая вода лишь усугубит ситуацию. Чтобы не допускать появления ржавчины на стенках и дне бочек, в них можно вложить 200-литровые мешки. Нельзя использовать в огороде грязную сточную или техническую воду. Многие недобросовестные садоводы сливают в сточные канавы все, что льется. Брать из них воду категорически не стоит, даже если других источников нет. Застоявшаяся и гнилостная вода из тех же канав вдоль участка – вариант тоже не самый лучший. Такой полив может привести к распространению грибков, вредных бактерий и появлению плесени на грядках. Основные правила полива Для каждой культуры есть свои правила полива: нормы, кратность, регулярность. Но есть и общие рекомендации проведения процедуры, соблюдение которых обязательно. Поливать растения лучше в утреннее или вечернее время. Особенно это касается поливов холодной водой. Почва должна быть остывшей, чтобы контраст температур был минимальным. Поливать в жару и солнцепек мало того, что неполезно для здоровья садовода, так еще и вредно для почвы: влага с поверхности испарится быстро, на грунте образуется плотная корка, которая будет мешать доступу кислорода. Не стоит поливать растения по листьям в солнечную погоду. Капельки, оставшиеся на зелени, могут спровоцировать появление ожогов. Листья покроются сухими желтыми пятнами, потеряют тургор, опадут, а иммунитет растений будет подорван. Плодовые деревья и ягодные кустарники в саду лучше всего поливать в канавки. Их выкапывают на расстоянии 30-50 см от ствола дерева или основания кустарника, глубина канавок – 10-15 см. В них же в дальнейшем можно будет вносить удобрения. Поливать огород из шланга удобно, особенно в случае, если он большой: не нужно таскать тяжелые лейки и надрывать спину. Но так делать не стоит. Струя может не только размыть почву и оголить корни, но и сломать побеги, оборвать листья, бутоны и завязи.  Чтобы минимизировать необходимость поливов, грядки можно укрыть мульчей: скошенной травой, опилками, торфом, компостом. Мульча сохранит влагу в почве, защитит ее от перегревания и охлаждения, будет предотвращать рост сорняков и образование плотной корки на поверхности. Если есть возможность, организуйте на даче систему капельного полива. Это система, при которой влага поступает прямо к корням растений через трубки, что минимизирует ее потери. Этот способ орошения позволяет экономить воду, обеспечивает точечный полив и предотвращает избыточное увлажнение, что способствует лучшему развитию растений и снижает вероятность болезней. Полив – самый трудоемкий, и вместе с тем один из самых важных аспектов ухода за посадками. В условиях недостатка влаги урожайность существенно снижается: картофель формирует мелкие клубни, помидоры и огурцы не наливаются, перцы скидывают цветки и завязи, капуста не завязывает кочаны, лук и редис вырастают жесткими и горькими. Поливать огород нужно чистой, умеренно теплой, мягкой, отстоянной водичкой без хлора и примесей тяжелых металлов. И тогда ничто не будет мешать растениям взращивать шикарные урожаи!

Весной хочется как можно скорее начать хрустеть редиской со своего огорода, поэтому для первого посева я выбираю раннеспелые сорта. В этом году выбор пал на Шустренок F1 и сорт Сахарная молния. С середины мая у нас на столе уже свежая редиска, и это в условиях открытого грунта, Алтай, Западная Сибирь. Сроки посадки При наличии теплицы сеять редис можно уже в первых числах апреля, ведь земля в закрытом грунте прогревается гораздо быстрее, а в случае возвращения морозов можно утеплить растения. Я сею редис в открытый грунт в середине апреля, как только земля созреет. Что это значит? Почва должна перестать налипать на лопату, а если сжать пригоршню земли в кулак и бросить с высоты метра с небольшим, комок земли должен рассыпаться. В этом году весна пришла рано, и 12 апреля я уже смогла посеять редис. К 18-му мая редиска выросла до своего настоящего размера, а выборочный сбор можно было начинать на неделю раньше, т.е. ровно через месяц от посадки. Первая редиска развивается более медленно, чем последующие посевы. В апреле земля еще холодная. А в нашем резко континентальном климате апрельская жара может резко смениться морозом, что и случилось в этом году.  В 20-х числах апреля пришли не просто возвратные заморозки, а настоящие морозы, несколько дней по ночам температура опускалась до -15°С. Вот почему я сею редис сухими семенами без пролива посадочной борозды, — так семена сами “решают”, когда им взойти. Растения знают свой срок и не спешат всходить, если ожидаются морозы. Посадка Посев редиса — дело нехитрое. Грядки я готовлю еще с осени: заделываю в них перегной, сидераты или ботву корнеплодов. Весной почва пушистая, легкая, и буквально кишит дождевыми червями, ведь им было чем поживиться. Посев редиса провожу в 3 ряда, расстояние между ними 10 см. Такая схема посадки подходит именно для раннеспелых сортов. Их особенность — формирование небольшой розетки листьев, поэтому растения не затеняют друг друга, не конкурируют за свет и питательные вещества. Посев семян провожу вручную, стараясь не слишком густо сыпать семена в бороздку, расстояние между семенами в ряду 1-3 см. Присыпаю семена почвой и хорошенько прихлопываю посевы ладонью. Интересно, что семена способны ощущать давление почвы, это стимулирует выработку этилена, который запускает пробуждение семян и стимулирует появление всходов. При посеве в теплую почву редис всходит очень быстро, через 3-4 дня. Весной ждать всходов приходится дольше, порой до 10 дней, это зависит от температуры почвы. Редис Сахарная молния Редис Шустренок F1 Уход Редис развивается стремительно, поэтому не требует много ухода. Одной прополки достаточно, чтобы дружные рядки корнеплодов радовали глаз. Я не провожу прореживание всходов редиса, позволяя им немного тесниться на грядке. Как говорится, “в тесноте, да не в обиде”. Там, где всходы появились густо, в первый сбор вынимаю самые крупные корнеплоды, место освобождается, и к следующему сбору подтягиваются и остальные. Такой метод позволяет растянуть сбор редиса одного посева на две недели. А к этому времени уже начинает поспевать редис на соседних грядках, — повторные посевы я провожу раз в две недели, до конца мая. Главный уход за редисом — это регулярный обильный полив. Если нет дождей, поливать редиску нужно ежедневно, в жару можно полить и два раза в день. Под укрывным материалом влага в почве сохраняется дольше, поэтому можно проводить поливы через день. При нехватке воды вкус редиса будет слишком острым, жгучим. А ведь хочется хрустеть сочными корнеплодами с приятным вкусом, в котором небольшая остринка. За короткий срок вегетации редиса, а это всего лишь месяц: от посадки до сбора урожая, достаточно провести одну подкормку. На плодородной почве можно и вовсе обойтись без подкормок. После выращивания рассады томатов, перца, баклажанов, у меня всегда остается немного удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Его как раз хватает на то, чтобы провести подкормку первой редиски. Комплексное минеральное удобрение с микроэлементами сразу же усваивается растениями, все питательные вещества находятся в доступной форме. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” Не имеет смысла подкармливать редис органическими настоями: коровяком, куриным пометом или зеленым удобрением из сброженной травы. Во-первых, это не аппетитно, запах навоза или гниющей травы останется на ботве редиса, а отмывать корнеплоды придется очень тщательно.  А во-вторых, органическая подкормка не успеет дать эффект для роста редиса, ведь органика сначала должна быть переработана почвенными бактериями. Пока почвенная микрофлора “переварит” и минерализует органическое удобрение, мы уже успеем собрать и съесть всю редиску.  Защита от крестоцветной блошки Главная трудность выращивания редиса — это постоянная борьба с крестоцветной блошкой. Если весна выдалась прохладной, можно успеть собрать первую партию корнеплодов до разгула вредителей. Но несколько жарких дней, и блохи уже тут как тут. Если крестоцветная блошка нападет на всходы редиса — пиши пропало. Вредители превращают всходы в решето, поврежденные листья не могут осуществлять фотосинтез, и растения просто погибают, а на жаре — буквально исчезают. Дачники выходного дня могут подумать, что редис просто не взошел, тогда как за неделю он успел взойти и был благополучно съеден крестоцветной блошкой. Бороться с вредителем сложно, ведь химические инсектициды имеют длительный срок ожидания, урожай редиса не может ждать на грядке, корнеплоды быстро перерастают. Контактные препараты, которые должны отпугивать блошку, такие как табачная пыль или смесь табачной пыли и древесной золы, помогают до первого полива. Опудривать листья придется вновь и вновь, и тогда натуральная табачная пыль показывает себя уже не такой экологичной, помните? — “капля никотина убивает лошадь”. Для защиты растений можно воспользоваться биопрепаратами “Фитоверм”, “БиоКилл”, у них короткий срок ожидания, уже через 5 дней после обработки корнеплоды можно использовать в пищу. Но и срок защиты небольшой, не более недели. На солнечном свету действующее вещество быстро разрушается. На своем участке я не борюсь с крестоцветной блошкой, а просто прячу от нее свои растения под спанбондом. Грядку накрываю сразу же после посева и держу редис под укрывным материалом до начала созревания первых корнеплодов. Конечно, работа со спанбондом добавляет возни: приходится снимать укрывной материал для полива растений, затем вновь натягивать. Но игра стоит свеч. Небольшое количество вредителей проникает даже под спанбонд, о чем говорят дырочки на листьях. Но это уже не играет большой роли. В защищенных условиях редис растет очень быстро. На регулярном поливе корнеплоды быстро набирают массу. Сбор урожая Как только над поверхностью почвы показались красные бока редиса, начинаем выбирать самые крупные корнеплоды. В первый день сбора они совсем крошечные, на следующий — уже просто небольшие, а пройдет несколько дней, и весь редис уже выйдет на товарный размер. Тут только успевай собирать урожай, чтобы хрустящие корнеплоды не переросли и не стали ватными. Редис Сахарная молния Редис Шустренок F1 Впечатления о сортах Раннеспелые сорта редиса Сахарная молния и Шустренок F1 похожи как братья-близнецы. Идеальная округлая форма с тонким хвостиком, нарядная ярко-красная кожица, белоснежная хрустящая мякоть… Вкус редиса — именно тот, которого ожидаешь: освежающий, в меру острый. Корнеплоды сочные, хрустящие. При выращивании этих сортов может ввести в заблуждение небольшой размер ботвы. Но под мелкими листьями прячутся вполне себе крупные редиски. Так что зрим в корень и хрустим!

Садоводам-огородникам уже хорошо знакомы агроперлит и вермикулит, а вот цеолит пока является новинкой в земледелии. Между тем у него большое будущее. Этот минерал по многим свойствам превосходит привычные разрыхлители почвы, его внесение более экономично, а срок действия — более продолжительный. Что такое цеолит Цеолит — это ископаемый минерал вулканического или осадочного происхождения. Минерал относится к алюмосиликатам, внешне он похож на серые или бежевые камешки с острыми гранями.  Цеолит Материал сохраняет свой натуральный вид и подвергается лишь дроблению. По сути, камень дробится в крошку различного диаметра: от крупной, средней и мелкой фракции, соответственно, 5-10 мм, 3-5 мм, 0,5-2 мм, — до пыли, 0,1 мм. Цеолит средней фракции, выпускаемый нашей компанией Цеолит используется во многих сферах промышленности: в сельском хозяйстве и животноводстве; в строительстве; в очистных сооружениях для обеззараживания сточных вод и очистки воды; в медицине для производства энтеросорбентов. Химический состав цеолита включает около 70% диоксида кремния, а также оксиды различных минеральных веществ: кальция, калия, железа, магния, бора, марганца, натрия. При внесении в почву микроэлементы в составе минерала постепенно высвобождаются, что позволяет расценивать его как удобрение пролонгированного действия. Цеолит является отличным сорбентом, это микропористый минерал, структура которого состоит из крошечных полостей и каналов. При заделке в почву он впитывает воду, а затем постепенно отдает ее по мере высыхания грунта. По влагоемкости цеолит превосходит вермикулит и является гораздо более гигроскопичным материалом, чем перлит. Он также способен накапливать влагу из воздуха. Уникальной особенностью цеолита является его способность вступать в реакцию с химическими соединениями. Это свойство широко используется в сельском хозяйстве для восстановления деградированных и загрязненных почв, а также для очистки водоемов и сточных вод предприятий. Цеолит вбирает в себя тяжелые металлы и избытки нитратов, делая почву и воду безопасной для дальнейшего использования. Способность ископаемого минерала впитывать питательные растворы нашла широкое применение в сельском хозяйстве и животноводстве. На основе цеолита выпускают органо-минеральные удобрения, обогащенные азотом и аминокислотами, а также производят витаминно-минеральные премиксы для птицы и КРС. При внесении цеолита в почву снижается расход минеральных удобрений, поскольку снижаются потери от вымывания питательных веществ. Цеолитовая крошка вбирает в себя растворы минеральных удобрений во время проведения подкормок, а затем постепенно отдает питательные вещества растениям. Минерал запирает в себе излишки азота, который растения не смогли использовать сразу, благодаря чему нитратный азот не вымывается в глубокие слои почвы. В отличие от перлита, который тоже имеет вулканическое происхождение, цеолит не проходит термическую обработку и не подвергается вспениванию. Упаковка разрыхлителя имеет ощутимый вес. Так, 5 л перлита весят всего 500 г, тогда как 5 л цеолита потянут на 2,5 кг.  Цеолит похож на мелкий гравий, он не всплывает на поверхность почвы при поливе, не пылит при работе. При этом минеральная крошка имеет более прочную структуру, не рассыпается в пыль, поэтому сохраняет свои свойства в почве в течение пяти лет, тогда как перлит разрушается в течение одного сезона, а вермикулит — за два-три сезона. Польза цеолита в земледелии Цеолит широко применяется в земледелии как гигроскопичный материал, адсорбент и разрыхлитель, что позволяет получить ощутимую прибавку к урожаю при минимальных затратах. Улучшение структуры почвы Культурные растения, будь то овощные, плодовые или ягодные культуры, предпочитают рыхлую плодородную почву, влаго- и воздухопроницаемую. Грунт должен быть хорошо структурированным, — не спрессовываться после увлажнения и не рассыпаться как песок.  От структуры грунта зависит развитие корневой системы. Корни растений хорошо развиваются в рыхлой почве, где они могут легко формировать свою сеть. Насыщение почвы кислородом имеет решающее значение для роста корней. При нехватке кислорода на слишком плотных или переувлажненных грунтах корни растений задыхаются и начинают отмирать. Это приводит к угнетению роста, ослабленные растения хуже сопротивляются болезнетворной микрофлоре и насекомым-вредителям. Внесение цеолита в почву улучшает ее структуру, делает грунт более легким и воздухопроницаемым, при этом эффект сохраняется в течение пяти лет, ведь минеральная крошка разрушается крайне медленно. Крупицы цеолита не позволяют грунту слеживаться, это особенно важно для тяжелых глинистых почв и суглинков. Натуральный разрыхлитель вносят под овощные и ягодные культуры, при высадке рассады в теплицу, под посадку деревьев и кустарников. При подготовке почвы под посев газона также полезно добавить цеолит. Это способствует хорошей аэрации корней газонной травы, что обеспечивает формирование густого травяного покрова. Улучшение водного баланса почвы Цеолитовая крошка работает как губка, во влажной почве она вбирает в себя излишки влаги и удерживает их в себе до тех пор, пока земля не просохнет. Это свойство улучшает водный баланс в почве. Растения меньше страдают от засухи, ведь у них всегда есть запас влаги, заключенный в минеральной крошке. Особенно хорошо заметен эффект на песчаных почвах, которые пересыхают практически мгновенно. Цеолит не позволяет влаге уходить “как в песок”. Дачники выходного дня уже успели оценить удобство применения этого минерала, растения стойко выдерживают перерывы между поливами. Полезен он и на переувлажненных участках: в низинах, в подтопляемой зоне, а также в регионах с большим количеством осадков. В сырой почве корни растений страдают от нехватки кислорода, который вода вытесняет из грунта. Цеолит одновременно выполняет две функции: вбирает в себя излишки влаги и поддерживает рыхлую, воздухопроницаемую структуру почвы. Равномерное распределение удобрений При внесении минеральных удобрений часть питательных веществ расходуется впустую. Растения не могут сразу использовать все полученные питательные вещества, поэтому излишки вымываются в глубокие слои почвы, становятся недоступными для растений. Нитратный азот, который вымывается из почвы, загрязняет грунтовые воды, попадает в водоемы, что ухудшает экологию. Кусочки цеолита вбирают в себя растворенный в воде азот и сохраняют его про запас, при этом питательные вещества остаются в корневой зоне растений, используются по назначению. На фермерских землях, где из года в год вносятся минеральные удобрения, цеолит и вовсе незаменим, он вбирает в себя избытки минеральных солей, что позволяет растениям нормально расти и развиваться. Полезен он и обычному дачнику, который случайно переборщил с внесением азота или органики. Так, многие огородники в начале сезона применяют органические подкормки: настой коровяка, куриного помета, зеленое удобрение из крапивы. Органический азот имеет отсроченное действие, т.к. сначала должен быть переработан почвенной микрофлорой.  Поскольку результат подкормки сразу не виден, огородники повторяют ее вновь и вновь, пока в почве не накапливается избыток азота. Как результат, томаты жируют, наращивают вегетативную массу в ущерб цветению и завязыванию плодов. Избыток азота в почве отражается и на качестве плодов, приводит к увеличению содержания нитратов в огурцах, кабачках, свекле. Избыток азота крайне сложно удалить из почвы. Особенно в теплице, где земля укрыта от проливных дождей. И здесь на помощь придет цеолит. Его кристаллы вбирают в себя влагу с растворенным нитратным азотом и запирают ее, тем самым уменьшая содержание азота в почве.  В случае жирования томатов цеолит можно внести в разгар огородного сезона, заделывая на глубину залегания корней между растениями. Оздоровление почвы В регионах с неблагополучной экологической обстановкой цеолит станет палочкой-выручалочкой. Дачникам, чьи участки расположены в пригородах, недалеко от промышленной зоны, нужно взять на заметку свойства этого минерала. Цеолит вытягивает из почвы тяжелые металлы и фиксирует их внутри своей структуры. Огородникам больше не нужно беспокоиться о том, как вырастить экологически чистую продукцию. Поскольку натуральный разрыхлитель улучшает структуру почвы, то естественным образом создаются благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Большинство полезных почвенных микроорганизмов, в частности, сенная палочка, — являются аэробными, т.е. нуждаются в кислороде. Тогда как в уплотненных почвах без доступа кислорода развивается патогенная микрофлора, анаэробная. Продление действия почвенных пестицидов и защита от вредителей Для борьбы с почвенными вредителями используются различные инсектициды, которые вносят непосредственно в почву. Например, препараты на основе диазинона, такие как Баргузин, Базудин, Почин, Землин, а также Муратокс используют для борьбы с проволочником и садовыми муравьями. Часть действующего вещества неминуемо вымывается в глубокие слои почвы при поливе и осадках. Цеолит же препятствует вымыванию с/х пестицидов, сохраняет их внутри своей структуры, благодаря чему эффективность обработки увеличивается. Некоторые насекомые-вредители откладывают яйца на поверхность почвы, чтобы вылупившиеся личинки могли питаться органикой и корнями растения. В комнатном цветоводстве и при выращивании рассады досаждает сциарида, или грибной комарик, чьи личинки подъедают корни растений. В открытом грунте вред наносит луковая и морковная муха, их личинки грызут луковицы и корнеплоды. Мульчирование почвы цеолитом в цветочных горшках и на грядках препятствует заражению грунта личинками вредителей. Раскисление почвы и источник микроэлементов Цеолит имеет нейтральную кислотность, pH =5,5-5,6. При внесении минеральной добавки согласно норме кислотность почвы изменяется на целую единицу, это высокий показатель. Применение этого натурального разрыхлителя дает эффект раскисления почвы. На грунтах со слабокислым и среднекислым pH внесение цеолита избавляет от необходимости известкования почвы. Минеральная крошка, сама по себе, является источником микроэлементов, в первую очередь кальция и калия, а также, в меньших дозах, железа, магния, бора, цинка и др. По мере разрушения ее в почве питательные вещества постепенно высвобождаются и становятся доступными для растений.  Как применять цеолит Для внесения в почву подходит садовый цеолит, — размер крошки с гречневую крупу, более крупную фракцию минерала используют для мульчирования. Цеолит вносят осенью или весной при подготовке почвы к посадке. Минеральную крошку равномерно распределяют по поверхности грядки, после чего проводят перекопку с оборотом пласта. Можно совместить работу с внесением минеральных и органических удобрений. Под посадку овощных культур расход — 5-7 л цеолита на 10 кв.м грядки, в зависимости от плотности грунта.  Разрыхлитель также добавляют в посадочные ямы, смешивая с почвой, 1 л цеолита под посадку кустарников и до 3-4 л под посадку деревьев, из расчета на одну лунку.  Цеолитовую крошку применяют в комнатном цветоводстве и при выращивании рассады. При приготовлении почвенной смеси для рассады и комнатных цветов добавляют до 25% цеолита, для кактусов и суккулентов — до 50%. Для выращивания орхидей используют в чистом виде, цветоводы-любители заметили, что на цеолите орхидеи растут лучше, чем на древесной коре.

Рассада томатов, перца, баклажанов часто зацветает еще на подоконнике, когда до высадки на постоянное место остается пару недель, а порой и месяц. Что делать: удалять цветы или пустить дело на самотек? Есть несколько способов, которые помогут вам решить проблему и получить отличный урожай. Какие культуры могут зацвести на подоконнике У каждой культуры есть свой “график” цветения, однако порой что-то идет не по плану, и растения расцветают раньше срока.  Перец и баклажаны Перец и баклажаны закладывают коронный цветок на верхушке, когда растение достигает высоты 15-20 см, часто это происходит еще на стадии выращивания рассады. После формирования первого бутона начинается ветвление растения, и коронный цветок оказывается в центре первой развилки. Коронный цветок обычно удаляют еще в стадии бутона, чтобы саженец не тратил силы на формирование завязи, а продолжил вегетативный рост после высадки на постоянное место. Порой рассада перца и баклажанов сильно перерастает, если погодные условия не позволяют высадить теплолюбивые культуры. Растения продолжают ветвиться, и тогда в развилках первого порядка закладываются новые бутоны.  Перец и баклажаны довольно капризны, и если условия выращивания им не подходят, они сбрасывают бутоны, цветы и даже мелкие завязи. Но пройдет время, и они вновь зацветут с новой силой. Томаты Сроки начала цветения томатов зависят от сорта. Так, индетерминантные томаты формируют первую цветочную кисть довольно высоко, над 11-13-м листом. Полудетерминантные — над 9-10-м, а детерминантные — над 7-9-м листом, это заложено генетически.  Томаты цветут до посадки Опытные огородники учитывают эту особенность развития томатов, и в первую очередь сеют индетерминантные сорта: с конца февраля до середины марта, а посев детерминантных проводят позже: в конце марта - начале апреля. Огурцы Рассада огурцов тоже может зацвести на подоконнике, однако это указывает на ошибки агротехники. Саженцы огурцов и других тыквенных не стоит переращивать. На постоянное место их высаживают в возрасте 25-30 дней, еще до начала цветения. Почему рассада зацветает раньше времени и как этого избежать Ранние сроки посева Если рассада томатов, перца или баклажанов зацвела на подоконнике, с большой долей вероятности причина этого — в ранних сроках посева. В феврале у многих дачников, что называется “чешутся руки”, хочется поскорее открыть огородный сезон. Как результат, в конце апреля - начале мая на подоконниках теснятся крупные вытянувшиеся саженцы, с бутонами или даже с цветами. Сроки посева семян рассчитывают, исходя из оптимального возраста рассады определенной культуры и учитывая сроки высадки саженцев в теплицу или в открытый грунт. Так, для перца и баклажанов оптимальный возраст рассады — 60-65 дней. К этому сроку добавляют 10 дней на появление всходов и несколько дней на замедление роста после пикировки. Соответственно, к посеву семян перца и баклажанов приступают не раньше, чем за 2,5 месяца до предполагаемой даты высадки. Саженцы индетерминантных томатов хорошо высаживать в возрасте 50-55 дней, для раннеспелых детерминантных сортов достаточно 40-45 дней. К этому сроку добавляют 5 дней на появление всходов и несколько дней на адаптацию после пикировки. А значит, томаты нужно сеять примерно за два месяца до высадки на постоянное место, детерминантные сорта — за 7 недель. Рассаду огурцов и вовсе сеют незадолго до высадки на постоянное место, примерно за месяц. Саженцы с 2-3-мя настоящими листьями приживаются гораздо лучше, чем переросшая. Малый объем емкостей Рассады овощей нужно много, а место на подоконнике ограничено. От пикировки до момента высадки саженцы томатов, перца, баклажанов обычно растут в стаканчиках объемом 0,5 л. К концу апреля корни растения полностью осваивают земляной ком, упираются в стенки и дно горшочка, начинают закручиваться в кольцо. Любое растение стремится продолжить свой вид, оставить потомство. Если саженцы испытывают стресс из-за малого объема почвы, они раньше времени переходят к цветению. Если рассаду вовремя не высадить на постоянное место, корни перестают развиваться, растение прекращает вегетативный рост и в срочном порядке переходит к следующей стадии — генеративной, т.е. закладывает бутоны, цветет, завязывает плоды, чтобы оставить свой след.  Порой огородник все сделал правильно, но весна где-то потерялась. Рассада вынужденно мучается на подоконнике или на балконе. Чтобы избежать старения корневой системы, необходимо предоставить саженцам больший объем земли. Рассаду, которая полностью освоила земляной ком, методом перевалки пересаживают в горшки объемом 1-2 л. Понятно, что при этом на подоконнике помещается гораздо меньше горшков, поэтому нужно продумать, где держать рассаду: перенести ее на балкон, в теплицу и пр. Досветка Как ни странно, но слишком хорошие условия выращивания рассады также провоцируют раннее цветение.  Современные огородники применяют фитолампы с полным спектром. Красный спектр фитолампы стимулирует цветение, это хорошо для комнатных растений и для цветов, но не слишком полезно для рассады овощных культур. В апреле, когда световой день уже значительно прибавился, а солнечных дней становится все больше, рассаду овощей лучше выставить на балкон или утепленную лоджию, ей вполне достаточно естественного света. Подкормка За период выращивания на подоконнике рассаду подкармливают 2-3 раза: в фазе 3-4-х настоящих листьев, а затем каждые две недели. Для подкормки молодых растений лучше использовать специальные минеральные удобрения, такие как “Здравень Аква для рассады зеленных, овощных и цветочных культур”, его состав оптимально сбалансирован.  Если для подкормки применяют азотные удобрения, например, аммиачную селитру, карбамид (мочевину) или комплексные удобрения с высоким содержанием азота, то саженцы растут как на дрожжах. При недостатке света рассада, перекормленная азотом, нещадно вытягивается. Огородники хватаются за голову и пытаются сдержать бурный рост внесением монофосфата калия. Этот способ, действительно, работает. Большие дозы калия и фосфора блокируют усвоение азота. Однако калий и фосфор перенаправляют вектор развития растения. С вегетативного роста растение переключается на закладку генеративных органов. Это полезно, когда растения уже хорошо развились, сформировали мощную надземную массу.  А вот раннее цветение на стадии рассады не слишком радует. У небольшого растения в дальнейшем не хватит сил на то, чтобы выкормить плоды. Как результат, растение так и остается недоразвитым, а плоды получаются мелкими. Температура Скорость развития теплолюбивых растений напрямую зависит от внешних условий: температуры воздуха и почвы. В комнатных условиях, при температуре +22-24°С, томаты, перец, баклажаны растут не по дням, а по часам.  В тепле саженцы развиваются согласно своим ритмам, поэтому зацветают в положенное время. Однако низкая температура “за бортом” создает непредвиденные трудности. Холодный май не позволяет высадить рассаду в открытый грунт, и даже в теплице растения могут пострадать от возвратных заморозков. Чтобы сдержать рост и развитие рассады, в апреле полезно перенести ее на балкон, лоджию или в теплицу. Если ночью температура не опускается ниже +6-8°С, а днем находится в диапазоне +14-20°, — это вполне приемлемые условия для саженцев теплолюбивых культур. Прохлада сдерживает их рост, что дает огороднику необходимую фору. Что делать, если рассада зацвела Прежде всего огороднику не стоит расстраиваться и паниковать, цветущая рассада — явление распространенное, с этим сталкивается практически каждый дачник. Вопрос лишь в том, сколько времени остается до высадки рассады на постоянное место: в теплицу или в открытый грунт. Если дата высадки уже не за горами, и в ближайшие неделю-две томаты, перец, баклажаны отправятся на постоянное место жительства, можно не суетиться и оставить все, как есть. Цветущая рассада приживается немного медленнее, но если провести высадку аккуратно, то ничего критичного не происходит. Другое дело, если растения зацвели за месяц до высадки. Месяц — слишком большой срок, за это время бутоны превратятся в цветы, а цветы — в завязи. Порой приходится высаживать рассаду с маленькими плодами, на которой уже начали набирать массу помидорчики или перчики. Переросшая рассада после высадки может сбросить цветы или плоды, что совершенно нормально, — растение испытывает стресс из-за изменения условий. Но если растения не сбрасывают завязи, им приходится вдвойне сложнее: корневая система, поврежденная при пересадке, не справляется с многозадачностью. Растение “разрывается” между желанием продолжать рост и необходимостью выкармливать плоды.  Поскольку размножение у растений всегда в приоритете, все силы оно бросает на формирование плодов и семян. Как результат, растение отдает первые плоды, а затем вновь переключается на вегетативный рост, что отодвигает начало созревания основного урожая на несколько недель. Перец и баклажаны Что делать, если зацвела рассада перца? — первый, так называемый “коронный цветок” лучше удалить сразу же, еще в стадии бутона. Один плод не является большой ценностью для урожая, но сильно замедляет развитие растения. Если бутоны на побегах второго порядка появились еще на стадии выращивания рассады, их тоже лучше удалить. Несколько цветов или завязей дают еще большую нагрузку на неокрепшее растение, корни которого все еще находятся в замкнутом объеме горшочка. Так же поступают и в случае, если растения, высаженные на постоянное место, к началу цветения еще не успели сформировать мощный куст.  Удаление цветов на первом ярусе лишает огородника первой волны раннего урожая перца и баклажанов, но обеспечивает более обильный урожай второй волны. Крона перца и баклажана формируется как перевернутая пирамида: каждый следующий ярус приносит больше цветов и, соответственно, плодов. А чем мощнее растение, тем больше завязей оно сможет выкормить и тем более крупными будут плоды. Если вы не хотите лишаться первого урожая, рассаду перца и баклажанов необходимо пересадить в крупные горшки, объемом не менее 2 л. Можно высадить ее сразу в 10-ти литровые ведра или специальные сумки, чтобы продолжать выращивать овощи в контейнерной культуре. Объема 10-20 л земли вполне достаточно для выращивания перца и баклажанов при условии регулярных поливов и подкормок. Ведра и сумки с кустами перца и баклажанов можно временно держать в теплице, а в июне выставить под открытое небо. Томаты Томаты развиваются иначе, чем перец и баклажаны. У детерминантных сортов генетически заложено определенное количество плодовых кистей, поэтому удаление первой цветочной кисти — это заведомое уменьшение урожая.  Индетерминантные томаты отличаются более медленным развитием. Цветочные кисти закладываются через определенные промежутки, поэтому удаление первых цветов отдаляет время сбора спелых помидоров, ведь следующая кисть появляется через 2-3 листа от предыдущей. Но зато томаты менее капризны, чем перец и баклажаны, они редко сбрасывают цветы и завязи. При пересадке цветущих томатов гораздо больше шансов сохранить первые плоды и получить ранний урожай, чем при высадке цветущего перца или баклажана. Если до высадки на постоянное место остается не более 2 недель, с цветущей рассадой обращаются, как обычно: поливают по мере подсыхания грунта. Желательно поместить растения в светлое прохладное место, чтобы немного сдержать их рост. Здесь важно учитывать, что чем крупнее рассада, тем быстрее она выпивает воду из небольшого объема стаканчика, ведь значительная часть влаги испаряется с поверхности листьев. Не стоит сокращать поливы, это создаст еще больший стресс и приведет к частичному отмиранию корневой системы. За 10-15 дней до высадки необходимо начать закаливание рассады, чтобы приучить растения к реальным условиям и уменьшить стресс при пересадке. При закаливании важно защитить нежные листья от ярких солнечных лучей, чтобы избежать образования ожогов листьев. Здесь помогут короткие “прогулки” в утренние и вечерние часы или плотный спанбонд, который укроет листья от агрессивного солнца. За 2-3 дня до высадки рекомендуется обработать растения антистрессовым препаратом: Ботаник, Эпин Экстра, Циркон, НВ-101, — используйте любое доступное средство. За несколько часов до высадки саженцы обильно поливают, чтобы минимизировать повреждение корневой системы при извлечении из горшочков. Чтобы томаты быстрее прижились на новом месте, при пересадке полезно пролить их раствором стимулятора корнеобразования “КорнеСтим”, под каждый саженец выливают по 100 мл рабочего раствора (концентрация 1 г на 1 л воды). Если в процессе пересадки нужного средства не оказалось под рукой, саженцы подкармливают раствором “КорнеСтима” через 5-10 дней после высадки. Если же томаты зацвели, а до предполагаемой даты высадки еще около месяца, стоит позаботиться о растениях. Саженцы переваливают в горшки объемом 2-3 л, при наличии свободного места можно использовать и более крупные горшки, объемом 5-10 л. При пересадке необходимо расправить корни рассады, если они свились в кольцо на дне стаканчика. Томаты являются самоопыляемыми растениями, поэтому ничто не мешает им завязать плоды даже в комнатных условиях, на подоконнике или на балконе. Однако в естественных условиях растения колышет ветром, благодаря чему пыльца осыпается с тычинок на пестик. В домашних условиях достаточно слегка постукивать по стеблю цветущего томата, чтобы стимулировать процесс опыления. Цветущая рассада томатов требует дополнительного питания, ведь в ограниченном объеме грунта растению недостаточно питательных веществ. Здесь поможет очередная подкормка комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады” под корень и дополнительная внекорневая подкормка комплексом микроэлементов “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”.  В ближайшие недели после высадки не будут лишними мягкие стимулирующие средства на основе янтарной кислоты, такие как “Грин Дейл”, или препараты с аминокислотами: “ВитАмин”, “Изабион”. Они помогают растению преодолеть последствия стресса, дают дополнительное питание, стимулируют естественную выработку гормонов роста. При соблюдении этих условий вы получите отличный урожай томатов, перца, баклажанов, а в следующем году сможете проделать “работу над ошибками”.

Без солнца расти и развиваться рассада не может: свет является для растений главным источником энергии. Но солнечные лучи могут стать и злейшим врагом – погубить молодые сеянцы или, как минимум, стать причиной их торможения в росте, увядания и прочих проблем.  Защита рассады от солнца – задача, которая ложится на плечи каждого садовода весной и в начале лета: именно в это время солнечные лучи могут быть наиболее губительными. Притенение рассады с помощью спанбонда Причина гибели растений, попавших на солнце Высадка в теплицы или в открытый грунт – стресс для растений. В процессе пересадки неизбежно повреждаются всасывающие корешки, которые отвечают за усвоение влаги. На их восстановление уходит до 2 недель. Если в это время погода стоит жаркая и солнечная, листья интенсивно испаряют воду, начинается процесс обезвоживания, ведь пополнить запасы влаги сеянцы не в силах – корни повреждены. Признаки того, что растения засыхают от солнцепека Понять, что рассада страдает от солнцепека и нуждается в затенении можно по следующим признакам: Пожелтение и увядание зелени (оно чаще начинается с нижнего яруса листьев); Потеря тургора стеблей и листьев; Высыхание кончиков листовых пластин; Склонение и полегание сеянцев. Если все признаки налицо, пора срочно принимать меры по защите растений от солнца, чтобы они не остановились в росте, а что еще хуже – не погибли. Как уберечь рассаду от солнца Начинать действовать нужно еще на этапе подготовки рассады к высадке в открытый грунт или теплицу. Закаливание Закаливание необходимо не только для повышения сопротивляемости растений к нестабильным температурным условиям, но и для их адаптации к яркому солнцу. Начинать закаливать сеянцы нужно за пару недель до высадки: сначала выносить их на балкон/террасу на 15-20 минут, с каждым днем увеличивая интервал времени на «прогулку». Первые дни посадки стоит держать в затенении, ближе к моменту высадки – выставлять их под солнце, чтобы листья привыкали к ультрафиолету. Правильный полив  Что точно нельзя делать – это поливать саженцы холодной водой из скважины. Дополнительный стресс лишь ослабит их. Вода должна быть теплой и отстоянной. Видя, как рассада увядает и гнется к земле, многие садоводы начинают ее усиленно поливать, ведь налицо все признаки того, что ей не хватает влаги. Но это большая ошибка. Помните, что корни повреждены и не способны усваивать нужные объемы воды. В лучшим случае поливы будут бесполезными, в худшем – корни начнут гнить. Поэтому заливать посадки не стоит. Оптимальный вариант – организовать капельный полив. Если такой возможности нет, нужно проводить достаточно редкие, но обильные поливы. Почва должна пропитываться влагой на большую глубину. Поверхностные поливы будут стимулировать разрастание корней в верхней части грунта, что неблагоприятно – он просыхает быстро, трескается, что приводит еще к большим повреждениям корешочков.  В помощь садоводу и мульчирование опилками, торфом, компостом. Мульча поможет уберечь почву от столь быстрого просыхания. Проветривание теплицы, парника В теплице или парнике воздух прогревается быстро, микроклимат внутри становится невыносимым – жарко, душно, знойно. Растения пытаются «охладиться», интенсивно испаряют влагу. А потом засыхают и падают. Чтобы этого не происходило, важно не допускать перегревания воздуха – регулярно проветривать теплицу, по необходимости ставить там вентилятор, сверху размещать мокрую ткань. Притенение рассады после высадки в грунт Обсудим меры, которые помогут защитить высаженную рассаду от палящих солнечных лучей. Навесы из ткани Самый простой и эффективный вариант. По периметру грядки нужно воткнуть колышки, на них закрепить ткань таким образом, чтобы в полуденное время растюшки находились в тени. Не стоит укутывать их полностью: под тканью должен циркулировать воздух. В качестве укрытия обычно используют агроволокно. Оно же защитит посадки от града, сильного дождя. Главное – хорошо натянуть материал, чтобы он не провисал под тяжестью дождя и не становился «парусом» на ветру. Применение пляжных зонтов и тентов Чтобы уберечь посадки от солнечных лучей, над ними можно установить пляжный тент или зонт. Особенно актуален данный вариант для небольших грядок и клумб. Удобство заключается в том, что зонт можно быстро и просто снять в нужный момент, одним движением руки отрегулировать угол наклона, создав тень в нужном месте. Главное – хорошо закрепить зонт, чтобы он не улетел. Использование природных материалов Если в хозяйстве много соломы, скошенной травы или других растительных остатков, для затенения посадок можно использовать и их. Сделать нужно следующее: установить по периметру грядок колышки, натянуть между ними веревки, а сверху уложить заготовленный природный материал. Он будет пропускать воздух, влагу, частично солнечный свет, но обжигающие лучи будут «обезврежены». Создание живой изгороди Не разовый, а долгосрочный вариант решения проблемы – посадить вдоль участка живую изгородь. Тогда не придется каждый год выдумывать с затенениями. Низкорослую изгородь формируют из самшита, кизильника, снежноягодника, вереска, высокорослую – из хвойных культур, пузыреплодника, чубушника, спиреи. Вертикальное озеленение Нет желания выращивать многолетники – посадите вдоль грядок однолетние культуры, которые, поднимаясь по опорам и шпалерам, будут создавать легкую тень и защищать молодые посадки от палящих лучей. Зеленые «заборы» нужно устанавливать с южной стороны грядок. Подходящие растения – горох, фасоль, декоративные культуры (кобея лазающая «Коландо», настурция иноземная «Канарейка», душистый горошек «Темно-пурпурный»). Посадка высокорослых культур С южной стороны грядок можно посадить культуры, которые не боятся палящего солнца – кукурузу, подсолнечник, пассифлору, аристолохию. Они не только помогут спасти рассаду от обжигающих лучей, но и порадуют урожаем или симпатичным цветением. Применение старых ставней, жалюзи, оконных рам Если после ремонта дома остались старые оконные рамы, ставни, пускаем их в дело – устанавливаем с южной стороны грядок. Главное – хорошо закрепить их, чтобы порывы ветра не уронили конструкции. Использование мобильной конструкции на колесах Любителям что-то мастерить своими руками придется по вкусу этот вариант. Необходимо взять ПВХ-трубы, собрать из них каркас нужного размера, закрепить на нем агроволокно. По желанию основание каркаса можно оснастить колесиками. Такую конструкцию можно перемещать по огороду, своевременно обеспечивая тенью именно те растюшки, которые в данный момент нуждаются в ней больше всего. Создание теневых островков для растений А для теневыносливых овощных культур можно создать стационарные затененные островки. Устанавливаем опоры, создаем навесы, а под ними сажаем свеклу, капусту, спаржу, бобовые, зеленные культуры, многолетние луки. Рядом с ними также можно посадить хосты, бегонию, барвинок, пиретрум, эхинацею – будет красиво! Защитить рассаду от солнца – значит обеспечить ей условия для наиболее быстрой адаптации на новом месте. А если сеянцы все же пострадали, подкормите их стимуляторами роста. Препараты «Амицид», «Ботаник», «Биосил», «Грин Дейл» не только спасают растения от неблагоприятных факторов внешней среды, но и способствуют активному росту, бурному цветению и богатому плодоношению.

Выращивая помидорную рассаду, огородники прилагают к этому немало усилий и радуются, когда растения растут мощными, с толстыми стволами, крупными разлапистыми листьями сочного зеленого цвета. Но, оказывается, эти признаки не всегда могут привести к обильному урожаю. Что такое жирование рассады и почему это плохо Сильное разрастание вегетативных органов (стеблей и листьев) не всегда благоприятно для рассады. Со временем, когда наступает время цветения и завязывания плодов такие растения продолжают наращивать зеленую массу и не спешат формировать плоды. Такое явление называется жированием. Важно не допустить этого процесса, иначе можно потерять значительную часть урожая. Признаки жирования рассады Что такое жирование томатов, и как понять, что рассада действительно жирует? Определить это можно по следующим признакам: Стебель становится толстым (примерно с палец толщиной), при этом вытягивается и в длину; Нарастает много мощных листьев темно-зеленого цвета; Листья на верхушках побегов становятся курчавыми; Растение формирует множество пасынков; Цветочные кисти развиваются медленно, плоды на них завязываются плохо. Причиной бурного роста вегетативной массы томатов обычно становится избыточное количество азота в почве, что связано с чрезмерными подкормками растений азотсодержащими удобрениями. Способствуют этому и определенные условия роста – недостаточное количество света, чересчур обильный полив, высокая температура (особенно в ночное время). В таких условиях содержания, при обильных азотных подкормках томаты начинают жировать, что не только приводит к вышеописанным симптомам, но и негативно сказывается на состоянии растений: у них понижается иммунитет, они становятся более восприимчивы к болезням, листья и побеги хотя и выглядят мощными, но на самом деле становятся хрупкими и легко ломаются. Ожидать хорошего урожая от таких растений не стоит – плоды у них завязываются поздно, в небольшом количестве и имеют низкие вкусовые качества. Следует отметить, что не все сорта помидоров склонны к жированию. Детерминантные сорта обычно довольно быстро вступают в фазу плодоношения, в то время какиндетерминантные сорта, развивающиеся по вегетативному типу,имеют генетически заложенную склонность к формированию толстых побегов и крупных листьев. Как остановить жирование томатов Цель жизни растений (как и любого живого существа) – оставить после себя потомство, то есть зацвести и дать плоды с семенами. Но если растения находятся в комфортных условиях с обилием питания и влаги, они будут формировать вегетативную массу и не станут задумываться о продолжении рода. Ведь и так все хорошо – можно не торопиться. Но как только наступают неблагоприятные условия – недостаток воды и питания, стрессовые ситуации, растения тут же приступают к размножению – начинают цвести и завязывать плоды. Значит, жирующим растениям нужно создать именно такие неблагоприятные условия. Пересмотреть подкормки В первую очередь следует прекратить подкармливать растения азотными удобрениями. Это не только минеральные подкормки, но и органические. Ведь именно навоз, коровяк, птичий помет – главные источники азота. Также нужно внести фосфорно-калийные удобрения –они способствуют формированию цветов и плодов. К тому же калий не только снижает усвоение азота, но и провоцирует отток питательных элементов из листьев в формирующиеся плоды. Подойдут удобрения: сульфат калия (развести 15-20 г в 10 л воды, под куст вылить 1 литр), монофосфат калия (развести 10 г в 10 л воды, 1 литр под куст), суперфосфат (залить20 г небольшим количеством горячей воды, дать настояться и затем развести в 10 л воды), калимаг (развести 15 г в 10 л воды, 1 литр под куст). Можно использовать для подкормки золу, содержащую много калия, а также необходимые микроэлементы. Отличное удобрение Древесная зола гранулированная. Но если в почву уже внесено избыточное количество азота, как предотвратить его поступление в растения? Есть способы как исправить ситуацию. Предварительно нужно подсушить почву, потом обильно полить – это поможет вымыть из нее часть азота. Есть еще один несколько рискованный, но эффективный способ – слегка надорвать корни растения. Для чего кустик томатов осторожно подтягивают вверх, при этом надрываются мелкие корни и усвоение азота уменьшается. Томаты легко восстанавливают корневую систему, так что не стоит бояться гибели растений. Уменьшить полив Также поможет создание стрессовой ситуации для растений – пересушивание почвы, проведение редких и обильных поливов. Но следует помнить, что во время цветения такая тактика может привести к сбрасываю бутонов.Если это произошло, следует провести некорневую подкормку томатов препаратом Завязь или раствором борной кислоты (1 ч. ложка на 10 л волы). Вообще томаты не любят чрезмерное увлажнение, как например, перцы. При нормальном развитии их следует поливать умеренно после подсыхания верхнего слоя почвы. Прищипывание и пасынкование Важно, чтобы растения не были загущены и хорошо проветривались. В этом поможет обрезка. У томатов регулярно удаляют пасынки, не дожидаясь, когда они достигнут длины 5 см. Также удаляют и нижние листья, особенно если они касаются земли. Это способствует проветриванию, а также становится стрессом для растений, что также приведет к формированию цветов и плодов. На высокорослых сортах обычно оставляют 1-2 стебля, удаляя все остальные пасынки. Не нужно бояться удалять даже крупные пасынки на жирующих томатах, это наиболее действенныйспособ прекращения их жирования. Манипуляции по прищипыванию томатов следует проводить утром в солнечную погоду, чтобы за день ранки на растении успели подсохнуть. Добавить света При недостатке освещения томатные растения будут тянуться и жировать. При тесной посадке растений, между ними возникает конкуренция за влагу и питание. Те, кто изначально были покрупнее, отбирают ресурсы у своих более слабых соседей и растут все более мощными и сильными. В тесноте растениям не хватает не только света, но и воздуха, а плохая вентиляция становится еще одним стимулом к усиленному росту. Поэтому рассаду лучше сажать в отдельные горшки, расставлять их более просторно. А при высадке в грунт соблюдать необходимые нормы размещения растений на грядке, не допуская их загущения. Замульчировать опилками В случае жирования рассады после высадки в грунт (что может случиться при внесении в лунки большого количества органики), поможет мульчирование свежими опилками. Они будут вытягивать азот из почвы и препятствовать усвоению элемента корневой системой томатов. Еще один важный прием для предупреждения и устранения жирования – регулярное рыхление почвы около растений. В этом случае излишний азот минерализуется благодаря работе почвенных микроорганизмов и частично испаряется. Также во время рыхления, расположенные в верхнем слое корешки томатов получат микроповреждения, и это тоже снизит процессы жирования. Проветривать теплицу Для растущей на окне и высаженной в теплицу рассады нужно устраивать регулярное проветривание, оставляя помещение открытым даже в прохладные ночи. Разница между дневными и ночными температурами, низкие температуры ночью также создают стресс для растений, что тормозит рост их вегетативных органов. Не стоит забывать, что хорошая циркуляция воздуха является важнейшей профилактикой заболеваний томатов, которым особенно подвержены жирующие растения. Профилактические меры Чтобы не пришлось заниматься мерами по устранению жирования томатов, лучше с самого начала обеспечить им правильные условия произрастания и надлежащий уход. Выбирать сорта, меньше подверженные процессу жирования (детерминантные); При выращивании рассады готовить грунт, сбалансированный по содержанию питательных элементов; Не давать растениям избыточные подкормки азотными удобрениями; В период выращивания рассады, и при посадке на грядку не допускать загущения; Выращивать томаты на открытом солнечном месте; При высаживании растений на грядку соблюдать схему посадки: между рядами 70-80 см, между растениями 40-50 см; Поливать умеренно, не допуская излишней увлажненности грунта; Теплицу регулярно проветривать, создавать в ней нужный микроклимат; Своевременно пасынковать и удалять нижние листья с растений. Правильно ухаживая за растениями, можно управлять их развитием, направляя энергию роста в нужное русло, стимулируя процессы образования генеративных органов –цветков и плодов. Чтобы получить хороший урожай плодов в условиях короткого лета, важно соблюдать необходимые агротехнические приемы по уходу за томатами для поддержания оптимального баланса всех проходящих в них биологических процессов.

При выращивании томатов приходится достаточно долгое время – около двух месяцев держать рассаду дома, в не совсем подходящих условиях. Здесь рассаде не хватает света, места, может быть слишком жарко. Все это может привести к тому, что рассада не очень хорошо себя чувствует, у нее начинают желтеть и сохнуть листья. Первая причина: неправильный уход Разберемся с причинами, почему это происходит, как справиться с проблемой и вырастить здоровую и крепкую рассаду. Очень часто все дело в неправильном уходе в процессе выращивания рассады. В первую очередь нужно внимательно осмотреть растения. У многих ли сеянцев завяли листья, и какие – только нижние или в плохом состоянии почти все листочки. Совсем увядшее растение следует вырвать и осмотреть корешок – в каком он состоянии? Важно обратить внимание и на почву в горшке – возможно она чересчур сухая или влажная настолько, что на ее поверхности уже появилась плесень. Обнаруженные признаки помогут определить причину проблемы и выбрать правильный способ исправления ситуации. Чаще всего бывают две причины плохого состояния рассады: Неумелый уход за саженцами, Поражение грибными болезнями или вредителями. Неподходящий грунт Часто причиной плохого состояния рассады является плохая почва – тяжелая, глинистая, кислая, с явным недостатком питательных элементов. Для выращивания томатной рассады следует брать качественный грунт в магазине – рыхлый, воздухоемкий, питательный. Или составлять смесь самостоятельно, используя дерновую землю, перегной, торф, вермикулит. Если ваша рассада растет в плохой земле, ее нужно пересадить в новую почву, соответствующую потребностям растений. Из-за полива слишком жесткой водой может произойти и закисление грунта – образование на поверхности почвы белесоватого налета, что говорит об отложении солей. Необходимо снять верхний слой, подсыпать свежей питательной земли и далее поливать растения отстоянной водой. Переизбыток или недостаток влаги При выращивании рассады очень важно соблюдать оптимальный поливной режим. Томаты категорически не любят переувлажнения, избыток влаги им противопоказан. Перелив может привести к пожелтению листьев. В этом случае полив нужно прекратить на несколько дней, пока почва не подсохнет. И затем поливать умеренно и только при подсыхании верхнего слоя почвы. Для томатов не так страшен недостаток влаги, как ее избыток, который может привести к появлению болезней, связанных с сыростью. При чрезмерном увлажнении почвы корневая система чувствует себя угнетенно и может начать загнивать, что приведет к нарушению проводящей системы, к пожелтению и засыханию листьев. В то же время оставлять томаты на долгое время без полива также опасно. Важно соблюдать правила полива: Поливать теплой отстоянной водой; Проводить полив под корень, тонкой струйкой, стараясь, чтобы вода не попадала на листья;  Регулировать влажность воздуха в комнате, проветривая помещение; Поливать только при подсыхании верхнего слоя грунта в горшках; Использовать для рассады горшки с дренажными отверстиями. Недостаток света или солнечные ожоги Недостаток солнечного света – самая частая проблема при выращивании рассады. Даже на солнечном окне при плотном размещении рассады ей будет недоставать света. При раннем посеве в феврале молодые сеянцы будут расти в условиях дефицита освещения, так как дни в это время еще короткие. Недостаток света приводит к разрушению молекул хлорофилла, и листочки томатов начинают сохнуть по краям. В этом случае необходимо установить дополнительное освещение. Также важно провести своевременное пикирование, чтобы рассада не росла в условиях загущения. В дальнейшем следует размещать рассаду на самых светлых подоконниках южной ориентации, расставлять емкости с рассадой свободно, чтобы все растения были максимально освещены. Солнечные ожоги могут появиться при резкой перестановки рассады с теневого места на солнечный подоконник или при попадании капель воды при поливе на листья растений. В этом случае на листьях образуются прозрачные сухие пятнышки. Если площадь ожога большая, листья могут засохнуть полностью. Как избежать: поливать только под корень, не опрыскивать растения. Перемещение рассады из слабо освещенного помещения на солнце следует осуществлять постепенно, временно затенять солнечное окно шторами. Сквозняки или сухой воздух И то и другое неблагоприятно сказывается на развитии рассады. В квартирах с отопительными приборами воздух изначально очень сухой, а бывает и очень теплый. Можно прикрыть батареи старыми одеялами, поставить около рассады емкости с водой. Лучшее решение – использование увлажнителя воздуха. В хорошую погоду поможет проветривание комнаты. Но следует избегать сквозняков и прямого попадания на растения холодного воздуха. Избыток или недостаток элементов питания Если устранены все вышеописанные причины, а листья томатов подсыхают, это может быть связано с недостатком питания. Чтобы этого не происходило следует изначально готовить для рассады питательный грунт. Исправить ситуацию можно подкормкой рассады. Прекрасно подойдут удобрения из серии Здравень: «Здравень Турбо для томатов и перцев», а также «Здравень Аква для томатов и перцев». Подкормку проводят через 8-10 дней после пикировки сеянцев и затем еще 1-2 раза через 2 недели в случае необходимости. В грунте может быть недостаток каких-то конкретных элементов. Недостаток калия приводит к засыхание нижних листьев на растении. В этом случае проводят подкормку золой (Древесная зола гранулированная) или сульфатом калия. Недостаток азота приводит к общему осветлению листьев и в дальнейшем к их подсыханию. Исправит ситуацию подкормка Мочевиной. Избыток питательных элементов происходит в случае засоления почвы в результате полива слишком жесткой водой, чрезмерных подкормок и нехватки света. Поможет замена верхнего слоя грунта; при сильном поражении растений лучше пересадить их в новый качественный грунт. Густой посев Частая причина проблем с рассадой – слишком густой посев или частое размещение растений в рассадочном ящике. Это приводит сразу к нескольким проблемам: Недостаток света; Избыточная влажность; Нехватка элементов питания; Развитие болезней. Следует устранить эти причины, как было сказано выше. Вторая причина: болезни томатов Иногда причиной пожелтения листьев могут быть болезни. Альтернариоз (сухая пятнистость) Это грибное заболевание проявляется в образовании серых или коричневых пятен на нижних листьях, которые постепенно увеличиваются и покрывают весь лист. Появлению болезни способствует теплая и влажная среда. Важно сразу заметить болезнь и удалить пораженные листья, затем провести опрыскивание растений биопрепаратами. Также нужно снизить влажность, уменьшить поливы, не допускать соприкосновения нижних листьев с землей. Бактериальная пятнистость Заболевание чаще поражает уже взрослые растения, но может проявиться и в раннем возрасте. На листьях растений можно заметить круглые и темные пятна диаметром около 3 мм, которые становятся полупрозрачными, приобретают черную кайму. Затем высыхают и трескаются, кайма желтеет. Поможет опрыскивание медным купоросом. Кладоспориоз (бурая пятнистость) Заболевание часто возникает в закрытом грунте. Сначала на нижних листьях появляются светло-зеленые пятна, которые постепенно темнеют, затем болезнь переходит на другие листья. Больные листья сразу удалить, растения опрыскать медьсодержащим препаратом (бордоская жидкость, Абига-Пик). Мучнистая роса Проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях рассады томатов. Причиной может быть повышенная температура помещения. При первых признаках обработать растения фунгицидом: Псевдобактерин-2, Споробактерин или Топаз; желательно провести 3 обработки с интервалом в 8 дней. Септориоз (белая пятнистость) При этом грибном заболевании на листве появляются серовато-белые пятна с темной окантовкой, постепенно разрастающиеся и приводящие к засыханию листьев. Болезнь практически не лечится. При появлении первых признаков растения лучше сразу уничтожить. Табачная мозаика Вирусное заболевание, при котором желтеют и вянут верхушки растений, листовые пластинки приобретают кружевной вид, при дальнейшем развитии болезни они засыхают. Больные растения лучше сразу удалить, так как полностью победить болезнь не удается. Фитофтороз Болезнь обычно поражает взрослые растения, но может проявиться и в молодом возрасте на рассаде. Сразу же приступить к обработкам рассады препаратами от фитофторы и лучше использовать химические средства, например, препараты Бактерра, Ревус. Фузариозное увядание Грибковое заболевание томатов, при котором листья увядают днем, но ночью могут частично восстанавливаться. По мере развития болезни эта способность утрачивается, на листьях появляются пятна, а сами листья постепенно засыхают. На начальном этапе болезни поможет опрыскивание фунгицидными препаратами. Третья причина: насекомые-вредители Довольно редко, но на рассаде томатов могут вредить тля и паутинный клещ, попавшие с комнатных растений. Вредители высасывают сок из листьев, отчего они начинают засыхать. На начальной стадии, если вредителей немного, можно справиться с помощью простых средств: опрыскать растения зеленым мылом или настоем инсектицидных растений (чеснок, луковая шелуха, горький перец), биопрепаратом Фитоверм. В случае сильного поражение, придется применить химические препараты: Алатар, Инсектор Супра, Кортлис. Профилактика заболеваний листьев у томатов Проще предотвратить возникновение болезней у рассады томатов, для чего важно соблюдать меры профилактики: выбирать для посадки устойчивые к заболеваниям сорта помидоров; проводить предпосевное обеззараживание семян и грунта; соблюдать правила агротехники при выращивании рассады: освещение, температурный режим, правильный полив, подкормки; не допускать загущения при размещении рассады; регулярно осматривать растения, чтобы вовремя заметить признаки болезни.

Зола – ценное и полезное удобрение, которое активно используется садоводами на своих огородах. Но чаще речь идет о древесной золе. Ее применяют для раскисления грунта, насыщения его кальцием, калием и фосфором, борьбы с вредителями.  Но зола может быть продуктом сгорания не только соломы и древесных пород, но и каменного угля. Если в доме печное отопление, такого материала вероятно в достатке. Можно ли использовать каменноугольную золу в саду и огороде, чем она отличается от древесной и куда с пользой ее применить? Об этом поговорим в этой статье. Состав и свойства каменноугольной золы Зола как продукт сгорания каменного угля характеризуется следующими свойствами: Она отличается низким содержанием калия, фосфора, кальция – элементов, которыми богата растительная зола. Зато богата солями серной кислоты. Поэтому растениям, чувствительным к недостатку серы, она будет полезна. Состав угольной золы следующий: 50-60% оксида кремния; 20-30% оксида алюминия; 5-20% оксида железа; до 15% оксида кальция; до 3% оксида магния. Каменноугольная зола не «пустая», но питательные вещества в ней находятся в труднодоступной для растений форме. Поэтому в качестве подкормки она малопригодна. Каменноугольная зола Как было сказано ранее, угольная зола содержит много оксида кремния – твердого, нерастворимого в воде и химически инертного вещества. По свойствам она идентична песку. Главный недостаток материала заключается в том, что он, как продукт сгорания каменного угля, может содержать тяжелые металлы и радиоактивные вещества. Поэтому «увлекаться» его использованием в огороде не стоит: безопасная концентрация – до 5% от массы грунта. В этом случае вредные вещества не будут накапливаться в овощах и фруктах и не принесут вреда человеку. Для чего можно применять Свойства и состав угольной золы отличаются от древесной, а потому способы применения и функции состава будут иными. Для разрыхления глинистых почв По своей фактуре и свойствам угольная зола напоминает песок, а потому ее можно использовать для разрыхления тяжелых и глинистых почв. Грунт станет более легким и рыхлым, будет лучше пропускать воздух и влагу, корни растений будут чувствовать себя комфортнее и не будут гнить.  Для удобрения культур с нехваткой серы Весьма бедный на основные питательные вещества состав угольной золы не означает, что она не может использоваться в качестве подкормки. Еще как может, ведь она богата серой. К наиболее требовательным к достатку данного микроэлемента относят: бобовые; свеклу; капусту; лук; чеснок; горчицу. Удобрение вносят весной перед посадкой или в процессе роста и развития растений.  Для улучшения кислотности почвы Древесная зола раскисляет почву, угольная наоборот – делает грунт более кислым. Поэтому ее можно использовать для подкисления щелочного грунта, а также поддержания повышенной кислотности почвы на грядках и клумбах, где растут ацидофилы – любители «кисленького». Это азалии, рододендроны, камелии, голубика, хвойные культуры. Угольную золу можно насыпать в посадочные ямы в процессе посадки этих растений, а также использовать в качестве удобрения в будущем. Проконтролировать показатель рН до и после внесения можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Кстати, в буром угле содержится больше кальция. Поэтому зола, полученная из него, как и древесная, раскисляет грунт, а каменноугольная наоборот – повышает. Для компоста Еще один способ полезного применения состава – для повышения ценности компоста. Угольная зола насытит будущее органическое удобрение дополнительным питанием, улучшит его структуру. Вот краткая инструкция по приготовлению компоста: Первым слоем уложить растительные остатки (ботву, траву, сорняки, нарубленные ветки); Укрыть органику слоем огородной земли или торфа; Посыпать угольной золой из расчета 1 часть состава на 9 частей содержимого компостной кучи; Пролить раствором препарата «КомпоСтим» – он ускорит созревание компоста. Как и сколько вносить Перед применением состав рекомендуется просеять через крупное сито, чтобы очистить от крупных спекшихся частичек. Вносить его возможно двумя способами:  Присыпать почву/компост. Норма внесения: до 300 г на 10 кв м грунта для разрыхления, повышения кислотности и в качестве подкормки. В виде раствора. Такой способ применения актуален в случае, когда состав используется в качестве подкормки. 100 г сухого вещества разводят в 10 л воды и поливают междурядья грядок с периодичностью 1 раз в месяц. Если не на грядки, то куда еще использовать Если вы сомневаетесь в пользе угольной золы для огорода и посадок, можно использовать ее и в других целях. Некоторые садоводы присыпают составом дорожки зимой, чтобы было не скользко. Его же добавляют в бетон. Польза от угольной золы конечно есть. Но она не столь высока, как от древесной. Поэтому специально «гоняться» за ней и тратить на нее деньги не стоит. Но если в хозяйстве есть излишки материала, их вполне можно пристроить в саду и огороде: для улучшения качества и структуры грунта, подкормки растений и приготовления компоста.

Можно правильно выбрать сорта томатов под посадку, вырастить крепкую рассаду, вовремя высадить ее на грядки, регулярно поливать, подкармливать… Словом, все сделать грамотно. Но урожайность будет оставлять желать лучшего: кустики будут плохо плодоносить. А виной всему может стать слишком плотная посадка растений в теплице или открытом грунте. Верим, что жаль выбрасывать излишки рассады, хочется сэкономить драгоценное место на грядках, но это не повод загущать посадки. Потому что эффект будет ровно противоположный тому, какого ожидали: не повышенная, а пониженная урожайность. В этой статье поговорим о том, почему не стоит загущать помидоры в теплице и открытом грунте и на каком расстоянии лучше всего высаживать растения. Часто посаженные томаты Почему загущенные посадки томатов – это плохо Соблюдение оптимального расстояния между соседними кустами – один из ключевых аспектов, влияющих на рост, развитие и как следствие интенсивность плодоношения помидоров. Этому факту есть четыре разумных объяснения. Конкуренция. Томаты, высаженные слишком плотно, будут конкурировать за влагу, питательные вещества, свет. Конечно можно нейтрализовать это аспект путем внесения повышенных доз удобрений и более обильных поливов. Но «включить» побольше солнца садовод не в силах. Кусты будут затенять друг друга, вытягиваться, цветение и плодоношение наступят позже ожидаемых сроков, а значит и общая урожайность будет ниже. Слабое развитие корней. У томатов диаметр корневой системы может доходить до 2 метров. И это в благоприятных условиях: когда земля рыхлая, растения крепкие, им хватает влаги. В условиях тесноты корни будут развиваться хуже. И прежде всего по той причине, что у них не будет для этого нормальных условий: каждый будет пытаться взять максимум питания и влаги. А такое соперничество снижает иммунитет растений, сил на цветение и плодоношение у них будет меньше. Высокий риск распространения заболеваний. Интенсивнее всего грибные заболевания распространяются в условиях повышенной влажности воздуха, низкого уровня освещения и плохой циркуляции воздуха. Все это характерно для уплотненных посадок. Фитофтороз – одно из наиболее распространенных томатных заболеваний – активно поражает именно такие кустики: растущие близко друг к другу. Различные виды гнилей, фузариоз также будут быстрее распространяться по теплице в условиях плохой продуваемости и недостатка света. А если томаты чем-то заболеют, надеяться на богатый урожай смысла нет: плоды могут не успеть дозреть. Неудобство ухода. И даже если все перечисленные беды обойдут стороной, вы сами почувствуете все недостатки слишком плотных посадок. За томатами будет сложно ухаживать: пасынковать их, подвязывать, обрабатывать от болезней и вредителей, собирать урожай. Побеги могут сильно переплестись друг с другом, создав густые непроходимые заросли, уход за которыми станет большой проблемой. Еще один негативный момент в плане ухода состоит в том, что загущенные посадки сложнее осматривать на предмет наличия следов деятельности болезней и вредителей. Начальные стадии поражения можно легко пропустить, а запущенные ситуации, когда томаты уже будут хилеть на глазах, будет сложнее решить. На каком расстоянии лучше сажать Выяснили почему загущение томатов – это плохо. Теперь нужно понять, на каком расстоянии лучше всего сажать кусты, чтобы обеспечить их комфортными условиями, но не расточительствовать грядками. Оптимальное расстояние между растениями в первую очередь будет зависеть от сортовых особенностей. На упаковках с семенами производители обычно указывают, какую схему высадки рассады необходимо соблюдать. Низкорослые Низкорослые (детерминантные, супердетерминантные, штамбовые) томаты полюбились многим дачникам за компактные размеры, раннее и дружное плодоношение, отсутствие необходимости проведения подвязки и пасынкования, простоту в уходе. Такие помидоры можно выращивать в теплице, в открытом грунте, в парниках, под временным укрытием и даже в контейнерах. Сажать низкорослые сорта можно на расстоянии 30 см, выдерживая расстояние между рядами в 50 см. На 1 кв м грунта получится разместить 4-6 кустов. Можно высадить их в шахматном, а можно рядовом порядке. Стоит делать поправку и на регион выращивания. На севере, где солнца не так много, почва может просыхать дольше, расстояние между кустами лучше увеличить до 40 см. На юге, где жарко и сухо, посадки могут быть чуть более плотными: листья будут закрывать грунт от солнечных лучей, благодаря чему влага будет испаряться менее интенсивно. Среднерослые Среднерослые томаты, вырастающие до 1-1,2 м в высоту, сажают на расстоянии 50-60 см между кустиков и 70-80 см между рядами. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от сорта: густоты кустов, разветвленности побегов, скорости разрастания. Высокорослые Высокорослые индетерминантные томаты хороши тем, что очень обильно плодоносят. На одном кусте может завязаться с десяток, а то и больше плодовых кистей. Такие томаты растут вверх, а не вширь (длина стебля может достигать 1,5 м, а то и 2 м). Но это не значит, что посадить их можно достаточно плотно. Загущение высокорослых сортов противопоказано по двум причинам. В первую очередь потому что им важен достаток питания: растениям нужны силы для активного набора зеленой массы и вынашивания большого количества кистей. Во вторую – потому что их нужно подвязывать и регулярно пасынковать. Придется протискиваться между томатными кустиками, чтобы пробраться к дальним рядам. А это неудобно, велик риск сломать побеги или оборвать завязи. Высокорослые сорта и гибриды правильно высаживать на расстоянии 70-80 см между кустиками и 1 м между рядами. Индетерминатные помидоры часто выращивают в теплице, потому что в стадию плодоношения они вступают позже, августовские холодные ночи могут не позволить плодам вызреть на кустах. Если площадь теплицы не позволяет посадить растения на указанной выше дистанции, можно слегка уплотнить посадки: между кустами оставить 50-60 см, между рядами – 80 см.  Схемы посадки томатов При выращивании помидоров в открытом или закрытом грунте чаще используют одну из четырех схем посадки: Рядовая. Это классический способ, при котором растения высаживаются в одну линию с одинаковыми промежутками между ними. Отличный вариант для узких грядок. При выращивании низкорослых сортов расстояние между лунками должно быть около 35 см, высокорослых, формируемых в один стебель – 70 см. Шахматная. Это метод, при котором рассада высаживается не в одну линию, а по диагонали, как на шахматной доске. Схема лучше всего подходит для детерминантных томатов, формируемых в 2 или 3 стебля, может использоваться и при выращивании высокорослых индетерминантных сортов. В первом случае схема высадки 60*40 см, во втором – 70*50 см. Ленточно-гнездовая. Ее суть заключается в параллельной высадке кустов в два ряда, иногда по две штуки в одну лунку. Между рядами по возможности делают проход шириной до 1 м. Низкорослые томаты сажают по схеме 40*30 см, высокорослые – 80*45 см. Квадратно-гнездовая. Она предполагает высадку растений по воображаемому квадрату с размещением в центре ямы для полива (в том числе капельного) и складирования растительных остатков. В этом случае расстояние между посадочными лунками должно быть от 50 до 80 см в зависимости от размеров кустов. Стоит ли экспериментировать с плотными посадками Конечно у многих садоводов есть соблазн высадить растения максимально плотно, чтобы использовать буквально каждый сантиметр грядок. Особенно это актуально в случае, когда теплица на участке одна, в нее хочется заселить и ранние, и поздние томаты, а еще перцы, баклажаны, огурцы…  Есть садоводы, кто с успехом выращивал помидоры, высаженные на расстоянии 20 см (низкорослые сорта) и 50 см (высокорослые сорта). Результат экспериментов был весьма неплохим – высокая урожайность, как при соблюдении стандартной схемы. На своем участке попробовать провести такой эксперимент конечно тоже можно. Но в этом случае нужно постараться заранее нейтрализовать все пагубные последствия загущенной посадки. Следующие советы помогут разобраться в том, как это правильно сделать. Выбирать для посева сорта, устойчивые к заболеваниям. «Братан F1», «Семеновна», «Герман F1», «Кураж F1», «Ракета», «Янтарный купол F1» – эти сорта и гибриды имеют повышенный иммунитет к основным томатным заболеваниям. Следить за состоянием поликарбоната: регулярно мыть его, чтобы налет и налипшая пыльца не блокировали доступ света к растениям. Для мытья можно использовать препарат «Триходерма Вериде»: он уничтожит споры грибков и продезинфицирует поверхности. Выдавать помидорам при посадке увеличенную дозу удобрений: класть в каждую лунку пару горстей компоста, 100 г золы или 3 ст л костной муки, горсть яичной скорлупы, скошенную зелень крапивы. В процессе высадки рассады соблюдать правильную очередность растений: с южной стороны сажать низкорослые сорта и гибриды, с северной – высокорослые. В таком случае всем гарантированно будет хватать света. Не забывать регулярно проветривать теплицу, чтобы влажный воздух в ней не застаивался.  Регулярно проводить пасынкование, удалять лишние побеги, чтобы они не отбирали силы у растений, не затеняли соседние кусты, не провоцировали ненужное загущение. Своевременно проводить подкормки помидоров с момента высадки их на грядки. Обеспечить растения полноценным питанием помогут комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Рассчитывать нормы внесения рекомендуем исходя из дозировок не на 1 кв м грядки, а на 1 стебель. В таком случае каждое растение гарантированно получит свою дозу макро- и микроэлементов. Чаще поливать грядки, не допуская пересыхания грунта. А еще лучше мульчировать почву под помидорами скошенной травой, крапивой, компостом или торфом. Мульча будет сохранять драгоценную влагу, а также препятствовать росту сорняков и обеспечивать растюшки дополнительным питанием. Кусты, сидящие плотно друг к другу, нужно регулярно обрабатывать фунгицидами и инсектицидами в профилактических целях. Не стоит ждать, пока фитофтора или паутинный клещ напомнят о себе. Для профилактики лучше использовать биопрепараты: они экологичны, их допускается применять даже в период созревания урожая. От грибных инфекций помидоры можно обработать раствором препарата «Фитоспорин» или «Бактерра», от вредителей – «Фитоверм». В момент, когда начнут наливаться и созревать плоды, обрывать листья, расположенные ниже первой кисти. Обрезка поможет улучшить циркуляцию воздуха в теплице, перераспределить питательные вещества на созревание урожая, а не на поддержание зелени, снизить риск распространения инфекций. Загущение помидоров не рекомендуется практиковать дачникам, кто приезжает на свои участки лишь на выходные дни. В таком случае нет возможности регулярно поливать кусты, каждый день открывать и закрывать теплицу, своевременно фиксировать поражение грибками и вредителями и предпринимать меры по оздоровлению растений. Велик риск того, что результат будет плачевным: хотели как лучше, а получилось только хуже. Также не стоит проводить подобные эксперименты новичкам, кто имеет мало опыта в выращивании помидоров. Поэтому плотная посадка – «роскошь», доступная лишь тем, что постоянно живет на даче и знаком с томатным «характером». Соблюдение правильного расстояния между кустиками – один из ключевых факторов успеха выращивания помидоров. Стольких бед позволяет избежать всего лишь верно выбранная схема высадки. Разумеется, ограничиваться только этим не стоит: важно регулярно поливать и подкармливать растения, формировать их, защищать от болезней и вредителей. И тогда урожай точно порадует!

Многие дачники сталкиваются с такой проблемой: дома рассада отлично растет и прекрасно себя чувствует, выглядит здоровой и крепкой, а через несколько дней после высадки в теплицу или открытый грунт начинает вдруг чахнуть и хилеть на глазах.  Дело может быть не только в изменившихся условиях жизни, но и в ошибках, допущенных в процессе выращивания рассады и ухода за молодыми растениями после пересадки. Поговорим о том, с какими проблемами может столкнуться садовод после высадки рассады и о путях их решения. 1. Рассада вянет Чаще всего проблема увядания связана с повреждением корневой системы. Микротравмы в процессе пересадки растений неизбежны. Ослабленные корешки хуже впитывают влагу и питательные вещества, в результате растения ослабевают, листья теряют тургор, сворачиваются и обвисают. Стоит отметить, что незначительное увядание рассады после высадки – норма. Поэтому сильно переживать не стоит. А чтобы растения быстрее восстановились, нужно помочь им сберечь драгоценную влагу в тканях. Сделать это можно следующим образом: мульчировать почву вокруг растений и притенить их в случае жары и солнцепека. В качестве мульчирующего материала можно использовать скошенную траву, опилки, торф, компост. Также сеянцы полезно полить раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Они будут стимулировать отрастание новых всасывающих корешков и ускорять адаптацию растений на новом месте. Плохая идея – обильно поливать рассаду, полагая, что увядание связано с нехваткой воды. Корни не смогут усвоить большое количество влаги, они скорее загниют, чем окрепнут. Поэтому обильные поливы оставляем на время, когда рассада восстановится и окрепнет.  2. Рассада падает К такому неблагоприятному исходу может привести целый ряд факторов. В их числе: Плохое освещение. В условиях недостатка света сеянцы вытягиваются, их стебли истончаются, под тяжестью листьев начинают гнуться к земле. После высадки растений в теплицу ситуация может усугубиться, особенно в случае, если погода стоит пасмурная, а дома рассада сидела под фитолампами: теперь ей придется довольствоваться лишь естественным светом, которого может не хватать. Что делать? Аккуратно подвязать растюшки к колышкам, полить их стимулятором роста «Крепень». Избыточные поливы. Из-за них стебель может потерять тургор, стать мягким. Решить проблему помогут гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Их нужно прикопать в грунт: они заберут на себя излишки влаги, а по необходимости отдадут обратно. В будущем избыточные поливы и затяжные дожди растениям страшны не будут. Слишком тяжелый и плотный грунт. Такая почва медленно просыхает, в ней задерживается влага, корни «задыхаются». Выход из ситуации – прорыхлить грунт и внести в него песок. Жаркий и сухой воздух. От этого могут страдать растения, высаженные в закрытый грунт. Выход простой – регулярно проветривать теплицу или парник, поставить бочку с теплой водой, чтобы она увлажняла воздух. Переохлаждение. Заморозки до +5…+10°С в конце мая и в начале июня для Москвы и средней полосы – не редкость. В таких условиях усвоение влаги и питательных веществ останавливается, растения «замирают», если такой период будет длиться долго, растения полягут, а могут и вовсе погибнуть. Закономерно, что по причине переохлаждения чаще хилеет и падает рассада в открытом грунте. Поэтому весной убирать далеко агроволокно не стоит. На время заморозков рассаду нужно будет дополнительно утеплить: укрыть нетканым материалом, «колпаками» из обрезанных пластиковых бутылок. А чтобы повысить холодостойкость растюшек, их нужно обработать индуктором холодоустойчивости «Ботаник». 3. Засыхание кончиков листьев Подсыхание кончиков листьев может быть следствием сухого воздуха, избыточного полива или переохлаждения. Главное – точно понять, какой из перечисленных факторов в конкретном случае спровоцировал такую проблему. Как решать их было сказано выше: ставить в теплице емкости с водой, рыхлить грунт, вносить в него песок и гранулы «Водохлеб», утеплять посадки на время заморозков. А для поднятия иммунитета растений их полезно опрыскать раствором препарата «Грин Дейл». В его основе янтарная кислота, которая будет повышать сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды, улучшать усвоение питания, стимулировать рост и развитие рассады. 4. Листья опадают Если опадают семядольные или первая пара нижних листьев, переживать не стоит – это естественный процесс. Если осыпаться начали и остальные листья, нужно искать проблему в корнях. Вероятно они поражены либо грибными инфекциями, либо вредителями. От корневых гнилей поможет «Триходерма Вериде». Из вредителей наибольшую угрозу могут представлять медведки и хрущи: именно они чаще подгрызают корешки молодых растений. Для борьбы с ними используем препарат «Рубеж». 5. Сброс цветков Если семена на рассаду были посеяны слишком рано или весна затянулась, сроки высадки растений на грядки сдвинулись, сеянцы могут начать цвести еще дома. То, что они сбросят цветы после «переезда» – вполне нормальный процесс. Цветки – самое хрупкое, что есть у рассады, и их опадание будет лишь реакций на стрессовые условия. Решение проблемы следующее: обработать растения препаратом «ПлодоСтим». Он содержит гиббереллиновую кислоту, которая стимулирует цветение и развитие растений. Также будет полезным подкормить посадки борной кислотой: достаток бора важен для обильного и цветения и формирования завязей. И сильно не переживайте: если рассада крепкая и здоровая, она еще даст цветы. 6. Пожелтение листьев рассады Желтеющая после высадки рассада – довольно распространенное явление. Смена оттенка листьев может быть следствием слишком яркого освещения, избытка азота, неправильного полива или повышенной кислотности почвы. Что делать в этой ситуации зависит от того, чем спровоцировано пожелтение: Притенить посадки на время сильного солнцепека (в полдень); Исключить из рациона питания все жирные на азот подкормки (органику, мочевину, аммиачную селитру); Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт кислый, пролить его вытяжкой из золы (1 стакан на 10 л воды); Подкормить растения удобрением «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев». Если пожелтение связано с избытком азота (осенью внесли ударную дозу органики, весной «переборщили» с аммиачной селитрой), дополнительных удобрений лучше не вносить. Максимум – калийно-фосфорные. 7. Листья рассады белеют Если у рассады побелели верхушечные листья, вероятно виновато солнышко. Нежные листочки еще не привыкли к столь яркому освещению, солнечные лучи оставили на них ожоги. Особенно часто такая беда случается с рассадой, которая не прошла этап закаливания перед высадкой. Восстановить поврежденную зелень не получится. Единственное, что полезно сделать – подкормить посадки раствором препарата «Амицид». Он поможет растениям быстрее восстановиться после стресса, а в будущем лучше ему противостоять. Причиной, почему рассада побелела, может быть несбалансированное питание, чаще – недостаток микроэлементов. Определить, какого именно элемента не хватает, может быть весьма сложно. Поэтому самый разумный вариант – подкормить кустики комплексным составом: «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Преимущество таких составов заключается в том, что они содержат ровно тот набор макро- и микроэлементов и ровно в том объеме, которые и нужны конкретной культуре. Если на листьях появился белый налет, вероятно сеянцы «подхватили» мучнистую росу. Чаще в первую очередь страдают нижние листья. Попробуйте аккуратно протереть лист: если налет на ощупь напоминает войлок, стирается, а спустя время появляется вновь, значит посадки в срочном порядке нужно обрабатывать фунгицидом «Серпень» или «Силар». 8. Рассада покраснела или посинела Изменение оттенка листвы на красный, синий или фиолетовый может происходить по двум причинам. Наиболее распространенная – недостаток фосфора. От него чаще страдает рассада томатов: нижняя часть листьев и стебли становятся красно-фиолетовыми. Закономерный ответ на вопрос «что делать» – дать растениям фосфорную подкормку. Подходящие варианты: Настой золы (1 стакан на 10 л воды); Монофосфат калия (2 г на 10 л воды для внекорневой обработки – она даст наиболее быстрые результаты); Костная мука (2-3 ст л на одно растение). Недостаток фосфора может быть следствием повышенной кислотности грунта: в кислой почве растения плохо усваивают данный макроэлемент. Поэтому прежде чем вносить удобрения, важно проверить показатель рН: возможно начать придется с раскисления грунта, а уже после него проводить подкормку. Второй причиной посинения зелени может быть холод. Что необходимо делать в случае переохлаждения мы уже рассказывали: поливать или опрыскивать стимуляторами роста, утеплять. 9. Появление дырочек на листьях Появление дырочек и проколов на листьях – признак того, что растения заражены листогрызущими вредителями: тлей, трипсами, паутинным клещом, крестоцветными блошками, гусеницами белянок или совок. Вероятно насекомые успешно перезимовали в верхнем слое грунта и с большой радостью накинулись на свежие посадки. Решение проблемы – обработка зелени инсектицидом. Рекомендуемые препараты: «Алатар», «Актара», «Фитоверм», «Биокилл», «Кинмикс». 10. Пятна на рассаде Пятна на листьях могут иметь разную природу: причины разные, а значит и пути решения проблемы тоже. Сухие желтоватые пятна могут быть ожогами. Такое часто случается, если после дождя резко вышло солнце или был произведен полив по листьям в ясную и знойную погоду. Вылечить такие ожоги невозможно. Единственное, что следует сделать – полить посадки «Амицидом». Пятна могут быть признаком дефицита какого-либо элемента питания. При недостатке калия на зелени появляются бурые пятна, листья скручиваются и морщинятся. Желтые пятна между жилок свидетельствуют о недостатке железа. Сине-фиолетовые пятна – признак фосфорного голодания. Красные – сигнал о нехватке в почве азота. В зависимости от внешнего вида пятнышек корректируем рацион питания растений: вносим монофосфат калия (2 г на 10 л воды/10 г на 10 л воды для внекорневой/корневой подкормки), золу (1 стакан на 10 л воды), карбамид (1 ст л на 10 л воды), «Секвестрен Турбо» (для восполнения дефицита железа). Пятна могут появиться и в результате заражения растений вредителями. Желтые пятна образуются вокруг проколов, оставленных паутинным клещом, щитовкой, бахчевой тлей. На месте «работы» ржавого клеща томатов остаются бурые пятна. Серебристо-белые пятна – признак поражения калифорнийским трипсом. Если причина появления пятен состоит в нашествии вредителей, посадки обрабатываем все теми же инсектицидами: «Алатар», «Актара», «Фитоверм», «Биокилл», «Кинмикс». Для рассады переезд на постоянное место в теплицу или открытый грунт безусловно стресс. Ситуацию могут усугубить ненадлежащие условия жизни на новом месте: перепады температуры, яркое солнце, низкое качество грунта, обильные осадки или наоборот засухи, проснувшиеся после зимы вредители и споры грибков. Пару недель после высадки растения нуждаются в пристальном внимании, чтобы при возникновении каких-либо проблем садовод смог оперативно принять меры по нормализации ситуации. Если все сделать правильно и вовремя, урожайность не пострадает!

Компостную кучу можно превратить в мини-огород, получив двойную пользу. И удобрение будет, и урожай созреет. Овощи вырастают большими и здоровыми при минимуме усилий. Посадка на компостной куче: сплошные преимущества У выращивания культур на компосте много плюсов. Урожай созреет раньше. Практически не понадобятся удобрения. Овощи меньше болеют, вырастают крупными, с хорошим вкусом. Не требуется рыхление, прополка минимальная. Экономится полезная площадь огорода. Посадки имеют декоративный вид. Лучше во всех смыслах и для горы растительных отходов. Компост созревает, не пересыхая и не зарастая сорняками. Сокращается период его созревания. Но поливать овощи придется почаще, чем на традиционной грядке. Надо учесть, что потребуется сделать два компостника. Один в качестве гряды, где выращивают овощные культуры, другой для складирования новых растительных остатков. Желательно, чтобы первый вариант был на солнечном месте. Подготовить к посадке Кучу компоста следует готовить к посевной недельки за две-три. Сверху насыпают около 20 сантиметров грунта и закрывают пленкой. Для оседания нужно несколько раз за это время кучку хорошенько полить. В компостник высевают семена или высаживают рассаду. Зародыши сеют сразу под пленку. Попозже, когда сеянцы чуть подрастут, для них делают отверстия. Готовую рассаду надо сажать сразу в крестообразные надрезы. Посеять-посадить можно и без использования пленки. Но поливать понадобится чаще: небольшой слой почвы быстрее пересыхает. И растительная «гора» требует для созревания больше влаги. Зато под укрытием не вырасти сорнячищам. Можно добавить землю лишь в лунки для семян или рассады, а не насыпать его слоем поверх компоста. Что посадить на компостной куче? Многим огородным питомцам придется по душе местожительство на высоте, ближе к солнышку, на теплой «подушке» (разогрев от разложения растительных остатков). Овощи при хорошем самочувствии положительно влияют и на вызревание будущего «живого золота». Чаще всего огородники стараются посадить следующие овощные культуры. Тыква Самый частый выбор огородников. Тыква на куче всегда удается на славу, превращаясь в конце сезона в аппетитную «толстушку». Ее корешкам привольно в рыхловатой массе. Крупные листья, прикрывая «склад» отходов, уменьшают испарение влаги. Лучше всего сажать кустовые, полукустовые сорта или лагенарию (бутылочную тыкву). При сборе срежьте плод, оставив ботву и корень (прямо в земле) для нового компостного слоя. Огурцы и кабачки Можно посадить «родственников» тыковки: огурцы, кабачки. У них тоже объемные листы, которые защитят «грядку» от пересыхания и перегрева. Если установить шпалеру, плети будут декоративно оплетать ее. Или позвольте им свободно виться вниз. В конце сезона надземную часть также срезают, корешки оставляют: они со временем превратятся в компост. Выращивают подобным образом и патиссоны. Арбуз и дыня Южане, принадлежащие тоже к семейству тыквенных, могут вырасти на импровизированной «бахче». Они вырастают не слишком объемными, но вкусными. Семена сеют сразу (тыквенные не жалуют пересадок) в ямки глубиной 10 см. С появлением первых ростков их прореживают, оставляя наиболее крепкие. Для теплолюбивых неженок придется сделать пленочное укрытие высотой около 60 см, установив дуги. В жаркую погоду его убирают, в холодную вновь натягивают (особенно в августе с наступлением холодных ночей). Под «домиком» также меньше испаряется влага. Капуста Подойдут для компостной «грядки» любые виды капусты за исключением кольраби и пекинской. Прежде чем сажать капустку, нужно внести в лунку чайную ложку кальциевой селитры, перемешанную с грунтом. Средство, в первую очередь, служит профилактикой опасной капустной болезни — килы. Вдобавок позволяет культуре лучше развиваться, завязывать тугие кочаны. Огородная «барыня» любит хороший полив, особенно это касается жаркой погоды. Если заметите, что ей не хватает питания, подкормите специальным органоминеральным удобрением «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Осенью капустные «ноги» не вырывают, оставляют (если капусточка не болела). «Соседкой» для капустки может стать свекла, которую стоит сажать вокруг нее. Когда у свеколки появится 5-6 листочков, полейте ее соленой водичкой (стакан соли на ведро воды). Чтобы не было недостатка натрия, к которому так чувствителен корнеплод. Картофель Отлично растет в таком мини-огороде картофель. Это хороший способ получить первый урожай молодой картошки уже в начале лета. Лучше посадить пророщенные клубни раннеспелых сортов. В небольшие посадочные ямки положить по щепотке золы и суперфосфата, перемешав их с землей. «Грядочку» можно замульчировать еще и сверху выполотыми сорняками для дополнительного тепла. Уход за картофельным «полем» минимальный: ни перекапывать землю, ни мотыжить. А урожай и вкус при данных условиях - отменные. Лук и зелень Что еще сажать на компостную кучу? Подходит для выращивания репчатый лук. Луковицы получаются сочные, крупные. Около лучка возможно подсадить морковь. Требовательной к питанию «девице из темницы» понравится расти на органике. Совместная посадка с луком опять же защитит морковку от ее напасти – морковной мухи. Когда компостируемая масса расположена на освещенной территории, хорошо на ней растить самую разную зелень. Начинать можно в ранневесенний период, высевая холодостойкие культуры: петрушку, огуречную траву, листовую горчицу, укроп, кинзу, салат и прочие. Перед посевом пролить «гряду» теплой водой и накрыть пленкой или плотным спанбондом для сохранения тепла. Подсолнечник Интересный вариант для выращивания — подсолнухи. Но это, скорее, решение для клумбы, ведь мини-подсолнухи — невысокие декоративные растения. Они не дают семечек. Растение неприхотливое, вырастет, где угодно (чтоб солнечное местечко), а на питательной «теплой грядке» с рыхлой землей и подавно. Яркие «солнышки», например, махровый сорт «Медвежонок», станут необычным украшением участка. Стебли подсолнечника толстые, долго разлагаются. Поэтому их желательно выдернуть с корнями из земли, порубить помельче и уже затем отправлять в компост. Или высушить, сжечь и потом заложить в кучу. Посадка различных культур на компостной куче — практичное использование огородного пространства. Органические отходы начинают работать уже на стадии созревания, обеспечивая высаженные овощи хорошим урожаем.

Лук джусай (он же чесночный лук, лук туберозный, лук душистый) – растение «многофункциональное», оно может похвастаться сразу несколькими преимуществами. Симпатично цветет, украшая дачный участок; Дает урожай вкусной пикантной зелени; Отличается полезными лечебными свойствами; Удивительно неприхотливо и не потребует от садовода много сил и времени. Джусай - лук душистый В этой статье мы подробно поговорим у джусае: какой он на вкус, в чем его польза, куда лучше посадить и как правильно выращивать. Ботаническое описание Джусай – многолетнее травянистое растение семейства Луковые. В природе он растет в Китае, Монголии, в Западной и Восточной Сибири, на Южном Алтае. Чесночный лук имеет плотный стебель с 6-12 узкими и плоскими листьями темно-зеленого цвета с легким восковым налетом. В зависимости от сорта в длину они могут быть до 60 см. Подземная часть представлена небольшими светлыми луковицами до 2 см в диаметре. Цветет джусай во второй половине лета, выбрасывая цветоносы увенчанные густыми шаровидными соцветиями, состоящими из мелких белых звездчатых цветочков. На вкус джусай – что-то среднее между луком и чесноком. Его зелень достаточно нежная, ароматная, с чесночным привкусом, но не такая острая как зубчики. Зелень можно пустить на салаты, добавлять в пироги, к рагу, в супы, к рыбным и мясным блюдам. Стрелки джусая маринуют, как и чесночные. Этот лук хорош в первую очередь в свежем виде, но его можно также замораживать и сушить на зиму. В холодильнике он может храниться до 1 недели, в сушеном или замороженном виде – до полугода. Чем полезен На Тибете и в Китае чесночный лук издревле используют в качестве народного лечебного средства. Польза лука джусай заключается в следующем: Зелень богата витаминами группы В, Е, К, РР; Она обладает желчегонным и мочегонным свойствами; Низкокалорийна, но содержит много пищевых волокон (клетчатки), а потому полезна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта; Богата витамином С, благодаря чему укрепляет иммунитет; Повышает активность суставов и укрепляет связки; Магний и калий, содержащиеся в луке в большом количестве, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы; Высокое содержание в листьях бета-каротина способствует поддержанию хорошего зрения и здоровью сетчатки глаза. В пищу употребляют листья джусая, луковицы считаются несъедобными. Некоторые садоводы выращивают микрозелень чесночного лука: она имеет более насыщенный вкус, содержит больше полезных веществ, чем обычная зелень. Микрозелень можно вырастить даже дома на подоконнике. Выращивать семенами или через рассаду Джусай – культура достаточно медлительная и туговсхожая, всходы неравномерные, могут появиться лишь через 2-3 недели. А потому приоритетный способ выращивания – через рассаду: вы сэкономите место на грядке, растения «переедут» в открытый грунт будучи окрепшими, а урожай будет готов к срезке уже через пару месяцев. Сеять джусай прямиком в открытый грунт допустимо в южных регионах, где солнечно и тепло. Но в этом случае по возможности рекомендуется не срезать зелень в первый сезон целиком, а дать возможность растениям окрепнуть и нарастить луковицы. Возможен и другой способ посадки чесночного лука – деленками. Главная проблема – найти того, кто поделится деленкой. Если получится это сделать, уже в первый сезон урожай будет богатым. Перед посевом семена необходимо замочить в теплой воде на 10-12 часов. После – сменить жидкость и оставить их в воде еще на 2 суток. Для повышения всхожести в воду рекомендуется добавить препарат «ВитАмин». После обработки семена необходимо высадить в рыхлый и плодородный грунт на глубину до 2 см, емкость с посадками укрыть прозрачной крышкой и убрать в светлое и прохладное место. Как только появятся всходы, крышку можно снимать. Поливать ростки нужно крайне аккуратно, стараясь не намочить листья и не размыть грунт. Проще всего это сделать с помощью шприца или спринцовки. Когда рассада даст 3-4 настоящих листика, ее можно высаживать в открытый грунт. К этому времени земля должна прогреться минимум до +3…+5°С. Сеянцы высаживают на расстоянии 20 см друг от друга, выдерживая расстояние между рядами в 30 см. Как было сказано ранее, вырастить лук джусай можно и путем посева семян в открытый грунт. Посадку проводят в апреле, когда грунт подсохнет от талой воды и прогреется до нужной температуры. Сеять семена необходимо на глубину до 1 см. Молодые всходы весьма холодостойки, а потому укрывать их не потребуется. Исключение – северные регионы, где в мае могут быть заморозки до отрицательных температур. Где и с кем по соседству посадить Джусай хорошо растет на солнце и в полутени. В южных регионах предпочтение стоит отдавать второму варианту: на солнцепеке ему будет слишком жарко и сухо. В северных регионах лук лучше высаживать на открытые солнцу грядки: без достатка солнца и тепла листья будут не такими сочными и ароматными, будут медленно отрастать. Джусаю нужен легкий, рыхлый и плодородный грунт. Эта культура не любит заболачивания и переувлажнения, а потому сажать ее в низинки, где часто стоит вода, идея не самая лучшая. Плотный и тяжелый грунт будет тормозить развитие луковиц, а значит и рост перьев. Такую почву нужно обязательно разбавлять компостом и песком. Оптимальный уровень кислотности для лука – рН 6,0-7,0. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Перед проведением посадочных работ необходимо: Прорыхлить землю и внести песок; По необходимости раскислить грунт золой или доломитовой мукой; Внести удобрения: компост, перепревший навоз, костную муку. Лучшими соседями для джусая являются томаты, перцы, баклажаны. Зелень лука богата фитонцидами, которые дезинфицируют воздух: овощные культуры, растущие по соседству с джусаем, будут меньше страдать от фитофторы и других грибных заболеваний. Полезно выращивать лук джусай и на грядках с морковью с целью профилактики распространения морковной мухи. Многие садоводы советуют сажать джусай рядом с ягодными кустарниками – он будет отпугивать тлю и других вредных насекомых. Допустимо выращивание джусая на клумбах: он отлично уживается рядом с розами или эшшольцией. Советы по уходу Душистый лук – культура неприхотливая, вырастить ее под силу даже начинающему садоводу. Вот основные аспекты ухода за луком в открытом грунте: Полив. Поливать посадки необходимо 1 раз в неделю, в жаркую и знойную погоду – 2 раза в неделю. Нельзя допускать заболачивания грунта, иначе луковицы сгниют. Но и устраивать засуху не стоит: зелень будет жесткая и горькая. Рыхление и мульчирование. Для улучшения доступа кислорода к корням, недопущения образования плотной корки на поверхности земли, почву нужно периодически рыхлить, попутно удаляя сорняки. Прополка особенно важна на ранних этапах развития растений, когда они еще достаточно слабы и не могут конкурировать с сорняками за питание и влагу. Чтобы минимизировать необходимость поливов, сохранить грунт рыхлым и легким, не допустить зарастания грядки сорняками, посадки можно мульчировать скошенной травой, крапивой, торфом или компостом. Подкормка. Подкармливать джусай достаточно 2-3 раза за сезон. В качестве удобрения лучше всего использовать готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для лука и чеснока» или «Здравень Аква для зеленных культур». Для повышения урожайности и ускорения темпов роста зелень полезно опрыскивать раствором препарата «Грин Дейл». А для укрепления иммунитета растений к неблагоприятным факторам внешней среды, их быстрого восстановления после стресса рекомендована обработка раствором препарата «Ботаник». Болезни и вредители. Джусай хорош тем, что редко поражается болезнями и вредителями: они обходят его стороной. Никакие профилактические обработки растениям не потребуются. А если на зелени все же будут обнаружены следы деятельности насекомых или грибков, растения необходимо обработать универсальным инсектицидом/фунгицидом. Для этих целей хорошо подойдут препараты «Фитоверм» и «Триходерма Вериде». Когда собирать урожай Срезать листья джусая можно после того как они отрастут на 15-20 см. Происходит это к концу второго или к третьему месяцу выращивания. В благоприятных условиях лук способен дать до 3 урожаев за один сезон. Срезать можно как отдельные листья, так и всю зелень целиком. Спустя время луковицы отрастят новую «шевелюру». Как хранить урожай Урожайность джусая – до 4-5 кг на 1 кв м грядки. Свежая зелень хранится в холодильнике всего неделю. Куда пристроить остатки урожая? Заготовить их на зиму. Вот несколько способов: Заморозка. Зелень сохранит свой потрясающий вкус и аромат, все полезные вещества и витамины. Листья необходимо промыть, высушить, нарезать и разложить по контейнерам/пакетикам. Консервация. Джусай можно засолить: листья необходимо промыть, просушить и пучками завязать в узелки. Далее – сложить в банку, обильно присыпать солью, оставить под гнетом при комнатной температуре. Через сутки заготовку можно убрать в холодильник. В дальнейшем ее можно пустить на супы, рагу и в качестве самостоятельной закуски к мясным блюдам. Сушка. Джусай можно и засушить. Его необходимо нарубить, разложить тонким слоем на противне и отправить в духовку, разогретую до 80°С, на 35-40 минут. Душистый лук сочетает в себе и красоту, и простоту ухода, и отменные вкусовые качества. А сколько пользы дает зелень организму! Совсем не обязательно выделять под эту культуру часть грядки: ее можно сажать и на клумбы, и в теплицу рядом с помидорами, и вдоль садовых дорожек. Посадка лука джусай и уход за ним – дело совсем не обременительное, даже начинающие садоводы с легкостью справятся с ним. Вырастите и вы душистый лук на своем участке: уверены, он вас не разочарует!

В начале весны в лесах начинает появляться черемша. Это полезная и вкусная зелень с легким чесночным привкусом здорово разнообразит рацион питания и насытит организм витаминами.  Во многих областях нашей страны (Ленинградской, Псковской, Московской, Рязанской и др) эта культура занесена в Красную Книгу. Поэтому рвать ее в лесах – идея не самая разумная и правильная. Лучший вариант – посадить черемшу на собственном дачном участке. К тому же окультуренная черемша имеет более мягкий и нежный вкус. В этой статье поговорим о том, что же это за растение и в чем его польза, какие сорта выбрать для выращивания в огороде, куда посадить и как правильно ухаживать. Черемша на дачном участке Что это за растение Черемшу еще называют медвежьим луком. Весной для бурых косолапых хозяев леса она становится главным лакомством и источником ценных витаминов. Латинское название растения – Allium ursinum – также намекает нам на то, кто главный ценитель черемши: ursus в переводе с латинского – «медведь». Черемша – многолетнее травянистое растение семейства Луковых. Надземная часть представлена плоскими и широкими листьями насыщенно-зеленого цвета длиной до 40 см. Подземная часть – луковицей диаметром до 2 см. Зелень черемши начинает отрастать в марте, а уже в мае среди листьев распускаются ароматные цветочки. Они белые, каждый из них имеет по 6 вытянутых лепестков, собраны в зонтиковидные соцветия. В природе черемша растет по всей средней полосе России, на Кавказе и на Дальнем Востоке. Она предпочитает увлажненные и слегка затененные места: лиственные или смешанные леса, берега водоемов, болотистые местности. Свойства и польза черемши Черемша – продукт очень полезный. Особенно весной, когда запасы витаминов в организме на исходе. Лечебными свойствами обладают и листья, и стебли, и луковицы. Черемша богата витамином С. Ее издревле использовали для лечения цинги и повышения иммунитета. Чесночное эфирное масло, содержащееся во всех частях растения, имеет противовоспалительные и бактерицидные свойства. Высокое содержание клетчатки обусловливает пользу черемши для желудочно-кишечного тракта. Исследования показали, что регулярное употребление зелени не дает холестерину накапливаться в крови, укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает давление. Высокое содержание витаминов группы В способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей, сохранению остроты зрения, выработке гемоглобина и поддержанию здоровья нервной системы. Сорта культурной черемши Дикорастущая черемша более жесткая, окультуренная – нежная и сочная. Сортов медвежьего лука не так много: в Госреестре их всего три. Медвежонок: листья вырастают до 45-50 см, имеют пикантный чесночный вкус. Медвежий деликатес: дает более компактные растения, длина листьев не превышает 30 см, урожайность – до 2 кг на 1 кв м.  Медвежье ухо: дает более плотные розетки, урожайность – до 2,5 кг на 1 кв м. Выращивание Черемша отличается морозостойкостью и неприхотливостью в уходе. Самое сложное – дождаться, когда растения, выращенные из семян, нарастят луковицы и будут готовы формировать розетки листьев. Можно вырастить черемшу и из луковичек, но их проблематичнее найти. Другой вариант размножения – делением куста. Тут проблема та же – найти, кто будет готов поделиться деленкой взрослого растения. Поэтому чаще садоводы практикуют выращивание черемши в огороде из семян.  Стратификация В процессе выбора семян важно обращать внимание на сроки: уже через год посадочный материал теряет всхожесть. Поэтому предпочтение стоит отдавать исключительно свежим семенам. В естественных условиях семена черемши проходят стратификацию. Для сохранения высокой всхожести мы должны обеспечить им аналогичные условия. Есть два варианта сделать это. Провести посадку под зиму (конец сентября – октябрь). В этом случае стратификация пройдет естественным образом: весной семена дадут дружные всходы. Стратифицировать семена самостоятельно, запланировав посадку на весну. Для стратификации потребуется неглубокая емкость с крышкой, рыхлый песок и сами семена. Их необходимо рассыпать по поверхности песка. Емкость накрывается крышкой и убирается в прохладное место с температурой не ниже -3°С. Это может быть балкон, холодильник, терраса. Подготовка почвы Медвежий лук любит повышенную влажность и легкое затенение. Поэтому самое место ему на даче – в приствольных кругах деревьев. Ранней весной листвы на них еще нет, а потому черемше точно будет хватать света. Летом пышные кроны будут притенять ее, создавая благоприятные условия жизни. Соседство будет взаимовыгодным: деревья будут обеспечивать затенение, а медвежий лук защищать их от болезней и вредителей, выделяя в почву и воздух фитонциды. Вырастить черемшу можно и в любом другом уголке дачи: вдоль дома, забора, возле канавы. Главное – место должно быть влажным и притененным. Требования в грунту у этой культуры таковы: он должен быть рыхлым, легким, влагоемким, в меру плодородным. Перед проведением посадочных работ участок нужно перекопать на штык лопаты, внести компост или перегной из расчета 1 ведро на 1 кв м грунта.  Посев семян Семена можно посеять прямиком в открытый грунт. Перед посадкой их полезно замочить в растворе препарата «ВитАмин» – он повысит их всхожесть. Схема посадки – 5*10 см, глубина – 2-3 см. Семена раскладывают в бороздки и присыпают торфом или землей. Через 3-4 недели появятся первые всходы. У черемши они достаточно тонкие, хилые, слабые – словно ниточки. Их легко повредить в процессе рыхления или прополки, можно не заметить и затоптать.  Поэтому лучше всего посеять семена в ящики, а через год, когда сеянцы окрепнут, пересадить их в открытый грунт на постоянное место. Ящики можно держать дома, в теплице, на террасе. Некоторые садоводы в первый год выращивают черемшу в теплице: там молодые растения точно не замерзнут, их нечаянно не растопчут.  Уход за черемшой в открытом грунте Самые сложные – первые два года выращивания: росточки должны вырасти, окрепнуть, нарастить луковицы, не погибнуть зимой. В это время посадки нужно регулярно поливать по мере просыхания грунта, аккуратно полоть, стараясь не повредить всходы, на зиму укрывать опавшей листвой и лапником. Если к третьему году жизни растения активно наращивают зелень и выпускают цветоносы, значит все самое сложное позади – черемша прижилась и готова снабжать дачника урожаем. Полив и подкормки Черемша – культура влаголюбивая, поэтому полив – главный аспект ухода за ней. Особенно важно не допускать иссушения грунта весной и в начале лета, когда идет интенсивный рост зелени и формирование цветоносов. Если зима была малоснежная, осадков мало, поливать посадки нужно регулярно – 1 раз в неделю. В июле поливы можно свести к минимуму. Если снега было много, часто идут дожди, дополнительно вносить воду не стоит, потому что сильного переувлажнения и заболачивания черемша все же не любит – луковицы могут начать подгнивать. Чтобы минимизировать необходимость поливов и обеспечить растениям комфортные условия жизни, их можно мульчировать торфом, компостом или скошенной травой. Почва будет медленнее пересыхать, посадки не будут зарастать сорняками, органика со временем перегниет, обеспечив черемшу питательными веществами. Подкармливать растения нужно с третьего года жизни. В качестве весенней подкормки можно использовать: настой куриного помета 1:15; гранулированный куриный помет «Куровит»; мочевину (15 г на 10 л воды); комплексный состав «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». В июне полезно внести калийно-фосфорную подкормку: она будет стимулировать более обильное цветение, укрепит иммунитет растений, будет способствовать развитию зачатков новых луковиц и отрастанию корней. Варианты калийно-фосфорной подкормки: зола (1 стакан на 10 л воды); монофосфат калия (15 г на 10 л воды); «Здравень Аква для зеленных культур» (комплексный состав с пониженным содержанием азота). Медвежий лук любит поливы зеленым настоем, в особенности крапивным. Он богат не только азотом, но и калием. Бочку на четверть необходимо наполнить крапивой, залить водой, дать постоять в течение нескольких дней, получившийся настой нужно развести водой 1:10 и полить растения. Стандартные поливы водой можно чередовать с поливами зеленым настоем: черемша этому будет только рада! Вредители и болезни Черемша редко атакуется болезнями и вредителями. Специфический чесночный аромат отпугивает всех насекомых и дезинфицирует воздух и почву. Единственная угроза для культуры – минирующая муха. Личинки этого вредителя выедают листья изнутри. Избавиться от них поможет солевой раствор: 100 г соли необходимо развести в 10 л воды и обработать листья. Если на зелени обнаружены пятна или налет, нужно провести обработку посадок фунгицидом: препаратом «Силар» или «Триходерма Вериде». Зимовка Черемша способна перезимовать в условиях средней полосы и без дополнительного укрытия. Но лишь в случае, если будет достаточно снега. Чтобы не рисковать посадками, осенью их все же лучше утеплить: присыпать опавшей листвой и накрыть лапником. Если черемша растет в теплице, на зиму ее нужно также засыпать опавшей листвой и припорошить снегом. Когда собирать урожай Если вы решили вырастить черемшу в огороде из семян, наберитесь терпения: приносить урожай вкусных и полезных листьев она будет лишь через 3 года.  До момента цветения листья у черемши нежные, сочные. Именно в это время и проводят сбор урожая: с апреля и до июня. Срезать необходимо верхние листья. Не стоит удалять их целиком: снова они не отрастут, луковица будет лишена источников питания. Черемша размножается самосевом. Если есть желание увеличить посадки, срезать цветоносы не стоит: на них вызреют семена. Если разведение черемши не планируется, стрелки можно срезать и использовать для маринования. Листья черемши едят в свежем виде, пуская на салаты, супы, соусы, выпечку. В свежем виде зелень хранится недолго – 3-4 дня. Если урожай богатый, листья можно заготовить на зиму: заморозить, замариновать, засушить, засолить. Выращивание черемши из семян – процесс длительный, отчасти непростой. Но для садовода – это возможность вырастить на даче полезную зелень, которую иными способами и не «добудешь»: собирать ее в лесах во многих регионах запрещено. К тому же медвежий лук – это не только вкусно и полезно, но и красиво: он симпатично цветет, украшая дачный участок!

Морковь является одной из основных овощных культур, выращиваемых на дачном участке. И хотя это довольно простая в агротехнике культура, но далеко не всегда она хорошо удается и радует щедрым урожаем крупных и ровных корнеплодов. Основные проблемы при выращивании моркови – неправильно выбранное место посадки и подготовка грядки, ошибки, допущенные при посеве и при уходе за культурой, неблагоприятные погодные условия, которые могут помешать формированию достойного урожая. Морковь не удалась Недостаточно солнца Никогда не удастся вырастить хороший урожай моркови, если разместить грядки в тени. Это культура светолюбивая и для нее нужно выбирать участки, открытые солнцу в течение всего дня. Даже небольшое затенение посадок приведет к вытягиванию растений, к нехватке света, который нужен в первую очередь для процесса фотосинтеза, в результате которого в растении образуются органические вещества. Также важно, чтобы растения на грядке располагались свободно, не затеняли друг друга. Чрезмерное загущение приводит не только к недостатку света, но и к развитию болезней. Чтобы избежать этого, следует своевременно проводить прореживание всходов моркови. То засуха, то ливень Вредит моркови и резкая смена условий произрастания – как избыточное переувлажнение, так и пересыхание грунта. Особенно важно поддерживать умеренное увлажнение почвы на раннем этапе развития растений, еще до появления всходов. После посева грунт должен оставаться постоянно умеренно влажным, для чего проводят поливы. При этом поливать нужно осторожно лейкой с насадкой, чтобы не размыть почву и не вымыть семена. Некоторые огородники накрывают посевы пленкой или укрывным материалом, чтобы защитить почву от высыхания. Как только появятся всходы, укрытие убирают. После этого поливают также очень аккуратно, чтобы не размыть хрупкие ростки. Что делать Чтобы получить хороший урожай сладких корнеплодов следует соблюдать следующие правила агротехники: Правильно выбирать место, соблюдая севооборот Правильно подготовить грядку для моркови Своевременно проводить все агротехнические приемы по уходу: поливы, подкормки, прореживание. Место и почвадля моркови Севооборот. Про выбор места для морковной грядки уже было сказано выше. Не менее важно соблюдать севооборот и сажать морковь после благоприятных предшественников. Морковь не требовательна, она хорошо растет после многих огородных культур, особенно таких как томаты, огурцы, разные виды капусты, картофель, зеленные культуры, кроме салата и петрушки. Не следует сажать морковь после моркови на протяжении трех последующих лет. Кислотность почвы. Для моркови подходит нейтральная почва, в идеале pH должен быть 6-7. Проверить это можно, например, с помощью Тест-системы «Агрохимик». В случае повышенной кислотности почву нужно известковать – добавить в нее известь, мел, доломит или золу.Проводить известкование лучше осенью, после уборки урожая с грядок, в почву вносят гашеную известь и хорошо перекапывают. Если осенью не удалось провести известкование, весной это делают как можно раньше, но вносить нужно не известь, а золу или доломитовую муку. Подготовка грядки Для моркови больше всего подходит легкая почва, если земля на участке тяжелая и плотная, в нее необходимо внести песок – достаточно одного ведра на 1 кв. метр. Не помешают и минеральные удобрения, такие как нитроаммофоска или аммофоска в количестве 60-70 г на 1 кв. метр. После внесения удобрений почву перекапывают и выравнивают граблями. Можно внести только золу – один стакан на такую же площадь. Хорошие результаты дает использование золы древесной гранулированной. Ни в коем случае не следует вносить под морковь свежий навоз – это приведет к бурному росту ботвы, а корнеплоды будут мелкими, невкусными с плотной кожицей. Посев Морковь культура холодостойкая, ее всходы выдерживают кратковременные заморозки до – 2 градусов. Обычно морковь сеют в ранние сроки, но для этого подходят ранние сорта для быстрого употребления. Среднепоздние сорта для хранения лучше сеять попозже, когда почва лучше прогреется – тогда и всходы появятся быстрее. Вообще семена моркови туговсхожи из-за наличия в них эфирных масел, всходы появляются примерно через 2 недели, иногда и позже. Посев проводят в подготовленные увлажненные бороздки на глубину 1-1,5 см, слегка уплотняют.Расстояние между бороздами должно быть не менее 25 см. Почву нужно все время поддерживать в увлажненном состоянии – и до появления всходов и после. Поливать нужно осторожно, лучше лейкой с разбрызгивателем. Уход, прореживание Если в это время стоит жаркая и сухая погода, нужно быть особенно внимательными к посевам моркови, проводить регулярные поливы и рыхление почвы. Как только всходы немного подрастут – у них разовьется два настоящих листочка, следует приступать к прореживанию. Можно сделать это два раза – сначала немного разредить посевы, и недели через 2 проредить еще раз, оставляя между растениями 4-5 см. Перед процедурой нужно обязательно полить грядку с морковью, чтобы не повредить соседние растения при продергивании. Выдернутые растения убирают подальше от грядки, чтобы не привлекать морковную муху (можно заложить их в компост). Далее морковь продолжают поливать – в отсутствие дождей и жаркую погоду примерно раз в неделю, после полива почву обязательно рыхлят. Когда корнеплоды начнут наливаться, их верхняя часть может оказаться над поверхностью земли, чтобы этого не происходило, при рыхлении следует немного подокучить морковь, пригрести землю к растениям. Нужно ли подкармливать морковь? Это тот овощ, который лучше недокормить, чем перекормить. Морковь очень не любит чрезмерные подкормки. И если почва была хорошо подготовлена перед посадкой, то удобрения можно и не вносить. Но если вы считаете, что земля недостаточно плодородная, то можно внести удобрения – достаточно будет сделать это 2 раза за сезон. Первую подкормку можно дать примерно через месяц после появления всходов. Хорошо себя зарекомендовали удобрения из серии Здравень: «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур»,он содержит основные элементы: азот 13%, фосфор 10%, калий 20%, магний 2%, гумат натрия 2%. А также микроэлементы – бор, марганец, цинк, медь и другие. Второй раз (во время разрастания корнеплода) можно использовать «Здравень Аква для корнеплодов»,удобрение в жидкой форме, повышающее устойчивость растений к болезням и ускоряющее развитие корнеплодов. К тому же удобрение повышает содержание в корнеплодах полезных веществ, в том числе витаминов. Как бороться с морковной мухой Основной вредитель моркови – морковная муха, на появление которой укажет закручивание листьев моркови. Морковная муха – это небольшое насекомое, дающее за лето два поколения, первое из которых появляется уже весной. Второй раз взрослые насекомые вылетают в конце лета. Мушка откладывает яйца на корневые шейки растущих морковок. Вскоре из яиц вылупляются личинки, именно они и являются главным вредителем. Личинки вгрызаются в корнеплод, питаются им и проделывают в моркови длинные извилистые ходы. Как бороться с морковной мухой? В первую очередь нужно проводить профилактические мероприятия, предупреждающие ее появление. Это простые, но важные агротехнические приемы, о которых уже было сказано выше. Не следует поливать морковь чересчур часто, а уж тем более методом дождевания – это распространяет морковный аромат вокруг грядки, а именно он и привлекает вредителя. Своевременное рыхление почвы может предотвратить поражение посадок вредителем. Такую же роль сыграет и мульчирование морковной грядки торфяной крошкой, которая очень не нравится морковной мухе. Торфа нужно совсем не много – на 1 кв. метр грядки хватает 300 граммов. Если же муха все-таки поразила морковь, нужно принимать срочные меры и провести обработки химическими препаратами, такими как Алатар, Инсектор Супра, Корадо от морковной мухи, Фуфанон-Нова, Инта-Вир, Искра и другие. Ошибки при выращивании моркови Чтобы получить достойный урожай моркови, важно избегать следующих ошибок при ее выращивании. Правильный выбор семян При посеве моркови важно обращать внимание на сроки созревания. Ранние сорта сажают для получения раннего урожая, который используют сразу. Такие сорта не следует закладывать на длительное хранение – они не будут долго храниться. Для этого нужно выбирать среднеспелые или поздние сорта моркови. Гнили на моркови Если при выкопке на корнеплодах обнаружили поражение грибковыми заболеваниями – пятна, неприятный запах – ни в коем случае не закладывать их на хранение, иначе может погибнуть весь урожай. Избежать заболеваний поможет профилактика – севооборот, обработка семян перед посевом, прореживание, фосфорно-калийные подкормки. Трещины на моркови Растрескивание корнеплодов случается из-за нерегулярного полива, избытка в почве азота, слишком тяжелой и плотной почвы. Предупредить их появление можно правильно подготовив почву и соблюдая правила ухода. Уродливые корнеплоды Если вместо ровной красивой морковки формируются кривые, рогатые корнеплоды, проблема также кроется в неправильной агротехнике: внесение азота во время формирования корнеплода, слишком обильные поливы после долгой засухи, тяжелая каменистая почва, через которую корнеплодам трудно пробиться. «Волосатая» морковь На корнеплоде нарастает множество тонких всасывающих корешков, похожих на волосы. Они не меняют вкусовые качества моркови, но не способствуют ее долгому хранению. Избежать подобной проблемы можно, правильно подготовив почву и соблюдая правила агротехники, особенно важно регулярное рыхление, улучшающее воздухопроницаемость грунта.

Обидно, когда вместо крепких рассадных кустиков на подоконнике вытянувшиеся «заморыши». Правильная посадка поможет превратить переростки в жизнеспособные растения и получить урожай. Переросшая или нет? Понять, что рассадка перерастает, нетрудно по ее внешнему облику. Стебельки вытягиваются, становятся тонкими и ломкими, листьев мало и они бледные, корешки слабые. Такие культуры, как помидор, баклажан, перец могут дать завязи, которые опадают. Побеги огурцов сильно переплетаются. У капусты листочки мельчают, деформируются, желтеют. А идеальный посадочный материал «пышет» здоровьем. Растения коренастые, с толстым стеблем, интенсивно окрашенной листвой, у них мощная корневая система, первая кисть с бутонами. Такие быстро акклиматизируются после пересадки в грунт, хорошо развиваются и дают отменный урожай. Рассада переросла В отличие от вымахавших питомцев, которые долго приживаются и зачастую не способны восстановиться полностью. Это сказывается на урожайности, зависящей от объема корневой системы. А последняя интенсивней всего развивается до вступления растения в период цветения и плодоношения. Вытянувшийся саженец клонится к земле, может сломаться от ветра. Лучше, если рассада не доросла, чем наоборот. С пересадкой на постоянное место корни «недорослей» быстро развиваются. Почему переросла рассада? Самая главная: семена посеяли рано. Чтоб понять, что же делать с вымахавшей рассадкой, нужно уяснить, из-за чего она вытягивается. Разбираемся в причинах перерастания, которых может быть несколько. В феврале-марте естественного освещения мало. Если не подсвечивать сеянцы, они тянутся к свету и вытягиваются. При раннем севе без подсветки не вырастить хороших всходов. Позже посеянные зародыши живо их догоняют, оставаясь крепкими и здоровыми. Оптимальные сроки, когда нужно высаживать растения на грядку следующие. Для томатов - спустя 60, для перца –50-60 дней после появления всходов. Баклажан потребует 50-70, у капусты срок составит 35-55, а у огурцов и прочих тыквенных рассадный период займет всего 20-25 дней в зависимости от сортов. Кроме недостатка освещения, растеньицам возможно слишком жарко и сухо (особенно по ночам). Ведь отопительные батареи рядом с окнами. Рассадка перерастает, если обильно поливать и усиленно «кормить», начинает «жировать». Или ей не нравится теснота из-за большого количества «соседей», маленький горшок. Не следует высевать очень густо, иначе питомцы будут затенять друг друга. Надо вовремя сделать прореживание, пикировку томатиков, которые хорошо переносят процедуру. А для перчиков, огурцов «переезд» - сильный стресс, их и   баклажанчик лучше сразу посеять в отдельную тару. Сеянцы белокочанной капусты среднеспелых и поздних сортов, гибридов нормально переносят пикирование. В отличие от раннеспелых: их сразу размещают в индивидуальных стаканчиках. Что делать с переросшей рассадой? Постараться понять, в чем причина перерастания, исходя из сказанного выше. И сделать условия выращивания более подходящими. Это в случае, если высадка в теплицу или открытый грунт еще далеко. Добавить света Самая частая проблема вытягивания связана с недостатком света. Особенно в феврале-марте. Большинству культур его необходимо 12-14 часов в сутки. Для перца и томатов - побольше: 14-16. Выход: досвечивать любыми лампами даже при размещении на солнечном подоконнике. Можно сделать бортик для рассадника из пищевой фольги в 20-30 см. Фольга будет отражать свет на растения (и тепла добавит). Улучшит освещенность зеркало: его ставят зеркальным полотном к окну напротив рассадки. Раздвиньте емкости с кустиками, чтобы их листья не смыкались, затеняя друг друга. Снизить температуру Выращивать рассадку лучше всего при оптимальной температуре от +18 до 21 градусов днем и плюс 15-17 ночью. Самые теплолюбивые баклажан и огурцы. Для капустки комфортнее похолоднее (в прохладном, затененном месте рост сдерживается). При возможности переместите питомцев в более прохладное помещение. Снизить градус можно, приоткрывая дома окна, форточки. Горячие батареи накрывают (особенно на ночь). Контейнеры с кустами можно поставить на пол. Если позволяет погода, рассадник переносят на застекленный балкон, лоджию. Или отвозят на дачу и оставляют до пересадки в теплице. Уменьшить полив Фактором перерастания может быть обильное, частое орошение. Кроме этого, есть риск развития патогенов (черной ножки). Совет: поливать почвосмесь в горшочках, когда она подсохнет. Но не пересушивайте земляной ком. Водные «процедуры» проводят рано утром теплой отстоявшейся водичкой. Большие кусты предпочтительнее «поить» через поддон. Не переборщить с подкормками Усиленная «кормежка», особенно азотом, провоцирует бурный рост вершков в ущерб корешкам. Ситуацию помогут исправить фосфорно-калийные удобрения. Но эффективнее применять сбалансированное органоминеральное «Здравень Турбо для рассады». Следовать инструкции, не переусердствовать. Лучше саженцы не докормить, чем перекормить. Проредить и распикировать Бледные, тонкие сеянцы в начале выращивания бывают из-за густых посевов. Нужно вовремя их проредить, избавившись от хилых ростков. С появлением пары настоящих листьев маленькие растения рассаживают, прищипывая часть корешка. Это стимулирует их развитие. Помидор можно сеять в общий контейнер, а потом посадить в отдельные стаканчики. Не страшно томаты с длинными стеблями еще раз пересадить в более глубокий, объемный горшок. Для тыквенных культур, перца изначально выбирают индивидуальную тару. Иногда огуречные кустики выращивают в мхе-сфагнуме. Комок мха с переростком легко вынуть и поместить в емкость побольше, присыпав землей. Корневая система не страдает. Когда позволяет горшечный объем, просто досыпают земельку до нижних листиков. Прием укрепит корешок. «Притормозить» рост Замедлить нарастание саженцев можно синтетическими регуляторами роста. Их применяют, когда рассада еще не переросла или уже начала тянуться. Препарат «Крепень» сдерживает вертикальный рост, обеспечивая культуре толстые стебли и сильную корневую систему. Раньше пользовались народным приемом для сдерживания вытягивания помидорчиков. Острой иголкой аккуратно прокалывали стебель (не выше 3 см от грунта). Растеньице бросало свои силы на затягивание ранки, ростовые процессы замедлялись. Помочь радикально Бывает, что питомцы сильно переросли, а сажать на гряду еще рано. Томат очень пластичная культура, и с ним поступают радикальным образом. При этом количество посадочного материала увеличивается. Срезают верхушку растения над 4-м листом. Можно ее сразу высаживать в увлажненную почву. Или укоренять сначала в воде. С появлением корешочков можно сажать в горшочек. Обрезанную часть пересаживают в более просторную посуду. Иногда томатный стебель разрезают на несколько черенков (нижние листики удаляют), которые ставят в воду. Спустя две-три недельки укоренившиеся череночки идут на посадку. Что делать, если культура уже зацвела и даже завязала плодики? В этом случае удалить одну или пару завязей. Первый цветок у перца обязательно удаляют, дабы питомец пустил силы на наращивание корней. У огурцов прищипывают стебелек после 4-5 листка. Это стимул к формированию боковых побегов с женскими цветками. И выигрыш во времени до посадки в теплицу или на улицу. Иногда в стаканчиках огуречные стебли сворачивают кольцом, укладывают сверху на почвосмесь и чуть присыпают земличкой. При увлажнении стволик быстренько укоренится, особь будет нормального размера. Обрезка замедляет рост и будущее плодоношение кустов на неделю-две. Как сажать в открытый грунт Дней за пять до «переезда» вымахавшие кусты обязательно закаливают. Чтобы легче прошла адаптация. Последний полив за сутки до перемещения на постоянное место жительства. Грядку лучше приготовить неделей раньше с внесением любого комплексного минерального удобрения. Посадку проводить утром или вечером (не при палящем солнце). Томаты Способы высадки рассады, например, томата зависят от ее размера. Немного переросшие (около 30 см) саженцы можно высаживать обычным образом. В лунку для питания и укрепления корней добавить щепоть золы, перемешанную с землей. Достигшую 45-сантиметровой высоты с формирующимися бутончиками надо сажать наклонно. В почве должны оказаться корешок с половиной стебля без листочков. Растение может за пару недель нарастить дополнительные корни и догнать своих «сородичей». Более всего придется повозиться с сильно переросшей (до 50-60 см), часто с цветками, рассадкой. Надо сделать неглубокую (10-15 сантиметров) траншейку. Засыпать на дно перегной (компост), хорошенько полить. И посадить куст «лежа», оставив наверху лишь верхушку, которую подвязать. Корни направить на юг, макушку - на северную сторону. На закопанном стволике предварительно убрать листья, засыпать его землей и вновь полить. Похожая спиральная высадка, когда кустики не лежа укладывают в лунку, а кольцом. Огурцы Если рассада огурцов переросла, как сажать? Можно таким образом. Сделать лунку чуть глубже, посадить оплетенный корнями кустик. Делать это следует осторожно, стараясь не повредить корневой аппарат и вытянувшиеся стебельки. Оставшееся пространство лунки засыпать за несколько раз торфо-опилочной (1 к 1) смесью до семядольных листиков. Если за один раз, может сгнить. Нужно понимать: так будет нарастать дополнительная корневая система. Перед размещением в ямки добавить по инструкции «Триходерма вериде». Препарат препятствует возникновению корневых гнилей, грибных инфекций. Они особенно опасны, когда растения приживаются. Иногда делают неглубокую канавку и закладывают в нее корешочек вместе с немного вытянувшимся побегом. Засыпают стебель только до листьев опять же постепенно. Как только появляются белые корневые бугорки, так и засыпают. Другой способ. Готовят посадочную ямку, ставят в нее кустик, сворачивая длинный стебелек колечком. И присыпают его небольшим почвенным слоем. Прием также способствует активному росту корней. Высаживать переростков нужно на дистанции не менее 45-50 см. Излишнее заглубление теплолюбивой культуре может навредить. Она болезненно реагирует на холодную землю. Перец и баклажан Культуры не любят пересадок. Лучше изначально высаживать растения в торфяные горшочки, с которыми отправлять в почву. При высадке в открытый грунт заглублять их нельзя! Одревесневший стволик не обрастет новыми корешками, а погибнуть может. Но лунки копают немного больше, чем рассадная емкость. Важно защитить ослабленных переростков: посадить, когда хорошо прогреется почва, обеспечить укрытие. Капуста Капустная рассада быстро перерастает в домашних условиях. Лучше высаживать ее на улицу как можно раньше, в первых числах мая. Даже если она небольшая. Переросшие экземпляры обычно с кривым длинным стеблем. Высаживая их в огород, это «коленце», не выпрямляя, присыпают грунтом. Можно добавить немножко золы, смешанной с грунтом. Семядольные листики во время высадки также должны быть в земле. Два первых настоящих листа остаются на поверхности. Точку роста не заглубляют, чтобы не вызвать гибель «огородной барыни». Как сажать в теплицу? Стоит узнать, как пересаживают вытянувшуюся рассаду в теплицу, есть ли какие-то отличия. Средне переросшие кусты томатов размещают в посадочных ямах также с наклоном. Сильно вымахавшие – в траншейке, как и на улице. Только сделать ее поглубже до 20-25 см. И выкопать не вдоль, а поперек гряды. Укладывают растения, располагая их корешки в центре (рядышком друг с дружкой или «валетиком»), верхушки по краю траншеи. Выступающую из земли часть подвязывают к опоре. Нижние листья на стволике рассады удаляют. Старайтесь при дальнейшей обработке почвы не травмировать близко расположенные к почве корни. Для огурцов рекомендуют также вышеописанную посадку. Как и для перцев, баклажанов. Надо только следить за почвенной влажностью (в теплице она выше), чтобы ослабленные экземпляры не подхватили гнилей. В тепличной среде приживаемость хуже. Уход за переросшей рассадой после посадки в грунт Место для посадок должно быть солнечным, безветреным. Особенно это актуально для перца, баклажанов, огурцов: они и в тепличке не любят сквозняков. В отличие от томатов, которым нужна хорошая вентиляция. Над грядками устанавливают дуги, покрытые спанбондом или пленкой. Сохранят тепло и защитят от солнца. Крупные экземпляры капусты сильнее подвержены болезням, хуже адаптируются, сразу вянут, особенно при солнечной погоде. Придется притенять и постоянно их поливать, пока не оклемаются. Притенить надо на первых порах и тепличные растения. Важно следить за влажностью грунта, пока овощные культуры привыкают к новым условиям. Наиболее это актуально для влаголюбивых огурчиков. Если слишком жарко, расставить емкости с водой. При похолодании ограничить полив. Когда землица окончательно прогреется, можно замульчировать посадки скошенной травой. Недели через две после высадки растения следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями, избегая азота (монокалийфосфат по инструкции). Подсыпка земельки у томатов, огурцов способствует наращиванию корешков и большего урожая. Хотя притормозит получение первых спелых помидорок. «Коронный» (первый цветочек) у перчиков удаляют, чтобы также усилить корешки. Нижние 4 или 5 узлов на огуречном стволике убирают вместе с завязями до цветения и зачатками побегов. Будет выше сбор. Переросшая рассада – проблема. Но огородник может с ней справиться и надеяться на неплохой урожай. Учитывая наши рекомендации.

Первые огурчики - ароматные и хрустящие — самые желанные. Их можно отведать со своей грядки уже в начале лета. Расскажем о секретах выращивания ранних огурцов. Молодой да ранний Огурцы любят свет и тепло. Нередко дачники бросают огуречные семена в открытый грунт, когда прогреется земля и минует угроза возвратных заморозков. А урожай начинают собирать в последних числах июня - в июле. Многие ускоряют процесс: выращивают рассаду и высаживают ее в теплицу. Но и здесь нужно постараться, чтобы получить продукцию на 20-25 дней раньше. Большую роль играют сортность и правильный уход за растением: поливы, подкормки, формирование и защита от болезней. Сорт имеет значение Предназначенные для выращивания в теплицах сорта огурцов должны обладать рядом свойств. Это ранний срок созревания (40-45 дней, есть даже 36-38) и партенокарпичность. Партенокарпики завязывают плоды сами: не требуется открывать двери для пчел. Да, в дождливую, холодную погоду, которая нередко бывает по весне, пчелки не летают. Самоплодные культивары обеспечат хорошим сбором независимо от обстоятельств. Они подходят для теплиц, холодного климата. При выборе сорта, гибрида обращают также внимание на теневыносливость. Поликарбонат, из которого чаще всего сделаны «дома для овощей», пропускают до 86 процентов солнечного света (если чистая поверхность). Его нехватка сильно сказывается на развитии культуры. Поэтому выбирают теневыносливых. И стойких к неблагоприятным погодным условиям. Старайтесь подбирать устойчивые к болезням огурцы. В тепличных помещениях повышенная влажность, а значит выше риск подхватить грибные инфекции. Например, огуречную напасть – мучнистую росу. Если заведется зараза, про ранний и не только сбор придется забыть. Растение может погибнуть. Какие сорта огурцов больше всего подходят для теплиц? Это гибриды (с маркировкой F1): Кураж, Герман, Форсаж, Курносик, Маша, Настоящий полковник, Меренга, Артист, Маленький проказник, Внучонок, Огурец ВХ 1С Первый сбор и другие. Они подходят для салатов и домашних заготовок. У плодов партенокарпиков нет семян. На рассаду! Чтобы получить ранний урожай, выращивают дома рассаду. В средней полосе сроки посева семян приходятся на начало-середину апреля (даже на 20-е числа). Растения готовы к высадке в закрытый грунт недели через три. Дольше держать огурцы на подоконнике нежелательно. Они перерастают, вытягиваются, что влияет на их развитие. Перед севом необработанное семя замачивают на час-два в растворе биофунгицида («Триходерма вериде»), чтобы снизить риск инфекций. Затем подсушивают и сеют. Прошедший предпосевную подготовку у производителя посадочный материал замачивать не надо. Сеют в легкую питательную готовую почвосмесь или приготовленную самими. Берут по две части торфа с перегноем и часть перепревших опилок (крупного песка). Можно использовать кокосовый субстрат. Размещают по одному семечку в емкостях. Например, в ячеистой решетке из-под яиц. С появлением 2-х настоящих листиков саженцы пикируют. Но представители семейства тыквенных не любят пересадки. Поэтому некоторые огородники сразу выбирают торфяные горшочки, отправляя их при высадке растения целиком в землю. Некоторые высевают в полиэтиленовые пакеты, делают кульки из плотной бумаги, ставя их в коробки, ящички. Прямо в кулечке рассаду отправляют в грунт: корешки не пострадают, а бумага разложится. В пакете корневая система тоже меньше травмируется, тару легко разрезать. Контейнеры обязательно помещают на солнечное окно или в другое теплое место (+24-27 градусов). Следят за влажностью субстрата. Всходы появляются быстро. Чтобы растеньица не вытягивались, им обеспечивают днем температуру не больше 18-19, а ночью – 15-17 градусов тепла. Поливают теплой водой. За неделю-десять дней до пересадки огурцы закаляют. В теплую солнечную погоду приоткрывают окно в квартире или выносят горшочки на балкон, лоджию. С каждым днем увеличивая время пребывания на воздухе. Тепличный режим Как вырастить ранние огурцы в теплице? Необходимо загодя подготовить грунт. Обычно осенью вносят органику, засевают площадь сидератами. Если этого не сделано, при весенней перекопке добавляют перегной, вызревший компост, золу. Или комплексное минеральное удобрение Затем проливают землю раствором «Триходермы вериде». Полезные микроорганизмы подавляют развитие патогенов, улучшают структуру почвы. После пролива прикрывают поверхность грунта агротекстилем или пленкой, чтобы она прогрелась. Пересаживают рассаду, когда почвенный слой глубиной 10 см прогреется до плюс 14-15 градусов. Высадка в холодную землю способна загубить теплолюбивую культуру! Или она будет долго «сидеть». Лучше подождать, не торопиться. Но можно помочь растениям. Устроить приподнятые мини-грядки. Пересадить питомцев в строительные пакеты, мешки из-под сахара, большие пластиковые канистры с питательной почвосмесью. Земля в них скорее прогреется за счет более теплого воздуха, корневая система начнет эффективнее работать. Дно у мягких емкостей обрезают. Укрепляют их изнутри высокими колышками, Они будут лучше держать тару, а затем к ним крепят шнуры для подвязки огурцов. В объемные контейнеры смело сажайте по 2-3 экземпляра. Пластиковую бутыль, когда почвогрунт прогреется, можно высадить вместе с кустом, а потом разрезать сбоку и удалить аккуратно тару. При сильных заморозках посадки на тепличной грядке дополнительно утепляют, установив дуги и накрыв их слоем спанбонда или пленкой. В приподнятом мини-огородике можно получить ранний (на пару недель) урожай зеленцов. На теплой грядке Если парника нет, соорудите теплую грядку. Это дополнительная подкормка (урожайность повышается) и агроприем, помогающий получить ранний урожай огурчиков, плодоношение до холодов. Конструкция похожа на пирог с «начинкой» из органики, которая разогревается при разложении. Плюсы также в том, что полоть не надо, меньше поливать и органические отходы идут в дело. Есть два типа таких сооружений: заглубленная и приподнятая. Устраивают их на участках, хорошо освещаемых солнцем и закрытых от ветра. Готовят как осенью, так и весной, используя растительный мусор. Для нижнего слоя сгодятся тонкие ветки деревьев и кустарников. В середину можно класть овощную ботву, остатки корнеплодов (кроме тыквенных культур), выполотые сорняки без семян. Верхний ряд из скошенной травы, опавшей листвы, опилок. По весне заполняют молодыми зелеными сорняками: крапивой, одуванчиками и другой травой. Хорошо использовать растительные пищевые отходы, к примеру, шелуху лука, разваренные картофельные очистки, кожуру бананов. Желательно добавить стакан золы. В первом случае массу укладывают в неглубокую траншейку, заливают кипятком и хорошенько все утаптывают. Сверху — вынутая земля, перемешанная с навозным перегноем (или биогумусом), опилки. Смесь проливают горячей водой и накрывают темной пленкой до высадки рассады. Приподнятые грядки-короба для огурцов делают примерно также, но без заглубления. Их обордюривают кусками шифера, железа или досками высотой в полметра. Короб так же заполняют послойно, укрывают для прогрева и потом высаживают рассадку или сеют семена. Популярен способ выращивания в металлической бочке с пространством для роста. Сверху укрывают пленкой, с установлением тепла ее снимают. Позже устанавливают небольшие дуги, по которым лиана будет виться вниз. Земельку подсыпают по мере надобности. Раннеспелые, пчелоопыляемые сорта для открытого грунта: Конкурент, Пальчик, Изящный, Муромский 36. В холод растения дополнительно закрывают пластиковыми бутылками без дна или агроволокном, пленкой. Укрытие на коробе можно оставить на сезон, проводя сев или посадку растений в крестообразные надрезы на полотне. Совет да уход Чтобы получить ранний урожай, важно знать, как правильно ухаживать за огурцами в теплице. При этом нужно помнить, что гибриды в отличие от сортов более требовательны к обильному орошению, частым «кормежкам», формированию. Полив Огурцы – известные водохлебы. Любят, чтоб поили часто и обильно. До плодоношения раз в неделю. Когда цветут и плодоносят – не менее двух раз. На квадратный метр расходуют около 4-6 литров водицы. Земля должна пропитаться влагой на глубину 20 сантиметров. В пасмурные дни орошают меньше. При недостатке влажности огурчики могут горчить (есть сорта без горечи), расти крючком. Для сохранения влажности насаждения лучше замульчировать, например, перепревшими опилками, скошенной травой. Огуречки любят не слишком ранний (с 10 часов утра) полив или вечерний, чтобы влага сильно не испарялась. И только теплой водичкой. В противном случае растения способны сбросить завязи, а в холодную погоду подхватить корневые гнили и другие хвори. Полив лишь под корень, но не сильной струей, дабы не повредить корневую систему. «Крытый огород» регулярно проветривают. Большинство культур приветствуют рыхление после полива. Огуречным особям он способен навредить. При разрушении почвенной корки влага быстрее испаряется, это может нарушить питание культуры. В результате и питомец страдает, и качество огурчиков ухудшается. Подкормка Подкармливают овощную лиану через каждые 2-3 недели, чередуя минеральные удобрения и органику. Можно применять специальное органоминеральное удобрение «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Подкормки как под корень, так и по листу согласно инструкции. Внекорневые проводят при снижении температуры, ведь питание из холодной почвы плохо усваивается. Из натурсредств хорошо питать настоями коровяка (птичьего помета) или заменить их «зеленым удобрением». В бочку закладывают крапиву, одуванчики, подорожник, мать-и-мачеху и прочие сорняки. Заливают водицей и оставляют бродить на недельку. Емкость желательно поставить в тепличку, чтоб растения «дышали» продуктами брожения. Для орошения берут литр бродиловки на ведро воды. В июле, когда идет массовое созревание плодов, поливают зольной водой. Используют стакан золы на десятилитровое ведро с водицей. Во время последней подкормки советуют опрыскать листву мочевиной (спичечный коробок средства на ведро жидкости). Прием поможет продлить плодоношение. После полива, опрыскиваний теплицу обязательно проветривают, чтобы высокая влажность не привела к вспышке заболеваний. Формирование В теплице кусты огурцов должны расти вертикальным образом. Так экономится место, удобно собирать плоды, у питомцев меньше шансов подхватить инфекцию с земли. Спустя 10-15 дней после посадки лиану подвязывают шпагатом к потолочной балке. Шпагат по мере ее роста аккуратно наматывают вокруг стебля. Если не формировать кусты, посадки превратятся в заросли с небольшим урожаем плодов. Агроприем повышает урожайность, продлевает срок плодоношения, кусты лучше освещаются, вентилируются и в результате меньше болеют. На способ пасынкования влияют сорт, условия выращивания. Особенно это касается партенокарпических гибридов в тепличных условиях. Формировка в один стебель. Снизу, в пазухах (участочек между стеблем и основанием листа) 4-х листьев проводят «ослепление». То есть выщипывают все побеги и завязи. Следующие 5-6 побежков сбоку делают длиной 20 см с прищипкой верхушек. Затем оставляют несколько побегов не более 30-40, а у самого верха размером 40-50 сантиметров. Главный стебель перекидывают через балку. Когда он вырастет до шестидесяти сантиметров, пинцируют (удаляют) конец. Важно регулярно собирать зеленцы, чтобы они не перерастали. В противном случае силы овоща тратятся не на новые завязи, а на наращивание крупняка. И вкус у переростков ухудшается. Ранние гибриды, особенно корнишонного типа, требуют более частого сбора: ежедневно или через день. Позднеспелые снимают пореже, каждые два-три денька. Болезни и вредители Надо эпизодически осматривать огуречные листья, чтобы не пропустить инфекции и вредных насекомых. Бич огурцов — мучнистая роса, похожая на белый налет. Чтобы предотвратить ее, следят за влажностью, проветривают «дом для овощей», не допуская образования сильного конденсата. Обрывают нижние листы, чтобы при поливе на них не попала почва с патогенами. И проветриваемость лучше, уменьшается риск заболеваний. В качестве профилактики стоит применить для обработки биопрепарат «Триходерму вериде для теплиц». Поможет справиться более чем с 60 видами патогенов тот же природный фунгицид «Триходерма вериде». Средство используют при замачивании семян, корневом поливе, опрыскивании. Биологический инсектицид «Фитоверм» приходит на помощь в борьбе с паутинным клещом, тлей, трипсами. Отпугнут вредных насекомых настои из чеснока, золы, отвара луковой шелухи. Они же послужат защитой от грибных инфекций. Приготовить народное средство легко. Берут 300 г золки, заливают ведром воды, сутки-двое настаивают. Затем процеживают и добавляют натертое стружкой хозяйственное мыло (четверть куска). Обработку огурцов проводят с интервалом в 5-6 суток. Иметь свои свежие огурчики в начале лета вполне реально. Попробуйте воспользоваться нашими советами.