Огород

Фитофтороз может сгубить весь урожай помидоров в считанные дни. Дачники спешат снять плоды при первых признаках заболевания, но болезнь уже проникла внутрь томатов, они чернеют в течение 3–5 дней. Прогревание — простой и эффективный метод сохранить плоды своих трудов. Зачем прогревать помидоры Фитофтороз сначала поражает листья и стебли, и уже в последнюю очередь — плоды. Если на листьях томатов множество бурых пятен, то и на поверхности зеленых плодов есть споры патогенных грибов, просто они еще не успели прорасти внутрь. При сборе урожая огородник дополнительно разносит споры патогенов, прикасаясь к листьям больных растений. Таким образом, возбудитель фитофтороза в любом случае находится на поверхности помидоров и с большой долей вероятности — внутри плодов. При комнатной температуре патогенные грибы быстро развиваются внутри плодов, мякоть размягчается, становится бурой, несъедобной.  Если не перебирать плоды регулярно, то в коробке от нескольких больных помидоров заражаются соседние плоды, заболевание передается контактным способом. Выращивание томатов в открытом грунте часто заканчивается разочарованием и выбрасыванием на помойку всего урожая недозревших помидоров, почерневших во время дозаривания. Но есть и хорошая новость: возбудитель фитофтороза не устойчив к высокой температуре. При прогревании плодов до +25–30 °С развитие заболевания замедляется, а при +40–45 °С споры фитофторы погибают, заражение останавливается. Как прогревать помидоры Недозрелые помидоры, которые собрали с кустов бурыми или абсолютно зелеными, необходимо прогреть перед закладыванием на дозаривание в коробки или на подоконник. Небольшое количество томатов можно прогреть в воде, если же урожай значительный — проще провести массовое прогревание: в бане или на солнце. В воде Спелые и бурые помидоры без признаков фитофтороза достаточно промыть под струей горячей воды, чтобы смыть споры патогенных грибов с кожицы плодов. Томаты не придется долго дозаривать, их можно сразу использовать в пищу или пускать в переработку в ближайшие дни. Зеленые помидоры без признаков заболевания прогревают в тазу или большой кастрюле небольшими партиями. Емкость заполняют плодами наполовину или на две трети, а затем заливают горячей водой до самого верха. У помидоров предварительно удаляют плодоножки, чтобы обработка была более тщательной. Для определения температуры воды желательно воспользоваться термометром, так мы точно не сварим помидоры. Для прогревания достаточно температуры +50–60 °C. Рукой такая вода ощущается как горячая, но не обжигающая. Даже если вода будет немного горячее — ничего страшного, ведь от большого количества плодов вода быстро охладится. Помидоры заливают водой и оставляют в тазу, пока вода не остынет до комнатной температуры. Некоторые хозяйки добавляют в воду йод, уксус, соль или пищевую соду. Такие добавки помогают уничтожить патогенную микрофлору на кожице томатов, хотя и горячая вода прекрасно справляется с этой задачей. Для гарантированного результата можно воспользоваться одним из рецептов, любой из компонентов добавляют в горячую воду из расчета на 1 л: йод аптечный — 1 мл; соль — 1 ст. л. без горки; сода пищевая — 1 ч. л.; уксус столовый 9% — 1 ч. л.; лимонная кислота — на кончике ножа. После прогревания помидоры раскладывают в один-два слоя на ткани, чтобы они высохли естественным образом, а затем раскладывают по коробкам. Для быстрого дозревания коробки с помидорами держат при комнатной температуре, если же урожай большой, часть коробок можно оставить в террасе или на балконе, где более прохладно, — так процесс созревания будет растянут по времени. Чтобы ускорить созревание зеленых плодов, в коробки подкладывают несколько спелых помидоров или пару яблок, зрелый банан. Спелые плоды выделяют газ этилен, который стимулирует созревание зеленых и бурых плодов. В бане Чтобы не возиться с тазами и кастрюлями, можно прогреть весь урожай помидоров за один прием — при наличии бани или сауны. Достаточно занести коробки или ящики с собранными помидорами в баню, прогреть парную до температуры +55–60 °С и оставить урожай «париться» до полного остывания помещения.  На солнце Иногда погода смеется над дачниками. Только что лили дожди, и все кусты томатов покрылись пятнами фитофторы, но как только урожай собран — вернулась жара. Если на солнце температура поднимается до +40 °С, можно прогреть зеленые плоды без дополнительных ухищрений. Достаточно сложить их в ящики, поставить на солнцепеке, а сверху укрыть полиэтиленовой пленкой для усиления эффекта. Достаточно, чтобы помидоры «позагорали» на солнышке 3–4 часа. Переборка К сожалению, прогревание томатов не дает 100% гарантии победы над фитофторозом. Прогревается лишь верхний слой плодов, если же споры гриба проникли глубоко, то через несколько дней на испорченных плодах появляются бурые пятна. Важно не упустить этот момент и сразу удалить больные плоды из коробки, чтобы они не провоцировали заражение здоровых помидоров. Если на плодах незначительные повреждения, а сами помидоры уже перешли в стадию молочной спелости, можно обрезать бурые части и пустить овощи в переработку. Есть множество рецептов заготовок из зеленых помидоров: икра, салаты, соленья и даже варенье.

Казалось бы, вырастить кабачки — проще простого. Но многие огородники сталкиваются с тем, что завязи кабачков гниют на кусте — в чем причина и как этого избежать, — расскажем подробнее. Причина гнили плодов Есть несколько причин, которые провоцируют гниение завязей и кабачков в молочной спелости: кусту не хватает сил; избыток завязей; растение заканчивает вегетацию; сырая погода, провоцирующая развитие серой гнили; дефицит кальция, который приводит к развитию вершинной гнили; повреждение плодов слизнями. Кусту не хватает сил Проблема гниения завязей кабачка часто случается в начале сезона. Молодые кусты еще только вступают в фазу плодоношения и им не хватает сил на развитие завязей. При благоприятных погодных условиях дело быстро налаживается, и растения стабильно цветут и плодоносят. Если начало лета выдалось холодным, кабачки растут и развиваются медленнее, чем должны бы. Это теплолюбивая культура, для которой важно не только дневная, но и ночная температура. Если шкала термометра ночью опускается ниже +10°С, не стоит ждать от кабачка чудес. При временном похолодании, а также при затяжных дождях или после града обработайте кусты антистрессовым препаратом Ботаник, фитогормоны помогут растениям быстро восстановиться после погодных катаклизмов. Избыток завязей Растения цветут, что называется, “с запасом”, завязывая большое количество плодов. Но по мере роста завязей куст может “решить”, что немного не рассчитал свои силы, и такое количество плодов ему не выкормить.  В таком случае некоторые завязи перестают развиваться. Они становятся вялыми, дряблыми, а затем начинают загнивать. Это не инфекционное заболевание. Несколько подгнивших завязей не оставит огородника без урожая. Если вы регулярно собираете кабачки в молочной спелости, то всегда заметите, что какие-то завязи не развиваются и потеряли тургор. Лучше сразу срезать их и выбросить, не дожидаясь, пока они начнут гнить на кусте. Растение заканчивает вегетацию Может показаться странным, но у кабачка есть собственная цель, и она немного расходится с нашей. Любое растение на планете стремится сохранить свой вид, а значит, — оставить потомство. Для однолетних растений — это необходимость вызревания семян, которые смогут дать всходы в следующем году. Если мы регулярно срезаем кабачки в молочной спелости, растение никак не может приступить к выполнению своей главной миссии — плоды все время исчезают с куста. Ему ничего не остается, как вновь цвести и завязывать плоды, в надежде, что на этот раз получится сохранить их до полного созревания. В какой-то момент молодые кабачки приедаются, мы перестаем регулярно наведываться к грядке, и плоды перерастают. Когда кабачки на кусте достигают своего максимального размера, растение переходит в следующую фазу развития — все силы оно направляет на созревание семян. Еще какое-то время кусты цветут и завязывают новые плоды, но постепенно цветение идет на спад, а новые завязи часто сгнивают, ведь растению они не нужны. Но стоит лишь удалить крупный плод, немного проредить “крону”, срезая самые старые листья, и кабачок вновь начнет цвести и завязывать плоды. Серая гниль Возбудитель ботритиса, или серой гнили, всегда есть в почве. Как только становится слишком сыро, ягоды и плоды покрываются серым пылящим налетом. Эта проблема знакома многим: серая гниль поражает ягоды клубники и малины, виноград, горох, помидоры и сладкий перец, огурцы, кабачки и другие съедобные и декоративные культуры. Распространению заболевания способствует сырая погода, когда листья растений не успевают просыхать между дождями. Поскольку во время дождей огородникам не с руки собирать урожай, плоды и ягоды перерастают, перезревают и становятся добычей патогенных грибов. Серая гниль на плодах легко передается контактно: в гроздьях клубники, малины, винограда сначала заражается одна ягодка, а затем к ней присоединяются соседние, и так, пока садовод не уберет поврежденные ягоды. В противном случае вся кисть ягод будет испорчена. Плоды кабачков, которые соприкасаются друг с другом, также могут перезаражаться серой гнилью. Для профилактики серой гнили нужно вносить в почву Триходерму вериде, — под посев семян или проливом посадочной лунки при высадке рассады кабачков. Триходерма — полезный почвенный гриб, который активно размножается и подавляет деятельность патогенной почвенной микрофлоры.  Полезно провести повторный полив растений с триходермой через 2 недели после первого внесения, чтобы поддержать численность полезных микроорганизмов в почве. Используйте препарат Тетрис, в составе которого три различных штамма триходермы, они усиливают действие друг друга. Если зарядили дожди, хорошо бы немного проредить кусты кабачков: удалить самые старые листья, которые уже отработали свое и в сырости начнут гнить. После “осветления кроны” растения будут лучше продуваться ветром, листья смогут высыхать в перерывах между дождями, что снижает вероятность развития серой гнили. Серая гниль часто развивается в загущенных посадках, если при посеве огородник пожалел места. Кабачки — крупные растения, расстояние между соседними кустами должно быть не менее 1 м, лучше — 1,5 м. Если посадка загущена, можно выдернуть самые слабые растения, либо проредить листья на всех кустах. Плоды нужно срезать и унести подальше Обнаруженные гнилые плоды аккуратно срезайте вместе с плодоножкой и уносите подальше от огорода, желательно — за пределы участка или в яму. Не стоит бросать гнилые плоды в компост, органическое удобрение может стать источником патогенной микрофлоры. В период затяжных дождей кабачки могут загнивать и без всяких заболеваний. Крупный цветок на верхушке плода из–за постоянной сырости не высыхает и не отваливается, а загнивает. Если плоды не снимать регулярно, процесс гниения продолжается, захватывая и кончик плода. В дождливое лето при сборе урожая удаляйте увядшие цветы с молодых завязей, чтобы они не провоцировали гниение. Вершинная гниль Вершинную гниль плодов легко отличить от серой гнили. Кончик плода становится бурым, но не покрывается пушистым пылящим налетом.  Вершинная гниль Здоровую часть таких плодов можно использовать в пищу, поскольку заболевание имеет не грибную природу, а является следствием дефицита кальция. Недостаток кальция проявляется довольно часто, поскольку этот микроэлемент может плохо усваиваться растениями. Для кислых почв характерна нехватка кальция, которая компенсируется внесением извести, доломитовой муки, мела или древесной золы. Если почвенный анализ, проведенный с тест-системой Агрохимик, показал, что у вас кислая почва, под посадку кабачков вносите в каждую лунку по щедрой горсти древесной золы, смешивая ее с почвой. Дефицит кальция может проявиться даже на участках, где в почве достаточно этого микроэлемента. Кальций поступает в растения лишь при сильном осмотическом давлении, говоря проще — когда растения активно потребляют влагу из почвы и расходуют ее на испарение с поверхности листьев. Если в почве мало влаги, стоит засуха, — кальций не поступает. Когда устанавливается тропическая погода: после периода затяжных дождей резко становится жарко, то из-за высокой влажности воздуха растения испаряют меньше влаги с поверхности листьев, поэтому кальций вновь не поступает в плоды. При появлении первых плодов с признаками вершинной гнили подкормите растения под корень раствором кальциевой селитры, это азотное удобрение с высоким содержанием кальция. Если же земля слишком сырая из-за постоянных дождей, лучше провести внекорневую обработку по листу и завязям хелатом кальция. На кислых почвах, где растения часто страдают от вершинной гнили, полезны корневые подкормки раствором мела или вытяжкой из золы: 1 стакан кормового мела размешивают в 10 л воды, затем добавляют 1 стакан столового 9% уксуса, что превращает кальций в доступную для растений форму; 2 стакана древесной золы заливают 2 л кипятка, хорошо перемешивают, оставляют на ночь, на следующий день разбавляют маточный раствор водой, доводя до объема 10 л и вливают 1 стакан столового или яблочного уксуса. Повреждение плодов слизнями В дождливое лето размножается огромное количество слизней. Брюхоногие моллюски практически всеядны, но слизни — те еще гурманы, выбирают что понежнее и повкуснее.  Немногие знают, что у слизней есть зубы, хотя дачники сталкиваются с тем, что брюхоногие вредители объедают плотную кору арбузов, тыквы, крупных кабачков. А уж молодые плоды с нежной кожицей слизнякам и вовсе, “на один укус”. А зубов у слизня, — страшно представить, 30 тысяч. Конечно, это не зубы в прямом смысле этого слова, а крошечные хитиновые выросты, которые можно рассмотреть только под микроскопом. Расположены они в несколько рядов, превращая ротовую полость слизня в подобие терки. Острой теркой слизни легко соскребают кожицу молодых кабачков, чтобы затем питаться нежной сладкой мякотью. Поврежденные плоды начинают портиться, подгнивать. Испорченные плоды необходимо срезать и выбрасывать подальше от огорода, чтобы не приглашать слизней “на обед”. Брюхоногих моллюсков собирают вручную, делать это нужно часто, практически ежедневно, вооружившись резиновыми перчатками. В сухую погоду — ранним утром, до восхода солнца, в дождливые дни — в утренние часы, пока не станет жарко.  Вредители быстро погибают в соленой воде, но не стоит посыпать их солью непосредственно на грядке. Избыток натрия в почве превращает плодородную землю в солончак, на котором ничего не растет. Для уничтожения слизней применяют различные моллюскоциды на основе метальдегида, такие как Слизнеед Нео и подобные. Синие гранулы насыпают на подложки и раскладывают приманки рядом с кустами кабачков или в междурядьях. Чтобы отраву не размыло дождем, можно поставить приманку под лист кабачка или сделать небольшое укрытие из камня или доски, под которыми слизни обожают прятаться в жару.

Залом стеблей томатов — проблема, которую нужно решать незамедлительно. Потому что она может привести к снижению урожайности кустов. О причинах, почему заламываются кисти томатов, и последствиях этого явления и поговорим в этой статье. Почему стебли заламываются Основная причина залома кистей помидоров состоит в том, что побеги не справляются с тяжестью плодов и гнутся под их весом. Чаще это случается с крупноплодными сортами помидоров. Другой вопрос, а почему же стебли не справляются, что делает их слабыми? Несбалансированный полив. При избытке влаги ткани теряют тургор, кисти и стебли могут становиться словно тряпочки. Привести к заломам могут и нечастые, но слишком обильные поливы. То пусто, то густо — неблагоприятный режим полива, который может привести не только к заломам, но и к растрескиванию плодов. Недостаток света. Он чреват и на этапе выращивания рассады, и в период роста растений в теплице и открытом грунте. При недостатке света побеги начинают вытягиваться и истончаться. Они, тонкие и звонкие, не будут способны выдерживать вес крупных помидоров, будут заламываться. Высокая температура. Усугубляет ситуацию вытягивания побегов из-за недостаточного освещения повышенная температура воздуха. Недостаток кальция. Кальций нужен для построения скелета растений и для нормального развития корней. Хилая корневая система не сможет обеспечить кустики всеми нужными питательными элементами и влагой, а слабые побеги будут не способны выносить урожай. Чем плох залом кистей Когда побеги заламываются, все сосуды внутри них пережимаются. А значит влага и питательные вещества попадают в плоды хуже. Как результат — томаты медленнее наливаются, не набирают массу, плохо созревают, вырастают не такими сочными и вкусными. Если вовремя не предпринять мер поддержки в прямом и переносном смысле слова, грозди с помидорками могут совсем обломиться. Что делать Идеальный вариант — предупредить появление заломов. Если вы видите, что крупные плоды сильно тянут кисть вниз, не дожидайтесь, когда появится залом. Ставьте подпорки, подвязывайте побеги, чтобы растения не получали травмы. Те же подпорки и подвязки нужно делать в случае, когда проблемы избежать не удалось. И все, что требуется теперь — не допустить пережатия сосудов и нарушения транспортировки влаги и питательных веществ. Ставить подпорки Они чаще используются для фиксации нижних побегов томатов. В качестве подпорок сгодятся срезанные ветки деревьев, один из концов которых в форме рогатки. Воткнули ветку в грунт, сверху расположили заломленную кисть — томаты переживут травму с наименьшими потерями. Подвязывать ветви Простой способ зафиксировать побеги, если те заламываются — подвязать их. Есть несколько вариантов, как и куда подвязывать: на горизонтальные опоры сверху; на подпорки, установленные рядом с кустами; на веревки, используемые в качестве опоры. Для этого еще на этапе подвязывания томатов нужно сформировать несколько петель. К ним в дальнейшем и можно будет подвязать заламывающиеся веточки. Главное — не перетягивать веревками побеги слишком сильно. В противном случае получим аналогичный эффект — сосуды пережмутся, что ничем не лучше заламывания. Подцепить крючками В продаже можно найти различного вида крючки для фиксации побегов. Их можно цеплять за те же веревки, петли, за пеньки, оставшиеся после удаления побегов. Удобные варианты — «БыстроКреп «Двойной крючок». Одной частью он цепляется за гроздь с плодами, другой — за шпагат или опору. БыстроКреп Двойной крючок Держатели Они позволяют укрепить место залома и зафиксировать кисть, предотвратить ее обламывание. Держатель «Улитка» представляет собой пластиковую пружинку, которая надевается на основание кисти вплотную к стеблю. Грузоподъемность у нее достаточно высокая: выдержать гроздь весом до 5 кг для нее — задача простая. Кистедержатель БыстроКреп Улитка Дополнительные меры Что еще стоит сделать для того, чтобы растения даже с уже поврежденными побегами сумели «выносить» и отдать урожай томатов: Нормировать поливы. Постараться не допускать резких перепадов влажности грунта, не заливать кусты. Регулярно снимать урожай по мере созревания, чтобы снизить нагрузку на побеги. Провести профилактическую обработку от грибных инфекций. Места разрывов тканей могут стать «воротами» для возбудителей болезней. Чтобы и так ослабшие растения не заболели, их рекомендуется обработать раствором препарата «Триходерма Вериде». Обработать томаты стимулятором роста для укрепления иммунитета и ускорения созревания плодов. Подходящие препараты — «Ботаник», «ВитАмин», «Изабион», «Амицид», «Биосил», «ПлодоСтим». Кисти томатов не всегда способны выдержать вес плодов, особенно если речь идет о крупноплодных сортах. Чтобы плоды смогли как следует наливаться и созревать, поврежденные кисти нужно обязательно поддерживать: подвязывать, укладывать на опору, фиксировать крючками и держателями. А чтобы не допустить проблемы в будущем, эту процедуру стоит проводить заранее — в момент роста завязей. 

Насекомые вредители становятся все менее восприимчивы к ядохимикатам. Годы борьбы не прошли даром, но дали обратный эффект — появились поколения вредителей с резистентностью к химическим инсектицидам. На выручку приходят биопрепараты БиоКилл и Фитоверм. Расскажем, как они работают и как усилить их действие. Принцип действия биоинсектицидов БиоКилл и Фитоверм относятся к разряду биопестицидов. По своему происхождению они являются биопрепаратами и представляют собой продукт ферментации почвенных микроорганизмов Streptomyces avermitilis. А по воздействию на насекомых и растительноядных клещей их можно сравнить с химическими инсектицидами. Действующее вещество Действующее вещество обоих препаратов относится к группе авермектинов, различия между ними незначительные: Фитоверм (д.в. аверсектин С), БиоКилл (д.в. абамектин).  Инсектициды авермектиновой группы имеют контактно-кишечное действие, благодаря чему эффект наступает очень быстро, в течение нескольких часов после обработки, при непосредственном контакте с вредителями. Чтобы обработка дала ожидаемый эффект, растения нужно опрыскивать очень тщательно, направляя сопло опрыскивателя снизу вверх, ведь большинство вредителей прячутся именно на нижней стороне листьев.  Назначение Авермектины эффективны против огромного количества сосущих и грызущих вредителей: паутинный клещ и красный паутинный клещ; галловый клещ; тля; щитовка; трипсы; белокрылка; крестоцветная блошка; долгоносики; гусеницы бабочки-белянки; гусеницы листовертки, шелкопряда, совки и др. Действие При контакте с препаратом или обработанной поверхностью листьев насекомых парализует: вредители прекращают питаться, что приводит к их гибели в течение следующих суток. Листогрызущие и сосущие насекомые, растительноядные клещи погибают также от отравления при последующем поедании обработанных листьев.  Препарат действует на взрослых насекомых, а также на их личинок, но не обладает выраженным овицидным действием, т.е. не уничтожает яйца вредителей. Хотя в результате исследований доказано, что после обработки подавляется развитие 30-50% яиц.  Важно понимать, что новое поколение вредителей, которое вылупится из яиц через неделю после обработки, уже не попадает под действие препарата, поэтому потребуется повторное опрыскивание. Инсекто-акарицид БиоКилл имеет также трансламинарное действие. Это означает, что действующее вещество способно проникать в ткани листа, но не перемещается внутри растения с клеточными соками.  Благодаря трансламинарному действию эффективность обработки увеличивается. БиоКилл помогает в борьбе с западно-цветочным трипсом, личинки которого проникают в ткани листьев и делают в них ходы, выедая листья изнутри. Часть жизни личинки трипса проводят в почве, где они неуязвимы, поэтому нужны повторные обработки, чтобы уничтожить личинок, когда они перейдут в следующую стадию и окажутся на листьях и цветах. БиоКилл — мощное оружие в борьбе с обыкновенным паутинным клещом и его разновидностью, — красным паутинным клещом, который выработал резистентность практически ко всем химическим пестицидам. Благодаря трансламинарному действию препарат уничтожает не только тех клещей, которые попали непосредственно под обработку, но и тех особей, которые будут питаться листьями в ближайшую неделю. Биоинсектициды БиоКилл и Фитоверм не содержат живых бактерий, поэтому процесс обработки не привязан строго к каким-то условиям. Авермектины работают как в прохладное лето, при +18-20°С, так и в жару. При температуре выше +28°С обработка становится вдвое эффективнее. Срок ожидания БиоКилл и Фитоверм не имеют системного действия, это означает, что действующее вещество не впитывается в ткани растения, не распространяется по его каналам с клеточным соком, не проникает в плоды.  В этом есть несомненный плюс — овощи, плоды и ягоды можно использовать в пищу через 3 дня после обработки. Для понимания, химические инсектициды из группы пиретроидов или неоникотиноидов имеют длительный срок ожидания, — от 21 дня на овощных и плодовых культурах до 60 дней на ягодных. Благодаря короткому сроку ожидания можно применять инсектициды незадолго до сбора урожая, а в этом часто возникает потребность: во время созревания ягод кусты смородины сильно поражаются тлей; в период плодоношения огурцов и баклажанов на листьях растений размножается паутинный клещ; на кусты с созревающими помидорами нападают полчища белокрылки; когда до созревания белокочанной или цветной капусты остаются считанные дни, вылупляются гусеницы белянки и т.п. Количество обработок Под воздействием солнечного света и кислорода авермектины быстро разрушаются. Период полураспада на листьях составляет всего 12 часов. Наибольшая эффективность препарата наблюдается в первые 2-3 суток после опрыскивания. Период защитного действия длится 7-10 дней, повторные обработки, проведенные по графику, имеют более высокую эффективность, что позволяет сдерживать популяцию вредителя в разумных пределах. Скорость развития насекомых и паукообразных напрямую зависит от температуры воздуха. При температуре +26-30°С насекомые проходят все стадии развития от яйца до имаго за 5-6 дней, при +15-20°С — за 8-14 дней. С такой же частотой необходимо проводить повторные обработки, ориентируясь на погодные условия. При борьбе с белокрылкой, трипсами и сциаридами (грибными комариками) необходимо также обильно опрыскивать почву, поскольку личинки этих вредителей прячутся в верхнем слое грунта. В почве авермектины сохраняют эффективность в течение недели. Они не впитывается корнями растения и не перемещаются по горизонту почвы. Токсичность Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как Фитоверм, БиоКилл, а также подобные препараты: Энтолек, Вертимек и др., — относятся к малоопасным веществам. Опрыскивание растений в вечернее время не представляет опасности для пчел, т.к. уже через несколько часов, после полного высыхания листьев, действующее вещество не наносит вреда насекомым-опылителям. При обработке достаточно защитить руки перчатками, однако в большинстве случаев случайное попадание препарата на кожу не вызывает раздражения и аллергических реакций. Единственное, что нужно учитывать, — авермектины более токсичны для детей. Во время обработки рядом не должно находиться детей и подростков младше 21 года. Зачем смешивать препараты Современные дачники активно осваивают искусство создания баковых смесей, поэтому у них часто возникает вопрос: можно ли смешивать БиоКилл с тем или иным препаратом. Обработка растений смесью нескольких препаратов имеет различные цели: сберегает время и уменьшает количество обработок, если в одном баке совместить средства от вредителей и болезней; усиливает и продлевает действие основного препарата; снижает стресс растений и помогает им быстрее восстановиться после атаки насекомых при добавлении стимуляторов роста. БиоКилл и Фитоверм совместимы с большинством пестицидов. В состав современных многокомпонентных инсектицидов входит абамектин в сочетании с инсектицидами группы пиретроидов, неоникотиноидов и др. + пиретроиды Авермектины и пиретроиды имеют контактно-кишечное действие, но его продолжительность различается. Пиретроиды стойко выдерживают жару и яркое солнце, что удлиняет защитный эффект с одной недели до трех недель.  Важно понимать, что срок ожидания после обработки также увеличивается до 21 дня на овощных культурах и до 30 дней на ягодных кустарниках и плодовых деревьях. Препарат Алатар Двойной удар — удачный пример сочетания абамектина и бета-циперметрина (пиретроиды). Подобный эффект можно получить, если смешать в одном баке БиоКилл и Кинмикс (д.в. бета-циперметрин). Имеет смысл совмещать БиоКилл и Кинмикс или использовать Алатар Двойной удар в жаркую засушливую погоду, поскольку действующее вещество не проникает в ткани растения и будет смываться дождями. + неоникотиноиды Авермектины и неоникотиноиды имеют разное действие. Абамектин оказывает контактно-кишечное действие и проникает лишь в верхний слой листьев. Инсектициды группы неоникотиноидов имеют системное действие, проникают в ткани растения, где перемещаются, попадая во все части, включая корни и плоды. Поскольку действие биопрепаратов быстро заканчивается, добавление в баковую смесь системного инсектицида продлевает защитный эффект с 5-7 дней до 15-20 дней. Срок ожидания до сбора плодов увеличивается соразмерно периоду защиты. Инсекто-акарицид Вертимос плюс (д.в. абамектин+ацетамиприд) предназначен для профессионального использования в сельском хозяйстве против широкого ряда вредителей от колорадского жука и гусениц плодожорки до трипсов и клещей. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Стожар (д.в. ацетамиприд). Ацетамиприд (неоникотиноид) имеет контактно-кишечное, трансламинарное и системное действие, но разрушается быстрее, чем другие неоникотиноиды, поэтому срок ожидания сокращается с 3 недель до 14 дней. В составе препарата Абетокс три компонента (д.в. абамектин + тиаметоксам + этоксазол), последний обладает выраженным овицидным действием, т.е. уничтожает яйца вредителей. Тиаметоксам хорошо впитывается корнями растения, что защищает их от почвообитающих вредителей и личинок. Срок ожидания после обработки — 20 дней. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Актара или Инсектор супра (д.в. тиаметоксам). Имеет смысл совмещать авермектины и неоникотиноиды в дождливое лето, поскольку препараты с системным действием быстро проникают в ткани растения и не смываются дождем.  + Bacillus thuringiensis Биологические инсектициды, которые содержат энтомопатогенные бактерии Bacillus thuringiensis, применяются для уничтожения различных вредителей: от гусениц до личинок колорадского жука и паутинного клеща.  Смешивание биологических препаратов на основе авермектинов и Bacillus thuringiensis усиливает эффективность обработки и продлевает защитное действие.  Инсектициды с живыми бактериями действуют более медленно, чем БиоКилл или Фитоверм. Гибель вредителей происходит через 7-10 дней после обработки. Таким образом, сначала срабатывают авермектины, оказывая контактное и кишечное действие, а через 5-7 дней, когда их эффект снижается, — включаются живые бактерии. Препараты с живыми бактериями имеют ограничения по применению, они более эффективны в пасмурную теплую погоду, т.к. для размножения бактерий нужны тепло и влага, яркий солнечный свет и жара пагубно действуют на живые микроорганизмы. При смешивании двух биопрепаратов срок ожидания после обработки остается минимальным. Уже через 3 дня плоды и овощи можно использовать в пищу. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Лепидоцид (д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для обработки против различных гусениц или Фитоверм и БТБ (Битоксибациллин, д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для опрыскивания против гусениц, личинок колорадского жука и паутинного клеща. Триходерма В период созревания урожая растения подвергаются не только атакам насекомых, в это же время развиваются грибные болезни. Поскольку химические фунгициды имеют длительный срок ожидания, во второй половине лета огородники переходят на обработку биопрепаратами. Комплекс Система Агрозащиты №3 включает два инсекто-акарицид БиоКилл и фунгицид Триходерма вериде. Обработка баковой смесью “убивает двух зайцев” и экономит дачнику время, БиоКилл действует на насекомых, а триходерма подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов на листьях растений. Оба препарата имеют биологическое происхождение, поэтому уже через 3 дня после обработки овощи и плоды можно использовать в пищу. Однако и срок действия у биопрепаратов ограниченный, обработку необходимо повторять каждые 7-10 дней, после очередного сбора созревших плодов. Стимуляторы роста Нападение насекомых и повреждение листьев — серьезный стресс для растения. Добавление в баковую смесь антистрессового препарата или стимулятора роста помогает растениям быстро нарастить новые листья, продолжить рост и плодоношение. БиоКилл или Фитоверм можно соединять в баковой смеси  с антистрессовым препаратом Ботаник — в начале вегетации, после высадки рассады, в начальной фазе цветения; с янтарной кислотой Грин Дейл — в фазе бутонизации и массового цветения; с аминокислотами ВитАмин, Изабион — в период появления завязей и плодоношения.

Опытные садоводы и огородники с годами становятся фитопатологами. На глаз, без лабораторных анализов, они определяют заболевание растений и подбирают нужное лечение. Несмотря на видимые различия, многие болезни растений лечатся одними и теми же препаратами, лишь для некоторых заболеваний нужны специальные фунгициды. Рассмотрим их подробнее. Пятна на листьях вишни Мучнистая роса, оидиум, сферотека Есть множество различных штаммов мучнистой росы, которые проявляются на определенных культурах и не опасны для других растений. Так, мучнистая роса крыжовника, или сферотека, является заразной для черной смородины, но не вредит огурцам, а мучнистая роса дуба безопасна для садовых растений и т. п. Какие растения поражает В первую очередь заболевание проявляется на крыжовнике, он наиболее уязвим к заболеванию. От мучнистой росы сильно страдает виноград, — заболевание винограда носит название оидиум. Как и у крыжовника болезнь повреждает не только листья, но и ягоды. Нужно следить за состоянием сирени, роз, чубушника. В цветнике мучнистая роса проявляется сначала на мяте, монарде, люпинах, чуть позже — на цинниях, астрах, петунии. На огороде в первую очередь заболевают огурцы, кабачки, дыни, арбузы, позже и реже — томаты, сладкий перец. Как передается Возбудитель мучнистой росы зимует на растительных остатках, а также на побегах растений, которые в прошлом году были поражены заболеванием. С приходом тепла начинается рассеивание спор и внедрение их в ткани растений. Мучнистая роса проявляется ежегодно, развитию болезни способствует ослабление иммунитета растений, что случается при резком изменении погоды с сильной жары на затяжные дожди. Часто растения поражаются мучнистой росой после периода изнуряющей жары, т. к. листья, регулярно привядающие на солнце, становятся более уязвимыми к проникновению патогенных грибов.  Но и в теплое дождливое лето мучнистая роса успешно развивается. Благоприятные условия для развития болезни: температура +24 °С и высокая влажность воздуха (капли на листьях после дождя в ОГ или из-за конденсата в теплице). Как проявляется и в чем опасность Патогенный гриб внедряется в молодые листья на верхушках побегов, поэтому не нужно наклоняться, чтобы заметить первые признаки мучнистой росы. И тем не менее их часто пропускают. В самом начале заболевания на листьях появляются мелкие пятна, похожие на пыль. Если в предыдущие дни прошел дождь, их можно принять за брызги грязи или за следы капель на пыльной поверхности.  Но внимательный садовод разглядит, что тончайшая белая паутинка, легко стирающаяся пальцем, — вовсе не пыль, а начало развития мучнистой росы. Наличие таких тонкого белого налета на обратной стороне листьев подтвердит подозрения. Болезнетворный гриб быстро сжирает листья, из-за чего они засыхают и опадают, прекращается рост молодых побегов. У крыжовника и винограда на ягодах появляется налет, сначала тонкий, затем он становится плотным и полностью окутывает ягоду, делая ее несъедобной. Ягоды винограда лопаются вдоль, издают неприятный запах гнилой рыбы, садоводы прозвали эти признак «улыбка оидиума». Мучнистая роса сильно ослабляет растения, они не успевают сформировать нормальный прирост, заложить цветочные почки, хуже зимуют, в следующем году меньше плодоносят, при сильном ежегодном заражении растения погибают. Профилактика и лечение Осенью листовой опад необходимо обеззаразить, прежде чем сгребать его и выносить из сада. Опад опрыскивают 3% раствором медного купороса, 300 г на 10 л воды, или 7–8% раствором карбамида (мочевины), 700–800 г на 10 л. Ранней весной по молодым листьям полезно провести профилактическую обработку препаратами с медью: 1% раствор медного купороса, препараты ХОМ, ОксиХОМ, Абига Пик. Тончайший слой меди действует контактно, обезвреживает возбудителей заболевания, препятствует прорастанию гриба в ткани листа. Для лечения мучнистой росы применяют химические фунгицид направленного действия на основе пенконазола Топаз или двухкомпонентный препарат Серпень (сера + пенконазол).  Пенконазол действует очень быстро, при обработке в начале заболевания уже в течение 2–3 ч после обработки мицелий гриба погибает, лечебное действие длится 3 дня после обработки, защитный эффект длится 2 недели. Препараты на основе пенконазола также эффективны для профилактики и лечения дидимеллы малины и ржавчины роз. Пары сероводорода, которые образуются на листьях при испарении серы, губительны для возбудителей мучнистой росы. Сера испаряется на жаре, при температуре выше +26 °С, поэтому препарат Серпень особенно эффективен в жаркую погоду. Фунгициды контактного действия на основе серы, такие как Тиовит Джет, также применяют против мучнистой росы. Однако здесь важно учитывать температурный режим. В жаркую погоду, при температуре выше +33 °C пары серы становятся фитотоксичными и оставляют ожоги на листьях. Особенно уязвим к обработке серой крыжовник. Ложная мучнистая роса (пероноспороз), милдью Ложная мучнистая роса лишь отдаленно похожа на признаки обыкновенной: мучнистый серо-белый налет образуется не на лицевой стороне листьев, а на обратной, в период спороношения гриба. Ложная мучнистая роса требует совсем другого подхода, поскольку ее вызывает другой вид патогенных грибов, а именно грибы-оомицеты, которые занимают промежуточное положение между низшими грибами и водорослями. Пероноспороз поражает огурцы и дыни, в меньшей степени другие тыквенные: кабачки, тыквы, арбузы. От заболевания также страдает лук, виноград, хмель.  Как передается Споры пероноспороза зимуют в почве, а также на растительных остатках, сохраняются на семенах и луке-севке. При пренебрежении протравкой семян и посадочного материала заболевание проявляется еще в начальной стадии роста, что приводит к скорейшей гибели всходов. На вегетирующих растениях признаки ложной мучнистой росы обычно проявляются во второй половине лета, в период созревания урожая.  Распространению заболевания способствует теплая влажная погода, обильные дожди, обильные росы, которые выпадают при большой разнице между дневными и ночными температурами. Благоприятные условия для развития ложной мучнистой росы: температура +15–18 °C при влажности воздуха 85–95%.  Как проявляется и в чем опасность На листьях огурца, винограда появляются разрозненные желто-бурые пятна без каймы, ограниченные жилками. Сначала пятна мелкие, диаметром до 3 мм, затем становятся крупнее, их количество растет, пока весь лист не покрывается желто-коричневыми пятнами.  На обратной стороне листа виден сероватый пушистый налет. В условиях теплицы при высокой влажности воздуха и при сильном поражении растений налет проявляется также и на внешней стороне листьев. Пораженные листья засыхают, скручиваются. Заболевание быстро распространяется по растению, движется снизу вверх, зеленцы становятся безвкусными. Без лечения пероноспороз приводит к остановке роста и гибели однолетних растений (огурцов, дыни).  Ложная мучнистая роса на винограде поражает также цветочные кисти и ягоды, оставляя садовода без урожая. На зеленом пере лука заболевание проявляется иначе — сначала возникает серо-фиолетовый налет на отдельных листьях, они приобретают нездоровый серо-зеленый цвет, а уже затем желтеют и отмирают. Если пероноспорозом был заражен посадочный материал, то лук останавливается в развитии еще на начальной стадии роста и сгнивает на корню. Профилактика и лечение Обработка семян огурцов и других Тыквенных перед посевом в растворе хлоргексидина помогает обеззаразить посевной материал от любой патогенной микрофлоры, что дает растениям хороший старт. Поскольку споры пероноспороза сохраняются в почве, рекомендуется соблюдать минимальный севооборот и не высаживать огурцы на одном и том же месте из года в год. Почву в теплице необходимо оздоравливать, регулярно вносить в нее биопрепараты, такие как Триходерма вериде или комплекс Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. Химические фунгициды, предназначенные для лечения пероноспороза, носят профилактический характер, поэтому обработку начинают еще по здоровым растениям, а затем повторяют при первых признаках заболевания. Это фунгициды Ревус, Пергадо (д.в. мандипропамид), а также Бронэкс, Ордан, ПроФит Голд (д. в. цимоксанил + хлорокись меди). Препараты, предназначенные для лечения пероноспороза, эффективны также для профилактики фитофтороза и альтернариоза томатов и картофеля.  Бактериоз, или угловатая пятнистость Бактериоз огурцов и других Тыквенных часто путают с ложной мучнистой росой, поскольку признаки заболеваний весьма похожи, однако лечение требуется разное. Возбудителем заболевания являются патогенные бактерии, против которых бессильны фунгициды, для лечения растений нужны бактерицидные средства. Как передается Патогенные бактерии зимуют в почве и на растительных остатках. При благоприятных условиях: в тепле и высокой влажности — они размножаются и внедряются в ткани растения. Развитию бактериоза способствует жаркая погода с температурой выше +25 °С и загущенные посадки, где долго не просыхает влага после дождя, обильной росы или поверхностного полива. Патогенные бактерии чаще встречаются на нейтральных и слабощелочных почвах, в отличие от патогенных грибов, которым больше нравятся кислые почвы. Избыточное внесение извести, доломитовой муки, древесной золы может спровоцировать развитие бактериоза в текущем году. Как проявляется и в чем опасность На листьях огурцов появляются угловатые желтые пятна, ограниченные жилками, этот признак похож на проявления пероноспороза. Количество пятен увеличивается, пока лист полностью не покрывается желто-бурыми пятнами. На обратной стороне листьев на участках пораженной ткани нет пушистого налета — спороношения патогенных грибов, зато есть экссудат — сочащаяся жидкость. Это и является отличительной чертой бактериоза. Отличить угловатую пятнистость от пероноспороза можно и по появлению дыр на листьях. Когда пятна становятся крупнее, пораженная ткань высыхает, и в центре пятен появляются дырки или разрывы. На плодах зараженных растений появляются язвочки, из которых также сочится жидкость. Заболевшие растения отстают в росте, зараженные плоды становятся уязвимы к различным гнилям, при сильном поражении растения погибают в разгар лета, что приводит к сильному недобору урожая. Профилактика и лечение Чтобы не провоцировать размножение патогенных бактерий в почве — возбудителей бактериоза огурцов, а также слизистого бактериоза капусты, обыкновенной парши картофеля, не стоит бездумно вносить в почву известь и другие раскисляющие материалы. Известкование почвы проводят только после проведения почвенного анализа. Кислотность почвы можно определить в домашних условиях с тест-системой Агрохимик.  Для улучшения состояния почвы молодые растения в фазе 2-3-х настоящих листьев или высаженную рассаду проливают раствором препарата Тетрис, в состав которого входит три разных штамма триходермы, усиливающих действие друг друга. При первых признаках заболевания растения поливают под корень и обрабатывают по листу бактерицидным препаратом биологического происхождения Фитолавин. Это единственное средство, которое может остановить развитие болезней бактериальной природы. Болезни плодовых деревьев У семечковых и косточковых пород деревьев есть ряд специфических заболеваний, которые не поражают другие культуры. Парша яблони и груши — проявляется в виде многочисленных буро-зеленых пятен на листьях, покрывающихся пушистым налетом грибницы; позже листья буреют, засыхают и опадают. На плодах больного дерева возникают язвочки опробковевшей ткани, которые могут полностью покрывать яблоки и груши, делая их непригодными в пищу. Монилиоз, или плодовая гниль, — поражает косточковые и семечковые культуры; листья на отдельных побегах неожиданно засыхают и скручиваются, как будто их опалило огнем, завязи мумифицируются, а на подросших плодах появляется бурое пятно, оно постепенно увеличивается в размере, гниение захватывает всю мякоть, на поверхности больных плодов появляются беловатые споры гриба. Коккомикоз и клястероспориоз косточковых — проявляется в начале сезона в виде россыпи мелких пятен на листьях. У вишни и черешни желтеют и опадают листья, оставляя дерево голым в разгар лета, у сливы, абрикоса, персика в листьях появляются многочисленные дыры, ухудшается фотосинтез, что позже приводит к их опадению. На плодах возникают пятна и язвочки, мякоть высыхает до самой косточки, плоды становятся уродливыми. Заболевание проникает в ткани дерева, вызывая вздутие коры, камедетечение. Без лечения деревья погибают за несколько сезонов. Как передается Возбудители грибных заболеваний плодовых деревьев зимуют на растительных остатках: опавших листья и падалице, а также на ветвях и стволах больных деревьях, в трещинах коры, под слоем камеди. Весной, при создании благоприятных условий: при температуре выше +22 °С и высокой влажности воздуха споры грибов созревают и разлетаются по саду. Ветром их разносит на десятки метров, поэтому заброшенные сады представляют серьезную опасность для ухоженных участков. Патогенные грибы внедряются в ткани дерева через открытые раны. Заражение происходит весной, когда на стволах и ветвях еще не зажили трещины от морозобоин и солнечных ожогов, а также после обрезки, через свежие срезы, ничем не защищенные. Опавшие больные листья и падалица становятся источником вторичного распространения инфекции. Загущенная крона деревьев способствует распространению грибных заболеваний. Профилактика и лечение Защитные работы в саду необходимо проводить ежегодно, не пренебрегая обработками. Гораздо проще не допустить заражения плодовых деревьев, чем вылечить их, когда болезнь проникла в ткани ствола и ветвей. Ранней весной, до пробуждения деревьев, стволы и ветви обрабатывают 3% медным купоросом или 3% бордоской жидкостью, у них одинаковое действие, бордоская смесь лучше прилипает к ветвям, меньше смывается дождем. Медь не проникает под кору, но уничтожает споры патогенных грибов на ее поверхности. После обрезки все срезы диаметром более 1 см обрабатывают тем же раствором медного купороса, 3% железным купоросом или покрывают масляной краской, чтобы защитить их от проникновения болезнетворных спор. Трещины, морозобоины и другие открытые раны на стволе дерева необходимо зачистить до живой ткани и закрыть садовым варом, чтобы в процессе заживления раны не стали воротами для инфекции. Поскольку заболевание проникает в ткани растения, для профилактики и лечения нужны системные инсектициды. Ранней весной проводят две профилактические обработки препаратами Хорус или Хортон — в фазе зеленого конуса и после окончания цветения. Действующее вещество проникает в ткани, защищает деревья изнутри, помогает купировать болезнь, если заражение произошло недавно. Фунгициды Хорус и Хортон эффективны при низкой положительной температуре, начинают работать уже при +3 °С, что делает их особенно эффективными для ранних весенних обработок. Для летних опрыскиваний они также подходят, при температуре выше +25 °С лечебное действие проявляется быстрее. Для надежной защиты плодовых деревьев от парши, монилиоза и пятнистостей рекомендуется чередовать обработки препаратами Хорус, Хортон с фунгицидом широкого спектра действия Скор. Интервалы между обработками больных деревьев должны составлять не более 14 дней. Срок ожидания до сбора плодов — 21–28 дней.

Причины, по которым с поливом огорода возникают трудности, могут быть самые разные — редкое посещение дачи, проблемы с подачей воды, наконец, отпуск. В этом случае не стоит во что бы то ни стало стараться вырастить полный набор культур, которые обычно сажают огородники, а лучше пойти по пути наименьшего сопротивления и ограничиться теми овощами, которые требуют меньше забот, а главное — вполне терпимо относятся к недостатку воды. И как оказывается, таких культур довольно много, а среди более капризных в выращивании (например, томаты) есть сорта, нетребовательные к поливу. Кроме того, есть ряд агроприемов, позволяющих задержать и сохранить влагу в почве. Используя все эти рекомендации, можно даже в условиях дефицита влаги вырастить довольно солидный набор большинства огородных культур. Овощные культуры, мирящиеся с недостатком влаги Лук и чеснок Любые растения, имеющие подземные органы уже защищены от недостатка воды, так как в луковицах накапливается достаточно влаги, что не позволит растениям засохнуть в условиях засухи. Их узкие листья испаряют минимум влаги, а размножение не семенами, а луковичками-детками даже после посадки позволяет обходиться малым количеством воды. Для этих культур лучше всего подходит песчаный грунт с хорошим дренажем. Лук За 3 недели до уборки луковиц полив луковых культур совсем прекращают, а в случае дождей рекомендуется сделать над грядкой укрытие. Также есть засухоустойчивые сорта и гибриды лука, которые можно сажать при дефиците влаги: Кармэн, Дальтон, Ред барон, Ялтинский, Глобус, Тереска, Россана, Пандеро, Манас. У чеснока также имеются засухоустойчивые сорта: Любаша, Надежный, Юбилейный Грибовский. Чеснок Корнеплоды: морковь и свекла Основные корнеплоды, выращиваемые на огороде, также будут неплохо расти при редком поливе. У этих растений корни уходят далеко вглубь земли, откуда и добывают влагу, которую накапливают в нарастающих корнеплодах. Для получения хорошего урожая важно соблюдать расстояние между растениями, прореживая всходы — это позволит избежать конкуренции за воду и питание, также нужно рыхлить почву, чтобы улучшить воздухообмен на грядке. Морковь Поможет и посадка сортов, устойчивых к недостатку влаги. Морковь: Витаминная 6, Бирючекутская 415, Вита Лонга, Шантане 2461, Несравненная, Лосиноостровская 13. Свекла: Красный шар, Капитан, Бикорес, Гармония, Бордо 237, Кубанская борщевая 43. Для получения зелени выращивают засухоустойчивый листовой вид — свеклу мангольд (сорта Изумруд 2, Алый 2). Фасоль Устойчивость не только к засухе, но и к другим стрессовым ситуациям у бобовых обусловлена симбиозом с азотфиксирующими бактериями, что позволяет им не только получать дополнительное питание, но еще и обогащать почву. Фасоль Наименее требовательна к поливу фасоль кустового типа, хотя ее сорта не столь урожайны, как вьющиеся. Предпочтение стоит отдавать засухоустойчивым сортам фасоли: Гармония, Красный великан, Ламбада, Лаура, Удалец, Баллада, Пурпурная королева, Сахарная королева, Ласточка. Также легче переносят засуху сорта красной и пестрой фасоли. Вигна Это пока малораспространенное растение из семейства бобовых, очень похожее на фасоль, но это отдельный вид, произрастающий в Китае. Растение вьющееся, с очень длинными (до метра) и узкими бобами, которые чаще используют в недозрелом виде, как стручковую фасоль. Вигна неприхотливое и засухоустойчивое растение. Вигна Бамия Еще один экзот, который легко вырастить на огороде в условиях редкого полива. Это растение не только даст вкусные и сытные стручки, но и станет украшением участка, так как бамия очень декоративна — она из семейства мальвовых и цветет также красиво. Сажать бамию нужно только на солнечном участке в хорошо прогретую почву и после того, как закончатся заморозки. Используют в пищу плоды-стручки: или в недозрелом виде (они похожи по вкусу на стручковую фасоль и баклажаны одновременно), или используют семена как в недозрелом, так и в полностью созревшем виде. Растение засухоустойчиво, хорошо и быстро растет в теплую и солнечную погоду. Тыква Тыква формирует уходящие далеко вглубь земли мощные сильные корни, что дает ей возможность получать воду из нижних, непересыхающих горизонтов почвы. Сажают тыкву на открытом солнцу месте в рыхлую, дренированную и питательную землю. Поливать тыкву следует во время цветения и налива плодов, но делать это нечасто. Тыква Выбирать нужносорта тыквы, легко переносящие недостаток влаги: Жемчужина, Мармелад, Мечта кулинара, Клавдия, Волжская серая, Мускатная викторианская, Крошечка-хаврошечка. Кабачки Еще один совершенно неприхотливый представитель группы тыквенных. У кабачков тоже мощная корневая система, но в отличие от тыквы, она распространяется вширь, захватывая больше влаги и питания из окружающей площади. Кабачок И тыкву, и кабачки полезно сажать в землю с добавлением компоста или перегноя, часто их размещают на компостной куче. Пока саженцы еще маленькие их не помешает мульчировать, а затем их крупные листья сами будут закрывать почву, защищая ее от высыхания. Лучшие сорта кабачков, устойчивые к сухой погоде: Кулинарный, Кавили F1, Король Артур F1, Скворушка, Искандер. Перец Сладкий болгарский перец известный водолюб, а вот многие сорта перца чили вполне приспособлены к засушливой погодеза счет жестких листьев, уменьшающих испарение, и корневой системе, расположенной компактно. Такие перцы нужно поливать умеренно, когда почва основательно подсушится. Также в период долгого отсутствия полива полезно обрезать нижние листья для уменьшения испарения. Некоторые сорта острого (горького) перца: Бараний рог, Жгучий язык, Плейтайм, Остряк. Острый перец и томаты Паприка также устойчива к засухе — ее можно оставлять без полива до десяти дней. Но и среди сладкого перца все же есть сорта, переносящие относительную засуху: Оранжевый бочонок, Пурпурный колокол. Баклажан Хотя баклажан и считается влаголюбивым растениям, но он может переживать трудные времена без влаги благодаря густому опушению листьев и стеблей. Обязательный полив ему необходим во время цветения и формирования завязи, при этом желательно, чтобы поливы были обильными и нечастыми, а задержать влагу поможет мульчирование. Но помните, что при постоянном правильном поливе баклажаны отблагодарят вас отменным урожаем. При недостаточном же поливе стоит выбирать сорта, переносящие засуху: Айсберг, Блекки, Меч самурая, Черный опал, Черный бриллиант. Томаты Хотя и считается, что томаты нуждаются в постоянных поливах, но и среди них есть сорта, прекрасно растущие в условиях засухи. Их достаточно обильно полить во время высадки рассады, затем еще раз через неделю, и в дальнейшем можно оставить расти без поливов. Особенно хорошо в таких условиях растут сорта с твердой кожицей и плотной мякотью, а вот помидоры с мягкими и сочными плодами предпочитают регулярный полив. Наиболее устойчивые к засухе сорта томатов: Берндивайн, Ранняя девочка, Черный Крым, Почти все томаты-черри (Вкусника, Вишня желтая, Фруктаринка F1, Розовый джайв, Сладкая семейка F1). Пряные и душистые травы Большинство трав из этой группы — небоящиеся засухи неприхотливые растения. Они обогатят ваш стол ароматом Прованса и вкусом итальянской кухни, и одновременно станут прекрасным украшением сада. Ни полива, ни особого ухода они не требуют. На солнечном месте замечательно будут расти душица и тимьяны, лаванда и чабер, иссоп, майоран и другие ароматные травы. Как сократить потребность в поливах Помочь растениям переживать непростые времена, связанные с отсутствием влаги, помогут некоторые специальные агроприемы. Мульчирование грядок. Универсальный прием, позволяющий решить сразу несколько проблем: защитить почву от перегрева и высыхания, уменьшить рост сорняков, в случае органической мульчи насытить землю питательными веществами. В качестве мульчи можно использовать разнообразные материалы: черное агроволокно, картон, скошенную траву, торф, перегной, компост, полуперепревшие опилки, солому, измельченную кору или щепу. Улучшение структуры почвы. Внесение органики — перегноя, компоста, опилок, торфа сделает ее более влагоемкой и питательной. Правильный полив. Проводить поливы следует только в прохладное время суток — утром или вечером, когда испарение бывает минимальным, и вода впитывается в почву. Сбор дождевой воды. Обязательно нужно устроить водостоки и установить под ними емкости для сбора влаги. Правильный уход. Редкий полив должен быть обильным. Также важно поддерживать грядки в чистоте, своевременно пропалывая и прореживая посадки. Какие культуры не выносят засуху огурцы, сладкий болгарский перец, большинство видов капусты, редис, зеленные культуры, многие сорта томатов. Как видим, вполне реально содержать огород даже при редком и нерегулярном поливе. Главное — правильно выбрать нужные культуры и сорта и соблюдать некоторые полезные приемы агротехники.

Сделать рацион богаче, полезней, а салаты вкуснее поможет пряное растение кориандр. Это однолетнее растение из семейства зонтичных. В разных странах его части используют как пряность, специю, лекарственное средство, в косметике. О выращивании кориандра, его сортах и применении читайте в этой статье. Описание кориандра Кориандр (Coriandrum sativum) — высокий однолетник с тонкими ветвистыми стеблями, достигающими в высоту около 50–70 см. Листья у растения перисто-рассеченные, с мягкими зазубринами. Цветки мелкие, белого или розового цвета, собраны в зонтичные соцветия. Семена кориандра — округлые, полупрозрачные, с ароматом, напоминающим смесь цитрусовых, пряных и древесных нот. В природе выделяют два основных вида: кориандр садовый и дикий. Часто кориандр называют кинзой. Запах листьев кориандра напоминает цитрусовые нотки с легким ореховым оттенком, хотя есть несколько разновидностей растения, которые отличаются вкусом и ароматом. Популярные сорта кориандра Сорта кориандра условно делят на два вида. Эфирномасличные сорта отличаются повышенным содержанием эфирных масел в семенах — около 1,5–2,5%. Овощные сорта отличаются пышной листвой, медленным стрелкованием и более нежным ароматом. Для получения зелени обычно сеют овощные сорта.  «Сибирский лекарь». Овощной среднеспелый сорт среднего срока созревания. От появления всходов до срезки зелени требуется 40–45 дней. Сорт отличается компактной густолиственной розеткой высотой до 30 см. Листья темно-зеленого цвета, глянцевые. Кориандр «Сибирский лекарь» отлично подходит для выращивания не только на грядках, но и на подоконнике в горшках. Преимущества сорта — высокая ароматичность, урожайность. «Карибе». Один из самых популярных сортов кинзы. Овощной, среднеспелый, с высокой урожайностью и приятным ярким ароматом. Масса одного растения 25–30 г, а с 1 м2 можно собрать до 1,5 кг зелени. Кориандр «Карибе» используют в свежем виде — добавляют в салаты, к бутербродам, в маринады и выпечку. «Бородинский». Овощной среднеспелый сорт. От всходов до срезки требуется 40–45 дней. Растение довольно высокое — 70–75 см, но компактное. Листья треугольно-овальные, зубчатые.  «Бородинский» отличается высокой урожайностью — до 2,5 кг/м2, приятным ароматом и вкусом. Кориандр Бородинский «Алексеевский 190». Овощной среднепоздний сорт. Отличается высокорослостью — высота растений от 58 до 102 см. Устойчив к полеганию и осыпанию семян. Преимущества сорта «Алексеевский 190» — это высокая урожайность, отличный вкус и универсальность использования. «Ткемали». Сорт овощной, среднеспелый, до уборки на зелень необходимо 37–45 дней. Отличается нежным вкусом и ароматом, подходит для салатов, выпечки, первых и вторых блюд, а также для консервации. «Ткемали» рекордсмен по урожайности с 1 м2 можно собрать до 3,4 кг зелени. «Янтарь». Овощной сорт, среднеспелый (40–45 дней от появления всходов до срезки). Растения компактные, высотой 30–50 см. Кориандр «Янтарь» отлично подойдет для выращивания на зелень и семена, так как устойчив к растрескиванию, обладает повышенной ароматичностью. Кориандр Янтарь «Шашлычный». Среднеспелый сорт, устойчивый к холодам. Для срезки на зелень понадобится 35–40 дней, для созревания семян 80–90 дней. Кориандр «Шашлычный» обладает тонким изысканным ароматом, высокоурожайный — 3,8 кг зелени с 1 м2.  Как вырастить кориандр Выбор и подготовка участка Для выращивания кинзы необходимо выбрать высокий освещенный участок. Полутень для растений нежелательна, так как рост зелени и накопление эфирных масел будет проходить медленнее. Почва должна быть рыхлой, плодородной, с хорошими дренажными свойствами.  Почву перед посевом перекапывают, при необходимости добавляют удобрения. Для зеленых культур подойдут органические удобрения — торф, перегной, компост. Можно внести гранулированную древесную золу для хорошего формирования корневой системы. Зола содержит фосфор, калий, кальций, магний, серу, кремний. Если почва на участке тяжелая, то для ее разрыхления и улучшения дренажных свойств вносят садовый диатомит или цеолит. Это экологичные природные материалы для улучшения структуры почвы. Они способны поглощать воду когда ее в избытке и отдавать растениям, когда наблюдается ее дефицит.  Посев семян Семена высевают весной в прогретую до +15 °С почву. Предварительно посевной материал замачивают в теплой воде на 12 часов, чтобы семена быстрее проросли. В подготовленной грядке делают бороздки глубиной 1–3 см и высевают семена. Между рядами соблюдают расстояние 20–30 см, чтобы у растений был доступ к воздуху и свету. Семена кориандра Полив Кинзу необходимо поливать регулярно, но умеренно. Переувлажнение приводит к загниванию корней, уменьшению эфирных масел в зеленых частях растения. Пересыхание почвы тоже не желательно. Режим полива ежедневно, но небольшими порциями в начале роста. Когда растения подрастут можно будет поливать через 1–2 дня в зависимости от погодных условий. Прополка и прореживание Грядку с кинзой необходимо своевременно очищать от сорняков, чтобы растения хорошо развивались и было легче потом срезать зелень. После появления всходов проводят прореживание. Необходимо удалить лишние растения так, чтобы между оставшимися всходами расстояние составляло 10–15 см.  Прореживание позволит растениям лучше расти и развиваться, наращивать здоровую, пышную зеленую массу. В загущенных посадках часто появляются болезни, растения формируются ослабленными и вытянутыми из-за недостатка света и питания. Подкормки С зелеными культурами необходимо быть внимательным в подкормках. Чрезмерное количество удобрений ухудшает выход зелени, а также способствует накоплению пестицидов в листьях. Подкормки кориандра после появления всходов проводят по следующей схеме. В фазе 4 настоящих листьев вносят мочевину. Она содержит много азота, что будет способствовать набору зеленой массы. Дозировка: 30 г мочевины на 10 л воды. Через 14 дней после первой подкормки. Вносят комплексное минеральное удобрение. Например, «Здравень аква для зеленых культур» со сбалансированным составом. Удобрение в жидком виде, содержит основные элементы NPK, а также микроэлементы: бор, цинк, молибден, марганец, гумат калия. Применение «Здравень аква для зеленных культур» способствует формированию сочных стеблей и листьев, улучшает вкусовые качества зелени, увеличивает урожайность.  Сбор урожая На семена. Уборка урожая осуществляется по зрелости семян — обычно через 90–100 дней после посева, когда семена приобретают темно-бежевый или коричневый цвет. После сбора семена очищают, сушат в тени или в теплом проветриваемом помещении, хранят в сухих герметичных контейнерах. На зелень. Срезку зелени проводят примерно через 30–50 дней после всходов в зависимости от особенностей сорта. Не стоит убирать кинзу в дождливую погоду или когда зелень влажная. Лучше собирать урожай в утренние часы в сухую и солнечную погоду. Листья и побеги для срезки должны быть молодыми, зелеными, сочными. Перед сбором зелени нужно тщательно осмотреть растения, удалить поврежденные или старые листья. Стебли срезают острым ножом или ножницами над уровнем почвы. Лучше делать срез на 10–15 см от поверхности земли, чтобы обеспечить рост новых побегов для следующего сбора или дальнейшего роста. Способы заготовки и хранения Зелень кориандра можно заготавливать несколькими способами. Заморозка. Зелень моют под проточной водой, аккуратно просушивают, промокнув бумажным полотенцем. Затем ее мелко нарезают, помещают в герметичный пакет и убирают в морозилку. Можно смешать мелко нарубленную зелень с водой и заморозить в кубиках льда. Сушка. Зелень можно сушить пучками — их подвешивают в темном проветриваемом месте, а после высыхания листья отделяют от стеблей и хранят в герметичных банках или контейнерах. Можно высушить зелень в специальной сушилке для овощей. Обычно для сушки выставляют температуру +30…+40 °С и сушат в течение 6–7 часов.  Хранение свежей зелени. Свежие листья кориандра хранят в течение 7 дней в холодильнике. Для этого их нужно промыть, обсушить и завернуть во влажную бумажную салфетку или поместить в герметичный контейнер. Кориандр — это отличная пряность, которую можно использовать в разных блюдах. Семена добавляют при выпечке хлеба, во вторые блюда, а зелень хорошо сочетается со свежими овощами в салатах — помидорами, огурцами, редисом, придавая блюдам яркий вкус. При этом кориандр — это в целом неприхотливая культура, поэтому соблюдение всех рекомендаций и выбор подходящего сорта обеспечат вас обилием этой ароматической зелени.

Выращивание собственного сада или огорода — увлекательное занятие, которое позволяет не только наслаждаться свежими продуктами, но и сохранять традиции, развивать навыки и экономить деньги. Одним из важных вопросов при выращивании растений становится выбор между семенами собственного сбора и покупными. В этой статье разберем преимущества и недостатки каждого варианта, расскажем о том какие семена можно заготовить самостоятельно, а какие лучше купить в магазине. Какие виды семян бывают? Семена бывают сортовые и гибридные – каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, о которых расскажем далее. Сортовые семена Это семена, полученные путем селекции. Они имеют общие наследственные признаки, которые не меняются из поколения в поколение. То есть сортовые семена при дальнейших посевах будут повторять все признаки родительского растения. Особенность таких семян в том, что растения, выращенные из них часто неприхотливы, хорошо переносят различные погодные условия. Преимущества сортовых семян в том, что они надежно сохраняют генетическую чистоту и признаки сорта, хорошо адаптируются к местным климатическим условиям, дают возможность ежегодно собирать семена самостоятельно. Считается, что сорта дают более низкую урожайность в сравнении с гибридами, а растения из них менее устойчивы к заболеваниям. Гибридные семена F1 Такие семена получают путем контролируемого скрещивания двух различных сортов или линий растений. Результатом является получение нового типа растения, обладающего улучшенными характеристиками и повышенной жизнеспособностью. Гибридные семена дают повышенную урожайность, более устойчивы к заболеваниям и неблагоприятным факторам среды, плоды обладают улучшенными вкусовыми качествами. Кроме того, всходы из семян F1 появляются быстрее и более дружные. Но собранные семена с таких растений высевать потом не стоит, так как результат будет непредсказуемым. На следующий сезон гибридные семена нужно покупать снова. Их можно выбрать нашем каталоге, где всегда есть эксклюзивные семена гибридов F1 с отличными характеристиками. Почему стоит заготавливать собственные семена? Заготовка семян — это не только хобби, но и практичный способ обеспечить себя посевным материалом. Вот почему стоит заготовить свои семена: экономическая выгода — заготовленные самостоятельно семена обойдутся гораздо дешевле, чем их покупка в магазине; гарантия сортовой чистоты — выращивая растения из своих семян садовод точно знает, какими характеристиками они обладают, и на какой результат можно рассчитывать; улучшение адаптивных свойств — семена, заготовленные из собственных растений с огорода лучше приспособлены к местным условиям. Домашние семена необходимо периодически обновлять новыми из магазина. Лучше всего это делать раз в 3–4 года. Но, чтобы собранные самостоятельно семена давали большой урожай, важно правильно их собрать. Кроме того, не все культуры для этого подходят. Какие семена можно заготовить самостоятельно Самостоятельно заготавливать семена целесообразно преимущественно для сортовых растений, поскольку именно они сохраняют свои свойства из поколения в поколение. Важно учитывать, что гибридные семена (особенно F₁) не рекомендуется оставлять на следующий сезон, так как их характеристики сильно ухудшаются при дальнейшем размножении. Вот список популярных культур, семена которых можно успешно собрать самостоятельно. Овощи Зелень Цветочные культуры томаты, огурцы, перец острый и сладкий, баклажаны, морковь, свекла, капуста, горох, фасоль петрушка, укроп, кинза, шпинат, чеснок яровой и озимый, салат листовой, кочанный, листовые виды лука — шнитт, слизун, батун,  календула, настурция, бархатцы, гвоздика, космея, лаванда, хризантема, ромашка Как правильно собрать семена? Правильная заготовка семян овощей — это залог хорошей сохранности семян и высокой всхожести. Для различных видов культур способ сбора будет отличаться. Плодоовощные культуры. К ним относят томаты, огурцы, баклажаны, перцы. Плод разрезают пополам и аккуратно извлекают мякоть вместе с семенами. Затем массу выкладывают в емкость, накрывают крышкой и оставляют бродить в теплом месте 2–3 дня. Когда семена осядут на дно, а над ними будет светлая жидкость с пузырьками, семена вынимают, промывают водой. После этого их нужно обеззаразить, опустив в раствор марганцовки на 20 минут. На последнем этапе семена выкладывают на ткань или бумажную салфетку для просушки. Семена раскладывают в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Высушенные семена помещают в тканевые или бумажные пакеты и маркируют — подписывают название сорта, дату и год сбора. Хранят пакеты в сухом и темном месте до весны. Листовые культуры (салат, шпинат, кориандр, укроп, виды лука). Растению на грядке дают зацвести и сформировать семена. Необходимо дождаться их полного созревания. Затем стебель срезают, подвешивают головкой вниз. Головку оборачивают тканью и ждут полного высыхания. Семена стряхивают в ткань, фасуют, маркируют и убирают на хранение. Корнеплоды (морковь, свекла). Осенью отбирают хорошие, здоровые корнеплоды и убирают их в погреб на хранение. На следующий год весной маточники высаживают в отдельную грядку. После того как растение зацвело внимательно следят за формированием и созреванием семян. Когда зонтики побуреют, а семена в них станут коричневыми, их убирают. Можно потрясти соцветие над широкой посудой, а можно обернуть зонтики тканью. После сбора семян их фасуют по пакетам, маркируют и убирают на хранение. Как хранить посевной материал? Хранят семена в сухом, прохладном, проветриваемом месте — оптимальная температура составляет +4…+12 °C. В герметичных мешочках или баночках с хорошо сохраняющими влагу материалами. Каждая упаковка должна быть промаркирована названием культуры, сорта и датой сбора. Не стоит смешивать вместе семена разных сортов. Почему нельзя собирать гибридные семена? Для сбора семян подойдут только растения, выращенные из сортовых семян. Семена с гибридных растений (F2) собирать не стоит и вот почему. Потеря сортовых признаков. При выращивании растений из семян F1 следующие поколения начинают проявлять расщепление признаков. Это означает, что наследуемые признаки возвращаются к исходным формам родителей, теряя положительные качества, такие как высокая урожайность, устойчивость к болезням и погодным условиям, крупные плоды и высокий уровень сахара. Генетическая неоднородность. Растения, выросшие из семян F2, будут значительно отличаться друг от друга даже внутри одной партии посевного материала. Некоторые экземпляры окажутся похожими на один из родительских сортов, другие же продемонстрируют различные комбинации признаков обоих родителей. Это приведет к значительному снижению общей урожайности и качества овощей. Отсутствие стабильных характеристик. Плоды последующих поколений начнут сильно разниться по размеру, форме, цвету и вкусу. Например, помидоры, которые были крупными и сладкими в первом поколении, станут мелкими, кислыми и неравномерными по форме. Повышенная восприимчивость к болезням и вредителям. Гибридные растения часто имеют высокую сопротивляемость болезням и вредителям именно благодаря своим уникальным характеристикам. Однако второе поколение утрачивает этот иммунитет, становясь более уязвимым перед заболеваниями и неблагоприятными условиями внешней среды. Самостоятельная заготовка семян — это увлекательный процесс, основанный на наблюдении, аккуратности и знаниях. Следуйте простым правилам: выбирайте здоровые и зрелые плоды для сбора семян, просушивайте, храните правильно и регулярно проверяйте состояние семенного материала. Тогда у вас всегда будет качественный запас семян для будущих посевов! А обновить семенной фонд и выбрать качественные семена с хорошими сортовыми характеристиками вы всегда можете в нашем каталоге.

При промышленном выращивании овощей в Европе и Японии широко применяют прививку рассады на подвой. Российские фермеры также начали использовать эту технологию, а дачникам она знакома давно, пусть и в другом исполнении. Изучаем технику прививки, набиваем руку — и вперед, к огромным урожаям помидоров! Зачем нужна прививка томатов Урожай помидоров во многом зависит от размера корневой системы растения. Чем мощнее корни, тем больше плодовых кистей они смогут выкормить. Специальные подвои позволяют получать в круглогодичных теплицах с одного растения от 22 до 30 кистей помидоров против обычных 7–9 кистей, которые мы снимаем с индетерминантных томатов в теплице. Но и обычный дачник заметит разницу между томатами с обычными и сверхмощными корнями. Как правило, на верхних кистях помидоры мельчают, т. к. плодам не хватает питательных веществ. У растения с мощной корневой системой все плоды достигают своего оптимального размера согласно сортовым признакам даже при ведении томатов в два стебля. Прививка томатов применяется для того, чтобы увеличить корневую систему растения. Этого можно достичь двумя способами: прививкой на два корня, или аблактировкой; прививкой на специальный подвой. Посадка лежа — вместо прививки Дачникам давно известен способ увеличения корневой системы томата — высадка рассады в положении «лежа». Этот метод применяют при высадке вытянувшейся рассады повсеместно, однако наилучшие результаты он показывает в южных регионах. Для высадки рассады готовят не лунки, а траншеи. Саженцы размещают в положении «лежа», слегка заглубляя земляной ком с корнями и немного приподнимая голову растения. На стебле удаляют листья и присыпают его землей по всей длине, оставляя над поверхностью только верхушку с 3–4 листьями.  В течение 2–4 недель после высадки растения развиваются довольно медленно, т. к. в это время происходит формирование дополнительных корней. В результате получается растение с увеличенной корневой системой, которое способно выкормить более богатый урожай при ведении томата в 2–3 стебля и сформировать крупные плоды. Недостатком этого способа является задержка в развитии после высадки рассады. В южных регионах, где лето длится до конца сентября, это не играет роли. Но в средней полосе и севернее, где каждый летний день на счету, а в августе уже начинаются холодные ночи, отставание в 2–3 недели на старте — это недобор урожая. Плоды на верхних кистях не успевают набрать массу, не говоря уже о созревании. Прививка на два корня Прививка томата на два корня — известный прием, который вновь набирает популярность. Суть метода в том, чтобы срастить два саженца, а затем оставить только одну голову. В результате мы получаем растение с мощной корневой системой, объем которой вдвое больше, чем у обычного томата. Прививка на два корня по научному называется «аблактировка», но огородникам больше знаком термин «прививка сближением». Этот метод применяется также в садоводстве для сращивания ветвей соседних деревьев, которые расположены близко друг к другу. Процесс сращивания саженцев проводят примерно за месяц до высадки растений на постоянное место. Технология проста, не требует особых навыков и специальных материалов, процент приживаемости очень высокий. Недостаток технологии — необходимость в увеличении количества рассады вдвое. Количество саженцев необходимо рассчитать заранее, еще до посева семян. Также нужно учитывать, что для рассады с двойной корневой системой потребуются объемные горшки, иначе теряется весь смысл затеи. Большой горшок — вместо прививки на два корня Справедливости ради стоит сказать, что неоднократная перевалка рассады томатов в горшки также способствует развитию корневой системы без каких-либо дополнительных действий.  Развитие корней рассады ограничено лишь размером горшка. Если сеянцы томатов пикировать из ящика или кассеты в пол-литровые горшки, а за месяц до высадки — в 2-х литровые, рассада получится гораздо более мощной, а весь земляной ком будет пронизан корнями. Такие растения дают более ранний и более богатый урожай. Прививка на подвой Дачники, которые идут в ногу со временем, уже освоили прививку томатов на спецподвой, благо на маркетплейсах есть все необходимое: семена гибридов для подвоя, специальные клипсы и пр. Конечно, в обычных неотапливаемых теплицах даже привитые томаты ограничены в сроках созревания, поэтому прибавка к урожаю будет не такой впечатляющей, как в обогреваемых круглогодичных теплицах. Но мощные корни спецподвоя позволяют вести индетерминантные сорта в два стебля без ущерба для размера плодов, поэтому количество рассады можно сократить, а урожай повысить. Есть и дополнительный бонус — устойчивость к заболеваниям. Специально разработанные гибридные подвои имеют устойчивость к грибным заболеваниям, которые проникают через корневую систему: черной ножке, фузариозу, вертициллезу, вирусу табачной мозаики и нематодам.  Таким образом подвой, т. е. корни, дает растению защиту от грибных болезней и обеспечивает мощный рост, а привой, собственно сорт, показывает себя во всей красе, полностью раскрывает потенциал, заложенный селекционером. Кстати, прививку на подвой применяют не только для томатов. Так, на томатный подвой прививают баклажаны, что позволяет получить богатый урожай в более ранние сроки. Корни томата не так сильно зависят от температуры грунта, как корневая система капризных баклажанов, что позволяет высаживать рассаду на постоянное место в более ранние сроки. На томатный подвой также можно прививать сладкий перец. А при выращивании арбузов их прививают на спецподвой лагенарии. Прививка нескольких сортов в одну крону Любительская прививка томатов позволяет выращивать необычные растения, где на одном кусте спеют разные сорта. Такое «дерево-сад», а перефразируя, «томат-огород» удивит гостей и порадует хозяев. Прививка нескольких сортов в крону одного растения позволяет попробовать больше разнообразных плодов с небольшой площади теплицы. Процесс прививки проводят еще в рассадный период, примерно за месяц до высадки рассады на постоянное место. Привитые растения имеют корневую систему и часть ствола основного сорта, а верхушку — другого. Набив руку, можно усложнить процесс и выращивать на одном томате несколько разных сортов.  В качестве основы лучше выбирать знакомый сорт или гибрид, который уже хорошо себя зарекомендовал: формирует толстый стебель и развитую корневую систему, хорошо адаптируется к различным погодным условиям, проявляет устойчивость к заболеваниям. Как прививать томаты, технология Инструменты и материалы Прививка растений сродни хирургическому вмешательству, поэтому ее успех во многом зависит от соблюдения чистоты во время проведения “зеленой операции”. Важно, чтобы место для работы было чистым, без грязи и пыли. Срез проводят инструментом с тонким острым лезвием (канцелярский нож, лезвие для бритья, медицинский скальпель). Перед работой руки и инструмент дезинфицируют: протирают спиртом или обрабатывают жидкостью для дезинфекции рук, инструмент можно протереть Агройодом, рабочие лезвия регулярно заменяют на новые. Прививка томата на два корня Для прививки сближением используют саженцы томатов одного сорта. Процесс сращивания проводят, когда рассада уже достаточно развитая, а толщина стебля — не менее 5 мм. Обычно прививку проводят за месяц до высадки рассады в грунт или теплицу. Поскольку смысл метода — в удвоении размера корневой системы, для сращивания используют два саженца, которые растут в отдельных стаканчиках объемом не менее 0,5 л. Сближение двух сеянцев, которые находятся в одном тесном горшочке, не даст ожидаемого результата. Как вариант, при пикировке размещают по два растения в горшке объемом 1–2 л. Для проведения прививки на стволах обоих саженцев снимают верхний слой кожицы длиной 2–3 см. Стебли саженцев сближают, прижимают срезами друг к другу и фиксируют при помощи фумленты или полоски п/э пленки. Для улучшения сцепки на стволах делают два неглубоких надреза наискосок, на одном — сверху вниз, на другом — снизу вверх. Надрезы должны располагаться друг напротив друга, чтобы при совмещении стволов можно было зацепить их язычками. Прививка срастается быстрее, если подвязать растения к небольшому колышку, чтобы стебель не раскачивался. В течение недели — десяти дней растения срастаются, после чего ленту необходимо снять. Все это время оба саженца питаются от своих корней, но когда сращивание произошло, верхушку одного из них, самого слабого, срезают. Эту верхушку можно укоренить в воде, а затем посадить в отдельный горшок, если есть необходимость в получении дополнительного посадочного материала. Поскольку корневая система саженцев не повреждается, сращивание происходит быстро и практически со 100% успехом. На первые 5–7 дней после проведения операции необходимо убрать рассаду от прямых солнечных лучей. Дальнейший уход обычный: регулярные поливы, периодические подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады». Прививка двух сортов в одну крону Прививка двух сортов томатов на одно растение — процесс творческий и немного непредсказуемый. Нельзя заранее знать с точностью, насколько хорошо будут чувствовать себя растения разных сортов в одной кроне, но тем интереснее эксперимент. За основу лучше брать высокорослые сорта с мощным крепким стеблем, такие как Мон Амур F1 (индет с красными сердцевидными плодами), крупноплодные индетерминантные сорта Падишах (розовый), Герцог F1 (красный), Мегадор (красный). Как вариант, в качестве подвоя можно использовать гибриды томатов с высокой устойчивостью к грибным заболеваниям, вкус которых огородники часто сравнивают с покупными помидорами: Хлыновский F1, Гунин F1, Интуиция F1. Поскольку идея прививки двух сортов заключается в зрелищности, интересно сочетать на одном растении сорта с разной окраской плодов, похожих по размеру. Например, взять за основу детерминантный сорт Янтарный купол F1 и привить к нему Красный купол F1 или Розовые вершины F1. На желтоплодный индетерминантный томат Миловичка привить Китайку медовую с красными полосатыми плодами или черноплодный томат Нуар Коктейль F1. К прививке приступают, когда рассада томатов окрепла, а толщина стебля примерно равна карандашу. Подвой срезают, оставляя 1–2 нижних настоящих листа, из их пазух пойдет рост пасынков, которые принесут плоды основного сорта. Привой срезают на таком уровне, чтобы толщина стебля была одинаковой с подвоем.  Есть несколько способов сращивания, огородник выбирает тот, что кажется более простым в исполнении: На подвое и привое делают срез под углом 45°, срезы совмещают. Важно, чтобы совпали камбиальные слои, которые находятся сразу под кожицей на стеблях томатов. Место прививки фиксируют при помощи специального зажима, клипсы или заматывают фумлентой, полосой пленки или спанбонда. На подвое или привое делают горизонтальный срез, затем его расщепляют, сцепляют стволики язычками и фиксируют. Как разновидность предыдущего способа: привой срезают заранее, над семядольными листьями и укореняют в воде в течение недели. Перед проведением прививки подвой срезают горизонтально, расщепляют стебель пополам и одну из половин срезают наискосок. С привоем поступают так же, но расщеп стебля делают на большую длину, на 5–6 см, это нужно для того, чтобы часть стебля привоя можно было держать в воде. Подвой и привой сцепляют язычками и фиксируют, при этом нижний срез привоя опускают в воду, это помогает поддерживать тургор растения в процессе сращивания. Небольшой стаканчик с водой устанавливают здесь же, в горшок с подвоем, регулируя его высоту при помощи подручных подставышей. Метод «укол в точку роста» чаще применяют для прививки тыквенных, но можно испробовать его и на томатах. Подвой должен быть достаточно толстым, поэтому его срезают над семядольными листьями. В стволе зубочисткой или толстой иглой делают прокол, в который вставляют верхушку привоя, она должна быть вдвое тоньше подвоя. Вне зависимости от выбранного метода после проведения прививки саженцы помещают в тепличные условия, где поддерживается высокая влажность 95%. Над каждым горшочком устанавливают индивидуальный купол из прозрачного стакана или пластиковой бутылки, под куполом распыляют воду из пульверизатора. В течение недели привитые саженцы должны находиться под куполом с искусственным освещением, вдали от солнечных лучей. Первые трое суток купол не снимают, чтобы влажность под ним была максимальной, затем в течение 4-5 дней начинают ненадолго приоткрывать мини-парник, чтобы приучить растения к обычной влажности воздуха. Прививка на спецподвой Прививка томатов на спецподвой — «высший пилотаж», применяемый профессионалами, но доступный и для огородников-любителей. В качестве подвоя используют определенные гибриды, специально для этого предназначенные. Семена томатных подвоев можно найти на маркетплейсах или на специализированных сайтах. В продаже есть несколько гибридов подвоев для индетерминантных томатов, которые немного различаются по силе роста и скорости созревания плодов: Бьюфорт F1, Максифорт F1 — ранние, с мощным ростом и среднерослой корневой системой; Унифорт F1 — ранний, среднерослый с мощной корневой системой; Граундфорс F1 — подходит для гибридов средней и сильной мощности, потенциал — до 22 плодовых кистей; Эмперадор F1 — дает генеративное развитие привоя, растения быстрее вступают в плодоношение в сравнении с прививкой на другие подвои. Посев семян подвоя и привоя проводят в кассеты, по одному семени. Желательно предварительно проверить семена сортовых томатов на всхожесть, чтобы не потерять драгоценное время. Саженцы специальных подвоев на начальном этапе растут чуть медленнее, поэтому сначала сеют семена подвоя, а через 3–4 дня — семена привоя. Посевы держат под пленкой при температуре +24–25 °С, в таких условиях всходы появляются через 5–6 дней. Сеянцы гибридных подвоев требуют яркого освещения, этот момент нужно учитывать, и сразу после появления петелек всходов переставлять кассеты под фитолампу.  Обычно прививку проводят через 15 дней от появления всходов, при появлении первой пары настоящих листьев. Чтобы избежать вытягивания рассады, за неделю до проведения операции саженцы помещают в более прохладные условия: +19 °С. Для фиксации потребуются силиконовые клипсы, они производятся в нескольких размерах. К прививке приступают, когда диаметр стебля рассады равен внутреннему диаметру клипсы, это обеспечивает надежную фиксацию. За несколько дней до проведения операции подвой подкармливают комплексным удобрением, а за сутки — обильно поливают привой и подвой. При больших объемах проведения прививок необходимо заранее подготовить пленочные тоннели, под которыми будет происходить сращивание. Под укрытием распыляют воду, поднимая показатели влажности воздуха до 90–95%, но не менее 80%. При небольшом количестве саженцев под мини-тепличку можно приспособить прозрачный пластиковый контейнер. Важно понимать, что первые трое суток мини-парник должен оставаться закрытым. Если вы планируете проводить новые прививки в последующие дни, то для них потребуются другие мини-теплички. От момента проведения операции до перемещения растений в парник должно пройти не более нескольких минут, поэтому все необходимое нужно подготовить заранее. Парник для сращивания должен находиться под искусственным освещением, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура под укрытием +21–23 °С, но не более +28 °С. Непосредственно перед работой подвои и привои опрыскивают чистой водой из пульверизатора. При проведении большого количества прививок желательно регулярно распылять воду над рабочим местом, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха в помещении. Подвой срезают под углом 45° под семядольными листьями, длина стебелька до уровня почвы — 2,5–3 см. На подвой сразу надевают клипсу, она должна плотно садиться. Привой срезают над семядольными листьями или под ними так же, под углом 45°. Защелку прищепки приоткрывают, соединяют привой и подвой срезами, после чего фиксируют место сращивания клипсой.  Привитые растения отправляются в мини-парник, где уже созданы все условия: высокая влажность воздуха, умеренная температура, яркий, но рассеянный свет. Процесс сращивания длится около недели. Первые три дня саженцы находятся под куполом теплички, начиная с четвертого дня в куполе делают отверстие для притока свежего воздуха, при этом регулярно проводят опрыскивание, чтобы влажность воздуха понижалась постепенно. Если растения не теряют тургор, с каждым днем отверстие делают все шире. Обычно на 7–8-й день происходит полное сращивание, пленку можно убрать. Еще через 2–3 дня привитые саженцы переваливают из кассет в горшочки большего объема. Специальные подвои формируют мощную корневую систему, поэтому рассаду несколько раз переваливают в горшки большего размера. Корни подвоя стимулируют мощный рост надземной части рассады, что при нехватке света приводит к вытягиванию сеянцев. Необходимо заранее приобрести необходимое количество фитосветильников или светодиодных ламп, чтобы добиться нужного уровня освещения. Корневая система подвоя способна выкормить два ствола, поэтому через несколько дней после успешного сращивания верхушку привоя срезают над семядольными листьями, это стимулирует рост боковых побегов из пазух семядолей. Таким образом формировка растения в два ствола начинается еще на этапе рассады. При высадке привитой рассады важно избежать заглубления саженцев, чтобы привой не смог укорениться, иначе теряется смысл подвоя. Место прививки должно находиться выше поверхности почвы. Рассаду высаживают так, как она росла — на одном уровне с поверхностью почвы, либо не полностью заглубляют земляной ком, чтобы он на одну треть возвышался над поверхностью земли. 

Часть выращенного урожая овощей и фруктов традиционно пускается на зимние заготовки. Что-то можно заморозить, что-то засушить, что-то рассортировать по банкам и отправить в погреб на хранение. В процессе термической обработки часть питательных веществ и витаминов неизбежно утрачивается.  Что делать, если есть желание сохранить всю пользу овощей и фруктов? Выбрать правильные варианты переработки и заготовки. О них и пойдет речь в этой статье. Огурцы, кабачки, патиссоны Лучший способ сохранить витамины в овощах — заморозить их. Данный вариант особенно актуален для кабачков. Для заморозки лучше всего сгодятся сорта, которые дают плоды с плотной мякотью и небольшим количеством семян — они лучше сохранят текстуру после разморозки. К числу таковых отнесем сорта «Цукеша» и «Кавили F1». Кабачки нужно нарезать кубиками, рассортировать по пакетам и убрать в морозилку. Зимой их пускают на приготовление рагу и овощных закусок. Заморозить можно и патиссоны: нарезанные кусочками или в пюрированном виде (как основа для супов-пюре).  Чтобы не подвергать овощи термообработке, в результате которой теряется часть витаминов В и С, рекомендуем приготовить квашеные огурцы, кабачки и патиссоны. Овощи нужно разложить по банкам, добавить любимые специи, соль (1 ст. л. на 1 л), а затем залить холодной водой и оставить при комнатной температуре кваситься. Через 3–4 дня банки можно закрывать и убирать в холодильник. Овощи сохранят все полезные вещества, но храниться будут недолго. Если есть желание сохранить заготовки до зимы, то перед закаткой банок рассол необходимо слить, прокипятить и залить обратно. Томаты, перец Чтобы переработать томаты и перцы с максимальным сохранением витаминов и полезных веществ, нужно выбрать щадящие методы обработки — минимальный нагрев, отсутствие уксуса. Подпись Томаты замораживают цельными, нарезанными или перетертыми. Также делают томатное пюре без соли и варки: просто прокручивают через блендер и сразу фасуют в контейнеры и убирают в морозильную камеру. Перцы замораживают дольками. Удобен вариант заморозки фаршированных перцев — их останется просто приготовить! Еще один вариант переработки урожая томатов и перцев — сушка. Такие «чипсы» можно добавлять в салаты, супы или использовать в качестве закуски. Для сушки лучше всего сгодятся сливовидные томаты «Бенито F1», «Кураж F1», «Ракета», «Каскадер»: они плотные, мясистые, без излишка влаги. Нарезанные кружками томаты и слайсами перцы необходимо разложить на противне и отправить в духовку, разогретую до 90° на 7–10 часов. Хранить «чипсы» нужно в плотно закрывающихся банках или контейнерах. Томаты и перцы можно традиционно законсервировать или замариновать. Но из-за длительной термической обработки и высоких температур витамин С, которым богаты овощи, разрушается. Выход – приготовить сырую аджику. На 2 кг помидоров потребуется 2–3 болгарских и 3 острых перца, 3 луковицы, 1 головка чеснока, 5 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. уксуса, соль по вкусу. Овощи необходимо перетереть блендером, добавить масло, соль и уксус. Готовую аджику разложить по банкам и убрать в холодильник. Морковь, свекла Лучший вариант — хранение корнеплодов в свежем виде. При температуре 0…+5 °С они отлично пролежат до 8–9 месяцев и сохранят все свои полезные вещества. Чтобы в процессе хранения овощи не теряли влагу и не высыхали, их рекомендуется присыпать влажными песком или опилками. Если нет возможности хранить свеклу и морковь в погребе, разложите их по пакетам, сделайте в них дырки и уберите на нижнюю полку холодильника. Но в таких условиях корнеплоды пролежат не более 2 месяцев. Увеличить сроки хранения поможет заморозка. Альтернатива переработки для свеклы — приготовление заправки для борща. Ее необходимо потушить с луком, чесноком, помидорами и перцами, добавить соль и уксус, разложить по банкам и убрать в холодильник. Капуста Белокочанная капуста тоже отлично хранится в свежем виде. Оптимальные условия для хранения урожая — температура 0…+3 °С и влажность воздуха 90–95%. Брокколи, брюссельскую и цветную капусты можно замораживать. Наиболее популярный вариант переработки белокочанной капусты на зиму — квашение. Преимуществ у данного способа множество: Капуста сохраняет витамины: С, группы В, К, РР. В процессе квашения участвуют молочнокислые бактерии, которые полезны для организма: улучшают работу кишечника, повышают иммунитет, помогают пищеварению. Для приготовления не требуется уксус, который разрушает часть витаминов. Квашение разрушает грубые волокна и делает капусту мягче для пищеварения, полезные вещества становятся более доступными, легче усваиваются организмом. Но не все сорта капусты сгодятся для такого вида переработки. Лучшие варианты — «Элегия F1», «Слава 1305», «СБ-3 F1», «Мегатон F1». Тыква Тыква отлично хранится в свежем виде. Главное — соблюдать три условия: прохлада (+5…+8 °С), темнота и сухость воздуха. Если есть время и желание, тыкву можно отправить на переработку – приготовить тыквенный сок. Для приготовления потребуется: 2 кг тыквы; 1–1,5 л воды; 200–300 г сахара; 1 ч. л. лимонной кислоты. Тыкву необходимо нарезать кубиками и проварить в течение 15–20 минут. Затем перетереть блендером, добавить сахар и лимонную кислоту, поставить на плиту и варить 5–10 минут на слабом огне. Готовый сок нужно разлить по банкам и убрать в погреб или холодильник. Яблоки Плоды ранних сортов употребляют в пищу в свежем виде. Поздних — отправляют на длительное хранение, завернув каждое яблочко в бумагу и разложив по ящикам. Плоды среднеспелых сортов чаще перерабатывают. Сушка — максимум пользы и минимум затрат. В сушеных яблоках сохраняется до 80% витаминов, клетчатка, пектин, микроэлементы. Сушить яблоки можно как на открытом воздухе, так и в духовке или дегидраторе. Приготовление сока — сохраняем до 70% витамина С. Нарезанные фрукты необходимо пропустить через соковыжималку, получившийся сок процедить, перелить в кастрюлю, добавить сахар по вкусу, нагреть до 90° (не кипятить), разлить в простерилизованные банки или бутылки, убрать на хранение в прохладное место. Компот и повидло. Стандартные рецепты такой переработки предполагают варку, в результате которой большая часть витамина С разрушается. Но для разнообразия — почему бы и нет! Клубника, земляника Чтобы сохранить всю пользу ягод, их нужно заморозить: в цельном или перетертом виде. Альтернатива — приготовить традиционные варенья, компоты и джемы. Рецепты таких заготовок есть в арсенале любой хозяйки. Предложим менее популярный способ переработки урожая клубники и земляники — приготовление пастилы. Этот вкусный и полезный десерт точно порадует зимой! В него можно не добавлять сахар — тогда продукт получится еще и диетическим. Ягоды нужно перетереть до пюреобразного состояния. По вкусу — добавить сахар и лимонную кислоту. По желанию — уварить в течение 10–15 минут на медленном огне, тогда пастила будет более плотной. Застелить противень пергаментной бумагой и вылить получившуюся массу. Сушить до готовности (в духовке при t 50–70 °С — 6–12 часов, в дегидраторе при t 50–60 °С — 6–8 часов). Готовую пастилу нужно свернуть в рулончики и убрать на хранение. В холодильнике она пролежит до 1 месяца, в морозилке — до 6 месяцев. Облепиха Лучший способ переработки облепихи — засыпать ее сахаром 1:1. Тогда ягоды сохранят все свои полезные вещества. Но храниться такие заготовки будут недолго — 3–4 месяца. Альтернатива — приготовить облепиховое масло, которое не только вкусное, но еще и полезное, активно используется в народной медицине и косметологии.  Измельченные ягоды отжать через марлю или пресс (получится сок и жмых). Жмых подсушить при 40–50°, затем перемолоть в кофемолке. Залить нерафинированным растительным маслом в пропорции 1:1. Настоять в темном месте 7–10 дней, периодически встряхивая. Процедить, хранить в темной стеклянной бутылке в холодильнике. Налаживаем безотходное перерабатывающее производство: оставшийся сок разливаем по бутылкам и замораживаем. Получится настоящая «витаминная бомба» для организма зимой! Зелень С зеленью все просто — ее замораживают или сушат. Очень удобно сразу готовить ассорти из укропа, петрушки, лука. Если оставлять зелень со стеблями, она будет еще более ароматная. Еще один метод переработки — соление. Зелень необходимо измельчить, разложить по емкостям, пересыпая солью (на 1 кг зеленушки 200–250 г соли), слегка утрамбовать, закрыть капроновой крышкой и убрать в погреб. Из любой зеленушки (не только базилика) рекомендуем приготовить песто — соус для заправки пасты и овощных салатов. Петрушку, укроп, базилик, шпинат, кинзу нужно заправить растительным маслом, добавить соль, чеснок, по вкусу — грецкие или кедровые орехи. Далее всю массу перетереть блендером и разложить по банкам. Хранение и переработка урожая — вот что стоит на повестке дня у каждого садовода в конце лета. Как видите, рецептов заготовки овощей, фруктов и ягод масса. Выбирайте, что нравится, чтобы зимой вам было вкусно, а организму — полезно!

Слово каротин происходит от латинского carota, что означает «морковь». Этот овощ действительно богат каротином, который полезен нашему организму. Смеем предположить, что озвученный выше факт — единственное, что знает об этом веществе простой человек, далекий от медицины. В действительности же каротином богаты и другие овощные и зеленные культуры, растущие в огородах.  Давайте разберемся, в чем польза каротина для организма человека, в каких количествах он необходим и в каких растениях его больше всего. Источник каротина — морковь Для чего нужен каротин Каротин — это общее название для группы природных пигментов из семейства каротиноидов, которые придают овощам и фруктам ярко-желтый, оранжевый и красный цвет. Самые важные с точки зрения питания — альфа-каротин и бета-каротин. Они являются провитаминами A — то есть в организме превращаются в витамин A. Бета-каротин — наиболее активная форма провитамина A. В организме из одной его молекулы образуются две молекулы витамина A. Поэтому бета-каротин — лучший источник витамина А для организма. А для чего он нужен и какие функции выполняет? Для повышения остроты зрения, профилактики катаракты и глаукомы. Для поддержания здоровья и красоты кожи, ее защиты от вредного УФ-воздействия. Для повышения иммунитета. Для нейтрализации свободных радикалов, которые повреждают клетки и ускоряют их старение (профилактика онкологических заболеваний и атеросклероза, замедление старения организма). Суточная норма Суточная норма бета-каротина для взрослого человека — от 2 до 6 мг. Для детей нормы чуть ниже, для беременных женщин и людей, ведущих активный образ жизни, — чуть выше. Бета-каротин — вещество жирорастворимое, для его усвоения обязательно нужен жир. Поэтому все овощные салаты рекомендуется заправлять растительным маслом. Повышает усвояемость витамина и легкая термическая обработка овощей — варка или тушение. Недостаток бета-каротина Основные последствия нехватки бета-каротина в организме (через дефицит витамина А) следующие: Снижение остроты зрения, особенно в сумеречное время. Сухость и шелушение кожи. Сниженный иммунитет и повышенная заболеваемость ОРВИ. Замедление регенерации тканей, как следствие — раны заживают хуже. Частые воспаления слизистых. Избыток каротина Избыток бета-каротина ничем не опасен, так как он не токсичен и организм регулирует его превращение в витамин А по мере необходимости. В отличие от ретинола (витамина А животного происхождения), который при передозировке может вызвать серьезные отравления, бета-каротин безопасен даже в больших количествах из пищи.  Однако при длительном и чрезмерном потреблении может развиться каротинемия — доброкачественное состояние, при котором кожа приобретает желто-оранжевый оттенок на ладонях, ступнях и лице.  Каротинемия не опасна, проходит сама по себе после снижения потребления продуктов с высоким содержанием каротиноидов и не требует лечения. В каких растениях каротина больше всего Морковь Морковь — абсолютный лидер по содержанию бета-каротина: в 100 г свежих овощей содержится до 10 г витамина А. Наибольшее количество полезного вещества — в ярко-оранжевых и темно-оранжевых сортах «Тушон», «Несравненная», «Леандр», «Рахат-лукум», «Витаминная 6», «Император». Шпинат В 100 граммах свежего шпината содержится около 3–4 мг бета-каротина, большая часть сохраняется даже после варки. В шпинате бета-каротин прячется за зеленым хлорофиллом, хотя по содержанию он ближе к моркови, чем кажется. Повышенное содержание витаминов характерно для сортов «Старк», «Здоровяк», «Матадор». Щавель Щавель содержит до 5 мг бета-каротина на 100 г, богат органическими кислотами, особенно щавелевой. Его лучше использовать в супах и тушеных блюдах, так как термическая обработка снижает кислотность, но сохраняет большую часть витамина А. Особенно высокое его содержание отмечается у молодых весенних листьев. Богатые на полезное вещество сорта — «Никольский», «Санькина любовь», «Легенда Сибири». Салат Листовой салат (особенно темно-зеленые сорта типа романо или латук) содержит около 2–4 мг бета-каротина на 100 г. Чем темнее и насыщеннее цвет листьев, тем выше концентрация. Рекомендуем обратить внимание на сорта «Мэй Кинг», «Кучерявец Сибирский», «Абракадабра». Тыква В 100 г тыквы содержится до 4–6 мг провитамина А, особенно много его в мускатных и ярко-оранжевых сортах. При запекании он становится более доступным для усвоения, особенно в сочетании с растительным маслом или сливками. Богатые на вещество сорта — «Сладкие караваи», «Фунтик», «Пабло», «Витаминная», «Японская принцесса». Перец сладкий Желтый и оранжевый сладкий перец содержит примерно 1,5–3 мг бета-каротина на 100 г, а красный перец — еще больше, до 4 мг. Богатыми источниками витамина являются сорта «Батяня», «Гранатовый браслет», «Кубович F1», «Калифорнийское чудо». Томаты Томаты содержат до 2 мг бета-каротина на 100 г, богаты и другим каротиноидом — ликопином, который тоже полезен. Провитамина А больше в ярко-красных и оранжевых плодах сортов «Перцевидный оранжевый», «Пинк Буш F1», «Олеся». Спаржа Спаржа — не рекордсмен по содержанию бета-каротина (до 1 мг на 100 г), но она ценна как часть сбалансированного рациона и хорошо сочетается с другими источниками провитамина А. Чтобы сохранить максимум каротиноидов и других фитонутриентов, спаржу нужно готовить на пару или слегка обжаривать. Обязательно включайте в свой рацион питания продукты, богатые бета-каротином. Запас провитамина А обеспечит крепкий иммунитет, хорошее зрение, поможет сохранить красоту кожи и продлить молодость организма.

«Шадейка» — сорт озимого чеснока отечественной селекции. Свое название он получил по месту создания: Шадейка — поселок в Пермском крае.  Сорт был внесен в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию сравнительно недавно — в 2019 году. Но за свою недолгую историю сумел завоевать любовь многих аграриев и садоводов-любителей. Давайте подробнее поговорим о сорте озимого чеснока «Шадейка»: разберем краткое описание, выделим преимущества и недостатки, обсудим особенности ухода за растениями и тонкости их выращивания. Описание сорта «Шадейка» — среднеспелый сорт озимого чеснока, дающий урожай через 98–105 дней после появления всходов. Рекомендован к выращиванию во всех регионах России: от Сибири и Дальнего Востока до Подмосковья и южных регионов. Чеснок Шадейка Внешние характеристики «Шадейка» — стрелкующийся сорт, дающий достаточно мощные растения, до 70 см в высоту. Длина листьев может доходить до 45 см. Они плотные, кожистые, насыщенно-зеленые, с легким восковым налетом. Луковицы имеют плоско-округлую форму, вырастают достаточно крупными — массой до 100 г и до 6 см в диаметре. Каждая из них состоит из 6–8 зубчиков с плотной и кремово-белой мякотью, одетой в белые чешуи. Вкусовые характеристики На вкус чеснок «Шадейка» полуострый, весьма пикантный. Он ароматный и душистый. Зубчики богаты витаминами и микроэлементами, эфирными маслами, фитонцидами, обладающими бактерицидными свойствами. Ботва растений также может использоваться в еду: она содержит большое количество аскорбиновой кислоты, необходимой организму в период весеннего авитаминоза. Урожайность и назначение Средняя урожайность чеснока «Шадейка» — 167 ц/га. По отзывам садоводов, выращивающих данный сорт озимого чеснока, в благоприятных условиях при соблюдении всех правил ухода с 1 кв. м грядки удается собрать до 4 кг урожая. Назначение чеснока универсальное: он отлично сгодится на еду в свежем виде для дополнения салатов и закусок, пригоден к термообработке, хорош в консервации. Лежкость у данного сорта высокая — при соблюдении правил хранения урожай способен пролежать до 11 месяцев. Преимущества и недостатки К числу основных преимуществ сорта озимого чеснока «Шадейка» относят следующие: Очень высокая морозостойкость. Зубчики, высаженные на правильную глубину, способны выдержать холода до –38 °С, а весной без задержки прорасти и дать прекрасный урожай. Поэтому данный сорт получил широкое распространение в северных регионах, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Неприхотливость. «Шадейка» не предъявляет каких-то особых требований к почве, уходу, поливам и подкормкам. Уход за этим чесноком будет мало отличаться от того, что требуется любым другим сортам. Оптимальный размер луковиц. Головки вырастают не мелкими, но и не особо увесистыми. Зубчиков в них немного, они достаточно крупные. Именно такой чеснок удобнее всего использовать в кулинарии. Вкусовые характеристики. Этот сорт придется по вкусу тем, кто не особо любит слишком ядреный и острый чеснок, но ценит его аромат и пикантность. Устойчивость к заболеваниям. При нарушении агротехники выращивания чеснок «Шадейка» может подхватить грибные инфекции, но по отзывам он весьма неплохо противостоит основным недугам и имеет крепкий иммунитет. Длительность хранения. Вовремя убранные с грядок головки хранятся до 11 месяцев без потери качества, текстуры зубчиков и полезных свойств. Критичных недостатков у данного сорта чеснока нет. По отзывам садоводов к числу минусов «Шадейки» можно отнести лишь следующие: Сорт стрелкуется, а значит, важно не забывать удалять стрелки, чтобы урожайность не снизилась. Он достаточно требователен к уровню освещения: плохо растет на затененных грядках. Посадка В качестве посадочного материала чаще используются зубчики. О выращивании озимого чеснока из зубчиков далее и пойдет речь. Чеснок Шадейка на посадку Сроки посадки Традиционные сроки посадки озимого чеснока в открытый грунт — за 1–1,5 месяца до прихода устойчивых холодов. В средней полосе и Подмосковье — это октябрь, на севере — сентябрь, в южных регионах — ноябрь. Торопиться с посадкой не стоит: зубчики могут прорасти раньше времени. Хоть «Шадейка» и может похвастаться высокой холодостойкостью, но резкие заморозки без достаточного снежного покрова могут сгубить молодые ростки. Но и затягивать с проведением посадочных работ не стоит: зубчики могут не успеть укорениться в почве, в результате сгниют. Выбор и подготовка грядки Как было сказано ранее, «Шадейка» — сорт светолюбивый. А потому для него рекомендуем выбирать грядки, расположенные на открытых солнцу участках. Не подойдут те, что расположены в низине: там будет стоять вода, что может привести к загниванию зубчиков. Лучшие предшественники для чеснока — томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки. Не рекомендуется сажать чеснок на грядки после лука, чеснока, а также культур, урожай которых был убран совсем недавно (поздней белокочанной капусты). Начинать готовить грядки под посадку озимого чеснока лучше в конце лета — как только они освободятся. Что необходимо сделать: Тщательно перекопать или взрыхлить грунт, удалить сорняки вместе с корнями, остатки урожая, камни, палочки и прочие инородные предметы. Если земля тяжелая и плотная, в процессе вспашки необходимо внести песок или торф. Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для чеснока: 6,5–7. Если кислотность повышена, в землю нужно внести золу или доломитовую муку. Провести обеззараживание земли с помощью биофунгицида «Триходерма Вериде». Особенно важно сделать это в случае, если растения, жившие на грядке до чеснока, чем-то болели. Внести калийно-фосфорные удобрения. Оптимальный вариант — зола или костная мука. Если таковых в арсенале нет, можно использовать минеральные удобрения: суперфосфат и сульфат калия. Подготовка посадочного материала Перед проведением посадочных работ зубчики необходимо замочить в растворе препарата «Максим» на 30 минут. Он защитит чеснок от различного вида гнилей и грибных инфекций. После обработки посадочный материал нужно просушить. Схема посадки Сорт «Шадейка» дает достаточно крупные растения, а потому высаживать зубчики слишком плотно не стоит. Растения будут затенять друг друга, в результате головки не наберут должных размеров и массы. Между рядами нужно выдерживать расстояние минимум 20 см, между экземплярами — 10–15 см.  Глубина посадки будет зависеть от качества субстрата и размеров зубчиков. Мелкие сажают на глубину 6 см, более крупные — 8 см. Если почва на участке тяжелая, слишком сильно заглублять посадочный материал не нужно — он может не прорасти. Советы по уходу Никаких особых требований к уходу «Шадейка» не предъявляет. Все агротехнические мероприятия будут стандартными. Полив Поливать растения нужно по мере просыхания грунта. Весной поливы могут не потребоваться и вовсе, если зима была достаточно снежная. В засушливое лето чеснок поливают 2 раза в неделю. Вода для полива не должна быть слишком холодной: стресс от такого мероприятия может снизить иммунитет чеснока и спровоцировать его гниение. За 2–3 недели до уборки урожая поливы следует прекратить. Подкормка Стандартная схема подкормки озимого чеснока — 3 раза за сезон. Первую подкормку проводят весной, когда над землей появятся первые перышки. В это время чеснок подкармливают азотными составами: карбамидом, нашатырным спиртом, органикой (настоем коровяка или куриного помета, гранулированным куриным пометом «Куровит»). В начале лета чесноку дают калийно-фосфорную подкормку. Она будет стимулировать наливание луковиц, усиленное запасание ими полезных веществ и эфирных масел, повышение иммунитета растений. В качестве второй подкормки можно использовать древесную золу, монофосфат калия, сульфат калия и суперфосфат. Отличный вариант для лета — подкормить растения комплексным составом «Здравень Турбо для лука и чеснока». В его составе все самые нужные и актуальные питательные вещества, требуемые чесноку в период формирования и роста луковиц. Третью подкормку необходимо внести за месяц до уборки урожая. В качестве питательных составов можно использовать те же, что применялись для второй подкормки. Также весной или в начале лета посадки не помешает полить стимуляторами роста. Рекомендуемые варианты — «Грин Дейл», «Изабион», «Биосил». Они ускорят развитие корней и надземной части, будут стимулировать рост крупных и крепких головок. Рыхление и мульчирование Раз в пару недель почву на грядках рекомендуется рыхлить, попутно удаляя все сорняки. Это поможет профилактировать гниение корней и распространение грибных инфекций.  Для поддержания рыхлости субстрата, профилактики зарастания грядок сорняками, минимизации необходимости проводить поливы посадки можно мульчировать. В качестве мульчи сгодятся скошенная трава, опилки, торф. Удаление стрелок Важно не забывать удалять стрелки. Потому как вызревание семян забирает у растений много сил, потенциально луковицы могут вырасти более мелкими. Пару стрелок можно оставить: в качестве индикаторов зрелости чеснока и для его размножения семенами. Обработка от болезней и вредителей Как было сказано ранее, «Шадейка» имеет достаточно крепкий иммунитет к основным чесночным заболеваниям. Признаки недугов чаще появляются в случаях, когда: Почва не была пролита фунгицидами. Зубчики не были обработаны перед посадкой. Стоит прохладная и влажная погода. Был произведен избыточный полив. По отзывам садоводов, мучнистой росой этот сорт поражается крайне редко. Наиболее распространенные недуги — серая гниль, ржавчина и пероноспороз. Для их лечения используются препараты «Ревус», «Триходерма Вериде», «Серпень». Самый частый гость на чесночных посадках — луковая муха. Для профилактики ее появления и распространения используйте препарат «Корадо от луковой и морковной мухи»: обработайте им зубчики до посадки, а затем опрыскайте подросшие растения на этапе формирования 3–4 листочков. Сбор и хранение урожая «Шадейка» готов к уборке через 98–105 дней после прорастания. К этому времени перья должны пожелтеть, увянуть и лечь на землю, покровные чешуйки подсохнуть, стрелки вытянуться вверх. Если все признаки налицо, чеснок можно убирать. После уборки урожай подсушивают на открытом воздухе, затем срезают у растений перья и корни.  Лучше всего чеснок хранится в ящиках или коробках, размещенных в помещениях с температурой +1…+5 °С и относительной влажностью не более 90%. В таких условиях головки пролежат до следующего лета. С каждым годом у «Шадейки» появляется все больше поклонников. Садоводам нравится неприхотливый характер растений и то, каким урожаем они одаривают. Попробуйте и вы вырастить на своем участке чеснок «Шадейка». Быть может, он смело займет место в ряду любимчиков.

Многие огородники и садоводы предпочитают применять на своих участках так называемые «народные средства» для подкормки и обработки растений, считая их наиболее безвредными по сравнению с химическими препаратами. Одно из таких средств – молочная сыворотка, широко применяемая для разных целей: Как подкормка, Профилактика болезней, Борьба с вредителями, Для улучшения почвы. Рассмотрим, как сыворотка помогает достичь всех этих целей и как правильно применять ее. Что из себя представляет молочная сыворотка Это продукт, образующийся после приготовления кисломолочных продуктов - творога или сыра. Ее можно приготовить самостоятельно, или приобрести в магазине. Сыворотка представляет собой полупрозрачную жидкость с довольно приятным вкусом и характерным запахом и очень богатым составом. Сыворотка В ней содержатся витамины А, С, Е, Н, группы В, холин и биотин, некоторые минеральные вещества, углеводы и белки, разнообразные органические кислоты и в большом количестве полезные микроорганизмы. Сыворотку можно употреблять для утоления жажды в жаркий летний день и готовить из нее окрошку. Когда-то она считалась целебным продуктом, ее применяли как тонизирующее, мочегонное, очищающее и омолаживающее организм средство. Как приготовить сыворотку Для приготовления сыворотки лучше использовать натуральное деревенское молоко, но можно и обычное из магазина, хотя в такой сыворотке будет меньше микроорганизмов. В кастрюлю наливают 2 литра молока, добавляют 1 ложку сметаны, перемешивают и оставляют в теплом месте (хотя бы при комнатной температуре). В продукте будут происходить процессы скисания и примерно через сутки молоко начнет превращаться в простоквашу. Кастрюлю нужно будет поставить на водяную баню и нагревать, пока молоко не начнет сворачиваться. Перемешивать не надо. Когда весь продукт свернется, его откидывают на сито (лучше с марлей) и оставляют, пока не стечет вся жидкость – это и есть сыворотка. А в марле может получиться творожок. Сыворотка как удобрение В то же время состав сыворотки позволяет использовать ее в качестве подкормки растений. Минеральные вещества – фосфор и калий, а также микроэлементы кальций,магний, йод, натрий и другие химические элементы содержатся в сыворотке в форме,доступной для растенийи легко усваиваются ими как при поливе под корень, так и при опрыскивании. Разнообразные бактерии, находящиеся в сыворотке, оказывают благотворное влияние как на почву, так и на сами растения. Сыворотку можно применять регулярно, чередуя корневые и некорневые подкормки растений, это только укрепит их, усилит рост и улучшит плодоношение. Особенно хорошо отзываются на подкормку сывороткой пасленовые и тыквенные культуры. Но и корнеплоды, а также ягодные кустарники и декоративные растения (особенно гортензии и рододендроны) ответят на такие подкормки лучшим ростом, повышенной урожайностью и красивым и пышным цветением. Подкормки из сыворотки Сыворотку обязательно нужно разводить перед применением, обычная норма – 1 часть сыворотки на 10 частей воды, то есть 1 литр продукта на 10 л воды. Ни в коем случае не следует поливать растения чистой сывороткой – это может вызвать ожог. Многие огородники используют такой рецепт: к раствору сыворотки (1:10) добавляют 1 мл йода, хорошо перемешивают и поливают этим средством. Кстати, такой же рецепт используют и для некорневых подкормок. Поскольку сыворотка кисломолочный продукт, при частом применении она способна закислять почву. Если почва на участке изначально кислая, то в вышеприведенный рецепт добавляют 50 мл нашатырного спирта – он нейтрализует кислоту и в то же время никак не влияет на полезные свойства сыворотки и ее действие на растения. Если сыворотки мало, можно приготовить подкормку с дрожжами, для чего понадобятся компоненты: 0,5 л сыворотки, 5 л воды, 5 гр сухих дрожжей, 15-20 гр сахара, 400 гр золы. Все ингредиенты смешать и поставить в теплое помещение на 8-10 часов. Появление пены на поверхности жидкости будет сигналом ее готовности. Данная подкормка будет содержать значительно большее количество полезных микроорганизмов за счет дрожжевого брожения. Внесение удобрения под корень лучше проводить на следующий день после дождя или полива, в вечернее время. Опрыскивание растений сывороткой Опрыскивание раствором сыворотки обычно применяют для профилактики болезней, но одновременно это будет и некорневой подкормкой. Для такой обработки готовят раствор в пропорции 1:5 (1 л сыворотки на 5 л воды), часто к нему добавляют 2-3 капли йода. Вместо йода можно добавить 1 ч. ложку перекиси водорода. Для того, чтобы раствор дольше задержался на листьях растений, в него добавляют мыло (зеленое или дегтярное, но и обычное хозяйственное подойдет). Проводить опрыскивания нужно утром или вечером, в безветренную погоду, и желательно чтобы прогноз не обещал дождей. Обработку растений сывороткой следует проводить регулярно – примерно раз в 7 дней и начинать ее нужно до появления заболеваний – а именно в целях их профилактики. Обработка сывороткой эффективна для профилактики многих грибных заболеваний растений, но особенно мучнистой росы и фитофтороза. От этой болезни часто страдают томаты, их нужно начинать опрыскивать в профилактических целях через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. Мучнистая роса поражает огурцы и лук, обработка сывороткой на ранних стадиях роста культур также поможет уберечь их от заболеваний. Сыворотка против вредителей При опрыскивании растений раствором сыворотки одновременно она защищает их от некоторых вредных насекомых. Пленка из сыворотки с мылом, покрывающая тело вредителя, застывает и становится липкой, не позволяя насекомым двигаться и не дает дышать. К тому же лактоза сыворотки вредна для некоторых видов насекомых, и они не могут питаться растениями, покрытыми этим раствором. Большой плюс применения сыворотки для подкормки и обработки растений в том, что она абсолютна безвредна, и плоды и овощи можно использовать в пищу буквально сразу после ее применения. Уничтожение сорняков И еще одно полезное свойство сыворотки – полив ею в неразведенном виде сорной растительности приводит к их гибели, хотя происходит это не очень быстро. Зато совершенно безвредно для окружающих растений и почвы. Единственный недостаток при использовании сыворотки – она способна закислять почву. Хотя происходит это достаточно медленно, все-таки нужно следить за кислотностью грунта и при необходимости вносить известь, доломитовую муку или мел.

У каждого определенного вида почв свой химический состав. Внесение удобрений и выращивание овощных и плодовых культур также влияет на соотношение микроэлементов в почве. Свои коррективы вносит и погода, какие-то питательные вещества вымываются дождями или переходят в недоступные для растений формы. Внимательный огородник, наблюдая за своими растениями, поймет, каких элементов питания не хватает в почве в данный конкретный момент. Определяем по типу почвы Для различных типов почвы характерна не только разная структура, но и существенные различия в химическом составе. Тип почвы на своем участке можно определить самостоятельно, в процессе обработки земли. Полезно также свериться с почвенной картой, на которой указан исходный тип почвы в определенном регионе. В дерново-подзолистой почве многого не хватает... Знание исходных характеристик почвы, дает понимание, чего ожидать в процессе выращивания растений, к чему быть готовым, на что обращать внимание. Чернозем Участок с черноземом — счастье для огородника. Для чернозема характерно высокое содержание гумуса и богатая почвенная микрофлора. Чернозем При регулярном внесении органики (перегноя, компоста) и заделке сидератов, растительных остатков поддерживается уровень плодородия почвы, земля не истощается. Органика также улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой.  Чем более темный насыщенный цвет у чернозема, тем больше в нем органики, такую почву в просторечии называют “жирной”, для нее характерно высокое содержание азота, поэтому вырастают крупные тыквы, увесистые кочаны капусты, огурцы дают отличный урожай, а томаты могут жировать. Однако у чернозема есть и недостатки. После продолжительных дождей почва спрессовывается, что затрудняет поступления кислорода к корням. А если ливневые дожди сменяются жарой, в земле появляются глубокие трещины, через которые почва теряет влагу. Для чернозема обычно характерна нейтральная кислотность, которая подходит для выращивания большинства овощных и плодовых культур. На выщелоченных черноземах многие микроэлементы переходят в нерастворимые формы.  Дефицит бора Овощные культуры могут страдать от дефицита бора, что выражается в плохой завязываемости плодов, а при острой нехватке — в отмирании точки роста. Нехватка бора критична для томатов, — у них плохо завязываются плоды, у цветной капусты отмирает точка роста, из-за чего не формируется головка соцветия. Свекла при хранении начинает загнивать в центре корнеплода. Дефицит бора сильно проявляется в засушливую погоду при редком поливе. В поисках влаги корни устремляются в более глубокие слои почвы, где содержание бора ниже, чем в верхних слоях грунта. Дефицит железа На почвах с щелочным pH проявляется дефицит железа, а при его нехватке хуже усваивается азот. Листья становятся желто-зелеными, а на молодых листьях проявляется хлороз, — листовая пластина между жилками становится светлой, жилки листа остаются зелеными. Поскольку усвоение железа и азота идут “рука об руку”, нехватка железа особенно ярко проявляется на капусте, которая требует много азота. Капуста медленно развивается, листья становятся мелкими и более светлыми, чем должны быть. Дефицит цинка При показателях pH > 7,0 затрудняется усвоение цинка, этот микроэлемент участвует в образовании хлорофилла. При нехватке цинка молодые листья мельчают, а при остром дефиците ткани листа отмирают.  Из-за нехватки цинка плохо усваивается магний, что приводит к ухудшению фотосинтеза. Растения не выглядят такими здоровыми и зелеными, какими могут быть. Дефицит меди Плодородные окультуренные почвы часто характеризуются дефицитом меди. Этот микроэлемент потребляется в небольших количествах, однако он участвует в главных процессах поддержания жизнедеятельности растения: образовании белка, “строительных кирпичиков”, а также нужен для дыхания. Суглинок Дачный участки на суглинках позволяют ежегодно получать отличные урожаи, однако огородникам приходится прикладывать больше усилий. Суглинки достаточно плодородны, однако быстро уплотняются после дождя и полива, требуют регулярного рыхления. Для улучшения структуры почвы необходимо регулярно вносить рыхлую органику, например, раскисленный верховой торф, перепревшие опилки, зрелый компост, а также разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, перлит. Глинистые почвы медленно просыхают весной, долго остаются влажными после затяжных дождей, сильно уплотняются. Это способствует размножению анаэробной патогенной микрофлоры, — возбудителей грибных болезней растений. Дефицит фосфора На глинистых почвах и суглинках с кислым pH, растения испытывают недостаток фосфора, что проявляется в общем замедлении роста, более позднем и слабом цветении, низкой урожайности плодов. При нехватке фосфора высаженная рассада и саженцы медленно приживаются, т.к. для роста корней нужен доступный фосфор. Розы и другие декоративные культуры цветут скудно, не соответствуя сортовым характеристикам, т.к. фосфор стимулирует закладку бутонов и влияет на количество цветов. Дефицит фосфора сказывается на урожайности томатов, — она резко снижается, т.к. в кистях формируется меньше цветов и завязей. Признаки нехватки фосфора часто проявляются в начале сезона, когда почва еще не успела прогреться. При температуре грунта ниже +12°С корни не усваивают фосфор. Голодание можно заметить по слишком темной, сине-зеленой окраске листьев, у томатов это особенно хорошо видно: обратная сторона листьев становится фиолетовой. Дефицит кальция На кислых почвах овощные культуры часто испытывают нехватку кальция, что проявляется в развитии вершинной гнили. Кальций не поступает в плоды, это приводит к отмиранию кончика плода. Вершинная гниль часто проявляется на перцевидных сорта томатов, сладком перце, кабачках, баклажанах. При дефиците кальция стебель становится менее прочным, что фатально для высокорослых декоративных культур: георгинов, дельфиниума и пр. Нехватка кальция ухудшает развитие капусты. Это незаметно в период выращивания, но проявляется при хранении. Листья становятся пергаментными, высыхают слой за слоем. Избыток хлора На суглинках может проявляться избыток хлора, т.к. при ухудшении дренажных свойств почвы происходит засоление из-за избыточного внесения минеральных удобрений. Хлор угнетает рост растений, это особенно ярко проявляется в засушливых регионах. Супесь Супесчаные почвы пригодны для земледелия, однако требуют регулярного внесения органики. Супеси имеют рыхлую структуру, это хорошо для роста корней, однако растения часто страдают из-за нехватки влаги, т.к. вода быстро впитывается и высыхает. Вместе с дождевой и талой водой из верхних слоев грунта вымываются питательные вещества, а под действием ветра разрушается тонкий плодородный слой. Дефицит калия На супесчаных почвах растения часто испытывают дефицит калия, т.к. этот элемент легко растворяется и вымывается дождями и при поливе.  При нехватке калия растения хуже сопротивляются грибным болезням, т.к. калий делает ткани листьев более плотными. Нехватка калия замедляет вызревание молодых побегов, из-за чего они могут вымерзать зимой. А поскольку песчаные почвы зимой сильно охлаждаются, вкупе с дефицитом калия это ухудшает зимовку многолетних культур с низкой морозостойкостью. Калий влияет на вкус плодов, т.к. способствует накоплению сухого вещества и сахаров. При дефиците калия клубника становится кислой и мало ароматной, помидорам не хватает сладости, свекла и морковь становятся безвкусными. У огурцов портится форма плодов, вместо корнишонов вырастают “лампочки” и “груши”. Дефицит калия обычно проявляется во второй половине лета, когда запасы доступного калия израсходованы, а у растений как раз увеличивается потребность в этом макроэлементе.  После затяжных дождей также возможны признаки нехватки калия, т.к. он вымывается в глубокие слои почвы. Дефицит азота Супесчаные почвы бедны на органику, в них низкое содержание гумуса, поэтому растениям остро не хватает азота, — главного “строительного материала”. При дефиците азота растения развиваются крайне медленно. У них тонкие стебли и маленькие листья, плоды вырастают мелкими, а цветы декоративных культур не соответствуют своему размеру.  Светло-зеленая окраска листьев вместо насыщенного травянистого цвета также указывает на нехватку азота. При дефиците азота нижние листья желтеют и отмирают, а на остальных проявляется хлороз, но другой, чем при нехватке магния или железа.  При дефиците азота сначала осветляются жилки листа, затем ткани между прожилками и в последнюю очередь — края листа. Дефицит магния Нехватка магния часто проявляется на песчаных почвах. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и расходуется в течение всей вегетации. Магний является реутилизируемым микроэлементом, т.е. используется повторно. При нехватке магния в почве растение забирает этот микроэлемент из старых листьев и направляет к точке роста, верхушке. Из-за этого на нижних листьях проявляется магниевый хлороз: листовая пластина между жилками становится желтой, могут проявляться красные и фиолетовые тона. Лист изгибается куполом, прекращается фотосинтез, нижние листья отмирают. Торфяники Торфяные почвы не слишком пригодны для земледелия, разве что на них хорошо растут кислолюбивые культуры: голубика, брусника, клюква, из декоративных: гортензия, рододендрон, вереск и др. Торфяные почвы очень рыхлые, что способствует росту корней, однако они быстро теряют влагу и пересыхают. В жаркую погоду торфяники склонны к самовозгоранию. Для улучшения структуры торфяных почв вносят глину и песок, а также органические удобрения. Для уменьшения кислотности почвы необходимо регулярно вносить доломитовую муку. Однако избыточное известкование почвы приводит к ухудшению усвоения цинка. На торфяных и заболоченных почвах проявляется недостаток бора, меди, молибдена, марганца. Обычно они устраняются после известкования. Дефицит марганца Недостаток марганца проявляется на молодых листьях, его признаки похожи на дефицит железа. Листовые пластинки между жилками желтеют, сереют, затем покрываются пятнами, ткани листа отмирают, что приводит к остановке роста растения. Дефицит молибдена Нехватку молибдена можно определить по нижним листьям, они становятся крапчатыми, проявляется хлороз, а затем ткани листа отмирают. По мере роста растения нехватка молибдена проявляется и на остальных листьях. Дефицит этого микроэлемента ухудшает усвоение азота, замедляется рост листовых овощей. У капусты мельчают и удлиняются листья, в головках цветной капусты появляются пустоты. Определяем по растениям Дефицит определенных элементов питания влияет на рост и развитие растения, поэтому внимательный огородник замечает признаки “голодания” и вовремя проводит подкормки. Также важно учитывать фазы развития растений, их потребности и погодные условия, которые влияют на усвоение тех или иных элементов питания. В любом случае, прежде всего необходимо наладить орошение или наоборот, отвод излишней влаги и обеспечение доступа кислорода к корням. В сухой почве растения не способны усваивать питательные вещества, поэтому могут голодать даже на черноземе. В сыром грунте, который не успевает просыхать, корневая система начинает отмирать, питание растения ухудшается. Азот В начале сезона азот расходуется наиболее активно, т.к. он нужен для роста побегов и листьев. При нехватке азота листья мельчают, рост замедляется, растения выглядят бледными и слабыми. При дефиците азота изменяется положение листьев, черешки отходят от стебля под острым углом, из-за чего листья направлены вверх, а не в стороны. Растение стремится обеспечить азотом молодые приросты, из-за чего нижние листья стареют и желтеют раньше времени. Нехватка азота хорошо видна на зеленных культурах и капусте, — укроп, кинза, петрушка становятся бледно-зелеными, хилыми, капуста отстает в росте. У кукурузы и томатов нехватка азота быстро проявляется в пожелтении и отмирании нижних листьев. Дефицит азота может проявляться во второй половине лета на огурцах при обильном плодоношении. Зеленцы приобретают форму морковки, у них утолщается место у плодоножки и заостряется верхушка. Как устранить Устранить дефицит азота несложно, достаточно подкормить растения минеральными азотными удобрениями. Самый быстрый эффект дает корневая подкормка аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) и нашатырным спиртом (2 ст.л. на 10 л воды). Чуть более медленно действует подкормка мочевиной (карбамидом). Это удобрение с высоким содержанием азота в амидной форме. Чтобы азот стал доступен для растений, он сначала должен быть переработан почвенной микрофлорой. Фосфор Острая нехватка фосфора проявляется в холодную весну, когда рассаду теплолюбивых культур высаживают в плохо прогретую почву. Чаще всего видимые признаки проявляются у томатов, их листья становятся фиолетовыми, растения временно останавливаются в росте.  Если в почве достаточно фосфора, то с приходом тепла ситуация нормализуется.  Нехватка фосфора может быть неочевидной, если не с чем сравнить. Садоводы и огородники могут смириться со слабым цветением роз или низкой урожайностью томатов. Но подкормка удобрениями с доступным фосфором меняет ситуацию. Как устранить Ежегодно необходимо вносить суперфосфат под осеннюю перекопку, не только на грядки, но также на клумбы с многолетними цветами и розами, под ягодные кустарники и плодовые деревья. Весной в почву вносят комплекс дружественных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, силикатные и фосфатмобилизующие бактерии преобразуют “залежи” фосфора в усвояемую для растений форму. Внесение перегноя также улучшает усвоение фосфора, т.к. органика обогащает почву полезной микрофлорой. Регулярные подкормки комплексными удобрениями из серии “Здравень Турбо” дают растениям необходимые дозы фосфора в доступной форме, для каждой культуры есть свое удобрение. Для обильного цветения роз и других декоративных культур нужны подкормки монофосфатом калия или комплексными удобрениями с высоким содержанием фосфора, например, 10:54:10. Калий Дефицит калия часто проявляется после периода затяжных дождей, а также в разгар лета, когда все запасы доступного калия истрачены. Подсыхание листа по краю, так называемый краевой ожог, — хорошо заметен на огурцах. Дефицит калия начинает проявляться с нижних листьев: кончик и края листа загибаются вниз, листовая пластинка желтеет неравномерными пятнами, край листа засыхает. Как устранить Устранить нехватку калия легко — достаточно подкормки раствором сульфата калия (20-30 г на 10 л воды). Калийные подкормки проводят регулярно, раз в 2 недели, в течение июля и августа. Они особенно полезны томатам, картофелю и другим пасленовым, корнеплодам, ягодным культурам, а также цветам, — благодаря доступному калию окраска лепестков становится яркой и насыщенной. Кальций О нехватке кальция огородник узнает по появлению вершинной гнили на плодах томатов, перца и других овощей. При остром дефиците кальция у растений отмирает точка роста. Первые признаки можно заметить, если листья приобретают сине-зеленый цвет, а верхние молодые листья закручиваются вниз, затем высыхают по краю и рвутся. Кальций не поступает в ткани растения, если почва недостаточно влажная, т.к. для его переноса необходимо активное движение клеточных соков. Также ухудшается усвоение кальция в теплице при высокой влажности воздуха, т.к. уменьшается испарение влаги с поверхности листьев, что замедляет перемещение влаги от корней к надземной части. Как устранить В качестве скорой помощи проводят обработку хелатом кальция по листу, завязям и плодам, либо используют половинную дозу кальциевой селитры (10 г на 10 л) для внекорневой подкормки. Чтобы предотвратить дефицит кальция, в июне томаты, перец, баклажаны подкармливают под корень кальциевой селитрой, а высокорослые цветы — удобрением “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”, в нем содержится кальций. Корневая подкормка вытяжкой из древесной золы дает растениям необходимый им кальций, если при приготовлении рабочего раствора добавлять лимонную или уксусную кислоту, которая преобразует кальций в доступную для растений форму. Для приготовления настоя 200 г древесной золы (2 стакана) заливают 3 л кипятка, размешивают и оставляют на сутки. Маточный раствор разводят водой, доводя до объема 10 л, и добавляют 1 стакан столового 9% уксуса или 1 ст.л. лимонной кислоты. Железо  Дефицит железа опасен тем, что значительно ухудшается усвоение азота и останавливается рост растения. Определить нехватку железа легко, ведь она проявляется на молодых побегах. Вместо яркого травянисто-зеленого цвета верхушка бледнеет, проявляется хлороз. Как устранить При признаках дефицита железа обработайте растения по листу препаратом Секвестрен Турбо. В его составе железо в хелатной, легкоусвояемой форме, и азот для быстрой поддержки роста. Бор Дефицит бора вреден для овощных культур. У томатов, перца, баклажанов ухудшается завязываемость плодов, т.к. пыльца не созревает. Урожайность этих культур значительно снижается, часть цветов и завязей опадает. У свеклы проявляется гниль сердечка, а капуста не может формировать нормальный кочан, т.к. ее стебель становится полым. При остром дефиците бора отмирает точка роста, верхние листья скручиваются. Растение приобретает уродливую форму, идет усиленный рост боковых побегов, а листья становятся закрученными, как будто опаленными. Как устранить Удобрение Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев содержит комплекс макро- и микроэлементов, включая бор. При его регулярном внесении растения никогда не испытывают дефицита бора. Для свеклы полезны подкормки по листу борной кислотой, из расчета 1-2 г на 10 л. Бор также влияет на вкус корнеплодов, столовая свекла становится очень сладкой. Другие микроэлементы Растения потребляют микроэлементы в небольших количествах, поэтому их недостаток проявляется только при остром дефиците определенных веществ в почве. Подкормка комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами дает растениям все необходимые питательные вещества. А между корневыми подкормками полезно обрабатывать растения по листу комплексом микроэлементов Здравень Аква антистресс-регенератор листьев. В его составе бор, хелаты марганца, цинка и меди, а также молибден, железо и кобальт. Минимальное количество азота ускоряет рост и помогает растению восстановиться после повреждения листьев. 

У некоторых огородников и дачников можно увидеть растение, внешне похожее на петрушку, но стебли которого гораздо выше, крупнее, а аромат чувствуется издалека. Это любисток – или как еще его называют «лигурийская петрушка».  Полезное и неприхотливое растение для возделывания в открытом грунте, листья которого используют в кулинарии, косметологии и других сферах. Любисток О выращивании любистока, сортах и применении читайте далее. Ботаническое описание  Любисток – это многолетняя травянистая культура семейства Зонтичных. Родиной считается Иран, но распространено он повсеместно. Любисток представляет собой растение, характеризующееся высокими до 150-200 см стеблями с ветвистой верхушкой, перистыми листьями. Листья имеют гладкую глянцевую поверхность. Цветки мелкие, желтые, собраны в соцветие зонтик. Цветет любисток с июня по август, после чего образует мелкие продолговатые семена. Аромат растения напоминает смесь сельдерея и петрушки, усиливается после дождя или обработки растений. Лучшие сорта На сегодняшний день существует множество сортов любистока для выращивания в открытом грунте, каждый из которых обладает своими особенностями. Вот несколько самых популярных из них. «Преображенский семко». Отличается устойчивостью к низким температурам. Рекомендуется для выращивания на приусадебных участках. Высота взрослого растения достигает 150 см. Листья крупные, темно-зеленые, глянцевые с сильным пряным сельдерейным ароматом и горьковатым вкусом. На одном месте может возделываться до 10 лет. В первый год образуется розетка из 7-9 листьев, а на второй наступает цветение и образование семян. Средняя урожайность 10-12 кг/м2. «Удалец». Неприхотливый сорт, за которым требуется минимальный уход. Растения холодостойкие, не требовательны к почвам, могут расти на затененных участках. Не требуют укрытия на зиму. Весной образуют мощную розетку высотой до 100 см. От момента прорастания до срезки проходит 25-30 дней. Аромат сельдерейный, урожайность 5 кг/м2. Сорт подходит для подзимнего посева. «Лидер». Сорт ценят за очень раннюю зелень и высокое содержание эфирных масел, которые дают сильный аромат. Поэтому он чаще других сортов используется как приправа. Высота растений около 90 см, розетки мощные, с крупными листьями. В период цветения кусты могут вырастать до 200 см. Сорт «Лидер» подходит для подзимнего посева, отличается неприхотливостью, холодостойкостью и не требует укрытия на зиму. «Одиссей». Растения достигают высоты до 200 см, листья крупные, перисторассеченные, насыщенного темно-зеленого цвета с сильным ароматом. Отличается холодостойкостью и высоким выходом зеленой массы.  «Дон Жуан». Ранний сорт, который ценится за высокую урожайность и раннюю зелень. За один сезон можно сделать 5 срезок. В первый год выращивания урожайность составляет около 2,5 кг/м2, а на второй уже 6 кг/м2. На одном месте культуру можно выращивать до 10 лет. Сорт подходит для выращивания на дачных и приусадебных участках. «Амур». Растения отличаются компактностью, их высота всего 50-60 см, поэтому сорт отлично подходит для выращивания не только в открытом, но и закрытом грунте. Листья крупные, серо-зеленые, с сильным ароматом. Сорт «Амур» имеет среднюю холодостойкость, поэтому подходит для выращивания в средней полосе России, в южных регионах и не подойдет для Сибири и северных регионов с суровыми зимами. Сорт относительно ранний – первую зелень можно срезать уже через 22-25 дней, средняя урожайность до 2,5 кг/м2. «Ароматный чародей». Растение высокорослое – до 250 см, время цветения с июня по август. Аромат яркий, напоминает сельдерейный, привкус грибной. Сорт морозоустойчив, светолюбив. Используется как приправа к супам, вторым блюдам. При выращивании для получения корней, необходимо удалять у растения цветоносы. А чтобы быстрее нарастала зелень, требуются периодические прореживания. «Геракл». Отличается неприхотливостью, хорошо зимует. Высота стеблей достигает 200 см. При выращивании в первый год срезку зелени проводят июле, а со второго года уже в мае. За сезон можно сделать минимум 2 срезки. Корни можно убирать со второго года выращивания. Их моют сушат и используют для приготовления отваров. Советы по выращиванию Чтобы любисток долгие годы радовал красивым видом и большим урожаем, необходимо правильно выбрать место и почву при посеве, обеспечить хороший уход за посадками. Выбор места Так как большинство сортов любистока высокорослые, то необходимо обеспечить достаточно места и пространства для посадок. Расстояние между растениями должно быть 50-60 см. Участок выбирают освещенный, достаточно высокий, так как близкое залегание грунтовых вод или скопление воды в низинах повреждают корневую систему. Хорошими соседями для любистока будут другие ароматные травы, например, мята, лаванда, розмарин. Освещение Лучше всего культура растет на солнечных и открытых участках. Недостаточное освещение замедляет развитие растения, уменьшает выход зелени, снижает содержание витаминов, эфирных масел. Тем не менее, большинство сортов теневыносливы, поэтому могут расти и под большими деревьями, где не так много солнечного света. Подготовка почвы Для выращивания любистока наиболее подходящими будут легкие суглинистые почвы с нейтральной реакцией (рН 6-7). Участок должен быть хорошо дренированным, без застоев влаги, иначе корневая система будет гнить. Перед посевом необходимо перекопать почву, внести перегной или компост, а также минеральные элементы. С осени можно вносить золу или костную муку, а весной вносят азотсодержащие удобрения, например, мочевину. Полив Количество и нормы поливов зависят от климатических условий региона выращивания и почвы. Оптимальным будет такой режим полива при котором почва остается умеренно влажной. В начале вегетации, когда наблюдается активный рост зелени может потребоваться дополнительный полив. В среднем грядки с любистоком поливают 1-3 раза в неделю.  Подкормки Так как любисток выращивают на одном месте до 10 лет, постепенно растения истощают почву. Поэтому для получения высокой урожайности и качественной сочной зелени каждый сезон необходимы подкормки.  Весна. Весной на грядку вносят азотные удобрения. Подойдет карбамид (мочевина) – он содержит 46% азота в амидной форме, поэтому обеспечивает быстрое поступление этого элемента к растению, его высокую усвояемость. Дозировка 10-15 г/м2. Лето. В летний период растения необходимо поддержать фосфором и калием. Подойдет комплексное удобрение «Здравень аква для зеленых культур». Это жидкий органо-минеральный комплекс с повышенным содержанием фосфора и калия, а также с микроэлементами – марганцем, цинком, медью, бором, молибденом. «Здравень аква для зеленых культур» применяют путем полива растений в дозировке 50 мл на 2-3 м2. Применение удобрения способствует формированию сочной зелени, ускоряет развитие растений, позволяет провести более раннюю срезку. Можно также использовать гуминовое удобрение «Лигногумат калийный», который кроме калия содержит железо, цинк, серу, медь, молибден. Гуматы ускоряют рост корневой и надземной частей, способствуют активному росту зелени, повышают иммунитет растений. Осень. Вносят комплексы минеральных элементов, содержащих кальций, магний и медь. Подойдет костная мука до 50 г на 1 м2, перебродивший раствор куриного помета, который можно заменить удобрением «Куровит». Это гранулированный куриный помет, уже термически обработанный. «Куровит» удобно вносить, достаточно распределить гранулы на грядке вокруг растений и заделать на глубину 5-10 см. Сбор урожая Сбор урожая осуществляют поэтапно, начиная с середины лета и заканчивая осенью. В середине июля срезают зрелые листья для употребления в свежем виде и консервирования. Осенью выкапывают корни, которые используют для дальнейшей переработки. Сушку корней и зелени осуществляют при температуре не выше +35 С, чтобы предотвратить потерю питательных веществ. Применение любистока Листья и корни растения широко используют в различных сферах производства, а также в домашней кулинарии. В кулинарии Любители традиционной русской кухни высоко оценивают любисток за уникальный аромат и универсальность использования. Он используется как приправа и добавляется в салаты, овощные блюда, мясные закуски, рыбные консервы и выпечку. Сухие измельченные листья идут в основу сухих смесей специй, используемых для придания особой пикантности соусам, рагу и гарнирам. Свежий корень добавляют в бульоны, студни, вторые блюда, создавая оригинальный вкус. Популярны также спиртовые настойки и экстракты, используемые в производстве алкогольных напитков. В народной медицине Используется как эффективное лекарственное средство в лечении ряда заболеваний. Оказывает успокаивающий эффект, устраняет тревожность и бессонницу. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта, уменьшает вздутие живота и дискомфорт после еды. Улучшает аппетит, повышает общий тонус организма. Помогает снизить кровяное давление, оказывает мягкое мочегонное действие. Усиливает защитные силы организма против инфекционных заболеваний. Настои и отвары принимают внутрь при простудах, бронхитах, головных болях. Спиртовая настойка корня действует как укрепляющее средство при упадке сил и снижении иммунитета. А ванны с отваром любистока полезны при кожных раздражениях, экземе, дерматитах. В косметологии Издавна известно положительное влияние настоя любистока на кожу лица и волосяные луковицы. Травяной экстракт благотворно влияет на восстановление структуры кожи, ее упругость и эластичность. Маски и компрессы, приготовленные из свежих листьев, оказывают омолаживающее воздействие, устраняя ранние возрастные изменения и улучшая общее состояние эпидермиса. Масло любистока входит в состав шампуней и бальзамов для укрепления волосяных фолликул, устранения ломкости и улучшения общего вида волос. Регулярные маски из сока листьев способствуют укреплению ногтей и улучшению состояния кутикулы. Противопоказания Несмотря на многочисленные положительные стороны, существуют определенные ограничения на употребление любистока. Индивидуальная непереносимость компонентов растения. Беременность и кормление грудью. Гипертония. Заболевания сердца и сосудов. Нарушения свертываемости крови. Аллергические реакции на компоненты растительного состава. Таким образом, перед применением любистока в медицинских целях рекомендуется проконсультироваться с врачом и провести тест на индивидуальную чувствительность. Любисток – ценная огородная культура, которую несомненно стоит выращивать на своем участке. Помимо высокой декоративности, любисток подарит приятный аромат и пользу при приготовлении различных блюд. При этом он неприхотлив и может расти в течение многих лет на одном месте, что значительно упрощает уход за ним. 

Иногда случается так, что после варки картошка приобретает синеватый оттенок. Употреблять ее в пищу можно – никакой опасности она не несет. Другое дело, что и вид у нее не особо аппетитный.  Давайте разбираться, от чего синеет вареный картофель и что сделать, чтобы после термообработки он оставался таким же золотисто-белым, вкусным и аппетитным на вид. Сортовые особенности В процессе роста и развития в клубнях накапливается хлорогеновая кислота. При варке она вступает в реакцию с ионами железа, результат реакции – потемнение картошки. При чем тут сорт? Дело в том, что концентрация кислоты зависит от сортовых особенностей. Богаты на это вещество сорта Удача, Ред Фентези, Лабелла: картошка именно этих сортов с большой долей вероятности может посинеть после варки. Реакция йода с крахмалом Причиной, почему посинела картошка после варки, может быть использование йодированной соли. И чем более крахмалистые клубни, тем темнее они могут стать вследствие термической обработки. Решение проблемы – не использовать йодированную соль для отварного картофеля или солить после приготовления. Нехватка калия при выращивании Есть мнение, что синеет тот картофель, которому в процессе вегетации не хватало калия. Другими последствиями недостатка данного макроэлемента будут низкая урожайность, скромный размер клубней, их безвкусность и водянистость. Чтобы в следующем сезоне проблема не повторилась, под посадку овоща необходимо внести калийные удобрения: золу, сульфат калия, гранулированный куриный помет «Куровит». Не помешает присыпать почву микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост»: оно повышает плодородие грунта, а заодно и обеззараживает его. Избыток азота при выращивании Потемнеть отварной картофель может из-за другого дисбаланса в питании – избытка азота в почве. Не стоит вносить под посадку ударные дозы компоста, перегноя и уж тем более свежей органики. Избыток азота будет тормозить вызревание клубней. Как результат – когда придет время убирать картошку, она будет недозревшей. Ранняя уборка урожая Недозревший картофель (и вследствие избытка азота, и из-за слишком ранней уборки) синеет по причине несбалансированного состава белков, углеводов и других веществ. И это еще одна причина, почему не стоит торопиться с выкопкой картошки. Чтобы понять, что урожай готов к уборке, достаточно подкопать один кустик. Если ботва пожелтела и увяла, клубни легко отделяются, кожица на них плотная, не «стирается» пальцами, картофель можно убирать. Неправильное хранение Посинение клубней может быть связано с нарушением правил хранения. Оптимальный режим +3…+7°С и влажность воздуха около 80%. Если в погребе или сарае, где хранится картофель, столбик термометра упадет ниже +2°С, он может «замерзнуть». А когда начнете его варить, он покроется синими пятнами.  Неправильные условия хранения скажутся и на вкусовых характеристиках – клубни станут сладкими из-за расщепления крахмала до сахарозы. Что добавить при варке, чтобы картошка не темнела и не синела Посиневший вареный картофель выглядит не так аппетитно. Чтобы сохранить вкус и привлекательный внешний вид блюд, рекомендуется делать следующее: После чистки опускать картошку на 10-15 мин в холодную воду; В процессе варки добавлять в воду лимонную кислоту – на кончике ножа; Кислоту можно заменить парой долек лимона; Еще одна альтернатива – уксус (1 ч л на 1 л воды), но он может ощущаться во вкусе; Варить овощи в большом объеме воды, чтобы она покрывала их полностью, контакт с воздухом был минимальным. Причин, почему темнеет вареный картофель, множество: начиная с неправильно выбранного сорта и заканчивая нарушением агротехники выращивания. Если в процессе приготовления овощи меняют окрас, воспользуйтесь советами, как сохранить аппетитный вид овощей. А в следующем году уделите чуть больше внимания уходу за посадками. И тогда проблема не повторится!

Теплица – это идеальное место для выращивания овощей, а если организовать в ней обогрев и освещение, то можно получать свежие овощи круглый год. В закрытом растения подвержены различным заболеваниям и атакам вредителей гораздо чаще, чем в открытом пространстве. Поэтому многие садоводы используют химические средства. Но часто возникают ситуации, когда сроки применения химии уже прошли, а проблемы с растениями есть, или садовод не готов применять такие препараты на своем участке. В таких случаях можно использовать народные средства или биопрепараты. Народные средства Основаны на опыте предыдущих поколений земледельцев и на уникальных свойствах растений. Многие растения содержат биологически активные вещества, которые помогают бороться с вредителями и болезнями. Например, в бархатцах и полыни присутствуют алкалоиды, токсичные для большинства вредителей. В частях герани, ромашки, хризантемы и лаванды есть эфирные масла, отпугивающие насекомых-вредителей, а в календуле, тысячелистнике и чесноке содержатся антимикробные компоненты, препятствующие развитию бактериальных и грибных болезней. Вот несколько популярных и действенных народных средств. Ботва томатов Томаты содержат в себе алкалоиды – соланин и томатин, обладающие инсектицидным действием. Настой из ботвы томата отлично подойдет профилактики появления колорадского жука, паутинного клеща, белокрылки, капустницы, медведки, проволочника, слизней и улиток. Для приготовления настоя 1 кг свежей ботвы заливают 10 л воды, настаивают 24 часа. Затем настой процеживают, разбавляют водой в пропорции 1:5 и опрыскивают растения. Обработки таким средством проводят каждые 2-3 недели. Полынь Содержит эфирные масла тухон и артемизин, а также горькие гликозиды, которые обладают инсектицидными свойствами. Аромат полины неприятен для многих насекомых-вредителей. Настой используют для борьбы с тлей, колорадским жуком, крестоцветными блошками, муравьями, паутинным клещом, мучнистым червецом, щитовкой. Настоем полыни можно провести профилактическую обработку растений и снизить заболеваемость черной ножкой, вертициллезным увяданием. Для приготовления берут стебли и листья полыни, измельчают, заливают кипятком и настаивают 2-3 дня. После этого настой процеживают и используют для опрыскивания растений и полива под корень. Ромашка аптечная В ромашке содержатся активные вещества, способные влиять на насекомых-вредителей. Настой будет эффективен против тли, цветочной моли, совки, кабачковой тли, уховертки. Также растение обладает антисептическими и фунгицидными свойствами. Для приготовления средства необходимо взять около 1 стакана сухих цветков ромашки, высыпать в небольшую кастюлю, налить в нее 1 л кипятка и оставить на ночь. После этого настой нужно профильтровать и можно использовать для обработки тепличных растений. Бархатцы В бархатцах содержатся активные вещества – фитонциды, которые отпугивают вредных насекомых. Отвар бархатцев помогает защитить тепличные растения от различных видов клещей, белокрылки и муравьев. Для приготовления настоя свежесрезанные цветы и зелень заливают горячей водой и оставляют на 3-4 дня настаиваться. Затем настой фильтруют и опрыскивают растения в теплице один раз в неделю.  Бархатцы также можно высаживать рядом с культурными растениями – их аромат будет отпугивать вредителей. Календула Это растение часто называют природным антибиотиком. Содержащиеся в календуле эфирные масла мирцен и лимонен отпугивают многих вредных насекомых, а сесквитерпены обладают сильным антивирусным и антигрибковым действием, защищая культуры от заболеваний. Отвар календулы защищает растения от фитофтороза, различных видов гнилей, улучшает общее состояние рассады в теплице. Для приготовления понадобится стакан сушеных цветов и 2 литра кипятка. Настой выдерживают сутки, затем разводят водой в соотношении 1:1 и опрыскивают растения. Герань Это растение известно своим сильным ароматом, который не любят вредители. В герани содержится альдегид миртенол, запах которого не переносят тля, паутинный клещ и белокрылка. Один стакан свежих листьев мелко нарезают, помещают в банку или другую емкость, заливают теплой водой и настаивают 2 суток. Затем настой процеживают, добавляют мыло для лучшего прилипания раствора и опрыскивают растения. Зеленое мыло Это народное средство для защиты растений от различных вредителей. В его состав входят калийные соли жирных кислот. «Зеленое мыло» используется для профилактических обработок растений от тли, трипсов и других вредителей. Приобрести такое средство можно в магазине в нескольких формах – «Зеленое мыло» готовый раствор с распылителем, концентрат для приготовления растворов или «Зеленое мыло с экстрактом пихты».  Корень дельфиниума Корневище дельфиниума содержит алкалоиды, которые пагубно действуют на вредителей. Водные настои на основе дельфиниума помогают избавиться от плодожорки, пилильщика, листовертки и листогрызущих жуков. Для приготовления средства необходимо сварить 100 грамм сухого корня в 10 л воды. Время варки 25-30 минут. Затем раствор остужают, процеживают и проводят обработку растений.  При работе с корнем дельфиниума следует помнить, что он ядовит, поэтому нужно использовать резиновые перчатки, очки и маску. Тысячелистник Известен своими антимикробными свойствами, поэтому нередко применяется для профилактических обработок растений от болезней. Кроме того, настой тысячелистника содержит аминокислоты, медь, марганец и другие полезные элементы. Настой также обладает инсектицидными свойствами и отпугивает тлю, трипсов, паутинного клеща, медяницу. Чтобы его приготовить необходимо 2-3 ложки сухой травы залить 1 литром кипяченой воды. Настой оставляют на 2 часа, затем процеживают и проводят опрыскивание растений каждый день в течение недели. Хризантема Выделяет эфирные масла, обладающие репеллентными свойствами. Свежие лепестки измельчают и раскладывают вокруг кустов или по периметру теплицы для отпугивания вредителей. Горчичный порошок Используется в борьбе с медведкой, долгоносиками и корневыми червями. Для защиты растений используют раствор порошка, который наносят на поверхность почвы. Раствор готовят следующим образом: 1 столовую ложку горчицы растворяют в стакане теплой воды и оставляют на 8-10 часов. После этого его распыляют на поверхность почвы.   Луковая шелуха Обладает бактерицидными свойствами и помогает защитить растения от различных инфекций, поэтому ее настой используют для профилактических обработок. Для приготовления настоя 1 кг луковой шелухи замачивают в 10 л воды, накрывают крышкой и оставляют на 5-6 дней. Затем раствор процеживают и распыляют на растения. Толченый чеснок Содержит активные вещества, которые обладают антимикробным действием, отпугивают вредителей, стимулируют рост растений. Нарезанный чеснок смешивают с небольшим количеством хозяйственного мыла и настаивают в холодной воде в течение 4 – 5 дней. После этого раствор можно использовать для опрыскивания растений. Березовый деготь В состав дегтя входят парафин, органические смолы, фитонциды и природные антисептики. Средство помогает бороться со слизнями, колорадским жуком, капустной блошкой, тлей, долгоносиком, медведкой, а также защищает растения от парши, бактериальных и вирусных болезней. Берестовый деготь можно купить в магазине, приготовить из него раствор и провести обработку сразу после высадки рассады.   Мята Растение богато эфирными маслами, которые прекрасно отпугивают вредителей. Кустики мяты можно посадить возле теплицы или внутри нее, чтобы защитить огурцы и томаты. Или приготовить простой отвар и опрыскать растения. Для этого небольшую емкость полностью заполняют листьями мяты, заливают водой и варят 15 минут. Затем отвар охлаждают, фильтруют и используют для опрыскивания растений. Совет: для того, чтобы настои и отвары хорошо удерживались на листьях и не стекали, добавьте в них хозяйственное мыло или прилипатель «Панэм». Он способствует удержанию раствора на поверхности листьев, обеспечивая эффективную защиту.  Применение биопрепаратов Биопрепараты – это безопасные и экологически чистые средства, содержащие полезные грибы и бактерии, подавляющие патогены и улучшающие иммунитет растений. Для защиты тепличных культур подойдут следующие биопрепараты. Биопрепараты для защиты от вредителей «Фитоверм». Это инсектоакарицид, содержит вещество аверсектин С, которое относится группе авермектинов. Средство можно применять даже за 2-3 дня до сбора урожая. «Фитоверм» обладает широким спектром действия – эффективен против паутинного клеща, совки, белянки, пядениц, тлей и других видов вредителей. Хорошо зарекомендовал себя при обработках теплиц от белокрылки, клещей и трипсов. «БиоКилл». Применяется для защиты томатов закрытого грунта от белокрылки, американской минирующей моли. Опрыскивание проводят при температуре в теплице +12…+25 С с интервалом 2 недели. В состав препарата «БиоКилл» входит абамектин – инсектоакарицид, который имеет низкую токсичность, поэтому его можно применять за 3 дня до сбора урожая. Биопрепараты для защиты от болезней «Бактерра». Биофунгицид на основе бактерий Bacillus subtilis. Эффективен против ряда патогенных грибов и бактерий. Период защитного действия 3-4 недели. Препарат «Бактерра» эффективен против фузариозной корневой гнили, серой гнили, бурой пятнистости, корневых гнилей, вызванных патогенными грибами. Используется для защиты томатов и огурцов в парнике. «Триходерма вериде». Состоит из дружественных культурным растениям микроскопических грибов, подавляющих более 60 видов патогенов. «Триходерма вериде» используется для защиты томатов, огурцов от корневых и других видов гнилей, а также от аскохитоза. Период защитного действия 20-30 дней. «Тетрис». Обладает усиленным составом – в него входят сразу три штамма рода Trichoderma. Предназначен для обработки культур защищенного и открытого грунта от черной ножки, бактериоза, корневых и прикорневых гнилей. «Тетрис» не фитотоксичен, период защитного действия 20-30 дней. «Фитофлавин». Это микробиологический препарат на основе фитобактериомицина. Применяется для защиты томатов и огурцов защищенного и открытого грунта от различных заболеваний. Преимущество препарата «Фитофлавин» в том, что овощи можно употреблять в пищу уже на второй день после обработки. Профилактические мероприятия Лучшая защита будущих посадок – это профилактика. Профилактические меры снижают риск появления вредителей и болезней, создают условия для быстрого роста растений. Правильная подготовка теплицы Перед началом нового сезона необходимо провести тщательную очистку теплицы – удалить остатки прошлогодних растений, сорняки, пыль, грязь. Стенки теплицы внутри моют и обрабатывают специальными растворами, например, медным купоросом, марганцовкой. Перед началом сезона необходимо частично заменить грунт в теплице и внести минеральные удобрения. После высадки рассады нужно регулярно проводить проветривание теплицы, поддерживать оптимальные влажность и температуру почвы и воздуха. Соблюдение агротехники В течение сезона нужно регулярно осматривать растения, чтобы вовремя выявить признаки болезней или наличие вредителей. Также необходимо поливать посадки, проводить внекорневые подкормки огурцов и томатов и другие мероприятия для успешного развития рассады.  Хорошим приемом в борьбе с грибными болезнями будет мульчирование соломой или скошенной травой. Соблюдение правил выращивания, своевременное проведение профилактических обработок позволит сохранить здоровье растений и вырастить хороший урожай в теплице.

Если на картофеле появились сухие наросты, похожие на бородавки – значит его поразила парша, едва ли не самое распространенное грибковое заболевание этой культуры. Поражаются именно клубни – сначала на кожуре проступают небольшие пятнышки, потом они разрастаются и превращаются в крупные наросты. Внутренние ткани клубней не повреждаются, но болезнь ухудшает вкус картофеля и портит его товарный вид. Что принимают за бородавки? Признаки парши на картофеле Парша может проявиться на картофельных клубнях по-разному – в виде наростов или бородавок, извилистых сеточек, а также вдавленных пятен. А все потому, что бывает несколько разновидностей парши, вызываемых различными видами микроорганизмов. Парша обыкновенная. Наиболее часто встречающийся вид, проявляющийся в разных формах. Обычно поражает молодые клубни, сначала на них появляются небольшие пятна у глазков, затем они увеличиваются и превращаются в язвочки от 1 до 10 мм в диаметре, которые могут покрыть весь клубень сплошной коростой. Выпуклая – именно она обсыпает клубень бородавчатыми наростами. Глубокая – в этом случае на картофелине наоборот появляются вдавленные углубленные коричневатые язвы разной формы, имеющие края с разорванной и приподнятой кожурой. Плоская парша обычно поражает молодые клубни - кожуру и верхний слой под ней. Сетчатая на всей поверхности клубня образует шероховатости и неглубокие канавки, которые пересекаются и напоминают сетку. Серебристая парша оставляет на кожуре клубня серовато‑бурые, немного вдавленные пятнышки. При хранении начинается отслаивание кожуры и под ней образуются полости, заполненные воздухом, поврежденные клубни покрываются блестящим серебристым налетом. Бугорчатая парша развивается также при хранении. Проявление болезни в виде небольших шишек на картофеле можно заметить через 4-5 месяцев после помещения урожая в хранилище. В дальнейшем эти клубни загнивают. Чаще всего страдает непросушенный картофель. Пораженные паршой клубни картофеля пригодны в пищу, но у него ухудшается вкус из-за уменьшения содержания в клубнях крахмала и питательных веществ. К тому же он плохо хранится и совершенно не годится для посадки, так как это приведет к дальнейшему распространению болезни, также такие клубни плохо прорастают из-за отмирания глазков. Но обнаружить болезнь до выкопки урожая невозможно – надземная часть растений не страдает, болезнь поражает только корни и клубни картофеля. Причины развития парши Как уже было сказано, развитие парши вызывают микроорганизмы - патогенные грибы и бактерии. Они очень жизнестойки и способны долгое время сохраняться как в почве, так и на ботве и других растительных остатках, и на кожуре пораженных клубней. Особенно быстро развивается парша на легких и песчаных почвах с щелочной реакцией, и там, куда в больших количествах вносился свежий навоз. Поэтому следует быть осторожными с внесением в почву избыточного количества извести или золы при известковании, а также неперепревшей органики.В слабокислой, а особенно в кислой почве парша практически не встречается или проявляется довольно слабо. К появлению и распространению разных видов парши приводит недостаточный уход и плохое следование правилам агротехники картофеля. Основные причины развития парши картофеля: игнорирование правил севооборота; посадка больных клубней; избыток азота в грунте; чрезмерное внесение под картофель органических удобрений (свежий навоз); недостаток влаги в почве, нерегулярный полив; жаркая – около 30 градусов и сухая погода, ускоряющая размножение патогенов; низкая кислотность грунта; избыточное внесение золы и других раскислителей; загущенные посадки картофеля; неправильные условия хранения клубней — повышенная температура и влажность в погребе, плохая вентиляция. Чем лечить паршу Для борьбы с паршой необходим комплексный подход, включающий в первую очередь профилактические мероприятия, применение севооборота, соблюдение всех правил агротехники выращивания картофеля, обработку посевного материала перед посадкой, выращивание устойчивых к болезни сортов. Химических препаратов для борьбы с паршой не существует, возможно только использование некоторых веществ (биофунгицидов) для обработки клубней, приготовленных к посадке. Что делать с зараженным урожаем Обнаружить поражение клубней паршой можно уже после выкопки урожая. Поэтому возникает естественный вопрос – что делать с таким картофелем, можно ли употреблять его в пищу? Поскольку болезнь обычно не проникает дальше кожуры – клубни сохраняют свою плотность, не гниют и особо не меняют вкус, использование их в пищу допускается, особенно при небольшом поражении поверхности. Клубни с признаками парши перед использованием следует чистить, срезая кожуру толстым слоем. Также больную картошку можно оставить на корм скоту. Хранить картофель, пораженный паршой следует отдельно от здорового и желательно использовать его в первую очередь – ведь такие клубни в погребе могут легко заразиться другими болезнями – гнилями, которые приведут к быстрому уничтожению всего урожая. Если нет желания использовать картошку с бородавками в пищу, то можно после уборки сразу заложить ее в компост. Что точно нельзя делать – оставлять картошку с паршой на семена для посадки в будущем году. Что делать для профилактики Как уже было сказано, для борьбы с паршой в первую очередь применяют комплекс мер, направленных на профилактику заболевания. Севооборот. Имеет решающее значение для предупреждения многих заболеваний, в том числе и парши. Сажать картофель на том же участке следует не ранее, чем через 3-4 года. Важно чередовать его выращивание с другими культурами и сажать после хороших предшественников. Для картофеля таковыми являются: огурец и другие тыквенные, разные виды капусты, бобовые и зерновые культуры. Сидераты. Если соблюдать чередование культур сложно, поможет высевание сидератов. Рано весной или сразу после уборки урожая сеют быстрорастущие сидераты – горчицу белую, фацелию – эти растения не только очищают почву от патогенов, но и насыщают ее полезными веществами. Дезинфекция клубней перед посадкой – важнейшая мера для предупреждения болезни. В качестве посадочных клубней берут только здоровые и для их обработки используют различные фунгицидные препараты: Клубнещит, Агат‑25, Интрада, Фитоспорин, Покровитель, Престиж, Максим и другие. Проращивание. После обработки клубней их нужно положить в светлое помещение для прозеленения и проращивания на 2-3 недели. Клубни с крепкими ростками более устойчивы к болезням. А те, у которых не появились ростки, лучше сразу отбраковать. Поддержание правильной реакции почвы. Не следует чересчур увлекаться раскислением почвы – как уже было сказано, это может привести к возникновению болезни. Также, как и избыточные азотные подкормки и добавление в грунт под посадку картофеля свежего навоза. Соблюдение агротехники культуры Сажать картофель нужно в разрыхленную и достаточно прогретую почву – в холодном и плотном грунте снижается иммунитет растений; Перед посадкой вносить перепревшую органику или минеральные удобрения; Избегать слишком загущенных посадок, сажать картофель нужно оставляя 20-25 см между клубнями, а между рядами - 60-70 см; Важно своевременно полоть и окучивать растения; Во время цветения (от начала бутонизации до конца цветения) у картофеля повышается потребность в воде, в это время происходит закладка клубней – поэтому влага очень важна, это влияет на урожайность. И полив в это время — хорошая профилактика парши. После выкопки урожая нужно сразу отложить отдельно пораженные клубни, если таковые имеются; Важная мера - использование устойчивых к болезни сортов; Зараженный паршой участок следует обеззаразить (посеяв сидераты) и не сажать на этом месте картофель не менее трех лет. Сорта, устойчивые к парше Чтобы избежать заражения картофеля паршой, следует выращивать устойчивые к этой болезни сорта. Точнее, это сорта, наименее подверженные этой напасти. Адретта Старый голландский сорт, ранний и неприхотливый. Отличается отменным вкусом и высокой урожайностью. Кожица и мякоть клубней светло-желтого цвета, масса клубня 100-150 г. В кусте бывает от 10 до 15 клубней (максимум 25). Жуковский ранний Созревание клубней наступает через 70-80 дней. Один куст формирует до 10-12 клубней с кожурой розового цвета и белой мякотью, массой 100-120 г. Луговской Неприхотливый сорт с высокой устойчивостью ко многим заболеваниям картофеля. Клубни средних размеров массой от 80 до 120 г, с кожицей розового цвета. Особо ценится за великолепные вкусовые качества. Темп Среднепоздний сорт. Клубни массой от 105 до 175 г с окрашенной в желтоватый оттенок кожурой и светлой мякотью очень приятного вкуса. Сорт особенно хорош для приготовления пюре. Елизавета Сорт характеризуют высокая урожайность и отличные вкусовые качества. Клубни с тонкой кожицей бежевого цвета и белой мякотью имеют среднюю массу 120 г. Скарб Среднеспелый, урожайный сорт. Проявляет устойчивость к заболеваниям, низким температурам и засухе. На одном кусте формируется до 12-18 клубней, средняя масса которых может достигать 200 г. Нежная мякоть ярко-желтого цвета, кожица также желтая. Рубин Среднепоздний сорт с отличным иммунитетом, неприхотливый высокоурожайный. Формирует небольшие клубни массой 55-105 г, с кожурой красного цвета и желтой мякотью. Журавинка Среднепоздний высокоурожайный сорт картофеля с клубнями массой 90-160 г. В каждом гнезде созревает 14-18 картофелин, максимум - 25 штук. Клубни с кожурой красного цвета и светло-желтой мякотью отличного вкуса. Применяя все вышеописанные рекомендации по профилактике болезни и сажая устойчивые сорта, можно выращивать вкусный и здоровый картофель без признаков парши.

Осенний листопад для городского жителя — время романтических прогулок, а для дачника — трудовые будни. Если на участке много плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников, работа предстоит немалая. Рачительный хозяин и здесь найдет выгоду. Расскажем, как заготовить листья впрок, чтобы использовать в качестве мульчи. Опавшие листья: польза и вред Любой вид органики ценен для земледелия. В естественной природе растительные остатки перепревают, ежегодно прибавляя несколько миллиметров к плодородному слою почвы.  В отличие от сочной травы опавшие листья содержат много целлюлозы, она медленнее разлагается, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В опавших листьях остается много питательных веществ, которые обогащают землю при разложении: калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы, полезные для растений. Земля, укрытая “лоскутным одеялом” из опавшей листвы, не подвергается иссушению ветром. Корни растений под рыхлым слоем опада защищены от холода, если зима начнется с мороза, а не со снегопада. Дождевым червям очень нравится питательная органика. Трудяги-черви активно перерабатывают опад, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Однако придется добавить и “ложку дегтя”. На листьях плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников сохраняются споры патогенных грибов. Некоторые из них довольно специфические и поражают только определенный вид растений, как например, мучнистая роса дуба — заболевание не представляет опасности для других культур. Болезни плодовых деревьев не “заразны” для овощных культур, однако на небольшом участке споры патогенных грибов будет разносить ветром, если использовать больные листья для мульчирования. При регулярной профилактике грибных болезней и обработке сада фунгицидами листья деревьев остаются здоровыми до окончания сезона. И все же стоит подстраховаться, есть простые способы, как обеззаразить листовой опад. Польза мульчирования Мульчирование почвы в летнее время решает множество задач. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева в жару, препятствует испарению влаги с поверхности почвы. Под слоем мульчи создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры. Сама же органика, перепревая, становится пищей для полезных почвенных грибов, той же триходермы, которая активно перерабатывает целлюлозу. Листовой опад разлагается медленнее, чем мульча из свежескошенной травы, поэтому не приходится так часто обновлять слой органики. Мульча из листьев не разогревается подобно траве из-под газонокосилки, поэтому не представляет опасности для растений. Хороший слой мульчи, толщиной 3-5 см, препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работы по прополке. А поскольку земля под мульчей не так сильно забивается дождями и не пересыхает под палящим солнцем, то также отпадает необходимость в рыхлении. Трудности мульчирования Есть несколько проблем мульчирования листьями. Одна из них — сезонность. Опад появляется осенью, когда все работы на огороде уже завершены, а мульча нужна летом, а значит, листья нужно каким-то образом сохранить. Справедливости ради стоит сказать, что и в зиму полезно укрыть поверхность почвы на огороде, чтобы земля не стояла голой. Но и здесь возникают трудности: в сухую погоду листья поднимает и уносит ветром, так что вся работа может пойти насмарку. Значит, необходимо чем-то их прижать. Листья используют также для мульчирования теплолюбивых растений, чтобы защитить их от вымерзания. Но и здесь есть тонкости. Такое “одеяло” согревает растения только за счет воздушной прослойки, пока опад сухой и рыхлый. Под осенними дождями листья намокают, спрессовываются и уже не только не согревают растения, но, наоборот, сами становятся источником проблем. Гниющие листья могут провоцировать выпревание корневой шейки растений. А значит, нужно каким-то образом укрыть их от осадков. Сбор и заготовка Сбор опавших листьев проводят в сухой погожий день, желательно успеть собрать опад до начала затяжных осенних дождей. Листья сгребают веерными граблями или сдувают при помощи воздуходувки. Обеззараживание Чтобы подстраховаться и исключить распространение грибных заболеваний, листовой опад необходимо обеззаразить, с этой целью используют крепкие растворы медного и железного купороса, а также мочевины (карбамида). Опавшие листья можно обработать еще в саду, пока они лежат на земле, а уже после этого сгребать опад с целью дальнейшего использования. Избыток меди вреден для почвы, угнетает деятельность почвенной микрофлоры, но при этом медь является эффективным средством для уничтожения спор патогенных грибов.  На садовых участках разрешено применять медьсодержащие фунгициды 3-4 раза в течение сезона, так что если вы не злоупотребляли обработкой бордоской жидкостью, препаратами ХОМ, ОксиХом, Абига Пик и подобными, ничто не мешает применить 3% медный купорос для обеззараживания листового опада. Железный купорос также имеет фунгицидное действие, пусть и не такое эффективное. Избыток железа не вреден для почвы, поэтому осторожные садоводы могут использовать 3-5% раствор железного купороса для обработки опада.  Концентрированный раствор карбамида (мочевины) также уничтожает споры патогенных грибов. Для приготовления раствора берут 700-800 г удобрения на 10 воды (для сравнения, для корневой подкормки в начале сезона нужна гораздо меньшая концентрация, 20 г на 10 л). Обработка листвы крепким раствором мочевины или смесью карбамида и железного купороса также ускоряет деструкцию целлюлозы. После обработки опад можно оставить и под деревьями, листья быстро превратятся в труху, амидный азот становится пищей для почвенной микрофлоры, а железо обогащает состав грунта. В регионах, где осень бывает сухой и солнечной, можно и вовсе положиться на мать-природу. Достаточно упаковать листья в черные п/э пакеты и оставить их под открытым небом. В солнечные дни содержимое черных мешков будет нагреваться, благодаря чему большая часть патогенной микрофлоры погибнет. Какие листья подходят для мульчирования Практически любые листья можно использовать в качестве органической мульчи с единственной поправкой, — они должны быть здоровыми. Если воспользоваться одним из описанных выше средств для обеззараживания патогенной микрофлоры, любые растительные остатки годятся для дальнейшего использования. Листья дуба и скумпии кожевенной содержат много дубильных веществ, из-за чего медленнее разлагаются. Это может быть плюсом, если использовать их для утепления культур с низкой морозостойкостью. Крупные листья, такие как у конского каштана, клена, а также кожистые листья грецкого ореха, магнолии меньше слеживаются, субстрат дольше остается рыхлым, создает воздушную прослойку, — это свойство также используют для утепления капризных культур. Заготовка Небольшое количество листьев, предназначенное для мульчирования теплолюбивых культур в зиму, нужно сохранить сухими. Используйте для временного хранения освободившиеся бочки из-под полива или большие п/э пакеты. Храните их под крышей или укрывайте от осадков. Остальные листья, которыми будут мульчироваться грядки с посадками озимых овощей, а также те, что будут использоваться только в следующем сезоне, удобно хранить в п/э пакетах или просто в куче. Их можно держать под открытым небом. Листва в мешках начнет постепенно перегнивать, это только улучшает качество мульчи. Чтобы ускорить процесс перепревания опада, пролейте его раствором какого-либо биодеструктора, предназначенного для ускорения компостирования, например, препаратом КомпоСтим. Как применять мульчу из листьев Для теплолюбивых Теплолюбивые культуры, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как крупнолистная гортензия, листопадные рододендроны (азалии), нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Цветочные почки крупнолистной гортензии весьма уязвимы к морозам, поэтому к укрытию приступают еще в конце сентября-начале октября. Сухие листья являются хорошим изолирующим материалом. А чтобы их не раздувало ветром, нужен легкий проволочный каркас, который устанавливают над кустом. Для молодых растений может быть достаточно пластикового или деревянного ящика.  Гортензии и азалии засыпают листьями “с головой”, а чтобы они оставались сухими на протяжении всей осени, ящик накрывают сверху плотным спанбондом. Если осень выдалась слишком дождливой, можно дополнительно накинуть на укрытие п/э пленку, однако она не должна доставать до земли, под укрытием нужна циркуляция воздуха. Молодые саженцы декоративных и плодовых растений, посаженные весной или осенью, еще не успели развить мощную корневую систему, поэтому нуждаются в утеплении в первую зиму. Мульчу укладывают слоем 10-15 см широким кольцом, немного выходя за проекцию кроны растения.  Чтобы избежать выпревания корневой шейки кустарников или молодых деревьев, мульчу отгребают от ствола.  Для плодовых деревьев Листовой опад можно не выносить из сада, а использовать здесь же, для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. В первую очередь нужно позаботиться о культурах, цветение которых часто приходится на возвратные заморозки, обычно это косточковые: слива, алыча, вишня, черешня.  Слежавшийся слой мульчи в приствольном круге весной препятствует прогреванию почвы. Земля дольше остается промороженной, поэтому плодовые деревья пробуждаются чуть позже. Такой нехитрый прием помогает сдвинуть сроки начала цветения на 7-10 дней, благодаря чему деревья не попадают под возвратные заморозки, и садовод получает отличный урожай фруктов. Для озимых Посадки озимого чеснока и лука полезно замульчировать опавшей листвой. Слой мульчи замедляет остывание земли, что дает луковичным больше времени на укоренение, даже если неожиданно ударят морозы. В бесснежную зиму мульча защищает озимый лук от вымерзания. Чтобы мульча выполняла защитную функцию, ее слой должен быть внушительным. Насыпайте на грядку так много листьев, как это возможно, ведь после дождя они спрессуются, и слой станет гораздо тоньше.  В сухую осень листья может унести ветром. Чтобы этого не произошло, и мульча оставалась на месте, дополнительно на нее укладывают растительные остатки с длинными стеблями: срезанные стебли цветов, ботву кабачков, тыквы и пр. Мульчирующие материалы можно не убирать весной следующего года. Слой мульчи примерно на неделю-две замедляет прогревание почвы, поэтому всходы озимого лука и чеснока появляются немного позже, что не принципиально. Для грядок При наличии большого объема листового опада, можно замульчировать в зиму подготовленные с осени грядки. В почву под перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, а также перегной, а поверхность земли замульчировать. Такой прием оберегает землю от ветровой эрозии в бесснежную зиму. Для летнего мульчирования Летом потребность в мульчирующих материалах просто огромная, их всегда не хватает. Опад можно хранить в п/э мешках до следующего сезона либо соорудить отдельный компостник.  К весне следующего года опад будет выглядеть не лучшим образом, листья спрессуются в пласты, начнутся процессы гниения. Такую мульчу удобно вносить на грядки, где уже высажена рассада овощных культур: томатов, капусты и др. Пока саженцы малы, а расстояние между ними велико, удобно разложить пласты прелой листвы. В течение лета процесс разложения органики будет продолжаться, обеспечивая пищей дождевых червей и почвенную микрофлору. Листовой компост При наличии свободного времени и сил можно с осени заготовить листовую землю — великолепное органическое удобрение, разновидность компоста. Листовой опад укладывают на поверхности почвы, пересыпая его слои огородной землей или перекладывая их срезанным дерном.  В течение следующего года компост созреет и превратится в рыхлую плодородную землю, богатую питательными веществами. Это отличный грунт для выращивания рассады, его можно добавлять в посадочные лунки, использовать для наполнения высоких грядок и пр. Какие культуры не стоит мульчировать листьями Клубника Современные сорта садовой земляники не всегда показывают хорошую морозостойкость. Многие из них предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах и просто не приспособлены к русской зиме. Утеплить клубнику достаточно сложно, растение зимует с зелеными листьями, которые должны дышать. Если завалить садовую землянику листовым опадом, с большой долей вероятности она перезимует плохо из-за выпревания корневой шейки растений.  Над капризными сортами земляники лучше соорудить воздушно-сухое укрытие в виде тоннеля из невысоких дуг и плотного спанбонда. Укрывной материал защищает листья клубники от иссушения до тех пор, пока не ляжет снег. Конструкция должна быть прочной, чтобы под слоем снега спанбонд не лег на кусты клубники. Розы Розы весьма капризны в зимовке. Порой под хорошим сугробом розы зимуют лучше, чем под специально устроенным укрытием. В замкнутом пространстве укрытия ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию патогенной микрофлоры. И розы не столько вымерзают, сколько погибают от инфекций. Нет необходимости засыпать розы листвой с головой, даже наоборот, это ухудшает условия зимовки. Если зима начнется с обильного снегопада, достаточно подбросить в розарий побольше снега. В регионах с малоснежными зимами поможет просторное воздушно-сухое укрытие, под которым растения будут защищены от ледяного дождя и иссушающего зимнего ветра.

На маленьком участке вырастили более десяти сортов картофеля. Какой понравился больше?! Наш картофельник – размером меньше сотки. Картофель на нем выращивается из года в год: уж место больно удобное – ровное, открытое и на солнышке. Место посадки, конечно, нужно менять - почва истощается. Но, пока стараемся регулярно вносить подкормки: весной в лунки - гранулированный конский или куриный навоз, минеральные удобрения, препараты с полезными почвенными бактериями. Осенью после уборки обязательно сеем сидераты: горчицу, фацелию или овес. В 2024 году выращивали на участке 11 сортов картофеля, купленных на распродаже в «Агросемфонде»: каждого сорта по 2 кг. Самое вкусное пюре Сняли первую пробу новой картошечки в начале августа. В корзинку угодил сорт «Шарвари Пирошка», у которого красивые темно-розовые картофелины округлой формы от 80 до 140 граммов. Картофель Шарвари Пирошка Ровные округлые клубни чистились легко: они были практически без «ямок-глазков», под кожицей - белая пластичная мякоть. Отварили и приготовили пюре: получилось очень вкусно, можно и масла сливочного не добавлять – настолько нежной, пышной и маслянистой оказалась картофельная масса. Содержание крахмала в этом сорте - 12 %: его рекомендуют для варки, запекания, жарки и любой другой кулинарной обработки. Картофель Шарвари Пирошка «Шарвари Пирошка» считается среднеранним, созревающим в течение 65-75 дней после появления всходов. Клубни можно подкапывать и пробовать уже через 40 дней, но убирать на хранение лучше вместе с поздними сортами, так как период клубнеобразования растянут. «Шарвари Пирошка» - столовый сорт, создан в Венгрии селекционером Иштваном Сарвари. В родословной культивара есть сорт «Сарпо Мира», устойчивый к поражению фитофторозом. «Шарвари Пирошка» относится к суперэлите. Что означает эта градация?! О «супер-пупер» культиварах Картофель имеет категории качества - «элиту», «суперэлиту» или «супер-суперэлиту». Они определяются по этапам размножения картофеля: первая ступень качественного посадочного материала – получение мини-клубней размером 1-3 см. Чтобы их вырастить без патогенов и вирусов, применяют микроклонирование. Из меристемы маточного растения (множества быстро делящихся клеток) сначала выращивают микропобеги картофеля, затем на гидропонике в условиях максимальной чистоты доращивают и собирают урожай; мини-клубни весной высаживают в поле, где снижена вероятность заражения, особенно сосущими вредителями. Собранный урожай – это клубни первого полевого поколения (ППП); на следующий год клубни ППП дают новый урожай – репродукцию, которую обозначают супер-суперэлитой (ССЭ); поколение, полученное еще через год - это суперэлита (СЭ), далее - элита (Э). Эти две категории качества имеют максимальный потенциал урожайности. При выращивании «второго хлеба» важно помнить, что картофель год от года не молодеет, накапливает разные «болячки», вырождается. А мы, привыкнув к любимому сорту, стараемся использовать его в качестве посевного.  Для сохранения урожайности и вкусовых характеристик сорта посадочный материал необходимо обновлять каждые 4 – 6 лет. Лишь иногда при хорошей агротехнике, ежегодном грамотном отборе посевного материала, подходящих климатических условиях неплохой урожай дает и седьмая, и более поздняя репродукции. «Триумф»: на юге - до двух урожаев за сезон В описании сорта «Триумф» (элита) сказано, что с одного куста можно собрать от 25 до 50 картофелин. Когда копали, мы торопились и не считали, к сожалению. Но, кроме крупных плодов, было действительно много «гороха» - не успевших налиться картофелин. В южных районах нашей страны, где чернозем, в отличие от нашего севера Нижегородской области, «Триумф» успевает дважды дать урожай (до 400 центнеров с гектара). Клубни весом около 150 граммов - округлые, с желтой гладкой кожурой и кремовой мякотью. На рынке такая картошечка популярна у покупателей - выровненная, соломенного оттенка, плотная, но при варке рассыпчатая. Картофель Триумф «Триумф» содержит крахмала 12-14%, что достаточно для насыщенного вкуса пюре, картофеля фри, супов и запеканок. От вредителей – по клубням Против колорадского жука мы обрабатываем клубни картофеля перед посадкой. Огородникам выходного дня (таким, как мы) это удобно: опрыскал посадочный материал, подсушил, посадил – и забыл о дополнительных мерах защиты. Так работают системные препараты, которые проникают в листья картофеля, делают их несъедобными для листоедов. В период интенсивного фотосинтеза крона растения не страдает, а клубни в почве растут и наливаются. Обработка клубней Дракором Использовали «Дракор для обработки клубней» вместо «Клубнещита». Сорта картофеля приобретались не все сразу: два последних были куплены уже в самом конце мая, когда участок был практически засажен. Мы торопились закончить посевную и не развели инсектицид. И граница между обработанным и необработанным картофелем легко была заметна: ботву последних рядов полосатые членистоногие практически уничтожили. Жаль, не осталось фото. Хорошие соседи картофеля на грядке - бобы, горох и фасоль. Эти растения перерабатывают азот из воздуха, откладывают его в корневые клубеньки. Макроэлемент, попавший в почву в таком виде, становится более доступным другим культурам. Поэтому бобы из года в год сеем в первом и последнем ряду картофельного участка. С пасленовыми бобы растут гармонично, особенно в этом году порадовал сорт «Велена»: завязал огромное количество стручков. На следующий год посеем бобы вместе с горохом в междурядьях, как советуют опытные садоводы-огородники. «Живая» гороховая ботва будет прикрывать почву от палящего солнца вместо мульчи. «Сюрприз» - абсолютно розовый: и снаружи, и внутри! Картофель «Сюрприз» (суперэлита) – симпатичный на вид: его аккуратные овальные клубни ярко-розового оттенка, при этом не только кожица, но и мякоть на срезе. Она остается розоватой даже после варки – пюре из нее получается необычного оттенка, сродни блюдам из разноцветного батата (сладкого картофеля). Вкус блюда понравился: приятный, легкий, диетический благодаря небольшому проценту крахмала (9,2-10,8). Картофель Сюрприз Колер плода говорит о повышенном содержании пигментов-антоцианов. Они помогают организму защищаться от разрушительного окислительного действия свободных радикалов, повинных в развитии серьезных заболеваний. Цветная серединка картофеля ничего искусственного в себе не несет, так как получена в результате обычной селекции - скрещивания культиваров с дикоросами. «Сюрприз» сохраняет розовый цвет мякоти при варке «Сюрприз» - сорт среднего срока созревания: готов к сбору на 115-125 сутки. Вес клубней достигает 100-120 г, в одной лунке может вырасти до 15 штук картофелин, но у нас получились 7-8. Урожайный «Метеор» «Метеор» (суперэлита) опередил всех по количеству клубней. Ультраранний сорт, мы попробовали его одним из первых. По описанию клубни должны быть овально-округлыми и выровненными, весом от 100 до 140 г. У нас среди красивых выросло немало и «бугристых», с глубокими «глазками» картофелин. При чистке под кремовой кожурой были замечены тонкие прожилки коричневого цвета, которые приходилось срезать. Картофель Метеор Темные точки и прожилки - это так называемая ржавая, железистая пятнистость. Представляет собой физиологическую болезнь картофеля, возникающую из-за нарушения водоснабжения, дыхания и питания. Чаще встречается у ранних сортов. Причины: жаркое засушливое лето, дефицит влаги во время формирования клубней; песчаный или суглинистый грунты, бедные элементами минерального питания, особенно фосфором и калием; избыточное накопление в растении железа и алюминия, увеличивающих активность окислительных ферментов. Железистая пятнистость - болезнь неинфекционная, поэтому пораженные клубни можно спокойно использовать для питания и посадки. Но пюре, например, из картофелин с прожилками уже не такое вкусное. В пораженных клубнях снижается содержание крахмала и витамина С, появляется водянистость. Для профилактики этого недуга нужно повышать качество грунта, сбалансированно «кормить» растения, не допускать пересушивания почвы. Весной вносить азотные удобрения - селитру (калиевую, натриевую, аммиачную), мочевину (карбамид), а осенью – фосфорные: суперфосфат, двойной суперфосфат, а также доломитовую муку, древесную и торфяную золу. Плюс сеять сидераты. Картофель Метеор «Метеор» - сорт раннего срока созревания. Но его вкус вначале не совсем устоявшийся: при избыточной влажности - водянистый, при засушливой погоде - мякоть плотная, пружинистая. Несмотря на скороспелость, он хорошо хранится, и, полежав до наступления зимы, становится более сбалансированным по вкусу. То есть после уборки из него отменно получается жареная картошечка, салат и суп, а рассыпчатое, кремовое пюре – чуть позже. Можно не торопиться с выкопкой, подержать клубни в земле для «налива» крахмалистости (содержание крахмала в сорте от 12,0 до 14,9%). Тем более, сорт хоть и ранний, но ботва стоит долго, и картофель цветет, завязывает плоды, пока холода либо фитофтора его не остановят. Как выбрать вкусный и рассыпчатый картофель Подсказки - в описании сорта: «вкус отличный» или «очень хороший» - такие характеристики имеет самый вкусный картофель; «вкус хороший» - второе место по смаку; «вкус средний» - картофель, скорее, будет водянистым, невнятного вкуса. Рассыпчатость в зависимости от количества крахмала в клубнях: более 25% - идеальны для приготовления пюре, блюд «в мундире», запекания (в духовке или на открытом огне); 14–25% - лучший вариант для жарки; 10–13% - не разварятся, хорошо готовить супы и салаты. Кстати, на количество крахмала влияет качество почвы. Чем она плодороднее, тем крахмала больше. «Маяк» - заметный: мимо не пройдешь! Картофель «Маяк» (элита) нам очень понравился. Выровненные овальные клубни весом от 90 до 130 г - темно-вишневого цвета с белоснежной мякотью внутри. Такой контрастный переход не только делает овощ красивым, но и помогает при готовке: темную кожицу с клубня срезаешь аккуратно, чтобы как можно больше оставить мякоти. Пюре из нее получается пышное, мягкое и нежное, но с крупинками. Картофель Маяк «Маяк» содержит высокий процент крахмала (14,5-17,5), это среднеранний сорт с вегетационным периодом в 75-85 дней. Имеет урожайность до 400 кг с сотки, а также хорошо хранится. Клубни устойчивы против вирусных болезней - морщинистой и полосатой мозаики, не поражаются раком, их не портит золотистая картофельная нематода. Посадки отлично переносят резкие перепады температур - возвратные заморозки. Какой бывает лежкость? В описании сорта обычно указывают, как хранится картофель. Лежкость может быть: отличной, хорошей, удовлетворительной. Выбираем первые два варианта! «Латона» - клубни как на подбор По вкусовым качествам оценить все сорта, что мы посадили, конечно, не получилось. Рядки с сортами у нас были подписаны, и при выкопке клубней мы их усердно фотографировали. Но потом все крупные картофелины были ссыпаны в один ящик: отварить каждый сорт и попробовать по времени было нереально. Огородникам выходного дня (а это мы!) всегда не хватает времени. Одно можно сказать: «Выращенная своими руками картошечка и приготовленная в любом виде – самая вкусная, не сравнится ни с какой покупной!» Картофель Латона Если любите картофель с желтой мякотью, выбирайте «Латону» (суперэлита). Это раннеспелый столовый сорт, созревающий за 65-80 дней, хорошо растет в средней полосе. Куст формирует высокий, прямостоячий с темно-зелеными листьями. Подкапывать и пробовать можно уже через 45 дней с момента посадки. Овально-округлые клубни в среднем весят около 100 г, аккуратные, как на подбор. При хорошем уходе с куста можно собрать до двух с половиной килограммов картофеля. «Гулливер»: не весь из страны великанов, но хорош! «Гулливер» (суперэлита), судя по названию, должен быть крупным. Наш гроздок (кучка) отличился двумя «гулливерами», остальные клубни были среднего размера, в пределах 90-100 г. На вкус и цвет товарищей нет, но мне особенно клубней-громадин и не надо: иногда они бывают с пустотами внутри. Картофель Гулливер Но на этот раз крупные плоды на разрезе продемонстрировали кремовую мякоть – плотную, крахмалистую (14,1−15,4%), сочную и без пустот. Клубни после отваривания в «мундире» держат форму, хорошо разрезаются на ломтики. Сорт «Гулливер» - раннеспелый, созревает через 60−70 суток, но пробовать можно на 50-й день вегетации. Формирует высокий куст – до 80 см, скорее всего, отсюда и название. «Гулливер» понравился: клубни красивые – овальные, чуть удлиненной формы с гладкой тонкой кожицей. «Коломбо» – кругленький, ровненький Картофель «Коломбо» (суперэлита) или «Коломба», если следовать написанию на латинице (Colomba). Раннеспелый сорт (60-65 дней), выведенный в Нидерландах. На юге нашей страны может дать два урожая за один сезон. Картофель Коломбо В нашей средней полосе мы собрали ровненькие «колобки» с малым количеством неглубоких глазков, которые очень удобно чистить. Клубни среднего размера от 80 до 130 г, с гладкой светло-желтой кожурой и желтой мякотью, крахмалистые (11 — 15%). Подходят для любых блюд – супов, домашних чипсов, оладьев (драников) и салатов. Не лазурная, но «Ривьера» «Ривьера» (элита) – ультраранний сорт (40-80 дней), в южных районах также получают по два урожая. Можно подкапывать и пробовать через месяц после посадки. Кусты этого картофеля отличаются мощной корневой системой и успевают сформировать урожай до наступления летней засушливой погоды. Картофель Ривьера Клубни – округлые (100-180 г) с кожурой кремового оттенка и такой же мякотью, нежной, маслянистой, содержание крахмала в которой от 11,5 до 15,9%. Картофель подходит для универсального использования, но вкуснее будет тот, что выкопан в ранние сроки. «Королева Анна» и «Галина» - из ранних элит Картофель «Королева Анна» (элита) созревает через 80 – 90 дней, но подкапывать уже можно, начиная с 45-го дня вегетации. Мы с удовольствием собрали ее крупные выровненные плоды (до 150 г). Цвет клубней обычный (светло-бежевый), а мякоть аппетитного желтого оттенка. Кожица тонкая, но прочная, значит, и зимой будет хорошо храниться, сами картофелины без пустот. Количество крахмала:11,5-15,9%. Картофель Королева Анна Картофель «Галина» (элита): не надо путать с сортом «Гала», хотя они считаются аналогами друг друга. С куста сорта «Галина» мы насчитали 13 картофелин среднего размера, но может быть в 2 раза больше - до 25 штук! Потенциал у многоклубневого сорта раскроется, если своевременно подкармливать и организовать капельный полив, постоянно поддерживая прикорневую зону увлажненной. Картофель Галина Овально-округлые клубни наливаются, в среднем, до 120 г. Созревают за 70-80 дней. Мякоть у этой картошечки насыщенно желтая, сочная, при варке не меняет цвет и не рассыпается. Вкус – отменный, для любых вариантов приготовления. Итого В нашем обзоре мы познакомили вас с сортами картофеля, которые вырастили на своем участке. Оценили их внешний вид, поражение болезнями, проволочником и вкус: при этом не брали во внимание урожайность, она требует более тщательных замеров. Дуэт Шарвари Пирошки и Метеора Проволочником наш картофель не поражался, встречались редкие пятнышки парши. Собранного нашей семье хватило до конца декабря. В следующем сезоне посадила бы сорта: «Маяк», «Сюрприз», «Шарвари пирожка» (все-таки интуитивно склоняюсь к «розовой» картошечке) и «Триумф», «Коломбо», «Латона» - с желтой и кремовой мякотью, тающей во рту, как масло. Но к раннеспелым добавила бы еще средние и поздние сорта. А какие – надо пробовать!

Если чеснок начал гнить еще на грядке, надо срочно принимать меры, потому что велик шанс потерять урожай. Если все сделать правильно и своевременно, посадки еще можно спасти. Как минимум — хотя бы часть. В этой статье поговорим о причинах гниения чеснока на грядке и путях решения проблемы. Переувлажнение С проблемой гниения чеснока из-за переувлажнения садовод может столкнуться уже весной. Почва и так напитана талой влагой, а если зарядят дожди, грядка превратится в болото. В результате посаженные зубчики начнут гнить, отросшие перья — желтеть, мякнуть и ложиться на землю. Чеснок сгнил Аналогичные последствия могут быть вызваны чрезмерными поливами в летнее время, особенно в июне. Чеснок нельзя назвать особо влаголюбивой культурой, а вот противником переувлажнения грунта — точно можно. Достаток влаги важен на начальных этапах развития весной, далее в условиях регулярных осадков растения и вовсе могут обойтись без поливов. Если же дождей мало, посадки все же придется поливать: 1 раза в 5–7 дней будет вполне достаточно. За пару недель до уборки урожая поливы стоит прекратить и вовсе. Чтобы растения не страдали от переувлажнения, важно правильно выбирать место под посадку этой культуры в огороде. Грядка не должна находиться в низинке, в идеале это должна быть высокая грядка с рыхлым и легким грунтом. Тяжелая и глинистая почва также может стать причиной заболачивания. Поэтому ее нужно обязательно разбавлять песком. Плохо дренированная почва Она чревата все тем же — влага не будет уходить в более глубокие слои грунта, будет задерживаться там, где и сидят зубчики. В результате они начнут гнить. И это еще один повод посадить чеснок на высокую грядку. Ее лучше подготовить заранее: снять верхний слой грунта; уложить слой мелкой гальки или керамзита; укрыть нарубленными ветками, срезанными побегами; засыпать слоем компоста; сверху уложить снятый грунт, смешанный с песком. Не соблюдаются правила севооборота Чеснок нельзя сажать на одном и том же месте 2 года подряд. Возвращать его на ту же грядку можно через 3–4 года. Дело в том, что со временем в грунте накапливаются споры грибков и бактерии, личинки вредителей. К тому же чеснок «выедает» из грунта все, что ему нужно. В результате на следующий год новые посадки оказываются в зараженной и бедной на требуемые им питательные вещества почве. И если чеснок вырастет хилым и мелким — это еще полбеды: он может просто сгнить. Особенно важно соблюдать правила севооборота в случае, если с гниением вы сталкивались в прошлом сезоне. Лучшие предшественники для этой культуры — томаты, огурцы, тыквы, кабачки, все виды капусты, картофель, бобовые. Излишки азотсодержащих подкормок Азот безусловно нужен для роста листьев. Но лишь в начале вегетации — весной. В июне растения нужно переводить на калийно-фосфорный рацион. Потому что от избытка азота зубчики могут начать загнивать, а если и доживут до момента уборки урожая, будут рыхлыми, мягкими. Важная рекомендация по поводу азотных подкормок для чеснока: эту культуру нельзя удобрять свежим навозом. В качестве удобрения лучше использовать карбамид, аммиачную селитру или нашатырный спирт.  Инфекции Болезни — одна из наиболее популярных причин гниения чеснока. Расскажем, какие заболевания могут спровоцировать порчу урожая, что делать и чем обрабатывать посадки. Фузариоз Фузариозное увядание — инфекция, которая часто поражает чеснок в июне и июле. Наиболее активно она распространяется в условиях повышенной влажности и высокой температуры воздуха. Проявляется фузариоз следующим образом: кончики перьев желтеют; листья покрываются пятнами, раньше времени высыхают и ложатся на землю; донце размягчается, луковица покрывается розовым налетом. В случае сильного поражения растения лучше выкопать вместе с земляным комом и уничтожить, а грядку присыпать порошком «Триходерма Вериде». На начальных стадиях развития болезни растения можно обработать препаратом «Бактерра». Белая гниль Активное распространение грибка наблюдается также в условиях избытка влаги. Но в отличие от фузариоза, белая гниль чаще поражает посадки в прохладное лето. Болезнь проявляется пожелтением и увяданием перьев, образованием на корнях белой пушистой грибницы. От белой гнили растения можно обработать бордосской жидкостью или препаратом «Скор». Бактериальная гниль Если на перьях и головках появились коричневые пятна, зубчики стали словно стеклянные на вид, от растений исходит отчетливый запах гнили, вероятно, посадки поражены бактериальной гнилью. Что делать в этом случае? Пролить грядки раствором препарата «Фитолавин» — это эффективное средство от всех видов гнилей. Он начинает действовать спустя 1–2 дня после обработки, работает в течение 2–3 недель. Ложная мучнистая роса Еще один распространенный недуг чеснока — пероноспороз или ложная мучнистая роса. Главными признаками заболевания являются желтые пятна и серо-фиолетовый налет на листьях, со временем они желтеют с кончиков, увядают и падают. Головки, сидящие в земле, начинают гнить. От пероноспороза посадки можно обработать препаратом «Ревус». Вредители Они мало того, что сами портят урожай, повреждая зелень и зубчики, но еще и являются разносчиками заболеваний. Чесночная нематода Она питается соком растений: высасывает их из стеблей и листьев, часто нападает и на луковицы, чем провоцирует их гниение. Главная профилактическая мера распространения вредителя — соблюдение севооборота. А если избежать поражения не удалось, посадки нужно опрыскать препаратом «Нематодин». Луковая муха Взрослые особи никакого вреда посадкам не приносят. Чего не скажешь о личинках: они пробираются внутрь чесночных головок и выгрызают их изнутри. В результате чеснок гниет прямо в земле, в запущенном случае растения погибают. От луковой мухи рекомендуем использовать инсектициды «БиоКилл», «Корадо». Луковый корневой клещ Вредитель проникает внутрь луковиц через отверстия в донце, оставленные нематодами или грибными инфекциями. Далее он выедает мякоть изнутри, оставляя одни только чешуйки. Избавиться от клеща помогут акарициды «Фитоверм», «БиоКилл». Неправильные сроки посадки Сажать озимый чеснок нужно за 3–4 недели до установления стабильно холодной погоды. Если воткнуть его в землю слишком поздно, он может сгнить, так и не успев укорениться. Если поторопиться — зубчики прорастут, а пришедшие морозы убьют нежные всходы, чеснок сгниет. Яровые сорта сажают, как только грунт прогреется до +5…+7 °С. Хоть эта культура и является весьма холодостойкой, торопиться не стоит — пусть почва успеет просохнуть от избытка влаги, иначе все старания будут напрасны — зубчики сгниют. Гниение чеснока на грядках — явление хоть и неприятное, но вполне поправимое. В этой статье мы рассказали об основных причинах загнивания и дали рекомендации, что делать, если растения начали хилеть. Не пренебрегайте правилами севооборота, обрабатывайте почву перед началом посадочного сезона, правильно выбирайте место для данной культуры на участке, не злоупотребляйте с поливами, своевременно вносите подкормки и тогда проблема гниения вашего чеснока не коснется!

Из всех своих ближайших родственников – белокочанной, цветной и брюссельской капусты – кольраби реже всего встречается на дачных участках. И совершенно напрасно! Она очень полезна: богата витаминами С, В6, калием, марганцем, магнием, клетчаткой, антоцианами. А еще она весьма нетребовательна: хорошо растет даже на севере, неприхотлива к качеству почвы, выносит жару и засуху.  Давайте познакомимся поближе с этой культурой и поговорим о том, как вырастить кольраби на своем огороде, какой сорт лучше выбрать, куда пристроить урожай. Капуста кольраби Венская белая Для тех, кто ни разу не видел кольраби и не представляет как она выглядит, какова на вкус, дадим краткое описание. Кольраби – культура двулетняя. Урожай формируется в первый год выращивания, на второй год растения дают цветочные стрелки. В переводе с немецкого кольраби – капуста-репа. Такое название овощу дали за внешнее сходство стеблеплода с репой. Едят у кольраби не листья, а тот самый утолщенный стебель. На вкус он нежный, слегка сладковатый, в меру пикантный. Он напоминает вкус капустной кочерыжки, только более нежный, мягкий. Советы по выращиванию В условиях средней полосы и более южных регионов за сезон можно снять до 3 урожаев капусты: первый будет готов к уборке уже в июне, последний – в октябре. Главное – грамотно подобрать сорта, соблюсти сроки посадки и все правила ухода за этой культурой. Семенами в грунт Прямиком в открытый грунт кольраби сеют в мае или в начале июня (средняя полоса и Подмосковье). Для летней посадки сгодятся как ранние сорта для урожая уже в июле, так и поздние – плоды пойдут на зимнее хранение.  Перед посевом семена необходимо замочить в стимуляторе роста – растворе препарата «Лигногумат» или «ВитАмин». Некоторые садоводы практикуют другую схему подготовки посадочного материала: замачивают его в горячей воде на 30 минут, затем обдают ледяной водой, после – обрабатывают стимулятором роста и помещают в холодильник на сутки. Затем укладывают на смоченную водой марлю и ждут прорастания. Как только наклюнутся росточки, семена высаживают. Глубина посева – 1,5-2 см. Можно посадить капусту достаточно плотно, но тогда всходы придется прореживать. Если нет желания делать это, сейте кольраби на расстоянии 30 см, выдерживая между рядами 60 см. На рассаду У рассадного способа выращивания кольраби есть важное преимущество – в молодом возрасте растения сидят дома и «не попадают» под атаки крестоцветной блошки. Сеять эту капусту на рассаду можно в три захода: в конце марта или апреле, в мае и июне. Ранние сорта сажают в первый и третий заход, во второй – среднеспелые и поздние. Подготовка семян для выращивания капусты кольраби через рассаду и для посева в открытый грунт аналогична – обработка стимулятором роста или замачивание и проращивание. Далее семена необходимо посеять в отдельные стаканчики или общие емкости на глубину 1 см. Контейнеры с посадками необходимо накрыть стеклом или прозрачной крышкой и поставить в светлое место с температурой около +20°С. Когда появятся первые ростки, с емкостей нужно снять крышки и переставить их в прохладное место: в идеале с температурой +8…+10°С (рассаду можно вынести в сад или теплицу). Как и другие виды капусты, кольраби любит прохладу в первые дни жизни. Через неделю сеянцы можно возвращать обратно в светлое и теплое место. Пикировка и закаливание В идеале сеять капусту нужно в отдельные стаканчики. Но если такой возможности нет, сеем в общие тары с дальнейшей пикировкой. Ее проводят на этапе появления первого настоящего листочка. Кольраби не очень хорошо переносит пикировку: чем раньше ее сделать, тем лучше. За пару недель до высадки растений в открытый грунт нужно провести процедуру закаливания. Выносить сеянцы на открытый воздух на первых этапах достаточно на 10-30 минут. Каждый день интервал следует увеличивать. В последние пару дней до высадки рассаду лучше оставить на улице, чтобы она гарантированно адаптировалась. Высаживать растения в открытый грунт можно в возрасте 1-1,5 месяцев. К этому времени они должны успеть обзавестись 3-4 настоящими листочками. Важно не заглублять сеянцы в процессе высадки: на грядках они должны сидеть ровно так же, как и в рассадных горшочках. Схема высадки следующая: 15-20 см между растениями и 30 см между рядами для ранних сортов кольраби; 20-30 см между сеянцами и 40 см между рядами для поздних сортов. Выбор места и подготовка почвы Выращивать кольраби рекомендуется на хорошо освещенных солнечных грядках. В тени эта капуста растет плохо, получить большой урожай не получится. К качеству грунта эта культура нетребовательна, но лучше всего себя чувствует на плодородных почвах с нейтральной кислотностью. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва слишком кислая, ее рекомендуется присыпать золой или доломитовой мукой, иначе капуста вырастет жесткая и горькая. Лучшие предшественники для этой культуры – картофель, томаты, морковь, огурцы, лук, кабачки. Главное – не высаживать кольраби после родственников – растений семейства крестоцветных. Грядку желательно готовить еще с осени: перекопать, внести перегной из расчета 3-4 кг на 1 кв м почвы. Весной землю достаточно прорыхлить, присыпать микроудобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В лунки под посадку можно добавить 1 ст л золы. Полив и подкормки Кольраби, как и все виды капусты, жуткий «водохлеб». Особенно не терпит эта культура засухи на начальных этапах развития и в момент образования стеблеплода (после формирования 7-8 настоящих листочков). Поэтому первое время поливаем посадки 1 раз в 2-3 дня, а с момента начала завязывания «репок» – 1 раз в неделю.  Чтобы минимизировать количество поливов и не допустить пересыхания почвы, грядки полезно мульчировать скошенной травой, опилками или торфом. Первую подкормку под кольраби рекомендуется вносить через 10 дней после пикировки. В это время сеянцы лучше удобрить комплексным составом типа «Здравень Турбо для рассады». Уход за растениями в открытом грунте будет включать 3-4 подкормки за сезон.  Через 10 дней после высадки азотным удобрением: аммиачной селитрой, карбамидом, настоем куриного помета (1:15), гранулированным куриным пометом «Куровит». Далее – раз в 2 недели любым комплексным составом типа «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» или «Здравень Аква для капусты». Окучивание и рыхление Уход за посадками обязательно должен включать рыхление грунта. Оно позволит предотвратить гниение корней и появление плотной корки из-за обильных поливов в жаркую погоду. По поводу окучивания мнения садоводов расходятся. Кто-то считает, что окучивать кольраби необязательно, достаточно просто рыхлить грунт. Другие предпочитают процедуру все же проводить: первый раз на этапе формирования 5-6 листьев, второй раз – через 3 недели после первого. Лучшие сорта кольраби Поговорим о лучших сортах кольраби: дадим их краткие описания и характеристики, выделим преимущества и недостатки. Ранние Венская белая 1350 Созревает уже через 65-80 дней после появления всходов. Дает округлоплоские плоды бело-зеленого цвета диаметром до 12 см и массой до 200 г. Их мякоть нежная, сочная, в меру сладкая. Сорт отличается устойчивостью к жаре и засухе, прекрасными вкусовыми характеристиками урожая. Корист F1 Раннеспелый гибрид, который позволяет получить урожай уже через 2 месяца после посева. Плоды вырастают округлыми, светло-зелеными, массой до 500 г. Мякоть нежная, лишена горечи, плотная и хрустящая. Главные преимущества – устойчивость к растрескиванию, основным капустным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Смак Уборку урожая кольраби «Смак» производят через 70-80 дней после посадки. Плоды вырастают округлыми, темно-фиолетового оттенка, с нежной мякотью, массой до 700 г. К числу положительных характеристик сорта относят устойчивость к бактериозу, растрескиванию и одревеснению. Плоды пригодны для маринования, тушения, приготовления салатов и закусок.  Моравия Скороспелый сорт, позволяющий получить урожай через 80-85 дней после посадки. Дает округлоплоские стеблеплоды светло-зеленого цвета с нежной и сочной мякотью без горечи во вкусе. Ценность сорта – повышенная холодостойкость, устойчивость к растрескиванию и одревеснению. Виталина С момента посева семечек до получения урожая проходит 60-70 дней. Плоды набирают массу до 350 г, вырастают нежными, сочными и хрустящими, одетыми в темно-фиолетовую кожицу. Из них можно приготовить вкусные и полезные салаты, замариновать, пустить на горячие блюда. Поздние Виолетта К данному сорту стоит присмотреться садоводам северных регионов: он отличается повышенной холодостойкостью и устойчивостью к погодным катаклизмам. Дает урожай через 100-110 дней после всходов: плоды вырастают большими, увесистыми (до 2 кг), но с нежной и сочной мякотью. Капуста кольраби Виолета Гигант Описание сорта стоит начать с характеристики плодов – они, как понятно из названия, гигантские. Если правильно ухаживать за посадками, плоды вырастут до 20 см в диаметре и наберут массу до 3 кг. Урожай можно пустить на зимнее хранение – капуста «Гигант» отлично хранится, с легкостью долежит до зимы и обеспечит полезными витаминами. К числу преимуществ также относят жаро- и засухостойкость, отличные вкусовые качества. Голубая планета Урожай созревает через 100-110 дней после посева. Плоды вырастают округлыми, светло-зелеными с легким сизоватым оттенком, массой до 250 г. Ценность сорта – устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, отличные вкусовые характеристики урожая, высокая лежкость плодов. Голиаф В продаже можно найти «Голиаф белый» и «Голиаф синий»: сорта отличаются лишь окраской плодов. Другие характеристики сорта идентичны: стеблеплоды округлые или плоскоокруглые, крупные (до 20 см в диаметре), мякоть сочная и без горечи. Коссак F1 Позднеспелый сорт, дающий урожай через 120 дней после всходов. Стеблеплоды вырастают достаточно крупными (до 1,5 кг), но сохраняют нежность и сочность мякоти, не древеснеют. Урожай пригоден для длительного хранения, употребления в свежем виде и приготовления заготовок (маринования, заморозки). Сбор и хранение урожая Как только «репки» вырастут до характерного сорту размера, их можно срезать. В случае с ранними сортами, посаженными в первый заход, допускается срезание стеблеплода с оставлением нижней его части на грядке: есть вероятность, что в течение лета вырастут еще парочку небольших «кочанчиков».  Уборку поздних сортов осуществляют вместе с белокочанной капустой, когда на улице похолодает до +4…+7°С. Растения выкапывают из почвы целиком, подсушивают, затем срезают корни и листья. Ранняя капуста не пролежит и 3 недель, поэтому ее рекомендуется съесть или переработать в первую очередь. Позднюю кольраби можно убрать на длительное хранение. Овощи складывают в ящики, пересыпают их песком и убирают в погреб или другое место с температурой не выше +5°С и влажностью не более 95%. Как собрать свои семена Получить семена кольраби можно лишь на следующий год после посадки маточных растений. Их, как и те, что предназначены на еду, осенью нужно выкопать с грядки и убрать на хранение в погреб. В апреле их нужно высадить обратно в землю. Кочерыжки дадут стебли, которые по мере роста необходимо будет подвязывать. К августу можно будет снимать семенной урожай. Что приготовить Расскажем, что простого, но вкусного и полезного можно приготовить из этого овоща. Салаты Теплый салат с печенью Печень тушим до готовности. Нарезанную дольками капусту обжариваем на гриле или на сковороде. В миску выкладываем листья салата, дополняем их томатами и петрушкой, выкладываем печень и кольраби, пока они не остыли. В качестве заправки можно использовать оливковое масло. Получается простой, но вкусный и полезный салат! Коул-Сло Привычный многим салат из капусты можно немного разнообразить: в качестве основы взять белокочанную капусту и кольраби в равных пропорциях, добавить свежую морковь (300 г на 1 кг капусты), небольшое зеленое яблоко. В качестве заправки подойдет натуральный йогурт, сметана или майонез. Для вкуса в нее можно добавить немного лимонного сока или горчицы, сахар, соль. С огурцом Просто и быстро готовится салат из кольраби и огурцов. Овощи нужно нарезать соломкой, добавить к ним пару измельченных зубчиков чеснока, нарубленный укроп и греческий йогурт. Салат готов! Он отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами. Суп-пюре Для приготовления супа потребуется: 500 г капусты кольраби; 1 луковица; 3 картофелины; 10 г сливочного масла; 100 г сливок 10-20% жирности; зелень и сухарики по вкусу. В качестве основы можно использовать воду, но на курином бульоне суп получается более наваристым, питательным и сытным. Овощи необходимо нарезать кубиками и обжарить на сковороде или в кастрюле с толстым дном в течение 5 минут. Далее влить воду или бульон, после закипания варить в течение 20-25 минут. Готовый суп пюрируют блендером, а перед подачей дополняют сливками, зеленью и сухариками. Второе Жаренная в панировке Один из самых простых способов приготовить капусту – пожарить ее. Она станет отличным гарниром к мясным блюдам. Нарезаем кольраби кружками толщиной 1 см, отвариваем в течение 15 минут. Отдельно готовим смесь из муки и панировочных сухарей в равных пропорциях. Отваренные ломтики кольраби, обмакиваем в яйце, обваливаем в панировочной смеси, солим, перчим по вкусу и обжариваем до золотистой корочки. Тушеная с мясом Для приготовления вкусного мясного блюда потребуется: 500 г говядины; 500 г кольраби; 1 репка лука; 1 крупная морковина; томатная паста; 1 ст л растительного масла; Зелень, соль, перец, лавровый лист. Говядину необходимо потушить на слабом огне в течение часа. Далее – добавить к ней нарезанную кубиками капусту и тушить еще 30 минут. Лук и морковь обжарить в растительном масле, добавить к мясу с кольраби, влить томатную пасту, посолить, поперчить, добавить нарубленную зелень и тушить до готовности. Рагу с картофелем Приготовить это вкусное и полезное блюдо просто! Потребуется по 500 г картофеля и капусты, зелень (в идеале – веточки розмарина, петрушки и укропа), 1 луковица, 2 крупных помидора, сливочное масло. Картофель необходимо порезать кубиками и отварить до полуготовности, кольраби также нарезать кубиками и бланшировать в течение 5 минут. Помидоры обдать кипятком, снять с них кожицу. В форме для запекания растопить сливочное масло, выложить все заготовленные овощи, присыпать луком, посолить и поперчить, сверху уложить веточки зелени. Залить все можно обычной водой или бульоном. Готовить рагу необходимо в духовке в течение 20-25 минут. Капуста кольраби – вкусный и полезный овощ, ценный источник витаминов и клетчатки. Вырастить ее на своем огороде под силу даже начинающему дачнику. А чтобы получать достойные урожаи, важно правильно подбирать сорт и соблюдать все рекомендации по посадке и уходу за культурой.

Говорят, “новое — это хорошо забытое старое”, это подходит к описанию зеленого мыла. Сторонники органического земледелия активно используют это натуральное средство для борьбы с насекомыми-вредителями. Расскажем подробно, как его использовать, чтобы получить ожидаемый эффект. Что такое зеленое мыло В составе препарата калийные соли жирных кислот, которые, собственно и превращают водный раствор жиров в мылящуюся жидкость. В разговорной речи препарат также называют калийным мылом.  Средство имеет натуральное происхождение и производится из растительных масел (рапсового, соевого) с добавлением животных жиров (говяжьего, бараньего). Когда конопля выращивалась повсеместно для производства пеньки для тканей и веревок, зеленое мыло изготавливали из конопляного семени. В составе препарата нет никаких химических веществ, это отличает его от, скажем, средства для мытья посуды или геля для стирки. Зеленое мыло производится в виде концентрата для самостоятельного приготовления рабочего раствора и в виде готового препарата для обработки растений, — для удобства садоводов его фасуют во флаконы с распылителем. Зеленое мыло с экстрактом пихты имеет некоторое репеллентное действие, отпугивает вредителей хвойным запахом. Принцип действия Зеленое мыло является инсектицидом контактного действия. Оно не впитывается в ткани растения, поэтому эффективно только при непосредственном контакте с насекомыми. Зеленое мыло против тли на жимолости Пленка, образующаяся на листьях после обработки, покрывает также тела сосущих насекомых, которые находятся на листьях: тли, трипсов, слюнявой пенницы, щитовки и др. Как результат, насекомые погибают от удушья в течение суток. Средство также размягчает хитиновый покров насекомых, что ускоряет гибель вредителей. Важно понимать, что препарат действует исключительно контактно, т.е. раствор должен попасть на тела насекомых, поэтому обработку нужно проводить крайне тщательно. Поскольку обычно насекомые прячутся на обратной стороне листьев, ее обрабатывают особенно внимательно, а также опрыскивают верхушки побегов. Препарат применяют только в качестве искореняющей обработки, он не работает в качестве профилактики. Опрыскивание зеленым мылом уничтожает тех насекомых, которые в данный момент паразитируют на растении.  Невнимательный садовод может решить, что зеленое мыло не работает, если придет проверять результат не на следующий день, а через неделю. Может показаться, что тля или другие вредители остались на месте. Однако это уже другие насекомые, которые вновь атаковали растения. Первая партия вредителей погибла в течение суток после обработки. Поскольку натуральное средство не токсично для растений, человека и окружающей природы, обработки повторяют по мере необходимости, каждые 5-7 дней, до трех раз в течение вегетации. Препарат легко смывается с листьев, поэтому после дождя потребуется повторное опрыскивание. Срок ожидания и токсичность Препарат не впитывается в листья, не распространяется по тканям растения, поэтому он имеет минимальный срок ожидания. Плоды и ягоды можно использовать в пищу через 5 дней после последней обработки. Зеленое мыло относится к четвертому классу химических пестицидов, т.е. является малотоксичным.  При работе необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку средство может раздражать нежную кожу рук. Мыло легко смывается водой, поэтому даже в случае попадания на кожу или в глаза проблема быстро решается. Зеленое мыло не является фитотоксичным, если действовать согласно инструкции. Она гласит, что препарат нужно распылять умеренно, не допуская избыточного нанесения препарата. Раствор не должен стекать с листьев. В редких случаях нежные листья растений могут пострадать после обработки, обычно это происходит на фоне жары и других стрессовых факторов. Так, препарат не нравится жимолости, вишне и сливе, черемухе, рябине, японскому клену, конскому каштану и др.  Обработку лучше проводить в вечерние часы или пасмурную погоду, чтобы раствор медленно высыхал на листьях. Если листья растений поникли через 2-3 часа после опрыскивания, необходимо смыть препарат чистой водой, из распылителя или шланга. Зеленое мыло применяют также для защиты комнатных и садовых цветов от вредителей. Некоторые культуры чувствительны к щелочным растворам, поэтому лучше предварительно проверить препарат на нескольких листьях, и при благополучном исходе на следующий день провести обработку. По отзывам садоводов препарат применяют с осторожностью на лилиях, настурции, душистом горошке, а также на азалиях, бальзамине, бегонии. Против кого применяется Тля Тля часто атакует растения именно в период созревания урожая, когда химические инсектициды применить невозможно. Зеленое мыло дает быстрый видимый эффект, уже через несколько часов насекомые перестают питаться, а на следующий день большая часть погибшей тли отваливается с листьев. Трудность заключается в том, верхушки побегов скручиваются под воздействием тли, а для обработки контактным средством нужно развернуть скукоженные листья, чтобы раствор зеленого контактного инсектицида попал непосредственно на насекомых. Борьбу с тлей нужно совмещать с контролем над размножением садовых муравьев, иначе уже через несколько дней побеги вновь будут заселены вредителями. Для уничтожения тли достаточно одной обработки, однако необходимо контролировать появление новых вредителей и при необходимости повторять опрыскивание. Трипсы Борьба с трипсами всегда представляет большие сложности, мелких насекомых сложно разглядеть, они очень подвижные и крайне плодовитые. У трипсов выработалась резистентность ко многим химическим препаратам, поэтому натуральное контактное средство может дать даже больший эффект, чем инсектицид химического происхождения. Трипсы часто повреждают тепличные культуры: огурцы, сладкий перец, баклажаны, чуть реже встречаются на томатах. Из садовых культуры калифорнийские трипсы предпочитают розы, лилии, хризантемы. Слюнявая пенница Слюнявую пенницу часто можно встретить на листопадных деревьях, однако порой вредитель атакует садовую землянику, ягодные кустарники и плодовые деревья. Пена, которую выделяет насекомое, защищает его от воздействия инсектицидов. И здесь опять поможет зеленое мыло. Препарат проникает сквозь слой пены, воздействует на хитиновый покров личинок слюнявой пенницы и уничтожает их. Щитовка Любители комнатного цветоводства знают, как выглядит щитовка, начинающим цветоводам бывает сложно заметить этого вредителя. Мелкие насекомые с округлой формой тела настолько близко прилепляются к обратной стороне листьев, что при беглом взгляде кажутся пятнышками. А если щитовки расселись на черешках листьев или на полуодревесневших побегах, они и вовсе сливаются с фоном. Щитовки часто встречаются на комнатных цитрусовых, пальмах, фикусах, розах, орхидеях и других комнатных цветах. Плотный хитиновый покров делает насекомых неуязвимыми перед опрыскиванием химическими инсектицидами. Зеленое мыло поможет очистить растение от щитовок, уже на следующий день после обработки насекомые задохнутся под пленкой, останется счистить их с листьев, а затем сделать растениям душ. Важно понимать, что если грунт в цветочных горшках заражен щитовкой, вредитель будет размножаться и вновь заселять растения. Здесь поможет только полная замена грунта и пролив растений под корень препаратом “Актара”, это единственное средство, которое может впитываться корнями и распространяться по всему растению. Паутинный клещ Паутинный клещ формирует огромные колонии, невидимые невооруженным глазом. Вредители сидят на обратной стороне листьев и вытягивают из них соки через крошечные проколы. Паутинный клещ особенно активен в жаркую засушливую погоду. Вредитель атакует огурцы и баклажаны, обожает петунии, вредит на клубнике и других культурах. Тщательная обработка по обратной стороне листьев поможет уничтожить взрослых особей. Опрыскивание придется повторить через неделю, чтобы уничтожить следующее поколение клеща, которое вылупится из яиц, а затем еще одну, для уничтожения выживших особей. Другие применения зеленого мыла Ранневесенняя обработка сада На побегах ягодных кустарников и плодовых деревьев зимуют яйца тли и других вредителей, а также споры патогенных грибов. Опрыскивание растений до распускания почек мыльно-масляной эмульсией поможет уменьшить количество перезимовавших вредителей, т.к. насекомые задохнутся под пленкой. Тончайшая пленка также помешает рассеиванию по саду спор болезнетворных грибов. Здесь важно понимать, что мыло быстро смывается дождем, поэтому для обработки нужно выбирать погожие дни. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии используют 200 мл концентрата зеленого мыла и 200 мл растительного масла, их взбивают до образования однородной массы. Эмульсию растворяют в воде, на 10 л, рабочий раствор распыляют сразу после приготовления. Уборка в теплице Зеленое мыло можно использовать как моющее средство для уборки в теплице. Препарат удобно наносить из пульверизатора на детали конструкции и поликарбонат, а затем проводить очистку при помощи губки, смывая грязь водой. Теплицу из поликарбоната рекомендуется мыть дважды за сезон. Осенью, после уборки последних плодов, в теплице сжигают инсектицидную шашку “Мухояр”, чтобы уничтожить вредителей, и только после этого выносят все растительные остатки и проводят уборку и мытье стен. Прилипатель Для повышения эффективности обработки в раствор инсектицида или фунгицида добавляют какой-то прилипатель, он препятствует стеканию жидкости с листьев. Применение прилипателя особенно актуально при обработке растений с гладкими листьями, покрытыми восковым налетом: капусты, репчатого лука, чеснока. Современные дачники применяют прилипатель “Панэм”, кто-то по старинке использует хозяйственное мыло. Зеленое мыло также можно использовать в качестве прилипателя, добавляя 1-2 ст.л. на 10 л раствора. Здесь важно учитывать, что многие препараты не совместимы с растворами, которые имеют щелочную реакцию, для понимания, pH зеленого мыла = 13-14. Так, не стоит добавлять его в раствор фунгицида “Скор”, системного инсектицида “Кортлис” или контактно-кищечного инсектицида “Алатар”. Если огородник применяет какие-то натуральные средства для профилактики заболеваний и борьбы с вредителями, например, зольную вытяжку, настой жгучего перца или табачной пыли, в них можно добавить зеленое мыло в качестве прилипателя, это увеличивает эффективность обработки народными средствами.

Признаться честно, я не фанат репы. Но в этом году мне пришлось изменить свое мнение, когда я вырастила репу Розовый мёд — она чудо, как хороша! Идеальная форма, необычная расцветка, приятный вкус и отличная урожайность. И все это при минимальном уходе. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Репа Розовый мёд — современный сорт от челябинских селекционеров, в 2021 году внесен в Госреестр.  Это раннеспелый салатный сорт. От полных всходов до начала технической спелости проходит 45 дней. К уборке крупных корнеплодов я приступила через 2 месяца от посева семян. Растение формирует мощную надземную часть. Прямостоячая листовая розетка с крупными листьями вырастает до высоты 45-55 см. Толстобокие корнеплоды имеют идеальную округлую форму. Верхняя часть, которая возвышается над землей, окрашивается в лилово-розовый цвет, нижняя часть корнеплода, сидящая в земле, — белая. Под кожицей — ослепительно белая мякоть, сочная, как у дайкона, с узнаваемым ароматом репы. Вкус приятный, сладковатый, с капустными нотами. В отличие от желтых сортов репа Розовый мёд не горчит, во вкусе нет остроты и терпкости. Сорт подходит для потребления в свежем виде: в салатах, окрошках, холодных супах. Розовый мёд — весьма урожайный сорт. Производитель семян заявляет массу корнеплодов от 100-120 до 200-220 г, на плодородной почве репа вырастает гораздо крупнее, средняя масса корнеплодов 330 г. За высокое содержание полезных веществ сорт Розовый мёд включен в серию “Функциональное питание”. Репа богата бета-каротином, при регулярном употреблении свежих корнеплодов снижается риск развития катаракты. Антиоксиданты защищают клетки от злокачественного перерождения. Выращивание и уход Сроки посадки Как и другие корнеплоды семейства Крестоцветные, при длинном световом дне репа уходит в цветочную стрелку и формирует семена. Чтобы получить крупные сочные корнеплоды, репу сеют ранней весной, в конце апреля-первых числах мая, пока световой день короток, либо во второй половине лета, в середине-конце июля, когда день начинает сокращаться. Подготовка почвы Репа хорошо удается на рыхлой плодородной почве с нейтральной кислотностью. Под посадку не стоит вносить перегной, т.к. избыток органики провоцирует развитие грибных болезней. Оптимально подходит грядка, где в прошлом году росли огурцы или капуста, под посадку которых вносили органические удобрения. Подготовка почвы под посев семян стандартная — перекопка на штык лопаты и выравнивание поверхности грядки. Если земля бедная, малоплодородная, под перекопку вносят комплексное минеральное удобрение по норме, например, нитроаммофоску. Также полезно дополнительно внести сульфат калия, т.к. корнеплоды расходуют много калия. На кислых почвах под перекопку вносят древесную золу, до 1-1,5 л на кв.м. Зола немного раскисляет почву, а также является источником микроэлементов, кальция и калия. Поскольку у нас плодородные почвы, — окультуренный чернозем, мне достаточно просто перекопать грядку и посеять семена. Посадка Я посеяла репу 3-го мая, немного поздновато для весеннего срока, и тем не менее корнеплоды выросли на славу. Семена довольно мелкие, размером ближе к семенам капусты, гораздо мельче, чем семена редиса и дайкона. Раскладывать по одному семечку просто нереально, поэтому сею семена в подготовленные бороздки произвольно, стараясь сильно не загущать посевы. Расстояние между посадочными бороздами — 20-30 см. Чтобы семена взошли быстро и дружно, обильно проливаю борозды перед посадкой. Семена всходят быстро и дружно, рядки всходов хорошо видны уже через неделю после посадки. Уход Прополки, поливы, подкормки Репа не доставляет особенных хлопот. Первую прополку можно совместить с прореживанием, чтобы удалить лишние всходы. Расстояние между сеянцами в ряду — не менее 5 см. Позже, когда растения начнут тесниться на грядке, я провожу еще одно прореживание. У репы крупные листья, чтобы растениям хватало света, расстояние между корнеплодами в ряду должно быть не менее 10-12 см. Как и редис, репа любит частый обильный полив. Май и начало июня выдались очень жаркими, поэтому овощи приходилось регулярно поливать. Сначала ежедневно, а когда растения окрепли — раз в 2-3 дня. Чуть позже мы проложили капельный полив, и репа стала кайфовать. На нашем черноземе репа отлично растет и без каких-либо подкормок. Но на бедной, истощенной почве не обойтись без минеральных удобрений. “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”. Питательные вещества находятся в легко усваиваемой форме, поэтому удобрение дает быстрый видимый эффект.  Защита от вредителей Независимо от сроков посадки, ранней весной или в середине лета, всходы репы сильно поражаются крестоцветной блошкой. Вредитель активно размножается в жаркую засушливую погоду, в прохладное дождливое лето блошки бывает меньше. Чтобы не применять химические инсектициды, я сразу накрываю посевы спанбондом, еще до появления всходов. И в течение всего времени выращивания, пока репа помещается под дугами, она растет под укрывным материалом. Так крестоцветная блошка ее не находит. К слову сказать, уже в начале июня репа переросла небольшие дуги, которые я обычно ставлю над редисом, пришлось заменять их на мини-парник. Растения вымахали в высоту до полуметра. Жара сменилась проливными дождями, а на смену крестоцветной блошке пришли слизни. Бороться со слизнями очень сложно, ведь инсектициды их не берут, а моллюскоциды на основе метальдегида очень токсичные, — на грядку их не насыпешь. Но, к счастью, надземная часть репы такая огромная, что даже полчища слизней с ней не справляются. Да, листья теряют свой идеальный вид, превращаются в решето, но на росте корнеплодов это уже не отражается. Растения выходят на свою финишную прямую. Уборка урожая и впечатления о сорте На грядке репа выглядит монументально. А когда раздвигаешь листья, на свет появляются стройные ряды корнеплодов. Верхушка корнеплода, которая торчит над землей, окрашена в лилово-розовый цвет.  Выборочную уборку репы мы начали 2 июля, через 2 месяца от посева семян. Крупные корнеплоды поразили меня своей красотой еще во время сбора, а уж когда их отмыли, — то и вовсе ВАУ! Не каждый раз увидишь, чтобы овощи были такими идеальными, будто с картинки. Округлые белоснежные бока и розовый румянец на верхушке, точно такие же корнеплоды изображены на упаковке с семенами. Мякоть оказалась белоснежной, хрустальной, сочной. Репа Розовый мёд гораздо ближе к дайкону, чем к привычным сортам с желтой мякотью. Вкус приятный, нейтральный, без горечи и остроты, с узнаваемым ароматом. Достаточно просто натереть репу на терке, заправить салат майонезом или сметаной и подавать на стол, — вкусно и полезно. Так что мое отношение к репе изменилось, и вам рекомендую вырастить сорт Розовый мёд. Фото автора.