Сад

Ренклоды — десертные сорта. Плоды шаровидной формы, зеленого или желтого цвета. Мякоть отличается сладостью и сочностью. Яичные сливы. Сорта слив этой группы отличаются крупными плодами яйцевидной формы, желтого или красного цвета. Ветразь — зимостойкий сорт с очень высокими показателями урожайности. Созревание плодов — в начале августа. Плоды небольшие, по 10–12 г, кисло-сладкие, с сочной мякотью. В полноценное плодоношение вступает в возрасте 4–5 лет. Утро. У этого сорта средний период созревания. Сорт зимостойкий, один из немногих, которые могут выдерживать морозы до -35 °С. Быстрая регенерация после заморозков. Этот сорт относится к самоплодным. Урожайность одного дерева в среднем 16 кг, максимум — до 37 кг слив. Плоды крупные, по 30–32 г, зеленовато-желтого цвета, есть небольшой румянец и восковой налет. На вкус приятные, сочные. Косточка небольшого размера, при этом она легко отделяется от мякоти. Сорт универсального назначения. Устойчивость к различным болезням и засухе намного больше, чем у других сортов. Аленушка — зимостойкий сорт, ранний срок созревания, но вот урожайность сорта невысокая. Плоды очень красивые, красно-желтого цвета, их на дереве не очень много, но они довольно крупных размеров — до 40 г, на вкус очень приятные. Память Тимирязева — у сорта среднепоздний срок созревания. Дерево самоплодное, зимостойкость средняя, относится к сильнорослым. Урожайность дерева данного сорта довольно высокая и регулярная. Плоды яйцевидной формы, около 22 г, желто-розового цвета. Мякоть приятная на вкус, кисловато-сладкая, очень сочная. Сорт универсального назначения. Найдена — сорт среднерослый, имеет неплохую зимостойкость, засухоустойчивость средняя. Плоды имеют яйцевидную форму, желтого цвета и массой до 36 г. Мякоть приятная на вкус, кисло-сладкая. С одного дерева можно собрать от 15 до 25 кг урожая. Вредителями и клястероспориозом дерево поражается довольно слабо. Алтайская Юбилейная — у этого сорта высокоокруглая форма кроны. В период плодоношения вступает в возрасте 3–4 лет роста. Созревание плодов приходится на середину августа. Плоды желто-оранжевого цвета с очень красивым красным румянцем, масса плода около 17 г. Этот сорт универсальный, урожайный, имеет отличные товарные и вкусовые качества. Стахановка — среднерослый сорт, имеет неплохую зимостойкость, не требовательный к условиям роста. Плоды имеют овально-круглую форму, весом 30–40 г. Плоды желто-зеленого цвета, присутствует слабый румянец на боках и довольно сильный восковой налет. Мякоть очень нежная, сладкая, сочная, желтовато-зеленоватого цвета. Небольшая овальная косточка без труда отделяется от мякоти. Первые сливы появляются на 4-й год посадки. Пик урожайности наступает в 8 лет. С одного дерева такого сорта можно собрать до 24 кг слив за сезон. Минская. Данный сорт хорошо распространен на обычных приусадебных участках. Дерево высокорослое, имеет густую округлую форму кроны. Цветение дерева наступает в поздние сроки, это самобесплодный сорт. Плоды довольно крупные (масса достигает 55 г), продолговатой формы, с плотной, тонкой кожицей, бело-желтого цвета с присутствием небольшого румянца. Мякоть очень сочная, сладкая, нежная. Косточка небольшого размера, без труда отделяется от мякоти. Созревание плодов происходит в средние сроки. Плодоносить дерево начинает на 6-й год. Пик урожайности наступает на 10-м году и равняется в среднем 30 кг с одного дерева в сезон. Сорт зимостойкий. Мара — зимоустойчивый сорт с высокими показателями урожая, но поздним сроком созревания. Плоды средние, ярко-желтого цвета, кисловатые на вкус. Косточка небольшая, сросшаяся с мякотью. Сорт самобесплодный. Имеет иммунитет против грибковых болезней слив.

Барбарис — одно из наиболее любимых и красивых садовых растений. Выращивается он в разных целях, но чаще из-за ягод. Плоды барбариса можно назвать живыми леденцами: кислят, сластят, холодят. Их можно использовать как приправу, основу для маринадов, солений. Не менее важен барбарис и в ландшафтном дизайне. Кусту барбариса не затеряться в саду! В самом начале лета он очень красиво цветет. Маленькие желтые цветки, похожие на колокольчики, буквально сплошь покрывают ветви. Их любят посещать пчелы: барбарис — отменный медонос. Барбарис Тунберга Тини Голд Осенью листья кустарника становятся пурпурными. Кора побегов тоже нарядная — рыжевато-серая. А красные кисти плодов выделяют барбарис среди других растений. Кроме того, изгороди из барбариса непроницаемы, прекрасно стригутся, позволяя придавать кустам любые очертания. Барбарис обыкновенный — кустарник высотой до 3 м, обильно ветвящийся. Неприхотлив в уходе и поэтому популярен. Размножается черенками. Морозоустойчив, выдерживает резкие похолодания. Выведено несколько сортов такого барбариса. Барбарис оттавский Суперба Барбарис Тунберга является, пожалуй, самым красивым и элегантным. Кустарник листопадный и невысокий — до 2,5 м. Ветви — дугообразные, ниспадают на землю. Имеется несколько сортов этого растения, отличающиеся по окраске листовых пластинок. В пищу ягоды не годятся. Этот вид барбариса идеально подходит для укрепления оврагов, посадок. Барбарис оттавский. Достаточно редко встречающийся кустарник. Имеет высоту до 2 м. Его самое главное декоративное достоинство — красивые листья розово-фиолетового оттенка. Осенью они приобретают ярко-багряную окраску. Вид очень устойчив и имеет несколько сортов. Быстро растет. Барбарисы легко размножаются семенами и даже дают самосев. Но сортовые признаки при таком способе размножения не сохраняются. Для сохранения сортовых особенностей применяется размножение корневыми отпрысками, деление куста и черенкование. Барбарис прекрасно себя чувствует и на солнце, и в полутени. Он выдерживает низкое плодородие почв, засуху, но не переносит переувлажнения. Схема посадки барбариса зависит от размеров растения и дизайна. При одиночной посадке расстояние между крупными кустами должно быть не менее 1,5 м. При посадке плотной однорядной живой изгороди размещают 4 экземпляра, двухрядной — 5, в свободно растущей живой изгороди барбарисы сажают из расчета 2 куста на 1 погонный метр. Начиная со второго года после посадки барбарису нужны подкормки. Весной вносятся азотные удобрения (20–30 г мочевины на ведро воды). Затем удобрять нужно 1 раз в 3–4 года. Необходимо также вносить комплексные удобрения с микроэлементами. Барбарису нужны частое рыхление и прополка. Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты следует прореживать весной. При устройстве живых изгородей обрезку нужно проводить на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. В последующие годы обрезка проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы барбариса можно не стричь. В первые несколько лет барбарисы следует укрывать на зиму сухой листвой, торфом или лапником.

Всё чаще садоводы стали выращивать эту замечательную ягоду на своих садовых участках. Она не только дает ягоды, её посадки можно использовать и в декоративном плане. Клюква замечательно смотрится на альпийских горках. Можно её посадить в емкостях около дома, возле скамеек, по берегу искусственного водоема. Сад будет украшен вечнозеленым ковром — даже зимой клюква будет прекрасно смотреться, т. к. не сбрасывает ни листву, ни ягоду. Конечно, речь идет о североамериканская крупноплодной клюкве, отличающейся от нашей болотной. Крупноплодная клюква имеет 2 типа побегов — стелющиеся и прямостоячие. Первые имеют длину от 20 см до 2 м, вторые — до 15 см. Основной урожай сосредоточен на прямостоячих побегах. На них и появляются бледно-розовые, округлые цветки. Цветет клюква в конце июня — начале июля. Листья мелкие, продолговатые, кожистые, темно-зеленые весной и летом, пурпурные осенью. Растения начинают плодоносить на 4-й год. Первые 3 года клюква наращивает зеленую массу. Чем она пышнее, тем выше урожай. Клюквенная плантация продуктивна 50–60 лет! Чередования культур не требует. Высаживать растения с закрытой корневой системой можно в любое время: весной, летом, осенью. Прежде чем приступить к посадке крупноплодной клюквы, необходимо выбрать участок на солнечном месте. Снять землю на 25–30 см и засыпать смесью торфа с крупным речным песком и опилками (5:1:1) с добавлением на 1 кв. м 1–2 ведер листового или хвойного перегноя из леса и 10 г двойного суперфосфата. Если почва песчаная, то дно грядки можно выстлать полиэтиленовой пленкой. Саженцы высаживаются по схеме 25х25. После посадки растения полить, присыпать слоем песка до 1,5 см и в течение 1–2 недель следить, чтобы верхний слой не пересыхал. Далее нужно поддерживать влажность почвы. Для подкормки лучше использовать готовые комплексные минеральные удобрения для вересковых растений. Но нужно помнить, что минеральные удобрения клюкве нужны в 3–4 раза меньше, чем традиционным культурам, и в природно-кислых формах. Поскольку на одном участке клюква возделывается несколько лет, участок необходимо содержать чистым от сорняков. С годами посадки уплотняются, побеги могут не достигать земли, тогда образуется густой ярус, который ухудшает освещение. В этом случае нужно провести обрезку. Обрезаются стелющиеся побеги, выступающие над верхушками прямостоячих. Хотя клюква — растение самоплодное, однако ягоды получаются крупнее, если над цветками потрудились пчелы и шмели. Клюква крупноплодная достаточно зимостойкая культура. При наличии снежного покрова она выдерживает морозы до -30 °С и ниже. Серьезную опасность для клюквы представляют лишь весенние заморозки. Надежной защитой от них является дождевание. Если вечером накануне заморозков полить грядки с клюквой или укрыть их спанбондом или другим укрывным материалом, то этой опасности можно избежать.

В России смородина золотистая — культура экзотическая. Однако благодаря исключительной неприхотливости может расти в России повсеместно. Эта культура имеет массу достоинств. Во-первых, она практически не болеет и не повреждается вредителями. Во-вторых, она намного превосходит другие виды смородины как по морозостойкости, так и по засухоустойчивости. В-третьих, золотистая смородина может расти на любых видах почв, кроме сырых участков с тяжелыми глинами. Кроме того, это очень декоративный кустарник и прекрасный медонос. По своим размерам кусты золотистой смородины крупнее привычных видов и достигают 2,5–3 метров. Листья по форме напоминают листья крыжовника, за что её иногда ошибочно считают гибридом, полученным от скрещивания смородины с крыжовником. В мае зацветает ароматными золотисто-желтыми цветками, которые украшают куст в течение 2–3 недель и привлекают пчел и шмелей. За роскошные цветки эта смородина и получила свое название — золотистая. Это один из немногих ягодников, которые можно выращивать и просто как декоративное растение для украшения приусадебного участка. Летом золотистая смородина порадует плодами, а осенью — желтыми и ярко-красными листьями. Плоды золотистой смородины созревают в конце июля — начале августа, когда другие ягодники уже отплодоносили. Ягоды сладкие, крупные, до 6–8 мм в диаметре, пурпурно-коричневого цвета. Плоды хорошо держатся на своих длинных черешках и не осыпаются в течение всего срока плодоношения. В основном все сорта достойно урожайны. В среднем с развитого взрослого куста можно получить до 10 кг ягод. Особенного ухода золотистая смородина не требует, она неприхотлива. Любит освещенные места, но хорошо растет и в полутени. Может расти на бедных почвах, хотя предпочтительнее плодородные и достаточно влагоемкие. Обладает необычайной устойчивостью к неблагоприятным факторам: жаре и морозу, пыли и засухе, дыму и загазованности воздуха, болезням и вредителям. Уход за кустом заключается в удалении поломанных и старых веток, как и у других видов смородины. Ежегодно ранней весной проводится обрезка 4–5-летних побегов до основания, чтобы заменить их молодыми. Смородина золотистая хорошо формируется и в виде деревца на невысоком (до 70–90 см) штамбе. Размножается черенками, отводками, корневыми отпрысками. Но чаще для посадки используются однолетние саженцы. При посадке нужно обеспечить просторную (50х50х50 см) посадочную яму с плодородной почвой, т. к. это долговечный кустарник и на одном месте может расти до 20 лет. Саженцы заглубить на 5–8 см, обильно полить и замульчировать торфом или перегноем. Надземную часть желательно срезать, оставив на поверхности 3–5 хорошо развитых почек. Уже на второй год появляются первые ягоды. Для получения хороших урожаев на участке должно быть не менее двух сортов этой смородины, т. к. при самоопылении завязи опадают. Необходимо дважды за сезон подкармливать смородину раствором органических или минеральных удобрений. Для взрослых кустов подкормки необязательны, достаточно осенью внести в прикорневую зону перепревший навоз или минеральные удобрения.

Мало кто слышал о таком агротехническом приеме как бороздование. А между тем он очень важен и эффективен. От своевременности первого бороздования зависит общее состояние фруктового саженца, а также дальнейшее его развитие и качество урожая. У начинающего садовода сам термин «бороздование» вызывает жалость к своим фруктовым посадкам. Действительно, чтобы осмелиться на этот метод укрепления стволовой коры растения, необходимо знать простейшие способы проведения этой процедуры и правильность действий садовода. Этот прием рекомендуется проводить для предотвращения различных разрывов и трещин на коре плодовых растений. Дело в том, что на определенном промежутке времени древесная кора саженца настолько утолщается и становится грубой, что начинает препятствовать утолщению самого ствола и нижних крупных ветвей. При этом постоянно нарастающий слой древесины напирает на внешнюю кору, вследствие чего она начинает рваться и трескаться. Такие повреждения очень долго заживают, дерево болеет, рост и плодоношение снижаются. Чтобы предупредить столь нежелательные последствия, необходимо ранней весной хорошо заточенным ножом сделать бороздование. Как правило, бороздование начинают применять только после первого плодоношения растения. Нужно нанести продольные разрезы глубиной не более 1 мм на коре ствола. Важно не заглубить нож в древесину, а только рассечь кору дерева! Разрез наносится длиной в 12–15 см. По диаметру ствола разрезы делаются через каждые 6–8 см. Если в бороздовании нуждается длинный отрезок ствола или ветки, то между рассечками нужно оставлять промежутки в пару сантиметров. Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что этот агротехнический прием способствовал утолщению ствола. Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле, с периодичностью один раз в 3–4 года. В результате многолетних трудов бороздованные деревья имеют очень толстые стволы и развитую крону. Кроме того, такие деревья более урожайны и долговечны.

Крыжовник можно встретить на любом дачном участке. Эта ягода не только вкусная и красивая, в ней находится большое количество витаминов и полезных для здоровья веществ. Единственным отрицательным моментом в выращивании крыжовника становится сбор ягоды, который может стать настоящей проблемой, ведь куст имеет большое количество шипов, добраться до ягод иной раз очень сложно.    Особенность крыжовника в том, что он каждый сезон дает огромное количество новых побегов. Если за крыжовником своевременно и правильно не ухаживать, то с годами он сильно загустеет, сбор ягод станет невозможен. Сами ягоды приобретут меньший размер, а их вкусовые качества значительно снизятся. Кроме того, растение ослабевает и становится уязвимым перед грибковыми заболеваниями. Большое количество молодых побегов забирает большую часть питания, поэтому крыжовнику обрезка просто необходима. У старого крыжовника без обрезки ягоды становятся мельче     Лучшим сроком обрезки ягодников считается ранняя весна (до распускания почек). Но у крыжовника рост начинается очень рано, и часто не все успевают сделать эту работу в срок. В этом случае обрезку следует частично перенести на осень.   Не стоит торопиться обрезать молодой крыжовник. У многих сортов ствол формируется к концу четвертого года, поэтому по незнанию можно удалить плодоносные ветки.    Лишние ветви желательно срезать до самого основания, а затем формировать куст. Взрослый куст должен состоять как минимум из 25 веточек, тогда он будет крепким и сильным. Обычно многоствольные кусты приносят стабильный и высокий урожай несколько лет. Веточки необходимо выбирать со всех сторон от куста, чтобы куст был правильной формы. Нужно оставить около 5 сильных прикорневых побегов, остальные удалить. Оставшиеся побеги следует укоротить примерно наполовину.     На следующий год на каждой из веточек выбрать по одному крепкому побегу и обрезать его наполовину. Процедуру повторять около трех лет, пока куст не станет крупным и крепким. Когда куст сформирован, нужно периодически удалять лишние и сухие веточки, следить, чтобы веточки не лежали на земле.    Спустя 8 лет основные веточки начнут снижать продуктивность, поэтому из молодой поросли нужно выбрать наиболее крепкие и повторить процесс заново, сформировав молодой куст, заменив старые и больные ветви молодыми. Наиболее продуктивными считаются ветви до третьего порядка. Ветви четвертого и пятого порядка малопродуктивны, поэтому их можно срезать.    Помимо весенне-осенней обрезки ускоряет и повышает плодоношение крыжовника обрезка летняя (её еще называют прищипкой). Проводится она в конце июля — начале августа. Обрезаются верхушки однолетних приростов на скелетных ветвях и прикорневых побегах. В результате на следующий год цветковых почек становится больше, ягоды вырастают крупнее. Кроме того, летняя прищипка значительно повышает морозостойкость побегов и почек.

Саженцы приходится покупать практически каждый год, и причин для этого может быть много — необходимость менять старые деревья и кустарники, желание иметь в саду новую культуру, гибель растения... Но нужно знать, как и где покупать саженцы, правильно определить в саду место, куда переедет из питомника новосел. Чтобы отличить сортовой саженец от дичка, нужно осмотреть его корневую шейку. Почти все сортовые саженцы привиты, на их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец (и возможно, взятый в лесу). Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня, то это корневой отпрыск, и есть вероятность, что он взят от привитого дерева, т. е. не повторит его свойств. В магазинах и питомниках весной - обилие саженцев Легче всего приживаются и лучше поддаются формированию однолетние и двулетние саженцы. Длина надземной части саженца должна быть 1–1,2 м, диаметр — 1,2–1,5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3–5 скелетных корней длиной 20–25 см, густо покрытых мелкими всасывающими корешками. Саженцы на клоновых подвоях имеют сильно разветвленную, мочковатую корневую систему. Выбирая саженец с закрытой корневой системой, нужно слегка потянуть его за стебель: если он легко двигается в емкости, значит, растение было пересажено недавно. Еще одна пересадка в сад — неприятный фактор для его приживаемости. Если из контейнера пророс длинный белый корень, значит, растение испытывало голод или жажду. Признак крепкого и сильного кустика — множество корешков, которые высовываются из дренажного отверстия. Выбирая саженец с открытой корневой системой, следует обратить внимание на корни. Их должно быть много, на конце каждого — мочка, на ощупь мягкая (а не сухая). У свежих саженцев кора на концах веточек должна быть гладкой, не сморщенной. Перед посадкой нужно осмотреть саженцы. Если они подсохли, то следует поставить их в холодную воду на сутки, чтобы была погружена вся корневая система. Если погода стоит теплая, то воду нужно несколько раз менять, чтобы мелкие корешки не загнили. От состояния корневой системы зависит, нужно или нет подрезать корешки. Вырезать следует корень, направленный под углом вверх. Укорачивать корень, направленный к центру корневой системы. Срезать до здоровой ткани корень с расплющенным концом или поврежденной корой. Вырезать вздутия корневого рака. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Перед посадкой корни следует обмакнуть в навозно-глиняную болтушку (на 1 ведро свежего коровяка 1 ведро глины, замешать до густоты сметаны). Высаживать саженец нужно так, чтобы его корневая система оказалась на той же глубине, что и в питомнике. Для этого саженец поставить в ямку, чтобы место на стебле, где отходят первые корни, находилось на 5–8 см выше уровня почвы на участке. Когда корни будут засыпаны почвой, саженец должен оказаться как бы на холмике. После этого почву полить, она осядет и затянет с собой саженец. Если верхние корни оголились, их снова засыпать землей. Если саженец затянуло глубоко, его необходимо пошатать и слегка приподнять. Через 2–3 недели, когда почва осядет окончательно, лунку заполнить почвой вровень с поверхностью и замульчировать, чтобы защитить корни от подмерзания. Саженцы на карликовом подвое при высокой окулировке нужно сажать так, чтобы место окулировки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубить. Такой прием повысит устойчивость дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглубить место прививки, иначе привой может перейти на собственные корни. В первые два года обрезка должна быть минимальной. Только посаженную однолетку обрезать не стоит, можно слегка укоротить лидер, чтобы вызвать ветвление. У двухлетнего саженца слегка прищипывается верхушка лидера, подтягиваются или оттягиваются боковые ветви, чтобы придать им нужное положение. Для предохранения саженца от раскачивания и обрыва корней в посадочную яму вбить кол и привязать саженец.

Ранневесенние работы важны и необходимы не только для здоровья и красоты сада, но и для будущего урожая. Уборка, посадка, пересадка, обрезка, прививка деревьев и кустарников — всё это необходимо успеть сделать до начала активного роста и цветения деревьев. Кроме этих работ садоводов ждет еще один не менее важный и срочный этап — весенняя обработка плодовых деревьев и ягодный кустарников, поскольку вместе с растениями весной пробуждаются и вредители, способные нанести саду и будущему урожаю непоправимый урон. Если не было времени осенью внимательно осмотреть плодовые деревья и ягодные кустарники в саду, то еще не поздно сделать это сейчас. Ранней весной можно эффективно бороться с вредителями. Поскольку большинство насекомых еще спит, принимаемые меры будут носить профилактический характер и будут направлены на предотвращение развития летом следующих поколений вредителей. Осмотр поможет выявить и уничтожить многих вредных насекомых, зимующих на растениях в стадии личинок, куколок, яиц. Каким-то вредителям можно дать отпор уже сейчас, а против других есть время заготовить препараты.

Кора деревьев постоянно подвергается воздействию перепадов температуры, особенно в течение зимы и ранней весной.      Быстро нагреваясь днем, под воздействием солнечных лучей поверхность коры не успевает восстановить свою структуру за ночь и, сжимаясь под действием морозного воздуха, лопается. Её края, приподнимаясь, отстают от древесины, образуя глубокие продольные трещины — морозобоины. Весной и летом по краям трещин образуется каллюс (тканевое новообразование), и морозобоина обычно зарастает. Но чаще исход несколько иной. Весной вокруг морозобойной трещины под отделившейся корой быстро поселяются вредители, возникают грибные заболевания. Морозобоины часто превращаются в дупла. Если не вылечить такое дерево, со временем его древесина может потерять способность проводить влагу и питательные вещества. Растение может просто погибнуть! При правильном лечении такие раны постепенно зарастают, оставляя на поврежденной коре деревьев рубцы. Процесс ликвидации морозобоин не представляет особой сложности. Лечить морозобоины следует ближайшей весной после обнаружения, продолжать лечение ежегодно до полного заживления трещины. Рану нужно очистить от омертвевшей коры, протереть её поверхность 5%-м раствором медного купороса. После этого рану замазать смесью глины и коровяка в соотношении 3:2 или садовым варом. Если морозобоина плодового дерева очень большая и глубокая, то ствол дерева следует туго стянуть проволокой, под которую подложить небольшие деревянные распорки. Каждую весну этот процесс необходимо повторять, пока рана полностью не заживет. Если раны очень большие, весь штамб можно обернуть полиэтиленом или мешковиной. Под пленкой рана зарастает быстрее. Обвязку следует обновлять ежегодно, каждый раз зачищая края раны. Для зарастания крупных морозобоин можно производить бороздование коры по всей окружности штамба. Бороздование следует проводить в мае, после первого весеннего напора сока. Для этого на остром садовом ноже сделать ограничитель, чтобы не сделать слишком глубоких порезов. На окружности ствола провести 3–4 прерывистые борозды (длиной 30–40 см каждая) сверху вниз от первого сука до поверхности почвы. Ещё один способ, которым пользуются садоводы для лечения морозобоин. Молодой щавель измельчить, наложить на рану слоем 1,5 см и крепко прибинтовать. В течение лета повязку несколько раз менять на свежую. Рана зарастает и становится почти незаметной. Рядом с морозобоинами на штамбах плодовых деревьев могут возникать новые побеги с листьями. Их необходимо сохранить для усиления притока питательных веществ к области раны (верхушки побегов прищипнуть). А после зарастания ран побеги удалить. Яблони с крупными морозобоинами можно восстановить прививкой «мостиком».  

Многие представляют себе рябину как дерево с ажурными листьями и горькими оранжево-красными плодами. На самом деле имеется около 80 видов этого растения, еще больше — гибридов. Особенно необычны и красивы рябины с белыми плодами. Рябина Кёне (Sorbus koehneana) родом из Центрального Китая, поэтому в суровые зимы в наших краях слабо подмерзает, но её гибриды с рябиной обыкновенной вполне зимостойки и прекрасно себя чувствуют в условиях Центральной России. Высота и диаметр ажурной кроны до 4 м. Ежегодный прирост в высоту и ширину 15–20 см. Листья длинные, состоящие из большого количества узких зазубренных «пальчиков». Цветет в конце мая — начале июня, цветки белые, собраны в щитковидные соцветия до 10 см в диаметре. Белые, словно сделанные из фарфора, плоды свисают на красных плодоножках и придают растению неповторимую прелесть, особенно на фоне оранжевой осенней листвы. Плоды не только декоративны, но съедобны (они практически без горечи) и полезны благодаря высокому содержанию витамина С. Рябина Кёне предпочитает богатые, влажные дренированные почвы (пересушивание недопустимо). Используется как ординар, в группах, живых изгородях. Среди садоводов популярен декоративный гибрид White Wax (Белый воск). Рябина кашемировидная (Sorbus cashmiriana) чуть помощнее, достигает высоты 8 м, с белыми или розовыми цветами весной и белыми или кремовыми ягодами осенью. Листья рябины кашемировидной приобретают желто-золотистый цвет осенью, ягоды хорошо сохраняются до весны, потому как птицы их не очень жалуют. Эта рябина любит климат средней влажности, но при тщательном поливе будет расти и в сухом. Любит подкормки, особенно коровяком. Делать это желательно ранней весной и в середине лета. На зиму укрывать молодые растеньица нужно только перед лютым морозом.

Способность земли поглощать ядовитые и токсичные вещества доказана также биологическими лабораторными опытами. Подопытной крысе было дано минимальное количество раствора стрихнина, и она погибла в течение нескольких минут.    То же количество стрихнина было дано другой крысе, но в раствор было добавлено небольшое количество глины. Крыса перенесла воздействие яда без каких–либо последствий.    Проведем эксперимент: положим ложку глины в литр молока – в результате даже в жару молоко не прокиснет в течение нескольких дней. Вы получили молоко, стерилизованное естественным путем и наделенное большой жизненной силой. Оно створожится гораздо позднее.    Египтяне использовали глину для бальзамирования, что лишний раз доказывает ее весьма сильные антибактериальные свойства. Кроме того, глина содержит радий, выгоняющий из нашего организма все, что разлагается и ведет к опухолям. Никакой микроб, вирус или другой микроорганизм не может устоять перед ее излучением.

Под лещину отводят северные, северо-восточные, западные и северо-западные склоны, чтобы задержать начало цветения и уберечь цветки от заморозков.      Лучше всего она растёт и плодоносит на орошаемых, плодородных почвах – суглинистых и на выщелоченных карбонатных глинистых. Грунтовые воды не должен быть ближе 1 м от поверхности. Избыток влаги отрицательно сказывается на урожайности, но сухие и песчаные почвы для лещины непригодны.     Особенно плох для лещины недостаток воды и влажности почвы в середине лета, когда начинается созревание плодов и происходит закладка цветочных почек для урожая следующего года. Лучшее время посадки – октябрь.      Для хорошего опыления нужно сажать 3-5 кустов, с расстоянием между ними 2-4 метра. В посадочную яму высаживают один саженец, т.к. лещина дает буйную поросль. Орешки поспевают...     Плодоношение начинается на 4-5-й год. Цветки появляются на молодых приростах последнего года. Ветви дают урожай 7-10 лет.

Яблоня в зависимости от сорта и типа подвоя имеют высоту от 1,5 до 10 м. Дерево будет плодоносить каждый год только при условии ежегодного роста побегов. При хорошем урожае годичный прирост должен иметь длину 40-50 см, чтобы и следующий год был урожайным. Дело в том, что чем больше листьев на дереве, тем активнее синтез питательных веществ для создания урожая текущего года и закладки плодовых почек на следующий год. Однако слишком сильный рост так же не желателен. Поэтому при хорошей агротехнике очень важна правильная обрезка крон деревьев. При формировании годичных приростов более одного метра такие ветви плохо «вызревают», особенно если перекормили деревья азотом. В итоге – пониженная зимостойкость, слабое обрастание боковыми веточками, несущими урожай, некомпактные крона. У перерастающих побегов в середине лета прищипывают верхушку. Нужно сократить поливы и подкормки. Нормальный прирост 40-60 см. Весной у яблони сначала распускаются вегетативные, а потом цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем требуется: для создания урожая используется только 10-20% цветков. Яблони в цвету Если плодов завязывается больше 20-25% от наличия цветков, то на следующий год урожай будет ниже. При обильном образовании завязей в нормальных условиях значительное количество их опадает. Это говорит о способности дерева нормировать урожай и обеспечить ежегодное плодоношение. Цветение продолжается в течение 6-15 дней в зависимости от погоды. Большинство сортов перекрёстно–опыляемые. Поэтому нужно высаживать несколько сортов на участке. Закладка цветочных почек для урожая следующего года начинается в июне – начале июля: раньше всего на старых органах (плодухах), затем на более молодых (кольчатках), потом на коротких однолетних побегах и, в пазушных почках длинных однолетних ветвей.

Это – вьющаяся деревянистая лиана. Цветёт в мае, плоды созревают в августе. Ягоды ярко– красного цвета, округлой формы, размером с мелкую смородину, собраны в кисть.      Известен в народной медицине как «плод четырех вкусов» – терпкого, горького, жгучего и сладкого. Имеет характерный запах лимона. Плоды действуют возбуждающие на нервную систему, повышают тонус организма. Лимонник китайский Лимонник показан людям при сонливости, вялости, при гипотонии. Противопоказан при повышенном давлении, бессоннице, нарушениях сердечной деятельности. Размножается отводками, корневыми отпрысками, черенками, семенами. Семена высевают с осени. Растения любят полутенистые места, влажную, плодородную почву. Сеянцы на зиму укрывают листьями. Взрослые растения требуют площади питания 1 на 1 или на 2 метра. Нужна опора для того, чтобы лиана закреплялась на ней. Хорошо растет во всех климатических зонах.

Залогом будущих урожаев являются развитые ростовые ветви в кроне, поэтому желательно иметь хорошие ежегодные приросты. С помощью подрезки (чеканки) ветвей можно усилить рост и возникновение новых ростовых образований. При снижении ростовых процессов обрезают на 2-3-летнию древесину (режут по приросту двух-трёхлетней давности от периферии кроны) или 4-5-летнюю. Если дерево не имеет приростов совсем (годичные приросты всего 1-3 см), дерево «закольчатилось» – нужно резать сильнее, на 5-6 и летнюю древесину. Обрезают все ветви кроны. Это вызывает рост молодых, восстанавливающих ветвей – «омолаживание». Образующиеся вертикальные побеги подрезают на 1/3 длины, чтобы вызвать у них образование боковых разветвлений, и частично прореживают. Пучки волчковых побегов на концах ветвей (метлы), чтобы не затеняли крону, вырезают вместе с частью скелетной ветви.

Возвышенные участки сада следует отвести под рано цветущие культуры: абрикос, сливу. Холодный воздух скапливается в низинах, что может повредить цветковым почкам.      По этой же причине под сады непригодны замкнутые котловины. Только в тех низинах, которые имеют выход к оврагу, пруду, реке, выполняющий в этом случае воздушный дренаж, сады растут хорошо и редко подмерзают. Под ягодники выбирают влажные, пониженные места в саду. Расстояние для яблони, груши, абрикоса – 4- 5 м в ряду, а в междурядьях 5 м или даже 6 м. Плодовый ряд должен хорошо освещаться, а в ряду деревья размещаются плотнее, чтобы образовалась плодовая стена. Для косточковых (вишня, слива) и айвы в ряду 3 м, между рядами 4-5 м. Для малины оставляют полосу около 1 м, саженцы высаживают через 0,2 м в один ряд – она быстро освоит всю полосу. Смородину и крыжовник лучше размещать отдельным рядом, отступив от деревьев 3-5 м. Между кустами расстояние 0,6-1 м. Густое расположение обеспечит через 2-3 года сплошную полосу ягодных насаждений. При этом важно, чтобы растения хорошо освещались, поэтому ряд размещают с севера на юг. Как сажать землянику? Для земляники отводят открытую площадку. Нарезают борозды через 0,7-0,9 м. Распространенный способ посадки земляники по грядам следует считать менее приемлемым. При размещении по бороздам лучше освещение, водно-воздушный режим. Карликовые деревья располагают отдельными рядами, чтобы можно было устроить шпалеру. Расстояние между деревьями 1-2 м, между рядами 2-3 м. Для полукарликовых деревьев эти расстояния недостаточны: они образуют мощные растения – в ряду 3-4 м, между рядами 4-5 м. Обычно при планировке сада на северной стороне участка располагают высокорослые деревья и декоративные растения, далее – среднерослые, а кустарники и низкорослые культуры – в южной части.

Недостаток азота влияет прежде всего на окраску более старых листьев внутри кроны. В них уменьшается содержание хлорофилла, и они теряют интенсивную зеленую окраску, становятся светло–зелеными, желтыми, красными, оранжевыми.    Молодые листья уменьшаются в размере и как бы прижимаются к ветвям. Плоды вырастают мелкими и сильно окрашенными, Избыток азота вызывает сильный рост ветвей, образование тёмно–зелёных листьев, плохое хранение плодов и слабую устойчивость растений к морозам. Характерным признаком недостатка калия является появление по краям листовой пластинки старых листьев ободка засыхающей ткани, так называемый краевой ожог листьев. У яблони цвет его серый или коричневый, у груши – чёрный. При недостатке фосфора внешние признаки мало обозначены, но рост побегов и корней ослабевает, плоды плохого качества, усиливается их кислотность.

Вишня Слабые ветки в кроне, а так же нижние, отклонённые вниз вырезают «на кольцо». Оставляют сильные ветви, отходящие от ствола под углом около 45°, так, чтобы они не мешали друг другу. В нижнем ярусе оставляют три одиночные, равномерно размещенные по проводнику ветви. У кустовидных вишен (плодоносят на однолетних приростах, имеют много тонких отвисающих ветвей) закладывают 10-12 главных ветвей за все годы формирования. Слабые вырезают «на кольцо». У древовидных (плодоносят на маленьких, букетных, крепких веточках) оставляют главных ветвей меньше. Слива Обрезкой удаляют подмёрзшие концы ветвей, иногда приходится заменять и погибший проводник (вырезают его до сильной вертикально растущей ветви). Всего в крону за все время формирования выбирают 5-8 ветвей под углом к стволу около 45°, группами или одиночно. В первые годы необходимо укорачивать сильные приросты, чтобы вызвать их обрастание. Все ненужные для формирования ветви укорачивают сильно, слабые и направленные вниз оставляют на плодоношение.

Если на вашем участке имеются выходы скал или они покрыты очень маломощным (10- 30 см) слоем рыхлых отложений, то придется формировать насыпную почву. Мощность почвенного слоя зависит от культуры, которая будет выращиваться в данном месте. Для овощей, земляники достаточно слоя 30-50 см, для ягодных кустарников (крыжовника, смородины) – 50-80 см, для плодовых деревьев – не менее 1 м. При формировании почвы можно использовать различные материалы. В качестве источника органической части используют торф или компостную землю, минеральной – пески и супеси. Скальный участок должен быть предварительно спланирован, чтобы избежать размыва почвы или застоя влаги. В нижние слои укладывают строительный мусор, хворост, который засыпают крупным песком. Далее чередуют слои песка и торфа, толщина слоев равняется 15-20 см. Самый верхний слой состоит из торфа, смешанного с известью и удобрением.

Плоды хранятся дольше и лучше, если их помещают в хранилище сразу после съема. Температура в хранилище тоже оказывает существенное влияние на лежкость плодов. Чем ниже температура, тем дольше хранятся плоды. Наиболее подходящая температура для хранения плодов от +1 до +3°С. Влажность воздуха должна быть 80-85 %. Помещение для хранения плодов надо регулярно проветривать для ограничения накопления большого количества углекислого газа, образующегося при дыхании плодов. Осенью проветривают при понижении температуры, зимой – при повышении. Существуют и другие факторы, которые тоже влияют на лежкость плодов. В условиях недостаточных осадков и неравномерного полива в течение вегетационного периода плоды на деревьях, выращиваемых на легких почвах, развиваются неравномерно и на них образуются горькие пятна. При обильном удобрении азотом и фосфором плоды проявляют повышенную чувствительность к болезням. Калий повышает лежкость плодов. Плоды деревьев яблони, привитых на слаборослых подвоях, могут сохранятся менее продолжительное время, чем плоды с деревьев на сильнорослых подвоях.

Как известно, выращивание плодовых деревьев до первых урожаев – дело многолетнее. Поэтому, если оказывается, что плоды или урожайность их не заслуживают внимания, не следует спешить с их раскорчёвкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками хорошего сорта, и плоды его будут уже на 3-4-й год. За этот срок найти саженец, вырастить дерево и получить плоды желаемого сорта невозможно. Перепрививку целесообразно проводить на деревьях со здоровыми штамбами и основаниями скелетных ветвей. Ветви деревьев удаляют как при омолаживании: спиливают на пенёк. Лучше, если диаметр среза не превышает 10-30 мм, иначе рана заживает медленнее. Привитые ветви формируют, оставляя одну за осевую, остальные прищипывают. 

Ценный высокоурожайный плодовый кустарник, который все знают как черноплодную рябину. Но сходство с рябинами у него только в строении соцветий и плодов.   Цветки у аронии черноплодной белые с многочисленными тычинками, которые заметны и красивы, благодаря пурпуровым пыльникам. Плоды, созревающие в августе, напоминают по форме плоды рябины, только чуть крупнее и почти черного цвета, округлые и блестящие. Созревают они в августе и могут долго висеть на кусте вплоть до заморозков. Плоды аронии Свежие плоды аронии сохраняются в лежке более месяца, поскольку содержат фитонциды, которые губительно воздействуют на гнилостные бактерии. По содержанию йода арония превосходит все садовые культуры. Уход за аронией прост и традиционен. Размножают ее семенами, делением кустов, летними черенками. Семена нужно сеять с осени, а появившиеся весной сеянцы подращивают и в 2-3-летнем возрасте пересаживают на постоянное место.

В течение августа продолжайте сбор падалицы, загнивших и червивых плодов, удаление поросли и неправильно растущих веток.       Собранную падалицу нельзя оставлять открыто на ночь, т. к. гусеницы из яблок уйдут или в сад, или укроются где-то в домике. На волчках и одногодичном приросте уже заметны кладки яиц тлей, кольчатого шелкопряда и яблонной моли. На вишне, после сбора ягод, листья могут объедать личинки слизистого пилильщика. При массовом появлении вредителя деревья опрыскивают дважды, с интервалом 7 дней, настоями табака, махорки, полыни горькой, кальцинированной содой (70 г на 10 л воды + 40 г мыла). Сад в августе На малине начинают удалять отплодоносившие стебли, а также новые побеги сильно пораженные пурпуровой пятнистостью, септориозом и антракнозом. Удаляются и стебли с галлами малинной стеблевой галлицы. Против болезней кусты малины после этого опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью. Продолжаются работы и на землянике – удаление листьев и закладка их в компост, полив, внесение удобрений и перекопка междурядий, мульчирование, отлов слизней на различные ловушки.

Яблоки и груши, предназначенные для употребления в свежем виде, нужно снимать только руками, осторожно, без нажимов, с целой плодоножкой, не ломая плодовых веток. Для этого плод охватывают всей ладонью, а указательным пальцем нажимают на плодоножку у места прикрепления её к плодовой веточке и слегка приподнимают плод кверху. Можно также снимать плоды, охватывая их тремя пальцами, без нажима, и легко поворачивать. Вишню и черешню снимают иногда вместе с плодоножкой, не касаясь плода руками. Приступая к сбору плодов, в первую очередь снимают с нижних ветвей, постепенно переходя к средним и верхним. Собирают плоды только сухими (после просыхания росы или капель дождя). Ягоды земляники, клубники собирают с плодоножками, смородину – кистями. Продолжительность хранения фруктов зависит от многих факторов: времени съёма плодов, от повреждений вредителями и болезнями и целого ряда других. Не успели снять...