Сад

Листья садовой земляники обновляются 3 раза в год: весной, летом и осенью. Работают они активно от 40 до 80 дней. Отросшие весной питают кусты с апреля по июнь включительно, а затем, состарившись, постепенно отмирают. После плодоношения на смену весенним листьям отрастают летние. Первые важны для плодоношения текущего года, вторые — для закладки цветочных почек и накопления питательных веществ на будущее. Сначала соберем урожай...    Затем отрастают так называемые осенние листья, которые уходят в зиму. При хорошем и устойчивом снежном покрове большая часть их сохраняется до весны. Каждый садовод решает сам: скашивать или нет старые листья. Многое зависит от того, в каком состоянии находятся грядки. Можно скашивать сразу после сбора урожая, т. к. своевременное удаление листьев с плантации (до того, как полетят споры) значительно уменьшает вред от болезней, а также предотвращает повторное заражение. А еще немаловажно, что этот прием сильно подавляет рост усов. Не скашивают листья лишь на земляничных грядках первого года пользования.     Сама процедура много времени не требует — взять бензокосу и скосить грядку на высоте 5–7 см. Так почти полностью удаляются старые листья и не повреждаются ни рожки, ни точки роста.     Скошенную массу можно отправить в компост. Земляничные грядки полить и подкормить раствором куриного помета (1 : 15). Земляника хорошо на него реагирует и сразу начинает активно восстанавливаться. Для подкормки можно использовать любые комплексные удобрения (15–20 г на кв.м), лучше, если они будут с микроэлементами (напр., «Здравень турбо»).     Нередко на земляничных посадках встречаются сорта-засорители. Они или совсем не дают урожая, или приносят низкие урожаи — мелкие и нетоварные ягоды. Такие кусты, не обремененные урожаем, быстро размножаются. Подобно сорнякам, они глушат крупноплодный сорт. Поэтому важно вовремя заметить появление этих засорителей и уничтожить их.     Хороший прием — окучивание кустов земляники, особенно с 3-го года жизни. Делать это надо после скашивания листьев, совмещая с рыхлением почвы после полива и жидкой подкормки. При этом нужно следить, чтобы не было засыпано землей сердечко. В конце августа вокруг каждого куста насыпается слой мульчи в 3–4 см. Можно использовать для этого листовой перегной. Он служит не только удобрением, но и является утеплителем на зиму, а весной не дает оголяться корням.    Удаление листьев земляники показано для ранних и среднеспелых сортов. У поздних скашивать листья нежелательно, они могут не успеть отрастить их до заморозков, что значительно снизит урожай в следующем году. Не применяют его также для ремонтантных и нейтрально-дневных сортов земляники, которым предстоит осенью второе плодоношение, длящееся до глубокой осени. Оставлять на грядах перезрелые или поврежденные ягоды нельзя. Обычно именно они служат источником засорения посадок сеянцами.     Плодоносящие кусты земляники используют не более 3 лет, не считая года посадки. Обновлять плантацию желательно не позже 2-й половины августа.     Посаженные в это время молодые розетки успевают до зимы сформировать не только хорошо развитые корешки и листья, но и в условиях короткого дня заложить цветочные почки.     Высаживают землянику на грядке в одну строчку. В 1-й год выращивания на кустах удаляют все усы, кроме одного-двух. Во 2-й год повторяют то же самое. Молодые розетки направляют в свободные места. Из таких, самостоятельно укоренившихся, и вырастают самые урожайные кусты. В результате получаются длинные ленты из земляники. Если не планируется замена сортов, то розетки второго года используют для создания новых грядок. При наличии другого посадочного материала все образовавшиеся усы после сбора второго урожая удаляют. На 3-й и 4-й год выращивания удаляют все усы.     Чтобы полюбившиеся сорта земляники не вырождались, во время плодоношения намечают самые урожайные кусты, в дальнейшем усы для закладки будущей плантации берут только от этих «мамашек». Розетки отделяют сразу после укоренения и высаживают на отдельную грядку.

Белоплодная садовая земляника для многих так называемых «садоводов выходного дня» практически палочка-выручалочка. Её зрелые бело-золотистые ягоды не склевывают птицы. Без плодов эта земляника ничем не выделяется — у нее среднерослые, компактные кустики. По срокам цветения и созревания плодов белоплодная земляника ближе всего к обычным среднеспелым сортам (массовая зрелость ягод — первая половина июля). Растения самоплодны, но при наличии рядом другой (обычной) земляники, цветущей одновременно, плоды лучше завязываются. Размеры первой ягоды — не более 15–20 г, последующих — меньше. Общая урожайность с одного растения в условиях открытого грунта невысокая (не более 200–300 г). Эта земляника продается под разными торговыми названиями, но обычно её называют просто белоплодной. Самое главное достоинство этой земляники — необыкновенно нежный и сладкий вкус зрелых ягод. Кожица и мякоть плодов очень тонкие, с небольшим содержанием клетчатки. Спелые ягоды практически тают во рту, напоминая по вкусу и консистенции тропические фрукты. Из-за отсутствия в зрелых плодах красящих пигментов ягоды без опасений можно употреблять взрослым и детям, страдающим аллергией на антоцианы (пигменты, обеспечивающие красную окраску плодов растений). В выращивании белоплодной земляники принципиальных отличий от классической «румяной» нет. Их можно размещать рядом на одной грядке, переопыляться и менять свою окраску плодов они не будут. Но для успешного произрастания и тем более обильного плодоношения ей необходимо повышенное внимание и уход. Высаживать её нужно на самом солнечном и теплом участке с почвой, очень богатой органикой. Таким местом может стать пленочная или стеклянная теплица. В условиях открытого грунта усов сорт образует мало — не более 5–7 розеток. Поэтому схему посадки можно применять более плотную: расстояние между кустами — 20–25 см и между рядками растений — 30–40 см. Так как сорт относится к группе полуремонтантных, то в условиях теплиц и установлении теплой погоды в конце лета он может повторно зацвести и плодоносить. Белоплодная земляника не устойчива к избытку влаги и всякого рода почвенным инфекциям. При переувлажнении грунта растения сильно страдают от корневых гнилей. В условиях повышенной влажности воздуха листья, а также созревающие плоды (как раз из-за низкого содержания волокон клетчатки и антоциановых пигментов) подвержены мучнистой росе и серой гнили. Избыток минерального азота также может провоцировать загнивание корневой системы и поражение наземной части растений грибковыми инфекциями. 

Для выращивания винограда в теплице важно, чтобы сорт был с обоеполым цветком, ранним по срокам созревания, уверенно себя чувствовал при нашем коротком лете. Рекомендуется выращивать в теплицах бессемянные copтa: Коринка Русская, Иринка, Рилайнс Пинк Сидлис, Гибрид-342, Память Домбковской, Русбол (Кишмиш Мираж), Эйнсет Сидлис. Следует опрыскивать их соцветия растворами гиббереллиновых препаратов (с естественным гормоном роста, регулирующим рост растений, в том числе и способствующим прорастанию семян) в начале цветения и при полном цветении. Сорт Коринка Русская созревает раньше других сортов, в конце августа — начале сентября. Но ягода у него мелкая и болеет часто из-за высокого содержания сахаров в ягодах и листьях при низком содержании кислот, особенно при дождях и высокой влажности воздуха в период созревания ягод. Древесина лозы вызревает в открытом грунте лишь на оценку «удовлетворительно». Сорт «Алешенькин» привлекателен зрелыми ягодами в крупных кистях. Благоприятные условия для опыления этого сорта нужно создавать, иначе вместо вкусных ягод цвета топленого молока можно получить мелкий горох. Созревает в середине сентября. Сорт Загадка Шарова может удивить обилием гроздей на ажурных стеблях. Но перегруз урожаем в наших условиях опасен невызреванием лозы и её гибелью в зимний период. В пленочной теплице часто болеет. Созревает в середине сентября. Скуинь 675 (Московский Устойчивый) — сильнорослый; побеги длинные и тонкие; неприхотлив, надежен, урожаен. Кисти мелковаты, но ягода сладкая. Созревает в середине сентября. Для теплиц рекомендуются такие же формировки лоз, как и для промышленной культуры на юге: вертикальный и горизонтальный кордоны, веерная многорукавная. В северном виноградарстве формировки осваиваются с трудом, но без них лоза превращается в декоративную лиану с невызревшей древесиной. Без обрезки лоз рост весной начинается из вегетативных почек, немногочисленные плодовые почки не просыпаются. Листьев много, а ягод нет!

Березы повислая и пушистая — эти два вида в наших лесах встречаются на каждом шагу. Они очень похожи между собой и чаще воспринимаются как одна порода, стволы у них покрыты белой берестой. Однако «сестриц» вполне можно отличить друг от друга. Береза повислая вырастает до 30 метров. Её высоко поднятая крона имеет плакучую форму благодаря тому, что от крупных скелетных сучьев отходят свисающие тонкие ветви различной длины. Молодые побеги у нее шершавые на ощупь, т. к. покрыты желёзками, из-за чего раньше эту березу называли бородавчатой. В нижней части ствола вместо бересты темная грубая кора, а срез на пнях имеет форму правильного круга. Береза пушистая ростом пониже. Ветви у нее торчат во все стороны, образуя яйцевидную крону. Молодые побеги покрыты нежными волосками и на ощупь кажутся приятно бархатистыми. Береста доходит до самой земли, а срезы у пеньков из-за желобчатых вмятин на стволе имеют одну или несколько выемок. В отношении к экологическим условиям у них тоже имеются различия. Береза пушистая более теневынослива. Она легко переносит высокий уровень грунтовых вод и растет на болотах. Береза повислая предпочитает более сухие места. Однако оба вида могут дружно расти бок о бок. Многочисленные мелкие семена берез благодаря крылышкам легко переносятся ветром, захватывая новые пространства. Всхожесть у них хорошая, и прорастают они даже в трещинках кирпичных стен и на крышах. Но в качестве декоративного растения белоствольную красавицу используют не часто. А жаль! Её праздничный вид — белый ствол, ажурная крона — зрительно расширяет пространство. Высоко поднятые кроны дают легкую тень, не мешающую развитию других растений. Единственное неудобство от присутствия крупных берез на участке — сложность в выращивании под их кронами хорошего газона. Эти деревья сильно иссушают почву, особенно вдоль корней. Под березой газонная трава более редкая, а иногда и более светлая, с желтоватым оттенком, т. к. ей не хватает влаги и питания. И для получения ровного покрытия её приходится дополнительно удобрять и поливать. Но вместо газона под этими деревьями можно высаживать и др. растения. Например, мелкоплодную ремонтантную усатую землянику. Можно создавать композиции из декоративных растений. Для весеннего цветения можно использовать мелколуковичные. На песчаных почвах посадить ландыш майский, веронику, буквицу аптечную, герань лесную, грушанку круглолистную, сочевичник. На глинистых — будру плющевидную, ветреницы дубравную и лесную, звездчатку, зеленчук, печеночницу, фиалку удивительную, хохлатку Галлера, папоротник-щитовник и ясменник душистый. Также можно выращивать и др. невысокие растения. Здоровые березы ветроустойчивы. У них хорошо развита корневая система: помимо корней, растущих в поверхностном слое почвы, есть центральный стержневой, уходящий глубоко в землю. Бурелом возможен только в том случае, если ствол дерева сильно поврежден грибами-трутовиками. Их появление на стволе означает, что древесина потеряла прочность. Опята — тоже тревожный признак, сигнализирующий, что началось загнивание корней. Во избежание падения такие деревья лучше убрать.

Выращивание винограда в теплицах подходит не только тем дачникам, для которых обычное (без укрытия) выращивание винограда невозможно из-за климата, но и для жителей юга страны, желающих получать ранние урожаи винограда. Для этого подходят теплицы с поликарбонатным покрытием. А если теплица напрямую соединена с домом, получится еще и экономия за счет использования аккумулированного тепла стен, уменьшатся выхолаживание дома и затраты на отопление. Самый ранний урожай винограда снимают именно в таких теплицах. Лозы на зиму в них не укрывают. Поликарбонатные теплицы на участке устанавливают в направлении север-юг, это важно для лучшей освещенности лозы. Корневая система винограда развивается в верхнем, хорошо прогреваемом слое почвы. Поэтому если создать хорошо дренированный плодородный слой почвы 50 см толщиной, защитить его от промерзания зимой, то лозу можно выращивать даже при высоком уровне грунтовых вод. При подготовке почвы вносят песок и мелкую гранитную крошку (до 40 % от общего объема почвы). Такая почва хорошо дышит, лучше прогревается и удерживает лишнюю влагу. Для дополнительного прогрева почвы, защиты от сорняков и активности почвенной микрофлоры поверхность мульчируют черной пленкой. Пленка также защищает созревающие грозди от загрязнения частицами почвы, способствует лучшей зимовке растений при сухом укрытии лоз. Лозу высаживают в прорези пленки в ряд, с расстоянием между растениями 1 м. Вместе с виноградом по черной пленке можно посадить безусую ремонтантную землянику. В теплице хорошо выращивать 2 ряда лозы. По пленке раскладывают крупные камни (булыжники) для дополнительной аккумуляции тепла летом (осенью камни убирают). Весной в теплице быстро повышается температура воздуха, при температуре выше +10 °С начинают распускаться почки, но корневая система еще спит. Её пробуждают поливом теплым розовым раствором марганцовки. При распускании почек, в начале роста, лозу поливают раствором аммиачной селитры (10 г на 10 л воды) 3 раза с интервалом в 1 неделю. Затем до начала цветения вносят суперфосфат (15 г на ведро воды) и дают внекорневые подкормки удобрением «Здравень турбо» (по инструкции). С фазы бутонизации нужны профилактические опрыскивания малотоксичными препаратами: «Люголь» (йодистый калий) — 0,02 %, питьевая сода — 0,8 %, марганцовка — 0,3 %. Можно добавлять в опрыскиватель все нужные удобрения и микроэлементы, усиливающие иммунитет растений, и туда же, в общий раствор, средства против болезней и вредителей (напр., «Алатар»). При цветении лозы поливы прекращают и проветривают теплицу. Во влажную холодную погоду контролируют условия опыления. В условиях ниже +15 °С оно затруднено, без дополнительного искусственного опыления полноценные грозди получить сложно. Опыление цветков винограда лучше проходит при температуре воздуха +25…+30 °С. После цветения продолжают вносить суперфосфат (15 г на ведро воды) и древесную золу (1 ст. ложка на ведро воды) до окончания роста ягод. В период налива ягод поливы прекращают. В этот период влажность воздуха в теплице повышается, а это приводит к растрескиванию ягод и распространению серой гнили. Влажность воздуха регулируют проветриванием днем в хорошую погоду. При пасмурной погоде и ночью теплицу закрывают. Сорта с рыхлой кистью и плотной кожицей ягод менее подвержены растрескиванию и обычно дают зрелые ягоды в конце августа — середине сентября. В середине октября лозу укрывают еловыми ветками слоем 30 см, а сверху спанбондом и рубероидом. Если лоза сформирована правильно, среди растущих побегов обязательно будут плодоносные. Их легко определить по зачаткам («икринкам») соцветий в нижней части побега. Неплодоносные побеги удаляют в неодревесневшем состоянии. Если плодоносных побегов нет, значит, сорт не подходит для выращивания в ваших условиях. Считается, что сорта с темноокрашенными ягодами требуют больше тепла для вызревания по сравнению с белоплодными. Эта информация может послужить ориентиром при выборе сортов.

Готовь сани летом — гласит народная мудрость. Если распространить её на садоводство, то основными средствами для защиты растений от всяких напастей лучше запастись зимой, до начала дачного сезона.     Но не стоит создавать стратегические запасы средств защиты, т. к. при длительном хранении препараты теряют свою эффективность. В магазине при заводе "Ваше хозяйство" (Н.Новгород, Базовый проезд, 5)  большой выбор средств защиты растений Чтобы обезопасить плодовые и ягодные кустарники от вредителей, рекомендуется проведение профилактической обработки рано весной, до начала распускания почек (при установлении температуры +4…+5 °C) с помощью препарата «Алатар». В период распускания почек сразу могут потребоваться обработки как от листогрызущих, так и от сосущих вредителей, поэтому лучше заготовить препараты широкого спектра действия. Алатар - универсальное средство от насекомых-вредителей Для защиты от болезней плодовых культур (парша яблони, монилиоз и кластероспориоз косточковых) в начале распускания почек незаменим препарат «Хорус»: он обладает лечебным действием и работает при низких температурах (+6 °C). Позже могут потребоваться и др. препараты, что зависит от преобладания вредных объектов и погодных условий. Хорус - для защиты плодовых деревьев от болезней Сколько же каждого препарата может понадобиться? Обычно на каждой упаковке указывается норма расхода препарата на 10 л воды. Расход рабочей жидкости для одного плодового дерева колеблется от 1,2 л (для «молодежи» и яблонь-карликов высотой не более 2 м на слаборослых подвоях) до 5 л (для растений выше 3,5 м и с диаметром кроны более 5 м). Для ягодных кустарников расход рабочей жидкости составляет 0,5–1,5 л на куст (в зависимости от размеров). Весной, когда деревья не покрыты листвой, расход рабочей жидкости бывает меньше, чем летом. В марте многие садоводы проводят обрезку. Чтобы обезопасить скелетные и другие ветви от заражения болезнями, все срезы диаметром более 2 см замазывают садовым варом. Его всегда можно держать в запасе, поскольку вар не теряет своих качеств при хранении. Если с осени стволы деревьев не побелены, нужно сделать это в начале марта. Снег уже осядет, опасность солнечных ожогов возрастет.

Среди большого ассортимента деревьев, применяемых в озеленении, довольно много растений, которые кроме декоративности имеют множество полезных для человека свойств. Это и вкусные плоды, и лечебные свойства некоторых частей растений (чаще это корни, кора, листья, плоды) и ценная древесина, и пр. Безусловно, одними из таких деревьев является представители рода шелковица (тут, тута, тутовое дерево), относящейся к семейству тутовых. Род насчитывает более 20 видов, большинство из которых в естественных условиях произрастают в Восточной и Юго-Восточной Азии, Закавказье, на юге Европы, в южной части Северной Америки и северо-западной части Южной Америки, частично в Африке. В нашей стране в культуре чаще всего используются два вида: шелковица черная и шелковица белая. Шелковица черная — дерево высотой 10–15 м, с широкораскидистой кроной. Ягоды у нее темно-фиолетовые или почти черные, очень сочные и ароматные, кисло-сладкого вкуса. Шелковица белая — дерево до 20 м высотой, с густой кроной. Ствол у нее с бурой, трещиноватой корой. Может иметь белые с зеленоватым, желтоватым или розовым оттенком, очень сладкие ягоды. Ягоды туты напоминают крупные плоды малины или ежевики. Урожаи обильные и регулярные. Собирать ягоды, которые созревают постепенно на протяжении нескольких недель с конца мая и по июль, очень легко — время от времени отряхивая созревший урожай на заранее расстеленный под деревом брезент, рогожу или пленку. Шелковица долговечна — живет до 200–300 и более лет. Это в основном, двудомное ветроопыляемое растение с мужскими и женскими цветками на разных деревьях. Однако нередко встречаются однодомные экземпляры, у которых мужские и женские цветки находятся на одном растении. Светолюбива, засухоустойчива. Нетребовательна к почве, но лучше растет на плодородной, хорошо дренированной почве, с pH 5,5–7,0. Размножают её семенным и вегетативным способом. Семена высевают сразу же после выделения из плодов. Вегетативно размножают шелковицу отводками, корневой порослью. Еще можно размножать черенкованием зелеными и одревесневшими черенками. Наиболее эффективно размножать шелковицу зелеными черенками. При таком способе укореняемость черенков составляет 80–90 %. При размножении одревесневшими черенками результаты значительно хуже. Также размножать шелковицу можно прививкой. Так обычно размножают лучшие сорта и декоративные формы. При размножении шелковицы с использованием прививок в качестве подвоев применяют сеянцы шелковицы белой. Такая прививка ускоряет плодоношение. Прививать можно всеми известными в садоводстве способами. Плодоношение начинается на 5 год после посадки. С 10-летнего дерева можно собрать до 100 кг плодов. Благодаря засухоустойчивости и жаростойкости, способности хорошо переносить обрезку и стрижку шелковица является весьма ценным растением для озеленения. К тому же шелковица достаточно зимостойкое растение — выдерживает кратковременные морозы до -30…-32 °С. В суровые зимы однолетние приросты могут вымерзнуть, но во время вегетации быстро восстанавливаются. Деревья шелковицы обладают мощной корневой системой. На приусадебном участке шелковицу для облегчения сбора урожая можно выращивать в кустовидной форме. Для высадки саженцев шелковицы подбирают хорошо освещенное, защищенное от холодных ветров место, желательно на южной стороне участка. Расстояние до других растений 5–6 м. Перед посадкой саженцев копают посадочные ямы размером 80х80х60 см. Ямы засыпают почвой из верхнего плодородного слоя. В каждую яму вносят 2–3 ведра перегноя или компоста, 60–80 г суперфосфата и 40–50 г калийной соли или 150 г комплексного удобрения. В яме удобрения тщательно перемешивают с почвой. Затем высаживают саженцы, обильно полив при посадке. Приствольный круг тщательно мульчируют во избежание пересыхания грунта. В первые два года формируется крона. В дальнейшем производится санитарная обрезка — удаляются сухие, сломанные, растущие внутрь кроны ветви. С годами можно применять обрезку на переходящую ветвь с целью снижения кроны, т. к. в природе взрослое дерево достигает высоты 20 м и будет неудобным для сбора урожая.

Многие привыкли, что словом малина обозначаются только красные (или желтые) ягоды, а подобные, но черные плоды считаются ежевикой. На самом деле созревшая малина всегда имеет вид сочного наперстка, надетого на плотную ось и легко снимающегося при сборе. При этом цвет её может быть разным — красным, белым, желтым, оранжевым и густо-черным.    Ягоды ежевики не имеют оси (плодоложа) и каждую можно сорвать только целиком, поскольку сочное плодоложе срастается с остальными частями.    В черной малине наиболее распространен старинный сорт Кумберленд. Ценится он за относительно высокую зимостойкость (побеги могут выдерживать морозы до -20…-25 °C), красивую форму куста с изогнутыми побегами, покрытыми серебристым налетом. В отличие от обычной малины растения черной сильно не разрастаются, т. к. не дают корневых отпрысков. Ягоды у черной малины сладкие, плотной консистенции, без кислоты. Продажа саженцев на Фестивале Малины (дер. Новоселки Рязанской обл.)     Ягоды хорошо транспортируются. Урожай не очень высок (обычно в условиях средней полосы России не более 200–500 г с куста). Ягоды довольно мелкие (до 1,9 г). Интересен гибрид малины и ежевики (ежемалина).     Ягоды ежемалины больше похожи на ежевичные. У нас можно найти несколько иностранных сортов, «родителями» которых были ежевика и красная малина — Логанберри, Тэйберри, Санберри и др. У них стелющиеся побеги, гофрированные листья и оригинальный, очень приятный кисло-сладкий вкус ягод. В отличие от большинства сортов ежевики, созревающих довольно поздно (в августе — сентябре), гибриды Тэйберри и Санберри поспевают примерно в те же сроки, что и красная малина. Их плоды в начале созревания бордово-красные, затем становятся темно-вишневыми и при полной спелости — почти черными. Побеги покрыты многочисленными мелкими и довольно мягкими шипами. Красивые крупные ягоды с приятным ежевичным привкусом. Урожай небольшой (100–200 г ягод с куста).

Те, кто складывает руки сразу после зимне-весенней обрезки, совершают большую ошибку. О дереве нельзя вспоминать раз в год. В период вегетации оно нуждается в постоянном внимании и уходе, т. к. после сильной исправительной обрезки мощно выстреливают волчки — побеги, которыми корни пытаются спасти свое существование. Если нужно убрать ветку, делать срез на кольцо следует так, чтобы у дерева была возможность затянуть рану собственной корой. Даже если это произойдет лишь частично, рана затянется по краям в виде обрастающего валика, то уже это предотвратит загнивание места среза. Оставленный пенек — гарантия разрушения коры по его периметру. В трухе поселятся споры вредоносных грибков, туда заползут на зимовку насекомые-вредители. В результате погибнет всё основание оставленного сука. Если же пенек был оставлен от сильной ветви, то, как правило, он становится родоначальником большого количества волчков, просыпающихся из спящих почек из его основания. Поэтому, чтобы избежать затяжной борьбы с жировиками, гнилями, дуплами, следует резать на кольцо! Не стоит укорачивать молодняк. Опытные садоводы не советуют бессистемно и бессмысленно подрезать верхушки активно растущих молодых деревьев. Это не прекратит вертикальный рост дерева, зато вызовет образование 2–3 новых волчков, которые будут расти вверх, обессиливая боковые побеги. Единственный способ расширить крону и усилить скелетные ветви — удалить центральный проводник, переведя рост на первую сильную боковую ветвь. И строго контролировать ситуацию, не давая расти новым лидерам, либо отгибать все вертикальные ветви, заставляя покрываться плодушками. Чаще всего обрезка проводится секатором и пилой. Срезы, сделанные пилой, а иногда и секатором, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран нужно загладить острым ножом и замазать белой масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе. Раны диаметром менее 1 см замазывать не следует. Раны больших размеров заживают медленно, если их не замазать, может наблюдаться загнивание древесины. Особенно большие раны полезно замазывать повторно спустя 3–4 месяца. Не стоит торопиться и замазывать свежий срез. Мокрая рана под слоем смазки не может просохнуть и гниет еще быстрее, чем если бы срез был ничем не защищен. После обрезки веток толще 3 см должно пройти как минимум 3–4 дня, а лучше — неделя. И лишь когда срез подсохнет, его можно замазать варом или закрасить масляной краской.

Иногда обстоятельства складываются так, что саженцы или молодые деревья, от которых не в силах отказаться, попадают к садоводам уже к началу зимы. Самая большая ошибка пытаться посадить «припозднившихся» в сад. Лучше поступить иначе: найти возможность для их зимнего хранения. Саженцы уже находятся в состоянии покоя. А это значит, что в таком месте, где температура держится близко к нулю, но довольно влажно, они могут благополучно дождаться весенней посадки. Корни саженца желательно подготовить к хранению: опрыснуть их биологическим фунгицидом с бактерицидным действием или окунуть в этот раствор и дать ему стечь. Для прикопки больше ничего не требуется. Для хранения без почвы саженец нужно упаковать, окружив корни подготовленным влажным субстратом. В этом качестве удобнее всего обычные древесные опилки. Можно использовать мох сфагнум или чистый песок. Все эти материалы нужно предварительно пропарить: поместить в кастрюлю, залить кипятком, закрыть крышкой, закутать в одеяло, дать остыть и перемешать. Опилки должны быть слегка влажными, но не мокрыми. Корни обсыпать со всех сторон и плотно завернуть их вместе с нижней частью стволика в полиэтиленовую пленку, выдавливая лишний воздух. Чтобы они могли дышать, в самом низу упаковки проколоть несколько отверстий. Для хранения в подвале на стволик и крону нужно дополнительно надеть полиэтиленовый пакет. Самый простой способ сохранить саженцы — прикопать их в почву. Конечно, это возможно только в том случае, если она еще не замерзла. Нужно выкопать ямку (если саженцев много, то траншею) на глубину двух штыков лопаты, выкладывая вынутый грунт в виде насыпи вдоль края углубления. Туда поместить саженцы, сняв упаковку, но обернув корни и нижнюю часть стволика пластиковой сеткой или лапником для защиты от мышей. Растения должны лечь наклонно: корни на дне, стволики на земляном холмике. Ямку заполнить почвой, взятой где-нибудь по соседству: нужно не только засыпать углубление, уплотняя грунт в процессе, но и насыпать его горкой до высоты первого холмика. С саженцами в горшках поступают по такому же принципу, но пространство непосредственно вокруг контейнера заполняется опилками, сухими листьями или рассыпчатым торфом, иначе весной будет трудно вытащить горшок из почвы. Если земля не только замерзла, но уже покрылась полуметровым слоем снега, можно сохранить спящие саженцы в сугробе. Снежная «перина» им тоже очень понравится! Правда, укладывать их в снег в обнаженном виде, как в почву, нельзя — понадобится предварительная упаковка корней и области корневой шейки. Кроме того, для устройства «спальни» необходимо приготовить довольно много опилок или древесной стружки. На подходящем месте в тени нужно накидать снежную кучу, уложить горизонтально подготовленный саженец и завалить снегом толщиной 15–20 см. Сверху присыпать таким же слоем опилок или стружки.

Неподготовленные инструменты Садовая пилка должна быть тонкой и острой, чтобы срез получился гладким. Прививочный нож тоже нужно заточить особенно тщательно — сначала на бруске с тонким, но не слишком твердым зерном, а потом — на ремне. Руки нужно вымыть с мылом и стараться не прикасаться к срезам, т. к. это отрицательно влияет на срастание привоя и подвоя. Медленная работа Вся операция должна занимать в среднем 20–30 секунд. В противном случае поверхность среза подсыхает и окисляется. Первым следует подготовить подвой, а затем быстро сделать срез на черенке. Стоять при этом желательно спиной к солнцу. Короткие срезы Если срез небольшой — значит, и площадь соприкосновения привоя с подвоем будет меньше, а это ухудшает срастание. Срез для прививки веток должен быть оптимальной длины (3–5 см) и идеально плоский. Для проверки можно наложить на него лезвие ножа — просветов быть не должно. Плохие черенки Черенки для прививки заготавливаются заранее. Срезать их нужно до первых сильных морозов и хранить в погребе или холодильнике. К черенкам нужно относиться внимательно: за зиму они могут подсохнуть, подмерзнуть или заплесневеть. Увидеть это можно на поперечном срезе. Также не подойдут побеги с пробудившимися почками. Неправильное положение привоя на подвое Часто при прививке черенок вставляют настолько глубоко, что его кора заходит за кору обрезанной ветви или подвоя. Это может привести к загниванию и облому прививки. Неправильное положение привоя негативно отразится на срастании. Верхнюю часть косого среза на черенке необходимо оставлять на 1–2 мм над поверхностью пенька. Место прививки Многие допускают ошибку, прививая не в основание ветки, а в её конце, срезая лишь 20 см от края (просто жалко срезать крупный побег). В результате сила роста привитого черенка будет намного ниже, чем если бы он был привит в основание ветки. На деревце, которому больше 7 лет, таких прививок может быть несколько. А прививать можно дальше от ствола, в разветвление второго порядка на скелетных ветках. Слабая обвязка Обматывать место прививки нужно довольно туго. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка, изолента или мочало. Но чтобы обвязка не врезалась в ветку, через 2–3 недели её следует немного ослабить. Плохая замазка Садовый вар защищает прививку от высыхания и осадков. Наносить его следует сразу же, избегая попадания на срезы. Также это избавляет от необходимости надевать на черенок полиэтиленовый пакет. Под ним создается парниковый эффект, что вызывает преждевременное распускание почек. От этого прививка может погибнуть. Удаление всех ветвей на подвое Срезать все ветви нельзя, т. к. это приводит к нарушению питания. Прекращается образование органических веществ, и прививка погибает. Гибель от излома Чтобы ветви не обломались под тяжестью плодов, прививать их следует не на нижней стороне ветки, а на верхней. Сломать прививку могут и птицы. Чтобы избежать этого, нужно закрепить над ней согнутые в дугу прутья. Неудачное время Лучше всего прививать плодовые деревья, когда Луна находится в знаках Рака, Весов, Рыб и Скорпиона.

Замиокулькас замиелистный — суккулент семейства ароидных. Это растнение очень популярно в Китае, там его называют Золотое дерево. У замиокулькаса красивые и блестящие листья. Ось листа толстая, сочная и служит растению для запаса влаги. Замиокулькас имеет крупный подземный водозапасающий клубень. Как и все суккуленты, растет медленно, новые листья появляются через большие промежутки времени. Замиокулькас может достигать в высоту 1 м. В комнатных условиях долларовое дерево цветет редко. Соцветие — светло-кремовый початок с зеленовато-белым покрывалом, на коротком толстом цветоносе, образуется в основании листьев. Растение неприхотливо, предпочитает обилие рассеянного света. Не любит длительную прохладу, особенно при постоянно влажном субстрате. Поливать летом следует по мере высыхания почвенного кома, зимой редко. Во все периоды нужно следить, чтобы вода не застаивалась в почве.  Подкармливать замиокулькас следует с апреля по сентябрь. Можно использовать удобрения для кактусов и суккулентов (например, «Здравень турбо для кактусов и других суккулентов»). Пересаживать растение можно примерно через 2–4 года, весной или летом. Субстрат требуется гумусный, подойдет смесь равных частей садовой, огородной, лесной земли и песка. Можно добавить кусочки древесного угля и рубленый мох сфагнум. Очень важен хороший дренаж — не менее 1/4 высоты горшка. Размножается замиокулькас делением при пересадке и укоренением листовых пластинок. Для укоренения листовых пластинок и черенков используется смесь торфа и песка в соотношении 1:1. Лист перед посадкой следует немного подсушить. Укоренять черенки или лист желательно с почвенным подогревом. Горшок поставить в теплое место с рассеянным освещением, накрыв стеклянной банкой. Замиокулькас повреждается вредителями редко. Иногда растение поражают щитовидка, паутинный клещ и тля. Серьезную угрозу представляют корневые гнили, которые могут развиваться при длительном застое влаги в почве.

Не так давно цитрусовые растения были редкостью, сейчас плодоносящие лимоны и мандарины можно приобрести в садовых центрах и обычных цветочных магазинах. Но, к сожалению, многим удается получить всего 1–2 плода с деревца. Даже те растения, которые были куплены с десятком плодов, больше не дают такого урожая. В чем проблема? Любые растения хорошо плодоносят только в том случае, если выполняются их требования. Цитрусовые родом из субтропиков, где круглый год тепло и влажно. Растут они под открытым небом, а значит, света им всегда хватает. В климате средней полосы растения осенью, зимой и ранней весной находятся дома. В это время света катастрофически не хватает, а режим температуры и влажности далек от идеала. Единственный выход в таких условиях — зимой обеспечить растениям период покоя. Для этого нужно перенести растения в светлое прохладное помещение или, по возможности, снизить температуру и поднять влажность в комнате. Жаркий, сухой воздух — основная причина того, что цитрусовые дают мало плодов. Положение усугубляется тем, что при высокой температуре они продолжают расти, а от недостатка света вытягиваются. У них опадают листья, а ослабленные растения не способны дать большой урожай. Если нет специального помещения, пластиковые рамы нужно поставить в режим зимнего проветривания, а само растение отгородить от теплого воздуха комнаты плотной занавеской. Если нет возможности снизить температуру, то необходимо досвечивать цитрусовые. В сутки им нужно 12 часов яркого света. Желательно включать лампы не только утром и вечером, но и днем в пасмурную погоду. Одновременно нужно повышать влажность. Можно поставить миски с водой рядом с растениями, батарею под окном накрыть мокрым полотенцем, а растение ежедневно опрыскивать. Недостаток питания — самая распространенная причина при выращивании цитрусовых дома. Если лимон или мандарин массово теряет завязи, то это верный признак голодания растения. Чем кормить? Рекомендуется чередовать органические и минеральные подкормки. Будут полезны и микроудобрения. В период бутонизации — стимуляторы роста. В то же время перебор с удобрениями тоже вреден. Подкормки следует начинать с конца февраля и продолжать всё лето, до октября. Поздней осенью и зимой подкормки исключить, чтобы не провоцировать нежелательный рост. Горшок, в котором живет растение, тоже влияет на урожайность. Практика показывает, что в просторном горшке быстро растет крона, но растение не торопится увеличивать урожай. Тесный же горшок стимулирует плодоношение. Растение находится в стрессовых условиях и спешит оставить после себя потомство — плоды с семенами. Так, лимон в возрасте 3 лет может расти в двухлитровом горшке. Важно и правильно выбрать сорт. Наиболее удачные лимоны — Мейер, Новоафонский, Пондероза, Лисбон. Мандарины — сорта из группы Сатсума: Миагава, Уншиу широколистный, Сочинский 23, Ковано-васе, Пионер 80. Апельсины — Вашингтон Невел, Ovale o Calabrese, Sanguinello moscato Cuscun nucellare. Грейпфруты — Дункан, Ruby star. Лаймы — Мексиканский, Персидский.

Задача садовода осенью — вовремя собрать выращенный урожай. С одной стороны, чем дольше плоды остаются на дереве, тем лучше — у них улучшается вкус и повышается лежкость. А с другой стороны — велик риск дождаться заморозков или затяжных дождей. А собранные в такое время фрукты уже не подлежат длительному хранению.     Яблоки и груши сами подадут сигнал готовности к сбору. Вот несколько признаков достижения съемной зрелости: легкое отделение плода от плодоножки, прекращение его роста, окрашивание семян в коричневый цвет и обретение характерной для данного сорта окраски самого плода. Созревшие плоды буквально сами падают в руку при легком прикосновении к ним. Если же плод не дозрел, то не нужно отрывать его с силой, пусть лучше он еще немного повисит и дозреет. Уборка урожая яблок и груш — сложный и трудоемкий процесс. Собирать урожай следует только в сухую погоду. Снимать плоды нужно осторожно, без нажима, не повреждая плодоножку, тогда они дольше сохранятся. Собирать плоды нужно сначала с нижних ветвей, затем постепенно переходить к верхней части кроны. Плоды ни в коем случае нельзя дергать и крутить вокруг плодоножки! Нужно просто захватить яблоко или грушу всей кистью руки, но не сдавливать пальцами, не дергать и не скручивать плодоножку. Затем указательным или большим пальцем нажать на то место плодоножки, где она прикрепляется к плодовой веточке, и слегка поднять плод вверх. Ломать плодоножки не следует, т. к. это может привести к порче плодов. Первыми необходимо убрать сорта яблок, которые хранятся недолго (не больше двух месяцев): Орловское полосатое, Осеннее полосатое, Коричневое полосатое.     А те сорта, которые хранятся до весны, убираются позже: Зимняя красавица, Бабушкино, Московское позднее, Спартан, Пепин шафранный, Лобо, Антоновка, Меканис и другие. Зимние сорта после сбора нужно выдержать около 10 дней при комнатной температуре, а потом спустить в погреб в деревянных ящиках, перестелив слои бумагой или пересыпав опилками. При сборе груш на хранение нужно осматривать плоды, чтобы не было ни единого повреждения, ни одного пятнышка, иначе весь ящик может быть уничтожен за неделю. Срывать груши нужно только с плодоножками. Плоды должны быть чистыми и сухими. В ящики на хранение груши можно укладывать в два слоя, не больше. Между слоями нужно положить газету в несколько слоев. Если урожай небольшой, то можно и каждый плод завернуть в бумагу. Сам ящик (и дно, и бока) тоже необходимо застелить газетой, чтобы груши не повреждались. Ящик прикрыть материалом, который пропускает воздух, но не свет — груши не любят света. В дальнейшем следует почаще проверять хранилище, если в ящике найдется подгнивший плод, весь ящик начнет портиться. Поэтому плоды из этого ящика использовать нужно в первую очередь. Оптимальная температура для хранения груш около 0°С. Гнилые яблоки и падалицу нужно собирать ежедневно, выносить из сада и закапывать. Во время сбора груш и яблок желательно сразу же провести сортировку плодов, разделив их на крупные, средние, мелкие. Гнилые яблоки и падалицу нужно собирать ежедневно, выносить из сада и закапывать. Освободив плодовые деревья от урожая, аккуратно убрать все подпоры, удерживающие ветви, привести их в порядок, продезинфицировать (особенно их нижние концы) и убрать до следующего года в сарай.

Растение гуми — наверное, самый яркий, если судить по плодам, представитель семейства лоховых и ближайший родственник облепихи. Однако у колючей родственницы побеги усыпаны шипами, а побеги гуми имеют лишь одиночные колючки. На побегах они могут быть расположены или только в основании куста, или только на верхних частях приростов. Однако встречаются растения, у которых одиночные колючки есть как на макушках приростов, так и в основании побега. Колючки менее острые, чем у облепихи, их кончики как бы спилены, однако оцарапать кожу или порвать одежду ими всё же можно, поэтому при сборе урожая следует быть внимательным. Высота взрослого среднераскидистого куста гуми около 1,5 м. В июне ветки растения покрываются душистыми кремовыми цветками, которые свисают с побегов, как сережки, а при созревании — сочными плодами ярко-красного цвета на длинных плодоножках. Форма у плодов бывает самой разной: от круглой до вытянутой цилиндрической. На вкус гуми оригинального сладко-кислого вкуса, с легкой терпкостью, напоминают кизил, вишню, яблоко и ананас вместе взятые. Гуми, как и бобовые растения, имеет на корнях клубеньки, аккумулирующие азот, поэтому кустарник может облагородить почву. Корневая система гуми имеет строение, позволяющее укрепить контуры оврага или препятствовать ветровой эрозии, а небольшой рост кустарника не позволит сформировать мощную тень. Гуми не предъявляет повышенных требований к почве, однако наилучший урожай можно получить, выделив под молодые растения высокоплодородные, хорошо дренированные, легкие супесчаные или суглинистые почвы. Гуми предпочитает солнечные и защищенные от ветра места, где зимой накапливается снег. В полутени культура дает очень скромный прирост, да и о высоких урожаях можно не мечтать. Гуми можно размножать отводками, черешками, семенами и делением корневища. Чаще всего растение размножают отводками. Для этого после сбора урожая ветки, растущие у земли, нужно пригнуть к земле, сделать поперечные надрезы коры, уложить в канавки, зафиксировать шпильками и присыпать слоем перегноя. На следующий год укоренившиеся отводки отсечь от материнского куста секатором. Готовые к пересадке саженцы гуми можно приобрести и в специализированных центрах. Качественный саженец должен достигать в высоту 30–50 см, иметь 3–4 побега и мочковатый корень, оптимальный диаметр ствола — 5–8 мм. На постоянное место саженцы пересаживаются весной в заранее подготовленные посадочные ямы, шириной 1–1,5 м и глубиной 0,5–0,6 м. Оптимальное расстояние между кустами 2,5–3 м. На дне ямы нужно устроить дренаж (например, разбив на мелкие части пару кирпичей), а сверху уложить питательную почву верхнего слоя земли. Саженец поместить на горку почвы, расправить корни, присыпать их, уплотнить почву и полить саженец 5–6 л воды. После этого почву желательно замульчировать перегноем, некислым торфом или просто сухой землей слоем в 3–4 см. Это не даст влаге испариться и поможет растениям быстрее прижиться на новом месте. Уход за гуми заключается в обязательных поливах в периоды, когда нет дождей, а также санитарной обрезке. Санитарная обрезка необходима для того, чтобы не допустить чрезмерное загущение кроны куста. Необходимо удалять все сухие, сломанные, а также растущие вглубь кроны побеги.

Вишневая тля Колонии вишневой тли могут сильно навредить дереву. Под удар этого маленького насекомого с блестящей черной окраской попадает листва. Наиболее комфортной среда обитания для тли — нижняя сторона листьев, цветоножки и верхушки ветвей. В летний период часть насекомых перемещается на молодую поросль, растущую под деревом, а осенью возвращается обратно. Появление тли всегда сопровождается нашествием муравьев, которые питаются её выделениями. Яйца, отложенные тлей, зимуют на молодых ветвях дерева; личинки появляются весной и через небольшой промежуток времени превращаются в самок, готовых продолжать новое поколение. Борьба с тлей в первую очередь заключается в вырезании прикорневой поросли и уничтожении сорняков. До распускания почек можно опрыскать вишню раствором одуванчика, лука, чеснока, тысячелистника или золы. Эффективен настой полыни, табака и хозяйственного мыла. Под деревьями можно посадить бархатцы и ноготки, которые отпугивают тлю. При высокой концентрации вредителей следует прибегнуть к использованию химических препаратов. Вишневый долгоносик — жук золотисто-малинового цвета, длиной до 9 мм. Массово появляется в садах во время цветения вишен, питается почками, цветками и завязями. В середине лета самки прогрызают зеленую мякоть плодов и откладывают яйца на косточки. Появившиеся личинки выгрызают косточки изнутри, что приводит к опаданию плодов. Вишня цветет Зимует жук в почве, поэтому для его уничтожения осенью землю вокруг деревьев следует перекопать. А весной регулярно стряхивать жуков с дерева и уничтожать. Обработку химическими препаратами нужно проводить дважды: после цветения и спустя 7 дней. Побеговая моль Весной это желтовато-зеленая гусеница, а летом — пестрая маленькая бабочка. Гусеницы окутывают паутиной молодые листья, а из бутонов выгрызают тычинки. Далее страдают завязи вишни. В начале лета гусеницы уходят под землю для окукливания, чтобы потом вернуться бабочками. Те, в свою очередь, откладывают яйца возле почек. Опрыскивать вишню инсектицидами можно в период набухания почек и их распускания. А рыхление почвы под деревьями в начале июня губительно действует на куколок. Вишневый слизистый пилильщик — небольшое летающее насекомое черного цвета. Его личинки схожи с маленькими пиявками. Зимует на глубине около 15 см, окукливается поздней весной. В середине лета взрослые особи откладывают яйца в листьях, которые потом объедают появившиеся личинки, что приводит к опаданию поврежденных листьев. Для борьбы с вредителем используются инсектициды. Также эффективны настой табака и горькой полыни. При незначительном заражении насекомыми производится рыхление почвы вокруг деревьев, что вызывает гибель куколок и личинок. Сливовая плодожорка Практически все сорта вишни поражаются сливовой плодожоркой — бабочкой со свинцовым оттенком; куколка, длиной 7 мм, имеет желто-коричневый цвет. Наибольший вред дереву причиняет гусеница. У молодых плодов плодожорка повреждает косточку, в зрелых плодах съедает мякоть вокруг косточки, заполняя образовавшуюся полость экскрементами. Для борьбы с вредителем необходимо проводить очистку с деревьев отмершей коры, регулярно обрезать побеги использовать феромонные ловушки и инсектициды. А осенью проводить перекопку приствольных кругов и перепашку междурядий.

Груша у садоводов пользуется огромной популярностью. Превосходные плоды и удивительная органичность этой культуры способствовали её повсеместному распространению. Кроме роскошного вкуса плодов и высоких декоративных характеристик растения, груша обладает таким важным свойством, как самоплодность — наличие на участке даже одного дерева, адаптированного к местным условиям, гарантирует ежегодные хорошие урожаи. Саженцы груши в магазине Леруа Мерлен Сажать грушу следует в местах, защищенных от сильных ветров, желательно выбирать южную и юго-восточную сторону сада. Это не должна быть открытая местность, лучше, если место уже будет окружено деревьями или расположено рядом с домом. Это будет дополнительной защитой для саженца от ветра и мороза. Возможно, следует спилить в саду какое-то старое и пропавшее дерево и посадить там молодую грушку. Важен не только выбор места, но и состав почвы. Оптимальный вариант — неплотные по структуре, плодородные суглинки с высокими дренажными качествами. Самым благоприятным периодом года для посадки любых плодовых деревьев считается весна. Саженец успеет подрасти и окрепнуть до наступления первых холодов и морозов. Если посадка груши проводится весной, то яму нужно подготовить заранее и выкопать её осенью. Земля должна быть прогретая, без участков отморожения. Если же решено посадить дерево в осенний период, то яму нужно выкопать за 3 недели до посадки. Не рекомендуется сажать дерево во время затяжных дождей. Будущее место посадки груши необходимо заблаговременно удобрить, перекопав почву с перегноем, торфом или перепревшим навозом и древесной золой. Яма для посадки должна быть глубокой, не менее чем 0,5 м в глубину и 1 м в ширину. В яму вбивается кол, к которому будет подвязан саженец. Деревце перед посадкой осматривается, все поврежденные веточки и корешки удаляются. Подсохшую корневую систему нужно опустить на некоторое время в воду, чтобы обеспечить приживаемость груши. При опускании груши в лунку колышек должен быть с южной стороны, чтобы обеспечивать защиту коры саженца. На дно ямы насыпать холмиком почву. Деревце поместить в яму, расправить корни по холмику, затем засыпать землей и утрамбовать её прихлопыванием ногой или рукой. После посадки корневая шейка должна быть на 3–5 см выше уровня земли. Затем обозначить приствольный круг валиком из земли и хорошо полить двумя ведрами воды. Когда вода впитается, замульчировать почву вокруг растения. Деревце подвязать к колу неплотно, «восьмеркой». Груша — влаголюбивая культура. Растение необходимо обильно поливать до и после цветения, а также плодоношения. Самым приемлемым вариантом полива для культуры считается дождевание, имитирующее настоящий дождь. Это особенно актуально при засушливом лете. Число подкормок определяется состоянием дерева, плодородностью почвы и индивидуальными ростовыми особенностями. Ориентироваться следует на длину годового прироста: нормой считается рост годичных побегов на 40 см, меньший размер показывает необходимость внесения удобрений. Подкармливать грушу следует на втором году с момента посадки. Раз в три года под зиму вносится 5 кг органики в смеси с двойным суперфосфатом и калийным удобрением по 20 г каждого. Ежегодно весной нужно восполнять питательные запасы внесением на 1 кв. м приствольного круга 20 г аммиачной селитры. От выбора саженца зависит и скорость вступления в плодоношение, и качество плодов, и здоровье уже взрослого дерева. Идеально, если саженец-однолеток будет более 1,2 м высотой, а для разветвленного двухгодичного определяющими параметрами являются высота штамба 0,5–0,6 м и длина основных ветвей не менее 0,2 м. Все посадочные работы необходимо успеть завершить до набухания почек, если посадки осуществляются весной. Можно высаживать молодые растения и осенью — до конца октября. Для осенней посадки подходят саженцы с уже опавшей листвой. Уход за грушей, независимо от места произрастания, одинаков: дерево необходимо утеплять на зиму, поскольку корни молодых культур часто страдают от морозов. Стволы 2–3-летних груш следует обернуть соломой, лапником или бумагой, а также подгребать снег, используя его в качестве утеплителя.

Если кора яблони почернела, вероятно, что это черный рак — опасное заболевание яблони. Болезнь имеет и другие названия — огневица, антонов огонь. Это заболевание отличают красноватые пятна, которые появляются в развилках скелетных ветвей и имеют углубленный, как бы вдавленный вид. На более поздней стадии эти характерные пятна покрываются многочисленными черными точками — плодовыми телами гриба. В дальнейшем кора становится черной, бугрится, растрескивается и отстает слоями. Плоды болеющего дерева покрываются вдавленными пятнами. После яблоко гниет и становится абсолютно черным. Прямо на ветке плод мумифицируется и остается в таком состоянии на дереве. Болезнь поражает всё дерево, но наиболее опасным считается заражение стволов. В этом случае дерево может погибнуть навсегда. Гриб проникает в сердце дерева через раны, появившиеся из-за промерзания растения или солнечных ожогов. Болезнь селится в кору и гнилые яблоки, где зимует, дожидаясь удачного случая возобновить свои губительные свойства. Молодые деревья черным раком не болеют. Чаще этот гриб встречается в садах возрастом от 20 лет. Черный рак в первую очередь поражает ослабленные растения, выращенные со значительными промахами в агротехнике. Поэтому необходимо соблюдать все агротехнические требования к выращиванию данной культуры: вовремя окапывать, правильно удобрять, обрезать, удалять растительные остатки и т. д. Значительно снизить вероятность заражения позволит обработка деревьев (до распускания листьев) медным купоросом, бордоской смесью. К тому же такое мероприятие способствует профилактике обыкновенного рака и даже бактериозов. Сильно пораженные яблони или отдельные ветви нужно аккуратно удалить и обязательно сжечь. На менее пораженных деревьях язвы необходимо зачистить остро отточенным инструментом, продезинфицировать 1%-м раствором медного купороса и замазать масляной краской. Даже если дерево выздоровело, не стоит прививать с него черенки. Болезнь может проявиться со временем. Известны сорта яблок, которые не подвергаются заболеванию черным раком, — это Папировка, Коричное полосатое, Пепин шафранный.

Ирга – неприхотливое и простое в уходе растение. Но когда дело доходит до сбора урожая, у садоводов нередко возникают проблемы. И главная из них – как защитить иргу от птиц. Ее, как впрочем и другие ягодные культуры на участке – вишню, черешню, жимолость – очень любят пернатые. И летом эти деревья с кустарниками становятся настоящей кормушкой для воробьев, скворцов, дроздов. Вместо того, чтобы оберегать сад от вредителей, они переключаются на созревающие ягоды. Методы отпугивания Чего только не придумывают садоводы, чтобы отвоевать свой урожай у воробьев – основных «любителей» ирги. Но все способы преследуют две основные цели – как можно сильнее напугать птиц или преградить им доступ к ягодам. В первую группу можно отнести: Самодельные конструкции. Шумящие вертушки из пластиковых бутылок, огородные пугала. Их легко и быстро смастерить. Мишура, детские вертушки, пакеты. Более простой по сравнению с предыдущим и не менее эффективный метод. Все они яркие, блестят и шуршат от порывов ветра, чем хорошо отгоняют птиц. Однако у этого метода есть свои плюсы и минусы. К достоинствам относится возможность защитить верхние ветки, на которых преимущественно и любят «пастись» птицы. Ведь новогодний дождик, серпантин, пакеты легко закинуть на самый верх рослого кустарника. Однако потом снять эту мишуру с куста будет непросто. Первое время она украсит растение, а затем превратится в выцветшие лохмотья. Аналогичным образом для отпугивания пернатых и защиты урожая можно использовать старые компьютерные диски, пленку от кассет и воздушные шарики. Домашние питомцы. Птицы едят ягоды, а коты в это время охотятся на них. И даже если охота окажется неудачной, животные смогут отпугнуть пернатых от ирги на некоторое время. Муляжи кошек. Садоводы, у которых нет возможности завести кошку, на ветках кустарника развешивают изображения хищников, мягких игрушечных котов и даже старые меховые шапки и воротники. Однако те постепенно перестают отпугивать птиц из-за своей неподвижности. Поэтому необходимо периодически менять их расположение. Ультразвуковые отпугиватели. Они генерируют неразличимые человеческим ухом волны, к которым очень чувствительны птички. Вторая группа способов позволяет преградить доступ птицам к ягодам и тем самым спасти их. Эти методы эффективны для низкорослых растений и нижних веток кустарника. Мелкоячеистая или маскировочная сетка. Ее устанавливают по периметру растения, но с таким расчетом, чтобы птицы не смогли даже через ячейки добраться до ягод. Укрывной материал. Молодые растения можно полностью накрыть мелкой сеткой, марлей, агроволокном (но ни в коем случае не рыболовной сетью, которая только повредит побеги) и зафиксировать края материала с помощью обычного степлера. Со взрослыми экземплярами поступают несколько иначе. Ветки кустарника довольно гибкие, поэтому их аккуратно наклоняют, подвязывают к опоре и укрывают. После сбора урожая материал снимают, а ветки стараются аккуратно расправить. У этого метода есть приятные «побочные явления». Во-первых, если ветки не выпрямятся до конца, крона станет шире и освещенность ее улучшится. Также это будет стимулировать рост молодых побегов из центра куста. Но с другой стороны, таким образом может произойти загущение кроны, и ей потребуется прореживание. Чтобы облегчить защиту ирги с помощью укрытия, необходимо правильно провести формирование куста. Во-первых, не допускать образования слишком толстых и длинных ветвей, которые потом невозможно будет пригнуть к земле. А во-вторых, лучше придать кроне растения плоскую форму. Тогда и защитить ветви легче, отогнув их в разные стороны, и собрать урожай проще. Каждый дачник подбирает способ спасти ягоды, который ему больше нравится. При этом все равно нельзя затягивать со сбором урожая, ожидая, пока доспеют абсолютно все ягоды. Ирга созревает неравномерно, и ее придется собирать несколько раз за сезон. Лучший способ спасти урожай ирги - собрать его раньше воробьев! Все, кто отвадил птиц от ирги, должны помнить, что пернатые легко могут переключить свое внимание на другие не менее вкусные и при этом более доступные культуры, растущие на участке – черешню, вишню, черноплодную рябину, облепиху. Это значит, не стоит расслабляться, а попытаться защитить и их, используя аналогичные способы, чтобы отпугнуть надоедливых птиц.

Ренклоды — десертные сорта. Плоды шаровидной формы, зеленого или желтого цвета. Мякоть отличается сладостью и сочностью. Яичные сливы. Сорта слив этой группы отличаются крупными плодами яйцевидной формы, желтого или красного цвета. Ветразь — зимостойкий сорт с очень высокими показателями урожайности. Созревание плодов — в начале августа. Плоды небольшие, по 10–12 г, кисло-сладкие, с сочной мякотью. В полноценное плодоношение вступает в возрасте 4–5 лет. Утро. У этого сорта средний период созревания. Сорт зимостойкий, один из немногих, которые могут выдерживать морозы до -35 °С. Быстрая регенерация после заморозков. Этот сорт относится к самоплодным. Урожайность одного дерева в среднем 16 кг, максимум — до 37 кг слив. Плоды крупные, по 30–32 г, зеленовато-желтого цвета, есть небольшой румянец и восковой налет. На вкус приятные, сочные. Косточка небольшого размера, при этом она легко отделяется от мякоти. Сорт универсального назначения. Устойчивость к различным болезням и засухе намного больше, чем у других сортов. Аленушка — зимостойкий сорт, ранний срок созревания, но вот урожайность сорта невысокая. Плоды очень красивые, красно-желтого цвета, их на дереве не очень много, но они довольно крупных размеров — до 40 г, на вкус очень приятные. Память Тимирязева — у сорта среднепоздний срок созревания. Дерево самоплодное, зимостойкость средняя, относится к сильнорослым. Урожайность дерева данного сорта довольно высокая и регулярная. Плоды яйцевидной формы, около 22 г, желто-розового цвета. Мякоть приятная на вкус, кисловато-сладкая, очень сочная. Сорт универсального назначения. Найдена — сорт среднерослый, имеет неплохую зимостойкость, засухоустойчивость средняя. Плоды имеют яйцевидную форму, желтого цвета и массой до 36 г. Мякоть приятная на вкус, кисло-сладкая. С одного дерева можно собрать от 15 до 25 кг урожая. Вредителями и клястероспориозом дерево поражается довольно слабо. Алтайская Юбилейная — у этого сорта высокоокруглая форма кроны. В период плодоношения вступает в возрасте 3–4 лет роста. Созревание плодов приходится на середину августа. Плоды желто-оранжевого цвета с очень красивым красным румянцем, масса плода около 17 г. Этот сорт универсальный, урожайный, имеет отличные товарные и вкусовые качества. Стахановка — среднерослый сорт, имеет неплохую зимостойкость, не требовательный к условиям роста. Плоды имеют овально-круглую форму, весом 30–40 г. Плоды желто-зеленого цвета, присутствует слабый румянец на боках и довольно сильный восковой налет. Мякоть очень нежная, сладкая, сочная, желтовато-зеленоватого цвета. Небольшая овальная косточка без труда отделяется от мякоти. Первые сливы появляются на 4-й год посадки. Пик урожайности наступает в 8 лет. С одного дерева такого сорта можно собрать до 24 кг слив за сезон. Минская. Данный сорт хорошо распространен на обычных приусадебных участках. Дерево высокорослое, имеет густую округлую форму кроны. Цветение дерева наступает в поздние сроки, это самобесплодный сорт. Плоды довольно крупные (масса достигает 55 г), продолговатой формы, с плотной, тонкой кожицей, бело-желтого цвета с присутствием небольшого румянца. Мякоть очень сочная, сладкая, нежная. Косточка небольшого размера, без труда отделяется от мякоти. Созревание плодов происходит в средние сроки. Плодоносить дерево начинает на 6-й год. Пик урожайности наступает на 10-м году и равняется в среднем 30 кг с одного дерева в сезон. Сорт зимостойкий. Мара — зимоустойчивый сорт с высокими показателями урожая, но поздним сроком созревания. Плоды средние, ярко-желтого цвета, кисловатые на вкус. Косточка небольшая, сросшаяся с мякотью. Сорт самобесплодный. Имеет иммунитет против грибковых болезней слив.

Барбарис — одно из наиболее любимых и красивых садовых растений. Выращивается он в разных целях, но чаще из-за ягод. Плоды барбариса можно назвать живыми леденцами: кислят, сластят, холодят. Их можно использовать как приправу, основу для маринадов, солений. Не менее важен барбарис и в ландшафтном дизайне. Кусту барбариса не затеряться в саду! В самом начале лета он очень красиво цветет. Маленькие желтые цветки, похожие на колокольчики, буквально сплошь покрывают ветви. Их любят посещать пчелы: барбарис — отменный медонос. Барбарис Тунберга Тини Голд Осенью листья кустарника становятся пурпурными. Кора побегов тоже нарядная — рыжевато-серая. А красные кисти плодов выделяют барбарис среди других растений. Кроме того, изгороди из барбариса непроницаемы, прекрасно стригутся, позволяя придавать кустам любые очертания. Барбарис обыкновенный — кустарник высотой до 3 м, обильно ветвящийся. Неприхотлив в уходе и поэтому популярен. Размножается черенками. Морозоустойчив, выдерживает резкие похолодания. Выведено несколько сортов такого барбариса. Барбарис оттавский Суперба Барбарис Тунберга является, пожалуй, самым красивым и элегантным. Кустарник листопадный и невысокий — до 2,5 м. Ветви — дугообразные, ниспадают на землю. Имеется несколько сортов этого растения, отличающиеся по окраске листовых пластинок. В пищу ягоды не годятся. Этот вид барбариса идеально подходит для укрепления оврагов, посадок. Барбарис оттавский. Достаточно редко встречающийся кустарник. Имеет высоту до 2 м. Его самое главное декоративное достоинство — красивые листья розово-фиолетового оттенка. Осенью они приобретают ярко-багряную окраску. Вид очень устойчив и имеет несколько сортов. Быстро растет. Барбарисы легко размножаются семенами и даже дают самосев. Но сортовые признаки при таком способе размножения не сохраняются. Для сохранения сортовых особенностей применяется размножение корневыми отпрысками, деление куста и черенкование. Барбарис прекрасно себя чувствует и на солнце, и в полутени. Он выдерживает низкое плодородие почв, засуху, но не переносит переувлажнения. Схема посадки барбариса зависит от размеров растения и дизайна. При одиночной посадке расстояние между крупными кустами должно быть не менее 1,5 м. При посадке плотной однорядной живой изгороди размещают 4 экземпляра, двухрядной — 5, в свободно растущей живой изгороди барбарисы сажают из расчета 2 куста на 1 погонный метр. Начиная со второго года после посадки барбарису нужны подкормки. Весной вносятся азотные удобрения (20–30 г мочевины на ведро воды). Затем удобрять нужно 1 раз в 3–4 года. Необходимо также вносить комплексные удобрения с микроэлементами. Барбарису нужны частое рыхление и прополка. Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты следует прореживать весной. При устройстве живых изгородей обрезку нужно проводить на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. В последующие годы обрезка проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы барбариса можно не стричь. В первые несколько лет барбарисы следует укрывать на зиму сухой листвой, торфом или лапником.

Всё чаще садоводы стали выращивать эту замечательную ягоду на своих садовых участках. Она не только дает ягоды, её посадки можно использовать и в декоративном плане. Клюква замечательно смотрится на альпийских горках. Можно её посадить в емкостях около дома, возле скамеек, по берегу искусственного водоема. Сад будет украшен вечнозеленым ковром — даже зимой клюква будет прекрасно смотреться, т. к. не сбрасывает ни листву, ни ягоду. Конечно, речь идет о североамериканская крупноплодной клюкве, отличающейся от нашей болотной. Крупноплодная клюква имеет 2 типа побегов — стелющиеся и прямостоячие. Первые имеют длину от 20 см до 2 м, вторые — до 15 см. Основной урожай сосредоточен на прямостоячих побегах. На них и появляются бледно-розовые, округлые цветки. Цветет клюква в конце июня — начале июля. Листья мелкие, продолговатые, кожистые, темно-зеленые весной и летом, пурпурные осенью. Растения начинают плодоносить на 4-й год. Первые 3 года клюква наращивает зеленую массу. Чем она пышнее, тем выше урожай. Клюквенная плантация продуктивна 50–60 лет! Чередования культур не требует. Высаживать растения с закрытой корневой системой можно в любое время: весной, летом, осенью. Прежде чем приступить к посадке крупноплодной клюквы, необходимо выбрать участок на солнечном месте. Снять землю на 25–30 см и засыпать смесью торфа с крупным речным песком и опилками (5:1:1) с добавлением на 1 кв. м 1–2 ведер листового или хвойного перегноя из леса и 10 г двойного суперфосфата. Если почва песчаная, то дно грядки можно выстлать полиэтиленовой пленкой. Саженцы высаживаются по схеме 25х25. После посадки растения полить, присыпать слоем песка до 1,5 см и в течение 1–2 недель следить, чтобы верхний слой не пересыхал. Далее нужно поддерживать влажность почвы. Для подкормки лучше использовать готовые комплексные минеральные удобрения для вересковых растений. Но нужно помнить, что минеральные удобрения клюкве нужны в 3–4 раза меньше, чем традиционным культурам, и в природно-кислых формах. Поскольку на одном участке клюква возделывается несколько лет, участок необходимо содержать чистым от сорняков. С годами посадки уплотняются, побеги могут не достигать земли, тогда образуется густой ярус, который ухудшает освещение. В этом случае нужно провести обрезку. Обрезаются стелющиеся побеги, выступающие над верхушками прямостоячих. Хотя клюква — растение самоплодное, однако ягоды получаются крупнее, если над цветками потрудились пчелы и шмели. Клюква крупноплодная достаточно зимостойкая культура. При наличии снежного покрова она выдерживает морозы до -30 °С и ниже. Серьезную опасность для клюквы представляют лишь весенние заморозки. Надежной защитой от них является дождевание. Если вечером накануне заморозков полить грядки с клюквой или укрыть их спанбондом или другим укрывным материалом, то этой опасности можно избежать.

В России смородина золотистая — культура экзотическая. Однако благодаря исключительной неприхотливости может расти в России повсеместно. Эта культура имеет массу достоинств. Во-первых, она практически не болеет и не повреждается вредителями. Во-вторых, она намного превосходит другие виды смородины как по морозостойкости, так и по засухоустойчивости. В-третьих, золотистая смородина может расти на любых видах почв, кроме сырых участков с тяжелыми глинами. Кроме того, это очень декоративный кустарник и прекрасный медонос. По своим размерам кусты золотистой смородины крупнее привычных видов и достигают 2,5–3 метров. Листья по форме напоминают листья крыжовника, за что её иногда ошибочно считают гибридом, полученным от скрещивания смородины с крыжовником. В мае зацветает ароматными золотисто-желтыми цветками, которые украшают куст в течение 2–3 недель и привлекают пчел и шмелей. За роскошные цветки эта смородина и получила свое название — золотистая. Это один из немногих ягодников, которые можно выращивать и просто как декоративное растение для украшения приусадебного участка. Летом золотистая смородина порадует плодами, а осенью — желтыми и ярко-красными листьями. Плоды золотистой смородины созревают в конце июля — начале августа, когда другие ягодники уже отплодоносили. Ягоды сладкие, крупные, до 6–8 мм в диаметре, пурпурно-коричневого цвета. Плоды хорошо держатся на своих длинных черешках и не осыпаются в течение всего срока плодоношения. В основном все сорта достойно урожайны. В среднем с развитого взрослого куста можно получить до 10 кг ягод. Особенного ухода золотистая смородина не требует, она неприхотлива. Любит освещенные места, но хорошо растет и в полутени. Может расти на бедных почвах, хотя предпочтительнее плодородные и достаточно влагоемкие. Обладает необычайной устойчивостью к неблагоприятным факторам: жаре и морозу, пыли и засухе, дыму и загазованности воздуха, болезням и вредителям. Уход за кустом заключается в удалении поломанных и старых веток, как и у других видов смородины. Ежегодно ранней весной проводится обрезка 4–5-летних побегов до основания, чтобы заменить их молодыми. Смородина золотистая хорошо формируется и в виде деревца на невысоком (до 70–90 см) штамбе. Размножается черенками, отводками, корневыми отпрысками. Но чаще для посадки используются однолетние саженцы. При посадке нужно обеспечить просторную (50х50х50 см) посадочную яму с плодородной почвой, т. к. это долговечный кустарник и на одном месте может расти до 20 лет. Саженцы заглубить на 5–8 см, обильно полить и замульчировать торфом или перегноем. Надземную часть желательно срезать, оставив на поверхности 3–5 хорошо развитых почек. Уже на второй год появляются первые ягоды. Для получения хороших урожаев на участке должно быть не менее двух сортов этой смородины, т. к. при самоопылении завязи опадают. Необходимо дважды за сезон подкармливать смородину раствором органических или минеральных удобрений. Для взрослых кустов подкормки необязательны, достаточно осенью внести в прикорневую зону перепревший навоз или минеральные удобрения.

Мало кто слышал о таком агротехническом приеме как бороздование. А между тем он очень важен и эффективен. От своевременности первого бороздования зависит общее состояние фруктового саженца, а также дальнейшее его развитие и качество урожая. У начинающего садовода сам термин «бороздование» вызывает жалость к своим фруктовым посадкам. Действительно, чтобы осмелиться на этот метод укрепления стволовой коры растения, необходимо знать простейшие способы проведения этой процедуры и правильность действий садовода. Этот прием рекомендуется проводить для предотвращения различных разрывов и трещин на коре плодовых растений. Дело в том, что на определенном промежутке времени древесная кора саженца настолько утолщается и становится грубой, что начинает препятствовать утолщению самого ствола и нижних крупных ветвей. При этом постоянно нарастающий слой древесины напирает на внешнюю кору, вследствие чего она начинает рваться и трескаться. Такие повреждения очень долго заживают, дерево болеет, рост и плодоношение снижаются. Чтобы предупредить столь нежелательные последствия, необходимо ранней весной хорошо заточенным ножом сделать бороздование. Как правило, бороздование начинают применять только после первого плодоношения растения. Нужно нанести продольные разрезы глубиной не более 1 мм на коре ствола. Важно не заглубить нож в древесину, а только рассечь кору дерева! Разрез наносится длиной в 12–15 см. По диаметру ствола разрезы делаются через каждые 6–8 см. Если в бороздовании нуждается длинный отрезок ствола или ветки, то между рассечками нужно оставлять промежутки в пару сантиметров. Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что этот агротехнический прием способствовал утолщению ствола. Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле, с периодичностью один раз в 3–4 года. В результате многолетних трудов бороздованные деревья имеют очень толстые стволы и развитую крону. Кроме того, такие деревья более урожайны и долговечны.