Март. Работы в саду и огороде

Март - в работе азарт!

Для побелки можно брать гашеную известь или специальную смесь. Смесь разводим так, как написано на упаковке (или чуть гуще), для приготовления известкового раствора порошка извести нужно брать столько, чтобы образовалась густая масса, подходящая для побелки. Для лучшего прилипания к стволу в болтушку добавляют около 50 г столярного клея и (в целях дезинфекции) 300-400 г медного купороса на 10 л раствора.

Побелка стволов необходима для предохранения растений от других нежелательных последствий. Яркое весеннее солнышко может раньше времени разбудить садовые деревья, что приведет к вымерзанию почек в случае утренних заморозков. Побеленные деревья будут не так сильно нагреваться солнцем и не «проснутся» слишком рано.

Тщательно удалите с деревьев коконы с зимующими вредителями и прошлогодние плоды (источник заражения коричневой гнилью).

Надо только помнить, что навоз, перегной и солому вносим на оттаявшую почву, «проснуться» должны не только почки, но и корни.

Март — самое голодное время для грызунов, в частности для мышей. С полей и оврагов по подземным ходам торопятся они поближе к месту обитания человека. Весенние талые воды, начавшие подтапливать норы, ускоряют этот процесс. Чем в мартовском саду может поживиться мышь? В первую очередь — корой, которую грызет «по кругу» у земли, близко к корням. Опасно такое «кольцо», образованное подгрызанием коры, тем, что нарушается питание растения, а там и до гибели недалеко.

Так что первым делом потопчитесь вокруг деревьев. Ведь именно таким образом вы утрамбуете, утопчете снег, грунт, а значит — разрушатся ходы-норки,
доступ к поверхности будет перекрыт, уцелеет кора, не пострадает дерево. Утаптывание следует повторить с началом активного таяния снега, когда вешние воды заливают норы, и серые хвостатые враги в поисках корма вновь устремляются на поверхность.

В южных районах снег в марте почти сошел. Пора лечить, замазывать древесные раны, оставленные мышиными зубами, смесью глины и коровяка, или же поможет гипс с добавкой (для дезинфекции) медного купороса. Главное — не допустить загнивания коры.

В старом саду лечат дупла. Их очищают от мертвой древесины и коры, дезинфицируют 3-процентным раствором медного или железного купороса, заливают дупло цементным раствором с битым кирпичом.

Обязательно найдите время выполнить нехитрую, но важную работу — убрать снег от кустов, отряхнуть и освободить ветви смородины, крыжовника, жимолости и т.д. Снежный покров под мартовским солнцем оседает, уплотняется и тянет за собой ветку, отчего куст травмируется, слабеет; покрывается сверху коркой
льда. При этом верхние его слои тянут вниз все ветки, которые находятся под снегом. Для молодых посадок это смерти подобно! Да и растениям «в возрасте» приходится нелегко. Значит, нужно не полениться, пройти по саду, откопать и освободить «утянутые» снегом ветви, иначе они могут сломаться. Вовремя оказанная помощь позволит получить хороший урожай.

Март — лучшее время для обрезки, особенно для косточковых культур (вишни, сливы и тд.) Объяснение этому такое: деревья ещё в состоянии покоя, а солнце уже активное. Его свет залечивает срезы, не дает им загнивать. Многие специалисты говорят, что ранняя весенняя обрезка, которую проводят до начала сокодвижения, проходит для деревьев менее болезненно, даже если речь идет о многолетних, толстых ветвях.

Обрезка молодых культур позволит более правильно формировать растущее дерево, а для плодоносящих будет способствовать плодоношению. Особенно осторожно следует делать обрезку тех деревьев, которые плохо перенесли зиму (у них плохо набухают почки, на коре могут быть почерневшие участки).

Многим знакомы узлы на стволах вишен, из которых сочится камедь. Это признак трудностей зимнего периода. Обязательно нужно замазать место среза садовым варом или масляной краской, иначе древесина может начать гнить. Спиливают вымерзшие, сухие и растущие вниз ветки, мешающие обработке почвы. Вырезают ветки, мешающие друг другу, т.е. пересекающиеся, идущие параллельно друг другу.

Обрезку нужно производить, строго срезая ветки на кольцо, без пеньков (на месте пенька образуется дупло, и со временем дерево засыхает).
Инструмент для обрезки - секатор - должен быть наточен и отрегулирован так, чтобы легко и свободно резал бумагу, а не мял её.

Если на стволах и ветвях деревьев имеются раны, необходимо зачистить их садовым ножом, аккуратно продезинфицировать медным купоросом (200-300 г на ведро воды), затем замазать садовым варом.

Самый точный показатель состояния дерева — первые листья. Только после их появления можно точно сказать, что дерево перезимовало удачно.

Ухаживая за плодовыми деревьями, не забудьте о кустах. На смородине удаляют ветви, на срезах которых видна выеденная сердцевина - внутри находятся гусеницы смородинной стеклянницы. Шаровидные почки на ветвях черной смородины указывают на почкового клеща: в каждой из них находятся сотни особей этого вредителя. Почки эти следует либо выщипывать по отдельности, либо удалять целыми ветками; при сильном заражении кусты уничтожают. Не сделаете этого своевременно, с потеплением клещи расползутся по здоровым почкам, попадут на соседние кусты и заселят их.

Срезают и уничтожают верхушки побегов смородины и крыжовника, пораженные мучнистой росой (они искривленные, часто перекрученные, недоразвитые и обесцвеченные).

Можно проводить обработку растений горячей водой. Для этой цели следует вскипятить воду (можно дождевую или талую) в большой емкости и перелить ее в железную лейку с мелким ситечком. При этом температура воды упадет до 65-70 градусов. Этой водой немедленно (чтобы не остыла) облить кусты смородины, крыжовника, жимолости, малины и т.д. Термическая обработка проводится строго с соблюдением температуры воды (не выше и не ниже рекомендуемых пределов), иначе либо эффективность будет слабая, либо это приведет к повреждению растения.

Хлопот, как видите, хватит на весь месяц, не зря говорится: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком». Сад непременно откликнется на Вашу заботу и отблагодарит завидным урожаем.

Протальник, водотек и огородник — так называли март наши предки...

Огородные дела ранней весной начнем с рассады томатов, которую чаще всего выращивают дома, на окошке. Если вы планируете высаживать томаты в необогреваемую теплицу, то посев лучше всего производить в первой половине марта, если в парник или в открытый грунт — во второй половине и даже в начале апреля (в зависимости от погоды, сроки указаны для средней полосы). Слишком рано посеянные растения перерастут, из-за нехватки света вытянутся, побледнеют и плохо перенесут пересадку на постоянное место. По мнению практиков, лучшая высота рассады томатов перед высадкой — около 30 см.

Очень важно подобрать хороший грунт для рассады. Земляная смесь должна содержать много гумуса, быть рыхлой и не слишком уплотняться при поливе. Здесь одной огородной землёй не обойтись. Лучше всего смешать 2 части огородной земли с 1 частью листового перегноя* (чуть ниже расскажем о нем подробнее) и 1 частью раскисленного торфа (раскисленный торф готовить просто — на 10 л торфа вносят 3 столовые ложки извести), можно добавить немного песка.

Указанная смесь хорошо подходит для рассады разных овощных культур, однако может содержать возбудителей инфекции, так что перед использованием ее лучше всего прогреть в духовке минут 20 или поставить в печь на 10-20 минут (в зависимости от прогрева печи и от размера тары). Обработка грунта кипятком или проливание слабым раствором марганцовки дело также хорошее для уничтожения возбудителей болезней.

Семена нужно правильно подготовить. Во-первых, семена перед посевом замачивают в обычной воде или же используют стимулирующие добавки (удобрения, особенно гуматные, стимуляторы роста). При замачивании не погружайте семена полностью в воду - им требуется кислород для дыхания, правильнее поместить семена на влажную тряпочку.

Чтобы семена побыстрее проросли, а рассада затем имела хорошую энергию роста, можно использовать приём под названием «барботирование». Барботирование — это обработка семян кислородом. Поместите семена в марлевый мешочек и опустите в ёмкость, наполненную водой. Возьмите обычный аквариумный компрессор и пропускайте воздух через ёмкость с семенами в течение суток. Всходы будут гораздо дружнее и порадуют Вас своим ростом.
При появлении у молодых растений первого настоящего листа можно начать пикировку (рассаживание по отдельным горшочкам). Через 7-10 дней после пикировки очень поможете зеленым молодым стебелькам укрепиться, если соорудите подсветку люминесцентной лампой. Она крепится на расстоянии 10-20 см над растениями и по мере их роста тоже поднимается, подтягивается, чтобы расстояние до верхушек сохранялось одним и тем же.

Рассада, само собой, требует подкормки. Попробуйте «Здравень турбо» для рассады. Это удобрение богато по составу (содержит азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы — бор, марганец, цинк и др.), помогает развитию корневой системы, способствует формированию крепкой и хорошо переносящей пересадку рассады, усиливает собственный иммунитет растений и устойчивость против стрессов, создает основу для будущих хороших урожаев.

Если у вас еще не сложились личные предпочтения при выборе семян, рекомендуем для теплиц крупноплодные индетерминантные (Индетерминантные сорта — с неограниченным ростом стебля, те. высокорослые (в отличие от детерминантных, т. е. низкорослых)) сорта, например, «Розовый гигант», «Северный экспресс», «Де-Барао» и др. Для открытого грунта подойдут скороспелые сорта, такие как «Подснежник», «Амулет», «Зимняя вишня», различные «Сливки» — плоды у этих сортов некрупные, но их много, они хорошо вызревают без теплиц.

И все же, по убеждению нашего эксперта, в средней российской полосе без парников и теплиц, хотя бы простеньких, временных, не обойтись. Рассаду сейте, а парничок планируйте соорудить, тогда и угроза под названием «фитофтороз», да и другие малоприятные заболевания будут вашим помидорам не так страшны.