Огород

Для свеклы норма – зеленые листья с красными прожилками. Но иногда случается так, что ботва начинает желтеть, высыхать, скручиваться, покрываться красными пятнами. Такие изменения во внешнем виде растений связаны с ошибками в уходе за посадками, болезнями или вредителями.  Поговорим о том, почему желтеют и краснеют листья свеклы, и что с этим делать. Листья свеклы Причины изменения цвета листьев у свеклы Свеклу можно смело назвать неприхотливой культурой, она не доставляет дачникам много хлопот. Но расти как сорняк она не будет: хотя бы минимальный уход ей нужен. Одним из главных сигналов о том, что что-то идет не так, является смена оттенка листвы. Если пожелтение наблюдается в августе, когда до сбора урожая осталось совсем немного времени, переживать не стоит – это естественный процесс. Если же листья становятся желтыми или красными в середине лета – нужно выяснять причину и устранять ее. Недостаток влаги в почве Свекла не является очень влаголюбивой культурой. Но все же оставлять ее без поливов нельзя. Иначе листья начнут желтеть, высыхать, терять тургор и падать на землю. Особенно важно обеспечивать растения влагой в период роста и наливания корнеплодов. Это время приходится на вторую половину лета. Если погода стоит жаркая и сухая, поливать посадки нужно раз в 5-7 дней, выливая на 1 кв м грядки до 2 ведер воды. В условиях прохладной и пасмурной погоды норму внесения воды можно сократить до 10 л на 1 кв м. Дефицит питательных веществ и микроэлементов Пожелтение ботвы свеклы может свидетельствовать о нехватке в почве азота. В этом случае молодые листики будут отрастать мелкими и бледными. На начальных этапах роста свекле важен достаток азота в грунте. Поэтому если пожелтение началось весной или в начале лета – самое время готовить азотную подкормку. Покраснение листьев может быть спровоцировано сразу несколькими дефицитами: Если листья сначала стали темно-зелеными, а затем покраснели – растениям не хватает фосфора; Если темно-красный оттенок преимущественно приобрели каемки листьев – значит пора вносить калийные составы; Дефицит магния провоцирует побурение ботвы и скручивание листьев вверх; Красными листья могут стать вследствие недостатка марганца и натрия. Переизбыток кислоты в грунте Свекла отлично себя чувствует и хорошо растет на почве с нейтральной кислотностью (рН 6-7). В кислом грунте растения хуже усваивают питательные вещества. В результате начинаются дефициты макро- и микроэлементов, что и приводит к покраснению листьев. Проверить кислотность почвы можно с помощью лакмусовых бумажек или тест-системы «Агрохимик». Если показатель не соответствует требуемому, то грунт нужно раскислять. Заболевания свеклы Изменение цвета ботвы свеклы может свидетельствовать о том, что посадки заражены болезнями. Церкоспороз Он провоцирует появление на листьях сухих бордовых пятен, серого налета с нижней стороны пластин. Поражение начинается с нижних листьев. В запущенных случаях ботва скручивается и ложится на землю. Грибок распространяется по посадкам очень быстро, наиболее активен при температуре +20…+25°С и высокой влажности воздуха. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Первый признак – появление на листьях серо-фиолетового оттенка и пушистого налета. Со временем пластины начинают сворачиваться, становятся светло-зелеными, почти желтыми. Они быстро отмирают. И даже если на их месте успеют отрасти новые, если вовремя не решить проблему, они тоже быстро пожелтеют и отомрут.  Такой процесс будет провоцировать удлинение корнеплодов и их деформацию, потерю товарных качеств овощей. Фомоз (зональная пятнистость) На ботве растений, зараженных фомозом, появляются желтые некротические пятна. Со временем они увеличиваются в размерах и сливаются. На их месте появляются дырки. Поврежденные листья быстро желтеют и усыхают, что существенно тормозит развитие корнеплодов. Рамуляриоз свеклы (белая пятнистость) Болезнь проявляется чаще всего во второй половине лета. На листьях образуются светлые пятна с ярко-красной каймой. Они разрастаются и выпадают, делая ботву словно изрешеченной.  Активному распространению инфекции способствуют температура воздуха в пределах +13…+17°С и повышенная влажность воздуха. Фузариоз Желтые листья, подгнившие черные черешки – симптомы заражения фузариозом. В первую очередь страдают старые листья, затем грибок может перекинуться и на свежую зелень. У растений, пораженных фузариозом, отмирает корневая система. Поэтому ни о каких крупных и крепких корнеплодах речи идти не может. Корнеед (черная ножка) В условиях избытка влаги свекла может подхватить черную ножку. Это болезнь корневой системы, провоцирующая ее отмирание и загнивание подсемядольного колена. Проявляется она в самом начале вегетации – как только появляются первые настоящие листочки. Если они и выживут, то будут вялыми и желтыми. Желтуха Желтеют листья среднего и нижнего ярусов. Поражение начинается с макушек, постепенно спускается вдоль краев листьев. Позже на них могут появиться красные крапинки, зелень приобретет бронзовый оттенок. Главным переносчиком желтухи является тля. Ржавчина В случае заражения ржавчиной на листьях появляются ржаво-коричневые пятна и пузырьки. Впоследствии зелень желтеет и отмирает. Нарушение процесса фотосинтеза существенно снижает качество корнеплодов: они вырастают мелкими и не такими сахаристыми. Бурая гниль Болезнь поражает сами корнеплоды: нижняя их часть загнивает, из-за чего желтеют и отмирают листья. Такая свекла не годится для длительного хранения, да и на еду тоже. На пораженных корнеплодах появляются пятна и вмятины, они быстро усыхают. Атака насекомых-вредителей Нашествие вредителей также может стать причиной, почему краснеют или желтеют свекольные листья. Обыкновенная свекловичная блошка Представляет собой небольшого жучка бронзового цвета. Взрослые насекомые атакуют молодые посадки свеклы весной. Они протыкают листья, превращая их в кружева. Затем вредители откладывают яйца, из которых в этом же сезоне выходят личинки. Они наносят посадкам не меньший вред, поедая корневую систему растений. Свекловичная тля Если на вашем участке есть бересклет или калина, учтите, что эти растения очень привлекают свекловичную тлю. Вредитель зимует на этих кустарниках, а когда листва на них становится грубой, перекидывается на свеклу. Действует он как типичная тля: высасывает соки из листьев, провоцируя их пожелтение и увядание. Свекловичная минирующая муха Взрослые насекомые откладывают яйца на нижней поверхности листовых пластин. Вылупившиеся личинки проникают внутрь листьев, провоцируя появление желтых вздувшихся пятен.  Наиболее опасен вредитель в начале лета, когда свекла только дала первые листочки. Свекловичная щитоноска Ее еще называют свекольный клоп за схожесть внешнего вида. Взрослые особи выгрызают в листьях дырки, а личинки выскабливают мякоть с нижних сторон зелени. «Кружевные» листочки со временем желтеют и отмирают. Свекловичный долгоносик Долгоносики выходят на «охоту» весной с приходом тепла. Они поедают молодые всходы свеклы, обрекая их на гибель. Затем откладывают яйца в почву. Из них появятся личинки, которые атакуют корни свеклы. Если растения выживут после первого нашествия вредителя, корнеплоды могут вырасти уродливыми и деформированными. Как бороться с пожелтением или покраснением листьев свеклы Мы разобрались, почему краснеют и желтеют листья свеклы. Принимать меры нужно исходя из того, какая из причин вероятнее всего вызвала изменение оттенка ботвы. Если стоит сухая и засушливая погода, важно увеличить поливы. Лучше не учащать их, а повышать нормы внесения воды, чтобы почва хорошо пропитывалась влагой. Почву с повышенной кислотностью нужно раскислить. Сделать это можно с помощью золы или доломитовой муки. Чтобы восполнить дефицит питательных элементов в грунте, свеклу следует подкормить. Оптимальный вариант – дать растениям комплексную подкормку, которая содержит в себе все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме. Отличный вариант – удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Для борьбы с болезнями рекомендуется использовать медный купорос или препараты «Фитолавин», «Триходерма Вериде», «Раек», «Фитоспорин». Против вредителей помогут обработки посадок инсектицидами «Актара», «Фитоверм», «Кинмикс», «Алатар». Профилактические меры Чтобы в будущем не допустить подобных проблем на свекольной грядке, нужно соблюдать следующие профилактические меры: Обеззараживать семена перед посадкой в растворе марганцовки; Соблюдать севооборот, не высаживать свеклу на одном месте два года подряд; Тщательно готовить грядку с осени: перекапывать, удалять растительные остатки, вносить удобрения и известь для раскисления; Тщательно следить за влажностью и кислотностью почвы; Соблюдать график подкормок: весной давать азотные составы, летом – калийно-фосфорные с микроэлементами; Поливать свекольные грядки раствором соли: для восполнения недостатка натрия и профилактики распространения вредителей; По необходимости обрабатывать посадки фунгицидами и инсектицидами. Свекла – овощ очень ценный и полезный. Вырастить хороший урожай корнеплодов под силу каждому дачнику. Главное – вовремя заметить проблемы и незамедлительно принять меры по их устранению!

Конец огородного сезона — приятное время сбора урожая, однако радость может быть омрачена капризами погоды. Потерять плоды, в которые вложено столько сил и труда, очень обидно. Приходится противостоять погоде и спасать растения от сырости и холода. Осенние заморозки Дождливый август Август — время созревания урожая. Солнечная и сухая погода способствует созреванию плодов, а также благотворно сказывается на их вкусе. На солнышке в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. Но если в августе зарядили дожди, а ночи стали холодными, растения находятся в постоянном стрессе. Их корни задыхаются в переувлажненной земле, а надземную часть атакуют болезнетворные грибы. Чтобы урожай не сгнил на корню, необходимо противостоять погоде. Как защитить урожай в холодный август? В период созревания плодов уже невозможно применять химические препараты, здесь нужны биологические средства защиты и правильная агротехника. Установка укрытия Если до начала сезона дождей не успели убрать репчатый лук, не будет лишним натянуть над грядкой тент из п/э пленки или плотного спанбонда. Созревающему луку лишняя влага не нужна. Полезно также отгрести землю от луковиц, чтобы они были максимально открыты ветру и солнцу. Прореживание листьев Влага на листьях — это благоприятные условия для прорастания спор патогенных грибов. Чтобы растения в открытом грунте поскорее просыхали между дождями, их крона должна хорошо продуваться. В августе вооружаемся ножницами и срезаем все “лишние” листья. Понятно, что для самого растения они совсем даже не лишние, но приходится жертвовать малым для сохранения целого. Чтобы снизить стресс от обрезки, лучше проводить ее в несколько приемов: у томатов, перца, баклажанов — убираем листья, расположенные внутри куста, и на нижней части стебля, которые касаются почвы, убираем пасынки без завязей; на огурцах, кабачках, тыквах — регулярно удаляем больные листья. Вершкование Если август не задался, не стоит надеяться на то, что все плоды созреют. У теплолюбивых культур с длинным периодом вегетации: томатов, перца, баклажанов придется нормировать урожай. Чтобы плоды созревали быстрее, необходимо уменьшить нагрузку на растение. Еще в начале августа на индетерминантных томатах необходимо прищипнуть верхушку, чтобы остановить рост. В августе на томатах должны остаться только плоды, все цветы и бутоны нужно удалить, они лишь зря отвлекают растение от созревания урожая. Перец и баклажаны неутомимо цветут, в августе придется положить этому конец. Твердой рукой нужно оборвать все цветы и крошечные бусинки завязей — пусть зреют крупные плоды. У тыквы, арбузов и поздних сортов дыни нужно прищипнуть верхушки всех плетей, до которых возможно дотянуться. Остановка роста перенаправит силы растения на созревание плодов. Дозаривание В дождливый август можно забыть о сборе спелых помидоров и перца с куста. Чтобы ускорить созревание урожая, необходимо регулярно снимать плоды в технической спелости и дозаривать их в коробке. Бурые томаты отлично дозревают в комнатных условиях. В коробку полезно подложить несколько спелых помидоров или яблок. Они выделяют газ этилен, который ускоряет созревания. Рыхление и оздоровление почвы В дождливую погоду земля не успевает просыхать. Корни страдают от нехватки кислорода, а патогенные грибы размножаются. В перерывах между дождями необходимо рыхлить поверхность почвы, чтобы она быстрее подсыхала. А чтобы болезнетворные микроорганизмы размножались не так стремительно, подсыпаем под кусты препараты с триходермой : “Триходерма вериде”, “Тетрис” и др. Защита от болезней В августе уже невозможно применять “химию”, но в дождливое лето растениям нужна защита. Экологически безопасный препарат “Силар” поможет укрепить их защитные барьеры, создавая тончайшую пленку на листьях.  В перерывах между дождями поддержите иммунитет растений обработкой антистрессовыми препаратами: “Ботаник”, “Эпин”, “Циркон”. Также проводите опрыскивание янтарной кислотой и препаратами на ее основе, такими как “Грин Дейл”. Янтарная кислота повышает сопротивляемость растений болезням и ускоряет созревание плодов. Холодный сентябрь Первые холодные ночи, когда температура опускается до +5°С или еще ниже, указывают на приближение осени, в регионах с резко континентальным климатом возможны легкие заморозки. После временного похолодания еще довольно долго стоят погожие деньки. Поэтому вдвойне обидно, если морозом подхватило плоды, ягоды, цветы, которые могли бы еще расти и расти. В сентябре стоит внимательно следить за прогнозом погоды и при необходимости принимать меры. Поэтому держим наготове дуги, укрывной материал или полиэтилен, а также подручные средства: коробки, ветошь и пр. Взрослые растения чуть легче переносят похолодания, чем недавно высаженная рассада или всходы. Однако для теплолюбивых культур критичны не только отрицательная температура, но и долговременное похолодание.  Тыквенные Огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, дыни и арбузы — наиболее теплолюбивые культуры из всего ассортимента, выращиваемого в открытом грунте. Прохладные ночи, когда температура опускается ниже +15°С, уже довольно критичны для них и наносят удар по иммунитету растений. Обильная роса, которая выпадает ранним утром, вносит свою лепту — создаются благоприятные условия для патогенных грибов, растения заболевают. При длительном похолодании, когда остывает не только воздух, но и почва, корни Тыквенных перестают функционировать. При температуре почвы +8-10°С корни не поглощают воду и питательные вещества. Если же температура воздуха в течение нескольких дней держится в диапазоне +3-5°С, растение прекращает жизнедеятельность. Огурцы Для огурцов в открытом грунте первые заморозки обычно оказываются и последними. К концу огородного сезона огурцами уже наелись вдоволь, соленья на зиму заготовлены, поэтому нет особой нужды спасать растения.  Однако если огурцы еще пышут здоровьем, имеют зеленые листья, активно цветут и завязывают плоды, можно и продлить их жизнь. Достаточно укрывать их на ночь плотным спанбондом, 60-100 г/кв.м. В солнечный теплый день укрытие можно снимать.  Если есть возможность, установите над растениями дуги, тогда весь сентябрь огурцы будут плодоносить под укрывным материалом. Конечно, если речь идет о партенокарпических гибридах, которые не требуют опыления насекомыми. Кабачки и патиссоны Если кабачки и патиссоны выращиваются для сбора плодов в молочной спелости, то при похолодании необходимо собрать очередную партию урожая, а на сами кусты набросить укрывной материал. Если же растения доживают свой век, просто потому что не доходят руки убрать их с огорода, можно не беспокоиться. Зрелые кабачки и патиссоны с плотной кожурой могут храниться в комнатных условиях в течение 2-3 месяцев. И пусть их вкусовые качества немного хуже, чем у летних овощей, они вносят разнообразие в зимний рацион. Перед похолоданием нужно проверить кабачки и патиссоны на спелость. Если их кожица не продавливается ногтем, можно снимать их и убирать на хранение. Если же плоды немного не дозрели, необходимо защитить их от заморозков, для этого нужно их чем-то. Подойдут любые подручные средства: куски старого спанбонда, ветошь, солома, сорная трава и пр. Тыквы Срок вегетации тыквы значительно длиннее, чем у кабачка и патиссона. Тыква созревает только в начале - середине сентября, поэтому крайне важно защитить ее от первых заморозков. Если под утро температура опустится до -3-5°С, открытые бока тыквы подмерзнут. Если плоды предназначены для переработки, это не критично. Но на лежкости это отразится отрицательно. Чуть подмерзшие тыквины при хранении быстро испортятся. Укрыть тыквы несложно, достаточно набросить на каждый плод какую-то ветошь или закрыть их сеном, соломой. Если же тыква созрела, о чем говорит плотная кожура и легкость отделения плодоножки от плети, лучше не рисковать и убрать урожай. Дыни К концу августа - началу сентября урожай раннеспелых дынь уже съеден, растения закончили свою вегетацию, осталось выдернуть плети и отнести их в компост.  При выращивании позднеспелых сортов необходимо защитить сами растения от похолодания — здесь не обойтись без дуг и укрывного материала. Арбузы Уже при небольшом похолодании листья жухнут и редеют, и взгляду открываются зеленобокие арбузы. Чтобы в дождливые дни созревающие арбузы не начали подгнивать, необходимо изолировать их от контакта с землей. Под них подкладывают плоские камни, доски, обрезки поликарбоната и другие материалы. Пока ботва жива, имеет смысл защищать плети и сами арбузы от холодов. Если же листья уже практически отмерли, ничего не остается, как убрать урожай. Спелые арбузы идут на стол, а недозревшие можно засолить. Соленые арбузы — зимнее лакомство. Пасленовые Томаты, сладкий и острый перец, баклажаны могли бы расти еще очень долго, когда б не холода. Если растения не завершковали в начале августа, то в конце сезона они все еще продолжают цвести и завязывать плоды.  В теплице век томата и других пасленовых дольше. Под крышей из поликарбоната плоды могут зреть до самого октября. А в открытом грунте первые заморозки могут погубить урожай. Томаты Томаты хорошо дозариваются, об этом знает каждый дачник “страны вечнозеленых помидоров”. Если томаты набрали свой размер и побурели, можно смело снимать их и убирать в коробку на дозаривание.  Крупные зеленые помидоры, которые уже вышли на завершающую стадию, т.е. полностью сформировались, имеют яркую окраску и глянцевую кожицу, тоже можно снять и положить вперемешку с бурыми и спелыми плодами, так они созреют быстрее. Помидоры, которые еще не успели достигнуть технической спелости, снимать не имеет смысла. Они не смогут дозреть и для засолки тоже не годятся. Из-за высокого содержания соланина в плодах соленья будут иметь горьковатый привкус. В надежде на возврат тепла можно снять все бурые плоды, а также особенно крупные зеленые помидоры, а затем укрыть грядки спанбондом.  Чтобы укрывной материал не порвался об острые верхушки колышков, придется на каждый надеть защиту в виде пластиковой бутылки. Перец и баклажаны Перец и баклажаны еще более чувствительны к похолоданию, чем томаты. Уже при +15°С они чувствуют себя довольно неуютно. Все процессы у них замедляются, что сказывается на скорости созревания плодов. Когда же по ночам температура опускается до +5°С, пора приступать к решительным действиям. Сладкий перец, достигший технической спелости, необходимо снять. Его можно использовать в готовку или пустить в переработку как есть, зеленым, либо убрать на дозаривание. В течение 2-3 недель перчины окрасятся в присущие сорту цвета: красный, оранжевый, желтый.  Кусты с оставшимися мелкими плодами нужно укрыть. Возможно, сентябрь будет теплым, и тогда можно будет собрать еще одну партию урожая. С баклажанами дело обстоит немного сложнее. Синенькие горчат даже при полной спелости, если же снять их недозревшими, довольно сложно избавиться от горечи во вкусе плодов.  Баклажаны, которые набрали свой максимальный размер, можно снять с кустов и убрать на дозаривание. Мелкие плоды снимать не имеет смысла, они несъедобны. С кустами поступаем так же — накрываем плотным спанбондом. Чтобы созревание оставшихся плодов на кустах перца и баклажана происходило быстрее, необходимо удалить все цветы, бутоны и завязи размером с бусину. Дополнительные средства защиты от заморозков Если по прогнозу ожидается минус, одного укрывного материала может не хватить. Ведь разница температур в открытом грунте с укрытием и без составляет всего пару градусов. Над растениями необходимо установить дуги и накрыть их плотным спанбондом еще днем, пока светит солнце, чтобы воздух под укрытием прогрелся. Предварительно необходимо обильно полить почву, влажная земля будет отдавать накопленное тепло.  Вечером необходимо дополнительно накинуть на спанбонд полиэтиленовую пленку или любые подходящие по размеру материалы (клеенку, половики, пледы и пр.). В качестве дополнительной “грелки” можно использовать ведра или пластиковые бутылки с горячей водой. Их подкладывают внутрь укрытия поздним вечером либо ранним утром, в 5-6 ч., когда температура опускается до своей минимальной отметки. Если свободного спанбонда не осталось, но есть полиэтиленовая пленка, можно обойтись только ею. Но в таком случае на день необходимо снимать покров. На нижней стороне полиэтилена образуется конденсат, который будет капать на листья растений и создавать отличные условия для прорастания спор патогенных грибов. Если же выглянет солнце, то под укрытием подгорят листья, которые соприкасаются с п/э пленкой. Ягоды Ремонтантная малина в сентябре находится в самом расцвете: ветки склоняются под тяжестью ягод. Одна минусовая ночь — и все ягоды побило морозом. А ведь они могли бы еще созреть…  В преддверии заморозков кусты ремонтантной малины необходимо укутать плотным укрывным материалом. Если кустов немного, можно обернуть каждый отдельно. Если же малина посажена в ряд и выращивается на шпалере, можно укрыть длинным куском агротекстиля весь ряд. Ремонтантная клубника плодоносит до самых морозов. Ягоды отходят после легкого подмерзания, но лучше не рисковать. В конце августа полезно установить над грядкой дуги с укрывным материалом, — в тепле ягоды созреют быстрее и будут защищены от неожиданного похолодания. Если по прогнозу ожидается морозец, лучше не полениться и собрать облепиху. Подмороженные ягоды теряют упругость, мнутся в руках, собрать урожай после похолодания будет крайне сложно. Цветы Первые заморозки губительны для многих цветов.  Подмерзают однолетники — спасать их не имеет смысла, пришло их время.  После первых заморозков нужно выкопать луковицы гладиолусов, если это еще не было сделано. Теряют декоративность флоксы и другие многолетние цветы, их надземную часть необходимо срезать на короткий пенек.  Подмерзшие листья хосты и других растений с крупными декоративными листьями нужно срезать и убрать из цветника, чтобы они не становились рассадником гнилостной микрофлоры. Оставить нужно лишь листья бадана, их срезают весной и используют для заваривания травяного чая. Совершенно не переносят отрицательной температуры георгины, короли осеннего цветника. Если растения еще не раскрыли весь свой потенциал, необходимо соорудить для каждого индивидуальное укрытие из спанбонда. Если же цветение георгинов уже идет на спад, после заморозков нужно срезать надземную часть, выкопать клубни и убрать их на хранение. Какие растения не боятся холода Многие овощные культуры переносят легкие заморозки и продолжают рост.  Небольшой минус не страшен посадкам моркови и свеклы. Они могут оставаться на грядке до середины - конца сентября. Корнеплоды семейства Крестоцветные: дайкон, редька, репа, редис, а также капуста кольраби не повреждаются даже при -3-5°С. Заиндевевшие листья отходят, растения продолжают рост.  Хорошо переносит заморозки петрушка, ее зелень остается сочной до самого снега. Не боится заморозков капуста. Белокочанная и краснокочанная становится только слаще. А брюссельская капуста и кейл, или листовая капуста, способны стоять на грядке до ноября. Эти культуры продолжают рост и после -8°С. Лук и чеснок обычно уже убран с огорода к моменту первых заморозков. Но даже если холода пришли раньше времени, луковым они не страшны. Если картошку не успели выкопать до холодов, ничего страшного, в земле клубням не страшен легкий минус. Однако затягивать с уборкой не стоит. Копать картошку на холоде очень неприятно. Кукуруза не выдерживает мороза, ее листья жухнут и повисают. Но початкам в плотных обертках первый морозец не страшен. Можно собрать последнюю партию урожая и убрать растения с огорода либо оставить их на грядке до весны для снегозадержания.

В этом году у меня выросли чудесные дыни. Их было так много, что хватило и нам, и соседям, и даже кошке. Опыт показал, что сладкие дыни можно вырастить в Сибири под открытым небом. Это проще, чем кажется. Описание сорта Дыня “Сказка” — современный сорт отечественной селекции. В 2001 году он включен в Госреестр, и вот уже более 20-ти лет успешно выращивается на приусадебных участках всей страны. “Сказка” — раннеспелый сорт, при благоприятных условиях выращивания первые плоды созревают через два месяца от появления всходов. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Для сорта характерна скороспелость и дружное созревание плодов.  Плоды среднего размера, самые крупные достигают массы 1,8-2,3 кг, остальные — 0,9-1 кг. Плоды эллиптической формы, с тонкой гладкой кожицей ярко-желтого цвета. Мякоть толщиной 2-3 см, очень сочная, сладкая, с легким ароматом. Вкус приятный, освежающий, без приторности. Из-за тонкой кожицы дыня не предназначена для длительной транспортировки. Спелые плоды сохраняют вкусовые качества в течение 5-10 дней после уборки. Выращивание и уход Мы живем в Западной Сибири, на юге Алтайского края, но это не мешает мне выращивать бахчевые, причем не на теплой навозной грядке, а просто на земле, в открытом грунте.  Мой способ выращивания бахчевых можно выразить словами “само растет”. В этом году я убедилась, что лишние телодвижения лишь вредят, а затраты времени на дополнительный уход не окупаются прибавкой к урожаю. Дыни показывают отличные результаты и при минимальном уходе. Рассада К сожалению, этот шаг обойти невозможно. При посеве семян сразу в грунт в нашем климате дыни не успевают созреть. Зеленые плоды попадают под августовские и сентябрьские дожди и сгнивают прямо на грядке. В марте все подоконники заставлены рассадой томатов, перца, баклажанов, цветов, поэтому приткнуть светолюбивую рассаду дыни просто некуда. Поэтому я не спешу с посевом семян на рассаду и откладываю его на начало апреля. Всходы появляются довольно быстро, в течение недели. Если же создать для них благоприятные условия и держать горшочки с рассадой в тепле, при +28°С, всходы будут еще более быстрыми и дружными. Чтобы  меньше травмировать корневую систему рассады при высадке на постоянное место, я провожу посев сразу в отдельные стаканчики объемом 0,5 л. Для выращивания рассады дыни использую смесь огородной земли и перегноя. Сею по 2-3 семечка, хотя можно было бы и сэкономить семена. У посадочного материала агрофирмы “Ваше хозяйство” отличная всхожесть, не раз убеждалась. В середине апреля, когда появляются всходы, днем на крылечке уже очень тепло, а порой даже жарко. На солнце температура поднимается до +25°С. Поэтому горшочки со всходами сразу выставляю на свежий воздух. Там они и не вытягиваются, и закаляются, а заодно сразу адаптируются к нашему яркому солнцу, в горах оно более агрессивное, чем на равнине. Уход за рассадой минимальный — поливы по мере необходимости. Питательных веществ в плодородном грунте ей на месяц вполне хватает. Единственное неудобство — приходится каждый вечер заносить рассаду в дом, а утром выносить обратно на крыльцо, ведь в апреле по ночам у нас еще морозно. Высадка в открытый грунт Растения семейства Тыквенные очень любят тепло, а дыни и подавно. Для них важна не только температура воздуха, но и температура грунта. Чтобы корни развивались и поставляли растению питательные вещества, почва должна быть теплой. К высадке рассады дыни и арбузов я приступаю в те же сроки, когда сажаю томаты в открытый грунт, — в 20-х числах мая. К этому времени земля уже достаточно прогрелась, но еще сохранила запасы весенней влаги. Конечно, есть риск прихода возвратных заморозков, но “кто не рискует” — тот не ест спелые дыни. В посадочные лунки я добавляю по полведра перегноя, ведь тыквенные любят “покушать”. Лунки делаю на расстоянии метра друг от друга, на самом деле можно было бы расположить их еще более редко — дыня раскидывает плети во все стороны. После посадки накрываю грядку спанбондом, под ним хоть немного, но теплее. Да и влажность воздуха чуть выше, что растениям очень нравится. Примерно месяц они растут под укрывным материалом. Убираю спанбонд, когда плети начинают уже вылезать из-под него. Уход Уход за молодыми растениями заключается в регулярных прополках, поливах и периодических подкормках. Майское тепло сменилось затяжными холодными дождями, которые в начале июня совсем не к месту. Теплолюбивым дыням такие условия совсем не по вкусу. Пришлось поддержать их подкормкой аммиачной селитрой, она быстро усваивается корнями и дает растениям “дружественный пинок”. Во второй половине июня я провела вторую подкормку, через 2 недели после первой. В этот раз использовала комплексное удобрение “Здравень Турбо Универсальный”.  Чтобы понимать, куда направлять лейку в зарослях плетей, еще в начале вегетации я пометила основание кустов ленточками. Такие простые указатели очень помогли мне, ведь в июле грядка дыни превратилась в поле шириной в три с лишним метра. Формировка Мои соображения об уходе за дыней противоречат классической агротехнике и могут быть спорными, это лишь анализ моего опыта.  В процессе выращивания рассады дыни, а также после высадки ее в грунт растения дважды прищипывают для улучшения ветвления — над 3-4-м листом и затем все боковые побеги над 7-8-м листом. На эту процедуру у меня не хватило внимания, я просто забыла о необходимости прищипки —.но растения отлично ветвятся и без этого. В июне дыни активно цвели, причем в отличие от арбузов формировали не только мужские цветки-пустоцветы, но и женские, с завязями. Первые завязи, расположенные близко к основанию куста, быстро набирали массу, остальные, на боковых плетях, — развивались более медленно. И вот здесь я решила поухаживать за дыней, что оказалось лишним. В зарослях густой ботвы под пологом листьев плодам не хватало солнца, так думалось мне. Я проредила плети, удалив те, на которых не было завязей либо они были совсем крошечными.  Грядка сразу заиграла по-новому. Теперь это были уже не непролазные дебри листьев. Тут и там торчали глянцевые бока плодов, где-то зеленые, а где-то уже желтеющие. Дыни начали поспевать. Но в этом году солнце было просто нещадным. Периоды жары и засухи длились по 2-3 недели. На небе — ни облачка, температура на солнце — выше +40°С. В таких условиях дыни поджарились в прямом смысле этого слова. Плоды получили солнечный ожог на участках, открытых солнцу. Фактически целый бок был испорчен, и что обидно, подгорели самые крупные плоды, которые вот-вот должны были созреть. Пока стояла сухая погода, дыни продолжали набирать сладость, не обращая внимания на полученные ожоги. Но как только пришли дожди, поврежденное место начало гнить, пришлось снимать их раньше времени. Выглядели они не слишком фотогенично, поэтому не попали в фотоотчет. Полученный опыт привел меня к неоднозначному выводу: а нужно ли вообще формировать дыни? Конечно, своевременная прищипка и нормирование количества плетей отразились бы на размере плодов, они были бы более крупными. У меня же лишь первые плоды тянули на 2 кг, остальные показали более скромные результаты, чуть меньше килограмма. Но такие “порционные” дыньки меня вполне устраивают.  Спелые дыни мы начали срывать в первых числах августа. После уборки крупных плодов стали активнее расти и поспевать дыньки на боковых побегах. Впечатления о сорте Сорт “Сказка” оставил очень приятное впечатление. Дружное завязывание плодов, достаточно крупные красивые дыни в первой волне урожая и обилие “порционных” плодов во второй партии. Говорят, все познается в сравнении. В этом году я вырастила два сорта дыни: “Лада” и “Сказка”. Первая — более крахмалистая, вторая — более сочная. У “Сказки” приятный вкус, достаточно сладкий, но не приторный — сочный, но не водянистый. Это отличный сорт для открытого грунта. Если уж он дал урожай в Сибири под открытым небом, то на теплой грядке, в теплице или в более теплом климате он покажет себя еще лучше. Рекомендую! А уж как дыни понравились нашей кошке… Как только я вскрываю очередную дыню, она следит за мной жадными глазами, приходится делиться.

Мы живем в удивительное время, когда в сельской местности лошади и крупный рогатый скот становятся редкостью. А благодаря работе егерей и лесников поголовье диких животных сохраняется и увеличивается с каждым годом.  Вот и получается, что лосиный помет порой более доступен, чем навоз лошадей и коров. Расскажем, как использовать его в саду и огороде. Как выглядят экскременты диких животных На прогулке в лесу вы наверняка видели кучки экскрементов различных животных, но, возможно, не могли определить их происхождение.  Звериный помет в лесу Заяц Те, кто держал домашних кроликов, удивятся, насколько сильно отличается помет дикого зайца от кроличьего. У дикого зайца “горошины” экскрементов гораздо крупнее, почти такие же, как у коз и овец, ведь и сами зайцы будут покрупнее домашних кроликов. Окраска катышков помета обычно бывает более светлой, чем у домашних кроликов, поскольку в рационе зайца много целлюлозы: веток, коры деревьев. Лось Вы будете удивлены, но экскременты одного из самых крупных лесных обитателей, лося, лишь незначительно отличаются от овечьих и заячьих.  Катышки лосиного навоза имеют овальную форму и плотную текстуру, примерный размер — 1,5-2 см в ширину и 3-3,5 см в длину. Лосиный помет еще более плотный, чем шарики овец и коз, в нем крайне мало влаги, благодаря чему он практически не издает неприятного запаха. Лосиный помет в лесу Цвет фекалий лося зависит от времени года и его рациона. Зимой лосиный помет более светлый, поскольку в рационе сохатого преобладают ветки, кора, мох. Летом навоз имеет насыщенный цвет и более мягкую структуру, т.к. животные питаются свежей травой, листьями, молодыми ветками деревьев. Из-за высокого содержания целлюлозы зимний навоз лосей пригоден для производства бумаги. Эта технология применяется в Швеции. Кабан Экскременты кабана отличаются от лосиных и заячьих, это среднего размера “лепешки” или “колбаски”. Консистенция и цвет фекалий дикого кабана значительно различаются раз от раза в зависимости от того, какую пищу употребляет животное. Так, после поедания желудей навоз кабана становится темным, почти черным. Зимой кабаний помет более светлый из-за обилия в рационе веток и корневищ. Летом фекалии кабана более мягкие, зеленоватого оттенка из-за растительной пищи. Фекалии кабана встречаются в лесу не так часто, поскольку животные затаптывают их. Без охотничьих навыков горожанину сложно заметить экскременты вепря. Но если вы обнаружили следы раздвоенного копытца (они хорошо видны на влажной почве), лучше уйти с тропы дикого зверя.  В обычных условиях кабаны не проявляют агрессии, но животное может напасть на человека в целях самозащиты. Раненые звери, ушедшие от охотников живыми, представляют серьезную угрозу для любого человека, который встретится им на пути. Медведь Незапланированная встреча с диким медведем может закончиться весьма печально. При обнаружении в лесу медвежьего помета будет целесообразно поскорее убраться из мишкиных угодий. Медведь не является травоядным животным, его желудок имеет одну камеру, как и у человека. Из-за особенностей пищеварения медведя часть пищи остается непереваренной и выходит из организма в первозданном виде. Свежие экскременты медведя имеют специфический неприятный запах. Фекалии медведя отличаются от экскрементов других диких животных тем, что в них хорошо заметны частицы пищи, которую ел мишка: ягоды, кусочки яблок, коренья, рыба или мясо. Сбор навоза диких животных Сбор экскрементов диких животных имеет смысл, если нет возможности добыть навоз домашнего скота (коров, лошадей, овец), кроличий или куриный помет. В деревнях, где держат много скотины, органическое удобрение не является дефицитом, поэтому нет смысла собирать его в лесу. Но в дачных поселках, расположенных рядом с лесом, лосиный помет может оказаться более доступным, чем другие виды органических удобрений. Отправляясь в лес по грибы и ягоды, можно запастись отдельными емкостями для сбора навоза лосей и диких зайцев. Сухие катышки практически не издают неприятного запаха, сбор можно проводить руками в перчатках, нет нужды использовать лопату. Польза лосиного навоза Экскременты лосей как вид органического удобрения близки к конскому, овечьему и козьему навозу. Они содержат азот, фосфор, калий и множество микроэлементов, а также аминокислоты и витамины, которые вырабатываются бактериями в процессе их жизнедеятельности. Но из-за редкости этого вида органического удобрения сложно найти точные данные о его химическом составе.  Пищеварительная система жвачных животных населена различными полезными бактериями, в экскрементах они тоже содержатся. Бактерии перерабатывают органику, превращая ее в доступные для растений питательные вещества.  Однако из-за высокой плотности “шариков” лосиного помета процесс его перепревания происходит более медленно по сравнению с другими видами навоза. Влага плохо проникает в плотные “капсулы”, из-за чего затруднена деятельность бактерий, перерабатывающих органику. Для полного перепревания лосиных “шариков” в естественных условиях потребуется 5-7 лет. Лосиный навоз как удобрение Как и другие виды экскрементов животных, свежий лосиный помет содержит токсические вещества, которые подавляют рост корневой системы растений, поэтому его не вносят под вегетирующие культуры.  Навоз лосей используют после частичного или полного перепревания, а также в виде жидкого органического удобрения для подкормки растений под корень.  Жидкое удобрение Если лосиного помета немного, одно-два ведра, самое разумное его применение — в виде настоя для корневых подкормок вегетирующих растений. Здесь нужно учитывать, что “шарики” помета очень плотные и сами по себе не растворяются в воде. Чтобы приготовить органический настой, сначала их заливают небольшим количеством теплой воды и оставляют на несколько часов для набухания. После чего их измельчают любым удобным способом: топчут ногами в резиновых сапогах, разминают какой-либо толкушкой, разбивают дрелью с насадкой-миксером и пр. После образования однородной кашицы ее разбавляют водой в пропорции 1:5 и оставляют на 1-2 недели для перепревания. Настой можно использовать как в полуперепревшем виде, пока жидкость еще пузырится, а также после окончания процессов брожения.  Для приготовления рабочего раствора настой разводят водой до цвета слабой чайной заварки, примерно 1 л настоя на ведро воды.  В органической подкормке большая доза азота, поэтому проводят ее в первой половине лета, с начала мая по начало июля, пока идет активный рост надземной части растений. Скорость брожения органического настоя зависит от активности бактерий. Чтобы интенсифицировать процесс, полезно добавить в настой биопрепарат с живыми бактериями, например, “Байкал”, “Сияние”, “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост” и др.  Живые микроорганизмы активизируются в тепле, в холодные ночи они прекращают свою деятельность. Чем теплее на улице, где стоит бочка с органическим настоем, тем быстрее пройдет процесс брожения. Если же поставить ее в теплицу, будет двойная польза: органика перепреет быстрее, а выделяющийся в процессе брожения углекислый газ будет стимулировать рост растений. Однако из-за неприятного запаха, который сопровождает процесс брожения, дачники предпочитают держать бочки с органическими настоями в дальнем углу участка. Подкормка плодовых деревьев Небольшое количество лосиного помета нет смысла компостировать. В процессе длительного перепревания он потеряет свои полезные свойства: большая часть азота улетучится, быстрорастворимые вещества будут вымыты из него дождями. Однако использовать свежий навоз под вегетирующие растения нельзя. Как же быть? Чтобы собранная в лесу органика не пропала даром, внесите ее под плодовые деревья. Метод луночной подкормки позволяет использовать даже свежий навоз, поскольку он не контактирует с корнями деревьев. По проекции кроны дерева делают несколько лунок глубиной 40-50 см, именно на такой глубине залегают основные впитывающие корни плодовых деревьев. В лунки можно заложить не только лосиный помет, но добавить и другую органику, например, плодовую падалицу, а также внести минеральные калийно-фосфорные удобрения. Органика в течение нескольких лет будет обеспечивать дерево питательными веществами, при этом структура почвы будет локально улучшаться, становиться более рыхлой и воздухопроницаемой. Перепревающая органика привлекает дождевых червей, чью деятельность невозможно переоценить. Компостирование Небольшое количество лосиного помета можно внести в компост как один из слоев либо добавлять его регулярно, перемежая слоями выполотых сорняков и другой свежей органики. В компостной куче обычно поддерживается довольно высокая влажность благодаря обилию сочных компонентов. Под воздействием влаги плотные шарики лосиного навоза будут размокать и перепревать. Если же дачнику удалось раздобыть большие объемы помета сохатого, можно приготовить ценный перегной. Для ускорения процесса перепревания рекомендуется сначала измельчить органику, затем увлажнить теплой водой и накрыть полиэтиленом для сохранения тепла. Бурт не нужно укрывать слишком плотно, необходимо оставить доступ кислорода. Процесс перепревания органики пройдет быстрее, если использовать биопрепараты-деструкторы. Это могут быть специальные средства, предназначенные для утилизации навоза домашних животных либо препараты для устройства теплой лежанки, такие как “Биофактор для жвачных животных”. Также подойдут ускорители компостирования на основе живых бактерий, такие как “КомпоСтим”.  Теплая грядка Подобно овечьему и конскому навозу, свежий помет лосей имеет способность “загораться” при перепревании, что позволяет использовать его для создания теплых грядок. Если у дачника есть возможность весной добыть свежий навоз сохатых, огородный сезон можно открыть гораздо раньше. При правильном устройстве теплой грядки уже в марте можно сеять зелень в теплице, а в апреле выращивать растения в открытом грунте под временным укрытием. Для устройства теплой грядки копают траншею глубиной 50-60 см. Ее дно выстилают слежавшейся соломой, сеном или кизяками (сухими коровьими лепешками), это необходимо для отсекания холода, идущего из глубины непрогретой земли. Траншею заполняют смесью свежего навоза с опилками и соломой в равных пропорциях. Органику укладывают рыхло, стараясь не притаптывать, поскольку для деятельности аэробных бактерий нужен кислород. Толщина слоя органики — 30 см. Затем запускают процесс горения. Необходимо активизировать почвенную микрофлору, которая пробуждается лишь при повышении температуры субстрата до +16-18°С. Чтобы бактерии активизировались, в нескольких местах грядку проливают горячей водой, либо закапывают в навоз нагретые на костре камни. В течение 2-3 дней, максимум, недели должен начаться процесс горения. Определить его можно тактильно, достаточно запустить руку в толщу органики. Перепревающий конский навоз в толще разогревается до +60-70°С, у лосиного помета будут примерно такие же показатели. Когда процесс горения запущен, на слой органики укладывают плодородную почву. Толщина слоя земли должна быть не менее 40 см. При высадке рассады расстояние от кончиков корней саженцев до слоя навоза должно составлять не менее 15 см. В течение первого месяца идет активный процесс разложения навоза термофильными бактериями, который сопровождается выделением тепла. Теплый воздух поднимается и прогревает почву. По мере перегорания навоза температура внутри грядки будет снижаться и к середине лета она сравняется с температурой грунта. В последующие годы бывшая теплая грядка будет представлять собой плодородную почву. Ее можно тщательно перекопать на всю глубину, чтобы смешать перегной с верхним слоем земли. При желании можно снять землю, вынуть перегной и перенести его на другие грядки, а на этом месте весной следующего года вновь собрать теплую грядку из свежего навоза.

Обычные сроки уборки лука – конец июля – начало августа. И если перед этим стояло 2-3 недели сухой и теплой погоды, не возникает никаких проблем. Лук прекрасно созревает и убирать его одно удовольствие. В сухую погоду - нет проблем Но что делать, если зарядили дожди и хорошая погода даже и не предвидится? Сразу возникают многочисленные вопросы: Как сохранить лук от вымокания? Как определить его зрелость и готовность к уборке? Как убирать лук в дождливую погоду? Как уберечь собранный урожай от порчи и гниения? Как сохранить лук от вымокания Если зарядили дожди, прежде всего нужно попытаться уберечь растущий лук от излишней влаги. Если есть возможность, над грядками с луком (хорошо если такая грядка всего одна) нужно установить временное укрытие. Можно поставить невысокие дуги и накрыть пленкой только сверху, закрепив ее в нескольких местах. Важно, чтобы укрытие было не плотным, с боков оставались отдушины для проветривания. Как определить зрелость лука и готовность к уборке В том, что лук созрел и готов к уборке, можно убедиться по внешним признакам – по состоянию ботвы, корней и самой луковицы. В первую очередь происходят изменения надземной части растений – перья лука меняют окраску с зеленой на желтую, подсыхают и ложатся на землю. Этому способствует и изменение корневой шейки – она истончается, подсыхает и становится более мягкой. Корни также подсыхают и укорачиваются. Верхние покровные чешуи луковицы окрашиваются в золотистый цвет и могут легко отшелушиваться. Бывает, что шейка лука уже истончилась, стала мягкой и согнулась к земле, а перо все еще сохраняет зеленый цвет. В таком случае, если луковицы уже достигли товарных размеров, от них отгребают землю и оголяют их верхнюю часть – это ускорит их окончательное созревание. Если же перо лука все никак не полегает, а время уборки уже подходит, некоторые огородники пригибают надземную часть к земле. В таком положении питательные вещества будут поступать только к головкам, что ускорит их созревание. Как убирать лук в сырую погоду Убирать лук в сырую погоду – не лучший вариант. Но что делать, если дожди не заканчиваются, или ливни прекратились, а земля еще очень сырая и не скоро просохнет, а время уборки уже подошло. Оставлять головки лука в земле в таких условиях не стоит, это может привести к возникновению гнилостных инфекций и в перспективе можно будет потерять весь урожай лука. Приходится убирать лук в таких условиях. Обычно лук не нужно подкапывать – находящиеся почти на поверхности грядки головки легко выдергиваются из земли. Из сырой почвы выдернуть их возможно будет труднее, придется воспользоваться вилами. Делать это нужно, аккуратно подкапывая и вынимать луковицы по одной. Ни в коем случае нельзя обстукивать их друг об друга, или о какие-то предметы, стараясь стряхнуть налипшую землю. Затем лук нужно просушить. Если земля просто влажная, лук раскладывают на любом расстеленном материале (например, старый укрывной), и дают просохнуть на воздухе. Если идет дождь, выкопанный урожай раскладывают под навесом или на террасе. Предварительная просушка лука Но если лук выкапывали буквально из грязи, или в дождь, то конечно, его лучше сначала помыть и уже потом раскладывать на просушку. Предварительно каждую луковицу нужно осмотреть на предмет повреждений и гнили. Хвостики (остатки зеленого пера) сразу не обрезают, оставляют до конца сушки. Если везде сыро, лучше всего разложить лук в помещении и включить вентилятор. Луковицы лучше разложить в один слой и периодически переворачивать для лучшего просушивания. Можно попробовать сушить лук в электросушилке (если его немного). Как сохранить собранный урожай Сушить лук следует в течение 2-3 недель, после чего его убирают на хранение. Хорошо просушенные луковицы плотные, верхние чешуи сухие и легко отстают от луковицы, шейка ссохшаяся. Когда лук хорошо просохнет, сухие хвостики легко отрывают или обрезают, оставляя 3-5 см, очищают луковицы от сухой земли (если лук не мыли) и сортируют. На долгое хранение отправляют только абсолютно здоровые луковицы, поврежденные или с признаками заболевания откладывают и используют в первую очередь. Подготовка к хранению лука Хранят лук в сухом прохладном помещении в коробках или в капроновых чулках. Если оставить длинные сухие хвостики, можно сплести лук в косы и подвесить. В условиях квартиры лук часто хранят около балконной двери, или устраивают специальные ящики для хранения на застекленной лоджии.

Не всегда покупной посадочный материал дает ожидаемые результаты: семена могут плохо всходить, растения медленно расти и развиваться, а плоды вырастать не такими крупными, сладкими и сочными.  Если идеальный по всем параметрам сорт был найден, можно собрать семена самостоятельно и использовать их для посадки в последующие года. А чтобы урожай соответствовал ожиданиям, нужно учесть все правила заготовки и хранения будущего посевного материала. Поговорим о том, как собрать семена болгарского перца для посадки в домашних условиях, как и где их лучше хранить. Семена перца Какие сорта стоит брать на семена Собирать семена рекомендуется только с сортовых растений. Урожай гибридов может быть непредсказуемым: перцы могут вырасти мелкими и невкусными. В идеале «донорские» растения должны расти на некотором расстоянии от других сортов и в значительном отдалении от острого перца. Несмотря на то что перец — культура самоопыляемая, переопыление все же может произойти. Перец склонен к этому неприятному явлению. На плодоношении текущего года это никак не отразится, а вот собранные с таких растений семена могут не дать аналогичного урожая. Чистоту сорта поможет сохранить и спанбонд — им необходимо накрывать растения в период цветения. Многих садоводов интересует вопрос: а можно ли взять семена из покупных сладких перцев? Попробовать можно, но нужно учитывать тот факт, что производители чаще всего выращивают гибриды — они более урожайные, лучше противостоят болезням, плоды имеют привлекательный товарный вид. Поэтому маловероятно, что в вашей теплице вырастут аналогичные крупные и крепкие перчики.  Еще один аргумент «против» сбора семян из покупных овощей состоит в том, что перцы снимают чаще в недозревшем виде. Их семена содержат малый запас питания, а потому могут хуже всходить и давать хиленькие всходы. Отбор плодов После выбора растения нужно определиться с тем, а из какого же плода производить выборку семечек. Многие садоводы считают лучшим вариантом перчик, сформировавшийся из «королевского» цветка. Он может распуститься еще на стадии рассады. «Королевский» плод чаще созревает первым и вырастает самым крупным, а у самого растения есть достаточное количество времени, чтобы «вложить» в его семена максимум питания и энергии. В процессе выбора «донорских» плодов нужно руководствоваться следующими правилами: Сами растения не должны быть поражены болезнями. Многие патогены могут передаваться из поколения в поколение через семена, поэтому важно снимать плоды только со здоровых кустов. Выбирать «донорские» кусты нужно и по производительности: они должны быть наиболее крепкими и продуктивными. Плоды должны быть полностью созревшими, а не дозаренными в домашних условиях. Если болгарские перцы были сняты недозревшими, семена из них рекомендуется использовать под посадку уже в следующем году, к длительному хранению они непригодны. Перцы должны успеть приобрести характерные сорту окрас и форму, быть плотными и крепкими, без деформаций, пятен и повреждений. Как заготовить семена: этапы Созревшие плоды на семенной материал необходимо срезать и дать им полежать дома при комнатной температуре в течение недели. Далее необходимо аккуратно вырезать плодоножку с семенной чашечкой. Именно возле плодоножки они самые качественные и обогащенные питательными веществами. Брать семечки с перегородок не стоит — они будут плохо всходить. Вырезанную плодоножку нужно положить на тарелку или салфетку и оставить в теплом и сухом месте. Через несколько дней семена подсохнут и осыпятся сами. Готовые к дальнейшему хранению семена должны быть полностью сухими, иметь светло-кремовый оттенок, быть без следов повреждений и гнили. Темные и мягкие семечки лучше выбросить — они не дадут крепких и рослых растений, могут испортить здоровый посадочный материал в условиях совместного хранения. Советы по хранению семян Хорошо просушенные семена необходимо разложить по контейнерам, тряпичным или бумажным мешочкам. Лучше всего посадочный материал будет храниться в домашних условиях при температуре +10…+18 °С и влажности воздуха не выше 60%. В таких условиях он хорошо лежит и сохраняет высокую всхожесть в течение 5 лет. Высокая влажность может существенно сократить сроки хранения семян: уже к следующему посадочному сезону они могут начать подгнивать, сколько бы вы их не сушили до хранения. Чтобы минимизировать риски порчи посадочного материала и гарантированно сохранить его, в емкости можно положить гранулы силикагеля. Некоторые садоводы в качестве осушителя используют сухое молоко. Хранить семена можно и при комнатной температуре. В этом случае емкости необходимо разместить в затемненном проветриваемом месте без доступа прямых солнечных лучей. Температура до +25 °С некритична: всхожесть снизится лишь на незначительные 5–10%. Не рекомендуется хранить посевной материал при температуре ниже 0 °С и выше +25 °С. В таких условиях он теряет жизнеспособность. Сколько семян взойдет — неизвестно, но ожидать крепких и дружных всходов не стоит. На следующий год семена необходимо будет обеззаразить, откалибровать в соленой воде, замочить для лучшей всхожести и можно приступать к посеву. Заготовить и сохранить семена болгарского перца до следующего сезона совсем не сложно. Сроки, сколько пролежат семена без потери качества и всхожести, будут зависеть от правильности сбора и хранения будущего посадочного материала. И совсем не обязательно ежегодно покупать пакетики с семенами. Можно сэкономить деньги на другие важные покупки, а посевной материал сладкого перца заготовить самостоятельно!

Маринованные огурчики собственного производства и бочковые огурцы простого посола зимой расходятся на ура. Вкус и качество солений во многом зависит от исходного продукта — огурца. Гибрид “Оптимист F1” удивит вас отменным качеством зеленцов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец “Оптимист F1” — среднеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Сбор первых зеленцов начинается через 51-55 дней после появления всходов. Гибрид создан совсем недавно селекционерами ООО “Ваше хозяйство”. В 2022 г. он включен в Госреестр и рекомендован для выращивания во всех регионах страны. Партенокарпический гибрид не требует опыления насекомыми, поэтому урожай не зависит от капризов погоды и лёта пчел. Для растения характерен преимущественно женский тип цветения, благодаря чему кусты рано вступают в плодоношение, неутомимо цветут и завязываются. Растения детерминантные, слабо ветвистые, с короткими междоузлиями. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, с плотной темно-зеленой кожицей. Мякоть сочная, сладкая, с мелкими семенами, с приятным ароматом свежести. Гибрид показывает высокую адаптивность: он легко переносит перемены погоды, одинаково хорошо чувствует себя под проливными дождями и под палящим солнцем. Растения устойчивы к грибным заболеваниям. Выращивание и уход Сроки посадки Для основного урожая огурцов, которые идут на летнее потребление и консервацию, я выращиваю их в открытом грунте безрассадным способом. Семена сею просто в землю. Поскольку огурец — культура теплолюбивая, с посевами не спешу, почва должна хорошо прогреться. Огурцы сею в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен, 20-25-го мая. Подготовка почвы и посадка Под посадку вношу в почву перегной, ведь огурцы отзывчивы на подкормки органикой. У нас почвы со слабощелочной реакцией, поэтому древесную золу в землю не вношу, она полезна на кислых грунтах. Я выращиваю огурцы примитивным способом, — в расстил по земле, поэтому под огуречную грядку отвожу много места. Сею семена в один ряд по центру грядки 2-х метровой ширины. Тяпкой делаю неглубокие лунки на расстоянии 1 м друг от друга, обильно проливаю их водой и сею сухие семена. Я не проращиваю семена огурцов, в конце мая у нас на Алтае еще бывают возвратные заморозки, поэтому ранние всходы могут быть повреждены морозом. Пусть все всходит естественным образом, когда ему придет время. В этом году обильные ливневые дожди мая и июня внесли свои коррективы в график посадки огурцов.  Первый посев попал под продолжительные майские дожди. Ежедневно с неба лилась вода, земля не успевала просыхать. На участках, расположенных в низине, вода стояла в огородах. Нас спасало лишь то, что участок находится на склоне, и вода не застаивается. Из первого срока посева огурцов выжил только “Оптимист F1”, семена других сортов благополучно сгнили в переувлажненной земле. Поэтому мне пришлось вновь сеять огурцы, и пока они только всходили, “Оптимист” уже развивался. Уход При благоприятных погодных условиях огурцы растут практически сами по себе. Все, что им нужно, — прополка на начальном этапе и полив. В этом году погода не слишком благоволит земледелию. Затяжные дожди сменяются дикой жарой, которая сопровождается сильным ветром.  “Оптимист” оправдывает свое название. В дожди его листья не покрылись бурыми пятнами пероноспороза. В жару он продолжал стойко расти, прикрывая созревающие зеленцы крупными листьями. При беглом взгляде на грядку его можно выделить среди других сортов, я называю его цвет “оптимистически зеленым”. Подкормка Проливные дожди и теплые ночи в начале лета создали хорошие условия для начального роста огурцов. Чтобы поддержать их развитие, я подкормила посадки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”.  Удобрение сбалансировано под потребности тыквенных, в нем много азота, 12%, но еще больше калия, 28%, благодаря чему огурчики получаются сладкими и хрустящими и сохраняют идеальную форму в течение всего сезона. “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” Полив Дальнейший уход заключался в периодических поливах в те недели, когда установилась жаркая засушливая погода. Я поливаю растения под корень, стараясь не мочить листья. Полив провожу вечером, после заката, чтобы в течение ночи почва оставалась влажной, ведь зеленцы набирают массу именно в ночные часы. Под каждый куст выливаю примерно по 10-ти литровой лейке воды. Прополка Чтобы облегчить работу с прополкой, я укрыла почву черным спанбондом. Но, как это бывает, не все пошло по плану. Сразу после посадки я застелила грядку двумя полосами спанбонда, оставив свободное пространство над рядком с посевами. Закрепила материал к почве металлическими скобами и залюбовалась, как красиво и аккуратно у меня получилось. Но уже на следующий день ураганный ветер поднял мой укрывной материал вместе со скобами и развесил его на кустах малины. Так что огурцам пришлось расти по старинке, на голой земле. Лишь когда их плети стали достаточно длинными, я аккуратно приподняла их и застелила-таки спанбонд, теперь он был прижат плетями и больше не улетал. Профилактика болезней Пероноспороз огурцов — частое явление в нашей местности. В августе растения массово покрываются бурыми пятнами, которые быстро увеличиваются в размерах. Листья высыхают, отмирают, и жизнь куста заканчивается раньше положенного срока.  Поскольку пероноспороз и фитофтороз — заболевания одной группы, я провожу обработку томатов и огурцов одновременно. Препараты, предназначенные для борьбы с грибами-оомицетами, носят профилактический характер, — обработку нужно проводить по здоровым растениям, в июне. Я применяю препарат “Бронэкс”, в его составе медь и цимоксанил. Медь действует контактно, создавая на листьях барьер для внедрения спор патогенного гриба, а цимоксанил проникает в ткани и изнутри поддерживает сопротивляемость растения патогенным микроорганизмам. Для профилактики пероноспороза также эффективен препарат “Ревус”. Это фунгцид с трансламинарным действием, вещество проникает в ткани листа и обеспечивает надежную защиту растений даже в дождливое лето. Защита от вредителей В открытом грунте в нашей местности огурцы не поражаются какими-либо вредителями. Паутинный клещ предпочитает какие-то другие растения, хотя в теплице он в первую очередь нападает на огурцы. Слизни приходят и уходят, не принося особого вреда, им милее листья капусты. Так что мне не приходится обрабатывать огурцы от вредителей. Сбор урожая Гибрид “Оптимист F1” в начале вегетации удивил меня. Из-за обилия цветов плети выглядели, как декоративная лиана. Прошла неделя, и начался массовый налив завязей. Огурчики выровнены по размеру, цилиндрические, с редкими шипами, которые не царапают кожу рук во время сбора урожая. У зеленцов довольно плотная кожица, благодаря чему они идеально подходят для консервации и засолки. Такие огурчики при мариновании остаются хрустящими. Если собирать зеленцы через день, получается идеальный размер для консервации.  Вкус у зеленцов отменный: сладкие, сочные, с легким огуречным ароматом. Их приятно кушать и просто так, нарезав дольками, и в свежем салате. Гибрид “Оптимист F1” показал себя как надежный, неприхотливый и весьма урожайный. Рекомендую для выращивания!

Раннеспелый сорт овощного гороха “Альфа” оправдывает свое название, ведь альфа — первая буква греческого алфавита. Холодостойкость, дружное созревание и отличная урожайность — серьезная заявка на лидерство. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Горох овощной “Альфа” — старый советский сорт селекции ВИР им. Вавилова. В 2024 году сорт отметил свой 50-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст он сохраняет популярность у садоводов и не сдает позиций “альфа-самца” среди других лущильных сортов горошка. “Альфа” — раннеспелый сорт, от массовых всходов до технической спелости 46-53 дня. Растения низкорослые, компактные, высотой 50-55 см. Бобы слабоизогнутые, саблевидной формы, с заостренной верхушкой — довольно длинные, 7-9 см. В каждом стручке 6-8 крупных горошин. Растения обильно цветут и хорошо завязываются. Стручки созревают дружно, урожай бобов в технической спелости собирается в два-три приема с интервалом 10-15 дней. Сорт показывает хорошую устойчивость к аскохитозу и фузариозу, — двум распространенным болезням бобовых культур. Выращивание и уход Сроки посадки Не все знают, что горох не боится холода и плохо переносит жару. Холодолюбивый горошек лучше удается при ранних сроках посадки. В конце апреля - начале мая в почве еще есть запас влаги от таяния снега. Во влажной земле семена быстро прорастают и хорошо укореняются. Влажность почвы имеет значение и на начальном этапе роста, когда формируется куст. Если молодые растения попадают под жару и засуху, они балансируют на грани выживания, ведь корневая система у гороха совсем слабенькая. В этом году я запоздала с посевом бобовых, и сеяла их 12 мая, обычно же я сажаю горох раньше, в первых числах мая.  Строго говоря, из-за короткого срока вегетации горох можно сеять в несколько приемов, каждые 2 недели с конца апреля по конец июня, тогда получится непрерывный конвейер сбора стручков.  Но в летней круговерти огородных дел мне удобнее массовое созревание и единовременная уборка определенной культуры, после чего освобождаются руки и внимание для ухода за другими овощами. Посадка При выборе места под посадку гороха нужно учитывать, что уже в середине лета он освободит грядку. Ее можно будет использовать под повторные посевы редиса, зелени или под летнюю посадку редьки и дайкона. Всем этим культурам нужен полив, поэтому лучше сажать горох поближе к источнику воды. Сам же он обычно обходится естественными осадками, во всяком случае, на моем огороде. Если выращивать горох “культурно”, с опорой на сетку, можно сажать его строчным способом с расстоянием между рядками 30 см. Поскольку я выращиваю бобовые совершенно бескультурно, просто на земле, без каких-либо опор, я провожу посев в один ряд. У меня узкие грядки и такие же узкие междурядья, шириной 40-45 см, поэтому между соседними рядами гороха получается почти метр.  Поскольку кусты растут в положении “полулежа” они как раз занимают все свободное пространство, но посадка не загущается. Всем растениям хватает места, солнца и питания. Я предварительно замачиваю семена на несколько часов, чтобы они набухли и напитались влагой, тогда в почве им останется только проклюнуться и пустить корешок. Горох часто поражается различными грибными заболеваниями, поэтому перед посадкой набухшие семена я выдерживаю в растворе хлоргексидина. Копеечное аптечное средство весьма эффективно удаляет патогенные микроорганизмы на поверхности семян. Семена сею произвольно, по предварительно пролитой борозде. Лучше не жалеть воды под посадку бобовых, во влажной почве всходы появляются в течение недели, в сухой земле семена могут лежать довольно долго. У гороха крупные семена, поэтому можно не бояться заглубить посадку. Я провожу борозду тяпкой, обильно проливаю ее и сею семена. А затем тяпкой же и закрываю посевы. Глубина заделки получается примерно 3-4 см. Посевы можно слегка загустить, поскольку не все семена взойдут. Лучше потом проредить лишние всходы, чем на грядке окажутся проплешины. Поскольку горох “Альфа” фасуется в большие пакеты по 20 г, семян можно не жалеть. Одного пакета хватает для щедрого посева на линию длиной 10 м. Уход Молодые растения гороха — нежные и трепетные. Они выглядят очень мило, доверчиво протягивают усики к сорнякам, пытаясь за счет них занять вертикальное положение. Но сорняк гороху не товарищ.  Щирица и лебеда развиваются гораздо быстрее культурных растений, при этом их мощные корни хорошо держатся за землю. Запустишь грядку с горохом, и при очередной прополке будет уничтожена часть посева, вместе с сорняками выдергивается и горох. Пожалуй, лишь прополка доставляет хлопоты при выращивании гороха, особенно в дождливый год. В остальном же растения растут сами по себе. Куст увеличивается в размерах, расцветает милыми белыми цветами, затем завязываются стручки. Не успеешь оглянуться — пора собирать урожай. Сбор урожая и переработка В середине июля, через 2 месяца от посадки, я начинаю почаще наведываться на грядки с горохом, чтобы проверить состояние стручков. Совсем молодые стручки еще плоские, потом они как будто наполнены воздухом, а вот когда рукой ощущаются плотные горошины, — пора приступать к уборке. Не стоит передерживать горох на грядке. Если стручки перестали быть глянцевыми, ярко-зелеными, стали матовыми, а цвет створок постепенно желтеет — это показатель того, что горошины перезрели. Они съедобны, но стали более грубыми. Сбор горошка — дело нехитрое, знай срывай спелые стручки. Цветение гороха длится довольно долго, поэтому урожай созревает ярусами — в нижней части куста, затем в середине и, в хороший год, — третья волна спелых стручков на верхушке.  В этом году из-за аномально жаркого лета горох дал умеренный урожай, растения остановились в росте раньше обычного. Но зато из-за засухи в период созревания стручков практически ни одно растение не пострадало от грибных заболеваний.  Сортовая устойчивость к болезням также сыграла свое дело. Если обычно при сборе гороха, кусты которого лежат на земле, оказывается, что нижние листья уже сгнили, то с “Альфой” было все в порядке. Растения оставались здоровыми и ко второму сбору. Зеленый горошек разнообразит зимнее меню, поэтому его никогда не бывает много. Сколько ни заморозь, в середине зимы он заканчивается. Мороженый горошек готовится за несколько минут, его можно добавлять в овощные рагу и супы, готовить рис по-мексикански или омлет.  В салате оливье он выглядит гораздо наряднее, чем побуревший консервированный горошек. Нужно лишь бланшировать замороженный горошек в течение 3-5 минут в кипятке с добавлением соли и сахара, а затем резко остудить под проточной ледяной водой.

Лето на юге Алтая жаркое, но короткое. И если немного постараться, спелые ароматные дыни созреют прямо на грядке. Вырастить дыню оказалось не сложнее, чем получить урожай огурцов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Дыня “Лада” — среднеспелый сорт со сроком вегетации 74-96 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и теплицах. Это современный сорт селекции “ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства”, г. Астрахань. В 2005 г. он включен в Госреестр селекционных достижений с рекомендацией выращивания в Нижневолжском регионе. Но и в Сибири, на юге Алтайского края, сорт замечательно себя показал. Растение среднеплетистое с небольшими округлыми листьями. На каждом кусте вызревает до трех-пяти плодов среднего размера.  Дыни округлой или эллипсовидной формы, кожура ярко-желтая, покрытая густой сеткой. Масса крупных плодов 1,5-2 кг, небольших — 500-700 г.  Сорт отличается дружной завязываемостью плодов и ранней отдачей урожая. Растения имеют хороший иммунитет к грибным заболеваниям. Плоды устойчивы к растрескиванию. Мякоть средней толщины, приятной текстуры, сочная, но не водянистая. Дыня вкусная, сладкая и освежающая, с легким ароматом. При благоприятных погодных условиях: в жаркую погоду и на ярком солнце в плодах накапливается много сахаров и большое количество сухого вещества, до 10,5%. Выращивание и уход Дыня — растение южное. Как и другие культуры семейства Тыквенные, она не переносит заморозков. Дыни гораздо более теплолюбивы, чем огурцы. Так, семена огурцов прорастают при температуре грунта +20-24°С, тогда как для появления дружных всходов дыни нужна более высокая температура — +27-29°С. В Сибири нет смысла сеять семена бахчевых в открытый грунт. Печальный опыт прошлого года показал, что суммы положительных температур не хватает на то, чтобы дыни созрели при прямом посеве семян в ОГ. Растения успевают сформировать куст, появляется множество завязей, но к моменту их созревания становится уже слишком холодно и сыро, плоды сгнивают, не успев набрать массу. Приходится выращивать бахчевые через рассаду. Посев на рассаду У всех растений семейства Тыквенные довольно хрупкие впитывающие корешки. Они травмируются при пересадке, что приводит к остановке растения в росте на 1-2 недели. Чтобы минимизировать повреждение корней саженцев при пересадке, семена на рассаду сеем сразу в отдельные стаканчики. Я использую обыкновенные пластиковые стаканы объемом 0,5 л.  Рассада тыквенных растет стремительно, гораздо быстрее, чем саженцы томатов, поэтому посев семян на рассаду проводим не раньше, чем за 40-45 дней до предполагаемой даты высадки.  Нормальный возраст рассады дыни — 30-35 дней, к моменту высадки растения имеют 3-4 хорошо развитых настоящих листа.  Поскольку раньше 20-х чисел мая высадить теплолюбивые растения в открытый грунт невозможно, посев семян на рассаду я провожу в начале апреля. В этом году я сеяла дыни 10 апреля, одновременно с арбузами и несколькими кустами огурцов. В апреле почва уже оттаяла, поэтому можно просто выйти на улицу и накопать огородной земли для выращивания рассады. Поскольку рассаде сидеть в горшочках не так долго, я готовлю самую простую почвенную смесь из огородной земли, перегноя и песка в пропорции 2:2:1. Почву в горшочках обильно проливаю горячей водой, а семена не замачиваю, сею сухими. Во влажной почве они быстро разбухают и укореняются. Раскладываю по горшочкам семена, по 2-3 штуки в каждый, а затем просто заглубляю их в почву пальцем на 1 см. Дыня всходит достаточно дружно. Не так быстро как огурцы, но и не так медленно как арбузы. Если получается поддерживать высокую температуру грунта в стаканчиках, всходы появляются примерно через 5-6 дней после посева. Но в апреле с поддержанием температуры для рассады у меня возникают сложности. В деревенском доме печь уже не топится, поэтому внутри довольно прохладно. На улице в солнечный день температура поднимается до +25, но как только солнце заходит за тучу, опускается до +16-18°С. В таких спартанских условиях дыни всходят постепенно, одна за одной, через 7-15 дней. Уход за рассадой Тыквенные очень чувствительны к недостатку света. Даже на южном подоконнике рассада дыни будет вытягиваться. Поскольку я сею рассаду бахчевых довольно поздно, когда на улице днем уже тепло, то я сразу выставляю горшочки с сеянцами на солнечное крыльцо.  Так рассада с первых дней жизни оказывается практически в естественных условиях: под палящими лучами солнца, которое в предгорьях Алтая совсем не ласковое. Почвенная смесь из плодородной земли и перегноя достаточно питательная сама по себе, поэтому я не подкармливаю рассаду. Весь уход заключается в регулярных поливах, поскольку на открытом воздухе под солнечными лучами почва в рассадных стаканчиках пересыхает гораздо быстрее, чем в комнатных условиях. Высадка рассады в открытый грунт Меня можно назвать рисковым огородником, поскольку я не люблю ждать слишком долго. В предгорьях последние заморозки могут случиться и в первых числах июня, а может их не быть вовсе, либо они пройдут полосами. Рассаду теплолюбивых культур я начинаю высаживать в открытый грунт после 20-го мая, ориентируясь по погоде. К этому моменту земля уже достаточно хорошо прогрелась, а от ночных похолоданий саженцы защищены спанбондом. Рассаду дыни я высадила в один ряд с шагом 1 м. Стоит признаться, что соседство с огурцами — довольно неудачная затея. Дыни развиваются быстрее, занимая не только отведенное им место, но и покушаясь на соседние площади. В результате им хорошо, а огурцам тесно. При высадке рассады в каждую лунку насыпаю примерно треть ведра хорошо перепревшего перегноя, чтобы плетистым растениям было что “покушать” в течение лета. Примерно до середины июня, пока погода была неустойчивой, растения жили под временными дугами и спанбондом. Но когда длина плетей достигла 1 м, укрывной материал пришлось убирать. К тому же в конце июня дыня начала массово цвести, а опыляется она насекомыми, поэтому необходимо снять укрывной материал. Уход в открытом грунте Поливы В начале лета растения поливать практически не пришлось, поскольку дожди шли за дождями. Но потом настала жара и сушь, и пришлось взять в руки лейку. Я поливала дыни не часто, раз в 3-5 дней, но обильно, выливая под каждый куст по ведру теплой воды, нагретой за день на солнце. Поделюсь своей придумкой, несмотря на примитивность она сильно упростила полив. Когда плети дыни расползаются во все стороны, в гуще листвы становится сложно понять, где же основание куста и куда, собственно, направлять носик лейки. Пока плети были еще небольшими, в основании каждого куста я привязала яркие тесемки, они помогали мне ориентироваться в зарослях ботвы. Подкормки В начале лета погода была дождливой и довольно прохладной — не лучшие условия для бахчевых культур. Растения развивались довольно медленно, поэтому я решила подкормить их азотным удобрением.  1 ст.л. аммиачной селитры на 10 л воды творит чудеса. Ведра раствора мне хватило на 10 кустов. Подкормку я проводила по влажной почве, которая не успевала просыхать между дождями. Но для подстраховки дополнительно прошла дождеванием по листьям, чтобы смыть брызги удобрения. За две следующих недели растения хорошо прибавили в росте. Для поддержки скорости развития я подкормила их еще раз, теперь — комплексным удобрением “Здравень Турбо Универсальный”. В его составе все необходимые питательные вещества и микроэлементы, NPK=13:10:20 + 2 Mg. Прополка В прошлом году прополка бахчевых принесла мне немало хлопот. Однолетние сорняки находили свободное пространство между листьями и активно росли. Пока дыни малы, нет проблем, но когда грядка и междурядье превращаются в сплошное поле, работать очень сложно. Во время августовских дождей в гуще сорняков было слишком сыро, и дыни начали гнить. В этом году я решила обмануть судьбу и застелила участок черным спанбондом. Полосы спанбонда метровой ширины я расстелила вдоль грядки с двух сторон, когда плети начали разрастаться. В результате зона корней осталось открытой для естественных осадков и полива, а плети дыни оказались на укрывном материале. И прополка не нужна, и дыни не касаются земли, а потому не гниют. Да и укрывной материал крепить не нужно, плети плотно прижимают его к земле. Формировка Признаться честно, правильную формировку дыни я пока не освоила. Сначала мне жалко прищипывать растения, они кажутся слишком маленькими. Потом до них не доходят руки, а когда я наконец собралась с духом и нашла время — дыни уже заполонили все вокруг и совершенно непонятно, какие плети главные, а какие — второстепенные. К счастью, у дыни есть интересная особенность, — первые плоды завязываются близко к основанию куста. Дальше, по всей длине плетей тоже формируются завязи, но первые развиваются быстрее. Поэтому даже вовсе без формировки дыни завяжутся, пусть и не такие крупные. Думаю, при своевременной прищипке боковых побегов с лишними завязями дело бы шло быстрее, и первые плоды мы начали бы срывать уже в середине июля. В конце июля я попыталась нормировать количество побегов и удалить те, которые на мой взгляд были лишними — с пустоцветами или с крошечными завязями. Сбор урожая Что мне нравится в сборе урожая дыни — с ней все понятно. Не нужно сомневаться, стучать или хлопать по боку, как в случае с арбузом. Спелая дыня выдает себя цветом — за несколько дней он вдруг становится очень ярким, желтым; запахом — проходя мимо грядки можно ощутить сладкий медовый аромат, а если наклониться к плодам, они сами укажут — какой из них пахнет медом; высыханием плодоножки — к спелой дыне только прикоснись, и она осталась в руках, легко отделившись от плодоножки. А пока она не дозрела, оторвать ее очень сложно, хоть за секатором иди. Плоды поспевают постепенно, сначала самые крупные, потом те, что помельче. В этом году моя самая большая дыня сорта “Лада” потянула на 1,5 кг. Думаю, она могла бы дать и более увесистые плоды, если бы растения были сформированы как надо. Дыня не способна дозариваться, поэтому не стоит спешить со съемом плодов, лучше дождаться, пока они созреют под лучами солнца. Но и надолго забывать о них нельзя. Спелая дыня может лопнуть, и тогда внутри нее начинается брожение, такие плоды приходится выбрасывать.  Сорт “Лада” оказался довольно устойчивым к растрескиванию, на пяти кустах лопнул только один плод, да и то лишь потому, что я вовремя не сняла его и он попал под очередную серию проливных дождей. Свои дыни с грядки — это особенное удовольствие: сладкие, сочные, душистые. Их полюбили не только мы, но и наши друзья. Поэтому я нарезала дыни пополам и раздавала каждому по половинке, конечно, предварительно освободив ее от семян. Кушать дыню ложечкой оказалось гораздо удобнее, чем резать ломтиками.  Жаркое лето 2024 показало, что вырастить дыню в Сибири можно без особенных умений и хлопот.

Кинза — моя любимая ароматная травка. Нежные листочки кинзы имеют восхитительный аромат. Свежая зелень идет в салаты, она незаменима для маринования мяса на шашлык. А семена — пряная специя для выпечки и не только. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Кинза “Сибирский лекарь” — среднеспелый сорт. Растения достигают технической спелости через 40-45 дней после появления всходов. Однако первую сочную зелень можно щипать уже через три недели после посадки. Растения формируют крупную вертикальную розетку прикорневых листьев. Высота растения 25-30 см. Листья насыщенного темно-зеленого цвета, глянцевые, с нежной текстурой, сочные и ароматные. Век кинзы недолог. Насладились сбором свежей зелени?, — пора переходить к следующему этапу, кинза формирует цветочные стрелки. Старые прикорневые листья постепенно желтеют, а на цветоносах отрастают молодые резные листочки, у них более терпкий вкус и насыщенный аромат. Примерно через 2,5 месяца от посадки кинза зацветает. Мелкие цветочки, собранные в зонтики, привлекают пчел и других насекомых-опылителей, кинза является медоносом.  После окончания цветения в соцветиях-зонтиках формируются семена. Мелкие шарики-семянки сначала зеленые, но по мере созревания становятся бурыми. Это и есть кориандр, знакомый многим как специя для бородинского хлеба. При выращивании кинзы можно сначала получить урожай свежей зелени, а затем собрать кориандр и использовать его в качестве пряности. Польза Кинза “Сибирский лекарь” входит в серию “Функциональное питание”. Название сорта говорит само за себя. В зелени кинзы высокое содержание бета-каротина, 3,4 мг на 100 г продукта. Пучок свежей кинзы практически полностью покрывает суточную потребность человека в провитамине А, она составляет 2-6 мг в сутки. Регулярное употребление свежей кинзы является хорошей профилактикой снижения остроты зрения. Бета-каротин, являясь антиоксидантом, защищает клетки от пагубного воздействия свободных радикалов. Применительно к зрению бета-каротин препятствует развитию катаракты. Каротиноиды благотворно влияют на кожу, укрепляют ее защитный барьер против агрессивных УФ-лучей, ускоряют восстановление после повреждения. Выращивание и уход Сроки посева Кинза — растение скороспелое. Она быстро идет в рост, в течение месяца поставляет свежую ароматную зелень, а затем уходит в стрелку. Поскольку в нашей семье очень любят кинзу, я сею ее несколько раз за сезон: в апреле, мае, июне и июле. Первый посев ароматной травки я провожу как можно раньше, еще в середине апреля, как только земля оттает. Когда зелень начинает перерастать, провожу повторный посев. Кинзу лучше сеять понемногу, но часто.  Посев  Размер кориандра каждом знаком. Семена-горошинки довольно крупные, поэтому посев не представляет сложностей. Я не особенно церемонюсь с посевом кинзы, сею семена произвольно, не боясь загущения. Раньше я сеяла кинзу и укроп вразброс, чтобы вся грядка была полностью покрыта зеленым ковром. Но сейчас я ушла от этого метода и сею зелень рядками. Посадка рядами облегчает прополку, ведь сразу понятно, где находятся всходы культурных растений. Перед посевом обильно проливаю посадочные борозды. Пряный запах кориандра, который так ценится, когда он применяется в качестве специи, при посеве играет плохую службу. Из-за наличия эфирных масел семена кинзы прорастают медленно. Чтобы росток пробудился, внутрь семени должна попасть влага, а эфирное масло создает невидимую пленку и отталкивает воду. Однако в почве под воздействием гуминовых кислот масляная пленка довольно быстро разрушается. Главное, чтобы земля была влажной. На истощенных почвах зелень развивается плохо. Если садовый участок расположен там, где долгие годы велась с/х деятельность, не обойтись без внесения органических удобрений и подкормок. Кинза любит рыхлую питательную почву, богатую органикой. Зелень отлично растет на грядках, где перегной вносили в прошлом сезоне. Обычно в первый год после унавоживания грядки выращивают растения с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, капусту, а вот уже на следующий год можно сеять зеленные. Уход Уход за кинзой самый обычный: прополка, полив, на бедных почвах может понадобиться одна подкормка, но на черноземе кинза отлично растет и без удобрений.  Первую прополку я провожу максимально рано, как только намечаются рядочки всходов кинзы. Семена однолетних сорняков всходят быстрее, чем прорастает кориандр, поэтому с прополкой лучше не задерживаться, иначе потом придется искать всходы кинзы в зарослях лебеды или щирицы. Молодые растения регулярно поливаю, если же проходит сильный дождь, можно на несколько дней забыть о поливах. Если кинза не радует глаз, растения чахнут, а листочки имеют бледно-зеленую окраску, — налицо нехватка азота. Даже на плодородной почве зеленные могут страдать от нехватки питательных веществ в период засухи, поскольку они не могут питаться “всухомятку”. Если же и при регулярных поливах кинза растет медленно, растения стоит подкормить. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” быстро исправит положение. В нем много азота и калия. Уже через неделю после корневой подкормки зелень прибавит в росте, а благодаря калию листочки будут более ароматными. Подкармливать зелень нужно по влажной почве: после обильного полива или хорошего дождя. После внесения жидкого удобрения я еще раз прохожусь по грядке с зеленью дождеванием, чтобы смыть капли питательного раствора с нежных листьев. Сбор урожая Кинза хороша, пока она молодая и сочная. Ароматную зелень можно кушать просто так, вприкуску к мясу или добавлять в бутерброд. Я режу кинзу в свежие салаты и добавляю в горячие блюда непосредственно перед подачей. Запах сушеной кинзы мне не очень нравится, на мой вкус он отдает обыкновенной травой. А вот кориандр — это ценная специя. Зернышки кориандра идут не только в выпечку, молотый кориандр я использую при приготовлении плова, тушении мяса, а также морковки по-корейски. В апреле я всегда сею кинзы побольше, с тем расчетом, что мы не успеем всю ее съесть, она перерастет и пойдет на семена. Кориандр начинаю собирать в августе, как только семена побуреют. Со сбором кориандра лучше не задерживаться. При перезревании зернышки осыпаются на землю. У семян короткий период покоя, можно сказать, его нет вовсе. Всходы кинзы из самосева появляются уже в текущем году.  Обычно в конце сентября - начале октября моя семенная грядка и соседние междурядья превращаются в “газон” из всходов кинзы. Сеянцы переносят легкие заморозки, но на холоде зелень растет крайне медленно. А вот вырастить кинзу зимой на подоконнике вполне реально, главное, дать ей достаточно места и обеспечить досветку.

Капусту брокколи не так часто видишь на полке магазина в свежем виде. Деликатесную капусту с диетическими свойствами можно вырастить на грядке. Изумрудные кочанчики, только что срезанные с куста, сохраняют максимум полезных веществ. А вырастить их несложно, поделюсь своим опытом. Описание сорта Капуста брокколи “Изумрудное волшебство” — современный сорт от уральских селекционеров. Он прошел сортоиспытания, в 2023 году включен в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендован для выращивания в Уральском регионе. “Изумрудное волшебство” — раннеспелый сорт с дружным созреванием. Одновременно с формированием центральной головки поспевают и более мелкие боковые соцветия. Головка плотная, сине-зеленая, без кроющих листьев. При благоприятных условиях набирает массу 550-600 г. Боковые соцветия небольшие, плотные. Вкус отличный, насыщенный, с приятным ароматом. Брокколи сохраняет аппетитный ярко-зеленый цвет при термической обработке. Польза Сорт брокколи “Изумрудное волшебство” вошел в серию “Функциональное питание”. Этой марки удостоились только лучшие сорта овощей, польза которых для здоровья доказана. Так, в брокколи высокое содержание сульфорафана, — это антиоксидант, который способствует снижению уровня сахара в крови. В брокколи также содержится другой антиоксидант, кемпферол. В паре с сульфорафаном он замедляет возрастные изменения организма, улучшает память и быстроту реакции.  Благодаря высокому содержанию кальция и витамина К брокколи поддерживает здоровье костей. Регулярное употребление брокколи является хорошей профилактикой развития остеопороза и остеоартрита. Интересно, что сульфорафан находится в брокколи не в готовой форме. Он активизируется под воздействием фермента мирозиназа. В природе этот фермент вырабатывается растением, когда происходит повреждение листогрызущими насекомыми или травоядными животными.  Чтобы активизировать сульфорафан, полезно сначала измельчить брокколи и оставить ее в нарезке на 1,5 ч, за это время происходит трансформация полезных веществ. После чего брокколи отваривают на пару, обжаривают или бланшируют. Причем съедобны не только соцветия, но и “ножки”, по содержанию полезных веществ они не уступают “головкам” брокколи. Выращивание и уход Брокколи можно выращивать через рассаду или прямым посевом семян в грунт. Я комбинирую эти два способа: на отдельной грядке выращиваю саженцы различных видов капусты, а затем пересаживаю рассаду на постоянное место. Посев Капуста брокколи — растение холодостойкое и светолюбивое, из-за чего довольно сложно вырастить крепкую рассаду в домашних условиях на подоконнике. Я сею брокколи сразу в открытый грунт в 20-х числах апреля, как только позволяет почва. Осенью я заделываю в почву хорошо перепревший перегной, и весной мне остается лишь перекопать землю и посеять семена. Капусту сею рядками, стараясь не загущать посадки. В конце апреля у нас на Алтае еще может выпасть последний снег, по ночам температура часто опускается ниже нуля, поэтому посевы укрываю спанбондом. В холодной почве семена капусты всходят более медленно, не через 3-4 дня, а в течение недели. Но зато при выращивании в открытом грунте сеянцы получаются крепкими и здоровыми, ведь им хватает солнечного света. Уход за рассадой Всходы брокколи практически такие же, как у белокочанной капусты. Они хорошо видны, поэтому прополка сеянцев не сложна. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах, прополках, рыхлении почвами между поливами.  Если рассада развивается медленно, полезно провести подкормку жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Обычно удобрение остается после сезона выращивания рассады томатов. Чтобы рассада капусты получилась крепкой, я прореживаю всходы, оставляя расстояние между сеянцами 10 см. На просторе они развиваются быстрее, причем не только надземная часть, но и корни. Защита от насекомых-вредителей В начале мая, пока стоит прохладная погода, создается иллюзия, что у капусты нет врагов. Однако с приходом жары насекомые активизируются. В мае рассаде капусты угрожает крестоцветная блошка. В жаркую засушливую погоду вредитель быстро размножается. В считанные дни блошки могут полностью уничтожить всходы капусты, превратив их в решето. Чтобы защитить Крестоцветные от их главного врага, я держу рассаду под укрывным материалом. Открываю его только для полива, подкормки и другого ухода за рассадой. Под плотным спанбондом создается микроклимат. Ночью под ним немного теплее, а в жару — прохладнее. После полива почва дольше остается влажной. Все это создает благоприятные условия для развития рассады брокколи. Пересадка на постоянное место Высадку рассады капусты на постоянное место можно проводить, как только у сеянцев появится 2-3 настоящих листа. Однако при выращивании брокколи в открытом грунте приходится учитывать не только возраст рассады, но и погодные условия. Чтобы рассада быстро прижилась на новом месте, я стараюсь подгадать пересадку на дождливую погоду, когда в майской жаре наступает кратковременный перерыв.  Примерный возраст рассады капусты на момент пересадки — 30-35 дней. Саженцы брокколи после пересадки приживаются в считанные дни, если переносить их с земляным комом. Нежные корешки капусты на воздухе быстро высыхают и отмирают. Если же не оголять корни рассады, а выкапывать саженцы с комом земли, капуста даже “не замечает” пересадки. После высадки рассады я вновь накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от палящих лучей солнца и от вредителей.  В июне к крестоцветной блошке присоединяются бабочки-белянки. Они кружат над молодой капустой в поисках места для яйцекладки. Если же растения находятся под укрытием из спанбонда, первый лёт белянок проходит без неприятных последствий для капусты. Схема посадки При выращивании брокколи нужно учитывать, что это очень крупное растение. По размеру и форме куста ее можно сравнить с брюссельской капустой. Центральный стебель вырастает до высоты 1 м. От него отходит более десятка боковых побегов, диаметр куста в разгар лета достигает 90-100 см. Чтобы светолюбивой брокколи хватало места на грядке, рассаду высаживаю на расстоянии 60 см друг от друга в один ряд. Расстояние между рядами капусты на соседних грядках — 1 м. В начале сезона такая схема посадки кажется излишне просторной, но в июле между рядами капусты уже сложно пробраться. Мощные растения осваивают все свободное пространство. Уход в открытом грунте Пока саженцы капусты помещаются под дугами, они растут под защитой укрывного материала. Но уже в конце июня им становится тесно, приходится снимать спанбонд и выпускать их “на волю”.  К этому моменту листья капусты уже крупные, мясистые, крестоцветной блошке они “не по зубам”. А поскольку растения развивались в благоприятных условиях, у них отличный иммунитет. Крупные здоровые растения меньше привлекают вредителей, поскольку в первую очередь насекомые набрасываются на ослабленные экземпляры. Уход за капустой брокколи заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Как и другие виды капусты, брокколи — жуткий водохлеб. Это и неудивительно, ведь у растения крупные листья, которые активно испаряют влагу. Через две недели после высадки рассады я провожу подкормку быстрорастворимым минеральным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Еще через две недели повторяю подкормку.  “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” При выращивании брокколи нужно учитывать, что растения могут ложиться на бок под собственной тяжестью. Лучше не допускать полегания кустов, ведь главный стебель может переломиться у основания. Как только капуста начинает крениться, я подпираю стебель крупным камнем либо привязываю куст к дугам, которые остались на грядке после снятия укрытия. Сбор урожая Брокколи иногда называют ремонтантной капустой. Ее головки хоть и напоминают цветную капусту, но “характер” у растения совсем другой. Цветная капуста формирует одно крупное соцветие-головку. После срезки кочана можно выдергивать стебель из земли, — больше ждать от него нечего. У брокколи кроме основного соцветия на верхушке главного стебля формируется множество мелких, — на боковых побегах. А после их срезки на побегах второго порядка также закладываются небольшие головки. Поэтому сбор урожая можно проводить в несколько приемов. Как и другие Крестоцветные, в разгар лета, когда длина светового дня максимальная, брокколи стремится зацвести. Поскольку ее кочанчики по сути являются цветочными бутонами, собранными в плотное соцветие, в июле нужно почаще наведываться на грядку. Пропустишь момент, — и сине-зеленые “бутоны” распустились в желтые цветы. Цветущая брокколи тоже съедобна, но вид уже не тот. Чтобы получить максимальную пользу, брокколи лучше употреблять в свежем виде, при термической обработке большая часть сульфорафана разрушается. Если же измельчать соцветия и стебли и добавлять их в смузи и свежие салаты, — ценные биологически активные вещества сохраняются. Но мне ближе традиционный способ приготовления брокколи. Я добавляю ее в овощной суп, готовлю омлет с зелеными соцветиями, обжариваю их в кляре или запекаю под сырной шапкой. Полезные продукты могут быть вкусными!

Петрушка — универсальная приправа. Она годится и в свежий салат, и в борщ, и при тушении овощей, и для консервации. Зелень не перерастает, благодаря чему петрушку можно использовать в течение всего сезона. А осенью еще и выкопать корешки и высушить их на приправу для супов. Описание сорта Петрушка листовая “Богатырь” — популярный сорт, выращивается на дачных участках всей страны уже более 20-ти лет. Сорт включен в Госреестр в 2000 г. и рекомендован для выращивания повсеместно. “Богатырь” — листовой сорт, однако его часто относят к универсальным. В течение всего лета растения дают сочную ароматную зелень, а к окончанию сезона под землей созревают довольно крупные коренья, которые используются в пищу в качестве приправы. Сорт среднеспелый, от посева до технической спелости проходит 80-90 дней. Выборочный сбор ароматной зелени можно проводить уже через 1,5-2 месяца от посева. Листья крупные, с длинным черешком. Зелень сочная, пряная, с приятным ароматом и сладковатым вкусом. Петрушка не формирует цветочную стрелку в первый год и сохраняет хозяйственную пригодность в течение всего лета. Растения быстро отрастают после срезки.  Сорт устойчив к перепадам температуры, взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до -6-8°С, после оттаивания листья сохраняют тургор. Сорт “Богатырь” входит в серию “Био-Старт”. Семена петрушки обработаны комплексом полезных бактерий, которые “работают” в нескольких направлениях. Сенная палочка заселяет корневую зону сеянцев и образует “щит” против внедрения патогенной микрофлоры. Другие виды полезных бактерий вырабатывают натуральные стимуляторы роста, а также поставляют растениям дополнительное питание в виде доступного азота, фосфора, калия. Выращивание и уход С выращиванием петрушки иногда возникают проблемы на старте — семена не всходят. Как и другие растения семейства Зонтичных петрушка относится к туговсхожим культурам. Ароматные семена содержат эфирные масла, которые препятствуют их прорастанию. Еще при покупке семян нужно обращать внимание на год их сбора. Петрушку, укроп, морковь и другие Зонтичные лучше сеять свежими семенами, которые были собраны в прошлом или позапрошлом году. Уже на 3-й год от сбора всхожесть семян значительно снижается. При выборе семян из серии “Био-Старт” огородники могут быть спокойны за урожай. Полезные бактерии активизируются во влажной почве, они вырабатывают ферменты, стимулирующие прорастание семян, что обеспечивает дружные всходы. Посев Петрушка — растение холодостойкое и не быстровсхожее. Посев семян можно проводить в самые ранние сроки, как только земля оттает и немного подсохнет после схода снега. Можно не бояться за то, что всходы зелени попадут под возвратные заморозки, ведь от посева до появления всходов проходит почти 2 недели. Я не спешу с посевом петрушки, сею ее в конце мая, во второй срок посадки зелени, вместе с очередной партией укропа, кинзы, салата. Но если другие зеленные нужно пересевать несколько раз в течение лета, с петрушкой таких проблем нет — одного посева хватает на весь сезон. При более поздних сроках посева упрощается прополка, ведь самые активные однолетние сорняки, дружно взошедшие весной, уже срезаны. Грядку тщательно перекапываю, ведь растения формируют не только надземную часть ароматной зелени, но и довольно крупный корнеплод. Почву выравниваю и нарезаю неглубокие борозды на расстоянии 15 см друг от друга. Посев зелени рядками удобен тем, что знаешь, где ждать всходов. Для туговсхожей петрушки это тем более важно, ведь семена сорняков прорастают гораздо быстрее. Чтобы семена взошли поскорее и не лежали в земле целый месяц, обильно проливаю посадочные борозды, пока в них не начинает стоять вода. Как только влага впитается, провожу посев. Семена серии “Био-Старт” окрашены в зеленый цвет, их хорошо видно на фоне темной земли. Чтобы почва не пересыхала в процессе прорастания семян, сразу после посадки я накрываю грядку спанбондом, а снимаю его только после появления всходов. Уход Всходы петрушки довольно мелкие, они мельче, чем у кинзы и укропа. В начальной стадии роста петрушка развивается крайне медленно. Растение занято формированием корневой системы, а надземная часть долго остается в одной поре. На соседних грядках уже вовсю зеленеет ароматный укроп и нежная кинза того же срока посева, а петрушка все никак не может оторваться от земли. Зато позже она дает фору другим пряно-вкусовым травам. Их зелень быстро отходит, растения выбрасывают цветочные стрелки и завязывают семена. А петрушка растет себе и растет, радует хозяйку свежей ароматной зеленью. Кроме пары прополок да нескольких поливов другого ухода за петрушкой не требуется. Я поливаю зелень лишь в начале лета, пока сеянцы еще совсем маленькие. А позже, когда за листочками уже не видно земли, оставляю их на “самообслуживание”. Дожди и обильные росы обеспечивают их влагой, мощные корни — питанием, благодаря развитым листьям растения отлично осуществляют фотосинтез. Петрушка не боится ни жары, ни холода. Она стойко вынесла запредельную жару лета 2024 г, когда по 2 недели подряд на солнце температура поднималась выше +40°С. Под палящим солнцем листья петрушки не вянут, а под ливневыми дождями не ложатся — чудесное растение! Сбор урожая Зелень я собираю выборочно, не срезая ее с грядки, а обрывая отдельные веточки. Так все лето грядка выглядит нетронутой, и растениям нет необходимости восстанавливаться после срезки. Летом ассортимент зелени больше: укроп, кинза, базилик, салат, шпинат, руккола, — поэтому петрушка является лишь одной из приправ. Зато с приходом холодов она выходит на первый план. К началу октября укроп и кинза давно переросли, базилик уже подмерз после первых ночных заморозков, руккола съедена, а петрушка — просто красавица. Ей все нипочем. Я даже специально устанавливаю небольшие дуги и накрываю ее спанбондом, чтобы свежая зелень была к столу до снега. Корнеплоды петрушки “Богатырь” пусть не такие крупные, как у корневых сортов, но и их размер вполне позволяет насушить приправы для зимних супов. Бульон с разными кореньями (петрушки, сельдерея, моркови) получается насыщенным и ароматным. А еще мне очень нравится сочетание зелени петрушки и томатов. Я всегда добавляю ее в качестве приправы при мариновании помидоров в собственном соку. 

Без ароматного укропа не обходится ни свежий салат, ни горячее. Сорт “Диво Дивное” — это сочная зелень с восхитительным запахом. Пряности со своей грядки куда лучше покупной зелени. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Укроп “Диво Дивное” — современный сорт, созданный селекционерами всего пять лет назад, в 2019 г. Сорт успешно прошел сортоиспытания и в 2021 году включен в Госреестр достижений селекции, рекомендован для выращивания в ЛПХ во всех регионах страны. Это среднепоздний сорт со сроком вегетации 60 дней от появления всходов до уборки зелени в технической спелости. Сорт устойчив к низкой освещенности, что позволяет выращивать зелень в качестве уплотняющей культуры в теплице, а также на подоконнике в зимнее время. Крупные, сильно рассеченные листья укропа окрашены в сине-зеленый цвет. Нежная сочная зелень издает приятный пряный аромат. Благодаря замедленному стеблеобразованию укроп долго сохраняет хозяйственную годность. Сорт подходит для многократной срезки. Благодаря высокому содержанию марганца зелень укропа регулирует уровень сахара в крови, что крайне важно для людей старшего поколения, склонных к развитию диабета. Регулярное употребление укропа является профилактикой образования холестериновых бляшек. Ароматная зелень стимулирует аппетит, улучшает пищеварение и благоприятно влияет на обмен веществ в организме. Выращивание и уход Укроп несложен в выращивании, однако у многих огородников первые трудности возникают уже на моменте посадки — семена никак не хотят всходить. А дело в том, что пахучие семена Зонтичных содержат эфирные масла. Тонкая пленка масла на поверхности семени отталкивает воду, поэтому семена долго остаются сухими, и росток не пробуждается. Посев Чтобы укроп взошел быстро и дружно, нужно сажать его в очень влажную почву. Ранней весной с этим проблем нет — как только земля перестала налипать на лопату, пора сеять зелень. А вот для повторных посевов: с конца мая по начало августа, — необходимо приложить чуть больше усилий. Если просто посеять семена, всходов придется ждать очень долго. Укроп “Диво Дивное” я сеяла во второй срок, в конце мая. В этом году май и июнь на Алтае выдались очень дождливыми, поэтому земля была влажной на большую глубину.  И тем не менее при подготовке грядки я дополнительно пролила посадочные борозды. Во влажной почве эфирное масло растворяется быстрее. В засушливое лето я проливаю борозды до тех пор, пока в них не начнет стоять вода. Влажная земля — залог быстрого появления всходов. Есть и другой способ ускорения прорастания семян Зонтичных — предпосевная обработка спиртом. Достаточно залить семена укропа водкой или самогоном на 15-20 минут, и эфирное масло растворится. После обработки достаточно подсушить семена до сыпучего состояния и можно сеять. После обработки водкой всходы укропа появляются в течение недели, проверено! Уход Прополка Самый сложный в уходе — укроп раннего срока посадки. Всходы зелени появляются одновременно с однолетними сорняками, и приходится кропотливо пропалывать грядку. При повторных посевах в течение лета ухаживать за зеленными проще. Большая часть всходов однолетников уже прополота в начале сезона. Конечно, полностью избавиться от сорняков невозможно, особенно в дождливое лето, но регулярными прополками можно уменьшить их количество. Для облегчения ухода я всегда сею зелень рядками, а не вразброс. На грядке делаю две-три бороздки с расстоянием между ними 10-15 см. Укроп всходит строгими рядами, и между ними можно удалить всходы сорняков маленькой тяпкой. Тогда ручной прополки станет меньше. Зеленные расходуют из почвы много азота, однако посев укропа на грядку, где в прошлом году вносили перегной — дело рискованное. Навоз содержит огромное количество семян сорняков, ведь сено убирают, когда трава осеменилась. Часть семян сгорает при перепревании навоза, однако и в перегное их остается очень много. Посев зелени по унавоженной грядке — это мучительные часы ручного труда в поисках всходов укропа между “лесом” сорняков.  Зелень лучше сеять там, где перегной вносили год назад, — на следующий год после выращивания огурцов или капусты. Полив В начале вегетации, когда всходы укропа только появились, растениям нужна влага. Молодую зелень я поливаю регулярно. Если нет дождя, то полив провожу через день. Когда же укроп уже распушил свои ажурные листья, и рядки зелени сомкнулись, поливаю его лишь время от времени. Если периодически выпадают дожди, он и вовсе обходится естественными осадками.  Подкормка Меня можно назвать ленивым огородником, — зелень я не подкармливаю. Наш участок находится на глубоком слое чернозема, в деревне, где из года в год плодородие почвы поддерживается внесением перегноя. Зелень растет как на дрожжах и без дополнительных подкормок. Но на истощенной земле либо на участках с супесчаными почвами без подкормок не обойтись. Если укропу будет не хватать азота, он будет тщедушным. На бедной почве он едва-едва формирует несколько мелких листьев и из-за недостатка питания быстро уходит в стрелку. Подкармливать зелень можно заодно с другими овощными культурами, ведь грядочка укропа совсем небольшая. Любой состав, который предназначен для томатов, огурцов или других овощей, — годится и для укропа. Лучше всего подходит удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”, в нем много азота и калия, NPK=15:10:20. Азот обеспечивает быстрый рост зелени, а калий — высокую ароматичность приправы. Сбор урожая Укроп я собираю выборочно, по мере необходимости, — выбегаю на огород в процессе нарезки салата или пока на сковородке жарятся колечки кабачков. С грядки — на стол, такая зелень содержит максимальное количество витаминов. А запах — просто восхитительный. Когда же укроп выпускает цветочные стрелки, его ароматные зонтики идут в консервацию. В банку маринованных огурчиков я всегда добавляю несколько зонтиков укропа. < Излишки ароматной зелени можно высушить или заморозить, чтобы зимой добавлять в готовку. Однако мне больше по вкусу свежая зелень. Нужно непременно попробовать вырастить укроп “Диво Дивное” на подоконнике.

Помидоры выращивают на каждом участке, в каждом огороде, эта культура давно стала одной из любимых у дачников. Но как бывает обидно, когда созревающие плоды начинают трескаться. И это происходит довольно часто, несмотря на заботливый уход. Трещины на помидорах не только портят внешний вид плодов и делают их непригодными для цельноплодного консервирования. Основная беда в том, что через эти трещинки внутрь легко проникает инфекция – споры грибов и бактерий, что вызывает различные болезни. Варианты растрескивания Трещины на плодах томатов появляются двух видов: Вертикальные; Концентрические. Вертикальное растрескивание (продольное).В этом случае трещины идут от места расположения плодоножки к верхушке плода. Могут быть глубокими и представлять опасность в плане заражения инфекцией. Такие плоды лучше сорвать и попробовать дозарить, если трещины небольшие, или сразу выбросить в случае появления гнили. Концентрическое растрескивание. Трещины образуются вокруг плодоножки по окружности, обычно не очень глубокие. Часто они возникают при запотевании плодов на растениях в теплице, что обычно случается под утро, если температура воздуха низкая, а влажность высокая. Этот вид растрескивания не так опасен, обычно в этом случае не происходит заражения и гниения плодов, хотя вызывает некоторое неудобство при их использовании в пищу. Причины От чего трескаются томаты на кустах, в чем причина растрескивания – болезнь, или неправильный уход? Попробуем разобраться в проблеме и дать рекомендации, как избежать этой неприятности и вырастить богатый урожай здоровых томатов. Недолив или перелив Наиболее часто причиной растрескивания помидоров становится неправильный полив. Томаты не так требовательны к влаге, как например, перцы. И тем не менее, их нужно поливать регулярно, длительные перерывы без полива нежелательны. Когда стоит жаркая и сухая погода, а помидоры долго не поливали, при очередном поливе они начинают с большой скоростью впитывать влагу из почвы. Вода быстро поступает по сосудам растений к плодам, и их тонкая кожица лопается от избытка влаги. Ответ на вопрос - почему в теплице трескаются помидоры при созревании, очевиден – в жарком воздухе теплицы почва высыхает особенно быстро, и томаты снова попадают в дефицит влаги. На кожице плодов при пересыхании образуются микротрещинки, которые после обильного полива превращаются в крупные трещины. Поэтому помидоры следует поливать регулярно, стараясь не допускать чрезмерного пересушивания почвы или резкого и обильного увлажнения. Слишком жарко Летняя температура часто бывает выше 30 градусов, а в теплице она может достигать 40, и даже 50°С. В то время как для нормального развития помидорам нужна температура воздуха в пределах 23-25°С. В экстремально жарких условиях плоды перестают расти, их кожица при этом уплотняется. С установлением умеренной температуры томаты снова трогаются в рост, что приводит к образованию трещин на затвердевшей кожице. Перестарались с пасынкованием Еще одна причина растрескивания плодов – резкое снижение зеленой массы помидорных кустов. Это происходит ближе к концу лета, когда на растениях уже сформировалась основная масса плодов, в это время огородники часто прищипывают цветочные кисти на верхушках кустов, а также удаляют листья, затеняющие наливающиеся помидоры. Этот прием позволяет направить все питательные вещества куста на созревание плодов. Таким образом вся влага, распределяемая по зеленым частям растения, будет отдана плодам, что может привести к появлению трещин на их кожице. Неподходящая почва Многие сорта томатов развивают мощные высокие кусты с большой массой листьев и плодов. Для этого нужно много питательных элементов, то есть почва должна быть достаточно плодородной. Если при высадке рассады в посадочные лунки не было внесено необходимое количество удобрений, в процессе вегетации растениям нужны подкормки, иначе недостаток питательных веществ также может привести к растрескиванию плодов. Во время роста томаты желательно подкармливать два раза в месяц, совмещая подкормки с поливом. Очень важно соблюдать дозировки, так как при внесении концентрированных удобрений, или при внесении подкормок в сухую почву, это может привести к тому, что плоды начнут трескаться. Удобрение Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев прекрасно подходит для этой цели. Особенно важно не переусердствовать с удобрениями в теплице - там концентрацию нужно сделать более низкой, чем в грунте, поскольку высокая влажность способствует более быстрому поглощению веществ, которые растение не успевает усвоить. Это также приводит к растрескиванию плодов. Также следует помнить, что в начале роста растений, они нуждаются во всех трех основных элементах – азоте, фосфоре и калии, а на стадии образования и налива плодов должен преобладать калий. Важны в этот период и микроэлементы, на недостаток которых укажет пожелтение или скручивание листьев томатов. Сильная освещенность Яркий солнечный свет наиболее вреден при выращивании растений в теплице, где они сильно нагреваются от лучей солонца. От этого кожица плодов грубеет и на ней появляются трещинки, так как она отстает в росте от увеличения объема мякоти. Когда же солнечная погода резко меняется на пасмурную, это также отрицательно сказывается на растениях, которым нужно время для приспособления к новым условиям. Развиваются болезни Сами по себе болезни не приводят к растрескиванию, зато они могут развиваться, когда инфекция попадает в уже появившиеся на плодах трещины. Поэтому с появлением первых трещинок краснеющие плоды лучше сразу снимать и использовать, пока в них не началось гниение. А если трескаются зеленые плоды, нужно провести профилактическое опрыскивание Фитоспорином-М помидорных кустов. Что делать с потрескавшимися помидорами Во время созревания томатов, нужно как можно чаще осматривать растения и при обнаружении даже небольших трещинок сразу снимать такие плоды во избежание возникновения болезней, которые проникают через трещины. Собранные томаты следует быстрее дозарить, для чего их нужно положить в один слой в коробку вместе с красными помидорами, можно добавить туда спелый банан для ускорения созревания и поставить в теплое место. По мере созревания сразу же использовать. Помидоры с трещинами можно использовать в пищу и тем более в заготовки. Хранить их долго нежелательно. Как не допустить растрескивания Мы не можем повлиять на погодные условия, на смену температуры и осадки. Но создать нашим растениям максимально комфортные условия, чтобы уменьшить их воздействие, в наших силах. Помидоры в теплице В первую очередь нужно позаботиться о помидорах, растущих в теплицах. Здесь нужно поддерживать оптимальную температуру, не допускать избыточной влажности. Что для этого нужно делать: Регулярно проветривать теплицу в дни с умеренной температурой; В самое жаркое время держать открытыми форточки и двери (томаты не боятся сквозняков); Притенять крышу теплицы спанбондом или сеткой; Отрегулировать полив, чтобы не было резких перепадов между засухой и обильным увлажнением; Применять мульчирование. В то же время, выращивание растений в закрытом грунте позволяет избежать негативного влияния погодных условий и дает возможность создать им благоприятный микроклимат. Помидоры в открытом грунте Здесь труднее справиться с проблемой, так как невозможно противостоять природным катаклизмам. Жара и прохлада, ливни и засуха будут воздействовать на растения. Важно соблюдать правильный полив, не подвергая томаты сильному иссушению. Поливать нужно достаточно и регулярно. В жаркую погоду томаты поливают через 2-3 дня теплой, отстоянной водой из бочки. При поливе следует избегать попадания воды на листья. Лучше всего обеспечить растениям капельный полив. Нижние листья обрезают, чтобы они не касались земли. Если так получилось, что в сильную жару вам не удалось вовремя полить томаты и они пострадали от засухи, приступать к поливу следует с осторожностью. Сначала полить небольшим количеством воды, когда растения привыкнут к влаге, можно постепенно увеличивать объем и довести его до обычного недельного. При возможности, если выращиваете немного кустов помидоров, в дождливую погоду над ними установить укрытие, которое защитит растения от избыточной влаги. Мульчирование, особенно органикой (перегной, торф, компост, перепревшие опилки, скошенная трава) – лучший способ отрегулировать постоянный уровень влажности на грядках. К тому же мульча постепенно будет снабжать растения удобрениям, защитит землю от растрескивания и от роста сорняков. Где бы ни росли помидоры, плоды следует собирать своевременно. При малейшей угрозе осадков нужно собрать все красные и бурые плоды, стараясь сохранить плодоножку – это значительно убережет плоды от повреждений. Выбор сортов, устойчивых к растрескиванию В первую очередь следует сажать такие сорта – и в закрытом, и в открытом грунте. Большинство современных гибридов отличаются устойчивостью не только к болезням, но и к растрескиванию плодов. Наиболее известные устойчивые сорта – Наша Маша, Подмосковный, Фаворит, Васильевна, гибриды Крещендо F1, Баловень F1, Бельканто F1, Ивановец F1, Бейсужок F1. Гибриды с плодами перцевидной и сливовидной формы обладают максимальной устойчивостью к растрескиванию, что объясняется и формой плодов, и их более толстой кожицей: Имитатор F1, Гусарский F1, Лезгинка F1, Т-34 F1, Армата F1. Менее чувствительны к растрескиванию многокамерные плоды. Соблюдая все агротехнические приемы выращивания томатов, особенно поливной режим, выбирая устойчивые к растрескиванию сорта, можно всегда вырастить и сохранить хороший урожай томатов.

Сейчас купить овощи, фрукты и ягоды в магазинах можно круглый год. Многие из них поступают в продажу существенно раньше сроков естественного созревания. Ускорить развитие растений и быстро получить урожай помогают нитраты. Многие производители используют их для повышения производительности культур.  Небольшое количество нитратов в овощах и фруктах вреда человеку не принесут, а вот систематическое их употребление может негативным образом сказаться на здоровье. Эта статья о том, чем вредят нитраты, в каких овощах их больше, сколько составляют допустимые нормы употребления и что делать, чтобы вывести их из продуктов. Что такое нитраты в овощах и фруктах и откуда они берутся Нитраты – это соли азотной кислоты. Они необходимы растениям для активного роста и развития. В тех или иных дозах они содержатся во многих азотных удобрениях, которые вносятся на грядки ранней весной. Нитраты распределяются по стеблям, листьям, плодам и корнеплодам. Чем больше проходит времени с момента внесения удобрений до сбора урожая, тем больше нитратов успевают усвоить и «переработать» растения. Азотные удобрения используются на ранней стадии развития культур. Именно поэтому занитраченность характерна в первую очередь для ранних овощей и фруктов. Повышенная концентрация этих веществ может наблюдаться и в урожае, собранном в недозревшем виде. Вред нитратов Научно доказано, что сами по себе нитраты не вредят здоровью. Но под влиянием внешней среды они превращаются в нитриты и канцерогенные производные аминов. Вредоносная цепочка начинается именно с нитратов, поэтому их потребление нужно ограничивать. Безопасная доза нитратов для человека – 3,7 мг на 1 кг массы тела в сутки, для детей – 0,2 мг на 1 кг. Если эти нормы превышены, можно получить отравление. Его симптомами будут являться тошнота, рвота, диарея, боль в животе. Со временем эти вредные вещества могут накапливаться в организме, провоцировать кислородное голодание тканей, развитие опухолей, авитаминоз, ухудшение усвоения питательных веществ. В каких овощах и фруктов нитратов содержится больше всего? Как было сказано ранее, самое высокое содержание нитратов в ранних овощах. Также богаты на соли азотной кислоты плоды, что были собраны в недозревшем виде. Именно поэтому есть арбузы в начале или середине лета, когда сезон только начался, не рекомендуется. Велика вероятно того, что они напичканы тем, чем не надо. По «умению» накапливать нитраты все растения можно разделить на три группы: Высокая: салат, шпинат, укроп, сельдерей, листовая капуста, зеленый лук, редис, свекла, арбузы и дыни. Средняя: морковь, огурцы, кабачки, цветная и белокочанная капуста, редька и репа. Низкая: помидоры, перцы, лук, чеснок, картофель, фрукты. Интенсивнее всего нитраты задерживаются в тех частях растений, где происходит интенсивное сокодвижение. Для огурцов и редиса – это кожура. Листовая зелень (капуста, салат) содержит больше всего нитратов в жилках и черешках. В других овощах, такие как томаты, морковь, свекла, вредные вещества интенсивнее концентрируются в центральной части плодов. У арбузов и дынь не рекомендуется сильно объедать корки до светлой мякоти, ведь именно в ней «оседает» все ненужное человеческому организму. Тыквы и кабачки концентрируют вещества в местах крепления плода к плодоножке. Допустимые нормы Как было сказано ранее, для взрослого человека безопасная норма потребления нитратов – 3,7 гр на 1 кг веса. Определить, сколько в овоще вредных веществ по внешнему виду невозможно. Такие исследования проводят в лабораториях, используя специальные нитратомеры.  Для понимания примерно возможного содержания нитратов в овощах и фруктах представим данные о том, сколько составляет максимально допустимая норма этих веществ для разной продукции (мг на 1 кг). Эти данные содержатся в Постановлении N 36 от 14 ноября 2001 г. Главного государственного санитарного врача «О введении в действие сан. правил». Картофель – 250; Морковь ранняя – 400, поздняя – 250; Свекла – 1400; Капуста ранняя – 900, поздняя – 500; Помидоры защищенного грунта – 300; Огурцы защищенного грунта – 400; Перцы защищенного грунта – 400; Кабачки – 400; Зелень (укроп, петрушка, салаты, шпинат) – 2000; Арбузы – 60; Дыни – 90. Покупать ли нитратомер Наличие информации о допустимых дозах содержания нитратов в плодах и зелени наталкивает на мысль, а не купить ли нитратомер – специальный прибор для измерения уровня концентрации вредных веществ в плодах. Тем более что доступен он сейчас едва ли не каждому человеку: в Москве его можно купить в магазинах медтехники или на маркетплейсах. Как показывают многочисленные опыты, в действительности такие устройства искажают данные, а погрешность измерений, проводимых в домашних условиях, может доходить до 100%. Принцип действия таких приборов заключается в том, что они измеряют электропроводность среды. Соли повышают этот показатель. Но проблема в том, что нитратомер определяет содержание всех солей (калия, магния), а не только соли азотной кислоты. Именно поэтому показатели прибора для определенных овощей могут быть существенно завышены и не отражать реальную ситуацию. Купить нитратомер для использования в домашних условиях можно ради интереса. Но нужно иметь в виду, что этот прибор показывает скорее электропроводность среды, а не занитраченность. А такая информация никакого практического значения для потребителя не имеет. Как избавиться от нитратов в овощах и фруктах Отказываться от покупных овощей и фруктов не стоит. Все таки пользы от них больше, чем вреда. А чтобы вывести нитраты из плодов, корнеплодов и зелени, дома можно сделать следующее: Ранее мы рассказывали о том, в каких частях овощей содержится больше всего вредных веществ. Самый простой способ снизить их концентрации – удалить эти участки. У огурцов и редиса лучше снимать кожуру, у капусты вырезать кочерыжку и снимать верхние листья, у зелени удалять стебли, у салата отделять жилки, у тыкв и кабачков убирать верхнюю часть плода с плодоножкой. Хранить купленную продукцию в домашних условиях лучше в холодильнике или прохладном помещении, потому как в тепле уровень нитратов повышается. По возможности рекомендуется замачивать овощи и фрукты в воде. Она вымывает все вредные вещества: за 2 часа можно снизить занитраченность на 60%. Избавиться от ненужных веществ помогает термическая обработка. Варка «работает» лучше всего. Она позволяет убрать около 10-15% нитратов. Немного, но лучше, чем ничего. Получившийся овощной «бульон» лучше не употреблять в пищу, а сливать. Консервирование – еще один способ вывести все ненужное из овощей. Вредные вещества уйдут в рассол, поэтому овощи можно пускать на еду, а вот рассол лучше выливать. Особенно это касается квашеной капусты. Корнеплоды, которые хорошо лежат, можно закупать впрок. Дело в том, что время способно делать их менее вредными. Картошка, купленная летом, пролежавшая в погребе до весны, способна избавиться от 70% нитратов. То же касается и моркови со свеклой. Здоровье всегда превыше всего. Свежие овощи – это вкусно, но не всегда полезно. Самый надежный вариант не пичкать свой организм вредными нитратами – покупать только сезонные овощи и иметь свой огород, на котором всегда можно вырастить самые вкусные, полезные и безопасные урожаи. А из покупных делать заготовки и запасы на зиму!

В моей коллекции любимых сортов салата прибыло. “Анапчанин” всем хорош: и румян, и кудряв, и свеж, а еще он невероятно урожайный и не поражается гнилями. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Салат “Анапчанин” — полукочанный сорт среднего срока созревания. Достигает технической спелости через 2 месяца от посева, однако выборочный сбор зелени можно начинать уже через 2 недели от появления всходов. Растения формируют крупную рыхлую розетку листьев высотой 28-30 см и до 30-35 см в диаметре. Листья крупные и очень красивые. Ярко-салатовый центр и широкий красный кант. Поверхность листьев гофрированная, жатая. Листья хрустящие, маслянистые, с приятной текстурой. Вкус нейтральный, свежий, без горечи. Сорт устойчив к цветушности, благодаря чему период сбора свежей зелени растягивается на 2-3 месяца от момента посадки. “Анапчанин” входит в серию “Био-Старт”. Семена обработаны комплексом специально подобранных микроорганизмов. При прорастании семени активизируется полезная микрофлора и заселяет корневую зону растения.  Сенная палочка и другие полезные микроорганизмы стимулируют рост растения, вырабатывают натуральные антибиотики, что защищает его от воздействия патогенной микрофлоры, а также обеспечивают дополнительным питанием, поставляя доступный азот, а также легко усваиваемый фосфор и калий. Выращивание и уход В нашей семье любят свежую зелень, поэтому салата мы едим много. Начинаем в мае, как только появляются первые листочки. С каждым летним месяцем блюдо становится все более разнообразным: в него добавляются редис, огурцы, сладкий перец, помидоры, но основа всегда одна — листья салата. Сроки посадки Салат не боится ни холода, ни жары, ему не важна продолжительность светового дня, поэтому посевы можно проводить в течение всего лета. Сорт “Анапчанин” в этом году попал у меня на второй срок посадки, в 20-х числах мая. В начале июля растения были уже вполне сформированными, к середине июля достигли своего максимального развития. Чтобы поступление свежей зелени к столу не прекращалось, я провожу посев в три срока: конец апреля; конец мая;  конец июля. Первые посевы я провожу, как только позволяет почва, в нашем регионе, это юг Алтая, — в третьей декаде апреля. Раньше не получается проводить посадку в открытый грунт, земля еще слишком сырая, а порой и снег выпадает. Когда все овощи посажены, можно начинать второй круг и вновь сеять зелень. А чтобы в конце лета не остаться без нежных листочков, в середине - конце июля провожу третий посев. Конечно, со всем салатом справиться нам не удается, часть его неминуемо перерастает. Но зато все лето на нашем столе есть свежая зелень. Выбор места и подготовка почвы Салат любит яркое солнце и влажную почву, поэтому выбираем для него грядку на открытом месте, где его не будут затенять другие культуры.  При выборе места под посадку хорошо бы учесть близость бочки с водой, чтобы не приходилось бегать с лейкой в дальнюю часть огорода, ведь салат придется часто и обильно поливать. Зеленные растут очень быстро, для стремительного роста им нужна плодородная почва. Однако вносить перегной непосредственно под посадку не стоит. Внесение органики дает “в нагрузку” множество всходов однолетников и прибавляет работ по прополке.  К тому же перегной содержит множество микроорганизмов, и не все из них полезные. Конечно, в случае с семенами из серии “Био-Старт” можно не переживать за здоровье растений, и все же гораздо удобнее проводить посадку на грядку, которую заправляли органикой год назад. У нас плодородный чернозем, который мы периодически удобряем перегноем, благо, этого добра в деревне с избытком. Поэтому моя подготовка грядки самая простая: перекопка, выравнивание, нарезание борозд, полив. Если же почва бедная, песчаная, без перегноя или гранулированной органики никак не обойтись. Органические удобрения не только увеличивают плодородие почвы, но и улучшают ее структуру. Песчаная почва становится более вязкой, лучше удерживает влагу. Посев Посадка зелени — дело нехитрое. У многих сортов салата семена белоснежные, они хорошо видны на земле, что облегчает равномерное их распределение. Семена серии “Био-Старт” подкрашены в зеленый, их хорошо видно на грядке. Посев провожу произвольно, стараясь не слишком сильно загущать, но и не пересчитывать зернышки. Семян производитель насыпает в пакетик щедро, с запасом, за один раз столько не посеешь. Посадочные борозды обильно проливаю, а после посева семена прикрываю почвой лишь слегка и хорошенько прихлопываю ладонью. Уход Уход за салатом самый простой: полив, прополка, на бедных почвах можно провести одну подкормку. Желто-зеленые всходы хорошо видны, они достаточно крупные, поэтому прополка не сложна. Между рядками можно пройтись маленькой тяпкой или плоскорезом, тогда ручная прополка займет меньше времени. Полив крайне важен для роста зеленных. В сухой почве растения будут развиваться крайне медленно. Чтобы салат показал свой максимум, ему нужна влажная почва, ведь в его листьях содержится до 95% воды. В этом году мне повезло, июнь выдался дождливым, и поливать зелень практически не пришлось, эту работу взяли на себя ежедневные ливни.  И вот здесь нужно отдать должное сорту и его обработке полезными бактериями. Когда на соседней грядке из-за постоянной сырости салат начал подгнивать, “Анапчанин” продолжал расти как ни в чем не бывало. Упругие пузырчатые листья не ложились под дождем и не гнили, лишь снаружи были покрыты грязными брызгами. И что интересно, слизни предпочли другой сорт салата, поэтому “Анапчанин” достался нам без дырок. Я не подкармливаю зеленные, потому что на черноземе они и так хорошо растут. Но если уж и проводить подкормку, лучше применять минеральные удобрения, такие как “Здравень Турбо универсальный” или “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”, а не органику. Поливать свежую зелень настоем коровяка или куриного помета совсем не аппетитно, да и опасно, ведь в органическом сырье могут содержаться яйца гельминтов. К тому же эффект от внесения органики проявится, когда салат уже пора будет убирать. А минеральные удобрения действуют быстро, их состав подобран под нужды определенных культур. Впечатления о сорте Салат “Анапчанин” мне понравился. Он отлично всходит и быстро растет. Не боится загущения, долго сохраняет товарный вид. Под дождями не ложится и не гниет. Жару переносит чуть хуже, но при регулярном поливе держится достойно. Растения очень долго сохраняют форму. Если хорошенько проредить посадки, каждый куст вырастает просто огромным. Одного растения хватает на огромную миску свежего салата. Листочки красивые, упругие, сочные. Их приятно готовить, и в сочетании с огурцами и помидорами они выглядят нарядно.

Одно из важнейших условий быстрого роста и высокой урожайности растений на участке – хорошее состояние почвы, которая должна быть не только питательной, но и рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Такое ее состояние может быть достигнуто правильным уходом за грядками, где далеко не на последнем месте находится рыхление почвы. К сожалению не все огородники придают этому процессу должное внимание. Зачем рыхлить Для чего нужно рыхление почвы – этот вопрос иногда задают начинающие огородники. Данный агроприем является одним из важнейших среди многочисленных мероприятий по уходу за растениями. На плотных грунтах после дождя или орошения поверхность почвы часто покрывается коркой, что приводит к потере влаги и недостатку воздухообмена. Со временем (без регулярных рыхлений),эта корочка превращается в толстый и твердый слой, через который кислород с трудом поступает к корням растений, а влага быстрее испаряется. Все это негативно влияет на состояние растений, ослабляет их здоровье и замедляет развитие, ведет к росту сорняков, распространению болезней и в конечном итоге – к снижению урожайности. Наибольшей рыхлостью отличаются супесчаные грунты, содержащие большое количество частиц песка. Но такие почвы содержат мало питательных элементов. Культурные растения хорошо растут в рыхлом и влажном грунте, богатом питательными веществами. Чаще всего почвы на участках суглинистые, они более питательные, но в то же время плотные и твердые. Такие грунты нуждаются в регулярном рыхлении поверхностного слоя, супеси можно рыхлить гораздо реже. Рыхление – это своеобразная аэрация земли, эту процедуру еще называют "сухим поливом". Что дает рыхление: Разрушение поверхностной корки способствует поступлению кислорода к корням растений. Влага удерживается в почве благодаря разрушению почвенных каналов, по которым она поднимается к поверхности. Происходит уничтожение сорняков и сдерживание их роста. Рыхление улучшает механический состав грунта путем разрушения поверхностной корки и встречающихся под ней крупных комочков земли. Улучшается газообмен и тепловой баланс в прикорневой зоне растений. Уменьшается воздействие вредителей, находящихся в верхних слоях земли. Возрастает эффективность аэробных бактерий, находящихся в почвенном субстрате и играющих важную роль в переработке органики в легкодоступные для растений формы. Рыхление проводят и до появления всходов – это особенно актуально на картофельных делянках, такая процедура помогает уничтожить до 60-80% сорняков. Плотные почвы могут стать препятствием для прорастания мелких семян таких культур как морковь, базилик, капуста, петрушка и некоторые другие. При их посеве рекомендуется использовать для присыпания семян более рыхлый грунт, содержащий песок или другие разрыхлители. Когда и как часто Когда и как часто рыхлить почву на овощных грядках зависит от многих факторов – от погодных условий, состава почвы на дачном участке, от вида культур и стадии их развития. Начинают рыхление весной – как только верхний слой земли немного просохнет, ее следует порыхлить граблями, если пока не собираетесь сажать растения. Таким образом можно обрабатывать почву несколько раз – это разрушает почвенную корку и уничтожает появляющиеся сорняки. Проведя посев семян на грядки или высадив рассаду, рыхлить верхний слой почвы следует в зависимости от скорости его высыхания и появления корки. Обычно это происходит после полива растений или выпадения осадков. Если стоит сухая погода и грядки приходится поливать часто, то рыхление желательно проводить после каждого полива. Обычно это делают на следующий день, когда земля немного подсохла и рыхление не доставляет труда. При задержке этого процесса на 1-2 дня, верхний слой почвы затвердеет, и рыхлить его будет гораздо труднее. Под таким толстым и плотным слоем резко снижается воздухообмен и корни растений страдают от недостатка кислорода. Важно учитывать и состав грунта – плотные суглинки придется рыхлить чаще, легкие супесчаные почвы - реже. На разных этапах развития растений частота и глубина рыхления также бывают различными. Важно и наличие мульчи на грядке – в этом случае рыхление может быть неактуальным или очень редким. Чем рыхлить почву Существует много инструментов, с помощью которых можно производить рыхление. Какой из них выбрать, зависит от многих причин: вида культуры, возраста и размера растений, частоты посадки, состояния почвы. Обычно для рыхления используют: грабли, мотыгу, тяпку, плоскорез Фокина, пальчатый рыхлитель, ручной культиватор, вилы. Весной для рыхления большой площади участка, на которой еще не посадили растения, чаще всего применяют грабли или плоскорез. Для молодых всходов и небольших растений чаще используют рыхлители различных размеров.  Рыхлить и одновременно окучивать картофель лучше всего тяпкой, мотыгой или плоскорезом Фокина, который является универсальным инструментом. На какую глубину рыхлить Рыхление почвы непростой процесс, важно соблюдать не только регулярность и нужную частоту, но и определенную для каждого вида растений глубину рыхления. Последний параметр зависит от размеров корневой системы и как она располагается в грунте. У разных культур и на разных этапах развития эти показатели значительно варьируют. Советы по рыхлению для различных культур Огурцы Почву на огуречной грядке начинают рыхлить после формирования 1-2 настоящих листочков, неглубоко – не более 4 см. Рыхлить нужно осторожно, так как корни огурцов растут близко к поверхности. Когда растения подрастут, самое лучшее – замульчировать грядку компостом или скошенной травой – это будем сохранять влагу и избавит от необходимости частого рыхления. Томаты Начинают рыхление примерно через 10-12 дней после посадки рассады. К этому времени она уже хорошо прижилась и тронулась в рост. Почву под помидорными кустами рыхлят на глубину 4-5 см. Рыхлят томаты не часто, осторожно, стараясь не повредить растущие близко к поверхности корешки. Перцы и баклажаны Первое рыхление под этими культурами проводят недели через 2 после высадки рассады на глубину не более 5 см. Пасленовые не очень любят эту процедуру, поэтому лишний раз их лучше не беспокоить. Мульчирование почвы перегноем, компостом или другой органикой будет гораздо предпочтительнее. Картофель Первый раз картофель рыхлят, как только над поверхностью земли покажутся первые листочки. Делают это осторожно и неглубоко, одновременно удаляя сорные растения. В следующий раз рыхление подросших до 13-15 см кустиков совмещают с окучиванием. Спустя через 2 недели картофель рыхлят вместе с окучиванием в последний раз. Морковь Посевы моркови начинают рыхлить еще до прорастания семян. Осторожно рыхлят пространство между бороздками не глубже 3 см. В дальнейшем морковь желательно рыхлить каждый раз после полива или дождя; когда у росточков сформируется 3-4 листочка, рыхление совмещают с прореживанием. Когда корнеплоды начнут созревать, и над поверхностью грунта покажутся их верхушки, проводят окучивание, чтобы они не позеленели. Свекла Как и для моркови, для свеклы полезны частые рыхления – после каждого полива, то есть почти каждую неделю. Глубина рыхления – около 3 см. В окучивании свекла не нуждается. Капуста Капуста также любит рыхлую почву, поэтому и рыхлить ее нужно часто. Если семена посеяли на грядку, рыхление начинают после всходов. Высаженную рассаду первый раз рыхлят через 14 дней на глубину не более 5 см. Через полтора месяца проводят окучивание капусты и после этого растения уже обычно не рыхлят – кочаны начинают активно расти, у них смыкаются листья и проводить рыхление становится невозможным, да и нет необходимости. Лук и чеснок К рыхлению лука приступают, не дожидаясь первых всходов, затем рыхлят после их появления, и далее 1 раз в неделю до конца вегетации. Глубина рыхления – не более 3 см. Чеснок рыхлят весной при появлении ростков и затем 1 раз в 2 недели. Тыквенные культуры У тыквы и кабачков рыхлят междурядья довольно глубоко - до 10-15 см. Землю около посаженной рассады рыхлят очень осторожно и глубиной около 1 см, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности корешки. При образовании у растений 3-4 листьев кустики подокучивают. Бобовые культуры Горох, фасоль и бобы рыхлят на другой день после полива, неглубоко – до 3-4 см. Делать это следует 1-2 раза в 8-10 дней в зависимости от состояния растений, количества поливов и осадков. Обязательное рыхления почвы в саду и огороде – важный агроприем для хорошего роста и развития растений, усиливающий их питание и воздухообмен, улучшающий структуру почвы. В то же время, это довольно утомительный процесс, отнимающий много времени. Упростить и облегчить работы, связанные с рыхлением можно следующими способами: Улучшать структуру почвы, делая ее более рыхлой благодаря внесению разрыхляющих материалов: песка, перлита, вермикулита. Внося под растения мульчу. Многие растения: тыквенные культуры, перцы отлично растут под органической мульчей, что может свести рыхления на нет. Декоративные культуры можно мульчировать опилками, стружками, измельченной корой, что не только полезно, но и красиво. Почву под некоторыми овощными культурами и ягодными кустарниками и междурядья можно закрыть черным нетканым материалом или геотекстилем, что освободит вас не только от рыхления, но и от прополок, частых поливов и уменьшит развитие вредных насекомых.

Огородники часто жалуются на то, что морковь не всходит либо всходы получаются редкими. Дачникам порой приходится пересевать морковь по нескольку раз, а между тем оптимальные сроки посадки проходят. Есть несколько правил, соблюдая которые вы всегда получите дружные всходы моркови. Причины плохой всхожести Огородники ищут причины, почему плохо всходит морковь, и не всегда они кроются в ошибках агротехники. Причин плохой всхожести множество: старый или некачественный посадочный материал; неподходящие сроки посева; сухая почва; слишком глубокая или слишком мелкая заделка; неравномерная посадка и др. Старый посадочный материал Начинающим огородникам нужно учитывать, что морковь относится к туговсхожим культурам. Даже свежие качественные семена дают лишь 80% всхожести. Это значит, что посев нужно проводить с небольшим запасом, слегка загущая посадку. Не стоить надеяться на то, что каждое семя прорастет и превратится в сочный корнеплод.  К окончанию срока годности семян, через 3-4 года от их сбора, согласно ГОСТу всхожесть моркови должна оставаться в пределах 70%, однако на деле часто оказывается иначе.  При несоблюдении условий хранения срок годности семян уменьшается. Просроченный посадочный материал дает крайне редкие всходы или не прорастает вовсе. Поэтому при покупке семян важно обращать внимание на дату их сбора. Приобретайте свежий посадочный материал у надежного производителя — это залог появления дружных всходов и защита от пересортицы. Если в наличии осталось много семян с прошлых лет, будь то свои или покупные, лучше провести проверку на всхожесть. Для этого отбирают количество семян, кратное 10-ти. Их предварительно выдерживают в спирте, чтобы ускорить появление всходов, а затем проращивают при комнатной температуре на влажной бумаге. Через 5 дней определяют энергию прорастания — насколько дружно проклевываются проростки, а на 10-й день считают количество проросших семян и вычисляют процент всхожести. Если он составляет менее 50%, лучше не экономить и выбросить старый посадочный материал, ведь в открытом грунте в полевых условиях всхожесть будет еще ниже. Неправильные сроки посева Морковь — культура нейтрального дня, для развития растений не имеет значение длина светового дня. Это позволяет проводить посев моркови в течение продолжительного времени. В средней полосе: с конца апреля по конец июня, в южных регионах к посевам можно приступать уже в начале апреля. При выборе даты посева корнеплодов нужно обращать внимание на состояние почвы. Ранний посев в холодную, еще не прогретую после схода снега землю, не ускоряет появление всходов.  Оптимальные условия для прорастания моркови — это переменная температура в пределах +20-30°С. При посеве в теплую влажную почву дружные всходы должны появиться в течение 10 дней. Посев в апреле При слишком раннем посеве прорастание происходит более медленно, и появление всходов растягивается на 2-3 недели, они появляются разрозненно и никак не хотят выстраиваться в рядки. Кроме того при слишком ранних сроках посева сорняки всходят быстрее, чем морковь, что в дальнейшем затрудняет прополку. Посадку моркови лучше проводить, когда земля хорошо прогрелась, но еще сохранила запасы весенней влаги от таяния снега. Посев в июне При поздних сроках посева возникает другая проблема: запасы весенней влаги уже испарились, и в сухой почве семена лежат в ожидании дождя. Появления всходов можно ждать 3-4 недели, пока не пройдет хороший ливень, который как следует промочит почву. Если земля уже пересохла, перед посевом необходимо обильно проливать посадочные борозды. В жаркое засушливое лето полезно укрыть грядку спанбондом после посадки. Укрывной материал уменьшает испарение влаги из почвы, поэтому создаются благоприятные условия для прорастания. Если же стоит запредельная жара, грядку придется поливать дождеванием по укрывному материалу ежедневно, до появления всходов. Если проростки проклюнутся в почве, а земля полностью высохнет, они погибнут, не успев укорениться. Подзимний посев При посеве моркови под зиму можно совершить серьезную ошибку. Если после посадки наступит оттепель и подмороженная земля оттает, могут проклюнуться проростки При наступлении мороза они замерзнут, и тогда весной всходов не будет вовсе. Подзимний посев моркови нужно проводить, когда зима полностью вступила в свои права. Поскольку климат меняется и зимы становятся теплее, сроки подзимней посадки могут сдвигаться с октября-ноября на декабрь. Посев моркови под зиму можно проводить, когда поверхность земли полностью замерзла и не проминается тяпкой, а по прогнозу не ожидается оттепелей. Посадку проводят по предварительно подготовленным бороздам, а для заделки используют рыхлую почву, которую до момента посадки хранят в тепле. Сухая почва Влажность почвы для посева моркови имеет решающее значение. Как у всех Зонтичных семена моркови покрыты эфирными маслами. Благодаря ароматному маслу семена имеют приятный узнаваемый запах. У некоторых культур они используются в качестве приправы: кориандр, тмин, фенхель, сельдерей. Тончайшая пленка эфирного масла не пропускает воду, из-за чего зародыши как будто законсервированы и не могут пробудиться. При посеве в очень влажную почву эфирное масло постепенно растворяется, оболочка размягчается водой, и проклевываются ростки. При посеве дражированных семян влажность почвы также важна. Чтобы оболочка драже размокла, в земле должно быть достаточно влаги. Посев драже даже более ответственный, чем обычная посадка. Нельзя допускать пересыхания почвы до самого появления всходов.  Если оболочка драже сначала немного размокает, а потом резко высыхает из-за недостатка влаги в почве, она “цементируется” и не позволяет проросткам пробиться сквозь нее. Посадка с поливом Перед посевом моркови необходимо обильно пролить посадочные борозды. Здесь лучше потратить побольше воды, ведь нужно создать запас влаги в почве. Раньше, чем через 8-10 дней всходы не появятся, все это время земля должна оставаться чуть влажной. Лишь при посеве ранней весной, при выращивании раннеспелых сортов моркови на пучковую продукцию, возможно проводить посев без пролива. Не нужно поливать борозды и в том случае, если установилась аномально дождливая погода. Предпосевная обработка Обработка посадочного материала может значительно ускорить процесс прорастания. Необходимо каким-то образом удалить оболочку эфирного масла. Для этого используют различные “растворители”. Семена замачивают в водке, самогоне или любом другом крепком алкогольном напитке на 15-20 минут. Спирт растворяет масло, и всходы появляются быстро и дружно в течение недели. После обработки достаточно подсушить семена до сыпучего состояния, чтобы было удобно проводить посадку. Другой способ предпосевной подготовки — замачивание в горячей воде. Здесь важно не сварить семена, температура воды должна быть не выше +50-60°С. Можно ориентироваться на тактильные ощущения, для обработки нужна такая же температура, как для мытья жирной посуды. Семена заливают горячей водой и оставляют до полного ее остывания, после чего подсушивают и высевают. Метод шокового пробуждения также применим к моркови. Для этого потребуется две емкости: с горячей водой, t=70-80°С, и ледяной (в холодную воду лучше добавить лед). Марлевый пакетик с семенами поочередно опускают в горячую и холодную воду, выдерживая в каждой по 5 секунд. Достаточно 5-ти циклов “купания”. Теоретически семена моркови можно предварительно прорастить во влажной ткани, однако к этому способу редко прибегают. Сеять мелкие семена с крошечными проростками — весьма трудоемкий процесс, ведь нужно работать аккуратно и бережно, чтобы не обломать ростки. Неправильная заделка  Глубина заделки зависит от размера семян. Чем они крупнее, тем глубже их сажают. Семена моркови довольно мелкие, поэтому при посадке их накрывают слоем рыхлой земли толщиной 1-2 см. Также важно учитывать состав почвы. На черноземе сеют на обычную глубину. На суглинках можно уменьшить ее до 1 см, чтобы проросткам было проще пробиться к свету через плотную почву. На песчаных грунтах посев проводят немного глубже, на 3 см, поскольку верхний слой супеси быстро пересыхает, что может привести к гибели проростков. При подзимней посадке глубину заделки увеличивают до 3-4 см. Это нужно, для того чтобы весной талыми водами семена не вымыло на поверхность земли. Глубокая посадка Если при посеве семена заделали слишком глубоко, например, закрывали посадочную борозду тяпкой, то всходов придется ждать дольше. Слабые проростки и вовсе не пробьются к свету, поэтому всходы могут быть изреженными. Мелкая посадка При мелкой посадке возникает другая проблема: верхний слой земли быстро высыхает, и семена оказываются в сухой почве. В таком случае их прорастание зависит от дождя. Если же проводить регулярные поливы еще до появления всходов, есть вероятность того, что струями воды размоет почву, часть семян окажется на поверхности. Если же грядка имеет даже небольшой уклон, семена может унести по склону. И тогда в одной части грядки будет всходы “щеткой”, а в другой — голая земля. Разная глубина При подготовке грядки под посадку проводят перекопку на глубину штыка лопаты и тщательно разбивают комочки почвы. Это нужно, для того чтобы корнеплоды вырастали ровными по всей длине. Ведь как только корешок сталкивается с непреодолимым препятствием, корнеплод разветвляется и вместо ровной морковки получаются уродцы с 3-5-ю пальцами. Однако когда почва очень рыхлая, семена при посадке проваливаются между ее частицами. И тогда какие-то из них оказываются слишком глубоко. При поливе посадочной борозды ее дно уплотняется и выравнивается естественным образом. Если же посадку проводят по влажной почве без пролива, то необходимо уплотнить дно посевной борозды. Для этого используют черенок от тяпки или лопаты либо доску, которую ставят ребром. Неравномерная посадка  Выращивание моркови всегда связано с прореживанием всходов. Если посадка загущена, приходится проводить два прореживания, пока корнеплоды не окажутся на расстоянии 5-6 см друг от друга. Чтобы уменьшить работы по прореживанию огородники и производители посадочного материала идут на различные хитрости.  Так, семена на ленте, такие как сорт для длительного хранения Самсон (лента), значительно облегчают уход за сеянцами, ведь всходы появляются на равных промежутках друг от друга. Некоторые дачники долгими зимними вечерами самостоятельно изготавливают посадочные ленты с использованием полос туалетной бумаги и клейстера. Дражированные семена также облегчают процесс посадки, — крупные драже проще равномерно распределить по борозде. Популярный сорт Нантская 4 (гранулы) удобен для посадки. Чтобы увеличить всхожесть и повысить иммунитет растений, посевной материал обрабатывают полезными бактериями. Сорт Королева осени из серии “Био-Старт” показывает дружные всходы, не болеет в процессе выращивания и хорошо хранится. Для упрощения посева одни смешивают семена моркови с песком, другие — с сухой чайной заваркой или высушенной кофейной гущей. Третьи варят густой кисель и замешивают в него семена, а посев проводят из бутылки. Кто-то использует специальные пластиковые сеялки, а кому-то привычнее сеять на глаз.  Для маркировки рядков огородники подсевают в ту же борозду редис. Он входит через 3-5 дней и обозначает ряды, что позволяет приступить к прополке и рыхлению раньше. Семена из серии “Добрые соседи” — это готовая пара: морковь Витаминная 6 + редис 18 дней. В любом случае, лучше не экономить семена моркови при посадке. Густые всходы можно проредить, а вот изреженные уже не исправить. При плохой всхожести придется проводить дополнительную посадку.  Что делать, если морковь не взошла В пылу весенних огородных работ не всегда удается все удержать в голове, поэтому лучше вести записи и фиксировать даты посадки различных культур. В таком случае можно определить, пора ли уже появляться всходам или огородник торопит время. Если в течение двух недель морковь все еще не взошла, — это причина для беспокойства. Необходимо ежедневно поливать грядку, стараясь не размывать почву. Если же от посадки прошло уже три недели, а всходов так и нет, — ждать больше нечего, пора проводить повторный посев. Морковь растет довольно быстро, и даже при повторных посевах до сентября успевают сформироваться крупные корнеплоды. Порой поздние сроки посадки оказываются более выигрышными, поскольку урожай созревает позже, в середине - конце сентября. В это время погода становится прохладной, и в погребе понижается температура, что способствует длительному хранению корнеплодов.

Не каждый мужчина готов есть зеленые листочки, а вот женщины более тщательно следят за своим рационом. Правильная еда должна быть не только вкусной, но и полезной. И салат Мэй Кинг — подтверждение тому, что полезное может быть вкусным. Описание сорта Салат Мэй Кинг — это кочанный сорт со сроком вегетации 60–65 дней от появления всходов до уборки урожая. Формирует крупную полупрямостоячую розетку зеленых листьев высотой до 18–20 см, диаметр растения — до 25 см. Внутренние листья укладываются в овальный рыхлый кочан массой до 400 г. Лист широко-округлый, слегка волнистый, с ровным краем. Внутренние листья кочана этиолированные, бело-желтые, наружные — ярко-зеленые с более светлым основанием. Листья очень нежные, тонкие, с маслянистой текстурой. Вкус нейтральный, со слегка уловимым ароматом свежести. Во вкусе совершенно нет горечи. Функциональное питание — что это Семена салата Мэй Кинг входят в серию “Функциональное питание”. Это серию составили специально отобранные сорта овощей с повышенным содержанием биологически активных веществ.  Функциональное питание — это забота о своем здоровье. При регулярном употреблении овощей человек получает необходимое количество пищевых волокон, витаминов, микроэлементов, аминокислот и антиоксидантов. Организм начинает работать как часы. Крепкий иммунитет отражает нападения микробов и вирусов. Благодаря антиоксидантам замедляется процесс старения. Функциональное питание является эффективной профилактикой развития возрастных заболеваний, поскольку все они начинаются с нарушения работы клеток организма. Зеленые листочки— ценный источник клетчатки. Регулярное употребление свежего салата нормализует пищеварение, улучшает микрофлору кишечника. Зелень быстро усваивается и облегчает переваривание тяжелой жирной пищи.  Листовые и кочанные салаты богаты каротиноидами. Так, в кочанчиках Мэй Кинг высокое содержание β-каротина, 197 мкг/100 г.  Бета-каротин в организме человека преобразуется в витамин А. Учеными доказано антиоксидантное действие бета-каротина. Он защищает клетки от окисления, и как следствие, от злокачественного перерождения. Регулярное поступление бета-каротина снижает риск развития катаракты и в целом улучшает зрение. А благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты (витамин В9) и витамина С происходит укрепление иммунитета, улучшается работа кровеносной системы, что благотворно воздействует на весь организм. Выращивание и уход Салат — культура неприхотливая и простая в выращивании. Но есть несколько важных моментов, которые обеспечивают успех всего мероприятия. Посев Сроки посева для салата не так важны, ведь это скороспелая культура, и за сезон можно провести несколько посевов с интервалом 2-4 недели. Салат Мэй Кинг я сеяла в первых числах июня, во вторую партию посадки зеленных. Отдельные листочки мы начали собирать уже в конце июня, через две недели от появления всходов, а к 20-м числам июля сформировались крупные рыхлые кочанчики. Влажная почва Чтобы всходы появились быстро и дружно, важно хорошенько пролить посевные борозды. Это особенно важно при летних посевах, когда в почве остались лишь воспоминания о весенних талых водах. Заделка на небольшую глубину Семена салата не переносят излишнего заглубления. Причиной плохой всхожести семян часто является глубокая заделка при посеве. Я присыпаю семена почвой лишь слегка, минимальным слоем, насколько это возможно сделать в условиях открытого грунта. Защита от пересыхания грунта Чтобы запаса влаги в земле хватило до появления всходов, накрываю грядку спанбондом. Он нужен лишь на первые дни, пока семена прорастают. Как только появляются всходы можно убирать укрывной материал, салат отлично развивается в открытом грунте. Схема посадки и прореживание У разных сортов зеленных значительно различается размер розетки. У одних она более пышная, у других — высокая и плотная. Одни терпимо относятся к загущению, другие его не переносят. Обычно я сею салат рядками, по два сорта на одну грядку. Расстояние между строчками 20-25 см. Листовые сорта я не прореживаю, поскольку они отлично растут и в тесноте. А вот с кочанными такой номер не проходит. Если вовремя не проредить посевы, кочанчики никогда не вырастут такими крупными, как должны быть. Прореживание всходов провожу в несколько приемов, когда листочки достигают высоты 5 см. Молодую зелень уже можно использовать в пищу. В идеале расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 20-25 см. До идеала моим грядкам далеко, но мы к нему стремимся. Уход Единственный уход, который нужен кроме прореживания и прополки, — это обильный регулярный полив. Не будет воды, и салат будет расти медленно, а его листья будут горчить. Полив и подкормка В этом году нам повезло с погодой, в июне выдалось много дождливых дней, и салат рос практически сам по себе. Лишь в течение двух недель, когда стояла жара, пришлось побегать с лейкой. В жаркую погоду я поливаю зелень ежедневно. В первую очередь салат и редис, для них влажность почвы имеет принципиальное значение. Если мне хватает теплой воды из бочки, то она достается зеленным, если же нет — поливаю их холодной водой, которую только что набрала, они не обижаются. Я не подкармливаю зеленные, поскольку у нас плодородная почва, чернозем, они и так отлично растут. Но на песчаной почве я бы порекомендовала провести одну подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”.  Профилактика болезней и вредителей Дождь — это прекрасно, но все хорошо в меру. Из-за ежедневных дождей салат рос как на дрожжах. Мы не справлялись с таким обилием зелени, и посадки стали слишком густыми. Наружные листья салата из-за постоянной сырости стали подгнивать. По сырой почве тут же наползли слизни. Вредители настолько обнаглели, что даже утром после восхода солнца не спешили прятаться в укрытие, а продолжали сидеть на листьях. Зрелище неприятное, хорошо что это обычные слизни, а не огромные испанские. Понятно, что когда урожай зелени созрел, не может быть и речи о применении какой-либо химии. Поэтому все, что в нашей власти — это составить конкуренцию слизням в поедании салата, с чем мы успешно справились. Активный сбор урожая сработал и как профилактика болезней. На грядке стало просторнее, растения стали лучше продуваться, и процесс гниения остановился. А тут и дожди прекратились. Впечатления о сорте Только человек, который считает зелень “травой”, может говорить о том, что салат безвкусный. Для меня он очень вкусный. И у каждого сорта есть своя изюминка. Отличительная черта сорта Мэй Кинг — нежная маслянистая структура листьев. Когда салата стало много, я нещадно удаляла верхние зеленые листья, и в готовку брала только сам кочанчик. Бело-желтые листья просто восхитительны: нежные, сочные, сладкие, с едва уловимым ароматом. Неудивительно, что салат Мэй Кинг мы не встречаем на полках супермаркета. Его нежные листья не перенесут длительную транспортировку. Собирать зелень лучше непосредственно перед приготовлением либо перед отъездом с дачи. Листья кочанчиков Мэй Кинг настолько мне понравились на вкус, что я ела их даже просто так, вприкуску. Салат же с ними получается каким-то деликатесом. Зелень настолько нежная, что просто тает во рту.  И, помните, как в рекламе драже Тик-так: “всего две калории, здорово, правда?” В случае с салатом калорий чуть больше, но и пользы в нем гораздо больше.

Хоть я и не дачник, а деревенский житель, огурец “Дачный F1” пришелся мне ко двору. Урожайный, красивый, вкусный, — всё при нем. Расскажу, как вырастила хрустящие огурчики практически без хлопот. Описание сорта Огурец Дачный F1 — высокоурожайный партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения. Растение не требует опыления насекомыми, поэтому подходит для выращивания в теплицах и под временными пленочными укрытиями, а также в открытом грунте. Растение раскидистое, без дополнительной формировки образует множество боковых побегов. Под каждым листом — одиночная завязь. Кусты рано вступают в плодоношение: на побегах сразу появляются женские цветки с завязями. Зеленцы красивой удлиненной формы с легким сбегом к носику. Кожица покрыта мелкими пупырышками, они придают зеленцам аппетитный вид, но не царапают кожу рук при сборе урожая. Плоды хорошо сохраняют форму, даже при перерастании остаются элегантными.  Окраска кожицы — ярко-зеленая с белыми продольными полосами на слабо различимых ребрах. На срезе — нежная мякоть с мелкими семенами. Плоды трехкамерные.  Вкус и аромат огурцов сравним с пчелоопыляемыми сортами. Даже в жару зеленцы не горчат. Сладкие, хрустящие, с приятным огуречным ароматом, — они идеальны для летних салатов. При сборе в стадии корнишонов подходят для зимних заготовок. Выращивание и уход Выращивать современные гибриды — одно удовольствие. При благоприятных условиях через 1,5 месяца после посева можно попробовать первый огурчик, а потом уже только знай ходи с ведром на огород как на работу. Зеленцы поспевают с завидной регулярностью. Сроки посадки Чтобы летом начать кушать свои огурчики пораньше, несколько кустов я выращиваю через рассаду, а остальные уже сею в открытый грунт. Посев семян на рассаду я провожу примерно за месяц до предполагаемой даты высадки в грунт.  Мой регион — Алтайский край, к высадке теплолюбивых культур в открытый грунт можно приступать не раньше 20-х чисел мая, поэтому посев огурцов на рассаду в этом году я провела 15 апреля. В своих посадках я придерживаюсь лунного календаря. Огурцы сажаю на растущей Луне, когда она проходит знаки стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. По моему опыту влияние фаз Луны имеет значение. При посадке на растущей луне хорошо развиваются растения, которые дают урожай над землей. А Водные знаки идеально подходят для выращивания сочных плодов. Выращивание рассады Огурцы не любят, когда тревожат их корни, поэтому выращиваю рассаду без пикировки, посев семян провожу в поллитровые стаканчики.  К середине апреля снег уже сходит, и можно добраться до компостной кучи. Тыквенные любят “покушать”, поэтому в почву для выращивания рассады щедро добавляю перегноя.  А чтобы предотвратить развитие нежелательной микрофлоры, в почвенную смесь из покупного готового грунта и перегноя добавляю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Перед посевом выдерживаю семена в течение 20 минут в растворе хлоргексидина. Это простой способ обеззаразить их от патогенной микрофлоры. которая находится на поверхности семян. Рассада всходит в комнатных условиях. Стараюсь держать ее в тепле, чтобы всходы появились побыстрее. При +28°С семена тыквенных прорастают в считанные дни, но такую высокую температуру поддерживать довольно сложно, поэтому мои огурцы всходят в течение недели, при +20-22°С. В апреле днем уже тепло, поэтому на день я выношу рассаду на солнечное крыльцо. Так сеянцы привыкают к яркому солнцу с самого начала развития. еще с семядольных листьев. И тогда рассаду не нужно как-то дополнительно закалять перед высадкой в грунт, — ее характер уже закалился. На ночь приходится забирать рассаду в дом, ведь у нас в апреле по ночам температура опускается до минусовых отметок. Поскольку для выращивания рассады я готовлю “жирный” грунт с перегноем, никаких дополнительных подкормок сеянцев не провожу. Им вполне хватает того питания, что есть в грунте рассадного стакана. Высадка на постоянное место Важно не передержать рассаду в стаканчиках. Корневая система огурца растет очень быстро, гораздо быстрее, чем у томатов, перца или баклажанов.  Буквально за 2-3 недели от появления всходов корешки достигают дна поллитрового стаканчика. Поскольку дальше им расти некуда, они начинают загибаться и сворачиваться в кольца на дне рассадной емкости.  Чем дольше держать саженцы в стесненных условиях, тем хуже для корней. Рассада, что называется, “стареет”. Такие растения после высадки на постоянное место долго болеют, останавливаются в росте, что делает бессмысленным весь процесс выращивания огурца через рассаду. Сквозь прозрачные стенки рассадного стаканчика хорошо видно состояние корней. Как только они пронизали земляной ком — пора высаживать растения на постоянное место. К 20-му мая почва в открытом грунте уже достаточно прогрелась, и я высадила рассаду всех Тыквенных: пару огурцов, а также арбузы и дыни. Поскольку даже в конце мая ночи все еще прохладные, температура опускается до +10°С, а порой и ниже, я устанавливаю над высаженной рассадой дуги и накрываю ее плотным спанбондом. Я выращиваю огурцы по старинке, — просто на земле, в расстил, без подвязки к опоре. Поскольку я не формирую растения и даю им свободно разрастаться, стараюсь сажать их пореже, чтобы хватило место для боковых плетей. Но сколько ни дай места огурцу — ему все мало! Уж, казалось бы, между растениями практически метр, и все равно в конце июня они образуют сплошной массив, а в июле некуда поставить ногу. В этом году я совершила ошибку — высадила рассаду огурцов между двумя кустами дыни, чтобы разделить разные сорта. Эта была очень плохая идея. Теперь дыня со всех сторон теснит огурцы, и приходится от нее “отбиваться”. Уход в открытом грунте Уход за огурцами не сложен. Нужно лишь защищать их от холода, пропалывать, поливать и рыхлить почву между поливами, подкармливать, защищать от болезней. А в остальном, перефразируя слова из фильма про Золушку, — огурцы вырастут сами. Профилактика болезней Огурцы часто страдают от грибных болезней, что приводит к преждевременному завершению плодоношения. Еще при посадке или чуть позже, когда растения окрепли, я вношу в почву биопрепараты с триходермой.  В этом году я применяла “Триходерму вериде”. С той же целью можно использовать “Тетрис” с тремя видами триходермы, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, “Трихоцин”, “Глиокладин” и др. Триходерма быстро развивается в почве, если поддерживать ее во влажном состоянии. Полезный гриб агрессивен по отношению к патогенным микроорганизмам, подавляет рост болезнетворной микрофлоры. Благодаря триходерме растения дольше остаются здоровыми. “Триходерма вериде” Защита от холода Пока по ночам не устанавливается стабильно теплая температура, выше +15°С, я держу огурцы под спанбондом. Поскольку партенокарпические гибриды не требуют опыления пчелами, неважно, что растения начинают цвести под укрытием. Лишь в середине июня я снимаю укрытие. К этому моменту растения уже хорошо развились и давно рвутся на свободу. Поливы Огурцы очень любят попить, впрочем, как и покушать. Поливать их нужно часто и обильно, причем не из шланга, а теплой водичкой, которая за день нагрелась на солнце. Когда стояла жара, я поливала огурцы через день, на два куста — 10-ти литровую лейку воды. Полив проводила вечером, а наутро слегка рыхлила почву, чтобы закрыть влагу. Рыхление почвы важно для роста корневой системы, ведь вода вытесняет из грунта кислород, и корни страдают. Однако не стоит слишком активно орудовать тяпкой, ведь корни огурца находятся в верхнем слое. Я рыхлю почву, только пока растения молодые и после полива остается видимый круг влажной земли. Когда же они уже раскинули свои плети во все стороны — рыхлить невозможно. Подкормки В прошлом году я оценила удобство использования удобрений серии Здравень Турбо, и в этом году для каждого овоща у меня есть своя подкормка. Применение минерального удобрения гораздо удобнее, чем разведение навозной жижи или настаивание травы.  Удобрение “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” сбалансировано именно под высокие потребности Тыквенных. В нем много азота, 12%, и еще больше калия — 28%. а также фосфор и целый набор микроэлементов. “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” Я провела две подкормки с интервалом в две недели: в начале июня и в конце месяца. Стараюсь приурочить подкормку к сильному дождю, чтобы вносить удобрения по влажной почве. Прополка С прополкой все понятно — чем чаще, тем лучше. В этом году я решила немного обмануть судьбу и облегчить себе жизнь. Как только плети огурцов начали расползаться в разные стороны, я подстелила под них черный спанбонд.  Огуречные плети прижали укрывной материал к земле и не потребовалось выдумывать, как удержать его во время сильного ветра. Результат мне понравился. Плети лежат на спанбонде, вьюнок растет под ним и не лезет в огурцы. А вездесущая американка (галинзога) и вовсе не прорастает там, где лежит укрывной материал. Уборка урожая Первого огурца ждешь с нетерпением. Через день набираешь на салат, еще через день — на два салата, а потом — пошла жара! Как только огурцы разрастаются и вступают в активное плодоношение, я собираю их через день. Даже при таком частом сборе находятся переростки, которых не заметил в прошлый раз. Однако Дачный F1 оказался на высоте. Даже крупные огурцы не превращаются в “бочонки”, они сохраняют форму, цвет, пупырчатую поверхность, просто становятся крупнее. Первые огурчики идут в еду. Пока мы успеваем с ними справляться, я не думаю о консервации. Но к 20-м числам июля огурцов становится слишком много, пора подумать о заготовках на зиму! Дачный F1 в салатах мне очень понравился. Огурцы сладкие, мякоть сочная, но не водянистая, кожица тонкая, не грубая. Посмотрим, какими будут маринованные огурчики. Внешний вид у них на 5+.

Бахчевые культуры, особенно тыквы и кабачки – любители богатой органическими веществами почвы. И сажать их лучше на навозные или компостные грядки. Если же растения посажены на обычной огородной земле, без регулярных подкормок не обойтись – только так можно получить с этих культур богатый урожай. Эти растения любят влажную почву, поэтому их нужно хорошо поливать и давать подкормки в течение всего летнего сезона, при этом органические удобрения нужно чередовать с минеральными, корневые с некорневыми. Как понять, что кабачкам и тыкве необходимы подкормки При выращивании бахчевых культур на обычной огородной, а тем более песчаной или скудной почве, даже не стоит задумываться – нужно ли подкармливать растения. Вносить удобрения обязательно нужно. Эти культуры развивают мощную вегетативную массу – у них нарастают крупные листья, у тыквы образуется много побегов, у длинноплетистых сортов они достигают большой длины – на все это уходит большое количество питательных элементов. Тем более, если наблюдается слабый рост растений, значительное отставание в развитии, листья мелкие, а завязи образуются плохо – нужно срочно начинать подкормки. Посаженные на скудную почву растения тыкв и особенно кабачков, довольно быстро исчерпывают все запасы питательных веществ, начинают слабеть и могут погибнуть. Зачем необходимы подкормки кабачкам и тыквам: Активируется рост растений, формируется большое количество завязей. Повышается урожайность – при правильных подкормках она может возрасти в 2 раза. В плодах увеличивается количество полезных веществ - витаминов, сахаров, минералов. Вкусовые качества плодов улучшаются. Подкормки помогают профилактике развития болезней и размножения вредителей. Бахчевые культуры хорошо реагируют на внесение любых удобрений, но лучше всего сочетать минеральные подкормки с органическими и вносить их нужно на протяжении всего вегетационного периода. Минеральные удобрения Тыкву и кабачки чаще всего выращивают через рассаду, и начинать подкармливать их нужно уже на этой стадии. Для рассады достаточно одной подкормки минеральным или органическим удобрением. В это время прекрасно подойдет «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Это органоминеральное удобрение в жидком виде, содержащее комплекс азота, калия и фосфора и большой набор микроэлементов, среди которых бор, медь, молибден и цинк. Полив под куст или опрыскивание этим удобрением будет стимулировать рост побегов у рассады и формирование сильной корневой системы. Чем подкормить тыкву и кабачки в открытом грунте в июне После того, как рассаду высадили на грядку, начинается интенсивный рост зеленой массы, затем цветение и формирование завязей – и в этот период тыквенные культуры также следует регулярно подкармливать. На этом этапе для растений очень важен азот, отвечающий за наращивание вегетативной массы. Поэтому самая первая подкормка через 7-10 дней после высадки рассады в грунт может быть в виде карбамида (мочевины). Это азотное удобрение, быстрорастворимое и легко усваиваемое растениями. В дальнейшем кабачки и тыквы будут нуждаться в еще большем количестве питательных элементов, поэтому им будут полезны комплексные удобрения, содержащие 3 основных макроэлемента – азот, фосфор и калий. Не помешает и набор основных микроэлементов. Приведем примеры таких удобрений: Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. Имеет в своем составе: азот-12%, фосфор-6%, калий-28%, магний и гумат натрия по 2%; большой набор основных микроэлементов, из нихнекоторые в хелатной форме. Этот комплекс увеличивает количество завязей, ускоряет созревание обильного урожая. Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур (комплекс, упомянутый выше). Азофоска (Нитроаммофоска) содержит все 3 элемента в одинаковом соотношении – азот-фосфор-калий по 16 % каждого, а также серу. Аммофоска близка к Азофоске, но содержит еще и магний. Фертика для тыквенных культур содержит 3 основных макроэлемента и разнообразные микроэлементы. Хорошо подходит как для корневых, так и для некорневых подкормок. С началом образования цветков и завязей потребность в азоте снижается, в это время растениям особенно нужны калий и фосфор. На этом этапе следует вносить фосфорно-калийные удобрения. Самые распространенные: суперфосфат (30 г на 10 л воды), двойной суперфосфат (20 г на 10 л), сульфат калия (20 г на 10 л). Их можно применять по отдельности или в комплексе (суперфосфат + сульфат калия). Вносить можно как в сухом виде во влажную почву, так и в виде раствора. В этом случае суперфосфат предварительно замачивают в теплой воде, чтобы получить вытяжку, а затем производят подкормку. В этот период подойдет и Борофоска. Состав: 20% кальция (укрепляет клетки, противостоит заражению бактериальными болезнями, помогает обменным процессам); более 16% калия и 10% фосфора; а также магний, бор и некоторые другие микроэлементы. Монокалийфосфат – удобрение, содержащее фосфор и калий, быстрорастворимое и легко усваиваемое растениями. Органические подкормки Кабачки и тыквы, как и все тыквенные культуры особенно хорошо реагируют на органические удобрения, в которых в большом количестве содержится азот и присутствуют другие элементы. Из органических удобрений чаще всего применяют настой коровьего навоза, птичьего помета, травяные настои. Птичий помет В его составе присутствуют основные макроэлементы и разнообразные микроэлементы в высокой концентрации, поэтому при его использовании важно соблюдать дозировки. Готовить его несложно: 4 кг свежего помета заливают 10 л воды, закрывают и настаивают 5-7 суток, периодически помешивая. После чего разводят водой в пропорции 1:20 и подкармливают растения – обязательно после полива. В продаже имеется гранулированный птичий помет «Куровит» высокой концентрации. Достаточно взять 2 ст. ложки, развести в 10 л воды, настоять 5-10 часов, после чего поливать грядки с тыквой и кабачками. Травяной настой Если негде взять навоз или помет, самый просто способ приготовить органическое удобрения – использовать имеющиеся под рукой сорняки и травы. Особенно богаты полезными элементами крапива и окопник. Приготовить настой просто – любую емкость заполняют на 2/3 разнообразными травами и заливают теплой водой, не доливая до верха. Бак ставят на солнце, неплотно закрывают крышкой и оставляют настаиваться на 7-9 дней, ежедневно помешивая содержимое. После чего проводят подкормку, добавляя 1-1,5 литра настоя к 10 л воды. Настой прелой травы Это так называемый «ферментированный чай». Он готовится быстро и не имеет неприятного запаха, как у простых настоев. Для его приготовления нужна скошенная трава с газона или с ближайшего луга. Траву нужно собрать в кучу и накрыть черной пленкой (можно сложить в черный п/мешок и оставить его на солнце). Внутри очень быстро начнутся процессы ферментации, происходящие за счет растительных ферментов и термофильных бактерий, в результате трава разогревается до 60-70°С, что способствует гибели спор бактерий и грибов, а также вредителей и их личинок, находящихся на траве. Когда сено приобретает желто-коричневый цвет и специфический запах – из него можно готовить настой. Содержимое мешка перекладывают в емкость, заполняя ее на ¼ и заливают теплой отстоянной водой, накрывают и оставляют на несколько часов. За это время настой приобретет коричневый цвет крепкого чая и будет готов к использованию. Поливаютферментированным чаем, не разбавляя его водой, используя литр на одно растение. Можно проводить и опрыскивание, для этого настой чая разводят в пропорции 1:1. Любые подкормки под корень проводят обязательно по влажной почве. Древесная зола Отличное средство для подкормки – зола, которая содержит такие элементы, как фосфор, калий, кальций, а также магний и другие микроэлементы. Ее можно применять на этапе цветения и формирования завязей, когда растениям уже не нужен азот. Золу можно вносить, рассыпая под кустами по влажной почве и проводя рыхление, заделывая ее в грунт. Можно приготовить зольный настой – так необходимые вещества быстрее станут доступны для усвоения корнями растений. Стакан золы заливают 1 литром горячей воды, оставляют для настаивания на 1-2 суток, время от времени помешивая. Затем разводят полученный настой в 10 л воды и используют для полива. Достаточно 1 литра настоя под куст. В продаже имеется древесная зола гранулированная, которую используют по инструкции. Органоминеральные удобрения Отличный результат дают органоминеральные удобрения. Здравень Аква антистресс-регенератор листьев — комплексное органо­минеральное удобрение в жидкой форме, применяется в виде подкормок любых культур. В нем сбалансированно соединены все макроэлементы, гумат натрия и большой набор микроэлементов, некоторые в хелатной форме. ОМУ Универсал кроме минеральных элементов содержит до 40% органического вещества, гуминовые соединения. Народные рецепты Существует много так называемых народных рецептов, где с успехом для подкормок применяются различные имеющиеся в хозяйстве продукты. Дрожжи. В пол литра теплой воды добавить 100 г дрожжей и настаивать сутки. Забродившую смесь развести в 10 л воды и полученным раствором поливать растения под корень. Можно дрожжи совместить с крапивой – ведро на 1/3 заполняют резаной крапивой и добавляют 50 г дрожжей, заливают подогретой водой. После двухдневного настаивания процеживают, разводят водой в 2 раза и поливают кусты кабачков и тыкв. Раствор нашатыря. Это азотная подкормка, поэтому применяют ее на начальной стадии роста высаженной рассады. На ведро воды добавляют 1-1,5 ст. ложки нашатырного спирта и поливают растения под корень. Раствор йода. На 10 л воды берется 40 капель аптечного йода, перемешивается и полученным раствором поливают растения во время цветения и формирования завязи. Способствует повышению иммунитета и лучшему усвоению азота. Раствор борной кислоты. Этот препарат обычно применяют для опрыскивания овощных культур в момент цветения и формирования завязи. К 10 л воды добавляют 2 г (1 ч. ложка) борной кислоты (предварительно растворенной в теплой воде) и используют для внекорневой подкормки. Мульчирование кабачков и тыкв Мульчирование органикой выполняет двоякую функцию: Защищает почву под растениями от пересыхания – под хорошим слоем мульчи земля долгое время остается влажной. Компост или перегной, используемый в качестве органики выполняют и роль подкормки – полезные вещества постепенно проникают в почву, где и поглощаются корнями растений. Если нет перегноя или компоста, в качестве мульчи используют выполотые сорняки или скошенную траву – этот материал также прекрасно подходит для мульчирования. При поливе любой органической мульчи ЭМ-препаратами перепревание отходов происходит быстрее, а растения получают дополнительное питание. При уходе за тыквенными культурами подкормки очень важны, но не стоит использовать все вышеперечисленные варианты. Выберите для себя наиболее приемлемые и удобные, подкармливайте ваши растения 1 раз в 2 недели – и отличный урожай вам обеспечен.

Редька – сравнительно редкий гость на огородах. А зря! Это ценнейший овощ, который имеет массу полезных свойств, а вырастить его на участке не составит труда даже у начинающего дачника. Слово редька пришло к нам из старонемецкого языка. Там она называлась «радик», что с латинского означает корень. Богатая история этого овоща насчитывает не одно столетие.  Археологи нашли доказательство того, что редьку выращивали еще в Египте до строительства пирамид. В России редьку едят также с древнейших времен. Она была любимым разносолом еще в 16 веке. Сейчас редьку сажают в огородах не только на еду, но и в качестве лечебного средства. В этой статье подробно поговорим о выращивании редьки и уходе за ней в открытом грунте, о видах и сортах этой культуры. Виды и сорта редьки Выбор вида и сорта редьки будет зависеть от того, в каких климатических условиях будет выращиваться овощ и для чего (на еду в свежем виде, для зимнего хранения, для получения лечебного сырья). Черная Черная редька славится своими лечебными свойствами, но проигрывает многим другим сортам по своим вкусовым характеристикам. Одна достаточно горькая, потому что содержит большое количество горчичного эфирного масла. Сами корнеплоды округлые, покрытые черной кожицей, мякоть внутри белая. Двухлетняя культура в первый год дает урожай корнеплодов массой около 300 гр, во второй – семена. Редька зимняя круглая черная К популярным сортам черной редьки относятся: «Черномор» – холодостойкий и жаростойкий сорт, корнеплоды богаты витаминами, имеют слабоострый вкус, хорошо хранятся до следующего сезона; «Зимняя круглая черная» – среднеспелый сорт, овощи богаты аскорбиновой кислотой, имеют хорошую лежкость. Сажать черную редьку можно как в начале мая, так и повторно в начале июля. Осенний урожай можно отправить на зимнее хранение в погреб. Для длительного хранения лучше подбирать позднеспелые сорта. Зеленая Зеленая редька имеет более нежный и мягкий вкус, она не такая острая. Ценится за высокое содержание витаминов, минеральных солей, клетчатки и сахаров. Ее часто включают в диетические рационы. У разных сортов корнеплоды могут быть вытянутыми или округлыми. Характерная черта всех разновидностей – светлая кожура, меняющая оттенок с белого на светло-зеленый ближе к ботве. Белая Белая редька дает округлые (реже вытянутые) корнеплоды с немного сладкой светлой мякотью. Ее сажают и на еду, и в качестве лечебного сырья. Белая редька богата витаминами и биологически активными веществами, которые укрепляют иммунитет, борются с бактериями и вирусами, имеют мочегонное действие, усиливают обмен веществ и стимулируют работу мозга. По отзывам садоводов хорошо зарекомендовали себя сорта «Одесская 5», «Зимняя круглая белая», «Майская белая». Сейчас все более популярным становится дайкон – большая белая редька. По вкусу он напоминает редис: сочный, сладковатый, с приятной горчинкой. Из дайкона готовят салаты, супы и закуски. Крупные корнеплоды массой до 1,5 кг дает сорт «Русский деликатес». «Цезарь» порадует нежными плодами без горечи и остроты. А если хочется чего-то необычного, посадите «Челябинский метеорит» – он дает округлые плоды розового цвета в белой кожуре. Редис Любимый всеми редис – тоже представитель рода Редька. Он же по совместительству самая популярная разновидность редьки, выращиваемая на огородах. По сравнению с остальными видами редис дает маленькие корнеплоды – до 4-5 см в диаметре. Для получения раннего урожая уже весной предпочтение стоит отдавать скороспелым сортам: «18 дней» – ровно столько ему потребуется для формирования корнеплодов, они вырастают сочными и хрустящими с пикантным вкусом; «Французский завтрак» – его любят за сочную и хрустящую мякоть с деликатной остротой; «Заря» – дает урожай уже через 3 недели, корнеплоды вырастают сочными, хрустящими и без горечи. Для повторного летнего посева нужно выбирать сорта, устойчивые к жаре, засухе, цветушности и длинному световому дню: «Селеста F1» – формирует корнеплоды и не уходит в стрелку даже в июле, дает небольшие округлые корнеплоды со слабоострым вкусом; «Чемпион 2» – устойчив к размягчению и образованию пустот, сохраняет товарные качества в течение длительного времени; «Жара» – едва ли не самый жаростойкий сорт, дающий плотные и крепкие корнеплоды без пустот. Китайская Ее еще называют Лобо или маргеланской. Она может быть круглой или цилиндрической, зеленой, розовой или фиолетовой. Мякоть белая или розовая, нежная, почти не острая, без горечи. Китайскую редьку используют для приготовления салатов, закусок и окрошки. Редька китайская Маргеланская Популярными сортами являются: «Сахарная голова» – созревает через 2-2,5 месяца после посадки, дает небольшие корнеплоды массой до 120 гр с сочной белой мякотью без остроты и горечи; «Шрек» – зеленые корнеплоды имеют светлую и хрустящую мякоть без горечи, хорошо хранятся в свежем виде; «Маргеланская» – холодостойкий сорт, пригодный для длительного хранения, дает крупные корнеплоды массой до 400 гр без горечи. Масличная Она не дает корнеплодов и не используется в кулинарии. Зато здорово оздоравливает грунт и избавляет его от почвенных вредителей. Масличную редьку выращивают как сидерат. Она быстро отращивает надземную массу, которую уже через пару месяцев можно скосить и заделать в грунт. Зелень перегниет, сделает землю более рыхлой, здоровой и плодородной. Посадкой сидерата можно заниматься в течение всего теплого сезона, засеивая семенами освободившиеся после культурных посадок грядки. Змеевидная Самый редкий гость на наших огородах. Отличительная особенность вида – отсутствие корнеплодов. Плодоносит змеевидная редька прямо на побегах, формируя изогнутые стручки. В наших широтах они дорастают лишь до 12 см, в более теплом климате могут вымахать и до полуметра. Стручки имеют слабоострый вкус, они богаты минералами и клетчаткой. Змеевидную редьку едят в свежем виде, варят и маринуют. Выращивание Редька является весьма неприхотливой культурой, она не потребует много сил и времени, а уже через пару месяцев даст вкусные и полезные корнеплоды. Сроки посадки Все виды редьки холодостойки и лучше всего растут в условиях короткого светового дня. Поэтому для всех них справедливы примерно одинаковые сроки посадки. Выбирать время для проведения посевных работ необходимо исходя из сорта и предназначения урожая. Весной можно посадить скороспелые разновидности, предназначенные на еду. В закрытый грунт редьку можно сеять уже в марте-апреле, в открытый – во второй половине весны. Растения сформируют корнеплоды до прихода устойчивой летней жары и не успеют уйти в стрелку. Если произвести посевы слишком поздно, они зацветут, что негативным образом скажется на качестве урожая: корнеплоды будут жесткими и грубыми. Среднеспелые и позднеспелые сорта выращивают преимущественно для длительного хранения и на еду осенью. Сажают их ближе к концу июля, когда световой день и жара пойдут на спад. Первые легкие заморозки растениям будут не страшны. Зато в условиях прохлады корнеплоды успеют набрать внушительный размер и как следует запастись витаминами и полезными веществами. Убирать урожай редьки, посаженной в июле или августе, можно вплоть до октября и ноября. Главное – успеть до прихода устойчивых холодов с минусовыми температурами. Подготовка места и почвы Для выращивания редьки лучше выбрать грядку, хорошо освещенную солнцем. Среди садоводов есть мнение, что под палящими лучами редька становится грубой, поэтому лучше сажать ее в тени. Это не так. В условиях недостатка света растения сформируют мелкие корнеплоды с неважными вкусовыми качествами. Это светолюбивая культура, которая пришла к нам из южных регионов, где солнце – гость постоянный. В условиях выращивания в открытом и закрытом грунте ей необходимо обеспечить аналогичную среду обитания. Лучшие предшественники для редьки – растения семейств бобовые, пасленовые, тыквенные, а также клубника и зеленные культуры. Не стоит сажать редьку после крестоцветных, моркови и свеклы. Почва на грядках должна быть рыхлой, иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Проверить кислотность грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Слишком кислые почвы нужно будет раскислить золой или доломитовой мукой, а щелочные наоборот подкислить верховым торфом или раствором лимонной кислоты. Редька не любит застоя влаги, а потому высаживать ее лучше на небольших возвышенностях. Если корнеплодов требуется не слишком много, эту культуру можно смело подсеять к томатам, огурцам или клубнике. Готовить грядку под посев лучше заранее. Сроки подготовки будут зависеть от того, когда планируются посадочные работы. Если весной – то грядку готовим еще осенью: перекапываем, вносим компост или перегной из расчета треть ведра на 1 кв м земли. Если посев производится летом на освободившиеся от других культур грядки, почву достаточно просто прорыхлить, убрать сорняки, внести комплексное минеральное удобрение (нитроаммофоску, 20 гр на 1 кв м) или золу (0,5 стакана на 1 кв м). Посадка в открытый грунт Семена редьки достаточно быстро и дружно всходят, а потому не нуждаются в дополнительной предпосевной обработке. Максимум, что можно сделать – замочить их на 20 минут в слабом растворе марганцовки. Грядку необходимо разметить следующим образом: сделать бороздки глубиной около 3 см на расстоянии 20-30 см. Далее их нужно полить и разложить семена. Разумно класть в лунку по 2-3 семени, чтобы в будущем была возможность выбрать самый сильный росток, а хилые удалить. Семена необходимо присыпать рыхлым грунтом и хорошо полить. Расстояние между растениями должно быть 12-15 см. Чем более округлые и пухлые корнеплоды должны вырасти, тем больше места лучше оставлять между ростками.  Советы по уходу Основной уход за редькой будет заключаться в регулярных поливах, рыхлениях грунта, прополках и подкормках. На стадии появления первых всходов посадки необходимо проредить. Редька очень не любит тесноты и загущенности: корнеплоды формируются мелкими и искривленными. Поэтому нельзя допускать слишком плотных посадок, а также зарастания грядок сорняками. Поливать редьку нужно достаточно интенсивно в первые пару недель после появления всходов. Далее поливы нужно осуществлять по мере подсыхания грунта. Оптимальный режим в сухую погоду – 1 раз в неделю. Если в августе стоит сухая и жаркая погода, поливать растения придется чаще. За период вегетации нужно внести две подкормки: Когда сформируются первые листочки. В это время растения нужно подкормить азотными составами. Можно выбрать аммиачную селитру (20 гр на 10 л воды), карбамид (15 гр на 10 л воды), нашатырный спирт (2 ст л на 10 л воды). Через 2 недели после первой. Основу подкормки должны составлять калий и фосфор. Именно они нужны для формирования крупных корнеплодов. Небольшая доза азота тоже не навредит. На этом этапе редьку можно подкормить золой (1 стакан на 10 л воды), нитроаммофоской (30 гр на 1 кв м почвы), комплексным составом «Здравень Аква для корнеплодов». За 2 недели до того, как планируется убирать урожай, все подкормки нужно прекратить. Из вредителей редьку чаще всего атакуют тля, крестоцветная блошка, капустная белянка. Чтобы защитить грядку от насекомых, ее полезно присыпать табачной пылью. Другой способ уберечь растения от атаки вредителей – полить их настоем ботвы томатов или картофеля. Если на листьях уже замечены следы поражения насекомыми, спасут препараты «Кинмикс» и «Алатар». Если до сбора урожая осталось совсем немного времени, лучше подобрать биопрепараты – «БиоКилл» или «Фитоверм». Наиболее распространенными болезнями являются мучнистая роса, пероноспороз, сосудистый бактериоз, кила, различные виды гнилей. От них спасут обработки препаратами «Силар», «Тетрис», «Триходерма Вериде», медный купорос, «Фитолавин». Последний можно использовать и тогда, когда до уборки урожая осталось 2 дня. Когда убирать редьку и как лучше хранить Убирать редьку с грядки лучше в сухой и пасмурный день. Корнеплоды необходимо вытащить из земли, аккуратно отряхнуть, срезать ботву, оставив пенек в 3-4 см. Это позволит уберечь овощи от высыхания. Далее урожай нужно разложить в хорошо проветриваемом месте на просушку, а после можно убирать на хранение. Ранние сорта непригодны для длительного хранения. Пролежать они смогут максимум 2-3 недели. Их рекомендуется употреблять в первую очередь. Среднеспелая редька может храниться около 2 месяцев. Ее лучше разложить по пакетам или коробкам и убрать в подвал, погреб или другое прохладное помещение с температурой воздуха около 0°С. Лучше всего лежит поздняя редька. Именно ее рекомендуется выращивать на хранение на зиму. Корнеплоды удастся сохранить на 5-6 месяцев. Их нужно разложить по ящикам или мешкам, можно присыпать песком. Хранить емкости с урожаем нужно в погребе, овощной яме или подвале при температуре около 0°С и влажности воздуха около 90%. Небольшие порции урожая можно хранить и в холодильнике в герметичных пакетах в овощном отсеке. Хранить редьку в морозильной камере не рекомендуется: она приобретает неприятный вкус и теряет полезные свойства. Польза для организма и человека Редьку выращивают для того, чтобы обеспечить себя полезными витаминами на зиму. Этот овощ обладает массой полезных свойств и рекомендован к употреблению при множестве недугов. Черная редька полезна при артрите, используется для лечения кашля и заболеваний бронхов, обладает противомикробным и противопростудным действием; Зеленая редька улучшает работу сердца и сосудов, снижает уровень сахара, нормализует давление, повышает гемоглобин; Абсолютно все виды редьки богаты витаминами и клетчаткой, а потому полезны при запорах и для нормализации работы кишечника; Редька используется и в косметологии. Ее польза заключается в том, что она способна улучшить состояние кожи и волос, замедлить старение тела; Неоценима польза редьки для здоровья в период обострения простудных заболеваний. Этот овощ содержит большое количество витамина С, а потому здорово укрепляет иммунитет человека и повышает сопротивляемость организма вирусам и инфекциям. Противопоказания Исключить редьку из своего рациона рекомендуется людям: Имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения (язвы, гастрит, колит); Страдающим почечной недостаточностью (особенно не стоит употреблять белую редьку); Беременным женщинам и маленьким детям есть редьку допускается лишь в строго ограниченных количествах. Редька – культура, которую нет необходимости выращивать через рассаду, за ней не нужно тщательно ухаживать, а посадить можно даже летом. И нужно, если вы планируете отправить урожай на длительное хранение на зиму. В холодное время года она здорово разнообразит рацион питания, дополнит легкой остринкой овощные салаты, обеспечит организм витаминами и минералами. Поэтому самое время пересмотреть свои взгляды на этот утративший популярность овощ и выделить ему небольшую грядочку в огороде.

Подкормка – важный аспект ухода за посадками в огороде. Для многих садоводов гораздо проще приготовить смесь удобрений и внести ее единоразово. Но не все минеральные и органические составы совместимы друг с другом.  Некоторые ингредиенты нейтрализуют действие друг друга, в результате подкормки становятся малополезными. В других случаях образуются труднорастворимые соединения, которые в будущем становятся непригодными к использованию в сухом виде или виде растворов. Поэтому важно учитывать взаимодействие удобрений, чтобы готовить действительно рабочие и эффективные составы. Удобрения, которые нельзя смешивать Азотные минеральные удобрения, содержащие азот в аммонийной форме, нельзя смешивать с составами, имеющими щелочную реакцию. Поэтому аммиачную селитру, аммофос, сульфат аммония нельзя вносить вместе с золой, доломитовой мукой, известью. В противном случае произойдет улетучивание азота, в результате растения недополучат важный макроэлемент, который нужен для активного роста и развития зелени. Суперфосфат не рекомендуется использовать совместно с веществами, раскисляющими грунт (известью и золой). Потому как в щелочной среде фосфор переходит в недоступную для растений форму. Различные виды селитр нельзя добавлять в навоз и куриный помет. Последние не стоит вносить вместе с любыми азотными составами, потому как растения могут получить передозировку азота. Органику также не используют совместно с золой, известью и доломитовой мукой. Эти ингредиенты будут мешать друг другу, в результате пользу не принесет ни одна из составляющих смеси. Удобрения, которые смешиваются перед внесением в почву Некоторые ингредиенты можно смешивать, но лишь непосредственно перед внесением в грунт. В противном случае в процессе хранения могут измениться физико-химические свойства составов, что сделает их использование невозможным или бесполезным. Хлористый калий и золу или известь смешивать можно, но только перед использованием. Со временем смесь комкуется и слипается, потому как становится слишком гигроскопичной. Суперфосфат с аммиачной селитрой тоже «не дружат». При длительном хранении серная кислота, содержащаяся в суперфосфате, вытесняет азотную кислоту, та улетучивается. Смесь становится гигроскопичной и бедной на азот. Золу и известь можно смешивать с различными видами селитр (кроме аммиачной), но лишь непосредственно перед внесением. Для приготовления комплексной подкормки можно соединить суперфосфат, сульфат калия и мочевину. Но лучше не готовить состав впрок, а использовать его в этот же день. Удобрения которые можно смешивать и хранить без потери свойств Без опаски можно смешивать и хранить различные виды селитр: аммиачную, калийную, натриевую, кальциевую. Хорошая совместимость у мочевины и суперфосфата. Для обогащения навоза и куриного помета фосфором в них без опаски можно добавлять суперфосфат и костную муку, для обогащения калием – калийную соль и хлористый калий. Таблица совместимости удобрений Таблица наглядно демонстрирует совместимость наиболее популярных минеральных и органических удобрений. Знаком «+» обозначены удобрения, которые можно смешивать, «–» – несовместимые составы, а «!» те, что можно смешать перед применением. Сульфат аммония, аммофос Аммиачная селитра, нитрофоска Калийная, кальциевая, натриевая селитры Мочевина Суперфосфат Фосфоритная и костная мука Калийная соль, хлористый калий Известь, зола Навоз, помет Сульфат аммония, аммофос + + ! + ! ! + – – Аммиачная селитра, нитрофоска + + + ! ! ! ! – – Калийная, кальциевая, натриевая селитры ! + + ! ! ! ! ! – Мочевина + ! ! + + ! ! ! ! Суперфосфат ! ! ! + + ! ! – + Фосфоритная и костная мука ! ! ! ! ! + ! – + Калийная соль, хлористый калий + ! ! ! ! ! + ! + Известь, зола – – ! ! – – ! + – Навоз, помет – – – ! + + + – + Вносить смеси удобрений удобнее – это проще и быстрее. Но чтобы состав получился доступным для растений, сохранил все свои свойства и структуру, не стал бесполезным для посадок, важно сначала удостовериться в совместимости удобрений, а лишь потом смешивать их. Кто с кем «дружит», а кто «враги», легко проверить по таблице.

При покупке консервированного зеленого горошка нас часто постигает разочарование. То горошины слишком крупные и грубые, то слишком мягкие и вареные. Эх, а раньше зеленый горошек был другой, гораздо лучше, — думаем мы. “Тот самый” зеленый горошек можно вырастить на своей грядке. Речь идет о старом надежном сорте “Ранний 301”. Описание сорта Зеленый горошек “Ранний 301” — раннеспелый сорт, предназначенный для потребления в свежем виде, консервации и заморозки. Первая партия стручков готова к уборке через 60-70 дней от посадки. Сорт был выведен 70 лет назад. В 1956 году он был включен в Государственный реестр селекционных достижений. В селекции участвовали ранние мозговые сорта гороха, такие как Ранний мозговой 14 и Earliest of All, что в переводе с английского означает “самый ранний”. В советское время сорт гороха “Ранний 301” входил в пятерку лучших, предназначенных для промышленного выращивания и дальнейшей консервации. Поэтому тот горошек, что мы помним с детства, с большой долей вероятности был получен из стручков “Раннего 301”. Бобы прямые с тупым кончиком, выровненные по размеру, длиной 7-8 см, шириной чуть больше сантиметра. В каждом стручке 6-8 горошин. Обилие стручков на кусте обеспечивает высокую урожайность. Сорт относится к лущильным. Стручки в технической спелости имеют яркую зеленую окраску и сочные створки. Уборку молодого горошка проводят выборочно, регулярно собирают бобы, достигшие оптимального размера. “Ранний 301” — мозговой сорт гороха. В технической спелости горошины нежные, сочные, сладкие, с высоким содержанием белка и витаминов Растение достаточно крупное, высотой 70-75 см, без подвязки к опоре кусты ложатся на землю. Для сорта характерно обильное цветение и дружная отдача урожая. “Ранний 301” показывает хорошую устойчивость к грибным заболеваниям. Выдерживает небольшое затенение, неприхотлив в уходе. Выращивание и уход Сроки посадки Горох — культура холодостойкая, это позволяет проводить посев семян в самые ранние сроки. Любители зеленого горошка могут сажать его в несколько сроков с промежутком в 7-10 дней, чтобы получить непрерывный “зеленый конвейер”. Я выращиваю горошек для заморозки, поэтому сажаю его один раз, чтобы собрать урожай и освободить грядки. Середина-конец апреля Срок посадки связан со способом подготовки семян. Сухие горошины, прямо из пакетика семян, можно сеять в холодную почву, как только земля оттает на штык лопаты — в средней полосе это середина-конец апреля. После таяния снега в почве большой запас влаги, сухие семена постепенно размокнут, проклюнутся, пустят корешок, а затем на поверхности земли покажется росток. Посев сухими семенами в холодную почву наиболее прост и естественен. Как только земля достаточно прогреется, семена проклюнутся и взойдут. Однако этот способ работает только при ранних сроках посева во влажную почву.  Если запасы весенней влаги уже испарились, сухие горошины будут лежать в земле очень долго, до первых ливневых дождей. Начало мая В этом году я сеяла горох 12 мая, до этого погода была неустойчивой — слишком сыро и холодно, и возиться в земле не было никакого удовольствия. Чтобы всходы появились раньше, я предварительно замочила семена в воде на несколько часов до полного набухания. Середина-конец мая При посевах в более поздние сроки лучше предварительно прорастить семена во влажной ткани до момента, когда проклюнется корешок. С проклюнувшимися семенами нужно работать более аккуратно и бережно, чтобы случайно не обломить ростки. Посев проводят во влажную почву после сильного дождя или обильного полива. Выбор места Лучше еще с осени сделать план посадок на следующий год с учетом сроков посадки и соблюдения севооборота. Тогда можно заранее подготовить грядки под посадки ранних культур: гороха, бобов, редиса, зелени.  Горох поспевает очень быстро, уже к концу июля грядка освобождается. Чтобы земля не пустовала, ее можно засеять сидератами или получить дополнительный урожай редиса, дайкона, редьки и репы, салата, пекинской капусты. При выборе места нужно учитывать соседей по грядкам, ведь многие из них имеют довольно агрессивный характер. Растения гороха не способны самостоятельно поддерживать вертикальное положение, у них тонкий стебель.  В попытке удержаться они хватаются тонкими усиками за все, до чего могут дотянуться. И хорошо, если заботливый огородник предоставил им опору в виде сетки. В противном случае горошек переплетается с сорняками и соседними растениями. В этом году я выбрала для гороха крайне неудачное место. С одной стороны от грядки находился картофель, с другой — арбузы. В начале сезона все было замечательно, ведь я оставила очень широкие проходы. Но из-за обильных дождей все вымахало. Ботва картофеля выросла до высоты 90 см и легла на горох, а с другой стороны до него добрались арбузные плети, которые к июлю выросли до длины 2 м. Вот в таких сложных условиях рос “Ранний 301”, упорно сражаясь за место под солнцем. На открытом месте ему было бы гораздо проще. Подготовка почвы Горох — растение семейства бобовых. Он растет в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на его корнях в крошечных клубеньках. Бактерии добывают азот из кислорода, обеспечивая растение необходимым питанием. Однако это не означает, что горох может расти на бедных почвах. “Триходерму вериде” или “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Посадка С горошком никогда не угадаешь, какими будут всходы — дружными или разреженными. Успех мероприятия зависит от множества факторов: если резко наступила жара, и верхний слой почвы высох, то проклюнувшиеся семена могут не успеть укорениться, и ростки засохнут; если же дожди льют не переставая, в сырой земле горошины сгнивают; крупные всходы гороха нравятся грачам и сорокам, которые с удовольствием “прореживают” посадки, пока их никто не видит. Учитывая возможные риски, я сею горошек почаще, раскладывая семена с шагом 3-5 см. В случае обильных всходов их несложно проредить. В этом году дождливый май сделал свое гиблое дело, лишь часть всходов перенесла длительное замокание грунта. Но благодаря загущению при посадке без урожая мы не остались. Я сею горох в один ряд на длинные узкие грядки (ширина грядки 40 см, длина 10 м). Пакетика семян массой 10 г хватает на 5 погонных метров посадки. Посев гороха в два ряда с расстоянием между ними 20-30 см в нашем климате не оправдывает себя. Сначала растения хорошо развиваются, находя опору друг в друге, и образуют сплошной массив. Но в июне, когда начинается череда дождей, в загущенных посадках развиваются грибные болезни.  При посеве в 2 строки нужна обязательная установка опоры в виде сетки. Если же выращивать горох без опоры, как это делаю я, расстояние между рядами должно быть не меньше, чем высота растения, т.е. 70 см. Перед посадкой я обильно проливаю борозду, чтобы набухшие семена сразу оказались в благоприятных условиях и смогли быстро укорениться, глубина заделки 3-4 см. Уход За что я люблю горошек, — он не требователен в уходе. Его крупные всходы хорошо видны, что позволяет не тратить время на ручную прополку, как с морковью и свеклой, а удалять сорняки тяпкой или плоскорезом. В этом году из-за дождей я сбилась со счета, сколько раз пришлось пропалывать горох и другие овощные культуры. Как только я доходила до последней грядки, уже пора было начинать новый круг. В почве колоссальный запас однолетних сорняков, но еще больше хлопот доставляет неистребимый вьюнок. У гороха слабая корневая система, поэтому пропалывать его нужно очень аккуратно. Желательно не запускать грядку, поскольку при удалении лебеды или щирицы легко выдернуть и молодые растения гороха. Я практически никогда не поливаю бобовые. При ранних сроках посадки растениям хватает запасов влаги в почве, а периодически выпадающие дожди поддерживают их рост. Лишь в прошлом году, когда начало лета выдалось жарким и засушливым, приходилось поливать все культуры. Уборка и переработка урожая Сбор стручков горошка — самое приятное занятие в уходе за ним. Когда приподнимаешь куст и видишь, что весь он усыпан полновесными стручками, сердце радуется.  Обычно я убираю горох в два-три приема, выборочно, с интервалом в неделю. За это время успевают подрасти новые стручки с крупными сладкими горошинами. Процесс консервации зеленого горошка в домашних условиях слишком сложен, очень уж “взрывной” у него характер. После лущения я упаковываю горошек по пакетам и отправляю в морозилку. А зимой добавляю в супы или овощные рагу. Если же мне хочется добавить в салат зеленого горошка, я просто отвариваю свою заготовку с добавлением соли и сахара. Несколько минут бланширования в кипящей воде, затем резкое охлаждение — и получается идеальный горошек, гораздо вкуснее консервированного. А в качестве бонуса он сохраняет ярко-зеленый цвет.