Огород

Фаршированный болгарский перец — это классика летней кухни. Хотите внести разнообразие в свою готовку? Посадите перец сладкий «Мистик». Классическая форма плодов, мясистые стенки и необычная окраска помогут превратить привычное блюдо в кулинарный шедевр. Описание сорта Перец сладкий «Мистик» — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 110–115 дней. Растения компактные, низкорослые, высота куста не превышает 35–50 см. На кусте формируется множество плодов, которые с самого начала имеют красивую сиреневую окраску. По мере созревания цвет плодов становится более насыщенным, ярко-фиолетовым. Форма плодов ближе к конической, с тупым носом. Толщина стенки 8–10 мм, что характерно для кубовидных сортов. Плоды среднего размера, массой 80–110 г, самые крупные — до 125 г. Вкус сладкий, насыщенный, с ярким ароматом. Сорт подходит для приготовления фаршированного перца, а также для заготовок и маринования. Сочный фиолетовый перец добавит красок в летние салаты. Выращивание Выращивание сладкого перца начинается с рассады. От ее качества зависит успех всего мероприятия. Сроки посадки Рассада перца развивается гораздо медленнее, чем томаты, поэтому к посевам приступаем на месяц раньше: в середине — конце февраля. В этом году я сеяла сладкий перец 25 февраля, за три месяца до высадки в открытый грунт. Посадка Сеянцы перца болезненно переносят пикировку. Чтобы избежать остановки в росте, я сею семена сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л.  Поскольку рассада будет находиться в горшочках долгие три месяца, нужна хорошая почва: рыхлая и питательная. Я перепробовала несколько марок готового грунта и остановилась на одной, местного производителя.  В составе грунта низинный торф и биогумус, почвенная смесь хорошо пропускает влагу, практически не слеживается после полива, при этом растения не страдают от недостатка питания. Я не проращиваю семена перца перед посадкой. На мой взгляд, это лишняя процедура. Хорошие семена всходят и без дополнительных мер, главное, соблюсти оптимальные условия.  Единственное, чем я никогда не пренебрегаю, — это протравка семян перед посадкой. На оболочке семян могут находиться споры патогенных грибов, поэтому лучше сразу от них избавиться. Я выдерживаю семена в растворе хлоргексидина в течение 20 минут, после чего сразу высеваю. Семена раскладываю на влажной почве, влаги должно быть вдоволь для размокания плотной оболочки. Сверху присыпаю семена слоем земли толщиной не менее сантиметра и хорошенько прижимаю ее. Это нужно для того, чтобы при прорастании сеянцы могли сбросить оболочки семян, преодолевая сопротивление грунта. Для успешного прорастания семян перца необходима высокая температура: +28–30 °С. Во влажной теплой почве первые всходы появляются через 5–6 дней от посадки, а в течение 10 дней перец массово всходит. Если же держать посевы при комнатной температуре +18–22 °С или ниже, появление всходов растянется на три недели, а часть семян просто сгниет в земле. Создать такую высокую температуру для прорастания семян можно при помощи специального электрического коврика, гибкого инфракрасного обогревателя или обычной лампочки Ильича. Можно и просто найти тёплое местечко поближе к батарее. Без термометра здесь не обойтись, температура не должна быть выше +32 °С, иначе семена просто сварятся. Уход за рассадой В прошлом году я вырастила замечательную рассаду перца, из-за чего расслабилась и допустила много ошибок в этом году. На основе удачного и неудачного опыта можно сделать выводы, какие же условия нужны для рассады. Тепло Как ни странно, потребности в тепле стоят на первом месте. В прошлом году я выращивала рассаду на стеллаже, под светодиодным светильником. Для сохранения более высокой температуры и большей влажности я завешивала стеллаж полиэтиленовой пленкой. За занавесом температура держалась выше комнатной, +24–26 °С, влажность воздуха также была немного выше, что благоприятно для растений. В этом году я сразу выставила рассаду перца на подоконник, о чем впоследствии пожалела. В зимние дни температура на подоконнике не превышает +16–18 °С, а в морозные ночи и вовсе опускается до +12–14 °С. Это совсем не те показатели, которые нужны теплолюбивым культурам. Чтобы отсечь холод, идущий от подоконника, я уложила на него пенопласт толщиной 10 см, это немного улучшило ситуацию, однако глобально не повлияло. Все же рассаду перца лучше выращивать на стеллаже под фитолампами. Свет Свет имеет решающее значение при выращивании рассады. При недостатке света растения вытягиваются, расстояния между листьями будут слишком большими, из-за чего кусты будут слабыми. Каждый огородник знает по опыту, что рассада перца вытягивается гораздо меньше, чем томаты. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы оставить южные подоконники под рассаду помидоров, а для перца выделить местечко на стеллаже под фитолампой. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз. Даже на небольшом удалении от лампы рассада получает вдвое меньше света. Поэтому площадь светового пятна должна соответствовать месту, занимаемому рассадой.  Расстояние от фитолампы до верхушек растений должно быть не более 10–15 см, поэтому нужно сразу продумать, каким образом вы будете регулировать высоту крепления лампы по мере роста рассады. Фитолампа должна находиться непосредственно над рассадой Питание На начальной стадии роста, пока у растений формируется первая пара настоящих листьев, им вполне хватает питания из почвы. Но чем старше становится рассада, тем больше питания ей требуется. За время выращивания рассады я провожу 2-3 подкормки комплексным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Сбалансированный состав подобран под растущие потребности саженцев. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Закалка Перед высадкой рассады на постоянное место необходимо приучить ее к яркому солнечному свету и уличной температуре. И вот здесь нужно быть крайне аккуратным. Майское солнце очень агрессивно, даже в пасмурный день моя рассада получила серьезные ожоги. Выгуливать перец можно только под плотным спанбондом, не менее 60 г/кв. м. Перец — культура крайне теплолюбивая, критическая температура для растений: +16 °С. При более низкой температуре молодые растения испытывают шок, корневая система перестает работать, и саженцы надолго останавливаются в росте. С начала мая вся моя рассада жила на улице, под временным укрытием. Для томатов холодные ночи пошли на пользу, а вот перцу такая закалка совсем не понравилась. В результате растения остановились в развитии практически на месяц. Уход за перцем в открытом грунте Хороший урожай сладкого перца можно получить в открытом грунте даже на юге Сибири при выращивании под спанбондом.  Поскольку высота кустов перца незначительная, а сами растения хорошо держат нагрузку и не требуют подвязки, я сразу после посадки устанавливаю дуги и натягиваю спанбонд. Под ним растения и живут всё лето.  Укрывной материал немного усложняет уход: прополку, полив, подкормку, однако приходится жертвовать собственным удобством ради получения урожая. Полив и подкормка Перец гораздо более требователен к влажности почвы, чем томаты. Даже небольшое пересушивание грунта может привести к сбрасыванию цветов и завязей, а это — потеря урожая. Спанбонд не дает почве пересыхать так стремительно, особенно если сделать двойную защиту: черный укрывной материал на земле и белый — на дугах. Но во время летней засухи даже они не спасали. Я поливала перец раз в три дня, на каждый куст приходилось по 3–3,5 л воды за один прием. Получить отличный урожай мне помогли своевременные подкормки. Удобрение «Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев» оказалось весьма эффективным. Растения быстро нарастили мощные кусты, бурно цвели и завязали множество плодов. Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев Формировка и нормирование урожая Я не формирую кусты перца, т. е. не удаляю пасынки. Растение само закладывает 3-4 скелетные ветви со множеством боковых побегов. А вот нормировать урожай приходится. В первую очередь я удаляю коронный цветок — это первый бутон, который появляется в месте будущей развилки. Если оставить его на кусте, молодое растение будет тратить силы на формирование завязи вместо того, чтобы наращивать куст. В этом году мои растения были очень слабыми, поэтому в конце июня я скрепя сердце удалила цветы на нижнем ярусе. Такая мера лишила нас первой волны урожая, но зато это позволило растениям набрать силы, сформировать много побегов, а затем уже дать обильный урожай. В начале августа вновь пришлось удалять бутоны. К этому моменту куст уже ломился под тяжестью плодов. Чтобы все сформированные завязи успели вырасти до своего нормального размера, необходимо перенаправить силы растения на созревание урожая. А для этого нужно прекратить рост и цветение.  Перец не способен самостоятельно остановиться в росте, поэтому приходится вручную ослеплять все побеги и удалять все крошечные бутоны. Сбор урожая В открытом грунте мне удалось получить только один сбор спелого перца «Мистик», но весьма обильный. Потеря времени на старте из-за ошибок в уходе за рассадой уменьшила урожай вдвое, а короткое лето не позволило получить третью волну плодоношения. Однако даже этими результатами я довольна. В процессе роста перец сладкий «Мистик» радовал обилием ярких плодов, которые торчали во все стороны из глубины куста. Весь урожай я сняла одномоментно, 22 сентября. С двух кустов я получила 2,2 кг перца, что вполне соответствует заявленной урожайности 6,5–6,8 кг/кв. м. И это в открытом грунте в Сибири. Плоды порадовали своим качеством: выровненные по размеру, с толстой сочной стенкой, вкусные и ароматные, да еще и очень красивые. Летнее обилие овощей хочется продлить, поэтому я делаю зимние заготовки. Небольшой размер перчин идеально подходит для укладки в 3-литровые банки. Зимой будет очень приятно открыть такую баночку, начинить перец домашним фаршем и приготовить летнее блюдо, когда за окном метет пурга.

В конце огородного сезона у дачников собирается огромное количество органики. Ботва овощей, падалица фруктов, выполотые сорняки, обрезанные ветки — все это может превратиться в полезное и абсолютно бесплатное удобрение. Процесс компостирования не так сложен, как может показаться, нужно лишь усвоить основные его принципы. Что такое компост Компост — это органическое удобрение, которое получается естественным образом при перепревании растительных остатков. Активную роль в процессе переработки органических отходов играют дождевые черви, а также почвенные бактерии и грибы. Готовый компост по внешнему виду похож на почву, он имеет рыхлую структуру и издает приятный запах свежей земли. При обычной технологии компост созревает за два года. Ускоренный метод компостирования позволяет получить готовое удобрение за один сезон. Простейший компостер По содержанию питательных веществ компост уступает перегною — в нем меньше азота, однако этот фактор можно считать как минусом, так и плюсом. В применении растительного перегноя нет никаких ограничений. Его вносят в почву под перекопку, добавляют в посадочные лунки, мульчируют им грядки и приствольные круги, добавляют в почвенные смеси для горшечных растений.  Регулярное внесение компоста улучшает структуру почвы: глинистая земля становится более рыхлой, а песчаная лучше удерживает влагу. Что можно класть в компост Плодородная почва — это результат естественного, природного компостирования. Осенью травы и цветы полегают, осыпаются плоды и ягоды с дикорастущих деревьев и кустарников, сверху их присыпает опавшей листвой, ветром сбивает сухие ветки, вырастают грибы — органика постепенно разрушается, перепревает и превращается в тонкий слой гумуса. В природе не бывает хорошей и плохой органики. Дикорастущие растения тоже болеют, подвергаются атакам насекомых-вредителей, однако в поле и в лесу никто не сортирует органические остатки. Все они постепенно превращаются в плодородную землю. Теоретики могут спорить о том, можно ли отправлять в компост больные растения и листовой опад с признаками заболеваний. Но на практике ботва любых растений к окончанию огородного сезона в большей или меньшей степени поражена болезнями.  Ботва томатов и картофеля несет споры фитофтороза, огурцов и кабачков — мучнистой росы или пероноспороза, свеклы — фомоза или церкоспороза, листья яблони — споры парши и т. п. Если исключить все растительные остатки с признаками грибных заболеваний, то и компостировать будет нечего. Благодаря применению правильной технологии, а также при грамотном использовании биопрепаратов можно безбоязненно класть в компост любую органику и не волноваться за результат. Ветки и побеги после обрезки деревьев и кустарников, трухлявые пни от раскорчёвки старого сада, солома и прелое сено постепенно станут частью земли. Листья и хвойный опад, скошенная трава, выполотые сорняки, ботва овощных культур — все это перепревает и становится удобрением. Падалица яблок, груш, слив, овощные очистки, недозревшие или испорченные плоды и корнеплоды — это важные компоненты, ускоряющие перепревание. Яичная скорлупа, лузга семечек, створки орехов тоже когда-то перепреют. Единственным исключением являются корневищные многолетники: пырей, сныть, вьюнок и подобные. Эти растения достаточно живучи, любой отрезок корневища может прижиться, и тогда компостная куча превратится в поляну сорняков.  Корневища многолетних сорняков необходимо выдержать в воде в течение 1-2 недель или хорошенько высушить на солнце, только после этого можно их использовать. Чего нельзя класть в компост Если вы планируете использовать компост в качестве удобрения, то не превращайте его в помойку. Искусственные материалы, которые утилизируются десятилетиями, использовать нельзя. Пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтилен, полипропиленовые мешки, остатки пенопласта и обрезки поликарбоната, лампочки, батарейки и прочее — все это утилизируем другим способом. Также не стоит выливать остатки краски, растворителя и другую химию. Важно помнить, что органическое удобрение в конечном итоге окажется на грядках, которые мы пропалываем вручную. Не стоит класть в него компоненты, которые могут поранить руки: битое стекло, черепки от посуды, гвозди и пр. Как сделать компостер своими руками Для складирования растительных остатков обычно выбирают укромный закуток вдали от зоны отдыха, чтобы куча не портила вид участка. Поскольку для перепревания органики требуется много влаги, обычно компостник делают в тени деревьев, забора или хозпостроек. Однако для ускоренного приготовления удобрения конструкцию лучше размещать на солнце. Готовая конструкция Если садовый участок совсем небольшой и растительных остатков немного, можно приобрести специальный пластиковый контейнер — компостер объемом от 300 до 1000 л.  Он не занимает много места, выглядит эстетично, удобен в эксплуатации. Растительные остатки закладывают в него через верх, как в бочку, а готовый компост вынимают по мере созревания через небольшую дверцу в нижней части бака. Поскольку созревание органического удобрения длится 1-2 сезона, имеет смысл сразу приобрести три компостера. Один мы наполняем в этом сезоне, второй — в следующем, а на третий год начинаем использовать содержимое первого бака и наполнять третий. Так в наличии у нас всегда будет зрелый компост, готовый к использованию. Готовые садовые компостеры — удовольствие недешевое, поэтому дачники предпочитают делать их своими руками из подручных средств.  Можно обойтись и вовсе без каких-либо конструкций, растительные остатки отлично перепревают и в обычной куче. Конструкция нужна лишь для того, чтобы компост занимал меньше места, имел оформленные границы, а также из эстетических соображений. Яма Для утилизации растительных отходов многие дачники выкапывают компостные ямы. Однако в большинстве случаев это является способом захоронить отходы, без дальнейшего использования органического удобрения. Выкапывать готовый компост из ямы — довольно проблематично и трудоемко.  Весной и осенью яма будет наполняться водой, из-за чего дождевые черви и другие насекомые будут вынуждены ретироваться, а значит, процесс переработки органики пойдет медленнее. К тому же при укладке растительных остатков в яму процессы перепревания заменяются процессами брожения и силосования, поскольку из-за отсутствия притока воздуха размножается другой тип бактерий — анаэробный. Процесс перегнивания растительных остатков в яме идет медленнее, чем над землей. Самодельный ящик Сделать ящик для компоста своими руками можно из любых подручных материалов.  Конструкция из досок или деревянных палет (поддонов) хороша тем, что пропускает воздух, что благотворно сказывается на аэрации компоста и жизнедеятельности полезной микрофлоры. Однако микроорганизмы постепенно разрушают и древесину самой конструкции, поэтому доски прослужат не более 3–5 лет. Конструкция из листов профнастила, гладкого или волнового шифера, прослужит дольше деревянной, ведь эти материалы не подвержены гниению. Для большей долговечности материал крепят к металлическим уголкам или трубам, которые вбивают в землю. Для экономии материала удобно делать конструкцию сразу на три отсека, если позволяет место. Высота конструкции определяется размерами исходного материала: для шифера, профнастила и деревянных палет — это чуть больше метра. Длина ящика произвольная и зависит от количества растительных остатков, которые нужно утилизировать. У ящика не должно быть дна, чтобы дождевые черви и другие насекомые могли свободно мигрировать из почвы в компост и обратно. Отсутствие дна необходимо важно для оттока лишней воды. Принципы устройства компоста Чтобы понять, как делать компост, нужно немного разобраться в том, какие биохимические процессе в нем происходят. Скорость переработки органики зависит от исходных материалов. Все растительные остатки условно делят на зеленые и желтые: зеленые — это сочные компоненты: скошенная трава, прополотые сорняки, ботва овощей, сами овощи, фрукты и их очистки и т. п.; желтые — это сухие компоненты: солома, сено, опилки, ветки деревьев, побеги малины и других кустарников, высохшие стебли многолетников или бурьяна, картон и т. п. Зеленая органика содержит много влаги, поэтому при перепревании практически не нуждается в дополнительном увлажнении. Для переработки желтой органики нужна влага. Главное отличие этих компонентов в разном содержании углерода и азота. Если для свежих растительных остатков их соотношение будет примерно равно 30:1, то для органики с высоким содержанием целлюлозы характерно значительное преобладание углерода, от 300:1 до 1000:1.  Для жизни термофильных бактерий, которые, собственно, и перерабатывают органику, нужен азот. Поэтому зеленая органика, богатая азотом, перерабатывается гораздо быстрее, чем желтая. Для перепревания целлюлозы потребуется дополнительное внесение азотных удобрений. Теория и практика Теоретически, укладка компоста должна идти послойно, с чередованием зеленых, желтых, а также коричневых слоев (земля, зрелый компост, перегной или навоз). Коричневые слои используются как источник полезной микрофлоры, благодаря чему процессы перепревания ускоряются. Правильный компост необходимо аэрировать, для этого нужно периодически перетряхивать его вилами или перекладывать на другое место, перемешивая слои.  Именно этот пункт обычно заставляет дачников отказаться от идеи приготовления собственного удобрения. Летом работы и физической нагрузки и так хватает с лихвой, ворошить или перекладывать компост — это уже что-то из области фантастики. Чередование слоев На практике компост укладывается постепенно, из тех материалов, которые появляются на разных этапах ухода за огородом. Весной — это ветки от обрезки кустарников, летом — сорняки и скошенная трава. В конце сезона органики становится очень много: ботва и другие пожнивные остатки, падалица фруктов, срезанные цветы и пр. Чередование слоев особенно важно для перепревания целлюлозы. Если в компосте большое количество листового опада, опилок, веток и т. п., их необходимо прослаивать свежей органикой, иначе процесс перепревания растянется на несколько лет. Аэрация Чтобы свежие компоненты не гнили, а перепревали, важны два фактора: наличие полезной микрофлоры, а также приток кислорода для жизни аэробных бактерий.  При укладке свежей органики ее насыпают рыхло, небольшим слоем, толщиной не более 15–20 см. Для ускорения разложения желательно измельчать растительные остатки до размера кусочков 8–10 см. Для аэрации компоста достаточно периодически протыкать кучу перепревающей органики в нескольких местах вилами, ломом, багром и т. п.  Чтобы слои не слеживались, свежие слои чередуют с сухими, добавляют измельченные ветки или жесткие стебли растений.  При устройстве новой кучи на дно, т. е. на землю, укладывают ветки, трухлявые пни и другие грубые материалы, это также способствует аэрации компоста. Бактерии На любых растительных остатках уже есть бактерии, ответственные за переработку органики. Однако для ускорения процесса можно привнести их дополнительно.  Готовый компост, перегной, а также свежий навоз богаты на микрофлору, поэтому их используют в качестве закваски, периодически пересыпая ими слои свежей органики.  В ухоженной огородной земле также высокая активность почвенной микрофлоры. При выпалывании сорняков или уборке овощных культур не нужно тщательно отряхивать землю с корней, почва послужит источником полезных микроорганизмов и ускорит процесс перепревания. Продвинутые огородники используют специальные биопрепараты для ускорения компостирования, которые содержат комплекс полезных бактерий. Это могут быть универсальные препараты, такие как «Сияние», «Байкал», бокаши или специальные биоактиваторы, такие как «КомпоСтим». Раствором биопрепаратов проливают каждые 15–20 см новой органики. Препараты, предназначенные для переработки навоза и теплой подстилки, такие как «Биофактор для жвачных животных», также можно использовать в качестве деструктора. В процессе жизнедеятельности бактерии потребляют азот. В свежей органики его достаточно, а вот в целлюлозе он практически отсутствует. Для ускорения перепревания желтых слоев компост поливают крепким раствором азотного удобрения (100 г карбамида или аммиачной селитры на 10 л воды). Вместо минеральных удобрений можно использовать раствор свежего куриного помета, в нем высокое содержание аммонийного азота. Сахар стимулирует размножение термофильных бактерий, что приводит к более быстрой переработке органики. Засахарившееся варенье или сахар разводят в пропорции 100 г на 10 л воды. Для продвинутых огородников есть готовая ЭМ-патока, ее можно заменить свекольным настоем. С той же целью используют хлебопекарные дрожжи (100 г прессованных дрожжей на 10 л). Добавление в компост некондиционных яблок, груш, слив и других фруктов также ускоряет разложение органики за счет притока углеводов и активизации бактерий. Как получить быстрый компост Не обязательно ждать два-три года, органическое удобрение из растительных остатков можно получить за 1-2 месяца, т. е. в течение одного сезона.  Важно понимать, что при ускорении процессов перепревания развивается слишком большое количество термофильных бактерий, которые поглощают большую часть азота, поэтому быстрый компост будет менее питательным, чем медленный. К тому же объемы такого удобрения будут в разы меньше. Ускоренное, «горячее», компостирование обычно применяют для обеззараживания патогенной микрофлоры и избавлений от насекомых-вредителей.  Ботву томатов, картофеля, сильно пораженную фитофторозом, имеет смысл хорошенько прогреть, чтобы патогенные грибы погибли. Прогревание также поможет избавиться от яиц белокрылки, паутинного клеща и других вредителей. Для разогревания компостной кучи свежую органику измельчают, укладывают рыхлым слоем и проливают сладкой водой. Это стимулирует размножение термофильных бактерий, трава загорается, температура в толще бурта повышается до +50–55 °С. Через 3 дня кучу рыхлят и поливают концентрированным раствором азотного удобрения, чтобы обеспечить бактерии питанием и ещё больше ускорить их размножение. Каждые 3-4 дня необходимо ворошить кучу для притока кислорода, увлажнять при необходимости. Есть и более простой способ обеззараживания растительных остатков. Их складывают в черные полиэтиленовые мешки, завязывают и оставляют на солнце. Для притока кислорода в мешках делают несколько отверстий. На солнцепеке температура внутри мешков значительно повышается, благодаря чему споры патогенных грибов погибают.

Ранние томаты с небольшими плодами — это, конечно, хорошо. Но они не идут ни в какое сравнение со среднеспелым сортом. Насыщенный вкус, яркий аромат, сахаристая мякоть — помидоры как будто сконцентрировали в себе вкусы и ароматы лета. Томат «Министр» не спешит созревать, но уж когда он поспел — ему нет равных! Описание сорта Томат «Министр» — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 112–115 дней. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения детерминантного типа, высота куста не превышает 60 см. Производитель семян рекомендует формировать кусты в 1-2 стебля. Плодовые кисти простые, в каждой по 3–5 плодов. Размер от среднего до крупного, средний вес помидоров 140–150 г, крупные плоды — до 180–200 г. Помидоры плоско-округлые, плотные, мясистые. На срезе — толстые стенки, пять небольших семенных камер и много томатного мяса. Вкус насыщенный, яркий — то, чего ждешь от помидора, созревшего на солнце.  Сорт показывает высокую устойчивость к грибным заболеваниям, хорошо выдерживает перемены погоды и колебания температуры. Сроки посадки Вырастить крепкую рассаду томатов можно за 50 дней без особых хлопот. Чтобы определить дату посадки, отсчитываем этот срок от предполагаемой даты высадки в грунт и накидываем еще дней пять на появление всходов. Я выращиваю помидоры в открытом грунте, раньше 20-х чисел мая высадить их невозможно, земля еще холодновата. Поэтому посев томатов на рассаду я провожу в последних числах марта, в этом году — 25 марта. Вы скажете, это очень поздно? Действительно, для жителей южных регионов или для выращивания в теплице к посеву томатов на рассаду нужно приступать гораздо раньше. А вот для открытого грунта — самое то. В этом году я посеяла часть томатов на 2 недели раньше. Естественно, более ранняя рассада к моменту высадки в грунт вытянулась и пришлось укладывать ее лежа.  Вытянувшуюся рассаду приходится сажать лежа Как показал опыт этого года, более молодые растения быстрее прижились, легче перенесли возвратные заморозки и раньше вступили в плодоношение, чем те, что я посеяла раньше. Выращивание рассады Суть выращивания рассады в том, чтобы получить забег во времени. К моменту высадки рассада должна иметь развитую корневую систему — это главное. Желательно, чтобы надземная часть была коренастой, с небольшими промежутками между листьями. Свет В домашних условиях получить крепкую рассаду томатов довольно сложно, ведь естественного света катастрофически не хватает. При посеве томатов в начале марта не обойтись без фитоламп. Даже в средней полосе март — это последний месяц зимы, а уж в Сибири и подавно. В пасмурные дни рассада на подоконнике катастрофически вытягивается. Однако при поздних сроках посева томатов на рассаду ситуация упрощается — в апреле уже гораздо больше солнечных дней, а в мае и вовсе можно выносить саженцы на улицу. Пикировка Уже несколько лет я выращиваю томаты без пикировки. Это позволяет сэкономить 1-2 недели, ведь без пересадки сеянцы не останавливаются в росте. Посев в индивидуальные стаканчики можно проводить в последних числах марта и даже в первых числах апреля. Без пикировки рассада развивается равномерно, без остановок. Да и земляных работ гораздо меньше. Посеял — и спи себе, отдыхай. Вы скажете, что при пикировке можно заглубить сеянцы, и тогда корневая система будет мощнее? Действительно, томат может образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля. Однако они гораздо слабее, чем основные корни, а вот время на их развитие тратится колоссальное. А пока рассада наращивает корни на стебле, ее надземная часть приостанавливается в росте. При выращивании без пикировки есть один нюанс. Важно не залить сеянцы в начале развития. Пока всходы еще малы, они расходуют очень мало влаги. В пол-литровом стакане почва долго остаётся влажной, поэтому полив проводим крайне редко. После появления всходов я не поливаю сеянцы в течение недели, затем раз в 5–7 дней. И только когда растения начинают активно развиваться, постепенно увеличиваю норму воды и частоту поливов. Корни О состоянии рассады мы привыкли судить по ее внешнему виду, тогда как гораздо важнее то, что скрыто от глаз — корни. Именно развитая корневая система — залог высокого урожая и быстрой приживаемости рассады после высадки на постоянное место. Главное в рассаде — развитые корни За 50 дней от посева саженцы успевают полностью освоить земляной ком объемом 500 мл. При высадке рассады можно увидеть, что часть корней уже начали сворачиваться в кольца на дне стаканчика, поскольку им уже некуда расти. При высадке рассады корни не смогут расправиться в земле, а значит, необходимо их немного разворошить. У более взрослой рассады, возрастом 60–70 дней, корни стареют, им не хватает места в горшочке. Ранние сроки посадки имеют смысл только при перевалке саженцев в горшки объемом 2-3 л. Однако тогда придется жертвовать количеством рассады, ведь место на подоконнике ограничено. Высадка в открытый грунт Если рассада не вытянулась, то нет нужды спешить с высадкой. Можно спокойно подождать, пока земля хорошенько прогреется. Если томаты выращиваются просто на земле, а не на теплой грядке, раньше конца мая и думать нечего о высадке рассады. Почва прогревается гораздо медленнее, чем воздух. Когда на поверхности почва кажется достаточно теплой, на глубине залегания корней она все еще холодная.  Высадка теплолюбивых культур в холодный грунт — это сильнейший стресс, который приводит к остановке в развитии. Конечно, применение антистрессовых препаратов, таких как «Ботаник», «Эпин», «Циркон» помогает саженцам быстрее адаптироваться на новом месте. Но зачем подвергать растение лишним испытаниям?  Уход в открытом грунте Формировка Какой главный враг томатов в открытом грунте? Думаете, белокрылка? Нет, в моем случае — это жаба, но не та, что квакает, а та, что хочет всего и побольше. Томаты в открытом грунте — вопрос весьма спорный. Особенно если речь идет о Западной Сибири. Да, раннеспелые томаты зреют на кустах, а вот для среднеспелых сортов нашего короткого лета не хватает.  Да и как же им созревать, если жадный огородник ведет растение в три стебля? Пока множество бутонов расцветет, пока завяжутся плоды, пока они наберут массу, а «Министр» — сорт довольно крупный, тут уж лето закончилось. Начало августа, помидоры только набирают массу Середина августа — все еще растем 20-е числа августа — выходим на финишную прямую 1 сентября — первые плоды созрели на кустах В этом году август выдался прохладным и дождливым, поэтому мой «Министр» никак не хотел созревать. Уже давным-давно спели помидоры раннеспелых сортов, а эти все росли и росли. Пришлось срывать их бурыми и дозаривать. А поведи я растения в один стебель, и томаты зрели бы прямо на кустах…, в следующем году так и поступлю. Для формировки в 2 стебля оставляем пасынок под первой кистью Подкормка В этом году я убедилась в том, что своевременная подкормка творит чудеса. Я впервые попробовала подкормить томаты янтарной кислотой — результат потрясающий. Растения окрепли на глазах, цветочные кисти стали появляться одна за другой.  Подкормку препаратом «Грин Дейл» (раствор янтарной кислоты) я провела, когда на растениях распустились первые цветы в нижней кисти. Как результат — грядки просто ломились от обилия помидоров. Янтарная кислота стимулирует цветение и плодоношение Как оказалось, даже на черноземе томатам не хватает питания. Раньше я ограничивалась одной-двумя органическими подкормками в начале сезона, поливала томаты зеленым удобрением — настоем на сорняках. Как результат, в июле растения часто страдали жированием, ведь эффект от органической подкормки проявляется с задержкой. Сначала растения сидят в одной поре, а потом, когда им надо бы завязывать плоды, они начинают гнать бессмысленные пасынки толщиной с палец. Удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» — это песня. Вот что ни говори, а баланс элементов питания имеет значение. Формула NPK = 15:20:15 позволяет томатам и расти, и цвести, и плоды завязывать. Да еще помидоров столько, что потом не знаешь, куда девать урожай. А благодаря большой дозе калия помидоры получаются сладкими даже в дождливое лето. Есть «Здравень» — есть и помидоры Впечатления о сорте Томат «Министр» — как настоящий русский: долго запрягает, да быстро едет. Это очень урожайный сорт, который закладывает множество плодовых кистей, поэтому не стоит жадничать. Даже при формировке в один стебель урожая будет в избытке. Помидоры крупные и красивые, правильной формы, насыщенного красного цвета, с глянцевой кожицей. Вкус — выше всяких похвал. Мясистая мякоть, сочность, идеальный баланс кислоты и сладости — это то, чего ждешь от грунтового помидора. Если уж в Сибири в открытом грунте удалось получить отличный урожай, то в средней полосе или южнее вы будете просто в восторге. Рекомендую!

Ни один огород не обходится без грядочки укропа. Можно ограничиться и самосевом, однако в таком случае уже в середине лета зонтики укропа годятся разве что для консервации. Чтобы ароматная зелень была в наличии до глубокой осени — проводите несколько посевов. Сорт «Зелёное кружево» универсален и подходит для разных сроков посадки. Описание сорта Укроп «Зелёное кружево» — это позднеспелый сорт, зелень готова к срезке через 35–45 дней от появления всходов. Растение формирует красивый, густооблиственный куст. Зелень резная, насыщенного зеленого цвета, с ярким пряным ароматом. Ценность сорта в длительном периоде использования на зелень — растения поздно формируют зонтики. Благодаря повышенному содержанию эфирных масел зелень укропа является ценной приправой. Используется в свежем и сушеном виде, а также подходит для заморозки. Выращивание Многие огородники вовсе не занимаются выращиванием укропа, вызревшие зонтики в следующем году дают обильный самосев, поэтому всходы появляются здесь и там.  Однако у такого метода есть ряд минусов. Беспорядочные всходы самосева нарушают идиллическую картину аккуратных грядок. Пока растения малы, они не доставляют проблем. Однако мощные побеги высотой 1–1,2 м, увенчанные крупными зонтиками, уже мешают росту основных культур. Да и корневая система укропа немалая, он будет отнимать питание у более слабых соседей. В теплую затяжную осень семена укропа успевают взойти уже в текущем сезоне. И тогда они работают как сидераты — это плюс, но в следующем году всходов будет в разы меньше — это минус. Я люблю порядок на огороде, чтобы у каждой культуры было свое место, поэтому ежегодно сею укроп. Да не один раз за сезон, а в несколько сроков. Сроки посадки Укроп — культура холодостойкая, поэтому посевы можно проводить в самые ранние сроки, как только почва оттает и немного подсохнет — в середине — конце апреля. Чтобы пряная зелень поступала к столу в течение всего лета, повторные посевы проводим раз в месяц. В этом году первый посев я провела 27 апреля, последний — 27 июля. Подготовка семян Огородники часто жалуются на то, что покупные семена плохо всходят, и грешат на производителя. При этом самосев даёт дружные всходы, превращая междурядья в укропный газон. В чем же причина? Семена растений семейства Сельдерейных покрыты тончайшей оболочкой эфирного масла. Масляная пленка не позволяет воде проникать внутрь семени, поэтому после посадки семена лежат в земле 2-3 недели, а порой еще дольше. Скорость прорастания семян эфиромасличных культур напрямую зависит от влажности почвы. Во влажном грунте эфирные масла растворяются, вот почему самосев и укроп подзимней посадки так хорошо всходят. Посевы в конце лета также дают дружные всходы без всяких “танцев с бубном”, поскольку частые дожди не дают почве просыхать. В засушливую весну и жаркое лето необходимо предварительно обработать семена перед посадкой, иначе появления всходов придётся ждать очень долго. В сухой земле укроп даёт изреженные всходы, а часть семян так и остаётся лежать в почве до прихода осенних дождей. Чтобы растворить масляную оболочку на поверхности семян, я замачиваю их в водке или самогоне, спирта нужно совсем немного, достаточно 20-30 мл, чтобы залить семена в блюдечке. Через 20 минут сливаем спирт, а семена немного подсушиваем в естественных условиях до сыпучего состояния.  После такой обработки всходы появляются в течение недели. Подготовка почвы Поскольку я занимаюсь земледелием на чернозёме, то никогда не сталкивалась с проблемами выращивания зеленных. У нас укроп растёт “сам по себе”, без какой-либо подготовки почвы или подкормок. Однако на тяжёлых глинистых почвах, на истощённой земле, на песчаных грунтах укроп не растёт, а мучается. Слабые растения дают бледно-жёлтую зелень, быстро уходят в стрелку и высыхают. Это происходит из-за недостатка питательных веществ в почве или из-за их недоступности для растений. Зеленные культуры расходуют очень много азота, ведь за короткий срок они формируют большой объём зелёной массы. Если почва на участке бедная, с низким содержанием гумуса, необходимо хорошенько заправить грядку перегноем. Расход зависит от плодородия почвы и наличия органики, норма составляет 0,5-1,5 ведра на кв.м. На тяжёлых глинистых грунтах укроп может страдать из-за недостатка кислорода в почве. После полива или дождя земля уплотняется, на поверхности формируется корка, которая не пропускает воздух.  Для улучшения тяжёлых почв в них необходимо вносить раскисленный торф или перепревшие опилки. При переработке целлюлозы бактерии расходуют большое количество азота, поэтому не рекомендуется использовать свежие опилки для разрыхления грунта. Для ускорения перепревания свежие опилки необходимо предварительно пролить крепким раствором карбамида (мочевины) из расчёта 100 г на 10 л воды. Карбамид ускорит разложение опилок, а амидный азот компенсирует потребности почвенной микрофлоры. Посадка Семена укропа можно сеять вразброс, но я предпочитаю проводить посадку рядками, — так проще следить за появлением всходов и проводить прополку.  Я делаю неглубокие бороздки на расстоянии 12-15 см друг от друга, обильно проливаю их до глубокого увлажнения почвы и густо сею семена. В этом году первая половина лета была настолько засушливой, что к концу июля верхние 10 см почвы высохли до состояния песка. На небольшую грядочку пришлось вылить не одну лейку воды. Запас влаги в почве обеспечивает дружные и быстрые всходы. Уход Уход за зеленными не представляет сложностей. В начале вегетации нужно пару раз прополоть посадки, чтобы укроп не зарастал однолетними сорняками. А как только его ажурные листья распушаются, рядки смыкаются, и у сорняков не остаётся шансов на развитие. Если весенние и летние посевы укропа приходится регулярно поливать, то поздним посадкам хватает естественных осадков. В этом году август выдался дождливым, влаги было в избытке, поэтому июльскую зелень поливать не пришлось. На чернозёме укроп отлично растёт и без подкормок. На песчаных грунтах, бедных на органику, будут полезны подкормки минеральными удобрениями, такими как “Здравень Аква для зеленных культур” (NPK=1:7,5:6,9). Подойдёт и “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” (NPK=3,5:2,3:4,6), обычно это удобрение остаётся после сезона выращивания рассады. Я считаю, что не имеет смысла поливать зелень органическими подкормками. Настои навоза или куриного помёта могут содержать яйца гельминтов, поэтому после такой подкормки придётся очень тщательно мыть зелень. Подкормки “зелёным удобрением” из сброженной травы более безопасны, однако они дают отсроченный эффект, что не соответствует скорости развития зеленных. Сбор урожая Ароматный укроп собираем по мере необходимости: режем в салат, добавляем в первые блюда, сдабриваем им отварной картофель. Если не выдёргивать растения с корнем, после срезки они отрастают и дают вторую волну зелени.  Обычно мы не успеваем съедать весь укроп, часть заготавливаем на зиму: сушим или замораживаем. Зимой ароматная зелень напоминает о лете, делает горячие блюда более аппетитными. Укроп “Зелёное кружево” порадовал долгим периодом сбора зелени. Через 2 месяца от летней посадки, 25 сентября, на грядке всё ещё красуется кружевная зелень, и пока нет даже намёка на зонтики.

Краснолистные салаты — это не только вкусно, но еще и очень красиво. Их яркие краски украшают грядку, выделяются контрастно на фоне зелени. А необычный цвет листьев вносит разнообразие в готовку. Салат «Бразильский карнавал» — это настоящий праздник цвета и вкуса! Описание сорта Салат «Бразильский карнавал» — это раннеспелый листовой сорт со сроком вегетации 45–50 дней. Растение формирует рыхлую розетку до 25–30 см в диаметре, высотой 25 см. Листья пузырчатые, с волнистым краем, нежные и сочные. Окраска насыщенная, темно-бордовая. Вкус нейтральный, без горечи. Сорт устойчив к краевому ожогу и ложной мучнистой росе, хорошо переносит дождливую погоду, не подвержен грибным заболеваниям. Выращивание Рядовой дачник сеет зелень один раз за сезон — весной. Пока организм ещё соскучился по витаминам, салат активно используется, а затем о нем забывают. Растения перерастают, уходят в стрелку. В нашей семье салат очень любят. В начале лета, пока еще не созрели огурцы-помидоры, мы едим его практически ежедневно. Потом он немного надоедает, а осенью, в преддверии зимы, вновь хочется нежной зелени. Поэтому я сею зеленные несколько раз за сезон. Сроки посадки Салат — культура холодостойкая, семена прорастают уже при температуре почвы +5 °С, всходы могут переносить кратковременные заморозки, поэтому посев можно проводить в самые ранние сроки. За лето я провожу три посева:  в конце апреля, как только позволяет почва — для первой зелени; в конце мая, после окончания всех других посадок — для летних салатов; в конце июля — для осеннего потребления. Жаркая засушливая погода способствует накоплению горечи в листьях салата, вот почему я делаю небольшой перерыв в посадках и не сею зеленные в июне. Подготовка почвы Чтобы провести посев зелени в самые ранние сроки весной, грядку нужно подготовить еще с осени. Зеленные культуры требовательны к питательности почвы, ведь для быстрого роста листьев нужно много доступного азота. Под перекопку вносим хорошо перепревший перегной или компост, примерная норма — ведро на кв. м грядки. Если в наличии нет органических удобрений, можно заменить их заделкой сидератов или ботвы корнеплодов. Весной почва на такой грядке будет достаточно рыхлой, нужно лишь вспушить верхний слой и посеять семена. Летние посевы проводим на грядках, которые освободились от уборки ранних культур. Хорошим предшественником салата будет зеленый горошек. Уже в середине июля грядка освободится, и можно сеять зеленные.  Надземную часть гороха лучше срезать секатором, чтобы его корни с клубеньковыми бактериями остались в почве. Азотфиксирующие бактерии добывают азот из кислорода и привносят его в почву, что стимулирует рост зеленных. Посадка Салат всходит довольно быстро, в течение 5–7 дней. На скорость прорастания семян влияет глубина заделки — она должна быть минимальной, и влажность почвы. Посадку салата я провожу рядками, с расстоянием между ними не менее 20 см, поскольку растения с крупными листьями требуют много свободного пространства. Посадочные бороздки обильно проливаю, пока почва не напитывается влагой. Семена заделываю неглубоко, присыпая слоем земли не более 0,5 см. При более глубокой заделке салат будет всходить медленно, а всходы будут изреженными. Уход Уход заключается в прополках и регулярных поливах, а также в проведении подкормок при необходимости. Полив Скорость роста листовых культур и их вкус напрямую зависят от влажности почвы. При недостатке влаги салат растет очень медленно, и во вкусе проявляется заметная горечь. Апрельские и майские посадки зеленных приходится постоянно поливать. В этом году начало лета на Алтае выдалось аномально засушливым, за май и июнь не выпало ни капли дождя, а в июле было очень жарко, зелень приходилось поливать ежедневно. Зато август пришел с дождями, поэтому «Бразильский карнавал» вырос сам по себе, в компании кинзы.  Подкормка Я не провожу подкормку салата, поскольку на нашем жирном черноземе зеленные и так растут замечательно. А поскольку я стараюсь поддерживать плодородие почвы, то она не истощается. На бедных почвах получить хороший урожай салата сложнее. Из-за нехватки азота растения будут развиваться медленно. На супесчаных почвах не обойтись без подкормки зеленных минеральными удобрениями. Здесь важно соблюдать баланс, поскольку избыток азотных удобрений вызывает быстрый набор массы, но в листьях будет избыток нитратов. Для подкормки зелени лучше всего использовать комплексные удобрения с небольшим количеством азота, такие как «Здравень Аква для зеленных культур» (1% азота, 7,5% фосфора, 6,9% калия). Сторонники органического земледелия могут использовать для подкормки настой сброженной травы, однако нужно понимать, что эффект проявится не раньше, чем через 3 недели. Органические удобрения сначала будут перерабатываться почвенной микрофлорой, тогда как минеральные подкормки усваиваются растениями напрямую. Прореживание Поскольку листовой салат съедобен с начальной стадии роста, можно позволить себе загустить посевы. При первом прореживании, когда размер листочков достигает хотя бы 3–5 см, молодые растения используются в пищу.  При следующем прореживании растения становятся всё крупнее, для готовки их требуется меньше, поэтому часть грядки у меня так и остается в загущении. Однако я не вижу в этом ничего страшного.  Для кочанных сортов расстояние между растениями в ряду имеет решающее значение, а листовой салат может и потесниться. Сбор урожая Листовой салат очень долго сохраняет товарные качества. Даже в летнюю жару растения уходят в стрелку не раньше, чем через 2,5 месяца от посадки. А уж об осенних посадках и говорить нечего. Прохладные дни, обилие дождя — это идеальные условия для роста зеленных. Холодные сентябрьские ночи немного сдерживают рост салата, поэтому растения дольше остаются молодыми. Поскольку мы живём в частном доме, за зеленью я выхожу непосредственно при приготовлении ужина, как говорится, “с грядки — на стол”. После мытья листья салата нужно хорошенько встряхнуть, а в идеале промокнуть сухим полотенцем, чтобы на них не осталось воды, так вкус блюда будет более ярким. Краснолистный салат «Бразильский карнавал» помогает внести разнообразие в готовку. Привычное блюдо превращается в эксклюзивное. А если не полениться: поджарить гренки, кусочки куриной грудки и приготовить фирменный соус, то получится настоящий «Черный цезарь», который подают в ресторане.

Мало какое кулинарное блюдо обходится без добавления острого перца, ведь он отвечает за пикантность вкуса и особый аромат. Его сушат, маринуют, едят вприкуску. Однозначно — культура достойна внимания! Осталось только определиться с сортом и выбрать подходящее место для выращивания. Выбираем сорт Огонек Чаще всего выращивается в домашних условиях, но можно его высаживать и в открытый грунт, и в теплицу. Привлекателен своей декоративностью, неприхотливостью и иммунитетом ко многим заболеваниям. Среднеспелый сорт, первые перчики можно срывать через 115–120 дней после появления всходов. И на грядке, и на подоконнике высота куста составляет в среднем 40 см. Масса плодов — 25–35 г, толщина стенки — 1,5 мм. На вкус очень жгучий, ароматный. Урожайность до 4 кг на 1 кв. м. Халапеньо Знаменитый мексиканский сорт. Подходит для огородных грядок, теплиц и комнатного выращивания. Куст ветвистый, достигает высоты 1 м. Плоды небольшие: 3-4 см длиной, толстостенные, можно срывать в стадии технической спелости — зелеными, а можно красными — при полном биологическом созревании. Сорт одинаково хорошо произрастает как в южных регионах, так и в Средней полосе России. Жгучий язык Сорт среднеспелый (120–145 дней), предпочитает выращивание в теплице или под пленочным укрытием. Этот перец просто гигант — плоды в длину достигают 30 см, а весят 150–250 г! В биологической спелости плоды имеют красную окраску. Растение требует формировки, обычно ее делают в два стебля. Сорт урожайный, устойчивый к болезням. Перец острый Жгучий язык Плейтайм Сорт среднеспелый (115–120 дней), предпочитает выращивание в теплицах. Высота куста до 110 см, формируется в два стебля. Перцы длиной 7–8 см, при этом масса их небольшая — 17–20 г, толщина стенки — 2,5–3 мм. В состоянии технической спелости очень жгучий, острота немного уходит по мере созревания. Сорт весьма урожайный, устойчив ко многим заболеваниям. По вкусовым качествам имеет самые положительные отзывы. Перец острый Плейтайм Чудо Подмосковья Биологическая спелость у этого сорта наступает через 95–110 дней. Отличается устойчивостью к морозам, может выращиваться в открытом грунте в северных и центральных регионах страны. Имеет мощный ствол высотой до 120 см, на котором мало листьев, и одновременно созревает до 20 перцев. Плоды весят 40–50 г, с 1 кв. м можно собрать до 4 кг урожая. По вкусу считается полуострым. Цицак Относится к среднеспелым сортам — плоды созревают через 110–130 дней после посадки. Плоды длиной до 20–23 см и весом до 60 г, толщина стенки до 5 мм. Сорт неприхотлив в уходе, устойчив к болезням, высокоурожайный (до 4 кг с 1 кв. м), высота куста 70–80 см. Предпочитает мягкий и теплый южный климат, но дает прекрасные урожаи и в умеренных, и в северных широтах, если выращивать его в теплице. В зависимости от степени зрелости плоды могут быть как зелеными, желтыми, так и красными. Плоды на вкус остро-сладкие, менее жгучие, чем перец Чили.  Именно из этого сорта готовят знаменитую армянскую закуску «Цицак» Пиковая дама Сорт достигает биологической спелости через 100–115 дней после посева. Куст низкорослый — 20–30 см высотой. Плоды вырастают до 10–12 см, весом до 15 г. На одном кусте созревает до 50 перцев за сезон. Вкус — остро-сладкий. Для тещи Раннеспелый сорт – 110–120 дней с момента посадки до созревания перцев. Куст вырастает до 50–60 см, не требует подвязки и формировки. Плоды в длину достигают 10–12 см, весят 55–60 г. Сорт очень ароматный, в меру жгучий. Бараний Рог Сорт среднеспелый (110–120 дней), высокоурожайный, куст высотой до 60 см. Подходит для выращивания в открытом грунте и теплицах. Плоды длиной до 35 см и весом до 35 г. Вытянутые перчины скручиваются по мере созревания, чем напоминают бараний рог, отсюда и название. На вкус среднеострый и сильно ароматный. Перец острый Бараний рог Звонок Декоративный сорт с плодами внешне напоминающими по форме колокольчики (поэтому в народе сорт называют Красный колокольчик). Сорт позднеспелый, достигает в высоту 1,5 м, созревшие плоды весят 20–30 г. На вкус не очень жгучий. Мексиканец Сорт идеально подходит для выращивания на подоконнике или балконе в горшках. Низкорослый – высотой 20–30 см, декоративный – во время плодоношения конусовидные перцы торчат носиками вверх. Срок созревания ранний –после появления всходов проходит 80–90 дней. Размер плодов всего 2–3 см. Имеет интересную окраску плодов, в зависимости от степени зрелости они бывают зелеными, желтыми, красными, фиолетовыми. Кайенский От появления сходов до сбора урожая – 110–115 дней. Масса плодов 10–15 г, толщина стенки 2–3 мм. Вырастет до 1 м в высоту. Сорт не требует формировки. Острота – 7 из 10 баллов по шкале Сковилла, употребляется в пищу в основном в сухом, измельченном виде, в качестве приправы. Аджика Сорт среднеранний, начинает плодоносит через 100–120 дней после посадки. Куст высотой до 1 м, не требует при этом подвязки и формировки. Плоды длиной 20–25 см, массой до 90 г, мякоть толстая. Степень остроты – средняя. Выращиваем в открытом грунте Для открытого грунта подойдут только морозоустойчивые, неприхотливые в уходе растения, поэтому внимательно читайте описание сортов семян перед посадкой. Перец в открытом грунте Подготовка грунта и семян Грунт для посадки семян на рассаду можно приобрести в магазине или приготовить самим. Предлагаем два варианта на выбор. 10 л земли с участка, 3 л песка, 0,5 л древесной золы, 2 л торфа, 2–3 ст. перлита. 4 л торфа, 2 л компоста, 2 л земли с участка, 2 л песка. В готовый грунт можно добавить 1 ст.л. двойного суперфосфата, 1–2 л вермикулита, 50 мл доломитовой муки. Идеально будет добавить в субстрат полезные бактерии. Для этого можно использовать препараты Глиокладин и Трихоцин. 1/3 ч.л. порошка растворяют в 1 л воды и проливают этим раствором грунт. Перед тем, как высадить в рассадную тару семена, их необходимо подготовить – опустить в розовый раствор марганцовки на 30 мин, затем завернуть во влажную марлю или ткань. Когда семена наклюнутся, аккуратно высадить их в подготовленную почвосмесь на глубину 5–10 мм, на расстоянии друг от друга не менее 5 см. Лучше всего высаживать сразу в торфяные горшочки, чтобы потом не пикировать рассаду.  Емкости лучше всего накрыть пленкой или стеклом, пока не появятся всходы. Выращивание рассады Семена на рассаду высевают в феврале-марте, ориентируйтесь на описание семян сорта и сроки вызревания. Острый перец – растение светолюбивое, поэтому емкости с рассадой надо выставить на солнечный подоконник, а по утрам и вечерам включать лампы досветки. Чтобы сеянцы не вытягивались, световой день должен длиться не менее 18 часов. Почва должна быть все время слегка влажная, не допускайте ее переувлажнения и высыхания. Периодически почву рыхлите. До высадки в грунт рассаду желательно дважды подкормить удобрениями с интервалом в две недели. Подойдут растворы удобрений таких как Агрикола, Растворин, Крепыш, Фертика Люкс и им подобные. Сажаем в открытый грунт За две недели до высадки в открытый грунт рассаду рекомендуется закалить: ежедневно выносить емкости с рассадой на улицу (балкон). Первые такие «прогулки» должны длиться 15–20 мин, время постепенно увеличивать, в конце срока закаливания растения должны провести на открытом воздухе не менее суток. Так они подготовятся к условиям внешней среды. Подготовьте участок для посадки. Сделайте лунки по схеме 30х40 см, между рядами – 60 см. Можно использовать и схему 50х50 см, но в каждую лунку помещать по два кустика. При посадке рассады в открытый грунт в каждую лунку необходимо добавить минеральные удобрения. Достаточно будет 1 ст.л., например, нитроаммофоски. Сначала засыпьте лунку землей наполовину, хорошо пролейте водой, а затем прикопайте до конца. Важно! Следите, чтобы земля не закрывала корневую шейку сеянца. Затем грядку можно замульчировать торфом или перегноем, а кустики, при необходимости, подвязать к деревянным колышкам. Высаживать рассаду лучше вечером или в пасмурный, но без дождя, день. Выращивание в теплице Агрономы отмечают, что в тепличных условиях перец дет большие урожаи, оно и понятно: температурный режим и уровень влажность здесь более стабильны, чем на открытом воздухе. Перец острый Огненные шарики в теплице Рассаду в теплицу или парник следует высаживать, когда кустики достигнут 10–15 см высоты. Перед высадкой рассаду закаливают, как и перед высадкой в открытый грунт. Сеянцы высаживают по той же схеме. Внимание! В теплице рекомендуется выращивать только самоопыляемые сорта перца. В противном случае придется самостоятельно с помощью кисточки или постукивания по стеблям заниматься опылением растений. Особенности ухода Как только начнут формироваться плоды, один раз в неделю растения необходимо удобрять жидким удобрением для помидоров. Кусты высокорослых сортов подвязывают к опорам или натянутому в теплице шпагату. Когда кустики достигнут высоты 30–35 см, следует прищипнуть верхушки. Эта процедура увеличивает количество боковых побегов и, впоследствии, плодов. Для получения более крупных плодов можно во время цветения удалить с куста несколько цветков, тогда оставшиеся дадут более крупные перцы. Культура особенно нуждается в поливе во время цветения и плодоношения. Периодичность поливов рассчитывается таким образом, чтобы не допускать пересыхания почвы. Возможно придется поливать ежедневно. Почву следует регулярно рыхлить и удалять сорняки. Через неделю-две удобрите почву фосфором и магнием, можно добавить и азотные подкормки, но как только плоды начнут созревать азот исключить. При появлении грибковых заболеваний применяйте фунгициды, такие как Абига-Пик, Байлетон, бордоская смесь, Гамаир, Максим, медный купорос, Оксихом и другие. В случае поражения растения бактериальными и вирусными болезнями болезни неизлечимы. Что касается борьбы с вредителями, то лучшими инсектицидными и акарицидными препаратами являются Агравертин, Алатар, Акарин, Актеллик, Фитоверм, БиоКилл, Карбофос, Каратэ, Клещевит и другие. Выращивание в домашних условиях Чаще всего любители комнатных растений выращивают декоративные или жгучие сорта перца. Все перцы неприхотливы, комнатные условия им очень подходят. Емкости горшка вполне хватает для домашнего выращивания. Сорт сладкого перца, который вы хотели бы вырастить, выбирайте на свой вкус. Грунт можно купить в магазине (подойдет грунт для томатов) или приготовить самим (см. выше – «Подготовка грунта и семян»). Семена обычно всходят на 5–7-й день. Перцы лучше сажать в горшки не менее 18–22 см диаметром. Опрыскивать желательно по листве каждый день, поливать – по мере необходимости. Когда перец зацветает, для лучшего завязывания плодов следует немного встряхнуть ветки с цветами. Перец острый Хабанеро на подоконнике Подкормки можно использовать такие же, что и для комнатных растений. Но не перекармливайте, следуйте инструкции. Периодически следует рыхлить грунт, чтобы не образовывалась почвенная корка. Иногда даже дома на растения нападает тля и клещ, тогда перцы необходимо вынести на балкон и там обработать инсектицидом и акарицидом от клеща. Острый перец – культура многолетняя, может плодоносить до 5 летнего возраста. Не всегда такого можно добиться в открытом грунте, но выход есть! Осенью, когда температура снижается, нужно выкопать перцы, пересадить их в горшки и занести в дом или квартиру. Если кустики продолжают плодоносить, оставить их в теплой комнате. Когда плодоношение закончится и листья начнут сохнуть, перенести горшки в прохладное светлое помещение (подвал или застекленную лоджию). Поливать необходимо редко, главное, чтобы почва не пересыхала. В феврале кусты желательно обрезать, оставив пеньки длиной около 5 см. Перенести снова в теплое помещение (23 и выше градусов), обильно поливать, подкармливать комплексным минеральным удобрением. В апреле – мае перенести перцы на грядку, закрыть лутрасилом или другим укрывным материалом. При наступлении устойчивого тепла укрытие снять. В дальнейшем уход обычный. Осенью процесс выкапывания перца повторяется, и так до 5 лет. Хранение Чтобы горький перец хорошо хранился и был особенно жгучим, срывайте его только полностью вызревшим. Зрелый стручок должен быть не только полностью окрашенным, но и слегка подвяленым.

На заре своей огородной практики я вырастила свеклу размером с крупный редис. И дело было не в особенностях сорта, а в неправильном уходе. С тех пор прошло много лет, я освоила тонкости агротехники, и теперь моя свекла всегда дает отличный урожай красивых, сладких корнеплодов. Соблюдайте эти 5 правил и вам больше не придется покупать свеклу в магазине. Особенности культуры Семя свеклы представляет собой орешек неправильной формы, иначе его называют клубочком. Соплодие состоит из 2–4 семян, поэтому из каждого соплодия-клубочка появляется несколько всходов. Лишь некоторые сорта свеклы являются односемянными, например «Одноростковая», «Мона».  Свекла любит прохладную погоду, но также выдерживает жару, поэтому выращивают ее повсеместно. Оптимальная температура для выращивания столовых корнеплодов +18–25 °С. Корни свеклы глубоко проникают в почву, основная масса корней залегает на глубине до 50 см, что помогает растению обеспечивать себя влагой. Благодаря развитой корневой системе свекла хорошо переносит засуху в разгар лета. Свекла столовая, или обыкновенная (Beta vulgaris), — это двулетняя культура. В первый год при посадке семян формируется розетка листьев и корнеплод: округлый, плоско-округлый или цилиндрический, в зависимости от сорта. На второй год при посадке корнеплодов растения выбрасывают мощные цветочные стрелки высотой до 1–1,25 м с метельчатым соцветием на верхушке, после окончания цветения завязываются семена. Холодная погода и слишком длинный световой день могут стать причиной нарушения развития свеклы, что приводит к формированию цветочной стрелки уже в первый год при выращивании из семян. Чтобы избежать цветушности, свеклу не сеют под зиму, а также не торопятся сеять весной. Оптимальное время для посадки свеклы в средней полосе — середина — конец мая, когда почва хорошо прогрелась и миновала угроза возвратных заморозков. Во влажной теплой почве всходы появляются через 5-6 дней. Если же предварительно замочить семена до полного набухания, красные семядольные листочки появятся уже через 3 дня после посадки. 1. Подготовка почвы Первая причина, почему свекла выросла маленькая, — это высокая кислотность почвы. Эта культура предпочитает рыхлые плодородные почвы с нейтральной кислотностью или слабощелочной реакцией, оптимальный уровень pH = 6,0–6,5. На кислых грунтах свекла растет очень плохо. Раскисление Перед посадкой свеклы полезно провести почвенный анализ для определения кислотности грунта. С помощью тест-системы «Агрохимик» это не составит труда. Определение кислотности почвы Если показатели pH окажутся в пределах 5,0–5,5, то при подготовке почвы вносят древесную золу из расчета 1–1,5 кг на кв. м грядки. При более низких значениях pH потребуется серьезное раскисление — за 2-3 недели до посадки в почву вносят доломитовую муку, расход 300–400 г на кв. м. Улучшение структуры почвы Свекла хорошо растет на черноземе и суглинках. Если же грунт плотный, с высоким содержанием глины, сеянцы будут хуже развиваться, а форма корнеплодов будет неправильной. Чтобы сделать глинистый грунт более рыхлым, увеличить его воздухопроводность, при подготовке грядки вносят разрыхляющие компоненты: агроперлит, раскисленный верховой торф, перепревшие опилки.  При внесении свежих опилок нужно учитывать, что в процессе их переработки почвенные бактерии будут активно расходовать азот, поэтому потребуются дополнительные подкормки. Проблемой песчаных почв является быстрая потеря влаги, из-за чего растения более зависимы от полива, особенно на начальном этапе роста. Чтобы повысить влагоудерживающую способность грунта, под перекопку вносят сапропель (озерный ил), биогумус. Регулярное использование гуминовых удобрений, таких как лигногумат калийный, благотворно сказывается на связывающей способности грунта. Под посадку корнеплодов лучше не вносить перегной, т. к. избыток азота провоцирует жирование свеклы: вершки будут крупными, жирными, а корешки — мелкими, недоразвитыми. Лучше сажать свеклу после культур, под которые в прошлом году вносили перегной. Хорошие предшественники: огурцы, томаты, капуста. 2. Выбор места Вторая возможная причина того, что свекла выросла мелкая, — неудачное место посадки. Эта культура предпочитает открытые солнечные места. При посадке свеклы между плодовыми деревьями, в тени от строений или забора растения будут слабыми, а корнеплоды получатся мелкими. Недостаток солнечного света отразится и на вкусе свеклы. Для накопления сахаров нужно много солнца. В регионах, где лето бывает дождливым с обилием пасмурных дней, необходимо проводить регулярные подкормки калийными удобрениями, такими как сульфат калия или монофосфат калия. Калий стимулирует накопление сахаров в корнеплодах. Близкое залегание грунтовых вод может стать причиной слабого развития сеянцев. Из-за избытка влаги в почве и недостатка кислорода корни начинают подгнивать, что угнетает состояние растений. Не стоит сажать свеклу в нижней части склона, там скапливается влага. На переувлажненных участках необходимо выращивать корнеплоды на высоких грядках или гребнях. 3. Прореживание Поскольку каждое семечко свеклы дает несколько всходов, посадки априори получаются загущенными. Если же при посеве огородник еще и не пожалел семян, всходы будут очень густыми. Загущенность посадок — это частая причина того, что свекла выросла мелкой. В тесноте растениям не хватает света, а также питания и влаги. Прореженная свекла Весной дружные всходы свеклы радуют глаз, ведь из каждого семени появляется целый пучок красных листочков. Не стоит долго любоваться этим изобилием, иначе хорошего урожая не получить.  Первое прореживание проводят как можно раньше, еще в стадии семядолей или после раскрытия 1-2 настоящих листьев. Из каждого пучка выбирают самый сильный экземпляр, остальные аккуратно выдергивают с корнем. Чтобы не повредить корешки оставшихся сеянцев, прореживание проводят по влажной почве, после дождя или полива. Оставшиеся растения необходимо слегка окучить, чтобы корневая шейка находилась в почве. Если после прореживания не окучивать свеклу либо прорывать ее по сухой земле, корневая часть сеянцев окажется оголенной. Под ярким солнцем верхняя часть корня пересыхает, такая свекла вырастает мелкой и корявой. 4. Прополка Без своевременной прополки не получить хорошего урожая свеклы. Пока сеянцы еще малы, надземная часть развивается довольно медленно, ведь растение занято формированием корневой системы.  Однолетние сорняки: лебеда, щирица, амброзия — развиваются очень быстро, значительно опережая в росте свеклу. Не успеешь оглянуться, и в траве уже не видно всходов. Много хлопот в прополке приносит вьюнок, который стелется ковром и душит культурные растения, лишает их влаги.  Дикорастущий портулак в начале сезона кажется довольно милым, но стоит дать ему волю, как плотные побеги с мясистыми листочками заполонят грядку. Бороться с портулаком, как и с мокрицей, очень сложно, т. к. любая часть растения, оставленная на грядке, укореняется во влажной почве. Мой первый неудачный опыт выращивания свеклы был связан именно с плохой прополкой. Она смогла выжить в зарослях травы, однако все силы потратила на борьбу за существование, поэтому корнеплоды выросли совсем мелкими. 5. Подкормка Причиной плохого урожая свеклы может быть банальная нехватка питания. На песчаных почвах хороший урожай можно получить только при использовании органических и минеральных удобрений.  Минеральные удобрения Дефицит питательных веществ, который характерен для песчаных почв, можно компенсировать регулярными корневыми подкормками комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22 + МЭ. Первую подкормку проводят в фазе 3-4 настоящих листьев, вторую и третью — с интервалом 2-3 недели. На песчаных почвах лучше отдавать предпочтение именно минеральным удобрениям, поскольку для этого типа грунта характерна слабая биологическая активность. Из-за низкого содержания органики, а также по причине того, что песчаный грунт быстро теряет влагу и пересыхает, в земле мало дождевых червей и полезных бактерий.  Органические подкормки настоем коровяка, куриного помета или травяным чаем (сброженным удобрением из травы) принесут пользу только на плодородных почвах, ведь для переработки органики нужна почвенная микрофлора. Минеральные удобрения усваиваются непосредственно растениями, без промежуточного звена в виде бактерий и грибов. Органические подкормки содержат много азота, поэтому их применяют только в начале вегетации, чтобы ускорить рост надземной части. Во второй половине лета они будут лишь провоцировать жирование растений. Избыток азота приведет к накоплению нитратов в корнеплодах, а вкус свеклы будет пресным. Поваренная соль Начинающие огородники часто делают грубую ошибку, подкармливая свеклу раствором поваренной соли. Этот спорный метод основывается на том, что свекла является натриелюбивой культурой. Однако поваренная соль (NaCl) — это не самый лучший источник натрия.  Несмотря на то что свекла может выдерживать небольшое засоление почвы, от подкормки раствором поваренной соли будут страдать дождевые черви, угнетается развитие почвенной микрофлоры. В качестве источника натрия лучше использовать гумат натрия. Бор Огородники часто жалуются на то, что свекла вырастает несладкой. Кроме солнечной активности и наличия доступного калия в почве на вкус корнеплодов влияет микроэлемент бор. Недостаток этого вещества характерен для различных типов почв: как кислых, так и щелочных.  Дефицит бора также приводит к гнили сердечка свеклы — молодые листочки в центре розетки увядают, а во влажную погоду загнивают. Мякоть чернеет, пробковеет, что приводит к потерям урожая. Поврежденную часть корнеплода приходится вырезать и выбрасывать. Чтобы обеспечить растения запасом бора, а также фосфора и калия, при подготовке почвы полезно внести борофоску. Удобрение содержит 14% фосфора, 9% калия, а также необходимое количество бора и магния. Благодаря кальцию в составе борофоска раскисляет почву, поэтому ее можно использовать вместо древесной золы. В течение лета проводят корневые и внекорневые подкормки борной кислотой. Бор стимулирует рост, ускоряет формирование корнеплодов, а также сказывается на вкусе — свекла вырастает по-настоящему сладкой. Опытные огородники рекомендуют проводить 2-3 подкормки борной кислотой с интервалом 3 недели в июне, июле и начале августа.  Вещество растворяется только в горячей воде, поэтому порошок борной кислоты предварительно разводят в небольшом количестве подогретой воды, и только после полного растворения переливают в лейку.  Норма расхода: 3 г борной кислоты на 10 л воды. Этого раствора достаточно для подкормки грядки площадью 3 кв. м. Бор хорошо усваивается и через корни, и через листья, поэтому подкормку проводят дождеванием. Важно понимать, что для человека борная кислота ядовита, поэтому после такой подкормки не стоит использовать свекольную ботву в пищу для приготовления ботвиньи и других летних блюд. Бор накапливается в листьях свеклы, это инертное вещество, которое практически не перемещается по тканям растения. Чтобы избежать избыточного накопления бора в листьях, вторую и третью подкормку лучше проводить под корень, избегая попадания препарата на ботву. При внекорневых подкормках обрабатывают только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. В качестве источника бора полезно комплексное удобрение с микроэлементами, такое как «Здравень Аква для корнеплодов», NPK = 3,5:2,7:5,5 + МЭ или хелат бора, микроэлементы в виде хелатов быстрее усваиваются растениями.

Осень — лучшее время для восстановления плодородия почвы и создания запаса питательных веществ на следующий сезон. Чтобы в следующем году урожай вас порадовал и даже приятно удивил, придётся немного потрудиться в сентябре. Удобрения принесут пользу и не пропадут впустую, если вносить их в правильном порядке и в нужном количестве. Зачем вносить удобрения осенью В естественной природе никто не удобряет землю, и тем не менее травы, цветы, кустарники и деревья прекрасно растут. А всё дело в том, что поддерживается баланс содержания гумуса в почве.  Питательные вещества, которые выносятся из грунта в течение лета на рост листьев, побегов и плодов, возвращаются в землю при перепревании листового или хвойного опада, травы, опавших веток и другой органики. В огороде всё иначе. Компенсация выноса питательных веществ Культурные растения: овощи, ягодные и плодовые, — расходуют гораздо больше питательных веществ, ведь их урожайность в разы выше, чем у их дикорастущих собратьев.  В земледелии происходит значительный вынос питательных веществ в течение сезона. Мы стараемся поддерживать огород в чистоте, тщательно выпалываем сорняки, которые в естественных условиях после перепревания превращаются в гумус. Мы собираем урожай овощей, корнеплодов, ягод и плодов и уносим его домой. Ботву и пожнивные остатки мы также удаляем с поля. Так происходит расход запасов гумуса, который нужно каким-то образом восполнить. Органика: перегной, компост, свежий навоз, сидераты, — нужна именно для поддержания почвы в плодородном состоянии, т.е. для компенсации выноса питательных веществ. Питание для дождевых червей и почвенной микробиоты Органика обеспечивает жизнедеятельность почвенных обитателей: дождевых червей и других полезных насекомых, которые измельчают и перерабатывают её. Она также является питанием для полезных бактерий и грибов, которые и превращают органику в минеральные вещества — пищу для растений. Благодаря деятельности почвенных бактерий происходит нейтрализация остаточных пестицидов, которые частично оседают в земле после применения химических инсектицидов или фунгицидов в течение огородного сезона. Полезные грибы и бактерии составляют конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, а некоторые, такие как бактерии сенная палочка, псевдомонады и гриб триходерма, подавляют рост патогенной микрофлоры. Для поддержания их жизни нужна еда — органика. Мобилизация труднорастворимых веществ У культурных растений высокие потребности в калии и фосфоре. Эти вещества стимулируют цветение и плодоношение, а значит, обеспечивают высокие урожаи плодовых и ягодных культур, повышают декоративность цветущих растений.  Фосфор и калий участвуют в формировании новых клеток, при их недостатке развитие растения замедляется. Наличие в почве доступного калия повышает устойчивость растений грибным заболеваниям, улучшает вкус плодов и корнеплодов, делает окраску цветов более насыщенной. Многие типы почв характеризуются дефицитом доступного фосфора и калия. Фосфор может находиться в недоступной для растений форме, а запасы калия вымываются дождями и талыми водами. Регулярное внесение фосфора и калия помогает поддерживать необходимый запас этих питательных веществ. Осеннее внесение даёт больший эффект, поскольку для мобилизации этих веществ (растворения и превращения в формы, доступные для питания растений) нужно время: от трёх месяцев до полугода.  Эффективность растворения минеральных веществ зависит от влажности почвы. Осень с её затяжными дождями и весна с талыми водами — это время, когда земля больше всего напитана влагой, поэтому осеннее внесение калийно-фосфорных удобрений даёт больше пользы. Какие удобрения вносить осенью После уборки урожая под перекопку вносят органику и фосфорно-калийные удобрения, а также при необходимости производят известкование. Процесс раскисления почвы — достаточно медленный, поэтому известкование проводят именно осенью. Навоз, перегной, а также сульфат калия имеют кислую реакцию, при одновременном внесении этих удобрений с известковыми материалами происходит нейтрализация кислоты щёлочью. Как результат, кислотность грунта не меняется, известь, доломитовая мука, мел или зола расходуются впустую.  При взаимодействии с щелочными материалами фосфор переходит в нерастворимые формы, оседает мёртвым грузом, и фосфорные удобрения пропадают даром. Поскольку внесение органических или минеральных удобрений в почву несовместимо с известкованием, сначала проводят раскисление, и только через 2-3 недели заправляют грядки удобрениями. Известкование Прежде чем вносить известь или доломитовую муку, необходимо проверить кислотность почвы, поскольку их дозировка зависит от уровня pH грунта. Почвенный анализ можно провести в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. На разных грядках кислотность будет немного различаться, поскольку внесение минеральных удобрений и золы влияет на показатели и сдвигает их в сторону кислой или щелочной реакции. Для получения достоверных результатов необходимо взять образцы грунта из пяти мест в разных частях огорода, затем смешать их и этот грунт использовать для анализа. Чтобы результаты теста были более точными, лучше взять для анализа дистиллированную воду, поскольку жёсткая водопроводная или колодезная вода может искажать данные. Доломитовую муку вносят, исходя из показателей pH почвы: pH=5,2-5,5 (слабокислая) — 250-450 г/кв.м; pH=4,5-5,2 (среднекислая) — 300-500 г/кв.м; pH<4,5 (сильнокислая) — 350-600 г/кв.м. На песчаных и супесчаных почвах расход известковых материалов меньше, на глинистых и торфяных грунтах — больше. При последующем внесении минеральных удобрений нужно учитывать, что доломитовая мука также является источником магния, поэтому нет необходимости в дополнительном внесении этого микроэлемента. Древесная зола содержит до 30% кальция, поэтому также оказывает некоторое ощелачивающее действие. Однако по силе воздействия она гораздо слабее, чем доломитовая мука. Золу используют на слабокислых грунтах, расход 1-1,5 кг (2-3 л золы) на кв.м. Органика На огороде и в теплице На грядках и в теплице органику вносят под перекопку, заделывая в верхний слой грунта. Её можно совместить с внесением минеральных калийно-фосфорных удобрений. Наиболее безопасными и эффективным органическим удобрением является зрелый перегной из коровьего или конского навоза, который пролежал 2-3 года. Качественный компост из перепревшей травы, ботвы и других органических остатков является хорошей альтернативой перегноя.  По своей структуре перегной и компост должны быть похожими на рыхлую почву и издавать приятный аромат земли. Запах аммиака говорит о том, что навоз ещё не перепрел окончательно. Компост не должен издавать запах гниения, это признак того, что процессы перепревания шли неправильно, и компост превратился в рассадник гнилостной микрофлоры. Наиболее безопасным является перегной из конского навоза, поскольку его “горение” происходит при +70-72°С, что приводит к обеззараживанию от патогенной микрофлоры и семян сорняков. Подстилочный навоз КРС при перепревании разогревается до +50-52°С, этой температуры достаточно для обеззараживания субстрата. Свиной навоз практически не разогревается, процесс ферментации проходит при +30-32°С, поэтому он может являться источником семян сорняков, а также патогенных грибов и яиц гельминтов. Свежий навоз Свежий навоз можно заделывать под перекопку, но только на тех грядках, где в следующем году будут выращиваться тыквенные: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Эти культуры хорошо выдерживают наличие свежей органики. Под другие овощные, ягодные и зеленные культуры не стоит вносить свежий навоз. Нормы внесения перегноя и навоза зависят от структуры почвы и её плодородия. Для суглинков и чернозёма — это ведро перегноя или полведра свежего навоза на кв. м грядки. На бедных песчаных и супесчаных грунтах норму можно увеличивать вдвое. Сапропель, или озёрный ил, — это ценное органическое удобрение, причём абсолютно безопасное. Сапропель не содержит патогенной микрофлоры, личинок или яиц насекомых-вредителей, не может обжечь корни растений. Сапропель богат фосфором и содержит множество микроэлементов. Вязкая структура сапропеля особенно полезна для улучшения влагоудерживающей способности песчаных почв. Норма внесения 2-3 кг на кв.м. Свежая органика: сидераты, ботва корнеплодов, газонная трава, — это замена перегноя. При перепревании она станет пищей для дождевых червей, которые превратят её в биогумус. Чтобы органика успела перепреть до весны, заделывать её нужно как можно раньше, в начале-середине сентября, пока земля ещё тёплая, а микроорганизмы активны. Сочную траву или ботву корнеплодов необходимо подвялить в течение нескольких дней на воздухе и только после этого закладывать в землю. Количество свежей зелени должно быть небольшим, чтобы трава не начала гнить в почве. Так, морковной ботвы с одного рядка хватит на 2-3 соседних грядки. Сидераты, которые посадили после уборки лука, чеснока, раннего картофеля и зеленных, скашивают до начала цветения и заделывают в верхний слой земли. После уборки картофеля и корнеплодов сидеральные культуры не успевают набрать большую массу, поскольку с наступлением холодов их развитие замедляется. В таком случае их можно вовсе не заделывать, их корни станут пищей для дождевых червей. В саду и цветнике Для многолетних растений: цветов, роз, клубники, ягодных кустарников, плодовых деревьев, — используют только перегной или компост. Применение свежего навоза может привести к ожогам корневой системы и гибели растений. Поскольку органика содержат много азота, её внесение осенью может спровоцировать волну роста новых побегов, что приведёт к ослаблению растения. По этой причине в цветнике и в саду перегной вносят гораздо позже, чем в огороде — не в сентябре, а в середине-конце октября, когда вегетация растений закончилась, а поверхность земли схватило морозом. Для ягодных кустарников, роз и многолетних цветов слой перегноя послужит мульчей, которая защитит их корни от промерзания. Перегной раскладывают в приствольном круге, отступив от основания ветвей, или между кустами многолетников. Весной органика станет источником питательных веществ. Для подкормки плодовых деревьев перегной необходимо вносить в лунки или траншею по проекции кроны дерева, — именно там находятся молодые впитывающие корни. Мульчировать перегноем приствольный круг дерева не имеет смысла. Калий и фосфор Фосфор Фосфор — наиболее “проблемный” элемент питания. Растения способны усваивать фосфор только в виде ортофосфорной кислоты, поэтому в почве соединения фосфора проходят несколько стадий трансформации. В результате химической реакции фосфор может переходить в неактивную форму и становиться недоступным для растений. В первый год после осеннего внесения фосфорных удобрений усваивается лишь 40% полезного вещества. Чтобы этот важный элемент всегда был в необходимом количестве и в доступной для растений форме, необходимо вносить его ежегодно. Есть два вида фосфорных удобрений: простой и двойной суперфосфат. Последний не содержит балластных веществ, а содержание полезного вещества в нём в два раза выше. Норма внесения: простой суперфосфат — 40-50 г/кв.м в открытом грунте и 80-100 г/кв.м в теплице; двойной суперфосфат — 15-20 г/кв.м в ОГ и 20-25 г/кв. м в теплице. Для понимания, 1 ст. л. суперфосфата = 15-17 г, 1 спичечный коробок = 22-23 г. Фосфор — это инертное вещество, которое практически не перемещается в слоях почвы, не вымывается дождями и поливами, остаётся там, где осенью удобрения заделали при перекопке. Суперфосфат разбрасывают по поверхности земли и перекапывают на штык лопаты, чтобы питательные вещества оказались в зоне залегания корней. Внесение органики улучшает усвоение суперфосфата, поскольку почвенная микрофлора активно участвует в преобразовании соединений фосфора. Для поддержания численности полезной микрофлоры полезно ежегодно вносить биопрепараты с комплексом бактерий, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  В качестве органического источника фосфора вносят обезжиренную костную муку. Костная мука будет перерабатываться бактериями, прежде чем фосфор станет доступным для растений. Норма внесения — 300-500 г на кв.м. Важно учесть, что костная мука даёт эффект только на почвах с кислой реакцией и заменяет известь или доломитовую муку. На нейтральных и щелочных грунтах этот источник фосфора не работает. Калий Калийные удобрения можно вносить весной или осенью. При осеннем внесении часть калия будет вымыта из почвы талыми водами. Однако потери незначительны, зато в начале сезона у растений будет запас доступного калия. Калийные удобрения вносят согласно норме, указанной на упаковке. Применяемые осенью калийные удобрения дают положительный эффект в следующем сезоне. Для увеличения морозостойкости растений подкормки калийно-фосфорными удобрениями проводят в августе. Сульфат калия, или сернокислый калий (К=50%) — самое высокое содержание калия. Сера в составе делает его весьма полезным для луковых и капусты. Сульфат калия подкисляет почву, поэтому на кислых грунтах необходимо совмещать его внесение с золой или мелом. Калийная соль, или калий хлористый (К=24%) — удобрение содержит хлор, поэтому его нельзя применять для многолетних растений, а также летом во время вегетации. Хлористый калий вносят только под осеннюю перекопку в открытом грунте, чтобы за осень и весну хлор растворился и вымылся в глубокие слои почвы. Не стоит использовать калийную соль в теплицах, т.к. из-за отсутствия естественных осадков хлор не будет вымыт из корнеобитаемого слоя. Калимагнезия, или калимаг (К=32%, Mg=12%) — медленно растворимое удобрение, которое лучше вносить осенью. Из-за высокого содержания магния оно особенно ценится огородниками, часто используется в теплицах. Борофоска (Р=9%, К=14%, Са=19%) — хорошее осеннее удобрение, в составе которого фосфор, калий, а также кальций, бор и магний. Благодаря высокому содержанию кальция борофоска способствует раскислению почвы. Борофоску часто используют для подкормки цветочных и декоративных культур. Многие огородники считают древесную золу источником органического калия, однако это не совсем верно. В золе от сжигания древесины преобладает кальций, содержание калия в ней не превышает 3-4%.  А вот зола от сжигания картофельной ботвы и лузги подсолнечника, действительно, богата калием, содержит до 20 и 35%, соответственно. Золу подсолнечника можно приобрести в виде готового органического удобрения.

Репчатый лук — культура двулетняя, из чернушки вырастает севок, и только на следующий год — луковица. Стоимость севка с каждым годом растет, лук из семян — хорошая альтернатива севку. Урожай можно получить уже в год посева, к тому же он отлично хранится. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Лук репчатый «Дедуля» — это раннеспелый сорт со сроком вегетации 66–75 дней. Луковицы плоско-округлые, однозачатковые. Кроющие чешуи золотисто-коричневые, сочные чешуи — белые. Вкус полуострый. Благодаря высокому содержанию сухого вещества репчатый лук хорошо хранится. Подходит для любых видов переработки: потребления в свежем виде, готовки, консервации, заморозки и сушки. Выращивание Получить репчатый лук из чернушки можно двумя способами: через рассаду и прямым посевом семян в грунт. При выращивании рассады луковицы получаются более крупными. При посеве семян в грунт многое зависит от погодных условий. Особенности культуры Для репчатого лука критически важным фактором является влажность почвы на первом этапе. Это относится и к севку, и к чернушке в однолетней культуре. Но если севок имеет некоторый запас питательных веществ, то у былинок, которые всходят из семян, такого запаса нет, поэтому они полностью зависят от капризов погоды и трудолюбия огородника. Развитие репчатого лука идет в два этапа. Сначала растения наращивают корень и надземную массу. Корни будут в дальнейшем поставлять питательные вещества из почвы, а зеленое перо будет питать головку благодаря фотосинтезу. Чем крупнее вырастет перо в первые два месяца после посадки, тем крупнее будет головка репчатого лука. Всходы чернушки способны выдерживать легкие заморозки до –1 °С. Прохладная весенняя погода не помешает появлению всходов, а вот жара и засуха могут стать причиной задержки в развитии сеянцев. Сроки посадки При выращивании лука из семян рассадным способом посев проводят в середине — конце марта. При комнатной температуре всходы появляются в течение недели. Я решила вырастить лук прямым посевом семян в грунт. В таком случае сроки посадки должны быть самыми ранними — как только почва оттает и немного подсохнет, в средней полосе это середина — конец апреля. В этом году на Алтае весна была очень поздней, в 20-х числах апреля выпал и растаял последний снег. Зато в мае погода решила отыграться и компенсировать пропущенный весенний месяц летней жарой. Я сеяла чернушку и сажала севок в один день, 6 мая. К этому моменту почва хорошо прогрелась, поэтому всходы были дружными, через 10 дней на грядке зеленели ряды былинок лучка. Посадка Семена чернушки считают туговсхожими из-за плотной оболочки. Не могу согласиться с этим мнением. Даже в открытом грунте лук «Дедуля» показал отличную всхожесть. Видимо, решающим фактором является свежесть семян. Я не замачивала семена перед посадкой, но обильно пролила посадочные борозды. Семена чернушки довольно крупные, сеять их удобно. Боясь плохой всхожести, я загустила посевы, и совершенно напрасно — всходы были дружными, пришлось прореживать. При посеве чернушки в открытый грунт важно поддерживать постоянную влажность почвы до появления всходов, а это довольно продолжительное время — от 10 дней до 2 недель.  После посадки я укрыла грядку спанбондом. Поскольку в мае установилась жаркая погода с сильными ветрами, земля высыхала катастрофически быстро, теряя запасы весенней влаги. Чтобы поддерживать влажность почвы, я несколько раз поливала грядку дождеванием по спанбонду. Уход Всходы лука — это тонкие былинки, в первое время они нуждаются в тщательном уходе. Именно этот момент часто останавливает огородников от посадки чернушки. Однако эти тонкие зеленые ниточки вполне жизнеспособны, при благоприятных условиях они крепнут достаточно быстро. Прополка На начальном этапе уход заключается в прополках и поддержании влажности почвы. В начале сезона активно всходят однолетние сорняки, за которыми нужен глаз да глаз. Чуть упустишь момент, и в траве будет сложно найти зеленые перышки. У меня ситуацию усложняет вьюнок, от которого пока не удается избавиться. Если вы сажаете чернушку впервые, лучше выбрать грядку поближе: там, где она будет постоянно попадаться на глаза. Так будет проще следить за ее состоянием, вовремя полоть и поливать. Прореживание Если всходы лука появились дружно, необходимо провести прореживание. Здесь важно правильно выбрать момент.  Если сразу же оставить между зелеными былинками по 10 см, на жаре сеянцы будут гореть, в компании им немного веселее. Но и затягивать с прореживанием не стоит. У лука слабые корни, поэтому любая конкуренция за воду и питание оборачивается потерями урожая. Лучше всего проводить прореживание в два этапа. Сначала удаляем сеянцы, которые взошли пучком, оставляя растения в один рядок. Затем по мере роста периодически вынимаем молодой лучок на салат, пока расстояние между растениями в ряду не станет равным 10 см. Полив Скорость развития зеленого пера напрямую зависит от температуры воздуха и влажности почвы. Если май и июнь будут прохладными, с регулярными дождями — лук будет расти как на дрожжах.  В этом году у нас сложилась обратная ситуация: жара и засуха мешали растениям нормально развиваться. Регулярные поливы не слишком спасали ситуацию, поскольку влага мгновенно высыхала под палящим солнцем и ветром-суховеем. Середина июня При отсутствии дождей полив нужен и для севка, но для чернушки он критически важен. С учетом этого я посадила лук в непосредственной близости к баку с водой. Всходы я поливала практически ежедневно, пробегая с лейкой к другим овощным культурам. Регулярные поливы забивают землю, она уплотняется, перекрывая доступ кислорода к корням. Поэтому необходимо периодически рыхлить почву между рядками лука. Почву между рядками лука нужно рыхлить после полива Подкормка Чтобы ускорить набор зеленой массы, полезно поддержать растения на начальном этапе. В стадии 2-3 листьев нужно провести первую подкормку. В этот период можно использовать азотное удобрение, оно ускоряет рост зеленого пера. Я подкормила лук аммиачной селитрой (1 ст. л. на 10 л воды).  Пора подкормить лук Чтобы не сжечь корни сеянцев и не оставить ожогов на листьях, я провожу подкормку в три этапа. Сначала обильно поливаю грядку, затем проливаю раствор удобрения по влажной почве, и в завершение прохожу по грядке дождеванием, чтобы смыть брызги удобрения с листьев. За 2 недели после подкормки растения прибавили в росте Для дальнейших подкормок нужно комплексное удобрение с высоким содержанием калия, этот элемент способствует формированию головки и стимулирует накопление сухого вещества в луковицах. Формула удобрения «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20 +МЭ) рассчитана под потребности луковых. Начало июля Оголение головок На рыхлых песчаных почвах по мере роста репчатого лука головка постепенно выступает над поверхностью почвы. Это происходит естественным образом, тому способствует сыпучая структура грунта. Под лучами солнца головка быстрее набирает массу. На солнце открытые головки быстрее набирают массу Наша почва — окультуренный чернозем— довольно рыхлая, однако приходится немного помогать репчатому луку. Как только на поверхности грядок становятся видны небольшие головки, я осторожно отгребаю землю вокруг каждой луковицы. Важно не спешить, чтобы не оголить корни и не выдернуть случайно растение из почвы, — у него довольно слабые корни. Такой способ также защищает лук от избыточной влаги, если конец лета выдается дождливым, как в этом году. Начало августа Сбор урожая В этом году природа как будто проверяла нас на прочность. Погода способствовала земледелию с точностью до наоборот. В мае и июне, когда растениям нужно набирать надземную массу, стояла дикая засуха. В июле к ней добавилась изнуряющая жара. А в августе, когда пришло время созревания плодов, шли бесконечные дожди, которых так не хватало в начале сезона. Тут бы луку созревать — а его каждый день заливает. Начало сентября В таких условиях часть репчатого лука из севка начала гнить прямо на грядках. Лук из чернушки оказался в более выгодном положении, поскольку в начале августа растения еще находились в стадии набора массы головки.  Лишняя сырость не принесла вреда, лук «Дедуля» оказался устойчивым к грибным заболеваниям. Но и большой пользы от осенних дождей не было, ведь из-за засухи надземная часть растений не развилась в должной мере, поэтому размер и масса луковиц получились небольшими, в среднем 75 г. Мои результаты далеки от идеала. С квадратного метра (грядка длиной 2 м и шириной 50 см) я собрала 2 кг лука, тогда как сорт «Дедуля» способен давать до 3,5 кг/кв. м. Но даже при таких скромных результатах себестоимость лука гораздо ниже рыночной, ведь пакетик семян стоит значительно дешевле севка. Кроме неудачной погоды нужно отметить и мои ошибки. Посев чернушки нужно было проводить на неделю раньше, в конце апреля, тогда растения получили бы чуть больше весенней влаги. Загущенный посев привел к уменьшению площади посадок, в результате половина сеянцев попала в салат в процессе прореживания. Да и прореживать лук нужно было раньше, чтобы растения росли на свободе. В следующем году я непременно повторю опыт с посадкой чернушки, но с учетом работы над ошибками. А в качестве эксперимента часть семян посею на рассаду в марте. Дополнение автора от 22.09.2025 Как показал сезон 2025 года, лук Дедуля способен на рекорды. Все дело во влажности почвы. 10 кг отборного лука с одного пакетика семян Максимально ранний посев, как только земля оттает, — в середине апреля, обеспечивает дружные всходы и начальный рост. Дождливый июль и август — и луковицы выросли втрое крупнее стандарта, вместо 100 г — более 300 г, самые мелкие были крупнее 150 г. Лук Дедуля способен на большее, 300 г не предел Средняя масса лука более 150 г Секрет выращивания лука из семян открыт. Нет необходимости выращивать его через рассаду. Прямой посев в открытый грунт дает отличный результат, главное — обильно поливать лук, чтобы почва не успевала просыхать. И так, весь май, июнь, июль, — до середины августа. И не забываем о подкормках. Две подкормки удобрением Здравень Турбо для лука и чеснока творят чудеса.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Урожайный томат для открытого грунта, неприхотливый в выращивании и устойчивый к заболеваниям — это находка для дачника. А если у него еще и крупные плоды, да красивой формы, да вкусные — это и вовсе ценный сорт. Знакомьтесь, томат «Красный купол F1». Описание Томат «Красный купол F1» — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 90–95 дней. Растение детерминантное, высотой 60–70 см. Куст раскидистый, требует подвязки. Плоды собраны в простые кисти по 5–6 штук. Кисти плотные у основания, не переламываются под тяжестью плодов. Помидоры выровнены по размеру, достаточно крупные, массой 140–150 г. Красивая каплевидная форма плодов с острым носиком особенно ярко проявляется в период набора массы, у спелых помидоров форма немного сглаживается, приближается к округлой. Томаты насыщенного красного цвета, с плотной глянцевой кожицей. На срезе — толстая мясистая стенка и сочная мякоть с 4 семенными камерами. Помидоры вкусные, с хорошим балансом кислоты и сладости. Плоды отлично дозариваются, хорошо транспортируются, хранятся в течение нескольких недель без потери товарных качеств. Выращивание Сроки посадки на рассаду Посев томатов на рассаду проводим за два месяца до предполагаемой даты высадки в грунт. Этот срок складывается из оптимального возраста рассады, 50 дней, плюс 5–8 дней на появление всходов. При выращивании помидоров в открытом грунте к посеву приступаем в конце марта. В этом году я сеяла томаты 25 марта, получилась отличная крепкая рассада. Сеянцы томатов не боятся пикировки, однако нужно учитывать, что после пересадки растения останавливаются в росте примерно на 7–10 дней. Это время нужно закладывать про запас. Я выращиваю рассаду без пикировки, посев семян сразу провожу в индивидуальные стаканчики, поэтому 2 месяца до высадки в грунт — это более, чем достаточно. Посев и всходы Я использую готовый грунт для рассады. Он состоит из низинного торфа с добавлением биогумуса. Для большей воздухопроводности было бы полезно добавить в него 10% агроперлита, но можно обойтись и без этого. Я не протравливаю почвенную смесь, поскольку этим грунтом пользуюсь уже не первый год. В качестве профилактики добавляю в почву биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Полезные бактерии создают конкуренцию болезнетворным микроорганизмам, поэтому моей рассаде не страшна черная ножка. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Перед посевом я выдерживаю семена в хлоргексидине в течение 15–20 минут. Это обеззараживает семена от патогенной микрофлоры, которая всегда есть на поверхности посадочного материала. Посевы держу под лампочкой Ильича, она работает в качестве обогревателя. При температуре +25–28 °С всходы появляются за 5-6 дней. Чтобы не пропустить появление всходов и исключить вытягивание сеянцев в самый первый момент, начиная с третьего дня от посева я дважды в день проверяю рассаду. Как только вижу, что из земли показались белые петельки всходов — сразу же выставляю рассаду на подоконник. Как только появляются петельки всходов, выставляем рассаду на свет Уход за рассадой На начальном этапе очень важно, чтобы сеянцы окрепли. А для этого нужны яркий свет и прохлада. В первых числах апреля томатам вполне комфортно на подоконнике, ночная температура там не выше +14–16 °С, что не позволяет рассаде вытягиваться в темное время суток. Днем на солнце температура поднимается до +22–24 °С. При наличии фитолампы полезно устраивать досветку в утренние и вечерние часы, чтобы длина светового дня равнялась 14–16 ч. В пасмурные дни фитолампу можно держать включенной весь день, поскольку естественного освещения в такие дни не хватает. Может показаться странным, но частый полив провоцирует вытягивание рассады, поэтому я держу свои растения на сухом пайке. Полив провожу только после того, как земля почти полностью высохнет.  Такой подход способствует развитию корней, поскольку они стремятся в глубину, где почва дольше сохраняет влагу. Кстати, при выращивании рассады без пикировки сохраняется стержневой корень. После высадки на постоянное место корень продолжает расти в глубину, что обеспечивает хорошую засухоустойчивость растений. При пикировке мы намеренно или случайно повреждаем основной корень, и формируется мочковатая корневая система. В таком случае корни располагаются в верхней части грунта, такие растения больше страдают от перегрева почвы, зависимы от полива. При выращивании рассады с пикировкой грунт для подросших сеянцев делают более питательным, поскольку их аппетиты к этому моменту уже увеличиваются. Поскольку моя рассада растет сразу в индивидуальных стаканчиках, я регулярно подкармливаю своих растишек, чтобы им хватало питания. Для подкормки использую жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Оно содержит полный комплекс макро- и микроэлементов. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур В начале мая я начинаю постепенно закалять рассаду. Днем выношу растения на крыльцо, а на ночь забираю домой. Как только прекращаются ночные морозы, оставляю рассаду на улице круглосуточно под укрытием из двух слоев спанбонда. На улице гораздо светлее, чем на подоконнике, поэтому рассада не вытягивается. В мае начинаем закалять рассаду Высадка рассады Поскольку я выращиваю томаты в открытом грунте, я не спешу с высадкой рассады. Конечно, уже в середине мая хочется завершить посевную, но лучше подождать, когда земля хорошо прогреется. На глубине залегания корней почва гораздо прохладнее, чем на поверхности. В этом году я высадила рассаду помидоров 22 мая, после того как закончила с посадкой всех остальных овощей.  Я сажаю помидоры в один ряд, расстояние между соседними грядками 50 см, так что между рядами томатов получается расстояние около метра. Растения в ряду размещаю с шагом 0,5 м. При такой схеме посадки кустам хватает света и питания даже при ведении в 2-3 стебля. После высадки рассады сразу же устанавливаю дуги и натягиваю укрывной материал. Он защищает растения от яркого солнца и ветра. Под спанбондом воздух чуть более влажный благодаря испарению влаги из почвы, создается благоприятный микроклимат для роста саженцев. Формировка В этом году я формировала томаты в 3 стебля, чтобы получить побольше помидоров с куста. Как показала практика, крупноплодные сорта, такие как «Красный купол F1» в нашей местности, а это Алтай, юг Сибири, лучше вести в 1 стебель. Томат очень урожайный, в каждой кисти по 5-6 крупных помидоров. При ведении в три стебля растение очень долго раскачивается — одновременно наливается множество кистей. Лишь в конце августа — первых числах сентября началось массовое созревание плодов. Детерминантные томаты хороши тем, что их не нужно вершковать. Растения сами останавливаются в росте. Однако при ведении в три стебля формируется слишком много цветочных кистей. В первых числах августа я удаляю все бутоны и цветы, поскольку в запасе остается всего 1,5 месяца. После удаления цветов созревание помидоров ускоряется. Профилактика фитофтороза При выращивании томатов в открытом грунте нельзя надеяться на авось — что в этом году фитофтороза не будет. Возбудители заболевания всегда есть в почве. Даже соблюдение севооборота не защищает растения на 100%, ведь фитофтороз поражает не только томаты, но и картофель и баклажаны. Споры фитофтороза остаются в почве в течение 5 лет, поэтому нельзя пренебрегать профилактикой. Еще перед посадкой я вношу в почву комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Триходерма вериде, которая входит в его состав, активна по отношению к патогенным грибам. А полезные почвенные бактерии вырабатывают стимуляторы роста, укрепляют иммунитет растений и обеспечивают их дополнительным питанием. Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы После посадки я укрыла грядки черным спанбондом, чтобы оградить плоды от контакта с почвой. В моем случае это оказалось весьма актуально, т. к. слабая подвязка не удержала кусты с тяжелыми кистями, и помидоры оказались на земле. Благодаря спанбонду они не гнили, даже несмотря на августовские дожди. Несколько лет назад я открыла для себя препараты от фитофтороза. Оказалось, что они действительно работают: это «Бронэкс», «Ревус», «Ордан», «Профит Голд» и пр. Соединения меди оставляют на листьях томатов голубой налет, он препятствует прорастанию спор гриба в листья, если они попали на них снаружи. А системный фунгицид защищает растение изнутри. Препарат «Бронэкс» как профилактика фитофтороза Важно понимать, что эти препараты работают как профилактика, если проводить ее по здоровым растениям. В нашем регионе фитофтороз не представляет серьезной проблемы, поэтому мне хватает одной обработки за сезон. Для эффективной защиты нужно провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней. Первую обработку проводим в середине — конце июня. Сбор урожая Даже в Сибири можно вырастить томаты в открытом грунте, в этом я убедилась. Однако нужно учитывать особенности сорта и ориентироваться не только на срок вегетации, но и на размер плодов. Так, сорта с томатами-сливками, весом до 40 г, полностью созрели на кустах, сорта с небольшими помидорами массой до 100 г созрели на кустах на 80% даже при формировке в 3 стебля. А вот сортам с крупными помидорами, весом 150–200 г пришлось сложнее. Набор массы крупных плодов требует времени, которого в наше короткое лето им не хватает, а когда плодов слишком много, процесс созревания замедляется. Томат «Красный купол F1» я снимала в стадии бурых плодов, чтобы ускорить созревание остальных. Помидоры отлично дозариваются в коробке. Благодаря плотной кожице и упругой мякоти томаты не портятся. При этом по вкусу они не уступают тем, что созрели на солнце. В следующем году я непременно вновь посажу этот сорт, но буду формировать его в 1 стебель. Тогда, уверена, все помидоры созреют на кусте, а первые плоды мы будем срывать уже в июле. “Красный купол F1” очень щедр на помидоры. Рекомендую!

Уборка картофеля приносит разочарование, если на огороде орудует проволочник. Вредитель может испортить до 70% урожая, повреждённые клубни теряют товарный вид, портятся при хранении. Избавиться от проволочника непросто, но возможно. Наилучший результат даёт комплексный подход. Описание вредителя Проволочник — это небольшой “червячок” оранжевого цвета с тремя парами крошечных ног, расположенных рядом с головой. Тело личинки покрыто плотной хитиновой оболочкой, что вкупе с яркой окраской придаёт ей сходство с кусочком медной проволоки. Проволочник на грядке Проволочник — это личинка жука-щелкуна. Сами жуки не наносят вреда сельскому хозяйству. Многим огородникам они знакомы с детства, это небольшие чёрно-бурые жуки, длиной 0,6-1,2 см. При переворачивании со спинки на ноги жук-щелкун издаёт звук, похожий на щелчок, эта особенность и определила его название. Жук-щелкун Жуки-щелкуны живут очень долго в сравнении с другими насекомыми, до 12-15 лет. В конце мая - начале июня самки делают яйцекладки, откладывая в почву до 200-400 яиц небольшими группами по 3-5 штук. Через 1-1,5 месяца из яиц отрождаются личинки, которые живут в почве 4-5 лет до момента, пока они окукливаются и превращаются во взрослых особей. В первый год жизни крошечная личинка ещё не наносит вреда растениям, её размер не превышает 2-5 мм. Личинки 3-4-го года жизни вырастают в длину до 1,5-2 см, они весьма прожорливы. Считается, что основной вред проволочник наносит картофелю и моркови. Однако из-за потепления климата в последние годы наблюдается и другая тенденция. Из-за более мягких зим весной почва прогревается быстрее, и вредители раньше поднимаются из глубины грунта к поверхности почвы. Они перегрызают всходы подсолнечника, кукурузы, сои, сахарной свеклы, что приводит к изреженности посадок и наносит огромный ущерб фермерам. Личинка проволочника Сложность борьбы с проволочником состоит в том, что вредитель активно мигрирует в пластах почвы. На зиму личинки уходят на глубину до 1 м, где им не страшны никакие морозы, весной они поднимаются к поверхности почвы, когда она проргревается до +8°С. Летом, в период засухи, вредители могут уходить в глубокие слои, где земля более влажная. При дефиците кормовой базы проволочник свободно перемещается в почве в поисках пищи. Личинка может преодолевать расстояние до 5 м. Особенно много личинок жука-щелкуна на распаханной целине, а также на участках, окружённых непаханной землёй. Это объясняется тем, что личинки питаются корнями пырея и овсюга. Поэтому жуки-щелкуны намеренно делают яйцекладки в зарослях пырея, чтобы обеспечить потомство кормовой базой. Земли, где из года в год выращивались зерновые, также бывают сильно заражены проволочником. Как бороться с проволочником на огороде На вновь осваиваемых участках численность почвообитающих вредителей может быть просто огромной. В таких условиях имеет смысл пропустить 1-2 сезона посадки овощей и заняться решением проблемы. Уничтожить проволочника на 100% невозможно, но снизить численность вредителей на 70-80% вполне реально. Клубни, поврежденный проволочником Для эффективной борьбы с проволочником необходимо провести комплекс мер: очистить участок от пырея, раскислить почву, провести подзимнюю перекопку земли с оборотом пласта. Для уничтожения личинок применяют химические препараты, а также устраивают ловушки, для изгнания вредителей с участка используют сидераты и бобовые культуры. Уничтожение пырея Заросли пырея и овсюга — это нескончаемый источник личинок жука-щелкуна. Сколько бы мы ни боролись с вредителем на грядках, он будет приходить с соседних земель, если они не возделываются. В пределах дачного участка вполне реально вывести весь пырей. Небольшое количество корневищных сорняков на грядках можно удалить вручную. Землю перекапывают лопатой или копательными вилами и тщательно вынимают все корневища. Часть обломившихся корней прорастёт в этом сезоне, но если не позволять им разрастаться и своевременно вынимать ростки из почвы вместе с корнем, можно победить пырей за один сезон. На небольших участках можно избавиться от пырея и без перекопки. Для этого нужно полностью лишить растения солнечного света. Запыреенный участок нужно накрыть плотным материалом, который не пропускает свет. В течение лета в темноте надземная часть растения не сможет развиваться. В попытках выжить пырей будет вытягивать питательные вещества из корневой системы, что в конечном итоге приведёт к гибели растения. В работе используют большие листы картона, линолеум, рубероид, плоский шифер, чёрную плёнку большой плотности.  Чёрный укрывной материал для этой цели не подходит, он пропускает достаточно света, а также влагу и воздух, под ним многолетние сорняки чувствуют себя комфортно. На больших участках, заросших пыреем. не обойтись без применения гербицидов сплошного действия. Это препараты на основе глифосата: “Чистогряд”, “Ураган Форте”, “Раундап”, “Торнадо”, “Агрокиллер” и др. Раскисление почвы Проволочник предпочитает кислые и сильнокислые почвы, поэтому обилие личинок может указывать на необходимость проведения известкования. Прежде чем проводить раскисление почвы, полезно провести анализ для определения кислотности грунта. Его можно сделать в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. При раскислении грунта под посадку картошки проведение почвенного анализа крайне важно. Картофель предпочитает почву со слабокислой реакцией. При избыточном известковании клубни картофеля сильно поражаются паршой, т.к. болезнетворные бактерии активно размножаются в слабощелочных почвах. Точные показатели уровня кислотности почвы помогут определиться с нормами внесения раскисляющих компонентов: извести, доломитовой муки, мела или золы. среднекислая, pH=4,5-5,0: 1-1,5 кг золы / 400-500 г мела / 400 г доломитовой муки / 300 г извести; сильнокислая, pH<4,5: 600-700 г мела / 500-600 г доломитовой муки / 500 г извести. Раскисляющие компоненты необходимо вносить осенью под перекопку. Использование извести оправдано только на сильнокислых почвах, поскольку вещество пагубно воздействует на почвенную микрофлору. Известкование проводят раз в три года.  Доломитовая мука не наносит вреда почвенным обитателем и обогащает землю доступным магнием. Доломитовую муку необходимо вносить каждый год, осенью или весной. Древесная зола обладает некоторым подщелачивающим действием, но оно гораздо слабее, чем у доломитовой муки, поэтому золу применяют только на среднекислых почвах, а её дозировка значительно выше. чем у других средств. Перекопка Двойная перекопка почвы даёт положительный эффект в борьбе с проволочником и помогает значительно уменьшить количество личинок.  После уборки картофеля необходимо вспахать участок мотоблоком либо перекопать вручную. Личинок, которые оказались в зоне видимости, необходимо собрать и уничтожить. Большую помощь огородникам оказывают птицы, а также куры, если выпустить их на вспаханный участок. Вторую перекопку проводят в октябре, когда верхний слой почвы прихватило морозом. Землю перекапывают на штык лопаты с оборотом пласта, не разбивая комья. После перекопки личинки вредителей и взрослые особи, которые спрятались в землю на зимовку, оказываются снаружи, где становятся добычей птиц или замерзают. Посадка сидератов Если проволочник представляет серьёзную проблему, имеет смысл пропустить два огородных сезона и засеять почву сидератами, чтобы изгнать или уничтожить вредителя. Горчица Горчица белая — самая распространённая сидеральная культура, которая поможет изгнать проволочника с участка. Запах корневых выделений горчицы не нравится личинке жука-щелкуна. К тому же вредители остаются без кормовой базы, поэтому покидают участок.  При выращивании горчицы в течение 2-х сезонов с последующей заделкой зелёной массы можно не только избавить почву от проволочника, но и обогатить её органикой. Но нужно иметь в виду, что горчица привлекает крестоцветную блошку, что будет осложнять выращивание капусты, редиса, рукколы и других растений семейства Крестоцветные в следующем сезоне. Горчица быстро всходит и быстро растёт, поэтому её можно посеять даже после уборки картофеля, если вредителей не так много. При осеннем посеве горчицы нет риска привлечь на участок крестоцветную блошку, т.к. в это время вредитель неактивен. Фацелия Фацелия — хорошая альтернатива горчице, однако более дорогостоящая. Корни фацелии выделяют алкалоиды, которые действуют на проволочника подобно яду. Посадка фацелии также уничтожает нематоду.  Цветущая фацелия выглядит весьма декоративно, превращая участок в синий ковёр, растение является отличным медоносом. Эта культура развивается гораздо медленнее, чем горчица, поэтому не имеет смысла сеять фацелию после уборки картофеля. Люпин В качестве сидерата обычно используют однолетний люпин (белый), однако для борьбы с проволочником лучше применять многолетний узколистный люпин (синий), в его корневых выделениях более высокое содержание алкалоидов.  Люпин развивается довольно медленно, для достижения эффекта необходимо оставить почву под посадками люпина на 2 года. Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями люпин обогащает почву доступным азотом. Бобы Бобы русские чёрные можно использовать не только в качестве овощной культуры, но и как сидерат. Растения всходят при минимальной положительной температуре почвы, быстро развиваются, наращивают хорошую зелёную массу.  Корневые выделения бобовых не нравятся проволочнику, поэтому огородники используют бобы для защиты картофельных посадок. Ряды бобов чередуют с рядами картофеля, обсаживают ими картофельную делянку либо кладут по бобовому зёрнышку в каждую посадочную лунку вместе с клубнем семенного картофеля. Химические инсектициды Есть два способа защиты растений от почвообитающих вредителей: обработка посадочного материала инсектицидом или внесение сухих препаратов в почву под посадку. Для обработки семенного картофеля перед посадкой используют инсекто-фунгицидные препараты, такие как “Престиж”, “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля”, "Дракор для обработки клубней".  При ежегодной обработке семенного материала за 2-3 года можно практически полностью решить проблему с проволочником. В составе препаратов два действующих вещества, которые распространяются по тканям растения. Имидаклоприд защищает клубни от проволочника, а надземную часть от колорадского жука, а пенцикурон работает в качестве профилактики парши и ризоктониоза.  Препараты оказывают длительную защиту, действующее вещество сохраняется в растении в течение 60 дней после обработки, поэтому их не применяют для раннего картофеля с коротким сроком вегетации. Химические инсектициды на основе диазинона эффективно уничтожают различных почвенных вредителей: проволочника, хруща, медведку, а также муравьёв. Гранулы вносят в почву при посадке. Срок защитного действия — около 30 дней. Норма расхода препаратов зависит от концентрации действующего вещества. Так, “Баргузин” (диазинон 100 г/кг) вносят из расчёта 150 г препарата на сотку, или 15 г на 10 кв.м. Для препаратов “Почин”, “Землин”, “Провотокс”, “Валлар” (диазинон 40-50 г/кг) расход будет больше — 40-50 г на 10 кв.м. или 400-500 г на сотку. Азотные удобрения Пары аммиака, которые выделяются при внесении в почву азотных удобрений, губительны для проволочника. Аммиачную селитру или сульфат аммония вносят в почву весной, под перекопку, из расчёта 20-25 г на кв.м или 2-2,5 кг на сотку. Нашатырный спирт также можно отнести к аммиачным азотным удобрениям, однако против проволочника он не слишком эффективен, поскольку очень быстро испаряется. Народные методы Сторонники органического земледелия избегают использования химических инсектицидов и применяют натуральные средства с резким запахом для отпугивания насекомых-вредителей. Поскольку у личинки жука-щелкуна довольно острое обоняние, при небольшом заражении почвы проволочником многие методы дают хороший результат. Ловушки Самым эффективным народным методом борьбы с проволочником можно считать ловушки “на живца”. После уборки картофеля вредители оказываются лишены питания, чем и пользуются огородники. Для изготовления ловушек картофель режут на крупные куски и насаживают их на деревянные шпажки или металлические прутки. Их закапывают в почву так, чтобы картофель оказался на глубине 15-20 см. Чтобы не потерять ловушки, к верхней части палочки привязывают какую-то яркую ленточку. На 5 кв.м достаточно одной ловушки. Запах свежего картофеля привлекает проволочников, они сползаются к приманке со всего участка. Огороднику остаётся прийти через 10-15 дней, выкопать ловушки с большим комом земли и уничтожить всех вредителей. Берёзовый дёготь Берестовый дёготь — это натуральное вещество со стойким резким запахом. Огородники используют его для предпосадочной обработки клубней картофеля как защиту от почвообитающих вредителей, а также для обработки лука-севка в качестве защиты от луковой мухи. Берёзовый дёготь разводят в горячей воде из расчёта 1 ст.л. на 1 л либо готовят мыльно-дегтярную эмульсию (10 мл дёгтя на 100 мл жидкого мыла / 10 л воды). Клубни семенного картофеля замачивают в пахучем растворе, а также проливают посадочные борозды из расчёта 1 ст.л. дёгтя на лейку. Луковая шелуха Луковая шелуха находит широкое применение в народных методах земледелия. Настой луковой шелухи используют в качестве подкормки, поскольку в ней содержатся кверцетин, — природный стимулятор роста, а также применяют для борьбы с тлёй.  Сухую луковую шелуху добавляют в лунки или борозды при посадке картофеля для отпугивания проволочника.  Нужно отметить, что это средство не является сильнодействующим и работает скорее в качестве профилактики при слабом заражении почвы вредителями. Отходы рыбы В регионах, где свежая рыба в изобилии, огородники применяют отходы от обработки рыбы в сельском хозяйстве. При перегнивании рыбные головы издают резкий неприятный запах, который не нравится проволочнику и медведке. К тому же при разложении рыбы почва обогащается органикой, которая становится пищей для полезных микроорганизмов. Яичная скорлупа В посадочные лунки добавляют измельчённую яичную скорлупу как источник кальция и микроэлементов, а также для отпугивания проволочника. Этот метод является скорее внесением удобрения с отсроченным действием, чем защитой от вредителя.  Кальций станет доступным для растений лишь после полного разложения яичной скорлупы, т.е. не раньше, чем в следующем сезоне. В качестве раскислителя почвы яичная скорлупа не оказывает видимого эффекта, а при разложении не издаёт резкого запаха, поэтому её воздействие на проволочника весьма спорно.

Стараниями Хрущева кукуруза стала царицей полей. Да и на дачных участках здесь и там видны высокие растения с задорными метелками на макушке. Да вот только урожай сахарных початков не всегда радует. Поделюсь своими наработками по выращиванию кукурузы. Выбор сорта В распоряжении огородников множество сортов и гибридов кукурузы. Как по мне, по вкусу они практически не отличаются, разница лишь в размере и плотности початка и в величине самих зернышек: они могут быть покрупнее или помельче.  А вот на что стоит обращать внимание при выборе сорта — так это на срок вегетации. Чем раньше начнется созревание, тем большее количество початков успеет созреть до прихода холодов. Кукуруза — культура теплолюбивая. Для выращивания среднеспелых и позднеспелых сортов сумма активных температур должна быть в пределах 2400–3000 °С, для раннеспелых сортов достаточно 2200 °С.  Сумма активных температур складывается из среднесуточных показателей температуры с весны до осени, которые превышают +10 °С. Таблицы с данными по каждому региону можно найти в интернете. Если южнее Воронежа еще можно попробовать вырастить среднеспелые сорта, то в регионах с коротким летом лучше остановить свой выбор на раннеспелых сортах и гибридах. В этом году я вырастила 5 раннеспелых сортов кукурузы: «Фаворит F1» — засухоустойчивый гибрид (75-79 дней). Высота растений до 160 см, центральный побег несет на себе три увесистых початка, на боковых — еще по одному. Початки крупные, до 20 см с сочными зернами, плотно уложенными в ряды. Качество кукурузы отменное. Кукуруза «Фаворит F1» «Лакомка» — холодостойкий гибрид. Растения очень высокие, до 2 м, куст компактный. На главном побеге два крупных початка, на  боковых  побегах еще по одному. Удлиненные початки до 20–23 см с небольшими зернами, нежные и сладкие. Кукуруза «Лакомка» «Утренняя песня» — раннеспелый гибрид (70–74 дня), довольно низкорослый, высота растений не более 150 см. Куст компактный, с 2-3 боковыми побегами. Початки среднего размера, длиной до 17 см, сладкие, сочные. Кукуруза «Утренняя песня» «Кубанский сахарный 210» — простой гибрид (70–75 дней). Куст высокий, до 2 м, и раскидистый, с 3-5 мощными боковыми побегами, которые не уступают центральному. Початки увесистые, длиной 16–20 см, крупные зерна уложены в плотные ряды. Кукуруза «Кубанский сахарный 210» «Золотой Батам» — раннеспелый сорт (70–75 дней). Растения компактные, высотой с человеческий рост. На каждом побеге по 1-2 крупных початка, плотно набитых сочными зернами. Кукуруза «Золотой Батам» Выращивание Сроки посадки Несмотря на то что кукуруза — культура южная, ее всходы способны выдерживать легкие заморозки до –1 °С. К посадке можно приступать, когда установится стабильное тепло, при температуре воздуха +8–12 °С. Специалисты рекомендуют проводить посев кукурузы, когда сумма среднесуточных показателей температуры за последние 10 дней становится не меньше 100 °С. Я провожу посев в середине мая, следом за посадкой картофеля и столовых корнеплодов. При благоприятных условиях в начале-середине августа мы начинаем выборочный сбор спелых початков. Однако в этом году мне пришлось усомниться в правильности своего определения сроков посадки.  Для прорастания семян и развития сеянцев решающее значение имеет влажность почвы. В засушливую весну посадку нужно проводить раньше, в первых числах мая. Подготовка семян Семена кукурузы — это сильно высушенные зерна. Если посадить их в почву как есть, без предварительной подготовки, всходов придется ждать очень долго. Ведь почва должна быть очень влажной, чтобы сухие семена набухли и проросли. Я всегда замачиваю семена кукурузы на несколько часов до полного набухания зерна, после чего высеваю в предварительно пролитые борозды.  Однако в этом году такой подготовки оказалось недостаточно. Май выдался настолько засушливым, что к моменту посадки от весенней влаги не осталось и следа. Всходы вышли разреженными, часть семян не взошло. Видимо, они успели проклюнуться и погибли, поскольку верхний слой грунта на солнце сильно нагревался и быстро пересыхал. Чтобы потом не кусать локти, лучше предварительно прорастить семена кукурузы перед посадкой. Для этого набухшие семена заворачиваем во влажную ткань и держим при комнатной температуре. Проростки появляются в течение 5-6 дней. С пророщенными семенами нужно обращаться более аккуратно, чтобы не обломить ростки при посадке. Выбор места Где-то в южных регионах не имеет решающего значения, где посадить кукурузу — тепла и солнца хватает с лихвой. В средней полосе, на северо-западе, на Урале и в Сибири к выбору места нужно подойти более тщательно. Кукуруза любит открытые солнечные места. Если посадить ее на каких-то задворках участка, в тени глухого забора или хозпостроек, количество початков будет гораздо меньше, а созревание начнется с опозданием в 2-3 недели. Нужно учитывать, что царица полей — особа довольно рослая. Редкие сорта вырастают ниже человеческого роста, обычно они достигают высоты 2 м и более.  Нужно подбирать место под посадку таким образом, чтобы высокорослые растения не затеняли другие овощи. Для этого стоит ориентироваться на стороны света и сажать кукурузу с восточной или северо-восточной стороны огорода. Посадка Я сею кукурузу в несколько рядов с расстоянием между ними 90–100 см. Между растениями в ряду после прореживания оставляю 40–50 см. При такой схеме посадки все растения получают достаточно солнечного света. Я провожу посадочные борозды и обильно проливаю их, пока вода не перестаёт впитываться в почву. Семена раскладываю равномерно по всей длине грядки с шагом 10 см. Глубина заделки семян примерно такая же как у фасоли и гороха — 5-6 см на рыхлых лёгких почвах, 3-4 см на плотных глинистых грунтах. Если всходы появляются дружно, необходимо проредить их, оставляя между растениями в ряду 40 см. Если же кукуруза всходит плохо, такая загущенная посадка не дает грядке пустовать. Есть и другой способ посадки кукурузы — гнездовой. По всей длине грядки делаем лунки с шагом 40 см, в каждую кладем по 2-3 пророщенных зернышка. При такой раскладке потребуется лишь удалить лишние всходы, сеянцы сразу находятся на оптимальном расстоянии друг от друга. Уход Я всегда считала кукурузу беспроблемной культурой, которая растет сама по себе. Но засушливые май и июнь показали, что это не совсем так. Молодые всходы кукурузы в условиях засухи развиваются крайне медленно.  Чтобы растения не теряли времени на старте, в жаркую засушливую погоду необходимы регулярные обильные поливы. Почва при поливе должна промокать на значительную глубину, до 8–10 см.  Поверхностный полив приводит к формированию мочковатой корневой системы в верхнем слое почвы. В дальнейшем такие корни не смогут обеспечивать растения влагой из глубоких слоев грунта, в засуху они будут больше зависеть от полива. До этого я никогда не поливала кукурузу, поэтому тратить на нее воду мне было очень жалко. Поливы я проводила раз неделю или реже, при этом вода уходила в горячую землю как в песок. О насыщении почвы влагой речь не шла. Как результат — значительное отставание растений в развитии и более поздние сроки созревания урожая. В этом году первые початки мы сварили в первых числах сентября. На плодородной почве кукуруза отлично растет без дополнительных подкормок. Мы посадили ее на участке, где в прошлом году вносили перегной. Благодаря обилию органики растения выросли крупными, с большим количеством побегов в кусте. В июне-июле важно не позволять посадкам зарастать сорняками. У молодых саженцев довольно скромные размеры, поэтому однолетние сорняки являются для них серьезными конкурентами за свет, воду и питание. В августе царице полей уже всё нипочем, если какие-то сорняки путаются между ног, она не обращает на них внимания. Я никогда не провожу окучивание кукурузы, поскольку не вижу в этом особого смысла. Благодаря образованию дополнительных воздушных корней растения приобретают большую устойчивость. Даже при сильных ветрах на моем опыте кукуруза никогда не полегала. А выглядят воздушные корни весьма забавно: как иллюстрация к «Дню триффидов». Кажется, что вот-вот растения вытянут корни из земли и пойдут покорять просторы. Воздушные корни помогают растению противостоять ветрам Уборка урожая Не так просто определить, когда кукуруза поспела и готова к уборке. Я прохожу вдоль рядов и высматриваю самые крупные початки. Выбираю те, у которых пушистый чубчик уже подсох и стал бурым. Примеряю их в руке — спелые початки довольно увесистые.  А чтобы убедиться, что кукуруза поспела, надрываю оболочку зеленых листьев и заглядываю внутрь. Если початок пока еще не готов, зернышки еще не пожелтели, можно закрыть внешние обертки и вернуться к нему через неделю. Меня впечатлили сорта «Золотой Батам», «Кубанский сахарный» и «Фаворит F1». Ряды золотистых зерен уложены плотно, кукуруза сладкая, с насыщенным вкусом. Товарный вид — 10 из 10. Даже в засушливое лето каждое растение дало по 5–7 крупных початков, для юга Сибири — вполне достойный результат.

Сорта томатов для открытого грунта похожи друг на друга как близнецы — круглые красные помидорки. А интересные сорта с плодами необычной окраски или формы предназначены для теплицы. Томат «Янтарный купол F1» — приятное исключение. Отличный урожай помидоров янтарного цвета удалось получить в открытом грунте даже в Сибири. Поделюсь опытом выращивания. Описание Томат «Янтарный купол F1» — это раннеспелый гибрид, предназначенный для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием. Срок вегетации — 97–100 дней. Растение детерминантное, но довольно рослое, высота куста до 1 м. Первая цветочная кисть закладывается над 10-м листом, далее кисти идут через каждые 1-2 листа, что обеспечивает высокую урожайность с куста. Крупные помидоры каплевидной формы собраны в простые кисти по 4-5 штук. Несмотря на внушительный вес плодов кисти не переламываются, хорошо держат нагрузку, не требуют дополнительной подвязки. Помидоры крупные, мясистые, массой 180–200 г, некоторые плоды до 280 г. Кожица тонкая, но плоды не растрескиваются. Мякоть мясистая, сочная, с толстой стенкой и пятью семенными камерами. Окраска помидоров золотисто-оранжевая, мякоть на срезе — насыщенного оранжевого цвета. Помидоры очень вкусные, с идеальным балансом кислоты и сладости и ярким томатным ароматом. Дольки помидоров хорошо держат форму, не раскисают в салате. Гибрид устойчив к грибным болезням: вертициллёзу и фузариозу, показывает великолепную завязываемость в жару, хорошо переносит затяжные дожди. Выращивание Сроки посадки При выращивании томатов в открытом грунте не стоит спешить с посевом семян на рассаду.  Томат — культура теплолюбивая, поэтому высаживать рассаду на постоянное место можно только после того, как почва хорошо прогреется на глубине залегания корней. Если речь идёт не о тёплой навозной грядке, а о посадке помидоров просто в землю, то до нужной температуры в средней полосе почва прогревается не раньше 20-х чисел мая, в каких-то регионах — в первых числах июня. Чтобы рассада не перерастала, сеять томаты нужно не раньше, чем за 2 месяца до высадки в грунт.  В этом году я сеяла томаты на рассаду 25 марта, высаживала в грунт 22 мая. К моменту высадки у рассады были хорошо развитые корни в объеме 0,5 л стакана и крепкая надземная часть с 7-8 листьями. Уход за рассадой Уход за рассадой томатов не так сложен, если соблюдать несколько важных правил. Следить за появлением всходов Томаты всходят довольно быстро. При температуре +25–27 °С дружные всходы появляются в течение 4-5 дней. В обычных комнатных условиях при +20–22 °С появление всходов растягивается на 7-8 дней.  Поскольку семена разных сортов прорастают с разной скоростью, лучше проводить посев в отдельные плошки. Я сразу сею томаты в индивидуальные стаканчики. С 3-го дня после посева я два раза в день проверяю рассаду. Как только вижу первые петельки всходов — сразу выставляю ее на подоконник, еще лучше — под яркую лампу.  Очень важно не дать сеянцам вытянуться в первые часы, пока они находятся в тепле и темноте. Если же вы опоздали и всходы уже превратились в тонкие белые ниточки, проще пересеять помидоры, чем выхаживать задохликов. Обеспечить яркое освещение Это самый сложный и затратный пункт. Даже при посеве в конце марта на южном подоконнике рассада помидоров немного вытягивается.  Чтобы дать растениям больше света, можно сделать отражатели из пищевой фольги и установить их за горшочками, со стороны комнаты — так рассада не будет клонится к оконному стеклу, а света получит гораздо больше. Если есть старые зеркала, их можно закрепить на подоконнике с той же целью. Более простым, но более затратным способом будет использование специальных фитоламп или обыкновенных светодиодных ламп. Для хорошего освещения светильников нужно много, ведь линейные лампы освещают только один ряд растений, непосредственно под ними, а круглые лампы дают небольшое пятно света. Фитолампу нужно держать непосредственно над всходами. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз, по бокам от лампы освещение резко уменьшается.  Поскольку светодиоды в фитолампах почти не нагреваются, расстояние от макушек растений до лампы должно быть минимальным — 5-8 см. Ограничивать поливы Рассада томатов развивается очень быстро, в условиях недостатка света это приводит к вытягиванию растений. Замечено, что если поливать рассаду умеренно — она меньше вытягивается. Объем воды зависит от размера сеянцев. Пока у них не появятся настоящие листья, поливаем совсем по чуть-чуть, стараясь лить воду по стенке стаканчика или рассадного ящика.  Через семядольные листья испарение воды минимальное, поэтому растения расходуют ее совсем немного. Земля в горшочках должна быть практически сухой. Если же ежедневно поливать всходы помидоров — земля закисает, а еще хуже — размножаются патогенные грибы, которые вызывают полегание сеянцев — черная ножка. Когда рассада подросла, появилось 2-3 настоящих листа, поливы постепенно увеличиваем. Но между поливами почва должна просыхать. Определить, сколько воды выливать под каждое растение и как часто проводить полив, можно только на практике.  Следите за растениями: пока они радостно топорщат листья — им всего хватает. Если же кончики листьев начали опускаться, потеряли тургор — пора поливать. Никакой органики для рассады Сторонники органического земледелия отказываются от применения минеральных удобрений, и совершенно напрасно. Ведь растения не питаются ни настоем навоза, ни травяным чаем, они не способны переварить кофейную гущу, яичную скорлупу или мандариновые корочки.  Все органические компоненты сначала должны быть переработаны почвенными обитателями: дождевыми червями, многоножками, грибами, бактериями — в условиях рассадного стаканчика это нереально.  Внесение любой органики, будь то перегной в составе почвенной смеси или полив натуральными настоями, приводит к размножению патогенной микрофлоры и появлению сциарид — грибных комариков, личинки которых живут в почве и подъедают корни. Для подкормки рассады я использую комплексное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Его состав подобран специально под потребности юных растений. Все вещества находятся в доступной форме, поэтому эффект от подкормки проявляется уже через несколько дней. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Уход в открытом грунте Высадка рассады К высадке рассады в открытый грунт приступаем, когда весь огород уже засажен, это последнее весеннее мероприятие. Почва должна хорошо прогреться. Если весна пришла недружно, лучше подождать неделю-другую, но высадить рассаду в теплый грунт. В холодной земле корни всё равно не смогут работать, растения получат стресс и остановятся в развитии. Расстояние между растениями в ряду определяем, исходя из будущей формировки. Если вы планируете вести томаты в 1 стебель, привязывая каждый куст к колышку, можно немного загустить посадки — расстояние между кустами 35–40 см. Чтобы вести томаты в 2-3 стебля, потребуется больше места — расстояние между кустами 50–60 см. После высадки хорошо укрыть растения спанбондом. Это ускорит процесс адаптации саженцев на новом месте.  Укрывной материал защищает их от палящего солнца и ветра, под укрытием создается благоприятный микроклимат. Подкормка В этом году я впервые увидела, что значит своевременная подкормка минеральными удобрениями. Грядки просто ломились от помидоров, на такую красоту приходили подивиться все соседи. В начале цветения я обработала кусты томатов препаратом «Грин Дейл», это раствор янтарной кислоты. Она стимулирует цветение и формирование завязей, оказывает общее поддерживающее действие. Грин Дейл, янтарная кислота для растений За лето я дважды подкормила помидоры комплексным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Первую подкормку провела в конце июня, вторую — в середине июля. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев Формировка Чтобы получить урожай помидоров в открытом грунте, нельзя пускать дело на самотек. Томаты образуют множество пасынков, превращаясь в зеленый цветущий куст. Необходимо ограничивать количество побегов, а для этого регулярно удалять пасынки. Как показала практика, в открытом грунте на юге Алтая томату «Янтарный купол F1» не хватает тепла. Я пожадничала и сформировала растения в 2-3 ствола. Из-за этого созревание плодов слишком затянулось. Первые оранжевые помидоры созрели на грядке к 20 августа, поэтому остальные приходилось снимать бурыми и дозаривать в коробке.  При выращивании томатов в открытом грунте приходится выбирать: качество или количество.  При ведении в 1 стебель помидоры успеют созреть на кусте, а значит, будут слаще. При ведении в 2-3 стебля урожай будет гораздо больше. Мой «Янтарный купол» дал примерно по ведру крупных помидоров с куста. Бурые плоды за несколько дней дозревают в коробке, на вкусе это практически не отражается. Подвязка Это самое слабое место в моей истории. В теплице я приспособилась подвязывать томаты к шпалере, а в открытом грунте этот номер не прошел. Здесь требуется установить колышек под каждый куст, причем желательно сделать это сразу после высадки рассады. Моя система крепления кустов между двух натянутых бечёвок потерпела полный крах. Если низкорослые сорта еще как-то удержались на такой псевдоопоре, то метровый «Янтарный купол» значительно перерос опору и развалился. Мои кусты приобрели форму фонтана, а помидоры легли на землю, вернее, на черный укрывной материал. Даже при таком способе выращивания сорт показал себя великолепно. Однако с подвязкой на колышки помидоры зрели бы гораздо быстрее, ведь они лучше бы освещались солнцем. Урожай Томат «Янтарный купол F1» очень порадовал меня. Редкий для открытого грунта оранжевый цвет плодов. Крупный размер помидоров и красивая каплевидная форма. Огромная урожайность. Великолепный вкус помидоров. Отличный иммунитет растений.  Единственный недостаток — это то, что только половина плодов успела созреть в открытом грунте, остальные будут дозревать в коробке. Но здесь нужно винить только жадного огородника и дождливый август. 

Ну, кто не любит крупные мясистые розовые помидоры? Да вот незадача, большинство розовых сортов предназначено для выращивания в теплице. К счастью, есть приятное исключение. Томат «Розовые вершины F1» просто завалил нас помидорами, и заметьте, в открытом грунте на юге Сибири. Поделюсь своими впечатлениями и опытом выращивания. Описание Томат «Розовые вершины F1» — это ультраранний гибрид с коротким сроком вегетации, 95–98 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растения детерминантные, довольно рослые, высота куста до 1 м. Первая цветочная кисть формируется над 9-м листом, что обеспечивает раннее вступление в плодоношение. Плодовые кисти закладываются через каждые 2 листа, а это значит — высокая урожайность с куста. Кисти простые, в каждой по 3-4 крупных помидора. Основание кисти плотное, она хорошо держит нагрузку, не переламывается под тяжестью плодов. Помидоры крупные и очень крупные, в среднем вес плодов по 230–250 г, отдельные экземпляры тянут на 300–350 г. Мякоть плотная, мясистая, семенные камеры небольшие. Вкус розовых помидоров восхитительный: сладкие, сахарные на изломе, с настоящим томатным ароматом. Благодаря плотной кожице помидоры отлично хранятся, хорошо транспортируются. Гибрид устойчив к вертициллезу и фузариозу. Великолепно вяжет плоды в условиях жаркого лета, стойко сопротивляется болезням в период затяжных дождей. Выращивание Успех выращивания томатов в открытом грунте зависит от многих факторов. И львиную долю занимает получение качественной рассады. Может показаться странным, но уже в фазе семядольных листьев у сеянцев закладывается будущая программа: если они воспринимают условия произрастания как комфортные, то и плодов в цветочных кистях будет больше, а плодоношение начнется раньше. Сроки посадки Ультраранние томаты со сроком вегетации менее 100 дней нужно сеять на рассаду за 50–60 дней до высадки в грунт. 50-дневная рассада еще не успевает зацвести на подоконнике, поэтому растения быстро приживаются и практически не останавливаются в росте после высадки на постоянное место. Я сею томаты на рассаду в последних числах марта, обращая внимание на лунный календарь. Мой личный опыт показывает, что фазы Луны влияют на урожай, конечно, если придерживаться правильной агротехники.  В этом году я сеяла томаты 25 марта, на растущей Луне в знаке Тельца.  Земные знаки: Телец и Козерог — самые урожайные. А чтобы плоды были максимально сочными, посев проводим, когда Луна проходит знаки Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. Всходы Томаты всходят очень быстро, поэтому я не проращиваю семена предварительно. При желании можно выдержать их в растворе стимулятора роста, это даст им толчок для развития. Дружный старт обеспечивает замачивание семян в растворе препарата “Грин Дейл”, это концентрат янтарной кислоты. Стимулирующее и обеззараживающее действие на семена оказывает и сок алоэ. Я обрабатываю семена аптечным хлоргексидином, чтобы обеззаразить их от патогенной микрофлоры: выдерживаю в растворе 15-20 минут, после чего сразу высеваю. Чтобы томаты взошли дружно, ящики с рассадой я держу под лампой накаливания, при температуре +26-28°С. В таких условиях первые всходы появляются уже на 3-й день, массовые — через 5-6 дней от посева. Очень удобно сеять томаты сразу в индивидуальные стаканчики. Как только появятся петельки всходов, можно вынуть горшочки с рассадой на свет и в прохладу, остальные же продолжают находиться в тепле. На первые три дня после появления всходов желательно поместить рассаду в максимально светлое и прохладное место. При температуре +16°С сеянцы не будут тянуться вверх, а займутся развитием корней.  Яркое освещение в первые несколько суток может быть круглосуточным, это исключает вытягивание сеянцев, делает их крепкими, а к тому же благотворно сказывается на сроках цветения. Уход за рассадой Чтобы мои саженцы не болели “чёрной ножкой” я выбираю для посадки качественный готовый грунт. Огородную землю и перегной не использую для приготовления почвосмеси, поскольку в них всегда содержится патогенная микрофлора, избавиться от неё можно только тщательным пропариванием почвы в микроволновке. Для подстраховки я добавляю в грунт биокомплекс “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Сенная палочка помогает растениям противостоять болезнетворным грибам, а бактерии-фуражиры обеспечивают их доступным азотом, калием и фосфором. Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы Я поливаю рассаду весьма умеренно, почва в горшочках на первый взгляд кажется сухой. Однако отличный тургор листьев говорит о том, что влаги в земле хватает. При выращивании рассады в прозрачных стаканчиках несложно определить, когда пора поливать — на внутренних стенках горшочков высыхают капли конденсата. Я не спешу с подкормками. Первое время растениям вполне хватает питания из грунта. А вот когда у рассады появляется 2-3 настоящих листа, уже пора давать дополнительное питание. Подкормки провожу каждые 10 дней до высадки рассады в грунт. Использую комплексное удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”.  Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур Как только по ночам температура перестаёт опускаться ниже нуля, я выношу рассаду на улицу и держу её под укрытием из двух слоёв спанбонда, при похолодании дополнительно укрываю полиэтиленовой плёнкой. На улице рассада перестаёт вытягиваться, ведь ей достаётся гораздо больше света, чем на подоконнике. Конечно, холодные ночи с температурой +3-5°С — это стресс для растений, но под укрывным материалом они хорошо с ним справляются.  А чтобы смягчить стрессовые условия, я провожу обработку рассады препаратом “Ботаник” — за несколько дней до высадки в грунт, а затем через неделю после высадки. Ботаник, стимулятор развития и плодоношения Высадка в грунт Томаты высаживаю в открытый грунт только после того, как земля хорошо прогреется. В условиях юга Сибири, как и в средней полосе, это третья декада мая. Конечно, всегда остаётся угроза возвратных заморозков, но, как говорится, “кто не рискует…”. Чтобы облегчить трудоёмкий процесс высадки рассады, я провожу глубокую борозду по всей длине грядки, обильно проливаю её водой, нагретой на солнце. Воды нужно очень много, особенно если почва уже успела потерять запасы весенней влаги. Зато этого запаса воды хватает на 2-3 недели, поэтому я не спешу поливать помидоры после высадки. Саженцы размещаю на расстоянии 50 см друг от друга. Сажаю их вертикально, заглубляя по семядольные листья.  Если не спешить с посевом рассады, не придётся потом сажать её “лёжа”. Подвязка к опоре Для меня это самый сложный пункт в выращивании грунтовых помидоров. Поскольку первое время саженцы растут под спанбондом, невозможно сразу установить опоры. Когда же кусты вырастают, они успевают лечь на землю. что усложняет процесс подвязки к опоре. В идеале под каждый куст нужен отдельный колышек либо необходимо заранее установить прочную шпалеру вдоль всей грядки, к которой растения подвязываются бечёвкой как в теплице.  Я попробовала зафиксировать кусты между двумя слоями бечёвки, скрепляя их клипсами “Быстрокреп”, кстати, очень удобная штука. Моя ошибка состояла в том, что я ограничилась одним уровнем опорной бечёвки, тогда как для рослых томатов нужно было натянуть два-три ряда опоры, через каждые 20 см. Томатам “Розовые вершины F1” пришлось несладко. Их побеги легли на подвязку, а томаты свешивались крупными гроздями до земли. Ситуацию спасал только чёрный спанбонд, которым я застелила грядки ещё при высадке рассады, он защитил плоды от контакта с влажной почвой. Формировка Такие крупноплодные томаты, как “Розовые вершины F1”, лучше вести в один стебель. Это самый простой способ формировки, при котором удаляются абсолютно все пасынки.  Растения, сформированные в один ствол, вступают в плодоношение гораздо раньше, ведь все силы идут на рост одного побега и закладку цветочных кистей. Если же вести томат в 2-3 стебля, как это сделала я, плодов будет больше, но созревание первых помидоров задерживается на 3-4 недели. Каким способом вы будете формировать томаты, стоит задуматься ещё на стадии посева семян на рассаду. При формировке в 1 стебель урожай будет меньше, поэтому придётся компенсировать это количеством кустов. Зато вы сможете срывать спелые помидоры уже в июле. Профилактика фитофтороза При выращивании томатов в открытом грунте нельзя пренебрегать обработкой растений от фитофтороза. Есть множество специальных фунгицидов, таких как “Бронэкс”, “Ревус”, “Ордан”, “Профит Голд” и др., все они работают, но обработку нужно начинать задолго до прихода фитофторы. Бронэкс, средство для защиты растений от болезней Первый раз я опрыскиваю томаты в конце июня, повторную обработку желательно провести через 10 дней. Мне обычно хватает одной обработки, т.к. в нашем регионе фитофтороз не особенно зверствует. Уборка урожая Сбор спелых плодов — это как награда за труды. Особенно приятно, когда помидоры красивые, крупные, один к одному.  При уборке “Розовых вершин” нужно запасаться вёдрами. Томатов на кусте очень много, растения просто ломятся от помидоров. А из-за крупного размера помидоров ведро наполняется в считанные минуты. Мне приходится собирать плоды бурыми, поскольку за наше короткое лето такое количество помидоров не успевает созреть в открытом грунте. Однако это никак не сказывается на их качестве. В течение нескольких дней помидоры отлично дозариваются в коробке. В следующем году непременно вновь посажу томат “Розовые вершины F1”, да и не я одна, все соседки, которые заглядывали ко мне на участок, ахали и охали, спрашивали, что это за сорт да где взять семена. А я купила их в почтовом отделении. Даже на деревенской почте большой выбор семян и препаратов агрофирмы “Ваше хозяйство”.

Традиционно посадкой озимого лука в открытый грунт занимаются в конце октября или в начале ноября. Главное правило выбора сроков посевных работ — до замерзания почвы и прихода стабильных холодов должно оставаться 3-4 недели. За этот период лук успеет укорениться, но не пустится в активный рост, не замерзнет и не погибнет.  Ориентироваться можно и на температуру воздуха: она должна стабильно держаться около отметки +5…+8 °С.  Но прежде чем приступить к посадочным работам, нужно определиться с выбором сорта озимого лука севка. Ведь не каждый лук подойдет для осенней посадки: некоторые сорта не дадут крупных луковиц, обильного урожая зелени, а то и вовсе не прорастут и погибнут. Перечислим лучшие сорта озимого лука, дадим описания, расскажем об их преимуществах, недостатках, вкусовых характеристиках и особенностях ухода. Выбираем сорт лука для посадки под зиму У осенней посадки есть ряд значимых преимуществ перед весенней. В их числе: Возможность получить более ранний урожай: всходы появляются на 2-3 недели раньше. Отсутствие сложностей с зимним хранением севка: он не сгниет и не высохнет. Зимний лук реже стрелкуется и меньше подвержен грибковым заболеваниям. Подзимняя посадка помогает сберечь культуру от поражения луковой мухой: к тому времени, когда та начинает активный лет, лук уже окрепший и хорошо противостоит атакам вредителя. Озимый лук требует меньше ухода: его можно не поливать вплоть до мая. На освободившемся после озимого чеснока месте уже в середине июля следующего года можно начать высаживать другие культуры, что позволит собирать дополнительный урожай. Экономия времени на проведении посадочных работ весной. Осенью выбор севка в магазинах бывает больше, а цены на него ниже. Однако у осенней посадки есть и ряд недостатков. В случае неправильного определения сроков посадочных работ велик шанс, что лук вымерзнет. Важно делать на это поправку и сажать с запасом. Как показывает опыт многих садоводов, урожайность осеннего лука бывает немного ниже, чем при весенней посадке. Подзимний лук хуже хранится, а потому собранный урожай нужно использовать на еду в первую очередь. Для подзимней посадки лучше не брать южные сорта лука: им требуется повышенная температура воздуха и длинный световой день. Озимые сорта должны отличаться повышенной морозостойкостью и демонстрировать хорошую урожайность в условиях короткого светового дня. В этой статье мы перечислим 25 сортов лука, пригодных для посадки под зиму, а также дадим их краткие описания, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант. Арзамасский Выращивается на территории страны с 40-х годов и давно обрел популярность среди садоводов. Сорт характеризуется высокой урожайностью и повышенной холодостойкостью, пригоден для посадки в любых климатических поясах. Среднеспелый: с момента появления всходов до зрелости проходит 70–90 дней. Луковицы имеют плотную и сочную мякоть, золотистые темно-желтые чешуйки, округлую слегка вытянутую форму. Две главные проблемы, с которыми может столкнуться садовод в процессе выращивания Арзамасского лука, — пероноспороз и луковая муха. Поэтому сажать севок рекомендуется на возвышенных местах, где не стоит влага, перед посадкой обрабатывать фунгицидами, а в процессе ухода не злоупотреблять с поливами. Шекспир Среднеспелый не склонный к стрелкованию сорт, готов к сбору уже через 2,5 месяца после появления всходов. Обрел свою популярность благодаря повышенной холодостойкости: не вымерзает и не погибает даже в морозные бесснежные зимы, выдерживает без укрытия температуру до –20 °С. Другое важное положительное качество Шекспира — высокая устойчивость к болезням и вредителям. На данный сорт стоит обратить внимание тем, кто не любит слишком ядреный лук: Шекспир отличается нежной и полуострой на вкус мякотью.  Луковицы вырастают крупного размера весом 100–150 гр. Антре Выведен недавно, но уже успел обрести популярность среди садоводов. Среднеспелый сорт лука, рекомендованный для выращивания в средней полосе России и Подмосковье. Дает небольшие округлые репки массой до 100 гр., которые отличаются весьма хорошей лежкостью по сравнению с другими озимыми сортами. Луковицы имеют полуострый вкус, плотные золотисто-желтые чешуйки. Сорт характеризуется средней устойчивостью к пероноспорозу и вредителям. Штуттгартер Ризен Если вы хотите получить ранний урожай лука, обратите внимание на сорт Штуттгартер Ризен (некоторые ошибочно называют его Штутгартен). Он дает стабильно высокий урожай, готовый к уборке через 65–75 дней. Лук севок Штуттгартер Ризен Луковицы вырастают весьма крупного размера слегка приплюснутой формы, на вкус полуострые. При соблюдении агротехники выращивания Штуттгартер Ризен (подробнее в статье) демонстрирует высокую устойчивость к ложной мучнистой росе и другим заболеваниям. Отличается хорошей лежкостью.  С уборкой лука данного сорта нельзя опаздывать: Штутгартер склонен к стрелкованию и повторной вегетации. Сеншуй Елоу Глоб Раннеспелый сорт, устойчивый к наиболее губительным грибковым заболеваниям и вредителям. Одна из главных ценностей лука Сеншуй — обильная и сочная зелень со слегка островатым вкусом. Сами луковицы на вкус острые, имеют округлую, реже приплюснутую форму. Лук севок Сеншуй елоу глоб Сеншуй (подробнее в статье) весьма урожайный — с 1 кв. м можно снять до 4 кг репок. Геркулес F1 Гибрид, сочетающий в себе самые важные характеристики: высокую урожайность и отличный иммунитет к инфекциям и грибкам. К уборке урожая готов через 70–80 дней после появления ростков. Масса плодов — 150–170 гр., вкус — весьма острый, мякоть нежная и плотная. Геркулес пригоден к выращиванию в любых регионах России, засухоустойчив, при соблюдении условий хранения демонстрирует хорошую лежкость. Стригуновский Морозоустойчивый сорт, характеризующийся высокой всхожестью и урожайностью. Изначально предназначался для выращивания в средней полосе и Подмосковье, однако позже был адаптирован под посадку даже в северных регионах. Дает ранний урожай небольших, но очень сочных и пряных луковичек. Не отличается высокой устойчивостью к болезням, но хорошо противостоит непогоде и перепадам температуры. Даниловский Среднеспелый сорт дает урожай через 13-14 недель после прорастания. Репки вырастают крепкими, среднего размера, с красно-фиолетовыми мякотью и чешуями. Даниловский точно понравится гурманам: он имеет пикантный слегка сладковатый вкус. За счет плотных чешуек лук хорошо и достаточно долго хранится. Радар Радар знаком многим дачникам. Он отлично подходит для подзимнего посева даже в северных регионах. Характеризуется устойчивостью к заморозкам до -22°С: способен пережить их даже в условиях малоснежной зимы. Радар дает крупные и острые репки, весом до 300 гр. Урожай пригоден к длительному хранению, его можно пустить на еду и на приготовление заготовок. Ред Барон Как понятно из названия, Ред Барон – сорт пригодного для осенней посадки красного лука. Созревает урожай в срок до 100 дней. Репки вырастают не очень крупными слегка приплюснутой формы. Главное преимущество сорта – его высокая сопротивляемость к грибковым болезням. Положительным качеством является и хорошая лежкость урожая. Какой лук Ред Барон (подробнее в статье) на вкус? Полуострый с легким сладковатым привкусом. Стурон Стурон – высокоурожайный и устойчивый к грибкам и стрелкованию среднеспелый сорт репчатого лука. Характерная вкусовая особенность урожая Стурона – легкая горчинка: любителям ядреного и пикантного лука точно понравится. Через 100-120 дней после прорастания лук готов к уборке. Ожидать стоит репки небольшого размера с сочной и плотной мякотью. Трой Голландский сорт репчатого лука, отлично подходящего для посадки под зиму. Он редко выбрасывает стрелки с семенами и поражается инфекциями и грибками. Луковицы вырастают среднего размера (до 100 гр), одетые в плотные золотисто-коричневые чешуйки. На вкус репки полуострые без горечи.  Важная особенность сорта – непригодность к выращиванию на перо. Коррадо F1 Коррадо F1 станет настоящей находкой для начинающих садоводов: он неприхотлив, не склонен к стрелкованию, устойчив к грибковым заболеваниям. Раннеспелый гибрид готов к сбору урожая уже через 90 дней после появления всходов. Луковицы вырастают крупные округло-плоские. Вкус репок средне-острый без ярко выраженной горчинки. Снежный шар Внешне луковицы действительно напоминают снежки: округлые, ровные, белые и внутри, и снаружи. Плюсы сорта – высокая урожайность и сопротивляемость к болезням. Минус – непригодность для длительного хранения. Репки созревают через 90-100 дней после прорастания, имеют средне-острый вкус и массу до 100 гр. Викинг F1 Урожай данного гибрида явно придется по вкусу тем, кто любит пикантный слегка сладковатый лук – именно такой он на вкус. На вид луковицы крупного размера с золотисто-рыжими чешуйками. Растения обладают крепким иммунитетом, но плохо переносят сильные заморозки. Поэтому Викинг не рекомендуется к посадке в северных регионах. Кип-Велл Название сорта отражает главное его преимущество – высокую лежкость и хорошую сохраняемость, что для озимых сортов редкость. Сами луковицы поспевают через 90-100 дней, имеют округло-приплюснутую форму и вес до 150 гр. Сорт характеризуется хорошей морозостойкостью, устойчивостью к грибкам и стрелкованию. Зимовей Сорт раннего срока созревания обеспечит урожаем лука уже в конце мая-начале июня. Севок достаточно быстро укореняется, а весной пускается в активный рост. Луковицы вырастают среднего размера с плотной мякотью, одетые в золотисто-коричневые чешуйки, полуострые, слегка сладковатые на вкус. Зимовей характеризуется высокой устойчивостью к вредителям и относительной устойчивостью к грибкам. Вольф F1 Озимый гибрид раннего срока созревания пригоден к выращиванию в любых климатических зонах, характеризуется высокой морозостойкостью и устойчивостью к стрелкованию. Луковицы с белой мякотью полуострого вкуса достигают веса до 150 гр. Центурион F1 Урожай раннего гибрида готов к уборке уже через 70-80 дней после появления всходов. Репки со светлой мякотью и средне-острым вкусом вытянутой формы достигают массы в 120 гр уже к концу мая. Собранный урожай пригоден к длительному хранению. Эллан Сверхранний сорт лука выведен на Кубани, пригоден к посадке в средней полосе и Подмосковье. Эллан – морозостойкий лук короткого светового дня, а потому он отлично подходит для осенней посадки. Дает урожай луковиц, диаметром 6-8 см, золотистого цвета и остро-сладкого вкуса.  В условиях правильного хранения пролежит 4-5 месяцев. Турбо Среднеспелый лук со сроком созревания до 120 дней. Дает урожай полуострых округлых луковиц с плотными золотисто-коричневыми чешуйками, пригодных для длительного хранения. Демонстрирует высокую урожайность в условиях посадки почти во всех регионах России, в том числе в Сибири и на Урале. Орион Лук английской селекции дает урожай крупных (до 200 гр) золотистых репок идеальной округлой формы. Ранние сроки созревания, высокая морозостойкость и хорошая лежкость – вот главные преимущества Ориона.  Кармен Кармен неприхотлив, устойчив к болезням и непогоде. Красные луковицы с преимущественно белой мякотью поспевают через 120-130 дней после прорастания. Форма репок округлая, бывает и вытянутая. Мякоть полуострая, сочная, слегка сладковатая.  Бамбергер Среднепоздний сорт немецкой селекции демонстрирует высокую урожайность в условиях произрастания в любом грунте и любых климатических поясах, в том числе в Московской области, в Сибири и на Урале. Удлиненно-округлые луковицы массой до 100 гр со сладковато-острой мякотью достигают зрелости через 120-130 дней после прорастания. Тимирязевский Старинный русский сорт, рекомендуемый к посадке в северных широтах. Морозостоек, но восприимчив к пероноспорозу. Луковички небольшого размера имеют стандартную слегка приплюснутую форму и светлую мякоть с острым и пикантным вкусом. Урожай стоит ждать через 2,5-3 месяца после прорастания севка. Его с легкостью можно отправить на хранение: лук пролежит несколько месяцев при условии умеренной влажности и температуры до +10°С: Советы по агротехнике в разных регионах России Сроки посадки озимого лука-севка, урожайность, особенности ухода будут зависеть от региона произрастания культуры. В средней полосе России и Подмосковье озимый лук сажают в октябре. В Сибири и на Урале к посадке лучше приступить чуть раньше – уже с конца сентября. В южных регионах посадочные работы сдвигаются на конец октября и начало ноября. Высаженный в открытый грунт лук в условиях суровых и малоснежных зим рекомендуется укрывать мульчей: лапником, соломой, опавшей листвой. На севере, в Сибири и на Урале, где снега за зиму выпадает достаточно много, рекомендуется посадка лука на высоких грядках, где весной не скапливается талая вода. В регионах крайнего севера озимый лук лучше сажать не в открытый грунт, а в теплицу или парник. В условиях повышенной влажности в обязательном порядке рекомендуется обработка посадочного материала фунгицидами для предотвращения распространения ложной мучнистой росы. В процессе выбора севка нужно обязательно смотреть на описания сортов. Предпочтение лучше отдавать районированным – тем, которые адаптированы под конкретные климатические условия. Правильный выбор сорта – первый шаг на пути к богатому урожаю озимого лука. И помните, что совсем не обязательно выбирать какой-то один сорт: всегда можно посадить несколько вариантов, чтобы гарантированно получить урожай и найти тот, что больше всего приходится вам по вкусу. Новый и набирающий популярность озимый лук сорта Ледокол Дополнение эксперта от 19.08.2025 Успех выращивания озимого лука во многом зависит от выбора места, определения правильного срока посадки и климатических условий. Лук севок укореняется быстрее, чем озимый чеснок, поэтому его сажают на 1-2 недели позже. Чуть более поздняя посадка предохраняет лук от прорастания осенью текущего года, что обеспечивает хорошую зимовку. При выращивании озимого лука возможны две проблемы: выпревание и сгнивание севка в почве — если зима выдалась сырой, промозглой, а место для посадки выбрано неудачно; промерзание севка в грунте — в холодные и малоснежные зимы. Место под посадку нужно выбирать, учитывая рельеф участка. Не стоит сажать лук в низине, где всегда сыро, почва долго не просыхает после дождя и таяния снега. В регионах, где зима часто начинается с трескучих морозов по голой земле, озимый лук лучше сажать на ровной поверхности поля, не приподнимая грядку над уровнем междурядья. Там, где зимы бывают снежными — наоборот, лучше высаживать севок на приподнятых грядках, они быстрее просыхают после таяния снега. В обычных условиях севок отлично зимует в почве и не подвергается вымерзанию. Однако если в ноябре - декабре приходят морозы до -20-25°С без снежного покрова, шансы на выживание у севка небольшие. Мульчирование грядки толстым слоем растительных остатков (стебли многолетников вперемешку с листовым опадом) замедляет промерзание грунта, что дает возможность луковицам дождаться, когда землю укроет снежным одеялом. Мульчировать грядки нужно сразу после посадки, пока земля еще не успела промерзнуть. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Посадка озимого чеснока – одно из главных мероприятий для каждого садовода осенью. Урожайность этой культуры, как и любой другой, будет зависеть от качества грунта, климатических условий, погоды в конкретный год выращивания и сорта посадочного материала.  Существует несколько десятков сортов озимого чеснока, отличающихся требуемыми условиями выращивания, особенностями роста, сроками созревания, вкусовыми характеристиками и размерами. В этой статье расскажем, какие сорта озимого чеснока являются самыми популярными и надежными и дадим их краткие описания. Чеснок сортов Добрыня и Любаша К посадке озимого чеснока приступают за три недели до прихода устойчивых холодов. В разных регионах период приходится на разное время. В средней полосе и Подмосковье заниматься посадкой можно с начала октября. В Сибири и на Урале посевные работы рекомендуется начать в конце сентября и закончить в первых числах октября. В южных регионах посадку можно отложить до начала ноября. Для каждого региона лучшие сорта чеснока озимого будут свои: где-то важна морозостойкость, где-то высокая устойчивость к повышенной влажности и грибковым заболеваниям, где-то нейтральность к длине светового дня. Для южных регионов Зима в южных регионах России не отличается суровостью, а потому для посадки подойдут урожайные озимые сорта с невысокой морозостойкостью. Зато они должны обладать хорошей засухоустойчивостью, потому как в весенне-летний период погода не всегда радует осадками. Лекарь  Нестрелкующийся сорт, который всегда дает стабильный урожай. Раннеспелый, урожай готов к уборке уже через 100-110 дней после появления всходов. Головки вырастают достаточно крупными, плотными, состоящими из 10-16 зубчиков полуострых на вкус. Лекарь ценится за высокую всхожесть и хорошую лежкость урожая.  Титан Среднепоздний сорт, созревающий через 3,5-4 месяца. Средний вес головки – около 150 гр. Зубков в луковице немного – около 6 штук. Они характеризуются острым вкусом и ярко выраженным ароматом. Луковицы вырастают плотными, сочными, одетыми в бело-фиолетовые чешуйки. С квадратного метра грядки можно собрать до 2 кг урожая, который с легкостью пролежит в условиях правильного хранения до полугода. Григорий Комаров Сорт отечественной селекции обладает важным преимуществом для выращивания в южных регионах – высокой засухоустойчивостью и высокой урожайностью даже в условиях недостатка влаги. Он чрезвычайно неприхотлив. Дает мощные высокорослые стебель и листья, крупные головки весом до 120 гр. Каждая луковица разделена на 6-8 зубцов с кремово-белой сочной мякотью, острым вкусом, ярким пикантным ароматом. Урожай данного сорта пригоден к длительному хранению: чеснок отлично лежит, не высыхает и не гниет в течение 7-8 месяцев. Для Северо-Запада Климат северо-западного региона отличается достаточно большим количеством осадков, морозными зимами и поздним летом. Поэтому лучшие сорта чеснока озимого для выращивания в данном регионе те, что характеризуются высокой морозостойкостью, устойчивостью к грибкам и ранними сроками созревания. Гермидор Данный сорт был выведен в Голландии, а потому отлично подходит для выращивания в Ленинградской области и других регионах северо-запада. Урожай готов к уборке уже через 90 дней после появления всходов. Луковицы вырастают средних размеров с большим количеством зубчиков – 12-16 штук. Вкусовые характеристики урожая отменные: чеснок острый, пикантный, с насыщенным ароматом. Важное преимущество Гермидора – высокая устойчивость к грибковым заболеваниям и инфекциям. Чеснок обладает хорошей лежкостью и высокими товарными качествами.  Сорт нестрелкующийся, а потому пригоден к размножению только зубчиками. Русич Среднеспелый стрелкующийся озимый сорт с высокой устойчивостью к бактериальной гнили и ложной мучнистой росе. Урожайность высокая – до 2,5 кг с 1 кв м. Дает крепкие головки средних размеров, включающие 5-7 крупных долек. Зубчики плотной текстуры имеют полуострый вкус и яркий аромат. Русич отличается морозостойкостью, а потому его можно сажать в открытый грунт даже в северных регионах.  Цезарь Стрелкующийся озимый чеснок среднего срока созревания. Его главные преимущества – устойчивость к стандартным чесночным заболеваниям, непогоде и резким перепадам температуры. Цезарь весьма влаголюбив, а потому для выращивания на северо-западе от отлично подходит. Плотные светло-серые головки массой до 60 гр разделены на 4-5 зубчиков. Мякоть чеснока светлая, нежная, полуострая на вкус. Для Подмосковья и средней полосы Зимы в средней полосе и Подмосковье не такие суровые с умеренным количеством снега. А потому можно смело сделать упор не на морозостойкость сортов, а на желаемые характеристики урожая: выбрать крупные сорта чеснока озимого с длительным сроком хранения.  Богатырь Богатырь полностью оправдывает свое название: дает крупные и крепкие луковицы, весом до 120 гр. Они отлично хранятся зимой и при благоприятных условиях могут пролежать 7-8 месяцев. Зубчики вырастают крепкими, острыми с легким сладковатым привкусом. Урожай можно ждать уже через 100-105 дней после прорастания посадочного материала. С 1 кв м грядки собирают до 2,5 кг урожая.  Богатырь дает стрелки, а потому в будущем чеснок можно размножать не только зубчиками, но и семенами. Добрыня Популярный среднепоздний сорт отечественной селекции. Демонстрирует высокую урожайность в условиях произрастания в Московский области и средней полосе России: с 1 кв м удается собрать до 3,5 кг средних по размеру головок. На вкус зубчики среднеострые, немного сладковатые. Важная особенность сорта – высокая устойчивость к фузариозу и другим грибковым заболеваниям. Характеризуется также засухоустойчивостью и отменной лежкостью. Подробнее в статье "Чеснок Добрыня: описание, посадка, уход..." Чеснок Добрыня Подмосковный Само название сорта говорит о том, что оптимальное место для его посадки – Подмосковье и близлежащие регионы. Луковицы вырастают среднего размера, разделенные на 5-7 зубчиков кремово-фиолетового цвета, острых и пикантных на вкус. Подмосковный характеризуется хорошей морозостойкостью и устойчивостью к основным заболеваниям. Комсомолец Сорт явно понравится любителем острого и ядреного чеснока. Хорошо переносит повышенную влажность почвы. Но плохо растет на затененных участках, нетерпим к засухе. Поэтому Комсомольца нужно сажать на открытых солнцу грядках, а после появления всходов не забывать регулярно поливать его. В условиях достатка солнца и питания дает стабильный урожай средних по размеру луковиц. Созревает Комсомолец через 110-120 дней после появления всходов. Лосевский Морозостойкий сорт средних сроков созревания. Дает крупные головки, весом до 80 гр, разделенные на 4-5 зубчиков. На вкус чеснок Лосевский острый с ярким пикантным ароматом. Одно из главных преимуществ вида – высокая устойчивость к поражению грибками и вредителями. В числе возможных недостатков сорта Лосевский– относительно невысокая лежкость, урожай хранится до 6 месяцев. Стрелец Стрелец изначально был выведен для выращивания в южных регионах, но со временем был адаптирован для посадки и в средней полосе России. Весьма морозоустойчив и неприхотлив. Урожай созревает через 100-110 дней после прорастания. Луковицы вырастают средних размеров с 5-7 острыми на вкус зубками. Урожайность стабильно высокая: с 1 кв м грядки можно собрать до 2 кг крепких и ровных головок. Парус Парус является весьма востребованным сортом несмотря на то, что дает относительно небольшие головки чеснока. Стандартный их вес – около 40 гр. Популярность сорт обрел благодаря двум своим важным преимуществам: он морозостоек и отлично противостоит болезням и грибкам. Выращиваемый урожай готов к уборке уже через 95-110 дней. Луковицы вырастают крепкими, разделенными на 6-8 зубцов с нежной кремово-белой мякотью острого вкуса. Для Урала Озимый чеснок для посадки в огородах на Урале должен характеризоваться высокой морозостойкостью и хорошей устойчивостью к резким температурным перепадам. Будет здорово, если он будет иметь крепкий иммунитет к грибкам, будет засухоустойчивым. Для посадки на Урале лучше выбрать следующие урожайные сорта. Любаша Неприхотливый сорт, дающий урожай в условиях посадки на любых почвах и с минимальным уходом. Растения отлично противостоят морозам, редко поражаются болезнями. Любаша славится высокой урожайностью: с 1 кв м можно собрать до 3,5 кг чеснока. Чеснок Любаша Головки вырастают крупные, крепкие, с небольшим количеством долек. На вкус зубчики острые с ярким пикантным ароматом.  Важное преимущество сорта – чрезвычайно высокая лежкость: в прохладных условиях урожай может храниться до 10 месяцев. Кавалер Среднеспелый чеснок готов к уборке урожая через 100-110 дней после появления всходов. Плоды вырастают крупными – масса головок достигает 100 гр. Мякоть чеснока светло-желтая, сочная и острая. Сорт очень морозостойкий, устойчивый к вредителям. Сажать Кавалер рекомендуется достаточно свободно: в условиях загущения он начинает мельчать и не дает ожидаемо крупных головок. Грибовский Абсолютно неприхотливый сорт: не боится ни заморозков, ни засухи, ни резких перепадов температуры, ни болезней и грибков. Дает урожай средних по размеру головок, разделенных на 6-10 зубчиков с сочной, плотной и ярко-острой мякотью. Урожай стоит ожидать через 85-120 дней после появления всходов. Его можно заложить на длительное хранение: при соблюдении условий Грибовский чеснок запросто пролежит 6-8 месяцев. Агат Среднеспелый сорт уральской селекции. Он обрел широкую популярность среди садоводов благодаря двум преимуществам: Агат имеет острый ярко выраженный вкус и аромат и отлично хранится в течение 7-8 месяцев. Головки имеют средний размер и массу около 50 гр. Размножать Агат можно как зубчиками, так и бульбочками.  Для Сибири В описании подходящего для выращивания в Сибири озимого чеснока должны быть следующие характеристики: морозостойкость, неприхотливость и выносливость, быстрые сроки созревания. Для посадки в Сибири отлично подойдут следующие урожайные сорта чеснока. Новосибирский Сорт выведен в Сибири, соответствует всем требованиям выращивания в данном регионе: морозостойкий, среднеспелый (дает урожай через 70-85 дней), неприхотливый. Сорт нестрелкующийся, а потому пригоден к размножению только зубчиками. Дает некрупные, но крепкие луковицы с превосходными вкусовыми характеристиками. Зубчики сочные, с деликатной остротой. Скиф Скиф – зимний чеснок среднего срока созревания сибирской селекции, был разрешен к использованию еще в 90-х годах. Скиф дает урожай небольших луковиц, массой около 30 гр с сочной полуострой мякотью. Преимущество Скифа – устойчивый иммунитет к бактериозу и белой гнили. Шадейка Шадейка является одним из самых высокоурожайный сортов: с 1 кв м грядки можно собрать до 5 кг крупных и крепких луковиц. Масса каждой – 100-120 гр. Головки вызревают за 100-110 дней, при правильном хранении могут пролежать, не сгнить и не высохнуть до года. Чеснок Шадейка Зубчики содержат большое количество эфирных масел, благодаря чему имеют яркий острый вкус и пряный аромат.  Шадейка обладает рекордной морозостойкостью – может выдерживать понижение температуры до -40°С. Алькор Неприхотливый и морозостойкий сорт чеснока сибирской селекции. Готов к уборке урожая через 85-95 дней после появления всходов. Луковицы вырастают средних размеров, покрытые розово-фиолетовыми чешуйками. Мякоть чеснока острая на вкус, сочная и плотная. Главный недостаток сорта – низкая устойчивость к желтой карликовости. Выбор сорта зимнего чеснока нужно делать исходя из тех описаний, которые наиболее актуальны конкретно для вас: морозостойкость, устойчивость к засухе, нетребовательность в уходе, насыщенный яркий вкус или наоборот деликатная остринка. Благо сейчас на рынке представлено много старинных и новых сортов, среди которых без труда можно найти будущих любимчиков! Комментарий эксперта от 15.09.2025 На урожайность чеснока влияет множество различных условий: высота снежного покрова, количество осадков в течение вегетации, количество солнечных дней и освещенность грядки, плодородие почвы и ее механический состав. Разные сорта в реальных условиях проявляют свои сильные и слабые стороны, поэтому лучше выращивать несколько разных сортов.  В первый год выращивания даже при небольшом урожае лучше дать сорту “второй шанс”. Маленький размер чесночных головок может быть обусловлен неправильно выбранными сроками посадки или неблагоприятными погодными условиями в этом сезоне.  При посадке озимого чеснока рекомендуется разделять сорта и ставить указатели с названиями. Это поможет вовремя убрать урожай, ведь головки чеснока у сортов разных сроков созревания поспевают не одновременно.  Чтобы выбрать лучший для себя сорт или несколько сортов, необходимо проанализировать лежкость чеснока в течение зимы. И вот уже после этого можно собрать все характеристики: урожайность, размер головок, вкус, устойчивость к заболеваниям, лежкость, — и решить, нравится ли вам этот сорт. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Посеянные на теневой стороне участка эти два салатных сорта порадовали. Их листья долго оставались нежными на вкус. Не на солнце В прошлом году я выращивала кочанный элитный салат «Буржуй» от компании «Ваше хозяйство», который меня порадовал. Высокий урожай, прекрасный вкус. В нынешнем сезоне на пробу взяла сорта «Анапчанин» и «Кучерявец одесский». Они были особенные. На пакетике ярко выделено: БИО-СТАРТ, отборные семена+бактерии-помощники. Салаты я люблю. «Травка» некапризная, всегда урожайная, полезная для здоровья. Она - самый первый «весенний витамин» на нашем столе. Единственный минус: надо подсевать летом, чтоб быть всегда со свежими листьями. Ранняя зелень склонна уходить быстро в стрелку. Чтобы отсрочить это состояние, последние года три не сею салаты на открытом солнце. На таких грядках они быстро стрелкуются, лист желтеет, становится жестким. Стараюсь определять их на «местожительство» в полутенек. Так было и с этими сортами. Местечко для них отвела недалеко от сиреньки. Пусть под ее сенью зеленеют. Сеяли салат вместе с морковью 23 апреля. В хорошо вспаханную культиватором землю добавила «Триходерму вериде», биопрепарат для защиты от болезней (компания «Ваше хозяйство»). И разложила по бороздкам обработанные семена. Производитель обещал быстрый старт. Посеяла немного, надеясь, как и прошлым летом, с малой площади получить хороший урожай. Зеленое и красное Когда мы заявились на дачу через две недели, салатные всходы вовсю зеленели. Взошли дружно, часто. Ни одно семечко, наверное, не пропало. Даже сорняки почти не вклинились, по бокам лишь росли. Хорошее дело: пропалывать легче. Рос салатик быстро, хотя поливали его через неделю. Май был холодным, местечко не солнечное, поэтому грунт сохранял влагу. Не записала, когда проредила салат. Но провожу всегда операцию при подросших растениях. Чтобы приличные по размеру листочки положить в салат. Вкус у того и другого сорта прекрасный. Листики нежные, ни капли горчинки. Предпочитаю светло-зеленую, салатовую окраску, поэтому «Кучерявец одесский» - самое мое. Еще эта волнистость, которая тоже нравится. Но и «Анапчанин» с его красноватой расцветкой хорош. Раньше цветные салаты всегда высаживала рядом с цветами. К ним еще фиолетовый базилик в придачу, рядом серо-зеленоватые веточки розмарина. Настоящее украшение. На сей раз такое бы не прошло: базилик и розмарин только на солнцепеке растут. Вкус нежности Полукочанный салат вызрел. Рыхловатый, он мне понравился больше кочанного. Раньше я вообще листовой предпочитала.  Созревшие растения нисколько не утратили своего нежного вкуса, стали более хрустящими, сочными. Урожай отличный. Как красиво листья смотрелись на тарелке с шашлыком! Еще очень вкусно и удобно не класть большой лист на бутерброд с ветчиной, а заворачивать в него. Мои наблюдения над салатцем в полутени продолжались. Деревце достаточно прикрывало его, время ухода в стрелку приближалось. Хотя на пакетиках с семенами значилось, что они устойчивы к цветушности, длительный период сохраняют продуктивность. Так и получилось. Ели мы свежие салаты долго. Мало того, даже когда он застрелковался, вымахав в метр, оторвала несколько хороших на вид листочков. Удивительно: не горчили, не были сильно жесткими. Вполне сошли в салатик. Опыт еще раз убедил меня, что хорошее семя дает хорошее племя. Даже в не совсем подходящих условиях.

Целую тележку ровной, вкусной моркови удалось вырастить на нашем огороде. Хвощ корнеплоду не товарищ Последние несколько лет не везло нам с моркошкой. Сколько ни сеяли, по осени выкапывали сплошь корявенькие, так себе на вкус корнеплоды. Дело было в неважной почве на участке, в приобретенных семенах, а культура требовательная. Не сравнить со свеклой, которая в любой год вырастает у нас «на ура!» Грунт на даче тяжелый, глинистый, кислотность высокая (сужу по хвощам, подорожникам, крапиве). По мере возможности раскисляла, рассыпая золу. Подкармливала травяными настоями, биопрепаратом. Соседи, которые навозом свою удобряли, тоже жаловались: всходы неважные, урожай не такой большой, как хочется. Грешили, как и я, на семена. Покупала семечки разных сортов моркови (чаще других популярную «Нантскую») от разных производителей. Брала и дражированные подороже. Но те и другие всходили плохо, урожай небольшой, много попадалось белой моркови. Один из признаков некачественных семян. Однажды из пакетика с морковными семенами половина грядки оказалась засеянной...маком. Смех и грех. Семена от автора В этом сезоне решили попробовать посеять пять сортов (!) моркови от компании «Ваше хозяйство». В первую очередь хотела иметь сорта от селекционера Штайнерт. Не положат же в красивый пакетик с именем автора плохие семена! И вкус незнакомцев оценить. Выбирала по названиям и описанию на упаковках. «Диво дивное», «Рахат-лукум» - среднеспелые и раннеспелая «Красная звезда». Предложили взять еще два культивара: знакомую мне «Лосиноостровскую» среднего срока созревания и позднеспелую «Королева осени», которую не сеяла раньше. Два последних сорта привлекли тем, что на пакете значилось: БИО-СТАРТ, отборные семена+бактерии-помощники. Надо попробовать! Апрельская посевная Прошедшая весна вначале баловала теплом. Но участок наш низинный, грунт долго бывает сырым, плохо просыхает и прогревается. И, хотя на окружающих усадах народ не спешил с посевной, мы на своем морковицу посеяли 23 апреля. На улице жарко: +15-18 градусов на термометре. Подходит для сева. Да и приехать на дачу в следующий раз планировали лишь через две недели. Место для грядок с морковкой не совсем подходящее: солнца будет маловато. Что есть. Последние три года расчищаем территорию от зарослей, устраиваем декоративный сад с постройками. До «нормального» огорода руки пока не доходят. Поэтому овощи размещаем, где свободно. Зато вскопали хорошо, прошлись два раза мотокультиватором. Подсыпали золы. Сделали пять небольших грядочек. Для авторских семян сыпала на грядку дополнительно «Атлант бактерии-помощники» - «Супер-улучшитель почвы». Обработанные «БИО-СТАРТ» в этом не нуждались. Их, кстати, удобнее сеять: окрашенные зеленым, синим цветом зародыши заметнее в бороздке. Присыпала, полила, поставила таблички с указанием сортов, чтоб не спутать. Туго, но верно На майские праздники грянули холода. Записала в тетрадке для наблюдений за посадками 6 мая: на улице +1-2 градуса. Бр-р! Сеять в такую погоду точно бы не стали. На расположенных рядом с морковью грядках появились всходы салата. А «краснолицая девица из темницы» всходила туго. Лучше всех зеленела дружными всходами «Лосиноостровская», следом шла «Красная звезда». Местами вылез «Рахат-лукум», «Королева осени». «Диво дивное» пока не «просыпалось». Но с каждым приездом на «фазенду» картина постепенно менялась. Сеянцы росли, крепли. Особенно радовали сорта «Лосиноостровская», «Королева осени». Уход за всеми был одинаковый, но эти два опережали всех. Скорее всего, из-за предпосевной обработки. Проредить - не выбрасывать В середине июня проредила морковь. Я всегда стараюсь сделать прорывку попозже, чтоб подросли растения. Хотя это неправильно с точки зрения агротехники, но жалко. Подросшие оранжевые хвостики не выбрасываю, а тщательно мою. С удовольствием едим эти «первые витамины». Еще их режу и замораживаю для супа, вторых блюд. Целый пакет наморозила. Дальше обычный уход с поливом и прополкой. Правда, сорняки убирала только два раза. Во время прореживания и еще через месяц. Не было возможности. Хотя морковь хорошо росла, перегоняла сорную траву, но все равно надо было ее очистить от «зеленых неприятелей». Потому что света маловато на участке: не добирала солнца. Удобрений больше не вносили. Жаль, что машину песка привезли поздно. Хорошо бы его при посеве внести для более рыхлого грунта. Никакие болезни на культуру не набрасывались. Вершки были зелеными, пышными, красивыми. От случая к случаю выкапывала подрастающие корнеплоды: брала для приготовления блюд. Вкус хороший, в размере прибавляли. Как на подбор Собирали урожай 9 сентября. Хотя производитель семян указывал, что убирать морковь желательно в 20-х числах сентября, чтобы корнеплод накопил сахара. Но ждать мы не могли, по срокам созревания более-менее все в норме. Копать пришлось не по сухой погоде. Почва была сыровата. Придется потом досушивать моркошку. Первой выкопали «Королеву осени», затем «Лосиноостровскую». Оба сорта дали неплохой урожай. Боялась, что поздняя не успеет вызреть. «Царственная особа» отметилась несколькими морковинами-гигантами. У «Лосиноостровской» - эдакие толстячки.  Хотя в основном корнеплоды — среднего размера. Авторская «Красная звезда» порадовала морковками-конусами. Пяток штук морковин огромные, были и мелкие. Но костяк — середнячок. То, что надо. Крупную морковь не жалую. Больше всего мне понравились «Диво дивное» и «Рахат-лукум». Первый сорт просто картинный. Корнеплоды длинненькие, сантиметров около 20, узкие, тупоносенькие, оранжевые. Даже на вид сочные, гладкие, с нежной кожицей. У этого культивара слишком больших и очень маленьких корнеплодов не было: все как на подбор. «Рахат-лукум» отличался небольшим «ростиком» и хорошим внешним видом. Рыженькие, ровные, гладкие - «конфетки» с грядки! Самая большая урожайность оказалась у «Королевы осени» и «Лосиноостровской». Затем шли «Диво дивное», «Красная звезда», «Рахат-лукум». Но главное: морковь была ровной! Впервые за много лет. Слукавлю, если скажу, что корявых не было совсем. Были, но штук семь с пяти небольших грядочек. Это ни о чем. Попадались и треснутые, изгрызенные вредителями, но от них никуда не деться. Основная масса — хорошие! Собрали тележку с верхом. Жаль, забыла сфотографировать. Теперь надо пробовать на вкус. Сладкая моя Но прежде обрезали зеленые «косы» у «девиц» и разложили сушить на террасе. Через день можно сортировать, убирать на хранение в сухой песок. Нарезать еще пакетик на заморозку, насушить в сушилке, которую приобрели в этом году. В подвале овощи у нас плохо хранятся: им жарко. Поэтому в ноябре увозим коробки с морковью в песке в квартиру. В тамбуре они нормально сохраняются до весны. Дегустация после сбора урожая была предсказуемой. Самыми вкусными оказались «Диво дивное» и «Рахат-лукум». Сочные, нежные, сладкие, без горчинки, сердцевинка небольшая. Еще порадовало, что у всех сортов мало зеленели верхушки. Прежняя морковь чуть ли не на треть была сверху зеленой. «Диво дивное» «Рахат-лукум» «Красная звезда», «Королева осени», «Лосиноостровская» тоже были сочные, с хорошим вкусом. Кожура у последних - потолще. «Красная звезда» Итог: мы довольны выращенной морковкой. Уверена, если место получше, питания да ухода побольше, урожай был бы еще весомей. <

Понять, когда пора убирать тыкву можно по разным признакам. Самые надежные – сроки созревания урожая, указанные на пакетике с семенами, и внешние признаки спелости плодов. Климатические особенности регионов произрастания и погодные условия в конкретном году могут вносить свои коррективы, а потому ориентироваться исключительно на вегетативные сроки культуры нецелесообразно.  Давайте разбираться, как понять, что тыква созрела и когда планировать уборочные работы. Важность правильного определения сроков созревания тыквы обусловлена тем, что лишь вовремя убранные плоды демонстрируют хорошую лежкость, превосходные вкусовые характеристики и максимальную пользу. Если тыква пересидит на грядке, она может подмерзнуть, в результате плоды будут мягкими и волокнистыми, храниться будут хуже. Убранная раньше времени тыква не успеет дорасти до желаемых размеров и вобрать в себя максимум пользы и питания, будет иметь совершенно безвкусную мякоть. Поэтому уборка урожая точно в срок – залог вкусных плодов с хорошей лежкостью в будущем. Признаки, что тыква созрела Как узнать, что тыква поспела и ее пора убирать? Определить зрелость можно по ряду визуальных признаков. Часть из них – общие, другие – характерные исключительно для определенных сортов. Общие признаки зрелости урожая заключаются в следующих: Плодоножка поменяла оттенок с зеленого на желтый, посветлела, стала жесткой и сухой; При легком надавливании на плодоножке не остается вмятины; Овощ приобрел соответствующий сорту окрас (рыжий, серо-зеленый, коричневый, желтый), цвет яркий и насыщенный; Зеленая масса и листья пожелтели и высохли, как минимум – начали увядать; Кожура овоща стала толстой и плотной, при надавливании на ней не остается вмятин; При постукивании раздается звонкий, а не глухой звук. Проверить спелость снятой тыквы можно разрезав ее: созревший плод должен иметь достаточно плотную структуру мякоти и покрытые плотной оболочкой семена. Не рекомендуется нарушать целостность плодов будучи на кусте, это может спровоцировать их гниение и порчу. Данный признак допускается использовать лишь в том случае, когда необходимо понять степень зрелости соседних экземпляров. Для многих сортов характерны и индивидуальные признаки, по которым также можно определить зрелость плодов. Так, кожура мускатной тыквы приобретает бурый оттенок, на ней появляются светлые пятна. На сортах золотого цвета образуются светло-желтые полосы.  Если конкретный сорт имеет какие-либо особенности окраски кожуры, к моменту созревания они определяются четче (пятна, полосы). Примерные сроки созревания в зависимости от сорта и региона Существуют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта тыквы. Урожай созревает в разные сроки, а потому и приступать к уборке необходимо в разное время. Скороспелые сорта К ним относятся популярные сорта Сладкие Караваи, Фунтик, Пабло, Улыбка, Клавдия, Японская принцесса. Средний срок созревания скороспелой тыквы – 85-100 дней. К сбору урожая можно приступать во второй половине августа. Выбор скороспелых сортов оправдан в условиях выращивания культуры в северных регионах с холодным климатом, где средне- и позднеспелые сорта просто не успеют вызреть. Ранняя тыква не обладает хорошей лежкостью, а потому не пригодна для зимнего хранения. Зато она имеет очень нежную и сочную мякоть, тонкую корочку. Раннюю тыкву лучше пустить на заготовки и на еду сразу после уборки урожая.  Среднеспелые сорта Представители среднеспелой тыквы – сорта Мечта кулинара, Мегатон, Килиманджаро, Лирика, Мармелад, Эсмеральда. Они созревают за 105-120 дней и готовы к уборке с середины сентября и до заморозков. Урожай этих сортов может храниться более месяца. Однако лишь в том случае, если посадки не попадут под заморозки: подмороженные овощи быстро портятся, а потому употреблять их в пищу нужно сразу после срезания. Позднеспелые сорта Их иначе называют твердокорые. Среди популярных позднеспелых сортов вы найдете тыкву Витаминную, Мраморную, Крошку, Прованскую. Срок их созревания – от 125 дней и более (в среднем 125-140 дней). Приступать к сбору урожая можно с конца сентября. Полезно знать, что позднюю тыкву допускается снимать не дожидаясь полного созревания плодов: они «дойдут» в процессе хранения. Тыква мускатная Прованская Овощи имеет толстую прочную кожицу, а потому урожай отлично хранится до полугода. Нужно понимать, что климатические особенности регионов могут сдвинуть указанные выше сроки уборки урожая на более ранее или позднее время. В южных регионах тыкву можно держать на грядке до конца октября. Угроза заморозков минимальна, а значит есть возможность дать посадкам просидеть столько, сколько нужно. В северных регионах, в Сибири и на Урале выращивают чаще всего ранние и среднеспелые сорта, которые начинают поспевать в первой половине сентября. В средней полосе климат более мягкий, а потому допускается выращивать и позднеспелые сорта и снимать урожай вплоть до конца первого осеннего месяца. В Подмосковье стандартное время уборки урожая – середина сентября. Ближе к концу месяца могут прийти первые заморозки, а потому важно успеть срезать плоды до тех пор, пока температура не опустилась ниже +5°С. Собирать урожай ранних сортов допускается уже в конце августа. Как ускорить созревание тыквы Если через 2-3 недели по прогнозам ожидается приход холодов или большое количество осадков, рекомендуется предпринять ряд мер, которые смогут поторопить вызревание плодов и ускорить процесс. Они применимы для всех сортов тыквы и плодов любого срока созревания.  Чтобы перенаправить все силы растения на вызревание плодов, рекомендуется прищипнуть верхушки молодых побегов, чтобы те остановились в росте. Пока стоит теплая погода, растения могут продолжать формировать цветы и завязи. Однако урожайность это не повысит: плоды не успеют вызреть. Поэтому в августе и сентябре необходимо убирать с побегов все цветы и удалять образующиеся завязи, чтобы растение направило силы и питание на уже сформированные и подросшие плоды. Если на кусте большое количество уже сформировавшихся, но небольших тыковок, часть из них все же стоит обрезать. На вынашивание большого количества плодов нужно много питания и влаги, недозревшие экземпляры будут конкурировать между собой за эти ресурсы. Вероятнее всего они все равно не успеют вызреть до конца сезона. Удалив мелкие тыквины, мы сможем перенаправить силы растения на наливание крупных плодов. Чтобы в будущем гарантированно успеть собрать урожай до прихода холодов, тыкву можно попробовать вырастить рассадным методом. Эта культура не очень любит пересадку, а потому оптимальный вариант – высеивать семена сразу в отдельные емкости. Через 3 недели сеянцы будут готовы к переезду на постоянное место. Выращивание растений рассадным методом помогает сдвинуть сроки сбора урожая на 2-3 недели. Тыквенные быстро наращивают зеленую массу, густо цветут и хорошо завязывают плоды в условиях обилия органики. Именно поэтому многие садоводы определяют место для тыквы в компостной куче. Плодородный грунт и достаток питания позволяют получить более крепкие и здоровые растения, которые начнут сезон плодоношения раньше чем те, что посажены на стандартной грядке в огороде. Советы по уборке и хранению Никаких сложностей с процессом уборки урожая тыквы нет. Однако есть ряд нюансов, которые помогут продлить срок хранения плодов и улучшить их лежкость. Тыкву можно заморозить Ни в коем случае не рекомендуется выкручивать плодоножку. Единственный правильный вариант – срезать плод чистым острым продезинфицированным ножом. Срезать тыкву необходимо вместе с частью плодоножки – до 5-6 см.  Нельзя переносить овощи, держась за плодоножку: она может оторваться, в результате появится открытая «рана», через которую могут проникнуть грибки, микробы и инфекции. Очищать тыкву от земли и прочей грязи допускается только сухой мягкой тканью. Использовать жесткие щетки или губки не рекомендуется: они могут спровоцировать повреждение кожицы плодов, что негативным образом скажется на длительности хранения урожая. Мыть тыкву перед уборкой на хранение не рекомендуется: велик шанс, что появится плесень, плоды испортятся. В случае, если урожай планируется убрать на длительное хранение, плоды необходимо предварительно просушить в течение недели в проветриваемом помещении или на солнце. Поврежденные, зараженные грибками или болезнями тыквы, как и плоды с дефектами, рекомендуется пустить на еду в первую очередь: они все равно не пролежат долго. Хранить овощи лучше всего при температуре +6…+8°С и относительной влажности воздуха 60-70%. Определить урожай на хранение в погреб – вполне неплохая идея. Подмороженные на грядке плоды желательно пустить на приготовление блюд в ближайшее время или разрезать и отправить в морозилку.  Не стоит стараться сохранить урожай аж до следующего сезона. Со временем мякоть станет «ватной»: велик риск так и не узнать, какая действительно тыква была на вкус. Рекомендуется периодически проверять запасы: в случае обнаружения подпорченных экземпляров, немедленно забирать их и перерабатывать. Тыква – вполне неприхотливая культура, которая дает урожай полезных и вкусных овощей. Их вполне реально сохранить до весны. Главное – вовремя снимать урожай и соблюдать все правила его хранения.

Тыкву часто сажают по границе с соседним участком, чтобы её длинные плети не мешали на огороде. Любопытные соседи будут в шоке, когда увидят за забором тыкву “Ворожея”! Расскажу о своём опыте выращивания этого сорта. Описание сорта Тыква крупноплодная “Ворожея” — это среднеспелый сорт, плоды готовы к уборке через 108-112 дней от появления всходов.  Растение мощное, с крупными листьями на высоких черешках. Длина главной плети 2,5-3 м. Плоды крупные, плоско-округлой формы, массой от 3,5 до 5 кг. Поверхность плодов почти гладкая, со слабым разделением на сегменты. Окраска кожуры серо-зелёная с крапинкой. Мякоть очень плотная, хрустящая, малосочная, насыщенного жёлтого цвета. Вкус сладкий, насыщенный, с фруктовыми нотами. Мякоть очень толстая, семена занимают лишь центр плода, поэтому небольшие по размеру плоды оказываются увесистыми. Благодаря плотной кожуре и высокому содержанию сухого вещества в мякоти плоды хранятся в течение полугода после уборки урожая. Выращивание Я обожаю выращивать тыкву. Это неприхотливая культура, которая не требует к себе постоянного внимания. Если нужно засадить какой-то незадействованный участок, — нет лучше растения, чем тыква. Она растёт на любой почве, да к тому же подавляет рост сорняков. Главное, чтобы она не мешала другим культурам. Выбор места На своём участке я стараюсь соблюдать минимальный севооборот, поэтому растения разных семейств ежегодно кочуют по участку, возвращаясь на то же место через три года. Благодаря такому подходу овощные культуры меньше болеют, ведь у разных групп растений заболевания различаются. Тыква, кабачки, патиссоны, а также огурцы, арбузы и дыни растут у меня одной большой группой. А чтобы длинные плети тыквы с крупными листьями не затеняли другие овощи, в соседи к ним сажаю кукурузу или подсолнечник. Между посадками тыквы и другими грядками приходится оставлять свободное пространство шириной не менее 2 м, иначе их плети захватывают соседние грядки, закрывая остальным растениям солнечный свет. При посадке сорта “Ворожея” к выбору места подходите особенно внимательно. Этот сорт удивил даже меня, а уж я повидала много разных тыкв. Крупные округлые листья в диаметре доходили до полуметра. Заросли тыквы поднимались до уровня 1-1,2 м, чуть ниже, чем высота штакетника.  Конечно, нужно сделать поправку на высотность, мы живём в горной местности на высоте 500 м от уровня моря, у нас всё вырастает немного крупнее, чем на равнине. Подготовка почвы Все растения семейства Тыквенных любят плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Они хорошо относятся к высоким дозам органики, поэтому в первый год после внесения перегноя сажаем именно тыквенные. Прошлой осенью мы разбросали по половине огорода перегной и заделали его мотоблоком в верхний слой почвы, земля стала сверхплодородной. Готовые органические удобрения, такие как компост на основе куриного помёта или конского навоза, приходится расходовать более экономно. В таком случае достаточно внести по 1-2 горсти удобрения в каждую посадочную лунку и перемешать их с землёй. Если почва на участке кислая, необходимо нейтрализовать лишнюю кислотность. Доломитовую муку лучше заделывать осенью, а весной под посадку можно внести древесную золу, она тоже немного раскисляет почву (в её составе калий, кальций и множество микроэлементов), а также костную муку как источник органического фосфора. Лишь в этом году я узнала, что у нас на участке почвы со слабощелочным pH. Для меня это было большой неожиданностью, пришлось внести некоторые коррективы в агротехнику и отказаться от использования древесной золы. Теперь я всем рекомендую провести анализ почвы с помощью тест-системы “Агрохимик”. Лучше знать кислотность грунта наверняка, чем строить предположения. Сроки посадки Тыква любит тепло, всходы не выдерживают отрицательные температуры. Поскольку до появления всходов проходит примерно неделя, при выборе даты посадки ориентируемся на прогноз погоды, а также на личный опыт. Желательно, чтобы сеянцы не попали под возвратные заморозки, иначе придётся срочно укрывать посадки плотным спанбондом. Я сажаю тыквенные в последнюю очередь, в третьей декаде мая. К этому моменту давно посажены лук, столовые корнеплоды, капуста и картофель. Посадка Тыква хороша тем, что можно сеять сухие семена в почву без каких-либо “танцев с бубном”.  В средней полосе и на юге Сибири среднеспелые сорта успевают вызреть в открытом грунте. Я намечаю тяпкой посадочные лунки с шагом 1-1,2 м и обильно проливаю их водой. Сухие семена кладу по 2-3 штучки, на всякий случай, обычно тыква всходит практически 100%. Сверху семена присыпаю слоем почвы толщиной 3-4 см и хорошенько прихлопывают землю рукой. Преодолевая слой почвы сеянцы снимут с себя плотную семенную оболочку. После появления всходов оставляю один, самый красивый, остальные срезаю секатором на уровне почвы. Уход На плодородной почве в хороший год тыква может расти вообще без ухода. Достаточно протяпать посадки пару раз, пока растения ещё маленькие. Как только тыква разрастается, ни один сорняк ей не конкурент, все они остаются где-то “в подлеске”. Если на вашем участке бедная супесчаная почва или грунт слишком плотный, с высоким содержанием глины, рост тыквы не будет таким стремительным, как на чернозёме. В этом случае в начале вегетации полезно поддержать растения корневыми подкормками. Используйте любое комплексное удобрение из расчёта 15-20 г/10 л воды, тыквы непривередливы. Под каждый куст после предварительного обильного полива выливайте по 1 л подкормки. Если же в наличие есть специальное удобрение “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” — ещё лучше. В нормальное лето тыква растёт без полива, у растения хорошо развитые корни, которые качают воду из глубоких слоёв почвы. К тому же в каждом междоузлии образуются дополнительные короткие корешки. Если плети не перекладывать с места на место, растения получают дополнительную влагу и питание. В этом году мне впервые пришлось поливать весь огород, включая тыквы. Сильнейшая засуха была настолько изнуряющей, что даже сорняки отказывались расти. Весь июнь, несмотря на поливы, растения сидели “в одной поре”, практически не прибавляя в росте. Под каждый куст я выливала по 3-5 л воды раз три дня. Сбор урожая С уборкой тыквы я стараюсь не затягивать, первые ночные заморозки могут повредить кожицу плодов, что плохо сказывается на их хранении.  Холодостойкий сорт “Ворожея” даёт огородникам некоторую фору, растения способны выдержать заморозки до -2°С. Для дачников выходного дня этот сорт очень удобен, ведь первые морозы могут ударить и среди недели, когда нет возможности выехать на дачу. Обычно по самим растениям можно определить, что они готовы к уборке. Если до этого их листва представляла собой непролазные “джунгли”, то в какой-то момент вдруг становятся видны плоды — листва стала поникать. Для меня это является сигналом к уборке. Тыква “Ворожея” не гигантская, но довольно-таки крупная. Вес моих плодов в среднем составлял 3,5-3,7 кг, но несколько более крупных тыкв потянули на 5,5-5,7 кг. На каждом растении формируется по два плода, с пяти кустов — десяток, так что к уборке лучше привлечь мужскую силу. “Ворожея” — это находка для любителей тыквы. Благодаря отличной лёжкости плодов блюдами из тыквы можно будет наслаждаться до прихода весны. А хранить её можно в обычных комнатных условиях.

В этом году я впервые вырастила свои арбузы. Первый спелый арбуз привел меня просто в неописуемый восторг. И это не Астрахань, а Алтайский край, юго-запад Сибири. Естественно, я всё сделала неправильно, однако даже так несколько плодов созрело в открытом грунте. Предлагаю дачникам научиться на моих ошибках. Выбор сорта Если вы живете не на юге России, лучше не гнаться за крупным размером плодов, а выбирать сорта по скорости созревания. Для регионов с коротким летом лучше отдавать предпочтение раннеспелым сортам с небольшими плодами. Я выбрала два раннеспелых сорта иностранной селекции: «Шуга Бейби», что в переводе означает «сахарный малыш» (срок вегетации 75–80 дней) и «Кримсон Свит» (62–87 дней), название сорта переводится как «малиновый сладкий». Казалось бы, менее трех месяцев вегетации — это вполне реальный срок. С начала мая до конца сентября в распоряжении огородников почти пять тёплых месяцев. Но с арбузами всё не так просто. При выращивании теплолюбивых культур большое значение имеет сумма активных температур, или SAT. Она складывается из средних показателей температуры выше +10 °С за весь теплый период. Для выращивания арбузов сумма активных температур должна составлять не менее 3000 °С, такие условия складываются в Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону, в Краснодарском крае и Крыму.  Для раннеспелых сортов достаточно показателей SAT 2400–2600 °C, т. е в Подмосковье, Орле, Воронеже и Белгороде вполне могут вызревать ранние арбузы. Для Алтайского края, Вологды, Ярославля и Санкт-Петербурга SAT составляет всего 2100 °С, т. е. вырастить арбузы в таких условиях будет считаться большой победой. Конечно, год на год не приходится, август и сентябрь могут быть жаркими и засушливыми, такие условия бахчевым культурам по нраву. Если же с началом августа приходят холодные ночи и затяжные дожди, арбузы уже не зреют, а некоторые плоды загнивают прямо на кустах. Выращивание рассады Теперь становится понятным, почему не имеет смысла сеять арбузы в открытый грунт подобно тыкве и кабачкам. Наше короткое лето для них слишком холодное, поэтому срок вегетации увеличивается. Чтобы арбузы успели созреть к концу августа, выращивать их нужно через рассаду. В этом году я экспериментально вырастила несколько кустов через рассаду и прямым посевом в грунт. Проверено на опыте, без рассады не обойтись. Плоды на растениях, выращенные в открытом грунте, даже не приблизились к норме, достигли размера большого яблока. Сроки посадки Посев арбузов на рассаду стоит проводить за 1,5 месяца до высадки в грунт, т. е. в начале апреля. Я сеяла рассаду в первых числах мая, это слишком поздно.  Подготовка семян Семена арбузов оказались туговсхожими. Если рассада огурцов всходит через 4-5 дней, то здесь всходов пришлось ждать почти 10 дней. Причина такого медленного прорастания семян — банальная нехватка тепла. Оптимальная температура для прорастания семян арбуза +25–30 °С, в обычных комнатных условиях, при +20–22 °С, появление всходов растягивается, за это время часть семян просто сгнивает во влажной почве. Арбуз «Кримсон Свит» Арбуз «Шуга Бейби» Посев У всех растений семейства Тыквенные весьма хрупкие корни, из-за чего они болезненно переносят пересадку. Рассаду арбузов, как и кабачков, огурцов, дыни или тыквы, нужно сразу сеять в индивидуальные стаканчики, пикировка рассады исключена. Это мощные растения, корни у них развиваются очень быстро, поэтому лучше сразу брать большую тару объемом не менее 1 л.  Для простоты перевалки рассады можно использовать не горшочки, а черные полиэтиленовые мешочки. Моя рассада к моменту высадки была еще слишком молодой, у растений только-только показался первый настоящий лист, корни не успели развиться так, как это требуется. Сроки высадки Рассада арбузов не переносит отрицательных температур, поэтому к высадке на постоянное место приступаем только после возвратных заморозков. В этом году весна пришла поздно, но дружно. К 22 мая почва уже хорошо прогрелась и даже пересохла. Рассаду арбузов, а также томаты и сладкий перец я высаживала одновременно. Прогрев почвы Поскольку бахчевым в средней полосе и северных регионах катастрофически не хватает тепла, наша задача — усилить прогревание почвы, чтобы тепло шло не только сверху, от солнечных лучей, но и снизу. В регионах, где зимой земля сильно промерзает, а весной прогревается медленно, теплолюбивые культуры выращивают на навозных грядках. Их конструкция в разных местностях немного различается, но суть у них одна — это грядка на биотопливе. В качестве обогрева используют свежий навоз — подстилочный навоз КРС (с соломой) или конский навоз, последний более предпочтителен, т. к. он лучше разогревается. Процесс ферментации навоза происходит с выделением тепла, температура в навозной куче повышается до +60 °С. Тепло поднимается, прогревая слой почвы. Свежий навоз укладывают внушительным слоем, толщиной 30–40 см, сверху на него насыпают слой земли толщиной 25–30 см. В Сибири такие грядки делают в форме корыта, землю насыпают в углубление по центру грядки, поэтому прогрев происходит не только снизу, но и с боков грядки. Процесс укладки теплой грядки достаточно трудоемкий, поэтому я попыталась обойтись без него. Сразу скажу, мои результаты были гораздо хуже, чем у соседей. На навозных грядках арбузы созревают уже с начала августа, мой первый арбуз созрел к 1 сентября. Для ускорения прогревания почвы можно воспользоваться другим методом. Еще в начале мая грядку укрывают прозрачным полиэтиленом. Он хорошо пропускает солнечные лучи, при этом не выпускает тепло, а также сохраняет влагу в почве. Рассаду можно высаживать непосредственно по пленке, сделав прорези на нужном расстоянии. Уход в открытом грунте В течение июня растения развивались крайне медленно, холодные ночи не давали им нормально расти. Только в июле они сделали огромный рывок, сформировали множество побегов, зацвели, образовали завязи. Дождливый август не пошёл арбузам на пользу, плодоножки стали отгнивать раньше, чем плоды созревали. Обнаружилась еще одна проблема — трудности с прополкой. В начале лета, пока растения ещё были достаточно компактными, выпалывать сорняки и удалять их в междурядье было несложно. Но во второй половине лета, когда растения превратились в сплошной ковер из побегов и листьев, полоть стало невозможно. Галинзога, или американка, как ее называют в народе, поднимает голову в августе, когда остальные однолетние сорняки уже побеждены. Это растение невероятно плодовито, в считанные дни крошечное растение превращается в огромный куст, и грядки выглядят так, как будто бы их никогда не пололи. Ситуация осложняется еще и тем, что в зарослях плетей трудно увидеть основание куста. Арбуз держится за землю гораздо слабее, чем тыква или кабачок, поэтому слишком активная прополка может привести к повреждению куста, что и случилось у моих трудолюбивых соседей. Арбуз «Шуга Бейби» В зарослях травы влага просыхает очень медленно, а если дожди зарядили, то и вовсе не высыхает. В результате, мои арбузы оказались в условиях, противоположных оптимальным, вместо жары и сухой почвы — холод и сырость. Арбуз «Кримсон Свит» В следующем году я планирую выращивать арбузы на черном укрывном материале или на полиэтиленовой пленке. Оба способа помогут защитить растения от сорняков, а также от контакта с влажной почвой. Под пленкой их всходы сгорают, а под черным укрывным материалом однолетние сорняки не развиваются. Арбуз «Шуга Бейби» Арбуз «Кримсон Свит» Формировка Формировка арбузов пока остается для меня загадкой. Теоретически, прищипка боковых побегов после образования завязи должна ускорить набор массы плода. На одном кусте оставляют 2-3 завязи для сортов с небольшими плодами и 1 завязь для крупноплодных сортов. Однако на практике оказалось, что арбуз на прищипку отвечает более активным ростом боковых побегов. После удаления верхушек основных побегов мои растения превратились в поляну из цветов и листьев. Несмотря на огромное количество цветов новые завязи не образовывались, на каждом кусте набирали массу по два плода. Сбор урожая И всё же, несмотря на допущенные мной ошибки, несколько арбузов созрело. Особенно нам понравился сорт “Кримсон Свит” — сладкий, ароматный, мякоть упругая, сахаристая, сочная, — как и должна быть у настоящего арбуза.  Арбуз “Кримсон Свит” Арбуз “Кримсон Свит” Сорт “Шуга Бейби” в наших условиях не смог проявить себя, плоды созрели, но были слишком водянистыми. Арбуз “Шуга Бейби” Даже такой скромный результат привёл меня в восторг, ведь он показал, что вырастить арбузы в Сибири возможно. В следующем году непременном повторим этот опыт с учётом работы над ошибками.

После сбора урожая самое время приняться за теплицу - подготовить к весеннему сезону. Продезинфицировать, очистить от болезней и вредителей, не надеясь, что мороз сделает это за вас. Генеральная уборка Некоторые хозяева считают необязательным «драить до блеска» парник в осенний период. Ведь по окончании зимы все равно придется мыть конструкции, проводить обработку земли перед посадкой. Поэтому уберут растительные остатки, перекопают почву, закроют двери и оставляют до весны. Они совершают большую ошибку. Закрываем двери... и до весны? В закрытом пространстве «прозрачного огорода» остаются возбудители болезней, вредители и личинки насекомых, которым внутри комфортней. Эта и прочая гадость накапливается в грунте, на опорах и стенах, инвентаре. Тем более в сооружении из полимеров, которые не пропускают воздух и дольше сохраняют тепло. А на участках сейчас в основном ставят «крытые огороды» из поликарбоната. Конструктивные особенности их таковы, что, если плесень заберется в соты, избавиться от нее проблематично. Придется менять листы. Возбудители патогенной микрофлоры, вредители - «народ» суперприспособленный. Если их не выгнать осенью, спокойно перезимуют. Как только потеплеет, быстро размножатся и нападут на рассаду растений, посевы. Большого урожая тогда не жди. Если плесень забирается в соты, извлечь ее оттуда сложно Из-за скопившейся грязи стены и крыша поликарбонатной теплички хуже пропускают свет. Чтобы в будущем сезоне парник хорошо освещался и быстрее прогрелся, его внутренние и наружные стены следует вымыть. Тогда легче удалить снег и наледь с поверхности сооружения. Моют и дезинфицируют все виды теплиц с некоторой разницей в обработке. С пленочного парника укрытие на зиму снимают. Осень: все по правилам Уход за «домом для овощей» осенью включает несколько работ, которые проводят в определенной последовательности. Обычно огородники удаляют отплодоносившие растенья-коренья, намывают помещение, а потом перекапывают, обеззараживают землю и вносят удобрения. Многие статьи в интернете советуют обработать «крытый огород» именно так. Есть и другое мнение. С первым шагом — очисткой постройки от растительных остатков — все понятно. Затем при необходимости нужно отремонтировать конструкции. Потом рекомендуется некоторыми специалистами обработка почвы: перекопка, обеззараживание, улучшение ее структуры, внесение минеральных удобрений (органики) или посев сидератов. Только после этих процедур советуют проводить мытье теплицы. На финальном этапе — окуривание дымовой шашкой. Если придерживаться первого пути, то во время перекопки земли куча патогенных бактерий, различных микроорганизмов попадут в воздух и осядут вновь на чистой поверхности помещения. Возможно, есть резон закончить все работы с грунтом, а затем приступать к мытью и дезинфекции стен. Это неудобно для огородника, но предлагается такая схема. Или разумнее обеззаразить грунт во время уборки, следом вымыть и продезинфицировать постройку, а навоз или химические удобрения внести перед самым окуриванием? Теперь обработка теплицы из поликарбоната в подробностях. Жги его! Начинать необходимо с уборки гряд. Все томатные кусты, огуречную ботву и «остовы» других культур нужно удалить. Даже небольшие остатки могут стать источником фитофтороза, мучнистой росы и прочих болезней и вредителей, которые там поселятся. Попутно выполоть сорняки, собрать мульчу, если есть. Весь растительный хлам лучше подсушить и сжечь, а не закладывать в компост (особенно это касается фитофторы). Образовавшуюся золу использовать в качестве полезной добавки. Если же заложить в компостную кучу, то применять ее содержимое лишь через 2-3 года. Теплицу освобождают от решеток, кустодержателей, веревок, крючков, которыми пользовались, инвентаря, вынося все на улицу. Ремонт для каркаса Освободившуюся постройку из поликарбоната внимательно осматривают. Если имеются требующие ремонта элементы, перед зимой их обязательно приводят в порядок. Иначе дорогое изделие может не выдержать снеговой-ветровой нагрузок, перепадов температуры и рухнуть. Особенно тщательно рекомендуется проверить места соединений каркаса. Если необходимо, укрепить. Пристально осмотреть металлические части строения. Обнаружились ржавые пятна? Их нужно зачистить наждачной бумагой, обработать составом от коррозии, загрунтовать и покрыть краской для металла. То же самое проделать с ржавчиной на «остове», обработанном полимерным покрытием (разъедается при повреждении) и на оцинкованном (бывает в местах швов от сварки). Если на тепличном материале обозначились трещины, дыры, их придется чинить. Небольшие трещинки заделывают при помощи клейкой ленты для пластика и стекла. Сначала обработка спиртом, после ленту прогревают и наклеивают. Небольшие отверстия эффективно закрыть силиконовым герметиком, клеевым пистолетом. Силикон наносят и по краям заплатки, накладывая ее поверх дыры снаружи теплицы. Проверяют прочность кладки, сохранность фундамента. Если есть опасения, ремонтируют. Копать-перекопать Следующими важными этапами становятся перекопка и обеззараживание земли. Начать нужно со сбора с поверхности замеченных личинок вредителей. После перекопать почву на глубину штык-лопаты и убрать попавшие корешки, выкопанных насекомых и их «зародышей». Вынесенные наверх бактерии, споры того или иного патогена-гриба (неправильно говорить «грибка»), незамеченные «гады» попадут под дальнейшую обработку. Ее обеспечат препараты. Полезно раз в несколько лет (2-3года) заменять грунт на новый субстрат. Снять верхний слой (от 20 до 30 сантиметров) земельки. Тогда не накопятся вредные микроорганизмы, не будет потерь урожая. Снятую почвосмесь либо выносят в огород, либо отправляют в компост. Грунт в парнике перекапывают и под дорожками, если они временные. Сделанные из кирпича, рубероида и других материалов тщательно промывают, дезинфицируют. Почва без заразы Старую или новую землицу обязательно обеззараживают. Существует ряд способов дезинфекции. Простой, но не всегда эффективный, — термический. Предполагает применение кипятка. Им проливают землю, укрывая пленкой на день-два. Обработать таким манером осенью три раза. Овощеводы сегодня стараются использовать для санитарной обработки земли в теплице и на улице биофунгициды. Они не вредят человеку, почве и растениям Самые известные среди этих средств — Фитоспорин (6 миллилитров вещества на ведро воды), Триходермин (100 миллилитров растворяют в 10 л воды). Можно использовать оригинальный эффективный препарат от компании «Ваше хозяйство» - Триходерма вериде. Природные антибиотики особенно хороши в качестве профилактики, когда вступают в борьбу с патогенами на ранних стадиях болезней. Опрыскивание повторяют спустя две недели. Но обрабатывать ими нужно при наличии относительно теплого воздуха: температура плюс 12 градусов и выше. Иначе результата не будет. Термический и биологический способы вкупе с правильной агротехникой должны быть в приоритете у огородников. Химический метод обработки - «тяжелая артиллерия», когда заразы много и другая мера не поможет. Применяют раствор хлорной извести, железный, медный купорос (или бордоскую жидкость): дозировка и расход строго по инструкции. Надо помнить: слишком насыщать медью и другой «химией» «матушку-кормилицу» вредно. Нельзя допускать попадания купоросов на металлические части строения. Осенней подготовкой почвогрунта можно заниматься до середины октября. Мой не до дыр! Как «довести до блеска» верх, стены и другие составляющие парника? Лучше всего теплицу из поликарбоната чем обработать? Надо обязательно прочитать инструкцию, уход, прописанный производителем, и следовать ему. Нередко огородники не заглядывают в нее, проводя уборку конструкции медным купоросом, обеззараживая помещение дымом серной шашки. Или моют «безобидными» - марганцовкой, йодом. А потом жалуются: «Покрытие парничка желтеет, металлоконструкции быстро покрываются ржавчиной». Хотя производитель предупреждает: использование таких веществ, как серная шашка, в поликарбонатных теплицах из оцинкованного профиля запрещено. Выделяющийся при горении сернистый ангидрид - один из самых токсичных - истребляет не только живую «гадость». Не с одной, но при многократной обработке разъест металлопрофиль и сделает хрупким, мутным поликарбонат. Воспользоваться серной шашкой при обработке можно, если у металлокаркаса защитное полимерное покрытие, он покрашен или густо смазан солидолом.  Обрабатывать в респираторе, перчатках, защитной одежде: газ смертельно опасен!  После поджога фитиля сразу покинуть помещение, закрыв плотно дверь в парник. Заходить в теплицу только спустя сутки-полторы. Еще 2-3 дня проветривать строение. Лучше применять метод в крайнем случае. Нельзя обрабатывать сооружение из полимера медным, железным купоросом. Они медленно, но верно разъедают металлоконструкцию. Эти средства годятся лишь для деревянных построек, стекла. Овощеводы, привыкшие по старинке добавлять в воду для мытья марганцовку да йод, наносят тепличке из поликарбоната только вред. Всяческая бытовая «химия» типа «Белизны» тоже не предназначены для современного «крытого огорода». Недавно появились биопрепараты для технической обработки теплиц (их используют также для мытья бассейнов). Да здравствует мыло! Хозяйственное Самый щадящий уход за парником из поликарбоната — мытье хозяйственным мылом. В ведре воды растворить 100 г мыльца и - за работу. Мягкой губкой, тряпкой (только не скребком, жесткой щеткой!) хорошо протереть стены, особенно стыки каркаса. По потолку лучше пройтись шваброй. Оставить на 15- наибольшее 30 минут для растворения грязи. Потом тщательно смыть водой из шланга. Можно воспользоваться дегтярным мылом в том же соотношении. Или взять водно-содовый раствор (две столовые ложки на 10 л жидкости). Иногда берут смесь мыла с уксусной эссенцией (в ведре воды растворить пол-куска хозяйственного или дегтярного с добавлением чайной ложки концентрата). Хорошее средство - водный раствор горчицы: в 10 литрах разводят 4 столовых ложки «жгучей». Проводить уборку в маске и перчатках, чтобы не раздражать глаза и кожу. Снаружи обработка теплицы не столь тщательная. Смыть шлангом или окатить из ведра. Попутно заняться промывкой вынесенных ранее из парника приспособлений, инвентаря. После чистки оставить сушить на солнышке. Напустить дыма Дней через пять после применения фунгицидов можно приступить к улучшению плодородия земли в тепличном хозяйстве. Добавить доломитку, если земля кислая, или, наоборот, подкислить с помощью сернокислого калия. Внесение строго по инструкции, но не больше 500 г на квадратный метр. Остановиться на любом из способов подкормки, чтобы весной был задел на сезон. Уложить хорошо перепревший навоз или вылежавшийся компост, биогумус. Выбрать минеральные удобрения. Норма внесения: по 30 граммов двойного суперфосфата и калимагнезии на каждый квадратный метр. Можно посеять перед зимой сидераты: горчицу, фацелию, овес и другие. Дополнительным бонусом использованных биопрепаратов при обработке является их способность (кроме обеззараживания) разлагать органику. Поэтому они обогащают землю нужными веществами, микроэлементами. Без побочки. Заменой серной все чаще становится табачная шашка, помогающая от вредителей, хотя от болезней растений не спасает. В конце сезона, воспользовавшись ей, можно напустить «табачного дыма» в теплицу. Уход зимой После завершения обработки дачники проверяют задвижки на форточках, петли на дверях. При прогнозах обильных снегопадов желательно поставить подпорки внутри сооружения. Далее парничок нужно «законсервировать». Производители теплиц советуют так поступать. Особенно это актуально для хозяев, которые появятся на даче лишь в апреле-мае с ящиками рассады перед посадкой. В таком случае можно не переживать, что сломается открытая дверь от ветра, нанесет снега и прочее. Если парник «в возрасте», с повреждениями, неважно смонтирован, его также лучше держать «под замком». Единого мнения на этот счет нет. Если двери, форточки в зимний период открыты, грунт лучше проморозится, не будет конденсата, различных плесеней. Самый оптимальный вариант — закрытая теплица с периодическим проветриванием (закрепленная дверь, форточки). Такое возможно для хозяев частных домов или для тех, кто навещает дачный домик в зимнее время. Они могут отгребать снег от теплицы, когда сугробы вырастают больше полуметра, убирать скопившийся на крыше. Можно войти внутрь парника и постучать по стенам: снег скатится. В конце зимы или ранней весной полезно набросать в тепличку небольшой слой снежку: в весенний период будет больше влаги. Курс на весну Даже если после сбора урожая парник прошел обработку, весной перед посадкой можно повторить процедуру. Вначале проверить прочность каркаса после зимних испытаний. Проветрить хорошенько сооружение. При наступлении тепла помыть снова «дом для овощей». При тщательной «генеральной» уборке осенью достаточно обработать помещение водой с мылом. Или воспользоваться народным рецептом, дополнительно обеззаразив постройку. Теплицу моют сосновым экстрактом (аптечный препарат) из расчета 200 граммов на ведро холодной воды. Если порядок вообще не наводили, провести обработку как осенью. То же самое касается подготовки грунта. При нашествии болезней и вредителей в прошедшем сезоне (нескольких сезонах) нужно повторить дезинфекцию, выбрав оптимальный из описанных выше способов. Весной, за неделю до посадок, идеально внесение питательных удобрений, улучшающих почву добавок. Особенно, когда не успели сделать работу после сбора урожая. В идеале - компост, полезны гуматы (гуминовое удобрение от компании «Ваше хозяйство» - Лигногумат калийный). Делает землю легкой, предохраняет от пересыхания, улучшает ее полезные свойство нечасто применяемое пока натуральное удобрение из отложений морского (озерного) происхождения - Диатомит садовый. До высадки рассады можно посеять и получить первый урожай редиски, салата, укропа. Культуры несут двойную пользу: первые витамины для стола и улучшители почвы для томатов, огурцов — традиционных культур российского «крытого огорода». Если позаботиться о качественной обработке теплицы из поликарбоната в каждом из сезонов, она станет лучшим «домом для овощей».

На земле в парнике может появиться белый налет, черный или зеленый. Это тревожный сигнал хозяину: что-то не так с почвой и «домом для овощей». В нашей статье - ответ на вопрос, в чем причины появления и как избавиться от напасти. Вредная какая! Белая и черная плесень — результат «работы» микроскопических плесневых грибов. Их споры есть повсюду в природе, в «спячке» они способны находиться десятки лет (!). Активизируются, когда наступают необходимые условия для роста. Если они возникли, на огороде (в теплице), заводится инфекция, которая доберется до растений. Неприятные на вид пятна несут опасность. От грибных (неправильно говорят «грибковых») болезней страдают посаженные культуры. Особенно рассада весной. Недостаточно развитые корешки молодых растений могут загнить, урожай и его качество снизится. Пораженная заразой продукция не годится в пищу, даже в переработку. К нашествию «грибков» спешат присоединиться бактериальные болезни, вирусы, на ослабленных зеленых питомцев нападают вредители. С такой совокупностью вредных факторов культивары не всегда справляются. Если быстро не позаботиться о мерах борьбы с заразой, погибают. У овощевода вдыхание спор плесневых грибов в парнике способно вызвать аллергическую реакцию на коже, аллергический кашель, даже бронхит и астму. За зеленую почву в «огороде под крышей» повинны водоросли и мхи. Их споры также есть в воздухе и воде, которой поливают. При определенных обстоятельствах они начинают активно расти. «Непрошеные гости» человеку не вредят, но забирают питание и влагу у молодых культур, лишают их кислорода. Способствуют возникновению болезней и вредителей. Большого урожая плодов не дождаться. Иногда белую плесень путают с отложением солей на почве. В отличие от сухой, жесткой солевой корки плесневой налет пушистый и влажноватый. Нашла место Грибы и простейшие «зеленые» любят тепличные условия с повышенной температурой и влажностью. Появляются они в любое время: весной, летом, но особенно осенью, когда разлагается растительность. Очень быстро множатся, поэтому после обнаружения нужно немедленно начинать с «пришельцами» борьбу. Белый, черный налет, «мшистых» можно увидеть в плохо проветриваемых частях сооружения: в уголках, между стенами и полом, на стыках листов поликарбонатной теплицы. Часто на листах поликарбоната снизу, где открытые концы сот. Как сказано выше, поражает грунты, появляется на деревянных ящиках с рассадой, ограждении на грядках. В парниках могут сгнить деревянные конструкции, ящики и фундамент, если используются доски. Выпроводить «вредную братию» из парников непросто. Особенно проблематично, если «гадость» засела внутри поликарбоната. Избавляться от нее трудно, может понадобиться замена кроющих листов. Кислая, бедная, переувлажненная, заросшая сорняками почва участка имеет больше шансов «подхватить» патогенные грибы, мхи, водоросли. А потом занести это «добро» в тепличку. Почему появилась плесень? Причин появления плесени может быть одна или несколько. Проанализировав и установив их, выбирают приемлемый вариант решения проблемы. Сыро и тепло На первое место можно поставить повышенную, более 95 процентов, влажность воздуха в теплице. Возникает из-за «усердного» полива из лейки долгое время, разгерметизации системы капельного орошения. Белая и черная плесень показываются при густой посадке овощей на грядках. Если овощным культурам устраивают частый и обильный душ, забывая вовремя проредить, убрать пасынки на томатах или перцах, также может «пожаловать» плесень. В случае со мхами и водорослями надо учитывать и местонахождение «прозрачного огорода». Установка сооружения во влажных, затененных местах, низинах, с близким залеганием грунтовой воды — гарантия постоянной сырости внутри. Болотной растительности будет здесь привольно. Подтопления весной, частые летние дождики только усугубят неблагоприятную ситуацию. Температура воздуха в теплице выше плюс 20-22 градусов провоцирует грибные инфекции. Солнца мало! Помогает появлению грибов-патогенов недостаток ультрафиолета. При высокой температуре воздуха, низкой влажности, достаточной вентиляции их споры гибнут. Но пасмурным летом, в начале осени в парниках мало солнца, а влажность высокая. Загущенность посадки (в тепличках из-за недостатка места нередко растения сажают близко друг к другу) дополняет набор неблагоприятных факторов. Недостаток солнечных лучей способствует заселению теплички мхом, яркое солнце привлекает водоросли. Тяжело «дышать» Еще одна весомая причина развития плесневых грибов — плохое, нерегулярное проветривание теплицы из поликарбоната. Особенно актуально для дачников «выходного дня», в весенний сезон, пока не произошло переселение на летний период. Когда нет притока свежего воздуха, влага и тепло способствуют росту плесени. После сбора урожая осенью и в зимний период парник обычно закрывают и редко проветривают. В солнечные дни воздух внутри прогревается, что приводит к прорастанию на бесснежном субстрате патогенных спор. Кислятина! Плесень, мхи и водоросли прекрасно чувствуют себя, если кислотность в почве повышена. Такой грунт богат фосфором, который хорошо действует на их рост. Тяжелая, слежавшаяся, малопроницаемая земля также привлекает, особенно зеленую «гадость». Щелочная почва, обогащенная азотом, рыхлая им не по нутру. Хватили через край Переизбыток удобрений (гуматов), злоупотребление стимуляторами роста также может навредить. Плюс обильный полив и переизбыток влаги, почвенная корка при отсутствии рыхления и мульчирования, несоблюдение севооборота приводит к нарушению микрофлоры грунта. И захвату территории теплицы грибами и болотными сорняками. Важно: профилактика Предупредить легче, чем избавиться от «агрессоров». Лучше соблюдать профилактику, не допуская образования плесени и «мшистых». Для этого дачник должен выполнять базовые процедуры по содержанию парника. А также провести обработку посадочного материала. Дайте свежего воздуха! Регулярно проветривать теплицу — первое правило. Особенно из поликарбоната: за счет своей структуры она не пропускает воздух. Он попадает только при проветриваниях. Желательно приобретать сооружение с автопроветриванием. Специальные умные системы сами открывают-закрывают окна в зависимости от температуры. Если не по карману, можно купить «дом для овощей», где есть одно окно или форточка для вентиляции. Или подольше держать одну дверь парника открытой весной в жаркие дни. «Дом для овощей» нужно ставить на самом солнечном, высоком месте без тени от строений и деревьев. Нет — высокой влажности Обеспечить достаточный полив растений, без излишнего переувлажнения (прежде всего в области корня). Следует поливать отстоянной, теплой водой. Содержать в исправности поливочную систему. Не использовать воду для полива из близлежащих водоемов со стоячей водой. Чтобы защитить теплицу от лишней влаги, при сборке применяют специальные комплектующие для сотового поликарбоната. Это скотч, перфолента, стяжная лента. Защищают верх, низ, торцы сооружения. Перфорированная лента, которую накладывают на нижние срезы полимера, работает как мембрана: конденсат изнутри вытекает, а влага снаружи не попадает. Дерево - не вариант Деревянные конструкции склонны к заселению различной плесенью, мхами, насекомыми-древоточцами. Опытные садоводы стараются на участке использовать для этих целей больше материалов из металла. Лучше всего нержавейку. Низкий деревянный фундамент особенно подвержен нашествию паразитов. Желательно сооружать высокий кирпичный фундамент. В крайнем случае, обработать низ из досок специальной пропиткой. Позаботиться о рассаде Семена, рассаду можно предварительно обработать биопрепаратом фитоспорином или использовать любой другой фунгицид. Действовать по инструкции. Любимыми народными средствами являются марганцовка и йод. При использовании перманганата калия семенной материал замачивают в розовом растворе, промывают и вновь повторяют процедуру. Грунт в теплице пару-тройку раз в сезон посыпать золой. Если у рассады появилась черная ножка (признак переувлажнения), рассыпать на земле вокруг корешка сухой песок. После пролить земельку на грядках фитоспорином. Моем-чистим Чтобы не заводилась всякая плесень, после сбора урожая в тепличке нужно проводить генеральную уборку. С верха до низа сооружение промывают водой с мылом. Особенно тщательно проходятся по стыкам, углам. Можно их промыть и с помощью сильного раствора марганцовки. Весной, перед посадкой, убирайте тщательно снова. Стены полимерной теплицы очищают мягкой губкой, чтобы их не повредить. Найти и обезвредить Если «нечисть» все же проникла, выясните причины ее появления и решите, как избавиться от плесени в почве в теплице. В зависимости от степени распространения, сезона и других факторов выбирают один или несколько способов избавления от гриба, «мшистых». Народными приемами пользуются для профилактики, при малой степени «захвата». При большом поражении вывести без «химии» не удастся. Присыпать землю Самый неприятный момент, когда плесень, мхи, водоросли заявились во время активного роста растений, созревания плодов. В этот период сильные химические препараты не применишь - только фитоспорин. Хорошенько проветрите парник, уменьшите полив, добавьте света. Когда под рукой нет биопрепарата, грунт нужно присыпать золой или смесью золы и угля древесного в одинаковом соотношении. Действует как природное фунгицидное средство, ощелачивает почву (этого не любят мхи и водоросли). Или хотя бы присыпьте землю сухим песком. Водоросли лишите необходимого света, прикрыв землицу темным агрополотном. Со средствами, позволяющими основательно убрать или вывести навсегда поселившуюся «гадость», работают после сбора урожая. Вывести заразу! Осенью сооружение с «головы до ног» промывают водно-мыльным раствором. Как вариант: бытовая «химия» с хлором. Мох, водоросли удаляют аккуратно скребком. Далее конструкции обрабатывают медным купоросом, бордоской жидкостью (способ применения, концентрация на этикетке). Весной можно обойтись щадящим составом: хозяйственное мыло — полпачки, чайная ложка уксуса, 400 граммов соли на три литра воды. Если невозможно полностью уничтожить нашествие грибов или «мшистых» в сотах полимера, листы придется заменить. Можно воздействовать специальными средствами от компании «Ваше хозяйство» - «Триходерма вериде для теплиц», водная суспензия серы. Применяют осенью серную шашку — действенный прием от всех «гадостей». Надо помнить о мерах безопасности. После ее применения срочно покинуть помещение, так как вещество опасно для человека. Чтобы избавиться от плесени, мхов на субстрате, его тщательно проливают раствором медного или железного купороса. Под зиму для раскисления почвы добавляют доломитовую муку или гашеную известь. В январе-феврале доломитку разбрасывают по снегу: впитается с талыми водами. Можно известковать весной, даже летом посыпать грунт. Но результат скажется через год. При работе с токсичными средствами, особенно с используемыми серными шашками, надевают защитную одежду, респиратор. Снять грунт Один из радикальных методов, который быстро избавляет от проблемы плесени, мхов, водорослей. Для этого верхний слой почвы в 20-30 сантиметров полностью удалите. Убрать зараженную землю нужно осенью, после сбора урожая. Снимаем и проливаем срезанный и свежий грунт любым фунгицидом, чтобы не допустить новых «напастей». По-народному Можно воспользоваться народными рецептами, пытаясь вывести из теплицы «оккупантов». Предпочтительнее - для профилактики. Берут на полведра горячей воды полпачки хозяйственного мыла, 25 граммов соды. Смешивают, остужают, проливают верхний слой грунта в теплице 2-3 раза с интервалом в неделю. Парник перед высадкой томатов моют йодным раствором. На литр водицы берут 10 миллилитров йода, расход на 10 квадратных метров от одного до трех литров. Победить плесень, мхи и водоросли в теплице можно. Но лучше не допускать их нашествия, соблюдая агротехнику растений и правильно ухаживая за теплицей.

Тыква — это не только вкусная мякоть, но и источник растительного белка в виде вкусных семечек. Да вот только не у каждого хватает терпения чистить их от плотной кожуры. Выход найден — посадите сорт “Эсмеральда” с семенами без твёрдой оболочки. Расскажу о своём опыте выращивания. Описание сорта Тыква твердокорая “Эсмеральда” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 105-115 дней. Растение плетистое, с красивыми резными листьями вариегатной окраски, похожими на лист цуккини. “Эсмеральда” — это высокоурожайный сорт. На одном растении формируется до 6-8 плодов массой 3-3,6 кг. Плоды выровненные по размеру, округлые, насыщенного тёмно-зелёного цвета с серым крапом. В процессе хранения кожура меняет свой цвет, становится полосатой, жёлто-зёленой. Твердокорая тыква отличается от крупноплодных сортов более плотной кожурой. Такие плоды могут храниться до полугода без потери вкусовых качеств. Мякоть сочная, бледно-жёлтого цвета, толщиной 2,5 см. Вкус свежий, приятный, без явного аромата, напоминает вкус недозрелого арбуза. Сочная мякоть подходит для переработки на сок и приготовления супа-пюре, каши. Крупные семена покрыты оболочкой, которая не содержит пергаментного слоя, благодаря чему семечки можно употреблять в пищу без очистки. В процессе хранения оболочка высыхает и истончается, семена выглядят как очищенные. Выращивание Среднеспелые сорта тыквы со сроком вегетации до 115 дней успевают вызреть в открытом грунте не только в средней полосе, но и на юге Сибири. В регионах с более коротким летом имеет смысл выращивать среднеспелые и позднеспелые сорта через рассаду. Сроки посадки Я сею семена тыквы сразу в открытый грунт, когда земля уже хорошо прогреется. В этом году посев всех тыквенных, включая кабачки и огурцы, проводила 22 мая.  Если весна пришла дружно, посадку теплолюбивых культур можно проводить с 15-го мая, если же тепло где-то “потерялось”, не поздно посеять тыкву в первых числах июня. При выращивании тыквы через рассаду посев в индивидуальные стаканчики проводим за месяц до предполагаемой даты высадки, т.е. в середине апреля.  Выбор места и подготовка почвы Тыква — растение плетистое, с крупными листьями. Она раскидывает побеги на 3-4 м вокруг, что накладывает свои ограничения при выборе места посадки. Растение можно отнести к довольно агрессивным, ведь его длинные плети активно захватывают пространство. И если переплетение побегов тыквы разных сортов не принесёт никакого вреда, кроме небольшой путаницы, то другие культуры могут не выдержать такой конкуренции.  Вот почему осенняя красавица обычно оказывается на неудобьях. Как правило, огородники сажают тыкву по периметру картофельной делянки или где-то на задворках участка. При выборе места нужно подумать и о самой тыкве. Это теплолюбивая культура, которая предпочитает открытые солнечные участки. Не стоит сажать её в тени хозпостроек или глухого забора. Лёгкое притенение от кукурузы или подсолнухов не принесёт тыкве особого вреда, однако лучше всего она растёт на солнце. Растения семейства тыквенных требуют плодородной почвы. Крупный размер листьев, длинные плети и множество плодов нуждаются в полноценном питании, поэтому почву под посадку тщательно удобряем. В прошлом году под осеннюю перекопку на половине участка мы разбросали перегной. Весной там высадили огурцы, кабачки, тыквы, арбузы и дыни — эти культуры любят “жирную” почву с высоким содержанием органики. Если же органических удобрений немного, можно сэкономить и внести их локально — в посадочные лунки. На кислых почвах полезно добавить в лунку по горсти костной муки как источник фосфора и древесной золы как источник калия, кальция и микроэлементов.  Посадка К моменту посадки тыквы земля уже хорошо прогрелась, и успели взойти однолетние сорняки. Чтобы облегчить дальнейший уход за посадками, сначала проводим предварительную борьбу с сорняками.  Если огород был вспахан мотоблоком, достаточно пробороновать поверхность почвы граблями, чтобы нарушить корневую систему однолетних сорняков. Если же землю весной ещё не копали, можно этого и не делать вовсе. Достаточно удалить сорняки тяпкой, а почву взрыхлить лишь в посадочных лунках. При посадке тыквы стоит сразу определиться, сколько плодов вы хотите получить, чтобы рассчитать количество растений.  Сорта с крупными плодами весом более 10 кг дают по 1-2 тыквы, с небольшими плодами — до 4-6 штук с одного растения. Расстояние между кустами в ряду должно быть значительным, чтобы растениям было куда раскладывать свои плети. Рекомендуемая схема посадки тыквы — 80 на 60 см. Я сажаю её значительно реже — расстояние между лунками 1-1,2 м, между рядами 1,5-2 м. Даже при такой свободной посадке уже к середине лета растения полностью закрывают отведённое им место и выходят за его границы. У тыквы крупные семена, поэтому при посадке заделываем их довольно глубоко. Я делаю тяпкой небольшие лунки, обильно проливаю их водой и раскладываю семена на влажную почву. А сверху присыпаю слоем земли толщиной 3-4 см. В тёплой влажной почве семена быстро проклёвываются. Сначала они выпускают длинный корешок, а через несколько дней из земли появляется пара семядольных листьев. Всходы тыквы очень крупные, не заметить их невозможно. Обычно я кладу в лунку по два-три семечка, чтобы потом выбрать самое крепкое растение. Затягивать с выбором не стоит, крупные растения не терпят загущения. Лишние саженцы аккуратно срезаю ножницами на уровне почвы, чтобы не тревожить корни растения. Уход Нет ничего проще, чем ухаживать за тыквой. В первой половине лета нужно пару раз пробежаться по посадкам с тяпкой, чтобы срезать однолетние сорняки. В середине лета плети с крупными листьями уже закроют всё свободное пространство, в их тени сорняки почти не растут.  Если почва на участке плотная, глинистая, то после сильного дождя или обильного полива хорошо бы рыхлить поверхность почвы вокруг кустов, чтобы давать корням доступ кислорода. Однако рыхление почвы — это всегда вероятность повреждения корней, да и подобраться к тыкве непросто — куст быстро разрастается. Рыхление лучше заменить мульчированием — слой органической мульчи вокруг растения и влагу сохранит, и не даст земле превратиться в “асфальт”, а при перепревании мульчи дождевые черви и полезные почвенные бактерии получают питание. В этом году из-за сильной засухи мне пришлось поливать даже тыквы, это случилось впервые за мою огородную практику. Земля была настолько сухой, что растения развивались очень медленно. В течение всего июня я поливала тыкву и кабачки примерно раз в 5 дней, выливая под каждый куст по пол-лейки тёплой воды, нагретой на солнце. И если уж приходится поливать посадки, так почему бы и не подкормить растения лишний раз? Когда я провожу подкормку огурцов, то заодно подкармливаю и другие тыквенные. Раствор удобрения нужно вносить только по влажной почве, после предварительного полива. Состав удобрения “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” подобран под потребности растений этого семейства, NPK=12:6:28 + МЭ. Уборка урожая Понять, что тыква готова к уборке, можно по ботве. Пока растения активно вегетируют, к делянке не подойти — заросли крупных листьев похожи на тропические джунгли. Но в какой-то момент листва начинает редеть и полегать, становятся видны плоды, которые до этого прятались в густых зарослях. Это первый сигнал к началу уборки урожая. У твердокорой тыквы довольно жёсткая кожура, однако её плотность обманчива. Даже небольшой мороз может повредить кожицу плодов, что плохо скажется на их хранении. Плоды, предназначенные для зимнего хранения, а сорт “Эсмеральда” относится именно к таким, необходимо собрать до первых заморозков. Поэтому следим за прогнозом погоды и за состоянием растений. Выбираем погожий денёк, берём садовую тачку и отправляемся на сбор урожая. Один куст тыквы “Эсмеральда” подарил нам 8 замечательных плодов массой 2,5-2,8 кг. Небольшой размер плодов позволяет закатить их под кровать, в комнатных условиях они отлично хранятся. А зимой можно будет наслаждаться не только густым тыквенным супом, но и вкусными семечками.