Огород

Удобрения – это один из факторов получения хорошего урожая овощей. Ежегодно сельскохозяйственные растения выносят с урожаем определенное количество минеральных элементов из почвы, истощая ее. Для восстановления минерального состава требуется много времени и наличие органического перегноя. Но так как практически все садоводы убирают сорняки, ботву, листья с огородов и из садов, то перегною взяться неоткуда и земля на огороде постепенно становится менее плодородной.  Применение удобрений позволяет улучшить состав почвы, обеспечить хорошее развитие растениям, укрепить их корневую систему и сформировать высокий урожай. Основными элементами, которые растения поглощают больше, всего являются азот, калий и фосфор.  Какое значение имеет калий для растений, какие виды калийных удобрений бывают и когда их применять – читайте в этой статье. Какую роль калий играет для растений Азот отвечает за набор зеленой массы, фосфор помогает усваивать растениям питательные элементы, а зачем калий нужен растениям? Калий отвечает за регуляцию фотосинтеза, он способствует накоплению сахаров в плодовых и овощных культурах. Растения становятся более устойчивыми к холодам и заморозкам, испытывают меньший стресс, из-за которого часто тормозится рост растений. Без калия нарушаются многие биохимические процессы, снижается устойчивость к болезням и вредителям. Очень важными периодами, когда потребность в калии наиболее высока, являются следующие: первые две недели после всходов, период интенсивного прироста зеленой массы. Калийные удобрения Польза калия для растений заключается в следующем: идет ускоренное накопление углеводов в растении, что улучшает его развитие и способствует формированию обильного урожая; в плодах, ягодах, корнеплодах увеличивается содержание аскорбиновой кислоты; плоды созревают с более яркой окраской и имеют заметный аромат; продукция лучше хранится. Виды калийных удобрений Существует несколько видов калийных удобрений, отличающихся содержанием калия и составом.  Сульфат калия (калий сернокислый) Представляет собой бесхлорное высококонцентрированное удобрение, в виде белого порошка с желтым оттенком. Удобрение содержит 46-50% оксида калия. Применяется для подготовки почвы под любые культуры, особенно часто используется для подкормки растений, чувствительных к хлору – картофель, виноград, огурцы, табак. Иногда используется как серосодержащее удобрение. Калий сернокислый можно вносить в почву как основное удобрение, но чаще всего его используют для подкормок растений в период с июня по август в виде питательного раствора, который можно вносить по листу, под корень или через капельный полив. Калиевая селитра Это калийно-азотное удобрение, содержащее 13-13,5% азота, 0,9-1,3 – фосфора и 26-38,2 – калия. Другие названия – азотнокислый калий, нитрат калия, индийская селитра. Удобрение применяют под все культуры в качестве подкормок в период вегетации. Удобряют яблони, груши, смородину, огурцы, томаты, горшечные цветы. Но не рекомендуют вносить ее под картофель, капусту, редьку и зелень. Представляет собой безводную кристаллическую соль белого цвета, иногда с желтым оттенком. Хлористый калий (хлорид калия, калийная соль) Представляет собой кристаллическое вещество розово-красного или бело-серого цвета. Иногда выпускается в виде гранул. В удобрении содержится 58-60% оксида калия. применяют как основное удобрение под перекопку грядок. Не рекомендуется для внесения под чувствительные к хлору культуры – картофель, табак, перец, арбузы, огурцы, ранние овощи, вишню. Если есть все-таки необходимость использовать именно это удобрение для хлорчувствительных культур, то его вносят заблаговременно – под осеннюю перекопку или вспашку. Также не рекомендуется вносить хлористый калий вместе с доломитовой мукой, мелом и известью – эти вещества являются несовместимыми друг с другом. При внесении удобрения в почву в сухом виде и в виде питательного раствора для подкормок следует учитывать, что его использование приводит к подкислению почвы. На уже кислых почвах после применения удобрения необходимо будет проводить известкование раз в 5 – 10 лет. Если почвы на участке нейтральные и слабокислые, то удобрение не будет оказывать влияние на кислотность почвы. Монофосфат калия Это комплексное фосфорно-калийное удобрение, в котором содержится 50% фосфора и 33% калия. Представляет собой белый порошок или светлые гранулы. Монофосфат можно вносить под перекопку участка, но необходимо помнить, что он очень быстро распадается в почве на ионы. Удобрение подходит и для подкормок различных культур. Лучше всего его применять как некорневую подкормку, тогда эффективность удобрения будет выше. Это обусловлено хорошей растворимостью в воде, что обеспечивает быструю усвояемость веществ растениями. Монофосфат практически не влияет на кислотность почвы, поэтому его можно использовать независимо от уровня рН на вашем участке. Калимагнезия (сульфат калия-магния) Бесхлорное калийно-магниевое удобрение, которое используют как основное и в качестве подкормок культур. Калимагнезия подходит для всех культур, особенно для тех, которые имеют чувствительность к хлору (картофель, томаты и другие) и тех, что хорошо отзываются на подкормки магнием (лук, редис, фасоль). Калимагнезия содержит 23,2% калия и 5,4% магния, а также серу. Представляет собой смесь гранул и порошка серо-коричневого цвета. Удобрение физиологически кислое. Его рекомендуют применять на легких почвах. Вносят калимагнезию всегда с заделкой в почву. Содержащийся в удобрении магний помогает растениям накапливать эфирные масла и вещества, необходимые для созревания плодов.  Входящая в состав сера способствует накоплению углеводов в клетках растений и повышает холодоустойчивость. Поташ (калий углекислый) Это калийное кальцинированное удобрение, которое чаще всего используют для дерново-подзолистых и кислых почв. В поташе содержится 63-67% калия. Углекислый калий содержится в золе, получающейся при сжигании дров и соломы. Поташ представляет собой белые или серо-белые кристаллы, хорошо растворяющиеся в воде и не имеющие запаха. Поташ при внесении в кислые почвы способствует частичной нейтрализации кислотности. Также удобрение используют для подкормки культур, чувствительных к хлоридам. Цементная пыль Это отходы от производства цемента, содержащие до 35% калия. Цементную пыль используют в качестве бесхлорного удобрения на дерново-подзолистых и кислых почвах. Используется такое удобрение крайне редко, но если вносить 350 г/м2, то урожайность культур увеличится. При внесении под картофель повышается как урожайность, так и содержание крахмала в клубнях. Гумат калия В природных условиях гуматы содержатся в торфе, сапропеле. Из них это удобрение и производят. Гумат калия входит в состав регуляторов растений или применяется самостоятельно как регулятор и подкормка. Удобрение отличается тем, что легко проникает в растения и активизирует процессы фотосинтеза. Кроме того, использование гумата калия необходимо для повышения плодородия почвы, улучшения ее структуры, влагоемкости, нейтрализации в ней солей тяжелых металлов и остатков пестицидов. Лигногумат калийный – это калийное гуминовое удобрение, которое можно вносить в жидком виде в почву или использовать для листовых подкормок растений в период вегетации.  Подкормка способствует повышению стрессоустойчивости и сопротивляемости различным болезням растений, лучшей приживаемости рассады помидоров и других культур, ускорению созревания урожая, улучшению качества продукции. Помимо калия, в состав удобрения входят такие важные элементы как, медь, марганец, молибден, бор, железо, кальций и другие.  Древесная зола Для подкормки растений, улучшения состава и рН почвы используют древесную золу. Это природное удобрение, которое выбирают любители выращивания экологически чистой продукции. Зола содержит 12-14% калия, подходит для чрезмерно кислых почв,  а также используется на нейтральных почвах. Но древесную золу не стоит использовать вокруг растений – любителей кислого грунта, таких как черника. Еще не рекомендуется вносить золу на участке с картофелем, так как щелочная почва стимулирует развитие парши картофеля. Для калийной подкормки подойдет гранулированная древесная зола – ее можно вносить в почву при перекопке. Норма внесения 100 – 200 г/м2. Особенно хорошо к такой подкормке относятся томаты, так как они чувствительны к недостатку калия. При таком большом выборе у дачников может возникнуть вопрос – какое калийное удобрение лучше? Наиболее подходящим будет удобрение, учитывающее чувствительность культур к хлору, магнию и элементам, входящим в состав используемого удобрения. Если вы предпочитаете выращивать овощи и фрукты без применения минеральных удобрений, то в этом случае их можно заменить золой и гуматом калия.      Признаки дефицита и избытка калия При недостатке калия ухудшается урожайность и качество продукции. Например, плодовые деревья обильно цветут, но цветки осыпаются, фрукты созревают несладкими, плодов формируется мало. Самыми калиелюбивыми культурами считаются свекла, картофель, подсолнечник и овощи. Они хорошо отзываются на калийные подкормки и формируют дружный, качественный урожай. Недостаток калия негативно сказывается на росте и развитии растений и это проявляется рядом признаков.  Культура  Симптомы недостатка калия Признаки избытка калия Картофель Растения растут приземистыми, низкорослыми, листья становятся морщинистыми, приобретают неестественную, темно-зеленую окраску. По краям листовых пластинок появляются коричневые мелкие пятна, придающие листьям бронзовый оттенок. Ботва у таких растений засыхает раньше времени, товарность клубней снижается. Недостаток калия уменьшает содержание крахмала в клубнях. Главными признаками  избытка являются – посветление листьев, удлинение междоузлий, растения выглядят ослабленными, тонкими. Урожай созревает неравномерно, культуры больше подвержены грибковым заболеваниям и чаще испытывают стресс в неблагоприятных климатических условиях. Томаты  Стебли растут тонкими, деревянистыми, на листьях образуются мелкие пятна бронзового оттенка, листовые пластинки сморщиваются и скручиваются. Плоды формируются мелкими, созревают неравномерно, на кожуре появляются темные пятна. Капуста белокочанная Листья сморщиваются, становятся волнистыми, края светлеют, потом желтеют, буреют и отмирают. Головки формируются мелкими, рыхлыми и плохо хранятся. Свекла Листовые пластинки становятся морщинистыми. Верхняя часть нижних листьев бледнеет. Черешки растут укороченными, ломкими, корнеплоды увядают. Морковь  Нижнее листья приобретают бледно-серую окраску, скручиваются. Молодые листья курчавые, на старых виден краевой ожог.  Огурцы Листья приобретают неестественный темно-зеленый оттенок, края желтеют, затем приобретают бронзовый оттенок и отмирают. Плоды формируются грушевидной формы с увеличенной вершиной. Когда вносить калийные удобрения Под осеннюю перекопку (вспашку). Наиболее целесообразно вносить калийные удобрения осенью. Хлорсодержащие удобрения при осеннем внесении не оказывают негативного влияния на культуры весной, так как хлор вымывается с осенне-весенними осадками  из корнеобитаемого слоя. При подготовке участка весной. Если не удалось внести калийное удобрение осенью, необходимо сделать это весной, но следует выбирать удобрения без хлора. Если весной вносят хлорсодержащее удобрение, то оно может отрицательно сказаться на урожайности хлорчувствительных культур. Если на участке супесчаные, песчаные и торфяно-болотные почвы, то калий вносят весной. На легких почвах можно внести часть калия под перекопку, а часть выделить в подкормки. Подкормки в течении вегетации. Для подкормок удобно использовать древесную золу и гумат калия. Последний обычно выпускают в жидком виде, поэтому из него легко готовить питательные растворы для опрыскивания листьев или полива под корень. В июле проводят листовую калийную подкормку огурцов, особенно если есть признаки дефицита элемента. Положительно относятся к калийным подкормкам в августе томаты. Можно использовать настой золы или Лигногумат калийный. Очень часто калий вносят в составе комплексной подкормки и здесь удачным вариантом будет использование удобрений серии «Здравень турбо». Удобрения содержат не только калий, но и другие микро и макроэлементы в хелатной форме. Использование «Здравень турбо» улучшает состояние почвы, усиливает деятельность почвенных микроорганизмов, положительно влияет на развитие растений и урожай. Способы внесения  Если калий вносится в сухом виде как основное удобрение под перекопку, то можно делать это вразброс или локально.  Вразброс. Необходимо рассыпать удобрение нужном количестве по поверхности почвы, а затем перекапываю или перепахивают ее, чтобы заделать удобрение. Такой способ подойдет для больших участков или при осеннем внесении.  Локально. Локальное внесение удобрения – это когда определенное количество удобрения добавляют в лунки при пересадке рассады или посадке саженцев деревьев и кустарников. Сначала выкапывают лунки или ямы нужного размера, на дно насыпают удобрение, сверху немного присыпают почвой, а затем помещают растение. Многие дачники хорошо помнят о важности азотных подкормок, но не все понимают для чего нужны калийные удобрения. В качестве основного удобрения лучше использовать минеральные – сульфат калия, калиевую селитру, монокалийфосфат, калиймагнезию. А для подкормок во время вегетации больше подойдут гумат калия, комплексные жидкие удобрения с калием или древесная зола. Такие подкормки можно применять без страха перекормить растения, их легко дозировать и использовать.

Для консервации нужны мелкие красивые огурчики. В поисках нового сорта для открытого грунта я обратила внимание на гибрид “Корнишонное чудо F1”. Посмотрим, как он проявит себя в наших стрессовых условиях, — подумала я. Спойлер: сорт оправдал своё название — корнишоны выросли, ну, просто чудо! Описание Огурец “ВХ 007 F1 Корнишонное чудо” — это раннеспелый партенокарпический гибрид. От появления всходов до сбора первых плодов проходит 48-50 дней.  Растения не требуют опыления, что позволяет выращивать их в теплицах. При выращивании в открытом грунте не нужно беспокоиться о насекомых-опылителях. Огурчики завязываются без их помощи, в любую погоду. Гибрид показывает высокую сопротивляемость к грибным болезням, стойко переносит стрессовые погодные условия: жару и похолодания, засуху и затяжные дожди. Растение раскидистое, с красивой формой листьев, напоминающих лист клёна. Завязь букетного типа, в пазухе каждого листа формируется по несколько огурчиков.  Зеленцы удлинённые, веретеновидной формы, с явными гранями, которые подчёркиваются белыми полосами. Огурцы мелкобугорчатые, густо покрыты пупырышками.  Мякоть сочная, хрустящая, без пустот, с мелкими семенами. Вкус приятный, освежающий, абсолютно без горечи, с нежным огуречным ароматом. Огурцы хороши в свежих салатах, замечательно выглядят в консервации. Выращивание Огурцы можно выращивать в теплицах и в открытом грунте, через рассаду и прямым посевом в грунт. Последний способ наименее трудозатратный, его я и применяю.  В открытом грунте урожай огурцов, конечно, запаздывает по сравнению с тепличным. Но есть и свои плюсы — растения растут “на воле”, не требуют формировки, получают много солнца и естественных осадков. Посадка К посадке огурцов в открытый грунт я приступаю, когда земля уже хорошо прогрелась. К этому моменту большая часть огорода уже засажена, остаются только самые теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, а также бахчевые: арбузы, дыни. В тёплой почве семена огурцов прорастают очень быстро, поэтому я сею их сухими. Достаточно обильно пролить посадочные лунки, положить семена и заделать их на глубину 2-3 см. Если под рукой есть свободный спанбонд, — можно укрыть грядку в ожидании всходов, а нет — обойдёмся и без него. В тёплую погоду во влажной почве семена всходят в течение 5-6 дней. Огурцы любят плодородную рыхлую землю. Даже на нашем чернозёме я не пренебрегаю внесением перегноя. Мы разбрасываем его щедро по огороду, а затем проходимся с мотоблоком, заделывая органику в верхний слой почвы. В первый год после внесения перегноя на этом участке сажаю культуры с высоким потреблением азота: тыквенные, бахчевые, зеленные, капусту.  Если перегноя мало или вовсе нет, можно заменить его покупным органическим удобрением на основе куриного помёта или конского навоза, добавляя по хорошей горсти в каждую посадочную лунку. При весенней подготовке почвы полезно внести калийное удобрение: сульфат калия, калиевую селитру или борофоску. На почвах с высокой кислотностью можно использовать древесную золу как источник калия и кальция. Несмотря на неограниченные запасы древесной золы мне приходится отказываться от этого удобрения. Из-за высокого содержания кальция зола раскисляет почву, а поскольку грунт у нас от природы слабо-щелочной, дополнительное подщелачивание пользы не принесёт. Если вы ни разу не делали почвенный анализ на кислотность грунта, очень рекомендую провести его с помощью тест-системы “Агрохимик”. За свою многолетнюю практику я лишь в этом году добралась до проведения тестирования, и результаты меня удивили. Пришлось вносить корректировку в агротехнику. Уход Уход за огурцами в открытом грунте гораздо проще, чем в теплице. При благоприятной погоде растения растут практически сами по себе. Нам же остаётся, перефразируя цитату из фильма про Золушку, лишь прополоть, полить, прорыхлить, подкормить, обработать от болезней, — “а огурцы вырастут сами”. В этом году я подошла к выращиванию огурцов серьёзнее, чем обычно, и решила три основных проблемы:  загущение,  раннее поражение растений пероноспорозом, ухудшение формы плодов во второй половине лета из-за недостатка питания. Загущение Те, кто выращивает огурцы просто на земле, знают, насколько быстро грядка превращается в непролазные дебри. Я специально не стала сажать ничего на соседних грядках, чтобы огурцам было, куда разбросать свои плети. И даже этого места оказалось недостаточно. Они доросли до следующей грядки с капустой, а по другую сторону раскинули свои плети поверх арбузов. Посев огурцов в лунки решает проблему с загущением растений в ряду. Если изначально делать посадочные лунки на большом расстоянии, с шагом 1,2-1,4 м, то затем останется лишь выбрать лучший саженец из взошедших семян, а остальные удалить. Даже на таком просторе к середине августа растения “сомкнули ряды”. Лишь по необычной форме листьев можно понять, какие плети относятся к “Корнишонному чуду”, а какие — к соседним кустам другого сорта. Защита от болезней Раньше я никогда не обрабатывала огурцы от грибных болезней, полагаясь “на авось”. Одни сорта сходили с дистанции очень быстро, другие держались достаточно долго благодаря врождённому иммунитету.  Один опытный огородник поделился со мной наблюдениями — при добавлении в почву триходермы огурцы болеют значительно меньше. Я последовала его совету и еще при посадке внесла в лунки “Триходерму вериде”. Этот почвенный гриб активно размножается и подавляет рост болезнетворных грибов. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней Чтобы надёжно защитить свои растения от пероноспороза (ложной мучнистой росы), в начале июля я провела обработку по листу препаратом “Бронэкс”. Я уже применяла его на томатах для профилактики фитофтороза и убедилась в том, что он отлично работает.  Бронэкс, для защиты растений от болезней Пероноспороз и фитофтороз — болезни одной группы, их вызывают грибы-оомицеты, для борьбы с которыми нужны особенные фунгициды. В составе “Бронэкса” два действующих вещества: медь и цимоксанил. Голубой налёт меди на листьях препятствует внедрению в них спор патогенных грибов. А цимоксанил — это системный фунгицид, он проникает в ткани растения, защищая его изнутри. Нужно начинать обработку профилактически, когда растения ещё здоровы, либо при самых первых признаках заболевания. Желательно провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней, но последняя должна быть не позже, чем за неделю до сбора урожая. Мне удалось провести только одну обработку, но даже так результат меня обрадовал.  Вот уже середина августа, а растения чувствуют себя прекрасно. Обычно к этому моменту на многих листьях проявляются жёлтые пятна пероноспороза.  В этом году, несмотря на постоянные стрессы, растения выглядят великолепно. А на их долю выпало немало испытаний на прочность: засушливый июнь без единой капли дождя, жаркий июль с температурой за +40°С и дождливый август с холодными ночами. Недостаток питания В начале сезона огурчики радуют своими идеальными плодами. Но уже в августе их форма портится. Появляются “крючки”, “груши” и “морковки”. Всему виной — недостаток питательных веществ.  К концу сезона огурцы вытягивают из почвы доступный азот и калий, и испытывают дефицит питания. При нехватке азота у огурцов утончается носик, они становятся похожи на короткую морковку. При дефиците калия зеленцы раздувает, они приобретают форму лампочки с тонким цоколем.  Дефицит питательных веществ часто проявляется после обильных и затяжных дождей, поскольку азот и калий вымываются в глубокие слои почвы. О проблемах питания в августе нужно позаботиться в июле, ведь растения усваивают питательные вещества не мгновенно. Эффект от проведения корневой подкормки проявляется примерно через 10-15 дней. Я провела две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” в начале и в конце июля с интервалом 2 недели. Перед проведением подкормки я обильно проливаю почву под растениями, чтобы не обжечь корни. Расход питательного раствора — по литру на куст. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Благодаря своевременной подкормке в этом году огурчики радуют меня своей идеальной формой — ни “груш”, ни “морковок”. Сбор урожая Огурцы можно условно разделить по размерам на три фракции: пикули — крошечные плоды “на один укус”, длиной 3-5 см, для самой изысканной консервации; корнишоны — маленькие огурчики длиной 5-8 см, оптимальный размер для укладки в банки; зеленцы — всё, что крупнее 8 см, но не доросло до размера “бомбы”. Такие плоды можно резать в салат или солить в бочке. Гибрид “Корнишонное чудо F1” просто создан для сбора в стадии корнишонов. Однако и при перерастании огурцы не теряют свои характерные черты. Они не становятся толстыми, сохраняют удлинённую форму, лишь увеличиваются в размере.  Корнишоны на консервацию я собираю через день, это оптимальный режим, при котором плоды не успевают перерастать. Зеленцы идеальны для свежих салатов. У них тонкая кожица, сочная мякоть и нежный приятный вкус без намёка на горечь. “Корнишонное чудо F1” занял достойное место в моей коллекции огурцов. Сорт показал отличную урожайность, неприхотливость в выращивании и высокую устойчивость к болезням. Рекомендую его для выращивания!

Ищете урожайный сорт кабачка, неприхотливый в уходе? Выбирайте сорт «Стахановец». Он оправдывает свое говорящее название. Все лето растения неутомимо плодоносят, обеспечивая вас, ваших родственников и соседей нежными вкусными кабачками. Описание Кабачок цукини «Стахановец» — это раннеспелый сорт. Первые плоды готовы к сбору через 45–50 дней от появления всходов. Растения компактные, кустовые, с красивыми резными листьями.  Небольшой размер куста, до 1,2 м в ширину и до 1 м в высоту, облегчает выращивание и позволяет получить отличный урожай даже на маленькой грядке. Куст постепенно нарастает вверх, не разбрасывает плети, завязи формируются в центре. Плоды удлиненные, насыщенного темно-зеленого цвета. Мякоть бело-зеленая, плотная, сочная, с приятным вкусом. У молодых кабачков мелкие семена, сердцевина плотная, не проваливается при жарке колечками и запекании. Цукини подходят для приготовления кабачковой икры и овощного рагу, их можно добавлять в свежий салат или готовить кабачковые оладьи. Молодые плоды можно мариновать или солить в бочках как огурцы. Выращивание и уход Сроки посадки Для получения сверхраннего урожая кабачки можно выращивать через рассаду. Семена нужно сеять за 30–40 дней до предполагаемой даты высадки в грунт, в начале — середине апреля. Посев семян в открытый грунт и высадку рассады на постоянное место проводим, когда почва хорошо прогрелась и уже нет угрозы возвратных заморозков. В зависимости от региона, это конец мая — первые числа июня. Я выращиваю кабачки прямым посевом семян в грунт. Посадку откладываю до тех пор, пока земля хорошенько не прогреется. Кабачки сажаю в последнюю очередь, одновременно с огурцами, тыквами, в те же сроки, когда высаживаю рассаду томатов в открытый грунт.  В этом году посадка кабачков пришлась на 22 мая. Подготовка семян Кабачки можно сеять сухими семенами или предварительно прорастить семена во влажной ткани. Первый способ требует минимальных затрат времени, второй — позволяет сэкономить семена, поскольку в ткани они проклевываются стопроцентно, а также ускоряет появление всходов. Признаться, я поленилась в этом году прорастить семена кабачков, за что поплатилась потерей двух сортов, которые не взошли в условиях жестокой засухи. К счастью, «Стахановец» и здесь показал себя с лучшей стороны — растения с самого начала сделали уверенную заявку на победу. Выбор места и подготовка почвы Для цукини нужно выбрать открытое солнечное место, где растения будут находиться на солнце весь день. Многие огородники стремятся посадить кабачки где-нибудь на задворках, чтобы их крупные кусты не мешали росту других овощей. В таком случае нужно следить за тем, чтобы кабачки не оказались в тени от плодовых деревьев, забора или хозпостроек. Цукини хороши тем, что формируют аккуратный небольшой куст. Он не расползается вокруг плетями, не захватывает территорию, а скромно растет там, где вы положили семена. «Стахановец» — самый компактный сорт из тех, что мне приходилось выращивать. При подготовке грядки я вношу перегной под перекопку. Органическое удобрение я разбрасываю равномерно по всей гряде небольшим слоем, а затем перекапываю почву, чтобы органика оказалась на глубине полштыка лопаты.  При выращивании кабачков важны также калий и кальций. Калий активно расходуется в период роста плодов, а кальций обеспечивает их плотность и лежкость. При недостатке кальция, что характерно для кислых почв, развивается вершинная гниль плодов. У нас слабощелочные почвы, о чем я узнала лишь в этом году, проведя почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». В нашем грунте высокое содержание кальция от природы, поэтому излишнее раскисление не принесет пользы, а наоборот, может стимулировать развитие болезнетворных бактерий.  Если же у вас кислые почвы, то осенью необходимо внести доломитовую муку из расчета 300–500 г/кв. м. Это удобрение содержит высокие дозы кальция, а также магний. На слабокислых почвах можно ограничиться весенним внесением древесной золы как источника кальция и калия. Схема посадки Посадочные лунки делаем на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Кабачки растут очень быстро, уже к началу июля соседние растения сомкнутся в один ряд. В каждую лунку я кладу по 2-3 семени. У кабачков высокая всхожесть, обычно все семена прорастают 100%. Это позволяет выбрать самый крепкий саженец. Остальные лучше не выдергивать, а аккуратно срезать ножницами на уровне почвы, чтобы случайно не повредить нежные корешки основного растения. Посадка Я делаю небольшие углубления тяпкой и обильно проливаю посадочные лунки, пока в них не начинает стоять вода. В этом году к концу мая земля настолько высохла, что на 10 посадочных лунок у меня ушло три лейки воды.  Семена кладу на мокрую почву, присыпаю сверху землей слоем 2-3 см, прихлопываю и забываю о них на неделю. Запаса влаги от посадки хватает на все время, пока семена проклюнутся и взойдут. Всходы появляются в течение 5–7 дней. Уход Уход за кабачками минимальный. Пара прополок, полив только в сильную засуху.  На бедных почвах полезно провести две подкормки в начале вегетации с интервалом в 2 недели. Можно использовать любое комплексное удобрение, которое есть под рукой. Оптимальный выбор — удобрение для тыквенных «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». На кислых почвах в начале сезона можно использовать кальциевую селитру. В дождливое лето кабачки могут страдать от мучнистой росы. Патогенный гриб разрастается в тканях листьев, что приводит к их преждевременному пожелтению, а при сильном поражении — к гибели растения. Цукини имеют более крепкий иммунитет, чем кабачки. «Стахановец» проявляет устойчивость к мучнистой росе и пероноспорозу (ложной мучнистой росе).  В этом году август с ежедневными дождями решил компенсировать засуху в мае, июне и июле. Любой другой кабачок уже покрылся бы пятнами или белесым налетом, а «Стахановец» продолжает выполнять и перевыполнять свой план по урожайности. Сбор урожая Кабачок цукини «Стахановец» отличается дружной отдачей урожая. На кусте одновременно формируется по 5-6 завязей, которые равномерно набирают массу. Благодаря такой особенности можно сразу срезать несколько плодов. После небольшой паузы, примерно через неделю, можно вновь приходить за урожаем — готовы к срезке новые кабачки. Единственное неудобство при сборе цукини — это необходимость внимательно приглядываться. Темно-зеленая окраска плодов сливается с цветом листвы, из-за этого периодически какой-то плод остается незамеченным. К следующему сбору он перерастает, и вот тогда его уже хорошо видно! Даже переросшие цукини не теряют своих качеств. Плоды не горчат, шкурка очень долго остается нежной. При желании кожицу можно очистить, удалить сердцевину, а мякоть использовать по назначению — для запекания или приготовления овощного рагу. Цукини отличаются большой плотностью, дают мало воды при тушении.  Благодаря небольшому содержанию влаги в плодах цукини хорошо хранятся. В холодильнике плоды молочной спелости могут лежать до месяца, а зрелые цукини с дубовой шкуркой хранятся до полугода в комнатных условиях.

Не представляю лето без молодых кабачков. Белоплодные кабачки — это “классика”, которая никогда не надоедает. Гибрид “Белогор F1” отлично показал себя в этом году. По сравнению с обычными белыми кабачками у него есть несколько преимуществ. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание Кабачок “Белогор F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 40-45 дней. Растение формирует компактный куст с одним основным побегом. Завязи располагаются плотно друг к другу, что обеспечивает высокую урожайность с небольшой площади. Плоды классической формы, белые, с тонкой кожицей и нежной мякотью. Вкус приятный, у молодых кабачков — сладковато-молочный.  Гибрид “Белогор F1” относится к серии “Био-Старт” — это отборные семена, обработанные биопрепаратом с дружественными бактериями. Такая обработка обеспечивает чистоту семенного материала от грибных болезней. Попадая в тёплую влажную почву, полезные бактерии активно размножаются и заселяют ризосферу, зону вокруг корней. Сенная палочка вырабатывает натуральные антибиотики, которые защищают растение от атак патогенной микрофлоры.  Бактерии-фуражиры: азотфиксирующие, калий- и фосфатмобилизующие обеспечивают растение дополнительным питанием. Они насыщают почву азотом, добывая его из кислорода, а также трансформируют сложные соединения фосфора в доступные для растений формы. Выращивание Кабачок — это неприхотливая культура для выращивания в открытом грунте. Короткий срок вегетации позволяет получить первый урожай уже в начале лета. При своевременном сборе плодов собирать молодые кабачки можно до самых заморозков. Посадка Подготовка почвы Кабачки, как и все тыквенные, любят “покушать”. Растения быстро развиваются, наращивают крупный куст, всё лето неутомимо плодоносят. Для этого им нужна плодородная почва. Культуры семейства Тыквенных очень благосклонно относятся к внесению перегноя. Даже если органического удобрения очень мало, не жалейте его под посадку кабачков — растения отблагодарят вас высоким урожаем.  При дефиците органических удобрений вносим их в посадочные лунки, по полведра перегноя или по 2-3 горсти готового удобрения на основе компоста из куриного помёта или конского навоза. Мы живём в деревне, поэтому с перегноем у нас проблем нет — знай, вноси. Осенью мы раскидали на половине огорода перегной и заделали его в верхний слой почвы мотоблоком. На этом участке посадили кабачки, огурцы, тыквы, арбузы, дыни. Желательно не сажать кабачки туда, где в прошлом году росли растения семейства Тыквенных, поскольку в почве с прошлого года остались болезнетворные грибы. Если же соблюдать севооборот невозможно — семена серии “Био-Старт” станут хорошим выходом. Растения, выращенные в содружестве с полезными бактериями, отличаются крепким иммунитетом и способны противостоять грибным болезням. Выбор места и схема посадки Для кабачков нужно выбрать открытое солнечное место. Необходимо учитывать, что это мощный куст с крупными листьями, длина плети может достигать 1,5-2 м. Поскольку все растения стремятся направлять свои побеги на юг или юго-запад, при посадке плетистых культур необходимо учитывать стороны света. С южной или юго-западной стороны от грядки необходимо оставить свободное пространство шириной 1-1,5 м для роста плетей кабачка. Такой простор обеспечивает хорошую освещённость и облегчает в дальнейшем сбор урожая. Между кустами в ряду оставляем 1-1,5 м. Такое расстояние весной кажется слишком большим, однако в августе вы скажете себе “спасибо” за то, что не стали частить с посадкой. В загущении кабачки никогда не покажут, на что они способны. Растения будут теснить друг друга, а сбор урожая превратится в мучение. Посадка Кабачок — культура теплолюбивая. Сеянцы не выносят даже минимальных заморозков. Поскольку всходят семена довольно быстро, в течение недели, необходимо учитывать прогноз погоды на ближайшие дни, чтобы сеянцы не попали под возвратные заморозки. К моменту посадки кабачков почва должна хорошо прогреться. На глубине 10-15 см она должна ощущаться как нейтральная или тёплая. При посадке в холодную сырую почву велик риск того, что проклюнувшиеся семена сгниют и не взойдут. Я сажаю кабачки, тыквы и огурцы в один день, в третьей декаде мая. В этом году посадку провела 22 мая. Я стараюсь учитывать фазы Луны при посадке, мой опыт показывает, что это работает. Так, овощные культуры, которые формируют плоды над землёй, я сажаю на растущей Луне. А чтобы плоды были более сочными, выбираю знаки зодиака стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. Обычные семена кабачка лучше предварительно прорастить. Если же семена обработаны биопрепаратом, можно сеять их сразу в почву, сухими. Чтобы всходы появились быстрее, я обильно проливаю посадочные лунки, раскладываю в них по несколько семян. Присыпаю их почвой, чтобы семена оказались на глубине 2-3 см, и хорошенько прихлопываю землю рукой. Пробиваясь сквозь слой земли, сеянцы освободятся от семенной оболочки. В жаркое засушливое лето я накрываю посадочные лунки отрезами спанбонда, здесь сгодятся любые остатки старого укрывного материала. Они нужны лишь на короткое время, чтобы сохранить влажность почвы до появления всходов. Уход Кабачок — это беспроблемный овощ, который способен обходиться минимальным уходом.  В начале лета я несколько раз прохожу по грядке с тяпкой, срезая однолетние сорняки и вездесущий вьюнок, от которого пока не удаётся избавиться. Когда кусты сомкнут ряды, своими листьями они закрывают солнечный свет, в таких условиях сорняки растут вяло. Разве что американка, или галинсога, пробивается во второй половине лета. Но её кусты несложно выдернуть. В этом году я впервые поливала кабачки, раньше я считала, что это непозволительная роскошь. Они всегда росли, довольствуясь естественными осадками. Но в этом году в мае-июне была аномальная засуха, а июль выдался невероятно жарким, поэтому пришлось поливать не только огурцы-помидоры, но и кабачки и даже тыквы. Поскольку у нас плодородная почва, в которую в прошлом году внесли перегной, я не проводила дополнительных подкормок. Крупные листья насыщенного зелёного цвета доказывают, что растения чувствуют себя великолепно, и им хватает питательных веществ. На почвах, бедных на органику, будет полезно провести 2 корневых подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Состав удобрения подобран под потребности тыквенных: умеренное количество азота и фосфора и высокое содержание калия, который необходим в период плодоношения. Первую подкормку проводим, когда у растений появилось 2-3 настоящих листа, вторую — через 2 недели после первой. Сбор урожая Даже несмотря на все погодные катаклизмы: засуху и холодные ночи в июне, палящее солнце и температуру за +40° в июле, кабачок “Белогор F1” вполне уложился в заявленные сроки. Первые плоды в молочной спелости мы срезали 10-го июля, через 6 недель от появления всходов. Вероятно, свою роль здесь сыграли полезные бактерии, которые помогают растениям справляться со стрессовыми погодными условиями. Дождливый август, когда почва промокла на глубину штыка лопаты, и просто не успевала просыхать, растения выдержали достойно. Их листья оставались такими-же зелёными, без каких-либо пятен. Даже когда мы уже наелись молодых кабачков, я продолжаю регулярно собирать плоды в молочной спелости, каждые 3-4 дня. Такой подход позволяет нам иметь к столу молодые кабачки и в августе, и в сентябре. Если же полениться, и оставить на кусте 2-3 “бомбы”, растение останавливается в росте, меньше цветёт, а молодые завязи не развиваются, ведь его цель выполнена. Вы спросите, куда девать такое количество кабачков? Вариантов заготовки на зиму масса. Икра “заморская”, маринованные кабачки и даже кабачковое варенье. При добавлении лимонной цедры или лимонной кислоты его не отличишь от яблочного. Белоплодные кабачки для варенья подходят идеально. Главное, очистить кожуру и удалить сердцевину, чтобы ничто не напоминало об “овощном” происхождении варенья.

Давно хотела увидеть вживую жёлтый кабачок, да всё попадался пересорт, и вырастали обычные белые. И вот, наконец-то, Король Артур — прошу любить и жаловать. Потрясающе красивый сорт с массой достоинств. Уверена, после прочтения статьи вы побежите за семенами! Описание Кабачок “Король Артур F1” — это суперранний гибрид со сроком вегетации 35-40 дней.  Растение кустовое, формирует крупный куст до 1,5 метров в диаметре и более метра в высоту. Плоды формируются в центре куста, завязи расположены близко одна к другой. Растение компактное, не разбрасывает плети, что позволяет выращивать его даже на небольших участках, где на счету каждый метр. У “Короля Артура” красивые резные листья с вариегатной бело-зелёной окраской. Завязи ярко-жёлтые. Золотистая окраска плодов сохраняется в любом возрасте, даже когда они приобретают внушительный размер. Кожица тонкая, нежная, золотисто-жёлтая. Мякоть сливочного цвета, плотная. Вкус приятный, нежный, с молочным ароматом молодого кабачка. Назначение плодов универсальное: для жарки, приготовления кабачковой икры, овощных рагу и супов. Выращивание С выращиванием кабачков справится даже ребёнок, настолько это простое в уходе и благодарное растение. Сроки посадки Обычно я выращиваю кабачки прямым посевом семян в открытый грунт. Посадку провожу, когда земля уже хорошо прогрелась, в последней декаде мая. В это же время я сажаю огурцы и тыквы. В этом году мне очень хотелось получить урожай пораньше, и пару растений я вырастила через рассаду. Я сразу сеяла семена в индивидуальные пакеты объёмом 1 л, чтобы минимально тревожить корни при пересадке.  Посев на рассаду я проводила 2 мая, а посев семян в грунт — 22 мая. Сразу скажу, что в условиях открытого грунта разница в три недели не дала существенного забега по времени. Растения, выросшие из семян, быстро догнали те, что были высажены рассадой. Первые кабачки созрели разве что на неделю раньше, в первой декаде июля. Выбор места и подготовка почвы Кабачок любит плодородную почву. У нас с этим нет проблем — слой чернозёма уходит на глубину практически 1,5 м. В прошлом году под осеннюю перекопку мы внесли перегной, чтобы сохранять плодородие почвы. На этом участке посажены все тыквенные: кабачки, тыквы, огурцы, арбузы, дыни. Если же вам меньше повезло с землей, не жалейте под тыквенные перегноя. Это мощные растения. Чтобы прокормить такую листовую массу и множество сочных плодов, им нужно много питания. Если перегноя ограниченное количество, лучше не разбрасывать его по участку, а вносить локально, в посадочные лунки, смешивая с почвой. На одно растение потребуется хотя бы полведра перегноя или 2-3 щедрых горсти готового органического удобрения на основе куриного помёта или конского навоза. Выбор места под посадку кабачков — для меня всегда квест. Весной нужно помнить, что кусты разрастутся и развалятся широко за пределы грядки. К тому же у них колючие листья, пробираться в их зарослях всегда чревато получением царапин на руках и ногах. Хочется посадить кабачки где-то на задворках участка, чтобы не мешались — но тогда будет далеко ходить за сбором урожая. Вот и ищем компромисс. “Король Артур F1” не относится к захватчикам. В отличие от обычных белоплодных кабачков он не разбрасывает свои плети, и растёт там, где его посадили. Разве что куст становится очень густым и мощным, верхние листья доросли мне до пояса. Посадка Кабачки лучше сеять проросшими семенами, так всходы появятся на несколько дней быстрее. Семена замачиваем на пару часов в тёплой воде, а затем заворачиваем во влажную ткань и держим в тепле до появления проростков. При комнатной температуре семена кабачков проклёвываются за 2-3 дня. В этом году я поленилась и не прорастила семена — в результате из-за критической засухи некоторые сорта не взошли вовсе. К счастью, “Король Артур” не подвёл. На подготовленной грядке я делаю лунки на расстоянии 1,5 м друг от друга, обильно проливаю их водой и сею семена. Семена у кабачка крупные, поэтому заделываю их достаточно глубоко, на 2-3 см. Плотно прихлопываю почву рукой, чтобы ростки, пробираясь сквозь плотный грунт, смогли сбросить оболочку семени. В тот же день я высадила и рассаду кабачков, которой было на тот момент три недели от посева. Уход  Если бы мне кто-то сказал, что я буду поливать кабачки, я бы не поверила. Весь мой многолетний опыт говорит о том, что кабачки растут сами по себе, и нуждаются разве что в прополке в первое время. Однако лето 2023 г. внесло свои коррективы в агротехнику. Снег у нас сошёл ещё в марте, и к концу мая почва полностью высохла, а верхний слой земли иссушился настолько, что превратился в пыль. За всю весну не упало ни капли дождя, а сильные ветра продолжали вытягивать из земли последние крохи влаги. В таких условиях даже неприхотливые кабачки остановились в росте. Пришлось взять над ними “шефство” и поливать их наравне с огурцами. Весь июнь и до середины июля я регулярно бегала с лейкой, поскольку температура на солнце зашкаливала за +40°С.  Аппетиты растений постепенно росли — сначала лейки хватало на 3-4 куста, затем на два, а после — и вовсе по лейке под каждый куст. Такой обильный полив позволял мне внести кабачки в график общего полива, до них доходила очередь раз в три дня. Засуха и жара сослужили и полезную службу. В таких условиях не развиваются никакие грибные болезни, все споры патогенных грибов просто “изжарились” в почве. Да и о слизнях в этом году мы забыли. Сбор урожая Кабачок “Король Артур F1” порадовал дружным созреванием плодов. На кусте одновременно зреет по 5-7 завязей, что очень удобно. Можно проводить сбор плодов раз в неделю, а к следующему разу нарастает ещё столько же. Потрясающе яркая окраска плодов поднимает настроение. Да и собирать их гораздо проще, чем зелёные цукини. Они не прячутся в листве, а их золотистый цвет не пропустишь при сборе. Так плоды не перерастают, удаётся собирать их в молочной спелости. Жёлтые кабачки растут кучно, достаточно раздвинуть широкие колючие листья и собирать урожай. Яркая окраска кожицы выглядит очень аппетитно. Мы жарили их колечками, а когда наелись — стали готовить “заморскую икру” на зиму. Благодаря жёлтой окраске самих кабачков, да с молодой морковкой — икра получается как по ГОСТу! В конце августа, когда ночи стали холодными, созревание кабачков замедлилось. Всё же это теплолюбивая культура. Однако продолжительные августовские дожди не повлияли на крепкий иммунитет растений. Они продолжают бодро топорщить расписные листья, цвести и завязываться. Так что продолжаем собирать урожай.

Пакет с семенами гибрида огурца “Изящный пальчик F1” привлёк меня фотографией с обилием пупырчатых корнишонов в завязи. В реальности он оказался ещё красивее. Поделюсь опытом выращивания, чтобы соблазнить читателей попробовать этот сорт. Описание Огурец “Изящный пальчик F1” — это раннеспелый партенокарпический гибрид с букетным типом завязи. Растения вступают в плодоношение через 40-45 дней от появления всходов и неутомимо дают урожай до холодов. Гибрид подходит для выращивания в теплицах, поскольку не требует опыления насекомыми, можно выращивать его и в открытом грунте.  Устойчивость к пониженной освещённости позволяет собирать хорошие урожаи в теплицах, поскольку там обычно растениям не хватает солнечного света. Отличный иммунитет и стрессоустойчивость — два фактора, которые обеспечивают высокую урожайность в открытом грунте, где растения подвергаются погодным катаклизмам. Название “Изящный пальчик” как нельзя лучше подчёркивает отличительные черты гибрида. Зеленцы ровные, идеально цилиндрические, насыщенного тёмно-зелёного цвета. Кожица густо покрыта крупными бугорками. Огурцы лишены горечи на генетическом уровне. Мякоть сладкая, хрустящая, без пустот. Даже при перерастании огурцы остаются красивыми и сочными. Выращивание Огурцы выращиваются в теплицах, под временными укрытиями и в открытом грунте. Всё зависит от климатических условий, возможностей огородника и его стремлению к получению раннего урожая. В этом году я осталась без теплицы, поскольку прошлой осенью её разбило ураганным ветром, поэтому я выращиваю огурцы в открытом грунте. Несмотря на аномальные погодные условия урожай порадовал. Посадка Сроки посадки Огурец — культура теплолюбивая. Он не любит холодной почвы, поэтому посадку я провожу, когда земля хорошенько прогреется, в 20-х числах мая. В те же сроки сею тыкву, кабачки, кукурузу, фасоль. Подготовка почвы Культуры семейства Тыквенных любят плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Прошлой осенью мы разбросали на половине участка перегной и заделали его мотоблоком. На этой части огорода посадили растения с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, а также капусту. У огурцов высокие потребности в калии, особенно в период плодоношения. Однако я не вношу древесную золу под посадку огурцов. В золе не так много калия, всего 3-4%, тогда как содержание кальция в десять раз выше — 30-40%. У нас чернозём со слабо-щелочной реакцией, поэтому дополнительное подщелачивание грунта золой противопоказано для нашей земли. Кстати, почвенный анализ я провела лишь в этом году с помощью тест-системы “Агрохимик”. Результаты меня удивили, ведь я надеялась на то, что у нас нейтральный pH. Так что всем рекомендую провести анализ почвы, чтобы точно знать, нужно ли её раскислять или, наоборот, необходимо избегать щелочных компонентов. Подготовка семян В тёплой земле семена огурцов проклёвываются очень быстро, поэтому я не проращиваю их заранее.  Весной погода у нас неустойчивая, тёплые дни могут смениться похолоданием, в конце мая - начале июня нередко случаются возвратные заморозки, поэтому я полагаюсь на естественные процессы. Как только огурцы “почувствуют” тепло, они взойдут, не стоит их торопить. Конечно, это относится именно к растениям в открытом грунте. Протравливание семян огурца перед посадкой — важный момент, которым я обычно не пренебрегаю. На семенах всегда содержится патогенная микрофлора, которая будет развиваться в тёплой влажной почве и проявит себя в виде пероноспороза, обыкновенной мучнистой росы или корневых гнилей. Обычно я выдерживаю семена в течение 15-20 минут в растворе хлоргексидина. Этот аптечный препарат отлично справляется с большей частью патогенных грибов и бактерий. В этом году я решила поступить иначе — оздоровить почву. Ещё при посеве семян я внесла в посадочные лунки “Триходерму вериде”. Почвенный гриб быстро размножается, если земля влажная и тёплая. Он агрессивен к любым патогенным грибам, подавляет их рост. Проверено — работает. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней Посадка Посев огурцов в открытом грунте — дело нехитрое. Хочешь — проведи посадочную борозду, хочешь — наделай лунок. При выращивании огурцов я часто загущаю посевы, эта проблема повторяется год за годом. Когда всходы только появились, они такие маленькие… Невозможно поверить, что этот малыш раскинет плети на 1,5-2 м вокруг.  В этом году волевым усилием я решила положить конец проблеме загущения. На подготовленной грядке я сделала посадочные лунки на расстоянии 1-1,2 м друг от друга (через свой максимальный шаг). На 10-ти метровой грядке у меня получилось 9 посадочных лунок. Забегая вперёд, скажу, что можно сажать огурцы ещё реже, через 1,4-1,5 м. К началу августа всё свободное пространство заполняется огуречными плетями. Этот способ посадки относится к выращиванию огурцов на земле, без подвязки. В каждую лунку я сею по 3 семени, на всякий случай. Как правило, огурцы всходят дружно. Но в этом году я порадовалась, что сеяла “с запасом”. Во многих лунках из трёх семечек появилось только по одному всходу, поскольку стояла аномальная засуха. Уход Уход за огурцами несложный. При благоприятных погодных условиях растения быстро развиваются, наращивают мощную надземную массу и рано вступают в плодоношение.  Лето 2023 на юге Алтая нельзя назвать благоприятным. Весна пришла поздно, к моменту посадки огурцов почва окончательно утратила запасы зимней влаги из-за иссушающих ветров. Весь июнь ночные температуры опускались до +8-10°С, тогда как днём столбик термометра зашкаливал за +30°С. Ни единой капли дождя и сильные ветра усугубляли ситуацию. Бедные огурцы, которые взошли через неделю от посева, не понимали, куда они попали. В течение всего июня они сидели, что называется “в одной поре”, не прибавляя ни сантиметра. У растений появилось по паре настоящих листьев, на этом развитие остановилось. И неудивительно, ведь температура комфорта для огурца — +22-24°С днём и +16-18°С ночью, что весьма далеко от наших показателей. Оставалось только ждать и надеяться на то, что погода изменится. Я регулярно поливала огурцы водой, нагретой на солнце. Под каждый куст выливала 3-5 л воды, чтобы хорошенько промочить зону вокруг корней. На следующее утро аккуратно рыхлила поверхность земли, чтобы сохранить влагу. В жару поливы проводила ежедневно или через день. Чтобы уменьшить стресс от неблагоприятных погодных условий, в середине июня я провела обработку растений стимулятором развития и плодоношения “Ботаник”. Ботаник, для роста, красоты и урожая Поскольку стояла сильная засуха, я не рискнула проводить корневые подкормки. Почва после полива высыхала в считанные часы, поэтому я посчитала, что подкормки не дадут ожидаемого эффекта, при этом велик риск обжечь корни растений. Сбор урожая Нашего огородника не испугаешь погодными катаклизмами, поэтому мы работаем и терпеливо ждём, когда ситуация улучшится. У нас это случилось в июле. Прошло несколько хороших дождей, которые промочили землю, и огурцы воспряли духом. А после подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” дело и вовсе пошло на лад. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Запредельная дневная жара сменялась тёплыми ночами, что огурцам весьма нравилось. Ежедневный обильный полив давал им возможность развиваться, поэтому растения не страдали от палящего солнца. В 20-х числах июля мы начали срывать первые плоды. Даже для открытого грунта это достаточно поздно, от момента посева семян прошло два месяца. Погодные аномалии задержали развитие растений, поэтому урожай начал поступать с опозданием на две недели. Даже в условиях открытого грунта гибрид “Изящный пальчик F1” формирует пучковую завязь с 2-3-мя плодами. Обычно первый огурчик вырывается вперёд, а оставшиеся созревают чуть позже.  Приятная особенность данного гибрида — это очень короткие междоузлия. Расстояние между листьями не более 5-7 см, в пазухе каждого следующего листа формируется пучок завязей и боковой побег, что обеспечивает высокую урожайность. Собирать урожай — одно удовольствие. Плоды доставляют эстетическое наслаждение: ровные, изящные, красивого тёмно-зелёного цвета, сплошь покрытые бугорками. Такие огурчики и в салат резать приятно, и в банке они смотрятся отлично. Гибрид “Изящный пальчик F1” заслуживает самых высших похвал. Селекционеры потрудились на славу. Рекомендую его для выращивания в открытом грунте и теплице.

Вырастить огурцы в открытом грунте можно даже в Сибири, если найти подходящий сорт и правильно ухаживать за растениями. Гибрид “Братец Корнишайк F1” отлично показал себя в стрессовых погодных условиях. Расскажу, какие методы помогли мне получить урожай даже в плохое лето. Описание Огурец “Братец Корнишайк F1” — это среднеспелый партенокарпический гибрид. Сбор первых зеленцов начинается через 51-55 дней от появления всходов. Растения не требуют опыления, поэтому подходят для выращивания в теплице. Крепкий иммунитет и генетическая устойчивость к основным грибным болезням позволяет получать отличный урожай в открытом грунте и под временным плёночным укрытием. Гибрид “Братец Корнишайк F1” имеет букетный тип завязи: в пазухе каждого листа закладывается пучок с 2-3 огурчиками. Междоузлия короткие, что обеспечивает высокую урожайность с квадратного метра. Зеленцы небольшого размера, мелкобугорчатые, густо покрытые сетью мелких пупырышков. Хрустящая мякоть абсолютно лишена горечи. Огурчики сладкие, с ярким огуречным ароматом. Плоды универсального назначения, подходят для свежих салатов и консервации. Выращивание В средней полосе, за Уралом и в Сибири огурцы отлично растут в открытом грунте. А раз что-то может расти само по себе, без теплицы и временных укрытий, то так тому и быть.  Сроки посадки Огурцы любят тепло, поэтому с посевом семян в открытый грунт спешить не стоит. Земля должна хорошо прогреться на глубине полштыка лопаты. Я сею огурцы в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен. В этом году посев огурцов и других тыквенных я проводила 22 мая. Выбор места и подготовка почвы Огурцы предпочитают открытое солнечное место. Где-то на юге, где солнце палит нещадно, можно сажать их в кружевной тени плодового сада или под защитой высокой кукурузы. У нас, на юге Сибири, я сажаю огурцы на солнечной грядке, чтобы им досталось максимально солнечного света и тепла. Огурец — довольно “прожорливая” культура. Да и неудивительно, попробуй нарасти такие длинные плети с множеством листьев и плодов. Одно растение на свободе достигает в диаметре 2,5-3 м. В пазухе каждого листа формируются завязи и побеги второго порядка, на которых тоже завязываются плоды. Я не жалею под огурцы перегноя. Грядку готовлю с осени, почву покрываю слоем перепревшего коровьего навоза и заделываю его в верхний слой. Весной земля рыхлая — остаётся лишь вспушить её тяпкой и можно сеять. Подготовка семян Чтобы огурцы взошли быстрее, можно предварительно прорастить семена. В комнатных условиях семена проклёвываются через пару дней, если держать их во влажной ткани. Я так и поступаю, если весна приходит дружно — зачем терять время зря. В этом году весна не задалась, земля прогревалась очень медленно. Я не стала рисковать и посеяла огурцы сухими семенами. Ведь в холодной почве проростки семян могут сгнить, и тогда мы будем напрасно ждать всходов.  Если сеять сухие семена во влажную почву, они прорастут, как только температура земли будет оптимальной. Посадка Сколько ни дай места огурцу — он всё его займёт, такая вот “народная мудрость”, полученная на собственном опыте. С каждым годом я сею огурцы всё реже и оставляю на грядке всё меньше растений. И не перестаю удивляться, как в августе грядка превращается в огуречное поле. Раньше я всегда сеяла огурцы в посадочную борозду, что неминуемо приводило к загущению посадок. Ведь рука не поднимается выдернуть все лишние всходы. В этом году я решила поступить иначе — по всей длине грядки сделала посадочные лунки с шагом 1-1,2 м. В каждую сеяла по несколько семян, чтобы на грядке не было пробелов. При выращивании огурцов в открытом грунте крайне важно защитить их от болезней, ведь в почве всегда есть патогенная микрофлора. Отличным решением для посадки огурцов является подселение в почву триходермы. Это весьма активный почвенный гриб, который подавляет деятельность болезнетворной микрофлоры и вытесняет её из почвенного “сообщества” микроорганизмов. Я обильно проливаю посадочные лунки, подсыпаю в них “Триходерму вериде” и сею сухие семена. Так почвенные микроорганизмы окажутся в зоне корней растения и надёжно защитят его от корневых гнилей и других грибных болезней. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней У огурца довольно крупные семена, я присыпаю их землёй слоем 2-3 см. Прихлопываю почву поплотнее и оставляю грядку в покое в ожидании всходов. Уход Уход за огурцами заключается в прополках, регулярных поливах и подкормках. Также необходимо защищать растения от болезней. В этом году июнь выдался настолько засушливым, что однолетние сорняки не беспокоили, они просто не могли расти в условиях тотальной засухи. Лишь неистребимый вьюнок затягивал грядки, поэтому приходилось регулярно срезать его тяпкой. Жаркие дни и холодные ночи — нормальное сочетание для регионов с резко континентальным климатом. Разница между дневными и ночными температурами может составлять 20-25 градусов. Огурцам такие условия совсем не по вкусу. Им подавай стабильное тропическое тепло: +22-24°С днём и чуть меньше 20°С ночью, а ещё тёплые дожди и высокую влажность воздуха.  В условиях рискованного земледелия справляются только лучшие сорта огурцов. Гибрид “Братец Корнишайк F1” отлично показал себя. Растения стойко выдержали засуху в июне, запредельную жару в июле и непрерывные дожди в августе. Стоит отметить, что профилактика грибных болезней тоже сделала своё дело. В начале июля я провела обработку растений препаратом “Бронэкс”. Это современный двухкомпонентный фунгицид. В его составе медь, которая препятствует прорастанию спор грибов в поверхность листьев, и цимоксанил — системный фунгицид, который обеспечивает длительную защиту, проникая в ткани растения.  Бронэкс, для защиты растений от болезней Для стойкой защиты желательно провести 2-3 обработки фунгицидом “Бронэкс” с интервалом 10 дней. Я успела сделать только одну обработку, но и этого оказалось вполне достаточно.  Несмотря на августовские холодные ночи и затяжные дожди “Братец Корнишайк” продолжает радовать здоровой зеленью листвы и непрерывным плодоношением. Обычно в августе на моих огурчиках начинают проявляться признаки нехватки питания. У плодов становится острый “носик” от нехватки азота или зеленцы приобретают форму лампочки от недостатка калия. Чтобы избежать этих проблем и собирать идеальные зеленцы до конца сезона, в июле я провела две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. В нём умеренное количество азота — 12%, и высокое содержание калия — 28%. Такое сочетание плюс микроэлементы идеально для огурцов. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Сбор урожая Первые огурчики мы начали срывать в середине июля, что полностью соответствует заявленным характеристикам — через 51-55 дней от появления всходов. “Братец Корнишайк F1” показал, что он способен справиться и с холодными ночами, и палящим солнцем, гибрид выдерживает засуху и проливные дожди с одинаковым успехом. Огурчики в стадии корнишонов очень милы. Они коротенькие, ровные, полностью покрыты мелкими пупырышками. Мелкобугорчатые огурцы не колют руки во время сбора, их удобно мыть. Идеальный внешний вид огурчиков позволяет мариновать их для зимних застолий. Такие соленья и на стол поставить не стыдно. А пока лето в разгаре, хрустим свежим огурчиком. Сладкий, ароматный, сочный — чего ещё хотеть от огурца!

"Огородники выходного дня" проводят эксперимент по увеличению урожая чеснока на даче. Предыстория-2021 В 2021 году урожай чеснока нас не порадовал. Хоть и был посажен в основном сортовой, луковицы выросли средненькие. Да и погода не баловала: сухое лето и полив только по выходным. Короче, на всю зиму чеснока нам не хватило. Чеснок 2021 года Осенью решили подойти к вопросу основательно. Во-первых, купили по пять луковиц 6-го калибра (самого большого, что был в продаже) сортов Любаша и Добрыня. Но, так как этого показалось мало, добавили «лучших из худших» - самые крупные зубцы предыдущего урожая. Этот «набор» посадили под зиму. Урожай-2022 Весной всё дружно взошло и начало расти. Правда, 2022 год тоже был богат на сюрпризы. Холодный май перешел в засушливое лето. Но мы не забывали поливать чеснок по воскресеньям и пару раз пропололи. Несколько раз за лето ему перепало подкормки. 300-граммовой банки удобрения «Здравень Турбо для лука и чеснока» (рассчитано на 200 литров воды) как раз хватило на все лето. А теперь итоги 2022 года: Урожай-2022 1. Оба сорта в 2022 году дали луковицы большего размера, чем те, которые купили на посадку. Причем раза в полтора. Сорт Любаша Сорт Добрыня вырос в среднем чуть крупнее, чем Любаша. Но у него пара луковиц начала гнить прямо на грядке, и в конце концов обе пришлось выбросить. Думаю, надо было на неделю-другую раньше их выкапывать. Это Добрыня Хотя Добрыня немного крупнее, зато Любаша, как пишут коллеги-огородники, дольше хранится. 2. Чем больше размер зубчика на посадку, тем лучше урожай чеснока. Я и раньше в этом был уверен, а теперь увидел воочию: 6-й калибр вырос крупнее, чем наш «лучший из худших». В третьем ящике - "лучший из худших" (более мелкого калибра были посажены зубчики) 3. Одна стрелка была оставлена как индикатор. Выкапывали чеснок, когда она распрямилась. Стрелка-индикатор Зато остальные чесночные стрелки теперь не пропадают. Они были вовремя оборваны, порезаны и заморожены. Благо появился для хранения урожая отдельный морозильник. А после Нового года заморозили и весь оставшийся чеснок, чтобы не портился. Практически безотходное огородничество получается! А еще одна стрелка решила прорастать прямо в воздухе. Не знаю, зачем оставили - просто так. 4. Осенью посадили оба эти сорта снова. Урожай-2023 Луковицы обоих сортов выросли еще крупнее! Я это связываю, во-первых, с тем, что посаженные зубцы были самыми большими из тех, что выросли. А во-вторых, 2023 год был дождливым, влаги в этот раз хватило с избытком. Погода-2023. Меду грядками - вода Правда, из-за сильных дождей (иногда даже вода стояла в огороде), часть луковиц начала гнить. Поэтому пришлось все выкопать на неделю раньше и потом сушить. Урожай-2023. Любаша и Добрыня вместе. Но, т.к. сажали с запасом, урожая должно хватить. Те луковицы, которые явно не будут долго храниться, порезали и заморозили уже в августе. Конечно, замороженный чеснок не так удобно использовать, но вкус и аромат сохраняется. Проверено прошлой зимой. Кстати, на большие луковицы Любаши и Добрыни поступили забавные жалобы с кухни. Раньше, когда чеснок был мелкий - на блюдо достаточно было отломить зубок от луковицы. А сейчас он растет крупный, дольки стали слишком большие и приходится их резать. Значит, будем сажать не только оба наши сорта, а к ним - еще какой-то сорт с мелкими зубчиками. Будем искать...

Карбамид (мочевина) — популярное и недорогое азотное удобрение, которое можно купить в любом садовом магазине. При правильном использовании мочевины можно значительно увеличить урожайность овощных и плодовых культур. У удобрения множество достоинств, однако при его использовании нужно учитывать несколько нюансов. Что такое карбамид Несмотря на то, что карбамид (мочевина) считается минеральным удобрением, он является органическим соединением, а именно амидом угольной кислоты. Карбамид получают при соединении аммиака и углекислого газа под высоким давлением и при высокой температуре. Удобрение представляет собой белые гранулы без запаха. Благодаря покрытию из маслянистых веществ материал остаётся сыпучим и не слёживается, что делает его удобным в применении в сельском хозяйстве. Карбамид — это самое концентрированное азотное удобрение из всех возможных. Для сравнения,  карбамид (мочевина) — 46% азота; аммиачная селитра — 33%; сульфат аммония — 21%; кальциевая селитра — 14,9% калиевая селитра — 13,5%; магниевая селитра — 11,1%. Карбамид — это амидная форма азота, которая проходит несколько стадий, прежде чем будет усвоена растениями. Существует ещё две формы азота, усваиваемые растениями: аммиачная и нитратная. Почвенные бактерии в процессе жизнедеятельности выделяют фермент уреазу. При соединении уреазы с карбамидом происходит химическая реакция, в результате которой амидный азот трансформируется в углекислый аммоний. В тёплой влажной почве процесс преобразования карбамида проходит за 2-3 суток. При контакте с воздухом происходит дальнейшая трансформация химических веществ. Углекислый аммоний разлагается на бикарбонат аммония и газообразный аммиак. Первый обеспечивает растения запасом азотного питания, второй — быстро улетучивается. Чтобы избежать потерь азота, на фермерских полях при поверхностном внесении мочевины её сразу же заделывают в почву. На дачных участках мочевину вносят под перекопку на глубину 5-6 см, а также используют для корневых и внекорневых подкормок. Пары аммиака в почве могут подавлять развитие проростков семян, поэтому мочевину вносят в землю за 1-2 недели до посева, либо используют удобрение позже, в период вегетации растений. Бикарбонат аммония локально подщелачивает почву. Однако при дальнейшем разложении аммоний превращается в нитриты — другую форму азота, которая является физиологически кислой.  При избыточном применении мочевины удобрение подкисляет почву. Но это относится скорее к фермерским хозяйствам, где карбамид используется для подкормки зерновых. Применительно к дачным участкам карбамид можно отнести к нейтральным удобрениям, которые не закисляют почву, а, наоборот, немного снижают её кислотность.  Карбамид хорошо усваивается растениями как через корни, так и по листу. При внесении в почву необходимо учитывать, что удобрение должно быть сначала переработано почвенными бактериями. Поскольку активность почвенной микрофлоры зависит от температуры грунта, имеет смысл вносить карбамид, когда земля уже прогрелась. По холодной почве более эффективна аммиачная селитра.  Удобрение даёт максимальный эффект при внесении в тёплую влажную почву, как в виде гранул, так и в виде корневых подкормок.  Отличительная особенность мочевины в том, что при правильной дозировке удобрение не вызывает ожогов на листьях при внекорневых подкормках. Это выгодно отличает карбамид от аммиачной селитры. Применение карбамида Карбамид — это азотное удобрение, необходимое всем растениям в период вегетации. Азот стимулирует рост надземной массы, формирование листьев, стеблей и побегов.  Азот также влияет на рост плодов, способствует набору их массы. Однако перекорм растений азотом приводит к накоплению нитратов в плодах, а также к ухудшению лёжкости плодов и корнеплодов. Сроки внесения Наибольшие потребности растений в азоте приходятся на начало сезона, когда однолетние культуры наращивают надземную часть, а многолетние возобновляют её после зимы. Основное внесение азотных удобрений проводят весной, под перекопку. С начала мая до середины июля необходимо проведение корневых и внекорневых подкормок, если у растений проявляются признаки нехватки азота. Деревья и ягодные кустарники подкармливают 2 раза: через неделю после цветения и в период налива плодов или ягод, примерно через 3-4 недели после первой подкормки. Декоративные культуры: кустарники и многолетние цветы подкармливают в начале сезона, когда растения начинают активно вегетировать. Повторную подкормку проводят только при признаках дефицита азота. Совместное применение с другими удобрениями Совместное внесение карбамида и “кислых” удобрений: аммиачной селитры или сульфата аммония, — нейтрализует их кислотность. Это позволяет безбоязненно применять азотные удобрения даже на кислых почвах. Карбамид и аммиачную селитру смешивают в пропорции 1:1 и используют необходимое количество удобрения, исходя из нормы на кв.м или на 10 л воды. Азот и калий хорошо усваиваются в паре. Калий нормирует усвоение азота растениями, не позволяя им жировать, а азот улучшает усвоение калия. Смесь мочевины и сульфата калия в пропорции 1:2 подходит как для внесения в почву при весенней перекопке, так и в качестве корневой или внекорневой подкормки. Оба вида удобрения хорошо растворяются даже в холодной воде. Для внекорневых подкормок полезна смесь мочевины и сульфата магния. Магний необходим растениям для осуществления фотосинтеза, этот микроэлемент расходуется ими в течение всей вегетации. Сульфат магния смягчает действие карбамида, что исключает возможность возникновения ожогов на листьях. Карбамид не рекомендуется вносить совместно с суперфосфатом и удобрениями с высоким содержанием кальция: известью, доломитовой мукой, гипсом, мелом, древесной золой, кальциевой селитрой, борофоской. При совместном внесении карбамида и удобрений с кальцием угольная кислота реагирует со щелочью, из-за чего её полезное действие сводится к нулю — карбамид пропадает даром. При этом кальций трансформируется в форму, недоступную для растений и оседает в земле “мёртвым грузом”, что приводит к засолению почвы. Хорошо Плохо карбамид + аммиачная селитра карбамид + сульфат калия карбамид + сульфат магния карбамид + суперфосфат карбамид + древесная зола карбамид + доломитовая мука Как применять карбамид на даче Есть 4 способа использования карбамида: заделка в почву; корневая подкормка жидким удобрением; подкормка по листу; применение удобрения в качестве фунгицида. Заделка в почву При весенней подготовке почвы вносят минеральные удобрения: карбамид и сульфат калия. Это обеспечивает запас питательных веществ на весь сезон. Смесь удобрений разбрасывают по поверхности земли, после чего её сразу же рыхлят мотокультиватором или перекапывают вручную.  Желательно готовить почву таким образом не позже, чем за неделю до посева семян. Пары аммиака, которые будут выделяться в процессе трансформации амидного азота в аммиачный, вредны для нежных проростков. Норма внесения мочевины в почву: 5-10 г/кв. м или 0,5-1 кг/сотку, сульфата калия — 15-20 г/кв.м или 1,5-2 кг/сотку.  Для понимания, мочевина: 1 ст.л. без горки = 10 г, 2 ч.л. = 5 г; сульфат калия: 1 ст.л. = 15 г, 1 ч.л. = 5 г.  Ранней весной мочевину используют для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Удобрение вносят в борозду, проделанную по проекции кроны куста или дерева или насыпают в несколько лунок, проделанных по границе приствольного круга. Чтобы удобрение растворилось быстрее, полезно обильно пролить борозды или лунки перед внесением гранул. Сразу после внесения удобрения необходимо закрыть его слоем почвы, чтобы аммиачный азот не улетучивался напрасно. Расход удобрения рассчитывают, исходя из размера дерева или кустарника, учитывая площадь приствольного круга. Норма внесения гранулированного карбамида: 15-20 г/кв.м для плодовых деревьев и 10-15 г для ягодных кустарников.  Площадь приствольного круга рассчитывают по формуле S=πR², где π=3,14, а R² — это радиус в квадрате. Так, площадь приствольного круга плодоносящей яблони с радиусом около 1,5 м будет примерно равняться 7 кв.м.  Корневая подкормка Корневые подкормки азотным удобрением проводят в начале вегетации. Первую корневую подкормку овощных культур проводят в фазе 2-3 настоящих листьев. При необходимости её повторяют через 2 недели. Подкормки мочевиной можно проводить до момента бутонизации или начала цветения. Жидкая подкормка раствором мочевины полезна для кустов клубники, когда они начинают наращивать новые листья после зимовки, а также после окончания плодоношения и частичной или полной обрезки листьев.  Рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты подкармливают через 2 недели после высадки. Если растения развиваются медленно, выглядят слабыми, имеют бледную окраску листьев, через 2 недели после первой подкормки проводят вторую. Картофель подкармливают раствором карбамида в ближайшие дни после появления всходов, непосредственно перед окучиванием. Чтобы питательная смесь равномерно распределилась в зоне корней растений, подкормку проводят по влажной почве. Грядку предварительно обильно проливают и только после этого вносят питательный раствор. Норма расхода жидкой подкормки: 0,5-1 л под куст или 20 л на погонный метр грядки. Удобрение готовят из расчёта 20-30 г (2-3 ст.л.) карбамида на 10 л воды. Если стоит засушливая погода, растения необходимо обильно поливать, только так они смогут усвоить внесённые удобрения. В сухой земле подкормка не даст ожидаемого эффекта, поскольку растения способны получать питание только в виде водного раствора. Внекорневая подкормка Внекорневую подкормку мочевиной проводят в качестве “скорой помощи”, когда у растений проявляются явные признаки дефицита азота: листья мелкие, не соответствуют обычному размеру; окраска листьев жёлто-зелёная вместо насыщенного травянисто-зелёного цвета; растения “сидят на одном месте”, не растут, отстают в развитии; молодые приросты деревьев и кустарников слабые и короткие. Важно понимать, что при недостатке влаги растения проявляют похожие признаки, как и при дефиците азота, поскольку в сухой почве они не усваивают питательные вещества. Чтобы не перекармливать растения азотом, необходимо прежде всего наладить регулярный полив. Внекорневая подкормка карбамидом даёт быстрый эффект, который виден уже через несколько дней после обработки растений. Однако она не может заменить корневые подкормки на бедных или истощённых почвах. Для подкормки по листу готовят раствор из расчёта 5 г карбамида + 3 г сульфата магния на 1 л. Фунгицид Крепкий раствор мочевины обладает фунгицидными и некоторыми инсектицидными свойствами. Его применяют для ранневесенней искореняющей обработки сада, а также для дезинфекции листового опада от грибных болезней и уничтожения зимующих форм насекомых-вредителей. Обработку плодовых деревьев и ягодных кустарников проводят ранней весной, как только установится минимальная положительная температура, +3-5°С, до распускания почек. Тщательно обрабатывают ветки, а также стволы деревьев. Осенью, после листопада, можно провести такую же обработку, если деревья сильно болели и поражались вредителями.  Чтобы опавшие листья не становились источником болезнетворных грибов, их также обрабатывают крепким раствором мочевины. В плодовом саду после обработки карбамидом можно не сгребать листья. Концентрированное удобрение не только сжигает споры патогенных грибов, но и ускоряет разрушение целлюлозы листьев. После обработки они рассыпаются в труху, превращаясь в ценное удобрение для сада. Концентрация карбамида, используемого в качестве фунгицида, — 500-700 г на 10 л воды.

Корявые корнеплоды, покрытые “дорожками” ходов личинок морковной мухи — зрелище неприятное. Такая морковка не вызывает аппетита. Повреждённые корнеплоды горчат, а при хранении быстро портятся. Урожай моркови можно спасти от вредителя, но проводить защитные меры нужно заранее. В этом случае профилактика лучше, чем лечение. Описание вредителя Не каждый огородник знает, как выглядит морковная муха. Насекомое подвижно, не сидит на одном месте, поэтому заметить её довольно сложно. Благодаря небольшому размеру и неприметной окраске эти насекомые остаются для многих дачников “неизвестным животным”. Морковь, поврежденная морковной мухой Морковную муху можно отличить от её обыкновенных сородичей по светлой окраске тела. Голова и тельце насекомого светло-оранжевые, крылышки прозрачные, как у всех мух. Размер взрослой особи небольшой, не превышает 4-5 мм. За сезон рождается 2 поколения вредителей. Как только почва прогревается, из яиц, зимовавших в земле, вылупляются насекомые. Первый лёт морковной мухи обычно совпадает с окончанием цветения яблонь и началом цветения рябины. В средней полосе активный лёт насекомых приходится на 20-25 мая. Самки делают яйцекладки на поверхность почвы рядом со всходами моркови. Вылупившиеся личинки проникают в корневую шейку растений, подъедают корешки, а затем вгрызаются в мякоть молодых корнеплодов. Личинка — это небольшой жёлтый червячок без лап и видимой головы. Многие огородники принимают их за проволочника, однако личинка морковной мухи гораздо мельче, в длину она не превышает 6-7мм, проволочник гораздо крупнее, он вырастает до 1,5-2 см. Примерно через месяц личинки окукливаются, и рождается второе поколение насекомых. Второй лёт вредителя приходится на середину - конец июля. Это поколение наносит наибольший вред посадкам, поскольку на грядках уже выросли сочные корнеплоды, которые привлекают вредителя своим ярким запахом. Наносимый вред Взрослые насекомые не питаются морковью, вред наносят личинки морковной мухи. Если яйцекладка была сделана на небольшое растение, у которого сформировалось только 2-3 настоящих листа, личинка может повредить точку роста, что приводит к остановке развития сеянца и его гибели. Однако в большинстве случаев личинки действуют аккуратно, чтобы сохранить для себя “кормовую базу”. Они выедают извилистые ходы на поверхности корнеплодов. В местах повреждения мякоть темнеет.  Растения, пытаясь защитить себя от нападения вредителей, вырабатывают горькие вещества. Однако горечь моркови не так сильна, чтобы отвратить личинок от поедания сочных корнеплодов. Повреждённые корнеплоды можно отличить от здоровых. Ботва приобретает бронзовый или фиолетовый оттенок, затем листья желтеют, жухнут. Такие же признаки можно видеть и на здоровых растениях, но гораздо позже — в конце августа - начале сентября, когда корнеплоды созревают и идёт отток питательных веществ из “вершков” в “корешки”. Чаще всего огородники сталкиваются с деятельностью вредителя постфактум — при уборке урожая. Испорченные корнеплоды вызывают огорчение и разочарование, ведь дачники немало потрудились для выращивания моркови: пропалывали и прореживали всходы, регулярно поливали и подкармливали растения.  Чтобы морковь радовала вас отличным качеством корнеплодов, позаботиться об этому нужно задолго до уборки урожая.  Защита от морковной мухи Поскольку сроки лёта вредителя невозможно определить точно, а сами насекомые слишком незаметны, приходится полагаться на профилактические меры, чтобы защитить посадки заранее. Сроки посадки Морковь — культура холодостойкая, посев ранних сортов для летнего потребления можно проводить, как только почва оттает и немного прогреется. В южных регионах первый посев проводят ещё в начале - середине апреля. Морковь раннего срока посадки часто страдает от первого лёта вредителя. Сорта среднего и позднего срока созревания, предназначенные для длительного хранения, можно сеять гораздо позже — в середине - конце мая и даже в начале июня. Сдвигая сроки посадки на конец мая, мы уходим от первого поколения вредителей. Поздняя посадка имеет ещё одно преимущество — облегчается процесс прополки. При раннем посеве всходы моркови появляются в густых зарослях однолетних сорняков, семена которых прорастают гораздо быстрее, чем семена растений семейства Сельдерейных. При поздних сроках посадки мы успеваем пробороновать грядки от всходов лебеды, щирицы и других однолетних сорняков, и рядки моркови всходят практически по чистой земле. Выбор места Порой выбор удачного места под посадку решает половину дела. Морковная муха предпочитает тенистые влажные места. Если посадить корнеплоды на открытом солнечном месте, гораздо больше шансов на то, что урожай будет спасён, чем при посадке в тени. На солнечном месте морковной мухи будет меньше Важно подбирать хороших соседей по грядке. Вредителя привлекает также запах корневой петрушки, сельдерея, пастернака. Не стоит сажать эти культуры в одном месте большим массивом. Грядки моркови полезно чередовать с грядками лука или чеснока. Такое соседство взаимовыгодно. Ядрёный запах лука не нравится морковной мухе, а терпкий запах морковной ботвы отпугивает луковую. Чередуйте грядки моркови и лука К сожалению, этот способ не защищает посадки от первого лёта вредителей, т.к. он происходит в период цветения садов, когда растения либо слишком малы, либо и вовсе ещё не успели взойти. Защита посевов Морковная муха имеет острое обоняние, и издалека чувствует терпкий аромат любимой культуры. Вредителя можно отпугнуть от грядок, если использовать вещества с резким неприятным запахом. Ещё при посеве семян бороздки проливают раствором березового или берестового дёгтя. Это натуральное вещество, которое не приносит вреда почве и её обитателям. Стойкий запах берёзового дёгтя сохраняется в течение месяца, отпугивая непрошенных гостей. Берёзовый дёготь нужно разводить в горячей воде, вещество плохо растворяется, оседая на стенках ёмкости. Для обработки лучше выделить старую лейку, поскольку отмыть её от чёрного маслянистого налёта будет крайне сложно. Работу с берёзовым дёгтем лучше проводить в резиновых перчатках, чтобы защитить руки от въедливого запаха. Березовый (берестовый) деготь Другое вещество со стойким резким запахом — это табачная пыль или средства на её основе, такие как “Табазол” и пр. Табачной пылью обильно просыпают посадочные борозды или опудривают ею поверхность грядки после посадки. При работе с табачной пылью лучше воспользоваться перчатками и респиратором или медицинской маской, чтобы защитить не только руки, но и органы дыхания. Такие методы борьбы с морковной мухой помогают защитить посадки от первого лёта насекомых, не давая им сделать яйцекладки по молодым всходам. Секреты прореживания Чаще всего огородники сами привлекают вредителей на свой участок, пренебрегая прореживанием всходов или проводя его неправильно. Загущенные посадки моркови привлекают вредителя. Почва под густой ботвой остаётся чуть влажной, что нравится мухе. Если же грядки хорошо проветриваются, поверхность почвы просыхает, шансы защитить посадки от вредителя увеличиваются. Загущенные посевы приходится прореживать дважды. В первый раз между растениями оставляют 1-2 см. При повторном прореживании молодую морковку используют в пищу, оставляя растения в ряду на расстоянии 3-4 см друг от друга. Процесс прореживания моркови часто становится приглашением насекомых “к столу”. Аппетитный запах морковной ботвы распространяется на несколько метров, привлекая вредителей. А небольшие лунки, оставшиеся от прореженных корнеплодов, так удобны для откладывания яиц. Окучивание После прореживания моркови почву необходимо заровнять, чтобы не оставалось отверстий от вынутых корнеплодов. Полезно также провести окучивание моркови.  У некоторых сортов верхушки корнеплодов выступают над поверхностью грунта, где под лучами солнца зеленеют. Озеленённая часть горчит и становится непригодной в пищу, в процессе готовки верхушки приходится обрезать. Мульчирование Окучивание можно заменить мульчированием опилками. Свежие опилки хвойных пород дерева имеют яркий специфический запах, который не нравится насекомым. Опилки насыпают слоем 3-5 см, полностью закрывая поверхность почвы. Этот метод является отличной профилактикой появления вредителей, и вопрос, как бороться с морковной мухой, отпадает. Уборка ботвы Сеянцы, которые остались после прореживания необходимо сразу же убирать подальше от грядки, чтобы их запах не привлекал в огород вредителей. Ботва корнеплодов — это замечательный корм для домашних животных: кроликов, поросят, коров, а также для птицы: кур, уток, гусей. “Вершки” можно отнести в компост или заделать в почву на свободной грядке в качестве сидерата. Отвлекающий манёвр Чтобы процесс прореживания моркови не стал отправной точкой заселения грядки личинками, необходимо провести “маскировку”. После окончания прореживания грядку посыпают табачной пылью или поливают каким-либо раствором с резким запахом.  От морковной мухи помогает нашатырный спирт (40 мл/2 ст.л на 10 л), берёзовый дёготь (1-2 ст.л. на 10 л воды), хвойный экстракт (100 г /10 л). Эти средства имеют резкий запах, который отпугивает насекомых. Длительность защиты зависит от стойкости запаха. Нашатырь выветривается очень быстро, запах берёзового дёгтя сохраняется дольше. Растения с терпким запахом: полынь, пижму, а также листья и пасынки томатов также используют для приготовления пахучих настоев. Для приготовления настоя свежее или сухое сырьё заливают кипятком и выдерживают в течение 12-24 ч. Процеженный настой наносят из пульверизатора или проливают грядку дождеванием. При использовании народных средств от морковной мухи нужно учитывать, что у них довольно низкая эффективность. На открытом воздухе аромат полынного настоя или отвара томатной ботвы выветрится в течение нескольких часов, поэтому такую обработку нужно проводить ежедневно или через день. Ароматические растения можно раскладывать между рядками посадок, их запах будет смешиваться с ароматом основной культуры, снижая его интенсивность. Защитное действие длится несколько дней, пока ароматические травы ещё сохраняют свой специфический запах. Дачники используют и другие народные способы отвлечения вредителей от грядок. Берёзовый дёготь наливают в небольшие плошки и расставляют их по всей длине грядки через каждый метр. Нафталиновые шарики также используют для отпугивания вредителей, их раскладывают на грядке в бутылках или пакетах с перфорацией,  Поролоновые губки пропитывают берёзовым дёгтем, мазью Вишневского, ароматическим маслом или настойкой валерианы и раскладывают на грядке между растениями. А чтобы яркий запах не выветривался слишком быстро, губку помещают в полиэтиленовый пакет с небольшими отверстиями. Непреодолимая преграда Площадь грядок с корнеплодами обычно невелика, что позволяет укрыть их от вредителей. Это эффективный и экологичный способ защиты растений, если применить его вовремя. Защитные сооружения нужно устанавливать до того, как насекомые отложат яйца в почву. Сразу после посева моркови над грядкой устанавливают небольшие дуги и натягивают тонкий укрывной материал или тонкую притеняющую сетку. Главное, тщательно прижать торцы материала к земле, чтобы они не развевались на ветру, и насекомые не могли пробраться под укрытие. Тонкий спанбонд плотностью 17 г/кв.м отлично пропускает солнечный свет и влагу. Под укрытием создаётся благоприятный микроклимат, в жару растения развиваются быстрее, чем в открытом грунте, поскольку под укрытием почва дольше сохраняет влагу. Затеняющая сетка плотностью 25-35% достаточно хорошо пропускает солнечные лучи, она не мешает растениям развиваться, при этом надёжно укрывает посадки от насекомых. Единственное неудобство при использовании укрывного материала — это необходимость снимать его для прополки, прореживания или подкормки растений. На небольших грядках применяют ещё одно средство защиты — высокий барьер. Морковная муха летает очень низко, на высоте 50-80 см. “Стена” вокруг грядки защищает посадки от вредителей, при этом не мешает поливу и проведению подкормки. По периметру грядки устанавливают колышки высотой около метра, вокруг которых натягивают полиэтилен или пищевую стрейч-плёнку. Получается своеобразный парник без крыши. Высота “стен” должна быть не менее 60-80 см, чтобы обеспечить хорошую защиту. Борьба с морковной мухой Если ваш урожай из года в год сильно повреждается, необходимо переходить к серьёзным методам борьбы с применением химических инсектицидов. Химия — это самый надёжный метод, как избавиться от морковной мухи. Сложность применения ядохимикатов заключается в том, что вредитель неуловим. Лёт насекомых проходит незамеченным, а личинки развиваются в почве, скрытно от глаз. Поэтому применение инсектицидов носит либо профилактический характер, либо искореняющий — когда на корнеплодах появились признаки повреждения. Молодые посадки моркови обрабатывают профилактически, чтобы уничтожить вредителей в самом начале, до того, как они внедрятся в корнеплоды. Для обработки используют препараты группы неоникотиноидов, они имеют продолжительное системное действие и проникают во все части растения.  Защитный эффект длится около 20 дней, что позволяет ограничиться одной-двумя обработками за сезон. Первую обработку инсектицидами проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, вторую — через 3 недели. Эффективный препарат "Корадо", как и другие подобные средства, нужно применять за 3 недели до сбора урожая. Дачники часто теряются, чем обработать посадки от морковной мухи. Против её личинок эффективны препараты на основе имидаклоприда: “Корадо от луковой и морковной мухи”, “Кортлис”, “Биотлин”, “Командор”, “Танрек”, “Батрайдер” и др. Эти же препараты применяют для борьбы с колорадским жуком. При использовании химических инсектицидов важно выдерживать срок ожидания после обработки. Корнеплоды можно использовать в пищу не раньше, чем через 3 недели после опрыскивания растений.

Несмотря на изобилие современных урожайных гибридов, многие огородники уверены в том, что сортовые огурцы гораздо вкуснее гибридных. И если уж вы нашли отличный сорт, почему бы не собрать свои семена, чтобы обеспечить себя посадочным материалом на несколько лет вперед. Есть несколько важных правил, которые нужно учитывать при сборе семян огурца. Сорта и гибриды При покупке семян огурца обращайте внимание на маркировку в названии сорта. Буквы F1 означают гибрид первого поколения — результат сложной селекционной работы. Считается, что потомство, полученное от гибридов, не сохраняет материнские качества, поэтому не стоит брать семена с плодов растений, выращенных из пакетика с пометкой F1. При посадке семян от гибридного плода мы получаем второе поколение, т. е. F2. Его сортовые характеристики непредсказуемы. Новые растения могут быть практически такими же, но могут и сильно отличаться от материнского, если произойдет расщепление сортовых качеств. Посадку семян, полученных от гибрида F1, можно сравнить с игрой в рулетку: возможен как выигрыш, так и полный провал. В отличие от гибрида сорт сохраняет свои характеристики неизменными из года в год. У дачников популярны как старые, так и современные пчелоопыляемые сорта огурцов: Муромский 36 — ранний засолочный сорт без горечи, зарегистрированный в 1943 г. Дальневосточный 27 — среднеспелый засолочный сорт, включенный в Госреестр в 1950 г. Изящный — раннеспелый сорт салатного назначения, селекции 1966 г. Кустовой — раннеспелый салатный сорт детерминантного типа, зарегистрирован в 1980 г. Конкурент — раннеспелый засолочный сорт селекции 1975 г. Феникс — позднеспелый салатный сорт 1993 г. Обильный — раннеспелый консервный сорт селекции 1997 г. Серпантин — раннеспелый сорт универсального назначения, зарегистрирован в 1999 г. Засолочный — раннеспелый сорт универсального назначения селекции 1999 г. Самородок — среднеранний сорт 2002 г., предназначенный для консервации. Надежда — раннеспелый детерминантный сорт с женским типом цветения селекции 2003 г., плоды универсального назначения. Нежинский — среднеспелый засолочный сорт без горечи в плодах селекции 2008 г. Байкал — среднеспелый салатный сорт 2021 г. Селекционерам-любителям нужно помнить, что склонность к выработке кукурбитацина — это качество, передающееся по наследству. Вот почему так важно не брать семена от горьких огурцов. Если вы заметили наличие сильной горечи в плодах, лучше не использовать этот сорт для дальнейшего размножения. Горькие огурцы дадут поколение с высоким содержанием кукурбитацина в плодах. В стремлении получить сорт с плодами без горечи дачники не используют нижнюю часть семенного огурца. Сложно судить, насколько эффективна эта мера, поскольку овощеводы-любители не ведут точных наблюдений. Тонкости опыления Некоторые дачники берут семена с любых переросших огурцов, которые в процессе сбора зеленцов остались незамеченными. Крупный огурец уже не годится ни в засолку, ни в салат, вот и остается он на семена. Простой переросший огурец не гарантирует сохранения сортовых качеств Такие плоды после полного созревания могут дать отличный посадочный материал. Единственное но — это будет сорт-сюрприз. Поскольку огурец является перекрестноопыляемой культурой, мы никогда не узнаем, откуда пчелка принесла пыльцу на женский цветок, установить отцовство невозможно.  Если опыление произошло от мужских цветков с этого же растения, семена сохраняют сортовые качества. Если трудолюбивые опылители прилетели к вам с соседнего участка, они могли принести пыльцу огурца другого сорта. И тогда потомство этого растения будет результатом случайной селекции. Так можно получить новый интересный сорт, но можно и прогадать, если совокупность характеристик окажется неудачной. Когда вы нашли потрясающий сорт огурцов, который вам хочется выращивать и в дальнейшем, не стоит полагаться на результаты случайного опыления. Лучше взять этот процесс под контроль с самого начала, он начинается задолго до созревания плодов, еще на стадии цветения растения. Опыление вручную Даже начинающий огородник знает, что огурец — это однодомное растение, на котором есть мужские и женские цветы. Завязывание плодов происходит при попадании пыльцы с мужских цветков на пестики женских.  Срываем мужской цветок... У огурцов достаточно тяжелая пыльца, поэтому опыления ветром или самооплодотворения не происходит. Пыльцу переносят на своих лапках насекомые-опылители в процессе сбора нектара. Чтобы получить контролируемое опыление, огороднику придется поработать пчелкой. Отличить мужской цветок от женского несложно. Мужские цветы расположены на тонком стебельке, а женские — на крошечных завязях, огурчиках в миниатюре. После успешного опыления завязь начинает расти и превращается в плод. Мужские цветы живут всего один день, они раскрываются в утренние часы, в это время и нужно проводить ручное опыление. Оптимальное время: с 8-9 ч. утра до полудня. Женский цветок раскрыт несколько дней, опылять его можно как сразу после распускания, так и на следующий день.  Опыляем вручную... Чтобы соблюсти чистоту сорта, нельзя допускать случайного опыления выбранного цветка насекомыми. Для этого на женские цветы еще до момента их раскрытия надевают крошечный мешочек из марли или спанбонда либо оборачивают их ватой. Сразу после ручного опыления необходимо вновь закрыть женский цветок от насекомых кусочком ваты или бумажным колпачком, чтобы они не принесли дополнительную порцию пыльцы. И только после того как завязь тронется в рост, опыление можно считать успешным. С завязи убирают защитные материалы, чтобы они не препятствовали росту плода. Опыленный вручную огурец необходимо сразу же пометить яркой ленточкой, повязав ее рядом с завязью. Это поможет дачнику и его юным помощникам не сорвать семенной плод раньше времени. Огурец с ленточкой был опылен вручную Для ручного опыления необходимо сорвать мужской цветок, аккуратно оборвать его лепестки и прикоснуться тычинками к пестику женского цветка. Для сохранения сортовой чистоты мужской и женский цветок должны быть с одного растения. Сколько семенных огурцов оставлять на растении В одном огурце может находиться от 80 до 120 семян — это более чем достаточно, чтобы обеспечить себя посадочным материалом на несколько лет. Для подстраховки можно оставить 2-3 крупных плода на случай, если какой-то из них будет случайно сорван. Важно понимать, что переросшие огурцы, оставленные на растении, ускоряют окончание плодоношения данного куста. Растение понимает, что его цель по оставлению потомства достигнута и прекращает плодоношение. Такие кусты меньше цветут и дают меньший урожай по сравнению с теми, где зеленцы регулярно снимают, не допуская перерастания плодов. Как собрать семена с огурцов Для получения качественного посадочного материала плоды должны полностью созреть на кусте. Семенные огурцы оставляем на растениях до их полной зрелости. Чтобы плоды не загнили в период дождей, под них можно подложить небольшую дощечку. Сбор плодов Биологическая спелость огурца наступает, когда плодоножка полностью высыхает. К этому моменту огурец превращается в крупную «бомбу» с грубой коричневой кожицей, покрытой сетью мелких трещинок. Если плоды собраны немного раньше, когда плодоножка еще сохранила сочность, необходимо оставить их на дозаривание в комнатных условиях вдали от прямых солнечных лучей. Процесс дозаривания длится около 7–10 дней. За это время семена внутри плода достигают полной спелости, а сам огурец размягчается. У огородников бытует мнение, что на семена годятся только «женские» огурцы — плоды с четырьмя камерами. Трехкамерные плоды принято называть мужскими, их не рекомендуют использовать на семена.  У этого метода нет научного подтверждения, равно как не существует женских и мужских плодов. Все зеленцы по определению являются женскими, поскольку мужские цветки не завязывают плодов. Многие дачники убеждались в том, что и трехкамерные огурцы дают семена, которые обеспечивают отличный урожай. Заготовка семян Когда огурец немного размягчился после дозаривания, его разрезают вдоль, семена вынимают ложкой вместе с сочной мезгой. Чтобы скользкая оболочка отделилась от самих семян, жидкую массу оставляют в комнатных условиях. В течение 2-3 дней происходит процесс брожения, в ходе которого мякоть отделяется. Раствор пузырится, забродившая мякоть поднимается с пеной, а семена оседают на дно. Далее раствор мезги разбавляют водой, тщательно перемешивают, дают немного отстояться и сливают. Невызревшие семена всплывают на поверхность, а полновесные оседают на дно. Семена промывают в нескольких водах, откидывая на сито или дуршлаг. Промытые семена необходимо высушить естественным образом. Их можно разложить тонким слоем на тарелке и оставить на подоконнике. Можно предварительно подсушить семена на бумажном полотенце, но оставлять их надолго на салфетке не стоит. При высыхании они прилипают к бумаге, из-за чего их потом сложно отделять. В течение 1-2 суток семена полностью высыхают, после чего их можно убирать на хранение. Хранение Семена огурца хранят в комнатных условиях. Оптимальным местом для хранения будет прохладная кладовка, где температура держится в пределах +10–15 °С при относительной влажности воздуха 50–60%. Чтобы семена могли дышать и не отсыревали, их хранят завернутыми в бумагу или в полотняном мешочке. Если в помещении слишком высокая влажность воздуха, семена необходимо периодически проверять на предмет появления плесени. Использование своих семян У большинства овощных и декоративных культур всхожесть семян зависит от их свежести, поэтому дачники стараются собрать собственный посадочный материал и посеять его в следующем году. Однако с огурцами все немного иначе. Давно замечено, что при посадке свежих семян тыквенных культур на растениях образуется большое количество мужских цветков. Они позже вступают в плодоношение и дают меньший урожай. Наилучший результат дают семена, собранные 3-4 года назад. Семена огурцов не теряют всхожести в течение 5–7 лет. Для улучшения качества посадочного материала имеет смысл провести предварительное прогревание. Этот метод способствует образованию большего количества женских цветов на растении. Наши предки носили мешочек с семенами тыквенных на груди в течение всей зимы, чтобы они постоянно находились в тепле. В современных реалиях семена тыквенных прогревают рядом с батареей центрального отопления.  Необходимо подобрать место, где держится стабильно высокая температура +40–45 °С. Это может быть местечко рядом со змеевиком в ванной комнате или под лампой, которой досвечивается рассада. Семена необходимо прогревать в течение 1,5–2 месяцев. Если же на долгую подготовку уже нет времени, прибегают к ускоренному методу. Семена прогревают в горячей воде при температуре от +50–60 °С в течение 20 минут.  При наличии электросушилки для овощей и фруктов процесс прогревания будет более эффективным. Семена укладывают в нижний отсек и выдерживают в течение 30–40 минут при температуре +40 °С и еще 1,5 часа при +60 °С.

Обеспечить свою семью картошкой на зиму несложно, достаточно посадить несколько грядок и дать им хороший уход. Для получения стабильных урожаев необходимо регулярно вносить в почву органические и минеральные удобрения, чтобы компенсировать вынос питательных веществ овощными культурами. Средняя урожайность картофеля примерно в 10 раз выше, чем у зерновых с той же площади. Это значит, что и питательных веществ картофель выносит в десять раз больше. Если не заботиться о плодородии земли и пренебрегать подкормками, земля будет постепенно истощаться, что скажется на урожае картофеля, он будет уменьшаться с каждым годом. Картофель цветет Требования картофеля к почве Картофель предпочитает рыхлую плодородную землю с высоким содержанием гумуса. Паслёновые любят слабокислую почву, pH=5,5-6,3. Два главных фактора, которые влияют на урожай картофеля — это влажность почвы и наличие необходимых питательных веществ. В засушливый год без полива не получить высокого урожая даже на плодородной земле, ведь растения усваивают питательные вещества только в виде водного раствора. В картофеле высокое содержание калия, что делает его весьма полезным продуктом для работы сердца. Этот элемент питания можно считать главным для роста клубней. Калий также улучшает их вкус, увеличивает содержание сухого вещества. Подготовка почвы Основное питание растения получают из земли через корни. У картофеля сравнительно слабая корневая система. По своему размеру она гораздо меньше, чем надземная часть. Но даже такие небольшие корни способны обеспечить растение всем необходимым, если у них есть доступ к питательным веществам. Внекорневые подкормки не могут компенсировать недостаток питания в почве. Растения способны усваивать макро- и микроэлементы через листья, но эффективность от листовых и корневых подкормок примерно равняется 1:10. Поэтому так важна правильная подготовка почвы к посадке. В чернозем картофель можно сажать без подкормки На чернозёме, который ежегодно сдабривают перегноем, картофель растёт без каких-либо дополнительных подкормок. Однако у многих дачников земельные наделы находятся на суглинках, дерново-подзолистых или песчаных грунтах, поэтому за урожай приходится побороться. Без предварительной подготовки почвы здесь не обойтись.  Какие удобрения вносить при посадке картофеля, зависит от структуры земли и её плодородия. Глина Почвы с высоким содержанием глины очень плотные. Они медленно просыхают и прогреваются весной, долго удерживают влагу после полива, сильно уплотняются после ливневых дождей, перекрывая доступ кислорода. На глинистых грунтах картошка вырастает мелкой, т.к. корешкам не хватает кислорода, а клубням сложно развиваться в плотной среде. Нехватка кислорода в почве приводит к гибели полезных аэробных бактерий. Освободившуюся нишу занимает патогенная микрофлора. Глинистые грунты необходимо разрыхлять любыми возможными способами. Под осеннюю и весеннюю перекопку вносят разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, агроперлит. Чтобы улучшить структуру почвы, сделать её более воздушной, необходимо вносить органику: опилки, листовой опад, раскисленный верховой торф. Песок Песчаные грунты имеют рыхлую структуру. Они отлично пропускают воду и воздух, быстро прогреваются весной. В период затяжных дождей на таких грядках не застаивается вода. На песчаных почвах можно получить отличный урожай картофеля, если хорошенько их подготовить. У грунтов с высоким содержанием песка есть несколько недостатков. Песчаная земля бедна на органику и почвенную микрофлору. Без применения минеральных удобрений или без ежегодной заделки перегноя на песке невозможно получить высокий урожай. Песчаный грунт быстро пересыхает, поскольку вода уходит в глубокие слои земли. Чтобы растения не страдали от засухи, необходимо продумать систему орошения.  В жаркое лето песчаные почвы сильно перегреваются. При мелкой посадке картофеля молодые клубни плохо развиваются в горячей земле, чаще поражаются паршой. Кислый грунт Многие огородники занимаются земледелием на кислых и сильнокислых грунтах. Чтобы сделать их пригодными для выращивания овощных и плодово-ягодных культур, землю периодически раскисляют. Известкование проводят раз в три года, доломитовую муку вносят под осеннюю перекопку ежегодно. И здесь огородников поджидает неприятный сюрприз. После избыточного известкования почвы картофель сильно поражается паршой. Патогенная бактерия, возбудитель парши обыкновенной, развивается в грунтах с нейтральной кислотностью и высоким содержанием кальция. Прежде чем раскислять землю под посадку картофеля, необходимо уточнить pH грунта. Простой почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик» займёт не более получаса и даст точное представление об уровне кислотности почвы в разных уголках участка. Если почва слабокислая, нет нужды применять доломитовую муку и тем более известь. На грунтах с нейтральной кислотностью следует отказаться от внесения древесной золы, поскольку она немного подщелачивает землю. Здесь, наоборот, будет полезно лёгкое подкисление земли за счёт внесения азотных минеральных удобрений: аммиачной селитры, сульфата аммония. Органика Ежегодное внесение органики компенсирует вынос питательных веществ с собранным урожаем. В использовании органики важна регулярность. Внесения перегноя хватает на 3-4 года, это позволяет поддерживать минимальный севооборот, подбирая растения по потребностям в питательных веществах. В первый год после внесения перегноя увеличивается содержание в почве доступного азота. Такая земля больше подходит для выращивания зеленных, капусты и тыквенных: огурцов, кабачков, арбузов, тыквы. Картошка на такой земле будет больше подвержена грибным заболеваниям. Избыток азота в почве приводит к накоплению нитратов в клубнях, а также плохо сказывается на их лёжкости. Через год после внесения перегноя почва обогащается калием, фосфором и различными микроэлементами. Она становится рыхлой и питательной — это подходит для посадки картофеля, корнеплодов, лука, чеснока.  Внесение биогумуса обогащает почву питательными веществами и стимулирует жизнедеятельность полезной микрофлоры. Гуминовые кислоты способствуют растворению сложных для усвоения питательных элементов, таких как фосфор, кальций и др. Органо-минеральные удобрения с биогумусом или непосредственно биогумус вносят локально, в посадочные лунки или борозды в процессе посадки картофеля. Так питательные вещества оказываются в ризосфере — зоне вокруг корней. Минеральные удобрения Многие огородники отказываются от внесения минеральных удобрений, называя их ругательным словом «химия». Это ошибочное мнение, которое может привести к получению низких урожаев. При соблюдении нормы и сроков внесения минеральных удобрений можно получить экологически чистую продукцию высокого качества. Растения получают питательные вещества в виде раствора макроэлементов: азота, фосфора, калия. Для них также важны магний, сера, кальций. Микроэлементы: медь, цинк, марганец, железо, бор расходуются в мизерных количествах, но и без них не обойтись. При заделке органики растения получают всё те же азот, фосфор, калий и микроэлементы, что и при внесении минеральных удобрений. Разница лишь в том, что минеральные удобрения — это еда, «готовая к употреблению». А органика — это «полуфабрикат», который сначала нужно «приготовить».  Полезные бактерии занимаются переработкой органики и трансформацией её в минеральные вещества, доступные для растений. Это медленный процесс, на скорость которого влияет активность почвенной микрофлоры, температура и влажность земли. Осень Под осеннюю перекопку вносят «долгоиграющие» вещества, которые медленно растворяются в почве. Прежде всего это относится к суперфосфату. Фосфор — плохо растворимый элемент, он практически не перемещается в грунте. Суперфосфат вносят согласно норме, указанной на упаковке, под перекопку, так, чтобы гранулы удобрения оказались в зоне залегания корней. Эффект от внесения суперфосфата проявляется на следующий год и через год.  Важно не совмещать раскисление грунта доломитовой мукой или известью с внесением суперфосфата. Фосфор и кальций отрицательно влияют друг на друга, в результате химической реакции оба вещества переходят в форму, недоступную для растений. Осенью можно внести под перекопку хлористый калий (К=57%). Это недорогое калийное удобрение. Из-за содержания хлора его невозможно использовать весной и в период вегетации растений. За зиму хлор растворяется и вымывается из корнеобитаемого слоя дождями и талыми водами. Однако при таянии снега частично вымоется и калий, это быстрорастворимый элемент. Поэтому калий лучше вносить весной, используя другое удобрение — сульфат калия (К=50%) или борофоску (P=10%, K=16% + бор, кальций, магний). При необходимости раскисления почвы осенью под перекопку вносят доломитовую муку, однако на участке с картофелем её норму необходимо значительно уменьшить от рекомендуемой. Вместо 40-50 кг на сотку (400-500 г/кв.м.) под картошку вносят 2 кг доломитовой муки на сотку или 20 г/кв.м. Весна Основное внесение минеральных удобрений делают весной. Его можно провести при вспашке участка или непосредственно под посадку. Какие же удобрения вносить под картофель весной? Азот: аммиачную селитру, сульфат аммония, мочевину (карбамид) вносят вразброс под перекопку. Азотные удобрения могут вызвать ожоги корней растения, поэтому их не вносят в посадочные лунки.  В почве азотные удобрения не растворяются моментально, пройдёт 2-3 недели до того, как питательные вещества станут доступны для растений. Внесение азота можно совместить с весенним закрытием влаги путём рыхления или боронования поверхности земли. Сохранение влаги от талых вод — это важный агроприём при выращивании картофеля. Поскольку обычно картофельные наделы не орошаются, урожай зависит от количества естественных осадков. В засушливый год важно максимально сохранить влажность почвы, оставшуюся от таяния снега. Комплексные минеральные удобрения: нитроаммофску / азофоску (NPK=16:16:16), нитрофоску (NPK=11:10:11), диаммофоску (NPK=10:26:26) и другие удобрения с равным соотношением элементов питания можно вносить непосредственно в борозды или лунки в процессе посадки, поскольку они не обжигают корни растений. При таком способе внесения питательные вещества оказываются в зоне доступа для корней и расходуются эффективно. При использовании удобрений без калия в составе, таких как аммофос (N=12%, Р=52%), необходимо дополнительно вносить сульфат калия. Подкормки Подкормки картофеля проводят в первой половине вегетации, с момента появления всходов до начала цветения. Удобрения вносят под корень или по листу. Корневые подкормки Если почва была тщательно подготовлена перед посадкой, картофель не нуждается в дополнительных подкормках. Их проводят только в случае, если растения развиваются слишком медленно. После появления всходов, перед тем как окучивать картофель в первый раз, можно подкормить растения азотом. Это может быть раствор аммиачной селитры или мочевины (15-20 г на 10 л). Удобрение вносят по влажной почве после дождя или полива, расход — 0,5 л на куст или 2 л на погонный метр грядки. Вместо минеральных азотных удобрений можно использовать органические: настой коровяка (1:10), настой куриного помёта (1:20) или травяной «чай» из крапивы и других сорняков в пропорции 1:10. Если у растений ярко-зелёная ботва, нет необходимости в азоте. В таком случае более полезны будут комплексные удобрения с преобладанием калия. Это может быть специальный состав для подкормки картофеля, «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (NPK=15:12:22) или любое осеннее удобрение. Проводить корневые подкормки после окучивания рядов картофеля очень неудобно. Питательный раствор будет стекать в междурядье, поэтому их заменяют внекорневыми. Внекорневые подкормки В период до начала цветения можно провести несколько подкормок по листу. Эту возможность используют для дополнительного внесения калия, важного для картофеля элемента. Особенно важны калийные подкормки в дождливое лето, т.к. доступный калий быстро вымывается дождями в глубокие слои почвы. Также важно проводить дополнительные подкормки на песчаных грунтах, бедных на питательные вещества. Самыми эффективными калийными удобрениями являются сульфат калия (К=50%) и монокалийфосфат (Р=50%, К=33%). Хорошим калийным удобрением является калимагнезия (K=32%, Mg=12%), оно также обеспечивает растения доступным магнием, который необходим для фотосинтеза. Единственный минус удобрения — оно плохо растворяется. Калимагнезию предварительно разводят в горячей воде и тщательно размешивают. Если ботва картофеля имеет бледную окраску, растения можно поддержать калиевой селитрой (N=13,5%, К=45,8%). Внекорневое внесение удобрений можно совмещать в баковой смеси с гуматом калия или лигногуматом калийным. Гуминовые вещества хорошо проникают через листья, ускоряют усвоение других питательных веществ. Гуматы полезны и для внесения под корень. Если небольшие грядки картофеля орошаются из лейки, хорошо добавлять в воду гумат калия или лигногумат калийный.

Конец июля – традиционное время уборки озимого чеснока с грядок. Когда урожай собран, самое время задуматься о том, что можно посадить после уборки озимого чеснока. Ведь до окончания дачного сезона еще далеко, а значит есть возможность вырастить второй урожай на освободившейся грядке: совсем не обязательно, чтобы она пустовала! Однако прежде чем приступать к посадочным работам, нужно подготовить участок к взращиванию нового урожая. Обрабатываем землю Сразу после уборки зимнего чеснока землю необходимо тщательно прорыхлить, убрать сорняки, обработать от возможных грибков и бактерий. Да, чеснок сам неплохо оздоравливает почву: он выделяет в грунт фитонциды, способные подавлять развитие и распространение грибков, инфекций и прочих патогенных микроорганизмов. Однако дополнительная обработка грунта все же не помешает. Особенно она нужна в том случае, если чеснок в этом году был поражен грибками или инфекциями. Фунгициды Если на чесночной грядке были обнаружены следы фузариоза или мучнистой росы, грунт в обязательном порядке нужно пролить фунгицидом. Оптимальный вариант – использовать биологические препараты, которые не наносят вреда ни почве, ни посадкам. Рекомендуемые варианты: Фитоспорин-М. Это довольно мощный, но экологически безопасный препарат. 5 гр порошка необходимо развести в 10 л воды и пролить грунт из расчета 5 л состава на 1 кв м почвы. Аналогичным действием обладает препарат Бактофит. Его можно использовать и для лечения почвы, и в профилактических целях. 20 мл фунгицида необходимо развести в 10 л воды и пролить грядку. Хорошо зарекомендовал себя препарат Триходерма вериде. Он обладает длительным действием, а потому свежие посадки будут под надежной защитой в течение всего срока их вегетации. Рабочая жидкость готовится из 30 гр препарата и 10 л воды. Если же чеснок в этом году был сильно поражен грибками, рекомендуется провести тщательную обработку почвы 1%-ным раствором медного купороса и отказаться от повторной посадки овощных культур на том же месте до следующего сезона. Народные средства Народные средства хороши в качестве профилактической меры борьбы с грибками, болезнями и инфекциями.  Универсальным антисептическим средством является марганцовка. Рабочий раствор готовится из 3 гр перманганата калия на 10 л воды. Другой природный антисептик – это зола. Ко всему прочему она еще и насыщает землю калием, кальцием и фосфором, раскисляет ее. Поэтому зола будет полезна не только для оздоровления грунта, но и для восполнения его плодородия. На 10 л воды потребуется 1 стакан просеянной золы, норма расхода – до 5 л на 1 кв м грунта. Из натуральных растительных препаратов рекомендуется использовать отвар надземных частей календулы или хвоща. Почва подготовлена, обеззаражена, пришло время проводить посадочные работы. Выбираем, что сажать согласно севообороту Севооборот – вот первое, на что нужно ориентироваться в выборе культур-последователей на освободившуюся после чеснока грядку. Ряд растений будут прекрасно плодоносить и давать потрясающий урожай, другие же будут часто болеть, медленнее развиваться, хилеть и совсем не радовать своим урожаем. Сажаем скороспелый редис, зелень и огурцы в июле В середине лета еще не поздно посадить в открытый грунт огурцы. В северных регионах предпочтительнее вырастить их через рассаду, в средней полосе можно сеять сразу в почву. Главное правило – выбрать скороспелые сорта, которые дадут урожай уже через 40-45 дней. Важно соблюдать агротехнику выращивания огурцов. Июль чаще всего не богат на осадки, а в период активного роста огурцы остро нуждаются в достатке влаги. Поэтому в жаркие дни их рекомендуется поливать каждый день или через день. Чтобы предотвратить испарение влаги, грядку полезно укрыть мульчой. Огурцы – большие любители калия. А потому в почву после чеснока полезно внести калиевые удобрения. Это может быть сульфат калия, нитроаммофоска или калиевая селитра. Раствор готовится из расчета 1 ст л одного из удобрений на 10 л воды. Стоит отметить, что два последних варианта являются оптимальными, потому как удобрения содержат еще и азот, нужный для активного роста зелени огурцов. Ближе к концу июля на освободившемся после чеснока месте можно посеять скороспелый редис. Эта культура любит короткий световой день и не выносит сильной жары: уходит в стрелку, формирует мелкие и жесткие корнеплоды. А потому с посевом редиса летом торопиться не стоит. Беспроигрышный вариант – посадить на пустую грядку зелень: укроп, петрушку, рукколу, различные виды салатов. Короткий вегетационный период, характерный для данных культур, позволит им вырасти и дать прекрасный урожай свежей и сочной зеленушки еще этим летом.  Посадку зелени лучше производить не сразу, а оставить на конец месяца, потому как на жаре она вырастает не такая сочная и ароматная.  Сажаем редьку, пекинскую капусту и сидераты в августе В начале августа можно посеять редьку – белую, черную, зеленую, дайкон. Эта культура достаточно холодостойкая, а потому ночная прохлада августовских ночей ей не страшна. Семена редьки достаточно туговсхожи, а потому перед посадкой их рекомендуется замочить в воде или стимуляторе роста на пару дней. После посева грядку с редькой полезно присыпать золой, чтобы в будущем растения не атаковала крестоцветная блошка. В начале августа на месте чеснока можно посеять пекинскую капусту. В условиях длинного светового дня пекинка чаще всего уходит в стрелку и не дает желаемого урожая, а потому поздний летний посев для нее – оптимальный вариант. К тому же летняя пекинская капуста хранится лучше, чем та, что посеяна весной. Если вы планируете запастись свежими кочанами на зиму, произведите посев капусты в августе. После чеснока в открытом грунте она даст прекрасный урожай! Разумный вариант – дать почве отдохнуть, восстановить плодородие и подготовиться к следующему сезону. И здесь на помощь дачнику придут сидераты. Их выбор будет зависеть от того, какие культуры вы планируете высадить на чесночной грядке в следующем году. Под огурцы, помидоры и перцы в открытом грунте можно посеять крестоцветные, бобовые или злаковые; Под картофель – бобовые, крестоцветные или фацелию; Оптимальный вариант сидератов под капусту – бобовые; Под морковь, свеклу и лук хорошо сеять крестоцветные или бобовые. Сажаем землянику в сентябре Сентябрь – идеальное время для посадки клубники (или садовой земляники). Кустики успеют прижиться до прихода холодов, но не начнут активно расти и развиваться, что может негативным образом сказаться на их холодостойкости. Клубника, посаженная в начале осени, уже в следующем году даст первый урожай крупных и сладких ягод. Чего не скажешь о кустиках, высаженных весной – они начнут плодоносить только на следующий год. Озимый чеснок – один из лучших соседей и предшественников для клубники и земляники. Он подавляет распространение серой гнили, которая так часто поражает ягодные кусты. Клубника после чеснока вырастает здоровая, крепкая, не пораженная болезнью. Перед посадкой клубники чесночную грядку полезно заправить удобрениями. На 1 кв м почвы потребуется пол ведра компоста, 20 гр сульфата калия, 25 гр мочевины и 40 гр суперфосфата. Минеральные удобрения можно заменить золой: 2 стакана на 1 кв м грунта.  После посадки кустики рекомендуется укрыть мульчой или агроволокном, чтобы корни не подмерзли во время первых осенних заморозков. Что можно и что нельзя сажать на чесночной грядке на следующий год Все перечисленные выше культуры сгодятся и для посадки после чеснока на следующий год. Помимо них на освободившейся и отдохнувшей грядке допускается посеять следующие растения. Помидоры, баклажаны и перцы. Чеснок и пасленовые – отличные соседи и предшественники друг для друга. После уборки урожая озимого чеснока грядку под помидоры полезно заправить компостом или перегноем, а ближе к осени присыпать золой. Томаты дадут отличный урожай на здоровой, рыхлой и плодородной почве. Другой представитель семейства пасленовых – картофель – также будет отлично себя чувствовать после чеснока. Если есть возможность, по осени грядку полезно засеять сидератами: фацелией или горчицей для борьбы с проволочником, люпинами или викой для насыщения грунта азотом. Под зиму сидераты нужно скосить и заделать в грунт. На следующий год после чеснока можно посадить представителей семейства тыквенных – тыквы или кабачки. И те, и другие очень любят рыхлый и богатый органикой грунт. Поэтому под осеннюю перекопку почвы обязательно рекомендуется внести компост или перегной. Не самый плохой вариант – морковь. Ее можно сажать не только после чеснока, но и по соседству с ним. Чеснок будет защищать посадки от нашествия морковной мухи – одного из главных врагов богатого урожая этой культуры. Есть ряд культур, которые сеять после чеснока не рекомендуется. Причины на то разные: общие болезни и вредители, одинаковые предпочтения в питании. Велик риск того, что на чесночной грядке они не дадут ожидаемого урожая, будут хуже плодоносить и чаще болеть. Первое правило севооборота – не сажать одну и ту же культуру на одно и то же место несколько лет подряд. Чеснока оно тоже касается. В идеале между посадками должно пройти минимум 3-4 года. Не лучший вариант после чеснока – растения семейства луковичных. Из съедобных культур к ним относятся все виды лука (репчатый, лук-шалот, лук-порей), из декоративных – нарциссы, тюльпаны, гиацинты, мускари. Не стоит допускать того, чтобы чесночная грядка пустовала – у вас есть отличный шанс собрать еще один урожай! К тому же чеснок – благоприятный предшественник фактически для всех культур за исключением родственных. А потому найти претендента на бывшее чесночное место точно не составит труда!

Осенью, когда основной урожай убран, перед многими огородниками встает закономерный вопрос, как восстановить плодородие почвы и улучшить ее структуру. Можно пойти двумя путями: внести в грунт удобрения и разрыхлитель или просто посеять сидераты. Приверженцы органического земледелия отдают предпочтение второму варианту.  Давайте разберемся, какие лучше сеять сидераты осенью и зачем это делать. В статье рассмотрим преимущества и недостатки каждого из видов сидератов, расскажем, как правильно сеять сидераты осенью. Сидерат вика Какие сидераты сажать осенью Сидераты — это растения, выращиваемые для восстановления плодородия почвы и улучшения ее структуры. Их можно сеять не только осенью после уборки урожая, но и весной за 1-2 месяца до начала посадочных работ, а также летом совместно с основными культурами.  Сидераты приносят огромную пользу огороду: Восстанавливают плодородие почвы, насыщая ее полезными макро- и микроэлементами в процессе роста и дальнейшего перегнивания. Делают грунт рыхлым, улучшают его структуру, повышают воздухо- и влагопроницаемость.  Оздоравливают почву, выделяя в грунт фитонциды, угнетающие развитие и распространение грибков и микробов. Препятствуют активному зарастанию грядок сорняками. Скошенные сидераты в будущем могут стать отличным сырьем для приготовления зеленого настоя или использоваться в качестве мульчирующего материала. Посев сидератов как способ восполнения плодородия почвы, оздоровления и улучшения ее структуры имеет ряд преимуществ: Высокая эффективность — посадка сидератов действительно благоприятным образом влияет на качество почвы как в теплице, так и в открытом грунте. Органичность и натуральность — никакой химии и вредных для почвенных микроорганизмов веществ. Простота использования — нет необходимости вымерять дозы, как в случае с удобрениями. Доступность и бюджетность — посадочный материал можно приобрести в любом садоводческом магазине. Какие сидераты сажать осенью Выбор лучших сидератов для теплиц, парников и открытого грунта основывается на следующих факторах: предшествующая культура; что будет посажено на грядке в следующем году; основные цели посева; характеристики растений: морозостойкость, скорость роста; время посадки. Главное правило выбора сидератов — не высаживать на одном и том же месте несколько лет подряд представителей одного семейства. Чаще всего для подзимнего посева используются растения семейств бобовые, злаковые, крестоцветные, гречишные. Рассмотрим подробнее лучшие варианты сидератов для осеннего посева в огороде. Горчица Горчица — травянистое растение семейства крестоцветных с глубокой корневой системой и объемной зеленой массой. Горчица довольно быстро растет и развивается даже в условиях прохладной погоды. Она морозостойка: для нее не страшны небольшие отрицательные температуры и кратковременные заморозки. Поэтому для подзимнего посева эта культура отлично подходит. Горчица забирает из почвы питание, накапливает его и переводит в легкодоступную для растений форму.  Она обладает фунгицидными и дезинфицирующими свойствами: подавляет развитие парши, фитофтороза, различного вида гнилей. Горчица выделяет в грунт серу, которая отпугивает вредителей: нематоду, проволочника, слизней, медведок. У растения довольно мощная корневая система, которая здорово разрыхляет грунт, делает его более легким и воздухопроницаемым. Горчица К осени горчица наращивает богатую зеленую массу, которая защищает грунт от промерзания зимой и эффективно восполняет плодородие грунта после скашивания весной. В качестве сидерата чаще всего используется горчица белая: она неприхотлива, хорошо растет на любых почвах, довольно быстро наращивает вегетативную массу. Горчицу можно сеять на грядках, где в следующем году будут расти помидоры, огурцы, перцы, картофель, баклажаны, кабачки, тыквы, чеснок. Не рекомендуется сажать ее там, где росли или будут расти представители семейства крестоцветных: все виды капусты, редис, репа, редька, рукола. Рожь озимая Озимая рожь отлично разрыхляет грунт и подавляет рост сорняков, особенно пырея. Именно поэтому рожь как сидерат часто используют для освоения новых участков. Злаковые культуры наращивают объемную надземную часть, которая в дальнейшем насыщает грунт питательными веществами: азотом, калием и фосфором. Полезно высеивать рожь под зиму на заболоченных участках и в низинках, где регулярно стоит вода после таяния снега. Рожь хорошо осушает грунт, улучшая его структуру и качество. Рожь — неприхотливая, морозоустойчивая и быстрорастущая культура. Именно поэтому ее чаще всего сажают осенью после уборки основного урожая и вспашки грядок. С приходом весны отросшую траву скашивают, оставляют пару недель на грядке, а затем заделывают в грунт.  Озимая рожь — отличный предшественник для овощных культур: томатов, огурцов, баклажанов, перцев, капусты, лука, зимнего и ярового чеснока. Не рекомендуется высеивать рожь после уборки урожая кукурузы и других злаковых культур.  Важно учитывать, что корни злаковых культур — любимое лакомство проволочника. А потому сажать рожь после картофеля или перед ним — не лучшая идея. Белый донник Белый донник — травянистый представитель семейства бобовых, которые отличаются умением накапливать азот в почве. Донник имеет мощную корневую систему, способную разрыхлить как поверхностные, так и глубокие слои почвы. Поэтому на тяжелой глинистой земле этот сидерат – один из лучших вариантов. Донник хорошо проявляет себя в борьбе с почвенными вредителями (нематодой), способен снизить кислотность почвы. Посев донника производится в начале осени после уборки основного урожая и рыхления грунта, скашивание — весной.  Донник — двухлетнее растение, поэтому его можно использовать в качестве сидерата для грядок, на которых не планируется в ближайшие 1-2 года посадок. Если есть желание или необходимость дать почве отдохнуть и восстановить свое плодородие, ее можно засеять донником. Картофель, перец, помидоры, кабачки, клубника, чеснок — вот список культур, для которых донник является хорошим предшественником. Меньше всего он подходит для грядок с огурцами и бобовыми культурами. Клевер розовый Еще один представитель семейства бобовых — розовый клевер. В первую очередь благотворным образом он влияет на структуру грунта: рыхлит и дренирует его, делает более влаго- и воздухопроницаемым. Корневая система растения способна улучшить сцепление частиц почвы, поэтому клевер можно высеивать на грядках, находящихся на склонах, где почва регулярно осыпается. Розовый клевер — отличный вариант и для тяжелого глинистого грунта, и для песчаных почв. Корневая система клевера переводит азот и фосфор в доступную для растений форму. После клевера повышается урожайность культур, которые требовательны к достатку в почве этих макроэлементов. Клевер дает густую зеленую массу, которая формирует плотный слой дерна, защищающего грунт от промерзания и вымывания. Весной скошенная зелень отдаст накопленные питательные вещества грунту, повысив его плодородие. Ввиду достаточно медленного роста посадкой клевера рекомендуется заниматься в конце августа или начале сентября. Розовый клевер может быть предшественником для ягодных культур, огурцов, баклажанов, перца, капусты, свеклы, моркови, лука. Не допускается посадка клевера на грядках, где в следующем сезоне планируется выращивание растений семейства бобовых – фасоли, гороха. Фацелия Главное преимущество фацелии состоит в ее универсальности. Это растение не является родственником ни для одной плодово-овощной культуры, выращиваемой в огороде. Поэтому фацелию можно использовать в качестве сидерата абсолютно на любых грядках, везде она будет правильным выбором. Фацелия Фацелия — быстрорастущая культура, которая в короткие сроки наращивает большой объем подземной и надземной части. Перегнивают они так же быстро, обогащая почву гумусом и питательными элементами. Фацелия отлично оздоравливает грунт: ее корни выделяют природный антибиотик, подавляющий распространение патогенной микрофлоры. Инсектицидное действие растение также имеет: отпугивает нематод, гусениц, проволочника, тлю и долгоносика. Высеивать фацелию можно ранней весной или под зиму – с начала осени и до прихода холодов. Норма посева: 8–10 гр на 1 кв. м грунта. Скашивать сидерат можно уже через полтора месяца.  Овес Мочковатая корневая система овса хорошо разрыхляет плотный и тяжелый грунт и укрепляет легкую почву. Надземная часть растений особенно богата фосфором и калием, содержит небольшое количество азота. В процессе перегнивания питательные элементы уходят в почву, обогащая ее. Достаток калия и фосфора — одно из главных условий высокой урожайности овощных культур, именно поэтому посев овса в качестве сидерата благотворно влияет на качество и количество урожая.  Овес Овес формирует плотную надземную массу, которая эффективно сдерживает рост сорняков. Он абсолютно неприхотлив: будет расти и на тяжелых почвах, и в песчаном грунте, и на торфяниках. Сеять овес можно сразу после уборки урожая. Весной после скашивания вегетативной массы и вскапывания грунта на грядки можно посадить любые ягодные или овощные культуры за исключением моркови, свеклы и картошки: велика угроза заражения проволочником. Горох Горох — один из лидеров по обогащению почвы азотом. На корнях этого растения находятся клубеньковые бактерии, которые накапливают его в почве. Зеленая масса гороха богата фосфором, который нужен будущим посадкам для обильного цветения, крепких корней, хорошего иммунитета. После гороха можно смело высаживать растения, которые требовательны к достатку этих макроэлементов: капусту, помидоры, огурцы, зелень, баклажаны, тыквы, кабачки, лук. Горох Горох является одним из лучших сидератов под картофель. Он способен отпугнуть проволочника и личинок колорадского жука — главных врагов богатого урожая картофеля. Горох как сидерат не рекомендуется выращивать до и после любых других бобовых культур. Посевом гороха можно заниматься едва ли не сразу после уборки урожая. Густая надземная масса не будет давать грядкам зарасти сорняками до окончания текущего дачного сезона.  Люпин Люпин является одним из самых популярных сидератов, и это вполне заслуженно. Как и другие представители семейства бобовых люпин накапливает в почве азот и переводит его в доступную для растений форму. Зелень люпина богата фосфором и калием. Даже на бедных почвах люпин наращивает густую зеленую массу, которая станет настоящим органическим удобрением для будущих посадок. Люпин Это растение имеет мощный корень, уходящий в землю на глубину до 2 метров. Такая особенность дает люпину два важных преимущества: он эффективно разрыхляет грунт и не обедняет на питательные вещества верхние слои почвы. А еще люпин способен отпугнуть вредителей, поедающих корни культурных растений, — медведку и личинок майских жуков. Посевом люпина можно заниматься уже в августе, когда с грядок будет убран основной урожай. Скосить надземную часть растений можно поздно осенью, а можно оставить мероприятие до ранней весны. Важно помнить, что в качестве сидерата используется однолетний люпин, многолетние декоративные растения для этих целей не сгодятся.  Люцерна В условиях повышенной кислотности грунта на участке следует обратить внимание на люцерну. Она способна нормализовать этот показатель, попутно улучшив качество и структуру земли. Люцерна имеет достаточно мощные корни: прорастая вглубь грунта, они здорово разрыхляют его и повышают аэрацию.  Люцерна Люцерна хороша и в качестве органического азотного удобрения. В процессе роста и дальнейшего перегнивания растение здорово насыщает почву азотом.  Растение сгодится для подзимнего и ранневесеннего посева. В качестве сидерата можно использовать 2 вида люцерны: желтую и синюю. Обе хороши для посева перед любыми овощными и декоративными культурами за исключением бобовых. Редька масличная Редька обладает ярким антисептическим действием: она подавляет размножение и распространение грибков и инфекций в почве. Особенно хорошо масличная редька зарекомендовала себя в качестве борца с паршой в огороде. Масличная редька помогает избавиться от проволочника и нематод, остановить расползание пырея по участку.  Все эти свойства позволяют считать масличную редьку одним из лучших сидератов под картофель. Однако под культуры семейства крестоцветных сеять ее нельзя: для будущих грядок редиса и капусты предпочтение лучше отдать представителям семейства бобовых или злаковых. Не стоит путать масличную редьку с той, которую высаживают с целью получить урожай корнеплодов — это разные культуры. Совсем не обязательно останавливать свой выбор на каком-то одном варианте. Гораздо разумнее и эффективнее использовать смеси. Под пасленовые и после них можно посеять смесь гороха, рапса, горчицы, ячменя и масличной редьки. Для картофеля полезно сочетание фацелии, горчицы и вики. Аналогичные смеси можно подобрать под каждую культуру. Их состав будет зависеть от основных целей посадки сидератов и принадлежности культур к тому или иному семейству. Как правильно сеять сидераты Прежде чем приступить к посеву сидератов в теплице или открытом грунте, нужно правильно подготовить грядку. Убрать остатки урожая, выбрать из грунта палки, камни и другие инородные предметы. Очистить грунт от сорняков. По необходимости перекопать почву на глубину 20–25 см или как минимум разрыхлить и разровнять ее. Тщательно пролить грунт водой в случае, если земля сухая. Семена горчицы Семена необходимо равномерно разбросать по поверхности почвы. Примерная норма внесения: 10–15 гр. на 1 кв. м земли. Иногда посадку сидератов производят рядами, однако сплошной посев демонстрирует бóльшую эффективность. Семена необходимо заглубить в грунт на 2-3 см или присыпать сверху аналогичным слоем грунта. В каком-либо дальнейшем уходе посевы не нуждаются. Что делать с сидератами, посаженными осенью Единственное мероприятие, которое нужно будет провести садоводу весной, — это скосить надземную часть сидератов и прикопать ее в почву, когда те вырастут до 20–25 см в высоту. Не стоит торопиться и проводить процедуру поздней осенью: лучше оставьте зеленое удобрение на грядках до ранней весны. Срезают сидераты за две недели до посадки основной культуры. Нужно дать время, чтобы зеленая масса успела начать перегнивать и отдавать питание почве. Важно не допустить образование и вызревание семян, чтобы они не засорили грядки. Сидераты — одно из лучших органических удобрений, естественным образом повышающих плодородие почвы и улучшающих ее структуру. Эти растения способны повысить урожайность овощных культур в полтора, а то и два раза. Главное — знать, что и под какую культуру лучше сажать.

Семена лука можно купить в садоводческом магазине, а можно вырастить самостоятельно на своем участке.  Собственный семенной материал обладает рядом преимуществ: сохраняет все сортовые характеристики маточного растения; обходится огороднику дешевле; лучше всходит; лук в будущем меньше болеет и лучше хранится зимой.  Заготовить посадочный материал совсем не сложно, как может показаться. Сегодня поговорим о том, когда и как собирать семена лука и где их хранить. Семена лука декоративного готовы к сбору Особенности сбора и хранения семян лука из стрелы Планировать заготовку семенного урожая нужно еще на этапе проведения посадочных работ. Полный цикл созревания этой культуры составляет 110-140 дней. Сажать лук на семена нужно раньше, чем на репку – еще в апреле, чтобы к концу лета они успели вызреть. Важно учитывать тот факт, что разные сорта лука нужно высаживать на разных грядках, в противном случае он может переопылиться, что вызовет потерю сортовых качеств. Собираем семена репчатого лука Семена репчатого лука в народе прозвали «чернушками», а все потому что когда те созревают, то приобретают темный окрас. Созревание чернушек происходит в коробочках на макушках цветоносных стеблей. В среднем срок созревания одной коробочки – 2 месяца с момента начала цветения репчатого лука. В жаркое и солнечное лето семечки полностью вызревают и готовы к сбору во второй половине июля, в сырые и прохладные годы – ближе к середине августа. К этому времени стебли высыхают и нагибаются к земле под тяжестью вызревших семенных коробочек. Чтобы не допустить процесса самосева рекомендуется незамедлительно приступить к сбору посадочного материала либо, как минимум, надеть на коробочки мешочки.  Сбор семян репчатого лука лучше производить в сухую погоду. Если по прогнозу ожидаются сильные осадки или заморозки, специалисты рекомендуют не дожидаться полного вызревания коробочек и убрать растения целиком вместе с луковицей в теплое сухое помещение на дозаривание. При необходимости можно постараться поторопить созревание чернушек, слегка вытащив луковицу из земли. Повреждение корней спровоцирует отток питательных веществ в надземную часть. Собираем семена лука-порея В отличие от репчатого, лук-порей должен перезимовать на грядке, чтобы на следующий год дать пригодные к посадке семена. В северных регионах велик риск того, что порей померзнет в открытом грунте. В случае прогнозирования суровой морозной зимы порей рекомендуется прикопать в защищенном грунте: в неотапливаемой теплице или парнике. Важно понимать, что это должно быть не теплое место (квартирные условия или балкон), а относительный холод, чтобы растение прошло стадию яровизации. Уже на следующий год порей начнет отращивать перья, что запустит процесс образования стрелок и формирования корзинок с семенным материалом. Именно по этой причины обрезать перья порея нельзя. Сбор семян производится также во второй половине лета после полного их созревания и окрашивания в черный цвет. Собираем семена лука-батуна Семена батуна созревают уже к концу июля. В случае рассадного способа выращивания культуры чернушки могут быть готовы к сбору даже в начале месяца. Шапочки батуна достаточно тяжелые. Чтобы стрелка не подломилась, ее можно подвязать на уровне семенной коробочки. Это поможет не допустить нарушения процесса поступления питательных веществ и влаги к зреющим семенам. Посадочный материал батуна готов к сбору при растрескивании зонтиков-коробочек и потемнении самих семян. Как понять, что пора собирать семена лука Недозревшие семена могут не дать в будущем желаемого урожая крупных и крепких луковиц. Они попросту могут даже не взойти или дать лишь хилые росточки. А все потому что семена не накопили должного количества питания и как следует не вызрели. Зрелость семян лука и готовность их к сбору можно определить по следующим признакам: Семена приобрели характерный черный оттенок; Зонтики-коробочки начали растрескиваться и раскрываться; Стебель подсох и начал клониться к земле. Если все эти признаки налицо, значит посадочный материал готов к сбору и уборке на хранение. Как проходит процесс сбора семян Вот подробная, но весьма простая инструкция как собирать семена лука. Из садового инвентаря потребуются ножницы, небольшой отрезок веревки и лист бумаги/газета. Срезать соцветия Для обеспечения наилучшего доступа воздуха и удобства просушивания коробочки необходимо срезать вместе со стрелками, длиной 20-30 см. Специалисты рекомендуют не обрывать зелень, а срезать ее ножницами, чтобы не навредить растению. Просушить Срезанные растения нужно связать в небольшие пучки и подвесить в сухом теплом помещении коробочками вниз. Не рекомендуется сушить их на солнце и сильной жаре: это ухудшает всхожесть. Под «букеты» полезно постелить лист бумаги или газету, чтобы не потерять будущий посадочный материал в случае его осыпания. Просеять семенной урожай Через 4-5 дней, когда коробочки просохнут, необходимо расшелушить их и достать посевной материал. Для этого достаточно аккуратно перетереть коробочки между ладонями над какой-либо тарой или листком бумаги. После сбора семенной урожай рекомендуется дополнительно просушить в сухом теплом месте в течение недели. Как показывает практика, самостоятельно осыпавшиеся чернушки демонстрируют максимальную всхожесть и дают самый качественный урожай.  Промыть водой Некоторые садоводы производят выборку семенного материала с помощью воды. Для этого необходимо окунуть зонтики в жидкость, дождаться вымывания семечек, слить воду, достать со дна емкости семена. Этот способ можно назвать весьма удобным, однако не всегда надежным и эффективным. После промывания водой семенной урожай необходимо будет тщательно просушить, чтобы он не покрылся плесенью. Плюс велик риск потери некоторого количества чернушки: они всплывут вместе с шелухой и будут выброшены. Способы хранения семян лука в домашних условиях После сбора и тщательной просушки семена лука можно убирать на длительное зимнее хранение. Расскажем, как сохранить семена лука, чтобы они не потеряли высокую всхожесть и не сгнили. Хранить посадочный материал лучше всего в бумажных или тканевых мешочках в темном прохладном помещении. Оптимальная температура хранения чернушки +2…+7°С. Стабильный температурный режим позволит сохранить качество семенного материала и сортовые свойства будущего урожая. Важно следить, чтобы температура не опускалась ниже 0°С, иначе семена потеряют свою всхожесть и будут непригодны к посеву.  Свежесобранные семена лука в первой год сохраняют фактически 100% всхожесть, ко второму и третьему годам она снижается. Поэтому собранный посадочный материал рекомендуется использовать уже весной, а не хранить его несколько лет. Самостоятельно заготовленные чернушки способны дать потрясающий урожай благодаря тому, что получены они из маточного растения, которое произрастало в этой же местности и в тех же климатических условиях, где и будут произведены будущие посадки. Главное – вовремя собрать семенной урожай и суметь сохранить его.

Листовые салаты радуют разнообразием сортов, поэтому всегда приятно попробовать вырастить что-то новенькое. Салат “Агадум” привлёк меня ранним сроком созревания и порадовал отличным урожаем. Делюсь секретами ухода. Описание сорта Салат “Агадум” — это раннеспелый листовой сорт со сроком вегетации 40-45 дней. Для листовых салатов это крайне быстрый срок созревания, нормой для них является 50-60 дней. Растения формируют вертикальную полураскидистую розетку крупных листьев, высотой до 20-25 см. Лист сильно гофрированный, пузырчатый, с приятной текстурой. Окраска листьев светло-зелёная, внутренние листочки отбеленные, жёлто-зелёные, хрустящие. Вкус нейтральный, без горечи. Посадка и уход Любовь к свежему салату — это у нас семейное. Жизнь в деревне позволяет наслаждаться сочной зеленью в течение всего лета, как говорится, “с грядки — на стол”. Сроки посадки Многие огородники сеют салат только один раз, весной. Пока зелень идёт в охотку, салат активно едят. Потом оставшиеся растения перерастают, выбрасывают цветочные стрелки, которые так и “колосятся” до конца сезона, забытые и ненужные. Чтобы “зелёный конвейер” работал без перерыва всё лето, я провожу несколько посевов салата за сезон, примерно раз в месяц. Сорт “Агадум” подходит для самых ранних посевов, ведь у него короткий срок вегетации. Уже через месяц после появления всходов можно будет готовить первые весенние салаты. У меня “Агадум” попал на повторный посев, который я провела 27-го мая. В начале июля мы начали выборочный сбор, а в конце июля случился “день триффидов”— зелени стало больше, чем мы способны съесть. Подготовка почвы Чтобы салат рос как на дрожжах, ему нужна плодородная почва. Зеленные требуют много азота, ведь растения развиваются стремительно, за короткий срок наращивая мощную зелёную массу. Наш участок расположен на чернозёме, почва плодородная, рыхлая, “жирная”. Периодически мы вносим под перекопку перегной, а освободившиеся грядки я засеваю сидератами, поэтому с плодородием почвы у нас нет проблем. На песчаных грунтах вырастить зеленные будет сложнее, придётся внести под посадку хорошую дозу перегноя (1-1,5 ведра на кв.м) или комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16). Если нет запасов органики, в посадочные борозды можно внести небольшое количество биогумуса или покупного компоста из куриного помёта или конского навоза. На участках с глинистой почвой полезно заделать в верхний слой земли опилки, песок или агроперлит, это сделает грунт более рыхлым, воздухопроницаемым. После дождя необходимо рыхлить землю между рядками растений, чтобы она не покрывалась коркой. Посадка После подготовки почвы нарезаем неглубокие бороздки на расстоянии 35-40 см друг от друга. У “Агадума” крупные листья, поэтому растениям нужен простор. Чтобы семена прорастали побыстрее, я обильно проливаю посадочные бороздки перед посевом. Семена сею на влажную почву и слегка заделываю их землёй. Глубина заделки небольшая, около 1 см. При благоприятной погоде всходы обычно появляются через 5-7 дней. Мои посадки попали под дикую жару и засуху, поэтому несмотря на мои ежедневные поливы всходы задержались. Через 3 недели от посева сеянцы были совсем крошечными. Через 3 недели от посадки Уход На плодородной почве салат не требует особенного ухода, необходим лишь регулярный полив. Поскольку июнь выдался запредельно жарким, грядки с зеленными приходилось поливать каждый день, и даже это не спасало растения от зноя. Они росли гораздо медленнее, чем обычно. Чтобы салату ничто не мешало развиваться, я стараюсь провести первую прополку как можно раньше, по всходам. В начале вегетации сеянцы салата не отличаются стремительным ростом, сорняки могут их быстро обогнать и лишить света и воды. В начале сезона, когда руки соскучились по земле, прополка приносит одно удовольствие. Обычно за время выращивания салата я провожу две прополки, а затем растения уже занимают всё отведённое им место, закрывая почву своими листьями. Через месяц после появления всходов Я не подкармливаю зеленные, на чернозёме они отлично растут и без дополнительного питания. Если же земля бедная или истощённая ежегодными посадками, полезно провести подкормку, когда на сеянцах будет 2-3 настоящих листа. Поскольку зеленные склонны к накоплению нитратов, не стоит увлекаться азотными удобрениями. Для подкормки лучше использовать комплексное минеральное удобрение “Здравень Аква для зеленных культур” (NPK=1:7,5:6,9 + МЭ). В нём невысокое содержание азота и полный набор необходимых макро- и микроэлементов.  Если после выращивания рассады остались удобрения, предназначенные для подкормки молодых растений, можно пустить их на подкормку зелени. В составе удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” 3,5% азота, 2,3% фосфора и 4,6% калия, а также магний и другие микроэлементы. Чтобы салат показал себя во всей красе, необходимо предоставить каждому растению достаточно места. Для “Агадума” расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 30-35 см. Так каждый куст получится максимально крупным. Через 2 месяца от посева Признаться честно, я пренебрегаю прореживанием и заменяю его выборочной уборкой растений на еду. Порой скорость роста салата опережает наши возможности по его “уничтожению”, и тогда растения набиты на грядке как сельди в бочке.  Сбор урожая Начинать выборочную уборку салата нужно как можно раньше. Как только размер листьев становится с половину ладони, можно обрывать наружные листочки. Если растения теснятся на грядке, пора проводить прореживание и использовать в пищу молодую зелень. Молодой салат готов к сбору С каждым днём салата будет всё больше, поэтому не нужно жадничать на старте, иначе потом он вас “победит”, как это случилось со мной. Когда одно растение набирает массу 300-400 г. справиться с ним непросто. Один кустик превращается в целую миску еды! Чтобы салат не горчил В листьях салата есть млечный сок, который выделяется на сломе черешка. Именно он и даёт горечь. Чтобы готовое блюдо не горчило, я не использую черешки салата в готовку. Можно вырезать центральную жилку ножом, но для меня проще рвать листья на кусочки произвольного размера вручную. Так блюдо получается более объёмным и воздушным, зелень не даёт сок и не превращается в “тряпочку”. “Агадум” порадовал хорошей хрусткостью внутренних листьев, что для листовых салатов большая редкость. У взрослых растений плотные листочки, это позволяет использовать их не только в свежих салатах с помидорами и огурцами, но и добавлять в “Цезарь” и другие блюда, где нужна хрустящая зелень.

Ещё вчера капуста радовала своими круглыми головками, а сегодня несколько кочанов треснуло или даже разорвало пополам. Растрескивание белокочанной капусты — явление распространённое, однако его можно избежать, если применить несколько хитростей. Почему трескается белокачанная капуста Есть несколько основных причин, почему кочаны растрескиваются на корню. В каждом отдельном случае определим, что делать, чтобы капуста не трескалась Избыток воды Чаще всего капуста среднеспелых сортов трескается в конце августа - начале сентября, когда начинается сезон дождей. Если до этого стояла засушливая погода, растения приостановились в росте. После обильных осадков корни начинают активно впитывать влагу, и кочаны вновь начинают расти.  Формирование вилка идёт изнутри. Покровные листья кочана уже утратили эластичность, поэтому они не успевают за быстрым ростом внутренних листьев, и кочан разрывает. Защитить растения от излишних осадков можно путём натягивания над ней тента из полиэтиленовой плёнки. Однако этот способ довольно хлопотный, и огородники редко к нему прибегают. Гораздо проще слегка нарушить корневую систему растений, чтобы они впитывали меньше воды.  Капусту можно повалить на бок, так надорвутся тонкие корешки, расположенные в верхнем слое почвы. Если растения плотно сидят в земле, необходимо подрубить корни острой лопатой с одной стороны, после этого капуста легко ложится на землю. Раскачивание и поворот растений вокруг своей оси на 90° также приводит к повреждению части корневой системы. Такой способ помогает сдержать созревание кочанов, если хранилище ещё не готово. Неправильный полив Неравномерный полив может вызвать преждевременное растрескивание кочанов. Такая проблема часто преследует дачников выходного дня. Если в течение недели стояла жаркая погода без дождей, то к выходным земля изрядно высохла. После обильного полива растение впитывает большой объём влаги, что стимулирует рост молодых листьев. В результате кочаны растрескиваются. Для капусты важен равномерный полив в течение всего сезона. Дачники, которые проводят лето в свой усадьбе, могут поливать посадки раз в три дня, выливая под каждое растение до 5 л воды за один приём. В жаркую засушливую погоду посадки приходится поливать ежедневно. Огородникам выходного дня необходимо заранее продумать, как сохранять влагу в почве в промежутках между поливами. Рассаду капусты высаживают по агроволокну, которым предварительно укрывают подготовленную почву. Укрывной материал пропускает воздух и воду во время полива и дождя, при этом препятствует испарению влаги с поверхности земли.  В южных регионах, где почва сильно нагревается из-за высокой температуры воздуха, лучше применять белый укрывной материал. Он отражает солнечные лучи, благодаря чему температура почвы не повышается так сильно. Посадки можно замульчировать органическими материалами. Слой мульчи толщиной 5-7 см надёжно сохраняет влагу между поливами, а также защищает почву от перегрева. Чтобы мульча не привлекала слизней, используйте материалы, которые неприятны для моллюсков: рисовый отсев, шелуху овса, лузгу подсолнечника. Мелкая шелуха зерновых налипает на тела слизней, что доставляет им дискомфорт. Рыхление почвы после полива работает почти как мульча. При рыхлении мы нарушаем почвенные капилляры, по которым влага проникает как внутрь, так и выходит наружу. Рыхлый слой земли на поверхности грядки препятствует испарению влаги. Однако нужно признать, что рыхлить землю на капустной грядке — дело сложное, т.к. работе мешают крупные листья. Активные действия с тяпкой приведут к обламыванию нижних листьев, которые могли бы продолжать осуществлять фотосинтез. Перезревание Кочаны раннеспелых сортов капусты часто трескаются из-за банальной жадности садовода. В стремлении получить более крупные вилки дачники пропускают момент уборки, передерживая растения на грядке. Раннеспелые сорта необходимо убрать до конца июля - начала августа. От них не нужно ждать крупного размера и большой плотности. Ранняя капуста формирует довольно рыхлые кочаны. Как только они достигли среднего размера, а вилок приподнялся над внешними листьями, пора срезать капусту. Среднеспелые сорта, предназначенные для засолки, обычно срезают после первых ночных заморозков, так капуста становится слаще. Однако не нужно оставлять их на грядке до октября. Учитывайте срок вегетации, указанный на упаковке семян. Смена температуры воздуха Капуста любит умеренно тёплую погоду. Температура комфорта для неё — +18-22°С. В жаркое лето растения развиваются медленно, но как только наступает приятная прохлада, они резко трогаются в рост. Если же смена погоды сопровождается дождями, создаются все условия для растрескивания кочанов. Повлиять на погоду мы не в силах, в нашей власти лишь приспосабливаться к конкретным климатическим условиям. Чтобы капуста развивалась равномерно в течение всего сезона, полезно держать посадки под укрывным материалом. Он защищает растения от палящих лучей солнца, а также сглаживает разницу между ночными и дневными температурами. Тонкий спанбонд также защищает капусту от крестоцветной блошки и бабочек-белянок. Укрывной материал избавляет от необходимости применения инсектицидов. Выбирайте устойчивые к растрескиванию сорта Растрескиванию больше всего подвержены ранние и среднеспелые сорта белокочанной капусты. “Чемпионом” по растрескиванию кочанов является любимый многими огородниками старинный сорт “Слава 1305”. Он формирует крупные сочные кочаны, которые идеально подходят для квашения. Но если что-то пошло не так, кочаны “Славы” трескаются первыми. Есть множество сортов и гибридов капусты, устойчивых к растрескиванию. ранняя: Экспресс F1, Трансфер F1, Золотой гектар 1432; среднеспелая: Ринда F1, Надежда, Белорусская 455; среднепоздняя: Агрессор F1, Подарок, Атрия F1; поздняя: Каменная голова, Коля F1, Валентина F1, Галакси F1, Амагер 611, Московская поздняя 15, Зимняя королева. Что делать с треснувшим кочаном Как только вы заметили, что кочаны начали трескаться, немедленно их срезайте, не дожидаясь пока их разорвёт пополам. После сильного размахривания вилок становится неудобным для готовки, приходится обрезать заветрившиеся края листьев. Если оставить треснувшую капусту на грядке, между слоями заползут слизни или гусеницы, что ещё только ухудшит качество кочанов. Понятно, что для длительного хранения треснувшие кочаны не годятся. При небольшом повреждении они могут храниться в холодильнике или прохладном погребе в течение месяца. Растрескивание кочанов — это сигнал к тому, что пора доставать шинковку и приступать к заготовке солений. Капусту квасят и маринуют, добавляют в закрутки и полуфабрикаты для борща. Несколько треснувших кочанов — это обилие капусты в ежедневном меню: щи, тушёные овощи, бигус, пирожки и кулебяки. Если же множество кочанов пришло в негодность в один момент, садоводу необходимо пересмотреть приёмы агротехники и подобрать другие сорта на следующий год.

Лето скоротечно, и не всегда овощи успевают созреть на грядке, а фрукты — на ветвях деревьев. Есть несколько способов, как ускорить созревание урожая. Если же плоды собраны незрелыми, необходимо правильно их дозаривать. Для каждого овоща и фрукта есть свои тонкости дозаривания и хранения. Как дозаривать фрукты Правильное дозаривание фруктов позволит вам наслаждаться их восхитительным вкусом, даже если они не успели созреть на ветках.  Горожане, которые приобретают фрукты на рынке или в супермаркете, не меньше садоводов заинтересованы в том, как довести фрукты до спелости, ведь в большинстве случаев они продаются недозрелыми. Абрикосы, персики, нектарины Спелость южных фруктов можно определить по запаху. Зрелые плоды источают душистый сладкий аромат, который слышен ещё на подходе к прилавку или дереву. Если абрикос или персик ничем не пахнет — фрукты не поспели. При созревании плодов естественным образом вырабатывается газ этилен. Чем выше его концентрация, тем быстрее созревают фрукты.  Как дозаривать абрикосы Опытные хозяйки пользуются таким способом: в пакет или контейнер к недозревшим фруктам добавляют спелое яблоко или банан. В закрытой ёмкости концентрация этилена увеличивается, и фрукты поспевают за 2-3 дня. Абрикосы нужно держать при комнатной температуре. В естественной среде абрикосы, персики, нектарины зреют под яркими лучами южного солнца. Если недозревшие фрукты положить на южный подоконник, они поспеют гораздо быстрее, чем в комнатных условиях.  Чтобы сочные плоды не завяли в процессе дозаривания, а также для того, чтобы сохранить вырабатываемый ими этилен, тарелку с фруктами накрывают пекарской бумагой, плотно заворачивая её края вокруг блюда. Груши Как дозаривать груши Твёрдые груши замечательно дозариваются в комнатных условиях. Пройдёт 4-5 дней, и плотная груша станет сочной и сладкой. Для этого достаточно убрать фрукты в темное место и держать их при комнатной температуре. О том, что груша поспела, можно судить по размягчению мякоти, она мнётся под пальцами, а также по увяданию фрукта у самой плодоножки. Кожица груши перестаёт быть туго натянутой, становится мягкой, податливой. Как сохранить груши Грушу поздних сортов собирают в стадии технической спелости. Для сбора нужно выбрать денёк без осадков, лучше проводить сбор в утренние часы, пока на улице ещё прохладно.  Грушу аккуратно обхватывают рукой, чтобы не приминать кожицу, и снимают её с ветки движением вверх, сохраняя плодоножку. Груши укладывают в пластиковые ящики в один слой хвостиками вверх. Для длительного хранения отбирают только здоровые фрукты без повреждений кожицы. Собранные груши в течение 1-2 недель держат в прохладном помещении с температурой ниже +15°С, а затем убирают на хранение в подпол или холодную кладовку. Оптимальная температура хранения +10-12°С.  Если недозревшие груши держать в тепле, плоды внутри быстро размягчаются и чернеют. Такие фрукты не будут храниться долго. Яблоки Яблоки зимних сортов могут храниться до Нового года, а некоторые — практически до следующего урожая. Чтобы получить такие великолепные результаты, нужно не только тщательно подбирать сорта для своего сада, но и правильно проводить сбор и закладку фруктов на хранение. Сбор и хранение яблок К сбору яблок, предназначенных на хранение, приступают, когда плоды достигают технической спелости. Сигналом к сбору может послужить активное появление падалицы под деревьями.  Для проверки спелости разрежьте яблоко пополам и осмотрите семена. Плоды готовы к сбору, когда семечки почти полностью созрели, стали коричневыми. Яблоки собирают вручную или при помощи плодосборника, если высота дерева не позволяет дотянуться до ветвей. Снятые фрукты аккуратно укладывают в вёдра или ящики. Важно избежать битья яблок на любом этапе сбора, не пересыпать их из ведра в ведро, а аккуратно перекладывать. Прежде чем убирать яблоки на хранение, необходимо дать им отлежаться в прохладном тёмном помещении. На 1-2 недели ящики с урожаем оставляют в холодной террасе, накрывая их тканью от солнечного света.  Только что собранные яблоки будут активно дышать, выделяя этилен. Если заложить их на хранение сразу же, влага, которая выделяется в процессе дыхания, приведёт к выпадению конденсата на фруктах, что сократит сроки их хранения. Для длительного хранения яблок нужна гораздо более прохладная температура, чем для груши. Оптимальные условия хранения яблок: +2-4°С при влажности воздуха 80-85%. По условиям хранения яблоки совпадают с капустой, морковью, свеклой, картофелем.  Чтобы фрукты не впитывали в себя посторонние запахи от хранения овощей, солений или квашеной капусты, опытные садоводы применяют одну хитрость. Мешок из натуральной мешковины вымачивают в крепком растворе поваренной соли (100 г на 10 л воды), после чего отжимают и высушивают. Мешковиной простилают дно ящика, а также прикрывают фрукты сверху. Ткань отлично пропускает воздух, не позволяя яблокам загнивать, но защищает их от посторонних запахов. Как увеличить срок хранения фруктов Чтобы собранные фрукты хранились дольше, необходимо обеззаразить их от патогенной микрофлоры, которая всегда есть на кожице плодов. Небольшое количество яблок можно протереть ваткой, смоченной в спирте, для большого урожая нужны другие методы. Фрукты погружают на 15 минут в раствор аптечного хлористого кальция (40 г на 10 л воды). Хлористый кальций не только активно подавляет рост бактерий и грибов, но и насыщает кожицу яблок кальцием, что является профилактикой развития горькой ямчатости в процессе хранения фруктов. Раствор фурацилина также поможет обеззаразить кожицу плодов от болезнетворных бактерий. Его готовят из расчёта 10 таблеток на 10 л воды. Яблоки выдерживают в растворе 15-20 минут, после чего дают им стечь и обсохнуть. Препараты с сенной палочкой, такие как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др. также увеличивают срок хранения фруктов и овощей. Полезная бактерия выделяет антибиотические вещества, подавляя рост патогенной микрофлоры. Для человека сенная палочка безвредна, достаточно вымыть фрукты перед употреблением. Раствор распыляют из пульверизатора. Как дозаривать овощи Чаще всего у огородников возникает вопрос, как дозаривать помидоры, ведь во многих регионах их приходится снимать зелёными. Дозаривать можно и сладкий перец, если плоды не успели достичь биологической спелости на кустах. Помидоры Помидоры часто собирают зелёными или в молочной спелости, чтобы избежать поражения их фитофторозом. Своевременный сбор бурых плодов помогает ускорить созревание оставшихся помидоров на кусте.  Есть и другие способы ускорения созревания томатов. Вершкование Индетерминантные сорта не способны сами остановиться в росте, они дорастают до потолка теплицы, а дальше теснятся под крышей. Растения бесконечно выбрасывают новые пасынки, на которых формируются бутоны. Огороднику нужно ограничить их рост, чтобы все завязавшиеся плоды успели набрать массу до конца сезона. Период от цветения до налива помидоров длится примерно 45-50 дней. Поэтому в первых числах августа или в последней декаде июля необходимо удалить верхушку индетерминантных томатов. Её обрезают так, чтобы над верхней кистью оставалось два листа. В августе и сентябре необходимо продолжать регулярно удалять пасынки. Удаление нижних листьев Как только плоды почти достигли размера, присущего сорту, необходимо удалить листья, расположенные ниже этой плодовой кисти. У индетерминантных сортов обрезку нижних листьев проводят постепенно, по мере наливания кистей.  С формировкой детерминантных сортов нужно быть осторожнее, поскольку у небольшого растения не так много листьев. Достаточно оголить нижнюю часть ствола. Если кисти томатов прячутся в листве, их созревание замедляется. Необходимо удалить некоторые листья полностью или частично, чтобы открыть кисти солнечному свету. Стресс Если растение испытывает стресс, оно бросает все силы на созревание плодов и семян, чтобы сохранить свой вид. Томатные кусты можно слегка поддёрнуть из почвы, чтобы надорвать часть корней. Это ускорит созревание помидоров. Однако преждевременное применение этого способа приведёт к тому, что верхние кисти не успеют набрать массу. Другим видом стресса будет химическое высушивание ботвы. Для этого используют крепкий раствор йода (1 бутылочка на 10 л воды). После такой процедуры в течение нескольких дней листья скручиваются и высыхают, а плоды созревают быстрее. Этот способ можно применять незадолго до уборки томатов, когда не за горами холода. Стимуляция К созреванию томатов можно применить научный подход. Дело в том, что все питательные вещества растение направляет туда, где в его тканях больше ауксина, гормона роста, который вырабатывается в верхушках побегов. Чтобы направить силы растения на созревание помидоров, нужна обработка препаратами с ауксинами. “Гетероаксин”, “Корневин” или “КорнеСтим” разводят в пропорции 2 г на 5 л воды и проводят обработку по кистям томатов, стараясь не попадать на листья. Средства на основе этефона, такие как “ХЭФК”, “Скороспел” также ускоряют сбор урожая. Этефон стимулирует выработку этилена, что обеспечивает созревание помидоров на корню. Как дозаривать томаты  Чтобы собранные помидоры созревали быстрее, их держат при комнатной температуре. Томаты укладывают в картонные коробки, пластиковые контейнеры или россыпью.  Для ускорения созревания в коробке оставляют несколько спелых помидоров. Они будут выделять этилен, что стимулирует созревание других плодов. С той же целью в ящик с томатами можно подложить несколько спелых яблок или банан. Для созревания помидорам не нужен солнечный свет, но он им и не вредит. Небольшое количество бурых томатов можно разложить на подоконнике, если солнце уже не слишком яркое. Нужно учесть, что нагревание плодов до +30°С и выше плохо сказывается на выработке этилена. В процессе дозаривания необходимо регулярно проверять коробки с овощами и вынимать поспевшие помидоры, а также больные экземпляры.  Треснувшие томаты также способны дозариваться, как и целые, однако в трещинах помидоры будут плесневеть. Такие плоды лучше держать отдельно и использовать в пищу в первую очередь. Большую опасность для всего урожая представляют томаты, собранные с растений, поражённых фитофторозом. Возбудитель заболевания проникает во все ткани растения, включая плоды. Здоровые на вид помидоры могут покрыться пятнами фитофторы в процессе хранения и заразить соседние томаты. Опытные огородники советуют обрабатывать помидоры горячей водой перед закладкой на хранение. Зелёные и молочной спелости плоды погружают в горячую воду с температурой +60-70°С на 2-3 минуты. Такое прогревание не вредно для самих помидоров, но убивает споры фитофтороза на поверхности плодов. Перец и баклажаны В южных регионах сладкий перец и баклажаны дают гораздо больший урожай, чем в средней полосе. Растения формируют раскидистый куст с множеством боковых побегов. Чем взрослее куст, тем больше плодов на нём зреет одновременно. Огородникам средней полосы и регионов с коротким летом необходимо регулировать количество завязей, оставляя лишь те, которые успеют набрать массу до прихода холодов. Нормирование завязей Перец и баклажаны — культуры более теплолюбивые, чем томат. При дневной температуре ниже +10°С растения практически останавливаются в росте. Период от распускания цветка до формирования крупного плода длится примерно 1,5 месяца, поэтому в конце лета необходимо тщательно осмотреть кусты и удалить все лишние бутоны и завязи. Количество завязей на кусте оставляют сообразно размеру растения. Крупный куст может выкормить до 10-15 плодов, для небольшого достаточно 5-8 завязей.  Нужно учитывать, что перец и баклажаны могут сбрасывать не только бутоны, но и крошечные завязи, поэтому нормирование урожая проводят после того, как маленькие плоды тронулись в рост. Вершкование Чтобы созревание плодов пошло активнее, необходимо остановить рост растений. У перца и баклажанов нет центрального ствола, поэтому необходимо прищипнуть все точки роста на многочисленных побегах 2-го и 3-го порядка. Чтобы осветлить крону кустов, нужно удалить “слепые” побеги, — пасынки, на которых нет завязей.  Даже после проведённого вершкования сладкий перец и баклажаны продолжают давать новые пасынки с бутонами. До конца сезона необходимо регулярно их удалять, чтобы растения не отвлекались от созревания урожая. Калийные подкормки Калий способствует накоплению сахаров, а также стимулирует отток накопленных питательных веществ из листьев в плоды. Калийные подкормки позволяют не только ускорить созревание урожая, но также улучшают вкусовые качества плодов. Для получения быстрого эффекта проводят внекорневую подкормку монофосфатом калия или сульфатом калия из расчёта 10 г на ведро воды. Регулярные корневые подкормки гуматом калия или лигногуматом калийным также благотворно сказываются на скорости созревания плодов. Как дозаривать перец Сладкий перец отлично дозаривается, если делать это правильно. Плоды, собранные в технической спелости, в процессе хранения приобретают яркую окраску, характерную для конкретного сорта: красную, жёлтую, оранжевую, фиолетовую. В отличие от сочного томата, которому не грозит потеря тургора, перец при дозаривании быстро вянет. Такие плоды теряют аппетитный вид, становятся дряблыми. На дозаривание перец лучше укладывать в большие пластиковые контейнеры или крупные кастрюли с крышкой. Чтобы влага не конденсировалась на стенках ёмкости, перец помещают в тканевый мешочек, например, в старую наволочку или простилают ёмкость простынёй так, чтобы плоды были со всех сторон завёрнуты в ткань. Перец дозаривают при комнатной температуре. Плоды достигают биологической спелости в течение 10-15 дней. Тыква Благодаря плотной кожуре тыква может храниться не один месяц, если соблюсти сроки уборки урожая и условия хранения. Уборку тыквы проводят, когда начинаются первые ночные заморозки. Необходимо собрать урожай до того, как листья побьёт морозом. Кожура тыквы выдерживает понижение температуры до нуля, однако уже при -2-3° кожица овощей подмерзает, что плохо сказывается на хранении. Спелая тыква имеет сухую плодоножку, которая легко отделяется от плети. Если же плоды немного не дозрели, “хвостик” ещё сочный, его необходимо срезать ножом. Как дозаривать тыкву Собранный урожай оставляют в сарае или неотапливаемой террасе на 1-2 недели. За это время кожица тыквы грубеет ещё больше, а плодоножки подсыхают. Если во время уборки плоды были слегка повреждены, в процессе дозаривания царапины могут затянуться. Тыкву с нежной тонкой кожицей, которая проминается ногтем, необходимо использовать в пищу или пустить в переработку в первую очередь. Срок хранения недозревшей тыквы не превышает 1 месяца. Зрелые плоды можно хранить при комнатной температуре, например, разложить их под кроватью. При наличии прохладной кладовки с температурой +12-15°С хранение тыквы не представляет трудностей.  Плоды нужно периодически осматривать и при появлении первых признаков порчи сразу же использовать их в готовку.

Зелени много не бывает, поэтому я всегда сею несколько сортов листовых и полукочанных салатов. А чтобы внести в процесс выращивания толику интереса и неожиданности, каждый год пробую новые сорта. В этом году посеяла листовой салат “Дубровский”, — чудесный сорт с красивыми резными листьями. Делюсь своими впечатлениями и тонкостями выращивания. Описание сорта Салат “Дубровский” — это среднеспелый сорт листового салата. Срок вегетации 50-60 дней, к этому времени растения достигают своего максимального размера. Выборочную уборку можно начинать гораздо раньше, через месяц после появления всходов. Дуболистные сорта, к которым относится “Дубровский”, отличаются от других необычной формой листьев. Листовая пластинка удлинённая, с красивым волнистым краем, есть явное сходство с листьями дуба. Сорт устойчив к цветушности, при перерастании не горчит. Листья нежные, приятные на вкус, с маслянистой текстурой. Выращивание Сроки посадки Салат — это фотонейтральная культура. Это означает, что растения прекрасно чувствуют себя при коротком и длинном световом дне. Повторные посевы зелени можно проводить в течение всего лета, с ранней весны до начала августа. Я подсеваю новую грядочку зеленных примерно раз в месяц. Первый посев в этом году пришёлся на конец апреля, следующий — на конец мая. В конце июля я вновь посеяла салат, чтобы и в сентябре иметь свежую зелень к столу. Выбор места и подготовка почвы Салат любит открытые солнечные места, однако совсем не обязательно выделять под него отдельную грядку. Если места мало, зелень можно сеять по краю широкой грядки в качестве уплотняющей культуры. Так, грядку с позднеспелой капустой, перцем или баклажанами вполне можно уплотнить салатом. Главное, не позволять ему затенять основную культуру. Несмотря на то, что совместные посадки овощей выглядят привлекательно, я предпочитаю сажать разные культуры отдельно. Разве что могу посеять на одной грядке два вида зелени: два сорта салата или укроп с кинзой. Зеленные требуют плодородной почвы, что неудивительно, ведь для формирования сочных листьев в короткие сроки нужно много доступного азота. На своём участке я не готовлю почву к посадке особым образом, поскольку у нас глубокий слой плодородного чернозёма. Песчаные и глинистые почвы требуют к себе больше внимания. Грунт с высоким содержанием песка хорошо проводит воздух и воду, но слишком быстро пересыхает.  Салат на такой земле придётся поливать очень часто. Да и без минеральных удобрений не обойтись, ведь песчаная почва бедна на органику. Под посадку в песчаный грунт необходимо вносить органику: перегной, компост, биогумус, бокаши — всё, что есть в наличии.  Глинистая почва более питательная, чем песчаная. Но у неё другая проблема — большая плотность и плохая воздухопроводность. После полива или дождя земля уплотняется, перекрывая доступ кислорода к корням. Это плохо сказывается и на состоянии почвы, ведь для полезной почвенной микрофлоры тоже нужен кислород. Глинистый грунт необходимо “распушить”, под перекопку вносят опилки, верховой торф, крупнозернистый песок, агроперлит.  Посадка Перед посевом рыхлим почву, разравниваем землю граблями и проводим неглубокие бороздки на расстоянии 30-40 см друг от друга. У салата раскидистая розетка, чтобы растениям хватало света, расстояние между рядками должно быть значительным. Я всегда проливаю посадочные борозды, чтобы в почве был запас воды. Это ускоряет появление всходов.  Если же земля достаточно влажная, можно обойтись и без полива. В таком случае полезно прижать дно бороздок черенком от тяпки или ребром доски. Так почва слегка уплотнится, и семена не провалятся на большую глубину. Семена салата не любят глубокой заделки. Достаточно лишь слегка присыпать их землёй, на 0,5-1 см. При благоприятных погодных условиях всходы появляются в течение недели. В этом году у нас выдалось невероятно засушливое и жаркое лето. Верхний слой земли практически сгорел и превратился в пыль. В таких условиях мне приходилось держать посевы под спанбондом, чтобы сохранять влажность почвы и регулярно проводить дождевание грядок ещё до появления всходов. И даже в таких условиях семена проросли гораздо позже обычного. Однако всходы были дружными. Через 3 недели от посева Уход Салат замечателен тем, что не требует особенного ухода: прополка и полив, вот и всё.  Важно не позволять грядке зарастать сорняками в самом начале, пока растения совсем крошечные. Это не так сложно, ведь жёлто-зелёные листочки салата хорошо видны и выделяются среди сорняков. Через месяц от появления всходов В начале вегетации важно поддержать салат регулярными поливами. Во влажной почве растения растут как на дрожжах. Если же оставить их в условиях выживания, рост салата будет замедленным, а вкус будет горчить. Специалисты рекомендуют проводить первое прореживание, когда у растений появилось 1-2 настоящих листа, оставляя между сеянцами 5-7 см. Повторное прореживание проводят через 2-3 недели, оставляя между кустиками 30-35 см. При таком способе выращивания растения будут как на подбор, каждое сможет свободно разложить свои листья и сформировать красивую раскидистую розетку. Признаться честно, я пренебрегаю прореживанием листового салата. На моей грядки растения “набиты” как пассажиры автобуса в час пик. Такая теснота не мешает растениям расти и развиваться.  Важно учесть, что загущение возможно только для листовых сортов салата, кочанным нужно дать свободу с самого начала. Молодой салат готов к срезке На чернозёме салат растёт без подкормок, в почве достаточно гумуса. А вот на менее плодородной земле будут полезны подкормки азотными или комплексными удобрениями. Поскольку зеленные используется в пищу без термической обработки, я бы не рекомендовала подкармливать их настоем коровяка или куриного помёта. Удобрения натурального происхождения могут содержать яйца гельминтов, которые окажутся на почве и листьях салата.  В качестве органической подкормки можно использовать настой травы: крапивы, одуванчиков и других сорняков. В случае с подкормкой зеленных минеральные удобрения более удобны и эффективны. Результат проявляется уже через несколько дней после подкормки, тогда как органика должна быть сначала переработана почвенными бактериями. Польза от подкормки проявится не раньше, чем через 3 недели, когда салат уже пора будет убирать. Для подкормки зелени можно использовать любое комплексное удобрение, которое есть под рукой или осталось от выращивания рассады. Однако есть и специальные удобрения, предназначенные для листовых культур. Это “Здравень Турбо для капусты и зеленных”, NPK=15:10:20 +2,5% Mg и “Здравень Аква для зеленных культур”, NPK=1:7,5:6,9 + МЭ. Через 2 месяца от посева Кусты переросли, но всё ещё съедобны Применение в кулинарии Листья салата — это основа многих блюд из свежих овощей. Благодаря нейтральному вкусу салат создаёт приятный фон. А вкус задают спелые помидоры или болгарский перец, базилик или петрушка, красная рыба, говядина или курица. Дуболистный салат имеет нежные листья, он не будет храниться долго. Однако в закрытом контейнере в холодильнике листья могут простоять несколько дней. Листья лучше подсушить после мытья. Так вкус готового блюда будет более насыщенным. Современные хозяйки пользуются специальными сушилками для зелени и овощей, которые работают по принципу центрифуги.

Порхающие бабочки вызывают умиление только у человека, далёкого от земледелия. Для садоводов-огородников бабочка — это источник проблем. Ведь каждое насекомое отложит десятки яиц, из которых выйдут прожорливые гусеницы. Как избавиться от гусениц эффективно и при этом получить экологически чистый урожай? Есть несколько проверенных способов. Существует множество видов бабочек и мотыльков, гусеницы которых вредят садово-огородным культурам. Пик их активности приходится на разное время, поэтому дачникам необходимо регулярно осматривать свои посадки, чтобы вовремя заметить проблему. Жизненный цикл бабочки Сами бабочки не приносят вреда, они питаются нектаром и участвуют в опылении цветущих растений. После спаривания насекомые делают яйцекладки, чаще всего на обратной стороне листьев деревьев, кустарников или овощных культур.  Разные насекомые отличаются по степени плодовитости: листовёртка откладывает до 70 яиц; плодожорка — до 120 яиц; огнёвка — до 150 яиц; непарный шелкопряд — до 1200 яиц; златогузка — до 300 яиц; боярышница — до 500 яиц; капустная белянка — до 200 яиц; капустная моль — до 350 яиц; луговой мотылёк — до 600 яиц; совка — до 1500 яиц. В жаркую погоду цикл развития насекомых проходит быстрее. В течение недели из яиц вылупляются крошечные личинки, которые сразу же начинают питаться тканями листа. Мелкие гусенички держатся кучно, там, где они вылупились. Но уже через несколько дней они расползаются по листьям. Гусеницы невероятно прожорливы. Они выедают сочные ткани листьев, оставляя лишь голые черешки. Нашествие вредителя может привести к гибели растения. Лишённое листьев, растение не сможет осуществлять фотосинтез. После череды нескольких линек гусеницы окукливаются, чтобы затем превратиться в бабочку. Многие вредители дают по 2-3 поколения за сезон. Поэтому борьбу с гусеницами приходится вести всё лето, с начала цветения садов до уборки поздней капусты. Последнее поколение гусениц уходит на зимовку в верхние слои почвы или в трещины на коре деревьев, чтобы в следующем году начать новый цикл. Описание бабочек и гусениц Многие виды бабочек нам знакомы, некоторых мы плохо знаем “в лицо”, поскольку они ведут ночной образ жизни.  Вредители сада 1. Листовёртка Существует около 100 видов листовёрток, гусеницы которых поражают листопадные и плодовые деревья, виноград, ягодные и декоративные кустарники. Листовёртка — это небольшая ночная бабочка бурого или бежевого цвета. Размах крыльев не более 2,5 см. Гусеницы небольшого размера, практически без волосков, желтовато-белые, бурые или зелёные. Гусеницы листовёртки питаются листьями, цветочными бутонами, почками, часто повреждают верхушки молодых побегов. Чтобы обезопасить себя, они скручивают листья в трубочку, скрепляя их паутинкой. В случае опасности гусеницы листовёрток падают с веток, повисая на тонкой паутинке. 2. Плодожорка Существует несколько видов плодожорок: яблонная, грушевая, персиковая, желудёвая и др. Гусеницы вгрызаются в плоды и выедают их сердцевину. Плодожорка — это небольшой мотылёк серо-бурого цвета, размах крыльев 1,6-2,3 см. Бабочки ведут ночной образ жизни. Яйцекладку делают на листья: на яблоне на верхней стороне листа, на груше — на нижней.  Отродившаяся гусеница проникает в плод через крошечное отверстие у плодоножки и развивается внутри плода, питаясь семенами или косточкой. Гусеницы имеют небольшой размер, окраска — розовая или телесная. Повреждённый плод падает на землю. Гусеницы выходят из падалицы и по стволу вновь взбираются в крону дерева. Одна гусеница может повредить до 3-5 плодов. 3. Непарный шелкопряд Гусеницы непарного шелкопряда наносят урон листопадным деревьям: берёзе, липе, осине, дубу, иве, а также повреждают яблони, груши, сливы. Бабочки непарного шелкопряда активны в ночные часы. Самцы — это довольно крупные бурые мотыльки с размахом крыльев до 4,5 см. Самки шелкопряда имеют ещё более крупный размер, до 7,5 см, у них белые с чёрными крапинками крылья и опушение в верхней части тела. Гусеницы непарного шелкопряда довольно крупные, достигают в длину 8 см. У них чёрная окраска и цветные “бородавки” с пучками волос. В верхней части тела бородавки синего цвета, в нижней — красного. 4. Златогузка, или золотистый шелкопряд Вредитель наносит ущерб яблоням, грушам, абрикосам, также питается листьями других плодовых и листопадных деревьев. Златогузка — ближайший родственник непарного шелкопряда. Белоснежные бабочки имеют опушение на голове и крыльях, в нижней части тело насекомого покрыто золотистыми волосками, за что оно и получило своё название. Бабочки среднего размера, размах крыльев 3-3,5 см.  Гусеницы златогузки имеют чёрно-бурую окраску, покрыты пучками золотистых волос, в длину достигают 3-4 см.  Гусеницы золотистого шелкопряда выделяют токсичные вещества. При контакте с кожей может проявиться сыпь, а также другие аллергические реакции. 5. Огнёвка В южных регионах распространена самшитовая огнёвка, инвазивный вид, завезённый из Италии. В нашем климате насекомые не имеют естественных врагов, что привело к их активному размножению и уничтожению большей части самшитовых лесов в Сочи, Абхазии, Адыгее.  В средней полосе распространена крыжовниковая огнёвка, гусеницы которой повреждают ягоды крыжовника, чёрной и красной смородины. Огнёвка представляет собой небольшого серо-бурого мотылька с размахом крыльев 2,5-3 см. Бабочки активны в сумерках и в ночные часы. Они откладывают яйца в бутоны цветов ягодных кустарников.  Отродившиеся личинки проникают внутрь ягод и выедают их. Небольшие зелёные гусеницы переползают из ягоды в ягоду, повреждая всю гроздь. Испорченные ягоды опутаны липкой паутиной. 6. Боярышница Гусеницы боярышницы наносят большой вред листопадным деревьям и кустарникам: черёмухе, боярышнику, шиповнику. Могут повреждать виноград и плодовые деревья: яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу. Бабочку боярышницу часто принимают за капустную белянку, они весьма похожи. Однако боярышница немного крупнее, размах крыльев достигает 7 см. Белые крылья боярышницы покрыты графичным чёрным рисунком.  Бабочки активны днём, в начале лета их бывает так много, что в воздухе кружит “метель”. Насекомые собираются большими колониями и сидят на влажной земле: рядом с лужами, на междурядьях после дождя. Гусеницы боярышницы довольно крупные, до 4,5 см в длину, густо покрыты волосками. У них бурая окраска с яркими оранжевыми точками. Гусениц боярышницы можно встретить в июне на деревьях черёмухи и боярышника во время загородной прогулки. Вредители огорода 1. Капустная белянка Бабочка-капустница известна каждому огороднику. С её гусеницами ежегодно ведётся непримиримая борьба. Они повреждают все виды капусты, а также ботву корнеплодов семейства Крестоцветных: редиса, редьки, дайкона, репы. Первый лёт бабочки-капустницы обычно не приносит вреда, т.к. он приходится на весну, когда капуста ещё не высажена в открытый грунт. Проблему представляет второе поколение капустной белянки. Чрезмерное использование белой горчицы и рапса в качестве сидератов привлекает на участок бабочек капустной белянки. Капустницы активны днём. Крупные кремово-белые бабочки порхают над посадками капусты и делают многочисленные яйцекладки. Мелкие зелёные гусеницы с гладким телом растут очень быстро, достигая размера 3,5 см. 2. Капустная моль Небольшой серо-бурый мотылёк ведёт неприметную жизнь в ночные часы. Бабочка капустной моли откладывает яйца на листья любых растений семейства Крестоцветных. Наибольший вред наносит различным видам капусты. Крошечные зелёные гусеницы сначала проникают в ткани капустных листьев, выедая их изнутри, по мере взросления выбираются на поверхность листьев. Гусеницы гладкие, без волосков, максимальный размер — чуть больше сантиметра. 3. Луговой мотылёк Ночная бабочка бежевой окраски с пёстрым рисунком представляет серьёзную опасность для сельского хозяйства. Вредитель весьма плодовит, быстро размножается, способен перемещаться на большие расстояния. Основной вред гусеницы наносят посадкам сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника.  Из дикорастущих растений насекомые предпочитают лебеду. Тщательная прополка и обкашивание участка являются одной из мер профилактики появления лугового мотылька. Мелкие гусеницы имеют жёлто-зелёную окраску, со временем становятся зелёными с чёрным рисунком. Изначально они питаются нижней стороной листьев, окутывая их паутиной. По мере взросления аппетиты гусениц растут, они скелетируют листья, оставляя лишь прожилки. 4. Совка Существует несколько видов совки, которые наносят вред огородным культурам. Гусеницы совки повреждают не только листья овощных растений: капусты, салата, гороха, свеклы, но также покушаются на плоды, клубни и корнеплоды. Совки прогрызают спелые помидоры и сладкий перец, вгрызаются в кочаны капусты, в почве повреждают картофель и столовую свеклу. Бабочку совки не встретишь днём, это неприметный ночной мотылёк. Она откладывает яйца на листья и стебли растений, а также на поверхность почвы вокруг стеблей. Гусеницы небольшие, в длину не более 3 см, довольно упитанные, буро-коричневой окраски. Борьба с гусеницами Гусеницы весьма прожорливы, они наносят растениям огромный ущерб. Нашествие гусениц может уничтожить листья растений в считанные дни. После них остаются лишь голые ветки. Повреждение листьев деревьев и кустарников значительно ослабляет растения, в некоторых случаях, как с самшитом, приводит к массовой гибели деревьев. Плодожорки способны оставить вас без урожая фруктов, а крыжовниковая огнёвка — без ягод. Нападение гусениц на овощные культуры может привести к недобору урожая или его полной потере, ухудшается качество овощей и их товарный вид. Борьба с гусеницами должна быть планомерной и серьёзной. Важно понимать, что попустительство в начале сезона грозит увеличением популяции вредителя и рождению второго, а порой и третьего поколения насекомых. Весна Вредители сада часто зимуют в трещинах коры деревьев. Ранневесенняя обработка сада поможет значительно уменьшить количество перезимовавших насекомых.  Ещё до распускания почек ветви и стволы плодовых деревьев и ягодных кустарников обрабатывают препаратами на основе минерального масла, такими как “Профилактин”, “30+”. Оно образует плёнку, под которой насекомые задыхаются. Плодожорки и крыжовниковая огнёвка наносят вред плодам и ягодам. Нельзя допускать, чтобы гусеницы проникли внутрь плодов, где они станут неуязвимы. Сразу после окончания цветения необходимо провести обработку сада системным инсектицидом с длительным периодом защитного действия. Необходимо дождаться окончания цветения, поскольку инсектициды токсичны не только для вредных насекомых, но и для опылителей: пчёл, шмелей. Для профилактики размножения плодожорки, огнёвки, листовёрток используют препараты с системным или трансламинарным действием. Действующее вещество проникает в ткани растения, не смывается дождями, защитный эффект длится 3 недели.  “Корадо”, “Кортлис”, “Биотлин”, “Конфидор”, “Танрек”, “Искра золотая” и др. (д.в. имидаклоприд); “Дракор”, “Актара”, “Инсектор Супра”, “Каратель” и пр. (д.в. тиаметоксам или клотианидин); “Кораген” (д.в. хлорантранилипрол) эффективно уничтожает не только гусениц и взрослых особей, но также обладает овицидным действием, т.е. разрушает яйцекладки насекомых. Лето Народные средства Чтобы уменьшить привлекательность овощных культур для вредоносных бабочек, огородники применяют опрыскивания настоями с резким запахом: настой полыни, пижмы, тысячелистника (1 кг свежей травы и цветов на 10 л); настой табака (500 г табачной пыли или 1 кг махорки на 10 л). Для приготовления ароматного раствора сырьё заливают кипятком и настаивают в течение суток. Отличный эффект даёт обработка средствами с резким запахом: берёзовый дёготь (4 ст.л. на 10 л, разводить в горячей воде); нашатырный спирт (1 бутылочка / 40 мл на 10 л); настойка валерианы (1 бутылочка на 10 л). В течение лета необходимо регулярно осматривать плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, а также овощные культуры на предмет появления гусениц. Небольшое количество личинок можно собрать вручную. При массовом нашествии вредителей необходима обработка химическими или биологическими инсектицидами. Средства от гусениц нужно выбирать, исходя из их токсичности и срока ожидания. Длительный срок ожидания Листопадные деревья и декоративные кустарники, а также яблони и груши зимних сортов можно обработать инсектицидами группы ФОС. Это токсичные, но весьма эффективные препараты. Срок ожидания до сбора урожая 20-25 дней. “Карбофос”, “Фуфанон нова”, “Алатар”, “Алиот”, “Искра М” (д.в. малатион). Если до сбора урожая остаётся около трёх недель, овощные культуры, ягодные кустарники, плодовые деревья, поражённые гусеницами, можно обработать препаратами группы пиретроидов. Они обладают быстрым контактно-кишечным действием, что приводит к массовой гибели гусениц в течение нескольких часов после обработки. Пиретроиды не разрушаются под лучами солнца, дают защитный эффект на 10-15 дней.  “Кинмикс”, “Интавир”, “Шарпей”, “Сэмпай”, “Искра двойной эффект” (д.в. перметрин, циперметрин, эсфенвалерат). Для защиты посадок картофеля от совки первое опрыскивание кустов проводят профилактически, когда ботва достигнет высоты 15-20 см, тщательно обрабатывая нижнюю часть побегов. Для защиты плодовых деревьев от повторного нашествия гусениц плодожорки полезно использовать ловчие пояса. Личинки плодожорок выползают из падалицы и устремляются обратно в крону. Ловчие пояса на стволе и скелетных ветвях станут для них непреодолимой преградой. Короткий срок ожидания Если гусеницы напали на растения, когда до сбора урожая осталось всего ничего, необходимо применять биологические инсектициды. Они не токсичны для человека. Овощи, плоды и ягоды можно использовать в пищу через 3 дня после обработки. Препараты авермектиновой группы имеют контактное действие, поэтому наносить их нужно тщательно, непосредственно на вредителей. При обработке капусты и других растений с гладкими листьями, необходимо добавлять в раствор инсектицида прилипатели: “Панэм” или “Липосам”, они не позволяют каплям раствора стекать по листьям, а также уменьшают смываемость препарата дождями. Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечных лучей. При необходимости обработку повторяют через 5 дней. “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Клещевит”, “Акарин” (д.в. авермектин, аверсектин С). Для уничтожения гусениц на овощных растениях также используют биопрепараты с живыми бактериями. Микроорганизмы проникают в тела гусениц, постепенно отравляя их, что приводит к гибели вредителя. Бактериологические препараты не действуют мгновенно, гибель гусениц наступает примерно через 5-7 дней после обработки. На солнечном свету бактерии быстро погибают, поэтому может потребоваться несколько обработок с интервалом 5-7 дней. “Лепидоцид”, “Битоксибациллин” (“БТБ”). Обработанные овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть перед употреблением в пищу. Опытные садоводы не рекомендуют использовать “Битоксибациллин” для обработки ягод и винограда, поскольку препарат имеет стойкий специфический запах, который сложно смыть с поверхности ягод. Осень Последнее поколение гусениц уходит на зимовку. Чем меньше их перезимует, тем легче будет бороться с гусеницами на растениях в следующем году. Гусеницы, которые жили и питались в огороде, прячутся в растительных остатках или уходят в верхний слой почвы. Тщательная уборка пожнивных остатков, а также поздне осенняя перекопка почвы поможет уменьшить количество вредителей.  Землю перекапывают с оборотом пласта после того, как поверхность схватится морозом. Земляные комья не разбивают, чтобы верхний слой земли лучше промёрз. Личинки, которые питались в саду, ищут укрытие в опавшей листве и трещинах в коре деревьев. Чтобы уменьшить их численность, необходимо тщательно выгребать из сада листовой опад или обрабатывать его крепким раствором мочевины (700-800 г на 10 л). Такая высокая концентрация уничтожает насекомых-вредителей, споры патогенных грибов, а также ускоряет разложение опавших листьев. Стволы деревьев осенью необходимо очистить от старой коры при помощи щётки. Почву вокруг дерева предварительно застилают полиэтиленовой плёнкой, чтобы затем собрать с неё опавших насекомых. Побелка стволов известью также способствует уничтожению гусениц и других насекомых, которые прячутся в коре деревьев.

В деревнях картошки сажают много, полями. Да и на 6-ти сотках под неё выделяют немалый участок. Из-за того, что картошку годами выращивают на одном месте, урожайность постепенно падает. Однако есть способы, как сохранить урожай при выращивании картофеля на одном и том же участке. Минусы выращивания картофеля на одном месте При выращивании монокультуры на одном и том же месте постепенно наблюдается уменьшение урожая и ухудшение качества продукции. Растения раньше заболевают и сильнее поражаются грибными инфекциями, приходится чаще проводить обработку от болезней и насекомых-вредителей. Уменьшение урожая Всем растениям для развития нужны азот, фосфор, калий и множество микроэлементов: кальций, сера, магний, а также медь, железо, бор, цинк, марганец, молибден и др. Однако потребление питательных веществ у разных культур отличается. Так, картофель потребляет много калия, поэтому на картофельных делянках наблюдается значительный вынос этого элемента из почвы. Если не возобновлять запасы калия в почве, постепенно они иссякают. Калий — быстрорастворимое вещество, он легко вымывается дождями и уходит в глубокие слои почвы, где становится недоступным для растений. На участках с чернозёмом истощение почвы будет происходить гораздо медленнее, чем на песчаных грунтах, которые бедны сами по себе.  При ежегодном внесении в почву перегноя огородники не сталкиваются с дефицитом питательных веществ. Органика постепенно перепревает, насыщая почву питательными веществами. В первый год после внесения она даёт больше азота, в последующие 2-4 года — фосфор, калий и микроэлементы. Усталость почвы Кроме истощения земли за счёт выноса определённых питательных веществ есть ещё такой фактор, как утомление почвы.  Каждое растение корнями выделяет опредёленные вещества, чтобы подавлять рост других культур. Есть растения с сильной аллелопатией: горчица, рожь, фенхель, хвощ полевой, золотарник канадский и др. Они активно подавляют рост других культур и являются своеобразными природными гербицидами.  Овощные культуры не агрессивны друг к другу. Однако при выращивании на одном месте монокультуры в почве накапливаются колины. Это специфические вещества, выделяемые корнями растений. При увеличении их концентрации в почве они угнетают рост растений этого вида. Снизить усталость почвы можно только сменой культур. Когда настоящий севооборот соблюсти невозможно, применяют частичный — выращивание сидератов после уборки основной культуры. Накопление патогенной микрофлоры У растений есть свои специфические заболевания, которые поражают культуры одного семейства. У картофеля это фитофтороз, парша, ризоктониоз (чёрная парша), альтернариоз, а также другие грибные заболевания. Патогенная микрофлора остаётся на заражённой ботве. С пожнивных остатков болезнетворные грибы перебираются в почву, где зимуют. Если каждый год сажать картошку на одном и том же участке, численность патогенной микрофлоры увеличивается. В результате растения заболевают всё раньше, а болезнь развивается более стремительно. Если не предпринимать мер по защите картофеля, качество урожая будет постепенно ухудшаться, поскольку фитофтора, парша и ризоктониоз поражают не только ботву, но и клубни. Комфорт для вредителей У картофеля много врагов. Надземную часть объедает колорадский жук и его личинки. Под землёй орудует хрущ, проволочник, медведка, личинки совки. Когда есть постоянная “кормовая база”, насекомые быстро размножаются.  Перезимовавшие особи колорадского жука выходят из почвы весной в поисках пищи — и вот она, картошечка, как раз взошла, далеко ползти не нужно. Личинки майского жука (хрущи) и жука щелкуна (проволочники) живут в почве несколько лет, пока не превратятся во взрослую особь. Если они имеют постоянный доступ к пище, личинки жируют, а картофель испорчен. Как помочь сохранить урожай картофеля Можно получать отличный урожай картофеля даже при выращивании на одном и том же участке, если соблюдать несколько важных мер. 1. Вносить удобрения Чтобы исключить истощение почвы, необходимо ежегодно вносить органические или минеральные удобрения.  Картофель не любит свежую органику, поэтому перегной должен быть хорошо перепревшим. Сразу после уборки картофеля можно разбросать перегной по участку и заделать его в верхний слой почвы культиватором. Органику можно вносить под осеннюю перекопку или весной, при вспашке огорода, расход 0,5-1 ведро перегноя на кв.м. Если нет больших объёмов перегноя, можно заменить его локальным внесением готовых органических удобрений: компоста из куриного помёта или конского навоза. Их вносят в процессе посадки, добавляя в лунки или посадочные борозды. Для восполнения запасов калия огородники обычно применяют древесную золу. Калий растворяется и вымывается очень быстро, поэтому не имеет смысла вносить золу осенью. Это делают под весеннюю перекопку почвы. Важно учитывать, что древесная зола меняет кислотность почвы, сдвигая её в сторону щелочной реакции. Чтобы узнать уровень pH почвы, достаточно сделать простой почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”.  На участках с нейтральной или слабощелочной почвой вносить золу под посадку картофеля не рекомендуется. В почве с избытком кальция активно развиваются бактерии, которые вызывают паршу картофеля. На нейтральных грунтах вместо золы лучше внести сульфат калия (калий сернокислый). Удобрение вносится весной, при подготовке почвы к посадке картофеля. Калий хлористый (калийную соль) вносят осенью, чтобы хлор успел раствориться и вымыться в глубокие слои почвы. При посадке картофеля полезно проливать грядки раствором гумата калия или лигногумата калийного. Гуминовые вещества улучшают структуру почвы, стимулируют рост растений, улучшают усвоение питательных веществ. 2. Оздоравливать почву Почва никогда не бывает стерильной. Это сообщество различных бактерий и грибов. Среди них есть полезные и вредные. Наша задача — поддерживать баланс, при котором полезная микрофлора будет преобладать над болезнетворной. В любой земле есть своя, аборигенная микрофлора. Численность различных микроорганизмов не является постоянной. В период засухи жизнедеятельность почвенных грибов и бактерий замедляется, их численность падает.  На плотных грунтах верх берут патогенные микроорганизмы, т.к. многие из них являются анаэробными, т.е для жизни им не нужен кислород. Чтобы развивалась полезная микрофлора, земля должна быть рыхлой, с хорошей проводимостью воздуха. Регулярное подселение полезных микроорганизмов помогает поддерживать в почве преобладание здоровой микрофлоры. Однако важно понимать, что бактериям и грибам нужно что-то кушать.  Внесение биопрепаратов имеет смысл на плодородной почве, богатой гумусом. На песчаных грунтах необходимо предварительное внесение перегноя, компоста, биогумуса, бокашей. Почвенные бактерии и грибы активно размножаются в тепле и влаге. Чтобы внесение биопрепаратов не пропало даром, грядки необходимо мульчировать соломой, сеном, скошенной травой. Под слоем мульчи будет сохраняться влажность почвы, что способствует размножению полезной микрофлоры. Сено является дополнительным источником сенной палочки, этот вид бактерий всегда есть на сухой траве. В процессе перепревания сена они размножаются, заселяя почву.  Препараты с сенной палочкой можно вносить в землю при посадке картофеля — в лунки или борозды. Бактерии поселяются в ризосфере, зоне вокруг корней, и живут в содружестве с растением, стимулируя его рост и помогая ему отражать атаки патогенной микрофлоры. Чтобы уменьшить расход препаратов, можно обработать раствором сенной палочки семенные клубни перед посадкой. Выбор средств с сенной палочкой огромен: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Споробактерин”, “Фитоп Флора С”, “ФитоХелп”, а также “Оздоровитель почвы”, “Атлант бактерии помощники. Супер-улучшитель почвы”. Другим помощником огородника является триходерма. Это почвенный гриб, агрессивный к патогенной микрофлоре. Триходерму можно вносить в почву сразу после уборки урожая, чтобы полезные грибы успели съесть возбудителей фитофторы и парши, а можно отложить внесение до весны. Необходимо учитывать погодные условия. Для размножения полезных микроорганизмов нужны тепло и влага. Температура почвы должна быть не ниже +14-16°С. В тёплую дождливую осень триходерма вполне успеет обеззаразить почву до первых морозов. Есть большой выбор биопрепаратов для дачников: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Микорад Мальсано”, “МикоХелп”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” и др. 3. Убирать ботву Если картофельная ботва совершенно здорова, нет смысла срезать её раньше времени. В конце вегетации идёт отток накопленных питательных веществ из надземной части в клубни. Это увеличивает их размер и содержание в них сухого вещества.  Когда картофель убирается с помощью картофелекопалки, ботву скашивают и сгребают за 5-7 дней до уборки, чтобы она не мешала. При ручной копке ботву можно скосить за неделю до уборки, чтобы кожура клубней немного огрубела, но можно и не скашивать. Если же ботва картофеля имеет явные признаки грибных болезней: покрыта пятнами со спорами грибов, необходимо убрать её с поля, чтобы исключить заражение клубней, а также уменьшить количество патогенов, которые окажутся в почве. Процесс скашивания и сгребания ботвы может быть очень утомительным, если участок достаточно большой. В таком случае более эффективным приёмом будет десикация — высушивание ботвы при помощи химических препаратов. Десикация активно применяется на фермерских полях, дачники редко пользуются этим методом. Между тем он прост и не только безвреден для окружающей среды, но даже полезен. Посадки картофеля обрабатывают концентрированным раствором минеральных удобрений. Под действием большой дозы минеральных веществ происходит ожог надземной части растения, что стимулирует отток питательных веществ в клубни. В течение недели ботва полностью высыхает и рассыпается в труху.  Для десикации используют два вида удобрений: Суперфосфат (2 кг на 10 л воды). Суперфосфат заливают кипятком, тщательно размешивают и оставляют на ночь для полного растворения. Такая обработка дополнительно обогащает почву фосфором. Мочевина (700-800 г на 10 л воды) + железный купорос (500 г). Под воздействием высокой концентрации мочевины и железного купороса погибают патогенные грибы, а также яйцекладки и личинки вредителей. После обработки происходит обогащение почвы железом и азотом, который нужен для питания полезной почвенной микрофлоры. 4. Сеять сидераты Выращивание сидератов можно сравнить с ускоренным севооборотом в течение одного сезона. Происходит замена культур, что снимает утомление почвы. Корни сидеральных культур рыхлят землю, а также становятся пищей для дождевых червей и почвенной биоты. Свежая органика перепревает, увеличивая содержание гумуса в почве. Когда речь идёт о картофельном поле, выбор сидератов довольно ограничен. Ведь после уборки картофеля остаётся не так много времени до прихода холодов. Сидераты должны успеть взойти и нарастить зелёную массу. В регионах с короткой осенью, где в октябре уже выпадает снег, сидеральные культуры не вырастают выше 5-10 см, однако даже небольшие всходы приносят пользу. Посев сидератов нужно проводить сразу же после уборки урожая, поскольку на счету каждый день. Пока почва рыхлая после копки картофеля, достаточно разбросать семена по поверхности земли и слегка заделать их граблями. После ближайшего дождя появятся всходы. При посеве осенью используют самые скороспелые культуры: горчицу белую или редьку масличную. Они быстро всходят, активно растут, не боятся ночных заморозков. Также можно сеять овёс, у него довольно быстрая скорость роста, растения также не боятся лёгких морозов. В сентябре не имеет смысла сеять фацелию, гречиху, однолетний люпин. Эти культуры медленно всходят и плохо растут в холодную погоду. Также не стоит сажать озимую рожь, поскольку у неё мощная корневая система, которая не перепревает за зиму. Весной рожь будет зеленеть, заделать её будет достаточно сложно. 5. Менять семенные клубни Причиной плохого урожая картофеля может стать вырождение посадочного материала. Специалисты считают, что картофель нужно размножать до 5-й репродукции, после чего необходимо менять семенной материал. Многие огородники сажают “свой” картофель из года в год. Уже давно утеряны названия сортов, что уж говорить о порядковом номере репродукции. В какой-то момент появляются явные признаки вырождения сорта: весной на семенных клубнях прорастают не крепкие, а нитевидные ростки; растения сильно поражаются грибными болезнями, т.к. сами клубни являются их источником; картофель сильно поражается колорадским жуком, т.к. ослабленные растения больше привлекают вредителей. Полезно периодически менять семенной материал, покупая новый сорт. Элита — это самый лучший посадочный материал, который даёт высокий урожай здоровых клубней. В продажу также поступает 1-я репродукция (РС1), это клубни, полученные при посадке элиты. Такой семенной материал чуть хуже по качеству, но обычно его стоимость немного ниже. Чтобы свой семенной картофель вырождался не так быстро, необходимо тщательно отбирать посадочный материал.  Многие огородники отбирают картошку на посадку в процессе переборки или вообще откладывают процесс на весну. Обычно берут небольшие клубни размером с куриное яйцо. При таком способе в семенной картофель часто попадают клубни от неурожайных кустов. Более эффективно отбирать посадочный материал на следующий год еще на поле, в процессе уборки урожая. Правда, этот способ подходит только для ручной копки. Семенные клубни отбирают только от здоровых урожайных кустов, которые отличаются от соседних в лучшую сторону, как по количеству клубней, так и по их размеру. На посадку берут клубни среднего размера, с куриное яйцо или чуть крупнее. Отобранный семенной материал оставляют на свету на 2-3 недели. Клубни проходят яровизацию, зеленеют. Это хорошо сказывается на их хранении и дальнейшем росте. К тому же зелёные клубни не нравятся мышам, так что семенной картофель не пострадает от грызунов в процессе хранения. Чтобы защитить картофель от болезней и вредителей, перед посадкой полезно обработать семенной материал двухкомпонентными препаратами, которые содержат фунгицид и инсектицид. Это препараты “Престиж”, “Клубнещит” (от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля).

В разгар лета капустная грядка выглядит торжественно. Барыня-капуста вальяжно раскинула широкие листья, в центре розетки начинает формироваться вилок. Но что делать, если капуста остановилась в росте, выглядит вялой и угнетённой? Ищем причины, почему вянет капуста и своевременно их устраняем. Первая реакция начинающих огородников на увядание растений — это срочно хватать лейку и поливать. Однако в случае с капустой есть несколько причин, которые приводят к увяданию листьев. И нехватка влаги стоит далеко не на первом месте. Необходимо тщательно осмотреть растения, чтобы понять, почему капуста сохнет Если растения выглядят бодрыми и здоровыми, но нижние листья пожелтели, это совершенно нормально. Они уже закончили свой цикл, капуста забрала из них накопленные питательные вещества и перенаправила их на формирование кочана. Старые листья постепенно отмирают. Их можно удалить или оставить как есть, постепенно они высохнут. Если же капуста выглядит вялой, безжизненной, если у листьев блёклый цвет, они покрыты пятнами или дырками — дело плохо. Здесь или поработали вредители, или в дело вступила патогенная микрофлора. Необходимо определить причину и устранить её. Лето 2023 года 1. Болезни Если капуста вянет без видимых причин, проблема в её корнях. Что-то мешает им поставлять воду в нужных количествах. К сожалению, заболевания, которые поражают корни и сосудистую систему растения, проявляются лишь на последней стадии, когда спасти “зелёного питомца” уже невозможно. Огороднику остаётся лишь определить проблему и заняться оздоровлением почвы и защитой здоровых посадок. Фузариозное увядание Возбудитель фузариоза — это патогенный гриб, который всегда есть в почве. При благоприятных условиях он активно размножается, этому способствует жаркая погода и влажная почва.  Фузариум практически всеяден, он поражает весь перечень огородных культур. Фузариоз часто проявляется на огурцах, баклажанах, горохе, фасоли и прочих овощах. Любые предшественники капусты могут принести в почву фузариоз, от этой болезни не поможет соблюдение севооборота. Патогенный гриб проникает через повреждения в корнях растения, поэтому часто поражает культуры, выращиваемые через рассаду. Возбудители фузариоза сохраняются на пожнивных остатках, поэтому поражение часто носят не повальный, а очаговый характер. Могут пострадать два-три куста, расположенные группой, а остальные будут совершенно здоровыми. Фузариум проникает в сосудистую систему, разрушает её, из-за чего перекрывается транспортировка воды и растения увядают. Сначала желтеют нижние листья, затем в дневные часы все листья поникают, а в течени ночи не успевают восстановиться.  Вылечить фузариоз невозможно. Повреждённые растения нужно удалить, а почву пролить фунгицидами группы бензимидазолов: “Беномил”, “Фундазол”, “Топсин М”. Соседние кусты необходимо также пролить растворами фунгицида профилактически. Патогенные грибы активно размножаются в кислой почве, поэтому необходимо следить за уровнем pH грунта. Почву с показателем pH < 5,5 необходимо раскислять, вносить в нее известь или доломитовую муку. Известкование почвы проводят осенью. Кила Кила — это грибное заболевание, которое поражает только культуры семейства Крестоцветных. Патогенные грибы поселяются на корнях капусты и других представителей этого семейства. Они повреждают корневую систему, постепенно приводя её в негодность.  Больное растение останавливается в росте, выглядит угнетённым, не формирует кочан. Если выдернуть его из почвы, на корнях обнаружатся многочисленные уродливые наросты. Кила не лечится, повреждённые экземпляры погибнут в любом случае, поэтому необходимо выдернуть их из земли и уничтожить. Патогенный гриб сохраняется в почве около 5-7 лет даже после того, как вы перестали сажать капусту на этой грядке. Сидераты семейства Крестоцветных, такие как горчица белая, редька масличная, рапс также поражаются килой, поэтому не стоит злоупотреблять их посевом на грядках. Лучше отдать предпочтение фацелии, однолетнему люпину или зерновым: овсу, гречихе. Чтобы обеззаразить почву от килы, необходимо ежегодно вносить в землю триходерму вериде или другие препараты с триходермой: “Трихоцин”, “Глиокладин”. Этот полезный почвенный гриб составляет конкуренцию патогенной микрофлоре и активно уничтожает её. Кила часто развивается на сильно кислых почвах и плотных глинистых грунтах. В качестве профилактики необходимо известковать грядки, а также вносить разрыхляющие компоненты: раскисленный верховой торф, агроперлит, крупнозернистый песок. Сосудистый бактериоз Если на листьях появились жёлтые пятна, которые занимают сегменты между жилками в виде треугольника или буквы V, растения поражены сосудистым бактериозом. Это заболевание бактериального происхождения, которое поражает сосуды растения. Повреждённые участки сгнивают, процесс сопровождается неприятным запахом. Бактерии быстро распространяются по сосудистой системе, вызывая гибель растения. Патогенные бактерии предпочитают нейтральную или слабо-щелочную почву. При излишнем известковании можно уничтожить патогенные грибы, но тогда освободившуюся нишу займут болезнетворные бактерии.  Вот почему не стоит бездумно вносить в землю известь, доломитовую муку или золу. Необходимо сначала сделать почвенный анализ и узнать кислотность грунта. В этом поможет тест-система “Агрохимик”. При небольшом поражении необходимо удалить повреждённые листья, а растения обработать раствором антибактериального препарата “Фитолавин”. Им также нужно пролить капусту под корень. Регулярное внесение препаратов с сенной палочкой, таких как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Споробактерин”, “ФитоХелп” и др. помогает оздоровить почву от патогенной микрофлоры. Чтобы заселить её полезными микроорганизмами полезны комплексные препараты серии “Атлант бактерии-помощники”.  2. Насекомые-вредители Большинство вредителей видны невооружённым глазом, заметить их несложно. Однако есть и те, что ведут “подрывную” работу в почве либо вредят в тёмное время суток.  Если молодые саженцы увядают без видимых причин, возможно, кто-то повреждает их корни. Если вы успели заметить проблему в самом начале, есть шанс спасти растения, проливая почву раствором инсектицида. Если же корни сильно повреждены, спасти капусту не удастся, однако вредителя всё равно нужно уничтожить, чтобы он не перебрался на соседние кусты. Хрущ В почве корни может подъедать хрущ — личинка майского жука. Это толстая белая личинка, которая в момент опасности сворачивается в полукольцо, у нее мощные ноги и крупные челюсти. Хрущи весьма прожорливы, поэтому им ничего не стоит полностью уничтожить корни молодого саженца капусты. Высаженная рассада может погибнуть без видимых внешних причин. Обычно вредителя можно застать на “месте преступления”, в почве, хрущи довольно медлительны. Обнаруженных хрущей необходимо уничтожить, а в землю внести препараты на основе диазинона, такие как “Баргузин”, “Почин”, “Землин” и др. Оставшуюся капусту можно пролить раствором препарата “Муратокс” (д.в. диазинон). Диазинон также эффективен против проволочника, муравьёв и медведки. Личинки капустной мухи Капустная муха внешне мало отличима от обыкновенных мух, поэтому остаётся незамеченной. Вредитель делает яйцекладку на почву рядом со стеблем саженцев капусты. Вылупившиеся личинки проникают в землю, где объедают нежные корешки, а затем вбуравливаются в корни и съедают их изнутри. Повреждённое растение постепенно увядает, а затем гибнет. Если внутри корней погибшего растения вы обнаружили мелких белых червячков — это и есть личинки капустной мухи. Сильно повреждённые растения уже не спасти, а остальные можно попробовать защитить. Для этого необходимо пролить растения под корень препаратами на основе тиаметоксама: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра”. Тиаметоксам — это системный инсектицид группы неоникотиноидов. Он впитывается корнями и распространяется по всему растению, защищая его изнутри от нападок любых насекомых. Капустную муху привлекает обилие гниющей органики, вот почему не стоит мульчировать грядки быстро перепревающими материалами: сеном, свежей травой. Лучше заменить мульчирование рыхлением. Заметить яйцекладку капустной мухи невозможно, но если регулярно рыхлить землю вокруг основания саженцев, есть шанс, что яйца вредителя окажутся на солнце, и личинки погибнут. Гусеницы совки Совка — опасный вредитель, которого сложно выследить. Невзрачные бурые бабочки совки летают в ночное время. Они откладывают яйца на основание молодых растений, а также на капустные листья.  Гусеницы совки имеют гладкое тело без волосков, окраска серо-коричневая. Они не ограничиваются наружными листьями, но стремятся пробраться внутрь кочана, проедая в нём сквозные ходы и загрязняя их продуктами своей жизнедеятельности. Необходимо тщательным образом осматривать листья с нижней стороны, чтобы вовремя уничтожать яйцекладки и только что народившихся личинок, пока они не успели расползтись и проникнуть внутрь кочана. Против гусениц совки применяют те же инсектициды, что и для борьбы с гусеницами капустницы. Если до уборки урожая остаётся более 3-х недель, можно использовать химические инсектициды кишечно-контактного действия. Они дают быстрый результат, защитный эффект длится 10-15 дней. Это препараты группы пиретроидов: “Кинмикс”, “Интавир”, “Искра двойной эффект” и др. Вместо химии можно применить “бактериологическое оружие” — препараты с живыми бактериями, такие как “Лепидоцид” или “БТБ” (“Битоксибациллин”), они действуют не так быстро, эффект проявляется лишь через 4-7 дней после обработки, зато не наносят вреда окружающей среде и совершенно безопасны для человека. Если кочаны или головки цветной капусты практически созрели, можно воспользоваться биопрепаратами на основе авермектинов: “Фитоверм”, “БиоКилл”, — у них короткий срок ожидания. Через 3-5 дней после обработки капусту можно использовать в пищу.  Слизни Если листья капусты имеют множество отверстий, но гусениц на них нет — это результат деятельности слизней. Брюхоногие моллюски днём прячутся в густой траве или под камнями, а ночью выходят “на охоту”. Слизней можно собирать вручную в ночные часы, используя фонарик. Чтобы защитить посадки от слизней, используют ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “Слизнеед Нео”, “Хищник”, “СтопУлит” и др.  Можно воспользоваться мало токсичными средствами на основе соединений железа, такими как “Улицид” или “Agree’s Оксфер”. 3. Неправильный полив Капуста — это влаголюбивая культура. Сочные кочаны на 92% состоят из воды, поэтому растению необходимо много влаги. Капуста предпочитает прохладную погоду, оптимальная температура для неё — +18-22°С. В жару крупные листья активно испаряют влагу, чтобы охладить себя, увеличивая расход воды. Чтобы растения хорошо развивались и формировали крупные головки и вилки, почва под ними не должна пересыхать. Однако это не значит, что земля должна быть мокрой постоянно. Избыток влаги После обильного полива или сильного дождя почва уплотняется, вода вытесняет кислород и корни начинают задыхаться. Если же земля на грядке остаётся сырой в течение многих дней, нежные впитывающие корешки постепенно отмирают.  В результате капуста увядает, но не от недостатка влаги, а от её избытка и нехватки кислорода в почве. Чтобы корни растений не задыхались, на следующий день после полива нужно рыхлить землю. Рыхление необходимо и после сильных дождей или в перерывах между затяжными дождями. Особенно важна аэрация для плотных грунтов с высоким содержанием глины. Недостаток влаги От недостатка влаги может страдать недавно высаженная рассада капусты. В процессе пересадки повреждаются корни саженцев, поэтому для них критично наличие влаги в почве. Высаженную рассаду необходимо притенить от солнца и регулярно поливать в течение первых двух недель. Взрослые кусты, которые давно прижились, редко страдают от засухи. У капусты мощная корневая система, которая уходит на глубину 30-40 см и более. Здоровые растения способны сами добывать влагу из глубоких слоёв почвы. В засушливое лето недостаток влаги отразится на размере урожая: кочаны будут мельче обычного. Однако засуха вряд ли приведёт к увяданию растений. Норма полива Норма и частота полива зависят от многих факторов: в жаркую погоду поливать капусту нужно ежедневно или через день, в обычных условиях достаточно 1-2 поливов в неделю; на песчаных почвах поливать грядки нужно гораздо чаще, чем на глинистых грунтах; чем крупнее сами растения, тем больше воды необходимо выливать за один приём, от 2 до 5 л под каждый куст. Чтобы определиться, пора ли поливать капусту, возьмите горсть земли из глубины 10-15 см. Если почва собирается в комок, она оптимально влажная, с поливом можно не спешить. При падении на землю ком должен распадаться. 4. Недостаток света Капуста — это крайне светолюбивая культура. На недостаток света она реагирует замедлением роста. В тени саженцы вытягиваются, формируется высокая “нога”, а кочан завязывается маленький, либо капуста и вовсе не вилкуется. Если место для посадки выбрано неудачно: под плодовыми деревьями, в тени забора или хозпостроек, вряд ли можно рассчитывать на хороший урожай.  В мае-июне ещё можно попытаться пересадить растения на другое место. Для этого их выкапывают с большим земляным комом и сразу же пересаживают, не допуская высыхания корней. В более поздние сроки пересадка не даст положительного результата. Капуста может страдать от нехватки света и на открытом солнечном участке, если огородник пожадничал и загустил посадки. Саженцы начинают конкурировать за свет, стремясь подняться над соседними кустами.  В таком случае поможет прореживание посадок. Оптимальное расстояние между белокочанной капустой среднеспелых и позднеспелых сортов — 50-60 см. Для цветной капусты и ранней белокочанной расстояние может быть чуть меньше — 40 см между растениями в ряду. Сорняки также могут затенять посадки, если они вымахали выше капусты. Если на грядке “колосится” лебеда, щирица, циклахена и другие высокорослые сорняки, если буйствует вьюнок, необходимо срочно приниматься за прополку. 5. Кислая почва Если капуста медленно развивается и выглядит ослабленной без явных причин, проблема может быть в высокой кислотности грунта. Крестоцветные предпочитают почву с нейтральной реакцией, pH= 6,5-7,2. На кислых грунтах растения хуже усваивают питательные вещества, поэтому замедляются в развитии. Если растения здоровы, не поражены вредителями, но сильно отстают в росте, скорее всего, проблема в почве. Проведите почвенный анализ. Если он покажет, что грунт слишком кислый, можно попытаться улучшить ситуацию. Известкование почвы нужно проводить осенью, но в случае экстренной необходимости можно пролить посадки известковым молочком. Для этого 1 ст.л. гашёной извести (20 г) размешивают в 10 л воды. Раствором поливают растения из расчёта 1 стакан под каждый куст. Известковое молоко нужно вносить по влажной почве, после внесения грядку обильно проливают еще раз. Это поможет избежать ожогов корневой системы. При внесении удобрений нужно учитывать, что многие минеральные удобрения подкисляют почву. К таким относятся аммиачная селитра, нитроаммофоска, сульфат калия и пр.  Если капуста отстаёт в росте, а листья выглядят бледными, проблема в недостатке азота. На кислых почвах лучше применять раствор мочевины (карбамида), он имеет щелочную реакцию.  На грунтах с повышенной кислотностью растения часто страдают от дефицита кальция. У капусты могут сохнуть края молодых листьев, из-за чего в дальнейшем внутри кочана образуются сухие прослойки, а также при хранении внутренние листья становятся пергаментными. Регулярная подкормка кальциевой селитрой поможет сбалансировать дефицит кальция и азота. Применение комплексных удобрений с макро- и микроэлементами обеспечивает растения всем необходимым. Для капусты важны азот, калий, а также магний, сера, кальций, бор, марганец. Удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” имеет сбалансированный состав, подобранный под нужды данных растений. Урожай 2023

В нашей семье любят салат, поэтому я всегда сею несколько сортов, да ещё делаю повторные посевы. Однако “Кучерявец Одесский” заставил меня усомниться в своих силах. Кочаны вырастают такими крупными, что за один приём съесть их невозможно. Делюсь опытом, как получить такие результаты. Описание сорта Салат “Одесский кучерявец” любим многими дачниками. Сорт был выведен ещё в Советском Союзе в 1957 г. и с тех пор не утратил популярности. Это полукочанный сорт салата со сроком вегетации 68-75 дней. Растение формирует мощную розетку крупных листьев. Лист сильно гофрированный, “кучерявый”, за что сорт и получил своё название. Окраска листьев классическая — светло-салатового цвета. Салат “Кучерявец одесский” из серии “Био-Старт” — это отборные семена, которые прошли специальную обработку. На поверхность семян наносят дружественную микрофлору. При прорастании семени полезные почвенные бактерии оказываются в ризосфере (зоне непосредственно вокруг корней).  Благодаря деятельности полезных бактерий растения получают дополнительное питание, а их иммунитет укрепляется, ведь почвенные микроорганизмы выделяют натуральные антибиотики. Такие растения не подвержены грибным заболеваниям. А после уборки урожая почвенные микроорганизмы продолжают жить в земле, улучшая её состояние. Выращивание Мы едим свежие салаты всё лето. Сначала — это просто листья латука с редисом и зелёным луком. Затем к ним добавляются первые огурцы, за ними — помидоры и сладкий перец. Ароматные травы: укроп, кинза, петрушка, базилик добавляют каждому блюду новые ноты, не позволяют ему приедаться.  Сроки посева Чтобы “зелёный конвейер” не останавливался, я сею салат в несколько сроков. Первые посевы я провожу так рано, как позволяет земля. В этом году весна где-то потерялась, и первую зелень я посеяла только 27 апреля. Следующий посев — 28 мая, в него попал и “Кучерявец одесский”. Чтобы и во второй половине лета иметь молодые листочки салата, в середине-конце июля можно провести третий посев зеленных. Подготовка почвы Зеленные требуют очень много азота. Это не значит, что под них можно вносить свежий навоз, а вот перегной никогда не будет лишним. Земля должна быть плодородной и рыхлой. Меня можно назвать счастливым огородником, поскольку всю жизнь я работаю на чернозёме. Слой плодородной земли у нас уходит на глубину почти 1,5 м, поэтому мне остаётся лишь заботиться о почве, периодически вносить перегной, сеять сидераты, защищать её от ветровой эрозии.  На плотных глинистых грунтах под перекопку полезно внести разрыхляющие компоненты. Это может быть крупнозернистый песок или агроперлит, раскисленный верховой торф, опилки.  Песчаные почвы не способны удерживать влагу, на такой земле зеленные придётся поливать ежедневно. Чтобы увеличить влагоудерживающую способность грунта, вносите в него перегной из расчёта ведро на кв.м., используйте любую другую органику: компост, биогумус, сапропель (озёрный ил). Чтобы увеличить активность почвенной микрофлоры, не пренебрегайте посевом сидератов, как только грядка освободится. Посадка У салата довольно крупные семена, однако он не терпит глубокой заделки. Дачники часто жалуются на то, что салат плохо всходит. Проблема в том, что при посеве семена заделывают на глубину 2-3 см, тогда как их нужно лишь слегка присыпать землёй. Всходы появятся быстрее, если посадочные бороздки обильно пролить водой. Я всегда так поступаю, и тогда до появления всходов обычно земля не успевает пересохнуть. В этом году погода установила очередной рекорд по неудобству для земледелия. Холодный засушливый май сменился запредельно жарким июнем. Палящее солнце, иссушающий ветер и ни капли дождя — не самые лучшие условия для растений.  В таких условиях почва после посева высохла в считанные дни, и мне приходилось проводить дождевание, чтобы семена могли прорасти. Вместо обычных 5-7 дней на появление всходов ушло почти 2 недели.  Однако момент настал, и на грядке появились дружные всходы. Их нежно-салатовые листики контрастно выделялись на фоне земли. Через 3 недели от посева Уход Уход за салатом не представляет трудностей. Он заключается в поливах и прополках.  Важно прополоть грядку, как только появятся всходы. Затем потребуется лишь иногда поддерживать её, удаляя редкие сорняки. А потом уже листья салата закроют всё свободное пространство, не оставляя сорнякам ни единого шанса. Салат — это растение-водохлёб. Сочные крупные листья требуют много влаги, ведь часть её растение испаряет в процессе дыхания. Салат и редис — это культуры, которое я поливаю практически ежедневно, во всяком случае, в первый месяц. Через 5 недель после посева На втором месяце жизни крупные растения способны сами обеспечивать себя водой и довольствоваться дождями, если они периодически выпадают. Однако недостаток воды плохо сказывается на вкусе салата, в нём появляется горечь. 60 дней от посева 2 месяца от посева Защита от болезней и вредителей Обожаю культуры, которые растут сами по себе и не требуют постоянной беготни с опрыскивателем. К таким относится салат. Он практически никогда не болеет и не поражается никакими вредителями. Конечно, нужно сделать небольшую оговорку: “в наших условиях”. Поскольку установилась аномальная жара, слизни попрятались куда-то далеко или “вымерли как класс”. На сочные листья салата в этом году никто не покушался. На нашей почве со слабо-щелочной реакцией кочанные салаты часто страдают от бактериальной гнили. Это весьма неприятное заболевание, которое в считанные дни превращает чудесный кочан в зловонную гниющую массу.  Бороться с бактериальными заболеваниями гораздо сложнее, чем с грибными, поскольку химические фунгициды бессильны против бактерий. И здесь мне очень помогло то, что семена салата “Кучерявец одесский” были обработаны комплексом полезных бактерий. Я полагаю, что они составили здоровую конкуренцию аборигенной микрофлоре почвы, поэтому салат вырос абсолютно здоровым. Сбор урожая Созревание салата всегда происходит как сход снежной лавины. Ещё вчера ты жалел срывать молодые листочки, потому что они слишком малы, а сегодня салата столько, что его уже не съесть. По возвращению из отпуска я обнаружила, что моя грядка со скромными кустиками зелени превратилась в монстра с огромными растениями.  Каждый куст салата “Кучерявец одесский” вырос таким огромным, что за один присест его не съешь. Листья выросли крупнее, чем моя ладонь. При этом они не утратили своих товарных качеств: нежные, хрустящие, с приятным маслянистым вкусом. И ни капли горечи! Использование салата в кулинарии Ранним утром я срываю несколько растений, мою их под проточной водой и оставляю обсушиться. А когда приходит время обеда или ужина, — чистый салат уже под рукой. Небольшой секрет готовки — листья салата нужно рвать руками, а не резать ножом. Прожилки в пищу не используем, в них всегда остаётся млечный сок, который и придаёт листьям горечь. Если резать салат ножом, вкус готового блюда будет с горчинкой. Крупные листья “Кучерявца одесского” можно использовать и в декоративных целях, если нужно выстелить блюдо под подачу шашлыка, плова или овощной нарезки. Их гофрированный край и сочный цвет послужат дополнительным украшением.

Лук батун радует нас ранней весной, его сочная зелень спасает от зимнего авитаминоза. Но уже в июне перо грубеет, становится невкусным. Как этого избежать? — посадить новый сорт семенами, и уже к середине лета вы будете с молодым лучком. Я выбрала сорт батуна “Тристан” и не прогадала. Рассказываю о том, как вырастить лук батун из семян. Описание сорта Лук батун “Тристан” — это раннеспелый салатный сорт со сроком вегетации 55-60 дней.  Лук формирует прямостоячую розетку, высота листьев 60-70 см. Перо сочное, слабо-острого вкуса с лёгким восковым налётом.  Уже в год посева батун даёт неоднократную срезку пера. Через 2-2,5 месяца от посева молодые растения можно прореживать и использовать в пищу. Они формируют 3-4 листа и достигают массы 10-15 г. К концу вегетации растения набирают массу 200-350 г. С каждым годом размер куста и урожайность увеличиваются. Выращивание батуна из семян Многолетний лук можно выращивать прямым посевом в грунт и через рассаду. Сроки посева Лук батун — это холодостойкое растение. Посев семян в открытый грунт проводим в самые ранние сроки, как только почва оттает и слегка прогреется. в средней полосе — середина - конец апреля,  на юге — конец марта - начало апреля,  в северных регионах — конец апреля - начало мая. Рассаду лука высаживаем на постоянное место в те же сроки. Оптимальный возраст рассады батуна — 30 дней. Посев семян проводим за 35-40 дней до предполагаемой даты высадки рассады в грунт. Я посеяла лук на рассаду 25 марта, высаживала рассаду на грядку 6 мая. В этот день на другой части грядки посеяла семена в открытый грунт. Выращивание рассады Для рассады лука батуна нужны высокие стаканчики, поскольку у сеянцев длинные корни. Я использую стаканы объёмом 0,5 л. Рассадные ёмкости должны иметь крупные отверстия для оттока лишней влаги, иначе корни сеянцев будут загнивать. Сеянцы лука не требовательны к почве, поэтому для посадки я использую готовый универсальный грунт для рассады. Семена рассыпаю по поверхности влажной почвы, дополнительно увлажняю их из пульверизатора и присыпаю землёй. Глубина заделки 0,5-1 см. При комнатной температуре через 6-7 дней появляются массовые всходы. Зелёные петельки выглядят ярко и жизнерадостно. В течение пары дней они распрямляются и рассадный стакан ощетинивается зелёной “травкой”. Семена всходят через неделю Поскольку подоконники к этому моменту заняты рассадой томатов, перца, баклажанов, стаканчики с луком приткнуть практически некуда. Я пренебрегаю пикировкой, но выделяю им место у самого стекла — лук любит свет, при его недостатке сеянцы будут вытягиваться. Уход за рассадой стандартный — поливы по мере необходимости и одна подкормка через 2 недели после появления всходов. Для подкормки я использую удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Как только на улице устанавливается плюсовая температура, на день выношу рассаду на крыльцо, чтобы сеянцы получали больше солнечного света. Так рассада лука не вытягивается. При высадке на постоянное место обильно проливаю рассадный стаканчик, вынимаю земляной ком и аккуратно разделяю сеянцы. Посадочные борозды обильно проливаю, чтобы корни лука оказались во влажной почве. Высадка рассады лука В этом году весна у нас выдалась засушливой, с сильными ветрами и ярким солнцем. Чтобы защитить нежную рассаду, я установила дуги и накрыла их спанбондом. Окрепшая рассада лука 2 месяца от высадки рассады Лук батун из рассады к 25 июля Посев лука в открытый грунт Совсем не обязательно выращивать батун через рассаду. Семена лука батуна “Тристан” имеют отличную всхожесть и прекрасно прорастают в открытом грунте. Главное, не опоздать с посевом чернушки. Семена имеют плотную оболочку, поэтому влажность почвы напрямую влияет на скорость появления всходов. Лучше всего сеять лук, пока в земле ещё сохранилась влага от талой воды. При выборе места под посадку учитывайте, что батун — это многолетнее растение. Посадите его на солнечную грядку, где весной снег сходит раньше всего. Так уже в начале апреля вы получите первую сочную зелень. Я выделила грядочку для многолетних зеленных. На ней у меня растут щавель, батун и шнитт-лук. После поверхностного рыхления земли делаем неглубокие бороздки, обильно проливаем их водой и сеем семена. Глубина заделки 1-1,5 см. Расстояние между бороздками 15-20 см. В грунте семена лука всходят медленнее, чем в комнатных условиях. Появление всходов может растянуться на 10-14 дней. Чтобы в это время земля не пересыхала, полезно укрыть грядку агроволокном. Через 6 недель от посева Через 2 месяца от посева Уход за луком в открытом грунте Всходы лука из семян — это тонкие “ниточки”, поэтому нужен бережный и тщательный уход за сеянцами. Почва всегда должна быть чуть влажной и рыхлой. Пересушивание земли грозит гибелью крошечных всходов. Я посеяла батун рядом с бочкой с поливной водой, поэтому при поливе других культур всегда попутно выливаю лейку на грядку лука. Чтобы почва не покрывалась коркой, необходимо рыхлить её после полива или сильного дождя. При уходе за сеянцами батуна важны частые прополки. Стоит упустить момент, и в гуще сорняков вы с трудом найдёте тонкие былинки лука. Поэтому в течение мая-июня неоднократно пропалываем лучок, не давая ему зарастать. Как только растения немного окрепнут, полезно поддержать их каким-то азотным удобрением. Я использовала настой зелёной бродиловки из крапивы и одуванчиков в пропорции 1:10. Это азотное удобрение, которое помогает растениям формировать надземную массу. Когда растения окрепнут, сформируют 3-4 пера, поливы можно сокращать. Я поливаю лучок раз в 2-3 дня, когда вижу, что почва стала слишком сухой. Взрослые растения могут довольствоваться естественными осадками. Лук батун из семян к 25 июля Защита от болезней и вредителей Лук батун может поражаться ржавчиной. Грибное заболевание проявляется в виде оранжевых пятен или бугорков на зелёном пере. Обычно такая проблема бывает на старых посадках, молодые растения имеют более крепкий иммунитет. Борьба с ржавчиной осложняется тем, что для обработки нужны химические фунгициды с длительным сроком ожидания, такие как “Скор”,  “Раёк” и др. Поскольку батун выращивается на зелень, лучше отказаться от применения пестицидов. При небольшом заражении больные листья обрываем и выносим за пределы участка. Полезно пролить посадки раствором триходермы вериде. Этот почвенный гриб активно уничтожает патогенные грибы.  Чтобы триходерма быстрее размножалась, необходимо замульчировать грядку соломой или опилками. Под слоем мульчи почва будет оставаться слегка влажной, а триходерма получит необходимое ей питание в виде разлагающейся целлюлозы. Из вредителей на лук могут нападать трипсы. Это крошечные подвижные насекомые чёрного или бурого цвета, увидеть которых очень сложно. Узнать о том, что посадки лука поражают трипсы, можно по характерным следам. На зеленом пере появляются дорожки из белых точек или мелких штрихов. Вместо “тяжёлой” химии лучше обойтись биологическими инсектицидами на основе авермектина: “Фитоверм”, “Биокилл” и др. У них короткий срок ожидания, уже через 3-5 дней после обработки зелень можно использовать в пищу. Зимовка и весенний уход Лук батун — это холодостойкое растение. Он прекрасно зимует в открытом грунте не только в средней полосе, но и в Сибири. Растения не требуют дополнительного укрытия. Зелёное перо за зиму полностью отмирает, весной из земли появляются новые побеги. Чтобы ранней весной не делать лишнюю работу по очистке грядки от прошлогодней сухой ботвы, лучше срезать зелень после первых морозов, оставляя пеньки высотой 5 см. В марте, как только солнце начнёт активно припекать, можно присыпать грядку золой по снегу. Тёмная поверхность будет притягивать солнечные лучи, и снег растает быстрее.  Как только снег сошёл, устанавливаем небольшие дуги и натягиваем на них полиэтиленовую плёнку или плотный спанбонд. И уже через 2 недели, когда у соседей только-только пробиваются первые всходы, вы будете с первым зелёным лучком.