Вредители

Листовертка — вредитель с “говорящим названием”, ее гусениц легко определить по манере скручивать лист в трубочку и прятаться внутри такого укрытия. Вредитель ежегодно доставляет садоводам немалый урон, повреждает плодовые и листопадные деревья, ягодные кустарники. Способы борьбы с вредителем зависят от стадии его развития, расскажем, какие средства наиболее эффективны. Скрученные листья Листовертка — описание вредителя Листовертка — это название целого семейства насекомых, а не одного определенного вида. В природе существует сотни видов листоверток, одни из них являются монофагами, т.е. питаются только на определенных растениях, другие — всеядны, т.е. являются полифагами. Виды Все листовертки являются ночными мотыльками, поэтому внешний вид бабочек садоводу мало знаком, пик их активности приходится на время, когда дачник, устав от трудов праведных, спокойно спит в своей постели. Лишь энтомолог сможет отличить листоверток разных видов по размеру крылышек или их окраске. В наших садах встречаются многие разновидности этого вредителя: почковая; гроздевая; розанная; боярышниковая; смородинная; дубовая, она же зеленая и др. Так же к семейству листоверток относятся плодожорки: яблонная, грушевая, сливовая и др. Садоводу-практику достаточно уяснить, что бабочка листовертки — это ночной мотылек бурого или серо-бурого цвета, с выдающимися усиками. В состоянии покоя бабочка складывает крылышки вдоль тела, прижимая их к корпусу. Размах крыльев ночного мотылька сравнительно небольшой, 1,5-1,8 см, но есть и более крупные представители этого семейства, с размахом крыльев до 3,5 см. Сами бабочки не наносят вреда растениям, опасность представляют прожорливые личинки. В зависимости от вида листовертки, личинки представляют собой небольших гусениц длиной около 1 см, зеленой, буро-зеленой или желто-зеленой окраски. Они повреждают почки, бутоны, листья. Плодожорка, которая тоже относится к семейству листоверток, интересуется исключительно плодами. Бабочка делает яйцекладку рядом с завязями, чтобы вылупившаяся личинка могла сразу внедриться внутрь плода. Личинки плодожорок интересуются не мякотью плода, а семенами или содержимым косточки. Когда поврежденное яблоко или слива падает на землю, гусеница выползает и вновь отправляется в крону для поиска другого плода. Цикл развития и наносимый вред Сезонная активность вредителя начинается ранней весной, когда температура воздуха прогревается до +8-10°С. Одни виды листоверток зимуют в стадии гусеницы, и тогда с приходом тепла они пробуждаются и сразу же внедряются в почки и бутоны, выедая сочную мякоть еще не распустившихся листьев и цветочных лепестков. Другие зимуют в стадии яйца, весной им требуется чуть больше времени на то, чтобы из яиц появились гусеницы. Начало их активности совпадает со стадией окрашивания бутонов на яблонях и смородине. Перезимовавшие гусеницы наносят самый сильный урон, поскольку они повреждают еще не распустившиеся почки и бутоны. Поврежденные почки засыхают, из них не вырастает молодой побег, испорченные бутоны не расцветают и, соответственно, завязей становится меньше. В течение 2-3 недель гусеницы питаются сочной молодой зеленью. Когда же приходит пора окукливаться, личинка строит вокруг себя кокон, затягивая его тончайшей паутиной.  Одни виды листоверток формируют паутинные коконы на почках и бутонах, обматывая их в один общий ком. Другие, — те, что развиваются позже, закручивают кончики листьев в трубочку, скрепляя края липкой паутиной. Внутри кокона личинка находится в безопасности, она не видна для птиц, воздействовать на эту стадию вредителя сложно. Гусеница защищена от действия контактных препаратов, но поскольку она продолжает питаться тканями листа, можно уничтожить ее системными инсектицидами.  Обычно садоводы замечают появление листоверток после окончания цветения садов, когда здесь и там появляются скрученные в трубочку листья. Их можно обнаружить на яблоне и сливе, на боярышнике и калине, на иве, смородине, малине, розах и других листопадных культурах. Если за период окукливания личинки не уничтожены, то примерно через 2 недели, в начале-середине июня появляется поколение бабочек. Для садовода их появление может пройти незамеченным, ведь мотыльки ведут ночной образ жизни. Отследить появление вредителей помогут только световые ловушки, которые развешивают в кронах деревьев. Лёт бабочек листовертки продолжается в течение одного-двух месяцев, в зависимости от вида. Бабочки делают новые яйцекладки на внешней стороне листьев, но в разгар лета в гуще кроны деревьев или кустарников их уже сложно заметить. Поколение отродившихся гусениц объедает молодые листочки на кончиках ветвей, что приводит к остановке роста побегов текущего года.  Гусеницы повреждают не только листья, но и завязи. Свое укрытие они устраивают между двумя листочками либо между завязью и листом, и тогда питаются тканями листа и сочной кожицей плода. Поврежденные листья засыхают, завязи загнивают и осыпаются. Это поколение гусениц в августе уходит на покой, создавая паутинный кокон, который прикрепляется в трещинах коры плодовых деревьев или на гладкой коре кустарников. Вредитель легко выдерживает морозы до -40°С, а весной начинается новый цикл развития. Листовертки, которые зимуют в стадии яйца, в конце лета делают многочисленные яйцекладки на ветвях кустарников и деревьев и в трещинах коры. Весной начинается массовое нашествие вредителя, личинки вылупляются из яиц и нападают на растения, как только появятся почки и бутоны. Способы борьбы На разных этапах развития вредителя нужны разные средства. При каждой очередной обработке необходимо взвешивать ущерб, который может нанести вредитель, чтобы определить, какие именно препараты нужно использовать. Народные способы борьбы с листоверткой не дают нужного эффекта. Они основаны на репеллентом действии различных травяных отваров, которые не могут защитить деревья от ночных мотыльков, а от личинок и вовсе бесполезны. Обработка гусениц едкими веществами, такими как раствор с красным перцем или настой древесной золы имеет некоторый эффект, но его действие проявляется только при непосредственном попадании на гусеницу. Для защиты садов от листовертки лучше использовать специально предназначенные инсектициды, химического или биологического происхождения. До набухания почек Поскольку некоторые виды листовертки зимуют в состоянии яиц, ранневесенняя искореняющая обработка может уменьшить их численность. Воздействовать на яйца вредителей можно лишь препаратами на основе минерального масла, такими как “30+”, “Профилактин” и пр., они разрушают оболочку яиц, что приводит к гибели перезимовавших вредителей. В фазе зеленого конуса Листовертки, личинки которых спрятались в трещинах коры и успешно перезимовали, выходят на свет, когда на деревьях и кустарниках набухают почки. В это время в сад также прилетают различные долгоносики, в том числе цветоеды. Чтобы уничтожить вредителей, достаточно провести обработку плодовых и листопадных деревьев, ягодных и декоративных кустарников кишечно-контактными инсектицидами группы пиретроидов, например, “Алатар XXI” или баковой смесью “Система Агрозащиты №1”, в составе которой тот же инсектицид и фунгицид Хортон от болезней плодовых. Пиретроиды хороши тем, что действуют очень быстро, безотказно, и уничтожают практически всех вредителей сада. Препараты этой группы токсичны для пчел, поэтому обработку проводят до начала цветения. В фазе розового бутона Если садовод пропустил обработку сада в фазе зеленого конуса, еще не поздно опрыскать деревья и ягодные кустарники в следующей фазе развития, когда появились цветочные бутоны.  Однако здесь уже нужно учитывать возможную опасность для насекомых-опылителей. На этом этапе лучше отказаться от применения пиретроидов, а тем более от системных препаратов, которые проникают в ткани растения. Вполне достаточно обработки биопрепаратами контактного действия, такими как “Фитоверм”, “БиоКилл” и другими инсектицидами в составе которых абамектин или аверсектин С. Биопрепараты действуют только при непосредственном контакте вредителя с обработанной поверхностью, их действие на листьях сохраняется не более недели, поскольку разрушается под воздействием ультрафиолета. После цветения После окончания цветения можно больше не беспокоиться о здоровье пчел, деревья и кустарники их больше не интересуют, опылители переключаются на сбор нектара с цветов. А поскольку до созревания плодов и ягод и сбора урожая остается еще внушительное время, не менее полутора-двух месяцев, можно применить системные инсектициды, их действие самое продолжительное. Препараты проникают в ткани растения и распространяются по ним с движением клеточного сока. После проведенной обработки защитный эффект длится три недели, вне зависимости от погоды, будет ли солнечно и жарко либо прохладно и дождливо. Обработка после цветения эффективно уничтожает гусениц, а также других листогрызущих насекомых: тлю, трипсов и пр. Для обработки декоративных культур и плодовых деревьев позднелетнего срока созревания можно использовать препараты на основе тиаметоксама, такие как “Инсектор Супра”, “Актара”. Действующее вещество проникает в ткани растения и продвигается по ним, при этом защищает даже молодые приросты, которые нарастают в ближайшие 2-3 недели после обработки. Вредители погибают при поедании обработанных листьев, через 3-4 часа после опрыскивания. Для обработки ягодных кустарников и плодовых деревьев раннего срока созревания лучше использовать фунгицид “Стожар”, он имеет контактное и системное действие, но действующее вещество разрушается быстрее, уже через 15 дней после обработки плоды и ягоды можно использовать в пищу. “Стожар” действует практически так же молниеносно, как пиретроиды. Уже через час после обработки все вредители погибают. О том, что действие препарата закончилось, можно судить по появлению тли на верхушках побегов, это насекомое дает множество поколений за сезон, поэтому является хорошим маркером. И, конечно, появление новых гусениц, которые с аппетитом поедают листья, указывает на необходимость очередной обработки. В период созревания плодов и ягод Если новое поколение гусениц появилось, когда до сбора урожая остается не более трех недель, не стоит применять химические инсектициды, их остаточное действие сохраняется до 21 дня. Однако это не значит, что нужно отдать деревья и кустарники на откуп личинкам листовертки. Здесь помогут биопрепараты на основе живых бактерий. Действуют они довольно медленно, поскольку бактерии сначала должны проникнуть в тела личинок, инфицировать их, и только после этого заболевшие вредители начнут погибать. Эффект от обработки начнет проявляться через неделю-полторы, не раньше.  Желательно не допускать большого распространения личинок листовертки в период созревания урожая, поскольку биопрепараты не смогут принести мгновенного избавления, и еще в течение 10 дней гусеницы будут продолжать объедать листья. Для борьбы с гусеницами применяют препараты “Лепидоцид”, “БТБ” (“Битоксибациллин”). На плодовых и ягодных культурах лучше применять “Лепидоцид”, поскольку “БТБ” имеет специфический запах, который сохраняется на ягодах и плодах с нежной кожицей, что ухудшает их вкус. В период созревания плодов можно вновь использовать препараты биологического происхождения “Фитоверм”, “БиоКилл”. У них короткий период ожидания, уже через три дня после обработки можно собирать урожай и использовать плоды и ягоды в пищу. При этом по скорости воздействия препараты авермектиновой группы значительно превосходят биоинсектициды с живыми бактериями. “Фитоверм” и “БиоКилл” не содержат живых микроорганизмов, но являются продуктом их жизнедеятельности. Действие препарата проявляется примерно через 8-10 часов после обработки. После уборки урожая Чтобы уменьшить численность вредителей в следующем сезоне, после уборки урожая необходимо уменьшить численность личинок листовертки, которые собрались зимовать. Жесткой щеткой необходимо очистить стволы плодовых деревьев, чтобы удалить отмершие кусочки коры. Перед очисткой штамбов вокруг дерева необходимо подстелить п/э пленку, чтобы затем собрать все, что осыпалось со ствола, и сжечь. У ягодных кустарников необходимо тщательно вычистить опавшие листья из кроны, т.к. в них могут зимовать личинки вредителей. После листопада полезно обработать плодовые деревья и листовой опад под ними крепким раствором мочевины (700 г карбамида на 10 л воды). Такой концентрированный состав выжигает споры патогенных грибов и разрушает яйцекладки насекомых и губит личинок.

Сад требует постоянного внимания и защиты от насекомых-вредителей. В течение всего лета садоводу приходится работать с опрыскивателем и проводить обработку инсектицидами, дело это довольно утомительное. Клеевые ловушки берут на себя часть работы, освобождая руки для других дел.  Установить клеевые ловушки достаточно просто, нужно лишь учесть некоторые нюансы. Принцип действия клеевой ловушки Конструкция клеевой ловушки проста, как и все гениальное. Это поверхность, на которую нанесен клей. В ловушках используют специальный клей, который сохраняет свои свойства очень долго. Он не растекается и не высыхает на жаре, не смывается дождем. Поверхность остается липкой в течение 6-8 недель или до тех пор, пока на ней не останется свободного места и вся она будет покрыта прилипшими насекомыми. Клеевые ловушки не содержат инсектицида, поэтому они абсолютно безопасны для людей, животных, экологии. Благодаря размещению в кроне дерева или штамбе и скелетных ветвях они становятся механической преградой на пути вредителей. В липкой западне вязнут различные виды долгоносиков, личинки плодожорок и другие вредители сада. Клеевые ловушки служат также и другой цели — мониторингу. Так, многие бабочки имеют невзрачный вид и ведут ночной образ жизни, поэтому их лёт остается незамеченным. Сами бабочки не вредят, они питаются пыльцой цветов, урон садам наносят их личинки. Несколько бабочек, оказавшихся на клеевой ловушке, подскажут садоводу, что пора проводить обработку. Клеевые пластины часто используют в теплицах для отслеживания появления белокрылки. Виды клеевых ловушек  В арсенале садовода есть  ловчие пояса различной ширины и длины, предназначенные для защиты плодовых деревьев; клеевые пластины для отслеживания лёта насекомых, их подвешивают в крону деревьев или размещают в теплице; липкая ловушка в форме яблока, которая поможет проанализировать, какие вредители прилетели в сад, а также отловить часть из них. Ловчий пояс Ловчие пояса удобны в применении, их закрепляют на стволах деревьев ранней весной и заменяют на новые, когда вся поверхность покроется букашками, жуками и личинками. Ловчий пояс является эффективным средством борьбы с личинками яблонной плодожорки. Это те “червячки”, которые выбирают самые вкусные яблоки. Поврежденные плоды осыпаются на землю, а личинки, съев все семена в падалице, выбираются из яблок и вновь отправляются в крону. Так, каждая может повредить до трех яблок. При работе с ловчим поясом важно понимать, что он предназначен для отлова насекомых, которые ползут по стволу в крону или спускаются, чтобы перезимовать в почве. Летающие насекомые прилипают на ловчий пояс скорее случайно, ведь он не содержит каких-то аттрактантов, в отличие от липкой ленты “Мухояр”, предназначенной для уничтожения мух в помещении. По сути, ловчий пояс — это бумага на полиэтиленовой основе, одна сторона которой покрыта клеем. Если коры дерева неровная, шероховатая, то ловчий пояс не будет плотно прилегать к поверхности ствола, и насекомые будут благополучно обходить препятствие, подползая под ним. Наибольший эффект ловчие пояса показывают на сравнительно молодых деревьях, чья кора еще остается гладкой. Перед закреплением пояса необходимо механически очистить кору от мха, лишайников, отслоившихся фрагментов. Если же верхний слой коры дерева уже давно огрубел, имеет неровный рельеф, будет сложно закрепить на нем ловчий пояс так, чтобы под ним не проползла ни одна букашка. Однако и здесь есть варианты. Садоводы подкладывают под пояс отрезок вспененного полиэтилена, полистирола или тонкого поролона. Эти материалы можно сохранить после распаковки коробки с техникой либо приобрести в строительном магазине подложку под ламинат, демпферную ленту для заливки бетонной стяжки или клейкую ленту из вспененного полиэтилена, предназначенную для заклейки окон. Гибкий и пластичный материал можно плотно прижать к стволу, зафиксировать скотчем или бечевкой, а уже на подложке закрепить ловчий пояс. Чем шире ловчий пояс, тем выше его эффективность. Некоторые насекомые настолько бодры, что умудряются преодолеть короткую липкую дистанцию, а затем, отряхнув лапки, продолжить движение в крону. Агрофирма “Ваше хозяйство” выпускает ловчий пояс “широкий” в нескольких размерах: размер М — стандартный, шириной 100 мм при длине 5 м; “широкий” — увеличенной ширины 130 мм, длиной 5 м; размер L — для большого сада, шириной 130 мм и длиной 10 м; размер XL — для максимального эффекта и защиты большого количества плодовых деревьев, шириной 190 мм, длиной 15 м. Какой метраж ловчего пояса нужен для вашего сада, можно прикинуть путем несложных вычислений. Сантиметровой лентой или веревкой обхватите ствол дерева на высоте 50-70 см от уровня почвы, добавьте 3-5 см на нахлест, и получите длину ловушки в сантиметрах. Чем больше деревьев, тем больше метраж потребуется. Здесь стоит оговориться, что для более надежной защиты имеет смысл закреплять две заградительные линии на штамбе, с промежутком между ними 20 см, а также делать дополнительные липкие преграды на основных скелетных ветвях. Если под деревом установлены подпорки, которые поддерживают скелетные ветви от обламывания в урожайные годы, их тоже придется окружить липким поясом, иначе насекомые быстро смекнут, как можно обойти западню. Когда на липкой поверхности уже не останется свободного места, ловчий пояс снимают и заменяют на свежий. Новую клейкую ленту лучше располагать со смещением вниз или вверх по стволу, чтобы дать возможность коре дерева дышать. Под п/э основой пояса на коре скапливается конденсат, что не есть хорошо. В конце сезона, когда все вредители уже отправились зимовать в почву или забрались в трещины коры, ловчие пояса нужно обязательно снять со стволов и ветвей деревьев во избежание выпревания коры в месте крепления п/э ленты. Рачительные садоводы предпочитают изготавливать ловчие пояса самостоятельно из подручных средств, которые всегда есть в хозяйстве. Остается только приобрести специальный клей “Ловчий пояс”, это гораздо экономичнее, чем покупка готовых ловушек, а работа спорится быстро. Для изготовления самодельных ловушек используют полосы п/э пленки или пищевой стрейч-пленки. Ширина защитной полосы — 10-20 см. Чтобы кора дерева не прела под полиэтиленовой пленкой, можно предварительно обмотать ее натуральной мешковиной. Пленку закрепляют на стволе и скелетных ветвях при помощи скотча или бечевки. Клей “Ловчий пояс” наносят одной или двумя горизонтальными линиями, которые замыкаются в кольцо вокруг ствола или ветви. Маленький секрет, чтобы работа спорилась, тюбик с клеем нужно предварительно подогреть в горячей воде. Готовые ловчие пояса обычно имеют зеленый цвет, поэтому деревья в таких “поясках” выглядят органично, лента на стволе не бросается в глаза. Однако недавно появился и другой вид ловушки, ловчий пояс универсальный ярко-желтого цвета. Его можно использовать привычным образом, для защиты стволов, а излишки разрезать на пластины и подвесить в крону деревьев и в теплицу для мониторинга появления белокрылки и других летающих насекомых. Размеры желтого ловчего пояса 125 мм при длине 3 м. Желтая клеевая ловушка Наверняка вам попадались фотографии профессиональных теплиц, где по всей площади непосредственно над верхушками растений развешаны желтые клеевые ловушки. Белокрылка — страшный враг тепличных культур. Уничтожить ее полностью практически невозможно, и если вредитель однажды появился в теплице, с большой долей вероятности с ним придется бороться и в следующем сезоне. Ловушки в теплице Крошечная белокрылка может долго оставаться незамеченной, насекомые сидят на обратной стороне листьев, наибольший вред наносят их прожорливые личинки.  В природе около 200 видов белокрылки, одни насекомые живут на томатах, перце, баклажанах, огурцах и вредят в теплицах, другие предпочитают селиться на ягодной плантации садовой земляники, на плодовых и листопадных деревьях. Белокрылка стремительно размножается, проблема растет со скоростью снежной лавины. При этом насекомое уже выработало резистентность ко многим инсектицидам, что осложняет борьбу с вредителем. Вот почему так важно заметить появление первых особей, чтобы уничтожить проблему в зародыше. Ученые определили, что белокрылку привлекает желтый цвет, поэтому клеевые ловушки для мониторинга и отлова вредителей всегда яркого солнечного цвета. Здесь важно понимать, что желтые клеевые пластины не являются панацеей для защиты растений от белокрылки. В липкую западню попадет какое-то количество взрослых особей, но отловить всех не удастся. Какие-то мотыльки все равно сделают яйцекладки, из которых выйдут многочисленные прожорливые личинки. Чтобы мониторинг был более эффективным, необходимо регулярно проходить по рядам растений, прикасаясь к ним рукой. Испуганные насекомые облачком взмывают в воздух и попадают в липкую западню. Если же белокрылку не тревожить, можно долго не замечать, что растения оккупированы вредителем. Любители комнатного цветоводства также оценили удобство использования желтых клеевых ловушек, ведь белокрылка проникает и в дома, повреждая фуксии, глоксинии и другие комнатные цветы.  Желтые пластины можно закрепить непосредственно в цветочных горшках. Сметливые цветоводы используют в качестве крепежа пластиковую вилку, сквозь зубья которой пропускают клейкую пластину.  Для использования в комнатном цветоводстве не обязательно брать всю пластину целиком, ее размер 100 на 250 мм, можно разрезать ее на 2-3 части. Использование универсального ловчего пояса позволяет нарезать необходимое количество пластин и разместить их над подоконником с цветами, в теплице, а также в кроне деревьев. Клеевое яблоко Ловчий пояс защищает плодовые деревья от небольших жуков, таких как различные виды долгоносиков, а также от личинок листоверток, плодожорок и других вредителей. Они не помогут определить начало лёта бабочек яблонной плодожорки, сливового пилильщика и других летающих вредителей.  Что же делать? Можно подвесить в крону желтые клеевые пластины, но, согласитесь, яркие “флажки” в кроне плодовых деревьев выглядят немного вычурно. И здесь поможет новый тип ловушки — клеевое яблоко. По размеру оно похоже на настоящий плод, зеленая расцветка не бросается в глаза, несколько яблок можно разместить в кроне дерева, подвесив их на ветки за “хвостик”. Ловушка весьма эффективна, ведь вся ее поверхность покрыта густым клеем. Маленький лайфхак: сначала подберите удачное место для подвеса клеевых яблок, а только после этого снимайте защитный слой бумаги, так вы сами не попадетесь в аппетитную ловушку. Клеевые ловушки работают, когда вы отдыхаете, и уменьшают количество обработок инсектицидами в саду.

Укус клеща — это всегда лотерея, кровосос может являться или не являться носителем энцефалита и других инфекционных болезней. Можно понадеяться на “русский авось”, но беспокойство все равно испортит отдых. Особенно обидно быть укушенным клещом на своем собственном участке, ведь этого можно было избежать.  Расскажем, как защитить свои владения от иксодовых клещей, чтобы пребывание на даче было в радость. Знать врага в лицо Писк комаров, жужжание пчел и ос готовит нас к неприятной встрече с насекомыми. Оводы и пауты нападают тихо, но они хорошо видны благодаря крупному размеру, а их болезненные укусы дают возможность тут же прихлопнуть паразита. Мошка и гнус окружает нас облачком, вызывая желание натянуть до максимума манжеты на рукавах и штанинах и застегнуть молнию куртки до самого верха. Иксодовые клещи атакуют совершенно незаметно. Паразиты настолько малы, что их крайне сложно разглядеть. Крошечные паучки имеют бурую окраску, сливаются с цветом сухой травы, ветвей, земли, незаметны они и на походной одежде с защитным окрасом. Размер клеща — не более 2-3 мм, вредители не издают никаких звуков, поэтому никак себя не обнаруживают. И что самое неприятное, по внешнему виду вредителя невозможно определить, является ли он носителем КВЭ (клещевого вирусного энцефалита) или инфекционных заболеваний: боррелиоза (болезни Лайма), бабезиоза и пр. Лишь лабораторный анализ может достоверно определить, был ли клещ стерильным или являлся носителем заболевания. Иксодовые клещи лишены глаз, однако это не мешает их виду успешно выживать и размножаться. Передние лапки этих паукообразных оснащены сверх чувствительными наростами, так называемым органом Галлера, благодаря которому они тонко улавливают запахи и узнают о приближении теплокровной жертвы за несколько метров. Клещи не летают подобно комарам и мошке, не прыгают подобно блохам, да и ползают они не так уж быстро. Паразиты предпочитают другую тактику охоты. Благодаря тонкому обонянию они находят тропы, по которым часто перемещаются люди, домашние животные, скот. Клещи устраивают засаду в траве или забираются на нижние ветви кустарников и замирают в ожидании своей жертвы. Как только органы осязания сообщают о приближении теплокровного, паразит цепляется за прохожего, а дальше — уже дело техники. Даже в суровые зимы клещи не вымерзают, поэтому их численность не уменьшается естественным образом. Зиму паукообразные переживают в состоянии анабиоза, а с приходом тепла активизируются. Бытует мнение, что клещи представляют особенную опасность в мае, это верно лишь отчасти. В регионах с мягким климатом паукообразные активизируются уже в марте. Даже в средней полосе, мартовские “окна” могут пробудить кровососов от зимней спячки. Клещи активны в течение всего теплого сезона, но жара им не по вкусу, в летние месяцы случаи нападения кровососов временно уменьшаются. Наибольшую активность иксодовые клещи проявляют в апреле-мае, а затем в начале осени: в конце августа - сентябре. Масштаб проблемы год от года лишь увеличивается. Тому виной отсутствие массовых обработок лесов, которая практиковалась в советское время. Теперь каждый дачник находится один на один в этой неравной борьбе. Особенно туго приходится огородникам, чьи участки расположены рядом с лесом. Прополка клумбы с многолетниками, уход за газоном, да и просто жарка шашлыков на майские праздники может закончиться укусом клеща. Как заметить клеща Шансы заметить крошечного жучка в траве или на ветке кустарника стремятся к нулю. Обнаружить вредителя можно только на своей одежде, когда он уже ползет по телу в поисках открытого участка кожи. К слову, клещи не нападают в тот же миг, как оказались на теле жертвы. Они неспешно ищут участок с нежной кожей: ползут к шее, подбираются на внутреннюю поверхность рук и ног, к животу и т.д. Если рабочая одежда дачника будет светлой и однотонной, шансы заметить ползущего клеща увеличиваются в разы. Чтобы уменьшить риск быть укушенным клещом, на прогулку в лес или на вылазку на шашлыки лучше надевать одежду, которая полностью закрывает руки и ноги. Рукава должны заканчиваться плотными манжетами, штанины лучше заправлять в носки, а футболку или рубашку — в брюки. Однако такими мерами защиты многие дачники пренебрегают, ведь в мае бывает уже достаточно жарко. Важно понимать, что клещи не кусают сквозь ткань, — кровососы могут часами ползать по одежде, пока не найдут открытый участок кожи. Ползущий по коже паразит не выдает себя щекоткой или другими ощущениями, он слишком мал, чтобы мы могли ощутить его перемещение. Не стоит надеяться на то, что вы почувствуете момент укуса, — этого не произойдет. В слюне кровососа есть обезболивающие вещества, так что сам момент укуса остается незамеченным. Часто клеща обнаруживают случайно, когда паразит уже увеличился в размерах, а его тело раздулось от выпитой крови. Важно взять себе за привычку снимать верхнюю одежду, в которой вы работали на улице, в нежилых помещениях: в прихожей, террасе и т.п. Если сбросить одежду в спальне, есть шанс, что незамеченный клещ переберется с одежды в кровать, где уже настигнет свою жертву. В период весенней активности клещей нужно быть особенно бдительными. По приходу домой осматривайте себя и своих домочадцев, особенное внимание уделяйте участкам тела с нежной кожей. Кровососов чаще обнаруживают за ушами, под мышками, в локтевых сгибах, на животе, на внутренней поверхности бедер. Регулярно осматривайте домашних животных, для них укусы клещей тоже опасны. Как извлечь клеща Чтобы правильно извлечь клеща, нужно немного знать его анатомию. Кровосос погружает в кожу хоботок так глубоко, что уходит в ранку с головой, снаружи остается только тело. Хоботок кровопийцы имеет шероховатую поверхность, его можно сравнить с крошечным дюбелем. Если попытаться выдернуть присосавшегося клеща, то в руках окажется оторванное тело, а голова останется глубоко в ране, придется извлекать ее как занозу. Для извлечения клеща потребуется та же техника, что и при работе с шурупами и саморезами, — выкручивание против часовой стрелки. Здесь потребуется некоторая ловкость рук, ведь размер кровопийцы небольшой.  Крайне важно не сдавливать тело вредителя, чтобы в рану не попало содержимое его внутренностей. В его кишечнике находится источник возможной инфекции и простейшие, которые становятся причиной протозойных инфекционных заболеваний.  Для извлечения клеща можно воспользоваться обычным пинцетом или суровой нитью, которую завязывают петелькой. Не будет лишним приобрести специальные удалители клещей или клещедеры, они точно пригодятся, если в доме есть собаки.  Примитивный прибор напоминает гвоздодер в миниатюре, он позволяет подцепить кровососа и выкручивающими движениями вынуть его из раны. Есть и более продвинутые модели, такие как РЭК (ротационный экстрактор клеща), который позволяет извлечь вредителя быстро и эффективно благодаря тонкому наконечнику и вращательному механизму. В любом случае, каким бы прибором вы ни воспользовались, необходимо браться как можно ближе к ране, стараясь захватить кровососа за голову, чтобы вынуть его невредимым. Не стоит ждать, когда кровосос наестся досыта и отвалится от тела естественным образом. Чем более кратким будет контакт с паразитом, тем меньше шансов заразиться КВЭ или инфекционными заболеваниями. Расхожее мнение о том, что присосавшегося клеща нужно смазать маслом, чтобы перекрыть ему доступ кислорода и заставить оторваться от “приема пищи”, на поверку оказывается нерабочим. В крови достаточно кислорода, чтобы паразит не испытывал дискомфорта. Что делать, если вас укусил клещ После обнаружения присосавшегося клеща необходимо аккуратно извлечь его и дезинфицировать рану. Отправляясь на вылазку на природу, неплохо бы взять с собой небольшой набор экстренной помощи: клещедер и спиртовые салфетки. Что делать дальше, вопрос открытый, здесь нужно взвесить риски и принять ответственное решение. КВЭ — опасное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и головной мозг и может приводить к летальному исходу. Лечение боррелиоза и его последствий может растянуться на несколько месяцев. С одной стороны, риск заразиться энцефалитом не так велик, лишь около 6% иксодовых клещей являются носителем вируса. С другой стороны, вирус попадает в рану даже при кратковременном укусе, возбудитель находится в слюне паукообразных. Стоит учесть, что лекарства от вирусного заболевания не существует, и в случае заражения придется надеяться только на свой иммунитет. Прививка от КВЭ могла бы помочь, поскольку к моменту укуса в крови уже находились бы антитела, но делать ее нужно заранее. Отвоз клеща в лабораторию имеет мало смысла, поскольку результаты анализа вы получите не раньше, чем через 2-3 дня, тогда как в случае заражения КВЭ счет идет на часы. Укол иммуноглобулина значительно снижает риск заражения КВЭ, хотя и не дает 100% гарантии. Инъекцию нужно сделать в ближайшие часы после укуса, желательно — в первые 24 часа, но не позднее, чем в течение 2-3 дней. В регионах с высокой опасностью заражения КВЭ: в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, — практикуют страхование от укуса клеща, по страховке дорогостоящий укол иммуноглобулина обходится значительно дешевле. Риск заразиться болезнью Лайма (боррелиозом) или другой инфекцией увеличивается, если контакт с кровососом был длительным, более двух часов, т.к. возбудители заболевания попадают в кровь человека из кишечника паразита. Но к счастью любые инфекции, которые передаются насекомыми и паукообразными, поддаются лечению антибиотиками. Если вы приняли решение надеяться на лучшее и не обращаться к врачу за уколом иммуноглобулина, то в ближайшие 2-3 недели после укуса нужно более внимательно наблюдать за своим самочувствием, чтобы не списать симптомы проявления заболевания на сезонную простуду. Симптомы простуды, которые сопровождаются высыпаниями на коже в месте укуса указывают на заражение болезнью Лайма, это серьезное инфекционное заболевание, с ним лучше обратиться к врачу. Инкубационный период КВЭ длится 14-21 день, после чего проявляются симптомы гриппа с повышением температуры до 38-40°, ломотой в суставах, проявлением светобоязни, в дальнейшем развиваются нарушения речи, слуха, параличи. Как уберечь свой участок от клещей Встреча с клещом испортит настроение в чудесный майский день. Беспокойство, страх, суета, а в крайнем случае и последующее длительное лечение, — всего это можно было бы избежать, если проявить элементарную бдительность и заранее обработать свой участок. Обработка участка на даче Препарат с говорящим названием “Иксодер” предназначен для обработки участка от иксодовых клещей. Действующее вещество — 25% циперметрин, инсектицид класса пиретроидов. Он токсичен для любых видов клещей, а также для садовых муравьев, чья численность значительно уменьшится после обработки. Дополнительным бонусом будет уничтожение личинок комаров, благодаря чему численность звонких кровососов уменьшится. Действие препарата проявляется практически моментально, уже через полчаса после обработки можно смело ходить по всему участку, не боясь быть укушенным. При обработке поверхности почвы защитное действие сохраняется в течение 1,5 месяцев, то есть одной обработки достаточно на весь период “весеннего обострения”. При этом для дождевых червей и почвенной микрофлоры препарат не представляет опасности. Чтобы обработка была более эффективной, рекомендуется ранней весной провести уборку на участке: убрать сухие ветки, сгрести опавшую листву и сухостой. Обработку проводят в безветренную погоду, соблюдая технику безопасности. При работе необходимо использовать СИЗ (респиратор, перчатки), средство имеет достаточно сильный запах. На время обработки необходимо вывести с участка детей и домашних питомцев. Препарат “Иксодер” — это концентрированное средство, благодаря чему обработка всего участка не ударит по кошельку. Концентрацию рабочего раствора подбирают индивидуально, оценивая численность вредителей и опасность заражения КВЭ, а также учитывая густоту травяного покрова. Для обработки участка площадью 10 соток достаточно 10 л рабочего раствора, для его приготовления потребуется от 25 мл до 120 мл препарата “Иксодер”, в зависимости от масштаба проблемы. Походную одежду тоже полезно обработать этим средством, в концентрации 5 мл на 1 л воды, на обработку комплекта одежды достаточно 200 мл рабочего раствора. После обработки одежду высушивают на открытом воздухе. Защитный эффект сохраняется в течение двух недель или до ближайшей стирки. Для обработки одежды еще более удобно использовать аэрозоль “Клещ-капут”, в его составе два действующих вещества: альфациперметрин и ДЭТА, что обеспечивает инсектоакарицидный и репеллентный эффект.  Аэрозоль удобно распылять на одежду, ткань не намокает, и можно сразу же отправляться на природу. Если же провести обработку комплекта походной одежды заранее и выдержать его в течение суток в п/э пакете, эффект будет еще более стойким. Длительность защитного действия — 2 недели.

На садовых участках каких только жучков-паучков не встретишь! Некоторых опознать очень просто: все знают, как выглядят божьи коровки, колорадские жуки и медведки. Некоторые насекомые настолько похожи, что без лупы и книги по энтомологии их не различишь. Благо, это не про героя этой статьи. С клопом-солдатиком бесспорно вы хотя бы раз в жизни встречались. У него довольно яркая внешность, которую ни с кем не перепутаешь. Но мало кто знает что-то об образе жизни насекомого: где живет, чем питается, как размножается, а главное – приносит ли вред посадкам или абсолютно безопасен? Давайте разберемся во всех этих вопросах. Особенности вида Клоп-солдатик – это народное название насекомого клоп бескрылый или клоп красный (Pyrrhocoris Apterus). Внешне он представляет собой «жучка» с плоским телом длиной до 12 мм и вытянутым колюще-сосущим хоботком. Главная отличительная черта клопа-солдатика – его окрас. Он ярко-малиновый с четко очерченными черными узорами по всей поверхности спинки. Окрас напоминает мундиры солдат красной армии, именно поэтому в народе насекомое и получило «звание» солдатика. Есть и другая версия происхождения названия: клопы любит жить кучками, или ротами словно солдаты. Особи, вылупившиеся весной или ранним летом могут иметь желто-черный или рыже-черный окрас тела. Клоп-солдатик У солдатиков отсутствуют крылья, поэтому они не умеют летать, зато могут очень резво и быстро передвигаться по горизонтальным и вертикальным поверхностям. Солдатики, как и многие другие клопы, имеют пахучие железы, которые нужны им для защиты от естественных врагов. Поэтому трогать насекомых не стоит – запах после контакта с ними вам явно не понравится. Места обитания насекомых Клопы-солдатики широко распространены по всему Европейскому континенту, обитают в Азии, северной Африке, в Северной и Центральной Америке. В наших широтах встретить их можно с марта по октябрь: именно в это время насекомые находятся в стадии бодрствования. Скопления клопов-солдатиков можно обнаружить на траве, в кустарниках, на стволах деревьев и старых пнях. На зиму солдатики прячутся в верхний слой грунта, зарываются в кучи растительных остатков, залезают в трещины в коре. Нередко обнаружить колонии клопов можно и в дачных постройках, в подвалах, сараях и компостных ямах. Могут ли кусаться клопы-солдатики Как было сказано ранее, клопы-солдатики «вооружены» хоботком. Этим хоботком они протыкают нежные ткани растений и высасывают из них сок. По отношению к человеку эти насекомые не воинственны. Им не по силам проткнуть человеческую кожу, да и нужды у них в этом нет. Поэтому если уж очень хочется разглядеть солдатика поближе, можно взять его в руки не опасаясь, что он укусит. Максимум неудобств, которые может доставить такой контакт – это неприятный запах. Чем питаются насекомые Клопы-солдатики – сосущие вредители, которые питаются соком растений. Чаще они атакуют молодые и свежие листья плодовых деревьев и ягодных кустарников. Главный деликатес для них – липа. Из овощных культур вредители больше любят капусту, морковь, свеклу, из зелени – укроп и кориандр. По вкусу клопам придутся и подгнившие, переспевшие, размягченные плоды – их тонкая кожура, сладкая и нежная мякоть будет им «по зубам». А если растительного корма будет не хватать, клопы запросто перекинутся на своих сородичей: насекомых и мелких беспозвоночных – улиток, гусениц. Правда мертвых, поэтому солдатиков относят в ранг падальщиков. Размножение В марте-апреле с приходом тепла солдатики выходят из спячки. Во второй половине весны у них начинается сезон размножения. Самки откладывают яйца – до 3 десятков штук каждая. Яйцекладки могут располагаться в верхнем слое почвы, в коре деревьев, на нижней стороне листьев. Через пару недель появятся личинки: первое, что они пойдут делать – подгрызать нежные молодые листочки. Клопы специально делают кладки там, где есть сочная молодая зелень, чтобы личинкам не пришлось тратить много сил и времени на поиск пищи. Личинки внешне очень похожи на взрослых особей: имеют аналогичное строение тела и окрас, правда его размеры чуть меньше, а черные пятна едва различимы невооруженным глазом. Вред клопов-солдатиков Изначально считали, что клопы не приносят особого вреда растениям и являются безопасными для огорода насекомыми. И сейчас солдатики не отнесены к особо опасным вредителям. Однако вред посадкам они все же наносят. В условиях отсутствия источников пищи хоботок солдатиков находится в горизонтальном положении. Как только рядом появляется что-то, чем можно поживиться, хоботок напрягается и становится похожим на острую иглу. Она без труда протыкает нежные ткани листьев, стебли растений, кожицу ягод и плодов, бутоны и цветы. Этим хоботком вредитель высасывает клеточные соки, провоцируя пожелтение, увядание и сворачивание листьев, осыпание цветов и завязей, торможение в росте побегов. Поэтому вред клопы-солдатики наносят примерно такой же, какой всем известная тля. Борьба с клопами-солдатиками Борьбу с вредителем в саду и огороде стоит начать с механического сбора взрослых особей. Они достаточно крупные, хорошо заметны, главное – успеть ухватить, пока клоп не сбежал. Но данная мера будет эффективна лишь в случае незначительного поражения. Попробовать избавиться от вредителя можно с помощью народных средств. Их также разумно использовать лишь на начальных стадиях распространения. Настой луковой шелухи: 100 г шелухи необходимо замочить в 5 л воды, дать постоять в течение нескольких дней, а затем опрыскать пораженные и соседствующие с ними растения. Древесная зола: 200 г золы нужно растворить в 10 л воды, дать постоять сутки и обработать посадки. Зола заодно станет источником калия, кальция и фосфора для растений, а они нужны и для крепкого иммунитета, и для высокой урожайности. Горчичный настой: в 10 л воды разводят 100 г горчичного порошка, настаивают в течение пары дней и обрабатывают растения. Горчица поможет избавиться не только от солдатиков, но и от других сосущих и листогрызущих вредителей в огороде. Мыльный раствор: еще одно универсальное инсектицидное средство. Можно использовать обычное хозяйственное мыло (брусок на 10 л воды), а можно взять «Зеленое мыло». Его наносят на листья и стебли, зараженные вредителями: тонкая мыльная пленка затрудняет доступ кислорода и все вредные жучки-паучки погибают. Во все перечисленные выше составы (кроме мыльного раствора) полезно добавить препарат «Панэм». Он повышает инсектицидные свойства народных средств и обеспечивает их лучшее прилипание к листьям и стеблям растений. Если народные средства борьбы не помогли, нужно переходить к более тяжелой артиллерии – инсектицидам. Против клопов-солдатиков эффективны следующие препараты: «Актара»; «Алатар»; «Фуфанон-Нова»; «Актеллик». Клопы могут обитать не только на растениях, но и в сараях, подвалах домов. Для обработки помещений используют препараты «КлопоБор ЭКО» и «Блокбастер». Профилактические меры Чтобы в будущем не пришлось бороться с клопами-солдатиками, облюбовавшими растения в саду и огороде, рекомендуем соблюдать профилактические меры борьбы: Регулярно чистить участок от растительного мусора, не допускать свалок досок, спиленных веток, ведь именно там клопики устраиваются на зимовку. Корчевать старые трухлявые пни.  Регулярно осматривать деревья: замазывать все трещины садовым варом, чтобы вредители не обосновались там на зимовку. Скашивать люпины и люцерну как можно ниже. Солдатики очень любят эти культуры, именно в них часто делают кладки. Низкое скашивание поможет уничтожить яйца и не допустить распространения вредителя. Посадить на участке растение Цимифуга (клопогон). Своим запахом оно отпугивает ненужных гостей с участка, его листья и корни можно использовать в качестве сырья для приготовления инсектицидов, работающих против клопов. Клопы-солдатики вовсе не безобидные гости сада и огорода. Они могут нанести вред не меньший, чем тля, щитовки, белокрылки и им подобные. Поэтому не обращать внимание на нашествие ярких жучков не стоит: чем раньше начнете прогонять их, тем меньше вреда они успеют нанести растениям. 

Раньше других вредных насекомых на огороде появляются крестоцветные блошки, наиболее злостные вредители, которые могут за считанные дни уничтожить всходырастений семейства капустные или крестоцветные, если не предпринимать должные меры. Сегодня мы расскажем, как распознать и как бороться с крестоцветной блошкой, чтобы не остаться без урожая редиса и капусты. Описание вредителя Едва температура перешагнет отметку +10 градусов на грядках начинает вредить крестоцветная блошка. Это маленькое насекомое не более 3 мм длиной, окраска может быть различной - черная, зеленая, синяя с металлическим блеском. У насекомого выпуклая спинка и мощные задние ножки, благодаря которым оно прекрасно прыгает, за что и было названо блошкой. Заметить их можно на всходах редиса, руколы, мизуны, репы, редьки, на рассаде капусты и на других крестоцветных растениях, не только на культурных, но и на дикорастущих. Крестоцветная блошка на редисе Зиму вредитель проводит в верхних слоях почвы, и как только пригреет солнышко, выходит наружу. Опасность крестоцветной блошки С повышением температуры до 15 °C блошки становятся все более активными. Они питаются молодыми листочками растений, выскребая их нежную мякоть и проделывая отверстия, а самки приступают к откладке яиц. Появившиеся личинки жучков повреждают нежные корешки еще не окрепших растений и вскоре молодые всходы могут погибнуть, атакованные вредителями сверху и под землей. Большое количество блошек может быстро привести к уничтожению молодых посадок. На одном растении капусты одновременно может находиться 50 - 200 вредителей, молниеносно уничтожающих листья завязывающихся кочанов. В дождливую погоду активность вредителей снижается, так как они не любят сырость, но опасность не уменьшается – в таких условиях поврежденные ими растения легко поражаются грибными инфекциями. Взрослые насекомые могут перебраться на розы и лилии и повреждать цветочные бутоны. Опасность блошек состоит еще и в их быстром размножении – уже в июле появляется новое поколение и переключается на повторные посадки редиса и зеленных культур, а также атакует растущую капусту и кусты хрена. Поэтому борьба с крестоцветной блошкой должна быть постоянной – только так можно справиться с этим вредителем. Признаки появления вредителя Обнаружить крестоцветную блошку на грядках легко по следующим признакам: прежде всего по многочисленным мелким блестящим насекомым, отличающимся необыкновенной прыгучестью; все молодые листочки испещрены мелкими дырочками, листовые пластинки истончаются; сами растения угнетены, отстают в росте, желтеют и постепенно усыхают. Как только заметите эти симптомы, незамедлительно следует принимать меры по защите растений от вредителя. Методы борьбы с крестоцветной блошкой С этим злостным вредителем следует использовать комплексные меры, включающие агротехнику, народные рецепты и химические препараты. Агротехнические Борьбу с крестоцветной блошкой надо начинать с уничтожения в огороде любых сорняков семейства крестоцветные. Сажать растениясемейства крестоцветных пораньше, пока блошки еще не вышли из земли. Или отодвинуть посев на более позднее время, когда появляется промежуток времени между поколениями. Лучший способ защиты от вредителя – закрывать весенние посевы редиса и капусты любым укрывным материалом до того времени, пока растения не окрепнут. Соблюдать правила ухода за крестоцветными растениями: обильный полив, прополки и рыхление, подкормки. Не следует забывать и про подзимнюю вспашку или перекопку земли. Поможет защитить посевы и посадка рядом с грядками крестоцветных растений фитонцидных культур, отпугивающих блошек. Механические способы С крестоцветной блошкой можно справиться механическими методами, основанными на использовании клейких приспособлений. Самое простое – смазать любым клейким и липким веществом (клей, клейстер, солидол, садовый вар и т.д.) лист плотного картона или фанеры, прикрепленный к ручке и размахивать им над посадками, слегка касаясь растений. Это заставляет испуганных блошек выпрыгивать и попадать в клейкую ловушку. Проводить такую процедуру нужно несколько раз в день, особенно эффективно это в жаркую погоду. Уже через 2-3 дня количество вредителей заметно сократится. Другой вариант – свернуть из плотной бумаги конусы, смазать их внутреннюю поверхность клеем и расставить над растениями. Насекомые также будут приклеиваться к этим ловушкам. Можно просто положить смазанные клеем куски фанеры в междурядьях, или расставить миски с налитым в них небольшим количеством керосина или растительного масла. Также можно раскладывать на грядках куски ткани, пропитанные отработанным автомобильным маслом. Ткань следует положить не на землю, а на куски картона и через 2-3 дня перевернуть на другую сторону. Народные Так называемые народные методы борьбы с вредителями применяют на самом начальном этапе их появления, пока они не достигли массового размножения. Сухое опыление В мешочек из марли или разреженной ткани положить смесь из равного количества веществ: древесная зола + гашеная известь (пушонка), зола + табачная пыль, зола + дорожная пыль. Утром, пока на листьях еще лежит роса, мешочком потряхивают над растениями, и высыпающаяся смесь прилипает к ним и отгоняет вредителей, они не будут питаться такими грязными листьями. Настои инсектицидных растений Одуванчика Цветущие одуванчики выкапывают, промывают корни и пропускают через мясорубку, заливают водой (500 гр на 10 л), перемешивают и дают немного настояться. После чего добавляют мыло (жидкое или натертое на терке хозяйственное) и опрыскивают растения. Чеснока Берут один стакан зубчиков или зелени чеснока, измельчают на мясорубке и разводят полученную смесь в 10 л горячеватой воды, перемешивают и дают немного настояться, процеживают; добавляют 1 ст. ложку мыла для прилипания и обрабатывают грядки капусты или редиса. Ботвы пасленовых В 5 литрах воды в течение 15 минут кипятят 2 кг стеблей и листьев картофеля или томатов, дают остынуть. Затем отвар процеживают, разбавляют водой в соотношении 1:1 и опрыскивают растения, пораженные вредителем. Табака Заливают 200 гр листьев табака или табачной пыли горячей водой (10 л), дают настояться 2-4 часа, процеживают и добавляют 1 ст. ложку мыла. Валерианы Аптечную настойку валерианы разводят в 3 л воды и опрыскивают растения в вечернее время. Пихтовое масло Блошка не выносит его запах. Для опрыскивания растений готовят раствор: 15 капель масла на 8 л воды. Не нравятся вредителям и некоторые вещества, применяемые в быту. Раствор уксуса Готовят уксусный раствор - 1 стакан 9%-ного уксуса добавляют к 10 л воды; или 2 ст. ложки уксусной эссенции на тот же объем воды. Нашатырный спирт Достаточно 1 ч. ложку нашатыря (или аммиачной воды) развести в 1 литре воды и провести опрыскивание посадок. Нафталин Шарики нафталина рассыпают между рядками редиса или капусты, используя 50 г препарата на каждые 10 кв. метров. Химические препараты Если все вышеописанные методы не помогают, придется использовать от крестоцветной блошки химические препараты. Для обработки посадок быстрорастущих культур (редис, зеленные) можно использовать биопрепараты, срок ожидания у которых составляет несколько дней, это Фитоверм, БиоКилл и другие. Для рассады капусты и растений с длительным сроком развития от крестоцветной блошки можно использовать такие инсектициды как Алатар, Актара, Инсектор Супра, Алиот, Батрайдер, Фуфанон-Нова. Применять строго по инструкции. Обработку растений лучше всего производить вечером или рано утром, обязательно соблюдая правила защиты (респиратор или хотя бы маска, перчатки). Профилактические мероприятия Для предупреждения появления вредителя очень важно соблюдать профилактические меры, чтобы не допустить блошку на грядки. Борьба с сорняками из семейства крестоцветные – срочно удаляйте пастушью сумку, сурепку, ярутку, дикую горчицу и редьку с огорода. Соблюдение севооборота – не следует сажать капусту, редис, руколу, кресс салат на том же месте, где эти культуры росли в прошлом году. Посадка пряных и ароматических растенийоколо грядок с капустными растениями (укроп, чеснок, чабер, кориандр, тмин). Прекрасно подойдут и декоративные растения - настурция, тимьян, бархатцы и календула. Крестоцветные блошки лучше всего себя чувствуют и активно размножаются в сухую и жаркую погоду. Своевременный полив, особенно дождеванием не только полезен для редиса и других капустных культур, но и предупредит появление вредителя. Осенняя перекопка почвы на грядках, где росли крестоцветные культуры, будет способствовать гибели от мороза оказавшихся на поверхности вредителей. Соблюдение правил агротехники культур. Регулярный и обильный полив, рыхление почвы и прополка, прореживание всходов, внесение золы – все это ускорит рост и созревание урожая крестоцветных культур и одновременно станет хорошей профилактикой против вредоносной блохи. Как видим, для уничтожения крестоцветной блошки есть много способов – от соблюдения правил агротехники и профилактических мер до применения разнообразных «народных» и химических препаратов. Главное – не пустить дело на самотек, а своевременно выявить проблему и начать ее устранение.

Пенница слюнявая, слюнявка-пенница, слюнявица обыкновенная – все это названия одного и того же весьма опасного насекомого. Свое название оно получило по главному визуальному признаку своего существования: на растениях, зараженных вредителем, можно увидеть пенку, внешне напоминающую слюни.  Пенница – насекомое с желтым или коричневым тельцем длиной до 1 см. Осенью взрослые особи откладывают яйца в нижней части побегов, в трещинах на коре и веточках. Весной из них вылупляются личинки, которые расползаются по растениям в поисках пищи. Они питаются растительными соками, а в процессе питания выделяют пену. Она защищает пенниц от холода, припекающих солнечных лучей, хищных насекомых и инсектицидов. Летом молодые слюнявицы покидают свои укрытия, а ближе к осени вновь откладывают яйца. Пенница слюнявая Вред от слюнявки-пенницы Это насекомое питается соком растений, что провоцирует появление на листьях пятен, их высыхание, деформирование и отмирание. Пораженные растения хуже цветут, завязывают плоды и плодоносят. Также пенницы, как и многие другие сосущие насекомые, являются разносчиками вирусных заболеваний, которые не поддаются лечению.  Борьба с пенницей в саду и огороде осложняется тем, что личинки находятся под своей «слюнявой» защитой. Инсектицидам их сложнее «достать» и уничтожить. А потому борьба всегда должна быть комплексной, а профилактические меры – систематическими. Наиболее часто пенницей поражаются картофель, свекла, виноград, клубника, смородина, капуста, малина. Как бороться с пенницей слюнявой Есть народные и химические методы борьбы с пенницей. Начать следует с первых, а инсектициды использовать лишь в случае, когда борьба не увенчалась успехом. Народные методы борьбы Ручной сбор личинок Данный способ работает 100%-но, потому как вредитель не «сбегает» на соседние культуры, а уничтожается. Необходимо взять влажную тряпочку и аккуратно убрать пену вместе с личинкой. Но метод актуален лишь в случае, когда на посадках обнаружены единичные места поражения. Использование хозяйственного мыла Избавиться от вредителя поможет обычное хозяйственное мыло. Необходимо взять брусок мыла, натереть его и развести в 10 л воды. Мыльным раствором обрабатывают посадки с целью смыть личинок. Преимущество метода в его простоте и эффективности: смытые насекомые без питания погибнут. Недостаток состоит в том, что особо настойчивые особи могут вернуться «к столу». Вместе хозяйственного можно использовать «Зеленое мыло». Обычная проточная вода Смыть слюнявицу можно сильной струей воды. Чтобы добиться высокой эффективности, процедуру рекомендуется повторить несколько раз. Разумеется, для клубники или винограда такой метод мало применим. В основном его используют для уничтожения вредителя в саду: на малине и смородине. Чесночный настой Чеснок славится своим мощным отпугивающим действием: он способен отпугнуть не только слюнявиц, но и тлю, паутинного клеща, трипсов и других сосущих и листогрызущих вредителей. Стакан измельченного чеснока необходимо залить 10 л горячей воды, настоять в течение суток, процедить, перелить в пульверизатор и пройтись по зараженным посадкам. Для повышения эффективности в настой рекомендуется добавить препарат «Панэм»: он улучшит прилипание настоя и повысит эффективность обработки. Химическая обработка Оптимальное время для обработки сада и огорода – периоды, когда вредители наиболее уязвимы и выходят из своих укрытий: ранняя весна до цветения растений и в конце дачного сезона после сбора урожая. Бороться со слюнявкой-пенницей можно с помощью следующих инсектицидов: Актара; Алатар; Инсектор Супра; Дракор; Кинмикс. Профилактика появления слюнявки-пенницы Чтобы в будущем не пришлось бороться с пенницей, нужно постараться избежать ее появления и создать условия, в которых она не будет интенсивно распространяться. Слюнявица любит повышенную влажность, а потому важно не загущать посадки, создавать условия для нормальной циркуляции воздуха, не заливать посадки; Регулярно пропалывать грядки; Растительные остатки, зараженные вредителем, сжигать, а не складывать в компост; Проводить профилактические обработки сада и огорода, для этих целей отлично подойдет «Фитоверм»; Высаживать в междурядья бархатцы и календулу: эти растения отпугивают своим запахом вредителей; Не забывать об осенней искореняющей обработке сада. Обнаружить и опознать пенницу весьма просто по пенистой массе, появляющейся на побегах. А вот избавиться от насекомого может быть весьма непросто. Поэтому всегда нужно быть на чеку: осматривать посадки, проводить профилактические обработки, а по необходимости – использовать инсектициды. И тогда урожайности растений не пострадает!

Бабочки боярышницы – создания весьма симпатичные. Узнать их можно по полупрозрачным крыльям с контрастными черными прожилками.  Сами по себе они не приносят никакого вреда огороду и абсолютно безопасны для посадок. Чего не скажешь об их потомстве: гусеницы способны за пару лет погубить весь сад. Поэтому не стоит радоваться при виде милых белых бабочек: нужно срочно принимать меры, чтобы потом не пришлось горевать по саду. Бабочки боярышницы Описание Как выглядят бабочки мы рассказали. Теперь поговорим о вредоносных личинках – гусеницах. Взрослые особи имеют тело длиной до 4-5 см, густо покрытое короткими волосками, его окрас черный с желтыми или бурыми продольными полосами. Гусеница боярышницы Гусеницы питаются листьями: объедают их целиком, оставляя лишь жесткие прожилки. Далее они оплетают их паутиной, сооружая себе своеобразное гнездо, в котором и будут в дальнейшем зимовать. Массовый выход гусениц приходится на середину весны, когда температура воздуха повышается до +7…+10°С. Они лакомятся почками, отрастающими листочками, бутонами. В конце весны они окукливаются, а в начале лета выходит новое поколение бабочек. Вскоре они отложат яйца, из которых выродится новое поколение вредителей. И если вовремя не предпринять мер, последствия могут быть очень плачевными. Ареал Боярышницы встречаются почти во всех регионах за исключением северных: насекомые не выносят длительных морозов. Наибольший урон они наносят посадкам в садах европейской части России, на Дальнем Востоке и в Сибири. Если сужать ареал до конкретных культур, то чаще всего вредитель орудует в кронах яблонь, груш, вишен, слив, малины. Главное лакомство гусениц – черемуха с ее свежими и сочными листьями. Поэтому если на участке есть черемуха, нужно быть крайне бдительными, чтобы не упустить момента появления вредителя. Вред боярышницы Гусеницы повреждают почки, объедают только что развернувшиеся листочки, бутоны. В годы нашествия и активного размножения вредителя плодовые деревья и ягодные кустарники могут остаться без листьев и вовсе. Разумеется, ни о каком богатом урожае в таких условиях и речи быть не может. Проблема заключается еще и в том, что оголенные деревья хуже переносят зимовку, могут подмерзать. В результате и в следующем году не давать урожая. Со временем ослабшие деревья погибнут. Поэтому вред боярышниц нельзя недооценивать. Понять, что сад атакован вредителем, можно не только по симпатичным светлым бабочкам. «Снежные» светло-желтые или грязно-белые куколки длиной 2-2,5 см – это гусеницы готовятся стать бабочками, чтобы в дальнейшем отложить яйца, а в следующем сезоне вновь «отобедать» листьями и почками яблонь, вишни и малины. Меры борьбы с боярышницей Начать следует с профилактики появления и распространения вредителя. Не допускать цветения сорных растений. Взрослые особи питаются нектаром цветущих сорняков, не будет источников питания для них – бабочки не будут слетаться в сад и огород и откладывать там яйца. Вторая профилактическая мера – отказаться от выращивания черемухи на дачном участке. Как было сказано ранее, эта культура активно привлекает боярышниц, поэтому по возможности от нее избавляемся. Уберечь сад от нашествия ненужных гостей помогут луково-чесночный настой. Необходимо взять по одному стакану измельченных зубчиков чеснока и луковой шелухи, залить 10 л воды, настоять в течение суток и обработать посадки.  Если не удалось защитить сад от боярышниц, они так и кружат над цветниками и клумбами, самое время начинать борьбу с ними. Эффективный метод борьбы с боярышницами – механический сбор вредителей. Его можно проводить разными способами. Первый – осматривать деревья на предмет наличия кукулок и уничтожать их. Второй – расстилать под кустами и деревьями пленку и трясти растения, после – собирать «урожай» вредителей и сжигать их. Третий метод состоит в уничтожении яиц насекомого: бабочки часто устраиваются на ночлег в кустах малины, там же они откладывают яйца. Поэтому по утрам полезно осматривать нижние стороны листьев малины, если на них обнаружены кладки, их нужно уничтожать: либо срезать и сжигать листья, либо аккуратно стирать кладки влажной тряпочкой. Для отлова бабочек можно использовать ловушку «Клеевое яблоко». Ее необходимо подвесить на дереве таким образом, чтобы она не соприкасалась с листьями. По мере «заполнения» ловушки нужно менять. Главный этап борьбы с гусеницами – осень. На зиму они плетут себе гнезда, которые визуально очень заметны: состоят из листьев, скованных паутиной. Такие гнезда нужно обязательно собирать и сжигать. Эффективным народным методом борьбы является обработка растений отваром табака. Необходимо развести табачную пыль в воде в соотношении 1:10, подержать на медленном огне в течение 30 минут, остудить, развести водой 1:3 и обработать посадки. Для повышения эффективности обработки и лучшего прилипания состава к листьям в него рекомендуется добавить препарат «Панэм». Проверенное годами средство борьбы с вредителем – «Фитоверм». Он безопасен для посадок, его можно использовать даже в период созревания урожая. Рекомендуется проводить три обработки: во время распускания почек, в фазу окрашивания бутонов и в конце июля, когда выходит новое поколение гусениц. Если степень поражения сада достаточно высокая, необходимо использовать более мощные инсектициды. По отзывам садоводов хорошо работают от боярышниц препараты «Алатар», «Кинмикс», «Кортлис», «Битоксибациллин». Боярышница очень вредоносна. Если вовремя не принять меры, можно лишиться урожая и текущего, и следующего года. Хорошо, если дерево или куст сохранит способность плодоносить. А ведь может и вовсе погибнуть, будучи лишенным листового аппарата. Не допустить нашествия незваных гостей помогут профилактические меры, а избавиться от них – механический сбор гусениц и куколок, ловушки, биологические и химические препараты.

Яблонный цветоед не выглядит устрашающе, вполне себе милый долгоносик. Многие садоводы и вовсе не замечают его, ведь насекомые отлично мимикрируют, их бурая окраска сливается с цветом коры. Но стоит лишь зазеваться, и вместо цветения мы видим бурые, как будто обожженные бутоны, внутри которых находятся личинки.  В зависимости от численности вредителя яблонный цветоед уничтожает от 20 до 80% урожая. Защитные мероприятия начинают ранней весной. Описание вредителя Яблонный цветоед — небольшое насекомое, размер взрослой особи — не более 5 мм. Вредитель относится к семейству долгоносиков, его отличительная черта — довольно длинная изогнутая головотрубка, из-за которой насекомое получило прозвище “слоник”. Яблонный цветоед Несмотря на то что яблонный цветоед дает только одно поколение насекомых за сезон, он успевает нанести существенный вред яблоням. В “голодные годы”, когда вредителей гораздо больше, чем цветущих яблонь, цветоед переключается на груши и айву. Основной вред цветущим деревьям наносят личинки, они выгрызают цветочный бутон изнутри, из-за чего не происходит оплодотворения цветков, плоды не завязываются. Самки яблонного цветоеда довольно плодовиты. За свою жизнь самка откладывает от 40 до 100 яиц, каждое — в отдельный цветочный бутон. На старой яблоне повреждение нескольких сотен цветов останется незамеченным, однако если вредителей много, то от урожая останутся жалкие крохи. А вот для молодого дерева яблонные долгоносики еще более опасны. Цветоед повреждает еще не раскрывшиеся почки Насекомые повреждают еще не раскрывшиеся почки, поэтому листья распускаются сразу деформированными. Личинки, которые сначала выгрызают бутоны, превращаются в куколок, а затем и во взрослых особей. Молодые жуки вылезают из засохших бутонов и принимаются за молодые листья. При большой численности вредителя листья яблони в считанные дни скелетируются, от них остаются лишь прожилки. Профилактика и борьба Сроки обработки Чтобы побороть яблонного цветоеда, необходимо четко понимать стадии развития насекомого. Это поможет вовремя применить необходимые средства: профилактические или искореняющие. После схода снега Яблонный цветоед зимует в непосредственной близости к своему любимому дереву. Жучки заползают в трещины коры, закапываются в верхний слой почвы, находят кров под прошлогодней листвой. Зимуют взрослые особи. Как только снег сходит, а температура воздуха поднимается до +5+6°С, долгоносики пробуждаются от зимней спячки и вылезают из укрытий. Голодные насекомые, ослабленные долгой зимовкой, ползут на место “завтрака”, поднимаются по стволам яблони, расползаются по веткам. Насекомым приходится проявлять терпение, ведь до момента набухания почек придется продолжать зимнюю “диету”. Весной погода неустойчива, поэтому вредители балансируют на грани сна и бодрствования. При похолодании они впадают в оцепенение, если же возвращаются морозы, и вовсе могут попрятаться в трещины коры. В апреле яблонный цветоед уязвим более всего. Насекомые медлительны, у них нет сил летать, им нечего кушать, поэтому они сидят на ветках яблони и ждут, когда же набухнут почки. В это время вредителей можно собирать вручную, стряхивая с дерева. Можно и вовсе остановить их “на дальних подступах”, устроив на стволах и скелетных ветвях яблони отравленные или липкие ловушки. Однако именно эту стадию, когда можно значительно уменьшить численность перезимовавших вредителей, садоводы пропускают, по незнанию или из-за нехватки времени, кто-то еще и вовсе не успевает открыть дачный сезон. Да и заметить вредителей не так просто. Маленькие жуки хорошо маскируются, их цвет так идеально совпадает с цветом коры, что можно в упор смотреть на ветку и не замечать яблонных слоников. Набухание почек При температуре воздуха выше +10°С насекомые активизируются, разлетаются по плодовым деревьям, спариваются и приступают к заботам о потомстве. Длинным носиком самки прокалывают набухшие почки, чтобы отложить яйца.  Поскольку в этот период яблонные цветоеды уже активно “порхают” с ветки на ветку, заметить их еще сложнее, малый размер и невзрачный бурый цвет, — это вам не бабочка-боярышница.  Определить присутствие яблонного цветоеда можно при внимательном осмотре почек. В местах свежих проколов из почки выделяется сок. Опытные садоводы говорят: “почки плачут”, на поверхности набухших почек видны капельки.  В этой фазе не обойтись без инсектицидов, и здесь придется тщательно выбирать препараты, ведь на одной чаше весов — уничтожение вредителей сада, а на другой — вред для пчел и других опылителей. Яйца, которые находятся уже внутри почек, полностью защищены от любого воздействия. Повлиять можно лишь на численность взрослых особей, которые продолжают делать яйцекладки, а позже — на личинок, когда те вылупятся из яиц и начнут питаться внутренностью цветочной почки. Интересно, что стадии развития насекомых зависят от температуры окружающей среды. В разные годы численность вредителей значительно различается, и зависит это от погоды, — от того, насколько дружно пришла весна. Так, если после небольшого потепления, когда насекомые активизировались, наступило резкое похолодание, личинки погибают внутри бутонов, однако при этом также велик риск повреждения цветков заморозками.  Если весна пришла дружно, уже в апреле наступила майская жара, яблони зацветают на неделю-две раньше. И тогда самки долгоносика просто не успевают отложить максимальное количество яиц, ведь для развития личинки нужен нераспустившийся бутон. Больше всего вредители распространяются в обычную теплую весну. При температуре +12-16°С сад постепенно просыпается, почки набухают, и самки долгоносиков начинают методично откладывать яйца. Каким-то шестым чувством насекомые безошибочно находят целые почки, так что работают планомерно. Цветение В период цветения садов становится очевидным масштаб проблемы. Это могут быть единичные бурые бутоны, которые кажутся засохшими, либо целые грозди нераскрывшихся соцветий. Чтобы определить, что вред наносит именно яблонный цветоед, достаточно вскрыть несколько бутонов. Внутри них вы обнаружите небольшую желтоватую личинку. В период цветения садов не стоит применять системные инсектициды, они распространяются по всем тканям растения, поэтому нектар и цветочная пыльца тоже становятся отравленными, что приводит к гибели пчел. Но если долгоносики повредили все бутоны, лучше не ждать, пока они выберутся из цветков и примутся за листья. Поскольку яблоня без цветов пчел не привлекает, можно применить инсектициды системного действия, чтобы уничтожить вредителей. Это не спасет урожай этого года, но зато подарит шанс поесть своих яблок в следующем году, ведь в зиму уйдет меньшее количество вредителей. После цветения Если все предыдущие стадии пропущены, личинки благополучно съели бутоны, прошли трансформацию, превратились во взрослых особей, еще можно спасти листья. Это особенно актуально для молодых плодовых деревьев, для которых потеря каждого листа является травматичной.  Применение системных или кишечно-контактных инсектицидов поможет уничтожить не только молодых особей цветоеда, но и других вредителей сада: тлю, листоверток, плодожорок и пр. Профилактика Очистка коры Ранней весной, как только сошел снег, нужно уменьшить численность пробудившихся вредителей. Грубую кору на стволах старых яблонь необходимо счистить, чтобы вместе с ней удалить и зимующих под корой вредителей.  Перед началом работы под деревом нужно расстелить п/э пленку, спанбонд, любой кусок ткани или тента, чтобы собрать ошметки коры и вредителей, все это нужно отправить на сжигание, в бочку. Для удобства работ можно изготовить специальную “юбку” из тента или белых полипропиленовых мешков. Она представляет собой две полукруглые половинки, которые укладывают в приствольный круг и скрепляют между собой на липучку. Побелка Опытным путем садоводы установили, что яблонному цветоеду не нравится белый цвет. Возможно, вредители чувствуют себя неуютно, ведь на белом фоне они хорошо видны и становятся добычей птиц. Весенняя побелка сада — традиционное занятие дачников, которое несет скорее декоративный эффект, чем видимую пользу. Однако в данном случае, если провести ее сразу после схода снега, можно уменьшить вред от яблонного цветоеда. Побелку наносят не только на штамб дерева, но на все ветви, для этого ее распыляют по кроне яблони через опрыскиватель. Для приготовления рабочего раствора используют 1 кг гашеной извести или 1 л садовой краски-побелки “Белисса” на 10 л воды. Скворечники Привлечение в сад птиц помогает в борьбе с вредителями. Крошечные птички за день съедают огромное количество насекомых, суммарный вес которых больше, чем масса тела птахи. Когда же в гнездах вылупляются птенцы, птицы и вовсе забывают о покое. Привлечь птиц в сад несложно, достаточно развесить на деревьях или столбах домики: синичники, трясогузочники, скворечники. Они различаются размером, ведь у каждой птички свои требования к устройству гнезда. Ловчие пояса Перезимовавшие жуки не имеют сил летать, они поднимаются на деревья ползком, по стволу. Если вовремя закрепить на штамбе и скелетных ветвях ловчие пояса, можно значительно снизить численность яблонного цветоеда. Здесь важно правильно закрепить широкий ловчий пояс. Его размещают на гладком стволе дерева, на высоте 50 см от земли, для большего эффекта делают дополнительную защиту на основных скелетных ветвях. Если ветви яблони опираются на подпорки, опоры тоже придется оснастить ловчими поясами. Ловчий пояс должен прилегать к стволу максимально плотно, чтобы жуки не могли проползать под ним, поэтому такая защита подходит только для молодых деревьев с гладкой корой. Для старых яблонь с шершавой корой больше подходит самодельная защитная полоса. Ее делают из пищевой пленки, которую можно плотно обмотать вокруг ствола так, чтобы вредители не могли пробраться под ней. Поверхность пленки покрывают специальным клеем “Ловчий пояс”, который долго сохраняет свои свойства, не высыхает на солнце, не смывается дождем. Для уничтожения вредителей можно использовать и отравленные пояса-убежища. Поскольку насекомым нравится прятаться в трещинах коры, можно устроить для них подобные ловушки. К стволу привязывают натуральную мешковину, сложенную гармошкой, или обвязывают сеном, соломой, материалы предварительно пропитывают раствором инсектицида контактно-кишечного действия, например, “Кинмикс” и др. Ловчие пояса не стоит оставлять на весь сезон. Их меняют по мере необходимости, если вся липкая поверхность покрыта насекомыми. Новый пояс крепят со смещением вверх или вниз, чтобы кора дерева могла дышать. Осенью ловушки полностью снимают, иначе под ними может сопреть кора деревьев. Ручной сбор Если долгоносики уже оккупировали яблоню, можно уменьшить их численность, воспользовавшись их медлительностью. Ранним утром, когда температура воздуха еще не успела подняться выше +5-7°С и насекомые находятся в оцепенении, их легко сбить с веток. Под деревом нужно расстелить спанбонд или пленку, на которую будут осыпаться вредители. Легким постукиванием по ветвям яблони можно сбросить их на землю. И здесь садоводу нужно здраво оценить ситуацию. Если в течение нескольких дней каждое стряхивание показывает множество вредителей, необходимо приступать к обработке инсектицидами, одним ручным сбором делу не поможешь. Так, порогом эффективности стряхивания жуков является численность 20-40 особей на одну взрослую яблоню. Для молодого дерева даже десяток жуков представляет серьезную опасность. Обработка В фазе зеленого конуса, когда почки набухли и вот-вот готовы распуститься, применяют инсектициды контактно-кишечного действия. Они обладают нокдаун эффектом, действуют быстро, что позволяет уничтожить вредителей, которые покусились на почки. Яблони опрыскивают раствором инсектицидов группы пиретроидов: “Алатар XXI” или баковой смесью “Система агрозащиты №1” (инсектицид + фунгицид).  Пиретроиды токсичны для пчел, поэтому обработку проводят до бутонизации и цветения, пока насекомые-опылители не интересуются яблонями. В стадии розового бутона, если яблонный цветоед продолжает свою вредоносную деятельность, применяют обработку биоинсектицидами “Фитоверм” или “БиоКилл”. Препараты имеют непродолжительное контактное действие, в течение 3-5 дней действующее вещество разрушается под лучами солнца. Этого времени достаточно, чтобы отравить самок долгоносиков, продолжающих делать яйцекладки, при этом к началу цветения пчелы будут в безопасности. Важно понимать, что на яйца, которые уже отложены внутри бутонов, не действует ни одно средство. Поврежденные бутоны собирают вручную, если размеры дерева позволяют, и сжигают или закапывают. Если нашествие вредителей приняло масштабы катастрофы, садоводу ничего не остается, как применить системные инсектициды, такие как “Кортлис”, “Инсектор Супра”. Действующее вещество распространяется по тканям растения, что обеспечивает длительный защитный эффект. Яблони будут защищены от любых вредителей на 3 недели. Однако и для пчел, шмелей и других опылителей цветы будут ядовитыми.  Садоводу придется делать выбор: урожай яблок в текущем году или жизнедеятельность насекомых-опылителей, без которых невозможно завязывание плодов. Жертвуя текущим урожаем, можно сохранить пчел, что впоследствии окупится сторицей.  После окончания цветения садов можно применить обработку системными инсектицидами для уничтожения молодого поколения яблонного цветоеда. А в следующем году взять себе на заметку и начинать защитные мероприятия сразу после таяния снега.

Обнаружить каких-либо насекомых в квартире — всегда неприятно. У одних неожиданная встреча вызывает приступ паники, у других рука сама тянется за тапком, чтобы немедленно прихлопнуть чужака.  Чешуйницы выглядят неприятно и даже устрашающе, хотя вреда от них не так много. Рассмотрим, что привлекает чешуйницу в доме, и как избавиться от насекомых. Описание Чешуйница обыкновенная, или сахарная (Lepisma saccharina) — это небольшое бескрылое насекомое из отряда Щетинохвосток. Внешне чешуйница отдаленно напоминает крошечного омара. Размер тела взрослой особи в длину не превышает 1-1,2 см. Однако из-за длинных усиков и трех хвостовых отростков насекомое выглядит более крупным. Чешуйница У чешуйницы плоское тело, постепенно сужающееся к хвосту. Оно покрыто хитиновым панцирем, чешуйки которого наслаиваются друг на друга подобно черепице. Тело щетинохвостки разделено на сегменты, подобно телу мокрицы, с которой ее часто путают. Однако мокрица крупнее, ее тело округлое и не имеет таких крупных усов и хвоста. Окраска тела — серебристо-серая, из-за чего насекомое в народе называют “серебрянкой”. Цвет хитинового панциря немного изменяется при очередной линьке, становится более темным, серо-бурым. Интересно, что в отличие от большинства насекомых, серебрянка линяет на протяжении всей жизни, тогда как обычно только личинки разных возрастов меняют хитиновый панцирь.  Благодаря такой особенности щетинохвостки невероятно живучи. Попав в западню к пауку, они могут выскользнуть из нее, оставив хитиновый покров. При повреждении хвоста или лапки после очередной линьки насекомое вновь получает “полный комплект”. Смена хитинового покрова у серебрянки происходит довольно часто, до 15-20 раз в год. Насекомое можно отнести к долгожителям. В среднем, чешуйницы живут 2-3 года, но при благоприятных условиях серебрянка может прожить 6-8 лет. У чешуйницы три пары ног, расположенной в передней части тела. Она довольно быстро бегает, но лишь по горизонтальным поверхностям. В процессе движения тело серебрянки слегка извивается, что придает ей сходство с рыбкой. Интересно, что по-английски название насекомого звучит более благозвучно: silverfish, что в переводе означает “серебряная рыбка”.  Необычный характер движения чешуйницы добавляет ей сходства с крошечными мальками рыб. Насекомое передвигается короткими перебежками, замирая между ними. Щетинохвостки плодовиты, однако их скорость размножения гораздо ниже, чем у тараканов. За один раз самка откладывает 100-120 яиц. Скорость развития личинок зависит от температуры. При благоприятных условиях через 1,5 месяца личинка превращается в имаго, взрослую половозрелую особь. Условия для жизни В природе чешуйницы живут в тропическом и субтропическом климате. Они селятся в верхнем слое лесной подстилки, где всегда достаточно влажно и тепло, а также есть питание.  В квартиры и дома чешуйниц привлекают благоприятные условия для жизни и обилие пищи. В нашем климате на улице серебрянки не выживают. Это синантропные насекомые, подобно тараканам они уже многие сотни лет живут рядом с человеком. Оптимальные условия для жизни чешуйницы: высокая влажность воздуха, — более 75%, и тепло, температура +22-28°С. В квартирах насекомые выбирают места с высокой влажностью воздуха: в ванной комнате, в туалете, на кухне. Они находят убежище за кухонными шкафами и под ванной, за трубами и под плинтусом, прячутся в щелях между керамической плиткой, за отошедшими от стены обоями. Благоприятные условия для жизни чешуйниц создаются в ванных комнатах, если в них развешивают выстиранное белье. Высокая влажность воздуха в санузле возникает, если плохо работает вентиляция. В вентшахту необходимо установить электрический вентилятор для принудительного отвода воздуха. Если же его нет, после принятия душа или ванны лучше на некоторое время оставлять двери открытыми. Что едят чешуйницы В природе серебрянки едят лишайники, грибы, перерабатывают опавшие листья и другие растительные остатки. “Домашние” чешуйницы почти всеядны, однако более избирательны в пище, чем тараканы. Они предпочитают продукты, богатые крахмалом, а благодаря кишечной микрофлоре могут перерабатывать клетчатку и целлюлозу. Им по вкусу бумажные обои и обойный клей, переплеты старинных книг, семейные фотоальбомы, подборки старых газет и журналов. Если вредители пробрались в кухонный шкафчик, они будут питаться мукой, крахмалом, крупами, макаронными изделиями, а также придут полакомиться сахаром. Даже клочья пыли являются едой для чешуйниц, ведь в них есть крошки продуктов, волосы человека или шерсть домашних животных, частицы эпителия и пр. Ротовой аппарат чешуйницы грызущий, что позволяет ей прогрызать ходы в книжных страницах, отрывать и перерабатывать кусочки плотной пищи. Укусить человека или другой теплокровное существо щетинохвостка не способна. Насекомые не представляют угрозы для здоровья человека. Они не являются переносчиками опасных вирусов или болезнетворных бактерий. Однако следы жизнедеятельности серебрянок, а также их сброшенные хитиновые покровы загрязняют продукты и предметы быта. Такое соседство крайне неприятно, а у чувствительных людей может вызывать аллергические реакции. Как обнаружить чешуйниц в квартире Насекомые ведут ночной образ жизни, поэтому могут долго оставаться незамеченными. Обычно чешуйницы не размножаются в таких катастрофических количествах как тараканы, поэтому неожиданное включение света на кухне не вызывает у хозяина приступа паники. Серебрянки особенно “уважают” теплые полы в ванных комнатах. Тепло и высокая влажность воздуха — такие условия для них максимально комфортны. Если среди ночи в ванной комнате включить свет, можно увидеть, как юркие насекомые убегают в укромные места. Появление в доме чешуйниц указывает на высокую влажность воздуха, ненормальную для жилого помещения. Обычно в период отопительного сезона влажность воздуха в квартире опускается до 35-45%. Если вам попалась на глаза “серебряная рыбка”, стоит проверить все трубы на наличие течи. Как чешуйницы попадают в квартиру Чешуйница не может влететь в открытое окно, она лишена крыльев. Однако небольшой размер тела позволяет ей проникать в дом сквозь решетку вентиляции. Чаще от нашествия вредителей страдают жители квартир на первом этаже. Чешуйницы заселяют теплые подвалы многоквартирных домов, и уже оттуда расползаются по квартирам. Насекомых можно принести в дом случайно, например с коробками. Серебрянки могут заползать в щели гофрированного картона, оставаясь незамеченными.  Приобретение старых книг и журналов, покупка старой мебели может стать причиной появления в доме серебрянок. Как уничтожить чешуйниц Вывести чешуйниц проще, чем избавиться от тараканов. Они не настолько плодовиты, их колонии обычно не бывают такими обширными. На насекомых действуют все средства, применяемые для борьбы с тараканами: инсектицидные спреи, аэрозоли, лаки. Эко-средства Уничтожить насекомых можно старым проверенным средством — приманками с борной кислотой. Порошок смешивают с крахмалом либо с толченым картофелем, формируют небольшие шарики и раскладывают их в укромных местах: под ванной, за кухонными шкафами. Важно следить за тем, чтобы отравленная приманка не находилась в зоне доступа для детей и домашних животных. Можно воспользоваться и готовым средством “Блокбастер эко-дуст от тараканов”. В его составе бура, диатомит и силикагель. Острые края частиц диатомита царапают и нарушают хитиновый покров, бура и силикагель усиливают контактное действие, что приводит к гибели насекомых от обезвоживания. В обоих случаях, при применении средств на основе борной кислоты или тетрабората натрия (буры) необходимо исключить доступ насекомых к воде. Нужно устранить все течи водопроводных труб и смесителей, исключить образование конденсата на стенах ванной комнаты, на оконных стеклах. На ночь необходимо насухо вытирать раковины, ванну. Чешуйницы быстро восстанавливаются благодаря очередной линьке, поэтому они менее уязвимы к повреждению хитинового покрова, чем тараканы. Инсектициды Против чешуйниц можно применять инсектициды на основе пиретроидов (перметрин, циперметрин, тетраметрин и др.), предназначенные для борьбы с тараканами и мухами.  Применение аэрозолей позволяет одним махом избавиться от любых насекомых. Инсектицидное средство проникает во все недоступные места: в щели, под плинтусы, за трубы и пр. Используйте любой аэрозоль, которым вы привыкли травить тараканов, будь то “KRA-Killer” или “KRA-Killer Дихлофос”, “Блокбастер XXI”, “Мухояр”. Инсектицид не влияет на яйца насекомых, поэтому через 2-3 недели может потребоваться еще одна обработка помещения. Распыление инсектицидного аэрозоля в помещении требует соблюдения техники безопасности. Необходимо упаковать и убрать в кухонные шкафы и холодильник все продукты питания, вывести из дома людей и домашних животных. После проведения обработки помещение тщательно проветривают в течение 30 минут, а все поверхности, к которым прикасается человек, моют с применением моющих средств. Инсектициды в виде геля или лака более трудоемки в нанесении, но зато вам не придется выгонять на прогулку всех домочадцев, прятать продукты и держать окна открытыми настежь, зимой это не очень удобно. Так, гель “Блокбастер XXI Profi” удобно наносить вдоль плинтусов и труб, выдавливая небольшими порциями из тюбика. Для обработки помещений с большой площадью удобно использовать инсектицидные лаки, такие как “Мухояр”, их наносят кистью или поролоновым тампоном. А для небольших помещений удобны инсектицидные гели в шприце, такие как “Великий Воин от тараканов и домашних муравьев”. Инсектициды на основе диазинона, предназначенные для борьбы с домашними и садовыми муравьями, также можно применять против чешуйниц. Так, концентрат “Муратокс” используется для приготовления сладких отравленных приманок, которые размещают в укромных местах: под ванной, за унитазом, за кухонными шкафами. Профилактика Случайное появление в доме одного-двух насекомых может остаться без последствий, если условия в доме комфортны для человека, а не для щетинохвостых нахлебников.  Влажность, тепло и обилие пищи, — человек сам создает благоприятные условия для синантропных насекомых. Открытые мусорные ведра, а также накопление мусора в шкафчике под раковиной создает благоприятные условия для питания чешуйниц и тараканов. Отсутствие вентиляции в ванной комнате создает условия для комфортной жизни чешуйниц. Во время водных процедур на стенах ванной комнаты осаждается водяной пар. Если помещение не проветривается, капли влаги стекают на пол, скапливаются на стыках стен и полов, затекают в щели. Неисправный смеситель в ванной комнате или на кухне — это постоянный источник влаги. Насекомым привольно — можно поесть и попить. В квартире должно быть чисто и сухо, влажность воздуха должна быть умеренной. Для сушки белья необходимо использовать электросушилки либо вывешивать белье на балкон. Даже если выстиранное белье приходится сушить в доме, лучше делать это в просторной комнате, а не в тесной ванной. Пищевые продукты должны храниться в закрытых контейнерах, чтобы насекомые не имели к ним доступа.  Бумажные пакеты и картонные пачки не являются преградой для чешуйниц. Пересыпайте муку и крахмал из бумажной упаковки в пластиковые контейнеры, после вскрытия пачки с крупой пересыпайте остатки в банки или другие герметичные емкости. Проследите за тем, чтобы сахарница была плотно закрыта, а на кухонном столе после трапезы не оставалось крошек. Дом должен быть комфортным для его обитателей, а насекомым здесь не место.

Одной из проблем на садовом участке или огороде могут стать инвазивные растения. Инвазивными называют виды растений, которые нетипичны для данного региона, но разными путями заносятся и распространяются в данном регионе, изменяя его экосистему. Появление таких растений может стать настоящей проблемой не только для растениеводческих предприятий, но и для владельцев садовых участков. Какие виды инвазивных растений бывают и как с ними бороться, читайте далее. Причины появления инвазивных растений Инвазивные растения могут появляться на участке по нескольким причинам. Деятельность человека. Часто новые растения привозят сами люди из других регионов и даже стран. Их используют в садоводстве, ландшафтном дизайне, сельском хозяйстве. Иногда такие растения распространяются за территорию выращивания и дальше растут в дикой природе без контроля человека. Например, борщевик Сосновского, который сначала завезли для выращивания на корм скоту. Им засевали большие участки за пределы которых он постепенно распространился. На сегодня массовое распространение этого растения является огромной проблемой в Центральной России, так как борщевик вытесняет другие растения в лесах. Случайный перенос семян в другие регионы. Семена растений могут распространяться с одеждой человека, шерстью животных, с семенами культурных растений при транспортировке. Таким способом в свое время распространилась амброзия, которая является сильным аллергеном. Природные факторы. Семена переносятся с ветром, водой в реках, через экскременты животных и птиц, съевших плоды с семенами. Например, семена кипарисовика могут переноситься ветром на огромные расстояния. Климатические изменения. Из-за глобального потепления многие регионы, где ранее климат был слишком суровым, теперь вполне пригодны для произрастания теплолюбивых растений из более теплых регионов. В условиях жаркого лета и мягкой зимы многие инвазивные растения могут распространяться гораздо быстрее и занимать регионы, где раньше их не было. Ошибки использования растений в ландшафтном дизайне. Иногда экзотические растения используют в обустройстве садов и участков без понимания их инвазивного потенциала. Например, высадка сильно разрастающихся растений или тех, что быстро размножаются, занимая новые территории.  Какие виды инвазивных растений встречаются на территории России Борщевик Сосновского Это крупное многолетнее растение семейства зонтичных, которое известно своим инвазивным характером и опасными свойствами для человека и экосистем. Высота борщевика может достигать 2-3 метров, а длина листьев может доходить до 1,5 метров. Борщевик формирует до 20 тысяч семян, которые легко распространяются ветром, быстро прорастают и позволяют растению занимать огромные территории. При этом борщевик благодаря огромным размерам и мощным корням выигрывает к борьбе за воду и свет, поэтому постепенно вытесняет все другие виды растений, создавая монокультуры. Борщевик Сосновского Все части растения содержат фуранокумарины, которые увеличивают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.  При попадании сока растения на кожу человека, на ней появляются ожоги, пузыри и пигментация, которые не проходят долгое время. Амброзия полыннолистная Это однолетнее травянистое растение из семейства астровые. Она является одним из самых агрессивных инвазивных сорняков, которые негативно влияют как на сельское хозяйство, так и на здоровье человека.  Амброзия полыннолистная может вырастать до 180 см в высоту, листья по форме напоминают листья полыни, цветки незаметны, собраны в колосовидные соцветия. Растение родом из Северной Америки, распространено по всем континентам, особенно агрессивно проявляет себя в странах Европы и Азии.  Для человека пыльца амброзии является сильнейшим аллергеном. У особенно восприимчивых людей может вызвать астму, риноконъюнктивит.  Цветет с конца лета до начала осени. Амброзия отличается высокой выживаемостью, поэтому при попадании на участок быстро вытесняет другие растения.  Айлант высочайший Айлант высочайший известен ещё как китайский ясень. Это быстрорастущее дерево родиной которого является Китай. Китайский ясень может достигать 25 метров в высоту и более, листья крупные до 60 см, перисто-сложные. Айлант быстро распространяется благодаря множеству семян и большому количеству поросли. Растение хорошо приспосабливается к разным условиям, благодаря чему может расти на бедных почвах, на пустырях, в городах. Листья и цветы айланта могут вызывать аллергические реакции. Листья при растирании издают неприятный запах. Дерево отличается мощной корневой системой, поэтому часто корни повреждают асфальт, садовые дорожки, из-за поросли оно разрастается по всему саду.  В корнях дерева содержатся вещества, которые тормозят рост других растений рядом. Золотарник канадский Это многолетнее растение из семейства астровых. Родина Золотарника Северная Америка, но сейчас он широко распространен в Европе, Азии и других регионах. Высота растений может варьироваться от 50 до 200 см, листья ланцетные, по краям зазубренные, цветки собраны в соцветие метелка, имеют желтую окраску. Золотарник канадский быстро разрастается на участке, образуя густые заросли, вытесняет местные виды растений. Семена золотарника, попадая на участок, засоряют грядки и клумбы, угнетая культурные растения. Золотарник Люпин многолистный Это травянистое двулетнее растение семейства бобовых, которое повсеместно используют в качестве декоративного растения в садах и на городских клумбах. Люпин может вырастать от 50 до 150 см в высоту, отличается мощным стеблем. Цветки чаще всего окрашены в фиолетовый цвет, но встречаются формы с синими, розовыми голубыми и белыми цветками. Люпин Растения часто «сбегают» с культурных участков и попадают в природные условия, где дичают. Люпин образует густые заросли, тем самым вытесняя местные виды – поэтому его относят к инвазивным видам. На сельхозугодьях Смоленской, Тверской, Владимирской и других областей сформировались огромные заросли этого растения, которые растут монокультурой. Циклахена дурнишниколистная Растение опасно для человека и животных, кроме того, циклахена засоряет посевы и вытесняет местные виды растений. Циклахена вырастает до 2 метров в высоту, относится к яровым однолетним сорнякам семейства астровых. Размножается семенами, одно растение может дать до 100 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть 5 – 8 лет. Сорняк сильно истощает и иссушает почву, быстро разрастается, занимая значительное пространство.  Пыльца растения является сильным аллергеном.  Рейнутрия Это многолетнее растение, которое именуют также горцем сахалинским, гречихой сахалинской. Отличается внушительными размерами – высота стебля может достигать 4 метров, длина листьев 15 – 40 см, ширина до 28 см. Цветки мелкие, собраны в соцветие метелка. Время цветения с конца лета до начала осени. Корень представляет собой сильноразветвленное корневище, которое может проникать в глубину на 7 метров. Инвазивность растения заключается в его огромных размерах и быстром распространении. Рейнутрия вырастая, закрывает свет остальным растениям, а мощный корень поглощает огромное количество воды и питательных веществ, истощая почву.  Корневище рейнутрии может повреждать тротуары и асфальтированные дороги, бетонные поверхности. Методы борьбы с инвазивными растениями Борьба с инвазивными растениями является важной задачей для сохранения биологического разнообразия и здоровья экосистем. Вот основные методы, применяемые для борьбы с инвазивными видами, по предложенному плану. Перерубание и выкапывание корней Это один из самых простых и распространенных методов борьбы с инвазивными растениями. Стебли растений вырубают под корень, а сами корни выкапывают. Способ подходит для небольших участков, позволяет избежать применения химических средств. Недостаток – существенные трудозатраты. Чтобы прополка приносила результат, необходимо регулярно удалять инвазивное растение. В случае с растениями с корневищной корневой системой такой метод может оказаться неэффективным, так как часть корня остается в почве и из нее будет расти новое растение. Скашивание стеблей и выпас скота При регулярном применении метод дает хороший результат. В первую очередь такой способ не дает растению развиваться и образовывать семена. Таким способом некоторые частные фермеры борются с борщевиком. Его хорошо едят овцы, поэтому некоторые фермеры загоняют их на участки, засоренные этим растением. Эффективность метода зависит от вида животных и их предпочтений в питании. Химическая прополка Применение гербицидов позволяет бороться с инвазивными растениями на участках любой площади и с любым уровнем засорения. Действие гербицида может быть направлено на какую-то определенную группу сорняков, при этом другие растения не пострадают. Обработка гербицидами будет эффективной в том случае, если препарат выбран и используется правильно. Например, многократные обработки гербицидом с одним и тем же активным веществом могут привести к развитию устойчивости у инвазивных растений. При выборе препарата также стоит учитывать избирательного он действия или сплошного. Вот наиболее распространенные гербициды для борьбы с инвазивными растениями. «БорщевикOFF». Это гербицидный комплекс, предназначен для борьбы с борщевиком. Содержит гербициды «Линтур» и «Чистогряд», а также прилипатель «Панэм». Ингредиенты набора смешивают по инструкции, затем смесью опрыскивают зонтики и листовые розетки растения. «БорщевикOFF» имеет период защитного действия до 30 суток, видимый эффект наступает через 1 – 2 недели. «Чистогряд». Действующее вещество глифосата кислота. Гербициды на основе глифосата обладают сплошным действием, поэтому использовать их можно на тех участках, где растут только сорняки. «Чистогряд» используют для уничтожения вегетирующих сорняков при подготовке почвы к посеву овощных, цветочных культур и газона. Сжигание частей растений Некоторые виды растений способны прорастать после вырубания стеблей и выкапывания корней. Чтобы предотвратить повторное прорастание и укоренение сорняка, можно растения сжечь. Но при этом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить пожара. Посадка конкурирующих видов растений Такой метод позволит получить устойчивую экосистему, где высаженные растения-конкуренты должны постепенно вытеснить сорняки. Недостаток метода в том, что необходимо тщательно выбрать и подготовить растения, чтобы обеспечить им условия для конкуренции. Такими растениями могут быть мелиса, лаванда. Из кустарников подойдут черная смородина, рябина, а из деревьев ольха и береза. Некоторые растения выделяют химические вещества, подавляющие рост других растений – это пихта, черный орех. Чтобы инвазивные виды растений не появились на вашем участке тщательно выбирайте растения, которые будете там выращивать, если растение способно к сильному разрастанию – посадите его в отдельную клумбу, вазон или уличный цветочный горшок, примите меры по распространению корней. Также своевременно удаляйте появляющиеся инвазивные растения с помощью физических и химических методов.

Репейник многим знаком с детства. Это те самые колючки, которые «приезжают» на нашей одежде с полей, из лесов, из лесопарков и прочих природных мест отдыха. Репейник активно растет и во дворах, и на дачных участках. Для садоводов это проблема, ведь репейник – сорняк, от которого весьма сложно избавиться. Для любителей народной медицины эта культура – настоящий природный лекарь, ведь она обладает множеством лечебных свойств. Поговорим о том, как выглядит репейник, в чем польза и вред разных частей растения, как избавиться от него в саду и огороде. Репейник (лопух большой) Но сначала расскажем вам интересную историю. Репейник стал прототипом знакомой всем застежки-липучки. Швейцарский инженер Жорж де Местраль часто гулял по лесам со своей собакой. И после каждой прогулки его ожидало увлекательное занятие – достать из шерсти все головки репейника. В какой-то момент он решил рассмотреть их под микроскопом и увидел множество крючков, с помощью которых головки и цепляются за одежду и шерсть. Так в 1948 году была изобретена застежка-липучка. Описание растения Репейник (или большой лопух) – многолетнее травянистое растение семейства Астровые. В высоту может достигать и 1,5 м. Надземная часть представлена крупными сердцевидными листьями: верхняя их часть темно-зеленая и гладкая, нижняя – серо-зеленая с опушением. Нижние листья могут достигать и 50 см в длину, ближе к макушке размер пластин уменьшается. Стебли прямостоячие, прочные, имеют продольные бороздки. Цветение происходит в июне-июле: в это время на макушках стеблей формируются корзины из фиолетово-розовых цветков. С внешней части соцветий имеются крючковидные листочки. Именно они и цепляются за одежду и шерсть животных, обеспечивая тем самым себе активное распространение и расширение ареала обитания. Корневая система лопуха очень мощная и крепкая. Стержневой корень может уходить в почву на глубину до 1 метра. Репейник относится к рудеральным растениям – тем, что растут вблизи жилья, на мусорных свалках, вдоль заборов, по обочинам дорог. Польза репейника У этого растения можно выделить два полезных свойства. Первое не столь важное: репей поможет прогнать мышей из дачных домов. Грызунам очень сложно снять с себя колючки, а носить их на себе – тоже не в удовольствие: они вызывают зуд. Поэтому мыши будут сбегать из домов, где по углам, вдоль порогов и плинтусов разбросан репейник. Второе полезное свойство заключаются в том, что большой лопух обладает лечебной силой и активно используется в народной медицине. В ход идут и коренья растения, и листья, и стебли. Препараты на основе репейника используются как для наружного, так и для внутреннего применения. Польза и лечебные свойства листьев лопуха Листья богаты дубильными веществами, эфирными маслами, флавоноидами, аминокислотами, витаминами А, С и В3, натрием, калием, магнием, железом, кальцием, цинком и другими веществами. Молодые листья можно добавлять в супы и салаты. Старые листья используют в качестве лечебного сырья. Из свежесрезанной зелени готовят сок: массу перетирают и процеживают через марлю. 1 чайную ложку готового сока разводят в 1 стакане воды и пьют 2 раза в день перед едой. Польза сока лопуха заключается в следующем: Повышение иммунитета; Профилактика онкологических заболеваний; Лечение горла и язв во рту; Снятие отеков; Очищение печени от вредных токсинов; Для женщин: наладка менструального цикла; Наружно: для ускорения заживления ран, порезов, язв. Листья можно заготовить на зиму, а в дальнейшем готовить из них отвары для лечения болей в суставах, подагры и ревматизма. Листья собирают в июле и августе, сушат в теплом и хорошо проветриваемом помещении, измельчают и складывают в тканевые мешочки. Затем 1 ст л сушеной смеси заливают 20 мл воды, доводят до кипения, варят в течение 5 минут и остужают. Отвар используют для примочек и приготовления лечебных ванн (на ванну потребуется 4-5 л отвара). Польза и лечебные свойства корня лопуха Наибольшими лечебными свойствами славится корень репейника. Его заготавливают осенью, когда надземная часть растения отмирает. Корень выкапывают, очищают от земли, далее используют для лечебных целей в свежем виде или нарезают, высушивают, раскладывают по тканевым мешочкам и запасают на зиму. Корень лопуха богат: инулином; протеином; эфирными маслами; жидкими кислотами; ситостерином; стиомастерином; дубильными веществами; Витамином С. Столь богатый состав обеспечивает массу полезных лечебных свойств лопуха для организма человека: Ускорение метаболизма, очистка печени, улучшение работы желудочно-кишечного тракта и профилактика запоров; Торможение роста и развития раковых клеток (доказано Израильскими учеными в 2011 году); Противодиабетическое действие; Снижение уровня холестерина в крови и кровяного давления; Отвары на основе корня лопуха дают желчегонный и мочегонный эффекты; Жаропонижающее и потогонное действие при простудных заболеваниях; Наружно: профилактика выпадения волос и ускорение их роста; Наружно: для лечения экземы, язв, кожных воспалений, сыпи, фурункулеза. Народные рецепты Отвар из корня лопуха готовят из 1 ст л сырья на 1 стакан воды. Состав доводят до кипения и варят на медленном огне в течение 15 минут. Его пьют по 50 мл 2-3 раза в день до еды. Сгодится он и для наружного применения: им ополаскивают голову для профилактики выпадения волос, избавления от перхоти, лечения экземы и угревой сыпи. Настой из корня репейника полезен при язве, гастрите, мочекаменной и желчнокаменной болезнях, диабете. Его готовят из 40 г сухих корней на 300 мл воды. Настаивать его лучше в термосе, а пить по 100 мл три раза в день после приема пищи. Популярное средство против выпадения волос можно сделать из корня лопуха самостоятельно в домашних условиях. 80 г сухого корня необходимо залить 1 стаканом оливкового масла, дать настояться в темном месте в течение недели. Готовое репейное масло втирают в кожу головы или добавляют в маски для волос. Вред лопуха Рассматривая репейник в качестве лечебного средства нужно учитывать, что настои и отвары на основе него противопоказаны беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, людям, страдающим заболеваниями крови. Вред от лопуха на участке очевиден. Репейник – это сорняк, который распространяется довольно быстро. Избавиться от взрослых растений может быть сложно, потому как они имеют мощные корни, уходящие на большую глубину. А потому собирать лечебное сырье лучше в лесах и на полянах (но не вдоль дорог), а на дачных участках от лопуха избавляться. Как избавиться от лопуха в огороде Есть три основных способа борьбы с репейником на дачном участке: механический, биологический и химический. Механический способ наиболее экологичный и безопасный для почвы и посадок, но наиболее трудоемкий и затратный по силам. Он предполагает регулярное удаление растений вместе с корнем. Перекапывая грядки, нужно не только выпалывать макушки, но и доставать из земли корни. Наиболее эффективен данный метод борьбы в случае с молодыми растениями: их корни еще не успели уйти на глубину, куда докопаться сложно. Но как показывает опыт многих садоводов, одним только механическим путем справиться с репейником сложно. Поэтому к описанному выше способу разумно подключить и биологический. После удаления надземной части лопуха и корня место произрастания репейника нужно накрыть материалом, не пропускающим свет. Лучше всего для этих целей подойдет черная пленка. Проклюнувшиеся всходы не смогут фотосинтезировать, на одном только питании из почвы они долго не проживут и в результате погибнут. Химический способ предполагает использование гербицидов. Против лопуха хорошо работает «Чистогряд». Главные преимущества использования химических препаратов состоят в том, что действуют они быстро, а использовать их просто. Но химия убивает и всю другую растительность вокруг. Поэтому для защиты соседствующих растений их лучше накрыть пленкой, а обработку проводить в безветренную и сухую погоду. Есть и народные способы борьбы с лопухом в огороде. По отзывам садоводов хорошо помогает против репейника соль. Необходимо срезать всю зелень сорняка, сделать в стебле несколько проколов и всыпать в них соль. Она разрушит ткани изнутри, растение погибнет. Избавляться от репейника в огороде все же надо – это злостный сорняк. Рекомендуем поступить следующим образом: срезать листья, по максимуму выкопать корень, пустить их на лечебные цели, а уже потом использовать соль, гербициды и прочие методы борьбы с лопухом.

Дерево – наиболее распространенный материал, из которого возводят дачные постройки. Деревянные дома здорово вписываются в природный ландшафт участка, экологичны, надежны, доступны, в них тепло и уютно.  У дерева как у материала есть два главных врага – это огонь и жуки-древоточцы. Каждый из них способен существенно навредить постройкам, а то и вовсе сравнять их с землей. И если огня боятся все, то значение мелких жучков многие умаляют. Не стоит недооценивать этих насекомых. Они способны превратить прочную и плотную древесину в труху. В этой статье расскажем о том, какие жуки-древоточцы могут завестись в жилом доме и как избавиться от этих незваных гостей. Виды жука-древоточца В домах, сараях, банях и прочих деревянных постройках орудуют чаще всего следующие виды жуков-древоточцев. Жук-точильщик Заметить самого точильщика может быть сложно: он орудует по ночам. Но узнать его можно по характерному тикающему звуку – это жуки ударяются головой о стены своих ходов. За такую особенность его в народе прозвали «часами смерти». Несколько лет – и стены могут превратиться в труху, если вовремя не принять меры. Точильщики представляют собой небольших жучков темно-коричневого цвета с длиной тела до 1 см. Завестись они могут не только в стенах, оконных рамах и деревянных перекрытиях, но и в запасах продуктов. В зависимости от предпочтений в «питании» точильщики бывают: Мебельными – они повреждают мебель, оконные рамы, полы, стены, могут появиться не только в доме, но и в квартире. Основной вред наносят не сами жуки (они живут недолго), а их личинки. Они выгрызают ходы в древесине, заполняя пустоты отходами жизнедеятельности. В результате та теряет прочность и плотную структуру. Хлебными – от них страдают запасы продовольствия растительного и животного происхождения, лекарственное сырье. Домовыми – они обитают чаще в мертвой древесине или той, что поражена мебельными точильщиками.  Жук-короед Этот жук приносит пользу лесам – он очищает их от старых и больных деревьев. Если древесина перед использованием в строительных целях не была как следует обработана, короеды заведутся и дома. Эти жуки имеют коричневое или красно-бурое тело, вырастают до 15 мм. Некоторые виды питаются исключительно корой, а некоторые могут проникать вглубь древесины. Первые повреждения наносят самки: они проникают внутрь древесины, проделывают узкие ходы, в них откладывают яйца. Затем из них появляются личинки, которые продолжают разрушительную деятельность своих «родителей». Короеды предпочитают свежую древесину. Поэтому если ходы и дыры обнаружены в новом доме, вероятнее это именно короед. Жук-усач Узнать его можно по длинным сегментированным усам – они могут быть длиннее тела в 2-3 раза. Взрослые особи имеют черный с синим или зеленым отливом окрас, в длину достигают 3 см. Личинки внешне похожи на небольших гусениц. Именно они наносят основной ущерб. Личинки имеют настолько сильные челюсти, что могут прогрызать не только древесину, но и металлические и полимерные изделия. Поэтому от усачей страдают не только стены и перекрытия, но и проводка, проходящая внутри них. Личинки живут до 15 лет, за это время они проделывают сотни метров ходов. Они не любят солнечного света, а потому предпочитают передвигаться исключительно внутри материала, не выходя на его поверхность. Поэтому обнаружить усача может быть сложно – сквозные отверстия он сделает только тогда, когда решит покинуть насиженное место. Жизненный цикл и размножение Для всех жуков-древоточцев характерен один жизненный цикл, различается лишь длина периода, проходящего с момента  откладывания яиц до гибели взрослой особи. Самки откладывают яйца внутри бревен и досок, из них вылупляются личинки, которые начинают продвигаться внутри древесины ближе к ее поверхности. Там они окукливаются, через 3 недели на свет появляются взрослые особи. Они перелетают на новое место и вновь откладывают яйца. За раз самка древоточца может отложить до 400 яиц. И трех лет хватит, чтобы новый жилой дом превратить в небезопасное сооружение. Активнее всего насекомые орудуют в теплое время года. Но в квартирах и отапливаемых домах они будут действовать и размножаться круглогодично. Причины появления древоточцев Чаще всего в дом или квартиру жуки попадают вместе с уже зараженным строительным материалом. Визуально дерево может выглядеть качественным, цельным, без следов деятельности жуков. Но внутри могли располагаться кладки яиц древоточцев, уже через несколько недель личинки начнут свою разрушительную деятельность. Жуки уже могут жить в той местности, где построен дом: в хвойном или лиственном лесу. Им ничего не будет мешать переселиться под крыши, где стабильное тепло и есть чем поживиться. Личинки древоточцев лучше всего себя чувствуют в условиях повышенной влажности, а потому плохая просушка материала и сырость в подвале/на чердаке будут причиной активного распространения жуков.  В квартиру насекомые могут проникнуть через окна, вентиляцию, щели в полу или рядом с плинтусами. Как определить присутствие жука-древоточца Жуки ведут чаще ночной образ жизни, поэтому заметить их может быть сложно. Определить присутствие древоточцев можно по косвенным признакам: Небольшим отверстиям в деревянных изделиях: стенах, плинтусах, оконных рамах, предметах мебели. Выделение буро-желтой жидкости с кислым запахом из этих отверстий. Наличие мелких опилок внешне похожих на горчичный порошок. Тикающие звуки, особенно отчетливо слышные в ночное время. В редких случаях можно заметить самих жучков или их личинок, но последние – слишком мелкие, бело-желтого цвета. Как избавиться от жука-древоточца в деревянном доме Есть несколько вариантов борьбы с древоточцами. Народные методы отличаются простотой и доступностью, но в запущенных случаях будут малоэффективны. Если площадь поражения обширна, разумнее использовать профессиональные средства или вызвать службу, специализирующуюся на борьбе с древоточцами. Народные способы борьбы с древоточцем Температурные воздействия. Взрослые особи и личинки погибают при температуре -20°С, поэтому уничтожить их можно методом вымораживания. Правда сгодится он скорее для небольших деревянных изделий (мебели), которые зимой можно вынести на мороз. Можно попробовать выгнать древоточцев таким способом и из помещений, но это весьма проблематично: необходимо отключить отопление, открыть двери и окна и оставить дом промораживаться на пару дней. Губительной будет температура выше +60°С. Но в этом случае потребуется строительный фен, который не у всех есть в арсенале. Избавляются от жуков с помощью соленого кипятка: его нужно вводить в отверстия и ходы с помощью шприца. Но этот метод опасен тем, что устранив одну причину разрушения древесины, мы создадим другую – повышенную влажность, из-за которой дерево тоже может деформироваться. Избавиться от древоточцев можно с помощью вазелинового масла: его набирают в шприц и заполняют им ходы жуков. После обработки отверстия необходимо закупорить. Вместо вазелинового масла можно использовать смесь скипидара и керосина в соотношении 3 к 1. Профессиональные средства от жуков-древоточцев Фумигация. Этот метод предполагает распыление внутри помещения специального ядовитого газа фосфина. Способ является одним из самых эффективных. Но есть две проблемы: после фумигации нельзя заходить в помещение (срок ожидания – до 2 суток), обработку лучше не проводить самостоятельно, а доверить профессионалам. Использование инсектицидов. Они наносятся на всю обрабатываемую поверхность с помощью кисти. Метод эффективный, но трудозатратный, после обработки помещение необходимо проветривать в течение нескольких часов. Стоит учитывать, что большинство препаратов избавляют от взрослых особей, но не «берут» яйца и личинки. Поэтому обработки должны быть многократными. Эффективные профессиональные инсектициды – «Belinka Belocid», «Антижук LIGNOFIX I-PROFI», «Neomid Антижук». Спринцевание. Оно производится теми же препаратами, что используются для обработки дерева. Отличаться будет способ нанесения. На пораженных участках на расстоянии 15-20 см необходимо высверлить дыры, с помощью шприца закачать в них нужный препарат, закупорить отверстия. Яд будет привлекать жуков, они будут постепенно распространять отраву в толще древесины, провоцируя гибель целых колоний насекомых.  Профилактика появления древоточца Жуки-древоточцы могут нанести большой ущерб постройкам. Здорово, если можно будет отделаться ремонтом. В запущенных случаях даже замена элементов не поможет: насекомое распространится повсеместно, придется обновлять буквально все. Поэтому разумнее профилактировать появление врага, чтобы в будущем не пришлось искать пути того, как избавиться от древоточца. Осматривайте весь древесный материал, приобретаемый для строительства и ремонта. Если на досках или бревнах обнаружены отверстия, от такого материала лучше отказаться. В идеале нужно приобретать древесину, прошедшую термообработку и промышленную пропитку. Она дороже, но надежнее и безопаснее с точки зрения наличия насекомых. С осторожностью относитесь к старой мебели и антиквариату: осматривайте их, прежде чем заносить в дом или квартиру. Регулярно проветривайте жилой дом, не допускайте длительной повышенной влажности в помещении. Раз в пару лет проводите обработку деревянных конструкций препаратами, перечисленными выше. Пораженные участки незамедлительно ремонтируйте – заменяйте на новые, а старые сжигайте. Древоточцы коварны своим скрытным образом жизни: их может быть не видно и не слышно. А тем временем они уже вовсю ведут свою разрушительную деятельность. Избавление от жуков – процесс довольно сложный и длительный. К тому же оценить результаты борьбы тоже может быть сложно: жуков и так не было видно. Но от поселения этих насекомых в деревянных конструкциях никто не застрахован. Поэтому абсолютно всем владельцам деревянных домов рекомендуется принимать профилактические меры, чтобы не пришлось в будущем знакомиться с вредителем в лицо.

Для многих людей божья коровка – это небольшой красно-рыжий жучок с черными пятнышками на теле. Но это всего лишь один из 5000 видов – коровка семиточечная. В России обитает еще около полутора сотен других разновидностей этого семейства – семейства Coccinella.  Есть еще одно распространенное заблуждение: некоторые считают, что количество точек на спине соответствует возрасту насекомого. Это не так: у каждого вида коровок строго определенное количество пятнышек. И если вы обнаружили жучка с 2 точками, значит это двухточечная коровка, а не 2-летняя особь. Есть разновидность, которая может похвастаться аж 22 точками на спинке. Мало кому придет в голову предполагать, что это насекомое прожило столько лет. Потому что коровки так долго и не живут: средняя продолжительность их жизни – 10-12 месяцев. Божья коровка 22-точечная Божьи коровки распространены во всех странах и регионах с умеренным и тропическим климатом. В природе они выполняют очень важную роль – регулируют популяции мелких насекомых. Садоводу они окажут приятную услугу – помогут минимизировать необходимость использования химии в огороде. В этой статье подробно поговорим о семействе Coccinella: какие виды можно встретить в наших широтах, как они выглядят, в чем заключается их польза и вред. Описание Большинство божьих коровок имеет овальное куполообразное тело длиной до 1,8 см, 3 пары коротких черных ног, небольшую голову и черные усики. На этом общие черты, присущие данному семейству, заканчиваются. В зависимости от разновидности насекомые имеют рыжий, красный, желтый, коричневый или черный окрас тела. Надкрылья могут иметь различный орнамент: в точечку, полоску. Количество пятен варьирует от 2 до 28. Эти узоры не обязательно черные: есть виды с желтым или белым рисунком на спинке. Личинки обычно имеют вытянутое, слегка изогнутое тело, которое напоминает маленького червячка. Их размер – от 5 до 10 мм в зависимости от вида, возраста и рациона питания.  Есть несколько версий, откуда идет такое название насекомого – божья коровка. По одной из них «божьей» ее прозвали потому что фермеры молились Деве Марии, чтобы вредители не уничтожили урожай. А божья коровка – хищник, основу ее рациона составляет тля – едва ли не главный враг богатого урожая. А почему «коровка»? Потому что в стрессовой ситуации конечности этих насекомых выделяют едкую гемолимфу желтого цвета – «молочко», ядовитое для большинства насекомоядных позвоночных. Многообразие видов Рассмотрим наиболее популярные виды, которые можно встретить в наших широтах. Семиточечная коровка Та самая «классическая» божья коровка, которая известна всем. Жучок имеет пару красных надкрыльев. Каждое украшено тремя черными точками, плюс одно пятнышко общее прищитковое – всего их семь. Размер тела – около 7 мм в длину. Божья коровка семиточечная Семиточечная коровка является хищником и питается в основном тлями и другими вредителями растений. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев растений, пораженных тлей. Каждая кладка может содержать до полусотни яиц, а каждая женская особь за свою жизнь откладывает до 600 яиц. Через пару недель из яиц выходят личинки, которые с первого же дня жизни демонстрируют свой хищный нрав: они поедают яйца и личинки тех же тлей и других насекомых вредителей. Личинка божьей коровки Двухточечная коровка Адалия Как понятно из названия, она имеет пару точек – по одной на каждом из надкрыльев. Цвет точек – черный, а оттенок надкрыльев может быть разным: от ярко-красного до оранжевого или желтого. Двухточечная коровка, как и другие представители своего семейства, является хищником, в основном питается тлями, а также другими мелкими насекомыми, такими как мучнистые червецы и паутинные клещи. Божья коровка Пропилея 14-точечная Она обитает в Европейской части России. Размер тела – 4-5 мм в длину. Окрас желтовато-оранжевый, на спинке располагается 14 черных точек (по 7 на каждом надкрылье, но иногда количество пятен может варьироваться или быть частично слившимися). Окраска может немного отличаться в зависимости от региона и условий обитания. Пропилея является энтомофагом персиковой, хлопковой, люцерновой, гороховой и пшеничной тли. Черная Божья Коровка Стеторус пунктум Эта коровка имеет равномерно черный окрас без пятен и полос, что делает ее легко отличимой от других представителей семейства. Еще одна особенность черной божьей коровки – небольшие размеры тела: она не «вырастает» более 2 мм. Любимое лакомство этого насекомого – паутинные клещи на любых стадиях развития: и взрослые особи, и личинки, и яйца. Черную коровку можно обнаружить во фруктовых садах, на клубничных плантациях европейской и южной частей России.  Зимует вредитель в листовом опаде под деревьями, поэтому, чтобы сохранить популяцию насекомых на своем участке, рекомендуется не убирать и лишний раз не ворошить опавшую листву в саду. Божья коровка-арлекин Она родом из Восточной Азии, но была завезена в различные регионы мира, включая Европу и Северную Америку, с целью борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Опознать ее может быть сложно из-за разной окраски, размера и рисунка на панцире. Коровка-арлекин может быть от 5 до 10 мм в длину, желтого, оранжевого или красного цвета, иметь до 19 пятен на спинке. Коровка-арлекин – агрессивный хищник. Она может поедать не только тлей и других мелких насекомых, но и личинки других видов божьих коровок или даже свои собственные яйца. Агрессивность проявляется и в другом: эти насекомые могут вторгаться в дома и оставаться там на зимовку. В США это стало большой проблемой. Поэтому этих божьих коровок отнесли к инвазивному виду. Коровки-фитофаги Все перечисленные выше виды объединяет одно: по своей природе эти насекомые – хищники. Но есть среди коровок и фитофаги – те, кто питается растительностью. В России можно встретить 3 разновидности травоядных коровок: 28-точечная картофельная коровка. С виду она похожа на обычную семиточечную, но, как понятно из названия, имеет на панцире 28 пятнышек. Насекомые питаются листьями растений семейства пасленовых: картофеля, помидор, баклажанов. Чаще всего встречается на Дальнем Востоке. Люцерновая (24-точечная) коровка. Ареал ее распространения в России – южные регионы. Там она может поедать посадки люцерны и сахарной свеклы. Бесточечная коровка. Как понятно из названия, она имеет равномерный окрас без пятнышек. Цвет надкрылий – красно-коричневый. У нас встречается достаточно редко, может навредить посадкам клевера, донника и люцерны. Польза и вред божьих коровок в огороде Тля – один из самых разрушительных вредителей в огороде. Она высасывает сок из растений, провоцируя их увядание и гибель. Она же может являться разносчиком многих вирусных заболеваний. Поэтому борьба с тлей – ежегодная забота каждого садовода. Сократить популяцию тли в огороде помогут не только химические препараты («Фитоверм», «Кортлис»), но и природные «инсектициды» – божьи коровки. Они же помогут уменьшить количество щитовок, паутинного клеща и мучнистых червецов. Вред огороду могут нанести лишь растительноядные виды коровок: они поедают листья культурных посадок. Но такие разновидности не столь активно распространены в наших регионах. К тому же наличие некоторых из них может дать и положительный эффект. Та же люцерновая коровка питается в том числе и спорами грибков, может способствовать замедлению распространения мучнистой росы в огороде. Как привлечь божьих коровок в огород Однозначно эти насекомые приносят гораздо больше пользы, чем вреда. А потому каждый садовод должен быть заинтересован в увеличении популяции коровок на своем участке. Привлечь их в огород можно следующим образом: Посадить растения, которые привлекают божьих коровок. К числу таковых относят ноготки, васильки, космею, череду, астры, мяту, петрушку, укроп, кинзу. Использовать минимум инсектицидов, которые могут отравлять насекомых и лишать их привычного рациона питания. Оставлять на участке опавшую листву. Такие укромные уголки – место зимовки насекомых. Занимательный факт: одна божья коровка, орудующая в поле или в огороде, способна уничтожить до 50 тлей в день. Это настоящий природный «инсектицид», способный естественным образом без вреда для посадок осуществлять эффективную борьбу с этим ненавистным вредителем. Поэтому ни в коем случае не нужно пытаться бороться с этими насекомыми и расстраиваться, если вдруг их стало слишком много. Все на пользу! Некоторые фермеры даже специально заселяют коровок на свои плантации и в теплицы, чтобы иметь возможность выращивать вкусные и полезные фрукты и овощи без химии!

Если вы заметили на коре деревьев зеленоватые или бурые наросты, значит в вашем саду поселились лишайники. Это очень древние организмы, представляющие собой симбиоз одноклеточных водорослей с грибами. Симбиоз означает совместное сожительство, взаимовыгодное для обеих сторон. В теле лишайника водоросли осуществляют фотосинзез и создают органические вещества, а клетки гриба впитывают воду и минеральные вещества. Лишайники выживают в условиях, гибельных для многих других организмов, именно они первыми поселяются в самых неблагоприятных местах и создают базовый слой для других растений. Лишайники на дереве Растут лишайники очень медленно – они прибавляют всего по нескольку миллиметров в год. При неблагоприятных условиях они могут впадать в состояние анабиоза и пребывать так довольно долго. Почему лишайники поселяются в саду Обычно лишайники поселяются на уже взрослых деревьях, а также на ослабленных болезнями или неблагоприятными условиями жизни. Лишайникам легче закрепиться и развиваться на стволе, поврежденном морозами, короедами, паразитическими грибами. Также распространению лишайников способствует благоприятная среда – загущенность посадок, слабая освещенность и повышенная влажность. Вред лишайников Для дерева лишайник не является паразитом, у него нет корней, которыми он бы мог проникнуть внутрь ствола, но вред от них все-таки есть. Хотя сами лишайники не наносят вреда дереву, они создают благоприятные условия для проникновения инфекции. Под слоем наростов лишайников задерживается влага, отчего кора отсыревает, что способствует развитию болезней и проникновению вредителей. Сами лишайники являются убежищем для многих мелких насекомых. В коре, покрытой лишайниками, нарушается процесс дыхания. Так что важно не допустить появления на стволах плодовых деревьев лишайников. Ну а если они поселились в вашем саду, нужно принимать меры для их уничтожения. Иначе через некоторое время все стволы и ветви деревьев будут покрыты разноцветами наростами лишайников, а сад будет похож на запущенный и дремучий лес. Как бороться с лишайниками Существуют разные методы борьбы с лишайниками: механические (соскребание специальной щеткой); химические (опрыскивание растений пестицидами). Важно правильно выбрать время для обработки древесных культур от лишайников – делать это нужно, когда растения находятся в покое. Весной сделать это как можно раньше, пока не распустились почки; Осенью провести обработку после опадания всех листьев с деревьев. Кроме очистки дерева от лишайников попутно можно избавиться от многих вредителей, скрывающихся в коре. Проводить мероприятия по очистке деревьев следует в пасмурный день, возможно даже в небольшой дождик – в это время лишайники напитаны влагой и удалить их будет проще. Механическая очистка коры Предварительно под деревом следует расстелить пленку или другой материал, на который будут осыпаться куски лишайника. Лучше всего соскребать лишайники деревянным скребком или пластиковой щеткой. Есть металлические щетки, но ими лучше не пользоваться во избежание травмирования стволов деревьев. Снимать наросты лишайников нужно аккуратно, стараясь не повредить кору. Также важно не оставлять даже маленьких очагов, чтобы они не возобновили свой рост. После этого очищенные места нужно обработать1-3%-ным раствором медного купороса, бордоской жидкости или специальными препаратами РанНет, БлагоСад. После завершения всей процедуры из-под дерева нужно собрать все упавшие отходы и сжечь. Химическая обработка деревьев Против лишайников используют препараты: Медный купорос; Железный купорос; Кальцинированная сода; Фунгициды и гербициды. Железный купорос Для обработки косточковых деревьев используют 3%-ный раствор препарата, для яблонь и груш готовят более насыщенный 5%-ный раствор. Тщательно обрабатывают стволы и ветки, покрытые лишайником. Через 2-3 дня все наросты лишайника опадут с деревьев сами. Такая обработка растений выполнит сразу 2 функции: очистит стволы деревьев и продезинфицирует их кору. Важно соблюдать 2 правила: железный купорос применяют для обработки взрослых культур и делают это только осенью. Медный купорос Против лишайников применяют 3%-ную бордоскую жидкость или 5%-ный медный купорос такой же концентрации. Проводят обработку как осенью, так и весной. Кальцинированная сода Полстакана данного препарата разводят в 10 л воды и полученным раствором тщательно промазывают все пораженные участки стволов и побеги, на которых поселился лишайник. Фунгициды Помогают бороться с лишайником и фунгицидные препараты, такие как Скор. Также есть специальные средства против лишайников (фунгициды и гербициды): DR. KLAUS Средство от мха, плесневых грибов, лишайников; ПергадоЗокс ВДГ; Гербицид Мохофф; Интавир от лишайников. Все препараты применяют для обработки деревьев строго по инструкции. Эти препараты также могут защитить растения и от грибных болезней. При сильном поражении деревьев лишайниками лучше применять сразу оба метода - механическую чистку и химическую обработку. Для уничтожения мха, лишайников, водорослей, плесневых грибов на поверхности бетона, асфальта, плитки, фасадов дома из сайдинга используйте средство ZT-Moss, можно с распылителем «Аква-Стрим 1:100» Профилактика распространения лишайников Легче не допустить заселение лишайниками культурных деревьев, чем потом бороться с ними. Все мероприятия по их профилактике направлены на правильный уход за растениями, создание им благоприятных условий и высокого агрофона. Это будет препятствовать развитию не только лишайников, но и различных болезней, поражению их вредителями, а также способствовать повышению урожайности. Избегать загущенности. Позаботиться об этом следует еще на этапе закладки сада. Высаживать плодовые деревья нужно, соблюдая необходимые для каждой культуры расстояния, не загущая посадки. Не следует сажать деревья в плохо проветриваемом месте - около построек или высоких заборов, где циркуляция воздуха понижена, зато может быть высокая влажность. Если деревья уже растут на близком расстоянии, следует проредить насаждения – какие-то деревья убрать совсем, другие обрезать. Нужно регулярно проводить обрезку деревьев, не допускать их загущения. В случае высокого залегания грунтовых вод и застаивания воды на участке, провести дренажные канавы. Исключить частые поливы, особенно в дождливые годы. Проводить ежегодные побелки стволов и скелетных веток. Регулярно и своевременно проводить обработки от болезней и вредителей. При появлении морозобоин и других повреждений ствола, проводить лечение. Вносить удобрения. Если на участке тяжелые и кислые почвы, растения будут испытывать недостаток кислорода и плохо усваивать питательные элементы, что приведет к их ослаблению и большей вероятности появления лишайников. В этом случае следует проводить работы по раскислению почвы и улучшению ее структуры и состава, внося разрыхляющие компоненты и органику (песок, опилки, перегной).

Бодяк — одно из самых трудноискоренимых многолетних сорных растений. Расскажем, какие методы помогут вывести его с участка. А польза есть? Высокий, весь в колючках, с многочисленными фиолетово-розовыми цветками вверху, которые со временем превращаются в белые пушистые головки... Осот розовый или бодяк полевой: это что - злейший враг или друг огородника? Бодяк в сентябре Представитель семейства астровых непрерывно цветет все лето и даже осенью, привлекая к себе пчел. Медонос отличный. С одной стороны хорошо: насекомые опыляют и культурные растения на участке. Относится к лекарственным растениям. Обладает противовоспалительным, антиоксидантным, даже противоопухолевым действием. Причем, любая часть от соцветия до корней может использоваться. Современная медицина применяет при авитаминозе, сниженном аппетите. Народная — рекомендует при желтухе, геморрое, болях в груди. Нередко отвары советуют применять при потливости ног. В кулинарии сорняк в виде молодых листочков идет в салаты, варят из них супы, пюре. Сгодится вместе с другими сорнячками для приготовления зеленого удобрения. Раньше пухом соцветий осота набивали чучела животных. Вредный какой! Полезные качества не сравнятся с огромным вредом, какой наносит этот «чертополох» дачникам. Размножается легко, а избавиться от него на участке очень трудно. Недаром называют «злостный сорняк». Страдают от него не только огороды, но и поля с зерновыми, пастбища (в зеленых кормах много нитритов, шипики опасны для слизистой ротовой полости скота, особенно овец). Мощный бодяк из-за быстрого роста отбирает питание, свет, влагу у культурных посадок. Большие, колючие кусты мешают ухаживать за грядками. Служат резервуарами вредителей, грибных инфекций. Живучий «гад»: растет на любой почве, при любых климатических условиях. Особенно жирует в жаркую сухую погоду. За сезон один экземпляр может образовать около сорока тысяч семян! Семена с пухом легко подхватывает ветер, разнося по окрестности. Если не принять меры, за пару лет превратит территорию в колючие заросли, вытеснив остальную сорную растительность. Семена и пух бодяка Сорняк осот розовый к тому же интенсивно размножается корневыми отпрысками. Корневая система у этого «монстра» сильная, прекрасно развитая. Глубоко находящийся в земле корень трудно целиком из нее извлечь. Даже оставшийся крошечный кусочек прорастет. Если случайно и его разделили, каждая часть пустит росток. Полоть его тяжело, закладывать сорнячище в компост нужно без корней и до начала цветения. Это растение также может вызвать аллергию у склонных к ней людей. Семена бодяка сохраняют всхожесть в земле почти двадцать лет! Одолеть «монстра» Существуют разные меры борьбы с «незваным гостем». Это механические способы избавления, агротехнические мероприятия, обработка химическими препаратами, применение народных средств. Выбор напрямую зависит от площадей, захваченных осотом. Если большие, придется потратить немало сил и времени для отвоевывания их от «зеленого агрессора». Избавиться от корней Цель приема — истощить корневища растения. Бороться начинают с появлением первых всходов. Вылезшую траву нужно удалять тяпкой, плоскорезом, культиватором. Можно пропалывать руками (в толстых перчатках!) по влажной земле: после дождя, полива длинные «стержни» легче вытянуть. Сразу расправиться с крепкой корневой системой на участке не получится. Оставшиеся части корней попытаются прорасти вновь. Придется еженедельно механически убирать их и уничтожать. Зато можно одним махом удалить всходы проросших семян. Еще результативнее избавляться от последних в стадии «белой нитки». Когда из зародыша развился только белый росток в глубине грунта, не достигший его поверхности. Землю тогда перекапывают, просеивая сквозь вилы. Способ истощения довольно муторный, долгий: используют в течение нескольких лет. Особенно, если осотище широко расплодился по территории. В таком случае следят и за тем, чтобы бодяк не осеменялся. Нужно вовремя, пока осот розовый не зацвел и не завязал семена, убрать верх стебля с бутонами. Перекрыть свет и кислород Среди способов борьбы — мульчирование. Действенный агротехнический прием помогает избавиться от карантинного вредителя, используя светонепроницаемый плотный материал. Он может быть различным: черная пленка или несколько слоев темного спанбонда, геотекстиль, толстый картон, ненужные куски рубероида, линолеума, железа, ткань от рекламных щитов и т. д. Главное, чтобы через покрытие не пробивался свет. Не только сорняк бодяк полевой, но и вся остальная сорная «братия» не прорастет, погибнет без живительных лучей солнца и отсутствия кислорода. Если малая часть — хилые да бледные — сможет вылезти, это не «жильцы». Сняв материал, их легко удалить. На грядки с овощами, цветами, другими культурными растениями советуют уложить скошенную траву, солому, опилки, хвою, шишки, кору или щепу. Сквозь органику «армия» сорных трав прорастает, но это лучше голого почвогрунта. «Натуралку» придется менять или подсыпать каждый год. В междурядья на огороде советуют укладывать нетканый материал. Да здравствуют сидераты! Из агротехники применяют еще один эффективный метод. Осот розовый, как и прочие сорнячищи, на дух не выносит рядом с собой растений-сидератов: бобовых, ржи, горчицы, рапса и прочих. На заросших злостным дикоросом пространствах обильно сеют выбранные культуры. Большие территории лучше засеять люцерной. Для грядок, цветников подойдет горчица. Можно взять и другие. Принятые меры убивают сразу «двух зайцев»: помогают избавляться от надоевшего бодяка и обогащают почвогрунт питательными веществами. Минус способа: участок оставляют в покое года на два-три. Этого времени для «зеленого удобрения» достаточно, чтобы полностью очистить площадь от колючих зарослей осота. Гербициды: крайний случай Если сорняк не удается вывести никакими способами, некоторые дачники идут на крайнюю меру борьбы с бодяком. Применяют химические вещества, быстро уничтожающие растительность. Это гербициды на основе глифосата. Обработку проводят обычно несколько раз. Поврежденная корневая система сорной травы не всегда погибает сразу. Кроме того, через определенное время начинают прорастать семена. Рекомендуется для избавления от осота розового опрыскивания чередовать с его механическим удалением. Применяют только сертифицированные препараты, строго следуя инструкции. «Чистогряд» используют в период вегетации бодяка за 10-20 дней до посадки культурных растений и осенью после уборки урожая. «Гербимакс» применяют также по окончании урожайного сбора, на лужайках — по вегетирующему осоту. «Линтур», предназначенный исключительно для газонов, может пускаться в ход дважды: в конце мая - начале июня и в конце лета. Популярные пестициды «Раундап», «Ураган», «Торнадо» запрещены для применения в личных подсобных хозяйствах из-за высокой токсичности! Но, даже используя на участке разрешенные гербициды, помните об их опасности для человека, почвы, растений. Если приходится удалять заросли бодяка рядом с культурными посадками, особенно с овощами, фруктово-ягодными растениями, их обязательно накрывают пленкой на время опрыскивания. Все работы с пестицидами проводят в защитной одежде, резиновых перчатках и сапогах, в респираторе, очках. Средства от народа Если думаете про осот розовый, как избавиться: попробуйте народные средства. На грядках с рассадой, подросшими овощами может выручить керосин. Точечно наносят на молодые листья, стебли ненавистных растений. Они быстро сохнут. Удалить «чертополох» помогает нашатырный спирт. Берут 5 или 7 флакончиков аптечного препарата, разводя в ведре воды. Распыляют на участке в местах скопления бодяка. На следующий день «зеленый агрессор» начнет чахнуть. Избегайте попадания средства на плодовые, овощные, ягодные культуры. Работы с этими пахучими веществами проводят, используя средства индивидуальной защиты. Предупредительные меры тоже не помешают. Устраивайте плотные посадки, чтобы сорнячище не нашел для себя места на вашей земле. Территория не должна пустовать: вслед за убранной культурой размещайте другую, быстрорастущую, в конце сезона сейте семена растений-сидератов. Не вносите свежий навоз на грядки, в нем сохраняются семена сорных трав. Дайте ему перепреть. Избыток азотных удобрений также способствует обильному росту бодяка полевого. Очищайте от «бодячного» пуха одежду, инструменты, тару. Чтобы не дать ему осесть на окультуренной земле дачи. Осот розовый - коварный и живучий сорняк. Но дачник может его победить, выбрав подходящий способ борьбы, а лучше используя комплекс мер.

Кто не знает такое растение как лебеда? Этот вездесущий сорняк встречается на каждом огороде, не обошел он стороной сады и городские территории. Растение это довольно многообразно – род лебеда включает в себя 250 видов, относящихся к семейству амарантовые. Лебеда и марь белая: одно и тоже растение или нет Как мы видим, разных видов лебеды довольно много, но на наших участках обычно встречаются только два широко и повсеместно распространенных вида. Это лебеда садовая – растение от 60 до 180см и лебеда раскидистая, не вырастающая выше 90 см. Лебеда Растет на садовых участках и еще одно растение, по внешнему виду сходное с лебедой, их даже часто путают неискушенные дачники. Марь белая – растение из того же семейства Амарантовые, но принадлежащее к другому роду – маревые. Именно к этому роду относятся ценные пищевые растения – свекла и шпинат, и такое модное сейчас у поклонников правильного питания растение киноа. Хотя лебеда и марь довольно сходны внешне, но у них имеются некоторые отличия. Строение цветков: у мари цветки обоеполые и содержат в себе и пестик и тычинки, у лебеды цветки однополые – есть женские, а есть мужские. Но эти отличия трудно распознать человеку, далекому от ботаники, зато легко можно различить растения по строению семян. У лебеды они заключены в плоды-листовки, а у мари белой – собраны в клубочки. Отличаются эти виды и по листьям: у лебеды они имеют насыщенный зеленый цвет и более вытянутую форму. Листья мари бело-серебристого цвета с мучнистым налетом (отсюда и пошло название). И лебеда, и марь очень быстро размножаются и распространяются, их продуктивность велика – одно растение лебеды может выдать за сезон до 100 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 6 лет. Как избавиться от лебеды на участке При такой продуктивности и лебеда и марь могут стать одними из злейших сорняков на участке, с которыми следует вести непримиримую борьбу. Все нижеописанные способы борьбы подходят для обоих этих сорных растений. Косить и пропалывать Первое, что применяют огородники в борьбе с сорняками – прополка. Это хороший вариант, когда лебеда и марь растут на грядках – они легко вырываются из почвы, поскольку корневая система у них не очень мощная, особенно пока растения сильно не выросли. Важно успеть выполоть их пока они не дали семена – а это происходит очень быстро – не успел крохотный росточек лебеды подняться над землей, как он тут же зацветает и выдает семена. Скашивание тоже хороший вариант, но подходит в случае, если сорняки растут на свободном от культурных растений участке или на газоне. В этом случае косить их нужно регулярно и опять же до того момента, как они осеменились. Засеять сидератами Этот вариант можно сочетать с прополкой на свободных участках, также он хорошо подходит после уборки урожая с грядок. Как только урожай убран, с них удаляют все сорняки и густо сеют сидераты – горчицу, овес, вику и другие. Обычно при густом посеве этих растений семенам сорняков трудно прорасти и выбраться на свет. Одновременно этот способ способствует обогащению почвы органикой и очищению ее от патогенов. Мульчировать Еще один хороший способ. Если лебеда растет на грядках и клумбах среди овощей и цветов, мешая им развиваться, поможет мульчирование органическими материалами – перегноем, компостом, торфом, опилками. В цветниках можно мульчировать почву измельченной корой и стружками.Только слой мульчи должен быть достаточно толстым. Хороший вариант – мульчирование черным агроматериалом или геотекстилем. В этом случае растения сажают в прорези, сделанные в материале, что особенно удобно при высаживании рассады и для выращивания земляники. Использовать гербициды Этот способ кардинальный и не такой хлопотный, как предыдущие. Но подходит не для всех случаев – его нельзя использовать на грядках, где растут овощные культуры и в цветниках. Зато он прекрасно себя показывает на газонах и пустырях. На газоне следует применять препараты, уничтожающие двудольные растения, но безопасные для однодольных (именно однодольные злаки составляют основу большинства газонов). Гербимакс, Линтур, Диастар, Хакер, Раундап, Деймос. На свободных участках можно использовать гербициды широкого действия. Например, весной, до начала посевной кампании, когда на пустых еще грядках взойдут сорняки, провести обработку следующими препаратами: Лазурит, Чистогряд, Отличник, Голтикс, Торнадо, Грейдер и другие. Рыхлить землю до посева Еще один способ избавления от лебеды, мари и других сорняков. Рано весной порыхлить почву на пустых грядках и дать возможность взойти сорнякам, семена которых имеются в почве. Как только их всходы достигнут 3-5 см, снова нужно порыхлить землю, лучше всего делать это плоскорезом – он и рыхлит почву и одновременно подрезает сорняки под корень. Проделать такую процедуру можно несколько раз – в результате подавляющее большинство семян сорняков взойдет и будет уничтожено. В дальнейшем, после посева и появления всходов культурных растений, нужно постоянно рыхлить таким же образом междурядья, продолжая уничтожать оставшиеся сорняки. Есть ли польза от лебеды и мари Но только ли вред приносят эти растения – лебеда и марь? Вы, наверное, слышали о том, что из лебеды раньше, в военные годы готовили похлебку. И действительно это растение, содержащее в себе множество полезных веществ, используется не только как съедобное, но и как лекарственное. В народной медицине ее применяют для лечения следующих заболеваний: Простудные, Раздражение кожи и зуд, Глистные инвазии, Стоматит, Подагра, Головная боль. Похожими качествами обладает и марь белая. Оба вида съедобны и в трудные и голодные годы использовались в пищу – из их листьев готовили супы, ботвиньи, салаты, из семян – каши. Используют эти растения и для откорма домашних животных, как источник белка и витаминов. Вот такие интересные эти вредные и полезные растения одновременно. Уничтожая лебеду и марь на своем участке, не забывайте, что когда-то эти растения спасали людям жизнь, да и сейчас могут пригодиться вам в качестве лечебного сырья и для приготовления экзотического блюда.

Всем садоводам хорошо знакомы растения из семейства лютиковых, хотя многие даже об этом не подозревают. Ведь прекрасные садовые цветы, такие красивые, даже роскошные – клематисы, анемоны, дельфиниумы, аквилегии и многие другие принадлежат именно к этому семейству. Но к этому же многочисленному семейству (включает около 1800 видов) относятся и злостные сорняки, которые также знакомы садоводам и огородникам. Лютики Семейство Лютиковые в основном включает в себя многолетние травянистые растения,в подавляющем большинствеобитающие в умеренных и холодных областях Северного полушария. В нашей стране встречается 40 видов рода Ранункулюс (так называется лютик по латыни). Многие представители этого рода ядовиты. Сегодня разговор как раз об этих вредоносных представителях рода лютик. Как распознать лютик на участке Сделать это нетрудно – сорные представители этого рода легко узнать по ярко-желтым, даже золотистым цветкам. У диких видов лютика цветки небольшие – до 3 см в диаметре, имеют 5 лепестков. Листья зеленые, сильно разрезанные. Разновидности лютика Рассмотрим виды лютика, досаждающие огородникам как сорные растения. Их не так и много. Лютик ползучий. Это многолетнее травянистое растение чаще поселяется на участках с повышенной влажностью, прекрасно растет в тени. В природе встречается по берегам водоемов и на болотах. Имеет короткое ветвистое корневище, стелющиеся побеги высотой15-35 см. Цветки некрупные, желтые, листья зубчатые. Лютик едкий. Тот самый, который в народе называют «куриная слепота». Высота этого многолетнего растения может быть от 20 до 50 см. Ярко-желтые с ослепительным блеском цветки до 2 см в диаметре, чаще одиночные, но могут составлять соцветие полузонтик. Свое название получил из-за содержащегося в нем вещества с резким запахом - анемонол (сходное с камфорой), способное раздражать слизистые оболочки глаз, дыхательных и даже внутренних органов. Лютик полевой. Имеет прямостоячий стебель до 60 см высотой, на многочисленных побегах которого образуются одиночные мелкие цветочки бледно-желтого цвета. Корневище дает много отпрысков. Какой вред от лютика Вышеперечисленные виды лютиков – многолетние корневищные сорняки. Благодаря этому они легко распространяются с помощью отпрысков и занимают новые территории, особенно это касается лютика ползучего. Кроме того, легко и быстро размножаются семенами. Появление и распространение лютиков на участке говорит о проблемах с почвой. В природе эти растения предпочитают расти на влажных, плотных почвах с кислой реакцией. И если они появились на участке, значит нужно заняться улучшением состава почвы, скорректировать ее кислотность. Еще одна опасность появления лютиков – их ядовитость. Они могут быть опасны для домашних животных и детей. Наиболее ядовиты виды: лютик едкий, лютик жгучий, лютик золотистый, лютик ядовитый. Как бороться Как избавиться от сорняков – лютика ползучего и других ему подобных? Если на участке появились лютики, следует в первую очередь удалить эти сорняки, а затем заняться приведением в порядок почвы. Регулярно косить и полоть Такой способ борьбы с лютиком годится для газона. Здесь действительно действует закон – чем чаще и регулярнее будете его косить, тем быстрее с газона исчезнут не только лютики, но и другие сорняки. Другое дело, когда лютики разрастаются в других частях сада – среди деревьев, на клумбах и на грядках. Если лютики растут на участке, где не растут никакие культурные растения, то здесь можно просто перекопать почву, тщательно выбирая все корневища. Можно поступить по-другому – застелить это место любым подходящим материалом – черной пленкой или геотекстилем, рубероидом. Некоторые дачники даже привозят на дачу старые паласы или линолеум и застилают ими такие участки и оставляют на все лето. Так можно сразу избавиться от большинства сорных растений. Если лютик растет на грядках и клумбах, то их придется тщательно полоть, выдергивая сорняки с корнем еще до того момента, как они зацвели, а тем более начали осеменяться. Иначе созреют семена и все начнется сначала. Выполотые лютики ни в коем случае нельзя оставлять на участке – их нужно выбрасывать как можно дальше от участка, или же заложить в компост. Раскислить грунт При массовом распространении лютиков на участке после их удаления следует взяться за почву – у нее явно повышенная кислотность. Можно провести анализ грунта, или определить кислотность самим простыми методами. К тому же почва может оказаться не только закисленной, но и чрезмерно влажной и плотной. В первую очередь следует внести раскислители, для чего используют разные препараты: Древесная зола гранулированная, Скорлупа яичная молотая, Известь, Мел, Доломитовая мука. Обычно делают это осенью, после уборки урожая, вносят эти компоненты по инструкции, перекапывают почву и оставляют до весны. Чрезмерная увлажненность участка может говорить о высоком залегании грунтовых вод. В этом случае при необходимости следует установить дренажную систему. В огороде помогает устройство высоких грядок. И конечно не помешает в целом улучшить состояние почвы. После раскисления внести в нее органику, разрыхляющие вещества – песок, перепревшие опилки - не на всем участке, а на месте устройства огорода, при посадке многолетних растений. Опрыскивать гербицидами Применять эти препараты удобно на газоне, на свободных от культурных растений участках, на огороде после освобождения грядок от урожая. Для газонов применяют гербициды для двудольных растений: Гербимакс, Линтур, Хакер, Деймос. В других случаях используют препараты широкого действия: Лазурит, Чистогряд, Отличник Торнадо и другие. Применять гербициды следует вместе с агротехническими приемами – раскислением и улучшением структуры почвы.

Яркие, золотистые цветки, точнее, соцветия-корзинки одуванчиков появляются рано весной – в апреле или в мае. Огород и сад еще пустой, ничего не цветет – но тут и там на клумбах и просто на еще голой земле уже красуются эти вездесущие сорняки. И если одуванчики один раз появились на участке, с каждым годом их будет становиться все больше – ведь их семена с парашютиками очень легко переносятся с места на место и заселяют все новые места. Одуванчик Вред для участка от одуванчиков Несмотря на то, что одуванчики – довольно ценные лекарственные растения, вред, наносимый ими дачным участкам, садам и огородам трудно преувеличить. Скорость распространения Трудно найти другой сорняк, распространяемый с такой скоростью, как одуванчик. Его ранняя вегетация, цветение и быстрое созревание семян дают возможность за лето несколько раз воспроизвести потомство. А приспособление семян к распространению в виде пушистых летучек позволяет переносить их на большие расстояния. Прожорливость У одуванчика очень длинный, сильный и мощный стержневой корень, уходящий глубоко в землю и забирающий из нее почти все питательные вещества. Если на грядке поселится много одуванчиков, культурным растениям мало что достанется из питания. Особенности корневой системы Главный корень еще и ветвится, и от него в стороны отходит много боковых корней, также забирающих из почвы питание и помогающих растению крепко держаться в почве, так что просто выдернуть его из земли ни за что не получится. И даже если выкопать одуванчик с корнем – от него все равно отломятся кусочки корней и каждый из них способен воспроизвести новое растение. Аллергия Здесь уже вред не грядкам, а дачникам, склонным к аллергиям на цветение растений, у них пыльца одуванчиков способна вызывать неприятные аллергические реакции. Как избавиться от одуванчиков на участке навсегда Все вышеописанные особенности и приспособления одуванчиков делают их очень живучими и затрудняют борьбу с ними. Главное весной – не дать одуванчикам процвести и выпустить в свет новую партию семян. Начинать с ними борьбу нужно, как только стали появляться первые ростки. Прополка Одуванчики нельзя просто срезать тяпкой или мотыгой – этот инструмент срезает надземную часть, захватывая только небольшое количество корня, а основная масса корней остается в почве и благополучно продолжает свою жизнь, давая новые ростки. Но это не значит, что прополка бесполезна. Просто следует выбрать соответствующие инструменты. Отлично подойдет корнеудалитель. У этого инструмента черенок с Т-образной ручкой, аосновная часть – острые металлические зубья, закрученные спиралью. Работать им несложно – металлическую насадку втыкают в землю таким образом, что кустик одуванчика оказывается в ее центре, затем прокручивают по кругу и вынимаютком земли с корнем. Одуванчикизвлекают из насадки и продолжают работу дальше. Лопата также поможет удалить сорняк вместе с корневищем. Лезвие втыкают около одуванчика, немного выворачивая почву, вытаскивают корень и опускают ком земли на место. Этот способ наиболее приемлем на свободных от посадок участках. Нож подойдет в том случае, если одуванчики растут на грядке или на клумбе среди культурных растений, где не поорудуешь ни лопатой, ни корнеудалителем. Берут острый нож с длинным и тонким лезвием, втыкают его рядом с сорняком под углом и подрезают корень насколько можно глубоко, затем извлекают из земли. Данный метод хорош, но требует неустанной работы, к тому же он не работает на 100%. Даже если вы удалите все сорняки, нет гарантии, что семена одуванчиков не налетят с окрестных лугов или с соседних участков. Поэтому заниматься прополкой нужно будет регулярно. Мульчирование Кардинальный способ защиты от одуванчиков и других сорняков, но работает только в огороде, где междурядья грядок и клумб застилают черным укрывным материалом. Еще лучше – застелить агротканью и грядки, и высаживать растения в крестообразные разрезы (подходит для рассады). А для посева семян можно сделать продольные разрезы. При таком способе на грядках не только не будет сорняков, но почва будет защищена от иссушающих лучей солнца и поливать грядки придется реже, а рыхлить их совсем не будет надобности. Вот только для газонов такой метод не подходит. Обработка гербицидами Если встает вопрос – как избавиться от одуванчиков на газоне, в этом случае лучший способ– применение гербицидов. Главное – не ошибиться в их выборе. Для обработки газона, состоящего из злаковых (однодольных) трав, нужно выбирать гербицидыдля двудольных (как одуванчик) растений. Проще всего искать препарат, на упаковке которого написано:«Для газона». Трудностей в работе с гербицидами нет – препараты разводят по инструкции и опрыскивают газон. И проводить такую обработку нужно не один раз – ведь семена одуванчиков могут снова прилететь на ваш газон. Основные препараты для борьбы с одуванчиками: «Гербимакс» «Линтур» «Чистогряд» «Магнум» «Торнадо экстра» «Гербимакс» Этот гербицид избирательно действует на двудольные растения и особенно на представителей семейства сложноцветные, к которым и относится одуванчик. Проводить обработку следует в стадии активного роста растений. В упаковке 3 мл препарата. Для борьбы с одуванчиками на сильно заросшем ими газоне понадобится развести 6 мл в 5 л воды – этого хватит для обработки 1 сотки газона. «Линтур» В упаковке содержится 1,8 грамм препарата. Отлично проявляет себя при обработке газонов и на других посадках однодольных растений. Препарат накопительного действия, поэтому работает долго и защищает посадки от повторного засевания сорняками. Содержимое ампулы разводится в 5 литрах воды и используется сразу по приготовлению. В первую неделю после обработки не рекомендуется стрижка газона. «Чистогряд» Гербицид общего действия – уничтожает не только двудольные, но и однодольные растения, поэтому его нельзя применять на газоне из однолетних злаков, а можно использовать для уничтожения одуванчиков и других сорняков в междурядьях и на незасеянных участках. «Магнум» Ценность Магнума в быстром и длительном действии – сорняки погибают через 10 дней после обработки, а препарат продолжает работать на протяжении 6 месяцев. В пакете содержится 4 грамма препарата, который разводят в 6 литрах воды – этого хватит для обработки участка в две сотки. «Торнадо Экстра» Высокоэффективный гербицид широкого спектра действия, уничтожает многие однолетние и многолетние сорные растения – не только травянистые, но и древесно-кустарниковые породы. Обработки лучше проводить в начале вегетации растений. Используют, разводя 40 мл препарата в 3 литрах воды и опрыскивая пораженные сорняками участки. Правила работы с гербицидами: Разводить количество, необходимое для одной обработки, не больше; Обрабатывать в сухую, теплую, безветренную погоду; Соблюдать все правила, указанные в инструкции; Стараться, чтобы препараты не попадали на культурные растения. Как избавиться от одуванчиков народными методами Если одуванчиков немного, можно использовать так называемые «народные» методы борьбы с сорняками. Расскажем о некоторых из них. Использование поваренной соли Метод заключается в следующем: растения срезают под корень и густо засыпают место среза солью, которая вытягивает из корня влагу, после чего он погибает. Конечно, это возможно при небольшом количестве сорняков, если же их много, избавляться таким способомот одуванчиков физически нереально. Также использование в большом количестве соли на участке может привести к его засолению. Применение уксуса Лучше всего взять 70 %-ную уксусную эссенцию и развести водой наполовину. Полученным средством опрыскивают кустики одуванчиков как можно обильнее. Или после выкопки сорняков в полученные отверстия заливают уксус для полного уничтожения корневой системы. Данный метод достаточно трудоемкий, к тому же небезопасный – нужно быть очень осторожными, чтобы не получить ожоги уксусной кислотой. Использование водки Необычный метод, изобретенный в США в 30-х годах прошлого столетия. Берут 150 г водки и разводят в 10 л воды, затем поливаютэтим составомземлю в огороде не позже, чем за 30 дней до посадки овощных культур. После этого полива в рост массово пойдут сорняки и останется только пройтись по грядкам с тяпкой и срезать молодые всходы. Семян сорных растений после такой процедуры в земле не останется, и пока не прилетят новые, грядки будут чистыми от сорняков. Использование газовой горелки Есть и такой способ – выжигание растений открытым пламенем горелки. При этом нужно действовать очень осторожно, уметь пользоваться горелкой и соблюдать правила безопасности. Профилактика появления одуванчиков на участке Чтобы не возникло сложной проблемы борьбы с одуванчиками, лучше всего не допускать их разрастания на участке. Регулярные меры профилактики – лучшее средство в борьбе с сорняками. Осенняя перекопка почвы на глубину штыка лопаты с удалением корневищ сорняков. Способ подходит только для свободных от многолетних растений участков (пустые грядки). Весной как можно раньше прополка появляющихся сорняков с удалением корневищ. Не оставлять пустые площади – сразу же засевать сидератами или закрывать черной агротканью. Газоны косить на высоту 6-8 см для создания неблагоприятных условий для прорастания семян сорняков. Мульчировать клумбы и грядки, закрывать проходы темной пленкой. Если одуванчиков на участке много, нужно помнить, что только регулярное и комплексное применение разных способов борьбы поможет значительно сократить количество злостных сорняков.

Мухи, оводы, гнус, клещи и прочие паразиты донимают скотину на выпасе, не дают ей покоя в хлеву, что приводит к уменьшению надоев и медленному росту молодняка. Но это не самое страшное. Паразиты переносят инфекционные заболевания, а многочисленные укусы приводят к развитию токсикоза, опасного для жизни животных. Паразитирующие насекомые и наносимый вред С приходом тепла насекомые активизируются. Чем выше температура воздуха, тем быстрее насекомые и клещи проходят все стадии развития от яйца до имаго. В течение теплого времени года рождается несколько поколений паразитирующих вредителей. С утра до вечера, а в регионах с белыми ночами круглосуточно насекомые донимают скотину. Они кружат, лезут в глаза, нос и уши, попадают в органы дыхания. Их укусы причиняют боль и беспокойство, вызывают зуд.  Из-за насекомых крупный и мелкий рогатый скот не может спокойно пастись на выгуле, да и в стойле нет покоя от досаждающих паразитов. Как результат, коровы и козы не наедаются досыта, и надои молока снижаются.  Паразитирующие насекомые опасны для молодняка. Из-за постоянного беспокойства малыши медленнее растут, хуже набирают вес, их иммунитет ослабляется, что приводит к развитию инфекционных заболеваний. Все паразитирующие насекомые представляют потенциальную опасность для скотины, но некоторые — смертельно опасны, поскольку их укусы приводят к гибели животных. Мухи Мухи вездесущи, где есть скотина — там есть и мухи. Навозные кучи — идеальная среда для размножения мух. Насекомые оккупируют скотные дворы, вьются внутри помещения сотнями. Большинство видов мух не кусают скот, лишь досаждают ему: лезут в глаза и нос, облепляют морду, садятся на тело. Но во второй половине лета появляется осенняя жигалка, внешне похожая на обычную муху, которая кусается довольно ощутимо. Мухи являются переносчиками микробов и простейших, на своих лапках они разносят яйца гельминтов. Еще более опасны жигалки, укус которых может стать причиной заражения скота инфекционными заболеваниями. Слепни Слепни доставляют скоту гораздо больше проблем, чем мухи. Эти крупные насекомые не просто кружат и жужжат, но нападают и больно кусаются. Слепни являются кровососущими насекомыми.  Слепни, как и мухи, являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, но вероятность заражения здесь гораздо выше, ведь бактерии попадают в кровь животного во время укуса. Слепней особенно много на открытых лугах поблизости от водоемов со стоячей водой: озерах, прудах, а также в заболоченных оврагах. Насекомые активизируются в жаркую безветренную погоду. Оводы Оводы еще более опасны, чем слепни. Эти насекомые не кусаются, их коварство в другом. Самки оводов откладывают яйца на кожу животных, используя их как благоприятную среду для выведения потомства. Вылупившиеся из яиц личинки проникают под кожу, где растут и питаются течение 6-10 недель.  Заражение личинками овода не смертельно для скота, однако ухудшает его иммунитет, ослабляет организм, доставляет болезненные ощущения. При сильной степени заражения животные идут под забой, однако мясо получается очень низкого качества, поскольку жизнедеятельность личинок приводит к развитию воспалительных процессов и нагноению. Различные виды оводов выбирают для выплода потомства разные органы животного. Так, подкожные оводы откладывают яйца на шерсть, чаще на внутренней стороне задних ног скота, в “слепой зоне”, где животные не могут отогнать паразитов. Личинки развиваются под кожей. Желудочный овод делает яйцекладки на траву, яйца попадают в желудок скота с пищей, личинки паразитируют в ЖКТ. Носоглоточный овод откладывает яйца на морду животного. Этот вид наиболее опасен, поскольку личинки проникают в спинной мозг. Гнус, мошка Кровососущие мошки, или гнус, — одни из самых страшных паразитов скота, несмотря на их малый размер. В летние дни гнус облепляет скотину, от мошек невозможно отмахнуться, как от мух или слепней. В некоторых регионах размножение гнуса доходит до критических показателей, мошка вьется над скотом тучами. Многочисленные укусы мошек весьма болезненны и вызывают сильный зуд, но это только полбеды. Мошки впрыскивают в кровь антикоагулянты и токсины. Массированная атака кровососов приводит к развитию гиперемии, увеличивается проницаемость стенок кровеносных сосудов, что приводит к отеку легких и летальному исходу.  Симптоматика развивается быстро: животные становятся вялыми, апатичными. У них наблюдается повышение температуры тела. Усиливается слюноотделение, из носа и глаз текут серозные выделения. Отек языка и гортани приводит к затруднению дыхания, учащается пульс, нарушается сердцебиение, и животное погибает. Летальный исход может случиться в течение 1-2 дней после того, как буренку или теленка закусали мошки. Клещи Пастбищные клещи, разновидность иксодового клеща, — распространены повсеместно. Они поджидают теплокровную жертву, сидя в траве, на нижних ветвях кустарника. Кровососущие паразиты прицепляются к шерсти скота, на теле животного они находят места с наиболее нежной кожей, присасываются и пьют кровь. Насытившись, клещи отваливаются.  При сильном заражении скота клещами у животных развивается анемия, поскольку паразиты выпивают значительный объем крови. Кроме того, иксодовые клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний.  Как защитить домашний скот от насекомых и клещей В летнее время необходимо защищать домашний скот от назойливых насекомых. Своевременная обработка животных и скотного двора окупится хорошими удоями молочного скота и быстрым набором массы молодняка и животных мясных пород. Препараты, предназначенные для обработки животных можно разделить на три группы: репелленты, инсектициды или инсекто-акарициды,  двойного действия. Для эффективной защиты домашнего скота необходимо проводить комплексную борьбу с насекомыми и клещами: обрабатывать скотные дворы, прилегающую территорию, а также самих животных. Обработка помещения Для уменьшения численности мух на скотном дворе в начале сезона проводят обработку инсектицидами. После генеральной уборки инсектицидный препарат распыляют на стены и потолки внутри помещения, а также снаружи, на стены, направленные на юг или юго-запад. Для обработки помещений применяют препараты Флайбайт (д.в. метомил), Агита (д.в. тиаметоксам), Агифлай (д.в. имидаклоприд). В состав препаратов входит инсектицид и половой феромон, привлекающий мух. Препараты имеют длительное действие, одной обработки достаточно на 2,5-3 месяца, то есть на весь сезон активного лёта мух. Длительный защитный эффект, в течение 3-4 недель, дает обработка поверхностей инсектицидным лаком Мухояр. При нанесении инсектицидных средств внутри помещения необходимо исключить слизывание препарата животными, растворы наносят на стены вне зоны досягаемости скота. Для уничтожения клещей, блох и других насекомых в местах содержания домашнего скота проводят периодическую обработку дымовыми инсектицидными шашками, такими как Мухояр (д.в. перметрин), Вихрь (д.в. перметрин) и др. Обработку помещения проводят в отсутствии животных, после определенной экспозиции помещение проветривают. Обработка территории Поскольку мухи размножаются в навозных кучах, необходимо принимать меры по уменьшению их поголовья.  Навозные кучи, места хранения отходов, выгребные ямы регулярно обрабатывают инсектицидами группы пиретроидов для уничтожения личинок мух и взрослых особей. Обработку проводят не реже одного раза в месяц. Для борьбы с насекомыми на скотном дворе используют препараты Цифлунит (д.в. цифлутрин), Дельтарис (д.в. дельтаметрин), Хэлфос (д.в. хлорпирифос). Обработка пастбищ от иксодового клеща должна проводиться централизованно, однако в современных реалиях она не производится. Огороженное пастбище хозяин подворья может обработать личными силами, применяя акарицидные препараты Иксодер, Дельтэкс. Обработка животных Применение инсектицидных препаратов для обработки животных необходимо проводить строго по инструкции, не превышая дозировки. Препараты Флайблок, Байофлай Пур-Он имеют репеллентное и инсекто-акарицидное действие, в их составе два действующих вещества: цифлутрин и ароматная добавка (эфирное масло и др.). Препарат наносится капельно на тело животного вдоль позвоночника, от холки до крестца. Действующее вещество смешивается с выделениями сальных желез, что обеспечивает длительный защитный эффект, средство не смывается дождем. Обработку повторяют каждые 3-4 недели. Многим животноводам известен препарат на основе цифлутрина — Цифлунит или его аналог Санофлай. Пиретроид 3-го поколения цифлутрин мало токсичен для животных (4 класс опасности) и высоко эффективен против насекомых и клещей. Препарат выпускается в двух формах: Цифлунит ON для защиты коров и лошадей и Цифлунит Флок для обработки овец и коз. Интересный вариант защиты — инсектицидные бирки Флайблок, которые закрепляют на ушах скота. Действующее вещество распределяется по шерсти постепенно, с кожными выделениями. Репеллент в составе препарата отпугивает насекомых, а самые настырные паразиты погибают при контакте с шерстью животного благодаря инсекто-акарициду группы пиретроидов. Для защиты скота от мух, комаров, блох, слепней, клещей и других паразитов применяют различные инсектицидные средства из группы пиретроидов: Бутокс (д.в. дельтаметрин), Дельцид (д.в. дельтаметрин), Энтомозан (д.в. циперметрин), Неостомозан (д.в. тетраметрин + трансмикс) и др. На основе препаратов готовят водный раствор, который распыляют на шерсть скота из пульверизатора. Защитное действие препаратов группы пиретроидов длится около трех недель, однако по отзывам животноводов обработка водным раствором гораздо менее эффективна, чем препараты, которые наносятся на кожу животного вдоль позвоночника. Для защиты лошадей в период активного лёта насекомых применяют различные аэрозоли или спреи с репеллентным действием: Кентавр, Оксареп. Продолжительность защитного действия здесь несравнимо меньше, чем при применении инсектицидов, эффект длится в течение одного дня. Такие средства чаще используют в качестве разовой обработки, например, при проведении конной прогулки для защиты лошади и всадника  от насекомых.  Так, в составе препарата Кентавр репеллент ИР3535, который входит в состав защитных препаратов от комаров, предназначенных для людей, таких как Дарики-дарики. А действие репеллентного аэрозоля Оксареп сравнимо с аэрозолем от мошки Лаварика. Народные средства защиты скота от насекомых представляют собой водные растворы на основе трав с резким запахом. Они обладают непродолжительным репеллентным действием, обработку нужно повторять ежедневно, еще лучше — 2 раза в день. Низкая эффективность препаратов компенсируется лишь тем, что они не требуют финансовых затрат. Репеллентные отвары готовят из пахучих трав: пижмы, полыни, багульника болотного.  Более длительное защитное действие дает обработка животных водным раствором берестового дегтя. С той же целью применяют солярку, отработанное машинное масло. Однако при обработке молочного скота необходимо учитывать, что резкий запах перечисленных средств может ухудшать вкус молока. При уходе за коровами молочной породы особенное внимание необходимо уделять гигиене вымени. Нежная кожа вымени привлекает кровососущих насекомых. Многочисленные укусы доставляют животному дискомфорт, ранки воспаляются, и процесс доения молока становится болезненным.  Однако применительно к защите вымени коровы невозможно использовать инсектициды или вещества с резким запахом, это отразится на качестве молока. Здесь лучше применять эфирные масла, они оказывают и репеллентное действие, и уходовое — смягчают кожу, ускоряют заживление ранок.  Для защиты от укусов насекомых вымя коровы смазывают эфирным маслом цитрусовых, эвкалипта, мяты, камфоры. С этой же целью можно применять парфюмированный спрей Лаварика на водной основе с натуральными эфирными маслами. Скот сильно страдает от того, что мухи, мошка и другие паразитирующие насекомые лезут в глаза. Их укусы вызывают воспаления, это нельзя оставлять без внимания. Для лечения воспалений, а также в качестве профилактики применяют офтальмологическое средство Офтальмогель. В его составе инсекто-акарицид ивермек, а также репеллент и антибиотик. Выбор препаратов зависит от возможностей хозяина подворья, — ветаптеки предлагают средства на любой кошелек. В любом случае нельзя оставлять эту проблему без решения. Насекомые не просто докучают домашнему скоту, а представляют серьезную опасность для его здоровья.

Насекомые-вредители, поражающие многие садовые растения, приспособились благополучно переживать наши суровые зимы. Они сохраняются на протяжении долгих зимних месяцев в разных видах – кто-то остается зимовать во взрослом состоянии, многие в виде личинок, куколок или в яичной кладке.  С наступлением теплых дней они выходят из укрытий и продолжают свое дело, повреждая растения и уничтожая урожай. Где же прячутся вредители в саду? В складках коры деревьев; На молодых побегах; В гнездах, устроенных из листьев; В опавшей листве; В верхнем слое почвы. Осенью можно успеть сделать многое для уничтожения этих вредителей, нужно только очень внимательно присмотреться к своему саду. Когда опадут с деревьев все листья, но еще не наступят морозы, следует отправиться в сад и тщательно осмотреть все плодовые деревья и кустарники. Кто зимует в коре Непарный шелкопряд Вредитель оставляет кладки своих яиц в самом низу ствола дерева, закрепляя их на коре. На наличие кладок указывает похожий на войлок пушок желтовато-бурого цвета. Ивовая и яблонная запятовидная щитовки Также зимуют в стадии яиц на коре деревьев и кустарников. Яйца величиной около 0,5 мм у ивовой щитовки окрашены в красный цвет, а у яблонной в молочно-белый. Яблонная и сливовая плодожорки На зиму остаются личинки – гусеницы, которые прячутся под старой корой деревьев, завернувшись в кокониз паутины. Также они могут зимовать и в почве под деревьями. Кто зимует на молодых побегах и старых листьях Осмотрите молодые веточки растений, в них тоже могут притаиться вредные насекомые. Красный яблонный клещ Довольно мелкие яйца этого вредителя размером 0,1-0,2 мм, красного цвета, чаще всего располагаются с нижней стороны молодых побегов в трещинках коры. Яблонная (яблоневая) медяница Яйца около 1 мм в диаметре ярко-оранжевого цвета хорошо заметны на побегах в возрасте 2-5 лет на деревьях и кустарниках. Боярышница Обнаружить вредителя не трудно после листопада – гнезда из сухих листьев, окутанных паутиной, в которых на зиму прячутся гусеницы, хорошо заметны на голых ветках деревьев. Калиновый листоед Обнаружить этого вредителя труднее, так как самка размещает мелкие яйца в сделанный ею надрез на коре молодых веток. Затем закрывает кладку пережеванными листьями. Зимняя пяденица Яйца желтоватого цвета располагаются в трещинах на коре молодых побегов около почек или под их чешуйками. Кольчатый шелкопряд Яйца сероватого цвета располагаются рядками вокруг молодых побегов, растущих на периферии кроны дерева, словно окольцовывая их. Яблонная тля Чаще всего откладывает яйца на коре однолетних побегов около почек. Черные блестящие яйца размером около 2,5 мм довольно хорошо заметны. Златогузка (золотистый шелкопряд) Гусеницы устраивают гнезда, подобно боярышнице, из собранных и опутанных паутиной листьев, прикрепляя их к веткам. Кто зимует в опавшей листве и почве Опавшие листья, верхний слой почвы – благодатное место для зимовки многих вредителей, как взрослых, так и личиночных стадий разных возрастов. Малинно-земляничный долгоносик Этот зловредный жучок, величиной 2-3 мм, уничтожающий урожай ягод земляники и малины, на зиму закапывается под опавшие листья, растительные остатки и комья земли, где и зимует. Яблоневый цветоед(яблоневый долгоносик-цветоед) Взрослые жуки на зиму прячутся в опавшей листве, среди комочков верхнего слоя почвы, а также в трещинах коры дерева. Земляничный клещ Микроскопически мелкие самки остаются на зиму в нижних листьях земляники и среди опавшей листвы под ними. Крестоцветная блошка Взрослые насекомые благополучно перезимовывают в верхнем слое почвы. Могут забраться в трещины деревянных каркасов теплиц. Крыжовниковая и смородинная огневки Зимняя стадия насекомых – куколки, опутанные паутинными коконами, пережидающие зиму на глубине около 7 см в почве под кустарниками. Колорадский жук Злостный вредитель, уничтожающий урожай картофеля. Взрослые жуки зимуют в почве, закапываясь на глубину до 25 см. Как бороться с вредителями сада осенью? Уничтожить вручную После листопада нужно тщательно осмотреть все плодово-ягодные культуры, особенно те, на которых летом было много вредителей. Осматривают кору на стволах и на молодых побегах в тех местах, где могут быть яйца различных насекомых. При их обнаружении кладки яиц соскабливают с коры при помощи специального скребка, также, как истарую отслаивающуюся кору. Гнезда боярышницы и златогузки срезают секатором вместе с частью веток. Все соскобленные и срезанные части дерева вместе с вредителями сжигают. Побелить стволы Позднеосенняя побелка стволов деревьев известью или специальной побелкой сыграет двойную роль: защитит кору от многих вредителей, а также в конце зимы и в начале весны предохранит их от воздействия обжигающих солнечных лучей. Убрать приствольные круги Всю опавшую листву с деревьев и кустарников обязательно следует сгрести и также сжечь – в ней полно разных видов вредителей и спор грибных болезней. Можно заложить опад в компост, но поглубже, чтобы весной все вредители и болезни «перегорели» при повышении температуры в куче. Перекопать почву Поздней осенью, уже когда вредители устроились на зимовку, почву под деревьями и в междурядьях перекапывают с переворотом пласта, чтобы все личинки и взрослые насекомые оказались на поверхности земли и замерзли или стали добычей птиц. Только перекапывать нужно осторожно, чтобы не повредить корни растений. Закрыть приствольные круги Это нужно будет сделать рано весной – расстелить под кустами и деревьями любой материал – рубероид, черную пленку, агроткань или геотекстиль. Многие вредители не смогут выбраться из-под этих материалов и погибнут. После окончания цветения настилы нужно будет убрать. Можно мульчировать приствольные круги органикой – опилками, хвойным опадом, торфом, компостом – но слой мульчи должен быть достаточно толстым. Осенние обработки сада Поздней осенью, когда закончился листопад и температура понизилась примерно до +5 градусов, проводят опрыскивание сильными растворами препаратов. В это время можно не бояться повредить кору или почки растений – они уже приготовились к зиме. Для опрыскивания используют следующие препараты. Карбамид (мочевина). Опрыскивание этим препаратом в большой концентрации называется искореняющим, так как уничтожает большинство вредителей. Если в саду были проблемы с такими вредителями, как тля и медянница, а также донимали болезни - парша, мучнистая роса и другие, применяют крепкий 5 или 7%-ный раствор, разводя 500 или 700 грамм вещества в 10 л воды. Не стоит бояться того, что мочевина вызывает рост растений – в этот предзимний период деревья уже спят. Железный купорос. Для опрыскивания деревьев, зараженных вредителями, используют крепкий раствор – 300-500 грамм на 10 л воды. Медный купорос, бордоская смесь. Эти препараты используют в концентрации 300 грамм на 10 л воды Препараты 30-В и 30-Д. Эти вещества содержат эмульсии минеральных масел, которые после опрыскивания образуют на растении пленку, не пропускающую воздух, под которой задыхаются все находящиеся на коре и ветках вредители. Эти препараты совершенно безвредны и не наносят никакого ущерба ни растениям, ни окружающей среде. Проведя все вышеописанные мероприятия по подготовке деревьев и кустарников к зиме и защите их от вредителей, можно значительно снизить их количество. Но чтобы закрепить успех, рано весной следует повторно осмотреть растения на предмет кладок яиц и еще раз провести обработку, а на стволы плодовых деревьев обязательно наложить ловчие пояса.

Впервые обнаружив постельных клопов в своем доме, приходишь в ужас. А когда после нескольких попыток избавиться от паразитов они возвращаются вновь, и вовсе опускаются руки. Борьба с клопами должна быть слаженной и целенаправленной. Здесь помогут профессиональные средства из линейки Клопобор. Откуда берутся клопы Чаще всего мы сталкиваемся с клопами на съемном жилье, особенно в квартирах старого жилищного фонда. При переезде с квартиры на квартиру можно прихватить этих “жильцов” с собой.  В командировках и коротких поездках по стране многие предпочитают останавливаться не в гостиницах, а в хостелах или на частных квартирах — это дешевле и порой удобнее, но не всегда безопасно в смысле насекомых.  К обыкновенным постельным клопам добавились клопы тропические, которых туристы привозят из теплых стран. “Нелегальные мигранты” забираются в чемоданы и незаметно проходят таможню. Крошечных насекомых легко не заметить, при разборе чемоданов они заселяются в новый дом. Любители старины и антиквариата, а также люди с небольшим достатком могут принести в свой дом клопов с мебелью и предметами интерьера, приобретенными с рук. Насекомые забираются в щели мягкой и корпусной мебели, находят убежище на обратной стороне ковров и картин, забираются в швы матрасов и гардин. Может показаться странным, но в наш век помешанности на чистоте клопы продолжают представлять опасность, их численность не только не уменьшается, но даже увеличивается.  Косметический ремонт не помогает избавиться от паразитов. Крошечные насекомые могут продолжать жить в щелях паркета, за плинтусами, находят убежище в старых розетках. При наличии сквозных отверстий под электропроводку клопы беспрепятственно перемещаются между квартирами.  Даже одной самки клопа вполне достаточно, чтобы образовать новую колонию. Паразиты стремительно размножаются. Проходит чуть больше месяца, и яйцекладки превращаются в сотни взрослых насекомых, которые продолжают размножаться. Масштаб бедствия растет со скоростью снежной лавины. Как обнаружить клопов Клопы — насекомые довольно мелкие, но обнаружить их вполне возможно, нужно лишь знать, где искать. Кровососы активизируются ночью, а днем они прячутся в укромных местах.  Обычно о присутствии клопов человек узнает по укусам. На теле появляются небольшие красные припухлости, похожие на сыпь. Места укусов могут быть выстроены в ряд, при обилии паразитов — разбросаны по всему телу.  При прокалывании кожи клоп впрыскивает в ранку обезболивающее вещество, поэтому сам момент укуса остается незамеченным. Свидетельством ночного “пиршества” будут мелкие пятна крови на постельном белье. Чтобы удостовериться в том, что вам не показалось, внимательно осмотрите стыки деталей кровати, швы на матрасе и мягкой мебели. Загляните внутрь отсеков для хранения постельного белья, переверните мебель и осмотрите ее с нижней стороны. Клопы предпочитают селиться поближе к кровати, чтобы не слишком далеко ходить “на ужин”. Насекомые ползают сравнительно медленно, со скоростью примерно 1 м в минуту. Наибольшую активность постельные клопы проявляют в ночные часы, с 2-3 ч. ночи до рассвета. Клопов легко узнать — это небольшие жучки с округлым телом бурого цвета и тремя парами ног, их размер не более 5 мм. Отличительная особенность клопа — плоское тело, такая форма позволяет паразитам легко проникать в самые мелкие щели. Окраска тела насекомого зависит от его сытости.  После недавней “трапезы” кровосос становится красно-бурым, выпитая кровь просвечивает сквозь полупрозрачный хитиновый покров. Если же клоп “оголодал”, его тело становится тонким, высушенным.  Однако не стоит радоваться раньше времени, просто так заморить клопа голодом не получится. Насекомые могут обходиться без пищи долгое время, впадая в анабиоз. Так, при температуре +18°С паразиты могут прожить без пищи до 9 месяцев. Личинки клопа похожи на взрослую особь, отличаются лишь более мелким размером, 1-4 мм, и светлой окраской хитинового панциря. Личинки не менее прожорливы, чем имаго. Они несколько раз линяют, прежде чем трансформироваться во взрослую особь, линочные шкурки легко заметить невооруженным глазом. Яйцекладку клопа увидеть сложнее, но тоже возможно. Яйца паразитов похожи на крошечные белые или бело-желтые зернышки риса. При большом скоплении паразитов можно увидеть и следы их жизнедеятельности — черный “пунктир” экскрементов. Они хорошо видны на белом фоне чехла матраса, на деревянных деталях кровати. Как бороться с клопами Прежде всего потребуется провести генеральную уборку и обнаружить все места скопления паразитирующих насекомых. В первую очередь — это спальня, детская, гостиная с мягкой мебелью.  Необходимо обследовать кровати, диваны, кресла, ковры, отодвинуть от стен корпусную мебель и осмотреть ее с обратной стороны и снизу. Картины, постеры, книжные полки — все, что висит на стенах, нужно внимательно обследовать. Также обратить внимание на состояние обоев, плинтусов, розеток — насекомые могут прятаться в любой щели. Обработка Клопобором Клопы не строят гнезд как таковых, однако дневное время они проводят “в компании” себе подобных, поэтому можно обнаружить сразу множество особей всех возрастов. Синантропные паразиты, жизнь которых проходит рядом с человеком, хорошо приспосабливаются. Десятилетия применения ядохимикатов в борьбе с насекомыми привели к выработке у них резистентности. Для достижения окончательной победы потребуется применение нескольких средств с разным действующим веществом. Обработку потребуется повторить через 2-3 недели, поскольку инсектицидные средства не воздействуют на яйца насекомых.  Средства для борьбы с клопами Линейка средств Клопобор включает Клопобор КОМБИ-дуст — инсектицидный порошок, готовый к применению; Клопобор Экстра концентрат — инсектицидная жидкость для приготовления рабочего раствора; Клопобор Эко — порошок органического происхождения, без ядохимикатов в составе. Клопобор КОМБИ-дуст Поговорка “беда не приходит одна” применима и к паразитирующим насекомым. Если в квартиру проникли клопы, с большой долей вероятности, жилище оккупировано также и тараканами, а возможно, и муравьями. Препарат Клопобор Комби-дуст поможет избавиться одним махом от всех паразитирующих насекомых. Препарат представляет собой мелкий порошок, который удобно распылять через узкий носик дозатора. В составе два действующих вещества: циперметрин и малатион. Циперметрин (группа пиретроидов) и малатион (ФОС) оказывают контактно-кишечное действие, при совместном применении усиливают действие друг друга. Эффект проявляется практически мгновенно, насекомых парализует в течение нескольких часов после обработки, гибель паразитов наступает в течение суток.  Непосредственно перед обработкой необходимо убрать пищевые продукты, удалить из помещения животных, детей. Работать лучше при открытых форточках, а после нанесения препарата необходимо проветривать помещение в течение 30 минут. Клопобор КОМБИ-дуст наносят непосредственно из флакона. При легком нажатии из дозатора выделяется небольшая порция порошка. Его напыляют на внутренние стыки кроватей и мягкой мебели, а также с обратной и нижней стороны предметов спального гарнитура. Обработке подлежат все места возможного обитания насекомых: пространство вокруг ножек мягкой мебели и кроватей, щели под плинтусами, стыки обоев и прочих отделочных материалов в местах плохого крепления и т.п. Если в квартире обитают также тараканы или муравьи, препарат наносят на путях их передвижения: вдоль плинтусов, под столами кухонного гарнитура, под раковиной, вдоль канализационных труб.  Не рекомендуется использовать средство внутри кухонных шкафчиков, где хранится посуда и продукты питания.  Флакона препарата объемом 220 куб. см хватит на несколько обработок, примерный расход — 100 г на помещение площадью 30-50 кв. м (при выборочной обработке). На следующий день после обработки необходимо провести тщательную уборку помещения, при помощи веника или пылесоса собрать всех мертвых особей и вынести из квартиры или смыть в канализацию. Клопобор Экстра концентрат Средство представляет собой концентрированную жидкость для самостоятельного приготовления рабочего раствора. В составе препарата циперметрин (пиретроиды) и фентион (ФОС).  Препарат Клопобор Экстра концентрат оказывает контактно-кишечное действие. Гибель насекомых происходит в течение первых суток после обработки. Контакт с обработанными поверхностями вызывает у насекомых мгновенный паралич.  Жидкое средство удобно наносить при помощи кисти, поролоновой губки, валика (при необходимости обработки значительной площади). Перед применением препарат разводят водой из расчета 5 мл на 1 л для борьбы с клопами и 10 мл на 1 л для обработки от тараканов. Препарат наносят на деревянные детали кровати, стыки обивки мягкой мебели, ящики для хранения постельного белья. Обрабатывают корпусную мебель с тыльной и нижней стороны. Жидкое средство удобно для нанесения на плинтусы, полы, стены. После проведения обработки необходимо тщательно проветрить помещение. Препарат имеет длительное остаточное действие в течение 1-1,5 месяцев. Жидкое средство удобно в нанесении, остается на обработанных поверхностях после уборки пылесосом. Клопобор Экстра концентрат выпускается в упаковках по 10 и 50 мл, для обработки небольших помещений и обширной площади. Клопобор ЭКО Новая технология в борьбе с насекомыми представляет собой совершенно безвредное для людей и полностью экологичное средство на основе диатомитового порошка — препарат Клопобор ЭКО.  Диатомит — это ископаемый минерал, результат разложения панцирей диатомовых водорослей. При измельчении минерала получается мелкодисперсный порошок с острыми гранями.  Диатомитовая крошка обладает двойным действием, работает как абразив и абсорбент. Она царапает хитиновый покров насекомых, нарушая его целостность, а затем впитывает жидкость, которая выделяется из поврежденного тела насекомого. Гибель паразитов наступает из-за обезвоживания. Клопобор ЭКО эффективен не только в борьбе с клопами, но и против других паразитов отряда Жесткокрылых: тараканов, мокриц, двухвосток и пр.  Для большей эффективности необходимо устранить все открытые источники воды. Проверьте, нет ли течи в водопроводных трубах, не подтекают ли смесители на кухне и в ванной комнате. Вечером насухо вытирайте раковину, ванну, душевой поддон, чтобы насекомым негде было “восстановить свой водный баланс”. Препарат наносят из флакона, небольшие порции диатомитового порошка распыляют через дозатор. Поскольку в составе препарата нет никаких ядохимикатов, можно безбоязненно применять его для обработки матрасов, кроватей, мягкой мебели, в том числе и в детской. Средство не вызывает аллергии, абсолютно безопасно для здоровья человека и домашних животных.  Клопобор ЭКО не имеет срока годности, поскольку он не выветривается, не разлагается на свету подобно инсектицидом. Единственное условие для его применения, — порошок должен оставаться сухим.  В отличие от химических инсектицидов средство на основе диатомита действует гораздо медленнее. Также нужно учесть, что у клопов высокая способность к регенерации, что может уменьшать эффект от применения экологичных препаратов. При большой численности паразитов будет эффективно сначала провести 1-2 последовательных обработки инсектицидами с интервалом 2-3 недели, а затем переключиться на эко-препараты.  Клопобор ЭКО применяют также в качестве профилактики после проведения обработки инсектицидами. Порошок насыпают вокруг ножек кровати и мягкой мебели, в углы и стыки кровати и спального гарнитура. Если какие-то насекомые выживут после обработки инсектицидами или вновь появятся в доме, их встретит непреодолимая преграда.  Если квартира расположена в старом фонде, нужно создать барьер от проникновения насекомых, приходящих от соседей. Диатомитовый порошок необходимо нанести в свободное пространство электрических розеток, в выходы вентиляции, вокруг канализационных труб. Другие способы борьбы Во время генеральной уборки после уничтожения клопов применяйте также воздействие холодом и высокой температурой.  Клопы всех возрастов: имаго, личинки, яйца, — не выдерживают воздействия температуры выше +50°С. Шторы, покрывала, постельное белье, а также наматрасники и съемные чехлы мягкой мебели нужно прогладить утюгом или обработать парогенератором.  Зимой можно выставить мебель и вынести постельные принадлежности на мороз. При температуре ниже -20°С клопы погибают в течение трех часов, включая взрослых особей, личинки и яйцекладки.

В конце летнего сезона или после обильных дождей на поверхности почвы на дачном участке может вырасти мох. При его интенсивном разрастании стоит задуматься и принять меры, чтобы избавиться от непрошенного гостя. Появления зарослей мха говорит об изменении структуры грунта, которые могут быть неблагоприятны для выращивания культурных растений. Мох на грядке Почему мох растет на грядке и чем это плохо Мох появляется в огороде на грядках по разным причинам или при их совокупности, но чаще всего это связано с чрезмерной сыростью участка. Причины появления мха могут быть следующие: высокое стояние грунтовых вод; избыточное переувлажнение грунта; глинистая почва– плотная и тяжелая; кислая почва; отсутствие аэрации грунта; затенение и загущенность посадок; неправильное внесение удобрений. Мох на огороде может быть двух видов. В одном случае на высоких коричневых стебельках расположены зеленые пушистые верхушки, на которых могут вырастать спороносные коробочки – такие виды мха растут в лесу. Обычно такой мох произрастает на кислом грунте. Но чаще всего на участке появляется мох очень низкий, который словно бархатным покровом закрывает почву (часто этот вид мха поселяется и на крышах). Такой мох говорит о чрезмерной сырости и недостатке света. Появление мха на участке опасное явление, так как это влечет за собой дальнейшее изменение структуры почвы, ее переувлажнение и закисление, и захват все новых участков. Чем опасен мох в саду и в огороде Как мы сказали, мох появляется на проблемных грунтах при определенных условиях (сырость, мало света). С разрастанием мха почва еще больше ухудшается – меняется ее структура и состав, также возникают и другие опасности: Кислотность почвы все больше повышается, что вредно для большинства садово-огородных культур; Плотность почвы также увеличивается, она становится все менее воздухопроницаемой; Затрудняется проникновение кислорода к корням овощных культур, что ведет к ухудшению их роста и развития; В почве застаивается влага, что плохо для культурных растений, зато прекрасная среда для развития грибных болезней; Мох поглощает питательные вещества, что приводит к обеднению грунта необходимыми элементами питания. Часто мох появляется на газоне, где может довольно быстро разрастись, в результате изменяется структура грунта, а сам газон выглядит крайне неэстетично. Если не предпринимать мер по устранению мха, в некоторых случаях его разрастание становится неконтролируемым и может привести к заболачиванию участка. Но есть случаи, когда мох на участке используется в ландшафтном дизайне и играет определенную роль в создании необычных композиций – например, притопленного садика или декоративного болотца. Также мох может произрастать на участках с кислой почвой, где растут такие культуры, как голубика, клюква или верески. Используют мох и на участке, где выращивают грибы, создавая таким образом условия, приближенные к естественным. Как вывести мох с участка На грядке появился мох – как от него избавиться? Важно заметить появление мха на участке как можно раньше и не допустить его разрастания. Как только заметили, что в каком–то месте сада появились изумрудно-зеленые заросли, нужно сразу же установить причину этого явления и незамедлительно приступать к его ликвидации. Для уничтожения мха, лишайников, водорослей, плесневых грибов на поверхности бетона, асфальта, плитки, фасадов дома из сайдинга можно применить концентрат ZT-moss от мха. Существуют разные способы борьбы со мхом и применять их нужно в зависимости от причины появления мха. Если дело в чрезмерной сырости – все усилия нужно направить на ее устранение, при повышении кислотности – заняться раскислением почвы. Возможно понадобится заменить верхний слой почвы или просто внести некоторые добавки и питательные вещества. В любом случае, заметив мох на грядке или на газоне, в первую очередь его нужно удалить механически – срезать или соскрести с поверхности земли и унести с участка или уничтожить. Землю, где был мох, следует порыхлить и замульчировать торфом или опилками. Можно смешать разные виды органики – торф, перегной и опилки и засыпать это место достаточно толстым слоем -5-7 см, чтобы споры мха не могли снова прорасти. Разберем более подробно разные способы борьбы со мхом на участке. Уменьшить полив Наиболее частая причина появления мха – излишняя влажность, возникающая из-за чрезмерного полива или частых дождей. Если дело в поливе, все просто – его прекращают. С участка удаляют мох и все сорняки, почву рыхлят и дают ей возможность высохнуть. Если идут длительные дожди, можно попробовать установить укрытие над тем участком, где был обнаружен мох, предварительно удалив его. При застое воды следует сделать дренаж – выкопать дренажные канавки, отведя их подальше от участка. Лучше всего в этом случае провести дренаж по периметру участка. Уменьшить кислотность почвы Со временем даже нейтральная почва в огороде и в саду приобретает более кислую реакцию. Если же на ней появился мох, это может быть признаком достаточно сильного закисления. Нужно определить его степень, что можно сделать с помощью специального индикатора. При отсутствии прибора, определить кислотность почвы можно простыми методами, которые хоть и не будут очень точными, но смогут указать на превышение нормы. Приведем 2 простых способа: С помощью уксуса. На кусок стекла насыпать горсть земли и налить немного 9%-ной уксусной кислоты. Появилась обильная пена – кислотность в пределах нормы. Если пены нет - имеется закисленность грунта. С помощью смородины. Взять 5-6 свежих листьев кустарника, залить кипятком и оставить остывать. После чего из настоя удалить листья и насыпать в него1 чайную ложечкупочвы, размешать. Если цвет отвара станет синим – почва имеет нейтральную реакцию. Позеленеет – почва слегка закислена. Покраснение настоя говорит и повышенной кислотности грунта. Провести такие тесты можно с образцами почвы, взятыми с разных мест участка – они могут оказаться различными. Проводить работы по устранению закисленности нужно в тех местах, где она повышена. Для этой цели используют различные раскислители: известь пушонку, мел, золу, доломитовую муку – вносят по 100-300 г вещества на 1 кв. метр. Работы по раскислению обычно проводят осенью. Помогает в снижении кислотности почвы и выращивание сидератов (горчица, фацелия, овес) – их сеют ранней весной или после уборки с грядок урожая. Под зиму можно сеять рожь. Увеличить освещенность Часто мох поселяется на затененных участках, куда почти не проникает солнечный свет. К тому же здесь обычно бывает и достаточно сыро. Если есть возможность, следует устранить все затеняющие солнце предметы или хотя бы частично дать доступ свету. Для этого прореживают насаждения, удаляют сорняки, у деревьев проводят обрезку, разреживая крону. Сменить верхний слой почвы Достаточно трудоемкий, но эффективный метод. Удалить мох можно разными способами. На газоне или травянистой дорожке можно использовать грабли, которыми срывают и сдирают поросль, а затем подсыпают на это место свежий грунт. Низкую моховую поросль на заборе и крыше соскребают скребком. На участках, где нет никаких насаждений овощных или других культур можно закрыть заросли мха плотной черной пленкой и оставить на 1-2 месяца или даже на лето. За это время вся моховая поросль погибнет. Скорее всего мох произрастал на тяжелой глинистой почве. Поэтому после его гибели землю следует перекопать, добавив в нее перегной, торф, песок – всего понемногу или любой из этих компонентов. Еще один вариант – устроить на этом месте высокие грядки, заполнив их растительными остатками и плодородной почвой. Добавить минеральные подкормки После того, как с участка удалили мох и, если нужно, убрали верхний слой земли, необходимо внести в нее питательные вещества. Для этого можно использовать любое комплексное удобрение, содержащее как основные макроэлементы, так и набор самых необходимых микроэлементов. Применить гербициды Еще один способ борьбы с порослью мха на участке – применение гербицидов на основе глифосата (Чистогряд и др.) или сульфата железа. Они имеются в продаже в садовых магазинах, выпускаются в виде концентрата или спрея. Особенно актуально их использование в таких местах, где мох трудно удалить механически – в швах между плиткой на дорожке или в подпорной стенке, на крыше, на садовой мебели или на малых архитектурных формах. Работать с ними нужно осторожно, стараясь, чтобы препарат не попал на культурные растения – иначе они могут пострадать. После обработки гербицидами мох погибает спустя несколько часов. Другие способы Также можно использовать 1-2%-ный раствор железного или медного купороса (100-200 г препарата на 10 л воды) для обработки участка, на котором растет мох. Раствор пищевой соды (200 г растворить в 2 л теплой воды) – приготовленным раствором опрыскивают поросли мха. После удаление мха с поверхности почвы, на нее рассыпают доломитовую муку или гашеную известь (0,5 кг на 1 кв. метр), после чего перекапывают. Через 2 недели желательно повторно провести обработку почвы этими препаратами. Также важно соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить появления мха в саду. Для чего следует поддерживать на участке порядок, соблюдать поливной режим, не допускать захламления и зарастания участка. Своевременно полоть и рыхлить посадки, вносить подкормки и следить за состоянием почвы.

Не только болезни и вредные насекомые опасны для растений. Зимой опасность в виде грызунов подстерегает луковичные цветы. Мыши-полевки и зайцы ищут себе пропитание на наших клумбах в зимнее время и могут повредить или даже совсем уничтожить луковичные и другие многолетники. Но не только эти виды вредят в саду – сюда могут наведаться водяные крысы, хомяки и землеройки. Особенно опасны полевки, которые любят лакомиться луковицами и могут уничтожить насаждения тюльпанов и мелколуковичных. Также они не брезгуют и надземной частью некоторых многолетников и могут начисто сгрызть все побеги гвоздики, мыльнянки, арабиса. Мышиная тропа к цветнику Поэтому при подготовке сада к зиме осенью, нужно позаботиться о растениях и сделать все возможное для их защиты от грызунов. С этой целью можно использовать разные способы: специальные корзинки для посадки луковиц, вещества с сильным запахом, сетки, растения-репелленты. Какие цветы защищать от мышей в первую очередь Как защитить от мышей тюльпаны, а также гиацинты и другие растения – таким вопросом часто задаются садоводы. Разнообразные мелколуковичные, украшающие весенний сад, могут стать их добычей – мыши любят луковички крокусов, мускари, пушкиний, пролесок и сцилл. А вот нарциссы не привлекают вредителей, как и луковицы императорского рябчика. Растущие на поверхности почвы цветы также могут стать их добычей, особенно это касается почвопокровных растений. Способы защиты цветов от грызунов Таких способов изобретено немало, познакомимся с наиболее удачными и простыми. Корзинки для луковичных Одним из лучших способов защиты луковиц от нашествия грызунов считается посадка их в специальные корзины. Этот способ хорош еще и тем, что при такой посадке легко можно найти посаженные луковицы и выкопать их после цветения. К тому же и детки не рассыплются и не потеряются при выкопке. Посадка луковичных в корзинки Посадка в корзинки производится следующим образом. Выкапывается посадочная яма по размеру корзины и на глубину, необходимую для посадки луковиц. Хорошо, если корзина высокая, и ее края немного выходят над поверхностью почвы. На дно корзины насыпают небольшой слой подготовленного грунта и размещают на нем луковицы, соблюдая нужное для данного вида растений расстояние. Корзину устанавливают в подготовленную яму и засыпают почвой. Иногда садоводы сажают луковицы в пластиковые ящики для овощей и фруктов, у которых имеется большое количество отверстий. Главное, чтобы эти отверстия не были настолько большими, чтобы мыши могли пролезть через них. Такие корзины и ящики не могут защитить луковицы сверху, поэтому при большом количестве грызунов сверху закопанных корзинок можно уложить металлическую сетку, которую убирают весной. Мелкоячеистая сетка Такой способ защиты луковичных растений от грызунов применяют в случае высадки большого количества луковиц тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других, когда использование корзин может стать дорогим удовольствием, да и возиться со множеством корзинок не просто. Можно применить в качестве защиты мелкоячеистую сетку, используемую в строительстве, сделанную из стекловолокна или из металла. Размеры ячеек должны быть не больше одного сантиметра. На месте будущей клумбы выкапывают посадочную яму нужного размера. Затем из сетки вырезают прямоугольный кусок, который сможет закрыть и дно, и стенки ямы, слегка выступая над поверхностью почвы. Импровизированная «корзина» для посадки готова. На дно насыпают небольшой слой почвы, сажают луковицы и засыпают полностью землей. Когда придет время выкопки луковиц, нужно будет только потянуть выступающие края сетки и достать вместе с землей и луковицами. Пахучие вещества Как сберечь тюльпаны от мышей более простым способом? Довольно действенный способ отпугивания грызунов – использование различных веществ с сильным запахом. Их применяли задолго до того, как в продаже появились пластиковые корзинки и другие емкости для посадки тюльпанов. Мазь Вишневского (Линимент бальзамический по Вишневскому) Всем известно, какой непереносимый «аромат» имеет данное лечебное средство, не нравится оно и мышам. Перед посадкой каждую луковицу нужно незначительно смазать мазью. Можно пропитать мазью обрезки ткани и разложить в земле между высаживаемыми луковицами. Березовый деготь Это вещество издавна используется в народе для отпугивания грызунов. Применяется следующим образом: Готовится смесь из 1 литра опилок, 0,5-1 литра воды и 20 мл берестового дегтя – все ингредиенты смешиваются и оставляются для настаивания в течение двух дней. Опилки можно заменить песком. При посадке луковиц в лунки вносят горсть данного средства и смешивают с землей. Другой вариант – замачивание луковиц перед посадкой в растворе березового дегтя (1 ст.ложка дегтя на 1 литр воды). Или просто после посадки полить поверхность клумбы раствором дегтя - 2ст.ложки на 10 литров воды. Специи Применяют красный и черный перец, порошок горчицы. Берется одно из данных веществ или все в смеси. Производя посадку, в лунки поверх луковиц насыпают немного острых приправ и затем засыпают землей. Растения-репелленты В данном случае в качестве защитников луковиц от грызунов выступят другие растения. Это так называемые репелленты, обладающие резким запахом, который не нравится полевкам и другим грызунам и отпугивает их. Такие растения, как пижма, полынь, ромашка аптечная и некоторые другие можно посадить рядом с посадками тюльпанов. Можно клумбу с тюльпанами разбавить нарциссами и рябчиком императорским – их луковицы содержат ядовитые вещества, которые мыши не переносят. Посаженный рядом чеснок также отпугнет непрошенных гостей, а декоративные луки не только послужат защитой, но и сделают клумбу более интересной. Лучше сажать луковичные растения большими группами, разбавляя их растениями-репеллентами. Еще одно растение-защитник - чернокорень лекарственный. Он обладает неприятным для мышей «ароматом», и кроме того его семена с шипиками цепляются за шерсть и доставляют им немало неприятностей. Как сберечь лилии от мышей Луковицы лилий особенно вкусны и также пользуются вниманием у грызунов. Поскольку лилии не выкапываются ежегодно, защитить их труднее. Можно использовать следующие способы: При первичной посадке луковиц лилий положить в лунки колючие ветки (барбарис, шиповник, крыжовник). Не выкапывая луковицы полностью, слегка раскопать землю сверху и насыпать те же опилки, пропитанные дегтем, положить смоченные в дегте тряпочки, насыпать острые приправы (перец и горчицу). Цветоводы также добавляют при посадке или укрытии растений на зиму отравленные приманки. Предпочтение отдают тем, которые не размокают, например, восковые таблетки Ратобор. Как видите, защитить луковичные растения от грызунов не просто, но эти заботы стоят того, чтобы весной и в течение лета любоваться роскошным цветением тюльпанов, крокусов и лилий.

Плодовые мушки на кухне – явление всесезонное. Они могут появляться в любое время года, но чаще всего они досаждают весной и летом. Научное название этих насекомых – дрозофилы, а в народе их еще называют фруктовые мошки. Drosophila melanogaster – маленькое насекомое, внешне напоминающее муху. Размеры ее тела не превышают 3 мм. Скопление мошек можно наблюдать вблизи вазочек с фруктами, в цветочных горшках, рядом с подпорченными продуктами растительного происхождения. Все потому, что эти насекомые питаются соком растений и гниющими остатками. Самки дрозофил очень плодовиты. За сутки каждая из них может отложить до сотни яиц. Из них вылупятся личинки, из которых в скором времени разовьются взрослые особи. Размножение мошек происходит очень быстрыми темпами, а потому избавляться от них нужно сразу, как только будут обнаружены первые летающие особи. Дрозофилы на ломтике дыни Вред плодовых мушек заключается в том, что они ускоряют порчу продуктов, могут быть разносчиками вредных бактерий и микроорганизмов. Употребление овощей и фруктов, которые до нас «продегустировали» мошки, может спровоцировать расстройства пищеварения. А это еще одна причина для того, чтобы приступить к избавлению от насекомых незамедлительно. Почему появляются мошки В квартиру мошки попадают с зараженными фруктами и овощами, через открытое окно или вентиляцию. Их привлекает запах фруктов и других сладких продуктов. Дрозофилы быстро захватывают территории, откладывают яйца, из которых в будущем появляются взрослые насекомые. Буквально за несколько дней кухня превращается в рассадник неприятных юрких мошек. Усиленному распространению насекомых способствуют следующие факторы: Наличие на кухне неприкрытых фруктов, особенно нарезанных. Они – источник питания для мошек. Подгнивающий урожай, хранящийся в домашних условиях (лук, яблоки). Складирование и хранение растительных отходов на кухне с целью в будущем отвезти их на дачу и закинуть в компостную кучу. Повышенная влажность (мокрые тряпки и полотенца). Избыточный полив комнатных растений. Подкормка цветов чайным или кофейным жмыхом, а также слишком «жирными» органическими составами. Присутствие в квартире домашних животных, миски с остатками еды которых могут привлекать мушек. Сначала устранить источник Первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от маленьких насекомых – определить место их обитания и устранить источник питания. Перебрать имеющиеся в доме овощи и фрукты, выбросить подгнивающие плоды. Те, что лежат на открытом месте, лучше по возможности убрать в холодильник. Выбросить мусор, помыть с дезинфицирующим средством мусорное ведро и место, где оно стоит. Тщательно помыть все поверхности на кухне: плиту, столы, гарнитур. На них могут быть сладкие пятна, которые с виду не заметны. В действительности же они активно привлекают насекомых. Убрать в закрытые шкафы продукты, которые могут быть интересны мошкам: мед, варенье, печенье, квас. Прочистить слив раковины на кухне, залив в него специальное средство для прочистки труб. Выбросить старые тряпки и губки, заменить их на свежие. Если мошки обитают в комнате рядом с цветами, в идеале нужно заменить грунт и провести пересадку растений. Насекомые могли успеть отложить яйца в почву, от нее лучше избавиться. Если дома есть питомцы, тщательно помыть миски и впредь стараться делать это чаще. Избавиться от летающих мошек Сначала нужно удалить источник появления и распространения мошек, а далее приступить к уничтожению самих насекомых. Народные способы По отзывам многих хозяек они весьма эффективны. А главное – безопасны для человека и домашних животных. Основное место обитания мошек – кухня, где применение многих химикатов запрещено или ограничено. А потому лучше использовать средства, которые гарантированно не навредят здоровью и не отравят пищу. Самодельные ловушки Ловушки позволяют избавиться от мошек на кухне достаточно быстро и просто, без дополнительных финансовых затрат. Для их изготовления потребуются подручные материалы, которые есть в каждом доме: ненужные пластиковые стаканчики или банки, пленка или бумага. В качестве приманки могут использоваться любимые мошками сладости: варенье, мед, подпортившиеся фрукты. Приманку нужно положить на дно стакана, а сверху обтянуть его пищевой пленкой, проделать в ней небольшие дырочки. Насекомые с легкостью попадут внутрь ловушки, а выбраться им будет гораздо сложнее. Альтернатива пленке – сделанная из бумаги воронка: ее ставят на емкость вниз носиком с отверстием. Принцип действия такой ловушки аналогичный. Есть и другой вариант ловушки – более простой. Нужно взять емкость, налить в нее сладкую жидкость и добавить несколько капель моющего средства. Взлететь после такой «ванны» насекомые не смогут. Периодически ловушки нужно менять на новые, а старые помещать в пакет и выбрасывать. Если мошки поселились в комнатных цветах, можно изготовить ловушки следующего вида: нарезать бумагу небольшими прямоугольниками, сделать из них и зубочисток флажки, смазать их медом и воткнуть в грунт. Насекомые прилипнут и не смогут улететь. Растения-репелленты Они помогут сделать квартиру непривлекательной для дрозофил. Насекомые не любят запахов полыни, пижмы, базилика, мяты, розмарина, герани, хвойных культур. Пряные травы можно выращивать дома в горшках прямо на подоконниках, а из хвойных и полыни составлять букетики и ставить их в местах обитания насекомых. Другой вариант – сушить перечисленные выше травы, раскладывать по тканевым мешочкам и развешивать в комнатах. Другие отпугивающие ароматы Выгнать маленьких насекомых из квартиры можно с помощью неприятных для них ароматов. Дрозофил отпугивают резкие запахи гвоздики и камфоры. Из первой можно приготовить отвар, емкости с пахучей жидкостью расставить по подоконникам и местам скопления мушек. Камфора продается в виде кристаллов: их нужно нагреть, чтобы они начали источать запах, вытравливающий насекомых. Не жалуют дрозофилы запаха цитрусовых. Тщательно просушенные корочки полезно разложить по горшкам с комнатными растениями, чтобы у мошек не было соблазна отложить яйца в грунт. Отлично работают против насекомых эфирные масла. В магазинах можно приобрести масла тех же цитрусовых, гвоздики, лаванды, мяты, розмарина. Их добавляют в аромалампы или увлажнители воздуха. Такая мера не только позволит выгнать ненужных «жильцов» из комнаты, но и избавит от повторного нашествия мошек. Приманка из яблочного уксуса Мошек привлекает запах яблочного уксуса. Поэтому его можно использовать в качестве приманки. Небольшую банку нужно на четверть наполнить водой, добавить 1 столовую ложку уксуса и 1 чайную ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды. Раствор тщательно перемешать до образования пены. Насекомые слетятся на запах, попадут в пенную ловушку, а выбраться не смогут. Приманка из бутылки с газировкой А если нет желания делать какие-либо приманки, достаточно просто оставить на кухонном столе или подоконнике открытую бутылку с недопитой газировкой. Мошки слетятся на сладкий запах, проникнут в бутылку, а выбраться им будет гораздо сложнее. Для повышения эффективности в бутылке можно сделать боковое отверстие и установить в нем ловушку «Мухояр». Тогда процесс избавления от насекомых пойдет в два раза быстрее. Профессиональные средства Они могут похвастаться высокой эффективностью, работают достаточно быстро, не оставляя назойливым насекомым шансов. Главное – тщательно изучить инструкцию по использованию таких средств, соблюдать все меры предосторожности, учитывать область применения химикатов (многие из них не подходят для использования на кухнях и в жилых комнатах). Аэрозоли В магазинах можно приобрести специальные аэрозоли для устранения летающих насекомых. К числу эффективных можно отнести «KRA – Killer Дихлофос», «KRA-универсал», «KRA - deo super Дихлофос», «Мухояр», «Рефтамид». Используем их следующим образом: Убираем посуду, продукты питания, одежду, мелкую технику; Укрываем все поверхности пленкой или тканью; Проводим обработку аэрозолями, двигаясь от дальнего угла к выходу из помещения; Выжидаем нужное количество времени, указанное на упаковке; Проводим влажную уборку в помещении, тщательно проветриваем его. Фумигаторы Они являются более безопасными, проще в использовании, не требуют оставления места на время проведения обработки. Главное – правильно подобрать пластины или жидкости для фумигатора. Они должны работать против летающих насекомых, в особенности мух и различного вида мошек. Многими хозяйками проверена и подтверждена эффективность следующих средств: «Мухояр – жидкость от мух», «Дэта – от комаров и летающих насекомых», «Argus – от комаров и мошек». Самым сложным этапом процесса избавления от мошек с помощью фумигаторов будет уборка. Обездвиженные насекомые будут на всех поверхностях: столах, полу, шкафах. Учтите, что уборку на время травления дрозофил придется делать чаще. Клеевые ловушки Вариантов таких ловушек множество: «Мухояр», «Раптор», «Мухофф», «Капкан». Они будут отлавливать не только плодовых мошек, но и других насекомых, любящих сладкое: мух, ос, пчел. Клеевые ленты можно развесить во всех комнатах, лучше всего – возле окна и вентиляции, чтобы «новобранцы» сразу попадали в ловушку. Да, висящие ленты выглядят не так презентабельно, зато эффективны и безопасны для людей, комнатных растений и домашних животных.  Плодовые мошки в квартире – это небезопасно и неприятно. Уничтожить их гораздо сложнее, чем своевременно предотвратить их распространение. Что для этого нужно делать? Мыть овощи и фрукты после покупки, регулярно проверять и выбрасывать подпортившиеся плоды, не складировать компост на кухне, мед, варенья и прочие сладости хранить в холодильнике или закрытых емкостях. Единичных залетных насекомых можно будет отловить ловушками или вытравить из дома нелюбимыми запахами. А главное – не придется использоваться химию, без которой чаще всего уже не обойтись в запущенных случаях.