Вредители

Кто же не мечтает об изумрудной лужайке на даче?! Но как представишь, сколько сил потребуется для уничтожения сорняков, руки опускаются. Однако выход есть! Применение гербицида избирательного действия «Гербимакс» решает проблему с сорняками на газоне максимально эффективно. Всего одна обработка за сезон, и на лужайке больше нет ни одуванчиков, ни других «захватчиков». Как работает препарат Сторонники органического земледелия стараются избегать применения гербицидов и относятся к ним с недоверием. Однако препарат препарату — рознь. В отличие от гербицидов сплошного действия на основе глифосата, которые подавляют рост любых растений, «Гербимакс» действует избирательно. Гербимакс, упаковка 3 мл Действующее вещество препарата «Гербимакс» — клопиралид. Это химически синтезированный аналог гормона роста. При обработке газонов действующее вещество проникает через листья и с клеточным соком распространяется по всем тканям растения: не только в надземной части, но и в корневой системе.  Препарат влияет на выработку и транспортировку фитогормона ауксина. Избыток гормона роста нарушает жизнедеятельность растения. В результате воздействия клопиралида стебли и черенки листьев сильно искривляются, верхушка побегов деформируется. Из-за гормонального сбоя у растения расстраиваются все системы жизнеобеспечения. Стебли и листья сначала увеличиваются в размерах, растение не справляется с нагрузкой, теряет способность к фотосинтезу и погибает. Крупные сорняки падают, как подкошенные, листья и стебли обесцвечиваются, высыхают, превращаясь в труху. Для уничтожения многолетников достаточно одной обработки за сезон, поскольку действующее вещество уничтожает не только надземную часть растения, но и его корневую систему. При большой засоренности однолетниками обработку проводят после первого укоса газонной травы, при отрастании второй волны однолетней растительности. На какие сорняки действует «Гербимакс» является гербицидом избирательного действия. Его действующее вещество клопиралид показывает наибольшую активность на двудольных сорняках с широкими листьями: одуванчик, осот, бодяк, подорожник и др. Газонные смеси обычно представлены злаковыми травами, которые являются однодольными растениями. К ним относятся райграс, мятлик луговой, овсяница красная, тимофеевка и другие виды. Для всех этих трав «Гербимакс» совершенно безвреден. Однако нужно учесть, что клопиралид воздействует на растения семейства бобовых, поэтому не стоит обрабатывать этим гербицидом лужайку из клевера. Наибольшую эффективность клопиралид показывает в борьбе с самыми надоедливыми сорняками семейства астровых. Не выдерживают его воздействия вездесущий одуванчик и сложные в искоренении осот и бодяк полевой (он же осот розовый), а также быстро разрастающийся тысячелистник. «Гербимакс» эффективен также против растений семейства гречишных. Он уничтожит горца почечуйного и гречишку вьюнковую, щавель. Препарат поможет очистить газон от василька, однолетней ромашки и ее близкой родственницы — пупавки собачьей. Он справится с зарослями амброзии и засильем дурнишника, поможет вывести «желтую ромашку» — крестовник обыкновенный.  Однако не стоит относиться к гербициду как к волшебной таблетке. Клопиралид мало эффективен в борьбе с мокрицей (звездчаткой средней), хвощом, не поможет в борьбе с амарантовыми: щирицей, лебедой и крестоцветными: пастушьей сумкой, редькой дикой, горчицей, сурепкой и др. Когда проводить обработку Гербициды показывают наибольшую эффективность на вегетирующих растениях в стадии их активного роста. Для уничтожения сорняков на газоне необходимо дождаться, когда травы хорошенько отрастут. Производитель рекомендует проводить обработку гербицидом после первого укоса, когда сорняки вновь поднимут головы.  Препарат наиболее эффективен в теплую погоду, при t +20–25 °C. В период без осадков его действие проявляется быстрее. Избирательные гербициды не оказывают мгновенного действия, садоводу необходимо набраться терпения. Не нужно проводить повторные обработки в стремлении ускорить процесс. Первые признаки воздействия «Гербимакса» проявляются на следующий день после обработки. Через 1-2 недели листья сорняков становятся хлоротичными, в течение 3 недель они погибают, оставляя чистую лужайку с изумрудным газоном. Как проводить обработку Опрыскивание газона гербицидом селективного действия проводят ранним утром или после заката солнца в тихую безветренную погоду. Это помогает избежать сноса препарата на культурные посадки. Рабочий раствор «Гербимакса» готовят в зависимости от характера растительности:  1,5 мл на 5 л воды для борьбы с однолетниками; 6 мл на 5 л воды при сильной засоренности газона однолетними и многолетними сорняками. Расход рабочей жидкости — 5 л на одну сотку.  Клопиралид относится к малоопасным веществам, ограничение по выходу на обработанные территории составляет один день. Дополнительные бонусы Действующее вещество препарата «Гербимакс» не угнетает рост однодольных растений, что позволяет проводить обработку по вегетирующей кукурузе и посадкам зерновых культур. «Гербимакс» можно также использовать для контроля сорной растительности на посадках кормовой и сахарной свеклы, эти культуры не подвержены воздействию клопиралида. Во второй половине лета, когда урожай клубники уже собран, «Гербимакс» поможет поддерживать грядки чистыми от сорняков. Для обработки клубники препарат разводят в пропорции 3 мл на 3 л воды, этого объема достаточно для обработки ягодной плантации площадью 0,5 сотки. В разгар лета у огородников много хлопот, из-за чего клубничная плантация остается без внимания и зарастает бурьяном. Гербицид селективного действия не причинит вреда садовой землянике, при этом освободит садоводу руки от лишней прополки.

Вот такое чудо природы было обнаружено в огороде в августе 2022 года.     Если кто-то подумал, что это фотомонтаж, то он не одинок. Когда я этот кадр показал на работе, мне сказали, что я всех разыгрываю, и это китайская резиновая змея. Потому что не может природа создать такое «лицо» с глазами и клыками. А если присмотреться, то внизу есть еще ряд «нижних зубов». Правда, страшный? Оказывается, у природы фантазии больше, чем у штампователей китайского ширпотреба. Но это «лицо» показывает она не всем и не сразу. Вампир на отдыхе В траве животное напоминало маленькую черную змейку, сантиметров десять длиной. Вблизи уже стало понятно, что это не змея, а гусеница, и я положил ее на скамейку. Сначала ей было все «по барабану», но когда я захотел развернуть ее к свету, вдруг сжалась, приняла угрожающую позу и показала эти страшные «клыки». Это голова или хвост? Правда, потом некоторые офисные «ботаники» утверждали, что гусеница показала мне не лицо, а, как бы сказать, обратную сторону тела. «Клыки не настоящие, — говорили они, — и чем она ест — непонятно». Но и на другой стороне никакого рта не было, а был какой-то странный шип (ядовитый?). Мы так и не пришли к консенсусу, где у насекомого перед, а где — зад. Может, читатели помогут? На другом конце — шип Прямо в огороде я вставил фото в Яндекс.Картинки, и они определили «вампирчика» как винного бражника. Питается винный бражник виноградом и иван-чаем. Но так как кипрея у нас в огороде нет, а виноград вообще на нашем севере Нижегородской области не вызревает, то гусеницу я посчитал не вредной, давить не стал. Пусть живет! Еще в том же Яндексе я посмотрел, какая же бабочка должна быть у такой огромной гусеницы. Оказалось — ничего особенного: толстый розовый мотылек, раз в семь меньше по размерам. И это еще не конец истории! Через неделю, в следующие выходные, я увидел этого мотылька на томатах. Вряд ли они ему понравились, просто сел отдохнуть. Винный бражник на томатах. Но это не он их ест, а колорадский жук И бабочка, и гусеница у нас в гостях впервые. Видимо, жаркое лето заставило этих любителей винограда «попутать берега» и привело в Нижегородскую область. Если климат и дальше будет все теплее и теплее, ждем в следующем году в Волге пираний и крокодилов!

Кровососущие насекомые способны отравить удовольствие от пребывания на природе. Комары мешают насладиться прогулкой и рыбалкой, мошка не дает покоя в огороде, а кровожадные клещи поджидают нас на лесной тропинке. В преддверии летнего сезона запасаемся средствами защиты от кровососов! Клещи Клещи распространены не только в лесах. В период активного размножения паразитов, с апреля по июнь, подцепить клеща можно и на собственном дачном участке. Иксодовый клещ Сам укус клеща не вызывает дискомфорта. Проблему представляют возможные последствия: заражение КВЭ (клещевым вирусным энцефалитом), боррелиозом (болезнью Лайма) и другими инфекционными или протозойными заболеваниями. Для собственной защиты Кровососы не смогут подобраться к коже, если одежда будет обработана препаратом «Клещ-капут». Репеллент «диэтилтолуамид» (ДЭТА) отпугивает насекомых и клещей, заставляя отпустить намеченную жертву. Самые стойкие, карабкающиеся вверх по одежде, в результате действия альфа-циперметрина погибают в течение нескольких минут. Защитное средство «Клещ-капут» выпускается в виде спрея и аэрозоля. Баллончик с распылительным клапаном «Клещ-капут Комфорт» облегчает обработку одежды и позволяет наносить средство под любым углом. Обработку одежды необходимо проводить заранее, вне помещения. При хранении комплекта одежды в полиэтиленовом пакете защитный эффект длится до 10-15 дней. Для обработки участка На своем приусадебном участке мы хотим проводить время с комфортом, не беспокоясь об опасности быть укушенными клещом. Нам нравится копаться в саду и огороде, играть с детьми или дурачиться с собаками, загорать и ходить босиком. Никто не хочет проводить свободное время в защитной одежде. Обработка территории приусадебного участка инсекто-акарицидным препаратом «Иксодер» решает проблему защиты от иксодовых клещей, а заодно избавляет сад от муравьев, ос и шершней, уменьшает численность комаров. Препарат представляет собой концентрат циперметрина: инсекто-акарицида группы пиретроидов контактно-кишечного действия. Гибель вредителей наступает уже через 30 минут после обработки, при этом защитный эффект сохраняется в течение 1-1,5 месяцев.  Препарат не угнетает полезную почвенную микрофлору и практически не токсичен для дождевых червей и птиц. Комары Любая вылазка на природу: прогулка на речку, поход в лес, работа в саду и огороде сопровождается назойливыми насекомыми. Противный комариный зуд не дает покоя ни днем, ни ночью. Укусы комаров не так болезненны, сколь неприятны их последствия. Кожа припухает, краснеет, нестерпимо зудит. Особенно сильно страдают от комаров малыши, они расчесывают места укусов, что замедляет заживление. Для взрослых и подростков Средства защиты от кровососущих насекомых позволяют проводить время на свежем воздухе беззаботно. Репелленты серии «Лютоня» отлично отпугивают комаров и эффективны даже при высокой численности насекомых.  Действующее вещество – «диэтилтолуамид» (ДЭТА): малотоксично, что позволяет распылять препараты не только на одежду, но и на открытые участки тела. Защитный эффект длится в течение 4 часов. Линейка репеллентов «Лютоня» включает препараты, предназначенные для взрослых и детей старше 14 лет: аква спрей, и мини-спрей (ДЭТА 30%) - для нанесения на кожу и одежду, не оставляющие пятен на ткани; аэрозоль и КОМФОРТ-аэрозоль (ДЭТА 27%) - для распыления на одежду и открытые участки тела; гель-роллер и крем (ДЭТА 25%) - для нанесения на кожу для взрослых и детей старше 10 лет. Для детей Репеллентные средства для малышей должны обеспечивать надежную защиту от комаров, при этом быть абсолютно безопасными для детского здоровья и не вызывать аллергии.  В серии репеллентных средств «Дарики-дарики» в качестве активного вещества используется IR3535, продукт синтеза аминокислот: он притупляет обоняние насекомых, движущихся на естественный запах человека. Защитный эффект длится до 2 часов. Серия «Дарики-дарики» применяется для защиты детей от кровососущих насекомых, а также подходит для взрослых людей с чувствительной кожей: молочко (IR3535 10%) — для нежной кожи малышей возрастом от 1 года; спрей и мини-спрей (IR3535 12%) — для детей старше 2-х лет; крем (IR3535 15%) — для детей старше 3-х лет. Для защиты жилища Есть много способов для защиты пространства от комаров: будь то комната, открытая веранда или беседка. Серия инсектицидных средств с запоминающимся названием «Капут!» ограждает от комаров в доме и на свежем воздухе.  Готовый комплект для уничтожения комаров в помещении «фумигатор + пластины» или «фумигатор + жидкость от комаров» обеспечивает спокойный сон без комариного писка. В составе комплекта 10 пластин на 10 ночей или флакон объемом 30 мл на 30 ночей безмятежного сна. При необходимости инсектицидные пластины и жидкость для фумигатора «Капут!» можно докупить отдельно.  На открытой веранде или в беседке прогнать комаров помогут малодымные спирали «Капут!». Достаточно установить их с подветренной стороны и зажечь, как уже через 10-15 минут поблизости не останется зудящих насекомых. Борьба с комарами может быть даже приятной, если использовать в качестве репеллента натуральное средство на основе эфирных масел Nature Epic. Достаточно открутить крышку флакона, как комната начнет наполняться душистым ароматом лаванды и мяты, терпким запахом гвоздики и розмарина с нотами базилика, эвкалипта и цитрусовых. Мошки В летний зной работать в поле практически невозможно. Дачники стремятся встать пораньше или выйти на огород после заката, чтобы управиться со всеми делами по холодку. Но именно в это время свирепствуют мошки. Мошки отличаются великолепным обонянием и находят человека по запаху пота, который неминуемо выделяется при физической нагрузке. Укрыться от мошек можно под «пологом» аромата эфирных масел. Серия парфюмированных средств «Лаварика» включает спрей, аэрозоль и комфорт-аэрозоль для распыления на открытые участки тела и одежду. Ароматическая композиция включает эфирные масла гвоздики, чайного дерева, лаванды. Приятный ненавязчивый запах эффективно защищает от кровососущих мошек и поднимает настроение. Если же кровопийцы нашли лазейку в вашей защите, постарайтесь не расчесывать место укуса. Гель-бальзам «Холодок» на основе ментола, эфирного масла мяты, эвкалипта и лимона успокаивает зуд, а экстракты лекарственных трав и Д-пантенол способствуют заживлению и восстановлению кожи.

«Нет ничего проще, чем вырастить английский газон. Нужно лишь регулярно стричь и поливать его в течение трехсот лет», — старая байка лишь отчасти является шуткой. Чтобы извести сорняки и добиться плотного травяного покрова, потребуются годы труда. Для тех, кто не хочет ждать 300 лет, есть эффективные гербициды. Даже после предварительной очистки участка от корневищных многолетников, нет-нет, да и прорываются сквозь газонную траву одуванчики, осот, подорожник, амброзия. В почве находятся колоссальные запасы семян однолетников: ромашки, горца, лебеды, щирицы и других сорных трав. Они сохраняют всхожесть в течение 5-7 лет.  Регулярная стрижка газона постепенно изведет сорняки, но на это уйдут годы. Гербициды сплошного действия не подходят для обработки газона. Для получения идеальной изумрудной лужайки нужны гербициды, которые будут воздействовать только на сорняки, не препятствуя росту газонных трав: райграса, мятлика лугового, овсяницы, полевицы и других.  «Гербимакс» — усердный помощник садовода, который позволит получить идеальный газон при минимальных затратах времени. Действующее вещество препарата - клопиралид - гербицид избирательного действия. Клопиралид эффективно уничтожает двудольные сорняки: многолетние (одуванчик, осот, подорожник) и однолетние (ромашку, гречишку, горец), при этом совершенно безвреден для однодольных растений (к ним как раз и относятся газонные травы). Гербицид дает наибольший эффект при обработке молодых вегетирующих растений. Даже для многолетних сорняков достаточно одной обработки за сезон, поскольку действующее вещество проникает в ткани и корни растения, уничтожая точку роста. Дополнительный бонус — возможность обработки посадок клубники после сбора урожая. Обработка гербицидом освобождает от утомительной прополки и позволяет дачнику отдохнуть, насладившись плодами своих трудов! «Гербимакс»: английский газон – за один сезон! Подробнее об использовании препарата читайте в статье: Как применять «Гербимакс» для защиты газона от сорняков

Рассада взошла и радостно зеленеет на подоконнике. И вдруг, в одно не очень доброе утро, оказывается, что кто-то ест листья либо еще хуже — перегрызает стебли. Тля, белокрылка, трипсы, паутинный клещ и грибной комарик наносят непоправимый вред рассаде. Расскажем о профилактике и способах борьбы с насекомыми. Откуда берутся вредители на рассаде Казалось бы, откуда взяться насекомым в квартире, да еще в зимнее время?! Главный источник вредителей — зараженный грунт. В огородной или садовой земле всегда присутствуют яйца и личинки насекомых, не видимые невооруженным глазом. В тепле комнаты они пробуждаются от зимней спячки, активизируются, проходят несколько стадий развития — и находят корм в виде нежных листьев молодой рассады. Любители комнатного цветоводства не всегда могут уследить за размножением вредителей, если коллекция растений значительная. Часто насекомые попадают в квартиру вместе с букетом цветов или новым «зеленым питомцем», который не прошел карантин.  Овощи также являются фактором риска. Так, в запасах репчатого лука и капусты часто размножаются трипсы, которые не прочь перебраться на рассаду. При выгонке зелени петрушки, моркови, свеклы, дайкона, сельдерея в комнате также могут появиться насекомые, которые зимовали на корнеплодах в частицах земли. Профилактика — подготовка грунта При подготовке почвенной смеси для рассады многие дачники отказываются от использования земли со своего участка именно по причине ее заражения вредителями. Однако и готовый грунт может быть заражен яйцами насекомых, если нерадивый производитель пренебрегает дезинфекцией. Еще на стадии подготовки грунта для рассады необходимо позаботиться о профилактике появления вредителей. Почву можно прогреть, протравить или заселить конкурентной микрофлорой. Пропаривание Самый надежный метод уничтожения живности в любой стадии — это пропаривание грунта. Землю фасуют небольшими порциями по полиэтиленовым пакетам, слегка увлажняют и отправляют в микроволновку на 25–30 минут.  В процессе пропаривания почвы исходит довольно неприятный запах, поэтому желательно плотно завязать пакеты, проделав в них несколько небольших отверстий для выхода воздуха. Пропаривание грунта — процесс довольно длительный, ведь в микроволновку за один прием входит не так много пакетов земли. Лучше заняться этим заранее, задолго до посева рассады. При пропаривании грунта в нем погибают насекомые, их яйца и личинки, а также все бактерии и грибы. Дополнительным бонусом будет профилактика болезней растений. Однако у пропаривания есть и недостаток — вместе с патогенной микрофлорой погибают и полезные микроорганизмы. Чтобы восстановить естественный баланс почвенной биоты, после остывания в грунт вносят комплексные препараты, такие как «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Протравка Предварительная протравка грунта не дает 100%-й результат, поскольку обычные инсектициды не действуют на яйца насекомых, они уничтожают только личинок и взрослых особей.  К протравке грунта приходится прибегать уже в процессе выращивания рассады, если в почве вывелись личинки грибного комарика. Пролив грунта марганцовкой никак не влияет на яйца и личинки насекомых. Для уничтожения личинок в почве нужны химические инсектициды на основе тиаметоксама, такие как «Актара». Биопрепараты Энтомопатогенные грибы — это наше биологическое оружие в борьбе с насекомыми, обитающими в почве. Для уничтожения почвенных вредителей применяют препараты на основе боверии.  Гриб паразитирует на телах насекомых, что приводит к их гибели. Препараты на основе боверии эффективно работают на всех стадиях развития насекомого: яйцо, личинка, имаго. В арсенале дачников биопрепараты: «Микорад Инсекто 1.2», «Боверия бассиана» и др. Биоинсектициды не оказывают мгновенного действия, заселять почвенную смесь энтомопатогенными грибами необходимо заранее, за 2-3 недели до посева семян. Для активной жизнедеятельности почвенных грибов нужны тепло и влага. После внесения биопрепарата необходимо хранить грунт в комнатных условиях до момента посадки. Вредители на рассаде. Описание и методы борьбы При выращивании рассады чаще всего мы сталкиваемся с пятью вредителями: тля; белокрылка; сциарида (грибной комарик); паутинный клещ; трипсы. Тля на рассаде Комнатные растения, которые проводили лето в саду, часто являются источником тли. В комфортных условиях квартиры, при стабильном тепле и регулярном увлажнении грунта тля активизируется. Тлю несложно заметить, этот вредитель знаком каждому дачнику. Насекомые сидят на обратной стороне листьев, предпочитают молодую нежную зелень, поэтому чаще оккупируют верхушку растения. Размер тли чуть меньше миллиметра, у насекомого округлое тело. В комнатных условиях чаще встречается зеленая тля, реже — разновидности с оранжевой или черной окраской. При обнаружении небольшого количества тли достаточно смыть насекомых с листьев водой. Тля не убегает, не улетает, поэтому достаточно просто подставить стаканчик с рассадой под струю воды. Смывание тли простой водой не гарантирует полного уничтожения вредителя, ведь яйца насекомых останутся на листьях или в почве, и из них выведется новое поколение насекомых. Наиболее эффективный метод защиты от тли на рассаде — это применение инсектицидов. В комнатных условиях лучше ограничиться биопрепаратами или использовать инсектициды для пролива почвы. Длительную защиту от целого списка вредителей, кроме паутинного клеща, оказывает пролив почвы раствором инсектицида «Актара». Препарат можно приобрести в сухом или в жидком виде. Действующее вещество препарата «Актара», тиаметоксам, — это трансламинарный инсектицид. Он впитывается корнями растения и распространяется по всем тканям. При поливе под корень защитный эффект длится до 60 дней. Для борьбы с тлей применяют биопрепараты авермектиновой группы, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», «Акарин». Препараты имеют контактное действие, поэтому обработку необходимо проводить тщательно. Защитный эффект длится 7–10 дней. При обнаружении нового поколения тли необходимо повторить обработку. Для борьбы с тлей на рассаде также применяют зеленое мыло. Нежное тело тли не имеет хитинового панциря, поэтому воздействие мыльного раствора губительно для вредителя.  Даже при применении биологических инсектицидов не стоит переусердствовать. У рассады нежные листья, поэтому высокая концентрация препаратов может вызывать ожоги. Увлажнять листья при опрыскивании нужно умеренно, не допуская стекания капель препарата. Белокрылка на рассаде Полностью истребить белокрылку крайне сложно. Насекомые невероятно живучи, популяция быстро возобновляется. Любители комнатного цветоводства знакомы с белокрылкой лично. С комнатных цветов вредитель переселяется на рассаду. Заметить белокрылку несложно, достаточно пошевелить листья растений — насекомые пугливы, в момент опасности они взмывают в воздух, зависая над растениями невесомым облачком.  В минуты покоя белокрылка сидит на обратной стороне листьев и питается их соком через крошечные проколы. Насекомые похожи на мелкую белую моль. Личинки белокрылки не менее прожорливы, чем взрослые особи. Для обнаружения белокрылки в комнатной оранжерее можно воспользоваться желтыми клеевыми ловушками. Желтый цвет привлекает насекомых, а липкая поверхность ловушки не оставляет им шансов. Ловушки развешивают непосредственно над ящиками с рассадой или горшками с цветами. Уничтожить белокрылку в условиях квартиры гораздо проще, чем справиться с вредителем в теплице или в открытом грунте. В комнате можно воспользоваться электрофумигатором, он эффективен не только против комаров, но помогает и в борьбе с белокрылкой и сциаридами (грибными комариками). Пролив почвы раствором инсектицида «Актара» поможет надолго защитить рассаду от белокрылки.  При борьбе с белокрылкой нужно учитывать важный нюанс — на последней стадии развития личинки насекомого не питаются, поэтому на них не действуют какие-либо инсектициды. Чтобы уничтожить все поколения насекомого, потребуется 3-4 обработки с интервалом 7–10 дней. Сциариды на рассаде Мушки, грибные комарики, или сциариды наносят существенный вред рассаде и комнатным цветам. Яйцами вредителя может быть заражена огородная земля и покупной грунт, насекомых можно принести в дом с новым цветком из магазина, в теплое время года сциариды могут залететь в открытое окно и поселиться в домашней оранжерее. Сами комарики практически безвредны, они не кусаются, лишь надоедливо кружат над рассадой и комнатными цветами. Вред наносят личинки сциариды — это мелкие червячки с прозрачным телом, длиной 5–10 мм. Они подгрызают нежные корни, что для сеянцев и укорененных черенков заканчивается плачевно. Растения с уничтоженными корнями погибают. Порой цветовод не обращает внимания на сциарид, принимая их за плодовых мушек — дрозофил. Из-за мелкого размера они кажутся одинаковыми.  Здесь нужно ориентироваться на место обнаружения насекомых. Плодовые мушки питаются подгнившими фруктами и овощами, их чаще встретишь на кухне, где в овощном отсеке может заваляться морковка или в вазе с фруктами окажется подпорченный мандарин. Сциариды питаются живыми растениями, поэтому кружат над комнатными цветами и рассадой. Для уничтожения взрослых особей достаточно включить фумигатор или провести обработку современным аналогом дихлофоса — «KRA-deo super Дихлофос». Перед обработкой помещения необходимо убрать все продукты питания, а также освободить комнату от людей и домашних питомцев, включая рыбок, черепах и прочую мелкую живность. Основная борьба с грибным комариком — это уничтожение личинок вредителя в почве. Есть различные народные средства, такие как полив растений настоем чеснока или табачной пыли. Однако гарантированный эффект дает только пролив почвы раствором инсектицида «Актара».  Паутинный клещ на рассаде Садовая и огородная земля, а также готовый грунт могут быть заражены яйцами паутинного клеща. В тепле вредитель быстро размножается, колония клещей высасывает соки из листьев растений, что их сильно ослабляет. Вредитель относится к паукообразным, однако к плетению паутины он приступает только после того, как почти полностью уничтожил лист. Тончайшую паутинку можно увидеть на обратной стороне листьев, ближе к черешку. Наличие паутины указывает на огромную популяцию клеща, что чаще встречается в теплице, чем на рассаде в комнатных условиях. Паутинный клещ практически всеяден: любит листья огурцов, обожает баклажаны, но в их отсутствие может питаться листьями томатов, перца, петунии и других растений. Увидеть без лупы самого клеща практически невозможно, размер вредителя не более 0,3–0,4 мм. Клещи сидят на обратной стороне листьев и сквозь крошечные проколы пьют сок растения. Определить проблему можно по характерному повреждению листьев. Они постепенно желтеют, окраска становится серо-бурой, мраморной. Если посмотреть поврежденный лист на просвет, станут видны многочисленные проколы. Популяция паутинного клеща растет стремительно. В условиях тепла и низкой влажности воздуха каждые 5–7 дней выводится новое поколение. Поскольку инсекто-акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, необходимо повторять обработку 3-4 раза с интервалом в неделю, чтобы уничтожить все поколения. В комнатных условиях лучше отдать предпочтение биологическим препаратам с инсектоакарицидным действием: «Фитоверм» и «БиоКилл». Препарат имеет контактное действие, поэтому обработку нужно проводить тщательно, по нижней стороне листьев. Трипсы на рассаде Заметить трипсов на рассаде непросто, еще сложнее от них избавиться. Трипсы весьма подвижны, при малейшей опасности насекомые бросаются врассыпную, могут прятаться в почве.  Трипсов можно принести в дом на головках репчатого лука и кочанах капусты. Они активно размножаются при выгонке зеленого пера, если луковицы были заражены, откуда уже расселяются дальше, на рассаду и комнатные цветы, где наносят вред листьям и бутонам. По внешнему виду трипсы значительно отличаются от других насекомых. У них тонкое удлиненное тело с подвижным хвостом. Взрослое насекомое в длину не превышает 1,5 мм. При беглом осмотре растений можно принять вредителей за мелкие черные черточки. Трипсы проделывают в ткани листа небольшие ходы. Прозрачные штрихи на поврежденных листьях хорошо видны на просвет. При должном внимании можно увидеть и самих насекомых, которые снуют по листьям и стеблю растения. Трипсы весьма плодовиты и живучи. За последние десятилетия у насекомых выработалась резистентность ко многим ядохимикатам.  Борьба с трипсами должна быть комплексной. Потребуется обработка надземной части растений, а также почвы, поскольку часть жизни трипсы проводят в земле, где личинки окукливаются и превращаются в имаго. Поддоны, подоконники и другие поверхности, где стоят горшки с растениями, также необходимо обрабатывать инсектицидом. Для достижения наилучшего эффекта в комнатных условиях нужно чередовать обработку инсектицидом по листу («Фитоверм», «БиоКилл») с проливом почвы («Актара»).  Для победы над трипсами потребуется не менее 4 обработок с интервалом в неделю. Чтобы исключить привыкание вредителей к определенному ядохимикату, необходимо чередовать препараты с разным действующим веществом.  В схему обработок полезно внести новейшие препараты, к которым у насекомых пока нет привыкания, такие как «Теппеки», «Мовенто Энерджи», «Оберон рапид». При обработке нужно учитывать высокую токсичность химических инсектицидов и наличие неприятного запаха, поэтому опрыскивание комнатных растений и рассады лучше проводить на утепленной лоджии.

Клещи — такая же неприятная составляющая лета, как комары, мухи и мошки. Однако если укусы последних просто неприятны и болезненны, то укус клеща может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Оградить себя от кровососов гораздо проще, чем лечиться, тем более, ассортимент защитных средств для человека и животных достаточно широк. Описание вредителя Клещи относятся к классу паукообразных. В природе насчитывается более 50 тысяч различных видов клещей. Не все из них являются кровососущими, многие виды — сапрофаги, т. е. питаются органическими остатками растительного и животного происхождения. Иксодовый клещ Клещ — это маленький «паучок», размер взрослой особи не превышает 2,5–3 мм, некоторые виды еще мельче — 0,8–1 мм. У него каплевидное тело, крошечная голова с едва различимой «шеей» и 4 пары ног.  За жизненный цикл вредители проходят несколько стадий развития: яйцо — личинка — нимфа — имаго. На всех стадиях, кроме яйца, паразитирующие паукообразные питаются кровью: личинки присасываются к грызунам, нимфы и имаго нападают на животных и человека. Самкам нужна кровь для откладки яиц, личинки и нимфы нуждаются в белковой пище для линьки и перехода в следующую стадию. Клещи живучи и терпеливы. Они отлично переносят морозы, жару, временное затопление. Паразит может долгое время жить без пищи, впадая в анабиоз. Скорость прохождения жизненного цикла зависит от температуры и влажности воздуха, а также от наличия пищи, и может значительно различаться. Опасность для человека и животных представляют иксодовые клещи. К этому семейству относится несколько родов: таежный, луговой, пастбищный, коричневый собачий и др. Из-за мелкого размера клеща для обывателя все они на одно лицо. Любой из них может являться носителем опасного вируса, болезнетворных бактерий или кровепаразитов.  Период активности Перефразируем поговорку: «Клещей бояться — в лес не ходить». В регионах с повальным распространением энцефалитного клеща, а это Урал, Сибирь, Дальний Восток — местные жители избегают вылазок на природу в апреле-мае, когда вредители наиболее активны. Однако подцепить клеща можно не только в лесу. Прогулка в городском парке или поездка на дачу могут также обернуться неприятной встречей.  Кровосос поджидает свою жертву, сидя в траве или на нижних ветвях кустарника. Благодаря развитому обонянию клещ чувствует приближение теплокровного существа за несколько метров, и при первой возможности прицепляется к прохожему, будь то животное или человек. Иксодовые клещи просыпаются, когда снег еще не полностью сошел, при +5–7 °С, т. е. в марте-апреле, в зависимости от региона. Наиболее опасным считается период с марта по июнь, а также с августа по октябрь. Пик активности паразитов меняется год от года. Так в теплое дождливое лето, а также на затененных участках клещи активны в течение всего лета. В жаркую засушливую погоду их жизнедеятельность замедляется, с приходом прохлады вредители вновь активизируются.  Опасность Иксодовые клещи являются переносчиками различных болезней: вирусных, и инфекционных и протозойных, опасных для человека и домашних питомцев.  КВЭ (клещевой вирусный энцефалит) Опасное вирусное заболевание, поражает головной и спинной мозг. Развитие болезни приводит к поражению ЦНС, что проявляется в виде тремора, нарушения речи и слуха, может завершиться параличом, впадением в кому, вплоть до летального исхода. Лишь 6% иксодовых клещей являются носителем вируса КВЭ, поэтому укус может пройти без последствий. Зараженная особь не отличается от здоровой по внешним признакам, определить наличие вируса можно только в лабораторных условиях. Анализ проводят на живых паукообразных либо на их фрагментах (методом ПЦР). Вирус КВЭ проникает в кровь человека со слюной паразита в момент укуса. Инкубационный период длится 1-3 недели, в это время могут проявляться признаки, сходные с простудой: повышение температуры тела до 38–40°, слабость, озноб, мышечные и суставные боли. Лекарства от КВЭ не существует. Для выработки иммунитета к вирусу необходима регулярная вакцинация, позаботиться о ней нужно заранее. Наиболее эффективна основная схема вакцинации, при которой между двумя прививками должно пройти несколько месяцев (до полугода). Экстренная вакцинация проводится с интервалом 2–4 недели, иммунитет вырабатывается через две недели после второй прививки. Введение противоклещевого иммуноглобулина повышает сопротивляемость организма вирусу, но не дает 100% защиты. Эффективна только экстренная вакцинация — укол необходимо сделать в течение 3 суток после укуса, оптимально в течение первых 24 часов. Болезнь Лайма Боррелиоз, или болезнь Лайма, — распространенное заболевание, которое переносят клещи. Более 15% особей являются носителями бактерий Borrelia burgdorferi, которые населяют кишечник паразита. Заражение боррелиозом происходит, когда паразит находится на теле жертвы более двух часов.  Инкубационный период длится 1-2 недели, симптомы схожи с проявлениями ОРВИ: повышение температуры, головная боль, слабость, озноб, ломота в теле. Специфический признак — сыпь на коже, которая проявляется кольцом вокруг места укуса.  Болезнь поражает ЦНС, влияет на работу сердца, опорно-двигательный аппарат. От болезни Лайма страдают и домашние питомцы: чаще собаки, реже — кошки. У собак инкубационный период длится от 3 месяцев до 1 года. Боррелиоз диагностируется при лабораторном исследовании живого паразита или его фрагментов, а также определяется по наличию антител в крови пациента. Назначается лечение антибиотиками. Бабезиоз (пироплазмоз) Бабезиоз — протозойное заболевание, которое вызывают кровепаразиты. Бабезии, простейшие микроорганизмы, внедряются в эритроциты и размножаются в них, что приводит к разрушению красных кровяных телец и как следствие к отравлению организма. Из-за недостатка кислорода в тканях проявляется анемия, при последующей интоксикации нарушается работа почек и печени. Пироплазмоз чаще поражает собак, чем человека, поскольку заражение происходит при длительном контакте кровососа с жертвой, более 36 часов. Бабезии находятся в слюне клеща, они активизируются и размножаются только после того, как паразит напился крови. При своевременном удалении кровососа риск заражения пироплазмозом минимальный.  Для лечения бабезиоза необходимо введение противопаразитарных препаратов. Как удалить клеща Своевременное удаление клеща может сохранить здоровье и жизнь человеку и домашнему питомцу. На прогулке или после нее необходимо провести тщательный осмотр тела и снять всех обнаруженных кровососов. Здесь нужно учитывать особенность строения тела паразита. Ротовой аппарат клеща можно сравнить с двумя зазубренными ножами, которыми он разрезает кожу жертвы. Зазубрины обеспечивают прочную фиксацию, поэтому при попытке вытащить присосавшегося паразита его тело отрывается от головы, она остается внутри ранки, что провоцирует воспаление. Поскольку бактерии и простейшие населяют кишечник паразита, при вынимании клеща нужно действовать аккуратно, чтобы исключить впрыскивание содержимого его тела в рану.  Клеща вынимают методом выкручивания против часовой стрелки. При должной сноровке снимать паразитов можно голыми руками, но проще сделать это с помощью специальных приспособлений: выкручивателей, или клещедеров. Этот простейший прибор представляет собой маленький аналог гвоздодера.  Клеща можно вынуть при помощи петли из суровой нитки, которую цепляют за голову кровопийцы. Ручка-лассо работает по тому же принципу, но более удобна в применении. Вынутого клеща необходимо уничтожить или упаковать для отправки в лабораторию. Для проведения анализа желательно сохранить его живым, для этого паразита сажают в пузырек с влажной ваткой. Профилактика Можно избежать укусов клеща, если не пренебрегать элементарными методами защиты.  В регионах, где распространены энцефалитные клещи, не стоит отправляться на прогулку в шортах и футболке с коротким рукавом. Походная одежда должна полностью закрывать тело, руки, ноги и голову. Комплекты из натуральной ткани обеспечивают комфорт даже в жару. Одежда из однотонной светлой ткани более предпочтительна для прогулок, чем маскировочный рисунок цвета хаки, на светлом фоне проще заметить клеща. Рукава и штанины должны оканчиваться плотными манжетами. Голову необходимо защитить капюшоном или платком. Штанины заправляют в носки или высокие ботинки, чтобы вредитель не забрался под одежду. Дополнительной защитой послужит обработка одежды аэрозолями на основе циперметрина или альфациперметрина, такими как «Клещ-капут». Обработку одежды инсектоакарицидными аэрозолями проводят заранее. После обработки походный комплект упаковывают в полиэтиленовый мешок на 12 ч, чтобы средство пропитало ткань. Защитный эффект длится в течение двух недель после обработки. Чтобы защитить приусадебную территорию от клещей и обеспечить безопасность для своих близких и домашних питомцев, проводят обработку участка препаратами группы пиретроидов на основе циперметрина, такими как «Иксодер». Концентрация рабочего раствора зависит от густоты травяного покрова и численности паразитов. Одной обработки хватает на 1–1,5 месяца. Для защиты собак от клещей используют антипаразитарные ошейники в дополнение к лекарственным средствам, которые наносят на холку животного в виде капель или скармливают в виде таблеток.

Грибные комарики, они же сциариды – насекомые, с которыми знакомы многие цветоводы и садоводы. Мелкие мушки поселяются в горшках с комнатными растениями или рассадой, активно размножаются и распространяются по подоконникам. Они не только портят эстетичный внешний вид посадок, но наносят им непоправимый вред. Чтобы не допустить уничтожения растений, важно знать, как избавиться от грибных комариков на комнатных цветах и рассаде и что делать, чтобы повторного поражения насекомыми не случилось. Как выглядят грибные комарики? Внешне сциариды выглядят как небольшие мухи: имеют черное тельце длиной 3-4 мм, с длинными ножками и прозрачными крыльями. Молодые особи могут быть около 1-2 мм длиной светло-серого цвета. Самки грибных комариков откладывают яйца в грунт, в дальнейшем из них вылупляются личинки – светлые червячки 3-5 мм длиной с темной головой. Жизненный цикл развития сциарид от яйца до взрослой особи занимает около месяца. Последние живут недолго – 7-10 дней. Но за это время способны отложить несколько десятков яиц, из которых потом появятся новые поколения вредителей. Обнаружить грибных комариков можно при визуальном осмотре горшков с цветами или контейнеров с рассадой. Если потрясти емкость, над поверхностью грунта поднимется стая небольших мушек. Можно аккуратно отгрести часть земли возле стебля растения: белые червячки возле корней – это и есть вредоносные личинки сциарид. В чем вред грибных комариков для комнатных цветов и рассады? Взрослые особи существенного вреда растениям не приносят. Разве что портят общий вид посадок, надоедают цветоводам своим присутствием, могут разносить грибки и болезни по растениям. Наибольшую опасность для цветов и рассады представляют личинки сциарид. Они живут в грунте и питаются корнями растений, тем самым повреждая их и препятствуя процессам питания и потребления влаги. В результате цветы начинают хилеть, чахнуть, вянуть, листья желтеть и опадать. Угнетенное растение с поврежденной корневой системой будет не в состоянии активно расти, развиваться и цвести. Наихудшим сценарием поражения посадок грибными комариками может стать гибель цветка или молодого сеянца. Для неокрепшей рассады сциариды – большая опасность. Молодые растения с еще слабым иммунитетом могут не пережить повреждения корневой системы личинками. Питательные вещества и вода не будут поступать к надземной части, листья начнут увядать, процесс фотосинтеза замедлится, сеянцы погибнут. Причины появления грибных комариков Попасть в квартиру сциариды могут через открытое окно или вентиляцию, а также с зараженным грунтом или комнатными цветами. Способствовать распространению насекомых будут следующие условия: Избыточные поливы. Грунт с повышенным уровнем влажности – наиболее комфортная среда для жизни вредителя. Сухая почва менее привлекательна для откладывания яиц, она не дает личинкам активно развиваться. Обилие органики. В процессе перегнивания она выделяет углекислый газ, на который и летят взрослые особи комариков. Почва, сдобренная компостом, разбавленная спитым кофе или чайной заваркой, регулярно заправляемая сахарным раствором или настоем яичной скорлупы/банановой кожуры будет активно привлекать насекомых. Органические удобрения и регулярные поливы безусловно нужны растениям, но лишь в разумных количествах. Избыток и того, и другого будет провоцировать появление новых поколений сциарид и все больший вред для посадок. Как избавиться от грибных комариков на комнатных растениях и рассаде Для борьбы с грибными комариками в почве можно использовать как покупные инсектицидные средства, так и народные методы. Первые отличаются высокой эффективностью и гарантированностью результата. Вторые – простотой и доступностью, безопасностью для растений. Также рекомендуется провести ряд вспомогательных мероприятий, которые помогут избавиться от насекомых. Народные средства для борьбы со сциаридами Их рекомендуется использовать в случае, если ситуация еще не сильно запущена, обнаружены буквально единичные особи насекомых. Народные средства могут не дать 100%-ного результата, но если под рукой нет инсектицидов, начать борьбу можно с них. Также народные средства хороши для защиты соседних не зараженных растений в профилактических целях. Бороться с почвенными комариками можно аналогичным методом, как и с мошками в почве, воткнув спички серной головкой вниз. Избавиться от сциарид в горшках поможет настой чеснока: 2 измельченных зубчика необходимо залить теплой водой, настоять сутки и полить растения. Не допустить распространение вредителя и появление новых поколений комариков можно с помощью табачного настоя. 10 гр табака необходимо залить 1 л воды, настоять день и опрыскать почву и надземную часть растений. Важно понимать, что народные средства скорее остановят размножение и распространение насекомых, но не убьют личинок и взрослых особей. Инсектициды против грибных комариков Самый эффективный метод борьбы с почвенными комариками – инсектициды. Они не отпугивают вредителей, а уничтожают их, что дает гарантированный результат. К числу эффективных препаратов против грибного комарика можно отнести следующие: Фитоверм. Биологический инсектицид, который убивает вредителей и не приносит вреда растениям. Подходит для использования для рассады и комнатных растений. Актара. Препарат демонстрирует высокую эффективность против грибного комарика на любой стадии развития. Актеллик. Один из самых сильных инсекто-акарицидов, используемых для борьбы не только со сциаридами, но и тлей, паутинным клещиком и другими вредителями. Децис. Имеет высокую скорость действия, не фитотоксичен. Мухоед. Уничтожает личинок в почве и отпугивает взрослых особей от посадок. Гром 2. Удобный в использовании препарат: его не надо разводить, достаточно просто прикопать гранулы в грунт. Сопутствующие меры борьбы Препараты, вносимые в грунт, помогут избавиться от личинок грибного комарика. Чтобы уничтожить взрослых особей, можно использовать следующие меры борьбы. Над подоконниками можно подвесить липкие ленты. Работать они будут как против обычных мух. Вместо липких лент можно использовать альтернативные варианты с аналогичным действием: инсектицидные пластины Мухояр, витражные наклейки Мухояр. Уничтожить взрослых насекомых помогут аэрозоли: KRA - Killer Дихлофос, Мухояр. Ими рекомендуется обработать оконные рамы и подоконники. Вспомогательным средством могут стать фумигаторы с пластинами Раптор или жидкостью Мухояр. Поставить их лучше ближе к подоконникам, где стоят цветы и рассада. Сопутствующие меры борьбы с грибными комариками рекомендуется совмещать с основными: обработкой почвы инсектицидами или применением народных средств. Что делать, если на цветах и рассаде обнаружены сциариды Помимо перечисленных выше мер борьбы важно провести ряд мероприятий, которые помогут растениям быстрее восстановиться после нашествия вредителей и не допустить повторного их распространения. В первую очередь важно нормализовать поливы. Верхний слой грунта должен обязательно просыхать перед повторным внесением воды. При сильном поражении насекомыми, если цветок уже начал чахнуть и увядать, рекомендуется пересадить его в чистый и здоровый грунт. В процессе пересадки важно осмотреть корневую систему на наличие повреждений. Если отростки корней изрядно погрызены и начали гнить, их лучше срезать до здоровых тканей и обработать дезинфицирующим средством. После пересадки почву нужно присыпать песком. Он лишит насекомых возможности откладывать яйца, разрыхлит грунт, но не будет тормозить испарение влаги и препятствовать доступу воздуха к корням. Профилактика появления грибных комариков Избавиться от грибных комариков в комнатных цветах и рассаде может быть непросто: важно будет вести борьбу и с личинками, и со взрослыми особями. Если вовремя не опознать проблему, вредитель может успеть изрядно повредить корневую систему растений и нанести им непоправимый ущерб. Поэтому правильнее профилактировать распространение сциарид, и тогда принимать столь серьезные меры по борьбе не придется. Профилактировать заражение цветов и рассады почвенными комариками можно с помощью следующих мер: Контроль влажности грунта. Почва должна успевать просыхать между поливами. Отвод лишней влаги из земли нужно поручить дренажу: на дне горшков должны быть отверстия, а под грунтом – слой дренажного материала. Избежать заболачивания грунта помогут агроперлит или вермикулит: ими можно присыпать почву сверху или разбавить грунт. Перевести растения на полив через поддон. Влаголюбивые культуры, которым нужен регулярный и обильный полив, можно перевести на полив через поддон. В таком случае верхний слой почвы будет всегда оставаться сухим. Свести к минимуму органические подкормки. Не стоит лишать растения органики полностью: это действительно ценные удобрения, которые хорошо усваиваются растениями и приносят им огромную пользу. Но нельзя подкармливать цветы органикой слишком часто. Перегнивая, она будет провоцировать распространение сциарид. 1 раз в 2 месяца – вот оптимальный вариант. Присыпать почву песком. Песок на поверхности грунта будет разрыхлять его, предупреждать заболачивание и тормозить процесс откладывания яиц насекомыми. Контроль грунта и его обработка. Почву, купленную в магазине или принесенную с огорода, важно обязательно проверять на предмет наличия личинок. Перед использованием грунт рекомендуется прокалить в духовке, пролить кипятком или поморозить на улице или в морозилке. Это позволит избавиться не только от сциарид, но и от личинок других вредителей, болезней и прочей патогенной микрофлоры. Карантин для новых цветов. Новые комнатные растения, купленные в магазине или принесенные от знакомых, важно обязательно помещать на карантин на отдельный подоконник. Если за время карантина никаких признаков вредителей не обнаружено, цветок можно ставить на стационарное место в компанию к другим растениям. Грибные комарики – насекомые вредные для растений и неприятные для цветоводов. Побороть вредителей может быть непросто, а потому лучше регулярно проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить повсеместного распространения сциарид.

Весной дачников и садоводов может ждать неприятный сюрприз – перерытые грядки и газоны, кучки земли, а рядом с ним норы. Неприятности на этом могут не закончиться. Оставшиеся на зимовку в саду многолетние культуры могут начать хилеть и увядать. Причиной тому могут быть те самые «копатели», которые перерыли весь огород в ваше отсутствие, погрызли корни растений и повредили луковицы. Давайте разбираться, кто роет на даче норы и делает дыры в газоне. Кто это сделал? Знай врага в лицо Прежде, чем принимать какие-либо меры, нужно понять, а кто же хозяйничал в огороде. К большому сожалению для владельцев участка вариантов может быть несколько – от насекомых до мелких животных. Кроты Это первый вариант, который придет в голову дачнику. Но он не самый плохой, и вот почему. Кроты – хищники, которые питаются червями, слизнями, личинками жуков и прочими беспозвоночными. Они не наносят прямой вред растениям: не перегрызают корни и не повреждают луковицы. Но они могут травмировать корневую систему растений в процессе рытья нор, а также испортить декоративный вид клумб. Крот на грядке Характерная черта работы кротов – небольшие холмики земли на грядках. Самих дыр можно не увидеть: они спрятаны под кучками. Весной и в начале лета можно заметить целые борозды поднятого грунта – это тоже орудуют кроты: прокапывают ходы в поверхностном слое почвы, богатом на личинок и мелких насекомых. Земля в холмиках будет рыхлая, рассыпчатая, без корешков и личинок вредителей. Вот почему она здорово сгодится для выращивания рассады в домашних условиях или под комнатные растения – чистая, легкая, без комков и инородных предметов. Землеройки Землеройки внешне похожи на мышей, но размер их тела меньше, а мордочка более вытянутая. За летний сезон мелкое животное дает 2-3 потомства, численностью до 14 особей. Размножаются землеройки быстрыми темпами и могут запросто стать едва ли не главными хозяевами участка. Проблема ли это? На этот вопрос каждый садовод может ответить по своему.  Землеройки не питаются корнями деревьев и растительными остатками. Они, как и кроты, хищные животные, рацион которых состоит из жуков и других насекомых. Поэтому они приносят пользу огороду, очищая его от вредителей. Но в процессе передвижения мелкие животные неизбежно повреждают корневую систему растений, закапывают семена, устраивают «бардак» на грядках, что точно не понравится ни одному дачнику. Землеройки могут рыть ходы и норы только в очень легком и рыхлом грунте, глинистая почва им не под силу. Поэтому чаще всего они передвигаются по кротовым тоннелям и занимают их норы. Живут землеройки во влажном грунте с обилием растительности, по берегам водоемов и возле канав. Водяные и обыкновенные полевки А вот эти маленькие зверюшки являются самыми настоящими уничтожителями урожая. В отличие от землероек и кротов они питаются растительной пищей: семенами, корнями растений, луковицами, клубнями, корнеплодами. Осенью в спячку они не впадают, а продолжают блуждать по огородам в поисках еды. Зимой, когда земля промерзла и найти пропитание сложнее, полевки переключаются на надземные части растений и обгрызают кору плодовых деревьев. По внешнему виду полевки похожи на мышек, но с более коротким хвостиком. На огородах чаще всего можно встретить обыкновенную или водяную полевку. Последние живут также на суше, а не в воде, как это может показаться из названия. В летнее время они часто селятся вблизи канав и водоемов, а осенью перебираются поближе к еде – садовым участкам, где можно полакомиться луковицами тюльпанов и корой яблонь и груш. Следы пребывания полевок отличаются от тех, что оставляют кроты. Полевка роет ходы в поверхностном слое почвы или газона – там, где еды всегда больше. Холмики вырытой земли располагаются сбоку от ходов, они скошенные и более плоские. Полевки часто занимают траншеи, вырытые кротами: по ним удобно передвигаться и нет необходимости затрачивать силы на производство новых. Лемминги Лемминги – близкие родственники полевок, которые живут преимущественно в северных регионах. Рацион питания этих грызунов схож. Лемминги также питаются растительной пищей, но скорее надземными частями: листьями, ягодами, стеблями зимующих в огороде культур. Лемминги предпочитают передвигаться по привычным протоптанным тропинкам, расположенным на поверхности земли. Они делают запасы еды в норках, а потому далеко от своих «квартир» не уходят. Зимой маршруты передвижений не меняются: грызуны делают проходы в снегу вдоль привычных тропок. По пути следования они будут не прочь полакомиться листьями клубники или голубики, увядшей газонной травой.  Ежи Ежи – настоящие санитары дачи. Они питаются мелкими насекомыми, слизнями, гусеницами, мелкими грызунами. Вот почему они являются важными помощниками для садовода. Ежи не делают ходы в грядках, но вырыть небольшую норку в почве могут. Зачем они это делают? В поисках пропитания. Дырки на газоне могут быть следами деятельности колючих помощников. Выгонять ежей с участка ни в коем случае не нужно. Лучше постараться переселить их в более подходящее место. Сделать это достаточно просто. Нужно соорудить из веток и листового опада небольшой домик для этого животного, а внутрь положить еду. Это может быть кусочек мяса. Слепыши Слепыши – более крупные по сравнению с кротами и землеройками грызуны. Размер их тела может достигать 25-30 см. Узнать слепыша при встрече в огороде можно по мощным торчащим резцам. Именно ими животные чаще и проделывают ходы и роют норы, используя лапки лишь для отбрасывания нарытой земли. Слепыши – подземные жители. Они весьма трудолюбивы: для комфортной и сытой жизни делают себе многоуровневые ходы и достаточно крупные норы. Соответственно и холмики вырытой земли будут весьма приличными. Это еще один признак, по которому можно опознать грызуна. Питаются слепыши исключительно растительной пищей: корнями, листьями, стеблями. Запросто могут утащить в свою кладовку и клубни, луковицы или корнеплоды. Картофель и морковь для них – любимый деликатес. На зиму они запасают до 10 кг еды. Поэтому если не хотите делиться с ними выращенным урожаем, прогоняйте их с участка. Цокоры Цокоры – грызуны, которые преимущественно обитают в азиатской части страны. По своему поведению похожи на слепышей: тоже делают многоярусные ходы с отдельными «комнатами». Но копать они привыкли не зубами, а длинными и мощными когтями. После своей «копательной» деятельности оставляют холмики земли, похожие на кротовые. Вкусовые предпочтения у них не как у кротов. Цокоры питаются растительной пищей: луковицами растений, корневищами, корнеплодами, очень любят бобовые и пырей. Запросто могут утащить к себе в нору и небольшие растения целиком. Насекомые и черви Из насекомых самым опасным «копателем» для огорода является медведка. Вредитель выкапывает ходы и норы в поверхностном слое почвы попутно подъедая подземные части растений, а также мелких насекомых и дождевых червей. Заметить вредителя на участке сложно: медведка редко выходит на поверхность и делает это лишь ночью. Опознать ее можно по небольшим извилистым валикам земли с небольшими отверстиями в разных их частях. Также нанести вред посадкам и газону может хрущ. Личинки питаются корнями растений и газонной травы. В грядках они оставляют небольшие по диаметру ходы, заметить которые может быть весьма сложно. Черви – неочевидные вредители для газонов. Да, они делают грунт более рыхлым и насыщают его гумусом. Но в процессе этого черви «перерабатывают» почву, формируя на ее поверхности небольшие кучки, которые в будущем, оседая и уплотняясь, тормозят рост травы.  Основные методы защиты газона Определить, кто же орудует в земле, оставляя дыры и ходы в газоне, может быть весьма непросто. Но это важно постараться сделать правильно, чтобы комплекс предпринимаемых мер был эффективен, безопасен для грунта и посадок. Грызуны и мелкие зверьки – весьма пугливые существа. А потому для борьбы с ними можно использовать звуковые отпугиватели. Сделать простые конструкции можно своими руками. Вблизи от норки необходимо вкопать колышек, а сверху надеть металлическую банку. Грохот и вибрации будут прогонять ненужных гостей с земельного участка. Ультразвуковые отпугиватели действуют значительно эффективнее, но для защиты всей дачи придется приобрести несколько экземпляров и расставить их по разным концам участка. Такие отпугиватели создают дискомфортную среду обитания для грызунов, но никак не мешают людям и домашним животным. Прогнать кротов и землероек с участка можно и с помощью запахов. Эти животные не переносят запах дегтя, а потому ходы и норы можно заткнуть тряпочками, пропитанными березовым дегтем или мазью Вишневского. Многие садоводы хорошо отзываются об использовании против кротов, землероек и полевок препарата «Кротобор». Его действие основано также на отпугивании животных с помощью запахов. В составе препарата исключительно натуральные и безопасные ингредиенты: касторовое масло, масла лаванды и мяты. Все эти запахи мелкие животные также не любят. Использовать «Кротобор» можно двумя способами: заливать в норы или разводить в воде и обрабатывать землю в саду и огороде, проливать газоны. Хороший способ защиты газона от непрошенных гостей – регулярный покос травы с помощью триммера или газонокосилки. В этом случае очень важна регулярность: один-два раза в неделю – оптимальный вариант. Постоянные громкие звуки и вибрации вынудят землероек и полевок покинуть ваш участок. Не самым гуманным, но простым и бюджетным способом избавления от грызунов является затопление нор водой. Особенно хорошо он работает против кротов и землероек. Правда культурные посадки возможно не скажут вам спасибо. Обилие влаги в прикорневой зоне будет не по нраву многим растениям в саду. Хороши в борьбе с кротами, полевками и землеройками различные приманки и отравы. Один из доступных и эффективных вариантов – «Антикрот». Это отравляющие гранулы, которые имеют для мелких животных привлекательный аромат и вкус. Препарат нужно заложить в кротовые ходы между двумя холмиками земли. Раз в несколько дней проводить проверку и по мере необходимости докладывать гранулы. А можно поручить отлов кротов и землероек хищникам. Многие собаки и кошки не прочь побыть охотниками и погоняться за добычей. Правда держать такого охотника нужно будет на участке на постоянной основе. К тому же нужно быть готовым к тому, что грядки будут изрядно порыты. Не все грызуны и мелкие животные на участке – враги для садовода. Некоторые из них приносят пользу для участка. Поэтому прежде, чем начинать борьбу с ними, важно понять, а стоит ли это делать? Если ответ утвердительный, запасаться отпугивателями, приманками и ловушками, которые помогут прогнать незваных гостей из сада и огорода.

Обожаю старый американский фильм “Мышиная охота”, в котором мышонок оказался гораздо умнее и проворнее людей. В погоне за серым проказником хозяева чуть не разрушили свой дом. Чтобы такой неприятности не случилось с вами, воспользуйтесь одним из простых, но весьма эффективных способов, как быстро поймать мышь. Способы борьбы с мышами Кошка По личному мнению автора самый эффективный способ борьбы с мышами — это кошка, еще лучше — две кошки, причем обыкновенной дворовой породы. У кошек великолепный охотничий инстинкт, они обладают ловкостью и терпением. Кошка может часами сидеть в засаде, если учует мышь. У грызунов просто нет шансов обжиться в доме, где есть кошка.  Разные средства от мышей Домашняя любимица будет держать под контролем всю территорию, куда она сможет пробраться: не только дом, но и летнюю кухню, террасу, подпол, сарай, сад и т.п. Однако не каждый хозяин может позволить себе держать кошку в доме. У кого-то есть аллергия на шерсть, кто-то приезжает на дачу только летом, а зимой не может содержать питомцев в городе. И тогда приходится самому исполнять роль кошки, чтобы поймать мышей в квартире или в частном доме. Отравленные приманки Эффективным средством борьбы с мышами являются отравленные приманки. Если лет 20-30 тому назад они еще были в дефиците, то теперь родентицидные средства можно приобрести повсеместно. Их стоимость весьма бюджетна и не принесет урона кошельку. Современные яды основаны на антикоагулянтах, которые вызывают множественные кровоизлияния, что и приводит к гибели грызунов. Перед смертью мыши чувствую удушье, это заставляет их выбираться из нор на свежий воздух и погибать за пределами дома. Однако даже в случае, если мышь сдохнет где-то под полом, ее обескровленная тушка мумифицируется и не будет издавать неприятного запаха. Так, зерновые приманки “СуперМор” и “Ратобор MIX” содержат сразу два действующих вещества, так что результат их применения — 100% избавление от мышей.  Пеллеты СуперМОР Но, допустим, вы запамятовали купить отраву и приехали на дачу “с голыми руками”, а там вовсю орудуют мыши. Или дороги завалило снегом, и вам никак не добраться до ближайшего магазина, чтобы приобрести мышиный яд. А, возможно, вы содержите в доме декоративного кролика, хомячка и прочую живность, которая свободно перемещается по квартире и может наесться яду. В таком случае приходится искать другие способы борьбы. Мышеловки и живоловки Если по каким-то причинам вы не хотите применять отраву, можно воспользоваться обыкновенной пружинной мышеловкой, она никогда не подводит. Придется приобрести несколько “агрегатов”, но служить они будут не один год. Нет ничего проще, чем изловить грызуна в мышеловку. В отличие от крыс мышки довольно глупы и весьма любопытны. Кусочек сала, колбасы или хлеба, пропитанного ароматным подсолнечным маслом, привлекает их и заставляет забыть об осторожности. Единственный минус пружинных механизмов — это необходимость их перезаряжать после каждого срабатывания. Иногда мышеловка срабатывает сама по себе от легкого прикосновения, но чаще пружинный механизм зажимает пойманного грызуна. Для городского человека, непривычного к виду крови, зрелище может оказаться неприятным. Грызуны ведут скрытный образ жизни, чаще орудуют по ночам. Мышеловки срабатывают довольно громко, при установке нескольких механизмов и наличии мышей в доме хозяину вряд ли удастся выспаться. Живоловки работают гораздо тише, да и сам процесс отлова грызунов является гуманным. Попав в живоловку, мышка оказывается в западне, из которой не может выбраться. Поскольку здоровью грызуна ничего не угрожает, он спокойно сидит и ест приманку в ожидании, пока его не выпустят на свободу. Устанавливать живоловки гораздо проще, чем мышеловки с пружинным механизмом. Здесь нет риска отбить себе пальцы при неправильном взведении пружины. Утром остается лишь проверить улов, одеться потеплее и вынести пойманных грызунов за пределы участка. Возможно, если им понравилось в вашем доме, они вернутся вновь, и тогда процесс отлова придется повторить. Клеевые ловушки Если у хозяина нет цели сохранить жизнь грызунам, но он не хочет возиться с перезарядкой мышеловок, стоит приобрести клеевые ловушки или изготовить их самостоятельно с помощью специального клея от мышей “Котофей”.  В центр клеевой ловушки необходимо положить ароматную приманку. Как только мышь попадает на липкий слой, она уже не может выбраться из западни. Чем сильнее грызун пытается освободиться, тем крепче прилипает.  Хозяину остается лишь выбросить клеевую ловушку вместе с уловом куда-то подальше от дома. Поскольку стоимость клеевых ловушек невелика, лучше покупать их сразу несколько. Осенью, в период активной миграции грызунов, они помогут избавиться от вредителей бескровным методом. Клеевая ловушка — это отличный способ, как поймать мышь в доме без мышеловки. Клеевые ловушки гтовы к использованию Если в доме нет питомцев и маленьких детей, то в укромных местах можно установить клеевую книжку-ловушку “Котофей” или многоразовую ловушку со сменными вставками. Если же вместе с вами проживают любопытные малыши, лучше остановить выбор на клеевом домике “Котофей”, крыша домика защищает клейкую основу от случайного попадания.  Самодельные ловушки Если под рукой нет никаких специальных средств для борьбы с грызунами, хозяину придется проявить чудеса смекалки и изготовить ловушки из подручных материалов Самодельные ловушки не всегда оказываются эффективными, поэтому лучше потратить лишний час и изготовить несколько различных агрегатов, чтобы установить их в разных точках дома. Мыши не так умны, как крысы, однако у них хорошо развито обоняние. Если от ловушки будет исходить явный запах человека, это может насторожить грызунов. Чтобы не оставлять своих “следов”, работать лучше в резиновых перчатках.  Вот горшок пустой… Чтобы поймать мышь в западню, потребуется любая емкость: банка, кастрюля, цветочный горшок и т.п. Нужно использовать емкости с ровным краем, которые плотно прилегают к поверхности, если опрокинуть их вверх дном. Внутрь емкости помещают кусочек аппетитной приманки, она должна быть пахучей, чтобы мышь почувствовала аромат и не смогла устоять перед соблазном. Приманку необходимо прикрепить ко дну или стенке ловушки, например, на скотч, чтобы грызуну не удалось быстренько схватить угощение и убежать. Банку или горшок устанавливают вверх дном, а чтобы мышка могла проникнуть внутрь, приподнимают ее край и опирают его на монету, поставленную на ребро (потребуется крупная монета, 5 или 10 рублей). В попытке утащить добычу мышка непременно заденет монетку, и ловушка захлопнется. При использовании стеклянной банки вы сразу узнаете, каков улов. Если же ловушка непрозрачная, придется прислушиваться, чтобы понять, попалась ли мышь в западню. Чтобы было проще опрокинуть банку, не упустив пойманную мышь, ее устанавливают на кусок картона или тарелку. Грызуна выносят за пределы территории своего участка и выпускают на свободу. Что хомяку домик, то мышке — погибель Наверное, у каждого в детстве был хомяк, который жил в трехлитровой банке. Казалось бы, немудреная западня, но хомячку никак не удается выбраться из прозрачного домика.  Мыши отличаются от домашнего хомяка гораздо большей подвижностью и прыгучестью, поэтому ловушку нужно усовершенствовать. Чтобы вредный грызун точно не смог вскарабкаться по стеклянным стенкам и выбраться наружу, банку изнутри смазывают растительным маслом. А чтобы мышка не могла преодолеть высоту одним прыжком, ей усложняют задачу — на дно банки насыпают лузгу подсолнечника, ее рыхлая структура не позволяет зверьку как следует оттолкнуться. В банку кладут немного вкусняшек: это могут быть семечки, орешки, кусочек колбасы или сала. Как ни странно, сыр не является излюбленным лакомством мышей. Не такой уж он ароматный, к тому же маленький кусочек сыра быстро высыхает и теряет свою привлекательностью Чтобы мыши могли свободно попасть в ловушку, строят “лесенку” — можно прислонить к горлышку банки любую дощечку, деревянную линейку или просто положить рядом стопку старых газет или книг, чтобы грызуны могли попасть внутрь. Танец на барабане Ведро гораздо крупнее банки, казалось бы, из него должно быть сложнее выбраться. Однако у грызунов весьма цепкие коготки, они могут взбираться практически по любой поверхности.  Для отлова мышей лучше воспользоваться пластиковым или эмалированным ведром. Для надежности полезно смазать его изнутри подсолнечным маслом. Чтобы мыши не могли преодолеть высоту ведра одним прыжком, лучше использовать крупные емкости, объемом не менее 10 л. Учтите, что мышь способна прыгать с места в высоту до полуметра. Вариант 1 Если положить приманку внутрь ведра, мышь может ее и не найти, ведь запах не будет распространяться так сильно, как если бы угощение лежало снаружи. Необходимо как-то привлечь грызуна и заманить его в западню. Можно воспользоваться бумагой: потребуется газета, кусок старых обоев и т.п. Ведро сверху накрывают листом бумаги и тщательно закрепляют его скотчем или веревкой, чтобы бумага не провисала.  В центре листа ножом делают крестообразный разрез и здесь же выкладывают небольшое угощение. Нужно взять что-то легкое, чтобы приманка не провалилась в ведро под собственной тяжестью, например, семечки.  Мышка взбирается на ведро (нужно не забыть приставить к нему “лесенку”), добегает до приманки, но в месте разреза бумажная основа проваливается под ее ногами, и зверек оказывается в западне. Вариант 2 Ловушку с ведром можно устроить иначе и оснастить вращающимся “барабаном”. Для этого потребуется пластиковая бутылка или алюминиевая банка, а также небольшой пруток или проволока длиной чуть больше диаметра ведра. Горячим гвоздем протыкаем наш “барабан” насквозь через дно и крышку. Пропускаем сквозь него штырь (проволоку, электрод, длинную вязальную спицу и т.п.). Механизм должен легко вращаться на прутке от легкого прикосновения.  Устанавливаем конструкцию на ведро. На верхнем бортике пластикового ведра можно сделать небольшие насечки либо прожечь паяльником две дырочки, в которые можно будет вставить пруток с вращающейся конструкцией. А дальше — дело техники. На бутылку (или алюминиевую банку) прикрепляем скотчем кусочек ароматной приманки. Остальную поверхность смазываем растительным маслом, чтобы она стала более скользкой. Устанавливаем барабан над ведром, к верхушке ведра прикладываем “лесенку”.  По трапу мышка поднимается на край ведра, оттуда предпринимает попытку перескочить к приманке одним прыжком, но, поскользнувшись на вращающемся барабане, оказывается в ведре. Вариант 3 Если же использовать принцип качелей, конструкция станет еще проще. Для этого ведро устанавливают рядом с опорой, например, низким табуретом, по которому мышка сможет подобраться к приманке. На край ведра кладут линейку или полоску картона таким образом, чтобы она находилась под небольшим углом, одним концом касаясь опоры, другим — нависая над ведром. Приманку нужно закрепить на дальнем краю “качелей”. Мышка, привлеченная ароматом копченого сала или кусочка колбаски, пробегает по линейке, под ее тяжестью качели перевешивают, опрокидываются, и грызун вместе с ними падает в ведро. Ведро можно оставить пустым, либо налить в него немного воды. Мыши способны плавать, но лишь недолго. В холодильнике мышь повесилась ПЭТ бутылки из-под газировки или минеральной воды являются излюбленным материалом домашних умельцев. Чего только из них не делают! Для отлова грызунов пластиковые бутылки тоже подходят, ведь мышки — как жидкость, способны проникать сквозь небольшое горлышко. Вариант 1 Если уж мыши совсем обнаглели и ходят по столам в буквальном смысле этого слова, хозяевам не до смеха. Для отлова грызунов используют хитроумную конструкцию. К горлышку бутылки привязывают веревку, которую закрепляют за ножку стола, в ее верхней части. Нужно отрегулировать длину веревки таким образом, чтобы бутылка висела, не касаясь пола. Затем бутылку с приманкой кладут на край стола так, чтобы ее нижняя часть немного выходила за пределы столешницы.  Мышка, которая приходит на стол за обеденными крошками, учуяв приманку, забирается в бутылку. Под ее тяжестью бутылка опрокидывается со стола и повисает на веревке. Разумеется, на столе не должно быть других доступных угощений, иначе грызунам незачем лезть в бутылку. Вариант 2 Не обязательно подвешивать бутылку, чтобы поймать мышь, достаточно установить ее под углом 45°С. Чтобы мышкам было проще забраться внутрь ловушки, горлышко бутылки опирают на стопку старых книг, газет и т.п. Также нужно зажать дно бутылки между двумя опорами, чтобы конструкция не упала и не покатилась, освободив грызуна на волю.  Ароматная вкусняшка привлечет грызуна внутрь бутылки, а обратно он выбраться не сможет. Чтобы мышь не могла выбраться из бутылки, в нее наливают немного растительного масла, а затем тщательно встряхивают: масло распределяется по внутренним стенкам, делая их скользкими. Вариант 3 Проявив определенное усердие, можно превратить пластиковую бутылку в живоловку с защелкивающимся механизмом. Для этого кроме самой бутылки потребуется две деревянных шпажки или щепочки, пара денежных резинок, нитка и кусочек проволочки. Верхнюю треть бутылки (конусовидную часть) надрезают, но не отрезают полностью, так, чтобы “крышку” можно было открыть и закрепить в таком положении. В самой бутылке и в крышке-конусе делают по два боковых отверстия, чтобы вставить в конструкцию две палочки. Внешние края палочек скрепляют денежными резинками, таким образом, наша “дверь” приобретает “пружинный механизм”. В дальней части бутылки, ближе к дну, закрепляют небольшой крючок для приманки, если под рукой нет проволочки, можно воспользоваться и зубочисткой. На крючок насаживается ароматная приманка. Если бутылку с откинутой вверх крышкой положить горизонтально, крючок с приманкой будет находиться в “потолке” ловушки. Наружу должен торчать небольшой кончик крючка. Последний шаг — необходимо зафиксировать “пружинную дверь” в открытом положении. Для этого к горлышку бутылки привязывают ниточку, на конце которой делают небольшую петельку. Ее цепляют за наружную часть крючка для насадки приманки. Когда любопытная мышка забирается в бутылку и начинает грызть приманку, крючок немного раскачивается, ниточка соскальзывает, и ловушка захлопывается. Как защитить летний домик от мышей Миграция мышей происходит поздней осенью, когда зверьки ищут теплое место для зимовки с хорошей кормовой базой. Наши дома выглядят для грызунов весьма привлекательно. Мыши в доме — это не обязательно признак антисанитарии. Однако чем больше доступных продуктов питания, тем более привлекателен дом для грызунов. Перед консервацией дачного домика на зиму уберите все, что может стать источником пищи для мышей. Крупы, макароны и муку лучше увезти в город или упаковать в пластиковые или металлические контейнеры.  Для устройства своих гнезд мыши рвут бумагу, целлофановые пакеты, ветошь. Книги и ценные журналы нужно убрать так, чтобы мыши не могли к ним пробраться, например, на книжную полку за стекло. Клеевые ловушки работают и на морозе В открытом доступе не должно быть старых газет, полиэтиленовых пакетов, тряпок — все это может стать строительным материалом для мышиных гнезд. Личные вещи лучше забрать с собой в город или упаковать их в большие пластиковые контейнеры, чтобы грызуны не могли их испортить. Перед длительным отъездом из дачного домика разложите отраву: зерновые приманки и тесто-брикеты “Ратобор”, чтобы уничтожить серых “разведчиков”. Миграция мышей длится не так долго. Грызуны остаются зимовать там, где им понравилось. Если с осени в вашем дачном доме не поселятся непрошенные гости, весной вы найдете его таким же чистым и уютным, как оставили.

Крошечные клещи доставляют большой дискомфорт домашней птице. У несушек снижается яйценоскость, бройлеры медленно набирают вес, заражение цыплят может приводить к массовому падежу. Бороться с эктопаразитами довольно сложно, ведь они невероятно живучи. Необходимо применять комплексный подход в борьбе с куриным клещом, чтобы одержать победу. Описание вредителя Клещи — это кровососущие членистоногие из класса Паукообразных. Некоторые виды настолько малы, что не видны невооруженным глазом. Других можно заметить, если хорошенько приглядеться.  Клещи проходят несколько стадий развития за короткое время. В течение 5-7 дней из яиц вылупляются личинки, которые через сутки превращаются в нимф — молодые особи, похожие на взрослых, но с прозрачными покровами и меньшего размера. Нимфы несколько раз линяют, проходя стадии развития от протонимфы к дейтонимфе, а затем к имаго, — взрослой особи.  Клещи весьма плодовиты, каждая самка за один раз откладывает до 20 яиц. Из-за короткого цикла развития популяция вредителей стремительно увеличивается. Взрослые особи живут около года, производя на свет новые и новые поколения эктопаразитов. При отсутствии питания клещи впадают в анабиоз, в таком состоянии им не страшны ни мороз, ни жара. Анабиоз может длиться до полугода, у некоторых видов — до 2-3 лет. Благоприятные условия для размножения клещей — это тепло, температура воздуха выше +18°С, и высокая влажность воздуха. Эктопаразиты активно размножаются с весны до осени, в отапливаемых помещениях — круглый год. Одни виды вредителей живут на теле кур, другие забираются на птицу только для того, чтобы насытиться кровью, а все остальное время отсиживаются в укрытии: в подстилке, в гнездах, в щелях пола, стен, потолка.  Для уничтожения эктопаразитов необходим комплексный подход: обработка пера, выпаивание кур акарицидными препаратами, а также полная дезинсекция курятника. Наносимый вред Клещи не просто вызывают у домашней птицы дискомфорт. Большая популяция эктопаразитов пьет так много крови, что у кур развивается анемия, в сложных случаях это приводит к падежу поголовья. Особенно опасны вредители для цыплят. Слюна клещей вызывает зуд, который лишает птицу покоя. Куры чешутся, выдергивают перья, у них ухудшается аппетит. У несушек снижается яйценоскость, бройлеры отстают в развитии, теряют в весе, — конверсия кормов ухудшается. Многочисленные ранки на теле несушек становятся воротами для проникновения патогенных бактерий, что приводит к вторичному заражению поголовья инфекционными заболеваниями. Кровососы являются переносчиками различных инфекций и вирусов, включая смертельно опасный вирус птицы — болезнь Ньюкасла.  Капли крови, которые остаются на теле несушек и бройлеров после многочисленных укусов, провоцируют расклевы и каннибализм в птичьей стае.  Виды клещей и способы борьбы с ними  Эктопаразитов, которые приносят вред курам на подворье, можно условно разделить на две группы: микроскопические и крупные. Крупные (паразитиформные) Клещи отряда Parasitiformes не живут на птице постоянно, они нападают на кур в ночное время. Вредители живут в подстилке на полу курятника, в щелях половой доски, в гнездах несушек. Паразиты питаются кровью, а наевшись, прячутся в укрытия. Паразитиформных клещей можно увидеть без микроскопа, они достаточно крупные, от 1 до 10 мм. Большой вред несушкам приносят гамазовые и аргасовые клещи. Красный куриный клещ Наиболее распространенный вид, Dermanyssus gallinae, относится к семейству Гамазовых клещей, поражает кур и индеек.  Многочисленные укусы вызывают сильный зуд, постоянная потеря крови приводит к анемии. Вредители могут проникать в уши, глаза и ноздри кур, что доставляет пернатым сильный дискомфорт. У кур снижается яйценоскость, они становятся беспокойными, теряют в весе. Красный клещ может кусать людей, это не опасно для жизни, но вызывает раздражение кожи. На крупных птицефермах увеличение численности эктопаразита диагностируют по появлению крапивницы у обслуживающего персонала. Вредителей редко увидишь на теле птицы, поскольку паразит выходит на охоту в ночное время. Обнаружить их проще в гнездах несушек, если насыпать подстилку на белый лист бумаги и осмотреть под ярким светом. Голодные жучки имеют коричнево-желтую окраску, после насыщения кровью приобретают красно-бурый цвет. Самки немного крупнее, в длину до 1 мм, самцы чуть мельче — 0,7 мм. Паразиты, которые напились крови, увеличиваются в размере. Для обнаружения вредителей и оценки их численности используют примитивные ловушки: белый лист бумаги, сложенный “гармошкой” или несколько небольших отрезков перфорированного картона, скрепленные скотчем в “книжку”. Ловушки закрепляют в непосредственной близости к гнездам несушек. На следующий день ловушки снимают и осматривают, чтобы оценить численность эктопаразитов. Полностью уничтожить красного клеща в курятнике практически невозможно, но необходимо регулярно принимать меры для сдерживания роста популяции паразитов. Борьба должна быть комплексной: необходимо обработать кур, а также провести деакаризацию помещения.  Для обработки птицы используют препараты на основе ивермектина: “Ивермек”, “Иверсан”. Это противопаразитарные препараты широкого спектра действия, активные против клещей, блох, вшей, а также гельминтов.  Препараты применяют  орально, в поилки — “Ивермек OR”, в виде водного раствора из расчета 0,04 мл препарата на 1 кг живого веса; для распыления на птиц — “Ивермек ON” в виде водного раствора в разведении 1:100. Поскольку акарицидные препараты не действуют на яйца клещей, обработку проводят в 2 этапа с интервалом в неделю, за это время успевает вылупиться новое поколение. Чтобы обработка была более эффективной, ее проводят два дня подряд: в первый день — перорально и распылением, на следующий день — только перорально. Через 5-7 дней обработку повторяют по той же схеме. При лечении несушек ивермектином куриные яйца не используют в пищу в течение 14 дней, мясо птицы используют в пищу не раньше, чем через 10 дней после применения лекарственного препарата. Деакаризацию помещения необходимо провести максимально тщательно. Желательно проводить обработку курятника утром, сразу же после того, как он освобожден от пернатых, пока вредители не успели попрятаться по щелям. Подстилку и содержимое гнезд выносят из курятника и сжигают. После механической очистки весь инвентарь: поилки, кормушки, насесты, гнезда, а также стены, полы и потолки прожигают паяльной лампой или газовой горелкой. После обработки необходимо побелить стены и потолки известью. Механически очень сложно уничтожить всех клещей, поэтому необходимо провести дополнительную обработку всех поверхностей раствором инсекто-акарицида. Для обработки поверхностей применяют водный раствор препаратов на основе пиретроидов, например, “Иксодер”, “Цифлунит”, “БрызнОфф Цифлутрин”, “Энтомозан С”. Обработку нужно повторить 2-3 раза с интервалом 5-7 дней. Расход для поверхностей, впитывающих влагу: 100 мл на кв.м.  В помещениях, где сложно провести тщательную обработку, хороший эффект дают инсектицидные шашки на основе перметрина, такие как “Мухояр”, “ПероЧист”, “Вихрь”, “Фомор” и др. Зимой, когда нет возможности удалить птицу из курятника на несколько дней, вместо химических инсекто-акарицидов применяют экологичные препараты на основе кремния или диатомита. Их действие основано на том, что острые частицы порошковых препаратов царапают хитиновый покров насекомых и паукообразных, это приводит к их гибели от обезвоживания.  Обработку можно проводить в присутствии птицы, поскольку препараты не токсичны. Для борьбы с эктопаразитами в курятнике используют “ПероЧист” на основе диоксида кремния. Персидский клещ В южных регионах широко распространен персидский клещ, он относится к другому семейству, — Аргасовые. Округлым плоским телом он напоминает клопа. Аргазиды — это крупные членистоногие, взрослая особь в длину достигает 1 см, в ширину — 6 мм. Насекомые боятся света, они нападают в темноте, могут выходить на охоту несколько раз за ночь. Персидский клещ выпивает гораздо больше крови, чем красный куриный. Слюна эктопаразита, которая попадает в ранки на теле жертвы, пагубно влияет на нервную систему домашней птицы, может приводить к параличу. Поражение цыплят приводит к массовому падежу.  Вредитель также нападает на человека, он забирается на потолок, откуда падает на жертву. Укусы довольно болезненные, после них остается сильный зуд. Аргасовые клещи относятся к отряду Иксодовых и могут являться носителями энцефалита. Меры борьбы с персидским клещом те же, что и с красным. Микроскопические (акариформные) Клещи отряда Acariformes проживают на теле птицы, где проходят все стадии развития, от яйца до имаго. Они питаются эпидермисом и экссудатом, жидкостью, которая выделяется из кожи при укусе. Акариформных клещей можно увидеть только под микроскопом, размер самок не превышает 0,5 мм, а самцы и того мельче — 0,1-0,2 мм. Различные виды микроскопических паразитов живут в верхних и глубоких слоях эпидермиса, на теле птицы, на лапах, а также поражают органы дыхания. Чесоточный клещ Представители рода Кнемидокоптес являются возбудителем ножной и телесной чесотки у кур.  Knemidocoptes mutans поселяется на лапах кур и петухов, прогрызает ходы под чешуйками кожи. В течение нескольких месяцев хозяин подворья может не подозревать о том, что куры страдают кнемидокоптозом, инкубационный период длится до полугода.  Вредители наиболее активны в теплое время года, зимой заболевание затихает, но с приходом тепла паразиты вновь активизируются. Клещи питаются чешуйками кожи, а также лимфой, которая выделяется во время укусов. Кожа на ногах кур грубеет, покрывается наростами, из-за которых заболевание прозвали “известковой лапой”. Вредители также поражает клюв птицы, вокруг которого образуются известковые отложения. При антисанитарных условиях содержания многочисленные ранки на лапах птицы дополнительно инфицируются, начинается нагноение ран, что в итоге приводит к отмиранию пальцев ног. Другой вид, Knemidocoptes laevis, поселяется на теле птицы. Паразиты питаются чешуйками кожи, проделывают в ней ходы, что вызывает чесотку и доставляет курам дискомфорт. В попытке избавиться от чесотки птица клюет себя, раны вторично инфицируются.  У зараженных кур выпадают перья, на основании пера можно заметить засохший экссудат, на коже видны крошечные серые уплотнения, внутри которых находятся клещи. Для лечения ножной чесотки используют различные средства контактного действия в виде ванночек, в которые окунают ноги птицы: березовый деготь (берестовый деготь) — жидкость нагревают до t=40°С; березовый деготь с керосином в пропорции 1:1; дегтярно-мыльная эмульсия — деготь и жидкое хозяйственное мыло в пропорции 1:1 нагревают до температуры +40°С; мыльная эмульсия с инсектоакарицидом — в раствор жидкого хозяйственного мыла добавляют препараты группы ФОС: “Карбофос”, “Метафос” в концентрации 1 г на 100 г мыла, “Хлорофос” — 1 г на 200 г мыла. Лапы птицы полностью покрывают лечебным препаратом. Поскольку любые акарицидные средства действуют только на имаго и стадию нимфы, необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней, чтобы уничтожить новое поколение, вылупившееся из яиц. Для лечения тельной чесотки домашнюю птицу опрыскивают раствором инсекто-акарицидных препаратов: “Хлорофос”, “Карбофос” — 0,4%, “Метафос” — 0,2%, “Неостомазан” в пропорции 1:1000. При небольшом поражении клещом больные места смазывают березовым дегтем, дегтярной мазью или аверсектиновой мазью. Инсекто-акарицидные мази и растворы не уничтожают яйца вредителей, поэтому обработку проводят в несколько приемов, раз в 7-10 дней, чтобы уничтожить следующие поколения паразитов. Перьевой клещ Вредители поселяются в стержне пера и питаются кровью птицы. Паразитов невозможно заметить из-за их микроскопического размера. Внешний вид оперения постепенно ухудшается, перья становятся блеклыми, выпадают, оголяются целые участки тела.  Перьевой клещ обычно поражает взрослых кур, возрастом старше пяти месяцев. Птица ведет себя беспокойно, выщипывает перья. У несушек ухудшается яйценоскость, снижается аппетит, куры худеют. При сильном заражении возможен падеж поголовья из-за истощения. Для избавления от вредителей эффективны средства на основе ивермектина, которые дают птице орально: “Ивермек ОR”, “Иверсан”.  Чтобы куры выпили необходимый объем лекарства, на нескольких часов их оставляют без доступа к поилкам, затем разводят препарат в небольшом объеме воды (четверть от суточной нормы) и дают птице. Полостной клещ Клещ цитодитес поражает дыхательные органы кур. Паразиты поселяются в воздушных мешках и бронхах. Начальная стадия поражения сопровождается хрипами, кашлем, слизистыми выделениями из клюва. Эти симптомы птицевод может принять за респираторное заболевание. Обнаружить присутствие паразитов можно только в лаборатории при исследовании узелков, которые образуются в бронхах. При цитодитозе смертность птицы составляет более 50%. Куры быстро слабеют, лечение мало эффективно. Для предотвращения распространения заболевания применяют опрыскивание поголовья акарицидным препаратом “Ивермек ON”.  Профилактика Ни одно подворье не застраховано от появления куриного клеща. Паразиты могут попасть в курятник с земли и дикорастущих растений, их могут занести голуби, воробьи, клещами могут быть заражены корма, если к ним имели доступ синантропные птицы и грызуны. Часто поголовье птичника заражается от новых особей, которые не были выдержаны в карантинном отделении после покупки. Если вредители однажды поселились в курятнике, потребуется ежегодная профилактика. Помещения с высокой влажностью воздуха, где подстилка редко сменяется — благоприятная среда для размножения эктопаразитов. Чтобы куры были здоровы, в птичнике должно быть чисто и сухо. Необходимо регулярно проводить уборку помета, замену сена в гнездах. Как минимум два раза за сезон проводят генеральную уборку в курятнике с комплексной обработкой всех поверхностей.

Сорняки на садовом участке или в огороде – абсолютное зло! Они забирают у культурных растений влагу, питательные вещества, не дают нормально развиваться их корням, а вымахавшие ввысь, и вовсе забирают на себя все тепло солнечных лучей.  С наскоку проблему не решить. Как правило, чтобы расправиться с сорной травой нужен целый комплекс мер и уйма времени. Но оно того стоит, отменные урожаи овощей и ягод будут тому подтверждением. 1. Поможет химия Самый надежный и верный способ избавиться от сорняков – это применение химических препаратов – гербицидов. На сегодняшний день таких препаратов просто огромное количество, и ежегодно появляются все новые образцы. Гербициды – это специальные препараты, которые убивают сорняки. Среди них есть те, что обладают избирательным действием (не оказывают влияния на культурные растения), а есть сплошногодействия (убивают все живые растения без разбора). Если на участке обитают только сорняки (такое бывает, например, когда участок только куплен, был заброшен), то лучше использовать гербициды сплошного действия, как, например, «Торнадо», «Агритокс», «Чистогряд», «Ураган», «Биогард», «Грейдер», «Раундап»,«Бифор 22», «Агрокиллер» и подобные. Борщевик после химобработки В том случае если присутствуют и культурные растения, которые «забивают» сорняки, то лучше, конечно, использовать гербициды избирательного действия. Например: «Прополол», «Линтур», «Лонтрел», «Газонтрел», «Деймос», «Пропонит» и т.п. Можно использовать иобычный керосин, который также обладает избирательным действием (поливать строго под корень сорняка из расчета 50 мг на растение). При правильном соблюдении технологии внесения и указанных в инструкции доз, гербициды обеспечивают уничтожение сорняков на 3–4 месяца. Как применять Если препарат жидкий, то участок лучше опрыскать из пульверизатора или садового опрыскивателя. Если в гранулах, то рассеять их на поверхности почвы, и затем ее перекопать. В обоих случаях рекомендован последующий обильный полив участка, чтобы токсичные вещества проникли вглубь почвы. Этого можно и не делать, но только в случае, если по прогнозу ожидается хороший дождь. Не стоит забывать, что гербициды – это яд, который опасен не только для растений, но и для человека. Поэтому нельзя нарушать дозы, указанные на упаковке, четко следовать инструкции по применению. Работать с химией всегда нужно в защитных очках и перчатках, не допускать попадания гербицида на открытые участки кожи, слизистые. Обработки проводить лучше всего в сухую, безветренную погоду. Даже гербициды избирательного действия могут причинить некоторый вред культурным растениям, попав на их листву (ожоги), поэтому важно стараться обрабатывать именно сорняки. 2. Спалывание Достаточно трудоемкий способ. Потребуется постоянное угнетение сорняков путем срезания их острой тяпкой. Заглублять ее при этом требуется как можно глубже, а не сшибать лишь верхушки. Таким образом происходит уничтожение точки роста, ослабление растения, из-за чего оно перестанет формировать семена. Регулярным спалыванием за 2–3 года можно избавиться от сорняков или в разы снизить их количество. 3. Перекопка Перекопку лучше всего проводить не лопатой, а вилами. Дело в том, что лезвие лопаты, врезаясь в землю, разрезает корни растений на несколько частей, и каждая из них, оставшись в почве, прорастет снова. Вилами же корни можно вывернуть на поверхность нетронутыми, так их легче будет удалить целиком вручную, не оставив шанса сорняку возродиться. 4. Мульчирование Слой мульчи уложенный на то место, где из-под земли лезут сорняки, перекрывает им доступ к свету, угнетает и не дает развиваться стеблям, листьям. В качестве мульчи можно использовать солому, опилки, древесную кору и… сами сорняки, скошенные, конечно. Для достижения эффекта достаточно слоя в 10–12 см. Такая подстилка в течение сезона будет сдерживать сорняки, а зимой перепреет и превратится в полезный компост. Пион в мульче 5. Народные средства Многие садоводы и огородники категорически против применения химии на своих участках, и их можно понять. Гербициды очень эффективны, но все таки могут впитываться и культурными растениями, а это риск для здоровья человека. Поэтому в арсенале таких противников всегда найдутся народные средства, которые испытаны годами, а иногда и поколениями. Алкогольный коктейль Для его приготовления понадобится 2 стакана уксуса, столько же воды, пакетик лимонной кислоты, 30 мл спирта или 100 мл водки, 2 чайной ложки жидкого мыла. Коктейль хорошо размешивается, взбалтывается, переливается в пульверизатор. Остается напоить им сорные растения. Хозяйственное мыло, соль и уксус Для приготовления раствора необходимо взять 30 мл жидкого (можно натертого) хозяйственного мыла, 100 г соли и 1 л 9%-го уксуса, тщательно, до однородной массы, перемешать все ингридиенты, дать настояться 2–3 дня. Обработать грядки лучше точечно под сорняки. Уксус Неразбавленный 5–9%-й уксус кистью или щеткой (можно даже веником, если площадь участка с сорняками большая) нанести на листья сорняков. Если в ближайшие дни не будет дождей, растения погибнут. Что делать нельзя Нельзя выжигать сорняки, как советуют некоторые. Огонь уничтожит верхний плодородный слой почвы, и почва станет практически бесполезной. Нельзя посыпать участок солью или поливать кислотой – это вызовет засоление и закисление участка, от которого потом будет сложно избавиться, то есть вернуть почве первоначальное состояние. Удобрение из сорняков Сброженные сорняки – удобрение, которое не требует никаких затрат, зато принесет культурным растениям много пользы. Как приготовить? Любую сорную траву скосить, поместить в большую емкость (бочку, например), залить водой (соотношение из расчета на 10 литров воды – 2 килограмма зеленой массы). Смесь оставить бродить на неделю, затем процедить, полученной жидкостью поливать культурные растения (5 л на 1 м2). Некоторые огородники считают, что наличие сорняков на участке, это не только минус, но и плюс, и избавляться от них нужно разумно. Сорная трава в небольшом количестве при перегнивании удобряет почву. Корни сорняков помогают внутри почвы перемещать воздух и воду. А еще отдельные виды сорняков привлекают на участок пчел и других полезных насекомых.

Многие хозяева считают, что избавиться полностью от крыс и мышей невозможно. Автор статьи, деревенский житель, который содержит кроликов и свиней, знает верный способ, как защитить хозяйство от крыс и мышей. Что привлекает грызунов Еда Прежде всего грызунов привлекает наличие корма. Амбар с зерном, в котором корма хранятся россыпью в больших буртах или сложены штабелями в мешках, всегда будут привлекать мышей и крыс. Если же запасы зерна хранятся в крольчатнике, — жди непрошенных гостей.  Вода Открытый доступ к воде — второй по важности фактор, который привлекает грызунов в крольчатник. Считается, что в день крыса выпивает до 35 мл воды. Потребность в воде она частично восполняет свежими кормами. Если в рационе кроликов есть свежая морковь, кормовая свекла, початки кукурузы, — это также будет привлекать крыс. Тепло Мышевидные грызуны ищут место, где можно провести зиму в тепле и сытости. Утепленный крольчатник с постоянным доступом к пище и воде подходит для зимовки как нельзя лучше. Если же в качестве утеплителя стен и потолка используется пенопласт, грызуны делают в нем ходы, устраивают гнезда для выведения потомства. Чем опасны грызуны Расход кормов Грызуны не только едят зерно на месте, уменьшая его запасы, но и утаскивают корм в свои норы, чтобы выкармливать потомство. При наличии свободного доступа к корму выживаемость потомства увеличивается, и популяция мышевидных грызунов быстро растет. Однако дело не только в том, что часть корма уходит впустую. Мыши и крысы являются носителями вирусов, болезнетворных бактерий и паразитов. Корма, в которых остаются экскременты грызунов, представляют потенциальную опасность для кроликов и других сельскохозяйственных животных. Распространение болезней Крысы являются переносчиками гельминтов и кокцидий, возбудителей серьезного заболевания — кокцидиоза, которое поражает кишечник или печень животных. Опасные инфекционные заболевания кроликов: лептоспироз, иерсиниоз, листериоз также переносятся грызунами. При наличии в зерне экскрементов мышей и крыс болезнетворные бактерии попадают в кормушки кроликов.  Лептоспироз и иерсиниоз поражают печень животных, с током крови бактерии разносятся по всему организму, в 50% случаев эти болезни приводят к падежу поголовья. Листериоз опасен прежде всего для крольчих, поскольку поражает репродуктивную систему. Больные самки не вынашивают потомство или производят на свет нежизнеспособных крольчат. Уничтожение крольчат Крысы всеядны, и они не прочь полакомиться белковой пищей. Крысы  настолько умны, что умудряются вытаскивать крольчат сквозь решетчатый пол клетки или сквозь небольшие дыры в конструкции домика.  При содержании кроликов в общих загонах крольчихи могут дать отпор крысам и защитить свое потомство. Если же кролики содержатся в клетках, зверьки становятся более пугливыми. Присутствие крыс вызывает стресс у крольчих, из-за чего кормящие самки могут прекратить лактацию или в панике задавить свое потомство. Порча имущества Крысы и мыши предпочитают жить в укромных местах, часто под полом, а для удобства перемещения они прогрызают дыры в полах и стенах на стыке с полами. Если в старом сарае такие повреждения не слишком заметны, то на новых досках они будут явно видны. При нынешних ценах на стройматериалы порча имущества крысами вызывает у хозяина не просто досаду, а праведный гнев. Если грызуны поселяются в слое утеплителя, за несколько сезонов они превращают его в труху, из-за чего изолирующие свойства материала ухудшаются, и в крольчатнике становится холоднее. Как бороться с грызунами в крольчатнике Профилактика Миграция мышевидных грызунов носит сезонный характер. Осенью, в конце сентября - октябре мыши и крысы с полей направляются к жилищу человека. Они заселяют погреба с запасами овощей, дома и опустевшие дачные домики, а также хлева, курятники и крольчатники. Найдя уютное теплое место, где есть доступ к пище и воде, они устраивают гнезда, где и выводят потомство. И тогда проблема приобретает более масштабный характер. Задача хозяина подворья — не допустить заселения грызунов или уничтожить первых поселенцев, пока они не успели расплодиться. Мой дом — моя крепость Полностью защитить крольчатник от проникновения грызунов крайне сложно. В считанных хозяйствах под разведение кроликов строят новые капитальные помещения с фундаментом. Чаще это примитивные постройки “из того, что было”, с земляными полами или дощатым полом, уложенным непосредственно на землю. Такие конструкции никак не защищены от грызунов, между досками всегда остаются небольшие щели, которые мыши и крысы своими острыми зубами увеличивают до нужного размера.  Если хозяин подворья намерен заниматься кроликами профессионально, еще на этапе строительства необходимо продумать систему защиты от грызунов. Поскольку нашествие “мигрантов” идет по земле, самое важное — защитить пол и нижнюю часть стен. Для этого используют мелкоячеистую сварную сетку с размером ячеек 1 см. Ее прокладывают под досками пола, а также монтируют ее снаружи на стены, заглубляя в почву на 15-20 см. Полундра! Пожар! Если невозможно превратить крольчатник в крепость, необходимо отпугнуть мышей и крыс, чтобы грызунам не захотелось поселиться в этом помещении.  Больше всего животные боятся огня. Запах паленой шерсти для мышевидных грызунов — это явный сигнал опасности. Здесь нужно работать на опережение. Запах, исходящий от крольчатника, должен вызывать страх у грызунов, которые только намереваются заселиться в него. Если же крысы уже обжились в помещении, паленым валенком их вряд ли испугаешь. На форумах кролиководов можно прочесть о жутких, но действенных способах. Крысу, которую удалось изловить каким-то образом, опаливают на огне и окуривают этим “благовонием” помещение, а затем оставляют обугленную тушку “в назидание”. Говорят, что после такого мероприятия можно всю зиму жить спокойно, грызуны уходят. Есть и более щадящие, при этом не менее эффективные способы. У кролиководов всегда в наличие есть кроличьи шкурки. Достаточно опалить кусочки меховой шкурки на огне и разложить их по периметру помещения. Делать это нужно еще в сентябре, в самом начале миграции грызунов. Чтобы паленая шерсть дольше сохраняла свой запах и не размокала под дождями, кролиководы идут на хитрость. На костре обжигают консервные банки (их необходимо копить в течение всего сезона). Кусочки паленой шерсти складывают в банки и сминают их борта, чтобы получилась закрытая “аромалампа”. Такие банки раскладывают повсеместно, внутри и снаружи хлевов, амбаров, погребов. Кошки-мышки Что ни говори, а хорошая кошка — это самый простой способ защитить территорию от мышей. Не каждая кошка является крысоловкой, здесь нужны отвага и развитый охотничий инстинкт, а вот с мышами кошки отлично справляются. Охотой чаще занимаются именно кошки, причем обыкновенные, беспородистые. Почему-то коты более ленивы и скорее склонны к мелкому воровству колбасы со стола, чем к выслеживанию и ловле мышей. Однако некоторые кролиководы утверждают, что некоторые коты являются хорошими охотниками, причем порой инстинкты сохраняются даже у животных, прошедших кастрацию. Чтобы кошки не ленились ловить мышей, они всегда должны быть немного голодны. Если животных балуют мясом или специальными кормами, им незачем искать дополнительный источник пищи. И, конечно, кошки должны иметь возможность свободно гулять по всей территории, иметь доступ в погреб или подпол, где хранятся овощи, а также в амбар с запасами зерна. Охотничьи породы собак отлично справляются с крысами и мышами. Это таксы, терьеры, лайки. Даже одна собака, которая содержится на цепи, значительно уменьшает привлекательность владений для мышевидных грызунов. Кролиководу нужно учесть, что кошки и собаки представляют опасность не только для мышей и крыс, но и для самих кроликов. Не стоит оставлять в крольчатнике без присмотра кошку или кота, собаки тоже не должны иметь доступ в крольчатник. Коты довольно часто охотятся на крольчат, причем не только на тех, которые сбежали из клетки. Котам удается вытаскивать маленьких крольчат сквозь отверстия сетчатого или щелевого пола. Нередки случаи, когда коты отгрызают крольчатам лапки, когда малыши проваливаются в ячейки сетчатого пола клетки. Клетки с кроликами должны располагаться на такой высоте, чтобы кот не мог достать до них, стоя на задних лапах. Коты редко нападают на взрослых кроликов, а вот собаки могут легко загрызть даже крупную особь. Крупные породы собак, чаще бродячих, могут разбивать лапами и разгрызать кроличьи клетки, чтобы добыть “дичь”. Защитить амбар При содержании большого поголовья домашних грызунов кролиководы закупают корма впрок после уборки урожая, пока цена на них наиболее низкая. При складировании мешков в штабеля необходимо прокладывать между мешками “вкусняшки” для мышей и крыс.  Чтобы мышевидные грызуны в первую очередь съели отраву, а не доступное зерно, приманки должны быть весьма привлекательными. Современные родентицидные средства содержат аттрактанты, перед запахом которых грызуны не могут устоять. Особенно хорошо поедаются тесто-брикеты “Ратобор Экстра с животным жиром”.  Плотная укладка мешков в штабеля не оставляет кошкам возможности ловить мышей в амбаре. Чтобы кошки могли свободно перемещаться, мешки нужно укладывать на доски на некоторой высоте над полом. С этой целью часто используют деревянные паллеты или делают подставки из подручных материалов. Хранение запасов зерна в деревянных ящиках и сундуках не дает полной защиты. Грызуны могут проделать дыры, которые долго остаются незамеченными, если ящики вплотную придвинуты к стене. Чтобы следить за ситуацией, имеет смысл держать емкости с зерном на небольшом расстоянии от стен. Как узнать о присутствии мышей и крыс Узнать о появлении незваных поселенцев можно по наличию экскрементов и неприятного мышиного запаха. Мышиный помет заметить сложнее, он довольно мелкий, чаще можно увидеть его вдоль стен. Экскременты крыс гораздо крупнее, здесь сложно ошибиться.  Свежие норы в полах и стенах также недвусмысленно подскажут о появлении грызунов. Многочисленные дыры в мешках, сквозь которые просыпается зерно или комбикорм, говорят о том, что здесь орудует целая шайка. Если же грызуны освоились на чердаке, то можно услышать их специфический писк. Беспокойное поведение кроликов и сильный испуг зверьков говорят о том, что в отсутствии человека кто-то хозяйничает в крольчатнике. Камеры наблюдения или фотоловушки помогут точно узнать, что происходит в сарае в темное время суток. Борьба Если крысы и мыши уже поселились в крольчатнике, необходимо срочно принимать меры по их уничтожению, пока грызуны не успели обжиться и расплодиться.  При клеточном содержании кроликов борьба с крысами и мышами не представляет сложностей. Главное, использовать эффективные родентицидные средства. Привлекательный запах отравленных приманок делает их весьма аппетитными для мышевидных.  В составе современных средств для борьбы с грызунами антикоагулянты 1-го и 2-го поколения. Эти вещества не вызывают мгновенной гибели животных, смерть грызунов происходит через 5-7 дней, поэтому даже умные крысы не связывают ухудшение самочувствия с поеданием отравленного угощения.  Грызуны погибают из-за многочисленных кровоизлияний, поскольку антикоагулянты блокируют выработку витамина К, отвечающего за свертываемость крови. Перед смертью крысы чувствую удушье и стремятся выбраться на свежий воздух, за пределы помещения. Но даже если гибель грызунов происходит где-то под полом, тушки зверьков мумифицируются и не издают неприятного запаха разложения. Отраву для мышей и крыс необходимо раскладывать по всему периметру помещения в укромных местах, чтобы грызуны могли безбоязненно поедать ее. Если крысы уже наделали нор, можно заталкивать отраву в норы. Некоторые умельцы привязывают к приманкам веревочки, прежде чем закладывать их в крысиные ходы. Это позволяет периодически проверять приманки и подкладывать новые. Однако можно обойтись и без подобных проверок, регулярно обновляя ядовитое угощение. При работе с отравленными приманками необходимо использовать резиновые перчатки. Эта мера нужна не только для защиты кожи рук от контакта с ядовитым веществом, но также для того, чтобы не оставлять на приманке свой запах. У грызунов хорошо развито обоняние, запах человека насторожит их. Для уничтожения мышей подходят зерновые приманки, зерно — их любимое лакомство. Зерновые приманки “Ратобор”, “Ратобор Экстра” или их смесь “Ратобор MIX” хорошо поедаются и мышами, и крысами. Также эффективны зерновые приманки “СуперМор” и пеллеты (гранулы) этой же марки. Тесто-брикеты от крыс и мышей Надежным средством борьбы с крысами является отрава в виде тесто-брикетов. Благодаря пищевым добавкам тесто-брикеты имеют привлекательный запах, перед которым грызуны не в силах устоять. Тесто-брикеты “Ратобор” и “СуперМор” удобны в раскладке, а большие упаковки весьма экономичны по цене. Народные способы борьбы В целях экономии некоторые кролиководы применяют старые проверенные рецепты приготовления мышиной отравы. В ход идет смесь муки и сахара с гипсом или известью. В первом случае смерть грызунов наступает из-за того, что гипс разбухает в ЖКТ и блокирует пищеварение, во втором — из-за разъедающего воздействия щелочи на стенки желудка. В обоих случаях необходимо оставлять воду в свободном доступе.  Для изготовления смертельных приманок используют смесь поджаренной муки и толченого стекла. Также применяют другие рецепты: смесь ароматного растительного масла с измельченной пробкой или смесь муки и сахара с опилками. Все они направлены на то, чтобы повредить пищеварительную систему грызунов, что в конечном итоге приводит к их гибели. Нужно понимать, что подобные средства не помогут истребить всех крыс, поскольку плохое самочувствие животных-разведчиков станет предостережением для остальных членов стаи. Кроме того, тушки погибших грызунов будут разлагаться под полом и издавать неприятный запах. В качестве дополнительных способов борьбы применяют золу, ее рассыпают по периметру стен, а также в норы и ходы. Зола налипает на лапки грызунов, щелочь вызывает раздражение кожи. Чтобы проживание в норах стало менее комфортным, в ходы напихивают шарики из колючих соцветий репейника, они прочно прицепляются к меху зверьков, что доставляет им дискомфорт. Грызунам с их острым обонянием не нравятся любые резкие запахи, будь то бензин, керосин, берестовый деготь или мазь Вишневского. Ветошь, пропитанную пахучими жидкостями, распихивают по норам и щелям. Но нужно понимать, что это скорее превентивное средство. Наиболее простой и эффективный способ, который дает гарантированный результат в борьбе с мышами и крысами в крольчатнике — это использование готовых отравленных приманок. Народные средства требуют больших затрат времени, а их эффективность гораздо ниже, чем при использовании современных родентицидных средств.

Грызуны – одна из главных опасностей для сада зимой. Вредители, споры грибков, микробы и инфекции ушли в стадию спячки, зимой о них садоводу можно не думать. Все силы нужно направить на защиту зимующих деревьев, кустарников и декоративных культур от мышей, крыс, зайцев и полевок. Зимой кора деревьев, луковицы и коренья растений становятся едва ли не главным источником питания для мелких животных. Мыши могут поесть луковицы любимых тюльпанов и гладиолусов, а зайцы обгрызть стволы плодовых культур (особенно это касается яблонь, груш и ирги). Растения с поврежденной корой могут начать высыхать, болеть, увядать, могут и вовсе не пережить зиму и погибнуть.  В конце сезона перед дачниками встает вопрос, а как же защитить сад от мышей зимой. Поговорим о самых эффективных мерах защиты и процедурах, которые необходимо провести в конце осени, чтобы сделать свой участок менее привлекательным для незваных гостей. Запаситесь «экстренными» мерами Какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить посадки от грызунов осенью, мы расскажем далее, но сначала дадим одну важную рекомендацию. Запаситесь экстренными средствами борьбы с полевками и зайцами на случай, если уже препринятые меры окажутся малополезными, и при посещении сада зимой вы обнаружите, что животные все же проникли на ваш участок. Это могут быть специализированные препараты, эфирные масла, которые отпугивают грызунов, отравляющие приманки. Также пополните запасы ненужных тряпочек, ветоши, сеток и укрывного материала. Пусть они всегда будут под рукой: при необходимости вы без труда сможете принять дополнительные меры защиты и уберечь свой огород. Ограждение и обмотка стволов Ограждение и обмотка стволов является самым эффективным методом борьбы с грызунами, повреждающими кору и штамбы деревьев. Суть метода проста – подручными средствами закрыть доступ животных к стволу. Главное, чтобы используемые материалы не наносили вреда самому растению: не повреждали кору, не препятствовали доступу воздуха, не провоцировали выпревание, не отравляли растения. Ограждение можно сделать из металлической сетки. Чем мельче будут ячейки, тем меньше шансов, что юркие грызуны пролезут к дереву. Сетку рекомендуется прикопать в грунт на глубину около 30 см таким образом, чтобы она закрывала штамб на высоту не менее 1 метра. Ограждение необходимо выставить на небольшом расстоянии от ствола, чтобы грызуны не имели возможности добраться до коры. Для защиты можно использовать и пластиковую сетку: ее допускается обмотать вокруг ствола несколько раз, чтобы обеспечить надежное укрытие. Отличная альтернатива сеткам – еловый лапник. Нижнюю часть дерева необходимо плотно укрыть хвойными ветками и надежно закрепить их. Иголки лапника должны смотреть вниз. Хвойное укрытие необходимо укладывать с самого основания штамба и до первого яруса веток. Преимуществ у такого метода множество: это и эффективность, и бюджетность, и простота, и экологичность.  Вместо лапника можно использовать ветки любых других колючих и пахучих культур: малину, крыжовник, полынь, камыш. Другой вариант укрытия – плотные материалы, которые не по зубам грызунам. Это может быть агроволокно, мешковина, спанбонд, садовый бинт или старые капроновые колготки. Все эти материалы дышат, отлично пропускают воздух, способны уберечь кору не только от грызунов, но и от опасных ожогов. Не рекомендуется обматывать ствол пленкой: она не пропускает воздух, кора может начать преть, что спровоцирует распространение грибков и инфекций. Обмазка стволов Осенью важно не забыть обработать стволы побелкой – это традиционное мероприятие, которое проводят многие садоводы. Для отпугивания грызунов в состав можно добавить дополнительные ингредиенты, имеющие едкий запах. Это не 100%-ный метод защиты посадок, но все же свою роль в сохранении деревьев он сыграет. В качестве отпугивающей составляющей можно использовать: Березовый деготь (1 ст л на 10 л состава); Креолин (до 10 г на 1 л состава); Горький перец (пакетик на ведро побелки); Эфирное масло мяты. Если побелка стволов осенью не производится, перечисленные выше добавки можно просто развести в воде и обработать ими кору. Альтернативный вариант – пропитать пахучими составами кусочки ткани и обмотать ими нижнюю часть стволов либо колышки, расположенные в приствольных кругах. Все перечисленные выше составы безопасны для растений: не оставляют на коре ожоги и не отравляют посадки. Чтобы спасти луковицы цветов от мышей, в процессе посадки их можно обработать березовым дегтем или эфирным маслом мяты, капнув буквально пару капель на посадочный материал. Многие садоводы обрабатывают тряпочки или ветки рыбьим жиром, раскладывают их по участку и таким образом спасают сад от полевок. Судя по отзывам, метод работает. Примотать паленую шерсть Необычный метод защиты плодовых культур от зайцев и мышей основан на использовании паленой шерсти домашних животных: ее запах способен отпугнуть мелких животных, они не подойдут к защищаемым деревьям ни на метр. У многих садоводов есть собаки и кошки, они и помогут спасти сад! После вычеса домашних животных шерсть можно слегка подпалить, скатать в клубочки и привязать шпагатом к нижней части штамбов. Этими же клубочками можно заткнуть норы мышей в грядках.  Глубокая перекопка осенью Рыхление почвы – процедура, которая благоприятно сказывается на качестве грунта, урожайности плодово-ягодных культур, здоровье сада. Глубокая перекопка отчасти также помогает уберечь огород от грызунов. Норы и ходы, которые сделали мыши за летний и осенний периоды, будут зарыты и уничтожены. Конечно нет гарантии, что животные не сделают новые подходы к корням деревьев и луковицам декоративных культур, но все же вспашка грунта также вносит свой вклад в борьбу с грызунами на дачном участке. Утаптывание снега Самый простой и доступный способ защиты деревьев и луковиц декоративных растений от мышей – это утаптывания снега на клумбах и в приствольных кругах. Грызуны не смогут рыть ходы в твердом и плотном снежном покрове, им будет сложно выбраться на поверхность из-за прочного наста. Поэтому по возможности рыхлый недавно выпавший снег рекомендуется регулярно утаптывать по направлению от штамба к периметру приствольного круга. Стоит отметить, что утаптывание снега не дает 100%-ную защиту, а потому полагаться исключительно на него не стоит. В голодные морозные годы животные-вредители способны вырыть ходы и в плотном снегу. Поэтому данный метод рекомендуется использовать в качестве дополнительного к ограждению деревьев или обработке стволов пахучими смесями. Самодельные звуковые отпугиватели Мышки и зайцы – животные пугливые, лишние звуки и шорохи будут отпугивать их от сада. Простые отпугиватели можно запросто сделать из подручных материалов своими руками. Вот несколько вариантов, которые помогут спасти сад от непрошеных гостей. Привязать к нижним ветвям деревьев ленточки из фольги или пекарской бумаги. Подвесить на побегах ленты красного цвета. Вбить колышки по периметру приствольного круга и закрепить на них жестяные банки. Нарезать банки из-под лимонада лентами по спирали и по несколько штук развесить на нижних ветках деревьев. При дуновении ветра они будут ударяться друг о друга, создавая шум. Ультразвуковые отпугиватели Покупные ультразвуковые отпугиватели являются более эффективным методом избавления от мышей нежели самодельные приспособления. Специализированные отпугиватели издают высокочастотный звук, неприятный для мелких животных и совсем не ощутимый для человека и домашних питомцев. Преимущество ультразвуковых отпугивателей состоит еще и в том, что они совсем не портят внешний вид огорода и могут использоваться круглогодично в течение нескольких лет, их можно не убирать на сезон. Самые современные модели оборудованы датчиками движения и срабатывают только при появлении на участке мелких животных.  Ультразвуковые отпугиватели – один из самых эффективных способов обезопасить участок от мышей. Единственный их минус – весьма высокая цена. Приманки и отравы Отравленные приманки являются не самым гуманным, но очень действенным способом как уберечь сад от мышей. Их рекомендуется использовать лишь в крайнем случае, если другие методы спасения не дали нужного результата.  Приманки представляют собой таблетки, порошки, смеси и брикеты, которые имеют привлекательный для мышей вкус и запах. После их поедания грызуны погибают. Использовать отравленные приманки рекомендуется с соблюдением следующих правил: Раскладывать приманки под деревьями лучше небольшими дозами, но со всех сторон, чтобы увеличить шансы на благоприятный исход борьбы. При выборе приманок рекомендуется обращать внимание на дополнительные ингредиенты. Если на участке периодически бывают кошки и собаки, приманки должны содержать «горькие» добавки, которые сделают их непривлекательными для домашних питомцев. Приманки необходимо регулярно проверять и по мере необходимости раскладывать новые, чтобы следующее нашествие мышей не стало губительным для растений. Важно тщательно изучать инструкцию по применению приманок: для использования в саду подойдут лишь те, что не боятся влаги и отрицательных температур, не теряют своих свойств на открытом воздухе. Например, восковые таблетки “Ратобор”. Защитить сад от мышей может быть непросто: в зимнее время мелкие животные единственные хозяева дачных участков. Борьбу с ними лучше вести комплексно, используя сразу несколько методов отпугивания или уничтожения. И тогда результат не заставит себя долго ждать: кора деревьев будет целая, не погрызенная и не поврежденная.

Монилиоз или монилиальный ожог – опаснейшее для плодовых деревьев грибковое заболевание, в народе именуемое плодовой гнилью. При нем одновременно «горят» ветки – выглядят так, словно их обожгли, и гниют плоды. Этот недуг поражает и семечковые, и косточковые культуры – яблоню, грушу, черешню, сливу, абрикос, персик.  Болезнь распространяется молниеносно, в течение нескольких дней. Еще вчера, скажем, вишня стояла бодро-зеленая, а на следующий день концы веток порыжели, стали усыхать. И если этот грибок вовремя не остановить, дерево погибнет. Как распознать Кончики веток и листья начинают желтеть, сохнуть. Затем желтизна переходит в коричнево-серый цвет, а ветки отмирают сантиметр за сантиметром. Гниение плодов начинается с того, что на них появляются маленькие пятнышки, потом они разрастаются, становятся темно-коричневыми. Через некоторое время на плодах уже можно увидеть белые споры грибка, плод начинает гнить и опадает либо высыхает на дереве. Профилактика 1. Если на дереве появились первые признаки монилиоза, то заболевшие побеги необходимо сразу же срезать. Причем, делать это надо, не жалея, захватывая до 10 см здоровой древесины. Все срезанные ветки необходимо сжечь! Срезы обязательно замазать садовым варом. 2. Деревья необходимо регулярно обрабатывать 1–3 процентной бордосской жидкостью. Делать это нужно как минимум 4 раза за сезон: весной – до цветения (3%) и после (1%), осенью – после санитарной и формирующей обрезки деревьев (2%) и перед наступлением зимы, желательно до прихода морозов (3%). Такие обработки нужно проводить очень тщательно, обильно смачивая все ветви, стволы деревьев, не лишним будет захватить и почву под ними. Добавлять прилипатель (это мыло чаще всего) в бордосскую жидкость не стоит. Она и без него хорошо держится на обработанных участках в течение, примерно, месяца. 3. Во время сбора урожая нельзя оставлять на деревьях ни единого плода. Даже одно оставшееся яблоко, например, со временем превратится в гнилушку, в которой начнут образовываться споры вредоносного грибка, легко переносимые ветром. Такая оплошность может закончиться серьезным поражением этого и других деревьев на участке. Все зараженные и гнилые плоды необходимо либо глубоко закапывать, либо сжигать. Ни в коем случае нельзя их выбрасывать в компостную яму. 4. После листопада все собранные листья, даже со здоровых внешне деревьев, лучше сжигать и не оставлять их на земле. Если они заражены спорами грибка, то ничем хорошим их присутствие в саду не закончится. Кстати, споры монилиозаспособны выживать при температурах до –30 градусов. 5. Нельзя забывать про обязательные весенние или осенние обрезки деревьев. Чем больше загущена крона, тем проще и быстрее в ней размножаются споры грибка. Все срезы и раны на деревьях необходимо обрабатывать садовым варом или специальными обеззараживающими и антибактериальнымирастворами, смесями – их сейчас в специализированных магазинах большой выбор. 6. Подкормки. Да, и они играют свою роль в профилактике болезней. У деревьев, которым не хватает питания для полноценного развития, снижается иммунитет, и противостоять болезнетворным организмам им тяжело. 7. По возможности заменить все старые сорта плодовых, имеющие слабую устойчивость к монилиозу, на новые – высокоустойчивые. Это можно сделать как путем прививки (вариант для тех, кто умеет это делать), так и посадкой новых деревьев устойчивых сортов, постепенно вытесняя из сада старые. Лечение Гриб монилиоза дает несколько поколений за сезон. Если погода прохладная и дождливая, то удержать гриб от его губительного воздействия практически невозможно. Если же погода сухая и солнечная, то споры распространяются медленнее, менее активно. Но при любых погодных условиях все же стоит попытаться спасти свои любимые деревья в саду. Многие садоводы стараются избегать применения химических препаратов на своем участке. И это правильно, но не в случае с монилиозом. Для борьбы с ним, к сожалению, без «тяжелой артиллерии» не обойтись и применить ее придется 4–5 раз за сезон. Наиболее эффективными в борьбе с плодовой гнилью считаются такие фунгициды как «Скор», «Фундазол», «Терсел», «Хорус», «Хом», «Циркон». Опытные садоводы рекомендуют использовать поочередно 2–3 препарата, поскольку коварство грибка заключается в том, что он приспосабливается, вырабатывает иммунитет к конкретному фунгициду. Нет привыкания у монилиоза только к бордосской жидкости и другим растворам на основе медного купороса. Первую обработку следует проводить до цветения, как только появятся первые листочки. Вторую – как только деревья отцветут. Третий раз обработать сад необходимо после завязывания плодов. Скажем, когда на яблоне плоды достигнут размера спелой черешни, а черешню, когда плоды будут с горошинку. Четвертую обработку надо успеть провести недели за 3 до сбора урожая. Ну и последний раз применить химию поздней осенью, когда дерево уже готовится к покою. Если плодовая гниль охватила более 50% плодов в саду, то извести монилиоз окончательно вряд ли уже удастся. Но обработки прекращать ни в коем случае нельзя. Они, хоть и не победят болезнь, но сведут к минимуму негативные последствия распространения грибка и сад будет жить. Самые устойчивые к монилиозу сорта Яблоня: Славянка, Пепин шафранный, Пармензимний золотой, Айдаред, Джонатан, Мутсу, Уэлси. Вишня: Шпанка, Новодворская, Памяти Еникеева, Волочаевка, Тамарис, Шоколадница, Расторгуевская, Октава, Анадольская, Брюнетка, Памяти Вавилова, Морозовка, Ассоль, Булатниковская. Черешня: Ипуть, Овстуженка, Галочка, Орловская янтарная, Тютчевка. Слива: Ренклод, Венгерка домашняя, Анна Шпет, Альтана, Аленушка, Ранняя желтая, Гармония, Эмма, Этюд. Абрикос: Варяг, Алеша, Графиня, Водолей, Зимостойкий Сусова, Царский, Айсберг, Лель. Алыча: Июльская роза, Несмеяна, Царская, Шатер, Сеянец ракеты, Владимирская комета, Московская комета. Груша: Любина (Аврора), Бере зимняя Мичурина, Кюре, Сен-Жермен.

Тепло и корм — вот что привлекает крыс в свинарник. Грызуны размножаются стремительно, и, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, необходимо принимать меры сразу, как только в сарае появились непрошенные гости. Предлагаем вам несколько эффективных способов, как избавиться от крыс в свинарнике. Почему в свинарнике появляются крысы С приходом холодов начинается осенняя миграция грызунов. Зверьки ищут уютное теплое место, где смогут провести зиму, вывести потомство и прокормить его. Свинарник привлекает грызунов постоянным наличием пищи, а также теплом, которое выделяют крупные животные. Если же помещение граничит с амбаром, в котором хранятся запасы зерна, жди серых “гостей”. Пенопласт, который используют для утепления стен и потолков, крысам и мышам особенно по душе. Они прогрызают в нем норы, создают уютное логово для своего выводка. Даже в утеплителе из минеральной ваты мышки умудряются устраивать гнезда. Помойки, стихийные свалки, а также переполненные мусорные контейнеры являются постоянным местом обитания синантропных животных. С приходом зимы умные зверьки будут искать теплое помещение и отправятся осваивать погреба, подвалы, дома и сараи, где содержится скотина. Признаки появления грызунов Если в свинарнике поддерживается чистота, сарай хорошо освещается, заметить появление грызунов несложно. Свежие дыры на стыке стен и пола — явный признак заселения свинарника непрошенными жильцами. Небольшие норки указывают на деятельность мышей, а норы покрупнее говорят о том, что сарай облюбовали крысы. Заметить присутствие грызунов в амбаре еще проще. Продырявленные мешки, из которых высыпается зерно, — явный признак присутствия мелких воришек. Специфический мышиный запах также не оставляет сомнений в их присутствии. Если же преодолеть брезгливость и присмотреться к экскрементам грызунов, по их размеру можно определить, кто орудует в амбаре: мыши или крысы. Мышевидные грызуны ведут скрытный образ жизни. Они хорошо ориентируются в темноте, поэтому на охоту чаще выходят ночью. Если хозяин заподозрил, что в свинарнике завелись “серые воришки”, можно убедиться в этом воочию, если среди ночи неожиданно зажечь в сарае свет. Зверьки в страхе кинутся врассыпную. Установленная в сарае фотоловушка с ИК-подсветкой также поможет узнать, что происходит в свинарнике в темное время суток. Если численность вредителей значительная, крысы наглеют и уже не прячутся. Шуршание за обшивкой стен и на чердаке, специфический писк, — эти звуки можно услышать и днем, и ночью.  Чем грозит появление грызунов Появление в свинарнике дополнительных “ртов” прежде всего бьет по кошельку хозяина. Мыши и крысы не только едят зерно и комбикорм из мешков, но и воруют пищу из кормушек, утаскивают корм в свои норы про запас. Однако дело не только в лишнем расходе кормов, а также в том, что поросята недополучают питания. С экскрементами крыс и мышей разносятся опасные инфекционные и вирусные заболевания: бешенство, тиф, туляремию, гепатит и др. Грызуны также провоцируют заражение животных паразитами. Крупные крысы могут нападать на маленьких поросят. В запущенных случаях стая крыс способна загрызть поросенка насмерть. Даже небольшие раны от их укусов могут стать причиной развития инфекционных заболеваний у свиней. Когда в сарае содержатся не только поросята, но и кролики, а также домашняя птица, крысы не ограничивают свои рацион кормами для животных. Они воруют яйца из гнезд несушек, загрызают цыплят и крольчат. Многочисленные норы в стенах и полах ухудшают теплоизоляцию помещения. Свиньи со своим инстинктом к рытью, “дорабатывают” полы, испорченные грызунами, приводя их в полную негодность.  Полы со щелями и рытвинами становятся травмоопасными. Свинья попадает копытом в углубление, это часто становится причиной переломов конечностей, из-за чего животное приходится отправлять на убой раньше времени. Как бороться с крысами в свинарнике Защита помещения Еще на стадии строительства свинарника хозяину нужно позаботиться о том, как сделать его неприступным для грызунов. Есть множество способов защитить помещение от проникновения крыс и мышей, однако все они несут дополнительные расходы. Бетонная плита в качестве фундамента надежно защитит свинарник от проникновения вредителей снизу.  Слой гальки или керамзита толщиной 10-15 см также защитит строение не хуже бетона. Пол из деревянной шпалы, пропитанной креозотом, является непреодолимой преградой, такой пол прослужит не одно десятилетие. Установка мелкоячеистой сетки под полом, а также по периметру строения с заглублением в почву надежно защищает свинарник от проникновения грызунов. Наибольшую прочность и долговечность показывает ЦПВС (цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка) толщиной 0,5 мм. Она не деформируется при эксплуатации, прочный металл зверькам не по зубам, а мелкая ячейка не пропускает даже мышат. Сезонная профилактика Миграция грызунов носит сезонный характер. Основное заселение помещений происходит на границе осени и зимы. Если не пустить нахлебников в амбар и свинарник, не придется потом с ними бороться. Во всяком случае, будет гораздо проще уничтожить одну-две особи, чем бороться с полчищем. Моя защита от мышей У мышевидных грызунов есть три главных страха: кошки, змеи и пожар.  Кошки Кошка-мышеловка, а также некоторые породы собак (терьеры, таксы, питбули) способны полностью решить проблему грызунов на участке. Некоторым умельцам удается приручить хорька и использовать его охотничьи инстинкты в борьбе с крысами. Змеи В регионах, где водятся змеи, народным способом защиты от мышей и крыс является раскладка змеиных шкурок в укромных местах по периметру строения. Запах змеи вызывает у грызунов такой же панический страх, как и присутствие кошки. Паленая шерсть Если же привлечь животных к дератизации невозможно, остается испугать крыс пожаром. Любые животные боятся огня … как огня. Это не значит, что нужно разводить костры или спалить свинарник дотла. Запах паленой шерсти вызывает у зверьков желание бежать без оглядки. Хозяин подворья может опалить на огне кроличью шкурку или овечью шерсть. Если же такого добра нет в наличии, подойдет старый валенок, шерстяной носок или рукавица, главное, чтобы они были изготовлены из натуральной шерсти или овчины. Такие “приманки со знаком минус” хорошо защищают свинарник от вторжения незваных гостей. Резкий запах У крыс острое обоняние, им неприятны вещества с резким запахом: керосин, креозот, берестовый деготь и т.п. Ветошь, пропитанную этими веществами, рассовывают в норы и любые щели по периметру свинарника. Это можно делать, как с наружной, так и с внутренней стороны, однако необходимо учесть любопытство поросят. Пахучая ветошь не должна находиться в зоне доступа для животных. Ароматические растения с терпким запахом дают защитный эффект, но его действие непродолжительно. Запах полыни, пижмы, веток бузины, чернокорня не нравится мышевидным, однако запах пахучих растений довольно быстро выветривается, поэтому полностью полагаться на их защиту не стоит. Древесная зола Древесную золу используют в качестве профилактики внутри помещения. Золу насыпают в норы, а также рассыпают под полом и на чердаке. Щелочь в составе золы раздражает кожу на лапах зверьков. К тому же эти чистоплотным животным не нравится, когда на их лапки и шерсть что-то налипает. Репейник Доступный способ отвадить грызунов от свинарника или амбара — это шарики репейника, которые запихивают в щели и норы. Волокна репейника цепляются за меховую шкурку, колются, вызывают у зверьков дискомфорт и желание поскорее от них избавиться. Как и в случае с золой, репей нельзя считать 100% средством, к таким способам прибегают как к дополнительным. Механические ловушки Попытки изловить крыс в различного рода ловушки далеко не всегда заканчиваются успехом. Это умные животные, способные учитывать свой опыт. Даже если удастся заманить одну особь в хитроумную ловушку, это не значит, что за ней последует вся стая. Обычная механическая мышеловка с пружинным механизмом не подойдет для поимки крысы. Здесь нужен уже более серьезный капкан с тугой пружиной. Очистка сработавшего капкана от тушки зверька — дело довольно неприятное, да и установка крысоловки — процесс сложный и травмоопасный. Различного рода живоловки — гуманный способ изловить грызуна, но что делать с ним дальше? Выпущенная на волю крыса с большой долей вероятности вернется. При устройстве самодельных ловушек нужно учитывать, что крыса гораздо крупнее мыши. Это ловкое животное, способное на прыжки на расстояние 80-100 см. Крысы умеют плавать и способны держаться в воде до 3-х суток.  Обычно для устройства ловушек используют металлические или пластиковые бочки объемом 100-200 л, которые на треть наполняют водой. Над бочкой устанавливают перекладину с аппетитной приманкой, которая под весом грызуна опрокидывается, и животное падает в воду.  В качестве перекладины используют также пластиковую бутылку, насаженную на штырь таким образом, чтобы она могла свободно проворачиваться вокруг своей оси. Поверхность бутылки смазывают растительным маслом. В попытке подобраться к приманке крыса ступает на неустойчивую поверхность, поскальзывается и падает в воду. Отравленные приманки Химические средства борьбы с крысами являются самым эффективным способом избавиться от грызунов в свинарнике.  Современные родентицидные средства основаны на антикоагулянтах: бромадиолон, бродифакум, дифенакум, зоокумарин. Эти вещества блокируют выработку витамина К, который отвечает за свертываемость крови.  Гибель грызунов наступает в течение 4-7 дней после принятия яда, действующее вещество имеет накопительный эффект. В первые дни после поедания приманки животные не испытывают недомогания, поэтому вся стая безбоязненно поедает отраву. Зверьки испытывают удушье, из-за чего стремятся выбраться из помещения на улицу, где и погибают из-за внутренних кровотечений. Современные родентициды имеют мумифицирующий эффект, благодаря чему тушки погибших грызунов не издают неприятного запаха, даже если зверьки гибнут в помещении. Отравленные приманки для уничтожения крыс выпускают в виде тесто-брикетов или восковых таблеток. Благодаря ароматным пищевым добавкам животные не могут устоять перед “угощением”. Для улучшения поедаемости отравленных приманок производители добавляют различные аттрактанты. Так, тесто-брикеты “Ратобор Экстра” содержат животный жир, запах которого привлекает грызунов. Вкус и аромат тесто-брикетов “СуперМор” и “Ратобор” манит зверьков, заставляя их забыть о возможной опасности. Внимание! При раскладке тесто-брикетов необходимо работать в резиновых перчатках, чтобы на приманке не оставалось запаха человека. В свинарнике отравленную приманку нужно раскладывать в зонах, недоступных для поросят.  Приманку нужно раскладывать в зонах, недоступных для поросят! Несмотря на то что дозировка действующего вещества в пересчете на вес свиньи будет минимальной, нельзя допускать поедания животными отравы. Бродифакум и бромадиолон крайне медленно выводятся из организма, и даже их небольшая доза ухудшает свертываемость крови. Однако не стоит отказываться от использования родентицидных средств в свинарнике. Так, для собак летальная доза бродифакума составляет 3,5 мг/кг веса, т.е. 7 тесто-брикетов на килограмм массы тела животного. Чтобы взрослая свинья отравилась с летальным исходом, ей потребуется съесть около 700 тесто-брикетов, что в принципе невозможно. Народные средства Еще до изобретения современных родентицидов люди боролись с грызунами, применяя различные подручные средства. Многие рецепты до сих пор пользуются популярностью. Для уничтожения крыс применяют смесь пищевых продуктов с алебастром, гипсом или цементом в пропорции 1:1. Чаще всего используют муку или смесь муки, зерна и сахара. Мука привлекает грызунов своим запахом и вкусом. После поедания приманки гипс, алебастр или цемент разбухают и блокируют работу ЖКТ зверьков, что вызывает их смерть. Другие народные средства основаны на обжигающем действии щелочи на желудок. Пищевые продукты (муку, зерно) смешивают с известью или пищевой содой в пропорции 1:1 или 2:1. Интересный эффект на грызунов оказывают острый перец и горчица. Их засыпают в норы зверьков, если они уже успели обжиться в свинарнике. Едкие вещества раздражают слизистую оболочку глаз и дыхательных органов животных, что вызывает сильнейший дискомфорт. Крысы спешно покидают помещение в поисках более комфортного жилья. Другой метод является еще более радикальным, но его применяют только в пустом помещении, поскольку его действие распространяется на всех присутствующих. В металлический таз с горящими угольками бросают несколько стручков жгучего перца. Сильнейший выброс капсаицина вызывает раздражение слизистой даже на расстоянии нескольких метров, что заставляет грызунов покинуть насиженные норы.

Мох появляется на даче там, где темно и сыро. Может поселиться на грядках, в теплице, стенах дома, бетонном заборе и других местах. Симпатичный на вид, он отнимает питание и влагу у растений и способствует разрушению конструкций. Мы расскажем, как избавиться от зеленой напасти. Откуда ты взялся? Прежде чем приступить к борьбе со мхом, нужно выяснить, почему он растет на садовом участке, «оккупировал» строения. Если раньше не было, значит, произошли неблагоприятные изменения в почве, экосистеме всей территории. «Мшистые» не имеют корней, размножаются с помощью спор по воздуху. И приживаются, когда есть подходящие условия. Причина появления мха может быть разной. Высокая влажность земель (близкое залегание грунтовых вод, излишний полив, сильные дожди, плохой дренаж). Нехватка солнечного света на грядках, газоне. Повышенная кислотность почвы. Плотная, не «дышащая» земля. Избыток или недостаток удобрений. Затененность, сырая погода (на кровле, тротуарной плитке, уличной мебели). Плохая вентиляция, сырой воздух (в теплице, на веранде). Можно по «внешности» паразита определить источник его возникновения. Прямые длинные стебельки со светло-зелеными «головами» сигнализируют: кислотность грунта больше нормы. Плотные стелящиеся формы - признак чрезмерной увлажненности, плохого дренажа. Сплошной зеленый «ковер» говорит о недостатке питательных веществ в земле участка. Прочь с огорода и газона! Хотя зеленый «супостат» не может сгубить посадки в огороде, но навредит. Мхи забирают питание у овощей на грядках. Влага плохо испаряется, что способствует возникновению грибных болезней. Растения «хворают», плохо растут в грунте с высоким уровнем кислотности. Плюс вредители, которые нередко селятся в зарослях мшанников. Для лужайки на дачном участке «мохообразные» - сплошное бедствие. Портят внешний вид, не дают нормально дышать корням газонных трав. Поэтому травка слабеет, желтеет, появляются проплешины (особенно после зимы). Хорошо, что есть способы избавления. Обработать и раскислить почву Как избавиться от мха на грядках и дерне? Начинать нужно с обработки земельки осенью или ранней весной, когда на грядах нет овощных культур. Снять лопатой поверхностный слой с проблемных зон (всего земельного пласта в 5 см) и убрать его с дачи. Или закрыть места черной пленкой на месяц-полтора, что избавит от мха и заодно сорняков. Затем народные методы предлагают опрыскивание раствором соды. Понадобится 200 граммов гидрокарбоната натрия, которые растворяют в 2-х литрах теплой водички. При сильном нашествии мха, на значительной площади можно избавиться с помощью химических средств. Используют для обработки раствор медного (100-150 г) или железного купороса (200 г) из расчета на 10 л воды. После этого стоит внести гашеную известь или доломитовую муку (нормы по инструкции). Они хорошо раскисляют землицу, ведь чаще всего причина роста «мшистых» — слишком кислый грунт участка. Предварительно проводят тест на уровень кислотности. Сверху засыпают свежий почвогрунт. Если на даче тяжелая глина, придется для более рыхлого плодородного грунта добавлять в нее речной песок, компост, торф. Или соорудить высокие грядочки, заполнив подобной почвосмесью. Удобрения вносить, соблюдая дозы. Появление мха на газоне можно предотвратить, подсыпая весной песок для выравнивания поверхности, чтоб не появлялись лужицы в ямках. Проводят аэрацию (проколы дернины вилами или аэратором, скарификатором), чтобы корни травы «дышали». Обязательно прочесывание граблями, внесение удобрений, тогда муравка будет здоровой. Есть специальные средства от мхов на газонах. После их применения остается лишь собрать сухие остатки граблями. Избавляйтесь от «мшистых», высевая осенью после сбора урожая сидераты: горчицу, рожь и другие. Больше света, меньше влаги В случае повышенной влажности на участке полив овощей сокращают или прекращают на время. При застое влаги роют канавки, лучше по всему периметру территории, для отвода лишней жидкости от гряд. Под лужок на глинистой почве по правилам изначально укладывают дренаж из битого кирпича (гальки) и песка. Или создают дренажную систему с каналами, чтобы проблем с застоем воды не возникало. Можно подсыпать песок, где застаивается вода, хотя это не всегда дает нужный результат. Также советуют не поливать травку на ночь, осенью, дождливой весной. После скашивания (если нет травосборника) сразу убирать толстый травяной слой, чтобы не препятствовать влаге уходить в землю. Мох боится солнца, поэтому надо добавить света. Если дело в плодовых деревьях, затеняющих огород и газонный дерн: их кроны прореживают, обрезают нижние ветви. Ненужные строения, мусор убирают. Замульчировать! Мульчирование гряд на участке - хорошая профилактика от разных видов биофитов. Работу проводят осенью, после обработки от «лишайника». Закрывают пространство опилками, измельченной древесной корой, хвоей до 5 сантиметров. Подойдет и синтетический материал: черное агроволокно. При этом не должно быть зазоров, «одеяло» прижимают по всей протяженности, в центре камнями. Газон можно мульчировать натуральными материалами лишь в местах, густо заросших «мшистыми».   Низкое скашивание, менее 4 сантиметров, провоцирует рост мха на газоне. На кровле — не место Материалы с шероховатой поверхностью склонны к образованию мха на крыше. Натуральная, гибкая черепицы, ондулин, шифер могут со временем позеленеть. Почему растение предпочитает такую крышу? У этих кровельных материалов влага дольше задерживается на поверхности. Особенно, когда дом на участке окружен деревьями, находится в сырой местности, выпадает много осадков. Процесс «зеленой оккупации» на мягкой кровле возникает обычно на северной стороне. Солнца меньше, верх жилища хуже просыхает. Причина возможно в некачественной изоляции стыков при монтаже, что со временем способно привести к протечкам основы. Несвоевременная чистка от опавших листьев, прочего мусора создает подходящие условия для образования «лишайника». Зеленая «гадость» может попадать в систему водостока, забивая ее. Поэтому вопрос «Мох на мягкой кровле: как избавиться?» - не праздный. Сначала надо очистить, затем покрыть крышу защитным средством. Они используются при производстве, но со временем пропитка смывается. Очистить механически Чистить крышу дома на участке можно обычной щеткой (не жесткой!), которая есть в дачном и любом хозяйстве. Сначала снять «подушки» руками. Потом пройтись смоченной водой или в растворе стирального порошка щеткой, удалить грязь. Долго, утомительно, есть риск нанести вред покрытию, оставить загрязнения. Лучше воспользоваться автомойкой высокого давления. Струя, направленная от конька крыши вдоль ската, быстрее и бережнее сделает работу. Надо знать: механический способ очистки мха избавит хозяина от «головной боли» максимум на 1,5 года. Химзащита Дольше отделаться от навязчивых «мшистых» и рискованной работы на высоте поможет обработка мягкой «черепицы» одним из химических препаратов. Часто встречается совет с того или иного сайта: обработка мыльно-солевым раствором. Но эффективнее применять специальные средства (строго по инструкции, в защитной одежде). В их составе антисептики и фунгициды, которые надежно уничтожат споры мхов, лишайника, плесени. Компания «Ваше хозяйство» предлагает «ZT-moss от мха, концентрат для системы «Аква-Стрим 1:100». При использовании раствора медного купороса (500 мл средства на ведро воды) предварительно попробовать в менее заметном месте на участке покрытия. Чтобы не было впоследствии пятен, повреждений. Работы проводят в сухую погоду из пульверизатора. Ликвидация мха в теплице, на террасе Незваный «зеленый агрессор» захватывает и внутренние пространства на дачном участке. Он проникает и растет в парнике, на веранде, террасе, балконе. Причины появления поросли схожи с описанными выше. На террасах и балконах споры паразитирующих растений приносит ветер, если дом вблизи водоема. Пользуются аналогичными способами ликвидации биофита, с некоторыми особенностями. В закрытых пространствах устраивают хорошую вентиляцию, (регулярные проветривания). На огородном участке убирать и заменять верхний пласт грунта тяжело и дорого, в теплице сделать это проще. Чтобы на земле не осталось следа «мшанников», обрабатывают почву медным (железным) купоросом, следуя инструкции. Затем - раскислитель. Обязательно моют водно-мыльным раствором внутренность «дома для овощей», веранды. Часто тепличные строения страдают от зеленой плесени — маршанции. Ее можно соскоблить руками, вернее, скребком, замульчировать торфом, покрыть сверху черной пленкой. В следующем году выращивают овощи, подсевая к ним сидераты: они вытеснят «непрошеную гостью». Избавиться от мха на веранде, террасе, балконе нужно, учитывая покрытие. Деревянный пол, стены (плюс мебель), поверхности из бетона, облицованные плиткой, моют и протирают «Белизной» (2 литра на ведро воды). Или очистить одним из хлорсодержащих средств. Открытые места отдыха при большом скоплении поросли обрабатывают специальными химическими препаратами. Особенно это актуально для расположенных вблизи воды. Бетонный пол от «мшистых» можно залить мастикой. Дорожки без мха Многие замечали: на садовом участке в швах брусчатки, потрескавшейся тротуарной плитке растет мшистая поросль. Способствуют тому тень и высокая влажность. Ситуация меняется, когда удаляют затеняющие ветки на деревьях и кустарниках. Уменьшают полив, если много жидкости попадает на мощеную тропинку. Чистить «трассы» можно разными способами. Самые простые и экологичные: полить кипятком, очистить ножом, вымыть мини-мойкой. Последний вариант имеет минус: вместе с зелеными «подушечками» вымывается песок. Его придется потом подсыпать. Применять на тротуарной плитке, дорожке из натурального камня разбавленные наполовину водой уксусную эссенцию, отбеливатель, посыпать их содой, аммиачной селитрой или железным купоросом может быть чревато. Цветной пигмент способен поменять окрас на светлый или даже белый, рыжий, поверхность покроется несмываемыми пятнами, еще хуже - потрескается. Надо вначале попробовать на незаметном участке. Чтобы «лесная подстилка» не подкралась к дорожкам в саду, держите их чистыми, освещенными и сухими. Лишайник — дереву не друг На плодовых деревьях, ягодных кустарниках на даче можно увидеть наросты мха и лишайника. Цвет у последних серый, серо-голубой, белый с «грязью», желтоватый. Некоторые садоводы принимают их за патогенные грибы, проявления плесени. На коре они становятся особенно заметными осенью, после листопада. Почему нападают на дерева? Частые посадки, с большим количеством крупномеров на садовом участке ведут к плохому проветриванию крон, высокой влажности. Вкупе с редкой обрезкой. «Ягели» оккупируют не только стволы плодовых деревьев. Ели, которым дали мало места при посадке, станут в тесноте со временем обрастать вредной «шубой». Комментарий: необходимо чистить стволы. Иначе наросшие слои будут лишать растение кислорода, скопившаяся влага поспособствует морозобоинам. Начнут донимать болезни и вредители, урожайность упадет. Чтобы избавить сад от напасти, осенью и рано весной применяют раствор медного купороса (300 граммов на ведро воды). Но сначала надо проводить санитарную обрезку, очищать кору от наростов деревянным скребком. В конце нанести белый, защитный состав краски. Снятый мох не оставлять на земле, а сжигать. Если наростов мало, раствор наносят на лишайники точечно, кисточкой. Избавиться от «мшистых» на участке можно, если сразу принимать меры. Главное: держать под контролем кислотность и влажность грунта, освещенность территории и строений. На своем опыте С мхом на даче периодически борюсь: место низинное, почва кислая. А нам нужно было этим летом заложить два небольших газончика. По делу: пару раз пройтись «Раундапом», завезти чистый грунт, песка с торфом, дренаж сделать и сей. Дорого. Поэтому выполола сорняки вручную, застелила места на два месяца черным полиэтиленом. Когда открыла, заметила участки зеленой плесени. Сняла лопатой и выбросила. Хотя понимала: основательно надо почистить, медным купоросом гадость выжечь! После доломитки насыпать, запахать в землю, разрыхлителя добавить. И только тогда сеять семена газонных трав. А время поджимает: не успеет зелень на газоне к зиме окрепнуть. Решили вспахать, песка побольше положили. В 20 числах августа посеяли 100% луговой мятлик, самый лучший злак для нового лужка. Дерн формирует густой — не вытоптать и наш небольшой уклон не заметно. Через день-два грянул сильный ливень. Часть семян смыло, на двух небольших участках — яминки. И на этой не просыхающей почве пышным цветом вырос зеленый налет. Опять маршанция, вреднющий мох! Может, «Фитоспорином» убрать? Побоялась: будет холодно и он не сработает. А сентябрь теплый стоит. Травка через неделю хорошо полезла (в интернете пишут, что почти месяц всходит?), пусть и неравномерно. Гуще всего растет во впадинах, где мох. Остается слабенькая надежда, что мятлик ее забьет. До ноября рассыплю па газоне доломитовую муку, она действует мягче других раскислителей. При таком внесении начнет действовать намного позже в следующем году. Не представляю, как отреагирует трава и скроет ли россыпь. Весной, при теплой погоде, пролью луг «Фитоспорином» из лейки: нашла на форумах в интернете подобный опыт. А за новые дорожки из натурального камня на участке не беспокоюсь. На старых - мох из расщелин вымываем летом автомойкой, с брусчатки - отрываю руками. Сооруженные в этом сезоне - обработали специальной пропиткой для камня. На поверхности образуется защитная пленка. Природный материал становится ярче, а главное: защищенным от осадков, появления мха и плесени.

Уборка картофеля приносит разочарование, если на огороде орудует проволочник. Вредитель может испортить до 70% урожая, повреждённые клубни теряют товарный вид, портятся при хранении. Избавиться от проволочника непросто, но возможно. Наилучший результат даёт комплексный подход. Описание вредителя Проволочник — это небольшой “червячок” оранжевого цвета с тремя парами крошечных ног, расположенных рядом с головой. Тело личинки покрыто плотной хитиновой оболочкой, что вкупе с яркой окраской придаёт ей сходство с кусочком медной проволоки. Проволочник на грядке Проволочник — это личинка жука-щелкуна. Сами жуки не наносят вреда сельскому хозяйству. Многим огородникам они знакомы с детства, это небольшие чёрно-бурые жуки, длиной 0,6-1,2 см. При переворачивании со спинки на ноги жук-щелкун издаёт звук, похожий на щелчок, эта особенность и определила его название. Жук-щелкун Жуки-щелкуны живут очень долго в сравнении с другими насекомыми, до 12-15 лет. В конце мая - начале июня самки делают яйцекладки, откладывая в почву до 200-400 яиц небольшими группами по 3-5 штук. Через 1-1,5 месяца из яиц отрождаются личинки, которые живут в почве 4-5 лет до момента, пока они окукливаются и превращаются во взрослых особей. В первый год жизни крошечная личинка ещё не наносит вреда растениям, её размер не превышает 2-5 мм. Личинки 3-4-го года жизни вырастают в длину до 1,5-2 см, они весьма прожорливы. Считается, что основной вред проволочник наносит картофелю и моркови. Однако из-за потепления климата в последние годы наблюдается и другая тенденция. Из-за более мягких зим весной почва прогревается быстрее, и вредители раньше поднимаются из глубины грунта к поверхности почвы. Они перегрызают всходы подсолнечника, кукурузы, сои, сахарной свеклы, что приводит к изреженности посадок и наносит огромный ущерб фермерам. Личинка проволочника Сложность борьбы с проволочником состоит в том, что вредитель активно мигрирует в пластах почвы. На зиму личинки уходят на глубину до 1 м, где им не страшны никакие морозы, весной они поднимаются к поверхности почвы, когда она проргревается до +8°С. Летом, в период засухи, вредители могут уходить в глубокие слои, где земля более влажная. При дефиците кормовой базы проволочник свободно перемещается в почве в поисках пищи. Личинка может преодолевать расстояние до 5 м. Особенно много личинок жука-щелкуна на распаханной целине, а также на участках, окружённых непаханной землёй. Это объясняется тем, что личинки питаются корнями пырея и овсюга. Поэтому жуки-щелкуны намеренно делают яйцекладки в зарослях пырея, чтобы обеспечить потомство кормовой базой. Земли, где из года в год выращивались зерновые, также бывают сильно заражены проволочником. Как бороться с проволочником на огороде На вновь осваиваемых участках численность почвообитающих вредителей может быть просто огромной. В таких условиях имеет смысл пропустить 1-2 сезона посадки овощей и заняться решением проблемы. Уничтожить проволочника на 100% невозможно, но снизить численность вредителей на 70-80% вполне реально. Клубни, поврежденный проволочником Для эффективной борьбы с проволочником необходимо провести комплекс мер: очистить участок от пырея, раскислить почву, провести подзимнюю перекопку земли с оборотом пласта. Для уничтожения личинок применяют химические препараты, а также устраивают ловушки, для изгнания вредителей с участка используют сидераты и бобовые культуры. Уничтожение пырея Заросли пырея и овсюга — это нескончаемый источник личинок жука-щелкуна. Сколько бы мы ни боролись с вредителем на грядках, он будет приходить с соседних земель, если они не возделываются. В пределах дачного участка вполне реально вывести весь пырей. Небольшое количество корневищных сорняков на грядках можно удалить вручную. Землю перекапывают лопатой или копательными вилами и тщательно вынимают все корневища. Часть обломившихся корней прорастёт в этом сезоне, но если не позволять им разрастаться и своевременно вынимать ростки из почвы вместе с корнем, можно победить пырей за один сезон. На небольших участках можно избавиться от пырея и без перекопки. Для этого нужно полностью лишить растения солнечного света. Запыреенный участок нужно накрыть плотным материалом, который не пропускает свет. В течение лета в темноте надземная часть растения не сможет развиваться. В попытках выжить пырей будет вытягивать питательные вещества из корневой системы, что в конечном итоге приведёт к гибели растения. В работе используют большие листы картона, линолеум, рубероид, плоский шифер, чёрную плёнку большой плотности.  Чёрный укрывной материал для этой цели не подходит, он пропускает достаточно света, а также влагу и воздух, под ним многолетние сорняки чувствуют себя комфортно. На больших участках, заросших пыреем. не обойтись без применения гербицидов сплошного действия. Это препараты на основе глифосата: “Чистогряд”, “Ураган Форте”, “Раундап”, “Торнадо”, “Агрокиллер” и др. Раскисление почвы Проволочник предпочитает кислые и сильнокислые почвы, поэтому обилие личинок может указывать на необходимость проведения известкования. Прежде чем проводить раскисление почвы, полезно провести анализ для определения кислотности грунта. Его можно сделать в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. При раскислении грунта под посадку картошки проведение почвенного анализа крайне важно. Картофель предпочитает почву со слабокислой реакцией. При избыточном известковании клубни картофеля сильно поражаются паршой, т.к. болезнетворные бактерии активно размножаются в слабощелочных почвах. Точные показатели уровня кислотности почвы помогут определиться с нормами внесения раскисляющих компонентов: извести, доломитовой муки, мела или золы. среднекислая, pH=4,5-5,0: 1-1,5 кг золы / 400-500 г мела / 400 г доломитовой муки / 300 г извести; сильнокислая, pH<4,5: 600-700 г мела / 500-600 г доломитовой муки / 500 г извести. Раскисляющие компоненты необходимо вносить осенью под перекопку. Использование извести оправдано только на сильнокислых почвах, поскольку вещество пагубно воздействует на почвенную микрофлору. Известкование проводят раз в три года.  Доломитовая мука не наносит вреда почвенным обитателем и обогащает землю доступным магнием. Доломитовую муку необходимо вносить каждый год, осенью или весной. Древесная зола обладает некоторым подщелачивающим действием, но оно гораздо слабее, чем у доломитовой муки, поэтому золу применяют только на среднекислых почвах, а её дозировка значительно выше. чем у других средств. Перекопка Двойная перекопка почвы даёт положительный эффект в борьбе с проволочником и помогает значительно уменьшить количество личинок.  После уборки картофеля необходимо вспахать участок мотоблоком либо перекопать вручную. Личинок, которые оказались в зоне видимости, необходимо собрать и уничтожить. Большую помощь огородникам оказывают птицы, а также куры, если выпустить их на вспаханный участок. Вторую перекопку проводят в октябре, когда верхний слой почвы прихватило морозом. Землю перекапывают на штык лопаты с оборотом пласта, не разбивая комья. После перекопки личинки вредителей и взрослые особи, которые спрятались в землю на зимовку, оказываются снаружи, где становятся добычей птиц или замерзают. Посадка сидератов Если проволочник представляет серьёзную проблему, имеет смысл пропустить два огородных сезона и засеять почву сидератами, чтобы изгнать или уничтожить вредителя. Горчица Горчица белая — самая распространённая сидеральная культура, которая поможет изгнать проволочника с участка. Запах корневых выделений горчицы не нравится личинке жука-щелкуна. К тому же вредители остаются без кормовой базы, поэтому покидают участок.  При выращивании горчицы в течение 2-х сезонов с последующей заделкой зелёной массы можно не только избавить почву от проволочника, но и обогатить её органикой. Но нужно иметь в виду, что горчица привлекает крестоцветную блошку, что будет осложнять выращивание капусты, редиса, рукколы и других растений семейства Крестоцветные в следующем сезоне. Горчица быстро всходит и быстро растёт, поэтому её можно посеять даже после уборки картофеля, если вредителей не так много. При осеннем посеве горчицы нет риска привлечь на участок крестоцветную блошку, т.к. в это время вредитель неактивен. Фацелия Фацелия — хорошая альтернатива горчице, однако более дорогостоящая. Корни фацелии выделяют алкалоиды, которые действуют на проволочника подобно яду. Посадка фацелии также уничтожает нематоду.  Цветущая фацелия выглядит весьма декоративно, превращая участок в синий ковёр, растение является отличным медоносом. Эта культура развивается гораздо медленнее, чем горчица, поэтому не имеет смысла сеять фацелию после уборки картофеля. Люпин В качестве сидерата обычно используют однолетний люпин (белый), однако для борьбы с проволочником лучше применять многолетний узколистный люпин (синий), в его корневых выделениях более высокое содержание алкалоидов.  Люпин развивается довольно медленно, для достижения эффекта необходимо оставить почву под посадками люпина на 2 года. Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями люпин обогащает почву доступным азотом. Бобы Бобы русские чёрные можно использовать не только в качестве овощной культуры, но и как сидерат. Растения всходят при минимальной положительной температуре почвы, быстро развиваются, наращивают хорошую зелёную массу.  Корневые выделения бобовых не нравятся проволочнику, поэтому огородники используют бобы для защиты картофельных посадок. Ряды бобов чередуют с рядами картофеля, обсаживают ими картофельную делянку либо кладут по бобовому зёрнышку в каждую посадочную лунку вместе с клубнем семенного картофеля. Химические инсектициды Есть два способа защиты растений от почвообитающих вредителей: обработка посадочного материала инсектицидом или внесение сухих препаратов в почву под посадку. Для обработки семенного картофеля перед посадкой используют инсекто-фунгицидные препараты, такие как “Престиж”, “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля”, "Дракор для обработки клубней".  При ежегодной обработке семенного материала за 2-3 года можно практически полностью решить проблему с проволочником. В составе препаратов два действующих вещества, которые распространяются по тканям растения. Имидаклоприд защищает клубни от проволочника, а надземную часть от колорадского жука, а пенцикурон работает в качестве профилактики парши и ризоктониоза.  Препараты оказывают длительную защиту, действующее вещество сохраняется в растении в течение 60 дней после обработки, поэтому их не применяют для раннего картофеля с коротким сроком вегетации. Химические инсектициды на основе диазинона эффективно уничтожают различных почвенных вредителей: проволочника, хруща, медведку, а также муравьёв. Гранулы вносят в почву при посадке. Срок защитного действия — около 30 дней. Норма расхода препаратов зависит от концентрации действующего вещества. Так, “Баргузин” (диазинон 100 г/кг) вносят из расчёта 150 г препарата на сотку, или 15 г на 10 кв.м. Для препаратов “Почин”, “Землин”, “Провотокс”, “Валлар” (диазинон 40-50 г/кг) расход будет больше — 40-50 г на 10 кв.м. или 400-500 г на сотку. Азотные удобрения Пары аммиака, которые выделяются при внесении в почву азотных удобрений, губительны для проволочника. Аммиачную селитру или сульфат аммония вносят в почву весной, под перекопку, из расчёта 20-25 г на кв.м или 2-2,5 кг на сотку. Нашатырный спирт также можно отнести к аммиачным азотным удобрениям, однако против проволочника он не слишком эффективен, поскольку очень быстро испаряется. Народные методы Сторонники органического земледелия избегают использования химических инсектицидов и применяют натуральные средства с резким запахом для отпугивания насекомых-вредителей. Поскольку у личинки жука-щелкуна довольно острое обоняние, при небольшом заражении почвы проволочником многие методы дают хороший результат. Ловушки Самым эффективным народным методом борьбы с проволочником можно считать ловушки “на живца”. После уборки картофеля вредители оказываются лишены питания, чем и пользуются огородники. Для изготовления ловушек картофель режут на крупные куски и насаживают их на деревянные шпажки или металлические прутки. Их закапывают в почву так, чтобы картофель оказался на глубине 15-20 см. Чтобы не потерять ловушки, к верхней части палочки привязывают какую-то яркую ленточку. На 5 кв.м достаточно одной ловушки. Запах свежего картофеля привлекает проволочников, они сползаются к приманке со всего участка. Огороднику остаётся прийти через 10-15 дней, выкопать ловушки с большим комом земли и уничтожить всех вредителей. Берёзовый дёготь Берестовый дёготь — это натуральное вещество со стойким резким запахом. Огородники используют его для предпосадочной обработки клубней картофеля как защиту от почвообитающих вредителей, а также для обработки лука-севка в качестве защиты от луковой мухи. Берёзовый дёготь разводят в горячей воде из расчёта 1 ст.л. на 1 л либо готовят мыльно-дегтярную эмульсию (10 мл дёгтя на 100 мл жидкого мыла / 10 л воды). Клубни семенного картофеля замачивают в пахучем растворе, а также проливают посадочные борозды из расчёта 1 ст.л. дёгтя на лейку. Луковая шелуха Луковая шелуха находит широкое применение в народных методах земледелия. Настой луковой шелухи используют в качестве подкормки, поскольку в ней содержатся кверцетин, — природный стимулятор роста, а также применяют для борьбы с тлёй.  Сухую луковую шелуху добавляют в лунки или борозды при посадке картофеля для отпугивания проволочника.  Нужно отметить, что это средство не является сильнодействующим и работает скорее в качестве профилактики при слабом заражении почвы вредителями. Отходы рыбы В регионах, где свежая рыба в изобилии, огородники применяют отходы от обработки рыбы в сельском хозяйстве. При перегнивании рыбные головы издают резкий неприятный запах, который не нравится проволочнику и медведке. К тому же при разложении рыбы почва обогащается органикой, которая становится пищей для полезных микроорганизмов. Яичная скорлупа В посадочные лунки добавляют измельчённую яичную скорлупу как источник кальция и микроэлементов, а также для отпугивания проволочника. Этот метод является скорее внесением удобрения с отсроченным действием, чем защитой от вредителя.  Кальций станет доступным для растений лишь после полного разложения яичной скорлупы, т.е. не раньше, чем в следующем сезоне. В качестве раскислителя почвы яичная скорлупа не оказывает видимого эффекта, а при разложении не издаёт резкого запаха, поэтому её воздействие на проволочника весьма спорно.

На земле в парнике может появиться белый налет, черный или зеленый. Это тревожный сигнал хозяину: что-то не так с почвой и «домом для овощей». В нашей статье - ответ на вопрос, в чем причины появления и как избавиться от напасти. Вредная какая! Белая и черная плесень — результат «работы» микроскопических плесневых грибов. Их споры есть повсюду в природе, в «спячке» они способны находиться десятки лет (!). Активизируются, когда наступают необходимые условия для роста. Если они возникли, на огороде (в теплице), заводится инфекция, которая доберется до растений. Неприятные на вид пятна несут опасность. От грибных (неправильно говорят «грибковых») болезней страдают посаженные культуры. Особенно рассада весной. Недостаточно развитые корешки молодых растений могут загнить, урожай и его качество снизится. Пораженная заразой продукция не годится в пищу, даже в переработку. К нашествию «грибков» спешат присоединиться бактериальные болезни, вирусы, на ослабленных зеленых питомцев нападают вредители. С такой совокупностью вредных факторов культивары не всегда справляются. Если быстро не позаботиться о мерах борьбы с заразой, погибают. У овощевода вдыхание спор плесневых грибов в парнике способно вызвать аллергическую реакцию на коже, аллергический кашель, даже бронхит и астму. За зеленую почву в «огороде под крышей» повинны водоросли и мхи. Их споры также есть в воздухе и воде, которой поливают. При определенных обстоятельствах они начинают активно расти. «Непрошеные гости» человеку не вредят, но забирают питание и влагу у молодых культур, лишают их кислорода. Способствуют возникновению болезней и вредителей. Большого урожая плодов не дождаться. Иногда белую плесень путают с отложением солей на почве. В отличие от сухой, жесткой солевой корки плесневой налет пушистый и влажноватый. Нашла место Грибы и простейшие «зеленые» любят тепличные условия с повышенной температурой и влажностью. Появляются они в любое время: весной, летом, но особенно осенью, когда разлагается растительность. Очень быстро множатся, поэтому после обнаружения нужно немедленно начинать с «пришельцами» борьбу. Белый, черный налет, «мшистых» можно увидеть в плохо проветриваемых частях сооружения: в уголках, между стенами и полом, на стыках листов поликарбонатной теплицы. Часто на листах поликарбоната снизу, где открытые концы сот. Как сказано выше, поражает грунты, появляется на деревянных ящиках с рассадой, ограждении на грядках. В парниках могут сгнить деревянные конструкции, ящики и фундамент, если используются доски. Выпроводить «вредную братию» из парников непросто. Особенно проблематично, если «гадость» засела внутри поликарбоната. Избавляться от нее трудно, может понадобиться замена кроющих листов. Кислая, бедная, переувлажненная, заросшая сорняками почва участка имеет больше шансов «подхватить» патогенные грибы, мхи, водоросли. А потом занести это «добро» в тепличку. Почему появилась плесень? Причин появления плесени может быть одна или несколько. Проанализировав и установив их, выбирают приемлемый вариант решения проблемы. Сыро и тепло На первое место можно поставить повышенную, более 95 процентов, влажность воздуха в теплице. Возникает из-за «усердного» полива из лейки долгое время, разгерметизации системы капельного орошения. Белая и черная плесень показываются при густой посадке овощей на грядках. Если овощным культурам устраивают частый и обильный душ, забывая вовремя проредить, убрать пасынки на томатах или перцах, также может «пожаловать» плесень. В случае со мхами и водорослями надо учитывать и местонахождение «прозрачного огорода». Установка сооружения во влажных, затененных местах, низинах, с близким залеганием грунтовой воды — гарантия постоянной сырости внутри. Болотной растительности будет здесь привольно. Подтопления весной, частые летние дождики только усугубят неблагоприятную ситуацию. Температура воздуха в теплице выше плюс 20-22 градусов провоцирует грибные инфекции. Солнца мало! Помогает появлению грибов-патогенов недостаток ультрафиолета. При высокой температуре воздуха, низкой влажности, достаточной вентиляции их споры гибнут. Но пасмурным летом, в начале осени в парниках мало солнца, а влажность высокая. Загущенность посадки (в тепличках из-за недостатка места нередко растения сажают близко друг к другу) дополняет набор неблагоприятных факторов. Недостаток солнечных лучей способствует заселению теплички мхом, яркое солнце привлекает водоросли. Тяжело «дышать» Еще одна весомая причина развития плесневых грибов — плохое, нерегулярное проветривание теплицы из поликарбоната. Особенно актуально для дачников «выходного дня», в весенний сезон, пока не произошло переселение на летний период. Когда нет притока свежего воздуха, влага и тепло способствуют росту плесени. После сбора урожая осенью и в зимний период парник обычно закрывают и редко проветривают. В солнечные дни воздух внутри прогревается, что приводит к прорастанию на бесснежном субстрате патогенных спор. Кислятина! Плесень, мхи и водоросли прекрасно чувствуют себя, если кислотность в почве повышена. Такой грунт богат фосфором, который хорошо действует на их рост. Тяжелая, слежавшаяся, малопроницаемая земля также привлекает, особенно зеленую «гадость». Щелочная почва, обогащенная азотом, рыхлая им не по нутру. Хватили через край Переизбыток удобрений (гуматов), злоупотребление стимуляторами роста также может навредить. Плюс обильный полив и переизбыток влаги, почвенная корка при отсутствии рыхления и мульчирования, несоблюдение севооборота приводит к нарушению микрофлоры грунта. И захвату территории теплицы грибами и болотными сорняками. Важно: профилактика Предупредить легче, чем избавиться от «агрессоров». Лучше соблюдать профилактику, не допуская образования плесени и «мшистых». Для этого дачник должен выполнять базовые процедуры по содержанию парника. А также провести обработку посадочного материала. Дайте свежего воздуха! Регулярно проветривать теплицу — первое правило. Особенно из поликарбоната: за счет своей структуры она не пропускает воздух. Он попадает только при проветриваниях. Желательно приобретать сооружение с автопроветриванием. Специальные умные системы сами открывают-закрывают окна в зависимости от температуры. Если не по карману, можно купить «дом для овощей», где есть одно окно или форточка для вентиляции. Или подольше держать одну дверь парника открытой весной в жаркие дни. «Дом для овощей» нужно ставить на самом солнечном, высоком месте без тени от строений и деревьев. Нет — высокой влажности Обеспечить достаточный полив растений, без излишнего переувлажнения (прежде всего в области корня). Следует поливать отстоянной, теплой водой. Содержать в исправности поливочную систему. Не использовать воду для полива из близлежащих водоемов со стоячей водой. Чтобы защитить теплицу от лишней влаги, при сборке применяют специальные комплектующие для сотового поликарбоната. Это скотч, перфолента, стяжная лента. Защищают верх, низ, торцы сооружения. Перфорированная лента, которую накладывают на нижние срезы полимера, работает как мембрана: конденсат изнутри вытекает, а влага снаружи не попадает. Дерево - не вариант Деревянные конструкции склонны к заселению различной плесенью, мхами, насекомыми-древоточцами. Опытные садоводы стараются на участке использовать для этих целей больше материалов из металла. Лучше всего нержавейку. Низкий деревянный фундамент особенно подвержен нашествию паразитов. Желательно сооружать высокий кирпичный фундамент. В крайнем случае, обработать низ из досок специальной пропиткой. Позаботиться о рассаде Семена, рассаду можно предварительно обработать биопрепаратом фитоспорином или использовать любой другой фунгицид. Действовать по инструкции. Любимыми народными средствами являются марганцовка и йод. При использовании перманганата калия семенной материал замачивают в розовом растворе, промывают и вновь повторяют процедуру. Грунт в теплице пару-тройку раз в сезон посыпать золой. Если у рассады появилась черная ножка (признак переувлажнения), рассыпать на земле вокруг корешка сухой песок. После пролить земельку на грядках фитоспорином. Моем-чистим Чтобы не заводилась всякая плесень, после сбора урожая в тепличке нужно проводить генеральную уборку. С верха до низа сооружение промывают водой с мылом. Особенно тщательно проходятся по стыкам, углам. Можно их промыть и с помощью сильного раствора марганцовки. Весной, перед посадкой, убирайте тщательно снова. Стены полимерной теплицы очищают мягкой губкой, чтобы их не повредить. Найти и обезвредить Если «нечисть» все же проникла, выясните причины ее появления и решите, как избавиться от плесени в почве в теплице. В зависимости от степени распространения, сезона и других факторов выбирают один или несколько способов избавления от гриба, «мшистых». Народными приемами пользуются для профилактики, при малой степени «захвата». При большом поражении вывести без «химии» не удастся. Присыпать землю Самый неприятный момент, когда плесень, мхи, водоросли заявились во время активного роста растений, созревания плодов. В этот период сильные химические препараты не применишь - только фитоспорин. Хорошенько проветрите парник, уменьшите полив, добавьте света. Когда под рукой нет биопрепарата, грунт нужно присыпать золой или смесью золы и угля древесного в одинаковом соотношении. Действует как природное фунгицидное средство, ощелачивает почву (этого не любят мхи и водоросли). Или хотя бы присыпьте землю сухим песком. Водоросли лишите необходимого света, прикрыв землицу темным агрополотном. Со средствами, позволяющими основательно убрать или вывести навсегда поселившуюся «гадость», работают после сбора урожая. Вывести заразу! Осенью сооружение с «головы до ног» промывают водно-мыльным раствором. Как вариант: бытовая «химия» с хлором. Мох, водоросли удаляют аккуратно скребком. Далее конструкции обрабатывают медным купоросом, бордоской жидкостью (способ применения, концентрация на этикетке). Весной можно обойтись щадящим составом: хозяйственное мыло — полпачки, чайная ложка уксуса, 400 граммов соли на три литра воды. Если невозможно полностью уничтожить нашествие грибов или «мшистых» в сотах полимера, листы придется заменить. Можно воздействовать специальными средствами от компании «Ваше хозяйство» - «Триходерма вериде для теплиц», водная суспензия серы. Применяют осенью серную шашку — действенный прием от всех «гадостей». Надо помнить о мерах безопасности. После ее применения срочно покинуть помещение, так как вещество опасно для человека. Чтобы избавиться от плесени, мхов на субстрате, его тщательно проливают раствором медного или железного купороса. Под зиму для раскисления почвы добавляют доломитовую муку или гашеную известь. В январе-феврале доломитку разбрасывают по снегу: впитается с талыми водами. Можно известковать весной, даже летом посыпать грунт. Но результат скажется через год. При работе с токсичными средствами, особенно с используемыми серными шашками, надевают защитную одежду, респиратор. Снять грунт Один из радикальных методов, который быстро избавляет от проблемы плесени, мхов, водорослей. Для этого верхний слой почвы в 20-30 сантиметров полностью удалите. Убрать зараженную землю нужно осенью, после сбора урожая. Снимаем и проливаем срезанный и свежий грунт любым фунгицидом, чтобы не допустить новых «напастей». По-народному Можно воспользоваться народными рецептами, пытаясь вывести из теплицы «оккупантов». Предпочтительнее - для профилактики. Берут на полведра горячей воды полпачки хозяйственного мыла, 25 граммов соды. Смешивают, остужают, проливают верхний слой грунта в теплице 2-3 раза с интервалом в неделю. Парник перед высадкой томатов моют йодным раствором. На литр водицы берут 10 миллилитров йода, расход на 10 квадратных метров от одного до трех литров. Победить плесень, мхи и водоросли в теплице можно. Но лучше не допускать их нашествия, соблюдая агротехнику растений и правильно ухаживая за теплицей.

Растение, известное садоводам как неприхотливый декоративный многолетник, озеленителям как ландшафтное растение для больших цветочных композиций, травникам – ценное лекарственное растение, пчеловодам – как прекрасный медонос. Все это - золотарник обыкновенный, инвазивное растение, злостный сорняк, распространившийся и захватывающий все новые территории как сельскохозяйственных угодий, так и в дикой природе. Растение очень разностороннее по своим функциональным свойствам, очень полезное для человека и вредное одновременно. Общее знакомство Золотарник (на латыни солидаго), название идет от словаsolidus, что значит «крепкий» и «здоровый», и говорит о лекарственных свойствах растения. Его изначальная родина – Северная Америка, откуда он попал в Европу в конце ХIХ века. Сначала здесь поселились2 вида - золотарник гигантский и канадский, первоначально нашли применение как декоративные растения. Но довольно быстро они начали распространяться и расселились не только по садам, но и за их пределами в дикой природе, а вскоре освоились и на других континентах. Сегодня разные виды этого травянистого многолетника имеют свои ареалы во всех странах северного полушария, где в диком виде растут на лугах, в светлых разреженных лесахи по обочинам дорог. Всего существует 100 видовиз рода Золотарник, которыепринадлежатсемейству Сложноцветные или Астровые. В культурном цветоводстве используется чуть более 20 видов. Все золотарники имеют характерное сложное соцветие, образованное мелкими корзинками, собранными в однобокие изогнутые кисти, которые формируют общее верхушечное соцветие раскидистойпирамидальной формы. У всех видов цветы желтого и золотистого цвета – о чем и говорит название растения. Наиболее известные виды золотарника Золотарник Обыкновенный Этот вид известен у травников под названием золотая розга (его прутьевидные красноватые стебли,вырастающие до метра, напоминают розгу). Довольно широко распространен во многих регионах России, где растет в разреженных лесах, в березняках, на лугах, полянах и склонах на сухих и часто песчаных почвах. Вид очень полиморфный и легко видоизменяется в зависимости от ареала распространения. Прекрасный медонос и ценное лекарственное растение, находящее применение даже в официальной медицине (препараты Фитолизин и Цистиум). Травники используют его более разносторонне. Золотарник Высочайший Растение имеет очень высокие (180 см)опушенныепобеги, соцветия состоят из мелких цветочков лимонного цвета, цветение длится с августа по сентябрь. На родине произрастает в прериях, на других континентах предпочитает степные и лесостепные районы, открытые пространства. Стал выращиваться как декоративный цветок одним из первых в большой семье золотарников. Золотарник Морщинистый Этот вид предпочитает более увлажненные участки на открытом солнцу месте, встречается также повсеместно. Мощные крепкие стебли, достигающие высоты более метра имеют красновато-коричневую окраску, густо облиственные. Соцветия поникающие, колосовидные, цветет поздно – в сентябре. Золотарник даурский Ареал распространения – Сибирь. Прочные стебли высотой не более метра начинают ветвиться только в соцветии, образующем узкую метельчатуюкисть, собранную из мелких корзинок. Стебель сверху слегка опушен, внизу голый, листья простые, вытянутой формы. Золотарник Канадский Корневищный многолетник, природный вид высотой до 2-х м. Именно этот вид культивируется чаще других и широко распространен в нашей стране. В Средней России встречается одичавшим во всех регионах, где он стал угрожающим видом для естественных экосистем. Золотарник гибридный Золотарник канадский дал множество садовых форм, получивших название Золотарник гибридный - растение, разновидности которого варьируют по высоте – от карликов до высокорослых, и разнообразию соцветий по величине и форме, и разным оттенкам желтого цвета. Соцветия золотарника хорошо смотрятся не только на клумбе, но и в засушенном виде в зимних букетах. Наиболее популярными считаются сорта: Патио. Само название говорит, что это сорт низкорослый, прекрасно растет на клумбах и в вазонах. ГольденДварф. Низкорослый сорт(50-60 см). Длина соцветия до 15-17 см. ГольденМоза. Высокорослый - 120-130 см. Ярко-желтые соцветия до 30 см. Гольдштраль. Высота куста 90-100 см. Соцветие золотисто-желтоедо 20 см длиной. Кроненштраль. Высота куста 120-130 см. Золотистое соцветие - до 25 см. Фрюгольд. Высота 100-120 см. Соцветие до 25 см. Швефельгейзер. Высота до 140 см. Соцветие метельчатое 25-30 см, светло-желтого цвета. Шпетгольд. Высота до 100 см. Соцветие 15-20 см, состоит из лимонно-желтых цветков. Самое интересное – удалось получить гибрид золотарника с астрой – солидастер, его отличают крупные корзинки в мощном соцветии. Как вырастить золотарник Декоративные виды и сорта солидаго выращивают в саду и на городских клумбах как многолетние растения. Они очень неприхотливы, светолюбивы и морозостойки. Для посадки выбирают солнечное или слегка притененное место с рыхлой дренированной почвой. Но растение может расти и на более тяжелых грунтах. Золотарник легко размножить разделением куста на части или отделением корневых отпрысков. Сажают растения в мае или в начале осени. Деление куста проводят каждые 3-4 года. Уход несложный, весной следует внести комплекс минеральных удобрений, летом поливать только в случае сильной засухи. Перед наступлением зимы полностью обрезают надземную часть и мульчируют компостом. Высокорослые золотарники подходят для просторных садов в природном стиле, более низкорослые хороши и на небольшом дачном участке. Золотарник - лекарь Состав Золотарник обыкновенный обладает разнообразнымицелебными свойствами. В качестве сырья используется верхняя часть растения – верхушка стебля с соцветиями и листьями. Иногда используют и корневища. Целительным эффектом растение обладает благодаря богатому химическому составу, который включает самые разнообразные вещества: биофлавоноиды; рутин (витамин Р); кумарины и смолы; эфирные масла; дубильные вещества; различные кислоты; горечи; сапонины. Корни золотарника содержат инулин, плоды богаты маслами, в соцветиях найдены различные углеводы. Целебные свойства золотарника Применение золотарника как лекарственного растения основано на его ценных лечебных свойствах, оказывающих на организм человека самые разнообразные действия: Общеукрепляющее – повышает тонус организма; Противовоспалительное и ранозаживляющее; Обезболивающее и антибактериальное; Противопростудное: противокашлевое и отхаркивающее; Мочегонное, желчегонное и вяжущее. Препараты растения способны регулировать обмен солей и снижать их количество в организме. Благодаря наличию флавоноидов, золотарник используется как сосудоукрепляющее средство, он помогает поддерживать в норме состояние капилляров и повышает защитные силы организма, укрепляя иммунитет. Он полезен для мужчин – помогает в лечении простатита и уретрита, его применяют при аденоме простаты и импотенции. В женской практике золотарник применяют при кандидозе и цистите, для уменьшения менструальных болей. Эфирные масла растения предотвращают старение кожи, помогают очистить ее от прыщей и сужают поры. Следует помнить, что применение препаратов растения запрещено в период беременности и кормления ребенка грудью. Для детей возможно применение после 15 лет. При каких болезнях помогает золотая розга Трава золотарника применяется в виде отваров и настоев довольно широко от различных недугов. Используют золотарник: При заболеваниях мочеполовой системы: таких болезней почек как нефрит и пиелонефрит; при заболеваниях мочевого пузыря и мочекаменной болезни; При болях в животе и заболеваниях печени; При переломах и болезнях суставов: при подагре и ревматизме, артритах и артрозах; При бронхиальной астме, бронхите, простуде и гриппе; Помогает при заболеваниях сосудистой системы, гипертонии, укрепляет капилляры; Помогает уничтожить патогенную микрофлору и лечит воспалительные кожные процессы, фурункулы и гнойники; Снимает отеки; Облегчает состояние при заболеваниях полости рта - при стоматите, гингивите и кровоточивости десен; Способствует избавлению от неприятного запаха в ротовой полости; Лечит болезни горла – ларингит и ангину. В основном золотарник используется в народной медицине – применяют верхнюю часть растения с листьями и соцветиями. Их сушат и готовят настои, отвары и мази. Как приготовить целебные препараты из золотарника Отвар Готовится из высушенной и измельченной травы и цветов растения. Для приготовления отвара берут 1 ст. ложку сырья и заливают кипятком – достаточно одного стакана (200 мл) и ставят на огонь. Сразу после закипания огонь уменьшают и держат 5-10 минут на медленном огне. После чего оставляют на 2 часа для настаивания, накрыв полотенцем для сохранения тепла. Готовый настой процеживают и используют три раза в день по 30 мл до принятия пищи. Настой Готовят на основе того же сухого сырья, заливая 2 чайные ложки стаканом холодной кипяченой воды и оставляют для настаивания. Через 4 часа настой процеживают. Применяют готовый настой 4 раза в день, выпивая по 60 мл за 20-30 минут до еды. Еще лучше готовить настой в термосе, таким образом получается более насыщенный раствор, впитавший все полезные вещества растения. В термос наливают 250-300 мл кипятка и засыпают неполную столовую ложку сырья. Оставляют для настаивания на 5-6 часов. Настойка Готовится на основе водки или медицинского спирта. Необходимая пропорция спирта и травы 3:1 – все это помещают в бутыль темного стекла и оставляют на 28-30 дней для настаивания. Бутылочку лучше поместить в темный шкаф и периодически взбалтывать. Через 30 дней настойка готова, ее можно процедить и принимать по 5 мл не более трех раз в день. Настойку принимают при заболеваниях, связанных с нарушением пищеварения и обмена веществ. От редакции Прежде чем воспользоваться опубликованными рецептами народной медицины, обязательно посоветуйтесь с врачом. Как заготовить и хранить Собирать траву золотарника для приготовления лекарственного сырья нужно во время цветения, которое наступает в августе. Заготовку лучше проводить в сухой солнечный день, срезая верхнюю часть стебля с листьями и соцветием, примерно 30-35 см. Собранное сырье раскладывают для сушки в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе под навесом, ни в коем случае не на солнце. После просушки можно измельчить траву и сложить в полотняные мешочки или бумажные пакеты. Хранить в сухом месте, использовать можно в течение двух лет. Чем вреден золотарник Рассказывая об этом во всех смыслах полезном растении, очень важно упомянуть о том, что золотарник приносит человеку не только пользу, но и вред. Особенно вреден в этом смысле золотарник канадский. Для нашей страны - это инвазивное растение, пришедшее с другого континента и легко захватившее большие территории, и ставшее сорняком. Солидаго быстро и победно шествует по просторам нашей страны, так как здесь ему благоприятствует климат, отсутствие растений-конкурентов и вредных насекомых. Играет роль и тот фактор, что в его корнях содержатся ингибиторы – вещества, подавляющие рост других растений.  Золотарник - злостный сорняк на поле Сам золотарник продуцирует огромное количество семян, обладающих высокой всхожестью и жизнестойкостью, которые могут легко переноситься ветром на огромные расстояния. Под его натиском исчезают исконные обитатели наших лугов и полян - ромашки, подмаренник, васильки, донник и другие. В результате меняется вся экосистема – в почве сокращается численность полезных микроорганизмов и насекомых, а вслед за этим птиц и млекопитающих. Меняется сама почва – ее состав, структура и свойства, она становится более плотной и менее плодородной. Как и от каких видов надо избавляться на дачном участке При захвате золотарником посевных площадей применяют перепашку с подсевом многолетних злаков. Весной, пока растения молодые, эффективно применение гербицидов, например, Чистогряд. Чтобы не допустить разрастания солидаго на дачном участке, следует сажать только декоративные виды и сорта золотарника гибридного. Если же вредоносный вид уже захватил часть огорода и сада, избавиться от него не просто, но можно, используя следующие приемы: Скашивать растение 3-4 раза за лето до созревания семян (достаточно оставлять стебель высотой 15-20 см). Скошенную траву сразу же помещать в компост. Весной и осенью перекапывать участок, удаляя все корневища. Если участок небольшой, возможно мульчирование любыми материалами (черной пленкой, нетканым материалом, рубероидом или органикой).

Осень — время активной миграции грызунов «на зимние квартиры». Чтобы всю зиму жить спокойно, необходимо оперативно уничтожить мышей и крыс, которые облюбовали погреба и подполы с овощами, пришли в дачные домики и частные дома. Сад также нуждается в защите от грызунов. Рассмотрим, какие средства наиболее эффективны в разных ситуациях. Наносимый вред Мыши и крысы давно привыкли проводить зиму рядом с человеком. Они знают, что найдут теплый кров, а также источник питания. Грызуны портят овощи и фрукты в хранилищах, делая их непригодными для употребления в свежем виде. Запасы круп и муки, оставленные в дачном домике, не сохранятся до весны, если в доме поселились грызуны. Мыши и крысы прогрызают полы и плинтуса, при отсутствии хозяев портят вещи и книги, пачкают их своими испражнениями или рвут для устройства гнезд. Крысиный и мышиный помет наполняет дачный домик отвратительным запахом. Вдыхание частиц фекалий грызунов во время уборки может быть опасно для здоровья и вызвать аллергические реакции. Через открытые раны на коже рук, при использовании в пищу испорченных продуктов, а также через дыхательные пути возможно заразиться мышиной лихорадкой — опасным вирусным заболеванием. Поскольку грызуны размножаются очень быстро, необходимо не допустить рождения нового поколения. Как только появляются первые признаки присутствия серых гостей в доме или в погребе, необходимо срочно принимать меры. Писк, шорохи, звук прогрызаемого дерева, испорченные продукты, а также мышиный запах и следы мышиного помета — это сигнал к тому, что пора выходить на «тропу войны». Как изловить грызунов Мышей и крыс можно изловить в мышеловки: капканы с пружинным механизмом, тоннельного типа или на клеевой основе. Чтобы привлечь грызунов в ловушку, используют пищевые продукты. При заряжании капкана или тоннельной мышеловки наживка насаживается на тонкий крючок. Она должна плотно держаться, это накладывает ограничение на выбор пищевых продуктов. Приманка должна иметь яркий стойкий запах, который будет привлекать грызунов и заставит их забыть об осторожности. Пеллеты СуперМор Вкусовые предпочтения мышей и крыс немного различаются. Поскольку мы не можем знать наверняка, кто грызет в кладовой: мышь или крысенок, можно использовать разные наживки и периодически менять продукты на другие, если мышеловки не срабатывают. Мыши предпочитают зерно, крупы, каши, а также орехи, фрукты и овощи. Не откажутся они и от обжаренного хлеба с ароматным маслом, колбасы или копченого сала. Крыс больше привлекают продукты животного происхождения: фарш, мясо, сало, колбаса, вареные яйца. Классическая наживка для мышеловки — сыр, как ни странно, менее привлекательна для мышевидных, чем другие продукты. Если же кусочек сыра заветрился, от него и вовсе не будет никакого прока. Лучшей приманкой для мышей и крыс считается кусочек хлеба, обжаренного на нерафинированном подсолнечном масле. Хорошей приманкой в капкан для крыс будет кусочек копченой колбасы или копченого сала. Кусочек соленого сала можно подпалить с одной стороны на газу или на пламени от спички. Для отлова мышей капкан можно зарядить грецким орехом или кусочком яблока. При использовании клеевых ловушек, таких как «Котофей клеевая книжка-ловушка» используют те же наживки, что и для капканов. Кусочек хлебушка, поджаренного на пахучем масле, отрез копченой колбаски или ароматного сала,  несколько подушечек сухого корма для собак привлекут зверьков в липкую западню, из которой они не смогут выбраться. Хозяину останется лишь выбросить клейкую основу вместе с пойманной мышью. Сторонники гуманного отношения ко всем живым существам могут воспользоваться различными живоловками. Это конструкции в виде короба или тоннеля, дверца которого захлопывается, когда зверек попадает внутрь.  Чтобы зарядить гуманную мышеловку, можно использовать сыпучие продукты: зерно, крупы, а также кашу или фарш. Пойманного зверька выпускают на волю, отойдя на приличное расстояние от границ садового участка. Отравленные приманки Использование мышеловок накладывает свои ограничения. Они требуют постоянного контроля: удаления погибших грызунов, обновления приманок, перестановки капканов в другие места, если мышеловки не срабатывают. Отлов мышей и крыс возможен лишь при постоянном присутствии хозяина в доме. Для дачных домиков, которые остаются без присмотра на всю зиму, а также для погребов и кладовых более эффективны будут отравленные приманки. Их также нужно периодически обновлять, добавлять свежие порции препарата, но достаточно делать это периодически, раз в неделю. Форма Производители родентицидов — ядов для борьбы с грызунами — учитывают вкусовые предпочтения мышей и крыс и выпускают приманки в виде зерна, гранул и пеллетов, а также в виде тесто-брикетов и восковых таблеток. Восковые таблетки отличаются повышенной устойчивостью к влажности, поэтому их используют в помещениях с высокой влажностью воздуха, а также в саду для защиты кустарников и молодых плодовых деревьев от острых зубов мышевидных грызунов.  Состав Действующее вещество В качестве действующего вещества выступают антикоагулянты 1-го и 2-го поколений. Это вещества, которые блокируют выработку витамина К, отвечающего за свертываемость крови.  1-е поколение: зоокумарин, куматетралил, изоцин, дифенацин; 2-е поколение: бродифакум, бромадиолон, дифенакум. Антикоагулянты первого поколения, такие как зоокумарин (варфарин) и куматетралил были изобретены еще в конце 50-х прошлого века и с тех пор активно применяются для дератизации в сельском хозяйстве и городах. Из-за повального применения этих ядов у некоторых поколений крыс выработалась резистентность к действующему веществу. Современные производители препаратов для дератизации учитывают возможность проявления привыкания, поэтому применяют сочетание антикоагулянтов первого и второго поколения, или используют современные вещества, к которым у грызунов еще не выработана толерантность: бродифакум, бромадиолон, дифенакум. Битрекс Чтобы обезопасить домашних животных от случайного поедания яда, в родентицидные препараты добавляют битрекс — вещество с горьким вкусом. Мыши и крысы горечь не чувствуют, поэтому битрекс не мешает им поедать отравленное «угощение». Однако чтобы надежно защитить домашних питомцев от отравления, необходимо раскладывать приманки для мышей и крыс в местах, недоступных для кошек, собак, птиц и других животных.  Приманка не должна быть доступна для домашних животных Для этого выбирают укромные места, куда домашние питомцы не могут добраться, или укладывают отраву в контейнеры, доступные только для мышевидных. Это могут быть обрезки пластиковой трубы или специальные коробочки с небольшими отверстиями по размеру мыши или крысы. Аттрактанты Чтобы сделать приманку привлекательной для грызунов, используют различные аттрактанты. Отраву для мышей и крыс делают на зерновой основе, часто используется ароматное растительное масло. Учитывая, какую приманку любят крысы, в отраву добавляют в качестве аттрактанта жиры животного происхождения. Как действуют отравленные приманки Через несколько дней после поедания отравы грызуны начинают чувствовать недомогание. У них открываются многочисленные внутренние кровотечения, которые приводят к летальному исходу.  В большинстве случаев при недомогании грызуны стремятся выбраться на свежий воздух, покидают дома и кладовые. Но даже в том случае, когда погибшие зверьки остаются в доме, их тушки мумифицируются и не издают неприятного запаха. Антикоагулянты крайне медленно выводятся из организма, особенно вещества 2-го поколения, и имеют накопительный, или кумулятивный, эффект. Эти свойства не оставляют грызунам шанса на выживание.  Поскольку действие яда не приводит к мгновенной гибели зверька, отрава не вызывает опасения и поедается всеми членами стаи. Повторное поедание отравленной приманки увеличивает дозу действующего вещества, что приближает смерть грызуна. Гибель мышей и крыс наступает примерно через 4–7 дней после отравления. Какие средства выбрать? При выборе препаратов для борьбы с мышами и крысами, необходимо учитывать несколько факторов: для кого предназначено средство: для мышей, крыс или универсального назначения; где планируется применять средство: в доме, в подвале или под открытым небом. Большинство препаратов для дератизации имеют универсальное назначение. Они подходят для уничтожения серых домовых мышей, полевок, серых и черных крыс. Разница заключается лишь в предпочтениях грызунов: мышей больше привлекает зерно, а крыс — тесто-брикеты, однако и то, и другое одинаково поедается всеми грызунами в отсутствие другой пищи. Для уничтожения крыс приманку раскладывают порциями по 30–50 г, для борьбы с мышами — по 10–20 г. Для мышей Поскольку мыши предпочитают зерно, лучше всего работают зерновые приманки. При выборе упаковки учитывайте расход препарата.  Для уничтожения мышей отравленное зерно раскладывают небольшими порциями, по 10–25 г, через каждые 2–5 м. Размер порции зависит от численности вредителей, а частота раскладки — от захламленности помещения. Зерновые приманки можно рассыпать вдоль плинтусов или раскладывать в укромных местах на капроновых или металлических крышках, на картонной подложке, в консервных банках. Чтобы исключить контакт домашних питомцев с отравленным зерном, его насыпают в «тоннели» из обрезков узкой трубы или пластиковой бутылки. Через несколько дней после раскладки приманки проверяют, при необходимости досыпают зерно до тех пор, пока оно не остается нетронутым. Ратобор, зерновая приманка, д. в. бромадиолон, — упаковки различного веса: от 50 до 250 г подходят на любой кошелёк и позволяют приобрести нужное количество препарата. А удобные контейнеры-кормушки делают раскладку средства еще более удобной. Ратобор Экстра, зерновая приманка, д. в. бродифакум, — упаковки по 100 и 200 г удобны, чтобы приобрести необходимое количество средства. Ароматное подсолнечное масло, используемое в качестве аттрактанта, привлекает мышей, а антикоагулянт 2-го поколения не оставляет им шансов на выживание. Ратобор MIX, зерновая приманка, д. в. бродифакум + бромадиолон, — подходит для больших помещений. Экономичные упаковки весом по 400 г и 500 г позволяют избавиться от грызунов в короткие сроки без ущерба для кошелька. СуперМор, зерновая приманка, д. в. дифенацин + бромадиолон, — эффективное средство, удобное в применении. Зерновая приманка упакована в разовые дозы по 7 г в фильтр-пакеты, что позволяет разложить отраву в считанные минуты без поиска дополнительной тары. В упаковке 15 фильтр-пакетов. СуперМор, пеллеты, д. в. бродифакум + изоцин, — крупные гранулы привлекательны для грызунов, два действующих вещества обеспечивает 100% эффект в борьбе с мышами и крысами. Небольшие упаковки по 42 г и 105 г подходят для разовой раскладки приманки в помещении. Для крыс Крысы более привередливы к пище и более осторожны, чем мыши. Чтобы привлечь крысу к отравленной приманке, нужны пищевые добавки с насыщенным запахом. Крысам больше нравятся различные тесто-брикеты, а также крупные гранулы. Эти средства также эффективны для уничтожения мышей. Тесто-брикеты Тесто-брикеты удобны в раскладке, их можно положить в укромные места, куда не добираются домашние питомцы. Их запах долго сохраняет привлекательность для грызунов.  Ратобор Экстра, тесто-брикет с животным жиром, д. в. бродифакум, — упаковки по 100 и 200 г (10 и 20 тесто-брикетов) помогут изгнать из дома даже самых умных крыс, они не смогут сопротивляться соблазнительному запаху приманки. Ратобор, тесто-брикет, д. в. бродифакум, — ароматные добавки привлекают мышей и крыс, смерть грызунов наступает в течение недели. Различные упаковки от 50 г до 1 кг позволяют провести дератизацию в помещениях любой площади. СуперМор, тесто-брикет, д. в. куматетралил + дифенакум, — два действующих вещества оказывают убойный эффект на мышей и серых крыс. Небольшие упаковки по 6 и 15 тесто-брикетов (42 г и 105 г) помогут решить проблему грызунов в течение недели. СуперМор, блок-брикет, д. в. бродифакум + зоокумарин, — два действующих вещества обеспечивают двойной эффект и экономичный расход приманки. Блок-брикеты удобны в раскладке. Для улицы и влажных помещений В погребах с высокой влажностью воздуха, а также на улице удобнее использовать средства, которые слабо размокают. Это увеличивает эффект от их применения.  Садоводам необходимо подумать о защите винограда, роз и других декоративных кустарников, которые зимуют под укрытием. В слое рыхлой мульчи под защитой воздушно-сухого укрытия грызуны чувствуют себя привольно, объедая нежные побеги кустарников или виноградную лозу. Ратобор, восковые таблетки, д. в. бродифакум, — эффективное средство для уничтожения мышей и крыс на открытом воздухе, в погребах и помещениях с высокой влажностью. Ратобор, гранулы, д. в. бромадиолон, — различные пищевые аттрактанты предназначены для привлечения мышей и крыс, плотные гранулы не крошатся и не размокают под воздействием влажного воздуха. Меры безопасности При работе с крысиным ядом необходимо использовать отдельную посуду, которая не применяется для приготовления пищи, а также защищать руки резиновыми перчатками. Антикоагулянты, которые входят в состав родентицидных средств, имеют некоторое кожно-резорбтивное действие, т. е. при длительном контакте с кожей могут проникать в организм. Резиновые перчатки нужны также для того, чтобы не отпугивать грызунов от приманки. У мышей и крыс развитое обоняние, запах человека может их насторожить и отпугнуть от поедания отравы. При случайном попадании яда внутрь необходимо срочно сделать промывание желудка, а также принять энтеросорбенты и слабительное. При отравлении антикоагулянтами потребуется длительное лечение с приемом витамина К1, поскольку период полураспада у антикоагулянтов 2-го поколения длится до 120 дней.

Корявые корнеплоды, покрытые “дорожками” ходов личинок морковной мухи — зрелище неприятное. Такая морковка не вызывает аппетита. Повреждённые корнеплоды горчат, а при хранении быстро портятся. Урожай моркови можно спасти от вредителя, но проводить защитные меры нужно заранее. В этом случае профилактика лучше, чем лечение. Описание вредителя Не каждый огородник знает, как выглядит морковная муха. Насекомое подвижно, не сидит на одном месте, поэтому заметить её довольно сложно. Благодаря небольшому размеру и неприметной окраске эти насекомые остаются для многих дачников “неизвестным животным”. Морковь, поврежденная морковной мухой Морковную муху можно отличить от её обыкновенных сородичей по светлой окраске тела. Голова и тельце насекомого светло-оранжевые, крылышки прозрачные, как у всех мух. Размер взрослой особи небольшой, не превышает 4-5 мм. За сезон рождается 2 поколения вредителей. Как только почва прогревается, из яиц, зимовавших в земле, вылупляются насекомые. Первый лёт морковной мухи обычно совпадает с окончанием цветения яблонь и началом цветения рябины. В средней полосе активный лёт насекомых приходится на 20-25 мая. Самки делают яйцекладки на поверхность почвы рядом со всходами моркови. Вылупившиеся личинки проникают в корневую шейку растений, подъедают корешки, а затем вгрызаются в мякоть молодых корнеплодов. Личинка — это небольшой жёлтый червячок без лап и видимой головы. Многие огородники принимают их за проволочника, однако личинка морковной мухи гораздо мельче, в длину она не превышает 6-7мм, проволочник гораздо крупнее, он вырастает до 1,5-2 см. Примерно через месяц личинки окукливаются, и рождается второе поколение насекомых. Второй лёт вредителя приходится на середину - конец июля. Это поколение наносит наибольший вред посадкам, поскольку на грядках уже выросли сочные корнеплоды, которые привлекают вредителя своим ярким запахом. Наносимый вред Взрослые насекомые не питаются морковью, вред наносят личинки морковной мухи. Если яйцекладка была сделана на небольшое растение, у которого сформировалось только 2-3 настоящих листа, личинка может повредить точку роста, что приводит к остановке развития сеянца и его гибели. Однако в большинстве случаев личинки действуют аккуратно, чтобы сохранить для себя “кормовую базу”. Они выедают извилистые ходы на поверхности корнеплодов. В местах повреждения мякоть темнеет.  Растения, пытаясь защитить себя от нападения вредителей, вырабатывают горькие вещества. Однако горечь моркови не так сильна, чтобы отвратить личинок от поедания сочных корнеплодов. Повреждённые корнеплоды можно отличить от здоровых. Ботва приобретает бронзовый или фиолетовый оттенок, затем листья желтеют, жухнут. Такие же признаки можно видеть и на здоровых растениях, но гораздо позже — в конце августа - начале сентября, когда корнеплоды созревают и идёт отток питательных веществ из “вершков” в “корешки”. Чаще всего огородники сталкиваются с деятельностью вредителя постфактум — при уборке урожая. Испорченные корнеплоды вызывают огорчение и разочарование, ведь дачники немало потрудились для выращивания моркови: пропалывали и прореживали всходы, регулярно поливали и подкармливали растения.  Чтобы морковь радовала вас отличным качеством корнеплодов, позаботиться об этому нужно задолго до уборки урожая.  Защита от морковной мухи Поскольку сроки лёта вредителя невозможно определить точно, а сами насекомые слишком незаметны, приходится полагаться на профилактические меры, чтобы защитить посадки заранее. Сроки посадки Морковь — культура холодостойкая, посев ранних сортов для летнего потребления можно проводить, как только почва оттает и немного прогреется. В южных регионах первый посев проводят ещё в начале - середине апреля. Морковь раннего срока посадки часто страдает от первого лёта вредителя. Сорта среднего и позднего срока созревания, предназначенные для длительного хранения, можно сеять гораздо позже — в середине - конце мая и даже в начале июня. Сдвигая сроки посадки на конец мая, мы уходим от первого поколения вредителей. Поздняя посадка имеет ещё одно преимущество — облегчается процесс прополки. При раннем посеве всходы моркови появляются в густых зарослях однолетних сорняков, семена которых прорастают гораздо быстрее, чем семена растений семейства Сельдерейных. При поздних сроках посадки мы успеваем пробороновать грядки от всходов лебеды, щирицы и других однолетних сорняков, и рядки моркови всходят практически по чистой земле. Выбор места Порой выбор удачного места под посадку решает половину дела. Морковная муха предпочитает тенистые влажные места. Если посадить корнеплоды на открытом солнечном месте, гораздо больше шансов на то, что урожай будет спасён, чем при посадке в тени. На солнечном месте морковной мухи будет меньше Важно подбирать хороших соседей по грядке. Вредителя привлекает также запах корневой петрушки, сельдерея, пастернака. Не стоит сажать эти культуры в одном месте большим массивом. Грядки моркови полезно чередовать с грядками лука или чеснока. Такое соседство взаимовыгодно. Ядрёный запах лука не нравится морковной мухе, а терпкий запах морковной ботвы отпугивает луковую. Чередуйте грядки моркови и лука К сожалению, этот способ не защищает посадки от первого лёта вредителей, т.к. он происходит в период цветения садов, когда растения либо слишком малы, либо и вовсе ещё не успели взойти. Защита посевов Морковная муха имеет острое обоняние, и издалека чувствует терпкий аромат любимой культуры. Вредителя можно отпугнуть от грядок, если использовать вещества с резким неприятным запахом. Ещё при посеве семян бороздки проливают раствором березового или берестового дёгтя. Это натуральное вещество, которое не приносит вреда почве и её обитателям. Стойкий запах берёзового дёгтя сохраняется в течение месяца, отпугивая непрошенных гостей. Берёзовый дёготь нужно разводить в горячей воде, вещество плохо растворяется, оседая на стенках ёмкости. Для обработки лучше выделить старую лейку, поскольку отмыть её от чёрного маслянистого налёта будет крайне сложно. Работу с берёзовым дёгтем лучше проводить в резиновых перчатках, чтобы защитить руки от въедливого запаха. Березовый (берестовый) деготь Другое вещество со стойким резким запахом — это табачная пыль или средства на её основе, такие как “Табазол” и пр. Табачной пылью обильно просыпают посадочные борозды или опудривают ею поверхность грядки после посадки. При работе с табачной пылью лучше воспользоваться перчатками и респиратором или медицинской маской, чтобы защитить не только руки, но и органы дыхания. Такие методы борьбы с морковной мухой помогают защитить посадки от первого лёта насекомых, не давая им сделать яйцекладки по молодым всходам. Секреты прореживания Чаще всего огородники сами привлекают вредителей на свой участок, пренебрегая прореживанием всходов или проводя его неправильно. Загущенные посадки моркови привлекают вредителя. Почва под густой ботвой остаётся чуть влажной, что нравится мухе. Если же грядки хорошо проветриваются, поверхность почвы просыхает, шансы защитить посадки от вредителя увеличиваются. Загущенные посевы приходится прореживать дважды. В первый раз между растениями оставляют 1-2 см. При повторном прореживании молодую морковку используют в пищу, оставляя растения в ряду на расстоянии 3-4 см друг от друга. Процесс прореживания моркови часто становится приглашением насекомых “к столу”. Аппетитный запах морковной ботвы распространяется на несколько метров, привлекая вредителей. А небольшие лунки, оставшиеся от прореженных корнеплодов, так удобны для откладывания яиц. Окучивание После прореживания моркови почву необходимо заровнять, чтобы не оставалось отверстий от вынутых корнеплодов. Полезно также провести окучивание моркови.  У некоторых сортов верхушки корнеплодов выступают над поверхностью грунта, где под лучами солнца зеленеют. Озеленённая часть горчит и становится непригодной в пищу, в процессе готовки верхушки приходится обрезать. Мульчирование Окучивание можно заменить мульчированием опилками. Свежие опилки хвойных пород дерева имеют яркий специфический запах, который не нравится насекомым. Опилки насыпают слоем 3-5 см, полностью закрывая поверхность почвы. Этот метод является отличной профилактикой появления вредителей, и вопрос, как бороться с морковной мухой, отпадает. Уборка ботвы Сеянцы, которые остались после прореживания необходимо сразу же убирать подальше от грядки, чтобы их запах не привлекал в огород вредителей. Ботва корнеплодов — это замечательный корм для домашних животных: кроликов, поросят, коров, а также для птицы: кур, уток, гусей. “Вершки” можно отнести в компост или заделать в почву на свободной грядке в качестве сидерата. Отвлекающий манёвр Чтобы процесс прореживания моркови не стал отправной точкой заселения грядки личинками, необходимо провести “маскировку”. После окончания прореживания грядку посыпают табачной пылью или поливают каким-либо раствором с резким запахом.  От морковной мухи помогает нашатырный спирт (40 мл/2 ст.л на 10 л), берёзовый дёготь (1-2 ст.л. на 10 л воды), хвойный экстракт (100 г /10 л). Эти средства имеют резкий запах, который отпугивает насекомых. Длительность защиты зависит от стойкости запаха. Нашатырь выветривается очень быстро, запах берёзового дёгтя сохраняется дольше. Растения с терпким запахом: полынь, пижму, а также листья и пасынки томатов также используют для приготовления пахучих настоев. Для приготовления настоя свежее или сухое сырьё заливают кипятком и выдерживают в течение 12-24 ч. Процеженный настой наносят из пульверизатора или проливают грядку дождеванием. При использовании народных средств от морковной мухи нужно учитывать, что у них довольно низкая эффективность. На открытом воздухе аромат полынного настоя или отвара томатной ботвы выветрится в течение нескольких часов, поэтому такую обработку нужно проводить ежедневно или через день. Ароматические растения можно раскладывать между рядками посадок, их запах будет смешиваться с ароматом основной культуры, снижая его интенсивность. Защитное действие длится несколько дней, пока ароматические травы ещё сохраняют свой специфический запах. Дачники используют и другие народные способы отвлечения вредителей от грядок. Берёзовый дёготь наливают в небольшие плошки и расставляют их по всей длине грядки через каждый метр. Нафталиновые шарики также используют для отпугивания вредителей, их раскладывают на грядке в бутылках или пакетах с перфорацией,  Поролоновые губки пропитывают берёзовым дёгтем, мазью Вишневского, ароматическим маслом или настойкой валерианы и раскладывают на грядке между растениями. А чтобы яркий запах не выветривался слишком быстро, губку помещают в полиэтиленовый пакет с небольшими отверстиями. Непреодолимая преграда Площадь грядок с корнеплодами обычно невелика, что позволяет укрыть их от вредителей. Это эффективный и экологичный способ защиты растений, если применить его вовремя. Защитные сооружения нужно устанавливать до того, как насекомые отложат яйца в почву. Сразу после посева моркови над грядкой устанавливают небольшие дуги и натягивают тонкий укрывной материал или тонкую притеняющую сетку. Главное, тщательно прижать торцы материала к земле, чтобы они не развевались на ветру, и насекомые не могли пробраться под укрытие. Тонкий спанбонд плотностью 17 г/кв.м отлично пропускает солнечный свет и влагу. Под укрытием создаётся благоприятный микроклимат, в жару растения развиваются быстрее, чем в открытом грунте, поскольку под укрытием почва дольше сохраняет влагу. Затеняющая сетка плотностью 25-35% достаточно хорошо пропускает солнечные лучи, она не мешает растениям развиваться, при этом надёжно укрывает посадки от насекомых. Единственное неудобство при использовании укрывного материала — это необходимость снимать его для прополки, прореживания или подкормки растений. На небольших грядках применяют ещё одно средство защиты — высокий барьер. Морковная муха летает очень низко, на высоте 50-80 см. “Стена” вокруг грядки защищает посадки от вредителей, при этом не мешает поливу и проведению подкормки. По периметру грядки устанавливают колышки высотой около метра, вокруг которых натягивают полиэтилен или пищевую стрейч-плёнку. Получается своеобразный парник без крыши. Высота “стен” должна быть не менее 60-80 см, чтобы обеспечить хорошую защиту. Борьба с морковной мухой Если ваш урожай из года в год сильно повреждается, необходимо переходить к серьёзным методам борьбы с применением химических инсектицидов. Химия — это самый надёжный метод, как избавиться от морковной мухи. Сложность применения ядохимикатов заключается в том, что вредитель неуловим. Лёт насекомых проходит незамеченным, а личинки развиваются в почве, скрытно от глаз. Поэтому применение инсектицидов носит либо профилактический характер, либо искореняющий — когда на корнеплодах появились признаки повреждения. Молодые посадки моркови обрабатывают профилактически, чтобы уничтожить вредителей в самом начале, до того, как они внедрятся в корнеплоды. Для обработки используют препараты группы неоникотиноидов, они имеют продолжительное системное действие и проникают во все части растения.  Защитный эффект длится около 20 дней, что позволяет ограничиться одной-двумя обработками за сезон. Первую обработку инсектицидами проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, вторую — через 3 недели. Эффективный препарат "Корадо", как и другие подобные средства, нужно применять за 3 недели до сбора урожая. Дачники часто теряются, чем обработать посадки от морковной мухи. Против её личинок эффективны препараты на основе имидаклоприда: “Корадо от луковой и морковной мухи”, “Кортлис”, “Биотлин”, “Командор”, “Танрек”, “Батрайдер” и др. Эти же препараты применяют для борьбы с колорадским жуком. При использовании химических инсектицидов важно выдерживать срок ожидания после обработки. Корнеплоды можно использовать в пищу не раньше, чем через 3 недели после опрыскивания растений.

Порхающие бабочки вызывают умиление только у человека, далёкого от земледелия. Для садоводов-огородников бабочка — это источник проблем. Ведь каждое насекомое отложит десятки яиц, из которых выйдут прожорливые гусеницы. Как избавиться от гусениц эффективно и при этом получить экологически чистый урожай? Есть несколько проверенных способов. Существует множество видов бабочек и мотыльков, гусеницы которых вредят садово-огородным культурам. Пик их активности приходится на разное время, поэтому дачникам необходимо регулярно осматривать свои посадки, чтобы вовремя заметить проблему. Жизненный цикл бабочки Сами бабочки не приносят вреда, они питаются нектаром и участвуют в опылении цветущих растений. После спаривания насекомые делают яйцекладки, чаще всего на обратной стороне листьев деревьев, кустарников или овощных культур.  Разные насекомые отличаются по степени плодовитости: листовёртка откладывает до 70 яиц; плодожорка — до 120 яиц; огнёвка — до 150 яиц; непарный шелкопряд — до 1200 яиц; златогузка — до 300 яиц; боярышница — до 500 яиц; капустная белянка — до 200 яиц; капустная моль — до 350 яиц; луговой мотылёк — до 600 яиц; совка — до 1500 яиц. В жаркую погоду цикл развития насекомых проходит быстрее. В течение недели из яиц вылупляются крошечные личинки, которые сразу же начинают питаться тканями листа. Мелкие гусенички держатся кучно, там, где они вылупились. Но уже через несколько дней они расползаются по листьям. Гусеницы невероятно прожорливы. Они выедают сочные ткани листьев, оставляя лишь голые черешки. Нашествие вредителя может привести к гибели растения. Лишённое листьев, растение не сможет осуществлять фотосинтез. После череды нескольких линек гусеницы окукливаются, чтобы затем превратиться в бабочку. Многие вредители дают по 2-3 поколения за сезон. Поэтому борьбу с гусеницами приходится вести всё лето, с начала цветения садов до уборки поздней капусты. Последнее поколение гусениц уходит на зимовку в верхние слои почвы или в трещины на коре деревьев, чтобы в следующем году начать новый цикл. Описание бабочек и гусениц Многие виды бабочек нам знакомы, некоторых мы плохо знаем “в лицо”, поскольку они ведут ночной образ жизни.  Вредители сада 1. Листовёртка Существует около 100 видов листовёрток, гусеницы которых поражают листопадные и плодовые деревья, виноград, ягодные и декоративные кустарники. Листовёртка — это небольшая ночная бабочка бурого или бежевого цвета. Размах крыльев не более 2,5 см. Гусеницы небольшого размера, практически без волосков, желтовато-белые, бурые или зелёные. Гусеницы листовёртки питаются листьями, цветочными бутонами, почками, часто повреждают верхушки молодых побегов. Чтобы обезопасить себя, они скручивают листья в трубочку, скрепляя их паутинкой. В случае опасности гусеницы листовёрток падают с веток, повисая на тонкой паутинке. 2. Плодожорка Существует несколько видов плодожорок: яблонная, грушевая, персиковая, желудёвая и др. Гусеницы вгрызаются в плоды и выедают их сердцевину. Плодожорка — это небольшой мотылёк серо-бурого цвета, размах крыльев 1,6-2,3 см. Бабочки ведут ночной образ жизни. Яйцекладку делают на листья: на яблоне на верхней стороне листа, на груше — на нижней.  Отродившаяся гусеница проникает в плод через крошечное отверстие у плодоножки и развивается внутри плода, питаясь семенами или косточкой. Гусеницы имеют небольшой размер, окраска — розовая или телесная. Повреждённый плод падает на землю. Гусеницы выходят из падалицы и по стволу вновь взбираются в крону дерева. Одна гусеница может повредить до 3-5 плодов. 3. Непарный шелкопряд Гусеницы непарного шелкопряда наносят урон листопадным деревьям: берёзе, липе, осине, дубу, иве, а также повреждают яблони, груши, сливы. Бабочки непарного шелкопряда активны в ночные часы. Самцы — это довольно крупные бурые мотыльки с размахом крыльев до 4,5 см. Самки шелкопряда имеют ещё более крупный размер, до 7,5 см, у них белые с чёрными крапинками крылья и опушение в верхней части тела. Гусеницы непарного шелкопряда довольно крупные, достигают в длину 8 см. У них чёрная окраска и цветные “бородавки” с пучками волос. В верхней части тела бородавки синего цвета, в нижней — красного. 4. Златогузка, или золотистый шелкопряд Вредитель наносит ущерб яблоням, грушам, абрикосам, также питается листьями других плодовых и листопадных деревьев. Златогузка — ближайший родственник непарного шелкопряда. Белоснежные бабочки имеют опушение на голове и крыльях, в нижней части тело насекомого покрыто золотистыми волосками, за что оно и получило своё название. Бабочки среднего размера, размах крыльев 3-3,5 см.  Гусеницы златогузки имеют чёрно-бурую окраску, покрыты пучками золотистых волос, в длину достигают 3-4 см.  Гусеницы золотистого шелкопряда выделяют токсичные вещества. При контакте с кожей может проявиться сыпь, а также другие аллергические реакции. 5. Огнёвка В южных регионах распространена самшитовая огнёвка, инвазивный вид, завезённый из Италии. В нашем климате насекомые не имеют естественных врагов, что привело к их активному размножению и уничтожению большей части самшитовых лесов в Сочи, Абхазии, Адыгее.  В средней полосе распространена крыжовниковая огнёвка, гусеницы которой повреждают ягоды крыжовника, чёрной и красной смородины. Огнёвка представляет собой небольшого серо-бурого мотылька с размахом крыльев 2,5-3 см. Бабочки активны в сумерках и в ночные часы. Они откладывают яйца в бутоны цветов ягодных кустарников.  Отродившиеся личинки проникают внутрь ягод и выедают их. Небольшие зелёные гусеницы переползают из ягоды в ягоду, повреждая всю гроздь. Испорченные ягоды опутаны липкой паутиной. 6. Боярышница Гусеницы боярышницы наносят большой вред листопадным деревьям и кустарникам: черёмухе, боярышнику, шиповнику. Могут повреждать виноград и плодовые деревья: яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу. Бабочку боярышницу часто принимают за капустную белянку, они весьма похожи. Однако боярышница немного крупнее, размах крыльев достигает 7 см. Белые крылья боярышницы покрыты графичным чёрным рисунком.  Бабочки активны днём, в начале лета их бывает так много, что в воздухе кружит “метель”. Насекомые собираются большими колониями и сидят на влажной земле: рядом с лужами, на междурядьях после дождя. Гусеницы боярышницы довольно крупные, до 4,5 см в длину, густо покрыты волосками. У них бурая окраска с яркими оранжевыми точками. Гусениц боярышницы можно встретить в июне на деревьях черёмухи и боярышника во время загородной прогулки. Вредители огорода 1. Капустная белянка Бабочка-капустница известна каждому огороднику. С её гусеницами ежегодно ведётся непримиримая борьба. Они повреждают все виды капусты, а также ботву корнеплодов семейства Крестоцветных: редиса, редьки, дайкона, репы. Первый лёт бабочки-капустницы обычно не приносит вреда, т.к. он приходится на весну, когда капуста ещё не высажена в открытый грунт. Проблему представляет второе поколение капустной белянки. Чрезмерное использование белой горчицы и рапса в качестве сидератов привлекает на участок бабочек капустной белянки. Капустницы активны днём. Крупные кремово-белые бабочки порхают над посадками капусты и делают многочисленные яйцекладки. Мелкие зелёные гусеницы с гладким телом растут очень быстро, достигая размера 3,5 см. 2. Капустная моль Небольшой серо-бурый мотылёк ведёт неприметную жизнь в ночные часы. Бабочка капустной моли откладывает яйца на листья любых растений семейства Крестоцветных. Наибольший вред наносит различным видам капусты. Крошечные зелёные гусеницы сначала проникают в ткани капустных листьев, выедая их изнутри, по мере взросления выбираются на поверхность листьев. Гусеницы гладкие, без волосков, максимальный размер — чуть больше сантиметра. 3. Луговой мотылёк Ночная бабочка бежевой окраски с пёстрым рисунком представляет серьёзную опасность для сельского хозяйства. Вредитель весьма плодовит, быстро размножается, способен перемещаться на большие расстояния. Основной вред гусеницы наносят посадкам сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника.  Из дикорастущих растений насекомые предпочитают лебеду. Тщательная прополка и обкашивание участка являются одной из мер профилактики появления лугового мотылька. Мелкие гусеницы имеют жёлто-зелёную окраску, со временем становятся зелёными с чёрным рисунком. Изначально они питаются нижней стороной листьев, окутывая их паутиной. По мере взросления аппетиты гусениц растут, они скелетируют листья, оставляя лишь прожилки. 4. Совка Существует несколько видов совки, которые наносят вред огородным культурам. Гусеницы совки повреждают не только листья овощных растений: капусты, салата, гороха, свеклы, но также покушаются на плоды, клубни и корнеплоды. Совки прогрызают спелые помидоры и сладкий перец, вгрызаются в кочаны капусты, в почве повреждают картофель и столовую свеклу. Бабочку совки не встретишь днём, это неприметный ночной мотылёк. Она откладывает яйца на листья и стебли растений, а также на поверхность почвы вокруг стеблей. Гусеницы небольшие, в длину не более 3 см, довольно упитанные, буро-коричневой окраски. Борьба с гусеницами Гусеницы весьма прожорливы, они наносят растениям огромный ущерб. Нашествие гусениц может уничтожить листья растений в считанные дни. После них остаются лишь голые ветки. Повреждение листьев деревьев и кустарников значительно ослабляет растения, в некоторых случаях, как с самшитом, приводит к массовой гибели деревьев. Плодожорки способны оставить вас без урожая фруктов, а крыжовниковая огнёвка — без ягод. Нападение гусениц на овощные культуры может привести к недобору урожая или его полной потере, ухудшается качество овощей и их товарный вид. Борьба с гусеницами должна быть планомерной и серьёзной. Важно понимать, что попустительство в начале сезона грозит увеличением популяции вредителя и рождению второго, а порой и третьего поколения насекомых. Весна Вредители сада часто зимуют в трещинах коры деревьев. Ранневесенняя обработка сада поможет значительно уменьшить количество перезимовавших насекомых.  Ещё до распускания почек ветви и стволы плодовых деревьев и ягодных кустарников обрабатывают препаратами на основе минерального масла, такими как “Профилактин”, “30+”. Оно образует плёнку, под которой насекомые задыхаются. Плодожорки и крыжовниковая огнёвка наносят вред плодам и ягодам. Нельзя допускать, чтобы гусеницы проникли внутрь плодов, где они станут неуязвимы. Сразу после окончания цветения необходимо провести обработку сада системным инсектицидом с длительным периодом защитного действия. Необходимо дождаться окончания цветения, поскольку инсектициды токсичны не только для вредных насекомых, но и для опылителей: пчёл, шмелей. Для профилактики размножения плодожорки, огнёвки, листовёрток используют препараты с системным или трансламинарным действием. Действующее вещество проникает в ткани растения, не смывается дождями, защитный эффект длится 3 недели.  “Корадо”, “Кортлис”, “Биотлин”, “Конфидор”, “Танрек”, “Искра золотая” и др. (д.в. имидаклоприд); “Дракор”, “Актара”, “Инсектор Супра”, “Каратель” и пр. (д.в. тиаметоксам или клотианидин); “Кораген” (д.в. хлорантранилипрол) эффективно уничтожает не только гусениц и взрослых особей, но также обладает овицидным действием, т.е. разрушает яйцекладки насекомых. Лето Народные средства Чтобы уменьшить привлекательность овощных культур для вредоносных бабочек, огородники применяют опрыскивания настоями с резким запахом: настой полыни, пижмы, тысячелистника (1 кг свежей травы и цветов на 10 л); настой табака (500 г табачной пыли или 1 кг махорки на 10 л). Для приготовления ароматного раствора сырьё заливают кипятком и настаивают в течение суток. Отличный эффект даёт обработка средствами с резким запахом: берёзовый дёготь (4 ст.л. на 10 л, разводить в горячей воде); нашатырный спирт (1 бутылочка / 40 мл на 10 л); настойка валерианы (1 бутылочка на 10 л). В течение лета необходимо регулярно осматривать плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, а также овощные культуры на предмет появления гусениц. Небольшое количество личинок можно собрать вручную. При массовом нашествии вредителей необходима обработка химическими или биологическими инсектицидами. Средства от гусениц нужно выбирать, исходя из их токсичности и срока ожидания. Длительный срок ожидания Листопадные деревья и декоративные кустарники, а также яблони и груши зимних сортов можно обработать инсектицидами группы ФОС. Это токсичные, но весьма эффективные препараты. Срок ожидания до сбора урожая 20-25 дней. “Карбофос”, “Фуфанон нова”, “Алатар”, “Алиот”, “Искра М” (д.в. малатион). Если до сбора урожая остаётся около трёх недель, овощные культуры, ягодные кустарники, плодовые деревья, поражённые гусеницами, можно обработать препаратами группы пиретроидов. Они обладают быстрым контактно-кишечным действием, что приводит к массовой гибели гусениц в течение нескольких часов после обработки. Пиретроиды не разрушаются под лучами солнца, дают защитный эффект на 10-15 дней.  “Кинмикс”, “Интавир”, “Шарпей”, “Сэмпай”, “Искра двойной эффект” (д.в. перметрин, циперметрин, эсфенвалерат). Для защиты посадок картофеля от совки первое опрыскивание кустов проводят профилактически, когда ботва достигнет высоты 15-20 см, тщательно обрабатывая нижнюю часть побегов. Для защиты плодовых деревьев от повторного нашествия гусениц плодожорки полезно использовать ловчие пояса. Личинки плодожорок выползают из падалицы и устремляются обратно в крону. Ловчие пояса на стволе и скелетных ветвях станут для них непреодолимой преградой. Короткий срок ожидания Если гусеницы напали на растения, когда до сбора урожая осталось всего ничего, необходимо применять биологические инсектициды. Они не токсичны для человека. Овощи, плоды и ягоды можно использовать в пищу через 3 дня после обработки. Препараты авермектиновой группы имеют контактное действие, поэтому наносить их нужно тщательно, непосредственно на вредителей. При обработке капусты и других растений с гладкими листьями, необходимо добавлять в раствор инсектицида прилипатели: “Панэм” или “Липосам”, они не позволяют каплям раствора стекать по листьям, а также уменьшают смываемость препарата дождями. Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечных лучей. При необходимости обработку повторяют через 5 дней. “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Клещевит”, “Акарин” (д.в. авермектин, аверсектин С). Для уничтожения гусениц на овощных растениях также используют биопрепараты с живыми бактериями. Микроорганизмы проникают в тела гусениц, постепенно отравляя их, что приводит к гибели вредителя. Бактериологические препараты не действуют мгновенно, гибель гусениц наступает примерно через 5-7 дней после обработки. На солнечном свету бактерии быстро погибают, поэтому может потребоваться несколько обработок с интервалом 5-7 дней. “Лепидоцид”, “Битоксибациллин” (“БТБ”). Обработанные овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть перед употреблением в пищу. Опытные садоводы не рекомендуют использовать “Битоксибациллин” для обработки ягод и винограда, поскольку препарат имеет стойкий специфический запах, который сложно смыть с поверхности ягод. Осень Последнее поколение гусениц уходит на зимовку. Чем меньше их перезимует, тем легче будет бороться с гусеницами на растениях в следующем году. Гусеницы, которые жили и питались в огороде, прячутся в растительных остатках или уходят в верхний слой почвы. Тщательная уборка пожнивных остатков, а также поздне осенняя перекопка почвы поможет уменьшить количество вредителей.  Землю перекапывают с оборотом пласта после того, как поверхность схватится морозом. Земляные комья не разбивают, чтобы верхний слой земли лучше промёрз. Личинки, которые питались в саду, ищут укрытие в опавшей листве и трещинах в коре деревьев. Чтобы уменьшить их численность, необходимо тщательно выгребать из сада листовой опад или обрабатывать его крепким раствором мочевины (700-800 г на 10 л). Такая высокая концентрация уничтожает насекомых-вредителей, споры патогенных грибов, а также ускоряет разложение опавших листьев. Стволы деревьев осенью необходимо очистить от старой коры при помощи щётки. Почву вокруг дерева предварительно застилают полиэтиленовой плёнкой, чтобы затем собрать с неё опавших насекомых. Побелка стволов известью также способствует уничтожению гусениц и других насекомых, которые прячутся в коре деревьев.

В Центральной России, в Сибири, на Урале и в других регионах с довольно коротким летом томаты выращивают преимущественно в теплицах, хотя и в открытом грунте они не редкость. Тепличный метод позволяет раньше высадить рассаду, защитить растения от возвратных заморозков, получить ранний урожай и обеспечить более длительное плодоношение.  При выращивании в открытом грунте рассаду первое время обычно укрывают, чтобы возвратные заморозки не повредили растения. В открытом грунте и теплице томаты иногда подвергаются атакам вредителей. Знать их необходимо, чтобы вовремя заметить и принять меры для спасения кустов. Вредители томатов в теплице Белокрылки Взрослые особи имеют очень маленькие размеры — около 1,5 мм в длину. Если использовать лупу, то можно увидеть, что это насекомые желтого цвета с белыми крыльями. Некоторые белокрылки являются переносчиками вирусов томата. Эти насекомые быстро размножаются, образуя колонии. Всего белокрылка проходит 7 стадий: яйцо, личинки от первого до четвертого возрастов, нимфы и имаго (взрослые насекомые). Молодые особи селятся на нижней стороне листа и питаются соком из растений. При этом белокрылка выделяет сладкий секрет, который является питательной средой и способствует появлению серой гнили, сажистого гриба, мучнистой росы.  Белокрылка Появление белокрылки можно определить по следующим признакам: листья томата покрываются желтыми сухими пятнами, затем скручиваются и усыхают. Чтобы как можно раньше узнать, есть белокрылка в теплице или нет, используют специальную клеевую ловушку. Она экологически безопасна и позволяет уменьшить численность белокрылки в теплице. На нижней стороне листьев можно увидеть скопление мелких насекомых или кладки яиц. Белокрылки, питаясь, наносят ущерб растению, вредят его развитию, а также способствуют возникновению различных болезней томата. На клеевую ловушку в теплице прилипают не только белокрылки... Трипсы В России насчитывается более 250 разновидностей трипсов. Наиболее часто на растениях томатов встречаются табачные, розанные, калифорнийские и разноядные. Тепличные растения поражают преимущественно табачные и калифорнийские. Они питаются соком из листьев и стеблей, из-за чего кусты начинают увядать, отстают в росте и могут совсем погибнуть. Кроме того, пораженные растения больше подвержены развитию на них грибковых и вирусных заболеваний.  Трипсы Причинами появления трипсов в теплице могут стать зараженный вредителями грунт, отсутствие дезинфекции почвы и рабочего инвентаря, несоблюдение севооборота. Появлению вредителя также способствуют высокая температура и влажность. В подходящих условиях за 4-5 дней численность трипсов возрастает в несколько раз. Определить, что на помидорах появились трипсы, можно по следующим признакам: листья становятся светлыми, на них появляется сетчатый рисунок, на листовых пластинках образуются желтые сухие пятна, которые увеличиваются в размерах. На растениях появляются продукты жизнедеятельности трипсов в виде мелких черных точек. Паутинный клещ Мелкое, практически незаметное насекомое, которое наносит огромный вред растениям. Клещи питаются соком растения, высасывая и иссушая его. В результате куст желтеет, вянет и в конце концов погибает. Заметить самих насекомых невооруженным глазом невозможно. Определить, что в теплице поселился паутинный клещ, можно по наличию следующих признаков: на листьях и стеблях томата появляются светлые сухие точки, на нижней стороне листа можно увидеть паутинку. Чем дольше клещи находятся на растении, тем отчетливее видны результаты их жизнедеятельности.  Из всех видов растительноядных клещей на томатах наиболее часто поселяется томатный ржавчинный клещ, который наносит такой же вред, что и паутинный. Совка Совка представляет собой небольшого белесого мотылька с размахом крыльев до 4,5 см. Напоминает по виду крупную моль. Зимует совка в фазе куколки, а весной бабочка вылетает и через 4-5 дней откладывает яйца на растениях. Совка Через неделю из яиц появляются гусеницы, которые и наносят вред томатам. Гусеницы чрезвычайно прожорливы и в течение почти месяца питаются листьями, стеблями, плодами томатов, тем самым нанося огромный ущерб растению и урожаю. Гусеница совки имеет зеленовато-коричневую окраску с темными узкими полосками и длину 4 см.  Совка в томате Тли Один из самых опасных вредителей в теплице на помидорах — это тля. Насекомые высасывают сок из листьев рассады, взрослых растений, молодых плодов. В результате жизнедеятельности тли выделяют сахаристое вещество, которое является прекрасным субстратом для развития патогенных грибов, вызывающих различные болезни томатов. У насекомого имеется хоботок, которым оно прокалывает поверхность листа и стебля, через хоботок тля может переносить вирусные и грибковые заболевания.  Тля Сахаристое вещество, выделяемое тлей, также привлекает муравьев и других насекомых, которые используют его для питания. Риск появления тли возрастает, если на участке поселились муравьи, так как они сопровождают колонии тли и защищают популяцию от других насекомых. Обнаружить появление тли на помидорах сразу практически невозможно, так как насекомые очень мелкие. Тем не менее есть признаки, свидетельствующие о наличии вредителя: на стеблях и листьях появились липкие следы; на нижней стороне листьев видно кладки яиц — они выглядят как скопление мелких пузырьков серого цвета; листья у растения скручиваются и желтеют, бутоны вянут, осыпаются; в теплице или на участке возле томатов появились колонии муравьев. Тля наносит большой вред растениям — поражает листья, тем самым ухудшая фотосинтез и развитие растения, при отсутствии мер борьбы томатный куст погибает полностью. Пасленовый минер Опасный вредитель, относится к числу карантинных. Поражает картофель, баклажаны, перец, томаты, а также огурцы, дыни, бобовые, тыквы. Минер может жить не только в открытом грунте, но и в теплицах. Наибольшую опасность представляют личинки, которые прогрызают внутри листьев скрытые ходы, тем самым наносят вред растениям. Взрослая особь похожа на небольшую муху: имеет крылья, темную спинку коричневатого оттенка и черное брюшко с узкими желтыми полосками.  Насекомые миниатюрны — всего 2 мм в длину. Самки питаются соком растений, прокалывая листья. После спаривания оплодотворенная самка яйцекладом прокалывает нижнюю сторону листа и откладывает туда яйца белого цвета. Через 2–5 дней из яиц появляются личинки червеобразной формы, которые прогрызают в листе длинные извилистые ходы (мины), питаясь мякотью листа. Поврежденные листья хорошо различимы — на них появляются извилистые светло-желтые линии (следы ходов). Растения хуже развиваются, снижается фотосинтез, листья опадают. Нематоды Повсеместно в регионах выращивания томатов распространены северная галловая и южная галловая нематоды. Этот вредитель представляет собой червя, личинки которого проникают в корни растения и поражают его изнутри. Северная нематода проявляется в виде отставания в развитии, увядании растений. Листья приобретают хлоротичный вид, более старые постепенно отмирают. Но если больное растение вырвать из земли, то на корнях можно увидеть вздутия неправильной формы, которые называют галлами или клубеньками. При сильном развитии болезни вся корневая система покрывается мелкими галлами.  Северная нематода имеет широкий круг растений-хозяев, на которых она зимует и развивается. Больше всего поражает растения на легких и песчаных почвах с умеренной температурой — +16…+20 °C. Южная нематода имеет практически те же признаки. Листья на больных кустах в нижней части становятся лиловыми и сходны с проявлением фосфорного голодания. Наиболее часто поражаются томаты в районах с длинным периодом вегетации растений и мягкими зимами.  Появлению нематоды способствует высокая температура почвы: +27 °C. Проволочник Часто встречающимся вредителем на огороде и в теплице является проволочник. Это личинка жука-щелкуна — червь, который поражает не только картофель, но и томаты. Проволочник подгрызает корни, нанося урон всему растению. Поврежденные кусты помидоров отстают в росте, плохо формируют завязи, а при значительном повреждении корней погибают. Чаще всего проволочники распространены на участках, засоренных пыреем ползучим. Потери урожая томатов могут доходить до 60%.  Проволочник Медведка Взрослое насекомое имеет длину около 5 см, коренастое, удлиненное тело коричневого цвета сверху и желтоватого снизу. Крылья прозрачные, сложены жгутами, выступающими за конец брюшка. Насекомое ведет подземный образ жизни, предпочитает обитать в увлажненных, богатых гумусом и перегноем почвах. Медведка Медведка повреждает множество культурных растений, в том числе и томаты. Насекомое подгрызает подземные части растения, прокладывая многочисленные ходы. Перегрызая корни у томатных кустов, медведка ослабляет их, нарушает нормальный рост и развитие культуры и даже вызывает его гибель. Меры борьбы с вредителями томатов Тепличные условия создают особенно благоприятные условия для вредителей, поэтому они способны массово, быстро размножаться и оставить дачника без урожая. Для защиты растений чаще всего используют разные способы борьбы — химические средства защиты растений (инсектициды), биопрепараты или народные средства. Инсектициды «Актара». Препарат контактно-кишечного действия для борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями. Инсектицид применяют для защиты тепличных помидор от тли и белокрылки. Можно вносить раствор под корень с капельным поливом. А против колорадского жука проводят опрыскивание кустов. Раствор инсектицида «Актара» также эффективен против минера, проволочников (при почвенном внесении), долгоносиков и других вредителей. Период защитного действия: 14–21 день при опрыскивании и до 60 дней при внесении в почву. «Рубеж». Это готовая приманка внесения в почву с последующей заделкой. Препарат используют за несколько дней до высадки рассады в теплицу или в открытый грунт. После поедания приманки вредители погибают. Также препарат «Рубеж» используют для уничтожения проволочника в теплице. «Жукобор ЭКСТРА». Это комплекс из трех препаратов для составления баковой смеси. В набор входят инсектициды «Корадо», «Биокилл» и прилипатель «Панэм», который повышает эффективность средств защиты растений, обеспечивает лучший контакт раствора с поверхностью листьев растений. «Жукобор ЭКСТРА» применяют для опрыскивания томатов в теплице от тли, трипсов, паутинного клеща. Колорадский жук на томатах Биопрепараты «Биокилл». Применяется против белокрылки, американской минирующей моли, паутинного клеща, тли, трипсов. Опрыскивания проводят с периодичностью 10–14 дней. «Биокилл» можно использовать даже за 3 дня до сбора урожая. За это время активные компоненты препарата успевают разложиться до неопасных соединений. «Фитоверм». Подойдет для опрыскивания томатов защищенного грунта от различных видов тли (бахчевая, розанная), трипсов, паутинного клеща. «Фитоверм» эффективно уничтожает более 20 видов вредителей, не загрязняет окружающую среду и подходит для применения за 3 суток до уборки урожая. «Зеленое мыло». Подойдет в качестве профилактического средства от тли, трипсов, клопов. В течение сезона проводят от одной до трех обработок. Последний раз можно опрыскать томатные кусты за 5 дней до сбора урожая. «Зеленое мыло» безопасно для человека и животных, содержит калийные соли жирных кислот. Народные средства Нашатырный спирт. Обработка спиртом эффективна против тли и других вредителей. Средство вызывает паралич дыхания насекомых и приводит к гибели. Для приготовления раствора 40 мл нашатырного спирта смешивают с 40 г мыла и 10 литрами воды. Раствор золы. Для приготовления раствора подойдет древесная гранулированная зола. Ее в количестве 200 г растворяют в ведре воды (желательно кипятке) и настаивают 30 минут. Затем добавляют 40 г натертого мыла для лучшего прилипания раствора. Полученным настоем опрыскивают растения. Для комплексной защиты томатов рекомендуется использовать разные способы борьбы с вредителями. Лучше всего проводить периодические обработки в течение всего сезона. Чтобы у вредителей не развивалась резистентность к используемым химикатам, лучше чередовать обработки разными химическими препаратами.  Если вредители в теплице замечены не были, можно использовать «Зеленое мыло», при появлении вредителей провести обработку инсектицидами, а незадолго до уборки использовать биопрепараты. Профилактика появления вредителей Чтобы максимально снизить вероятность появления насекомых-вредителей в теплице, следует перед началом сезона провести профилактические мероприятия. Глубокая перекопка почвы. Лучше всего проводить осенью, когда установится стабильно холодная погода. Температура должна быть ниже –4 °C. Когда начнутся первые небольшие заморозки, перекопайте почву в теплице на глубину 20 см. Проволочники, которые не успели уйти в глубокие слои, погибнут от холода. Уничтожение сорняков и растительных остатков. Растительные остатки и сорняки часто являются местом зимовки и сохранения вредителей: например, проволочник предпочитает участки, где растет пырей. Поэтому важно поддерживать чистоту участка. Своевременная замена или дезинфекция почвы, обработка теплицы. Против проволочников и медведки подойдут почвенные инсектициды, которые можно вносить осенью или весной до посадки растений. Также стоит ежегодно проводить обработку теплицы после сбора урожая. Все поверхности и конструкции моют. Такая мера поможет уничтожить зимующих вредителей, куколок или кладки яиц. Соблюдение севооборота. Даже многоядные вредители зачастую предпочитают питаться одним видом растений. Чередование культур препятствует размножению вредителя, лишает его кормовой базы. При бессменных посадках томатов на одном месте численность специфических для культуры вредителей будет каждый год увеличиваться. Вредители томатов не испортят урожай, если соблюдать профилактику, отслеживать появление вредных насекомых и вовремя проводить обработки специальными препаратами. Широкий ассортимент средств борьбы позволит подобрать подходящие составы для разных видов вредителей и обработок на протяжении всего вегетационного периода.

У тараканов и других ползающих вредителей имеется «ахиллесова пята»: в поисках пищи и воды свой путь они помечают феромонами. По «следам» они возвращаются к найденному «столу» и «водопою». У тараканов и других ползающих вредителей имеется «ахиллесова пята»: в поисках пищи и воды свой путь они помечают феромонами. По «следам» они возвращаются к найденному «столу» и «водопою». Учёные пытаются создать аналоги этих летучих веществ, чтобы сбить природную «навигацию» насекомых и увести их прочь из жилища человека. Идея - как в сказке про Нильса и гусей, дудочку и крыс. Но пока «волшебной палочки» в виде феромонов нет: зато для ликвидации тараканов, блох, клопов и прочих нежеланных «гостей» в нашем доме есть проверенный арсенал средств. Соседствовать с тараканами вредно для здоровья: они являются виновниками развития грозных заболеваний - аллергии и астмы. Если вы заметили у себя дома одного бегающего таракана, знайте, что их уже несколько десятков притаилось по углам. Бороться с ними надо незамедлительно. Богатый выбор - у «Блокбастера» Серия препаратов «Блокбастер XXI» уничтожает тараканов, муравьёв, клопов, блох и кожеедов. Она включает аэрозоли, гели, ловушки, спрей, дуст, мелок и другие инсектицидные концентраты. Аэрозоль с длинной трубкой Аэрозоли достанут тараканов из щелей и трещин полов, стен, потолков, распыляя действующее вещество крупными каплями специально для ползающих бытовых насекомых. «Блокбастер XXI» profi аэрозоль «тройное распыление» Shake head бьёт точно в цель: •        «факелом» через распылительную головку, когда нужно обработать помещение; •        с помощью длинной трубки – узконаправленный поток в скрытые щели; •        через шарнирное распылительное сопло – каплями, образующими узкую полосу в углах стен, на плинтусах, возле труб. «Блокбастер XXI» «двойное распыление» распределяет содержимое баллона «факелом», а при помощи трубки тонкой струйкой проникает в узкие щели и полости: мебели, подоконников, плинтусов. «Блокбастер XXI» profi аэрозоль 360° с удлинительной трубкой (50см) не оставляет вредителям никаких шансов, обрабатывает глубоко скрытые полости и щели. Удобный клапан «360 градусов» можно поворачивать по-разному (в бок, вверх-вниз), а не только горизонтально. При этом аэрозоль расходуется в баллоне полностью: с простым клапаном иногда жидкость остаётся внутри - при неловком неправильном нажатии (когда очень хочется достать спрятавшихся насекомых) газ попадает в трубку и выходит первым. Борьба с тараканами в труднодоступных местах Водным спреем этой серии можно обработать места скопления и передвижения насекомых: хорошо им опрыскивать поверхности за коврами, отклеившимися обоями, наносить на коврики для животных (против блох). Супергель «Блокбастер XXI» содержит сразу два действующих вещества - тиаметоксам и альфа-циперметрин, усиливающих возможности друг друга, вкусовые привлекатели. Препарат имеет «каскадный» эффект: один распробовавший гель таракан заражает не менее 50 своих сородичей. Гель не имеет запаха и не выделяет в воздух вредных веществ, его можно применять в своём доме людям, имеющим повышенную чувствительность к химическим препаратам. Специальные клеевые ловушки-домики от тараканов и муравьёв этой серии удобно использовать там, где хранятся продукты. Время действия - 3 месяца, тараканы прилипают в большом количестве! Диск-ловушки с приманкой внутри просты в применении: их расставляют рядом с плинтусами, у водопроводных, отопительных и канализационных труб, раковин и унитазов, под холодильником или на полках в кухонных шкафах. Срок действия: 1-2 месяца, массовая гибель тараканов наступает на 2-3 сутки. Мелок, дуст, лак и СУПЕРконцентрат линейки «Блокбастер XXI». Первое средство упаковано в картонный тубус: удобно – не испачкаешься, легко выдвигать, и мелок при этом не ломается. Дуст рассыпают порошком в местах обитания вредителей или разводят эмульсией для пульверизатора, срок активного действия – 4 недели. Лак наносят кистью по «дорожкам», вентиляционным «входам», вокруг труб и всевозможных щелей. Раствор СУПЕРконцентрата наносится аналогично (кистью, валиком, тампоном или пульверизатором), и его эффект продолжителен: в течение 6-8 недель! «Великий воин» - мощная защита «Великий Воин гель» против тараканов и домашних муравьёв содержит два сильных вещества: хлорпирифос и диазинон. Благодаря их действию уже через 2–3 дня тараканьи «вылазки» прекращаются. Гель привлекателен по вкусу для насекомых, даже один из них, съевший частичку, передаёт гибель другим - «по цепочке». Состав удобно наносится пунктиром из туб с длинным носиком или шприца-дозатора вдоль плинтусов, щелей и других «укрытий» или на картонные подложки. Средство не пахнет и не пылит. Богатырский удар по тараканам, муравьям, чешуйницам и другим ползающим даёт экогель «Великий Воин». В его составе - активное вещество, которое начинает действовать в организме насекомого только под влиянием его ферментов. Поэтому он экологически безопасен для человека и домашних животных. По вкусу очень нравится вредителям, они приносят его в колонию. В ряду сильных средств борьбы – и биогранулы «Великий Воин». Уничтожают тараканов разных видов, муравьев: насыпаются на подложки, в саду – прямо на муравейник. «Великий воин лак» отлично останавливает нашествие в дом тараканов, клопов, блох и муравьёв всех видов. Защитные полосы наносят по линиям «фронта» (путям проникновения – у порогов, по периметру дверей и помещения ближе к плинтусам и полу): пересекая их, насекомые получают смертельную дозу вещества, вызывающего паралич и затем гибель. Когда вредителям «KRA-нты» Аэрозоли против насекомых действуют основательно: легко проникают в самые потаённые места и углы помещений, за считанные минуты можно обработать весь дом и другие постройки. Летучие соединения не оказывают влияния на мебель (полированные поверхности и постельное бельё следует закрывать), электроприборы: после обработки помещения просто проветриваются, и проводится влажная уборка мыльно-содовым раствором. Тараканам - KRAнты! Кроме тараканов, последнее время наши квартиры атакуют клопы, летом залетают осы, мухи, комары. Быстро справятся с ползающими и летающими в «хитиновом панцире» аэрозоли марки ««KRA». «KRA — killer» и «KRA — killer — Дихлофос» уничтожают «пешеходов»: тараканов, клопов, блох, муравьёв и кожеедов. «KRA-универсал» наносит удар всем, в том числе и «воздушным целям» в виде мух, комаров, москитов, бабочек моли и ос. Кусаться и шевелить усами будет некому!