Животные

Для страусов наиболее пригодны пастбища с перемежающимися травянистыми и каменистыми участками.       В теплый период года страусов желательно держать в просторных загонах, обтянутых по периметру металлической сеткой с размером ячеи не более 30x30 мм. Сетка с более крупными ячеями непригодна, так как страусы часто засовывают в них головы и могут погибнуть от удушья. Страусов держат в просторных загонах, обтянутых по периметру металлической сеткой По периметру загона желательно сделать фундамент из бревен и глины, на котором устанавливают столбы для крепления сетки. Высота такого ограждения — не ниже 2–2,5 м, иначе страусы могут его перепрыгнуть. Прогулки не отменяются даже зимой. Из-за густого оперенья и особенностей хорошей теплоотдачи страусам не страшны низкие температуры. Зимние прогулки — в пределах 1,5–2 часов. Важно следить, чтобы в вольере не было льда, т. к. птица становится абсолютно беспомощной на гололеде (ведь на ноге всего лишь два пальца!), а вот снег для неё не страшен. В погодных условиях средней полосы, когда весной и осенью выпадает много осадков, желательно строить на территории выгулов навесы, где также удобно располагать кормушки. Навесы строятся либо вдоль ограждения, либо между деревьями — легкий пластиковый навес крепится к ветвям. Поверх пластика можно постелить солому — это защитит его от палящих лучей солнца. Развешивание кормушек под кровом сохраняет корма от намокания и создает удобство птице при приеме пищи даже в дождь. Кормушки бывают различной емкости, конструкции и формы. Высота подвешивания кормушек зависит от возраста птицы (для взрослой птицы — 1–2 м). Вариант дешевой кормушки для страусов — старая автомобильная покрышка размером 750x16 см. Покрышку разрезают пополам и переворачивают её так, чтобы полученный желоб использовался для удержания насыпанного корма (весом до 3–4 кг). В днище такой кормушки просверливают несколько отверстий для самопроизвольного удаления воды. С помощью проволоки покрышку подвешивают на нужном уровне от земли. Недопустимо давать страусам корм, высыпая его на землю.  

Овцы в отличие от коз предпочитают мелкотравные луга. Не следует их пасти в низинных и заболоченных местах, где они могут заразиться глистами или заболеть копытной гнилью. Для эффективного прироста молодняка и хорошей молочности маток необходимо пасти их по 14–16 часов в день. В середине летнего дня нужно устроить «тихий час» в тени или под навесом, а также напоить овец свежей водой. Недостаток питья отрицательно сказывается на привесах животных. Во время пастбищного сезона необходимо обеспечить овец солью лизунцом («Лизасол»). Начинать пастьбу следует с менее насыщенных травой мест, пока овцы голодны, а к вечеру, когда овцы становятся разборчивы, переходить на тучные пастбища. Или с утра пасти там, где ходили вчера вечером. Овцы на пастбище Многие хозяева содержат и коз, и овец. И многим удается приучить их пастись вместе, одним стадом. Как правило, овцы следуют за козами и могут даже объедать ветви деревьев и кустарников или же держаться неподалеку отдельной группой, предпочитая мелкотравье. В летний период мелкий рогатый скот в основном питается травой и в подкормке сочными кормами не нуждается. Но к осени было бы неплохо запастись овощами. Картофель, лучше сырой, — прекрасный корм, очень полезен для повышения удоев. Морковь, свекла кормовая, куузику, тыква содержат много питательных веществ и витаминов. Сахарной свеклой лучше не кормить — в малом количестве она не опасна, но в большом может вызвать расстройство пищеварения. А вот топинамбур опасен для коз и овец. В нем содержится инулин, который губительно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта жвачных. Много капусты тоже не стоит давать — она слабит. Наиболее часто встречается такое расстройство, как понос, который возникает при переедании свежей капусты, слишком быстрого перехода весной с сена на траву, при употреблении избыточного количества зерновых кормов или комбикорма. Если стул становится не горошками, а жидковатым, как у коров, животное необходимо посадить на строгую диету: только сено и вода! Можно давать веники дубовые и ивовые. Если их нет, можно купить в аптеке кору дуба, корень кровохлебки, семя льна. Как правило, эти меры помогают, и через пару дней стул налаживается. Если понос сильный, лучше дать активированный уголь — растолочь 10 таблеток на стакан воды. Можно уколоть подкожно борглюконат кальция + глюкоза 5 %. В шприц на 20 кубиков набрать по 10 кубиков того и другого средства. Сделать укол под кожу в несколько разных мест, не более 5 кубиков в одно место. Это поможет поддержать силы организма. В тяжелых случаях обязательно нужно обратиться к ветеринарному врачу.

Большой урон животноводству наносят болезни, вызываемые паукообразными и насекомыми, паразитирующими на коже животного. Представители паукообразных — клещи — вызывают чесотку. Попадая на кожу, клещи внедряются в нее, вызывая сильный зуд. Животные расчесывают зудящие места, из-за чего появляется воспаление. На пораженных местах выпадают волосы, животные худеют, снижают продуктивность. На пастбищах на скот часто нападают клещи, являющиеся также переносчиками инфекционных заболеваний. Одним из паразитических насекомых, вызывающих кожную болезнь, является подкожный овод. Самка овода откладывает личинки на коже крупного рогатого скота. Личинки внедряются под кожу и находятся там до 2–2,5 месяца, вызывая сильное беспокойство животных. Под кожей в месте обитания личинок образуются очаги воспаления. Поврежденная кожа крупного рогатого скота теряет ценность. Коровы снижают удои на 15–20 %, а летом, в период активизации взрослых оводов — до 60 %. Борьбу с оводом проводят механическим путем, удаляя личинки из-под кожи. Обычно это делают весной. Кроме того, для уничтожения кожных паразитов применяют различные химические вещества.

Для плотоядных пушных зверей основные корма (до 70 %) — это мясо, молочные и рыбные корма. В небольших количествах им скармливают крупу, муку, жмыхи, корнеплоды, зелень, овощи. Обязательными в рационе являются минеральные корма и витамины. Мясные корма дают сырыми, т. к. вареное мясо пушные звери едят плохо (в рационе оно должно составлять не более 25 % от общей нормы мясных кормов). Рыба составляет большой удельный вес в кормлении пушных зверей. Широкое её использование объясняется высокой питательностью этого продукта. Так, напр., при кормлении норок рыба может составлять до 80 % от общего количества корма, у лисиц и песцов до 40 %. Соленые и несвежие рыбные продукты могут вызвать отравление животных, их использовать не рекомендуется. Из сухих животных кормов можно скармливать хищным пушным зверям куколку шелкопряда, сухой творог, мясную кровяную муку. Этими кормами допускается с августа по апрель заменять половину мясных кормов в рационах самцов и непокрытых самок и до четверти мяса в рационе беременных и кормящих самок. С мая по июль заменители сырого мяса исключают из рациона всех групп животных. В рацион можно включать и коровье молоко, особенно беременным и кормящим самкам и молодняку в первые 2–3 месяца жизни. Этим группам зверей молоко дают цельное, а остальным — снятое. В питании некоторых хищников важное место занимают ягодно-овощные корма. При их нехватке ослабляется деятельность ЖКТ, ухудшается общая поедаемость смеси и снижается устойчивость организма к заболеваниям. Содержание ягод и овощей должно составлять около 1/8 общего количества корма. Из ягод лучше давать вяленую или сухую рябину, сухую смородину и шиповник, а из овощей — тертую морковь, смешанную с белыми сухарями, капусту, помидоры и салат. Ягоды и овощи скармливают измельченными в смеси с другими кормами. Зерновые скармливают в виде круто сваренных каш из пшенной, ячменной или овсяной крупы, в виде хлеба и сухарей или проросших семян. Сырую муку в смесь не включают. Часть зерновых можно заменить вареным картофелем или подсолнечниковым жмыхом из очищенных семян (из расчета 3,5 г вместо 1 г зерна). Нормы кормления и рационы для зверей устанавливаются отдельно для каждого вида в зависимости от возраста, биологического периода и сезона года. Так, напр., для песцов и лисиц рацион в разные периоды жизни выглядит следующим образом (в г на одного зверя).  Корма   Зима   Весна   Лето   Осень   Мясо  350 350 300 350 Хлеб ржаной   50 50 30 50  Морковь  30 30 30 30  Дрожжи  3  3  3  3  Рыбий жир  3  3  3  3  Мясокостная мука  3  3  3  3 Взрослых зверей лучше кормить 2 раза в день, разделяя всю массу кормов поровну. В теплое время года постоянно должна быть чистая вода (лучше проточная), а в холодное время года — чистый снег. При кормлении всегда следует обращать особое внимание на доброкачественность применяемых кормов. Приведенный рацион (см. таблицу) с незначительными изменениями можно использовать и для кормления беременных самок, в рацион которых обязательно надо включать еще молоко, творог и мясокостные субпродукты, т. к. они способствуют подготовке организма к рождению потомства. В смесь также добавляют витаминные препараты, разработанные для собак.  

Содержание кур в приусадебных хозяйствах наиболее рационально на глубокой несменяемой подстилке. Преимущество состоит в том, что в толще этой подстилки проходят биологические процессы с выделением тепла. В результате жизнедеятельности микроорганизмов температура в ней повышается до +32 °С и выше, это позволяет не отапливать помещение при небольших морозах в зимнее время. Глубокая подстилка обезвреживает микрофлору птичника, задерживает разложение помета, в ней же синтезируется витамин В12. Курицы карликовый кохинхин Содержание кур на глубокой подстилке требует предварительной подготовки полов птичника. На сухой утрамбованный глиняный пол вначале насыпают известь (пушонку) из расчета 0,7–1,0 кг на 1 кв. м. Затем кладут подстилочный материал слоем 10–15 см. В процессе эксплуатации, по мере незначительного наполнения пометом, подстилку ворошат вилами и подсыпают свежую, доводя её толщину к концу зимнего содержания до 20–25 см. В качестве подстилочного материала используют дробленые стержни кукурузы, просяную, рисовую, гречневую, подсолнечную лузгу, соломенную резку, древесные опилки и мелкие стружки, сухой осенний опавший лист деревьев. Хорошей подстилкой для птицы является торф. Его можно использовать как в чистом виде, так и в смеси с другими материалами. Правильно заложенная глубокая подстилка должна быть рыхлой, сухой, обладать высокой влагоемкостью, низкой теплопроводностью. Для подстилки в теплых районах можно применять крупнозернистый песок слоем 15–20 см, периодически разрыхляя его. Смена глубокой подстилки производится раз в году при замене поголовья. Юмор: На самом деле куры умеют прекрасно летать, но умело это скрывают. Их нетрудно понять: зачем надо лететь каждый год на юг, а потом тупо возвращаться? Дома кормят, поят и есть крыша над головой. А смутная перспектива угодить однажды в суп не может напугать любую здравомыслящую курицу. Суп ещё когда, а зерно — сейчас и его много.

Весной, с удлинением светового дня, у декоративных птиц, содержащихся в вольере, начинают проявляться признаки брачного поведения, которое постепенно усиливается и переходит в энергичное токование. Спустя 14-20 дней после начала токования самки начинают нести яйца в различных местах вольера. Размеры яиц, их количество в кладке и продолжительность насиживания (инкубации) зависят от вида птицы и условий окружающей среды, прежде всего от температуры и влажности. Охотничий фазан Откладка яиц самками охотничьего фазана может продолжатся с начала мая, а заканчиваться в конце июля. Самки охотничьего фазана несут яйца в разных местах вольера. Такое их поведение может объясняться небольшими размерами вольеров, отсутствием в них кустов и высокой травянистой растительности. Но, откладка самками яиц в неопределенных местах увеличивает яйценоскость. Сбор же разбросанных по вольеру яиц представляет определенные трудности и увеличивает беспокойство птиц. Яйца нужно собирать утром во время кормления птиц и после полудня, чтобы предотвратить их расклевывание. В качестве мер против расклевывания можно давать птицам измельченную скорлупу куриных яиц и выделить в вольере затемненные укромные места. Также задержка сбора яиц приводит к загрязнению скорлупы, нарушению её целостности. Яйца лучше складывать в обычные картонные прокладки, используемых для пищевых куриных яиц, и по мере накопления закладывать их в инкубатор или выводить под наседкой. Некоторые самки фазанов имеют выраженный инстинкт насиживания, что может привести к нежелательному развитию эмбриона и последующей его гибели при транспортировке и хранении яиц до закладки в инкубатор. Яйца не хранят на прямом солнечном свету, т. к. из-за этого у них снижается выводимость (быстрее, чем у куриных яиц). В остальном их хранение и отбор для инкубации проводятся так же, как и яиц домашних птиц. Период использования родительского стада охотничьего фазана чаще всего ограничивается 2–3 годами, затем птиц выбраковывают и заменяют молодняком. Основные зоотехнические требования к родительскому стаду охотничьих фазанов следующие: яйценоскость на одну самку около 40 яиц, из них не менее 85 % должны быть пригодны к инкубации; выводимость 75 %, сохранность молодняка в постэмбриональный период с 1-го по 10-й день жизни около 90 %. В связи с тем, что яйца охотничьих фазанов закладывают в инкубатор или подкладывают под бентамку (карликовая порода домашних кур), самка несет их больше, чем обычно в природе. В личных хозяйствах проще всего выводить фазанят под наседкой. Для этого можно использовать домашних птиц — кур карликовых пород или индеек. Если же самки декоративных видов сами насиживают, то можно и их использовать для вывода. Наседка обогревает цыплят, охраняет от опасности, разыскивает для них корм на выгуле, всегда держит птенцов возле себя, что значительно упрощает обслуживание молодняка. Отрицательные стороны этого способа: количество обогреваемых наседкой яиц ограничено, поэтому приходится держать много кур или индюшек, для содержания которых нужно больше площади и кормов. Кроме того, наседки нужны лишь для выведения и выращивания молодняка декоративных птиц в течение не более 2 месяцев, остальное время года они бесполезно поедают корма и занимают лишнюю площадь. Выведение фазанов в инкубаторах позволяет увеличить их выход с единицы площади, освободиться от ухода за наседками, но выращивание птенцов без наседки сложнее, и не каждый может уделить этому много времени. Кроме того, выведение некоторых видов фазановых в инкубаторах менее эффективно, чем под курицей или индюшкой.

На домашней ферме, кроме привычной скотины, будь то свиньи, коровы, козы, хозяева пытаются держать и пушных зверей. Важно знать особенности содержания такого зверья в личном хозяйстве, чтобы это было с пользой и без лишних затрат. На домашней ферме пушных зверей правильнее держать в металлических клетках различных конструкций. Наиболее удобны цельнометаллические, особенно никелированные, клетки прямоугольной формы. Они долговечны, гигиеничны, их легкие решетки пропускают много света, что поможет хозяевам легко наблюдать и ухаживать за зверями. И что ценно для небольших площадей, такие клетки можно ставить одна на другую и тем самым экономить место. Нутрия Цельнометаллические клетки не повреждаются зверями, долговечны в эксплуатации, не портятся от воздействия на них некоторых дезинфицирующих веществ. Изготовить их в домашних условиях очень сложно, поэтому такие клетки обычно приобретают в специальных зоомагазинах или на рынках. В клетке должно быть выдвижное дно (поддон) из листового алюминия или сетчатый пол, изготовленный из стальной проволоки. Размеры клеток могут быть различными, но нужно учитывать поведение (повадки) и массу тела их обитателей. В последние годы выпускается электросварная сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 и 2,5 мм с квадратными ячейками (25x25 мм). Эта сетка универсальна и пригодна для изготовления бескаркасных клеток для пушных зверей (исключая лисиц и песцов, клетки для которых должны иметь опорный каркас). Клетки должны защищать зверей от неблагоприятных воздействий погоды и отвечать их биологическим особенностям. Практика показала, что небольшие клетки и очень маленькие гнездовые домики задерживают развитие молодняка. В затемненных клетках затягивается начало и ход гона, удлиняется срок беременности. Клетки для норок и соболей представляют собой бескаркасный выгул из сетки. Передняя стенка выгула имеет деревянную или металлическую рамку, в верхней части которой навешены сетчатые дверки с кормовыми полочками, а в нижней — домик, имеющий круглый лаз диаметром 120 мм для сообщения с выгулом. Крышка домика двойная: верхняя (дощатая) — съемная и нижняя (сетчатая) — откидная. Дно домика также двойное: постоянное — сетчатое и откидное (или вставное) — дощатое. Комбинированная трехместная клетка для лисиц и песцов позволяет одновременно содержать самок и отсаженный молодняк. Для этого сетчатыми щитами большая клетка разделена на 3 малые, каждая из которых имеет свою дверку с автоматическими запорами. Для этой клетки предусмотрен вставной домик, при установке которого сетчатый щит заменяют дощатым щитом с лазом. Для прохода зверя из клетки в домик имеется коридор с выдвижным шибером. Домик делается утепленным, с прокладкой между двойными дощатыми стенками из пергамина и войлока. Толщина прокладки 20 мм. Домики служат зверю для отдыха, а самкам — гнездовой камерой. Они могут быть разными: вставными (находятся внутри клетки) и навесными (прикрепляются к клетке снаружи); однокамерными и двухкамерными (с гнездовым и лазовым отделениями). Домики для самки норки основного стада однокамерные, оптимальные размеры: ширина — 35 см, высота — 35 см, глубина — 30 см. Нижнее дно домика сетчатое, на него укладывают деревянное съемное дно. Крышка домика двойная — сверху тесовая, а под ней сетчатая. Домик скреплен с рамой клетки наглухо. Лаз для зверя устраивают круглый, диаметром не менее 9–10 см, в верхней четверти передней стенки и несколько вправо. Для молодняка норок лучшим является обычный навесной домик в торце клетки. В нем хорошо держится подстилка, а в жаркие дни обеспечивается вентиляция через сетчатый пол. Этот домик легко держать в чистоте, поэтому мех зверя не загрязняется. Домики для соболей делают однокамерными, по типу норкового. Домики для лисиц и песцов обычно бывают вставные и используются только во время щенения и выращивания молодняка до отсадки.

Пуховые козы — крупные животные с удлиненным туловищем, глубокой грудью, крепкими ногами. У них различают 2 вида волоса: грубая ость и нежный подпушек (собственно пух). Количество пуха в шерстном покрове коз значительно превышает количество ости. По строению и развитию волосяного покрова всех пуховых коз разделяют на 2 группы: 1-я имеет хорошо развитые остистые волокна и несколько хуже развитые пуховые волокна; у этих коз пух вырастает короче ости, пуховое волокно составляет как бы нижний ярус; у коз 2-й группы пух по длине равен ости или же длиннее её. К 1-й группе относят оренбургских, местных и помесных животных; ко 2-й — придонских, горноалтайских и помесных с этими породами. Продуктивность пушных коз, разводимых в домашних условиях, зависит от умения отбирать наилучшие особи. Пуховых коз осматривают и оценивают на взгляд до чесания или стрижки! По внешним признакам определяют принадлежность коз к породе, выявляют различные дефекты. От длины и густоты пуховых волокон, от степени оброслости козы зависит качество пуха в руне. Желательно выявить особенности родителей, продуктивность, плодовитость, способность поедать те или другие корма, привычки, поведение. Лучше не покупать разношерстных коз или животных с такими изъянами, как неправильная постановка ног, недоразвитые скрещенные рога, неправильной формы вымя и др. Качество потомства во многом зависит от отца, поэтому очень важно, чтобы самец был от высокопродуктивной козы, имел большую живую массу, крепкое сложение, хорошо развитый скелет. У коз оренбургской породы обычно однотонная черная окраска шерстного покрова, редко встречаются рыжие, серые, пестрые. Шерстный покров оренбургских коз состоит из длинной, грубой, блестящей ости и тонкого короткого пуха. Ость черного цвета, пух — темно-серый. Шерстная продуктивность животных средняя. Настриги шерсти (без пуха) у коз в пределах 320– 350 г, у козлов — 580–610 г, начес пуха — 250–380 г, наибольший — до 0,5 кг. Самый тонкий пух имеют животные в годовалом возрасте, затем он грубеет, у коз старше 5 лет пух опять немного утончается. Более интенсивный рост пуховых волокон наблюдается в осенне-зимние месяцы, а ости — в летне-осенний период. Пух оренбургских коз ценен тем, что он тоньше, чем пух коз других пород, мягче, эластичнее, может пушиться, что придает изделиям из него особую мягкость и красоту. Ценнейший по качеству пух, однородность окраски шерстного покрова, высокая пуховая продуктивность, крупная величина и хорошая приспособленность к резко континентальному климату — все эти качества дают основание считать оренбургских пуховых коз ценной отечественной породой. У коз придонской породы шерсть состоит на 65-70 % (по массе) из пуха, который перерастает ость. Пух имеет серую окраску, ость — черную. Концы пуховых косичек завиваются колечками, имеющими коричневую окраску. Есть козы и белой окраски, но в небольшом количестве. Придонские козы отличаются высокой пуховой продуктивностью. В среднем со взрослых коз начесывают по 500 г пуха, с козлов-производителей — более 1 000 г. Козы придонской породы хорошо акклиматизируются в различных природных и хозяйственных условиях и стойко передают потомству свои ценные полезные качества. Горноалтайская порода пуховых коз выведена путем скрещивания местных алтайских коз с завезенными придонскими козлами. Эта порода характеризуется высокой пуховой продуктивностью с хорошим качеством пуха. Главное преимущество — крепость сложения и хорошая приспособленность к суровым условиям круглогодового пастбищного содержания, кроме того, у них достаточно высокая живая масса, хорошие мясные качества и способность к быстрому нагулу в короткий летний период. По пуховой продуктивности они превосходят не только отечественные, но и зарубежные породы. Средний начес пуха с 1 козы составляет: у маток — 550–650 г в зависимости от зоны разведения, у козлов — 70–1 000 г; наивысший — до 1 500 г у маток и 2 200 г у козлов. Живая масса в среднем у коз — 38–40 кг, у козлов — 63–70 кг; максимальная — соответственно 65 и 92 кг. По живой массе козы новой породы превосходят алтайских коз на 14–30 %.

Существует 2 основных способа содержания кроликов. При одном способе кроликов содержат только в весенне-летний (теплый) период. При появлении первой травы приобретают необходимое количество крольчат и после откорма в течение 4–5 месяцев их пускают на мясо и шкурки.       Более сложным является вариант, когда в начале весны приобретается несколько половозрелых самок и один самец с целью получения от них 2–3 пометов приплода. Полученный приплод интенсивно выращивается для получения мяса, шкурок и животных племенного разведения. Ненужный молодняк после откорма, а так же взрослых кроликов можно поздней осенью использовать для получения шкурок и мяса. Лучших самочек после выращивания оставляют для замены выбракованных и старых животных, а остальной молодняк пускают на мясо или продают. Один из самых доступных вариантов для начинающих кролиководов — приобрести в начале лета молодняк кроликов, вырастить его, используя на мясо худших из них, а поздней осенью отобрать 3–4 лучших самочек и 1 самца. Причем самец не должен быть близким родственником самочкам, поэтому приобретать молодняк надо от разных кролиководов или из неродственных пометов в одном хозяйстве. У кролиководов-любителей покупать крольчат надо из больших по численности пометов (хорошо, если в этот момент они сидят в ящике вместе со своей матерью, которая не будет терпеть чужих крольчат). Не стоит покупать одиночных животных, которые чаще всего оказываются ослабленными, больными или драчливыми. Приобретенные в начале лета крольчата (из помета от покрытых в конце весны самочек) лучше, чем молодняк, полученный от зимних окролов, т. к. они более жизнеспособны. За весну крольчихи успели получить полноценный зеленый корм, богатый витаминами. Уже в месячном возрасте такие крольчата под самкой хорошо поедают корм (сено, траву, ветки, морковь, хлеб и пр.) и без особых сложностей переносят отъем от матери и транспортировку на новое место. Взрослый молодняк Надежнее всего покупать более взрослый молодняк — 1,5 месяца и старше. Крольчата должны быть подвижными, любопытными, легко брать корм из рук кормящего. Если молодняк уже отсажен от самок, то однопометники должны сидеть группами по 6–9 голов. Из больших групп отбирают крольчат, однотипных по окраске меха, по характерным отметинам и однополых. Хозяина обычно просят рассортировать молодняк по полу, если нет еще собственного опыта. *** Кролик, тушенный с вином и луком Ингредиенты. 1 кролик, 200 г шпика, 8 луковиц (маленьких), 1 стакан красного вина, 1 стакан бульона; соль, перец, зелень лавровый лист — по вкусу, 1 ст. ложка муки, 1/2 стакана сметаны. Приготовление. Частью шпика (кусочками) нашпиговать кролика, остальной шпик разогреть и обжарить на нем кролика. Добавить лук и тоже обжарить. Влить вино и бульон, тушить на слабом огне. Прежде чем снять с огня, положить приправы. Готовое мясо вынуть и нарезать. Из жидкости приготовить соус, проварив с мукой. Соус смешать с зеленью и сметаной.

Свиньи — всеядные животные, они употребляют как растительную, так и животную пищу. Но надо помнить, что не всякий корм принесет пользу и обеспечит высокие привесы. К растительным кормам относятся сочные и грубые корма, сенаж, зерно, отходы растениеводства и пищевой промышленности. Сочные корма отличаются высоким содержанием воды (свыше 70 %): корнеплоды, клубнеплоды, плоды бахчевых культур, кормовые травы, силосованные корма. Зеленые сочные корма — трава, зеленая масса полевых культур, ботва корнеплодов и др. — содержат важные питательные вещества, минеральные соли и витамины, хорошо перевариваются, благотворно влияют на организм животного, обеспечивая высокую продуктивность. Грубые корма — сено, солома, мякина, стержни початков кукурузы — содержат много клетчатки и необходимы для нормального пищеварения. По влиянию на качество мяса и сала корма и растительного, и животного происхождения делятся на три группы: Улучшающие качество свинины (ячмень, рожь, горох, чечевица, морковь, сахарная и полусахарная свекла, тыква, картофель, трава бобовых культур, крапива, обрат, сыворотка, пахтанье, мясная и мясокостная мука). Не влияющие отрицательно на качество свинины (гречиха, кукуруза, пшеничные, ржаные и ячменные отруби, картофельная мезга, патока). Ухудшающие качество свинины (жмыхи, барда, соя, овес, просо, рыбная мука) — сало становится мягким, мажущейся консистенции; мясо — рыхлым, невкусным, непригодным к длительному хранению. Свиньи лучше других животных усваивают питательные вещества из корма. На каждый килограмм прироста они затрачивают корма на 30–35 % меньше, чем крупный рогатый скот. От свиней получают самый высокий убойный выход продукции. Например, при откорме свиней до живой массы в 100 кг убойный выход составляет около 73 %, а при откорме до 130–150 кг живой массы — 80 % и более. В настоящее время наибольшее распространение получили два способа кормления: нормированное и вволю. Холостых и супоросных маток, молодняк на откорме, ремонтный молодняк и хряков-производителей следует кормить по нормам. Подсосных маток, поросят-сосунов и отъемышей с живой массой до 22 кг — вволю. В условиях личного подсобного хозяйства свиней следует также кормить вволю, что позволит получить от них максимум продукции. В летний период велика роль кормовых растений и зеленых кормов, потому что они обеспечивают естественную витаминизацию животных. Юмор  — Самое полезное животное — это свинья. От нее можно использовать абсолютно всё — мясо для пищи, шкуру для кожи, щетину для щеток, название для оскорблений. — Генетики скрестили свинью со змеей. Теперь эти свиньи несколько раз в год сбрасывают сало. После этого генетики собираются скрестить свинью с ящерицей, чтобы можно было окорок оторвать — и новый вырастет.

Чтобы куры себя комфортно чувствовали, не болели, хорошо несли яйца и давали здоровое потомство, они должны получать необходимое количество витаминов.        Для активной жизни и устойчивости птицы к инфекционным заболеваниям витаминов нужно немало, причем не только таких всем известных, как D и С. Значимых витаминов на самом деле гораздо больше, и каждый отвечает за определенные процессы в организме.   Цыпленок тоже хочет есть! Витамин А требуется цыплятам с первых дней жизни, он способствует росту и нормальному обмену веществ. Взрослые куры, получая этот витамин, несут крупные яйца с яркими желтыми желтками. Если желток побледнел, стоит пополнить рацион витамином А. При нехватке этого витамина куры часто болеют, их кожа и роговица глаз становятся сухими. Каротин, который в организме превращается в витамин А, содержится в моркови, клевере, люцерне, рыбьем жире, желтке яиц. Витамин D — незаменимый помощник для образования костной ткани. Этот витамин помогает избежать такого страшного заболевания птицы, как рахит. Явный признак нехватки витамина D — скорлупа яиц размягченная, или яйца вовсе без скорлупы. Этот витамин синтезируется во время прогулок птицы под солнечными лучами, но зимой ультрафиолета для него недостаточно. Поэтому курам подмешивают облученные ультрафиолетом дрожжи и сенную муку. Витамин Е повышает иммунитет у кур, нормализует функции нервных и мышечных тканей. Влияет этот витамин и на производительность: при его недостатке несушки откладывают неоплодотворенные яйца, а у петухов развивается стерильность. Содержится в зародышах пророщенных семян пшеницы, кукурузе, горохе, яйцах, молоке, растительных маслах. Группа витаминов В очень обширна — это В1, В2, В6 и В12. Причем все они очень важны для полноценной работы эндокринной железы, пищеварительной системы, слизистых оболочек. Недостаток этих витаминов может вызвать поражение мышц, недоразвитие когтей и перьев, заболевания кожи, низкую выводимость яиц. Источниками витаминов этой группы являются творог, семена бобов и злаков, отруби, рыбная мука. Чтобы вырастить здоровую птицу, витамины нужны непременно, и некоторые из них можно заготавливать самим. Прекрасная витаминная смесь без особых затрат получается из засушенной крапивы, яичной скорлупы, извести и песка. Все компоненты нужно перетереть в порошок, насыпать в посуду и выставить в курятник. Куры всё это склюют с большим удовольствием и быстротой. Хороши и пекарские дрожжи, в них содержится витамин В, просто нужно подмешать 5 г дрожжей в корм. Стоит добавлять в корм овощные отходы, вареный картофель, тертую морковь и свеклу, ботву, листья капусты — это тоже прекрасные источники витаминов.   Для цыплят можно покупать обычный рыбий жир, предназначенный для детей, он содержит витамины А, В и D. Рыбий жир добавляется в зерно и дается раз в 3 дня.    Конечно, огромным плюсом считается, когда куры получают все витамины в нужном количестве с пищей, но так бывает не всегда. Поэтому существуют готовые комплексы витаминов и микроэлементов, которые можно приобрести в специализированных аптеках или магазинах и давать птице по инструкции.

Мясо крупного рогатого скота сегодня самое популярное в мире. Получить качественную говядину с наименьшими затратами средств и труда — задача непростая, но выполнимая, если знать правила откорма. Важнейшие условия, определяющие эффективность откорма, следующие: порода, возраст, здоровье животного, интенсивность и полноценность кормления. Наиболее ценится говядина, получаемая от мясных пород скота: герефордской, абердин-ангусской, шаролезской, кианской и др. Напр., герефордская порода — одна из самых распространенных мясных пород КРС. Животные этой породы в 16 месяцев приобретают максимально развитые мясные формы, их среднесуточный прирост может доходит до 1500 г, что является отличным показателем. В частном хозяйстве средний суточный прирост в 1000 г считается хорошим. На долю специализированных мясных пород пока приходится мало производимой говядины. Основной источник производства говядины в нашей стране — животные молочных и комбинированных пород. И здесь надо понимать, что чем ближе генетически ваш бычок к мясным породам, тем выгоднее его выращивать на мясо. Нет возможности приобрести чистопородного бычка — осеменяйте (искусственно) свою корову (например, черно-пестрой молочной породы) спермой быка породистого, специализированной мясной породы. Такое скрещивание существенно повышает выход мяса и его качество при откорме. Идеальный вариант — если родится бычок, но и телочка от помесного скрещивания для откорма гораздо лучше, чем просто молочной породы (хотя телочки и растут, и набирают вес медленнее). На практике проверено: если к помесному молодняку применить правильное содержание и улучшенное кормление, то результат будет выгодным для хозяина, потому что от отца такой молодняк получит в наследство аппетит, свойственный мясным породам крупного рогатого скота. Опытным путем подтверждено: бык обычной черно-пестрой породы при откорме дает до 58% убойного веса, а помесный бык — 64% и выше.

При тяжелых родах желательно вызвать ветеринара. Но в экстренных ситуациях можно помочь животному и самостоятельно. Перечень лекарств и вещей, которые могут понадобиться при сложных родах: ведро чистой теплой воды; мыло антибактериальное; подсолнечное масло или отвар льняного семени; шприцы на 2 кубика; синтетическая веревочка; медикаменты: окситоцин, но-шпа (в ампулах), мазь «Левомеколь». Наиболее часто встречающиеся проблемы. Ножки козленка показались, но долго не рождается головка. При этом потуги у козы слабые или совсем прекратились. Возможно, родовая деятельность слабая, у козы не хватает сил вытолкнуть козленка. В таком случае помочь можно, даже если козленочек снова весь спрятался. Нужно вымыть руку, смазать её мазью «Левомеколь» или растительным маслом и немного залезть внутрь. Внутрь родовых путей впрыснуть масло или отвар льняного семени. Козленок обычно очень близко к выходу, и пальцами можно нащупать копытца. Если они подушечками вниз — козленок идет передом, и чуть дальше на них должна быть мордочка, если подушечки вверх — это задние ножки, что тоже нормально. Нужно постараться пальцами крепко ухватить ножки и медленно потянуть козленка к выходу. Вмешательство может вызвать ответные потуги у козы, во время которых и нужно плавно вытянуть козленка. Родовая деятельность началась уже давно (напр., сутки назад), но потуг совсем нет или очень слабые. Нужно проверить, открылась ли шейка матки. Если открылась и в нее свободно проходит кисть руки, то есть 2 способа помочь: вытащить козлят вручную, следя за правильным их положением, или сделать укол окситоцина (1 кубик внутримышечно). Окситоцин — сильное средство, стимулирующее родовую деятельность, применять его нужно крайне осторожно, только убедившись, что шейка матки полностью раскрыта и никто из козлят не застрял. Иначе может быть разрыв матки и смерть козы от кровопотери! Если возможно, лучше вытащить козлят вручную. Но вот всё самое трудное позади: козлята спасены, коза отдыхает. Но нужно обязательно проследить за отхождением последа! Долго не отходит послед (более 6 ч). Здесь смело можно применять окситоцин. Если в течение часа после первого укола ситуация не изменилась, нужно уколоть еще раз, а при необходимости через час еще раз. После тяжелых родов обязательно нужно показать козу ветеринару. Первое время коза будет плохо себя чувствовать, плохо есть и мало доить, но со временем при правильном уходе она окрепнет. Нужно понаблюдать за послеродовыми выделениями — в норме они похожи на слизь и темную бурую кровь. Они могут продолжаться 3 недели. Если выделения плохо пахнут и серого цвета или, наоборот, выглядят как свежая алая кровь — нужно срочно вызывать ветеринара.

Питание страусов примерно такое же, как и у любой другой домашней птицы: комбикорма, специально заготовленная на зиму люцерна, витамины, ракушечник.     Соответственно возрасту птица должна получать рацион с правильным соотношением витаминов, минеральных веществ и достаточным количеством сырой клетчатки. Основным кормом для страусов на протяжении всего года является люцерна — как в виде сена, так и в виде зеленой массы с добавкой 1,5 кг специального комбикорма на голову в сутки. Ждем обед. Типичные кормовые ингредиенты — молотые кукуруза, просо и пшеница, экстрагированные соевые бобы, мука из обрушенных соевых бобов, рыбная мука, гидролизные дрожжи, мука из люцерны, карбонат кальция, моно- и дикальций фосфат, поваренная соль, премикс витаминов и микроэлементов. Зимой страусов кормят сеном из травяных смесей, состоящим из луговой овсяницы, плевела многолетнего, мятлика лугового, ежи сборной, клевера лугового (красного) и ползучего (белого), кормового эспарцета и посевной сераделлы. В качестве добавочных кормов страусам можно давать пищевые отходы, жмыхи и шроты (до 3-месячного возраста только соевые), измельченные овощи, отварной картофель, мясокостную муку. При беспастбищном содержании важно обеспечить страусов необходимым количеством сена или зеленых кормов (в измельченном виде), которые скармливаются в смеси с концентрированными кормами (зерновыми). На одну голову можно скармливать до 3 кг комбикорма, смешанного с зеленым измельченным кормом. Зеленая часть корма должна состоять из смеси разнообразных сочных и травянистых кормов (разнотравье, люцерна, шпинат, рапс). В перерыве между яйцекладками количество концентратов можно снижать или использовать более дешевые кормовые смеси (кукуруза). Перед сезоном яйцекладки уровень кормления повышают, оставляя его постоянным на протяжении всей яйцекладки. Немного юмора Совет для садоводов и огородников: если пугать страуса каждые 25 сантиметров, то за ним можно сажать картошку. При резком снижении уровня кормления яйцекладка может прекратиться, восстановившись только через 4 недели. Важно при интенсивном содержании птицы обеспечить её галькой и песком для улучшения перевариваемости корма. Страусы легко переносят жажду, но при наличии воды пьют её охотно и много, поэтому лучше поить их вволю одновременно с дачей кормов. Обеспечение птенцов свежей водой — один из важных факторов сохранения поголовья. В местах их содержания чистая вода должна быть всегда. Желательно также каждый день чистить поилки и менять в них воду. *** Мясо страуса хорошо впитывает разные специи, что позволяет использовать его для приготовления блюд мексиканской, китайской и итальянской и др. кухни.   Райское наслаждение Ингредиенты. Страус (мясо) — 250 г, красное вино — 2 ст. ложки, раст. масло — 2 ст. ложки. Приготовление. Мясо страуса порезать кубиками. Замариновать кубики мяса в масле и вине на 15 мин. Запекать 15 мин. при +210 °С. Подавать с деревянными шпажками и разными соусами.

Гуси и утки легче других видов птицы переносят холода и менее требовательны к содержанию в общем птичнике. Гуси и утки хорошо переносят зиму в отдельном неотапливаемом и защищенном от сквозняков помещении. Для поддержания нужной температуры воздуха им вполне хватает выделяемого ими самими тепла.      Важно только, чтобы было достаточно места. На 1 кв. м площади можно разместить одного гуся, двух мускусных уток или трех уток другой породы. Купаться?      Сухую подстилку, лучше из резаной соломы злаков, настилают слоем 40–50 см. Кормить водоплавающую птицу желательно вне помещения, где она находится, тогда подстилка дольше сохранится сухой и чистой. Мокрая, заплесневелая и мерзлая подстилка губительна для гусей и уток, как и для всякой другой птицы.      Если возникнет желание получить гусиные и утиные племенные яйца уже в феврале, то следует особо обратить внимание на кормление. Рацион гусей в этот период должен состоять в основном из зерна, расход которого можно сократить, добавляя в мешанки до 20–25 % травяной муки, мякины.     Охотно поедают гуси картофель и сочные корнеплоды, но их в больших количествах дают в непродуктивный период, после окончания племенного сезона. Для племенных гусей зерно в рационе должно составлять 60–70 %. Уток кормят в основном влажными мешанками из зерна, комбикорма, вареного картофеля, корнеплодов, свежей капусты, сушеной зелени или травяной муки. На ночь — зерно или комбикорм.     Гравий, мел или ракушка должны постоянно лежать в отдельных кормушках. При любой возможности следует давать гусям и уткам чистую воду, без льда, т. к. при кормлении водоплавающая птица должна постоянно прополаскивать носовые отверстия от частиц корма.     Гуси и утки охотнее другой домашней птицы гуляют зимой во дворе, но в очень морозные и ветреные дни нельзя принудительно выгонять их из помещения. Если есть желание отодвинуть срок яйцекладки гусей и уток на конец февраля или март, то в январе не нужно дополнительное освещение птичника.

Хорошо, когда в зимнюю стужу в хлеву у свиньи тепло и сухо. Значит, заботливые хозяева построили добротный сарай, оборудовали просторный станок, поддерживают в нем чистоту. Если же не удалось утеплить помещение, то в станке настилают толстый слой соломы, в которую свиньи, бывает, зарываются с головой. Однако так можно содержать откормочников, а свиноматку лучше разместить в утепленном хлеву, ведь зимой у нее родятся поросята, а им нужно тепло. Свиньи не защищены шерстным покровом, поэтому следите за температурой в помещении, она должна быть не меньше +15...+20 °C, иначе животные, пытаясь согреться, будут потреблять больше кормов, да и заболеть могут. Сразу после опороса свиноматке дают 1 л чистой воды или 0,5 л молока с равным количеством воды, а через 6 часов разрешают пить вволю. Во время опороса с околоплодными водами организм теряет много жидкости, и свиноматка ощущает повышенную жажду. Если ей не дать вовремя воды, может развиться послеродовая горячка. У свиноматки повышается температура тела, в последующем уменьшается продуцирование молока. Что же касается кормления, то свиноматке зимой в рацион включают 2,5 кг смеси концентратов, 8 кг корнеплодов и картофеля, 1,5 кг сенной трухи, 1,5 кг кухонных отходов, 2 л обрата. За несколько дней до отъема свиноматке сокращают норму сочных кормов, чтобы уменьшить образование молока. Как и другие животные, свиньи нуждаются в минеральных веществах. Особенно опасна нехватка минеральных веществ для супоросной свиноматки, ведь её организм «питает» малыша. Вот почему необходимо подсаливать мешанку, которую выносят матке, держать в отдельном корытце мел, просеянную золу, даже куски старой штукатурки, глину. Если замечают, что в корыте к вечеру остается корм, утром разовую порцию несколько сокращают, корма зря не расходуют. В погожие дни свинок выпускают на прогулку, регулярно чистят, обмывают загрязненные участки кожи. Обращаются с ними ласково (впрочем, как и со всеми животными подворья) — стресс плохо скажется на усвояемости кормов! Когда поросятам не хватает материнского молока, советуем подкармливать цельным коровьим или козьим, причем молоко полезнее скармливать сквашенным. У поросят растут зубы, и потому сильно чешутся десны. Чтобы животные не кусали загрязненные предметы, для них ставят в миске или корытце поджаренное зерно, которое поросята легко раздавливают деснами. Полезная подкормка — овсяное молоко, которое хозяйке нетрудно приготовить из овсяной муки тонкого помола. В ведро с прокипяченной теплой водой насыпают 3–3,5 кг муки, дают отстояться примерно 3 часа, а потом процеживают и выпаивают. Овсяное молоко быстро закисает, поэтому его скармливают только свежим.

Кокцидиоз. Цыплята восприимчивы к кокцидиозу с первых дней жизни (от 4 до 80 дней), большинство из них болеют в 20–45-дневном возрасте, а индюшата — в 2–3-недельном. Размножение гнилостной микрофлоры приводит к нарушению всасывательной и двигательной функций кишечника, что вызывает поносы в виде пенистых испражнений темно-коричневого цвета с кровянистыми пятнышками. Общее состояние больных угнетенное, аппетит отсутствует, появляется понос. Перья вокруг клоаки испачканы жидкими испражнениями с примесью крови и покрыты корками помета. Иногда в конце болезни наблюдаются парезы ног и крыльев. Статическое или подавляющее действие оказывают химические препараты — кокцидостатики (кокцидовит, байкокс). Данные препараты выпаивают птице с водой или же дают в составе кормовых смесей. При кокцидиозе кур, индеек, перепелов, фазанов, гусей и уток активен сульфадимезин. Применяют его 3-суточным курсом с 2-дневным перерывом. Дозировка — 1 мг на 1 кг корма. Норсульфазол используют при кокцидиозе кур и гусей. Курс — 3 дня, дозировка — 0,5 г на 1 л воды. Сульфадиметоксин эффективен при заболевании кур и индеек. Применяют длительным курсом (11 дней). Гельминтоз. Заражение происходит через корм и воду. Глисты локализуются в дыхательном и пищеварительном трактах, в яйцеводах и др. органах. Симптомы поражения глистами: снижение иммунитета, потеря веса птицы. Для лечения используют следующие препараты: альбен, альбендазол, бровадазол и др. (применяются строго по инструкции). Туберкулез. Это заболевание редко поражает водоплавающую птицу. Опасность заключается в том, что оно может передаваться от животного к человеку и наоборот. Основным источником заражения служит помет больной птицы. Как правило, болезнь обнаруживают поздно, когда появляются узелковые поражения кожи и слизистой оболочки рта, опухание суставов. Заболевшая птица погибает от истощения. Птицу при обнаружении болезни немедленно забивают и в пищу не употребляют. Внутренности больной птицы сжигают. Ньюкаслская болезнь Ньюкаслской болезни (псевдочума) подвержена птица всех возрастов и пород, но особенно к ней чувствителен молодняк. Иногда наблюдается молниеносное течение болезни (птица погибает в течение 1–3 часов без особых признаков), часто болезнь протекает остро 1–4 дня, реже 7–10 дней и дольше. Хроническое течение болезни продолжается 2–3 недели, сопровождается развитием парезов и параличей, истощением. У заболевших птиц отмечаются угнетение, сонливость, отсутствие аппетита, повышение температуры тела до +43...+44 °С. С течением болезни в ротовой и носовой полостях скапливается слизь, дыхание затрудняется, птица издает каркающие звуки, дышит с открытым клювом. Испражнения зеленовато-серые или желтоватые. Зоб растянут газами и жидкими кормовыми массами со зловонным запахом. После установления точного диагноза вся больная птица подлежит убою бескровным методом, чтобы не допустить рассеивания инфекции с кровью, так как заболевание опасно для человека!

Бытует примета, что чем ниже кончик хвоста (репица) у коровы, тем больше молока корова дает. Часто эта примета подтверждается. Дело в том, что у молочной коровы удлиненное туловище, что обусловлено длиной спинных позвонков. Длинным спинным позвонкам соответствуют длинные позвонки крестца и хвоста.    Кроме того, у молочных коров обычно относительно короткие ноги, нижняя линия брюха и вымени лежит ближе к земле, так что и хвост опускается ближе к земле. По примете, такая корова давала бы много молока...     Для определения молочности измеряют расстояние между двумя последними ребрами. Считается, чем оно больше, тем выше молочная продуктивность коровы. У средней по росту взрослой коровы между последними ребрами примерно на середине груди должны помещаться не меньше трех (четыре еще лучше!) пальцев средней мужской руки. Это указывает на большой объем груди и свидетельствует о сильно развитых, объемистых легких. Вообще, широкие межреберные промежутки показывают, что у коровы хорошо развиты органы пищеварения, они способны переработать большие объемы корма.     Этот фактор очень важен для коровы как жвачного травоядного животного, основным кормом которого являются зеленая масса и грубые корма. Молочная продуктивность — количество и качество молока, получаемого от коровы за лактацию.     Лактация — это период от отела коровы до прекращения доения (запуска). Время от запуска коровы до следующего отела называется сухостойным периодом. Продолжительность лактационного периода в среднем 305 дней, сухостойного — 60 дней. Продуктивность коров изменяется с возрастом, она повышается до 5–7 отела.    Первотелки за лактацию дают в среднем около 70 %, коровы второго отела — около 80 % и третьего отела — 90–95 % молока от максимального удоя коровы. После достижения максимальной величины удой в течение нескольких лет держится на высоком уровне, а затем уменьшается. Молочная продуктивность обусловлена многими факторами как наследственного, так и ненаследственного характера (условия кормления, содержания, возраст, время отела коровы и др.).

Стойловый период в содержании овец — время непростое, так как совпадает со временем ягнения маток, подсосным периодом выращивания ягнят. Чтобы овцы хорошо перезимовали, им необходимо сухое, просторное, хорошо проветриваемое помещение. Площадь пола должна составлять примерно 3 кв. м на одну овцу, длина кормушек — 30–40 см. Оптимальная температура воздуха в помещении +6 °С. Зимой для овец вводится определенный распорядок дня. Как правило, кормят животных в три приема: в первой половине суток дают часть грубых и сочных кормов; днем, после поения — суточную норму концентратов, а к вечеру — оставшуюся часть грубых кормов. При кормлении взрослых овец с целью сокращения затрат примерно четвертую часть сена заменяют соломой. Чтобы поедаемость её была выше, солому необходимо измельчать, запаривать, обрабатывать аммиачной водой, проводить дрожжевание. Солому скармливают в виде добавки к сену и сочным кормам по 0,5–1,5 кг на голову в сутки. Мякина по питательности превосходит солому. Лучшая мякина для овец — овсяная и просяная. При подготовке к скармливанию мякину нужно смачивать водой, запаривать, сдабривать концентратами и измельченными корнеплодами. Прекрасный витаминный корм — морковь. Она особенно ценна для молодняка, суягных и подсосных маток. Охотно поедают овцы картофель в сыром и вареном виде. Он богат калием и витамином С, что особенно важно зимой. Дают картофель по 1–2 кг на голову. Можно давать овцам тыкву в измельченном виде, турнепс и брюкву, в сутки 3–4 кг одному взрослому животному. Что касается концентратов, то для взрослых животных суточная норма составляет 0,3–0,5 кг, для молодняка 0,2–0,4 кг. Наиболее ценные концентраты для овец — зерновые, комбикорм, остатки маслобойного и мукомольного производств. Из зерновых концентратов наиболее распространенными являются овес, ячмень и кукуруза. Овес считается лучшим кормом для производителей и растущего молодняка. В случной период баранам следует скармливать его до 1 кг в сутки на голову, ягнятам в подсосный период — 300 г, к отъему — 100 г, а после него — 300–400 г. (Из минеральных подкормок наибольшее значение для овец имеют поваренная соль, мел, костная мука. Большое значение имеют микроэлементы, особенно кобальт, медь, йод и селен. Взрослой овце ежедневно с кормом надо давать 10–15 г, а ягненку — 5–8 г рассыпной поваренной соли. Также важно учитывать соблюдение зоогигиенических параметров, т. к. их нарушение существенно влияет на перерасход кормов в стойловый (зимний) период содержания овец. Речь идет о повышенной влажности в помещении. Избыток влаги в помещении «заставит» овцу носить на себе лишний вес, т. к. шерсть у них густая, плотная, хорошо вбирает влагу. А если животное носит на себе лишний вес, то и расходует больше питательных веществ, то есть питания требует больше, чем необходимо на самом деле, отсюда и перерасход. Уровень влажности требует постоянного контроля: конденсат (капельки влаги) на потолке и стенах — значит, влажность превышает 80 %; при сильных морозах показателем повышенной влажности становятся сосульки в помещении. Помещение проветривают, меняют сырую подстилку. Кормов при этом тратиться меньше.

Зелень — хороший диетический корм, важный источник каротина, ряда других витаминов и частично белка. Зелень В качестве этого корма чаще всего используют зеленую массу люцерны, клевера, гороха, которые особенно ценны в стадии бутонизации или начала цветения. С успехом применяют также молодую крапиву. Крапива Скармливают зелень только в свежем виде, сразу после скашивания! Зелень тщательно измельчают и обычно включают в состав влажных мешанок, однако можно давать рубленую зелень и в отдельных кормушках. Цыплятам в зависимости от их возраста дают зелени от 5 до 15 г, взрослым курам 30–40 г в день, уткам — до 500 г, гусям — до 2 кг. При естественной сушке зелени в тени можно получить хорошую сухую кормовую массу, сохраняющую практически все полезные свойства свежей зелени. Травяная мука Травяная витаминная мука готовится из зелени люцерны или клевера, реже из других бобовых и злаковых трав. Благодаря содержанию полезных веществ она положительно влияет на рост и жизнеспособность молодняка, яйценоскость птиц, оплодотворенность и выводимость яиц. Мятлик луговой При зимнем содержании в рацион желательно включать травяную муку в составе кормовых смесей: для взрослых птиц в количестве 50–70 г на кг массы корма, для цыплят 30–50 г. При свободном доступе воздуха и на свету каротин в муке довольно быстро разрушается, поэтому хранить её нужно в плотных, лучше бумажных, мешках в затемненных прохладных помещениях, небольшими штабелями. Травяную муку можно готовить также из крапивы, скармливать её взамен люцерновой или клеверной муки. Хвоя Хвоя сосны богата каротином и витамином Е, содержит витамины В1, С, РР, К, провитамин D и микроэлементы (кобальт и др.). Значительно беднее каротином (в 4 раза) хвоя ели, но в её состав также входит целая группа витаминов и микроэлементов. Хвоя сосны Хвою используют в мелкорубленом виде в качестве витаминной добавки к кормам. Взрослым птицам обычно дают её до 5 г на голову. Если дать больше, то добавка из-за специфических вкуса и запаха снижает поедаемость кормов. Овощи и корнеплоды Хорошими кормами являются овощи и корнеплоды — капуста, морковь, вареный картофель. Все овощи измельчают и дают птицам в отдельных кормушках или смешивают с другими кормами. Капуста. Птицам дают целые или измельченные листья капусты, отдельно или в составе мешанки. В вольере можно подвешивать кочан на веревке или наколоть на палку. Морковь Морковь в свежем виде скармливают птицам всех возрастов: курам до 50 г на голову, уткам до 150 г, гусям до 200 г. Кроме моркови с успехом в корм использую и бахчевые культуры: переросшие огурцы, тыкву, кабачки, арбузы и дыни, которые можно просто разрезать пополам и раскладывать в птичнике или же включать в состав мешанок. Картофель Картофель лучше всего скармливать птице во влажных мешанках в вареном виде. Для чего его хорошо разминают и тщательно смешивают с мучными кормами. Курам — 50–100 г картофеля, уткам и индейкам — 150–250, гусям — 400–500 г. Цыплятам, утятам и индюшатам его можно скармливать, начиная с 5–10-дневного возраста в количестве до 100–150 г на кг веса кормов.

Одна из самых опасных и в то же время распространенных болезней у коз — мастит. Без лечения мастит может привести к гибели козы или как минимум к необратимым изменениям вымени и потере большей части удоев. Заболевание начинается с того, что вымя воспаляется, «каменеет», становится горячим, коза при прикосновении к нему испытывает болезненные ощущения. Через сутки в молоке появляются хлопья, заметные при процеживании через марлю. Внутри вымени развиваются гнойники, вместо молока начинает выделяться слизисто-гнойная густая смесь с примесью крови, образуются гнойные свищи на вымени, последняя стадия — развитие гангрены. Профилактические меры снижают риск развития заболевания. Это содержание вымени в чистоте, тщательное (полностью) выдаивание, использование специальных кремов для ухода за выменем с противовоспалительными и регенерирующими свойствами (особенно хорош крем «Любава»). Нельзя допускать сильного разбухания, распирания вымени молоком — своевременно его выдаивать, применять противоотечные средства. Козам дают отвар или настой семян укропа (1 ст. ложка на стакан воды 1–2 раза в день), брусничного листа (так же), отвар створок фасолевых стручков (3–4 раза в день), в корм добавляют семена тмина, в пойло — яблочный уксус (1 ч. ложка примерно на 4–5 л воды). Первые струйки молока сдаивают в посуду с черным дном (хорошо видны «маститные» хлопья), при первых признаках заболевания начинают лечение. Одними народными средствами вылечить развившийся мастит в большинстве случаев не получается. Назначают антибиотики и сульфаниламидные препараты. Можно обратиться к ветеринару или в ветеринарную аптеку. Примерная схема лечения: больной козе в течение 5 дней утром и вечером внутримышечно вводят антибиотики (по половине флакона акситетрациклина, ампициллина, разведенных стерильной водой для инъекций или новокаином). Одновременно дают таблетки сульфадимезина (по 1 таблетке четыре раза в день).

В холодное время года большую часть времени домашняя птица проводит в ограниченном пространстве и при недостатке движения может зажиреть. Последствия этого могут выразиться в снижении яйцекладки, в снесении яиц без скорлупы, чаще всего яйца именно этой птицы остаются неоплодотворенными. Для восполнения недостатка движения и сохранения здоровья птицы необходимо устроить зимний выгул. Но выпускать на улицу птицу надо только в тихую погоду при температуре не ниже -10 °С. Выгул устраивают с солнечной стороны сарая, обтягивают его пленкой. Снег на выгульной площадке нужно расчистить и застелить её подстилкой. Нужно выгуливать кур в холодный период Для привлечения птицы на выгуле ставят кормушки с зерном, развешивают облиственные веники, пучки зеленого сена, высушенной крапивы, гроздья рябины, в подстилку бросают зерно, чтобы птица активно двигалась, отыскивая их. Птица очень чутко реагирует на условия содержания, поэтому следует тщательно следить за чистотой насестов, гнезд, кормушек и поилок. Птичник необходимо убирать не менее одного раза в месяц. От подстилки, частиц сухого корма, перьев в помещении появляется мелкая пыль, оседающая на стенках, оборудовании, проникающая в носоглотку и бронхи птицы. Пыль время от времени нужно обязательно удалять. Для уничтожения бактерий воздух в птичнике при возможности обеззараживают ультрафиолетовыми лучами бактерицидных ламп, которые подвешивают под потолком, чтобы лучи не попадали в глаза птицы. Если нет возможности каждый день посещать птичник, то сухой корм засыпают в самокормушки, воду наливают в кастрюли и другие подходящие емкости. В небольшие морозы в воду кладут деревянный кружок по размеру емкости. В кружке проделывают отверстия. Кружок плавает в воде и не дает ей замерзнуть, а птица пьет воду через отверстия. В сильные морозы вместо воды приходится оставлять снег. Но при очередном посещении птице обязательно нужно давать теплую воду и корм, подогретый до такой степени, чтобы птица его могла клевать, не обжигаясь.

В преддверии холодов, в непростое для птицы время, стоит проявить повышенную заботу о своих питомцах. Короткое естественное освещение птичника в осенне-зимнее время можно компенсировать электроосвещением. В птичнике площадью 6–12 кв. м и высотой до 2 м достаточно иметь одну электролампочку мощностью 60–70 Вт, подвешенную на высоте 1,8–2 м от пола. Подпись Продолжительность освещения в самое темное время года должна составлять 12–14 часов в сутки. При таких условиях куры начинают яйцекладку даже в неотапливаемых сараях. Однако они очень чутко реагируют на изменение интенсивности и продолжительности освещения, поэтому делать свет более ярким и увеличивать световой день (более 16 часов в сутки) не рекомендуется, поскольку организм птицы в таких условиях быстро изнашивается, яйценоскость и масса птицы уменьшаются, а куры становятся драчливыми. Важно помнить, что в плохо вентилируемых помещениях накапливаются углекислый газ и аммиак, подстилка и стены отсыревают. Высокая влажность воздуха в сочетании с низкими температурами увеличивает потребление корма, может стать причиной простудных заболеваний. Внимательные птицеводы давно подметили, что птица легче переносит холод, чем плюсовую температуру с повышенным содержанием влаги. Оптимальная влажность воздуха должна быть 60–70 %. В птичнике должен постоянно висеть термометр для определения температуры воздуха. Простейшим устройством для регулирования воздухообмена в помещении служит вытяжная труба с задвижкой. Поступление свежего воздуха регулируют в зависимости от температуры наружного воздуха. Если вытяжной трубы нет, проветривать птичник можно через форточку, затянутую мешковиной или двойным слоем марли. Это предохраняет помещение от сквозняков, которые плохо переносит птица. На период сильных устойчивых морозов птичник желательно отапливать. Для этого устраивают печь или устанавливают безопасный источник тепла, например масляный радиатор.

Важно знать и соблюдать правила транспортировки и содержания домашних животных, чтобы избежать нежелательных последствий, в частности стрессовых ситуаций. Для перевозки кроликов, ондатр, других пушных зверей и некрупных животных наиболее удобны специальные транспортировочные клетки, размеры и форма которых зависят от величины животного, вида транспорта и расстояния. Клетка должна быть компактной, но не тесной и не слишком большой (большие клетки неудобно перевозить). Транспортировать животных лучше поодиночке, чтобы не травмировать их. Удобнее всего перевозить кроликов и пушных зверей в поездах и в автомобилях. Доставка животных этими видами транспорта даже на большие расстояния проходит обычно с незначительными потерями.  Во время транспортировки нужно соблюдать определенные меры предосторожности: при длительном переезде нужно предохранять животных от сквозняков, а теплолюбивые виды в зимнее время — от холода. Поэтому транспортировочные клетки не должны иметь широких щелей, в зимнее время их надо утеплить, обернув мешковиной, насыпать на дно сена, резаную солому или в крайнем случае положить чистые тряпки. Важно помнить, что повышенная влажность воздуха и сырость в клетке способствуют большой потере тепла, в связи с этим звери сильнее охлаждаются. Если переезд займет более 6 часов, на противоположных сторонах клетки необходимы кормушка и поилка. Клетка должна быть освещена. Во время длительных перевозок при резком нарушении условий среды — температуры и влажности воздуха — у животных может развиться транспортная болезнь, которая чаще возникает у более крупных зверей, чем у мелких видов. Может повыситься температуры тела, возникнуть слабость, у животного пропадает аппетит. Но все эти явления проходят довольно быстро после прибытия на место, если за животными хорошо ухаживали и правильно кормили в пути.