Животные

Весной семьи испытывают большую потребность в корме, однако в это время практически нет хорошего медосбора, пчелы выращивают расплод исключительно за счет запасов корма, имеющихся в улье. Весной семьи испытывают большую потребность в корме, однако в это время практически нет хорошего медосбора, пчелы выращивают расплод исключительно за счет запасов корма, имеющихся в улье. Чтобы стимулировать выращивание расплода, надо подставить семьям медовые соты из запаса, предварительно хорошо прогретые в теплом помещении. Каждая семья должна иметь 10–12 кг корма, в крайнем случае — по 1 кг на одну улочку. Семьи с обильными кормовыми запасами собирают затем на 14–18 кг больше меда. При отсутствии медовых сотов семьи подкармливают сахарным сиропом. Готовят его из расчета 1,5 кг сахара на 1 л воды. Ослабевшей семье в один прием дают не более 1 л подкормки. Вскоре после выставки семей из зимовника каждой семье дают по 0,5 кг канди с добавлением фумагиллина (при нозематозе) и антибиотиков (если в прошлые годы, наблюдались гнильцовые заболевания). Перга Фумагиллин, предварительно растворенный в стакане кипяченой теплой воды, добавляют из расчета 1 флакон на 2,5 кг канди. Такой корм не только снижает заболеваемость пчел, но и стимулирует выращивание расплода. Для профилактики гнильцовых заболеваний применяют антибиотики (стрептомицин, тетрациклин, биацилин) в дозе 1–2,5 млн ед. на 1 кг канди. Каждая пчелиная семья, кроме углеводных кормов, должна получать в изобилии белковый корм — пергу, т. е. пыльцу. Из нее пчелы получают такие жизненно важные вещества, как белки, жиры, минеральные вещества, ферменты, витамины и т. д. Питаясь только медом, пчелы не могут выращивать полноценный расплод, выделять воск и выполнять ряд других работ. Воспитывая расплод только за счет резервов белка собственного организма при отсутствии перги, пчелы-кормилицы быстро изнашиваются, сила семей заметно ослабевает. Для того чтобы пчелы интенсивно выращивали расплод, весной в гнезде каждой семьи должно быть не менее 2–3 сотов с пергой. Если весной в гнездах нет перги, семьям подставляют перговые соты, подготовленные еще в прошлом году, а можно приготовить искусственный белковый корм, частично заменяющий пергу. Для этого составляют смесь из 3 кг обезжиренной соевой муки, 1 кг сухих пивных или пекарских дрожжей, 1 кг сухого обезжиренного молока и 2 кг меда. Закристаллизовавшийся мед расплавляют в водяной бане при температуре не выше +50 °С. Когда весь мед расплавится, его выдерживают в тепле еще в течение 12 ч., чтобы растворились мельчайшие кристаллики сахара. Добавляют мед до получения тестообразной массы, шарик из которой медленно расползается на столе. Из полученного тестообразного корма делают лепешки весом 0,5–0,8 кг и толщиной 2 см. Лепешки кладут на кочевую сетку с отверстиями в 3 мм и помещают сверху на рамки гнезда. Когда нет пыльцы, пчелы охотно берут кормовую белковую смесь.

Существует 2 направления в разведении пуховых кроликов. При первом получают только пух, а при втором наряду с пухом - еще и мясо. Кролиководы отдают предпочтение первому способу разведения. Он более экономичен: на производство 1 кг пуха расходуется в 1,5 раза меньше кормов, клеток и труда по сравнению со вторым. При 1-м способе примерно 70 % полновозрастных крольчих содержат в качестве пухоносов и в случку их не пускают. Остальные 30 % используют для получения ремонтного молодняка, который необходим для замены больных, низкопродуктивных, старых пуховых кроликов. От этих крольчих обычно получают 2 окрола, а затем их тоже используют как пухоносов. Лучших крольчат оставляют для ремонта стада, а с худшей части молодняка дважды снимают пух, после чего забивают на мясо. На племя обычно отбирают крольчат с хорошей оброслостью всего тела, малой или средней остистостью меха. Длина волосяного покрова должна быть не менее 6 см, однотонных и типичных по окрасу. При 2-м способе разведения всех полновозрастных крольчих используют для воспроизводства молодняка и получения пуха. Основное преимущество этого способа — высокий валовой сбор пуха. Большинство кролиководов-любителей снимают пух со взрослых кроликов 4–6 раз в год, а наиболее опытные — ежемесячно, выщипывая те волосы, которые завершили свой рост и легко отделяются от кожи. При ежемесячном сборе тело кролика оголяется не полностью, причем пух оказывается более однородным и уравненным по длине, созревшим, без признаков сваливания. Частый сбор пуха к тому же позволяет снизить его потери, а значит, повысить пуховую продуктивность кроликов. Первый сбор пуха у молодняка начинают в возрасте 2–2,5 месяца до наступления первой линьки (обычно пух низкого качества и его мало — всего 20–30 г). Второй сбор — в 4–4,5 месяца (40–50 г), третий — в 6–6,5 месяца (200–250 г). В дальнейшем пух собирают не менее 4 раз в год через каждые 90–100 дней. Если пух собирать чаще (ежемесячно), то пуховая продуктивность повышается, устраняются потери и свалянность. Пуховым кроликам (крольчихам, самцам), используемым для получения только пуха, требуется, в сравнении с мясо-шкурковыми, больше белка. В число концентратов нужно включать богатые белком зерна бобов, жмых или шрот. Летом их часть можно заменить бобовыми растениями, тогда норму зернового корма допустимо понизить до 80–90 г. Зимой подкормка зерновым кормом (120–140 г в день). В корм обязательно надо подсыпать костную золу (3 г) и соль (1,5 г на голову в день). В крольчатниках должно быть сухо, воздух — тоже сухой. На подстилку желательно использовать длинностебельное сено или мягкую солому. Нельзя настилать в клетках солому мелкую, грубую, остистую, колючую и цепляющуюся за пушинки. Недопустима и загрязненная солома.

Он определяется следующими свойствами: — температура воздуха; — влажность; — скорость движения воздуха; — содержание вредных примесей (углекислый газ, аммиак, сероводород и др); — содержание пыли и микроорганизмов. — скорость движения воздуха; — содержание вредных примесей (углекислый газ, аммиак, сероводород и др); — содержание пыли и микроорганизмов.    На формирование микроклимата помещений оказывают влияние климатические условия зоны, теплозащитные свойства ограждающих конструкций, площадь помещений, система и производительность вентиляции; количество, живая масса, возраст, продуктивность свиней и способ их содержания, а также общее санитарное состояние помещений. Изменение одного из этих показателей может существенно сказаться на животных. Неудовлетворительные условия микроклимата помещений снижают продуктивность свиней на 20–40 %, отрицательно влияют на воспроизводительные функции, сопротивляемость болезням, а также повышают затраты корма на единицу продукции. Микроклимат, микроклимат... А где обед? Наиболее чувствительны к изменениям микроклимата высокопродуктивные животные и в особенности молодняк. Температура воздуха самым непосредственным образом влияет на обмен веществ всех живых существ. В организме свиней поддерживается постоянная температура тела (несмотря на изменения её во внешней среде). При снижении температуры часть энергии корма (до 10 % и более) расходуется на поддерживание температуры тела, из-за чего продуктивность свиней снижается (на каждый градус понижения температуры с 16 до 5 °С происходит снижение прироста живой массы в среднем на 2 %). Могут возникнуть простудные заболевания, особенно у молодняка. При повышении температуры ухудшаются поедаемость и перевариваемость корма, что тоже отрицательно сказывается на продуктивности, снижаются воспроизводительные функции самцов и самок. В помещениях необходимо поддерживать температуру воздуха в пределах оптимальных показателей: — для свиноматок — +16…+20 °С; — для поросят в первую неделю — +28…+30 °С с дальнейшим снижением через каждую неделю на 2 градуса; — для откормочников — +14…+20 °С.        Относительная влажность воздуха, как и температура, непосредственно оказывает влияние на обмен веществ. Высокая влажность воздуха усиливает неблагоприятное воздействие на организм высоких и низких температур. При низких температурах потолок и стены начинают отсыревать и промерзать, ухудшаются их теплозащитные свойства, снижается срок службы. Низкая влажность воздуха (ниже 50 %) получается при высокой температуре воздуха в помещении, когда имеется большая разность температур между наружным воздухом и находящимся внутри помещения. Оптимальная влажность составляет 60–70 %; при повышенной температуре допустима влажность 50 %; при пониженной — 80 %.

Куры могут отравиться даже поваренной солью; гербициды, пестициды и другие химикаты, которые могут содержаться в зерне, в большой концентрации птице вредны. Ряд растений и кормов также содержит вредные вещества, способные причинить страдания курице.  Например, конопля — любимый птицами корм. Однако в обычном виде он малопригоден и даже вреден для птиц. Все части конопли (стебель, листья и зеленая оболочка зерна) ядовиты. Семена конопли можно давать в корм, только прокипятив их в 2 водах в течение 10 мин. От неумеренного поедания конопли птицы быстро жиреют, становятся малоподвижными, самки несут неоплодотворенные яйца или гибнут из-за непроходимости яйцевода. Однако при небольшом содержании конопли в рационе (особенно в период линьки) оперение птиц становится более ярким и блестящим. Картофель (сырой) содержит алкалоиды. Это такие вещества, как соланин и хаконин, относящиеся к группе стероидных алкалоидов. Для человека их концентрация неопасна, но для птицы практически критична. Вареный же картофель является очень тяжелой пищей для организма птицы. Сырой картофель вреден для птицы Систематическое употребление хлеба может вызвать хронический дисбактериоз и кандидоз. Хлеб содержит соль, сахар, молоко, масло, различные вкусовые добавки. Особенно опасен ржаной хлеб, т. к. рожь вредна птицам вообще. В желудке птицы хлеб превращается в клейкую массу, которая очень плохо усваивается организмом и может стать причиной несварения различной тяжести. Помощь в этом случае оказать вовремя очень сложно. Лечение кур от ядовитых веществ производится, как правило, путем очистки зоба (вручную или с помощью зонда), для очистки желудка и кишечника курицы используют молоко. А еще курицы восприимчивы к недостатку витаминов и питательных веществ в их корме, что приводит к авитаминозам, подагре, ломкости костей и атрофии мышц. Необходимо следить за сбалансированностью корма домашней птицы. Как и во многих случаях, лучше предотвратить проблему, чем потом долго искать пути её решения.

Факторов несколько. Прежде всего — наследственность. Крупные размеры и хорошо развитое вымя также способствуют хорошим удоям. Молочность зависит и от возраста. Коза дает наивысшие надои только после 3–4-го козления. Часто к этому времени местные вроде бы беспородные козы могут достичь хорошей продуктивности в 3,5–4 л в день. Большую роль играют корма. Сочная трава, корнеплоды, овощи, обильное поение увеличивают молочность. При этом крупная коза с длинным телом способна переработать больше корма и дать больше молока. Не всегда стоит гоняться за дорогими породистыми козами. Есть немало примеров, когда чистопородные зааненские козы не оправдывали надежды хозяев. Так, у них короткая шерсть и слабый подшёрсток. В связи с этим им требуются теплые помещения, а в более холодных они болеют и дают низкий удой. Крупное вымя и привычка этих коз больше лежать требуют повышенного внимания к гигиене самой козы, помещения, подстилки. Они более чувствительны к качеству и полноценности кормов, особенно зимой. Иногда зааненские козы почти не давали молока в весенне-летний период (наиболее продуктивный) из-за обилия в отдельных местностях кровососущих насекомых. Редкая короткая шерсть не защищает животных, они не могут нормально пастись, находятся в состоянии постоянного стресса. Коза не начнет резко повышать удои на следующий же день после того, как будут созданы надлежащие условия. Должно пройти время, чтобы она восстановилась, набралась сил, организм перестроился на более продуктивную работу. Для высоких удоев нужно обеспечить сбалансированный рацион. Обязательно дают козам соль (или лизунец), макроминеральные подкормки (например, «Крепковит»), витаминно-минеральные добавки («Здравур Козочка»). Важны также ласковое и доброе отношение, правильная техника доения и поддержание хорошего здоровья коз.

Разведение уток имеет ряд особенностей по сравнению с размножением др. домашних птиц. Подготовка начинается с отбора здоровых, крепких птиц, способных дать хорошее потомство. При формировании родительского стада необходимо исходить из принципа, что на 1 селезня должно приходиться от 6 до 8 уток. Для мясных пород 4 или 5 уток на 1 селезня. Большое количество селезней в небольшом стаде приведет к столкновениям, которые отразятся на яйценоскости и оплодотворении яиц. Поэтому нужно соблюдать такую пропорцию. Для увеличения продуктивности птицы стадо лучше поделить на небольшие группы. Такие семейные группы формируют в конце осени, чтобы птицы успели привыкнуть друг к другу. Создание хороших условий для уток — залог их высокой продуктивности. Одним из наиболее важных условий содержания уток является возможность плавать в воде. При оборудовании мест размножения птицы следует обустроить выгул на территории водоема. Половозрелость у самок наступает в возрасте от 6 до 8 месяцев и зависит от породы. В год одна птица способна снести 180–200 яиц. Уток на разведении содержат только год, если речь не идет о специальных породах. Уток, которых готовят для дальнейшего воспроизведения потомства, с 3-й по 40-ю неделю нельзя перекармливать, чтобы у них не было ожирения. Но уже за 4 недели до начала кладки следует давать им столько корма, сколько они захотят. Большое значение в подготовке будущих несушек играет качество корма — он должен быть очень питательным, содержать в себе не только витамины, но и минеральные вещества. Обычно в этих целях используют специально приготовленные для несушек корма. Требования к помещению точно такие же, как к помещениям для обычного поголовья: сухое, светлое, с хорошей вентиляцией. Грязь и сырость — 2 фактора, которые существенным образом могут повлиять на яйценоскость, поэтому их ни в коем случае нельзя упускать из виду. Плотность заселения мест содержания родительского стада не должна превышать 2–3 птицы на 1 м². Для несушек необходимо оборудовать гнезда, обычно для их изготовления используют фанеру. Размер гнезда 35 х 50 х 40 см. Такие размеры гнезда позволяют разместиться в нем 3 несушкам. К яйцекладке уток подготавливают за месяц: изменяют рацион, уменьшают количество объемистых кормов, увеличивают дозу концентрированных и белковых, включают в рацион корма животного происхождения. В период интенсивной яйценоскости уток кормят 4 раза: 3 раза в день дают влажные мешанки, а на ночь — зерно. В отдельных кормушках постоянно должны находиться минеральные корма (ракушка, мел, известняк) и гравий. Для нормального роста и развития можно использовать кормовые добавки (например, «Крепковит»), гарантирующие комплексное, сбалансированное обеспечение организма птицы всеми основными макроэлементами (кальций, фосфор, натрий, сера). Для взрослых уток рационы составляют с учётом продуктивного или непродуктивного периода. В непродуктивный осеннее - зимний период их кормят 3 раза. Влажную мешанку дают утром и в полдень, а на ночь – цельное проращенное зерно. В морозные дни мешанки готовят на тёплой воде или тёплом бульоне. Желательно, чтобы птица поедала мешанки в течение часа. После каждого кормления кормушки очищают от остатков корма. В продуктивный период в рацион уток вводят различные корма: зерномучные – до 200г на голову в сутки, животные – до 25 г, картофель – до 50 г, желательно скармливать проращенное зерно овса или ячменя. Источником белковых кормов могут быть жмыхи и шроты, при их введении в рацион можно сократить часть кормов животного происхождения. Многие хозяева домашней фермы для кормления используют добавку «Здравур Несушка», которая содержит необходимые для организма птицы витамины и микроэлементы.

Состав обычных пекарских дрожжей богат и минеральными веществами, и органическим железом, и разнообразными микроэлементами. Дачниками отмечен тот факт, что растения, которые поливали растворенными в воде дрожжами, намного крепче тех, которые не подвергались подобным подкормкам. Но и здесь есть свои особенности. Не стоит вносить подобный раствор в непрогретую почву, т. к. для обеспечения нормальной работы дрожжам необходимо тепло, в холодном грунте они попросту не будут работать. Обычно идеальным временем для их использования является весна. Данный стимулятор роста будет отличным помощником для рассады не только во время пикировки, но и при пересаживании её на постоянное место. Но следует помнить, что в результате своей работы дрожжи поглощают из почвы большое количества калия, что может полностью опустошить землю на грядках. Чтобы избежать этого, вместе с дрожжевыми подкормками рекомендуется вносить золу. Традиционный рецепт дрожжевой подкормки таков: 1 кг «живых» дрожжей разводится в 5 л воды, после чего полученный раствор перед применением еще разбавляется с водой в соотношении 1 : 10. Если вместо обычных используются сухие дрожжи, то подкормка готовится из расчета 10 г на 10 л теплой воды с добавлением 2 ст. ложек сахара, после чего смеси дают настояться 2 часа, а затем также разбавляют водой в соотношении 1 : 5. Обычно такой раствор используют для полива цветочных клумб, овощных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Помимо этого, на основе дрожжей можно приготовить «бражку», которая способна улучшить рост и развитие картофеля и томатов. 100 г дрожжей и 1/2 стакана сахарного песка растворить в емкости с 3 л воды, после чего накрыть марлей и оставить на неделю настаиваться. По истечении указанного времени средство готово. Разбавить его из расчета стакан на 10 л воды и расходовать по литру под каждое растение. Увлекаться дрожжевыми подкормками не стоит. Для наилучшего эффекта достаточно провести 2–3 подобные операции за сезон. Интересно, что подобного эффекта, который оказывают дрожжевые подкормки, можно добиться, поливая растения живым пивом. Конечно, не все могут позволить себе подобной роскошной подкормки, поэтому приходится прибегать к помощи незаменимых «друзей» пекаря. Одно лишь условие: дрожжи должны быть непременно свежими. Дрожжам по силам спасти садовую землянику от серой гнили. Для этого 100 г продукта растворить в 10 л воды и поливать порученным средством кустики прямо под корень. Если поливать рассаду растворенными в воде дрожжами, она будет меньше вытягиваться, в будущем легче перенесет пикировку.

Из распространенных болезней молодняка следует назвать диспепсию новорожденных телят, которая сопровождается расстройством пищеварения (изнуряющие поносы), интоксикацией (отравлениями продуктами нарушенного пищеварения), обезвоживанием, приводящим к нарушению работы жизненно важных органов и систем новорожденного. Причинами заболевания являются нарушения санитарно-гигиенических правил и неполное кормление коров в период стельности, а также нарушение ветеринарно-санитарных норм выращивания телят (содержание телят в холодных или душных, сырых помещениях, грязных клетках, выпойка охлажденного молозива из грязной посуды, неравномерные перерывы в кормлении и др.). Установлено, что молозиво от коров, не получающих в рационе необходимого количества корнеплодов, картофеля, сена, минеральных веществ, особенно кальция, плохо свертывается в сычуге теленка и поэтому плохо переваривается, в результате появляется понос. Если корову в период стельности, особенно во вторую её половину, кормили неполноценными кормами, телята чаще всего рождаются слабыми, с недоразвитым пищеварительным аппаратом, не подготовленными для нормального пищеварения. Сычужный сок у таких телят имеет очень низкую кислотность и слабую активность пищеварительных ферментов, что вскоре приводит к поносам. Температура молозива для выпойки должна быть не ниже +37 °С. Холодное молозиво (молоко) образует в желудке теленка большие сгустки, которые плохо перевариваются, что также вызывает понос. При поносах выводится из организма большое количество воды, наступает обезвоживание, кровь густеет, сердцу становится труднее перекачивать её по сосудам. При тяжелой форме токсической диспепсии, если во время не принять лечебных мер, теленок может погибнуть на 2–3-й день после рождения. При обнаружении первых признаков заболевания (понос) надо исключить одно-два очередных кормления молозивом, заменив молозиво 1%-м раствором поваренной соли (10 г поваренной соли на 1 л кипяченой воды), настоем высококачественного сена, конского щавеля, шишек ольхи, корня калгана. Выпаивают от 0,5 л до 1 л отвара. Хорошим лечебным средством является следующий состав: 0,5 л настоя ромашки аптечной (1–2 ст. ложки цветов ромашки заливают кипятком и настаивают 30 минут, настой процедить через марлю) и 0,2 л 1%-го раствора поваренной соли (в стакане кипятка растворить 2 г соли) с добавлением одного свежего куриного яйца, всё тщательно перемешать. Растворы выпаивать в теплом виде (+38 °C). Консультация ветеринара необходима! Успех лечения во многом зависит от своевременности. 

Пух вычесывают с шерсти коз в период их природной линьки. Это очень трудоемкий процесс, т. к. вычесывают вручную. Подлежат вычесыванию козы пуховых пород, их помеси и грубошерстные козы с хорошо развитым пуховым подшерстком. Вычесывают пух во второй половине зимы — начале весны в зависимости от климатических условий, состояния упитанности животных и их возраста. При хорошей упитанности животное линяет интенсивнее, матки линяют раньше, чем молодняк, грубошерстные козы раньше, чем их помеси. Начинать вычесывать пух можно только при появлении на поверхности шерстного покрова коз первых вылинявших пушинок. Пух должен легко отделяться от руна при поглаживании рукой по внутреннему боку раздвинутых косиц шерсти. При преждевременном вычесывании пух рвется и вызывает у животного боль. Если же с вычесыванием опоздать, то пух теряется, часто свойлачивается. Некоторых пуховых коз чешут дважды с 2–3-недельным перерывом между 1-м и 2-м чесанием. Пух вычесывают специальной гребенкой, она представляет собой лопатку с длинными, загнутыми в виде полукольца зубами, изготовленными из хорошей стальной проволоки диаметром 2–3 мм. Расстояние между зубьями 0,5 и 1–1,5 см. Первые служат для вычесывания пуха, другие — для предварительного расчесывания косиц и очищения шерсти от мусора и других примесей. Животных кладут боком на настил, связывают им ноги (две передних и одну заднюю). Сначала расчесывается шерсть редким гребнем в том направлении, в каком лежат косицы, чтобы расправить их и очистить шерстный покров от мусора. Потом начинают чесать пух. Гребень ведут в направлении роста косиц сверху вниз, от спины к животу. Каждую делянку шерстного покрова прочесывают несколько раз до тех пор, пока с руна не перестанут отделяться пуховые волокна. Вычесанный пух лучше упаковывать и хранить в мешках.

Зерновые корма занимают основную часть рациона птиц и по своему составу являются концентрированным источником углеводов, содержат протеин, жир, минеральные вещества, витамины, клетчатку. Кукуруза Кукуруза — один из лучших кормов для птиц, по общей питательности она превосходит все остальные зерновые корма и при этом содержит много протеина. К тому же в ней очень мало клетчатки, что позволяет скармливать её молодняку в дробленом виде с первых дней жизни. В желтых сортах кукурузы содержится много каротина (источник витамина А). Используют кукурузу молотую или в дробленом виде. В рацион яйценоской птицы её включают до 40–45 г, а мясной — до 70 г. Пшеница Пшеница, в отличии от других зерновых, содержит значительное количество протеина, в ней больше аминокислот по сравнению с другими культурами, относительно много витаминов группы В и витамина Е. В связи с этим пшеница, как и кукуруза, может быть использована в составе кормовых смесей (до 80 г для взрослых птиц). В целом половину от общей массы корма может составлять пшеница. Ячмень Зерна ячменя заключены в пленочную оболочку, состоящую преимущественно из не усваиваемой птицей клетчатки (масса пленок составляет иногда до 15 % общей массы зерна). Его дают птицам как в составе мучной смеси, так и в цельном виде (взрослой птице), при этом зерно часто используют в пророщенном виде (до появления ростков). По общей питательности ячмень уступает кукурузе и пшенице, но по сравнению с овсом его питательность выше. Цыплятам до 40–45-дневного возраста ячмень скармливают только в размолотом виде, предварительно отсеяв пленки. В суточной даче кормов он может составлять для кур 30–35 г, уткам и гусям — 50–80 г, индейкам — до 50 г. Овес Овес хорош и для взрослых птиц, и для цыплят. Скармливают его в количестве до 1/3-й части сухих кормов от общей массы зерновых кормов. Особенно полезно давать его племенным птицам. Однако часто овес бывает щуплым (пленки в таком овсе составляют до 30 %). Соя Протеин сои наиболее полноценен и близок по качеству к протеину кормов животного происхождения. Птице чаще скармливают не натуральное зерно, а соевые жмыхи или шроты. Калорийность цельнозерновой сои очень высокая. Важно помнить, что в сырых зернах сои содержится особое вещество, которое тормозит выделение в организме пищеварительных соков, а значит, снижает усвоение белков. Соевые жмыхи и шроты не содержат этого особого вещества, а значит, при их потреблении птицей усвоение протеинов не снижается. Горох Хороший белковый корм растительного происхождения. Однако размолотый горох имеет специфические вкус и запах, и птицы плохо едят корм, содержащий значительное количество гороха. В рацион взрослых кур включают 8–10 г гороха, уткам, гусям и индейкам — по 15–30 г на голову в сутки. Молодняку горох дают с 10-дневного возраста, начиная с 2 г на голову. Подсолнечниковый жмых Подсолнечниковый жмых — очень ценный корм, в его составе содержится сырой белок, богатый набор аминокислот, в частности метионин, который благоприятно влияет на рост и развитие молодняка, служит источником серы для организма. В шроте несколько больше сырого протеина, но меньше жира. Цвет этих кормов серый (разных оттенков) или коричневый. В рацион молодняка подсолнечниковые жмых и шрот вводят в количестве 80–100 г на каждый кг зерновых кормов, в рацион взрослых птиц — до 150–170 г на кг корма. Пшеничные отруби Пшеничные отруби богаты фосфором в форме органического соединения — фитина, оказывающего послабляющее действие на кишечный тракт. Но содержание клетчатки приводит к плохому усвоению корма птицей, поэтому отруби используются в небольшом количестве. Их вводят в рацион кур по 5 г, уткам и гусям — 25–60 г, индейкам — 30 г.

В среднем одной коровой за сутки выделяется 55 кг навоза, в том числе кала 35 кг и 20 кг мочи. Но уборка навоза — процесс трудоемкий, его доля составляет до 50 % трудовых затрат по уходу за животными. В частном хозяйстве навоз из хлева убирать надо регулярно и качественно, иначе накапливаются аммиак, сероводород, двуокись углерода, вредные и для человека и для животных. Например, у свиней, подвергавшихся непрерывному воздействию сероводорода в высокой концентрации, может развиваться светобоязнь, животные теряют аппетит, становятся беспокойными, возможны рвота и диарея, ухудшение общего состояния, хуже усваивается корм, суточные привесы снижаются. Аммиак образуется при разложении кала и мочи, раздражающе действует на слизистую оболочку дыхательных путей, у животных могут возникнуть заболевания органов дыхания. Всосавшись в кровь, аммиак вызывает снижение в крови гемоглобина. Также аммиак вызывает поражение центральной нервной системы, даже приводит к гибели животных и особенно птицы. Поражаются копыта, преимущественно задняя часть, из-за чего животные ходят, опираясь на переднюю часть копыт; наблюдается деформация передних конечностей и позвоночника. Для удаления навоза около задних ног животного устраивают лоток с наклоном в сторону жижесборника-отстойника. Глубина его 10–12 см, дно плоское, гладкое, шириной 25–30 см. Стенки и дно лотка цементируют или бетонируют. По лотку навозная жижа поступает в отстойник (например, через подземную трубу). В хлеву под полами не должно быть пустот, где могла бы застаиваться жижа и скапливаться вредные газы. Пол должен иметь уклон к жижесточному лотку: для крупного рогатого скота 1,5–2,0 % (т. е. 1,5–2,9 см на 100 см); для свиней 3–4 %. Канализация необходима для отвода жидких выделений при содержании скота на сменяемой подстилке. Канализация состоит из лотка, отводной трубы и жижесборника. Размер жижесборника должен быть таким, чтобы наполнялся он в течение месяца. Животные выделяют в сутки мочи (л): коровы — 20, нетели — 7, молодняк — 4, телята — 2, свиноматки — 8–10, отъемыши — 0,8, поросята на откорме — 2,5 л. Для устройства канализации используются влагонепроницаемые и устойчивые к гниению материалы. Если используется несменяемая подстилка, то канализацию не делают. Примерный выход навоза в год от одного животного составит (в тоннах): от коровы 7–9, от нетелей 5–6, от быка-производителя 8–9, от молодняка до года 2–2,5; от свиноматки до 1,5; от овцы 0,7–0,8. Для помета птиц средние цифры таковы (в год): куры — 6–7 кг, гуси — до 12 кг, утки — 8–9 кг. Юмор Из объявления: «Свежий навоз по ценам производителя». Приходит сосед к соседу и спрашивает: — У тебя корова курит? — Нет, — отвечает тот. — Тогда, значит, сарай горит, — заключает сосед.

Это одно из заболеваний, связанных с питанием коров. Кетоз молочных коров — тяжелое заболевание высокопродуктивных коров (чаще в возрасте 5–7 лет). Проявляется в первые недели после отела и сопровождается накоплением кетоновых веществ (ацетона) в крови, моче, молоке и выделением их из организма.     Обычно заболевают коровы упитанные, находящиеся на стойловом содержании без выпаса и прогулок. Дело в том, что при быстром увеличении удоя корова не успевает увеличить поедаемость рациона, как следствие — недостаток глюкозы в организме. А ведь только для 1 л молока требуется поступления с кровью не менее 50–60 г глюкозы! Кетоновые тела (ацетон и др.) присутствуют в организме даже абсолютно здоровой коровы, но когда глюкозы недостаточно, они накапливаются — корова заболевает кетозом.   Причины заболевания — систематическое перекармливание коров концентратами и пищевыми отходами с большим содержанием жира, использование комбикормов, предназначенных для кормления свиней и птицы, недостаток в рационе корнеплодов и сена.     Основные признаки — уменьшение аппетита, замедленная жвачка, атония (расслабленность, вялость) рубца. В начале заболевания общее состояние возбужденное, животное становится пугливым, облизывает себя, делает жевательные движения. По мере развития заболевания возбужденное состояние переходит в угнетенное, появляются слабость, шаткая походка, а затем парез (паралич) конечностей. Температура тела понижена. Характерным признаком кетоза является выделение ацетона с выдыхаемым воздухом, а также присутствие его в молоке и моче коровы.     Критический для возникновения кетоза — 13–15-й день лактации, особенно внимательным по отношению к корове хозяин должен быть в 3–4-ю неделю после отела. В этот период в рацион необходимо включать 2–3 г сахара на 1 кг живой массы коров. Это можно сделать с помощью кормовой или сахарной свеклы, мелассы, тыквы, кукурузы молочной и молочно-восковой спелости, злакового сена.     Кстати, избыток сахара в рационе не менее опасен, чем недостаток. Например, при увеличении норм скармливания сахарной свеклы более 6–8 кг на голову в сутки происходят изменения в рубце, которые также могут навредить здоровью коровы.    В целом надо постепенно вводить комбикорма и пищевые отходы в рацион отелившихся коров. Медикаментозное лечение назначается специалистом исходя из состояния животного.    В качестве профилактики заболевания в рацион следует добавлять сено хорошего качества и корнеплоды. Важной мерой профилактики считается моцион коров, особенно в пастбищный сезон. В результате улучшается аппетит и пищеварение, усиливается использование организмом коровы продуктов обмена веществ, в том числе и кетоновых тел. Тем же целям служит и нормальный микроклимат в помещении, где содержатся животные. Ни в коем случае нельзя пренебрегать витаминно-минеральными («Здравур Му-Му» и др.) и кормовыми добавками («Крепковит» и др.), которые гарантируют комплексное обеспечение организма животных необходимыми микро- и макроэлементами.

В зимнее-стойловый период многие домашние подворья испытывают дефицит кормов. И появляются вопросы: как сэкономить корма, правильно их распределить и разумно использовать, чтобы не здоровье, не продуктивность не пострадали? Как повысить питательность имеющихся кормов?        При кормлении, например, крупного рогатого скота в осенне-зимний период сено частично (до 1/3) можно заменить соломой (это не касается телят до 6–8 месяцев), но солому обязательно давать в измельченном виде и сдабривать патокой для вкуса. Патоку можно заменить старым вареньем. Подслащивать корм нужно для того, чтобы корова проявляла больший аппетит и прибавляла в весе.       Основа кормления коз в стойловый период — мелкое разнотравное или луговое сено. Взрослым козам скармливают его в сутки до 2 кг. При недостатке сена его также частично (до 1/3) заменяют соломой. Козы хорошо поедают ячменную и просяную солому, хуже — пшеничную и очень плохо — ржаную. Им можно скармливать высушенные древесные ветки с листьями (веники), заменяя половину суточной потребности в сене.        Веники заготавливают из веток тополя, березы, ивы, ольхи, липы, вербы, рябины. Более питательны в сравнении с вениками высушенные листья.       Овцы менее требовательны к корму, чем козы, поэтому им сено можно заменить соломой до 50%.        Желая получить наибольшие привесы с наименьшими затратами кормов у свиней, надо добиться, чтобы корма всегда поедались с аппетитом, т. к. именно при хорошем аппетите обильно выделяются пищеварительные соки, которые способствуют хорошему перевариванию корма. Для поддержания аппетита у свиней, особенно в ноябре или декабре (в конце откорма), нужно тщательно подготавливать корма. Первое правило, которое надо помнить и соблюдать: наибольшую переваримость зерновые корма приобретают тогда, когда они скармливаются в размолотом виде. При откорме одной свиньи на кормах мелкого помола экономится около 70 килограммов зерна по сравнению с крупным помолом!        Состав зимнего рациона домашней птицы тоже имеет свои особенности. Птицу кормят два раза. Утром дают дробленые пшеницу, ячмень, смоченные мясным бульоном, простоквашей или просто водой. Порции удобно измерять горстями: 1 горсть на одну курицу. Уткам — по полторы горсти. В зерно добавляют премикс «Здравур Несушка» (1 г на курицу в день). На ужин готовят мешанку. Основу её составляет вареный картофель. Также в дело идут кухонные отходы, морковь, тыква, столовая и кормовая свекла, очистки. К вареным овощам добавляют отруби (до густой массы).       Добавляют в полученный корм яичную скорлупу, сенную труху, минеральные добавки (мел, «Крепковит», молотый известняк). Раз в неделю стоит сварить для птиц «мясное блюдо» (это полезно делать круглый год). В ход идут потроха и головы забитой птицы, кроликов и др., кости с хозяйского стола. Вареное мясо измельчают и добавляют в мешанку, а бульон используют для смачивания дробленого зерна.

У коз период гона в среднем продолжается с августа по январь. Козы начинают приходить в охоту, т. е. настойчиво проситься к козлу каждые 18–20 дней, охота длится от 1 до 3 дней. Не обязательно крыть сразу, как запросилась. Можно пропустить пару охот, если надо подгадать более удобное время для рождения козлят. Например, коза, покрытая в августе, родит в январе, в самую стужу (козы вынашивают 5 месяцев). Если козлятник холодный, то есть опасность потерять козлят, нечаянно пропустив начинающиеся роды. Самое оптимальное время покрытия — ноябрь, т. к. козлята появятся на свет в апреле, когда на улице держится плюс, да и до травы недалеко. Перед тем как вести козу к козлу, её необходимо проглистогонить. Простое и надежное средство — таблетки «Альбена» (дозировка высчитывается с учетом веса козы, см. инструкцию по применению). Таблетку, спрятанную в кусочек хлеба, козы ловко выплевывают, поэтому правильнее сделать так: измельчить таблетку в порошок, добавить 20 мл воды, набрать содержимое в большой шприц без иглы и залить козе в угол рта, где нет зубов. Эту процедуру желательно проводить утром, до еды. Важно успеть прогнать глистов до покрытия, чтобы обеспечить нормальное развитие плода и сберечь козу от истощения. В первой половине беременности глистогонить нельзя! Следующая обработка производится ближе к родам. Козе, получающей хорошее питание, более ничего не требуется. Иногда не помешает проколоть витамин Е и препарат ПДЭ. Молодых козочек не стоит крыть ранее 9 месяцев и позднее 1,5 лет. Козла также надо избавить от глистов, неплохо проколоть витамины («Элеовит», «Тривит» или «Е-селен»). Питательность рациона следует увеличить. И обязательно в очередной раз подрезать копыта, т. к. переросшие копыта травмируют ногу, искривляют сустав, вызывая тем самым довольно сильную боль. Во время покрытия козел встает на задние ноги, перенося весь вес туловища на них, а это довольно болезненно. Козел от боли может совсем отказаться исполнять свой козлиный долг. Сам козел тоже подготавливает себя к работе. Меняется его поведение — животное становится возбужденным, рвется из стайки наружу, а если рядом оказывается коза в охоте, даже комолый козел может разломать некрепкую дощатую стену. Некоторые становятся более агрессивными, другие — слишком любвеобильными, пытаются ухаживать за всеми живыми существами. Облик козла меняется: плечи и шея увеличиваются в объеме (проверьте ошейник, чтобы он не оказался мал), появляется специфический резкий мускусный запах, который вырабатывают железы на затылке, к тому же козел усиливает эффект, периодически писая себе на морду, шею и передние ноги. При ухаживании он издает странные гортанные, мычащие звуки, хлопает высунутым языком. Кстати, содержание козла под одной крышей, но в отдельных загородках с дойными козами никак не влияет на запах молока. Молоко будет плохо пахнуть только из-за свойств самой козы или из-за не соблюдения правил гигиены при доении. Здоровье обоих производителей — залог здоровья и продуктивности будущих козлят!

Выращенных на домашнем подворье хищных пушных зверей забивают по окончании линьки, когда качество волосяного покрова и кожи соответствуют предъявляемым требованиям. При оценке этого вида продукции прежде всего учитывается размер шкурки и качество меха, которое зависит от кожи (мездры) и волосяного покрова. Созревший волос становится пышным, а мездра тонкая и чистая. С конца октября начинают выборочно оценивать готовность шкурки. Если рост волоса еще не закончен, то при раздувании пигментированной подпуши на огузке и хвосте у норок, хребте и огузке у песцов и на огузке у лисиц просматривается кожа синего или голубого цвета. При полном окончании роста волоса кожа имеет розовый цвет. У белых и светлоокрашенных зверей кожа не имеет цвета, и зрелость шкурки определяют по развитию волосяного покрова. Шкурки с туши снимают трубкой, после того как пройдет трупное окоченение. Их обезжиривают, затем правят, сушат и обкатывают.

Домашняя птица, которая недавно стала популярной у наших сельских жителей и которую многие привыкли называть индоуткой, а некоторые называют уткой-шипуном, — вовсе не гибрид! Это крупный вид уток, дикие популяции которых распространены в Мексике и Южной Америке. Правильное название этого вида — мускусная утка. Интересно, что в диком виде эти утки гнездятся на деревьях. Оперение диких мускусных уток в основном темное, за исключением нескольких белых перьев. Домашние же особи обладают разнообразной окраской. В целом можно выделить несколько разновидностей — черную, белую, черную белокрылую, палевую и др. У птиц обоих полов на голове, над клювом и в области глаз, расположены характерные мясистые наросты красного цвета («кораллы», или «бородавки»). Дикие взрослые самцы вырастают в длину до 90 см и весят где-то 3 кг. Самки имеют около 65 см в длину и весят 1,3 кг, т. е. значительно мельче самцов. Домашние же самцы весят от 4 до 6 кг, самки – от 1,8 до 3,0 кг. Многими отмечается, что мускусные утки — просто находка для хозяйства. Уток ценят за плодовитость, неприхотливость к условиям содержания и к еде. Мясо мускусных уток нежирное, и по вкусу оно очень близко к мясу диких уток. Яйца этих уток также съедобны. В отличие от той же обычной утки, индоутка может обходиться без водоема. Однако утки хорошо воспримут, если поставить для них в вольере или во дворе большую и невысокую посуду с водой. При выборе птицы на племя обращают внимание на упитанность, состояние оперения и на пространство от клюва до глаза — оно должно быть красным, без перьев. Лучше брать мускусных уток весеннего выводка. Тогда на будущий год они раньше начнут нестись. Утки породы мускусных — хорошие наседки. Поэтому им подкладывают для высиживания не только их собственные, но и куриные, гусиные, индюшиные и др. яйца. Кладку яиц утки начинают в конце марта — начале апреля. Утка начинает гнездиться, когда снесет десятка два яиц. Когда самка снесет 15–20 яиц, надо дать ей погнездиться два дня, а потом можно подложить ей еще десятка два или чуть больше яиц от других уток. Гнезда следует подготовить заранее, можно — из картонных ящиков, на дно которых положить мешковину или любую другую плотную ткань (но не синтетику!). Остальное птица доделает сама. Рядом с гнездом следует поставить воду, чтобы наседка могла пить и купаться. Купаясь, она смывает паразитов и увлажняет гнездо. Птенцы выводятся на 32–35-й день. Во время высиживания надо следить, чтобы птица не видела чужих птенцов. А иначе утка сразу же забудет о своем будущем выводке и начнет водить готовых утят. Также в период высиживания яиц возле гнезда индоутки не должно раздаваться резких звуков. Индоутки неприхотливы в еде и едят меньше обычных пород уток. Если есть водоем возле дома, то они с удовольствием будут употреблять в пищу жучков, червячков и прочих водных насекомых. Кормят взрослых индоуток, живущих с «вольным выпасом», 2 раза в сутки. Питаются эти птицы зерновым и зеленым кормом. Лучше всего подходят влажные мешанки из свекольной ботвы, зелени, кухонных отходов и зерна. При этом зерно любят кукурузное. Для здоровья индоуток может быть опасен ячмень. Поэтому его дают только замоченным в воде (не менее 2 часов) и обязательно одновременно с водой. Место для выгула птицы должно быть очищено от битого стекла, проволоки, металлических предметов. По сравнению со всеми остальными видами домашней птицы, этот вид наиболее выгоден для разведения в домашних условиях. Индоуткам не страшны инфекционные заболевания; с кормом и питьем для этого вида птиц проблем не бывает; они хорошо несутся и размножаются. Даже неопытные хозяева могут заниматься разведением этой птицы.

Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать молодняк в течение месяца в возрасте 3,5–4 месяцев или взрослых кроликов.      Кролики привыкают к определенному режиму, которого и следует придерживаться. Первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов. В следующие 10 дней кроликам дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузу, овес, ячмень, слегка вареный подсоленный картофель в смеси с отрубями. Последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они имели максимальное количество пищи. Добиться этого можно скармливанием ароматических трав — укропа, петрушки, сельдерея и др. растений, охотно поедаемых этими животными. Шкурковые кролики Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество. Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетке по одному. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех на нем гладкий и блестящий.

При получении пищевого яйца в хозяйстве можно обойтись и без петуха, но без «сильного пола» куры чувствуют себя пугливо. Не зря ведь петуха в народе считают хозяином двора. Чаще всего петуха оставляют в хозяйстве для получения потомства.      Еще в период выращивания цыплят подбирают будущего хозяина стада. В двухмесячном возрасте это определяют по развитию и выраженности вторичных половых признаков — гребешка, сережек, косиц хвоста. При окончательном отборе предпочтение отдают более развитым петухам, у которых выше жизненная и половая активность, хорошо развит и ярко окрашен гребень, пышный хвост, блестящее оперение. Хозяин     При отборе стада неопытные птицеводы иногда оказываются в затруднительном положении. В стаде кур нередко встречаются гермафродиты. В народе их называют «кураи». Они обладают промежуточными формами тела. От кур кураев можно отличить по развитию перьев загривка: у кур они короче и несколько шире, от петухов настоящих их отличают по положению хвоста — у кураев он приспущен к низу, у петухов — высоко поднят.

Отбор молодок для «ремонта» стада ведут по внешним признакам: берут крепких и здоровых молодок однотипного развития.      Хорошая молодка активна, энергична, всегда находится в движении, меньше времени проводит в курятнике, больше занята обследованием подворья, поиском дополнительного корма. Лучшие молодки всегда находятся вдали от птичника. Наблюдая и изучая молодняк птицы, можно заметить, что некоторые молодки опережают в росте и развитии остальных и впоследствии начинают нестись первыми. Именно такие курочки обычно оказываются в дальнейшем лучшими несушками. Для определения телосложения и упитанности молодку берут в руки, ощупывают грудные мышцы, исследуют киль грудной кости. Если он искривлен, то это признак нарушения минерального обмена, в этом случае на высокую продуктивность надеяться нельзя. Несушка должна быть красивой... Будущая хорошая несушка отличается изящной головой, ярко-красным, хорошо развитым гребнем, блестящими и живыми глазами, её туловище объемистое, спина и грудь широкие. Крылья не отвисают, а плотно прижаты к корпусу, живот на ощупь объемистый, мягкий. Ноги прямые и крепкие, широко расставленные.  У плохо развитой птицы гребень бледный, глаза тусклые, спина узкая, сутулая и короткая. В предосенний период уходу за молодками уделяют особое внимание. Сформированное из курочек раннего выводка (март — апрель) стадо не перекармливают, чтобы куры не стали нестись слишком рано. Излишне ранняя яйцекладка может ослабить организм кур, и впоследствии они не будут давать крупных яиц. Курочки поздних выводов сносят первое яйцо позже, т. к. их формирование происходит в период укорачивающихся летних дней и более прохладной погоды. При хорошем уходе они начинают активно нестись в январе -1 феврале. Отобранных молодок соединяют с курами старшего возраста. Стадо формируют таким образом, чтобы молодки составляли приблизительно 2/3 всех кур. Это способствует равномерному получению яиц в течение года. Молодки несутся в тот период, когда старые куры линяют, а яйценоскость их резко сокращается. Лучше подсаживать молодняк вечером и спустя некоторое время проверить, все ли куры уселись на насесте, не остались ли ночевать в гнездах.  

Правильная подготовка пасеки к зимовке — основа продуктивности пчел в следующем году. Наступила пора проводить проверку (ревизию) пчелиных семей. При осмотре выясняют наличие матки и её качество, количество расплода (яйца, личинки и пр.), а также общее состояние гнезда, пригодность сотов к зимовке и запасы корма. Запасы кормов можно оценить на глазок по занятой медом площади сота. Соторамка размером 435х300 мм, занятая медом с обеих сторон, содержит около 4 кг, а соторамка размером 435х230 мм — около 3 кг меда. На каждую «улочку» («улочка» — расстояние между рамками) должно остаться не менее 2 кг меда. На зиму в улье должно быть оставлено около 25 кг меда. Если же меда к зимовке мало, то следует добавить запечатанную рамку с медом из другого улья, более богатого медом. Другие необходимые условия нормальной зимовки: сильные семьи, просторные гнезда для пчел, хороший воздухообмен, защита улья от ветра, дождя и грызунов, молодая жизнеспособная матка и большое количество полученных от нее осенью молодых пчел. Присутствие матки в гнезде определяют по ячейкам с яйцами и личинками. Сплошной, без пропусков расплод свидетельствует о хорошем качестве матки. При потере матки в центре гнезда появляются большое количество трутней (в благополучных семьях их к этому времени не бывает). В гнезде пчелиной семьи оставляют только светло-коричневые или коричневые соты с правильно отстроенными пчелиными ячейками. Непригодные для зимовки светлые (как наиболее теплопроводные), плохо отстроенные, с трутневыми ячейками, дефектные соты из гнезда удаляют. Во время осенней проверки пчелиных семей гнездо сокращают, из него забирают лишние рамки, не занятые пчелами. В многокорпусных ульях кормовой корпус комплектуют сотами, занятыми медом наполовину. На основании осенней ревизии проводят выбраковку слабых, малопродуктивных пчелиных семей, их или уничтожают, или объединяют по 2–4 семьи. После нормально протекающей зимовки подмор пчел невелик, ульи остаются сухими, плесень не портит соты. Семьи выходят из зимовки сильными, способными на хороший медосбор в течение сезона.

Задача хозяев домашней фермы, свиноводов — получить больше нежирного мяса при наименьших материальных затратах. Для мясного откорма можно использовать почти любой корм: крапиву, корне- и клубнеплоды, картофель, отходы зерновых культур и столовых, обрат, комбикорм для свиней, размолотый ячмень и т. д. При этом надо следить, чтобы в рационе всегда было достаточно белка, иначе рост поросят будет замедляться. Особое внимание уделяется приготовлению кормов. Хорошо, если животное получает вареные корма: картофель, свеклу, концентраты и пищевые отходы, при варке они обеззараживаются и лучше усваиваются животными. Траву, травяную муку или сенную резку смешивают с вареными кормами, сохраняя при этом содержащиеся в них витамины. Подготовленный корм сдабривают обратом, сывороткой или пищевыми отходами домашней кухни. За полтора месяца до конца откорма увеличивают количество концентратов. Обрат и сыворотку дают вволю. Свинку, от которой предполагается получить приплод, нужно кормить по нормам. Кормление супоросных свиноматок надо организовывать так, чтобы получить в помете крупных, хорошо развитых поросят, а маток сохранить в хорошей упитанности. Особенность летнего рациона супоросной свиноматки — обилие зеленых кормов. Перед скармливанием зеленую массу измельчают, а затем смешивают с др. кормами (вареным картофелем, измельченными корнеплодами), посыпают концентратами и заливают молочными отходами. Летний рацион состоит из 1,5–2 кг концентрированных и 5–6 кг зеленых кормов. Супоросные свиноматки хорошо используют зеленые корма и из-под ноги на участках с нежным, молодым травостоем. В зимний период в рационы супоросных маток надо включать сено бобовых трав (0,8–1 кг в сутки) в натуральном или измельченном виде. Из сочных кормов — картофель (только вареный), свеклу, морковь (до 5 кг в сутки в 1-ю половину супоросности и до 6 кг во 2-ю). Концентрированных кормов (отрубей, размолотого овса, ячменя, кукурузы, ржи) — от 1 до 1,5 кг в сутки. Хорошо влияет на рост и развитие плода горох, но его следует давать немного (0,1–0,3 кг в сутки), т. к. он вызывает запоры. Кукурузы — не более 50 % от всех зерновых кормов, давать её следует только в смеси с другими зерновыми кормами. На развитие плода хорошо влияют корма животного происхождения, особенно молоко, обрат, молочная сыворотка, пахтанье. Их можно давать до 3 л в сутки. Обычно из них и концентратов приготавливают влажные мешанки или сдабривают ими измельченные вареные корнеплоды. Отходы кухни хорошо проваривают, затем размешивают с сухими размолотыми концентратами. Кухонных отходов в рацион вводят до 5–6 кг с добавлением 1–1,5 кг концентрированных кормов и 1–2 кг молочных продуктов. Кормят супоросных свиноматок 3 раза в сутки в одно и то же время. Запаздывание с кормлением вызывает беспокойство, может явиться причиной травм и абортов. Смену кормов проводят постепенно, чтобы избежать расстройств пищеварения. Поят маток чистой нехолодной водой после кормления.

Во время линьки птицу надо хорошо кормить (это относится ко всем видам домашней птицы), давать корма, богатые органической серой (горох, капуста, клевер, люцерна, мясокостная мука, молочные отходы). При похолодании линяющая птица начинает мерзнуть, надо заранее позаботиться о теплом помещении, при необходимости держать её в птичнике. При хорошем содержании и кормлении куры спокойно переносят линьку и подготавливаются к новой яйцекладке. Витаминно-минеральные добавки (премиксы) помогут хозяевам кур избежать погрешностей при содержании птицы, ведь известно, что чем лучше кормление, тем выше продуктивность домашней птицы. Питательные вещества корм должен содержать в достаточном количестве и правильном соотношении. Помочь в этом вопросе способен премикс «Здравур Несушка», который прост и удобен в применении: надо перемешать добавку с кормом из расчета 1 г на 1 курицу в сутки и кормить птиц таким составом ежедневно. Добавка защитит курицу от заболеваний, авитаминоза, каннибализма, обезноживания. Яйца станут крупнее, с более прочной скорлупой. Премикс «Здравур Несушка» хорош еще и тем, что существенно помогает организму птицы усваивать корм, что экономически выгодно. «Здравур Несушка» решает проблему снабжения кур микроэлементами, а вот кальций, фосфор, сера и натрий — макроэлементы, которые необходимы домашней птице для крепких костей, хорошего оперения, для удаления из организма вредных веществ и поддержания хорошего аппетита. Кормовая добавка «Крепковит» для кур и любой другой домашней птицы гарантирует обеспечение пернатых обитателей вашего подворья этими веществами. Добавки «Здравур» и «Крепковит» особенно необходимы в период линьки, то есть в августе — сентябре. Поскольку эти добавки улучшают обменные процессы в организме птицы, костная ткань укрепляется, а перья у кур становятся здоровыми, упругими, крепкими и блестящими. В вышеназванных добавках отсутствуют гормоны, антибиотики, стимуляторы роста, так что смело применяйте их — продукция вашего подворья будет «чистой» и полезной.

Подстилка нужна для поддержания сухости и чистоты пола помещений, где содержатся животные, для обеспечения им хорошего отдыха, для защиты самих животных от простуды. Подстилка должна хорошо поглощать влагу, быть теплой, не создавать дополнительную грязь в помещении. Также она задерживает разложение навоза и сохраняет его ценные качества. Подстилка не должна приставать к коже и волосяному покрову животных, содержать крупные грубые частицы, ядовитые растения, плесень. Солома Солома Лучшая подстилка — из соломы озимых злаков и торфа. Озимая солома обеспечивает теплое, чистое и сухое ложе для животных, увеличивает количество навоза, улучшает его качество. Солому в качестве подстилки используют и без предварительного измельчения, но лучше её пропускать через соломорезку, измельчая в сечку длиной 10–15 см. Солома озимых злаков способна поглощать влагу в 2,5 раза больше, чем весит сама. Торф Торф должен быть сухим, длинноволокнистым, из верховых болот; а вот темный, мелкий, сырой торф низинных болот не подходит, т. к. загрязняет животных. Торф отлично поглощает газ, обладает хорошей влагоёмкостью, бактерицидными (обеззараживающими) свойствами, потому что содержит особенную микрофлору — грибки. Торфяная подстилка улучшает микроклимат помещений, благоприятно влияет на физиологическое состояние животных, улучшает качество продукции; подходит для молочных коров, свиней и для несменяемой подстилки у птиц. Для повышения качества навоза соломенную резку или торф полезно смешивать с суперфосфатом (на 25 кг подстилки 1 кг суперфосфата). Опилки В качестве подстилки можно применять сухие древесные опилки. Лучшие опилки — сосновые и еловые, но не смолистые, т. к. они пачкают кожу, прилипают к шерсти, а при заглатывании у лошадей вызывают колики. Надо помнить, что у лошадей опилки забиваются в копытные борозды, из-за чего может возникнуть заболевание копыт. Опилки нельзя использовать при содержании овец — шерсть засоряется, теряет качество, может оборваться по причине повышения массы. Содержать овец надо на глубокой подстилке из соломы. Опилки очень влагоемки, а влажные опилки не поглощают мочи и к тому же холодные. В качестве подстилки крупному рогатому скоту и свиньям пригодны только сухие опилки! Опилки целесообразно покрывать тонким слоем соломы, т. к. очень сухие опилки образуют пыль и пересушивают копытный рог, влажные — размягчают копыта, плотно набиваются в копытные бороздки, создают холодное ложе. Другие виды подстилки Применяют для подстилки также древесные стружки, тростник, осоку, камыш, ветви и листья (хвою) деревьев. Камыш, осока, тростник, вереск и хвойные лапки дают жесткое ложе, мало поглощают жидкость, плохо смешиваются с калом. Из камыша, кстати, можно делать маты-матрацы. После уборки кала с матраца загрязненную часть его слегка прикрывают соломой. При недостатке или отсутствии подстилки, чтобы не допустить простудных заболеваний, на холодный пол (глинобитный, бетонный) укладывают плотный деревянный щит, Такой щит нужно поддерживать постоянно в сухом и чистом состоянии. Для стока мочи щит устанавливают наклонно. Количество необходимой подстилки Количество вносимой подстилки зависит от вида животных, качества пола, времени года, корма, продолжительности пребывания животных в помещении. Так, в холодное время года, а также при скармливании большого количества сочных кормов подстилки для животных требуется больше, т. к. навоз (особенно у крупного рогатого скота) получается более жидкий. Примерная годовая потребность в соломенной подстилке: на одну корову — 800–900 кг, на овцу, козу — 75–80, свинью — 550, утку — 12, индейку и гуся — 30, курицу — 10–12 кг. В сутки на 1 корову: соломы 2,5–3 кг, торфа 2–3 кг, опилок (стружки) 3–6 кг. На молодняк КРС до 1 года соответственно примерно 1,5 кг, 1–1,5 кг, 2–3 кг. При беспривязном содержании животных на глубокой несменяемой подстилке нормы расхода подстилки увеличиваются в 2 раза. Следует помнить о том, что сырая загрязнившаяся подстилка, пропитанная мочой, служит причиной заболеваний конечностей, таких как гниение стрелки, размягчение копытного рога, мокрец, некробактериоз и др. При ежедневном удалении навоза меняют и всю подстилку. Это делается в помещениях для молочного крупного рогатого скота, свиней, лошадей и в тепляках для окота овец. При вывозе навоза через несколько дней или недель часть загрязненной подстилки и невтоптанный кал сверху убирают ежедневно и добавляют часть свежей подстилки. Периодически убирают также средний слой накопленного навоза, а нижний уплотненный слой остается. При такой уборке верхний слой подстилки кладут на нижний плотный слой, средний удаляют, сверху добавляют свежую подстилку. Такой способ содержания животных на подстилке-матраце используется в помещениях для крупного рогатого скота, в клетках для телят, иногда в конюшнях.

Силос — полноценный сочный корм, полезный и питательный. Это зеленая масса, законсервированная органическими кислотами, основная из которых — молочная кислота. Бактерии молочной кислоты анаэробны, т. е. живут без доступа кислорода. Поэтому главное правило при силосовании — тщательное уплотнение сырья в емкостях или сооружениях. Подойдут для этого железобетонные кольца, которые можно изготовить, используя простую опалубку. Можно взять полиэтиленовые бочки (если же металлические, то с защитой от окисления — оцинкованные). Тщательно вымыть емкости, заложить в них сырье, утрамбовывая массу (можно ногами!) до выделения сока. Главное — максимально вытеснить кислород. Добавить соли: она повысит вкус и поможет массе держать постоянную температуру, не перегреваясь, потому что для нагрева на 1 °С солевому раствору требуется больше времени. Важно это потому, что молочнокислые бактерии активны при температуре до +40 °С, а повышение температуры не улучшает качество силоса. Соли надо добавлять примерно 1 % от массы сырья (то есть на 1 кг массы — 10 г соли, на 300 кг травы — 3 пачки соли по 1 кг весом). Относительная влажность травяного сырья должна быть 70 %. Такую влажность любят бактерии. Как можно определить влажность? Сжать сильно в руке траву: появилась одинарная капля — влажность оптимальная, та, что необходима; если же влаги больше — влажность выше 70 %. В этом случае добавляют в массу при силосовании сухие компоненты, например солому (в измельченном виде). На дно бочки положить слой соломы в 20 см, сухой веточный корм тоже можно использовать для этой цели. А уже сверху утрамбовывают само сырье, причем слой сорбентов (то есть поглотителей излишней влаги) вносят через каждые 30 см. Обязательно тщательно каждый слой утрамбовывать! Хорошо, если в сырье имеется наличие сахара. Поэтому используют злаковые культуры (кукурузу, сорго, суданскую траву — многие хозяева специально их высевают), корнеплоды вместе с ботвой, кормовую капусту, капустный лист, кормовые кабачки, арбузы, тыкву... Плотно набили бочку — выделился клеточный сок. Емкость тщательно укрыть (на бочку — крышку и обручем закрепить). Оставить в защищенном от нагрева месте. Можно закопать в землю или поставить в яму. Главное — чтобы не попадали прямые солнечные лучи, иначе качество корма пострадает. Через 20 дней получится готовый силос. Качественный готовый силос имеет приятный фруктовый запах. Если запах силоса напоминает запах печеного хлеба, это означает, что масса перегрелась, активность бактерий в результате этого снизилась, следовательно, накопление молочной кислоты сдвинулось по времени, а при этом теряется сахар, а значит, снижается кормовая ценность продукта. Цвет качественного, правильно приготовленного силоса — зеленый, схожий с цветом использованного сырья (травы). Такой цвет придает силосу ценный и полезный каротин. А вот силос, приготовленный в траншеях, часто имеет цвет соломы, потому что там его сложнее трамбовать и защитить от солнечных лучей, что ведет к потере каротина. При силосовании можно применять закваски и консерванты. В силосуемой траве присутствуют гнилостные бактерии, вредные микроорганизмы, снижающие качество силоса. А закваски подавляют их вредоносное действие и сохраняют качество корма. Обычно у хозяйки подворья всегда есть под рукой закваска — молочная сыворотка. Особенно хорошо использовать её, если сырье суховато. Но вносить сыворотку следует через марлю — для равномерного распределения. Консерванты способны прекращать дыхательные процессы растительной клетки, т. е. они «перекрывают кислород», что и надо для силосования. В качестве консервантов используют пропионовую и муравьиную кислоты. Самый простой вариант — добавить в сырье для силоса уксусную кислоту, только запах будет специфический (пока не выветрится). На 100 кг легкосилосующегося сырья добавляют 200–300 г кислоты, для трудносилосующегося сырья (бобовые травы) берут побольше — 300–400 г. Кислоту разводят в 10 раз и вносят в сырье (например, через ручной распылитель). Силос хорош тем еще, что в него можно добавлять любые отходы — даже солома в силосе приобретает питательность по сравнению с сухой. Если в хозяйстве выращиваются такие масличные культуры, как подсолнечник, то его шляпки можно использовать в качестве сухого компонента, силос от этой добавки только выиграет. Качественный силос — корм молокогонный, он необходим в рационе коров, коз, подсосных овцематок. Корове на 100 кг массы дают 5–6 кг силоса в сутки. Овцам и козам по 2,5–3 кг. Юмор Свинарник. У длинного корыта с объедкaми сидит интеллигентного вида поросенок и aккурaтно ест ножом и вилкой. Рядом с ним необъятная свинья стоит передними ногами в корыте и, повернув к поросенку перемaзaнную объедками морду, ехидно спрaшивaет: — Что? Думаешь, из тебя получится не колбаса, a ванильное пирожное?