Животные

Летом ночью и в свободное от работы дневное время рабочую лошадь содержат на пастбище, т. к. ей постоянно нужна свежая трава. Пребывание на пастбище предупреждает такие пороки, как заглатывание воздуха, «копание» копытом и т. п.    При этом чем тяжелее работа, тем больше корма требуется лошади. Однако при тяжелой работе пастьбу ограничивают, выпуская на пастбище на короткое время днем или ночью.    Если лошадь негде пасти или она интенсивно работает, ей дают свежую траву (10–20 кг в день). Не следует давать свежескошенные клевер, люцерну, вику и др. бобовые травы (могут вызвать колики). Обязательно дают соль (30–40 г в сутки) или ставят соль-лизунец (например «Лизасол»).    Поят лошадей не реже 3–4 раз в сутки. Разгоряченной лошади воду не дают, чтобы не вызвать «опой». Незадолго до конца работы дают с полведра воды, после чего работу продолжают. Верховая лошадь    Ежедневно утром лошадь чистят, а в жаркие дни купают или обливают нехолодной водой. Нельзя купать и обливать водой потных, разгоряченных лошадей. Лучше купать во 2-й половине дня, а не в жару. Нельзя купать лошадей в сбруе.

Питательность сена зависит от входящих в его состав растений, возраста трав при уборке и условий сушки. Сено делят на луговое (из трав природных сенокосов) и полевое (из сеяных трав). Будущее сено    Лучшее луговое сено — с незатененных и не слишком влажных лугов, горное и сено пойменных земель. Оно имеет разнообразие трав, хороший аромат, нежное на ощупь, хорошо поедается.    Качественное сено — зеленого цвета (что говорит о высоком содержании каротина), хорошо облиственное (т. е. с высоким содержанием протеина, т. к. листья содержат больше протеина, чем стебель, а также богаче каротином, кальцием и фосфором), без вредных примесей (сорняков, колючих растений и др.).    Наиболее питательно сено, скошенное в начале цветения трав. Более зрелые растения больше теряют мелкие листья при заготовке. Трава с повышенных, освещаемых солнечных участков богаче протеином и минеральными веществами, чем с низинных лугов и тенистых полян. Когда сено косить Сено высокого качества можно получить при двух условиях: при скашивании травы в определенной стадии вегетации и при правильной сушке травы. Скашивание травы на пригородных угодьях проводят в фазе начала цветения. На сеяных лугах уборку бобовых трав начинают в начальной стадии бутонизации, злаковых – в стадии колошения. В этот период травы накапливают наибольшее количество питательных веществ и кормовой массы. Смещение сроков уборки скашивания отразится как на качестве, так и на количестве сена. Вместе с тем, при более раннем скашивании можно выиграть в качестве, но потерять в урожайности; при более позднем скашивании получают более высокую урожайность массы, но более низкого качества. Затягивать с сенокосом не следует еще и потому, что при раннем сроке урожай и качество отавы будет выше. При сушке бобовых трав следят, чтобы не терялись листочки и цветки: в них больше питательных веществ.

Иногда молоко меняет вкус и запах. Капустный, редечный, силосный, полынный, рыбный и др. вкусы и запахи появляются в нем при кормлении соответствующими кормами. Навозный (хлевный) — при хранении прямо на скотном дворе, а также если парное молоко сразу плотно закрыли во фляге. Горький вкус — при поедании горьких растений, а также перед запуском коровы. Прогорклый вкус или привкус окисления — при попадании в молоко прямых солнечных лучей, хранении при высоких температурах. Для сохранности молока его сразу после доения охлаждают. Летом — в холодильнике, в погребе (используя лед) или в холодной воде. Молоко, охлажденное до +10°С, хранят до 24 ч., до +5°С — до 36 ч. Для длительного хранения молоко замораживают (зимой — на морозе, летом — в морозильной камере) послойно: в специальную посуду заливают молоко слоем 2–3 см, после замерзания наливают новый слой и т. д. Хранят при низких температурах.

Выделяют следующие нежелательные виды консистенции: слизистое (тягучее) — от попадания в молоко слизеобразующих бактерий, из-за долгого хранения на холоде, примеси молозива, кормления коров недоброкачественными кормами, при заболеваниях (мастите, ящуре, лептоспирозе); водянистое — при перекармливании водянистыми или некачественными грубыми кормами (солома, осока и др.), разбавлении молока водой, неправильном оттаивании мороженого молока, при мастите; бродящее (пенистое) молоко — при скармливании забродившего силоса, когда в молоко попадают вредные бактерии; творожистое — при антисанитарных условиях и развитии в молоке посторонней микрофлоры; песчанистое молоко — при недодаивании коров, кормлении жесткими кормами, содержащими много солей кальция, нарушении обмена веществ и при некоторых формах мастита. В этих случаях в молоке обнаруживают обызвествленные хлопья казеина.

Кролики всегда охотно поедают распространенные сорные травы — подорожник, пырей, одуванчик, лопух. Из культурных растений — клевер, люцерну, зеленую массу гороха, листья подсолнуха, топинамбура, капусты. Клевер красный    Любят также молодую осоку с пойменных и заливных лугов. Лучше поедают кролики провяленную зелень. Для повышения аппетита кроликам полезны в кормах цикорий, укроп, петрушка, тмин, сельдерей. Эти корма для кроликов готовят и про запас на зимний период в виде сушеных веников. Обязательно предусмотрите посевы моркови и кормовой свеклы. Последнюю можно выращивать в междурядьях картофеля, по краям других посевов. Высевайте горох — он холодоустойчив. Его высевают в самые ранние сроки. Его зеленая масса имеет высокую белковую и витаминную питательность и является превосходным кормом. Также на зеленый корм сеют кормовой люпин, овес, ячмень, рожь. Сеют подсолнечник, его листья и молодые стебли хорошо поедаются. Большой урожай дают смеси бобовых и злаковых, например: вики с овсом (ячменем), кукурузы с горохом. До появления зеленой массы кроликам дают ветки деревьев с набухшими почками (лучше ивы и рябины). Дают сочные корма: картофель, свеклу, силос, а также концентраты. С появлением травы её начинают скармливать небольшими порциями, в виде добавки к грубым кормам. Постепенно полностью переходят на кормление зелеными кормами. Нельзя скармливать согревшиеся зеленые корма. Лучше давать их провяленными.        Кролики очень часто страдают от солнечных ударов. Заболевшие животные малоподвижны, часто дышат. Слизистые оболочки век, ротовой и носовой полости краснеют. При сильном перегреве кролики неожиданно падают и погибают. Поэтому в летний жаркий период кроликов следует хорошо затенять, а в сильную жару крыши клеток даже поливают холодной водой, у подсосных крольчат удаляют из гнезда пух. В поилках всегда должна быть чистая вода.

Лучшие травы — злаковые и мотыльковые (бобовые). Злаки — это тимофеевка, ежа сборная, пырей, лисохвосты, мятлики, райграсы, овсяницы, полевицы и др.; из мотыльковых назовем клевер разных видов, вику, горошек, люцерну, лядвенец и др. Есть т. н. «кислые» малопитательные злаки: ситниковые, ожика, камыш, пушица, хвощи и осоки. Есть также травы, которые не очень питательны, но вполне съедобны, а иногда и полезны или придают сену приятный аромат (тмин, тысячелистник и др.). Также есть ядовитые растения (лютик ползучий, вех ядовитый, чимерица, дурман и др.). Луга делят на более высокие, с разнообразной растительностью, большой долей мотыльковых трав; средневысокие с преобладанием злаковых трав и низкие с болотистой растительностью. Травы пойменных лугов (относятся к средневысоким) очень питательны, в их составе много лисохвоста и мышиного горошка, они более толстостебельные и длинные, требуют раннего скашивания (иначе загрубевают). Трава суходольных лугов менее питательна, но разнообразнее по составу, в целом мельче и тонкостебельнее.

За стойловый период копытный рог вырастает, затрудняя пастьбу животных. Перед выгоном на пастбище копыта коров, коз и овец обрезают специальными ножницами или с помощью топора. Ногу животного ставят на ровный брусок, приставляют топор и ударяют по обуху молотком. Чтобы животное не мешало, помощник поднимает другую ногу или фиксирует её привязанной и перекинутой через спину верёвкой. У коз и овец обрезку проводят, уложив их на бок. Если пасут в стаде, между животными возникнут конфликты и драки. Поэтому перед выгоном на пастбище у коров обрезают кончики рогов на 1,5–2 см. Бодливым животным рога обрезают обязательно, даже если в стаде не пасут. Кроме того, скот обследуют на наличие личинок овода, против которого животных обрабатывают отваром корневища белой чемерицы: путем втирания раствора в поверхность кожи в течение 5 минут. Через 20–30 дней обработку повторяют.

Сочные корма — это свекла, картофель, тыква, морковь, арбузы, кабачки и др. Взрослым животным в сутки дают по 2–3 кг корнеплодов, молодым (до 6–9 месяцев) — до 1 кг.    Свекла повышает удои, но кормовую и сахарную свеклу скармливают в небольших количествах, т. к. ими животных можно перекормить: начнется изжога, вызванная изменением кислотности рубца, на сутки пропадет аппетит, появится отвращение к свекле. Козам лучше заготавливать на зиму столовую свеклу, не дающую таких проблем. Брюква и турнепс — также отличные заменители кормовой свеклы. Ценность их выше, и они не вызывают расстройства пищеварения. Пастернак дает крупные корнеплоды и высокие урожаи, полезен для здоровья животных, очень питателен. Нестандартной формы морковь не пропадет, а отправится на корм скоту. Морковь лучше давать в смеси с соломенной резкой, комбикормом, отрубями. Благодаря высокому содержанию каротина она очень важна в зимнем кормлении. Ею подкармливают коз и овец через 1–2 дня. Козы поедают её с большим аппетитом, удои повышаются незамедлительно. Картофель увеличивает жирность молока и отложение жира в теле. Сырой картофель — прекрасный корм, его безопасно скармливать даже в больших количествах. Козы и овцы едят его с аппетитом. Скармливание сырого картофеля вместе с белковыми кормами (жмыхами, шротами, зерном бобовых) является быстрым и действенным средством повышения молочной продуктивности. Картофель — необходимая часть рациона коз весной и в первой половине лета. У проросшего картофеля (перед тем как дать его животным) удаляют ростки. Скармливание козам клубней топинамбура может привести к отравлениям, порой заканчивающимся гибелью животного. Инулин, содержащийся в этих клубнях вместо крахмала, вызывает нарушение деятельности микрофлоры рубца. Хотя однократное скармливание топинамбура дает заметную прибавку удоев без вреда для здоровья.

Индейки начинают яйцекладку в возрасте 8–9 месяцев и несутся 5–6 месяцев, снося по 100–120 яиц. Из 100 яиц выводятся 65–70 индюшат.      Птицу крупных, тяжелых пород выращивают до 4,5–6 месяцев и до веса 7–12 кг. Индюшат легких пород и кроссов забивают в 2,5–4 месяца при весе 3–6 кг. Выход мяса при убое составляет 80%. Индюшиные яйца также вкусны и питательны, имеют массу 80–90 г, плотную и прочную скорлупу, хранятся гораздо дольше куриных. Индейки требовательны к условиям содержания и кормления. На глубокой подстилке на 1 кв. м размещают 1–2 взрослых индейки. В помещении должен быть свежий чистый воздух, влажность 65–70% и температура +10...+18°С. При плохой вентиляции накапливаются влага, углекислота, аммиак, что отрицательно влияет на здоровье и продуктивность. Индейки легко переносят холод, но боятся сквозняков и сырости. Однако при низких температурах больше расходуют корма, сокращают яйцекладку. Плохо влияет и температура выше +18°С. Птички все на веточке, а я, бедняжка, в клеточке... Подстилка должна быть сухой. Можно содержать птицу на глубокой подстилке, ежедневно подсыпая её сверху. Убирают её весной и осенью. После чего на чистый пол насыпают известь-пушонку (0,5–0,6 кг на 1 кв. м), а затем укладывают слой чистой подстилки (соломы). Полы делают теплыми и прочными на уровне 20–25 см от земли. Окна располагают с южной стороны. Под ними устраивают лазы на выгул размером 50x50 см. Индюшатник оборудуют насестами, гнездами, зольными ваннами, кормушками и поилками. Насесты делают «горкой» из слегка закругленных деревянных планок сечением 6x10 см в самой теплой части птичника, последние ряды несколько выше передних. Если насесты устроены на одной высоте, птицы сядут только на первые. На одну индейку нужно 40 см длины насеста. Расстояние между планками — 65–70 см (чтобы птицы не пачкали друг друга пометом). Высота насестов — 70–100 см от пола. Гнезда ставят в затемненных местах, на высоте 25–30 см от пола из расчета одно гнездо на 4–5 индеек. Размер гнезда: высота — 60 см, ширина порожка — 15–20 см, сверху закрывают наклонной крышкой, чтобы птица не садилась на них. Кормушки делают в виде корыт или желобов высотой на уровне спины птицы (молодняку по мере роста кормушки приподнимают). Поилки располагают на уровне шеи птицы. Обязательно организовывают выгул. Еще лучше, если есть возможность предоставить индейкам большую площадь выгула, т. к. это облегчит содержание. Зимой птицу выпускают на выгул, расчищенный от снега и застланный соломой, только в теплые и безветренные дни. Индеек используют 3–4 сезона. От индюшек-наседок получают яиц в 2 раза меньше. Нагрузка 1 годовалого индюка — 10–15 индеек, с возрастом — меньше. До спаривания индейкам на спине закрепляют защитные чехлы. На начало яйцекладки влияет кормление, температура и продолжительность светового дня. В осенне-зимний период включают подсветку.  Племенной птице в обязательном порядке дают витаминно-минеральные добавки (такие как «Здравур Несушка» и «Крепковит» для птицы).

Кольраби — разновидность капусты, одна из самых сочных кормовых культур, хорошо переваривается животными. Способствует усвоению питательных веществ, является молокогонным кормом. Скармливается сырой или вареной, отдельно или в мешанках. Мороженые корнеплоды отваривают. В составе кольраби много аскорбиновой кислоты и др. витаминов, микроэлементов, сахаров. Представляет собой сильно утолщенный стебель (стеблеплод) на одревесневшей кочерыге. Масса 4–7 кг. Агротехника как у белокочанной капусты. Выращивают через рассаду или посевом прямо в грунт. Растение холодостойкое, устойчиво к заморозкам (до -6°С). Оптимальная температура днем +15...+18°С, ночью +8...+10°С. Влаголюбива, хотя не терпит заболачивания и близких грунтовых вод. Не выносит недостатка света. Любит плодородные, рыхлые, нейтральные или слабощелочные почвы. На хранение убирают в конце сентября–начале октября, на текущее потребление — до ноября.

Многие пчеловоды для повышения медосбора пчелами вывозят их в передвижных павильонах непосредственно к нектароносным угодьям. Перевозку проводят обязательно ночью. Когда стемнеет, летки ульев закрывают задвижками и переносят в павильон. Чтобы пчелы из павильона не вылетели, летки держат закрытыми, пока не прибудут на место. Если же требуется переселить пчел в павильон и оставить их пока на старом месте, поступают так: поздним вечером, после погрузки ульев с закрытыми летками, павильон увозят на 10 км (с такого расстояния пчелы не возвращаются). Через 3–4 дня, когда пчелы облетаются, павильон возвращают назад. Правильно сооруженный павильон обеспечивает хорошие условия для работы с пчелами. Ранней весной, после очистительного облета, пока не установилось надежное тепло, павильон периодически протапливают при помощи керогаза или электропечи. Оптимальная температура в павильоне — +18...+20°С, более высокая температура в течение длительного времени угнетает пчел. На ночь отопление выключают. После весенней ревизии 2–3 недели пчел не тревожат. Противороевые мероприятия выполняют как обычно. Однако в процессе формирования новых семей матка, вышедшая на спаривание, не всегда при возвращении попадает в свою семью. Поэтому важно иметь запасных плодных маток в нуклеусах. При работе внутри павильона дымом не злоупотребляют. В дымарь кладут гнилушки, а также немного восковых очисток с рамок — это придает дыму приятный запах и не очень злит пчел. Нужно, чтобы у пчел был один выход, поэтому двери закрывают или завешивают, т. к. при нескольких входах возможно нападение. Внутри павильона соблюдают чистоту, не засоряют восковыми крошками или рамками, не курят, не пользуются сильно пахнущими препаратами. Перед перевозкой нужно выбрать удобную площадку, лучше на поляне в лесу или среди мелкого кустарника. В павильоне всегда должен быть запас сотов. Отбор медовых рамок из ульев в павильоне лучше производить в конце дня. Медовые рамки вынимают, а на их место ставят свободные соты. Медовые рамки в павильонных кладовых могут находиться несколько дней (если в павильоне тепло), т. к. не следует сразу приступать к выкачке меда из сотов. Выкачку производят вечером или ночью в коридоре павильона или палатке. Выкачивать мед в павильоне жарким днем рискованно, т. к. возможен напад пчел. Содержание пчел в передвижных павильонах позволяет с одного медоноса собирать мед 2–3 раза за сезон.

Апрель — время голубиных выводков. К этому моменту в зобе у родителей образуется «зобное молоко». Оно очень питательное и напоминает сметану желтоватого цвета. Первую неделю родители кормят птенцов только им. На 6–7-й день «подмешивают» в него мелкие частицы корма. А с 10–11-го дня птенцы едят зерно и минеральные примеси с водой. При кормлении голубят предпочтительнее семена подсолнечника, сорго, пшеница, кукуруза. Суточная норма на одного родителя — 40–45 г. Еще находясь в гнезде, птенцы учатся клевать зерно. Покидают гнездо голубята в 4–5 недель. В то время, когда птенцы еще в гнезде, голубка начинает очередную яйцекладку. Поэтому необходимо еще одно гнездо-вкладыш, отделенное от гнезда с птенцами перегородкой. Необходимо позаботиться и о ванне для купания — это может быть металлическая или пластмассовая ванночка с бортиками высотой до 8 см и отлого изогнутыми краями. Комментарий эксперта от 14.10.2025 Если вам придется выкармливать птенца голубя вручную, потребуется шприц на 20 мл и отрезок тонкой силиконовой трубочки (катетера), длиной 5 см. Силиконовую трубочку надевают на шприц вместо иглы и кормят птенца, вводя конец катетера в пищевод. Важно знать, что при кормлении птенца без трубочки, из шприца, детеныш может задохнуться, т.к. вход в трахею у птиц расположен сразу за корнем языка. При введении трубочки катетера в пищевод корм попадает в зоб птенца, не создавая препятствий для дыхания. Для кормления голубят подходит детская мультизлаковая каша. Важно обратить внимание на ее состав, в нем не должно быть молока и сахара. Можно приготовить подобную смесь из нескольких видов круп, перемолов зерно в муку на кофемолке. Кашу разводят водой комнатной температуры до консистенции сметаны, затем наполняют шприц и кормят птенца. Слишком беспокойную птицу можно обернуть полотенцем, чтобы она не била крыльями во время кормления. Спокойного птенца достаточно придерживать одной рукой. Птенчику раскрывают клюв, вводят катетер и небольшими порциями выдавливают пищу из шприца. Действовать нужно аккуратно, у молодой птицы клюв еще достаточно мягкий, неосторожным движением можно его сломать. Птенца кормят небольшими порциями, не более 20 мл за один прием, 4 раза в день. О сытости детеныша говорит наполненный зоб, который явно ощущается тактильно на грудке птицы. Важно не переусердствовать в кормлении, чтобы не вызвать переполнения и разрыва зоба. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Очень важно петуху поправить после зимы здоровье, набраться сил, столь необходимых весной. Дайте ему и с курами поклевать, и отдельно подкормите дробленым или пророщенным зерном. Когда у петуха гребень, сережки и лицо станут ярко-красными, глаза блестящими, выпуклыми, значит петух в полном порядке. Всем курам весной дают сушеную крапиву в мешанках и добавку «Здравур Несушка». Вычищают курятники. Скоблят, моют стены, насесты, окуривают дымом ароматных трав. При стаде в 10-20 кур лучше держать двух петухов. Самое благоприятное время для выведения цыплят – апрель. Курочки апрельского вывода заносятся раньше, чем майского. Выбирают в наседки спокойную, доверчивую птицу, но не вялую. Если заклохтали несколько кур, отдайте предпочтение самой крупной, с обильным оперением. Беспокойная курица легко пугается и может раздавить яйца или затоптать маленьких цыплят. Для получения здорового молодняка яйцо на инкубацию берут только от взрослой птицы: от кур яичных пород старше 8 месяцев, от мясояичных и декоративных пород — старше 10 месяцев. Более того, лучший молодняк получают от кур-переярок (двухлетнего возраста и старше). Цыплята в брудере При отборе яиц на инкубацию браковать следует только яйца с наростами, наплывами и деформацией на скорлупе. Остальные яйца (даже нестандартные) пригодны для инкубации или насиживания. Важно: не годятся слишком крупные и слишком мелкие яйца, т. к. выводимость из них много хуже из-за большой диспропорции между частями яйца. Свежеснесенное яйцо сверху покрыто оболочкой-пленкой с капельками жира, называемой кутикулой. Она плотно облегает скорлупу и служит барьером против микробов. Кутикула легко стирается, поэтому при сборе и хранении инкубационных яиц их берут осторожно двумя пальцами за острый и тупой концы. К концу инкубации скорлупа становится хрупкой и может повреждаться. Если яйцо треснуло, берут обыкновенный канцелярский скотч и аккуратно заклеивают трещины. Предварительно эту область обрабатывают перекисью водорода. Перед самым выводом (когда часть яиц уже наклюнется) скотч снимают, не нарушая целостности скорлупы. Заклеивание трещин поможет, только если целостность подскорлупной оболочки не нарушена и не видно крови. Иногда вылупившиеся птенцы бывают слабыми, у них разъезжаются ноги, они не в состоянии даже встать. Это бывает при врожденном вывихе суставов (такие птенцы не жизнеспособны) либо при атрофии мускулатуры. Тогда берут цыпленка в руки и переворачивают его на спину, а помощник аккуратно связывает ноги толстой ниткой так, чтобы они находились «на ширине плеч». Малыша кормят из пипетки или шприца смесью сырого желтка с молоком в равных частях. Обычно через 3–5 дней «связанные» птенцы, окрепнув, начинают вставать и двигаться. Повязку снимают, когда они твердо стоят на ногах.

Свиное молоко содержит больше сухих веществ, белка и жира, чем коровье. У свиней вымя не имеет молочных цистерн (в отличие от вымени коров и коз). От молочных альвеол тянется сеть тончайших протоков, которые сливаются в более крупные и к вершине соска заканчиваются 2–3 протоками. Молочная железа свиньи состоит из 5–7 пар долей, за сутки выделяет до 6–10 кг молока. В первые дни после опороса свиноматка кормит поросят до 25 раз в сутки, а затем — 12–14 раз. Молочность свиноматок оценивают, пользуясь косвенными методами: взвешиванием поросят до и после сосания. В среднем свиноматки выделяют за лактацию (60 дней) 200–250 кг молока, а лучшие дают до 350 кг. Причинами плохой молочности могут быть неполноценное кормление, ожирение, недостаточный моцион, различные заболевания (метрит, мастит, агалактия) и др. Молочность свиноматок во многом определяет дальнейший рост и развитие поросят. Каждое сосание имеет две фазы. В первую, длительностью 18–20 секунд, поросенок обхватывает сосок ртом, массирует железу, затем на 2–3 секунды замирает. Во вторую фазу он высасывает молоко из соскового канала. В начале лактации выделяется молозиво, затем постепенно в течение 4–5 дней состав молозива меняется и приближается к составу молока. Количество молока, выделяемого свиноматкой за лактацию, зависит oт породы, наследственности, возраста свиньи, количества поросят под маткой и их жизнеспособности. Здоровый и сильный приплод высасывает всё молоко из молочной железы, стимулируя его секрецию, а слабые поросята высасывают молоко не полностью, что уменьшает молокообразование. В течение лактации свиноматка выделяет молоко неравномерно. Наибольшее количество молока выделяется в течение первых трех недель — около 60% от общего количества. К 30-му дню после опороса идет снижение молочности.

При кормлении взрослых коров, овец и коз можно до 1/3 части сена заменить соломой. Чтобы поедаемость её была выше, солому измельчают, смачивают, запаривают, сдабривают патокой. Известен еще способ обработки аммиачной водой с целью повышения питательности соломы и содержания перевариваемого белка. Но в одиночку, подручными средствами провести обработку аммиачной водой крайне сложно, это возможно для владельцев скота там, где в хозяйствах есть спецтехника. Способ таков: скирду соломы с помощью шприцевальной иглы, соединенной резиновым шлангом с аммиаковозом, насыщают аммиачной водой (из расчета 30 кг аммиака на 1 т соломы), укрывают пленкой и оставляют на 2 недели. Потом пленку снимают, скирду проветривают на воздухе 8–10 дней. Такая солома пригодна достаточно долго, пока вся не уйдет на корм. При скармливании к ней добавляют сахарную или кормовую свеклу, морковь, патоку, барду, а также измельчают и посыпают отрубями. Обязательное требование — приучать животных к соломе, обработанной аммиачной водой, постепенно, в течение недели.

Измельченное зерно усваивается животными лучше, чем цельное. При этом измельчать его надо по-разному. Для свиней идеален мелкий помол, так называемая «кормовая мука», в которой все частицы имеют размер меньше 1,5–2 мм. Для крупного рогатого скота, овец и коз лучше крупный помол (размолотые частицы имеют размер до 3–4 мм). А вот для лошадей зерно плющат или готовят крупную дерть, т. к. у них зубная система сильная.     Крупную дерть и крупный помол дают и домашней птице. Осолаживание кормов улучшает вкус благодаря превращению части крахмала в сахара. На 1 кг измельченного зерна добавляют 2,5 л горячей воды и выдерживают 4–5 ч при +55...+60˚С.     Варка и пропаривание зерна бобовых (гороха, фасоли и др.) способствует лучшему усвоению протеина. Свиньям варят гороховую, фасолевую каши. Для крупного рогатого скота, овец и коз зерно бобовых прожаривают, прокаливают. Коровам дают такого зерна около 1 кг в сутки, а овцам и козам по 150 г.

На жирность молока влияют наследственные качества коровы. «Красные» породы коров жирномолочнее, чем черно-пестрые. Жирность также зависит от кормления. Во-первых, нужно сено, его отсутствие или уменьшение нормы заметно снижает жирность молока. При кормлении силосом получить высокую жирность можно, если насыщать рацион корнеплодами, морковью, тыквой, кабачками, т. к. они богаты сахаром и клетчаткой, что повышает синтез молочного жира. Снижает жирность излишек концентратов, соломы, а также свекольная ботва. Отруби гораздо меньше, чем цельные зерновые корма, снижают жирность молока. Жмыхи и шроты (подсолнечниковый и льняной) — отличное средство повышения жирности. Многие дают корове концентраты до дойки, а нужно давать их после, когда молочная железа опорожнена, тогда глюкоза, содержащаяся в них, перерабатывается в молочный жир. Обеспечение организма фосфором и кальцием повышает как удои, так и жирность молока. Оптимально подойдет добавка «Крепковит для коров и телят», содержащая их в оптимальном соотношении. Нужно вводить в рацион поваренную соль или (лучше) поставить соль- лизунец. Высокая жирность невозможна при дефиците витаминов и микроэлементов, поэтому дают корове витаминные корма и специальные премиксы (напр. «Здравур Му-Му»). На жирность молока влияют и условия содержания. Хлев должен быть сухим и теплым. При сильной влажности жирность снижается. Прогулки обязательны, но корова должна гулять активно, двигаться, не мерзнуть, но и не потеть. Известно, что самые жирные капли молока — последние, поэтому важно тщательно выдаивать корову. Животные привыкают к постоянному времени доения, кормления и прогулок. Поэтому строгое соблюдение распорядка дня, ласковое обращение, правильное доение и уход за выменем также важны.

Мясо различается по содержанию основных питательных веществ. Мясо менее упитанных животных и молодняка содержит больше влаги и белка, но меньше жира. Мясо некастрированных взрослых самцов всех животных более жесткое, грубое, темно-красного цвета, часто с синеватым оттенком, с выраженным запахом (в мясе быков он исчезает при длительном хранении, а у хряков — при посоле). Мясо животных, кастрированных в зрелом возрасте, немного мягче. Количество белка в мясе зависит от вида животного и его упитанности. В жирной свинине его 14,5%, а в мясе кролика — 21,5 %. Белки мяса при нагревании свертываются, становятся нерастворимыми. При погружении мяса в кипящую воду белки на его поверхности свернутся, образуя корочку, препятствующую выделению из мяса воды и др. веществ. Мясо меньше потеряет в весе и будет вкуснее. Если же мясо погружать в холодную воду, то растворимые белки переходят в бульон, вкус мяса ухудшается, но качество бульона улучшается. Свертывание белков начинается при 35–40°С и заканчивается при 60°С. Мясо при варке теряет красный цвет, по этому признаку судят о его готовности. Говядина имеет сравнительно грубую волокнистость и выраженную мраморность. При варке дает выраженный приятный запах, но слабый вкус. Говядина подразделяется на: телятину (от 2 недель до 3 месяцев), мясо молодняка (от 3 месяцев до 3 лет), мясо взрослого скота (старше 3 лет). Мясо взрослых животных имеет ярко-красный цвет, выраженную мраморность на поперечном разрезе, светло-желтую жировую ткань, крупнозернистые мышцы. У старых животных мясо темно-красное с синеватым оттенком, крупнозернистое, плотное и грубое, с желтой жировой тканью. Мясо молодняка розово-красное, со слабо выраженной мраморностью, жировая ткань белая или слегка желтоватая, мышцы нежные. Телятина имеет серо-розовый цвет, нежную консистенцию, она мелковолокнистая, жировая ткань отсутствует. У козлятины кирпично-красный цвет, сильный специфический запах и тугоплавкий жир, между мышцами прослоек жира нет. Баранина характеризуется волокнистостью и мелкой густой зернистостью, без мраморности, от светло-красного до коричнево-красного цвета. Жировая ткань плотная, некрошливая, бело-матовая со слабым запахом. Вареное мясо в сравнении с говядиной более ароматно, но хуже на вкус. Лучшим является мясо молодняка до года. Оно имеет нежную консистенцию, приятный вкус и запах. Свинина Свинина отличается тонковолокнистой структурой, мягкой и нежной консистенцией. Жировая ткань белого цвета, почти без запаха. Лучшим считается мясо молодых животных в возрасте 7-8 месяцев. Усвояемость и переваримость мяса и жира свиней выше, чем говядины и баранины. Юмор Муж возмущается: — Что это за обед?! Мяса вообще почти не видно!  — Милый, — оправдывается жена, — я готовила точно по рецепту из бабушкиной кулинарной книги!  — А что там было написано? — Там написано: «Возьмите мяса на десять копеек».

За 2–3 недели до отела у коровы опускается живот и начинает увеличиваться вымя. За несколько дней до отела помещение нужно очистить от навоза, вымыть и продезинфицировать 20% раствором свежегашеной извести. Пол укрыть слоем чистой, сухой соломы. Перед началом отела припухают наружные половые органы, увеличивается половая щель, соски наполняются молоком, влагалище выделяет слизь. Корова в основном лежит, очень беспокойна, постоянно оглядывается на живот. Необходимо тщательно вымыть заднюю часть коровы теплой водой, затем 2–3% раствором лизола, вытереть насухо чистым полотенцем. Наружные части влагалища обмыть слабым раствором марганцовки. Обычно отел проходит довольно быстро, без осложнений. Из влагалища появляется плодовой пузырь. При правильном расположении теленка пузырь разрывается самопроизвольно, и появляются конечности новорожденного, а после голова. Во время отела корова лежит на левом боку, иногда стоит. Если корова рожает стоя, нужно поддержать теленка, чтобы он не ударился при падении. Теленка принимают на чистую мешковину. Специально подготовленной чистой тряпкой протирают ему уши, ноздри и рот, удаляя околоплодную слизь и открывая доступ воздуха. Пуповину разрывают рукой на расстоянии 10–12 см от живота теленка. Из оставшегося пупочного канатика выдавливается кровь, он обрабатывается йодом. В околоплодной жидкости, покрывающей тело новорожденного, содержатся гормоны, отвечающие за выход последа из родовых путей и помогающие восстановлению матки. Поэтому корова обязательно должна облизать теленка. Если она отказывается, то её надо заставить. Теленка укладывают на подстилку рядом с коровой. После облизывания теленок быстро высыхает и поднимается на ноги. Его сразу же тщательно массажируют мешковиной по всему телу, протирают и помещают в теплое место. Часто у многих коров не выходит послед после отела. Привяжите корову, тщательно вымойте корень хвоста и наружные половые органы раствором марганцовки и введите в полость матки 2 л 10%-ного раствора поваренной соли. В раствор добавьте бутылочку антибиотика (трициллин или пенициллин). Раствор должен быть стерилен, иметь температуру 300С. Соль вызовет обезвоживание тканей, и послед может отойти. У вас должны быть припасены, необходимые инструменты, которые перед этим надо прокипятить. Другой случай – послед волочится по полу. Не обрезайте его, лучше завяжите на 2-3 узла. Время от времени потягивайте, но не сильно. После отделения последа корове нужен активный моцион. Во время движения она лучше «очищается». Для более быстрого отделения последа соберите во время отела околоплодную жидкость и дайте выпить корове. Если корова встает сразу после отела – это очень хорошо, но если лежит примерно минут 30 – 40, то поднимать ее не нужно. Сразу после отела корову следует напоить теплой подсоленной водой (100-12 0 г соли на ведро) или подсоленным пойлом из отрубей (0,4-0,5 кг отрубей на ведро). Во время родов можно собрать околоплодные воды (6-8 л) и дать выпить корове 1,5-2 л, добавив столько же теплой воды. Не позднее, чем через 1,5-2 часа корову доят. Первые струйки молозива сдаивают в отдельную посуду и теленку не дают – в них много микробов. Теленка надо поить свежевыдоенным теплым молозивом из специальной соски по 1,5 л. Можно подпустить теленка к корове и оставить с ней на сутки. За это время теленок сосет маму 6-10 раз. Через несколько дней после отела корове начинают давать премикс «Здравур Му- Му». Это ускорит раздой и укрепит здоровье животного.

Для здоровья и продуктивности птицы температура воздуха играет важную роль. Меняется даже поведение птиц: если они скучиваются, то температура слишком низкая; а если дыхание учащено, птицы много и часто пьют, распускают крылья — температура слишком высокая. Куры при 29°С и выше откладывает более мелкие яйца с утонченной скорлупой, яйценоскость падает. При 38–40°С на протяжении 2 ч птицы могут погибнуть от теплового удара. При пониженной температуре снижается яйценоскость, растут затраты корма и снижается иммунитет. Оптимальная температура для птиц в помещении — +12…+16°С. При снижении температуры куры уменьшают продуктивность, а при температуре около 0°С перестают нестись. При -3…-4°С у них обмораживаются сережки и гребни. Идеальной для гусей и уток считается температура +14°С, хотя в период между яйцекладками допустимо и +5…+6°С. Помещение должно быть сухим, так как в сыром пониженная температура переносится птицами хуже.

Цыплята после вылупления из яйца сами не способны регулировать температуру тела. При выращивании цыплят с наседкой помещение обогревают до +20...+22°С, причем температуру измеряют на полу, на уровне высоты цыплят. Остальное необходимое тепло обеспечивает своим телом наседка. При выращивании без наседки цыплятам необходимо в первую неделю обеспечить температуру +32°С, во вторую +29°С, в третью +27°С, в четвертую +24°С, в пятую +21°С и в шестую неделю +18°С. Для обогрева используются инфракрасные обогреватели, инфракрасные лампы, а если цыплят мало, хватит и мощной лампы накаливания. Инфракрасные лампы и лампы накаливания должны быть закрыты, чтобы на них не попала вода и была притененная зона для отдыха цыплят. У цыпленка после вывода в желточном мешке остается запас питательных веществ, необходимый ему, пока он не научится сам клевать и переваривать корм. Чем раньше начинают кормить цыплят после вывода, тем они лучше растут. До 10 дней кормят 5–6 раз в сутки. С месячного возраста — 3 раза. У цыплят постоянно должен быть в отдельной кормушке крупный чистый песок или мелкий гравий (размером 1–2 мм). В поилках всё время, без перебоев — чистая вода. Кормушки и поилки надо содержать в чистоте, регулярно мыть горячей водой. Цыплятам с недельного до полуторамесячного возраста 2 раза в неделю для предупреждения расстройства пищеварения наливают в поилки (но только не в оцинкованные!) бледно-розовый (0,1%-ный) раствор марганцовки утром на полчаса, затем его остаток выливают и поилки наполняют чистой водой. Наиболее интенсивно цыплята растут в первые 2 месяца. За это время их масса с 35–36 г увеличивается до 650 г (у яичных пород), или почти в 18 раз. Затем скорость роста замедляется, и в последующий период до начала яйцекладки молодняк увеличивает свою массу до 2,5 раз.

Самая полезная для сада птица — большая синица. Это насекомоядная птица, в основном кормится на плодовых деревьях. Осматривая ветви и листья, она уничтожает вредителей, обитающих на дереве: и взрослых, и личинки, и яйца.      Потребность в корме у синицы очень большая. Она откладывает яйца два раза за сезон по 7–12 штук. Птенцы очень прожорливы, поскольку быстро растут: за 2–3 дня их вес удваивается. Родителям приходится трудиться без устали, чтобы накормить свое потомство. За день они подлетают с кормом к своему гнезду около 400 раз, уничтожая за период выкармливания около 10 тысяч насекомых, из которых 30% составляют вредители, в том числе гусеницы плодожорки. Синичник компании "Ваше хозяйство" В период размножения плодожорки в садах появляются иногда целые стаи синиц, слетающихся со всех окрестностей. В результате плодожорка истребляется почти полностью. Одна пара синиц может за лето очистить от вредителей около 40 яблонь.

Продолжительность инкубации яиц разных видов птиц составляет: у уток и индеек 27–28 дней, у гусынь 28–30 дней, у мускусных уток 32–34 дня. Предельный срок хранения яиц этих видов перед инкубацией при температуре +8...+12°С превышает сроки хранения куриных яиц (кроме индюшиных): утиных — 7–10 дней, гусиных — до 15 дней, от мускусных уток — 15–20 дней. При хранении индюшиных, утиных, гусиных яиц выводимость снижается, а выводимость из яиц мускусных уток при этом превышает выводимость из свежеснесенных яиц. Для инкубации отбирают чистые яйца, но допускается закладывать и загрязненные яйца после мойки, хотя это снижает инкубационные качества и выводимость. Для мытья яиц используют 1–1,5%й раствор перекиси водорода. Особенность инкубирования яиц водоплавающей птицы в том, что начиная со 2й половины срока эмбрион вырабатывает много тепла изза высокого содержания жира в яйце. При использовании наседки перед ней ставят емкость с водой, чтобы она периодически купалась и охлаждала яйца мокрым оперением. При инкубации куриных яиц в первые 12 часов температуру в шкафу доводят до +40...+41°С. Затем её постепенно снижают до +39,5°С, повышая влажность. Если в инкубаторе нет функции поддержания влажности, то ставят открытые широкие емкости с водой, вешают увлажненную мешковину или орошают камеру. Это сокращает потерю влаги в яйце. После 12 часов инкубации и далее через каждые 2 часа яйцо в лотках переворачивают на 180°. Такой режим поддерживают 2 суток. Затем, до 15го дня, температуру поддерживают на том же уровне, но с конца 4х суток усиливают вентиляцию (на 1/3 открывают вентиляционные отверстия с обеих сторон). С конца 6го дня начинают кратковременное охлаждение яиц (открывают двери на 4–5 минут 1 раз в сутки при включенных вентиляторах). Яйца поворачивают через каждые 2 часа с помощью автоматики или вручную. С 7–11го дня влажность уменьшают, прекратив орошение камеры либо автоматически. С этого момента охлаждение яиц продлевают до 10 минут в сутки. С 12–14го дня при той же температуре (+39°С) усиливают вентиляцию и охлаждают яйца уже по 15 минут.  С 15–16го дня температуру снижают до +30...+32°С. Снижают и влажность, а охлаждение доводят до 20 минут в сутки. На 17–19й день инкубации при той же температуре влажность вновь повышают. Яйца охлаждают дважды (утром и вечером) по 20 минут. С 19го дня повороты яиц прекращают, влажность повышают до максимальной. На 20–21й день усиливают вентиляцию. За 1–2 дня перед выводом в яйцах появляется наклев. Начинается вывод цыплят, поэтому температуру повышают до +38° С. Инкубацию яиц водоплавающей птицы проводят при таком температурном режиме: с 1го по 14й день — +37,5...+38°С, с 14го по 21й — +38...+38,5°С, с 21го по 24–28й день — +38,5...+39°С. Режим по влажности тот же, что и при инкубации куриных яиц. С 14го дня инкубации яйца охлаждают дважды сутки в одно и то же время (в 8 и 20 часов). Охлаждение — комбинированное: вначале орошают водой из пульверизатора, затем охлаждают воздухом. При орошении вентилятор выключают. При охлаждении воздухом — включают. Охлаждают в течение 20–30 минут. Для орошения используют также слаборозовый раствор марганцовки.

Дождевые черви — общее название ряда семейств класса малощетинковых червей. Длина обычно 3–15 см, реже до 40 см. Для разведения пригоден Красный червь. В хозяйстве выращивают червей для кормления птицы, т. к. в теле червя содержится много белков и жиров, а также углеводы, минеральные вещества, практически все аминокислоты, которых нет в растительных кормах, а также биологически активные вещества. Добавка в корм червей повышает яйценоскость и оплодотворяемость яиц. За 1 цикл выращивания (3 месяца) с 1 кв. м червятни собирают до 30 кг червей. При переработке червями 1 т органических отходов (навоз, помет, пищевые отходы, солома и др.) в пересчете на сухое вещество получают 600 кг биогумуса, остальные 400 кг органического вещества превращаются в 100 кг полноценного белка в виде биомассы. Червей можно набрать при весенней перекопке почвы, а также в старых навозных кучах, в грудах прошлогодней листвы. Есть способ приманить червей: в малиннике (можно в лесном) выкопать канавку на штык лопаты, заложить туда прошло годний компост, хорошо увлажнить и прикрыть мешковиной, сверху положить широкую доску. Через 1–1,5 недели в канавке появятся черви, которых вместе с органикой собирают в ведро. Для червятника-культиватора надо 500–1000 червей на 1 кв. м площади. Для субстрата берут бесподстилочный навоз, перемешивают его с таким же количеством (по весу) соломы, сена, опилок и т. п. Сверху закладывают пищевые отходы, которые регулярно поливают болтушкой из отрубей. Можно использовать полуперепревший или готовый компост. Правильно приготовленный плотный компост создает оптимальную среду для размножения червей. При этом в теплом месте можно разводить червей и зимой. В засушливой местности получение биомассы червей возможно только при их выращивании в компосте, при этом он должен оставаться сырым даже в жаркую погоду.