Цветник

Лаватера – декоративное растение семейства мальвовых. Садоводов она привлекает своим милым и симпатичным видом, неприхотливостью, лечебными свойствами, разнообразием. Существует несколько видов лаватеры: однолетние, двулетние и многолетние, травянистые и кустарниковые, низкорослые и достаточно высокие, цветущие розовыми, желтыми и белыми цветками. Лаватеру в народе еще называют хатьма или дикая роза. Поговорим о том, какой сорт лаватеры лучше посадить в саду, как произвести посадку и как ухаживать за цветником. Описание Лаватера растет почти повсеместно: ее можно встретить в Европе, Северной Африке, Северной Америке, Азии и даже в Австралии. Существенным отличием растений разного вида будет лишь их размер: от 40 см и до 2 м в высоту. В остальном внешний вид растений схож. Корневая система очень развита. У некоторых видов она может уходить в почву на глубину до 1,5 м. Таким образом корни сами способны обеспечить растения питанием и влагой, освободив садовода от лишних хлопот по уходу за клумбой. Стебли лаватеры прямостоячие, достаточно плотные и крепкие. На них поочередно располагаются лопастные листья с легким опушением. Зеленую массу разбавляют крупные (до 10 см в диаметре) цветки. Они имеют воронковидную форму, состоят из 5 лепестков, могут быть одиночными или собираться в колосовидные или кистевидные соцветия. Цветовая палитра включает множество оттенков розового, желтого, красного, сиреневого и белого. Лепестки имеют бархатистую поверхность, могут быть украшены контрастными жилками в центральной части. Цветет хатьма в течение всего теплого сезона. Сами цветки весьма недолговечны, но образование бутонов происходит непрерывно. А потому кустик лаватеры всегда стоит цветущий и нарядный. Виды и сорта В садах чаще всего можно встретить два вида лаватеры: трехмесячную и тюрингенскую. Лаватера трехмесячная (Lavatera trimestris) Это однолетнее травянистое растение, вырастающее до 120 см в высоту. Пышные кустики состоят из прочных прямостоячих стеблей, густо усыпанных листьями: сердцевидными в нижней части и лопастными в верхней. В июле на концах побегов распускаются крупные цветы, диаметром 8–10 см. Стандартный окрас — белый или розовый. Но встречаются сорта и с фиолетовыми, и с желтыми цветками. Лепестки имеют продольные прожилки насыщенного оттенка, что придает цветам нежность и очарование. Верхние цветочки располагаются очень густо, едва ли не перекрывая пышную листву. Нижние цветки сидят на длинных цветоносах, и украшают боковые части кустиков. Цветет трехмесячная лаватера в течение 2 месяцев. Лаватера Танагра Популярными сортами хатьмы трехмесячной являются: Танагра. Растения имеют мощные ветвистые стебли, вырастающие до 1 м. В середине лета среди зелени появляется большое количество крупных воронковидных цветов розового окраса с темными прожилками и фиолетовым центром. Цветение наблюдается до конца сентября. Сорт отличается засухостойкостью и неприхотливостью. Посадить Танагру лучше на хорошо освещенном участке без застоя воды. Рубин. Кустики отличаются достаточно низким ростом (до 50 см), но великолепной пышностью и густотой. Рубин цветет насыщенно-розовыми цветами воронковидной формы вплоть до первых сильных заморозков. Сорт отличается хорошей холодостойкостью и терпимостью к капризам погоды. Рубин отлично смотрится как в одиночных посадках, так и в компании с другими декоративными однолетниками. Монт Бланк. Очень нежный и нарядный сорт, цветущий крупными белоснежными цветками диаметром до 10 см. Отличается обильностью и пышностью цветения, которое продолжается с июля и до конца сентября. Монт Бланк отлично сочетается абсолютно с любыми культурами: и травянистыми, и декоративными, дающими цветы любого оттенка. Новелла. Один из самых компактных сортов: в открытом грунте кустики вырастают до 40 см, в кашпо и вазонах не превышают и 20 см в высоту. Но цветут обильно и густо, формируя крупные цветы розового оттенка. Лаватера тюрингенская (Lavatera thuringiaca) Из многолетних видов этот — наиболее распространенный. В России она встречается в европейской части и в южных регионах. Растения представляют собой густые раскидистые кусты высотой до 2 м. Зацветают они в середине лета: на концах побегов распускаются розовые цветочки до 7 см в диаметре. Их лепестки похожи на сердечки. Листья лаватеры тюрингенской светло-зеленые, слегка шероховатые, сердцевидной или округлой формы. Многолетняя лаватера неприхотлива, весьма морозостойка, нетребовательна к почве, хорошо переносит засуху. Главным ее недостатком является высокая подверженность вирусам и заболеваниям. Посадить в саду можно следующие сорта: Лилак Леди. Растения вырастают до 2 м в высоту. Кусты густые, сильноветвистые, состоящие из прямостоячих стеблей и серо-зеленых жестко-опушенных листьев. Небольшие сиреневые цветки собираются в кистевидные соцветия и здорово привлекают насекомых-опылителей. Барнсли Бэби. Сорт отличается высокорослостью (до 2,5 м), устойчивостью к засухе и непродолжительным морозам. Цветение начинается в конце весны и длится около 5 недель. Барнсли Бэби цветет бледно-розовыми цветами с яркими основаниями лепестков. Очень нарядный и нежный сорт. Посадка  Размножение всех видов производится семенами. Для получения более раннего цветения выращивать лаватеру можно через рассаду. Но чаще всего садоводы производят посадку прямиком в открытый грунт. В первом случае к посевным работам можно приступить в конце марта или в начале апреля, во втором – в мае, когда минует угроза возвратных заморозков. Перед посадкой семена рекомендуется замочить в «Лигногумате» или «ВитАмине» — всходы будут более дружными и крепкими. Сеять посадочный материал необходимо на глубину 1 см. В северных регионах в условиях ранней посадки клумбу рекомендуется на первое время укрывать агроволокном, чтобы молодые всходы гарантированно не померзли. Первые росточки стоит ожидать уже через неделю, через 2 недели гарантированно всходят все семена. Чтобы растения в будущем не угнетали друг друга, их нужно проредить, оставив между кустиками расстояние в 25–20 см. При выращивании лаватеры через рассаду важно соблюдать две тонкости. Накрывать емкости с посевами пленкой, чтобы семена взошли быстрее и дружнее. Обеспечивать сеянцам достаток света, досвечивая их фитолампой. Пересаживать рассаду в открытый грунт можно в конце мая, когда растения достигнут 20 см в высоту. Выбор места под посадку Одно из главных критериев выбора места для лаватеры — уровень освещенности. Эта культура хорошо растет на солнечных участках. Посадить ее в полутени тоже можно, но ждать раннего и обильного цветения не стоит. К почвам лаватера нетребовательна, но лучше всего себя чувствует на легких, рыхлых и влагоемких грунтах. Не подойдут для выращивания данной культуры низкие и заболоченные места с постоянным стоянием воды. Песчаные грунты для хатьмы более приемлемы, но их лучше разбавить компостом или перегноем. Оптимальный уровень кислотности почвы для выращивания лаватеры — 6,5–7 (нейтральный). Проверить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт сильно закислен, его необходимо разбавить золой или доломитовой мукой. Подкислить щелочные почвы можно верховым торфом или органикой. Не стоит вносить под посадку большое количество органики (навоза, перегноя). Это негативным образом скажется на цветении: кусты будут пышными и густыми, а цветков будет мало. Многолетние виды могут расти на одном месте 6-7 лет, а потому место для их посадки нужно выбирать наиболее тщательно. Уход за лаватерой Огромное преимущество лаватеры состоит в том, что она является неприхотливым растением, вырастить которое сможет даже начинающий садовод. Рыхление и прополка Периодическое рыхление грунта и удаление сорняков — процедуры, которые не являются обязательными, но хорошо сказываются на росте и развитии растений. Если же кустики посажены в достаточно влажном месте, рыхлить землю придется чаще, чтобы не допустить застоя влаги в корнях и обеспечить им достаток кислорода. Полив Лаватера — растение, которое хорошо переносит засуху и не терпит излишнего переувлажнения. Поэтому поливать клумбы нужно лишь по мере просыхания грунта в условиях жаркого и сухого лета. Подкормка Не любит лаватера и излишне плодородных и питательных почв. В таком случае начинает сильно жировать, отращивая густую зелень, но забывая цвести. Если цветы были посажены в бедный грунт, допустимо дать весной азотную подкормку: раствором карбамида, аммиачной селитры или «Куровита». На этом азотные подкормки нужно прекратить, чтобы не подорвать цветение кустиков. Если семена были посеяны в подготовленный грунт, первую подкормку можно произвести лишь на этапе бутонизации. Она должна быть калийно-фосфорный. Можно использовать монофосфат калия, суперфосфат+сульфат калия, золу, готовые комплексные составы «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Третью подкормку нужно давать лишь многолетним растениям, остающимся в саду на зимовку. Использовать можно те же калийно-фосфорные удобрения, что и для второй подкормки. Они помогут улучшить морозостойкость растений и повысить их иммунитет. Дополнительные аспекты ухода Лаватера не нуждается в обрезке и прищипке. Для продления цветения и стимулирования формирования бутонов рекомендуется удалять отцветшие соцветия. Высокорослые виды нуждаются в опорах и подвязках. Особенно важно фиксировать побеги в том случае, если кустики посажены на продуваемом месте. Подготовка к зиме Однолетние лаватеры осенью после отцветания можно срезать и заделать в грунт: они перегниют, насытив почву питательными элементами. Большинство сортов многолетней лаватеры хорошо переносят холода. В южных регионах растения не нуждаются в укрытии на зиму. В северных областях кустики рекомендуется аккуратно пригнуть к земле и укрыть агроволокном. Болезни и вредители Лаватера не привлекает вредителей. Иногда на листьях можно заметить следы нашествия тли. В этом случае кустики можно обработать препаратами «Актара», «Кинмикс», «Фитоверм», «Кортлис». Болезни также весьма редко поражают данную культуру. Наиболее распространенный недуг — ржавчина. Она проявляется появлением коричневых пятен на нижней части листьев. При незначительных поражениях растения рекомендуется обработать препаратами «Серпень», «Топаз», «Абига-Пик». В запущенных случаях кустики лучше выкопать и сжечь, а грунт обработать фунгицидом. Размножение  Размножается лаватера семенами. Внешне они напоминают маленькие коготочки. Плоды с семенами созревают осенью. Их можно срезать и подсушить, а затем отшелушить. Посадить семена можно и под зиму: весной они прорастут и дадут хорошие всходы. В южных регионах однолетняя лаватера очень активно размножается самосевом, а потому не удивляйтесь, если на месте старого цветника вдруг появится новый. Использование в ландшафтном дизайне Как было сказано ранее, лаватера имеет достаточно мощные корни, а потому высаживать ее рядом с нежными растениями не стоит: она их будет угнетать. Хатьма отлично смотрится в одиночных посадках, но еще лучше — в миксбордерах. Посадить ее можно рядом с дельфиниумом, космеей, аконитом, бегонией. Высокорослые виды можно использовать в качестве живой изгороди, солитеров на газонах и в цветниках.  Лаватера — очень благодарное и «удобное» растение. Она не требует регулярного и сложного ухода, не болеет и не капризничает. А цветет весь теплый сезон, наполняя участок красками и привлекая насекомых-опылителей.

Почвопокровные растения все чаще появляются на дачах. Среди них — пахизандра, которая устилает землю дивным пышным ковром в затененных местах, где не растет газон. Наша статья о том, как вырастить неприхотливый многолетник на садовом участке. Почвопокровник из Японии В диком виде пахизандру можно встретить в Японии, Китае, Корее и других странах Восточной Азии. Встречается и у нас в стране на Сахалине. Невысокий (20–30 см и более полуметра высоты) полукустарник, относящийся к семейству самшитовые, не уступает в эффектности главному его представителю — самшиту или буксусу. Подобно настоящему декоратору растение пахизандра украсит любую территорию своими ярусными листьями, которые к тому же плотные и блестящие. Она предпочитает расти в ажурной тени деревьев, создавая вокруг них живописные зеленые острова. Ее главное достоинство — густая, зеленая листва красивой зубчатой формы — остается таковой в течении всего сезона и даже зимой под снегом. Ведь «азиатка» является вечнозеленой представительницей флоры. А названием Pachysandra обязана крупным тычинкам мужских цветков. У женских, расположенных у самого основания соцветия-ершика, они мельче. Цветет растение в конце весны-начале лета целый месяц. У цветов неброские белые с кремовым, зеленоватым, есть даже с розовым оттенком лепестки с приятным запахом. Декоративные плоды, похожие на жемчужины, появляются, если выращивание в южных регионах. В более северных обычно не вызревают. Культура довольно морозоустойчивая (выносит до минус 29 градусов мороза), под снегом в средней полосе зимовка проходит хорошо. Плюс — легкое и быстрое размножение черенками или делением кустика. Также размножается корневыми отпрысками. На одном месте растет 10 и более лет. Пахизандра не так популярна, как другие почвопокровные многолетники, но может составить им конкуренцию. Неприхотливый зеленый питомец вытеснит ненавистные сорняки. Один из немногих вечнозеленых, способных расти в затененных условиях, поможет укрепить склон (недаром в природе облюбовывает гористую местность). Практически не болеет и не поражается вредителями. Красивое растение с шикарной листвой, которая всегда привлечет внимание. Ходить по ковру из пахизандр не следует, потому что высоковат, и потеряет декоративность. Виды Три из нескольких видов — верхушечная, стелющаяся, пазушная — относятся к вечнозеленой культуре. Лежачая или простертая — листопадный вид. Пахизандра верхушечная (Pachysandra terminalis) или японская Относится к самым популярным из перечисленных выше. Полукустарник с вертикальными побегами до 35 см высоты. Листья темно-зеленые, кожистые, яйцевидной формы. Белые цветки собраны в соцветие, возвышающееся над листами. Это самый морозостойкий экземпляр. Стелющаяся Разновидность обитает в естественной среде Северной Америки. Иногда ее именуют молочаем Аллегейни: по берегам реки с этим названием находятся самые большие заросли растения. Небольшие (максимальный рост — 30 сантиметров) кустики. Отличаются от прямостоячих побегов верхушечной пахизандры утонченными, склонными к полеганию стеблями. Листовые пластинки овальные, с зубчиками на заостренных верхушках. Особенность также в окраске: зимой и в начале весны лист имеет фиолетовый тон с мелкосеребристой крапчатостью. Летом необычная «масть» сменяется ярко-зеленой. Пазушная Считается наиболее рослой: высота куста доходит до полуметра и более. Этот вечнозеленый полукустарник родом из Китая зацветает белыми (по другим источникам розовыми) цветами. Цветки собраны в пазушное соцветие. Форма насыщенно-зеленого листа овальная, длиной около 10 см. Лежачая (простертая) Небольшое, ростом не выше 30 см, растение. Сбрасывает листву на зиму в 5-6 зонах морозостойкости, в более благоприятных условиях 7–9 зон способна сохранить, но декоративность ее снижается. Этой особи свойственны коричневато-красноватые побеги, необычные светло-зеленые пятнистые листья. Цветет беленькими (розоватыми) или зеленоватыми ароматными цветками до роспуска листовых пядей. Не так декоративна и устойчива, как верхушечная. У каждой пахизандры есть сорта, о которых подробнее ниже. Все «родственницы» самшита ядовиты, поэтому их лучше не сажать вблизи детских площадок. Пахизандра верхушечная Чаще всего в продаже встречается этот вид. Лучшими в культуре считаются следующие сорта. Variegata («Вариегата») Эффектный пестролистный культивар, достигающий высоты не более 0,3 метра. Листы с кремовым кантом по краям собраны в розетки, составляющие три яруса. Растению с необычной «мастью» требуется посадка на более освещенном участке. Отличается пониженной морозостойкостью. Пахизандра верхушечная Вариегата Green Sheen («Грин Шин») Название «Зеленый блеск» указывает на особенность: яркую зелень и глянец. Культивар ростиком не выше 20 см. Отлично смотрится в качестве почвопокровника под штамбовыми деревьями. Особенно на контрасте с желтой, красной листвой. Green Carpet («Грин Карпет») Пахизандра этого сорта, когда разрастается, образует плотный зеленый ковер, на что и указывает наименование. Десяти-пятнадцати сантиметровые кустики темнее по тону, чем типовые. Их насыщенная окраска украсит сад в любой период: весной, летом, осенью. Silver Edge («Силвер Эдж») Еще один вариегатный экземпляр 20–25 см ростом. У него серебряная кромка по краю листовой пластинки. Элегантен, особенно в период цветения белыми «головками». Пахизандра пазушная Windcliff Распространенный сорт, который можно отыскать в иностранных каталогах. Широколистное, вечнозеленое, предпочитающее тень, высокорослое (61 см) растение. Во время цветения аромат привлекает пчел. Зона морозостойкости: от 6а до 10а (только для теплых регионов). Пахизандра лежачая У разновидности декоративны следующие культивары. Little's Pixie Dragon Невысокий сорт, разрастающийся до 90 сантиметров в ширину. Листья мягко зазубренные, расцвеченные пятнами серебристого мрамора (красноватые оттенки зимой). Лучше сажать в частичной тени (на солнце окраска листовых пластинок бледнее). Интересно, как цветет эта пахизандра. Крошечные, ароматные светло-розовые цветки собраны в плотные соцветия-свечки. Зона морозостойкости — 5. Eco Picture Leaf Растение ростом до 0,3 м. Пестрые листы с пурпурно-коричневым крапом. Очень рано цветет весной — в марте-апреле — белыми цветками. Советы по выращиванию Пахизандра привлекательна не только внешним видом, но и тем, что за ней легко ухаживать. Уход традиционный, с некоторыми нюансами. Выбираем место и схему посадки Великолепный почвопокровник лучше всего сажать в полутенистых уголках сада. На открытом, солнечном месте кустики потеряют насыщенную окраску листьев, за которую их так ценят. Неуютно им будет и рано весной от обжигающего светила. Только пестролистным экземплярам понадобятся более освещенные участки. В полной тени растения также будут чувствовать себя угнетенно. Самое подходящее место — под пологом деревьев и кустарников с глубокой корневой системой, чтобы не было конкуренции за влагу и питание. Почвы предпочитает кислые или с нейтральной кислотностью, рыхлые, воздухопроницаемые, богатые органикой, достаточно увлажненные летом. В тяжелом глинистом грунте, заболоченной местности, на очень сухих территориях пахизандра будет выживать, истощаться и болеть. Лучше всего посадить в субстрат, состоящий из садовой земли, торфа, перегноя в равных частях с добавлением части песка. Посадка в открытом грунте проводится весной и осенью. В северных областях желательна посадка в апреле-мае, чтобы молодые саженцы прижились и окрепли до зимы. Участок предварительно перекапывают, очищая от сорной растительности. Чаще всего сажают покупные растения в горшках. Поэтому лунки делают побольше почвенного кома, размером не менее 35 см с дистанцией между особями 20–25 сантиметров. Культивар приживается медленно, небольшая куртинка появляется через год. Затем садовые питомцы в ходе роста начнут переплетаться и могут задушить друг дружку. Оптимально следует посадить не больше 10–12 экземпляров на квадратный метр. На дне лунки обязателен дренаж из мелких битых камней. Кустики устанавливают по центру во влажную землю, засыпают почвой. После высадки саженцы вновь поливают. Чтобы пахизандра не вылезала из заданных границ, необходимо вкопать глубокий пластиковый или иной бордюр. Почвопокровник не сажают вблизи деревьев с поверхностными корнями — елью, березой, сосной, ясенем, чтобы они его не подавили. Полив, мульчирование, обрезка Чтобы молодое растение быстрее прижилось в открытом грунте, нужен регулярный полив, земля должна оставаться умеренно влажной. Избегать орошения сверху. Но застоя воды многолетник не любит. Взрослому питомцу «водные процедуры» потребуются только при долгой жаре: пахизандра довольно хорошо переносит засуху. Если сажать в контейнер (не менее 20 литров), поливать придется регулярно. После посадки и полива рекомендуют прикрыть почву мульчой из органики. Это может быть кора деревьев, торф, перегной, шишки или другое. У культуры поверхностная корневая система. Мульча защитит от перегрева, сохранит влагу. Дальнейший уход и выращивание не доставят особых хлопот при соблюдении описанных выше условий. На плодородной почве обойдется без дополнительных подкормок. Или добавьте весной «Здравень Турбо для цветников и клумб», любое универсальное удобрение. Пахизандра верхушечная (и другие) для аккуратного вида и плотного покрова должна подвергаться обрезке. Нужна обрезка, особенно по весне, слишком больших побегов и поврежденной, сухой листвы. Обрезанные стебли легко укоренить. Можно убрать несколько растений с корнем, поместив на другую территорию. Куртина разрастается через 2-3 года. На более освещенных участках культуру поливают чаще. Размножение Размножить пахизандру легко. Просто размножать вегетативно: делением куста и черенками. Эти способы применяют чаще: взрослый экземпляр относительно быстро можно получить. Делением куста Разделяют зрелое растение, растущее не менее трех лет, в весеннее (осеннее) время. Аккуратно отделяют ножом часть кустика с кусочком корневища. Деленки сразу необходимо сажать в плодородный, увлажненный грунт. От одного до другого питомца расстояние не менее 20 сантиметров. Черенками Используют черенки растения, когда обрезают лишние побеги. Только в период цветения этого избегают. Стебель срезают под глазком или под листком, удаляя листья снизу. Посадочный материал следует сразу высаживать на постоянное место во влажную, удобренную землю. Или поместить череночки в горшки с питательным субстратом с обязательным добавлением части песка. Перед посадкой держат в стимуляторе корнеобразования («Корневин», «КорнеСтим»). Уход заключается в постоянном увлажнении. Осенью каждая укоренившаяся пахизандра будет готова к месту постоянной «прописки». Семенами Способ редко применяют на практике. Семена сеют осенью, чтобы зимой прошла стратификация. Посевы укрывают. Ждут, когда появятся новые растения по весне. Первые год-два не стоит ожидать формирования пышной куртины. Получить свой посевной материал реально только в южных регионах, где он может вызреть. Отрезками корневища Размножение пахизандры возможно частями корневища. Операцию проводят по окончании лета — в начале осени. Осторожно раскапывают корень зрелого кустика и отделяют отрезки с почкой возобновления. Их тут же помещают в 3-4 сантиметровые канавки, присыпая землей и поливая. Между канавками расстояние 20–25 см. Ухаживать, давая полив, подкормку, удаляя сорняки. Через год-два сформируется зеленый покров. Корневыми отпрысками Пахизандра, размножение которой проводится разным образом, также отпрысками от корешка. Находящиеся в земельке отростки, которые разрастаются во все стороны от материнского куста, аккуратно отделяют. Подращивают в течение года, а затем пересаживают на отведенное местечко. Самый подходящий период для проведения работ — весна. Черенки можно поставить в воду, а при появлении корешков высадить на даче. Пересадка Пересадку проводят в те же сроки, что и посадку: весной, когда прогреется почва. Куст сначала поливают, затем аккуратненько достают из ямы и сажают на другое место. Ухаживать, как и за другими пахизандрами. Если нужно пересадить из горшка, также увлажняют грунт и осторожно извлекают растение, стараясь не повреждать корней. Если кустик трудно вытащить, не применяйте силу. Вместо этого стоит легко постучать по бокам и дну контейнера для ослабления корневого кома. Борьба с болезнями и вредителями Хороший иммунитет, устойчивость к заболеваниям и вредителям также относятся к достоинствам полукустарника. Хворь, которая может напасть на растение: фитофтороз. Чаще всего, это проблема сырых, тенистых участков, где неправильно размещают и выращивают пахизандру. Фитофтора проявляется маленькими бурыми пятнами на листьях почвопокровника. Не спутать с другими инфекциями: пятна в форме концентрических кругов. Они переходят и на побеги. Пораженные экземпляры погибают, оставляя пустые места. Из других опасных болезней, вызванных болезнетворными грибами: стеблевые, корневые гнили. При любой грибной инфекции культуру следует опрыскать фунгицидом (биопрепаратом «Триходерма вериде», «Фитолавином»). Сделать это непросто: растение невысокое, почвопокровное, плотное. До нижней части листвы трудно добраться. Лучше не сажать пахизандру на проблемных территориях, с застоем воздуха. Поливать лишь вечером, чтобы к вечеру кустики обсохли. Из «гадов» больше всего досаждают улитки, слизни, любящие полакомиться листвой. Их собирают вручную (в перчатках) или приманивают на пиво. Подготовка к зиме Верхушечная и лежачая разновидности (в основном используемые в цветоводстве) относятся к 5–9 зонам морозостойкости. Им достаточно снежного покрова для защиты. Но на открытых, бесснежных пространствах пахизандра зимой рискует замерзнуть. Поэтому растения стараются размещать на защищенных от ветров местах, мульчируют. На всякий случай укрывают лапником. Это относится к 4-й зоне (большая часть России, Подмосковье — в 5). В более северных регионах укрывать обязательно. От зимней «одежки» нужно вовремя избавиться. Весенние заморозки культура перенесет, а от застойного увлажнения способна выпреть и даже погибнуть. Использование в дизайне сада Пахизандра из числа универсальных растений, подходящих саду в любом стиле. Органична в японских лаконичных садиках, среди камней. Самый большой эффект от почвопокровника, когда его сажают в приствольных кругах деревьев (особенно штамбовых), кустарников. Пышные «подушки» у их подножия — стильное украшение участков. Отлично будет выглядеть рядом с хвойниками. Вечнозеленое чудо выигрышно смотрится в любых полутенистых местах. Не говоря о коврах из пестролистных сортов на более освещенных территориях. Удачная альтернатива газону на весь дачный период. Пахизандра хорошо выделяется на фоне кирпичных, деревянных построек. Это прекрасное бордюрное растение для садовых дорожек, подпорных каменных стенок, лестниц. По соседству с ней можно посадить другие тенелюбы: папоротники, хосты, бруннеру. А еще живучку, барвинок, ландыш. Блестящие ярко-зеленые листья почвопокровника подчеркнут нежные цветки купены, дицентры, аквилегии, астильбы. В отзывах про пахизандрочку в интернете практически каждый комментарий восторженный: «хороша для тени», «посадил и забыл», «одно из любимых почвопокровных», «растет уже более десяти лет», «зимы переносит на ура!». Отклики из разных регионов нашей страны. Если нужно почвопокровное неприхотливое растение для затененного участка, пригласите в сад малознакомую пахизандру. Не ошибетесь.

В период выращивания рассады дачники ищут самые эффективные способы, как ускорить прорастание семян. Есть множество работающих методов, которые стимулируют пробуждение ростка и гарантируют появление дружных всходов. Однако некоторые культуры требуют особенного подхода. Условия для пробуждения семян В природе семена различных растений созревают в конце лета и опадают на землю. Их прикрывает тончайшим слоем биогумуса, который образуется при разложении органики. Проходит зима, почва прогревается, и появляются всходы.  Чтобы семена не взошли еще по осени, у них запрограммирован период покоя. Он может быть более или менее продолжительным, это зависит от культуры. Семена с коротким периодом покоя имеют плотную оболочку, она защищает их от преждевременного прорастания. Для «тугодумов» нужны особенные условия для пробуждения. Чтобы плотная оболочка разрушилась, потребуется температурное, механическое или химическое воздействие.  В природе это происходит естественно: семена претерпевают чередование морозов и оттепелей, на них влияет плотность грунта и химический состав почвы, они проходят сквозь пищеварительный тракт птиц и животных, где подвергаются воздействию желудочного сока. Влага При проникновении влаги внутрь семени начинаются химические процессы: крахмалы превращаются в углеводы, жиры — в жирные кислоты, белки — в аминокислоты, происходит выработка гормонов, ферментов. Зародыш пробуждается, выпускает корешок, а затем на поверхности почвы появляется росток. Вода является самым простым и эффективным ускорителем прорастания. Однако здесь есть нюансы. Чтобы семена хорошенько напитались влагой, потребуется создать особенные условия. Так, недостаточное увлажнение грунта приводит к тому, что верхний слой почвы пересыхает, и проростки, которые только успели проклюнуться, но еще не укоренились, — погибают. Переувлажнение грунта также опасно. Вода вытесняет из почвы кислород, и зародыши, оказавшись в безвоздушном пространстве, задыхаются и погибают. По этой же причине нельзя оставлять семена в воде дольше, чем на несколько часов — зародыши погибают при отсутствии кислорода. Семена имеют защиту от преждевременного прорастания. У одних культур — это плотная оболочка, которая не пропускает влагу. У других — покрытие из эфирных масел, оно отталкивает воду. Третьим нужна имитация настоящей зимы — холодный период, после которого приходит весна. Тепло Холодостойкие культуры, такие как капуста и другие растений семейства Крестоцветных, прекрасно всходят в прохладной почве, при температуре +15–18 °С, прорастание семян начинается уже при +5 °С. Теплолюбивые культуры, такие как томаты, перец, баклажаны, а также представители семейства Тыквенных — более требовательны к теплу.  Оптимальная температура грунта для прорастания семян теплолюбивых растений — в диапазоне +22–26 °С. Для баклажанов, перца, арбузов температура почвы должна быть еще выше, +27–30 °С, но не более +32 °С. Для растений, которые нуждаются в стратификации посадочного материала, создают особенные условия. После того как семена набухли в теплой влажной почве, их убирают в холод на несколько недель или месяцев и только после окончания стратификации возвращают в тепло. Свет Чем мельче семена, тем больше вероятность того, что они прорастают на свету. Так, петунию, бегонию, лобелию сеют поверхностно, до появления всходов посевы держат на свету.  Многие культуры с пылевидными семенами одинаково хорошо прорастают на свету и в темноте. Колокольчик, душистый табак, примулу, агератум сеют поверхностно, но посевы не обязательно держать на свету, всходы появляются и при затемнении. Для каких-то растений, наоборот, критически важным является прорастание в темноте. Так, дельфиниум, вербена, гелиотроп, сальпиглоссис прорастают лучше при защите посевов от света. Контакт с почвой У семян есть «встроенный датчик» давления. Кроме тепла и влаги, им нужно ощущать контакт с почвой. Поскольку для выращивания рассады обычно используют рыхлую почвенную смесь на основе торфа, крайне важно хорошенько уплотнять землю в рассадных стаканчиках. Проросткам приходится преодолевать преграду плотного грунта, в процессе они выделяют газ этилен, благодаря которому росток становится крепким и коренастым. Для выхода на поверхность ростку потребуется приложить некоторые усилия, выделяется больше этилена, и получаются более крепкие всходы. Росток, пробиваясь сквозь уплотненную почву, избавляется от оболочки, семядольные листья раскрываются. Как ускорить прорастание семян В естественных условиях оболочка семян постепенно разрушается в почве, нам же необходимо ускорить этот процесс. Зонтичные Семена Зонтичных покрыты оболочкой эфирного масла, благодаря которому они издают пряный аромат. Масляная пленка отталкивает воду, что задерживает прорастание семян. Пока масло не растворится, вода не сможет проникнуть к зародышу. Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, моркови, укропа, петрушки, кинзы, тмина и других представителей Зонтичных, необходимо растворить масляную оболочку. Семена астры также покрыты эфирными маслами, описанные способы обработки ускоряют их прорастание. Спирт Семена заливают водкой или любым другим спиртосодержащим напитком крепостью 35–60° и оставляют на 10–15 минут. За это время эфирные масла растворяются.  Вместо алкоголя можно использовать зеленку, она является 95% раствором этилового спирта. Перед применением ее разводят водой в пропорции 1:1. Горячая вода Горячая вода также растворяет эфирные масла, но процесс требует больше времени. Семена замачивают в горячей воде (50 °C), на 30 минут. Чтобы поддерживать постоянную температуру воды, используют термос.  Для измерения температуры воды можно воспользоваться термометром (кухонным, почвенным и даже обыкновенным уличным). При его отсутствии ориентируются на тактильные ощущения — вода должна быть горячей, но не обжигающей.  После обработки горячей водой семена погружают в холодную для быстрого охлаждения, а затем высевают. Пасленовые Томаты всходят достаточно быстро, уже через 4-5 дней после посева, а появление всходов баклажанов и перца может растянуться на 2-3 недели. Чтобы не терять время на старте, нужно знать, как ускорить прорастание семян. Марганцовка Марганцовку обычно применяют для протравки посадочного материала. Крепкий раствор марганцовки оказывает также скарифицирующее действие, т. е. воздействует на оболочку семян. Для посева перца и баклажанов это особенно актуально, ведь их семена покрыты плотной оболочкой. Для обработки потребуется крепкий раствор марганцовки насыщенного темно-фиолетового цвета. Его готовят из расчета 2-3 г марганцовокислого калия на 100 мл воды. Семена помещают в него на 10 минут, после чего промывают и высевают. При использовании марганцовки нужно учесть несколько нюансов: Пересушенные семена перца лучше сначала замочить в воде на полчаса, чтобы они напитались влагой.  Если семена томатов не имеют опушения, это значит, они прошли шлифовку и уже подготовлены к посадке. Воздействие марганцовки будет для них слишком жестким и может сжечь зародыш. Жар и холод Чередование жара и холода пробуждает семена. Перемещение из горячей воды в ледяную оказывает шоковое воздействие, при этом оболочка размокает и вбирает достаточное количество влаги. Для обработки необходимы две емкости: одну наполняют горячей водой (65–70°, она ощущается рукой как обжигающе горячая), а другую — ледяной (для охлаждения необходимо добавить в нее снег или лед). Семена поочередно погружают в горячую и холодную воду на 2-3 секунды, так проводят 5–10 циклов. Для удобства предпосевной обработки можно сшить небольшие мешочки из спанбонда, воспользоваться марлей или приобрести упаковку фильтр-пакетов, предназначенных для заваривания чая. Механическое нарушение оболочки Наибольшие трудности при проращивании представляют семена сладкого и острого перца. Плотная оболочка препятствует проникновению влаги, поэтому появление всходов растягивается на несколько недель. При должном умении можно нарушить оболочку семян механически, а именно, надрезать ножницами, делать это нужно аккуратно. Маникюрными ножницами отрезают уголок оболочки на верхушке семени, не затрагивая его внутреннюю часть. Этого достаточно, чтобы влага смогла проникнуть внутрь. Описанный способ подходит и для семян дурмана, которые очень похожи на перечные. При посеве семян цветов с плотной оболочкой (душистого горошка, клещевины, люпина и др.) необходима предварительная скарификация. Поверхность семян царапают о наждачную бумагу. Для этого используют самую тонкую наждачку, так называемую нулевку. Достаточно потереть семена между двумя слоями бумаги, чтобы слегка нарушить целостность оболочки. Луковые Репчатый лук можно выращивать в однолетней культуре из чернушки. Для получения крупных головок за один сезон лук выращивают через рассаду. Семена лука-чернушки имеют плотную оболочку, которая медленно размокает и долго не пропускает влагу, что задерживает появление всходов. Теплая почва При посеве семян с плотной оболочкой в горячую влажную почву всходы появляются гораздо раньше. Теплая вода проникает в оболочку быстрее, чем холодная. Рассадные емкости проливают кипятком, и как только вода впитается, проводят посев. Важно убедиться, что грунт увлажнился на всю глубину. Лучше проводить полив в несколько приемов. Емкости с посевами необходимо держать в тепле. Для ускорения прорастания семян их устанавливают поближе к источнику тепла: к батарее, под лампу, на кухонный шкаф или высокий холодильник. Для удобства дачников производят электрические греющие коврики для рассады. Дражированные семена Пылевидные семена часто продают в виде драже. Дражирование упрощает посев, однако может затруднять появление всходов, ведь для растворения «цементной» оболочки нужно много влаги. Драже раскладывают на хорошо пролитый грунт, а затем дополнительно увлажняют из пульверизатора. При посеве мелких семян крайне важно поддерживать постоянную влажность грунта, поскольку крошечные всходы могут погибнуть при малейшем подсушивании почвы. Петунию, эустому, лобелию, бегонию часто сеют в торфяные таблетки. Это упрощает процесс выращивания, ведь саженцы не нужно пикировать. Когда их корни освоят торфяной субстрат таблетки, их переваливают в емкость большего размера.  За несколько часов до посева торфяные таблетки заливают кипятком. Необходимо большое количество воды, чтобы торф полностью промок. Торфяная таблетка готова к использованию, когда она сочится влагой. Перед посевом семян ее слегка отжимают. Таблетки производят из верхового торфа, который очень быстро высыхает. Чтобы избежать гибели всходов из-за пересушивания грунта, торфяные таблетки устанавливают в пластиковые контейнеры на слой агроперлита, а также заполняют перлитом промежутки между ними. Перлит поддерживают во влажном состоянии, до появления всходов емкость держат под крышкой. Стимуляторы роста В процессе пробуждения семени внутри него вырабатываются гормоны роста. Применение стимуляторов роста натурального или искусственного происхождения имитирует естественную выработку фитогормонов, что ускоряет появление всходов. Ускорить пробуждение семян поможет «Эпин Экстра» — искусственно синтезированный фитогормон брассиностероид. Для приготовления раствора необходимо использовать мягкую воду: талую, снеговую или дистиллированную. При пробуждении ростка выделяется гормон гиббереллин. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты действуют на семена как громкий будильник, заставляя их проснуться. Препараты с гиббереллиновой кислотой растворяют в небольшом количестве спирта, после чего разбавляют водой до нужного объема. Препараты на основе гиббереллина также стимулируют завязывание плодов, что отразилось в их названиях: «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь».  Работа с гормональными препаратами требует внимания к деталям. Необходимо строго следовать инструкции, поскольку нарушение дозировки приводит к обратному результату.  Есть и более мягкие средства для пробуждения семян. Препарат «Циркон» имеет натуральное происхождение, его производят из растительного сырья эхинацеи пурпурной. Гидроксикоричные кислоты ускоряют растворение оболочки и стимулируют рост. Янтарная кислота и препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», повышают всхожесть семян и усиливают энергию прорастания. Раствор янтарной кислоты применяют в качестве стимулятора при посеве туговсхожих культур: перца, баклажанов.  Раствор борной кислоты также ускоряет прорастание семян и появление всходов. Борную кислоту применяют для предпосевной обработки томатов, лука, моркови и других культур. Стимулятор роста «НВ 101» основан на растительных компонентах, ключевую роль играют кверцетины, полученные из экстрактов сосны, кипариса и японского кедра. В качестве аналога дорогостоящего препарата дачники используют настои натурального сырья, богатого флавоноидами (кверцетином и рутином): настой луковой шелухи или свежей хвои. Гуминовые кислоты оказывают стимулирующее воздействие на семена. В плодородной почве высокое содержание гумуса, но при выращивании рассады мы помещаем семена в искусственный грунт на основе торфа. Замачивание семян в растворе гуматов, например лигногумата калийного или гумата калия, ускоряет появление всходов. Мощным стимулирующим действием обладает сок алоэ и других суккулентов: толстянки (денежного дерева), каланхоэ. Семена можно проращивать непосредственно на мякоти этих суккулентов, для этого листья разрезают вдоль, оголяя сочную сердцевину. Из листьев алоэ выдавливают сок, в котором семена замачивают на несколько часов, после чего высевают. Действие алоэ усиливается после предварительной ферментации. Для этого срезанные листья заворачивают в темную ткань и выдерживают в холодильнике в течение недели. Применение стимуляторов роста не только пробуждает семена, но и дает им «заряд бодрости» для дальнейшего развития. Крепкие всходы превращаются в коренастую рассаду, что является залогом отличного урожая.

Опытные огородники знают, что дефицит бора приводит к серьезному недоБОРу урожая. Однако даже дачники со стажем допускают ошибки при подкормке борной кислотой. Неправильные сроки обработки не дают ожидаемого эффекта, а при передозировке растения останавливаются в развитии.  Микроэлементы в жизни растений Растения потребляют не так много микроэлементов, однако не стоит недооценивать их важность. Бор наряду с кальцием участвует в формировании стенок клеток растений. Микроэлемент расходуется на построение новых листьев, побегов. Вещество не перемещается по тканям растения, поскольку входит в структуру клеток. Борная кислота Бор участвует в формировании цветка, влияет на рост пыльцевых трубок и вызревание пыльцы. Своевременная подкормка томатов и огурцов дает существенную прибавку к урожаю, поскольку цветы успешно опыляются и завязываются плоды. Бор важен для всех культур, которые активно цветут и завязывают много семян: для подсолнечника, рапса, горчицы, льна, гречихи. Он нужен плодовым деревьям, особенно яблоне, а также ягодным кустарникам и садовой землянике. Бор, как и калий, влияет на транспортировку углеводов в тканях растения. Он способствует оттоку накопленных сахаров из надземной части в корнеплоды и клубни. Подкормки увеличивают урожайность и улучшают вкусовые качества картофеля, столовой и сахарной свеклы, кукурузы.  Поскольку бор способствует транспортировке углеводов в корни растения, он ускоряет формирование клубеньков на корнях бобовых: гороха, бобов, фасоли, сои, нута и др. При наличии развитых клубеньков бобовые культуры обогащают почву азотом за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Бор помогает растениям пережить периоды экстремальной жары, поскольку снижает интенсивность дыхания в тканях, что позволяет сохранять тургор листьев при критически высокой температуре воздуха. Бор повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. Профилактическая обработка помогает защитить посадки свеклы от гнили сердцевины (фомоза) и предотвратить развитие некроза сосудов на винограде. Дефицит и избыток  Дефицит бора проявляется на верхушке растения и молодых побегах. При его недостатке затрудняется формирование новых клеток, из-за чего замедляется рост надземной части и развитие корневой системы.  При острой нехватке этого элемента питания точка роста желтеет и отмирает либо на верхушке побега образуются мелкие листья. Растение продолжает свой рост за счет формирования боковых побегов, из-за чего приобретает форму куста.  Дефицит важного микроэлемента приводит к осыпанию цветов на плодовых и ягодных культурах. Из-за плохой опыляемости цветов формируется мало завязей, что отражается в уменьшении урожая. Избыток бора и интоксикацию растений этим микроэлементом диагностировать достаточно сложно. Темные пятна на нижних листьях, пожелтение листовых пластин, краевой ожог, выгибание листьев “горбом” могут указывать на передозировку. Содержание бора в почве В плодородной почве достаточное содержание бора, однако при показателях кислотности грунта pH > 6,6 этот микроэлемент связывается избытком кальция и переходит в недоступную для растений форму. Нехватка бора может проявиться после известкования почвы, если были внесены слишком высокие дозы раскисляющих компонентов. Прежде чем заделывать известь, доломитовую муку, мел, древесную золу, полезно провести анализ почвы на кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Полученные данные помогут определить необходимость раскисления грунта и рассчитать дозировку вносимых удобрений. Для некоторых видов почв характерно довольно низкое содержание бора. Это дерново-подзолистые, серые лесные и каштановые почвы. Низкое содержание микроэлементов и в песчаных почвах, поскольку питательные вещества вымываются в глубокие слои грунта с дождями и талыми водами. Для понимания, содержание бора в дерново-подзолистых и серых лесных почвах — в диапазоне 1,5–6,5 мг/кг грунта, на черноземе — 4–12 мг/кг.  Для большинства овощных, ягодных и плодовых культур максимально допустимая концентрация бора в почве — 5–7 мг/кг грунта. Лишь свекла, рапс, подсолнечник, люцерна могут расти при концентрации 25 мг/кг, для остальных культур такая дозировка приведет к интоксикации. Определить содержание микроэлементов в грунте можно только при проведении почвенного анализа в лабораторных условиях. Однако наличие микроэлементов в почве еще не означает, что они будут доступны растениям. На усвоение питательных веществ влияют различные факторы: температура, влажность грунта и воздуха и др. Особенности усвоения бора Растения способны усваивать микроэлементы корнями из почвы и через листья при внекорневой обработке. Получение бора растениями из почвы происходит пассивно, вместе с влагой. Корни не способны контролировать поступление этого вещества, поэтому его избыток в почве приводит к интоксикации растений.  Разница между оптимальным количеством бора и критической дозировкой совсем небольшая. Его избыток в почве приводит к остановке роста, поэтому не стоит применять это удобрение бездумно. Потребление бора корневой системой напрямую зависит от влажности почвы. В условиях засухи микроэлемент не поступает в ткани растения, что может приводить к его дефициту. Частые дожди способствуют его вымыванию в глубокие слои. Поступление бора из почвы также зависит от интенсивности транспирации. Если растение активно дышит и испаряет влагу через листья, то корневая система работает как насос, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Если же транспирация ослаблена, что часто происходит в теплицах при высокой влажности воздуха, поступление питательных веществ из почвы замедляется. Транспирацию ослабляют и другие факторы: грибные болезни, атаки насекомых, а также стресс, полученный растением при пересадке или из-за похолодания. Если ослабление транспирации приходится на период бутонизации и цветения, растения недополучают бора, из-за чего ухудшается опыление цветов и снижается завязываемость плодов. Борная кислота и другие удобрения Борная кислота является самым доступным источником этого микроэлемента, но далеко не единственным. Это наиболее концентрированное удобрение, содержание В = 17,3%.  Необходимое количество этого микроэлемента входит в состав комплексных минеральных удобрений. Агрономы подбирают состав удобрений, исходя из потребности определенных культур в питательных веществах:  «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22, В = 0,1%; «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK = 14:10:20, В = 0,04%; «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK = 12:12:29, В = 0,03%; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», NPK = 15:20:15, В = 0,03%. Другие виды удобрений: борофоска (P = 10%, K = 16%, Ca = 20%, Mg = 2%, B = 0,25%), магбор (Mg = 15%, B = 1,4%), агробор (Ca = 20%, B = 0,9%). Сроки внесения удобрений На плодородных окультуренных почвах, где не наблюдается признаков острого дефицита бора, лучше ограничиться применением комплексных минеральных удобрений, состав которых сбалансирован по макро- и микроэлементам. К подкормке борной кислотой прибегают лишь в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить дефицит этого микроэлемента.  Бор способствует вызреванию пыльцы, поэтому для хорошей завязываемости плодов и ягод подкормку проводят перед началом цветения. Подкормку садовой земляники, яблони, ягодных кустарников проводят в период бутонизации. Томаты подкармливают при появлении бутонов первой кисти, повторную обработку проводят при закладке 2-й или 3-й кисти. Свекла относится к борофильным культурам, т. е. расходует много бора и не боится его избытка. Ее можно подкармливать 2-3 раза за сезон, с интервалом 3-4 недели. Первую подкормку проводят в фазе 4-6 пар настоящих листьев. Повторную — в начале смыкания ботвы, завершающую — после смыкания рядов. Важно понимать, что бор накапливается в листьях и не циркулирует по тканям растения. Чтобы избежать интоксикации, при последующих обработках необходимо опрыскивать только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. Как приготовить удобрение из борной кислоты Поскольку это вещество еще несколько десятилетий назад применялось в качестве дезинфицирующего средства в медицине, люди относятся к нему как к чему-то безопасному. На деле это приводит к превышению допустимой дозировки в 10 раз. Для проведения внекорневых подкормок агрономы рекомендуют норму расхода борной кислоты 100–150 г/1 га. В пересчете на площадь небольшого дачного участка — это 1–1,5 г на сотку. Рекомендация на упаковке с борной кислотой предлагает дозировку 5–10 г на 10 л воды. Примерный расход удобрения при внекорневой подкормке: 1 л на 10 кв. м, т. е. 10 л на сотку. Таким образом, рабочий раствор дачника в 5–10 раз превышает норму, применяемую агрономами в сельском хозяйстве. Передозировка не страшна свекле, но при подкормке других культур в период бутонизации лучше снизить дозировку до 1-2 г борной кислоты на 10 л воды. Микроудобрение продается упаковками по 10 г или 50 г. Для взвешивания точного количества порошка потребуются ювелирные весы. При их отсутствии можно воспользоваться тетрадным листом в клеточку. Порошок высыпают на лист, распределяя его равномерной полосой. Исходя из длины полосы и веса упаковки, по клеточкам можно отделить необходимую часть порошка. Борная кислота медленно растворяется в холодной воде. При приготовлении подкормки удобнее сначала развести необходимое количество порошка в горячей воде, t = 70–80 °С, а затем довести раствор до нужного объема, разбавляя водой. Подкормка усваивается растениями гораздо лучше в виде органического соединения с другими кислотами и глицерином. На 10 л подкормки используют 2–5 г борной кислоты (предварительно растворив ее в горячей воде), 100 мл глицерина, 1 ст. л. 9% столового уксуса. Чтобы нейтрализовать кислотность раствора, в него добавляют небольшое количество нашатырного спирта, 2-3 ст. л. Комплексную подкормку можно приготовить с использованием трех видов кислот: борной, янтарной и уксусной. Для приготовления маточного раствора используют следующую пропорцию: 30 г борной кислоты, 2 г янтарной кислоты, 400 мл 9% столового уксуса, 200 мл нашатырного спирта и 100 мл глицерина. Маточный раствор настаивают в течение нескольких дней до полного растворения всех компонентов, срок его хранения не ограничен. Рабочий раствор готовят из расчета 2 ст. л. на 10 л воды (концентрация 1,7 г борной кислоты на 10 л). Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером, после заката солнца, чтобы влага на листьях высыхала медленно, а питательные вещества успевали проникнуть в ткани растения.

Весна — кто не любит это время года? Время пробуждения природы, время оживания и обновления. Она подкрадывается потихоньку и заявляет о себе сначала звонкой песенкой синичек — рано, когда еще ничто не говорит о ее приближении. А птички, ориентируясь на увеличивающийся световой день, уже поют гимн наступающему обновлению. Потом — первыми проталинками и лужицами, затем мощным таянием снега, лужами и ручьями, стремящимися бурными потоками, и наконец набухшими почками, распускающимися сережками тополей и берез, подсыхающей землей, на которой тут и там пробивается первая травка, а на опушках леса появляются подснежники. Весна полностью вступает в свои права. Особенно ждут приближения весны дачники и садоводы. Соскучившись долгой зимой за солнышком и теплом, зеленью и радостной работой в саду, они с нетерпением следят за постепенно увеличивающейся долготой светового дня, за первыми признаками весны. Они примечают и берут на заметку различные приметы наступающей весны. Весна! Примет этих существует множество — они формировались в течение долгого времени. В результате длительных наблюдений людей за природой, за сменой фенологических природных фаз, за поведением птиц и животных постепенно складывались народные приметы. Они помогают определить, какой будет наступающая весна, какая погода ожидается в разные весенние месяцы и даже в отельные дни. Какие-то приметы указывают на погодные явления летом, дают указание на урожайный или неурожайный год. Какую весну ждать по приметам Народные приметы о весне помогают определить, будет ли весна ранняя или поздняя, скорая или затяжная, какая погода ожидается в тот или иной весенний месяц. Разберем приметы каждого весеннего месяца — что они могут подсказать садоводам для представления о наступающей весне. Март Первый месяц весны в нашей стране с суровым климатом у народа считается месяцем перехода от зимы к весне. Это еще как будто и не совсем весна, недаром его так и называют — март-пересмешник, обманщик. Потому что сегодня может быть очень тепло, светит солнышко и тает снег, а назавтра — снова ударит мороз, пойдет снег и даже могут начать мести метели. В такой непредсказуемый месяц невозможно рассчитывать на постоянство погодных условий. Народные приметы ранней весны помогут сориентироваться не только, какой погода будет в марте, но и дадут предсказания на предстоящий урожай. Если в марте бывают туманы — ожидай летом погоду с дождями. Часто слышен гром — уродятся хорошие хлеба. Редко идут дожди — благоприятный прогноз на урожай. Если небо в марте покрыли сизые тучи — ожидай потепление с теплым дождем. Были морозы в конце февраля — начало марта обещает быть теплым. Рано началось таяние снега — долго еще зима не отступит. Большие сосульки образовались к концу зимы — весна будет долгой, а лето жарким. Быстро плывущие облака высоко в небе — теплый март. Рано пришла весна — летом будет большое количество ненастных дней. Слышны в марте раскаты грома — скоро ожидай холод. Рано весной засверкает молния без грома — жди засуху летом. Приметы в праздники марта 9 марта, Иванов день: Снегопад в этот день — в апреле снег долго не растает. 14 марта, Евдокия Плющиха: Определяет погоду на все летние месяцы — какая Плющиха, такое и лето. 15 марта, Федот Ветронос: Ветер со снегом на Федота — неудачный неурожайный год. 22 марта, Сорок сороков: Хорошая погода — все сорок дней после будет теплая погода, ненастный день — сорок дней будет стоять холод. Апрель Это уже совсем весенний месяц — не только в центральных регионах, но даже и в Сибири снег в апреле уже почти весь растаивает, стоит тепло и начинают набухать почки. Хотя нет-нет, да и попытается зима вернуть свои права, но это совсем ненадолго — весна ее быстро поворачивает обратно. В апреле уже везде начинаются весенние работы в саду и в огороде. И на этот месяц имеется много примет, связанных в основном с урожаем — считается, что именно апрельские приметы лучше всего отражают погоду летом и урожайность в этом году. Частый дождь в апреле — работы в поле будут легкими, а урожай ранним. А еще дождливый апрель предвещает большое количество сорняков. Если с утра небо синее — ожидается теплый день с дождем. В последнюю неделю апреля ночью небо ясное и звездное — ожидается богатый урожай. Появляется много паутины — жди знойное лето. В небе облака стоят высоко — будет вёдро. Приметы в праздники апреля 7 апреля – большой праздник Благовещение: Считается, что окончательно приходит весна, также погода Благовещения указывает на день Пасхи. На Благовещенье погода ветреная, лежит иней или стелется туман — жди урожайный год. Теплая ночь на Благовещение к теплой весне. 14 апреля — Мария Египетская: Прошел ледоход на реке к этой поре — к благоприятному году. Май В этот последний месяц весны уже приветствуют лето, сейчас в самом разгаре посевные работы в поле и в огороде. Начался месяц теплом — в конце ожидай холодную погоду (и наоборот). Зарядили майские дожди — урожай порадует, а сентябрь будет сухим. Гроза в мае — богато уродятся овощи, ягоды и фрукты. Зацвела черемуха рано — много жарких дней летом. Туман стоит в мае — говорит о плодородном годе. Приметы в праздники мая 8 мая, Марков день: Погожий день с ясным небом — пшеница уродит богато. 13 мая, день Апостола Якова: Была ясная ночь и такой же восход — к теплым летним дням и частым грозам. 15 мая, соловьиный день: Громкое пение соловьев предвещает окончательный приход лета. 21 мая, Иван Богослов: Дождь сегодня — много грибов уродится. Народные приметы о погоде весной Эти приметы можно применить к любому месяцу и любому весеннему дню. Прохладная стоит весна — к теплой осени. Обильная слякоть — к хорошему урожаю. Загремел первый гром — скоро потеплеет. Молнии в небе сверкают без грома в начале весны — летом ожидай засуху. Гремят грозы на голые деревья без листьев — нехорошая примета. Облака высокие в небе — будет жаркая погода. На закате багровое небо — ожидаются ветреные дни. Увидел вокруг луны кольцо — ожидай сильный ветер. Кто еще подскажет погоду весной Наши предки относились очень внимательно к природе и всем ее проявлениям — они подмечали не только общие повторяющиеся приметы, но и замечали, как ведут себя живые существа, и как их поведение связано с погодными условиями. Вот так и появились многочисленные приметы, связанные с животными. Животные Много мышевидных грызунов весной появилось — к неурожайному году. Увидели в апреле зайца в белой шубке — еще будет идти снег. Запели на болоте лягушки громко — начинайте сев. Много вывелось головастиков в пруду — жди богатый урожай. Встречается много лягушек — к сильному ливню. Птицы Прилетели рано грачи и жаворонки — ожидайте теплую и раннюю весну. Птицы строят гнезда на южной стороне строений и деревьев — жди холодное лето. Ласточки летают низко над водой — к дождю. Если кукушка закуковала рано — будут еще сильные холода. Соловей завел трели на деревья без листьев — неурожайный год. Вороны плескаются в луже — к скорому теплу. Появились зяблики — предвестие скорых морозов. Собираются синицы ближе к жилью человека — не жди теплой весны. В начале весны раздается стук дятла — к поздней весне. Насекомые Много паутины на деревьях весной — ожидай жару летом. Появилось много комаров и мошкары — в лесу хорошо уродятся грибы и ягоды. Много бабочек-лимонниц — жди дождливое лето. Играющие в небе бабочки-крапивницы к засушливому лету. Часто летают майские жуки — лето будет жарким. Деревья и растения Обильный сок из березы — лето будет дождливое. Рано цветет одуванчик — к короткому лету. Облака Редкие облака — к прохладной погоде. Если тучи опускаются вниз — будет ненастье. Густые низкие облака бегут быстро — к затяжному дождю. Облака скучиваются и подымаются высоко — к сильному дождю и даже к буре. Как видим, народных примет очень много, они формировались нашими предками на протяжении долгих лет наблюдения за природой и всеми ее проявлениями. Нам тоже стоит быть более внимательными к природе, к миру вокруг нас — замечать разные проявления природных явлений, наблюдать за птицами, насекомыми, растениями. И они не только смогут подсказать нам, какую погоду ожидать, будет ли этот год урожайным, но откроют совершенно новый и прекрасный мир.

Горец (ударение на последний слог) — очень многоликая культура. Он может быть однолетним и многолетним, почвопокровным и высокорослым, цветущим белыми или розовыми цветами, формирующим плотные кусты или густые зеленые ковры.  Разнообразие горца поражает. Многие садоводы считают его инвазивной культурой, а потому опасаются выращивать у себя в саду. Но это далеко не так. Безусловно, есть разновидности, распространение которых сложно контролировать, но большинство декоративных сортов могут спокойно жить на отведенных территориях без агрессивного захвата соседних. А если есть сомнения, всегда можно ограничить расползание кустиков листами шифера или металла. Герой этой статьи — горец во всех его многоликих проявлениях. Поговорим о многообразии видов этой культуры, посадке растений в открытый грунт и уходе за ними. Описание растения Горец (polygonum) – травянистое растение семейства гречишных. Его родиной является азиатский регион: Китай, Япония, Монголия, Дальний Восток. Горец — саженец в питомнике Растения в зависимости от вида могут вырастать и до 15 метров, почвопокровные сорта стелются по земле на уровне 10–25 см. Прямостоячие или ползучие стебли густооблиственны, листья цельные, вытянутые, заостренные, имеют гладкую кромку. Большинство растений являются листопадными и сбрасывают на зиму свое «оперение», но есть и вечнозеленые разновидности (горец колокольчатый). Горец обладает довольно мощной корневой системой. Подземные побеги способны быстро разрастаться. Это способствует быстрому укоренению растений, но может вызывать распространение культуры по участку. Цветет многолетний горец обильно и долго, что является одним из главных преимуществ культуры. В первой половине лета среди листвы возвышаются цветоносы, на которых формируются колосовидные, шаровидные или метельчатые соцветия. Они состоят из множества мелких цветочков белого, розового или красного оттенков. Виды Всего насчитывается более 200 видов многолетнего горца, но культивируется лишь около 20 видов растений. Горец мелкоголовый Purple Fantasy Рассмотрим наиболее популярные из них: дадим названия и краткие описания. Г. Родственный Невысокий почвопокровный многолетник, родом из Непала. Он произрастает в предгорьях Гималаев, отсюда сложился и его характер: этот вид засухоустойчив и весьма морозостоек (выдерживает температуры до –30 °С). Но несмотря на это в Средней полосе, Подмосковье и в северных регионах на зиму его лучше укрывать тонким слоем листвы или скошенной травы. К почвам многолетник нетребователен: может расти даже на каменистых грунтах. Кустики вырастают до 25 см в высоту, зато в диаметре могут быть и до 60 см. На одном растении распускаются цветы разных оттенков: белые и розовые. К осени  отцветающие соцветия меняют оттенок на более темный и насыщенный. Именно поэтому данному виду дали в народе название горец-хамелеон. Г. Свечевидный Вид горца получил название по описанию соцветий, которые появляются на растениях в начале лета: они высокие, стройные, возвышаются над кустиками и полыхают яркими оттенками, словно свечи. Растения представляют собой пышные полувечнозеленые кустики до 1,2 м в высоту и ширину. Листья овальные, заостренные, слегка сморщенные, серебристо-зеленого цвета. Цветовая палитра колосовидных соцветий обширна — от красных и фиолетовых до нежно-белых и светло-желтых. Свечевидный горец любит солнце и простор, глинистые или суглинистые почвы, хорошо переносит заморозки до –35 °С и редко поражается болезнями. Размножается вид семенами и делением куста. Г. Змеиный (раковые шейки) В его имени кроется описание внешнего вида корневища: оно вытянутое и скрученное, словно змея. Растения образуют густую зеленую подушку, высотой до 75 см. Она состоит из крупных насыщенно-зеленых листьев вытянутой формы. Зацветает горец змеиный в начале июня, формируя высокие колосовидные соцветия розовых оттенков. Данный вид лучше всего выращивать на дренированных, подкисленных, хорошо увлажненных почвах. Посадить растения можно по берегам водоемов. В условиях недостатка влаги горец начинает сбрасывать листья и может отказываться цвести. Размножать вид можно весной или осенью делением куста. Приятная особенность раковых шеек – их хорошая сохраняемость в срезке. Г. Восточный Горец Восточный является однолетней культурой. Но благодаря тому, что осенью он образует много семян и активно размножается самосевом, может сохраняться в саду в течение многих лет. Это один из самых быстрорастущих представителей: за год он может вырасти до 2 м. Пышные кустики будут цвести в конце лета поникающими метельчатыми соцветиями красного или розового цвета. Г. Сахалинский Одним из лидеров по «росту» бесспорно считают Сахалинский горец. Это травянистое многолетнее растение способно вырасти за лето до 5 метров. В наших краях средняя высота кустов — около 3 м. В народе его называют северный бамбук за схожесть стеблей и стволов. Они достаточно крепкие, рослые, малоразветвленные, полые внутри, с характерными перемычками. Листья тоже весьма крупные: 25–30 см в длину. Цветет северный бамбук очень обильно и продолжительно белыми метельчатыми соцветиями. Они источают нежный сладковатый аромат, который активно привлекает в сад насекомых-опылителей. Сахалинский горец используется в народной медицине, может идти на корм скоту, очищает почву от вредных соединений. Бесспорно он может стать полезной культурой в огороде, если бы не одно но: данный вид является весьма агрессивным, он может активно распространяться по участку, подавляя рост других растений. Г. Бальджуанский Представляет собой лиану, которую можно пустить и по земле, и по вертикальным поверхностям: забору, решетке, беседке. Характеризуется быстрыми темпами роста и высокорослостью: побеги могут достигать 15 м в длину в условиях произрастания в южных краях. В северных регионах за зиму они вымерзают, но это не мешает лиане в будущем сезоне отращивать новые ветви.  Цветет Бальджуанский горец ближе к концу лета кремово-белыми ароматными цветками, собранными в метелки. Посадку растений лучше производить в затененные уголки с дренированной суглинистой почвой. В процессе выращивания потребуются регулярные поливы, установка опор и обрезка кустов. Подкормки можно производить по мере необходимости. Важно учитывать, что на слишком плодородных грунтах кусты будут быстрее разрастаться.  Г. Оберта Еще одна лиана, образованная побегами длиной 5–7 м, покрытыми крупными светло-зелеными листьями. Она цветет белыми метельчатыми соцветиями, которые своим ароматом активно привлекают в огород насекомых-опылителей. Сроки цветения — с июля и до осени.  Данный вид весьма теплолюбив, а потому требует снятия с опор и укрытия на зиму. Расти предпочитает на солнце в хорошо увлажненных местах, нуждается в опорах, регулярных обрезках и подкормках. Г. Вергинский Данный многолетник может похвастаться красотой своих листьев: они резные, с белыми и бордовыми полосками. Растения преображаются еще сильнее в конце лета, когда над кустиками распускаются розовые или бело-зеленые соцветия, состоящие из мелких цветочков. Растения не вырастают выше 50 см. А потому посадить их можно не только на клумбы, но и вдоль дорожек, заборов и беседок. Данный вид демонстрирует максимальную красоту на хорошо освещенных местах при условии хорошего увлажнения. Г. Изменчивый Образует густые кустики, высотой до 2 м. Цветет крупными метельчатыми соцветиями белого оттенка, внешне похожими на соцветия астильбы. Цветки источают нежный аромат, а потому горец изменчивый является хорошим медоносом. Сроки цветения весьма продолжительные — с июня по сентябрь. Если своевременно обрезать увядшие соцветия, на боковых побегах будут образовываться новые вплоть до холодов. Горец изменчивый Посадить горец лучше на солнечном участке или в полутени, в укрытии от сильных ветров, на влажном местечке. Его смело можно выращивать в средней полосе — этот горец весьма зимостоек и выдерживает заморозки до –28 °С. Трава не расползается агрессивно по участку, но достаточно интенсивно нарастает и загущается, поэтому выращивать по соседству нежные низкорослые культуры не рекомендуется. Где посадить в саду Для посадки горца лучше выбирать хорошо освещенные или слегка затененные участки. Один из главных параметров выбора места — уровень влажности грунта. Эти растения куда проще справляются с избытком влаги, чем с ее недостатком. Поэтому сажать горец на возвышенности и места с низким залеганием грунтовых вод не рекомендуется.  Важно учитывать и свободолюбивый характер этих растений и оставлять место для их разрастания. При необходимости корневую систему можно ограничить листами шифера или металла или вовсе высадить растения в кадки. Предпочтения к почвам у большинства видов таковы: она должна быть влагоемкая, дренированная, питательная, слабокислая. Под посадку растений нужно обязательно вносить перегной и компост, а на дно посадочных ям укладывать дренаж из щебня или керамзита. Песчаные почвы не подойдут для выращивания этой культуры: их придется обильно разбавлять перегноем или компостом, а также глиной. Советы по уходу Горцы неприхотливы, а потому вырастить их под силу каждому садоводу. Уход за растениями в открытом грунте будет заключаться в следующих мероприятиях: Регулярный полив станет основной задачей цветовода. Кратковременную засуху растения перенесут, но длительный недостаток влаги очень негативно скажется на их декоративном виде. Подкармливать растения нужно умеренно, не допуская передозировки удобрений. 1-2 подкормок за сезон будет вполне достаточно. Производить их можно в мае и июне — во время бутонизации и цветения. Для подкормки можно использовать птичий помет, настой коровяка, гранулированный птичий помет «Куровит», нитоаммофоску. Чтобы ограничить бесконтрольное разрастание лиан и кустиков, боковые побеги рекомендуется периодически обрезать. Также необходимо удалять поросль, чтобы не допускать расползание горца. Эта культура редко поражается болезнями и вредителями. Главная угроза для нее – слизни и улитки. Для борьбы с ними можно использовать самодельные ловушки, препараты «Гроза 3» и «Антислизень». Чтобы период цветения продлился дольше, после отцветания сухие соцветия рекомендуется срезать. После нескольких лет произрастания на одном месте кусты могут сильно разрастись. Их можно выкопать и разделить на части, высадить на новых местах. Это поможет и омолодить, и размножить растения. Способы размножения Размножение горца можно производить семенами, делением корней, черенками и корневыми отпрысками. Семенами некоторые виды растений размножаются обычно самостоятельно, то есть самосевом. Выращивание рассады из семян и последующая высадка в открытый грунт садоводами производится редко ввиду длительности процесса. Но если желание есть, можно вырастить горец и из семян, предварительно стратифицировав их. Но семечки многих видов стерильны, а потому для размножения не годятся. Самый простой и удобный способ размножения — делением корневища. Оптимальное время — весна, когда грунт уже оттаял, или осень, когда растения сбросили листья. В первом случае кустики могут зацвести уже в текущем сезоне, во втором — следующим летом. Производить деление необходимо согласно следующей инструкции: Выкопать куст. Удалить всю листву (если есть), подрезать побеги. Разделить куст на части таким образом, чтобы каждая имела здоровые корни. Высадить растения на новые места и обильно полить. Большой популярностью пользуется метод размножения черенками. Сроки проведения — май–июль. Крепкие и здоровые побеги необходимо нарезать отрезками в 10–12 см, срез нужно производить перед узлом. По необходимости можно удалить нижние листья. Далее поставить черенки в воду с добавлением стимулятора корнеобразования («Корневин», «КорнеСтим») на 6 часов. После этого черенки необходимо высадить в заранее подготовленные емкости с влажным плодородным грунтом и поместить в тепличные условия.  Корневыми отпрысками размножают горцы почвопокровного типа до периода цветения. Стебли аккуратно прижимают к земле, окучивают и поливают. Когда начнут появляться новые росточки, растения можно отделить от материнского куста. Выкапывать и пересаживать их на новое место лучше после полного укоренения — через 30 дней. Свойства как лекарственного растения В народной медицине активно используется горец птичий (иначе он называется спорыш).  Он обладает мочегонным свойством, используется для лечения урологических заболеваний. Выводит токсины из организма. Имеет вяжущий эффект и применяется для лечения ЖКТ. Обладает противовоспалительным и регенерирующим свойством. Укрепляет сосуды и обладает кровоостанавливающим действием. Повышает обмен веществ и иммунитет. В медицине используется и змеиный горец. Его корни обладают вяжущим свойством и используются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Горец — не сорная трава, которая будет бесконтрольно распространяться по участку, а прекрасное декоративное растение, продолжительности и обилию цветения которой могут позавидовать многие культуры. Поэтому не стоит его бояться. Правильный выбор вида и грамотная посадка — вот ключевые аспекты успеха в выращивании горца в саду!

Фиолетовый цветок с бабушкиной дачи знаком с детства. Аквилегия скромно растет в тени, не бросаясь в глаза. Но есть изумительные сорта, которые сделают растение одним из любимых в вашем саду. Описание растения Симпатичная скромница аквилегия (аquilegia), по-другому ее название — водосбор, водосборник. Считается, это связано с ее необычной способностью собирать влагу. Попадающие на листья капли дождя или росы скатываются шариками к их основаниям. По другой версии, наименование происходит от латинского слова aquila («орел») — за сходство цветка с птичьей головкой. Недаром ее именуют: орлики, голубка, а также колокол, коломбина, цветок эльфа и прочее. В средние века растение считалось символом Святого Духа, оберегом от порчи и сглаза. Поэтому так любили сажать голубку в монастырских садах. Травянистый многолетник высотой от 20 см до метра — представитель семейства лютиковых. Аквилегия, виды которой насчитывают по одним данным около 70, по другим более сотни, произрастает в горных местах Северного полушария. Порядка 35 из них окультурено. Имеет двухлетний цикл развития. На выращиваемых в первый год колоколах формируется красивая розетка с ажурными сизо-зелеными листьями. Весной или летом следующего года орлик зацветает. В зависимости от вида и сорта цветет с мая, в июне-июле — больше месяца. Нежные поникающие цветы простые или махровые. Кроме фиолетовых, могут быть синими, малиновыми, белыми, желтыми, окрашенными в два или несколько тонов. Еще одна оригинальная особенность водосбора — изящные цветоносы со шпорцами. Это длинные выросты лепестков или чашелистиков с нектаром внутри. Обыкновенная, альпийская, гибридная, голубая, канадская, олимпийская, железистая аквилегия, а также виды Скиннера, золотистая, калифорнийская и другие относятся к шпорцевым. Только у японских и китайских видов шпорцы отсутствуют. Селекция последнего времени дала мини-экземпляры (15-сантиметровые из серии «Камео»), с желтым, вариегатным окрасом листовых пластинок, необычной расцветкой (почти черной, зеленой, лососевой) и формой цветков. Новое направление — желтые махровые, а также ароматные орлики. Растущая на Алтае в дикой природе железистая напоминает цветущий голубой мак и пахнет смесью лакрицы и зеленого яблока. После цветения у коломбины образуется плод с семенами, которые ядовиты. Лучше удалить цветоносы, чтобы растение не распространялось на участке самосевом. Для сохранения декоративности куста водосбор делят раз в 4-5 лет. Топ-10 популярных сортов Одни из самых декоративных аквилегий относятся к гибридным. Интересной внешностью обладают и другие разновидности. Очаровывают красотой, не похожей на своего предка — дикого лютика и на простенький «старорежимный» водосборник. Мы выделили культивары, которые садоводы выбирают чаще всего. Nora Barlow («Нора Барлоу») Элегантное высокое, до 80 см, растение. Цветет в июне-июле. Махровые, розовые с белыми кончиками, цветы прекрасны. Нора Барлоу, британский ботаник и генетик, внучка Чарльза Дарвина, изучала в том числе и водосбор. В честь этой талантливой женщины-ученого была названа сортосерия аквилегий самых разных окрасок, практически без шпор. Black Barlow («Блэк Барлоу») В цветнике не останется незамеченной и другая красавица из вышеназванной сортосерии. Ее отличает глубокий черно-фиолетовый окрас, также присутствует махровость. Высота куста около 60–70 сантиметров. При изысканной внешности растение неприхотливо, не боится 40-градусных морозов! Подходит для регионов с суровыми зимами, не говоря о центральной России, в том числе Подмосковья. Biedermeier («Бидермейер») Цветок эльфа ростиком 30–45 см раскрывает бутоны в конце мая и радует цветами долго — до середины июля. Разноколерные, они собраны в махровые соцветия. Ценится аквилегия за поникающие нежные цветки, ажурную сизо-зеленую листву. Выращивание непритязательного американского гибрида не составит труда. Аквилегия гибридная Бидермейер Crimson Star («Малиновая Звезда») Еще одна представительница гибридных экземпляров полуметровой вышины. Ее достоинство — крупные двойные цветы. Нижний ярус — малиновые звездчатые с длинными лепестками. Венчает его белоснежный пятилистник с вишневым центром и ярко-желтыми тычинками. Цветет эта аквилегия долго: начиная с мая по июль. Морозостойкость высокая, подойдет для средней полосы, Московской области и более северных регионов. Yellow Queen («Желтая королева») Растение отвечает своему названию. У «венценосной особы» большие цветки-звезды солнечно-золотой окраски, шпорец прямой и длинный. И статью вышла — может доходить до метра. При этом особый уход не нужен. Не нуждается и в укрытии на зиму. Clementine («Клементина») Чудо с махровыми и полумахровыми звездчатыми соцветиями напоминает по форме мелкоцветковый клематис. Он и дал такое название. У обильно цветущего сорта множество окрасок с желтой серединкой. Их диаметр в раскрытом состоянии 3–3,5 сантиметра, шпорцы отсутствуют. Наиболее популярное растение — с нежной розовой «мастью». Время цветения приходится на июль — август. Как и другие орлики, отличается морозоустойчивостью. Эффектнее всего низкорослая «Клементина» на клумбе выглядит в смеси разных тонов. Winky Double Red White («Винки Дабл Ред энд Вайт») Аквилегию обыкновенную серии «Винки» отличают прямостоячие цветоносы с махровостью и пестроокрашенность. У названного сорта цветы красно-белого колера. Культивары не очень высокие, пышные соцветия похожи на подушечки. Бутоны распускаются в июне-июле. Температурный максимум зимой: минус 35. Nivea («Нивея») Когда в саду зацветает эта «белоснежка», налюбоваться на нее невозможно. Распустившиеся бутоны достигают семи сантиметров в диаметре. Белее снега, с гроздью желтых тычинок и закрученными шпорцами. Сама нежность! Ministar («Министар») Вееровидная аквилегия — низкорослая, которая лучше всего подходит для бордюров. Рано зацветающее, в мае, растение долго радует хозяев обильным цветением. Цветочки некрупные, приятного голубого тона с белой воронковидной середкой. Один изъян: при морозной бесснежной зиме может вымерзнуть, поэтому нужно укрытие. Канадская Нечасто встречается в саду. Обычно два сорта Nana («Нана») и Little Lanterns («Литл Лантернс») представляют этот вид. Растения невысокие, особенно последнее. С поникающими, похожими на колокольчики, цветами ярко-красного оттенка, усеянные длинными желтыми тычинками. Дружное, обильное цветение в конце мая-июне. Никаких проблем с зимовкой в средней полосе, условиях Подмосковья не бывает, ведь эти аквилегии родом из холодной Канады. Прекрасно смотрятся посаженные группой в цветнике. Из нашей коллекции На сайте компании «Ваше хозяйство» https://www.vhoz.ru/ представлены несколько сортов гибридной аквилегии. «Синяя звезда» с высотой куста до 80 см привлекает эффектными крупными (достигают восьми сантиметров) бело-синими цветами. У «Красной звезды» раскрывшиеся бутоны с выразительными бело-алыми лепестками, яркими алыми шпорцами. Растение не превышает полуметра. Завораживает рослый «Желтый кристалл». Цветы у него просто огромные — 10 сантиметров в диаметре! Ярко-желтые, с длинненькими прямыми шпорцами. Кристаллы солнца на клумбе! Очаровательна «Махровая смесь» из белых, фиолетовых, малиновых, розовых высоких водосборов. Цветочки небольшие, но махровость придает пышность головкам. Все перечисленные экземпляры цветут в первой половине лета. Они неприхотливы, с высокой зимостойкостью, уход за ними минимальный. Эти, как и прочие аквилегии, лучше вырастить через рассаду. Семечки посеять в марте. Если сеять сразу в открытом грунте, то после стратификации. Сроки: в конце апреля — начале мая или под зиму. Способы размножения и посадки Аквилегия в саду размножается несколькими способами. Посадка зависит от выбранной цветоводами процедуры. Семенами Можно использовать магазинный посевной материал. При этом обращать внимание на срок годности: семена старше года лучше не покупать. Если водосборник уже есть на даче, с него в августе собирают черные зернышки. Желательно сделать это до раскрытия семенных коробочек, легко нажав на их бока. Или оборвать соплодия и досушить в домашних условиях. Посеять семечки растения стоит по осени, у них более высокая всхожесть. И предпосевной обработки не понадобится. Естественную стратификацию они пройдут за зиму. Их сеют на небольшую глубину в подготовленную почву, присыпают землей, поливают и мульчируют. При весеннем посеве сразу в цветник, как отмечено выше, предварительно стратифицируют зародыши. Около месяца держат их в емкости с влажным песком в холодильнике или отправляют мешочек с семенами под снег на улицу. Сев проводят при установлении тепла до +15 градусов. Посевы прикрывают пленкой. С появлением второго листика ростки нужно проредить, оставив между ними дистанцию в 10–15 сантиметров. Иногда головки цветов обматывают марлей, чтобы предупредить распространение растения самосевом. Рассадой Размножение аквилегии через рассаду используют рано весной. Как уже отмечено выше, посадка проводится дома в марте вслед за стимуляцией холодом и замачиванием семян для скорейшего пробуждения. Выбирают достаточно глубокие емкости, чтоб сформировать хороший стержневой корень у орликов. Подготовленную землю увлажняют, укладывают зернышки и засыпают почвосмесью не более 3 мм. Обильно поливают, закрывают пленкой. Лучше всего, если свет в помещении не прямой, а рассеянный, оптимальная температура 16–18 градусов тепла. Важно проветривать посевы аквилегии и не допускать пересыхания земли в контейнере. Через десять — четырнадцать дней должно появиться молодое «племя» с зелеными листочками. Когда отрастет второй листик, сеянцы пикируют. Делать это следует осторожно: можно повредить корешки. При раннем севе молодые орлики помещают на время в теплицу, посадка в открытом грунте проходит в середине мая — начале июня. Высокорослые сорта размещают на расстоянии 20 см, высокие — 40. Если посеять водосбор на рассаду в январе-феврале, растение может зацвести в этот же год, но тогда питомец не окрепнет и не перенесет зиму. Делением куста Подобным способом разводят взрослые, не менее трех лет, «особи». Работы проводят осенью, до заморозков. Куст аквилегии нужно выкопать, разделить на части ножом и присыпать места срезов порошком активированного угля. Затем посадить деленки на выбранный участок, хорошенько полить и замульчировать посадки. Черенками Применяют весной обычно для разведения ценных сортов аквилегии. Нужно взять побег с нераспустившимися листьями, выломанный с «пяточкой» (частью стебля). Проращивают черенки, обработанные укоренителем («КорнеСтим», «Корневин»), в рыхлом песке, земле. Притеняют школку с сооружением мини-парничка, поддерживая влажность. Через месяц укоренившиеся растения можно пересаживать. Советы по выращиванию Выращивание коломбины не представляет особого труда. Уход заключается в поливах, подкормках, рыхлении, мульчировании, обрезке, профилактике появления болезней и вредителей, подготовке к зимовке. Интересно, что аквилегии можно заставить цвести раньше в домашних условиях. Для этого осенью молодое растение держат внизу холодильника не дольше декабря. Раз в месяц опрыскивают. Затем переставляют в светлое место с температурой плюс 6–8 градусов. Обеспечивают регулярные поливы, внесение комплексного удобрения. Через месяц заносят в теплую комнату, где в конце марта цветок эльфа зацветет. Позже орлик пересаживают на прежнее место в саду. Грунт и освещение Водосбор относится к тенелюбивым культурам. Лучше всего сажать растение в легкой полутени. Посадка на открытом месте солнечной стороны обернется сокращением времени цветения, измельчением цветов и листьев. Аквилегии не предъявляют особых требований к почвам: растут на любой. Но по душе ей рыхлые, легкие, плодородные земли. В таком грунте разрастается мощным кустом с хорошо развитой корневой системой. Прежде чем ее высаживать, нужно тщательно вскопать землю и внести в нее компост, расходуя по ведру на квадратный метр площади. Полив и удобрение Орлик — влаголюбивое растение. Небольшая засуха нестрашна: у культуры длинный корень-стержень, забирающий влагу и питательные вещества из глубоких почвенных слоев. Но долгая жажда в течение знойного периода может навредить. Раз в две недели придется орошать. Влага необходима ежедневно после посадки до появления всходов. Правило распространяется на аквилегии, посаженные весной. Если сажать в зиму, взойдут сами. Пару раз в течение сезона нужно подкормить культуру. Обычно это делают с началом вегетации в апреле-мае и по окончании цветения комплексным минеральным удобрением («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Выращивание включает рыхление после поливов и мульчирование, которое позволит избавиться от сорняков. Зеленый питомец сам напомнит, что пора «кушать» слабоокрашенными и скудными цветами. Борьба с болезнями и вредителями Водосбор отличается хорошим иммунитетом и болеет редко. Растение может «прихворнуть» при затяжных дождях, на сырых тенистых территориях. Из инфекций — это мучнистая роса. Об этом свидетельствует белый налет, появляющийся в сырую холодную погоду на ажурных листиках аквилегии. Листва становится бурой, отмирает. Нужно как можно раньше опрыскать пораженные части медьсодержащими препаратами («Медный купорос») из расчета 100 граммов средства на 10 л воды. Часто используют покупную бордоскую смесь или готовят сами, расходуя по 100 г медного купороса и извести. Последний компонент защищает растения от возможного ожога. Намного опаснее серая и другие гнили, бурая пятнистость, разные мозаики. Справиться с ними и другими заболеваниями поможет биофунгицид «Триходерма вериде». Из вредителей орлики порой поражаются гусеницами совки, тлей, паутинным клещом. От «гадов» избавят биопрепараты: «БиоКилл», «Фитоверм». Наиболее губительны нематоды. При поражении лучше сжечь пострадавшие кустики, перенести посадки на другую территорию. Для профилактики нашествия нематод высаживают рядом с цветами бархатцы, календулу, которых черви не выносят. Когда аквилегия уже отцвела Отцветшие цветоносы нужно срезать. Иначе питомец тратит силы на созревание семян, а те разносятся по всему участку. Без обрезки головок растение дает мелкие, слабоокрашенные цветки, может потерять сортовые признаки. На сколько обрезать? До корневой розетки листьев. Оставляют лишь кустики для размножения. Особо ухаживать перед зимовкой придется за старыми кустами. У них начинает оголяться корневая шейка, выпирают корни. Они могут подмерзнуть зимой не только в северных регионах, но и в условиях средней полосы, Подмосковья при бесснежье. Их мульчируют перегноем с компостом. Мы рассказали про цветы аквилегии, какой уход и посадка. Напоследок о сочетании растения в садовых композициях. К кому посадить по-соседству Водосбор неприхотлив в уходе и уместен на клумбе, в миксбордере, под деревьями, на альпийской горке. Особенно гармоничен в садах природного стиля, на лугу рядом с анемонами, маками, гравилатом, декоративным луком, шалфеем, астранцией и прочими. Старомодные «бабушкины цветы в чепчиках» ностальгически смотрятся группками в тени деревьев плодового сада. В рокарии, дачных «Альпах» уместна низкорослая голубка. Очень декоративно и мило выглядит россыпь кустиков с разноокрашенными цветами. Особенно начинающие цвести по весне виды и сорта. Свое место найдет растение у пруда по-соседству с другими тенелюбами: астильбами, папоротниками, бруннерой, волжанкой. Вариегатные (и не только) гибриды отлично перекликаются с пестролистными королевами — хостами. Хрупкая аквилегия не солирует в ландшафтных композициях. Ее трогательная, изысканная красота позволяет выступать партнером или фоном для других питомцев в цветнике. Она не потеряется на переднем плане кустовых роз или флорибунды, только усилив романтическую нотку. Орлики светлого колера великолепно контрастируют с другими цветами насыщенной окраски. Более спокойный, изысканный вариант, если взять несколько тонов одной гаммы. Яркие, темной «масти» водосборники среди приглушенного по цвету окружения станут центром притяжения. Цветок эльфа можно сажать рядом с домом, чтобы вблизи любоваться его аристократическим изяществом. Но не размещать вблизи детских площадок, мест обитания домашних животных (кошек). Чтобы не было отравлений ядовитыми семенами. Самое традиционное сочетание аквилегии с бородатыми ирисами. У них совпадает время цветения и цветовая гамма. Декоративные сорта аквилегии всегда привлекут внимание в саду, не потребуют много забот и труда.

Борьба с сорняками требует постоянного внимания. Прополка и работа с тяпкой не оставляют времени на отдых. Чтобы труд на даче был в радость, а уход за садом и огородом не занимал слишком много времени, нужно использовать свойства самих растений. Есть множество культур, которые эффективно подавляют рост сорняков. Главное, чтобы они сами в дальнейшем не стали проблемой для садовода. Сорняки в огороде Масштаб проблемы зависит от того, в каком состоянии вам достался приусадебный участок. Он может представлять собой поле пырея, сныти или одуванчиков. Сухие стебли бурьяна в высоту человеческого роста указывают на засилье лопуха, борщевика, крапивы. На ухоженной земле доставляют хлопот однолетники: лебеда, щирица, портулак, галинсога (американка) и др. Одуванчики Проблему борьбы с сорняками можно решить разными способами: механическим удалением, использованием геотекстиля, применением гербицидов, посевом сидератов, а также посадкой растений, которые способны вытеснить нежелательные культуры с участка. Многолетние сорняки Прежде чем разбивать сад-огород-цветник на целине, придется извести корневищные сорняки. К сожалению, ни одно декоративное растение или овощная культура не смогут забить пырей или сныть.  Для эффективного уничтожения многолетних сорняков нужно учитывать особенности их роста. Пырей Корневища залегают в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Рост возобновляется даже от крошечного отрезка корня.  Для борьбы с пыреем на небольшом участке применяют перекопку вилами с тщательной выборкой корней. На больших площадях проводят глубокую вспашку с оборотом пласта под зиму.  Следует избегать рыхления земли мотокультиваторами, поскольку они разрезают корневища на множество мелких кусочков, тем самым способствуя распространению пырея. Сныть Корневая система сныти распространяется на много метров вокруг. На корнях множество спящих почек, благодаря чему образуется сплошной ковер сныти. Ручная выборка корней не дает результата, поскольку физически невозможно удалить все корешки. Сныть Уничтожить сныть в короткие сроки помогут гербициды сплошного действия на основе глифосата, такие как «Чистогряд», «Ураган Форте» и др.  Но есть и альтернативный способ — плотное задернение участка. Посев газонной травы помогает избавить участок от сныти. Переплетение корней мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегоносной, райграса создают плотную дернину, сквозь которую не могут пробиться побеги сныти. Молодые побеги сныти весьма чувствительны к свету, поэтому укрытие поверхности почвы плотными материалами: от качественного геотекстиля до листового картона поможет победить сорняк в течение одного сезона. Пестролистная сныть вариегата активно используются в озеленении, однако прежде чем поселить это растение в саду, нужно хорошенько подумать. Избавиться от декоративной сныти будет так же сложно, как от обыкновенной. Лопух и борщевик Заросли репейника и борщевика выглядят устрашающе, но избавиться от них не так сложно. Это двулетние растения со стержневой корневой системой. Их жизнеспособность определяется большим количеством семян, из которых появляются все новые и новые всходы. Борщевик Чтобы извести лопух и борщевик на участке в течение нескольких лет, достаточно регулярно работать с тяпкой или косой, срезая надземную часть растений и не позволяя им осеменяться. Из-за постоянной срезки надземной части корень будет истощаться, что приведет к гибели растения. Если сорняки не будут цвести, в течение 3–5 лет запас их семян в почве иссякнет. Для достижения быстрого эффекта применяют гербициды избирательного действия на основе дикамбы или клопиралида, такие как «Линтур», «Гербимакс» или комплексный препарат «БорщевикOFF». Однолетние сорняки Однолетники доставляют огородникам немало хлопот в течение сезона. Грядки с овощами приходится пропалывать вручную, что требует времени и физической выносливости. Значительно уменьшить объем работ по прополке поможет весенняя «провокация». Как только поверхность почвы немного подсохнет после схода снега, необходимо провести рыхление, это ускоряет появление всходов однолетних сорняков. В фазе появления семядольных листьев проводят боронование почвы граблями, в результате которого всходы однолетников погибают. Огородники порой создают себе дополнительные проблемы, используя органические удобрения или мульчу. Свиной навоз часто становится источником сорняков, поскольку этот вид органики перепревает при низкой температуре, и семена трав в нем не сгорают. Мульчирование почвы сеном также провоцирует размножение сорняков, поскольку луговые травы обычно косят после цветения, когда растения уже осеменились. И все же с однолетними сорняками на огороде бороться гораздо проще. Здесь важен выбор культуры и густота посадки. Тыквенные Тыква — несомненный лидер в борьбе с сорняками среди овощных культур. Плети тыквы распространяются в длину на 2-3 м, крупные листья закрывают все свободное пространство. В тени тыквенных листьев растительность развивается крайне слабо и не представляет каких-либо хлопот. Огороднику потребуется поработать тяпкой лишь в начале сезона, пока саженцы еще молодые. Так, у крупноплодной тыквы «Ворожея» округло-сердцевидные листья достигают в диаметре 50 см. Густые заросли небольших листьев формирует тыква «Японская принцесса».  Листья тыквы закрывают все свободное пространство Если же в семье нет любителей тыквы, можно посадить ее декоративную разновидность с крошечными плодами необычной белой окраски «Беби Бу», по силе роста растение даже превосходит столовые сорта тыквы. Мощные кусты кабачков, цуккини и патиссонов занимают много места в огороде. Один куст закрывает своими листьями до 1,5 кв. м. Единичные травинки, которые пробиваются под пологом крупных листьев, борются за выживание и не требуют внимания огородника. Кабачки потребуют ухода лишь в начале вегетации. Свободный участок можно засадить огурцами, позволяя им расти по земле, без подвязки. Растения высаживают с шагом 50–60 см, расстояние между рядами 1–1,5 м. Разветвленные плети огурцов уже к середине лета заполоняют все свободное пространство и превращаются в сплошной ковер. Правда, придется приложить немало сил на сбор урожая, ведь он будет внушительным. Арбузы и дыни, несмотря на то что относятся к тому же семейству тыквенных, не подходят для борьбы с сорняками. Их плети достаточно тонкие, а листья мелкие. Без регулярного ухода плантация бахчевых зарастает травой, что ухудшает созревание плодов. Бобовые Грядки фасоли можно использовать для подавления роста сорняков. Для этой цели подходят сорта кустовой и вьющейся фасоли: зерновой и спаржевой. Кустовая фасоль вырастает в диаметре до полуметра, вьющиеся сорта формируют плети длиной до 1,5 м. При посадке фасоли линиями с расстоянием между рядами 70 см образуется сплошной ковер, который уже в середине лета закрывает все свободное пространство. Горох и бобы не подходят для борьбы с сорняками. У гороха тонкие побеги с мелкими листьями, без прополки грядка быстро зарастает травой. Бобы формируют компактные вертикальные кусты, поэтому также требуют ухода. Кукуруза, подсолнечник и зерновые Зерновые культуры высевают на свободном участке в качестве сидерата. Благодаря развитой корневой системе и быстрому росту они вытесняют однолетние сорняки.  В качестве сидератов используют овес или вико-овсяную смесь, осенью сеют озимую рожь. Злаки можно косить несколько раз за сезон, свежую траву используют в пищу для кроликов и других животных либо применяют в качестве мульчи. Посадка нескольких рядов кукурузы — еще один способ избавиться от прополки. Лишь в начале сезона потребуется немного поработать тяпкой, пока растения не достигнут высоты 30–40 см. Дальше они растут не по дням, а по часам, обгоняя по скорости роста все сорняки. В разгар лета под пологом кукурузного «леса» еще растет трава, но где ей соперничать за питание и свет с мощными растениями! Подобным образом можно использовать и подсолнечник. Эта культура достойно украсит огород и привлечет птиц, которые в саду не бывают лишними. Если же вы хотите собрать семечки, придется обвязать созревающие «головы» подсолнечника марлей, иначе пернатые воришки в считанные дни склюют весь урожай. Картофель Картофельная делянка может стать помощником в борьбе с сорняками. При посадке картофеля линиями с расстоянием между ними 70 см уже к началу цветения ряды смыкаются, и затем до момента уборки грядки не зарастают травой.  Два окучивания в начале сезона решают проблему однолетних сорняков, если провести их вовремя: сразу после появления всходов картофеля и после следующего прорастания однолетников.  Сорняки в цветнике Цветник с декоративными кустарниками, розами, многолетними и однолетними цветами требует постоянной заботы: полива, подкормки, защиты от болезней и вредителей. Прополка добавляет работ в цветнике, поэтому необходимо свести ее к минимуму. При закладке нового цветника проблема прополки стоит особенно остро, ведь саженцы кустарников и многолетних цветов приходится высаживать на значительном расстоянии друг от друга, учитывая размер взрослого растения и способность к разрастанию. Любой свободный клочок земли будет занят сорняками, поэтому необходимо максимально закрыть промежутки между растениями. В этом поможет мульча или почвопокровные культуры. Пион в мульче При устройстве нового цветника удобно с самого начала застелить поверхность почвы плотным геотекстилем, под посадку саженцев в нем делают прорези. Сверху материал закрывают слоем декоративной мульчи из коры, щепы, щебня и пр. Черный геотекстиль лишает всходы однолетников света, а мульча улучшает внешний вид цветника.  Насыпание щепы, коры или декоративного щебня непосредственно на почву является ошибкой. Сорняки способны пробиться сквозь слой мульчи толщиной 5–7 см. Такая мульча в течение месяца зарастает травой, что только добавляет работы по ручной прополке. Однолетние растения от сорняков Пока декоративные кусты развиваются, в течение нескольких лет пространство между ними будет пустовать. Чтобы цветник не выглядел голым, а свободное пространство не зарастало травой, нужно занять его однолетними цветами: высокорослыми на дальнем плане и почвопокровными на переднем. Амарант Быстрорастущий однолетник, ближайший родственник щирицы, выращивается прямым посевом семян в грунт. Растения достигают высоты 1,2–1,7 м, формируют разветвленные кусты. Свисающие метельчатые соцветия амаранта украшают сад до поздней осени. Амарант дает обильный самосев. Чтобы избежать лишней прополки в следующем сезоне, необходимо срезать соцветия в начале формирования семян. Целозия Еще один представитель семейства Амарантовых — декоративный однолетник целозия перистая. Растение формирует пышные кусты с ажурными метелками разных оттенков: красными, малиновыми, желтыми. Высота растения в период цветения достигает 1 м. Целозия хорошо смотрится в групповой посадке, крупные растения не оставляют сорнякам шансов. Клещевина Однолетняя клещевина Гибсона за один сезон из семечка вырастает в «дерево» с кожистыми пальчато-рассеченными листьями темно-красного цвета. При выращивании через рассаду уже к июлю куст достигает высоты 1,5 м. Крупные листья доходят в диаметре до полуметра, а пушистые вертикальные соцветия алого цвета добавляют субтропическому растению декоративности. Дурман Дурман, декоративный однолетник из семейства пасленовых, выращивается через рассаду. Растение формирует мощные разветвленные кусты с прочным одревесневающим стеблем. Один куст занимает площадь до 1 кв. м. Плотные листья создают глухую тень, под которой не могут выжить сорняки. Крупные граммофоны цветов дурмана распускаются вечером и издают сладкий дурманящий запах. Окраска бутонов разнообразная: белая, желтая, сиреневая.  Однолетние цветы для среднего плана Свободное место в цветнике можно занять самыми простыми однолетними цветами, которые выращивают прямым посевом в грунт. Космея, лаватера, цинния, бархатцы прямостоячие, подсолнечник декоративный, георгина однолетняя — эти цветы отличаются быстрым ростом, уже в середине лета они занимают все отведенное им пространство при минимальном уходе. Почвопокровные растения Растения, которые в течение сезона образуют пышный куст небольшой высоты, идеально подходят для борьбы с сорняками на переднем плане. Настурция с побегами длиной 2-3 м и крупными округлыми листьями создает пышные подушки, сквозь зелень листвы проглядывают крупные цветы: оранжевые, красные, желтые.  Цинерария серебристая с необычными резными листьями, напоминающими кораллы, хорошо разрастается и создает благородный фон для других культур, подходит в качестве бордюрного растения. Ажурная листва эшшольции лишь в начале вегетации выглядит беззащитной. При посеве в открытый грунт уже к середине лета кустики достигают в диаметре 20 см, образуя сплошной ковер из серебристой зелени и множества ярких цветов-мотыльков: оранжевых, желтых, карминно-красных. Эшшольция дает самосев, что радует цветовода. Многоцветковая петуния (мультифлора) и крупноцветковые сорта (грандифлора) при выращивании в открытом грунте превращаются в цветущие поляны всех возможных оттенков от алого до фиолетового. Цветение длится непрерывно до заморозков.  Плотный цветущий коврик можно получить из неприхотливых однолетников: арабиса, алиссума (посев сразу в грунт); агератума, флокса Друммонда (выращивание через рассаду). Многолетние растения от сорняков Многолетники решают проблему прополки раз и навсегда. С каждым годом куртина многолетних цветов или декоративно-лиственных растений разрастается, занимая все большую площадь. Для посадки в полутени подходит хоста, астильба, роджерсия, бузульник. Куст хосты в зависимости от сорта может достигать от 50 см до 1 м в диаметре. Астильба не пропускает рост сорняков из-за плотного переплетения корней. Роджерсия образует пышные раскидистые кусты с белыми пушистыми метелками соцветий. Крупные листья бузульника создают плотный полог, который закрывает траве доступ к свету. На солнечных участках свободное пространство быстро осваивают бадан, манжетка, герань великолепная и кроваво-красная. Крупные кожистые листья бадана формируют роскошные куртины, весной их украшают пурпурные цветы. Матово-зеленые фигурные листья манжетки заполняют все отведенное им пространство, в разгар лета над листвой распускаются воздушные соцветия салатового оттенка. Герань формирует пышные кусты диаметром и в высоту до 50 см, ажурная листва и обилие сиреневых цветов радуют глаз в течение всего лета. Под кронами деревьев, где требуется задернение, выручит аюга (живучка ползучая), барвинок малый, копытень европейский. Эти растения быстро захватывают территорию, их побеги укореняются, образуя сплошной ковер, не требующий работы с газонокосилкой. В регионах с мягкими зимами для задернения сада, склонов, подпорных стенок применяется пахизандра верхушечная с красивыми кожистыми листьями.  При посадке декоративных злаков: фаляриса тростникового, бухарника мягкого, колосняка песчаного нужно учитывать их захватнический характер. Корневая система этих растений распространяется подобно пырею. На открытых солнечных участках плотный цветочный ковер можно создать из многолетних почвопокровников: ясколки, флокса шиловидного, алиссума скального, очитка едкого. Вербейник монетчатый затягивает поверхность почвы, сплошь покрывая ее тонкими побегами с мелкими округлыми листьями-монетками. Мшанка быстро разрастается, формируя коврик, не уступающий по плотности мху. Растения, которые не стоит сажать в саду Некоторые растения, которые вначале кажутся милыми и привлекательными, на поверку оказываются агрессивными захватчиками, которых сложно выдворить из сада.  Ландыш майский быстро распространяется корневищами, вытесняя другие культуры. Окультуренные сорняки: краснолистная лебеда садовая, кислица рожковая с бордовыми листьями, декоративный подорожник, горец восточный дают обильный самосев и заполоняют сад и цветник.  Инвазивные многолетники, которые не имеют врагов в нашем климате, разрастаются крайне быстро, захватывая обширные пространства: белокопытник гибридный, горец сахалинский, ваточник сирийский, золотарник канадский. Стоит хорошенько подумать, прежде чем поселять эти культуры в своем саду.

Говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Химические пестициды на время вытеснили препараты на основе серы из садово-огородного обихода. Однако развитие органического земледелия возродило к жизни эти средства. Сера абсолютно безопасна для жизни человека, она не наносит вреда окружающей среде, при этом увеличивает урожайность, эффективно защищает растения от болезней и вредителей. Удобрение Даже начинающий огородник знает, что основу питания растений составляет тройка макроэлементов: азот, фосфор, калий, или NPK. Но далеко не всем известно, что не меньшее значение для жизни растений имеет сера — S. 90% серы, которое используется растениями, идет на синтез аминокислот — строительных кирпичиков белка. Сера наряду с азотом участвует в построении белка, а значит, тканей растения: листьев, побегов и плодов. Согласно научным данным соотношение расхода азота и серы на синтез белка, в среднем, 15:1, однако у различных культур показатели отличаются. Так, наибольшую потребность в сере испытывают растения семейства Крестоцветные: все виды капусты, редька, репа, редис, а также горчица, рапс. У этих культур на 10 частей азота расходуется 1 часть серы. Для бобовых соотношение будет 15:1, у зерновых, картофеля, пасленовых и тыквенных — 25:1.  Высокая потребность в сере у луковичных: чеснока, лука и декоративных культур: лилий, тюльпанов, нарциссов и пр. От содержания в почве этого микроэлемента зависит вкус и острота лука и чеснока. Высокая потребность в сере у лука... Сера нужна всем растениям, поскольку она влияет на усвоение других питательных веществ. Так, при ее недостатке не усваивается азот, в результате, внесенные азотные удобрения не дают ожидаемого эффекта. Неиспользованный азот вымывается в глубокие слои почвы, загрязняет грунтовые воды и расходуется впустую. Сера улучшает усвоение фосфора, поскольку создает благоприятную среду для растворения фосфатов в почве. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и формировании хлорофилла, в процессах дыхания растения, в синтезе жиров, в углеводном обмене. Можно сказать, что вещество является стартером, который запускает все биохимические процессы в растении. Органические удобрения В плодородной почве с высоким содержанием гумуса достаточное количество серы в виде органического вещества. При внесении перегноя или навоза мы также пополняем ее запасы.  Растения семейства Крестоцветных выносят из почвы довольно много серы, накапливая ее в надземной части. Поэтому заделка сидератов: горчицы, редьки масличной, рапса (семейство крестоцветные) увеличивает содержание этого микроэлемента в почве. Однако органическая сера не усваивается растениями. Сначала она должна быть переработана почвенными бактериями, которые превращают исходное органическое вещество в сульфаты. При регулярном внесении органических удобрений и заделке сидератов запасы серы в почве восполняются естественным образом. Но нужно понимать, что процесс минерализации органики происходит довольно медленно, в течение 2-3 лет после внесения.  Виды органических удобрений Есть и другой способ пополнить запасы этого ценного питательного элемента в почве — регулярно вносить порошковую серу. Этот способ применяется фермерами на больших площадях, поскольку порошковое удобрение имеет низкую стоимость, т. к. является отходом нефтеперерабатывающей промышленности.  Порошковая сера не слишком удобна в применении, поскольку мелкая фракция сильно пылит при использовании, а крупные кусочки растворяются в почве крайне медленно, в течение 3–5 лет. Как и для любой другой органики, чем мельче частицы, тем быстрее они будут переработаны почвенной микрофлорой. Коллоидная сера превращается в доступное для растений питание гораздо быстрее, поскольку ее частицы очень мелкие, пылевидные.  Чтобы восполнить вынос питательных веществ из почвы с урожаем, достаточно ежегодно вносить под перекопку 100–200 г порошка на кв. м. При такой минимальной дозировке не происходит закисления почвы.  Под растения-ацидофилы, которые предпочитают кислую почву, вносят гораздо большие дозы серы: 50–60 г в посадочную лунку и затем до 100 г ежегодно по проекции куста. Кислая почва нужна для роста гортензии, азалии, рододендрона, голубики, брусники, клюквы, а также для вересков, эрики и др. Подкисление почвы полезно для хвойных. В кислой среде развиваются почвенные грибы, которые живут в симбиозе с корнями перечисленных растений. Порошковая сера при внесении в почву оказывает мягкое подкисляющее действие, вещество постепенно растворяется в течение 2-3 лет. Для локального подкисления почвы используют полив раствором лимонной или уксусной кислоты, а также препараты на основе алюминиевых квасцов, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий», они оказывают быстрый эффект. Минеральные удобрения В минеральных удобрениях сера находится в виде сульфата — в легко усвояемой форме, и выступает как дополнительное вещество к основному компоненту: сульфат аммония, калия, магния, железа, цинка и др.  Сульфаты, как и азот, легко вымываются в глубокие слои грунта, где становятся недоступными для растений. Чтобы внесение удобрений не пропало даром, их лучше заделывать весной, под перекопку, а также вносить в виде подкормок в процессе вегетации. Сульфаты немного подкисляют грунт, поэтому необходимо регулярно проверять кислотность почвы, чтобы поддерживать ее в оптимальных показателях. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву.  Получить достоверные данные о кислотности почвы на участке можно и в домашних условиях при помощи тест-системы «Агрохимик».  Виды минеральных удобрений Для весеннего внесения применяют сульфат аммония (N = 21%, S = 24%). Нужно учесть, что это физиологически кислое удобрение, подкисляющий эффект оказывает не только сульфат, но и аммонийная форма азота. Удобрение подходит для использования на почвах со слабощелочным и нейтральным pH.  На слабокислых почвах для нейтрализации подкисляющего действия сульфата аммония, его вносят вместе с древесной золой, мелом или доломитовой мукой. Сульфат калия — распространенное калийное удобрение, его применяют как для основного внесения весной, так и при проведении корневых и внекорневых подкормок в течение сезона. Состав: К = 50% S = 18%. Калимагнезия — эффективное калийное удобрение, в составе которого сульфат калия и сульфат магния. Содержание питательных веществ: K = 32%, Mg = 12%, S = 20,5%. Сульфат магния — микроудобрение с магнием в хелатной форме. Используют при дефиците серы или магния в виде внекорневых подкормок. Состав: Mg = 16,7%, S = 13,3%. Недостаток микроэлементов можно определить по хлорозу верхних листьев. В отличие от азота, который быстро перемещается по тканям растения, сера — вещество инертное, поэтому растение не может транспортировать ее из старых листьев в молодые. Окраска верхних листьев становится бледной: светло-зеленой или желтоватой. Особенно явно дефицит серы виден на капусте — растения отстают в росте, листья мельчают и бледнеют, стебли удлиняются, черешки листьев деревенеют. При заделке в почву простого суперфосфата мы также вносим некоторое количество серы, поскольку при производстве фосфорного удобрения применяют H₂SO₄. В составе простого суперфосфата: P = 26%, S = 8–10%, Ca = 9–12%, N = 6%. Фунгицид Фунгицидное действие серы было обнаружено еще в 1824 г. Мыльный раствор с ее добавлением успешно применялся для борьбы с мучнистой росой на винограде. Коллоидную серу также распыляли на листья винограда, влажные от росы, чтобы защитить растения от оидиума (мучнистой росы). Через 200 лет эти средства не утратили своей актуальности и вновь входят в обиход садоводов. Под воздействием высокой температуры воздуха происходит возгонка, или испарение серы. Химические пары проникают в мицелий патогенных грибов, где преобразуются в сероводород. Газ является токсичным для болезнетворных грибов, нарушает их метаболизм и приводит к гибели. Обработка препаратами на основе серы эффективна против обыкновенной мучнистой росы и сферотеки смородины и крыжовника, оидиума и антракноза винограда, ржавчины груши, парши яблони, курчавости персика. Фунгицидные действия проявляются наиболее эффективно при высокой температуре воздуха, +27-32°С. При таких показателях патогенные грибы погибают в течение 2-3 суток. При более низкой температуре, +20–26 °С, лечебный эффект проявляется более медленно, в течение недели. При температуре ниже +20 °С обработка не дает ожидаемого эффекта. В жаркую погоду внекорневая обработка препаратами серы может вызывать ожоги листьев, поскольку при температуре выше +35 °С и под яркими лучами солнца вещество становится фитотоксичным. При необходимости использования серосодержащих фунгицидов в регионах с жарким климатом дозировку препаратов уменьшают в 2-3 раза.  Особенно чувствительны к воздействию сероводорода крыжовник, виноград, а также огурцы и другие тыквенные. Чтобы не причинить вреда растениям, рекомендуется сначала нанести препарат на небольшую часть растения и понаблюдать за состоянием листьев в ближайшие несколько дней после обработки. Препараты  Для обработки ягодных кустарников, винограда и плодовых деревьев от мучнистой росы, оидиума, парши, ржавчины, антракноза и других грибных заболеваний применяют препарат «Тиовит Джет». Водно-дисперсионные гранулы хорошо растворяются в воде и не забивают форсунки опрыскивателя. Обработку проводят вечером, после заката солнца, или ранним утром, по росе. Для обработки сада от грибных болезней можно воспользоваться и обычным ВСК серы (водно-суспензионным концентратом). Для лучшей прилипаемости препарата, а также для упрощения приготовления раствора концентрат сначала размешивают в жидком хозяйственном мыле, еще лучше — в зеленом мыле.  После энергичного встряхивания вещество равномерно распределяется в мыльной эмульсии, после чего не составляет труда растворить ее в нужном объеме воды. Расход — 30 г серы и 100 мл мыла на 10 л воды. При обработке по почкам или в конце вегетации дозировку можно увеличить до 40–50 г и 100 мл на 10 л. Если лето выдалось жарким, но дождливым, потребуется вновь и вновь повторять обработки серой, ведь вещество легко смывается с листьев. Чтобы уменьшить количество обработок и повысить их эффективность, применяют системно-контактный фунгицид «Серпень», в его составе сера и фунгицид системного действия пенконазол, который проникает в ткани растения. В США и Канаде при промышленном выращивании для контроля над грибными болезнями на винограде, ягодных кустарниках и в плодовых садах применяют известково-серный отвар (ИСО). Он обладает таким же фунгицидным и инсектоакарицидным действием, как и препараты на основе коллоидной серы, но кальций в его составе смягчает фитотоксическое действие, а также улучшает прилипаемость при обработке.  Для приготовления маточного раствора ИСО на 5 л воды берут 600 г порошковой или коллоидной серы и 300 г негашеной извести. Предварительно растворяют известь в небольшом количестве воды, затем доводят раствор до полного объема и замешивают в него порошок серы. Раствор доводят до кипения и варят в течение часа, регулярно доливая воду, чтобы компенсировать испарение влаги. Готовый концентрат ИСО после остывания разливают по пластиковым или стеклянным бутылкам, в таком виде он может храниться в течение сезона.  При использовании маточного раствора ориентируются на его концентрацию. Крепость раствора по ареометру Боме определяют по специальным таблицам, исходя из удельного веса. Так, 1 л жидкости весом 1,075 кг является раствором крепостью 10°, весом 1,16 кг — 20°.  Перед использованием маточный раствор разбавляют до необходимых показателей. Для обработки винограда и груши во время вегетации используют раствор крепостью 0,5°, для яблони — 1°, для обработки деревьев и кустарников в период покоя — 5°.  Серные дымовые шашки используют в качестве фунгицида для обработки теплиц, погребов, подвалов и других нежилых помещений от плесени и патогенных грибов. Для обработки деревянных конструкций применяют также раствор ВСК серы, из расчета 90 г на 10 л воды. Пары сероводорода оказывают разрушающее действие на металлические конструкции, поэтому применение дымовых шашек уменьшает срок службы теплицы из поликарбоната с основой из металлопрофиля. Инсектоакарицид Испарения сероводорода оказывают губительное действие на клещей и некоторых сосущих насекомых. Обработка эффективна против паутинного, почкового, войлочного клеща (виноградного зудня), тли, трипсов, калифорнийской щитовки и др. Обработка ягодных кустарников, плодовых деревьев и винограда по листу работает одновременно как фунгицид и инсектоакарицид. Однако акарицидное действие сероводорода проявляется при более высокой температуре, +30–35 °С, тогда как воздействие на болезнетворные грибы начинается уже при +26 °С. В жаркое лето паутинные и войлочные клещи распространяются особенно быстро, наносят сильнейший вред винограду и ягодным культурам, а также огурцам, баклажанам и др. Поскольку сера не является токсичной для человека, возможно проводить обработку препаратом «Тиовит Джет» даже в период плодоношения. Плоды и ягоды можно употреблять в пищу через день после обработки. Если температура зашкаливает, или, наоборот, не поднимается выше +22–25 °С, для борьбы с клещом применяют биопрепараты авермектиновой группы: «Фитоверм», «БиоКилл», их эффективность не зависит от температуры воздуха.

Увлеченные цветоводы ежегодно пополняют свою коллекцию роз и делятся друг с другом впечатлениями. Сорта роз оцениваются не только по красоте, но и по устойчивости к грибным заболеваниям и морозостойкости. Важно, как ведет себя цветок под палящим солнцем и в период затяжных дождей. Предлагаем вашему вниманию список самых красивых и надежных сортов чайно-гибридных роз. Особенности вида Первый сорт чайно-гибридной розы был получен в результате случайной селекции и датируется 1867 г. Оригинатор сорта, — французский розовод Жан-Батист Андре Гийо, пораженный необычайной красотой цветка, дал ему патриотичное название La France. Сорт La France до сих пор выращивается в ботанических садах. Увлеченные цветоводы считают, что в розарии непременно должна быть роза La France как дань уважения создателю чайно-гибридных роз. Роза чайно-гибридная Дежа Вю По началу бутоны чайно-гибридных роз казались цветоводам неправильными. Их внешние лепестки закручивались наружу, а не складывались в округлую чашу. Бокаловидная форма цветка была непривычна глазу. Однако крупный размер бутонов, благородные оттенки лепестков и восхитительный аромат заслужили признание у цветоводов. Отличительной особенностью чайно-гибридных роз является строение куста. Прямостоячие побеги достаточно прочные, не склоняются под тяжестью цветов и формируют аккуратный куст высотой 0,9-1,2 м. Верхушки побегов венчают одиночные цветы. В некоторых случаях побег разветвляется и дает 2-3 бутона. Из-за ровных прочных побегов и крупных бутонов, направленных вверх, чайно-гибридные розы считаются идеальными цветами для срезки. Тонкий благородный аромат является визитной карточкой этих цветов. Классической формой бутона для чайно-гибридных роз является бокаловидная. Однако среди огромного разнообразия сортов есть цветы с округлой, розеточной и чашеобразной формой бутона. Окраска лепестков поражает разнообразием: от холодных розовых и сиреневых тонов до жизнерадостных желтых, абрикосовых, малиновых, пурпурных. И, конечно, классический красный: от алого до бархатного черного. Некоторые сорта имеют двухцветную окраску либо меняют оттенок лепестков по мере распускания бутона.  Чайно-гибридные розы дают две волны цветения за сезон. Первые бутоны распускаются в середине-конце июня, кусты цветут в течение месяца. После небольшого перерыва приходит вторая волна цветения, которая продолжается до самых заморозков. За годы селекции чайно-гибридные розы стали менее капризными, их иммунитет укрепился, они стойко выдерживают натиск грибных болезней, сохраняя здоровую листву до самой осени. Современные сорта практически не подвержены мучнистой росе, многие из них устойчивы к черной пятнистости. Морозостойкость чайно-гибридных роз отличается у разных сортов. Многие европейские сорта не предназначены для зимовки в наших суровых условиях, но есть и те, что отлично зимуют в условиях средней полосы под воздушно-сухим укрытием. Советы по посадке Оптимальные условия для чайно-гибридной розы — яркий, но рассеянный свет, рыхлая, плодородная, в меру увлажненная почва и отсутствие сквозняков.  В реальности создать идеальные условия для роз не так просто. Но королева сада не обидчива. Розы цветут и под палящим солнцем в южных регионах, довольствуются редкими солнечными днями на северо-западе, выдерживают затяжные летние дожди, стойко противостоят ветрам. При выборе места под посадку роз необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. На юге, где летом солнце палит нещадно, лучше найти местечко, где розы будут освещены солнцем в первой или второй половине дня и укрыты от полуденного пекла. В регионах с прохладным летом и обилием пасмурных дней для роз нужно выделить самое открытое место, хорошо освещенное в течение всего дня. При посадке роз нужно учитывать уровень залегания грунтовых вод. Не стоит сажать декоративные кустарники в низине, где весной застаиваются талые воды. На участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо прокладывать систему дренажа или высаживать кусты роз на искусственные насыпные холмы. Это обеспечит отток лишней влаги от корней. Саженцы чайно-гибридных роз прививают на зимостойкие подвои, которые обеспечивают сохранность корневой системы в морозы, дарят кустам жизнестойкость и высокую силу роста.  При посадке саженцев необходимо заглублять место прививки на 4-5 см. В случае сильного подмерзания надземной части в суровые зимы рост возобновится за счет спящих почек, расположенных ниже уровня почвы. При мелкой посадке есть риск того, что сортовая роза переродится в шиповник, использованный для подвоя. Чтобы корни розы свободно развивались, почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и плодородной. Поскольку корни саженцев достаточно длинные и приходится заглублять кусты при посадке, то нужна яма глубиной 50-60 см. Диаметр посадочной ямы 40-50 см позволяет наполнить ее большим объемом плодородной почвы, что создает запас питательных веществ. Розу шутливо называют “королевой навоза”. Действительно, эта культура весьма отзывчива на внесение органики. Лучше всего розы растут на перепревшем конском навозе. При подготовке посадочной лунки используют лишь половину объема грунта из ямы, дополняя его перегноем или биогумусом. При посадке роз полезно заложить в лунки запас калийно-фосфорных удобрений: суперфосфат, сульфат калия или борофоску. В качестве органического источника фосфора используют костную муку. Розы предпочитают слабокислые почвы с уровнем pH=6,0-6,5. Перед закладкой цветника имеет смысл провести почвенный анализ на кислотность грунта. Это можно сделать в домашних условиях с помощью тест-системы “Агрохимик”. На кислых почвах в посадочную лунку добавляют древесную золу, на сильнокислых — доломитовую муку. На грунтах с нейтральной кислотностью можно не предпринимать никаких дополнительных действий, поскольку перегной при перепревании немного подкисляет почву. Советы по уходу Роза весьма требовательна к уходу, однако усилия садовода окупаются сторицей. Уход заключается в регулярных поливах, частых подкормках, а также профилактических обработках от грибных заболеваний. Недавно высаженные кусты поливают небольшими порциями каждые 2-3 дня, поддерживая почву в умеренно влажном состоянии. Это необходимо для того, чтобы растения быстро укоренились на новом месте. Взрослые кусты поливают чуть реже — 1-2 раза в неделю. Почва под кустами роз должна быть рыхлой, чтобы к корням поступал кислород, поэтому после сильных дождей необходимо рыхлить поверхность грунта. Интенсивность цветения розы напрямую зависит от рациона “королевы сада”. Как говорят опытные цветоводы, если роза скудно цветет, значит, ее недолюбили, недокормили. Режим подкормки роз довольно интенсивный. Он заключается в чередовании корневых и внекорневых подкормок. Профессиональные садоводы используют в цветнике импортные водорастворимые удобрения “Плантафол”, подбирая состав под потребности растения на разных этапах. Дорогостоящие импортные удобрения можно заменить отечественными, доступными по цене. Май Весной, как только роза пробудилась от спячки и начала выбрасывать листья, необходимо поддержать рост побегов комплексным удобрением. За весну - начало лета нужно провести 2-3 подкормки с интервалом 2 недели. Для корневой и внекорневой подкормки используют удобрения с равным соотношением азота, фосфора и калия. Это может быть нитроаммофоска, NPK=16:16:16 или “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20. Июнь Как только на кустах появятся первые бутоны размером с горошину, необходимо увеличить дозу фосфора. Именно фосфор влияет на закладку бутонов. При дефиците этого элемента питания роза не сможет показать, на что она способна. Фосфор в почве быстро связывается из-за избытка кальция (после известкования почвы) или в результате реакции с железом и алюминием (на кислых почвах), поэтому необходимо восполнять дефицит фосфора внекорневыми и корневыми подкормками. Профессионалы используют удобрения с формулой NPK=10:54:10. В комплексных удобрениях обычно не такие высокие дозы фосфора: “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”, NPK=8:15:18, поэтому при подкормке в баковую смесь полезно добавлять монокалийфосфат (NPK=0:50:33). Июль-август На интенсивность окраски лепестков влияет калий. Этот элемент питания также способствует накоплению сахаров в тканях, что делает побеги и листья более плотными и помогает растениям сопротивляться патогенной микрофлоре. В течение всего лета чередуют комплексные удобрения с преобладанием фосфора или калия и минимальной дозой азота. Оптимальные формулы: NPK=10:54:10 и 5:15:45.  Комплексные удобрения с пометкой “осеннее”, а также предназначенные для цветов подходят для подкормки роз в течение лета, например, “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18 + МЭ. Для увеличения дозы калия в баковую смесь добавляют сульфат калия или монокалийфосфат. Лучшие сорта чайно-гибридных роз За полтора века селекционной работы выведено около 10 тысяч сортов чайно-гибридных роз, несколько сотен из них пользуются особенной популярностью. Не так просто отобрать несколько десятков наилучших сортов роз, и все же мы попробуем выделить лидеров. Дабл Делайт (Double Delight) Сорт американской селекции 1977 г, заслуженно пользуется популярностью в течение десятилетий. Формирует крупный раскидистый куст с мощными вертикальными побегами, высотой 0,9-1,5 м. Цветы крупные, до 13-14 см в диаметре с ярким цветочно-фруктовым ароматом. Название сорта двухцветной розы Дабл Делайт переводится как “Двойная Радость” или “Двойное Удовольствие”, — под этими торговыми названиями можно приобрести саженцы в питомниках.  Лепестки имеют двухцветную окраску, кремово-белую с малиновыми мазками по краю. По мере распускания цветка малиновая окраска расширяется, цвет интенсивно изменяется в жаркую погоду. Недостаток сорта — слабая устойчивость к мучнистой росе, требуется профилактическая обработка системными фунгицидами “Топаз”, “Серпень”. В дождливое лето сорт не проявляет себя во всей красе, в сухую солнечную погоду цветет обильно и ярко. Морозостойкость — 6-я зона, до -18-23°С. Похожий сорт — Императрица Фарах (Imperatrice Farah), — селекция Delbard, Франция, 1992 г. Бокаловидные бутоны окрашены в кремовый цвет с бледно-розовой каймой. По мере распускания цветка в окраске становится все больше сливочно-белого. Пульман Ориент Экспресс (Pullman Orient Express) Сорт американской селекции 2001 г. успешно выращивается в Подмосковье и средней полосе. Формирует пышный куст высотой до 1,5 м с плотными прямостоячими побегами. Пульман Ориент Экспресс — это двухцветный сорт. Бокаловидные бутоны до раскрытия окрашены в насыщенный малиновый цвет. По мере распускания проявляется сливочно-желтый цвет лепестков с малиновой каймой, диаметр цветка — 13-14 см. На солнце окраска лепестков более интенсивная. Аромат яркий, фруктовый. Сорт отлично переносит жару, лепестки не выгорают на солнце. В период затяжных дождей может поражаться грибными заболеваниями, требуется профилактическая обработка системным фунгицидом “Скор”. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Глория Дей (Gloria Day), селекция Meilland, Франция, 1939 г. Сорт считается эталонным. Крупные цветы при распускании достигают в диаметре 15 см, окраска лепестков двухцветная: сливочно-желтая с розовой каймой. Фламинго (Flamingo) Сорт селекции Kordes, Германия, популярен с 1979 г. Изначально предназначался для срезки, но нашел признание в садах. Куст отличается интенсивным ростом, формирует длинные прямостоячие побеги с одиночными бокаловидными бутонами на верхушках или соцветиями из нескольких бутонов. Высота куста 1-1,2 м.  Плотный бокал бутона при распускании достигает в диаметре 10-11 см. Окраска лепестков насыщенно-розовая, что отразилось в названии сорта “Фламинго”. По мере отцветания тон лепестков становится бледнее, розово-серебристым. Аромат тонкий, душистый. Цветение интенсивное в течение всего лета с непродолжительным перерывом. Благодаря плотным кожистым листьям сорт устойчив к мучнистой росе и черной пятнистости. Бутоны не боятся дождя. Морозостойкость — 5-я зона, -23-29°С. Похожие сорта: “Ангажемент” (Engagement) американской селекции 1969 г. с бокаловидными цветками нежно-розового цвета, при распускании диаметр цветка 7-8 см; “Фредерико Местраль” (Frederic Mistral), Meilland, Франция, 1995 г. с крупными бокаловидными бутонами бледно-розового цвета, диаметр цветка 10-12 см. Блэк Меджик (Black Magic) Популярный сорт Блэк Меджик селекции Tantau, Германия, 1995 г. ценится садоводами за насыщенный цвет лепестков: темно-красный, почти черный. Растение формирует пышный куст с прямостоячими побегами высотой 1,2-1,3 м. Густомахровые лепестки с изящно отогнутыми краями кажутся бархатными. Цвет розы насыщенный, аромат тонкий. Цветы стоят в срезке до двух недель. Сорт отличается высокой устойчивостью к заболеваниям. Яркий оттенок лепестков не выгорает на солнце, цветам не страшны проливные дожди. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Блэк Баккара (Black Baccara) селекции Meilland, Франция, 2004 г. Отличается более ранним началом цветения и более крупным размером цветка, который при распускании имеет чашевидную форму. Летом цветы имеют насыщенный темно-вишневый цвет, в прохладную погоду окраска становится почти черной. Гранд Гала (Grand Gala) Любители классических красных роз не могут пройти мимо сорта Гранд Гала, селекции Meilland, Франция, 1995 г. Компактные кусты не вырастают выше 70-90 см, что позволяет высаживать их на переднем плане цветника. При распускании густомахровые цветки приобретают чашевидную форму, достигая в диаметре 10 см. Окраска лепестков насыщенная, красно-бордовая. Цветы практически не издают запаха. Сорт показывает отличную устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости. Цветы хорошо переносят затяжные дожди. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Гранд Аморе (Grand Amore) селекции Kordes, Германия, 2004 г. Цветы сияющего, чистого красного цвета, не выгорают на солнце и не повреждаются дождями.  Дорис Тистерман (Doris Tysterman) Старый английский сорт с абрикосово-оранжевыми цветами не теряет популярности уже почти полвека. В благоприятных условиях растения вырастают в высоту до 2 м. Прямостоячие побеги подходят для срезки. При распускании махровые цветы приобретают красивую чашевидную форму, внешние лепестки крупнее внутренних, они изящно отгибаются наружу. Оттенок лепестков насыщенный, от абрикосового до мандаринового.  Благодаря высокой плотности листьев роза отлично сопротивляется грибным заболеваниям. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Огюсте Луис / Августа Луиза (Auguste Luise) селекции Tantau, Германия, 1999 г. с крупными густомахровыми цветами абрикосово-персикового оттенка, диаметром до 15 см. Иоганн Вольфганг фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe) Сорт немецкой селекции 2004 г. Иоганн Вольфганг фон Гете покорил сердца садоводов. Крупный куст с прямостоячими побегами вырастает до 1,2 м.  Цветы очень крупные, густо-махровые, старинной формы, при распускании достигают 15 см. Окраска насыщенная, пурпурно-фиолетовая. Цветы благоухают на весь сад, насыщая его запахом меда и аниса.  Сорт имеет высокую устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Эшли (Ashley), оригинатор Tantau, Германия, 2013 г. с густо-махровыми цветами ностальгической формы насыщенного розового цвета.  Талея (Talea) Компактные кусты современного голландского сорта Талея не вырастают выше одного метра. Прямостоячие побеги с одиночными бутонами на вершине идеально подходят для срезки.  Небольшие бокаловидные цветы распускаются очень медленно, достигая в диаметре 10-12 см. Лепестки цвета слоновой кости с бледным оттенком абрикосового, волнистый край окрашен в нежно-зеленый. Розы источают тонкий аромат. Сорт неприхотлив в выращивании. Морозостойкость — 6-я зона, -18-23°С. Похожий сорт — Версилия (Versilia), французской селекции 1996 г., с лепестками кремового цвета с нежным румянцем персикового оттенка.

В тенистых уголках сада будет отлично расти мукдения или «кленолистник». Почвопокровный многолетник выглядит декоративно и уход за ним несложен. Как вырастить малознакомое дачникам растение, расскажет эта статья. Гостья из Маньчжурии Почвопокровник обнаружили в Маньчжурии, исторической области Китая. В честь прежней столицы провинции и назвали «мукдения». Под этим наименованием в 1935 году оно вошло в ботанические справочники. А старое «имя» многолетника связано с листвой, напоминающей кленовый лист. Только не знакомого нам обычного, а клена ложнозибольдова. Кленолистник Карасуба Декоративно-лиственное растение обитает в лесных районах не только Китая, но и других стран Восточной Азии, в том числе Кореи, Японии. Кленолистник любит селиться в оврагах, долинах рек, низкогорьях под пологом светлого леса. Род относят к семейству камнеломковых. Включает два вида, у каждого есть свои сорта. Mukdenia acanthifolia (мукдения акантифолия или акантолистная) с темно-зелеными листовыми пластинками в виде сердца. Зимостойкость у нее низкая, выращивают в однолетней культуре. Mukdenia rossii (мукдения Росси) более распространенная. Лист у нее меняет свою окраску с зеленой на красную. У этого вида зимостойкость выше (зимует с укрытием). Поэтому культивируют как многолетник, особенно в южных регионах. Выращивают и в средней полосе России, Подмосковье, Ленинградской области. Описание культуры надо начать с того, что у «азиатской гостьи» нет основного стебля, листья на черешках растут прямо из корневища. Красивая резная листва с 5-9 долями — главное ее достоинство. Именно она придает невысокому травянистому многолетнику вид ковра, оставаясь декоративной весь сезон. Весной, в мае, до появления листиков вырастают высокие цветоносы с мелкими беленькими или кремоватыми цветками. Очень напоминают цветы бадана. Растение мало известно, нечасто встречается в продаже. Но благодаря эффектной «пальчатости» становится все более популярным. Его можно с успехом использовать в ландшафтном дизайне любого участка. Кленолистник отличается медленным ростом. Какого сорта? Чаще всего для выращивания в садах рекомендуют мукдению Росси. Ее также именуют «маньчжурским плющом» или «клюквенной травой». У этого вида мукдении сорта отличаются декоративностью. Немногочисленные фотографии в интернете могут дополнить описание. Karasuba («Карасуба») В ландшафтном дизайне часто используют именно этот сорт. У самого популярного экземпляра зубчатые листовые пластины, которые из зеленых постепенно становятся алыми, кроме серединки. Высота кустика около 40 сантиметров. Распускающиеся весной на высоких (до 60 сантиметров) ножках цветики-звездочки собраны в соцветия. После цветения карасуба образует интересные плодики, похожие на двурогие коробочки с семенами. Листовые пяди к этому времени приобретают ярко-красную окантовку. У других сортов окрашивание ближе к осени. Культивар японской селекции в Европе называют также Crimson Fans, что в переводе значит «Багровые веера». В продаже встречаются оба наименования, отчего происходит путаница. Variegata («Вариегата») Название указывает на пестролистность. Светло-желтые вкрапления на листах отличают это растение. Tail («Тейл») Описание необычной листвы: ее желто-зеленый окрас со временем становится оттенка молочного шоколада. Dwarf Form («Двоф Форм») Мукдения невысокого «ростика», которую рекомендуют для каменистых садиков, бордюров. Shishiba («Шишиба») Отличается глубокими лопастными листками. На место! Посадка кленолистника лучше всего проходит весной, хотя можно высаживать и осенью. На участке нужно отвести местечко в рассеянной тени. Для красной «масти» нужно света больше. Иначе зеленый окрас будет преобладать. Растение предпочитает расти в открытом грунте на плодородной земле, богатой органикой, с нейтральной кислотностью или до щелочной реакции. Лучше всего суглинки и супеси. На большей территории России — в средней полосе, Подмосковье - почвы кислые. Желательно раскислить перед посадкой, внеся доломитовую муку. Она делает почву более рыхлой, влага лучше удерживается. Именно такой грунт и нужен. Маленькая «пальмочка» не выносит пересыхания, но страдает и от избытка влаги. На тяжелых почвах добавляют на дно посадочной лунки гравий или битый камень, а в почвосмесь — песок. Посадка кустиков мукдении осуществляется из расчета пяти саженцев на квадратный метр площади. Лунки глубиной 20 см. Зеленых питомцев засыпают грунтом, его немного утрамбовывают и поливают. Желательно замульчировать кленолистник для сохранения влажности, чтобы не было сорняков. «Азиатку» можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнере на участке, террасе, балконе, лоджии, После высадки и полива несколько дней (4-5) растение не поливают, давая ему адаптироваться. Совет да уход Ухаживать за зеленым питомцем несложно. Это традиционные полив, подкормки, защита от болезней и вредителей, размножение, подготовка к зимовке. Дайте пить и есть! Прохладное, влажное лето — самое то для «азиатки». Летняя жара для нее испытание. Особенно важно в этот период и в течение всего сезона следить за влажностью почвы. Она не должна пересыхать. В засуху хорошо устроить душ пышной листве (исключая период цветения). Мукдения карасуба и другие сорта хорошо развиваются на плодородных почвах. Компост, перепревший навоз и прочая органика предпочтительнее для питомцев. Поможет ускорить созревание компоста биоактиватор «КомпоСтим». Если органических веществ много, обойдутся без дополнительной «еды». Но весной, в начале мая, следует подкормить растение. Это может быть любое комплексное минеральное удобрение с превалированием азота. Он нужен для пышной зеленой массы. Перед цветением желательно подпитать гуминами. На бедных землях советуют подкармливать препаратами NPK (базовый комплекс макроэлементов) пару раз за сезон. Посадка в горшке потребует более частого, регулярного полива, обязательного внесения удобрений. Лучше не докормить, чем перекормить кленолистник. От передоза минеральных удобрений растение пострадает. Успешная зимовка Если на участке растет мукдения, надо знать, как зимует она. У вида мукдении Росси зимостойкость такая: выдерживает минус 23 - 29 градусов. Это 4 зона морозостойкости. В нее входят Москва и Подмосковье, большая часть территории средней полосы России. Зимует культура в открытом грунте под снегом неплохо. Но укрывать на зиму все равно нужно даже в южных регионах. В конце осени засохшие листья срезают, кустик закрывают сухим опадом. Прикорневую часть мульчируют, чтобы защитить цветочные почки, которые находятся близко к поверхности земли. Можно прикрыть спанбондом. Укрытие убирают в апреле. Опасна для кленолистника очень суровая или влажная зима: может погибнуть. Есть рекомендации выкапывать растение с комом земли и пересаживать в контейнер. В таком виде в прохладном помещении она зимует. Поливают раз в десять дней и не подкармливают до весны. В северных регионах не отличающуюся высокой морозостойкостью мукдению обязательно выкапывают на зимнее время. Мукдения не выносит осенних заморозков, ее листва сразу жухнет. Размножим Кленолистник разводят разными способами. Можно делением корневища. Посадочный материал хорошо хранится. Если почки рано проснулись, мукдению лучше посадить в горшок и держать в светлом, прохладном месте. Поливать немного, чтобы не допустить цветения, лучше удалить цветоносный побег. Растение на участке чаще всего размножают делением куста. В апреле, до роспуска почек, куст выкапывают, делят на 2-3 части и сразу же пересаживают деленки на отведенные участки. Уход заключается в регулярном поливе. Разводят «азиатку» и семенным способом, но он долгий. Обычно коробочки с семенами удаляют, но можно посеять семечки в конце февраля. Но вначале их стратифицируют, выдерживая около двух месяцев в холодильнике. Высаживают. Всходы появляются через месяц, растут сеянцы крайне медленно. Посадка в открытом грунте после того, как минуют возвратные заморозки — в середине мая. Деление куста проводят через 3-5 лет после посадки. Прочь, болезни и вредители! Мукдения обладает хорошим иммунитетом, очень редко болеет. Может поражаться пятнистостью листьев, когда по краям листовой пластины возникают коричневые пятна. Используют для лечения «Фитолавин», «Триходерма вериде». Из вредителей донимают мукдению улитки и слизни. Брюхоногие моллюски объедают ее красивые листья. Борются с гадами, рассыпав около кустов горчичный порошок, древесную золу. Кленолистник в ландшафтном дизайне сада Мукдения - растение универсальное, его можно использовать в самых разных стилях. Особенно органично смотрится в саду природного стиля, в японских садиках. Прекрасно сочетается в смешанных посадках с кустарниками, хвойниками, цветами, злаками. Часто «азиатку» высаживают на переднем плане, в виде бордюра. Органично выглядит в «компании» ветрениц, медуниц, хохлаток и других весеннецветущих. Сохранит привлекательный вид клумбы после того, как они пожухнут, прикрыв территорию своими прекрасными листами. Также хороша в окружении хост, баданов, гейхер, папоротников. Наиболее выигрышно мукдения в ландшафтном дизайне сада выглядит под деревьями. Куртинки с пышной листвой подчеркнут великолепие штамбовых деревцов. Не затеряется на фоне гортензий. Кленолистник симпатичен и неприхотлив. Красивая форма куста и шикарные резные листья растения могут стать изюминкой вашего участка.

Среди многих цветов, имеющих соцветия «типа ромашки» рудбекия занимает особое место и выделяется на фоне других представителей этой группы. Это травянистое растение семейства астровые (сложноцветные), характерным признаком которого является соцветие корзинка. Род рудбекия включает до 40 видов, обитающих в природе в прериях Северной Америки. Но еще со времен первых переселенцев растение стало использоваться для украшения клумб, позднее широко распространилось в Европе и Африке. Рудбекия популярна и в русских садах, ее чаще всего используют как растение для сада деревенского стиля. У рудбекии высокие кусты с прочными разветвленными побегами, продолговатые (часто рассеченные) листья покрыты опушением, как и стебель. Соцветия крупные — от 10 до 15 см в диаметре, выделяются яркими оттенками желтого, оранжевого, коричневого цветов. Существуют виды рудбекии однолетней, двулетней и многолетней. Сегодня наш рассказ о многолетних разновидностях растения. Как выращивать рудбекию: семенами в грунт или рассадой? Выращивание рудбекии не сложно. Многолетние виды размножают семенами и вегетативно. Видовые растения и простые сорта можно размножать посевом семян, а вот махровые — только делением куста, именно так лучше всего сохраняются сортовые признаки. Посев семян проводят как непосредственно в грунт, так и выращивают рассаду. Когда сеять семена в грунт Посев семян в грунт проводят рано весной — тогда к концу лета сформируются хорошие кустики, цветение которых наступит в будущем году. При посеве летом в конце июня — в этом же году образуются розетки, которые хорошо разовьются и зацветут следующим летом. Осенью в конце октября или в ноябре (в зависимости от региона). Всходы появятся рано весной и к концу лета некоторые из выросших кустов зацветут. Как сеять семена в грунт Для посева семян рудбекии готовят грядочку с хорошо взрыхленной питательной почвой. Делают бороздки через 20 см, уплотняют почву, поливают и раскладывают семена через 10–15 см (семена рудбекии крупные и сделать это нетрудно), присыпают слоем грунта в 1–1,5 см. Когда появятся всходы и сформируются небольшие розеточки, густые посевы прореживают, вынутые растения можно отсадить на другое место. При осеннем посеве поливать почву не обязательно, посев проводят более густо. Кстати, рудбекия хорошо размножается самосевом и в дальнейшем можно выращивать новые растения именно так. Как вырастить рассаду Вырастить рассаду рудбекии не трудно. Для этого во второй половине марта готовят посадочные емкости – ящик или контейнер, наполняют легкой рыхлой почвой, увлажняют и раскладывают на поверхности семена. Присыпают небольшим слоем почвы, можно прикрыть ящик стеклом или пленкой, размещают в помещении, где температура воздуха не менее +20 градусов. При появлении всходов (через 1-2 недели) ящик ставят на светлое окно, пленку снимают, поливают умеренно. С появление 3-4 настоящих листочков, проводят пикировку — рассаживают сеянцы в ящики на расстоянии 6-7 см, но лучше рассадить сеянцы в отдельные стаканчики. Обычно рассада рудбекии растет хорошо и без проблем. Незадолго до высадки рассаду подвергают закалке, вынося на балкон или открывая окно. Когда высаживать в открытый грунт Посадку рассады рудбекии в грунт проводят во второй половине мая. Нужно выбрать такое время, когда уже не будут ожидаться возвратные заморозки — хотя рудбекия и холодостойкое растение, но молодой рассаде они могут повредить. Если приобретены сортовые растения, которые обычно продаются в горшках, их можно высаживать на протяжении всего лета. При высадке нескольких экземпляров, расстояние между ними должно составлять не менее 40 см. Почву хорошо заправляют органикой, перекапывают, выбирая корневища многолетних сорняков и делают лунки, где и размещают растения из горшков или из рассадочных стаканчиков. Хорошо поливают и засыпают той же плодородной землей. Почву хорошо уплотняют у основания растения, стараясь не заглублять – корневая шейка должна оставаться на уровне земли. Если стоят жаркие и солнечные дни, растения следует притенить на первое время, особенно молодую рассаду. Уход и размножение Для выращивания рудбекии в саду ей подбирают солнечное место — ведь в природе она растет на открытых солнцу участках. Но если посадите ее в слегка притененное место — ничего страшного, она и там будет хорошо цвести. Также это должен быть ровный или возвышенный участок, без застоя воды весной или летом после дождя. К почвам растение довольно требовательно — предпочитает плодородные, богатые гумусом, дренированные. Если в саду почвы бедные, обязательно внесение органики — перегноя или компоста. Рудбекии довольно неприхотливы в выращивании, но есть ряд обязательных моментов. Правильный полив. Растущие в прериях (аналог нашим степям) рудбекии засухоустойчивы, поэтому не стоит чересчур баловать их поливами. Но в длительную жару без дождей 1-2 раза в неделю растения следует основательно полить. Подкормки. При посадке в хорошо заправленную почву рудбекия не будет нуждаться в подкормках в течении 3-4 лет, после этого срока кусты можно будет делить и заново рассаживать. Мульчирование. Лучший способ сохранить влагу под растениями, избавиться от сорняков, а заодно и добавить органики кустам — замульчировать их компостом, перегноем, перепревшими опилками или торфом. К тому же у рудбекии со временем куст начинает выпирать, корни оголяются,поэтому мульчирование необходимо, чтобы закрыть обнажившиеся корни. Размножение Как уже было сказано выше, рудбекия размножается семенами (виды) и вегетативно делением куста (сортовые растения и виды). Делить кусты рудбекии следует через 4-5 лет произрастания на одном месте. К этому времени кусты сильно загущаются, и цветение становится менее декоративным. Деление производят весной, как только из земли показались первые ростки или в начале осени, после окончания цветения. Куст выкапывают и осторожно разделяют на отдельные части (деленки) руками таким образом, чтобы на каждой осталась хорошая часть корней и было 2-3 почки. Посадку рудбекии проводят также, как было описано при высадке рассады. Сбор семян После отцветания корзинок рудбекии, в них могут начать завязываться семена. Если в семенах нет необходимости, лучше убирать с растений засыхающие соцветия — так растение будет выглядеть опрятным, на нем всегда будут только цветущие яркие соцветия, а участок не будет засоряться самосевом. Но если нужны семена, можно оставить несколько наиболее крупных корзинок и дать им полностью засохнуть. После опадания лепестков (это язычковые цветки) на кусте еще остаются коричневые сердцевинки — это трубчатые цветки, из которых и образуются семена — надо дать им окончательно высохнуть. И только после этого их срезают, вышелушивают на бумагу и собирают созревшие семена. Хранят в бумажных пакетиках при комнатной температуре в сухом месте. Как пережить зиму? Рудбекия растение зимостойкое, она хорошо переносит наши российские зимы. Осенью после первых заморозков и увядания куста, надземную часть срезают секатором, а основание куста мульчируют толстым слоем (6–8 см) органической мульчи. В таком виде растения прекрасно перезимуют. Каким болезням подвержена? Неприхотливость рудбекии выражается еще и в том, что она почти не подвержена заболеваниям и нападению вредителей. Но иногда это случается. Мучнистая роса. Изредка поражает растение, отчего листья и побеги покрываются белым рыхлым налетом, напоминающим муку. Справиться с болезнью поможет обработка 1%-ным раствором коллоидной серы. Также используют медный купорос — достаточно 80 г препарата на 1 ведро воды объемом 10 литров. Листовая нематода. Этот круглый микроскопический червь поражает многие растения. У рудбекии заражение проявляется в виде бурых пятен на листьях, которые затем истончаются и увядают. Зараженные растения выкапывают и сжигают, росшие рядом кусты следует для профилактики обработать Немагоном, Немафосом или Базамидом по инструкции. Виды и сорта многолетней рудбекии Р. Рассеченная (Золотой шар) Это растение хорошо нам известно — именно ее сорт под названием Золотой шар давно растет в наших деревенских и городских палисадниках и украшает их своим цветением в июле-августе. Один из самых высоких видов, достигающий в высоту 1,5–2 м. Внизу стебля располагаются крупные, перисто-раздельные листья, на стебле листья помельче, трехраздельные. Соцветия махровые за счет 2-3 рядов язычковых цветков ярко-желтого цвета, диаметр корзинки до 10 см.  Хотя побеги у растения высокие, они тонкие и гибкие, поэтому нуждаются в подвязке. Сорт Золотой источник (Goldquelle). Высокое растение, побеги прямостоячие, листья светло-зеленые, блестящие с зубчатыми краями. Соцветия золотисто-желтые, диаметр 10-13 см. Р. Блестящая В природе вид распространен на юге Северной Америки. Высокое растение с жесткими побегами и простыми опушенными листьями, и крупными соцветиями (до 12 см) ярко-оранжевого цвета с характерным блеском, центр черный. Цветение длительное — с июня до заморозков. Именно эти признаки и сделали вид популярным в садоводстве и у селекционеров, которыми было создано немало сортов. Goldsturm (Золотой вихрь). Полушаровидный довольно компактный куст высотой 50–60 см образует много разветвленных побегов, покрытых светло-зелеными листьями яйцевидной формы. Золотистые соцветия раскрываются на растении с июля по сентябрь. Рудбекия блестящая Gold Sturm Little Goldstar. Улучшенный вариант предыдущего сорта, может выращиваться в контейнерах благодаря своему небольшому росту — всего 40 см. Неприхотливый многолетник, не требующий дополнительных забот при выращивании. Goldorkan (Золотой ураган). Позднецветущий сорт (август-сентябрь), достигают 80 см высоты. Соцветия золотистого цвета. R.fulgidavar.speciosa. Кусты высотой до 100 см с прочными разветвленными побегами и массой некрупных соцветий с ярко-желтыми язычковыми цветками и темной серединкой. Р. Западная Высокорослые растения до 120–150 см. Особенность вида — у соцветий почти отсутствуют язычковые цветки. Сорта Black Beauty (Блэк Бьюти).Высокие прямостоячие кусты с узкими листьями. Соцветия очень оригинальны — они лишены лепестков и похожи на черный конус, окруженный зелеными прицветниками. Грин Визард. Растения высотой до 90 до 150 см. Соцветие состоит в основном из трубчатых темно-коричневых цветочков, расположенных на выдающемся цветоложе. Р. Гигантская Высокорослые кусты с листьями, покрытыми восковым налетом. Соцветия на длинных цветоносах имеют выдающееся в виде конуса цветоложе, вокруг которого расположены насыщенно-желтые язычковые цветки; центральные трубчатые цветочки темного цвета. Вид высоко устойчив к морозам и засухе. Р. Глянцевитая Высокорослое растение с прочными, хорошо облиственными побегами. Листья продолговатой формы с глянцевой поверхностью. Соцветия до 12 см в диаметре, состоят из желтых язычковых цветков и зеленых трубчатых. Сорта Herbstsonne (Хербстонн). Позднецветущий сорт — цветет в августе крупными солнечными соцветиями. Кусты высокорослые. Juligold. Растение высотой до 200 см, цветение в июле. Р. Красивая Невысокое растение 50–60 см высотой. Листья округло-продолговатые, по краю окружены неравнозубчатой кромкой. Соцветия-корзинки диаметром около 10 см, образованы коричнево-черными трубчатыми цветками, которые окружены желто-оранжевыми язычковыми цветками с тремя зубчиками на краю лепестка. Р. Гибридная Такое название получили многочисленные сорта, полученные в результате селекционной работы с видами рудбекий глянцевитой, волосистой и рассеченной. Их характеризуют очень крупные соцветия диаметром около 19 см, с желто-коричневыми и ярко-желтыми язычковыми цветками до 14 см в длину. Центр соцветия образован трубчатыми цветочками коричневого цвета с фиолетовым оттенком. Сорта Глориоза Дейзи. Куст высотой до 120 см, на котором образуются крупные (16 см) соцветия, состоящие из язычковых цветков желтого или желто-коричневого цвета, расположенных в 1–3 ряда; серединка состоит из темно-коричневых трубчатых цветочков. Дабл Дейзи. Примерно такой же высоты, как и предыдущий сорт. Растение образует сильно ветвящиеся кусты с шероховатыми побегами и сильно опушенными листьями. Соцветия-корзинки до 17 см в диаметре, махровые, образованы пестрыми или одноцветными язычковыми цветками, которые окружают серединку коричневого цвета. Трибола. Высокое растение 100–140 см с большим количеством разветвленных побегов, которые в период недолгого цветения буквально усыпаны некрупными соцветиями в виде золотых звездочек. Как отличить рудбекию от эхинацеи Это 2 разных рода, хотя раньше их часто путали. Но отличить эти растения легко, они имеют четкие характерные различия: Окраска язычковых цветков. У рудбекии это желтые, оранжевые и коричневые тона, у эхинацеи — фиолетово-пурпурные. Цветоложе у эхинацеи сильно выдвинуто вверх и покрыто колючими трубчатыми очень темными цветками, у рудбекии оно более плоское, трубчатые цветочки не колючие и у разных сортов могут быть не только коричневого, но и зеленого цвета. Листья у рудбекии обычно опушенные, у многих видов рассеченные, у эхинацеи — простые и гладкие. Кроме внешних различий — внутреннее содержание: эхинацея содержит массу полезных веществ, что делает ее ценным лекарственным растением. Рудбекия совершенно не обладает этими свойствами. Достоинства рудбекии — в ее великолепных декоративных качествах. В саду рудбекии очень хороши в больших посадках, прекрасно смотрятся на темно-зеленом фоне хвойных растений. Хорошую компанию им составят другие «ромашковые» цветы: кореопсисы, гелениумы, эхинацеи, многолетние астры, а также устремленные вверх дельфиниумы, акониты и сорта флоксов бело-голубых оттенков.

Живая изгородь – замечательная альтернатива любому забору. Она неплохо справляется со своими функциями: закрывает участок от посторонних глаз, укрывает растения от ветров и изнуряющего солнца, защищает огород от лишнего шума и пыли. А в дополнение здорово украшает участок, наполняет его зеленью, свежим воздухом и прекрасным ароматом.  В качестве живой изгороди можно использовать кизильник. В этой статье мы поговорим о тонкостях посадки растений и ухода за ними, популярных видах и сортах кизильника. За что садоводы так ценят кизильник Для начала хотелось бы разграничить две культуры: кизил и кизильник. Многие садоводы часто путают эти растения. Названия у них схожи, но в действительности это две абсолютно разные культуры, которые относятся к разным семействам и выполняют разные функции в огороде. Если кизил сажают для урожая, то кизильник – для красоты и в качестве живой изгороди. Кизильник – растение семейства Розовые. В природе культура произрастает в Северной Америке, на севере Африки, в Европе и Азии. Латинское название растения Cotoneaster переводится как «похожий на айву». Речь идет о листьях, именно они имеют внешние сходства с зеленью айвы. Описание растений будет зависеть от видовой принадлежности: существуют листопадные и вечнозеленые сорта, «ростом» от 20 см до 2 м, цветущие белыми, розовыми, красными цветами. Съедобны плоды лишь у одного вида кизильника – черноплодного. Однако это не помешало данной культуре стать любимой и весьма востребованной среди цветоводов. Преимуществ у растений много: Это растение – настоящий долгожитель. Расти на одном месте и радовать своей красотой оно может до 60 лет. Кизильник удивительно нетребователен в уходе. Он может расти фактически на любых почвах, засухоустойчив, хорошо себя чувствует в тени, редко поражается болезнями и вредителями. Формирует очень плотную живую изгородь: даже в нижних частях стебли не оголены. Демонстрирует высокую декоративность осенью, когда другие растения теряют привлекательный внешний вид. В сентябре листья кизильника становятся желтыми, позже приобретают красный оттенок. Ягоды кизильника не осыпаются даже зимой, и их очень любят птицы. Поэтому посадить кустарники на участке можно и с целью заботы о пернатых друзьях. Растения хорошо переносят обрезку. Садоводы даже с небольшим опытом выращивания растений могут быть уверены в том, что возможные ошибки в уходе пройдут для кизильника вполне незаметно. Среди недостатков данной культуры можно отметить лишь относительную низкорослость (можно рассчитывать на «зеленый забор», высотой до 2 м) и необходимость регулярной обрезки, в противном случае кизильник превратится в неряшливые заросли. Популярные сорта Всего существует более 250 видов кизильника. Дадим названия и краткие описания лишь тех, что обрели наибольшую популярность в наших садах. Блестящий Кизильник Блестящий (Cotoneaster lucidus) формирует очень густые и нарядные живые изгороди. Это листопадный кустарник, вырастающий до 2 м в высоту. Свое название он получил по описанию внешнего вида листовых пластин: они насыщенно-зеленые, имеют гладкую и блестящую поверхность. Цветет блестящий кизильник в конце весны и начале лета в течение месяца: среди густой листвы появляются рыхлые соцветия, состоящие из мелких розовых цветочков. После отцветания кустики усыпаются глянцевыми черными плодами шаровидной формы, которые не опадают до прихода морозов. Кизильник блестящий Блестящий кизильник активно используется в ландшафтном дизайне с 19 века. Родиной данного вида является Сибирь. Его с успехом выращивают и в северных регионах, и в Подмосковье, и в южных областях. Ухаживать за посадками просто: растения отличаются неприхотливостью, высокой холодостойкостью (переносят морозы до -40°С), теневыносливостью, нетребовательностью к почвам. Горизонтальный Горизонтальный кизильник получил свое название по расположению стеблей и листьев. Надземная часть растения очень густая и раскидистая, побеги буквально стелются по земле. Мелкие округлые листья располагаются в одной плоскости вдоль всего побега. Они имеют темно-зеленый цвет, к осени приобретают красный оттенок. Высота горизонтального кизильника не превышает 1 метра, а вот ширина кустиков может быть в два раза больше. В конце мая среди листвы распускаются мелкие белые цветочки, период цветения длится около 3 недель. К сентябрю созревают плоды – круглые алые костянки, которые держатся на побегах до зимы. В южных регионах они могут продержаться до следующей весны. Этот вид предъявляет повышенные требования к плодородию грунта, не отличается высокой морозостойкостью. В большинстве регионов России на зиму его нужно обязательно укрывать. Имеет два популярных подвида: Вариегатус. Вырастает в высоту лишь до 30 см, зато очень активно разрастается вширь: диаметр кроны может доходить до 2 м. Главная красота данного подвида – в листьях: они имеют темный окрас и белую каемку по краю. Перпусиллис. Тоже не отличается высокорослостью, вырастает лишь до 20 см в высоту. Имеет небольшие плотные листики насыщенно-зеленого цвета, которые к осени приобретают нарядный бордовый оттенок. Черноплодный Единственный вид своего рода, плоды которого можно употреблять в пищу. Они же активно используются в народной медицине. Ягодки не имеют ярко выраженного вкуса, внешне похожи на маленькие яблочки. Созревают они в начале осени. Сами растения вырастают до 2 м в высоту. Побеги имеют красно-бурый оттенок, листья – темно-зеленые с белым войлочным покрытием с нижней стороны. В начале лета появляются кистевидные соцветия, состоящие из мелких розовых цветочков. Цветение длится около 20-25 дней. Данный вид засухоустойчив, терпим к перепадам температуры, неприхотлив. Выращивать его можно не только в Москве, Подмосковье и средней полосе, но и в Сибири – он выносит заморозки до -30°С. Даммера Представляет собой стелющийся почвопокровный кустарник, побеги которого не поднимаются выше 30 см. Они густо усыпаны небольшими кожистыми листочками темно-зеленого цвета. К осени они приобретают пурпурный окрас. В это же время на побегах формируются глянцевые ярко-красные ягодки. Они могут не опадать до морозов, радуя птиц. Цветет кизильник Даммера коралловыми цветами в начале лета. Интересными сортами данного вида являются: Билефельд. Побеги плотно укрывают почву, создавая мягкий зеленый ковер. Летом его украшают белые цветочки с розовыми тычинками. Посадить данный сорт лучше в легком затенении. На зиму рекомендуется укрывать и дополнительно присыпать снегом. Стокгольм. Кустики вырастают до 1 м в высоту. Они густо усыпаны плотными мелкими листьями, к осени зелень приобретает рыжий окрас и дополняется ярко-красными ягодками. Корал Бьюти. Низкорослый сорт, вырастающий до 0,5 м. Имеет мелкие насыщенно-зеленые листья, оранжево-красные плоды. Весьма морозостоек: его можно выращивать как в Подмосковье и средней полосе, так и в Сибири. Краснеющий Его еще называют многоцветковый. Прямостоячий кустарник высотой до 2 м. Тонкие дугообразные побеги густо усыпаны листьями. Весной они имеют серо-зеленый оттенок, летом цвет уходит в насыщенно-зеленый, к осени листья краснеют. В мае на побегах распускаются светлые цветочки, по внешнему виду напоминающие цветы ирги. В августе они превращаются в красные ягодки яйцевидной формы. Данный вид хорошо переносит засуху, любит достаток солнца, плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Сибирские зимы ему не страшны – он выдерживает холода до -30°С. Краснеющий кизильник можно использовать и для формирования живых изгородей, и в качестве одиночных растений для посадки в саду. Иволистный Родина иволистного кизильника – Западный Китай. Это вечнозеленый кустарник, который может вымахать до 5 м. Его крона очень густая и раскидистая. Название получил в связи со схожестью листьев с зеленью ивы: они вытянутые, кожистые, морщинистые. Светлые цветочки собраны в рыхлые соцветия, они имеют нежный аромат. Данную разновидность лучше выращивать в южных областях. Она характеризуется высокой засухоустойчивостью, теплолюбивостью, неприхотливостью к качеству грунта. Посадить растения можно на солнце или в полутени. Когда и куда лучше сажать Как было сказано ранее, расти на одном месте кизильник может до 60 лет. А потому важно правильно выбрать место для культуры и тщательно подготовить почву. Все виды кизильника лучше всего себя чувствуют на открытых солнцу местах: быстрее растут, обильнее цветут, демонстрируют максимальную пышность и густоту. Полутень им тоже подходит. В идеале место, где будет посажен кизильник, должно быть защищено от сильных ветров. В противном случае побеги будут гнуться, со временем крона «наклонится». Кизильник хорошо справляется с недостатком влаги и гораздо хуже переносит ее избыток. Поэтому место для него не должно быть затопляемым и низким. При посадке растений важно предусмотреть дренаж. Идеальный состав грунта для кизильника – 2 части дерновой земли, 1 часть компоста или торфа, 2 части песка. Посадку саженцев с открытой корневой системой можно производить ранней весной после оттаивания грунта или осенью после листопада. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода. Сеять семена допускается в любое время в условиях дальнейшего тепличного выращивания. Перед посадкой саженцев грунт необходимо перекопать, внести компост, песок и известь (до 300 гр на 1 кв м). Для оздоровления почвы и восполнения плодородия полезно опудрить ее микробиологическим удобрением «Атлант». Посадочные ямы, глубиной до 70 см, необходимо располагать на расстоянии 50-100 см. Раскидистые растения нужно сажать свободнее, компактные – плотнее. При формировании живой изгороди кусты можно располагать в две строчки. Чтобы «зеленый забор» был плотным и практически непроглядываемым, саженцы допускается высаживать на расстоянии 30 см. На дно посадочных ям необходимо уложить слой дренажа высотой около 20 см. В качестве дренажного материала можно использовать гравий, щебень, керамзит, битый кирпич. Саженец рекомендуется заранее замочить в стимуляторе роста корней: «Корневине» или «КорнеСтиме». Далее его необходимо расположить по центру посадочной ямы и присыпать грунтом таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на уровне земли. Посаженный кизильник нужно укрыть слоем мульчи из листьев, травы, компоста или перепревших опилок. Полив и подкормки Ухаживать за данной культурой просто, ведь она крайне непривередлива. Кизильник является засухостойким растением. Куда страшнее для него избыток влаги, нежели ее недостаток. Поэтому поливать растения нужно лишь в условиях жаркого и засушливого лета, выливая на одно взрослое растение до 1 ведра воды, молодым кустикам будет достаточно и 5 л. Чтобы поддерживать декоративный вид кроны, в условиях редких дождей зелень полезно омывать водой. Особенно стоит это делать в случае, если живая изгородь отделяет участок от проезжей части. Кизильнику достаточно одной весенней подкормки. В качестве удобрения лучше использовать комплексные сбалансированные составы, которые содержат все необходимые макро- и микроэлементы. Вот возможные варианты: Настой коровяка 1:10 или куриного помета 1:20. Нитроаммофоска – 40-50 гр на взрослый куст; Карбамид (30 гр)+зола (1 стакан); Карбамид+сульфат калия+суперфосфат (по 30 гр каждого); Костная мука (200 гр на 1 кв м); «Куровит» (500 гр на взрослое растение); Готовые составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Размножение кизильника Кизильник размножается семенами, делением куста, черенками и отводками. Рассмотрим каждый из способов подробнее. Выращивание кизильника из семян – процесс весьма сложный и трудоемкий. Семечки демонстрируют низкую всхожесть – прорасти может лишь половина посадочного материала. Перед посевом семена необходимо стратифицировать в течение года, поместив их в холодильник. После этого нужно замочить их в соленой воде, отбраковать те, что всплыли, а утонувшие экземпляры можно пустить на посадку. Сеять семена необходимо рядами на расстоянии 15-20 см. Всходить они могут тоже достаточно долго – несколько месяцев. В течение первого года сеянцы лучше держать в домашних условиях. На второй год рассаду можно высадить в открытый грунт. Первое цветение стоит ожидать лишь через 4-5 лет. Черенкование – более простой и продуктивный способ. Здоровые побеги необходимо нарезать черенками длиной 15 см. Затем опустить их в стимуляторы роста корней и высадить в рыхлый грунт под углом 45 градусов. Посадки необходимо накрыть пленкой или агроволокном (в первом случае потребуется регулярное проветривание), разместить в затененном месте, регулярно поливать. Осенью молодые растения можно прикопать в теплице, а весной высадить на постоянное место. Отводками размножают чаще всего почвопокровные и стелющиеся виды кизильника. Достаточно просто прикопать крепкий и длинный побег, дополнительно зафиксировать его дугой. Весной новое растение можно будет отделить от материнского и высадить на нужное место. Самый быстрый и простой способ размножения кизильника – деление куста. Взрослое растение необходимо выкопать, разделить на нужное количество частей, каждую высадить в заранее подготовленную яму. Правильная обрезка для формирования живой изгороди Живая изгородь выглядит декоративно и аккуратно лишь в том случае, если ее регулярно «причесывают». Легкие корректирующие обрезки допускается проводить в любое время вегетационного периода. Основную формирующую обрезку производят ранней весной до начала процесса сокодвижения. Молодым саженцам, возрастом до 3 лет, достаточно подрезать лишь верхушки, чтобы провоцировать их разрастание вширь. Обязательно нужно убирать все сухие, поврежденные и больные побеги. Самые старые ветки можно также вырезать. В зависимости от желаемой высоты изгороди необходимо обрезать макушку и верхние побеги. Боковые ветви допускается обрезать на ⅓ длины. Кизильник легко переносит стрижку и обрезку, а потому бояться за его восстановление не стоит. Подготовка к осени и зиме С приходом осени корневую систему растений полезно укрывать мульчей: травой, опавшей листвой, перепревшими опилками, компостом, торфом. Она защитит корни от замерзания на случай, если морозы придут раньше, чем выпадет снег. Сорта, не отличающиеся высокой морозостойкостью, рекомендуется дополнительно укрывать лапником, низкорослые сорта можно укутать агроволокном. После выпадения первого снега на растения полезно набросать сугробики. Кизильник – одно из лучших растений для создания живой изгороди и украшения сада. Весной и летом он защитит участок от ненужных глаз, посторонних звуков и дорожной пыли, в конце дачного сезона наполнит огород осенними желто-красными красками, а зимой – накормит птичек своими плодами. Вырастить кизильник в саду по силам даже начинающему садоводу, ведь ухаживать за ним просто и совсем не обременительно!

Лофант, или агастахе, или многоколосник – травянистое растение семейства Яснотковые. В природе оно произрастает в засушливых регионах Северной и Южной Америки, в Азии. В России вырастить его не составит труда в южных районах и в средней полосе, посадить его можно и на севере, но внимания ему придется уделить чуть больше. Описание растения В переводе с латинского «агастахе» означает множество стеблей. Название очень точно отражает описание растения. Оно представляет собой густой, но компактный куст, состоящий из множества крепких прямостоячих стеблей. Их высота будет зависеть от сортовой принадлежности: есть низкорослые сорта, «ростом» до 0,5 м, а есть экземпляры, вырастающие до 1,5 м. Ближе к макушке стебли сильно ветвятся, образуя густую зеленую шапку. Листья ланцетные, вытянутые, треугольной формы. Они имеют зубчатые края и легкое опушение с нижней стороны. Оттенок листового аппарата может быть не только зеленым, но и золотистым. Листья густо опушают стебли, создавая фактически светонепроницаемые куртины. Зелень растения источает мягкий аромат. В зависимости от сорта он может быть с нотками аниса, лимона, лакрицы. Зацветающий лофант выпускает высокие прямостоячие колосовидные соцветия, длиной до 20 см, состоящие из множества мелких цветочков. Их цветовая гамма весьма обширна: соцветия могут быть розовыми, фиолетовыми, лиловыми, красными, оранжевыми и белыми. Цветет лофант все лето, привлекая своим анисовым ароматом насекомых-опылителей.  Корневая система растения мочковатая. Она залегает на глубине до 20-30 см. С годами нарастают мощные корни, которые уходят в грунт на большую глубину. Расти на одном месте лофант может до 5-6 лет, что не очень много для многолетней культуры. Но легкость размножения растения нейтрализует этот недостаток. Виды и сорта В природе встречается около 30 видов лофанта, но в садах выращивают лишь некоторые их них. Перечислим наиболее популярные виды и интересные сорта лофанта. Анисовый Данный вид обрел наибольшую популярность среди садоводов. Причиной тому – высокие декоративные характеристики растения, его неприхотливость и ароматические качества. Фенхельный, так его еще называют, лофант пахнет анисом: аромат пряный, но свежий и легкий. Кусты вырастают до 1 м в высоту, они состоят из множества побегов со слабым ветвлением. Листва насыщенно-зеленая, с зубчиками по краям. Бутоны формируются к концу мая, с июня наступает период активного цветения. В это время куст заметно преображается: среди густой листвы появляются статные колосовидные соцветия сине-голубых оттенков. Лофант анисовый Франт Среди преимуществ данного вида можно отметить неприхотливость и высокую засухоустойчивость. В южных регионах анисовый лофант чувствует себя превосходно: не страдает от жары и недостатка влаги. Эта культура нетребовательна к качеству грунта и редко поражается болезнями и вредителями. Основной недостаток вида – низкая морозостойкость. Именно поэтому в северных регионах в холодные зимы он довольно часто вымерзает. Выращивать его там можно или с тщательным укрытием на зиму, или как однолетнюю культуру. Анисовый лофант в цветнике смотрится очень нарядно. Его можно посадить рядом со злаковыми декоративными культурами или другими засухоустойчивыми многолетниками. Он хорошо смотрится и в одиночных посадках. Листья фенхельного лофанта можно использовать для заваривания чая, приготовления напитков, а также пустить на салаты или горячие блюда. Тибетский Тибетский лофант, морщинистый лофант, корейская мята – это все названия одного и того же вида растения. Они имеют крайне непривередливый характер: хорошо растут даже на тяжелых глинистых почвах, любят солнышко, но уживаются и в полутени, редко болеют, хорошо переносят морозы. Они здорово украшают участок и активно используются в народной медицине. Зацветает тибетский лофант в июне, формируя высокие цветоносы, увенчанные белыми или фиолетовыми колосовидными соцветиями. Зеленые части растения также имеют пряный анисовый аромат.  Горный Менее популярная, но весьма привлекательная на вид разновидность лофанта. Растения отличаются компактностью и вырастают лишь до 80 см. Цветет горный вид с середины лета и до осени: среди бледно-зеленой с серым оттенком листвы возвышаются длинные розово-рыжие цветоносы. Зелень горного лофанта имеет легкий камфорный аромат. В условиях холодных зим данный вид выращивают как однолетник: он не отличается высокой морозостойкостью, холод и последующая сырость не позволяют ему выжить. Поэтому под посадку лучше выбирать сорта, которые зацветают в первый же год. Для посадки в саду и огороде нужно отдавать предпочтение сортам и гибридам, отличающимся не только высокими декоративными свойствами, но и толерантностью к условиям произрастания в конкретном регионе. Золотой юбилей. Один из самых популярных и востребованных сортов анисового лофанта. Его главная особенность состоит в том, что листва имеет не стандартный зеленый, а золотисто-желтый оттенок. На ее фоне очень здорово контрастируют пурпурные цветы. Листва, как и полагается данному виду, имеет анисовый аромат. Ждать цветения можно к середине лета. Морелло. Формирует компактные кустики, высотой до 50 см и диаметром до 40 см. Цветет обильно и ярко, выпуская мохнатые колоски красного оттенка. Посадить Морелло можно на солнечном местечке или в полутени. Нуждается в дренированных почвах и умеренном поливе без избытка влаги. Кудос Корал. Гибридный солнцелюбивый лофант, вырастающий до 60 см. Цветет кораллово-красными цветками с июля до конца сентября. Лучше всего себя чувствует в умеренном и жарком климате, хорошо переносит засуху, может расти на каменистых почвах. Но не отличается высокой морозостойкостью и требует укрытия даже в средней полосе. Самер Сансет. Неприхотливый и устойчивый к атакам вредителям сорт. В период цветения выглядит очень декоративно: на фоне серовато-зеленой листвы распускаются колоски рыже-красного цвета. Посадить его лучше на открытых солнцу местах с плодородной дренированной почвой. Алабастер. Относится к морщинистому виду многоколосника. Предпочитает расти на солнечных местах, отличается высокой морозостойкостью, но не терпит застоя воды в корнях в период покоя. Образует густые куртины высотой до 80 см. Цветет с середины лета и до осени колосовидными соцветиями белого оттенка. Блэк Эдер. Он хорошо растет на бедных почвах, с легкостью переносит засухи, любит солнце. Вырастает до 90 см, цветет с середины лета и до заморозков. Не отличается высокой морозостойкостью, но хорошо размножается самосевом, поэтому обновлять посадки на следующий год не придется. Блю Фортун. Его главные отличия состоят в высоком «росте» и крупных соцветиях. Кусты могут вымахать до 1,2 м, а цвести они будут лавандово-фиолетовыми цветами. Характеризуется высокой морозостойкостью и неприхотливостью в уходе. Лофант гибридный Blue Fortune Советы по посадке и уходу Поговорим о тонкостях посадки и ухода за лофантом в открытом грунте. Выращивать это многолетнее растение можно как на клумбе, так и в вазонах. Главное – обеспечить ему подходящие условия для роста и развития. Начать следует с выбора правильного места. Выбор места В природе многоколосник растет на сухих и бедных почвах под открытым солнцем. На участке ему рекомендуется подобрать аналогичное место.  Цветник лучше расположить на хорошо освещенном участке или в полутени. Тень для лофанта не подойдет: стебли будут излишне вытягиваться и гнуться под тяжестью соцветий, сами цветы начнут мельчать, а листья – терять насыщенный цвет. К тому же в тени грунт просыхает медленнее, а избыток воды лофантом не приветствуется. Для высокорослых растений важно предусмотреть защиту от сильных ветров и сквозняков. Оптимальный вариант – посадить лофант с южной стороны от дачного дома, беседки или забора. Высадить многоколосник можно на высоких клумбах, в рокариях и альпинариях. Но ни в коем случае не в низинке. Ранней весной и летом там будет скапливаться вода, что не понравится растению. Как вы уже поняли, лофант терпеть не может избытка влаги. А потому почва в цветнике должна быть хорошо дренирована. В качестве дренажа можно использовать гравий, керамзит, битый кирпич. Мелкий речной песок – плохой вариант дренажа: он может уплотнить грунт и создать влагонепроницаемую подушку под корнями. Если почва на участке достаточно тяжелая и глинистая, то предпочтение лучше отдать морщинистому лофанту. Его представители проще справляются с избытком влаги, в то время как горный и анисовый лофанты в таких условиях отращивают лишь вялые побеги, скудно и недолго цветут. Излишне плодородные, жирные, богатые органикой почвы будут тормозить рост и развитие кустиков, их цветение. Поэтому под посадку можно внести небольшое количество компоста, но в дальнейшем важно не злоупотреблять с внесением подкормок. К кислотности почвы лофант не придирчив. Нейтральный, слабокислый, слабощелочной – вот подходящие варианты грунта под это растение. Сильнокислые почвы лучше известковать, а излишне щелочные подкислять верховым торфом. Если планируется выращивание растения в горшке, то отдавать предпочтение лучше глиняным емкостям. Этот материал хорошо пропускает влагу, почва в таких горшках быстрее просыхает. Важно, чтобы на дне емкости в обязательном порядке было большое количество дренажных отверстий. Посадка Лофант сажают в открытый грунт в конце весны, когда угроза заморозков миновала. Также приемлем вариант осенней посадки. Главное, чтобы до прихода холодов оставался минимум 1 месяц – это время нужно растениям для укоренения. Посадку необходимо производить в соответствии со следующей инструкцией: Перекопать почву в цветнике, удаляя всю сорную траву, крупные палки и комья. В процессе перекопки внести в грунт созревший компост. Выкопать ямки, объем которых будет в три раза превышать объем корневой системы саженцев. На дно посадочных ям уложить высокий слой дренажа. Расположить саженцы таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта или чуть выше, заглублять ее нельзя. Аккуратно засыпать корневую систему почвой, слегка утрамбовать ее и полить цветок. Плотность посадки будет зависеть от размеров взрослых растений. Высокорослые и раскидистые сорта нужно сажать свободно (2-3 растения на 1 кв м), низкорослые и компактные можно расположить плотнее (4-6 кустиков на 1 кв м). Уход Ухаживать за лофантом очень просто, с этой задачей справится даже начинающий цветовод. Внимания эта культура требует минимум. Поливать растения нужно лишь в случае длительной засухи и жаркой погоды. Для лофанта избыток влаги куда страшнее недостатка. Поэтому поливать его можно лишь после полного просыхания субстрата. Выращиваемые в кадках растения могут потребовать чуть более частых поливов: грунт в отдельно стоящих емкостях пересыхает быстрее. Лофанты в саду можно не подкармливать вовсе. А если хочется улучшить декоративность растений, допускается дать одну комплексную подкормку в начале лета. Это может быть готовый комплексный состав для декоративных культур типа «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб». Можно использовать и минеральные удобрения: борофоску, нитроаммофоску. Весной, когда побеги отрастут на 15-20 см, их верхушки рекомендуется прищипнуть. Это будет стимулировать ветвление стеблей и более обильное цветение растений. Отцветшие соцветия нужно удалять, чтобы спровоцировать формирование новых и более продолжительное цветение имеющихся. Если планируется собрать семена для последующего посева, то несколько соцветий нужно оставить. Срезанные цветы можно поставить в вазу: они будут долго стоять свежими, украшая комнату. Зимовка лофанта Многие сорта лофанта не отличаются высокой морозостойкостью. Чтобы повысить шансы растений на успешную зимовку, важно правильно подготовить кустики к холодам. Мероприятия нужно начинать в середине сентября. Необходимо вырезать высохшие и поврежденные побеги, остальные укоротить, оставив лишь пенечки в 10 см. Непосредственно перед приходом морозов почву вокруг кустика нужно укрыть скошенной травой, соломой или лапником. Самая главная задача садовода – обеспечить растению зимовку в сухих условиях. Лофанту не так страшен сам мороз, как обилие влаги в прикорневой зоне. Весной с приходом тепла необходимо снять укрытие, чтобы почва как можно быстрее просохла. Размножение Многолетнее растение лофант размножается семенами, делением и черенками. Выращивание из семян Хорошо размножаются выращиванием из семян анисовый и тибетский виды лофанта. Важно дождаться, пока соцветия полностью высохнут, а семена в них созреют. После этого их можно срезать с частью стебля, положить в бумажный пакет и оставить в теплом сухом месте на дозаривание семечек. Через 4-5 дней соцветия нужно аккуратно потрясти, чтобы готовый к посадке семенной материал отделился. Его нужно оставить на несколько дней в теплом и сухом помещении для просушки. После этого убрать в темное место на хранение. Прежде чем сеять семена в грунт, их нужно отправить на стратификацию – убрать на 2 недели в холодильник или на балкон с температурой около +2…+5 градусов. Выращивание лофанта из семян лучше производить рассадным методом: в домашних условиях всходы гарантированно не замерзнут и не погибнут. Сеять культуру на рассаду можно в феврале или марте. Стратифицированные и продезинфицированные семена необходимо равномерно распределить по поверхности грунта и присыпать слоем земли буквально в пару миллиметров. Первых всходов лофанта можно ждать достаточно долго: появиться они могут лишь через 1-1,5 месяца. Чтобы повысить всхожесть семян и получить более ранние и равномерные всходы, семена перед посадкой рекомендуется замочить в растворе «Лигногумата» или «Грин Дейла». Емкости с посадками необходимо накрыть пленкой или прозрачной крышкой и разместить в теплом и хорошо освещенном месте. Почва должна всегда быть чуть влажная – это будет способствовать скорейшему прорастанию семян. Когда рассада вырастет до 5-10 см, ее нужно распикировать в отдельные емкости. Оптимальный вариант – высадить сеянцы в торфяные горшочки. Подросшие растения плохо переносят пересадку и не любят, когда тревожат их корни. Торфяные горшочки позволяют произвести посадку без травм для растений с минимальным уровнем вреда для корневой системы. Высаживать рассаду в открытый грунт можно с приходом тепла, когда минует угроза возвратных заморозков. Сеять лофант сразу в открытый грунт в северных регионах и средней полосе нецелесообразно: семена просто сгниют в почве, заболоченной талыми водами. В южных регионах посеять многоколосник на клумбу можно тогда, когда грунт просохнет, а температура установится возле отметки в +15°С. Деление корневища Лофант хорошо размножается делением куста. Но для данного метода подходят лишь экземпляры, достигшие возраста 2 лет. Выкапывать и делить кустики лучше ранней весной, когда растения начнут отращивать новые побеги. Деленки нужно высадить в заранее подготовленные лунки и тщательно полить. Черенкование Вырастить новый лофант можно и из черенка взрослого растения. Заготавливать черенки лучше в конце лета, когда однолетние побеги начинают одревесневать. Под посадку сгодятся макушки молодых веточек, которые не цвели в текущем году. Черенкование производится следующим образом: Черенок срезается под узлом, его длина должна составлять 15-20 см. Нижние листья и цветочные почки удаляются. На дно емкости укладывается дренаж, сверху – слой рыхлого и легкого грунта. По центру делается углубление в 5 см (его можно сделать с помощью карандаша). Черенок замачивается в растворе «Корневина» или «КорнеСтима» для лучшего укоренения. Затем высаживается в подготовленную почву, тщательно поливается. Емкость с молодым растением помещается в самодельную тепличку (можно использовать просто целлофановый пакет) и располагается в теплом и светлом месте. Раз в несколько дней тепличку нужно проветривать, а грунт поливать. Высаживать молодое растение в грунт можно тогда, когда придет стабильное тепло. Возможные заболевания и вредители Полезное для садовода свойство лофанта – высокий иммунитет к большинству распространенных болезней и грибков. Единственное заболевание, которым периодически поражаются кустики в условиях жары и сухого воздуха – это мучнистая роса. При обнаружении следов грибка на листьях растений нужно срезать все поврежденные части, а сами кустики обработать фунгицидом «Силар», «Серпень», «Скор» или «Тиовит Джет». Из вредителей чаще всего кусты лофанта поражают слизни и улитки. Бороться с ними можно с помощью ловушек и препаратов «Улицид», «Антислизень», «Гроза-3». Полезные свойства лофанта Вырастить лофант на участке можно не только ради красоты, но и для пополнения дачной «зеленой аптечки». Настои и отвары на основе надземных частей растений имеют следующие лечебные свойства: Укрепляют нервную систему; Повышают иммунитет; Улучшают кровообращение; Нормализуют сон; Ускоряют заживление ран, порезов, дезинфицируют их; Повышают тонус кожи; Способствуют быстрому восстановлению мышц после физических нагрузок. Лофант – интересное, ярко и обильноцветущее декоративное растение, которое может похвастаться очень покладистым характером, беспроблемностью в уходе, полезными свойствами своей роскошной зелени. Присмотритесь к нему, возможно он – именно то, чего не хватало на вашем участке!

Вербейник – однолетнее, двулетнее или многолетнее растение семейства Первоцветные. В природе он растет преимущественно в северном полушарии: в Америке, в Европе, в Китае. В России можно встретить более 20 видов этой культуры. Основная среда ее обитания – леса, луга, болота, берега водоемов.  Вербейник полюбился многим цветоводам за простоту и непосредственность. Они проявляются во всем – во внешнем виде, в уходе, в требовательности к условиям жизни. Эта статья о выращивании вербейника в саду: тонкостях посадки и ухода, выборе видов и сортов растений. Описание растения Свое имя вербейник получил в связи с внешней схожестью зелени с листьями вербы, а именно так раньше называли все виды ивы. Научное название растения – Lysimachia (Лисимахия). Оно было дано по имени одного из полководцев Александра Македонского. Вербейник реснитчатый Firecracker Вербейники поражают многообразием форм: внешний вид растений может быть разным. В зависимости от вида стебли могут быть прямостоячими или стелющимися, соцветия – щитковидными или колосовидными, цветы – одиночными или собранными в метелки, розового, белого, но чаще желтого цвета. Объединяет все виды одно – узкие и вытянутые листья, внешне похожие на ивовые. Располагаться они могут супротивно или мутовчато. Плоды вербейника – шаровидные или вытянутые коробочки с семенами. Главное достоинство этой культуры – обильное и продолжительное цветение и абсолютно неприхотливый характер. Некоторые сорта могут цвести все лето, наполняя огород яркими красками. Виды и сорта Всего существует около 200 видов. Наибольшую популярность в садоводстве обрели следующие разновидности и сорта вербейника. Обыкновенный Многолетний вид, растущий чаще всего по берегам водоемов. Имеет ползучие корни и прямостоячие побеги, высотой до 1 м, густо усыпанные овальными листьями. Они имеют насыщенно-зеленый окрас, легкое опушение на нижней части. Цветет обыкновенный вербейник с конца июня до августа желтыми цветами, внешне похожими на колокольчики. Данный вид является прекрасным медоносом: растения будут привлекать в огород насекомых-опылителей, которые так нужны для богатого урожая плодово-ягодных культур в саду. Посадить обыкновенный вербейник лучше в тени, в местах с повышенной влажностью грунта. Это растение будет хорошо себя чувствовать не только по берегам водоемов, но даже будучи растущим в воде. Выращивать его можно рядом с папоротниками, ирисом сибирским, бруннерой, аквилегией. Обыкновенный вербейник имеет ряд лечебных свойств: обезболивающее, кровоостанавливающее и регенерирующее. А потому его активно используют в народной медицине для лечения ран и порезов. Дубравный Травянистый многолетний вид, встречающийся чаще всего в Европе. Произрастает в тенистых лесах и по берегам рек. Поэтому в огороде его также можно посадить во влажных затененных местах. Это низкорослая разновидность: побеги вырастают лишь до 30 см, но густо обрастают широкими глянцевыми листочками. Цветут растения очень обильно, распуская небольшие желтые цветочки на вытянутых цветоносах. Период цветения длится с мая и до конца лета. Кистецветный Растения имеют прямостоячие стебли с узкими и вытянутыми листьями, вырастают до 60-80 см. В пазухах верхних листьев в конце весны распускаются рыхлые и пушистые цветочки. Делают их таковыми большое количество тычинок, торчащих в разные стороны. Посадить кистецветные сорта лучше также на хорошо увлажненных местах: именно там растения будут активнее развиваться, дольше и пышнее цвести. Ландышевый Ландышевый вербейник представляет собой невысокое травянистое растение, «ростом» до 70 см. Побеги прямостоячие, имеют легкое опушение. Листья светло-зеленые, вытянутые. Летом над зеленой шапкой возвышаются цветоносы, увенчанные колосовидными соцветиями с поникающей макушкой. Они состоят из мелких белых цветочков похожих на звездочки. Размер соцветий может доходить до 20 см. Ландышевый вербейник очень вынослив и неприхотлив, имеет весьма агрессивный характер. Растения могут быстро разрастаться, распространяясь подземными ползучими побегами, поэтому посадки вербейника рекомендуется изначально ограничивать. К числу наиболее распространенных сортов ландышевого вербейника можно отнести: Леди Джейн. Формирует плотные кустики, которые хорошо держат форму и не гнутся под тяжестью соцветий. Длина пирамидальных соцветий может доходить до 35 см, их цветовая гамма – бело-розовая. Гейша. Высокорослый представитель вида: растения могут достигать 120 см в высоту. Цветет в июле, формируя длинные изогнутые соцветия, состоящие из множества светлых цветочков. Точечный Образует мощные и густые куртины, состоящие из высоких прямостоячих побегов и широких кожистых листьев. Время цветения точечного вербейника – с начала июля и до начала августа. В это время на макушках побегов распускаются лимонно-желтые цветы, которые собраны в плотные группы. Вербейник точечный Александер  Выращивают вербейник точечный в полутени – именно там он чувствует себя лучше всего. Интересными сортами вида являются: Александр. Растения отличаются крупными цветками и нарядными зелеными с белой каймой листьями. Голден Александр. Листья имеют желтую каемку, которая здорово сочетается с близкими по оттенку цветами в форме колокольчиков. Хоумтаун Хиро. Характеризуется высокой морозостойкостью, хорошо зимует и без укрытия. Цветы имеют более насыщенный, чем присущий виду оттенок. Монетчатый Его еще называют луговой чай. Это почвопокровный вид вербейника, имеющий длинные ползучие стебли. «Зеленым ковром» можно накрыть не только горизонтальные поверхности, но и крутые склоны. Листья данного вида мелкие, шелковистые, округлые, визуально похожие на монетки. В июне зелень разбавляют желтые цветочки, диаметр которых не превышает 3 см. Выращивать его можно и на солнце, и в тени. В зависимости от места произрастания он зацветет в начале или середине лета. Посадку монетчатого вербейника лучше производить на увлажненные участки, тогда уход за ним будет минимальным: лишь редкие подкормки и обрезки по мере необходимости. Одними из лучших сортов монетчатого вербейника являются: Ауреа. Его главная красота – в зелено-желтых листьях с золотистым оттенком. Растение выращивается как почвопокровное. Лучше растет на солнце, но можно посадить и в тени. Влаголюбив, морозостоек и неприхотлив. Голдилокс. По внешнему виду и условиям произрастания похож на сорт Ауреа. Но имеет листву более насыщенного желтого оттенка. Цветет в начале лета желтыми цветочками. Пурпурный Отличается от остальных видов окрасом листьев – они темно-бордовые. Желтые цветы очень эффектно выглядят на фоне темной кроны растений. Сами кусты вырастают до 60 см в высоту. Посадить их лучше под открытым солнышком: оно поможет сохранить насыщенный цвет листьев. Зацветает пурпурный вербейник в августе.  Посадка в открытый грунт Вербейник является неприхотливой культурой. На одном месте расти, развиваться и активно цвести он может до 10 лет. Поэтому правильный выбор места под посадку растений – одно из главных условий успеха в выращивании культуры. Где посадить Абсолютно все виды вербейников – большие любители влаги. Краткосрочные засухи они перенесут легко, а вот длительный недостаток влаги им не придется по вкусу. Поэтому сажать растения лучше в хорошо увлажненных местах, но не на возвышенностях. Обыкновенный и кистецветный вербейник и вовсе высаживают на мелководье. Отношение к свету у большинства растений одно – они хорошо выносят полутень и лучше всего себя чувствуют именно там, где солнечные лучи не обжигают листья и не иссушают грунт. Обилие света положительно скажется лишь на монетчатом и пурпурном вербейнике. Растения хорошо себя чувствуют рядом с такими же влаголюбивыми соседями. Почвопокровные разновидности можно вырастить под спиреей и калиной, высокорослые вербейники окружить геранью или ирисами. Если растения решено посадить рядом с водоемом, компанию им могут составить купальница и пурпурная лобелия. Готовим почву Растения не имеют повышенных требований к качеству грунта. В идеале он должен быть легким, рыхлым и умеренно плодородным. Неприемлемыми вариантами являются лишь песчаные и глинистые почвы. В первых совсем не будет задерживаться влага, а вторые наоборот будут регулярно заплывать. Перед посадкой грунт полезно перекопать, внести в него перегной или компост. После этого необходимо сделать посадочные ямы, размер которых в два раза будет превышать размеры корневой системы саженцев. Вербейник предпочитает влажную почву, но не когда вода постоянно стоит в корнях. Поэтому грунт должен быть хорошо дренированным. На дно посадочных ям можно уложить гравий, керамзит или битый кирпич.  Высаживать вербейник в открытый грунт нужно, как и любое другое растение, засыпая рыхлой землей, слегка утрамбовывая ее и поливая. Почвопокровные растения высаживают на расстоянии 50 см друг от друга, компактные кустики можно посадить и плотнее. Агрессивные и сильно разрастающиеся виды рекомендуется заранее ограничить, вкопав вокруг цветника листы шифера или металла. Полив и подкормка Вырастить вербейник на участке с высоким залеганием грунтовых вод можно и вовсе без поливов. Естественных осадков ему будет вполне достаточно. Поливать кустики нужно лишь тогда, когда стоит длительная засуха и осадков не предвидится. Чтобы предотвратить иссушение земли и образование на ней плотной корки, вербейник в открытом грунте мульчируют: укрывают травой, опилками или торфом. Выращивание этой культуры не предполагает регулярных подкормок. Обилие удобрение может лишь навредить: кустики начнут усиленно разрастаться, притесняя своих соседей. Если есть желание спровоцировать ускоренный рост зелени, растения можно полить «Куровитом» или настоем коровяка 1:10. Для восполнения плодородия грунта достаточно лишь мульчировать растения перегноем на зиму. Он насытит грунт питательными веществами и защитит корни от сильных заморозков. В течение летнего сезона обрезать нужно лишь сильно разросшиеся кустики, чтобы не позволять им выходить за пределы отведенных территорий. Обрезать можно и отцветшие соцветия, чтобы они не портили внешний вид растений и не тратили их силы на вызревание семян. Пересадка Как было сказано ранее, выращивать вербейник на одном месте можно до 10 лет. Но уже через 3 года растения станут слишком пышными и густыми. Для сохранения их декоративности и размножения кустики можно выкопать, отделить деток и рассадить их по новым местам. Сделать это лучше весной до начала роста листьев или осенью, когда до морозов останется минимум месяц. Вербейники даже в молодом возрасте быстро приживаются и хорошо зимуют. Защищаем от вредителей За вербейником просто ухаживать еще и потому, что он редко поражается болезнями и вредителями. Единственный, кто может угрожать его декоративности – это тля. Для обработки растений от этих вредителей садоводы используют препараты «Кортлис», «Дракор», «Актара», «Инсектор Супра», «Кинмикс». Готовим к зимовке   Осенью после отцветания необходимо обрезать все вертикально растущие вербейники: срезать все побеги, оставляя лишь небольшие пенечки. Почвопокровные растения в осенней обрезке не нуждаются. Все виды вербейника отличаются высокой морозостойкостью и отлично зимуют без укрытия. После обрезки растения достаточно лишь немного присыпать компостом или перегноем, чтобы уберечь корни на случай, если морозы придут раньше, чем выпадет снег. Размножение вербейника Вербейник размножается семенами, делением куста и черенками. Вырастить вербейник из семян можно, но это достаточно долго и проблематично: зацветут растения лишь на третий год после посадки. При весеннем посеве семенам обязательно потребуется двухмесячная стратификация. Затем их можно будет высадить на рассаду, а в мае пересадить в открытый грунт. Произвести посев можно и под зиму: в этом случае заранее стратифицировать посадочный материал не нужно. Как размножить вербейник делением было описано выше. Куст необходимо выкопать, отделить деток, материнское растение также разделить на части таким образом, чтобы каждая имела крепкие корни и побеги. Затем деленки необходимо высадить в заранее подготовленные лунки. Размножить растения таким образом можно и весной, и осенью. Цветочки появятся уже на следующий год после посадки. Черенками размножают чаще стелющиеся и почвопокровные виды. Крепкие и здоровые побеги нарезают отрезками 10-20 см, укореняют в воде с добавлением стимулятора роста («Корневин», «КорнеСтим»), а затем высаживают на нужное место. Размножить вербейник черенками можно с мая по сентябрь. Вербейник не отличается небывалой красотой, для кого-то этот цветок имеет вполне посредственную и незаурядную внешность. Зато характер у него простой и очень покладистый. Поэтому если вы в поисках неприхотливого цветущего многолетника для украшения сада – обязательно обратите внимание на вербейник!

Посконник – корневищное декоративное растение, которое относится к семейству астровых. Его родиной является Северная Америка. Это неприхотливый многолетник, который будет не только здорово украшать участок, но и приносить пользу его владельцам. Эта культура обладает лекарственными свойствами и активно используется в народной медицине. Существует множество видов и сортов посконника. Все они отличаются размерами кустов, внешним видом листьев, оттенком цветов, временем цветения. Побеги посконника высокие и прямостоячие, могут вырастать до 2 м в высоту. Супротивно или очередно расположенные листья имеют вытянутую, овальную, ланцетную форму. Могут быть гладкими или опушенными, иметь гладкий или зубчатый край. Мелкие трубчатые цветочки, собранные в плотные метелковидные или щитковидные соцветия, могут иметь розовый, белый или голубо-лиловый окрас. Посконник пятнистый Фантом Виды и сорта посконника Существует более 100 видов многолетнего посконника. В декоративных целях в садах и на дачных участках выращивают лишь некоторые из них. Пурпурный посконник Это достаточно высокорослый вид: кусты вырастают до 1,5-2 м. Именно поэтому многолетник незаменим как растение второго плана. Высаживаемые перед ним низкорослые декоративные культуры будут надежно защищены от ветра, а сама клумба приобретет красивый законченный вид. Пурпурный посконник имеет крупные ворсинистые листья, собранные в междоузлиях по 3-5 штук. Стебли растений прямостоячие, прочные, голубо-зеленого оттенка. На макушках побегов формируются щитковидные соцветия, диаметром около 20 см. Их цветовая гамма – все оттенки розового. Период цветения – июль-август. Этот вид посконника является очень морозостойким. Высаживать его можно не только в Москве, Подмосковье и средней полосе России, но и в северных регионах. Он отлично перенесет зимний период даже без укрытия. Сажать растения пурпурного вида лучше на влажные местечки участка. Пурпурный посконник – большой любитель влаги, он способен выдержать лишь кратковременные засухи. Оптимальный вариант грунта под данный вид – богатые органикой суглинистые почвы, но не песчаные. Наибольшую популярность приобрели следующие сорта: Литл Ред. Кустики вырастают весьма компактные, до 1 м в высоту. В середине лета на макушках появляются крупные соцветия розово-винного цвета. Литл Джой. Сорт образует густые травянистые заросли, высотой до 1 м. В период цветения на макушках прямостоячих побегов формируются розовые зонтичные соцветия, диаметром до 18 см.  Пятнистый посконник В природе он произрастает по берегам водоемов, в лесах и на лугах. Поэтому и в саду его можно высадить как на открытые солнцу участки, так и на влажные притененные места. Внешне пятнистый посконник похож на представителей пурпурного вида. Существенное отличие лишь в их росте – первый может вырасти и до 2-2,5 метров. Посконник пятнистый Бэби Джой Побеги крепкие, прямостоячие. Листорасположение мутовчатое. Сами листья насыщенно-зеленые, вытянутые, с пильчатым краем. Соцветия лилово-розовые, густые, диаметром до 14 см. Этот вид посконника также обладает высокой морозостойкостью и отлично переносит зимы без укрытия. Интересные сорта данного вида и их описания: Бортерд Брайд. Выше своих сородичей на 30-40 см, кусты вырастают пышные до 2,5 м в высоту. Цветет с середины лета и до сентября, формируя на макушках побегов крупные соцветия белого цвета. Альбум. Еще один довольно высокорослый сорт – побеги вытягиваются до 2 метров. Цветет посконник бело-серыми цветами во второй половине лета. Отличается неприхотливостью и морозостойкостью. Перпл Баш. Это один из самых низкорослых сортов: кустарники вырастают лишь до 1,2 м. Название сорта соответствует описанию цветов: они имеют розово-фиолетовый оттенок.  Гэтвэй. Высота плотных кустиков не превышает 1,5 м. Бордовые стебли на фоне зеленой листвы выглядят очень контрастно и декоративно. В середине лета на них распускаются пышные и густые розовые цветы. Глутболл. Формирует куртину из плотных листьев, над которой возвышаются красно-фиолетовые соцветия. Кустарники вырастают до 1,8 м. Растения лучше всего себя чувствуют на влажных плодородных почвах. Атропурпуреум. В высоту может достигать 2 м. Стебли растения окрашены в пурпурный цвет, листья темно-зеленые, соцветия розово-фиолетовые. Цветет с августа по сентябрь. Морщинистый посконник Многолетний вид, который также можно использовать для посадки в саду. Морщинистый посконник имеет компактные размеры, растения вырастают лишь до 1,2 м. Овальные листья с зубчатым краем располагаются супротивно. Соцветия имеют чаще всего белый окрас. Данный вид посконника активно размножается самосевом. Из недостатков можно отметить пониженную по сравнению с другими видами морозостойкость растений. Вот наиболее распространенные сорта и их описания: Шоколад. Очень эффектный и декоративный сорт. Растения имеют коричнево-фиолетовый окрас. На фоне темных листьев очень выгодно контрастируют белые соцветия. Сами кустики могут быть достаточно рыхлыми, а потому им может потребоваться опора. На зиму данный сорт лучше укрывать. Браунлаб. Листья растений данного сорта в молодом возрасте также имеют фиолетовый оттенок, а соцветия окрашены в белый цвет. Кустики вырастают до 1,5 м. Посадить их лучше на солнце или в полутень, на влажное местечко. Размножение растения Размножать культуру можно семенами, делением куста и почками. Семенами Вырастить посконник можно как из семян, собранных с растений самостоятельно, так и из тех, кто куплены в магазине. В первом случае посадочному материалу обязательно потребуется стратификация. Семена необходимо выложить на смоченную тряпочку или песок, накрыть крышкой и поместить в холодильник на 1 месяц. После этого можно приступать к посеву посконника на рассаду. Деление куста Таким способом можно размножать взрослые растения, возраст которых 4-6 лет. Производить работы нужно весной до начала процесса сокодвижения. Кустарник необходимо выкопать и разделить на части таким образом, чтобы каждая имела по 3-4 ростовые почки. Новые растения нужно высадить в подготовленную почву и тщательно полить. Почками Наименее распространенный и более трудоемкий вариант размножения, но он позволяет получить наиболее качественный посадочный материал. Размножать растения почками можно весной или в начале лета, когда стебли достигли в высоту 5 см. Почки возобновления необходимо вырезать вместе с частью корневища, далее высадить новые растения в контейнеры и отправить в теплицу на укоренение. Через месяц их можно будет высадить в открытый грунт. Посадка растения в открытый грунт Под посконник лучше выделить хорошо освещенный участок, но подойдет и полутень. В тени растения будут хуже расти, а соцветия будут мелкими. Посконник – весьма влаголюбивое растение, а потому высадить его лучше в хорошо увлажненном месте, допускается сажать и в низинке. На возвышенностях кустикам может не хватать влаги, поэтому на холмики их лучше не сажать. Оптимальный вариант грунта – рыхлый, плодородный, нейтральный или слабокислый. Тяжелую почву необходимо разбавить небольшим количеством песка, в песчаный грунт добавить компост и глину. Для контроля кислотности грунта можно использовать тест-систему «Агрохимик». В кислый грунт нужно внести золу, в щелочной – верховой торф, компост или опилки. Когда лучше всего сажать Выращивать посконник лучше через рассаду. Сеять семена, прошедшие стратификацию, можно уже в начале марта. Чтобы всходы были крепкими и равномерными, перед посевом посадочный материал рекомендуется замочить в стимуляторах роста «Грин Дейл» или «Лигногумат» («Система СуперРАССАДА»). Высаживать рассаду в открытый грунт можно в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Основные правила посадки Для посконника необходимо подготовить емкость, наполненную рыхлым и плодородным субстратом. Для обеззараживания его рекомендуется пролить раствором марганцовки. Далее необходимо равномерно распределить семена по поверхности грунта и заглубить их на 0,5 см, далее тщательно полить. Емкость рекомендуется разместить в хорошо освещенном теплом месте и накрыть прозрачной крышкой или пленкой. Первые всходы появляются через 2-3 недели. Когда растения отрастят по 4-5 листиков, их можно распикировать в отдельные стаканчики. Во второй половине мая можно пересаживать растения в цветник. За пару недель до высадки почву рекомендуется перекопать, удалив все сорную траву, разбавить компостом, разровнять. Ямки под посадку посконника необходимо располагать на расстоянии 60-80 см. Их глубина будет зависеть от объемов корневой системы. После высадки рассады в открытый грунт цветник нужно тщательно полить. Молодые посадки полезно мульчировать травой или компостом, чтобы предотвратить рост сорняков и сберечь влагу в почве. Уход за многолетним цветком Цветок посконник нельзя назвать слишком требовательным и прихотливым. Он может спокойно расти, словно сорная трава, и без кропотливого ухода. Но все же ряд рекомендаций лучше соблюдать, чтобы гарантированно получить пышные и обильноцветущие кустики. Полив Поливать посконник нужно часто и обильно. Оптимальный режим – 2 раза в неделю. Кратковременные засухи растения переносить в силах, но продолжительный недостаток влаги им не понравится: растения потеряют декоративность. Особенно важно следить за влажностью грунта в том случае, если посконник посажен на солнечном участке. В воду для полива периодически полезно добавлять янтарную кислоту. Она является натуральным стимулятором роста и цветения. Подкормка Подкармливать кустики рекомендуется 2 раза за сезон. Первая подкормка производится в начале весны после пробуждения растений. В качестве удобрений можно использовать раствор коровяка, «Куровит», мочевину. Вторая подкормка дается в июне на стадии бутонизации. Она должна быть калийно-фосфорной. Можно использовать настой золы, комплексные составы «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб», минеральные удобрения (суперфосфат+сульфат калия, борофоску). Обрезка Осенью после отцветания необходимо срезать увядшие и высохшие цветоносы. Обрезка стеблей производится непосредственно перед приходом холодов. Удалению подлежит надземная часть растений полностью. Оставить допускается лишь пеньки в 8-10 см. Укрывать на зиму посконник не нужно, для повышения холодостойкости растения можно лишь мульчировать компостом, опавшей листвой или перепревшими опилками. Защита от вредителей и болезней Посконник обладает высокой устойчивостью к основным болезням и вредителям. Единственная опасность, которая реально может нанести вред растениям – это минеры. Высокую эффективность против них демонстрируют немногие инсектициды, среди них – «Актара». Применение посконника Посконник не только здорово украшает сад, но и является эффективным «лекарем». В саду Посконник хорошо смотрится как в одиночных посадках, так и в качестве фонового растения для миксбордеров. Им же можно украсить водоемы и визуально прикрыть канавы. При совместной посадке посконника с другими растениями важно учитывать влаголюбивый характер этой культуры. Чтобы все цветы хорошо себя чувствовали, важно выбирать в качестве соседей растения со схожими пристрастиями к воде. В народной медицине Посконник обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами, легким слабительным эффектом. Из него готовят отвары и настои, которые полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Сгодится растение и для наружного применения. Отвар можно использовать для дезинфекции небольших ран и порезов, а для лечения кожных недугов готовить ванночки с отваром, приготовленным на основе этой травы. Многие садоводы имеют исключительно положительный опыт выращивания посконника на своем участке. Это растение очень декоративно, неприхотливо, редко болеет и страдает от нашествия вредителей. А надземные части растений здорово пригодятся в «зеленой аптечке».

Розы флорибунда (floribunda) любят за обильное и продолжительное цветение, разнообразие цветов и ароматов, относительную неприхотливость и высокую морозостойкость. Если вы решили вырастить на своем участке эту потрясающую культуру, стоит сначала изучить все правила посадки кустиков и ухода за ними. Потому как нежные и порой капризные розы не терпят халатного отношения и очень любят внимание со стороны цветовода. Эта статья поможет вам определиться с сортом роз флорибунда и правильно организовать процесс посадки и ухода за розарием. Роза флорибунда Schneewittchen Популярные сорта роз флорибунда Флорибунда – это гибрид, полученные путем скрещивания чайных и полиантовых роз. От каждого из своих родителей розы данной группы взяли лишь самое хорошее. От полиантовых сортов – высокий иммунитет к основным болезням и хорошую морозостойкость, от чайных – превосходный декоративный вид, многообразие цветовой гаммы.  Флорибунда образует пышные и густые кустики, высотой от 40 см до 1 м – все будет зависеть от сорта. Низкорослые растения здорово смотрятся вдоль дорожек, их можно использовать в качестве цветущих бордюров. Из высокорослых роз можно сформировать живую изгородь, высадив по периметру участка, их же можно использовать в качестве доминирующего растения в цветнике. Среднерослые сорта хороши везде – и на клумбах, и возле беседок и других дачных построек. Главная красота роз флорибунда состоит в их цветах. В зависимости от сорта они могут быть розовыми, красными, персиковыми, рыжими, фиолетовыми. Цветочки собираются в пышные букетики на макушках густооблиственных побегов. Они источают нежный сладковатый аромат, который здорово привлекает насекомых-опылителей.  Одно из главных преимуществ данной группы состоит в том, что цветут кустики очень обильно, долго и непрерывно. Период цветения флорибунды длится с июня по сентябрь. В срезке цветы также хороши: долго сохраняют свежий вид и не увядают. К числу популярных сортов роз флорибунда можно отнести следующие. Леонардо да Винчи. Кусты вырастают до 1 м, густооблиственные, с плотными темно-зелеными листьями. Цветут непрерывно и обильно: на одном цветоносе может завязываться до 6 бутонов. Розовые густомахровые цветы распускаются в июне. Они хорошо переносят обилие солнца и влаги: лепестки не выгорают, не гниют и не превращаются в «тряпочки». Кимоно. Это один из самых обильноцветущих сортов флорибунды: каждое соцветие может состоять из 20 бутонов. Они имеют лососевый окрас, ближе к осени приобретают розовый оттенок. Кусты вырастают пышными (до 70 см в диаметре) и высокими (до 1 метра). Сорт весьма старый и хорошо зарекомендовал себя. Единственный его существенный недостаток – подверженность черной пятнистости. Айсберг. Название сорта соответствует описанию: эти розы можно смело выращивать даже в северных регионах, ведь они хорошо переносят морозы. В условиях теплого климата цвести могут до самой зимы. Надземная часть растений очень густая и ветвистая, может достигать до 1,5 м в высоту. В период цветения кустики выглядят очень нарядно: среди светло-зеленой листвы появляются нежные белые цветы, которые источают невероятный аромат.  Гейша. Роза флорибунда сорта Гейша отличается быстрым ростом побегов и обильным цветением с конца весны. Кусты вырастают до 80 см в высоту и 60 см в ширину. Листья Гейши глянцевые, темно-зеленые, что придает дополнительную декоративность кустику. В период цветения они могут быть не видны: настолько обильно и густо цветет сорт. Полумахровые абрикосово-рыжие цветки средних размеров не имеют сильного аромата. Августа Луиза. Данный сорт цветет в три волны, начиная с июня и до самых холодов. Густомохровые цветы, диаметром до 15 см, могут иметь желто-оранжевый, абрикосовый или розовый оттенок в зависимости от температуры воздуха и погодных условий. Они источают прекрасный аромат, который можно почувствовать на расстоянии нескольких шагов. Недаром этот сорт получил премию «Лучший аромат 2009». Мидсаммер. Особенностью данного сорта является его крайняя неприхотливость: он хорошо переносит морозы, не боится изнуряющей жары, редко поражается болезнями. Оранжево-красные цветки распускаются в начале лета. Они очень пышные и густые (до 40 лепестков), отлично держат форму, имеют легкий сладковатый аромат. Самба. Дает компактные среднерослые кустики, которые цветут фактически все лето. Цветы очень яркие и нарядные – ярко-желтые с красной каймой по краям лепестков. Эти розы лучше посадить на хорошо освещенном месте, потому что под лучами солнца бутоны становятся еще ярче и насыщеннее. Артур Белл. Одной из главных характеристик сорта по мнению многих цветоводов является холодостойкость. Растения не боятся даже северных морозов. К тому же они обладают повышенной устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости. Артур Белл цветет непрерывно все лето: среди густой кожистой листвы распускаются желтые цветы с розовыми тычинками. В жаркую солнечную погоду оттенок становится более нежным и уходит в кремовый. Европеана. На нее стоит обратить внимание любителям алых роз. Это обильноцветущая флорибунда с полумахровыми розетками диаметром 7-8 см. Цветы очень хорошо и долго стоят после срезки. К числу других важных характеристик данного сорта флорибунд можно отнести устойчивость роз к болезням и высокую их морозостойкость. Ханна Гордон. Розы флорибунда Ханна Гордон цветут белыми с розовой каймой цветами. Яркие бутоны очень здорово смотрятся на контрасте с темно-зеленой листвой. Они украшают сад с начала лета и до поздней осени, наполняя его легким сладким ароматом. Помпонелла. Высокорослые розы флорибунда сорта Помпонелла образуют густые и ветвистые кустики, на которых, словно помпоны, раскиданы темно-розовые шаровидные цветы. При правильном уходе их очень много, они буквально усыпают кусты. Растения отличаются высоким иммунитетом к основным грибным заболеваниям. Особенности посадки Как было сказано ранее, к числу главных преимуществ роз флорибунда в саду можно отнести их неприхотливость и обильное цветение. Но чтобы растения формировали пышные и густые кустики, не болели и цвели весь теплый сезон, важно грамотно произвести посадку саженцев. Выбор качественного саженца Оптимальный вариант посадочного материала – двух- или трехлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой. Они должны иметь 2-3 крепких одревесневших побега с зеленой кожурой без трещин, повреждений и пятен. В продаже можно встретить саженцы с закрытой и открытой корневой системой. Первые лучше и быстрее приживаются на новом месте, вторые – доступнее и стоят дешевле. От того, какой саженец был приобретен, будет зависеть время посадки роз. Оптимальное время для посадки Саженцы с ЗКС можно высаживать в любое теплое время года на протяжении всего вегетационного периода.  Высадку растений с ОКС лучше производить весной. В Подмосковье и средней полосе России оптимальное время – май или июнь, когда земля хорошо прогрелась, а угроза возвратных заморозков миновала. В южных регионах произвести посадку можно и раньше, а можно оставить работы и на осеннее время. В северных регионах сажать розы осенью не рекомендуется: велик риск того, что растения не успеют прижиться до прихода холодов и погибнут. Грамотный выбор места на участке Розы флорибунда – цветы, которые любят достаток солнечного света. Поэтому высаживать их нужно на открытых участках сада с легким затенением в полуденные часы. Под постоянными солнечными лучами хорошо будут чувствовать себя лишь некоторые сорта – те, что не выгорают и не буреют. Эта характеристика всегда прописывается в описании. Роза флорибунда Alabaster Розарий должен быть обязательно защищен от сильного ветра и сквозняков. В противном случае кусты могут начать разваливаться, а соцветия будут слишком рыхлыми и жидкими. Флорибунды любят рыхлые, легкие, хорошо дренированные почвы, богатые органикой. Высаживать розы в низинке с глинистым грунтом – идея плохая. Там кусты будут хуже развиваться, чаще болеть и скуднее цвести. Их лучше посадить на возвышенности, а тяжелую почву разбавить песком. Подготовка посадочной ямы Перед посадкой грунт под флорибунды нужно тщательно перекопать, удалить сорняки и крупные комья, палки и камни. Размер посадочной ямы под розы – 50*50 см. На ее дно полезно уложить дренаж: это может быть песок, керамзит или гравий. Далее необходимо засыпать слой перегноя или компоста, а сверху сформировать холмик из земли. Основные правила посадки Перед проведением посадочных работ саженцы полезно поставить в холодную воду на сутки. Для их лучшего укоренения в жидкость нужно добавить стимуляторы роста корней: «Корневин» или «КорнеСтим».  Располагать саженцы нужно ровно по центру холмика, аккуратно расправляя корневую систему таким образом, чтобы отростки смотрели вниз. Корневая шейка должна находиться на 3-5 см ниже уровня земли.  Посаженные розы нужно обильно полить водой. Делать это лучше не прямо под корень, а через канавки, вырытые на небольшую глубину на расстоянии 20 см от растения. После посадки приствольный круг полезно мульчировать листвой, травой, соломой или компостом. Уход за розами флорибунда Уход за розами включает в себя следующие основные моменты: полив, подкормка, обрезка и укрытие на зиму. Своевременная обрезка Розам флорибунда нужна регулярная обрезка, в идеале – 3 раза в год. Эта процедура позволяет поддерживать декоративный внешний вид кустов, а главное – их обильное и пышное цветение. Весенняя обрезка производится в апреле до начала сокодвижения (в первую весну после посадки – сразу после нее). Необходимо удалять все сухие и поврежденные побеги, однолетние укорачивать на треть, двухлетние – срезать верхушки, оставляя по 3-5 почек. Летняя обрезка заключается в удалении увядших бутонов. Она позволит спровоцировать новую волну цветения. Осенняя обрезка предполагает удаление старых и недоразвитых побегов. Она производится после окончания цветения кустов и помогает им лучше пережить зиму. Полив растения Флорибунды любят достаток влаги в почве. Поливать их рекомендуется раз в неделю, в жаркие дни в два раза чаще, расходуя на один куст до 10 л воды. Особенность полива роз флорибунда заключается в том, что вносить воду лучше не под корень, а через канавки, выкопанные на расстоянии 20 см от куста. Особое внимание следует уделить поливам весной, когда кусты наращивают побеги и листья, формируют бутоны, а также летом, когда первая волна активного цветения подходит к концу. Осенью поливы необходимо уменьшить, чтобы не провоцировать активный рост растений и дать им время подготовиться к зиме. Перед приходом холодов розам нужно дать влагозарядный полив, который повысит их морозостойкость. Подкормка цветов В первый год после посадки розы не нуждаются в дополнительных подкормках: внесенных под посадку удобрений им вполне хватит. На следующий год до начала периода активного роста побегов и листьев розы нужно подкормить азотом. Это может быть раствор «Куровита» или карбамида (20 гр на 1 кв м). В период бутонизации, а также по окончании первой волны активного цветения флорибунды нужно подкормить комплексными составами для цветов: «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Полезно пару раз за сезон поливать розарий раствором борной кислоты. Он будет стимулировать еще более обильное и пышное цветение, предотвращать опадание бутонов и помогать им оставаться свежими на вид как можно дольше. Осенью после цветения розы можно подкормить смесью суперфосфата и сульфата калия (по 20 гр каждого на 1 кв м). Они повысят зимостойкость цветов, укрепят их иммунитет, обеспечат бурное цветение на следующий год. Укрытие на зимний период Перед тем, как отправлять розы в спячку, их нужно обрезать и опрыскать от грибных болезней. Для обработки можно использовать медный купорос, «Серпень», «Скор». С приходом холодов корни растений рекомендуется утеплить дополнительным слоем мульчи из опавших листьев, скошенной травы, соломы или перепревших опилок. Надземные части растений можно укутать агроволокном и накрыть лапником, предварительно установив под них деревянные опоры. После выпадания первого снега над розарием можно сделать небольшой сугроб, который станет надежным укрытием для кустиков на всю зиму. Розы флорибунда – это настоящие королевы цветника. Немного привередливы, любят внимание, но зато как красиво и пышно цветут и украшают участок! 

Гелиопсис (лат Heliopsis) — декоративное растение, которое точно придется по вкусу любителям подсолнухов. Он не такой агрессивный, более компактный и пышноцветущий. И это лишь малая часть преимуществ этой культуры. В этой статье мы поговорим об особенностях посадки и ухода за гелиопсисом. Основные сорта растения Гелиопсис — многолетнее (реже однолетнее) травянистое растение семейства Астровых. Существует более 10 видов этой культуры, но в нашей стране в садах выращивают только подсолнечниковидный и выведенный на его основе шероховатый. Гелиопсис приехал к нам из Северной Америки и сразу покорил сердца многих цветоводов. Название растения переводится как «подобный солнцу». Понять, почему его так назвали, можно по описанию соцветий. Они действительно похожи на маленькие солнышки: ярко-желтого или золотистого цвета, с многочисленными заостренными лепестками-лучиками, трубчатыми цветочками по центру. Диаметр соцветий составляет 8-9 см.  Гелиопсис подсолнечниковый Асахи Стебли прямостоячие, ветвистые, могут достигать в высоту 1,5 м. Листья супротивно или очереднорасположенные, вытянутые, ланцетные или овальные, с большим количеством зубчиков по краям. На ощупь могут быть слегка шершавыми. Кусты вырастают довольно пышными и раскидистыми, в диаметре могут достигать 1 метра. Цветут они с июня и до сентября. Существует множество сортов гелиопсиса: высокорослые и компактные; с простыми, полумахровыми или махровыми корзинками; с коричневым, желтым или золотистым оттенком соцветий. Вот наиболее популярные и распространенные сорта. Асахи. Внешне цветы скорее похожи на георгины, чем на подсолнухи: махровые, густые, с едва заметной сердцевиной. Кусты вырастают весьма компактными — до 80–90 см в высоту. Стебли без опушения, ветвистые. Они достаточно крепкие, поэтому не нуждаются в подвязке. Лорейн Саншайн. Этот сорт гелиопсиса может похвастаться не только симпатичными и яркими цветами, но и эффектными листьями. Они имеют серебристый оттенок и темно-зеленые прожилки. Лорейн Саншайн цветет с середины июня и до сентября.  Бернинг Хартс. Многолетний сорт гелиопсиса, отличающийся неприхотливостью, хорошей зимостойкостью и устойчивостью к основным болезням. Кустики вырастают до 1,2 м. В середине лета среди зеленой листвы распускаются ярко-желтые полумахровые цветы с красной сердцевинкой. Венус. Формирует низкорослые кустики, высотой до 80 см. Цветет крупными ярко-желтыми цветами: диаметр корзинок может доходить до 14 см. Очень морозостоек и пригоден для выращивания во всех регионах России. Холшпигель. Если вы планируете выращивание гелиопсиса на срезку, то обратите внимание на данный сорт. Он формирует крупные золотистые соцветия с рыжей сердцевиной. Они отлично стоят в букетах и долго не увядают. Саммер Сан. Отличный вариант для выращивания в южных регионах: этот сорт засухоустойчив. Отличается едва ли не самыми крупными соцветиями: по размеру они почти догоняют корзинки подсолнухов. Сами кусты тоже достаточно крупные, в условиях правильного ухода вырастают до 1 м в высоту. Посадка и размножение гелиопсиса Гелиопсис размножается семенами, черенками и делением куста. Рассмотрим каждый способ размножения подробнее. Правила посадки гелиопсиса Выращивать гелиопсис из семян можно как через рассаду, так и путем посева в открытый грунт. Семена необходимо равномерно распределить по поверхности грунта и слегка придавить, субстрат тщательно увлажнить. Далее накрыть емкость с посевами пленкой или прозрачной крышкой и поместить ее в теплое светлое место. Первые всходы появляются долго — в течение 3–5 недель. Чтобы повысить всхожесть семян и ускорить процесс, их можно заранее замочить в растворе препарата «Грин Дейл» или «Лигногумат» (входит в состав «Системы СуперРАССАДА»). Через две недели после появления всходов сеянцы можно распикировать в отдельные емкости. Пересаживать их в открытый грунт можно тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Под рассаду нужно подготовить ямки глубиной 20–40 см. Разместить их лучше на расстоянии 50 см друг от друга, чтобы пышные кустики в будущем не затеняли друг друга. Размножение делением Размножение семенами имеет один недостаток: цветение наступает лишь на следующий год. Поэтому можно попробовать размножить гелиопсис путем деления растения: это достаточно просто и быстро. Проводить процедуру можно раз в 3-4 года. Разросшийся куст необходимо выкопать и разделить на части таким образом, чтобы каждая имела как минимум по две побеговых почки. Корневую систему нужно осмотреть и очистить от сухих корешков. Новые растения высаживать лучше на расстоянии 40-60 см: компактные сорта чуть плотнее, высокорослые и раскидистые кусты – свободнее. Размножение черенками Чтобы размножить гелиопсис черенками, нужно нарезать взрослые крепкие побеги отрезками длиной 10–12 см. Листья лучше наполовину срезать, чтобы они не отнимали влагу и питание. Черенки необходимо укоренить во влажном субстрате или воде и поместить в тепличку. Пересадить новые растения на постоянное место можно летом. Допускается прикопать растения под укрытие и высадить их на клумбу в следующем сезоне. Когда лучше всего сажать Оптимальные сроки будут зависеть от способа посадки гелиопсиса в саду.  Для выращивания через рассаду сеять семена нужно в конце зимы или начале весны. Пересадить рассаду на клумбу можно в начале или конце мая, когда холодов точно не предвидится. Посадку гелиопсиса семенами в открытый грунт производят в разное время: под зиму, в середине весны, в конце лета. Размножать растения методом деления можно весной или осенью. Главное, чтобы до прихода холодов остался минимум месяц. Многолетние гелиопсисы довольно хорошо переносят эту процедуру и быстро приживаются на новом месте. Размножить кустики черенками лучше весной, когда молодые побеги уже хорошо отросли, но растения еще не вступили в фазу цветения. Некоторые садоводы проводят процедуру и осенью. Особенности ухода за гелиопсисом Чтобы растения выросли в пышные и обильно цветущие кустики, важно правильно выбрать место под посадку и обеспечить им должный уход. Выращивание гелиопсиса — дело достаточно простое, справится с которым даже начинающий цветовод. Место под посадку Выращивать гелиопсис лучше на открытых солнцу участках, посадить его можно и в полутени. К грунту растения не имеют серьезных требований. Они превосходно растут на рыхлых и плодородных почвах, хорошо себя чувствуют в нейтральном, слабокислом или слабощелочном грунте. Единственное неприемлемое место для посадки гелиопсиса в саду — низинка с тяжелой и глинистой почвой. Там будет застаиваться холодный воздух, в весеннее время постоянно стоять талая вода. В таких условиях растения будут хуже расти и беднее цвести, чаще болеть, а могут и вовсе погибнуть. Тяжелые почвы нужно обязательно разбавлять песком или перегноем. Полив Гелиопсис относится к достаточно засухоустойчивым культурам. В дождливое время он не требует поливов совсем. В жаркие и сухие периоды поливать кустики лучше 2-3 раза в неделю. Кратковременный недостаток влаги не погубит растения, а вот длительная засуха сильно скажется на их декоративности: бутоны и листья начнут увядать и опускаться, цветение будет не таким пышным и продолжительным. Поэтому оставлять этот цветок без поливов совсем нельзя. Хорошо увлажненный плодородный грунт будет регулярно зарастать сорняками. Чтобы они не отбирали у гелиопсиса драгоценные питание и влагу, цветник нужно регулярно пропалывать. Для экономии времени и сил почву вокруг куста можно мульчировать компостом, травой, перепревшими опилками. Мульча предотвратит зарастание цветника сорняками, будет сохранять драгоценную влагу, обеспечит рыхлость земли. Подкормка Гелиопсис — цветок, который не нуждается в особом режиме питания. Подкармливать его можно заодно и с другими декоративными растениями в саду: весной — азотными составами для роста пышной зелени, летом — фосфором для обильного цветения, осенью — калием и фосфором для крепкого иммунитета и хорошей зимостойкости. В весенний период цветник можно пролить настоем навоза или «Куровита». Оптимальный вариант минеральных удобрений для данного периода — раствор карбамида (2 ст. л. на 10 л воды на 1 кв. м). Во время цветения клумбу можно полить комплексными составами «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб». Для подкормки также можно использовать и золу в сухом или жидком виде. Для более обильного и пышного цветения кустики полезно опрыскивать борной кислотой (0,5 гр. на 10 л воды). Оптимальный срок обработки — до периода бутонизации. В конце лета или начале осени полезно подкормить гелиопсис теми же комплексными составами для цветов, золой или раствором монофосфата калия (5 гр. на 10 л воды). Обрезка Регулярная срезка отцветших соцветий позволяет продлить срок цветения растений на несколько дней, а то и недель. Поэтому высохшие бутоны лучше удалять. Делать это нужно и для того, чтобы растения не распространялись самосевом, ведь созревающие в корзинках семена очень быстро и активно распространяются по участку.  Осенью кустики рекомендуется срезать на высоте 15–20 см от уровня земли. Это поможет им проще перенести холода. В следующем году зелень быстро отрастет, и к лету гелиопсис вновь порадует цветением. Заболевания и вредители Гелиопсис — растение, которое довольно редко поражается болезнями и вредителями. Самыми опасными недугами являются серая гниль и мучнистая роса. Распространяются они в условиях повышенной влажности и загущенности посадок. В случае обнаружения очагов заражения кустики необходимо опрыскать фунгицидами «Серпень», «Силар», «Скор», «Тиовит Джет». Наиболее распространенными вредителями являются тля и слизни. От тли растения можно обработать инсектицидами «Инсектор Супра», «Актара», «Кинмикс», «Кортлис». Для борьбы со слизнями можно мульчировать почву вокруг кустов хвоей, а рядом с растениями расставить ловушки. Вырастить гелиопсисы — значит обеспечить себя яркими и солнечными клумбами на долгие годы. Расти на одном месте и активно цвести они могут до 10 лет. А ухаживать за ними очень просто. Поэтому гелиопсис — достойный житель любого цветника!

Древесные опилки — доступный и практически бесплатный органический материал, который можно применять в огороде и в саду. Они улучшают структуру почвы, а при перепревании превращаются в ценное органическое удобрение. Однако опилки могут лишить вас урожая, если использовать их неправильно. В местности, где есть работающая пилорама, опилки не являются дефицитным материалом. Хозяин пилорамы заинтересован в том, чтобы вывозить отходы производства со своей территории, поэтому опилки отдают населению даром или за символическую плату. Чаще всего в наличии отходы от распила деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, пихты. Смола и эфирные масла замедляют перепревание хвойных опилок. В естественных условиях они превращаются в удобрение через несколько лет. Однако этот процесс можно значительно ускорить.  Польза и вред опилок на приусадебном участке Есть множество способов, как использовать опилки на даче:  мульчирование; компостирование; улучшение структуры почвы; отсыпка междурядий; создание теплых грядок; изготовление почвенной смеси для рассады; утепление растений; хранение урожая и др. Древесные опилки состоят из целлюлозы и лигнина. В деструкции древесины принимают участие почвенные грибы и бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они расходуют азот, связывают фосфор, а также создают кислую среду.  Так, лигнинразрушающие грибы живут в среде с кислотностью 4,0–5,9, целлюлозоразрушающие грибы снижают показатели pH до 3,0–4,0. Подкисление субстрата свойственно для всех почвенных грибов, но при активном размножении полезных бактерий кислотность почвы нейтрализуется. При заделке опилок в почву огороднику нужно следить за кислотностью грунта. Получить достоверные результаты в течение получаса поможет тест-система «Агрохимик».  Для растений-ацидофилов: гортензии, рододендронов, вереска, голубики и болотных ягод высокая кислотность почвы — это плюс, а не минус.  При внесении опилок в грунт потребуются дополнительные дозы органических и минеральных удобрений, чтобы компенсировать расход азота и фосфора. Негативных последствий можно избежать, если применять полностью перепревшие опилки, которые пролежали в куче несколько лет, или использовать их после компостирования. Как использовать опилки весной Мульча Стремление садоводов-огородников к мульчированию часто разбивается о проблему недостатка органики. Мульча из скошенной травы моментально перепревает и требует регулярного подновления, солома не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят недешево. Опилки же — практически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах. Мульчирование лука-севка Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и водной эрозии. Голая земля, наоборот, постепенно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой почвы разрушается, превращаясь в пыль. Дожди и талые воды вымывают питательные вещества и выносят их из корнеобитаемого слоя. Мульча из опилок уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему почва дольше остается влажной между поливами, что особенно актуально в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в жару земля меньше нагревается, и корни растений не страдают от перегрева. Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше болеют, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор патогенных грибов, обитающих в почве. Мульчирование опилками малины Традиционный способ, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это отличное решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов, рябчиков и пр. Для вегетирующих овощных культур достаточно небольшого слоя опилок толщиной 2-3 см, под ягодные и декоративных кустарники, плодовые деревья можно насыпать слой до 5–8 см. При мульчировании опилками необходимо учитывать несколько важных нюансов: слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно минимального слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок. мульча замедляет прогревание почвы весной, поэтому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась. мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, поэтому будет замедлять просыхание грунта от талых вод. Компост На вопрос, можно ли использовать опилки как удобрение, ответ скорее отрицательный. В отходах древесного производства содержится калий и кальций, немного магния, фосфора и азота, однако питательные вещества становятся доступными для растений только после деструкции древесины. Опилки необходимо предварительно компостировать, и только после этого вносить в почву. Для понимания, 1 куб. м опилок (около 100–150 кг) содержит примерно 250 г кальция, 150–200 г калия, 50–90 г магния, 20–30 г фосфора, 20 г азота. Для жизнедеятельности почвенных грибов и бактерий необходимы углерод и азот, примерное соотношение 20:1. Древесные опилки содержат около 50% углерода и ничтожно мало азота — 0,1%.  Бактерии способны добывать азот из кислорода, поэтому даже без использования азотных добавок куча опилок постепенно перепреет, но на это уйдет 5-6 лет. Если же обогатить древесные отходы азотными удобрениями, они перегорят гораздо быстрее и в течение одного сезона превратятся в рыхлый компост. Экспериментально установлено, что для приготовления быстрого компоста на 1 кубометр опилок нужно 20–25 кг мочевины (карбамида) или 35–40 кг аммиачной селитры. Азотное удобрение вносят не разово, а небольшими порциями, по 1,5–2,5 кг при каждом рыхлении компостной кучи.  Для скорейшей переработки древесины бактериям и грибам нужен кислород. Чем мельче фракция опилок, тем чаще придется ворошить кучу, примерно раз в неделю. Древесные отходы более крупной фракции достаточно перекладывать с места на место раз в две недели. При каждом ворошении в кучу опилок вносят азотные удобрения, после чего субстрат увлажняют. Большой расход азотных удобрений на 1 кубометр опилок выйдет в копеечку, поэтому огородники чаще применяют экономвариант приготовления компоста — органоминеральный. Первоначально кучу опилок смешивают с минеральными удобрениями. На 1 куб. м. древесных отходов — 2,5 кг карбамида (мочевины) или 3,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг сульфата калия, 800 г суперфосфата. Через 1-2 недели после закладки минеральных удобрений субстрат смешивают со свежим навозом или куриным пометом в пропорции 1:1. Компостную кучу необходимо регулярно ворошить или перекладывать с места на место, чтобы обеспечить приток кислорода к аэробным микроорганизмам. В засушливое лето потребуется орошение. Регулярная перекладка компоста для его аэрирования требует хорошей физической формы, а также отнимает немало времени. Для экономии времени и сил можно пойти другим путем — заложить анаэробный компост. В этом случае опилки являются лишь одной из составляющих, т. е. играют роль углеродного компонента. Их используют для прослаивания свежей органики: скошенной травы, выполотых сорняков, овощных очистков и пр.  Для обогащения компоста полезной микрофлорой зеленые и желтые слои (траву и опилки) чередуют с коричневыми (плодородная земля, перегной или навоз). Внесение биопрепаратов, таких как «КомпоСтим», ускоряет деструкцию органики и созревание компоста. Готовый компост вносят осенью под перекопку, расход — 1-2 ведра на кв. м грядки. Улучшение структуры почвы Многие дачники возделывают сад-огород на суглинках. Им приходится прикладывать немало усилий на улучшение структуры почвы. Глинистый грунт плотный и тяжелый. Он плохо впитывает воду при поливе, а при переувлажнении медленно просыхает. После обильных дождей на поверхности почвы образуется плотная корка, под лучами солнца она высыхает и превращается в панцирь, перекрывая доступ кислорода к корням растений. Для жизнедеятельности корневой системы необходим кислород. При его нехватке не помогут ни поливы, ни подкормки. На глинистой почве огородникам приходится постоянно рыхлить грунт, чтобы аэрировать почву. Внесение разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, диатомита садового помогает сделать глинистый грунт более легким, воздухопроводным. Опилки — отличный разрыхляющий материал. Причем чем крупнее фракция древесных отходов, тем более длительным будет эффект от их внесения. При регулярном внесении древесных отходов тяжелая глинистая земля становится пушистой и легкой. Здесь важно оговориться, что в почву вносят только перепревшие опилки. Процесс биодеструкции древесины происходит при работе аэробных бактерий и грибов, поэтому так важно регулярно рыхлить опилочный компост. При заделке в почву полуперепревших опилок их разложение будет происходить медленно, а бактерии и грибы, отвечающие за разрушение лигнина и целлюлозы, будут расходовать из почвы азот и фосфор, отнимая его у растений. Однако и здесь есть выход. Триходерма вериде, полезный почвенный гриб, является анаэробным микроорганизмом, который питается целлюлозой. Внесение триходермы в почву не только ускоряет деструкцию опилок, но и улучшает фитосанитарный фон. Триходерма быстро распространяется и подавляет рост патогенных почвенных микроорганизмов. При работе с глинистым грунтом необходимо учитывать особенности конкретного участка. На участках, расположенных в низине, в регионах с дождливым летом, при близком залегании грунтовых вод не рекомендуется использовать опилки для разрыхления почвы.  Древесные отходы отличаются высокой гигроскопичностью, они вбирают влагу и удерживают ее. При избытке влаги в грунте внесение опилок не даст ожидаемого эффекта. Почва не будет насыщаться кислородом, наоборот, она будет вбирать и удерживать больше влаги. При разработке участка, расположенного в низине, имеет смысл устроить приподнятые грядки. При их закладке можно применять опилки, измельченные ветки, трухлявую древесину — их укладывают на дно подготовленного ложа грядки, а сверху насыпают перегной и плодородную почву. Можно пойти другим путем — поднять грядки за счет земли, вынутой из междурядий. Тогда, чтобы компенсировать перепад высот и не превращать междурядья в оросительные канавы, их заполняют опилками. Во время дождя древесные стружки будут вбирать избыток влаги, и междурядья не превратятся в ручьи. А в период засухи опилки будут отдавать запасы влаги в почву на грядках. Устройство теплых грядок В регионах с суровой зимой и поздней весной для выращивания теплолюбивых овощей и получения урожая в ранние сроки используют теплые грядки на биотопливе. Разогревание почвы происходит за счет естественных процессов переработки органики термофильными бактериями. Для запуска процессов горения используют свежий навоз, оптимально — конский или подстилочный навоз КРС. Добавление в навоз соломенной сечки или свежих опилок ускоряет разогревание субстрата. Навоз, смешанный с опилками или соломой, необходимо «запустить». Для этого его проливают горячей водой либо закладывают в него нагретые камни. Навозную грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло. Как только в толще навоза начнется «горение», т. е. температура поднимется до +50–60 °С, его закрывают слоем плодородной почвы толщиной 30–40 см, после чего можно высаживать рассаду или проводить посев семян. Процесс горения свежего навоза длится около 1,5–2 месяцев, поэтому теплую грядку необходимо устраивать ранней весной, как только сходит снег.  Изготовление почвенной смеси для рассады В данном случае под рассадой имеются в виду клубни и клубнелуковицы.  Так, для получения ультрараннего урожая картофеля, рекомендуется за 2-3 недели до посадки укоренить посадочный материал во влажных опилках. Для посадки используют прогретые клубни с проснувшимися глазками.  К моменту высадки в грунт каждый клубень картофеля будет иметь сплетение корней и несколько зеленых побегов. Такие растения быстро укореняются на новом месте и трогаются в рост. В результате, огородник получает урожай на 2-3 недели раньше. При высадке рассады картофеля необходимо предусмотреть защиту растений при возвратных заморозках. Надземная часть пасленовых не переносит отрицательной температуры. Опилки используют при приготовлении почвенной смеси для подращивания клубней каллы, канны, георгинов, бегонии клубневой и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. В данном случае они играют роль разрыхлителя, их смешивают с низинным торфом или универсальным грунтом для рассады в пропорции 1:2.  При выгонке клубней можно использовать свежие опилки хвойных пород. Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, подавляют развитие патогенной микрофлоры, что защищает клубни от гниения. Как использовать опилки осенью Утепление растений Сухие опилки — это отличный утеплитель для роз, винограда, клематисов и других теплолюбивых культур.  При работе с отходами лесопиления необходимо учитывать особенности материала: Опилки работают как утеплитель до тех пор, пока они сухие. Древесные отходы насыпают, когда поверхность почвы уже прихватилась морозом, и укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения не задохнулись под укрытием из полиэтилена, оно должно быть просторным, по бокам необходимо оставить доступ для притока воздуха. Опилки хорошо впитывают влагу, мокрый материал при отрицательной температуре смерзается в глыбу, поэтому нельзя допускать, чтобы утеплитель намокал. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, опилки — не лучший утеплитель. Чтобы они не смерзались в ледяной панцирь, можно складывать их в полиэтиленовые мешки, и уже мешками обкладывать воздушно-сухое укрытие. В толще опилок любят зимовать мыши. Чтобы грызуны не объедали побеги роз, винограда и других укрывных культур, в древесный утеплитель необходимо заложить брикеты отравленной приманки с аппетитным запахом, например восковые таблетки «Ратобор». Сохранение урожая Опилки помогут сохранить до весны корнеплоды: морковь, свеклу, дайкон, редьку. Высокая гигроскопичность материала сослужит хорошую службу. Если в погребе слишком влажно, в процессе хранения корнеплоды начинают гнить. Если же уложить морковь и другие корнеплоды в ящики, пересыпая сухими хвойными опилками, те будут вбирать в себя лишнюю влагу. Хорошо, если опилки будут свежими, фитонциды подавляют развитие патогенной микрофлоры. Если в подполе низкая влажность воздуха, корнеплоды быстро теряют тургор и вянут в процессе хранения. Здесь опять помогут опилки, если пересыпать ими свежие овощи еще при закладке на хранение. Они сохраняют тургор корнеплодов, не позволяют им терять влагу. Опилки деревьев хвойных пород не рекомендуется использовать для хранения яблок и груш, поскольку тонкая кожица фруктов впитывает запах хвойных, что ухудшает вкус. Фрукты лучше перестилать крупной стружкой лиственных или плодовых деревьев.

Ковер из хвои и шишек в лесу выглядит весьма декоративно. Так почему бы не использовать природный декор на своем приусадебном участке?! Предлагаем вам три способа применения шишек в саду и огороде.  1. Мульча для цветника Сторонники природного земледелия активно применяют мульчирование в своей огородной практике. Мульча защищает почву от перегрева и ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Сосновые шишки В огороде мульчирующие материалы рассматриваются исключительно с точки зрения их эффективности, скорости перепревания и доступности. Для мульчирования грядок используют солому, сено, скошенную траву, опилки и пр. В цветнике важны не только практические свойства мульчи, но и ее внешний вид. Для мульчирования посадок многолетних цветов, роз, цветущих кустарников и карликовых хвойных применяют натуральную и крашеную щепу, древесную кору, а также кокосовое волокно, скорлупу фундука, грецкого и кедрового ореха, какао бобов.  Декоративная мульча долговечна и эстетична, проблема лишь в сравнительно высокой стоимости материалов, ведь для укрытия поверхности почвы даже в небольшом цветнике потребуются немалые объемы органики.  И здесь садоводов выручает бесплатный и весьма декоративный материал, который можно набрать в ближайшем лесу. Сосновые и еловые шишки находят применение на даче в качестве мульчи. Шишки красивы и долговечны. Благодаря смолам и эфирным маслам они разлагаются очень медленно, после дождя быстро высыхают, сохраняют декоративные свойства в течение нескольких сезонов. Фитонциды хвойных сдерживают развитие патогенной микрофлоры, благодаря чему мульча не плесневеет и не гниет даже в дождливое лето. Шишки насыпают слоем толщиной 5-7 см. Мульчу из шишек используют в смешанных цветниках с многолетними растениями и декоративными хвойными, применяют для декора приствольных кругов деревьев и кустарников. Чтобы устранить утомительную работу по прополке цветника, поверхность земли укрывают черным геотекстилем, и уже на него насыпают декоративную мульчу. Если приусадебный участок находится недалеко от леса и у садовода изобилие лесной подстилки, ничто не мешает расширить область применения мульчи из шишек. Ее можно использовать в огороде при выращивании огурцов, томатов, баклажанов, перца, клубники. Слой мульчи помогает сохранять влагу между поливами, а также предохраняет плоды и ягоды от контакта с почвой. При работе с шишками необходимо учитывать особенности этого натурального материала. Обеззараживание Во время сбора шишек и хвои в лесу необходимо обращать внимание на состояние деревьев. Если на них есть явные признаки грибных заболеваний, стоит поискать другое место для сбора органики. Сосновые и еловые шишки могут нести на себе споры грибных болезней хвойных: ржавчины, обыкновенного или снежного шютте, альтернариоза, серой плесени и др. Эти заболевания представляют опасность не только для хвойных. Ржавчина — грибное заболевание, которое проходит стадии развития на разных растениях. Существует несколько видов паразитирующих ржавчинных грибов, которые в качестве основного хозяина выбирают хвойные: лиственницу, сосну обыкновенную и сосну Веймутова, ель, можжевельник, тую и пр., а часть жизни проводят на лиственных: березе, ольхе, груше, смородине, крыжовнике, рододендроне, дельфиниуме, колокольчике и других садовых культурах. Перед использованием лесной подстилки в саду и цветнике имеет смысл обеззаразить собранный материал. Для обработки можно использовать химические фунгициды или биопрепараты. Для дезинфекции больших объемов сосновой шишки и хвои можно применять антисептик для древесины, применяемый в строительстве. При работе с бактерицидными пропитками необходимо раскладывать материал на полиэтиленовой пленке, чтобы химическое вещество не попадало в почву и не губило полезную микрофлору. После обработки необходимо просушить шишки, а затем промыть их из шланга, чтобы смыть излишки антисептика. Химические препараты, применяемые для дезинфекции шишек, могут подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать натуральные фунгициды на основе триходермы. Триходерма — это почвенный гриб, который в естественной природе занимается утилизацией мертвой древесины. Огородники используют препараты на основе триходермы для защиты растений от болезней, поскольку этот гриб активен против патогенных микроорганизмов.  Обработка лесной подстилки препаратами “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Тетрис” (тройная защита) оказывает некоторый обеззараживающий эффект. Однако нужно понимать, что для жизнедеятельности полезных грибов нужна влага, поэтому скорее всего полезные микроорганизмы будут развиваться в почве под мульчей, а не на ее поверхности. Защита от слизней Практически любой мульчирующий материал является уютным убежищем для слизней. Под слоем мульчи брюхоногие моллюски прячутся от солнечных лучей, находят приятную прохладу и необходимую им влажность.  К сожалению, шишки или смесь шишек с хвоей не являются преградой для слизней. Возможно, некоторые моллюски, уколовшись сосновой или еловой иголкой, изменят направление движения и поползут на участок, свободный от мульчи, но при большом нашествии вредителей преграда из шишек их не остановит. В регионах с дождливым летом, а также на тенистых участках, где долго сохраняется влага, необходимо регулярно применять моллюскоциды. Для борьбы со слизнями под слой мульчи раскладывают ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “СтопУлит”, “Хищник”, или используют биопрепараты на основе фосфата железа, например, “Экокиллер”. Защита от муравьев На прогулке в лесу муравейники из еловой хвои не вызывают у нас отрицательных эмоций, ведь муравьи занимают свою экологическую нишу. Однако нашествие муравьев в саду и цветнике требует вмешательства садовода.  Сами муравьи не приносят существенного вреда, разве что локально мешают росту корней там, где они строят свое жилище. Нашествие муравьев всегда сопровождается распространением тли. Муравьи используют тлю как дойных коров, собирая медвяную падь, которую выделяет тля. Вредитель высасывает соки из верхушек побегов, что замедляет их рост и ухудшает декоративность. В зоне риска не только смородина, крыжовник, слива, вишня, но и цветы: от настурции и флоксов до чубушника и роз. Садоводы заметили, что еловые шишки больше интересуют муравьев, чем сосновые. Из-за опасности привлечения муравьев на участок садоводы отказываются от применения изящных еловых шишек в качестве мульчи и отдают предпочтение сосновым. В качестве профилактики размножения муравьев под слой мульчи насыпают гранулированные препараты “Великий Воин Био” или “Великий Воин Эко”. Если муравьи уже обосновались в цветнике, для уничтожения насекомых применяют инсектициды на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин” и др. Защита от огня или розжиг  Шишки и хвоя являются горючим материалом, который легко воспламеняется. Эту особенность необходимо учитывать при использовании лесной органики в качестве мульчи. Не стоит насыпать шишки поблизости с костровищем или зоной барбекю, откуда могут прилетать искры. А вот для розжига мангала или для растопки дровяного самовара шишки идеально подходят. Они быстро разгораются, дают интенсивный жар в течение короткого времени, а запах при горении хвойных просто божественный. 2. Дренаж Из-за высокого содержания смол и танинов шишки долго сохраняют свою структуру и не разрушаются. Это свойство позволяет применять их в качестве дренажа как альтернативу керамзиту, щебню, кирпичной крошке и пр. Дренаж для цветочных горшков В контейнерном цветоводстве дренаж имеет решающее значение. Чтобы корни растений не задыхались и не загнивали, цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги.  А чтобы отверстия не забивались почвой, на дно цветочных кашпо насыпают слой дренажа — керамзита, крупного агроперлита и пр. Сосновые шишки также можно использовать для отвода лишней влаги. Шишки — материал практически невесомый, поэтому они являются идеальным дренажем для подвесных цветочных горшков. Для крупных напольных кашпо лучше использовать более “весомые” материалы, которые будут препятствовать опрокидыванию уличных горшков при непогоде: речную гальку, гравий, битый кирпич. Дренаж для деревьев и кустарников На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжелых глинистых грунтах застой воды в почве представляет серьезную проблему при выращивании ягодных и декоративных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев.  Начинающие садоводы часто поддаются распространенному заблуждению: в посадочные лунки укладывают слой дренажа в виде камней, щебня, битого кирпича и пр. Предполагается, что слой камней на дне посадочной ямы должен защитить корни растения от вымокания. В качестве дренажа в посадочную лунку также насыпают шишки, ветки, скорлупу грецких орехов и другую органику. Однако на глинистой почве и участках с близким залеганием грунтовых вод такой метод не работает. Слой камней на дне посадочной ямы никак не способствует отводу воды из грунта. Яма, наполненная водой, остается таковой, даже если на дне ее есть камни. Деревья и кустарники могут прожить несколько лет, пока их корни находятся в верхнем слое почвы, но как только корневая система проникает в слои, где застаивается вода, растение погибает. На участках, расположенных в низине или на глинистой почве, необходимо устройство дренажной системы для отвода воды. В сложных случаях требуется привлечение специалистов. 3. Утеплитель Смесь шишек и хвои имеет рыхлую воздушную структуру. Лесная органика не спрессовывается в отличие от опавшей листвы или опилок. Благодаря воздухопроницаемости материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет использовать его в качестве утеплителя.  При сооружении воздушно-сухого укрытия для роз, гортензий, рододендронов и других теплолюбивых культур можно использовать шишки в качестве дополнительного утепления. Их насыпают в приствольный круг толстым слоем, чтобы предохранить корни растений от вымерзания. Садоводам нужно учесть, что любой рыхлый материал, в том числе шишки, — в зимнее время привлекает мышевидных грызунов. Чтобы под воздушно-сухим укрытием мыши не нашли себе “и стол и дом”, необходимо разложить отравленные приманки. Поскольку миграция грызунов носит сезонный характер, достаточно истребить мышей, которые осенью ищут место для зимовки. Под воздушно-сухое укрытие с розами, гортензиями, клематисом, виноградом раскладывают приманки пищевыми аттрактантами, такие как восковые таблетки “Ратобор”. В течение осени необходимо регулярно обновлять отравленные приманки до тех пор, пока они не останутся нетронутыми. Шишки можно насыпать в качестве прослойки между почвой и побегами растений, которые нужно снимать с опоры на зиму. При укладке под укрытие клематисов II-й группы обрезки (цветущих на побегах прошлого года), плетистых роз необходима некая прослойка, которая предохранит побеги от контакта с влажной почвой. Сосновые шишки — отличный вариант.

Сражать наповал болезнетворные бактерии могут не только лекарства. Уничтожают их и растения-антибиотики. Они выделяют фитонциды: большинство из них полезно для людей, но некоторые сказываются отрицательно на самочувствии. Под влиянием Еще в древности было известно о растениях, которые своим духом защищают от хворей. В 20 веке русский биохимик Борис Токин назвал эти активные летучие вещества с антибактериальными свойствами «фитонцидами» (от слов «растение» и «убиваю»). Он обратил внимание: на восточных базарах с антисанитарией нет вспышек кишечных инфекций. Растительные продукты, используемые в качестве пряностей в блюдах, не дают портиться кушаньям, а людей предохраняют от заражений. Ученые разобрались: фитонциды — что это такое и какие растения могут послужить для человека. А польза натуральных антибиотиков несомненна. Они не только тормозят развитие патогенов. Нормализуют сердцебиение, артериальное давление, снижают сахар крови, улучшают обмен веществ, благотворны для нервной и иммунной систем. Летучие вещества растений изменяют состав воздуха: ионизируют, повышая его биоактивность. Фитонциды проникают в легкие при дыхании (также попадают в человеческий организм через кожу). Недаром в хвойных лесах, богатых на активные выделения, так легко дышится. Жители лесных территорий менее подвержены дыхательным болезням в отличие от горожан. Но если долго бродить в местах, где растет багульник, насыщенный фитонцидами, закружится, разболится голова. Тот же сосновый аромат, особенно в жаркий летний день, у некоторых вызывает аллергию. А у гипертоников может подниматься давление. Состав и количество выделяемых веществ меняется с возрастом, размером культуры, влияют также: погода, время года и суток. Природные антибиотики Что такое фитонциды — узнали, теперь: какие растения выделяют эти вещества? Они есть среди деревьев, кустарников, овощных культур, цветов, трав. Больше всего выделяют натуральных антибиотиков деревья — таких около пятисот видов. Рекордсменами среди них являются хвойные породы. Сосна Среди овощей выделяются знакомые всем пахучие лук да чеснок. Обеззараживающие соединения дают пряно-ароматические растения: мелисса, чабрец (тимьян) и другие. Тимьян Фитонцидами в цветнике богаты бархатцы, календула, настурция, петуния. От них польза и человеку, и саду. Многие комнатные цветы также содержат фитонциды. Календула Распространяемые культурами вещества бывают сильно и слабо летучие. Деревья и кустарники с фитонцидными свойствами Ярко выраженные «фитонцидники» среди хвойных в России — сосна, ель, кедр, можжевельник, пихта. Можжевеловые кусты с площади в один гектар выделяют в сутки летучие «эфиры» в объеме 30 килограммов, ель и сосна поменьше — около 20. Черноморское побережье славится кипарисами, знаменитой крымской, пицундской сосной (дает в 6 раз больше фитонцидов, чем обычная, и может излечить туберкулез!). Недаром в этих краях располагались санатории, где отдыхающие прогуливались по аллеям с деревьями, вдыхая целительный воздух. Растительные антибиотики у некоторых пород сохраняют свои свойства даже после вырубки. Венеция тысячи лет стоит на подводных сваях из лиственничного леса! Липа Из лиственных пород обеззараживающие выделения есть у липы, рябины, тополя, сирени, боярышника. В банке с измельченными черемуховыми листьями через несколько минут погибнут любые насекомые. Но букет черемухи в спальне у многих людей вызовет головную боль. Прекрасными фитонцидами являются дуб, береза. Недаром дубовые, березовые веники используют в бане. На даче от хвойных (туя, тис ягодный также обладают дезинфицирующими качествами) вкупе с лиственными — большая польза. На участке образуется атмосфера без патогенов. Топ-5 самых фитонцидных комнатных растений Польза растений, фитонцидов в которых много, несомненна. Летучие субстанции нужны культурам в первую очередь, чтобы оберегать себя. Но их можно использовать для укрепления здоровья, создания антимикробного микроклимата в доме. 1. Хлорофитум Неприхотливый кустик с узкими зелеными или бело-зелеными листьями на первом месте в списке. Хлорофитум быстро и успешно обезвреживает вредные вещества в комнате (никотин, формальдегид и другие). Польза его и в сокращении численности плесневых грибов, прочих вредных микроорганизмов. Еще два плюса: не ядовит, не пахнет. Можно ставить в детской, спальне. Хлорофитум 2. Циперус Еще одно беспроблемное комнатное растение с фитонцидами, похожее на миниатюрную пальмочку. Способен существенно снижать количество вредной микрофлоры. Также хорошо увлажняет воздух, если постоянно поливать и опрыскивать. Циперус 3. Алоэ Всем известны лечебные свойства столетника, особенно заживление ран, ожогов. Полезно алоэ и своими летучими субстанциями, насыщением воздуха кислородом. Чаще горшок с колючим мясистым цветком ставят на кухне, чтоб был под рукой на случай пореза или термического воздействия. Алоэ 4. Сансевиерия (Щучий хвост) Непривередливое, знакомое многим растение с торчащими ввысь листовыми пластинами. Чемпион среди домашних зеленых питомцев, которые выделяют кислород. Особенно активен ночью, поэтому самое место в спальне. Плюс высокая антибактериальная активность. 5. Хамедорея Бамбуковая пальма очищает воздух от формальдегида, бензола и других вредных примесей. И обогащает его полезными соединениями, защищая от болезнетворных бактерий. Не ядовита для людей и домашних животных. Овощи, насыщенные фитонцидами Растительные антибиотики можно получить из овощных, пряно-ароматических культур. У большинства из них сильный запах и яркий вкус. Первые в списке чеснок и лук (на сайте компании https://www.vhoz.ru/ «Ваше хозяйство» можно выбрать семена репчатого и других луков). Интересно, что целебный аллицин образуется в чесночке при измельчении. Хрен, горчица листовая, редис, черемша, укроп, петрушка, кориандр, мята, мелисса и другие растения также содержат активные антибактериальные соединения. Полезно во время сезонных простуд дезинфицировать комнату, поставив в ней тарелку с раздавленными чесночными дольками, порезанными луковыми кольцами. Их фитонциды будут уничтожать вирусы. Чеснок Перечисленные выше культуры, особенно лук и чеснок, необходимо включать в рацион в разумных количествах. В них польза в первую очередь для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но эти и другие ароматные, острые на вкус приправы могут навредить страдающим заболеваниями желудка и кишечника. Закапывать при насморке в нос сок лука, чеснока нельзя! Можно повредить слизистую. Растительные антибиотики надо знать и использовать правильно, чтобы принести организму пользу, а не вред.

Хвойные деревья и кустарники придают эффектность любому участку. Но капризная весенняя погода может подпортить их внешний вид. Позаботьтесь о них в это непростое время, помогите вечнозеленым растениям сохранить красоту. 1. Снимаем зимнюю «одежду» Укрытия спасают хвойные растения от сильных морозов, обледенений, повреждений снегопадом. Туя в спанбонде Но с приходом тепла они могут подопреть (больше всего страдают стелющиеся можжевельники, кипарисовики). Важно с осени оставлять открытой нижнюю часть кроны деревьев для вентиляции. Весной - постепенно снимать укрытие, не торопясь от него полностью избавляться. Ведь напасти подстерегают игольчатых рано весной. «Одежка» послужит, чтобы оградить от ожогов — напасти хвойных. Возникают повреждения так. Под палительными солнечными лучами (отраженные от снега жгут еще пуще) нагревшаяся хвоя растения начинает выделять влагу. Живительные соки идут из корневой части. Корень пребывает в не отошедшей от морозов почве, не может восполнить дефицит влаги. Результат: уродливые ожоги на южной, юго-западной стороне. Взрослые деревья спасаются запасом воды в древесине, отделавшись пожелтевшей хвоей. Для молодых посадок это может закончиться гибелью. «Юные» насаждения в первые 2-4 года больше всего страдают от стужи и «горят» от солнца. Поэтому снимают зимнее «одеяло», когда полностью сойдет снежный покров. И произойдет размораживание почвы вглубь на штык лопаты. Земля быстрее оттает, если расчистить снег в приствольном круге и убрать мульчу. Работы проводят, когда температура на улице около 4-5 градусов тепла, и сильных морозов впереди не ожидается. Но даже тогда крону открывают постепенно, чтобы хвойное деревце или кустарник адаптировались к условиям. Вначале освобождают от укрытия с северной стороны, через несколько дней укрывной материал убирают полностью. Нетканые материалы накапливают тепло: ранней весной растения под ними сильнее страдают от перегрева. 2. Бережем от ожогов Не укрытые осенью хвойники по окончании зимы - в начале весны защищают от агрессивного светила. С «головы» до «ног» не кутают, временное укрытие делают только на южной и юго-западной стороне. Туя весной Касается всех молодых посадок сосен, ели сербской, черной, канадской Conica, голубых сортов можжевельника (Blue Arrow и другие), туи западной Smaragd и Woodwardii, пихты корейской. Взрослым соснам и елям жаркие дни весной не страшны. Как и низкорослым можжевельникам при обилии снега (при обнажении кроны растения прикрывают сверху). Канадские ели, можжевельники высокого роста, туи придется ежегодно прятать от возможных ожогов. Деревья можно обезопасить, если на них падает в это время тень от строений. Для притенения хвойных культур подойдут дышащие материалы: спанбонд, марля в несколько слоев, мешковина, крафт-бумага, сетка-теневка (процент притенения 50-75). Сверху не туго обвязывают веревкой, крафт-бумагу закрепляют степлером. Для невысоких лучше соорудить каркасы из деревянных реек, проволоки и накинуть сверху укрытие. Легче всего компактные вечнозеленые спрятать за щитом. С солнечной стороны поставить кусок фанеры, паллету. Защитит любое укрытие, даже шалашик из досок или реек, натянутая простыня. Выше сказано: полностью «раздеть» садовых питомцев позволительно при определенном прогреве почвы и температуре воздуха. Это время сокодвижения, в средней полосе начинается в середине апреля (на севере позже). Убирают покрытие в пасмурные дни, хорошо — под дождем. Не укрытые хвойные растения можно немного обезопасить, подсыпав с проблемной стороны на снег золу. Солнечные лучи не будут так сильно отражаться. 3. Весенняя «стрижка» Уход за хвойными растениями весной включает чистку и обрезку. После освобождения деревьев и кустарников от «одежки» их внимательно осматривают. Если на стволе, скелетных ветвях есть трещины от морозобоин, повреждения зачищают до здорового слоя древесины хорошо заточенным, продезинфицированным ножом. Чтобы не проникла инфекция, вредители. Затем — обработка раны 3-процентным сульфатом меди. Подсохший участок замазывают садовым варом, используют другие специальные средства. Вырезают все засохшие, сломанные, загущающие ветки. Отдельные хвойные породы зимой сереют, темнеют, желтеют. Перед обрезкой важно не спутать живые и отмершие побеги. Затем проводят формирующую обрезку кроны кусторезом. Большие срезы также замазывают. За растениями, подстриженными в форме шара, куба, спирали и прочее, потребуется больше ухаживать, подкармливать. Санитарную, формирующую «ампутацию» выполняют до роспуска почек. После «хирургии» в плотной одежде и толстых перчатках приступают к очистке кроны от отмерших хвоинок. Убирают, пройдясь рукой (щеткой) от основания до кончика ветки. Вычесывание — прекрасная профилактика от грибных болезней, вредителей. Прореженные питомцы начинают «дышать», лучше проветриваются, становятся декоративней. Обрезка не должна быть сильной, удаляют не более трети кроны - хвойники очень медленно растут. 4. Особенный полив Поливать полноценно игольчатые начинают, когда ночью не будет сильных заморозков. Иначе они покроются ледяной коркой. Защитит хвойные от иссушения, сохранит декоративность орошение. Можно использовать пульверизатор с теплой водой. Обрызгать вечнозеленых питомцев в первую половину дня, чтобы к вечеру деревце обсохло. Особенно актуально для засушливых регионов. При обилии снега, осадков, близких грунтовых орошение не нужно. Проводить полив под корень необходимо также в полуденное время, когда минуют ночные морозы. Влага должна до темноты впитаться, чтобы земля поскорее оттаяла. Ранней весной растения нельзя поливать много, чтобы не вызвать загнивания корневой системы. Поближе к лету взрослые экземпляры «поят» лишь в засуху. Растущие молодые «организмы» поливают регулярно: пристволье всегда должно быть влажным. Колючих питомцев достаточно поливать в ранневесенний период раз в неделю. 5. Накормим досыта Уход за вечнозелеными весенней порой не обойдется без удобрений. Именно в этот период, ослабленные зимними напастями, они нуждаются в поддержке. Больших доз не требуют в отличие от лиственных, которым ежегодно нужно выгонять листву. Важно не переборщить с «едой», лучше выбирать специальные, сбалансированные комплексы для этих представителей флоры. Например, с сайта компании «Ваше хозяйство» - https://www.vhoz.ru/. Жизненных сил прибавят: «Здравень Турбо для хвойных растений», «Здравень АКВА-Стрим садовые декоративные и хвойные культуры». Можно подпитать органикой — компостом, биогумусом, кроме навоза. Насыпать в приствольный круг небольшой слой (4 см), смешав с почвой. При использовании универсальных препаратов берут меньшую дозу: лучше не докормить, чем наоборот. При высокой кислотности (хотя игольчатые любят «кисленькое») сыплют доломитовую муку. Она богата необходимым после зимы магнием: элемент стимулирует фотосинтез, придает хвое изумрудный тон. Жидкие препараты разводят водой по инструкции, поливают под корень или заливают в лунку рядом с растениями, закрывают почвой. Гранулы, порошки согласно дозировке перемешивают с верхним слоем почвы, поливают. «Малышей» можно полить полностью или опрыскать раствором удобрений. Хвойники за сезон удобряют 1-2 раза. 6. Прикроем «ножки» Ухаживать за растениями будет проще, если замульчировать приствольный круг. Прием позволяет сохранить почвенную влагу, уменьшить полив, перегрев, заглушить сорняки. Работы нужно проводить, когда земля полностью оттает, после подкормок. Перед этим нижние веточки у хвойных питомцев подвязывают, чтобы не повредить. Очищают пристволье от опада, другого мусора, сорных трав. Засыпают мульчирующий материал слоем около пяти сантиметров, не доходя до ствола (чтобы не загнил). В качестве мульчи можно использовать разные природные материалы. Подойдут опилки, стружка, щепа, солома, торф, шишки, хвоя. Особенно декоративно смотрятся измельченная кора, гравий. Под покрытие можно постелить полиэтилен (с отверстиями), геотекстиль: у сорняков не будет шанса пробиться. Подкормка для растений образуется из разложившегося со временем сырья (кроме гравия) без подложки. 7. Защитим от болезней и вредителей Лучшая защита от любых напастей — профилактика. Незагущенная посадка для нормального проветривания и освещения, внесение удобрений для иммунитета, грамотный уход, удаление поражений в самом начале. Меры гарантируют, что не придется использовать сильных средств. Чаще всего хвойные страдают от грибных инфекций — ржавчины, фузариоза, шютте (от слова «осыпаться»), присущего только этой культуре. Из насекомых игольчатым досаждают сосновые: большой долгоносик, пилильщик, клоп. Вредители не только сосен, но и всей группы голосеменных. Большой еловый короед, тля также нападают на вечнозеленые растения. Специалисты советуют в профилактических целях опрыскивать после зимы хвойники баковыми (комбинированными в больших объемах) смесями фунгицида и инсектицида. Их можно использовать от комплекса болезней и вредителей. В безветренную, пасмурную погоду обрызгивают кроны (в защитной одежде, респираторе). Набор из двух препаратов «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хорус+Алатар)». Знакомые садоводам медный купорос, бордоская смесь борются с грибными заболеваниями хвойных растений. На своем опыте Расскажу о своих хвойниках. Ухаживать за ними нетрудно, но некоторые вещи надо выполнять. Осенью над молодыми растениями в хвойном садике ставим домики-каркасы, заматываем спанбондом, оставляя продыхи внизу. Чтобы не замерзли зимой, а весной не сгорели от солнца, не выпрели. Вытянутся - придется набрасывать притеночную сетку. Туи прикрывает от солнышка забор, их только связываем. Зимой стряхиваем снег с лап, ближе к весне отгребаем снежный покров от низа деревьев. Никогда не пренебрегаем всем этим. Видели, как у друзей, знакомых хвойные выходят после зимовки рыжие, облезлые, «горят» взрослые кусты ранней весной. В том году у коллеги квадрат 10-летнего голубого стелящегося можжевельника погиб. Не закрыли! Стараемся, чтоб земля под вечнозелеными с их поверхностной корневой системой была влажной. Особенно важно для туек. Одно время мульчировали посадки своим материалом. Срезали ветки при расчистке участка и - в шредер (садовый измельчитель). Но веток не напасешься, у мульчи привлекательный вид лишь на сезон. Прошлым летом застелили грунт в декоративном хвойном садике геотекстилем, сверху — корой лиственницы. Красота! Сорняков нет, почва не сохнет. На подложку под остальными растениями насыплем гравий. Весной придется ворошить для просушки. «Чес» провожу осенью. В первый раз, когда увидела внутри большой туи желтую хвою, расстроилась: погибает. Не знала, что бывает хвоепад! Теперь все вычищаю и убираю. Никакой подстилки, иначе грибные хвори замучают. О формировке. Часть наших туечек одноствольные: сформировали в питомнике. Кроны у них лучше проветриваются, хвоя меньше желтеет и опадает. Несколько экземпляров — многоствольные. Они пышнее, лучше продаются. Но в уходе растения сложнее, внутри стволы смыкаются, вентиляция плохая. Вырезать кардинально не решаемся, боимся загубить любимчиков. Сожалею, что не обратила внимания на нюанс, поздно отыскала важную информацию. Со скальным можжевельником Blue Arrow та же история — два ствола. Попробуем весной подрезать один. Иначе со временем будет как на видео в интернете: сплошное колючее загущение, через которое не продерешься. Из подкормок предпочитаем виталайзер — концентрированную вытяжку из хвойных пород. Один-два раза за сезон поливаем. Питомцы хорошо отзываются на «родное», не болеют. В статье рассказано, как ухаживать за хвойными растениями весной. Если следовать советам, вечнозеленые на вашем участке будут здоровыми и красивыми.

Декоративные маки точно станут украшением любого участка. Они статные, яркие, нарядные, необычные. Многие садоводы боятся высаживать этих красавчиков у себя в огороде из-за путаницы, возникшей в связи с некоторыми видами. Мак снотворный (или опийный) действительно запрещен к культивированию в промышленных масштабах. Но помимо снотворного есть еще более 50 видов, выращивать которые на своих участках не запрещается. Несмотря на это репутация маков весьма подпорчена. И это к большому сожалению. Потому что маки – прекрасные неприхотливые растения, которые по своей декоративности могут запросто обойти привычные всем цветочные культуры. В этой статье мы попробуем реабилитировать декоративные маки и расскажем, в чем их прелесть, как произвести посадку многолетних маков и какой им нужен уход. Особенности мака: виды и сорта Мак – род травянистых растений семейства Маковые. Существуют однолетние, двулетние и многолетние маки. Внешне все они очень похожи. Корневая система растений очень мощная: стрежневой корень уходит глубоко в землю, а по его периметру располагаются мелкие всасывающие корешочки. Побеги прямостоячие, чаще всего опушенные. Листья крупные, очередные или супротивные, густо опушенные, иногда даже колючие. Главная красота растений состоит в их цветах, которые формируются на верхушках побегов. Многие ошибочно полагают, что маки могут быть только красными. В действительности декоративные маки могут похвастаться большой палитрой красок: они могут быть рыжими, желтыми, белыми, розовыми. Одиночные цветы распускаются в мае: крупные яркие лепестки раскрываются, обнажая контрастную сердцевинку, состоящую из пыльников и тычинок. После отцветания на верхушках побегов завязываются плоды. Они представляют собой коробочки булавовидной формы с диском сверху. Внутри коробочек находятся семена, которые после ее созревания и растрескивания разлетаются на большие расстояния. Семена мака сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет. Чаще всего в декоративных целях садоводы выращивают следующие виды маков. Мак самосейка Однолетний вид, пригодный для выращивания в средней полосе России и южных регионах. Растения имеют раскидистые ветвящиеся стебли, опушенные листья. Высота цветоносов может достигать 80 см. На их макушках формируются простые, махровые или полумахровые цветы, диаметром 5-7 см. Наиболее популярный окрас бутонов – розовый, красный, лососевый, белый. Мак самосейка Чаще всего на участках можно встретить мак-самосейку сортов Ширли и Шелковый Муар. Первый дает светлые и нежные цветы чаще пастельных оттенков. Второй – двухцветные бутоны (насыщенного оттенка по краям и более светлого в центре). Мак голостебельный По природе многолетник выращивается в декоративных целях как однолетняя культура. Голостебельный мак компактный и невысокий: цветоносы вырастают до 25-30 см. Листья имеют светло-зеленый окрас, могут иметь легкое опушение, могут быть гладкими. Цветочки у данного вида тоже небольшие – в диаметре до 5 см.  Желтые цветы дадут такие сорта голостебельного мака, как Сульфуреум, Атлант. Красные бутоны дают сорта Кардинал и Попскайл. Розеум окрасит клумбу в розовый цвет. Мак восточный Его называют одним из самых восхитительных и нарядных видов мака. И это вполне заслужено. Восточные маки – это достаточно мощные растения с крупными листьями и высокими цветоносами. На макушках побегов формируются цветы: они также необычайно крупного размера – могут достигать 18 см в диаметре. Лепестки имеют огненно-красный окрас и темные основания. Цветет восточный мак в начале лета, привлекая на участок насекомых-опылителей. Но длится этот период недолго – всего 2 недели. Восточный мак действительно очень красив, а многообразие его сортов поражает. Но выращивать его на территории нашей страны запрещено законом. Мак альпийский Данный вид используется для посадки в альпинариях и на открытых солнцу участках. Он образует густые куртины, высотой до 15-20 см. По сравнению с другими видами этот является очень даже компактным. Другое важное преимущество вида – продолжительное цветение. Небольшие цветочки красного, рыжего или белого оттенков распускаются в конце весны и радуют глаз в течение более чем 2 месяцев. Широкое распространение получили следующие сорта альпийского мака: Атлант, Восточный ковер. Мак пионовидный Любителям пионов точно придутся по вкусу пионовидные маки. Они имеют крупные густомахровые цветы разных оттенков. Главное преимущество маков перед своими «близнецами» заключается во времени цветения: они дадут бутоны уже в первый год после посева, в то время как пионам потребуется для этого пару лет. Вот несколько хороших сортов, которых чаще всего сажают на дачных участках: Белое облако, Черное облако, Сальса, Шнеебаль, Черная Лебедушка. Посадка декоративного мака в открытый грунт Однолетние сорта маков сажают семенами прямиком в открытый грунт. Многолетние маки можно выращивать и через рассаду. Правда такой способ может быть не всегда оправдан: растения плохо переносят пересадку, а потому надежнее высаживать их сразу на постоянное место. Когда сажать растение Посадкой мака в саду садоводы занимаются осенью перед приходом холодов или ранней весной. Первый способ является наиболее предпочтительным: растения вырастают более крепкими и раньше зацветают. Маки, посаженные довольно поздно весной, вынуждены в молодом возрасте столкнуться с летней жарой и засухами. Это не пойдет на пользу предстоящему цветению. Оптимальное время для подзимнего посева – ноябрь, когда столбик термометра стабильно держится возле отметки в 0°С. В условиях плюсовой температуры семена быстро начинают прорастать, молодым всходам зимой будет не выжить. Поэтому заниматься посадкой нужно аккурат перед холодами. Сеять семена весной можно с момента оттаивания почвы. Легкий морозец пойдет им даже на пользу: они лучше взойдут, а всходы будут более крепкими. Если посев производится поздней весной по прогревшемуся грунту, семена необходимо заранее стратифицировать: подержать их в холодильнике в течение двух месяцев. Обязательную стратификацию должны пройти те семена, что были собраны собственноручно из семенных коробочек. Как правильно посадить мак Технология посадки весной и осенью будет незначительно отличаться. И в том, и в другом случаях нужно начать с подготовки грунта. Будущий цветник нужно перекопать и очистить от сорной травы. Для неприхотливых сортов мака подготовку можно на этом закончить. Под посадку требовательных к плодородию грунта сортов нужно дополнительно внести удобрения: компост (до 10 кг) и комплексное минеральное удобрение (40-50 гр) на 1 кв м почвы. Перед посадкой семена можно смешать с речным песком: равномерно распределить их по земле будет проще. При подзимнем посеве семена можно сеять рядками на глубину 2-3 см. При весеннем – достаточно просто хаотично распределить песок с семенами по поверхности грунта, слегка присыпать их землей, произвести полив. Первые всходы можно ждать ранней весной, когда грунт прогреется до +3…+5°С. Весенние маки взойдут через 10-14 дней после посева. Если ожидаются возвратные весенние заморозки, всходы лучше накрыть агроволокном, чтобы они не замерзли. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, нужно провести прореживание. Между кустиками должно быть расстояние 20-25 см. В таком случае каждое растение гарантированно получит достаток солнца, воды и питания. Прореживание может быть единоразовым, а может быть проведено в два этапа: сначала на расстоянии 10 см, затем – на нужном окончательном. Мак многолетний Условия выращивания мака Садовые маки являются неприхотливыми растениями, поэтому уход за ними не будет слишком обременительным. Лучше всего расти и обильно цвести они будут на солнечных участках. Не стоит высаживать их в низинки: там будет застаиваться влага, чего растения не любят. Большинство сортов хорошо противостоят ветрам и не склоняют свои цветоносы даже из-за сильных порывов. Но лучше всего расположить цветник в защищенном от ветра месте. Тогда бутоны будут целее, а стебли крепче. Однолетние маки после отцветания можно выкапывать и сжигать, не дожидаясь созревания семян и распространения их по участку. Многолетние виды после цветения обрезаются вровень с землей. Укрывать их на зиму нужно лишь в том случае, если зимы в регионе холодные и малоснежные.  Уход за садовым декоративным маком Садовые маки не будут отнимать у цветовода слишком много сил и времени, хотя некоторые процедуры производить все же придется. Уверяем вас, ухаживать за ними очень просто, но красоту они дарят неимоверную! Освещение Мак – очень светолюбивая культура. Поэтому по возможности высаживать растения нужно на открытых солнцу участках. Они выживут и в полутени, но расти будут хуже, цветы будут мелкими и невзрачными, а период цветения сократится.  Почва Одно из главных условий быстрого роста маков и обильного цветения – легкие и хорошо дренированные почвы. Эти растения не переносят переувлажнения грунта и стояния воды в прикорневой зоне. Высокие грунтовые воды – фактор, который очень отягощает жизнь маков в саду. В процессе подготовки цветника грунт в обязательном порядке нужно разбавить песком, перепревшими опилками или компостом.  К плодородию почвы эти растения не так требовательны. Будет здорово, если грунт будет питательным. Если нет – маки вполне выживут, но будут скуднее цвести. Еще один важный показатель – кислотность. Макам нужен нейтральный или слабощелочной грунт. Проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если земля кислая, ее нужно разбавить золой или доломитовой мукой. Обязательное мероприятие в уходе за маками – рыхление грунта и удаление сорняков. Эти растения плохо относятся к своим «конкурентам» и могут проиграть в борьбе с ними. Почва в цветнике должна быть чистой и не заросшей. Чтобы предотвратить рост сорняков, посадки можно мульчировать торфом, перепревшими опилками, скошенной травой. Полив Достаток влаги важен лишь в период начала роста и развития. Взрослые растения очень засухоустойчивы и легче переносят недостаток влаги, чем ее избыток. Умеренных атмосферных осадков макам будет достаточно, их можно даже не поливать. В условиях длительной засухи растения можно полить: одного раза в неделю будет более чем достаточно. Подкормки По части подкормок маки тоже непривередливы. Многие сорта отлично проживут и без них. Но совсем не откажутся от комплексных удобрений и будут хорошо на них реагировать. Весной маки можно подкормить готовыми составами для декоративных культур типа «Здравень Аква для садовых цветов», настоем золы или нитроаммофоской. Если растения начнут активно наращивать зелень, будут отказываться цвести или формировать мелкие цветы, значит баланс питательных веществ нарушен. Почва содержит избыточное количество азота и бедна на фосфор. В этом случае цветы нужно подкормить фосфорными составами: суперфосфатом, золой, костной мукой. Если же зелень тусклая, редка и рыхлая, в почву нужно внести азот: раствор карбамида или «Куровита». Размножение Как было сказано ранее, мак хорошо размножается семенами. Но есть и альтернативные способы размножения. Они чуть сложнее, менее предпочтительны для растения. Маки плохо переносят пересадки, а потому размножать их делением не рекомендуется. Можно вырастить новые растения из корневых или зеленых черенков. Толстые корневища, диаметром минимум в 5 мм, нарезают отрезками длиной в 5-6 см. Затем подсушивают и высаживают таким образом, чтобы треть черенка торчала над поверхностью грунта. Сверху будущее растение нужно накрыть колпаком из обрезанной пластиковой бутылки: в тепле и достатке влаги черенок быстрее укоренится и сформирует розетку. Окрепшие растения можно будет пересадить на постоянное место. Аналогичным образом можно поступить и с боковыми побегами: нарезать их черенками и укоренить под колпаком во влажном грунте. Вредители и болезни Еще одно преимущество маков состоит в том, что растения редко поражаются болезнями и вредителями. Самым распространенным вредителем, атакующим посадки, является тля. Для борьбы с ней используют препараты «Инсектор Супра», «Актара», «Кинмикс», «Кортлис», «Алатар». Наиболее опасным грибным заболеванием является мучнистая роса. Вылечить ее помогут фунгициды «Серпень», «Скор». Мак – одна из самых неприхотливых, требующих минимального ухода, непривлекательных для вредителей и болезней декоративных культур в саду. Ее же можно назвать и одной из самых необычных и нарядных во время цветения. Поэтому маки уж точно достойны стать постояльцами на ваших клумбах!

Кустарниковые астры – многолетний вид декоративных растений, которые поражают своей неприхотливостью, многообразием сортов и чудесным ароматом. Одно из главных преимуществ кустарниковых астр – их позднее цветение. Некоторые сорта формируют бутоны тогда, когда другие декоративные растения уже отцветают и теряют свой декоративный вид. Посадка многолетних астр в саду позволяет создать яркие и нарядные клумбы, цветущие вплоть до холодов. Описание растения Многолетние астры – травянистые растения, образующие густой и плотный кустик, по форме напоминающий сферу. Прямостоячие разветвленные стебли наращивают пышный листовой аппарат, состоящий из вытянутых листочков, зубчатых по краям, шероховатых сверху и гладких снизу. Они имеют насыщенно-зеленый цвет. Высота кустика может варьироваться от 40 см до 50 см. Астра кустарниковая Корневая система растений довольно мощная, мочковатая, залегающая в почве на глубине 20-25 см. «Астра» в переводе с греческого означает «звезда». Цветы, распускающиеся на макушках побегов или на стволиках, по форме действительно похожи на маленькие звездочки. Сердцевинка у них желтая, а окрас лепестков зависит от сорта. Существуют желтые, белые, сиреневые, розовые сорта многолетних астр. Период цветения может начинаться в разное время в зависимости от сорта. Некоторые из них дают первые бутоны в июне, другие – распускают свои цветочки ближе к концу лета. Среди других преимуществ помимо позднего цветения можно отметить следующие: Неприхотливость. Кустарниковые астры не требуют частых поливов и стойко переносят засуху, хорошо чувствуют себя в полутени, слабо подвержены атакам грибных болезней и инфекций, хорошо переносят деление и пересадку. Морозоустойчивость. Большинство сортов хорошо переносят температуры до -30°С и отлично зимуют даже без укрытий. Быстрое разрастание. За 2-3 года небольшая веточка превращается в густой и обильно усыпанный цветами куст. На одном месте астра может расти и развиваться до 5-6 лет. Дальше кустик необходимо разделить и пересадить. Посадить кустарниковые астры можно совместно с другими представителями данной культуры. Хорошо будут смотреться кустарниковые сорта вместе с альпийскими астрами: обе культуры низкорослые, а вот период цветения у них разный. Сначала зацветут альпийские сорта, в середине лета передадут эстафету своим ближайшим родственникам. Другой вариант совместной посадки – с новоанглийскими астрами. Цвести они будут примерно в одно время. Высокорослые новоанглийские астры станут ярким акцентом, а низкорослые кустарниковые – их красивым дополнением. 15 популярных сортов Лучшими сортами кустарниковых астр опытные садоводы считают следующие. Дадим их названия и краткие описания, покажем на фото. «Элис Хэслам» Растения представляют собой пышные среднерослые кустики, высотой 40-50 см. Побеги прямостоячие, раскидистые, густооблиственные. Ажурную крону образуют небольшие вытянутые листочки насыщенно-зеленого цвета с гладким краем. Весь период цветения кусты стоят густо усыпанные небольшими махровыми цветочками диаметром 2-3 см. Палитра оттенков – лилово-розовая. Цветет «Элис Хэслам» с августа до октября: последние цветочки будут держаться вплоть до первого снега. Одно из главных преимуществ сорта – высокая морозостойкость растений. Они с легкостью выдерживают похолодания до -34°С. Поэтому на этот сорт стоит обратить внимание жителям северных регионов. «Херберт Стар» Сорт образует ажурные и густые кусты, высотой до 30 см. Благодаря шаровидной форме они отлично смотрятся как в групповых посадках, так и в качестве одиночных растений. Листья игольчатые, мелкие, темно-зеленого цвета.  С июня и до ноября ажурные кроны покрывают малиново-розовые цветочки, диаметром около 3 см. Они источают сладковатый нежный аромат, который здорово привлекает насекомых-опылителей в сад. «Херберт Стар» предпочитает хорошо освещенные участки, но не прямые солнечные лучи. Хорошо переносит непродолжительные засухи, а вот переувлажнения грунта не терпит. Отличается неприхотливостью и высокой морозостойкостью. «Аннеке» Растения сорта «Аннеке» отличаются компактностью: в высоту они не превышают 30 см, а диаметр шаровидной кроны составляет около 50 см. Эти астры здорово смотрятся при посадке вдоль дорожек, заборов, возле беседок и дачных домов. Матовые листья темно-зеленого цвета имеют ланцетную форму, густо опушают побеги, создавая очень пышные и ажурные кустики. Зацветают они ближе к концу лета: на побегах распускаются мелкие насыщенно-розовые цветочки с желтой сердцевиной. Цветение данного сорта очень обильное и медоносное. Посадить многолетник можно в окружении однолетних бархатцев, ноготков или петуний. Такие цветочные композиции будут выглядеть очень ярко и нарядно! «Старлайт» На данный сорт стоит обратить внимание жителям Подмосковья и средней полосы. Он плохо переносит жару и засухи, не может похвастаться высокой морозостойкостью (но похолодания до -23°С переживает легко). Зато очень ярко, обильно и насыщенно цветет. Бутоны распускаются в августе, процесс продолжается вплоть до прихода первых холодов. Лепестки цветов имеют ярко-розовый или фиолетовый окрас, сердцевина – насыщенно-желтая. Кустики вырастают до 40-50 см в высоту. Они достаточно плотные, ажурные, состоящие из крепких прямостоячих стеблей и узких вытянутых листьев. Посадить «Старлайт» можно как в открытый грунт, так и в просторное кашпо. «Дженни» «Дженни» образует плотный густооблиственный шар, высотой 40-50 см. В августе и сентябре он полностью усыпан цветами ярко-розового окраса с желтой сердцевиной. Цветки махровые, с большим количеством заостренных лепестков. Сажать «Дженни» лучше на открытых солнцу участках с легким притенением в полуденные часы. Чтобы кусты не разваливались и не теряли свою форму, разместить их лучше в защищенном от ветра месте. На подкормки кустарники очень отзывчивы: сильнее распушаются, обильнее и дольше цветут. Заморозков «Дженни» не боится: этот сорт очень холодостоек. «Леди ин блю» Разбавить розовые астры можно растениями сорта «Леди ин блю». Он дает очень милые и нежные цветочки голубо-фиолетового оттенка. Распускаются они с августа по октябрь.  Кустики имеют шаровидную слегка приплюснутую сверху форму. Они достаточно крепкие и устойчивые, не разваливаются на сильном ветру. Стебли прямостоячие, вырастают в высоту до 35-50 см.  Преимущества данного сорта – высокая устойчивость к избытку воды (чего многие сорта абсолютно не приемлют) и терпимость к сильной жаре.  К числу недостатков можно отнести низкую морозостойкость и необходимость укрытия в условиях выращивания в регионах, отличных от южных. «Дварф Нэнси» Название сорта переводится как «гном». Если вы посмотрите на описание растений или на фото, вы поймете, почему их так назвали. Это один из самых низкорослых сортов кустарниковых астр. Побеги застилают почву словно ковром. Ближе к осени этот ковер заметно преображается: среди многочисленных темно-зеленых листьев появляются розово-сиреневые цветы с золотистой серединкой. «Дварф Нэнси» отличается неприхотливостью, морозостойкостью, засухоустойчивостью, хорошим иммунитетом к основным грибным заболеваниям. Сорт уверенно себя чувствует в Подмосковье и средней полосе России. «Глория» «Глория» не подходит для выращивания в холодном и сыром климате: этот сорт теплолюбив и боится избытка влаги, в таких условиях цветет не так обильно и продолжительно, как может. Хотя засуху он переносит тоже плохо. В остальном растения неприхотливы. Соцветия нежно-голубого цвета образуются ближе к концу лета. Цветки махровые, с большим количеством вытянутых заостренных лепестков. Листья имеют также овальную заостренную форму, густо усыпают побеги. Сажать такие астры лучше на солнечных местах на небольших возвышенностях. «Аполло» Эти кустовые астры будут украшать участок в течение всего дачного сезона. Весной и летом они формируют густые ажурные кустики шаровидной формы, в сентябре покрываются соцветиями из белых с желтой сердцевинкой цветов. Внешне они очень похожи на маленькие ромашки: светлые и нежные. Астра Apollo Компактные растения не имеют особых требований к качеству почвы: обычная садовая земля их вполне устроит. Боятся они лишь повышенной влажности грунта и недостатка света. «Сноуспрайт» Название сорта говорит само за себя: кустики цветут снежно-белыми цветами и весьма морозостойки. Период цветения начинается в августе или сентябре и длится 1-1,5 месяца.  Стебли растений прямостоячие, густооблиственные, сильно ветвистые. Высота кустов средняя – 40-50 см. Размножаются астры делением куста либо черенками. «Рональд» Зацветает он достаточно рано для кустовых астр – уже в августе растения стоят усыпанные розово-лиловыми цветами, собранными в щитки. Кусты имеют подушковидную форму. Благодаря этому они здорово смотрятся вдоль дорожек и забора, могут использоваться как бордюрное растение. Раз в 3-4 года кустики рекомендуется делить и рассаживать. Омоложение позволяет не допустить сильного их разрастания, сокращения периода цветения и мельчания соцветий. «Блау Лагун» Сорт можно смело назвать карликовым: кустики вырастают в высоту лишь до 30 см. Их форма полушаровидная. Зацветает «Блау Лагун» в сентябре, цветет около 1,5 месяцев ярко-розовыми цветами, собранными в рыхлые щитки. Они почти не имеют запаха, поэтому к сорту стоит присмотреться тем, кто не любит насыщенных ароматов и предпочитает нейтральные по запаху цветы. Растения отличаются умеренной морозостойкостью, светолюбивостью, засухоустойчивостью. «Шпатрозе» Аккуратные и компактные кустики имеют шаровидную форму, вырастают до 30-40 см. Цветут очень густо и обильно ярко-малиновыми цветами диаметром 3-4 см. Это один из лучших сортов для оформления рабаток и бордюров. Чтобы растения сильно не разрастались, раз в 4-5 лет кустики необходимо выкапывать, делить и рассаживать. Таким образом можно и омолодить, и размножить посадки. «Шнеекиссен» Гибридная астра хорошо смотрится как в одиночных посадках, так и в миксбордах. Она отличается неприхотливостью и умеренной морозостойкостью, хорошо переносит засухи и непривередлива к качеству почвы. Цветет «Шнеекиссен» белыми цветами, похожими на ромашки. Ланцетные листья в период цветения могут быть не видны: настолько густо и богато цветут эти растения. Высота кустов может достигать 80-90 см в условиях достатка света и плодородия почвы. «Кристина» Характеризуется высокой морозостойкостью и светолюбивостью, предпочтитает рыхлые и легкие почвы нейтральной кислотности. При соблюдении этих условий выращивания цветет обильно и продолжительно с конца лета. Цветки махровые белого цвета. Кустики вырастают достаточно компактными, высотой около 30-40 см. Стебли прямостоячие, густо усыпанные насыщенно-зелеными плотными листьями. Выращиваем правильно Поговорим о посадке и выращивании кустарниковых астр. Важно соблюдать ряд правил, чтобы кусты были пышными и густыми, а цветение бурным и продолжительным. Посадка Сажать астры лучше на открытых солнцу, но непродуваемых участках. Если грунтовые воды залегают достаточно высоко, посадить астры лучше на холмике или возвышенности. Саженцы кустарниковых астр можно приобрести в магазине, а можно вырастить самостоятельно через рассаду путем посева семян. Приступать к высадке растений в открытый грунт лучше в апреле или мае, когда угроза сильных возвратных заморозков миновала. Будущий цветник нужно перекопать, внести в грунт разрыхлитель (песок, перегной, компост) и комплексное минеральное удобрение (30-40 гр на 1 кв м). Глубина посадочных ям под астры должна быть такая, чтобы корневая шейка была заглублена в грунт на 2-3 см. Располагать их нужно на расстоянии 20-35 см. Можно придерживаться следующей схемы: плотность низкорослых и компактных кустиков должна быть 7-8 растений на 1 кв м, высокорослых и раскидистых – 3-4 саженца на 1 кв м. Высаживать растения нужно методом перевалки. После посадки землю вокруг растений нужно уплотнить и полить. Уход Ухаживать за кустарниковыми астрами нужно также, как и за любыми другими декоративными растениями в саду: поливать, удобрять, обрезать. Полив – самый сложный аспект ухода за астрами. Ведь эта культура не любит переувлажнения, но и засуху особо не жалует, хотя относится к ней гораздо проще. Поливать астры нужно лишь тогда, когда верхний слой почвы просохнет, используя на 1 кв метр грунта до 2 ведер воды, не более. Периодичность полива – 1 раз в неделю. Для поддержания роста густой надземной части, более обильного и продолжительного цветения, растения нужно подкармливать комплексными удобрениями. Это может быть настой золы, «Здравень Аква для садовых культур», «Здравень Турбо для цветников и клумб». Оптимальный режим подкормок – 2-3 раза за сезон. Обязательное мероприятие в уходе за астрами – регулярное рыхление грунта и удаление сорняков. Осенний уход заключается в обрезке кустов. После отцветания увядшие бутоны рекомендуется удалять, чтобы продлить цветение тех, что только распустились. Перед наступлением зимы побеги можно срезать почти вровень с землей. Дополнительно утеплять нужно лишь те растения, которые не обладают высокой морозостойкостью. Для утепления можно использовать опавшую листву или лапник. Размножение Размножаются кустарниковые астры несколькими способами: семенами, корнями и черенками. Семена можно высеивать в отдельные емкости как осенью, так и весной. Пикировать сеянцы нужно в фазе 2-3 настоящих листочков. Высаживают молодые растения на новое место с приходом тепла: в апреле или мае. Быстрее и проще всего размножаются растения черенками. Для этого нужно срезать крепкий стебель под углом, удалив макушку – все, что находится над первой почкой. Затем отросток нужно поставить в воду (а лучше в раствор «Корневина») на сутки и высадить в тепличные условия. Через месяц окрепшие растения можно высаживать на постоянное место. Размножают астры делением корневища ранней весной до набухания почек. Взрослый куст, возрастом 3-4 года, выкапывают и разделяют на части таким образом, чтобы каждая имела крепкие и здоровые корни, минимум по 2-3 стебля. После этого деленки высаживают в подготовленный цветник. Болезни Астры не так часто болеют и поражаются инфекциями. Наиболее распространенные заболевания – фузариоз и мучнистая роса. Вырасти кустам здоровыми помогут обработки препаратами «Серпень», «Силар», «Скор». Начать выращивать кустарниковые астры – замечательная идея на новый дачный сезон. Мы уверены, они обязательно порадуют вас своей красотой и неприхотливостью!