Цветник

В каждом садоводе живет творец. Создание композиций из декоративных растений — процесс захватывающий. Творческий полет стремится ввысь, и от плоских клумб дачники переходят к устройству альпийской горки. Дело это непростое: потребуется грубая мужская сила для земляных работ и укладки камней, а также финансовые вложения на покупку саженцев, но результат того стоит. С чего начать Идея устроить альпийскую горку часто исходит из необходимости облагородить холм земли, который образовался на участке после строительства дома, копки колодца или септика. Кучу земли вперемешку со строительным мусором можно облагородить, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сложный рельеф участка с перепадами высот оптимально подходит для устройства альпийской горки. Естественный склон или укрепленные террасы — отличная база для каменистого цветника. Обилие натурального камня на участке буквально подталкивает садовода к идее создания рокария или альпийской горки.  Однако порой для устройства альпийской горки на участке нет никаких предпосылок, но душа садовода требует чего-то необычного, в голове роятся фантазии, а руки так и тянутся к лопате. Сложности никогда не останавливают увлеченного садовода, а только распаляют его задор. Выбор места Если речь идет об устройстве альпийской горки “с нуля”, не привязываясь к уже имеющемуся рельефу или наличию искусственной насыпи, то к выбору места под цветник нужно подойти с особой тщательностью. Чаще всего альпийскую горку устраивают на открытом солнечном месте.  Альпийские растения, которые способны расти в ограниченном объеме земли, в большинстве своем являются светолюбивыми. В естественной среде они произрастают по южным склонам гор и холмов, освещенные солнцем в течение всего дня. Но при необходимости облагородить тенистое местечко можно устроить альпийскую горку и в полутени: с северо-западной стороны дома или другой постройки, рядом с высоким глухим забором. В этом случае выбор растений будет совсем другим — потребуются теневыносливые культуры, которые хорошо развиваются в условиях недостатка солнечного света. Вкус современных дачников постепенно развивается, поэтому насыпные холмы посреди газона постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходят композиции, которые органично вписываются в ландшафт участка: от выбора камней до подбора ассортимента растений. Альпийская горка является “изюминкой” садового участка, поэтому ее устраивают там, где она будет хорошо видна: во входной группе, рядом с зоной отдыха или недалеко от дома. Площадь и высота альпийской горки зависит от задумки садовода. Однако идея должна быть привязана к реалиям. На приусадебном участке площадью 6-8 соток нет смысла устраивать что-то грандиозное. На небольшом участке органично смотрятся композиции скромных размеров, площадью не более 10 кв.м, а высота искусственного холма не превышает 60-80 см от уровня почвы. Разработка проекта Устройство альпийской горки — процесс творческий. У многих он рождается спонтанно, когда садовод начинает перетаскивать валуны с места на место и выстраивать композицию на ходу.  Ландшафтные дизайнеры рекомендуют начать устройство альпинария с разработки проекта. Его можно нарисовать от руки на листе бумаги или воспользоваться компьютерными программами, такими как “Ландшафтный дизайн 3D”. При отрисовке проекта важно сделать первоначальную схему участка, на которую будут нанесены все постройки, деревья, кустарники, а также уже имеющееся зонирование. Рисунок удобно делать на листе в клеточку, в масштабе 1:100, т.е. 1 см = 1 м. Поскольку сочетание растений и создание различных композиций — процесс творческий, нет точных критериев: что красиво и гармонично, а что выглядит искусственно или вульгарно. У садоводов есть такой термин — “насмотренность”. Регулярный просмотр журналов и интернет-ресурсов по садовой тематике, рассматривание фотографий удачных садовых решений развивает чувство прекрасного, что помогает впоследствии создавать гармоничные композиции. Виды альпийских горок Альпинарий не обязан быть именно горкой, т.е. насыпным холмом. Если на участке нет естественного возвышения или уклона, а его рельеф плоский, как стол, простым решением будет устройство альпийской лужайки или каменистого плато.  Обустройство рокария на плоской поверхности потребует гораздо меньших трудозатрат, чем создание настоящей альпийской горки. Несколько крупных валунов создадут нужное настроение, а отсыпка галькой или гравием сделает композицию читаемой. Рокарий может быть лаконичным. Тон задают несколько видов карликовых хвойных, их поддерживают низкорослые кустарники и почвопокровные растения. На участке с сильным перепадом высот имеет смысл делать альпийскую горку вдоль садовой дорожки, которая спускается ступенями. Террасы, укрепленные натуральным камнем, смотрятся хорошо сами по себе, а когда они будут заполнены декоративными растениями, композиция станет еще краше. Полукустарники и с горизонтальной кроной, карликовые хвойные, стелющиеся можжевельники и многолетние почвопокровные культуры превратят склон в картину художника. Если же уклон совсем небольшой, то в ландшафтную идею хорошо впишется чешская скала, или скалка, как ее ласково называют садоводы. Ее устройство имитирует естественный скальник: плоские камни устанавливают на ребро, устраивая таким образом террасирование склона. В промежутки между рядами скальника высаживают низкорослые альпийские растения. Ну, а если русская душа требует размаха, — то устраиваем настоящую альпийскую горку: с крупными валунами и небольшими камнями, с перепадом высот, террасами и “карманами” для цветов.  Альпийская горка может быть односторонней, прижатой высокой стороной к забору, стене или живой изгороди, угловой либо кругового обзора. В последнем случае она выглядит как холм с самой высокой частью в центре или с некоторым смещением. При устройстве альпинария нужно стремиться к воссозданию уголка природы. В ней нет строгой геометрии, симметрии, четких границ. Альпинарий неправильной формы с плавными очертаниями выглядит более гармонично, чем холм, обложенный по кругу небольшими камнями. Подготовительные работы Устройство альпинария по всем правилам — дело серьезное. Недостаточно просто притащить несколько десятков камней и сложить их горкой посреди участка. Дренаж Прежде всего необходимо изучить характер почвы на участке. В естественной среде альпийские растения растут в горной местности, на склонах, где вода быстро стекает и никогда не застаивается в почве.  Вымокание корневой системы в осенне-зимнее время является самой частой причиной гибели альпийских растений. Чтобы корни не страдали от застоя воды, необходимо устроить систему дренажа. На участках с глинистым грунтом дренаж особенно важен, ведь глина крайне медленно пропускает воду, а при переувлажнении медленно просыхает.  Еще на этапе закладки альпинария в основании горки делают дренажную канаву, направленную в сторону естественного уклона почвы. Ее выстилают геотекстилем, наполняют крупным щебнем или битым кирпичом, сверху засыпают песком, а затем декорируют галькой или закрывают небольшим слоем почвы. На песчаных грунтах вода уходит без проблем, поэтому в устройстве дренажа нет смысла. Но есть другая проблема. Песчаная почва неустойчива, она, что называется, “плывет”. Крупные валуны под собственной тяжестью будут сползать вниз по склону. Если же градус уклона большой, камни и вовсе могут обрушиваться. При устройстве альпинария на песчаной почве придется позаботиться об укреплении конструкции. Здесь потребуются цементные работы по созданию опорных стенок террас, которые будут удерживать грунт и тяжелые камни от смещения. На черноземе и суглинках устраивают стандартную систему дренажа в основании насыпного холма. Для этого предварительно снимают слой плодородной земли толщиной 30-40 см.  Лучше всего начать с укладки плотного геотекстиля. Материал не позволит щебню углубляться в почву, а также будет препятствовать прорастанию корневищных многолетников. В крайнем случае можно обойтись без геотекстиля, либо заменить его старым спанбондом в несколько слоев. Образовавшееся ложе заполняют щебнем, галькой, битым кирпичом. Слой камней по периферии горки должен быть не менее 30 см, а в центральной части может доходить до 60-80 см. Гравий уплотняют, затем на него насыпают слой песка или ПГС (песчано-гравийной смеси) толщиной 8-10 см. Песок обильно увлажняют, чтобы дренажный слой просел. Дренаж несет две функции: он обеспечивает отведение дождевой и талой воды, а также держит всю конструкцию, не позволяя ей проседать и деформироваться под тяжестью грунта и камней. При установке валунов рекомендуется делать небольшую гравийную подушку под каждым крупным камнем. Гравий будет сдерживать проседание камней в рыхлую почву. Подготовка почвы Не стоит засыпать альпийскую горку обычной огородной землей, которую вынули при выкапывании котлована. При выращивании альпийских растений крайне важна дренированность грунта и его воздухопроницаемость. Растения предгорий в природе не избалованы плодородной почвой, они готовы расти на каменистых грунтах. Главное, чтобы корни получали кислород, а дождевая вода хорошо отводилась. Плодородную землю, которую сняли при подготовке ложа под альпинарий, необходимо смешать с разрыхляющими компонентами: верховым торфом и крупнозернистым речным песком или перлитом. Если на горке предполагается высаживать хвойные, рододендроны, верески, можно использовать кислый верховой торф, для остальных растений нужен нейтрализованный (раскисленный) торф.  На 2 части почвы добавляют 1 часть верхового торфа и 1 часть песка или перлита. Такой почвосмесью засыпают всю площадь альпийской горки слоем 30-40 см. При подготовке почвы крайне важно тщательное удаление корней многолетних сорняков. Корневищные многолетники довольно агрессивны, они быстро закрепляются на новом месте и вытесняют культурные растения. Бороться с сорняками между камней будет крайне сложно, поэтому лучше избавиться от них еще на этапе подготовки. В любом грунте есть семена однолетних сорняков, которые доставляют немало хлопот по прополке. Чтобы облегчить уход за альпийской горкой, садовод может пойти одним из двух путей:  дать почве отстояться в течение сезона, регулярно проводя провокацию: полив и рыхление, а затем последующее удаление всходов однолетних сорняков; купить готовый качественный грунт, смешать его с песком или перлитом и насыпать в альпинарий — это обойдется недешево, но зато избавит от прополки. В любом случае после устройства альпийской горки полезно дать ей отстояться хотя бы 3-4 недели. В это время почву периодически поливают, чтобы грунт постепенно усаживался. Специалисты рекомендуют проводить все предварительные работы по устройству альпинария осенью, а к посадке растений приступать весной следующего года. Но если нет сил терпеть, можно сложить каменистую горку ранней весной, дать ей немного отстояться, а в конце мая - начале июня высадить на нее растения. Укладка камней Размещение камней — увлекательный процесс, хотя и связан с серьезными физическими усилиями. Каждый камень приходится повернуть несколько раз, пока он не займет свое место. Чтобы композиция получилась гармоничной, необходимо периодически прерываться, разгибать спину и отходить, чтобы взглянуть, как выглядят камни со стороны, словами классика “большое видится на расстоянье”. Крупные валуны укладывают в основании горки, перемежая их более мелкими камнями. Чем выше к вершине, тем меньше размер валунов.  Ландшафтные дизайнеры рекомендуют при устройстве альпинария использовать крупные и очень крупные камни. Они выглядят более интересно и помогают создать неординарные композиции. Мелкие округлые валуны делают картину довольно скучной. При выборе камней лучше остановиться на одной определенной породе. Это может быть туф, гранит, известняк или другие породы. Желательно подбирать камни в одной цветовой гамме и в одной стилистике. Они могут быть округлыми, с прямыми гранями или с неровной поверхностью, но не стоит смешивать в одной композиции совершенно разные по виду валуны. Хорошо, когда камни имеют какую-то “изюминку”, впадину, неравномерную окраску и пр. Камни, поросшие мхом, смотрятся особенно гармонично. При укладке камней их заглубляют в рыхлый грунт на четверть или на треть. Такой прием создает впечатление естественности, ведь в природе камни не лежат на ровной земле. При укладке необходимо немного наклонять валуны к центру горки, чтобы при проседании грунта они не сползали вниз по склону. После окончательной укладки необходимо подсыпать почву в образовавшиеся “карманы”, а затем обильно полить свое творение и оставить в покое на несколько дней. Выбор растений При устройстве альпийской горки перед нашим внутренним взором встают готовые проекты, где растения уже разрослись, заполнили все пустоты и художественно наползают на камни. Садоводу нужно набраться терпения, такого эффекта придется ждать несколько лет. При выборе растений для альпийской горки важно не переборщить. Композиция должна получиться достаточно простой: 2-3 вида карликовых хвойных или низкорослых кустарников, одно акцентное растение, 4-5 видов многолетних цветов, несколько видов луковичных. Композиции с крупными фрагментами одного цвета выглядят более гармонично, чем “пазл” из множества разнообразных растений. При покупке карликовых хвойных лучше переплатить и приобрести более взрослые саженцы в крупных горшках. Низкорослые сорта хвойных растут крайне медленно, прибавляя 2-3 см в год, а порой и того меньше. При посадке однолетних саженцев декоративного эффекта придется ждать долго. Хвойные Карликовые сорта ели, сосна горная, низкорослые сорта туи, пихты, кипарисовика подходят для выращивания на альпийской горке или в рокарии. Слово “нана” (Nana) в названии сорта указывает на маленький размер растения, “нидиформис” (Nidiformis) говорит о форме кроны в виде гнезда, “эхиниформис” (Echiniformis) — компактное растение, крона которого напоминает ежа, “глоб” (Globe) — признак шаровидной кроны. Популярные сорта хвойных для верхнего и среднего яруса: сосна горная, ель черная “Нана”, ель “Литтл Джем”, ель обыкновенная “Нидиформис”, ель сизая “Эхиниформис”, ель канадская “Сандерс Блу” и “Лорин”, шаровидная ель “Альберта Глоб”, низкорослые ели конической формы “Коника” и “Дейзи Уайт” и др. В среднем и нижнем ярусе сажают компактные сорта можжевельников с горизонтальной кроной: можжевельник обыкновенный “Репанда” и “Спотти Спридер”, можжевельник горизонтальный “Айс Блю”, “Прострата”, “Вилтони”, можжевельник чешуйчатый “Блю карпет” и др. Листопадные и вечнозеленые Многие виды листопадных и вечнозеленых кустарников имеют весьма компактный размер, что позволяет выращивать их на альпийской горке. Карликовый барбарис Тунберга сорта “Багатель”, “Атропурпуреа Нана”, “Адмирейшн”, “Инспирейшн”, “Арлекин” и др. Кизильник горизонтальный “Вариегатус”, кизильник прижатый “Литтл Джем”, почвопокровный кизильник крошечный и гибридный “Корал Бьюти”, различные сорта стелющегося кизильника Даммера и “королева почвопокровных” — сорт кизильника распростертого “Queen of Carpets”. Спирея японская имеет компактную шаровидную крону высотой до 40-70 см и такого же диаметра, что позволяет выращивать ее даже на небольших альпийских горках. Сорта: “Голден Принцесс”, “Голдфлейм”, “Голден Карпет”, “Широбана”, “Криспа”, “Джапаниз Дварф” и др. Многолетние Небольшие пространства между камнями заполняют низкорослыми многолетними культурами: декоративно-лиственными или красиво цветущими. Злаки: овсяница сизая, овсец вечнозеленый, ячмень гривастый, трясунка. Декоративно-лиственные: манжетка, гейхера, полынь, папоротник. Суккуленты: молодило, очиток едкий и очиток видный, толстянка. Выбор почвопокровных культур и низкорослых цветущих растений для альпийской горки впечатляет. Здесь важно остановить свой выбор на нескольких наименованиях и не распыляться. Классика альпинария: алиссум скальный, камнеломка, чабрец, обриета, эдельвейс. Долгоцветущие: флокс шиловидный, ясколка, колокольчик карпатский, виола, низкорослая вероника, гвоздика и др. Луковичные Чтобы альпийская горка заиграла яркими красками ранней весной, ассортимент растений дополняют мелколуковичными, которые не требуют ежегодного выкапывания. Крокусы, мускари, пушкинии и сциллы, дикорастущий кандык и хохлатки, подснежники, ландыши, низкорослые сорта декоративного лука, иридодиктиум и низкорослые сорта ириса и др.

На садовом участке всегда найдется местечко для дерена. Яркой листвой он осветит темный уголок сада, может расти в полутени и на солнце. Дерен подходит для создания живой изгороди и для зонирования пространства, его шаровидные кусты красивы в одиночной посадке и в миксбордерах. Он отлично воспринимает обрезку и дает возможность воплотить любые топиарные фантазии. Описание растения Дерен — листопадный кустарник из семейства Кизиловых. От своего прародителя, мужского кизила с сочными кислыми ягодками, дерен ушел довольно далеко. Декоративные сорта ценятся за необычную окраску листьев, часто вариегатную: бело-зеленую или золотисто-желтую, а также за яркий цвет молодых побегов: пурпурный, багряный, малиновый либо салатовый, оливковый.  Дерен кроваво-красный Мидвинтер Фаер Яркие побеги привносят красок в зимний сад и разбавляют белый монохром. Коралловый цвет побегов дерена виден издалека, ни одно другое листопадное растение не может похвастать такой яркой окраской в зимнее время. Живая изгородь из дерена даже зимой выглядит нарядной, хоть голые побеги и не защищают участок от посторонних глаз. Цветение дерена не особенно впечатляет: мелкие белые цветы собраны в небольшие щитковидные соцветия, диаметром до 5 см, они источают нежный медовый аромат. Цветы распускаются на верхушках прошлогодних побегов в начале лета: в мае-июне.  Вторая волна цветения приходится на конец теплого сезона. Немногочисленные цветы распускаются в августе-сентябре, в это время на кустах уже красуются плоды-костянки — несъедобные ягоды.  По мере созревания ягоды дерена меняют окраску с чернильно-синей на практически белую. Гроздья бело-голубых ягод выглядят весьма декоративно и выделяются на фоне яркой листвы, которая осенью приобретает красно-оранжевые тона. Ягоды Дерен белый отличается быстрой скоростью роста: приросты прибавляют за год до 50 см, а при радикальной омолаживающей обрезке новые побеги за сезон могут достигать длины 1 м. Кустарник не требователен к почвам, переносит замокание корневой системы, поскольку в естественной среде растет в болотистой местности, в подлеске хвойных деревьев. Родина дикорастущего дерена белого — Сибирь, Северный Китай. Растение не боится мороза, благодаря чему широко применяется в садоводстве на всей территории нашей страны. В зависимости от сорта кусты дерена могут достигать в высоту 2-3 м, формируя пышную округлую крону такого же диаметра. Для небольших участков подойдут карликовые сорта, высота и диаметр которых не превышает 1-1,5 м. Виды и сорта У садоводов и ландшафтных дизайнеров наиболее популярны сорта дерена белого. Но есть и другие виды этой культуры: дерен кроваво-красный, отпрысковый, полукустарник дерен шведский, а также теплолюбивые виды, которые не выдерживают нашу зиму: дерен китайский (его также называют корейским или японским) и цветущий. Дерен белый (Cornus alba) Наиболее популярный декоративный вид, дерен белый, также называют свидой или свидиной белой. Название цвета указывает на окраску ягод, у этого вида они практически белоснежные. Дерен белый формирует высокие кусты с вертикальными побегами. Кора на молодых ветвях с приближением осени окрашивается в яркие тона: красный, пурпурный, малиновый. Яркую окраску имеют только побеги текущего года в свою первую зимовку. Чтобы куст зимой выглядел нарядно, необходимо ранней весной проводить формирующую обрезку, которая стимулирует рост молодых побегов. У дерена белого красивые листья эллиптической формы с острым кончиком, длиной 6-10 см. Листья имеют тончайшее опушение, из-за чего обратная сторона выглядит более светлой, с серебристым отливом. У садоводов пользуются популярностью сорта с вариегатной окраской листьев. Контрастный тон: белый или желтый, — проявляется в виде широкой каймы по краю листа или акварельными мазками по всей листовой поверхности. Бело-зеленые «Элегантиссима» (Elegantissima), другое название «Аргентеомаргината» (Argenteomarginata) — крупный быстрорастущий кустарник, высота взрослого растения и диаметр кроны достигают 2,5–3 м. Молодые побеги окрашены в ярко-красный цвет. Листья матово-зеленые с широкой кремово-белой каймой. Осенью листва окрашивается в насыщенные красные тона.  «Сибирика вариегата» (Sibirica variegata), он же «Альбовариегата» (Albovariegata) или «Сибирика пестролистный» — высокий кустарник с компактной кроной. Растение достигает высоты 3 м, диаметр куста обычно не превышает 1,5 м. Побеги тонкие, прямые. С приходом осени молодые приросты окрашиваются в малиновый цвет. Серо-зеленая листва украшена молочно-белой каймой и хаотичными пятнами и мазками белого цвета. Осенью листья приобретают окраску спелой сливы, на смену зеленому приходит фиолетовый. «Сибирика» (Sibirica) — среднерослый сорт, высота куста не превышает 2 м. Молодые побеги «Сибирики» имеют самую яркую окраску в сравнении с другими сортами дерена белого — кораллово-красную. Листья приглушенно-зеленого цвета с небольшой кремовой окантовкой. Осенью листья становятся бордовыми. «Айвори Хэйлоу» (Ivory Halo) — компактный кустарник с шаровидной кроной для небольших участков и посадки на переднем плане, высота куста не более 1,2-1,5 м. Небольшие серо-зеленые листья украшены кремовой каймой, зимой побеги становятся ярко-красными. «Крим Крекер» (Cream Cracker) — аккуратный кустарник с округлой кроной, достигает в диаметре и в высоту 1,5 м. Серо-зеленые листья окантованы кремовой каймой, весной она более яркая, золотистая, летом светлеет; с приходом холодов листья окрашиваются в розовые тона. Молодые побеги насыщенного красного цвета. Зелено-желтые «Ауреа» (Aurea) — быстрорастущий сорт с золотисто-желтой листвой. Куст достигает высоты 2–2,5 м, диаметр кроны — до 3 м. Побеги «Ауреа» окрашены в бордовый цвет, листья довольно широкие, с фактурными прожилками. Окраска листьев неоднократно меняется в течение сезона: от желтого с розовым отливом весной, до золотистого летом и красного осенью. «Шпети» (Spaethii) — красивый сорт с ярко-зеленой листвой и широкой желтой каймой по краю. Осенью окраска листьев меняется на фиолетовую с золотистым краем. Побеги — красно-коричневые. Куст «Шпети» вырастает до 2 м в высоту, округлая крона — до 2 м в диаметре.  «Гоучаулти» / «Гаухальта» (Gouchaultii) — раскидистый кустарник высотой 2,5–3 м и такого же диаметра. Сорт высоко декоративен в течение всего сезона. Листья весной имеют золотистую окраску с розовым краем, в начале лета куст светится желто-зеленым, затем на некоторое время листья зеленеют, чтобы осенью стать пурпурно-красными. Дерен кроваво-красный (Cornus sanguinea) Дерен кроваво-красный реже встречается в садах, ассортимент сортов в интернет-магазинах и садовых центрах более скромный, чем у дерена белого.  Дерен кроваво-красный или свидина красная сохраняет яркую окраску коры в течение всего сезона, тогда как у дерена белого молодые побеги окрашиваются ближе к осени. Сорта свидины красной имеют более компактную форму куста, побеги растут вертикально. В высоту кусты обычно не превышают 1,5–2 м. Вид является медленно растущим, длина годовых приростов не более 5–7 см. Эту особенность необходимо учитывать при обрезке — свидина красная требует более щадящей обрезки, поскольку растения медленно восстанавливают крону. Окраска листьев летом обыкновенная, темно-зеленая, но с приходом осени дерен кроваво-красный расцвечивается огненными оттенками.  Некоторые сорта дерена красного не цветут вовсе. Те, что цветут, к осени завязывают ягоды, они сохраняют темно-синий цвет и при созревании. Плоды имеют вяжущий вкус, в пищу не используются. «Винтер Бьюти» (Winter Beauty) — название сорта переводится с английского как «зимняя красавица». Это среднерослый сорт, взрослое растение вырастает до 1,5–2 м в высоту. У молодых кустов крона сжатая, по мере роста становится более раскидистой, достигая 2–2,5 м в диаметре. У «Винтер Бьюти» кораллово-красные побеги, осенью листва полыхает оранжево-красными оттенками. В конце лета кусты украшают небольшие грозди несъедобных синих ягод. «Мидвинтер Файер» (Midwinter Fire) — сорт с говорящим названием «пожар в разгар зимы». Тонкие вертикальные побеги имеют насыщенный цвет, желто-оранжевый в основании куста и огненно-красный по всей длине побега. Взрослый куст в высоту не превышает 1,5–1,7 м, темп роста медленный. Крона рыхлая. Листья осенью становятся оранжево-бронзовыми. «Компресса» (Compressa) — небольшой куст с компактной сжатой кроной. Высота растения не более 1–1,5 м. Тонкие побеги расположены близко друг к другу. Небольшие фактурные листья, темно-зеленого цвета летом, окрашиваются в ярко-красный с приходом осени. Побеги с красно-бурой корой являются украшением кустарника в зимнее время. Сорт не цветет и не образует плодов. Дерен отпрысковый (Cornus stolonifera) Название вида указывает на особенность размножения кустарника. Гибкие побеги дерена отпрыскового склоняются до самой земли и при соприкосновении с почвой укореняются, что дает жизнь новым растениям.  Для данного вида характерна высокая скорость роста при условии регулярного увлажнения. Длина годовых приростов может составлять от 30 см до 1 м. Корневая система растения настолько мощная, что его используют для укрепления склонов. В природе этот вид растет по крутым берегам рек. Дерен отпрысковый не отличается яркостью листвы, летом она имеет обычную зеленую окраску, лишь с приходом осени цвет листьев меняется на желто-оранжевый или багряно-красный. Молодые побеги дерена отпрыскового имеют яркий салатовый цвет. Совместная посадка сортов дерена отпрыскового и белого в живой изгороди зимой выглядит весьма привлекательно: салатово-зеленый и ярко-красный цвет побегов контрастируют друг с другом и выделяются на фоне снежного покрова. «Флавирамеа» (Flaviramea) — рослый куст с вертикальными побегами высотой до 3 м. Сорт получил свое название за окраску побегов, в переводе с латыни означает «желтая ветка». Побеги «Флавирамеа» имеют яркую салатово-желтую окраску. Листья однотонные, темно-зеленые, сохраняют свой цвет в течение всего сезона практически без изменений. «Вайт Голд» (White Gold) — красивый кустарник с вариегатной листвой. Высота побегов 2,5–3 м, это быстрорастущий сорт, взрослый куст достигает в диаметре 3 м. Листья приглушенно-зеленого цвета с белой каймой. Летом побеги имеют оливковый цвет, осенью и зимой окраска молодой коры меняется на салатово-желтую. «Келси» (Kelsey) — невысокий куст с плотной широкой кроной. Высота растения не более 80 см, диаметр кроны — чуть более метра. Красивая шаровидная форма куста делает этот сорт любимчиком ландшафтных дизайнеров. Осенью густая листва меняет оттенок с насыщенного зеленого на желтый, а затем — красный. В конце лета кусты украшают бело-голубые ягоды. Дерен шведский (Cornus Suecica) Совершенно непохожий на другие виды, дерен шведский представляет собой стелющийся полукустарник. Корневая система распространяется во все стороны, из-за чего кустарник быстро превращается в низкорослые заросли. Жители северных и северо-западных областей встречают дерен шведский в дикой природе. Кустарник растет на торфянистых почвах в зоне лесотундры, часто соседствует с брусникой. Растение имеет высокий потенциал как декоративная почвопокровная культура, подходит для выращивания в регионах со снежными зимами. Высота вертикальных побегов полукустарника не превышает 20–30 см. Небольшие яйцевидные листья с острым кончиком имеют ярко-зеленый цвет, осенью их окраска представлена всеми оттенками: от желто-оранжевого до бордово-красного.  В июне, в период цветения, растения выглядят весьма привлекательно. На верхушках побегов распускаются довольно крупные одиночные цветы с 4 белыми лепестками (ботанически они являются прицветниками). К концу лета созревают ягоды, похожие на бруснику, отличить их можно по крошечной черной точке в основании ягоды. Ягоды дерена шведского в народе прозвали костянкой за довольно крупную косточку, до 3 мм в диаметре. Ягоды-костянки съедобны, но безвкусны, поэтому кулинарной ценности не представляют. Теплолюбивые виды Дерен китайский (Cornus kousa chinensis) Жители регионов с мягким климатом, где зимой температура опускается не ниже –23 °С, непременно должны обратить внимание на дерен китайский, или коуза. Это листопадное дерево с красивой зонтично-каскадной формой кроны. Оно вырастает в высоту до 5-6 м, диаметр кроны достигает 5 м. В конце мая — начале июня от дерева нельзя отвести глаз, настолько пышно оно цветет. Цветы крупные, бело-зеленые, простые, в диаметре до 10 см.  В конце лета созревают крупные съедобные ягоды непривычного вида: округлые, с выпуклыми костянками, они отдаленно напоминают малину. Их вкус можно сравнить со смесью малины и земляники. Дерен цветущий (Cornus Florida) Еще более теплолюбивый вид, не выдерживает понижения температуры ниже –20 °С. Дерен цветущий — это небольшое дерево или кустарник, высота зависит от климатических условий, от 1,2 м до 6–8 м. Растение особенно красиво в период цветения — в пене крупных розовых цветов. Зеленые листья осенью меняют окраску на багряно-красную. Плоды дерена цветущего безвкусны, но являются подспорьем для пернатых. Посадка и уход Дерен — это рабочая лошадка декоративного сада, растение неприхотливо, не предъявляет особенных требований к выбору места и плодородию почвы. Выбор места Сорта дерена белого с зеленой или бело-зеленой окраской листвы предпочитают полутенистые места с рассеянным светом. Сорта, в листьях которых присутствует золотисто-желтый пигмент, проявляют максимальную декоративность на открытых местах, под лучами солнца. Дерен предпочитает умеренно-теплую погоду с высокой влажностью воздуха. В жаркое лето растения могут страдать от перегрева, чувствовать себя угнетенно. Под палящими лучами солнца красивые листья кустарника могут обгорать. Лучше всего выбрать место под посадку в рассеянной тени взрослых деревьев или в полутени, где кусты будут освещаться солнцем половину дня: утром или после полудня. При посадке декоративных кустарников вдоль границы между участками необходимо не забывать о нормах СНиП: расстояние от саженцев до соседского забора должно быть не менее 1 м. Подготовка почвы Дерен не требователен к составу почвы. Кустарник может расти на суглинках и супесях, в естественной природе он произрастает на торфяниках.  Корни растения лучше развиваются в рыхлой воздухопроницаемой почве. На участках с плотным глинистым грунтом необходимо предварительно улучшить механический состав почвы. Глинистую землю смешивают с верховым торфом или прелыми опилками, добавляют песок, агроперлит или диатомит садовый в качестве разрыхлителя. Посадка Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в течение всего теплого сезона, но лучше сделать это ранней весной, тогда до зимы растения успеют хорошо освоиться на новом месте. Под посадку готовят лунки размером вдвое больше, чем земляной ком саженцев. Растения размещают на такой же глубине, как они росли в горшке, на заглубляя корневую шейку. При посадке кусты обильно проливают. Когда вода впитается, землю притаптывают ногой, при необходимости подсыпают почвы, контролируя глубину посадки. Приствольный круг полезно замульчировать органикой: щепой, корой, листовой землей или торфом — мульча будет сохранять влагу и защищать корни от перегрева в летнюю жару. Схема посадки зависит от идеи садовода. При одиночной посадке или при размещении кустарника в миксбордере необходимо учитывать диаметр кроны растения во взрослом возрасте, а также его высоту и скорость роста. Для формирования живой изгороди дерен размещают с шагом 80–100 см. Чтобы получить плотную ограду в кратчайшие сроки, допустимо загущать посадки, высаживая растения через 40–60 см. Однако при таком плотном размещении необходимо уделять особенное внимание поливу и подкормке, поскольку корням растения будет не хватать пространства для нормальной жизнедеятельности. Поливы и подкормки В первое лето саженцы дерена необходимо регулярно поливать. Небольшие растения полностью зависят от садовода, чем больше внимания им достанется, тем быстрее и крепче они вырастут. Почва под кустами не должна пересыхать, саженцы поливают 2-3 раза в неделю. Однако не стоит переусердствовать и доводить до заболачивания почвы. При недостатке кислорода корневая система не сможет развиваться. На глинистых грунтах необходимо уделять внимание рыхлению поверхности почвы между поливами. Плотная корка препятствует поступлению кислорода к корням растений. Взрослые кусты могут обходиться естественными осадками. Их поливают только в период засухи. При поливке кустарников необходимо обильно смачивать почву, под взрослый куст выливают 2-3 ведра воды, достаточно делать это раз в неделю. На окультуренных почвах дерен можно вовсе не подкармливать, растения не требовательны к питанию. На супесчаных почвах, бедных на питательные вещества, полезно проводить корневые подкормки комплексным минеральным удобрением, таким как «Здравень Аква для садовых и декоративных культур».  Защита от болезней и вредителей Дерен подходит для малоуходного сада, поскольку растение практически не болеет и редко поражается вредителями. Грибные заболевания могут проявляться, если условия выращивания далеки от оптимальных. На кислых грунтах, при постоянном переувлажнении почвы, растения могут поражаться мучнистой росой, антракнозом.  При первых признаках заболевания на листьях необходимо провести обработку системным фунгицидом. Для лечения мучнистой росы можно использовать специализированные препараты «Топаз», «Серпень» либо применить фунгициды широкого спектра действия, такие как «Скор».  Молодые кусты могут подвергаться атакам черной тли, необходимо периодически осматривать обратную сторону листьев на предмет наличия вредителя. С тлей несложно бороться, достаточно провести обработку химическим инсектицидом «Кортлис» либо воспользоваться биопрепаратом — зеленым мылом. Дерен не любит жаркую засушливую погоду, при высокой температуре и низкой влажности воздуха кусты испытывают сильный стресс. А вот паутинному клещу как раз нравится такая погода. Если вредитель напал на декоративные кустарники, необходимо провести тщательную обработку листьев инсектоакарицидными препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл». Одной обработки будет недостаточно, потребуется 3-4 опрыскивания с интервалом 5–7 дней, поскольку препарат действует только на взрослые особи паутинного клеща. Обрезка Как обрезать дерен, зависит от предпочтений садовода. Отдельно стоящий кустарник можно и вовсе не обрезать и позволить ему расти на свободе. Однако в таком случае постепенно нижняя часть куста будет оголяться. Профессиональные садоводы рекомендуют начинать формировку дерена еще смолоду. В первый год саженцам дают свободно расти, чтобы кусты окрепли. Весной следующего года проводят кардинальную обрезку всех побегов, оставляя на каждом 2-3 пары почек. Такой прием стимулирует ветвление. В следующем году отросшие побеги второго порядка вновь укорачивают, оставляя 3-4 пары почек для роста боковых побегов и формирования пышной кроны куста. В дальнейшем требуется ежегодная омолаживающая и санитарная обрезка. Чтобы кусты дерена белого радовали зимой яркой окраской ветвей, необходимо стимулировать рост молодых побегов. Для этого весной вырезают несколько старых веток возрастом 3-4 года, а также укорачивают ветки возрастом 1-2 года. Старые запущенные кусты дерена можно реанимировать, однако на это потребуется несколько лет. Не стоит сразу срезать все старые ветви, это будет сильным стрессом для растения. Куст омолаживают постепенно, за 2-3 года, вырезая по несколько старых ветвей. При формировании дерена в виде шара, куба или другой топиарной формы, а также при использовании кустарника в качестве живой изгороди проводят 3 стрижки за сезон. Ранней весной — формирующую, для придания нужной формы, в июле и августе — поддерживающую. После обрезки необходимо обильно полить и подкормить кусты. Размножение Дерен отлично размножается черенками: одревесневшими и зелеными (полуодревесневшими). При необходимости получения посадочного материала ветки, оставшиеся после обрезки, не выбрасывают. Черенки нарезают таким образом, чтобы на каждом было 2 пары почек. Нижнюю пару заглубляют в грунт. Для укоренения черенков используют рыхлую воздухопроницаемую смесь из верхового торфа и перлита. При укоренении зеленых черенков с листьями необходимо поддерживать высокую влажность воздуха в период укоренения саженцев. Для этого используют мини-теплички, где растения регулярно опрыскивают водой. Декоративный кустарник легко размножить отводками, это относится не только к дерену отпрысковому, но и к другим видам. Достаточно весной пригнуть к земле крайний побег, уложить его в неглубокую лунку и пришпилить. В течение лета корневые отводки регулярно поливают, а весной следующего года укоренившиеся саженцы отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место.

Розы - это украшение любого сада. Эти растения относятся к разряду наиболее прихотливых и требуют внимания на всех этапах, начиная с первой посадки роз в грунт. Если здесь была допущена ошибка, то ни подкормки, ни уход, уже не будут иметь значение. Но несмотря на прихотливость роз и требовательность, многие дачники успешно выращивают их на своих участках не только на юге, но и в регионах с умеренным климатом. Выращивание роз начинается с их посадки, является залогом успешного развития и красивого цветения. Роза чайно-гибридная Вау Какие виды роз лучше подойдут для сада Розы в саду можно назвать беспроигрышным вариантом. Какой-бы вид вы не выращивали, растения прекрасно будут смотреться во всех садовых стилях. Розы хорошо гармонируют с другими декоративными растениями на участке и сами являются акцентами в саду. Есть много разных роз, но условно их можно разделить на следующие виды. Роза почвопокровная Суони Плетистые. Одни из самых неприхотливых. Представляют собой кустарник из рода шиповник. Высота растений от 1,5 до 5 метров. Обычно плетистые розы покрыты шипами, листья у них овально-заостренной формы, а цветки – одиночные бутоны и соцветия с цветками от простых до густомахровых. Почвопокровные. Это низкорослые растения, разрастающиеся преимущественно в ширину. Стебли у почвопокровных роз изгибистые, длиной до 2 метров. Соцветия собраны в кисть, цветки окрашены в оттенки от розового до красного в зависимости от сорта. Парковые. Представляют собой мощные разветвленные растения, представляющие собой высокий куст. Цветки в зависимости от сорта бывают простые и махровые. Роза парковая Джон Дэвис Флорибунда. Это кустовые розы, один из самых популярных видов, которые высаживают на дачах и загородных участках. Их также очень часто используют в ландшафтном дизайне. Окраска цветов варьируется от молочно-белого до темно-фиолетового оттенка. По форме соцветий в зависимости от сорта розы флорибунда бывают простые, чашевидные, бокаловидные, махровые. Роза флорибунда Schneewittchen Розы в саду прекрасно сочетаются с такими растениями, как лаванда, дельфиниум, астрой осенней. Но лучше всего они смотрятся в отдельных обособленных клумбах на фоне зеленой лужайки. Как выбрать место для посадки роз Место для розария необходимо выбирать особенно тщательно. Нежелательно сажать новые розы на месте старых. Так как растения уже взяли из почвы необходимые им питательные элементы. Также не подойдут низины, участки с переувлажненными тяжёлыми почвами. Местоположение. Хорошо, если участок под розы будет защищён от северного ветра, например, кустарниками, постройкой или сплошной изгородью. Но такие элементы должны располагаться поодаль и не создавать тень для розового куста. Участок с южным уклоном - это наиболее подходящий вариант, но подойдут участки и западным и юго-западным уклоном. Также рекомендуется приподнять клумбу над общим уровнем земли. Не стоит размещать кусты роз в тени и на сквозняке. Освещение. Наиболее подходящим для роз будет солнечное, хорошо освещенное в первой половине дня место. Чтобы утренняя роса быстро испарялась с растения. Это связано с тем, что розы восприимчивы к заболеваниям, таким как мучнистая роса, вызванным патогенными грибами. Тип почвы. Наиболее подходящими будут рыхлые, легкие по гранулометрическому составу почвы с высоким содержанием гумуса. Не подойдут участки в низинах, засоленные почвы, тяжелые суглинистые и глинистые и песчаные. Стоит отметить, что розы предпочитают почвы с нейтральным уровнем рН. Посадка на кислых или щелочных почвах не принесет пользы – кусты будут болеть и плохо цвести. Определить кислотность почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик». В нее входят ампулы с индикатором раствора, бумажные фильтры, цветовая шкала и инструкция по применению. В зависимости от результата можно понижать или повышать кислотность почвы, путем внесения извести или кислоты. Когда лучше сажать розы Растения с открытой и закрытой корневой системой высаживают весной до распускания почек, а растения в контейнерах лучше сажать в конце весны или начале лета. Время посадки роз зависит от региона выращивания и погодных условий сезона. В Средней полосе России подходящим временем для высадки роз будет середина апреля – начало мая, в южных регионах – конец марта или начало апреля, в Западной Сибири и на Урале – с середины мая до середины июня, на Дальнем Востоке – в середине мая.  При выборе сроков следует учитывать погодные условия текущего сезона и начинать посадку, когда почва на глубине 25-30 см прогреется до +12 С. Иногда розы высаживают осенью, весенняя посадки имеет ряд преимуществ. Можно спланировать сроки посадки так, чтобы розы не повредили заморозки. Осенью предсказать заранее, когда будет похолодание очень сложно. За предстоящие 3 летних месяца кусты хорошо укоренятся, сформируют новые корни, адаптируются к условиям открытого грунта и в зиму уйдут с хорошим иммунитетом. Весенняя посадка способствует вызреванию древесины куста, поэтому он меньше страдает от зимних морозов. Подготовка почвы Участок под розы необходимо перекопать, убрать все сорняки, разбить комья и разровнять почву. Под перекопку вносят компост, торф, песок, перегной и 130 грамм суперфосфата, а также гранулированную древесную золу – 200 г/м2. Если грунт на участке кислый, то добавляют известь, мел или доломитовую муку. Если недостаточно рыхлый – добавляют песок. Для улучшения свойств почвы подойдет также «Диатомит садовый» – это органическое удобрение с высоким содержанием кремния. Диатомит способствует повышению влагоемкости почвы, ее воздухопроницаемости. Не рекомендуется вносить под розы свежую органику, например, навоз, коровяк, птичий помет, так как такие удобрения вызовут ожог корневой системы растений и могут привести к гибели саженцев. Посадка роз в открытый грунт Саженцы роз бывают с открытой и закрытой корневой системой. Первые высаживают весной в прогретую до +10 С почву. Такие саженцы не имеют листьев. Их они сформируют после посадки. Розы с закрытой корневой системой растут в контейнере и их можно высаживать в любой период с апреля по сентябрь – октябрь, но лучшее время для их посадки – это лето. Розы с закрытой корневой системой – это уже вегетирующие растения, имеющие листья побеги, а иногда даже и цветы. Правила посадки роз с открытой корневой системой Для посадки саженцев необходимо подготовить лунки, которые должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от других кустов и насаждений. Размер лунки: 60 см в глубину и 50 см в ширину. Глубина посадки розы должна быть равна размеру корней плюс 10 – 15 см.  Верхний пласт садовой земли из лунки убирают в сторону, смешивают эту землю с перегноем и песком, насыпают смесь в лунку до половины. Затем в лунку помещают саженец и аккуратно, равномерно со всех сторон присыпают оставшейся почвой.  Для улучшения приживаемости можно замочить корни в стимуляторе роста перед посадкой. Для этого подойдет препарат «Корневин» – он стимулирует корнеобразование, повышает приживаемость растений, улучшает их развитие. Посадка роз с закрытой корневой системой Спешить с посадкой таких растений не стоит, необходимо, чтобы почва прогрелась, а земля в горшке была вся оплетена корнями. Для высадки в открытый грунт лучше всего выбирать прохладный пасмурный день. Куст извлекают из горшка и оценивают состояние корневой системы. Делать это нужно аккуратно, чтобы земляной ком не развалился. Саженцы замачивают в воде на 2-3 часа перед высадкой. Можно сделать раствор стимулятора роста и замочить растения в нем. В качестве стимулятора подойдет «КорнеСтим». Если земляной ком заключен в металлическую сетку, то убирать ее не нужно, можно сажать прямо с ней. После замачивания растение помещают в заранее подготовленную лунку, заливают в нее смесь в которой замачивали корни, затем присыпают сверху плодородной почвой, уплотняют и поливают. Как ухаживать за розами после посадки Первое время после высадки саженцев необходимо тщательно следить за их состоянием. Необходимо создать растениям условия для скорейшего укоренения и минимизации стресса после пересадки. Уход за розами заключается в следующем. Полив. В среднем поливать кусты необходимо один раз в неделю. На каждое растение выливают по 10 литров воды, которая должна быть чуть теплая, отстоянная. Лучшее время для полива – утро. Так вода успеет впитаться в почву и не испарится под ярким солнцем, а попавшие на листья капли быстро высохнут. Ближе к осени частоту поливов сокращают до одного раза в две недели. Это необходимо для одревеснения и подготовки к зиме. Подкормки. Первую подкормку необходимо сделать не раньше, чем через две недели после посадки. Розы очень любят как органические, так и минеральные подкормки. Из органических подойдут раствор коровяка или куриный помет. Удобно использовать гранулированный куриный помет «Куровит». В качестве минеральных удобрений можно использовать мочевину – в начале вегетации. Азот из удобрения будет способствовать нарастанию зеленой массы. А затем лучше использовать комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для садовых цветов». Он содержит комплекс микро и макроэлементов – способствует формированию крупных, ярких бутонов, повышает сопротивляемость болезням. Кроме полива и подкормок розарий необходимо пропалывать от сорняков, а чтобы их было меньше, можно замульчировать почву торфом.    Подготовка к зиме Для того, чтобы посаженные розы успешно перезимовали, необходимо их подготовить. Осенние подкормки. Осенью розам понадобится только два элемента – фосфор и калий. Ни в коем случае нельзя давать азотные подкормки. Удобрения вносят после дождя или полива. Санитарная обрезка. Для обрезки понадобится острый секатор, лезвия которого предварительно дезинфицируют. Обрезают все сухие и больные побеги, если они есть. Затем обрезают тонкие побеги, так как они плохо зимуют и не цветут, а питательные вещества при этом используют. Кроме того, они загущают крону и способствуют развитию грибных болезней. Обрезке также подлежат молодые побеги, которые выросли в августе и сентябре, так как вызреть они не успеют, а питательные вещества будут использовать, ухудшая зимостойкость растения. Обрезать все побеги осенью не нужно, длинные ветви пригибают к земле, а листья обрывают.  Обработка от болезней. Перед укрытием на зиму растения лучше всего обработать средствами от грибных болезней. Подойдут такие препараты, как «Скор», «Тиовит Джет».   Укрытие. Кусты осенью окучивают, сверху набрасывают лапник. Когда выпадет снег его набрасывают толстым слоем на кусты. Можно использовать каркасные конструкции – над кустом устанавливают прочный каркас, на который натягивают укрывной материал. Можно каркас не делать, а пришпилить побеги к земле скобами и укрыть сверху материалом. Правильная посадка роз – это залог красивого здорового розария, который будет радовать обильным цветением долгие годы. При правильной посадке и тщательном уходе за розами они станут настоящим украшением вашего сада.

Однолетние цветы украшают сад весь сезон. Но чтобы раньше зацвели, нужно возиться с рассадой. Не у всех есть на это желание и возможность. На помощь придут растения, семена которых можно сразу посадить на клумбу. Прямой сев: плюсы и минусы У этого способа выращивания множество плюсов. Он проще и быстрее рассадного варианта. Не нужно искать место и тару в квартире, покупать почвосмесь для посева. Заморачиваться с поливом, пикированием, закаливанием и перевозкой на дачу. Да еще и беспокоиться, как саженцы перенесут пересадку на улицу. Хлопот не оберешься! А тут подготовил территорию, семена бросил в землю, полил и все. Экономия сил, времени. И денег, ведь готовые цветущие экземпляры стоят недешево. Кроме того, посеянные прямиком в открытый грунт растения выносливее и сильнее, цветут обычно пышнее и дольше при правильном уходе. Могут стать палочкой-выручалочкой, если какие-то из многолетников погибли во время зимовки, и на клумбе образовались пустоты. Главный недостаток в том, что цветение начинается позднее. Не все семена могут взойти (поэтому лучше посеять побольше и потом проредить). Такой вариант выращивания предъявляет особые требования к однолетним цветам. Они должны быть холодостойкими, не бояться весенних возвратных заморозков, переносить «качели» дневных и ночных температур. Или иметь короткий вегетационный период, чтобы успеть зацвести. Большинству потребуется солнечное местоположение, легкий суглинок или супесь, умеренный полив. Мы предлагаем 25 неприхотливых, симпатичных и не ядовитых однолетников. Многие из них знакомы цветоводам: их предпочитают растить через рассаду. Другие мало известны, есть и такие цветы, о которых редко кто знает. Некоторые из однолетних культур склонны к обильному самосеву. 1. Астра однолетняя Пышные разноцветные астры популярны и любимы. Они красивы в цветнике и букете. Цветут с июля до заморозков. Выращивают рассадным и безрассадным методом. Астры Им отводят солнечный или полутенистый участок, без застоя воды. Сев в открытый грунт приходится на конец апреля - начало мая. При холодной погоде можно накрыть посадки пленкой. Прореживают после третьего настоящего листика, «лишние» экземпляры не выбрасывают: цветы хорошо переносят пересадку. В старину для пышного цветения специально несколько раз пересаживали саженцы. Рекомендуем восхитительные культивары: пионовидную «Королевский размер лососевая», «Риббон красная», отличающуюся белой полоской на лепестках, помпонную «Превосходный ракли» с синими соцветиями и белой серединкой, нежную густо махровую «Балун желтая». На прежнее место астрочки возвращают через 3-4 года, чтобы избежать фузариоза. 2. Анхуза капская Милое растение, похожее на незабудку, недаром они обе из семейства бурачниковых. В переводе с латыни означает «косметика» или «грим» из-за наличия красящего пигмента в корнях. Цветочки в основном синие и голубые, высота от 20 до 70 см. Можно растить через рассаду или отправлять сразу в незащищенный грунт в мае в прогретую почву (с укрытием) на солнцепек. В цветах с середины июня до конца сентября. 3. Биденс Малораспространенный, в основном ампельный однолетник, второе название которого «череда ферулолистная». Ярко-желтые цветы - словно ароматные солнышки. Неприхотлив, цветет при любой погоде. Хорошо подходит для выращивания в садовых вазонах, на балконах. В средней полосе можно посеять на улицу как только минуют возвратные заморозки. Но зацветет растение лишь во второй половине лета (через рассадник раньше). 4. Бархатцы Знакомые веселые «ребята» - бархатцы (тагетес), которые без проблем вырастут, если семена сразу бросить в открытый грунт в середине весны. Цветы на кустиках появятся в 15 числах июля. Растения неприхотливые, перенесут и засуху и избыток влаги. Но требовательны к теплу и солнцу, особенно в начале роста. Бархатцы Очень декоративны сорта: «Килиманджаро» (махровые, ванильно-желтые), «Тигровые глаза» (бордовые по краям с желтыми завитками в серединке). 5. Василек голубой Кто не любит синих, как небо, васильков? Кроме традиционной «масти», в саду можно завести голубые, малиновые, белые, фиолетовые, розовые. Они прекрасно впишутся в кантри-цветник, лужок в природном стиле. Васильки Помимо известных высоких сортов созданы миниатюрные «ростиком» 20-25 см. Традиционно однолетний цветок размножают, сея только в незащищенную почву в апреле-мае (или под зиму). Период цветения длится от 50 до 80 дней. Для декоративного вида, стимуляции цветения и предотвращения самосева отцветшие головки удаляют. 6. Вискария (смолка) Уже в конце апреля можно определить семечки смолки на клумбу. Дней через 10-14 появятся всходы. Спустя месяц можно ожидать цветения нежного, напоминающего ленок или гвоздичку, однолетнего растения. Окраска цветков голубая, сиреневая, розовая. Прекрасно смотрятся полянки из этих растений. 7. Годеция Крупноцветковую годецию называют калифорнийской розой или сравнивают с азалией, настолько она напоминает эти цветы. Розовато-белые, лососевые, карминно-красные оттенки делают ее очень привлекательной «особой». Высевают, как только прогреется земля. В случае выращивания через рассаду, «красавица» вытягивается и плохо приживается. Любит свет и влагу, радует цветением до октября. 8. Диморфотека Златоцвет дарит соцветия в теплых тонах: желтых, кремовых, оранжевых. И белых, недаром кличут «американской ромашкой». Ее рост не больше 40 см. Светолюбива, засухоустойчива, растет и на бедных почвах. Если размножить рассадой, зацветет в июне (плохо переносит пересадку, поэтому лучше использовать торфяные стаканчики). При посадке в открытый грунт в последнем месяце весны будет с цветочными корзинками во втором месяце лета и до заморозков. 9. Иберис Зонтичный иберис — однолетнее растение, приходящееся родственницей капусте. Соцветия в виде зонтиков белые, розовые, лиловые, пурпурные. Низенькие кустики быстро образуют ковер с чудным медовым ароматом. Пчелы будут рады такому садовому жителю. К почве не особо требователен (кислой и сырой не жалует), но любит солнышко. Цветет в конце весны около двух месяцев (после этого обрезают на треть). Особенность в том, что не переносит перемещение. Нужно сразу определять на постоянное место. 10. Кларкия изящная Нарядная «красотка» с маленькими цветочками-розочками разного колера. Лучше всего выращивать группками с опорой для поддержания ветвистых стеблей. Посев сразу в открытый грунт в последние апрельские - первые майские дни на расстоянии 15-20 сантиметров. Эти однолетние цветы распускаются в июле-сентябре. Хороши для выращивания: «Кларкия изящная смесь», а также сорта «Солнышко», «Бриллиант», «Альбина». 11. Календула Если в цветнике проплешина, спасут ноготки. Не только привычные оранжевые или желтые. Сегодня «бабушкино» растение удивит необычными расцветками. Например, культивар «Абрикос» или «Календула кремово-белая», «Красная с черным центром». Календула Эти неприхотливые создания можно высевать в незащищенный грунт весной, когда прогреется земля, и под зиму. В июне уже радоваться жизнерадостным цветкам. 12. Лаватера Популярные нарядные цветы для «ленивого дачника». Результат выращивания всегда великолепный! Особенно при групповой посадке кустов розовой, пунцово-розовой окраски на фоне газона. Лаватера Отправляют семенной материал сразу во влажную бороздку в ранние весенние сроки: конец апреля - начало мая, лучше под укрывной материал. Через неделю-десять дней появятся всходы. Цвести будет с начала лета до самых заморозков. 13. Лимнантес Редко встречающиеся очень симпатичные цветы. Серединка у них ярко-желтая, а края белые, отчего англичане окрестили «яичницей». Растение невысокое, до 30 сантиметров, используют как почвопокровник. На солнечном месте может стать альтернативой газону, который не нужно косить. Да еще море цветочков со сладким пряным запахом. Посеянные рано весной зеленые «питомцы» распустят свои лепестки по окончании июня и «доживут» до осенних морозцев. 14. Мак однолетний Способен распространиться по всему участку, но какой стильный и красивый! Особенно «компания» мака-самосейки в классическом алом одеянии. Мавританский газон, луг природного стиля без него не обходятся. Чтобы не нажить проблем с законом, не выращивайте восточный, снотворный, прицветниковый, щетинконосный виды. Мак Этот представитель флоры совершенно не выносит, чтобы его тревожили, поэтому сев лишь в открытый грунт. 15. Маттиола Царица ночи с божественным ароматом, называемая также ночной фиалкой. А днем неприметная скромница. Хорошо разводить ее рядом с местами отдыха, чтобы наслаждаться запахом и романтической атмосферой. Для этого холодостойкий летник достаточно посеять прямо на улицу. Ночная фиалка предпочитает увлажненную землю, в засуху потребует постоянного полива. 16. Настурция Знакомая любимая настурция! Из нее выходит прекрасная лиана на одно лето, сплошь в цветах. Привлекательная и полезная. Используется в лекарственных целях, цветочки даже кладут в салаты. Настурция Однолетние цветы очень теплолюбивы. Сеют при прогреве почвы до 10 градусов, когда не угрожают возвратные заморозки (на этот случай предусматривают укрытие). Культура страдает от избыточного внесения азота. 17. Немезия Увидев облачко синих невысоких цветиков немезии, невозможно перед ней устоять. Прелестница бывает и других окрасок. Выигрышно смотрится в балконных ящиках, садовых горшках, бордюрах цветников. Ее часто разводят рассадным способом, но взойдет и посеянная на даче в последних апрельских числах. Только не селите на известковом грунте. 18. Немофила Еще одна красотка на букву «н». Однолетние почвопокровные цветы синей «масти» с белым глазком очаровательны. Особенно, если целая полянка. Недаром американцы величают свою любимицу незабудкой прерий. Это одно из немногих растений, выращиваемых лишь посевом семян сразу в почву. Цветение с 15 чисел июня до последних дней сентября. Компания «Ваше хозяйство» предлагает семена немофилы пятнистой «Божья коровка». Она эффектно выглядит около водоемов, на альпийской горке. 19. Нигелла Флористы и садоводы, приверженцы натуральных садов, буквально потеряли голову из-за этой «барышни-крестьянки». Раньше чернушку или римский кориандр считали за сорняк. Сегодня представительницей семейства лютиковых нигеллой дамасской восхищаются. Кустик в тонких как ниточки листочках, напоминающих укроп. И на высоких стебельках распускаются в июне и июле голубые, синие, белые, малиновые цветы-шарики, качающиеся из стороны в сторону. Развести можно рассадой или сразу отправить зародыши в открытый грунт в мае, укрыв посеянное пленкой. У чернушки оригинальные плоды-коробочки с семенами, похожими на лук. 20. Подсолнечник Растение не только дает урожай на огороде. Он создает солнечное настроение на клумбе, недаром называют гелиантусом, что переводе с греческого «солнечный цветок». Есть немало декоративных сортов, в том числе с красными, оранжевыми лепестками (культивары компактные, и в пищу не идут). Хлопот «питомец» не доставит. Только предоставьте ему освещенный участок. После 20 мая семечки (по 2-3 штуки) закладывают в лунки на глубину 4-5 сантиметров. И ждут цветения с июля по сентябрь. 21. Резеда Эти неприхотливые однолетники были очень популярны в прошлом. Сейчас они возвращаются в сады, их стали размещать в миксбордерах. Неприметная культура отличается приятным запахом. Сеют в одно время с другими холодостойкими растениями (и под зиму). Зародыши начинают прорастать уже при 5-8 градусах тепла. Ароматом мелких цветиков в соцветиях, напоминающих свечки, можно наслаждаться с июня до глубокой осени. 22. Флокс Друммонди Единственный летник из флоксов даст фору своим многолетним «собратьям». Он неприхотливее, цветет дольше, засухоустойчивее, менее подвержен болезням и вредителям. Расцветок и форм у разновидности тоже немало. И пахнет прекрасно. Флокс Друммонди Можно посеять сразу в сад после прогрева почвы. Пышные шапки флоксиков появятся в конце первого месяца лета и станут украшением до первых легких заморозков. 23. Хризантема однолетняя Супер устойчивый к разным напастям цветок. Хотя видом и расцветками поскромнее, чем многолетние «родственницы». Хризантемке предоставляют освещенное местечко и минимальный уход. Высевают на улицу в конце апреля -начале мая (выращивание может быть и рассадным путем). Цветет с июня до первого месяца осени. Интересные сорта: «Радость» (разноцветная смесь), «Восточная звезда», у которой лепестки язычковых цветков желто-белые, а трубчатых — темно-вишневые. 24. Фелиция «Южноафриканка», похожая на ромашку, только голубая. Выращивают два вида: низенькую Бергера со светло-голубыми соцветиями и полуметровую амелловидную с темно-голубыми цветками. Посев семян проводят в открытый грунт в майские деньки, когда температура воздуха будет не меньше 20 градусов тепла. В лунки бросают по паре семечек, после появления ростков «слабаков» убирают. Ростки вылезают спустя две недели, цветы через полтора месяца. Обильное цветение с июля вплоть до холодов. Эффектно, когда фелиция растет рядом с обычными ромашками. 25. Эшшольция Известна также как калифорнийский мак. Очень декоративное изящное однолетнее растение. Хороши атласные лепестки ее чашеобразных ярких головок: оранжевых, розовых, алых, желтых и смешанных оттенков. Привлекательна и сизая ажурная листва. Эшшольция - настоящий солнцепоклонник: в пасмурную погоду цветики закрываются. Поэтому сажать только на открытой освещенной территории, без застоя влаги. Пересадки трепетная «красавица» также не переносит, размножают сразу посевом семян на постоянное место. Зато обильно зацветет уже в июне. Порадуют сорта: «Сливовое вино», «Клюквенный морс», «Малибу». В незащищенный грунт также высеваются однолетники: агростемма, гайлардия, кореопсис, лен однолетний, космея, лихнис, ипомея, остеоспермум и другие. На своем опыте В моем саду летники пока правят бал. Выращиваю их на узких грядках-рабатках. Больше 5 культур не смешиваю, чтобы не было «винегрета». Есть любимчики, которые почти ежегодно развожу: астра, цинния, флокс Друммонди, вербена, лобелия, львиный зев. Остальные меняю, пробую новые цветы. После покупки семян обязательно набрасываю план, как сочетать по высоте и окраске. Обычно сначала сею на участке холодостойких. Когда появятся ростки, станет ясно, что взошло, и где нужно позже высадить рассадных питомцев или добавить высеянных в разных местах бархатцев. Последние как палочка-выручалочка: пустоты ими закрываю. Для примера моя рабатка вдоль забора. Рабатка вдоль забора  Из рассады вырастила циннии и львиный зев, а тагетес, амарант и вьющаяся декоративная фасоль взошли на улице. Или цветочная грядка посреди участка, рядом с лужайкой. Микс из разных цветов: клеома, астры из рассады, василек (слева), настурция — прямой посев, а мак вырос сам Из рассадника «пришли» циннии и астры, низкорослую настурцию подсеивала по бордюру, бархотки пересадила с «запасной» территории. Низкорослые настурция и бархатцы, посеянные прямо в грунт Особого ухода за садовыми «питомцами» нет. Поливаю их вовремя, не засушиваю, но и не развожу сырость. Пару раз подкормлю за сезон. Обязательно срезаю отцветшие соцветия, если портят вид. Декоративность всегда на высоте! Если вы не захотели или не смогли обзавестись рассадой, не переживайте за клумбы. Среди однолетних цветов немало кандидатов на посев в открытом грунте. Остается только выбрать из нашего списка. Фото автора и ООО "Ваше хозяйство"

При выборе семян цветов садоводы часто забывают о двулетниках. Между тем это неприхотливые культуры, простые в выращивании. Двулетники расцветают одновременно с весенними луковичными и наполняют сад яркими красками, пока многолетники пробуждаются от зимней спячки, а однолетние цветы только набирают силу. Двулетние цветы: цикл развития Двулетниками называются культуры, цикл жизни которых составляет два года. В первый год растение наращивает корневую систему и надземную часть, а на второй год цветет и завязывает семена, — на этом цикл его жизни заканчивается. Строго говоря, лишь некоторые декоративные растения являются по-настоящему двулетниками. К этой категории чаще относятся культуры из раздела “малолетники”. Они продолжают жить и на 3-й, и на 4-й год, но их декоративность уменьшается: кусты разваливаются, бутоны мельчают. По этой причине малолетники выращивают в двулетней культуре. Многие двулетники, как например незабудка, дают обильный самосев, поэтому однажды поселившись на клумбе, они вновь и вновь возобновляются на том же месте, — для садовода они становятся подобием многолетников. Некоторые двулетники способны к укоренению вегетативных побегов, как например гвоздика турецкая, из-за чего ее куртина растет на одном месте годами, постоянно возобновляясь от молодых побегов. ТОП-7 ярких двулетников 1. Виола Виттрока, или анютины глазки Яркие анютины глазки украшают клумбы, приствольные круги, балконные ящики, напольные и подвесные кашпо. Высота растения не превышает 25-30 см, округлые листочки с зубчатым краем имеют насыщенный темно-зеленый цвет.  В первый год жизни виола формирует компактную розетку листьев. При летнем посеве растения зацветают на второй год, в апреле-мае, и цветут в течение всего лета. Если же выращивать анютины глазки через рассаду, уже в первое лето они порадуют цветением. Виолы Виола поражает разнообразием окрасок. Каждый садовод найдет цветовую гамму себе по душе.  Для любителей холодной гаммы: небесно-голубые “Небо над Эльбой” и “Голубые кружева”, насыщенно синий “Ежевичный сорбет”, двухцветная бело-фиолетовая “Роскошь”, бледно-розовая “Романтика”. “Вкусные” цвета вишни и спелой малины: “Зимняя вишня”, “Малиновый сорбет”, “Долина роз”, “Кларет”. Для тех, кто любит буйство красок: контрастные “Крылья бабочки” и знойная “Африка”, яркая “Викторианская смесь” и “Шведские гиганты”. Сорта с гофрированными лепестками восхищают даже самых капризных садоводов: серия “Фризл Сизл” с цветами насыщенных оттенков: “апельсин”, “лимон”, “малина”, “бургунди”. Ампельная виола сортосерии “Кул Вейв F1” (Cool Wave) идеальна для подвесных кашпо, в серии множество разнообразных расцветок. Виола хорошо растет на солнце и в полутени, растения лучше чувствуют себя в прохладную погоду. На жаре цветение становится слабее, но с возвращением прохлады растения вновь “оживают” и дают вторую волну цветения. У виолы мочковатая корневая система, при выращивании в кашпо и балконных ящиках необходимо регулярно поливать цветы, но избегать переувлажнения почвы. При выращивании анютиных глазок на клумбе нужно позаботиться о дренировании почвы. Поливы должны быть регулярными, в идеале — почва всегда должна оставаться чуть влажной. Нежные корешки виолы не могут жить в плотной глинистой почве. Грунт должен быть легким и питательным. Однако избыток органики виоле вреден, он провоцирует жирование, из-за чего растения становятся менее устойчивы к грибным болезнями. Виола отзывчива на подкормки комплексными минеральными удобрениями, такими как “Здравень Аква для садовых цветов”.  Чтобы цветение двулетника было продолжительным, необходимо регулярно удалять завязавшиеся семенные коробочки, если этого не делать, в какой-то момент цветение прекратится. Если цветение пошло на спад, а побеги вытянулись, можно провести стрижку — укоротить их наполовину. Такой прием вкупе с подкормкой обеспечит вторую волну цветения в конце лета. Виола, как и подсолнух, поворачивает цветы вслед за ходом солнца. Чтобы любоваться ее ярким цветением, обратите внимание на расположение цветов на клумбе — дорожка или точка обзора должны находиться с южной или юго-западной стороны цветника. Сортовая виола дает обильный самосев. Если семенные коробочки не удалять, вокруг цветущих кустов появятся крошечные всходы, и клумба будет возобновляться сама собой. Посев на рассаду проводят в феврале-марте (для цветения в первый год) или в начале-середине июня (для цветения на второй год). Семена виолы не слишком мелкие, у них отличная всхожесть. При посеве семена слегка присыпают почвой, глубина заделки 2-3 мм. При температуре грунта +18°С всходы появляются в течение недели. 2. Незабудка Небесная синь цветущей незабудки выглядит очаровательно. Крошечные голубые цветы с наивным желтым глазком создают ажурные облачка. Тонкие побеги незабудки переплетаются, образуя сплошной ковер высотой 20-30 см. Незабудка распускается в середине мая и цветет до конца июня. По срокам цветения она совпадает с тюльпанами и нарциссами. Сочетание небесно-голубой незабудки и цветущих луковичных стало классикой садового дизайна. Растение не может похвастать большим разнообразием окрасок, большинство сортов имеет классическую нежно-голубую окраску, реже встречаются сорта с розовыми и белыми цветами. “Незабудка садовая голубая”, “Синяя корзинка”, “Помпадур”, “Ультрамарин”; “Розовый рассвет”, “Карминовый король”; “Виктория белая”; смесь окрасок: “Альпийская мечта”, “Лесная полянка”, “Фрейлина”.  Незабудка предпочитает рассеянный свет, отлично растет в кружевной тени молодых деревьев. В полутени цветение длится дольше, до полутора месяцев, на солнцепеке незабудки отцветают через три недели. При посадке двулетника на солнечном месте потребуется регулярный полив. Растение не требовательно к почве, но лучше растет на рыхлых, хорошо дренированных грунтах. Незабудку стоит вырастить лишь однажды, а дальше растения выходят на самовозобновление, поскольку дают обильный самосев. За эту особенность многие садоводы недолюбливают незабудку, ведь ее всходы появляются тут и там. Но как можно раздражаться на нежную лазурь ее цветов?! У незабудки мелкие, но не пылевидные семена, они прорастают на свету. При посеве семена не заделывают, их рассыпают по поверхности почвы и обильно увлажняют из пульверизатора. При комнатной температуре дружные всходы появляются в течение 7-10 дней. Посев проводят с конца мая до конца июня в рассадные ящики или на разводочную грядку. В конце августа - начале сентября растения пересаживают на постоянное место.  Незабудка является настоящим двулетником. Для цветения в текущем году посев на рассаду проводят еще в предыдущем, в октябре-ноябре. Такой способ выращивания возможен только при наличии отапливаемой теплицы или комнатной оранжереи с фитолампами. 3. Маргаритка Розовые шапочки маргариток приподнимаются в траве на коротких цветоносах, высота которых не более 12-15 см. Круглые цветочные корзинки раскрываются с первыми лучами солнца и закрываются после заката. Окраска цветков — все оттенки розового: от бледного до карминного. Маргаритки Цветение маргариток начинается в середине - конце апреля и длится до конца июня - середины июля. Маргаритки цветут обильно, превращая клумбу в россыпь крупного жемчуга. Небольшой диаметр цветков, 4-5 см, компенсируется их огромным количеством. На каждом кусте одновременно распускается до 20-ти бутонов. Обыкновенные сорта маргариток, похожие на крошечные ромашки, остались в прошлом и выращиваются разве что из ностальгии. Сейчас популярны полумахровые и махровые сорта с плотными цветочными корзинками. Помпонные: “Улыбка”, “Веселые помпоны”, “Помпонет”, сортосерии “Фрау” и “Тассо”; Полумахровые: “Прима”, “Экстра”, “Радуница”, “Конфетти”, “Весна” и “Весна заснеженная”, сортосерия “Хабанера”. Маргаритки обожают яркое солнце, но плохо переносят засуху. В жару цветы нужно поливать ежедневно, в теплую погоду — через день. При недостатке влаги цветки мельчают, и цветение заканчивается быстрее. Маргаритки нетребовательны к почве, хорошо растут на окультуренных суглинках. Двулетние растения отзывчивы на корневые подкормки комплексным удобрением, таким как “Здравень Турбо для цветников и клумб”, окраска лепестков становится ярче, а цветочные корзинки — крупнее. Семена маргариток прорастают на свету.  Посев семян проводят по поверхности влажной почвы, слегка присыпают мелкозернистым песком. Посев проводят в середине июня, в рассадные ящики или на грядку-школку. Для получения цветения в год посадки цветы выращивают через рассаду, сроки посева — начало-середина марта. Маргаритки дают обильный самосев, однако быстро дичают. Сортовые растения быстро возвращаются к своим простым “корням” и теряют декоративность. Чтобы цветы радовали глаз своими яркими помпонами, необходимо проводить посев ежегодно. 4. Наперстянка пурпурная Наперстянка — незаменимое растение для смешанного цветника. Ее изящные побеги высотой 0,8-1,2 м создают необходимую вертикаль, добавляют цветнику объема, делают композицию более гармоничной.  Наперстянки хорошо смотрятся на дальнем и среднем плане миксбордера. Их используют в качестве компаньона для роз. Изящные свечи цветов выглядят гармонично как небольшими куртинами, так и крупными массивами. Цветение наперстянки длится в течение всего лета. Крупные колокольчатые цветки распускаются постепенно, снизу вверх. Соцветие представляет собой односторонний колос с крупными пониклыми цветками колокольчатой формы.  Как следует из названия, окраска наперстянки пурпурной представляет гамму от розового до фиолетового. Отличительной особенностью цветка являются мелкие крапинки и пятнышки неправильной формы. Цветы привлекают в сад пчел и шмелей. Сорта наперстянки обычно представляют смесь окрасок: “Эксельсиор”, “Королева сада”, “Муза”, “Элегия”; иностранная сортосерия “Далматин F1” представлена несколькими окрасками: персиковый, пурпурный, белый; для посадки на переднем плане подойдет серия “Карлик”, высота растений не превышает 35 см. Наперстянка неприхотлива, она растет на солнце и в полутени. Прочные стебли растения хорошо держат вертикаль, не ложатся под ветром и дождями. У наперстянки очень мелкие семена, при посадке их не заделывают в почву. При температуре +20-22°С всходы появляются в течение 7-10 дней. У семян великолепная всхожесть, поэтому лучше не загущать посев, крошечные всходы превращают рассадный ящик в “лужайку”. При посеве на рассаду в феврале - марте наперстянка расцветает уже в год посева, цветение начинается примерно через 5-6 месяцев после посадки. Для цветения в следующем году двулетник сеют в июне. Лучше проводить посев в рассадные ящики, поскольку всходы наперстянки совсем крошечные. В открытом грунте достаточно сложно поддерживать необходимую влажность почвы. Важно знать, что все части растения ядовиты. Если в доме есть маленькие дети, которые познают мир на вкус, лучше повременить с посадкой наперстянки, пока малыши подрастут. 5. Гвоздика турецкая Гвоздика турецкая — распространенный цветок, она часто встречается в наших садах. Благодаря разнообразию окрасок цветок “не приедается”, хочется любоваться им вновь и вновь. В первый год жизни гвоздика турецкая образует компактные кустики высотой до 30-40 см. Они выглядят достаточно декоративно и хорошо вписываются в смешанные посадки. На второй год жизни растения формируют многочисленные цветочные побеги высотой до 50 см. Цветение начинается в июне и длится в течение месяца. Мелкие цветочки собраны в крупные шапки соцветий, их диаметр достигает 10-12 см. Как и все цветы этого вида, гвоздика турецкая источает приятный аромат.  Окраска цветов своей пестротой напоминает восточный ковер: здесь все оттенки красного, бордового, малинового, розового, карминного, пурпурного — в разных сочетаниях: с контрастной каймой, полоской, “глазком” и пр. Чаще всего сорта гвоздики турецкой представлены смесью окрасок, например, “Байер”, “Восточная сказка”, “Монпансье”. Однотонные сорта проще вписать в определенную цветовую гамму клумбы: “Малиновая”, “Фиолетовая гора”, “Розита”, “Блэк черри”, “Алая красавица”. У гвоздики турецкой довольно крупные семена-орешки, они хорошо всходят, сеянцы быстро развиваются. Посев можно проводить сразу на постоянное место или на рассадную грядку, в конце мая - начале июня. Двулетнее растение предпочитает открытые солнечные места. Гвоздика турецкая нетребовательна к почве, обходится стандартным уходом: периодическими поливами и подкормками.  Кусты гвоздики любят “прилечь”, занимая довольно много места, эту особенность нужно учитывать, выбирая место под посадку в смешанном цветнике. Однако у этого недостатка есть и плюс, молодые побеги можно присыпать почвой, чтобы они укоренились и превратились в самостоятельный куст, который зацветет в следующем году. 6. Мальва (шток-роза) Невозможно представить себе деревенский палисадник без мальвы. Ее мощные побеги вырастают выше человеческого роста. Простые воронковидные цветы: розовые, лиловые, красные или белые, распускаются постепенно, поэтому период цветения длится долго: с июля по сентябрь. Однако не стоит списывать мальву со счетов, ведь у селянки есть “городская родственница” — шток-роза. Она отличается от мальвы более крупными махровыми цветами, которые по размеру и красоте не уступают розе. Мощные цветоносы, покрытые по всей длине махровыми бутонами, выглядят весьма эффектно. Цветы шток-розы гораздо крупнее, чем у деревенской мальвы, диаметр цветка 8-12 см, да и цветовая гамма гораздо богаче. Здесь разные оттенки розового, сиреневого, желтого, а также насыщенные тона красного: от вишневого до винного. Контрастное сочетание красного и белого создают сорта “Алая роза” и “Рождество”. Мягкие переходы цвета можно получить при посадке сортов “Яблоневый цвет” и “Фиолетовый бархат”. Любителям солнечной гаммы понравятся сорта “Желтая королева” и “Ореховый спас”.  У мальвы и шток-розы крупные семена, их сразу высевают на постоянное место, в середине-конце мая. У растения стержневая корневая система, поэтому лучше избегать пересадок. Под посадку размечают лунки на расстоянии 20-30 см, в каждую сеют по несколько семян, чтобы в дальнейшем оставить один всход. В первый год жизни мальва образует пышный куст из крупных прикорневых листьев, который сам по себе выглядит достаточно декоративно. Цветочные побеги появляются на второй год жизни. Мальва дает самосев, сами же растения могут жить на одном месте несколько лет. Однако из-за слабой устойчивости к ржавчине старые растения теряют декоративность, из-за чего рекомендуется регулярно проводить подсев и обновлять посадки. 7. Колокольчик средний Из множества видов колокольчиков именно этот является наиболее декоративным. У колокольчика среднего очень крупные бутоны, они достигают в длину 6-7 см. Цветок плотный, отогнутые края лепестков придают колокольчику сходство с перевернутой фарфоровой чашкой. Окраска колокольчика среднего классическая: голубой, белый, а также необычный для колокольчиков — розовый. У садоводов популярны смеси окрасок, такие как “Чашка с блюдцем” и однотонные сорта. “Голубой фарфор”, “Голубая лагуна”; “Белый фарфор”, “Снежана”; “Розеа”, “Карминроза”. Успех выращивания двулетнего колокольчика среднего во многом зависит от свежести семенного материала. Его семена быстро теряют всхожесть, из-за чего всходы часто бывают разреженными. Если же повезет купить свежие семена, колокольчик отлично всходит. Семена пылевидные, их сеют по поверхности влажного субстрата, не заделывая. Всходы колокольчика крошечные, таких малюток лучше выращивать через рассаду, чтобы обеспечить их хорошим уходом. Посев семян на рассаду проводят в апреле-мае. На постоянное место рассаду высаживают в течение лета, когда растения окрепнут. Колокольчики растут на солнце и в полутени, они составят компанию любым цветам, придают цветнику особый шарм. Цветы долго стоят в вазе, если срезать побеги в начале окрашивания бутонов, до распускания цветов. Цветение колокольчика можно продлить и добиться второй волны, если аккуратно удалить отцветшую макушку. Растение выгонит боковые побеги, которые зацветут к концу лета. Выращивание двулетних цветов позволит внести разнообразие в смешанные цветники. Низкорослые виолы и маргаритки можно использовать для контейнерного сада и альпинария, незабудка создаст воздушный фон для цветущих луковичных, свечи наперстянок и колокольчиков будут аккомпанировать цветущим розам, турецкая гвоздика превратит цветник в персидский ковер, а шток-розу будет видно издалека.

Пузыреплодник — универсальный кустарник. Он хорошо смотрится и в групповой посадке, и в качестве солитера на фоне газона, а также используется для формирования живой изгороди. Высокая скорость роста, отличный иммунитет и красивая листва — вот неполный список достоинств этого декоративного кустарника. Описание растения Пузыреплодник калинолистный  — это листопадный кустарник из семейства Розовые. Свое название пузыреплодник (лат. Physocarpus) получил за необычную форму плодов. Семена заключены в коробочки-листовки, которые напоминают мелкие пузыри.  Цветение пузыреплодника калинолистного приходится на июнь и длится чуть больше 2-х недель. Мелкие цветы, белые или бледно-розовые, собраны в щитковидные соцветия, до 5-7 см в диаметре, в каждом соцветии более 30 бутонов. Соцветия распускаются постепенно, начиная с периферии. Из-за длинных тычинок соцветие выглядит как пушистая полусфера. Особенно красиво выглядит цветение краснолистных сортов пузыреплодника — белые соцветия контрастно выделяются на фоне бордовой листвы. У зеленолистных и желтолистных сортов цветение проходит не так ярко, цветы сливаются с фоном листвы. В процессе созревания семян гроздья плодов меняют оттенок. Сразу после окончания цветения семенные коробочки имеют обыкновенную зеленую окраску. К концу лета они окрашиваются в ярко-красные и бордовые тона, а после созревания семян высыхают и становятся бурыми, но даже в таком виде выглядят декоративно. И все же главное достоинство этого декоративного кустарника в красивой листве. Пальчатые листья пузыреплодника калинолистного формой напоминают молодой лист калины, они трех- или пятилопастные. Декоративные сорта можно условно разделить на две группы: краснолистные и желтолистные. Пузыреплодник отличается высокой скоростью роста. Длина ежегодных приростов составляет 40-80 см. За три года саженец вырастает в красивый куст фонтанообразной. Вертикальные побеги пузыреплодника, достигнув определенной высоты, изящно изгибаются наружу, придавая кусту форму каскада или вазы, обрезкой можно придавать кусту форму шара, трапеции или куба.  Пузыреплодник калинолистный хорошо переносит стрижку, быстро отрастает после формирующей обрезки. Благодаря высокой пластичности и быстрому росту растение используют для формирования живой изгороди. Без формирующей обрезки кусты пузыреплодника вырастают до 3 м в высоту и до 1,5-2 м в диаметре. Растение можно назвать долгожителем, кусты растут на одном месте до 30-ти лет, не теряя декоративности. Несомненным достоинством пузыреплодника является отменный иммунитет. Растение не поражается никакими грибными болезнями и практически не имеет врагов. Лишь в редкие годы, при большой численности тли, вредителя можно обнаружить на молодых побегах пузыреплодника. Большинство сортов относятся к 5-й зоне морозостойкости, но чем старше куст, тем лучше он переносит холода. Лишь молодые саженцы требуют защиты в первую зиму, в дальнейшем пузыреплодник зимует под открытым небом. Небольшое подмерзание кончиков ветвей не приносит существенного вреда, весной куст быстро восстанавливается. Популярные сорта Мода на пузыреплодник калинолистный набирает обороты, в садовых центрах и интернет-магазинах представлено несколько десятков сортов европейской селекции с бордово-красными или золотисто-желтыми листьями.  При формировании живой изгороди часто применяют прием чередования сортов с бордовой и золотистой листвой. Желтые листья оттеняют насыщенный винный или сливовый цвет краснолистных сортов. Однако и однотонные живые изгороди выглядят весьма эффектно. Краснолистные Диаболо (Diabolo) — самый известный сорт с листьями насыщенного темно-пурпурного цвета, вырастает в высоту до 3 м; Ред Барон (Red Baron) — куст имеет естественную шаровидную форму, которую легко поддерживать стрижкой, окраска листьев бордово-красная, осенью оттенок листвы становится бронзовым, куст достигает высоты 2 м; Леди ин Ред (Lady in Red) — “девушка в красном”, популярный сорт с ярко-красными листьями, которые осенью меняют оттенок на пурпурный, высота и диаметр куста до 2 м; Саммер Вайн (Summer Wine) — среднерослый сорт с изящными поникающими побегами, высота куста 1,5-2 м, окраска листьев насыщенная винная, название сорта переводится как “летнее вино”; Андрэ (Andre) — высокорослый сорт с необычной окраской листвы: в начале сезона листья оранжево-красные, затем меняют оттенок на бронзово-красный, высота куста — до 2,5-3 м, куст густой, крона полушаровидная; Шух (Schuch) — компактный сорт высотой 1,2-1,5 м, листья сохраняют насыщенную окраску в течение всего сезона, весной блестящие, бордово-красные, к осени становятся матовыми, пурпурно-бронзовыми; Пузыреплодник калинолистный Шух Миднайт (Midnight) — самый темнолистный сорт, название переводится как “полночь”, окраска листвы темно-фиолетовая, почти черная, насыщенный оттенок сохраняется в течение всего сезона, куст имеет шаровидную крону, высотой и в диаметре до 1,5 м. Желтолистные Лютеус (Luteus) — наиболее востребованный сорт с густой кроной и яркими листьями: весной насыщенно желтые, летом меняют окраску на зеленую, с приходом осени становятся золотистыми, высота куста — до 3-3,5 м; Ауреус (Aureus) — популярный сорт с густой шарообразной кроной, вырастает в высоту до 2,5 м, диаметр куста — до 3 м, окраска листьев золотисто-желтая, лишь в период цветения оттенок меняется на салатово-зеленый; Эмбер Джубиле (Amber Jubilee) — компактный сорт, высота куста до 1,5 м, прочные вертикальные побеги создают веерообразную крону, листья меняют оттенок многократно в течение сезона: от оранжевого и золотистого весной и летом до огненно-красного и вишневого осенью, сорт отличается высокой морозостойкостью, до -34°С; Энжел Голд (Angel Gold) — среднерослый сорт с фонтанобразной кроной, высота куста до 1,5 м, окраска листвы в начале лета и осенью золотисто-желтая, в разгар лета листья зеленеют; Пузыреплодник калинолистный Ангел Голд Наггет (Nugget) — морозостойкий сорт (до -34°С) с плотной вазообразной кроной, высота куста 1,5-1,8 м, окраска листьев яркая, оранжево-желтая. Низкорослые Компактные сорта пузыреплодника порадуют владельцев небольших дачных участков. Высота кустарника не превышает 1 м, при помощи формирующей обрезки можно создавать бордюры и невысокую живую изгородь для зонирования пространства. Низкорослые сорта также подходят для выращивания в контейнере и украшения зоны патио. Литл Джокер (Little Joker) — компактный сорт с плотной кроной, высота куста до 80 см, окраска листьев бордово-зеленая, осенью оттенок становится более насыщенным, пурпурно-бордовым; Литл Дэвил (Little Devil) — низкорослый краснолистный сорт с мелкими листьями, которые не опадают до самых морозов, окраска листвы меняется в течение сезона от ярко-красной до бордовой, осенью становится оранжево-красной; Литл Ангел (Little Angel) — компактный сорт высотой 80-100 см с мелкими темно-окрашенными листьями, оттенок меняется в течение лета от оранжево-красного до насыщенного винного; Тайни Вайн (Tiny Wine) — низкорослый сорт с узкой вертикальной кроной, высота куста до 1,2 м, окраска листьев насыщенная, винно-бордовая; Тайни Вайн Голд (Tiny Wine Gold) — желтолистный “брат” сорта Tiny Wine, окраска листьев золотисто-зеленая, высота куста до 1 м; Литл Грини (Little Greeny) — самый низкорослый из всех сортов пузыреплодника, высота куста не превышает 50 см, форма кроны округлая, подушковидная, листья зеленого цвета. Пузыреплодник выращивание и уход Выбор места и подготовка почвы Пузыреплодник калинолистный — неприхотливый кустарник, он одинаково хорошо растет на солнце и в полутени. Однако наибольшую декоративность растение проявляет на открытых местах. Под воздействием яркого солнечного света листья приобретают присущую сорту окраску: красную, бордовую или золотистую. Пузыреплодник боится вымокания корней. На участках с близким залеганием грунтовых вод кустарник высаживают на возвышении, на насыпные холмы или на склоне. Не стоит сажать декоративные кусты в низинах и в местах, где весной застаиваются талые воды. У растения мочковатая корневая система, она залегает на небольшой глубине, поэтому необходимо позаботиться о подготовке почвы под посадку. Грунт должен быть рыхлым и питательным.  На глинистых грунтах посадочные ямы заполняют рыхлой почвенной смесью из садовой земли, перегноя или компоста. При выращивании на суглинках в грунт добавляют разрыхляющие компоненты: песок, агроперлит, диатомит садовый, раскисленный верховой торф. Если посадочные ямы готовят заранее, за 1-2 недели до посадки, их можно заправить комплексным минеральным удобрением, например, нитроаммофоской или удобрением с пометкой “весеннее”. Если же ямы копают непосредственно перед посадкой, лучше ограничиться внесением сульфата калия и суперфосфата, эти удобрения не обжигают корни саженцев. Схема посадки Расстояние между растениями определяют, исходя из идеи озеленения участка. Если пузыреплодник высаживается в смешанном цветнике, под куст отводят место диаметром до 1,5 м.  При закладке живой изгороди исходят из ее назначения. Для формирования свободно растущей ограды в пейзажном стиле кусты высаживают на расстоянии 80-100 см друг от друга. Чтобы получить изгородь строгой формы, которая будет регулярно стричься, саженцы пузыреплодника размещают с шагом 35-45 см. Живое ограждение будет плотнее, если сажать кусты в два ряда в шахматном порядке. При посадке кустов вдоль забора, согласно СНиПу, необходимо отступать от границы участка 1 м.  Посадка Саженцы пузыреплодника с ЗКС можно высаживать в течение всего лета, но лучше делать это весной, чтобы растения успели прижиться на новом месте до наступления жары. Саженцы с открытыми корнями сажают ранней весной, до того, как у них распустились листья. Мочковатые корни пузыреплодника быстро пересыхают, при покупке саженцев с открытой корневой системой необходимо завернуть корни во влажную ткань или обложить влажным мхом или торфом.  Перед посадкой нужно освежить кончики корней, срезав их острыми ножницами. Для ускорения укоренения саженцев на новом месте перед посадкой корни опудривают стимулятором корнеобразования “Корневин” или замачивают в растворе гетероауксина. Перед высадкой саженцев с ЗКС нужно немного разворошить земляной ком, если корни переплелись на дне горшка. При посадке допускается небольшое заглубление корневой шейки на 3-5 см, это стимулирует пробуждение спящих почек в основании куста, благодаря чему увеличивается количество нулевых побегов. Уход Полив Важный момент, который нужно учитывать при выращивании пузыреплодника калинолистного — это слабая засухоустойчивость. Молодые растения нужно поливать регулярно в течение всего лета.  Но даже взрослые кусты нуждаются в систематических поливах. Пузыреплодник поливают 2 раза в неделю, выливая под каждый куст 1-2 ведра воды, в зависимости от его размера. Подкормка Пузыреплодник подкармливают 2-3 раза за сезон. Весной, как только начинается активный рост, в приствольный круг заделывают нитроаммофоску либо проводят корневую подкормку карбамидом (мочевиной). Под куст выливают 1-1,5 ведра подкормки. Вместо минеральных азотных удобрений весной можно использовать органику: настой коровяка или куриного помета.  В начале июня, перед цветением, полезно подкормить кусты комплексным удобрением “Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур”. Комплекс  макро- и микроэлементов обеспечивает пышное цветение и яркую окраску листьев. Пузыреплодник чувствителен к дефициту железа в почве. При недостатке этого микроэлемента на молодых листьях проявляется хлороз. Чтобы поддержать растения, проводят внекорневую обработку хелатом железа либо опрыскивают листья микроудобрением “Секвестрен Турбо”, в его составе железо и быстро усвояемый азот.  В августе полезно провести подкормку сульфатом калия или монофосфатом калия. Калийные удобрения стимулируют отток накопленных питательных веществ из листьев в побеги и корни, что обеспечивает хорошую зимовку декоративных растений. Обрезка Способы обрезки декоративных кустарников зависят от их возраста и задумки садовода.  Если пузыреплодник растет свободно, ранней весной проводят лишь небольшую санитарную обрезку. Вырезают сломанные ветки, удаляют слабые побеги и подмерзшие верхушки.  Садоводам, которые впервые выращивают пузыреплодник, нужно знать, что кора старых побегов шелушится, отходит целыми лентами, оголяя красно-бурую древесину. Это нормальное явление, оно не указывает на подмерзание или болезнь, такие ветви являются живыми и здоровыми. У взрослых кустов необходимо следить за густотой кроны. Все побеги, направленные внутрь кроны, необходимо удалять. Загущение ухудшает циркуляцию воздуха внутри куста. Для получения густой кроны однолетние саженцы сразу после посадки обрезают до высоты 10 см от уровня почвы. Обрезка стимулирует рост боковых побегов. Саженцы 2-3-го года весной обрезают, укорачивая все побеги до длины 50 см. Взрослые отдельно стоящие кусты обрезают электропилой, придавая им форму шара. При выращивании сортов с гибкими поникающими побегами для формирования фонтанообразной кроны обрезку проводят иначе. Весной вырезают на ноль все слабые побеги, оставляя несколько самых сильных. Концы ветвей немного укорачивают, чтобы выровнять их по высоте, и оставляют свободно расти. К возрасту 5-ти лет кусты пузыреплодника вырастают до высоты человеческого роста и выше. При формировании живой изгороди стрижку проводят несколько раз за сезон: ранней весной (до пробуждения почек), затем после окончания цветения и корректируют форму в начале августа.  После любой обрезки необходимо провести подкормку комплексным минеральным удобрением и обильно полить кусты, чтобы стимулировать рост побегов. При формировании плотной живой изгороди или массива из нескольких кустов необходимо учитывать важную особенность: верхние ветки растут гораздо быстрее, чем нижние. Они затеняют нижнюю часть куста, и его основание оголяется.  Чтобы избежать этой досадной ошибки, садовники идут на такую хитрость: при обрезке изгороди ей придают форму трапеции, т.е. нижние ветки должны быть немного длиннее верхних. При отрастании эта разница быстро нивелируется, и изгородь становится ровной стеной, хорошо облиственной на всей высоте. Размножение Черенкование Летняя обрезка пузыреплодника калинолистного и размножение декоративного кустарника идут рука об руку, поскольку растение хорошо черенкуется. Многие дачники именно так и получили посадочный материал — набрали веточек во время обрезки кустарников в городском парке. Чтобы сохранить зеленые черенки до момента посадки, необходимо намочить их и завернуть во влажную ткань. Если невозможно посадить черенки в тот же день, их хранят в холодильнике, но лучше провести укоренение в течение нескольких часов после обрезки. На черенки берут приросты текущего года, побеги должны быть достаточно плотными, травянистые верхушки обычно не используют. Побеги нарезают таким образом, чтобы у каждого черенка было две почки — нижний лист удаляют, верхний оставляют.  Нижний срез опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”, после чего черенки втыкают в подготовленные горшочки с рыхлым субстратом. Для укоренения зеленых черенков используют смесь нейтрализованного верхового торфа и перлита в пропорции 2:1. Почву в стаканчиках обильно увлажняют, после чего помещают их в череночник или делают импровизированный купол из полиэтиленового пакета или пластиковой бутылки. Купол необходим для создания тепличных условий с высокой влажностью воздуха. Нужно держать черенки на свету, но защищать от попадания солнечных лучей. В течение первой недели, пока черенки еще не успели сформировать корни, саженцы регулярно опрыскивают водой, чтобы сохранить тургор листьев, опрыскивание проводят каждые несколько часов, листья должны постоянно оставаться влажными. Как только саженцы трогаются в рост, их постепенно приучают к естественным условиям. На постоянное место растения пересаживают в августе - начале сентября либо оставляют их зимовать в теплице. Чтобы неокрепшие растения не вымерзли в первую зиму, горшочки прикапывают в землю, а надземную часть засыпают сухой листвой или укрывают лапником. Отводки Если на участке уже растет пузыреплодник, можно получить небольшое количество посадочного материала укоренением отводков. Для этого в начале сезона пригибают молодые побеги, растущие по периферии куста. С нижней и средней части побега обрывают листья, оставляя их только на верхушке. Побег укладывают в канавку глубиной 10 см, прижимают к почве металлической шпилькой или сучком и присыпают землей. Верхнюю часть отводка подвязывают к колышку, чтобы она приняла вертикальное положение. В течение всего лета отводки регулярно поливают, чтобы почва постоянно была чуть влажной. За летние месяцы на закопанной части веточки образуются дополнительные корни. Весной следующего года побег отделяют от материнского куста и пересаживают на новое место. Защита от болезней и вредителей Пузыреплодник не доставляет садоводу дополнительных хлопот, растение не болеет, его красивые листья не привлекают насекомых вредителей. Исключение составляет тля, которая иногда покушается на сочную зелень. При обнаружении тли можно применить системный инсектицид “Кортлис” либо провести обработку биопрепаратами “Фитоверм”, “БиоКилл”. Обычно одной обработки бывает достаточно, чтобы очистить кусты от вредителя.

Стефанандра – растение, которое возможно мало знакомо даже садоводам со стажем. Самое время познакомиться с ним и узнать его поближе. Ведь стефанандра может стать настоящей изюминкой сада. Этот раскидистый полукустарник декоративен в течение всего дачного сезона: весной он радует пышной резной зеленью, летом покрывается изящными мелкими цветочками, осенью наполняет участок теплыми красно-рыжими оттенками.  Прихотливостью стефанандра не отличается, с выращиванием растения справится абсолютно любой садовод. В силу малой популярности культуры вопросов о ее посадке и условиях выращивания может быть много. В этой статье вы найдете все ответы: какой вид выбрать, где и как правильно посадить, как ухаживать за стефанандрой в саду. Описание Стефанандра – род листопадных кустарников семейства Розовые. Родиной культуры являются Япония и Корея. Stephanandra в переводе означает «мужской венок». Такое название растение получило из-за собранных в круг тычинок. Кустарники не отличаются компактностью: в высоту могут достигать 2 метров, ширина кроны может доходить и до 2,5 метров. Побеги извилистые, дугообразные, склоняющиеся к земле под собственной тяжестью. Они густо покрыты мелкими рассеченными листьями, имеющими зубчатые края и заостренные макушки. За счет обилия листвы кустарник в течение всего дачного сезона выглядит очень густым и ажурным. Насыщенно-зеленые листья к осени приобретают оттенки оранжевого, красного и желтого, что придает растению эффектности и изящества. В зависимости от вида цветение может начинаться в конце весны или в середине лета. Оно достаточно обильное, пышное и длительное. Небольшие белые или кремовые цветочки собираются в метелки и источают нежный едва уловимый аромат. Корневая система кустарника довольно мощная, хорошо развита. Благодаря этому растение можно использовать для укрепления почвы на участках с неровным рельефом, а также высаживать на склонах и горках. Виды Существует 4 вида стефанандры, но в наших широтах получили распространение лишь два из них: надрезаннолистная и танаки. С. надрезаннолистная Образует невысокие, но очень раскидистые кустики. Высота растения не превышает и полуметра, но тонкие, гибкие, полегающие побеги могут достигать в длину 1 метра. Листья сильно изрезанные, по внешнему виду похожие на кленовые, но более мелкие. Небольшие светлые цветочки, собранные в метелки, появляются в июне, цветение продолжается около месяца. Одним из самых популярных сортов надрезаннолистной стефанандры является Crispa. Он отличается более компактными размерами (до 1,5 м в ширину) и светло-зеленым оттенком цветов. В ландшафтном дизайне Криспа часто используется в качестве почвопокровного растения. Стефанандра Криспа С. Танаки Данный вид отличается высокорослостью. При благоприятных условиях кустики могут вымахать и до 2 м, диаметр кроны может доходить и до 4 м. Танаки отличается и более крупными листьями (до 7-8 см), и более длинными метельчатыми соцветиями (до 10 см). Цветение позднее – в июле и августе. Осенью листва приобретает насыщенные оттенки красного и желтого. Танаки отличается неприхотливостью, но не может похвастаться высокой морозостойкостью. Поэтому на зиму побеги лучше пригибать к земле и укрывать лапником. Но даже если они померзнут, весной после санитарной обрезки восстановятся и отрастут вновь. Посадить на участке можно гибрид надрезаннолистной стефанандры и танаки Oro Verde. Он совмещает в себе все лучшие качества обоих видов: отличается компактностью кустов, но крупными листьями. Посадка стефанандры В первую очередь необходимо определиться с местом посадки растения. Сажать стефанандру лучше на хорошо освещенный участок сада. В тени она не погибнет, но может не зацвести. В условиях недостатка света и без того небыстрые темпы роста побегов могут замедлиться еще сильнее. Поэтому если цветение не так важно и есть необходимость ограничить разрастание растения, посадить его можно в полутень. Но если вы хотите увидеть стефанандру во всей ее красе – высаживайте на солнечные местечки. Не подойдут для этой культуры сильно продуваемые места. Кусты не любят сквозняков и холодного ветра. Посадить их лучше с южной стороны забора, дома или высокорослых культур, чтобы растения не страдали от ветров и недостатка солнца. Оптимальный грунт для стефанандры – рыхлый, легкий, плодородный, с нейтральной или слабокислой реакцией. Подготовить почву под посадку кустов лучше еще осенью: Тщательно перекопать грунт. Разрыхлить его песком, торфом или компостом. Проверить кислотность с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик», по необходимости раскислить грунт золой, доломитовой мукой или известью. Восполнить плодородие грунта. Осенью можно внести перегной (5 кг на 1 кв м почвы), весной использовать минеральные удобрения (50-70 гр нитроаммофоски). Сажать стефанандру в открытый грунт лучше весной, когда почва прогреется на глубину 15-20 см. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона за исключением слишком жарких дней. Посадку стефанандры нужно производить согласно следующей инструкции: Выкопать посадочные ямы. Их глубина будет зависеть от размеров корневой системы: те не должны сильно сворачиваться. Оптимальная длина и ширина лунки – 50-60 см. Если стефанандра высаживается группами или аллеей, между растениями нужно оставить расстояние в 1,5-2 м. Уложить дренаж. Чтобы в корнях не застаивалась влага, они не гнили, на дно посадочной ямы нужно обязательно уложить слой дренажа в 10 см. Это может быть щебень, битый кирпич, керамзит. Сверху дренаж необходимо присыпать слоем земли. Внести удобрения. Под посадку кустиков рекомендуется внести компост (до 1 ведра), суперфосфат (3-4 ст л), сульфат калия (4-5 ч л). Сверху также присыпать их тонким слоем грунта. Высадить саженцы. Глубина посадки стандартная: корневая шейка не должна быть заглублена. Тщательно полить. Грунт после посадки необходимо слегка уплотнить и тщательно полить. Мульчировать. Приствольный круг полезно укрыть слоем мульчи (листьев, компоста, торфа, перепревших опилок). Она предотвратит испарение влаги и поможет защитить корни от возможных возвратных заморозков. Уход за стефанандрой в открытом грунте Уход за данной культурой нельзя назвать сложным и каким-то особенным, существенно отличающимся от ухода за другими кустарниками в саду. Агротехника выращивания стефанандры включает в себя стандартные процедуры полива, рыхления и прополки грунта, подкормки, обрезки и подготовки кустов к зиме. Полив Стефандара – культура весьма влаголюбивая. На недостаток воды реагирует увяданием и опусканием побегов, торможением в росте и цветении. Поливать кустарники необходимо сразу после просыхания верхнего слоя почвы. Специалисты рекомендуют установить следующий режим поливов: 2-3 раза в неделю при умеренных осадках, каждый день – в условиях длительной засухи. Также при длительном отсутствии дождей полезно опрыскивание кроны теплой водой. Процедуру рекомендуется проводить ранним утром или после захода солнца. Орошения днем не допускаются: капли воды на листьях могут спровоцировать появление ожогов. Рыхление и прополка Регулярные рыхления грунта с параллельной уборкой сорняков – мероприятие, которое рекомендуется производить 1 раз в 7-10 дней. Рыхление поможет не допустить появление плотной корки на почве и обеспечить доступ кислорода к корням. Минимизировать необходимость проведения рыхлений, прополок и поливов поможет мульчирование. Приствольный круг нужно укрыть торфом, компостом, травой, сеном или опилками слоем в 3-5 см. Особенно важно мульчировать те растения, что посажены на открытом солнце. Подкормки Стефанандра очень хорошо отзывается на органические подкормки: активно растет, формирует густой листовой аппарат, обильно и долго цветет. Весной кустарники можно подкормить раствором куриного помета 1:10, настоем коровяка, гранулированным пометом «Куровит». Также в весеннее время можно использовать минеральные азотные удобрения: карбамид, аммиачную селитру. В летнее время растения предпочтительно подкармливать теми же органическими составами. Режим внесения удобрений – 1 раз в месяц. Также в летние месяцы можно использовать крапивный настой 2 раза в месяц. Третий вариант – комплексные универсальные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Осенью стефанандре нужно дать калийно-фосфорные составы для повышения морозостойкости кустиков, укрепления их иммунитета. В приствольном кругу можно разбросать борофоску (40 гр на 1 кв м) или суперфосфат (30 гр)+сульфат калия (15 гр). Обрезка Ранней весной до начала процесса сокодвижения нужно провести санитарную обрезку кустиков: вырезать все больные, высохшие, сломанные, поврежденные морозами побегами. Также полезно будет удалить побеги, растущие внутрь кроны и загущающие его. Это поможет обеспечить хорошую освещенность солнцем и нормальную вентиляцию воздуха в кроне. После отцветания рекомендуется вырезать все старые побеги, чтобы омолодить кустики. Укрытие на зиму Стефанандра способна выдержать заморозки до -25°С. В условиях холодных и малоснежных зим кусты лучше утеплять на зиму: аккуратно пригибать побеги к земле, фиксировать их, а затем укрывать ветками, опавшей листвой и лапником. Торчащие из-под снега зимой побеги могут изрядно подмерзнуть. Но это не навредит самому растению. С приходом весны после обрезки поврежденных веточек растения обязательно отрастят новую пышную крону. Болезни и вредители Одним из преимуществ данной культуры является ее высокая устойчивость к болезням и непривлекательность для вредителей. Редко, но все же могут поразить кустики мучнистая роса, серая гниль и ржавчина. Чтобы этого не произошло, рекомендуется проводить профилактические обработки кроны фунгицидами «Силар», «Серпень», «Скор». Размножение Размножается стефанандра семенами, черенками и отводками. Сеять семена необходимо в мае без замачивания, проращивания и стратификации прямиком в открытый грунт. Посевы допускается произвести достаточно густо с дальнейшим прореживанием. Окрепшие сеянцы можно пересадить на постоянное место. Для черенкования 1- или 2-летние побеги необходимо нарезать отрезками 10-15 см. Затем поставить их на укоренение в воду с добавлением стимулятора роста корней («Корневин», «КорнеСтим»). Можно использовать и другой метод их применения – опудрить нижние срезы и приступить к посадке. Черенки необходимо высадить в рыхлый грунт и поместить в тепличку (можно накрыть прозрачными конусом или пакетом). Важно регулярно проверять влажность грунта и по необходимости поливать посадки. Через неделю тепличку можно снимать. Черенки достаточно быстро дают корни, но высаживать их на постоянное место лучше лишь спустя год после укоренения. Размножить стефанандру можно и отводками. Для этого на гибких однолетних побегах нужно сделать небольшие надрезы, аккуратно пригнуть их к земле и поместить в лунки, прикопать и зафиксировать металлическими скобами. При достаточной влажности грунта корешки появляются уже через 1,5 месяца. Как только начнут отрастать побеги, можно отделять новое растение от материнского и высаживать на постоянное место. Вот вы и познакомились со стефанандрой. Теперь знаете, где и как ее посадить, как правильно ухаживать. Безусловно вы отметили ряд преимуществ этой культуры: неприхотливость, простоту ухода, высокую декоративность, устойчивость к болезням и вредителям. Самое время перейти от теории к практике и посадить стефанандру на своем загородном участке!

Пузыреплодник (Physocarpus) – листопадный кустарник семейства Розовые, произрастающий в Северной Америке и Восточной Азии. В нашей стране растение известно с 19 века, но начало набирать популярность лишь в последние годы, когда появилось множество потрясающих и эффектных сортов, которые никого не оставляют равнодушными. В ландшафтном дизайне пузыреплодник используется как солитерное растение, а также для формирования живых изгородей. К числу преимуществ данной культуры можно отнести: Высокую декоративность; Неприхотливость; Сохранение привлекательного внешнего вида вплоть до зимы; Многообразие сортов; Высокую морозостойкость; Быстрые темпы роста; Устойчивость к загазованности воздуха. В этой статье поговорим об особенностях пузыреплодника, его видах и сортах, посадке и уходе за ним в саду. Описание Свое название пузыреплодник получил благодаря необычной форме плодов. В переводе с древнегреческого «physo» означает «пузырь», «carpos» — «плод». Они представляют собой вздутые листовки, держатся на побегах вплоть до зимы и здорово украшают участок тогда, когда остальные растения уже отцвели, сбросили листву и ушли на зимовку. Ранней осенью плоды имеют светло-зеленый окрас, ближе к зиме становятся более темными, меняют цвет на красный и коричневый. Само растение представляет собой раскидистый листопадный кустарник, высотой до 3 м. Он состоит из дугообразных побегов, придающих ему форму шара. На побегах располагаются трех- или пятилопастные листья, внешне похожие на зелень калины. Окрас листьев в зависимости от сорта может быть желто-зеленым, насыщенно-зеленым, темно-красным, сливовым, рыжим. Цветение пузыреплодника начинается с приходом лета. В это время на побегах распускаются мелкие простые цветки белого или розового окраса. Характерная их особенность – ярко выраженные тычинки. Цветы образуют полушаровидные соцветия, диаметр которых может доходить до 7 см. Виды и сорта Род включает 14 видов, но лишь 3 из них получили широкое распространение среди наших садоводов. Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolis) Как понятно из названия вида, его листья имеют удивительную схожесть с листьями калины: вытянутую среднюю долю, зубчатый край. Верхняя часть листовых пластин имеет насыщенный цвет, нижняя – более бледная, может иметь опушение. Кусты достаточно высокорослые, могут достигать 3 м. Цветет калинолистный пузыреплодник мелкими светлыми цветами, собранными в соцветия. К числу популярных сортов относятся: Midnight. Кусты вырастают до 1,5-2 м, цветут бело-розовыми цветами, собранными в плотные щитковидные соцветия. Главная красота сорта – в темно-фиолетовых, почти черных листьях. Цвет сохраняется в течение всего периода вегетации. Это самый темный из всех пузыреплодников. А еще он один из самых зимостойких – выдерживает морозы до -40°С. Поэтому Миднайт – настоящая находка для тех, кто любит эффектные и необычные растения, а также для жителей северных регионов. Red Baron. Еще один сорт с темными листьями, но их оттенок уходит в темно-красный, к осени меняется на бронзовый. Пузыреплодник Ред Барон представляет собой шаровидный куст, высота и диаметр которого могут доходить до 2 м. В июне он цветет бело-розовыми цветами, которые здорово контрастируют на фоне темной листвы. В августе формирует бурые плоды-листовки. Если посадить его в тени, листва приобретет зеленый оттенок, поэтому лучше отдавать предпочтение открытым солнцу местам. Ред Барон характеризуется умеренной морозостойкостью и устойчивостью к сильным ветрам. Пузыреплодник калинолистный Ред Барон Диабло. Это один из самых популярных сортов. Его любят за экстравагантность и неприхотливость. Фиолетово-красные листья образуют пышную и густую крону, которая в июне покрывается светлыми цветочками. Цветет Диабло около 3 недель. Отличается хорошей морозостойкостью и быстрыми темпами роста. Очень эффектно смотрится рядом с вечнозелеными хвойными культурами и в качестве живой изгороди. Пузыреплодник калинолистный Дьяболо д'Оро Little Devil. Это «младший брат» Диабло. Внешне кустики очень похожи: имеют темную листву, светло-розовые цветы, округлые пурпурные плоды. По «характеру» они тоже похожи: морозостойки, жаростойки, засухоустойчивы. Отличают два сорта лишь размеры: Литл Девил не вырастает выше 1 м, диаметр кроны также не превышает 1 м. Andre. Еще один сорт с эффектными листьями: при распускании они имеют розово-красный оттенок, который позже переходит в насыщенно-бордовый. Кустарник вырастает в высоту до 2,5 м, разрастается вширь до 2 м. Растения сорта Андре нетребовательны к почве, стойко переносят заморозки до -40°С, ветроустойчивы, хорошо переносят стрижку. Но очень солнцелюбивы и не терпят переувлажнения грунта. Luteus. Лютеус в разное время года будет удивлять оттенками листвы: весной она желтая с рыжим оттенком, летом – сочно-зеленая, осенью – золотистая. Цветет Лютеус в июне и июле розово-белыми цветами с красными тычинками. Сами кусты вырастают до 3 м в высоту, а потому здорово сгодятся для формирования живых изгородей. Они получаются плотными, нарядными и легкими в уходе. Пузыреплодник амурский Он произрастает преимущественно в Китае, а у нас – на Дальнем Востоке. Амурский вид отличается высокой морозостойкостью, нетребовательностью в уходе, устойчивостью к резким перепадам температуры. Растения вырастают до 3 м в высоту, имеют очень пышную шаровидную крону. Красно-коричневые стебли густо усыпаны листьями: насыщенно-зелеными и глянцевыми сверху, бледно-серыми снизу. Цветет амурский пузыреплодник белыми цветочками, собранными по 10-15 штук в плотные соцветия. Ближе к осени на их месте появляются плоды-листовки, которые к зиме обретают нарядный красный оттенок. Пузыреплодник головчатый Вырастает до 4 м в высоту, имеет округлые кленовидные листья с легким опушением на нижней части. Цветет белыми полушаровидными соцветиями, а затем образует коричневые плоды-листовки. У нас получил распространение лишь один сорт головчатого пузыреплодника – Tilden Park. Он отличается низкорослостью: кустики не вырастают выше 60 см. Красно-бордовые поникающие побеги активно разрастаются вширь, диаметр кроны может доходить до 1,5 м. Насыщенно-зеленые листья с пильчатым краем не меняют окраску в течение всего срока вегетации. Зацветает Тильден Парк в июне, цветение длится около 3 недель. Сорт отличается морозостойкостью, нетребовательностью к качеству грунта, засухостойкостью. Растения хорошо себя чувствуют в полутени, легко переносят обрезку,  редко поражаются болезнями и вредителями. В ландшафтном дизайне Tilden Park используется как почвопокровник. Посадка Сажать пузыреплодник в саду лучше на открытых солнцу местах: именно там он продемонстрирует максимальную красоту. Особенно это касается тех видов и сортов, что имеют фиолетовые, красные, бордовые и желтые листья. Зеленолистные пузыреплодники допускается посадить в ажурной полутени деревьев. Грунт должен быть рыхлым, хорошо дренированным, с нейтральной или слабокислой реакцией. Щелочные почвы для выращивания этой культуры не подойдут: растения будут чахнуть, хуже усваивать питание. Проверить кислотность почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если реакция сдвинута в сторону щелочной, подкислить грунт можно верховым торфом или лимонной кислотой. Не подойдут для выращивания пузыреплодника низинные места и участки с высоким залеганием грунтовых вод. Кустарник не переносит стояния воды в корнях и излишне переувлажненные грунты. Сроки посадки пузыреплодника в саду будут зависеть от посадочного материала. Саженцы с открытой корневой системой высаживают весной до распускания почек или осенью после опадания листвы. Растения с закрытой корневой системой допускается высаживать в любое время года кроме зимы. Посадку пузыреплодника в открытый грунт необходимо производить согласно следующему плану: Перекопать грунт, внести в него перегной (до 5 кг на 1 кв м) или комплексное минеральное удобрение (50-70 гр). Данные мероприятия лучше проводить как минимум за месяц до посадки. Подготовить посадочные лунки, диаметром 0,5 м. Их глубина должна соответствовать размерам корневой системы, необходимо предусмотреть дополнительные 15-20 см для дренажного слоя. Расстояние между посадочными ямами будет зависеть от схемы посадки. При формировании живой изгороди между саженцами нужно оставлять около полуметра, в случае групповой посадки – до 1,5 м. Засыпать на дно посадочных ям дренаж: щебень, керамзит, битый кирпич. Присыпать его слоем плодородной земли. Расположить саженец в лунке, расправляя корни. Корневая шейка должна находиться на уровне поверхности земли. Присыпать куст рыхлым и плодородным грунтом, слегка утрамбовать его и тщательно полить. Первое время после посадки важно поддерживать повышенную влажность почвы: в таком случае саженец быстрее укоренится. Для этого приствольный круг полезно укрыть мульчей – компостом, торфом, опилками или хвоей. Уход за пузыреплодником Неприхотливому пузыреплоднику нужны лишь стандартные мероприятия по уходу. Агротехника выращивания заключается в периодических поливах, подкормках, обрезках и обработках. Полив Пузыреплодник не терпит застоя влаги в корнях. Поэтому регулярных и обильных поливов он не требует. В дождливую погоду он спокойно обойдется без дополнительной влаги, а в засушливые дни поливать его нужно лишь пару раз в неделю, выливая под один куст до 40 л воды. При желании можно и вовсе освободить себя от необходимости поливать пузыреплодник. Сделать это можно путем мульчирования приствольного круга. Укрыть почву вокруг куста можно торфом, компостом, листьями, травой, сеном, перепревшими опилками. В таком случае грунт будет дольше оставаться влажным, не зарастет сорняками и не покроется плотной коркой. Подкормка Подкармливать пузыреплодник достаточно два раза за сезон. Первый раз удобрения вносят весной или в начале лета перед цветением. В это время растения можно подкормить одним из следующих составов: Раствор куриного помета 1:10; Настой коровяка 1:5; Раствор гранулированного куриного помета «Куровит»; Карбамид (10-15 гр на 1 кв м почвы); Нитроаммофоска (50-60 гр на 1 кв м); Готовые комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»; Любые готовые комплексные составы с пометкой «Весна». Вторую подкормку вносят в конце лета или в начале осени. Она должна быть калийно-фосфорной. Именно эти элементы нужны для успешной зимовки пузыреплодника в саду, его крепкого иммунитета и пышного цветения в будущем сезоне. В качестве второй подкормки можно использовать те же готовые комплексные составы, золу (до 0,5 л на куст), борофоску (до 40 гр на 1 кв м), суперфосфат и сульфат калия (30 гр первого и 15 гр второго на 1 кв м). Необходимо помнить, что пузыреплодник не любит щелочной грунт. Поэтому злоупотреблять золой не стоит, и уж тем более нельзя использовать ее на щелочных почвах. Вносить известь под данную культуру также не рекомендуется. Обрезка и пересадка Весной до распускания почек необходимо проводить санитарную обрезку растения, удаляя все высохшие, поврежденные, сломанные и подмороженные побеги.  Формирующая обрезка производится также весной до распускания почек или осенью после опадания листьев. Если необходимо придать кусту форму фонтана, нужно вырезать в центральной части все тонкие побеги, оставив 5-7 наиболее развитых, их рекомендуется укоротить. Для формирования кроны шаром срезают верхушки побегов на высоте 50 см от земли. Раз в 5-6 лет рекомендуется делать омолаживающую обрезку. Для этого все побеги необходимо срезать, оставляя лишь небольшие пенечки. Толстые срезы необходимо обработать садовым варом «Живинка». Если возникла необходимость пересадить куст, сделать это лучше весной после оттаивания грунта, но до набухания почек. Второй вариант – осень, когда растение сбросит листья. Чтобы куст быстрее прижился, перед пересадкой рекомендуется срезать все побеги до 20-30 см, а корневую систему обработать «Корневином» или «КорнеСтимом». Обработка от болезней и вредителей На пузыреплоднике редко можно заметить следы заражения грибками и инфекциями. Данная культура устойчива к наиболее распространенным недугам. Из вредителей кусты чаще всего поражает тля. Для борьбы с ней растения рекомендуется обрабатывать препаратами «Актара», «Кинмикс», «Кортлис», «Биокилл». Подготовка к зиме Пузыреплодник – культура морозостойкая, а потому не нуждается в укрытии на зиму. Утеплять стоит лишь молодые саженцы, высаженные в этом году. Их рекомендуется связывать шпагатом и накрывать агроволокном. В северных регионах с морозными зимами можно укрыть приствольный круг мульчей слоем в 5-8 см, чтобы корни гарантированно не померзли. Размножение пузереплодника Размножают пузыреплодник вегетативным способом (черенками, отводками). Вырастить его из семян тоже можно. Но этот процесс весьма трудозатратный, а будущие растения могут разочаровать: листья не будут иметь присущего родительскому растению окраса. Поэтому предпочтение лучше отдавать вегетативным способам. Подготовкой черенков занимаются в июне: побеги текущего года нарезают отрезками в 15-20 см, нижние листья удаляют, верхние укорачивают, нижний срез опудривают стимулятором корнеобразования. Затем высаживают черенки в тепличку в рыхлый грунт, регулярно поливают. Пересаживать растения на постоянное место лучше на следующий год. Размножить пузыреплодник отводками еще проще. Для этого необходимо пригнуть побег к земле, разместить его в лунке, присыпать грунтом, замульчировать и полить. Осенью или следующей весной растение можно отделить от материнского куста и высадить на постоянное место. Пузыреплодник здорово разбавляет зеленые краски сада, смотрится эффектно и нарядно, контрастируя на фоне зелени. Поэтому обязательно присмотритесь к данной культуре. Она не отнимет у вас много времени и сил, но точно порадует своей красотой и изысканностью!

У многих садоводов часто встает вопрос, а из чего сделать дорожки между грядками, чтобы они были удобными, практичными, красивыми и требовали минимум вложений и дальнейшего ухода. Один из вариантов – засеять тропинки газонной травой. У такого варианта есть как преимущества, так и недостатки. К числу преимуществ газонов между грядок можно отнести следующие: Засеянные газонной травой тропинки смотрятся гармонично и эстетично, отлично вписываются в экстерьер дачного участка, не выделяются среди другой зелени. По ним приятно и удобно ходить даже босиком. Густая посадка поможет сохранить обувь чистой: даже в дождливую погоду на дорожках не будет «каши». Между грядок не будет скапливаться вода, влага свободно будет уходить вглубь грунта. Тропинки не станут местом скопления улиток и слизней. Эти вредители любят тенистые и влажные местечки, они отлично себя чувствуют на укрытых досками или пленкой дорожках. Газоны так активно привлекать брюхоногих не будут. Пространства между грядок не будут зарастать сорняками. Скошенная газонная трава здорово пригодится в будущем: она станет отличным сырьем для компоста, зеленого настоя, может использовать для мульчирования посадок в огороде. Грунт под газонной травой будет дышать, в нем не будет застаиваться влага, а значит не будет благоприятной среды для распространения грибков. Недостатки у таких тропок тоже есть. И самый главный из них – это необходимость ухода. Перед укладкой газона потребуется произвести ряд подготовительных мероприятий, в дальнейшем за газонными тропинками нужно будет ухаживать: подстригать, поливать в засушливую погоду, подсеивать, подкармливать. Но не стоит переживать: фактически уход за ними достаточно простой и необременительный.  Если соблюдать все условия выращивания и ухода за дорожками, они прослужат долго, будут выглядеть декоративно, обеспечат удобство передвижения по участку. Как подготовить дорожки к посеву газона В первую очередь необходимо сделать разметку: определить ширину грядок и свободных пространств между ними. Оптимальный размер дорожек – 40-50 см. Меньше делать не стоит: по ним будет неудобно ходить, за газоном будет сложнее ухаживать. Более широкие тропинки будут уменьшать размеры грядок, что не оценит ни один садовод. При производстве расчетов стоит учесть и то, каким образом будет осуществляться уход за газоном. Если в хозяйстве есть газонокосилка, и стрижка будет производиться ею, то ширина тропинок должна быть не меньше, чем садовая техника, чтобы та смогла проехать. Триммером будет удобно обрабатывать любые площади газона. Когда места подготовлены, можно приступать к процессу создания самих дорожек. Перекопать грунт на штык лопаты, попутно удаляя все сорняки, коренья, палки, камни и прочие инородные предметы.  Если земля заросла травой, дерновый слой лучше полностью снять и отправить в компостную яму. Разбить комья земли, хорошо разровнять грунт граблями. Утрамбовать почву. Важно не оставлять ям и холмиков. В противном случае дорожки будут неровными: по ним будет неудобно ходить и передвигать садовую технику, в низинках начнет скапливаться влага. Установить бортики. Ограждения можно купить в магазине: они отлично выполняют свои функции, декоративны и безопасны. Бортики можно сделать самостоятельно из листов шифера. Первым слоем необходимо уложить дренаж (10-15 см). Проще всего использовать песок: он хорошо отводит влагу, доступен, формирует ровную поверхность. Дренажный слой нужно также разровнять, утрамбовать и полить. После оседания важно проверить песчаную подушку на наличие ям и холмиков. По необходимости – где-то досыпать песка, где-то убрать излишки. Альтернатива песку – мелкий гравий, керамзит или битый кирпич. Их тоже можно использовать в качестве дренажа, укладывая слоем в 5-10 см. Далее необходимо засыпать дорожки плодородным грунтом на 5-10 см (если в качестве дренажа использовался крупнофракционный материал, слой грунта должен быть в 1,5-2 раза больше). Чтобы газонная трава хорошо росла, была густой и плотной, обычную садовую землю лучше смешать с компостом в равных долях. Засыпанный грунт нужно разровнять граблями и утрамбовать. Подготовительные мероприятия завершены, можно приступать к посеву газона. Чем засеять дорожки между грядок Предпочтение стоит отдавать семенам трав, которые устойчивы к вытаптыванию и быстро восстанавливаются после механического повреждения. Можно купить смесь для спортивного газона, а можно приготовить ее самостоятельно из следующих культур: Овсяница красная. Она устойчива к вытаптыванию, не поражается наиболее распространенными заболеваниями (ржавчиной, мучнистой росой), переносит тень и недостаток влаги, хорошо себя чувствует и на солнце, образует толстую и прочную дернину. Райграс. Начинает активно расти уже через неделю после посева, дает плотный зеленый слой в первый год. Трава достаточно мягкая, по ней приятно ходить босиком. Зелень сохраняет декоративность вплоть до поздней осени. Из недостатков – низкая засухоустойчивость и морозостойкость (после морозной зимы могут остаться проплешины). Мятлик луговой. Образует плотный насыщенно-зеленый ковер, который устойчив к вытаптыванию и быстро восстанавливается. Эта культура неприхотлива: она хорошо переносит холода и засухи, весенние подтопления. Мятлик имеет длинные ползучие побеги, а потому быстро распространяется, заполняя образовавшиеся пустоты в газоне. Полевица. Низкорослая газонная трава, которая отличается неприхотливостью к грунту: она способна расти даже на кислых почвах. Вынослива к холодным зимам и сухим почвам. Достаточно медленно отрастает, а потому придется по вкусу тем, кто не готов уделять много времени и внимания уходу за дорожками. Горец птичий (спорыш). Для многих садоводов эта культура давно перешла из разряда «сорняков» в «декоративные культуры». Им можно засеять пространства между грядок: дорожки получатся плотными, объемными и курчавыми. Газон почти не будет требовать стрижек, не будет пропускать конкурентов-сорняков, будет быстро отрастать, формируя насыщенно-зеленый ковер. Но эта культура однолетняя. Посев газона между грядками Плотность посадки будет зависеть от выбранной культуры: производители обычно указывают норму расхода семян на упаковках. В противном случае можно воспользоваться универсальной формулой – 30-40 гр семян на 1 кв м почвы. Семена необходимо равномерно распределить по грунту и присыпать слоем почвы или пройтись по земле граблями. Далее нужно аккуратно пролить дорожки водой из лейки с рассеивателем. Не рекомендуется поливать из шланга: струя воды может размыть землю и вымыть семена из почвы, газон получится неравномерным. Уход за газоном между грядками Чтобы зеленый ковер был сочным и пушистым, в условиях отсутствия дождей его обязательно нужно поливать. Оптимальный режим – раз в 5-7 дней. Процедуру можно совместить с поливом посадок на грядках. Первый раз косить траву рекомендуется, когда всходы отрастут на 8-10 см. В дальнейшем процедуру производят по мере необходимости. Важно не допускать цветения растений и появления семян, чтобы предотвратить заползание газона на грядки. Также по необходимости можно подсыпать семена в места появления проплешин: в таком случае дорожки будут более декоративными, а у сорняков не будет шансов прорасти через плотную дернину. Для подкормки травы между грядок можно использовать специализированные удобрения: «Здравень Аква для газонов» или «Здравень Турбо для газонов». Альтернативные варианты  Если недостатки газонов между грядок для вас являются слишком весомыми, рекомендуем присмотреться к альтернативным вариантам. Песок. Это доступный вариант, из которого получаются вполне удобные тропинки. Они хорошо пропускают воду и сдерживают рост сорняков. Но песок может разноситься ветром по всему участку, также будет активно растаскиваться с обувью. Опилки и стружка. Они не оставляют шансов сорнякам, хорошо пропускают воду, быстро уплотняются, формируя ровные и крепкие дорожки. Но по началу могут также разноситься с обувью и ветром. Спустя время опилки потемнеют, смешаются с землей, дорожки будут выглядеть не так привлекательно и свежо. Щебень и камни. Такие дорожки выглядят красиво, прослужат несколько лет, не будут заполняться водой. Но по камням не походишь босиком. Кроме того, сквозь щебень все же могут прорастать сорняки, а потому за такими тропинками все равно потребуется уход. Плитка. Удобно в эксплуатации, красиво, долговечно, но дорого, не так легко в осуществлении, сгодится только для постоянных грядок. Доски. Едва ли не самый простой вариант – положить доски между грядок. Другой плюс состоит в мобильности тропинок. Но доски придется регулярно менять, после дождя они могут быть скользкими, по одиночной доске неудобно ходить и передвигать садовую технику, под ними могут скапливаться улитки и слизни. По многим параметрам газон между грядок – оптимальный вариант обустройства садовых дорожек. С ним не страшны лужи, не нужно переживать об удобстве передвижения по участку, не придется тратить время на борьбу с сорняками. К тому же всегда будет под рукой мульчирующий материал, который порой в недостатке. А уж о том, как красиво и естественно выглядят зеленые тропинки на фоне грядок и сада, не стоит и говорить!

После первых сентябрьских заморозков цветник пустеет, и лишь многолетние астры радуют глаз садовода. Фиолетовые “сентябринки” и лиловые “октябринки” знакомы каждому дачнику. Астра агератовидная пока редко встречается в садах. Цветет она в те же сроки, отличается крепким иммунитетом и быстрым ростом. Описание растения Большинство дачников не вдаются в тонкости терминологии. Новобельгийские и новоанглийские астры называют их по времени цветения: “сентябринками” или “октябринками”. Видовой ассортимент многолетней астры не ограничивается этими двумя видами. Есть астра европейская, сибирская, татарская, бессарабская, альпийская, вересковая, кустарниковая, бокоцветная, агератовидная и др. Они отличаются сроками цветения, высотой и формой куста, размером соцветий и окраской лепестков. Астра агератовидная в дикой природе произрастает на сухих склонах Дальнего Востока, Приамурья и Приморского края. В естественных условиях многолетник быстро разрастается, образует большие массивы. Цветение начинается в сентябре и длится до сильных морозов. Латинское название растения, Aster ageratoides, отсылает нас к греческому корню ageratos, что означает “нестареющий”. Растение относится к семейству Сложноцветных. Видовые растения образуют крупные куртины высотой до 1 м. Куст сильно разветвленный, украшен множеством мелких цветов-ромашек, собранных в щитковидные соцветия. Диаметр цветка у дикорастущего вида 1,5-2 см, у сортовых растений цветы крупнее, до 4-5 см в диаметре. Астра агератовидная — длиннокорневищный многолетник. Благодаря ползучему корню растение быстро разрастается, однако его нельзя назвать агрессивным. Быстрый рост многолетника радует садовода, поскольку цветы заполняют все свободное пространство. Высота побегов различается у разных сортов, дикорастущие виды более высокие — до 1 м, сортовые астры формируют более компактные кусты высотой 30-40 см или 50-60 см. Соцветия представляют собой корзинку. Трубчатые цветки окрашены в ярко-желтый, что придает цветку сходство с ромашкой. Язычковые цветки узкие, шириной 1,5 мм, длиной до 8 мм. Лепестки видовой астры агератовидной (язычковые цветки) белого цвета, у сортовых растений окраска бледно-розовая, сиреневая, белая. Листья продолговатые, с зубчатым краем, длиной 8-12 см. Они имеют шероховатую поверхность, окраска насыщенно зеленая. К моменту начала цветения прикорневая розетка листьев отмирает, также высыхают листья в нижней части побега, из-за чего “ноги” растения оголяются. Низкорослые сорта не имеют этого недостатка. Они формируют пышный разветвленный куст полусферической формы. Слабое место всех многолетних астр — низкая устойчивость к мучнистой росе. Заболевание поражает растения в начале цветения, листья покрываются белесым налетом, высыхают и отмирают преждевременно, что ухудшает декоративные качества цветка.  Астра агератовидная отличается от своих “сестер” отменным иммунитетом. Растение практически не подвержено грибным заболеваниям, устойчиво к мучнистой росе. Сорта Астра агератовидная размножается вегетативно. Из-за позднего срока цветения семена не успевают вызреть до наступления морозов. В садовых центрах и интернет-магазинах можно найти несколько сортов иностранной селекции: Ашви (Ashvi) — высокорослый поздний сорт, высота растения до 1 м, цветение начинается в октябре, окраска цветов классическая — белая с желтым центром; Асран (Asran) — обильно цветущий сорт, цветы распускаются в сентябре, окраска лепестков лиловая, высота куста до 60-70 см; Эзо Мурасаки (Ezo Murasaki) — среднерослый сорт раннего срока цветения, бутоны распускаются в конце августа, окраска лепестков пурпурно-фиолетовая, высота куста 60 см; Стардаст (Stardust) — среднерослый сорт с бледно-розовыми цветами, высота куста до 60 см, цветет в сентябре-октябре; Старшайн (Starshine) — низкорослый сорт с мелкими белыми цветами-ромашками, высота куста до 30 см, цветение начинается в августе; Адустус Нанус (Adustus Nanus) — низкорослый почвопокровный сорт, формирует подушковидные кусты высотой 20-30 см, быстро разрастается; окраска лепестков сиренево-фиолетовая, цветет с сентября до морозов. Тайни Тео (Tiny Theo) — бордюрный сорт высотой 15-20 см, цветение в августе-сентябре, лепестки голубовато-сиреневые. Астра агератовидная Tiny Theo Астра агератовидная выращивание и уход Многолетние астры нетребовательны в уходе. При правильном выборе места цветы растут сами по себе, практически не требуют внимания садовода. Многолетник отличается высокой засухоустойчивостью, поэтому может обходиться естественными осадками. Выбор места и подготовка почвы Многолетние астры предпочитают хорошо дренированные почвы. Растение плохо переносит застой влаги в почве. Чтобы избежать выпревания многолетников в зимнее время, для посадки лучше выбирать места на возвышении или на южном склоне. Астра — солнцелюбивое растение. При посадке в полутени цветение будет скудным, ухудшается сопротивляемость растения мучнистой росе. Для посадки многолетних цветов выбирайте открытые солнечные места, которые хорошо продуваются ветром. Растение предпочитает нейтральные почвы, но может расти и на слабощелочных. Если на участке кислые почвы, рекомендуется предварительно провести известкование. Известь или доломитовую муку вносят под осеннюю перекопку, дозы внесения известковых удобрений зависят от показателей кислотности грунта, которые можно определить с помощью тест-системы “Агрохимик”.  Астра лучше растет на хорошо дренированных грунтах. На участках с плотной глинистой почвой или суглинком необходимо делать широкие лунки и наполнять их рыхлой почвенной смесью из садовой земли и песка. На черноземе и супесчаных грунтах под посадку саженцев готовят лунки размером чуть больше, чем корневая система растения. Посадка Саженцы астры агератовидной продаются с закрытой корневой системой, поэтому посадка не представляет сложностей. Наилучшее время для посадки — ранняя весна, как только почва оттает на штык лопаты. Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего лета, однако при поздних сроках посадки потребуются частые поливы, чтобы растения могли укорениться. При посадке астры учитывайте высоту куста. Низкорослые сорта сажают на передний план цветника, среднерослые и высокорослые — в центральной части миксбордера или у забора. Астра агератовидная довольно быстро разрастается, эту особенность нужно учитывать при посадке. Расстояние между кустами 30-40 см, важно оставлять промежуток не менее 40-50 см до других декоративных растений.  При уплотненной посадке в сложившийся цветник рекомендуется высаживать кусты в ограничители, учитывая диаметр взрослого куста, — 50-60 см. Уход Астра агератовидная — это растение для малоуходного сада. В год посадки потребуются поливы и прополки, но как только растение освоится, оно “выйдет на самообеспечение”. Если почва в цветнике замульчирована толстым слоем щепы или коры либо отсыпана декоративным гравием, то даже прополки не потребуется. В течение лета многолетник не требует какого-либо ухода, нужно лишь периодически осматривать кусты на предмет появления признаков мучнистой росы. Заболевание распространяется даже в сухую погоду, в дождливое лето грибные болезни еще более активны. При первых признаках мучнистой росы кусты астры обрабатывают системным фунгицидом “Топаз” или контактно-системным препаратом “Серпень”. Фунгицид широкого спектра действия “Скор” также эффективен в борьбе с мучнистой росой. При необходимости проводят повторную обработку через 10-14 дней. Цветение будет более пышным, а окраска лепестков станет насыщеннее, если подкормить растения комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, таким как “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18.  Астра агератовидная в средней полосе зимует в открытом грунте без укрытия. Зона морозостойкости — 4-я, температура -29-34°С. Лишь некоторые сорта, как “Старшайн”, имеют более низкую зимостойкость, — до -18-23°С (6-я зона). Размножение Деление куста Многолетняя астра размножается делением куста. Раз в 5-6 лет разросшиеся кусты выкапывают и омолаживают. Эту работу проводят ранней весной, как только растения просыпаются. Для удобства деления куста корневище промывают под струей воды, после чего разделяют его руками либо разрезают ножом на несколько частей. Стоит учитывать, что более молодые кусты легче поддаются делению, чем крупные разросшиеся куртины. Поскольку астра агератовидная распространяется вширь за счет роста корневища, можно отделить часть куста, не выкапывая его полностью. В таком случае потребуется остро заточенная лопата, которую загоняют в землю вертикально. Черенкование Для быстрого размножения понравившегося сорта можно применять зеленое черенкование. Молодые побеги отламывают от основания куста, когда они достигнут высоты 8-10 см.  С нижней части побега необходимо удалить листья, затем обмакнуть его в стимулятор корнеобразования “КорнеСтим” и посадить в стаканчик с рыхлой почвосмесью из раскисленнного верхового торфа и перлита. Черенок заглубляют в почву на 3-4 см. Почву обильно проливают и обжимают вокруг стебелька. Травянистые черенки быстро теряют тургор и вянут, поэтому важно поддерживать высокую влажность воздуха. Емкости с черенками лучше держать на светлой веранде или в тени с северной стороны дома, где на них не будут попадать прямые лучи солнца. Для поддержания высокой влажности воздуха черенки регулярно опрыскивают водой из пульверизатора и держат их под полиэтиленовым пакетом или под куполом из пластиковой бутылки. Как только на черенках появляются новые побеги, укрытие снимают, приучая растения к естественной влажности воздуха. Когда саженцы освоят земляной ком, их высаживают на постоянное место. Высадку рассады нужно успеть провести до начала сентября, чтобы до прихода морозов растения успели укорениться на новом месте. Полезные свойства Астра агератовидная относится к лекарственным растениям. Надземная часть (листья, стебли, цветы) широко используется в китайской медицине как муколитическое, спазмолитическое и кровоостанавливающее средство. В листьях и цветках растения содержатся сапонины, эфирные масла, алкалоиды, смолы. Настой лекарственной травы применяют при заболеваниях дыхательных путей для облегчения кашля. Травяной чай помогает остановить кровотечение любой природы. Целебный настой полезен при язвенной болезни, хроническом гастрите, дуодените.  Настой готовят в пропорции 1:20 (2 ст.л. сушеной травы и цветов на 200 мл воды). Растительное сырье заливают кипятком и настаивают в термосе в течение 30-40 минут. Травяной чай принимают несколько раз в день небольшими порциями, по 50 мл.

Без шикарных разноцветных петуний сейчас наверное, не обходится ни один сад. Их сажают на клумбах, выращивают в кашпо и вазонах, украшают ими веранды, балконы и патио. Вырастить петунию не очень сложно, но все-таки следует приложить некоторые усилия, учитывать требования растений, соблюдать необходимые условия. Петунии размножают семенами и вегетативным способом – черенками. Если не получается вырастить цветы из семян, можно попробовать черенкование. Более того, есть даже специальные вегетативные петунии, которые размножаются только с помощью черенков. При этом способе размножения растения сохраняют все основные признаки сорта. Чаще всего черенкуют маточные кусты петунии, но также хорошо черенкуются и молодые кустики, полученные из семян или укорененных черенков. Как размножить петунию черенкованием Это способ размножения растений с помощью побегов–черенков, имеет определенные преимущества: дает возможностьбыстро, легко и недорого получить большое количества растений; этот способ дешевый, ведь семена петуний бывают очень дорогими; черенки быстро наращивают корневую систему и развивают сильные кустики; черенкованием можно размножить все сорта петуний; черенкование ускоряет начало цветения, которое начинается примерно на 2-3 недели раньше петуний, полученных из семян. Как уже было сказано выше, любые сорта петуний легко черенкуются в домашних условиях. Подготовка маточников Размножать петунии черенками можно в любое время, но лучше делать это в конце зимы и в начале весны. Но для этого нужно иметь растения-маточники, которые готовят заранее – еще с осени. В конце августа выбирают подходящее растение, с которого хотят получить черенки, обрезают старые стебли, выкапывают куст с хорошим комом земли и аккуратно пересаживают в небольшой горшок диаметром до 15 см и переносят в дом на зимовку. Размещают такие кусты в прохладном помещении с температурой +11…15 ℃. Чемниже температура, темменьшерастениюнужносвета. В конце января маточные растения подкармливают удобрениями с повышенным содержанием азота и переставляют их на светлый подоконник. Пока дни еще не стали длиннее по вечерам дополнительно досвечивают кусты, поливают по мере необходимости. Постепенно на них просыпаются почки и начинается рост побегов. Подготовка тары и грунта Пока растет маточное растение, нужно заняться подготовкой всего необходимого для черенкования, в первую очередь емкостей для черенков и грунта. Для посадки черенков петуний подойдут: Общие ящики или контейнеры; Отдельные стаканчики или горшки; Торфяные таблетки; Рассадные кассеты. Всю таруследует тщательно вымыть и обработать дезинфицирующим средством (марганцовкой, перекисью водорода, медным купоросом). В ящиках и горшках обязательно должны иметься дренажные отверстия. Затем готовят грунт. Можно купить готовый – есть специальные грунты для петуний, или универсальный грунт для цветов, или приготовить самим. Главное – он должен быть очень рыхлым, воздухо- и влагоемким и достаточно питательным. Самостоятельно грунт готовят из дерновой (садовой) земли, торфа и перегноя в равных пропорциях, добавляют вермикулит или перлит. Такой субстрат также следует обеззаразить препаратами «Триходерма вериде», «Атлант Супер-улучшитель почвы» или Фитоспорин-М. Торфяные таблетки незадолго до посадки черенков заливают водой, а когда они разбухнут, сливают излишки влаги. Незадолго до черенкования емкости наполняют грунтом и поливают. Подготовка черенков На растении, с которого берут черенки должны быть хорошо развитые крепкие побеги. Черенки нарезают ножницами или секатором, которые перед процедурой обязательно дезинфицируют. Затем приступают непосредственно к черенкованию. Срезают черенки с двумя–тремя междоузлиями, отступив от нижнего листка несколько мм; Если на черенке имеется бутон, его отщипывают; Срезают на черенке нижние листья; Внизу черенка должно оставаться 2-3 см голого стебля без листьев, сверху должно быть 2-3 листка; Большие листья на верхушке черенка можно срезать наполовину. Посадка черенков Побеги на черенки срезают перед самым процессом укоренения. Для лучшей приживаемости черенков применяют стимуляторы корнеобразования, опудривая порошком нижнюю часть побега или окуная их в раствор. Во влажном субстрате (в ящике или в горшочке) делают небольшое углубление, куда помещают черенок, заглубляя его примерно на 1-1,5 см. Почву вокруг черенка уплотняют пальцами. Емкости с черенками ставят в полиэтиленовые пакеты, чтобы создать более благоприятные условия с повышенной влажностью, и помещают их в теплой комнате на светлом окне, но не под прямыми солнечными лучами. Как ухаживать за черенками Каждый день нужно приоткрывать пакеты или поднимать пленку, чтобы проветрить тепличку. В ней должна поддерживаться температура на уровне 23-25°С. Грунт нужно все время поддерживать в слегка влажном состоянии, также полезно опрыскивать черенки из пульверизатора. Через 3-4 недели черенки дадут корни, и на стеблях начнут появляться молодые листочки. В это время нужно чаще открывать пленку, но убрать совсем ее можно будет через несколько дней. Уход за укорененными саженцами не сложный – полив проводят по мере необходимости (но не надо давать почве пересыхать), через 2 недели следует провести подкормку комплексным минеральным удобрением. Саженцы начнут расти, и когда на них будет уже 5-6 листочков, их пересаживают в горшки большего размера, а если погода позволяет, их можно высадить на постоянное место в сад. Подросшие побеги кустиков следует прищипнуть, чтобы растения лучше ветвились и более обильно цвели. Укоренять в воде или торфе Еще один, более простой способ укоренения черенков петунии – в воде. Преимущества его в том, что не нужно готовить тару и грунт до момента укоренения. Черенки нарезают длиной 10-12 см также под последним листком, оставшиеся нижние листочки срезают. Размещают черенки в непрозрачных (темных) стаканах или пластиковых емкостях с водой комнатной температуры. На каждые 200 мл воды должно быть не более двух черенков. В воду добавляют 2 таблетки активированного угля - это предотвратит загнивание черенков. Для создания парникового эффекта емкости с черенками ставят в п/пакет и помещают на самый светлый подоконник. Время от времени пакет открывают и проветривают, также контролируют уровень воды в стаканах. Уже через 10 дней начнут появляться первые корешки. Когда сформируется хорошо развитая корневая система, саженцы пересаживают в горшочки или сразу на постоянное место в большие кашпо или на клумбу (все зависит от погодных условий). Можно производить укоренение черенков в торфе. В торф можно добавить перлит или вермикулит – так черенки будут расти быстрее. Черенки готовят также, как было описано выше и сажают в горшочки, наполненные торфяным субстратом - он должен быть умеренно влажным. Горшки лучше помесить под полиэтиленовый пакет для создания тепличного эффекта. Через 3-4 недели черенки укоренятся и начнут развитие побегов и листьев. Заготовка маточников Можно заготовить маточники, начеренковав летом понравившиеся сорта. Сначала их укореняют в маленьких стаканчиках, затем пересаживают в горшки или стаканы объемом 0,5 л и оставляют на зимовку в прохладном помещении. В январе эти растения пересаживают в 2-3 литровые горшки, и из них вырастают хорошие маточники. Размножение петунии семенами Чаще всего садоводы размножают петунию семенами. Этот способ более традиционный для петуний, хотя он сопряжен с некоторыми трудностями. Семена петунии очень мелкие, отчего у новичков и возникают проблемы с посевами. Но сейчас в продаже имеются современные сорта и гибриды петунии, семена которых заключены в дражированную оболочку – их сеять гораздо проще. В то же время таких семян в пакете бывает очень мало – от 5 до 10, а цены на них довольно высокие. Как посеять мелкие семена петунии Если куплены семена без оболочки, их обычно бывает в пакете довольно много. Есть разные способы провести посев таких мелких семян. Семена смешивают с песком или со спитым кофе; При посеве используют зубочистки; Сеют семена на снег. Для посева готовят небольшие емкости – для каждого сорта отдельную. Наполняют грунтом такого же состава, как для черенкования, главное условие – он должен быть легким, рыхлым и питательным. Грунт уплотняют и увлажняют. Далее можно поступить разными способами. Немного семян отсыпают в мелкое блюдечко и добавляют немного песка (кофе), перемешивают и очень аккуратно рассыпают эту смесь на поверхности грунта. Присыпать почвой не обязательно, достаточно увлажнить из опрыскивателя. Во втором случае кончик зубочистки погружают в пакетик и переносят прилипшие семена на поверхность грунта точечно. И тоже опрыскивают. Третий вариант – на поверхность почвы насыпают небольшой слой чистого снега и на него рассыпают семена как можно реже. В данном случае опрыскивать не надо – при таянии снег слегка втянет семена в почву. Семена в оболочке Посев семян в оболочке более простой. В этом случае лучше сеять в кассеты или в торфяные таблетки. Кассеты наполняют влажным грунтом, таблетки размачивают и ставят в поддон. Семена берут с помощью зубочистки и переносят по одному на таблетку или в отделение кассеты. Можно кончиком зубочистки нарушить оболочку, чтобы семена быстрее высвободились и проросли. При любом способе посева емкости помещают в п/пакеты или накрывают пленкой и ставят в комнате с температурой не менее +23°С. Периодически пакеты или пленку приоткрывают и проветривают посевы, удаляют конденсат. Как только начнут появляться первые всходы, емкости переставляют на более светлое место – к самому оконному стеклу или под лампы. Пленку приоткрывают на более длительное время, а затем совсем убирают. Возможные ошибки при размножении В размножении петунии как черенками, так и семенами нет особых трудностей, главное – делать все строго по инструкции. Чаще всего проблемы могут возникнуть из-за неправильного полива. Для петуний опасно как пересыхание грунта, так и его чрезмерное увлажнение. Когда сеянцы из семян еще совсем маленькие, а черенки не укоренились, пересыхание грунта может привести к гибели слабых росточков. Поэтому на данном этапе грунт должен всегда быть умеренно влажным. Но именно умеренным, потому как сильно увлажненный грунт может стать рассадником инфекции. Черенки, у которых еще не образовались корни, покрываются плесенью и загнивают. Особенно опасны переливы при пониженной температуре. Если покрылись плесенью торфяные таблетки (что бывает довольно часто), плесень осторожно убирают зубочисткой, а таблетки присыпают золой или измельченным углем. Соблюдая все правила выращивания и следуя нашим советам можно получить прекрасные петунии, которые на протяжении всего лета будут радовать вас своим пышным и ярким цветением.

Балкон можно легко превратить в красивый цветущий уголок. И неважно, на какую сторону он выходит: для любого места есть подходящие растения. «Садик Семирамиды» Балкончик или лоджия - не только кладовка и место для сушки белья. «Не комнатное» пространство способно стать зеленой зоной отдыха для всей семьи. Цветы, лианы, при желании даже мини-деревья и кустарнички, аромат растений создадут прекрасную атмосферу. Не хуже знаменитых висячих садов вавилонской царицы Семирамиды. Открытая, не застекленная территория во время цветения, утопающая в зелени, отлично смотрится и с улицы. Чтобы зеленые питомцы все лето имели пышный здоровый вид, хорошо цвели,   нужно придерживаться некоторых правил. Важно учитывать сторону света, на которую обращены балкон, лоджия (терраса, эркер). Это влияет на количество солнца и тепла. На закрытой, защищенной от перепадов погоды, дождя и ветра площади можно посадить «неженок», разместить домашних «особей». Но придется регулярно проветривать зеленый массив. На открытом балконе выбирайте более устойчивые к природным катаклизмам растения. Выращивать цветы лучше через рассаду: так они быстрее зацветут. Для посадки понадобятся разные по объему горшки. Ампельные культуры потребуют выращивания в подвесных кашпо, вьюны — решетчатых конструкций, подвязки. Чтобы «поселенцы» в контейнерах пышно цвели, нужен спецгрунт с хорошим составом удобрений, постоянные подкормки. Такой сад нуждается в частых поливах. Для удержания влаги в почве может использоваться вермикулит, перлит или гидрогель (почвенный гидроаккумулятор «Водохлеб»). Балконные ящики необходимо хорошо укрепить. В них должны быть поддоны, чтобы излишняя влага не стекала на соседей снизу, прохожих. Место под солнцем На солнечной, южной стороне много света, тепла. Это самые подходящие условия для культур, которые могут вынести прямые солнечные лучи. Растения должны быть устойчивыми к жаре. Таких особенно много среди клумбовых растений (однолетние, выращиваемые через рассаду). Другие будут сгорать и страдать от ожогов. Портулак Солнцепоклонник высотой 10-30 см, чьи семена сразу сеют в балконный контейнер. Каждый цветочек раскрывает лепестки на один день только в солнечную погоду. Бывает простым и махровым всех расцветок радуги— настоящий ковер с июля до августа. Культура не любит переувлажнения: влагу накапливает в толстых листках. Цинния Неприхотливые циннии прекрасно будут расти на южном балконе. Цветки крупные, самой разной окраски: желтые, фиолетовые, розовые, белые, шарлаховые (рубиновые). В цветах с июня до заморозков. При затянувшейся жаре поливать растения нужно регулярно. И не капать на листья, чтобы они не получили солнечные ожоги. Лучше выбирать низкорослые сорта («Лилипут», смесь). Пеларгония Это домашний цветок, который в теплое время переносят из комнаты на воздух (герань обитает в саду). Ему прекрасно подходит балкон, где солнце жарит день напролет. От этого пышные шапки соцветий становятся только декоративнее. Для выращивания рекомендуют зональную и ампельную разновидности. Чтобы цветы радовали, их периодически поливают и рыхлят землю в ящиках для насыщения кислородом. Пеларгония На зиму пеларгонии нужно обязательно занести в дом. Клематис Великолепный ломонос может вырасти не только на даче. Невысокие, карликовые морозостойкие сорта подходят для балконного пространства на южной (с притенением) или восточной стороне. На северном балконе клематис не сажают, иначе вымерзнет зимой. Клематис Важно, чтобы клематис не жгли прямые солнечные лучи, он не продувался сквозняком, но проветривался. Одной лиане понадобится большой, под 20 л, горшок, опора (подвязки для кустовых), подкормки четырежды за сезон («Здравень Турбо для цветников и клумб») и хорошие поливы. Перед зимовкой растение обрезают, мульчируют и укутывают емкость полностью нетканкой. Рекомендуемые сорта: «Аленушка», «Филигри», «Кайзер», «Стасик», мелкоцветковый горный, тангутский. Через 3-4 года «уставший» ломонос из контейнера пересаживают в сад. Анютины глазки Милые цветочки, которые можно посадить на южной стороне. Миниатюрные «анютки» не превышают высоты в 30 см. Любят солнце, но засуху переносят плохо, поэтому придется регулярно поливать. Им необходимо много свежего воздуха: размещать растения на застекленных лоджиях не рекомендуют. Лучше всего покупать виолу (другое название) в виде цветущей рассады. Виола Также стоит посадить: гацанию, настурцию, календулу, астру, компактные сорта георгины (низкорослая УНВИНС смесь), львиный зев, немезию, лаванду, ипомею, декоративный подсолнечник, дихондру, девичий виноград. Хорошо развести мини-огород. Ориентация — север Что посадить из цветов на балконе, выходящем на северную сторону? Выбор есть среди теневыносливых, влаголюбивых разновидностей. В основном это домашние цветы, можно найти однолетние. На просторных площадях даже селят малышей-хвойников: карликовые - тую «Даника», сосну горную «Мини Мопс», можжевельник обыкновенный «Миниатюр». Бальзамин Садовые разновидности — белые, розовые, малиновые, фиолетовые — прекрасно растут в условиях тени и прохлады. Больше всего для лоджий подходят мелкоцветковый бальзамин Уоллера и новогвинейский с крупными соцветиями. Культура легко размножаются черенкованием, вырастить цветы под силу даже начинающему садовнику. Главное — подкармливать раз в две недели жидкими минеральными удобрениями. И обеспечить влажность почвы. Но не заливать, чтобы не спровоцировать болезни. Бегония Одно из самых распространенных растений для балконов и лоджий. Пышные соцветия белого, розового, красного, оранжевого цветов, эффектная декоративная листва: бегонию нельзя не любить. Южноамериканская «красотка» обожает полутень, но очень не любит холода. Цветет в течение долгого времени, начиная с лета по середину октября. Бегония Полив дважды в неделю. Осенью кустики обрезают, клубни выкапывают и подсушивают. Хранят в темном месте с температурой 6-8 градусов тепла. Подвержена нападкам улиток, тли на листьях, может страдать от мучнистой росы. Фуксия Часто в «висячих садах» используют комнатную фуксию в подвесных кашпо. Вечнозеленое изящное, со склоненными вниз цветками-юбочками, растение - само очарование! На солнечной стороне мельчает и даже может не зацвести. А на северном балконе ей нравится. В августе-сентябре заносят в дом на зимовку. из застекленного помещения убирают позже. Фуксия Кальцеолярия Родственница орхидеи, чьи яркие цветочки похожи на башмачки. Одновременно на растении зацветают до полусотни «туфелек» разной (красной, желтой, розовой, иногда с пятнышками) окраски! Не терпит много тепла и прямого солнечного света. Поэтому сажать ее возможно на «нордическом» направлении. Поливать аккуратно, не попадая на листья и стебель. Растение очень декоративное, но капризное. И цветет всего около месяца, поэтому хорошо ее иметь как акцент балконного цветника. Мимулюс Оригинальный цветок, у которого выпячен нижний лепесток, за что получил второе «имя» — губастик. Однолетник нечасто можно встретить в саду, тем более на «висячей клумбе». А зря. Цветки крупные, желтой «масти» (бывают малиновые, бордовые) с красными, коричневыми пятнышками, полосками. Вид праздничный, нарядный. Стелющиеся кустики совершенно неприхотливые. Любят прохладу, влагу, поэтому идеальные кандидаты для северной лоджии. Мелкий мимулюс стойко переносит до минус 3 градусов мороза! Чтобы губастики долго и пышно цвели, нужно частое «питье», небольшие порции минеральных удобрений, прищипка. Астильба Один из роскошных многолетников для тени можно посадить на северном балконе. Лучшие из кандидатов — низкорослые сорта. Кустики с метелками соцветий будут отлично смотреться в просторных ящиках, высоких вазонах на полу. Культура требует увлажненной земли, подкормок два раза в месяц. Астильба Северное направление подходит для выращивания примулы, цикламена, торении, плюща, папоротника, хосты. Восток — запад Балконы восточной и западной ориентации универсальны и подходят для большинства цветов. В первом случае «воздушный садик» нежится под лучами солнца по утрам, когда они еще не очень палящие. Во втором — после полудня, когда уже не такие жгучие. Вербена Однолетник похож на примулу, только цветет в лето. Красивые, пышные шапочки цветов красного, фиолетового, белого и других окрасов, с необычными персиковыми оттенками. Ее чаще всего выращивают на даче в открытом грунте, но хорошо себя чувствует и на лоджиях. Вербена Посеянная на рассаду весной культура будет радовать цветением с июня до заморозков. И подарит свежий аромат. Петуния Эффектное, вечноцветущее ампельное растение в подвесном кашпо в центре внимания с июня до осенних низких температур. Ценится садоводами за яркие цветки и неприхотливость. Лучше всего ей подойдет балкон восточной стороны, хотя и на западной, юго-западной будет выглядеть шикарно. Например, петуния «Балконная смесь» разнообразной окраски с сильно ветвистыми побегами до 50 см. Только обеспечьте постоянный полив (без пересыхания и излишнего увлажнения земли) и внесение удобрений каждые 14 дней. Прищипывание поможет сформировать пышный кустик-шар. Петуния Если осенью у нескольких экземпляров обрезать побеги и посадить на подоконник, на следующий год не нужно растить рассаду. Лобелия «Очаровашка», которая станет украшением лоджии. Обильное цветение с июня до окончания сентября, мелкие цветочки-бабочки изумительных синих, голубых, лиловых тонов (есть белые, розовые и малиновые). Изящные кустики высотой не больше 20 см. Растения совершенно неприхотливые в уходе. Лобелия Сажать нужно в небольших ящиках. Поливать ежедневно только под корешок, дважды в месяц подкармливать, избегая удобрений с избытком азота. Когда «особи» отцветут, надо прищипнуть верхушки цветочных побегов для кустистости и дальнейшего цветения. Маргаритки Если ищите, что посадить на балконе из цветов, вспомните о скромных маргаритках. Их пушистые помпончики появляются весной, без устали цветут все лето и до самых холодов. Комфортно чувствуют себя и на солнечной территории, и в полутенистых местах. В более прохладном уголке цветение дольше и лучше. Маргаритки Невысокие, чистых, свежих тонов, они выгодно смотрятся в маленьких ящичках по краю балконного ограждения. Бакопа Новое для многих ампельное растение все больше завоевывает сердца цветоводов. Цветки белые с желтой серединкой (существуют сорта с лиловыми и розовыми оттенками). Что интересно, на одном кустике могут одновременно быть мелкие и крупные. Они не портятся даже в период затяжных дождей в отличие от петуний. Во время цветения напоминает цветочный водопад. Бакопа Предпочитает влажный грунт и полутень, поэтому подходит лоджия, выходящая на запад. На восточной и западной сторонах можно сажать: агератум, вереск, бархатцы, душистый табак, невысокие сорта гортензий, вьющиеся растения — душистый горошек, ипомею, тунбергию и даже миниатюрные розы. Балкончик наш я убрала цветами… Оформить балкон или лоджию цветами, декоративно-лиственными и другими растениями можно по-разному. Самый простой вариант: вынести комнатных зеленых питомцев или посадить низкорослые цветы в ящиках по краю ограждения. Если хочется больше, попробуйте создать композицию из разных культур, включив в нее также мебель, интересные аксессуары. При этом нужно учитывать площадь, окрас стен и потолка, стиль помещения. Задействовать любые из частей пространства, включая стены, пол, потолок, использовать опоры, стеллажи, подставки и прочее. Располагать зеленых питомцев ярусами. Итальянский балкон Особенно декоративно смотрятся вьющиеся растения на шпалерах, ампели, свисающие сверху (нужно прочное крепление!). Приспособить возможно даже имеющуюся пожарную лестницу. Покрасить светлой краской и подвесить пару-тройку кашпо с цветами. В случае необходимости горшки быстро снимают, не нарушая правил пожарной безопасности. Покупая посуду для посадки, лучше остановить выбор на керамических горшках, красивых и стойких к погодным условиям. Емкости из пластиковых материалов уместны на юго-восточном направлении, где не будут перегреваться летом и промерзать в заморозки. Можно поставить их в деревянные ящики. Как на садовой клумбе, стоит сажать рядом растения в группах разных по высоте, облику. Большие экземпляры в напольных горшках объединяйте с вьюнами и ампелями. Низкорослые - ставьте на передний план, высокие в середину. Старайтесь играть оттенками окрасок, фактурой цветов и листьев. Создавайте монохромные композиции или используйте разные цвета (не больше трех для гармоничного сочетания). Например, на полутенистом балконе устройте романтический уголок. Соедините вместе розовые бальзамины в ящичках и такого же окраса гортензию в напольном вазоне, добавьте вьющийся плющ. Или деревенская идиллия на солнечном месте: настурция, бархатцы, календула по краю ограждения, в горшках на полу львиный зев с георгиной и взбирающийся вверх девичий виноград в просторном контейнере. Для атмосферы хорошо поставить подходящую мебель. Это садовые деревянные складные стулья, столики, небольшие скамеечки. Подойдут плетеные изделия. В виде декора используют подушки, коврики. В конце статьи хочется сказать: не расстраивайтесь, если у вас нет дачи. Зеленый оазис с подходящими растениями можно создать на любом балконе.

Превратить свой участок в райский сад — задача непростая, но вполне осуществимая. Садовод может получить неограниченное количество посадочного материала декоративных кустарников, если освоит зеленое черенкование. Процесс этот несложный, но нужно знать важные нюансы и подводные камни. Что такое зеленое черенкование Растения размножаются различными способами: семенами и вегетативно. Есть несколько видов вегетативного размножения: деление куста, отделение корневых отпрысков, корневые отводки, черенкование одревесневшими и зелеными побегами. У растений есть удивительная способность к регенерации — побеги, отделенные от материнского куста, могут укореняться и превращаться в новые саженцы.  Суть размножения растений зелеными черенками заключается в том, что от материнского куста отделяют приросты текущего года, их разрезают на небольшие части и укореняют в почве. В течение 1-2 месяцев черенки образуют корни и пускают новые побеги, превращаясь в саженцы. Зеленое черенкование — это возможность получения большого количества посадочного материала с минимальными затратами. При летнем черенковании уже к осени или весне следующего года садовод получает готовый посадочный материал с развитой корневой системой и сформированной надземной частью. Какие культуры можно размножать зелеными черенками Теоретически, размножать зелеными черенками можно практически все виды кустарников: декоративных и ягодных, многие виды деревьев, а также лианы и многолетние цветы. Однако на деле способ зеленого черенкования эффективен не для всех культур. Начинающему садоводу не стоит браться за черенкование растений, которые плохо укореняются. Это сирень, боярышник, ирга Ламарка, бересклет крылатый, лещина.  Нет смысла укоренять яблони или груши, поскольку эти культуры выращивают на морозостойких подвоях путем прививки. То же самое относится к вишне, черешне, абрикосу, персику.  Зеленые черенки розы хорошо укореняются, но здесь нужно учитывать климатические особенности конкретной местности. В южных регионах ничто не мешает выращивать корнесобственные розы, полученные путем черенкования. В средней полосе и регионах с суровыми зимами розы прививают на зимостойкий подвой — шиповник. Черенки роз Большинство декоративных кустарников замечательно поддается зеленому черенкованию, а также хорошо размножается одревесневшими черенками.  Зелеными черенками можно размножить различные виды спиреи: серую, Ван Гутта, японскую. Отлично черенкуется дерен, миндаль степной, чубушник, пузыреплодник, магония, лапчатка (курильский чай), декоративная бузина, калина, гортензия. Зеленое черенкование подходит для размножения актинидии, винограда, кампсиса, клематиса и других декоративных лиан. Зелеными черенками можно размножать некоторые хвойные растения: тую, можжевельник. А вот вырастить саженцы из черенков ели под силу только профессионалам, сосна же и вовсе не поддается черенкованию. Все виды ягодных кустарников хорошо укореняются. Понравившийся сорт смородины, крыжовника, жимолости можно размножить зелеными черенками. Для малины и ежевики более подходящим будет размножение корневыми почками и корневыми отпрысками. Когда нарезать черенки Точные сроки заготовки зеленых черенков зависят от конкретной культуры и климатических особенностей. Ориентироваться нужно на состояние побегов. Для черенкования используют побеги текущего года в активной фазе их роста. Для большинства культур она приходится на период с середины июня до середины июля.  Поскольку разные культуры начинают вегетировать в разное время, то и сроки черенкования различаются. Сезон размножения черенками начинается с жимолости, смородины и крыжовника и заканчивается розой и виноградом. Для определения сроков нарезки черенков можно ориентироваться на цветение. К заготовке посадочного материала декоративных кустарников приступают через 10–15 дней после окончания цветения. Розы черенкуют на стадии появления бутонов. К нарезке побегов приступают, когда они находятся в начальной стадии одревеснения. Побег текущего года пробуют на излом — он должен легко изгибаться дугой, а в основании должен слышаться легкий хруст. Именно в этой стадии роста укоренение побегов дает максимальный результат.  Слишком молодые, травянистые побеги, которые еще не успели сформировать кору, быстро теряют влагу и вянут либо загнивают в процессе укоренения. По этой причине для черенкования не используют верхушки приростов. Черенки нарезают из средней и нижней части побега. Подготовка Прежде чем брать в руки секатор, необходимо полностью подготовить место для укоренения черенков. От момента нарезки зеленого материала до посадки должно пройти не более 8 часов, оптимально — укоренить все черенки в течение двух часов. Поэтому все подготовительные работы нужно сделать заранее. Выбор места Садоводы, которые занимаются размножением растений на профессиональном уровне, строят отдельные теплицы для черенкования. В них при помощи туманообразующих установок поддерживается высокая влажность воздуха, а защита от солнца создается благодаря использованию белой пленки или дополнительного притенения. Когда речь идет о небольшом количестве саженцев, можно выбрать подходящее место для череночника на участке. Оно должно находиться в полутени, поскольку палящее солнце губительно для саженцев, у которых еще нет корней.  Череночник можно устроить рядом с глухим забором, с северной стороны дома или сарая, в кружевной тени взрослой яблони и т. п.  Для удобства ухода за саженцами делают высокую грядку с откидной или съемной крышкой из поликарбоната. Можно обойтись и самыми простыми решениями: достаточно установить дуги и накрыть их полиэтиленовой пленкой. А чтобы растения не горели, когда на них будут попадать солнечные лучи, сверху парник укрывают дополнительным слоем плотного спанбонда. Если же саженцев совсем немного, буквально несколько штук, можно соорудить мини-парники из 20-литровой бутыли для питьевой воды, у нее отрезают дно и используют в качестве купола. Емкости с укореняющимися черенками можно было бы поставить в теплице с огурцами или томатами, тогда и не пришлось бы городить огород. Но в теплице саженцам будет слишком жарко, не удастся поддерживать необходимую влажность и защищать их от солнца. В таком случае придется использовать дополнительные куполы из бутылок, которые нужно укрыть от солнечных лучей. Емкости Для получения большого количества посадочного материала используют стандартные кассеты на 96 ячеек, объем ячейки 80 мл. Такого объема почвы вполне достаточно для начальной стадии укоренения.  Если же садовод хочет укоренить лишь несколько черенков, можно использовать любую тару, которая применяется для выращивания рассады. Подойдут небольшие стаканчики и горшочки объемом 100–200 мл. Главное, чтобы емкости имели крупные дренажные отверстия. Можно и вовсе обойтись без емкостей и укоренять черенки непосредственно в грунт. В этом случае потребуется тщательно подготовить почву. Обычная огородная земля не подходит для посадки зеленых черенков, их нежные корни не смогут пробиться сквозь плотную почву. Грунт Успех укоренения черенков во многом зависит от грунта. Его главные характеристики — рыхлость, воздухопроводность и стерильность.  Черенки отлично укореняются в песке или перлите мелкой фракции. Можно вовсе не использовать почву и взять чистый речной песок — для роста корней это идеальная среда. Однако при пересадке саженцев, выращенных на песке или перлите, возникают затруднения, поскольку земляной корм не держится и рассыпается в руках. Речной или строительный песок перед применением необходимо прокалить в духовке, поскольку он является благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. В качестве субстрата для посадки в емкости готовят смесь из верхового торфа и перлита. Для укоренения гортензии, голубики и других растений-ацидофилов используют кислый верховой торф, для всех остальных культур нужен нейтрализованный торф, т. е. раскисленный.  Верховой торф предварительно разрыхляют, если же применяются торфобрикеты, их сначала заливают водой и оставляют до набухания. В торф добавляют перлит, в количестве 30–40% от общего объема.  Верховой торф и перлит не содержат патогенных грибов и бактерий, однако для перестраховки профессионалы рекомендуют добавлять в субстрат “Триходерму вериде”, “Трихоцин”, “Тетра” и другие препараты на основе триходермы, расход — 30 г на 1 куб.м смеси. При укоренении черенков непосредственно в земле необходима “подушка” из верхового торфа (раскисленного). На нее насыпают чистый песок или перлит самой мелкой фракции слоем 3-5 см. Черенки первоначально укореняются в песке, по мере роста корни добираются до торфа. Садовая почва, огородная земля, компост, перегной содержат множество болезнетворных микроорганизмов. Растения, которые имеют развитые корни, способны сопротивляться патогенной микрофлоре, а иммунитет черенков гораздо слабее, — вот почему так важно использовать стерильный грунт.  Если садовод решил укоренять черенки непосредственно в земле, необходимо уделить особенное внимание нейтрализации патогенной микрофлоры. Еще в начале сезона нужно начать оздоравливать почву, для этого в грунт вносят комплексные препараты с полезными микроорганизмами, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Заготовка черенков и посадка Черенки лучше всего нарезать утром, в это время в тканях растения максимальное количество влаги. Для нарезки побегов используют секатор, если же речь идет о больших объемах, то применяют садовую электропилу. Срезанные побеги сразу же переносят в место, защищенное от солнца: под навес, в помещение, — туда, где будет происходить их дальнейшая обработка. Если побеги нарезают вдали от дома, необходимо завернуть их во влажную ткань и в таком виде сложить в полиэтиленовый пакет. В этом случае важно не затягивать с посадкой, желательно провести ее в тот же день. Заготовка черенков Для подготовки черенков используют канцелярский нож или садовые ножницы. При производстве черенков лучше не применять секатор, поскольку он зажимает срез и заминает ткани, что плохо сказывается на укоренении. Инструмент должен быть острым. Перед работой необходимо дезинфицировать лезвия спиртом или средством “Агро-йод”. Черенки нарезают из полуодревесневшей части побега: нижней и средней, верхушку выбрасывают. Черенок должен иметь как минимум две почки, можно укоренять и более длинные отрезки, с 3-4 почками. Из одного побега, в зависимости от его длины, можно получить 2-3 хороших черенка.  Для ускорения процесса сначала подготавливают черенки, а затем весь посадочный материал укореняют в емкости или в грунт. Нижний срез делают непосредственно под листом, отступив от почки 0,5 см. Срез делают косым — это увеличивает площадь соприкосновения черенка с почвой, а также помогает отличать низ от верха при большом количестве посадочного материала. Нижние листья обрывают или обрезают ножницами. Верхний срез делают ровным, на высоте 0,5-1 см над листьями. На растениях с крупными листьями, такими как смородина, роза или пузыреплодник, листовые пластины уменьшают, срезая их на треть или наполовину. Этот прием помогает уменьшить потери влаги при испарении с поверхности листьев, что помогает поддерживать тургор. Посадка Непосредственно перед посадкой емкости с торфосмесью или подготовленный участок почвы обильно увлажняют.  Подготовленные черенки обмакивают в стимулятор образования “КорнеСтим” или “Корневин” и втыкают в почву. Не нужно заглублять черенки слишком сильно, достаточно погрузить их в грунт на глубину 2-3 см. Почвенный субстрат тщательно обжимают вокруг побега, чтобы обеспечить хороший контакт с почвой. Момент посадки черенков не представляет трудностей, с втыканием “палочек” в землю справятся даже дети, можно привлечь их к этому увлекательному процессу. Однако стоит контролировать глубину посадки и тщательность уплотнения почвы. Черенок не должен выдергиваться из земли при легком прикосновении. Сразу после посадки емкости переносят в череночник и защищают от солнца. Условия выращивания Для успешного укоренения черенков необходимо создать благоприятные условия: высокая влажность воздуха, оптимальная влажность грунта, тепло и защита от прямых солнечных лучей. В первые дни после посадки необходимо создать максимальную влажность воздуха, до 90-95%. Садоводу в этом поможет туманообразующая установка “Defender”, а пока ее нет, придется опрыскивать растения каждые несколько часов из пульверизатора. В первые дни после посадки листья черенков должны быть постоянно влажными. Поскольку у отрезанных веточек нет корней, а через листья они испаряют влагу, малейшее пересушивание листьев приводит к гибели черенков. Дачники с умелыми руками могут создать примитивную систему распыления воды или воспользоваться готовой конструкцией, приобретя туманообразователь для теплиц. Через неделю после укоренения влажность воздуха начинают постепенно снижать. Сначала это 85%, затем все меньше. К моменту пересадки укорененных саженцев на новое место они должны быть адаптированы к естественной влажности воздуха. Быстрому укоренению способствует теплая почва. При температуре грунта +15-18°С начинается образование каллуса, — зачатков корней. Оптимальные показатели температуры почвы для роста корней — +18-22°С.  Чтобы растение могло дать корни, листья должны осуществлять фотосинтез. Необходимо обеспечить хорошее освещение, но при этом избегать попадания прямых солнечных лучей. В небольшом череночнике под полиэтиленовой пленкой или пластиковой бутылкой важно следить за температурой воздуха. Желательно, чтобы она оставалась в пределах +20-24°С. В жаркие дни под укрытием температура может подниматься до +40-50°С, что неприемлемо для черенков. В таком случае потребуется принимать меры по охлаждению череночника. Для понижения температуры под укрытием распыляют воду, а полиэтиленовую пленку покрывают дополнительным слоем влажной белой ткани или плотного спанбонда. Профилактика болезней Высокая влажность и застойный воздух — отличные условия для размножения патогенной микрофлоры. Болезнетворные грибы могут в считанные дни погубить неокрепшие саженцы. Чтобы улучшить микроклимат в череночнике, необходимо ежедневно проветривать его для притока свежего воздуха. Однако здесь нельзя переусердствовать. Сквозняк вреден для укореняющихся черенков. В качестве профилактики грибных заболеваний сразу после посадки черенки обрабатывают системным фунгицидом “Скор” . Через 2 недели обработку повторяют. Важно регулярно осматривать “зеленых питомцев” на предмет появления гнили. Погибшие экземпляры необходимо сразу убирать, чтобы они не становились источником инфекции для других растений. Не стоит расстраиваться, зеленое черенкование не дает 100% результата. Даже для профессионалов 10-20% потерь считается нормальным, а для садовода-любителя половина укорененных черенков уже является успехом. Подкормка На начальном этапе, когда воткнутые в землю веточки наращивают корни, они не нуждаются ни в каком питании. Но как только растения укоренились, выпустили новые побеги, у них “пробуждается аппетит”. Для подкормки используют комплексное удобрение, такое как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”, но его дозировку уменьшают в три раза, чтобы не обжечь нежные корни.  Пересадка и зимовка Когда саженцы осваивают земляной ком в кассете или стаканчике, их пересаживают в небольшие горшочки объемом 0,7 л. Быстрорастущие культуры сразу переваливают в более крупные горшки, объемом 2 л, или высаживают на постоянное место. Если саженцы выращивают в теплице или открытом грунте, можно не тревожить их и оставить так до весны следующего года. В регионах с теплым климатом можно пересадить растения на постоянное место уже осенью текущего года. Первая зима — критичное время для молодых растений. В регионах с ранней осенью они не успевают подготовиться к приходу холодов, поэтому весной бывает большой процент выпада. Чтобы труды садовода не пропали даром, укоренившиеся растения можно передержать зиму в погребе или хранить их в прикопе. При наличии светлого помещения с плюсовой температурой (отапливаемая теплица, веранда, застекленная лоджия) саженцы оставляют зимовать под крышей.

Кто же не мечтает об изумрудной лужайке на даче?! Но как представишь, сколько сил потребуется для уничтожения сорняков, руки опускаются. Однако выход есть! Применение гербицида избирательного действия «Гербимакс» решает проблему с сорняками на газоне максимально эффективно. Всего одна обработка за сезон, и на лужайке больше нет ни одуванчиков, ни других «захватчиков». Как работает препарат Сторонники органического земледелия стараются избегать применения гербицидов и относятся к ним с недоверием. Однако препарат препарату — рознь. В отличие от гербицидов сплошного действия на основе глифосата, которые подавляют рост любых растений, «Гербимакс» действует избирательно. Гербимакс, упаковка 3 мл Действующее вещество препарата «Гербимакс» — клопиралид. Это химически синтезированный аналог гормона роста. При обработке газонов действующее вещество проникает через листья и с клеточным соком распространяется по всем тканям растения: не только в надземной части, но и в корневой системе.  Препарат влияет на выработку и транспортировку фитогормона ауксина. Избыток гормона роста нарушает жизнедеятельность растения. В результате воздействия клопиралида стебли и черенки листьев сильно искривляются, верхушка побегов деформируется. Из-за гормонального сбоя у растения расстраиваются все системы жизнеобеспечения. Стебли и листья сначала увеличиваются в размерах, растение не справляется с нагрузкой, теряет способность к фотосинтезу и погибает. Крупные сорняки падают, как подкошенные, листья и стебли обесцвечиваются, высыхают, превращаясь в труху. Для уничтожения многолетников достаточно одной обработки за сезон, поскольку действующее вещество уничтожает не только надземную часть растения, но и его корневую систему. При большой засоренности однолетниками обработку проводят после первого укоса газонной травы, при отрастании второй волны однолетней растительности. На какие сорняки действует «Гербимакс» является гербицидом избирательного действия. Его действующее вещество клопиралид показывает наибольшую активность на двудольных сорняках с широкими листьями: одуванчик, осот, бодяк, подорожник и др. Газонные смеси обычно представлены злаковыми травами, которые являются однодольными растениями. К ним относятся райграс, мятлик луговой, овсяница красная, тимофеевка и другие виды. Для всех этих трав «Гербимакс» совершенно безвреден. Однако нужно учесть, что клопиралид воздействует на растения семейства бобовых, поэтому не стоит обрабатывать этим гербицидом лужайку из клевера. Наибольшую эффективность клопиралид показывает в борьбе с самыми надоедливыми сорняками семейства астровых. Не выдерживают его воздействия вездесущий одуванчик и сложные в искоренении осот и бодяк полевой (он же осот розовый), а также быстро разрастающийся тысячелистник. «Гербимакс» эффективен также против растений семейства гречишных. Он уничтожит горца почечуйного и гречишку вьюнковую, щавель. Препарат поможет очистить газон от василька, однолетней ромашки и ее близкой родственницы — пупавки собачьей. Он справится с зарослями амброзии и засильем дурнишника, поможет вывести «желтую ромашку» — крестовник обыкновенный.  Однако не стоит относиться к гербициду как к волшебной таблетке. Клопиралид мало эффективен в борьбе с мокрицей (звездчаткой средней), хвощом, не поможет в борьбе с амарантовыми: щирицей, лебедой и крестоцветными: пастушьей сумкой, редькой дикой, горчицей, сурепкой и др. Когда проводить обработку Гербициды показывают наибольшую эффективность на вегетирующих растениях в стадии их активного роста. Для уничтожения сорняков на газоне необходимо дождаться, когда травы хорошенько отрастут. Производитель рекомендует проводить обработку гербицидом после первого укоса, когда сорняки вновь поднимут головы.  Препарат наиболее эффективен в теплую погоду, при t +20–25 °C. В период без осадков его действие проявляется быстрее. Избирательные гербициды не оказывают мгновенного действия, садоводу необходимо набраться терпения. Не нужно проводить повторные обработки в стремлении ускорить процесс. Первые признаки воздействия «Гербимакса» проявляются на следующий день после обработки. Через 1-2 недели листья сорняков становятся хлоротичными, в течение 3 недель они погибают, оставляя чистую лужайку с изумрудным газоном. Как проводить обработку Опрыскивание газона гербицидом селективного действия проводят ранним утром или после заката солнца в тихую безветренную погоду. Это помогает избежать сноса препарата на культурные посадки. Рабочий раствор «Гербимакса» готовят в зависимости от характера растительности:  1,5 мл на 5 л воды для борьбы с однолетниками; 6 мл на 5 л воды при сильной засоренности газона однолетними и многолетними сорняками. Расход рабочей жидкости — 5 л на одну сотку.  Клопиралид относится к малоопасным веществам, ограничение по выходу на обработанные территории составляет один день. Дополнительные бонусы Действующее вещество препарата «Гербимакс» не угнетает рост однодольных растений, что позволяет проводить обработку по вегетирующей кукурузе и посадкам зерновых культур. «Гербимакс» можно также использовать для контроля сорной растительности на посадках кормовой и сахарной свеклы, эти культуры не подвержены воздействию клопиралида. Во второй половине лета, когда урожай клубники уже собран, «Гербимакс» поможет поддерживать грядки чистыми от сорняков. Для обработки клубники препарат разводят в пропорции 3 мл на 3 л воды, этого объема достаточно для обработки ягодной плантации площадью 0,5 сотки. В разгар лета у огородников много хлопот, из-за чего клубничная плантация остается без внимания и зарастает бурьяном. Гербицид селективного действия не причинит вреда садовой землянике, при этом освободит садоводу руки от лишней прополки.

Активированный уголь найдется, пожалуй, в каждой аптечке. Копеечное лекарственное средство помогает не только при пищевых отравлениях. Огородники и любители комнатного цветоводства успешно применяют черные таблетки для профилактики развития гнилей и улучшения состояния почвы.  Полезные свойства Как производится Лекарственное средство производят из натурального сырья путем пиролиза, — сжигания в бескислородной среде при высокой температуре, +800–1000 °С.  Сырьем для производства лекарства является древесный уголь, скорлупа кокосовых и грецких орехов, косточки абрикоса и другие органические материалы с высоким содержанием углерода. От обычных угольков, которые остаются в мангале после жарки шашлыка, активированный уголь отличается гораздо более высокими абсорбирующими свойствами.  В процессе производства сырье обрабатывают горячим паром, благодаря чему поверхность материала становится пористой. После активации паром уголь превращается в решето из крупных, средних, мелких и нанопор.  Площадь внутренней поверхности 1 г угля составляет 500–1500 кв. м, что делает его отличным абсорбентом.  Полезные свойства в быту Кроме прямого назначения: в качестве детокс-средства при расстройстве пищеварения, при отравлении лекарственными препаратами, алкалоидами и пр., — активированный уголь используют для фильтрации воды в походных условиях. Благодаря высокой абсорбирующей способности истолченные таблетки применяют для очистки воды от вредных примесей. Здесь важно понимать, что активированный уголь не является бактерицидным средством, он не уничтожает патогенные бактерии, но помогает очистить воду от токсинов, которые вырабатывают микроорганизмы. Для производства походного фильтра потребуется пластиковая бутылка и чистая ткань. У бутылки отрезается дно, в таком виде она подвешивается горлышком вниз. Отверстие закрывается чистой х/б тканью, на которую насыпают толченый порошок активированного угля слоем 1–3 см. Для фильтрации воды от крупных частиц сверху насыпают небольшой слой речного песка. Емкость заполняют водой, крышечку приоткрывают, чтобы вода медленно просачивалась сквозь импровизированный фильтр. Полезные свойства для растений Уголь более чем на 90% состоит из углерода, по химическому составу он близок к графиту, используемому в простых карандашах. При попадании в почву углерод постепенно перерабатывается почвенной микрофлорой и становится частью гумуса, плодородного слоя. Аптечное средство также содержит небольшое количество картофельного крахмала. В одной таблетке содержится 250 мг активированного угля и 47 г крахмала.  Углерод не усваивается непосредственно растениями, поэтому внесение активированного угля в почву в сухом или растворенном виде нельзя считать подкормкой. Небольшое количество крахмала, который попадает в грунт с таблетками активированного угля, работает как углеводы и стимулирует развитие почвенной биоты. Главное свойство активированного угля — адсорбция, т. е. впитывание вредных примесей из водных растворов. Огородники-любители приписывают углю и некоторые дезинфицирующие свойства. Его применяют при черенковании растений, порошком обрабатывают срезы на луковицах и клубнях декоративных растений, используют при делении многолетников.  Впитывающие свойства активированного угля применяют для локального подсушивания поверхности почвы в рассадных емкостях и цветочных горшках при переливе. В таком случае порошок сорбента выступает в качестве профилактического средства для развития черной ножки, плесени и появления микроводорослей на поверхности грунта. Применение активированного угля в саду и огороде Подсушивание срезов При подготовке к посадке клубней георгинов, луковиц гладиолусов, лилий, тюльпанов и других декоративных культур часто обнаруживаются признаки порчи. На месте механических повреждений образуется плесень либо начинаются гнилостные процессы. Если не удалить повреждения, то во влажной почве клубни и луковицы сгниют. Клубни и луковицы обрезают чистым острым ножом до здоровой ткани, а срезы присыпают толченым активированным углем. Он подсушивает срез, что ускоряет опробковение тканей.  При делении клубней георгинов, при резке семенного картофеля свежие срезы также обмакивают в древесную золу. В качестве альтернативы применяют и другое аптечное средство — зеленку. Благодаря высокому содержанию этилового спирта зеленка оказывает бактерицидное действие и уничтожает патогенную микрофлору. При делении корневища многолетних цветов также полезно присыпать открытые срезы на корнях золой, измельченным древесным углем из мангала либо их лекарственным аналогом. Очистка воды В комнатном цветоводстве черенки многих декоративных культур укореняют в воде. Цветоводы заметили на практике, что добавление в воду с черенками нескольких таблеток активированного угля обеспечивает успешное укоренение черенков. Чтобы листья черенков не касались воды, сообразительные цветоводы используют подложки из вспененного полистирола от конфет и прочих продуктов. В них проделывают небольшие отверстия и «отправляют в плавание» на поверхности емкости подходящего размера. Зеленые черенки вставляют в отверстия, таким образом лишь нижняя часть стебля находится в воде, а листья остаются сухими. Для успешного укоренения черенков полезно применять стимуляторы корнеобразования, такие как «КорнеСтим» или раствор янтарной кислоты «Грин Дейл».  Подсушивание поверхности грунта Начинающие огородники часто грешат переливом рассады. Маленькие растения не успевают выпивать всю воду, в результате почва закисает. В кислой влажной среде активно размножаются патогенные микроорганизмы, что приводит к полеганию рассады от так называемой черной ножки. При обнаружении полегших растений в рассадном ящике необходимо аккуратно извлечь их вместе с частью грунта, после чего присыпать поверхность почвы толченым активированным углем. Здесь нужно понимать, что уголь не обладает бактерицидным действием. Для обеззараживания почвы нужны биологические или химические фунгициды. В случае с черной ножкой переувлажненный грунт не стоит дополнительно проливать какими-то препаратами. Для подавления роста патогенной микрофлоры используют порошковый препарат «Фитоспорин Реаниматор». Понятно, что для большого количества рассадных ящиков потребуется довольно много измельченных таблеток. В таком случае более эффективным будет присыпание поверхности почвы мелким агроперлитом, вермикулитом, мелкозернистым песком. Любители комнатных цветов часто сталкиваются с появлением плесени и налета зеленых водорослей на поверхности почвы в цветочных горшках. Ни то, ни другое не полезно для растений и часто является следствием регулярного перелива. При обнаружении плесени и при появлении зеленого налета необходимо снять верхний слой земли, заменить его на чистую почву, а ее поверхность присыпать толчеными таблетками или другим сорбентом, например, диатомитом садовым. Борьба с грибным комариком Регулярный перелив почвы в цветочных горшках провоцирует размножение сциариды, или грибного комарика. Сами по себе мошки не вредят растениям, но их личинки живут в верхнем слое почвы, где питаются не только мертвой органикой, но и подъедают корни растений. При обнаружении облачка черных мошек, которые мельтешат над цветами, необходимо принять меры по уничтожению сциарид и очистке почвы от их личинок.  В данном случае активированный уголь играет второстепенную роль, как средство для подсушивания почвы и очистки водных почвенных растворов от токсических веществ. Прежде всего необходимо уничтожить взрослых особей, в этом помогут желтые клеевые ловушки, а также пролить почву инсектицидом. В домашних условиях лучше отдать предпочтение препаратам на основе тиаметоксама и клотианидина, таким как «Актара», «Инсектор Супра», «Дракор». Действующее вещество усваивается через корневую систему растения и распространяется по всем тканям, что обеспечивает длительный защитный эффект. В качестве профилактики появления яйцекладок сциарид поверхность почвы в цветочных горшках и рассадных емкостях присыпают слоем диатомита толщиной 2-3 см, через такую преграду крошечные насекомые пробраться не могут. В дальнейшем необходимо отрегулировать частоту поливов, чтобы избегать переувлажнения почвы.

Жабы и лягушки вызывают у многих чувство брезгливости. Увидев их на даче, стараются избавиться, полагая, что те покушаются на урожай. А надо радоваться! Несмотря на отталкивающую внешность, это первые помощницы садовода. Жабья доля Обе из семейства земноводных или амфибий — существ, ведущих двойную, на суше и в воде, жизнь. Но внешность, повадки отличаются. Лягушки больше обитают у водоемов. А жаба прыгнет подальше на берег и зароется в землю, недаром их зовут земляные. Первая — зелененькая, с желтым брюшком для легкой маскировки в водице, с перепонками на лапках, чтобы легче плавать. Второй —  этот аксессуар не нужен: животное сухопутное. И кожа у жабки землистого оттенка, подходящего для обитания на садовом участке. С бородавками, суховатая, а не такая гладкая и влажная, даже склизкая на ощупь, как у водолюбивой квакушки. Лягушки с длинными задними лапками — прирожденные прыгуны. Куда до них медленно передвигающимся, нерасторопным, раздувающимся родственницам! Лягушечье кваканье не сравнить с соловьиной трелью, даже если решили спеть хором на дачном «концерте». Но лучше слушать эти звуки, а не скрипучий, мерзкий жабистый вокал. Поприятнее лягухи с заливистым кваканьем, целым коллективом обитающие в садовом пруду. Недаром и сказки про Царевну-лягушку и мультики про веселых лягушат. Не то, что зарывшаяся в землю на огороде уродинка: случайно подцепишь лопатой и испугаешься. А травмировать, тем более уничтожать полезных представителей фауны, нельзя. С ними лучше подружиться! В природных условиях земляная жабка живет около 15 лет, в неволе почти 40! Жаба душит Та и другая — хищницы, для которых садовый вредитель — лучшая еда. Длинный липкий язык охотниц «выстреливает», мгновенно хватая добычу. Рацион из ненавистных «гадов», с ними не всегда химия справится! Это отвратительные слизни, которые дырявят подряд капусту на огороде и хосты в цветнике. Страшный сон каждого огородника — медведка, стригущая клешнями на своем пути морковь, свеклу и другие овощи. Неистребимые колорадские жуки, способные оставить без урожая картошки. Лягушки и жабы находят управу на слизняков, медведок и на колорадских жуков, которых гнушаются птицы, жуков-щелкунов, проволочника. А еще среди яств — муравьи, комары, мухи, всевозможные гусеницы, клопы, даже злостный вредитель — саранча. Полезны бесхвостые и для сада. Молодняк земноводных питается тлей, малинным жуком, долгоносиками. Добычей пропитания жабы и лягушки занимаются в сумерки. Вечер, раннее утро, ночь — для них охотничье время. Днем ловлей заниматься жарко и небезопасно. В эту пору они спят в укромных уголках. От земноводных на участке сплошная польза: они съедают вредителей вдвое-втрое больше птиц. Не вредная? На территории России больше всего распространены прудовая, озерная, остромордая и травяная лягушки. Последняя чаще всего заходит к дачникам в гости. В огороде обычно селятся серые земляные жабки. Могут ли лягушка или жаба, обитающие на садовом участке, нанести вред человеку? Ведь есть поверье: потрогаешь земноводную и пойдут бородавки на коже. Это миф. Но герпентологи предупреждают: заушные железы жабки содержат яд. Выделения неопасны, в худшем случае вызовут раздражение кожи или слизистых. Серьезный вред с нарушением сердечного ритма, отравление возможны, если съесть или облизать амфибию. Нормальный человек после контакта с ней на садовом пространстве тщательно вымоет руки, а не станет их лизать и тереть руками глаза. Это необходимо объяснить детям. А домашние животные, в первую очередь собаки, травятся жабьим ядом. Бывает на дачном участке, чаще — на свободном выгуле. Четвероногие нередко стараются лизнуть или съесть амфибию. Хорошо, если отделаются отравлением, но контакт с жабой, особенно для мелких пород — пуделей, терьеров — может оказаться фатальным. В случае ЧП срочно к ветеринару. Общение с квакухой невредно. Всем известно, как охочи французы до деликатеса — лягушачьих бедер, напоминающих нежное мясо цыплят с легким рыбным привкусом. Съедобная лягуха из Франции — гибрид прудовой и озерной. В 2024 году в Подмосковье российский предприниматель открыл лягушачью ферму, где намерен выращивать разновидность «бычья китайская лягушка». И заказал партию из Поднебесной. Интернет пестрит: лягушачье мясо — диетическое, польза его неоспорима. Посмотрим, перебьет ли наше пренебрежение к амфибиям. Озерная лягушка поедает также рыб, птиц, ужей, представляя некоторую угрозу для фауны. Было бы болото, а лягушки найдутся Амфибии полезны для сада. Натуралист, автор знаменитой энциклопедии «Жизнь животных» Альфред Брэм считал, что жаба — настоящее благословение для места, где она поселилась. Поразительно, но в XIX веке в Париже был рынок жаб, где садовники и крестьяне покупали их, чтобы поселить в садах и на полях. А как современным дачникам приманить земноводных на фазенду? Самое лучшее — устроить на дачном участке водоем с постепенным спуском. Именно в водной среде эти представители фауны откладывают икру. Жаба У квакушек она похожа на плавающее на поверхности желе. «Жабистая», как длинная ниточка, которая крепится на водных растениях. Чтобы найти место для размножения (подойдет не только озерцо, но даже дренажная канава), земляные «особи» способны преодолеть больше 2 километров! Из икринок вылупятся головастики и будут питаться растительными отложениями, имеющимися в садовом пруду. Попутно очищать воду. Постепенно у молодняка вырастут лапки, они начнут дышать воздухом и выйдут на землю питаться насекомыми. Земляные жабы, исключая время размножения, осядут на житье в норках или найдут приют в растительных зарослях сада, под досками на территории участка. Зимовать останутся глубоко в земле. Проснутся с началом весны, когда вредитель-насекомый выберется из спячки. Голодная амфибия его слопает! Лягушки поселятся в пруду и на зимовку могут там на дне остаться. Если глубина больше метра и резервуар не промерзает. Но устраивать водоем специально под таких жителей редко кто будет. Можно обойтись малым на дачном пространстве. Небольшое корытце с водой станет пристанищем для земноводных. Или, как сказано выше, даже уголок на огороде, особенно во влажном, тенистом месте, с корягами, камнями. Есть совет посадить подсолнечники, в чьих зарослях комфортно травяным лягухам и жабкам. Будут вкусные семечки: полезны для здоровья. Или развести декоративные формы поменьше (пушистый оранжевый сорт подсолнечника «Медвежонок»). Чтобы амфибии и другие обитатели дикой природы поселились на дачном «озере», химические очистители воды не используют! Помощники на даче Кроме лягушек и жаб, есть другие животные — обитатели сада, от которых большая польза дачнику. Ежи Колючие млекопитающие едят слизней, майских жуков, разных гусениц, личинок. Ужей и ядовитых змей, которые не несут вред их здоровью. Охотятся ежи ночью, днем их не увидишь. На зиму уходят в спячку, перед этим ловят и лягушек, и мышей, накапливая жир. На участке селятся в укромных уголках: в гуще живой изгороди, кучах веток, досках. У нас в саду ежик, которого мы звали Тимофеем, устроился под старым виноградным кустом. Около бани, неподалеку, жил огромный уж Спиридон. Мирно сосуществовали. Если милое создание появилось на вашем дачном пространстве, не выгоняйте его, подкармливайте. Только не молоком, советуют биологи, от которого у них несварение, а кусочками мяса, фаршем, кошачьим кормом. Грибы и яблоки съест, если червивые. В жару будет рад блюдцу с водой. Ящерицы Проворные ящерки, как и лягушки, земляные жабы, питаются медведками, слизнями, личинками, а также гусеницами, червяками, бабочками, пауками, мокрицами. При этом прожорливы как птицы. От них не вред, а польза! Хвостатые любят погреться, замерев на солнышке, снуют между камней, дров, под корягами. Там же и зимуют, впав в оцепенение, «оттаивая» по весне. Водоемчик, камни, даже горка песка на участке станут приглашением для рептилии поселиться на участке. Не давайте детям ловить ящерицу за хвост. Она способна его сбросить, восстановление потребует времени и сил. Землеройки Похожее на мышку, только с носом-хоботком, существо мало кто знает в лицо. Хищница добывает еду по ночам. Предпочитает гусениц, личинок, слизней, мокриц и прочую нечисть в огороде. Вроде не вредитель, а помощник как лягушка или жаба. Но стоит ли привечать? Ведь в погоне за личинками-жуками подземный житель делает ходы, портит внешний вид сада и уничтожает корни растений. Гибель урожая, материальный урон — зверек иногда изводит дачников. Как и к кроту, к землеройке отношение неоднозначное. Привлекать не советуем. А если много их развелось, придется отпугивать или даже бороться с ними. Земляные жабы и лягушки не слишком симпатичные существа. Но от скольких вредителей на участке помогут избавить естественным способом, без химикатов. Силы и деньги дачника берегут, однако…

Настоящим украшением загородного участка, сада или дачи станет гайлардия. Она относится к семейству астровых, широко используется в ландшафтном дизайне. Гайлардии бываю низкорослые, среднерослые, высокорослые. Первые высаживают вдоль дорожек в качестве цветущих бордюров, они также могут использоваться как почвопокровные растения и украсить место под высоким деревом или небольшую лужайку. Среднерослые сорта высаживают в клумбы, они хорошо смотрятся в одиночных посадках. Высокорослые гайлардии станут ярким дополнением к многоярусным клумбам. Гайлардия остистая Arizona Apricot Чтобы гайлардия как можно дольше радовала своими яркими цветами, ее необходимо выращивать через рассаду. Виды и сорта Гайлардия многолетняя Остистая — многолетнее растение высотой до 80 см с крупными до 12 см соцветиями оранжевых или красных оттенков. Гибридная — гибрид гайлардии остистой и гайлардии красивой, растения высотой до 80 см с ланцетными сероватыми листьями и соцветиями желтых, красных и коричневых оттенков. Гайлардия однолетняя Гайлардия красивая. Отличается огромным разнообразием окраски цветков. Лепестки у соцветий у основания розовые или красные, а концу — желтые. Диаметр соцветия около 7 см. Гайлардия Лоренциана. Однолетнее растение, высотой до 60 см, с крупными до 7 см в диаметре соцветиями. Лепестки окрашены в теплые оттенки красного, желтого, бордового, кремового цветов. Кусты держат форму, не разваливаются до поздней осени. Сорта «Кобольд» — гибрид, отличается высокорослостью, красиво смотрится в клумбах и цветущих бордюрах, но требует подвязки. Растения достигают 150 см в высоту, хорошо ветвятся, имеют крупные соцветия багряного оттенка с желто-красными лепестками. «Меса Ред» — низкорослый гибрид. Растения высотой до 40 см. Гибрид отличается ранним цветением и красивой темно-красной окраской лепестков.  «Сандекс Биколор» — относится к виду гайлардии красивой. Кустики очень низкорослые, всего 25 см высотой, поэтому растения прекрасно смотрятся в бордюрных посадках и в качестве почвопокровных растений. Цветки пышные, махровые с лепестками красно-желтой окраски. «Гайлардия смесь» — смесь многолетников, отличается разнообразием красок. Соцветия багряного оттенка с желтой серединой, а лепестки оранжево-желтого, красного, желтого цветов. Растения высотой до 60 см, соцветия крупные — до 12 см. «Гайлардия смесь» станет настоящим украшением клумбы, а также будет хорошо смотреться в качестве цветущего бордюра. Выращивание гайлардии семенами Семена лучше всего сеять в начале марта. Для этого понадобятся ящики для рассады, стаканчики или другие емкости. Для посадки подойдет грунт для цветов или рассады, можно взять универсальный.  Перед посевом семена обрабатывают раствором марганцовки. Это позволит обеззаразить их поверхность и защитить от болезней, вызванных патогенными микроорганизмами. В емкости насыпают слегка влажный грунт, затем раскладывают семена и сверху присыпают почвой. Емкости накрывают пленкой, создавая таким способом мини-парник. Емкости с посеянными семенами ставят на солнечный подоконник и поддерживают температуру +20…+25 °С. Ежедневно посевы проветривают, а почву увлажняют с помощью пульверизатора.  Всходы появляются через 12–15 дней. После этого температуру нужно снизить до +17…+21 °С. В ночное время температура не должна опускаться ниже +16 °С.  Уход за рассадой После появления всходов за рассадой нужен тщательный уход, который заключается в следующем. Досвечивание. Ежедневно молодым всходам необходимо хорошее освещение. В марте естественного света все еще мало, поэтому можно использовать фитолампу. Необходимо обеспечить световой день не менее 12 часов, а лучше 16 часов, поэтому лампу включают утром и вечером на несколько часов. Это необходимо, чтобы растения не вытягивались и росли крепкими. Полив. Поливать всходы нужно умеренно, но регулярно. Нельзя допускать переувлажнения почвы или ее пересыхания. Пикировка. Если посев проводился в ящики для рассады, а не в отдельные для каждого растения емкости, то необходимо провести пикировку. Растения рассаживают в отдельные емкости, когда сформируется 2-3 настоящих листка. Гайлардия гибридная Спинтоп Купер Сан Выращивание гайлардии в открытом грунте Высадку рассады проводят, когда минует угроза заморозков. В теплых регионах это апрель, а в Средней полосе, на Урале, в Сибири — конец мая. Гайлардия зацветает только на второй год после посева семян. Гайлардия остистая Arizona Sun Выбор участка Для выращивания гайлардии подойдут хорошо освещаемые участки, где песчаные и супесчаные почвы. На кислых почвах, суглинках и участках, где вносили много навоза выращивать гайлардию не стоит. Если выбранный участок не подходит для гайлардии, то это можно исправить. Там, где почва суглинистая вносят песок, торф, где кислая — можно внести известь. Хорошим удобрением будет древесная гранулированная зола. Задача при подготовке места под гайлардию — разрыхлить почву и обеспечить быстрый уход воды в более глубокие слои. Переувлажнение плохо сказывается на растениях. Высадка рассады Выбранный участок перекапывают, рыхлят и разравнивают. Через 20–30 см делают лунки глубиной 10–15 см. В каждую лунку высаживают по 2–4 растения. Это необходимо, чтобы композиция была пышной. Уход за гайлардией в открытом грунте Полив Для хорошего роста и обильного цветения, растения нужно правильно поливать. Гайлардия засухоустойчива, поэтому ей нужен умеренный полив. Чрезмерное количество воды может привести к развитию гнилей и плохо скажется на декоративности клумбы. Гайлардия Бургунди Подкормки В течение сезона проводят три подкормки — в начале фазы бутонизации, во время цветения и в конце осени. Первую подкормку, чтобы растения не вытягивались и не перерастали, проводят регулятором роста «Крепень». Он улучшает декоративные качества, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям среды. Второй и третий раз можно подкормить растения комплексным удобрением, например, «Здравень Аква для садовых растений». В его составе есть необходимые для хорошего роста и развития элементы — NPK, магний, молибден, марганец, медь, цинк, а также гумат натрия.  Подкормки способствуют развитию корневой системы, укрепляют иммунитет растений, способствуют формированию более крупных и ярких цветков. Прополка При выращивании гайлардии кроме борьбы с сорняками необходимо будет бороться и с самосевными побегами. У растений формируется много семян, которые в большом количестве насеваются на участке. Чтобы клумба не расползлась необходимо такие растения выпалывать. Кроме того, самосевные гайлардии могут отличаться по цвету от родительских растений.  Подвязка и подпорка растений Высокорослые сорта гайлардии необходимо подвязывать, чтобы они не стелились по земле и сохраняли декоративность цветника. В качестве подпорки можно использовать декоративные колышки или высаживать гайлардию вместе с растениями, устойчивыми к полеганию, например с ирисами. Гайлардия Янтарь Борьба с болезнями Из-за чрезмерного полива на растениях может появиться корневая гниль. Также растения подвержены мучнистой росе, видам пятнистостей листьев. Для защиты от мучнистой росы можно использовать препарат на основе серы «Тиовит Джет». Для профилактики корневых гнилей подойдут обработки биофунгицидами «Триходерма Вериде» или «Тетрис». Эти препараты содержат дружественные растениям микроскопические грибы, которые губительны для патогенных микроорганизмов. Подготовка растений к зиме В конце осени цветоносы срезают, на высоте 6–8 см, вносят удобрения, а затем клумбу присыпают опавшей листвой. В регионах с морозными зимами посадки можно укрыть лапником.  Способы размножения гайлардии При выращивании гайлардии из семян растения зацветают только на следующий год после посева. Если у вас уже есть клумбы с гайлардией, то их можно размножить делением корневища или с помощью корневых черенков. Деление корневища. Такой способ подходит для растений, достигших возраста 4-5 лет. Кустик выкапывают и делят на части у каждой из которых должно быть несколько побегов и достаточное количество корней. Деленки рассаживают на новое место. Размножение корневыми черенками. Кустик подкапывают по краям, находят и отрезают самые крупные корни. Полученные черенки высаживают в парник для укоренения. Через время из них начнут расти новые побеги, которые можно пересадить на постоянное место. При вегетативных способах размножения у новых растений сохраняются все признаки материнских — длина стеблей, окраска цветков и т. д. При посеве семян, которые вы собрали со своих растений, сортовые признаки могут теряться. Поэтому если хотите вырастить гайлардию из семян, то лучше купить их в магазине. Например, в нашем каталоге есть «Гайлардия яркая смесь многолетников». Взрослые растения до 60 см высотой, соцветия корзинки диаметром до 12 см. Окраска лепестков преимущественно желтых, медно-красных, оранжевых тонов. Вырастить гайлардию в саду не сложно. Растение отличается засухоустойчивостью и не требовательностью к питанию. Но чтобы клумбы радовали пышными и яркими цветами, необходимо правильно ухаживать за клумбами.

Весенние возвратные заморозки приносят немало бед. Если они приходятся на цветение плодовых деревьев, ягодных кустарников и клубники, не жди богатого урожая. Подмерзает рассада теплолюбивых культур, высаженная в открытый грунт, ранний картофель и другие овощи, которые уже успели взойти. Есть несколько надежных способов, как защитить растения от заморозков. Как определить приближение холодов В старину люди ориентировались на приметы, благодаря которым удавалось прогнозировать погоду. С изменением климата многие народные приметы перестают работать, однако наблюдение за природой и погодой позволяет делать краткосрочный прогноз. Народные приметы Огородникам нужно понимать, когда приступать к высадке в грунт рассады теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также саженцев однолетних цветов, чтобы они не пострадали от мороза. Не стоит высаживать рассаду раньше, чем отцветет черемуха. Она растет практически повсеместно, белая «пена» цветущих деревьев видна издалека, а насыщенный цветочный аромат можно почувствовать на расстоянии нескольких метров. Майское похолодание часто так и называют — черемуховым. Холод стимулирует распускание бутонов черемухи, поэтому ее цветение — скорее его последствие, а не причина.  Чуть позже распускаются листья дуба, а затем появляются его цветы, на этот период обычно приходится последнее весеннее похолодание. Однако дубы встречаются гораздо реже, чем черемуха, поэтому не каждому дачнику удается ориентироваться на эти деревья. Есть приметы, которые указывают на то, что установилось устойчивое тепло, и можно больше не бояться заморозков. Так, теплолюбивый девичий виноград раскрывает почки только после того, как минуют последние морозы. Не спешит выпускать листья и грецкий орех, если же они распустились — можно не бояться холодов. Можно ориентироваться на цветение рябины, обычно после него уже не бывает заморозков. Цветы шиповника распускаются в первой декаде июня, и это является самым точным признаком того, что пришло лето. Температура В век интернета точный прогноз погоды можно получить практически в любой точке мира, однако все еще остаются места, где мобильная связь неустойчива, поэтому приходится ориентироваться на температуру и другие метеопризнаки. О том, что ночью вероятны заморозки, можно судить по резкому понижению температуры во второй половине дня. Если к 5-6 часам вечера становится ощутимо холоднее, а к 9 часам температура падает до +2–4 °С, жди ночных заморозков. В ясную погоду угроза заморозков увеличивается. Холодный вечер и ясное звездное небо указывают на высокую вероятность того, что к утру будет отрицательная температура. Но даже в пасмурную погоду ветер может разогнать тучи и на рассвете вполне вероятен небольшой минус. Заморозки на почве зависят от рельефа местности и часто проходят неравномерно, полосами. Участки, расположенные в низине, больше страдают от мороза, поскольку в ложбинах скапливается холодный воздух. Какие растения стойко переносят заморозки Озимые и многолетние овощные культуры легко переносят подмерзание. После оттаивания их листья возвращаются в прежнее состояние. Небольшой минус не страшен для всходов озимого чеснока и лука. Стойко переносят похолодание посадки многолетних луков: батуна, шнитт-лука, слизуна, а также черемши. Не боятся мороза щавель и ревень. К холодостойким овощным культурам относятся горох и бобы. Их всходы выдерживают понижение температуры до –3–4 °С. А вот фасоль более теплолюбива, ее всходы повреждаются уже при –1 °С. Редис и другие крестоцветные стойко выдерживает похолодание. Всходы редиса, пекинской капусты, пак-чоя, руколы, кресс-салата, листовой горчицы, а также рассада капусты в открытом грунте могут выдержать кратковременные заморозки на почве до –3–5 °С. При ранней посадке моркови, укропа, петрушки, кинзы их всходы могут попасть под заморозки, однако небольшое похолодание им не страшно. Всходы зонтичных выдерживают понижение температуры до –2–3 °С. А вот всходы свеклы могут повредиться при температуре ниже –1 °С. Посадкам клубники холод не страшен до тех пор, пока на кустах не появились бутоны и цветы. Листья садовой земляники замерзают и оттаивают без повреждений, для бутонов и цветов губителен даже легкий минус. Какие культуры нужно защитить от заморозков При резком похолодании огороднику нужно прежде всего позаботиться о теплолюбивых культурах, а также о цветущих плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Если в открытый грунт или теплицу уже высажена рассада томатов, перца, баклажанов, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни — их обязательно нужно укрыть. Из перечисленных культур самыми стойкими являются томаты, они могут выжить при понижении температуры до нуля, однако такой стресс плохо скажется на их развитии. Всходы картофеля повреждаются даже при легком минусе, поэтому их непременно нужно окучить. Бутоны клубники выдерживают мороз до –2 °С, а раскрывшиеся цветки повреждаются уже при –1 °С. Грядки с цветущей клубникой лучше укрыть, чтобы не лишиться урожая первых ягод. Однако благодаря растянутому периоду цветения даже при подмораживании первых цветов, садовод не остается совсем без урожая. Возвратные заморозки губительны для цветущей смородины и крыжовника. Сами кусты не страдают, но цветы подмерзают при –1–2 °С, и ягоды не завязываются. А вот жимолость стойко переносит холода, ее цветам не страшны даже –7 °С. Любые плодовые деревья, будь то яблони и груши или сливы и вишни, сбрасывают цветы после мороза. Бутоны могут выдержать небольшой минус: до –2–3 °С, распустившиеся цветы повреждаются при температуре ниже нуля. Чтобы не лишиться урожая, необходимо защитить сад в холодные ночи. При закладке сада необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. В регионах, рискованных для земледелия, лучше выбирать районированные сорта и отдавать предпочтение среднеспелым, которые зацветают немного позже и могут уходить от возвратных заморозков. Как защитить сад и огород от мороза В теплице В холодную ночь температура в теплице будет на 1-2 градуса выше, чем на улице. Если ожидаются небольшие заморозки, можно надеяться на то, что рассада томатов, перца и баклажанов, высаженная в теплице, не пострадает. Если же температура стремительно падает, стоит подумать о дополнительном утеплении. Над рядами высаженной рассады устанавливают дуги и накрывают их плотным спанбондом. Под таким укрытием рассада может жить несколько дней, пока не минуют холода. Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но требует больше внимания. На следующий день, как только выглянет солнце, пленку необходимо снять, иначе рассада под ней сгорит. Если ожидаются сильные заморозки, потребуются какие-то источники тепла. Открытая бочка, наполненная доверху водой, чуть-чуть повышает температуру в теплице. Ведра с кипятком отдают тепло до тех пор, пока вода не остынет.  Под временные укрытия можно разложить пластиковые бутылки с теплой водой. Они немного поднимут температуру внутри укрытия.  Если же позаботиться о проблеме заранее, можно приобрести специальные рукава из черного полиэтилена, так называемые аккумуляторы тепла для теплицы. Их наполняют водой и раскладывают вдоль рядов высаженной рассады. В солнечный день вода в них нагревается, а ночью отдает тепло в почву. Если установить над растениями дополнительный мини-парник, он сохранит тепло, не даст ему рассеяться по всей площади теплицы. Для поддержания положительной температуры в теплице использую горящие свечи или керосиновые лампы, но в этом случае необходимо следить за пожаробезопасностью. Необходимо устанавливать их в металлические тазы или ведра, чтобы исключить возгорание.  В теплицу, расположенную недалеко от дома, можно установить электрообогреватель: масляный, дующий или инфракрасный. Такой метод утепления растений скажется на счетах за электроэнергию, но поможет спасти высаженную рассаду при сильном морозе. В открытом грунте Теплолюбивые овощные культуры необходимо укрыть. Сделать это нужно еще днем, чтобы под укрытием сохранилось тепло.  Возвратные заморозки обычно приходятся на конец мая — начало июня, к этому моменту почва уже достаточно прогревается. Тепло, исходящее из земли, поможет защитить растения, если не дать ему рассеиваться в воздухе. Укрытие из полиэтиленовой пленки или плотного спанбонда в 1-2 слоя поможет спасти саженцы теплолюбивых культур.  Важно понимать, что растение само по себе не выделяет тепла. Температура под укрытием повышается за счет тепла, исходящего от нагретой почвы. Поэтому чем больше площадь укрытия, тем теплее под ним. Оптимально — установить невысокие дуги и накрыть всю грядку. Влажная земля лучше отдает тепло, поэтому почву предварительно поливают водой, нагретой на солнце, а после этого укрывают посадки. В качестве временного укрытия для отдельно стоящих растений можно использовать любой подручный материал: обрезанные пластиковые бутылки, стеклянные банки и даже картонные коробки. Растения могут прожить без света несколько дней, темнота не так страшна для них как мороз. Всходы теплолюбивых культур можно завалить сверху сеном или соломой, однако здесь нужно действовать осторожно. Слой травы должен полностью покрывать листья теплолюбивых культур, но при укладке мульчи нужно не сломать сами растения. Цветущую клубнику необходимо укрыть плотным спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Утром укрытие нужно снять, чтобы открыть доступ к цветам для насекомых-опылителей. Всходы картофеля проще всего окучить — под слоем земли картошке не страшен холод. Однако если заморозки пришли поздно и высота кустов уже достигла 15–20 см, придется потрудиться. Каждый куст нужно будет наклонить, прижать к земле и в таком положении засыпать почвой. Уже на следующий день кусты распрямляются, и если морозы продолжатся, придется вновь проводить окучивание. Укрытие ягодных кустов или цветущих плодовых деревьев плотным спанбондом спасет их от заморозков, проблема лишь в недостатке укрывного материала. Часто все запасы спанбонда расходуются на утепление томатов и других теплолюбивых культур, а в саду применяют другие методы защиты. В саду Если укрывного материала или полиэтиленовой пленки не хватило на ягодные кустарники, либо плодовые деревья слишком высокие, чтобы укрывать их, придется применять другие методы защиты. Дым Дымление — процесс довольно сложный в осуществлении, к тому же на дачных участках запрещено разводить костры. Для качественной защиты придется сложить множество куч из мокрых листьев или влажной соломы, чтобы они создавали плотную дымовую завесу.  Поднявшийся ветер может свести на нет все усилия, сдувая теплый дым прочь. Но и в полный штиль создать дымовую завесу достаточно сложно. Мокрая листва горит плохо, давая лишь струйку дыма. А при высыхании костер разгорается, огонь может повредить ветки деревьев.  Жечь костры придется практически всю ночь, особенно критичны несколько часов перед рассветом и после него — в это время температура опускается до минимальных показателей. Вода Дождевание ягодных кустарников и плодовых деревьев — более реальный способ защиты, чем дымление. Испаряющаяся влага немного повышает температуру локально, а капли воды на ветвях защищают бутоны и цветы от заморозка.  Но и в этом случае садоводу не удастся выспаться. Дождевание нужно начинать в 3-4 ч утра и проводить вплоть до восхода солнца. Хорошо, если есть автоматический разбрызгиватель воды, достаточно подключить его, и можно отправляться досматривать сны. Если же придется стоять со шлангом, лучше хорошенько утеплиться перед выходом в сад. Генератор холодного тумана Defender значительно облегчает работу по защите сада от заморозков. Мельчайшая водяная пыль покрывает листья, бутоны и цветы. При замерзании воды выделяется тепло, которое и защищает цветущий сад от мороза. Обработку начинают, когда температура воздуха опускается до нуля и продолжают до восхода солнца, подключая генератор каждые 10–15 минут.  В ночь перед заморозками полезно обильно полить ягодные кустарники и плодовые деревья. Влажная почва будет отдавать тепло в воздух, что немного улучшит микроклимат в саду. Подкормка Если по прогнозу ожидаются минусовые температуры, за 1-2 дня до похолодания полезно провести внекорневую подкормку калийными или калийно-фосфорными удобрениями либо препаратами на основе кремния.  Калий и кремний способствуют сгущению клеточного сока, благодаря чему понижается температура его замерзания, и растение легче переносит заморозки. В качестве внекорневой подкормки применяют раствор сульфата калия, монокалийфосфата или удобрения на основе кремния, такие как «Силиплант». Антистресс Антистрессовые препараты также помогают растениям перенести заморозки. Обработку нужно проводить за несколько дней до похолодания и повторно, через 1-2 дня после перенесенного стресса. Препараты «Циркон», «Эпин Экстра», а также «Ботаник» и другие средства на основе цитокинина помогают растениям перенести стресс и быстро восстановиться после него. Как реанимировать растения Если случилось непоправимое и растения подмерзли, еще есть шанс спасти их, если замедлить процесс оттаивания.  Необходимо укрыть пострадавшие растения плотным спанбондом, картонными коробками или другим подручным материалом, который защитит их от солнца. Сделать это нужно до того, как первые солнечные лучи коснутся подмороженных листьев, т. е. до рассвета. При частичном повреждении растений не стоит сразу хвататься за сердце или за секатор. В некоторых случаях растения способны восстановиться. Так, томаты даже при полном отмирании надземной части способны дать новый побег от корня или закопанной части стебля. Урожай в таком случае будет гораздо позже, но это лучше, чем ничего. После перенесенного стресса растениям потребуется более бережный уход. Через несколько дней после заморозков полезно поддержать их препаратами с аминокислотами, такими как «ВитАмин», «Изабион», они стимулируют рост и укрепляют иммунитет.  Для усиления ростовых процессов будут полезны обработки янтарной кислотой и препаратами на ее основе, такими как «Грин Дейл», а также регулятором роста «Биосил» на основе тритерпеновых кислот.  Сильно пострадавшие растения не стоит подкармливать минеральными или органическими удобрениями. После подморожения они ослаблены, и избыток минеральных солей в почве может только навредить. Необходимо дать им время на восстановление и только через 1-2 недели проводить подкормку.

Какие цветы особенно ярко ассоциируются у нас с весной? Конечно, это ландыши. Притом с весной не ранней, а той, когда уже закончили красоваться первоцветы и подснежники, когда на деревьях распускаются листочки, в общем — когда весна уже полностью вступила в свои права.  Это канун лета, месяц май, недаром цветок так и зовется — майский, и в песне о нем поется — ландыши, майского солнца привет. Именно тогда и наступает время ландышей — удивительно нежных и скромных цветов с необыкновенно тонким чарующим ароматом. Ландыши еще в старину считались символом чистоты и грусти. Описание цветов Ландыш — монотипный род семейства спаржевых (включает в себя единственный вид). Латинское название Liliumconvallium, данное цветку Карлом Линнеем, в переводе значит «лилия долин». В природных условиях это цветок, образующий заросли по лиственным и смешанным лесам, где часто растет на полянах и опушках. Распространен во всех странах Северного полушария, в том числе и в России. Издавна известен как лекарственное растение, а также благодаря своему аромату используется в парфюмерной промышленности. Цветы ландыша Ландыш — многолетнее корневищное растение, высотой до 20–25 см. Его продолговатые листья растут прямо из земли, от ползучего тонкого корневища, которое имеет многочисленные корешки. В мае выходит цветонос, на котором в соцветии кисть раскрываются цветки — от 8 до 12 штук, в виде маленьких поникающих белых колокольчиков размером 5 × 6 мм с отогнутыми лепестками. После отцветания образуются плоды — ягоды красного цвета, в которых находятся ядовитые семена; также ядовито и все растение. Вскоре после окончания цветения постепенно начинают увядать и засыхать и листья ландыша. Особенности размножения и выращивания Так как ландыши лесные жители, то они достаточно теневыносливы и в саду их можно также посадить на затененном участке — это им не повредит. Размножаются они вегетативно — с помощью подземных корневищ. При этом почти не придется прикладывать усилий к их распространению — тонкое горизонтальное корневище довольно быстро расползается в почве, и от почек, которые располагаются на нем, начинают идти ростки. Таким образом ландыш захватывает все новые территории. И если нужно отсадить цветок в другое место — следует только откопать деленку и пересадить куда надо. Но нужно быть осторожным: если поселить ландыши в разных местах сада, то они довольно быстро могут стать агрессорами, вытесняющими другие растения. Семенами ландыши обычно не размножают — они имеют очень низкую всхожесть, да и выращенные таким способом растения зацветут нескоро. Посадка ландышей в саду Когда можно сажать ландыши Решив посадить в своем саду этот прекрасный весенний цветок, найдите ему слегка притененное место, это может быть небольшая полянка среди деревьев или кустарников. Хотя ландыши и теневыносливы, но солнечный свет им тоже необходим — хотя бы несколько часов в день. Сажать ландыши можно как весной, так и осенью, и даже летом, когда растения находятся в состоянии покоя, можно пересадить их в другое место. Подготовка участка Выбранный для ландышей участок должен содержать рыхлый, богатый органикой влажный грунт. Реакция почвы нейтральная или слабокислая. Если кислотность повышена, то в почву под перекопку вносят известь (200–250 г на 1 кв. м). Затем вносят удобрения (100 г суперфосфата на 1 кв. метр и 40 г сульфата калия на ту же площадь). Перекапывают участок с внесенными добавками и тщательно разравнивают. Готовить почву для посадки лучше заранее. Вообще ландыши могут расти на любой, даже бедной земле, кроме солончаковой и чрезмерно увлажненной, заболоченной. Осенняя посадка Лучшее время для посадки ландышей — осень: с конца августа до начала октября. В подготовленном удобренном и хорошо перекопанном заранее грунте делают борозды через 25 см, куда и высаживают деленки, которые должны обязательно иметь хорошую мочку корней и 1-2 почки. Если на посадочном материале имеется толстая округлая цветочная почка — этот кустик зацветет уже весной. Но чаще всего на деленках видны острые небольшие вегетативные почки, из которых вырастут сначала только листья. Борозды для посадки делают достаточно глубокими, чтобы в них свободно разместились корни, ростки заглубляют на 1-2 см. Посадки поливают, сверху можно замульчировать перегноем или торфом. С наступлением зимы молодые посадки желательно укрыть более толстым слоем мульчи. Старые же насаждения не нуждаются ни в каком укрытии. Посаженные осенью ландыши на следующий год могут дать единичное цветение, остальные деленки нарастят хорошую корневую систему и листовой аппарат и через год порадуют цветением. Весенняя посадка Сажают ландыши и весной, но после такой посадки они будут какое-то время болеть в связи с укоренением и цвести в этом сезоне не будут. Готовят участок с осени и сажают ландыши также, как было описано для осенней посадки. Но весной посаженные растения следует поливать чаще, особенно в случае жаркой погоды. Если ожидаются возвратные заморозки, молодые саженцы лучше накрывать любым укрывным материалом на ночь. Уход за садовыми ландышами Ландыши неприхотливые растения, поэтому уход за ними не составит особого труда. Полив и рыхление В природе ландыши растут в лесной подстилке, где сохраняется рыхлая и влажная среда — такие же условия им следует создать и в саду. Поливать их обязательно в сухую и жаркую погоду — лучше постоянно поддерживать почву под цветами в слегка влажном состоянии. Рыхлить растения довольно сложно — это можно делать только на молодых посадках, когда они еще не разрослись, и делать это нужно очень осторожно, так как их корневище располагается близко к поверхности почвы. Когда ландыши разрастутся, рыхление становится проблематичным и полоть их не надо — сорняки в густой поросли не растут. Лучшее в такой ситуации — мульчировать посадки органической мульчей. Подкормка цветов Через год после посадки ландышам можно давать полное минеральное удобрение весной. После окончания цветения их мульчируют перегноем или компостом. Но даже и без подкормок ландыши будут прекрасно расти и цвести каждую весну. Обрезка растений Цветение ландышей длится до середины июня, после чего на клумбе остаются красивые темно-зеленые листья и какое-то время украшают это место. Затем листья начинают постепенно желтеть и увядать. На месте цветков формируются плоды — ярко-красные ягоды, которые сильно ядовиты. Поэтому не стоит допускать их образования, и после окончания цветения цветоносы лучше сразу обрезать, чтобы они не привлекали детей или домашних животных. Увядающие листья обрезать не стоит, даже если они выглядят не очень привлекательно. В листьях еще содержится достаточно питательных веществ, которые постепенно перетекают в корневища, где и накапливаются для цветения в будущем году. Удалить с клумбы засохшую листву можно будет уже осенью, в октябре. Примерно раз в 3 года насаждения ландышей следует прореживать, иначе постепенно они настолько загустятся, что цветение может стать скудным или совсем прекратится. Так как ландыши довольно агрессивные растения, они могут быстро захватывать окружающее пространство, лучше всего огородить клумбу с ними листами шифера или другого материала, который вкапывают на глубину 40 см. Зимовка ландышей Ландыши очень зимостойкие растения, они отлично зимуют даже в суровых климатических условиях, поэтому в укрытии на зиму не нуждаются. Защита от болезней и вредителей Среди вредителей наиболее опасна нематода (маленький круглый червь), который заражает не только растения, но и почву около них. При обнаружении вредителя зараженные растения выкапывают и сжигают, а на это участке в течение нескольких лет не выращивают ландыши. Изредка ландыши поражает серая овощная гниль, в этом случае поможет применение фунгицидов. Виды ландышей Основной вид — ландыш майский, другие виды считаются разновидностями. Ландыш майский Вид произрастает в умеренном поясе Северного полушария, очень выносливый. Именно его описание было представлено в начале статьи. Выведены интересные сорта: Розеа. Цветение раннее — с апреля по май. Кустики высотой 20 см с цветками розового оттенка. FlorePleno. На цветоносе располагается 10–12 красивых махровых цветочков, дает обильное цветение. Альбостриата. У этого белоцветкового сорта красивы листья — на зеленом фоне расположены узкие кремово-белые линии. Пикта. Имеет простые белые цветки, украшенные мелкими красными точками. Стриата. Цветки обычные белые, листья в желто-зеленую полоску. Грандифлора. Цветоносы высотой до 30 см украшены крупными белыми цветками. Зильберконфолис. Цветки белого цвета, зеленые листья украшены серебристой каймой по краю. Ландыш Кейске Эта разновидность произрастает на востоке — в Северном Китае и Корее, у нас на Дальнем Востоке и на Курилах, в Японии. Встречается в пойменных лугах, где цветет в июне. Цветки более крупные, чем у майского ландыша. Ландыш горный Встречается в предгорных районах Юго-Восточной Америки. Отличается от ландыша майского более крупными листьями и цветками. Ландыш закавказский Обитатель лесов Кавказа, где является эндемиком. Более крупные и широкие цветки, чем у ландыша майского. Использование в ландшафтном дизайне Ландыши прекрасны в монопосадке — небольшая полянка с белоснежными или розовыми поникающими цветочками может стать лучшим украшением весеннего сада. Но и в компании с другими цветами ландыш будет очень хорош. Лучше всего создавать композициями с теми растениями, с которыми ландыши могут расти в дикой природе. Это такие же лесные обитатели: медуницы, аквилегии, незабудки, ветреницы, горянки, бруннеры, папоротники. Почти все они цветут в то же время, что и ландыш, и вместе составят чудесную картинку. Но следует помнить, что быстро разрастающиеся ландыши могут вытеснить другие растения, поэтому за таким миксбордером нужно постоянно следить и поддерживать его в декоративном виде. Посадить в своем саду ландыш стоит — он прибавит красоты весеннему саду, внесет в него очарование дикой природы, наполнит нежным ароматом.

Мшанка — симпатичное растение, образующее бархатные зеленые ковры. Она может заменить в саду газон, который не нужно косить. Особенности и виды, сорта Ее еще называют ирландский мох. Изумрудная трава живописно украшала освещенные солнцем холмы в Ирландии, на которых паслись овцы. Поэтому с латыни переводится как «корм». Мох мшанка напоминает лишь внешне. Растение относится к семейству гвоздичных, приходясь родственницей гвоздики. Род насчитывает порядка 20 подтвержденных видов и 80, ожидающих соответствующей классификации. Это миниатюрные травки: тонкие как ниточки побеги, заостренные листочки, мелкие цветики. Большинство — сорняки, которые иногда поселяются на садовых участках, образуя небольшие дернинки. Есть несколько распространенных разновидностей. Мшанковая (или сангиновидная, альпийская, арктическая) дает густое покрытие высотой 3–10 см со светлой зеленью. В июне цветет россыпью белых цветочков с пятью лепестками. Мшанка Бойда — медленно растущая миниатюрная культура «ростиком» 2,5 см. У нее густая, жесткая, будто полированная листва, крошечные цветики без лепестков. Лежачая, она же мокрец, имеет короткий стебелек и маленькие стелющиеся листья, четырехлепестковые цветы. Предпочитает влажные места. Сорничающее, очень агрессивное растение, от которого трудно избавиться. Самой декоративной считается мшанка шиловидная (или игольчатая). Именно ее предпочитают выращивать в садах как заменитель газона, начиная с 1881 года. Настоящее почвопокровное вечнозеленое чудо «ростиком» 3–5 см образует красивые и плотные холмики из листочков. Не дает шанса пробиться сорнякам. Листики мелкие, игольчатые, ярко-зеленые. Миниатюрные цветы белой окраски появляются в июне-июле. Цветение долгое. Разрастается игольчатая довольно быстро. У нее есть ряд сортов, которые стоит использовать в ландшафтном дизайне. Green Moss — сорт, оправдывающий наименование «зеленый мох». Ярко-изумрудная трава в течение всего сезона. Цветет почти целое лето. Белоснежные мелкие цветы с ароматом появляются в июле и радуют до сентября. Lime Moss (Aurea). Эта мшанка образует низкорослый подушечного типа ковер изумительного, свежего цвета лайма, близкого к салатовому оттенку. Цветение: июнь-август. Часто по контрасту его сочетают с зелеными культиварами. Мшанка шиловидная Lime Moss Supreme отличает высота в 10–15 сантиметров. И очень сочная яркая зелень, на которой эффектно выглядят распускающиеся из бутонов снежные соцветия. «Сюрприз». Сорт многолетнего вечнозеленого растения высотой не более 8 см. Отличается яркой зеленью листьев. Начинает обильно цвести в июле, заканчивает в осень (сентябрь). Иногда под видом шиловидной продают мшанку лежачую. Главные условия выращивания Высаживающие почвопокровник не всегда получают в результате бархатный ковер. Нужно знать главные условия комфортного проживания многолетника. Это соотношение освещенности и увлажненности. При соблюдении правил представительница семейства гвоздичных разрастается на отведенном месте за год-два. Лучшее место для выращивания — светлое. Но на сплошном солнцепеке, при засухе, будет подгорать. Если переборщить с тенью, станет изреживаться. Мшанку устроит участок солнечный или с легким притенением, хорошо дренированный, влажный. Но застоя влаги быть не должно. Жары и сухости она не любит. Вырастить можно на кислой или нейтральной по кислотности земле, не слишком плодородной. Самый подходящий субстрат из двух частей торфа и по части дерновой земли и песка. На глинистых грунтах зимой, в оттепель, или рано весной при таянии снега ирландский мох может подмокать. Это ведет к возникновению проплешин. Растение культивируют не только в открытом грунте, но и горшечной культуре. Размещенная в емкости мшанка потребует условия выращивания схожие. Но почвенную смесь готовят, взяв крупнозернистый песок (вермикулит, мелкий гравий) и торф (листовой перегной) в пропорциях 3 к 1. Часто культуру используют вместо травяного газона. А можно ли ходить по нему? Если пару-тройку раз в сезон пройтись по мшанковому покрытию — вреда не будет, хотя вмятины долго держатся. От постоянного хождения оно потеряет свою красоту. Чтобы ходьба или уход не повредили зеленому питомцу, на больших территориях кладут шаговые каменные плиты. Вмятины от следов взрослого человека полностью исчезают на мшанке лишь через 3-4 недели! Размножение Ирландский мох разводят семенами, делением кустика, черенками. Самый доступный, но и долгий: семенной. Стоимость семян от 200 рублей. Зато можно получить с десяток и больше растений. Культура потом и сама размножится самосевом. Легче и быстрее размножить деленками. Но это возможно при имеющейся мшанковой «подушке» на участке или покупного экземпляра в горшке. Он стоит подороже пакетика семян. Разведение может быть и черенкованием. Но опять же побеги нарезают со взрослого «мшистого». Семенами Посев проводят в конце марта — начале апреля. Контейнеры с отверстиями на дне заполняют покупной почвенной смесью для рассады с добавкой 1/3 части песка. Можно использовать субстрат из дерновой и листовой земли в одинаковых пропорциях. Главное, чтобы зародыши мшанки разместились во влажной земле. Посевной материал чуть присыпают сверху, хорошо орошают. Накрывают контейнер пленкой, ставят в теплое, светлое местечко, не забывая проветривать и увлажнять при необходимости. Пленку убирают, когда через две-три недели появляются росточки. Подросшую «щетинку» пикируют по отдельным емкостям. Уход за рассадой заключается в поливе тепленькой водичкой. Когда маленькие зеленые «иголки» превратятся в пучки ярких зеленых «ежиков», сеянцы пикируют в более просторную посуду или рассаживают по отдельным горшочкам. Выбранную для «поселенцев» территорию тщательно очищают от сорняков, чтобы они не забили поначалу травушку. Посадка растений в открытый грунт с приходом устойчивого тепла: в середине или в последних числах мая. Берут маленькие пучки ирландского мха и вдавливают их во влажную почву на расстоянии около 10 см. Регулярно увлажняют первые две недели до полной адаптации. В теплых краях посев проводят весной в открытом грунте. Или оставляют семена под зиму, чтобы в середине весны получить первые всходы. Делением Если мшанка шиловидная растет на даче, не составит труда ее развести с конца апреля по конец сентября. Кусочек дернины разделяют лопатой на несколько частей (размером около десяти сантиметров), аккуратно извлекая из мшистого газона. Сразу пересаживают на новое местожительство с дистанцией 0,2–0,3 м. Растение имеет поверхностные корешки и приживается быстро. Легко пересадить купленного горшечного питомца. Если кустик позволяет, можно поделить его, быстрее разрастется. Черенками У взрослой «особи» отделяют участок из нескольких отростков. У них должны быть корешки с почвой. Ирландский мох для дальнейшего выращивания высаживают во влажный субстрат, накрывая пленкой. Когда он приживется и начнет расти, переносят на новое место вместе с субстратом. Выращивание и уход В сравнении с другими садовыми питомцами травка не особо привередлива. Есть некоторые особенности агротехники. Как и лужайку, ее придется поливать, подкармливать, защищать от болезней и вредителей. Полив Мшанка не требует регулярного увлажнения, как трава газона. Но длительную засуху не перенесет: пожелтеет и высохнет. Поэтому в жаркую, сухую погоду «мшистое» покрытие нужно хорошо и часто поливать. Оптимально дважды-трижды в неделю методом дождевания. Застоя воды быть не должно, иначе растение может погибнуть. Питомцы в горшках, как любые контейнерные культуры, чувствительней к недостатку влаги. Им нужно создать подходящие условия. На выбранных для размещения участках помещать в легкую тень, поливать чаще. «Водные процедуры» проводят к вечеру для избежания солнечных ожогов. Подкормка Если посадка ирландского мха проведена на подходящей земле, то удобрять можно через год-два. Но плотные зеленые ковры, особенно на бедной землице, потребуют подкормок 2-4 раза за сезон. Мшанка будет рада весной компосту или биогумусу, рассыпанному сверху. Подойдут сухие комплексные минеральные удобрения также в виде посыпки с двукратным внесением (апрель–июль). Или применяют опрыскивание. Миниатюрные создания успешно перенесут зимние условия, если осенью дать фосфорно-калийные препараты. Растению из семейства гвоздичных полезна и добавка золы («Древесная зола гранулированная»). Обрезка Ирландский мох не нужно регулярно стричь. Но на 3-4 год желательно омолодить многолетник, проведя обрезку. Это связано с тем, что культура теряет декоративность, и в центре мшистого газона появляются проплешины. Как и многие почвопокровники, мшанка после освоения предназначенной территории, начинает вылезать из нее. Для ограничения обсыпают по периметру гравием. Если на дернине с растением появляются сорняки, их не обрезают, а аккуратно выщипывают вручную или убирают вилкой. Зимовка Многолетник достаточно хорошо переносит морозы под снегом. Если зима суровая и бесснежная, можно прикрыть посадки хвойными ветками. Гораздо чаще вечнозеленый представитель семейства Гвоздичных страдает от большого снежного покрова: может выпреть. Но восстанавливается довольно скоро. После зимы мшанка в садах выглядит сухой и безжизненной. Начинает оживать с началом вегетации. Выпавшие за зимний период кустики удаляют для сохранения декоративности. В объемные проплешины можно подсадить новые растеньица. Защита от вредителей и болезней В открытом грунте растения устойчивы к заболеваниям и вредителям. Чрезмерная влажность, дождливое лето вместе с затенением способны вызвать грибные инфекции. Например, корневую гниль, при которой покрытие буреет и засыхает. Пораженные растения следует удалить, чтобы инфекция не распространялась дальше. И обработать почвопокровник биопрепаратом «Триходерма вериде». Бывают проблемы, связанные с недостатком или переизбытком некоторых элементов. Высокая кислотность с наличием большого количества фосфора может привести к хлорозу. Об этом сигнализируют пожелтевшие листочки и стебельки. Поддержит мшанку опрыскивание хелатом железа. На застекленных балконах, лоджиях, верандах, где растет и цветет горшечная культура, возникают условия для появления паутинного клещика, тли. Бывает и на улице при теплой влажной погоде. Обрабатывают «Фитовермом», «БиоКиллом». Можно использовать настой чеснока, если «гадов» мало. Несколько измельченных чесночных зубков залить литром воды, процедить. Разбавить водой в пропорции 1 к 5 и распылить на растения от тли. При борьбе с паутинным клещом сначала в 10 л воды замачивают на ночь кило одуванчиков. Через пару дней добавляют 4-5 штук измельченных чесночин, дают постоять смеси около десяти часов. Процеживают и опрыскивают мшистые «подушки». Применение в ландшафтном дизайне Под очарование мшанки шиловидной можно попасть, увидев ее ярко-зеленые ковры. Они расстилаются не ровным покрывалом, а в виде холмиков. Вместе с валунами, красиво оплетенными зеленью, создаются объемные живописные пейзажи, словно позаимствованные у природы. Необычное, сказочное зрелище, особенно на некотором расстоянии! Чаще всего ее стараются выращивать вместо традиционного газона, на пустошах, неудобицах. Чем территория больше и неровнее, тем эффектнее результат. Камни нужно использовать крупные, иначе растения их быстро закроют. Интересные сочетания при использовании на участках изумрудных и желтых сортов. Мшанковые коврики делают в карманах мощения, между плитками на дорожках. Особенно декоративно смотрятся дернины растения с плоскими шаговыми камнями. Представитель семейства гвоздичных уместен и на альпийской горке. Ирландский мох обладает способностью придавать местности состаренный, благородный вид. Им озеленяют статуи, архитектурные каменные композиции, мини-ограды. В этом есть своя философия, недаром мшанка шиловидная присутствует в аскетичных японских садиках для созерцания. Ее даже размещают рядом со скамьей. Потрясающее впечатление производит посаженная в больших глиняных горшках. Мелкие листики оплетают вазон, картинно свешиваясь вниз. Органична плотная мшанковая подпушка среди хвойников. Прекрасно подчеркивает туи, ели, скальные можжевельники. И у подножия деревьев, особенно с красной, салатовой листвой, смотрится восхитительно. Уместна миниатюрная красавица и на переднем плане миксбордеров, цветников рядом с лилейниками, купенами, флоксами и другими цветами. Хорошо вырастить на клумбе с тюльпанами, нарциссами и прочими луковичными. Она закроет пустоты после их отцветания, а на следующий год первоцветы без труда прорастут сквозь ковер, и будет очень красиво. Растение отличается склонностью к захвату пространства. Многие хотят иметь участок с красивым газоном и без сорняков. Может обратить внимание на мшанку, которую нетрудно разводить и выращивать?

Весной, во время таяния снега многие участки плывут. Если талые воды не уходят, участок на несколько недель превращается в озеро. Под водой оказываются многолетние цветы, посадки озимого лука и чеснока, клубника, а также корни деревьев и кустарников. Если не принять срочных мер по спасению, многие растения погибнут, поскольку их корни задохнутся. Для нормальной деятельности корневой системы растениям необходим кислород. В рыхлой почве его достаточно, при переувлажнении грунта вода вытесняет кислород, и растения страдают от его нехватки. Если же почва находится под затоплением в течение нескольких недель, для растений это оказывается критичным. Погибают многолетние цветы, кустарники и даже взрослые деревья. Какие участки находятся в зоне риска Еще при выборе участка необходимо обращать внимание на рельеф местности. При наличии даже небольшого уклона земельный надел, расположенный в нижней части склона, оказывается в самом проигрышном положении — талые воды с соседних участков, уровнем выше, будут стекать и превращать его в озеро. Территории, расположенные рядом с автомобильной трассой, часто страдают от весеннего затопления, поскольку при строительстве дороги делают насыпь, и соседние земли оказываются ниже по уровню. Если зима выдалась особенно снежной и холодной, весной плавает вся равнина. Снег тает под лучами солнца, а промороженная почва не впитывает влагу.  Ситуация усугубляется, если зима началась с сильных морозов по голой земле. Почва промерзает на большую глубину и требуется много времени на то, чтобы грунт оттаял и начал впитывать талые воды. Характер почвы также имеет важное значение. Песчаный грунт быстро отводит влагу, а глинистая земля не пропускает воду, превращая участок в подобие бассейна. Устойчивость растений к подтоплению Лишь некоторые растения стойко выдерживают длительное затопление. Не боятся «промочить ноги» все виды ивы, клен приречный, ольха, береза, ясень, черемуха. Подтопление выдерживает калина, бузина, дерен, рябинник рябинолистный. Многие влаголюбивые культуры не переносят застоя влаги в почве. Гортензия, название которой с латинского языка переводится как «сосуд с водой», не переносит даже кратковременного затопления.  Неприхотливость растения и его возраст не показатель в случае подтопления. Даже взрослые кусты сирени погибают, если вода долго не уходит. А старые кусты роз, наоборот, стойко ожидают просушивания почвы. Ягодные кустарники и виноград переносят «заплыв» довольно болезненно. При кратковременном затоплении участка растения выживают, но их иммунитет сильно ослабевает, в течение сезона они больше поражаются грибными заболеваниями. Больше других страдают малина и крыжовник. Крайне негативно относятся к застою влаги хвойные, хуже всего приходится декоративным хвойникам. При затоплении погибают даже взрослые деревья. Легче других временный застой воды переносит ель обыкновенная и различные сорта можжевельника. Многолетние цветы часто выпадают после весеннего «заплыва». Наиболее болезненно затопление переносят дельфиниум, флоксы, аквилегия. Под водой погибают посадки астильбы, дицентры, хризантемы, даже неубиваемые октябринки могут бесследно исчезнуть после потопа. Лучше других временный недостаток кислорода выдерживают ирисы, пионы, хосты, лилейники, медуницы. Сохранность луковичных зависит от фазы их развития, если растения уже успели взойти, вероятность гибели под толщей воды увеличивается. В любом случае, подтопление неполезно ни одной садовой культуре, за редким исключением тех растений, которые в дикой природе растут вдоль рек и ручьев: камыш озерный, рогоз широколистный, белокрыльник болотный, дербенник иволистный, калужница болотная, ирис болотный и др. Как отвести воду с участка Отведение воды с участка — процесс трудоемкий и затратный в финансовом плане. Если участок расположен в низине или в нижней части склона, если ситуация усугубляется близким залеганием грунтовых вод, торфяной или глинистой почвой, то потребуются серьезные инженерные решения. Если же весеннее затопление сада носит периодический характер, хозяева усадьбы могут решить проблему своими силами. Отведение талых вод вручную Ранней весной, как только начинается таяние снега, необходимо наведаться на дачу, чтобы определить масштаб трагедии. Как только потекут первые ручьи, становится понятно, где вода уходит, а где застаивается в виде лужи или небольшого озерца. Еще по талому снегу или сразу после его схода необходимо сделать небольшие бороздки, которые будут отводить влагу из затопленных мест. Прежде всего необходимо спасать посадки плодовых деревьев, ягодные и декоративные кустарники, посадки клубники и многолетних цветов. В критической ситуации, когда становится понятно, что не избежать длительного затопления участка, дачники спасают особенно ценные растения, выкапывая их с большим комом земли. Время, пока участок находится под затоплением, выкопанные растения проводят под навесом, в сарае или в террасе летнего домика. Необходимо подобрать емкости подходящего размера либо завернуть земляной ком в мешковину или плотный спанбонд, чтобы защитить корни от пересушивания, при этом не перекрыть к ним доступ кислорода. Дренаж, эконом-вариант Если весна показала, что ситуация критическая, придется прибегать к более серьезным мерам. Прежде всего необходимо по возможности осушить участок в кратчайшие сроки. Если небольшие канавки не помогают отвести воду за пределы участка, придется воспользоваться электрическим насосом. Когда территория по большей части осушена, а почва достаточно оттаяла, переходят к земляным работам. На участках, расположенных на склоне, делают глубокую канаву по верхней границе территории, она будет собирать воду, которая стекает с соседних земель. Канаву делают в виде буквы Г, с небольшим уклоном, чтобы вода могла уходить самотеком. В качестве примитивного дренажного материала используют хворост — толстые ветки, небольшие стволы деревьев или высокорослого кустарника. Стволы должны быть достаточно толстыми, чтобы древесина не сгнила в первый же год, но при этом не слишком большими, чтобы между ними оставалось свободное пространство. Этот метод дренирования почвы применялся еще сотни лет назад. Дренажные канавы заполняли фашинами — это тюки из прутьев и веток, скрепленные через равные промежутки перетяжкой из проволоки или веревки. Фашина удерживает стенки траншеи от осыпания земли, создает структуру, сквозь которую проходит поток воды. Дренажные канавы можно закрыть сверху каким-то материалом, по которому можно ходить, или оставить открытыми. Вместо деревянного наполнителя траншей можно использовать речную гальку или гравий, это более затратно по вложению сил и денег, но такой дренаж прослужит гораздо дольше, особенно если сделать его правильно. Дренаж своими руками При устройстве дренажной системы на большом участке лучше всего доверить дело профессионалам, однако это выльется в кругленькую сумму. Земляные работы по выкапыванию траншей, привоз больших объемов песка и гравия, а также покупка дренажных труб, геотекстиля, и собственно сама прокладка инженерных коммуникаций складываются в стоимость от 3 до 8 тыс. руб. за погонный метр. При небольшой площади участка и скромных финансовых возможностях дачники берутся за самостоятельное устройство дренажа. Здесь необходимо учитывать несколько нюансов. Геотекстиль Траншея застилается геотекстилем таким образом, чтобы материал выходил за пределы ямы. После сбора дренажного «рулета» из щебня и трубы слой щебня закрывается сверху свободными концами материала.  Геотекстиль нужен для того, чтобы частицы глины и земли не проникали в гравийную отсыпку и не ухудшали ее дренажные свойства. Необходимо выбрать качественный плотный материал, который прослужит долго. Щебень и песок Для дренажа желательно использовать гравий из прочных материалов, которые не будут крошиться в земле. Оптимальный вариант — это гранитная крошка либо речная галька, размер гравия 5–20 мм или 20–40 мм. При использовании речной гальки необходимо предварительно просеивать ее от песка и промывать от глины и земли, это улучшает дренажные свойства материала. Песок насыпают сверху на слой щебня, завернутого в геотекстиль. И уже на песок насыпают слой плодородной почвы. Песок нужен для отведения влаги из верхних слоев грунта, которая скапливается во время таяния снега и обильных осадков. Труба Для прокладки дренажной системы используют специальные трубы с перфорацией. Их укладывают на небольшой слой гравия на самое дно траншеи, чтобы труба максимально собирала всю влагу, попадающую в дренажную систему. Трубы укладывают под уклоном, чтобы вода стекала естественным образом.  В местах соединения рукавов труб устанавливают инспекционные колодцы — это трубы широкого диаметра, расположенные вертикально. Они позволяют следить за тем, работает ли дренажная система, а также дают возможность прочищать ее в случае засора. Специалисты рекомендуют использовать отдельные коммуникации для водосточки и канализационных труб, в противном случае нагрузка на дренажную систему будет слишком высокой. В качестве альтернативы классической системе дренажа с применением щебня используют современный материал — трубы SoftRock (СофтРок). Они представляют собой готовую конструкцию — это гибкая труба с перфорацией, окруженная наполнителем из кусочков пенополистирола и заключенная в оболочку из геотекстиля.  Трубы СофтРок продаются готовыми отрезками длиной 3 м, которые скрепляются между собой при помощи специальных муфт. Трубы укладывают на небольшую песчаную подушку и засыпают песком сверху. Прокладку дренажной системы можно осуществить силами одного человека без привлечения техники. Колодец Какой бы ни была система дренажа, важно, куда будет перенаправлена вода. Хорошо, когда за пределами участка есть общественная дренажная канава. В таком случае остается лишь вывести в нее свою дренажную систему и регулярно заботиться о том, чтобы открытая канава не засорялась и выполняла свою функцию. Но порой дачные участки расположены таким образом, что со всех сторон они окружены соседними земельными наделами и отводить влагу совершенно некуда. В таком случае придется договариваться с соседями либо устраивать колодец для сбора воды, которую нужно будет регулярно откачивать. Здесь нужно понимать, что при осушении участка в дренажном колодце будут собираться огромные объемы воды, что потребует привлечения услуг илососной машины на постоянной основе. Как спасти растения после затопления Как только вода ушла, необходимо срочно приступать к осушению почвы и насыщению ее кислородом. Своевременное рыхление поможет спасти корни растений, которые долгое время находились без доступа кислорода. Рыхление Поверхность почвы под всеми многолетними растениями, кустарниками и деревьями необходимо рыхлить, как только поверхность земли немного просохнет. Для аэрации газона, а также насыщения кислородом корней деревьев используют вилы, которыми делают многочисленные проколы грунта.  Для деревьев и ягодных кустарников критически важным является рыхление почвы по проекции кроны, поскольку тонкие впитывающие корни находятся на периферии корневой системы. Рыхление земли и насыщение ее кислородом важно и для поддержания почвенной микрофлоры, поскольку полезные микроорганизмы в своем большинстве являются аэробными. При недостатке кислорода развивается анаэробная микрофлора, среди которой патогенные грибы и бактерии. Улучшение газообмена Для насыщения почвы кислородом можно прибегнуть к простому, но действенному способу. Перекись водорода содержит вдвое больше кислорода, чем вода (химическая формула H₂O₂).  Полив почвы раствором перекиси водорода способствует насыщению грунта кислородом. Для этого 200 мл перекиси растворяют в 30 л воды, раствором обильно поливают деревья, ягодные кустарники, многолетние цветы. Раствор хлореллы также помогает восстановлению корней растений, поскольку микроводоросли в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислород. Раствор хлореллы разводят в пропорции 1:100, им проливают все многолетние растения. Подкормка и стимуляция роста Длительное затопление — это серьезный стресс для растений. В условиях отсутствия кислорода часть корневой системы отмирает, что ослабляет растения. Если не предпринять никаких действий, они будут отставать в росте, ухудшение иммунитета снижает их сопротивляемость болезням и вредителям. После схода воды необходимо поддержать растения стимуляторами роста. Для этого используют янтарную кислоту или препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», их применяют как для внекорневой обработки, так и для подкормки под корень. Любые антистрессовые препараты будут полезны: «Ботаник», «Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др. Чтобы стимулировать восстановление корневой системы, многолетние растения проливают раствором стимулятора корнеобразования «КорнеСтим». Затяжная весна и проблемы с корневой системой оборачиваются отставанием в росте. К тому же с талыми водами из плодородных слоев почвы вымывается доступный азот, поэтому растениям потребуется подкормка.  Внекорневая обработка биостимулятором «Изабион» ускоряет восстановление растений после стресса, в составе удобрения доступный азот и аминокислоты. Для подкормки под корень лучше использовать удобрения с азотом в нитратной форме: аммиачную селитру или другие виды: калиевую, кальциевую селитру либо комплексные удобрения с высоким содержанием азота.  В отличие от нитратного азота его аммонийная форма (сульфат аммония, аммофос, диаммофос) не содержит кислорода, и почвенные бактерии, перерабатывая аммонийный азот, будут расходовать кислород, забирая его у растений.  Амидная форма азота (карбамид) становится доступной растениям лишь через некоторое время, после переработки бактериями, поэтому внесение карбамида (мочевины) не дает быстрого эффекта. Защита от болезней В течение всего сезона потребуется более тщательный уход за садом и многолетними культурами. Необходимо регулярно делать профилактические обработки, поскольку ослабленные растения будут чаще поражаться грибными заболеваниями. В начале сезона, пока еще не установилось тепло, плодовые деревья, кустарники, виноград, розы обрабатывают системными фунгицидами «Хорус», «Хортон», они работают при температуре от +3 до +18 °С.  С приходом тепла переходят на фунгициды «Скор», «Чистоцвет», «Раёк». Для профилактики мучнистой росы используют «Топаз», «Серпень».  Важно понимать, что любые химические фунгициды дают максимальный защитный эффект при профилактической обработке по здоровым листьям либо в первые двое суток после появления признаков заболевания.

Эригерон — это латинское название растения, сложившееся из греческих слов eri, что значит ранний, и слова geron, в переводе на русский — старик. То есть, можно перевести это название как быстростареющий или ранопостаревший, и возможно произошло оно из-за быстрого созревания семянок, украшенных седоватым хохолком. Русское слово мелколепестник указывает на строение его цветка, точнее соцветия — корзинки, состоящей из многочисленных язычковых цветков чаще сиреневого или розоватого цвета, которые обычно называют лепестками. И вот эти его лепестки очень узкие, тоненькие, иногда бывают как иголочки — отсюда и мелколепестник. По внешнему виду он напоминает сентябринки (осенние астры). Растение крайне неприхотливое и зимостойкое. Мелколепестник Роза Джувел Ботаническое описание Эригерон относится к семейству астровых, его род насчитывает до 200 видов, распространенных на всех континентах, но наибольшее разнообразие видов встречается в Северной Америке. Это в основном многолетние растения (хотя есть и однолетники), формирующие невысокие кусты до 60 см высотой, состоящие из многочисленных травянистых разветвленных побегов, простые некрупные листья темно-зеленого цвета. Корневище короткое, куст не склонен к расползанию, обычно растет компактно на одном месте, только постепенно становится более широким. Небольшие соцветия-корзинки очень многочисленные, могут располагаться одиночно, но иногда они собраны в щитки или метелки, образуя сложные соцветия. В центре корзинок располагаются трубчатые желтые цветочки, по краям — язычковые, окрашенные в розовый, фиолетовый, пурпурный, красный, кремовый и белый оттенки. Цветение у мелколепестника долгое — начинается в июне и продолжается до осени. В особо жаркое летнее время оно может несколько уменьшиться, но с наступлением прохладных дней возобновляется с новой силой. Виды и сорта мелколепестника Рассмотрим наиболее часто встречающиеся и используемые в садоводстве виды эригерона и некоторые их сорта. Мелколепестник красивый Чаще всего в цветоводстве используют именно этот вид — неприхотливый и зимостойкий, растет без укрытия даже в регионах с суровым климатом. Родом из западных районов Северной Америки. Высота пышного объемного кустика, состоящего из многочисленных прямостоячих побегов, достигает 50–70 см. Имеется короткое горизонтальное корневище. Листья простые. Соцветия диаметром 5 см обычно лилового цвета. Именно этот вид дал много декоративных сортов. Фелисити. Пышные кустики высотой 45–60 см с многочисленными соцветиями светло-розового оттенка. Цветение продолжается с июня по август. Зонтик голубой из серии Лавандовые грезы. Небольшие кустики с соцветиями нежного сиреневатого оттенка. Виолетта. У сорта махровые соцветия образованы язычковыми цветками темно-фиолетового окраса. Вупперталь (Wuppertal). Высота кустов — 45 см. Диаметр соцветий 5-6 см, язычковые цветки лилового окраса, расположены в 3 ряда. Цветение начинается в июне и длится до осени. Роза Триумф. Красивые махровые соцветия темно-розового цвета. Роза июля. Кусты достигают 70 см высоты, диаметр розовых соцветий — 5 см. Роте Шенгайт. Соцветия полумахровые, язычковые цветочки красивого розово-красного оттенка. Светло-голубой. Высота 70 см. Диаметр соцветий нежно-голубого цвета — 4,5 см. Лилофее. Очень красивые полумахровые соцветия с язычковыми цветками темно-лилового цвета. Мелколепестник оранжевый Кустики этого вида в высоту не превышают 40 см, а вот в ширину разрастаются до 50 см. Соцветия корзинки диаметром 3-4 см расположены на побегах поодиночке, но их очень много. Язычковые цветки оранжевые, центр соцветия желтый. Цветет в июне-июле в течение месяца. Мелколепестник канадский Высокое растение может достигать 100 см. Имеет опушенный, сверху разветвленный стебель, оканчивающийся сложными соцветиями — это метелки, образованные невзрачными корзинками с язычковыми цветками беловато-серого цвета. Цветет, начиная с июля до поздней осени. Образует множество семян, которые разносятся ветром и, попадая во влажную почву, тут же прорастают. Растение лекарственное, помогает при заболеваниях ЖКТ. Мелколепестник альпийский Невысокие кустики около 20–35 см высотой. Соцветия немногочисленные, одиночные, окрашены в светло-розовый цвет. Мелколепестник Карвинского Неприхотливый низкорослый многолетник с ползучими стеблями, может расти в различных трещинах и щелях, подходит для рокариев и подпорных стенок. Соцветия в начале роспуска окрашены в нежно-розовые тона, затем они становятся белыми, а под конец цветения приобретают малиновый окрас. Один кустик может иметь соцветия разного возраста и поэтому бывает усеян разноцветными корзинками — и так с весны и до поздней осени. У этого вида есть сорта: Розовое сокровище. Высота кустов не более 70 см. Красивые соцветия розового оттенка. Розовый бриллиант. Соцветия махровые с розово-фиолетовыми язычковыми цветками. Сокровища Агры. Невысокий кустик. Корзинки мелкие, окрашены в разные оттенки розового и сиреневого цвета, отчего цветущий куст выглядит как мозаика. Мелколепестник однолетний Еще его называют тонколучник однолетний. Завезен из Америки и широко распространился по всей Европе. Высота растений может колебаться от 30 до 150 см. Имеет прямостоячий стебель, разветвляющийся в верхней части, простые листья покрыты щетинками. На концах побегов образуются многочисленные корзинки, в свою очередь собранные в щитки или метелки. Корзинки образованы светло-голубыми или белыми язычковыми цветочками, трубчатые цветки — желтые. Растение не представляет декоративной ценности, распространяется как сорняк. Мелколепестник острый (едкий) Растение высотой до 50 см, образовано сильно разветвленными, покрытыми грубыми волосками побегами. Соцветия могут быть голубого или розоватого цвета, корзинки собраны в метелку, украшают куст с мая по сентябрь. Мелколепестник северный Этот вид родом из умеренного пояса Европы, где произрастает в горах. Образует кустики 20–30 см высотой, образованные прямостоячими побегами. Соцветия сиреневого цвета. Изредка встречаются растения с белыми корзинками. Неприхотливость, простая красота и длительность цветения делают эригерон любимым растением многих садоводов. В саду разные виды мелколепестника и их сорта используют в сборных миксбордерах, ими украшают альпинарии и рокарии, высаживают вдоль дорожки и как бордюрное растение, некоторые сорта прекрасно смотрятся в вазонах. Размножение мелколепестника Размножить эригерон можно как семенами, так и вегетативно. Рассмотрим все эти способы. Семенами Семена эригерона довольно туговсхожие, поэтому лучше сеять их не в открытый грунт, а на рассаду — таким образом можно уделить им больше внимания. Посев проводят в марте — начале апреля в небольшие емкости, которые заполняют легкой, рыхлой почвой. Грунт увлажняют и равномерно распределяют семена по поверхности. Присыпать почвой не нужно, можно просто слегка вдавить семена или опрыскать из пульверизатора и напором воды они вдавятся в грунт. Посевы накрывают пленкой. Как только начнут появляться первые проростки (это произойдет примерно через 4 недели), пленку снимают и переставляют емкости на светлое окошко. Во время прорастания нужно следить за влажностью грунта. Сеянцы мелколепестника на первом этапе растут довольно медленно, но постепенно набирают силу и после появления у них второго настоящего листочка, следует провести пикировку. Это делают в том случае, если посевы густые. Если же сеянцы взошли не густо, растения в пикировке не нуждаются. Поливать рассаду следует умеренно, эригерон не любит чрезмерную влагу. Рассаду мелколепестника не нужно долго содержать в теплой комнате. Если есть возможность, ее лучше перенести на застекленный балкон или на веранду или хотя бы почаще открывать окно. Высаживать сеянцы лучше всего в начале июня. Цветение наступает на второй год жизни. Вегетативное размножение происходит с помощью черенков или деления куста. Делением куста Обычно делят кусты эригерона, достигшие 4-5-летнего возраста. Деление проводят весной с появлением первых ростков и в августе-сентябре. Разросшийся куст выкапывают и аккуратно разделяют корни таким образом, чтобы на каждом отделенном растении остались корешки и несколько почек. Затем деленки высаживают на новое место. Черенками Виды мелколепестника, образующие густые кусты, можно размножать черенкованием, делать это лучше весной. Готовят грядку с рыхлой и влажной почвой. Из куста выламывают молодые побеги «с пяточкой» — так называют маленький кусочек корневища. Черенки погружают в Корневин или другой стимулятор корнеобразования. Затем сажают в подготовленную грядку через 10 см. Присыпают смесью песка и торфа. Накрывают грядку агроволокном, чтобы создать своеобразный микроклимат, ежедневно опрыскивая черенки. Через несколько недель начнут формироваться молодые росточки и корни. В конце лета подросшие молодые растения можно пересадить на постоянно место, или оставить в череночнике до весны. Советы по выращиванию Выбор места и посадка мелколепестника Условия для выращивания эригерона должны быть следующими: открытое солнечное место или легкая полутень. отсутствие застоя влаги, хороший дренаж. нейтральная или слегка щелочная реакция почвы. грунт плодородный и рыхлый (но и в бедноватой земле мелколепестник также будет неплохо расти и радовать цветением). Сажают растение весной — это может быть выращенная рассада или части разделенного куста. В подготовленной грядке делают лунки на расстоянии не менее 35 см, высаживают кустики, уплотняют вокруг почву и поливают. Сверху мульчируют сухой землей или торфом. При высадке рассады вынимать из горшочков или из ящика саженцы нужно осторожно, стараясь сохранить как можно лучше земляной ком с корнями. Высаженные молодые растения (рассаду или деленки) лучше всего притенить на первое время, устроив над ними укрытие из нетканого материала. Убирают его, когда растения хорошо приживутся и пустятся в рост. Первое время молодые кустики поливают регулярно, но умеренно. Уход: полив и удобрение Мелколепестник довольно неприхотлив, он не нуждается в обильных поливах. Поливают растения умеренно, в особо засушливый период чаще — до 2 раз в неделю. Удобрениями также не стоит злоупотреблять — это растение вполне может обойтись и без них. Но внесение полного минерального комплекса в период бутонизации может сделать цветение более ярким и обильным. Достаточно одной подкормки за сезон. Отцветающие корзинки следует сразу же удалять — так растения будут выглядеть более опрятно, а цветение продлится дольше. Обрезка Обрезают эригерон после окончания цветения, поздней осенью срезают всю наземную часть, а почву около куста мульчируют перегноем или компостом. В другом укрытии на зиму растение не нуждается. В целом эригерон очень неприхотлив, он требует минимум заботы, а радовать своим цветением может долгие месяцы. Поэтому он прекрасно подходит тем цветоводам, которые не могут уделять своему цветнику много времени для ухода. Иногда высокие кусты могут прогибаться под тяжестью многочисленных побегов с соцветиями — в таком случае куст необходимо подвязать к опоре. Болезни В сырое лето мелколепестник может заболеть — его поражают грибковые инфекции, отчего на его листьях образуются пятна темно-бурого цвета. При обнаружении первых признаков болезни растения следует опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью 3-4 раза через 10 дней. Также не помешает посыпать почву вокруг растений золой. Если поражение сильное, такие кусты лучше выкопать и сжечь, а почву пролить фунгицидом. Если в вашем саду еще не растет мелколепестник, посадите этот простой цветок. Много хлопот он вам не доставит, а вот радовать будет почти все лето своей неброской милой красотой.

Дачники воспринимают овощные очистки как источник органики и отправляют их в компост. Однако к луку у огородников особенное отношение. Благодаря богатому химическому составу луковая шелуха работает как удобрение и стимулятор роста, а также является средством для профилактики болезней растений и отпугивает насекомых-вредителей. Польза луковой шелухи Подкормка Отвар луковой шелухи можно сравнить с подкормкой комплексом микроэлементов. В ее составе есть калий и кальций, в небольших количествах содержится железо, бор, сера, магний, цинк. Микроэлементы хорошо усваиваются растениями через листья, а также при корневых подкормках. Луковая шелуха Антистресс В луковой шелухе высокое содержание аскорбиновой кислоты. Она содержит витамины группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновую кислоту (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианокобаламин (В12), витамины укрепляют иммунитет растений и способствуют росту. Любители комнатного цветоводства знают о целительном действии витаминов группы В на растения. В1 помогает растениям справиться со стрессом, В3 работает как реаниматор и стимулирует цветение, В6 ускоряет восстановление после болезней или повреждения вредителями, В12 усиливает фотосинтез, что особенно важно в условиях нехватки солнечного света. Подкормка настоем луковой шелухи комнатных цветов и рассады укрепляет иммунитет растений и действует на них как витаминный коктейль: листья становятся яркими, сочными. Стимулятор роста Луковая шелуха является источником флавоноидов (витамин РР/В3): кверцетина, рутина и дигидрокверцетина. Эти биологически активные вещества действуют на растения как стимулятор роста. Флавоноиды извлекаются из сырья посредством спиртовой вытяжки.  Спиртовой экстракт луковой шелухи работает подобно популярному стимулятору роста «НВ-101». В основе японского виталайзера — производные кверцетина, полученные из экстрактов хвои различных пород деревьев. Улучшитель вкуса Благодаря содержанию калия и высокой активности биофлавоноидов настой и отвар очисток лука способствует накоплению в плодах сахаров. Регулярная обработка томатов, сладкого перца, огурцов в период плодоношения улучшает вкус плодов — он становится более ярким, насыщенным. Фитонцид Репчатый лук богат фитонцидами, эти вещества обладают бактерицидным действием. Много фитонцидов и в его покровных чешуях. Настой луковой шелухи обладает бактерицидным действием. Он подавляет развитие патогенной микрофлоры в почве. Полив ароматным настоем помогает предотвратить развитие корневых гнилей других бактериальных болезней растений.  Фитонцидные свойства настоя полезны для огурцов, они часто страдают от корневых гнилей, а также для кочанного салата и редиса, которые поражаются бактериозом. Репеллент Резкий запах не нравится насекомым-вредителям. Опрыскивание растений крепким луковым настоем или отваром оказывает репеллентное действие и на некоторое время отпугивает бабочку-белянку, крестоцветную блошку, колорадского жука, летающую тлю. Для объективности стоит отметить, что натуральные репелленты действуют в течение нескольких часов, пока на растениях сохраняется чужеродный запах. Применять их нужно до нашествия вредителей, в качестве профилактики. Для достижения эффекта обрабатывать растения нужно ежедневно. Если же на растениях уже появились насекомые-вредители, лучше прибегнуть к более эффективным средствам. Так, биопрепараты «Фитоверм» и «БиоКилл» уничтожают насекомых и паутинного клеща, при этом имеют короткий срок ожидания, уже через 3 дня плоды и ягоды можно использовать в пищу. Органическое удобрение Очистки лука можно сравнить с опавшими листьями, в них практически нет азота, зато она богата калием, кальцием, фосфором. Сухую органику можно сразу заделывать в почву — вносить под перекопку или добавлять в посадочные лунки.  В течение сезона органика будет постепенно перерабатываться почвенной микрофлорой, обеспечивая питанием полезные грибы и бактерии. Регулярное внесение органики обогащает почву, делает ее структуру более рыхлой и воздухопроницаемой. Как применять луковую шелуху в саду и огороде В результате лабораторных опытов установлено, что золотистая шелуха имеет наибольшую биологическую активность. В красных покровных чешуях полезных веществ примерно в 7 раз меньше, а от белых мало проку. В процессе хранения количество фитонцидов и других полезных веществ в покровных чешуях постепенно уменьшается. Осенью луковая шелуха имеет более богатый химический состав, поэтому имеет смысл использовать ее по мере накопления. На основе луковой шелухи готовят три действенных средства: отвар, настой и спиртовой экстракт. Поскольку сырье не обладает фитопатогенными свойствами и не опасно ни для растений, ни для здоровья людей, пропорции приготовления препаратов приблизительные. Отвар Отвар луковой шелухи используют в качестве корневой и внекорневой подкормки для рассады, комнатных растений, овощных и ягодных культур в теплицах и в открытом грунте. Подкормка является источником микроэлементов, а также работает как антистрессовый препарат и стимулятор роста. Для приготовления отвара кастрюлю наполняют доверху луковой шелухой и заливают холодной водой. Жидкость доводят до кипения и варят на медленном огне в течение 5 минут.  Отвару дают остыть естественным образом, после чего сразу же применяют для подкормки. Маточный раствор разводят в произвольной пропорции, от 1:5 до 1:10 в зависимости от исходной концентрации. Рабочий раствор должен иметь цвет слабой чайной заварки. Отвар может храниться в течение нескольких дней, но лучше использовать его в день приготовления. Настой Настой луковой шелухи обладает теми же свойствами, что и отвар, но в нем более высокое содержание витаминов, поскольку в процессе термической обработки теряется большая часть витаминов.  Настой используют для обработки по листу в качестве стимулятора роста. Внекорневая подкормка полезна для комнатных растений в зимнее время, а также для укрепления иммунитета рассады. Для приготовления настоя емкость заполняют луковой шелухой и заливают горячей водой, t = 90–100 °C. Емкость укутывают, чтобы раствор дольше оставался горячим и оставляют настаиваться в течение дня. В натуральном сырье могут содержаться трипсы, эти мелкие насекомые часто размножаются в запасах репчатого лука. Чтобы подкормка не стала причиной заражения рассады или комнатных растений вредителями, лучше заливать сырье кипятком. Настой является менее концентрированным средством, чем отвар, поэтому его разводят в пропорции 1:2 или 1:3, ориентируясь на цвет рабочего раствора. Настой быстро прокисает, необходимо использовать за один прием. Если идея подкормить растения натуральным средством пришла слишком поздно, и сырье было отправлено в мусорное ведро, для подкормки комнатных растений используйте комплекс микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Спиртовой экстракт Спирт способствует вытяжке в раствор веществ, которые плохо растворяются в воде. Чтобы превратить луковую шелуху в стимулятор роста, необходимо приготовить спиртовой экстракт. Флавоноиды практически не растворяются в воде, лишь под воздействием спирта раствор насыщается кверцетином, рутином и дигидрокверцетином. Для приготовления экстракта стеклянную банку набивают луковой шелухой максимально плотно и заливают водкой или самогоном. Емкость плотно закрывают, чтобы спирт не улетучивался и настаивают в течение 1-2 недель. Настойку лучше держать в темном месте, поближе к источнику тепла. Перед применением спиртовую настойку разводят в воде в нужной пропорции. Так, для замачивания семян перед посадкой используют концентрацию 1 ст. л. на стакан воды, для обработки растений по листу и подкормке под корень делают более слабую концентрацию — 50 мл на 10 л воды. Спиртовая настойка может храниться в течение полугода при комнатной температуре или в холодильнике. Поскольку народные средства не поддаются точной дозировке, в качестве антистрессового препарата рекомендуется использовать «Ботаник», он помогает растениям адаптироваться после пересадки, оправиться после холодов или атаки вредителей. Внесение в почву Луковую шелуху, сухую или после отваривания, можно использовать в качестве органического удобрения. Ее вносят в лунки при посадке картофеля, при высадке рассады томатов, перца, баклажанов.  Здесь не стоит надеяться на чудодейственные свойства такого удобрения, это источник медленно растворимой органики с высоким содержанием целлюлозы. В течение сезона очистки постепенно разлагаются в почве.  Представления о том, что луковая шелуха может защитить посадки картофеля от проволочника, являются ошибочными. Горсть органических остатков в посадочной лунке не выделяет настолько резкого запаха, чтобы отпугнуть вредителя.  Если участок заражен проволочником, необходимо применять почвенные инсектициды на основе диазинона, такие как «Баргузин» или «Муратокс», либо в течение нескольких сезонов обрабатывать посадочные клубни препаратами «Дракор для обработки клубней» или «Клубнещит». Не стоит добавлять органику в стаканчики с рассадой или цветочные горшки. Она не успеет принести пользы, но может стать источником проблем. Гниющая органика становится пищей для личинок грибного комарика, которые не прочь перекусить нежными корнями растений.

Торфяные стаканчики — удобные и практичные емкости для выращивания рассады. Они избавляют садоводов от нескольких проблем и позволяют вырастить крепкие и рослые сеянцы, которые легко перенесут пересадку в открытый грунт. Но важно понимать, какие торфяные горшочки лучше купить для конкретных культур и соблюдать ряд тонкостей ухода за сеянцами в таких емкостях.  Что собой представляют Торфяные горшочки – это емкости для выращивания рассады овощных культур, основной составляющей которых является спрессованный торф. Производители добавляют в состав стаканчиков дополнительные ингредиенты: перегной, плодородный грунт, золу, древесную массу. Каждый из них выполняет свои функции: Торф содержит углерод, который необходим растениям для роста и развития; Зола является источником фосфора и кальция, угнетает распространение патогенных микроорганизмов; Перегной богат азотом, калием, кальцием, фосфором и другими питательным элементами; Древесная масса является средой для размножения полезных бактерий, которые перерабатывают органику; Грунт связывает все компоненты между собой. Какие выбрать На рынке существует большое разнообразие торфяных горшочков, отличающихся между собой формой и размерами. Есть емкости с круглым и квадратным основаниями, есть как отдельные стаканчики, так и цельные торфяные лотки. Выбирать размер горшочков правильно в зависимости от культур, которые будут выращиваться в емкостях. Диаметр 4-5 см – для зелени и цветочных культур с мелкими семенами: петунии, левкоя, агератума; 6-7 см – для клубники, кочанного салата, колеусов, астр, бархатцев, примулы; 8-9 см – для томатов, перцев, огурцов, кабачков, патиссонов, капусты; 10 см – для посева баклажанов, тыкв, фуксий, гербер, цикламенов, цинии, для укоренения листьев и черенков. В процессе выбора необходимо обращать внимание на состав горшочков: содержание торфа должно быть от 70%. Такие емкости более крепкие, не разваливаются при избытке влаги, быстро разлагаются в почве. Как правильно использовать Процесс выращивания рассады в торфяных горшочках имеет ряд особенностей. Уход за посадками в таких емкостях будет незначительно, но все же отличаться от ухода за растениями, выращиваемыми в пластиковых тарах. Посадить семена Торфяные горшочки не имеют дренажных отверстий. А потому в целях предотвращения загнивания корневой системы на дне стаканчиков полезно сделать шилом несколько дырочек.  Далее горшочки необходимо пропитать питательным составом: раствором «Лигногумата» или удобрения «Идеал». После пропитки тары нужно тщательно просушить. Для посадки растений необходимо подготовить рыхлый, питательный и влагоемкий субстрат. Его рекомендуется разбавить агроперлитом, вермикулитом или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб». Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее. Гигроскопичные вещества будут впитывать в себя излишки влаги, а по необходимости отдавать ее растениям. Такая добавка предотвратит и иссушение грунта, и его переувлажнение. На дно горшочков можно уложить небольшим слоем дренаж, а сверху засыпать подготовленный грунт. Сажать семена необходимо на стандартную глубину: мелкие – присыпая 1-2 см земли, крупные – заглубляя на 2-3 см. После посадки емкости рекомендуется накрыть стеклом, прозрачной крышкой или пленкой. Для появления крепких и дружных всходов нужны повышенная температура и влажность воздуха. Укрытие поможет соблюсти оба условия. Полив Соблюдение оптимального уровня влажности грунта в торфяных горшочках – едва ли не самый сложный аспект ухода, с которым сталкивается садовод. Дело в том, что материал стаканчиков достаточно пористый и рыхлый, хорошо пропускает воздух, а поэтому грунт пересыхает быстро. Но сам торф активно впитывает влагу, чрезмерные поливы будут провоцировать гниение стенок и появление плесени. Поэтому поливать рассаду в торфяных горшочках нужно умеренно, не допуская вымокания стенок, но чаще, чем в условиях выращивания в пластиковых тарах. По отзывам многих садоводов оптимальный вариант полива рассады в этом случае – через поддон: и сами стаканчики не будут слишком сильно намокать, и корни будут активно нарастать, стремясь вглубь грунта к влаге. Уход Ухаживать за рассадой в торфяных стаканах нужно стандартным способом: поливать, подкармливать, рыхлить грунт, защищать от болезней и вредителей. Но чтобы растения гарантированно хорошо себя чувствовали, а сами емкости не покрывались плесенью, рекомендуется проводить два дополнительных мероприятия. Периодически опрыскивать стенки и дно горшочков слабым раствором марганцовки. По отзывам садоводов такая процедура помогает решить одну важную проблему. Марганцовка является безопасным и эффективным дезинфектором, она предотвращает распространение патогенной микрофлоры и появление плесени.  В условиях выращивания рассады на прохладных подоконниках дополнительно утеплять емкости. Пористая поверхность отлично пропускает воздух, что безусловно является плюсом торфяных горшочков: корни могут дышать, доступ кислорода к ним всегда открыт. Но прохладный воздух может спровоцировать переохлаждение нежных корешочков сеянцев, и, как следствие, их гниение и гибель растений. Утеплить посадки можно пенопластом: уложить на подоконник, прикрыть щели, из которых может поступать холод. Пересадка в грунт Один из главных плюсов использования торфяных стаканчиков для рассады состоит в том, что высаживать растения на грядки можно прямо в них. Пересадка проходит абсолютно безболезненно для растений: корневая система не страдает, никакой задержки в развитии сеянцев в дальнейшем не происходит. Материал разлагается в почве в течение 30 дней, обеспечивая корням возможность разрастаться вширь и вглубь. Пересаживать рассаду на постоянное место нужно в соответствие со следующей инструкцией: Перекопать грядку, по необходимости внести удобрения, разровнять, сделать посадочные ямы; Смочить стаканчики теплой водой; Слегка надорвать их, допускается аккуратно срезать дно (в случае, если корни не торчат из дренажных отверстий); Высадить рассаду в подготовленные ямки таким образом, чтобы край горшочков был присыпан грунтом слоем в 2 см; Полить грядку, по необходимости замульчировать посадки. Плюсы и минусы Пользоваться торфяными емкостями для выращивания рассады очень удобно и просто. Именно поэтому многие садоводы предпочитают сажать семена и выращивать сеянцы именно в них. Вот основные преимущества торфяных стаканчиков: Они выполнены из экологичных материалов, которые не приносят вред ни почве, ни растениям. Пористый материал хорошо пропускает воздух и влагу. Корни не страдают от недостатка кислорода, излишки воды не застаиваются в грунте, она свободно вытекает через стенки и дренажные отверстия. Риск залить рассаду и спровоцировать распространение черной ножки гораздо ниже. В процессе пересадки рассада не испытывает стресса, она быстро приживается на новом месте и не тормозит в развитии. Материал перегнивает в почве быстро, не оказывая давления на корневую систему и не препятствуя ее росту. Торф обогащен полезными элементами, которые на протяжении всего времени роста дополнительно питают рассаду. Подкармливать сеянцы можно реже. Сажать в торфяные стаканчики можно абсолютно любые растения: и овощные, и декоративные культуры. К числу минусов торфяных емкостей можно отнести следующие: Грунт пересыхает быстрее; На прохладных подоконниках корни растений могут мерзнуть; Торф повышает кислотность почвы, что может негативным образом сказаться на росте и развитии рассады; Некачественные горшки с большим количеством картона могут вызвать появление плесени и гниение корней после пересадки растений в открытый грунт; Хорошие горшочки могут стоить недешево, а рассчитаны они лишь на однократное использование. Нейтрализовать эти минусы очень просто. Нужно лишь правильно подобрать режим полива сеянцев, по необходимости утеплить горшочки, присыпать грунт золой для раскисления, пользоваться горшочками только надежных и проверенных производителей. Чем можно заменить Подобные тары для выращивания растений в домашних условиях можно изготовить самостоятельно. Потребуется два стакана или любые другие емкости (их объем должен незначительно различаться) и сырье для производства горшков: 7 частей торфа; 1 часть коровяка; 2 части перегноя. Все ингредиенты нужно тщательно промять, перемешать и добавить небольшое количество теплой воды. Масса должна быть однородной, без комочков, густой консистенции. Далее необходимо на треть наполнить стакан получившейся смесью, вставить в него другой, плотно прижать таким образом, чтобы из массы сформировался нужный контейнер. После просушки заготовки формочки можно снять, а получившийся стаканчик дополнительно просушить. Выращивать рассаду можно и в торфяных таблетках. В их основе тот же торф, обогащенный питательными веществами, завернутый в тонкую сеточку. Пользоваться таблетками тоже достаточно просто и удобно: В них можно сажать любые культуры (особенно удобно сеять мелкие семена); Высаживать рассаду в открытый грунт нужно прямо в «бочонках»; Подкармливать растения в таблетках можно реже, но поливать придется чаще. Использование таблеток не сильно отличается от применения горшочков. Различие заключается лишь в том, что первые для устойчивости лучше размещать в контейнерах, стаканчикам же потребуются лишь поддоны. Торфяные стаканчики помогают садоводам вырастить крепкую, рослую и здоровую рассаду. Отзывы опытных дачников говорят о том, что покупка горшочков – не лишние траты, а возможность обеспечить сеянцам хорошие условия жизни и минимальный стресс при пересадке.