Огород

Даже на небольшом участке можно получить весомый урожай картофеля. Секрет прост: нужно увеличить количество земли не вширь, а вверх, поставив старые шины одну на другую! Для устройства штабеля из шин нужно выбрать солнечное место. Положить на землю шину, насыпать дренажный слой толщиной 10 см. Для дренажа можно использовать керамзит, щебень, битый кирпич и т. д. Сверху насыпать слой песка в 5 см. Поверх песка — слой золы (2–3 см), затем заранее приготовленный, хорошо удобренный, рыхлый грунт вровень с поверхностью шины. На нижнюю шину установить еще одну и накрыть пленкой. В начале или середине апреля на поверхности грунта внутри контейнера уложить несколько подготовленных, пророщенных клубней картофеля. Уложенные клубни присыпать удобренным грунтом толщиной 8–10 см и полить. Во избежание подмерзания отростков из-за возвратных заморозков накрыть пленкой. Когда побеги картофеля вырастут высотой 10–15 см, их нужно аккуратно присыпать полностью удобренным грунтом, оставляя на поверхности приблизительно до двух верхних листьев побега. Прикрытый стебель даст клубневые отростки, а стебель, оставшийся над землей, продолжит рост и выпустит новые листья. Такой прием повторить несколько раз, добавляя шины, по мере наполнения грунтом предыдущего яруса. Больше пяти шин набирать не следует — урожай может не успеть вызреть. В последнем ярусе грунт покрыть мульчей во избежание излишней потери влаги. Ежедневно почву в штабеле нужно проверять, не требует ли она полива. Черные шины сильно нагреваются и держат тепло, поэтому земля в них быстро высыхает. Когда придет время снимать урожай, нужно просто разобрать штабель. Урожайность зависит от высоты штабеля, но выход будет в 5–6 раз больше, чем при простой посадке. Совет. Можно обрезать боковины шин, оставив только основную рифленую часть. Тогда шины станут легче, из них будет удобнее делать штабель. Да и демонтировать их, собирая урожай, тоже будет легче.

Семена огурцов хорошо проращивать во влажном мху. Для этого мох смочить теплой дождевой водой и на него равномерно разложить предварительно откалиброванные прогретые и обеззараженные семена огурца. Сверху семена закрыть слоем такого же влажного мха толщиной в 1,5–2 см. Коробочку накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место: у батареи, на кухне, на печке. Дождаться появление семядольных листиков, пересадить молодые растения в грунт и держать под пленкой, пока не появится 3–4-й настоящий лист. Такие огурцы быстро приживаются, хорошо растут. Семена тмина Способ для хорошей всхожести семян укропа, петрушки, сельдерея, кинзы и овощей. Сшить хлопчатобумажные или марлевые мешочки, сложить в них семена и замочить на сутки в теплой кипяченой воде. Затем мешочки отжать, разложить в один слой на поднос, накрыть пленкой и оставить лежать под навесом сарая до наклевывания семян. А можно поступить иначе — выкопать в тени под раскидистой яблоней небольшое углубление, переложить туда мешочки и сверху накрыть спанбондом. В таких условиях семена прорастают быстрее. Быстро высадить на грядку мелкие семена овощных культур (например, редиса, моркови или лука на перо) поможет самодельный маркер, который легко изготовить из яичного лотка. К небольшому куску доски, примерно такого же размера, что и лоток, прикрутить дверную ручку. С другой стороны доски наклеить ячейки от яиц. Когда клей высохнет, можно приступать к посадке семян. Грядка должна быть свежеприготовленной или увлажненной, поверхность выровненной. Несколько раз вдавить маркер в землю через равное расстояние. Получатся одинаковые по глубине посадочные ямки, расположенные на подходящем расстоянии друг от друга. Остается только бросить в каждую лунку по семечку и присыпать углубления землей.

Овсяный корень, козлобородник, овощная устрица — это всё названия одного и того же растения. Почему этот корень называют овсяным, ведь он никакого отношения к овсу не имеет? Всё дело в его семенах, которые своей формой очень напоминают этот злак. А его покрытые сизым налетом листья напоминают листья овса. Почему еще и козлобородник? Потому что длинные конусовидные корнеплоды обрастают тонкими редкими корешками и напоминают козлиную бороду. А за нежную мякоть корнеплодов, по вкусу напоминающую устриц, называют овощной устрицей. Овсяный корень — двухлетнее овощное растение, относящееся к семейству сложноцветных. Всё растение, особенно его корнеплод, насыщено белым млечным соком. В первый год жизни растение образует розетку из многочисленных линейно-продолговатых, серовато-зеленых листьев. Эти листья довольно узкие и расширенные у основания, достигают длины 30–50 см. На второй год козлобородник выбрасывает стебель высотой до 1,5 м с фиолетово-красными, пурпурными или желтыми цветками, собранными в корзинки на длинных цветоносах. Корнеплод цилиндрический, мясистый, гладкий, бело-желтой окраски, его длина достигает 25 см, а диаметр — 3-4 см. Корнеплод покрыт опробковевшей кожурой. Мякоть корнеплода белая, при её разломе выделяется млечный сок, который быстро темнеет. Овсяный корень можно выращивать в любом климате, это холодостойкое растение, может хорошо зимовать в почве при укрытии его сухими листьями или хорошим снежным покровом. К наилучшим для овсяного корня почвам относятся супесчаные черноземы или легкие суглинки, а также плодородные почвы. Если земля глинистая, уплотненная, то корни будут видоизменяться, будут искривленные корнеплоды. Овсяный корень засухоустойчив, но хорошо отзывается на поливы. Растение светолюбиво, предпочитает солнечный свет в течение всего дня. В полутени сильно разрастается, но образует тонкие корнеплоды. Размножается семенами. Они раскладываются во влажные борозды плашмя по 2–3 штуки в гнездо на глубину 1–1,5 см на расстоянии 4–5 см при ширине междурядий не менее 30–35 см. Грядку необходимо сразу замульчировать торфом или прикрыть пленкой, чтобы уменьшить пересыхание почвы. Уход обычный — полив, прополка от сорняков. После появления всходов в каждом гнезде нужно оставить одно самое крепкое растение. При необходимости подкормить раствором коровяка или древесной золы. В течение вегетации удаляются стрелкующиеся растения. Поздней осенью корнеплоды следует аккуратно подкопать вилами и извлечь. Козлобородник следует очистить от земли, а ботву аккуратно обрезать, оставив примерно 4 см. Для хранения корнеплоды уложить в ящики, засыпать влажным песком и перенести в подвал.

Когда ростки в ящике достигают высоты 3–5 см и выпускают второй комплект листьев, наступает время пикировки. Этот процесс включает пересадку более сильных растений в отдельные горшочки.     Пикировка необходима для того, чтобы посеянные плотно растения не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и освещения, а имели возможность развить сильную корневую систему и надземную часть. Из молодых растений в ящике выбираются самые сильные. Их аккуратно вынимают из грунта, немного укорачивая кончик главного корня. Для этого существует специальная заостренная палочка (пика), от которой и произошло название агроприема. За пару часов до пикировки следует обильно полить рассаду теплой водой, чтобы сеянцы вынимались легко и без повреждений. Растения аккуратно поддеть палочкой, обрезая корешок, вынуть из почвы и пересадить в стаканчик, пакетик или ящик. При пересадке растения следует разместить глубже, чем они сидели в общем ящике, часто под самые первые листья. Почву в горшочке аккуратно уплотнить, прижимая корни растения вниз. Распикированные томаты пересажены в торфяные горшочки Недели через 3–4 необходимо провести отбор нужного количества здоровой и крепкой рассады. Пересадить её в горшки, соответствующие размеру будущего растения. Например, для томатов, перцев и баклажанов нужны горшки диаметром не менее 10 см, а для капусты достаточно и пятисантиметрового горшочка. Глубина заделки сеянцев для большинства культур одинакова — практически под семядоли. Это компенсирует вытянутость рассады, появившуюся на первой стадии роста, и способствует образованию дополнительных корней. Исключением является перец, его следует заглублять не более чем на 1 см. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что перцы и баклажаны лучше сеять сразу в отдельные емкости и выращивать без пикировки.

Существует много разных сортов тыквы: крупноплодные, длинноплодные, мелкоплодные. Каждый выбирает, что больше нравится и подходит. Крупные тыквины вырастить нелегко. Непросто их убрать и переработать. К тому же в разрезанном виде они теряют витамины, да и хранятся недолго. Совсем другое дело новинка в ассортименте сортов и гибридов — порционные тыквы.      Из них можно приготовить за один раз кашу, суп или запечь целиком. Тыквы-малышки удобны для переноски и перевозки. Масса этих тыковок в биологически зрелом состоянии — от 1,5–2 до 3,5–4 кг. Мини-тыквы разнообразны как по форме (шаровидные, яйцевидные, сплюснутые, суженные посредине, грушевидные, чалмовидные), так и по окраске (от бело-серой, розовой, оранжевой до темно-зеленой). Мякоть плодов, как правило, сочная, толстая, темно-оранжевого цвета, с высоким содержанием сухого вещества, сахара и витамина С. То ли порционная, то ли маленькая еще...     Порционные тыквы формируют компактные или короткоплетистые кусты с укороченными междоузлиями. Причем кустовые формы более перспективны: и урожайность у них выше, и уход за растениями легче.     Никакой особенный уход за порционными тыквами не требуется. Достаточно обеспечить малышек теплым солнечным местом и кусочком плодородной, рыхлой почвы в саду. К тому же кустовые и короткоплетистые тыквы можно выращивать без прищипки.     Есть приемы, которые помогут увеличить урожай и получить хорошо вызревшие, пригодные к длительному хранению плоды. Выращивать такие тыквы нужно через рассаду. Семена высевать в середине апреля. Готовую рассаду высаживать в грунт в начале июня после заморозков.     Ограничить подкормки азотом и поливы во второй половине лета. Не стоит высаживать растения на компостные кучи, нитраты совершенно ни к чему, да и плоды вырастут слаще.     Тыквенные побеги разложить так, чтобы их верхушка всегда была на солнце. После того как завязь заметно увеличится в размерах, её нужно открыть для солнечных лучей, обломав 1–2 затеняющих тыквины листа. Это ускорит созревание плодов, сделает кожицу более плотной и снизит поражение гнилями. Под тыковки подкладываем дощечки...     Чтобы защитить растущие плоды от почвенной сырости, можно подложить под них широкие дощечки. Улыбка — сорт скороспелый. Растение компактное, кустовое. Плоды округлые, ярко-оранжевые с белесыми полосками, некрупные — 2–3 кг. Мякоть толстая, оранжевая. Холодостойкий сорт, хорошо хранится до января при комнатной температуре. Крошка — среднеспелый сорт, имеет плети до 3 м. Крупноплодная, столовая. Плоды плоские, светло-серые, массой 1–3 кг. Мякоть ярко-желтая, плотная, ломкая, малосочная и сладкая. Плоды лежат до конца января. Конфетка — раннеспелый сорт, плети средней длины. Плод сегментированный, округлый, красно-оранжевого цвета, средняя масса тыкв — 1,2–2 кг. Мякоть темно-оранжевая, сочная, плотная, сладкая. Золотая груша — раннеспелый сорт. Дает длинные плети и красивые ярко окрашенные плоды по 3–5 штук на растение весом по 1,5–2 кг. Мякоть твердая, вкусная, плотная и хрустящая. Хранится до весны.

Листовую капусту (кале, грюнколь, браунколь) почему-то считают несъедобной, хотя это одна из самых древних форм капусты огородной, которую люди использовали в пищу и для корма скоту.      Листовая капуста по хозяйственному назначению делится на 3 группы: кормовая, декоративная и овощная капуста. Капуста декоративная Овощная капуста имеет плосколистные и курчаволистные формы. Листовая капуста ценна в пищевом отношении, выгодно отличается и по химическому составу. Она богата клетчаткой, накапливает сырого белка и минеральных веществ в 2 раза больше, чем белокочанная. А по витаминному составу превосходит все разновидности капусты, особенно по витамину С, каротину и РР, содержит витамины B1, В2, сахара. В состав листовой капусты входят в значительном количестве гликозиды, присутствие которых придает листьям горечь. Капуста листовая овощная Но это относится только к старым листьям, молодые листья и побеги очень нежные, из них готовят салаты, гарниры, щи. По сравнению с другими капустами листовая более устойчива к киле и капустной мухе, удается даже там, где другие виды сильно поражаются вредителями и болезнями. Листовая капуста — двулетнее растение. В первый год образует розетку, а иногда и стебель до 1–1,5 м, во второй — цветоносные побеги и семена. Чаще встречаются низкорослые формы в виде небольшой розетки с сидячими листьями различной окраски — фиолетовой, розовой, белой и их оттенков. Иногда эти цвета присутствуют на одном растении. Листовая капуста очень разнообразна. К настоящему времени выделено 5 основных её сортотипов: мозговые, розеточные, игольчатые, черешковые, листовые. По форме растений различаются колоновидные, округлые, уплощенные. У высокорослых форм листья крупные — перистые, лировидные или цельные, плоские или курчавые с резко разрезанными махровыми краями. Листья и стебли зеленой или фиолетовой окраски. Молодые растения часто волосисто-опушенные. Длина вегетационного периода в первый год 160–170 дней, во второй — 100–120 дней. В регионах с теплым климатом вегетационный период практически неограничен. Капусту часто оставляют зимовать на грядке или осенью с корнем пересаживают в горшочки, доращивая в домашних условиях. На второй год у листовой капусты развиваются цветоносы высотой 1,5 м. Цветки до 2 см в диаметре. Плод — стручок. Листовая капуста в сентябре - порция для щей Листовая капуста не образует кочанов. Отличается от других капуст холодостойкостью. Некоторые её сорта выдерживают температуру до -20 °С во второй половине вегетации. Культура довольно неприхотлива, хорошо приспосабливается почти ко всем почвенно-климатическим условиям. Одинаково хорошо растет как на щелочных, так и кислых почвах. А на окультуренных, плодородных суглинистых, супесчаных и торфянистых почвах достигает особо крyпных размеров. Культура не привередлива к способу высадки — можно использовать рассаду, а можно засевать семенами. При безрассадном способе выращивания капусты семена высевают на грядки, оставляя междурядья шириной 60–70 см. Первое прореживание следует проводить в фазу 1–2 листьев, второе — в фазу 4–5 листьев, оставляя расстояние между растениями 30–35 см. При рассадном способе семена сеют в рассадные ящички, сеянцы пикируют в небольшие емкости. Капуста высажена в грунт В грунт рассада высаживается в возрасте 45 дней. Вокруг посаженных растений нужно сформировать небольшие лунки, чтобы поливочная вода не растекалась, а попадала непосредственно к корням. Уход за растениями заключается в своевременных поливах, подкормках и удалении сорняков. В течение лета почву вокруг растений нужно постоянно рыхлить. Когда начнут активно нарастать молодые листья, листовую капусту можно подкормить жидким органическим удобрением — 2 л просеянного компоста залить ведром воды и поставить настаиваться в течение суток на солнечное место, затем слить отстоявшуюся компостную воду и использовать её для подкормки молодых растений. Можно удобрять комплексным удобрением "Здравень Аква" Срезку листьев можно проводить в течение всего летнего сезона. При сохранении посадок капусты в зимний период можно рассчитывать на её новый урожай ранней весной. Лучшими предшественниками для листовой капусты являются огурец, лук на репку, томат, картофель, бобовые культуры; плохими — разновидности капусты, редис, репа, турнепс, брюква.

Во многих странах мира в наши дни амарант выращивают на зерно, корм скоту, как зеленную салатную или даже декоративную культуру. В России зерновой амарант известен пока еще далеко не везде, хотя в последние годы печать и радио немало сделали для популяризации этого интересного растения. Амарант высокопитателен, белок его зерна уникален и по балансу незаменимых аминокислот гораздо ближе к животному белку, чем у любого другого растения. Максимальное накопление белка отмечено для листьев — до 50 %, в семенах — до 18 % и наименьшее в стебле — 8–11 %. Т. е. и по количеству, и по качеству белка амарант оказывается вне конкуренции. Корма из амаранта также дешевле и качественнее кормов из других культур. Но в рационы животных их желательно вводить не более 10–12 %, а иначе может иметь место белковый перекорм, т. е. нерациональная трата ценнейшего компонента. Опыт хозяев личных подсобных хозяйств и фермеров России показывает, что зелень амаранта — привлекательная ежедневная подкормка для овец, коз, телят, поросят и кроликов. Из зеленой массы амаранта при добавлении кукурузы, сорго, подсолнечника или соломы злаковых культур получают силос с более высоким содержанием белка (на 60 %). Амарант в огороде Амарант — теплолюбивое растение. Минимальная потребность в тепле может быть удовлетворена за 100 дней вегетации при суточной температуре воздуха выше +15 °С. От перегрева амарант практически не страдает, и главная задача земледельца — правильно выбрать время посева, т. к. при температуре почвы ниже +14 °С семена не прорастают, а всходы погибают от заморозков и при возврате холодов, когда в течение нескольких дней на поверхности почвы держатся низкие температуры (около +2 °С). Другая серьезная опасность, о которой нужно помнить крестьянским хозяйствам главным образом в северо-западных районах России, — замедление роста амаранта при недостатке света. Т. к. большинство видов амаранта относятся к растениям короткого дня, при длительном освещении в северных регионах они позднее переходят к цветению, но отличаются ростовым гигантизмом и образуют больше зеленой массы, чем растения на юге. Это делает целесообразным направленное возделывание амаранта на корм или на семена в зависимости от расположения конкретной зоны. Нужно отметить, что амарант хорошо удается на всех основных типах почв: черноземах, серых лесных и даже на дерново-подзолистых. Хорошо он переносит и низкую влагообеспеченность, выдерживает засоление почв. Переувлажнение почвы и высокую кислотность амарант переносит гораздо хуже.

На самом деле диковинное в этом растении только внешний вид и название. Крукнек — разновидность твердокорой тыквы со своеобразным изогнутым у плодоножки плодом, отчего и называется кривошейкой. Корка этого овоща неровная, с бугорками, светло-серая или ярко-желтая, мякоть — желтая или оранжевая. Крукнек можно жарить, тушить, фаршировать, добавлять в супы и использовать как гарнир. Вызревшие полностью плоды прекрасно сохраняются в домашних условиях до весны. Из-за высокой требовательности крукнека к свету и теплу на участке для него лучше отводить места с южной стороны дома, хорошо освещенные и защищенные от холодного ветра. Крукнек Гуси-Лебеди Почва должна быть легкая, заправленная органическими удобрениями, с низким залеганием грунтовых вод. На тяжелых глинистых, кислых и сильно заболоченных почвах крукнек не растет. Выращивать кривошейку можно как рассадным, так и безрассадным методом — всё зависит от климатических условий участка. На юге России семена крукнека можно высевать прямо в грунт. В средней полосе России крукнек лучше растить через рассаду. Семена на рассаду высеваются в конце апреля в рассадные ящики, наполненные хорошо увлажненным и плодородным субстратом. Гряды для крукнека необходимо утеплить. Для этого посередине гряды выкопать бороздку глубиной 40 см и заполнить её навозом и листьями, а поверхность засыпать плодородной землей слоем 20 см, куда и высадить сеянцы. При наличии небольшого количества органики можно ограничиться лунками размерами 40х40х40 см, которые следует заполнить навозом и компостом и покрыть почвенным слоем, сформировав холмики, на которые и высадить рассаду. На первое время гряды нужно накрыть черной пленкой, натянутой на проволочные дуги. Перед высадкой рассады в грунт её нужно закалить. В открытый грунт рассада крукнека высаживается в возрасте 30–35 дней, когда у сеянцев появится по 2–3 настоящих листочка с укороченным приземистым стеблем. Передерживать рассаду в домашних условиях нельзя, иначе сеянцы не приживутся. Через 3 недели после посадки под растения нужно подсыпать небольшой слой перегноя или торфа. В формировании крукнеки не нуждаются, однако за растениями необходим постоянный контроль. При загущении куста нужно вырезать старые и поврежденные листья из его середины, а также удалять побеги, на которых нет завязей. Цветок крукнека За сезон достаточно двух подкормок. Первую следует проводить перед цветением (аммиачной селитрой, суперфосфатом и сульфатом калия), вторую — во время плодоношения (раствором коровяка или птичьего помета). Наиболее распространенная болезнь крукнека — мучнистая роса. Чтобы её предупредить, следует поливать растения только отстоянной теплой водой. А во время подкормок увеличить дозу калийных удобрений, особенно в период массового созревания плодов. Если болезнь всё же появилась, нужно сократить число поливов и обязательно удалить и уничтожить все завязи, пораженные мучнистой росой. Плоды крукнека Скороспелость и высокая урожайность крукнека полностью покрывают все сложности его выращивания. Уже через 30–40 дней после высадки рассады можно снимать первые плоды.

После созревания семена некоторых растений находятся в состоянии очень глубокого покоя. В них содержатся ингибиторы роста, тормозящие развитие зародыша, и если посеять такие семена, то с трудом взойдет очень незначительная их часть. В естественных условиях семена осыпаются на землю, где пропитываются влагой осенних дождей. Температура воздуха постепенно понижается до отрицательных зимних значений. Весной семена прогреваются и омываются весенними талыми водами. Только в период такого воздействия влажности и температуры в семенах снижается содержание ингибиторов роста и повышается содержание стимуляторов роста, и при наступлении благоприятных весенних условий они выходят из состояния покоя и начинают прорастать. В домашних же условиях для выведения семян из состояния покоя и повышения всхожести следует воспроизвести все эти этапы — стратификацию. Для проведения стратификации нужно заранее запастись тарой и субстратом. В качестве тары очень хорошо использовать пластиковые контейнеры с крышкой из-под кондитерских изделий, а в качестве субстрата — крупнозернистый речной песок или мох-сфагнум. Чтобы исключить развитие плесени и грибков во время стратификации, контейнеры и песок нужно обязательно продезинфицировать раствором марганцовки, а песок еще и прокалить в духовке. Мох в качестве субстрата считается самым лучшим, т. к. обладает кроме влагоудерживающих свойств еще и бактерицидными свойствами. Чтобы семена не затерялись в субстрате, понадобится капроновая ткань (например, колготки), а для поддержания нормальной влажности в контейнере — керамзит. Теперь можно приступить к стратификации. Сначала нужно замочить семена в талой снеговой воде на двое-трое суток при комнатной температуре. Затем — в розовом растворе марганцовки. После на дно контейнера насыпать слой керамзита, уложить слой влажного субстрата, слой капроновой ткани, на нее семена, на семена опять капрон, а сверху слой влажного субстрата. Контейнер закрыть крышкой и поместить в холодильник или погреб (при t 0...+4 °C). Раз в неделю семена нужно осматривать, не проклюнулись ли. При этом они проветриваются. Также необходимо следить, чтобы семена были всегда влажные. Осмотр следует проводить не более минуты, чтобы они не нагрелись. После стратификации семена можно сеять в грунт обычным порядком. Какие семена нужно стратифицировать и как долго их подвергать этой процедуре, лучше посмотреть в садово-огородных справочниках для каждой культуры. Так, семенам теплолюбивых культур стратификация вообще не требуется, другие культуры требуют стратификации 2–4 недели, а третьи — 3–4 месяца и даже до полугода.

Это не только красивое комнатное растение, но и отличная приправа к пище. Вырастить его в домашних условиях просто. Кустики невысокие – 20-30 см. Перец неприхотлив, мирится с полутенью, хотя лучше плодоносит на хорошо освещенном окне. На растении одновременно может быть от 20 до 50 плодов. Кусты с зелеными, желтыми и красными плодами на фоне белых цветков смотрятся очень эффектно. Комнатный перец обладает бактерицидными свойствами. Там, где он растёт, меньше болеют простудными заболеваниями. Лучший срок посева семян – конец февраля. Не требуют больших горшков. Семена проращивают в блюдце с влажной тканью при температуре 20-22°С. Сеют семена в политый грунт на глубину 1 см. Перец размножают также черенками. Не любит северных окон. Весной и летом поливают ежедневно, не допуская подвяливания. Подкармливают каждые 10–12 дней раствором минеральных удобрений (например «Здравень Турбо»). Во время цветения помогают опылению путём постукивания по стеблю карандашом. Собирать плоды лучше полностью созревшими, но можно использовать и зеленые. Перец – многолетнее растение, поэтому весной его пересаживают в свежую землю. 

Жужелицы – довольно крупные жуки с жесткими надкрыльями, имеют цвет от иссиня-черного до медно-красного. Их жертвами становятся яйца, личинки и взрослые особи разнообразных насекомых. Важно, что жужелица ест личинок колорадского жука, от которых отказываются даже птицы из-за их отвратительного вкуса. Колорадский жук дает за лето два поколения. Личинки первого поколения в начале лета не очень доступны жужелицам, т.к. сидят высоко на кустах, а жужелицы бегают по земле. Зато после сильного дождя, ветра или окучивания множество личинок падает на землю и становится жертвами хищника. Жужелицы уничтожают от 30 до 70% личинок первого поколения. Второе поколение жука развивается, когда картофельная ботва разрастается и полегает на землю. В это время одна жужелица за сутки может съесть до 30 личинок. Всего жужелицы съедают от 60 до 100% яиц и личинок второго поколения. В борьбе с колорадским жуком жужелицам помогают божьи коровки, златоглазки и хищные клопы.

Неинфекционные болезни капусты проявляются при недостатке различных элементов питания. При недостатке азота задерживается рост и листья приобретают светло-зеленый оттенок. При азотном голодании нижние листья краснеют или синеют. Это явление чаще бывает у ранней капусты в холодную и дождливую погоду. При недостатке фосфора происходит задержка развития растений. Это проявляется в задержке образования кочана. Листья у таких растений мелкие, окраска меняется от темно-зеленой до фиолетовой. Для лучшего усваивания фосфора почву необходимо известковать. При калийном голодании на нижних листьях образуются хлоротичные пятна, более отчетливо проявляющиеся по краям листа. При сильном калийном голодании листья, начиная с верхушки желтеют и отмирают.

Не уживаются вместе: растения одинаковой высоты и разлапистости, если посажены тесно, а также представители одного семейства.   Особенно ссорятся друг с другом зонтичные, кроме моркови: укроп, петрушка, сельдерей. Угнетают всех без исключения фенхель и полынь. Луки и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным. Морковь, свекла, огурцы, томаты к соседству наиболее терпимы. Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие корни других растений, и притеняют почву. Защищают от вредителей: фасоль, петрушка и губоцветные травы: мелисса, базилик, чабер, тимьян, котовник, иссоп, майоран. А так же календула, настурция, бархатцы. Кукуруза и подсолнух затеняют почву, защищают от ветра и создают хороший микроклимат. Некоторые культуры нужно помещать в соседних рядах. Морковь-лук защищают друг друга от морковной и луковой мухи. Капуста-сельдерей вместе лучше противостоят болезням, сельдерей отпугивает белянок. Его сажают между капустинами, и он разрастается после того, как капусту уберут. Огурцы и укроп отлично уживаются на одном месте. Помогают друг другу базилик и помидоры. Хорошо соседствуют в одном ряду кольраби и салат, – последний убирают раньше, чем кольраби. Отлично себя чувствуют и плодоносят до холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам. Фасоль уживается рядом с огурцами и помидорами. Редиску хорошо посеять там, где позже будут цуккини, кабачки, и др. поздние овощи.

Зимой многие огородники копят удобрения, в частности золу. По своему составу зола превышает минеральные удобрения и содержит почти все питательные вещества: калий, фосфор и кальций. Более качественная – зола травянистых растений, а также лиственных и хвойных деревьев. Применяют золу для подкормки в сухом и растворённом виде. Для огурцов – 50 г на ведро воды, для остальных овощных культур при первой подкормке – 100 г, а повторных – 150 г. Для картофеля золу лучше смешивать с торфом или навозом, а на тяжёлых грунтах – с песком. На лёгких песчаных почвах золу вносят только под перекопку, чтобы избежать вымывания калия. На тяжёлых грунтах – весной и осенью. Пепел и золу от сжигания каменного угля на удобрения не употребляют – там нет питательных веществ для растений. Однако измельчённый и просеянный шлак может улучшить структуру тяжёлых почв. Вносят обычно до 1 ведра на сотку. Многие любители – огородники считают, что внесение шлака защищает растения от вредителя – проволочника.

Любисток Это одна из самых высоких трав. Однажды посаженная, она будет расти в течение многих лет. Ароматные листья любистока по вкусу напоминают сельдерей с грибным привкусом. Великолепная приправа для супов, тушеного мяса, овощных блюд. Кервель Листья кервеля напоминают петрушку, а вкус-петрушку с добавлением аниса. Это деликатес для гурманов. Растение теневыносливо, прекрасно растет зимой на подоконнике. Фенхель лекарственный Ценится за массу его бахромчатых листьев. Еще его называют аптечным укропом. Ароматные семена добавляют в чай от детских колик, он дает хороший чай в смеси с листьями мяты. Тимьян, чабрец Эти травянистые кустики с мелкими листочками в несколько сантиметров высотой. Листья тимьяна обладают тонким запахом, их добавляют в блюда из цыплят, индейки и многих других. Майоран садовый Это маленькая травка, которая зимой становится приятным комнатным растением, если пересадить ее до морозов. Майоран стимулирует пищеварение, его используют в блюдах из яиц, колбасах и мясных блюдах. Розмарин лекарственный Куст высотой 0,5 м с ароматными серо-зелеными листьями, похожими на иголки. Он очень приятен и как домашнее растение. Если розмарин не цветет, возможно вы собираете с него много листьев. В кулинарии розмарин используют как приправу к мясным блюдам. Но главная его ценность – прекрасный аромат. Эстрагон Незаменимая в кулинарии трава, используется для ароматизации напитков и как ингредиент многих салатов. Существует два вида эстрагона – русский и французский, но только французский имеет настоящий аромат. Эстрагон требует дренированной почвы, любит влажные и частично затененные места. Кориандр (кинза)

Никогда не рыхлите почву глубже, чем на 5 см. Используйте плоскорезы. Прикрывайте почву от климатических скачков слоем органики или материалом, чтобы почва продолжала жить и не начинала иссыхать. Мульчирование – прием, уменьшающий потребность в поливах, рыхлениях, подкормках и облегчающий борьбу с сорняками. Вносите в почву органики больше, и она отдаст еще больше, чем давала. Компостируйте все, что гниет. Перегной отдавайте червям – они его переработают. Создавайте компост прямо на грядке. Не оставляйте почву без растений. Сейте на освободившейся земле сидераты и все, что оказалось под рукой. Оставляйте пожнивные остатки. Не доверяйте научным рекомендациям, требующим увеличивать трудозатраты. Часто большую часть работы приходится делать из-за неучета законов природы.

Переводится как «коровий горох». После кормления ею коров у них повышаются удои. Растёт как кустом, так и лианой до 5 м. высотой. Длина стручков рекордная – от 40 см до 1 м. Стручки вигны Главное достоинство – высокое содержание полноценного белка. Растение неприхотливое. Почвы подходят любые. Вигна еще и обогащает почву азотом. Выращивать можно вдоль построек, заборов, беседок создавая декоративный фон. Вигна – теплолюбива, поэтому ее выращивают через рассаду. Цикл развития – от всходов до созревания бобов – длится 100–110 дней. Семена высеивают в 2–3 срока, чтобы получить 2–3 урожая. Первый посев – в начале апреля, следующие – через 15–20 дней. Рассада вигны Последний посев можно произвести в открытый грунт, при температуре почвы не ниже 15°С. Высаживают рассаду с первой декады июня, с интервалами в 15 дней. Расстояние между растениями 40 см, на место выпавших подсаживают новые. Подкормку проводим 2–3 раза, перед цветением, затем при высоте растений 2 м. Уборку проводят выборочно, с конца июля и до заморозков. Собранные бобы сушат, потом вышелушиваем зерна. Семена молочной спелости консервируют в стадии молочно-восковой спелости, а когда они мягкие – замораживают. Не давайте есть зелёные не переработанные бобы детям – у них можетвозникать рвота.

Зеленое удобрение, особенно злаково-бобовые смеси, не уступает навозу по обогащению почвы гумусом и азотом, но уступает по некоторым минеральным элементам: сколько зеленое удобрение взяло минеральных элементов из почвы, столько и возвращает после отмирания. Азот и гумус составляют исключение, т.к. их количество увеличивается за счет использования растениями азота и углерода из воздуха. Зеленое удобрение не исключает полностью внесение навоза или компоста, обогащенных калием, фосфором и т.д., но позволяет сократить их дозу.  В органическом земледелии предпочитают вносить минеральные удобрения в компост, а не в почву, чтобы с помощью микроорганизмов они перешли в более полезную для растений форму. Хороший эффект дает внесение и подкормка минеральными удобрениями самих сидератов.

Влага и воздух в почве взаимосвязаны. Поступая через корневые каналы, вода и воздух вместе заполняют их и уравновешивают друг друга. Каналы, остающиеся ежегодно от отмерших корней, – это «поры» и «легкие» почвы. Их миллионы, и многие уходят вглубь до 4 метров. По ним поступает в почву воздух. На их стенках даже в жару выпадает внутренняя роса, дающая влаги вдвое больше, чем осадки. По ним дождевая вода стекает в подпочву, тем самым верхний слой не переувлажняется. На их стенках живут микробы, усваивающие азот воздуха. По этим каналам легко движутся молодые корешки растений, быстро проникая в подпочву, к воде и питанию. Цель огородника – сохранить эту структуру и ее связь с воздухом. Для этого: не обрабатывают глубже, чем на 4-5 см и сверху прикрывают постоянным слоем перегноя. Обработка сводится к подрезанию сорняков плоскорезами. В таком режиме почва рыхлит сама себя и плодородие ее «оживает». Создается возможность получать большие урожаи без больших трудов.

В пищу используют молодые завязи содержащие много полезных веществ и молодые незрелые плоды. Их отваривают в подсолённой воде 8 мин и обжаривают в масле до мягкости. Особенно полезна бамия больным желудочно-кишечными заболеваниями, т.к. плоды содержат вещества, заживляющие слизистую оболочку ЖКТ. Отвар плодов помогает при бронхите и кашле. Используют бамию в салатах, гарнирах, тушат с мясом и т.п. Высота куста от 30 см до 2 м. Растение самоопыляющееся. Бамия – исключительно теплолюбивая культура, оптимальная температура роста 22–25°С. Хороший урожай получают только на легких, окультуренных почвах, на хорошо освещаемых и прогреваемых грядках. В средней полосе ее выращивают через рассаду. Т.к. растения плохо переносят пересадку, семена сеют в индивидуальные стаканчики по 2 шт., на глубину 4-5 см в конце марта. Поливают тёплой водой. После всходов и ставят на светлое место. Оставляют одно сильное растение, более слабое срезают у самой земли. Высаживают рассаду с интервалом 30 см в шахматном порядке, поливают теплой водой. Через 7–10 дней проводят первую подкормку комплексным удобрением (например «Здравень Турбо»). Вторая подкормка – в начале цветения. Требует регулярного полива и подкормок. Цветение бамии растянуто и продолжается до заморозков. Сбор плодов начинают через 5–6 дней после цветения и проводят каждые 2-3-дня. Хранятся плоды недолго. Переросшие плоды несъедобны.

В пищу идет мякоть плодов момордики, она сладковатая, терпкая, похожа по вкусу на хурму, способствует нормализации уровня сахара в крови. Семена тоже съедобны и вкусны. Плоды крупные, от 15 до 25 см. в длину, вытянутые, как огурцы. Лучшее место для неё – остекленная теплица, или лоджия. В теплице момордика даёт хороший урожай плодов, достигших зрелости. А на балконе или лоджии, а также в открытом грунте её можно выращивать лишь как декоративное растение. Любит рыхлые хорошо удобренные органикой почвы. Требует частых и обильных поливов, а также подкормок. Молодые незрелые плоды снимают для консервирования и предварительно вымачивают в течение 3–6 ч., меняя воду. Это делается, чтобы избавится от горечи. Консервируют их по рецепту обычных огурцов. Часть плодов надо оставить до полного созревания, чтобы полакомится нежной мякотью.

Вредное действие монокультуры можно уменьшить, если периодически выращивать сидеральные растения, получившие название зеленых удобрений. Бобы Чаще всего в качестве сидератов выращивают однолетние и многолетние бобовые растения. Запаханная в почву высокобелковая растительная масса бобовых обогащает пахотный слой органическим веществом и азотом. По своим удобрительным свойствам она почти равноценна внесению свежего навоза. Органическим веществом и азотом почву обогащают даже остатки корней. Высокое содержание азота в массе бобовых объясняется размножением на их корнях азотфиксирующих бактерий. Усваивая атмосферный азот, бактерии переводят его в доступную для растений форму. Попадая в почву, питательные элементы, содержащиеся в растительной массе переходят в доступное состояние для последующих культур, а органическое вещество улучшает структуру почвы.

До наступления зимы подготавливают теплицы к следующему сезону. Убирают растительные остатки, ботву, гнилые плоды, колья, шпагат, который использовали для подвязки растений. Затем снимают верхний слой почвы (5-10 см) и используйте его на участке, где планируется выращивать капусту, морковь, лук, После этого почву в теплице перекапывают. Практически против всех возбудителей заболеваний эффективна дезинфекция почвы хлорной известью. Для этого разбрасывают хлорную известь из расчета 100-200 г на 1 кв. м и заделывают граблями в почву. Если теплица стеклянная, то можно провести опрыскивание стен и крыши настоем хлорной извести. Для этого 100 г извести настоять в 10 л воды в течение 4 часов. Старайтесь соблюдать чередование выращивания томатов, перцев, огурцов. Это эффективная мера, которая задержит развитие возбудителей бактериоза огурца, паутинных клещей и т.д.

В пищу используют и ягоды и листья. Листьев образует много В пазухе каждого листа – красные, сочные, сладкие ягоды, похожие сразу на землянику и малину. Вкус – сладкий, без аромата. Ягоды не осыпаются, не мнутся. Из них варят е варенье, но для аромата добавляют листочки вишни, мяты, мелиссы, корицу. Листья. используют свежими в салатах, гарнирах или сушеными, как приправу. Растение неприхотливое. Выращивают через рассаду. Посев проводят в конце февраля. Выращивают как в теплицах, так и в открытом грунте. Подкармливать надо только органическими удобрениями: навозной жижей (1:10), сброженной травой. Минеральных удобрений не переносит – ухудшается вкус ягод и листьев. Уход обычный: прополка, рыхление, полив. С развитием ягод под каждый кустик устанавливают опору, чтобы побеги не обломились. Созревают ягоды не дружно, и собирают их в несколько приёмов. Урожайность высокая: до 4 кг ягод с 1 кв. м.