Огород

Золотистая картофельная нематода – микроскопический вредитель, размером в 1 мм. Самки нематод в процессе развития превращаются в цисту – шаровидное образование золотисто-коричневого цвета, наполненное яйцами и личинками вредителя. В цистах, похожих на россыпь маковых зерен, нематоды сохраняют жизнеспособность несколько лет; они легко разносятся ветром, талыми водами, на колесах сельскохозяйственной техники и грязной обуви, образуя все новые и новые колонии. Картофель является единственным растением, на котором размножается этот вредитель, другие пасленовые культуры – томаты, баклажаны, перцы – не повреждает. Весной, при прорастании клубней, личинки нематод выходят из цист и заселяют корневую систему растений. Кусты картофеля отстают в росте, нижние листья подвядают, образуется всего по 1-2 мелких клубня. При высокой численности вредителей растения погибают. Присутствие вредителя хорошо заметно - угнетенные растения обычно расположены компактно, очагами. Если извлечь такое растение из почвы, то на корнях можно увидеть мелких округлых самок нематод. Летом они молочно-белого цвета, к осени темнеют и превращаются в цисту. Часто заражение участка происходит из-за непроверенного посадочного материала. Поэтому, приобретая клубни на семена, их необходимо сразу тщательно вымыть и просушить. Сейчас появились сорта, устойчивые к золотистой нематоде. Для Центрального региона это: Жуковский ранний, Лукьяновский, Аспия, Диамант и др. Большинство из них устойчивы не только к нематоде, но и к другим опасным болезням (раку, ризоктониозу). Рекомендуется ежегодно менять участок под картофелем, т.к. при монокультуре почва накапливает цист золотистой нематоды, а также возбудителей фитофтороза, парши и др. Возвращают картофель на прежнее место через 3-4 года.

Глубина посева семян зависит от их размера и типа почвы: в легкую (супесчаную) сеют мельче, чем в тяжелую (глинистую).  На плодородной легкой почве семена заделывают на глубину, см: 0,5 – салат; 1-1,5 -морковь, петрушку, репу; 1-2 – редис; 1,5-2-лук-чернушку; 2-2,5 – брюкву, редьку, дайкон, пастернак; 2-3 – огурец; 3-3,5 – свеклу, горох, кабачок, фасоль; 3-4 – тыкву, боб. Посев фасоли Семена сельдерея лучше не присыпать землей – при доступе воздуха они прорастут быстрее и более дружно. Как только появятся проростки – белые корешки, устремленные вниз, их нужно присыпать рыхлой землей: полсантиметра, не более. На свету быстрее прорастают салат, брюква, капуста брокколи. Лагенарию (у нее очень крепкая кожура) сеют семенами, пророщенными во влажной тряпочке. Семена намоченные, а также наклюнувшиеся, кладут только во влажную землю. Посеете мелко – росток подсохнет, заглубите – не хватит сил прорасти, поэтому выбирайте «золотую середину».

Для рассады готовят почву из огородной земли (20%), перегноя (30%), торфа (40%) и крупного зернистого песка (10 %) или опилок.      На ведро смеси, для минерального питания растений добавляют древесный уголь или золу (1 стакан), также добавляют удобрения (30 г суперфосфата, по 15 г мочевины и хлористого калия). Компоненты просеивают для отделения крупных комочков и камешков и смешивают. Огородная земля составляет основу грунта, перегной – источник питания, зола снижает кислотность и содержит калий, а песок и опилки – естественные разрыхлители, их применяют обычно вместе с торфом, улучшающим структуру грунта. Хорошо в грунт для рассады добавить гидрогель (например, «Водохлеб»). Он, вбирая в себя воду, разбухает (наподобие желатина), почва становится более рыхлой, не уплотняется и из нее не вымываются питательные вещества. Количество поливов при этом сокращается (поливают 1 раз в 10-20 дней). Подготовленная почва для рассады Важно и обеззараживание огородной земли. Почву для рассады готовят с осени и за зиму промораживают, чтобы избавиться от вредителей и болезней. Однако для гарантированного исключения инфекций почву дезинфицируют. Самым простым и эффективным способом обеззараживания является пропаривание. В домашних условиях пропарить почву несложно. Вариант № 1 На плиту ставят кастрюлю с небольшим количеством воды (примерно ⅓ объема), сверху помещают дуршлаг, выстеленный плотной тканью (по размеру чуть больше, чем дуршлаг). На ткань насыпают почву слоем 5–8 см, накрывают дуршлаг крышкой. С момента закипания воды в нижней кастрюле достаточно 20–30 мин. для стерилизации почвы. После пропаривания ткань берут за края и осторожно высыпают почву в чистую емкость. В зависимости от количества почвы операцию повторяют. При подготовке большого количества грунта можно приспособить «печку-прачку». Вариант № 2 На плиту ставят бачок, в него кладут кирпичи и наливают воды чуть ниже уровня кирпичей. На них ставят ведро с отверстиями снизу, наполовину заполненное почвой. Бачок закрывают крышкой и стерилизуют 3–4 часа. Для успешного роста рассады важна кислотность почвы. Даже на обеззараженной питательной почве у молодых растеньиц может развиться кила или черная ножка, если почва имеет кислую реакцию. Торфяные грунты обычно «кислые». Огородные почвы чаще всего тоже имеют кислую реакцию. Древесные опилки также подкисляют почву. Для хорошего «самочувствия» большинству растений нужны нейтральные почвы. Чтобы снизить кислотность, в почву вносят гашеную известь или доломитовую муку: для рассады томатов, перцев и баклажанов – 15-17 г на 1 кг почвы; для огурцов, кабачков и других тыквенных – 25-30 г. При внесении извести дополняют ее удобрениями, содержащими магний, – это улучшает качество рассады.

БАЗИЛИК используют не только как пряновкусовое растение, но и как декоративное. Его фиолетовые листья и стебли хорошо смотрятся в цветниках. Эффектно смотрятся ряды базилика в бордюрах вдоль дорожек.     Базилик высаживают рядом с многолетними пряными и лекарственными растениями (иссопом, эхинацеей, монардой, душицей, котовником, тимьяном). Можно высадить базилик на концах или по краям гряд с овощами (капустой, луком, морковью, кабачками). Это и красиво, и полезно, т.к. выделяемые базиликом фитонциды губительно действуют на вредные микроорганизмы. Базилик на грядке с пряными растениями    Целесообразно выращивать его и в теплице с помидорами, т.к. они благотворно влияют друг на друга. В теплице базилик меньше страдает от непогоды, и более урожаен. Также он хорошо растет в уличных контейнерах. Юмор Жизнь дачника – это постоянная борьба с чужими детьми, считающими его любимый огород своим, и своими детьми, считающими этот огород чужим.

МУСКАТНЫЕ тыквы среди столовых считаются лучшими. Различают 6 подвидов: туркменская (слабосегментированная), японская (глубокосегментированная), мексиканская (с деревянистой корой), колумбийская (перцевидной формы), североамериканская (мелкая, сплюснутая) и индийская (крупная, шаровидная).     Общим признаком всех мускатных тыкв является аэренхима – белые или серебристые пятна на поверхности листа. Аэренхима отражает часть солнечных лучей, способствуя снижению расхода воды. Все мускатные тыквы – позднеспелые, средне– или длинноплетистые (плети до 4–6 м). Растение – теплолюбиво, однако может созревать даже в условиях Средней полосы при выращивании рассадой (посев семян на рассаду 20-25 апреля, высадка в открытый грунт– 4–6 июня, когда растения имеют 2–3 настоящих листа). Убирать тыкву нужно до первых заморозков. Окраска коры плода до осени зеленая с прерывистыми полосами, реже светло-бежевая. При созревании фон светлеет и становится красновато-желтым или кремовым, а сетчатый рисунок принимает тускло-оранжевую окраску. После уборки мякоть имеет бледный оттенок (бежевый или светло-оранжевый) с легким мускатным ароматом и пресный вкус. При хранении мякоть приобретает оранжевый оттенок, усиливается мускатный аромат, увеличивается содержание сахаров. Поэтому плод должен вызреть примерно 2 месяца после уборки. В мякоти вызревшей тыквы много каротина, она вкусна и полезна в сыром виде. Тыкву также добавляют во фруктовые повидла (до 25%), что улучшает их качество, в каши, пироги, запеканки, варенья, соки, цукаты. В качестве гарнира или в мясных блюдах не используется из-за высокого содержания сахаров. Мускатные тыквы хорошо хранятся, однако при хранении более 5–6 месяцев мякоть распадается на волокна, теряет свои ценные вкусовые качества, понижается содержание сахара.  

Классификация овощных культур по ботаническим семействам крестоцветные (капуста, брюква, репа, редис, редька, хрен, кресс-салат); зонтичные (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, укроп); тыквенные (тыква, огурец, дыня, арбуз); пасленовые (помидор, картофель, перец, баклажан, физалис); бобовые (бобы, горох, фасоль), лилейные (лук, чеснок, спаржа); сложноцветные (салат, цикорий, артишок, эстрагон); маревые, или лебедовые (свекла, шпинат); гречишные (ревень, щавель); злаковые (кукуруза). Классификация овощных культур по продолжительности жизненного цикла однолетние, дающие семена в год посева (тыквенные, пасленовые, бобовые, а также редис, цветная капуста, укроп, салат и шпинат); двухлетние, образующие в первый год кочаны, корнеплоды или луковицы, на второй год – семена (крестоцветные, зонтичные, лук репчатый, лук-порей, цикорий, артишок, свекла); многолетние, плодоносящие в течение жизни многократно (хрен, шнитт- лук, лук-батун, спаржа, эстрагон, ревень, щавель). Лук, укроп, свекла... Классификация овощных культур по используемым частям листовые – в пищу употребляют листья (капуста, укроп, листовая петрушка, листовой сельдерей, салат, шпинат); плодовые – используют молодые завязи или зрелые плоды (огурец, дыня, арбуз, тыква, помидор, перец, баклажан, горох, фасоль, бобы, кукуруза); корнеплоды (брюква, репа, редис, редька, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, свекла); луковичные (лук репчатый, лук-порей, чеснок). Классификация овощных культур по отношению к теплу морозо– и зимостойкие (щавель, ревень, спаржа, эстрагон, хрен, лук – батун, многоярусный лук, чеснок); холодостойкие (белокочанная капуста, морковь, редька, редис, сельдерей, пастернак, картофель, петрушка, лук репчатый, капуста – пекинская, брюссельская, савойская; лук-порей, укроп, салат, шпинат); требовательные к теплу (томаты, огурцы, баклажаны, перец, кабачки); жаростойкие (фасоль, кукуруза, дыня, тыква).

Некоторые грибы образуют с корнями древесных и травянистых растений микоризу — плотное сплетение грибницы и корня растения.    Благодаря ей корневое питание растений многократно усиливается, т. к. она превращает нерастворимые соединения из почвы в форму, усвояемую растениями, снабжает растения минеральными солями (в т. ч. фосфором и калием) и биоактивными веществами. Причем растение не будет испытывать недостатка как в питании, так и в воде. Лучший микоризообразующий гриб — красный мухомор Шляпочные грибы (подберезовики, белые, сыроежки) образуют эктомикоризу, т. е. поверхностную микоризу. Лучший микоризообразующий гриб — красный мухомор. При сборе съедобных грибов отделяют их часть, замачивают на сутки в воде и поливают настоем растения, внося споры в почву. Грибы можно высушить, перемолоть и этим порошком посыпать почву. Для получения результата нужен большой слой мульчи под деревьями и кустарниками, т. к. на открытой земле грибница не растет. Существуют грибы, создающие эндомикоризу как с древесными, так и с травянистыми растениями. Таков гриб триходерма, обладающий также фунгицидным действием.

Культура Количество семян, г на 10 кв. м Ширина междурядий, см Урожай с 10 кв. м, кг Бобы Капуста белокочанная Лук репчатый, чеснок Морковь поздняя Огурцы Помидоры Редис (чистый посев) Свекла столовая Тыква Фасоль 300 0,5 15 4 4 0,1 25 20 2 150 60 - 25 40 100-200 - 15 30 - 40 12 20–40 16–24 40 10–20 40 1000–2000 шт. 20–40 40 10–15

Южноамериканские картофельные грядки — вертикальные. Осенью после уборки предшествующей культуры небольшой открытый участок на южной стороне глубоко перекапывают, затем в почву вносят удобрения: зрелый компост или полуперепревший навоз (4 кг на кв. м), а также суперфосфат (30–40 г на кв. м). Весенняя обработка почвы заключается в повторном перекапывании и внесении азотных и калийных удобрений (20–30 г на кв. м аммиачной селитры и 30–40 г сернокислого калия). Подготовленный с осени участок огораживают невысокой стенкой (из досок, плоского шифера или кирпичей без раствора) так, чтобы потом её можно было достраивать вверх. Внутри этой ограды формируют гребни, превышающие по высоте стенку. Затем в них сажают несколько клубней семенного картофеля (надо брать самые лучшие семенные клубни с необломанными ростками). Уход за растениями до появления всходов — обычный. Как только кусты достигнут высоты 15–20 см, надстраивают стенку и засыпают растения слоем рыхлой плодородной земли в 10 см. Когда ботва снова дорастет до высоты 15 см, процедуру повторяют. Так делают неоднократно. Например, в Андах такие «картофельные башни» иногда достигают высоты 1,2 м. Полив должен быть особенно интенсивным, так как вода необходима всем корням от верхнего слоя до основания. Для равномерного распределения влаги можно при создании картофельной башни установить несколько труб высотой 1–1,2 метра с просверленными на расстоянии 10–15 см друг от друга отверстиями. При поливе отверстия, расположенные над землей, закрывают, чтобы вода по трубам попадала во все слои почвы. При уборке разбирают переднюю стенку и осторожно перекапывают почву вилами. На таких кустах развивается большое число клубней (многие из них — крупные), т. к. растения дали боковые побеги с клубнями во всех слоях.

Сорт «Колокольчик» принадлежит к виду перец ягодный. В отличие от перца сладкого имеет опушение на листьях, стебле и необычные плоды (похожие на небольшой красный колокольчик). Их масса — 60–100 г, расположение — одиночное, вкус полуострый. Благодаря компактным размерам, красивой форме, яркой окраске и умеренной остроте сорт «Колокольчик» подходит для цельноплодного консервирования, используется в овощных салатах и в свежем виде. Растение высокорослое, при посеве на рассаду в феврале к концу сезона достигает высоты 2 м. От всходов до биологической зрелости проходит около 140–150 дней. На рассаду сеют не позже середины февраля. Агротехника — как у перца сладкого. Формировка: все боковые побеги ниже первой развилки с бутоном выщипываются, в дальнейшем удаляются только быстрорастущие вертикально расположенные пасынки, растение продолжает ветвиться свободно. Может выращиваться в кадочной культуре. За 1,5 месяца до окончания сезона все растущие побеги прищипываются. Урожайность — до 1,5 кг с растения. Огромные плоды гибрида F1 «Какаду» напоминают клюв попугая. Длина плода в биологической зрелости достигает 25–30 см. Толщина стенки — 6–8 мм. Плоды очень вкусные, сладкие, с ароматной мякотью, ярко-красные. Масса плода достигает 500–700 г. Имеет необычный вид: из-за обилия крупных плодов у растения почти не видно листьев. Куст раскидистый, нуждается в подвязке. В пленочных тоннелях высота растений достигает 1 метра, а в теплицах перец F1 «Какаду» вырастает до 1,5 метра. Гибрид относится к группе раннеспелых, вступает в плодоношение на 100–110-й день после появления всходов. Посев на рассаду проводят в конце февраля–начале марта. Уход обычный: рыхление, поливы, подкормки (подойдет удобрение «Здравень турбо для томатов и перцев» или «Здравень–Аква»), кроме того, нужно подложить дощечки под нижние плоды, чтобы они не лежали на земле. Плотность посадки составляет 3–4 растения на кв. м. Урожайность 2,5–3,5 кг с растения.

Лагенария (посудная тыква, горлянка, калебаса, индийский огурец) — теплолюбивая овощная культура. Интересно, что археологи утверждают, будто бы лагенария была первым растением, одомашненным человеком задолго до других зерновых и овощей. Родина этого растения — тропическая Африка, но оно распространилось на другие континенты с помощью, вероятно, морских течений, т. к. плод лагенарии обладает высокой плавучестью и прочной оболочкой. А еще она очень живуча: так, отделенная от целого растения часть с листьями, цветками и плодом может расти и цвести более недели. Лагенария — лиана c мощным вегетативным ростом и крупными округлыми темно-зелеными листьями. Насчитывается много внутривидовых форм с различными плодами: они могут быть длинными, круглыми, змеевидными, овальными и грушевидными. Для всех частей растения характерен своеобразный запах. Период от всходов до плодоношения — 140–160 дней. Во время цветения цветки открываются по ночам и опыляются ночными насекомыми. Молодые плоды используют для салатов, обжаривают в масле, консервируют, готовят из них икру. Считается, что обжаренные в масле плоды лагенарии более вкусны по сравнению с плодами кабачка. В пищу используют также молодые листья и верхушки побегов. В народной медицине сок плодов применяют при сердечно-сосудистых и дерматологических заболеваниях. Семена лагенарии обладают глистогонным действием. В тропических странах из семян получают масло. В нашей стране лагенарию выращивают более 25 лет, получая плоды массой от 300 г до 8 кг. Растение требовательно к свету, теплу и условиям минерального питания. Хорошо отзывается на подкормки удобрениями (органическими и комплексными минеральными — «Здравень турбо для огурцов и тыквенных» или «Здравень–Аква» подойдут идеально). Выращивают на шпалере высотой 2–3 м или на вертикально расположенной сетке.

Эти культуры в средней полосе выращивают только в теплице. Семена дыни перед посевом закаливают: днем держат при +24…+26°С, ночью — в холодильнике, при +3…+4°С, в течение 5 дней. Рассаду за неделю до высадки приучают к солнцу и ветру, вынося на воздух в теплые часы. В грядку вносят компост, золу, перемешивают. Посередине делают траншею глубиной 30–40 см, закладывают навоз и засыпают землей. Рассаду высаживают в начале июня, с 3–5 настоящими листьями. Сажают вечером, в первые дни притеняют. Расстояние между растениями — 0,5 м, между рядами — 70 см. Арбузы и дыни поливают, как томаты, т. к. требования к влажности почвы и воздуха у них одинаковы. Необходимы подкормки: раз в неделю поливают раствором коровяка или комплексным удобрением (таким как «Здравень турбо» или «Здравень-Аква»). После образования завязей азот исключают, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Обязательно формируют. Арбузы дают урожай на главном стебле, поэтому все боковые побеги, появляющиеся ниже 50 см, удаляют. Побеги, образующиеся выше, удаляют, если они бесплодные, а при наличии завязи оставляют 3–4 листа над ней и ослепляют точку роста. Верхушку не прищипывают до августа, чтобы арбузы быстрее наливались. Затем их рост останавливают, чтобы шло созревание. Дыни формируют иначе, т. к. плоды у них образуются на боковых побегах. Верхушечную почку прищипывают над 3–4 листом. Из боковых побегов оставляют 2 самых сильных и выращивают растение в виде буквы V. Завязи чаще всего образуются на побегах 3-го порядка, т. е. на тех, что ответвляются от боковых ветвей. Поэтому, когда боковые побеги дают по 4–5 листьев, их тоже прищипывают. На вновь появившихся ответвлениях и будут завязи. На каждом растении (и арбуза, и дыни) оставляют по 2–4 плода (по одному на каждом побеге). Лишние завязи и все верхушечные почки выщипывают, когда выбранные плоды будут размером с куриное яйцо. В холодное лето оставляют по 1 завязи, прищипывая побег над 3-м листом после нее. В теплице требуется искусственное опыление. Для этого в 10–11 ч утра срывают мужской цветок (пустоцвет), обрывают лепестки и тычинками опыляют 2–3 женских или переносят пыльцу кисточкой. При достижении завязями размера теннисного мяча их укладывают в сетки из-под овощей и подвязывают к потолку. При выращивании в расстил под них подкладывают доски или кирпичи. При созревании их периодически переворачивают на другой бок. Арбузы и дыни поливают редко, но помногу (по 10 л под корень), за 2 недели до съема плодов полив прекращают, иначе их вкус будет похож на вкус старого огурца. Время уборки зависит от сорта (обычно около 40–45 дней с начала роста завязи), поэтому на сетку с арбузом вешают записку с датой, чтобы не допустить его перезревания. Иначе мякоть станет рыхлой и несладкой, а по внешним признакам спелость арбузов определить сложно. Созревшая дыня приобретает типичную для сорта окраску кожуры и начинает пахнуть, а вершинная часть плода становится мягче.

На старых растениях чаще формируются горькие плоды, чем на молодых. У горьких форм огурца неприятный привкус имеют все части растения.      Обычно горечь проявляется с самого прорастания семян и сильнее всего ощущается в семядолях, несколько слабее — в листьях и усиках. Если есть сомнения, горчит сорт или нет, пробуют на вкус семядольный лист или усик у взрослого огурца (лучше у основания). Если горчит, то и в плодах будет горечь. Не горчат, можно в салат.      Неблагоприятная погода или нарушение агротехники замедляют рост плодов, период созревания удлиняется, и накапливается больше кукурбитацинов, вызывающих горечь.      Горечь зеленца не зависит от его внешнего вида. Абсолютно неверно мнение, что горчат черно-опушенные зеленцы или зеленцы со светлым кончиком.      При переработке кукурбитацин разлагается, и горечь пропадает. Так что горчащие огурцы используют в заготовках без ограничений.

Тыква вырастет более устойчивой к перепадам температур и погодным условиям, а также созреет раньше, если её семена перед посевом поместить во влажной ткани на 48 часов в холодильник. Плоды тыквы крупноплодной могут достигать веса 90 кг и более, у тыквы твердокорой и тыквы мускатной плоды компактнее и для семейного потребления практичнее. Корни тыквы проникают в почву до 2–3 м в глубину и растут до 4–5 м «вширь». Кабачки и патиссоны — это кустовые представители твердокорой тыквы. Декоративные тыквы, в отличие от простых огородных, съедобны только в недозрелом виде, до загрубения кожицы. В тыквенном соке много витаминов и минеральных веществ, он обладает легким успокаивающим действием, нормализует обмен веществ и защищает от мочекаменной болезни. Пьют его по 0,5–1 стакану в день.  Самая крупная тыква была выращена в Америке, весила она 782 кг, при этом росла со скоростью 13 кг в день.

Иногда термины «мотокультиватор» и «мотоблок» путают, хотя это не одно и то же. У мотокультиваторов главная функция — фрезерование почвы. Мотоблок же универсален и работает с разными орудиями. Мотоблоки имеют 2 вала (на одном — ведущие колеса, на другом — рабочие органы). У мотокультиваторов 1 вал, колеса устанавливают только вместо фрез. Хотя есть самоходные мотокультиваторы с 2 валами, работающие только с фрезами. При этом фрезы вращаются в противоположном вращению колес направлении, что предотвращает их выскакивание из плотной земли. Культиваторы делят на 4 типа. Сверхлегкие весят около 10 кг, имеют съемные ручки, перевозятся в сумке или в багажнике. На них применяют двухтактные двигатели мощностью до 2 л. с., работающие на смеси бензина и масла. Часть моделей оснащена электродвигателями с питанием от сети или аккумулятора. Глубина рыхления почвы не более 10 см. Малая ширина захвата (20–30 см) делает их мобильными и позволяет работать в узких междурядьях. Они подходят для обработки цветников, клумб, теплиц и малых участков. Легкие мотокультиваторы (15–30 кг) имеют двигатель 2–4 л. с. Ширина захвата у них 40–50 см, глубина обработки от 15 до 20 см. Оборудуются окучником. Но легкие машины «выпрыгивают» при попадании фрезы на твердый комок земли или корень. Их оснащают двухтактными и четырехтактными двигателями. Последние тяжелее, но бензин для них не смешивают с маслом, у них ниже вибрация, меньше расход топлива. У средних мотокультиваторов вес 30–60 кг и двигатель 4–6 л. с. Они устойчивее, ими удобнее работать, нужно меньше физических усилий. У них шире захват фрез (40–85 см), а сами фрезы — большего диаметра. Глубина обработки от 25 до 30 см. Однако ими неудобно работать на узких местах и малых участках. Они имеют четырехтактный двигатель, работают и с окучником, и с небольшим плугом. В этом случае на вал вместо фрез устанавливают колеса и утяжелители. К тяжелым относят мотокультиваторы и мотоблоки весом более 60 кг и мощностью свыше 6 л. с. У них четырехтактные двигатели и несколько передач вперед и назад. На них навешивают плуг, окучник и др., а также тележки с грузом до 300 кг.

После окончания вегетации теплицы надо подготовить к зиме. Убирают растительные остатки. Если на них заметны тля, белокрылка, паутинный клещ, признаки фитофтороза и т. п., то такие остатки предварительно опрыскивают раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) с инсектицидом (возьмите на выбор «Алатар», «Нокдаун», «Фуфанон»).     Если стены и кровля теплицы сделаны из стекла или сотового поликарбоната, то их желательно изнутри вымыть с бытовым моющим средством с дезинфицирующим эффектом. Если растения в теплице поражались мучнистой росой или паутинным клещом, то до мойки в теплице сжигают серную шашку. Помидоры убраны. Осталось сорвать салат и перекопать... Незадолго до устойчивых заморозков почву в теплице перекапывают, оставляя крупные комья. Часто зимой несущие конструкции и кровельный материал повреждаются или прогибаются из-за снега и наледи. Поэтому следует укрепить недостаточно надежные элементы конструкции или поставить временные жерди-опоры и т. п. Если позволяет конструкция, можно снять и убрать всю или часть кровли. Иногда при неправильной агротехнике в теплице приходится полностью менять грунт. Однако при правильном уходе его плодородие можно поддерживать длительное время. Вот несколько основных правил. Нельзя допускать застоя воды (в т.ч. весной) в тепличном грунте. Для этого теплицу размещают на более возвышенных участках или специально устраивают дренаж. Важно поддерживать у грунта хорошую, легкую структуру, высокое содержание элементов питания, отсутствие вредителей и возбудителей болезней. Для поддержания структуры ежегодно или через год вносят разрыхляющие неорганические материалы — структурообразователи (крупный песок, перлит, вермикулит, керамзитовую крошку). Ежегодно вносят перегной или компост, т. к. в условиях теплицы процесс их разложения и минерализации идет особенно интенсивно. Почва в теплице уплотняется сильнее и быстрее, чем в открытом грунте. При внесении торфа, компоста или садовой земли надо осматривать вносимый материал, чтобы не занести вредителей (проволочника, медведку и др.). При применении удобрений важно не допускать передозировки. Кроме того, в теплице не применяют хлорсодержащие удобрения (хлористый калий, или калийную соль), а также комплексные удобрения на их основе: азофоску, нитрофоску, аммофоску. Хлор нужен растениям в очень малых дозах, а при регулярном внесении он накапливается и засоляет почву.   В открытом грунте лишние соли вымываются дождями и талыми водами, а в теплице этого не происходит. Потому в качестве источника калия используют калия сульфат, калийную селитру или комплексные бесхлорные удобрения. Соблюдение этих мер позволит обойтись без замены тепличного грунта значительное время, особенно при соблюдении культурооборота.

Некоторые культуры всходят дружнее, если семена сеять «под зиму». Это петрушка, морковь, сельдерей, кинза, укроп, шпинат и щавель. У их семян зимой проходит стратификация (подготовка к прорастанию): размягчаются плотные оболочки, вымываются эфирные масла, зародыши закаляются. Всходы весной появляются на 2–3 недели раньше. Единственная опасность — зимняя оттепель, т. к. проросшие семена погибнут от морозов. Для подзимнего посева почву заранее перекапывают, вносят удобрения (на 1 кв. м — полведра перегноя, по 0,5 л золы и извести, 10–15 г фосфорно-калийных удобрений) и делают бороздки. Смешивают в равных частях садовую землю, перепревший компост и речной песок, также готовят торф для мульчирования. Их хранят в сарае, чтобы не намокли. Важен срок посева, чтобы семена не проросли до морозов. Надежный способ — посев «по черепку», когда почву схватывает мороз, а днем она ненадолго оттаивает. В это время сеют морковь, пастернак, салат, укроп. Свеклу высевают, когда земля промерзнет на 5 см. После посева бороздки засыпают подготовленной смесью, грядку мульчируют торфом слоем 2–3 см. Чтобы свекла не стрелковалась, под зиму сеют холодостойкие сорта: «Холодостойкая 19», «Подзимняя А-474» и др. Для моркови, сельдерея, кинзы, укропа бороздки делают глубиной 2 см. После посева их засыпают слоем 3 см, почву прикатывают, поливают и мульчируют торфом слоем 2 см. Под зиму сеют сорта: «Лосиноостровская», «Шантане», «Нантская 4», «Московская зимняя». Лук на перо присыпают землей слоем 2–3 см, а с началом сильных морозов утепляют слоем торфа (8–10 см). Чеснок, высаженный «по черепку», хорошо зимует. Его зубки и бульбочки не высаживают в бороздки, а делают через 10–15 см друг от друга отдельные лунки ломиком, т. к. подмерзшая почва уже твердая. Глубина зависит от размера посадочного материала — зубки или бульбочки заглубляют на 3 высоты. Крупные зубки сажают глубже, а маленькие бульбочки — мельче. Ширина ямки должна быть чуть больше ширины зубка или бульбочки. После посадки засыпают почвенной смесью или торфом.

В конце XX века ученые-селекционеры начали использовать новый способ создания у растений нужных им свойств — метод переноса отдельных генов из одних организмов в другие. Так стало возможным встроить в клетки растений гены других растений, а также гены животных или бактерий. Следует знать, что повсеместно в почве живет т. н. «агробактерия», которая в условиях дикой природы также переносит часть своих генов в растения, то есть существует природная «генная инженерия». Уникальной способностью этой бактерии и воспользовались ученые, чтобы встраивать в культурные растения гены устойчивости к различным вредителям, инфекциям или неблагоприятным внешним условиям. Перенос генов при помощи агробактерии был назван трансформацией, а полученные этим методом растения — трансгенными. С момента открытия и до сих пор вокруг этого метода идут ожесточенные споры по поводу его опасности.

Осенние работы связаны с уборкой урожая, подготовкой к следующему сезону и повышением плодородия почвы. После уборки картофеля ботву убирают, вносят в грядку древесную золу и перекапывают. Ботву моркови, листья капусты и свеклы, кусты фасоли, гороховую солому измельчают на месте лопатой и заделывают на глубину 6–12 см. За 2 месяца до холодов они переработаются в почве. Лишние листья у лука-порея обрезают и закапывают в грядку, при этом выкапывать сам порей еще рано. Стебли и корни кукурузы после уборки початков убирают в компостную кучу. Они слишком грубые, чтобы могли перегнить за одну осень. Лучше делать несколько компостных куч, для грубых остатков — первичную, откуда весной их перекладывают в основной компостник. Кусты фасоли выламывают на уровне земли, оставляя корни в грядке, т. к. на их корешках живут бактерии, накопившие много азота, так что пусть он останется в почве. Тыква мускатная еще не поспела... Отдельные тыквы оставляют на грядке до конца сентября, полностью укрывая их (от корня до конца плети) укрывным материалом. Под этим укрытием температура на 3–4°С выше, чем на открытом воздухе, а ночные заморозки не нанесут вреда. Можно также тыквы закидать на ночь сеном, а утром разгрести, чтобы плоды прогревались на солнце. Золу можно вносить осенью во все грядки, в т. ч. обязательно туда, где весной посадят лук, чеснок, капусту и корнеплоды. Осенью сеют сидераты. Озимую рожь не поздно высеять до середины и даже конца сентября, как и озимый рапс. В освободившейся от урожая почве идут важные биологические процессы, восстанавливается плодородие. Важно дать ей сейчас прогреться, поэтому растительные остатки сгребают или закапывают. В начале осени почву не мульчируют, т. к. мульча препятствует прогреву верхнего слоя, после чего мульчируют уже перекопанные грядки.

Большое значение имеет время сбора урожая: утром или вечером. Рано утром овощи будут остывшими за ночь, упругими, сочными, впитавшими воду. Однако при вечернем сборе в них будет наименьшее количество нитратов.      Огурцы, а также перцы и баклажаны, не предназначенные для немедленного употребления, срывают или срезают обязательно с плодоножками, иначе через ранки на кожице у основания плода быстро теряется вода, и они вянут. Зеленец легко отрывается, если тянуть его в направлении, противоположном направлению роста. Можно также повернуть его несколько раз вокруг своей оси. Не рекомендуется резко дергать, чтобы не поломать стебли. Перед закладкой в пакет и в холод зеленцы можно завернуть в бумагу или хлопковую салфетку. В комнатных условиях лучше хранятся партенокарпики, а вот в опыленных завязях продолжается развитие семян, что снижает вкусовые качества. Томатам для хранения плодоножка не требуется, за исключением крупноплодных ребристых сортов, которые аккуратно срезают секатором и укладывают в ящики в 1–2 слоя (первый — плодоножками вниз, а второй — вверх, чтобы не кололи друг друга). Для текущего потребления томаты собирают в биологической спелости, т. е. с окраской, характерной для сорта (красной, оранжевой, желтой). Желтые томаты (сорт "Золотое руно") Плоды, собранные в начале окрашивания, после дозревания почти не отличаются от спелых по вкусу. А вот плоды, собранные в технической спелости (зелеными) будут потом иметь худший вкус, но зато дольше хранятся. Так, они вообще не краснеют, если держать их при температуре ниже +12°С. Можно приносить их в теплое помещение порциями в течение долгого времени. У ранней капусты кочан срезают вместе с 2–3 листьями. Остальные оставляют на кочерыге до второго урожая — кочанчиков, вырастающих в их пазухах.

Радионуклиды могут накапливаться в почве. Если они «связываются» ею в «неподвижные» состояния, то снижается их поступление в растения. Поэтому на глинистых и суглинистых почвах они менее опасны, чем на супесчаных. Переход их в растения меньше на нейтральных и слабощелочных почвах и больше на кислых, поэтому известкование снижает их накопление в овощах. На плодородных почвах с высоким содержанием гумуса и калия их поступление в продукцию также уменьшается. Накопление зависит и от культуры. Так, капусты располагают в следующем порядке (от наименьшего до наибольшего накопления): краснокочанная — белокочанная — савойская — брокколи — цветная — кольраби — брюссельская. Позднеспелые сорта овощей накапливают радионуклидов больше. Из овощных культур меньше всего накапливает цезия-137 томат, затем (в порядке увеличения) идут морковь, лук, капуста. При этом в вегетативной массе цезия накапливается больше, чем в продуктивных органах. Стронций-90 меньше всего накапливается в плодах томата, далее (в порядке увеличения) — капуста белокочанная, морковь, репчатый лук.

Многие получают семена огородных культур самостоятельно, отбирая для этого понравившиеся плоды и растения со своих грядок. Действительно, вроде бы несложно просушить семена тыквы или перца, дать перебродить плодам томата, промыть и высушить его семена. Но чего же ожидать от посева таких семян?     К примеру, если взять плод с сортового (не гибридного) растения, то вероятность воспроизведения его свойств из семян на следующий год зависит от наличия рядом других сортов. Подпись     Следует учесть, что насекомые-опылители могут принести пыльцу с других растений. Тем более если на соседних участках возделываются другие сорта, то почти наверняка оплодотворенные семена получат набор генов от разных сортов, и что из них вырастет — спрогнозировать невозможно. Причем известно, что при гибридизации (т. е. скрещивании разных сортов) значительно большая часть полученных «помесей» является неудачной.     Если же посеять семена гибридных томатов (а также перцев, огурцов и любых других растений), то в любом случае потомство этого гибрида будет разнородным. Высока вероятность получения во 2-м поколении растений разного роста, с разным ветвлением, разными листьями, плодами, их количеством и качеством.     А самое главное — в результате так называемого расщепления получаются растения, особенно подверженные заболеваниям. Дело в том, что каждое из растений-родителей гибрида имеет разные гены устойчивости к одному из заболеваний, что обеспечивает их низкую заболеваемость, а созданный селекционерами и отобранный в ходе множества экспериментов гибрид получает наивысший уровень защиты. Случайный набор генов в потомстве такого гибрида приведет к получению разных растений: от вполне устойчивых до исключительно легко заражаемых. Вирусы и болезни будут размножаться и накапливаться. Почему же раньше собственное огородное семеноводство было традиционным и обеспечивало и урожайность, и качество продукции? Причина в том, что до середины XX века в огородах выращивались только сорта. Причем обычно в каждой местности выращивались свои местные 1–2 сорта т. н. «народной» селекции, обмен сортовым материалом был мал, из-за чего меньше заносилось чужеродных инфекций. Сейчас это — безвозвратно ушедшее прошлое.     Кроме того, семеноводство двулетников еще и трудоемко: кочанную капусту, свеклу, морковь надо вырастить, сохранить в течение всей зимы, посадить, ухаживать, а потом сушить и обмолачивать семенники. У репчатого лука от семян до новых семян нужно три сезона. И даже такой популярный укроп лучше сеять чистосортными семенами, т. к. сорта отличаются по скорости нарастания листьев, мощности розеток, времени до выброса цветоносов, поражаемости болезнями и содержанию ароматических веществ.

Антракноз (или медянка) — поражает листья, стебли и плоды. Первые признаки: на листьях появляются расплывчатые желтые или бурые пятна с мелкими желтовато-розовыми подушечками. На плодах и стеблях — бурые или черные язвочки. При влажной погоде пятна покрываются розовым налетом. Сильное заболевание приводит к полному засыханию и отмиранию листьев, загниванию плодов. Меры борьбы: опрыскивание 1 % раствором бордоской жидкости. Оливковая пятнистость поражает все надземные органы и плоды. На листьях появляются пятна, сами листья гофрируются. На стеблях и черешках образуются язвы, покрывающиеся при повышенной влажности налетом оливкового цвета. Пораженные завязи огурцов останавливаются в росте, засыхают и опадают. Больные плоды покрываются язвами. В почве инфекция сохраняется 2–3 года. Меры борьбы: соблюдение севооборота, осеннее уничтожение растительных остатков, использование устойчивых сортов («Изящный», «Апрельский», «Зозуля»).

Лучшие предшественники для репы — огурец, картофель, лук, томат, под которые внесли органические удобрения. Не размещают её после крестоцветных (капусты, редьки, редиса и др.). Репа любит легкие (можно песчаные), хорошо удобренные нейтральные или слабокислые почвы. Не переносит кислых почв. Участок должен быть хорошо освещен. Вносят 50–70 г полного минерального удобрения на 1 кв. м. Высевают репу в 2 срока — ранней весной (в апреле) и летом (в начале июля). Репу 1-го срока используют летом, а 2-го — для зимнего хранения. Семена высевают в борозды с междурядьями 15–20 см на глубину 1,5–2 см. На 1 кв. м — 0,2–0,3 г семян. Всходы прореживают, оставляя растения через 6–8 см в ряду. За период вегетации проводят 1–2 подкормки комплексным удобрением с микроэлементами (например «Здравень турбо для свеклы и моркови» (15 г на10 л. воды на 2–3 кв. м) или «Здравень-Аква для корнеплодов» (50 мл на 10 л).