Огород

Это зависит от наличия места для размещения растений. Если освещенного и теплого места мало, семена сеют в небольшие ящички, а через 3–4 недели сеянцы пикируют в отдельные горшочки или рассадные ящики и размещают в теплицах, на лоджиях, где к этому времени стало уже теплее.     Если есть возможность, можно обойтись без пикировки. Хороших результатов можно достичь в обоих случаях. При выращивании с пикировкой семена сеют в посевные ящики. Расстояние между рядками – 3–5 см, между растениями в рядке — не менее 1 см.    Пикировку проводят при появлении 1–2 настоящих листьев. Накануне сеянцы хорошо проливают, отбраковывают слабые. Пересаживают осторожно, прищипывая корень на ⅓ для роста боковых корешков. Сеянцы заглубляют до семядольных листочков — для образования придаточных корней. Поливают и подсыпают сверху сухой грунт.    При выращивании без пикировки семена сеют сразу в отдельные горшочки. Обязательно оставляют в горшке место для подсыпки грунта, чтобы образовались придаточные корни, тогда рассада станет крепче. Для томатов, перцев, баклажанов, огурцов диаметр горшочков – не менее 8–10 см.

На легких почвах (песчаных и супесчаных) они увеличивают содержание органического вещества, а на тяжелых кроме того улучшают водновоздушный режим. Сидераты также подавляют сорняки. Люпин используют как сидерат на кислых почвах    На кислых почвах используют синий люпин. Он дает до 5-7 кг зеленой массы на 1 м2 площади, да еще в почве остается до 2 кг корневых остатков и за счет азотфиксирующих бактерий накапливается 20-25 г азота на 1 м2.    Глубоко проникающая корневая система люпина пронизывает почвенные слои, улучшая водно-воздушный режим, а большое количество органической массы разрыхляет почву. На нейтральных и слабокислых почвах высевают вико-овсяную и горохо-овсяную смеси. Норма высева вико-овсяной смеси: по 7 г вики и овса на 1 м2, горохо-овсяной смеси – 12 г гороха и 7 г овса; одного гороха – 20-22 г /м2; синего люпина – 15-18 г/м2, желтого – 20-27 г/м2. Эти сидераты высевают рано весной. Более быстрому и обильному росту зеленой массы способствует обработка семян стимуляторами роста.    Однолетний люпин закапывают в фазе сизых бобов, а многолетний – на следующий год в фазе цветения. Перед перекопкой растения хорошо измельчают, разрезают дернину и переворачивают ее.

Это пока еще мало распространенные пряноароматические растения. Оба вида из семейства Яснотковые. Растения однолетние и очень неприхотливые, холодостойкие. Повышенная влажность почвы нужна только при прорастании семян и в начале роста. Змееголовник — травянистое растение высотой 40–60 см с ветвистым стеблем и нежными листьями. Красив в период цветения: голубовато-фиолетовые или белые цветки образуют продолговатые соцветия, чем-то похожие на голову дракона. Зелень имеет приятный мятно-лимонный аромат. Свежие и сушеные листья используют для ароматизации чая и напитков, в салатах, в рыбных и мясных блюдах, при консервации огурцов и томатов. В смеси с листьями базилика их используют как заменитель черного перца. Семена прорастают при +5–7°С. Всходы переносят непродолжительное похолодание. Растение теневыносливое, хотя аромат при затенении слабеет. Семена высевают во второй половине мая в грунт на глубину 1–1,5 см с междурядьями 35–40 см, между растениями после прореживания оставляют 8–10 см. За период вегетации 1–2 раза рыхлят междурядья и удаляют сорняки. Убирают зелень в период массового цветения, срезая всю надземную часть, используют свежей или сушат. Чабер садовый – традиционная пряность Кавказа и Средней Азии. Высота растения – 20-60 см, сильно ветвится, имеет мелкие листочки и цветки. Зелень чабера имеет острый вкус, богата аскорбиновой кислотой, каротином и рутином. В свежем и сушеном виде чабер используют в мясных и рыбных, овощных блюдах. Особенно сочетается с фасолью, баклажанами, грибами и яйцами. В соленья и маринады добавляют не только для вкуса, но и лучшего их хранения: чабер обладает сильными бактерицидными свойствами. Рассада чабера Семена высевают в грунт весной, с междурядьями 45–60 см. Семена очень мелкие, перед посевом их смешивают с песком. Для получения качественной зелени прореживают на 10–15 см в ряду. Уход — рыхление междурядий и прополка. Срезают чабер в начале цветения, используя в свежем виде или высушивая.

Такая выгонка увеличивает урожай зелени в два раза с той же площади. Емкость для выгонки (горшок, ящик) берут более глубокую, чем для обычной выгонки. Для зимней выгонки используют южные сорта лука, отличающиеся более коротким и менее глубоким периодом покоя. Они малозачатковые и дают немного зеленых ветвей. Поэтому для них двухслойная выгонка особенно эффективна. Для посадки используют некрупные луковицы. Высаживают как обычно: на дно насыпают небольшой слой земли, увлажняют ее и высаживают луковицы мостовым способом (вплотную друг к другу), предварительно обрезав у них сухие шейки. Присыпают землей, чтобы заполнить пустые промежутки и на 2–3 см прикрыть посаженные луковицы. Сверху таким же способом высаживают второй ряд луковиц. Их землей засыпать уже не надо. Посадку обильно поливают. Можно использовать слабоконцентрированный раствор удобрения «Здравень турбо для лука и чеснока» (5-7 гр на 10 л воды).

В совместных посадках лук и морковь не угнетают друг друга, а взаимно помогают бороться с болезнями и вредителями. Эфирные соединения листьев моркови отпугивают луковую муху, а лука – морковную муху, личинки которой делают непригодным в пищу корнеплод моркови.     Более того, у этих культур примерно одинаковые требования к условиям произрастания. Они любят рыхлую плодородную почву, но не переносят избытка органических удобрений, особенно свежего навоза. Хорошо растут на открытых солнечных местах, требуют много влаги в период прорастания семян и в первую половину вегетации, но практически не нуждаются в ней перед уборкой. Лук и морковь помогают друг другу.     Оба растения длиннодневные (световой день не менее15-18 ч), холодостойкие (прорастают при +2+4°С – при выращивании лука из семян) и всходы выдерживают заморозки до – 2°С. Морковь сеют совместно с семенами лука-чернушки или с высадкой лука – севка.     Морковь и лук-чернушку высевают как можно раньше, как только почва оттает и созреет для обработки (не будет липнуть к лопате) Опоздание с посевом отрицательно сказывается на дальнейшем развитии растений из-за значительной потерей влаги почвой. Для посева на грядке делают бороздки глубиной 1–2 см (на легких песчаных почвах 3–4 см) рассыпают по ним семена, закладывают их землей и слегка прижимают ладонью или дощечкой, чтобы обеспечить лучший контакт семян с почвой. При этом бороздки с морковью чередуют с луковыми. Луковая и морковная мухи не любят соседство лука и моркови на грядке.    Желательно накрыть грядку пленкой, а лучше – нетканым материалом (спанбонд), пропускающим воздух и воду. Под укрытием сохраняется почвенная влага, проростки не страдают от внешних воздействий и вредителей.    Подкормку грядок проводят органическими (настои навоза, птичьего помета, крапивы и др.) и минеральными («Здравень – турбо универсальный» или «Здравень – аква универсальный») удобрениями поочередно.

Кислые и слабо–кислые почвы необходимо известковать. Полную дозу извести вносят один раз в 4-5 лет осенью. Если одновременно с известкованием вносят органические удобрения, то используют только молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф и древесную золу. Нельзя совмещать с органическими удобрениями гашеную известь (пушонку), мергель, обожженную доломитовую муку, мел. Сначала вносят в почву известковый материал, а потом «органику». Весной известкование проводят под неглубокую перекопку только как дополнительное мероприятие и не менее, чем за 3 недели до посева культур, наиболее требовательных к нейтральной реакции почвы: капусты, свеклы, лука, чеснока, сельдерея, брюквы.

ЭТО экзотическое растение на самом деле легко вырастить дома из семян        Семена фейхоа очень мелкие, их трудно отделить от мякоти. Поэтому к мякоти добавляют воду и оставляют для сбраживания на 2-3 дня. После чего семена легко отделятся. Их промывают и просушивают. Оптимальный срок для посева – февраль. Перед посевом семена дезинфицируют в растворе марганцовки. В горшок насыпают субстрат для проращивания семян, а сверху насыпают слой промытого песка (чтобы при проращивании не появилась плесень, а после проращивания корни быстро достигали питательного слоя и растение нормально развивалось). Содержимое горшка хорошо увлажняют, рассыпают по поверхности семена фейхоа. Плоды фейхоа Помещают горшок в полиэтилен так, чтобы над горшком получился купол из пленки, и ставят в теплое место. Юные растения рассаживают в отдельные горшки. Когда фейхоа достигнет высоты 30 см, отрезают примерно третью его часть (благодаря этому растение превратиться в пушистое деревце). После появления боковых веточек еще раз проводят их обрезку.

Подзолистые почвы образуются в хвойных лесах. По механическому составу бывают песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые. Песчаные и супесчаные почвы чаще встречаются под сосновыми лесами, обладают самым низким плодородием. Суглинистые и глинистые подзолистые почвы образуются под еловыми лесами. Имеют малое содержание гумуса (0,7-1,5%), отличаются сплошным подзолистым слоем (белесым, бесструктурным) толщиной 2-30 см, кислой реакцией (рН 3-4). Дерново-подзолистая почва в Нижегородской области Дерново-подзолистые почвы распространены в северной и центральной части России. Образовались на месте лугов, лесных вырубок, лиственных и смешанных лесов. Имеют плотную дернину толщиной до 30 см. Эти почвы тоже бедные, с плохой структурой, но обладают более высоким естественным плодородием, чем подзолистые. Гумус в небольших количествах содержится в верхнем слое на глубине не более 15-20 см. Дерново-подзолистые почвы – кислые. Дерново-подзолистые болотные почвы образуются на пониженных местах с травянистой растительностью и имеют на поверхности небольшой слой торфа (5-10 см), а под ним подзолистый горизонт. Их обязательно надо известковать. Для выращивания огородных и садовых культур эти почвы нужно окультуривать. Дерновые почвы содержат много перегноя, структурны и плодородны. По кислотности они близки к нейтральным. Дерново-карбонатные почвы формируются на карбонатных породах с близким уровнем богатых кальцием грунтовых вод. Они имеют нейтральную или щелочную реакцию, поэтому не требуют известкования, богаты азотом и доступным фосфором. Из-за переувлажнения могут содержать вредные для растений вещества (метан, сероводород). Серые лесные почвы содержат больше перегноя, чем дерново-подзолистые, но также нуждаются в больших дозах органических и минеральных удобрений. Чаще всего эти почвы кислые. Черноземные почвы содержат много перегноя и обладают хорошей структурой и высоким плодородием. По кислотности – нейтральные или слабокислые, благодаря черному цвету легко прогреваются. Главная их проблема – сохранение структуры почвы, так как при частом рыхлении чернозем из мелкокомковатого превращается в пыль. Пойменные почвы – также плодородные, т.к. во время весенних разливов на них оседает много ила. Они некислые и редко нуждаются в известковании, богаты фосфором, но бедны калием. Торфяные почвы содержат много азота, но мало фосфора и калия, отличаются высокой влагоемкостью, слабой водоподъемной способностью, очень бедны микроорганизмами. Солонцовые почвы непригодны для выращивания овощей. Имеют плохую структуру (большую плотность), легко заплывают, медленно просыхают. Во влажном состоянии эта почва становится вязкой, а в сухом растрескивается. Солонцовые почвы содержат много соды, вызывающей потери гумуса.

Салатный цикорий витлуф – выгоночная культура. В 1-й год вырастает розетка листьев (они жесткие, горькие, в пищу не употребляются) и мясистый корнеплод, из которого при выгонке образуется кочанчик: очень сочный, сладкий, возбуждающий аппетит и улучшающий пищеварение. Витлуф полезен для печени, поджелудочной железы и кровеносно-сосудистой системы. Сеют семенами в грунт в конце мая – начале июня, более ранний посев из-за низких температур вызовет нежелательное цветение. Почвы любит легкие суглинистые и супесчаные. Свежий навоз не вносят. Высевают с междурядьями 25–30 см на глубину 1–1,5 см, на 1 погонный метр рядка 15–17 растений. Уход – рыхление междурядий и прополки. Поливают только при долгом отсутствии дождей. Убирают корнеплоды в конце сентября – начале октября, до наступления заморозков, при сухой погоде. Оставляют на 7–10 дней в буртах с листьями (в это время происходит отток питательных веществ к корнеплодам, благодаря чему они лучше хранятся и дают более высокий урожай при выгонке). Нельзя допускать подмораживания! При закладке на хранение срезают листья на расстоянии 3–5 см над корнем. Хранят при 0 – +2°С в полиэтиленовых мешках или в ящиках с песком. Для выгонки используют высокие пластиковые ведра. На дно насыпают слоем 10–15 см прогретый до +12–15°С грунт (лучше смесь торфа с землей 1:1), просто торф или даже опилки. Корнеплоды подрезают так, чтобы точки роста были на одном уровне, устанавливают в грунт вплотную друг к другу и поливают. Сверху снова насыпают увлажненный грунт слоем 25–30 см. Период выгонки зависит от температуры. При +15-17°С товарные кочанчики весом до 80 г вырастают за 15–20 дней. При более низкой температуре длительность выгонки возрастает (при +8°С до 60 дней), но кочанчики будут крупнее и плотнее. Не рекомендуется температура выше +18°С. При уборке корнеплоды выбирают из грунта, кочанчики срезают с небольшим кусочком корня, чтобы не рассыпались, очищают от наружных загрязненных листочков. Для следующей выгонки нужна новая партия корнеплодов.

МНОГИЕ рядом растущие растения оказывают положительное влияние друг на друга своими корневыми выделениями. Так, корневые выделения горчицы стимулируют рост гороха. На этом явлении основан способ смешанных посевов.     К примеру, корневые выделения свеклы обладают свойствами антибиотиков, поэтому посадка ее в смешанной культуре может оказать на соседей оздоравливающее действие. Косвенное взаимодействие растений через почву лежит в основе правил севооборота. Растения могут оказывать как положительное, так и отрицательное действие на рядом растущие культуры, тормозить их рост. Известно, что шалфей не уживается с луком, бархатцы плохо действуют на бобы, пижма – на капусту листовую, а полынь горькая – на бобы и горох. Ряд растений выделяет ароматические вещества, которые оздоравливают соседние растения, а также существенно влияют на их вкус. Так, базилик душистый улучшает вкус томатов, а укроп – капусты. Базилик улучшает вкус томатов Если редис посадить между кустовой фасолью, то вкус его будет нежным, а корнеплоды – крупными. Соседство с настурцией и кресс-салатом улучшает вкус редиса, а листовой салат сделает его нежным. Малина – хороший сосед для многих растений, но она может засорять прилегающие территории. Чтобы этого не произошло, прикапывают по краям посадки преграду (на глубину не менее 50 см). Ячмень, набухая и прорастая во влажной почве, выделяет летучие фитонцидные вещества, обладающие антибактериальным действием. Эти вещества способствуют размножению полезных микроорганизмов, что повышает иммунитет растений, стимулирует их приживаемость и рост. Поэтому при посадке деревьев, кустарников и винограда в посадочную яму бросают горсть ячменя. Бобовые травы обогащают почву азотом, поэтому ими засевают приствольные круги плодовых деревьев.

После уборки корнеплоды тонким слоем укладывают в темном месте на 10 дней при температуре 10-12°С для заживления ран, полученных при уборке. Затем их перебирают и складывают в ящики на хранение. Корнеплоды постепенно, в течение 10-15 суток, охлаждают до 1°С. Во время хранения поддерживают температуру около 0-1°С и влажность воздуха около 90%. Это позволяет сохранить вкусовые и питательные свойства. Корнеплоды, увядшие при ранней уборке, как и убранные с запозданием, хранятся плохо. Подмороженные корнеплоды после оттаивания быстро загнивают. Морковь и петрушку лучше закладывать на хранение как можно быстрее после уборки. Лежкие сорта моркови – с длинными и полудлинными корнеплодами (Московская зимняя, Несравненная, Шантене). Свекла и пастернак хранятся хорошо, если были убраны вовремя. Но плоские сорта свеклы (напр. Египетская) при хранении больше вянут, чем имеющие округлые корнеплоды (Бордо и др.).

Существуют теплый и холодный способы хранения севка.    В первом случае его надо хранить при температуре 18-25°С и относительной влажности воздуха 50-70%. Этот способ подходит для квартир, но есть у него и недостаток: достаточно сильное усыхание севка. Можно севок не хранить, а купить весной в магазине...    При холодном способе севок хранят при температуре минус 1-3°С и относительной влажности воздуха 80-90%. Такие условия можно создать в холодильнике (в поддоне морозильной камеры). Только не забудьте предварительно измерить температуру.    Жителям деревень и сел можно хранить севок под снегом в ящиках. А самая опасная для севка температура – от нуля до 16°С. При этом луковички интенсивно проходят стадию яровизации и успевают сформировать генеративные органы. После высадки такой севок стрелкуется и урожай не дает. Поэтому не хранят севок на балконах, лоджиях, в холодных сараях, где суточные перепады температур велики.

В начале октября большинство растений средней и поздней капусты формируют товарный кочан. Пока кочан формируется, его кроющие листья имеют зелёный цвет и покрыты восковым налётом. Капуста в октябре Когда же он сформируется полностью, кроющие листья утрачивают восковой налёт, становятся глянцевыми, светлеют, приобретая белую или желтоватую окраску. После этого готовые кочаны нужно немедленно убирать. Даже если стоит хорошая «капустная» погода, эти кочаны больше не вырастут. А вот треснуть могут и станут пригодными только для домашних животных. Чтобы уборка капусты не была слишком утомительным занятием, лучше взять маленький острый топорик. Если кочаны хранят подвешенными на проволоке, то кочерыгу оставляют длиной около 15 см, а все листья розетки срезают, оставляя только 2-3 зелёных кроющих листа кочана. У кочанов, предназначенных для засолки и хранения на стеллажах, оставляют короткую кочерыгу. Оставшиеся кочерыги нужно выкопать с корнями и сжечь.

В конце сентября проводят подзимний посев укропа, кинзы, петрушки, салата для получения ранней зелени весной. Важно так рассчитать время высева, чтобы семена не взошли при возвратном потеплении. Второй вариант – дождаться пока землю прихватит морозом и сеять в мерзлую землю. При этом грядку готовят заранее: перекапывают, рыхлят, делают бороздки. Землю для присыпки семян заготавливают в вёдрах и оставляют в сарае, чтобы оставалась рассыпчатой. В конце сентября – начале октября сажают также озимый чеснок. Глубина посадки зависит от размера зубков. Самые крупные заглубляют на 10 см, бульбочки с вызревших стрелок – на 2 см. На зиму посадки укрывают толстым слоем перегноя, чтобы не допустить вымерзания. Непосредственно под зубки навоз не кладут, лучше вносить его под предшествующую культуру. Кстати, лучшие предшественники для чеснока – фасоль, горох, бобы, а также томаты и ранняя капуста. В это же время рассаживают на новые места лукбатун. Разросшееся гнездо выкапывают, стряхивают с корней землю, разбирают на отдельные растения. Отрывают молодые ножки с собственными корешками, укорачивают их секатором, чтобы при посадке не загнулись, и заглубляют каждую ножку на 5 см, оставляя расстояние между ними 10–15 см. При переносе этой работы на весну значительно возрастает количество выполняемых операций (доп. обрезка, полив) и задерживается урожай. Под зиму можно посеять также некоторые сидераты (вико-овсяную смесь, горчицу), что позволит им весной начать рост и накопление зеленой массы быстрее. При осенней закладке компоста используют растительные остатки (ботву, стебли, солому, плети тыквы, корзинки подсолнечника и пр.). При отсутствии навоза их поливают раствором мочевины (30-50 г/10 л воды) и 2-3 дневным настоем зачерствевшего хлеба, засыпают опавшими листьями и сверху – землей, дерном.

Хранение картофеля и овощей является проблемой для горожан, у которых нет погребов.      Многие вынуждены держать какое-то количество картофеля в квартире. Из-за этого происходит преждевременное пробуждение глазков и образование ростков. В клубнях уменьшается запас питательных веществ, что ведёт к ухудшению их вкуса. Советуем подбирать сорта картофеля с удлинённым периодом покоя: Голубизна, Бронницкий, Ласунак и другие. По имеющимся данным, для хранения в условиях квартир можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасил. Трёхслойные мешки из этого материала обеспечивают картофелю постоянную, без резких колебаний, температуру. Обнадёживающие результаты были получены, когда клубни укладывали в мешки из лутрасила в конце периода покоя, добавляя в них сухую мяту (1 г травы на 1 кг картофеля). За три месяца хранения (с февраля до апреля) клубни практически не проросли. При хранении картофеля навалом высота насыпи клубней не должна превышать одного метра. Чтобы избежать отпотевания клубней, сверху укладывают солому, камышовые маты, сухую стружку. Нельзя, чтобы во время хранения картофель соприкасался с морковью и капустой, так как эти культуры поражаются одними и теми же возбудителями мокрой гнили. При закладке картофеля на хранение можно использовать растения, выделяющие фитонциды. Например, полезно клубни смешивать с зелёными листьями рябины. Можно перекладывать их сухими растениями полыни горькой или сныти обыкновенной. Для задержки прорастания клубней хорошо использовать мяту, рассыпая её слоями в 1-2 см снизу, в средней и верхней части насыпи. Для сохранности картофеля важно соблюдение температурного режима. Семенной картофель хранят при температуре от 1 до 3°С. Для продовольственного картофеля допускается температуры до 5-6°С. Влажность воздуха – 85%. На сохранность картофеля влияет степень поражённости ботвы фитофторозом. Важным мероприятием является предуборочное удаление ботвы, чтобы защитить молодые клубни от проникновения на них инфекции с листьев. Эта мера одновременно способствует утолщению кожуры клубней в 1,5-2 раза, что также повышает сохранность картофеля. Опытные картофелеводы советуют просушить выкопанный картофель и уложить в сухом тёмном помещении на 2-3 недели. При этом температуру надо поддерживать на уровне 15-18°С, а влажность воздуха на уровне 90-95%. Затем клубни перебирают, удаляют больные и только после этого засыпают в хранилище. Семенной картофель выложен для озеленения Хороший эффект для сохранности семенного картофеля даёт озеленение клубней. В хорошую погоду их раскладывают слоем в 1-2 клубня на рассеянном свету прямо на участке, а в ненастье – под навесом, на 7-10 дней. Периодически клубни переворачивают, больные удаляют. В пищу употреблять озеленённый картофель нельзя.

Ветер может быть как полезным, так и вредным фактором для огородника. Так, он усугубляет действие заморозков, и это – еще одна причина, по которой надо закрывать рассаду. Важна не столько толщина утеплителя, сколько количество его слоев (должно быть не менее двух). В сухую погоду усиление ветра изнуряет растения, увеличивает испарение влаги листьями и снижает тургор, а также уносит углекислоту, необходимую для растений. Так, в атмосфере с повышенным содержанием углекислого газа огурцы и томаты увеличивают урожай, поэтому многие огородники ставят в теплицы бочки с бродящими травяными настоями, повышая концентрацию СО2. На продуваемых местах грядки размещают вразбивку, а не строгими рядами, чтобы не было воздушных коридоров. Следует сажать кулисные растения, например бобы, которые будут защищать от ветра теплолюбивые культуры. Но бывает и польза от ветра. Например, во время затяжного ненастья лук от поражения пероноспорозом может спасти «продувание», поэтому обычно высаживают лук на самом высоком участке огорода или на высокой гряде. Если же место низкое и плохо продувается, то можно создать искусственный сквозняк. Для этого тоннельные парники, например для томатов, размещают в одну линию через весь огород, а луковые грядки устраивают параллельно с ними. Вдоль парников всегда будет движение воздуха, который и проветрит луковые грядки. Ошибочно полагать, что нужно ликвидировать в парнике все щели, чтобы уберечь растения от фитофторы. Наоборот, в наглухо закрытых укрытиях развитие болезни ускоряется. Поэтому в сырую погоду не стоит закрывать парники и теплицы наглухо, а нужно все же приоткрыть с торцов.

Рожь – один из лучших сидератов. Она наиболее неприхотлива к плодородию почвы, имеет мощную корневую систему, уходящую на глубину более 1 м. Хорошо развивается не только на кислых, но и на слабощелочных почвах (рH5-7). Она относительно засухоустойчива и хорошо переносит зимние холода. Почва после нее становится рыхлой. Семена ржи доступнее и дешевле семян других сидератов. Рожь способствует образованию гумуса, особенно на легких песчаных почвах, за счет большого количества биомассы. В качестве зеленого удобрения рожь сеют сразу после уборки картофеля и других овощных культур, в период с 25 августа по 20 сентября. Сеют ее густо, расходуя от 2 до 2,5 кг семян на сотку. Можно сеять в разброс, заделывая затем граблями на глубину 3-5 см, или под перекопку. Зеленую массу заделывают весной на глубину не более 12-15 см на легких почвах (перекопка на полный штык лопаты) и 6-8 см – на тяжелых.

ДОЖДЛИВАЯ погода, обильные росы, снижение температуры воздуха способствуют развитию фитофтороза. Если в одну из ночей термометр показал 10°С, нужно все зелёные плоды, кроме самых мелких, снять.     Убирать их надо только в сухую погоду, стараясь не поранить, т.к. мельчайшие царапины, ушибы, потёртости могут стать средой для развития гнилей, фитофтороза и др. болезней. Фитофтороз у томатов При сборе плодов с растений, поражённых фитофторозом, следует перед закладкой на хранение прогреть их в воде при температуре 60°С в течение 1,5-2 мин. Можно сделать кашицу из чеснока, в которую обмакнуть каждый плод. После просушки плоды укладывают в тару в 2-3 ряда. Небольшое количество плодов можно завернуть в бумагу. Хорошие результаты получаются при прослойке плодов сухим сфагновым торфом. Юмор – Сколько вы посадили в этом году картошки? – Пять соток. – Ну и? – Всю жук сожрал! – А сколько собираетесь на будущий год? – Восемь! Пусть подавится, гад!

Брюква – очень урожайный, полезный и вкусный корнеплод. Неприхотлива, холодостойка, хорошо растет даже на тяжелых, холодных глинистых почвах и торфяниках. К ее достоинствам также относят: скороспелость, хорошую лежкость при хранении, богатый витаминный состав. При этом брюква богаче всех корнеплодов и капусты витамином С, важно также, что в брюкве он сохраняется до весны и имеет большую стойкость при варке. Недостатком является специфический запах (из-за содержания горчичных масел, но именно они обеспечивают бактерицидные свойства брюквы). Лучшие почвы для брюквы – влажные супесчаные или суглинистые, а также пойменные и окультуренные торфяные. Непригодны сухие песчаные и каменистые, а также участки с застоем воды и повышенной кислотностью (кислотность должна быть близкой к нейтральной). Хорошие предшественники – огурец, томат, лук, бобовые. Выращивают посевом семян в грунт или рассадой. В грунт сеют или в самые ранние сроки, или в середине июня (тогда получают более нежные корнеплоды для хранения). Глубина заделки семян 2–2,5 см. При появлении 3-4 настоящих листьев прореживают, оставляя расстояние между растениями 15–17 см. При больших промежутках корнеплоды перерастают и грубеют. Растения окучивают при высоте 15 см, а через неделю уже можно выборочно использовать молодые брюковки. Уход – в рыхлении почвы, прополках, поливах и подкормках. При рассадном способе 30–35-дневную рассаду высаживают до середины июля. Брюква нуждается в хорошем удобрении почвы, но нельзя допускать избытка азота. Критичен для нее недостаток бора, что ведет к отмиранию точки роста, искривлению листьев (проводят корневые и некорневые подкормки удобрениями с микроэлементами и бором (напр. «Здравень турбо» для корнеплодов или «Здравень аква» для корнеплодов)). Уборку проводят до устойчивых заморозков.

Поливать нужно так, чтобы вода полностью промочила грядку на глубину обитания основной массы корней (20-30 см). Обычно за один прием это сделать не удается – требуется три-четыре полива с интервалом в полтора-два часа.     Грядку перед поливом необходимо подготовить: удалить сорняки (лишних потребителей воды), прорыхлить и сделать лопатой или вилами вертикальные щели (вода будет быстрее проникать в корнеобитаемый слой), нарезать небольшие канавки в междурядьях, сделать вокруг небольшие земляные валики, чтобы вся вылитая вода осталась в пределах грядки. Через несколько часов после полива, когда вода полностью впитается, а на поверхности начнет образовываться корочка, грядку следует прорыхлить. Но не глубоко, всего на 5-7 см, чтобы разрушить корку. Это верный способ уменьшить испарение влаги. При этом одновременно выравнивают поверхность грядки. Хорошо удерживает влагу в почве и мульча из травы, торфа или компоста.

РАЗЛИЧАЮТ детерминантные и индетерминантные сорта и гибриды томатов, отличающиеся по схемам посадки, способам формировки, уровню питания.     У томатов с индетерминантным типом роста побеги растут неограниченно, поэтому их обязательно пасынкуют и формируют в 1-2 стебля, иначе из-за роста боковых ответвлений плодов не будет. Выращивают обычно в теплице. У детерминантных сортов рост прекращается после образования 2-8 соцветий. Среднее число листьев между соцветиями всегда меньше 3-х. Обычно они располагаются через 1-2 листа. Выращивание в закрытом грунте. Весной для прогревания воздуха и почвы в теплице за 6-8 дней до высадки рассады гряды покрывают пленкой. При высадке рассады пленку либо снимают, либо оставляют, сделав вырезы для растений. Рассаду высаживают при температуре верхнего слоя почвы 14-16°С в 2 ряда: детерминантные сорта по схеме 50 × 20 см, индетерминантные – 70 × 35 см. Сажают в лунки, обильно поливая, мульчируют. Через неделю подвязывают к шпагату под первым-вторым листом. Еженедельно стебель подкручивают, обвивая шпагатом (1 оборот – на 2 междоузлия). Первые 7-10 дней после посадки не поливают. Затем поливают регулярно, обильно, 1-2 раза в неделю, а при наливе плодов – чаще. Поливают «под корень» или в канавки между рядами, чтобы вода не попала на листья. После полива теплицу проветривают любым способом, т.к. томат не боится сквозняков. Индетерминантные растения формируют в 1 стебель, удаляя все пасынки и оставляя только главный побег. Детерминантные сорта легче формировать в 2-3 стебля. При формировании в 2 стебля вторым оставляют побег, расположенный под первым соцветием. За 35-40 дней до окончания вегетации верхушки всех побегов прищипывают, оставляя над соцветиями по 1-2 листа, за счет которых происходит их развитие. Первую корневую подкормку проводят через 2-3 недели после посадки. Далее подкармливают через 10-14 дней, чередуя комплексные минеральные (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква») и органические удобрения. Выращивание в открытом грунте. Весной за 5-6 дней до посадки вносят минеральные удобрения и перекапывают почву. Высадку рассады проводят, когда минует угроза заморозков. Среднерослые сорта (высотой 60-70 см) сажают в 2 ряда с междурядьями 50 см, в ряду – через 35-40 см, более высокорослые – с расстоянием между рядами 70-80 см, а в ряду через 45-50 см. Невысокую крепкую рассаду сажают вертикально, углубляя в почву только почвенный горшочек. Подокучивают растения через 15 дней. Если рассада переросла, то сажают ее наклонно, почти лежа. Пока растения не приживутся, их не поливают. В дальнейшем полив – 1-2 раза в неделю. Поверхность почвы мульчируют. Подкармливают растения 3-4 раза за вегетацию. Растения подвязывают к колышкам, формируют, удаляя все пасынки ниже первой цветочной кисти. На каждом побеге после образования 3-4 цветочных кистей верхушки прищипывают.

Для защиты овощей от вредителей грядки после посадки или посева укрывают нетканым материалом, не снимая его, пока не закончится вылет вредителей.  В средней полосе – до середины–конца июня.     Вредители отложат яйца на родственных сорняках (морковная муха – на зонтичных (сныть), капустная белянка – на крестоцветных (сурепке и др.)), поэтому важно уничтожать сорняки. Для борьбы со слизнями вдоль грядок раскладывают широкие доски. Под ними слизни собираются в поисках влаги. Ловушки осматривают, слизней уничтожают. Не пустить капустницу на грядки! Есть оригинальный метод борьбы с капустной белянкой. Т. к. ее личинки и гусеницы очень прожорливы, взрослые бабочки инстинктивно ищут участки, не занятые конкурентами. Яичная скорлупа, развешанная среди капусты, имитирует заселение грядки белянками, из-за чего бабочки-родители ищут другое место для яйцекладок. Или другой метод – над грядкой с капустой размещают обычную сетку (причем с боков закрывать не нужно). Бабочки облетают такую грядку стороной. Дело в том, что в природе бабочки садятся на растения вертикально. Сетка воспринимается ими как преграда, а подлететь сбоку они не умеют.

Некорневая подкормка – это подача в растение элементов минерального питания не через корень, а непосредственно в листья. Осуществляется не поливом, а опрыскиванием листьев неконцентрированными растворами минеральных удобрений.      Она не заменяет корневое питание растений, а служит его дополнением, а также «скорой помощью» в следующих случаях. Угнетённое состояние растений из-за подмерзания или повреждения корней, что ведет к прекращению подачи питания в крону к листьям. Подмерзание древесины, из-за чего нарушается «транспортировка» питания из корней в листья по сосудам растения. Плохой рост, хлороз листьев, усыхание краёв листовых пластинок, изменение их окраски и т. д., что указывает на недостаток или избыток определённых элементов питания (часто избыток одного элемента можно ликвидировать, подкормив растение другими, т.к. важно именно правильное соотношение). При сильном повреждении части листьев (заморозками, градом, вредителями), чтобы стимулировать деятельность оставшихся, а также после воздействия иных стрессовых факторов. При созревании плодов для повышения их лёжкости (за 3–5 недель до съёма плодов растения опрыскивают раствором солей кальция). Удобрение серии "Здравень турбо" в экономичной упаковке "бочка" на 200 л воды Кроме того, некорневая подкормка слабыми растворами комплексных удобрений с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» (10 г на 10 л воды) или «Здравень аква» (35 мл на 10 л воды)) рекомендуется 2-3 раза за вегетацию в следующие сроки: в фазу бутонизации, через 5–10 дней после цветения, затем еще через 10– 15 дней (когда начинается интенсивное развитие завязей), во время интенсивного роста плодов (причем, в подкормке должны содержаться бор и кальций). Осенью опрыскивают незадолго до опадения листьев раствором мочевины (400 г на 10 л воды) для уничтожения спор парши.

Это многолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Взрослое растение – мощный куст со стеблями высотой 70–150 см. Стебли полые, хорошо облиственные. Цветы сине-фиолетовые или бледно-голубые. Достоинства – зимостойкость, скороспелость, отавность, высокое содержание протеина. Козлятник быстро отрастает весной и дает ценный зеленый корм, по содержанию белка и аминокислот не уступающий люцерне, а по витаминам – превосходящий и ее, и клевер. Ценное свойство – неосыпаемость листьев при сушке. Хорошо поедается всеми видами животных. Повышает плодородие почвы, накапливая в ней азот. Является хорошим медоносом. Важно, что травостои козлятника с годами не изреживаются, поэтому участки с козлятником используют до 8 лет. В 1-й год развивается медленно, достигая высоты 40-60 см, поэтому скашивают на корм его только после 100-120 дней активного роста, к концу вегетации. В последующем козлятник отрастает в конце апреля – начале мая, давая самый ранний корм. Цветение – в начале июня. Семена созревают к середине июля – началу августа. Козлятник холодостоек и морозостоек, но влаголюбив и требователен к почве. Кислотность обязательно близкая к нейтральной. Посевы закладывают на плодородных, водопроницаемых, известкованных дерново-подзолистых почвах рано весной. Сеют рядами с междурядьями 45–60 см. Норма высева – 100 г на сотку, если сеять «вразброс» – до 400 г. Глубина заделки семян не более 1,5–2 см. В конце лета подкармливают суперфосфатом (2 кг на сотку) и сульфатом калия (1 кг на сотку). Первый укос – в фазу бутонизации и в начале цветения, второй – после отрастания отавы до 40–60 см. Для получения большей массы отавы через 10-15 дней после 1-го укоса проводят внекорневую подкормку комплексным удобрением с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» – 10 г/10 л воды).