Огород

Только начинающий земледелец ухаживает за самими растениями, опытный агроном в первую очередь заботится о плодородии почвы, ведь именно оно определяет урожайность и качество с/х продукции. С тех пор как люди стали возделывать землю, они начали замечать различия в её плодородии, которые определялись естественными причинами: климатом, видами природной растительности, глубинными горными породами и др. Что такое плодородие В настоящее время за основу принята теория, выдвинутая русским агрономом В. Р. Вильямсом в 1936 г. Он оценивал плодородие почвы как способность удовлетворять весь комплекс потребностей растений: в элементах питания, воде, воздухе, тепле и свете. Природное плодородие формируется столетиями там, где земли еще не касался плуг, где леса не подверглись вырубке, а болота — осушению. На сельскохозяйственных землях поддержание плодородия зависит от деятельности человека. Чем больше растительных остатков, тем активнее развивается её фауна. Бактерии и грибы, крошечные насекомые и более крупные представители фауны мирно сосуществуют, каждый находит свою нишу и играет важную роль в образовании живой, плодородной земли. Грибы Как происходит образование плодородного слоя в естественных условиях? Растительные остатки: опавшие листья и хвоя, трава и цветы, обломанные ветки и поваленные деревья, тела птиц и животных, оказавшись на поверхности земли, подвергаются заселению почвенными грибами. Они разрушают структуру органики и подготавливают её к дальнейшей переработке насекомыми, дождевыми червями и бактериями. Дождевые черви Дождевые черви играют особую роль в переработке органики и улучшении структуры почвы. Они поглощают растительные остатки, превращая их в биогумус. Кроме того, дождевые черви уносят органику в глубину, тем самым способствуют перемешиванию слоёв грунта. По длинным ходам, которые они прокладывают в земле, в неё поступает кислород и вода. В плодородной почве содержание дождевых червей огромно, на 1 га проживает до 250 тыс. особей, они пропускают через себя тонны органики, превращая её в биоудобрение. Почвенные бактерии Бактерии и грибы работают, «не покладая рук», расщепляя и трансформируя органические соединения в минеральные соли, вырабатывают ферменты и аминокислоты. Именно они производят питание для растений. Верхние 15-20 см грунта заселены огромным количеством разнообразных микроорганизмов. В 1 г земли содержится до 1 млрд бактерий. Каждый вид занят своим делом: одни фиксируют в почву азот из воздуха, другие расщепляют сложные минералы на простые соединения, доступные для растений, третьи выделяют стимуляторы роста и антибиотики, подавляя развитие патогенной микрофлоры. И всем им нужно питание — органика. Влияние человека на плодородие Сельскохозяйственная деятельность человека может поддерживать естественное плодородие земли или ухудшать его. По данным Международного справочно-информационного центра по почвам на 1991 г., 2 млрд га плодородных земель уже деградированы и непригодны для земледелия. На всей планете под пашней остаётся 1,5 млрд га, что недостаточно для быстро растущего населения. Неразумное земледелие приводит к истощению и утомлению почвы. При выращивании монокультуры в течение десятилетий в земле истощаются запасы минералов и микроэлементов, которые выносит конкретный вид растений. Кроме того, в грунте накапливаются колины, — вещества, которые подавляют рост других культур, а также увеличивается численность патогенной микрофлоры. Севооборот Чтобы избежать утомления почвы, достаточно соблюдать севооборот, чередуя злаковые, масличные и овощные культуры. В условиях небольшого приусадебного хозяйства соблюдение полноценного севооборота невозможно, здесь на помощь приходят сидераты. Сидераты Сидераты — это быстрорастущие травы или злаки. Их выращивают не для получения урожая, а для повышения плодородия. Выделения их корней нейтрализуют утомление почвы, а зелёная масса и отмершая подземная часть дают органические вещества. Истощение почвы может произойти даже в пределах дачных 6-ти соток, если после уборки урожая в землю не возвращается то, что на ней выросло. Тщательно убирая «вершки и корешки», мы лишаем полезные микроорганизмы и дождевых червей питания, из-за чего их численность уменьшается. Минеральные удобрения Внесение минеральных удобрений решает лишь локальный вопрос получения урожая, но никак не улучшает плодородия. Наоборот, их избыток нарушает баланс. Минеральные удобрения закисляют почву, делая её непригодной для жизни дождевых червей. Кроме того, в кислой среде активнее размножаются патогенные грибы. Кислотность почвы Определение кислотности почвы крайне важно при выращивании растений. Для одних нужна нейтральная кислотность, как для большинства овощей, а другие могут расти только в кислом грунте, как цитрусовые или хвойные. Поскольку кислотность почвы — показатель непостоянный, измерять её нужно ежегодно. Не обязательно заказывать лабораторный анализ, достаточно воспользоваться тест-системой «Агрохимик». В течение получаса вы получите довольно точные результаты и сможете определить, нужно ли проводить раскисление. «Агрохимик» - тест-система для определения кислотности почвы Не стоит вносить золу, мел, доломитовую муку «на глаз» или «на всякий случай». Изменение кислотности грунта в сторону щёлочи ещё более вредно для растений, чем кислая почва. Дозировку внесения минеральных компонентов нужно определять, исходя из данных анализа и под потребности конкретной культуры. Древесная зола гранулированная Органика Самый простой способ «подкормить» почвенную биоту — это ежегодно вносить перепревший навоз, он является самым ценным источником питания для дождевых червей и полезных бактерий. Запахивание в землю соломы и пожнивных остатков так же даёт органику. Она не так богата питательными веществами, как перегной, но при разложении соломы целлюлоза превращается в сахара, которыми питаются бактерии и грибы. Биопрепараты Для защиты растений от болезней и подавления патогенной микрофлоры применяют гриб триходерму, различные штаммы сенной палочки и бактерии псевдомонады. Для увеличения плодородия земли вносят азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и лактобактерии. Комплексные биопрепараты, такие как «Атлант бактерии-помощники» исполняют все функции: триходерма подавляет рост патогенов и перерабатывает целлюлозу, а комплекс различных бактерий обеспечивает быструю переработку органики. Часто производители разделяют триходерму и сенную палочку в разные виды препаратов, поскольку триходерма может подавлять размножение полезных бактерий. Так, для оздоровления и переработки целлюлозы больше подходят препараты с триходермой, а для профилактики болезней и повышения плодородия — препараты с сенной палочкой и комплексом бактерий.

Стартует новый садово-огородный сезон. Хорошо подготовиться к нему помогут товары компании «Ваше хозяйство», специально созданные для получения здоровой и крепкой рассады, защиты растений от перепадов температур, болезней и вредителей. Подготовка почвы Для посева семян нужен здоровый грунт, в котором нет токсичных веществ, семян сорных трав, спор грибов и личинок вредителей. Существует немало способов его обеззараживания (прогревание, пропаривание), но они зачастую трудоёмки. Удобней использовать концентрат специальных бактерий-помощников, которые не только подавляют жизнедеятельность болезнетворных грибов и микробов, но и синтезируют витамины, обогащают почву азотом и фосфором, способствуют формированию мощной корневой системы. Компания «Ваше хозяйство» уделяет большое внимание развитию биотехнологий, поддержке безопасного органического земледелия и представляет серию биопрепаратов для этих целей: «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Концентрат полезных бактерий используют для опудривания семян и саженцев (лунки, борозды), открытого грунта и грядок в теплице, добавляют в почву для рассады и горшечных культур. «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ» «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ». Применяют водный раствор для замачивания посадочного материала (семян, луковиц, клубней и черенков), полива рассады и растений (газона) в период вегетации. «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ» «Атлант: СУПЕР улучшитель ПОЧВЫ». Добавляют в почвенные смеси для рассады и горшечных растений, вносят в лунки при посадке картофеля, лука-севка, луковиц овощных и цветочных культур. Серию «Атлант» можно применять в течение всего сезона, в том числе во время созревания ягод и плодов. «Атлант: СУПЕР улучшитель ПОЧВЫ» Всходы и рост Рассада в городских условиях на подоконнике страдает от тесноты, отопительных батарей и недостатка солнечного света. В результате растения тянутся вверх, становятся слабыми. Рекомендуем использовать регулятор роста «Крепень». Он оптимизирует распределение питательных веществ в растении, формирует мощную корневую систему, толстые крепкие стебли и тёмно-зелёную крону. Рассада не перерастает, активно развивается после высадки в теплицу или на открытую грядку. «Крепень» целесообразно применять и в период вегетации растений: он стимулирует образование завязей и цветочных почек, повышает выносливость культур во время перепадов температуры, отсутствия осадков. Применение «Крепня» увеличивает урожайность у томатов, перцев и баклажанов в 1,5 и даже 2 раза! «Крепень» В процессах роста и развития растений важную роль играют фитогормоны. Они влияют на клеточное деление – зарождение корней, образование побегов и почек, размер плодов, регулируют степень устойчивости культур во время стрессовых погодных условий. Разные гормоны управляют разными функциями, гиббереллиновая кислота, например, воздействует на фотосинтез - активирует рост стеблей, побегов, листьев и плодов, ускоряет прорастание семян. На её основе создан препарат «Плодостим», который улучшает завязываемость плодов томатов, перцев, баклажанов и других культур. Он подходит также для замачивания семян моркови, луковичных и лука на перо (для быстрого появления всходов). «Плодостим» «Этамон БИО» улучшит качество слабой рассады перца, томатов, огурцов, капусты и цветочных культур, повысит урожайность картофеля, яблонь и садовой земляники, скорость отрастания газона после стрижки. Он воздействует на интенсивность формирования корневой системы, образования числа боковых и придаточных корней, повышения её массы и разветвлённости. Культуры начинают раньше плодоносить. «Этамон БИО» «КорнеСтим» помогает быстро адаптироваться рассаде, саженцам и черенкам при пересадке в теплицу и на открытую грядку. Растения лучше приживаются и активно пускаются в рост. «КорнеСтим» «Ботаник» ускоряет процессы прорастания семян, деление клеток в корнях и побегах, активизирует фотосинтез. Замедляет «старение» листьев, защищает плоды от быстрой порчи, сдерживает развитие грибных болезней, особенно на томатах. Поддерживает иммунитет растений в течение всей вегетации. «Ботаник» «Грин Дейл» - источник дополнительной энергии на основе янтарной кислоты, которая используется растениями для образования хлорофилла. Особенно в ней нуждаются ослабленные культуры в стрессовых ситуациях: при механических повреждениях (сильный ветер, град, пересадка, обрезка), после заморозков, перенесённых болезней. «Грин Дейл» Подкормка аминокислотами В метаболизме и строительстве растительных клеток активно участвуют аминокислоты – органические соединения, входящие в структуру белков. Они влияют на устойчивость культур к жаркой и засушливой погоде, способность к опылению и плодообразованию, регулируют азотный обмен. Полезно опрыскивать растения растворами аминокислот, которые легко растворяются в воде, быстро проникают через листовую поверхность в клетки растений, своевременно восполняют недостаток питательных веществ. Используйте для этих целей специальные биоудобрения на основе аминокислот для рассады и взрослых растений: «Изабион» и «ВитАмин», а также «Лигногумат калийный» (содержит гуминовые кислоты с высокой ростостимулирующей активностью). «Изабион» «ВитАмин» «Лигногумат калийный» Все средства под рукой Для удобства садоводов препараты, необходимые для выращивания здоровой рассады, собраны в один набор с названием «Система СуперРАССАДА». Он включает: «Лигногумат калийный», повышающий всхожесть семян; «Крепень», формирующий компактную рассаду; «КорнеСтим» для корнеобразования. Экономия времени на поиск средств – весь комплекс под рукой, растения получат уход в самый нужный момент. «Система СуперРАССАДА» Защитные средства Корневая гниль, «чёрная ножка» (гниль корневой шейки), бактериозы (пятнистость, увядание, ожоги) чаще всего встречаются при выращивании рассады. Против всех видов гнили применяйте биопрепарат «Фитолавин»: защита основана на действии стрептотрициновых антибиотиков (результат работы особых почвенных бактерий). Используют не только на рассаде (томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты), но и для взрослых растений. Через 2 дня после обработки раствором плоды можно срывать и употреблять в пищу. «Фитолавин» Мицелий биопрепарата «Триходерма вериде» вырабатывает природные вещества, подавляющие жизнеспособность большинства возбудителей грибных болезней. Уничтожает вредные микроорганизмы даже в состоянии покоя (зимующих). Для профилактики рассаду капусты, огурцов и томатов поливают раствором под корень в фазе 2-3-х настоящих листьев и далее по схеме. «Триходерма вериде» Весной при посадке тюльпанов, гладиолусов, лилий, георгинов, пионов и др. необходим фунгицид «Максим». Он предназначен для обработки посадочного материала и почвы в прикорневой зоне растений. Это щит от вредных бактерий, вирусов и грибов (плесени). «Максим» Препарат «Клубнещит» обезвредит проволочника, колорадского жука, а также возбудителей ризоктониоза и парши обыкновенной на картофельном поле. Обработанные перед посадкой клубни получают иммунитет и защиту на весь сезон. «Клубнещит» О плодовых культурах (яблонях, грушах, абрикосах, персиках, вишнях) ни) весной позаботится фунгицид «Хортон». Он уничтожает даже самые устойчивые споры парши, монилиоза (плодовой гнили), мучнистой росы, коккомикоза и клястероспориоза. Препарат эффективен при низких температурах воздуха (в начале сезона), быстро впитывается, не боится осадков. «Хортон» Сбалансированное питание На этапе рассады культуры испытывают высокую потребность в азоте, калии и магнии. Удобрения «Здравень Турбо для рассады» и «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» разработаны с учётом «аппетита» растений, содержат сбалансированный набор питательных веществ. Хелатная форма ряда микроэлементов (марганца, цинка, железа и меди) хорошо усваивается корневой системой, предотвращает хлороз (нарушение фотосинтеза), поддерживает растения во время пересадки, резких перепадов температур и влажности. «Здравень Турбо для рассады» «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур»

Когда живешь в зоне рискованного земледелия, а конкретно на севере Московской области, подходишь к выбору семян с особым вниманием. Не все сорта и гибриды показывают отличные результаты в условиях затяжной весны, прохладного лета и ранней осени. В нашем климате очень важно, чтобы большинство завязавшихся плодов успело вызреть до середины августа, когда после холодных ночей случается вспышка фитофторы. Поэтому мой выбор неслучайно пал на гибриды «Рубинчик» и «Быстренок», которые отличаются быстрой и дружной отдачей урожая. Томаты ультраранние, 85-90 дней от всходов до начала созревания. Семена я посеяла в 20-х числах марта, за два месяца до высадки рассады в открытый грунт. Благодаря тому, что в марте уже достаточно много солнечных дней, рассада гибридов выросла крепкая, коренастая. Никакие препараты, которые используются против вытягивания сеянцев, я не применяла. Как только появилась возможность, рассаду гибридов «Быстренок» и «Рубинчик» перенесла в поликарбонатную теплицу для закалки. А после окончания возвратных заморозков пересадила в открытый грунт, под двойное укрытие. Томаты прижились и быстро пошли в рост. Образование цветочных кистей и завязывание дружное, к концу июля гибриды были просто увешаны помидорами: красными, начинающими буреть и зелёными. «Быстренок F1» и «Рубинчик F1» - детерминантные томаты, которые, сформировав около 10 кистей, завершковались и все силы направили на налив завязавшихся плодов. «Рубинчик» и «Быстренок» с красными и зелеными плодами Томаты компактные. Высота куста томата «Быстренок» около 75 см, «Рубинчик» пониже, 65-70 см. Мне удалось получить отличный урожай помидоров, полностью вызревших на грядке под открытым небом Подмосковья. В начале сентября, перед заморозками, я собрала оставшиеся зеленые и бурые плоды. Недозрелые томаты используем для засолки. Помидоры по вкусу становятся точно такими, какие в советские времена продавались в овощных магазинах. Вкус бочковой, предлагаю попробовать, рецепт в конце статьи. «Быстренок» немного крупнее «Рубинчика», в среднем 150-170 гр. Плод у него округлый, гладкий, блестящий, тёмно-розового цвета, с небольшими рёбрами. «Быстренок» Мякоть спелого томата нежная, вкусная. Помидоры пошли на салаты, соки и заготовки. Размер подходит для маринования и очень красиво смотрится в баночке. Плоды томата «Рубинчик» почти круглые, плотные, ярко-красного цвета, налитые, как яблочки, массой 135-140 гр. Использование универсальное. «Рубинчик» «Рубинчик» - неприхотливый томат. Один куст я посадила в ящик без дна и поставила у забора. При минимальном уходе урожайность замечательная. Гибрид можно выращивать в горшках и других ёмкостях. Недаром томат устойчив к экстремальным условиям выращивания. Куст компактный, невысокий, и весь в помидорах. «Быстренок F1» и «Рубинчик F1» обязательно посажу на следующий год. Они обладают замечательными качествами, такими как урожайность, устойчивость к заболеваниям, дружная отдача урожая, вкус и качество плодов. Отличные томаты для выращивания в открытом грунте, рекомендую! Ну а в заключении рецепт солёных помидоров, как из бочки. Расчет ингредиентов на пятилитровую стеклянную банку. Зелёные и бурые помидоры, сколько уместится. 2 головки чеснока Пучок укропа (зонтики или зелень) Листья черной смородины, 10 штук 2 больших листа хрена Солевой раствор: 70 гр каменной соли на 1 литр воды из колодца. Приблизительно 2,5 литра соленого раствора на банку. Помидоры моем, накалываем зубочисткой со стороны плодоножки, укладываем в банки, пересыпая порезанным на кусочки зубчиками чеснока и зеленью. Сверху кладем половину листа хрена и гнет, у нас это стеклянная небольшая крышка, которая входит в горлышко банки. Банку, наполненную помидорами и зеленью, ставим на глубокую тарелку и заливаем соленым раствором. Спустя некоторое время часть рассола при брожении выльется, вот для чего нужен поддон. Готовую заготовку оставляем в прохладном помещении или сразу опускаем в погреб. Через два месяца можно пробовать и ощутить вкус тех самых соленых помидоров из детства. Фото предоставлены автором.

Бордовые помидоры такие вкусные, красивые и полезные, что пройти мимо и не купить пакетик семян томата «Черный сахар» было просто невозможно. Одна фотография чего стоит. Коричнево-красный салатный помидор выглядит необыкновенно аппетитно. Сорт среднеранний (110-115 дней от всходов до начала созревания). Срок посева - конец февраля. Семена взошли быстро, без пропусков. Всхожесть 100%. Уход за рассадой традиционный. Обязательный еженедельный полив раствором удобрений для томатов с гуматом калия. Чтобы рассада не вытягивалась, использую препарат для сдерживания роста, после которого сеянец становится коренастым, крепким, а листва приобретает насыщенный зеленый цвет. В конце апреля провожу обязательное закаливание. На день рассаду выношу в теплицу. Сразу становится заметно как свет влияет на растения, они перестают вытягиваться и крепнут на глазах. В первых числах мая рассаду томата «Черный сахар» я высадила в поликарбонатную теплицу с раздвижными панелями. Благодаря тому, что крыша открывается, в теплице в жару становится комфортно. Томаты лучше развиваются, пыльца не слипается, и томаты завязываются без пропусков, как в открытом грунте. «Черный сахар» я формировала в один стебель, как рекомендует компания «Ваше хозяйство». Это оправдано тем, что сорт хорошо облиствен, листья крупные, растение мощное, высокорослое. Подвязка к опоре обязательна. Когда начинает созревать первая кисть я удаляю растущие рядом листья. Такой прием ускоряет созревание плодов и стимулирует цветение и завязь последующих кистей. Завязь хорошая, помидоров много. Нечасто можно встретить томаты такой формы, а вот «Черный сахар» ровный, почти круглый, как шар. Средняя масса плода около 300 гр. Помидоры чудесные. Гладкие, мясистые, коричневого цвета у плодоножки, переходящего в бордовый. Очень вкусные, сладкие, ароматные. В плодах есть всё: и сладость, и кислинка. Вкус сбалансированный, как будто это не подмосковный помидор, а дитя жаркого юга. Семечек немного, в разрезе видно, какая однородная и сочная мякоть. Такие чудесные помидоры достойны самого изысканного, но в тоже время простого, овощного салата. У нас принято разрезать плод на слайсы, сверху положить кусочек чеснока и листик базилика, чуть посолить и, вуаля, все готово. Необыкновенно вкусное сочетание. Ингредиентов всего три, никакие огурцы и перцы не нужны. Только помидор, чеснок и базилик. Томат «Черный сахар» я рекомендую всем увлечённым огородникам. Неприхотливый сорт с дружной отдачей урожая и длительным плодоношение обязательно понравится любителям томатов. «Черный сахар» займет достойное место в коллекции любимых салатных сортов. Фото предоставлены автором.

В моей поликарбонатной теплице не соскучишься. Заходишь в царство томатов и видишь, как висят спелые плоды разной формы и цвета, и среди них обязательно обратишь внимание на «Миловичку». Томатов настолько много, что кажется, что не помидоры висят, а канарейки качаются на ветках. Все кисти усыпаны небольшими томатами лимонного цвета. И вот что интересно, когда «Миловичка» полностью созреет, то становится насыщенно желтая, солнечная. Плоды «Миловички» с тонкой кожицей, очень вкусные. Мякоть нежная, сочная. Чудесны в салатах и соках, мариновать можно, но тогда следует не передерживать на кусте. Созрел томат, и сразу его в баночку, пусть летние заготовки порадуют своими красками и разнообразят стол в зимнее время. Посев семян Семена томата «Миловичка» я замачивала в стимуляторе роста. Этот препарат не только ускоряет прорастание семян, но и служит природным источником иммунитета растений. Грунт предварительно пролила слабым раствором марганца для защиты сеянцев от заболеваний, в первую очередь от «чёрной ножки». После того, как появились петельки всходов, рассаду выставила на южное окно террасы, где температура не превышает 15 градусов. Это самым благоприятным образом сказывается на развитии растений. Формируется мощная корневая система и сеянцы не вытягиваются. Такой стресс идет на пользу томатам. Закаливаем всего три дня, при круглосуточном досвечивании фитосветильниками, затем переносим рассаду в теплое, хорошо освещенное место для дальнейшего роста. После появления трех настоящих листьев томаты пересаживаем в отдельные ёмкости. Рассада на какое-то время приостанавливает рост, зато бурно развивается корневая система. Закаливание За две недели до высадки томатов я начинаю выносить рассаду, оставляя ее на день в теплице для закалки. Это идет на пользу растениям. На свету, под поликарбонатом, листья растут вширь, как будто ребенок подставляет к солнцу свои ладошки. Начали формироваться первые цветочные кисти, значит пора высадить томаты на грядку. Посадка на постоянное место В каждую лунку добавляем по столовой ложке борофоски и золы, перемешиваем с землей, наливаем много воды так, чтобы доходила до краев. После того, как влага впитается, можно высаживать рассаду, не заглубляя стебель. Растение быстрее пойдет в рост и скоро зацветет. Формирование томата «Миловичка» Я вела этот сорт в два стебля, как рекомендует производитель семян. Подвязка к опоре обязательна. Томат высокорослый, индетерминантный. Кисти прочные, подвязывать не нужно. Завязь 100%, что бывает не у каждого сортового томата. Вот именно поэтому у «Миловички» такая потрясающая урожайность. Томат среднеранний (112-117 дней от всходов), первые плоды созрели в середине июля. Сорт устойчив к кладоспориозу. Благодаря такому качеству томат сохраняет здоровую листву до окончания сезона, вегетация не прекращается, и если бы не заморозки, растение бы росло и росло. Часть плодов сорвали бурыми, дома они быстро дозрели и пошли в салаты и разные заготовки. Всего один куст рос в теплице, а помидоров собрали ведро! Вот такая урожайность у этого сорта. Всех накормили и гостей угостили, устроили дегустацию. «Миловичка» очень понравилась всем без исключения. Еще раз перечисляю достоинства томата «Миловичка»: урожайность, устойчивость к кладоспориозу, 100%-я завязь, вкус и качество плодов, неприхотливость к погодным условиям. Я однозначно рекомендую томат всем огородникам и даже начищающим. Беспроблемный сорт, легкий в уходе, обязательно порадует достойным урожаем помидорок лимонного цвета. Рекомендую! Фото предоставлены автором.

Перец «Царь Салтан» оправдал своё сказочное название: в конце сезона был похож на ёлку - увешан длинными тёмно-красными конусовидными сочными перцами-сосульками. Февраль - посевная Перец «Царь Салтан» серии Deluxe от компании «Ваше хозяйство» прошёл наше тестирование летом 2022 года. Мы эти семена рекламируем и решили проверить у себя на грядках в Нижегородской области, как этот сорт растёт, какой даёт урожай. В нашей Средней полосе лето короткое, поэтому дальновидней отдавать предпочтение ранним и суперранним сортам и гибридам. «Царь Салтан» - среднеспелый сорт, поспевающий за 115-130 дней, поэтому семена посеяли раньше, чем обычно – 14 февраля. Для ранних, скороспелых перцев лучше выбирать время в конце февраля – начале марта, чтобы рассада «жила» на подоконнике не более 60 дней. Если пересадка на грядку задерживается, перцы могут завязать плоды, будут ослаблены, они потом долго адаптируются на новом месте. Для обеззараживания семян использовали«СУПЕРмарганцовку» (1 г на 1 л воды): подержали в слабом растворе около 20 минут, потом слегка подсушили и посеяли в магазинный грунт для рассады. Предварительно землю смешали с полезными бактериями препарата «Атлант: суперулучшитель почвы», чтобы защитить растения от грибных патогенов. Рассада перца Царь Салтан Семена посадили сразу в кассеты с большими стаканчиками: перец не любит пикировки, в отличие от томатов. Накрыли сверху полиэтиленовой плёнкой. Для лучшего прорастания ещё советуют рассадный ящик на подоконнике ставить на картонную подложку или пенопласт, что увеличивает температуру в почве на 1-2 °С. Всходы перца «Царь Салтан» появились через 10 дней. Уход до первомайских праздников На офисном подоконнике рассаде было тесновато, потом добавились соседи - помидоры. Перцы не любят соприкасаться листочками друг с другом, начинают вытягиваться. Чтобы растения не ослабевали, мы использовали препарат «Крепень»: первый раз в фазе 3-4 листиков, второй и третий - с промежутками в 5-8 дней. В этом случае хорошо развивается корневая система, и стебель перца утолщается, становится коренастым. О подкормках. Понаблюдайте за растениями, если листочки стали белёсыми, можно и добавить питания: первый раз, когда сформировались 1-2 листочка, затем, по мере необходимости (но лучше не перекармливать), с промежутком в две недели. Мы использовали специальное сбалансированное удобрение «Здравень АКВА для рассады цветочных, овощных и зеленных культур», у нас было 3 подкормки за рассадный период. В майские праздники рассаду перевезли к месту посадки - наш сад-огород находится в Семёновском районе, почти на севере Нижегородского региона. Обычно её сразу оставляем в теплице, чтобы закалялась. Но май 2022 года был холодным почти до конца: ночью температура опускалась до 6 °С и ниже. Рассада стояла в доме у окна, перерастала. На грядку перцы попали только в 20 числах под спанбонд, на ночь приходилось ещё сверху накидывать плотный полиэтилен для сохранения тепла. Холодный май 2022 года... Тропические неженки долго приходили в себя, у некоторых пожелтели листья. В такой стрессовый период хорошо подкормить культуры удобрениями на основе аминокислот, например, «ВитАмином». К середине июня летняя погода выровнялась, перцы и другие овощи пошли в рост. «Царь Салтан» одним из первых зацвёл, появились завязи, стали дружно наливаться плоды. Всё лето – под укрытием Перцы росли на одной грядке с баклажанами – тоже известными «теплокровными». Поэтому укрытие мы не снимали всё лето, к тому же и дачники мы только «выходного дня». Приезжали, раскрывали и поливали. На следующий день поливали с удобрением «Здравень Аква для перцев и томатов». Перец растет... От вредителей несколько раз опрыскивали раствором «Зелёного мыла». Но, так как перцы были постоянно под «крышей», сильного нашествия листогрызущих мы не заметили: на грядке для отпугивания росли бархатцы. Размерчик И только ближе к осени, когда спанбонд в нескольких местах прорвался, на листву перцев и баклажанов приземлилась «стая» колорадского жука. Урожай в это время был уже собран. Опоздали... Салатный вариант Урожай собран. Сверху - Царь Салтан Перцы в форме куба удобно фаршировать, некрупные перчики хорошо использовать в приготовлении заготовок, а вот вытянутые плоды вроде «Царя Салтана» лучше всего идут на свежий овощной салат. «Ломаные» сочные колечки смотрятся аппетитно, легко поддеваются вилкой. Перец Царь Салтан для салата Сам куст «Царя Салтана» - рослый, в июле уже стал упираться в укрытие, поэтому в теплице с высокими потолками ему расти было бы лучше. Это так, себе на заметку и будущий сезон!

Выращивать тыкву — одно удовольствие. Она всегда радует отличной урожайностью, а уборка превращается в занимательную игру, ведь никогда не знаешь наверняка, какого размера плоды кроются в зарослях крупной листвы. Но как сохранить всю эту красоту в течение зимы? Всё зависит от масштаба «проблемы». Тыква — универсальный овощ. Благодаря нейтральному вкусу её можно использовать для приготовления основных блюд и сладкого десерта. Из оранжевой мякоти варят суп-пюре, её добавляют в пшённую кашу, запекают в духовке и подают на гарнир либо натирают в свежем виде в салат. При добавлении лимонной или апельсиновой цедры она превращается в отличную начинку для сладких пирогов и запеканок, из неё можно приготовить варенье и густой сладкий сок. Главный вопрос, как сохранить тыкву, чтобы зимний рацион был более разнообразным? Тыква Царица осени Тыкву также используют в качестве витаминной добавки для откорма домашней птицы, поросят, коров. Куры и гуси с удовольствием клюют сочную мякоть, свиньи и коровы считают оранжевые кусочки за деликатес и поедают их с большим аппетитом. Тыква неприхотлива в уходе, можно сказать, растёт сама по себе, поэтому хозяева личного подворья не упускают возможности получить бесплатный корм для животных. Трудность лишь в том, как хранить тыкву в течение зимы. Условия хранения Хранение тыквы отличается от хранения картофеля, корнеплодов или капусты. Оптимальная температура хранения овощей +2-4°С при сравнительно высокой влажности воздуха в пределах 88-95%. Для тыквы нужны совсем другие параметры: температура в помещении должна быть выше, от +5° до +15°С, а влажность гораздо ниже — 65-70%. В отдельно стоящих погребах температура зимой обычно не поднимается выше +1-2°С, а показатели влажности воздуха высокие. При хранении в погребе тыква быстро начнёт подгнивать и пролежит там не более 1-2 месяцев. В подполе, расположенном под домом, обычно бывает теплее, температура +3-7°С, а влажность гораздо ниже, около 80%. Такие условия больше подходят для хранения тыквы. Однако придётся регулярно осматривать плоды на предмет появления плесени. Холодная кладовая идеально подходит для хранения, если температура в помещении не выше +16°С. Утеплённая лоджия может использоваться как зимнее хранилище различных овощей, включая тыкву. Если ни утеплённого балкона, ни кладовки нет, можно хранить тыкву в доме или в квартире. Плоды раскладывают на полу подальше от отопительных приборов, поближе к источнику холода: балконной или входной двери. Какие сорта лучше хранятся Разные сорта отличаются сроками хранения, они зависят от плотности мякоти и толщины кожуры. Чем больше содержание сухого вещества и сахаров, тем дольше будут храниться тыквы. Причём с каждым месяцем они будут становиться всё вкуснее. Тыква Японская принцесса Небольшие грушевидные плоды сорта Японская принцесса способны храниться в течение 150 дней, лёжкость зеленокорой крупноплодной Ворожеи — до 200 дней. Крупноплодная тыква с серой кожицей и толстой ярко-оранжевой мякотью ценится за высокие вкусовые качества и длительное хранение. Популярные сорта: Сладкая Пышка, Изящная, Мраморная, Лечебная, Крошка, Волжская серая. Отличная лёжкость и сочная ароматная мякоть у мускатной тыквы. У огородников популярны сорта Прованская, Витаминная, Жемчужина. Тыква Мускатная витаминная В течение всей зимы будут храниться крупные оранжевые плоды сортов Царица осени, Кладовая Здоровья, Стофунтовая и небольшие яркие тыквы сорта Конфетка и Сладкие караваи. Дополнение автора от 12.11.2025 В описании сорта тыквы обычно указывается, насколько он подходит для длительного хранения. Но даже по внешнему виду мякоти на разрезе можно определить, какую тыкву лучше съедать в первую очередь. Так, крупноплодные сорта тыквы с бледно-оранжевой мякотью отличаются гораздо большей сочностью, чем сорта с мелкими плодами и мякотью насыщенного оранжевого цвета. Как правило, у сортов с огромными плодами мякоть сочная, в ней невысокое содержание сухого вещества, а кожура остается тонкой, не грубеет при хранении. Хороший пример, тыква Мегатон — огромные плоды массой до 40 кг и более имеют сочную нежную мякоть и тонкую кожуру. Их нужно съедать в первую очередь. А вот тыква Японская принцесса с очень плотной мякотью, в которую едва входит нож, хранится до весны. Запасы тыквы, если они внушительные, нужно регулярно осматривать, чтобы вовремя обнаружить подгнившие плоды. Благодаря плотной кожуре тыква может долго сохранять форму, в то время как ее мякоть уже сгнила. Чтобы не допустить неприятного коллапса, когда сгнившие плоды превращаются в лужу с неприятным запахом, раз в две недели нужно перебирать овощи и отбирать в переработку те, у которых появились первые признаки порчи. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Подготовка к хранению Важно отметить, что для длительного хранения подходит только полностью вызревшая тыква. К моменту уборки она должна иметь плотную кожицу, которая не проминается пальцем и не царапается ногтем. У зрелых плодов сухая плодоножка, которая легко отделяется от плети. Убирать тыкву нужно до первых ночных заморозков. Мороз повреждает кожицу плодов, что уменьшает их лёжкость. Они подходят для готовки и переработки, но долго они не пролежат. Тыкву, предназначенную для зимнего хранения, нужно собирать аккуратно, не повреждая кожицу и не бросая на землю, чтобы не отбить мякоть. На хранение закладывают только плоды с цельной кожурой без трещин или признаков гниения. Желательно сохранить хвостики, поэтому при переноске не стоит браться за них, чтобы не отломить. Убирать урожай лучше в сухую погоду, после обеда, когда плоды уже обсохли от утренней росы. Если осень выдалась дождливой, то бока тыквы, которые прикасались к земле, будут грязными. Когда земля на кожуре подсохнет, необходимо стереть её сухой тряпкой. Тыкву на хранение не моют ни в коем случае. Плоды покрыты натуральным восковым налётом, который ограждает их от проникновения патогенных микроорганизмов, что увеличивает срок хранения. Как хранить тыкву Плоды, предназначенные на корм скоту, складывают буртом в помещении, которое не промерзает зимой. Это может быть один из отсеков хлева, отапливаемый сарай или терраса дома. Когда свободных помещений нет, тыкву закладывают на хранение в погреб или стараются скормить её осенью, до прихода сильных морозов. Промороженная мякоть также годится на корм скоту после оттаивания, но только в том случае, если морозы не чередуются с оттепелями. Тыквы на корм скоту В квартире Небольшое количество овощей несложно сохранить в квартире или в доме. Когда есть понимание, как хранить тыкву, в любом помещении можно найти местечко для крупных плодов. Их раскладывают под кроватью или на шкафу, складывают горкой в углу подальше от батареи центрального отопления или выкладывают на стеллаже в кладовке. Желательно укладывать их в один слой плодоножками вверх. Поскольку гниение обычно начинается с места под «хвостиком», так вы быстрее заметите, что процесс начался и успеете принять меры. Небольшие ярко-оранжевые тыквы выглядят весьма декоративно, поэтому их можно хранить на виду на кухне. А если проявить немного креативности, то в доме появятся оригинальные интерьерные композиции из тыквы, сухоцветов и других природных материалов. Тёмная прохладная кладовая — самое лучшее место хранения тыквенных. Отсутствие света особенно важно для хранения кабачков. На свету их семена начинают прорастать внутри плодов, а мякоть горчит и становится несъедобной. При хранении в доме нужно регулярно осматривать плоды на предмет появления признаков порчи. Стоит раскладывать их в тех местах, где вам будет несложно следить за ними. Если этого не делать, то в какой-то момент можно столкнуться с неприятным сюрпризом. Испорченные плоды растекаются лужицей с неприятным запахом. На балконе Если превращать квартиру в хранилище овощей вам не по вкусу, тыкву можно сложить на балконе. Хранение тыквы на холодном балконе не будет слишком долгим, до наступления первых серьёзных морозов плоды нужно переработать. Укутывание одеялом поможет уберечь плоды от лёгкого минуса, но при -10°С они неминуемо заморозятся. Если же балкон или лоджия утеплены, и там поддерживается хотя бы минимальная плюсовая температура, тыква будет отлично храниться в течение всей зимы. Периодически нужно осматривать плоды, и как только появятся первые пятнышки гнили, пускать их в переработку. В подполе Если в подполе или погребе поддерживается низкая влажность воздуха, туда можно убрать тыквы на хранение. Не стоит наваливать их буртом, если здоровые и подгнившие плоды будут соприкасаться, процесс гниения ускорится. Идеально будет разложить тыквы на стеллажах в один слой, чтобы между ними оставались небольшие промежутки. Если полки деревянные, никакая подстилка не нужна. Если же они сделаны из металла или другого материала, на котором оседает конденсат, лучше выложить тыквы на слой соломы или стружек, либо подложить под них листы фанеры. Лишняя влажность ускорит гниение, поэтому важно изолировать плоды от влаги. Яблоки, хранящиеся в погребе, плохо влияют на лёжкость тыквы. Этилен, который выделяют зрелые фрукты при хранении, ускоряет порчу плодов. Нужно отметить, что и сами тыквы выделяют этилен в процессе хранения, это ускоряет прорастание картофеля, ухудшает лёжкость моркови, свеклы, капусты. В холодильнике Большую тыкву съесть за раз невозможно, поэтому приходится хранить остатки в холодильнике. Чтобы плоды занимали меньше места, их очищают от кожуры и семян, режут на крупные дольки. Если на плодах уже есть подпорченные места, их нужно предварительно вырезать, тщательно помыть нож и только после этого приниматься за разделку тыквы. В противном случае бактерии и патогенные грибы, вызывающие гниль, попадут на свежие срезы, что ускорит порчу очищенной мякоти. Даже в холодильнике разделанная тыква хранится недолго, не более 3-4 дней. Причина кроется в высоком содержании сахаров, которые обожают грибы и бактерии, и практически полном отсутствии кислоты. Дольки тыквы пролежат в холодильнике в течение 7-10 дней, если смазать их лимонным соком или любой другой кислотой, подойдёт яблочный или столовый уксус, раствор лимонной кислоты. Кислота не проникнет глубоко, поэтому не повлияет на вкус готовых блюд, но создаст небольшой барьер для проникновения патогенной микрофлоры. Способы переработки Даже если вы знаете, как хранить тыкву, в какой-то момент вы обнаруживаете сразу несколько подпорченных плодов, которые нужно срочно переработать. Есть несколько способов, как «победить» большие объёмы тыквы. Сок Приготовление тыквенного сока позволит значительно уменьшить объёмы, если в доме есть соковыжималка. Готовый сок необходимо вскипятить, добавить сахар и лимонную кислоту по вкусу и законсервировать в стерилизованные банки. Пюре Тыквенное пюре, которое используется для приготовления супов, можно заморозить. Для этого дольки предварительно очищают, режут на небольшие кусочки и тушат в собственном соку до мягкости. Готовую массу измельчают блендером до однородного состояния, разливают по пластиковым контейнерам и замораживают. Заморозка Свежую тыкву можно заморозить, чтобы впоследствии использовать в готовку. Её натирают на крупной тёрке, отжимают лишний сок и фасуют небольшими порциями в полиэтиленовые пакеты. Нарезанные кусочки тыквы займут больше места в морозилке, но если это не проблема, то удобно сначала заморозить овощные кубики на разделочной доске, а затем ссыпать их в пакеты для хранения. Готовим пакеты для заморозки И, конечно, не забывайте о соседях и друзьях. Разделка большой тыквы может стать прекрасным поводом для дружеских посиделок, если принести в качестве гостинца оранжевую дольку, сохранившей аромат лета.

Весной капусту сеют одной из первых, чтобы к моменту высадки на постоянное место рассада успела окрепнуть. Многие огородники переходят на подзимний посев. Оказалось, что у этого способа множество преимуществ. Плюсы и минусы подзимнего посева Капуста — пожалуй, единственная культура, разновидности которой различаются кардинально. Кочанная, листовая, цветная, для готовки и свежих салатов — всё это разнообразие радует глаз на грядке, но не спешит оказаться на обеденном столе, т.к. у многих видов достаточно долгий срок вегетации. Опередить время Для получения более раннего урожая огородники выращивают капусту через рассаду. Но вот незадача, в отличие от теплолюбивых томатов, рассадой которых заставлены все подоконники, капуста предпочитает прохладу. Вырастить её рассаду в квартире крайне сложно, она вытягивается и страдает от жары. Чтобы опередить время, дачники сеют семена в теплицу, а затем переносят посадочный материал на постоянное место. Те, кто не спешит с посадкой, сеют капусту в первых числах мая в открытый грунт или на грядку-рассадник. Крестоцветные всходят быстро, через 4-5 дней дружно зеленеют всходы. Они не боятся холодов, могут выдержать лёгкие заморозки. При посеве капусты под зиму мы «убиваем двух зайцев» — и рассаду получаем в более ранние сроки, и освобождаем себя от весенних хлопот. Весной у садоводов и так дел невпроворот, если часть овощей взойдёт сама по себе, это будет большим облегчением. Останется только установить над грядкой дуги, да натянуть на них укрывной материал. Так всходы будут защищены от возвратных заморозков, а почва дольше останется влажной. Сохранить влагу Весенняя влага от таяния снега бесценна для сельского хозяйства. Но пользу она даёт только озимым культурам. Чтобы провести посадку весной, нам нужно сначала дождаться, пока земля на огороде просохнет достаточно, чтобы не налипать на галоши и лопату, затем взрыхлить почву, слежавшуюся за зиму, и только после этого проводить посев. К этому моменту верхний слой почвы совершенно просыхает. Капуста — тот ещё «водохлёб». На влажной почве в прохладную погоду она растёт как на дрожжах. А вот если установилась жара и сушь, рассада балансирует на грани выживания и не спешит расти. Огородникам приходится бегать с лейкой и переживать за своих «растишек». Если же капусту посеять под зиму, таких проблем нет. Как только почва немного прогревается, семена прорастают и появляются всходы. Нам остаётся лишь аккуратно прорыхлить пространство между рядками, чтобы закрыть влагу в почве. Рассада получает в своё распоряжение всю влагу от таяния снега, а также растворённые в ней питательные вещества. А поскольку всходы появляются недели на две раньше, чем при весенней посадке, то рассада успевает подрасти до начала майской жары. Защитить от крестоцветной блошки Как только почва подсыхает, а солнышко начинает припекать, просыпается крестоцветная блошка — страшный враг всех крестоцветных культур. Многочисленные блохи прыгают по растениям, выпивают соки, превращая нежные листья в решето. Если не предпринять никаких мер, через три дня от всходов на грядке не останется и следа. Крестоцветная блошка и результат ее "работы" Посев капусты под зиму позволяет «обмануть» вредных насекомых. Поскольку всходы появляются раньше и развиваются быстрее, то к моменту нашествия крестоцветной блошки рассада уже достаточно окрепла. Это не те крошечные листочки, которые вредителям «на один зуб». А если накрыть грядки спанбондом, вредители даже не узнают, что под ним растёт что-то съедобное. В результате мы получаем крепкую, хорошо развитую рассаду. После высадки на постоянное место она практически не останавливается в росте и быстро развивается. Естественный отбор При посеве капусты под зиму происходит естественный отбор как в дикой природе: выживает сильнейший. Всходят только самые лучшие семена, а щуплые, мелкие и нежизнеспособные вымерзают. Растения, полученные путём натурального отбора, отличаются крепким иммунитетом. Природа заложила растениям достаточно внутренних резервов для сопротивления болезням и насекомым-вредителям. Внимательные огородники замечают, что в первую очередь повреждаются слабые экземпляры. У здоровых растений листья более плотные, их не берут грибы и бактерии, да и насекомых они привлекают гораздо меньше. Но у естественного отбора есть и минус — при подзимнем посеве всходят далеко не все семена, а значит, расход семян увеличивается. Осенью придётся взять в 1,5-2 раза больше семян, чем при весенней посадке. Как правило, в пакете семян капусты достаточно много, стоят они недорого, и небольшой перерасход не является проблемой. Морозы и оттепели Семенам в почве мороз не страшен. Они проходят естественную стратификацию, закаляются и лежат в земле в ожидании своего часа. Но не всегда подзимние посевы проходят благополучно. Если зима будет тёплой, морозы будут чередоваться с оттепелями, в какой-то момент семена «решат», что пришла весна. Для прорастания семян крестоцветных много не надо, они могут проклюнуться при температуре грунта +2-3°С, Если это произойдет среди зимы, всходы неминуемо вымерзнут, и тогда весной мы их не увидим. Чтобы избежать этой неприятности, капусту под зиму сеют как можно позже, когда до зимы осталось рукой подать, и ни оттепелей, ни дождей по прогнозу не ожидается. Как посеять капусту под зиму Для подзимних посадок выбирают участок, где не застаиваются талые воды. Если огород имеет уклон, лучше выбрать грядку на самом верху, она первая оттает весной. Грядку под посадку капусты под зиму нужно приготовить ещё с осени, по теплу. Эта культура любит рыхлую плодородную почву с высоким содержанием гумуса, она потребляет много азота, калия и серы. Под перекопку вносят зрелый перегной или компост из расчёта 1 ведро на кв.м. грядки, распыляют печную золу или вносят гранулированную древесную золу, суперфосфат, а также сульфат калия или калимагнезию. Поверхность грядки выравнивают и нарезают на ней борозды глубиной 3-5 см с расстоянием 20 см между бороздами. Дно посевных борозд нужно уплотнить при помощи доски или черенка лопаты. Это важный приём, который обеспечит посев семян на одинаковую глубину. Если этого не сделать, некоторые семена провалятся между комочками земли глубже, чем нужно, и не взойдут. Некоторое количество плодородной земли необходимо отложить в ведро или в мешок, она потребуется для закрытия посадочных борозд. Землю нужно хранить в тепле, чтобы она осталась рыхлой и сухой. В регионах, где осень бывает с затяжными дождями, имеет смысл укрыть грядку полиэтиленовой плёнкой, она не позволит дождю размыть бороздки. Готовую грядку оставляют в ожидании морозов. С подзимним посевом нельзя опоздать, на это у нас есть весь ноябрь, а в южных регионах и декабрь. Даже если вы не успели до снегопада, можно смести снег с грядки и посеять семена. Гораздо хуже, если после посадки вновь зарядят дожди. Тогда семена проклюнутся ещё по осени, и вся работа пойдёт насмарку. К посадке капусты под зиму приступают только тогда, когда поверхность борозд хорошо промёрзла и не проминается тяпкой. Имеет смысл свериться с прогнозом погоды, чтобы убедиться, что зима вступила в свои права. Весенняя посадка немного отличается от того, как посадить капусту на зиму. Осенью не требуется никакая предварительная обработка семян: их не прогревают, не замачивают и не проращивают. Борозды не проливают перед посадкой. И земля, и семена должны быть сухими, мы кладём их в почву «на хранение» до весны. Чтобы при таянии снега семена не вымыло из бороздок, осенью их заделывают немного глубже, чем весной, на 3-4 см вместо привычных 1,5-2 см. Необходимо учитывать, что талые воды стекают в сторону склона, поэтому грядка должна быть идеально горизонтальной, иначе мы обнаружим «щётку» всходов в самой низкой её части. После того как семена присыпаны почвой, никакого дополнительного утепления им не нужно. О грядке можно забыть до весны. В апреле, как только земля оттает, можно установить на грядке небольшие дуги и накрыть их спанбондом. Это ускорит прогревание почвы и появление всходов, а также защитит растения от возвратных заморозков. При подзимнем посеве первые кочаны окажутся на вашем столе на 2-3 недели раньше. Сажать под зиму можно все виды капусты, для летнего потребления лучше подбирать среднеспелые сорта, а для хранения — поздние. Раннеспелые сорта капусты отличаются более быстрым прорастанием семян, их посадку лучше оставить на весну. Некоторые виды крестоцветных склонны к цветушности, при подзимнем посеве это качество может усилиться, так, китайская и пекинская капуста могут уйти в стрелку. Но при увеличении светового дня они в любом случае выбросят цветоносы, так что имеет смысл рискнуть, чтобы получить зелень для весеннего салата в самые ранние сроки.

Осенью дел на даче невпроворот, до морозов нужно многое успеть, а после уборки урожая сил остаётся не так много. Какие осенние работы в саду и огороде обязательны, а какие — лишняя трата времени? Памятка необходимых дел поможет вам не забыть о чём-то важном во время проведения осенней уборки участка. Работы в огороде Уборка урожая Сбор урожая — приятное, но утомительное дело. Чтобы не перегружать спину нагрузкой, лучше убирать созревающие культуры постепенно. Лук Уборку лука проводят самой первой, пока не начались осенние дожди. Полегание пера и высохшие шейки луковиц говорят о том, что пора приступать к уборке. Собранный лук дозаривают в течение 1-2 недель под навесом, а когда перо окончательно высохнет, обрезают его и убирают лук на хранение. Грядки, освободившиеся от лука, лучше сразу привести в порядок: внести в них перегной под перекопку, либо засеять сидератами. Семена Пока стоит сухая погода, нужно не забыть собрать семена укропа, кинзы, а также однолетних цветов: бархатцев, ноготков (календулы), космеи, лаватеры и пр. Бархатцы и календулу можно впоследствии высевать в качестве сидератов, а также занимать ими все пустующие пятачки на огороде, ведь эти культуры обеззараживают почву своими корневыми выделениями. Лаватера Картошка В начале - середине сентября копают картошку. Сигналом к началу уборки картофеля служит высыхание ботвы. Картофельную ботву необходимо убрать с участка, т.к. на ней содержится множество возбудителей болезней. После уборки картофеля земля рыхлая — самое время засеять сидераты. В средней полосе до приходов первых морозов остаётся больше месяца, за это время горчица или овёс успеют отрасти на 15-20 см. Заделывать сидераты не нужно, они уйдут под снег. «Семена» лучше отобрать сразу же. Удобно делать это в процессе копки картошки, выбирая здоровые клубни от самых урожайных кустов. Семенной картофель можно оставить на свету на 1-2 недели. За это время клубни озеленятся, для посадки это не вредно, а вот мышей такой картофель не заинтересует и хорошо сохранится до весны. Столовые корнеплоды Морковь и свеклу убирают вслед за картофелем, ориентируясь на размер корнеплодов и их созревание. О том, что морковь поспела, расскажет её ботва: нижние листья начнут окрашиваться в жёлтый или красный. Свекла часто вырастает большего размера, чем хотелось бы, поэтому убирать её можно выборочно, не дожидаясь, пока она достигнет своего максимума. Убирать корнеплоды слишком рано не стоит. Если в погребе ещё недостаточно холодно, они быстро завянут при хранении. Ботву моркови и свеклы можно заделать здесь же, в грядки. Перепревающая органика обеспечит пищей дождевых червей, различных полезных насекомых и почвенные микроорганизмы. Тыквы и кабачки Тыквы и кабачки нужно убрать до первых ночных заморозков. Несмотря на то, что кожица спелых тыквенных достаточно плотная, она легко повреждается морозом. Подмёрзшие плоды не будут храниться. Тыквы и зрелые кабачки с плотной шкуркой могут храниться в течение многих месяцев, если сложить их в сухом прохладном помещении с температурой +10-15°С, либо держать на полу подальше от отопительных приборов. Кабачки лучше хранить в темноте, т.к. на свету их семена прорастают внутри плодов, мякоть начинает горчить и становится непригодной в пищу. Кукуруза Кукурузу собирают выборочно в течение августа - сентября. После похолодания можно собрать последние початки, пустить их в готовку или заморозить. Листья кукурузы отдают на корм кроликам, либо готовят из листьев, стеблей и початков силос для КРС. Стебли кукурузы можно не убирать с огорода до весны, они будут работать для снегозадержания. Подсолнечник Как только подсолнухи «повесили головы», они почти готовы к уборке. Птицы любят подсолнечные семечки не меньше нас, стайка воробьёв способна опустошить подсолнухи до того, как вы приступите к уборке урожая. Чтобы защитить семена от птиц, «головы» подсолнухов обвязывают кусками марли или спанбонда. Стебли подсолнечника также помогут задержать снег на огороде. Редька и дайкон Редька, репа, дайкон июльской посадки готовы к уборке к концу сентября — началу октября. Эти корнеплоды не боятся первого лёгкого заморозка, однако затягивать с уборкой не стоит. Надземная часть корнеплодов подмерзает при температуре ниже -5°С. Срезанной ботвой корнеплодов можно замульчировать грядки. Капуста Белокочанную капусту убирают после первых заморозков. Верхние укрывные листья способны выдерживать морозы до -8-10°С, однако внутренние слои более нежные. После замерзания они не отходят. Такая капуста в погребе быстро сгнивает, подмороженные слои приобретают коричневую окраску и становятся несъедобными. Брюссельская капуста Сакса Дольше других видов на огороде может оставаться брюссельская и листовая капуста. Им не страшны первые кратковременные морозы, если после -10-12°С вернётся тепло, они продолжат рост. Посадка озимого чеснока и лука Грядку под озимый чеснок и лук лучше приготовить заранее, за 2-3 недели до посадки. Не стоит возвращать луковые на то же место, где они росли в этом сезоне. В почву под перекопку вносят зрелый перегной, древесную золу, фосфорно-калийные удобрения. Озимый чеснок Добрыня для посадки К посадке озимого чеснока приступают, когда листья на берёзах начинают облетать, примерно за месяц до сильных морозов. Лук под зиму сажают на 2 недели позже, т.к. севок прорастает быстрее, чем зубчики чеснока, нужно, чтобы луковки укоренились, но не успели взойти. Подзимняя посадка Для экономии ценного времени весной и получения ранней зелени к столу огородники проводят подзимние посевы. Грядки нужно подготовить заранее, пока почва ещё тёплая: заправить их перегноем, внести минеральные удобрения, разровнять и нарезать борозды для посева семян. Почву для заделки семян нужно набрать в вёдра или мешки и хранить там, где она не промокнет и не промёрзнет. Под зиму сеют все зеленные культуры: укроп, кинзу, петрушку, салат. Посев крестоцветных лучше оставить на весну, т.к. их семена быстро прорастают и могут проклюнуться во время зимней оттепели. Для получения ранней пучковой продукции под зиму можно сеять морковь, свеклу. К посевам приступают только после того, как поверхность почвы затвердеет. Раскисление На участках с кислой почвой раз в 2-3 года необходимо проводить раскисление. Известковые материалы лучше вносить осенью, к весне они растворятся и нейтрализуют лишнюю кислотность. Однако прежде чем проводить раскисление, нужно узнать уровень pH. Провести простейший почвенный анализ можно с помощью тест-системы «Агрохимик». На сильно-кислых почвах вносят известь. На слабо-кислых лучше использовать доломитовую муку или мел. Древесная зола также немного подщелачивает почву. Перекопка огорода На участках с плотной тяжёлой почвой имеет смысл перекапывать огород под зиму. Глубокую перекопку с оборотом пласта проводят, когда поверхность земли слегка подмёрзла. Комья не разбивают, оставляя их на грядке как есть. Неровная поверхность почвы хорошо задерживает снег, а сквозь крупные щели поверхность земли лучше промерзает, благодаря чему погибают многие насекомые-вредители, зимующие в почве. Обработка теплицы После окончания сезона все растительные остатки выносят из теплицы, а почву перекапывают. Пока стоит тепло, полезно пролить грунт раствором «Триходермы вериде» для обеззараживания его от патогенной микрофлоры. Под осеннюю перекопку вносят перегной, а также суперфосфат. После окончания земельных работ стены теплицы отмывают с применением моющих средств, затем закрывают двери и окна и сжигают серную шашку для уничтожения клещей и возбудителей заболеваний. Если вы не зимуете на даче, нужно позаботиться об укреплении конструкции теплицы, чтобы она выдержала снеговую нагрузку. Работы в ягоднике Клубника Если осень стоит сухая, продолжаем поливать клубнику. Проводим чистку земляничной плантации, удаляя все больные листья, усы и случайно укоренившиеся розетки. Под взрослые кусты возрастом 2-3 года необходимо подсыпать слой плодородной земли. У них оголяется корневая шейка, что может привести к вымерзанию или выпреванию. Пока стоит тепло, грядки клубники обрабатывают системным фунгицидом «Скор», «Раёк». Посадки этого года нужно замульчировать соломенной сечкой или хвойным опадом. Ремонтантная земляника плодоносит до холодов. После первых морозов желательно удалить ягодные кисти, чтобы они не создавали благоприятную среду для развития серой и белой гнили. Ценные сорта ремонтантной земляники имеет смысл временно укрыть спанбондом от осенних ветров, пока не ляжет снег, либо установить дуги и натянуть на них укрывной материал. В таком тоннеле клубника отлично зимует, а весной просыпается раньше. Смородина, крыжовник Смородина и крыжовник рано заканчивают вегетацию. В сентябре почву под кустами поверхностно рыхлят, вносят комплексные минеральные удобрения и мульчируют перегноем. Можно использовать гранулированные удобрения с пометкой «осеннее» или подкормить кусты составом «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обрезку лучше провести ещё осенью, сразу после листопада. Весной ягодные кустарники просыпаются очень рано, и обрезать ветви до начала сокодвижения не всегда получается. Ежегодно вырезают несколько самых старых ветвей, удаляют слабую поросль и побеги, загущающие куст. Срезают искривлённые верхушки побегов, повреждённые тлёй, на них остаются яйца вредителей. Затем кусты обрабатывают 3% медным купоросом для уничтожения патогенной микрофлоры. Малина и ежевика Ремонтантная малина плодоносит до самых морозов. Но как только ягоды подмёрзли, ждать больше нечего — пора срезать отплодоносившие ветви до основания. В следующем году малина вновь даст урожай на побегах текущего года. У обыкновенной малины вырезают все прошлогодние побеги, а те, что выросли в этом году, — прореживают, оставляя в кусте 5-8 самых крупных. У ежевики вырезают ветви, которые отдали урожай, а молодые укорачивают до длины 2-3 м и пригибают к земле. После первых заморозков их укрывают спанбондом или лапником. Ягодник пропалывают от сорняков, почву рыхлят, вносят сульфат калия и суперфосфат или комплексное минеральное удобрение. Малина и ежевика — самые требовательные к питанию ягодные культуры. Осенью грядки необходимо замульчировать перегноем. В северных регионах после листопада побеги малины стоит пригнуть к земле, чтобы их укрыло первым снегом, так она перезимует лучше. Посадка новых кустарников Сентябрь — хорошее время для обновления ягодной плантации. Саженцы смородины, крыжовника, малины, ежевики, жимолости успеют укорениться и хорошо перезимуют. В следующем году они подрастут, а ещё через год вы попробуете первые ягоды и сможете оценить их вкус. Посадка жимолости Работы в саду Когда собраны последние созревшие яблоки, поздние груши и сливы, необходимо подготовить сад к зиме. Во время созревания плодов мы не могли использовать химические препараты, за это время на листьях деревьев накопилось множество возбудителей грибных заболеваний. Обработка от болезней Как только урожай собран, ещё по теплу проводят искореняющую обработку сада системными инсектицидами: «Скор», «Хорус», «Хортон». Обрабатывать нужно не только листья, но и ветви. Всю падалицу под деревьями нужно собрать и утилизировать. Её можно заложить в компост или заправить в тёплые грядки. Обрезка После листопада можно провести санитарную обрезку: спилить ветви, которые сломались под тяжестью урожая, удалить волчки, вырезать ветви, растущие внутрь кроны. Все срезы больше 1 см в диаметре замазывают садовым варом, например, «Живинка» или «РанНет». Формирующую обрезку оставляют на весну. Удаление лишайников и листвы Для очистки стволов деревьев от лишайников их локально обрабатывают 4-5% раствором железного купороса. Через несколько дней после обработки лишайники высыхают, их механически счищают на заранее расстеленный полиэтилен. Этим же раствором или 7-8% раствором карбамида (мочевины) можно обработать опавшие листья, тогда их не нужно будет сгребать и выносить из сада. Под действием минеральных солей они быстро рассыпятся в труху и станут пищей для дождевых червей и почвенных грибов. Побелка стволов Пока стоит плюсовая температура, необходимо обработать деревья 3% раствором медного купороса, затем побелить стволы и скелетные ветви. Побелка защитит кору деревьев от перегрева на солнце, который становится причиной возникновения морозобоин. Для побелки деревьев используют гашёную известь, мел или готовую краску для побелки, такую как «Белисса». Молодые деревья лучше не белить, т.к. их кора слишком нежная. Для защиты стволов от солнечных ожогов и морозобоин, а также от острых зубов грызунов их обматывают спанбондом, мешковиной или синтетической сеткой. Влагозарядный полив За несколько дней до ожидаемых морозов проводят влагозарядный полив. Если сад не задернён, то приствольные круги предварительно перекапывают, внося комплексные минеральные удобрения. Вода должна промочить почву на глубину не менее полуметра, поэтому полив проводят в несколько приёмов. На плодоносящее дерево потребуется 5-10 вёдер воды. Работы в цветнике После первых заморозков большинство цветов теряют декоративность. Наведите порядок в цветнике: уберите все однолетники, срежьте сухие побеги многолетников: флоксов, рудбекии, пионов, дельфиниумов, подмёрзшие листья хосты и др. Выкопка и посадка клубней и луковиц Георгины и гладиолусы нужно выкопать, обрезать и убрать клубни и луковицы на хранение. А тюльпаны, гиацинты, рябчики и другие весенние луковичные — посадить. Желательно подобрать новое место, на котором не росли луковичные. Если же это невозможно, ещё в сентябре необходимо внести в почву «Триходерму вериде», этот почвенный гриб успешно подавляет развитие патогенных микроорганизмов. Клубневые бегонии и пеларгонии, которые вы хотите сохранить, нужно выкопать до первых заморозков и унести домой. Корейская хризантема может зимовать в открытом грунте, если её обрезать и замульчировать, а кусты хризантемы мультифлора лучше обрезать, выкопать и убрать на хранение в погреб. Обработка от болезней Пока на улице ещё тепло, проводят обработку роз и декоративных кустарников фунгицидами. При температуре выше +12-14°С используют системные препараты «Скор», «Серпень», при более низкой температуре проводят обработку контактными средствами на основе меди: «ХОМ», «Оксихом» или 1% медным купоросом. Для хвойных лучше использовать специальные препараты: «Ракурс» от болезней и «Пиноцид» от вредителей. Укрытие на зиму Ещё до наступления первых заморозков необходимо утеплить кусты крупнолистной гортензии двумя слоями плотного спанбонда. Её цветочные почки находятся на вершинах побегов и легко вымерзают. Гортензия Кусты метельчатой и древовидной гортензии, а также других декоративных кустарников, зимующих без укрытия, после листопада нужно немного стянуть и связать, чтобы их не поломало под тяжестью снега. Когда установится стабильная температура -8-10°С, укрывают розы, клематисы и рододендроны. Плетистые розы и клематисы второй группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах, необходимо снять с опор ещё по теплу, пока древесина не стала хрупкой. Их укладывают на доски или другой изолирующий материал, а после наступления морозов укрывают нетканым полотном. Чтобы мыши и крысы не съели сочные побеги роз, не забудьте положить внутрь укрытия отравленные приманки, например, восковые таблетки «Ратобор». Влагозарядный полив За неделю до ожидаемых морозов нужно провести влагозарядный полив всех декоративных кустарников, а также хвойных. Влажная почва способствует хорошей зимовке, особенно важны поливы для хвойников и вечнозелёных рододендронов. Уборка на участке До наступления морозов нужно убрать всё, что относится к поливу: слить воду из труб, опустошить и опрокинуть вверх дном бочки, убрать систему капельного полива. Все садово-огородные инструменты отмывают от земли и убирают в сарай. Перед консервацией дачи на зиму необходимо упаковать или вывезти все запасы продуктов, которые могут заинтересовать мышей, и позаботиться о том, чтобы грызуны не расплодились в доме. Для этого перед отъездом вдоль плинтусов насыпают зерновые приманки «Ратобор MIX», а в укромных местах раскладывают тесто-брикеты «СуперМор», они защитят дом от крыс. В погреб с овощами также стоит заложить отраву для мышей и крыс.

Недаром огородники любят выращивать томаты с черными плечиками. Кроме восхитительного вида такие помидоры очень полезны. В них содержится в большом количестве пигмент - антоциан, который придает кожице синий и фиолетовый цвета. Польза томатов черничного цвета доказана наукой. Такие плоды снижают вероятность развития рака, укрепляют сетчатку глаза, нормализуют давление, оказывают антибактериальное действие, улучшают работу всего организма в целом, замедляют процессы старения, укрепляют стенки сосудов, повышают аппетит. Антоциановые томаты - это поистине природное лекарство, которое мы можем вырастить сами. Кроме того, получим эстетическое удовольствие от одного вида ярко-красных помидорок с фиолетовыми плечиками, если познакомимся с гибридом «Нуар коктейль». Семена от компании «Ваше хозяйство» я посеяла довольно поздно, в середине марта, но это не сказалось на урожайности. Наоборот, томат с середины лета до поздней осени радовал обилием плодов, потому что устойчив к капризам погоды и болезням паслёновых. В поликарбонатную теплицу «Нуар коктейль» был посажен в начале мая, вместе с другими сортами и гибридами. В открытый грунт позднее, в 20-х числах мая, после окончания возвратных заморозков. На дуги я накинула лутрасил и плёнку, и все же на две ночи пришлось ставить электропечку, чтобы не погубить нежные растения. После наступления устойчивого тепла и до конца сезона томаты росли без укрытия. «Нуар коктейль» - гибрид со 100% завязью. Кисти мощные, подвязывать не нужно. По всей длине ствола висят плоды. Не томат, а виноградная лоза. Куст очень красиво смотрится в теплице, а помидорки восхитительные, самые красивые из всех коктейльных антоциановых в моей практике. В открытом грунте растение ниже, помидоров много, но нет такого обилия, как под поликарбонатом. Да и созрели томаты позднее, к концу августа. Плоды гладкие, плотные, массой до 80 г. Мякоть вишнёво-красная, очень ароматная, вкус фруктовый. Помидоры неплохо хранятся, мариновать не пробовала. Мы просто лакомились коктейльными томатами как десертом, хороши необыкновенно. Я формировала индетерминантный гибрид в два стебля, можно и в три, и в четыре. Но тогда следует увеличить расстояние между соседними кустами. Томат сильно облиствен, растение мощное, ему нужен простор и много света. Подкормки использовала стандартные для всех томатов открытого и закрытого грунта. Азотосодержащие удобрения в начале вегетации, для наращивания зеленой массы и формирования цветочных кистей, во время цветения и плодообразования фосфорно-калийные.  Сульфат калия необходим не только для вкуса, но и для правильного окрашивания кожуры и мякоти плодов. Имея опыт выращивания томата «Нуар коктейль» в открытом и защищенном грунте могу сказать следующее. Я бы рекомендовала посадить этот гибрид в теплицу. Именно там томат раскрыл весь свой потенциал и удивил урожайностью. К концу августа высокое растение я подвязала и получилась арка, усыпанная антоциановыми томатами, которые в биологической спелости становятся красного цвета, а чернота уходит на второй план. В открытом грунте, в условиях севера Московской области, добиться такого результата сложно. Ночи холодные, масса неблагоприятных факторов сдерживают развитие, поэтому «Нуар коктейль» следует выращивать в более комфортных, тепличных условиях. В заключении подтверждаю, что «Нуар коктейль» - гибрид с высокой и стабильной урожайностью, устойчив к заболеваниям, имеет отличные вкусовые качества и обладает хорошей лёжкостью. Томат можно и нужно выращивать для пользы организма и услады глаза. Красивейшие плоды порадуют не только взрослых, но и детей. Моей дочке очень нравится «Нуар коктейль». Фото предоставлены автором.

Огородники традиционно сажают в зиму чеснок и лук. Но список овощей и зелени для подзимнего посева намного больше. Если посевную провести в октябре-ноябре, витамины с грядки появятся на 2-3 недели раньше. «Осенний призыв» В отличие от весеннего и летнего высев в зиму не так популярен. Но у него есть свои козыри: Ранний и больший урожай. Овощные и зеленные культуры появятся на 14-21 день раннее брошенных в почву весной. Если на проклюнувшиеся всходы накинуть укрывной материал (спанбонд или плёнку), урожай созреет на месяц быстрее! На освободившихся грядках вновь проводят сев, получая больше продукции. Высокий иммунитет растений. Из семян овощей, отправленных на «зимовку», выживают сильнейшие. Всходы при подзимнем посеве не пугаются заморозков до минус 3 градусов, не подвержены болезням, уходят от не проснувшихся ещё вредителей. Растения здоровые, крепкие. Озимые не боятся засухи. Тающий весной снег полностью обеспечивает семена влагой. Они быстро и дружно прорастают. Растения хорошо развиваются даже в сухую погоду. Экономия времени. Плюс осенней посевной кампании в экономии времени весной, когда начинается горячая пора. Минусы сева под зиму: семена могут вымерзнуть, некоторые культуры уйти в цветушность. Главное - выращенная продукция не пригодна к хранению зимой, ее сразу используют в пищу. Дайте только срок Важное условие при подзимнем осеннем посеве — выбрать нужное время. Сроки посевной зависят от региона и погоды. В Сибири семена должны лечь в землю раньше — в конце октября - начале ноября, в Нечерноземье, Московской области — в начале-середине ноября. В южных районах, например, в Белоруссии, эти работы приходятся на конец ноября. При тёплой дождливой осени сроки могут сдвинуться. Посеянное не должно попасть под оттепель, иначе прорастёт и с наступлением зимних морозов может погибнуть. Подзимний посев проводят при температуре от 0 до минус 5. Опытные овощеводы сеют «по черепку», когда поверхность почвы подмёрзла и может немного оттаивать днём. Семена можно спокойно отправлять в снег на подготовленную грядку. На место! Грядку для овощей - «подзимников» выбирают и готовят заранее, пока почва не замёрзла. Делают это с конца сентября до середины октября. Существенное значение имеет место. Выбирают самый высокий и солнечный участок, который весной быстро растает от снега и хорошо прогреется. Низины, где долго лежит снег и холодно, для работ не годятся. Играет роль и почва. Тяжелые, малоплодородные земли плохо подходят для озими. Поэтому лучше после перекопки внести по ведру перегноя или компоста, 2 стакана древесной золы на каждый квадратный метр. На грядочке нарезают бороздки в 3-5 см глубиной через каждые 20 см с укрытием сверху. Участок с подзимним посевом помечают колышками на случай выпада снега. Заготавливают и хранят в теплом помещении сухую смесь - огородную землю с песком и компостом в равных долях - для покрытия семян. И мульчу — хвою, опилки, листовой опад. Каково семя — таково племя Сев под зиму подходит не для всех культур. Это те, которым нужна стратификация — выдержка при низких температурах для прорастания. Холодостойкие: быстро пробуждаются при невысоких плюсах. И группа овощей, зеленных, в чьих семечках есть эфирные масла. Они не дают им быстро прорастать, задерживают проникновение влаги. При долгой снежной «консервации» ароматные масла растворяются, и «узники» быстренько выбираются на волю. Подзимний посев требует семян определённых сортов. Они должны быть среднего и позднего срока созревания, устойчивые к низким значениям температур, цветушности, довольствоваться коротким световым днём. Расход семечек больше, чем весной. Он связан с риском, поэтому осенняя норма высева увеличивается в 1,5-2 раза. Выбирают крупные, здоровые зародыши. Хорошо использовать дражированные семена. Сеем по правилам       Озимь требует определенных условий. От их соблюдения зависит урожай и качество продукции. Глубина заделки семенного материала имеет значение. При этом способе ямки делают глубже на 1 см. В зависимости от культуры и размера семян от 2 до 5 см. Семена не будут снесены талой водой. Выбранное семя закладывают в бороздки, засыпают приготовленной сухой почвой не более 2см. Мульчируют сверху слоем до 10-15 см. Прикрытие весной станет защитой от резких скачков температур и сохранит влагу. С наступлением тепла «одеяло» убирают. Если не получилось провести сев подзимний в срок и выпал снег, его сметают с грядки и сеют по описанному выше. Некоторые огородники кладут семена даже в январе, феврале прямо в снежок: он им не повредит. При таянии зародыши окажутся в земле и прорастут. С появлением всходов грядочки легонько рыхлят. Для лучшего прогрева и роста растений накрывают пленкой или спанбондом. Последующий уход за «подснежниками» не отличается от обычных посевов. Для осенней посевной используют только сухие семена. Их не замачивают и не поливают грядку после засеивания! «Незамерзайки» Какие же овощные культуры подходят для подзимнего посева? Это традиционно используемые на посадку озимый чеснок и лук на перо, лук для получения севка. Другие луки — порей, батун, черемша или медвежий — прекрасные кандидаты для поздней осенней грядки. В числе «незамерзаек» ароматная зелень: укроп, анис, тмин, кориандр или кинза, кервель, фенхель, листовые сельдерей, горчица, петрушка, огуречная трава, шпинат, щавель. Ревень, у которого весной едят сладкие черешки, тоже годится для осенних высеваний. Как и спаржа с сочными побегами. Из корнеплодов не боятся «зимовки» морковь, свёкла (и ее «родственница» листовая свёкла мангольд), редис, репа, брюква, дайкон, корневая петрушка, пастернак. Различные салаты: листовые, кочанные, кресс-салат, руккола - не страшатся «залечь в берлогу». Сев подзимний подходит всем капустам: бело- и краснокочанной, цветной, пекинской, савойской, брокколи, кольраби, китайской капусте пак-чой, японской мизуна. Огородники-экстремалы занимаются даже выращиванием в зиму картофеля! Эксперимент на грядке. Великолепная семерка Посеять и посадить такое количество овощей и трав в зиму — не хватит места и сил. Наши рекомендации — 7 популярных овощных культур подходящих сортов. 1. Чеснок Высадку озимого чеснока проводят дней за 35-40 до устойчивых холодов. Зубки должны укорениться, но не дать ростков. В среднерусской полосе сроки приходятся на конец сентября, в южных районах — на начало ноября. Посадочный материал заделывают на 5-6 см. Северный вариант посадки — середина августа с углублением до 15 см. Между зубками оставляют 15 см, в рядках — 20 см. Чеснок Любаша Рекомендуемые сорта для осенней высадки: Лосевский, Подмосковный, Цезарь, Любаша, Спас. 2. Петрушка Подзимний посев листовой петрушки радует первыми ажурными листиками в конце весны. И обеспечивает большую листовую массу за сезон. Пряно-вкусовая травка не боится морозов до 8-9 градусов, даёт всходы при минимуме тепла + 2. Заделывают мелкие семена в бороздки на глубину до 2 см с расстоянием между ними до 20-25 см. Предпочтительнее выбирать культивары с крупными листьями: Итальянский гигант, Обыкновенная листовая, Сибирячка, Свежий ветер, Пышная особа. Хороший урожай даёт корневая разновидность: Сахарная, Урожайная. 3.Лук Традиционно двулетнюю культуру выращивают через лук-севок и чернушку. Лук-севок (мелкие годовалые луковки) даёт в конце весны зелёное перо, к середине лета луковицу-репку. Посев мелкой чернушки обеспечивает своим севком. Лучок при таком способе возделывания хорош для холодных областей. Уходит от болезней, одаривает неплохим урожаем. Сажают севок недели за две до устойчивых холодов, чернушку — по замёрзшей почве. Для подзимнего посева семя заделывают на 1,5 см в суглинках, на 2,5 см в песчаных почвах. Глубже может не взойти. Рядки через 10-15 см. Севок берут 1-1,5 см диаметром (овсюжка), высаживая через 4-5 см друг от друга. Экземпляры покрупнее сажают через 10 см. Между рядами 15-20 см. Используют озимые сорта: Ледокол, Штутгартен ризен, Буран, Шекспир. Озимый лук "Ледокол" Кроме репчатого, осенью проводят сев и других «чиполлин». Семена лука-батуна отправляют в почву на глубину до 2,5 см с расстоянием между ними до 25 см, в рядах до полуметра (батун — рослый красавец). Выбирают «породу»: Русский зимний, Изумрудный, Нежность. Ещё один травянистый лук, именуемый шнитт, резун или скорогода. Ценится за неприхотливость, раннюю витаминную зелень, острый вкус тонких игловидных листочков. При подзимних рискованных посевах отправляют в почву на глубину 2см, с обязательным мульчированием. Из культиваров: Богемия. Лук-шалот или семейный, гнездовой даёт тонкое и нежное перо в отличие от репчатого. Его срезают несколько раз, быстрее после срезки отрастает. Сорт Еллоу мун. Лук-порей теплолюбивее прочих собратьев. Посеять его необходимо, когда установятся заморозки, иначе оттепель может погубить всходы. Заделывают в ямки на 1,5 см, до 12 см друг между другом, расстояние в междурядьях — 35 см. Рекомендуются проверенное «племя»: Карантанский, Победитель, Веста. 4. Редис Осенний посев овощей не обходится без редиса. Его зародыши быстро прорастают при низкой температуре. Поэтому засевают грядку «хвостатым» в последние сроки. Семя отправляют в грунт на 2-3 см с шириной между зародышами 6см, в рядах до 15 см. Неприхотливая редисочка благодаря подзимнему посеву порадует сочными корнеплодами в первых числах мая. Можно сеять любые сорта, но особенно: Розово-красный с белым кончиком, Заря, Жара, Гранатовый шар. 5.Салат Беспроигрышный вариант в списке овощей- «подснежников». Гарантируются нежные салатные листочки к первым майским дням. Время высева вместе с редисом на ту же глубину. Расстояние между рядами до 40 см. Из сортов рекомендуют: Московский парниковый, Витаминный, Гельветия, Агадум. 6. Морковь Морковкой «осеннего призыва» можно хрустеть в начале июня. Для неё нужно хорошенько подготовить гряду. Заранее вскопать, чтоб успела осесть почва, внести указанное выше питание. Высев по мёрзлой земле. Посев моркови Бороздки для семян глубиной 3-5 см, между ними ширина 20 см. Лучше использовать дражированные семена. Культура склонна к цветушности, для подзимнего посева выбирают устойчивые культивары: Нантская-4, Витаминная 6, Московская зимняя А 515, Амстердамская и другие. 7. Свёкла В свежий салатик вместе с «девицей из темницы» можно положить витаминные листики свеколки. Корнеплод использовать для борща. Много сеять свёклы в осень не нужно: хранится плохо. Семена крупные, их закапывают на 3-4 см. Между растениями оставляют до 10 см, в междурядьях — до 30 см. Выбирают нестрелкующиеся, холодостойкие «породы»: Египетская плоская, Бордо 237, Подзимняя несравненная. На своём опыте Общаясь с нижегородскими огородниками, интересовалась их мнением о подзимнем посеве. Отзывы такие. Владимир Григорьевич: - Осенью обязательно сею несколько рядочков с овощами. Уже в середине мая салатик и редиска у меня на столе, морковка — в первой декаде июня. Морковь беру сорта Нантская 4 улучшенная, вырастает некрупная, но сладкая. Пробовал Московскую подзимнюю — получилась грубоватой. Высеваю салат Кучерявец одесский, редис Тарзан. Под зиму сажаю лук Суворова. Декоративный, он украшает участок и для еды пригодно его сочное, крупное перо. Татьяна Ивановна: - Я раньше сажала под зиму лук, морковью засевала. Перышко луковое от подзимнего сева свежее, сочное, шелуха у луковиц тонкая, шелковистая — очень хороший лучок! Но вымерзало много. Морковица корявая вырастала: почва тяжёлая на участке, слёживается за зимнее время. Лучше грядки с осени приготовлю, плёнкой их прикрою, чтоб земля быстрее прогрелась и по весне всё сделаю. Каждый хозяин сам решает, когда и что сеять. Весной так хочется свежей зелени и дарит ее подзимний посев. Мала грядочка, да дорога.

Выращивать томаты цвета спелой малины одно удовольствие. А если еще к окрасу добавить правильную округлую форму, мясистость, сахаристость на изломе, отменный вкус, то такой сорт становится идеалом розовоплодных томатов. Знакомьтесь, томат «Падишах»! Моя встреча с этим сортом состоялась в прошлом году. Помидоры поразили своим видом и качеством плодов. Они были огромными, вкусными необыкновенно. Поэтому захотелось повторить, и вот «Падишах» снова в моей теплице. Посев на рассаду Сорт среднеспелый, от всходов до сбора первых плодов проходит около 114 дней. Поскольку я «Падишах» выращивала в закрытом грунте, семена посеяла за два месяца до высадки в поликарбонатную теплицу, в 20-х числах февраля. Всхожесть семян от компании «Ваше хозяйство» отличная, все сеянцы проклюнулись без пропусков. Когда на растениях появилось по два-три настоящих листа, я их распикировала в обрезанные молочные пакеты. Маленькие томаты прижились и быстро пошли в рост. Для того, чтобы рассада не перерастала, использую препарат, сдерживающий вытягивание сеянцев. В конце февраля, начале марта в нашем Подмосковье еще много пасмурных дней, поэтому рассаду обязательно досвечиваю фитолампами, не менее 12-14 часов в сутки. Раз в неделю чередую подкормки азотосодержащих удобрений с гуматом калия. Такое сочетание помогает вырастить сеянцы здоровыми, коренастыми, с крепкой корневой системой и сильным иммунитетом. Высадка на грядку Рассаду «Падишах» я высадила в теплицу в начале мая. Это не простая теплица, а с раздвижными панелями. В ней сортовые томаты чувствуют себя почти как в открытом грунте. В жару воздух не перегревается, плоды завязываются гораздо лучше, чем в обычной поликарбонатной, где открыты только двери и форточки. Расстояние между растениями 40 см, при формировании в один стебель с удалением всех пасынков, как рекомендует компания «Ваше хозяйство». Плодовых кистей было много, на каждой по 4-5 крупных томатов насыщенного розового цвета, как на пакете с семенами. Помидоры очень вкусные, сладкие, массой до 350 г. Мякоть мясистая, сочная, семечек немного. Уход Томат требует регулярных поливов и стандартных подкормок азотными и фосфорно-калийными удобрениями. Растение высокорослое, поэтому опора обязательна. Тяжелые кисти следует подвязывать во избежание надлома плодовых кистей. Урожайность «Падишах» отличается высокой урожайностью. Благодаря хорошей завязываемости и дружному плодоношению удалось собрать достойный урожай прекрасных выровненных плодов. Одно удовольствие срывать и класть в корзинку помидоры розового цвета. В салатах такие плоды чудесны, а если уж очень много таких крупных экземпляров, делаем смузи и соусы, а еще любимую заготовку «Томаты в собственном соку». Наш семейный рецепт Томаты мелкие, сливовидные и среднего размера, сколько есть, моем, накалываем зубочисткой со стороны плодоножки и раскладываем по чистым литровым банкам, добавляя в каждую по 3-5 зубчиков чеснока. Заливаем кипятком, даем немного остыть и сливаем, отмеряя, сколько в дальнейшем вместо воды уйдет на заготовку сока. Берем спелые крупные томаты столько, сколько было литров воды, а лучше больше, минимум на 0,5 кг. Помидоры разрезаем на кусочки, прокручиваем в мясорубке или измельчаем в блендере, ставим на огонь, добавляем сахар, соль и уксус. На 1 литр сока 100 г сахара, 50 г соли и 40 г уксуса 9% или 50 г яблочного. Пробуем на вкус. Кипящей смесью заливаем банки и ставим на стерилизацию. Стерилизуем литровые банки 20 минут с момента закипания, вынимаем, закручиваем кипячеными крышками и укутываем на несколько часов. Чудесный напиток для длительного хранения готов! Отличный сорт «Падишах», рекомендую! У меня получилось, и у вас обязательно вырастут такие же помидоры малинового цвета. Фото предоставлены автором.

В этом сезоне мне посчастливилось познакомиться с томатом цвета золота, настолько красивым и вкусным, что впредь буду выращивать его снова и снова. А размер просто впечатляет, ведь недаром сорт называется «Слонопотам»! Мне очень нравятся томаты желто-оранжевого цвета. Они не только аппетитно выглядят, радуют глаз и пробуждают аппетит. Такие солнечные помидоры, только что сорванные с грядки, необыкновенно полезны, ведь в них содержатся витамины, минералы и ликопин - секрет молодости и здоровой жизни. Желтоплодные томаты легче усваиваются организмом и реже вызывают аллергические реакции. Томаты - южная культура. Но, благодаря работе селекционеров, мы можем наслаждаться собственноручно выращенными помидорами даже в зоне рискованного земледелия, в моем случае на северо-востоке Московской области. А если еще есть теплица, а она есть, то ключик у нас в кармане! Посев томатов Семена не нуждаются в обязательном замачивании. Я сею прямо в питательный грунт, предварительно увлажнённый и политый препаратами биозащиты для растений. Емкости для посева использую разные. В ход идут прозрачные пластмассовые стаканчики, пакеты из-под соков и молока, торфяные горшочки, специальные горшки для рассады, что есть в наличии. В земле следует сделать неглубокие бороздки, разложить семена на расстоянии в 1 см друг от друга, присыпать грунтом, накрыть целлофановым пакетом и поставить в тёплое место. Сроки посева Томат «Слонопотам» - среднеспелый сорт. Срок вегетации 107-117 дней. Поэтому посев я произвела за 120 дней до высадки рассады в защищенный грунт. Сорт можно выращивать и на уличных грядках, но это уже в планах на следующий год. Планируется посадка рассады в 20-х числах апреля в поликарбонатную теплицу, значит в 20-х числах февраля начинается посевная. Что касается открытого грунта, там сроки высадки рассады сдвигаются на месяц, поэтому и сеять надо позже на 30 дней. Нельзя допускать перерастания рассады, всё должно быть вовремя. Итак, семена через 5 дней проклюнулись. Всхожесть отличная. Появились петельки, рассаду перенесла в прохладное, но хорошо освещенное помещение на 3 дня с круглосуточной досветкой. Температура воздуха составляла 13-15 градусов. Это позволило сеянцам не вытянутся и сформировать мощную корневую систему. Всхожесть у продукции компании «Ваше Хозяйство» очень хорошая, поэтому много семян не стоит тратить. Сколько нужно кустов томатов, столько и семечек кладём. Уход за рассадой заключается в поливах и подкормках удобрениями с гуматом калия. Когда на томате «Слонопотам» сформировалось 8-9 листов и наметится первая цветочная кисть, пересадила на грядку в поликарбонатную теплицу. Сильная, не вытянувшаяся рассада легко прижилась и быстро пошла в рост. На первое время высаженные томаты следует дополнительно укрывать. Даже закалённые растения могут пострадать от заморозков и солнечных ожогов. Подкормки томатов В начале вегетации полив разведенным в воде коровяком или курником, во время налива плодов раствором сульфата калия, для ускорения созревания применяю суперфосфат.  Если земля удобрена компостом с осени, азотные подкормки можно не производить, чтобы избежать жирования томатов. Сорт «Слонопотам» я формировала в один стебель. Можно и в два, это ещё увеличит урожайность. Завязь очень хорошая, а помидоры просто замечательные. Огромные, мясистые, сочные и нежные. Вкус потрясающий, сладкий. Не томат, а мёд. Фото "Слонопотама" в разрезе. Медовая мякоть и минимум семян. Использование томата «Слонопотам» хорош в салатах, соках и соусах. Томатный сок, состоящий из смеси красных и оранжевых плодов имеет яркий цвет и выглядит необыкновенно аппетитно. А порезанный в салате помидор повышает настроение и дарит волшебный вкус. Я всегда балую своих домочадцев этим целебным напитком. Сок делаю просто. Нарезаю спелые томаты. Порционно закладываю кусочки в блендер, добавляю 2 зубчика чеснока, веточку базилика и соль по вкусу. Использую режим «смузи». Пара минут, напиток готов. 1,5 литра хватает, чтобы налить каждому в стакан и поставить на стол. Вкусно, полезно, быстро, красиво. Все пьют, да еще спасибо говорят. Помидоры сорта «Слонопотам», действительно, вкуснейшие, поэтому этот желто-оранжевый томат занял свое почетное место в моей линейке любимых сортовых томатов. Рекомендую! Фото предоставлены автором.

Посадка озимого чеснока — одно из последних огородных дел в сезоне. Зубчики чеснока должны успеть укорениться до промерзания почвы, поэтому посадку проводят примерно за месяц до ожидаемых морозов. Но климат меняется, и вместо прихода зимы продолжается тёплая осень. Вы приезжаете на дачу, и видите, что озимый чеснок пророс. Что делать в такой ситуации? Прежде всего нужно успокоиться, ведь ничего катастрофического не произошло. Озимый чеснок — это весьма холодостойкая культура. Он вымерзает в редких случаях: в бесснежные морозные зимы, когда температура почвы на глубине посадки зубков опускается до -15°С. Даже если вы закрыли огородный сезон и не покажетесь на даче до весны, с большой долей вероятности с чесноком всё будет в порядке без какого-либо вмешательства с вашей стороны. В крайнем случае при большом выпаде зубков можно будет посадить больше ярового чеснока, либо прорастить зубки озимого и подсадить их в проплешины на грядке. Как утеплить грядку Если озимый чеснок пророс до холодов, но по прогнозу погоды ожидаются снегопады, беспокоиться и вовсе не о чем. Снег — самый лучший утеплитель. Считается, что каждый сантиметр снежного покрова повышает температуру на поверхности почвы на 1 градус. Снегозадержание Можно позаботиться о снегозадержании. Для этого на грядку с озимым чесноком набрасывают мелкие ветки, оставшиеся от обрезки ягодных кустарников, или срезанные сухие многолетники. Они создадут преграду, которая не позволит ветру сдувать снег с грядки. В регионах с резко-континентальным климатом оттепель может смениться морозом, это довольно плохой сценарий для озимых культур. Если морозы ударят раньше, чем ляжет снег, всходы чеснока могут подмёрзнуть. Скорее всего, весной они отойдут, но будут отставать в росте. Ослабленные растения будут больше подвергаться грибным заболеваниям. Земля, торф Если озимый чеснок пророс осенью, имеет смысл дополнительно замульчировать всходы, чтобы обезопасить их от возможного подмерзания. Для мульчи используют обычную огородную землю, если припасли её заранее, можно накопать земли в теплице, там грунт ещё не промёрз. Раскисленный верховой торф — замечательная мульча: рыхлая, воздушная, — она улучшит структуру почвы в следующем году. Перегной Зрелый перегной или компост — не только хорошая мульча, но и дополнительная органическая подкормка на следующий год. А вот свежий навоз для мульчирования грядки не стоит использовать. Он сохранит всходы от вымерзания, но в следующем сезоне спровоцирует развитие грибных болезней, т.к. в свежей органике всегда есть патогенная микрофлора. Листовой опад и сухостой Для укрытия всходов можно использовать любые доступные материалы: опавшие листья, ботву однолетних и многолетних цветов, былки укропа и пр. Конечно, желательно, чтобы листья были сухими, а ботва растений — измельчённой. Наилучшими листьями для мульчирования считаются листья дуба, из-за высокого содержания в них танинов они медленно разлагаются, не склеиваются между собой, долго сохраняют воздушный слой. Листья клёна, платана ценятся за их крупный размер, который также не даёт слою мульчи слёживаться. Однако чаще в распоряжении дачников оказываются листья плодовых деревьев, ягодных кустарников, берёз. Из-за мелкого размера они имеют неприятную способность к склеиванию и образованию пластов. Чтобы этого не происходило, полезно обработать листовой опад крепким раствором мочевины (700-800 г/10 л воды). Высокая концентрация карбамида способствует быстрому разрушению листьев, к тому же сжигает патогенную микрофлору, которая осталась на листве. Такую мульчу весной не придётся убирать, листья рассыпятся в труху и будут переработаны дождевыми червями и почвенными бактериями. Опилки, стружка Опилки — не лучшая мульча. Они впитывают влагу и слёживаются в плотный слой. Зимой они промерзают, превращаясь в ледяной панцирь, весной медленно оттаивают. Сквозь слой прессованных опилок чесноку будет сложнее прорастать. Но если у вас есть стружки от деревообработки, они отлично подойдут для мульчирования. Стружки имеют более рыхлую структуру и создают воздушную прослойку, которая защитит всходы от морозов, к тому же будет работать для снегозадержания. Солома, сено Солома, соломенная сечка или сено — замечательный материал для мульчирования, его не придётся убирать весной. Слой мульчи сохранит весеннюю влагу, не даст почве пересыхать и перегреваться летом, создаст благоприятные условия для жизни дождевых червей и почвенных бактерий. Лапник Еловый или сосновый лапник, несомненно, один из лучших утеплителей. Однако такая роскошь доступна только тем садоводам, участки которых расположены недалеко от хвойного леса. Сосновая хвоя содержит фитонциды, они подавляют развитие патогенной микрофлоры. Кроме того, острые иголки не нравится мышам, которые не прочь устроить гнездо в слое рыхлой мульчи. Как избежать прорастания чеснока осенью Проанализируйте причины прорастания чеснока, чтобы сделать выводы на следующий год. Возможно, проблема в слишком раннем сроке посадки. В средней полосе не стоит сажать озимый чеснок раньше 15 октября, до середины ноября он успеет хорошенько укорениться, но не прорастёт. Если причиной появления всходов оказалась слишком мелкая посадка, необходимо учесть это и в следующем году сажать зубчики поглубже. Озимый чеснок заглубляют на 8-12 см, на лёгких плодородных почвах возможна ещё более глубокая посадка — на 20 см, однако при таком способе убирать урожай будет гораздо сложнее. Если же дело в аномально тёплой осени, то остаётся полагаться на милость природы, снежную зиму и жизнеспособность озимого чеснока. Дополнение автора от 03.04.2025 Ранней весной, как только стает снег, необходимо позаботиться об озимом чесноке, который успел взойти еще по осени. Пока ночные заморозки не прекратились, не стоит убирать мульчу, она защищает зеленые побеги от подмерзания. Но как только установится стабильно плюсовая температура, слой мульчи лучше временно убрать. Под прошлогодней мульчей земля прогревается гораздо медленнее, чем без нее, а весной чесноку дорог каждый день. Пока в почве достаточно влаги от таяния снега, растения активно трогаются в рост и наращивают надземную массу. От того, насколько развитыми будут листья чеснока, зависит размер головки при уборке урожая. Чтобы поддержать растения и стимулировать их рост, весной проводят подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для лука и чеснока”, NPK=14:12:20.  После внесения удобрения почву обильно проливают, чтобы питательные вещества попали к корням чеснока. И вот уже после подкормки полезно вновь замульчировать грядку. Мульча поможет сохранить в почве запасы весенней влаги, которые так нужны растениям для формирования мощной надземной части. Если же слой мульчи будет достаточно толстым, 5-7 см, отпадет необходимость в прополке, большинство однолетних сорняков не смогут пробиться к свету. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Практически ни одно блюдо не обходится без чеснока, поэтому все дачники стремятся вырастить его на своем участке. После уборки урожая следует позаботиться о том, чтобы он хорошо хранился всю зиму. Зимний и яровой чеснок в целом неприхотливая культура, но если его положить на хранение в свежем виде без подготовки, то головки покроются плесенью и сгниют. В свежевыкопанном овоще содержится много влаги, а в совокупности с оставшимися на поверхности бактериями, спорами грибков он становится благоприятной средой для развития плесени и гнили. Чтобы ваш чеснок всю зиму хранился хорошо и не терял своих вкусовых качеств, необходимо его правильно подготовить. Как правильно сушить Сначала луковицы выкапывают из земли вместе с ботвой, а затем дают им подсохнуть в течение нескольких часов на грядке. После этого чесночные головки руками очищают от налипшей земли. Стучать их друг о друга не нужно, так как это может привести к механическим повреждениям и спровоцировать развитие гнили.  Собранный урожай относят к месту просушки. Это должно быть хорошо проветриваемое помещение, защищенное от осадков. Подойдет гараж, сарай, навес, веранда или чердак. Ботву пока не срезают, так как после уборки питательные вещества из стеблей начинают переходить в луковицу. Если на стеблях обнаружены вредители, то их можно укоротить, но все равно лучше постараться оставить их максимально длинными. Время сушки зависит от погоды, температуры и сорта. Определить, что луковицы уже готовы к хранению можно по следующим признакам: кроющая чешуя хорошо сформирована — она плотная, сухая; ботва полностью высохла и приобрела соломенный оттенок. На этом этапе можно перебрать головки и отбраковать поврежденные, гнилые, деформированные и больные. Экземпляры с незначительными механическими повреждениями лучше отложить и употребить в пищу в ближайшее время, а хорошие оставить на длительное хранение. Можно ли сразу обрезать стебли после уборки Обрезка — это важный этап в подготовке к хранению. Она должна быть своевременной. Агрономы советуют — ни в коем случае не обрезать ботву у чеснока сразу. Во-первых, через зеленые сочные стебли могут проникнуть патогенные микроорганизмы. Это плохо скажется на лежкости. Во-вторых, отток питательных веществ к луковице в этом случае прекратится. Она не дозреет и не наберет вес. Какие инструменты понадобятся Перед обрезкой подготовьте необходимые инструменты. Они должны быть чистыми. Острый секатор — понадобится для обрезки корней. Ножницы канцелярские — выбирайте большие и острые, которыми можно резать бумагу и плотный картон. Они понадобятся для обрезки стеблей. Нож — понадобится для подрезки корней. Также им можно обрезать и ботву.  Как обрезать чеснок для хранения на зиму При помощи секатора или садовых ножниц обрезают корни, оставляя 1–3 мм. Важно при обрезке корней не повредить донце. Стебли обрезают в зависимости от способа хранения. Если планируете хранить овощ в косах, то необходимо оставить стебли длиной 10–15 см, если в коробке, сетке или другой таре, то оставляют 2–3 см. После обрезки головки еще пару дней подсушивают. Чтобы защитить срезы от патогенных микроорганизмов, можно немного опалить горящей свечой донце и срез на стебле. Также срезы можно запечатать расплавленным воском. Благодаря обрезке головки будут упругими, долго сохранятся, не загниют. Кроме того, обрезка сохраняет питательные вещества овоща на срок до 4 месяцев. Можно ли мыть чеснок перед хранением Некоторые дачники для удаления частиц почвы и болезнетворных микроорганизмов моют луковицы в солевом растворе. Эта процедура не обязательна и не улучшает сохранность луковиц зимой. Достаточно хорошо очистить их от земли. А чтобы почва не прилипала, лучше выращивать культуру в легкой, рыхлой и плодородной почве, а уборку проводить сухую погоду. Чем обработать перед хранением Если хотите, чтобы луковицы хранились лучше и дольше, можно обработать их слабым раствором марганцовки. После этого их нужно снова просушить и убрать на хранение. Отдельно отложите луковицы для весенней посадки в грядку. Их можно обработать препаратами против грибковых болезней, например препаратами «Заслон», «Бактерра». Употреблять в пищу обработанные луковицы ни в коем случае нельзя. Условия хранения Для того чтобы чеснок хорошо хранился, не завял, не высох и не покрылся плесенью, необходимо соблюдать следующие требования: температура — до +20 °С; влажность — до 50–70%; защита от прямых солнечных лучей; достаточная вентиляция. Хранить чеснок можно в банках, заплетенный в косы и пучки, в сетках. Идеальным местом будет кладовка в квартире, сухое подполье, погреб. При соблюдении всех правил и своевременном проведении обрезки, этот овощ будет храниться долго и хорошо. Комментарий эксперта от 12.11.2025 Озимый и яровой чеснок лучше держать раздельно, поскольку у них разные сроки хранения. Так, яровой чеснок с легкостью долежит до следующего урожая, т.е. до начала лета, тогда как озимый лучше съесть до февраля, к марту он уже прорастает, высыхает или сгнивает. Для хорошей сохранности чеснока принципиально важна влажность воздуха. В комнатных условиях в отопительный сезон она бывает слишком низкой, менее 40%, тогда как оптимальные показатели для хранения чеснока 50-70%. При низкой влажности воздуха и высокой температуре чеснок активнее дышит и быстро теряет тургор. Предохранить головки чеснока от увядания поможет соль — свежий чеснок раскладывают по банкам, пересыпают солью и закрывают капроновыми крышками. Чеснок можно хранить в погребе или подполе, если там не слишком влажно и в течение зимы температура не опускается ниже нуля. В сырости чеснок начнет гнить. Большие объемы чеснока удобно хранить в овощных пластиковых ящиках или плетеных корзинах, они хорошо пропускают воздух. Оптимальные условия — прохладная кладовка. Периодически, хотя бы раз в месяц, необходимо проверять запасы чеснока, прощупывая головки. Из-за развития грибных болезней зубчики чеснока плесневеют, превращаются в труху, что легко определить нажатием, но не видно визуально. Испорченные головки выбрасывают, чтобы не допустить распространения гнили на весь урожай. В холодильнике чеснок может лежать довольно долго, при условии хранения его в отсеке для овощей или в бумажном пакете. При хранении в п/э пакете чеснок быстро портится из-за недостатка кислорода. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Мангольд — близкий родственник обычной свеклы. Эту культуру использовали еще в древности греки и римляне. На Руси свекла появилась в XI веке, причем в пищу использовались и вершки, и корешки.  Мангольд — замечательное овощное, лекарственное и интересное декоративное растение. В нашей стране эта культура не нашла широкого распространения на участках овощеводов-любителей, а жаль, потому что она полезна, её листья, которые и употребляются в пищу, содержат минеральные соли кальция, фосфора, железа, витамины С, B1, B2, каротин, а также белок и caxapa. Мангольд — двулетнее растение семейства маревых. В первый год образует розетку листьев, на второй — цветочный стебель до 1,5 м, цветки и семена. Известны две формы мангольда: листовой и черешковый. Мангольд Алый Поклонники мангольда считают, что его преимущества в том, что он лучше других зеленных культур переносит летнюю жару; более холодостоек, чем столовая свекла. Надо уточнить, что в фазе трех листьев мангольд переносит только кратковременные заморозки до -2...-3° С. Взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до -5...-7° С. При длительном воздействии низких температур растения погибают. Предшественники — картофель, капуста, огурец, морковь, лук. Возвращать на прежнее место предпочтительно через 3—4 года. Посев семян мангольда можно проводить дважды: первый раз — в начале апреля, второй — в начале июля. Поэтому в течение летнего сезона на столе постоянно может быть молодая свежая зелень мангольда.  Для посадок место правильнее подготовить осенью. Мангольд возделывают на всех типах почв, заправленных органическими удобрениями (4—5 кг на кв. м), внесенными под зяблевую обработку. Посев семян мангольда следует проводить в подготовленные бороздки на глубину 2—3 см. Сразу же окучить их, чтобы всходы не падали при поливе и быстрее набирали зеленую массу. После появления у сеянцев мангольда 4—5 настоящих листьев проводят прореживание и пикировку растений. Расстояние между соседними кустиками мангольда рекомендовано около 8 см. Через 15—20 дней посадки еще раз прореживают, расстояние увеличивают до 20—25 см для листовых и 35—40 см для черешковых сортов. Период времени от всходов до начала уборки листьев мангольда составляет примерно 65 дней. При очень ранних посевах растение стрелкуется. Растения, удаленные при прореживании, прекрасно подходят для употребления в пищу. Дальнейший уход заключается в своевременном рыхлении, прополках, подкормках, поливах, мульчировании. После прореживаний подкармливают коровяком (раствор 1 : 10), куриным пометом (1 : 20) — на 1 кв. м вносят 10 л раствора. При отсутствии органических удобрений можно с успехом использовать «Здравень турбо для свеклы и моркови». Систематические поливы мангольда способствуют быстрому образованию сочных крупных листьев и вкусных, нежных черешков. К уборке приступают, когда розетка листьев достигает высоты не ниже 20 см и имеет 10 листьев и более. Литья и черешки срезают один раз или с интервалом 25—30 дней. Правильнее одновременно срезать не более четверти зеленой массы, чтобы растение не истощилось. Подзимний посев проводят (как и у других культур) при слабых постоянных заморозках (-3..._4 С). В открытом грунте растение держат до середины октября. Из раннеспелых сортов можно рекомендовать Красночерешковый (образует крупную приподнятую розетку слабоволнистых темно-зеленых листьев). Среднеспелые сорта — Алый Белавинка и Темно-зеленый. Розетка сорта Темно-зеленый состоит из высоко приподнятых волнистых пузырчатых листьях зеленой окраски. Мангольд Изумруд Сорта черешковые иностранной селекции — Ликулл, Лионский; листовой — Уинтер Килер. Для выгонки зелени в зимние месяцы выкопанные заранее и подготовленные корнеплоды сажают в контейнеры, ящики с обычной огородной землей с добавлением торфа. Зелень выгоняют на окне или в другом месте при хорошей освещенности. Кстати, корневище мангольда может пережить зиму, если его окучить и укрыть слоем лапника. Тогда с наступлением весеннего тепла перезимовавшее растение вновь порадует ранней свежей зеленью. Черешки мангольда могут сохранять свежесть непродолжительное время в подвале или холодильнике при температуре 0 градусов и относительной влажности воздуха 95 %. Упакованные в полиэтиленовые пакеты, они сохраняются немного дольше. Листья мангольда употребляются в пищу в свежем, тушеном и отварном виде. Из них готовят борщи, ботвиньи, супы, винегреты. Черешки обжаривают в масле, заквашивают вместе с капустой на зиму. В домашних условиях из листового мангольда можно приготовить , в частности, нежные голубцы, а из черешкового — разнообразные салаты. И на заметку: эта нарядная листовая свекла украсит не только овощную грядку, но и цветочную клумбу. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х.наук, профессор.

Щедрые, стабильные урожаи зависят от многих факторов — это и сортовые качества растений, и климат, и активность вредителей, и особенности агротехники. Но в первую очередь надо позаботиться о плодородии почвы. Под плодородием почвы (с научной точки зрения) понимается такое её состояние, при котором растения обильно и своевременно обеспечены элементами питания, водой, физическими и физиологическими условиями роста и развития. Органическое вещество — основа плодородия почвы, своеобразный резерв питательных веществ, необходимых растениям; оно оказывает большое влияние на структуру почвы, является источником энергии для многих полезных микроорганизмов. Дождевые черви улучшают структуру почвы За счет разложения органического вещества почвы в приземный слой воздуха выделяется углекислый газ, который используется растением для роста, развития, плодоношения. В почве органическое вещество разлагается (под влиянием микроорганизмов при наличии воздуха, благоприятной влажности и температуры), образуя гумус. Гумус — это комплекс различных органических соединений, запас питательных веществ, образующийся в почве в процессе жизнедеятельности почвенных организмов: микробов, грибов и животных (в большей степени — дождевых червей, но не только). Химический состав гумуса очень сложен. Для него характерна темная окраска, которая отсутствует в живых растениях. В составе гумуса очень ценной является гуминовая кислота, в которой содержится много углерода, кислорода, азота, фосфора, железа, серы, микроэлементов. Гумус играет важнейшую роль, а именно: создает водопрочную структуру почвы, что необходимо для благоприятной циркуляции воздуха, воды, оптимальной температуры, роста корней в почве; придает связность легким почвам, разрыхляет глинистые почвы; это физическая функция гумуса; является хранилищем элементов питания; в результате деятельности микроорганизмов гумус постепенно разлагается (минерализуется), освобождая содержащиеся в нем азот, фосфор, калий и другие элементы; это химическая функция гумуса; создает благоприятные условия для развития и деятельности микроорганизмов (это биологическая функция). В почве обитают многочисленные живые организмы: бактерии, водоросли, грибы и представители простейших животных, а также дождевые черви (их роль очень важна для создания плодородия — подробно рассказано в № 5 за 2013 год). Природа не имеет других источников гумуса, кроме жизнедеятельности организмов — почвенных обитателей. В почве количество червей (по массе) немного больше, чем микробов, потому что кольчатые черви поедают не только микробов (заглатывая их вместе с почвой), но также и растительные остатки, которые также способны переваривать. В среднем за сутки кольчатые черви пропускают через свою пищеварительную трубку количество почвы, равное их весу; это настоящие земляные труженики. Этот подземный мир живет по своим законам. Активность микроорганизмов зависит от колебания температуры: как при низких, таки при высоких температурах деятельность их замирает. С увеличением кислотности почвы угнетается микробиологическая деятельность почвы и активизируется грибная. Овощевод должен учитывать микробиологические процессы, происходящие в почве; более того, активно влиять на них. Создав в почве хороший воздухообмен за счет обработки, внесения органических и минеральных удобрений, обеспечив нейтрализацию кислотности почв, овощевод благоприятствует плодородию почвы, накоплению в ней азота и других питательных веществ, необходимых для получения хорошего урожая. Повысить плодородие почвы можно за счет внесения органических удобрений (навоз, торф, торфонавозные компосты, зеленые удобрения, солома и др.), соблюдения севооборота, известкования, агротехники и других мероприятий. В естественных условиях источником органического вещества являются надземные и корневые остатки возделываемых растений. Но ведь основную массу в виде урожая мы вывозим с участков, а вместе с урожаем вывозим и питательные вещества, поэтому почва обедняется, и необходимо восполнить отторгнутые питательные вещества и дополнительно еще внести их для повышения плодородия. Органические удобрения оказывают прямое действие на баланс органического вещества почвы, переходя (частично) в форму гумусовых веществ. Минеральные удобрения таким эффектом не обладают, их положительное действие на гумусовый баланс только косвенное. Поэтому важно систематически вносить органические и минеральные удобрения COBMECTHO, что способствует увеличению урожая и снижает отрицательное действие минеральных удобрений на биологическую активность и на процессы минерализации гумуса.

Опытные огородники никогда не пренебрегают подзимними посевами. Когда все готово, то посадка занимает 10 минут, зато весной вы получаете урожай на 2-3 недели раньше. Кому же не захочется похрустеть первой морковкой уже в июне?! Достоинства подзимней посадки Раннее созревание Самый главный плюс подзимнего посева — это получение молодой морковки, так называемой пучковой продукции, в более ранние сроки. Всходы подзимней моркови появятся в те же сроки, когда вы только собираетесь проводить весенний посев. Весной нам нужно дождаться пока стает снег, потом пока высохнет грязь в междурядьях, затем пока земля перестанет налипать на лопату. И только после этого мы можем приступать к подготовке грядки под посадку. Как ни крути, раньше майских праздников провести весенний посев моркови не получается. Дружные всходы Весной морковь не торопится всходить. Виной тому эфирные масла, которые содержатся в оболочке семян. Они обволакивают семечко невидимой пленкой и не пропускают воду внутрь. До тех пор пока эфирные масла не растворятся и не улетучатся, семена лежат в земле нетронутыми. Всходы моркови могут появиться через 9–14 дней или еще позже, если погода будет стоять слишком сухая и жаркая. Потеря времени на старте отразится на сроках, когда первая морковка окажется на столе. Конечно, можно предварительно подготовить семена к посеву: замочить их в водке или подержать в горячей воде, чтобы эфирные масла растворились. Но это требует дополнительных усилий и затрат времени. При посадке моркови под зиму семена не нужно как-то подготавливать. Мы высеваем их как есть, без замачивания и каких-либо обработок. За зиму эфирные масла выветриваются, ранней весной их остатки растворяются, и морковь дружно всходит, как только земля достаточно прогреется. Весенняя влага Семена моркови прорастают уже при температуре почвы +5 °С. На первых порах сеянцы развиваются довольно медленно, т. к. сначала идет рост корня. И в этот период морковь очень остро нуждается во влаге. При весенней посадке мы теряем запас влаги от талых вод, ведь чтобы вскопать грядку, нужно дождаться, пока земля подсохнет. А дальше — как повезет. Если май выдастся теплым и периодически будут выпадать дожди, морковь взойдет через 7–10 дней и тронется в рост. А если установится жара и сушь, то придется побегать с лейкой, иначе крошечным всходам будет сложно выжить под палящими лучами солнца. Если же посеять морковь под зиму — мы не теряем ни капли драгоценной весенней влаги. Кроме того, при таянии снега в земле образуются капилляры, по которым влага уходит в глубокие слои почвы. И если не разрушать их перекопкой, то капилляры сохраняются в течение всего сезона. Растения не так зависят от полива, они имеют постоянный доступ к глубоким слоям земли, которые сохраняют влагу. Нам лишь остается весной провести поверхностное рыхление между рядками моркови, чтобы нарушить корку на поверхности земли и закрыть влагу. Сильные растения Считается, что при посеве под зиму мы получаем более крепкие и сильные растения. Многие думают, что дело в закалке, которую проходят семена, но причина в другом — работает закон природы: выживает сильнейший. При посадке моркови под зиму мы копируем природные условия: как будто семена созрели, осыпались, прошли зимнюю стратификацию и взошли. Происходит естественный отбор: слабые, нежизнеспособные семена вымерзают, и весной всходят только самые лучшие. Понятно, что спартанские условия выдержат не все семена. Чтобы весной всходы не были изреженными, нужно увеличить норму посева семян на 30–50 %. Нормы высева семян моркови в разных источниках различаются значительно и составляют от 1 до 4 г на кв. м. Если вы привыкли сеять морковь на глаз, осенью стоит делать посевы немного гуще, чем весной. Недостатки осеннего посева Морковь не является озимой культурой в отличие от озимого чеснока или злаков. Это значит, что всходы моркови не способны пережить зиму. Проводя подзимний посев, мы укладываем семена в землю как на хранение в холодильник. В целости и сохранности они будут лежать в промороженной почве до весны. Вымерзание семян в теплую зиму И вот здесь кроется самая большая опасность подзимних посевов: если зима выдастся теплой, с продолжительными оттепелями, то есть вероятность того, что семена в почве проклюнутся. Естественно, ростки не смогут укорениться и при следующих морозах погибнут. Тогда мы не увидим всходов моркови ранней весной. На юге сложно найти грань, когда поздняя осень перешла в короткую зиму, а та — в раннюю весну. Пожалуй, в южных регионах подзимний посев моркови не имеет смысла, гораздо проще и эффективнее будет провести его в конце марта или первых числах апреля. Вымывание и вымокание семян Если весна приходит дружно, то снег тает стремительно, и по огороду бегут веселые ручьи. Куда они бегут? — а в сторону естественного уклона почвы. При подзимнем посеве нужно тщательно выравнивать поверхность почвы. Любой мало-мальский уклон в пределах одной грядки приведет к тому, что семена окажутся смытыми в ее нижнюю часть, где и взойдут дружной полянкой. Чтобы избежать вымывания семян талыми водами, при подзимних посевах их заделывают на большую глубину, для подзимней моркови это 2–3 см вместо 1–1,5 см при весеннем посеве. Застой воды не менее опасен, чем весенние ручьи. На участках, расположенных в низине, скапливаются талые воды со всей окрестности. Если грунт плотный, с высоким содержанием глины, то вода весной уходит медленно. Семена не могут долгое время находиться под водой, они задыхаются, после чего сгнивают. Подзимний посев проводят на приподнятые грядки, уровень которых на 10–15 см выше, чем междурядья. В таком случае уменьшается риск вымокания семян во время зимних оттепелей и весеннего таяния снега. Невозможность сохранить урожай У моркови сравнительно небольшой срок вегетации. Раннеспелые сорта готовы к уборке через 80–90 дней, среднеспелые — через 95–105, позднеспелые — через 110–120 дней. При подзимнем посеве морковь достигает полной спелости гораздо раньше, уже в начале августа необходимо полностью убрать урожай. В этот момент в погребах и подвалах еще слишком тепло. В таких условиях корнеплоды быстро потеряют тургор и завянут либо начнется гниение моркови. Приходится сеять морковь дважды: под зиму — для ранней пучковой продукции и летнего потребления и весной — на хранение. Когда сеять морковь под зиму С подзимними посевами любых культур, которые не являются озимыми, спешить не стоит. Первые октябрьские или ноябрьские морозы всегда сменяются тёплой погодой. К подзимнему посеву нужно приступать не раньше, чем поверхность почвы схватилась морозом, а по прогнозу уже не ожидается оттепелей. Сроки посадки Сроки подзимнего посева различаются не только по регионам, даже в пределах одной области они будут разными год от года, поэтому ориентироваться нужно по погоде. Посевы под зиму проводят с конца октября, в течение всего ноября и даже в декабре. Если первый снег выпал раньше, чем вы успели посеять морковь, в этом нет ничего страшного, достаточно смести его с грядки веником или щеткой и посеять семена в подготовленные борозды. Поскольку семена нужно сеять на промороженную почву, к моменту посева грядка должна быть полностью подготовлена: заправлена удобрениями, выровнена и нарезана на борозды. Землю для заделки семян нужно набрать заранее и хранить ее в тепле, либо воспользоваться покупным грунтом. Посадка по лунному календарю При выборе даты посева некоторые огородники ориентируются на лунный календарь. Считается, что корнеплоды нужно сеять на убывающей луне. При этом учитывается, через какой знак Зодиака проходит луна в данный момент, они сменяются через каждые два дня. Наиболее подходящими для земледелия являются знаки Земли (Телец, Козерог) и Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Чтобы морковка выросла сочной, семена сеют в водные знаки, а чтобы корнеплоды лучше хранились — в земные. Однако прежде всего нужно обращать внимание на погодные условия и свои возможности, и только в третью очередь на рекомендации лунного календаря. Выбор участка и подготовка почвы Поскольку мы сеем морковь под зиму для получения максимально раннего урожая, имеет смысл выбрать участок, где весной снег сходит быстрее всего. Если огород находится на склоне, то посев проводят в его верхней части. Грядка не должна находиться вблизи строений или забора, от которых падает тень. Кроме того, за зиму к постройкам наметает больше снега, поэтому таять там он будет дольше. Культуры-предшественники При выборе места под грядку моркови учитывайте предшественников — культуры, которые росли в прошлом сезоне. Морковь любит плодородную почву, богатую гумусом, но не переносит свежую органику. Идеально посеять её на грядку, где в прошлом году вносили перегной. Это может быть грядка из-под огурцов, капусты, помидоров, баклажанов и пр. Не стоит сеять морковь после других корнеплодов, а также после картофеля, т. к. в почве может находиться проволочник, который не прочь полакомиться сладкими корнеплодами. Улучшение структуры почвы Для моркови нужен хорошо дренированный грунт, который пропускает воду и воздух. Если земля на участке слишком глинистая, морковка на ней вырастает короткая. В таком случае необходимо ежегодно вносить в почву органику: раскисленный верховой торф или перепревшие опилки, а также разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, агроперлит, диатомит. На песчаных грунтах корнеплоды страдают от недостатка влаги и нехватки питательных веществ. Вода после полива быстро уходит, унося с собой полезные минеральные соли. Чтобы увеличить влагоудерживающую способность песчаных почв, в них вносят глину или сапропель. Песчаные почвы необходимо дополнительно обогащать органикой: вносить низинный торф, компост, перегной. Раскисление почвы Корнеплоды не любят кислых почв. Они хуже развиваются, вырастают более грубыми или обрастают «бородой» корней. Определить кислотность почвы на глаз невозможно, необходимо провести какой-либо почвенный анализ. Это можно сделать при помощи лакмусовой бумаги или воспользоваться тест-системой «Агрохимик», она проста и удобна в применении. Простейший анализ почвы не займет много времени, при этом с большой точностью определит кислотность грунта. Известковать почву наобум — не самая лучшая идея, щелочные грунты еще менее пригодны для земледелия, чем кислые. Для моркови и других корнеплодов подходит нейтральная почва, pH = 6,0–7,0. При необходимости раскисления под перекопку вносят мел, золу или доломитовую муку. Нормы внесения зависят от исходной кислотности почвы: доломитовая мука — 300–500 г на кв. м, мел — 300–700 г на кв. м, зола — 1–1,5 кг на кв. м. Древесная зола применяется на участках со слабокислой почвой, т. к. она незначительно подщелачивает грунт. Минеральные фосфорно-калийные удобрения вносят через 2-3 недели после раскисления почвы, также под перекопку. При одновременном внесении удобрений и известковых материалов происходит химическая реакция, в результате которой фосфор переходит в нерастворимые формы. Внесение удобрений Для повышения плодородия почвы можно внести перегной или компост, но только в том случае, если они полностью вызрели. По внешнему виду они должны быть похожи на рыхлую землю и иметь приятный запах свежевскопанной земли. Если в наличии нет перепревшей органики, можно воспользоваться биогумусом или внести органо-минеральное удобрение, в составе которого есть гуматы. Внесение органики, которая не разложилась в полной мере, приводит к резкому увеличению бактериальных и грибных заболеваний на посевах моркови. Из минеральных удобрений осенью вносят фосфорные и калийные, из расчета по 20–30 г простого суперфосфата и сульфата калия на кв. м грядки. Их можно заменить любым комплексным удобрением с пометкой «осеннее», а также борофоской. Подготовка почвы Качество корнеплодов напрямую зависит от тщательности подготовки почвы. Необходимо перекапывать грядку на штык лопаты и тщательно разбивать комья земли на всю глубину. Если в процессе роста корнеплод сталкивается с преградой в виде плотного кома земли, корень ищет обходной путь, что приводит к появлению уродливых отростков. Идеально ровные корнеплоды можно получить только на хорошо обработанной почве. После того как грядка заправлена необходимыми удобрениями, земля тщательно разбита граблями и выровнена, необходимо нарезать борозды. На узких грядках проводят две борозды на расстоянии 25–30 см, на более широких грядках можно сеять морковь в три ряда, либо отдать средний ряд под посадку озимого лука. Весной вы получите лук-перо на зелень, в начале лета он освободит грядку, и моркови станет просторнее. Глубина посевных борозд небольшая, 3–5 см. Дно борозды лучше примять ребром доски или черенком лопаты, это поможет семенам оказаться на одном уровне. Если этого не сделать, некоторые семена провалятся слишком глубоко и взойдут позже, либо не взойдут вовсе. Почвенную смесь для заделки семян можно набрать с той же грядки. При необходимости в нее добавляют чуть больше песка или низинного торфа, чтобы почвенная смесь получилась более легкой. До момента посадки почвосмесь придется держать в теплом сухом месте, чтобы она оставалась рассыпчатой. Для дачников выходного дня будет проще по дороге на дачу заехать в торговый центр и захватить несколько пакетов готового грунта. Выбор сорта Морковь — культура холодостойкая, она хорошо относится к посадке под зиму. Однако есть риск того, что после стратификации семян растения уйдут в стрелку, поэтому для подзимнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к цветушности. Этот признак будет указан на пакете с семенами, например современный гибрид моркови «Канада F1» или проверенные годами сорта «Нантская», «Витаминная 6», «Лосиноостровская 13». У этих раннеспелых сортов длинные цилиндрические корнеплоды с нежной сочной мякотью. Для подзимнего посева часто используют сорта «Московская зимняя А 515» и «Шантанэ 2461». Это среднеспелые сорта с корнеплодами конической формы. Они подходят для выращивания на плотных почвах. Для получения ранней пучковой продукции выбирают раннеспелые сладкие сорта моркови, они не отличаются высокой лежкостью, но ценятся за сочность и сладкий вкус. Это «Детская сладость», «Амстердамска», «Рахат-лукум». Вы сможете похрустеть первой морковкой через полтора месяца после появления всходов. Дополнение автора от 15.09.2025 Важно понимать, что подзимний посев моркови не заменяет весеннюю посадку. Под зиму сеют семена для получения более раннего летнего урожая, поэтому при выборе сорта прежде всего обращайте внимание на его вкусовые качества, в данном случае лежкость не имеет значения. Поскольку морковь подзимнего посева полностью созреет уже к концу июля-началу августа, когда в погребе еще тепло, убрать ее на хранение будет невозможно. Нужно реально оценить потребности вашей семьи в летней моркови для приготовления свежих салатов, морковного сока, а также для домашних заготовок, и посадить небольшую грядку. Успех выращивания подзимней моркови во многом зависит от погодных факторов: количества и продолжительности зимних оттепелей, уровня снежного покрова, скорости таяния снега, наличия весенних возвратных заморозков и пр. Посадка может завершиться как потрясающим успехом, так и разочарованием, если большая часть корнеплодов уйдет в стрелку. Поэтому под подзимний посев лучше выбирать недорогие семена, ведь норму высева придется увеличивать вдвое. В последние годы зимы стали нестабильными, в средней полосе порой до нового года стоит слякоть, а морозы чередуются оттепелями. В таких условиях лучше подготовить грядку заранее, нарезать бороздки и запастись рыхлой почвой, а сам посев отложить до устойчивых морозов, ориентируясь на прогноз погоды. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Огурцы выращиваются повсеместно, в открытом грунте, в теплицах и даже на балконах. Выбор сорта — ответственный момент, ведь главные характеристики плодов заложены на генетическом уровне. Партенокарпические или пчёлоопыляемые, с женским типом цветения или пучковой завязью, сильнорослые или кустовые — десятки вариантов. Представляем вам 50 лучших сортов по отзывам дачников и профессионалов. Сорта и гибриды Когда мы говорим «сорта огурцов», то на самом деле имеем в виду «гибриды». В наше время агрофирмы сосредоточились на создании урожайных гибридов, которые по вкусу не уступают лучшим сортам. У гибридов есть множество преимуществ: высокая урожайность, длительное плодоношение, стрессоустойчивость и отличная завязываемость плодов, отсутствие горечи, высокая устойчивость к болезням. Огурец Курносик F1 Единственным минусом гибрида является невозможность собрать свои семена из выращенных зеленцов. Семена огурцов с пометкой F1, что означает «гибрид первого поколения», нужно каждый раз покупать. Но в этом есть и плюс — возможность попробовать что-то новое, сравнить разные характеристики, вырастить огуречное ассорти. Строго говоря, собирать свои семена огурцов — дело неблагодарное. Даже при выращивании одного-единственного сорта на участке нет гарантии, что пчёлы не принесут пыльцу с растений, выращиваемых на соседнем участке. Произойдёт переопыление, а значит, потомство будет нести не только характеристики материнского растения, но и случайные признаки неизвестного «отца». Для сохранения чистоты сорта опыление придётся производить вручную, после чего нужно изолировать женский цветок от насекомых. Урожайные Урожайность огурца складывается из множества факторов: количество завязей в пучке, сильная или слабая побегообразовательная способность, дружная отдача урожая или растянутое плодоношение, устойчивость к заболеваниям. Лучшие сорта огурцов для теплиц должны быть урожайными. Это имеет решающее значение для фермеров, которые выращивают огурцы на продажу. Для них килограммы с квадратного метра находят отражение в денежных знаках. Огурцы Родня F1 Для обычного дачника важно, как быстро он наполнит огурцами свои баночки или бочки в погребе, а также будет ли он собирать зеленцы до конца сентября, или придётся в середине лета подсаживать новые растения. Устойчивость к заболеваниям имеет решающее значение, ведь очень часто растения погибают гораздо раньше, чем заканчивается сезон. Чаще всего огурцы страдают от обыкновенной мучнистой росы и пероноспороза, или ложной мучнистой росы. Корневые гнили и фузариозное увядание могут уничтожить посадки в считанные дни. При выборе сорта обращайте внимание на его устойчивость к этим болезням. Высокоурожайные: «Герман F1», «Кураж F1», «Мурашка F1» — гибриды с пучковым типом завязи, устойчивые к комплексу заболеваний. Зеленцы красивые, крупнобугорчатые, с тёмно-зелёной кожурой, универсального назначения. «Герман» отличается большей урожайностью, а «Кураж» — более насыщенным вкусом, плоды «Мурашки» небольшие, хрустящие, не образуют пустот. Индетерминантные и кустовые Термин «индетерминантые» и «детерминантные» мы привыкли применять к описанию томатов. Однако он используется и для характеристики огурца. Обычно огурец представляет собой лиану с неограниченным ростом. Без формировки она образует центральный стебель и множество боковых побегов из пазухи каждого листа. Реже встречаются растения со средней и низкой побегообразовательной способностью. Они могут быть кустовыми и плетистыми. Детерминантные сорта огурцов подходят для открытого грунта и теплиц. У кустового огурца длина основного стебля не превышает 1,5 м, при выращивании в открытом грунте плети не расползаются, растут компактно. Их можно выращивать в горшках на балконном «огороде».  У плетистых детерминантных сортов боковые побеги сами останавливаются в росте после образования нескольких завязей, что упрощает формировку. Детерминантные огурцы отличаются дружной отдачей урожая. Поскольку растение самостоятельно останавливается в росте, оно уходит от грибных заболеваний, т.к. за свою короткую жизнь просто не успевает заразиться. Детерминантные сорта часто рекомендуются для сбора корнишонов и пикулей. Дружное плодоношение — это плюс, когда речь идёт о консервации: собрал и закатал в банки. Но чтобы и в сентябре на столе были свежие огурчики, нужны индетерминанты с продолжительным плодоношением. Огурцы Эколь F1 Индетерминантные: «Маша F1», «Артист F1», «Эколь F1» — ультраранние высокоурожайные гибриды партенокарпического типа с букетной завязью. Детерминантные: «Зелёные гномики F1», «Метелица F1», «Темп F1» — раннеспелые партенокарпические гибриды с дружной отдачей урожая, «Кустовой» — скороспелый пчёлоопыляемый сорт. Огурец Кустовой Партенокарпические и пчёлоопыляемые Огурец являлся перекрёстноопыляемой культурой до тех пор, как был получены первые растения, не требующие опыления, их назвали партенокарпическими. В переводе с греческого «партенокарпия» означает «девственный плод». Все цветы партенокарпического растения — женские, плоды завязываются без опыления. Семена партенокарпических огурцов не содержат зародышей, поэтому произвести их можно только в лабораторных условиях. Партенокарпики могут и вовсе не содержать семян, только плотную мякоть. Считается, что партенокарпические огурцы предназначены для теплиц, поскольку для их опыления не нужны пчёлы. Это не совсем так, ничто не мешает выращивать их и в открытом грунте. Их преимущество в стабильной урожайности в любых погодных условиях. В холодное лето или в дождливую погоду насекомые-опылители не так активны, поэтому часть завязей пчёлоопыляемых огурцов остаётся без опыления, что приводит к потерям урожая. Тогда как партенокарпики не требуют опыления вовсе. Однако у пчёлоопыляемых сортов есть другое преимущество — это высокие вкусовые качества, яркий аромат свежести, насыщенный огуречный вкус, хрустящая мякоть. При создании нового партенокарпического гибрида селекционеры стараются приблизиться к эталонному вкусу пчёлоопыляемых огурцов. Огурец Адам F1 Партенокарпические: «Адам F1», «Маринда F1», «Тёща F1», «Зятёк F1» — урожайные раннеспелые гибриды для выращивания в теплицах и открытом грунте. Пчёлоопыляемые: «Мила F1», «Куманёк F1», «Президент» — высокая урожайность и великолепный вкус. Женский тип цветения На пакетах с семенами огурцов мы часто видим термин «преимущественно женский тип цветения». В наши дни эта характеристика уже стала нормой и перестала быть в диковинку. Старые сорта огурцов для открытого грунта имели смешанный тип цветения. На основном стебле первыми распускались мужские цветы, так называемые «пустоцветы». И только после прищипки главного стебля над 5-7-м листом, на многочисленных боковых побегах раскрывались женские и мужские цветы, и начиналось формирование зеленцов. Современные пчёлоопыляемые гибриды формируют цветы двух типов, однако женских — значительно больше, что обеспечивает высокую урожайность. Необходимость в прищипке главного побега отпала. Огурцы в открытом грунте можно выращивать вовсе без формировки, либо нормировать количество пасынков по желанию. Огурцы Верные друзья F1 Способ формировки нужно учесть ещё при посадке. Растения, которые ведут в 1 стебель, можно высаживать на расстоянии 40 см друг от друга. Кусты с многочисленными боковыми побегами требуют больше места, 80-100 см между растениями в ряду. Огурцы Петербургский Экспресс F1 Пчёлоопыляемые женского типа цветения: «Петербургский экспресс F1», «Верные друзья F1», «Детки на ветке F1». Пучковый тип завязи Формирование нескольких плодов в одном гнезде называется «букетным» или «пучковым» типом завязи. Такой ген имеют партенокарпические гибриды. В пучке может быть как 2-4 завязи, так и 10-12, это зависит от характеристик сорта и агротехники. Огурцы с пучковым типом завязи дают основной урожай на главном стебле, поэтому их необходимо вести в 1 стебель либо применять веерную формировку. Поскольку эти сорта отличаются повышенной урожайностью, то даже при ведении в 1 ствол они обеспечивают большое количество зеленцов. Такая формировка актуальна для гибридов, у которых в гнезде более 10 плодов. Их выращивают на шпалере: в теплице или в открытом грунте. После того как главный побег достиг верхней перекладины шпалеры или потолка теплицы, его прищипывают, либо перебрасывают через балку и оставляют свободно свисать. В положении «вверх ногами» лиана продолжает плодоносить, хотя уже не так активно. Чтобы увеличить количество завязей и не ограничивать их центральным побегом, применяют веерную формировку. Она заключается в том, что растение условно делится на несколько ярусов. Плодовая нагрузка увеличивается с каждым ярусом. На нижней части стебля, в пазухах первых 3-4-х листьев удаляют все боковые побеги и все завязи, остаются только сами листья. На следующих 3-4 листьях удаляют пасынки, но оставляют завязи. Далее — пасынки прищипывают над первым листом, оставляя на них по одной дополнительной завязи. Ещё выше — прищипку боковых побегов делают над 2-м листом, таким образом к пучку завязей в основном узле добавляется ещё по два пучка плодов на каждом пасынке. После того как основной стебель достиг верха шпалеры, его пускают горизонтально по верхней перекладине, и как только он дорастёт до соседнего растения, верхушку прищипывают. Растения с пучковым типом завязи более требовательны к питанию. Режим подкормок должен быть более интенсивным, поливы и сбор корнишонов нужно проводить регулярно, ежедневно или через день. Нехватка питания — это главная причина того, почему в пучке вместо заявленных производителем 6-8 завязей вырастает 2-3 плода. Растения подкармливают каждые 10 дней, чередуя комплексное удобрение, например, «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» (NPK=12:6:28) и фосфорно-калийное, такое как монофосфат калия. Несвоевременное удаление пасынков также приводит к тому, что растение не формирует положенное ему количество завязей в каждом узле, т.к. часть сил тратится на рост боковых побегов. Пасынки нужно удалять как можно раньше, ещё до того, как на них образовались завязи. Пучковый тип завязи: «5 звёзд F1» (до 12 плодов в пучке), «Боцман F1» (10-15), «Сибирская гирлянда F1» (6-7), «Бум F1» (4-5). Салатные и засолочные Большинство современных гибридов имеет универсальное назначение: они подходят для приготовления свежих салатов, для маринования с использованием уксуса и для бочкового посола. Но есть и салатные сорта, которые не годятся для заготовок. Они отличаются нежной мякотью, которая при термической обработке или при засолке теряет упругость, становится дряблой, слишком мягкой и безвкусной. Салатные сорта часто бывают гладкими как тепличные огурцы, которые мы видим в супермаркете в зимнее время. Они отличаются холодостойкостью и ранним созреванием. Однако совсем не обязательно им быть такими же длинными. Есть множество салатных сортов корнишонного типа, плоды которых в длину не превышают 10 см. Салатные огурцы отличаются тонкой кожицей и нежной мякотью плодов. Крупнобугорчатые длинноплодные огурцы в просторечии называют «китайскими». Они вырастают до 30-50 см, а при обильных подкормках, частых поливах и более редком сборе плоды могут достигать 70-80 см в длину. Бытует мнение, что для засолки в бочках и для маринования лучше использовать чёрношипые сорта огурцов. Считается, что через многочисленные шипы в плоды лучше проникает рассол, что обеспечивает более равномерное распределение соли и хорошее качество продукции. Это не совсем так, крупнобугорчатые сорта с белыми шипами также подходят для заготовки. Для бочкового посола лучше использовать плоды с плотной тёмно-зелёной кожицей. Салатные гладкие короткоплодные: «Необыкновенное чудо F1», «Удалые молодцы F1», «Всё гладко F1». Огурцы Зозуля F1 Салатные гладкие длинноплодные: «Месье Оливье F1», «Зозуля F1», «Апрельский F1». Салатные бугорчатые длинноплодные: «Зелёный крокодил F1», «Изумрудный поток F1». Огурец Бочковой F1 Для засолки: «Бочковой засолочный F1», «Бочковой F1», «Засолочный F1». Огурец Засолочный F1 Для засолки черношипые: «Семь гномов F1», «Баловень F1», «Мечта дачника F1». Пикули, корнишоны, зеленцы Огурцы можно разделить на несколько размеров: пикули — длиной 3-5 см, корнишоны — 6-8 см, зеленцы — 9-12 см. Размер огурца зависит от частоты сбора. Если собирать огурчики ежедневно, они не успевают вырастать в длину более 5 см — то, что нужно для небольших баночек, миниатюрные пикули «на один укус». При сборе через день мы получим множество корнишонов стандартного размера. Они годятся и для консервации, и для посола в бочках. Их удобно резать в зимние салаты. При более редком сборе мы получаем плоды в технической спелости, так называемые «зеленцы», их размер зависит от генетических характеристик. У короткоплодных сортов длина зеленца не превышает 12 см, у длинноплодных — более 15 см. Пикули: «Щедрик F1», «Лилипут F1», «Внучонок F1», «Бабушкин внучок F1», «Дедушкина внучка F1». Корнишоны: «Бьерн F1», «Игрушка F1», «Мальчик с пальчик F1». Огурец Мальчик с пальчик F1 Горькие и сладкие У современных гибридов отсутствует горечь, этот признак заложен на генетическом уровне. Тем не менее выработка кукурбитацина, вещества, которое придаёт кожуре и мякоти огурца горький привкус, — явление естественное. Таким образом природа защищает плоды от съедения и даёт им шанс на формирование семян и распространение. Кукурбитацин вырабатывается в плодах как реакция на стресс. В неподходящих погодных условиях растение все силы бросает на воспроизводство своего вида, и чтобы плоды с семенами не были уничтожены, делает их несъедобными. Резкое похолодание или наоборот, слишком жаркая погода провоцируют появление горечи в плодах. Недостаток влаги при редких поливах или охлаждение почвы при поливе холодной водой из шланга так же приводят к выработке кукурбитацина. Даже у новейших гибридов иногда присутствует горечь, часто этим грешат экзотические белоплодные огурцы. При правильном уходе огурцы с белой кожурой имеют восхитительный сладкий вкус и яркий аромат. При их выращивании нужно более строго соблюдать режим полива. Растения поливают регулярно, используют для полива только нагретую на солнце воду. Белоплодные: «Блондинчик F1», «Белый змей F1», «Невеста F1», «Белый деликатес F1».

Красоту на участок могут приносить не только цветы, но и декоративные сорта овощей. Примером может служить декоративная капуста. Со второй половины лета до поздней осени она украшает не только сельские и дачные огороды, но и городские клумбы. Правда, в качестве овоща она не столь хороша, хотя и вполне съедобна. Сажать эту капусту слишком рано не стоит: во-первых, летом цветов и без того достаточно, а во-вторых, в летнюю жару она довольно быстро из «розы» превращается в «пагоду» метровой высоты. Эффектно смотрится и листовая капуста с её кудрявыми листьями. Очень привлекательна и еще одна капуста — савойская, хотя «официальным» декоративным растением она не считается. К тому же её кулинарные достоинства достойны всяческой похвалы, по многим своим качествам она превосходит белокочанную. Подсолнух занимает не последнее место среди декоративных растений. Первым из декоративных сортов появилось Красное солнышко, а в последние годы в продаже много разных симпатичных пушистиков — «плюшевых мишек» (Медвежонок). Хорош и завсегдатай деревенского огорода — обычный подсолнух, если вы подберете для него правильный фон и достойную компанию. А в каком-нибудь уголке или у забора желтыми подсолнушками расцветет по осени топинамбур. Это растение абсолютно неприхотливо, а его клубни очень полезны и сохраняются в земле до весны, не теряя своих качеств. Использовать салат как декоративное растение в последнее время советуют очень часто. Существуют сорта с листьями разнообразной окраски и формы (например, Кучерявец одесский со светло-зелеными крупными листьями, по краям курчавыми). Не меньше «дизайнерских способностей» и у кудрявой петрушки (сорт Кудрявая Мооскраузе 2 с гофрированными по краям листьями). Хочется обратить внимание на листовую свеклу мангольд, которая смотрится настолько эффектно, что невозможно отвести взгляд. Это растение вполне достойно роли «солиста» не только на грядке, но и в декоративной композиции. Наиболее красива красночерешковая свекла, чьи сочные черешки имеют яркий лиловый или малиновый цвет. Незаурядный вид у серебристочерешкового мангольда. Роскошны и желточерешковые сорта, оранжевые черешки которых заканчиваются зелеными с золотистыми прожилками листьями. Высота растений бывает от 40 до 80 см — в зависимости от сорта и плодородия почвы. Листья могут быть гладкими, пузырчатыми, волнистыми, средних и крупных размеров, с узкими и широкими черешками. Используя различные сорта, можно создать композицию, которая будет украшать участок до поздней осени. Мангольд Кстати, мангольд — очень полезный овощ. Листья его богаты минеральными солями железа, калия, натрия, магния, йода, фосфора, белками и сахарами. В листьях и черешках содержатся также витамины С, В1, В2, РР, пантотеновая кислота. Так что в этом случае красота и польза — уж точно «в одном флаконе»!

Октябрь — время завершающих работ в саду и огороде. Мы изрядно утомились за сезон, но нужно ещё немного поработать, чтобы подготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд важных работ, которые нужно непременно провести до того, как ляжет снег. Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время. Работы в огороде в октябре Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону. Уборка капусты Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще. Капуста в октябре Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри. Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С. Брюссельская капуста Посадка озимого чеснока С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы. Не стоит спешить с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по осени, то потратит часть питательных веществ из своих запасов, и тогда весной растения будут ослаблены. Посадка озимого чеснока Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая. Посадка лука-севка под зиму Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку. Для хранения севка нужна либо прохладная температура, в пределах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С. Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см. Подготовка грядок для подзимнего посева Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр. Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян. Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше. Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр. Проклюнувшиеся семена при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды. Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт. Подготовка теплицы к зиме Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме. После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля». Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники». Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С. После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Работы в саду в октябре Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев. Посадка Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе. Сажаем яблоню В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг молодых деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и грызунов при помощи спанбонда. Внесение удобрений В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета». Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года. Искореняющая обработка Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами. Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С. Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме. 4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически. Обрезка Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда. Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом. Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения. При обрезке удаляют все слабые, сломанные и слишком старые ветви, после чего формируют прозрачную крону, в которой есть ветви разных возрастов. Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают. Обрезка старых побегов малины В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины. Побелка Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА. Чтобы краска не смылась со стволов осенними дождями, побелку деревьев оттягивают, насколько это возможно. Работы можно проводить в любое время, пока температура держится выше нуля. Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала. Влагозарядный полив Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы. Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер. Уход за хвойными Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений». Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом. Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой. Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны. Работы в цветнике в октябре Выкопка клубнелуковичных Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник. Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам. Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает оптимальную влажность, к тому же является природным антибиотиком. Обрезка многолетников После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора. Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры. Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк. Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания. Утепление декоративных кустарников В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь. С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют. Единственный момент, о котором нужно позаботиться заранее, — это снять лианы с опоры. На морозе древесина становится хрупкой, и увеличивается риск повреждения побегов при укрытии. Посадка луковичных Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр. Посадка луковиц тюльпанов При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам. Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезоне.

Листовая капуста пока знакома немногим, в огородах она за диковинку. Даже опытные дачники смотрят на неё с любопытством и недоверием. Её декоративные свойства очевидны, но вопрос: как её всё-таки есть?, — не даёт мне покоя всю осень. В Европе этот вид листовой капусты называют «кейл», или «кале», поэтому в рецептах она встречается именно под такими терминами. «Тосканская капуста» — это тоже про неё. Иногда её называют «кудрявой», но это, скорее, относится к её внешнему виду. Капусту кейл относят к так называемому «суперфуду», вместе с проростками зерновых, семенами льна, киноа и пр.  Этот термин, в противовес «фастфуду», означает полезную и здоровую пищу. Среди рецептов с листовой капустой можно встретить смузи и диетические чипсы, суп-пюре со шпинатом и соус песто, в котором предлагается заменить базилик капустой кейл. Но все-таки хочется понять, можно ли приготовить из неё что-то обычное, «человеческое». Всё дело в том, что вырастить листовую капусту достаточно просто, с этим справится даже начинающий огородник. Она требует гораздо меньше ухода, чем другие виды капусты, и меньше поражается насекомыми-вредителями.  Мой опыт показывает, что кале не так сильно привлекает бабочек-белянок, если есть выбор, они предпочитают оставлять потомство на листьях белокочанной и цветной капусты. Как вырастить листовую капусту Семена листовой капусты уже не являются редкостью, они есть у каждой агрофирмы. Условно их можно разделить на два вида: с зелёными и фиолетовыми листьями. В этом году я вырастила капусту листовую «Журавушка» с гофрированными изумрудными листьями. Семена капусты кейл я сеяла на рассадную грядку с другими видами капусты 1 мая. Семена ничем не отличаются от обычных, всходы выглядят привычно, как у всех крестоцветных. Но уже по первым настоящим листьям листовую капусту можно отличить от собратьев, край листа имеет небольшую волнистость. Под укрывным материалом рассада капусты жила примерно месяц. В мае у нас всегда жарко, и зверствует крестоцветная блошка. А под спанбондом молодым растениям чуть прохладнее, влага после полива не так быстро пересыхает, блошка капусту не находит. В первых числах июня я высадила рассаду на постоянное место. Листовая капуста — растение довольно раскидистое, это такая «пальма» с длинными, крупными, сильно гофрированными листьями. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 40-50 см. После высадки рассады я ещё несколько раз полила её, пока растения приживались на новом месте, после чего отпустила капусту кале «в свободное плавание. Это сильное растение, которое способно жить само по себе. Мощные корни листовой капусты способны сами добыть себе питание. Она довольствуется естественными осадками и обильными росами, не боится ни жары, ни холода. Прополка нужна лишь в самом начале сезона. В августе ей уже не страшны сорняки, поскольку она закрывает им свет своими крупными листьями, а те, что смогли пробиться, ей не соперники. Бабочки-белянки облетают листовую капусту стороной, как будто она — какая-то иноземная культура, а не представитель крестоцветных. Слизни ею тоже не интересуются. Болезней никаких на ней замечено не было. Высокая урожайность в дополнение к неприхотливости — это серьёзная заявка на лидерство. Дело за малым, преодолеть ограничения в нашем сознании. Думаю, через несколько десятков лет листовая капуста станет чем-то привычным и будет выращиваться наравне с другими видами крестоцветных. Растение не боится морозов. Даже после недели ночных заморозков, когда температура опускалась до -8°С, листья сохранили тургор. Они оттаивают и продолжают жить. Убирать листовую капусту можно в последнюю очередь, в те же сроки, что и брюссельскую. Листовая капуста после мороза А поскольку листовая капуста не формирует кочан, то листья можно срывать по мере роста, начиная с нижних, не дожидаясь, пока они станут грубыми. А уж отправлять ли их в щи, или скармливать кроликам, дело хозяйское. Кролики едят её с большим аппетитом, подтверждая диетические свойства капусты кейл. Однако для неё можно найти более благородное применение. Декоративные свойства листовой капусты В прошлом году я задалась целью сделать декоративную овощную грядку, эта идея не отпускает меня и сейчас, но успеха я пока не достигла. Листовая капуста на дальнем плане создаёт идеальный ажурный фон, а вот передний план постоянно создаёт проблемы. Пока не удаётся подобрать культуры, которые будут декоративны в течение всего сезона. Шпинат был хорош, но быстро сошёл с дистанции и выбросил цветочные стрелки, куртинки мяты и мелиссы красивы лишь в начале сезона, пока их кустики выглядят аккуратно, до начала цветения. Пожалуй, самой красивой парой для листовой капусты оказался мангольд, или листовая свекла. Их листья контрастировали и по форме, и по окраске. Ярко-красные черешки мангольда выделяются на фоне малахитовой зелени капусты кейл. Крупный размер листьев мангольда ей под стать, он не теряется где-то «в ногах», а создаёт отличный средний план. В качестве бордюра хорошо показали себя низкорослые бархатцы. В следующем году продолжим изыскания. Мангольд и листовая капуста Листовая капуста в кулинарии Прошерстив интернет в поисках простых и понятных рецептов, не требующих «пера совы», я остановилась на двух, и оба оказались вполне съедобными. Правда, муж по примеру домовёнка Кузи сказал, что он это не ест, но женская половина населения, уверена, оценит яркий вкус капусты кейл при минимуме калорий. Дополнение автора от 04.04.2026 Несомненная польза капусты кейл часто “разбивается” о неумение ее готовить. Листовая капуста богата витаминами А, С, К, это кладезь железа и других микроэлементов, мощный антиоксидант и источник клетчатки. Наибольшую ценность она представляет в свежем виде, но поскольку листья ее довольно жесткие, многие не понимают, как с ними “бороться”. Прежде всего необходимо отделить черешки, они слишком грубые. Кудрявую часть листа отрывают руками или отрезают ножом. Затем листья можно рвать на кусочки или мелко шинковать. После чего капусту присаливают, заправляют растительным маслом или любой другой заправкой и тщательно проминают, как при приготовлении салата из белокочанной капусты.  Готовый салат может храниться в холодильнике в течение нескольких дней, не теряя ни аппетитного вида, ни пользы. Листочки кейла не превращаются в “тряпочки”, сохраняют приятную консистенцию. Сторонники здорового питания для заправки свежего салата готовят соус из тахини, он является отличной заменой майонеза, гораздо более полезной. Тахини — это густая кунжутная паста, кунжут, как любые семена или орехи, является источником растительного белка, поэтому в соусе из тахини белка почти в 10 раз больше, чем в майонезе, при этом калорий — втрое меньше. Для приготовления заправки достаточно смешать 1 ст.л. тахини, 1-2 ст. л. лимонного сока и 3 ст. л. воды, для вкуса добавить 1 ч. л. готовой горчицы (или немного горчичного порошка и меда), по желанию чеснок, черный перец. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Салат из свежей листовой капусты Для салата я взяла самые молодые листочки с верхушки капустной «пальмы». Помыла, стряхнула лишнюю воду и оборвала кружевную зелень. Нож не использовала, рвала листочки руками, так же я поступаю обычно с листьями салата. Натуральный вкус капусты чем-то похож на листовую горчицу, молодую ботву редиса и рукколу. В нём нет ни остроты, ни горечи, вкус нейтральный с приятным послевкусием. Даже самые нежные листья кейл довольно грубые, если сравнивать их с листовым салатом, им нужно некоторое время, чтобы размякнуть. В рецепте предлагалось присолить листочки, залить их смесью оливкового масла с лимонным соком и оставить мариноваться на час. Моего терпения хватило только на 30 минут. К этому моменту капуста немного обмякла и стала очень даже съедобной, лёгкая лимонная кислинка придавала ей пикантности. Для красоты и радости жизни я добавила в салат щепотку моркови по-корейски, но можно обойтись и без неё. Салат не плывёт, т.к. капуста не выделяет сок, он так и остаётся запечатанным внутри кудрявых листочков. Рагу из листовой капусты Крупные листья капусты кейл для свежего салата грубоваты, их лучше потушить. Необходимость термической обработки меня смущала, я предполагала, что проявится горечь, присущая верхним листьям белокочанной капусты. Однако мои опасения были напрасными. Для начала я приготовила чесночное масло — обжарила дольки чеснока в растительном масле до золотистого цвета, затем вынула чеснок и заложила в сковороду капусту. Листочки так же рвала руками, чтобы в готовом блюде они выглядели более воздушными. Несколько минут тушила капусту под крышкой, чтобы она обмякла. Листовая капуста мгновенно уменьшается в объёме, но в отличие от белокочанной не даёт воду, листочки лежат на сковороде абсолютно сухими. Обжаривала их ещё несколько минут, после чего присыпала измельчённым грецким орехом и оставила под крышкой ещё минут на пять. Тушёная листовая капуста чем-то напоминает рагу из шпината. Но в отличие от него здесь счёт не идёт на секунды, после которых листья превращаются в ничто. Капуста сохраняет свою структуру и остаётся упругой. Наверное, если упорно тушить её в течение получаса, она тоже станет мягкой, но зачем? Грецкий орех добавляет блюду мягкой маслянистости, делает его не таким строго диетическим. Вполне достойный вкус, а польза неоспорима: ноль углеводов, только полезные масла и клетчатка. Фото предоставлены автором.

Кто сказал, что помидоры должны быть красными? «Томанго» — биф-томат с жёлто-оранжевой мякотью претендует на то, чтобы считаться эталоном помидора. Если вы всё ещё выращиваете только красные помидоры, то мы идём к вам, чтобы развеять мифы и опасения! Признаться, я и сама долгое время выращивала классические помидоры: красные и розовые. Но на поверку оказалось, что жёлтые и оранжевые гораздо вкуснее красных. В них больше сладости, вкус яркий, аромат «тот самый», которого ждёшь от спелого помидора. Так что в этом году красные сорта пошли в заготовки, а жёлтые заняли почётное место в свежих салатах. Описание сорта Сорт «Томанго» впечатляет размером: средние плоды весят по 400 г, а вес крупных переваливает за полкило! Форма плодов плоско-округлая, немного вытянутая по горизонтали, поэтому на срезе получается красивый овал. Это настоящий биф-томат, практически без семян, только нежная мякоть. Нарезанные дольки помидора похожи на спелую дыню — яркий жёлтый цвет и восхитительно сладкий вкус. Если попробовать помидор просто так, без соли, он кажется приторно сладким. Но стоит слегка присолить, как вкус становится богаче, проявляются оттенки. Это один из самых вкусных помидоров, которые мне доводилось пробовать. Растения индетерминантные, требуют подвязки и формировки. Первая цветочная кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 4 листа. Кисти тяжёлые, т.к. в каждой по 4-5 крупных помидора, однако они не подламываются под весом плодов. Я вела растения в 1 стебель, но для получения большего урожая можно вести их в 2 ветви. Агротехника Богатый урожай складывается из множества факторов: выбор сорта, правильные сроки посадки, качественная рассада, плодородная почва, своевременные подкормки, регулярная формировка и прочее. Сроки посадки К посеву томатов на рассаду приступаем в середине - конце марта. Я всегда придерживаюсь лунного календаря и неоднократно убеждалась в том, что правильно выбранный день посадки — это залог успеха. Семена томатов я сею на растущей луне, т.к. их плоды созревают над землёй. Для посадки выбираю плодородные знаки стихии Земли (Телец, Козерог) или Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). На середину марта пришёлся самый плодородный знак — Рак (12-13 марта 2022 г.). Неудивительно, что урожайность помидоров в этом году зашкаливала. Как у кота Матроскина «везде молоко, даже в умывальнике», так у меня с помидорами. Пока на улице было тепло, коробки с помидорами стояли в террасе и не мозолили глаза, но пришли морозы, пришлось забрать их в дом, и масштабы катастрофы стали очевидны. Рассада Вырастить крепкую рассаду помидоров не так просто. Каждый дачник шлифует это мастерство ежегодно, но до совершенства ещё очень далеко. Рассада томатов склонна вытягиваться при недостатке света, и бороться с этим крайне сложно. Не стоит сеять рассаду с запасом, лучше сразу определиться с количеством растений и выделить ровно столько рассадных стаканчиков, сколько нужно. Но даже при таком раскладе разместить под лампой все растения не получается. Либо ламп нужно больше, либо растений меньше. Опыт этого года показал, что нет необходимости пикировать рассаду, если сеять семена сразу в отдельные стаканчики. Но есть нюанс — без пикировки рассада развивается быстрее. Через 6 недель от посева растения отчаянно просились в грунт, на них было по 7-9 настоящих листьев, рассаде не хватало места и она безбожно вытягивалась. В результате в теплицу томаты отправились на неделю раньше срока, как раз под последние морозы. Чтобы высаживать рассаду в конце апреля - начале мая, сеять её стоит в 20-х числах марта, не раньше. Я держу рассаду на стеллаже под лампой, заметила, что так сеянцы лучше растут. На подоконнике в марте ещё холодно, в холодной почве больше риск развития чёрной ножки, да и фосфор хуже усваивается, поэтому рассада стоит «несчастная», с фиолетовыми листьями. Несколько раз поливаю растения раствором минеральных удобрений. Одного пакетика «Здравень Турбо для рассады» мне хватает на всех. Удобрение моментально растворяется в воде и хорошо усваивается. Рассада становится «весёленькая». Раньше я высаживала рассаду томатов «лёжа», ведь как ни крути, она всегда вытягивается. Но при такой посадке мы теряем драгоценное время. Закопанная часть стебля начинает укореняться, внимание растения сосредоточивается на развитии новых корней, а рост надземной части приостанавливается. В результате сбор урожая сдвигается недели на две. Для южных регионов это незаметно, а с нашим коротким летом ощутимо. В этом году рассаду высаживала «стоя», на ту же глубину, как она росла в стаканчиках. Результат порадовал — первые помидоры созрели в 20-х числах июля. Уход Без хорошего ухода большого урожая помидоров не получить. Это огурцы могут расти сами по себе, без формировки, расползаясь во все стороны. Если дать томатам свободу, они и вовсе забудут, зачем их посадили. В прошлом году у меня был такой печальный опыт — излишки рассады томатов я «воткнула» в открытый грунт. А так как она была явно лишней, то руки до неё не доходили. Росла она себе свободно, кусты были замечательные, а к осени дали по 2-3 кисти помидоров, зато цветов было море... Поскольку место в теплице слишком ценное, чтобы выращивать помидорную ботву, я стараюсь не пускать процесс на самотёк. Пасынки удаляю каждую неделю, а как только стебель дорастает до потолка теплицы, прищипываю его верхушку, оставляя над верхней кистью пару листьев. Количество листьев на кусте тоже регулирую. Когда плоды на нижней кисти набирают массу, постепенно удаляю по 2-3 листа, начиная с самых нижних. К моменту созревания первых помидоров нижняя часть стебля оголяется, воздух лучше циркулирует, да и листья не касаются почвы, а значит, уменьшается риск развития грибных болезней. В течение лета вырезаю некоторые листья там, где куст слишком густой или листва закрывает помидоры от солнца. Для крупноплодных томатов очень важно интенсивное питание. Даже в плодородной почве им нужны дополнительные подкормки. И здесь я не полагаюсь на одну органику. Зелёное удобрение и настой коровяка — это хорошо, но недостаточно. В органических удобрениях преобладает азот, тогда как для томатов нужен полный комплекс минералов, включая микроэлементы. От наличия в почве доступного фосфора зависит то, насколько хорошо разовьются корни, а значит, сколько плодов сможет выкормить куст. При недостатке калия плоды будут безвкусными. Это на юге можно надеяться на то, что они наберут сахаров под яркими лучами солнца, в средней полосе для томатов маловато солнечных дней. Можно вносить подкормки по отдельности и чередовать мочевину, сульфат калия и монофосфат калия, отдельно проводить обработку микроэлементами. Но гораздо проще использовать готовые удобрения, в которых уже есть всё необходимое, например, «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». В начале сезона, пока растения только набирают массу, я провожу несколько подкормок органическими настоями, а затем переключаюсь на минеральные удобрения. Вношу их по предварительно пролитой почве. Полив томатов в теплице — это важный момент, от его правильности зависит успех всего мероприятия. Нерегулярный полив приводит к растрескиванию плодов. При нехватке воды помидоры не вырастут такими крупными, как могли бы быть. А излишняя влажность грозит быстрым распространением грибных заболеваний. Я поливаю помидоры в первой половине дня, когда вода в бочке уже немного согрелась. Воду лью не только под корень, а вдоль всего ряда, ведь корни томатов пронизывают всю поверхность грядки. Благодаря слою мульчи я не боюсь того, что вода размоет корни. Под мульчей вода равномерно распределяется, а земля не пересыхает на солнце. Молодые растения поливаю из расчёта 1 лейка на 5 кустов, взрослые — по пол-лейки на куст. Сбор урожая Сорт «Томанго» оказался очень урожайным. Причём размер помидоров увеличивался с каждой следующей кистью, видимо более развитая корневая система давала всё больше питания. Последние плоды и вовсе были гигантскими. Благодаря достаточно плотной кожице помидоры не растрескивались даже при перезревании. Они хорошо дозариваются в коробке и могли бы храниться достаточно долго, если бы не одно «но» — они слишком вкусные, поэтому были съедены первыми. В следующем году нужно посадить больше этого «томатного золота». Фото предоставлены автором. 

Долгие годы я придерживалась консервативных взглядов, которые гласили, что помидор должен быть красным, ну, в крайнем случае, розовым. Жёлтые и оранжевые томаты казались мне каким-то недоразумением, от которого не стоит ждать ничего хорошего. Как же сильно я заблуждалась! Я не могла пройти мимо семян томата с названием «Слонопотам», ведь для поимки этого загадочного животного Винни-Пух не пожалел даже горшка с мёдом, значит, дело того стоило. Крупный размер, солнечный цвет и сахарный вкус — вот такой он, слонопотам. Описание сорта Когда видишь что-то необычное, мозг всегда ищет сравнение с чем-то знакомым. Так и с крупноплодным томатом «Слонопотам» — его ярко-жёлтые плоды с выраженным «носиком» напомнили мне лимоны. Протягивая руку, чтобы сорвать с ветки спелый помидор, я представляла себя в оранжерее с экзотическими растениями. Однако во вкусе жёлтых томатов не оказалось ничего общего с кислыми цитрусами. Наоборот, помидоры потрясающе сладкие, но не приторные. Во вкусе идеальный баланс сладости и кислоты. На срезе — благородное сочетание мясистости и сочности: толстая стенка, нежная мякоть сердцевины и четыре небольших семенных камеры. Кожица плотная, но не грубая. Она не даёт помидорам растрескиваться, но в салатах не ощущается. Растения высокорослые, индетерминантного типа. Я вела их в 1 стебель, но можно было бы вести и в 2 ветви. Первая кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 3 листа. Кисти небольшие, в каждой по 3-4 довольно крупных плода красивой сердцевидной формы. Рассада Среднеспелые сорта высеваем на рассаду в середине марта, однако и в конце марта сделать это ещё не поздно. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен быть от 30 до 45 дней, причём более молодая рассада быстрее приживается и не теряет время на старте. Сеянцы томатов легко переносят пикировку в стадии 2-3-х настоящих листьев. Однако если места под лампой достаточно, то можно высевать семена сразу в отдельные стаканчики и не тревожить сеянцы. Такой приём позволяет сеять семена на 7-10 дней позже, именно на такое время рассада приостанавливается в росте после пикировки. Предпосевная обработка семян мощными стимуляторами роста, такими как препараты с гиббереллиновой кислотой: «Гиберелон» или «ПлодоСтим», нужна для старых или туговсхожих семян. Томаты дружно всходят и сами по себе, главное, обеспечить тепло и умеренную влажность грунта. При температуре +25-27°С всходы появляются на 3-4-й день. Обеззараживанием семян не стоит пренебрегать. Избавиться от патогенных микроорганизмов лучше ещё в самом начале. Обработка семян раствором хлорогексидина в течение 20-25 минут уничтожает микробов практически на 100%. Для выращивания рассады я использую готовый грунт с биогумусом, это просто и удобно, нет необходимости в какой-то дополнительной подготовке почвенной смеси. Если же использовать огородную землю, то необходимо предварительно пропаривать её и смешивать с разрыхляющими компонентами: крупнозернистым песком, агроперлитом, садовым диатомитом. За весь период выращивания рассады я несколько раз подкармливаю её водорастворимым комплексным удобрением. Усердствовать с подкормками не стоит, т.к. избыток минеральных солей в небольшом объёме рассадного стаканчика будет тормозить рост сеянцев. 2 подкормки удобрением «Здравень Турбо для рассады» как раз покроют потребности растений в питательных веществах. Высадку рассады на постоянное место лучше проводить, когда установилось устойчивое тепло. Погода в апреле переменчива, да и земля прогревается не так быстро. Нет смысла высаживать рассаду в холодный грунт, это вызовет у растений стресс и временную остановку в росте. К тому же фосфор, который так нужен для развития корневой системы, не усваивается в холодной почве. Расстояние между растениями зависит от способа формировки. Если рассады достаточно, можно вести её в 1 стебель и высаживать на расстоянии 40 см. Если же рассады не так много, можно располагать её реже, с интервалом 60-70 см, и вести растения в 2 ствола. Уход в теплице Уход за томатами в теплице — это подкормки и поливы, профилактика грибных заболеваний и регулярная формировка. Полив и подкормка Полив томатов я провожу утром. В этот момент растения наиболее активно потребляют влагу, поэтому вода идёт по прямому назначению. Если же проводить полив в вечернее время, почва не просыхает до утра, влажность воздуха в теплице повышается, а это — риск развития грибных заболеваний. Есть два мнения по поводу полива томатов: одни считают, что поливать их нужно редко, но обильно, другие — что поливы должны быть частыми, чтобы почва всегда оставалась чуть влажной. Я нашла свою «золотую середину» и поливаю томаты раз в три дня. Норму полива постепенно увеличиваю по мере роста растений. Томаты растут в течение всего сезона, поэтому азот им нужен не только в начале вегетации, но и во время налива плодов. Однако избыток азота приводит к жированию растений. Слишком частые подкормки зелёным удобрением из сброженной травы, коровяком или куриным помётом дают много азота. Первый признак жирования томатов — это закручивание верхушки в «бараний рог». Если проявился избыток азота, нужно срочно принимать меры и блокировать его поступление из почвы. Для этого проводят подкормку калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия) или настоем золы. Если использовать комплексные минеральные удобрения со сбалансированным составом, такие как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», то растения получают всё, что им нужно на каждой стадии развития. Азот обеспечивает рост надземной массы и крупный размер плодов, фосфор стимулирует развитие корней и формирование цветочных кистей, калий делает плоды сахаристыми. Профилактика болезней Моя теплица стоит на этом месте всего третий год, поэтому в почве ещё не успели накопиться патогенные микроорганизмы. Конечно, они есть, но их количество пока держится в допустимых пределах, поэтому я ограничиваюсь профилактикой грибных болезней. Поскольку споры грибов разлетаются с поверхности почвы, я мульчирую её слоем свежескошенной травы. В жаркой теплице за пару дней трава превращается в сено. Мульчу подкладываю несколько раз за сезон, чтобы поверхность грядки была плотно укрыта травой, и в процессе полива капли не отскакивали от земли. Утренний режим поливов и постоянное проветривание теплицы поддерживают в ней умеренную влажность. Я открываю двери и форточки в мае, как только приходит жара, и не закрываю их до конца сезона. И в дождь, и в пасмурный прохладный день теплица стоит открытой настежь. Постепенное удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха в нижней части теплицы. А регулярное вырезание пасынков не даёт томатам превращаться в непроходимые джунгли. Я не очень люблю проводить опрыскивание растений, поэтому стараюсь обходиться без него. В этом году я ничем не обрабатывала помидоры и с опаской ждала августа. Однако томаты агрофирмы «Ваше хозяйство» показали отличный иммунитет. Конечно, в конце сезона растения страдали от недостатка магния и калия, но это уже нехватка питания. Ни фитофторы, ни признаков кладоспориоза на растениях не было. В прошлом году я не поленилась и в июне провела две обработки препаратом «Ордан», его состав идентичен препарату «Бронэкс». Хлорокись меди действует контактно на патогены, которые уже есть на листьях, а цимоксанил проникает в ткани растения и защищает его изнутри. Препарат показал высокую эффективность. Единственный момент, который нужно учитывать, — обработку нужно начинать задолго до появления признаков болезней, в качестве профилактики. Для полной защиты потребуется 2-3 обработки с интервалом 10 дней. Формировка Правильная формировка томатов — залог успеха всего мероприятия. Ежегодно у меня одна и та же история: в сентябре-октябре я раздаю помидоры соседям, потому что девать их уже некуда: погреб полон консервации, морозилка забита, в коробках дозариваются последние плоды, которые собрали зелёными. В этом году мы собрали примерно 45 вёдер помидоров, больше, чем картошки, страшно представить. А всё дело в регулярной формировке. Томат, если его оставить в покое, превратится в разветвлённого монстра. Из пазухи каждого листа вырастет боковой побег, на нём образуются пасынки 2-го и 3-го порядка. А если ещё и подкормить растения органикой, вся эта зелень будет бушевать и набирать массу. Томату невдомёк, что он не в Мексике, а где-то в средней полосе России, и что к концу сентября нужно полностью сформировать урожай. Думаю, удалять пасынки никому не нравится: это скучно, жарко и утомительно, к тому же руки покрываются зелёным налётом. Если откладывать это дело раз за разом, то с каждым днём браться за него всё страшнее. В дебрях томатных лиан уже сложно разобраться, кто был основным побегом, кто главным пасынком, — кого удалять, а кого оставить. Чтобы до этого не доводить, я стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, по понедельникам. Такое строгое расписание не даёт мне возможности отложить обрезку «на завтра». За неделю успевают сформироваться новые пасынки, но они небольшие, обрезать их недолго, т.к. их хорошо видно. Приятно осознавать, что растение не тратит силы впустую, и каждый солнечный день идёт на налив и созревание помидоров. С вершкованием индетерминантных сортов я тоже не затягиваю. Как только лиана приближается к потолку теплицы, от последней цветочной кисти отсчитываю 2 листа вверх и прищипываю верхушку. После вершкования томаты как будто «звереют» и начинают усиленно компенсировать рост за счёт новых пасынков, причём основная масса их располагается в верхнем ярусе, под потолком. В августе уже не удаётся следить за томатами так тщательно. Но хотя бы раз в 2 недели я прохожу с ножницами, обрезая самые «наглые» пасынки. Уборка урожая Помидоры созревают постепенно. Лето у нас короткое, в конце сентября уже приходят морозы, поэтому я стараюсь регулярно снимать урожай. Собирать спелые помидоры с куста — это большая роскошь. В этом году лето не баловало жарой, поэтому приходилось дозаривать томаты в коробке. Лишь в сентябре, под конец сезона, я пару недель не заглядывала в теплицу, чтобы дать всем томатам максимально дозреть. В момент уборки рука сама потянулась к фотоаппарату, настолько красивыми были спелые помидоры. Томат «Слонопотам» выделялся яркой окраской и идеальной формой плодов, крупные, как на подбор, они свисали гроздьями со шпалеры, а их ярко-жёлтые бока искрились на осеннем солнце. «Слонопотам» — достойный сорт, он стоит внимания и потраченного времени. Урожайный, устойчивый к заболеваниям и невероятно вкусный. Плоды мясистые, плотные, хорошо хранятся и дозариваются. Не растрескиваются, не поражаются вершинной гнилью, завязываются хорошо — не могу найти ни одного недостатка. Действительно, отличный сорт. Фото предоставлены автором.