Огород

Компост — результат переработки органики микроорганизмами. Способов приготовления компоста существует несколько, но, выбирая, стоит придерживаться общих требований.      Место для компостирования должно быть в полутени. Все составляющие обязательно измельчают. Смешивать нужно свежие зеленые растительные остатки (ботва, трава) с сухими отходами (солома, опилки, ветки). Компост должен быть постоянно умеренновлажным (как отжатая губка). Компостная куча Компост можно делать в открытой куче, а можно сделать симпатичный «домик» из досок, шифера, сетки. Можно завести 3 компостные кучи (или «домик» с тремя отсеками), а можно, применив микробиологические ускорители, ускорить созревание до одного или двух сезонов. Важно соблюдать соотношение между углеродом и азотом. Более старые одревесневшие и сухие материалы более богаты углеродом, а свежие части зеленых растений — азотом. Наибольшее содержание углерода в опавших листьях, азота — в свежем навозе и птичьем помете. Разложение идет тем лучше, чем разнообразнее состав органических материалов, которые слоями укладываются в кучу. Не рекомендуется компостировать такие кухонные отходы, как жир, мясные обрезки, кожура цитрусовых, нельзя класть больные растения — их лучше сжигать. Сидераты и скошенную траву обязательно нужно предварительно подвялить, иначе они будут гнить, а не перепревать. Особенно полезно добавлять сидераты, которые накапливают минеральные элементы: например, окопник содержит калий, бобовые — азот, крапива — железо, горчица и рапс — фосфор. Заполнение компостной кучи проводится послойно: сначала укладывают зеленые растения толщиной 15–20 см, затем этот слой тонко покрывают навозом (куриным пометом), опилками и обязательно землей. После чего проливают из лейки до умеренно влажного состояния. Слои посыпают поочередно золой, суперфосфатом, доломитовой мукой. При высоте 90–120 см кучу закрывают темной полиэтиленовой пленкой. Время созревания компоста зависит от температуры кучи: при низкой температуре срок увеличивается, при высокой — микробы могут погибнуть, оптимальная — около 30°С. Если добавляли микробиологические препараты (например, "КомпоСтим"), компостная куча перепреет через 2–3 месяца. Свежий компост нельзя вносить в корневую или приствольную зону растений — можно обжечь корни. Лучше добавлять его в бороздки или лунки по краю корневой системы, засыпая сверху землей. Полезно внесение компоста осенью на грядки, которые готовят к посадкам в следующем сезоне.

Семена инкрустированные (дражированные), протравленные и в лентах уже обработаны и готовы к посеву. Остальные семена необходимо подвергать дезинфекции, потому что лишь 20% болезней приобретается растениями в период роста, а 80% передается с семенами. Дезинфицируют раствором марганцовки (чайную ложку без горки растворить в 600 мл воды), семена поместить в марлевый мешочек и опустить в раствор на 45 минут. Так поступают с семенами томата, физалиса, лука (чернушки), сельдерея, салата, редиса, кукурузы, фасоли, гороха, бобов. Для перца, баклажанов, капусты, моркови, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, укропа правила другие: чайную ложку без горки марганцовки растворить в 300 мл воды, мешочек с семенами выдержать в растворе 20 минут. После обработки мешочки с семенами помещают под струю холодной воды на 3–5 минут. Семена приобретают черный цвет. После подсушивания семена готовы к высеванию.

В организм человека с овощами поступает 30–60% всех нитратов (NO3). Нитраты содержатся во всех растениях, но в разных количествах. При этом их всегда больше в проводящих частях (стебель, кочерыга, черешки и жилки листа), меньше — в пластинках листьев и еще меньше в корнеплодах, плодах и семенах. Больше всего нитратов накапливают зеленные культуры: салат, кресс-салат, укроп, шпинат, кинза , зеленый лук, корнеплоды столовой свеклы (при этом большая часть — в стебле и черешках). Значительно меньше содержат нитратов капустные: репа, редька, брюква, редис, капуста белокочанная, капуста цветная, хрен. Еще меньше нитратов — в моркови, петрушке, сельдерее и пастернаке (при этом в основном нитраты накапливаются в верхушечной части, кончиках и сердцевине корнеплодов). А совсем мало — в луке-репке, физалисе, щавеле и брюссельской капусте. У огурцов и кабачков в кожуре содержание нитратов гораздо больше, чем в мякоти. На более плодородных и богатых гумусом почвах растения накапливают нитратов несколько больше. Но основная причина избытка нитратов — завышенные дозы азотных удобрений. А вот калийные удобрения способствуют их снижению. Качество овощей будет выше, а содержание нитратов — ниже при сбалансированном питании всеми необходимыми элементами. При этом калий должен преобладать над азотом и фосфором. Очень важно соблюдать сроки подкормки овощей. Так, подкормка азотом в конце июля–начале августа до 1,5 раза повышает содержание NO3 в капусте, моркови и свекле. А подкормка калием в середине августа ведет к снижению нитратов в них. Правильный выбор самих азотных удобрений также поможет избежать излишка нитратов. Максимальное количество NO3 дает применение аммиачной и натриевой селитры, а минимальное — мочевины, сульфата аммония. Высокие урожаи овощей без избытка нитратов можно получить при комплексном применении минеральных, органических и сидеральных удобрений. При этом навоз вносят не свежим, а перепревшим или в виде компостов.

Бобы — холодостойки, но светолюбивы и влаголюбивы. Лучше растут на суглинистых и глинистых почвах, богатых органикой, в т. ч. после внесения свежего навоза. Однако лучше вносить его осенью при перекопке (2–3 кг на 1 кв. м).      Не переносят кислых почв, хорошо отзывают ся на известкование. Высеивают бобы в конце апреля—начале мая. Семена перед посевом замачивают на 2–3 часа. Высев — с интервалом между рядами 50–60 см, в ряду 12–15 см, на глубину 6–8 см. До всходов почву рыхлят граблями, а затем мотыжат на глубину 8–12 см, окучивая растения при 2м и 3м рыхлении до достижения ими высоты 50–60 см.    Во время цветения и плодоношения бобы обильно поливают. Иногда бобы совмещают с картофелем, высевая весной по 2–3 зерна через каждые 2–3 куста картофеля. С другой стороны, бобы декоративны, их можно сажать на хорошо просматриваемых участках. Бобы зацветают...    Цветок у боба крупный, удлиненный. Верхняя часть из одного крупного лепестка называется флаг или парус, бывает белого, розоватого, реже кремового цвета, часто с темнофиолетовыми или черными пятнами. Два боковых лепестка называют крыльями или веслами, а нижнюю часть цветка из 2 лепестков — лодочка.    Культура перекрестноопыляемая, лучшие опылители — шмели. Ветром не опыляются изза липкости пыльцы. Вегетацион ный период от 80 до 140 дней. Популярны следующие сорта: Белорусские местные, Виндзорские белые и зеленые, Русские черные.   Собранные бобы      К уборке приступают, когда семена бобов почти полностью разовьются, но еще не утратят нежности и не образуют «черной бороздки» у места прикрепления к плоду. Первыми убирают бобы из нижней части стебля.     При этом в сырых и недоваренных зернах содержатся токсичные вещества, которые, однако, разрушаются при тепловой обработке. При отравлении сырыми и недоваренными бобами наблюдаются головная боль, тошнота и рвота, возможны пожелтение склер и окрашивание мочи в бурый цвет.

Опытные огородники постоянно изучают и сравнивают сорта и гибриды огурцов, выбирая лучшие для себя. Для точности опыта по сравнению урожайности, величины зеленцов, скороспелости, устойчивости к болезням и другим признакам важно обеспечить одинаковое количество и условия развития растений каждого сорта. При прямом посеве в грунт выполнить эти требования можно при грамотной раскладке семян. Так, при ширине грядки 100–120 см и двухрядном посеве оптимальным расстоянием между растениями в ряду являются 34 см. Если количество растений в опыте всего 6–10 шт., то расстояние в 34 см выдерживают точно. Для этого применяется 1 из 2 способов посева, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 1-й способ В посевной бороздке шириной 6–8 см разложить по 1 семечку через 17 см. (Посевные места, расположенные через 34 см — основные, а остальные — резервные.) Достоинства способа: минимальный расход семян и наличие дополнительного посадочного материала за счет резервных посевных мест. 2-й способ В посевной бороздке шириной 10–12 см разложить семена так: сделать «ряды» из 2 семян, с расстоянием между ними 5 см. Расстояния между «рядками» — опятьтаки 34 см. В фазе 1–2 настоящих листьев оставить в гнезде по 1 лучшему сеянцу, остальные выстричь. Как и при первом способе, в первую очередь удалить растения с больными или поврежденными семядольными или настоящими листьями и отставшие в росте. Пересаживать же близкорастущие сеянцы нежелательно — можно повредить корневую систему оставляемых растений. Достоинство способа в его надежности: так как при грамотной агротехнике из двух семян одно взойдет обязательно, то дополнений не требуется; следовательно, не будет связанного с пересадкой возможного отставания сеянцев в росте.

При эксплуатации теплицы оптимальным решением будет автоматическая система, которая бы самостоятельно могла проветривать теплицу, предотвращая перегрев и избыточную влажность. Принцип этих автоматических устройств состоит в том, что они открывают форточки в том случае, если воздух в теплице слишком сильно нагревается. Обычно в качестве таких устройств используются гидроцилиндры, которые наполняются машинным маслом. Масло имеет большой коэффициент температурного расширения, поэтому при сильном нагреве воздуха оно начинает давить на поршень, который, в свою очередь, приподнимает форточку, расположенную в теплице. Но изготовить их самостоятельно не получится, а в продаже они бывают не всегда. Но есть другое проверенное и оригинальное приспособление. Такое самодельное устройство для автоматического проветривания теплицы состоит из 2 пластиковых бутылок и одной трубки от капельницы. В крышках бутылок необходимо установить штуцеры для трубки от медицинской капельницы либо замазать горлышки в месте присоединения трубки герметиком или пластилином. Главное — обеспечить полную герметичность. Бутыли сообщаются между собой с помощью трубки. Для автоматического устройства подбирают бутылки разных размеров: в одну из них (большую) наливают воду, а в другой (меньшего размера) возле дна проделывают небольшое отверстие, чтобы через него выходил и входил воздух. Обе бутылки необходимо подвесить горлышками вниз — большую там, где будет измеряться температура, а маленькую — непосредственно на раме. Днем, когда бутылка с водой нагреется, воздух в бутылке над водой расшириться и вытеснит воду в маленькую бутыль, которая собственной увеличивающейся тяжестью заставит форточку открыться. Если температура будет небольшой, окно откроется наполовину. Если же в парнике будет слишком жарко, окно откроется полностью. Открывающееся окно при этом должно крепиться на оси, обеспечивающей его поворот при соответствующем небольшом усилии.

Весной солнечного света и тепла недостаточно для оптимального роста рассады. Это отрицательно сказывается на развитии рассады и будущей урожайности растения. Нужно дополнительное освещение. Обычно используют люминесцентные лампы дневного света на 40–60 Вт, размещая их на расстоянии 20–25 см от растений. Лампы накаливания не подходят — они дают не тот спектр света и слишком сильный нагрев. Досвечивают в утренние и вечерние часы, а при полностью искусственном освещении лампы включают на 12–18 часов. Для эффективности подсветки огораживают выращиваемую рассаду светоотражающими стенка ми, используя для этого зеркала, обыкновенную пищевую фольгу или фолгированные утепляющие материалы. Растениям необходим теплый и влажный воздух без сквозняков. До появления всходов температура должна быть +24...+26°С. При их появлении температуру снижают на 6–8°С, а затем снова повышают и поддерживают на уровне +22...+24°С. Для этого сначала ящики с посеянными семенами размещают на столе или подоконнике, а при появлении всходов переставляют на пол (внизу температура на несколько градусов ниже). Через 3–4 дня растения возвращают обратно. Влажность воздуха поддерживают так: горшочки с рассадой устанавливают в поддон на слой керамзита, наливают воду чуть ниже уровня керамзита, по мере испарения подливают. При этом грунт в горшках не переувлажняется, а влажность воздуха значительно повышается. Поливают рассаду каждые 2–3 дня по мере подсыхания субстрата, не заливая и не пересушивая всходы. Для тыквенных культур (огурцы, кабачки и проч.) необходима слегка влажная почва, для пасленовых (томаты, перец и др.) временное пересушивание субстрата не критично, т. е. пасленовые поливают меньше, чем тыквенные. Если растения подвяли (при достаточной влажности почвы) их лучше 2–3 раза в день опрыснуть из пульверизатора и подлить воды в поддон. Для полива рекомендуется использовать талую, отстоянную или кипяченую воду.

Сорные растения конкурируют с культурными за влагу, питательные вещества, тепло и свет. Их подразделяют на малолетние (одно, двухлетние) и многолетние. Семена сорняков сохраняют жизнеспособность в почве десятки и даже сотни лет.     Наибольшей способностью быстро засорять участки обладают многолетние корневищные (например, пырей ползучий) и корнеотпрысковые (бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой и др.) сорные растения, с которыми очень трудно бороться. Часто участки бывают сильно засорены такими однолетними сорняками, как марь белая (или лебеда), звездчатка средняя (или мокрица), горец (или гречишка), редька дикая, пикульники и др. Бодяк - распространенный колючий сорняк. Сорняки потребляют до 25–30% и более вносимых в почву удобрений и поливной воды, затрудняют обработку почвы и уход за посевами, снижают урожайность и ухудшают качество овощей и плодов, служат резервацией для вредителей. Пырей ползучий — многолетний сорняк с длинным ползучим корневищем. Семена прорастают активно и быстро при 20°C. Корневища образуют густую сеть побегов с запасными почками. Разрезанные на части, они дают новые побеги. Образовавшиеся весной и летом корневища пырея живут до осени следующего года и отмирают. При размножении семенами молодые растения уже через 2 месяца после всходов начинают закладывать корневища. Основная их масса расположена на глубине 10–12 см. Бодяк полевой (или осот розовый) размножается семенами или корневой порослью. Температура прорастания колеблется от +4...+6°C до +25...+30°C. Корни проникают вглубь до 6 м. Отрезки корней хорошо приживаются и дают новые растения. Глубина прорастания достигает 4–5 см. Плодовитость одного растения — 40 тыс. семян. Они сохраняют жизнеспособность до 20 лет. Вьюнок полевой всходит поздно весной и быстро развивает корневую систему, длина которой у взрослого растения достигает 3 м. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Засоряет все культуры. Отличается определенной стойкостью к гербицидам. Марь белая (лебеда раскидистая) — однолетний яровой сорняк семейства маревых. Температура прорастания от +3...+4°C до +18...+24°C. Глубина прорастания 8–10 см. Плодовитость 1 растения — до 100 тыс. семян, сохраняющих жизнеспособность 38 лет. Для защиты растений от сорняков важна профилактика. Семена для посева нужно проверять и очищать, уничтожать сорняки на межах, обочинах дорог, у заборов. Соблюдать севооборот, т. к. сорняки приспосабливаются к некоторым видам культурных растений. Севооборот помогает истреблять зимующие, озимые, ранние и поздние яровые сорные растения. Чтобы культурные растения меньше страдали от сорняков, нужно соблюдать сроки посева, между рядной обработки почвы, уборки. После уборки почву рыхлят на глубину 4–5 см. Это стимулирует всходы сорняков, которые затем уничтожают предзимней вспашкой или перекопкой. Сильно засоренные участки на один год можно оставить под «чистым паром», который не сколько раз за лето рыхлят или культивируют после появления всходов каждого нового поколения сорняков.

Сорта сладкого перца Богатырь — среднеспелый (120–130 дней), универсального использования. Растение мощное, раскидистое (55–70 см), с устойчивостью к болезням, стабильной урожайностью. Плоды конусовидные (75–100 г) с отличными вкусовыми качествами, высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Вини-Пух — скороспелый сорт (105–110 дней). Куст компактный (23–30 см). Плоды конусовидные (45–60 г), с высоким содержанием витамина С, высокой лежкостью. Белозерка — среднеранний (110–115 см), высотой (40–70 см), универсального использования. Плоды конусовидные с высоким содержанием витамина С. Перец Подарок Молдовы — среднеспелый (120–130 дней), высоко урожайный, плоды (100–150 г) отлично го вкуса, устойчив к болезни «вертициллезное увядание». Ласточка — скороспелый (115–120 дней до технической спелости), невысокий (до 50 см), плоды длиной 7–9 см. Калифорнийское чудо — среднеспелый (100–129 дней), высотой до 80 см, универсального использования. Устойчив к болезням, с высокой урожайностью. Плоды кубовидные (80–130 г) с отличными вкусовыми качествами. Буратино F1 — раннеспелый (88–100 дней), универсального использования, засухоустойчив, холодостоек, устойчив к заболеваниям. Куст раскидистый (высота 70–100 см). С высокой урожайностью, длительным периодом плодоношения. Плоды крупные (100– 120 г), удлиненноконусовидные, с отличными вкусовыми качествами. Джульетта F1 — раннеспелый, универсального использования, высотой 45–50 см, с обильным и дружным плодоношением. Плоды (84–89 г) с отличными вкусовыми качествами. Существует ещё целый ряд перспективных сортов Веснушка F1 — раннеспелый (97–100 дней), высотой до 1 м, со стабильной урожайностью, хорошей завязываемостью плодов при неблагоприятных погодных условиях. Плоды крупные (до 150 г), призмовидные, с отличными вкусовыми качествами. Добряк — раннеспелый (95–100 дней), универсального использования, с устойчивостью к болезням и стабильной урожайностью. Плоды округлые(100–110 г), с отличным вкусом. Алеша Попович — среднеспелый (120–125 дней до технической спелости). Плод призмовидный, глянцевый, массой 160–170 г. Хорошая завязываемость плодов при колебаниях температуры. Илья Муромец — среднеспелый (120–130 дней), универсального назначения. Растение штамбовое, не требует формирования. Плоды массой от 180 до 300 г. Эльф — среднеспелый (105–120 дней). Растение полураскидистое, высотой 45–55 см. Рекомендуется для приготовления лечо.

Устройство пристенных теплиц экономит пространство и средства. Обычно такие теплицы делаются с односкатной крышей, но возможны конструкции и с двускатной крышей, и т. н. «голландский» вариант (когда торцевые стенки расширяются книзу, а фронтальная стена расположена под углом, т. е. профиль теплицы представляет из себя треугольник). В «голландках» растения получают больше тепла и света. Пристенные теплицы устанавливают у западной или южной стены, что обеспечивает лучшую освещенность и прогреваемость. При этом часть тепла дает стена, нагреваемая солнцем. Такие теплицы оптимальны для выращивания рассады и теплолюбивых цветов, подращивания саженцев и сеянцев, получения ранней зелени и овощей. Пристенную двускатную теплицу возводят тогда, когда планируют использовать её как зимний сад или оранжерею. Её сразу планируют как добротное капитальное строение с системой отопления. Обычно же пристенные теплицы делают из поликарбоната на каркасе из металлического профиля. Их легко собирать и устанавливать, при необходимости можно перемещать. Сотовый поликарбонат выпускается в виде листов. Такой пустотелый лист имеет внутренние перемычки, по расположению напоминающие соты и служащие ребрами жесткости. Структура листа может быть двух, трех, четырехслойной, а из ребер жесткости образовываются квадраты, решетки и перекрестья. Листы поликарбоната имеют очень малый вес, гибкие, позволяют конструировать объекты разной геометрии и различного профиля. Надо учитывать некоторые важные особенности установки теплиц: для максимальной освещенности растений длинную сторону теплицы располагают с запада на восток; для дополнительной прочности требуется более частая установка опор. Ранней весной стена, к которой пристроена теплица, будет аккумулировать больше тепла, если она окрашена в черный или темный цвет, а в более теплое время освещенность растений повысится, если по стене натянуть светоотражающий материал (например, фольгированную пленку).

Капуста — культура, сорта которой в большинстве своем созданы искусственно под те или иные климатические условия. Поэтому, выбирая сорта для своего огорода, нужно ориентироваться в первую очередь на их районирование. Так, только «южные» сорта могут переносить жару, и, наоборот, только районированные для холодных регионов сорта обладают нужным запасом холодоустойчивости. Кроме того, все сорта делятся на группы с разными сроками созревания, размерами кочанов и характером использования. Самым важным является деление на ранние (их вегетационный период составляет 50–120 дней после появления всходов), средние (вегетационный период 90–170 дней) и поздние (160–210 дней) сорта, что определяет особенности их агротехники. У раннеспелых сортов капусты кочаны обычно небольшие и рыхлые, при перерастании они склонны к растрескиванию; урожайность небольшая. У поздних сортов кочан плотный, они имеют лучшие вкусовые и потребительские качества. Среднеспелые, среднеранние и среднепоздние являются промежуточными группами между ранними и поздними. Они более урожайны, чем ранние, а кочаны их плотнее, их можно квасить или довольно долго сохранять свежи ми. Ранние и среднеранние сорта Золотой гектар 1432 — засухоустойчивый сорт, для южных районов; Июньская — для Нечерноземной зоны, устойчив к весенним заморозкам до 5°С; Казачок F1 — от южных районов до средней полосы России. Номер первый Грибовский — для всех зон Нечерноземья, но успешно растет и в более южных районах. Выдерживает пониженные температуры и недостаток влаги, не прихотлив. Стахановка 1315 — для северных районов. Трансфер F1 — ультраскороспелый (96–100 дней) холодостойкий гибрид с повышенной устойчивостью к болезням и дружным созреванием. Среднеспелые сорта Белорусская 455 — для Нечерноземья, холодостойкий, высокоурожайный сорт; Надежда — для более южных, засушливых районов (хотя сорт холодостойкий), может расти на песчаном грунте; Сибирячка 60 — для более северных регионов (сорт холодостойкий); Слава 1305 — для Нечерноземной зоны и более южных, засушливых районов, один из лучших сортов для квашения; Слава грибовская 231 — для Нечерноземья. Среднепоздние и поздние сорта Амагер 611 — для Нечерноземья, морозоустойчив, отлично хранится; Волгоградская 45 — жароустойчивый сорт, для южных районов; Зимовка 1474 — для северных регионов, морозоустойчива, с высоким содержанием сахаров и витамина С; Московская поздняя 15 — для средней полосы и более северных районов, устойчива к поражению килой, с крупными кочанами; Харьковская зимняя — для многих районов (сорт сочетает в себе жаростойкость и морозостойкость).

Существует множество сортов томатов, из которых каждый огородник всегда найдет подходящие для себя.    Так, если цель — вкусные, свежие салаты, то нужны сорта салатного типа с крупными мясистыми плодами: Бычье сердце, Ленинградский гигант, Илья Муромец, Настена F1. Если планируется заготовка солений, то подойдут сорта, у которых плоды небольшие, одинакового размера, с плотной кожицей: Маруся (имеют овальную форму и очень удобны для консервирования), Зимняя вишня F1 (округлые плотные, массой 30 г, хороши для цельно-плодного консервирования), также для цельно-плодного консервирования отлично подходят Приполярный, Челнок. Сорт Балконное чудо легко можно выращивать даже на балконе. Для приготовления сока: Буденовка, Геркулес. Интересны также и универсальные сорта: Верность F1, Гунин F1, Любовь F1. С повышенным содержанием сахаров и витаминов: Золотое сердце, Садко F1. Любой сорт подходит для закусок, салатов, украшения блюд. Пакеты с эксклюзивными семенами томатов ООО "Ваше хозяйство" Есть сорта, у которых плоды вызревают длинной кистью: Алези, Фаворит, Малина. Кисти настолько тяжелые, что нуждаются в подвязке, чтобы растение не сломалось. Томаты на веточке, срезанные с кустов целыми гроздьями, напоминают виноград. Их собирают только тогда, когда гроздь созреет, поэтому они имеют замечательный насыщенный вкус. Стоит обратить внимание на томаты нетрадиционных цветов — черные (на самом деле они темно-темно-зеленые). Например, Черный принц. Если такие помидоры никогда не росли в вашем огороде, первую посадку стоит ограничить парой корней, не всем нравится черная мясистая мякоть этого сорта. Интересны и разноцветные помидоры: розовые — Розовый гигант, Розовое чудо F1, Малиновый звон F1; желтые — Садко F1, Стеша F1, Оранжевое сердце, Золотое сердце, Хурма. Достаточно посадить пару-тройку растений каждого цвета. Яркий цвет, оригинальный вкус, замечательное сочетание с другими овощами, насыщенность микроэлементами и важнейшими витаминами (как витамины группы В, витамин С) — за это ценят томаты.

Однолетнее травянистое растение из семейства зонтичных высотой до 80 см, цветет в июне—июле белыми или нежно желтыми зонтиками. С древних времен использовался в древнекитайской, индийской и арабской медицине. В Европу привезен римлянами, ценившими его за способность возбуждать аппетит. Анис — одна из древнейших русских пряностей, его выращивали еще в Киевской Руси. Он имеет длительный вегетационный период, любит солнечные, защищенные от ветра участки, нетребователен к почве. И холодостоек, и теплолюбив одновременно. В молодом возрасте переносит заморозки до 7°С. Размножается семенами. Перед посевом их проращивают в течение 5–7 дней и высевают на грядку в конце апреля—начале мая. Можно использовать анис и как бордюрное растение вдоль дорожек. Семена собирают слегка недозрелыми в августе—сентябре. Зонтики среза ют, досушивают и обмолачивают, но аккуратно, чтобы не раздробить семена. Плоды аниса содержат эфирное масло с характерным запахом и сладковатым вкусом, макро и микроэлементы, сахара, слизи, кумарины. Плодами ароматизируют алкоголь (анисовка, самбука и др.) и прохладительные (например, квас) напитки, а также десерты и выпечку. Чаще всего плоды аниса добавляют в печенье, пряники, оладьи, кексы, молочные и фруктовые супы, к моченым яблокам и шпинату, используют при солении огурцов, капусты. Они стимулируют пищеварение и выработку молока у кормящих матерей. Для солений и маринадов используют семена, а также незрелые зонтики аниса, срезая их сразу после цветения. В качестве пряности также используют молодые побеги и плоды. Зелень аниса добавляют в салаты, гарниры, рыбные и мясные блюда, изысканное ореховое варенье.

В экологически неблагополучных регионах и на землях, загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами, лучше выращивать капусту, свеклу, кабачки, тыкву, томат — они накапливают минимум токсичных веществ.      А вот салат, лук, чеснок, редис аккумулируют больше ядов из окружающей среды. С другой стороны, важно, чтобы с овощами в наш организм поступали полезные микроэлементы, т. к. их дефицит встречается значительно чаще, чем избыток. Так, недостаток цинка проявляется во всем мире. Им затронуто около трети человечества. В России дефицит цинка наблюдается у 30–90% детей. Недостаток цинка может вызвать дерматиты, выпадение волос, половой инфантилизм, склонность к алкоголизму и ускоренный рост опухолей. В организм цинк поступает с мясом, хлебопродуктами, молоком, яйцами, рыбой. Из растений цинком богаты черника, тыквенные и подсолнечные семечки, горох, фасоль, чечевица, орехи. При подкормке комплексными удобрениями (например, удобрением «Здравень турбо») накапливать цинк могут петрушка и сельдерей. Много цинка в лапчатке прямостоящей (калгане), березе повислой (листьях и почках).

Морковная листоблошка. Её личинки и взрослые насекомые (зеленоватого цвета длиной около 1,7 мм) высасывают сок из листьев. Листья скручиваются, растения угнетаются, снижается урожай. Особенно активны листоблошки в июне—июле. Период кладки яиц и отрождения личинок растянут. Листоблошка перелетает на морковь с хвойных деревьев ранней весной, поэтому сажать морковь лучше в удалении от хвойных деревьев. Грядки защищают, накрывая их нетканым материалом. Отпугнуть листоблошку можно при помощи полива настоями апельсиновых корок, табачной пыли и хвои. Морковная (зонтичная) моль сильно повреждает морковь, укроп, пастернак, анис, тмин и др. Гусеница перегрызает цветоножки, объедает бутоны, цветки, стягивая шелковинками соцветия, молодые плоды, иногда листья. Необходимо скашивать дикие зонтичные сорняки. В фазу бутонизации семенников зонтичных культур опрыскивают инсектицидами. Голые слизни продырявливают листья, выедают глубокие полости в корнеплодах. В местах, где питались слизни, остается след беловатой жидкости в виде серебристой блестящей дорожки. Методы борьбы — тщательная обработка почвы, осушение сырых участков, уборка с гряд ботвы, листьев капусты и т.п., и обработка дёрна и камней. Эффективна обработка участка золой с добавлением 25–30% извести при дозировке 2–2,5 кг на сотку, суперфосфатом — 3–6 кг на сотку, опрыскивание посевов 10%-м водным раствором поваренной соли. Опрыскивание производят ночью, когда слизни выходят питаться. Восклицательная совка имеет темно-серую гусеницу и коричневую куколку. Гусеницы подгрызают всходы и молодые растения у поверхности почвы, питаются листьями и корнеплодами. Для ловли бабочек во время их активного вылета используют сиропы со сладкими приманками. Бахчевая тля развивается колониями на нижней стороне листьев, на побегах и цветках. Высасывает соки из листьев, побегов, цветков, завязей, вызывая их сморщивание, пожелтение и засыхание. Борьба с бахчевой тлей — уничтожение сорняков; опрыскивание растений щелоком (50 г мыла и 200 г золы на 10 л воды); опрыскивание настоем свежего красного перца горьких сортов. Берут на 10 л воды 30 г свежего нарезанного перца и 200 г табачной пыли. Настой сутки выстаивается, затем размешивается и процеживается. Далее добавить в него 1 ст. ложку жидкого мыла и половину стакана золы. Расход настоя — 1–2 л на 1 кв. м. Через неделю опрыскивание повторяют. Морковная тля — бескрылые особи светлозеленого цвета с коричневой головой, крылатые — с черной головой и грудью и зеленой верхней частью брюшка. Зимуют яйца на послеуборочных остатках. Весной отрождаются бескрылые тли. Во 2-м или 3-м поколении появляются крылатые особи, которые перелетают на морковь и повреждают посевы. Меры борьбы: пространственная изоляция от кустарников. Отвары и настои фитонцидных растений: белена черная, бархатцы, горчица белая, картофель, лук репчатый, перец стручковый острый, чеснок и др. При массовом появлении тлей посевы опрыскивают «Алатаром».

Ученые-агрохимики выделяют около 20 критических химических элементов, без которых растения не могут полноценно развиваться и давать урожай. Их делят на: макроэлементы (содержатся в растениях в значительных количествах — это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, сера, магний) и микроэлементы (уровень содержания в растении во много раз меньше; это бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт, железо и др.). Они так же оказывают заметное воздействие на жизненные процессы. При недостатке даже одного из элементов питания растения болеют, плохо растут, дают меньший урожай, а качество плодов ухудшается. Часть элементов может быть повторно использована, т. е. в растении происходит их перераспределение (например, отток их из листьев в плоды и корнеплоды, из старых листьев в более молодые и т. п.). К таким элементам относят азот, фосфор, калий, магний и частично серу. Но есть элементы, которые не перераспределяются. Это кальций, железо, медь, бор, цинк и марганец. У растений концентрация минеральных веществ зависит от их количества в почве и от возможности самого растения накапливать их. Корни с массой корневых волосков всасывают из почвы влагу с растворенными минеральными солями и подают её в листья через стебель. Листья (через устьица и, в меньшей степени, через стебли) поглощают из воздуха углекислый газ. В зеленых частях растения под воздействием солнечного света из воды и углекислого газа образуются органические вещества. Этот процесс называется фотосинтезом. Большинству растений свойственно воздушное (фотосинтез) и почвенное (минеральное) питание. Основой питания для них являются минеральные вещества, поглощаемые из почвы. Потребность в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, скороспелости, возраста и способности растений выносить с урожаями питательные вещества. Молодому растению с первых дней жизни требуются все микро- и макроэлементы в усвояемой форме. Молодые растения потребляют меньше питания, чем взрослые, но из-за слабости корневой системы более требовательны к наличию в верхних слоях почвы легкоусвояемых элементов. Это же относится к растениям (например, луку), которые и во взрослом состоянии развивают корни только в поверхностном слое. По мере роста растений потребность в питательных веществах растет, достигая пика в период формирования урожая. Скороспелые сорта и растения формируются за более короткий срок, поэтому они наиболее требовательны к запасу питательных веществ в почве и их доступности. Растения с продолжительным периодом развития за свою жизнь потребляют больше питательных веществ, чем скороспелые, но чувствительность их к уровню запасов питательных веществ в почве ниже, т. к. созревание урожая идет дольше. Чтобы избежать нарушений в питании растений, необходимо своевременно и регулярно проводить соответствующие подкормки. Линейка комплексных удобрений "Здравень" для различных культур Азот один из наиболее необходимых элементов. Он входит в состав белков, хлорофилла. Минеральный фосфор в почвах представлен, в основном, малодоступными для растений формами. Поэтому фосфорные удобрения эффективны на большинстве почв. Улучшение питания фосфором увеличивает содержание сахаров и крахмала. Калий способствует передвижению питательных веществ в растениях, повышает устойчивость к болезням. Усиливает отложение крахмала в клубнях картофеля, способствует развитию корневой системы. Магний входит в состав хлорофилла, участвует в образовании углеводов. Микроэлементы (бор, медь, молибден) входят в состав витаминов, ферментов и др. В подзолистых, дерново-подзолистых и болотных (торфяных) почвах их мало. Эти типы почв преобладают в нечерноземной зоне. Вот почему такой большой эффект дает подкормка растений комплексными удобрениями серии «Здравень», содержащими полный набор элементов в оптимальном соотношении.

Даже зимой можно получать урожай — например, зеленных культур. Выгонку петрушки можно проводить с декабря по март в отапливаемых зимних теплицах и в комнатных условиях (в ящиках). Для этого корнеплоды диаметром 1,5–3 см, выращенные в открытом грунте, осенью выкапывают, обрезают, оставляя черешки листьев разной длины: если планируют хранить месяца 2–3, то оставляют 2 см, при 45-дневном хранении оставляют 3 см, а если высаживают сразу же после уборки, то длина черешков должна быть 5–7 см. Хорошо хранятся корнеплоды в подвале в ящиках с присыпкой торфом, песком или опилками. Высаживать петрушку на зелень можно и через месяц, и через 2, и через 3 месяца хранения. При схеме высадки 20 см (расстояние между рядами) на 8 см (расстояние между корнеплодами в ряду) нужно около 5 кг корнеплодов диаметром 2–3 см. В качестве субстрата используются перегной и дерновая земля в соотношении 1 : 1. Уход за посадками несложен: полив, вентиляция, немедленное удаление больных растений. Важно также в декабре—январе обеспечить дополнительное освещение посадкам по утрам в течение 4–5 часов — при этом урожайность достигает 12–13 кг зелени c кв. м. При трехкратной срезке листьев в зимних теплицах с 15–20 января по 15 апреля общий урожай их составляет 6–7 кг с кв. м. (урожайность за 3 месяца). Лучший режим для выгонки таков: дневная температура +16…+18°С, ночная +10…+14°С, относительная влажность воздуха около 70%. Продолжительность выгонки составляет 35–40 дней. Срезают листья, оставляя черешки длиной около 5 см. Зелень растет густо, поэтому существует опасность появления гнилей. Так что поливают подросшую петрушку осторожно, предпочитая орошение листьев из распылителя.

Получить лук-репку из семян за год можно, в первую очередь, на юге, а также в средней полосе. Посев при этом производят или под зиму, или ранней весной.   Главные условия — правильный выбор места и сорта, ранний и загущенный посев семян, т. к. при этом уменьшается площадь питания растений, что ускоряет формирование луковицы. Минусы такого способа: луковицы вырастают более мелкими, не всегда хорошо вызревают, хранятся хуже лука, выращенного из севка. Такой лук используют в первую очередь, не оставляя его на хранение. Наиболее пригодны для этого ранние сорта с коротким периодом вегетации и малым гнездом: Каба, Мячковский, Однолетний Сибирский, Октябрьский, Ред Барон, Стригуновский местный, Сквирский и т. д. Выбирают сухой, возвышенный участок с плодородной почвой, который весной быстрее прогревается. Грядка не должна затеняться деревьями или высокими овощами. Предшественники — капуста, огурцы, помидоры, картофель, бобовые. Почву готовят осенью. При обработке вносят на 1 кв. м по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке суперфосфата, 1 стакану древесной золы (или к перегною добавляют по 50–70 г на кв. м пролонгированного удобрения «Марафон»). Готовят невысокие грядки. Весной вносят на 1 кв. м по 1 ч. ложке аммиачной селитры или карбамида. Перед посевом почву рыхлят на глубину 10–12 см, слегка утрамбовывают. Затем поливают горячей водой с температурой не ниже +50°С и закрывают пленкой на 2–3 дня до посева. Лучше использовать только свежие семена. Перед посевом их протравливают в 1%-м растворе марганцовки в течение 45 минут с последующим замачиванием в растворе стимулятора роста (например, «Новосил» или «Лигногумат») в течение 18 часов при температуре +24…+30°С. Сеют семена как можно раньше, т. к. всходы лука без укрытия переносят заморозки до 2°С. Перед посевом с грядки снимают пленку, нарезают бороздки и поливают их из лейки горячей водой. Семена высевают трех- или четырехстрочными лентами с расстоянием между рядами в ленте 12–15 см, между лентами 25–35 см. Сеют не гуще чем через 1–1,5 см, на глубину 1–1,2 см на тяжелых и до 1,5 см на легких почвах. Для равномерного высева семена припудривают мелом, чтобы они были видны на почве. После посева почву слегка уплотняют, чтобы подтянуть влагу к семенам, мульчируют тонким слоем торфа и натягивают над грядкой пленку. При появлении первых всходов пленку сразу же убирают, чтобы всходы под ней не сгорели. Грядку накрывают нетканым материалом (лутрасил и т. п.), оставляя его до июня. От всходов до появления 2–3 настоящих листьев (около 3 недель) лук растет медленно, т. к. у него еще слабая корневая система. В это время почву посыпают золой для защиты всходов от личинок луковой мухи или опрыскивают препаратом «Алатар» (5 мл на 5 л воды). Появившиеся всходы прореживают. 1-е прореживание — при появлении одного настоящего листа, оставляя между растениями 1–1,5 см. 2-е прореживание — в фазе 2–3 листьев, оставляя между растениями по 2–3 см. В фазе 4–5 листьев проводят 3-е прореживание, оставляя между растениями по 5–6 см. При каждом прореживании уплотняют землю вокруг оставшихся растений, чтобы луковая муха не смогла отложить яйца. При более густом размещении луковицы будут мелкими, а при более редком могут не вызреть. В дальнейшем часто, но неглубоко (на 3–4 см) рыхлят междурядья, поливают и подкармливают. 1-я подкормка — при образовании 2–3-го листа раствором навозной жижи (1 : 15) или комплексным удобрением (подойдут «Здравень турбо» или «Здравень Аква» для лука и чеснока). При подкормке минеральными удобрениями заранее слегка поливают. В мае-июне лук поливают 1 раз в неделю, в жаркую погоду 2 раза. В середине июля поливы прекращают даже при отсутствии осадков, т. к. идет созревание луковиц. При полегании листьев растения выдергивают, просушивают и сортируют.

Подвалы расположены ниже уровня земли под строениями. Однако обычно температура в них недостаточно низкая, чтобы обеспечить сохранность всей плодоовощной продукции. В отапливаемых подвалах хранят продовольственный лук и чеснок в сетках, косах, если температура не выше +20 °C, иначе луковицы истощаются и пересыхают. Если подвал достаточно холодный, с хорошей вентиляцией, то в нем можно хранить продукцию как в погребе. Погреба бывают наземные (уровень пола совпадает с уровнем земли), полузаглубленные (уровень пола заглубляется ниже уровня земли на половину высоты постройки) и заглубленные (уровень пола ниже уровня земли на высоту постройки). Степень заглубления зависит от уровня грунтовых вод, который должен быть ниже основания сооружения минимум на 2 м. Т. к. хранилище находится ниже поверхности земли, в нем поддерживается постоянная низкая температура и влажность. Простейший погреб — это перекрытый котлован с наклонными стенами, с фундаментом из деревянных пластин или бутового камня. Потолок поддерживают осмоленные, поставленные на фундамент столбы. Стены укрепляют с помощью плетня или др. Для вентиляции используют трубы (приточные и вытяжные). В погреба можно закладывать снег или лед. При надежной теплоизоляции можно добиться постоянной температуры внутри погреба около 0°C. В хранилище размещают стеллажи, полки, закрома и т. д. От грызунов отверстия вентиляционных труб закрывают металлической сеткой. Ледник — улучшенный вид погреба, имеющий льдохранилище. Обычно льдохранилище набивают снегом и льдом каждый год в конце зимы. Ледяные погреба могут быть различной конструкции. Обычно это погреб с тамбуром, углубленный в землю. В нем есть отсек, где хранится урожай, и нижний отсек для льда — льдохранилище. Бурты и траншеи очень легко строить, а урожай сохраняется в них длительное время. В них хранят большие объемы картофеля, плодов и овощей. Однако при таком способе хранения трудно контролировать сохранность урожая. Во всех хранилищах нужно контролировать температуру, т. к. при слабом укрытии (утеплении) суровой зимой возможно замораживание овощей, а при чрезмерном укрытии существует опасность самосогревания. При хранении овощи могут загнивать из-за воздействия морозов, болезней и т. д. Поврежденность и пораженность продукции болезнями проявляются через 4–5 недель со дня загрузки. Поэтому в этот период следует проверить овощи и плоды. Бочки для хранения продукции используют, если помещение для хранения очень холодное, (например, веранда или балкон). На дно бочки помещают слой опилок, прокладывают бумагу, затем упаковывают плоды. Сверху продукцию укрывают бумагой и насыпают тонкий слой опилок. Тару закрывают крышкой. Для дополнительного утепления бочку ставят в короб. Между стенками короба и бочкой засыпают опилки.

Лук репчатый — многолетнее растение (в культуре используют как двухлетнее и трехлетнее), одна из самых древних и широко распространенных во всем мире овощных культур. Это холодостойкая культура, но лучше растет при повышенных и умеренных температурах. В начальный период медленно растет и развивается, до появления всходов в благоприятных условиях проходит около 10 дней. Период нарастания листьев так же длителен. Только в фазе 4–5-го листа интенсивно нарастает листовая и корневая массы. Сроки формирования луковицы зависят от сорта и внешних факторов. Реакция на неблагоприятные условия (засуху, недостаток питания) — образование мелких луковиц и раннее вхождение в состояние покоя. Лук репчатый — светолюбивое растение длинного дня. Увеличение длины дня ускоряет развитие и образование луковиц, особенно у северных сортов, которые в южных районах при коротком дне вообще не образуются. В России известно около 80 сортов лука. Выделяют скороспелые (период вегетации 80–90 дней), среднеспелые (90–120 дней) и позднеспелые сорта (более 120 дней). По характеру ветвления или способности одного растения образовывать то или иное число луковиц сорта делят на мало-, средне- и многогнездные. Малогнездные сорта образуют в гнезде одну, реже 2 луковицы; среднегнездные — 2–4; многогнездные — 5 и более. По размеру луковицы сорта бывают мелкие (до 50 г), средние (50–120 г) и крупные (более 120 г). Сорта разделяют по вкусу и запаху на острые, полуострые и сладкие. По способу возделывания: одни выращивают из севка и выборка, другие — из севка и в однолетней культуре из семян, третьи — в однолетней культуре при посеве семян в грунт или рассадой. Наиболее популярными сортами являются: Кармен МС — среднеспелый (80–110 дней), малогнездный сорт. Луковица округло-плоская. Вкус слабоострый. Окраска сухих чешуй красно-фиолетового цвета; сочных — белого. Отличается хорошей урожайностью, отличной вызреваемостью. Одинцовец — среднеспелый (95–110 дней), малогнездный сорт универсального назначения. Луковица плоско-округлая или плоская, плотная, полуострого вкуса. Окраска сухих чешуй золотисто-желтая; сочных — белая. Отличается хорошей урожайностью, устойчивостью к болезням. Халцедон — среднеспелый сорт (110–120 дней, пригоден для получения репки в однолетней культуре). Луковица округлая, плотная. Вкус острый. Сухие чешуи — коричнево-бронзовые; сочные — белые. Характеризуется высокой урожайностью, хорошей лежкостью и вызреваемостью. Эксибишен — среднепоздний (130 дней), двухзачатковый сорт салатного назначения. При рассадном способе вес луковицы достигает 600 г, при безрассадном — 150 г. Луковица плотная, овальная. Вкус сладкий. Сухие чешуи — соломенно-желтые; сочные — белые. Дает урожай независимо от почвенно-климатических условий, устойчив к болезням. Штутгарттер ризен — раннеспелый (66–73 дня), однозачатковый сорт универсального назначения. Луковица плоская или плоскоокруглая. Вкус острый. Сухие чешуи — золотисто-коричневые, сочные — белые. Отличается хорошей урожайностью. Стригуновский местный — раннеспелый (80–90 дней), малогнездный сорт для получения репки в двухлетней культуре. Луковица округлая, плотная. Вкус острый. Сухие чешуи с розовым или коричневым оттенком, сочные — белые. Сорт отличается хорошей лежкостью, повышенным содержанием сухих веществ. Пригоден для консервирования, сушки и выгонки на перо. Ред Барон — раннеспелый (92–95 дней), однозачатковый сорт, для получения репки в двухлетней культуре. Луковица плоскоокруглая. Вкус полуострый. Сухие чешуи темно-красные; сочные чешуи также темно-красные. Отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты, стабильной урожайностью, отличной вызреваемостью.

Овощи и фрукты — богатейший источник минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон, растительных жиров, углеводов (в основном это простые сахара глюкоза, фруктоза). Минеральные соли, содержащиеся в растениях, и входящие в них элементы играют важную роль в обмене веществ, образовании ферментов, гормонов и кроветворении человека. Они существенно влияют на деятельность сердца, возбудимость нервной системы и мышц, входят в состав костей скелета. Горох - источник фосфора. Хорошими источниками калия служат овощи и фрукты, особенно сухофрукты (урюк, изюм и др.) Калий участвует в обмене натрия и кальция. Он необходим для мышечных сокращений и действия многих ферментов. Калий обладает диуретическим действием. Его используют при сердечно-сосудистой недостаточности. В сутки человеку необходимо получать около 3 г калия. Хорошим источником фтора являются зеленые листья капусты, зеленый лук, пшеница. Фтор предупреждает развитие кариеса зубов. Хорошими источниками магния являются богатые клетчаткой овощи и фрукты (растворимая клетчатка — в яблоках, моркови, сливе и тыкве; нерастворимая — в пшеничных отрубях, цельных злаках и во всех фруктах и овощах), а также хлеб грубого помола. Магний активизирует фосфорный обмен, способствует снижению повышенного кровяного давления, участвует в выведении холестерина из кишечника. Суточная потребность в магнии у взрослого человека составляет около 0,3–0,5 г. В тыкве много магния... Фосфора много в орехах, зелени, фасоли, горохе. Фосфор — один из главных строительных материалов для костей и зубов. Фосфор входит в состав ряда ферментов, участвующих в жизнедеятельности внутренних органов и мозга. Потребность взрослого человека в фосфоре исчисляется 1,5–2 г в сутки. Кальций содержится в злаках, лиственной зелени и других растениях в виде нерастворимых солей. Кальций является основным материалом для построения скелета и зубов; участвует в механизме свертывания крови, деятельности некоторых ферментов, влияет на возбудимость периферической нервной системы. Суточная потребность в кальции для взрослого человека примерно 1 г. Количество кальция в пище имеет существенное значение в лечебном питании при отеках, аллергических состояниях. Железо хорошо усваивается из зелени, помидоров, фруктов (яблока, абрикоса, бананов, дыни, персика, груши, ананаса, граната). Железо входит в состав гемоглобина красных кровяных телец (эритроцитов) и дыхательных ферментов клеток. Суточная потребность человека в нем около 15 г. Йод есть в свекле, фейхоа. Он участвует в образовании гормона щитовидной железы, повышает усвоение кальция и фосфора. Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет 0,1–0,2 мг.

Баклажаны долгое время считались сугубо южной культурой. В Средней полосе, на Урале, в Сибири их возделывают лишь последние 30 лет. На сегодняшний день, благодаря работе селекционеров и наработанным приемам овощеводов-практиков, этот овощ успешно выращивается в большинстве регионов.     Кроме привычных удлиненно-овальных фиолетовых баклажанов, существуют и другие сорта — круглые, грушевидные, белые, красные, полосатые и др. По агротехнике они не отличаются от обычных. Для средней полосы и северных районов выбирают только районированные ранние сорта, например: Робин Гуд — раннеспелый (100–120 дней), низкорослый, устойчивый к неблагоприятным условиям; Кировский — раннеспелый (110–120 дней), компактный, с хорошей завязываемостью плодов; Черный красавец — среднеспелый (110–140 дней), со стабильным плодоношением, хорошей завязываемостью плодов при неблагоприятных условиях.     Выращивают с укрытием, вместо пленки лучше использовать нетканый укрывной материал (лутрасил и т. п.). В жаркое лето укрытие снимают, но в августе, когда ночи становятся прохладными, обязательно укрывают снова. Для открытого грунта и пленочных туннелей выбирают сорта и гибриды с компактным кустом, высотой не более 1 метра.    Для защищенного грунта предпочтительнее среднерослые (150 см) и высокорослые (до 2 м) сорта, которые по мере роста подвязывают к шпалере. У баклажанов нежные и мягкие листья, которые охотно поедают колорадский жук, слизни и листогрызущие гусеницы.    Выращивание рассады баклажанов отличается от агротехники рассады томатов. Так, баклажанам нужна более высокая температура, чем томатам. Кроме того, если переросшую помидорную рассаду высаживают под наклоном, заглубляя в почву почти до верхушки, то рассаду баклажанов так, заглубляя и с наклоном, не сажают.     Поэтому для рассады баклажанов важна хорошая освещенность, чтобы не перерастала. Срок посева для обогреваемых весенних теплиц — конец февраля, для парников и необогреваемых теплиц — начало марта, для открытого грунта (с укрытием) — середина—конец марта. Семена всходят очень медленно, поэтому их проращивают в тепле во влажной мягкой ткани. Сеянцы в фазе 2 настоящих листьев пересаживают (пикируют) в стаканчики размером 7 х 7 см. На постоянное место рассаду высаживают в возрасте 50–55 дней — для открытого грунта и пленочных укрытий, 65–70 дней — для теплиц.    За две недели до высадки рассаду закаливают, выдерживая её днем при температуре +18 °С, а ночью +14 °С. За сутки до высадки рассаду обильно поливают. Если её выращивали в ящиках без пикировки, то перед высадкой в грунт подрезают главный корень, чтобы усилить рост боковых корней. Затем обмакивают корни в болтушку из глины.     Лучшие предшественники баклажанов — бобовые и зонтичные (морковь и др.). В теплице высаживают баклажаны рядами по схеме 40 х 60 см, в открытом грунте — лентами с расстоянием 30 см между рядами в ленте и 30–40 см между растениями в ряду, расстояние между лентами 70 см. С северной стороны посадок баклажанов хорошо бы посадить кулису из кукурузы или подсолнечника. Первый цветок...    До образования завязей поливают так, чтобы слой почвы увлажнялся не менее чем на 30 см. После образования плодов почва вокруг растений должна промачиваться на 50 см. Регулярно (не менее 5 раз до сбора урожая) рыхлят междурядья.    Баклажаны плодоносят при коротком дне. Поэтому для более раннего и высокого урожая в средней полосе и севернее посадки закрывают светонепроницаемым экраном с 6 часов вечера до 6 часов утра. В открытом грунте и парниках растения не подвязывают и не пасынкуют, а в теплицах формируют в 2 стебля.    Плоды снимают в технической спелости, т. к. при созревании они начинают горчить. Их не выламывают, а срезают секатором или ножом вместе с плодоножкой.

При хранении клубни проходят три периода: дозревание, покой, пробуждение почек. В период дозревания (длится 1–1,5 месяца) наблюдается интенсивное дыхание клубня и испарение влаги. В период зимнего покоя (длится от одного до нескольких месяцев) почки глазков остаются спящими, не прорастают, клубни выделяют мало тепла и влаги. Период пробуждения почек означает окончание периода покоя. В этот период увеличивается потеря массы клубней. Поэтому в течение всего времени хранения важно поддерживать определенную температуру и влажность. Причем предназначенные для первоочередного потребления клубни хранят при более высокой температуре, чем семенные и продовольственные. Семенной картофель Места хранения должны быть сухими, чистыми, побеленными известью. Обрабатывают хранилища также 2%-м раствором поваренной соли, обеззараживают дымлением травы полыни или пижмы (дымят не менее суток, затем хранилище проветривают). Это нужно потому, что в хранилище картофель часто поражается фузариозом, фитофторозом, гнилями бактериального происхождения. Заражение происходит еще в поле, причем особенно сильно поражаются клубни травмированные и поврежденные проволочником, хрущом, совкой. Заражению способствует дождливая или, наоборот, слишком засушливая погода. Семенные клубни хранят с этикетками, каждый сорт в отдельном ящике. Влажность воздуха должна быть 85–90 %. Если влажность будет выше, то картофелю грозит заражение мокрой гнилью. Загнившие клубни необходимо убирать, а оставшийся картофель для того, чтобы не загнивал дальше, опудривают мелом или золой: на 1 кв. м картофеля, лежащего слоем 15–18 см, надо одну горсть мела или золы. Для снижения влажности ставят емкости с известью, сухим древесным углем. Рассыпают поверх картофеля свеклу, которая забирает избыток влаги, а сама не будет сохнуть. Оптимальная температура для хранения продовольственного картофеля +2…+3 °С. При хранении картофеля в тамбурах и коридорах, в квартирах главная проблема —¡сухость воздуха. Для повышения влажности можно поместить в середину емкости с картофелем пластиковую бутылку (1,5 л) со срезанным верхом и проколотыми в боках мелкими отверстиями, а в бутылку заложить мокрые тряпки. На 50 кг картофеля хватает одной такой бутылки. По мере высыхания тряпки смачивают. Можно также клубни опустить на 3–5 минут в горячую (+50 °С) воду, а затем просушить. При этом качество останется прежним, а прорастание приостановится. Юмор — А говорят, немецкая техника надежная… Куда там! Купил себе соковыжималку, и через час она сломалась. — А сока много успел выжать? — Да всего-то 3 лимона, 4 апельсина, а на березовом она и накрылась…

Двулетнее растение семейства сельдерейных (зонтичных), имеет 3 разновидности: корневую, листовую и черешковую.       В 1-й год образует корнеплод (корневой вид) либо корень (листовой и черешковый виды) и мощную розетку листьев. На 2-й год формирует цветонос до 1 м высотой и мелкозонтичное соцветие. Семена мелкие. Сорта корневого сельдерея: Силач, Диамант, Егор, Есаул, Юдинка, Яблочный, Деликатес, Грибовец, Бриллиант, Максим, Монарх; голландские гибриды: Луна, Триумф, Илона, Ментор и др. Сорта листового сельдерея: Бодрость, Захар, Нежный, Парус, Самурай. Черешковые сорта: Юта, Золотое Перо, Паскаль, Флорида, Малахит, Танго; голландские — Авалон, Боливар, Даклет, Гринлет, Лорет и др. Сельдерей требователен к плодородию почвы. Лучшие почвы — суглинки, богатые органикой, рыхлые, глубоко обработанные, влажные, близкие к нейтральным. Хорошие предшественники — капустные, пасленовые, луковые, тыквенные культуры. Сельдерей листовой Осенью почву глубоко обрабатывают. Под перекопку вносят на 1 кв. м ведро компоста или перегноя, 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Весной вносят 20 г на кв. м мочевины или аммиачной селитры. Семена сельдерея хранятся 3-4 года, но уже на 2-й год всхожесть их резко снижается. Семена всходят трудно, поэтому их замачивают в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л), затем подсушивают и высевают. Корневой сельдерей выращивают только через рассаду, высевая в конце февраля—начале марта в горшочки, ящики и т. д. Семена практически не заглубляют. Ящики (горшки) накрывают пленкой. Свежие семена при +24...+25°С прорастают через 8–10 дней, старые — через 3–4 недели. Появившиеся всходы присыпают почвой на 0,5–1,0 см. На 30–40-й день рассада должна иметь по 2 настоящих листа. Тогда посевы прореживают, оставляя на 1 растение площадь 5 х 5 см. У извлеченных сеянцев прищипывают 1/3 корешка и пикируют в горшочки 5 х 5 см. Растения поливают и опрыскивают раствором удобрений с микроэлементами (подойдет «Здравень турбо для рассады»). Через неделю температуру снижают до +15...+20°С. Через 60–70 дней (когда минует опасность заморозков, иначе растения застрелкуются), в фазе 4–5 настоящих листьев рассаду высаживают в грунт по схеме: 30 х 30 см, 40–60 х 20 см и т. п. Корни укорачивают на 1/3 длины, а листья на 1/4. Верхушечную почку не заглубляют! Иначе не получить нормального корнеплода. Через 5–10 дней после пересадки подкармливают комплексными удобрениями (хорош «Здравень турбо для лука и чеснока») или настоем органических удобрений. В дальнейшем делают еще 2–3 подкормки каждые 20 дней. Постоянно поливают, удаляют сорняки и рыхлят почву. Чтобы получить крупные корнеплоды, в начале августа от растений отгребают почву, освобождая корнеплод наполовину. Выламывают старые листья по периметру. Зелень используют в течение лета, выламывая крайние листья. Растения черешковых сортов в начале августа окучивают, листья связывают. Отбеленные черешки нежные, не имеют характерного резкого вкуса. Листовой сельдерей используют в течение лета и убирают до заморозков. Корневой сельдерей убирают как можно позже, но также до заморозков ниже 5°С. Корнеплоды, прихваченные морозом, хранятся хуже. В середине сентября их выкапывают, освобождают руками от почвы, листья срезают под углом, оставляя черешки длиной 2–3 см, но не повреждая верхушечную почку. Корнеплоды подсушивают, укладывают в перфорированные полиэтиленовые пакеты либо в ящики, опудривая мелом или засыпая сухим торфом. Часть их оставляют в зиму на грядке, срезав листья. После наступления устойчивых морозов их присыпают землей, торфом, опилками слоем 8–10 см или укрывают плотным материалом (типа спанбонда). Весной на них до стрелкования получают свежую зелень. Выкопанные корни листового и черешкового сельдерея, а также нестандартные корнеплоды высаживают в горшки или ящики, выставляя зимой на подоконники для выгонки зелени. Для этих же целей делают июльский посев, а осенью молодые растения пересаживают и выставляют, не обрезая, на подоконник, обеспечивая непрерывное поступление зелени.