Огород

МНОГИЕ рядом растущие растения оказывают положительное влияние друг на друга своими корневыми выделениями. Так, корневые выделения горчицы стимулируют рост гороха. На этом явлении основан способ смешанных посевов.     К примеру, корневые выделения свеклы обладают свойствами антибиотиков, поэтому посадка ее в смешанной культуре может оказать на соседей оздоравливающее действие. Косвенное взаимодействие растений через почву лежит в основе правил севооборота. Растения могут оказывать как положительное, так и отрицательное действие на рядом растущие культуры, тормозить их рост. Известно, что шалфей не уживается с луком, бархатцы плохо действуют на бобы, пижма – на капусту листовую, а полынь горькая – на бобы и горох. Ряд растений выделяет ароматические вещества, которые оздоравливают соседние растения, а также существенно влияют на их вкус. Так, базилик душистый улучшает вкус томатов, а укроп – капусты. Базилик улучшает вкус томатов Если редис посадить между кустовой фасолью, то вкус его будет нежным, а корнеплоды – крупными. Соседство с настурцией и кресс-салатом улучшает вкус редиса, а листовой салат сделает его нежным. Малина – хороший сосед для многих растений, но она может засорять прилегающие территории. Чтобы этого не произошло, прикапывают по краям посадки преграду (на глубину не менее 50 см). Ячмень, набухая и прорастая во влажной почве, выделяет летучие фитонцидные вещества, обладающие антибактериальным действием. Эти вещества способствуют размножению полезных микроорганизмов, что повышает иммунитет растений, стимулирует их приживаемость и рост. Поэтому при посадке деревьев, кустарников и винограда в посадочную яму бросают горсть ячменя. Бобовые травы обогащают почву азотом, поэтому ими засевают приствольные круги плодовых деревьев.

После уборки корнеплоды тонким слоем укладывают в темном месте на 10 дней при температуре 10-12°С для заживления ран, полученных при уборке. Затем их перебирают и складывают в ящики на хранение. Корнеплоды постепенно, в течение 10-15 суток, охлаждают до 1°С. Во время хранения поддерживают температуру около 0-1°С и влажность воздуха около 90%. Это позволяет сохранить вкусовые и питательные свойства. Корнеплоды, увядшие при ранней уборке, как и убранные с запозданием, хранятся плохо. Подмороженные корнеплоды после оттаивания быстро загнивают. Морковь и петрушку лучше закладывать на хранение как можно быстрее после уборки. Лежкие сорта моркови – с длинными и полудлинными корнеплодами (Московская зимняя, Несравненная, Шантене). Свекла и пастернак хранятся хорошо, если были убраны вовремя. Но плоские сорта свеклы (напр. Египетская) при хранении больше вянут, чем имеющие округлые корнеплоды (Бордо и др.).

Существуют теплый и холодный способы хранения севка.    В первом случае его надо хранить при температуре 18-25°С и относительной влажности воздуха 50-70%. Этот способ подходит для квартир, но есть у него и недостаток: достаточно сильное усыхание севка. Можно севок не хранить, а купить весной в магазине...    При холодном способе севок хранят при температуре минус 1-3°С и относительной влажности воздуха 80-90%. Такие условия можно создать в холодильнике (в поддоне морозильной камеры). Только не забудьте предварительно измерить температуру.    Жителям деревень и сел можно хранить севок под снегом в ящиках. А самая опасная для севка температура – от нуля до 16°С. При этом луковички интенсивно проходят стадию яровизации и успевают сформировать генеративные органы. После высадки такой севок стрелкуется и урожай не дает. Поэтому не хранят севок на балконах, лоджиях, в холодных сараях, где суточные перепады температур велики.

В начале октября большинство растений средней и поздней капусты формируют товарный кочан. Пока кочан формируется, его кроющие листья имеют зелёный цвет и покрыты восковым налётом. Капуста в октябре Когда же он сформируется полностью, кроющие листья утрачивают восковой налёт, становятся глянцевыми, светлеют, приобретая белую или желтоватую окраску. После этого готовые кочаны нужно немедленно убирать. Даже если стоит хорошая «капустная» погода, эти кочаны больше не вырастут. А вот треснуть могут и станут пригодными только для домашних животных. Чтобы уборка капусты не была слишком утомительным занятием, лучше взять маленький острый топорик. Если кочаны хранят подвешенными на проволоке, то кочерыгу оставляют длиной около 15 см, а все листья розетки срезают, оставляя только 2-3 зелёных кроющих листа кочана. У кочанов, предназначенных для засолки и хранения на стеллажах, оставляют короткую кочерыгу. Оставшиеся кочерыги нужно выкопать с корнями и сжечь.

В конце сентября проводят подзимний посев укропа, кинзы, петрушки, салата для получения ранней зелени весной. Важно так рассчитать время высева, чтобы семена не взошли при возвратном потеплении. Второй вариант – дождаться пока землю прихватит морозом и сеять в мерзлую землю. При этом грядку готовят заранее: перекапывают, рыхлят, делают бороздки. Землю для присыпки семян заготавливают в вёдрах и оставляют в сарае, чтобы оставалась рассыпчатой. В конце сентября – начале октября сажают также озимый чеснок. Глубина посадки зависит от размера зубков. Самые крупные заглубляют на 10 см, бульбочки с вызревших стрелок – на 2 см. На зиму посадки укрывают толстым слоем перегноя, чтобы не допустить вымерзания. Непосредственно под зубки навоз не кладут, лучше вносить его под предшествующую культуру. Кстати, лучшие предшественники для чеснока – фасоль, горох, бобы, а также томаты и ранняя капуста. В это же время рассаживают на новые места лукбатун. Разросшееся гнездо выкапывают, стряхивают с корней землю, разбирают на отдельные растения. Отрывают молодые ножки с собственными корешками, укорачивают их секатором, чтобы при посадке не загнулись, и заглубляют каждую ножку на 5 см, оставляя расстояние между ними 10–15 см. При переносе этой работы на весну значительно возрастает количество выполняемых операций (доп. обрезка, полив) и задерживается урожай. Под зиму можно посеять также некоторые сидераты (вико-овсяную смесь, горчицу), что позволит им весной начать рост и накопление зеленой массы быстрее. При осенней закладке компоста используют растительные остатки (ботву, стебли, солому, плети тыквы, корзинки подсолнечника и пр.). При отсутствии навоза их поливают раствором мочевины (30-50 г/10 л воды) и 2-3 дневным настоем зачерствевшего хлеба, засыпают опавшими листьями и сверху – землей, дерном.

Хранение картофеля и овощей является проблемой для горожан, у которых нет погребов.      Многие вынуждены держать какое-то количество картофеля в квартире. Из-за этого происходит преждевременное пробуждение глазков и образование ростков. В клубнях уменьшается запас питательных веществ, что ведёт к ухудшению их вкуса. Советуем подбирать сорта картофеля с удлинённым периодом покоя: Голубизна, Бронницкий, Ласунак и другие. По имеющимся данным, для хранения в условиях квартир можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасил. Трёхслойные мешки из этого материала обеспечивают картофелю постоянную, без резких колебаний, температуру. Обнадёживающие результаты были получены, когда клубни укладывали в мешки из лутрасила в конце периода покоя, добавляя в них сухую мяту (1 г травы на 1 кг картофеля). За три месяца хранения (с февраля до апреля) клубни практически не проросли. При хранении картофеля навалом высота насыпи клубней не должна превышать одного метра. Чтобы избежать отпотевания клубней, сверху укладывают солому, камышовые маты, сухую стружку. Нельзя, чтобы во время хранения картофель соприкасался с морковью и капустой, так как эти культуры поражаются одними и теми же возбудителями мокрой гнили. При закладке картофеля на хранение можно использовать растения, выделяющие фитонциды. Например, полезно клубни смешивать с зелёными листьями рябины. Можно перекладывать их сухими растениями полыни горькой или сныти обыкновенной. Для задержки прорастания клубней хорошо использовать мяту, рассыпая её слоями в 1-2 см снизу, в средней и верхней части насыпи. Для сохранности картофеля важно соблюдение температурного режима. Семенной картофель хранят при температуре от 1 до 3°С. Для продовольственного картофеля допускается температуры до 5-6°С. Влажность воздуха – 85%. На сохранность картофеля влияет степень поражённости ботвы фитофторозом. Важным мероприятием является предуборочное удаление ботвы, чтобы защитить молодые клубни от проникновения на них инфекции с листьев. Эта мера одновременно способствует утолщению кожуры клубней в 1,5-2 раза, что также повышает сохранность картофеля. Опытные картофелеводы советуют просушить выкопанный картофель и уложить в сухом тёмном помещении на 2-3 недели. При этом температуру надо поддерживать на уровне 15-18°С, а влажность воздуха на уровне 90-95%. Затем клубни перебирают, удаляют больные и только после этого засыпают в хранилище. Семенной картофель выложен для озеленения Хороший эффект для сохранности семенного картофеля даёт озеленение клубней. В хорошую погоду их раскладывают слоем в 1-2 клубня на рассеянном свету прямо на участке, а в ненастье – под навесом, на 7-10 дней. Периодически клубни переворачивают, больные удаляют. В пищу употреблять озеленённый картофель нельзя.

Ветер может быть как полезным, так и вредным фактором для огородника. Так, он усугубляет действие заморозков, и это – еще одна причина, по которой надо закрывать рассаду. Важна не столько толщина утеплителя, сколько количество его слоев (должно быть не менее двух). В сухую погоду усиление ветра изнуряет растения, увеличивает испарение влаги листьями и снижает тургор, а также уносит углекислоту, необходимую для растений. Так, в атмосфере с повышенным содержанием углекислого газа огурцы и томаты увеличивают урожай, поэтому многие огородники ставят в теплицы бочки с бродящими травяными настоями, повышая концентрацию СО2. На продуваемых местах грядки размещают вразбивку, а не строгими рядами, чтобы не было воздушных коридоров. Следует сажать кулисные растения, например бобы, которые будут защищать от ветра теплолюбивые культуры. Но бывает и польза от ветра. Например, во время затяжного ненастья лук от поражения пероноспорозом может спасти «продувание», поэтому обычно высаживают лук на самом высоком участке огорода или на высокой гряде. Если же место низкое и плохо продувается, то можно создать искусственный сквозняк. Для этого тоннельные парники, например для томатов, размещают в одну линию через весь огород, а луковые грядки устраивают параллельно с ними. Вдоль парников всегда будет движение воздуха, который и проветрит луковые грядки. Ошибочно полагать, что нужно ликвидировать в парнике все щели, чтобы уберечь растения от фитофторы. Наоборот, в наглухо закрытых укрытиях развитие болезни ускоряется. Поэтому в сырую погоду не стоит закрывать парники и теплицы наглухо, а нужно все же приоткрыть с торцов.

Рожь – один из лучших сидератов. Она наиболее неприхотлива к плодородию почвы, имеет мощную корневую систему, уходящую на глубину более 1 м. Хорошо развивается не только на кислых, но и на слабощелочных почвах (рH5-7). Она относительно засухоустойчива и хорошо переносит зимние холода. Почва после нее становится рыхлой. Семена ржи доступнее и дешевле семян других сидератов. Рожь способствует образованию гумуса, особенно на легких песчаных почвах, за счет большого количества биомассы. В качестве зеленого удобрения рожь сеют сразу после уборки картофеля и других овощных культур, в период с 25 августа по 20 сентября. Сеют ее густо, расходуя от 2 до 2,5 кг семян на сотку. Можно сеять в разброс, заделывая затем граблями на глубину 3-5 см, или под перекопку. Зеленую массу заделывают весной на глубину не более 12-15 см на легких почвах (перекопка на полный штык лопаты) и 6-8 см – на тяжелых.

ДОЖДЛИВАЯ погода, обильные росы, снижение температуры воздуха способствуют развитию фитофтороза. Если в одну из ночей термометр показал 10°С, нужно все зелёные плоды, кроме самых мелких, снять.     Убирать их надо только в сухую погоду, стараясь не поранить, т.к. мельчайшие царапины, ушибы, потёртости могут стать средой для развития гнилей, фитофтороза и др. болезней. Фитофтороз у томатов При сборе плодов с растений, поражённых фитофторозом, следует перед закладкой на хранение прогреть их в воде при температуре 60°С в течение 1,5-2 мин. Можно сделать кашицу из чеснока, в которую обмакнуть каждый плод. После просушки плоды укладывают в тару в 2-3 ряда. Небольшое количество плодов можно завернуть в бумагу. Хорошие результаты получаются при прослойке плодов сухим сфагновым торфом. Юмор – Сколько вы посадили в этом году картошки? – Пять соток. – Ну и? – Всю жук сожрал! – А сколько собираетесь на будущий год? – Восемь! Пусть подавится, гад!

Брюква – очень урожайный, полезный и вкусный корнеплод. Неприхотлива, холодостойка, хорошо растет даже на тяжелых, холодных глинистых почвах и торфяниках. К ее достоинствам также относят: скороспелость, хорошую лежкость при хранении, богатый витаминный состав. При этом брюква богаче всех корнеплодов и капусты витамином С, важно также, что в брюкве он сохраняется до весны и имеет большую стойкость при варке. Недостатком является специфический запах (из-за содержания горчичных масел, но именно они обеспечивают бактерицидные свойства брюквы). Лучшие почвы для брюквы – влажные супесчаные или суглинистые, а также пойменные и окультуренные торфяные. Непригодны сухие песчаные и каменистые, а также участки с застоем воды и повышенной кислотностью (кислотность должна быть близкой к нейтральной). Хорошие предшественники – огурец, томат, лук, бобовые. Выращивают посевом семян в грунт или рассадой. В грунт сеют или в самые ранние сроки, или в середине июня (тогда получают более нежные корнеплоды для хранения). Глубина заделки семян 2–2,5 см. При появлении 3-4 настоящих листьев прореживают, оставляя расстояние между растениями 15–17 см. При больших промежутках корнеплоды перерастают и грубеют. Растения окучивают при высоте 15 см, а через неделю уже можно выборочно использовать молодые брюковки. Уход – в рыхлении почвы, прополках, поливах и подкормках. При рассадном способе 30–35-дневную рассаду высаживают до середины июля. Брюква нуждается в хорошем удобрении почвы, но нельзя допускать избытка азота. Критичен для нее недостаток бора, что ведет к отмиранию точки роста, искривлению листьев (проводят корневые и некорневые подкормки удобрениями с микроэлементами и бором (напр. «Здравень турбо» для корнеплодов или «Здравень аква» для корнеплодов)). Уборку проводят до устойчивых заморозков.

Поливать нужно так, чтобы вода полностью промочила грядку на глубину обитания основной массы корней (20-30 см). Обычно за один прием это сделать не удается – требуется три-четыре полива с интервалом в полтора-два часа.     Грядку перед поливом необходимо подготовить: удалить сорняки (лишних потребителей воды), прорыхлить и сделать лопатой или вилами вертикальные щели (вода будет быстрее проникать в корнеобитаемый слой), нарезать небольшие канавки в междурядьях, сделать вокруг небольшие земляные валики, чтобы вся вылитая вода осталась в пределах грядки. Через несколько часов после полива, когда вода полностью впитается, а на поверхности начнет образовываться корочка, грядку следует прорыхлить. Но не глубоко, всего на 5-7 см, чтобы разрушить корку. Это верный способ уменьшить испарение влаги. При этом одновременно выравнивают поверхность грядки. Хорошо удерживает влагу в почве и мульча из травы, торфа или компоста.

РАЗЛИЧАЮТ детерминантные и индетерминантные сорта и гибриды томатов, отличающиеся по схемам посадки, способам формировки, уровню питания.     У томатов с индетерминантным типом роста побеги растут неограниченно, поэтому их обязательно пасынкуют и формируют в 1-2 стебля, иначе из-за роста боковых ответвлений плодов не будет. Выращивают обычно в теплице. У детерминантных сортов рост прекращается после образования 2-8 соцветий. Среднее число листьев между соцветиями всегда меньше 3-х. Обычно они располагаются через 1-2 листа. Выращивание в закрытом грунте. Весной для прогревания воздуха и почвы в теплице за 6-8 дней до высадки рассады гряды покрывают пленкой. При высадке рассады пленку либо снимают, либо оставляют, сделав вырезы для растений. Рассаду высаживают при температуре верхнего слоя почвы 14-16°С в 2 ряда: детерминантные сорта по схеме 50 × 20 см, индетерминантные – 70 × 35 см. Сажают в лунки, обильно поливая, мульчируют. Через неделю подвязывают к шпагату под первым-вторым листом. Еженедельно стебель подкручивают, обвивая шпагатом (1 оборот – на 2 междоузлия). Первые 7-10 дней после посадки не поливают. Затем поливают регулярно, обильно, 1-2 раза в неделю, а при наливе плодов – чаще. Поливают «под корень» или в канавки между рядами, чтобы вода не попала на листья. После полива теплицу проветривают любым способом, т.к. томат не боится сквозняков. Индетерминантные растения формируют в 1 стебель, удаляя все пасынки и оставляя только главный побег. Детерминантные сорта легче формировать в 2-3 стебля. При формировании в 2 стебля вторым оставляют побег, расположенный под первым соцветием. За 35-40 дней до окончания вегетации верхушки всех побегов прищипывают, оставляя над соцветиями по 1-2 листа, за счет которых происходит их развитие. Первую корневую подкормку проводят через 2-3 недели после посадки. Далее подкармливают через 10-14 дней, чередуя комплексные минеральные (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква») и органические удобрения. Выращивание в открытом грунте. Весной за 5-6 дней до посадки вносят минеральные удобрения и перекапывают почву. Высадку рассады проводят, когда минует угроза заморозков. Среднерослые сорта (высотой 60-70 см) сажают в 2 ряда с междурядьями 50 см, в ряду – через 35-40 см, более высокорослые – с расстоянием между рядами 70-80 см, а в ряду через 45-50 см. Невысокую крепкую рассаду сажают вертикально, углубляя в почву только почвенный горшочек. Подокучивают растения через 15 дней. Если рассада переросла, то сажают ее наклонно, почти лежа. Пока растения не приживутся, их не поливают. В дальнейшем полив – 1-2 раза в неделю. Поверхность почвы мульчируют. Подкармливают растения 3-4 раза за вегетацию. Растения подвязывают к колышкам, формируют, удаляя все пасынки ниже первой цветочной кисти. На каждом побеге после образования 3-4 цветочных кистей верхушки прищипывают.

Для защиты овощей от вредителей грядки после посадки или посева укрывают нетканым материалом, не снимая его, пока не закончится вылет вредителей.  В средней полосе – до середины–конца июня.     Вредители отложат яйца на родственных сорняках (морковная муха – на зонтичных (сныть), капустная белянка – на крестоцветных (сурепке и др.)), поэтому важно уничтожать сорняки. Для борьбы со слизнями вдоль грядок раскладывают широкие доски. Под ними слизни собираются в поисках влаги. Ловушки осматривают, слизней уничтожают. Не пустить капустницу на грядки! Есть оригинальный метод борьбы с капустной белянкой. Т. к. ее личинки и гусеницы очень прожорливы, взрослые бабочки инстинктивно ищут участки, не занятые конкурентами. Яичная скорлупа, развешанная среди капусты, имитирует заселение грядки белянками, из-за чего бабочки-родители ищут другое место для яйцекладок. Или другой метод – над грядкой с капустой размещают обычную сетку (причем с боков закрывать не нужно). Бабочки облетают такую грядку стороной. Дело в том, что в природе бабочки садятся на растения вертикально. Сетка воспринимается ими как преграда, а подлететь сбоку они не умеют.

Некорневая подкормка – это подача в растение элементов минерального питания не через корень, а непосредственно в листья. Осуществляется не поливом, а опрыскиванием листьев неконцентрированными растворами минеральных удобрений.      Она не заменяет корневое питание растений, а служит его дополнением, а также «скорой помощью» в следующих случаях. Угнетённое состояние растений из-за подмерзания или повреждения корней, что ведет к прекращению подачи питания в крону к листьям. Подмерзание древесины, из-за чего нарушается «транспортировка» питания из корней в листья по сосудам растения. Плохой рост, хлороз листьев, усыхание краёв листовых пластинок, изменение их окраски и т. д., что указывает на недостаток или избыток определённых элементов питания (часто избыток одного элемента можно ликвидировать, подкормив растение другими, т.к. важно именно правильное соотношение). При сильном повреждении части листьев (заморозками, градом, вредителями), чтобы стимулировать деятельность оставшихся, а также после воздействия иных стрессовых факторов. При созревании плодов для повышения их лёжкости (за 3–5 недель до съёма плодов растения опрыскивают раствором солей кальция). Удобрение серии "Здравень турбо" в экономичной упаковке "бочка" на 200 л воды Кроме того, некорневая подкормка слабыми растворами комплексных удобрений с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» (10 г на 10 л воды) или «Здравень аква» (35 мл на 10 л воды)) рекомендуется 2-3 раза за вегетацию в следующие сроки: в фазу бутонизации, через 5–10 дней после цветения, затем еще через 10– 15 дней (когда начинается интенсивное развитие завязей), во время интенсивного роста плодов (причем, в подкормке должны содержаться бор и кальций). Осенью опрыскивают незадолго до опадения листьев раствором мочевины (400 г на 10 л воды) для уничтожения спор парши.

Это многолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Взрослое растение – мощный куст со стеблями высотой 70–150 см. Стебли полые, хорошо облиственные. Цветы сине-фиолетовые или бледно-голубые. Достоинства – зимостойкость, скороспелость, отавность, высокое содержание протеина. Козлятник быстро отрастает весной и дает ценный зеленый корм, по содержанию белка и аминокислот не уступающий люцерне, а по витаминам – превосходящий и ее, и клевер. Ценное свойство – неосыпаемость листьев при сушке. Хорошо поедается всеми видами животных. Повышает плодородие почвы, накапливая в ней азот. Является хорошим медоносом. Важно, что травостои козлятника с годами не изреживаются, поэтому участки с козлятником используют до 8 лет. В 1-й год развивается медленно, достигая высоты 40-60 см, поэтому скашивают на корм его только после 100-120 дней активного роста, к концу вегетации. В последующем козлятник отрастает в конце апреля – начале мая, давая самый ранний корм. Цветение – в начале июня. Семена созревают к середине июля – началу августа. Козлятник холодостоек и морозостоек, но влаголюбив и требователен к почве. Кислотность обязательно близкая к нейтральной. Посевы закладывают на плодородных, водопроницаемых, известкованных дерново-подзолистых почвах рано весной. Сеют рядами с междурядьями 45–60 см. Норма высева – 100 г на сотку, если сеять «вразброс» – до 400 г. Глубина заделки семян не более 1,5–2 см. В конце лета подкармливают суперфосфатом (2 кг на сотку) и сульфатом калия (1 кг на сотку). Первый укос – в фазу бутонизации и в начале цветения, второй – после отрастания отавы до 40–60 см. Для получения большей массы отавы через 10-15 дней после 1-го укоса проводят внекорневую подкормку комплексным удобрением с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» – 10 г/10 л воды).

СЕМЕНА моркови прорастают при температуре 3-6˚С. Всходы выдерживают заморозки до минус 3-4˚С. Оптимальная температура для роста – 15-25˚С. Морковь требовательна к влажности почвы, особенно при прорастании семян и в начале роста. Также требовательна к свету. Морковь взошла...     Загущение и несвоевременная прополка ведут к вытягиванию растений и снижению урожая. Морковь очень требовательна к почве. Не переносит кислых и засоленных почв. Лучшие почвы – легкие, унавоженные. Морковь высевают через год после внесения навоза, когда он разложится и перепреет. Лучшие предшественники – картофель, фасоль, огурцы, капуста. На раннюю продукцию посев проводят сразу, как только почва прогреется до 3-4°С. При выращивании для хранения – во второй половине мая – июне. Глубина заделки семян 1–3 см. Междурядья шириной 25–30 см. Расход семян 0,6–1 г/м². При загущении всходы прореживают в фазе 2–3 настоящих листочков, оставляя между растениями 2–4 см.     После посева нельзя допускать образования корки, иначе проростки погибнут. Под морковь вносят до 50-60 г/м² комплексного минерального удобрения (две трети – осенью под перекопку, остаток – в виде подкормок). За лето проводят 2-4 подкормки удобрениями с магнием и микроэлементами (напр. «Здравень турбо» для свеклы и моркови). Чтобы корнеплоды не растрескивались, почва не должна пересыхать, поливы должны быть регулярными.    За сезон проводят 5–7 поливов по 5–6 л/м² за раз, совмещая с подкормками. Основной вредитель – морковная муха. Меры борьбы: обработка во время лёта мухи (при температуре почвы 15–17°С) инсектицидами (напр. «Алатар»).    Основные болезни – фомоз, альтернариоз, мучнистая роса. Меры борьбы: посев протравленными семенами, опрыскивание фунгицидами.    Важный агротехнический прием – окучивание растений. При этом уничтожаются сорняки и предотвращается позеленение верхушек корнеплодов.

В зависимости от вида овощей оптимальная температура – 16-25°С, причем в ночное время она должна быть на 4-8°С ниже, чем днем.    Если не снижать температуру в теплице в ночное время, а также в пасмурные дни, зеленая масса даст избыточный рост, а урожайность и качество плодов снизятся. В случае, если интенсивность освещения и температура в сооружении слишком высоки, растения будут испытывать недостаток в воде, хотя почва при этом будет оставаться влажной. В жаркие дни необходимо проветривать сооружения, затенять растения, увлажнять воздух.  Теплицы могут освещаться люминесцентными лампами: их можно размещать возле растений, они экономичны и максимально приближены по световому спектру к дневному свету. Также благоприятно влияют на растения и убивают вредных насекомых фотосинтетические или ультрафиолетовые лампы. Нежелательно использовать в теплицах лампы накаливания: они не экономичны и выделяют слишком много тепла.

Этот корнеплод во многом превосходит кормовую свеклу: отлично хранится (до июня – почти без потерь), содержит много витаминов, имеет потрясающе высокую урожайность. Корнеплоды вырастают до 4–6 кг и более. Куузику образует мощный стебель (высотой до 50 см) с крупными, сочными листьями, также идущими на корм. К почвам не требователен. Агротехника – почти как у капусты. В середине апреля (для средней полосы) семена высевают на рассаду (можно на грядку под пленку). При появлении 3-4 настоящих листочков высаживают по схеме 35×45 см. Вносят калийные удобрения (напр. древесную золу – 1-2 стакана /м²) и перегной (до 10 кг/м²). Нельзя давать много азота или вносить свежий навоз – корнеплоды вырастут уродливыми, крупными, но пустыми внутри, будут плохо храниться. Через две недели после пересадки хорошо подкормить комплексным удобрением с микроэлементами для корнеплодов (напр. из серии «Здравень турбо»), 2-я – подкормка – еще через 2-3 недели. Нуждается в регулярных поливах. Убирают при первых заморозках. Подрезают длинные корни, срезают верхнюю часть стебля, оставляя 20-30 см.

Большинство огородников в начале апреля радуются молодой, крепкой рассаде, но и хлопот с ней много. Рассаду перед высадкой в почву надо обязательно закаливать.     Высадка, как правило, производится, когда погода ещё не достаточно теплая, и без закалки рассада может погибнуть. Закалять её начинают за две – три недели до высадки. Сначала растения выставляют на балкон по ночам, а за неделю до высадки ее оставляют там постоянно, но при условии, что в это время нет мороза. Есть еще другие применения низких температур. Закаляем рассаду прямо на рабочем месте Если погода, подходящая для высадки рассады, задерживается, а растения уже перерастают, то низкая температура применяется для замедления роста рассады. Если в начале роста рассады не достаточно света, то температуру воздуха нужно снизить. Растения не так сильно вытягиваются и растут более крепкими. Этот метод особо эффективен для капусты.

Разные виды овощей нуждаются в разной температуре грунта, оптимальное соотношение температуры воздуха и грунта позволяет получить ранний обильный урожай. Слишком низкой считается температура грунта около 6-10°С (для тыквенных – около 12°С), слишком высокой – 20-28°С (для тыквенных – более 30°С). При нарушении температурного режима почвы поглощение воды растениями резко снижается или прекращается даже при влажном грунте. При соблюдении температурного режима корневая система растений становятся более мощной. Рекомендуется температура грунта в пределах 14-26°С; в сочетании с оптимальным освещением это дает возможность снизить температуру воздуха в сооружении. Целесообразно использовать биологическое топливо (саморазогревающиеся субстраты). Для быстрого повышения температуры грунт поливать теплой (25-30°С) водой. В отличие от воздуха температура грунта должна быть одинаковой днем и ночью.

Майоран как пряно-ароматическое растение известен с древности, но у нас все еще мало распространен. В средней полосе его выращивают через рассаду, высаживая ее в грунт через 30-35 дней после всходов, когда пройдет угроза заморозков. В южных областях одревесневающие к осени кустики отлично зимуют, а посадки размножают делением 2–3-летних растений. У цветочных бутонов, молодых побегов и листьев этого растения легкий, схожий с кардамоном, запах и чуть горьковатый вкус. Используется для холодных подкисленных напитков; листья – во фруктовых салатах, бутоны – для ароматизации уксуса, а свежей и сушеной зеленью заправляют соусы к горячим блюдам. Обладает лечебными свойствами: чай успокаивает при стрессах и усталости; настой, выпитый натощак, – легкое мочегонное средство. Побеги срезают в 5–8 см от земли при распускании цветков и сушат в тени. Хранят в темных стеклянных банках. Майоран любит рыхлые, богатые органикой, нейтральные или слабокислые почвы. При посеве его мелкие семена рассыпают по поверхности влажной земли, накрывают стеклом, пленкой. Посевы держат в тепле (20–25°С). Всходы появляются через 6–10 дней и сначала растут медленно. Рассаду высаживают в грунт свободно, не загущая. Невысокие компактные кустики (30–50 см) быстро ветвятся и обильно цветут в июле –августе. Цветки, собранные в соцветия, привлекают пчел. Листья майорана мелкие, овальные, на небольших черешках. Сорта, отличающиеся сильным ароматом: Термос, Байкал и более урожайный сорт Кудесник.

Растениям, и особенно рассаде, нужны не только азот, фосфор и калий, но и микроэлементы. Железо входит в состав хлорофилла и отвечает за интенсивность фотосинтеза. Его недостаток задерживает рост. Бор уменьшает количество пустоцветов, предотвращает опадение завязей, ускоряет накопление сахаров и крахмала. При недостатке бора побеги и листья развиваются в уродливых формах. Медь отвечает за водный баланс растений, при ее недостатке теряется тургор, листья поникают, молодые всходы погибают. Большая часть наших почв бедна растворимыми формами меди. Цинк отвечает за биосинтез витаминов и ростовых веществ. Молибден уменьшает накопление и содержание нитратов в продукции, ускоряет плодоношение и увеличивает урожай. Серия удобрений Здравень Турбо Полностью обеспечить этими элементами рассаду и взрослые растения помогут удобрения«Здравень турбо». Их эффективность многократно подтверждена научными исследованиями и опытом тысяч российских садоводов.

Наши предки для получения скороспелого картофеля ранней весной выбирали лучшие здоровые клубни и клали их в сырые опилки. Можно брать и дольки картофеля, тогда их срезы обсыпают сухой золой и оставляют так на сутки. (Лучше брать раннеспелые или среднеранние сорта картофеля). Кладут в ящик на слой опилок в 1-2 вершка, сверху снова насыпают опилки толщиной в 1 вершок (вершок равен 1,75 дюйма, или 4,45 см). При 12-14°С и высокой влажности опилок и воздуха за 14 дней у клубней образуются корни и побеги. Пророщенные клубни пересаживают в ящики с хорошей, рыхлой парниковой или огородной землей, чтобы побеги были почти в лежачем положении, на 1-1,5 вершка друг от друга. Сверху засыпают на ½ вершка землей, чтобы побеги наполовину были в земле. Ящики ставят ближе к свету, поливают 2 раза в неделю теплой водой. Совет современности: раз в неделю подкармливают комплексным удобрением «Здравень турбо» – 3 г/2 л воды. Участок под ранний картофель выбирают на солнечной стороне. После схода снега почву для быстрого прогревания укрывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, что позволит высадить картофель на 2 недели раньше. Когда почва достаточно прогреется на глубину в штык лопаты, с помощью мотыги или окучника нарезают гребни, в которые через 1-2 дня высаживают рассаду картофеля из ящиков. Из удобрений в гребни вносят перегной, компост, по 10-15 г под каждое растение нитрофоски. При высадке растения засыпают землей полностью, вместе с ростками и первыми листочками, стараясь не повредить ростки и корни. Посадки укрывают белым нетканым материалом (типа спанбонд). Укрытие снимают, когда пройдет риск ночных заморозков. В дальнейшем проводят одно окучивание, а когда кусты достигнут высоты 35-40 см, ботву слегка «прикатывают» к земле, – это останавливает ее рост и усиливает налив клубней.

Проблема сырых почв в том, что переувлажнение нарушает нормальное дыхание корней. Но некоторым растениям постоянная высокая влажность почвы нужна для полноценного развития. Поэтому многие кустарники хорошо могут расти в таком саду. Например, ирга канадская выносит и временное затопление, и сухость. Этот высокий кустарник со съедобными плодами обильно цветет весной белыми цветками, собранными в кисти, а осенью привлекает яркой окраской листвы. Дерен белый Кессельринги Дерены (дерен белый, кроваво-красный, отпрысковый) – декоративные кустарники, часто используемые в озеленении. Они устойчивы не только к повышенной влажности, но и к засухе, и к затенению. Рябинник рябинолистный – нетребовательный быстрорастущий кустарник, образующий пышные заросли с мелкими белыми цветками. Курильский чай, известный также под русскими названиями лапчатка и пятилисточник, – невысокий, устойчивый к неблагоприятным условиям кустарник, продолжительно и эффектно цветущий, обладающий красивой густой кроной и изящными листочками. Спирея Для влажных почв подойдут и белоцветные спиреи ниппонская и березолистная, цветущие весной и в начале лета. Представляет интерес для больших участков сирень сетчатая, которую также называют «японской». Это крупная древовидная сирень, цветущая позже всех сиреней — в конце июня – в июле. Больше известна похожая на нее сирень амурская. Вейгела Красивоцветущие кустарники вейгелы также любят влажную почву, выносят полутень. Эти растения – «нежные», требуют посадки в защищенных местах, однако очень декоративны и разнообразны по видам и сортам. Из неприхотливых выделяют вейгелы – цветущую, Миддендорфа и сорта вейгелы гибридной. Застой воды и заболачивание хорошо переносит жимолость Маака. Влаголюбивы все гортензии и калина обыкновенная, а также бузина канадская, черная, кистистая. Выдерживают избыточное увлажнение и неприхотливые бирючина обыкновенная и сирень венгерская. Калина Часто сырые почвы бывают еще и кислыми. На таких участках хорошо растут клюква крупноплодная, брусника, все виды багульника, вереск обыкновенный, эрика четырехмерная.