Огород

Первую подкормку моркови проводят вместе с первым прореживанием (в фазе двух настоящих листьев).     Можно использовать настой сорняков, разведенный водой (1 часть настоя и 5 частей воды) с добавленным сернокислым калием (1–2 ст. ложки на 10 л). Моркови нужен обильный полив только до второго прореживания.    Также отлично подойдет специализированное удобрении «Здравень турбо» для свеклы и моркови (15 г на 10 л воды на 2–3 кв. м) или «Здравень-Аква» (50 мл на 10 л воды). При 2-м прореживании (в фазе 5–6 листьев, в начале образования корнеплода) подкармливают калийным удобрением (3 ст. ложки на 10 л воды) или снова «Здравнем».    Хорошие результаты дает подкормка золой: 1 стакан золы на 10 л воды настаивают в течение суток. Моркови нужен обильный полив только до второго прореживания. После полива рыхлят, чтобы не образовалась почвенная корка. Затем её поливают реже, т. к. из-за избытка влаги корнеплод растрескивается.    Растрескивание корнеплода может быть вызвано также избытком азота.

Внутрипочвенное орошение Внутрипочвенное орошение, по сравнению с поверхностным, имеет преимущества: вода подается непосредственно к корневой системе растений, поверхность при этом остается сухой, благодаря чему на ней растет меньше сорняков; при внутрипочвенном поливе не происходит уплотнения верхних слоев почвы водой; вода расходуется более экономно; уменьшается испарение влаги, поэтому почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням, не образуется, при этом снижается потребность в рыхлениях; при внутрипочвенном поливе удобно вместе с водой вносить удобрения для подкормки. При устройстве систем внутрипочвенного увлажнения применяют пластиковые трубы. В них просверливают отверстия диаметром 2 мм с частотой по схеме посадки орошаемых культур. Через эти отверстия вода и поступает к корням растений. Глубина укладки труб зависит от вида растений. Подземное орошение Воду подают из накопительных емкостей (лучше нагревшейся на солнце) через выпускные краны к каждой группе культур. Для садовых деревьев и кустарников можно также сделать подземное орошение. Водосточную трубу, через изогнутое колено, соединяют с подземной асбестоцементной трубой (дреной) диаметром 100–150 мм. На её противоположный конец надевают кольцо, заканчивающееся расположенным на поверхности земли вентиляционным оголовком с сеткой. Еще одну сетку (с ячейками размером до 3х3 мм) в качестве фильтра устанавливают в водосточной воронке. В стенках дрены через 10–15 см просверливают отверстия (или делают пропилы шириной 10–15 мм в глубину на треть диаметра). Дрену укладывают (отверстиями или пропилами вниз) с уклоном в траншею на подушку из крупнозернистого песка и слой шлака толщиной 10 см. Поверх трубы насыпают еще один слой песка (толщиной 5 см) и зарывают траншею. Глубина от поверхности до дрены составляет 25–35 см.

Известно более 50 картофельных вирусов. Один из самых распространенных — андийский вирус крапчатости, вызывающий желтую крапчатость листьев. Похожие симптомы вызывают также: aндийский латентный вирус, aндийский вирус Т картофеля, андийская мозаика дикого картофеля, андийский вирус пожелтения жилок листьев. Для человека картофельные вирусы не представляют опасности. Признаки вирусной инфекции: желтые крапины, пятна или полосы на листьях, сами листья морщинистые, скрученные, тусклые и ломкие. Отличия вирусов между собой выявляются только лабораторно. К счастью, андийский вирус не относится к тяжелым заболеваниям растений. Кроме картофеля поражаются также томаты и табак. Зараженные растения отличаются желтой крапчатостью на листьях. Пораженные растения уничтожают при прочистках. Чтобы инфекция не распространялась, надо в начале лета удалить с участка все растения с признаками крапчатости. Важно знать, что вирусы передаются с одного растения на другое при прямом контакте. Поэтому главное правило такое: когда выдергивают с корнем (и маточным клубнем) больное растение, его выносят с посадок очень аккуратно, чтобы вирусное растение и руки не касались оставшихся здоровых кустов. Эффективный способ оздоровления картофельных посадок — отбор на посадку клубней от здоровых кустов. При этом ориентируются на следующие признаки: 1) куст имеет более трех мощных стеблей; 2) листья хорошо развиты, без признаков крапчатости, имеют равномерную зеленую окраску; 3) урожай с куста — больше 5 клубней среднего и крупного размера без признаков болезней (пятен, гнили и т. д.). От семенного материала с таких кустов на следующий год будет получен более высокий урожай. Если применять этот метод ежегодно, отбирая лучший посадочный материал, то можно значительно реже покупать сортовой материал высокой репродукции.

При выращивании огурцов в пленочных тоннелях их не формируют. Но формировка всё же нужна при выращивании в сдвоенном тоннеле высотой 1,5 м, т. к. во 2-й половине июня повышается загущенность, что ведет к снижению урожая, затрудняет опыление цветков насекомыми и повышает риск заболевания белой гнилью.       В течение первой половины июля прищипывают около 50% нижних отплетков, оставляя на каждом от 2 до 5 листьев. Если температура в теплице или тоннеле достигнет +25…+30 °С и выше, листья начнут подвядать. Поэтому в наиболее жаркое время дня (14–16 часов) проводят освежающие поливы теплой водой по листьям. Это предохраняет растения от перегрева и повышает относительную влажность воздуха. Также поливают дорожку и обрызгивают несущие конструкции теплицы. Горечь у огурцов может появляться из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание. Хорошо устроить капельный полив. При длине грядки 10–15 м это экономит время, позволяет совмещать поливы с жидкими минеральными подкормками. Пластиковые гофрированные шланги с отверстиями в 1 мм раскладывают в междурядье растений и между рядами и краями грядки и присоединяют к бочке с краном. В жаркую погоду поливают грядку теплой водой до 3 раз в день. В жаркое лето огурцы могут повреждаться паутинным клещом. Одной из профилактических мер является постоянное увлажнение воздуха путем частых опрыскиваний растений теплой водой. Также можно опудривать препаратами серы, но тогда огурцы нужно обязательно мыть перед употреблением. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неправильном поливе. В пасмурную погоду надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почву у основания стеблей, не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.  

Базилик гвоздичный (не путайте с «фиолетовым») — компактное, раннеспелое (30–40 дней от всходов до первой срезки зелени) растение высотой 30–40 см. Листья крупные, удлиненные, ярко-зеленые, слегка изрезанные по краю. Аромат сильный, с гвоздичным или гвоздично-анисовым привкусом. Выращивается через рассаду, семена высевают в конце марта. Всходы появляются через 10–12 суток, после чего растения надо проредить на расстояние 5 см. Высадка рассады в открытый грунт — в начале июня. Схема посадки 30х30см. Базилик предпочитает хорошо структурированные, богатые гумусом почвы. Нуждается в регулярных поливах. Идеально подходит для выращивания в горшках на балконах и лоджиях. Для использования в салатах у базилика гвоздичного срезают листья с молодых растений длиной 10–12 см. Для заготовки впрок уборку проводят в начале цветения, срезая растения на уровне нижнего яруса листьев, затем сушат.

Семена огурцов в течение 12 часов перед посевом замачивают в воде, нагретой до кипения и быстро охлажденной до +20°С. Или обрабатывают семена 0,2–0,3% растворами марганцовки и борной кислоты, а в процессе вегетации с интервалом в 6–7 дней опрыскивают такими же растворами, но разбавляя их еще в 10 раз.       Для повышения всхожести семян, хранившихся в течение года, их пред посадкой прогревают при +50…+55°С в течение 1–2 часов.      Можно высевать огурцы вместе с притенителями (кукурузой, подсолнечником). Семена огурцов и притенителей высевают строчками поочередно по схеме 60х40 см, причем огурцы высевают с шагом 8–12 см, а притенители — 45–50 см. После появления 3-го листа у огурцов из рядов растений-притенителей формируют шпалеру для огурцов, натягивая горизонтальные опоры. Срок сбора огурцов продлится до конца сентября.      В жаркое лето огурцы поливают как можно чаще, но только теплой, а не холодной водой.     После всходов или высадки рассады вдоль грядки невысоко от почвы натягивают проволоку в 1–2 ряда для лучшего проветривания и опыления. По мере роста плетей их перекидывают через проволоку.      Верхний слой почвы рыхлят после каждого полива или дождя, как только почва сверху подсохнет. Это активизирует рост. Нельзя рыхлить глубоко, т. к. корни огурцов расположены близко к поверхности.      Высокие урожаи невозможны без обеспечения сбалансированного питания. Идеальное удобрение для подкормки, содержащее азот, фосфор, калий и микроэлементы в правильном соотношении, — «Здравень турбо для огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов». Благодаря ему ускоряются развитие растения и сроки созревания урожая, активизируется работа корневой системы, увеличивается число завязей и зеленцов, повышается содержание в огурцах витаминов и полезных минералов, улучшаются засолочные свойства. 1-я подкормка — через 10–15 дней после высадки в грунт (при безрассадном способе — в фазе 3–4 настоящих листьев), затем — 1 раз в 2 недели. При поливе — 15 г удобрения на 10 л воды на 1,5 кв. м.

Краснокочанная капуста более холодостойка, меньше повреждается вредителями и прекрасно хранится (до марта). Кочаны у нее красно-фиолетовые, очень плотные. Окраска связана с высоким содержанием цианидина (вещества, предупреждающего сосудистые заболевания). А фитонциды краснокочанной капусты препятствуют развитию туберкулезной палочки. Диетическими свойствами превосходит белокочанную. В ней меньше клетчатки, но больше витамина С и провитамина А. В пищу используют в свежем (салаты, винегреты), маринованном или тушеном виде. По агротехнике сходна со средне- и позднеспелыми сортами белокочанной капусты. Выращивают после бобовых, картофеля, огурцов, лука, свеклы, томата. Возвращают на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. Осенью почву перекапывают на глубину штыка, а весной — еще раз на глубину 15–17 см (если почва тяжелая) или рыхлят на 10–12 см (если легкая). Под перекопку вносят навоз или компост (4–6 кг на 1 кв. м) вместе с минеральными удобрениями. Полезна древесная зола, усиливающая окраску листьев и кочанов. Её вносят осенью под перекопку и весной при рыхлении по 1,5–2 кг на 1 кв. м (вместо минеральных удобрений) или при посадке рассады в лунки по 60–80 г. В средней полосе семена высевают с 1-ой половины марта до 1-ой половины апреля. Высаживают 45–60-дневную рассаду в середине мая по схеме 60х50 см. Лунки перед посадкой проливают теплой водой по 1,5 л воды на каждую. 5–6 дней поливают ежедневно. Уход — частые рыхления, а также подкормки: через 10 дней после высадки рассады и в фазе начала завивки кочана, через 1,5–2 месяца после высадки в грунт (идеально подойдет удобрение «Здравень турбо» или «Здравень-Аква»). В период роста обильно поливают, особенно при формировании кочанов, которые созревают в течение августа и сентября. Убирают в середине октября при температуре не ниже -4°С. Урожайность — 2,5–3 кг с 1 кв. м. Перед закладкой кочаны очищают до плотно прилегающих листьев и оставляют кочерыгу длиной до 2 см.

Часто выбирают сорта, а не гибриды, хотя у гибридов урожай будет примерно на 30% больше, чем у сортов. Также гибриды более устойчивы и лучше приспосабливаются к новым климатическим зонам.     Многие сорта для открытого грунта сажают в теплицу и, наоборот, тепличные гибриды — в открытый грунт. Низкорослые детерминантные сорта (для открытого грунта) не смогут освоить объем теплицы и дадут меньший урожай. Тепличные гибриды в открытом грунте страдают от перепадов температуры, поражаются болезнями и плохо опыляются. Выращивание в одной теплице томата и огурца: при этом страдают и снижают урожайность обе культуры. Огурцу требуются более высокие температура и влажность воздуха, чем томату. Лучше разделить теплицу пленкой на 2 отсека с отдельными входами и вентиляционными форточками. Томатам нужны частые проветривания и иные защитные мероприятия.     Нельзя опаздывать с пасынкованием (удалением боковых побегов, растущих из пазух листьев). Пасынки удаляют при размере 3–4 см, не оставляя пеньков, у самого основания в 1-й половине дня в сухую погоду.     Неправильная формировка: не удаляют сильные боковые побеги, не прищипывают верхушку, из-за чего получается развесистый куст без плодов. В открытом грунте редко получают с растения больше 4 кистей с плодами, поэтому после закладки 4-й кисти и 2 листьев после нее стебель прищипывают. При выращивании на шпалере томаты нужно подвязывать, причем подкручивают шпагат вокруг стебля, а не стебель вокруг шпагата. На 2 междоузлия побега делают 1 оборот шпагата, т. к. при более редких оборотах стебель сползает вниз.    Необходима профилактическая защита растений от болезней. В теплицах такие обработки проводят каждые 2 недели, а в период плодоношения — сразу же после очередного сбора плодов.     Жирование растений — рост мощных побегов и крупных листьев в ущерб плодоношению. Если томаты начнут жировать, то этот процесс не остановить. Причем внесение свежего навоза всегда ведет к жированию.    Важно обеспечить томаты магнием (признак его недостатка — пожелтение листьев между жилками). Обязательно проводят подкормки магниевыми или специальными комплексными удобрениями (так, идеально подойдет «Здравень турбо для томатов и перцев» или аналогичный жидкий «Здравень-Аква»). Будет ли завязь?     Иногда хозяева, приезжающие на участок раз в неделю, закрывают теплицу при отъезде, и она не проветривается. При теплой или жаркой погоде растения очень ослабевают, у них слипаются пыльцевые зерна, не происходит нормального опыления цветков и завязывания плодов.

Многолетнее растение, любит затененные места, растет на любых почвах, кроме кислых, с пахотным слоем 30 см, засухоустойчиво. Имеет толстое корневище и сочные, крупные, богатые витаминами листья.     Размножается семенами, побегами и корневищами. В пищу идут черешки листьев в свежем виде, в компотах, варенье и в начинке для сладких пирогов. Первый сбор листьев с одного растения ревеня    С лечебной целью применяют препараты из корней ревеня. Действует двояко: в малых дозах как вяжущее, а в больших как слабительное (при запорах, атонии кишечника, скоплении газов). Эффект наступает через 8–10 ч после приема порошка, настоя или сока. Однако пожилым людям его не рекомендуют. Сок ревеня применяют также как общеукрепляющее при малокровии и туберкулезе, как витаминное средство — по полстакана 3 раза в день. Из-за содержания щавелевой кислоты ревень опасен для детей, может вызвать отравление.    Корни выкапывают в августе–сентябре, очищают и промывают, режут на куски, провяливают и сушат при 60°С. Настой: 2 ст. ложки измельченных корней заваривают, как чай, стаканом кипятка. Агротехника ревеня     Ревень растет на одном месте 10–15 лет. Размножается делением корневищ и семенами. Из семян выращивают рассаду, высаживаемую в сентябре этого же года или весной по схеме 1х1 м. Но чаще —делением корневищ. Разрезанные корневища весной или (лучше) осенью слегка подсушивают на солнце, чтобы срезы не загнили, и высаживают.    Листья начинают собирать со 2–3-го года жизни растений. За сезон проводят 3 сбора листа (с середины мая до июля). При сборе около 30% листьев оставляют, чтобы не ослаблять растение. На одном кусте образуется 15–20 товарных листьев и цветоносы, которые нужно срезать у основания, т. к. они истощают растение.    Ревень дает высокие урожаи на легких суглинистых, супесчаных и торфяных почвах с глубоким пахотным горизонтом. При близости грунтовых вод выращивают на грядах. Не выносит затопления. Но переносит значительное затенение, можно сажать под пологом деревьев. Ревень в апреле     Оптимальная рН — 4,5–5. На 1 кв. м вносят 10–15 кг навоза или компоста, а перед посадкой — 100–140 г минеральных удобрений. Почву до посадки перекапывают на 30–35 см. Обязательны своевременные поливы, иначе черешки станут тонкими, короткими и горьковатыми на вкус. Избыточное увлажнение также тормозит рост ревеня и ухудшает его вкус.    Поливают вечером или рано утром, увлажняя почву на большую глубину. Норма полива в засушливые периоды — 10–15 л на кв. м. Поливают не в середине куста, а на расстоянии 30–40 см вокруг центра куста. Рекомендуется мульчирование, в т. ч. на зиму, опавшей древесной листвой. Для этого грядку огораживают сеткой высотой 30 см и осенью заполняют её утрамбованной листвой. Почву перед этим рыхлят. Когда весной над поверхностью мульчи появятся молодые побеги, листья убирают и собирают светлые стебли отличного вкуса.    Под взрослый куст осенью вносят перегной (3–4 кг), а весной — комплексное минеральное удобрение (30–40 г). После второй уборки урожая подкармливают удобрением с микроэлементами (подойдет «Здравень для капусты и зеленных культур»). Сорта ревеня Красный поздний 34 — черешки яркокрасные, массой до 160 г. Вкусовые качества хорошие. Крупночерешковый — скороспелый, урожайный. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к болезням. Огрский 13 — среднеранний, урожайный, с хорошими вкусовыми качествами черешков. Линней — ценный по продуктивности сорт для грунтовой культуры и для выгонки. Святой Мартин — похож на сорт Линней, отличается более поздним ростом. Шампань — очень ранний сорт, с приятным кисловатым вкусом. Рояль Альберт — один из наиболее ранних сортов. Эльфорд — один из наиболее пригодных для ранней выгонки сортов. Сеттон — похож на сорт Виктория, но много крупнее. Монарх — один из наиболее крупнорослых сортов. Парагон сходен с сортом Шампань, годен как для открытого грунта, так и для выгонки. Слоновый красный — один из наиболее крупных сортов. Используется преимущественно для выгонки. Земляничный ранний — один из ранних сортов. Используется преимущественно для выгонки. Все сорта ревеня можно объединить в следующие сортовые группы: Ультраранние сорта: Линней, Шампань. Ранние сорта: Крупночерешковый, Московский 42, Обский, Зарянка, Тукумский 5, Упрямец, Земляничный ранний, Слоновый красный, Эльфорд, Рояль Альберт, Сеттон. Среднеспелые сорта: Огрский 13, Парагон, Монарх, Святой Мартин. Поздние сорта: Красный поздний 34. Столовые сорта: Виктория, Циклоп, Огрский 13, Тукумский 5. Сорта для консервирования: Зарянка, Московский 42, Крупночерешковый. Компот из ревеня     Свежие черешки ревеня очистите от кожицы, разрежьте на небольшие кусочки и положите в кипящую воду. Кипятите 3-5 минут, не допуская разваривания. При желании можно добавить корицу или ванилин. На 300 г ревеня: 200 г сахара, 1,5 л воды, немного корицы или ванилина.

Встречается совет выращивать картофель под соломой (или сеном): не надо перекапывать участок, не надо полоть, сорняки исчезают, не надо окучивать, легче убирать. Суть такова: на не вскопанную, а только прорыхленную землю раскладывают клубни картофеля обычными рядами и слегка присыпают их землей. Сверху засыпают соломой. Когда ростки картофеля поднимутся над слоем соломы, в рядки снова добавляют соломы. И так делают, пока толщина слоя не достигнет 30 см. Дальше картофель растет до уборки. Однако на практике у метода больше минусов, чем плюсов. Так, если стоит сухая погода, всходы запаздывают и часть клубней может погибнуть. Трудоемкость операции по неоднократному добавлению соломы значительно превышает затраты труда на прополку и окучивание, хотя сорняки всё равно пробиваются. Убирать картофель крайне неудобно, т. к. сначала нужно убрать солому, а затем из нижнего преющего слоя выбрать клубни. Они при этом обычно влажные и сильно испачканные. Очень много погрызенного картофеля, т. к. на участке размножаются мыши-полевки и слизни. Картофель требует дополнительной сушки и очистки. Урожайность такая же, как при обычном способе, или ниже.

Почву для сидератов обрабатывают так же тщательно, как для овощей. Её хорошо разрыхляют, т. к. это способствует быстрому росту корней и зеленой массы. Семена заделывают неглубоко. Глубина заделки зеленой массы на легких почвах 12–15 см, на тяжелых 6–8 см. При более глубоком закапывании она не разлагаются, а превращается в торфообразную массу. При посеве сидератов в почву вносят фосфорные и калийные удобрения. Оптимальный срок скашивания сидератов — период бутонизации до начала цветения, чтобы не допустить обсеменения. Важным условием эффективности является достаточное количество дождей (или поливов) в период роста сидератов и в периодих перегнивания их в почве. При этом излишек закапываемых сидератов вреден, т. к. большое количество свежей зеленой массы в почве будет не перерабатываться, а киснуть. Кроме того, образуется излишек азота. Лучше часть сидератов заложить в компост. В свежескошенных растениях содержатся ингибиторы (замедлители) роста и прорастания, поэтому посев или посадку овощей проводят после частичного разложения сидератов. Воздействие сидератов на почву ощущается 4–5 лет. Осенью высевают смесь озимой вики и ржи. Ранней весной зеленую массу заделывают в почву. За 4–6 недель она разлагается, после чего участок засаживают (лучше капустой). Если будут посажены корнеплоды, то зеленую массу скашивают и не заделывают в почву, а используют для компоста. Корни вики быстро разлагаются и обогащают почву азотом, а корни ржи восстанавливают почвенную структуру. Хорошо на зеленое удобрение реагируют томаты: осенью или весной (за 10–15 дней до высадки рассады) сидераты скашивают и заделывают в почву. Горчица на луковой грядке осенью Горчица — хорошее удобрение для лука. Если в августе высеять горчицу, а в конце октября заделать её в почву, то на этом участке урожай лука будет выше, а качество лучше.

Правильный севооборот повышает плодородие почвы, ограничивает развитие сорняков, болезней, вредителей. На приусадебных участках наиболее реально использование овощных и овоще-земляничного севооборотов.    . Овоще-картофельный севооборот: 1-й — капуста цветная или белокочанная; 2-й — лук, чеснок, лук-порей; 3-й — морковь, петрушка, свекла; 4-й — репа, редька, брюква; 5-й — картофель. Органические удобрения вносят под капусту (1-й год) и под картофель (5-й год), известкование проводят осенью под репу, редьку, брюкву (4-й год). В овоще-земляничном севообороте землянику сажают после уборки овощных культур во 2-ой половине августа. Севооборот такой: 1-й год — редис, репа, редька, цветная капуста; 2-й — земляника 1-го года; 3-й — земляника 2-го года; 4-й — земляника 3-ro года; 5-й — капуста; 6-й — картофель; 7-й — морковь, свекла, петрушка. На первоначальную гряду овощи возвращаются через 5–7 лет. В овощных севооборотах можно использовать промежуточные культуры (укроп после редиса или зеленных, редис после зеленных или ранней капусты), обеспечивающие эффективное использование земли. В севооборотах для теплолюбивых культур можно повторно размещать томаты и огурцы, если в предыдущем году не было специфических болезней. Капусту можно размещать на той же грядке только после многолетних сидератов, но тогда нужны сорта, устойчивые к киле. Рассадные культуры (капуста, томат) снижают засоренность, а высеваемые рано и медленно растущие (морковь, лук) — повышают. Поэтому медленно растущие в 1-й период культуры (морковь, лук, укроп) размещают по предшественникам, снижающим засоренность и рано освобождающим грядки для осенней борьбы с сорняками (ранне- и среднеспелые сорта капусты и картофеля, огурцы, сидераты).

Стахис (чистец, китайский артишок) — редкое многолетнее растение. Формирует раскидистый куст высотой до 60 см, похожий на мяту. Стебли прямостоячие, ветвистые. Листья крупные, опушенные. Цветки мелкие, беловато-розовые, собраны в колосовидные соцветия.   Стахис шерстистый    На корнях формирует клубеньки, похожие на витые ракушки перламутрового цвета. Их и используют в пищу. Длина клубеньков до 3 см, диаметр 1–2 см, масса 1–3 г. По вкусу напоминают одновременно артишок и скорцонеру. Стахис неприхотлив и холодостоек. Период вегетации 130–140 дней. Предпочитает легкие, плодородные, хорошо увлажненные почвы. Стахис шерстистый. Рассада. Его агротехника сходна с картофелем. Клубеньки стахиса высаживают в 1-ой декаде мая на глубину 5–7 см рядами (междурядья — 50–70 см, в ряду — через 20–30 см). Уход: прополки, рыхление междурядий, 1–2 окучивания за сезон. Убирают стахис поздней осенью. Кусты подкапывают и обирают клубеньки руками. Хранят при 0...+2°С в ящиках, переслоив песком. А такую рассаду стахиса предлагают в питомнике Целебные клубеньки При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Клубеньки стахиса (100–200 г) тщательно помыть (но не очищать от кожицы), отварить в течение 5–7 минут до размягчения в подсоленной воде. Употреблять клубеньки по 50–100 г натощак (ежедневно, лучше с овощным соком) в течение 1 месяца весной и осенью. При гипертонической болезни. 1 ст. л. цветков стахиса залить 0,5 л кипятка, настаивать 8–10 часов и пить по 0,5 стакана 4–5 раз в день. При ишемической болезни сердца, нарушениях сердечного ритма, болезнях печени и почек, туберкулезе легких, фурункулезе. Сухие корнеплоды стахиса (100 г) измельчить и принимать в виде порошка по 1 ч. л. 3–4 раза в день натощак, запивая овощным соком. При сахарном диабете. Полисахарид стахиса по своим свойствам близок к инсулину, поэтому ежедневный прием 1 ст. л. сока или 1 ч. л. порошка стахиса помогает нормализовать сахар крови и сократить дневную норму лекарства. Салат из стахиса Отварить и охладить 0,5 кг клубеньков стахиса, смешать с 100–150 г нашинкованного листового салата, 200 г измельченного зеленого лука, посолить и заправить майонезом. Подать, посыпав измельченной зеленью петрушки и укропа. Голубцы с мясом, рисом и стахисом Приготовить фарш из 0,5 кг мяса (свинина и говядина в равных частях). Промыть 1 стакан риса. Полкило стахиса промыть, залить кипятком, выдержать 2–3 минуты, затем измельчить. Натереть на терке 1 луковицу и 2 средних моркови. Спассеровать овощи на растительном масле. Соединить подготовленные овощи с фаршем, рисом, посолить, поперчить и тщательно перемешать. Полученную начинку завернуть в капустные листья, предварительно ошпаренные кипятком. В глубокую толстостенную кастрюлю налить немного воды и выложить голубцы. В миске смешать по вкусу сметану, томатный соус, воду, соль и перец. Залить получившимся соусом голубцы. Тушить под крышкой до готовности.

Через рассаду выращивают только часть огурцов или кабачков, предназначенную для раннего потребления.     Пикировка для огурцов не применяется. Семена высаживают прямо в стаканчики диаметром 5–7 см, на глубину 1–2 см. Температура во время роста рассады должна быть +17…+20°С.     Огурец плохо приживается, если перерастет, поэтому рассаду выращивают не так долго, как остальные культуры. Возраст рассады при высадке — 25–30 дней. Высаживают в стадии 2-3 настоящих листьев. В почву огурец высаживают на 1–2 см глубже уровня стаканчика. Рассадой - надежнее...    Кроме этого огурцы и кабачки можно выращивать экзотическим методом — выращиванием сеянцев. Сеянцы — это семена, проросшие до стадии раскрытых семядолей. Сеянцы пересаживают в почву, прикопав по семядоли. Во время укоренения необходим хороший полив. Для подкормки рекомендуется удобрение «Здравень турбо» для огурцов и других тыквенных культур.

Для всех культур отличным соседом будет малина. Она является азотфиксатором и обогащает почву азотом. Если рядом с яблоней посадить малину, чтобы их ветви соприкасались, то малина защитит яблоню от парши, а яблоня малину — от серой гнили.      Хорошо влияют на соседей по грядке амарант и тмин — улучшают физические свойства и структуру почвы, повышают доступность питательных элементов.     Томаты, базилик, огуречная трава, шпинат содержат биологически активное вещество сапонин, способствующее росту и развитию растений. Но бывает и нежелательное соседство. Картофель не любит томаты, подсолнечник, тыкву: они усиливают заболеваемость фитофторозом. Вишня, рябина и яблоня также угнетают его. Томаты очень сильно угнетают виноград и огурцы. Не следует сажать близко смородину и крыжовник, т. к. они могут повреждаться крыжовниковой огневкой. Близкое расположение малины и земляники способствует размножению землянично-малинного долгоносика. Малина - отличный сосед для многих культур! Вокруг посадок капусты рекомендуется сажать иссоп, мяту, полынь, ромашку аптечную, чабер, шалфей. Лук-порей отпугивает гусениц совки. В междурядья капусты уместно высадить бархатцы, настурцию, ноготки – они отпугивают тлю, капустных и морковных мух, белянок. Подсаженный к капусте пастернак привлекает хищных насекомых, уничтожает гусениц. Капуста не сочетается с петрушкой и сильно страдает от близко растущего винограда. Морковь отпугивает луковую муху, а лук – морковную муху. Лук сочетается с земляникой, кресс-салатом, огурцами, редисом, салатом, свеклой. Окаймление грядок лука чабером благоприятно для роста лука. Не сочетается лук с бобами, горохом, фасолью. Если между огурцами посеять укроп, увеличится продолжительность их плодоношения и урожай. Разместив лук и чеснок рядом с огурцами, можно защитить их от бактериоза. А высокорослые помидоры отпугивают от груш и яблонь бабочек плодожорки и защищают их от парши.

Минеральные удобрения делят на простые и комплексные. Простые бывают: азотные, фосфорные, калийные, магниевые. Из азотных удобрений часто применяются селитры, они хорошо растворимы в воде и содержат азот в легкодоступной для растений форме. В аммиачной селитре азот находится сразу в двух формах: одна усваивается быстро и эффективно, а другая обладает пролонгированным действием. Натриевая и кальциевая селитры подщелачивают почву, их не применяют для растений, любящих кислые почвы (рододендронов, вересковых и брусничных). Очень кислое удобрение — сульфат аммония. Его лучше использовать как раз для «любителей» кислых почв. Мочевина содержит азот в медленно поступающей в растения форме. Кроме того, растения не усваивают азот из мочевины при температуре ниже 1+2°С. Нежелательно вносить мочевину на легких почвах (песчаных и супесчаных), т. к. на них часть азота из нее просто теряется. Не следует вносить азотные удобрения в почву осенью, а лучше применять их весной или в подкормках. Считается, что повышенное содержание нитратов в овощах связано с применением азотных удобрений. Это не совсем так. Настоящая причина не столько в уровне азота, сколько в нарушении баланса питательных элементов в почве. Так, дефицит калия, магния и молибдена, а также недостаток света и воды приводят к накоплению нитратов. Фосфор содержится в комплексных удобрениях (аммофос, нитрофоска, диаммоний фосфат, диаммофоска, суперфосфат, аммофос). Суперфосфат бывает простой и двойной. Простой подходит в основном для черноземов и почв со слабощелочной реакцией, т. к. в кислых почвах фосфор из него в течение нескольких дней переходит в полностью недоступные для растений формы. Можно добавлять его в готовящийся компост, пересыпая слои. Двойной суперфосфат эффективен на большинстве видов почв во всех регионах.

Морковь имеет мелкие семена, из-за этого её трудно сеять равномерно. Известный способ предварительной подготовки к высеву — наклейка семян на бумажные ленты. Такие семена можно купить уже наклеенными, а можно изготовить ленту самостоятельно. Морковь на ленте     Туалетную бумагу нарезают полосками шириной 2–3 см и удобной для размещения на грядке длиной. Готовят клейстер (1 ст. ложка муки или крахмала на 1/2 стакана воды). Раскладывают полоски на столе и спичкой, отдельными каплями, через 3–4 см наносят клейстер. На каждую каплю кладут семена по 2–3 штуки при помощи спички, смоченной водой.     Когда клейстер высохнет, полоски сворачивают в рулончики, которые удобно хранить. Лента готова к посадке...     При посеве бумажную ленту разворачивают и кладут семенами вниз в пролитую водой бороздку глубиной 1–2 см. Затем ленту засыпают тонким слоем почвы или компоста и осторожно поливают из лейки.    При таком способе посадки семена не вымываются при поливе или сильном дожде. Пока семена прорастают, бумага разлагается, сначала сохраняя, а затем отдавая семенам дополнительную влагу.

Часто рассада страдает или гибнет из-за сосущих вредителей. Очень вредоносны тли. Они быстро размножаются и высасывают сок из растений, лишая их питания. Самки отрождают по 20–30 личинок, развитие одного поколения происходит за 2–3 недели. Тли также переносят растительные вирусы. Тепличная белокрылка в защищенном грунте распространена повсеместно. Это небольшие насекомые длиной около 1 мм, имеют 4 крыла, покрытые белым пылевидным налетом (похожим на муку). Они переносят такие вирусные болезни, как желтые мозаики, курчавость листьев, желтухи и хлорозы. Наибольший вред наносят личинки, присасывающиеся к листьям. Они питаются соками растений, обычно держатся на нижней поверхности листа. Белокрылка и тля загрязняют листья сахаристыми выделениями, на которых развиваются сажистые грибки («чернь»), угнетающие и ослабляющие растения. Уменьшает численность белокрылок развешивание рядом с растениями липкой ленты, к которой прилипают летающие насекомые. Трипсы также высасывают сок из листьев, цветков и плодов, переносят вирусы и опасные заболевания, загрязняют растения. Они имеют небольшие размеры (0,7–1,3 мм), цвет взрослой особи обычно черный, серый или бурый. Часто появление трипсов выявляют уже по желтым пятнам или обесцвеченным участкам на листьях. Появляющиеся личинки (бело-желтого или сероватого цвета) питаются на листьях, стеблях и плодах, высасывая соки, из-за чего появляются желтые некротические пятна, поврежденные ткани листьев засыхают и выкрашиваются, верхушки стеблей искривляются, завязываются деформированные плоды. Очень часто на рассаде поселяются паутинные клещи. Признаки их появления: листья становятся хлоротичными с точечными некрозами, на них виден паутинный «налет». Из-за крошечных размеров (0,5 мм) сначала их не замечают, а выявляют, когда налет виден. Одна самка откладывает до 200 яиц, при 23–28°C новое поколение развивается за 9–13 дней. Меры борьбы: смывание или опрыскивание мыльной водой (30–40 мл. «зеленого мыла» на 1 л воды). Можно обмыть или опрыскать растения суточным настоем лука или чеснока (1 ч. ложка измельченного лука или чеснока на 1 стакан воды). Также нарезанный чеснок или баночку со скипидаром помещают около растений и на несколько часов накрывают их полиэтиленовым мешочком. Но при массовом развитии вредителей эти мероприятия не помогут. Тогда используют фосфороорганические препараты (напр. «Алатар», «Фуфанон»), действующие и против сосущих насекомых, и против паутинных клещей. Лучше поместить обработанные растения под полиэтиленовый колпак для усиления действия. (Используйте респиратор для защиты органов дыхания!). Отличное решение для защиты рассады и горшечных культур — неоникотиноиды (напр. «Корадо»). Эти препараты проникают в растения через листья и корни и передвигаются по ним, защищая все ткани растения. Ими можно поливать рассаду или опрыскивать: защита от колюще-сосущих вредителей и в том, и в другом случае — до 3–4 недель. Однако на паутинных клещей неоникотиноиды не действуют.

Компост — результат переработки органики микроорганизмами. Способов приготовления компоста существует несколько, но, выбирая, стоит придерживаться общих требований.      Место для компостирования должно быть в полутени. Все составляющие обязательно измельчают. Смешивать нужно свежие зеленые растительные остатки (ботва, трава) с сухими отходами (солома, опилки, ветки). Компост должен быть постоянно умеренновлажным (как отжатая губка). Компостная куча Компост можно делать в открытой куче, а можно сделать симпатичный «домик» из досок, шифера, сетки. Можно завести 3 компостные кучи (или «домик» с тремя отсеками), а можно, применив микробиологические ускорители, ускорить созревание до одного или двух сезонов. Важно соблюдать соотношение между углеродом и азотом. Более старые одревесневшие и сухие материалы более богаты углеродом, а свежие части зеленых растений — азотом. Наибольшее содержание углерода в опавших листьях, азота — в свежем навозе и птичьем помете. Разложение идет тем лучше, чем разнообразнее состав органических материалов, которые слоями укладываются в кучу. Не рекомендуется компостировать такие кухонные отходы, как жир, мясные обрезки, кожура цитрусовых, нельзя класть больные растения — их лучше сжигать. Сидераты и скошенную траву обязательно нужно предварительно подвялить, иначе они будут гнить, а не перепревать. Особенно полезно добавлять сидераты, которые накапливают минеральные элементы: например, окопник содержит калий, бобовые — азот, крапива — железо, горчица и рапс — фосфор. Заполнение компостной кучи проводится послойно: сначала укладывают зеленые растения толщиной 15–20 см, затем этот слой тонко покрывают навозом (куриным пометом), опилками и обязательно землей. После чего проливают из лейки до умеренно влажного состояния. Слои посыпают поочередно золой, суперфосфатом, доломитовой мукой. При высоте 90–120 см кучу закрывают темной полиэтиленовой пленкой. Время созревания компоста зависит от температуры кучи: при низкой температуре срок увеличивается, при высокой — микробы могут погибнуть, оптимальная — около 30°С. Если добавляли микробиологические препараты (например, "КомпоСтим"), компостная куча перепреет через 2–3 месяца. Свежий компост нельзя вносить в корневую или приствольную зону растений — можно обжечь корни. Лучше добавлять его в бороздки или лунки по краю корневой системы, засыпая сверху землей. Полезно внесение компоста осенью на грядки, которые готовят к посадкам в следующем сезоне.

Семена инкрустированные (дражированные), протравленные и в лентах уже обработаны и готовы к посеву. Остальные семена необходимо подвергать дезинфекции, потому что лишь 20% болезней приобретается растениями в период роста, а 80% передается с семенами. Дезинфицируют раствором марганцовки (чайную ложку без горки растворить в 600 мл воды), семена поместить в марлевый мешочек и опустить в раствор на 45 минут. Так поступают с семенами томата, физалиса, лука (чернушки), сельдерея, салата, редиса, кукурузы, фасоли, гороха, бобов. Для перца, баклажанов, капусты, моркови, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, укропа правила другие: чайную ложку без горки марганцовки растворить в 300 мл воды, мешочек с семенами выдержать в растворе 20 минут. После обработки мешочки с семенами помещают под струю холодной воды на 3–5 минут. Семена приобретают черный цвет. После подсушивания семена готовы к высеванию.

В организм человека с овощами поступает 30–60% всех нитратов (NO3). Нитраты содержатся во всех растениях, но в разных количествах. При этом их всегда больше в проводящих частях (стебель, кочерыга, черешки и жилки листа), меньше — в пластинках листьев и еще меньше в корнеплодах, плодах и семенах. Больше всего нитратов накапливают зеленные культуры: салат, кресс-салат, укроп, шпинат, кинза , зеленый лук, корнеплоды столовой свеклы (при этом большая часть — в стебле и черешках). Значительно меньше содержат нитратов капустные: репа, редька, брюква, редис, капуста белокочанная, капуста цветная, хрен. Еще меньше нитратов — в моркови, петрушке, сельдерее и пастернаке (при этом в основном нитраты накапливаются в верхушечной части, кончиках и сердцевине корнеплодов). А совсем мало — в луке-репке, физалисе, щавеле и брюссельской капусте. У огурцов и кабачков в кожуре содержание нитратов гораздо больше, чем в мякоти. На более плодородных и богатых гумусом почвах растения накапливают нитратов несколько больше. Но основная причина избытка нитратов — завышенные дозы азотных удобрений. А вот калийные удобрения способствуют их снижению. Качество овощей будет выше, а содержание нитратов — ниже при сбалансированном питании всеми необходимыми элементами. При этом калий должен преобладать над азотом и фосфором. Очень важно соблюдать сроки подкормки овощей. Так, подкормка азотом в конце июля–начале августа до 1,5 раза повышает содержание NO3 в капусте, моркови и свекле. А подкормка калием в середине августа ведет к снижению нитратов в них. Правильный выбор самих азотных удобрений также поможет избежать излишка нитратов. Максимальное количество NO3 дает применение аммиачной и натриевой селитры, а минимальное — мочевины, сульфата аммония. Высокие урожаи овощей без избытка нитратов можно получить при комплексном применении минеральных, органических и сидеральных удобрений. При этом навоз вносят не свежим, а перепревшим или в виде компостов.

Бобы — холодостойки, но светолюбивы и влаголюбивы. Лучше растут на суглинистых и глинистых почвах, богатых органикой, в т. ч. после внесения свежего навоза. Однако лучше вносить его осенью при перекопке (2–3 кг на 1 кв. м).      Не переносят кислых почв, хорошо отзывают ся на известкование. Высеивают бобы в конце апреля—начале мая. Семена перед посевом замачивают на 2–3 часа. Высев — с интервалом между рядами 50–60 см, в ряду 12–15 см, на глубину 6–8 см. До всходов почву рыхлят граблями, а затем мотыжат на глубину 8–12 см, окучивая растения при 2м и 3м рыхлении до достижения ими высоты 50–60 см.    Во время цветения и плодоношения бобы обильно поливают. Иногда бобы совмещают с картофелем, высевая весной по 2–3 зерна через каждые 2–3 куста картофеля. С другой стороны, бобы декоративны, их можно сажать на хорошо просматриваемых участках. Бобы зацветают...    Цветок у боба крупный, удлиненный. Верхняя часть из одного крупного лепестка называется флаг или парус, бывает белого, розоватого, реже кремового цвета, часто с темнофиолетовыми или черными пятнами. Два боковых лепестка называют крыльями или веслами, а нижнюю часть цветка из 2 лепестков — лодочка.    Культура перекрестноопыляемая, лучшие опылители — шмели. Ветром не опыляются изза липкости пыльцы. Вегетацион ный период от 80 до 140 дней. Популярны следующие сорта: Белорусские местные, Виндзорские белые и зеленые, Русские черные.   Собранные бобы      К уборке приступают, когда семена бобов почти полностью разовьются, но еще не утратят нежности и не образуют «черной бороздки» у места прикрепления к плоду. Первыми убирают бобы из нижней части стебля.     При этом в сырых и недоваренных зернах содержатся токсичные вещества, которые, однако, разрушаются при тепловой обработке. При отравлении сырыми и недоваренными бобами наблюдаются головная боль, тошнота и рвота, возможны пожелтение склер и окрашивание мочи в бурый цвет.

Опытные огородники постоянно изучают и сравнивают сорта и гибриды огурцов, выбирая лучшие для себя. Для точности опыта по сравнению урожайности, величины зеленцов, скороспелости, устойчивости к болезням и другим признакам важно обеспечить одинаковое количество и условия развития растений каждого сорта. При прямом посеве в грунт выполнить эти требования можно при грамотной раскладке семян. Так, при ширине грядки 100–120 см и двухрядном посеве оптимальным расстоянием между растениями в ряду являются 34 см. Если количество растений в опыте всего 6–10 шт., то расстояние в 34 см выдерживают точно. Для этого применяется 1 из 2 способов посева, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 1-й способ В посевной бороздке шириной 6–8 см разложить по 1 семечку через 17 см. (Посевные места, расположенные через 34 см — основные, а остальные — резервные.) Достоинства способа: минимальный расход семян и наличие дополнительного посадочного материала за счет резервных посевных мест. 2-й способ В посевной бороздке шириной 10–12 см разложить семена так: сделать «ряды» из 2 семян, с расстоянием между ними 5 см. Расстояния между «рядками» — опятьтаки 34 см. В фазе 1–2 настоящих листьев оставить в гнезде по 1 лучшему сеянцу, остальные выстричь. Как и при первом способе, в первую очередь удалить растения с больными или поврежденными семядольными или настоящими листьями и отставшие в росте. Пересаживать же близкорастущие сеянцы нежелательно — можно повредить корневую систему оставляемых растений. Достоинство способа в его надежности: так как при грамотной агротехнике из двух семян одно взойдет обязательно, то дополнений не требуется; следовательно, не будет связанного с пересадкой возможного отставания сеянцев в росте.

При эксплуатации теплицы оптимальным решением будет автоматическая система, которая бы самостоятельно могла проветривать теплицу, предотвращая перегрев и избыточную влажность. Принцип этих автоматических устройств состоит в том, что они открывают форточки в том случае, если воздух в теплице слишком сильно нагревается. Обычно в качестве таких устройств используются гидроцилиндры, которые наполняются машинным маслом. Масло имеет большой коэффициент температурного расширения, поэтому при сильном нагреве воздуха оно начинает давить на поршень, который, в свою очередь, приподнимает форточку, расположенную в теплице. Но изготовить их самостоятельно не получится, а в продаже они бывают не всегда. Но есть другое проверенное и оригинальное приспособление. Такое самодельное устройство для автоматического проветривания теплицы состоит из 2 пластиковых бутылок и одной трубки от капельницы. В крышках бутылок необходимо установить штуцеры для трубки от медицинской капельницы либо замазать горлышки в месте присоединения трубки герметиком или пластилином. Главное — обеспечить полную герметичность. Бутыли сообщаются между собой с помощью трубки. Для автоматического устройства подбирают бутылки разных размеров: в одну из них (большую) наливают воду, а в другой (меньшего размера) возле дна проделывают небольшое отверстие, чтобы через него выходил и входил воздух. Обе бутылки необходимо подвесить горлышками вниз — большую там, где будет измеряться температура, а маленькую — непосредственно на раме. Днем, когда бутылка с водой нагреется, воздух в бутылке над водой расшириться и вытеснит воду в маленькую бутыль, которая собственной увеличивающейся тяжестью заставит форточку открыться. Если температура будет небольшой, окно откроется наполовину. Если же в парнике будет слишком жарко, окно откроется полностью. Открывающееся окно при этом должно крепиться на оси, обеспечивающей его поворот при соответствующем небольшом усилии.