Животные

В период слабого взятка: ранней весной или в начале осени, а также в засушливое лето пчелам не хватает цветочного нектара. Чтобы прокормить свои семьи, пчелы ищут другие источники пропитания и порой находят его в соседних ульях. Тихое воровство быстро перерастает в грабеж и может закончиться гибелью ограбленной пчелосемьи.  Расскажем, как предотвратить грабежи и прекратить воровство меда в самом начале. Как заметить признаки воровства Ранней весной, когда взяток еще только-только начинается, а также в конце лета, когда медосбор прекращается, пчеловоду нужно быть особенно внимательным. В это время может начаться воровство среди пчел.  Облетев свои угодья и не обнаружив нужного количества корма, пчелы находят его источники в другом месте — в чужом улье. Разведчики проникают в ульи, и если им удается добраться до своего дома с добычей, они “рассказывают”, где можно поживиться.  Происходит организованный налет, или, в терминологии пчеловодов, “напад”. Пчелы воруют мед Воровки будут прилетать раз за разом, пока полностью не выкачают весь мед из  рамок. В процессе грабежа они часто уничтожают расплод, а порой даже убивают чужую матку. Слабая семья, к тому лишенная запасов питания и потомства, погибает либо уходит вслед за воровками и присоединяется к их семье. Крайне важно заметить воровство в самом начале, пока запасы еще не разорили. Правильные действия помогут остановить грабеж и сохранить пчелосемью. Первые признаки воровства — это странная активность вокруг ульев в период, когда взятка нет, причем она не спадает ни ранним утром, ни в вечерние часы. Отдельные пчелы кружат вокруг улья, но не стремятся попасть в леток, а ищут обходные пути — через щели в корпусе и под крышкой. Воровки двигаются рывками, зигзагообразно, изображая, что несут тяжелую ношу. Опытный пчеловод может отличить воровок по окраске. Как правило, на разведку отправляются старые особи, которые уже утратили свой полосатый рисунок, их можно определить по черному цвету тела. Если момент появления первых лазутчиков уже упущен, на прилетной доске можно увидеть настоящую бойню. Чужие пчелы облепляют леток, охранники стараются отразить атаку. Под прилетной доской можно увидеть множество мертвых насекомых, со следами жала в теле.  Для отражения напада семья может подняться в воздух. Пчелы кружат над ульем, раздается громкое жужжание, насекомые ведут себя агрессивно и жалят не только обидчиков, но и всех, кто попадает в зону их видимости. При осмотре запечатанных рамок с медом можно заметить, что они прогрызаны, а на дне улья обнаружены крошки воска — это явно указывает на воровство. Воровок, которые с добычей вылетают из ограбленного улья, легко узнать по характеру лёта — они движутся низко над землей, тогда как для облета или отправляясь на сбор меда, насекомые сразу высоко поднимаются в воздух. Если удастся поймать такую грабительницу, ее выдаст капелька украденного меда. Достаточно слегка сдавить ее брюшко, как станет понятно, что она “нечиста на руку”. Чтобы определить, какая именно семья занялась грабежом, рекомендуется присыпать прилетную доску мукой, а также насыпать немного муки на дно улья, который обворовывают. Так можно заметить, куда полетели воришки, и определить, какая семья ступила на “кривую дорожку”. Грабители могут жить по-соседству, в одном из ваших ульев, а могут прилететь и с соседней пасеки. Как прекратить воровство Если удалось вовремя заметить начало воровства, необходимо срочно принять меры, чтобы прекратить грабеж. При первых признаках В первую очередь нужно проверить герметичность улья, замазать щели. Нижний леток полностью закрывают, а верхний прикрывают, оставляя минимальный просвет, в котором могут разминуться две пчелы, либо еще меньше — узкий проход на одну пчелу. Для насекомых, которые живут в этом улье, уменьшение прохода не помешает, зато охране будет легче проводить оборону. Если один улей подвергся нападению, грабежи могут распространиться и на другие ульи. Поэтому при первых признаках пчелиного беззакония нужно уменьшить просвет в летках во всех ульях. Леток можно заткнуть свежей травой либо залепить его глиной. Часто идут на такую хитрость: из пластичной глины формируют колбаску длиной 10 см, которой полностью закрывают леток. При помощи карандаша в глиняном затворе проделывают отверстие, чтобы образовался узкий тоннель. Хозяева смогут выходить и входить в свой дом даже через узкий проход, а вот чужаки побоятся соваться в темный тоннель.  С той же целью используют трубочки диаметром 1 см, их устанавливают одним концом в прикрытый леток, чтобы создать эффект узкого тоннеля. Чтобы отбить запах меда и уменьшить привлекательность обворовываемого улья, на прилетную доску, а также внутрь домика подкладывают веточки пряных трав с сильным запахом: полыни, пижмы, розмарина. Порой идут и на более радикальные меры — смазывают переднюю стенку улья жидкостями с резким запахом: бензином, керосином, соляркой. При активном грабеже Если воровки уже проторили дорожку в чужой улей, придется принимать более серьезные меры. Можно временно изолировать улей, установив над ним купол из спанбонда или тюля. Ткань натягивают на опору в виде просторного куба, который устанавливают над ульем.  Отвадить воришек от лакомой добычи можно при помощи мокрой простыни. Улей накрывают влажной тканью полностью, чтобы она свешивалась до земли. Придется поддерживать ткань во влажном состоянии в течение нескольких дней. В это время выход хозяев из улья будет невозможен, нужно позаботиться о том, чтобы они были сыты. При наличии свежей скошенной травы или сена, можно спрятать улей. Его полностью закрывают травой, оставляя только небольшое свободное пространство на уровне летка. Грабители будут дезориентированы и потеряют интерес к добыче. Полог из п/э пленки заставит грабителей выбиться из сил, когда они будут пытаться выбраться с добычей. Улей накрывают п/э пленкой таким образом, чтобы она не доходила до земли, но на уровне летка имела несколько складок. Грабители, выбираясь из летка, ударяются в прозрачную преграду. Пока они ищут выход, они запутываются в складках полиэтиленовой пленки. Вконец обессиленные, они могут найти выход, опустившись пониже, но борьба за выживание отбивает у них желание возвращаться в это место. Этот способ помогает остановить грабеж в течение 3-4 дней. Улей, подвергшийся нападу, можно временно спрятать. Его переносят в прохладное темное место на 2-3 дня, а вместо него ставят пустой улей. Воришки прилетают по привычному маршруту, но обнаруживают, что грабить больше нечего.  Здесь важно позаботиться о том, чтобы во время изоляции пчелам хватало питания, а также обеспечить их доступом к воде. Если есть возможность вывезти улей на 4-5 км от пасеки, стоит это сделать. Пчелы хорошо запоминают дорогу к добыче, поэтому в другом месте улей будет в безопасности. Если же на момент перевозки в нем окажутся чужие пчелы, на новом месте они будут дезориентированы, поэтому им придется присоединиться к семье, которую они грабили. Воздействие на грабителей Если удалось установить, какая пчелиная семья занялась грабежом, можно дополнительно усложнить ей задачу.  В улье грабителей холстик сбрызгивают пахучей жидкостью: раствором валериановой настойки, эфирного масла, одеколона. Специфический запах “прилипает” к пчелам, и тогда охране другого улья легче вычислить лазутчиков. Можно занять насекомых работой и срезать воск с нескольких запечатанных рамок. Насекомым придется срочно приводить в порядок свои запасы, вместо того, чтобы пытаться их пополнять.  Таким же образом на грабителей действует и порча их “имущества”. В дне улья необходимо проделать дыру, которую пчелы начнут закрывать воском. Охладить пыл воришек поможет временная изоляция улья в зимнике, на 3-4 дня. Здесь важно ограничить вылет пчел из помещения, но необходимо обеспечить им доступ к воде. Профилактика грабежей Хороший взяток Если в непосредственной близости к пасеке обилие цветущих растений, пчелы увлечены работой. Лишь в редких случаях семьи, которые уже научились промышлять грабежом, продолжают свою “преступную деятельность” даже при обилии цветов. Если обеспечить пчел работой по сбору нектара, можно предотвратить грабежи. В природе цветение одних культур сменяется другими, так продолжается с весны до начала осени. Профессиональные пчеловоды в течение всего сезона перевозят ульи с места на место, чтобы обеспечить пчелам хороший взяток.  Кроме календаря цветения дикорастущих растений учитываются сроки цветения полевых культур: рапс озимый — с конца апреля - начала мая; гречиха — с середины июня; рапс яровой — июнь-июль подсолнечник — с начала июля. Пчеловоду-любителю, который держит несколько ульев для своей семьи на своем участке или на пасеке, сложнее обеспечить пчел хорошим взятком в межсезонье. При наличии свободной земли рекомендуется выращивать растения-медоносы: хохлатка ползучая и медуница — для раннего взятка в апреле; вика, эспарцет виколистный — для сбора пыльцы в мае-июне; фацелия, огуречная трава, люцерна, клевер — для стабильного взятка в июне-июле; топинамбур, золотарник канадский — для позднего медосбора в августе-сентябре. Прочные ульи Пчелы-воровки проникают в ульи через щели в стенах, а также при неплотном прилегании крышки к домику. Так они могут обойти охрану, которая стоит на страже входа в улей.  Интересно, что охранники защищают улей только от проникновения в него чужаков. Выход из улья проходит беспрепятственно. Если воровки пробрались в улей через боковые щели, они могут свободно вылететь с добычей, не встретив препятствий на пути. Важно уделять внимание состоянию ульев. Между обшивкой корпуса не должно быть щелей. Магазинная надставка и крыша должны плотно прилегать к корпусу. Для вентиляции улья в крышке проделывают крупные отверстия, которые закрывают мелкоячеистой сеткой, либо ставят на лето сетчатое дно. При обнаружении щелей необходимо в срочном порядке заделать их. Для работы используют силиконовый герметик — снаружи и акриловую шпатлевку по дереву — изнутри. В качестве альтернативных средств используют глину или смесь глины и мелких опилок. Замазку для щелей можно изготовить из смеси клея ПВА и мелких опилок. Важно, чтобы замазка не имела резкого запаха. При изготовлении замазки на основе мела и опилок с добавлением олифы ульи нужно проветривать в течение нескольких дней до полного устранения запаха. Крепкие семьи Нападению и грабежу чаще подвергаются слабые пчелиные семьи, которые не могут дать нормальный отпор воришкам. В зоне риска находятся семьи со слабой маткой; отводки — молодые пчелосемьи, отделенные от сильной семьи, с подсаженной маткой; нуклеусы — маленькие семьи, предназначенные для вывода маток; семьи, ослабленные болезнями или клещами. Пчеловоду необходимо следить за состоянием пчелосемей и не допускать их ослабления.  Ранней весной, до начала лёта, проводят проверку, насколько хорошо пчелы перезимовали. В это время еще возможно усилить слабые семьи, при условии, что их матка жива. Для этого из сильных ульев вынимают по 1-2 рамке с пчелами и стряхивают насекомых в улей со слабой семьей. Если проделать эту процедуру до начала взятка, семья принимает чужаков, и не возникает конфликтов между насекомыми из разных семей. В период начала взятка можно усилить слабую семью рабочими пчелами из сильной семьи. Для этого необходимо переставить ульи местами. Пчелы хорошо запоминают маршрут к дому и его расположение. Вернувшись “с работы”, они залетают в чужой улей, да там и остаются. Важно следить за здоровьем пчел, проводить профилактику заражения клещом и грибными болезнями. Воровство меда может привести не только к гибели слабой семьи, у которой отняли питание и уничтожили матку и расплод, но к заражению грибными болезнями и клещом семьи-воровки, если она подхватит заразу в чужом улье. Грамотные действия Своими неграмотными действиями пчеловод сам может провоцировать воровство меда. При открытии улья для осмотра воздух наполняется запахом меда, что, конечно, привлекает воровок. Работу по осмотру ульев лучше проводить в вечернее время, когда лёт закончился. Осмотр нужно проводить быстро, чтобы не тревожить пчел. После снятия крышки рамки накрывают влажной холстиной, отгибая ее лишь частично, чтобы вынуть для осмотра несколько рамок. Воровкам, которые прилетят извне, не захочется присесть на мокрую ткань. А чтобы во время осмотра они не проникли через открытый леток, его временно закрывают. При вынимании медовых рамок из улья недопустимо приставлять их к стенке улья или класть на крышку. Капли меда и запах воска привлекают других пчел и являются для них прямым указанием к действию. Рамки с медом устанавливают в специальный переносной ящик, оснащенный плотной крышкой. В процессе работы необходимо мыть руки и инструмент, чтобы не испачкать медом стенки или крышку улья. При необходимости раздачи подкормки лучше делать это в вечернее время, чтобы запах сиропа не привлекал чужих пчел. Важно исключить случайное проливание сиропа, его запах привлекает других пчел и может спровоцировать напад. Многие пчеловоды практикуют раздачу сиропа в п/э пакетах, которые кладут поверх рамок, под холстик. Раздача сиропа в пакетах исключает случайное проливание сиропа, что часто происходит при установке кормушки.  Воровство и напад пчел проще остановить, когда его заметили в самом начале. Если пасека находится на большом удалении, и пчеловод не находится на ней постоянно, крайне сложно избежать случаев воровства. Здесь поможет только грамотное ведение хозяйства. Если все семьи сильные, имеют достаточные запасы питания, им нет нужды искать их источники на стороне.

Содержание на подворье скота и с/х животных редко обходится без травм. Периодически требуется помощь ветеринара. В отдаленных районах не так просто найти грамотного специалиста, поэтому хозяину приходится осваивать азы ветеринарии, чтобы иметь возможность оказывать животным первую помощь и проводить лечение. Виды ран Скорость заживления раны зависит от ее характера, площади поврежденной поверхности, а также от ее месторасположения. В любом случае необходимо прежде всего успокоить животное, изолировать его от других особей и тщательно осмотреть. Рана на вымени коровы На протяжении всего периода лечения необходимо обеспечить животному покой и максимально чистые условия, чтобы минимизировать возможность инфицирования раны. Для поддержания иммунитета делают в/м инъекции витаминными препаратами “Элеовит”, “Тетравит” и пр. Ссадины Животные могут ранить друг друга или получать ссадины, задевая за выступающие острые предметы в загоне или на выгуле. Летом животных заедают мухи, слепни, оводы, что также приводит к образованию мелких, но многочисленных ранок, например, у свиней появляются обширные ссадины на ушах. Неглубокие ссадины на теле с незначительным повреждением кожных покровов могут заживать и без вмешательства. Однако в летнее время возможно инфицирование даже небольших ссадин, поскольку жара, высокая влажность воздуха, а также обилие мух и мошки создают благоприятные условия для развития патогенных бактерий. При обнаружении ссадин на теле животного необходимо очистить их от грязи или навоза. Небольшое загрязнение удаляют чистой сухой тканью. Если животное стоит спокойно, можно срезать шерсть в области ссадины. Если ссадина сильно загрязнена, ее промывают кипяченой водой комнатной температуры.  Для ускорения заживления ссадину ежедневно смазывают ихтиоловой мазью. Она оказывает бактерицидный эффект, ускоряет регенерацию тканей. Благодаря резкому запаху ихтиоловая мазь обладает репеллентным действием. Насекомые больше не садятся на ссадину, и она быстрее заживает. Если ссадины довольно глубокие или обширные, хорошо обработать их антисептическим спреем, таким как “Вторая кожа”, “Фортиклин”, “Чеми-спрей”. Содранная кожа Для защиты территории фермы от хищных зверей часто применяют капканы. В регионах с обилием дикого зверя в лесу порой это является единственным средством для защиты стада коров или табуна лошадей от волков в зимнее время. Если домашнее животное случайно угодило в капкан, то освобождение конечности из западни не обойдется без сдирания кожи. Если же питомцу удалось самостоятельно выбраться из капкана, рана может быть достаточно обширной. Важно понимать, что крупное животное в состоянии стресса, вызванного резкой болью, ведет себя неадекватно, может проявлять агрессию. В первую очередь хозяину важно позаботиться о собственной безопасности, чтобы не получить травму от удара копытом или рогами.  Освобождать животное из капкана лучше вдвоем, чтобы один человек мог успокаивать питомца, а другой — проводить манипуляции по раскрыванию металлического замка. При осмотре раны важно убедиться, что не пострадали внутренние ткани. Необходимо сжать ногу животного ниже повреждения, чтобы проверить наличие чувствительности.  Открытую рану промывают дистиллированной водой или раствором фурацилина из расчета 1 таблетка на 100 мл воды. Для удобства таблетки фурацилина сначала измельчают в порошок, раздавливая между двумя ложками, а затем растворяют теплой кипяченой воде. Для ускорения заживления на открытую рану наносят антисептическую мазь. Для лечения собак и небольших животных используют мазь левомеколь. Для лечения крупных животных при большой площади поврежденной поверхности кожи применяют более экономичную по цене ихтиоловую мазь. Мазь накладывают на рану, сверху закрывают стерильной салфеткой или чистой х/б тканью, накладывают фиксирующую повязку. При обнаружении раны на теле лошади, которая могла быть получена от металлических предметов (колючей проволоки, гвоздя и пр.) необходимо ввести вакцину против столбняка. Лошади подвержены заражению столбняком гораздо сильнее, чем домашний скот. Открытая кровоточащая рана В процессе выяснения отношений в стаде или табуне животные могут наносить вред друг другу. В приступе паники или агрессии, в попытке освободиться или убежать животное может пораниться об острые предметы.  Открытые раны с сильным кровотечением требуют оказания незамедлительной помощи, чтобы животное не потеряло много крови. Прежде всего необходимо остановить кровотечение. Если рана небольшая, ее края сжимают, чтобы пережать кровеносные сосуды. Полезно приложить к коже лед, чтобы сосуды сузились, и кровь быстрее остановилась. Если поверхность кровоточащей раны обширная, и ее края невозможно свести вместе, к поврежденному месту прикладывают стерильную салфетку и сильно прижимают рукой для остановки кровотечения. По возможности накладывают жгут выше места кровотечения. После того как кровь остановлена, необходимо промыть рану. Оптимально использовать солевой раствор (3 ст.л. соли на 5 л воды) или бледно-розовый раствор марганцовки (0,1% — 1 г на 1 л воды), нагретый до +40°С. В походных условиях можно обойтись чистой водой. Для дезинфекции поврежденных тканей можно использовать хлоргексидин. Неповрежденную кожу на краях раны обрабатывают йодом.  Не рекомендуется промывать открытую рану раствором перекиси водорода, поскольку ее действие является цитотоксическим, т.е. приводит к гибели живых клеток, что замедляет дальнейшее заживление. В течение всего периода заживления открытую рану дважды в день промывают чистой водой или солевым раствором. Если повреждение находится в верхней части тела крупного животного (лошади, коровы), удобно использовать емкость со шлангом, подвешенную под потолком.  Промытую раневую поверхность обрабатывают антибактериальными аэрозолями и спреями: “Террамицин”, “Баймицин”. Рану закрывают стерильной салфеткой и накладывают повязку. Обработку и смену повязки проводят ежедневно в течение первых 4-6 дней после получения травмы, затем раз в два-три дня до полного заживления. Для предотвращения развития сепсиса проводят терапию антибиотиками. Внутримышечные инъекции пенициллина или амоксициллина делают в течение 1-2 недель, согласно рекомендации ветеринара.  При лечении открытых ран на ногах лошадей важно внимательно следить за образованием соединительной грануляционной ткани. У лошадей она может неконтролируемо разрастаться, что приводит к формированию крупных наростов, т.н. “дикого мяса”, удалять которые нужно хирургически. Гнойники и абсцессы Если повреждение кожного покрова не было замечено вовремя, начинается воспалительный процесс. В месте повреждения образуется абсцесс. При благоприятном стечении обстоятельств гнойник созревает и прорывается, гной вытекает, а рана сама затягивается. Однако здесь возможны осложнения. При прорыве абсцесса часть гноя может разлиться во внутренние ткани. Инфекция попадает в кровь и распространяется по всему организму животного. Ухудшение аппетита животного и пассивное поведение указывает на то, что с ним что-то не так. Необходимо тщательно осмотреть поверхность тела и ног питомца с целью обнаружения причины недомогания. Абсцесс можно обнаружить тактильно: поврежденное место припухает, температура кожи локально повышается. При обнаружении гнойника придется принять меры по его вскрытию. Если гнойник еще не созрел, рекомендуется небольшое прогревание с использованием примочек со спиртом или теплой водой. Категорически не рекомендуется массировать абсцесс или охлаждать его. Это может привести к разливанию гноя во внутренние ткани. Гнойник вскрывают, когда опухшее место размягчается и становится понятно, что абсцесс созрел. Кожу обрабатывают йодом, вскрытие кожи проводят стерильным скальпелем, делая небольшой надрез в нижней части припухлости, чтобы гной вытекал естественным образом. Для дезинфекции полость промывают хлоргексидином. При обширной площади гнойника вставляют марлевый дренаж, пропитанный дезинфицирующим средством “Септогель”. Для удаления остатков нарыва и выведения гноя из полости применяют мазь Вишневского. Если гнойные раны плохо заживают, что часто происходит летом, в жаркую погоду, эффективны примочки с противовоспалительным заживляющим ветеринарным препаратом “АСД-3 фракция”. На его основе готовят масляную эмульсию, используя стерилизованное растительное масло (льняное, касторовое, подсолнечное).  В зависимости от тяжести заболевания препарат “АСД” разводят в пропорции 1:1 (при тяжелой степени) или 1:5 (при средней степени). Марлевую салфетку пропитывают масляной эмульсией и прикладывают к ране, фиксируя повязкой. Примочки делают ежедневно, до полного выздоровления и рубцевания тканей. Раны вымени Коровы часто повреждают вымя на свободном выпасе, когда пробираются в лесу сквозь густые заросли или перелезают через заброшенные заборы с колючей проволокой. При выяснении отношений буренки также могут проткнуть вымя “товарок” острыми рогами. Повреждение вымени осложняется риском развития гнойного мастита. Если инфекция попадает в лимфу и молочные каналы, она быстро распространяется по тканям вымени.  При обнаружении даже небольших порезов или проколов на вымени коровы, необходимо сразу же принимать меры. Если же рана глубокая, не обойтись без помощи ветеринара, т.к. может потребоваться иссечение поврежденной ткани и последующее наложение швов. Для обработки поврежденного вымени используют антисептик на основе йода “Монклавит-1”. Препарат не содержит антибиотиков, поэтому при благоприятном стечении обстоятельств молоко можно будет продолжать использовать в пищу. Заживление ран на вымени происходит довольно медленно, поскольку в процессе ручного доения вымя активно массируется. Для ускорения заживления ран рекомендуется использовать аппарат машинного доения. Повреждение копыт Крупный и мелкий рогатый скот, а также лошади часто повреждают копыта. Проблема может быть вызвана механической травмой, когда животное наступило на острый камень, металлический штырь, гвоздь, осколок стекла и пр.  Антисанитарные условия содержания скота также приводят к развитию различных инфекций. Из-за постоянного нахождения в сырости роговый слой копыт размягчается, навозная жижа разъедает кожу в межкопытной щели, начинается локальное воспаление.  Если за копытами животных никак не ухаживают, хозяин может пропустить начало воспалительного процесса. Лишь когда развивается гнойный некроз тканей копыта и животное начинает хромать или перестает вставать, нерадивый хозяин хватается за голову. Несбалансированный рацион, в котором количество углеводов и крахмала выше нормы, приводит к нарушению микрофлоры ЖКТ у коров и лошадей и, как следствие, к развитию ламинита. При обнаружении проблемы в первую очередь необходимо промыть и почистить копыта, чтобы оценить масштаб повреждения. Все поврежденные ткани копыта удаляют до здоровых. Для обеззараживания применяют копытные ванны с раствором антибиотика: 0,1% р-р тетрациклина, окситетрациклина или линкомицина (1 г на 1 л воды). При регулярном применении копытных ванн с 5% медным купоросом (50 г на 1 л воды) укрепляется роговый слой копыт у КРС и снижается риск развития инфекций. Для лечения инфекций копыт используют препарат “АСД-3 фракции”. Его наносят в чистом виде, без разбавления. После обработки копыто защищают повязкой, пропитанной ихтиолкой или смесью ихтиоловой мази и берестового дегтя. Примочки проводят в течение 7-10 дней, при необходимости курс повторяют после небольшого перерыва. При обширных нагноениях копыт, в запущенных случаях, потребуется в/м инъекции антибиотиков. Профилактика Хозяину подворья важно постоянно наблюдать за состоянием животных. При соблюдении санитарных норм содержания скота, когда в помещении чисто, сухо, навоз регулярно удаляется, а подстилка сменяется риск развития вторичных инфекций минимален.  Когда животные содержатся в чистоте, за их шерстью и копытами регулярно ухаживают, несложно заметить небольшие повреждения кожных покровов или копыт, не дожидаясь начала воспалительного процесса. При обнаружении ран на теле или копытах животного необходимо проанализировать, где питомец мог получить травму. Потребуется тщательный осмотр помещения, выгульной площадки, зоны выпаса и устранение всех травмоопасных предметов (колючей проволоки, досок с гвоздями и пр.)

Приходит весна, и на наших садовых и дачных участках разливаются птичьи трели. Оказывается, у нас в саду проживает не менее трех десятков видов пернатых – это подсчитали ученые. Какие-то живут постоянно, вьют гнезда и выводят потомство, некоторые прилетают кормиться, других можно видеть только весной и осенью во время пролетов. Синица Многие из этих птиц приносят саду несомненную пользу – они питаются сами и выкармливают птенцов различными насекомыми, среди которых много вредителей. Польза синиц на садовом участке Чаще всего садоводы замечают на участке синиц, наверное, потому что именно эти птицы им наиболее знакомы. У нас распространена большая синица, она встречается повсеместно – в лесах, полях и в городах, куда синицы перебираются зимой в поисках пропитания. Синицы – насекомоядные птицы, они питаются жучками и их личинками, гусеницами, червяками, мухами – вообще любыми насекомыми, которых смогут поймать, ими же выкармливают и потомство. За день синица может съесть столько насекомых, сколько весит сама, а за лето маленькая птичка уничтожает почти 100 тысяч вредителей. Именно ее орнитологи признают самой полезной птицей для человека. Даже зимой синица приносит пользу саду – она выискивает спрятавшихся на зиму в коре деревьевнасекомых. Весь день птички проводят в поисках пищи – они тщательно осматривают все трещинки в коре, каждую веточку и каждый сухой листик, уничтожая всех затаившихся взрослых насекомых, их личинки и даже яйца. Поэтому привлечение в сад большего количества птиц и особенно синиц поможет избавить его от вредителей, и наполнит его весной и летом птичьим пением. Подкормка птиц Чтобы привлечь на свой участок птиц, об этом следует позаботиться еще до наступления зимы. Развесить в саду гнездовья, Летом разместить поилки для мелких птичек, С осени начинать подкармливать птиц, размещая кормушки на участке. Зимой очень важно постоянно подкармливать птиц. Для них в это время самое страшное голод, так как голодные птички не могут согреться и погибают от холода. Уже с осени на участке нужно развесить кормушки, чтобы птицы, которые жили в саду летом, остались здесь и на зиму. Корм для птиц зимой может быть разнообразным: Нежареные семечки - тыквенные, подсолнечные, арбузные и дынные; Семена пшеницы, овса, кунжута, кукурузы, крупа геркулес; Молотые сухари и хлебные крошки; Творог, сваренные вкрутую яйца, натертый сыр; Можно использовать зерновую смесь для комнатных птиц; Куски несоленого сала и сливочного масла. Кормушку нужно сделать с крышей, чтобы ее не засыпало снегом и регулярно пополнять. Прикормленные зимой птицы останутся в вашем саду и весной начнут устраивать гнезда для выведения потомства. И тогда нужно снова помочь им, соорудив домики для гнездовий. Особенности изготовления синичника Материал Для изготовления синичника понадобится деревянный материал - доски и бруски; для крепления саморезы (можно гвозди). Из инструментов пригодятся пила, молоток, шуруповерт, сверло. Также может пригодиться грубая наждачка и краска. Размеры Сделать синичник для синицы несложно. Это маленький домик, в котором могут поселиться не только синички, но и любые другие мелкие птицы, обитающие в саду. Размер синичника должен быть примерно 10х10х20 см. Входное отверстие (леток) располагается на расстоянии 15-17 см от низа, а его диаметр равен 3 см. Форма крыши может быть любая – плоская или домиком. Размещение Размещать гнездовья нужно на расстоянии 15 метров друг от друга, чтобы птицам хватало насекомых, и они не конкурировали за еду.  Синичник нужно разместить на высоте от 1,5 до 3 метров, чаще всего птицы устраивают гнезда на уровне высоты человеческого роста. Изготовление синичника своими руками Для изготовления синичника нужны деревянные доски (хорошо подойдут сосновые) длиной не более 20-30 см, толщиной 20 мм. У домика должны бытьпрямоугольные стены, квадратное дно, крыша прямая и съемная, выступающая над летком на 3-4 см. Для защиты синичника от влаги снаружи его желательно покрыть льняным маслом. Для начала нужно сделать чертеж синичника и затем приступать к его изготовлению. 1 этап: нарезка заготовок Нужно выпилить следующие заготовки для синичника: Две боковые стенки размером 265х120 мм Две стенки (задняя и передняя) размером 165х160 мм Дно 120х120 мм Крышка – 2 детали: одна 210х160 мм, другая (бобышка) 120х120 мм. 2 этап: разметка заготовок На вырезанных деталях делают разметку для отверстия летка, который должен располагаться в 16 см от низа. При сборке домика на саморезы следует разметить места отверстий для них. 3 этап: сверление отверстия под леток Это отверстие можно сделать сверлом Форстнера или обычным перьевым сверлом по дереву. 4 этап: сверление отверстий под саморезы Для этого делаются сквозные отверстия сверлом 5 мм. 5 этап: сборка корпуса Для сборки можно использовать саморезы длиной 41 мм с покрытием. Прикручивают боковые стенки, затем заднюю и переднюю. 6 этап: сборка крыши К крышке нужно прикрутить бобышку, но предварительно следует проверить, что она хорошо входит в корпус домика. 7 этап: прикручивание подвеса На заднюю стенку синичника нужно прикрутить мебельный подвес, который применяют для подвешивания шкафчиков к стене. 8 этап: нанесение насечек Чтобы птенцы смогли выбраться из домика, на внутренней стороне (если она нестроганая) передней доски делают насечки. Но можно внутреннюю стенку не строгать. Она останется шершавой и делать насечки не обязательно. Покупка готового синичника Если вы не умеете мастерить своими руками или просто нет времени, то самое простое решение – купить готовый синичник. Сделать это можно в любом интернет-магазине.

Яйценоскость домашней птицы напрямую зависит от возраста. Максимальные показатели — у молодых несушек, в первый год яйцекладки. На второй и третий годы количество яиц в гнездах уменьшается и постепенно сходит на нет.  При покупке молодок важно не ошибиться, ведь продавец может ввести вас в заблуждение и подсунуть старую птицу, которая уже выработала свой лимит. Куры Где покупать молодок При покупке молодок на птицефабрике или у разъездных продавцов, которые работают напрямую от фабрики, вы получаете максимально честные сведения о молодках или цыплятах.  Порой фабрики продают по дешевке птицу, которая уже отработала свой максимум и для промышленного производства яиц уже не выгодна, а в личном хозяйстве еще может послужить.  Такие курочки выглядят довольно потрепанными, они очень пугливы, поскольку кроме своей клетки ничего не видели. Однако на хороших кормах, да на свежем воздухе в течение месяца они восстанавливают силы, осваиваются и начинают нестись. Обычно таких кур, которые уже вовсе не молодки, покупают на один сезон, чтобы летом поесть свежих яиц, а осенью заготовить куриного мяса. Фабричные куры-молодки всегда в цене. Производитель своевременно вакцинирует птицу, она получает сбалансированное питание, поэтому начинает яйцекладку, когда ей и положено.  В зависимости от специфики породы: яичная или мясо-яичная, — первые яйца несушки откладывают в возрасте 5-6 месяцев или 7-8 месяцев  соответственно. На птицефабриках цыплят выводят с таким расчетом, чтобы молодки достигли половой зрелости к весне, когда длина светового дня начинает увеличиваться. Поэтому они сразу же приступают к “работе”. На частном подворье летние цыплята достигают половой зрелости к началу зимы, когда световой день самый короткий, что не способствует яйценоскости. Такие курочки ждут начала весны, чтобы снести первые яйца. Поэтому домашняя молодка к весне будет старше фабричной примерно на полгода. Порой выращивание поголовья кур с нуля для частного подворья оказывается более надежным и выгодным. Здесь вы уже точно не ошибетесь и получите молодых несушек, адаптированных к определенным климатическим условиям.  Понятно, что выращивание несушек от инкубации или от суточного цыпленка, требует больше времени, сил, финансовых затрат на корма. Примерно половина цыплят окажется самцами, а значит, несушек будет вдвое меньше, чем цыплят в выводке. Первые яйца Как только птица освоится на новом месте, пройдет стресс от переезда и смены рациона, молодки начинают активно нестись. В среднем, за неделю несушка яичной породы приносит 5-6 яиц. Молодую несушку легко определить по небольшому размеру яиц. Если курочка сразу несет крупные яйца, — продавец явно не был честен. Даже если яйценоскость хорошая, о замене поголовья на ремонтных несушек придется задуматься уже на следующий год. Наиболее продуктивный период для несушек яичных пород длится 1,5-2 года, но не более 2,5 лет от начала яйцекладки. Как не ошибиться при выборе молодок При покупке молодок с рук у частника нужно быть очень внимательным и больше доверять своим глазам, чем словам продавца. Возраст несушки можно определить по состоянию ее клюва и лап. У молодых курочек клюв гладкий, глянцевый, ярко-желтого цвета. Чем старше птица, тем более тусклым становится цвет клюва, окраска меняется от желтой к бежевой и бурой, а у “старушек” — и вовсе клюв становится серым. Годы активного “использования” отражаются на состоянии клюва — на нем появляются трещины, сколы, неровности. У молодок клюв должен быть идеально гладким. Состояние кожи лап также выдает возраст несушки. У молодой курицы лапки еще не утратили цыплячью желтизну. Позже они покрываются чешуйками, которые плотно прижаты к коже. У старых кур чешуйки на ногах крупные, отслаивающиеся, скорее похожие на коросту. Обратите внимание и на пальцы лап: у старых кур на заднем пальце ноготь будет сильно стерт. Если для обновления породы вы приобретаете взрослого петуха, посмотрите на шпоры. У молодой птицы они едва-едва намечаются. Чем старше петух, тем шпоры крупнее, а зачем нам старый производитель? У молодой птицы все процессы в организме протекают быстрее, это отражается в оттенке гребешка и сережек. Из-за активной циркуляции крови у кур они имеют ярко-красный насыщенный цвет. Если же прикоснуться к ним, вы ощутите явное тепло. У старых курочек гребешок выглядит “уставшим”, бледно-розовым, красно-бурым. По состоянию пера не всегда возможно определить возраст птицы. В период сезонной линьки взрослые куры выглядят не лучшим образом, но после замены пера и “старушки” смотрятся вполне пристойно, — здесь уже потребуется навык различать молодых и старых кур на глаз, которого нет у начинающего птицевода. “Бывалую” несушку легко определить по небольшим залысинам на спине, которые остаются от слишком большой активности петуха. Однако если птица в хозяйстве содержится без самца, то даже у старых несушек оперение будет в полном порядке. Наиболее точным определением возраста несушки будет прощупывание костей лонного сочленения. Они находятся на брюшке, непосредственно за клоакой. До начала яйцекладки кости плотно сомкнуты. У взрослых кур кости лонного сочленения раздвигаются, поскольку регулярная кладка яиц влияет на их положение. Разницу можно почувствовать тактильно. Еще одним признаком, пусть и не слишком явным, является состояние хряща на килевой кости. У молодок хрящик нежный, податливый, легко прогибается внутрь. Чем старше птица, тем плотнее становится хрящ, он почти не поддается нажатию. Индюки С покупкой индеек на племя дело обстоит и проще, и сложнее одновременно. Индейки быстро набирают вес, поэтому молодую особь легко определить по небольшому размеру. Молодая индейка более активна и любознательна, однако при покупке молодок на рынке этот фактор не удастся определить. Срок жизни индюшки на подворье короче, чем для кур-несушек. Яйцекладка у индеек начинается позже, чем у кур: в возрасте 7-7,5 месяцев у легких пород и в 8-9 месяцев — у тяжеловесных. На второй год ее яйценоскость снижается на треть, а на третий — на две трети.  Поскольку яйценоскость индейки и так сравнительно низкая, примерно 80-100 яиц в год, в зависимости от породы, то при снижении показателей содержать наседок становится и вовсе невыгодно. У старых самцов тоже есть проблемы. Индюки быстро набирают вес, особи возрастом старше 1 года становятся неповоротливыми, что препятствует нормальному спариванию. При выборе индюшек и индюков на племя обращайте внимание на состояние кожи на их лапах. Чем старше птица, тем более грубой становится кожа, более заметными чешуйки. Этот признак у индюков проявляется так же, как и у кур. У самцов с возрастом отрастают шпоры. Оттенок цвета кораллов у индюшки также указывает на ее возраст. Как у кур с возрастом бледнеет гребешок из-за ухудшения кровоснабжения, так у индейки с годами бледнеют кораллы. К самцам этот признак не относится, поскольку из-за вздорного характера индюки чаще проявляют агрессию, что приводит к приливу крови к кораллам и бородке. Интересная особенность, присущая только индюкам с белым оперением — это появление контрастного пятна на груди. У взрослых самцов в возрасте 2-х лет начинается рост узких черных перьев на груди, они расположены пучком. Эта же особенность проявляется и у взрослых самок.  Определить старого самца можно также по хорошо развитым хвостовым перьям, которые являются его гордостью. На племя лучше брать молодых самцов, с короткими хвостовыми перьями. Цесарки Разведение цесарок на подворье не так широко распространено, как содержание кур и индюков. Эта красивая птица имеет слишком громкий голос и беспокойный характер, что для хозяина часто перевешивает вкусовые качества ее диетического мяса. Первые яйца цесарки откладывают в возрасте 7-8 месяцев. Однако начало яйцекладки зависит от условий. Если возраст половой зрелости пришелся на весну-начало лета, то цесарки откладывают первые яйца согласно возрасту, в 7 месяцев. При температуре ниже +14°С и длине светового дня менее 15-16 ч. начало яйцекладки откладывается. Для цесарок характерна довольно высокая яйценоскость, 110-150 яиц в год, в зависимости от породы. Продуктивность цесарки снижается через 2-3 года, примерно как у кур. Мясо цесарок более волокнистое и сухое, чем куриное или индюшиное, поэтому не рекомендуется держать цесарок дольше первого периода яйцекладки, иначе мясо становится слишком грубым. Поголовье несушек нужно ежегодно обновлять. Молодняк цесарок крайне сложно различить по половому признаку. Первые различия проявляются лишь в возрасте 5-6 месяцев. Оперение самок становится темнее, они начинают обгонять в росте и размере самцов — интересная особенность, не свойственная для другой домашней птицы. Самцов можно определить по более крупной голове и мощному клюву. Окраска перьев у цесарок изменяется с возрастом. У молодой птицы перо имеет бежевый оттенок. При приближении к возрасту половой зрелости проявляется черно-пестрая окраска. Чем старше птица, тем более явным будет рисунок на оперении.  У взрослых несушек отрастает на голове подобие гребня, так называемый “шлем”, а в основании клюва появляются заметные наросты — восковица, у птицы удлиняются сережки. У старых цесарок не коже головы появляются контрастные пигментные пятна. С возрастом цесарки становятся более крикливыми, а тембр голоса — более грубым, это еще один фактор, на который стоит обращать внимание при выборе птицы на племя. Утки Мускусные утки, или индоутки, начинают нестись в возрасте 6-7 месяцев. Пик яйцекладки приходится на первый год жизни. Количество яиц в гнезде постепенно увеличивается от 8 штук в месяц в возрасте полугода, до 24 штук в месяц в годовалом возрасте. Затем яйценоскость постепенно снижается. Индоуток заменяют ремонтным молодняком ежегодно.  Определить старую индоутку можно по ее внешнему виду: чем старше птица, тем большую площадь занимают красные кораллы вокруг глаз. У молодых индоуток они лишь очерчивают контур глаза ромбом, тогда как у птицы возрастом 2-3 года и старше кораллы разрастаются, смыкаясь на затылке. Если вам приходится приобретать взрослую утку, обращайте внимание на состояние ее лап. У молодых уток на лапах небольшие ровные когти. По мере взросления птицы когти становятся крупнее, а из-за перемещения по суше выворачиваются в разные стороны.  Плавательная перепонка на лапах с возрастом становится более прочной и грубой. А сами лапы покрываются роговыми наростами. У молодой утки наросты на лапах похожи на черепицу, ровные и аккуратные. У старых особей часть “черепицы” отваливается, а оставшиеся фрагменты наростов располагаются хаотично. Уток редко разводят для получения яйца, они больше ценятся за жирное и вкусное мясо. Быстрый рост и набор веса позволяет выращивать за сезон 1-2 поколения уток, приобретая суточных или подрощенных утят. Даже если на подворье решили разводить уток на племя, чтобы самостоятельно заниматься инкубацией, более выгодно однажды приобрести цыплят определенной породы, чтобы в дальнейшем разводить этот вид домашней птицы. Водоплавающие породы уток не имеют кораллов вокруг глаз. Здесь для определения возраста нужно обращать внимание на оперение. У взрослых уток, особенно хорошо это заметно у самцов, перья крыла полностью сформированы, имеют однородный глубокий цвет. У молодых особей крыло коричневое, с бурыми пятнами и крапинками. У старой водоплавающей птицы на темном окрасе перьев появляются белые крапины, как будто перо теряет пигментацию. Возраст белых уток водоплавающих пород можно определить по состоянию их пера. У молодых особей перо блестящее, гладкое, у старых становится тусклым. Обращайте внимание и на состояние клюва. У молодой утки клюв яркий, глянцевый. Чем старше птица, тем более изношенным выглядит клюв, а в его основании появляются складки кожи. Гуси На подворье стадо гусей содержится долго, эта птица не только сохраняет продуктивность на многие годы, но даже увеличивает ее с возрастом. Гусыни начинают нести яйца с возраста 7 месяцев. В первый год яйценоскость у них сравнительно небольшая, около 100 яиц. Но на второй и третий год яйценоскость возрастает, ежегодно прибавляя по 10-15%. Лишь после 4-го года жизни показатели начинают постепенно снижаться, поэтому семья гусей живет на подворье порой по 5-6 лет. Отличить молодых гусей от старых непросто даже в собственном стаде. К осени, когда молодняк достигает размеров взрослой птицы, они становятся практически неразличимы. Если же покупать гусей на стороне, то и вовсе не с чем будет сравнить. Почтенный возраст гуся выдают его клюв и лапы. У молодых особей клюв меньшего размера, он расположен строго горизонтально. Молодая птица еще не успела разбить клюв: он гладкий, блестящий, ярко-оранжевый, у молодняка в первое время сохраняется черная кайма на кончике клюва. С годами клюв изнашивается, кончик белеет, на клюве появляются трещины. Сам же он становится гораздо крупнее, приобретает немного загнутую форму. Лапы и перепонки на лапах тоже имеют возрастные изменения. У молодых особей лапы яркого желто-оранжевого цвета, перепонки гладкие, блестящие. Чем старше гуси, тем более устало выглядят их лапы. Цвет становится оранжево-бурым, ближе к кирпичному, а кожа перепонок грубеет, высыхает, на ней появляются трещины. Внимательный покупатель заметит и качество оперения. У молодых гусей перо гладкое, лоснящееся, у старых — тусклое. Чем старше птица, тем более грубыми становятся ости перьев. У молодой гусыни перо пластичное, его легко можно согнуть, у старой перья становятся более грубыми. Можно заглянуть гусю в глаза, кстати, их размер с годами увеличивается. Поволока или помутнение указывает на почтенный возраст. У молодых гусей ясный взгляд. Интересно, что даже цвет радужки у гусей с возрастом меняется. Молодые особи сероглазы или голубоглазы. Взрослые гуси, уже вступившие в половую зрелость, становятся кареглазыми либо цвет радужки становится золотистым. При покупке гуся нужно быть особенно внимательным в выборе, ведь он не пойдет в суп уже в следующем сезоне. Эта умная птица будет с вами в течение ближайших пяти лет.

Горожане, которые решили перебраться в сельскую местность, чтобы питаться натуральными продуктами, задаются вопросом: кого завести, корову или несколько коз, что выгоднее? Сколько людей, столько и мнений. Давайте рассмотрим особенности содержания крупного и мелкого рогатого скота, оценим плюсы и минусы, а решение — за вами. Объем молока Корова Помните мультфильм “Как старик корову продавал”? Ушлый помощник провел отличную рекламную компанию для продажи буренки: “А сколько корова дает молока?  — Не выдоишь за день, устанет рука.” Тогда как честный ответ хозяина был совсем другим: “Да мы молока не видали пока.”  Сказка ложь, да в ней намек… Завести корову — еще не значит, что молоко будет литься рекой. Многое зависит от породы: голштинская — 7,5 тонн молока в год, жирность 3,8%, содержание белков 3,2-3,5%; монбельярдская — 7,5-8 т молока, жир 3,5-4%, белки 3,3-3,7%; джерсейская — 5,5-6,5 т молока, жир 5-6%, белки 4%; айрширская — 4-5 т молока, жир 4-4,3%, белки 3,44%; черно-пестрая — 4-4,5 т молока, жир 3,7-3,8%, белки 3-3,2%; симментальская — 3-3,5 т молока, жир 3,7-3,9%, белки 3,3-3,5%; ярославская — 2,5-3,5 т молока, жир 4,2%, белки 3,2-3,5%; холмогорская — 3,3 т молока, жир 3,6-3,8% белки 3,6-3,8%. Период лактации коровы длится 300-305 дней в году. За два месяца до отела буренку перестают доить, животное уходит в период сухостоя. Простыми подсчетами можно вычислить, что корова голштинской или монбельярдской породы дает в день около 25 л молока, тогда как симментальская — не более 10-11 л. И это на хороших кормах. При дефиците качественных кормов размер удоев уменьшается. При содержании коров на частном подворье летние и зимние удои очень сильно различаются. Летом буренки день напролет вольно пасутся, поедая неограниченное количество травы, что благотворно сказывается на выработке молока. Зимой рацион буренки полностью зависит от хозяина. При нехватке качественного сена и отсутствии сочных кормов (корнеплодов, овощей, силоса) надои сильно уменьшаются. Коза Продуктивность козы зависит от породы, а также от возраста животного. Для МРС характерно увеличение лактации с каждым следующим окотом. На максимальные удои коза выходит после 3-4 окота.  Период лактации у козы короче, чем у коровы. В среднем, он длится полгода или чуть больше, иногда до 9 месяцев. Это связано с естественными причинами: козленок вырастает быстрее, чем теленок, поэтому у животного отпадает необходимость в выработке молока.  Период беременности у коз длится 5 месяцев, тогда как корова вынашивает теленка 9 месяцев. При хорошем уходе можно получать два окота в год, и тогда период лактации удлиняется. Здесь мы рассматриваем молочные породы коз и не берем во внимание пуховые и мясные. Удои коз рассчитывают на период лактации, т.е. на 6-7 месяцев: Чешская — 1200-1300 л молока / 5-6 л в сутки, жирность 3,5-4,5%, содержание белков 2,7%; Нубийская — 1000 л молока / 4-5 л в сутки, жир 4-7%, белки 3,5-3,7%; Альпийская 700-1000 л молока / 4 л в сутки, жир 3,5-4%, белки 2,9-3%; Зааненская — 700-1000 л молока, жир 3,5-6,5%, белки 2,9-3,4%; Русская белая — 600-800 л молока / 3-5 л в сутки, жир 4-5%, белки 2,9-3,4%; Горьковская — 500-600 л / 3 л в сутки, жир 4-5%, белки 3,6-3,8%. Удои молока у коз сильно зависят от рациона животных. Если корову зимой можно кормить одним сеном и силосом, что вполне физиологично для КРС, то для получения хороших удоев от козы не обойтись без овса.  Качество молока Коровье и козье молоко сильно различаются по качеству и вкусу. Сторонники КРС и МРС будут вечно спорить, чье молоко вкуснее. Любители коровьего молока утверждают, что козье имеет неприятный специфический запах, который не пропадает при термообработке, и даже усиливается. В каждом глотке молока или кусочке сыра чувствуется “коза”. Однако есть и контраргумент — молоко определенных пород коз вообще не имеет запаха. Маленькие дети часто предпочитают именно козье молоко. Запах Молоко зааненских и альпийских коз имеет высокие органолептические свойства: жирное, сладкое, оно абсолютно лишено специфического запаха. Не пахнет молоко и у ламанчи, мегрельской и тоггенбургской породы, — довольно редких для частного подворья. При покупке животного рекомендуется попросить у хозяйки попробовать молока. Если оно будет отдавать “козой”, этот фактор никак не изменить. Кроме того, эта характеристика будет передаваться по наследству всем молодым козочкам.  Козье молоко считается более диетическим, оно усваивается легче, чем коровье. В нем содержится меньше лактозы, поэтому оно не вызывает аллергии.  Цена и спрос Стоимость козьего молока в розницу примерно втрое выше, чем коровьего. Однако и спрос на него ниже. Многие люди априори считают козье молоко вонючим, и переубедить их почти невозможно. Поскольку производителей коровьего молока гораздо больше, его стоимость довольно низкая, а летом падает еще больше. Молсырзаводы, которые скупают молоко у населения, намеренно поддерживают запредельно низкие цены, что никак не соответствует росту цен на корма. Сдача продукции оптом никак не поможет хозяйству разбогатеть, поэтому более выгодна переработка молока в масло, творог, сыр. Производство сыра Козье молоко более жирное, чем коровье, поэтому при производстве сыра выход готовой продукции получается больше. Понятно, что при разной рецептуре выход сыра будет различаться, но в среднем, для производства 1 кг домашнего сыра потребуется 7-8 л козьего молока или 10-12 л коровьего. Строго говоря, для производства сыра имеет значение не столько жирность молока, сколько содержание каппа-казеина в белке. В козьем молоке эти показатели выше, чем в коровьем. Но у некоторых пород коров, например, у джерсейской и симментальской, довольно высокое содержание каппа-казеина в молоке.  Однако эти показатели сильно различаются у разных представителей одной породы. Так, носителем гена, отвечающего за содержание каппа-казеина, является бык-производитель. Поэтому фермерам, которые планируют заниматься переработкой молока и производством сыра, нужно подбирать альфа-быка с подходящими для сыроварения генами. При покупке племенного быка или при приобретении спермопродукции для искусственного осеменения коров обращайте внимание на генотип животного по каппа-казеину. Для сыроварения оптимально подходит молоко коров с типом K-Cas BB. Выход сыра из молока буренок с генотипом ВВ на 6-14% выше, чем с генотипами АВ и АА. Стоимость покупки животных Понятно, что стоимость КРС и МРС несравнима. За хорошую дойную корову местной породы, читай “беспородную”, хозяин запросит 60-70 тыс. руб. (по ценам 2025 г.). Стельная корова джерсейской или голштинской породы обойдется уже в 100-150 тыс. руб. Породистая коза стоит гораздо дешевле. Так, дойная коза с хорошей продуктивностью зааненской, альпийской или чешской породы обойдется в 7-15 тыс. руб.  На стоимость скота влияет чистота породы. Так называемые “процентные” козочки, в жилах которых течет кровь нескольких пород, стоят гораздо дешевле, чем чистокровные. Продажа детенышей позволяет частично “отбить” стоимость покупки породистого животного. Если в хозяйстве не планируется увеличение поголовья, то телочек или козочек можно продать за хорошие деньги, а бычков и козликов вырастить и продать мясом. Так, стоимость 2-х месячных породистых козочек — около 10 тыс. руб., породистых козликов на племя — 5 тыс. руб. 10-ти дневного теленка можно продать за 8-10 тыс. руб., если же выкормить его до месячного возраста, цена возрастает до 15-16 тыс. руб. Козы размножаются гораздо быстрее, чем коровы. За один окот коза приносит два-три детеныша, в редких случаях — до четырех. При соблюдении условий содержания она может приносить два приплода в год, т.е. 4-5 детенышей в год, тогда как корова приносит только одного теленка. Поиск самца При выборе дойных животных важно продумать, каким образом будет происходить оплодотворение, ведь для лактации им необходимо регулярно приносить на свет детенышей. Содержание в своем хозяйстве козла-производителя гораздо менее затратно, чем содержание альфа-быка. С другой стороны, расходы на содержание быка-производителя в дальнейшем окупаются продажей мяса после того, как животное списывают “в запас”. При забое быка получается как минимум 500 кг мяса, тогда как от козла, как в поговорке, “только шерсти клок”, — небольшое количество костлявого мяса со специфическим запахом. Проблема осеменения КРС и МРС в каждом хозяйстве решается индивидуально. Прежде чем заводить какой-то скот, стоит промониторить ситуацию с данным видом с/х животных в своей местности. Если есть возможность приобретать спермопродукцию для искусственного осеменения коров, а также есть грамотные специалисты, которые проведут процесс оплодотворения, дело упрощается. Если в деревне есть большое стадо коров, которое летом пасется одним гуртом, то всегда найдется молодой бычок, пусть и не особенно породистый, он возьмет на себя роль производителя. Содержать козла-производителя не так дорого, сколько сложно. При наличии самца на подворье почти невозможно избежать незапланированных случек, поскольку животные будут периодически срываться с привязи.  Пока самец и самка являются представителями разных семей, случайное свидание лишь приближает момент следующего окота. Но когда стадо коз состоит из дочерей альфа-самца, незапланированное покрытие приводит к созданию близкородственных связей и, как результат, к рождению слабого или нежизнеспособного потомства. Помещение Постройка хлева — наиболее затратная часть всего проекта. И здесь хозяину нужно здраво оценить свои возможности. Так, для зимнего содержания коровы и теленка потребуется просторный хлев. Помещение для коз может быть гораздо меньшим по площади, но обустраивать его придется более тщательно. В обоих случаях важно продумать, как будет проводиться навозоудаление, вентиляция, раздача кормов и воды. Опытные животноводы не рекомендуют содержать мелкий рогатый скот и КРС в одном помещении из-за риска развития ЗКГ (злокачественной катаральной горячки) у коров. Овцы и козы являются носителями заболевания, и при совместном содержании заражают буренок инфекцией. Новорожденные телята могут находиться на морозе без риска для их здоровья, тогда как для маленьких козлят нужна положительная температура, новорожденных малышей часто и вовсе забирают в дом на несколько дней или на 1-2 недели. Уход Уход за молочным скотом — это не только доение молока, но и раздача корма, принос воды, удаление навоза.  Понятно, что за коровой ухаживать физически сложнее. Дважды в день необходимо чистить стойло и вывозить тачки с навозом, невзирая на погоду, настроение и состояние собственного здоровья. Корова съедает в разы больше сена, а это значит, что придется гораздо чаще перетаскивать тюки, каждый из которых весит 300-350 кг. Если буренку поят в стойле, а не выводят на водопой на реку, то ежедневно придется приносить по 6-10 ведер воды. Уход за козами проще. Их помет сухой, в отличие от влажных коровьих лепешек. При содержании животных на деревянных полах ежедневная уборка помета не требует много сил и времени.  Коз часто содержат на глубокой подстилке на земляных полах, и тогда уборку навоза вовсе не производят. Органика перерабатывается бактериями, которых специально заселяют в теплую подстилку. Биопрепараты, такие как “Биофактор для жвачных животных” обеспечивают быстрое разложение органики с выделением тепла, благодаря чему создается благоприятный микроклимат. Глубокую подстилку заменяют раз в год. С одной стороны, это экономит время на ежедневной чистке стойла, с другой — требует больших затрат времени и сил, когда пришло время вывозить слежавшуюся подстилку. Удобство доения — это, скорее, дело привычки. Для доения козы устраивают специальный мостик, что позволяет хозяйке не наклоняться к вымени, а работать стоя или сидя. Для ручного доения коровы используют низкую лавочку, что тоже вполне удобно.  Если в хлеву поддерживается положительная температура, ручное доение можно заменить вакуумным доильным аппаратом, его стоимость вполне приемлема даже для частного подворья. Так, по ценам 2025 г., покупка нового доильного аппарата обойдется в 30-35 тыс. руб., а б/у аппарат можно найти гораздо дешевле, за 5-15 тыс. руб. Травмоопасность и причиняемый вред Уход за скотом всегда сопряжен с некоторой опасностью. Коровы — животные более крупные, взрослая буренка весит полтонны, поэтому и травмоопасность при уходе за ними выше.  Корова может случайно наступить на ногу человеку, что приводит к сильному ушибу или перелому костей стопы, своенравная буренка может сильно лягнуть хозяйку или ветеринара. В припадке паники корова может серьезно поранить человека своими острыми рогами. Коза, как животное небольшое, не так опасна. Конечно, и она может забодать хозяйку, но это редко приводит к травмам. Скорее, бодливая коза станет устрашением для чужих людей, которые зашли на участок, этакая разновидность охранной собаки. Однако у коз есть неприятные черты характера: они шкодливы, своевольны и пронырливы. Если корова в большинстве случаев ведет себя спокойно и покладисто, то коза может стать настоящей проблемой.  У нас в деревне говорят: “хочешь поссориться с соседями, заведи козу”. Если хозяин не выводит коз на пастбище, а просто выпускает их за калитку, вредные животные находят, чем поживиться. Они объедают соседские кусты, вытягивая их ветки сквозь забор, или встают на забор, чтобы добраться до ветвей плодовых деревьев. Хлипкая загородка может и вовсе не устоять под их натиском, а небольшой размер козы позволяет ей пролезать даже в небольшую прореху в ограде. И тогда прощай, капуста. Корма Летом вопрос кормов решается проще — дойные животные большую часть дня проводят на выпасе. Однако и здесь есть варианты, которые в каждой конкретной местности будут различаться. Если в селе во многих дворах содержатся коровы, летом их собирают в одно стадо, которое ежедневно выводят на выпас. Соседи пасут стадо по очереди или сбрасываются деньгами, чтобы нанять пастуха. Если же деревня со всех сторон окружена засеянными полями, то для выпаса КРС может просто не хватать места. Фермер не только не обрадуется, если коровы зайдут на поле зерновых или на покосы, но и заставит хозяина оплачивать причиненный ущерб. В заброшенных деревнях другая проблема — поля, которые перестали засеваться, заросли репейником, скот его не ест. Хозяину придется потратить несколько лет на то, чтобы возродить участок выпаса, возможно, засеять его многолетними травами. Если с козой это еще реально, то обработать в одни руки гектары земли для выпаса нескольких коров гораздо сложнее, ведь для каждой буренки нужно как минимум полгектара выпаса на качественной луговой траве. Умная послушная корова способна пастись самостоятельно, даже без пастуха. Если дома ее ждет вкусное угощение в виде зерна или овощей, буренка будет возвращаться каждый вечер, принося в вымени молоко. Коза одна пастись не станет, ей проще найти пропитание неподалеку от дома, чем уходить куда-то. Содержание козы на привязи, пусть и на длинной веревке, привязанной к колышку, не дает положительных результатов. Козы не любят стоять на привязи, они ходят кругами, затаптывая траву, вместо того, чтобы есть ее. В результате, проведя целый день на выпасе, коза возвращается домой голодной с полупустым выменем. Оптимальный вариант выпаса коз — это ежедневные прогулки вместе с хозяином. Их выводят ранним утром и во второй половине дня, когда спадает жара, на пару часов. Остальное время козы проводят на подворье, в тени навеса. Понятно, что такие прогулки требуют затрат времени, что может позволить себе не каждый хозяин. Заготовка сена на зиму — серьезная работа или ощутимые затраты на его покупку. Для одной коровы на зиму запасают около трех тонн сена, козе нужно гораздо меньше — достаточно 600-700 кг. Небольшой объем сена проще сохранить, его можно убрать под навес, в тамбур хлева, на чердак.  Козы более переборчивы в еде. Они норовят вытаскивать из охапки самую вкусную траву, выбрасывая под ноги все, что им не пришлось по вкусу. Такое поведение приводит к потерям заготовленного сена. Однако эта проблема легко решается устройством специальных кормушек, которые не позволяют животным вытаскивать траву. При нехватке кормов корову можно передержать часть зимы на соломе, запаривая ее или сдабривая овощами и зерном. Козы тоже смогут пережить зиму “на голодном пайке” из картофельных и овощных очисток. Но тогда в обоих случаях ждать больших удоев не стоит. Народная мудрость гласит: “молоко у коровы на языке”, это так же верно и для коз. Заботливый хозяин старается заготавливать сено, когда трава находится на пике своей сочности, а не когда она уже огрубела и высохла на корню. При нехватке качественного сена часть его можно заменить гранулированной витаминно-травяной мукой, изготовленной из люцерны. И здесь, конечно, объемы отличаются кратно. Одной упаковки массой 3 кг корове хватит на два дня, побаловаться, а козе — на 10 дней. Зимой, когда молочные животные вынашивают потомство, для них особенно важен полноценный рацион, в котором есть все необходимые витамины и микроэлементы. Витаминно-минеральные премиксы, такие как “Здравур Козочка” и “Здравур Му-му” обеспечивают животных комплексом необходимых питательных веществ. Животные чувствуют себя бодрее, лучше усваивают корма, что ведет к хорошим удоям. Так кого же содержать выгоднее: корову или козу? Единого мнения нет и быть не может. Каждому хозяину нужно учитывать свои реалии и собственные предпочтения, соотносить их со своими возможностями и целями.

Коровник на частном подворье часто вовсе не имеет вентиляции. Между тем вентиляция хлева важна не только летом, но и зимой. Высокая влажность и избыток аммиака в воздухе создает неблагоприятные условия для скота. У коров ухудшается аппетит, снижаются надои, животные чаще болеют.  Расскажем, как устроить вентиляцию в коровнике и при этом “не вылететь в трубу”. Зачем вообще нужна вентиляция в коровнике Сохранение тепла В средней полосе и более северных регионах, где зима длится 4-6 месяцев, хозяин подворья прежде всего думает о том, как сохранить тепло внутри помещения. Сама идея устройства вентиляции кажется кощунством, ведь теплый воздух будет выходить из хлева и “обогревать улицу”. Некоторые хозяева зимой намеренно не чистят навоз в стойлах. Навоз утаптывается, смешивается с подстилкой из соломы и объедей сена, создавая естественное утепление пола.  В деревнях по старинке используют свежие коровьи лепешки как разновидность штукатурки. Ими замазывают щели между бревнами, чтобы максимально изолировать помещение от холода. В коровнике, действительно, становится теплее. Даже в сибирские морозы внутри бревенчатого хлева поддерживается положительная температура. Это и неудивительно, ведь взрослая корова выделяет огромное количество тепла, сравнимое с мощностью электрического обогревателя, почти 1кВт / час.  И чем больше коров в хлеву, тем теплее. В деревнях традиционно строят общие “дворы”, где под одной крышей содержится весь скот: коровы, козы, свиньи, домашняя птица. Коровы играют главную роль в обогреве помещения. Высокая влажность воздуха Но вот в чем проблема, с огромной поверхности тела коровы выделяется не только тепло, но и влага. В течение суток взрослое животное весом 400-500 кг производит до 7-9 кг водяного пара, это сравнимо с тем, что на стены выплеснули ведро воды. Добавим к этому дополнительную влажность от естественных отправлений. Чем больше коров в хлеву, тем выше в нем влажность воздуха. Если помещение хорошо изолировано, показатели могут подниматься до 85-95%. Тогда как для нормальной жизнедеятельности КРС влажность воздуха в хлеву должна оставаться в пределах 30-40%. При высокой влажности воздуха активно развиваются патогенные микроорганизмы, что приводит к развитию инфекционных заболеваний. При высокой влажности воздуха и положительной температуре все поголовье может подхватить пневмонию, тогда как при содержании в холодном хлеву с хорошей вентиляцией коровы остаются здоровыми. Накопление аммиака и других вредных газов При отсутствии вентиляции или в случае, если она устроена неверно, в воздухе накапливаются пары аммиака, метана, сероводорода и других вредных газов. Если же навоз и грязная подстилка не удаляется регулярно, а используются в качестве “теплого пола”, концентрация аммиака зашкаливает.  Даже при небольшой концентрации аммиака в воздухе при стойловом содержании у коров ухудшается аппетит. Угнетенное состояние приводит к тому, что животные становятся пассивными, мало двигаются. Это отражается снижением надоев, а у молодняка — уменьшением суточных привесов. Высокая концентрация аммиака в воздухе приводит к развитию патологий дыхательных органов. У животных случаются спазмы мышц трахеи и бронхов, происходит отек легких, что в конечном итоге может закончиться печально. Как устроить вентиляцию в коровнике При возведении нового коровника еще на этапе строительства нужно продумать, какой будет система вентиляции. Она должна быть встроена в общую конструкцию. Если же речь идет о том, как усовершенствовать уже имеющуюся постройку, методы будут другими. Понятно, что на больших фермах, где в стойлах содержатся сотни или тысячи голов КРС, устройство системы вентиляции лучше доверить профессионалам. Они оценят характеристики здания: площадь помещения, высоту потолков, материал стен, учтут величину поголовья, климатические условия и еще множество нюансов. Стоимость работ и используемых агрегатов получится колоссальной, но крупные сельхозпредприятия могут себе это позволить. Крупная ферма Начинающий фермер вынужден считать расходы, поэтому систему вентиляции придется устраивать самому, учитывая опыт профессионалов. На частном подворье на счету каждый рубль, поэтому хозяину остается использовать подручные средства. Естественная Для вентилирования коровника используют естественную вентиляцию — через открытые окна (если они есть) и двери. Летом окна раскрывают настежь, зимой — частично, в режиме проветривания. Здесь стоит оговориться, что коровы местных пород хорошо адаптированы к конкретным климатическим условиям. Если в помещении нет сквозняка и низкая влажность воздуха, коровы могут зимовать при минусовой температуре. При стойловом содержании коров важно избегать сквозняков в помещении даже летом. Окна и двери не должны находиться на противоположных сторонах. Если строение имеет удлиненную форму, окна располагают вдоль одной или двух длинных стен, а двери — в торцах здания. Для проветривания открывают окна с одной стороны и одну дверь. Если фермер возводит несколько больших построек, лучше не размещать их слишком близко, иначе циркуляция воздуха между зданиями будет затруднена. Минимальное расстояние между двумя длинными строениями — 15 м, оптимальное — не менее 25 м. Современное решение для проветривания — световентиляционные шторы. Их изготавливают из нейлоновой сетки и прочной ткани, пропускающей свет. При постройке здания длинные боковые стороны остаются открытыми, закрывается только нижняя часть стены. Остальное пространство закрывается световентиляционной шторой.  По мере необходимость штору приопускают по принципу рольставни, открывая часть окна для проветривания или полностью все окно. В регионах с суровыми зимами вместо световентиляционной шторы используют передвижные панели из поликарбоната толщиной 10-25 мм. Такую конструкцию несложно сделать своими руками. Понятно, что на крупных фермах перемещение поликарбонатных панелей происходит автоматически. На небольшой ферме или на частном подворье придется сдвигать их вручную. Поликарбонат хорошо пропускает свет, поэтому в холодные дни коровы будут чувствовать себя более комфортно, принимая солнечные ванны. А в теплые дни панели можно отодвигать для доступа свежего воздуха. Приточно-вытяжная Приточно-вытяжная вентиляция может работать без электричества, за счет разницы давления. Однако применительно к коровникам она часто не справляется с вентилированием помещения. Простейшая конструкция для вентилирования состоит из двух труб, которые устанавливают вертикально в противоположных концах помещения.  Приточная труба в помещении опускается почти до пола, не доходя до него на 10 см, а на крыше возвышается над коньком на 30 см и более. Вытяжная труба будет немного короче: ее нижний конец находится под потолком, верхний — над коньком, на 15-20 см выше верхушки приточной трубы. Приточно-вытяжная вентиляция работает в небольших помещениях. Она более эффективна зимой, когда есть большая разница между температурой воздуха снаружи и внутри помещения. Летом, в жару, система малоэффективна. Приточно-вытяжная с вентилятором Приточно-вытяжная вентиляция будет работать более эффективно, если оснастить ее вентилятором. Электровентилятор будет нагнетать воздух в трубу, что позволит эффективно проветривать даже большое помещение.  При выборе вентилятора важно обращать внимание на его мощность и учитывать величину поголовья. Так, нормой считается воздухообмен интенсивностью 12 куб.м/минуту на 1 т живого веса. Вентилятор должен подавать не менее 6 куб.м. воздуха в минуту из расчета на одну буренку средним весом 500 кг.  Мощность вентиляторов обычно вычисляется в куб.м/час, т.е. на одну корову потребуется агрегат производительностью 360 куб. м/ч. Так, промышленного вентилятора мощностью 35-45 тыс. куб.м/ч достаточно для помещения, где содержится 100 голов КРС. При использовании вентилятора нет необходимости выводить трубу на крышу. Воздухозаборный короб крепят на стене здания. Размер короба должен быть крупнее размера вентилятора, ширина и длина по 1,2 м. Его оснащают задвижкой, чтобы уменьшать подачу холодного воздуха в морозы и увеличивать в теплые дни. Вентилятор подает свежий воздух в трубы, которые прикреплены к воздухозаборному коробу. “Воздухопровод” может быть выполнен из п/э труб диаметром 500 мм. На всей протяженности трубы делают крупные отверстия диаметром 70-100 мм, умельцы прожигают их нагретой на огне консервной банкой или другим подручным инструментом. Отверстия проделывают через каждые полметра. Свободный конец трубы закрывают заглушкой. Трубу подвешивают под потолком, на высоте не менее 2 м. Трубу располагают так, чтобы отверстия были направлены вниз, тогда они выполняют две функции: направляют струю свежего воздуха и выводят конденсат, который неминуемо будет оседать в трубах из-за разницы температур. Вытяжка грязного воздуха происходит через вентиляционные шахты, расположенные по всей длине коровника. Для помещения с большой площадью вентиляционные шахты располагают в коньке крыши через каждые 2 м. В небольших помещениях достаточно одной вентшахты, расположенной в центре потолка. Приточно-вытяжная с дефлектором Для усовершенствования предыдущей конструкции использую дефлекторы. Они улучшают выведение отработанного воздуха с вредными газами за счет установки вентилятора в вытяжную шахту. Дефлектор — это специальная насадка на верхушку вытяжной шахты. Она представляет собой оголовок, собранный из множества лопастей вертикально-осевого ветряка, внутри которого установлен вентилятор. Конструкция дефлектора позволяет использовать силу ветра, вентилятор вращается без использования электричества. Шахты Вентиляция коровника возможна и без дорогостоящей техники и электроприборов, — за счет вентиляционных шахт. Конечно, при наличии финансовых возможностей все можно автоматизировать, и шахты будут закрываться и открываться нажатием одной кнопки на пульте управления. Но обычному фермеру придется работать руками. Вентиляционные шахты — это крупные отверстия в потолке, шириной не менее полуметра, оптимально — 75 см. Если шахты устраивают на одной линии с коньком крыши, их высота совсем небольшая, не более полуметра. Если же вентшахты располагают на боковых скатах крыши, высоту увеличивают, чтобы они оказались вровень с коньком или чуть выше его. Если коровник имеет чердак, вентиляционная шахта проходит сквозь него и выходит на крышу. Вентшахты можно выполнить из досок или другого листового материала. Промышленность выпускает вентшахты из поликарбоната. Они оснащены задвижкой с сервоприводом, который позволяет открывать и закрывать шахту, а также оголовком для защиты вентиляционного отверстия от осадков, а также от проникновения птиц. Через шахты из коровника выходит грязный воздух, а для притока кислорода можно открывать двери или окна. Поскольку коровам не страшен холод, оснащение хлева шахтами позволяет уменьшать влажность и убирать избыток аммиака.  Светоаэрационный конек Если вы задумали постройку нового коровника, присмотритесь к устройству светоаэрационного конька. Он особенно эффективен в регионах, где зимы бывают малоснежными. Можно приобрести готовую конструкцию или изготовить ее своими руками. Светоаэрационный конек заменяет часть кровли, он может быть установлен как на двухскатную крышу, так и на ангар с купольной крышей. Конструкция изготовлена из сотового поликарбоната, закрепленного на алюминиевом профиле. Конек крепится таким образом, чтобы его боковые скаты не прилегали плотно к крыше, а между ними и кровлей оставался вентиляционный зазор шириной 4 см. Боковые скаты конька прикрывают вентзазор, что исключает попадание осадков и протекание крыши. Промышленные конструкции оснащены ручным или электрическим приводом, который позволяет при необходимости открывать или закрывать вентиляционный зазор. При устройстве светоаэрационного конька своими руками можно сделать его стационарным, без возможности закрывания вентзазора. Ширина светоаэрационного конька зависит от ширины крыши и ее конструктивных особенностей, и может варьироваться от 40-50 см до 1,5-3 м (одна сторона ската). Здесь важно учитывать климатические особенности региона и снеговую нагрузку на крышу. Светоаэрационной конек помогает создать благоприятные условия в коровнике в зимнее время. Животные получают много естественного света, что отражается на их самочувствии. Коровы становятся более активными, едят с аппетитом, на солнечном свету организм вырабатывает витамин D, необходимый для усвоения кальция. Солнечный свет и чистый воздух идут буренкам на пользу.  В летнее время светоаэрационный конек сослужит плохую службу, в жаркие дни температура в помещении будет сильно увеличиваться, по принципу теплицы. Здесь потребуется устройство дополнительных источников для притока свежего воздуха и охлаждения: открытые боковые стены, оснащенные световентиляционными шторами, либо применение электровентиляторов с функцией распыления воды.

Свиноводство — прибыльное дело, когда на подворье содержится несколько свиноматок. Каждая из них в год может принести от 15 до 30 поросят. Но почему же не каждый хозяин готов держать свиноматку? — это сложнее, чем откормить пару голов на мясо.  Для свиноматки и молодняка необходимо создать особые условия, определенный рацион, — расскажем об этом подробнее. Супоросность свиней Половая зрелость у свиней наступает в возрасте 5-6 месяцев. Однако в этом возрасте свинки имеют еще недостаточно большой вес. Раннее оплодотворение вредно для будущей свиноматки. Она раньше времени прекращает рост и набор веса, что в дальнейшем плохо сказывается на ее продуктивности. Такая свиноматка приносит меньше поросят в каждом приплоде, малыши рождаются более мелкими и слабыми. Оптимальный возраст свинки для первого оплодотворения — 8-9 месяцев. Хрячок может быть ее ровесником, чуть старше или чуть моложе. Взрослого хряка случают с молодой свинкой в редких случаях, поскольку их размеры и вес сильно различаются. Если через очередные 3 недели, а именно через 20-24 дня после “свидания” свинка не пришла в охоту, — оплодотворение прошло успешно. Хозяину подворья необходимо вести строгий учет и фиксировать даты случек. Данные можно заносить в тетрадь, держать в компьютере или делать пометки непосредственно в хлеву, например, на дверце конкретного стойла или на столбе опоры. Период супоросности у свиньи длится 115-116 дней. Предполагаемую дату опороса рассчитывают от дня оплодотворения, добавляя к нему три месяца, три недели и три дня. Почему так важно знать предполагаемую дату опороса? Если свиньи содержатся в общем загоне, и одна из свиноматок неожиданно принесет приплод, малышей могут случайно затоптать, придавить. Да и для самой роженицы необходим покой. Температура в помещении, а также санитарно-гигиенические условия в стойле напрямую влияют на дальнейшее здоровье самой свиноматки, а также на выживаемость детенышей. Дегельминтизация Чтобы исключить заражение новорожденных поросят гельминтами, необходимо пролечить свинью от паразитов. Лучше всего проводить процедуру дегельминтизации еще до случки либо в первые дни после оплодотворения. Дегельминтизацию проводят не менее 2-х раз в год, одновременно, всему поголовью. Противопаразитарные препараты достаточно токсичны, и проведение процедуры непосредственно перед опоросом может плохо сказаться на состоянии детенышей. Самые поздние сроки, когда еще допустимо давать супоросной свинье глистогонные препараты, — за 2 недели до опороса. Подготовка к опоросу Подготовка помещения Супоросных свиноматок лучше сразу содержать в отдельных загонах, площадью не менее 5 кв. м. Если же животные содержатся вместе, в общем загоне, то за 3-4 недели до опороса свиноматку переводят в отдельное стойло, чтобы она успела в нем “обжиться” и на момент опороса не испытывала стресса от изменения условий содержания.  Крайний срок перевода свиноматки в “родильное отделение” — на 110-м дне супоросности, т.е. за 5 дней до опороса. Чистота Стойло для опороса должно быть максимально чистым. Его вычищают от грязной подстилки, навоза и остатков корма, промывают полы и стены струей воды под давлением. После тщательной уборки проводят обработку дезинфицирующими средствами, например, раствором ветеринарного препарата “Дезинфексан”.  Пол выстилают соломенной подстилкой, ее регулярно сменяют, чтобы она оставалась сухой и чистой. Наблюдая за поведением свиньи, которая начинает строить гнездо, можно предполагать сроки опороса, если неизвестна дата оплодотворения. При большом поголовье свиней имеет смысл выделить несколько отдельных клеток, где будут проводиться опоросы.  Если в свинарнике поддерживается комнатная температура, то за день до даты опороса рекомендуется вымыть саму свиноматку, используя теплую воду с хозяйственным мылом. Чем меньше грязи будет на коже животного, тем меньше риск заражения бактериальной микрофлорой, которая становится причиной мастита или ММА (метрит-мастит-агалактия). Станок для опороса Если в хозяйстве планируется содержать свиноматок, полезно приобрести специальные станки для опороса. Они представляют собой металлическую клетку размером чуть более взрослой свиньи. Станок для опороса помогает решить главную проблему — случайное задавливание детенышей.  Свиноматка довольно неповоротлива, а новорожденные поросята — медлительны и несообразительны. Пока свинья укладывается на пол, чтобы кормить малышей, она может случайно придавить нескольких. Когда же свинья находится внутри станка, поросята успевают выскочить из-под нее, проходя под нижней перекладиной.  Станок устанавливают посередине родильного отсека, чтобы со всех сторон от него оставались проходы для поросят шириной полметра. В его торцевой части устраивают кормушку и поилку. Внутри станка свинья не может перемещаться, несколько дней она нормально переносит стесненные условия, но длительное нахождение в станке вызывает у свиноматки стресс, что приводит к выбросу гормонов в кровь и молоко, это вредно для поросят-сосунов.  Если станок небольшой, фиксированного размера, свиноматку содержат в нем не более 3-7 дней.  Начинающим свиноводам покупка профессионального станка для опороса покажется слишком дорогостоящей. В качестве альтернативы используют простейшую конструкцию: по боковым стенкам родильного отсека набивают прочные рейки под углом 45%, таким образом, чтобы между стеной и рейкой оставался проход шириной и высотой 40-50 см. Конструкция может быть как стационарной, так и откидной, что более удобно. Когда поросята немного подрастут, они станут более подвижными и ловкими, и сами будут успевать отбегать, когда свинья укладывается для кормления. И тогда откидную перегородку можно будет убрать, в стойле станет просторнее. Логово для поросят В первые два месяца жизни поросята-сосуны содержатся в одном загоне с матерью, для них необходимо отгородить небольшой отсек, где малыши будут спать. Для новорожденных поросят нужна очень высокая температура, поскольку их организм еще не справляется с терморегуляцией, а нежная шерстка не защищает от холода. Оптимальная температура в загоне для поросят +30-35°С, минимальная температура на уровне пола должна быть не ниже +25°С.  Для локального повышения температуры используют красные греющие лампы. Их нужно подвесить на такой высоте, чтобы поросята не могли обжечься, при этом чтобы тепло от лампы максимально эффективно прогревало “детский” загон. Важно учитывать пожароопасность использования греющих ламп в помещении. Следите за тем, чтобы проводка не искрила, а провода находились вне зоны доступа животных, чтобы свинья не могла перегрызть их. Логово поросят устилают резаной соломой, чтобы малыши могли закапываться в нее, при этом не запутываясь ногами в длинных волокнах. Поросята довольно быстро понимают, что в логове теплее, чем в общем отсеке, и сразу после кормежки отправляются в свою “спальню”.  Однако и в общем отсеке должно быть тепло, не менее +16-18°С на уровне пола. Иначе поросята будут переохлаждаться в процессе сосания молока, а ведь к вымени они прикладываются неоднократно в течение дня. Да и для самой лактирующей свиньи содержание в холоде может закончиться развитием мастита. С 5-6-го дня жизни поросят-сосунов начинают постепенно приучать к сухому корму. Они и сами начинают интересоваться, чем питается их мама, пробуя на вкус еду из ее кормушки.  Для поросят нужен более питательный корм, с высоким содержанием белка — 20% сырого протеина, тогда как для кормления лактирующей свиноматки достаточно содержания 15,5% сырого протеина. Чтобы свиноматка не съедала более дорогостоящий “детский” комбикорм, имеет смысл насыпать его в их логове, куда мамаша не может пробраться. Подручные средства и лекарственные препараты В большинстве случаев свиноматки самостоятельно справляются с рождением детенышей и вмешательства человека не требуется. Однако опытные свиноводы предпочитают подстраховываться и держать под рукой “родильную аптечку”. Если роды будут сложными, и потребуется оказание помощи, нужно, чтобы все было под рукой. Если потребуется вмешиваться в процесс родов и помогать детенышам появляться на свет, нужны длинные резиновые перчатки и стерильный смазочный гель, который наносят на перчатки перед вмешательством. Если стерильного геля нет в наличии, то перчатки или руки обрабатывают спиртом, а затем наносят на них ветеринарный лубрикант, такой как Нова-Тёл, Гелерон и пр. Важно исключить инфицирование свиноматки в процессе родовспоможения. После вмешательства может потребоваться инъекция антибиотика: Нитокс 200, Амоксициллин 150, Лексофлон и подобные лекарственные средства. На 3-й, 7-й и 15-й день жизни поросятам делают инъекции препаратов железа для профилактики анемии, поскольку в молоке свиней не хватает этого микроэлемента. Непосредственно перед опоросом необходимо приобрести один из препаратов железа для инъекций: Ферран, Феррум 200, Седимин и подобные. Для различения поросят на сильных и слабых, что потребуется для распределения их по соскам, им на тело наносят отметки. Их можно делать при помощи зеленки или удобного в применении аэрозоля Зоомаркера. Для обтирания новорожденных поросят потребуется мягкая впитывающая ткань. Под рукой лучше держать несколько коробок, чтобы сразу сортировать малышей на слабых и сильных. Рацион супоросной свиньи Рацион свиньи в период супоросности должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Корм должен быть умеренным по питательности, содержание сырого протеина стандартное, 13,5-14%.  По мере роста срока супоросности постепенно увеличивают суточную дозу комбикорма. Лишь непосредственно перед опоросом норму кормления резко снижают, поскольку детеныши занимают в чреве очень много места.  В последние дни перед родами важно исключить все молокогонные корма: свежую траву, овощи, корнеплоды. Это необходимо для уменьшения выработки молока в первые несколько дней после опороса, что является профилактикой развития мастита. Суточная норма полнорационного комбикорма для супоросных свиноматок: 2,8-3 кг в первый месяц; 3,2 кг — во второй-третий месяц; 3,5-3,8 кг — с 90 по 110 дней супоросности; 2,5 кг — в последние 4-6 дней перед опоросом. При кормлении супоросных свиноматок важно избегать компонентов, которые провоцируют вздутие. Так, горох в зерносмеси лучше заменить подсолнечным жмыхом или соевым шротом.  Для балансирования корма по витаминам, микроэлементам и аминокислотам в рацион вводят премикс “Здравур Хрюшка-Мама”. Комплекс витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот обеспечивает правильное внутриутробное развитие детенышей, рождение крепких поросят, а также повышает молочность лактирующей свиноматки. Проведение опороса Время суток Как правило, опорос приходится на вечернее и ночное время. Это связано с естественным циклом выработки гормона окситоцина, который стимулирует родовую деятельность. Процесс опороса обычно занимает не более 3-4 ч. Лишь в случае возникновения каких-либо осложнений роды могут растянуться на 10 ч. Если дата оплодотворения известна, то нетрудно отсчитать 115-116 дней и определить день опороса. Взрослые свиноматки могут немного недохаживать свой срок супоросности и приносить приплод через 110-112 дней. Если же точная дата случки неизвестна, придется ориентироваться на изменение поведения свиньи и внешние факторы. Признаки приближения родов Несмотря на то, что свинья может справиться с родами и самостоятельно, хозяину лучше присутствовать при этом процессе, чтобы исключить различные проблемы. Примерно за 10-15 дней до опороса соски начинают увеличиваться в размерах, вымя немного краснеет из-за прилива крови в эту зону, соски становятся заметными.  Когда до опороса остается 4-5 дней соски оформляются еще сильнее, приобретая форму треугольника. У свиньи припухает и краснеет половая петля.  За день до опороса из сосков уже выделяется молоко, сначала жидкое и полупрозрачное, но чем ближе к опоросу, тем более густое. Свинья активно строит гнездо, перетаскивая солому в один угол. У животного пропадает аппетит, корм остается несъеденным. Форма живота меняется — брюхо провисает, а на спине появляются впадины. За 5-6 часов до родов свиноматка проявляет беспокойство, роет и перекладывает подстилку, то ложится, то встает, ищет удобное положение. И лишь за час до опороса животное успокаивается и ложится на бок. За полчаса до опороса появляются красноватые выделения. Свинья издает гортанные хрюкающие звуки. Начало схваток можно узнать по подрагиванию мышц живота и задних ног, здесь речь идет уже на минуты. Роды Поросята рождаются один за другим, с небольшим интервалом, 10-15 минут. У первородок интервал между выходом первого детеныша и последующих может быть более долгим, от 45 минут до 1-2 ч. Подрагивание хвоста указывает на то, что очередной поросенок вот-вот родится. Опытные свиноводы держат в родильной аптечке препарат “Утеротон” для стимулирования родовой деятельности. Внутримышечную инъекцию делают после рождения первого детеныша. В процессе прохождения родовых путей детеныш освобождается от плодного пузыря, лишь в редких случаях приходится разрывать пузырь, чтобы выпустить малыша наружу. Здесь может потребоваться прочистка носовых ходов от слизи и стимуляция дыхания: детеныша держат за задние ножки вниз головой, слегка похлопывая по спинке. Новорожденных малышей лучше сразу убирать от матери под лампу, пока не завершился процесс родов. Это особенно важно для первородящих свиноматок. Вид странного крошечного существа может напугать свинью. Стресс, боль и испуг сливаются в одно, и животное теряет рассудок. Свинья может наброситься на детеныша и разорвать его, поскольку воспримет его как угрозу. В течение нескольких часов после опороса выходит послед. Он может состоять из двух частей, поскольку у свиней два рога матки, либо выйти как одно целое. Свинья может съедать послед, не нужно ей препятствовать, в нем содержится много ценных питательных веществ. Послед можно скормить и другим свиньям или хряку. Осложнения при родах При благополучных родах поросята появляются на свет один за другим. Детеныши идут головой вперед, вытянув передние ножки как ныряльщики. Последние поросята могут иметь заднее предлежание, это немного затрудняет их появление на свет, но обычно тоже проходит без вмешательства. Хуже, если по каким-то причинам, например, из-за перенесенного стресса, один из детенышей развернулся в утробе поперек и перегородил выход остальным. Порой два детеныша идут парой, из-за чего ни один из них не может попасть в родовые пути. Если околоплодные воды уже отошли, необходимо срочно принимать меры и помогать животному разрешиться от бремени. Если квалифицированного ветеринара нет, придется оказывать помощь самостоятельно. Необходимо тщательно вымыть руки с мылом, надеть новые резиновые перчатки, обработать их спиртом и смазать лубрикантом.  Руку вводят в родовой путь, аккуратно нащупывают ближнего поросенка и берут его за передние ножки или за голову. Ветеринары рекомендуют вложить указательный палец в рот детенышу, а большим пальцем руки придерживать его за подбородок. Детеныша мягко продвигают по родовым путям, пока он не окажется на свободе. Так действуют, пока на свет не появятся все малыши. У старых свиноматок может проявляться инерция матки. В таком случае схватки ослабевают и процесс родов затухает. Чтобы роды не окончились плачевно, делают инъекцию окситоцина. Это сильный гормональный препарат, необходима консультация ветеринара. После опороса Как только роды завершились, необходимо напоить свинью. Во время опороса животное теряет много жидкости, что приводит к сильнейшей жажде. Вода должна быть комнатной температуры, полезно подсластить ее, это поможет свиноматке восстановить силы. Если свиноматка ведет себя спокойно, то уже в процессе родов можно подкладывать к ней первых поросят. С первородками это не пройдет, а вот опытным свиньям поможет. Сосание вымени стимулирует схватки, ускоряет прохождение родов и отделение последа. У хорошей свиноматки на вымени 14 сосков. Количество детенышей варьируется от восьми до четырнадцати, редко меньше или больше. Соски на вымени различаются по продуктивности. Самые молочные — первые, которые находятся ближе к груди, чем ближе к хвосту, тем меньше молока. Интересная особенность, поросята запоминают свой сосок. Однажды приложившись, они пьют молоко только из него. Если пустить дело на самотек, то самые крупные и активные поросята интуитивно займут передние соски, а слабым останутся задние. И тогда с каждым днем лидеры будут прибавлять в весе, а слабые особи так и останутся аутсайдерами, поскольку будут недоедать. Для равномерного развития всего приплода рекомендуется вручную рассаживать малышей на первое кормление: самых слабеньких — на передние, молочные соски, а крупных и сильных — на задние. Если поросят меньше, чем сосков, то сильные детеныши будут успевать высасывать молоко из двух задних долей. Если же детенышей в опоросе больше, чем сосков, им придется бороться за жизнь. Хорошо, если две свиноматки опоросились в одно время, тогда нескольких детенышей можно отдать другой мамаше. Рацион лактирующей свиноматки Аппетит свиноматки пробуждается через 10-12 ч. после опороса. Чтобы избежать запоров, рекомендуется давать свинье жидкое пойло из овсяной муки или геркулеса. Полезно пойло со льняным семенем, оно оказывает мягкий слабительный эффект. В первую неделю после опороса важно исключить любые факторы, провоцирующие сильный прилив молока. Новорожденные поросята не способны выпивать столько молока, сколько может выработать свинья, что приводит к застою и развитию мастита. В течение первой недели роженицу кормят полнорационным комбикормом для лактирующих свиноматок, в нем повышенное содержание сырого протеина, 17,5-18%. Высокое содержание белков крайне важно, ведь молоко свиньи очень жирное и питательное.  Суточную норму комбикорма постепенно увеличивают, по 250 г в день, с 1,5 кг в первый день после опороса до 4 кг на седьмой день. Далее можно кормить свинью более обильно, к 10-му дню кормящая мамаша может съедать до 6 кг комбикорма. И пока она активно кормит малышей, до их полутора-двух месяцев, свинью кормят вволю. В первые две недели после опороса лучше избегать овощей в рационе, поскольку их избыток может привести к диарее у свиноматки, и, как следствие, к поносу у поросят, что крайне опасно. Обезвоживание из-за диареи — самая частая причина гибели поросят-сосунов. Если свинью кормят овощными мешанками или комбикормом собственного производства, важно балансировать рацион по белкам. В корм добавляют белковые компоненты: рыбную и мясокостную муку, кормовые дрожжи. Полезно давать лактирующей свинье простоквашу, это улучшает пищеварение. При правильной подготовке и тщательном уходе за свиноматкой до и после опороса в хозяйстве появляется 10-14 поросят. Их продажа или откорм на мясо не только отбивает затраты на содержание свиноматки и хряка, но и позволяет получить весомую прибыль. Свиноматка сохраняет продуктивность до 3-4 лет, принося по два опороса в год.

По внешнему виду скота легко определить, насколько хорошо заботится о нем хозяин. Шерсть чистая, гладкая, блестящая или свалявшаяся, с комьями присохшего навоза. Нерадивый хозяин не печется об уходе за животным, считая это лишней работой, не приносящей выгоды. Однако чистая шерсть — это не только красота, но и польза. Регулярный уход за шерстью и кожей домашнего скота улучшает его здоровье и производительность. Расскажем, какая здесь взаимосвязь и как правильно ухаживать за скотом. Какие функции выполняет кожа Кожа животных — это не просто внешний покров тела. По количеству функций, которые выполняет кожа, ее можно считать отдельным органом, причем самым крупным органом тела. Защита Кожа выполняет защитную функцию, является барьером для проникновения в организм патогенных бактерий и грибов из внешней среды.  У домашнего скота эпидермис очень плотный, а поверхность кожи имеет слабокислый pH. Это препятствует проникновению болезнетворных бактерий — для их размножения нужна слабощелочная среда. Кроме того, клетки кожи вырабатывают иммунные тела и фермент лизоцим, который можно сравнить с натуральным антибиотиком. Вкупе это повышает защитные функции организма и помогает животным противостоять инфекциям. Если за кожей и шерстью скота не ухаживают, она забивается отмершими клетками эпидермиса, перхотью, грязью, что создает благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. Пока животное здорово, патогенные грибы на поверхности тела не приносят вреда. Но если в иммунитете уже пробита брешь, грибы усугубляют ситуацию, “набрасываются” на ослабленный организм, что приводит к развитию различных дерматитов, которые проще предотвратить, чем вылечить. Проницаемость кожи позволяет вводить лекарственные препараты путем втирания. Спиртовая основа препаратов растворяет жир, выделяемый сальными железами, благодаря чему действующее вещество проникает между клетками эпидермиса и попадает в кровь. Понятно, что для наружного применения лекарственных средств необходимо, чтобы кожа была чистой. Регулярный уход помогает вовремя обнаружить паразитов: вшей, клещей, власоедов и принять меры по их уничтожению. В слое грязной свалявшейся шерсти невозможно заметить мелких насекомых. И пусть их воздействие не представляет смертельной опасности, паразиты ослабляют организм. Животные становятся более уязвимы к инфекционным заболеваниям, а их продуктивность снижается. Терморегуляция Огромная поверхность кожи животного, покрытая густой шерстью, позволяет ему поддерживать определенную температуру тела независимо от внешних условий.  В жару животным удается избегать перегрева благодаря отдаче тепла с поверхности кожи. Теплорегуляция происходит за счет дыхания кожи и выделения пота. При закупорке потовых желез терморегуляция ухудшается, что может приводить к перегреву.  В первую очередь перегрев опасен для свиней, которые очень плохо переносят высокую температуру воздуха. В группе риска также находятся лошади, которые испытывают серьезные физические нагрузки при перевозке грузов, обработке земли, быстром беге. На ветру тело животного теряет больше тепла, что хорошо в жаркий день, но вредно на холоде. Вот почему для зимнего содержания КРС и лошадей делают загоны, которые защищают скот от ветра, а при стойловом содержании стараются избегать образования сквозняков. Зимой животные не страдают от переохлаждения благодаря густой шерсти. Она создает воздушную прослойку между телом и внешней средой, что сокращает теплопотери. В обоих случаях: и зимой, и летом, — важно, чтобы покровы скота оставались чистыми. Кожа, забитая пылью и отмершими частицами эпидермиса, хуже дышит, следовательно, меньше отводит тепло. Свалявшаяся, грязная, а тем более мокрая шерсть не выполняет своей функции по защите тела от холода. Выделение  Через сальные и потовые железы кожи из крови выводятся продукты переработки: аммиак, мочевина, выводятся соли калия и натрия. Если за шерстью скота не ухаживают, выделительная функция его кожи ослабевает. Поры забиваются жиром и грязью, и тогда продукты обмена веществ остаются в крови, что постепенно, капля за каплей, ухудшает здоровье животного. И, наоборот, регулярный уход улучшает обменные процессы в организме животного. Избавляясь от шлаков, оно становится более активным: ест с большим аппетитом, а корм лучше усваивается. Это сказывается в увеличении надоев и суточных привесов. Лошади Для лошадей, которые активно потеют в процессе работы, особенно важен уход. Если потную лошадь оставить зимой на холоде, она может простыть. Если же летом не чистить лошадь регулярно, она может перегреться в процессе тяжелой физической работы. После активной прогулки или серьезной физической нагрузки лошадь вытирают насухо. В сильные морозы на нее надевают флисовую попону, которая защищает ее от ветра и холода, пока шерсть полностью не высохнет. Коровы Кожа вымени коров не имеет потовых и сальных желез. Она требует более деликатного ухода, поскольку подвергается постоянному растяжению и нагрузке. Появление трещин на вымени делает процесс доения болезненным для коровы, а также создает опасность инфицирования через открытые ранки. Уход за выменем коровы должен быть регулярным. Он заключается в гигиенических процедурах перед дойкой и смягчением кожи после окончания доения. Овцы Интересно, что выделительная система кожи овец напрямую влияет на качество шерсти. У тонкорунных пород овец сальные и потовые железы работают более активно, выделяя так называемый жиропот. Его функция — защита шерсти от влаги. Благодаря постоянному воздействию жиропота руно становится прочным, при этом остается мягким. Овцы — единственное исключение из правила, этим животным не требуется регулярный уход за шерстью.  Однако для сохранения шерсти в чистоте необходимо следить за условиями содержания овец. Если руно будет в дальнейшем использоваться, в овчарне должно быть сухо и чисто, помет регулярно убирают, подсыпая чистой сухой подстилки.  Связь с ЦНС На коже находится множество рецепторов: тактильных, болевых, температурных. Они воспринимают любое воздействие и передают информацию о нем в центральную нервную систему. На поверхности тела есть множество биоактивных точек, воздействие на которые стимулирует деятельность определенных внутренних органов. В процессе чистки шерсти происходит массаж. Забота о шерсти улучшает работу всего организма животного, поскольку запускает различные процессы в ЦНС и активизирует работу сердца, легких, других внутренних органов. Как ухаживать за шерстью и кожей животных Инструменты Ручные щетки и скребки У хорошего хозяина должен быть набор щеток для ручного ухода за скотом. Для очистки шерсти используют щетки с грубой и мягкой щетиной. А для очистки самих щеток в процессе работы необходим металлический скребок.  Для удаления пота и ухода за шерстью лошадей используют резиновые скребницы и резиновые рукавицы. Также в ходу петлевидные металлические скребки для удаления пота.  Современные пластиковые щетки-скребницы с контейнером для сбора пыли гораздо удобнее привычных натуральных щеток. В процессе чистки пыль, грязь, влага собираются в контейнере на обратной стороне щетки, а не летят во все стороны. Для каждого животного лучше иметь свой набор щеток, однако если все животные здоровы, не имеют дерматита, то допустимо работать одним и тем же инструментом, который регулярно моют в горячей мыльной воде и периодически дезинфицируют, используя раствор хлорки или препарата Агройод. Для очищения сильных загрязнений используют грубые щетки. После первичного удаления грязи используют щетку с более мягким ворсом, он позволяет мягко очистить кожу от отмерших клеток эпидермиса и пыли. Процесс ручной чистки шерсти довольно трудоемок. При ежедневном проведении процедуры он занимает до 30 минут на одно животное. При большом поголовье затраты времени увеличиваются кратно. Пылесосы Для ускорения уходовых процедур и повышения их эффективности на частных подворьях применяют портативные пылесосы. Звук пылесоса вначале пугает животных, однако они довольно быстро привыкают к нему и перестают реагировать на шум.  Умельцы изготавливают подобие пылесоса, используя вакуумную установку для машинного доения и специальные полые насадки-гребенки. Автоматические щетки При наличии большого поголовья имеет смысл задуматься о приобретении электрической щетки-чесалки, которая выглядит как вращающийся барабан, подобные щетки используются в автосервисах для мытья машин.  Одной щетки-чесалки достаточно для поголовья 40-50 коров. Сравнительно высокая стоимость агрегата, по ценам 2025 года 65-90 тыс. руб., окупается увеличением надоев и привесов. Производитель обещает увеличение продуктивности животных на 10%. Животные с удовольствием подставляют бока вращающейся щетке. Жесткая пластиковая щетина вычесывает грязь, удаляет волосы в период линьки, очищает кожу от паразитов.  Мытье На частном подворье мытье скота проводят только летом, при температуре воздуха выше +20-25°С. Для мытья используют воду комнатной температуры или более теплую.  В случае сильного загрязнения шерсти используют специальные моющие средства для животных, например, шампунь для лошадей. Обливание животных холодной водой помогает им справиться с жарой. Этот способ практикуется при содержании свиней, для которых температура выше +30°С может стать критичной и привести к летальному исходу. Обливание холодной водой применяют только к здоровым особям. Во избежание простуды необходимо приучать их к водным процедурам постепенно, это сродни закаливанию.  Недопустимо обливать ледяной водой потную лошадь, это приводит к резкому переохлаждению и развитию заболеваний дыхательных путей. Как часто проводить уход В идеале уходовые процедуры проводятся ежедневно. Они должны стать таким же привычным делом, как уборка навоза, раздача корма и чистой воды. При ежедневной очистке шерсти работа занимает меньше времени, ведь грязь не успевает накапливаться. Уход за шерстью скота стимулирует хозяина к поддержанию чистоты в хлеву, ведь никому не хочется, чтобы его труды пошли насмарку, когда корова плюхнется на свежую лепешку навоза. Поскольку в процессе чистки шерсти в воздух поднимается огромное количество пыли, летит грязь, волос вместе с кожными паразитами, работу лучше проводить на свежем воздухе. Лишь в дождливую погоду и на морозе, при температуре ниже -15°С рекомендуется проводить очистку в тамбуре или под навесом. Если приходится работать в помещении, то открывают окна, чтобы пыль быстрее оседала. Здесь важно следить за тем, чтобы не образовался сквозняк. Уход за шерстью коров проводят ранним утром, до доения. Коров мясных пород, а также лошадей чистят утром, перед раздачей корма. Как проводить чистку шерсти Чтобы животное не двигалось в процессе чистки, его фиксируют. Лошадей — на развязке, зацепив веревку за недоуздок и растягивая ее в противоположные стороны, коров привязывают за ошейник. Работу начинают с головы, постепенно перемещаясь к хвосту. Щеткой проходят по одной стороне тела: по шее, груди, передней конечности, телу, крупу, задней ноге. Затем повторяют процедуру на второй стороне тела. Коровы У коров особенно тщательно вычищают углубление на голове, расположенное за затылочным гребнем, между рогами, в нем скапливается пыль и грязь, что вызывает у буренки зуд. Отдельное внимание уделяют задним ногам, они обычно бывают особенно грязными, а также очистке хвоста, которым корова обмахивается и может вновь пачкать себя.  Гигиенические процедуры завершают обмыванием вымени теплой водой, после чего вымя насухо вытирают мягкой чистой тканью и приступают к доению. Зимой после окончания дойки соски обтирают сухой тканью, чтобы капли молока не замерзли. В завершение кожу вымени смазывают вазелином или жирным кремом, таким как “Милка”, “Зорька” и пр. При регулярном уходе за коровами улучшается качество молока, уменьшается его обсемененность микробами. У бычков необходимо уделять внимание гигиене внешних половых органов. Это особенно важно в летнее время, поскольку при попадании грязи часто происходит инфицирование. Лошади Лошади обильно потеют, поэтому необходимо постоянно очищать их шерсть от образовавшейся соли. После физической нагрузки потную лошадь лучше сразу очистить и вытереть насухо. Для обтирания лошадей используют грубую натуральную ткань: мешковину, сукно, которая хорошо впитывает влагу и оказывает дополнительный массажный эффект. При стойловом содержании в период, когда лошадь мало используется, чистка шерсти также важна, массаж стимулирует кровообращение, улучшает общее состояние лошади. Отдельного ухода требуют грива и хвост. Если волосы спутались, их аккуратно разделяют руками, а затем расчесывают гребнем. Овцы Гигиенические процедуры для овец проводят только при необходимости избавления от кожных паразитов. С этой целью овец купают в ваннах с раствором инсектицида.  Если шерсть овец будет использоваться после стрижки, но животные очень грязные, их моют теплой водой с мылом и тщательно обтирают. Процесс полного высыхания шерсти у овец занимает несколько дней, у тонкорунных пород — до недели, поэтому необходимо поддерживать чистоту в загоне, чтобы руно вновь не испачкалось. Вид ухоженного животного многое расскажет о его хозяине. Время по уходу за шерстью и кожей не будет потрачено впустую. Оно окупится тем, что скот будет меньше болеть, станет более активным и бодрым, а значит, надои молока и привесы увеличатся, — хозяину на радость.

Родительское поголовье гусей содержится на подворье 5-6 лет. Чтобы сохранять максимальную продуктивность птичьего стада, хозяину приходится регулярно обновлять его. И здесь важно учитывать взаимоотношения внутри гусиной стаи и сложившуюся иерархию. Устройство птичьего стада По сложности устройства гусиная стая может соперничать с волчьей, настолько четко прописаны роли для всех ее участников. Это в большей степени относится к диким гусям, однако и в стаде домашней птицы есть четкая иерархия. Гусиное стадо Вожак Во главе птичьего стада находится вожак. Это самая сильная особь, самая активная в спаривании, и в большинстве случаев — самый взрослый самец. На подворье редко содержат престарелых гусей, которые уже “ушли на покой”, это невыгодно. Как только старого вожака смещает с поста молодой активный самец, ничего не остается, как отправить бывшего предводителя в духовку. Вожака легко определить визуально. Он шествует первым, когда выводит стаю на прогулку. Когда гуси находятся на выпасе, вожак стоит чуть поодаль и наблюдает за ситуацией, чтобы сразу заметить опасность. В сложившейся стае место вожака закрепляется надолго, пока он сам не начинает сдавать позиции. Молодые особи могут конкурировать между собой, чтобы постепенно продвигаться по иерархической лестнице, но не станут покушаться на место альфа-самца. Но если в хозяйстве появляется пришлый гусь, которого, например, приобрели на племя, — драки и выяснения отношений неизбежны. Чтобы избежать кровопролития, лучше сразу поселить новичка отдельно, а в компанию к нему дать несколько молодых гусынь. Интересно, что признанным лидером становится не самый крупный гусь, а самец с самой толстой шеей. У диких гусей это складывается естественным образом: вожак меньше ест, поскольку постоянно занят охраной стаи от возможных опасностей, поэтому постепенно худеет. В это же время другие самцы набирают вес, выглядят внушительно и один из них смещает похудевшего вожака.  Домашние гуси меньше озабочены опасностями со стороны хищных птиц и диких животных, но у них сохранился инстинкт признавать первенство самца с толстой шеей. Семейные пары Дикие гуси создают пары один раз на всю жизнь. И пусть легенды слагают о лебединой верности, гуси относятся к своей паре так же трепетно. При утрате партнера птица беспокоится, призывает его громким гоготом, и если партнер так и не возвращается, впадает в депрессию. Процесс горевания по потерянной любви у гусей может длиться несколько лет. Одомашненные гуси почти не склонны к моногамии, поскольку эта черта утрачена в процессе селекции. Ведь для человека экономически невыгодно содержать равное количество самцов и самок. На подворье обычно на одного самца приходится 3-4 самочки. У легких пород — до пяти-шести. Порой и домашние гуси проявляют предпочтения и выбирают себе одну верную подругу, а к остальным относятся как к сестрам — защищают их в случае опасности, но не проявляют интереса. И тогда, если подруга по какой-то причине погибла, домашний гусь горюет, как и его дикие собратья. Попытки хозяина подменить погибшую самку другой, внешне похожей на нее, обычно оканчиваются неудачей. Это для нас все гуси “на одно лицо”, а сами птицы хорошо различают друг друга, их не обманешь. Для хозяина такая гусиная верность выходит боком, ведь только одна наседка дает оплодотворенные яйца. Остальных гусынь придется пускать на мясо либо подбирать для них другого партнера. Однако и самцы-ловеласы в хозяйстве приносят лишь вред. Если гусь не ограничивает свои любовные похождения “закрепленными за ним” 3-4 самками и начинает проявлять интерес к чужим подругам, возникают драки. Таких любвеобильных гусей приходится держать отдельно, вместе с их гаремом, либо отправлять в суп. Если гусиное стадо очень большое, состоит из нескольких взрослых семей, то и между ними складывается некая иерархия. На более высокой ступени находятся семьи, которые приносят и сохраняют больше потомства. Пары или семьи, которым не удалось вывести птенцов, становятся изгоями, успешны родители не упускают шанс, чтобы клюнуть неудачников, отогнать от кормушки и указать на их низкий статус. Самки и самцы В гусиной стае роли каждого четко прописаны. Статус одиночек ниже статуса пары или семьи. Но и здесь важен выбор партнера. Так, молодые гусыни, которые составили пару с опытными самцами, приобретают более высокий статус. А те, что сошлись с равными по возрасту или более молодыми самцами, оказываются на более низкой ступени в иерархии. Наблюдение за брачными играми гусей может быть очень интересным. Самцу нужно доказать свою привлекательность, поэтому при наличии нескольких конкурентов будут возникать драки. Процесс ухаживания длится несколько дней, ведь гусыня не сразу отвечает взаимностью. Она может и вовсе не принять предложения, оставаясь равнодушной и молчаливой. Лишь гортанный гогот в ответ на призывное “га-га-га” означает согласие. Некоторые заводчики отмечают, что гусыни порой проявляют агрессию к другим самкам, стремятся создать прочную моногамную пару. Они больно щипают и отгоняют других самочек, на которых их супруг тоже “положил глаз”.  Интересно, что прочные гусиные семьи более продуктивны. Так, гусыни, которые в течение всей жизни живут с одним и тем же партнером, приносят гораздо больше оплодотворенных яиц. Гусята Иерархия устанавливается в стаде птенцов практически с самого рождения. Самые крепкие и сообразительные особи занимают верхние ступени иерархической лестницы, и после небольшого выяснения отношений выделяется “заводила”, — будущий вожак. Если гусят не разлучать, то в дальнейшем хозяин получает крепкое сформированное стадо, где все особи знают свое место. Это избавляет от ненужного выяснения отношений внутри стаи. Птица растет более спокойной, лучше набирает вес, поскольку все роли прописаны и нет необходимости бороться за первенство. Формирование гусиных семей При формировании гусиного стада хозяину приходится проявлять чудеса наблюдательности, чтобы создать крепкие семьи и в дальнейшем получать максимальное количество оплодотворенных яиц. Чтобы определить вожака, необходимо наблюдать за поведением птицы в случае опасности, а также на прогулке. Вожак проявляет лидерские качества, ведет за собой стаю, отслеживает признаки опасности.  Если вожак гусиной стаи находится в хорошей физической форме, нет нужды пускать его под нож. Самец успешно выполняет свою работу в течение восьми, а порой десяти лет. Отбраковку проводят только после того, как произошли естественные “перевыборы” и старого вожака сместил молодой активный самец. Осенью хозяину нужно сделать выбор, каких гусей оставить на племя, а каких отправить на мясо. Здесь важно не ошибиться. Нет смысла вырезать все старое поголовье и заменять его молодым. Это приведет к серьезным перестановкам внутри стаи, как следствие — к дракам, стрессам, уменьшению яйценоскости и плохому оплодотворению яиц. Когда гуси содержатся на подворье из года в год, поголовье обновляют постепенно. Убирают самых старых гусей, им на смену оставляют несколько молодых особей, так происходит постепенная ротация. Поголовье условно разделяется по возрасту: старые особи, возрастом 5 лет и старше — меньшинство, 5-10%, идут на замену; продуктивные особи, возрастом 3 и 4 года — костяк стаи, по 20%; молодые особи, возрастом 2 года, входят в продуктивный период, 20-25%; молодняк, моложе 1 года, — 30-35%. Лучше еще по осени определить гусиные семьи, чтобы за зиму они привыкли друг к другу, и в феврале-марте следующего года принесли много оплодотворенных яиц. Если хозяину сложно определить сложившиеся семейные пары, можно пойти на такую хитрость: самочку отсаживают в отдельный загон и наблюдают за остальным поголовьем. Один из самцов начнет проявлять беспокойство, громко гоготать, — чем и проявит свои предпочтения. Осень — хорошее время для покупки нового самца. Если периодически не обновлять кровь, то постепенно начнется вырождение из-за близкородственных связей. Приток свежей крови даже может улучшить породу. На частном подворье практикуют смешение пород, при котором племенные качества самца улучшают характеристики будущего поголовья. Опытные птицеводы рекомендуют составлять семьи, где самец старше самок на 1-2 года. Это обеспечивает хорошую оплодотворяемость яиц, крепкое потомство, а следовательно, — и высокую окупаемость корма.

У гусей сезонная яйцекладка, и в феврале-марте хозяин ожидает, что они вот-вот начнут нестись. Однако время идет, а гнезда остаются пустыми. В чем дело? Чего не хватает птице? — попробуем разобраться. С какого возраста несутся гуси Половая зрелость у гусей наступает в возрасте 8-10 месяцев, у разных пород возраст начала яйценоскости немного различается.  Так, Горьковская порода приносит первые яйца в возрасте 7 месяцев, Линда и Кубанская порода — в 8-9 месяцев, Крупные серые вступают в половую зрелость позже других пород, первые яйца они приносят в возрасте 10-11 месяцев. Если гусыням больше года, по определению они должны нестись. Если же гнезда остаются пустыми, нужно искать причину, почему птица не несется. Гусей можно отнести к долгожителям. При хорошем уходе птица может прожить до 15-20 лет, однако пик яйценоскости приходится на первые 3-4 года жизни. Яйцо на племя лучше брать от молодых самок возрастом 2-3 года. Половая принадлежность Яйценоскость гусыни не связана с наличием самца. Птица может нести и неоплодотворенные яйца, — они не подходят для инкубации, но пригодны в пищу.  Может показаться забавным, но порой хозяева не имеют точного представления о половой принадлежности своей птицы. Если у кур различия между несушками и петухами очевидны, то различить гусей по полу не так просто.  Лишь у некоторых пород самцы имеют явные внешние отличия. Так, отличить самцов Линды или Кубанской породы можно по крупной шишке на клюве, а вот у Крупной серой такого отличительного признака нет. Хозяин подворья может жаловаться на то, что гуси не несутся, при этом опытный заводчик легко определит, что его ожидания вовсе напрасны, если в стаде оказались одни самцы. Начинающие животноводы часто полагаются на слова продавца, у которого они приобретают взрослую птицу или гусят. Но, как говорит народная мудрость: “доверяй, но проверяй”. Определить пол взрослых гусей достаточно просто. Для проверки птицу укладывают на спину и мягкими движениями массируют клоаку, слегка раздвигая ее. У самцов наружу выходит довольно крупный копулятивный орган, в форме веретена или крючка, здесь невозможно ошибиться.  Чтобы в процессе осмотра не получить травм, необходимо крепко держать крылья и шею гуся, а также фиксировать лапы. Начинающим птицеводам лучше проводить проверку вдвоем. Гусиная семья В дикой природе гуси моногамны, одомашненные породы полигамны, но в меньшей мере, чем, скажем куры. Гуси живут семьями, где на одного самца приходится 2-3 самки. Порой самец отдает явное предпочтение одной из самочек, и тогда только ее яйца оказываются оплодотворенными. Гусь — птица социальная, поэтому любое изменение в структуре птичьего стада является стрессом для пернатых. Опытные заводчики рекомендуют не разрушать сложившиеся семьи гусей, сохраняя их в течение всего плодотворного периода, до возраста птицы 4-5 лет. В какое время года несутся гуси У гусей сезонная яйценоскость. В течение зимы они обычно не несутся, за редким исключением, — если их содержат в теплом светлом помещении на интенсивной диете. В феврале, когда световой день начинает увеличиваться, птица подстраивается под природные биоритмы. В зависимости от того, суровой или мягкой была зима, и насколько явно в воздухе ощущается приближение весны, пернатые могут начать нестись раньше, — в феврале, или позже — в середине-конце марта и даже в начале апреля. Обычно период активной яйцекладки у гусей длится 3-4 месяца, до наступления летней жары. Затем, после небольшого перерыва на июль-август, гуси вновь несут яйца, в течение сентября-октября. Яйценоскость различных пород значительно различается. За продуктивный сезон гусыня редко приносит более 50-60 яиц. У некоторых пород яйценоскость и вовсе не большая. Так, мясные породы: Арзамасская, Тульская, Тулузская дают не более 25-30 яиц в год. Устройство птичника Освещение Чтобы гуси начали нестись еще в феврале, с января начинают постепенно увеличивать световой день за счет искусственного освещения. Оптимально установить таймер, который будет включать и выключать свет в определенное время. С каждой неделей длину светового дня увеличивают, доводя ее до показателей 12-14 ч. Чтобы у птицы не возникало стресса из-за резкого включения света ранним утром и неожиданного наступления темноты после выключения лампы, желательно использовать диммер. Постепенное увеличение или уменьшение яркости света создает освещение, близкое к естественному. Освещение в птичнике необходимо устроить таким образом, чтобы гнезда находились в дальнем углу от лампы. Гусыни чувствуют себя более комфортно и защищенно, если гнезда находятся в полумраке. Устройство гнезд Гнезда должны быть достаточно крупными, чтобы птица могла свободно в них размещаться. При выборе места обращайте внимание на размещение дверей и окон. Гнезда должны находится у дальней стены, где не гуляют сквозняки, свет приглушен, и нет никаких раздражителей. Гнезда застилают соломой или сеном, периодически заменяя подстилку на свежую, чтобы она оставалась чистой. У домашней птицы есть неприятная привычка нестись вне гнезда и прятать яйца. Порой хозяину приходится проявлять смекалку и находить яйца в неожиданных местах. Гусыня может закопать яйцо поглубже в подстилку в гнезде или в укромном уголке вне гнезда. Если в сарае земляной пол, яйца могут оказаться закопанными в земле. Гуси несутся утром, примерно в 8-9 ч. утра, поэтому в зимнее время можно не опасаться, что самка снесет яйца где-то вне помещения. На прогулку птичье стадо выпускают чуть позже, в 11-12 ч., когда на улице немного обогреет.  Свежий воздух Если на подворье содержится домашний скот, то для сохранения тепла хозяин стремится поселить всех питомцев под одной крышей. Однако соседство гусей в одном помещении с коровами или свиньями может плохо сказаться на их яйценоскости. В хлеву, где содержатся поросята, коровы или козы, всегда присутствует запах аммиака, к которому чувствительны гуси. Но и в отдельном птичнике в воздухе может быть избыток аммиака, если птица содержится скученно. Пары аммиака угнетают состояние пернатых, у них снижается аппетит, ухудшается общее самочувствие. В таких условиях не приходится ждать яиц. Для гусей нужно просторное помещение, это крупная птица. На каждую особь должно приходиться не менее 1 кв.м. Необходимо регулярно удалять птичий помет, а мокрую подстилку заменять на свежую: солому, соломенную резку, смесь соломы и опилок. Водоплавающие птицы нуждаются в большей свободе перемещения, чем, скажем, куры. Для гусей крайне важно дышать свежим воздухом. Зимой стадо ежедневно выпускают на прогулку.  Птичник открывают днем, когда температура воздуха немного прогревается. При t -10-15°C гуси чувствуют себя на улице вполне комфортно. Солнечные ванны весьма полезны для птицы, они стимулируют выработку витамина D. Рацион Рацион домашней птицы оказывает решающее значение на яйценоскость. Слишком питательный рацион приводит к ожирению, что плохо сказывается на репродуктивных качествах.  При содержании гусей в неотапливаемых помещениях заботливый хозяин старается кормить их более сытно. Часть энергии пернатые расходуют на обогрев и поддержание температуры тела. Но если в рационе много зерна, даже зимой птица может жиреть.  Наиболее питательной из зерновых является кукуруза. При откорме птицы на мясо и для получения жирной гусиной печени, долю кукурузы в кормах увеличивают до 30-50%, а для увеличения яйценоскости, наоборот, уменьшают до 10-15%. Для формирования яйца организм птицы должен получать белки и незаменимые аминокислоты. За месяц до начала яйценоскости, в январе-феврале рацион необходимо сбалансировать по белкам растительного и животного происхождения. При использовании готового комбикорма опытные заводчики рекомендуют выбирать корма, предназначенные для кур-несушек. Комбикорм для гусей обычно предназначен для быстрого откорма птицы на мясо и содержит большое количество углеводов. Для увеличения содержания протеина в рационе в смесь дробленого зерна добавляют белки животного происхождения: рыбную муку или свежую рыбу, а также молочные продукты: простоквашу, сыворотку, обрат. Подсолнечный жмых и соевый шрот — это хорошая белковая добавка к корму, она составляет до 15% от зерновой смеси.  Использование белково-витаминно-минерального концентрата, такого как БВМК “Солнечный желток” упрощает приготовления корма для домашней птицы. Добавка содержит кормовые дрожжи и подсолнечный шрот, — источники растительного белка, а также незаменимые аминокислоты.  Зимой в рационе домашней птицы не хватает витаминов. В частности, витамина А, который влияет на репродуктивные качества. Рачительные хозяева запасают на зиму морковь и тыкву, — эти овощи богаты провитамином А, сушат крапиву. Зимой заготавливают еловую и сосновую хвою, ее подсушивают и измельчают, используя как витаминную добавку к корму. Если свежие овощи уже закончились, гусей можно кормить пророщенным зерном. Приготовить его несложно: овес или ячмень заливают водой на 4-5 часов, чтобы зерно размокло. Затем воду полностью сливают, рассыпают зерно небольшим слоем в лотки или ящики, сверху прикрывают влажной тканью от пересыхания. В течение 1-2 дней при комнатной температуре зерно проклевывается, на третий день зернышки пускают корни, — в этой стадии пророщенное зерно скармливают птице. Если же поголовье небольшое и хозяин может позволить себе дополнительные хлопоты, то пророщенное зерно выставляют на свет, регулярно увлажняя. В течение 1-2 недель появляются зеленые ростки, по которым так соскучились гуси за долгую зиму. Хорошим источником витаминов и растительного белка является гранулированная витаминно-травяная мука. Она изготавливается из люцерны, растения семейства Бобовые. Люцерна, скошенная в начале цветения, на пике питательности, богата белками и витаминами, при быстром высушивании и гранулировании продукт сохраняет свои питательные качества. При регулярном скармливании гусям люцерновой муки улучшается яйценоскость, повышается процент оплодотворенности яиц. Полнорационный комбикорм содержит необходимые витамины и минералы. Если же птицу кормят влажными мешанками или дробленым зерном, в зимнем рационе появляется дефицит витаминов и микроэлементов. Премикс “Здравур Несушка” содержит 11 витаминов и 7 микроэлементов, в том числе, селен, который улучшает репродуктивную функцию. При нехватке в организме птицы витамина D плохо усваивается кальций, необходимый для построения яичной скорлупы. Регулярные прогулки на свежем воздухе в солнечные дни восполняют дефицит витамина D. В свободном доступе в отдельных кормушках должны находиться известковые добавки: кормовая ракушка или известняковая крупка. Белок, витамины и кальций, — три главных “кита” яйценоскости домашней птицы. Ни в зерне, ни в картофельных мешанках, ни в кормовой свекле не содержится необходимого количества питательных веществ. Стоит ли удивляться, что гуси не несутся? Добавляйте в корм белковые и витаминные премиксы, и тогда уже в марте можно будет заложить гусиное яйцо на инкубацию и ожидать пополнения поголовья.

Год на год не приходится, длительная засуха или затяжные дожди не позволяют заготовить нужное количество сена. Рачительные хозяева в урожайный год заготавливают кормов “с запасом”, чтобы хватило на две зимы. Полезно ли корове пролетовавшее, прошлогоднее сено — зависит от его качества. Прошлогоднее или свежее Хорошее сено, которое хранится в оптимальных условиях, сохраняет свои качества в течение 2-3-х лет. Понятно, что на следующий год пролетовавшее сено “уже не то”, однако порой прошлогодний корм не уступает по качеству свежему и даже превосходит его. Хранение сена под открытым небом В первые месяцы хранения сухая трава теряет значительную часть витаминов, поэтому даже качественное сено уступает свежей траве. Однако при соблюдении условий хранения качество сена незначительно ухудшается со временем. В хороших условиях за год оно теряет не более 5% сухого вещества. Урожай и неурожай В засушливый год трава не успевает набрать нужной массы, с той же площади сена получается в разы меньше, и тогда выручают прошлогодние остатки. В заготовку кормов вмешивается и человеческий фактор, — уборочная техника ломается в самый нужный момент, и оптимальные сроки скашивания травы теряются.  Погода часто играет злую шутку. Как только трава скошена, засуха резко сменяется затяжными дождями, что не дает возможности высушить сено. Трава лежит под дождями, неоднократно намокает и высыхает, теряет свой зеленый цвет и приятный запах, становится желтой, а затем бурой. Пролетовавшее сено может оказаться лучше свежего по качеству: если в прошлом году трава хорошо уродилась, была скошена на пике ее питательности в период начала цветения; если во время уборки стояла жаркая сухая погода, что позволило быстро высушить траву и сложить в стога или скатать в рулоны; если стог или рулоны хранились под навесом, сено не соприкасалось с землей и не намокало в процессе хранения. Однако все перечисленные факторы возможно отследить только в пределах своего хозяйства, когда речь идет об использовании своих прошлогодних запасов.  Если же из-за нехватки кормов хозяину приходится покупать сено на стороне и к продаже предлагается прошлогодний корм, здесь нужно быть особенно внимательным. Не стоит прельщаться более низкой стоимостью, ведь на поверку корм может оказаться не просто малопитательным, а вовсе непригодным. Как определить качество сена В Советском Союзе была разработана система оценки качества сена, о которой в наши дни редко вспоминают. Бонитировочная шкала академика И.В. Ларина позволяла оценить качество сена по следующим признакам: процентное соотношение съедобных и ядовитых трав; сроки уборки травы: в период цветения, после образования семян, после рассеивания семян; качество хранения: наличие признаков прелости, гниения, плесени. Срок заготовки На качество сена влияет в первую очередь срок скашивания травы и технология заготовки. Если трава косится в период, когда в листьях максимальное количество полезных веществ, — в начале цветения, то сено получается наиболее питательным.  Качественный корм — это высушенная трава, которая сохранила свой естественный зеленый цвет и приятный травянистый запах. Чем позже была скошена трава, тем больше в ней жестких стеблей. Чем грубее стебли, тем менее ценным становится корм, в нем уменьшается содержание растительного белка и провитамина А.  Оценить качество сена можно визуально. Достаточно раскатать один тюк или вытащить из него небольшую охапку. Ароматная сухая трава или грубые былки, с которых уже облетели листья, — разница очевидна. В случае кормления КРС не столь важна стадия роста травы для заготовки сена. Благодаря 4-х камерному желудку корова может переваривать корма с высоким содержанием целлюлозы: солому, сено с грубыми стеблями. Для лошади такой корм является малопитательным, ведь в нем мало протеина. Но корова получает белки и аминокислоты за счет деятельности полезной микрофлоры, населяющей рубец. Понятно, что для кормления высокоудойной коровы, а также буренки в последний период стельности и теленка нужно качественное сено, желательно, из смеси луговых и бобовых трав. Чтобы компенсировать нехватку протеина, коров и телят подкармливают гранулированной витаминно-травяной мукой из люцерны.  Но за неимением качественного сена корова может питаться грубым кормом. Добавление в рацион сладких овощей, богатых клетчаткой: свеклы, моркови, тыквы, — компенсирует низкую питательность корма. Небольшое количество концентратов с добавлением витаминно-минерального премикса “Здравур Му-му” поможет сбалансировать рацион по белкам, углеводам и витаминам. Уборка Даже качественная трава, скошенная вовремя, может быть испорчена в процессе заготовки сена. Если трава высушена недостаточно, то в стогах или тюках сено начинает гореть. Во влажной среде активно размножаются бактерии и грибы, перерабатывающие органику. В толще стога повышается температура, трава преет.  Так называемое “горелое” сено значительно уступает по своим вкусовым и питательным качествам. Оно приобретает специфический прелый запах, который не нравится животным.  Определить, что сено начало преть, можно тактильно. Достаточно засунуть руку в толщу тюка. На холоде можно увидеть, что от рулона сена поднимается пар. Структура прелого сена изменяется, оно перестает быть воздушным, рассыпчатым, слипается пластами. Меняется и окраска, трава приобретает бурый цвет. Коровы не так придирчивы к качеству корма, как козы или лошади, но даже буренки могут отказываться поедать “горелое” сено. В случае нехватки кормов, чтобы повысить привлекательность прелого сена, перед скармливанием его сдабривают солью либо посыпают отрубями, смешивают с тертыми корнеплодами.  Чтобы остановить процесс горения сена, если проблема обнаружена еще осенью, тюки раскатывают для подсушивания, лучше делать это под навесом. Траву послойно пересыпают солью, из расчета 2 кг на центнер сена. Хранение Условия хранения оказывают решающее влияние на качество сена. Идеальная трава: скошенная вовремя, быстро высушенная под лучами солнца, собранная в высокий стог или плотные рулоны, — может быть испорчена при хранении. В старину для хранения сена строили отдельное здание либо держали заготовленные корма под крышей хлева. Крыша и стены защищали сено от дождя и снега, полы не давали ему намокать от земли. В наши дни мало кто может похвастать наличием хотя бы навеса для хранения сена. Тюки хранятся под открытым небом, а от осадков их защищают разве что п/э пленкой или другим непромокаемым материалом.  При хранении сена под открытым небом принципиально важно, насколько плотно уложены тюки друг на друга. Если рулоны уложены максимально плотно, то в процессе хранения от осадков намокают только верхние тюки, а те, что лежат в середине, сохраняются идеально. Хуже всего хранятся верхние и нижние тюки. Верхние намокают под дождем, покрываются снегом, обледеневают во время смены оттепелей и морозов. Нижние набираются влаги от земли. Перед скармливанием приходится снимать с рулона верхний слой почерневшей травы, его используют на подстилку. Чтобы снизить потери при хранении, рулоны сена укладывают не на землю, а на какой-то изолирующий материал. Площадку для хранения делают на небольшом возвышении, чтобы обеспечить естественный отток воды, отсыпают речной галькой или гравием либо делают настил из жердей. Из-за неоднократных циклов намокания и высушивания в тюках начинается процесс гниения, размножаются плесневые грибы. При раскатывании тюка такое сено пылит, в воздух поднимаются споры плесени. Плесневелое сено представляет серьезную опасность для здоровья животных. Больше других страдают лошади, у которых от вдыхания пыли со спорами плесени развивается так называемый “конюшенный кашель”. Коровы не подвержены сенной лихорадке, однако накопление микотоксинов в организме плохо сказывается на их здоровье.  Черная плесень, которую вызывает патогенный гриб аспергилл дымящий, опасна для здоровья человека. При раздаче кормов человек вдыхает споры патогенного гриба, что приводит к развитию микоза. В первую очередь страдают органы дыхания, однако микотоксины влияют на деятельность всего организма.  Скармливание животным заплесневелого сена приводит к нарушению пищеварения, вызывает колики, диарею. Накопление в организме микотоксинов проявляется признаками отравления: обильным слюнотечением, опуханием лимфатических узлов, может вызывать судороги.  Коровы менее других животных чувствительны к микотоксинам, гораздо меньше, чем свиньи и МРС: козы, овцы.  Плесневые грибы в кормах наиболее опасны для стельных животных, микотоксикоз часто приводит к абортированию на разных сроках стельности, поэтому недопустимо скармливать заплесневелое сено стельным коровам.  Если в хозяйстве сложилась критическая ситуация и острый дефицит кормов, то для сохранения поголовья используют даже сено низкого качества. Чтобы уменьшить вредное воздействие микотоксинов, перед скармливанием небольшие порции сена заливают кипятком для уничтожения патогенной микрофлоры. Сено вымачивают в просторных емкостях, перед раздачей корм предварительно подсушивают.  Важно понимать, что перечисленные манипуляции не превращают плохое сено в хороший корм. При запаривании травы погибает лишь некоторая часть патогенной микрофлоры. Сложные манипуляции по запариванию и последующему подсушиванию сена отнимают много времени. Но пренебрежение ими приводит к ухудшению здоровья буренки, негативно отражается на удоях. Развитие микотоксикоза может закончиться плачевно для телят и стельных коров. Для защиты коров от микотоксинов в рацион вводят специальные добавки-адсорбенты на основе бентонита или цеолита. Адсорбенты связывают и выводят из организма животного нитраты, пестициды, тяжелые металлы, патогенную микрофлору и токсины, но это лишь профилактика, а не панацея. Адсорбенты защищают животных от небольшого количества токсинов, которые в любом случае присутствуют в кормах, не только в сене, но и в зерне. Никакой адсорбент не справится с зашкаливающим уровнем микотоксинов, если кормить животное заплесневелым сеном. Запас карман не тянет Опытные хозяева, которые держат коров на подворье не первый год, знают, насколько важно создавать запас безопасности. В урожайный год лучше заготовить больше сена или приобрести его с запасом, ведь в неурожайный год его стоимость резко взлетает. Если на подворье нет условий для хранения больших объемов кормов, стоит подумать об организации сенника. Для начала это может быть навес, при больших объемах — ангар. Физиология коровы позволяет кормить ее прошлогодним сеном, при условии того, что оно будет хорошего качества, — без плесени и гнили. Не стоит хранить корм более 2-х лет, его питательная ценность будет невелика. При наличии достаточного количества корма прошлогоднее сено используют на подстилку.

Диагноз ветеринара будет более точным, если врач сможет собрать правильный анамнез: какие признаки недомогания появились у животного, как изменились его аппетит, сон, поведение, а также как изменялась температура тела. Хозяину подворья необходимо освоить простейшие ветеринарные навыки: измерение температуры и способы скармливания лекарства. Когда необходимо измерить температуру Внимательный хозяин сразу замечает изменения в поведении питомца. Первый признак недомогания — отказ от еды. Этот симптом проявляется у любых животных, будь то домашние питомцы: кошки, собаки, хомячки, или сельскохозяйственный скот: коровы, лошади, овцы, козы, свиньи. Любое нетипичное поведение также указывает на то, что с животным что-то неладно. Так, если при появлении хозяина домашний скот не проявляет оживления, не подходит, не встает на ноги, а продолжает лежать — это признаки плохого самочувствия. Домашние питомцы становятся вялыми, не проявляют обычной игривости, большую часть времени лежат. Горячий и сухой нос у собаки явно указывает на плохое самочувствие. Признаки недомогания можно определить по “больным” глазам, взгляд питомца становится не таким ясным. Однако для ветеринара такой анамнез будет слишком расплывчатым, показатели температуры дадут врачу гораздо больше информации. Для первотелок и коров, которые уже имели проблемы при предыдущих отелах, рекомендуется проводить термометрию. В течение месяца после отела буренкам ежедневно измеряют температуру. Динамика ее изменения помогает отследить возможные нарушения: развитие гиперкальциемии, внутренних воспалений, начинающийся мастит и пр. Как измерять температуру животному Единственный способ получить точные данные о температуре тела животного — это ректальное измерение. Термометр вводят в задний проход, чтобы измерить температуру внутри прямой кишки. Какой термометр использовать Для проведения измерения температуры тела животных используют “человеческий” термометр. В работе удобнее электронный прибор, он показывает более точные данные, а сам процесс измерения температуры занимает меньше минуты.  При использовании стеклянного термометра (ртутного или спиртового) велика вероятность того, что прибор разобьется, если животное будет беспокоиться и вырываться. Если на подворье содержится большое поголовье скота, имеет смысл приобрести электронный ветеринарный термометр. От “человеческого” он немного отличается устройством: у него удобная ручка, на которую выведен дисплей. Ручка расположена перпендикулярно зонду, что упрощает проведение процедуры. Продолжительность измерения температуры При использовании электронного прибора важно следить за тем, чтобы батарейки оставались в рабочем состоянии, иначе данные будут искажены.  Звуковой сигнал указывает на окончание измерения, электронный термометр можно вынимать. Стеклянный спиртовой термометр удерживают в течение 5-6 минут.  Как проводить измерение температуры Процедуру лучше проводить в резиновых перчатках, поскольку у животного может произойти непроизвольная дефекация. Чтобы исключить инфицирование через кишечник, термометр протирают спиртом или другим дезинфицирующим средством, например, Агройодом.  Если необходимо измерить температуру у нескольких особей, после каждой процедуры термометр моют, вытирают насухо и дезинфицируют. Для облегчения введения кончик зонда смазывают вазелином. Зонд вводят в анус животного и прижимают к стенке прямой кишки. Это позволяет получить более точные данные.  Глубина введения зонда зависит от размера животного: для кошек, мелких пород собак, поросят-сосунов — 1 см, для котят и щенят — 0,5 см; для мелкого рогатого скота: овец, коз, а также для свиней, телят, жеребят — 2-3 см; для взрослых коров, лошадей — 4-5 см. Особенности работы с различными животными Понятно, что непривычные действия пугают животных. Успех проведения процедуры зависит от того, насколько питомец доверяет своему хозяину, а также от опыта самого человека. Хозяину необходимо разговаривать спокойным ласковым голосом, не нервничать, поскольку животные хорошо чувствуют эмоции человека. Для измерения температуры у кошек и собак, а также поросят-сосунов, ягнят, козлят. — питомца укладывают на живот или на бок и мягко удерживают во время измерения температуры. Работать удобнее вдвоем: один человек фиксирует питомца, другой — держит термометр. Для измерения температуры у свиней, овец, коз потребуется физическая сила, чтобы удерживать животное, прижимая его к стене. Овец и коз можно привязать за ошейник, со свиньей такой номер не пройдет. Измерение температуры у коров и лошадей потребует соблюдения мер предосторожностей. Испуганное животное может лягнуть человека задней ногой, что не просто болезненно, но может травмировать. Задние ноги коровы или лошади необходимо стреножить либо привязать одну ногу в приподнятом положении, чтобы животное не могло лягаться. Для проведения процедуры корове или лошади поднимают и удерживают хвост, чтобы ввести термометр. Измерение температуры лучше проводить после дефекации, чтобы эти два процесса не совместились. Какая температура считается нормальной Температура тела животных немного выше, чем у человека. Если для нас нормальная температура находится в диапазоне +36,5-36,8°С, то у животных “коридор” нормы шире — в пределах двух градусов. Интересно, что температура тела детенышей обычно бывает немного выше, чем норма для взрослых особей. Ближе всего к человеческой температура тела у собак крупных пород: +37-39°С. Чем мельче собака, тем выше ее нормальная температура — +38-39,5°С. Норма для кошек и кроликов — +38,5-39,5°С. Температура тела взрослой свиньи — от 38 до 40 градусов, для поросят — чуть выше — от 39 до 40,5.  У лошадей и жеребят показатели нормы практически не различаются, — в небольшом диапазоне 37,5-38,5°С. У коров и телят больший разбег в показаниях: от 37,5 до 39,5 у взрослых животных, и 38,5-40 — у молодняка. Когда бить тревогу Незначительное отклонение от нормы, на 0,5-1 градус еще не является критичным для животного. Здесь нужно обращать внимание на другие симптомы и его состояние, в целом. Временное повышение температуры может быть связано с банальным перегревом, если питомец долго находился на жаре. У лошадей температура тела повышается на несколько часов после активной физической нагрузки. У самок показатели могут меняться в период, когда они приходят в охоту. Лишь продолжительные показатели выше 41 градуса указывают на то, что происходит какой-то воспалительный процесс. Однако и здесь животное может справиться с болезнью за счет собственного иммунитета. Кратковременное повышение температуры указывает на то, что организм борется с воспалением. Пониженная температура тела животного также указывает на проблему. Здесь речь не идет о том, что питомец замерз. Более вероятны какие-то нарушения. Так, коровы, особенно первотелки, после отела часто страдают гипокальциемией, которую диагностируют именно по понижению t тела.  Как дать животному лекарство В процессе содержания домашних любимцев или с/х животных хозяину периодически приходится давать им лекарства: проводить дегельминтизацию, лечить молодняк от диареи, справляться с инфекциями. В современных реалиях не всегда возможно найти и своевременно вызвать грамотного ветеринара. В городах с этим нет проблем, множество ветклиник готовы оказать услуги собакам и кошкам. А в сельской местности найти ветеринара для лечения коровы или лошади гораздо сложнее.  Хозяину подворья часто приходится обходиться телефонной консультацией, а дальше действовать самому. С опытом приходит уверенность, если же обзавестись необходимыми инструментами, можно упростить процесс введения лекарства животному. Многие препараты в виде порошков и таблеток дают питомцам перорально. Здесь есть несколько вариантов: обхитрить питомца и дать ему лекарство под видом какого-то лакомства, смешать его с кормом или ввести непосредственно в рот. Домашние питомцы Обхитрить собаку и кошку несложно — достаточно завернуть горькую таблетку в тонкий кусочек сала, мяса или колбасы, и он исчезнет в пасти любимца в считанные секунды.  Можно воспользоваться и специальными приборами. Пластиковый шприц для введения таблеток, а также пиллер, или таблеткодаватель, — помогут скормить лекарство без лакомства, а наградить питомца можно и после процедуры.  В пиллер вставляют таблетку и направляют ее в пасть животного. Шприц вводят в раскрытую пасть сбоку, направляя на корень языка. Для введения суспензии можно использовать обычный одноразовый шприц без иглы, действуют таким же образом. Для скармливания таблетки можно обойтись и без подручных средств. Достаточно запеленать питомца, чтобы когтями он не расцарапал хозяина, взять за холку, отвести голову назад, забросить таблетку на корень языка и закрыть ему пасть. Легкое поглаживание по шее вызывает глотательный рефлекс, что и требуется. Свиньи Скормить лекарство свинье проще всего вместе с кормом. Здесь достаточно смешать лекарство с небольшим количеством привычного для нее корма (сухая зерновая смесь, запаренное зерно или мешанка).  Голодная свинья съедает корм с лекарством подчистую, после чего можно выложить ей остатки порции. Сложнее, если свиньи содержатся в общем загоне, и лекарство нужно дать только одному животному. Но и здесь технология отработана. Лекарство смешивают со столовой ложкой каши и дают свинье в рот. Удобнее использовать какой-то плоский инструмент, типа кухонной лопатки или пластикового совочка. Коровы и лошади Скормить лекарство крупному животному гораздо сложнее. Корову и лошадь не обманешь, у них тонкое обоняние. Особенно привередливы лошади, они ни за что не возьмут в рот корм, который имеет посторонний запах. Хозяину придется проявить настойчивость, действовать уверенно и по возможности быстро. Корове или лошади запрокидывают голову вверх, открывают рот, сдвигают язык на одну сторону, придерживая его рукой, и быстро вводят лекарство на корень языка. После чего рот закрывают и еще несколько секунд удерживают голову животного в запрокинутом положении. Процесс осложняется тем, что взрослые животные, особенно лошади, имеют внушительный рост, и все манипуляции придется проводить, взобравшись на табурет или скамейку. Некоторые животные проявляют завидное упрямство и не желают глотать горькое лекарство, со слюной оно вытекает изо рта, сводя на нет пользу лечения.  Так, например, лошади отказываются пить целебный сироп “Чистое дыхание”, предназначенный для лечения кашля. Курс лечения составляет как минимум неделю, по два раза в день, — регулярное введение лекарства может стать проблемой. Здесь поможет специальный дренчер для введения жидкости. Он представляет собой пистолет с небольшим резервуаром на 300 мл и длинной металлической трубкой. Трубку вставляют в рот лошади сбоку, за задние зубы, направляют в глотку, и животному остается только проглотить невкусное, но полезное лекарство. Введение жидкого лекарства в рот лошади или коровы через пластиковый шприц тоже возможно, но потребуется целый запас шприцев, ведь один прикус, — и инструмент выходит из строя. Шприц вводят сбоку, в беззубой части рта, направляя его на корень языка. Ветеринары рекомендуют изготовить подручное средство для раздачи лекарства скоту. Инструмент представляет собой узкую деревянную плашку с выдолбленным в ней желобком и дополнительной лопаткой по ширине желобка. Лекарство смешивают с небольшим количеством запаренного зерна, выкладывают в желобок. Животному открывают рот, отводят язык в сторону, упирают плашку в корень языка и одним движением лопатки, подобно поршню, пропихивают в глотку содержимое. Для раздачи лекарства коровам используют боллюсодаватель. Он представляет собой длинную металлическую трубку с рычагом. Капсулу лекарства, например. “Айкальцин”, предназначенный для лечения гипокальциемии, помещают в боллюсодаватель, инструмент вставляют в пищевод коровы и нажатием рычага выпускают болюс. Таким же образом коровам вводят в желудок магниты для предотвращения травматического ретикулита. Дозировка Очевидно, что ставить диагноз и назначать лечение должен ветеринар. Однако зачастую хозяину приходится самому заниматься лечением, используя антибиотики широкого спектра действия из ветаптеки. После внимательного изучения инструкции и определения дозировки, необходимо сделать поправку на возраст животного. Советскими ветеринарами была разработана методика вычисления дозы лекарства соответственно возрасту. Она основана на различиях в скорости усвоения лекарственных веществ. За норму, — единицу, принимают взрослое животное: лошадь с 2 до 12 лет, корова с 3 до 8 лет.  Чем старше животное, тем меньше норма лекарства: лошадям до 20 лет и коровам до 15 лет — ¾ нормы, старым лошадям старше 20 лет и коровам старше 15 лет —½ нормы. Для молодых особей норму также уменьшают: лошади-двухлетке — половину нормы, годовалому жеребенку 1/12 часть, до полугода — 1/24 часть; корове-нетели и первотелке — четверть нормы, теленку от полугода до года — ⅛ часть, до 4-х месяцев — 1/16 часть.

Если телята содержатся не на подсосе, в течение двух месяцев их выпаивают вручную: цельным молоком или его заменителем (ЗЦМ). Как лучше поить теленка: из бутылочки с соской или из ведра? А может, из ведра с соской? Рассмотрим различные варианты, оценивая удобство в обслуживании и пользу для самого теленка. Физиология телят В течение первых двух месяцев жизни основной пищей теленка является молоко. При ручном выпаивании телят хозяин сталкивается со множеством трудностей, преодолевая которые он часто руководствуется собственным удобством, а не физиологическими потребностями теленка. Как результат, у телят развивается диарея, что из-за обезвоживания часто приводит к летальному исходу. Выпаивание из ведра Теленок рождается с неокончательно сформированной системой ЖКТ. Из четырех камер желудка у новорожденных детенышей функционирует один, самый дальний от пищевода, — сычуг.  При естественном сосании молока из вымени коровы шея теленка изгибается определенным образом, что приводит к рефлекторному сжатию пищеводного желоба. Молоко поступает маленькими порциями непосредственно в сычуг, где створаживается микрофлорой желудка и усваивается. В процессе сосания у теленка выделяется много слюны, которая содержит ферменты, ускоряющие усвоение молока.  Выпаивание из ведра При выпаивании из ведра голова теленка опущена вниз, из-за чего не срабатывает нужный рефлекс, и молоко попадает в первый отдел желудка, рубец, совершенно не приспособленный к перевариванию молочного казеина. В рубце молоко склеивается в комок, как результат, — нарушение пищеварения, диарея, обезвоживание. При выпаивании из ведра теленок проглатывает молоко практически моментально, поэтому не удовлетворяется его естественный сосательный рефлекс. Между кормлениями телята начинают облизывать стены, кормушки, сосать собственный хвост.  Понятно, что в телятнике не может быть идеальной чистоты, поэтому риск развития инфекционных заболеваний увеличивается, т.к. в организм теленка со слюной попадают все микробы, которые находятся на различных поверхностях. При содержании телят в группе возникает еще одна проблема, которая сказывается в дальнейшем. Для удовлетворения сосательного рефлекса телята начинают вылизывать друг друга, в том числе облизывают вымя. Это приводит к нарушению кератиновых пробок в сосках, которые защищают вымя коровы от проникновения инфекции извне. В результате в будущем коровы страдают маститом. Выпаивание из соски Однако и выпаивание из соски не всегда означает хороший результат. В процессе эксплуатации соски отверстие увеличивается в диаметре, и теленок начинает сосать молоко слишком быстро. Молоко поступает в сычуг крупными порциями, что ухудшает пищеварение, часть молока не переваривается. К тому же при быстром сосании выделяется меньше слюны, а значит, в желудок поступает меньше ферментов для переваривания казеина. Выпаивание телят из соски, будь то бутылочка или специальное ведро, требует тщательного ухода за тарой. Ее нужно промывать и дезинфицировать после каждого кормления. Если этого не делать либо делать не слишком тщательно, в соске развивается патогенная микрофлора, что также приводит к развитию диареи. И здесь уже выпаивание из ведра становится более безопасным для здоровья теленка, поскольку промыть ведро гораздо проще, чем тщательно вымыть соску. Удобство хозяина Выпаивание из бутылочки Выпаивание теленка из соски по времени — самое затратное. Хозяину нужно держать бутылочку на высоте 60 см от пола, а это значит, придется наклоняться или присаживаться на скамеечку. Оптимальная высота для правильного положения шеи теленка не является удобной для человека. Нормальная скорость сосания молока для теленка — 1 л за 3-4 минуты. При выпаивании телят из бутылочки практически невозможно добиться такой медленной скорости сосания. Минимально допустимым порогом считают скорость 2 л за 5 минут. При такой скорости молоко поступает в сычуг сравнительно небольшими порциями и хорошо усваивается. Это означает, что хозяину придется проводить в неудобном положении как минимум 15 минут в день, поскольку в течение первых двух недель жизни телят кормят 3 раза в день. На самом деле, времени затрачивается больше, ведь теленок не всегда готов покладисто сосать молоко из бутылочки, некоторых малышей приходится “уговаривать”. Если же на подворье несколько телят, времени на каждое кормление уходит в разы больше. Выпаивание из ведра с соской Ведро, оснащенное соской с обратным клапаном, облегчает процесс выпаивания телят. Ведро можно подвесить на определенной высоте — 60 см +-, чтобы при кормлении у теленка соблюдался необходимый прогиб шеи. Ведро с несколькими сосками позволяет кормить одновременно 3-5 телят, что очень удобно при наличии большого поголовья. У ведер с клапанными сосками есть два существенных недостатка: высокая стоимость и сложность в эксплуатации. По ценам 2025 г. минимальная стоимость на такое ведро — в диапазоне 1,5-2,5 тыс. руб.  В зависимости от материалов, которые используются при изготовлении сосок: силикон, латекс, каучук, ПВХ и др., — различается их срок эксплуатации. Так, наиболее долговечными и, соответственно, более дорогостоящими являются соски из каучука, одной должно хватить на весь период выпаивания теленка.  Если же отверстие соски уже через несколько дней расширяется, и теленок начинает выпивать свои 2 л молока за минуту, приходится покупать новую насадку, а это влечет дополнительные расходы. Соблюдение гигиены сосок требует постоянного внимания и времени. У каждого теленка должна быть своя соска. После каждого кормления необходимо разбирать конструкцию: откручивать клапан, снимать соску, промывать, дезинфицировать и просушивать все детали, — и так три раза в день. Выпаивание из ведра Выпаивание теленка из обычного ведра — наиболее простой для хозяина способ, однако он же наименее физиологичный для самого теленка.  Процесс поения длится считанные секунды, свои 2 л теленок всасывает за 25-40 секунд. Понятно, что при такой высокой скорости молоко поступает в желудок большой партией, причем оказывается не в сычуге, где ему положено быть, а в рубце. Часть молока может попадать в трахею, из-за чего теленок захлебывается, начинает кашлять. Приучение теленка пить из ведра — процесс не быстрый, однако при наличии терпения в течение 2-3 дней можно обучить малыша этому неестественному для него способу принятия пищи. И тогда хозяину становится проще: процесс выпаивания занимает меньше минуты, помыть ведро после кормления — дело нехитрое. Если ставить ведро не на пол, а на возвышение на уровне 30-40 см от пола, можно даже приблизиться к правильному физиологичному для сосания положению шеи теленка. Однако удерживать ведро на такой высоте не так просто. Подрастающие телята игривы, в процессе питья они бодают головой, что приводит к опрокидыванию ведра и выливанию молока на пол. Для выпаивания можно использовать любые ведра объемом 4-5 л: пластиковые или оцинкованные. Последние чуть более надежны, но и они часто выходят из строя, если хозяин не успевает вовремя отобрать у теленка ведро, которое становится для него игрушкой. Цена на обычное ведро, пластиковое или оцинкованное, вполне бюджетная — 250-450 руб., что позволяет заменять их новыми при необходимости. Особенности различных способов выпаивания телят Дренчер Если новорожденного теленка отнимают от коровы сразу после рождения, то хозяину необходимо обзавестись дренчером. Это простое устройство похоже на небольшую пластиковую канистру с гибким шлангом.  Покупка дренчера обойдется хозяину в 2,5-3,5 тыс. руб. Но, поскольку он используется только для выпойки молозива один раз для одного теленка, дренчер прослужит годами. Объем канистры — 4 л, именно столько молозива должен выпить теленок в первые 2 часа после рождения. Молозиво материнского молока содержит иммуноглобулины, своевременное получение молозива обеспечивает формирование крепкого иммунитета.  Поскольку при искусственном выпаивании довольно сложно заставить теленка выпить разом 4 л молозива, используют дренчер. Гибкий зонд вставляют в глотку теленку и продвигают по пищеводу, чтобы молозиво поступило сразу в сычуг, и не попало в рубец. При должной сноровке процесс выпаивания молозива занимает несколько минут. Такое искусственное вливание большого объема молозива не вредно для телят, и даже полезно. Сычуг растягивается, что в дальнейшем обеспечивает хороший аппетит теленка, а значит, — высокие суточные привесы и отличную продуктивность, если речь идет о телочке. Бутылочка При приучении теленка к питью из бутылочки необходимо обнять животное одной рукой, удерживая на месте, и кормить другой, стараясь держать бутылочку наклонно, на высоте 50-60 см от пола. Если в хозяйстве несколько телят, у каждого должна быть своя личная бутылочка и личная соска, их необходимо пометить. Соблюдение элементарных правил гигиены поможет уберечь поголовье от повальной инфекции, если у отдельных особей начнется диарея. Объем пластиковой бутылки для выпаивания телят — 2-2,5 л, т.е. как раз необходимый объем, который выпаивают теленку за один прием. Соска может быть пластиковой или резиновой. В зависимости от качества материалов цена бутылочки для выпаивания колеблется от 350 до 850 руб. После каждого кормления необходимо тщательно мыть бутылочку и соску, соблюдая определенную последовательность действий: сразу после кормления ополоснуть чуть теплой водой, чтобы смыть остатки молока, (нельзя использовать горячую воду, поскольку казеин схватывается и оседает на поверхностях в виде молочного камня, в котором успешно размножаются патогенные бактерии). промыть в растворе моющего средства, прополоскать от остатков средства; продезинфицировать, прополоскать от дезинфектанта; оставить на просушку до следующего кормления. Чтобы упростить уход за бутылочками, особенно при большом поголовье телят, удобно использовать специальное щелочное моющее средство, предназначенное для мытья доильного оборудования. Оно работает в теплой воде, соединяет свойства моющего средства и дезинфектанта. При кормлении телят из бутылочки необходимо следить за скоростью высасывания молока. Если теленок выпивает молоко очень быстро, меньше чем за 5 минут, а в процессе поения у него вырабатывается мало слюны, — это указывает на то, что отверстие соски слишком увеличилось, и пора менять ее на новую. Ведро с соской Выпаивание телят из ведра с соской так же физиологично для животных, как и выпаивание из бутылочки, но гораздо проще для хозяина. В ведро можно заливать объем молока, необходимый для нескольких телят на один прием пищи и кормить их одновременно. Однако и в этом случае важно следить за поддержанием гигиены. Соски необходимо пометить, чтобы у каждого теленка была своя. Сразу после кормления нужно раскручивать детали конструкции и тщательно промывать обратный клапан и соску, используя маленькие щеточки, ершики и средства для мытья и дезинфекции, описанные выше. Ведро Приучить теленка пить из ведра не так уж сложно, однако придется проявить терпение, ведь малыш не будет понимать, чего от него хотят.  Теленка нужно прижать к стене, навалившись на него телом, чтобы обе руки были свободны. Одной рукой голову теленка мягко направляют в ведро и удерживают в таком положении. Другую руку опускают в молоко, позволяя теленку обсасывать молоко с пальцев.  В процессе поения пальцы должны находиться во рту у теленка. Постепенно малыш научается всасывать молоко, и через несколько таких кормлений пальцы убирают все раньше, позволяя теленку выпивать молоко. В течение 1-2 дней обычно телята осваивают этот способ питания, пусть и не самый полезный. После окончания кормления ведра необходимо промывать теплой водой, чтобы смыть остатки молока, затем ошпаривать кипятком или мыть дезинфицирующим средством. Температура молока Вне зависимости от выбранного способа поения, хозяину необходимо следить за температурой молока или ЗЦМ, она должна быть не ниже +37-38°С. Прохладное молоко не усваивается в ЖКТ теленка, образуются сгустки, которые забивают желудок. Это может приводить к различным негативным последствиям: от диареи до летального исхода. Зимой важно следить за тем, чтобы молоко не остывало, пока хозяин идет от дома к хлеву по морозу. При выпаивании телят, которые содержатся в неотапливаемом помещении, суточную норму молока увеличивают, добавляя по 2% на каждый градус температуры воздуха в хлеву, ниже +5°С.

Продуктивность молочной коровы закладывается в первые месяцы жизни телочки. Рацион кормления определяет, насколько хорошо животное будет развито к периоду половой зрелости, а также влияет на сроки первого оплодотворения. Выращивание ремонтной телки требует от хозяина больше внимания, чем при откорме бычков. Родословная Молочная продуктивность коровы зависит от ее генетики. Покупка теленка на стороне требует тщательного изучения его родословной, что в рамках частного подворья практически невозможно. Лишь фермы, где занимаются разведением КРС молочных пород могут гарантировать чистоту линии. Хозяева сталкиваются с проблемой постепенного вырождения местных пород КРС. Из-за совместного содержания животных разного возраста в одном стаде происходит преждевременное покрытие телок, организм которых еще не полностью сформирован. Как результат, — они приносят слабое потомство, которое, в свою очередь, дает еще более слабый приплод. Чтобы разорвать этот порочный круг, для частного подворья более выгодно вырастить ремонтную телочку самостоятельно, с нуля, а не приобретать теленка на стороне.  Основа успеха закладывается еще на этапе оплодотворения. Основные генетические характеристики телка наследует от отца, поэтому для осеменения коровы нужно выбирать чистокровного племенного быка. Даже при содержании коров на частном подворье возможно приобрести спермопродукцию и провести искусственное оплодотворение. Строение вымени телка наследует от матери. Высоко ценится широкая форма вымени в виде чаши или ванны. Сильно провисающее вымя считается плохой характеристикой. Летом на свободном выпасе коровы часто повреждают провисающее вымя, преодолевая заросли кустарников. Вымя, висящее низко, больше загрязняется, что требует дополнительных усилий по уходу за ним. Характер у телочки будет мамин. Если корова строптивая, нервная, если во время доения она опрокидывает ведро, лягается или бодается, не стоит брать от нее телку, — так мучениям доярки не будет конца. Ремонтную телочку лучше брать от коровы со спокойным нравом, ласковой, дружелюбной. Появление на свет Опытный хозяин ведет учет, отмечая дату покрытия коровы и предполагаемую дату отела. Эти сведения нужны, чтобы вовремя перевести корову на сухостой. Доение прекращают за 45-60 дней до рождения теленка. Правильный рацион питания коровы во время сухостойного периода увеличивает шансы на рождение крепкого здорового теленка. Коровы обычно справляются с родами самостоятельно. Хозяину нужно лишь создать благоприятные условия в хлеву. Для проведения отела выделяют отдельный загон, защищенный от сквозняка. На пол настилают свежего сена, чтобы новорожденный теленок оказался на сухой подстилке. В первые сутки теленка лучше оставить с матерью. Однако важно проследить за тем, как корова справляется со своими материнскими обязанностями. Если корова не облизывает новорожденного теленка, малыша забирают в отдельный загон, насухо обтирают тканью и сеном, прочищают носовые ходы от слизи и выпаивают молозивом из бутылочки. Содержание коровы и теленка в одном загоне сразу после отела хорошо тем, что в течение суток детеныш неоднократно прикладывается к вымени, выпивая необходимое ему количество молозива небольшими порциями. Он может подходить к матери до десяти раз, что наиболее физиологично для новорожденного теленка. За первые сутки теленок должен выпить объем не менее 10% от собственного веса, в среднем, 4-4,5 л. Крайне важно, чтобы первую порцию молозива теленок получил сразу после рождения, в первые два часа жизни. В это время закладывается основа иммунитета телочки. Дело в том, что теленок получает иммуноглобулины только с молозивом. В первые часы жизни слизистая кишечника настроена на принятие иммуноглобулинов. Так называемые “крипты”, составляющие слизистой кишечника, изначально имеют форму воронки, что способствует проникновению иммуноглобулинов в кровь детеныша. Но уже через 3-4 часа после рождения внутренняя поверхность слизистой выравнивается, поэтому при позднем выпаивании молозива теленок не получает необходимых ему иммунных клеток. Оптимальным режимом выпойки молозива будет полная норма — до 4-4,5 л в течение первых двух часов жизни теленка, когда иммуноглобулины усваиваются наиболее эффективно. Однако скормить новорожденному теленку такой объем жидкости из бутылочки довольно проблематично. Малыш еще не окреп после рождения, и физически не способен высосать столько молозива за один прием. При этом объем молозива, выпитый телочкой в первые часы жизни, влияет на всю ее дальнейшую продуктивность. Телята, которые выпили 4 л молозива растут гораздо быстрее тех, которым досталось только 2 л. Для решения этой проблемы на фермах применяют дренчер. Это небольшой пластиковый бачок с гибким зондом. Бачок наполняют теплым молозивом, которое только что сдоили, зонд вставляют теленку в пищевод таким образом, чтобы молозиво попадало сразу в сычуг, и вливают его в течение 1-1,5 минут. Благодаря одномоментному вливанию большой порции молозива сычуг немного растягивается, что в дальнейшем благотворно сказывается на аппетите телочки и ее способности к усвоению пищи. Формирование пассивного, колострального иммунитета у теленка напрямую зависит от качества молозива. Так, у первотелок и молодых коров в молозиве недостаточное количество иммуноглобулинов, что приводит к тому, что пассивный иммунитет не формируется.  Ветеринары рекомендуют пропаивать ремонтный молодняк препаратом “Буструм”, он представляет собой сухое молозиво первого доения с высоким содержанием иммуноглобулина. Препарат добавляют в материнское молозиво или выпаивают в чистом виде. Первые дни жизни — молозивный период В первые дни жизни теленок питается только молозивом, точнее будет назвать его переходным молоком. Если он содержится в одном загоне с матерью, у хозяина нет дополнительных хлопот. Детеныш прикладывается к вымени, как только чувствует голод. При искусственном вскармливании важно соблюдать режим дня. Молозиво скармливают 3-4 раза в сутки через равные промежутки времени, суточная норма — 5-6 л. Если после доения молозиво успело остыть, его подогревают до температуры +37°С. Выкармливать телят рекомендуется из бутылочки с соской. Несмотря на ряд неудобств и увеличение времени кормления, такой метод обеспечивает правильное формирование ЖКТ детеныша. При кормлении бутылочку нужно держать примерно на той же высоте, где находится вымя коровы, 50-60 см от поверхности пола. При таком положении головы в процессе медленного сосания молоко поступает сразу в сычуг, минуя рубец, что обеспечивает правильное пищеварение. Теленок сосет молоко из бутылочки достаточно медленно, выпивая литр молока за 3-4 минуты. При кормлении теленка из ведра процесс выпивания молока занимает меньше минуты. Однако трубка пищевода не пережимается, как это происходит при медленном сосании, детеныш жадно заглатывает молоко, и оно оказывается в первом отделе желудка, — рубце, микрофлора которого не предназначена для переваривания лактозы. Как результат, непереваренное молоко поступает в кишечник, что приводит к развитию диареи. Выпаивание телят из бутылочки полезно также и для укрепления их иммунитета. В процессе сосания у теленка выделяется много слюны, в которой содержатся натуральные антибиотики и ферменты, улучшающие усвоение молока в сычуге. Первые два месяца жизни — молочный период В течение первого месяца жизни настраивается пищеварительная система телочки. От того, насколько правильно она будет сформирована, зависит ее дальнейшая молочная продуктивность.  Хорошие суточные привесы обеспечивают быстрый рост телочки и ускоряют набор необходимого веса, который является минимальным порогом для первого оплодотворения. Желательно проводить взвешивание телят раз в неделю, чтобы отслеживать динамику набора веса.  Хорошие показатели суточного привеса — 750-900 г. При такой скорости роста к возрасту 16 месяцев телка набирает примерно 65-70% от массы тела во взрослом возрасте, что является достаточным для успешного зачатия и вынашивания первого теленка, отел происходит в возрасте 24 месяца. Телята растут достаточно быстро. До возраста двух месяцев основу рациона составляет молоко — цельное или заменитель (ЗЦМ). В качестве прикорма с 4-5-го дня жизни в рацион вводят стартовый комбикорм, с недельного возраста — качественное сено, с месячного — овощи: морковь, тыкву (зимой) или свежую траву (в летнее время) Выпаивать ли телочку натуральным молоком или ЗЦМ, хозяин решает в индивидуальном порядке. Понятно, что натуральное коровье молоко оптимально подходит для кормления телят. Однако при необходимости продавать молочную продукцию телят переводят на заменитель цельного молока. Его состав сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, поэтому обеспечивает хороший старт. Порой хозяину приходится вынужденно отказываться от кормления теленка натуральным коровьим молоком, если, например, у буренки развился мастит. В таком случае в молоке будет высокий бактериальный фон, что вредно для неокрепшего организма детеныша.  Если для лечения коровы применяют антибиотики, ее молоко также не стоит использовать для выпаивания телят. Это приведет к выработке у теленка резистентности к определенному антибиотику, из-за чего в дальнейшем невозможно будет применять этот препарат для лечения. Молоко и ЗЦМ Кроме тех случаев, когда теленок содержится на подсосе, практикуют смешанный тип кормления. В первую неделю телочку выпаивают цельным молоком, затем в течение двух следующих недель постепенно переводят на ЗЦМ.  Чтобы избежать расстройства пищеварения и развития диареи, рацион изменяют плавно. До недельного возраста теленка кормят материнским молоком три раза в день, по 2 л за прием.  В течение второй недели в молоко подмешивают растворенный заменитель цельного молока: сначала в соотношении 75% молока и 25% ЗЦМ, а концу второй недели — в равных пропорциях. Норма кормления та же: 3 раза в день по 2 л за прием. В течение третьей недели долю ЗЦМ увеличивают все больше, доводя соотношение до 75% заменителя и 25% коровьего молока. Теленка переводят на двухразовое кормление, по 3 л за каждый прием пищи. С четвертой недели жизни теленок получает только растворенный ЗЦМ, без натурального молока. Объемы кормления остаются теми же, 2 раза по 3 л, а растущие потребности в питании теленок покрывает за счет концентратов и сена. В течение 10 дней до окончания молочного периода, с 50-го по 60-й день норму ЗЦМ постепенно снижают, сначала уменьшая объем: 2 раза по 2 л, затем переводя на одноразовое кормление — 1 раз по 2 л, и еще через несколько дней ЗЦМ вовсе убирают из рациона. Потребность в питье восполняют теплой водой. Важно учитывать, что у телят в первый месяц жизни не сформирован механизм терморегуляции. Вот почему так важно подогревать молоко / ЗЦМ до температуры +37°С. Поение прохладным молоком приводит к тому, что оно сворачивается в желудке, формируя неперевариваемый ком, что приводит к развитию диареи. Для телят, рожденных зимой, которые содержатся в неотапливаемом хлеву, суточную норму молока увеличивают, добавляя 2% объема молока на каждый градус, ниже температурного порога +5°С. Так, при содержании теленка в сарае, где в мороз температура опускается до -10° суточная норма молока с 6 л увеличивается до 7,6 л.  Концентраты и сено Продуктивность молочной коровы напрямую зависит от того, как много сена или травы она может съедать в сутки, а значит, — от размера рубца и способности к перевариванию клетчатки. Развитие рубца у телочки является первоочередной задачей хозяина. Уже в возрасте 4-5 дней теленку насыпают в кормушку стартерный комбикорм либо плющеный овес, крупно-дробленую смесь овса и ячменя. Чтобы повысить пищевую привлекательность корма, его сдабривают рыбьим жиром или заправляют небольшим количеством рыбной муки. В первые дни теленок еще не понимает, как нужно есть сухой корм, но очень быстро осваивается, ведь его потребности в питательных веществах растут, а норма выдачи молока не увеличивается.  Чтобы теленок поедал концентраты в большем количестве, в свободном доступе у него должна быть вода комнатной температуры. При содержании телят в неотапливаемом сарае воду дают между поением молоком, через 1,5-2 ч. В течение первых 10 дней жизни норма поедаемости концентратов постепенно растет, 100-150 г в сутки. Рекомендуется насыпать концентраты небольшими порциями, чтобы они сохраняли свой привлекательный аромат. В возрасте двух недель теленку в отдельную кормушку кладут сено. Оно должно быть качественным, без плесени. В идеале — люцерновое сено или витаминно-травяная мука.  Люцерновое сено хорошо переваривается в ЖКТ телят, а его высокая питательность обеспечивает высокие суточные привесы. Количество сена в кормушке увеличивают постепенно. Его должно быть вволю, раздачу корма дозируют только для избежания потерь, поскольку часть сена теленок будет вытаскивать из кормушки и затаптывать. Будущая продуктивность телочки напрямую зависит от кормов, которые она получала “в детстве”. В возрасте до 3 месяцев у телочек активно развивается паренхима, железистая ткань вымени. От того, насколько питательным будет рацион в этот период зависит, каким будет вымя будущей коровы. Так, американская практика выращивания ремонтных телок высокоудойных пород предполагает усиленную диету на основе молока и стартерного комбикорма. В возрасте 3-4 недель норма концентратов постепенно увеличивается, доходя до 500 г в сутки, на 5-6 неделе — до 1 кг в сутки. Стартерные комбикорма для телят содержат легко усваиваемый растительный белок (люцерновая мука, соевый шрот), а также зерновые (кукурузу, ячмень, овес) и ферменты, улучшающие пищеварение. При кормлении телят дробленым зерном кормовую смесь обогащают витаминно-минеральным комплексом “Здравур Му-Му”. Кормление в период полового созревания Половое созревание телок начинается уже в 7-8 месяцев, однако к этому возрасту они еще не успевают набрать массу тела, необходимую для вынашивания и рождения детеныша. Оптимальный срок первого оплодотворения — в 16 месяцев, что позволяет получить первое потомство в возрасте 2-х лет.  К началу полового созревания организм телки уже практически полностью сформирован. В этот период ее переводят на легкую диету, снижая питательность кормов. Люцерновое сено заменяют луговым, количество концентратов сохраняют на уровне 1 кг в день, дают сочные корма.  Избыточное питание в период полового созревания в возрасте 7-12 месяцев приводит к развитию ожирения вымени и набору лишней массы тела. И то, и другое плохо влияет на молочную продуктивность коровы. Хозяину нужно помнить, что скудный рацион телочки в первые месяцы ее жизни уже невозможно компенсировать в дальнейшем, поэтому к кормлению ремонтного молодняка нужно подходить со всей ответственностью.

Умение определять пол цыплят и других птенцов позволяет хозяину подворья получить больше выгоды. Так, для получения куриного яйца необходимы несушки, а для откорма бройлеров и кур мясного направления больше подходят петушки.  Большое количество самцов в любой птичьей стае провоцирует выяснение отношений и драки, поэтому чем раньше хозяин определяет половую принадлежность птицы, тем лучше. Есть несколько надежных способов определения пола птенцов. Цыплята Немного теории В птицеводстве применяют термины, заимствованные из английского языка, где слово sex означает “пол”, соответственно, “сексирование” означает “сортировка по полу”. Профессиональные методы определения половой принадлежности делятся на два вида: аутосексинг (autosexing) — определение пола по внешним отличительным признакам: колорсексинг (coloursexing) — определение пола по разнице в окраске пера; федерсексинг (feathersexing) — определение пола по длине перьев крыла; вентсексинг (ventsexing) — определение пола по строению репродуктивных органов. В быту птицеводы применяют несколько методик, которые основаны на наблюдениях за рефлексами птенцов. Даже в юном возрасте они различаются у самцов и самочек. Определение по цвету В промышленном птицеводстве аутосексные породы домашней птицы ценятся особенно высоко. На генетическом уровне у них заложены различии в окраске оперения у самок и самцов, которые проявляются с раннего возраста. Это позволяет быстро и легко разделить поголовье по половому признаку. Однако важно понимать, что аутосексность проявляется только при сохранении чистоты породы, что возможно при промышленном разведении птицы, но практически не осуществимо на частном подворье.  Если в стаде есть птица разных пород, птенцы будут наследовать гены родителей. В окраске может проявляться цвет оперения породы матери или отца, и тогда определить половую принадлежность по окраске пуха не удастся. Если фермер занимается разведением домашней птицы на профессиональном уровне, имеет смысл изучить различные породы, учитывая их способность к аутосексингу. Определение пола проводят в первые трое суток после рождения цыплят по окраске их пуха. Аутосексные породы кур Адлерская — цыплята-мальчики имеют черную полоску на голове, хорошо заметную на фоне лимонно-желтого пуха; Кучинская юбилейная — в суточном возрасте у цыплят различается оттенок оперения на крылышках, у самцов перышки светлее, у самочек немного темнее; Леггорн — на спинке цыплят заметны три темных полосы, у самочек они четкие, хорошо различимые, у самцов — смазанные; Ленинградская золотисто-серая — у суточных квочек на спине видна продольная полоса; Плимутрок полосатый — цыплята имеют темный пух и светлое пятнышко на голове, у самочек пятно маленькое, четко очерченное, у самцов — более широкое и размытое; Амрок — у суточных петушков на голове светлое пятно; Род Айленд — желтый пух мальчиков заметно светлее, чем у девочек, крылышки самочек также темнее, на голове есть пятнышко или полоска; Нью Гемпшир — у суточных цыплят различается цвет оперения крылышек, у петушков — почти белое, у курочек — пестрое, коричневое с белым, на голове темное пятнышко; Билефельдер — у суточных цыплят-петушков пух светлее, на голове белое пятнышко, у цыплят-квочек на голове черная полоска, а глаза подчеркнуты черной “подводкой”; Ломан Браун — у новорожденных петушков светлый пух, курочки — коричневые; Браун Ник — после оперения самочки красно-коричневые, самцы — белые. Гуси Чтобы вывести аутосексную породу, птицеводы скрещивают серого гусака с белыми гусынями, например, рейнской или итальянской породы. Суточные гусята-мальчики имеют светло-серый пушок, а малышки-гусыни — темно-серое опушение. При поддержании чистоты породы у белых гусей легко различить пол птенцов. Гусята-самцы имеют желтый или светлый пух, у гусят-самочек пух серого цвета. Утки При скрещивании разных пород птицы окраска передается диагонально: от отца к дочери и от матери к сыну.  Так, на подворье можно вывести аутосексную породу уток, если скрестить мускусного селезня с коричневыми оперением с мускусными утками с черным оперением. Молодняк можно легко разделить по цвету пуха: черный — у утят-мальчиков и коричневый  — у утят-девочек. Определение по перу У новорожденных цыплят, с 1 по 4-е сутки жизни можно определить пол по скорости роста пера на крылышках. Это один из самых точных методов, несложных в исполнении.  На крыле цыпленка есть два ряда перьев. Нижний ряд называют первичными, или маховыми перьями, верхний — кроющими. В первые дни после рождения у самцов и самочек можно увидеть значительную разницу в устройстве оперения. У маленьких квочек кроющие перышки значительно короче, чем нижние, маховые. Длина кроющих перьев составляет от ½ до ¾ длины маховых перьев. В дальнейшем маховое перо растет быстрее, и к возрасту 3 недель кроющие перья лишь на треть покрывает первичные. У цыплят мужского пола сразу после рождения кроющие перья чуть длиннее маховых. К возрасту 3-4 суток их длина становится одинаковой, а затем маховое перо обгоняет в росте, и крылышки самцов и самочек становятся похожи.  Вот почему так важно проводить федерсексинг в первые дни жизни птенцов, когда разница длины кроющих и маховых перьев у петушков и курочек очевидна. Для осмотра птенца держат в одной руке головой вверх, а другой, указательным и большим пальцами зажимают крылышко и слегка растягивают, как будто цыпленок пытается расправить крылья. На свету хорошо видна разница в строении оперения новорожденных цыплят. Определение пола утят по строению гортани У суточных утят внешним осмотром можно определить самцов по строению гортани. У селезней домашней утки гортань имеет расширение, которое работает как резонатор. На гортани есть шаровидное уплотнение, которое можно условно назвать “кадыком”. Для определения пола птенца держат в одной руке в положении на спинке головой вверх, придерживая пальцами за грудку. Другой рукой слегка отводят голову утенка вверх и пальцем прощупывают треугольное пространство на шее, между местами, где ключица крепится к лопаткам, и килевой костью. У самцов под кожей есть небольшое подвижное уплотнение. Определение по строению половых органов Это самый точный метод, но одновременно и самый сложный. Он требует опыта, ловкости рук и внимательности. Так, на птицефабриках опытные специалисты в течение получаса могут проверить три сотни цыплят с точностью диагностики 90-95%. Куры Определение пола цыпленка способом вентсексинга, или японским методом, осложняется тем, что диагностику нужно проводить в первые сутки, между 6-ю и 15-18-ю часами после появления цыпленка на свет. При более позднем осмотре диагностика усложняется, поскольку первичные половые признаки становятся трудно различимы. Здесь важно понимать, что крошечное тельце цыпленка очень легко сжать чуть больше, чем он может вынести, что приведет к травмированию и, возможно, гибели птенца. Также при осмотре репродуктивных органов возможно занести инфекцию, с которой не сможет справиться неокрепший иммунитет цыпленка. Для проведения осмотра цыпленка берут в левую руку, животом вверх, вниз головой. Необходимо зафиксировать голову птенца между безымянным пальцем и мизинцем, а лапки удерживают между указательным и средним пальцем. Свободным большим пальцем слегка надавливают на животик. Необходимо сначала очистить клоаку от выделившихся фекалий чистым ватным диском. Большим пальцем правой руки слегка приоткрывают клоаку, растягивая ее в сторону хвоста.  При легком надавливании на живот оголяется внутренняя поверхность клоаки, на нижней стороне (той, что ближе к животу) можно увидеть первичные половые признаки. У самцов — крошечный красный бугорок, диаметром не более одного миллиметра, у самочек — складочки. Понятно, что крошечный размер зачатка полового органа затрудняет диагностику. Кроме того, возможны различные отступления от нормы. Однако при более позднем осмотре разница становится еще менее очевидно, поскольку первичный бугорок скрывается под образовавшимися складочками. Индюки Процесс определения половых признаков у индюшат проходит примерно так же, но проводить диагностику проще. Здесь нет строгой привязки к первым суткам жизни, даже наоборот, у подросших индюшат определить половую принадлежность проще. Индюшат держат в одной руке, брюшком к себе, вниз головой, придерживая голову. Двумя пальцами свободной руки слегка растягивают клоаку в стороны, не в направлении к хвосту, как у цыплят, а горизонтально. При растяжении становится видна внутренняя поверхность. У самцов на нижней стороне клоаки отчетливо видны два красных бугорка. У самочек на этом месте находятся горизонтальные складки. Начинающие птицеводы могут принять складки за бугорки, здесь нужно ориентироваться также на цвет. У самцов зачатки половых органов ярко-красные, у самочек — бледно-розовые. Утки и гуси Определить половую принадлежность утят и гусят гораздо проще. У самцов водоплавающих птиц с самого рождения есть крошечный копулятивный орган спиралевидной формы. У суточных утят и гусят он совсем маленький, длиной 1,5-2 мм, но даже такой буравчик заметить гораздо проще, чем малюсенький бугорок у цыплят. У самочек первичные половые признаки выражены в виде складок. По мере взросления селезней и гусаков их половая принадлежность становится все более очевидной. Осмотр пород, у которых самцы не отличаются внешне от самок, проводят в любом возрасте. Определение по рефлексам Поведение самочек и самцов различается с самого детства. Проще всего увидеть разницу, когда птенец оказывается в ситуации стресса или в неудобном положении. В любой непонятной ситуации самочки пугаются и сжимаются в комочек. Самцы проявляют больше храбрости, любопытства. В случае опасности они скорее будут проявлять бойцовские качества. Догоню-догоню Так, если громко похлопать, цыплята в испуге разбегаются в разные стороны. Но квочки прижимаются к полу, нахохливаются, поджимают лапки, опускают голову. А маленькие петушки быстро справляются со страхом и вертят головой, вытягивая шею, в поисках источника звука или опасности. Вверх тормашками На этом же принципе основан и другой метод — подвешивание цыпленка вверх ногами. Цыпленка берут за лапки и опускают вниз головой. В ответ на неудобное положение самцы вертят головой или отгибают голову к спине, чтобы увеличить обзор и понять, что происходит, а самочки поджимают голову и лапки, чтобы занять защищенную позицию. Этот способ часто применяют при покупке суточных или недельных цыплят. С суточными цыплятам нужно обращаться особенно бережно, придерживая голову птенца рукой. Падение на спину Менее радикальный способ также дает до 60-65% гарантии в определении пола цыплят. Птенца сажают на руку, а затем легким движением опрокидывают на спину в положение “лежа”. Маленькие квочки сразу подтягивают голову и лапки, а петушки любопытно вертят головой.  За шкирку Суточных или трехдневных цыплят можно слегка приподнять в воздух “за шкирку”. Самочки рефлекторно подожмут лапки, у петушков лапки будут свободно свисать. Другие способы Есть и другие способы разделения цыплят по полу, недоступные для частного подворья. Так, на птицефабриках применяют ультразвук определенной частоты, на который птенцы реагируют по-разному. Самочки собираются поближе к источнику звука, а самцы, наоборот, отбегают подальше. Советский изобретатель Соловьев А. Г. еще в 1979 г. запатентовал простой прибор, который, к сожалению, не нашел широкого применения. Аппарат позволяет определить пол цыпленка по звукам, которые издает птенец в случае опасности.  Так называемые “сигналы бедствия” различаются у самцов и самочек по громкости и продолжительности крика. Чувствительный микрофон улавливает разницу, которую фиксирует устройство, выдавая довольно точный результат: курочка или петушок. Определение пола по мере взросления 3 недели Чем старше становится цыпленок, тем проще определить его пол. Так, в возрасте 3-х недель цыплята меняют пух на ювенильное перо. Однако у самочек перья отрастают быстрее. В одном и том же возрасте молодняк несушек будет покрыт новыми перышками, а маленькие петушки будут выглядеть облезлыми, их пух еще не окончательно сменился пером. Важно обращать внимание и на хвостовое оперение. У самочек перья на хвосте отрастают раньше, у самцов — позже. Хвостовые перья молодых несушек ложатся веером, у петухов они растут пучком. 6 недель К возрасту 6 недель у цыплят начинает проявляться гребешок и бородка. Они есть и у самцов, и у самочек. Однако у петушков гребень и сережки немного крупнее, обычно они окрашены в ярко-красный цвет. У молодок гребешок желтого цвета. 3 месяца Подрастающие петушки развиваются быстрее, чем курочки. Они немного обгоняют самочек в размере, росте, наборе веса. У петушков более крупные лапы, во время ходьбы они шире их расставляют. К возрасту 3-х месяцев на лапах появляются заметные шпоры. В возрасте 2-3 месяцев петушки начинают выяснять, кто главнее. В птичнике постоянно разгораются стычки из разновидности петушиных боев.

Начинающие кролиководы тешат себя надеждами на получение двойной выгоды: от продажи мяса и выделанных шкурок или готовых меховых изделий. Однако часто из-за неумения правильно выделывать кроличий мех шкурки просто выбрасывают. Между тем процесс выделки меха в домашних условиях не такой сложный, нужны лишь понимание технологии и некоторая практика. Убойный возраст Если в хозяйстве планируется выделка шкурок, имеет смысл разводить породы кроликов с густым качественным мехом. Это советская шиншилла, белый и серый великан, русский горностаевый, калифорнийский. Сроки забоя кроликов на мясо и для выделки шкур значительно различаются. Чтобы получить качественный мех, необходимо проводить забой животных после окончания очередной линьки. У домашних кроликов, в отличие от диких зайцев, нет сезонной линьки. Смена меха происходит в определенном возрасте. На мясо кроликов обычно забивают в возрасте 2,5-3,5 месяцев. В этом возрасте их мясо наиболее нежное, без излишка жира, а конверсия кормов максимальная. Однако это время совпадает с периодом линьки. Первая линька, когда “детский” мех меняется на “взрослый”, заканчивается лишь к возрасту 4,5-5 месяцев. Этот возраст считается наиболее подходящим для забоя самцов для получения хороших шкурок и мяса. Но к возрасту 5 месяцев кролики еще не достигают своих максимальных размеров, их рост продолжается примерно до года. Чтобы получить шкурки более крупного размера, животных забивают позже, после второй линьки, в возрасте 7-7,5 месяцев. Поздний забой практикуется для крольчих. Выделка шкуры старых самцов более сложная, кожа становится значительно грубее. Поэтому самцов забивают в возрасте 4,5-5 месяцев, а самок — в 7-7,5 месяцев. Понятно, что более длительный период кормления кроликов значительно увеличивает их себестоимость. В период линьки животные практически не набирают в весе, при этом потребляют такое же количество корма. При разведении кроликов на продажу мяса и меха хозяину подворья нужно вести четкую бухгалтерию затрат на содержание животных, чтобы определить себестоимость продукции. Перед проведением забоя рекомендуется оценить качество меха. Для этого кролика вынимают из клетки, сажают на стол, придерживая за голову и задние лапы и продувают мех, от хвоста до загривка, направляя струю воздуха как для задувания свечи.  В процессе продувания меха становится видна кожа — она должна быть равномерно белой. Если кожа отдает синевой, это значит, что процесс линьки еще не завершился, необходимо подождать 1-2 недели.  В качестве дополнительной проверки проходят руками по меховому покрову. Если в руках не остаются клочки линяющего меха, значит, линька завершилась, мех находится в идеальном состоянии, можно приступать к забою. Забой и снятие шкурки Чтобы максимально сохранить мех животного чистым, забой проводят аккуратно. Животного забивают резким движением палки по затылку, тушку подвешивают вниз головой для обескровливания. Непосредственно перед освежеванием рекомендуется закрепить на голове тушки п/э пакет, чтобы не испачкать кровью мех. Для освежевания кроликов подвешивают за задние ноги, слегка разводя их в стороны. Для работы используют небольшой нож с коротким узким лезвием, в меру острый. Он не должен быть заточен как бритва, слишком острым ножом легко испортить мех во время свежевания. Процесс снятия шкуры довольно прост. Ее подрезают по кругу на скакательном суставе задних ног, затем разрезают вдоль внутренней поверхности бедра, обрезают вокруг ануса. Далее шкурку аккуратно стягивают с тушки чулком, вытягивая передние лапы и подрезая на затылке. Здесь есть два метода свежевания: быстрый — шкурку стягивают одним плавным движением, в местах плотного прикрепления мышечную пленку аккуратно подрезают ножом; медленный — шкурку сразу отделяют от мездры еще в процессе свежевания. Для этого при помощи ножа подцепляют подкожную пленку, а затем аккуратно, большим пальцем руки, с усилием отделяют шкуру таким образом, чтобы пленка мездры оставалась на тушке (перед разделкой мяса с тушки снимают подкожную пленку). У обоих способов есть свои плюсы. Первый упрощает процесс забоя, поскольку при должной ловкости на свежевание кроличьей тушки уходит не более 10 минут. Однако в таком случае вся поверхность шкурки покрыта слоем мышечной пленки, которую необходимо снимать при мездрении. При втором способе свежевания процесс более долгий и кропотливый, зато шкурка выходит сразу чистой, практически без мездры. Уже после свежевания опытный кроликовод может оценить качество шкурок. Если дерма имеет синюшный цвет, линька не закончилась, возиться с таким мехом не имеет смысла, он получится некачественным. Допустимо лишь потемнение дермы на брюшке, поскольку мех с этой части обычно не используется при пошиве меховых изделий, т.к. он более низкого качества. Выделка шкурки 1 этап. Мездрение Опытные скорняки советуют мездрить шкурки сразу же, парными. Это гораздо проще, чем манипуляции с мехом после его высушивания и последующего отмачивания. С парной шкурки мездра отходит достаточно легко, при должной сноровке на работу уходит не более часа. Мездру можно снимать пальцами, поддевая ее тупым ножом. В таком случае шкурку натягивают чулком на небольшое полено, чтобы в процессе работы постепенно очищать ее по всей поверхности. Мездру счищают сверху вниз, начинать можно как от головы, так и от хвоста, это не имеет решающего значения. Однако процесс ручного мездрения довольно кропотливый и мучительный. Пальцы рук быстро устают, ведь для отделения подкожной прослойки требуется немалое усилие. Опытные кролиководы, которые постоянно занимаются выделкой шкур, делают простое приспособление для мездрения. Его суть в закреплении полоски металла, об острую поверхность которого протирают шкурку. В зависимости от предпочтений скорняка рабочий инструмент крепят на столбе, чтобы работать стоя, или на лавочке как одну из сторон треугольника, чтобы работать сидя.  В качестве рабочего инструмента используют старую косу или полосу нержавеющего металла. Инструмент должен быть в меру острым, но не слишком. Мездрить шкурку на подручном станке можно двумя способами: на сухую или с опилками. Трущими движениями, постоянно поворачивая меховой чулок вокруг своей оси, со шкурки снимают мездру. Остатки жира, мяса, пленки постепенно сдвигаются с верхней части шкурки книзу. Если мездра была предварительно снята со шкурки еще в процессе свежевания, то для окончательной доводки удобно использовать мелкие опилки. Лучше брать самую мелкую фракцию опилок лиственных пород деревьев.  Шкурку обильно обваливают в опилках, в процессе мездрения снимается остаточный слой жира вместе с древесной пылью. Опилки смешиваются с подкожным жиром, благодаря чему шкурка не скользит в руках и остается сухой и чистой. Вместо опилок можно использовать отруби. Мездрение — это предварительный этап выделки, который нужно провести в первые часы после забоя кроликов. В дальнейшем шкурку можно высушить, что позволяет отложить процесс окончательной выделки на несколько недель или месяцев. 2 этап. Сушка — консервация Даже если вы не хотите откладывать дело в долгий ящик, парную шкурку лучше предварительно высушить. Если начать работать по свежей коже, то после пикелевания мех начнет лезть, появятся проплешины. В процессе сушки на поверхности кожи будут появляться капельки внутреннего жира, который можно будет удалить в процессе обезжиривания. Если начать выделку сразу же, по парной шкурке, в дерме останутся запасы жира, которые в дальнейшем будут разлагаться и портить качество меха. Есть два способа консервации шкур: пресно-сухой и сухо-соленый. Пресно-сухой Для сушки шкурку, которая представляет собой чулок, натягивают на правилку. Это простое приспособление А-образной формы, его можно выполнить из прочной проволоки d 5-7 мм, которую обматывают изолентой для защиты изделий от ржавчины.  Также часто практикуют изготовление правилок из деревянных реек. Конструкцию делают таким образом, чтобы нижняя рейка позволяла регулировать ширину конуса, ведь разные шкурки отличаются по размеру. Шкурку натягивают на правилку мехом внутрь, кожей наружу. Распределяют равномерно, так, чтобы брюшко оказалось с одной стороны, спинка — с другой. Если в процессе свежевания и мездрения шкуру повредили ножом, в этот момент необходимо аккуратно зашить ее вручную. Шов накладывают вертикально. Шкурку нужно хорошенько расправить на правилке, чтобы не оставалось ни малейшей складки. В складках кожа медленнее сохнет, начинает гнить.  Правило слегка растягивают и фиксируют в таком положении. Слишком сильно натягивать шкуру не нужно, иначе мех будет слишком редким. В нижней и верхней части края меха фиксируют, прибивая к деревянным планкам или подвязывая к металлическому правилу. Если этого не сделать, при высыхании края меха будут скручиваться, что усложнит дальнейшую выделку. Для сушки шкурки подвешивают в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Оптимальная температура +25-30°С. Летом их можно сушить под навесом, вдали от прямых солнечных лучей, зимой — в подсобном помещении, например, в котельной.  Важно, чтобы в помещении была низкая влажность воздуха, иначе кожаные изделия начнут покрываться плесенью, а остатки мездры будут гнить. Процесс сушки длится в течение 5-7 дней, уже в первые сутки заготовки практически полностью высыхают, за остальные дни из них выходят остатки влаги.  Кроличий мех довольно нежный, он не переносит высоких температур, поэтому не стоит подвешивать заготовки близко к источнику тепла. При t выше 55-60°С белок в коже сворачивается, что ухудшает ее прочность. Сухо-соленый Этот метод предполагает вытягивание остатков влаги из кожи под воздействием соли. Его чаще применяют для выделки более толстых шкур, например, козлика, барашка. Для выделки кроличьих шкур сухо-соленый метод применяют, если в помещении невозможно поддерживать высокую температуру воздуха и хорошую вентиляцию. После мездрения шкурку разрезают, обычно разрез проводят посередине брюшка, лишь в некоторых случаях, для подбора определенного рисунка меха разрез проводят по боковой линии. При помощи мелких гвоздиков свежую шкурку натягивают и фиксируют на листе фанеры кожей вверх. Ее обильно солят , втирая соль крупного помола в поверхность кожи, а затем дополнительно насыпают слой соли толщиной 5-10 мм.  Если шкур много, их не натягивают, а укладывают в штабель друг на друга, натирая каждую солью и обильно пересыпая солью между слоями. Заготовки укладывают таким образом, чтобы штабель имел небольшой уклон для оттока выделяющегося рассола. Процесс засаливания длится 1-2 суток, после чего с кожи стирают выделившийся рассол, очищают остатки соли и высушивают заготовки в подвешенном состоянии. Замораживание Этот метод консервации является довольно спорным, однако некоторые кролиководы-любители к нему прибегают. Опытные скорняки считают, что промораживание шкурки ухудшает в дальнейшем ее качество и долговечность мехового изделия. Однако простота метода привлекает много сторонников. После мездрения шкурку намачивают в подсоленной воде, после чего скатывают в плотный валик, упаковывают в п/э пакет и убирают в морозилку. Можно убирать шкурку в морозилку и без предварительного намачивания, но в сухом виде она занимает больше места. Этот метод позволяет без труда накопить нужное количество заготовок, чтобы потом за один прием заняться их окончательной выделкой. 3 этап. Отмока Отмока, или отмачивание — это первый этап из окончательной доводки. Высушенные или замороженные шкурки заливают соленой водой и оставляют до полного намокания.  Воду необходимо хорошенько посолить, чтобы влага не впитывалась в кожу, расход — 30 г соли на 1 л воды. В раствор полезно добавить какое-то бактерицидное средство, например, фурацилин, из расчета 1 таблетка на 2 л воды (препарат предварительно лучше растолочь и развести в небольшом объеме воды). Шкурки можно отмачивать в одной большой емкости, тогда воды и соли потребуется не так много, как при замачивании каждой отдельной заготовки. Вода должна быть чуть теплой, не выше t +36-40°С. В процессе отмачивания шкурки немного потягивают, чтобы они стали более эластичными. Весь процесс отмоки занимает 4-5 часов. Отмокшие шкурки отжимают, выгоняя воду как из чулка и отправляют на следующий этап выделки. Если сразу после свежевания тушек не провели снятие мездры и законсервировали шкурки вместе с подкожной пленкой, что тоже практикуется, то после отмоки приступают к мездрению. Технология та же, но процесс будет более трудоемким, поскольку после высушивания или замораживания мездра отделяется хуже, чем с парной шкурки. 4 этап. Обезжиривание Процесс обезжиривания — это обычная ручная стирка с применением стирального порошка или средства для мытья посуды. В воду также добавляют немного соли, чтобы кожа не напитывалась влагой.  на 2 л воды — 30 г соли и 20 г стирального порошка; на 2 л воды — 1 ст.л. соли, 1 ст. л. моющего средства, 0,5 ч.л. соды,  Шкурки замачивают в мыльном растворе на 10-15 минут, затем аккуратно стирают вручную, перетирая между руками. После чего тщательно прополаскивают в нескольких водах или под проточной водой, пока мех не начинает скрипеть в руках, как чистая кожа после мытья. 5 этап. Пикелевание Пикелевание — это обработка кожи кислотой. Под воздействием кислоты размягчается дерма, вещество проникает между слоями кожи, разрушает внутренний клей, что в дальнейшем делает меховое изделие более пластичным. Для пикелевания готовят раствор из поваренной соли и уксуса, из расчета 30 г соли и 60 мл уксусной эссенции 70% на 1 л воды. Воды нужен такой объем, чтобы все шкурки свободно размещались в растворе. При работе с уксусной эссенцией нужно проявлять элементарную осторожность, чтобы не обжечь слизистую дыхательных путей. Работать лучше в резиновых перчатках. Шкуры оставляют на пикелевание на 5-7 часов, максимально — до 12 часов, но не более того. Желательно регулярно помешивать их, чтобы кислота равномерно пропитала кожу. Периодически кожаные “чулки” мягко растягивают руками. Окончание пикелевания определяют так: шкуру в спинной части складывают вчетверо и крепко прожимают получившийся уголок, после чего расправляют. Если на поверхности кожи в течение нескольких секунд сохраняется складка, т.н. “сушинка”, шкурка готова. Заготовки вынимают из раствора, отжимают вручную, плавным движением выгоняя воду из чулка, затем укладывают в стопку для окончания процесса, его называют пролежкой. Шкурки расправляют, складывают пополам (мехом внутрь, кожей наружу) и укладывают друг на друга под небольшой гнет. В таком виде их оставляют на 6-12 ч. После пикелевания хорошо отходят остатки мезги, поэтому можно дополнительно очистить их руками или тупым ножом. Сухое пикелевание Есть и другой способ пикелевания, без замачивания. Его применяют для обработки парных шкурок, минуя сушку, консервацию и отмоку. Сразу после мездрения шкурки натягивают на правилки и обрабатывают раствором соли и уксуса. В этом случае делают более концентрированный раствор, на 1 л воды добавляют 50 г поваренной соли и 120 мл уксусной эссенции 70%. Раствор равномерно наносят на заготовку при помощи поролоновой губки (ее лучше закрепить на палочке в виде кисти).  Шкурку необходимо пропитывать раствором кислоты неоднократно, до 10 раз в течение 2-3 дней, давая ей просохнуть перед следующим нанесением. 6 этап. Дубление Дубление кожи делает ее более прочной на разрыв, повышает ее устойчивость к намоканию, улучшает износостойкость меховых изделий. Для дубления используют отвары из коры деревьев, обладающей дубильными веществами: дуба, ивы. Готовят крепкий отвар, для этого кастрюлю наполняют корой доверху, заливают водой и варят на медленном огне полчаса. Раствор процеживают и разбавляют холодной водой 1:2 или 1:3, затем добавляют соль, 20-30 г на 1 л воды. Шкурки погружают в дубильный раствор и оставляют в нем на 6-8 ч. Для проверки готовности лезвием срезают небольшой кусочек шкуры и рассматривают его под лупой — кожа должна быть окрашена в бурый цвет на всю глубину. Важно учитывать, что дубильный раствор на основе натуральных компонентов (коры дуба, ивовой коры) окрашивает не только кожу, но и мех, придавая белоснежному меху кремовую окраску. Чтобы избежать нежелательного окрашивания, раствор для дубления готовят с добавлением хромокалиевых квасцов, из расчета 8 г и 30-40 г соли на 1 л воды. После окончания дубления мех отжимают вручную, затем более тщательно отжимают, заворачивая в махровое полотенце и сушат при комнатной температуре, разложив на столе или в подвешенном виде.  В процессе естественного высыхания мех периодически потряхивают и слегка растягивают, чтобы процесс сушки происходил равномерно. Шкурки высыхают в течение суток. 7 этап. Жирование Подсохшие заготовки-чулки разрезают вдоль, разворачивают и пропитывают кожу специальным составом для ее смягчения. Есть несколько рецептов для жирования кожаных заготовок: 3 желтка взбалтывают, разводят водой, доводят объем до 250 мл, добавляют 3-4 капли нашатырного спирта; четверть куска хозяйственного мыла натирают и растворяют в стакане теплой воды, добавляют несколько ст.л. натурального топленого жира, например, свиного, 1 ст.л. соли и несколько капель нашатыря. Кожу смазывают питательным раствором, складывают пополам и оставляют на некоторое время, чтобы он хорошенько впитался, а кожа стала эластичной. Затем стирают излишки раствора сухой тканью, а заготовку растягивают на листе фанеры, фиксируя мебельными гвоздиками. В течение следующих 12 часов еще несколько раз покрывают заготовку жирным составом, позволяя ему впитываться. Работать лучше в теплом помещении, чтобы жир не застывал, а пропитывал кожу, оптимальная температура для жирования +30°С. 8 этап. Завершающий Когда после жирования шкурка подсохла, остается завершающий этап — обминание.  Сначала необходимо снять излишки жира ножом с тупым лезвием. Затем рукояткой ножа или колотушкой проходят по всей поверхности и разминают кожу. Процесс обминания кожи кропотливый и трудоемкий. Мужчины делают его руками, поскольку их кисти рук крупнее и сильнее, они тщательно теребят и разминают всю поверхность кожи, сантиметр за сантиметром. Женщинам проще разминать кожу с помощью какого-то приспособления, например, о ножку стула или стола, трущими движениями как при мездрении. Когда шкурка стала мягкой и эластичной, можно доработать ее — зашлифовать поверхность кожи пемзой или наждачной бумагой “единичкой”. Затем шкурку вытряхивают, мех тщательно вычесывают расческой и вуаля! Кроличья шкурка собственного производства готова! Процесс выделки шкур достаточно трудоемкий, однако освоить его вполне возможно. Это позволяет кролиководам более рационально использовать свои ресурсы, иметь дополнительный заработок или обеспечивать свою семью теплыми качественными меховыми изделиями.

Театр начинается с вешалки, а выведение цыплят — с отбора яиц. От качества инкубационного яйца напрямую зависит и процент вывода птенцов, и их выживаемость. Здесь нет мелочей: важны время сбора, условия хранения и способы подготовки. Сбор яйца на своем подворье К сбору яиц для дальнейшей инкубации лучше подготовиться заранее. Если в хозяйстве содержатся куры разного возраста, полезно разделить их на две группы, чтобы в дальнейшем брать яйцо от молодок. Оптимальный возраст курицы: от 7-8 месяцев до 2-х лет — для яичных пород, и от 8-9 месяцев до 2-х лет — для мясных. Чтобы получить хорошо оплодотворенные яйца, нужен петух. На одного петуха должно приходиться не более 10-15 несушек. Возраст петуха также имеет значение, наиболее активны самцы в первый год жизни, возрастом с 7-ми до 12-ти месяцев. На процент оплодотворения яиц влияют условия содержания и рацион домашней птицы. В курятнике должно быть светло и тепло. Продолжительность светового дня в зимнее время нужно увеличивать, включая искусственное освещение в 6-7 ч. утра и продляя день до 21-22 ч.  Если птица содержится в неотапливаемом помещении, то в зимнее время куры хуже несутся, а процент оплодотворения ниже нормы. Оптимальная температура в курятнике — +8-15°С. Чтобы получить здоровых жизнеспособных цыплят, нужно позаботиться о рационе несушек. Они должны получать необходимые витамины и микроэлементы. При недостатке кальция скорлупа становится слишком тонкой, а при его избытке — бугристой. Минеральная добавка “Крепковит для кур и домашней птицы” позволяет сбалансировать количество кальция и фосфора в рационе. В зимнее время куры почти не видят солнца, поэтому проявляются признаки нехватки витамина D — скорлупа становится хрупкой. Добавление в мешанки рыбьего жира обогащает рацион витаминами А, D, Е, а также жирными кислотами. При нехватке витаминов группы В белок становится слишком жидким, а при недостатке витамина А желток становится бледным, — оба фактора плохо влияют на жизнеспособность птенцов. Регулярное добавление в корм витаминно-минерального премикса “Здравур Несушка” помогает сбалансировать рацион домашней птицы по витаминам и микроэлементам, обогащает корм незаменимыми аминокислотами. Устройство гнезд также имеет значение. Необходимо регулярно очищать гнезда от грязи и птичьего помета, менять подстилку на свежую. Пушистый слой свежего сена или соломы предотвращает яйца от битья и повреждения скорлупы. Если же в птичнике чисто, то и скорлупа будет чистой, что особенно важно для дальнейшей инкубации. Куры несутся в утренние и дневные часы, яйца на инкубацию собирают несколько раз в день и относят их в место хранения. Важно, чтобы они не переохладились, ведь процесс развития зародыша начинается сразу после снесения яйца.  При температуре +10-12°С он временно приостанавливается, но на холоде, при температуре ниже +8°С начинаются необратимые химические процессы, которые приводят к гибели зародыша. Покупка яйца у частников и производителей Если на своем подворье яиц не хватает, их можно приобрести у соседей или у частных продавцов. Однако здесь приходится полагаться на честность продавца и его компетентность. Ведь от того, в каких условиях и как долго хранились яйца, напрямую зависит процент вывода. Точно определить свежесть яиц на глаз невозможно. Однако есть некоторые признаки, на которые стоит обращать внимание при покупке. Свежие яйца имеют матовую поверхность, при длительном хранении скорлупа становится глянцевой, блестящей. В процессе хранения размер воздушной камеры под скорлупой увеличивается. Определить это можно на просвет, при помощи фонарика. У свежих экземпляров воздушная камера небольшая. При неправильном хранении, если яйца не переворачивали регулярно, могло произойти присыхание желтка к одной стороне. Это плохо скажется на развитии эмбриона. Определить это можно просвечиванием на овоскопе. При повороте желток должен плавно перемещаться внутри белка. Фабричное инкубационное яйцо в процессе транспортировки могло остыть или перегреться, из-за тряски могла разорваться оболочка желтка, что приводит к смешиванию желтка и белка, на скорлупе могли появиться микротрещины. Все это приводит к уменьшению процента выводимости. Условия и сроки хранения При сборе яиц на своем подворье хозяин может обеспечить необходимые условия хранения. Оптимальная температура — +8-12°С. Если в доме нет прохладной кладовой, то ячейки с инкубационным яйцом держат на полу, подальше от отопительных приборов. Если планируется быстрый сбор яиц, в течение 2-3-х дней, допустимо хранить их при комнатной температуре +18-20°С. Важно, чтобы температура была не выше +25-27°С. При таких показателях начинается развитие зародыша, но из-за недостатка тепла оно происходит неправильно, что становится причиной гибели эмбриона. При низкой влажности воздуха через скорлупу испаряются запасы влаги, с каждым днем хранения масса немного уменьшается. Оптимальная влажность — 75-80%, это довольно высокий уровень, в жилом помещении в зимнее время часто бывает не больше 40-50°С. Для локального повышения влажности рекомендуется размещать рядом открытые емкости с водой или завешивать батарею центрального отопления влажным махровым полотенцем. С каждым следующим днем хранения уменьшаются шансы на выведение птенцов. Оптимальный срок хранения — 3-4 дня после сбора, но не более 6-7 дней. Так, у свежих яиц процент выводимости составляет более 90%, через 10 дней хранения он опускается до 80%, при хранении в течение двух недель — не более 70%. Яйцо, которое хранилось три недели и более, не подходит для инкубации, процент вывода здоровых птенцов минимальный, 15-20%. В процессе хранения необходимо дважды в день поворачивать яйца, чтобы не возникало излишнего натяжения градинок, — жгутиков, которые удерживают желток в определенном положении.  Подготовка яиц к инкубации Прогревание За 10-12 часов до укладки в инкубатор яйца заносят в теплое помещение с комнатной температурой, чтобы они постепенно нагрелись.  Если заложить в инкубатор холодное яйцо, возможны две проблемы: температура внутри инкубатора резко снижается, тогда как для правильного старта первоначальный прогрев зародышей до t +37,8°С должен проходить быстро, в течение четырех часов; из-за разницы температур на поверхности скорлупы выпадает конденсат, высокая влажность создает благоприятные условия для роста плесневых грибов и патогенных бактерий, если перед закладкой не проводили дезинфекцию. Мытье и дезинфекция Вопрос, нужно ли мыть яйца перед закладкой в инкубатор, вызывает множество споров у птицеводов.  Очевидно, что при закладке грязного яйца со следами куриного помета на скорлупе в условиях тепла и высокой влажности воздуха (t +37-38°С, влажность 60%) быстро развивается патогенная микрофлора, которая присутствовала в помете. Бактерии и грибы проникают сквозь скорлупу, что приводит к инфицированию зародыша. Мытье вряд ля является удачным способом очистки. В процессе мытья смывается лишь видимая часть грязи, при этом создаются благоприятные условия для проникновения патогенной микрофлоры к зародышу. В теплой воде скорлупа размягчается, а в каплях влаги быстро размножаются бактерии и грибы. В процессе механической очистки от грязи: ножом или ветошью, стирается защитный слой, который предохраняет скорлупу от проникновения патогенной микрофлоры. Чистое яйцо от домашних кур можно закладывать в инкубатор без мытья и какой-либо обработки. Однако для подстраховки, а также при покупке инкубационного яйца на стороне имеет смысл провести дезинфекцию.  Можно воспользоваться привычным средством — марганцовкой. Яйца помещают в розовый раствор на 2-3 минуты, после чего дают им обсохнуть.  Более надежным методом дезинфекции является обработка ветеринарными средствами, предназначенными именно для этой цели. Препараты Бровадез Плюс, Монклавит-1, Бицин, Экоцид С, Вироцид, Глютекс разводят согласно инструкции, соблюдая дозировку. Перед закладкой в инкубатор скорлупа должна обсохнуть естественным образом. Овоскопирование Овоскопирование, или просвечивание яиц перед закладкой в инкубатор позволяет уже на первом этапе провести отбраковку, тем самым повысить процент выводимости. Поскольку бытовые инкубаторы не слишком вместительны, не стоит занимать место дефективными экземплярами, которые не дадут результата. Если в хозяйстве нет овоскопа, для просвечивания можно использовать мощный фонарик на батарейках или воспользоваться фонариком мобильного телефона. Просвечивание проводят в темноте. Из подручных средств можно соорудить бытовой овоскоп. Потребуется небольшая картонная коробка, внутри которой на стационарном патроне закрепляется лампа накаливания мощностью 60 Вт. В верхней крышке коробки делают небольшую прорезь, в которую устанавливают яйцо. Важно следить за тем, чтобы из-за нагревания лампы накаливания не произошло возгорание картона. В процессе просвечивания выявляются дефекты, которые были не видны. Все экземпляры, которые имеют те или иные дефекты, лучше отложить и использовать в пищу.  наличие продольных полос на скорлупе говорит о ее повреждении в процессе яйцекладки; неровности на скорлупе указывают на неправильный баланс кальция в организме несушки; воздушная камера, расположенная сбоку или в остром конце яйца, указывает на проблему расслоения оболочек под скорлупой; слишком большая воздушная камера означает, что яйцо долго хранилось; На просвет желток виден лишь смутно, однако можно определить, все ли с ним в порядке: если нет явных границ желтка, а все содержимое кажется однородным, это говорит о разлитии желтка, и, соответственно, гибели зародыша; если желток свободно болтается внутри белка или, наоборот, прилип в одном положении — налицо результаты неправильного хранения: оборваны жгутики, удерживающие желток, либо он присох. Особенно важно обращать внимание на наличие темных пятен, так называемых “тумаков”. Если яйцо было инфицировано плесневыми грибами через микротрещину, то его содержимое постепенно протухает. В процессе инкубации такое яйцо может лопнуть, и споры плесневых грибов разлетятся на всю партию, заражая эмбрионы. На просвет не должно обнаруживаться никаких посторонних частиц: песчинок, перышек, и тем более личинок глистов. Также не используют для инкубации яйца со сгустками крови. Для инкубации берут только идеальные экземпляры. Они должны быть выровнены по размеру, для кур яичных пород средняя масса яиц 56-63 г. Форма — стандартная, с явным сбегом к острому концу и более широкой частью у тупого конца, окраска скорлупы — соответствующая породе кур, белая или коричневая. Подготовка инкубатора Сам инкубатор необходимо тщательно вымыть и обеззаразить, если он уже использовался ранее. Для дезинфекции можно применять один из перечисленных ветеринарных препаратов или водный раствор с хлоркой. За день-два до начала инкубации необходимо проверить работу прибора. Отрегулировать температуру, определить необходимый объем воды в резервуарах, чтобы создать нужную влажность воздуха, проверить, работает ли поворотный механизм (если он есть). Инкубатор включают в сеть заранее, за 6-8 часов до закладки, чтобы он набрал нужную температуру.  Рекомендуется закладывать всю партию одномоментно, чтобы не нужно было вновь снимать крышку и охлаждать инкубатор. На своем опыте птицеводы заметили, что лучше проводить закладку яиц в вечернее время, тогда первые цыплята появляются через 21 день ранним утром, и в течение дня можно постепенно отсадить весь выводок в брудер.

Современные животноводы часто кардинально расходятся во мнениях о том, чем кормить коров. Одни строят рацион животных по принципу: “как бабушка делала”, другие полагаются на опыт профессионалов, часто зарубежных. Так, камнем преткновения является кормление коров жидким пойлом — рассмотрим плюсы и минусы этого вида кормов. Зачем коровам дают жидкое пойло Многие хозяйки приходят на дойку с ведром жидкого пойла. Дерть (дробленое зерно), отруби или мучку заваривают горячей водой, добавляют толченый отварной картофель, разбавляют пожиже, а для усиления вкуса и повышения привлекательности добавляют соль. Корова выпивает ведро чуть теплого пойла и “отдает” молоко. Хозяйки, которые практикуют этот метод кормления, утверждают, что пойло стимулирует отдачу молока и увеличивает надои, ведь количество жидкости в организме влияет на выработку молока. И действительно, теплое питье, которое корова получает непосредственно перед дойкой, облегчает отдачу молока, особенно если в хлеву холодно. Корова согревается теплым питьем, расслабляется и, что называется, “припускает” молоко. Однако такой же эффект расслабления мускулатуры можно получить, если просто напоить животное водой комнатной температуры, а также при обмывании вымени перед дойкой теплой водой. Раздача жидкого пойла позволяет хозяину экономить на кормах и скармливать коровам недорогие продукты: картошку, отруби. Если в хозяйстве острая нехватка кормов, то, определенно, жидкое пойло позволяет животным дожить до весны, а хозяину избежать падежа коров от голода. Однако применять его стоит лишь в критической ситуации отсутствия хороших кормов. Наблюдение за поведением животных показывает, что коровы часто отказываются от пойла, расценивают его как неподходящую пищу. Они опрокидывают ведро, чтобы лишняя жидкость вылилась, и поедают гущу со дна. Конечно, хозяин может хитростью заставить животное пить теплую воду, подсаливая ее или добавляя сахар, но полезно ли такое пойло для буренки? Если коров “с детства” приучают к поеданию жидкого пойла, они могут безропотно выпивать предложенную пищу, но это не означает, что она полезна для их здоровья. Корма для коров: физиологичные и не очень Пищеварение коров Желудок коровы представляет собой сложную многокамерную систему. Он состоит из рубца, сетки, книжки, сычуга. Процесс переваривания пищи происходит за счет деятельности бактерий, населяющих рубец, — верхний отдел желудка.  После первичной ферментации корма в преджелудке полезными бактериями, корова отрыгивает жвачку небольшими частями и после дополнительного пережевывания вновь проглатывает ее. В это время происходит обогащение пищи ценными аминокислотами за счет переваривания большого объема бактериальной микрофлоры. Очевидно, что для поддержания здоровья коровы критически важно, чтобы ее ЖКТ работал как часы, а для этого он должен быть населен дружественной микрофлорой. Сырые и вареные продукты Полезные бактерии, населяющие рубец коров, перерабатывают лишь сырую клетчатку: траву, сено, овощи. Они не способны к перевариванию вареных продуктов. Отварная пища провоцирует развитие другого вида микрофлоры, не свойственного для коров, что приводит к развитию дисбактериоза. Чтобы жидкое пойло принесло корове какую-то пользу и не наносило ее здоровью вреда, в нем не должно быть вареных продуктов. Отруби для разбухания можно предварительно залить водой комнатной температуры. Непосредственно перед раздачей в воде можно размешать небольшое количество муки или дерти. Температура пойла должна быть прохладной, +10-12°С, коровы неохотно пьют теплую воду. Объемистые корма и концентраты Однако проблема подбора правильного рациона молочных животных еще более глобальна, чем вопрос: давать ли корове пойло или кормить сухим кормом. Рационы, практикуемые во многих хозяйствах, не являются здоровой и полезной пищей для коров. Организм жвачных животных приспособлен к перевариванию растительных кормов: сочной зеленой травы или сена, эти виды кормов имеют нейтральную кислотность. ЖКТ коров и все жидкости в их организме: кровь, лимфа и пр., — имеют нейтральный pH=6,0-7,0.  При употреблении кислых кормов: силоса, сенажа с показателями pH<4, нарушается течение всех физиологических процессов в организме коровы. Избыток кислоты в организме приводит к преждевременному разрушению печени. Кровь хуже насыщает ткани кислородом, в первую очередь страдают органы “на периферии” — у коров отказывают ноги, а телята рождаются нежизнеспособными. Употребление зерна и картофеля также не физиологично для коров. При переваривании крахмала в желудке образуется кислая среда, тогда как для разложения растительной клетчатки необходима щелочная среда. Регулярное употребление зерновых кормов и картофеля (даже сырого) в больших количествах приводит к развитию ацидоза — закислению рубца и нарушению его деятельности. У животных прекращается жвачка, рубец раздувается, развивается тахикардия, что может привести к летальному исходу. Хронический ацидоз провоцирует воспаление копыт, суставов, приводит к развитию хромоты. Силос и зерновые концентраты дают коровам для увеличения питательности корма, если качество сена неудовлетворительное. Этот стиль кормления коров является традиционным и практикуется во многих хозяйствах: на крупных фермах и частных подворьях. Как повысить питательность кормов Повысить питательную ценность корма можно другими методами. Так, в люцерновом сене содержится необходимое количество протеина. Если в течение зимы корова может получать вдоволь качественного сена в виде смеси из луговых и бобовых трав, то она не будет испытывать дефицита питательных веществ и витаминов.  Для увеличения удоев в зимний рацион вводят сочные молокогонные корма: красную морковь, кормовую свеклу или свекольный жом, тыкву, сенаж. Правильно приготовленный сенаж (упрощенно — силос из злаковых трав) имеет нейтральную кислотность, pH=6,0, поэтому он хорошо усваивается жвачными животными. При содержании высокоудойных пород коров не обойтись без обогащения их рациона концентратами. Однако и здесь важно выбирать подходящий источник белка. Так, соевый шрот является “чемпионом” по содержанию сырого протеина и сравнительно хорошо усваивается жвачными животными. Высокую питательную ценность имеет льняной жмых, он богат растительными жирами и протеином.  Хороший комбикорм для коров должен на четверть состоять из травяной муки люцерны, включать соевый шрот или льняной /подсолнечный жмых (15%), а также дробленое зерно ячменя, кукурузы, пшеничные отруби. Чем кормить корову зимой на подворье Хозяину частного подворья необходимо самому разрабатывать рацион для своих буренок, опираясь на свой опыт и наблюдения за животными.  Сено Качественное сено — основа рациона коров. Луговые травы необходимо скашивать в самом начале цветения, когда они наиболее сочные. Сено подсушивают в течение 2-3 дней на открытом воздухе при регулярном ворошении, затем скирдуют вручную или убирают тюковальными машинами. Самое питательное сено получается из смеси луговых трав и трав семейства Бобовые. Так, в клеверном сене содержание сырого протеина и незаменимых аминокислот вдвое выше, чем в сене луговых трав. При покупке сена хозяину необходимо придирчиво изучить его качество. Для этого нужно вытянуть охапку из средней части тюка и осмотреть ее.  Идеальное сено имеет зеленый цвет, приятный травянистый запах, хорошее сено — желто-зеленое, стебли хорошо облиственные. Если же сено имеет коричнево-бурый цвет, при вытягивании пучка пылит и издает запах плесени или грибов, — корм испорчен. Кормление коров таким сеном приведет лишь к ухудшению их здоровья, развитию пищевых расстройств и отравлению токсинами. Хорошее сено коровам дают вволю, закладывая в кормушки небольшими порциями 3-4 раза в день, чтобы животные успевали съедать его.  Сенаж Приобрести качественный сенаж в наших реалиях еще более сложно, чем найти душистое луговое сено. Если на частном подворье содержится большое поголовье КРС, хозяину нужно задуматься о выращивании многолетних трав семейства бобовые и заготовке сенажа собственными силами. Люцерна, а также клевер, эспарцет, донник являются ценными кормовыми культурами. Их скашивают до начала цветения, когда в листьях максимальная концентрация полезных веществ. Сенаж заготавливают примерно таким же образом, как и силос. Но сырье должно иметь меньшую влажность, иначе в процессе ферментации сенаж будет киснуть. Скошенную траву предварительно подвяливают в течение нескольких дней. Затем плотно утрамбовывают в тюки и оборачивают пищевой или полиэтиленовой пленкой, чтобы полностью исключить доступ кислорода. В условиях отсутствия кислорода размножаются молочнокислые бактерии, которые консервируют траву, препятствуют развитию гнилостной микрофлоры и плесени. После вскрытия тюков сенажа их скармливают в течение нескольких дней, поскольку продукт на воздухе быстро плесневеет. Сенаж используют как сочную добавку к корму, в сутки коровам дают до 5-6 кг сенажа, разбивая суточную норму на два приема пищи. Качественный сенаж из люцерны может составлять до 25% рациона молочных коров. Корнеплоды и овощи Красная кормовая морковь, кормовая и сахарная свекла, тыква богаты углеводами, которые дают коровам энергию. Благодаря высокому содержанию клетчатки свежие овощи хорошо усваиваются в ЖКТ коров. Сочные корма являются молокогонными, они стимулируют выработку молока.  Здесь важно соблюдать баланс, чтобы в рационе коровы было не слишком много сладких корнеплодов, это нарушает микрофлору ЖКТ. Кормовую свеклу, красную морковь или их смесь дают в объеме 5-7 кг на голову в сутки, разделяя на два кормления. Свежие овощи перед раздачей отмывают от грязи, небольшие корнеплоды дают целиком, крупные режут на куски. Для коров с большими удоями, которые дают более 20 л молока в день, норму раздачи корнеплодов и овощей увеличивают до 15-18 кг в день. Исключением являются корнеплоды с высоким содержанием сахара или крахмала: сахарная свекла, сырой картофель, их скармливают в минимальных количествах. Кормовая свекла и морковь, а также тыква — доступные корма, которые можно вырастить в своем хозяйстве в нужных количествах. Корнеплоды отлично хранятся в погребе до весны, тыкву хранят в погребе или помещении при плюсовой температуре, скармливают до нового года. Не рекомендуется скармливать коровам капусту, верхние капустные листья, а также корнеплоды семейства Крестоцветные: брюкву, репу, редьку. Их наличие в рационе отражается на вкусе молока, в нем появляется горчинка. Силос При промышленном изготовлении силоса его качество оставляет желать лучшего. Как правило, кукурузу убирают на силос слишком поздно, когда початки уже набрали зерно. В это время листья растений уже утратили сочность, а стебли огрубели, часто растения поражены грибными болезнями. При наличии участка под посадку кукурузы качественный силос можно приготовить и на собственном подворье. Кукурузу срезают, когда початки находятся в молочной спелости, а листья еще сочные, без признаков заболеваний. Сырье загружают в подготовленные ямы или траншеи в земле, стены и дно которых предварительно изолированы плотной п/э пленкой.  Суть силосования — в исключении доступа кислорода к продукту. Для этого сырье нужно измельчить и очень плотно утрамбовать. Емкость плотно укрывают п/э пленкой, прижимают сверху грузом. Процесс силосования длится 3-4 недели, за это время в корме развиваются молочнокислые бактерии. Качественный силос должен быть не слишком кислым, иметь приятный запах квашеной капусты.  При наличии хорошего силоса хозяин подворья может экономить на сене, заменяя его частично смесью силоса и ячменной соломы. Концентраты Поскольку редко удается получить необходимое количество качественного сена, в рацион коров вводят концентраты: готовый комбикорм или зерновые смеси собственного изготовления. Норму раздачи концентратов рассчитывают, исходя из размера удоев. Для малоудойных коров, которые дают 10-15 л молока в день, норма из расчета 150 г концентратов на 1 л молока. Для среднеудойных (15-20 л в день) норма выше — 200-250 г комбикорма на каждый литр молока. Для высокоудойных (более 25 л в день) — 250-300 г концентратов на литр молока. При производстве комбикорма своими руками важно учитывать потребности буренок и их способность переваривать те или иные продукты. При производстве комбикорма полезно добавлять гранулированную витаминно-травяную муку из люцерны как источник растительного белка, на ее долю приходится 25% от общей массы. Еще один источник протеина — это жмыхи или шроты: соевый, подсолнечный, льняной, тыквенный, их добавляют в объеме 15%ю Дробленое зерно кукурузы и ячменя используют в равных пропорциях, по 15-20%, в качестве балластного компонента, богатого клетчаткой, добавляют пшеничные отруби — 15-20%.  При изготовлении комбикорма в смесь добавляют витаминно-минеральный премикс, из расчета 1 кг на 100 кг кормосмеси. Премикс “Здравур Му-му” содержит витамины А, D, E и комплекс микроэлементов. Для поддержания баланса кальция и фосфора в ежедневный рацион дойных коров вводят минеральную добавку “Крепковит для коров, телят, коз и овец”. Если в хозяйстве нет гранулятора кормов, то перед раздачей зерновую смесь рекомендуется слегка увлажнить, чтобы мука не пылила. Здесь важно понимать, что сухой корм лишь слегка увлажняют холодной водой, он должен оставаться рассыпчатым. При пережевывании сухих и концентрированных кормов коровы обильно смачивают пищу слюной. В доступе у животных должна быть чистая питьевая вода. Оптимально поить коровой водой чуть прохладнее комнатной температуры, +10-12°С. Если такой возможности нет, животных выводят на водопой к источнику воды 2 раза в день.

Традиционно цыплят выводят ранней весной, чтобы подросший молодняк можно было содержать на свежем воздухе. Однако зимний выводок имеет свои преимущества — зимой у птицевода меньше хлопот, больше свободного времени, а к началу сезона можно получить молодок — для продажи и собственного хозяйства. Под наседкой или в инкубаторе Естественный инстинкт к насиживанию проявляется у несушек весной, когда дни становятся длиннее, погода — теплее, ярче светит солнышко. Однако при хороших условиях содержания, птица может сесть на яйца и зимой. Если куры содержатся в отапливаемом помещении, где зимой температура не опускается ниже +10-15°С, имеют возможность принимать солнечные ванны на свежем воздухе или через окно, а продолжительность дня поддерживается искусственным освещением, несушки чувствуют себя вполне комфортно, хорошо несутся и могут сесть на яйца. Однако далеко не всегда удается создать такие “королевские” условия для домашней птицы. Чаще куры содержатся зимой в неотапливаемом курятнике или в помещении, где поддерживается минимальная положительная температура. Такие условия не подходят для новорожденных цыплят, наседки инстинктивно это “понимают”, поэтому не пытаются садиться на яйца. Зимнее выведение цыплят обычно проводится в инкубаторе с последующим доращиванием молодняка в брудере. И инкубатор, и брудер должны находиться в одном и том же помещении, где поддерживается комнатная температура +20-22°С. Если в хозяйстве есть лишь небольшой инкубатор, то ранние сроки начала выведения цыплят позволяют к весне получить уже внушительное поголовье. Часть молодок можно продать, часть использовать в качестве ремонтного поголовья, а лишних петушков отправить в суп. Зимний рацион несушек В зимнее время рацион домашней птицы полностью зависит от хозяина. Поскольку куры не могут обеспечивать себя витаминным кормом в виде свежей травки, а также дополнять ежедневный рацион жучками и червячками, то они начинают испытывать дефицит витаминов и белка.  Скудный рацион несушек сказывается на качестве яиц, их инкубационные свойства ухудшаются. Чтобы заниматься выведением цыплят зимой, необходимо кормить кур полнорационным комбикормом, сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Если кур кормят дробленым или цельным зерном, а также картофельными мешанками, то за 1,5-2 месяца до начала сбора яиц необходимо ввести в рацион питательные добавки.  В корма обязательно вводят витаминно-минеральный премикс, например, “Здравур Несушка”, он содержит комплекс витаминов и микроэлементов, а также ценные аминокислоты: метионин и лизин, которые участвуют в выработке белка.  Чтобы куры активно неслись даже в зимнее время, в рационе должно быть достаточно белка. Повысить питательность кормов можно добавлением мясокостной и рыбной муки. Недорогая добавка к кормам с высоким содержанием белка и аминокислот — перьевая мука. Чтобы скорлупа была достаточно крепкой, в рационе кур должны присутствовать кальций и фосфор в определенной пропорции. Оптимальное решение — введение кормовой добавки “Крепковит для кур и домашней птицы”. Чтобы получить оплодотворенные эмбрионы, важно позаботиться и о рационе петуха. Для предводителя птичьей стаи не так важен кальций, а вот белок ему тоже необходим. Полезно вводить в рацион корма, богатые витамином С: зеленый лук, зимние ягоды: калину, рябину. Вместо воды для питья хорошо давать охлажденный отвар шиповника, он богат аскорбиновой кислотой. Как собирать яйцо для зимней инкубации Если в курятнике поддерживается температура в диапазоне +10-16°С, никаких трудностей со сбором яиц нет. Их забирают из гнезда перед вечерней кормежкой, обычно наседки несутся в первой половине дня. Даже в теплом курятнике лучше забирать яйца почаще, чтобы куры не пачкали их своими лапами. Чистота скорлупы имеет важное значение для дальнейшей инкубации, поскольку в условиях высокой температуры и влажности быстро распространяются патогенные микроорганизмы, которые могут проникать сквозь скорлупу к зародышу. Если же в курятнике холодно, то необходимо наведываться в него каждые один-два часа, чтобы забирать яйца, пока они не успели переохладиться. Также важно быстро переносить их в дом или другое отапливаемое помещение, не допуская охлаждения на морозе. Охлажденные яйца годятся в пищу, но не подходят для инкубации. Процент выживания эмбрионов очень низкий. Как отбирать яйцо для инкубации Для инкубации отбирают яйца среднего размера с идеальной скорлупой. На поверхности не должно быть наростов, сколов, трещин.  Слишком мелкие яйца не подходят для инкубации, из них вылупляются слабые цыплята. Но и слишком крупные брать не стоит, они часто оказываются двухжелтковыми, что тоже не годится для выведения цыплят. В процессе сбора яиц, который может занять несколько дней, их лучше хранить в картонных ячейках тупым концом вверх. Два раза в день положение ячеек меняют, устанавливая их наклонно.  Срок хранения инкубационного яйца — не более недели. Чтобы не запутаться, можно на каждой партии ставить дату сбора. Не стоит хранить яйца при комнатной температуре, уже при +20°С могут начаться процессы развития зародыша, но из-за неподходящей температуры они пойдут неправильно, что приведет к его гибели. Но и в холодильник их убирать нельзя.  Оптимальные условия для хранения яиц, предназначенных для инкубации, — +8-12°С. Нужно найти место, где они будут храниться в прохладе, без сквозняков и сырости. За 10-12 часов перед укладкой в инкубатор яйца переносят в тепло, чтобы при комнатной температуре они постепенно согрелись. Перед укладкой полезно проверить яйца овоскопом (за неимением используют фонарик мобильного телефона, который прижимают к скорлупе).  На просвет должна быть видна воздушная камера, расположенная в тупом конце яйца. Экземпляры, в которых воздушная камера располагается сбоку, лучше оставить в пищу. Желток должен находиться примерно посередине или чуть ближе к тупому концу.  Как подготовить яйцо к инкубации Перед закладкой в инкубатор необходимо продезинфицировать скорлупу, на ней могут находиться возбудители инфекционных болезней кур, которые быстро размножаются в тепле и “нападают” на новорожденных цыплят. Для обеззараживания яиц используют антисептик Монклавит-1 на основе йода, предназначенный для санации инкубаторов и яиц перед закладкой, или универсальный ветеринарный антисептик Экоцид С.  За неимением специального дезинфицирующего средства яйца купают в слабом растворе марганцовки в течение 3-5 минут, после чего подсушивают и укладывают в инкубатор. Опытные птицеводы не рекомендуют использовать для обеззараживания яиц перекись водорода. При обработке происходит химическая реакция пероксида водорода (перекись) и карбоната кальция (скорлупа), что приводит к частичному разрушению верхнего слоя скорлупы и забиванию пор пылью. В результате ухудшается газообмен, и эмбрион задыхается внутри скорлупы на одной из стадий развития.  Процесс инкубации Процесс зимней инкубации ничем не отличается от весеннего или летнего. Разве что важно следить за температурой в помещении, поскольку она будет влиять на показатели термометра внутри инкубатора. Также при съеме крышки для поворотов яиц или проветривания они не должны переохлаждаться. Инкубатор лучше не придвигать близко к источнику тепла: батарее центрального отопления, электрообогревателю или дровяной печи. Иначе с одной стороны он будет перегреваться, что приведет к неправильному развитию эмбрионов. Процесс инкубации куриных яиц длится 21 день, плюс 2-3 дня. В течение всего времени необходимо поддерживать определенную температуру и влажность воздуха внутри инкубатора.  С 1-го по 18-й день инкубации поддерживают температуру +37,8-38°С. Влажность воздуха постепенно снижают: с 60% в первую неделю до 50% во вторую, и до 45 % в начале третьей недели. Если инкубатор не оснащен механизмом автоповорота яиц, то их поворачивают вручную 4-8 раз в день, каждый раз на четверть оборота. Для удобства отслеживания поворотов перед закладкой на скорлупу наносят метки, например “плюс” и “минус” на противоположных боковых сторонах. На второй неделе инкубации необходимо осмотреть яйца при помощи овоскопа еще раз, чтобы убрать неоплодотворенные, в которых не начал развиваться эмбрион. С 15-го по 18-й день инкубации яйца ненадолго охлаждают, открывая инкубатор для проветривания на 15-20 минут дважды в день. В последние дни инкубации необходимо значительно повысить влажность воздуха, до 70%, чтобы скорлупа немного размокла, и цыплятам было легче выбираться из нее. Температуру поддерживают на уровне +37,5°С, яйца не переворачивают. Не стоит спешить вынимать вылупившихся цыплят из инкубатора. Можно оставить их в нем на несколько часов, чтобы в тепле они обсохли. Если постоянно снимать крышку инкубатора, чтобы вынуть очередного цыпленка, остальные яйца будут переохлаждаться, что может привести к гибели эмбрионов в самый последний момент. Уход за цыплятами Основное, что останавливает птицеводов от зимней инкубации яиц, — это необходимость содержать цыплят в доме в течение месяца, а порой и дольше. Подрастающие пушистики милы, но и неудобства они доставляют немало. Постоянный писк, поднимающаяся в воздух пыль, и, конечно, неприятный запах птичьего помета, избавиться от которого невозможно. Заниматься зимним выведением цыплят могут позволить себе лишь некоторые птицеводы, которые отводят для этого отдельную комнату в доме. В ней должно быть очень тепло, температура за пределами брудера в первые дни жизни цыплят должна быть не менее +24-26°С. Регулярная уборка подстилки частично помогает избавиться от запаха, однако он в любом случае присутствует. При содержании цыплят в жилом помещении убирать птичий помет необходимо дважды в день. Для упрощения уборки птичьего помета брудер оборудуют сетчатым полом (его делают из пластиковой сетки с мелкой ячейкой), под который ставят металлические или пластиковые поддоны либо подстилают картон, бумагу. Для содержания цыплят можно использовать и обычную картонную коробку, а для обогрева использовать лампу накаливания, однако в таких “спартанских” условиях будет очень сложно ухаживать за молодняком. Лучше изготовить брудер, который прослужит не один год. До тех пор, пока цыплята не обрастут перышками, они не могут самостоятельно поддерживать температуру тела, вот почему так важно держать их в тепле. Комнатная температура, комфортная для человека, для пушистого цыпленка является стрессовой, приводит к переохлаждению и гибели. Температуру в брудере уменьшают постепенно, в первые 3 дня жизни цыплят она должна быть самой высокой — +33-34°С. К недельному возрасту ее понижают до +29°С, к двухнедельному — до +27°С, к месячному — до +24°С. Если курятник не отапливается, то и в течение второго месяца жизни придется держать подрастающих цыплят в доме. Даже по достижению 60-ти дневного возраста они все еще уязвимы к холоду, температура комфорта для них +19-20°С.  Понятно, что чем старше цыплята, тем больше от них шума и запаха, поэтому птицеводам приходится искать золотую середину между получением молодняка в более ранние сроки и сохранением собственного комфорта. Рацион  Рацион цыплят не зависит от сроков их выведения, он одинаков и для зимы, и для весны. Разве что летом цыплята, выведенные наседкой, сразу оказываются в естественных условиях и быстрее приучаются к подножному корму. Чтобы зимнее поголовье пушистиков развивалось согласно возрасту, удобнее всего использовать предназначенный для них комбикорм, начиная с предстартового и стартового. Его состав оптимально подобран под нужды растущего организма, содержит большое количество белка, необходимые жиры, углеводы, а также витамины и минералы. Если же цыплят выращивают на домашнем корме, то в первые дни им дают легко усваиваемую пищу, богатую белками: отварное яйцо, нежирный творог. Затем переводят на смесь дробленого зерна, которую обогащают сухим обратом, рыбной мукой или рыбьим жиром. Для кормления цыплят используют мелко дробленую кукурузу, она наиболее питательна из всех злаков. На долю кукурузы в зерносмеси приходится половина объема, остальное дополняют дробленым зерном (пшеницей, ячменем) — 25-30% от общего объема. Для увеличения содержания белка в корм добавляют измельченный соевый шрот, до 10-15%, рыбную муку — 2-3%, а чтобы смесь стала более однородной и не пылила, сдабривают ее растительным маслом. В зимнем рационе цыплят сложно поддерживать необходимое количество витаминов, необходимых для быстрого роста и развития. С 10-го дня жизни малышам можно давать тертую морковь, измельченный зеленый лук, пророщенное зерно.  Витаминно-минеральный премикс “Здравур Цып-Цып” вводят в корма с 5-ти дневного возраста. В его составе все необходимые витамины и микроэлементы, а также незаменимые аминокислоты. Кроме того он содержит мультиферментный комплекс для улучшения работы пищеварительной системы. Цыплята, которые с детства получают полноценное питание, вырастают здоровыми и крепкими. Дополнительные затраты на приобретение витаминно-минеральных премиксов окупается сторицей, ведь молодки начинают нестись на 1-2 недели раньше и показывают более высокую яйценоскость. Яичные кроссы Тетра и Ломан Браун начинают нестись уже в возрасте 4 месяцев. Молодки яичных пород Хайсекс Уайт, Хайсекс Браун, Леггорн несутся с возраста 4,5 месяцев. При хорошем уходе уже в июле можно получать яйцо от молодок, если начать инкубацию в январе.

Успех коневодства во многом зависит от качеств племенного жеребца. Чтобы оплодотворение кобыл проходило успешно, и на свет появлялись крепкие здоровые жеребята, самец-производитель должен получать качественные корма. В случный и неслучный период рацион производителей различается. Особенности кормления лошадей Доступ к сену Пищеварительный система лошадей устроена иначе, чем у коров. Их желудок гораздо меньше по размеру и состоит из одной камеры. Чтобы обеспечить лошадь необходимым количеством питательных веществ, корм нужно давать 3-4 раза в день. Оптимально, чтобы кони имели постоянный доступ к качественному сену в течение суток. Сочные и концентрированные корма выдают в определенное время, чтобы у животных сложился четкий распорядок приема пищи. Доступ к воде Лошади поедают пищу медленно, тщательно пережевывая. На смачивание сена и зерна кони расходуют большой объем слюны, поэтому животных нужно поить вволю. Воду дают после поедания сена и перед скармливанием зерна. В воду для поения самцов-производителей и лактирующих кобыл полезно добавлять минеральный концентрат “Аквамэль”. В его составе комплекс микроэлементов, необходимых животным для поддержания хорошего самочувствия. Лимонная кислота в составе кормовой добавки немного подкисляет питьевую воду, что препятствует размножению в поилках патогенных бактерий. Это особенно актуально в летнее время. Грубые корма Желудок лошадей приспособлен для усвоения свежей травы и сена. ЖКТ населен определенным видом бактерий, которые создают щелочную среду, способствующую расщеплению клетчатки. Однако из-за особенностей пищеварения лошади гораздо хуже, чем коровы, усваивают грубые корма с высоким содержанием целлюлозы. По этой причине к заготовке сена для коней нужно подходить более серьезно. Траву скашивают в самом начале ее цветения, не дожидаясь, когда стебли станут грубыми. Лошади могут переваривать овсяную и ячменную солому, но ее питательная ценность невелика. Солому вводят лишь в поддерживающие рационы для старых лошадей, меринов, чтобы не допускать развития ожирения у животных. Повышенное газообразование Пищевод лошади оканчивается плотным сфинктером, который плотным кольцом сжимает вход в желудок. Из-за этой особенности строения у коней не бывает отрыжки, также они не способны к рвоте.  Если в желудок лошади попадает некачественная пища, то в процессе пищеварения образуется избыток газов, который не находит выхода в виде отрыжки. Повышенное газообразование приводит к развитию болезненных коликов, метеоризма. Отравление Крайне важно, чтобы в сене не содержалось ядовитых трав и остатков пестицидов (например, после обработки растений инсектицидами или обработки полей гербицидами). Лошадь не сможет очистить желудок от плохого корма, ядовитые вещества будут раздражать стенки желудка, а токсины поступят в кровь. Качество кормов имеет решающее значение при содержании лошадей. При неправильной уборке скошенной травы или при хранении тюков под открытым небом сено преет и плесневеет. Заплесневелое сено наносит вред здоровью коня. Патогенные грибы попадают в ЖКТ с кормом и в дыхательные пути с пылью, которая поднимается в воздух при раздаче сена.  Один из самых опасных плесневых грибов, аспергилл дымящий, или черный (Aspergillus fumigatus). Он вызывает развитие микозов и повреждение органов дыхания не только у лошадей, но и у людей. Концентрированные корма В период активного использования лошадей они должны получать более питательный корм. Это относится к племенным жеребцам в случный период, а также к рабочим лошадям, жеребым и лактирующим кобылам. Однако повысить питательность корма для лошади не так просто. На вольном выпасе при табунном содержании кони получают растительный белок с полным комплексом незаменимых аминокислот. Они поедают разные виды трав, веточный корм, листья кустарников и деревьев, плоды и ягоды, их рацион весьма разнообразен. При содержании коней на подворье сложно сбалансировать корма таким образом, чтобы они содержали все необходимые аминокислоты. Здесь не обойтись без БВМК (белково-витаминно-минеральный концентрат), такой как “Здравур Бурка”. В его составе комплекс микроэлементов, витаминов, необходимые аминокислоты. Регулярное использование этого премикса помогает сбалансировать рацион.  Распространенная практика — это введение в рацион концентрированных кормов: цельного или плющеного овса, плющеного или дробленого ячменя, кукурузы, гороха. Однако организм лошади не приспособлен к перевариванию зерна. В процессе переваривания крахмала в желудке создается кислая среда, несвойственная для организма коней. Она раздражает слизистую желудка, что вызывает расстройство пищеварения, а при скармливании больших объемов зерна может приводить к язве желудка.  Процесс переваривания зерновых продолжается в кишечнике, избыток крахмала вызывает развитие патогенной микрофлоры. Эндотоксины, вырабатываемые бактериальной микрофлорой, становятся причиной ламинита, — ортопедического заболевания, при котором поражаются копыта, что приводит к развитию хромоты. Зерновые в рационе коней приводят к развитию инсулиновой резистентности, что в итоге оборачивается ожирением или ламинитом. После усвоения крахмала в кровь резко поступает большое количество глюкозы, что вызывает ответную повышенную выработку инсулина. Это отражается в поведении лошадей, они становятся слишком активными и даже буйными. Регулярные подъемы и спады уровня глюкозы в крови приводят к развитию инсулиновой резистентности. Гораздо более благоприятной пищей для лошади является люцерновое сено, богатое растительными белками. В качестве питательной подкормки используют гранулированную витаминно-травяную муку на основе бобовых трав. Если же без концентратов не обойтись, их дают небольшими порциями, после того, как кони поели сена. Наличие сена в желудке упрощает переваривание крахмалистых кормов и снижает их вредное воздействие на организм. Хорошей белковой добавкой к рациону является измельченное семя льна. Оно содержит до 18% белка и незаменимые жирные кислоты. Семена тыквы еще более полезны для коней. Они хорошо усваиваются, а содержание белка в них — до 34%. Семечки тыквы богаты жирными кислотами, микроэлементами, ферментами. Семечки подсолнечника, подсолнечный жмых, соевый жмых и шрот лошадям дают с осторожностью, в небольших количествах. Эти корма богаты незаменимой жирной кислотой омега-6, ее избыток на фоне недостатка омега-3 может вызывать развитие воспалений. Животный белок В качестве белковых добавок, увеличивающих питательную ценность корма, вводят белки животного происхождения: обрат, сыворотку, куриные яйца, мясокостную муку, а также свежую кровь скота. Однако введение этих компонентов в рацион должно быть постепенным. Их смешивают с концентрированными кормами, например, с отрубями. Здесь важно понимать, что белок животного происхождения является неестественным для лошадей. Добавки вводят в рацион постепенно, начиная с малых доз, чтобы в ЖКТ успела образоваться необходимая для переваривания этих продуктов микрофлора. Так, в случный период рекомендуется добавлять в рацион жеребцов молочную сыворотку и обрат, до 6-8 л в день. Однако нужно понимать, что у взрослых коней плохо усваивается лактоза, молоко может вызывать диарею.  Сыворотку и обрат используют для намачивания отрубей, которые в сухом виде слишком сложны для усвоения. Их замачивают и оставляют до набухания, готовый к скармливанию продукт имеет рассыпчатую структуру. Куриные яйца также смешивают с концентрированным кормом (отрубями или дробленым зерном), их добавляют вместе со скорлупой. Углеводы Повысить питательность рациона можно не только увеличением содержания протеинов, но и введением сочных углеводистых кормов, которые дают много энергии. Кони хорошо усваивают сладкие корнеплоды: красную морковь, кормовую свеклу, свекольный жом. В отличие от зерновых, богатых крахмалом, корнеплоды не вызывают инсулинового ответа, который происходит после поеданию лошадьми зерна. Минеральные вещества и витамины Во время активной работы кони с потом теряют много натрия, его запасы необходимо постоянно восполнять, поэтому в свободном доступе всегда должна быть кормовая соль в виде лизунца: Лизасол, Фелуцен и пр. Для поддержания баланса кальция и фосфора в организме коней в рацион вводят кормовой мел. Рацион племенных жеребцов Рацион самцов-производителей должен быть питательным и разнообразным. Племенные жеребцы должны поддерживаться в упитанном состоянии, но без признаков ожирения. Примерно за 3-4 недели до начала случного периода рацион жеребцов постепенно изменяют, увеличивая в нем содержание белка растительного и животного происхождения, а также вводят комплекс витаминов и микроэлементов. Определить точные нормы и составить сбалансированный рацион жеребца-производителя поможет грамотный ветеринар на основе сбора анамнеза, после проведенных замеров и оценки состояния племенного животного. На частном подворье хозяину приходится полагаться на свой опыт, чутье, а также на наблюдательность.  Основой рациона в случный период является качественное сено (зимой) и свежая или скошенная трава (летом). Чтобы повысить питательность лугового разнотравья, имеет смысл смешивать луговое и люцерновое сено в пропорции 3:2.  Хорошо, если есть возможность выращивания многолетних трав семейства бобовых для заготовки: люцерны, клевера, эспарцета, донника. Качественное сено должно быть в свободном доступе, для уменьшения затаптывания кормов используют специальные кормушки. Примерный расход сена — до 2,5% от живого веса коня, или до 15-20 кг на голову в сутки. Недопустимо скармливать племенным жеребцам плесневелое или прелое сено. Летом, при кормлении скошенной травой, ее раздают сразу же либо после подвяливания в течение 2-3 часов. Нельзя давать траву, которая начала “гореть”, если была скошена с запасом и сложена в бурты. Для обогащения рациона витаминами, в частности витамином А, который важен для производства качественной спермопродукции, в зимнее время в рацион вводят красную морковь, до 5-6 кг в сутки. Пшеничные отруби богаты растительными белками, однако они сложны для усвоения. Их дают в небольшом количестве, не более 1 кг на голову в сутки. Отруби удобны для введения в рацион животных белков. Их можно замочить в обрате или сыворотке, разбить в смесь свежие куриные яйца. В случный период жеребцам можно давать до 6-8 л обрата или сыворотки в день. Куриные яйца вводят в рацион 2-3 раза в неделю, по 6-7 штук в день. В разбухшие отруби полезно добавить размоченный колотый горох. Его заливают водой за 4-6 часов до скармливания. Горох является ценной белковой добавкой, но может спровоцировать повышенное газообразование. Его дают в небольших количествах, не более 0,5 кг на голову в сутки. К мясокостной муке жеребцов приучают постепенно, в течение нескольких месяцев, начиная с 20-30 г в сутки. К началу случного периода норму доводят до 200-300 г в сутки. Мясокостную муку смешивают с размоченными отрубями, дробленым ячменем. Ценными источниками легкоусвояемого белка являются льняное семя, тыквенные семечки. Зарубежные коневоды используют также корма, недоступные для нас: семена чиа, конопляное семя, мякоть кокоса. В наших реалиях для повышения питательности в рацион вводят подсолнечный жмых в небольших количествах (0,5 кг на голову в сутки), а также кормовую свеклу или свекловичный жом.

Гусиный пух и перо — замечательный наполнитель для подушек, одеял, перин, поэтому во время ощипывания домашней птицы хозяйки стараются снимать его аккуратно. Процесс ощипывания гусей имеет некоторые отличительные особенности. У водоплавающей птицы перо хуже намокает, а густой пух усложняет процесс очистки шкурки. Расскажем, как легко ощипывать гусей в домашних условиях. Отпаривание Для облегчения снятия пера гуся предварительно запаривают. Здесь важно правильно подобрать температуру и выдержать определенное время. Если недостаточно пропарить гуся, перо будет плохо отделяться. Если же передержать тушку, то шкурка размякнет и сварится, и тогда перо будет отделяться с кусочками кожи. Такое сырье считается некачественным и не годится для дальнейшего использования, а внешний вид тушки ухудшается. Есть несколько эффективных способов отпаривания гусей. Работа спорится довольно быстро, на обработку одной птицы уходит 25-30 минут. Гусей нужно запаривать поочередно, поскольку ощипывание проходит легко, лишь пока тушка не остыла. В горячей воде Потребуется большая кастрюля объемом 15-20 л, чтобы крупный гусь свободно в ней помещался. Воду нагревают на огне почти до кипения. Оптимальная температура воды для запаривания водоплавающей птицы — +75-80°С. Это очень горячая вода, но все же не кипяток. Если под рукой нет специального термометра, хозяйки идут на такую хитрость: воду доводят до кипения, а затем вливают в нее небольшое количество холодной воды, примерно 1 л на 20-ти литровую кастрюлю кипятка. Гуся окунают в горячую воду и удерживают в ней в течение 3-5 минут. Тушку окунают в воду раз за разом, чтобы перо хорошенько промокло. Чтобы не обжечь руки, используют любое подручное средство: большую деревянную лопатку, кочергу и пр. Перо водоплавающей птицы имеет защитное водоотталкивающее покрытие, поэтому намокает оно гораздо медленнее, чем у кур или индеек. Если после пробы перья на крыльях легко отделяются, — гусь готов к очистке. Сначала очищают крылья, затем переходят на спинку, очищая перья снизу вверх, от гузки к шее. Затем обирают брюшко, грудку и шею. Крупные и средние перья удобно сразу складывать их в разные емкости, чтобы в дальнейшем не нужно было сортировать их. Опытные хозяйки предварительно срезают крайнюю фалангу крыла вместе с крупными маховыми перьями, чтобы использовать ее как подручную метелку для обметания пыли. После ощипывания на коже птицы остаются тончайшие волоски, которые легко обжигаются газовой горелкой в течение нескольких секунд. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не подпалить кожу, это портит внешний вид тушки и придает мясу неприятный паленый запах. Процесс очистки птичьих тушек довольно грязный, от запаренного пера исходит специфический запах, поэтому работу лучше проводить на свежем воздухе или в подсобном помещении. Для удобства хозяйки укладывают гусиную тушку в раковину, душевой поддон или работают на столе. Некоторые хозяйки усовершенствовали этот способ. Для сокращения времени упаривания и снижения риска повреждения шкурки, гуся сначала замачивают в теплой воде, при температуре +35-40°С, в течение 10-15 минут, чтобы перо размокло. Затем тушку несколько раз окунают в горячую воду, t +70-75°С. Достаточно пяти “заплывов” по 10 секунд, чтобы ощипывание прошло легко и быстро. При необходимости трудные места дополнительно поливают горячей водой, когда основная масса пера уже снята. Для каждой следующей тушки потребуется вновь нагревать воду, лучше каждый раз использовать чистую. В пароварке Не менее эффективно воздействие паром. Для обработки гусей потребуется глубокая широкая кастрюля. Домашние умельцы из подручных материалов делают приспособления, превращающие обычную кастрюлю в пароварку — что-то вроде сетки на “ножках”, которую устанавливают внутрь кастрюли. В кастрюлю наливают небольшое количество воды, доводят ее до кипения и оставляют на огне, чтобы активно шел пар. Тушку выдерживают над паром в течение 15-20 минут, точное время определяют экспериментально. Этот способ удобен тем, что можно устроить конвейер — пока хозяйка ощипывает одного гуся, в это время уже отпаривается следующий. К тому же перо остается сухим, что более удобно для его дальнейшего использования. При помощи парогенератора или утюга Прогресс не стоит на месте, и современные хозяйки изобретательно используют домашнюю технику для других нужд. Так, отпаривание гусей при помощи парогенератора или мощного утюга с режимом парообразования оказалось весьма эффективно. Не нужно ни больших кастрюль, ни длительного согревания воды. Процесс проходит быстро, а перо остается сухим и чистым. Тушку обрабатывают паром из парогенератора или утюга, а затем быстро ощипывают, пока шкурка не остыла. Обработку удобно проводить пошагово, проходя парогенератором сначала по спинке, затем по крыльям и грудке.  Сложность представляет обработка крыльев паром. Здесь необходимо оттянуть крыло и приложить парогенератор поочередно к обеим сторонам крыла, стараясь не обжечь паром свои руки. Если в хозяйстве нет парогенератора, но есть обычный утюг без функции отпаривания, можно работать по старинке — тушку оборачивают влажной тканью (х/б или мешковиной) и проглаживают утюгом, прижимая его к каждому участку на полминуты. Ощипывают сразу же, пока шкурка не остыла. Процесс “глажки” гусей сопровождается все тем же специфическим запахом, что и при пропаривании, поэтому не стоит проводить его в доме. Летом гусей пропаривают на улице, зимой — на террасе дома или в сарае. Этот способ можно дополнительно усовершенствовать при помощи насоса (подойдет ручной насос для накачивания велосипедных шин или электронасос от матраса). Наконечник насоса вставляют под кожу гуся в области шеи и аккуратно накачивают тушку воздухом, стараясь не перекачать. Кожица расправляется, а перо начинает топорщиться. Затем насос резко убирают, а кожу вокруг шеи затягивают суровой ниткой, чтобы не дать воздуху выйти. Пропаривание раздувшейся тушки более эффективно, поскольку под распирающим действием воздуха все складочки на шкурке расправляются. В одеяле Если в хозяйстве нет ни большой кастрюли, ни современного утюга, можно обойтись более простым способом пропаривания.  Гуся заворачивают в мешковину, предварительно намоченную в горячей воде. Затем его обильно поливают кипятком и укутывают старым одеялом на 5-10 минут, чтобы кожа хорошенько отпарилась. После чего приступают к ощипыванию. При помощи перосъемной машины После предварительного отпаривания шкурки любым из предложенных способов можно использовать перосъемную машину.  К специальным приспособлениям обычно прибегают при наличии большого поголовья, когда птица выращивается на продажу. Перосъемные машины облегчают обработку тушек, что особенно актуально при забое уток, у которых после ощипывания остаются ости перьев. Перосъемные машины бывают нескольких типов: Ручной электрический пинцет представляет собой небольшой электроприбор. Металлические стержни направлены друг к другу под определенным углом, они вращаются на большой скорости, что позволяет легко удалять пеньки от перьев. Машинку используют после предварительного ощипывания, для финальной очистки шкурки. Перосъемная машина для ощипывания домашней птицы представляет собой центрифугу, внутренняя поверхность которой покрыта резиновыми бильными пальцами. Машина работает от мощного двигателя, процесс обработки одной тушки занимает несколько минут. Если на подворье содержится несколько видов домашней птицы, имеет смысл приобрести универсальную перосъемную машину с увеличенным количеством бильных пальцев (d барабана 600 мм, количество пальцев 124 шт.) Насадка для ощипа птицы — работает по тому же принципу, что и перосъемная машина, но стоит в разы дешевле. Насадку с 20-24 бильными пальцами закрепляют на электродрели или перфораторе и обрабатывают тушки вручную. Для удобства работы можно закрепить дрель на столе стационарно, чтобы подносить к ней тушку, поворачивая ее разными сторонами. Снятие шкурки Жареная гусиная шкурка весьма аппетитна, однако ее нельзя назвать здоровой пищей, слишком уж она жирная. Если гусиную кожу не предполагается употреблять в пищу, можно снять ее с тушки вместе с пером, тогда и вовсе не нужно ощипывать птицу. Этот способ практикуется довольно редко, лишь в случаях, когда гуси разделываются для собственных нужд. Гусиная тушка, предназначенная на продажу или в дар, должна иметь целую аппетитную шкурку. Сухой способ Сухой способ ощипывания применяется крайне редко, обычно в полевых условиях, когда недоступны другие методы. Его чаще применяют для ощипывания дичи.  Поскольку у диких уток и гусей нет большого слоя подкожного жира, тушки ощипывают сразу же после убоя, пока они еще не успели остыть. С теплых тушек перо отходит лучше, чем с окоченевших. И тем не менее это довольно долгий и трудоемкий процесс. Ощипывание живой птицы Гуси живут довольно долго, теоретически птица может прожить до 20-ти лет. Маточное поголовье обычно содержится на подворье в течение 5-6 лет. Рачительные хозяйки используют естественную линьку водоплавающей птицы для сбора пуха и пера. Линька носит сезонный характер, обычно она происходит два раза в год: в конце мая и в начале августа. Здесь важно правильно определить момент, поскольку смена пера у разных особей происходит не одновременно. Если перья легко отделяются, а на очине не остается капелек крови, можно приступать к ощипыванию. За день до проведения процедуры гусей выпускают поплескаться вволю в ближайшей речке или искусственном пруду, чтобы они почистили перышки. Затем птицу загоняют в чистый сарай, где полы устланы сухой соломой. Вечером предыдущего дня гусей не кормят, лишь дают чистую воду. Во время ощипывания гуся держат в положении лежа на спине. Его укладывают себе на колени, прижимая крылья к корпусу, головой к себе. Лапы связывают мягкой тканью, а шею отводят и придерживают локтем. Работать нужно спокойно, чтобы не нервировать птицу. Сначала нужно провести рукой по оперению “против шерсти”, чтобы убедиться в том, что линька началась, а кожа не имеет повреждений. Если линька уже подходит к концу и выросло новое перо, — момент упущен, необходимо ждать следующей линьки. Перья ощипывают резкими движениями, по направлению роста, захватывая их двумя пальцами по несколько штук. Сначала ощипывают живот и грудку, а также нижнюю часть шеи, затем птицу переворачивают и ощипывают гузку и спину. Перо должно легко отделяться, без травмирования кожи.  Сначала выщипывают перо, а затем проходят еще раз для прореживания пуха. Пух обирают не полностью, чтобы не оголять тело птицы. Верхнюю часть шеи, крылья и бедра не ощипывают вовсе. Чтобы ускорить восстановление перьевого покрова, после процедуры в течение 2-3 недель рацион гусей делают более питательным, в нем увеличивают содержание аминокислот. В рацион вводят рыбную и мясокостную муку, кормовые дрожжи. Ускоренному отрастанию пера способствует кормовая сера, ее полезно вводить в рацион любой домашней птицы в период сезонной линьки. Подготовка гусей к забою Если гусиное перо и пух предполагается использовать в дальнейшем, то за пару дней до предполагаемой даты забоя птицу выпускают поплескаться в водоеме, чтобы она хорошенько отмылась от пыли и грязи. За сутки до забоя гусей прекращают кормить, а в воду для питья добавляют немного поваренной соли. Это стимулирует опорожнение кишечника, что в дальнейшем упрощает разделку птичьих тушек. Сразу после убоя птицу оставляют в подвешенном состоянии вверх ногами для обескровливания тушки. Опытные хозяйки рекомендуют оставить забитых гусей на 30-40 минут, чтобы тушки немного остыли, а подкожный жир загустел. Тогда при ощипывании перо будет выходить чистым, без жира.

Утки растут очень быстро, они набирают внушительный вес, а утиное мясо гораздо вкуснее куриного. Разведение уток на подворье весьма выгодно. Утят можно вывести в инкубаторе, приобрести суточных или подрощенный молодняк. Уход за водоплавающей птицей имеет некоторые отличительные особенности, которые нужно учитывать. Как вывести утят Под наседкой Если на подворье уже содержатся утки, то в весенне-летнее время можно получить новое поголовье без дополнительных хлопот. Утки сами справляются со всеми заботами по высиживанию яиц: регулярно переворачивают их в гнезде и согревают теплом своего тела. Однако лишь некоторые породы уток являются хорошими наседками. Самыми заботливыми матерями считаются индоутки, или мускусные. Хорошими наседками являются и муларды, — результат скрещивания пекинской и мускусной утки.  У некоторых пород в процессе селекции был утрачен инстинкт насиживания яиц. Так, башкирская утка практически никогда не выводит птенцов. Другая популярная порода, голубой фаворит, лишь частично сохранила инстинкт насиживания, он проявляется сильнее или слабее у разных особей. Инстинкты проявляются у взрослых наседок, когда утки достигают возраста 6 месяцев, более молодые особи обычно не садятся в гнезде.  Хозяину подворья нужно внимательно наблюдать за своими питомцами. Если утка начинает обустраивать гнездо, устилает его своим пухом, эта наседка будет хорошей матерью. Обычно она садится на одно или несколько яиц, остальные ей подкладывают в течение 2-3 дней. В естественных условиях утки выводят потомство в летнее время. Для этой птицы характерна сезонная яйценоскость, с середины-конца марта до сентября-октября. Чтобы “обмануть” инстинкты домашней птицы, в птичнике включают искусственное освещение, увеличивая длину светового дня до летних показателей, 16 ч. Для лучшей сохранности яиц рекомендуется ежедневно забирать их из гнезда и хранить при температуре +12°С в чистом сухом месте. Срок хранения утиного яйца, предназначенного для дальнейшей инкубации, — не более 7 дней. Когда собирается более 10 яиц, их подкладывают в гнездо.  Для выведения используют яйца среднего размера, не слишком мелкие и не крупные. Подходят только идеально ровные яйца, без дефектов, а также без загрязнений. В период сбора рекомендуется регулярно поворачивать их. Утки обычно не делают различий между своими и чужими яйцами, порой успешно высиживают даже куриные и индюшиные. Однако в некоторых случаях утки выбрасывают яйца из гнезда. Тому может быть несколько причин: яиц слишком много или наседка “чувствует” дефекты яиц, которые сложно обнаружить визуально. Так, наседки индоуток способны отбраковывать яйца с замершим зародышем. Наседкам необходимо создать все условия для спокойного выведения потомства. В помещении должно быть тихо, ничто не должно нарушать их покой. Гнезда необходимо установить подальше от источника света, в полумраке. Их застилают большим количеством соломы, чтобы яйца не бились друг о друга в процессе регулярного поворачивания. В первые несколько дней утки сидят в гнезде практически не вставая, поскольку в это время для зародышей нужна самая высокая температура. Затем утки встают ненадолго, чтобы поесть и попить, а также охладить яйца. Чтобы наседке не отлучаться от гнезда надолго, кормушку ставят в непосредственной близости, а поилку — на небольшом отдалении. Там же необходимо поставить таз с чистой водой, чтобы утка могла плескаться, и затем мокрыми перьями при необходимости охлаждать яйца. Молодую птицу, которая плохо справляется с высиживанием яиц, необходимо контролировать. Если утка вышла из гнезда и не возвращается в него в течение получаса, нужно отнести и усадить ее на яйца. Чтобы ничто не отвлекало наседок от важного дела, на период выведения утят селезня лучше изолировать в другое помещение. Если же такой возможности нет, ему в пару оставляют одну-две молодых уточки, чтобы он не беспокоил наседок. В зависимости от размера самой птицы, утка может вывести до 20-25 утят. Под небольшую птицу подкладывают меньше яиц, 12-15 штук.  Срок высиживания длится 30-40 дней, поскольку птенцы появляются не одновременно. Сам же срок инкубации утиного яйца составляет 27-28 дней. Утки-наседки являются хорошими матерями. Они заботливо согревают своих малышей густым пухом, а когда они немного подрастут, — выводят на прогулку. Однако здесь хозяину нужно учитывать некоторые особенности. Так, необходимо увеличивать расход стартового комбикорма, поскольку утка будет с удовольствием поглощать “детский” корм. Помещение, где содержатся мамаши с выводком, должно быть достаточно просторным, чтобы утки могли спокойно питаться и пить. В тесноте птица может случайно затоптать малышей в приступе паники. Уже в недельном возрасте утята могут плавать, однако их нежный пушок нуждается в смазке. Если утка недостаточно хорошо смазала птенцов своим секретом, малыши могут переохладиться во время купания. Вода для купания должна быть комнатной температуры, +20-22°С. “Водоем” для птенцов должен быть совсем мелким, иначе не избежать беды. Маленькие утята часто тонут, поэтому первые “заплывы” лучше проводить под контролем хозяйских глаз. В инкубаторе При наличии инкубатора хозяин может не полагаться на инстинкты птицы и выводить птенцов самостоятельно, когда ему удобно. Инкубационное яйцо можно собирать от своего поголовья, покупать на стороне или приобретать у проверенных производителей. Поставщики гарантируют высокий процент оплодотворения, 95-98%, что означает высокую вероятность успешного выводка, до 80-85%.  Инкубационное яйцо мясных кроссов можно приобрести только у поставщиков, которые работают от птицефабрики. Яйцо мулардов можно получить и в своем хозяйстве, если содержать самок пекинской утки и селезня мускусной утки. К хранению и транспортировке инкубационного яйца предъявляют высокие требования. Срок хранения 2-6 дней, при стабильной температуре +12°С, недопустимо хранить его в холодильнике. Охлажденные яйца выдерживают в течение суток при комнатной температуре и только после этого закладывают в инкубатор. Перед закладкой на инкубацию рекомендуется просвечивание каждого яйца овоскопом для обнаружения микротрещин. За неимением овоскопа используют фонарик мобильного телефона, который подносят вплотную к скорлупе. Его яркости достаточно для выявления трещин. В зависимости от модели инкубатора процесс проходит автоматизированно или требует регулярного контроля. Если инкубатор не оснащен системой переворота яиц, необходимо поворачивать их вручную 4-6 раз в день, каждый раз яйца поворачиваются на четверть оборота.  При закладке на инкубацию на скорлупе делают пометки маркером, чтобы обозначить “лицевую” и “обратную” сторону, это упрощает контроль за поворотом яиц. При выведении яиц в инкубаторе необходимо поддерживать определенную температуру и влажность, на разных периодах инкубации она различается. Во второй половине инкубации необходимо регулярно снимать крышку для проветривания яиц и улучшения газообмена.  Определенную температуру внутри инкубатора можно задать, она будет поддерживаться при помощи встроенного тэна. А вот влажность воздуха придется регулировать вручную, увеличивая или уменьшая объем жидкости в резервуарах внутри инкубатора. 1-я неделя — t +38-38,2°С, влажность воздуха 70%. В первую неделю зародышам нужна очень высокая температура умеренная влажность воздуха. Яйца поворачивают 4 раза в сутки. 2-я неделя — t +37,8°С, влажность воздуха 60%. Во вторую неделю температуру и влажность немного снижают. Яйца поворачивают 4-6 раз в сутки. К концу второй недели в яйцах можно различить едва слышные шорохи. Если при поднесении к уху в яйце неразличимы никакие звуки, велика вероятность того, что оно было неоплодотворенным либо зародыш погиб. 3-4 неделя (с 15-го по 25-й день) — t +37,8°С, влажность 60%. В этот период необходимо регулярно проветривать инкубатор для охлаждения, его открывают 2 раза в день на 15-20 минут. Яйца продолжают поворачивать 4-6 раз в день. последние дни инкубации (26-28 день) — t +37,5°, влажность воздуха 85-90%. Температура слегка понижают, а влажность сильно увеличивают. Это необходимо для размягчения скорлупы. Яйца больше не переворачивают и не проветривают. Малышей, которые только что вылупились из яиц, оставляют в инкубаторе 30-40 минут, чтобы они обсохли в тепле, а затем пересаживают в теплый брудер. Важно следить, чтобы новорожденные утята не топтались между яиц и не травмировали ни себя, ни других птенцов. В брудере В первые недели жизни птенцы еще не могут регулировать температуру тела, поэтому их необходимо дополнительно согревать. Даже комнатной температуры недостаточно для комфорта утят, в первые недели жизни им нужно много тепла. Новорожденных птенцов содержат в брудере, туда помещают как утят, выведенных в собственном инкубаторе, так и суточных птенцов, приобретенных на стороне. В последнем случае крайне важно аккуратно перевозить цыплят от места покупки до дома, создав им максимально комфортные и теплые условия. Размер брудера должен соответствовать количеству утят. Так, суточных малышей можно разместить довольно плотно, до 20-25 голов на кв.м, но к возрасту 3-х недель, когда птенцы значительно подрастут, на кв.м. должно размещаться не более 10-12 голов. В первые сутки температура в брудере должна быть самой высокой, до +35°С, это позволяет утятам хорошенько обсохнуть. Для активизации всех жизненных процессов в брудере оставляю освещение на 24 часа. Затем постепенно понижают температуру, на 1-2 градуса в неделю, и уменьшают продолжительность светового дня, на 45 минут в день, пока она не достигнет 15-16 ч. 1-я неделя — +32-34°С; 2-я неделя — +30-32°С; 3-я неделя — +28-30°С; 4-я неделя — +23-26°С. Для обогрева брудера используют красные греющие лампы, высоту подвеса регулируют, чтобы добиться необходимой температуры. Для обогрева небольшого брудера можно использовать и обычные лампы накаливания. Чтобы утята не разбили стекло, лампу закрепляют в 3-х литровой банке, частично заполненной песком или гравием. Важно наблюдать за поведением утят в брудере. Если птенцам холодно, они сбиваются в кучку, жмутся к лампе или забиваются в угол — температуру нужно повысить. Если же малышам слишком жарко, они отходят в дальний от лампы угол, тяжело дышат, широко раскрывая клюв, в таком случае необходимо понизить температуру. Помет утят довольно жидкий, к тому же птенцы во время питья разливают много воды, поэтому в брудере очень быстро становится мокро и грязно. В сырости нежный пушок птенцов загрязняется, мокрым утятам сложнее согреться. Антисанитарные условия создают среду для развития болезней. Чтобы не допускать падежа молодняка, в брудере меняют подстилку несколько раз в день. В качестве подстилки используют газету, бумажные обои, одноразовые пеленки либо рыхлую подстилку из опилок, сухого торфа и пр.  Еще более удобно оснастить брудер полами из пластиковой сетки, под которой необходимо установить плоский лоток для сбора жидкости и помета. Здесь важно исключить поступление холодного воздуха из-под сетки, чтобы не допустить переохлаждения птенцов. Для кормления птенцов используют специальные кормушки, разделенные на индивидуальные ячейки. Такие кормушки уменьшают потерю кормов, т.к. утята не затаптывают пищу. Для поения утят необходимы более глубокие поилки, чем для цыплят. Утята пьют гораздо больше, при этом они должны промывать клюв в процессе приема пищи. Поилку необходимо установить на некотором удалении от кормушки, чтобы корм меньше намокал. Режим питания Утята едят довольно много, гораздо больше, чем цыплята, поэтому и растут быстрее.  Если птенцов кормят “домашней” пищей: вареным яйцом, творогом, мешанками, — ее дают небольшими порциями 4-6 раз в день. Если же используется стартовый комбикорм, можно наполнить кормушки, чтобы утята ели вдоволь в течение суток. Первое кормление особенно важно для птенцов, выращенных в инкубаторе. Малыши еще не знают, как клевать пищу. Они реагируют на движение, поэтому первый корм насыпают утятам на спинки — так их товарищи замечают еду и начинают клевать. Полнорационный комбикорм обеспечивает птенцов всеми необходимыми питательными веществами. Он сбалансирован по белкам и жирам, содержит необходимые витамины и микроэлементы. Стартовый комбикорм для утят очень питательный, он содержит не менее 18,5-22% сырого протеина. Если утят выкармливают обычной пищей, то в первые дни им дают легко усваиваемый белковый корм: вареное яйцо, нежирный творог, а также отварное пшено. В дальнейшем их переводят на смесь дробленого зерна: кукурузы, пшеницы, ячменя, с добавлением подсолнечного жмыха и соевого шрота.  При использовании комбикормов, предназначенных для цыплят, важно внимательно изучать состав смеси. Если в него входят антибиотики или кокцидиостатики, лучше подобрать другой корм. Утята едят гораздо больше, чем цыплята, поэтому с кормом они будут получать повышенные дозы лекарства, что вредно для их здоровья. Поскольку количество протеинов в зерновых гораздо меньше нормы, необходимой для цыплят, в зерновую смесь добавляют белковые компоненты: рыбную муку, кормовые дрожжи. Чтобы утята росли здоровыми и развивались согласно возрасту, рацион обогащают витаминно-минеральными премиксами, такими как “Здравур Цып-Цып”. Расход комбикорма постепенно увеличивают по мере взросления птенцов. В первую неделю жизни — до 50 г / голову в сутки, во вторую неделю — до 80 г, в третью — до 110 г. Аппетиты молодняка быстро растут, так в месячном возрасте утята съедают до 150 г комбикорма на голову в сутки, а к возрасту двух месяцев — до 250-280 г. Более этих показателей норму не увеличивают. Пропойка утят Для уток особенно важно наличие чистой воды для питья. У водоплавающей птицы поглощение пищи сопровождается питьем. Утята пьют гораздо больше цыплят, даже не считая того, сколько воды они расплескивают. В первые сутки после рождения необходимо поддержать организм птенцов сладкой водичкой. Глюкоза способствует рассасыванию остаточного желтка, подкрепляет силы. В воду добавляют сахар или фруктозу (2 ч.л. на 1 л воды) либо используют 40% раствор глюкозы (140 мл на 1 л воды). Для укрепления иммунитета в течение первой недели жизни птенцов пропаивают витаминами. Воду для поения добавляют пробиотик “Ловит”, в составе которого полезные бактерии для микрофлоры ЖКТ, витамин D и аскорбиновая кислота, или комплекс витаминов “Ловит Va+Se”. Иммунитет водоплавающей птице гораздо крепче, чем у кур или бройлеров, поэтому часто хозяева выкармливают утят вовсе без применения антибиотиков. Однако при большом поголовье домашней птицы гораздо проще провести профилактику, чем лечить все стадо или нести потери из-за массового падежа. Утят пропаивают раствором антибиотиков профилактически. Антибиотики “Байтрил” или “Энрофлокс” выпаивают согласно инструкции с 8 по 11 день жизни, затем в течение нескольких дней птенцам дают пробиотик “Пролам” для восстановления микрофлоры ЖКТ. Уход за молодняком Переселять молодняк в птичник желательно, когда температура воздуха уже не опускается ниже +12-15°С.  Утята обожают гулять на свежем воздухе. Если они воспитываются уткой-мамой, она сама приглядит за малышами и защитит их от опасности. Если же птенцы были выведены в инкубаторе, хозяину нужно продумать систему защиты от хищных птиц и животных. Выгул необходимо оборудовать сеткой для защиты от сорок и ястребов, а по периметру вкопать профлист или шифер для ограждения от проникновения лис, куниц, крыс, бродячих собак. Для летнего содержания домашней птицы идеально подходит небольшой птичник с просторным выгулом. Весь день утки проводят на свежем воздухе, щиплют травку, едят жучков и плещутся в купальне. Выгул желательно устроить таким образом, чтобы в жаркие часы птица могла прятаться в тень деревьев или построек. Оптимально оборудовать передвижной выгул или загородить две площадки, периодически меняя место выгула. Утки очень быстро съедают всю растительность, а из-за пролитой воды площадка выгула быстро превращается в грязное месиво. Если возможно устроить безопасный выпас уток на воле, а также выгул водоплавающей птицы в ближайшем водоеме, — это идеальные условия. На свободе утки добывают жучков, мух, — а это хорошая белковая добавка к корму. В стоячих водоемах утки едят ряску, богатую растительными белками и витаминами. Если же возможности выгула нет, то в загон уткам ежедневно дают свежую зелень. Они обожают листовой салат, листья кормовой свеклы и мангольд, любят зеленый лук, люцерну, клевер, одуванчики, крапиву. Утки с большим удовольствием едят сочные корма: кабачки, огурцы, тыквы, особенно любят арбузы.  Утки довольно тяжеловесны, для формирования крепкого скелета в рацион вводят кормовой мел или минеральную добавку “Крепковит для кур и птицы”. В свободном доступе должна находиться емкость с мелким гравием, камешки нужны птице для перетирания корма в мышечном желудке. В зависимости от породы, забойный возраст уток 60-65 дней. Если стадо не планируется оставлять в качестве ремонтного, то не имеет смысла содержать птицу дольше. В возрасте 3-х месяцев начинается смена пера, что осложняет ощипывание тушек. Из-за возрастной линьки суточные привесы птицы не увеличиваются, порой утки даже теряют в весе. По скорости созревания утки лишь немного уступают бройлерам, что позволяет в течение лета вырастить как минимум два поголовья утят.

Все большей популярностью у птицеводов и просто любителей экзотики пользуются декоративные породы кур. Они не только радуют глаз своим необычным внешним видом, но и часто участвуют в выставках и фестивалях. При выведении декоративных пород основное внимание уделялось внешним характеристикам – шелковистость, курчавость, лохмоногость, бесхвостость, хохлатость и т.д, поэтому яйценоскость у них невысокая. Как и любые животные, декоративные куры нуждаются в уходе, иногда даже в более тщательном, чем яйценосные.  О породах декоративных кур и о правилах их содержания читайте в этой статье. Особенности декоративных пород Декоративные породы отличаются от обычных не только внешним видом, но и рядом других характеристик. Вот основные из них. Внешний вид Необычный внешний вид – главная особенность декоративных пород. Оперение у таких птиц бывает пушистое или шелковистое, у многих растут пышные хохолки и бородки, например, как у польской хохлатой. По размеру декоративные куры меньше, чем обычные. Есть совсем карликовые виды, рост которых 23-27 см. Поведение Многие декоративные породы выводили специально для участия в выставках, поэтому они терпимы к контакту с человеком, более спокойные и ручные. По характеру они бывают разные – одни активны и любопытны, другие спокойные и ручные. Продуктивность Декоративные породы менее продуктивны, яйценоскость у них ниже. Например, китайская шелковая курица снесет в год от 80 до 120 яиц. Для выращивания на мясо такие куры тоже не подходят, так как имеют маленькие размеры и медленно набирают массу. Какие породы декоративных кур бывают Есть множество различных декоративных пород кур. Вот наиболее популярные и распространенные. Аям цемани Эта порода родом из Индонезии. Курочки отличаются абсолютно черной окраской. В черный цвет окрашено не только оперение, но и все части тела – клюв, гребень, глаза, сережки, ноги. По характеру эти курицы пугливые, имеют задиристый характер, плохо приручаются, не доверяют человеку, а к другим птицам часто проявляют агрессию. Несут 80-100 яиц в год, окраска кремовая или розоватая. Аям цемани часто разводят для участия в выставках, их любят за необычный внешний вид. Араукана Чилийская порода, имеющая древнюю историю. Араукан разводили еще индейцы мапуче. Отличительные особенности араукан – отсутствие хвоста, наличие пучков перьев возле ушей. Гребень у них плоский, плохо выражен. По стандарту породы голова курицы может иметь бакенбарды, кисточки, хохолок или кисточки и бородку. Вес петуха около 2,5 кг, а курицы до 2 кг. Обычно арауканы дружелюбны, легко уживаются с другими курами, активные и любопытные. Бентамка Относятся к карликовым видам, птицы родом из Юго-Восточной Азии. Бентамки отличаются очень маленькими размерами – вес взрослой особи всего 500-600 г. Оперение бывает разных оттенков –  белое, красное, голубое, черное. По характеру бентамки активные и дружелюбные, что делает их отличными домашними питомцами. Также они хорошо адаптируются к различным климатическим условиям. Бентамка Голландская белохохлая Главное отличие – большой, густой белый хохолок на голове. Тело покрыто перьями черного цвета с зеленоватым отливом. Перья вокруг шеи и груди часто окрашены в белый цвет. Голландские куры имеют миролюбивый характер, они активны, любят гулять. Голландская белохохлая Испанская белолицая Порода отличается выносливостью, выведена при скрещивании минорок с черным окрасом и птиц бойцовских видов. Отличается блестящим черным оперением, белыми низко висящими мочками. По характеру эта порода активная, подвижная, поэтому им необходимо выделять достаточно места для прогулок. Китайская шелковая Отличается мягким оперением, в котором отсутствуют структурные перья, они лишены крючков, имеют мягкие и гибкие стержни. Окраска может быть синей, серой, черной, белой и других оттенков. Кожа почти черная, сережки синего цвета, мочки голубоватого. Самка весит до 1,1 кг, самец до 1,5 кг. По характеру китайские шелковые курицы спокойные и дружелюбные, привязываются к хозяину, позволяют брать себя на руки. Китайская шелковая Курчавая Порода происходит из Юго-Восточной Азии и Индии. Окраска бывает черной, белой, голубой и палевой. Отличается оперением, в котором перья выгнуты наружу и закручены, создавая эффект курчавости. Оперение имеют даже лапы. Птицы среднего размера, вес самок около 2,2 кг, самцов – до 3 кг. По характеру курчавые куры не пугливы, миролюбивы, не имеют склонности к дракам и не агрессивны. Минорка Родина этих птиц испанский остров Минорка в Средиземном море. Птицы имеют плотно прилегающее к телу оперение черного цвета с зеленым отливом. Также есть разновидности голубого и белого окраса. Куры довольно крупные – вес самцов около 4 кг, а самок около 3 кг. По характеру представители этой породы активные, энергичные, иногда бывают настороженными и пугливыми. Хорошо живут в теплом климате, в условиях холода и сырости могут болеть. Падуан Родина кур Падуан  – Италия. Птицы отличаются большим и густым хохолком на голове, который свешивается вперед и в стороны. Гребень почти отсутствует или очень маленький. По характеру эти курочки дружелюбные, легко приручаются, спокойные. Павловская Это русская порода, названная в честь одноименной деревни в Нижегородской области. Птицы обладают густым и пышным пестрым оперением. Кончики перьев и основание черные, а середина белая или золотистая. Хвостовое оперение расположено вертикально веером, распушенное. Павловские куры отличаются устойчивостью к холодам, отлично переносят морозы и адаптированы для русской зимы. Русская хохлатая Отличается наличием пышного хохолка на голове. Перья на нем направлены назад. Окраска бывает голубой, коричневой, разноцветной, серебристой, черной, белой. Характер птиц миролюбивый, дружелюбный, но они бывают крикливы и эмоциональны. Легко приручаются, привыкают к хозяину. Русская хохлатая Сибрайт Выведена в Англии в начале 18 века. Относится к карликовым видам. Вес самцов и самок до 1,5 кг. Оперение золотистого или серебристого оттенков с каймой. Хвост у основания широкий, веерообразный. Фермеры отмечают, что самки Сибрайт миролюбивы и дружелюбны, а вот петухи драчливы и агрессивны по отношению друг к другу. Украинская чубатая Отличительный признак – наличие чуба на голове. Окраска оперения может быть разной, но чаще встречаются птицы с красным, серым, черным и белым оперением. Размер кур средний, самцы весят до 3 кг, самки до 2,5 кг. Куры породы украинская чубатая любопытные, активные, доброжелательные. Устойчивы к холодным климатическим условиям, неприхотливы. Феникс Куры этой породы отличаются тем, что имеют очень длинный хвост, который может достигать в длину 3-10 метров. Окраска оперения чаще золотисто-красных и серебристых оттенков. Оперение густое и шелковистое. По характеру Фениксы достаточно спокойные и дружелюбные, любят простор и свободу, поэтому при их содержании необходимо выделить достаточно места для прогулок. Шабо Относятся к карликовым курам, отличаются короткими и изогнутыми ногами, богатым оперением, часто с завитыми перьями. Курочки дружелюбны, любопытны, их легко приучить, поэтому представителей этой породы часто можно встретить на выставках. Особенности содержания Декоративные породы кур выращивают для красоты и участия в выставках, поэтому содержание птиц должно быть направлено на сохранение декоративности – цвет оперения, состояние перьев, их шелковистость и т.д.  Причины ухудшения декоративности у кур При недостаточном уходе декоративные качества у кур могут теряться. Вот несколько причин, почему это происходит. Недостаток витаминов и минералов. Приводит к тусклому и ломкому оперению, а дефицит белка может ухудшить рост перьев. Антисанитария в курятнике. У большинства декоративных видов пушистое оперение, у некоторых длинные хвосты и хохолки, которые необходимо содержать в чистоте. Недостаточная гигиена может привести к развитию кожных болезней и повреждению оперения. Недостаток места. Скученность в курятнике и недостаток пространства для прогулок может вызвать у курочек стресс. Это в свою очередь снижает аппетит, приводит к потускнению оперения, потере перьев. Чтобы курочки были здоровыми, имели красивое пышное оперение, необходимо создать для них хорошие условия содержания. Курятник должен быть теплым, сухим и чистым. Хорошо, если в нем предусмотрена вентиляция. Подстилку необходимо регулярно менять. О том, как обустроить курятник для зимнего содержания мы писали в этой статье. Особое значение в содержании декоративных кур имеет их рацион питания.  Баланс питательных веществ. В рационе декоративных кур должны быть все необходимые питательные элементы. Белки необходимы для роста и развития перьев, жиры и углеводы для энергии, витамины и минералы позволяют поддерживать общее здоровье и яркую окраску оперения. Для красивого оперения и профилактики расклевывания выщипывания пера рекомендуем кормовую добавку «Перьевая мука». Она отличается высоким содержанием белка – до 88%. Для идеального состояния перьев курам также важна сера, поэтому для восполнения ее дефицита в организме необходимо включить в рацион кормовую добавку «Агро-Сера».  Использование качественного корма. Хорошо, когда концентрированные корма для кур имеют в составе различные виды продуктов – пшеница, кукуруза, отруби, подсолнечный жмых, дрожжи, соль и т.д. Богатый и сбалансированный состав обеспечит здоровье птицы и хорошее состояние оперения. Зеленые корма. В зимний период, когда свежей травы нет, можно давать курам морковь, яблоки, капусту. Хорошим и полезным лакомством для них станет гранулированная витаминно-травяная мука. Она обеспечивает организм птицы необходимыми витаминами и питательными веществами.       Также в курятнике должна быть всегда доступна чистая вода, гравий. Правила разведения декоративных пород кур Разведение декоративных пород кур требует особого подхода, внимания к деталям и знания специфических потребностей этих птиц.  Выбор породы. Изучите разные породы и их характеристики. Некоторые куры могут быть более пригодны для вашего климата и условий. Для холодных регионов лучше выбирать птиц, выведенных в России, так как они более устойчивы к суровым климатическим условиям. Подготовка курятника. Обеспечьте достаточно места для кур, чтобы избежать стресса и агрессивного поведения. Важно создать комфортные условия – правильное освещение, вентиляцию и защиту от грызунов. Также выберите место для выгула, оно должно быть просторным и ровным. Покупка птицы. Приобретайте птиц у проверенных производителей, чтобы избежать генетических проблем и заболеваний. Новых кур стоит держать в карантине около двух недель перед тем, как подсаживать их к остальным. Разведение. Выбирайте здоровых кур и петухов с самыми ярко выраженными породными признаками. Обеспечьте спокойное и комфортное пространство для гнездования. Если вы используете инкубатор, следуйте инструкциям по температуре и влажности. Природный способ также возможен при наличии квочки. Профилактика болезней. Регулярно проверяйте кур на наличие заболеваний и проводите профилактические меры.   Содержание декоративных пород кур — это увлекательное занятие, которое приносит радость как опытным птицеводам, так и новичкам. Разнообразие видов позволяет выбрать птиц по вкусу и целям: будь то красота, уникальное оперение или их социальная природа. Успех в уходе за декоративными курами зависит от понимания их специфических потребностей в питании, пространстве и заботе о здоровье. Создав оптимальные условия, вы не только обеспечите им комфорт и здоровье, но и получите настоящих друзей, которые будут радовать вас своим видом и поведением.

Вспышки эпидемии ящура периодически случаются в разных регионах, от благополучной Европы до стран третьего мира. Заболевание является заразным для человека. В зоне риска находятся работники ферм, а также перерабатывающей мясной и молочной промышленности. Заразиться можно при употреблении молока и мяса. Расскажем, как уберечься от опасного вируса и что делать в случае заражения. Ящур — это острое вирусное заболевание парнокопытных животных, заразное для человека. Болезнь быстро распространяется, из-за чего приобретает масштабы эпидемии среди животных. Заболевшие люди не заражают друг друга, но являются потенциально заразными для здоровых животных. Опасность распространения эпидемии Впервые ящур у скота был диагностирован еще в 16-м веке в Италии. В середине 18-м века в Норвегии подтвердили его заразность для человека. А в конце 19-го века была доказана вирусная природа заболевания.  Вспышки ящура периодически происходят и в наши дни. Так, в 2001 г. была зарегистрирована эпидемия ящура в Великобритании. В стране был введен строжайший карантин, большая часть поголовья скота была уничтожена, а запрет на ввоз мяса из Великобритании поддерживался еще в течение нескольких лет во многих европейских странах. В наших реалиях, при отсутствии государственной ветеринарной службы, нельзя быть уверенным в том, что в стране не зарегистрированы вспышки ящура. По официальным данным последняя значительная эпидемия на территории нашей страны была 1965 г. Но и в недавней истории есть случаи локальных эпидемий, например, в 2005 г. была вспышка ящура на Дальнем Востоке, когда вирус был завезен из приграничных стран. На рубеже 2023-2024 г. в Хакасии и Бурятии, Иркутской, Амурской областях, в Красноярском крае и Астрахани были зарегистрированы вспышки ЗУД крупного рогатого скота (заразный узелковый дерматит), для устранения которых были уничтожены тысячи голов коров, овец, коз, свиней. Поскольку клинические признаки ЗУД и ящура очень похожи, нельзя поручиться за то, что масштабы эпидемия не были намеренно скрыты от населения, чтобы избежать наложения карантина и запрета на вывоз с/х продукции. Уничтожение зараженного поголовья при несоблюдении строгого карантина может лишь спровоцировать распространение эпидемии. На колесах машин, которые заезжают на ферму для вывоза туш, вместе с частицами навоза и крови вирус распространяется по всему пути следования. Новая вспышка эпидемии может возникнуть даже от одного человека, который на своей одежде привез вирус из зараженной местности. Описание заболевания В старину заболевание носило название рыльно-копытной болезни. Заболевание поражает слизистую рта парнокопытных животных, что выражается в образовании шероховатых воспалений на языке и внутренней полости рта. В отечественной научной литературе 19-го века болезнь называлась “ящерокопытной” по клиническим проявлениям: кожа больных животных в районе копыт становилась шероховатой, как у ящерицы.  Вирус поражает слизистую рта животных и кожу в межкопытных щелях. На языке, деснах, на внутренней поверхности щек, на губах и носу образуются крошечные пузырьки, т.н. афтозные высыпания. Начало заболевания сопровождается обильным слюнотечением. У коров ухудшается жвачка, животные могут отказываться от пищи, поскольку процесс жевания и поглощения еды становится болезненным. Затем пузырьки лопаются, как при ветрянке, серозная жидкость с вирусом попадает в кровь. Развивается общий воспалительный процесс, который сопровождается повышением температуры тела.  При инфицировании ранок на коже ног в области копыт заболевание может приводить к воспалению суставов и развитию хромоты. Афтозные высыпания появляются на коже вымени коров, что при вторичном инфицировании приводит к развитию мастита.  В редких случаях болезнь проходит в злокачественной форме, что приводит к падежу коров в течение 2 суток от появления первых признаков. Взрослые животные с крепким иммунитетом могут перенести ящур, однако их продуктивность ухудшается, поскольку заболевание часто проходит с осложнениями, вызванными вторичными инфекциями. Для молодняка возрастом до 2-3 месяцев ящур более опасен, часто протекает в острой форме и приводит к летальному исходу.  Как происходит заражение скота Возбудитель ящура — это микроскопический вирус, поражающий слизистые и копыта животных. Ученые выделили 7 типов ящура, у каждого из которых есть несколько подвидов. Даже после перенесенного заболевания, когда у животного вырабатывается временный иммунитет к определенной разновидности ящура, оно может быть заражено другим видом этого вируса. Ящуром прежде всего заражается крупный рогатый скот. Другие виды с/х животных реже поражаются вирусом афтозной ящурной лихорадки. Заболевание представляет некоторую опасность для свиней, овец, коз.  Вспышки эпидемии могут проходить также у диких парнокопытных животных: оленей, косуль, лосей, верблюдов. В крайне редких случаях заболевают собаки, кошки, они заражаются через продукты питания, подобно человеку.  Мышевидные грызуны и кролики могут болеть ящуром. Фекалии зараженных крыс могут загрязнять корма КРС, что может стать началом распространения эпидемии. В летнее время оводы являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе ящура. Больные животные являются заразными для остального поголовья. Вирус ящура находится во всех выделениях: слюне, крови, моче, навозе. Животные быстро заражаются друг от друга, распространению эпидемии также способствуют люди, которые на своей одежде, обуви и инвентаре разносят вирус в частицах навоза, подстилки, шерсти. После перенесенного заболевания у животного вырабатывается иммунитет на ближайшие 1,5 года. Однако в течение какого-то времени оно продолжает являться носителем вируса, поскольку возбудитель заболевания сохраняется на шерсти.  Как защитить скот Защитить поголовье КРС от ящура может только регулярная вакцинация, лекарства от этой болезни не существует. На одежде людей и шерсти переболевших животных вирус сохраняется более месяца, до 40 дней. Обезвредить его можно только обработкой УФ лампами или кипячением одежды. В навозе больных животных и на загрязненных поверхностях вирус сохраняется почти полгода. Ему не страшен мороз.  Обезвредить навоз можно только термическим путем. В процессе горения навоза, при разогревании бурта до +60°С вирус погибает в течение 15 дней. Для дезинфекции помещений используют 2-3% раствор едкого натра и 1% раствор формальдегида. Больных животных необходимо изолировать, помещение дезинфицировать. На ферме объявляется карантин.  Ящур животных передается людям. Работники должны с особенной тщательностью дезинфицировать одежду и обувь, чтобы исключить распространение эпидемии за пределы фермы. Необходимо исключить присутствие на ферме беременных женщин, детей. К работе не допускаются люди с поврежденной кожей рук.  Персонал должен применять все меры защиты: работать в одноразовых резиновых перчатках и медицинских масках, закрывать волосы и открытые участки кожи одеждой, которую после работы необходимо кипятить. Фермеры обязаны заявлять о подозрении на эпидемию ящура в ветеринарную службу, которая должна информировать местные власти. На время карантина запрещено вывозить с территории фермы животных (живых или туши), мясо, молочную продукцию, корма, навоз.  Убой животных, больных ящуром, не является эффективной мерой борьбы с эпидемией.  Как заражается человек В зоне риска находятся люди, которые трудятся в животноводстве: скотники, доярки, телятницы, рабочие фермы, пастухи, ветеринары. Также опасности заражения подвергаются работники скотобойни и мясоперерабатывающих предприятий, которые имеют дело с тушами КРС и сырым мясом. На ферме заражение человека ящуром может происходить контактно. С зараженных поверхностей и шерсти животных вирус попадает в микротрещины на коже рук. Возбудитель заболевания может проникать в организм респираторным путем, при вдыхании, а также поражать слизистую, если человек курит, пьет или принимает пищу в зоне эпидемии. Однако опасности заражения ящуром подвержен любой человек, который пьет натуральное молоко и ест мясо. У больных коров заражены молоко и кровь. Вирус выделяется с молоком в течение 10-12 дней от начала заболевания. Возбудитель ящура сохраняется в охлажденном натуральном молоке очень долго, до 47 дней. Погибает он только после пастеризации или кипячения, при нагревании молока до +80-100°С. Однако при скисании молока вирус обезвреживается, поэтому кисломолочная продукция и сыры, приготовленные из молока больных коров не опасны для здоровья.  В мясе больных животных вирус сохраняется очень долго. Важно понимать, что он не уничтожается низкими температурами. В мороженном мясе возбудитель ящура сохраняется почти два года. Даже в колбасных изделиях может сохраняться болезнетворный вирус. Лишь после тщательной термической обработки мясо больных животных становится безопасным для человека. Как проявляется ящур у человека Инкубационный период заболевания обычно короткий, 3-5 дней, реже до 12-21 дня. Вирус быстро размножается в крови человека, что приводит к интоксикации. Первые симптомы похожи на грипп: головная боль, повышение температуры, которое сопровождается сильным ознобом и ломотой в суставах и пояснице. Температура тела может повышаться до 40°С, высокая температура держится в течение 5-6 дней. Вирус поражает слизистые человека и нежную кожу между пальцами рук и ног, а также в области ногтей. Все начинается с ощущения жжения во рту и повышенного слюноотделения. В первую очередь поражается ротовая полость, признаки заболевания также проявляются на слизистой носа, глаз, половых органов.  Через несколько дней после заражения на слизистой рта появляются многочисленные мелкие пузырьки, они располагаются по краю языка, а также на небе, внутренней поверхности щек и губ. Слизистая отекает, человек не может сдержать обильное слюнотечение. Прием пищи и питья, а также речь затруднены. Возникают болевые ощущения при мочеиспускании из-за воспаления слизистой уретры.  Пузырьки увеличиваются в размере, а затем лопаются и превращаются в многочисленные открытые язвочки, при сильном инфицировании ранки могут соединяться в одну сплошную раневую поверхность.  Температура спадает, состояние перестает быть острым, однако человек еще долго испытывает неприятные ощущения. Больные не могут принимать обычную пищу, затруднено глотание, из-за отека языка сложно говорить. В особенно тяжелых случаях питательные растворы вводят через зонд, при средней тяжести течения болезни пациентов кормят жидкой пищей с нейтральным вкусом, чтобы минимизировать раздражение воспаленной слизистой. При легком течении болезни появляется общее недомогание, которое сопровождается стоматитом или образованием сыпи на кожи между пальцами рук и ног. Не существует лекарств для лечения ящура, организм человека должен сам победить вирус. Тяжесть протекания болезни зависит от иммунитета человека. Обычно в течение недели прекращается образование новых очагов воспалений, и человек идет на поправку. В некоторых случаях высыпания продолжаются на коже рук, ног, на груди, шее, спине. Больных госпитализируют на 2 недели. Терапия направлена на облегчение протекания болезни и исключение развития сепсиса. Так, для обработки кожи применяют противовирусные мази с интерфероном. Для облегчения приема пищи больным дают средства с местным анестезирующим эффектом.  Заболевание обычно проходит через 10-15 дней, если не возникло вторичного инфицирования и развития сепсиса. У людей со слабым иммунитетом могут проявляться осложнения в виде развития бронхопневмонии, миокардита. У детей вирус поражает слизистую ЖКТ, что приводит к последующему развитию гастроэнтерита. После перенесенного заболевания вырабатывается временный иммунитет к конкретному типу ящура, он защищает организм на 1,5 года. Однако еще в течение 4-5 месяцев переболевший человек является носителем вируса и может заражать животных. Профилактика Согласно статистике, в 65% случаев заражения ящуром инфицирование человека происходит через продукты животноводства: натуральное молоко и сливки, не прошедшие пастеризацию или кипячение, а также при употреблении в пищу говядины со слабой термической обработкой. Если у вас нет уверенности в источнике молока или мяса, лучше отказаться от употребления парного молока. Натуральное коровье молоко необходимо подвергать пастеризации, т.е. нагревать до t +85°C, либо кипятить.  В регионах, где уже были случаи распространения эпидемии, не стоит употреблять в пищу сырую говядину в виде строганины или тартара, а также говяжьи стейки слабой и средней прожарки. Работники животноводческой сферы должны отдавать себе отчет в опасности заражения ящуром от КРС. Необходимо следить за соблюдением санитарных норм, регулярно дезинфицировать одежду и обувь.  В случае подозрения на начало эпидемии не допускается работа на ферме в домашней одежде и обуви. Обязательно применение средств индивидуальной защиты. Во время нахождения на ферме, где обнаружен очаг эпидемии, нельзя принимать пищу, пить, курить. Транспорт, который выезжает за пределы фермы, должен обрабатываться.