Сад

Это замечательное растение обладает ценнейшим качеством — отличной зимостойкостью и неприхотливостью. В неблагоприятных условиях обитания (сильные морозы, резкие перепады температуры и т. п.) вишня песчаная в отличие от вишни обыкновенной может не только прекрасно расти, но и давать стабильные урожаи. Плоды отборных форм вишни песчаной лишены терпкости, достаточно крупные (3–6 г). При условии, что на участке выращивается не менее двух-трех различных сортов (растение самобесплодно!), урожай составляет 7 и более кг с одного куста. Хорошим опылителем для нее может служить также слива уссурийская. Вишня песчаная очень скороплодна. Размноженные методом черенкования саженцы уже после года доращивания способны дать до 2 кг плодов с куста. Ягоды можно собирать довольно продолжительное время после созревания — они не осыпаются. Период созревания плодов у разных форм колеблется от середины августа до начала сентября. Она вкусна и полезна в свежем виде, хороша она в вареньях, компотах. Большинство форм и сортов отличаются темноокрашенным, почти черным цветом ягод. Но существуют и зеленоплодные формы с удивительно вкусными плодами, совершенно лишенными терпкости.

Некорневая подкормка — это подача в растение определенных элементов минерального питания не через корень, а непосредственно в листья. Некорневая подкормка никоим образом не заменяет корневое питание растений. Её нужно рассматривать только как скорую, срочную, неотложную помощь для ликвидации дисбаланса в питании растений. Когда необходимы некорневые подкормки? Угнетённое состояние растений по причине того, что корни вследствие подмерзания или повреждения не в состоянии добывать из почвы и подавать в крону к листьям необходимые для гармоничного роста и развития элементы питания. Подмерзание древесины, по сосудам которой осуществляется транспорт элементов минерального питания из корня в листья. При таких симптомах, как плохой рост, хлоротичные листья, усыхание краев листовых пластинок, изменение окраски и т. д., указывающих на недостаток или избыток определенных элементов минерального питания. При сильном повреждении части листьев, чтобы стимулировать деятельность оставшихся и тем самым компенсировать дефицит органического вещества, необходимого для роста побегов, плодов, корней и создания запасов. Необходимость повысить лежкость плодов и предупредить поражение их различными болезнями во время хранения. Нарушение гармоничного сочетания элементов минерального питания, в результате чего возникает блокировка поступления каких-то веществ в растение, несмотря на то, что в почве они имеются в достаточном количестве. Обычные сроки некорневых подкормок: В фазу бутонизации вносят те микроэлементы, недостаток которых ощущался в предшествующем году; Через 5–10 дней после цветения (зави сит от интенсивности роста листьев: если быстро растут — через 5 дней, а если слабо — через 10) подкармливают растения с ослабленной по какой-то причине связью между кроной и корнями. Через 15–20 дней после цветения, то есть через 10 дней после первой подкормки, делают вторую; В первой половине лета — слабый 0,5%-й раствор мочевины; при появлении симптомов недостатка каких-то определенных микроэлементов обрабатывают соответствующими растворами, например железа, цинка, меди, марганца, молибдена, кобальта; Во время интенсивного роста плодов (обычно требуются бор и кальций); За 3–5 недель до съема плодов растения, плоды с которых плохо хранятся и склонны к заболеванию стекловидностью, обрабатывают раствором солей кальция; Осеннее опрыскивание незадолго до опадения листьев 4–5%-м (400–500 г на 10 л воды) раствором мочевины. Это делают для уничтожения спор парши и некоторых других грибных заболеваний, но это же опрыскивание является и своего рода некорневой подкормкой. Необходимости в подкормках растворами микроэлементов обычно не бывает, если в почву вносится навоз или другие органические удобрения. Во всех других случаях руководствуйтесь только целесообразной необходимостью.

Большинство опасных вредителей, обитающих в наших садах и огородах, прекрасно приспособлены к зимним холодам. Поэтому рассчитывать на то, что могли «повымерзнуть» колорадский жук, капустная белянка, яблонная плодожорка и др., не приходится.     А какой урон они нанесут, во многом зависит от того, какая же будет погода в следующем сезоне. Жара и засуха могут стать настоящим испытанием для садоводов. Да, при избыточном тепле можно получить небывалый урожай яблок, огурцов, томатов, да и многие другие ягодные и овощные культуры не подведут. Но эта «благодать» может принести и массу неприятных сюрпризов. Некоторые виды тлей (крыжовниковая на черной смородине и красногалловая на красной и белой) очень быстро размножаются при высокой температуре. Яблони, особенно молодые, могут подвергнуться нападению зеленой яблонной тли. А сливы облепят колонии сливовой опыленной тли. При повышенных температурах быстро размножаются вишневая тля на вишне, свекловичная листовая тля на чубушнике (жасмине), розанная тля на розах. Возможны вспышки размножения бахчевой и оранжерейной тли в теплицах. Жаркое лето. Тля на розе. Жара весьма благоприятна для развития множества (до 10–16!) поколений тли. Многие из опасных видов этих колюще-сосущих насекомых относятся к группе так называемых мигрирующих тлей. То есть зимуют и развиваются весной они на растениях одного вида, а потом перебираются на растения совершенно других, где и размножаются в течение всего лета вплоть до осени. Тля на сливе Так, сливовая опыленная тля во второй половине лета развивается на тростнике. Вишневая тля летом обитает в основном на подмареннике, а красногалловая смородинная тля — на травянистых растениях из семейства яснотковых. К мигрирующим видам относится и свекловичная листовая тля. Весной её можно встретить в основном на чубушнике и бересклете, летом крылатые самки перелетают на свеклу, а также на растения из семейства бобовых. Уничтожение сорных травянистых растений, которые являются вторичными растениями-хозяевами данных и некоторых других видов тлей, может избавить огородников от многих хлопот. В теплицах встречаются повсеместно бахчевая (хлопковая) тля и оранжерейная (персиковая) тля. Они чрезвычайно многоядны. Первая повреждает более 330 видов растений. Излюбленными культурами её являются огурец, кабачок, тыква, патиссон; нормально размножается она на фасоли, баклажане, сельдерее, томате, перце, петрушке, причем вредить может не только в защищенном, но и в открытом грунте. Однако в поле личинки и взрослые самки зимуют на кормовых растениях лишь в южных регионах. В более северных областях и бахчевая, и оранжерейная тля проникает в теплицы с зараженным посадочным материалом и лишь затем расселяется на культуры открытого грунта. Летом крылатые самки могут проникнуть в вашу теплицу и с участка соседей. Так же ведет себя и оранжерейная тля, которая чаще размножается на томатах и многих цветочно-декоративных и оранжерейных растениях. В открытом грунте она может зимовать только на персике (основном хозяине). В регионах, где персик не растет, зимой она сохраняется в обогреваемых теплицах или в квартирах, на комнатных растениях. Нередко человек сам стимулирует массовое размножение тлей чрезмерным применением азотных удобрений. Отмечено, что на перекормленных (жирующих) растениях тля размножается гораздо интенсивнее. Поэтому удобрять растения необходимо в соответствии с точными их потребностями, соблюдая оптимальное соотношение азота, фосфора, калия и микроэлементов. Некоторый избыток фосфорных и калийных удобрений может даже снизить скорость размножения тлей. Избыточно-интенсивная обрезка плодовых деревьев, вызывающая активный вегетативный рост и образование волчков, кстати, также может «помочь» чрезмерному размножению тлей.

Смородина золотистая (или золотая) родом из Северной Америки, где произрастает в диком виде на территории от северо-западной части США до Мексики. Там же встречается очень похожий на нее вид — смородина душистая. Смородину золотистую завезли в Россию еще в начале XVIII века. Постепенно она приобрела популярность в качестве неприхотливого декоративного кустарника и подвоя для выращивания крыжовника в штамбовой форме. Со временем были оценены по достоинству и съедобные ягоды. Этот вид обладает фантастической приспособляемостью, сейчас он как декоративный и ягодный кустарник выращивается в самых разных почвенно-климатических условиях: в Англии, Чехии, прибалтийских государствах, на Северном Кавказе, в Средней Азии, России и Белоруссии. Ягоды золотистой смородины имеют длинную засохшую чашечку и могут быть, в зависимости от сорта, красными, оранжевыми, желтыми, бурыми, черными. Размер — от средней смородины до среднего крыжовника. Ягоды имеют плотную кожицу, транспортабельны, без характерного запаха, не слишком кислые. Из них можно готовить компоты, варенья и джемы. Витамина С в золотистой смородине в 3–4 раза меньше, чем в черной. Зато плоды содержат много витамина А (каротина), опережая по этому показателю даже абрикосы и сладкий перец. Крупные, яркие, золотисто-желтые цветки обладают сильным приятным ароматом, ощутимым издалека, и привлекают пчел. Благодаря позднему (в конце мая) цветению заморозки редко повреждают это растение. Смородина золотистая — мощный (около 2,5 м в высоту) кустарник. В суровые зимы растения могут подмерзать, но они легко восстанавливаются. Почки с молодыми листьями содержат соединение синильной кислоты и очень ядовиты! Декораторы относят смородину золотистую к красивоцветущим кустарникам. Особенно эффектна она весной (во время цветения) и осенью (благодаря эффектно окрашенным листьям). Этот вид — один из немногих, совмещающих декоративное и ягодное растение. Для украшения участка смородину золотистую выращивают в составе живой изгороди, смешанного бордюра или размещают отдельно. Она хорошо подходит для выращивания в штамбовой форме. Смородина золотистая приживется на самых разных почвах — от глинистых до песчаных. Любит хорошее освещение, но переносит полутень. Залог успеха — правильная посадка и качественный посадочный материал. Выбирают саженцы без признаков подсыхания, с разветвленной корневой системой. Сажают их осенью или рано весной. Посадочная яма должна быть большой — 50х50х50 см. В нее вносят 8 кг перепревшего навоза или компоста, 200–300 г суперфосфата и 1,5 стакана древесной золы, всё это перемешивают с почвой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5–7 см. Затем все побеги следует обрезать на высоте 5–7 см над уровнем почвы. Для плодоношения необходимо не менее 2 сортов этой смородины. Уход — почти такой же, как и у черной смородины. Полив нужен только в засушливые периоды. Питание не обязательно, хотя начиная с 3-го года жизни рекомендуются весенние подкормки навозом или птичьим пометом с минеральными удобрениями. Осенью вокруг каждого куста неплохо внести по 4–5 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия (или 0,5 стакана золы). Золотистая смородина практически не требует обрезки. Бороться с вредителями и болезнями практически не придется. При правильном уходе это растение плодоносит около 20 лет. Золотистую смородину можно размножить отводками или одревесневшими черенками. Выведены урожайные и крупноплодные отечественные сорта. Они устойчивы к неблагоприятным условиям и практически не подвержены вредителям и болезням: Узбекистанская крупноплодная, Кишмишная, Плотномясая, Венера, Ляйсан, Шафак.

Осенний цвет у многих деревьев определяется биологическим видом. Есть такие формы или сорта, цвет листвы которых пурпурный не только осенью, но и летом, и даже весной. Из самых известных растений с эффектной осенней окраской можно назвать девичий виноград. Правда, не каждый год он бывает красным полностью. Если растет в тени или еще молод, то может осенью не покраснеть. Зато в сухую или умеренно влажную и теплую осень он расцвечивается вишневыми, пурпурными, оранжевыми оттенками. Девичий виноград нетребователен к условиям произрастания, долговечен. Очень хорошо черенкуется. Часто в садах встречается арония, или рябина черноплодная. Осенью этот кустарник преображается — его листья становятся черно-бордовыми, оранжево-красными. Аронию обязательно надо обрезать, иначе куст становится некрасивым, раскидистым, оголяется внизу. Отлично смотрится она в штамбовой форме, привитая на рябину обыкновенную. Предпочитает солнечные места. Практически не повреждается вредителями и болезнями. Есть растения, в названии которых уже отражен цвет их листьев осенью. Например, дуб красный, багряник японский или клен красный. Дуб красный — это высокое дерево, может вырасти более 30 метров высотой. Молодое деревце осенью — очень красивого ярко-красного цвета. Листья старых деревьев часто окрашиваются в бронзовый цвет. Растет быстро. Может жить на бедных и сухих почвах. Что это за растение? Багряник японский редко встречается в наших садах. И совершенно напрасно. Осенью у него интересен не только цвет листвы (желтая, светло-розовая и др.), но и необычные крапчатые узоры на листовых пластинках. Помимо эффектной осенней окраски багряник обладает и весенней красотой. Красные молодые побеги контрастируют по цвету с зелеными, более старыми листьями. Растет быстро, предпочитает солнечные места. Интересная особенность — у листьев перед опаданием появляется аромат медовых пряников, который потом, к сожалению, исчезает. Самую яркую палитру красок осенью дарят клены. Летом трудно угадать, какой из кленов будет ярким осенней порой. Однако есть такие, «масть» которых стабильна каждый год. Особенно ценится не просто золотистая, а многоцветная (алая, багряная, оранжево-желтая) листва. Красота! Клен красный осенью великолепен — карминно-красного, интенсивно-розового цвета листья очень эффектно выделяют его на фоне окружающего пейзажа. Из ярко окрашенных осенью кленов можно еще вспомнить клен татарский и клен приречный. Эти растения не очень высокие, их часто «пускают» на живые изгороди. Клен татарский Гиннала Еще один из «королей осени» — бересклет крылатый. Он невелик в размерах (до 2 метров высоты), растет медленно, очень компактен. Может жить как на свету, так и в полутени. В условиях средней полосы России немного подмерзает. Бересклет крылатый Компактус

Зимние сорта яблок от природы обладают хорошей лежкостью. Но продолжительность хранения зависит от времени сбора плодов. У яблок бывает съемная, техническая и потребительская степень зрелости. При съемной зрелости плоды уже приобретают размер и форму, присущие данному сорту, способны дозревать при хранении и приобретать типичные для сорта вкус и окраску. Плоды, снятые в стадии технической зрелости, которая наступает на 2–4 дня позже съемной, пригодны для консервирования и перевозки. При потребительской степени зрелости плоды хороши для потребления свежими, имеют характерные для сорта размер, внешний вид, консистенцию и окраску мякоти, вкус, сочность и аромат. Плоды зимних сортов снимают в конце сентября в оптимальной для каждого сорта съемной зрелости. Они становятся пригодными к употреблению через несколько месяцев после их сбора. Съемную зрелость плодов можно определить по внешним признакам: яблоки достигают характерной для сорта величины, кожица становится более светлой, появляются желтые тона, окраска приобретает большую яркость, уменьшается плотность кожицы и мякоти, у некоторых сортов формируются присущие им вкус и аромат плодов. Плоды легко снимаются с дерева. Опадение плодов свидетельствует об их перезревании и непригодности для длительного хранения. Рано снятые плоды плохо дозревают при хранении, остаются жесткими, увядают и сморщиваются, а при позднем съеме яблоки слишком быстро дозревают. Поэтому для хранения отбирают только совершенно здоровые, одинаковые по размеру плоды. Лучше лежат яблоки среднего размера, равномерно окрашенные, без механических повреждений и повреждений вредителями и болезнями. Очень крупные плоды хранят отдельно. Снятые с дерева плоды нельзя держать на солнце. Плоды помещают в тару, перекладывая каждый слой стружкой лиственных деревьев, ставят в подготовленное и охлажденное хранилище. Лучше хранятся плоды, охлажденные сразу после сбора и сортировки до температуры хранения. Поэтому за 10–15 дней до закладки на хранение погреб или подвал в ночные часы и в периоды похолоданий держат открытыми. Многие сорта хорошо хранятся в полиэтиленовой пленке (для пищевых продуктов). Полиэтиленовый вкладыш можно положить в ящик, но лучше охлажденные плоды укладывать в пакеты из тонкой пленки, которые затем завязывают и помещают в ящики. В каждый пакет укладывают 1–3 кг плодов. Однако некоторые сорта (Антоновка обыкновенная) при хранении в пакетах быстро поражаются загаром (кожица плодов буреет, внешний вид яблок портится). Чтобы избежать этого, плоды перед укладкой в тару можно завернуть в салфетки, пропитанные вазелиновым маслом. Яблоки нельзя держать вместе с овощами и картофелем. Им необходимо отдельное помещение с температурой от -1° до +4°С. Яблоки сортов Пепин шафранный, Уэлси, Северный синап лучше хранятся при температуре -1°С. Большая часть сортов хорошо хранится при температуре около 0 °С. Яблоки сортов Спартан, Богатырь лучше хранятся при температуре +2…+3°С, а сорт Антоновка обыкновенная — при +3…+4°С. Плоды, не достигшие съемной зрелости и заложенные на хранение недозревшими, при низкой температуре не дозревают, остаются грубыми по консистенции, а их окраска, вкус и аромат не улучшаются. Относительная влажность воздуха хранилища должна приближаться к 90–95%. При более низкой влажности плоды сортов с тонкой кожицей (Анис, Пепин шафранный) увядают и сморщиваются, плоды Аниса к тому же быстро становятся мучнистыми. Поэтому, если влажность снижается, в хранилище располагают небольшие емкости с водой.

Лето близится к концу — самое время обрезать малину. Не сделаете этого — за долгую осень и в начале весны все вредители переползут, перелетят со старых стеблей на молодые. Обрезка малины много времени не займет.     Самое простое — вырезать все ветви, которые уже плодоносили. Возобновляется куст ежегодно за счет корневых отпрысков. У растений одних сортов их образуется чересчур много. У других число отпрысков умеренное. А у некоторых их очень мало. Присмотревшись к растениям, можно сразу увидеть, что делать с отпрысками: оставить, вырезать или проредить. Последние ягоды... На подземной части стебля находятся почки, из которых появятся новые стебли. Далее на четверти длины стебля все почки цветочные, но они так слабо развиты, что обычно не пробуждаются. Поэтому здесь стебель всегда оголенный. В средней части стебля почки сильные, хорошо развитые. Из них вырастают побеги, несущие на себе весь урожай.     Верхушка стебля обычно плохо вызревает, оттого и побеги на ней слабенькие, и ягоды низкого качества. К тому же зимой невызревшие верхушки вымерзают и высыхают. Их обрезают до здоровых тканей. Но укорачивать ветви лучше не осенью, а весной. Сухие, больные, поломанные вырезают независимо от времени года. При выращивании малины отдельными кустами следует помнить, что в каждом кусте должно быть не больше 10–12 сильных, здоровых стеблей. Все остальные удаляются сразу. В затенении почки у малины закладываются плохо, стебли ветвятся хуже и плодоношение скуднее. Ежегодно оставляют столько молодых сильных ветвей, сколько удалено отплодоносивших. Поросль может появиться в нескольких метрах от куста, её выкапывают и используют. Если нужды в саженцах нет — срезают или выдергивают. У малины есть и ремонтантные сорта. У них ветвление и плодоношение каждого стебля наблюдается уже в первый год.     Отсюда и особенности обрезки. После плодоношения надземную часть всех растений полностью срезают. Новые стебли отрастут весной. Самые слабые прореживают, чтобы оставленным было свободно, чтобы выросли они достаточно сильными. После плодоношения вновь срезают всё, что выросло в этом сезоне. Таким образом, у ремонтантной малины получится не двухлетний, а однолетний цикл роста и плодоношения.    Так каждый год плантация оздоравливается. Не накапливаются вредители и болезни. Зимой стебли не вымерзают и не подмерзают — их просто нет. Из-за короткого лета растения ремонтантных сортов можно обрезать так же, как и обычные. Однолетний стебель, хотя и плодоносил уже, не усохнет. Перезимует и вновь будет ветвиться и плодоносить. А со временем отрастут и начнут плодоносить новые стебли. К осени они дадут дополнительный урожай. Получится как бы 2 урожая, хотя в сумме они не выше урожаев обычных сортов. Зато срок потребления свежих ягод удлинится. Что касается техники обрезки, то она предельно проста: не оставлять пеньков при вырезке ветвей.

Для желающих сочетать на своем участке внешнюю красоту и откровенно «желудочную» пользу, природа не придумала ничего лучше… орехов. И «напридумывала» их столько, что остается только выбирать. Орех маньчжурский — наиболее распространенный из всех холодостойких видов. Листья у него до 1 метра в длину, с 9–19 листочками. Цветет поздно, при распустившихся листьях, поэтому не страдает от весенних заморозков. Это огромное дерево, на открытых местах дает крону до 8–9 метров в диаметре, обильно плодоносит, но имеет почти несъедобные плоды. Дело не в их вкусе, а в том, что толстые и многочисленные перегородки не дают достать и так не особенно большое ядро. Маньчжурский орех размножается семенами и быстро, уже на 6–7-й год, вступает в плодоношение, давая во взрослом состоянии несколько ведер плодов. Плоды нередко используют для изготовления разных поделок. Орех Зибольда родом из Японии, с мелкими орешками почти шаровидной формы. Они всего 2–4 см в диаметре с небольшим «носиком», с толстой прочной скорлупой. Отличается хорошим вкусом, но есть в нем практически нечего. Считается, что он более зимостоек, чем маньчжурский, который иногда подмерзает в средних широтах. Орех сердцевидный тоже «японец». Высота в природных условиях — 15 м, в «домашних» ниже — 9–10 м. Плоды действительно сердцевидной формы, гладкие снаружи, абсолютно лишенные внутренних перегородок, 4–5 см в длину и до 4 см в ширину. Самые вкусные из орехов: жирность плодов у них выше, чем у грецкого, а содержание дубильных веществ меньше, от них не першит в горле. Орех катаянский — китайский вид, похожий на орех маньчжурский, но отличающийся большим конечным листочком сложного листа и долго неопадающими орехами, нередко висящими на дереве даже после листопада. Как и у маньчжурского ореха, у него толстая скорлупа и небольшое труднодоступное ядро. Интересно, что для появления всходов почти всем орехам нужна абсолютно чистая почва. Если орех оказывается на траве, он не прорастает. При посадке его нужно располагать горизонтально, как сам ляжет. Всход появляется из «носика» ореха, вниз идет сначала быстрорастущий корень, а затем появляется зеленый стебелек с двумя листьями. Семядоли и сам орех остаются в почве. Глубокой заделки орехи не любят, их достаточно слегка присыпать землей или просто палой листвой. Всходы появляются в июле. Пересаживать орехи можно только очень молодыми, в год или два, так как у них стержневой корень, который уже в первом году жизни в два раза длиннее надземной части. Все орехи очень крупные, раскидистые и быстрорастущие деревья, поэтому место для них найдется далеко не на каждом участке. Орехи можно обрезать, причем лучше убирать нижние ветки, тогда дерево поднимется вверх, почти не затеняя окружающие посадки. А урожай упадет сам, об этом заботиться не приходится. Кроме того, листва орехов обладает фитонцидным действием, а её запах не любят мухи.

Во второй половине июня, в период активного роста побегов, необходимо проводить поливы и подкормки ягодных кустарников.     Подкормку проводят так: после полива или дождя вокруг куста смородины, крыжовника или малины (в пределах кроны) надо вырыть канавку глубиной 10–15 см и внести в нее слабый раствор (1 : 10) органических удобрений (коровяк, куриный помет), а через 10–12 дней раствор комплексного минерального удобрения «Здравень турбо» для плодово-ягодных культур. Корневые подкормки (полив) чередуют с некорневыми (опрыскивание). Урожай зреет...    Чтобы ягоды земляники не пачкались землей, за 1–2 недели до созревания урожая под рядки подстилают опилки, солому или какой–либо другой материал. В этот период на землянике начинают образовываться усы. Если не нужен свой посадочный материал, их следует вырезать (но не обрывать!). Если усы нужны для осенней посадки, их сохраняют полностью, направляя в предварительно разрыхленные междурядья.     В первой половине июля ягодные кусты под тяжестью урожая никнут, намокают и сильно пригибаются к земле вместе с ягодами, которые покрываются грязью и часто заболевают серой гнилью. Вот почему малину надо подвязывать на шпалеру или к колу. Под кусты смородины и крыжовника поставить подпоры.    В первую неделю июля, когда ягоды наливаются соком, смородину и крыжовник подкармливают коровяком (1 : 8) с добавлением 50–60 г суперфосфата и 100–150 г золы или 30 г калийной соли. Ведро такой подкормки расходуют на 2 погонных метра под малину и на 1 м² под крыжовник и смородину.     Важно вовремя защитить сад от вредителей и спасти от болезней. Если отмечена значительная численность листогрызущих (кольчатого шелкопряда, яблонной моли, листоверток, зимней пяденицы) и сосущих вредителей (тлей, медяниц), проводят обработку сада инсектицидами. Удобно всегда иметь под рукой препарат, эффективный против широкого спектра вредителей различных культур.     Таким универсальным средством в садовой аптечке является «Алатар», он содержит 2 действующих вещества, усиливающих действие друг друга против вредителей. Он эффективен против множества вредителей (плодожорок, белянок, совок, листоверток, тлей, боярышницы, медяницы, листоблошек, белокрылок, растительноядных молей, долгоносиков, пилильщиков, луковой и морковной мухи и т. д.). Защитит от вредителей большинство садовых и огородных культур (капусту, морковь, лук, грушу, яблоню, крыжовник, малину, землянику, цветы, декоративные кустарники и т. д.).     К инсектицидам также полезно добавлять «Зеленое мыло», оно обеспечит лучшее качество обработки растений, продлит срок защитного действия. В некоторых случаях «Зеленое мыло» может применять и отдельно. При обработке плодовых деревьев пестицидами землянику и зеленные овощные культуры, которые в это время опрыскивать нельзя, необходимо укрыть пленкой.

Сделав весенние прививки на деревьях и убедившись в их приживаемости, некоторые садоводы пускают их дальнейшее развитие на самотек. Однако растущие прививки требуют присмотра и ухода не только в первый сезон, но и в последующем. Враг №1 для прививок — это побеги, появляющиеся из почек, расположенных ниже места прививки. Чем длиннее остаток перепривитой ветви, тем больше таких ненужных побегов. Они заглушают прививки, отнимая у них питание и затеняя своими листьями. Такие побеги надо своевременно удалять, выламывая у самого основания. Они могут возникать из скрытых почек в течение всего лета, поэтому и удалять их надо постоянно, чтобы не успели одревеснеть. Если все-таки недоглядели, если прижившиеся черенки остановились в своем развитии или даже засыхают, 1–2 побега под местом прививки специально оставьте, чтобы была возможность восстановить ветвь (без листьев она засохнет). Когда привитые черенки хорошо растут, то они интенсивно утолщаются. При этом обвязка на них постепенно образует перетяжку, в месте которой неизбежно произойдет отлом. Чтобы этого не случилось, обвязку надо ослаблять. Иногда рекомендуют в середине лета снимать её совсем, но это рискованно, особенно при непрочных способах прививки (за кору и простой копулировки). В этом случае еще плохо сросшиеся ткани прививочных компонентов могут разломиться. Если немного опоздали и перетяжка уже наметилась, срочно сделайте бороздование, то есть продольные надрезы коры до древесины со всех сторон и по всей длине тонкой части побега до места утолщения. После этого снова забинтуйте эластичной пленкой место прививки, но не туго, а с расчетом «на вырост», то есть на расширение. Оно вскоре произойдет за счет активной деятельности камбия в период летнего сокодвижения и образования наплывов каллуса по краям разрезов. (Продолжение см. 11 июня) Поэтому через 2–3 недели обвязку надо ослабить или сделать заново. Бывает, что прививки растут слишком сильно и не собираются «останавливаться на достигнутом». Это свойственно некоторым сортам яблони с высокой энергией развития, а также черешне. Большая масса листьев увеличивает их парусность при ветрах и повышает вероятность отломов. Чтобы сдержать чрезмерный рост побегов, сделайте пинцировку — прищипывание верхушек. Пинцировка поможет также побегам, затянувшим рост из-за поздно сделанных прививок. Невольно выбившись из положенного графика, они отстают в развитии, не успевают подготовиться к зиме и поэтому могут вымерзнуть. После пинцировки линейный рост прекратится, листья начнут вырабатывать «про запас» питательные вещества, которые и помогут опоздавшим прививкам перезимовать. Правильный уход сделает прививки успешными, и деревья будут радовать обилием и красотой урожаев!

Благоприятное время для весенней прививки длится долго — заканчивать можно даже в конце 1-й декады июня. Активное сокодвижение в это время обеспечивает быстрое и хорошее срастание привоя с подвоем. Весной с помощью прививки можно облагораживать подвои, которые в прошлом году не использовались для окулировки или использовались, но глазки не прижились. Или перепривить растение, когда надо испытать в кроне неизвестный сорт, растения которого высаживать в сад опасно изза неизвестной его морозо- и зимостойкости и т. д. Способов прививки очень много. Наиболее популярна прививка черенком в расщеп. Важно определить цель прививки, т. к. от этого зависит выбор места установки черенка (черенков), а также длина черенка (количество почек на нем). Для получения 1-й сильной ветви нужен черенок с 2–3 почками. Если нужна обрастающая ветвь, которая должна быстрее начать плодоносить, — нужен черенок с 6–7 почками. Из каждой почки вырастет побег, а т. к. побегов будет много, то длина каждого из них будет небольшой. В результате получается несколько копьец и прутиков, на которых уже в следующем году могут быть плоды. Приготовленные для нарезки черенков однолетние ветви завернуть во влажную тряпочку или поместить в сосуд (со слоем воды в 5–6 см), чтобы не подсохли во время работы. Определить место установки черенков. Для подвоя, который надо облагородить, прививают черенок поближе к корневой шейке (на высоте 10–20 см от уровня почвы). Для создания высокоштамбового дерева высота прививки может быть от 1 до 3 м. При перепрививке всех ветвей на дереве размещают черенки так, чтобы условия роста для каждого из них были одинаковы. Т. е. черенки размещают от нижних ветвей к верхним по типу пирамиды с углом у вершины около 90°. Место прививки нужно протереть сначала влажной, а затем сухой тканью, очищая от пыли и грязи. Срезать ветвь под прямым углом секатором или пилкой. Поставить прививочный нож в торец срезанной ветви и расщепить её на глубину около 4 см. Место для установки черенка готово. На нижнем конце черенка сделать длинный косой срез. Развернуть черенок на 180 ° и сделать 2-й косой срез. Получается клин длиной 3–3,5 см. Если «щеки» клина ровные, без перекосов, изгибов, ступенек — вставляют его в расщеп. Далее отсчитать нужное число почек и сделать срез над верхней почкой. Пенек не оставляют и основание почки не подрезают. Если черенок тоньше диаметра ветви, сдвинуть его немножко так, чтобы слои камбия совпали хотя бы с одной стороны. Наложить обвязку и покрыть открытые срезы садовым варом. Важно, чтобы вар не попал в расщеп. При сдвинутом черенке свободную часть щели на ветви прикрыть кусочком коры, а вар наложить сверху. Слой вара должен быть тонким и ровным. Лишний вар не помощник, а помеха.

Сильнорослые сады Деревья на семенных сильнорослых подвоях имеют большие габариты: высоту 5–6 м, ширину крон 4–5 м. Расстояние между деревьями 4 м в ряду и 7–8 м между рядами. Вступают в плодоношение на 7–8-й год после посадки, медленно наращивая урожай. Плодоносят до 40 лет и более. Слаборослые сады Создаются на клоновых подвоях. Деревья имеют карликовые, полукарликовые или среднерослые размеры. Размещают деревья плотнее: в ряду 2–3,5 м, между рядами 4–5 м. Слаборослые деревья на 2–4-й год вступают в плодоношение, быстро наращивают урожай. Карликовые сады плодоносят до 20 лет, полукарликовые — до 30. Сады с плоскими кронами Деревья с плоскими кронами хорошо освещаются, дают высокие урожаи плодов высокого качества. Недостаток — высокая трудоемкость формирования кроны и обрезки. Сады с малообъемными веретеновидными кронами Создают на любых подвоях распределением и удержанием ветвей перпендикулярно стволу (обрезкой, подвязкой, изгибами). Малые габариты деревьев позволяют плотнее их высаживать, а горизонтальное размещение ветвей ускоряет их плодоношение. Недостаток — трудоемкость формирования деревьев. Суперинтенсивные сады Это посадки повышенной плотности, дающие высокий урожай через короткое время. Деревья высаживают по схеме 2,5–3 x 0,5–1 метр (как ягодные кусты). Подвой — карликовый, сорта — малогабаритные. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Спуровые сады Создаются из сортов спурового типа, с укороченными междоузлиями побегов. Этим обусловлены небольшие размеры деревьев и другие положительные свойства. Луговые сады Отличаются очень высокой плотностью посадки саженцев — по типу питомника (70–90 х 20-30 см). Подвой — карликовый, привой — сорт, который способен закладывать плодовые почки на однолетнем приросте. В процессе роста побеги обрабатываются ретардантами, что способствует прекращению их роста и закладке плодовых почек. Поэтому на следующий год растения плодоносят сильнее, и урожай за счет большого их количества с одного гектара может составлять 500–800 центнеров и более. После плодоношения побеги срезают, на следующий год процесс их отрастания и обработка ретардантами повторяются, а еще через год деревья плодоносят вновь. Колоновидные сады Имеют примерно такую же плотность посадки, как и луговые, но побеги на деревьях не срезают; плодоносят беспрерывно в течение ряда лет. Подвой карликовый или суперкарликовый, сорт специальный суперкарликового типа, практически не дающий вегетативных побегов. Высота деревьев в 8–10-летнем возрасте от 1 до 1,5 м.

В апреле в саду много неотложных работ.      Завершить все ранневесенние работы, не выполненные в марте: снять обвязки со штамбов деревьев и зимние укрытия с других растений, развязать пригнутые к земле побеги малины и проредить их, по мере необходимости удаляя самые слабые, больные, сломанные. Тщательно осмотреть саженцы в прикопке или уже высаженные осенью. Обнаруженные на стволиках продольные растрескивания коры забинтовать внахлест ленточками из пленки. Обвязка не даст обнажиться древесине и высохнуть, рана постепенно затянется. Чтобы обвязка не врезалась, её нужно ослаблять по мере утолщения ствола. Апрель. Первый приезд на дачу. Саженцы до посадки оберегать от распускания, держать их в прохладном и защищенном от солнца месте. Если планируется сажать в посадочные ямы, но они с осени не подготовлены, сделать это немедленно, т. к. почва в них должна естественным образом осесть. Можно посадить и в свежую яму, но т. к. глубина оседания рыхлой почвы составляет примерно 1/5 часть, то в метровой яме почва постепенно осядет на 20 см и затянет саженец. Необходимо предусмотреть и будущие наслоения в виде органических удобрений и мульчирования земли под кронами. Поэтому в излишне влажных местах всегда лучше сажать на небольшой холмик. Если же почва на участке давно и хорошо окультурена, достаточно плодородная, то можно сажать, сделав небольшое углубление, соразмерное с корнями саженца, а еще лучше — прямо на поверхность взрыхленной земли, тщательно засыпая корни сверху. В этом случае также образуется невысокий холмик с уклоном от корневой шейки, благодаря чему излишки воды будут стекать, кора не будет повреждаться. Поверхность холмика должна находиться под мульчей и летом (от высыхания), и зимой (от подмерзания корней). Необходимо учитывать, что природные условия везде разные, то, что может быть полезным или неопасным для засушливых условий юга (например, те же низкие посадки), абсолютно неприемлемо для средней полосы. Поэтому в условиях средней полосы корневую шейку плодовых культур заглублять нельзя, кроме некоторых особых случаев (например, у саженцев на клоновых подвоях или вставках). Корневая шейка (место перехода ствола в корни) должна находиться не ниже общего уровня земли в течение всей жизни дерева. Если обнаружилось заглубление, и кора пока еще цела (загнившая отличается по цвету, легко отстает от древесины или размочаливается), лучше своевременно поднять такие деревья, пока они еще не очень большие. Выкопать вокруг траншейку, стараясь максимально сохранить периферийные корни. Нижние корни перерубить острой лопатой или топором. Затем с помощью рычагов надо поднять дерево на нужную высоту вместе с комом земли и подбить (подсыпать) под него почву. Как и при любой посадке, в этом случае необходим полив, а также мульчирование.

Наступает время посадки плодовых, ягодных или декоративных деревьев и кустарников. Важно посадить здоровые саженцы и рассаду без болезней и вредителей.      Для саженцев яблони, груши, вишни и сливы наиболее опасны участки погибшей коры в области корневой шейки или выше, на стволике. Они выделяются своей измененной окраской — ярко-коричневой или темно-коричневой, проникают до древесины и ведут к усыханию всего саженца. Паутинный клещ на побеге Также вреден для саженцев и грушевый галловый клещ, зимующий под чешуйками сформированных почек. Симптомы — деформированные, скрученные листья, иногда со вздутиями. Корневую систему плодовых и ягодных саженцев поражает бактериальный рак. На корнях развиваются вздутия (или галлы), особенно опасно развитие обширных галлов в области корневой шейки. Засушливая погода усугубляет действие корневого рака — возможно необратимое увядание растений и их гибель. При выборе саженцев малины обращают внимание на присутствие стеблевой галлицы — её выдают вздутия на побегах размером до 3 см, внутри которых зимуют многочисленные личинки галлицы (они оранжевые, числом 10 и более). Похожие повреждения и от малинной орехотворки, но галлы будут до 10 см длиной. Другого вредителя, малинную побеговую галлицу, можно занести на корнях саженцев малины с прикорневой почвой, поэтому перед посадкой корни лучше отмыть от почвы, причем желательно подальше от участка, отведенного под посадку малины. У саженцев (посадочного материала) черной смородины часто встречается махровость (скученное расположение листьев в пробуждающихся почках), излечить растения от этого заболевания невозможно, нужно только раскорчевывать пораженные кусты. Почерневшая на срезах сердцевина ветвей и увядшие побеги выдают смородинную стеклянницу.  На черной смородине имеется еще два вида галлиц (листовая и побеговая), которых тоже можно занести с посадочным материалом. Покупая саженцы смородины или крыжовника, можно приобрести таких неприятных и трудноискоренимых вредителей, как ивовая и запятовидная щитовки, акациевая ложнощитовка, личинки которых способны вызвать угнетение растений. Нежелательно выбирать саженцы со слаборазвитой корневой системой и частично почерневшими корнями, без обрастающих корешков, что говорит о присутствии корневых гнилей. Растения с гипертрофированными утолщениями и изогнутостью черешков листьев, отсутствием их опущения или карликовостью поражены стеблевой нематодой (особенно такие симптомы вероятны на растениях с закрытой корневой системой). Карликовость рассады с закрытой корневой системой может также говорить о наличии корневых гнилей. Светлые или мраморные пятна на нижних листьях указывают на наличие паутинных клещей.

Сделать сад необычным помогут садовые скульптуры, которые можно сделать самим. Среди деревьев хорошо смотрятся ежи, грибы, птицы. Водоем «заселяют» лягушками, журавлями и черепахами. Около птичника уместен уголок в стиле кантри: деревянная тачка (вазон с цветами), плетень с крынками. Детскую площадку украсят персонажи сказок — гномы, Колобок, медвежонок. Фигуры из дерева гармонируют с деревянным забором, бревенчатыми постройками, реечными шпалерами и беседками, хвойными и декоративными растениями. Можно попробовать вырезать фигуры самому. Для начала достаточно пилы, топора, долота и скобеля. Для начала лучше вырезать чтото простое: вазон из полого пня, стулья из чурбаков, ладью из бревна или грибы. Заусенцы и острые края подправляют ножом и наждачной бумагой. Чтобы дерево не потемнело, используют масляную краску или пропитки для внешних работ. Иногда сама природа создает причудливые формы, которые нужно только разглядеть.

Долгоносики после выхода из зимовки питаются почками, после переключаются на бутоны и цветки. В этот период самки начинают откладывать яйца. Каждое яичко откладывается отдельно, в основном на ветвях яблони, где еще много крошечных бутонов. Самки проделывают в бутоне дырочку и через нее опускают внутрь одно яйцо. Потом на другой бутон — и здесь откладывают только одно яйцо. Затем на соседний бутон и так далее, пока весь резерв яиц не будет израсходован. Долгоносик Очень скоро из яичек вылупятся личинки. Они подгрызают бутончики, своими выделениями склеивают их, не давая раскрыться. Образуется рыжий домик-колпачок — он очень долговечен, т. к. личинка в нем питается до окукливания и до превращения в жука. Рядом уже плоды размером с грецкий орех, а он всё держится, хотя жука там давно уже нет. Так же откладывает яйца и самка малинно-земляничного долгоносика. Она тоже откладывает строго по одному яичку в бутоны цветков земляники и малины. Чтобы бутон не раскрылся, вредитель подгрызает цветоножку, но не полностью — бутон остается висеть. Медяницы во время цветения сосут соки из цветков, цветоножек, лепестков и молодых листочков. От обилия медвяной росы всё становится липким и в белых шариках. Медяница В тех местах, где побывала медяница, не будет не только плодов, но даже и листьев. Всё усохнет, почернеет, погибнет. А подросшие личинки переберутся на сорняки. Но при плотном заселении сада медяницей взрослые особи её встречаются на деревьях всё лето. Если тронуть ветвь, они осыпаются с листьев. И тут же садятся на них. Ко времени цветения подрастают и гусеницы пядениц. Им в пищу годится всё: бутоны, цветки, листья. Везде, где они побывали, остается тонкая, редкая паутинка. Гусеница очень хорошо маскируется, прикинувшись сучком или стебельком. В таком положении может находиться долго, пока не минует опасность. Гусеницы совок тоже активно истребляют практически любую растительность. Тела у гусениц вырастают до 40 мм, а у некоторых совок и до 70 мм. Гусеница совки Для наращивания такой массы требуется много пищи. Но т. к. основная их еда — листья — не подросла, массово поедают цветы. Листовертки тоже в основном поедают листву. Но при её временном отсутствии успешно поедают открывающиеся бутончки. Каждая гусеница имеет свое отличие. Почковая, например, вокруг повреждений оставляет экскременты. Всеядная, розанная, кривоусая смородинная оплетают бутоны и листья паутиной, стягивают их в комок. Толстушка закручивает лист в трубочку, но очень своеобразно: не вдоль, а поперек центральной жилки. А малинный жук ждет, когда ягоды начнут поспевать. В них всё его потомство будет подрастать, а пока он обгрызает лепестки, делая в них дыры. Непростая задача – защищать растения от такого многообразия вредителей и болезней. Для этого важно поддерживать в саду фитосанитарию. Приобретаемые растения должны быть здоровыми и крепкими, чтобы не передавать от больных к здоровым вредителей и болезни. Необходимо также убирать растительные остатки, выпалывать сорняки, рыхлить почву.

Химические средства для уничтожения вредителей и возбудителей болезней обязательно применять по правилам. В жаркое время года опрыскивание следует проводить в утренние часы, после того как высохнет роса, и по вечерам, до выпадения росы. Если температура воздуха ниже +5 °С, опрыскивать растения ядохимикатами не рекомендуется. В дождливую погоду опрыскивать нельзя — дождь будет смывать составы с листьев. Если рядом с плодовыми деревьями и кустарниками есть посадки овощных культур, до уборки урожая которых остается меньше 30 дней, надо закрывать эти культуры фанерой, рогожей, другим материалом для защиты их от ядохимикатов. Ни в коем случае не следует опрыскивать растения во время цветения: химические составы повреждают цветки, да и пчел надо уберечь от отравления ядохимикатами. Давно или неправильно приготовленные составы вредны для растений и безвредны для насекомых и возбудителей болезней. Перед началом работ раствор необходимо тщательно взболтать деревянной мешалкой, иначе его первые порции будут слишком слабые, а последние — слишком крепкие. Во время опрыскивания жидкость также необходимо время от времени взбалтывать. Ошибка — опрыскивать деревья и кусты с помощью веников, надо обязательно приобрести опрыскиватель и уже с его помощью обрабатывать сад. Чтобы плоды очистились от ядов, опрыскивание необходимо прекратить за 2–3 недели до снятия урожая. Во время работы необходимо защищать рот и нос респираторами, марлевыми повязками с ватной прокладкой, надевать защитные очки и рукавицы, пользоваться специальной одеждой и фартуком (их следует хранить отдельно). После опрыскивания руки и лицо следует тщательно обмыть теплой водой с мылом. Опрыскиватель также надо тщательно промыть несколько раз чистой водой и насухо протереть тряпкой, а места соединения частей смазать машинным маслом. Основные правила опрыскивания растений ядохимикатами: — не пользуйтесь ядами, если не установлено наличие вредителей или болезней в саду; — меры борьбы с вредителями и болезнями только тогда приносят пользу, когда их проводят своевременно; — применяйте яды в рекомендуемых концентрациях, соблюдайте правила приготовления их составов по установленной рецептуре. Повышенные концентрации часто ожигают листья, пониженные не дают эффекта. Опрысните химикатом 1–2 ветви и на третий день убедитесь в качестве раствора. — опрыскивать лучше в пасмурные дни, в утренние часы и к вечеру во избежание ожогов листьев, в тихую безветренную погоду; — наконечники опрыскивателей должны распылять яды на мельчайшие капли, а не струи; — после прошедшего дождя обработку сада химикатами следует повторить, перед дождем опрыскивать бесполезно; — опрыскивание начинают с верхних ярусов кроны, постепенно переходя к средним и нижним; — во время работы с ручными опрыскивателями надо взбалтывать жидкость, не допуская оседания отравляющего вещества на дно; — не опрыскивать ядами плодовые и ягодные растения во время их цветения во избежание отравления полезных насекомых (пчел) и пагубного влияния на цветки.

Ель сербская (или балканская) — практически идеальное хвойное деревце для небольшого участка. Вырастает до 25–30 м, при этом диаметр кроны внизу 2–3 м, что значительно меньше, чем у ели обыкновенной.    Силуэт у ели узкоконический, деревце изящное и стройное; хвоя — двухцветная (темно-зеленая с серебристой изнанкой). По декоративным свойствам занимает одно из первых мест в семействе хвойных. Живет такая ель в среднем 300 лет. Ель ветро- и засухоустойчива, быстро растет на суглинках, супесях и подзолистых почвах, хорошо переносит и тень, и солнце, не боится морозов. Из елей, посаженных зимой, приживаются почти 100 %. Главное — максимально сократить срок между выкапыванием и посадкой. Сажают дерево в заранее подготовленную яму. Для засыпки нужен талый грунт, хранившийся в теплом помещении. Всю площадь посадки и корневую шейку растения утепляют слоем торфа и снега толщиной 8–10 см. При посадке вносят 100–150 г нитроаммофоски, позже подкармливать не обязательно. Весной, когда сойдет снег и оттает почва, надо отгрести торф от корневой шейки, сделать вокруг ствола кольцевую лунку и полить дерево. Саженец ели в питомнике Чтобы зимние саженцы лучше прижились, в воду для полива хорошо добавить стимуляторы роста — гетероауксин или гербамин. После полива приствольный круг следует тщательно замульчировать торфом слоем 5–6 см — это поможет уменьшить испарение влаги и сдержать рост сорняков. После зимних посадок растению нужен частый полив с ранней весны и до поздней осени, даже если идут дожди: 8–12 раз за сезон по 20–50 л на растение (в зависимости от размеров кома). Рекомендовано мульчирование на зиму торфом или опилками слоем 6–8 см первые два года после посадки. Взрослые ели морозостойки и защиты уже не требуют. Пусть сербская елочка радует вас зимой и летом!

Это листопадный кустарник семейства адоксовых. У этого растения отдельные части токсичны, за исключением цветков, оболочки и мякоти спелых ягод. Бузина черная является декоративным растением и хорошим медоносом.     В России растет на юге европейской части в виде подлеска в хвойных и лиственных лесах, образуя заросли. Легко дичает и распространяется вдоль дорог, на пустырях. Бузина черная Голден Тауэр Бузина — это кустарник высотой 4–6 м (редко до 10 м), стебли ветвистые, листья крупные, длиной 10–30 см, из 3–7 листочков. Цветки желтовато-белого цвета собраны в крупные соцветия от 10 до 25 см в диаметре. Плод — черно-фиолетовая сочная костянка до 5–7 мм в диаметре. Цветет в мае — июне, плоды созревают в августе — сентябре. Бузина нетребовательна к плодородию почвы, но предпочитает рыхлые и питательные почвы, сравнительно теплолюбива и теневынослива. Для выращивания бузины нужно выбрать влажное место, лучше полутень. Высаживать бузину на северной ветреной стороне нельзя. Бузина быстро растет, образуя много зелени, и занимает довольно много места, хорошо переносит обрезку. На участке достаточно иметь два куста, посадить их правильнее на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. В яму (глубина и ширина 50 см) добавить 7–8 кг перегноя, 50 г двойного суперфосфата, 30–50 г калийной соли. У саженцев перед посадкой укоротить длинные корешки на 15–20 см, окунуть в глиняную болтушку и посадить без заглубления на уровне корневой шейки. После посадки надо обрезать надземную часть, оставляя пеньки в 20 см. Поливать и мульчировать перегноем слоем 10 см. С 3-го года можно вносить весенние подкормки азотными удобрениями. Под зиму нужно мульчировать приствольные круги. Важно правильно формировать куст и помнить, что основное плодоношение у бузины идет на приростах прошлого года. В кусте должно быть 10–12 побегов. Обрезка ежегодная, с оставлением 2 однолетних побегов, самых мощных. Весной обрезают подмерзшие верхушки побегов, что стимулирует ветвление. Боковые побеги также укорачивают на 2–3 почки. Вырезают сухие, поврежденные и 5–6-летние побеги. Корневая система у бузины поверхностная, поэтому после дождей, поливов и жидких подкормок почву обязательно мульчируют перегноем слоем в 2–3 см. Обычно бузину размножают корневой порослью, семенами, одревесневшими и зелеными черенками. При размножении семенами высевают на гряды на глубину 3–5 см под зиму и мульчируют торфом, всходы появляются весной. В лекарственных целях заготавливают цветки и плоды бузины. Соцветия бузины (и дикорастущей, и культивируемой) собирают в мае — июне. Сухие цветки имеют слабый аромат и сладковатый вкус. Плоды собирают в полной спелости, сушат при температуре +60…+65 °С. Юмор Уход за садом и огородом требует много воды, причем большую часть — в виде потоотделения.

Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости.      Причины возникновения дупла могут быть следующие: — расщепление и отлом ветвей; — механические повреждения; — неправильная техника обрезки; — несвоевременное лечение ран. Дупло из-за неправильной обрезки и отсутствия лечения Частой предпосылкой образования дупла являются пеньки, оставленные после обрезки ветвей (особенно скелетных). Если появилось дупло, а за ними нет надлежащего ухода, то дерево становится недолговечным. Возникновение дупла начинается с открытых ран древесины, с не обмазанных садовым варом или не закрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов. Древесина отмирает всё глубже и глубже, часто здоровыми остаются лишь наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность. Дупла могут образоваться на деревьях любого возраста, но чаще у взрослых растений.   Правила лечения дупла Своевременное лечение позволит прекратить дальнейшее увеличение дупла и положительно скажется на продолжительности плодоношения. Вначале дупло очищают от отмерших частей древесины. Делают это специальными скребками, длинной стамеской. Затем стенки и дно дупла дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-м раствором железного купороса. Если дупла больших размеров, их плотно забивают щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Так же поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру), но иногда вместо заполнения дупла описанным выше раствором в него после дезинфекции забивают прочную пробку из твердой древесной породы, сверху замазывают садовым варом (например, варом «Живинка») или цементируют.

Вновь на наши сады неумолимо надвигается зима с её морозами и метелями, оттепелями и резкими похолоданиями. Первое, что сразу приходит в голову, — нужно защитить от мороза те растения, которые в этом нуждаются. Кустарники, по определению недостаточно зимостойкие для наших условий, укрывать следует постоянно. Уход за ними требует дополнительных затрат труда, времени и внимания. Конечно, те, кто приобретает очередную новинку, знают, с какими трудностями им придется столкнуться. Укрытие обычно спасает растение от вымерзания лишь при стабильно холодной зиме. Чередование же морозов и оттепелей гораздо опаснее. Если укрыть слишком сильно — растение сопреет при затянувшемся потеплении, слишком слабо — погибнет от внезапного заморозка. Конечно, кто имеет возможность постоянно навещать свою дачу в течение года, может оперативно реагировать на изменения погоды и, соответственно, проветривать или укутывать посадки. Но если участок до весны остается без присмотра, лучше обойтись минимальным укрытием — задержать на растении снег. Снег — лучший и к тому же естественный укрывной материал. Удержать и накопить снег поможет обычный еловый лапник. Сам по себе он не создает утепления (что и требуется на случай оттепели), но способствует образованию сугроба, заодно защищая надземную часть растения от нападения грызунов. Лапник лучше ставить над растением шалашиком, так, чтобы иголки были направлены вниз, и при необходимости подвязывать его веревкой, чтобы не распадался. Некоторые декоративные кустарники формально достаточно зимостойки, но у них регулярно подмерзают цветочные почки, образовавшиеся в текущем сезоне. Это означает, что цветения на будущий год ожидать не придется. Такое может произойти с дейцией, вейгелой, форзицией, хеномелесом. Чтобы защитить их, куст стоит либо пригнуть к земле, либо обернуть плотным нетканым укрывным материалом. Укрытие на зиму иногда может потребоваться и полностью зимостойким растениям. Например, молодым экземплярам, посаженным в текущем году и недостаточно хорошо прижившимся на новом месте. Так же можно поступить и с хвойными. Имеющие обыкновение «подгорать» от ярких лучей предвесеннего солнца можжевельники и конические ели стоит притенить заранее — тем же нетканым материалом, лапником или даже щитами. Шаровидные и компактные кроны лучше связать, чтобы их не развалило снегом. Но существует немало сравнительно теплолюбивых растений, прочно обосновавшихся в наших не самых гостеприимных в зимнее время садах. Они успешно зимуют практически без укрытия, но их годичные приросты обмерзают до высоты снежного покрова. В результате деревья растут в виде куста, а кустарники не достигают своей природной высоты. Таковы некоторые сорта клена ясенелистного (например, Фламинго), виды и сорта ивы, лещины, скумпии. К ним относится и часть кустарников, цветущих на приростах текущего года, например буддлея Давида или леспедеца. Излишне заботиться о них не стоит — даже сильно обмерзшие кусты весной восстанавливаются и зацветают в положенный срок. Отдельную опасность для растений представляют ранние сильные заморозки и морозная погода, установившаяся прежде образования снегового покрова. От подмерзания корней может помочь мульчирование приствольной зоны толстым, в 20 см, слоем рыхлого материала — сухого листа, древесной стружки, торфа и т.  п. Мульчу вносят на рыхлую влажную почву, еще не схваченную морозом. Весной её надо будет отгрести от растений как можно раньше, иначе она будет, наоборот, задерживать прогревание почвы.

Жуки-бронзовки, а точнее большие зеленые бронзовки (или бронзовки гладкие), относятся к редким видам насекомых. На территории России распространено несколько десятков видов бронзовок. Большинство из них повреждают бутоны, лепестки цветков, выедают тычинки и пестики плодовых, ягодных, цветочных культур, декоративных кустарников, обгрызают части некоторых овощей.   Несмотря на красивый внешний облик, бронзовки признаны вредителями.    Но вот зрелыми и даже чуть перезревшими плодами питается только большая зеленая бронзовка. Личинки этого жука обитают в трухлявой древесине деревьев. Цикл развития насекомых — 3 года. То есть появление взрослых жуков происходит только через 3 года после откладки яиц и выхода из них личинок.    Тем не менее нужно избавляться от поврежденных деревьев, имеющих трухлявую древесину, заделывать дупла — места для развития личинок, собирать жуков, использовать светоловушки.    Также желательно вовремя собирать плоды и не оставлять зрелые и перезревшие яблоки и груши на деревьях или под деревьями. Жалко ловить такого красивого...

Большинство деренов непритязательны к освещенности, составу и влажности почвы. Почти все виды и сорта морозостойки, нетребовательны к почве, хорошо переносят условия города.     Еще один плюс — дерен не по вкусу насекомым-вредителям, только иногда на молодые побеги может нападать тля. Размножается черенками, корневыми отпрысками, семенами. Семена собирают по мере созревания, так как цветение и плодоношение растянуто. Сеют их поздно осенью или весной после 4-месячной стратификации, заделывая на глубину 3–4 см. Укореняемость полуодревесневших черенков у большинства деренов — около 90 %. Залог декоративности — правильная формировка. Растения будут компактными и красивыми, если каждый год вырезать у них каждый 3-й побег как можно ближе к земле. Начинают такую обрезку, когда дерен достигнет трехлетнего возраста. В первую очередь вырезают самые слабые и старые ветви, потом — те, что нарушают форму куста. Декоративные формы с яркоокрашенными побегами будут более привлекательны, если каждые 2 года регулярно срезать весь куст на высоте 5 см от основания. Такая процедура будет стимулировать образование новых побегов с более ярким цветом коры. Один из самых крупных и самых популярных представителей семейства — дерен мужской, или кизил. Взрослый дерен дорастет в высоту до 4–7 м и превращается в дерево с округлой, широкой кроной. У кизила желтые цветы, которые собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет кустарник-дерево обильно, начиная с апреля и до самого появления листьев. Напротив, один из «малышей» — дерен канадский, вырастает всего до 40 см. Он цветет позднее, в июне, мелкими цветками. Плоды у него ярко-красного цвета. Красиво цветут дерен нателлы, дерен шведский, дерен японский, дерен цветущий и дерен спорный. Дерен белый Элегантиссима Несмотря на всё разнообразие видов и сортов, признанным фаворитом является дерен белый. Высота этого кустарника достигает 3 м, он имеет тонкие гибкие ветви кораллово-красного или красно-бурого оттенков, а на молодых побегах можно заметить сизый налет. Активно цвести и плодоносить белый дерен начинает в возрасте 2–3 лет. В первой половине лета цветение очень активное, к осени немного снижается.

При пересадке взрослых плодовых деревьев необходимо соблюдать определенные правила: сохранность корней (как можно больше); обеспечение приживаемости дерева на новом месте. Оптимальные сроки пересадки: ранней весной — до начала роста, осенью — в период массового листопада. В условиях средней полосы Росси лучший срок посадки — ранняя весна. Плодовые деревья целесообразно пересаживать в возрасте не старше 20–25 лет. Важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Наиболее распространена пересадка деревьев с почвенным комом. Диаметр кома зависит от возраста дерева: для 7–10-летних он составляет 1,0–1,25 м, для 10–15-летних — 1,3–1,5 м, для 20–30-летних — 1,7–2,0 м. Высота кома составляет 60–70 см. Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40–50 см. Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности. Для удобства при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы рекомендуем сделать наклонной. При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Снизу ком вместе с вертикальными корнями несложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной, например, к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая корни. Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева применяют подъемные краны, лебедки. Можно поднять почвенный ком простейшими приспособлениями — катками, бревнами, треногами, а для передвижения пользоваться железными листами-волокушами. Перед погрузкой на автомашину при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. При перевозках на близкие расстояния можно дерево установить вертикально, закрепив ком прочными веревками, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины. Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой. Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (с учетом возможного оседания кома после посадки). Пространство между комом и стеками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют её и хорошо поливают. Для лучшего укоренения дерево укрепляют прочными проволочными растяжками. После пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на 1/3 их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2–3 крупные ветви, чем много мелких. Раны обмазывают садовым варом (например, варом «Живинка»). Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают. Полезно после пересадки все ветви опрыснуть известковым раствором. И важно следить за появлением вредителей (листогрызущих, тли и пр.), при необходимости бороться с ними.