Сад

Цель обрезки вьющихся — максимальное покрытие растением той или иной поверхности. В год посадки главное — направить стебли по опоре. Растущие в стороны боковые побеги укорачивают для лучшего ветвления. В дальнейшем проводят санитарную обрезку и при необходимости прореживание. Если в растительном покрове образуются проплешины, их закрывают молодыми побегами. Вьющиеся растения (древогубцы, лимонник китайский, хмель) заплетаются или обвиваются вокруг тонких опор из проволоки, веревки, жердей, металлических прутьев. Молодая актинидия Лазающие растения имеют усики, которыми «привязывают» себя к любой опоре, будь то соседнее растение, дерево, ветка, столб или стена, имеющая неровности и шероховатости. У них могут быть своеобразные присоски гаустории, которыми растения намертво впиваются в опору. С помощью усиков взбирается на опоры виноград девичий пятилисточковый. Присосками поднимаются вверх плющи и девичий виноград триостренный. Клематис цепляется за опору, обвивая её черешками листьев, плющ прикрепляется при даточными корешками. Обрезку цветущих лиан проводят в зависимости от периода цветения. Если у растения образуются цветки на побегах текущего года, то они нуждаются в сильной обрезке. Производят её в конце зимы и ранней весной. Лианы, образующие цветки на побегах предыдущего года, обрезают через месяц после окончания цветения. Клематисы, цветущие летом и осенью, обрезают ранней весной, чтобы соцветия и стебли оставались сильными. Виноград выносит сильную обрезку и нуждается в сильном прореживании и удалении мертвых и старых веток.

Земляника хороша и в свежем виде, и в компотах, и в вареньях. Удивительно то, что земляника лучше всего растет в условиях умеренного климата, в тропических же странах дает мелкие невкусные плоды.     Настоящий расцвет этой культуры в нашей стране начался с распространением крупноплодных сортов земляники ананасной, из которых дольше всего продержался французский сорт «Виктория», и викторией сейчас называют все сорта крупноплодной земляники. Вкусно!     Так называемые ремонтантные (от франц. remontan ― «снова цветущий») сорта цветут и плодоносят в течение всего вегетационного сезона. Конечно же, ухода такая культура требует больше, но поверьте, затраты окупятся.     Лучше всего земляника растет на средних и легких по составу плодородных почвах, достаточно влажных, но не переувлажненных. Участок должен быть ровный, с небольшим уклоном желательно на север или северо-восток. Небольшое затенение заметно не влияет на урожай плодов, однако выращивать землянику в тени нежелательно ― плоды будут мелкими и несладкими. Ждем урожая...     Земляника размножается семенами и шнуровидными побегами ― усами.     Семенное размножение многих сортов нежелательно, поскольку теряются сортовые признаки и, что самое главное, сеянцы могут утратить свой­ство ремонтантности. Тем не менее существуют сорта, для которых семенное размножение является основным (так называемая безусая земляника).     Для размножения усами следует заложить маточную плантацию, где маточные кусты располагаются достаточно широко (50×50 см). Уход включает обильный полив и подкормку (при использовании комплексного минерального удобрения «Здравень турбо для клубники и малины» ремонтантные сорта плодоносят обильнее и дольше).     Множество образовавшихся розеток желательно отрезать от материнского растения после их укоренения и при появлении 2–3 листочков. Образование усов отрицательно сказывается на закладке цветков и развитии плодов, поэтому у ремонтантных сортов большую часть усов лучше оборвать. Именно с этим связаны неудачи садоводов, пытающихся вырастить ремонтантную землянику в ампельной (свисающей) или в шпалерной (с подвязыванием усов) культуре. Лишенные земли усы будут цвести и плодоносить, но относительно слабая корневая система материнского растения не в состоянии обеспечить всю массу усов питанием, в результате ― мелкие плоды и низкая урожайность обеспечены.     Высаживают ремонтантную землянику по широкорядной схеме: 80×40 см. Считается, что наиболее выгодный срок посадки ― середина августа. В это время молодые растения успеют укорениться и даже заложить цветковые почки на следующий год. Посадки обычно мульчируют торфом, опилками, соломой. Чтобы одновременно сохранить влагу в почве и эффективно бороться с сорняками, расстелите черную плёнку, сделайте в ней отверстия и в них посадите растения.     Частые умеренные поливы предпочтительнее, чем обильные редкие. Полив хорошо совмещать с подкормкой минеральными или органическими удобрениями (лучше всего подходит птичий помёт, разбавленный в 10–15 раз; раствором поливают бо­розд­ки, проложенные вдоль рядка растений). Первую подкормку делают в начале мая, каждую последующую ― после очередной волны плодоношения. После последнего плодоношения растения органическими и азотными удобрениями не подкармливают. На зиму растения укрывают лапником, опилками и другим материалом. Солому не используй­те ― она привлекает мышей.      Хотите получить раннюю ягоду ― укройте грядки в середине-конце апреля спанбондом или другим нетканым материалом. «После каких культур на грядке лучше всего выращивать ремонтантную землянику?» ― спрашивает О. В. Головань из Саратовской области. Лучшими предшественниками для земляники являются бобовые и большинство овощных культур. Не рекомендуются пасленовые (картофель, баклажан, томат), поскольку они имеют общих с земляникой вредителей, а также капуста и огурцы, после которых почва, как правило, сильно уплотняется. Земляника очень положительно отзывается на высокие дозы органических удобрений (до 10 кг на кв. м), однако вносить их нужно под предшествующую культуру. При обработке почвы под землянику под неё вносят фосфорные (80-100 г на кв. м суперфосфата) и калийные (50-70 г на кв. м сульфата калия). Очень важно, чтобы к моменту посадки земляники почва была очищена от сорняков. Ремонтантную землянику можно выращивать и дома: пересадите осенью несколько кустов с грядки в ящики с землей и выращивайте их как комнатные растения при искусственном досвечивании. Многие наши читатели просят помочь выбрать правильно сорта земляники.     На грядке лучше иметь несколько сортов. Дело в том, что у некоторых сортов земляники образуются цветки с низким качеством пыльцы, из-за этого и урожай низкий, и плоды образуются уродливые. Переопыление улучшает условия завязывания плодов. К наиболее распространенным крупноплодным сортам относятся сорта «Ада», «Сахалинская» и «Неисчерпаемая». Из новых можно назвать сорта «Любава», «королева Елизавета 2», «Вима Рина» и др. Ягоды у них крупные (масса первых плодов достигает 40–50 г), плодоношение (особенно у сорта «Вима Рина») продолжается до заморозков.

По просьбе наших читателей, садоводов-любителей, рассказываем о колонновидной яблоне. Первые гибриды «колонн» появились в России благодаря ученым-селекционерам в 70-е годы ХХ в. Лучшие из них были испытаны, некоторые продолжают изучаться и сегодня. Природная форма яблони формируется в виде колонны, основной и единственный ствол такого дерева обрастает обилием плодов. Боковые ветви хотя и образуются, но в очень небольшом количестве, их удаляют секатором в начале лета или при обрезке сада. Само по себе дерево колонновидной яблони весь период жизни остается в виде обильно покрытого плодами ствола-колонны. Саженцы в питомнике В саду колонновидных сортов яблони урожай можно собирать обычно со второго-третьего года после посадки в течение 15–17 лет. Деревья «колонн» могут жить и более 50 лет, но кольчатки (укороченные плодовые образования) нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай резко падает, сад требует замены . Преимущества «колонн»: — занимают очень мало места (карликовый рост), экономится площадь под другие культуры; — скорое плодоношение и высокий урожай: различные сорта вступают в плодоношение в разном возрасте (одни на 3–4-й год, другие на 2-й, а самые скороплодные — в 1-й год после посадки), лучшие сорта «колонн» дают в 1-й год в среднем более 3 кг плодов, на отдельных деревцах высотой 70–80 см вырастает по 5–6 кг яблок; — удобно и быстро собирать урожай: не нужно пользоваться какими-либо приспособлениями для сбора плодов; весь урожай окажется в корзине за считанные минуты; — необыкновенно декоративны как в период цветения, так и в период плодоношения, могут быть многосторонне использованы в дизайне сада; красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют, поднимают настроение и производительность труда. Некоторые недостатки: — колонновидная яблоня хорошо цветет и плодоносит только на карликовых подвоях, а в продаже чаще встречаются саженцы на сильнорослых подвоях, они плодоносят плохо; — сложно приобрести качественный посадочный материал; — стоимость саженцев довольно высока, в результате получаются существенные финансовые затраты; — на данный момент выведено мало сортов летнего срока созревания и сортов, иммунных к парше, от которой яблони сильно страдают; — уязвимость верхушечной почки (первые 2–3 года растения нужно хорошо укрывать на зиму); — основная часть потенциального урожая сосредоточена на древесине старшего возраста, поэтому как зеницу ока надо оберегать находящиеся на ней кольчатки: любое нарушение агротехники или небрежный уход приведет к утрате кольчаток, восстановить которые в полном объеме уже будет невозможно. Правила посадки и ухода Сажать лучше весной, практически сразу после таяния снега, на солнечное место, защищенное от северных ветров. Посадочную яму готовят такого размера, чтобы корни в ней разместились свободно, не загибаясь; место прививки должно быть над землей. Если почва тяжелая, глинистая, то на дно ямы следует положить слой дренажа. Оптимальная схема посадки 90 x 90 см или 1 x 1 м. В посадочную яму вносят суперфосфат 50–100 г и калийные удобрения 50–80 г. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, а затем сажают растения, после чего обильно поливают. При внесении органики (компост или перегной в количестве 3–4 кг на посадочную яму) её необходимо отделить слоем земли от корней. Если саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), корни можно замочить на 5–10 часов в холодной воде. Непосредственно перед посадкой обрезать кончики корней. Или же воспользоваться глиняной болтушкой (в ведре развести водой глину или тяжелую глинистую почву до состояния густой сметаны). Окунуть на несколько секунд корни в болтушку. Эта операция поможет растению быстро образовать всасывающие корешки, а значит — хорошо прижиться. Для посадки лучше использовать саженцы-однолетки с различным сроком созревания плодов. В течение вегетации растения трижды подкармливают удобрением «Здравень турбо для плодово-ягодных культур» или же мочевиной (50 г на 10 л воды при расходе раствора 2 л на дерево). Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 недели после первой, третью — через 2 недели после второй. В качестве подкормки саженцев весной и летом (до середины июня) можно использовать навозную жижу (1:10) или сброженный куриный помет (1:30), а также селитру или мочевину (1 ст. ложка на ведро воды). В случае сухого жаркого лета надо хорошо поливать вновь посаженные и молодые растения, ведь корни у «правильных колонн» расположены вблизи поверхности почвы. С августа нужно исключить азотные и органические удобрения из системы минерального питания и основное внимание уделить калийной подкормке для обеспечения нормального вызревания древесины и повышения зимостойкости всего дерева в целом. Колонновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки в середине августа необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырех верхних листьев. Слабое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2–3 энергично растущих вертикальных побега, которые можно оставить, позволив растению развиваться в несколько стволов. В дальнейшем эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений прищипкой всех энергично растущих боковых побегов, оставляя у их основания 2–3 почки (листа). Молодые растения (первого-второго года жизни) на зиму укрывают от сильных морозов, используя для этого подручные материалы: хвойный лапник, стружку, солому. Окучивание снегом тоже поможет уберечь растения от морозов. На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей и зайцев. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. Если верхушечная почка повреждена (подмерзание зимой, повреждение вредителями и т. п.), то на деревце появляется 2–3 конкурирующих побега продолжения. Из них оставляют только один наиболее развитый. Побеги вырезают при длине 15–20 см; срезанные побеги можно использовать для прививок. Любители-садоводы нередко прививают колонновидные сорта в кроны обычных сортов. Выбор саженца В московском Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства созданы практически все сорта колонновидных яблонь, которые получили распространение у нас в стране (Янтарное ожерелье, Останкино, Малюха, Президент, Валюта, Васюган, Арбат, Джин, Баргузин, КВ 71, КВ 109, КВ 101. Но саженцы колонновидной яблони, к сожалению, производят всего несколько питомников на всю Россию. По внешнему виду только опытный специалист сможет определить качественный карликовый подвой, поэтому приходится или верить на слово продавцу в садовом центре, или обращаться непосредственно в питомник. Важный момент при выборе — высота саженца. «Колонна» должна быть не менее 70–80 см. У такого крепкого саженца хорошо сформированные цветковые почки, и уже в год посадки растение зацветает и начинает плодоносить. Такое деревце сильно не растет, а сэкономленные на этом жизненные ресурсы работают на урожай. Не советуем покупать саженцы с закрытой корневой системой, если высота их меньше 50 см. Несмотря на то что они гарантированно приживутся и в дальнейшем превратятся в нормальные растения, вступление в плодоношение может задержаться на 3–4 года, а иногда и на более длительный срок. По возможности старайтесь приобретать колонновидные саженцы на карликовых подвоях, которые обладают характерным внешним признаком: корневая система мочковатая и практически не имеет толстых вертикальных корней. У сеянцевого подвоя (дичка) ярко выраженная стержневая корневая система. Несколько крупных корней идут под острым углом вниз и практически отсутствуют мочковатые корни. Колонновидная яблоня очень декоративна. Так, «колонны», высаженные вдоль дорожки, забора, стены дома или хозяйственных построек, создают узкую живую изгородь, которая формирует на участке неповторимую композицию, сочетающую в себе красоту цветущей яблони и южный колорит пирамидальной кроны. Существуют формы колонновидной яблони с красными цветками, с красными листьями (различной интенсивности окраски). Уникальные возможности открывают яблони с мелкими плодами — ранетки (китайки). Причем, среди них есть сорта с различной окраской плодов — от желтых до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение этих форм покоряет воображение: двухлетнее растение такой декоративной «колонны» высотой 1,2–1,5 м может иметь 150–200 плодов, обильно покрывающих деревце снизу до самого верха так, что листьев практически не видно. Китайки вполне съедобны и годятся для заготовок (варенья и компотов). Древесина колонновидных яблонь прочнее, чем у обычных сортов, и способна выдерживать нагрузки до 6–12 кг плодов и более. Несмотря на высокую стоимость саженцев, затраты на посадку и уход, колонновидный сад уже на 3-й год жизни окупает все расходы и радует своей декоративной красотой и урожаем.

О сортах плодово-ягодных культур, наиболее подходящих для Свердловской области, спрашивает наша постоянная читательница Надежда Ивановна Безгодова. Свердловская область входит в Волго-Вятский регион. В Государственный реестр селекционных достижений по данному региону допущены к использованию следующие сорта плодово-ягодных культур. Яблони в питомнике. Волго-Вятский регион. Яблоня Летние сорта: Алтайское крапчатое, Аромат Уктуса, Грушовка московская, Ермаковское горное, Исеть белая, широко извест­ные Мелба и Папировка. Осенние сорта: Анис алый, Анис полосатый, Анис свердловский, Осеннее полосатое, Уральское наливное и др. > Зимние сорта: Башкирский красавец, Благая весть, Ветеран, Московское позднее, Уральский сувенир и др. Груша Летние сорта: Башкирская летняя, Гвидон, Мраморная, Северянка и др. Осенние сорта: Добрянка, Заречная, Сварог, Уралочка и др. Зимний сорт Тихоновка. Вишня Сорта среднего срока созревания: Окский рубин, Тверитиновская, Владимирская. Сорта позднего срока созревания: Гномик, Изобильная, Уральская рубиновая, Шубинка. Слива домашняя Ранний сорт Сверхранняя. Сорта среднего срока созревания: Ренклод теньковский, Ренклод щербинский. Сорт позднего срока созревания Нижегородская. Земляника Ранние сорта: Даренка, Заря, Калинка и др. Средние сорта: Деснянка кокинская, Зенит, Рубиновый кулон, Сударушка, Фея, Эстафета. Поздние сорта: Боровицкая, Зенга-зенгана, Золушка и др. Крыжовник Ранние: Сенатор, Сеянец Лефора, Станичный. Средние: Колобок, Малахит, Салют. Поздние: Русский, Смена. Малина Ранние сорта: Новость Кузьмина, Вера. Средние: Бальзам, Барнаульская, Искра. Поздний сорт Самарская плотная. Смородина белая Версальская белая, Смольяниновская, Ютерборгская. Смородина красная Вика, Голландская красная, Мечта, Натали, Огни Урала и др. Смородина черная Ажурная, Багира, Белорусская сладкая, Вологда, Дачница, Мулатка и др.

У каждого вида садово-огородных работ есть свой срок. Вот что надо успеть сделать в ноябре. Памятка сезонных дел   Молодые саженцы стоит связать шпагатом в одном-двух местах, т. к. зимой тонкие веточки могут быть сломаны. Землянику равномерно укрывают ветками малины, лапника (снегозадержание). Под деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удалив опавшие листья. Стоит позаботиться о компост­ной куче. Её переслаивают: листья, растительные остатки должны быть надежно прикрыты почвой. Всю компостную кучу опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Чтобы весной ускорить таяние снега, надо заготовить несколько ведер сухого торфа или золы. Нельзя забывать о сохранности урожая: проветривать подвалы и хранилища, если на потолке появились капельки воды; если же в подвале очень сухо, пол полить водой из лейки. Обязательно надо позаботиться о «помощниках»: очистить весь инвентарь, протереть ржавчину шкуркой и металлическую поверхность смазать отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь следует хранить зимой в сухом помещении. Пора развесить новые гнездовья для зимующих птиц. Пернатые, поедая огромное количество насекомых-вредителей, оказывают нам неоценимую помощь. Чтобы птицы круглый год обитали в саду, надо о них заботиться. «Почему именно с середины ноября до начала декабря специалисты рекомендуют за­готавливать черенки для весенней посадки?» — интересуется Лев Павлович Целищев из Кирово-Чепецка. Дело в том, что традиционно в это время (в условиях понижения температуры) происходит естест­венное закаливание деревьев. Кроме того, опавшие листья (а тем более собранные плоды) уже «не пьют» соки материнских саженцев, а значит, в черенках накапливается вся необходимая сила, которая в полной мере проявит себя весной.

«До Казанской не зима, с Казанской — не осень», как говорят в народе. Бывает, что с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит. В ноябре температура заметно понижается, но до самых поздних заморозков сохраняются в саду алые плоды лимонника. Дальневосточная лиана В нашей стране произрастает один вид — лимонник китайский. Цветки, листья и стебли его имеют очень тонкий лuмонный аромат. Этому свойству растение и обязано своим названием. Исконно лимонник растет в лесах Дальнего Востока, включая Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, южную часть Сахалина и Ку­рильские острова. Лианы лимонника китайского довольно тонкие (до 2 см в диаметре), не превышают 12 м длины. Растут они в лесу, обвивая растения нижнего и среднего яруса, предпочитая прирусловые части рек и ключей. При отсутствии опор приобретают кустовидную форму. Кора стеблей темно-коричневая, морщинистая. Листья эллиптические или удлиненно-яйцевидные, темно- или желтовато-зеленые, довольно крупные. Листья и плоды лимонника китайского В зависимости от условий среды, возраста и состояния растения на нем могут формироваться только женс­кие, только мужские или одновременно женские и мужские цветки. Цветение происходит летом, в июне, опыление производят насекомые. Плод внешне похож на цилиндрическую кисть от 2 до 16 см длиной с многочисленными (до 30 и более) округлыми, овальными, каплевидными красными мелкими (0,5–0,7 г) ягодами. Масса кисти может быть от 3 до 15 г. Мякоть ягоды сочная, а в ягоде одно-два семени. Кожица плотная, горьковатая. Сок светло-розовый, кислый, с лимонным ароматом. Ягоды созревают к октябрю. Вкус их горько-кисло-сладко-терпко-соленый. По китайскому определению — «плод пяти вкусов». После созревания кисти с ягодами висят на лианах до зимы, радуя глаз своей яркостью и красотой. Лимонник последнее время стал весьма популярен, многие садоводы хотят посадить у себя на участке это пока еще экзотическое, но такое полезное и привлекательное растение. Самый простой способ размножения лимонника — корневой порослью. У старых кустов лимонника корневище разрастается, и от него отходят молодые побеги. Ранней весной можно выбрать наиболее сильный побег подальше от основания куста, осторожно его откопать и секатором отрезать с частью корневища и маленькими корешками. Сразу же посадить на постоянное место и замульчировать. Такой побег вступит в плодоношение через 2–3 года. Лучшее время для посадки лимонника на постоянное место — вторая половина апреля. Посадочные ямы глубиной 40 см и в диаметре 50 см. При недостаточно плодородной почве в посадочную яму вносят 8–10 кг перегноя или компоста и 200 г суперфосфата. Как только у лианы появятся побеги, их надо подвязать, иначе растения дадут обильную корневую поросль и не вступят в плодоношение. Почву под растениями лучше не только не перекапывать, но и не рыхлить, чтобы не повредить поверх­ностные корни. Почву под кустами надо каждую весну мульчировать. Мульча за год перепревает и становится удобрением. Лучше лимонник обрезать летом и осенью в целях удаления сухих и лишних, загущающих куст побегов, так как при весенней обрезке из растений сильно течет сок, что истощает лиану. Считается, что лимонник китайский не боится морозов, но в наших условиях его лучше культивировать с укрытием в зимний период. Из болезней повреждается пятнистостью листьев, гнилью плодов, а из вредителей — галлицей, жуком слоником и клопами. Плодоношение саженцев начинается на 3–4 год. В период полного плодоношения растения вступают с 7-летнего возраста, но плодоносят они не всегда ежегодно — более обильные урожаи чаще бывают через год. С одного растения собирают до 3 кг ягод (реже 5–8 кг). Растение требовательно к почвам: предпочитает плодородные, хорошо дренированные, легкие почвы. Плохо растет на плотных, глинистых, переувлажненных, кислых почвах. Растение светолюбивое, плохо переносит засуху и низкую влажность воздуха. Лимонник начинает расти при среднесуточной температуре выше +7 °С, период вегетации составляет 150–189 дней. Лимонник давно известен народам Восточной Азии. Китайские и тибетские врачи использовали его еще в V в. н. э. Плоды лимонника пользуются большой популярностью, т. к. способны снимать усталость, придавать бодрость, улучшать зрение. В ягодах содержится 2,5–5,5 % сахаров, 15–35 мг/100 г витамина С (в листьях до 130 мг/100 г), до 0,15 % пектинов, витамин Е (0,03 %)... В кожуре выявлены биологически активные соединения (токоферолы, стерины и другие). Ягоды богаты калием, натрием, кальцием, магнием, железом, фосфором, медью, марганцем, никелем, молибденом, цинком. Причем тонизирующие вещества накапливаются не только в ягодах, но и семенах, коре, корнях. Ягоды лимонника Ягоды оказывают положительное влияние при лечении переутомления, общей слабости, истощения нервной системы, неврастении, сонливости, гипотонии, при снижении остроты ночного зрения. Но они противопоказаны больным, страдающим гипертонией, эпилепсией, язвой желудка. Семена полезны при лечении туберкулеза, бронхиальной астмы, бронхитов, малокровия, заболеваний печени и почек, а ягоды — при дизентерии. Употреблять лимонник можно только после консультации с врачом, т. к. действие его на организм довольно сильное. Плоды используют в свежем, высушенном и переработанном виде (сок, сироп, джем, варенье, напитки, экстракты). Из листьев готовят тонизи­рующий чай, который снимает усталость и хорошо утоляет жажду. Ягоды можно использовать и как естественный краситель кондитерских изделий. Лимонник успешно выращивают не только на Дальнем Востоке, а и в других регионах. Он неплохо растет, плодоносит и зимует в Барнауле, Новосибирске, Московской, Ленинградской областях… Однако эта культура еще не получила широкого распространения. На сегодня учеными-селекционерами выведен только один сорт — первенец, но работа по селекции лимонника продолжается.

О правилах посадки земляники хотят узнать многие наши читатели. Осенью начинают посадку не раньше, чем закончится рост и начнется опадение листьев, а заканчивают не позднее, чем за 10 дней до наступления заморозков. Молодой куст земляники ждет осенней пересадки на постоянное место. В тех регионах, где зимой достаточный снежный покров, осенняя посадка лучше, чем весенняя. Посадочные ямки нужно рыть такого размера, чтобы в них свободно размещались корни. Посадочный материал надо держать в прикопке или обмакивать в глиняную болтушку. При посадке земляники важный момент — глубина посадки. Верхушечная почка (сердечко) долж­на находиться над поверхностью почвы, корни целиком в земле. Если сердечко окажется засыпанным землей, то оно выпреет. А при мелкой посадке часть корней окажется над поверхностью почвы, они пересохнут, и растение погибнет. Корешки в ямке нужно тщательно расправлять, чтобы они не загибались вверх. Земля должна плотно прилегать к корням. В сухую погоду у рассады надо удалить листовые пластинки, оставить только один-два листа, ближайших к сердечку. Полить из расчета 1 ведро на 15–20 растений. Мульчирование лунок проводить навозом, перегноем или сухой землей. Через неделю на места плохо прижившихся растений подсадить новые.

«Когда следует проводить раскорчёвку плодовых деревьев?» — спрашивают в письмах наши читатели В. В. Волков (Алтайский край), О. И. Баталова (Волго­градская обл.) и другие. Чем раньше плодовое дерево вступает в плодоношение, тем меньше продолжительность его жизни, которая зависит также и от региона произрастания. На­пример, семечковые (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России не более 70 лет. Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России около 25–30 лет, а слива менее 20 лет. Старая яблоня спилена весной... В целом выделяют три основных этапа жизни плодовых растений. Период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) — 3–5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий — от 1 до 3 лет. Период полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10 до 50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания. У косточковых — от 6 до 18 лет. А у ягодников примерно от 5 до 12 лет. Период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей, образующих крону. Плодоношение дерева быстро падает, через некоторое время заканчивается жизненный цикл, т. е. дерево умирает. Отслужившие свой срок кусты и деревья раскорчёвывают: вокруг ствола дерева сначала копают траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкают дерево, и оно падает. Крону надо не спиливать, а использовать как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью. При высокой кроне можно сверху набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны. Использование поваренной соли для удаления отживших плодовых деревьев вредит почве. После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы — вишню или сливу, и наоборот. Посадка одних и тех же пород на раскорчёванное место приводит к усталости почвы, в результате — замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчёванное место в землю добавляют побольше хорошо перепревшего навоза.

Памятка на октябрь В октябре на­до закончить уборку зимних сортов яблок (до наступления заморозков) и подготовить сад к зиме. Посадку плодовых деревьев и ягодников постарайтесь завершить за 2–3 недели до устойчивых морозов. Пора убирать зимние сорта яблок Полученные из питомников саженцы прикопайте до весны, предохранив их обмазкой (глина со свежим коровяком) от повреждений мышами и зайцами. Не забудьте удалить все листья на саженцах. Приступайте к очистке штамбов плодоносящих деревьев от отмершей коры, к лечению дупел. Штамбы и основания скелетных ветвей побелите раствором свежегашеной извести, а еще лучше опрыснуть этим раствором и все ветви в кронах деревьев. В профилактических целях и для уничтожения на коре мхов и лишайников деревья после опадения листьев опрысните 6–8%-ным раствором железного купороса. Начинайте обработку приствольных кругов с внесением органических и минеральных удобрений, а при необходимости и извести. Октябрь — лучшее время для внесения удобрений. Если осень стоит сухая, проведите влагозарядковый полив по приствольным кругам. Не оставляйте под деревьями опавшие листья — их на­до заделать в почву при перекопке или собрать и сжечь. Вывезите за пределы сада хворост, сучья, кучи с навозом, травой, чтобы не привлекать мышей на зимовку. Свяжите ветви молодых деревьев (их может разломить снегом), а штамбы обвяжите ельником, камышом, засохшими стеблями малины, толем, рубероидом, но не соломой — она привлекает мышей. Обвязка защищает деревца от грызунов и от опасных ранневесенних солнечных ожогов. Прикройте приствольные круги торфом, перегноем или просто почвой из междурядий для защиты корней от подмерзания. При первом выпадении снега набросайте его на приствольные круги деревьев, и не только на молодые посадки, но и в плодоносящем саду. Ягодники тоже надо подготовить к зиме. Обработайте почву с обязательным внесением органических и минеральных удобрений. Молодые кусты смородины и крыжовника свяжите, чтобы их не разломило снегом, отвяжите от шпалер побеги малины и, пригнув их к земле, пришпильте или свяжите один с другим. Закончив обработку на земляничной плантации, ряды посадок прикройте торфом или перегноем, не закрывая «сердечка» растений.

При сборе плодов не нужно торопиться, так как чернеть они начинают рано, а полную зрелость и лучшие вкусовые качества приобретают позже, осенью. Съемная зрелость плодов — это такое состояние, при котором поступление органических веществ из дерева прекратилось, плод сформировался и приобрел свойственную сорту покровную окраску. Рано снятые с деревьев, а также передержанные плоды непригодны для длительного хранения, быстро портятся. Плоды, снятые в съемной зрелости, могут храниться до декабря. Зимние сорта яблок снимают с деревьев в конце сентября и начале октября. Полное созревание наступает после 1–2 месяцев хранения. Для длительного хранения в свежем виде пригодны яблоки только зимних сортов: «Антоновка», «Уэлси», «Анис», «Звездочка» и др. "Звездочка" поспела. В домашних условиях яблоки можно хранить в подвалах, погребах, кладовых и приспособленных нежилых помещениях. Лучшими помещениями являются чистые сухие подвалы с земляным полом и хорошей вентиляцией, где может поддерживаться равномерная температура. Нельзя хранить плоды в подвалах вместе с овощами! Не следует хранить их в сырых, плохо проветриваемых или чрезмерно сухих и теплых помещениях. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже -1°C и не выше +3°C при влажности 90–95 %. Плодохранилище должно быть чистое, побелённое известью и продезинфицированное (окурено серой). Для вентиляции устраивают вытяжные трубы и форточки. Плоды хранят на стеллажах в несколько рядов, перестилая их соломой или древесными стружками, или в ящиках и корзинах, переложенные тоже стружкой или бумагой. Два ящика размещают параллельно один другому, а второй ряд ящиков ставят тоже параллельно, но поперек первого. При таком способе укладки ящиков создается очень хорошая циркуляция воздуха. Заложенные на хранение плоды регулярно (раз в 2–3 недели) осматривают и производят выборочную проверку, удаляя испорченные и больные. На зимнее хранение отбирают совершенно здоровые развитые плоды, не имеющие повреждений. Плоды средних размеров лучше хранятся, чем крупные. Мякоть в них более плотная, с мелкими клетками, они медленнее теряют энергетические запасы и дольше сохраняются. Крупные яблоки быстрее перезревают и загнивают, поэтому перед хранением их сортируют по размеру.

Вот и середина осени: заканчиваем собирать дары сада и уже начинаем заботиться об урожае следующего года. Черноликая скромница наших садов Черноплодная рябина — иностранка, родом из восточной части Северной Америки (Канады). Там её культивировали задолго до прибытия белых людей. Индейские племена соком её плодов лечили ожоги кожи, делали муку. В Европу черноплодная рябина была завезена в конце XIX века для украшения улиц, садов и парков; ценились её неприхотливость и устойчивость к болезням. И по сей день черноплодная рябина является прекрасным компонентом для создания живых изгородей. Черноплодная рябина в сентябре Черноплодная рябина (арония) — многолетний кустарник, обладает ценными и полезными свой­ства­ми. Её отличают малый размер куста, скороплодность, ежегодная высокая урожайность, легкость сбора и лежкость плодов, неприхотливость к почвам и уходу, слабая поражаемость вредителями и болезнями, универсальность использования. Её легко размножать, она позд­нее цветет и потому меньше повреждается весенними заморозками. В плодах чер­но­плод­ной рябины витамина Р больше примерно в 2 раза, чем в ягодах черной смородины, в 20 раз больше, чем в спелых апельсинах и яблоках. Много в аронии и других витаминов: К, Е, В, РР, аскорбиновой кислоты, каротина, фолиевой кислоты. В плодах содержатся дубильные, пектиновые вещества, сахара, органические кислоты, микроэлементы — молибден, бор, марганец, йод. Яркая окраска сока используется для добавок в различные фруктовые напитки, а зрелые плоды удобно сушить, замораживать и протирать, пересыпая их для лучшей сохранности сахаром. Она успешно растет на таких почвах и участках рельефа, на которых основные плодовые культуры (яблоня, вишня) или растут плохо, или совсем не развиваются. До 6–7-летнего возраста кусты у нее сжатые, компактные, позд­нее под тяжестью плодов становятся раскидистыми. Высота кустов до 2,5 м, при загущении и затенении до 3,5 м. Корневая система мочковатая, сильно ветвящаяся. Плод округлой или продолговатой формы, массой 1–1,5 г, при полном созревании у плода черная окраска с сизым восковым налетом. Мякоть плода мягкая, сочная, немного терпкая. Вегетация растения (начало роста) начинается рано, когда среднесуточная температура достигает +5…+6°С. Цветки распускаются в конце мая–начале июня в средней полосе, севернее — на пару недель позднее. К концу вегетации листья становятся багряно-красными, что придает растению изысканную декоративность. Суровые морозы Сибири арония выносит с трудом, и там необходимо укрывать кусты на зиму. В европейской части страны рябину на зиму не утепляют. Однако в сильные морозы у нее могут погибнуть не только цветковые почки, но и ветви, расположенные выше линии снега. После зимы кусты быстро восстанавливают утраченную в результате подмерзания надземную часть и, как правило, через год вновь начинают плодоносить. Размножают рябину семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневищными отпрысками, делением куста и прививкой на подвой. Семенное размножение хорошо тем, что сохраняются все признаки родителей у семенного потомства. Арония так же, как и другие плодовые культуры, не выносит сухих склонов, замкнутых котловин и высокого уровня грунтовых вод. Для нее пригодны склоны всех на­пра­вле­ний, кроме южного, и все типы почв, кроме каменистых, засоленных и заболоченных. При выборе места для рябины необходимо учитывать её любовь к свету, чувствительность к кислотности почвы. Поскольку корневая система рябины может проникать на глубину до 3 м, почва должна быть рыхлой, влагопроницаемой, а подпочва — влагоемкой. В европейской части страны рябину сажают как осенью, так и весной. В степных районах Сибири лучше делать это весной. Во всех зонах предпочтение отдается ранним срокам посадки. Схема посадки 3 х 2,5–2 м. Саженцы лучше двулетние, приобретать их необходимо в питомниках. На плодородной почве роют небольшие ямки, чтобы в них только поместились корни саженцев. На бедных почвах делают ямки большего размера — до 40 см глубиной и 50–60 см в диаметре, заправляя их смесью органических и минеральных удобрений (ведро перегноя, 100–150 г суперфосфата и 50–70 г калийных удобрений). Подготовку и заправку ям лучше проводить осенью, так как рябина рано распускается и срок её посадки весной ограничен. Перед посадкой саженец обязательно обмакивают в болтушку (жирная глина, коровяк, вода). Рябину высаживают и разделенными на части кустами. Можно с успехом делить и пересаживать не только 5–6-летние кусты, но и кусты 8–15-летние. После посадки необходим обильный полив. Уход состоит в уничтожении сорняков, внесении удобрений. До 7–8 лет кусты практически не нуждаются в обрезке (нормировке). Весной проводят только санитарную обрезку, а при подмерзании удаляют поврежденную часть ветвей. Важно знать, что на взрослом кусте должно быть 10–13 ветвей. Обрезку проводят в марте–апреле до распускания почек. Можно выращивать рябину в штамбовой форме. Для этого её прививают черенком или почкой у корневой шейки сеянца обычной красной рябины. Прививку делают и выше по стволику, и даже в крону. Штамбовые деревца занимают мало места, их сажают гуще. Ценно, что черноплодная рябина меньше страдает от вре­ди­те­лей и болезней, чем другие плодовые и ягодные культуры. Вредители — вишневый слизистый пилильщик, свекловичный долгоносик, тля, стеблевая галлица, рябиновая плодожорка. Болезни — монилиоз, бурая пятнистость листьев. Арония растет почти в каждом саду и в последние годы становится всё более востребованной и популярной из-за своих полезных свойств. Сбор рябины начинают в середине сентября, плоды собирают в сухую погоду вручную, за один прием. Если плоды сразу используют для переработки, то их лучше собирать без плодоножек, укладывать в не­боль­шие ящики и хранить при температуре близкой к 0°С. Если плоды предназначены для длительного хранения в свежем виде, их обрывают или срезают ножом или ножницами целыми щитками, стараясь не повредить почку замещения, находящуюся у основания каждого щитка. При температуре не более +10°С и влажности воздуха 80–85 % они хранятся два месяца. Свежие плоды аронии в гроздьях хорошо сохраняются до весны на холоде (около 0°C). В замороженном виде плоды сохраняются дольше. После замораживания они теряют излишнюю терпкость, делаются более сладкими и приятными на вкус.

Наш читатель Франс Хасанович Халилов с многолетним стажем работы на полях Татарстана делится своим садоводческим опытом. Смородину на­до формировать Для получения высоких урожаев кусты смородины на­до формировать. Благодаря обрезке достигается правильное развитие куста, предупреждается его загущение, куст омолаживается, создаются лучшие возможности для роста молодых побегов, исключаются условия для развития вре­ди­те­лей и болезней; как след­ствие, увеличиваются урожайность и размеры ягод. Ранняя весна - один из лучших периодов для обрезки смородины Первую обрезку смородины провожу сразу после посадки. Саженец размещаю в лунку на 5–6 см ниже уровня земли, заглубляю в землю так, чтобы 3–5 почек были засыпаны землей для образования дополнительных побегов. После посадки саженец обрезаю, оставив над землей 5 почек, что вызывает дополнительное ветвление. Так за 2–3 года образуется мощный, полноценный, хорошо плодоносящий куст. Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшими сроками для обрезки и формирования куста являются поздняя осень и март, когда морозы уже позади, а кусты еще находятся в состоянии покоя. Правильно сформированный куст должен иметь 14–16 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у 3–4-летних кустов оставляют лишь 3–4 наиболее развитых и равномерно расположенных в кусте молодых побега. При формировании на­до стараться создать куст с возможно более широким основанием. Чем шире основание куста, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста. Осветленный центр куста спо­соб­ству­ет лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, снижается опасность заражения мучнистой росой и др. болезнями. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии. С этой целью я стараюсь оставлять мощные побеги, которые появляются после подсыпки лунки, ближе к краю куста. А побеги, появляющиеся с середины куста, стараюсь вырезать. Больные ветки, поврежденные стеклянницей, или слабые побеги, прихваченные мучнистой росой, удаляю, вырезая у самого основания, и сжигаю. Если же повреждены только верхушки, то при необходимости их оставляю, вырезав верхнюю пораженную часть и прихватив еще 2–3 здоровые почки. При обрезке необходимо уметь отличить ветку-побег от 2–3-летних веток. Побег обычно имеет светло-зеленую или пепельно-серую окраску и не разветвлен. Ветки же старшего возраста окрашены значительно темнее и имеют разветвления. У черной смородины цветковые почки в основном закладываются на приростках первого и второго года 3-4 летних веток. Весной для повышения урожайности укорачиваю верхушки однолетних побегов, вызывая этим ветвление и увеличение количества цветковых почек. Когда уже достигнуто желаемое количество веток на кусте, на­до начинать удалять также ветки старше 5–6-летнего возраста, взамен им оставляю такое количество однолетних побегов, сколько удалил. Если оставлять все молодые побеги, куст снова загущается. К 8 годам урожай падает, поэтому кусты старше 8–9 лет выкорчевываю и заменяю молодыми. Для хорошего плодоношения и облегчения ухода устанавливаю ограждения. Вокруг куста забиваю 4 колышка, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Дальше работу обычно выполняем вдвоем: берем 4 рейки длиннее расстояния между колышками, один приподнимает ветки, склоненные к земле, другой закрепляет рейку проволокой или шпагатом на двух колышках под приподнятыми ветками. Таким же способом устанавливаем остальные 3 рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении, хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек и высота поднятия веток легко регулируются в зависимости от формы куста. Не увлекайтесь слишком высоким поднятием веток, при этом загущается куст, что снижает плодоношение. Куст на­до поднять настолько, чтобы созревшие ягоды не касались земли. Комментирует канд. с.-х. наук Владимир Григорьевич Бусоргин: — Согласен с рекомендациями читателя; чувствуется, что практика у садовода богатая. Формирование кустов черной смородины — весьма действенный метод повышения урожайности. Да и опасность поражения болезнями и вредителями существенно снижается, если куст продувается. Добавлю только, что мучнистая роса — болезнь, поражающая больше сорта давней селекции.  В наше время учеными выведены сорта, которые отличаются относительной устойчивостью к болезни: «Рубин», «Ка­рельская», «Голубка», «Слава Ленинграда», «Приморский чемпион» и «Алтайский великан». Сорт «Добрыня» характеризуется высокой устойчивостью не только к мучнистой росе, но и к засухе, весенним заморозкам. Среднепоздние сорта «Вологда» и «Катюша» зимостойкие и почти не подвержены мучнистой росе.

Растения получают из почвы питательные вещества, необходимые для полноценного развития. Чтобы создать оптимальные условия для роста культур и получения высокого урожая, на­до знать свой­ства почвы на своем участ­ке и методы её улучшения. Земля берет труд, а отдает пуд Почвой называется поверхностный слой земли, обладающий плодородием и удовлетворяющий потребность растений в питательных веществах, воде. Плодородная почва обеспечивает корневую систему и воздухом, и теплом. Важная составная часть почвы — это перегной (гумус), который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные питательные элементы, их количество и определяет уровень плодородия почвы: чем больше гумуса в почве, тем она плодороднее. Плодородие следует постоянно повышать правильными агротехническими приемами, внесением органических и минеральных удобрений. По происхождению почвы бывают: дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные (светло-серые и темно-серые), торфяные, черноземные. Специалисты считают, что можно сделать плодородной любую имеющуюся природную землю, ведь почва таит в себе огромные резервы плодородия — задача человека заключается в умелом их использовании. Дерново-подзолистые характеризуются низким содержанием гумуса (0,5–2 %), небольшим плодородным слоем (10–20 см), кислой реакцией среды (ph 4–5). Такие почвы преобладают в средней полосе России. За Уралом они встречаются только отдельными островками. Повысить плодородие дерново-подзолистых почв можно, если регулярно вносить минеральные и органические удобрения, известь; важен также правильный севооборот. Дерново-карбонатные почвы обладают более высоким плодородием (содержат до 4 % гумуса), меньшей кислотностью (реакция близка к нейтральной), лучше обеспечены доступными для растений питательными веществами. Для получения на этих почвах высоких урожаев плодовых, ягодных и овощных культур необходимо применять высокие дозы органических и минеральных удобрений. Серые лесные почвы характеризуются содержанием гумуса до 5 %, средней или слабой кислотностью, требуют известкования, внесения органических и минеральных (преимущественно фосфорных и азотных) удобрений. Торфяные (болотные) почвы формируются в условиях переувлажнения и делятся на низинные, верховые и переходные. Под сады и огороды больше подходят почвы, образовавшиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот имеют глубокий торфяной слой (до 40 см и более), характеризуются высоким естественным плодородием, содержат азот (2–4 %), но мало фосфора и калия, имеют слабокислую или нейтральную реакцию, отличаются сильной степенью разложения торфа (40–60 %) и большой влажностью. Переходные болотные почвы имеют повышенную кислотность и меньшую степень разложения торфа. После осушения и внесения удобрений такие почвы можно с успехом использовать для выращивания овощных культур, картофеля и ягодников. Что же касается верховых торфяников, то они содержат очень мало питательных веществ, для возделывания культур малопригодны. Однако верховой торф используют для подстилки животным, для приготовления компостов, выращивания рассады, мульчирования. Черноземные почвы не требуют коренных изменений состава и свойств. Если регулярно вносить органические и минеральные удобрения, то урожай овощных и плодово-ягодных культур будет стабильно высоким. Для оподзоленных черноземов лесостепной зоны эффективность всех удобрений высока. В летнее время на черноземах не хватает воды, так что требуется орошение (небольшими порциями воды). Песок или глина? Все виды почв (кроме торфяных) делятся на глинистые, песчаные, суглинистые и супесчаные в зависимости от того, каково соотношение в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц. Надо взять немного влажной почвы и скатать ладонями. Если комок скатывается в палочку или колбаску, которая при свертывании в кольцо не растрескивается, то это глинистая почва. Если же на сгибе образуются трещинки или образец ломается, то почва суглинистая. А из песчаных почв скатать колбаску не получится. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые почвы, наоборот, холодные и тяжелые. Песчаные почвы можно улучшить, если искусственно создать плодородный слой: на участ­ке, где предполагается выращивать плодовые и овощные культуры, насыпать слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см (5–6 ведер на кв. м), тщательно выровнять, а затем насыпать слой суглинистой, торфяной или дерновой почвы. Слой грунта должен быть не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании лопатой не вывернуть наружу слой глины. Глина обладает хорошей водоудерживающей способностью, так что органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Плотные глинистые почвы с трудом поддаются обработке. Эти почвы нужно сделать более рыхлыми для повышения воздухопроницаемости, для чего применяют пескование: под вспашку или перекопку вносят обыкновенный речной песок. Известкование кислых почв применяется для повышения плодородия и снижения кислотности. Уровень кислотности почвы обозначают условным знаком ph и соот­вет­ству­ющ­ей цифрой: ph до 4 — очень сильнокислые почвы; 4,1–4,5 — сильнокислые; 4,6–5,0 — среднекислые; 5,1–5,5 — слабокислые; 5,6–6,0 — близок к нейтральному; 6,0–7,0 — нейтральная почва; 7,0–8,0 — щелочная. Для того чтобы определить, сколько именно вносить известковых материалов, на­до определить уровень кислотности. Сделать это можно с помощью приборов (ph-метров), которые есть у специалистов агрохимцентров, которые и дадут рекомендации по нейтрализации кислых почв. Вносить надо гашеную известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и т. п. Причем нормы внесения на разных по типу почвах будут разными. Например, на супесчаных почвах с ph 5,0 на 10 кв. м надо внести 20 кг известкового материала, а на суглинистых с тем же ph — не менее 40 кг на 10 кв. м. Действовать «на глазок» в данном вопросе нельзя! Способы обработки почвы Как правило, в крупных хо­зяй­ствах осенью вспахивают огороды трактором, весной культивируют мотоблоком, иногда с боронованием. На небольших участках используют, как правило, простую лопату или вилы. Обработка почвы — это прежде всего механическое воздействие на неё орудиями: плугами, лопатой, вилами… Основная обработка проводится в августе–сентябре — зяблевая вспашка. Почему почву нужно перекапывать осенью? Во-первых, это спо­соб­ству­ет накоплению и удержанию влаги в почве, ведь чем больше влаги, тем больше урожай. Если перекопать почву осенью, то весь накопленный за зиму снег растает и впитается в неровную рыхлую почву. Если не перекапывать, то большая часть влаги убежит по плотной по­верх­нос­ти почвы в овраги или к соседям. Во-вторых, зимой почва проходит естественную дезинфекцию. Если разрыхлить почву на глубину 20–25 см, то от промораживания погибают многие возбудители болезней и личинки насекомых-вредителей. Вывернутые на по­верх­ность куколки и личинки вре­ди­те­лей поедаются грачами, скворцами и другими птицами. При этом происходит оборачивание почвы: верхняя часть слоев перемещается вниз, а нижняя наверх. Это очень важно для заделки растительных остатков, зеленых удобрений (сидератов), компостов и других органических удобрений, а также известковых и других минеральных удобрений. Кроме того, образуются более крупные поры, необходимые для воздухопроницаемости. При зяблевой вспашке происходит равномерное распределение по всему пахотному слою питательных элементов, продуктов разложения растительных остатков и микроорганизмов, так что все полезные вещества будут использованы максимально. А вот на тяжелых заплывающих почвах или на затопляемых весной участках правильнее весенняя перекопка. При перекопке, вспашке происходит весьма важный и полезный процесс — изменение размеров почвенных частиц, так называемое крошение: почва приобретает рыхлое, комковатое состояние. Такая структура почвы наиболее благоприятна для развития корневой системы растений. Наиболее агрономически ценная почва — это почва с диаметром комочков от 0,25 до 10 мм. К тому же такая почва в меньшей степени подвержена водной и ветровой эрозии, распылению, да и обрабатывать её в дальнейшем гораздо легче, что доказано на практике. При зяблевой обработке помимо крошения происходит еще и перемешивание. Это изменение взаимного расположения почвенных частиц и удобрений, обеспечивающее однородное состояния обрабатываемого слоя почвы. Перемешивание приводит к более равномерному распределению элементов питания растений — это важно при внесении органических и минеральных удобрений, извести, гипса. Также происходит равномерное распределение продуктов разложения растительных остатков, микроорганизмов по всему пахотному слою почвы, что спо­соб­ству­ет лучшему использованию труднодоступных питательных веществ. При минимальной (поверхностной) обработке почвы можно уменьшить механическое воздействие на почву, ведь глубокая перекопка за несколько лет приводит к истощению почвы, потере гумуса и разрушению пористой структуры. Использование минимальной обработки позволяет защитить гумусный (плодородный) слой почвы от его минерализации и предотвратить снижение плодородия почвы. То есть чем мельче обработка почвы, тем лучше сохраняется ее плодородие. Минимальная обработка почвы осуществляется при помощи, например, такого садового инструмента, как плоскорез Фокина. Главное его назначение — рыхление почвы вместо её перекопки. Для этого достаточно завести лезвие плоскореза в почву и двигать им вперед-назад со смещением. Кроме этого, плоскорезом легко срезать сорняки, траву, сидераты. Им же можно делать бо­розд­ки для посева семян, срезать бурьян, тонкие ветки деревьев и т. д. Плоскорез Фокина поставляется в комплекте — широкий и узкий. Узким плоскорезом удобно срезать сорняки на грядках с высокой плотностью посадки культур (морковь и т. д.). Плоскорез крепится винтами к специальному плоскому черенку, который удобнее, чем круглый, держать в руках. Плоскорез Фокина, только немного ржавый и затупившийся. Такую траву он уже не берет... При такой щадящей обработке весной и осенью почва рыхлится на глубину всего 5–7 см. Тогда на по­верх­нос­ти остаются растительные остатки, предохраняющие верх­ний слой от ветровой и водной эрозии; уменьшается испарение влаги, улучшается проникновение воды, воздуха, тепла и питания в почву. Минимальную обработку почвы целесообразно проводить на слабозасоренных и окультуренных почвах, т. е. когда можно отказаться от механической обработки как сред­ства борьбы с сорняками. При минимальной обработке почвы для борьбы с сорняками используют внесение гербицидов. Но у этого метода есть и недостатки: могут со временем усилиться засоренность и развитие некоторых болезней; повышается дефицит ми­не­раль­но­го азота; возникает избыточное количество послеуборочных остатков, что создает препят­ствия для качественной заделки семян и получения дружных всходов. Кроме того, в результате разложения послеуборочных остатков на по­верх­нос­ти почвы образуются токсичные соединения: этилен, аммиак, органические кислоты. Надо понимать, что вы­бор формы обработки почвы во многом зависит от возможностей хо­зяй­ства. Но всегда учитывайте, что использовать плоскорезную обработку вместо перекопки можно только на небольших участках, если есть соответ­ствующие условия для такой минимальной обработки; и не слишком увлекайтесь гербицидами.

При закладке сада на­до учитывать все «плюсы» и «минусы» выбора того или иного подвоя. От качества посадочного материала, правильной посадки и агротехники напрямую зависит урожай. Преимущества и недостатки сильнорослых и слаборослых плодовых деревьев (подвоев) При размножении яблони, груши и других культур прибегают к прививке, именно таким способом можно хорошо передать сортовые признаки плодовых культур. То растение, на которое прививают, называют подвоем, а то, которое прививается, привоем. Подвои выращивают из семян диких и полукультурных плодовых деревьев. Но могут быть использованы семена и выносливых культурных сортов. Привитые плодовые деревья состоят из двух частей, которые образуют единое целое: корневая система (или подвой) и связанный с ним в результате прививки привойный сорт. По подвоям и силе роста деревьев выделяют сильно-, средне-(полукарликовые) и слаборослые (карликовые) сады. Высота деревьев в сильнорослых садах превышает 3,5 м, в среднерослых достигает 2,5–3,5 м, а в слаборослых — 1,5–2,5 м. В России наибольшее распространение получили сады на семенных сильнорослых подвоях. Семенной подвой — растение, полученное из семян с целью использования его корневой системы для прививки. Карликовые деревья получают в результате прививки обычных сортов яблони и груши на особые, слаборослые подвои. Особенностью и преимуществом карликовых и полукарликовых подвоев является их способность размножаться отводками и корневой порослью, что обеспечивает получение однородного подвойного материала. Выращенные на таких подвоях деревья одинаковы по силе роста и другим свой­ствам. Кроме того, деревья, привитые на полукарликовых и особенно на карликовых подвоях, лучше реагируют на уход, чем деревья на сильнорослых подвоях. Это связано с тем, что у них в поверхностных слоях почвы размещено большое количество всасывающих корешков. При хорошей агротехнике эта особенность играет положительную роль, но при плохом уходе, наоборот, деревья на слаборослых подвоях резко снижают урожайность и ухудшают качество плодов. Из-за поверхностного залегания корней карликовые подвои допустимо выращивать на участ­ках с близким залеганием грунтовых вод, а также на плотных глинистых почвах. Однако корневая система слаборослых подвоев больше подвержена подмерзанию. Во избежание этого приствольный круг на зиму необходимо мульчировать торфом или опилом, а также окучивать снегом. В засушливые периоды слаборослым яблоням нужен обильный полив. При правильной обрезке, тщательном уходе и орошении обеспечено регулярное плодоношение с 3–4-го года. На карликовых деревьях заметно улучшается качество плодов: сахаристость повышается до 30%, а кислотность снижается на 10–15 %, плоды в 1,5–2 раза крупнее, окрашены более ярко. На карликовых подвоях уменьшаются потери от ветра: в садах на сильнорослых подвоях падалица достигает 20 %, а на карликовых она составляет 2–5 %. Стоит учесть, что при несвоевременной обрезке слаборослые деревья сильно перегружаются урожаем, резко уменьшаются приросты однолетних побегов, плоды становятся мелкими, урожайность нерегулярной, зимостойкость деревьев сильно снижается. Деревья на слаборослых подвоях имеют плохую якорность (устойчивость к полеганию), поскольку закрепляемость в почво­грунте слабая. Возникает необходимость устрой­ства специальных опорных конструкций (колья, натягивание шпалеры), что осложняет и повышает стоимость закладки сада и ухода за ним. В среднем срок жизнеспособности сада на карликовых подвоях не превышает 18 лет.   Основные «плюсы» сильнорослого семенного подвоя в том, что это очень жизнеспособное дерево с глубоко уходящими корнями, поэтому засухоустойчивое и зимостойкое. Урожайность высокая, а продолжительность продуктивного периода до 50 лет, что весьма ценно. Недостатки заключаются в том, что за такими деревьями неудобно ухаживать из-за их высоты. Провести тщательное опрыскивание высоких деревьев очень трудно, поэтому и количество плодов, пораженных плодожоркой и грибными болезнями, достигает часто 50 %. Деревья с крупной кроной трудно поддаются тщательной обрезке. Они начинают плодоносить через 6–7 лет после посадки. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 3 м. Кроме того, раскидистая крона и объемная корневая система не допускают плотного размещения деревьев в саду. Особенности посадки и агротехники О стандартах на посадочный материал подробно рассказано в № 08 (август 2011 года). Продолжаем тему и говорим об особенностях посадки плодовых деревьев. Посадка саженца яблони в сентябре Посадка плодовых деревьев может производиться осенью и весной. Осеннюю посадку начинают тогда, когда у саженцев вызреет древесина. Заканчивают её не позд­нее чем за 10–15 дней до устойчивого замерзания почвы. Приобретать посадочный материал предпочтительнее в специализированных питомниках того региона, где будет закладываться сад. У саженцев, отобранных для посадки, вырезают до здорового места все загнившие и с большими механическими повреждениями корни, а остальные слегка подрезают острым садовым ножом. Во время работы с саженцами нужно всегда иметь в виду, что самое опасное для них — подсыхание корней. Поэтому необходимо корни обмакнуть в глиняную болтушку. Особенности посадки деревьев на слаборослых подвоях: — их сажают в качестве уплотнителей, т. е. между деревьями на сильнорослых подвоях, а также самостоятельно, рас­сто­ян­ие между рядами 4 м, между деревьями в ряду 1,5–2 м; при излишней загущенности хороший урожай можно получить только в первые годы, а впоследствии, с увеличением возраста деревьев, он заметно падает; — размещают саженцы на защищенном от ветра, хорошо освещенном участ­ке; — лучшие почвы — достаточно рыхлые, богатые питательными веществами, хорошо увлажненные легкие и средние суглинки; — легко переносят заглубленную посадку, образуя новые корни на засыпанном почвой стволике. Только необходимо следить, чтобы место прививки не оказалось заглубленным в почву, иначе привитой сорт может перейти на собственные корни и потеряется карликовость. Расстояние от места прививки до по­верх­нос­ти почвы должно быть не менее 5 см. Мелкая посадка нежелательна, т. к. это ведет к подсушиванию корней и, как след­ствие, слабому развитию или даже гибели дерева. В целом же рекомендации таковы. Для семечковых культур копают ямы размером 60х60х50 см, для косточковых 50х50х40 см. Большую часть верхнего плодородного слоя почвы, вынутого из посадочной ямы, смешивают с удобрениями: суперфосфат 0,4–0,8 кг, хлористый калий 0,2–0,4 кг или зола 0,5–1 кг, перегной или торф 3–4 ведра (свежий навоз не применяется!). В центр ямы вбивается кол, готовая смесь насыпается в яму в виде холмика, поверх которого слоем 3–5 см насыпается верх­ний слой почвы без удобрений. Посадка производится на этот холм таким образом, чтобы корневая система саженца не соприкасалась со смесью почвы и была засыпана только верхним слоем почвы без удобрений. На вершину холмика ставят саженец и расправляют корни. Один человек засыпает яму, другой слегка встряхивает растение и уплотняет почву. Когда яма будет заполнена с краями, почву вокруг деревца отаптывают. Если этого не сделать, плохо обжатые почвой корни могут высохнуть и отмереть. Деревце размещают с северной стороны кола таким образом, чтобы корневая шейка (место прививки) была на 4–6 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после оседания почвы корневая шейка оказалась на одном уровне с общей поверхностью участка. При мелкой посадке деревья первое время будут страдать от засухи, т. к. корни находятся в верхнем слое почвы. При глубокой посадке кора на зарытой в почву части ствола может дать трещины и подопреть. Корни глубоко посаженных деревьев тоже постепенно отмирают. После посадки делают лунку для полива. Полив в количестве 20–30 л на растение обязателен при любой погоде! Затем мульчируют приствольный круг. Посаженные деревья тотчас же подвязывают к кольям временной слабой подвязкой. Постоянную подвязку проводят тогда, когда почва в яме и деревце окончательно осядут. При близком стоянии грунтовых вод или близком расположении плотных слоев глины или гальки посадку производят на насыпные холмы высотой не менее 50 см и нижним диаметром не менее 1,5–2 м, используя для сооружения холмов привозной грунт. В остальном техника посадки на холмы аналогична посадке в посадочные ямы. Наша читательница Саитова М. М. из Башкортостана планирует посадить в саду сортовые яблони, груши, др. культуры. Просит подсказать, на что обратить внимание, какие сорта выбирать для суровых условий Башкортостана. Лучшее время посадки плодовых и ягодных культур с учетом климата этого региона — весна. Для яблони и груши необходимы рыхлые, богатые гумусом, глинистые почвы. Недопустимы солонцеватые, торфяные и с большим содержанием карбонатов. Размещают деревца на теплых, защищенных участках с хорошим воздушным дренажом. Для вишни пригодны легкие супесчаные и суглинистые почвы, размещают её на повышенных участках и склонах с хорошим воздушным дренажом, хорошо прогреваемых. Для сливы пригодны богатые, влажные суглинистые почвы, она не выносит сильного уплотнения. Республика Башкортостан входит в Уральский регион, для которого рекомендованы следующие сорта плодовых и ягодных культур. Груша, летние сорта: «Башкирская летняя», «Красуля», «Лель», «Северянка». Осенние сорта: «Башкирская осенняя», «Повислая», «Сказочная». Зимние: «Декабринка», «Краснобокая». Яблоня, летние сорта: «Серебряное копытце», «Чудное», «Алтайское румяное», «Дочь папировки», «Летнее полосатое» и др. Осенние: «Спартак», «Уральское наливное», «Детское», «Ковровое», «Копейское», «Надежда» и др. Зимние: «Символ», «Исетское позднее», «Персиянка», Подснежник», «Башкирское зимнее» и др. Вишня: «Градская», «Малиновка», «Сеянец любской», «Троицкая», «Шакировская». Слива китайская: «Алтайская юбилейная», «Красносельская», «Краснощекая», «Пирамидальная», «Уральская золотистая», «Шершневская».

Август — последний месяц лета, сад находится в расцвете, полон красок и ароматов. Наши предки в августе отмечали празд­ни­ки жатвы и урожая, которые были важной частью жизни селян. И для нас в августе дорог каждый погожий денек: продолжается активный сбор и переработка плодов, подбирается новый посадочный материал — основа будущих урожаев. Ни межи, ни краю вашему урожаю!     Сбор спелой продукции в саду — итог долгих и нелегких весенне-летних трудов. Конечно же, наибольшую ценность человек получает от свежих плодов и ягод. Однако часть продукции садоводам приходится использовать много позд­нее, вплоть до урожая следующего года, предварительно заложив плоды на хранение или переработав. Потому важно помнить о правилах сбора и хранения, чтобы как можно дольше сохранить выращенные ценные витамины.     Съем плодов яблони и груши необходимо проводить свое­временно, потому что преждевременно снятые плоды сморщиваются, теряют свой вкус и быстро портятся. Но и запоздание со съемом может повлечь за собой проблемы — осыпание с деревьев и уменьшение лежкости плодов. У семечковых плодов (к которым относятся яблоки и груши) различают съемную и потребительную зрелость. Признаки съемной зрелости — прекращение роста плода, легкость отделения его от плодовой веточки и побурение семян. При потребительной зрелости плоды приобретают свой­ственную данному сорту окраску и вкус. У летних сортов съемная и потребительная зрелость совпадают. Плоды же осенних и зимних сортов потребительную зрелость приобретают в процессе лежки: осенние сорта через 10–20 дней, а зимние через 2–3 месяца после съема. Яблоки собирают в сухую погоду     Начинать сбор плодов следует исключительно в сухую погоду. Не рекомендуется убирать урожай после дождя или по росе. Яблоки и груши снимают осторожно и обязательно с плодоножкой, которую аккуратно отделяют от ветки (без плодоножек они будут плохо храниться).     Плодосъемники представляют собой чаши или сачки, укрепленные на длинных ручках. Однако не рекомендуется пользоваться ими при сборе ягод и фруктов, предназначенных для длительного хранения, так как плоды, падая в чашу, могут деформироваться.     В некоторых случаях при сборе урожая применяют нитяные перчатки. Они необходимы для того, чтобы случайно не повредить нежную кожицу плодов ногтями. Так, в перчатках собирают особо ценные сорта груш.     Съемной тарой семечковых плодов служат корзины. Наиболее удобны для этой цели высокие узкие корзины (столбушки) на 8–10 кг, к ручке которых привязывают деревянные крючки для подвешивания их на дереве, чтобы у съемщика были свободны руки. Изнутри корзины обшивают мешковиной, под которую кладут стружку, чтобы плоды не бились о бока и дно.     Сдавливать плоды пальцами нельзя, так как образующиеся от нажима пятна вызывают быструю порчу. По этим же причинам не допускается бросать плоды в корзину и пересыпать из корзины в корзину. Снятые плоды сразу сортируют, калибруют и упаковывают, держать их на открытом воздухе нельзя, так как они очень сильно портятся под воздействием солнца или дождя.     Если нет уверенности в доброкачественном съеме плодов, то на­до разложить их под навесы на солому слоем не выше 50–75 см. Навесы должны быть открытыми с боков для свободного доступа воздуха. Через 3–5 дней лежки все дефекты легко выявляются.     Сортировка плодов — ответственная работа, от её качества зависит продолжительность хранения фруктового урожая. Яблоки и груши складывают в отдельные ящики по сортам.     Оптимальная емкость тары такая: упаковывают яблоки в ящики по 32 кг, груши — по 16 кг. На дно ящика кладут небольшой слой упаковочной древесной стружки, затем плотно друг к другу кладут прямыми рядами яблоки на ребро, плодоножками в одну сторону. Если плоды плотно не укладываются, то их размещают в шахматном порядке. Уложив один слой, кладут немного стружки и укладывают следующий слой. Для большей на­деж­нос­ти можно каждый плод перед укладкой в ящик обернуть в папиросную бумагу.     Косточковые плоды (вишни, сливы, абрикосы) упаковывают в корзины и ящики емкостью от 4 до 8 кг. Ягоды (смородину, крыжовник, малину, землянику) — в драночные корзины емкостью 2,5–3 кг. Ягоды и большинство косточковых плодов собирают прямо в транспортную тару, если предстоит перевозка. Собирать косточковые плоды лучше всего за несколько дней до наступления полной зрелости. Плоды сливы, вишни, черешни надо снимать обязательно с плодоножкой, персики и абрикосы снимают без плодоножек. Пересыпать уже нельзя, сразу в рот!     Сбор ягод малины проводят ежедневно или через день. От сырости и жары они быстро портятся, поэтому их лучше собирать утром (когда высохнет роса) и после полудня, когда спадет жара. Пересыпать ягоды из одной корзины в другую ни в коем случае нельзя, так как они от этого портятся (мнутся).     Надо отметить, что некоторые сорта черной смородины («Дачница», «Лентяй», «Вологда») созревают неодновременно и требуют выборочного сбора. Ягоды крыжовника и смородины снимают для потребления на месте спелыми, а для транспортировки не совсем созревшими.     Правильнее собирать смородину целыми кистями (особенно красную и белую), потому что в кистях ягоды лучше переносят перевозку.     Для переработки ягоды крыжовника чаще используют зелеными, дней за 10 до созревания. Тарой для сбора служат драночные корзины. В случае последующей транспортировки ягоды хранят в прохладном помещении (подвале). Корзина для крыжовника Что посадишь — то и соберешь     От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому важно уметь выбрать правильные саженцы. Посадочный материал древесных плодовых культур должен отвечать ряду требований. Хорошая корневая система имеет не менее трех основных разветвлений, без механических повреждений и болезней, длиной не меньше 30–35 см. Не следует брать саженцы с подсушенными корнями, так как этим сильно снижается приживаемость плодовых деревьев. Ствол (штамб) должен быть ровный и здоровый, без повреждений морозами, ожогами, мышами, орудиями обработки.     На ранах, полученных от срезов при удалении побегов, должны быть так называемые каллюсные наплывы, покрывающие рану не менее чем наполовину.     Весьма важную роль играет качество кроны. Необходимо помнить, что листья с саженцев перед выкопкой из питомников обрывают (ошмыгивают), при этом не должны быть повреждены почки, находящиеся в пазухах листьев.     Обращайте особое внимание на центральный побег кроны, называемый побегом продолжения (проводником): необходимо, чтобы у саженцев он был хорошо развит, имел вертикальное направление (строго вверх!) и превышал длиной боковые скелетные ветви не менее чем на 15–20 сантиметров. Крона должна быть правильно сформирована — не менее трех основных скелетных ветвей (не считая побега продолжения).     Высота штамба (ра­сст­оя­ние от корневой шейки до нижнего побега) у яблони и груши — от 35 до 80 см в зависимости от подвоя и характера роста кроны, толщина штамба желательна 1,5–2,5 см (измеряется на 5 см выше места прививки), длина основных скелетных ветвей — от 40 до 60 см.     Для вишни в зависимости от характера роста кроны (штамбовая или кустовая) высота штамба возможна от 30 до 60 см, толщина — 2–2,5 см, длина скелетных ветвей может составлять от 20 до 50 см.     Для сливы в зависимости от характера роста кроны (штамбовая или кустовая) высота штамба возможна от 40 до 70 см, толщина штамба — 2–2,5 см, длина скелетных ветвей может составлять от 40 до 60 см.     Что касается любимой всеми земляники, то хорошая корневая система длиной не менее 4–5 см, надземная часть содержит не менее 3 листочков на коротких черешках (не вытянувшихся!) со здоровой верхушечной почкой.     Посадочный материал малины — однолетние корневые отпрыски с корневой системой не менее 15–20 см длиной, с густой мочкой. Побеги толщиной не менее 8–10 мм.     У смородины лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят однолетние кусты с сильно развитыми корнями (не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной), имеющими также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 40–50 см, идущих от основания саженца.     Для посадки крыжовника используются 2–3-летние отводки с корневой системой длиной не менее 15 см с разветвлениями, надземная часть должна содержать не менее 3 здоровых веток.     Весь посадочный материал должен быть здоровым, т. е. без признаков болезней и повреждений вредителями. Памятка сезонных дел В августе молодой сад нуждается в удалении шипиков при основании побегов продолжения (в частности на яблонях и грушах). Вырезают побеги, пораженные вредителями (такие побеги увядают), потом их сжигают. Чтобы повысить морозостойкость деревьев, обработку почвы прекращают. В плодоносящем саду через каждые 3 дня убирают падалицу не только у семечковых, но и у косточковых плодов, не оставляя гнилые плоды под деревьями. Регулярно проверяют ловчие пояса и уничтожают забравшихся туда вре­ди­те­лей. Необходимо добиться прекращения ростовых процессов у растений. Для этого: удалить мульчу с приствольного круга; дать возможность расти естественным травам (не проводить покос травы) или посеять сидераты (бобовые травы); внести в зону корней калийные и фосфорные удобрения; не рыхлить почву; провести прищипку верхушек у растущих побегов на молодых посадках (если месяц влажный). На ягодниках (на земляничных плантациях) выбирают усы для посадки, на плантациях смородины и крыжовника после сбора урожая проводят опрыскивание против вре­ди­те­лей и болезней.

Середина лета — время усиленного роста побегов плодово-ягодных растений, формирования плодовых почек для урожая следующего года, наливания плодов. Именно в июле (обычно это самый жаркий месяц) требуются усиленный полив и подкормка удобрениями. Пора собирать малину и большинство других ягод. Подкормка сада органическими и минеральными удобрениями Без применения удобрений нельзя получить плоды высокого качества и богатый урожай. Определить, сколько требуется удобрений и каких именно, подскажут «приметы». Прежде всего обратите внимание на состояние плодовых деревьев:   Если они имеют темно-зеленые листья и приросты от 15–25 до 30–40 см, то удобрения вносятся правильно. При недостатке азота листья светло-зеленые или желтые, молодые листья мелкие и как бы прижимаются к ветвям, плоды не­боль­шие, сильноокрашенные.    При избытке азота листья темно-зеленые, плоды плохо хранятся, растения плохо переносят морозы.    При недостатке калия наблюдаются следующие признаки: по краям старых листьев появляется ободок засыхающей ткани (краевой ожог), у яблони — серый или коричневый, у груши — черный.    При недостатке фосфора ослабевает рост побегов и корней, усиливается кислый вкус плодов. Под молодые деревья удобрения вносят в приствольный круг или полосу, занятую корневой системой, которая у молодых деревьев выходит за проекцию кроны. Считается, что у молодых деревьев приствольный круг в 1,5–2 раза больше проекции кроны, у взрослых деревьев он условно равен размеру проекции кроны. В среднем дозы удобрений рассчитывают с учетом того, что на 1 кв. м приствольного круга требуется органических удобрений 3–5 кг, минеральных 10–15 г. Удобрения заделывают в почву, но лучше проводить жидкую под­корм­ку. Если органические удобрения имеются в достатке, то можно вносить их ежегодно. Жидкая подкормка более эффективна, если используют свежий коровий навоз (2 части на 8 частей воды), птичий помет (1 часть на 9 частей воды) или мочу (1 часть на 9 частей воды). В органические подкормки на 10 л воды желательно добавить 50–60 г суперфосфата и 100 г древесной золы (золу можно заменить на 14 г калийной соли). Одно ведро жидкой подкормки вносят на 1 кв. м приствольного круга. Кроме органических удобрений используют водорастворимое комплексное минеральное удобрение. Идеально подойдет «Здравень турбо для плодово-ягодных культур» (15 г на 10 л воды). Подкормку совмещают с поливом, причем её проводят в первую половину полива, во вторую половину полива применяют чистую воду для смыва остатков удобрений. Фосфорные и калийные удобрения особенно важны во второй половине вегетации. При сухом способе их вносят уже в июне–июле, а если подкормка делается растворенными удобрениями, то в июле–августе. Если же некорневым способом (опрыскивание листьев), то в августе–сентябре. Фосфорные и калийные удобрения нужно вносить на глубину залегания корней. Это можно сделать, если под деревом выкопать десять ямок на 1,5–2 штыка лопаты и с водой внести удобрения. Азотные удобрения вносят поверхност­но. Рекомендуем обратить внимание на пользу некорневых подкормок, они очень эффективны, так как быстро снабжают плодовые растения удобрениями: в летнее время уже через несколько минут питательные элементы из удобрений поступят в обмен веществ. При некорневых подкормках вносят макро- и микро­элементы. При летних опрыскиваниях азотными удобрениями для яблони берут 45–75 г мочевины (3–4 спичечных коробка), для груши 15–30 г, для вишни 75–90 г на ведро воды. При использовании «Здравень турбо» для внекорневой подкормки на ведро воды берут 10 г удобрения. В неблагоприятные годы (когда у деревьев подмерзают корни, слабо идет процесс вегетации, одолевают болезни и вредители) полезны летние подкормки водным раствором мочевины по листьям. Первую под­корм­ку проводят через 10 суток после цветения, вторую — спустя 16–20 суток. Плодовые культуры потребляют небольшое количество микроэлементов, поэтому их опрыскивают перед цветением по бутонам, затем во время формирования плодов и после уборки урожая. Летняя обрезка и прищипывание По правилам основная обрезка сада делается в период покоя. Но приходится делать обрезку и ле­том — удалять сухие и поврежденные морозом ветви (их хорошо видно). В период вегетации раны от обрезки зарастают лучше. Можно удалять корневую поросль, которая ослабляет дерево, мешает обработке почвы в саду. Поросль обрезается у самого основания. В период активного роста прищипывают побеги. Прищипку проводят секатором или вручную, удаляя растущую верхушку побега над 4–5-ым настоящим листом. Побеги, появившиеся из пазушных почек, повторно прищипывают над 3–4-ым листом. Этот прием вызывает временную остановку роста побега и спо­соб­ству­ет пробуждению пазушных почек. А вот более поздняя прищипка спо­соб­ству­ет закладке цветочных почек (основы будущего урожая), поэтому в августе прищипывают побеги у яблони, груши, сливы, смородины. Летнюю обрезку проводят секатором, удаляя травянистые и частично древеснеющие побеги. При этом образуются укороченные ветви, которые более способны к плодоношению. Летнюю обрезку проводят для молодых плодоносящих деревьев и для деревьев, у которых сильный рост и слабое плодоношение. Защита от птиц – Почему у тебя в саду нет пугала? – А зачем? Я и сам целый день дома. Дрозды, воробьи и другие птицы приносят ощутимый вред садам, уничтожая созревающие плоды и ягоды. Чтобы отпугнуть их, применяют различные сред­ства. Оказалось, что большинство птиц боится предметов, окрашенных в синий цвет, не переносит запаха лука, их пугают блестящие шелестящие предметы. Вот зачем на деревья вывешивают не­боль­шие флажки (60x30 см) из светло-синей материи или бумаги, натягивают между деревьями шпагат и прикрепляют к нему не­боль­шие пластинки из жести от консервных банок, развешивают на ветках разрезанные луковицы репчатого лука или продольно разорванные стрелки зеленого лука. Такого пугала не только птицы, но и люди боятся... Сетка — наиболее радикальная защита ягодных насаждений от птиц. Существует специальная сетка для защиты растений от птиц. Также можно использовать строительную сетку для обтяжки строительных лесов. Китайские рыболовные сети — наиболее дешевый вариант защиты. Если сетка белого цвета, то вреда птицам не будет — птицы видят сетку. Таким же образом можно защищать ягодные кустарники и клубнику. Другой способ — подвесить над ягодником металлические бляшки, ленты из полиэтилена или зеркальной пленки, нанизанные на веревку. Уход за садом в жару Повышенную тем­пе­ра­ту­ру (более +28 °С) растения переносят плохо: всасывающие корни отмирают, листья начинают желтеть и опадать, поглощение воды и питательных элементов из почвы резко снижается. Поэтому в жару почву необходимо мульчировать светлыми материалами: опилками, соломой, даже просто белой бумагой. Есть сорта яблонь, которые засуху переносят легче («Джонатан»), чем те, которые сформировались в более увлажненных условиях («Штрейфлинг»). Из среднерусских сортов болезненно переносят засуху антоновка и сорта, полученные от нее. Более терпимо к жаре семейство анисов, способное обходиться долго без влаги. В засуху необходимы полив и подкормка в июле–начале августа. А если нет возможности их провести, необходимо мульчировать по­верх­ность почвы, чтобы уменьшить испарение. В качестве мульчи в этом случае используют компост, перегной, скошенную траву. Если мульчи достаточно, земля под нею никогда полностью не просыхает, создаются благоприятные условия для дождевых червей, для бурного развития микрофлоры почвы. Следует помнить, что молодые деревья и кустарники требуют больше поливов, так как они не сформировали глубокую корневую систему. В среднем требуется 1 полив в 2–3 недели. На песчаных почвах поливают чаще, чем на тяжелых. В засушливые годы требуется 8–10 поливов большими нормами — под одно дерево 150–200 л воды. При капельном поливе один полив длится 6–8 часов, затем перерыв в 4–5 дней. Для повышения влажности воздуха применяют полив дождеванием, который улучшит микроклимат в саду, очистит листву. Обильный полив после сильной засухи вызывает осыпание плодов и листопад. Перед сбором урожая поливать нельзя! Памятка сезонных дел Не забываем бороться с сорняками в саду: вьюнок В июле продолжается прополка сада от сорняков, рыхление приствольных кругов, междурядий и земли вокруг кустов. При наличии большого урожая плодовых деревьев необходимо установить специальные подпорки, чтобы избежать расщепления и облома ветвей. Если это уже произошло, то место расщепления нужно очень прочно скрепить, максимально сблизив до первоначального положения. Опавшие с деревьев плоды следует собирать (лучше ежедневно). Эти плоды уничтожают, глубоко закапывая в землю (на полметра). После сбора урожая земляники на грядках следует провести прополку, удалить лишние усы и засохшие листья. Ведется подготовка почвы к посадке земляники: вносится компост, навоз и фосфорно-калийные удобрения. Тогда при посадке в июле на следующий год вы получите полный урожай ягод. Во второй половине июля приступают к сбору ягод ранних и средних сортов черной, белой и красной смородины, а также крыжовника. Ягоды черной смородины лучше собирать по мере созревания в небольшую тару (по 2–4 кг). В первый год после посадки растения со светло-зелеными листьями нужно подкормить в начале месяца жидкими азотными удобрениями. После уборки урожая ранних сортов крыжовника и смородины стоит заняться формированием кустов. Обрезать сильно вытянувшиеся ветки, старые и больные, те, что дали отводки внутрь куста, а также плохо развитую молодую поросль. Обрезку делать из расчета, чтобы в кусте оставалось не более 25–30 разновозрастных побегов. На загущенных растениях урожайность всегда меньше, да и ягоды вырастут более мелкими.

При майских работах в саду важно «закрыть» влагу: граблями разрыхлить почву на глубину 5–8 см. Этот прием называется «сухим поливом» — он сберегает почвенную влагу. Как только земля созреет, в ней начинается активная деятельность микробов и мельчайших грибов актиномицетов. Спелая почва начинает издавать «посевной» запах — пора приступить к посевам и посадкам. Весенний посев начинают с культур холодостойких, раннеспелых: салат, редис, укроп, шпинат. Они способны всходить при +1...+3° С, высевать их можно с интервалом 7–10 дней в течение всего лета. Конец мая — время сбора ранних овощей и овощей подзимнего посева, а также ревеня, спаржи, щавеля. Важно следить за температурой в теплице, чтобы она не поднималась выше +28...+30° С, проводить проветривание. Огурцы после цветения поливают вечером, т. к. зеленные растут ночью. — Весна в этом году поздняя. Подскажите, влияет ли это на сроки посадки картофеля? — спрашивает И. Л. Филонова из Калининской области. Картофель высаживать лучше всего, когда температура воздуха превысит +15° С, а почва прогреется до +8...+10° С, т. е. примерно в третью декаду мая. Если температура в конце апреля выше +25° С, то можно высаживать клубни и в первой декаде мая. Перед посадкой клубни желательно обработать раствором микроэлементов. Это марганцовка, никотиновая кислота, медный купорос, борная кислота и др. На литр воды надо взять по 0,01 г вещества (на кончике ножа). Клубни опрыскать за 1–2 дня до посадки. Можно припудрить их древесной золой. Хороший результат дает предпосадочная обработка клубней препаратом «Максим», который уничтожит инфекции на поверхности картофеля. Посадка саженцев плодовых и ягодных культур: в первую очередь высаживают вишню и сливу, у которых начало роста наступает раньше, чем у груши и яблони. У культурных растений весной с начала активного сокодвижения и до начала цветения наступает самое благоприятное время для перепрививки деревьев способом «за кору». Прививку используют и в качестве ремонта деревьев, когда на штамбе яблони, груши повреждена кора или объедена мышевидными грызунами. Когда почва подсохнет и не будет прилипать к лопате, её рыхлят — чем раньше начата эта работа, тем больше сохранится влаги в почве, легче её рыхлить. Почву, на которой растут культурные многолетние растения, перекапывают осторожно, чтобы не повредить корневую систему, для этого лопату заглубляют на 1/3 штыка, используют садовые вилы. Нельзя полотно лопаты ставить поперек радиуса приствольного круга, чтобы не повредить корни культурных растений. От здоровых, молодых и урожайных кустов черной, белой и красной смородины, крыжовника, культурного ореха, аронии к осени можно получить отводки, если рано весной выбрать наиболее сильные однолетние и двулетние ветки, растущие из центра куста. Сверху 1/3 ветки обрезают, пригибают к почве в горизонтальном положении и фиксируют с помощью железных приколок, предварительно удобрив почву перепревшим навозом или компостом. Отводки на кустах располагают с южной стороны и западной, чтобы они хорошо освещались солнцем. Получить большое число побегов от урожайного, здорового куста малины удается, если весной раскопать основание куста и удалить старое корневище вместе с побегами замещения (это побеги, на которых в текущем году будет урожай). В этом случае пробуждается большое количество спящих почек на корнях малины. Почву мульчируют перегноем и в первую половину лета усиленно поливают. На песчаных почвах в сухую погоду при малых запасах влаги со второй половины мая сады надо орошать. В мае возможны заморозки, поэтому если температура за 1 час до восхода солнца опустилась до 0 °С и продолжает понижаться, то используют защиту от заморозка (дождевание, дымление).

Для получения желанного урожая плодов и ягод садоводам важно вовремя провести профилактические меры, предотвратить на ранней стадии первые признаки заболевания плодовых деревьев и ягодных кустарников. Парша яблони и груши Эта проблема встречается повсеместно, особенно во влажных районах, возбудитель болезни — гриб, который поражает листья, цветки, плоды. Первые признаки заболевания можно наблюдать сразу же после распускания почек. На листьях появляются сначала мелкие светло-зеленые, маслянистые, просвечивающиеся около жилок пятна; позднее они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом. Пятна у яблони располагаются в основном на верхней стороне листьев, а у груши — чаще на нижней. Листья, сильно пораженные паршой, засыхают и преждевременно опадают; в благоприятные для развития болезни периоды, прежде всего при чрезмерном увлажнении, листопад можно наблюдать летом. На пораженных плодах тоже образуются округлые темные пятна со светлым ободком. В этих местах плод становится деревянистым, покрывается трещинами. Раннее заражение плодов, особенно груши, приводит к их деформации (неправильная форма, однобокие). Пораженные паршой завязи прекращают рост и опадают, возникает опасность потери урожая. Весной при умеренной влажности болезнь не развивается на завязях, но может проявиться позднее, сначала на листьях, а затем и на плодах. На пораженных побегах груши кора вначале покрывается мелкими пузыревидными вздутиями, растрескивается и шелушится. Затем на коре в местах вздутий появляются язвочки, приводящие часто к отмиранию побега. Гриб зимует на опавших зараженных листьях и на молодых побегах груши. Весной на опавших листьях образуются мелкие черные бугорки (плодовые тела гриба), внутри которых и созревают споры, попадая на деревья, они при наличии капель влаги прорастают, образуя грибницу, которая проникает в ткань листьев, плодов. У груш пятна сначала возникают на листьях нижних ветвей кроны. Влажная прохладная весна, обильные росы с дождем в летний период благоприятствуют развитию парши. Меры борьбы: — осенью обязательны сбор и сжигание опавших листьев, компостирование или закапывание их в землю; — после сбора листьев перекопка приствольных кругов и междурядий сада, прореживание загущенной кроны; — опрыскивание фунгицидами (например, специализированный системный фунгицид «Хорус»: 3 г на 15 л воды); первое опрыскивание после распускания почек в фазе «зеленый конус»; второе — за 3–4 дня до цветения в фазе «розовый бутон»; третье — через 2–3 недели после второй обработки, но не позднее 28 дней до сбора урожая. Плодовая гниль Плодовая гниль развивается на яблоне и груше, а также на косточковых культурах (вишня, слива). Возбудитель болезни — гриб. Поражаются в основном плоды, хотя болезнь может развиваться и на цветках. Первые признаки заболевания появляются обычно во второй половине лета во время налива плодов. Гниль на кожице плода начинается с небольшого бурого пятна, которое через 10 дней охватывает большую часть плода. Мякоть плода темнеет, размягчается, становится бурой, безвкусной. В зависимости от погодных условий пораженные плоды могут сгнить за 1–2 недели. На 2–3 день заражения на поверхности пятен появляются крупные серовато-белые подушечки. Расположены они концентрическими кругами. Большин­ство пораженных плодов опадает. Плодовая гниль Заражение плодовой гнилью происходит в местах повреждения кожицы плодов насекомыми, птицами, градом; в трещинах, образовавшихся при поражении паршой. Низкая или высокая температура и большая сухость воздуха замедляют развитие гнили. Заболевание продолжает свое развитие и во время хранения. Попавшие в ящик плоды с небольшими бурыми пятнами быстро загнивают. По вредоносности плодовая гниль превосходит паршу, особенно во влажных районах. Меры борьбы: — сбор с деревьев и с земли загнивших, мумифицированных (черных высохших) плодов осенью и рано весной; — предохранение плодов от механических повреждений при уборке урожая, предупреждение повреждения плодов вредителями; — систематический сбор в саду падалицы, удаление гнилых плодов с деревьев в течение лета; — опрыскивание деревьев фунгицидами («Хорус») в те же сроки и по той же схеме, что и при борьбе с паршой; — перекопка приствольных кругов осенью. Листья засохли... Монилиоз Монилиальный ожог, монилиоз или серая гниль — наиболее распространнные заболевания косточковых культур. Возбудитель болезни — гриб. На вишне проявляется в виде ожога, приводящего к гибели молодые плодовые веточки и однолетние побеги, а на сливе — в виде серой гнили плодов. Первые признаки заболевания можно увидеть сразу после цветения. Отдельные веточки дерева внезапно усыхают, пораженные цветки буреют, усыхают. При сильном развитии болезни поражаются все цветочные побеги. Такое дерево имеет вид обожженного огнем. Во влажную погоду на пораженных соцветиях образуются пепельно-серые подушечки, содержащие споры гриба. Заражение спорами происходит в период массового цветения. Монилиальный ожог особенно опасен для деревьев с расположением соцветий на более толстых ветвях, т. к. приводит к гибели целые скелетные ветви. Летом болезнь продолжает развиваться на плодах в виде серой гнили. Заражаются плоды, кожица которых повреждена насекомыми или плоды с механическими повреждениями. Мякоть больного плода — бурая, поверхность покрывается мелкими пепельно-серыми подушечками спор. Гнилые плоды мумифицируются, большая их часть опадает, но некоторые плоды остаются висеть на дереве до весны следующего года. Зимует гриб в пораженных соцветиях, побегах и сухих плодах. Развитию монилиального ожога способствует прохладная влажная погода весной, в период цветения и летом. Меры борьбы и защиты: — вырезка и сжигание всех поврежденных соцветий через 15–20 дней после цветения, когда видна четкая грань между здоровой и больной тканью; соцветия срезают, захватывая здоровую ткань на 10–20 см; — вырезка поврежденных ветвей; — сбор гнилых мумифицированных плодов; — использование системного препарата «Хорус» (3 г на 9 л воды) для комплексной профилактики и лечения: первое опрыскивание — за 3–4 дня до цветения, второе — сразу после цветения, третье — через 2–3 недели после второй обработки, но не позднее 14 дней до сбора урожая. Коккомикоз Коккомикоз вишни поражает сначала листья: появляются отдельные мелкие округлые или неправильной формы коричнево-красноватые пятна, затем они сливаются, нередко занимая всю поверхность листа. При повышенной влажности на пятнах преимущественно с нижней стороны образуется белый или розоватый налет, поврежденные листья желтеют и опадают уже в конце июня —начале июля. Черешки плодов буреют и покрываются белыми или слегка розоватыми спорами. Плоды пораженной вишни безвкусные, водянистые, с низким содержанием сахара. Развитию болезни способствуют влажная погода в весенний период и ослабленное состояние деревьев. Оптимальные условия для прорастания спор — температура воздуха +23...+25° С и повышенная влажность. Особенно большое значение имеют осадки, выпадающие в самые первые дни после заражения. Зимует гриб в пораженных листьях. При сильном заражении у деревьев начинается преждевременный листопад в конце июля—начале августа. Нередко отмечается вторичный рост побегов. Ослабленные деревья не дают нормального урожая в течение 1–2 лет, уменьшают прирост, неустойчивы к морозам и нередко отмирают. Наибольший вред болезнь причиняет молодым деревцам и особенно во влажные периоды. Меры борьбы: — закапывание опавшей листвы в почву или сгребание с последующим сжиганием; — опрыскивание фунгицидом («Хорус»); — для ослабления и уничтожения гриба в зимующей стадии за 2 недели до опадения листьев опрыскивание раствором мочевины (400 г на 10 л воды); Ржавчина Ржавчина встречается на яблоне, смородине, крыжовнике и на малине. Возбудитель — гриб. Болезнь на яблоне проявляется вскоре после цветения и достигает наибольшего развития в середине лета. Первые признаки болезни можно увидеть на верхней стороне листьев в виде красноватых или ржавых пятен с мелкими темными точками. Бокальчатая ржавчина поражает листья, завязи, цветки смородины и крыжовника. В конце мая—начале июня на пораженных органах появляются крупные оранжевые или желтые пятна. На пятнах с верхней стороны листа заметны черные точки, а с нижней стороны — крупные желтые по­душечки с бокаловидными углублениями (там находятся споры). Развитию болезни способствует повышенная влажность весной и посадка растений в пониженных влажных местах. При столбчатой ржавчине поражаются листья (особенно сильно у смородины). На них с верхней стороны образуются желтые, неравномерно расположенные пятна. На нижней стороне в местах пятен развиваются сначала ярко-оранжевые по­душечки со спорами гриба, а затем вместо подушечек образуются роговидно согнутые оранжевые или буровато-желтые столбики (похожие на войлок). Сильно пораженные листья усыхают и опадают. Первые признаки заболевания проявляются в июне. Зимует гриб на опавших листьях. Ржавчина наиболее вредоносна в местах, расположенных недалеко от хвойных лесов. Меры борьбы: — уничтожить растущих вблизи сада переносчиков гриба — кусты можжевельника, растения осоки и пр.; — посадка ягодных кустарников вдали от хвойных лесов; — сбор и уничтожение опавших листьев смородины и крыжовника; — перекопка почвы под кустами и между кустов; — опрыскивание кустов 1%-й бордоской смесью: первое опрыскивание — перед цветением, второе — через 8–10 дней после первого, третье — через 8–10 дней после второго (третий раз на тех ягодниках, где болезнь сильно развита). Памятка сезонных дел Если кора плодовых деревьев за зиму сильно объедена мышами, то надо поврежденные ветки обрезать до здорового места, а торцы веток обмазать садовым варом. Любые раны сначала зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса и закрашивают охрой, разведенной на натуральной олифе. Наступает благоприятное время для перепрививки деревьев способом «за кору» (см. № 02, 2012 г.); обрезки и формирования плодовых деревьев (прореживают загущенные кроны деревьев, срезая сухие, подмерзшие, больные, лишние ветви). Особо крупные ветки удаляют по частям, чтобы избежать задира коры и древесины. С кустарниками, побеги которых пригнуты к земле, работу проводят после схода снега. Однолетний прирост на загущенных кустах смородины и крыжовника подрезают секатором на четверть или треть длины, это вызовет рост боковых побегов, на которых сформируется урожай. На плодоносящей плантации земляники рыхлят почву, подкармливают растения комплексным минеральным удобрением (например, «Здравень тубро для клубники и малины»).

В апреле очень низких отрицательных температур обычно не бывает, поэтому зимние укрытия на растениях постепенно надо снимать: сначала убрать нижнюю часть укрывного материала, окутывавшего дерево или кустарник, а через 1–2 дня снять его полностью, дав растению как бы привыкнуть к окружающему, пока не очень теплому, воздуху.      Снимают укрывной материал и с клубничных грядок, тут, напротив, следует поторопиться, поскольку растения могут начинать подопревать. Самое время освободить от теплого одеяла и виноград, распрямить его лозы, развесить их на шпалере; если нужно, то провести обрезку. Следует проверить состояние перезимовавших насаждений: все слабые растения, засохшие деревья, кустарники незамедлительно удалить, а загущенные посадки проредить. Все штамбы деревьев отсмотреть на предмет наличия на них вредителей, если что-то удалось обнаружить, то штамб следует хорошенько зачистить и побелить. Если в прошлом сезоне наблюдалось активное развитие парши, причем как на яблоне, так и на груше, то ранней весной еще по спящим почкам или же в период их набухания растения необходимо обработать 7%-м раствором мочевины либо 10%-м раствором аммиачной селитры. Если же осенью или ранней весной сад обработан раствором любых минеральных удобрений, то повторно растения можно опрыснуть в фазе выдвижения и формирования бутонов. Если же подобные работы не проводились, то обработку правильнее провести в начальный период распускания почек и появления зеленого конуса листочков.

Самые разные вредители причиняют большой вред плодовым деревьям и ягодным кустарникам, поэтому важно вовремя и эффективно защитить свой сад. Наибольшую опасность представляют сливовая и яблонная плодожорки, пилильщики и другие вредители. Яблонная плодожорка — наиболее распространенный и очень опасный вредитель плодов семечковых: как яблони, так и груши. Гусеницы этого вредителя буквально вгрызаются в плоды, портят их товарный вид, вкус и снижают до минимума лежкость. Плодожорка встречается везде, где только выращиваются яблони или груши, то есть буквально на всех территориях плодоводства. Но в отличных по климату районах плодожорка развивается по-разному: в северных и граничащих с ними районах нашей страны этот коварный вредитель развивается лишь в одном поколении, а на юге из-за благоприятного теплого климата может развиваться в двух и даже в трех поколениях. Перед планированием мероприятий по защите растений следует всегда быть готовым к массовому появлению вредителей, предпосылками этого могут служить, например, сильные повреждения растений каким-либо вредителем в прошлом году. Возможно, при весеннем обследовании будут выявлены значительные зараженности растений зимующими стадиями таких вредителей, как медяницы, гусеницы бабочек, тли. Если борьба будет проведена своевременно и правильно, то повторного вредоносного всплеска можно не бояться. В плодовом саду мешкать не стоит! Для уничтожения яблонной плодожорки подойдут качественные и проверенные препараты, хорошо зарекомендовавшие себя и вполне безопасные. К таким универсальным препаратам, предназначенным для защиты абсолютного большинства садово-огородных культур от вредителей, относится «Алатар». Тля и муравьи на листе Помимо плодожорки существуют и другие вредители, пищей которых являются листья либо плоды: тли, плодовые клещи, гусеницы бабочек и иная вредность. Борьбу с ними начинают сразу после окончания цветения, опрыскивание проводится не менее 2 раз («Алатар», 5 мл на 10 л воды). В течение же лета необходимо проводить тщательный профилактический осмотр растений и при необходимости действовать: снимать и сжигать гнезда с гусеницами вредителей, ведь при умеренной или слабой зараженности таким способом можно справиться с вредителями без применения специальных средств. Плоды, поврежденные пилильщиками, лучше выбросить! Тут тоже есть хитрость — растение, пытаясь избавиться от болячки, как бы отторгает плоды, поэтому все зараженные яблочки при встряхивании падают на землю. Разложив под деревом подстилку, можно легко собрать и уничтожить больные плоды. Процедуру эту можно проводить в начале—середине лета.  

Правильный выбор сортов груши для выращивания на своем участке, своевременная и эффективная защита от садовых вредителей позволяют лакомиться вкусными плодами почти круглый год. Плоды летних сортов груши созревают на дереве, их можно срывать и есть, главное — не запоздать с уборкой, иначе сочная мякоть может стать мучнистой. Среди летних стоит особо отметить сорт Млеевская ранняя: очень урожайный, с вкуснейшими плодами, развивающимися на дереве среднего роста. Первые плоды можно отведать уже на третий год. Они довольно крупные, солнечно-желтые, очень сладкие, пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Прекрасный сорт — груша Московская, рано вступает в плодоношение, отличается зимостойкостью и засухоустойчивостью. Первые плоды вызревают уже в первой половине августа, собранные хранятся до 15 дней. Плоды имеют желтовато-зеленую окраску, румяный бочок, массу около 100 г, сочную, сладкую мякоть и чуть мускатный привкус. Сходными качествами плодов характеризуются такие сорта груш: Детская, Августовская роса, Космическая, Лада, Северянка, Чижовская, Петровская. Груша Чижовская Лучше снять плоды немного недозрелыми и поместить в теплое помещение на пару дней, тогда мякоть их становится сочной, буквально тающей во рту. Для выращивания в Центральном регионе вполне приспособлены из летних сортов: Чижовская, Петровская, Московская, Космическая, Млеевская ранняя, Детская, Августовская роса, Бере Лутса, Пензенская ранняя, Тонковетка, Трубчевская золотистая и Памятная. Хорошо себя чувствует в условиях Поволжья Лада, а в областях Северо-Западного региона наиболее урожайны Северянка и Радуга. Осенние сорта груши требуют небольшой лежки, дозаривания, только после которого они приобретают свой удивительный вкус. Прекрасный сорт Белорусская поздняя, отличается высокой зимостойкостью, среднерослостью, конической, очень хорошей ветвистой кроной и нетребовательностью к почве. Из положительных качеств сорта — очень высокая устойчивость к парше. Собранные в октябре плоды могут храниться до апреля, прекрасно транспортируются, имеют среднюю по плотности мякоть, очень сочную и нежную, пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Довольно популярен сорт эстонской селекции Пепи, отличается небольшим ростом, высокой морозостойкостью, скороплодностью. Большим плюсом сорта является и то, что ему не нужны дополнительные сорта-опылители, благодаря чему он идеален для частного пользования, где каждый метр на счету. В начале сентября поспевают первые плоды, мелковатые, но зато очень вкусные, способны храниться до середины января. Хороши осенние сорта: Кокинская, Московская, Велеса. Для выращивания в Центральном Черноземье рекомендуем сорта груш: Белорусская поздняя, Пепи, Кокинская, Московская, Бергамот осенний, а для Северо-Западного региона: Велеса, Бессемянка и Финляндская желтая. Зимние сорта, как правило, требуют дозаривания; снятые с ветки, они малосъедобны. Среди обилия зимних сортов стоит выделить сорт Стрийская, отличающийся от конкурентов красивой, компактной кроной, регулярным и обильным плодоношением, крупными плодами, часто достигающими массы в 300 грамм, и сочной, сладкой, маслянистой мякотью. Неплох сорт Мраморная, характеризующийся зимостойкостью и устойчивостью к болезням, а также крупными вкусными плодами. Из положительных качеств сорта можно отметить нетребовательность к почвенным условиям, устойчивость к парше, высокие сроки хранения плодов. Хорош поздний зимний сорт Бере киевская: деревья средней высоты, имеют широкопирамидальную крону, отличаются хорошей зимо­стойкостью и очень высокой устойчивостью к парше. Первые плоды можно получить уже на пятый год после посадки саженца, период сбора — первая половина октября. Плоды среднего размера, но чаще крупные, имеют светло-желтую окраску, на солнечной стороне с небольшим румянцем, всегда радуют приятным освежающим ароматом. Мякоть плодов этого сорта буквально тает во рту, имеет вкус сладкий, с небольшой приятной кислинкой. Урожайность высокая, хорошая сохранность при транспортировке. А вот сорт Млеевская зимняя позднее вступает в период плодоношения — на седьмой год. В остальном же сорт отличный, с высокой стабильной урожайностью, крупными грушевидными плодами, чуть бугристыми и имеющими желтовато-зеленую с небольшим румянцем окраску. Мякоть плодов желто-белая, очень сочная, сладкая с едва заметной кислинкой. Нельзя обойти вниманием сорт Любимица осенняя, это довольно сильнорослое дерево с узкопирамидальной кроной средней густоты. Первые плоды дает через шесть лет после посадки саженца, отличается хорошей урожайностью, зимостойкостью и неплохой устойчивостью к бактериальному раку и парше. Плоды средних размеров, часто превышающие массу в 110 грамм, типичной грушевидной формы. Кожица плодов очень тонкая, имеет зеленовато-желтую окраску с небольшим румянцем на солнечной стороне. Мякоть плодов сочная, очень хорошего вкуса, созревают плоды в октябре. Лучшие зимние сорта, наиболее подходящие для возделывания в центральной климатической зоне: Стрийская, Бере киевская, Млеевская зимняя, Любимица осенняя, Юрьевская, Память Жегалова, а для более сурового Северо-Западного региона подойдет Мраморная.

Ольга Алексеевна Радионенко из Волгоградской обл. просит совета: как правильно размножить виноград, сохраняя сортовые качества. Размножают виноград 2 способами: одревесневшими или зелеными черенками. Черенки винограда в питомнике Размножение одревесневшими черенками (чубуки). Заготавливают чубуки осенью, во время обрезки только с одревесневшей части лозы. Лучше сразу нарезать двухглазковые черенки, хранить их при температуре от 0° до +2° С во влажных, предварительно пропаренных опилках в погребе. В марте—начале апреля готовят черенки к укоренению. Нижний срез должен быть косым под почкой, на расстоянии 0,5 см от глазка. Верх­ний срез прямой, выше почки на 1–1,5 см. Черенки хорошо промывают и закладывают на вымочку в воду при комнатной температуре на 2–3 суток, воду ежедневно следует менять. Затем на сутки черенки помещают нижними концами в раствор стимулятора роста (1 таблетка гетероауксина на 0,5 л воды). Потом остриём ножа надо сделать несколько царапин под нижней почкой, не задевая её. Верхние концы черенков обмакивают в расплавленный парафин. Черенки высаживают в полиэтиленовые пакеты в чистые (пропаренные), слегка отжатые опилки так, чтобы верхний конец и почка находились на поверхности. На пакет с черенком сверху надевают еще пакет и помещают в теплое место (+25° С). Ежедневно верхний пакет снимают и опрыскивают почку теплой водой из распылителя. Когда появятся первые листочки, черенки притеняют. Через 20–25 дней разовьются побеги и появятся корни. Черенки высаживают в школку наклонно к северу под углом 45°. Для размножения зелеными черенками нужны теплицы и парники. Черенки нарезают секатором с зеленых побегов (пасынки, выломанные побеги). На 6–12 ч. черенки ставят в раствор регулятора роста. Затем их сажают в теплицу (парник) на гряды с легкой плодородной почвой с верх­ним слоем (3–4 см) из чистого речного песка. Предварительно гряду поливают. Междурядья — 20 см, в ряду сажают через 8–10 см, глубина — 3–5 см, сразу поливают. Нужно поддерживать высокую влажность, первые 10–15 дней часто опрыскивать черенки. Укоренение обычно происходит через 3–4 недели.

С наступлением весеннего сезона всё больше вопросов от читателей, занимающихся выращиванием винограда. Рекомендации, советы дает Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук. Наша читательница из Алтайского края Валентина Сергеевна Родина пишет: «Нет почек на винограде, может быть, вымерзли, хотя очень хорошо его укрывали…» После зимы это может произойти по разным причинам. На­пример, если для укрытия использовали сухую глыбистую землю или слишком влажную. Под виноградные ветви надо обязательно подкладывать хвойные лапы или деревянные бруски, чтобы лоза не соприкасалась с землей, иначе из-за перепадов температуры образуются гнилостные бактерии, лоза может заплесневеть. Глазки погибают не только от вымерзания, но и от выпревания. Укрывается виноград сухими листьями, ботвой, мешками со стружкой, сверху непромокаемым материалом (рубероидом, шифером и др.), когда почва полностью замерз­нет. Для проветривания укрывного вала в торцах укрытия обязательно надо делать вентиляционные отверстия. Почки винограда даже у южных сортов выдерживают -18° С, а вот корневая система вымерзает при -8° С. Большую помощь оказывает снежный покров: 1 см снега удерживает 1 градус температуры. В местах, где устойчивый снежный покров выше 50 см, утепляющим материалом можно не пользоваться, достаточно верхнего непромокаемого покрытия. Степень поврежденности кустов определяют визуально по количеству распустившихся почек весной и проводят обрезку на «живую» почку. При слабом поражении куста распустятся замещающие или угловые почки годичных лоз. При более сильном — вскроются позднее спящие почки на двухлетних и многолетних лозах (рукавах); если вымерз (или выпрел) весь надземный куст, могут возникнуть порослевые побеги из спящих почек подземного ствола. Если в течение 40 дней куст не ожил, значит, вымерзла корневая система. Нужно провести омолаживающую обрезку, но спешить с ней не следует — отдельные спящие почки на подмерзших кустах могут распуститься позднее. Подкормить можно настоем коровяка или птичьего помета, поливать растение желательно теплой талой снеговой или дождевой водой.

    В читательских письмах, присланных из разных городов и весей, встречается просьба порекомендовать хорошо плодоносящие сорта жимолости.     Сорта жимолости, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, можно выращивать во всех регионах России. Однако при выборе сорта необходимо учитывать климатические особенности места выведения данного сорта. Саженцы жимолости в питомнике Новые сорта (включены в Госреестр после 2000 г.) выведены в институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург): ранне­спелые — Виола, Пушкинская, среднеспелые — Альтаир, Барбалета, Влада, Кокетка, Лаура, Ленарола, Мальвина, Маша, Омега, Павловская, Рената, Содружество, Соловей, Сувенир, позднеспелые — Славянка. Сорта, выведенные в институте садоводства Сибири (Алтайский край): раннеспелые — Ассоль, Байкаловская, Роксана, среднеспе­лые — Бархат, Огненный опал, позднеспелые — Селена. Сорта, выведенные в Южно-Уральском институте плодоовощеводства (г. Челябинск): ранне­спелые — волшебница, среднеспелые — Елизавета, синильга. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции (г. Владивосток): среднеспелые — Горянка, Дымка, Зарница, Красноярочка, Незабудка. Сорта, выведенные на Бакчарском опорном пункте северного садоводства (Томская обл.): раннеспелые — Гордость Бакчара, Нарымская, Сибирячка, среднеспелые — Парабельская, Чулымская. Старые сорта (включены в Госреестр до 2000 г.), выведенные в институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург): ранне­спелые — Морена, Нимфа, Волхова, среднеспелые — Амфора, Лебедушка, Фиалка. Сорта, выведенные в институте садоводства Сибири: раннеспелые — Голубое веретено, Берель, Золушка, Камчадалка, Томичка, средне­спелые — Васюганская, Герда, Сириус. Сорта, выведенные в г. Москве: раннеспелые — Гжельская ранняя, среднеспелые — Вилига, Гжелка, Гжельская поздняя, Куминовка, Куча-мала, Люлия, Скороплодная, Соска, Шахиня, позднеспелые — Зимородок, Радость моя, Раменская. Сорта, выведенные в Южно-Уральском институте плодоовощеводства: раннеспелые — Длинноплодная, Синеглазка, среднеспелые — Изюминка, Лазурит, Черничка, позднеспелые — Стойкая, Фианит, Челябинка. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции: раннеспелые — Капель, средне­спелые — Ивушка, Рассвет.