Сад

Крыжовник можно встретить на любом дачном участке. Эта ягода не только вкусная и красивая, в ней находится большое количество витаминов и полезных для здоровья веществ. Единственным отрицательным моментом в выращивании крыжовника становится сбор ягоды, который может стать настоящей проблемой, ведь куст имеет большое количество шипов, добраться до ягод иной раз очень сложно.    Особенность крыжовника в том, что он каждый сезон дает огромное количество новых побегов. Если за крыжовником своевременно и правильно не ухаживать, то с годами он сильно загустеет, сбор ягод станет невозможен. Сами ягоды приобретут меньший размер, а их вкусовые качества значительно снизятся. Кроме того, растение ослабевает и становится уязвимым перед грибковыми заболеваниями. Большое количество молодых побегов забирает большую часть питания, поэтому крыжовнику обрезка просто необходима. У старого крыжовника без обрезки ягоды становятся мельче     Лучшим сроком обрезки ягодников считается ранняя весна (до распускания почек). Но у крыжовника рост начинается очень рано, и часто не все успевают сделать эту работу в срок. В этом случае обрезку следует частично перенести на осень.   Не стоит торопиться обрезать молодой крыжовник. У многих сортов ствол формируется к концу четвертого года, поэтому по незнанию можно удалить плодоносные ветки.    Лишние ветви желательно срезать до самого основания, а затем формировать куст. Взрослый куст должен состоять как минимум из 25 веточек, тогда он будет крепким и сильным. Обычно многоствольные кусты приносят стабильный и высокий урожай несколько лет. Веточки необходимо выбирать со всех сторон от куста, чтобы куст был правильной формы. Нужно оставить около 5 сильных прикорневых побегов, остальные удалить. Оставшиеся побеги следует укоротить примерно наполовину.     На следующий год на каждой из веточек выбрать по одному крепкому побегу и обрезать его наполовину. Процедуру повторять около трех лет, пока куст не станет крупным и крепким. Когда куст сформирован, нужно периодически удалять лишние и сухие веточки, следить, чтобы веточки не лежали на земле.    Спустя 8 лет основные веточки начнут снижать продуктивность, поэтому из молодой поросли нужно выбрать наиболее крепкие и повторить процесс заново, сформировав молодой куст, заменив старые и больные ветви молодыми. Наиболее продуктивными считаются ветви до третьего порядка. Ветви четвертого и пятого порядка малопродуктивны, поэтому их можно срезать.    Помимо весенне-осенней обрезки ускоряет и повышает плодоношение крыжовника обрезка летняя (её еще называют прищипкой). Проводится она в конце июля — начале августа. Обрезаются верхушки однолетних приростов на скелетных ветвях и прикорневых побегах. В результате на следующий год цветковых почек становится больше, ягоды вырастают крупнее. Кроме того, летняя прищипка значительно повышает морозостойкость побегов и почек.

Саженцы приходится покупать практически каждый год, и причин для этого может быть много — необходимость менять старые деревья и кустарники, желание иметь в саду новую культуру, гибель растения... Но нужно знать, как и где покупать саженцы, правильно определить в саду место, куда переедет из питомника новосел. Чтобы отличить сортовой саженец от дичка, нужно осмотреть его корневую шейку. Почти все сортовые саженцы привиты, на их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец (и возможно, взятый в лесу). Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня, то это корневой отпрыск, и есть вероятность, что он взят от привитого дерева, т. е. не повторит его свойств. В магазинах и питомниках весной - обилие саженцев Легче всего приживаются и лучше поддаются формированию однолетние и двулетние саженцы. Длина надземной части саженца должна быть 1–1,2 м, диаметр — 1,2–1,5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3–5 скелетных корней длиной 20–25 см, густо покрытых мелкими всасывающими корешками. Саженцы на клоновых подвоях имеют сильно разветвленную, мочковатую корневую систему. Выбирая саженец с закрытой корневой системой, нужно слегка потянуть его за стебель: если он легко двигается в емкости, значит, растение было пересажено недавно. Еще одна пересадка в сад — неприятный фактор для его приживаемости. Если из контейнера пророс длинный белый корень, значит, растение испытывало голод или жажду. Признак крепкого и сильного кустика — множество корешков, которые высовываются из дренажного отверстия. Выбирая саженец с открытой корневой системой, следует обратить внимание на корни. Их должно быть много, на конце каждого — мочка, на ощупь мягкая (а не сухая). У свежих саженцев кора на концах веточек должна быть гладкой, не сморщенной. Перед посадкой нужно осмотреть саженцы. Если они подсохли, то следует поставить их в холодную воду на сутки, чтобы была погружена вся корневая система. Если погода стоит теплая, то воду нужно несколько раз менять, чтобы мелкие корешки не загнили. От состояния корневой системы зависит, нужно или нет подрезать корешки. Вырезать следует корень, направленный под углом вверх. Укорачивать корень, направленный к центру корневой системы. Срезать до здоровой ткани корень с расплющенным концом или поврежденной корой. Вырезать вздутия корневого рака. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Перед посадкой корни следует обмакнуть в навозно-глиняную болтушку (на 1 ведро свежего коровяка 1 ведро глины, замешать до густоты сметаны). Высаживать саженец нужно так, чтобы его корневая система оказалась на той же глубине, что и в питомнике. Для этого саженец поставить в ямку, чтобы место на стебле, где отходят первые корни, находилось на 5–8 см выше уровня почвы на участке. Когда корни будут засыпаны почвой, саженец должен оказаться как бы на холмике. После этого почву полить, она осядет и затянет с собой саженец. Если верхние корни оголились, их снова засыпать землей. Если саженец затянуло глубоко, его необходимо пошатать и слегка приподнять. Через 2–3 недели, когда почва осядет окончательно, лунку заполнить почвой вровень с поверхностью и замульчировать, чтобы защитить корни от подмерзания. Саженцы на карликовом подвое при высокой окулировке нужно сажать так, чтобы место окулировки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубить. Такой прием повысит устойчивость дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглубить место прививки, иначе привой может перейти на собственные корни. В первые два года обрезка должна быть минимальной. Только посаженную однолетку обрезать не стоит, можно слегка укоротить лидер, чтобы вызвать ветвление. У двухлетнего саженца слегка прищипывается верхушка лидера, подтягиваются или оттягиваются боковые ветви, чтобы придать им нужное положение. Для предохранения саженца от раскачивания и обрыва корней в посадочную яму вбить кол и привязать саженец.

Ранневесенние работы важны и необходимы не только для здоровья и красоты сада, но и для будущего урожая. Уборка, посадка, пересадка, обрезка, прививка деревьев и кустарников — всё это необходимо успеть сделать до начала активного роста и цветения деревьев. Кроме этих работ садоводов ждет еще один не менее важный и срочный этап — весенняя обработка плодовых деревьев и ягодный кустарников, поскольку вместе с растениями весной пробуждаются и вредители, способные нанести саду и будущему урожаю непоправимый урон. Если не было времени осенью внимательно осмотреть плодовые деревья и ягодные кустарники в саду, то еще не поздно сделать это сейчас. Ранней весной можно эффективно бороться с вредителями. Поскольку большинство насекомых еще спит, принимаемые меры будут носить профилактический характер и будут направлены на предотвращение развития летом следующих поколений вредителей. Осмотр поможет выявить и уничтожить многих вредных насекомых, зимующих на растениях в стадии личинок, куколок, яиц. Каким-то вредителям можно дать отпор уже сейчас, а против других есть время заготовить препараты.

Кора деревьев постоянно подвергается воздействию перепадов температуры, особенно в течение зимы и ранней весной.      Быстро нагреваясь днем, под воздействием солнечных лучей поверхность коры не успевает восстановить свою структуру за ночь и, сжимаясь под действием морозного воздуха, лопается. Её края, приподнимаясь, отстают от древесины, образуя глубокие продольные трещины — морозобоины. Весной и летом по краям трещин образуется каллюс (тканевое новообразование), и морозобоина обычно зарастает. Но чаще исход несколько иной. Весной вокруг морозобойной трещины под отделившейся корой быстро поселяются вредители, возникают грибные заболевания. Морозобоины часто превращаются в дупла. Если не вылечить такое дерево, со временем его древесина может потерять способность проводить влагу и питательные вещества. Растение может просто погибнуть! При правильном лечении такие раны постепенно зарастают, оставляя на поврежденной коре деревьев рубцы. Процесс ликвидации морозобоин не представляет особой сложности. Лечить морозобоины следует ближайшей весной после обнаружения, продолжать лечение ежегодно до полного заживления трещины. Рану нужно очистить от омертвевшей коры, протереть её поверхность 5%-м раствором медного купороса. После этого рану замазать смесью глины и коровяка в соотношении 3:2 или садовым варом. Если морозобоина плодового дерева очень большая и глубокая, то ствол дерева следует туго стянуть проволокой, под которую подложить небольшие деревянные распорки. Каждую весну этот процесс необходимо повторять, пока рана полностью не заживет. Если раны очень большие, весь штамб можно обернуть полиэтиленом или мешковиной. Под пленкой рана зарастает быстрее. Обвязку следует обновлять ежегодно, каждый раз зачищая края раны. Для зарастания крупных морозобоин можно производить бороздование коры по всей окружности штамба. Бороздование следует проводить в мае, после первого весеннего напора сока. Для этого на остром садовом ноже сделать ограничитель, чтобы не сделать слишком глубоких порезов. На окружности ствола провести 3–4 прерывистые борозды (длиной 30–40 см каждая) сверху вниз от первого сука до поверхности почвы. Ещё один способ, которым пользуются садоводы для лечения морозобоин. Молодой щавель измельчить, наложить на рану слоем 1,5 см и крепко прибинтовать. В течение лета повязку несколько раз менять на свежую. Рана зарастает и становится почти незаметной. Рядом с морозобоинами на штамбах плодовых деревьев могут возникать новые побеги с листьями. Их необходимо сохранить для усиления притока питательных веществ к области раны (верхушки побегов прищипнуть). А после зарастания ран побеги удалить. Яблони с крупными морозобоинами можно восстановить прививкой «мостиком».  

Многие представляют себе рябину как дерево с ажурными листьями и горькими оранжево-красными плодами. На самом деле имеется около 80 видов этого растения, еще больше — гибридов. Особенно необычны и красивы рябины с белыми плодами. Рябина Кёне (Sorbus koehneana) родом из Центрального Китая, поэтому в суровые зимы в наших краях слабо подмерзает, но её гибриды с рябиной обыкновенной вполне зимостойки и прекрасно себя чувствуют в условиях Центральной России. Высота и диаметр ажурной кроны до 4 м. Ежегодный прирост в высоту и ширину 15–20 см. Листья длинные, состоящие из большого количества узких зазубренных «пальчиков». Цветет в конце мая — начале июня, цветки белые, собраны в щитковидные соцветия до 10 см в диаметре. Белые, словно сделанные из фарфора, плоды свисают на красных плодоножках и придают растению неповторимую прелесть, особенно на фоне оранжевой осенней листвы. Плоды не только декоративны, но съедобны (они практически без горечи) и полезны благодаря высокому содержанию витамина С. Рябина Кёне предпочитает богатые, влажные дренированные почвы (пересушивание недопустимо). Используется как ординар, в группах, живых изгородях. Среди садоводов популярен декоративный гибрид White Wax (Белый воск). Рябина кашемировидная (Sorbus cashmiriana) чуть помощнее, достигает высоты 8 м, с белыми или розовыми цветами весной и белыми или кремовыми ягодами осенью. Листья рябины кашемировидной приобретают желто-золотистый цвет осенью, ягоды хорошо сохраняются до весны, потому как птицы их не очень жалуют. Эта рябина любит климат средней влажности, но при тщательном поливе будет расти и в сухом. Любит подкормки, особенно коровяком. Делать это желательно ранней весной и в середине лета. На зиму укрывать молодые растеньица нужно только перед лютым морозом.

Способность земли поглощать ядовитые и токсичные вещества доказана также биологическими лабораторными опытами. Подопытной крысе было дано минимальное количество раствора стрихнина, и она погибла в течение нескольких минут.    То же количество стрихнина было дано другой крысе, но в раствор было добавлено небольшое количество глины. Крыса перенесла воздействие яда без каких–либо последствий.    Проведем эксперимент: положим ложку глины в литр молока – в результате даже в жару молоко не прокиснет в течение нескольких дней. Вы получили молоко, стерилизованное естественным путем и наделенное большой жизненной силой. Оно створожится гораздо позднее.    Египтяне использовали глину для бальзамирования, что лишний раз доказывает ее весьма сильные антибактериальные свойства. Кроме того, глина содержит радий, выгоняющий из нашего организма все, что разлагается и ведет к опухолям. Никакой микроб, вирус или другой микроорганизм не может устоять перед ее излучением.

Под лещину отводят северные, северо-восточные, западные и северо-западные склоны, чтобы задержать начало цветения и уберечь цветки от заморозков.      Лучше всего она растёт и плодоносит на орошаемых, плодородных почвах – суглинистых и на выщелоченных карбонатных глинистых. Грунтовые воды не должен быть ближе 1 м от поверхности. Избыток влаги отрицательно сказывается на урожайности, но сухие и песчаные почвы для лещины непригодны.     Особенно плох для лещины недостаток воды и влажности почвы в середине лета, когда начинается созревание плодов и происходит закладка цветочных почек для урожая следующего года. Лучшее время посадки – октябрь.      Для хорошего опыления нужно сажать 3-5 кустов, с расстоянием между ними 2-4 метра. В посадочную яму высаживают один саженец, т.к. лещина дает буйную поросль. Орешки поспевают...     Плодоношение начинается на 4-5-й год. Цветки появляются на молодых приростах последнего года. Ветви дают урожай 7-10 лет.

Яблоня в зависимости от сорта и типа подвоя имеют высоту от 1,5 до 10 м. Дерево будет плодоносить каждый год только при условии ежегодного роста побегов. При хорошем урожае годичный прирост должен иметь длину 40-50 см, чтобы и следующий год был урожайным. Дело в том, что чем больше листьев на дереве, тем активнее синтез питательных веществ для создания урожая текущего года и закладки плодовых почек на следующий год. Однако слишком сильный рост так же не желателен. Поэтому при хорошей агротехнике очень важна правильная обрезка крон деревьев. При формировании годичных приростов более одного метра такие ветви плохо «вызревают», особенно если перекормили деревья азотом. В итоге – пониженная зимостойкость, слабое обрастание боковыми веточками, несущими урожай, некомпактные крона. У перерастающих побегов в середине лета прищипывают верхушку. Нужно сократить поливы и подкормки. Нормальный прирост 40-60 см. Весной у яблони сначала распускаются вегетативные, а потом цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем требуется: для создания урожая используется только 10-20% цветков. Яблони в цвету Если плодов завязывается больше 20-25% от наличия цветков, то на следующий год урожай будет ниже. При обильном образовании завязей в нормальных условиях значительное количество их опадает. Это говорит о способности дерева нормировать урожай и обеспечить ежегодное плодоношение. Цветение продолжается в течение 6-15 дней в зависимости от погоды. Большинство сортов перекрёстно–опыляемые. Поэтому нужно высаживать несколько сортов на участке. Закладка цветочных почек для урожая следующего года начинается в июне – начале июля: раньше всего на старых органах (плодухах), затем на более молодых (кольчатках), потом на коротких однолетних побегах и, в пазушных почках длинных однолетних ветвей.

Это – вьющаяся деревянистая лиана. Цветёт в мае, плоды созревают в августе. Ягоды ярко– красного цвета, округлой формы, размером с мелкую смородину, собраны в кисть.      Известен в народной медицине как «плод четырех вкусов» – терпкого, горького, жгучего и сладкого. Имеет характерный запах лимона. Плоды действуют возбуждающие на нервную систему, повышают тонус организма. Лимонник китайский Лимонник показан людям при сонливости, вялости, при гипотонии. Противопоказан при повышенном давлении, бессоннице, нарушениях сердечной деятельности. Размножается отводками, корневыми отпрысками, черенками, семенами. Семена высевают с осени. Растения любят полутенистые места, влажную, плодородную почву. Сеянцы на зиму укрывают листьями. Взрослые растения требуют площади питания 1 на 1 или на 2 метра. Нужна опора для того, чтобы лиана закреплялась на ней. Хорошо растет во всех климатических зонах.

Залогом будущих урожаев являются развитые ростовые ветви в кроне, поэтому желательно иметь хорошие ежегодные приросты. С помощью подрезки (чеканки) ветвей можно усилить рост и возникновение новых ростовых образований. При снижении ростовых процессов обрезают на 2-3-летнию древесину (режут по приросту двух-трёхлетней давности от периферии кроны) или 4-5-летнюю. Если дерево не имеет приростов совсем (годичные приросты всего 1-3 см), дерево «закольчатилось» – нужно резать сильнее, на 5-6 и летнюю древесину. Обрезают все ветви кроны. Это вызывает рост молодых, восстанавливающих ветвей – «омолаживание». Образующиеся вертикальные побеги подрезают на 1/3 длины, чтобы вызвать у них образование боковых разветвлений, и частично прореживают. Пучки волчковых побегов на концах ветвей (метлы), чтобы не затеняли крону, вырезают вместе с частью скелетной ветви.

Возвышенные участки сада следует отвести под рано цветущие культуры: абрикос, сливу. Холодный воздух скапливается в низинах, что может повредить цветковым почкам.      По этой же причине под сады непригодны замкнутые котловины. Только в тех низинах, которые имеют выход к оврагу, пруду, реке, выполняющий в этом случае воздушный дренаж, сады растут хорошо и редко подмерзают. Под ягодники выбирают влажные, пониженные места в саду. Расстояние для яблони, груши, абрикоса – 4- 5 м в ряду, а в междурядьях 5 м или даже 6 м. Плодовый ряд должен хорошо освещаться, а в ряду деревья размещаются плотнее, чтобы образовалась плодовая стена. Для косточковых (вишня, слива) и айвы в ряду 3 м, между рядами 4-5 м. Для малины оставляют полосу около 1 м, саженцы высаживают через 0,2 м в один ряд – она быстро освоит всю полосу. Смородину и крыжовник лучше размещать отдельным рядом, отступив от деревьев 3-5 м. Между кустами расстояние 0,6-1 м. Густое расположение обеспечит через 2-3 года сплошную полосу ягодных насаждений. При этом важно, чтобы растения хорошо освещались, поэтому ряд размещают с севера на юг. Как сажать землянику? Для земляники отводят открытую площадку. Нарезают борозды через 0,7-0,9 м. Распространенный способ посадки земляники по грядам следует считать менее приемлемым. При размещении по бороздам лучше освещение, водно-воздушный режим. Карликовые деревья располагают отдельными рядами, чтобы можно было устроить шпалеру. Расстояние между деревьями 1-2 м, между рядами 2-3 м. Для полукарликовых деревьев эти расстояния недостаточны: они образуют мощные растения – в ряду 3-4 м, между рядами 4-5 м. Обычно при планировке сада на северной стороне участка располагают высокорослые деревья и декоративные растения, далее – среднерослые, а кустарники и низкорослые культуры – в южной части.

Недостаток азота влияет прежде всего на окраску более старых листьев внутри кроны. В них уменьшается содержание хлорофилла, и они теряют интенсивную зеленую окраску, становятся светло–зелеными, желтыми, красными, оранжевыми.    Молодые листья уменьшаются в размере и как бы прижимаются к ветвям. Плоды вырастают мелкими и сильно окрашенными, Избыток азота вызывает сильный рост ветвей, образование тёмно–зелёных листьев, плохое хранение плодов и слабую устойчивость растений к морозам. Характерным признаком недостатка калия является появление по краям листовой пластинки старых листьев ободка засыхающей ткани, так называемый краевой ожог листьев. У яблони цвет его серый или коричневый, у груши – чёрный. При недостатке фосфора внешние признаки мало обозначены, но рост побегов и корней ослабевает, плоды плохого качества, усиливается их кислотность.

Вишня Слабые ветки в кроне, а так же нижние, отклонённые вниз вырезают «на кольцо». Оставляют сильные ветви, отходящие от ствола под углом около 45°, так, чтобы они не мешали друг другу. В нижнем ярусе оставляют три одиночные, равномерно размещенные по проводнику ветви. У кустовидных вишен (плодоносят на однолетних приростах, имеют много тонких отвисающих ветвей) закладывают 10-12 главных ветвей за все годы формирования. Слабые вырезают «на кольцо». У древовидных (плодоносят на маленьких, букетных, крепких веточках) оставляют главных ветвей меньше. Слива Обрезкой удаляют подмёрзшие концы ветвей, иногда приходится заменять и погибший проводник (вырезают его до сильной вертикально растущей ветви). Всего в крону за все время формирования выбирают 5-8 ветвей под углом к стволу около 45°, группами или одиночно. В первые годы необходимо укорачивать сильные приросты, чтобы вызвать их обрастание. Все ненужные для формирования ветви укорачивают сильно, слабые и направленные вниз оставляют на плодоношение.

Если на вашем участке имеются выходы скал или они покрыты очень маломощным (10- 30 см) слоем рыхлых отложений, то придется формировать насыпную почву. Мощность почвенного слоя зависит от культуры, которая будет выращиваться в данном месте. Для овощей, земляники достаточно слоя 30-50 см, для ягодных кустарников (крыжовника, смородины) – 50-80 см, для плодовых деревьев – не менее 1 м. При формировании почвы можно использовать различные материалы. В качестве источника органической части используют торф или компостную землю, минеральной – пески и супеси. Скальный участок должен быть предварительно спланирован, чтобы избежать размыва почвы или застоя влаги. В нижние слои укладывают строительный мусор, хворост, который засыпают крупным песком. Далее чередуют слои песка и торфа, толщина слоев равняется 15-20 см. Самый верхний слой состоит из торфа, смешанного с известью и удобрением.

Плоды хранятся дольше и лучше, если их помещают в хранилище сразу после съема. Температура в хранилище тоже оказывает существенное влияние на лежкость плодов. Чем ниже температура, тем дольше хранятся плоды. Наиболее подходящая температура для хранения плодов от +1 до +3°С. Влажность воздуха должна быть 80-85 %. Помещение для хранения плодов надо регулярно проветривать для ограничения накопления большого количества углекислого газа, образующегося при дыхании плодов. Осенью проветривают при понижении температуры, зимой – при повышении. Существуют и другие факторы, которые тоже влияют на лежкость плодов. В условиях недостаточных осадков и неравномерного полива в течение вегетационного периода плоды на деревьях, выращиваемых на легких почвах, развиваются неравномерно и на них образуются горькие пятна. При обильном удобрении азотом и фосфором плоды проявляют повышенную чувствительность к болезням. Калий повышает лежкость плодов. Плоды деревьев яблони, привитых на слаборослых подвоях, могут сохранятся менее продолжительное время, чем плоды с деревьев на сильнорослых подвоях.

Как известно, выращивание плодовых деревьев до первых урожаев – дело многолетнее. Поэтому, если оказывается, что плоды или урожайность их не заслуживают внимания, не следует спешить с их раскорчёвкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками хорошего сорта, и плоды его будут уже на 3-4-й год. За этот срок найти саженец, вырастить дерево и получить плоды желаемого сорта невозможно. Перепрививку целесообразно проводить на деревьях со здоровыми штамбами и основаниями скелетных ветвей. Ветви деревьев удаляют как при омолаживании: спиливают на пенёк. Лучше, если диаметр среза не превышает 10-30 мм, иначе рана заживает медленнее. Привитые ветви формируют, оставляя одну за осевую, остальные прищипывают. 

Ценный высокоурожайный плодовый кустарник, который все знают как черноплодную рябину. Но сходство с рябинами у него только в строении соцветий и плодов.   Цветки у аронии черноплодной белые с многочисленными тычинками, которые заметны и красивы, благодаря пурпуровым пыльникам. Плоды, созревающие в августе, напоминают по форме плоды рябины, только чуть крупнее и почти черного цвета, округлые и блестящие. Созревают они в августе и могут долго висеть на кусте вплоть до заморозков. Плоды аронии Свежие плоды аронии сохраняются в лежке более месяца, поскольку содержат фитонциды, которые губительно воздействуют на гнилостные бактерии. По содержанию йода арония превосходит все садовые культуры. Уход за аронией прост и традиционен. Размножают ее семенами, делением кустов, летними черенками. Семена нужно сеять с осени, а появившиеся весной сеянцы подращивают и в 2-3-летнем возрасте пересаживают на постоянное место.

В течение августа продолжайте сбор падалицы, загнивших и червивых плодов, удаление поросли и неправильно растущих веток.       Собранную падалицу нельзя оставлять открыто на ночь, т. к. гусеницы из яблок уйдут или в сад, или укроются где-то в домике. На волчках и одногодичном приросте уже заметны кладки яиц тлей, кольчатого шелкопряда и яблонной моли. На вишне, после сбора ягод, листья могут объедать личинки слизистого пилильщика. При массовом появлении вредителя деревья опрыскивают дважды, с интервалом 7 дней, настоями табака, махорки, полыни горькой, кальцинированной содой (70 г на 10 л воды + 40 г мыла). Сад в августе На малине начинают удалять отплодоносившие стебли, а также новые побеги сильно пораженные пурпуровой пятнистостью, септориозом и антракнозом. Удаляются и стебли с галлами малинной стеблевой галлицы. Против болезней кусты малины после этого опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью. Продолжаются работы и на землянике – удаление листьев и закладка их в компост, полив, внесение удобрений и перекопка междурядий, мульчирование, отлов слизней на различные ловушки.

Яблоки и груши, предназначенные для употребления в свежем виде, нужно снимать только руками, осторожно, без нажимов, с целой плодоножкой, не ломая плодовых веток. Для этого плод охватывают всей ладонью, а указательным пальцем нажимают на плодоножку у места прикрепления её к плодовой веточке и слегка приподнимают плод кверху. Можно также снимать плоды, охватывая их тремя пальцами, без нажима, и легко поворачивать. Вишню и черешню снимают иногда вместе с плодоножкой, не касаясь плода руками. Приступая к сбору плодов, в первую очередь снимают с нижних ветвей, постепенно переходя к средним и верхним. Собирают плоды только сухими (после просыхания росы или капель дождя). Ягоды земляники, клубники собирают с плодоножками, смородину – кистями. Продолжительность хранения фруктов зависит от многих факторов: времени съёма плодов, от повреждений вредителями и болезнями и целого ряда других. Не успели снять...  

Растущая Луна В этот период собирают толь- ко то, что сразу идет на стол. Полнолуние Рекомендуется заготавливать: лекарственные травы; плоды, немедленно идущие в пищу; сено. Убывающая Луна Рекомендуется: плоды для недлительного хранения собирать через 7-8 дней после полнолуния, плоды, предназначенные для длительного хранения, собирать от 3-й четверти до новолуния, зерновые культуры – собирать в период убывающей Луны (пониженная влажность зерна обеспечивает длительность хранения), сушить при убывающей Луне и только в огненных знаках (Овен, Лев, Стрелец). Новолуние Благоприятно выкапывать корни и корнеплоды. Но картофель и свеклу нельзя собирать, когда Луна проходит по водным знакам (Рак, Скорпион, Рыбы), т.к. они будут гнить. 

В первые годы свободное пространство между рядами и деревьями в саду занимают овощами, земляникой, цветочно–декоративными растениями. Предпочтение отдают овощам, которые не имеют одинакового с деревьями ритма в максимумах потребления воды и питательных веществ. По этой причине нельзя высевать зерновые. Пока садовые деревья растут, земляника несколько лет дает урожай Нежелательны поздние овощи и картофель, требующие до осени поливов, что мешает подготовке деревьев к зиме, способствует подмерзанию и даже вымерзанию их. После уборки овощей междурядья перекапывают на глубину 20-25 см, а весной боронуют для «закрытия влаги». Почву приствольного круга мульчируют, что предохраняет её от излишнего испарения, перегревания летом и глубокого промерзания зимой, усиливает микробиологическую активность и развитие дождевых червей. На зиму во избежание повреждения деревьев грызунами мульчу отгребают от стволов. Если в саду деревья на слаборослых подвоях и высажены густо, междурядья занимают всего 1-2 года. Положительное влияние оказывают посев, выращивание и запашка сидератов: фацелии, озимые ржи, горчицы, донника и т.п. Сидератам не дают обсеменениться, и перекапывают их во время цветения. Почву в садах можно залужить. Для этого междурядья засевают многолетними травами. Чтобы уменьшить разрастание трав, их часто подкашивают (за сезон 5–8 раз) и скошенную траву оставляют в междурядьях. При залужении используют овсяницу луговую, мятлик луговой, житняк, райграс и др. Сад приобретает большую декоративность. В садах, растущих на склонах, во избежание эрозии, залужение обязательно. В неполивных садах можно содержать почву под чёрным паром, т. к. это обеспечивает большее сохранение влаги: за вегетацию делают 5-6 рыхлений почвы, осенью – перекопку, весной – раннее боронование.

Июль – время сбора урожая смородины и крыжовника. Заранее подготовьте тару для ягод. Она должна быть чистой, сухой, прочной. Помните, что со сбором черной смородины нельзя медлить – спелые ягоды быстро перезревают, лопаются, осыпаются. Плоды многих сортов цветных смородин способны долго, до полутора месяцев, не опадать после созревания, но продолжительная влажная погода может привести к растрескиванию ягод. Собирайте урожай кистями...     Если созревание в кистях черной смородины неодновременное, собирайте урожай в 2-3 приема по мере готовности ягод, стараясь отщипывать их вместе с плодоножкой. При одновременном созревании собирайте урожай кистями: ягоды при этом более транспортабельны, лучше сохраняются, из них не вытекает ценный сок. Нетрадиционное варенье с секретами Ассорти. На 1 кг ягод – 1,5 кг сахара. Крыжовник, малину, вишню, взять в равных пропорциях. Ягоды промыть, очистить от косточек и плодоножек, пропустить через мясорубку. Полученное пюре засыпать половиной количества сахара. После того, как появится сок, залить этим соком оставшийся сахар и сварить сироп. В горячий сироп положить ягодное пюре и варить до готовности. Варенье это варят и из целых ягод.

Над такими деревьями летает очень много ос, пчёл, с них опадают листья. Вредитель очень мал: это медяница.  Её личинки имеют всего 3 мм и расселяются по главной жилке листа и сосут соки растения. При этом они выделяют сладковатые испражнения, которые растекаются по листьям. Они-то и привлекают насекомых, остальное «доедает» сажистый грибок, поэтому листья становятся черными. Урожая почти не бывает, в виду того, что листья не могут вырабатывать питательные вещества. Медяница на яблоне Для борьбы с медяницей проводят ранневесеннее опрыскивание до распускания почек нитрафеном против яиц, которые расположены на тонких веточках (300 г на 10 л воды). В фазу «розового бутона» опрыскивают карбофосом (15-20 г на 10 л воды). Дожди и поливы крон из шлангов смывают медяниц и уменьшают их вредоносность.

Бледные листья, слабое цветение, огрубение плодов, раннее опадение листвы и другие признаки, что вашим растениям чего-то не хватает... Растения нам сигнализируют: О недостатке азота – у садовых деревьев листья мелкие, желтоватого цвета, рано опадают (острый недостаток!), или листья нормального размера, но цвет бледно–зеленый или желтоватый. На старых листьях появление жёлтой, оранжевой, красной и пурпурной окраски, они рано опадают. Листья имеют вертикальное положение на ветви, побеги слегка изогнуты.. У косточковых – мякоть плодов мягкая, вздутая, плохого вкуса. У чёрной смородины – на листьях бурые, тускло–бронзовые пятна, плохое созревание и очень кислый вкус ягод. Об одновременном недостатке азота и фосфора – слабое цветение растений. Ослабленный рост побегов, особенно боковых. Слабое завязывание плодов (при наличии в саду опылителей) и сильное опадение их. Слабое образование усов у земляники. О недостатке калия – у яблони наблюдается ожог края листа (коричневого цвета), у груши – черного цвета, у косточковых – хлороз между жилками, ожог листа. Деревянистая и кислая мякоть плодов. У черной смородины и крыжовника – пурпурный оттенок листьев и их ожог. Отмирание точек роста и верхушек побегов, закручивание кверху краёв листьев. Молодые побеги слишком тонкие. У земляники – отмирание сердечка и тканей листьев. О недостатке магния – появление красных полос по краям листа у крыжовника, у плодовых – пятнистый хлороз. Между жилками листа некроз или хлороз. Нижние листья поражаются первыми и опадают. Молодые листья после листопада остаются пучками на верхушках ветвей. О недостатке железа (т.н. известковом хлорозе) – сплошное по всей листовой пластине пожелтение, иногда побеление. Края и кончики листьев обожженные. Усыхают концы ветвей. О недостатке бора – огрубение плодов яблони и груши, растрескивание и уродливость плодов. Листья утолщённые, покоробленные, рано опадают. У малины листья в узлах мелкие, деформированные, побег имеет утолщение верхушки. О недостатке цинка – листья мелкие, ивовидные, собраны в розетки («розеточность и мелколистность»). Хлороз между жилками. Плоды деформированы, мелкие. Вершинные ветви часто отмирают. В кроне нет молодых побегов. О недостатке марганца – листья яблони имеют форму равнобедренных треугольников. Хлороз листьев между жилками, кроме молодых, расположенных на однолетних побегах (в отличие от недостатка железа, когда хлороз начинается с молодых листьев). О недостатке меди – верхушек ветвей усыхают, а боковые побеги отрастают, образуются «ведьмины мётлы». О избытке азота – плоды мало окрашенные, плохо лежат, растения сильно растут, подмерзают зимой. Листья имеют тёмно–зеленую окраску.