Огород

Бактерии, грибы и другие патогенные микроорганизмы атакуют картофель, томаты, перцы и огурцы. Как защитить культуры, чтобы сохранить урожай и не навредить окружающей среде?! Против возбудителей болезней применяйте биопрепараты, создающие здоровую почвенную микрофлору. Картофель Фитофтороз (Phytophthora infestans) – бич наших огородов, нападает на паслёновые: картофель, томаты, перцы и баклажаны. Посадки могут быть уничтожены за 2-3 недели, при влажной погоде процесс идёт ещё стремительней – за 1-2 недели «ошпарит» всё поле. Развитие болезни провоцируют перепады летних температур, обильные росы и туманы. Болезнь на картофеле проявляется на листьях, начиная с нижнего яруса: проступают бурые расплывчатые пятна, которые потом переходят на стебли и черешки листовых пластин. В тёплую и дождливую погоду мицелий быстро множится: листья загнивают и чернеют, в сухую погоду – скручиваются, сохнут и крошатся. На клубнях появляются серые с металлическим оттенком пятна, на разрезе видны ржаво-коричневые поражения ткани. Фитофтороз на томатах При осенней уборке картофеля определить, какой клубень здоровый, а какой – нет, затруднительно. Инфицирование может быть через поражённую ботву, верхний слой почвы, куда с капельно-дождевой влагой проникали споры. Во время хранения в подвале болезнь не распространяется, но «фитофторозные» клубни быстро заселяются микроорганизмами и гниют. От фитофтороза обрабатывают клубни перед посадкой, затем и зелёные растения: важно сделать это до появления признаков болезни. Для защиты используют микробиологические препараты. Принцип их действия – умножить количество полезных микроорганизмов, которые подавляют развитие вредоносных бактерий и грибов. Так работает«Бактерра», в основе которой действие штамма почвенной бактерии Bacillus subtilis («сенной палочки»). Она продуцирует сотни видов ферментов и биологически активных веществ, которые нейтрализуют патогенную микрофлору. Бактерра, старый и новый (2025 г) дизайн упаковки. В продаже можно встретить оба. Это настоящий «конвейер» обеззараживающих фитобактерий Bacillus subtilis, который получают из сенного экстракта - натурального и безопасного биоматериала. Спорообразующие бактерии препарата термоустойчивы: не боятся скачков температур, сохраняют свои свойства на протяжении всего сезона при соблюдении регламента обработок. Защитные процедуры желательно проводить вечером, в пасмурную погоду («сенная палочка» боится яркого солнечного света). Для опрыскивания клубней картофеля перед посадкой в 3 л воды разводят 30–50 г препарата «Бактерра», раствор используют сразу или в течение 4-5 часов после приготовления. Обработка также останавливает развитие ризоктониоза (Rhizoctonia solani) картофельной культуры (разновидности парши, образующей корки, язвы и трещины на клубнях). Для обработки зелёной картофельной ботвы разводят 20-30 г препарата на 10 л воды. Интервал между обработками должен быть 20-30 дней, на такое количество времени растения получают иммунитет перед инфекциями. Опрыскивание картофеля следует начинать с ранних этапов развития растения, действовать профилактически (до проявления болезни): нарастание фитофтороза происходит стремительно, особенно при влажной и прохладной погоде. Начало обработок может происходить: в период от всходов до смыкания ботвы в бороздах (если наблюдается риск ранней «эпидемии» фитофтороза); от смыкания ботвы – до цветения, чтобы защитить новый прирост листьев; от цветения – до отмирания ботвы (сберечь клубни от проникновения спор в почву). Альтернариоз (Alternaria solani) – грибное заболевание картофеля, внешние признаки которого сходны с фитофторозом: у растений также появляются бурые пятна на листьях (легко спутать симптомы), и происходит отмирание ботвы. Но зеленная масса (листья) желтеет, в отличие от поражения фитофторозом. Развитие альтернариоза происходит медленней, поэтому профилактические обработки малоэффективны. Основная борьба (опрыскивания) необходима во второй половине вегетации – в период роста клубней, когда происходит отток питания из ботвы в клубни. Растения в этот момент наиболее уязвимы перед патогенами. Раствор «Бактерры» разводится аналогично опрыскиванию от фитофтороза, наносится на растения при появлении пятен на листьях (когда симптомы заметны у половины посадок). Если одна обработка не помогла остановить распространение инфекции, повторите процедуру согласно регламенту в инструкции. Томаты «Бактерра» справится с наиболее распространёнными заболеваниями на томатах. Повсеместно при выращивании помидоров в теплицах встречается некроз сердцевины стебля (Pseudomonas corrugata), когда патогенные бактерии действуют внутри растительных тканей. Инфекция возникает при резких скачках дневной и ночной температуры, чрезмерной влажности и внесении азотных удобрений. На хорошо развитых томатах (имеются первые сформированные кисти) у основания мощного стебля образуются вытянутые тёмно-зелёные образования. Вскоре они становятся бурыми и растрескиваются: если выше трещины сделать разрез, можно увидеть отмирание (усыхание) сосудистой растительной ткани. Ещё один характерный признак – образование «щётки» воздушных корней в прикорневой зоне и выше по стеблю. Листья, начиная с верхушки, темнеют, на вид становятся «варёными», постепенно усыхают. Иногда встречаются проявления хлороза - пожелтения листовых пластин. Если сердцевинным некрозом были заражены семена, саженец томата погибнет полностью. При более позднем инфицировании происходит потеря половины будущего урожая. Заражение обычно происходит после пасынкования: в теплице при высокой влажности бактерии проникают в свежие ранки из трещин уже болеющих томатов.    Увядание томатов происходит также при фузариозе: появляется хлороз нижнего яруса листьев, затем меняет цвет, сохнет и начинает скручиваться верхняя «шапка» листьев. Гриб рода Fusarium, который живёт в почве, через молодые корешки попадает внутрь растения, размножается и закупоривает каналы движения соков, нарушая питание зелёной кроны. Начальные симптомы заболевания очень похожи на другие грибные патологии, поэтому распознать его бывает сложно. Когда фузариоз начинает прогрессировать, на разрезе стебля сосуды растительной ткани окрашиваются в бурый цвет. Возбудитель бурой пятнистости (Cladosporium fulvum) или листовой плесени развивается только на томатах. Гриб-сапрофит находится в почве, зимует на растительных остатках. При высокой влажности в теплице происходит его рост, споры в капельках жидкости легко разносятся при уходе за растениями, поливе, на садовом инструменте. Листья становятся пятнистыми: появляются светло-зелёные или жёлто-зелёные вкрапления, которые потом отмирают и приобретают бурый оттенок в светлой окантовке. Листовые черешки, стебли и плоды инфицируются редко, но, если появляются пятна, растение быстро сохнет, теряя в урожайности до 40 %. В старой ботве, остатках сорняков и грунте сохраняются фитопатогены корневых гнилей (Pseudomonas syringae, Erwinia spp. Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.) - бактерии, споры грибов. В результате их действия возникает некроз корневой шейки и основания стебля, побурение и отмирание корней: растения легко выдёргиваются из земли. Возбудители разносятся с поливом, брызгами и дождём, на одежде, перчатках и садовом инвентаре, при механических повреждениях корней, стеблей и веток. Корневая гниль очень опасна для рассады – сеянцы массово полегают от «чёрной ножки» (разновидности гнилей). Огурцы Фузариозная корневая гниль и фузариозное увядание (Fusarium spp.) свойственны ещё одной популярной овощной культуре – огурцам. Признаки заболеваний сходны с теми, что проявляются на томатах и картофеле. Особенно огурцы уязвимы в фазу цветения и образования завязей: инфицированные растения «сбрасывают» цветки и будущие плоды. Изменяется тургор молодых побегов и листьев – они увядают и засыхают, на срезе сосудистая ткань желтеет, на корневой шейке образуются язвы, стебель растрескивается. Повышенная влажность и тёплая погода, продолжительная дождевая морось на листьях провоцируют развитие белой (Sclerotinia sclerotiorum) и серой гнили (Botrytis cinerea) на огурцах. Белую гниль можно распознать по светлому войлочному налёту у оснований стеблей, листьев, на плодах. Это сумчатый гриб Sclerotinia sclerotiorum «размочаливает» растительные ткани, делая их ломкими и трухлявыми. Прекрасно сохраняется в почве, на сорняках, дожидаясь благоприятных условий. Серая гниль проявляется в виде налёта серого цвета на любом участке растения, который сначала темнеет, а потом покрывается бурыми маслянистыми пятнами с мелкими склероциями чёрного цвета (нити мицелия). При обильных осадках болезнь быстро развивается, верхние листья увядают, нижние – усыхают, стеблевые ткани размягчаются и разрушаются. Чтобы снизить уровень почвенных инфекций в теплице и на участке, нужно следовать определённым правилам: проводить профилактику грунта биопрепаратами для увеличения (расселения) полезной микрофлоры, например «Атлантом»; дезинфицировать теплицы, своевременно убирать растительные остатки, сорняки; обрабатывать семена перед посевом («Супермарганцовкой»); не допускать загущенности посадок, пропалывать, рыхлить и мульчировать почву; обустроить систему вентиляции теплиц; вносить комплексные удобрения, исключая перекармливание азотом; патогенные грибы размножаются в кислой почве: отрегулировать соотношение микроэлементов можно древесной золой. Биопрепарат «Бактерра» удобен для борьбы с грибными и бактериальными инфекциями. Томаты и огурцы можно обрабатывать в течение всей вегетации с интервалом 20-30 дней: во время цветения, формирования завязей и созревания плодов. Раствор разводится из расчёта 10-20 г препарата на 10 л воды для опрыскивания по листьям. После процедур, предварительно вымыв, овощи, фрукты и зелень можно употреблять в пищу! «Бактерра»: растения - защитит, болезни - искоренит!

Проведение обработки почвы теплицы медным купоросом — это одна из обязательных процедур, которую выполняют дачники, чтобы избежать заболеваний растений, размножения патогенных микроорганизмов и прочего. Её желательно сделать осенью. Если проводить обработку почвы купоросом в теплице весной, это может негативно сказаться на развитии растений. К тому же после зимы у дачника будут другие задачи. Зачем нужна обработка теплицы? В первую очередь необходимо разобраться, для чего вообще такую обработку проводят. Она требуется по следующим причинам:  Своевременная обработка теплицы позволяет решить проблему с возбудителями инфекционных заболеваний. Эффективно против грибков и плесени.  Благодаря обработке можно меньше переживать по поводу паразитов.  Такая процедура освободит весной время, которое может потребоваться для выполнения других задач.  Обработка положительно сказывается на последующем урожае.  В чистой теплице намного приятнее работать. Вдобавок такие процедуры дисциплинируют.  Поддержание порядка очень важно для здоровья растений и их полноценного развития. Поэтому обработкой почвой в теплице медным купоросом однозначно пренебрегать не следует. Что это за вещество?  Проводить обработку почвы в теплице можно разными способами. Один из популярных — влажный. При выборе именно такого варианта можно использовать разные средства. И медный купорос — одно из самых популярных. Оно доступное, его легко купить, к тому же цена — довольно низкая.  Перед тем, как проводить обработку почвы медным купоросом в теплице, нужно сначала разобраться, о каком именно веществе идёт речь. Химическая формула — CuSO₄5H₂O. По сути, это сульфат меди, который в природе встречается в виде минерала. Внешне напоминает прозрачные кристаллы, окрашивающиеся в голубой цвет только под воздействием воды.  Данное средство является фунгицидным. Садоводы его используют для борьбы с различными болезнетворными микроорганизмами, которые угрожают садовым культурам. Также медный купорос для обработки почвы в теплице является отличным решением в контексте профилактики. В качестве пестицида и антисептика данный состав прекрасно подходит для обработки деревянных поверхностей. Данное средство довольно токсично для рыб. А вот для людей, растений и животных оно представляет меньше опасности по сравнению с современными пестицидами, которые получают из компонентов с высоким содержанием органики. Риски существуют и в отношении дезинфицирующих составов, используемых сегодня.  Если вы планируете обработать теплицу медным купоросом, то обратите внимание на базовую технику безопасности. В частности:  При попадании на кожу вещество достаточно просто смыть водой. Само по себе оно не представляет угрозы, за исключением ситуации, когда повреждена целостность кожных покровов.  При попадании в глаза их необходимо быстро промыть большим количеством воды. Если вы не уверены в чистоте воды, лучше всего использовать искусственную слезу.  При попадании внутрь желудка необходимо промыть его слабым раствором марганцовки. Также следует принять мочегонное и слабительное, вызвать рвоту по возможности.  При попадании медного купороса на слизистую возможны ожоги. В этом случае тоже помогает промывание большим количеством воды. Помните, самое главное — не медлить. Быстрые действия уберегут вас от сильных ожогов.  Если вы планируете работать с медным купоросом, лучше всего использовать перчатки, для защиты глаз — очки. Все повреждённые участки кожи стоит дополнительно закрыть.  Непосредственно обработка почвы в теплице медным купоросом должна осуществляться без маленьких детей и животных поблизости. Это лучшая гарантия того, что никаких ЧП не будет. Как сделать раствор?  Для нужд фермеров медный купорос выпускают в пакетиках, как правило, по 100 граммов. Хотя конкретный вариант фасовки зависит уже от производителя. Сделать раствор очень просто:  Нужно взять 100 граммов медного купороса.  Развести в 10 литрах чистой воды. Жидкость желательно брать тёплую (но не горячую!), тогда средство быстрее растворится.  Для лучшего эффекта в раствор можно добавить 1 столовую ложку белого уксуса. Однако это необязательно.  Такая концентрация подойдёт для обеззараживания деревянных поверхностей в теплице, или самой конструкции. А ещё этот раствор оптимален для опрыскивания листьев с целью борьбы с паразитами.  Но непосредственно для обработки медным купоросом почвы в теплице нужно брать концентрацию послабее. Для этих целей на 10 литров достаточно взять всего 5 граммов. После грунт проливают из расчёта 2 литра на 1 м2. И помните, что такую обработку нужно проводить осенью. Так вы уменьшите токсичное воздействие состава.  Чтобы ослабить негативное влияние медного купороса, можно добавить известь. То есть приготовить бордоскую жидкость. Справиться с этой задачей довольно легко. Достаточно действовать по шагам:  Нужно взять 5 литров чистой тёплой воды и развести в них известь. Перемешивайте, пока не получите полностью однородный состав. Процедите.  Возьмите ещё 5 литров тёплой чистой воды. Конечно, для этого потребуется отдельная ёмкость. Разведите в ней 100 граммов медного купороса. Тщательно размешайте.  Влейте раствор медного купороса в известковую смесь. В процессе нужно обязательно перемешивать.  Теперь у вас получилась бордоская жидкость. Она должна быть однородной, без комков, отличаться приятным нежно-голубым оттенком, скорее светлым, чем насыщенным. Её можно использовать для обработки почвы.  Бордоская жидкость — это оптимальный вариант в тех случаях, когда есть основания опасаться закисления грунта.  Процедура обработки  С помощью медного купороса обработку почвы в теплице проводить довольно легко. Для этого нужно действовать поэтапно:  Сначала убрать растительные остатки и мусор. В целом уборка не будет лишней.  Осмотрите саму теплицу. Её желательно помыть или очистить от грязи другим способом.  При выявлении трещин, щелей, других мелких неисправностей всё стоит устранить. Современные герметики решат проблему сквозняков.  Металлические детали нужно обработать уксусом (9%). Царапины и любые другие повреждения лучше всего закрасить. Следите за тем, чтобы не началась коррозия.  Разводите раствор купороса по описанной выше схеме.  Обработайте деревянные поверхности. Для этого, как и было сказано ранее, лучше всего использовать концентрированный раствор медного купороса. Для самой процедуры обработки прекрасно подойдёт обычная малярная кисть.  Дезинфекцию нужно проводить и в отношении теплицы. Для этого можно использовать губку. Но если вы опасаетесь упустить труднодоступные места, можно взять пульверизатор. Только не забывайте в этом случае защищаться респиратором.  Через 5 часов, когда всё высохнет, повторите процедуру. Обработку самой теплицы нужно проводить от 2 до 5 раз. Конкретное число зависит от степени угрозы.  Сделайте раствор для пролива почвы, то есть меньшей степени концентрированности. Как и говорилось выше, прекрасно также подойдёт бордоская жидкость.  Пролейте получившимся раствором почву.  Иногда в теплице во время уборки дачники обнаруживают плесень. Её перед обработкой нужно удалить, само место тщательно зачистить шпателем. Затем надо будет обеззаразить всё мыльным раствором и дождаться, пока эта зона высохнет. И только после этого через 5 часов нанести раствор медного купороса.  Учтите, что пролив почвы будет бесполезен, если пойдёт дождь или по иным причинам попадёт влага. В то же время повторять обработку нельзя. Избыток меди довольно вреден растениям, может замедлить их развитие. Поэтому очень важно укрыть грунт или же проводить все процедуры, когда погода будет гарантированно сухой. Но если дождь всё-таки пошёл, то повторную обработку нужно будет выполнять уже через какое-то время. И для неё стоит выбрать другое средство.  Советы  Использовать медный купорос для обработки почвы в теплице фермеры активно начали ещё в середине прошлого века. Это средство даёт неплохой результат. Оно стоит недорого, менее опасно по сравнению со многими современными пестицидами. Плюс проводить обработку почвы в теплице медным купоросом, как можно убедиться, довольно легко. Но всё же следует учитывать несколько важных моментов:  Не стоит чрезмерно увлекаться обработкой именно медным купоросом. Пролив почвы оптимально делать 1 раз в год — осенью. Весной при необходимости можно ещё 1 раз опрыскать уже прицельно листья от вредителей. Злоупотреблять не стоит. Не забывайте об опасности накопления меди в почве.  Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ). Лучше потратиться на маску, очки и перчатки, чем на врача и лекарства.  Проверяйте срок годности на пакетах с медным купоросом. Если он истёк, то использовать такое средство нельзя. Также его не стоит применять, если пакет был разорван или повреждён любым способом.  Обработка почвы медным купоросом — отличное средство профилактики различных заболеваний у растений.  Принятие таких мер позволяет избежать появления паразитов на вашем огороде или в саду. Однако чтобы от обработки остались одни только положительные впечатления, нужно не пренебрегать мерами предосторожности и внимательно следить за оптимальной концентрацией раствора.  Дополнение эксперта от 27.01.2025 Проблема обеззараживания почвы в теплице стоит особенно остро, поскольку из года в год в ней выращиваются одни и те же культуры: томаты или огурцы. В почве накапливается патогенная микрофлора, и с каждым годом растения заболевают все раньше, что плохо сказывается на урожайности. Для обеззараживания почвы применяют и другие препараты, например, крепкий раствор марганцовки, а также раствор надуксусной кислоты или химические фунгициды, такие как “Фундазол”. Для приготовления надуксусной кислоты 1 л столового 9% уксуса смешивают с 300 мл аптечной перекиси водорода. Жидкости смешивают в 3-х литровой банке, т.к. в процессе химической реакции происходит газообразование. Раствор оставляют настаиваться в течение недели, после чего используют для пролива почвы. Расход: 1 стакан маточного раствора надуксусной кислоты на 10 л воды. При обработке почву в теплице нужно проливать обильно, чтобы она промокала на глубину 2-3 см. Любой из перечисленных фунгицидов уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору. Обработку почвы фунгицидами проводят осенью, а весной следующего года необходимо внести биопрепараты для восстановления почвенной биоты. Комплексные препараты “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” и “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост” содержат комплекс полезных микроорганизмов, которые стимулируют рост растений, обеспечивают их дополнительным питанием в виде азота и аминокислот, преобразуют запасы фосфора и калия в формы, доступные для растений, а также повышают сопротивляемость растений заболеваниям.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Совсем скоро наступит весна. Пора задуматься о посеве зелени, например, сочном салате. Ведь это лёгкий, вкусный, полезный и низкокалорийный продукт. При выборе семян салата не стоит забывать, что салат бывает не только полезным, но и красивым. И примером послужит сорт «Бразильский карнавал». Салат «Бразильский карнавал». Правда, красив? Посев Салат «Бразильский карнавал» сею в апреле в теплице, когда дневная температура достигает +20°С, ночная -6°С. Посев - 9 апреля. Семена располагаю в бороздки, углубив на 1-1,5 см. Грядку накрываю лутрасилом. Посев салата в теплицу. Выбираю 15 семян. Спустя 2 недели (23 апреля) появляются первые всходы салата. Всхожесть семян отличная! Сначала поливаю салат 1 раз в день, далее 1 раз в 2-3 дня. Теплицу днём открываю, проветриваю, на ночь закрываю. Всходы салата – от семядольных до настоящих первых листьев Полив Поливаю салат аккуратно по бороздам, избегая попадания воды на листья растений, чтобы не было ожога. Никаких подкормок не применяю. Салат растёт медленно, но верно, формируя яркие и пышные розетки! Салат «Бразильский карнавал» в возрасте 48 дней Урожай Урожай можно смело собирать в заявленные производителем сроки (45-50 день), но лично я откладываю этот момент до того времени, пока салат не сформирует пышную розетку высотой 35 см. Поэтому сбор моего урожая приходится на 61 день от всходов (22 июня). Розетка салата в возрасте 61 день. Ярко, сочно! Салат очень красивый, с ажурными темно-красными листьями. Вес самой крупной розетки достигает 110 г. Вкус нежный, немного отличается от салатов зеленого типа, так как именно в красном салате высокое содержание йода. Не горчит. Салат прекрасно соседствует с мятой и укропом, несмотря на густоту грядки Отличный размер розетки! А как интересно выделяется салат «Бразильский карнавал» на фоне зелени Никаких ожогов салат не имеет, хотя днём в теплице температура достигает +46°C. Данный факт подтверждает характеристику производителя: устойчивость к краевому ожогу и ложной мучнистой росе. Что касается ухода, то салат неприхотливый. Весь уход заключается в обильном поливе дождевой водой, прополке и своевременном рыхлении. Ну, разве не проще простого?! Фотография одного кочана салата с корнем (размер зелени впечатляет) И не забываем про пользу салата! Салат содержит все необходимые организму витамины и минеральные вещества: кальций, калий, марганец, железо, йод, серу, медь, фосфор, витамины группы В и С. Регулярное употребление салата способствует: повышению иммунитета; снижению артериального давления; нормализует сон, обмен веществ; благоприятно влияет на остроту зрения; улучшает мозговую активность; чистит сосуды. А что уж говорить о пользе для фигуры? Ведь в 100 г салата всего 12-15 ккал. Летний салат с листьями «Бразильского карнавала». Тут же укроп «Зелёное кружево» и редис «Фиолетовая королева». Итог В общем, салат «Бразильский карнавал» - это отличный товарищ на огороде! Раннеспелый: на 45-50 день салат формирует розетки 25 см. Неприхотливый! Устойчив к мучнистой росе и краевому ожогу. Вкус нежный, не горчит. Не знаю, как в открытом грунте, а в теплице растёт отлично. Выглядит очень декоративно: листья салата ажурные, тёмно-красного цвета. Таким салатом можно даже клумбы украшать. А что? И красиво, и вкусно, и полезно!  Шикарный букет салата «Бразильский карнавал» Фото предоставлены автором.

Примерно в середине лета наступает арбузный сезон, и одни стремятся в магазины и на рынки, чтобы купить первые ранние плоды, а другие ждут конца августа, полагая, что в это время арбузы самые сладкие и спелые. Некоторые вообще арбузы не покупают, а выращивают на своих дачах.  И если бахча в южном регионе – это обычное дело, то, например, на Урале и в Сибири  похвастаться собственным урожаем может не каждый дачник. А для кого-то слова арбуз, выращивание, Сибирь и вовсе абсолютно не сочетаемы. Рассада арбуза на подоконнике Но несмотря на суровые условия, многие дачники уже выращивают эту культуру у себя на участках, и вполне успешно. Выращивание в Сибири арбузов требует тщательного соблюдения сроков посадки. Кроме того, необходимо правильно подобрать сорт и организовать грядку или теплицу.  В этой статье расскажем, какие сорта арбузов подойдут для Сибири, как сажать и ухаживать за растениями, чтобы получить урожай.  Особенности выращивания арбузов в Сибири Сибирский регион характеризуется резко континентальным климатом с коротким и жарким летом. Каждые 2-3 года из 5 – засушливые. Часто бывают ранние весенние и осенние заморозки, которые создают опасность для позднеспелых культур и сортов. Сибирь по праву называется зоной рискованного земледелия, так как один сезон не похож на другой, и в середине мая вполне может пойти снег, а в июне иногда температура почти весь месяц не поднимается выше +15С. Хотя на следующий год лето может быть таким же жарким, как в южных регионах России.  И, несмотря на такие климатические особенности, в Сибири очень развито сельское хозяйство и частное садоводство. Дачники выращивают основные культуры – картофель, овощи, зелень, ягоды, собирают урожаи яблок. Опытные огородники освоили возделывание дынь и арбузов, о котором мы расскажем в этой статье. Лучшие сорта арбузов для выращивания в Сибири Если правильно подобраны сорта арбуза в Сибири, выращивание этой культуры принесет хороший и вкусный урожай. Так, если посадить позднеспелые сорта, то вырасти в таких условиях они не успеют. Не дождетесь вы урожая и в том случае, если выберете сорт со слишком большой массой плодов, так как он не успеет созреть. По отзывам сибирских огородников наиболее подходящими сортами являются следующие. Шуга Бейби Этот сорт еще называют «Сахарный малыш». Сорт раннеспелый, период вегетации 75-85 дней, подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице. Плоды округлой формы, с тонкой темно-зеленой кожурой. Мякоть ярко-красного цвета, с зернистой текстурой, очень сладкая на вкус. Сибирский гигант Раннеспелый сорт. Плоды округлой формы, цвет светло-зеленый, масса до 7 кг. Мякоть красная, сладкая. Сорт отличается выносливостью и стойкостью к изменению погодных условий. Отлично подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице. Отличается хорошей лежкостью и транспортабельностью. Посев на рассаду проводят в апреле, а на постоянное место растения высаживают в мае-июне. Чарльстон Грей Среднеспелый сорт, срок созревания 85-90 дней. Плод цилиндрической формы, кожура бледно-зеленая, без полос, с мраморным жилкованием. Масса плода 3,5-8,0 кг, мякоть розово-красная, сладкая, вкусная. Отличительные черты сорта – устойчивость к антракнозу, транспортабельность и сохранение товарных качеств до 2 месяцев после съема плодов. Сибиряк 97 Селекционеры учли, какими климатическими особенностями обладает Сибирь. Выращивание арбуза постарались сделать максимально продуктивным и вывели этот сорт. Он ультраскороспелый, срок созревания 75-82 дня. Растения выдерживают даже кратковременное понижение температуры до -4…-6С (в фазе всходов), а в фазе 2 листочков до -3…-7С. Плоды вырастают крупные. Весом до 4.5 кг, корка тонкая, темно-зеленая со слабовыраженными полосками. Мякоть красная, сладкая, вкус отличный.  Огонек Очень скороспелый сорт, срок созревания всего 65-75 дней. Плоды шарообразной формы, с тёмно-зеленой гладкой кожурой без полос. Корка тонкая, мякоть темно-красная, сочная, зернистая и сладкая. Содержание сахара 6-8%. Сорт не слишком прихотлив, успеет вызреть, поэтому отлично подходит для выращивания арбузов в Сибири. Если выращивать Огонек в теплице рассадным способом, то первые плоды можно снимать уже в июле. Выращивание арбузов Сибири любого сорта лучше всего проводить в теплице или в открытом грунте под укрытием, чтобы уберечь от резких смен температуры, холодной росы и ранних заморозков. Арбуз в Сибири: выращивание рассады Посев на рассаду проводят примерно в апреле. Благоприятные сроки посева можно посмотреть в лунном календаре для садоводов.  Подготовка семян. Перед посевом семена отбирают, отбраковывают поврежденные. Затем опускают в воду и убирают всплывшие, а остальные замачивают на 30 минут в растворе марганцовки. Обеззараженные семена выкладывают на влажную марлю и проращивают при температуре +28…+30 С.  Подготовка грунта. Почву необходимо прогреть в духовке или пролить кипятком. Можно купить уже готовый грунт для рассады – в нем есть все необходимые элементы. Грунт раскладывают по торфяным или пластиковым стаканчикам объемом 0,6-0,8 л. Посев семян. Проросшие семена высаживают в стаканчики по одному и накрывают пленкой. Температура в такой тепличке должна быть +20…+25 С днем и +18…+20 С ночью. Уход за всходами Освещение. Для хорошего роста необходимо освещение не менее 12 часов в день. Поэтому необходимо поместить стаканчики с высаженными семенами на самый солнечный подоконник. Можно также купить фитолампу и досвечивать растения утром и вечером по несколько часов. При нехватке света растения будут вытягиваться и расти тонкими и слабыми.  Полив. Используют отстоянную воду комнатной температуры. Сначала всходы поливают очень аккуратно ложечкой, чтобы не повредить росток. Затем количество воды за один полив увеличивают, а стекшую - в поддон сливают.  Подкормка. После появления на растениях третьего настоящего листа можно сделать подкормку. Лучше выбирать комплексные минеральные удобрения. Благодаря подкормке рассада будет расти крепкой и здоровой.  Закаливание. За две недели до высадки в открытый грунт или теплицу растения начинают закаливать. Сначала их выносят на открытый балкон или на участок на 10-20 минут, постепенно время увеличивают. К дню высадки рассада должна находиться на воздухе не менее суток, если ночи теплые и нет угрозы заморозков. Высадка рассады В конце мая – начале июня в зависимости от погодных условий рассаду арбузов для Сибири можно высаживать в грядку. При этом у растений должно к моменту высадки сформироваться не менее 5-6 настоящих листов.  Для этого необходимо выделить значительный участок, перекопать его заранее, внести перегной. Подготовка грядки. Выбирайте солнечное и открытое место, на котором будет как можно больше света. Кроме того, не стоит забывать о севообороте. Для арбузов благоприятными предшественниками будут картофель, лук, капуста. На тяжелых суглинистых почвах необходимо дополнительно внести песок, торф или перегной из расчета 1 ведро на 1 м2. Арбузы довольно сильно разрастаются, поэтому ширину гряды лучше сделать 3 метра. На каждой грядке делают лунки 60х80 см, а расстояние между лунками должно быть не менее 1-1,5 метров. Высадка рассады. Каждую лунку следует хорошо пролить водой, затем сделать в ней углубление и поместить растение. Заглублять рассаду рекомендуется до нижних листьев-семядолей. Сверху растение присыпают почвой, разравнивают и слегка уплотняют. Вокруг стебля посыпают лунку песком.  Мульчирование. Для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков грядки мульчируют. Для этого подойдут полуперепревшие опилки или солома. Создание укрытия. В Сибири даже в течение лета велика вероятность похолодания, а уже в конце августа могут появиться первые заморозки, поэтому хорошим вариантом будет соорудить укрытие. Для этого подойдут металлические дуги, которые вкапывают в землю и укрывной материал – прозрачная пленка или нетканый материал. Правда, у каждого из этих материалов есть недостатки – под пленкой часто бывает очень жарко, а под нетканым материалом, наоборот, в холодные дни держится такая же температура, что и на улице, он спасает только от заморозков и града. Поэтому некоторые дачники используют сразу два этих материала, чтобы в холодную погоду накрыть пленкой, а в жару уберечь листья от солнечных ожогов, используя укрывной нетканый материал.  Если высаживают в теплицу из поликарбоната, то это можно сделать на 1-2 недели раньше, чем в открытый грунт. Перед высадкой необходимо заменить почву, если это не было сделано осенью, и перекопать грядки. Затем, как и при посадке в открытый грунт, на грядках делают лунки и высаживают растения. В теплице мульчирование можно не делать. Уход за растениями Чтобы хорошо развивались и росли арбузы в Сибири, необходим уход за растениями. Высаженные арбузы регулярно поливают теплой водой. Кроме этого, требуется формировка, подкормка и опыление. Формировка кустов. Арбузы склонны к разрастанию, и если не формировать кусты, то плетей и завязей будет много, но при этом все завязавшиеся плоды не успеют вырасти. Чтобы не остаться осенью с большим количеством мелких и недозрелых плодов, у растения оставляют 1-2 плети. Сначала для кущения нужно удалить макушку. Затем проводят еще несколько прищипываний, пока не останется 1-2 плети. Формировку растений арбуза проводят аналогично с дыней. Подробно этот процесс мы описали здесь.  Опыление. В основном ручное опыление требуется арбузам, растущим в теплице, но если на участке пчелы – редкие гости, то опылить самостоятельно можно и растущие в открытом грунте растения. Для этого берут небольшую кисточку для рисования, находят мужские цветки – они не имеют завязей. С каждого такого цветка с пестика собирают пыльцу и переносят ее на женские цветки, те, у которых завязи есть.  Подкормка. Когда начинают формироваться плети, можно подкормить растения. Сначала используют удобрения, где больше всего азота, чтобы формировалась зеленая масса – листья, стебли. Такую подкормку проводят до начала цветения. Если внести азот позже, то растение начнет сильно разрастаться, а цветение и завязывание плодов замедлится. Когда начнется цветение, подкармливают калийными удобрениями, которые способствуют улучшению завязываемости плодов. Для подкормки в этот период можно использовать комплексные удобрения. Уход за растениями в теплице и в открытом грунте практически не отличается. Но в теплице необходимо ежедневно проветривать посадки, чтобы снижать уровень влажности и не спровоцировать развитие грибных болезней и плесени.  Болезни и вредители арбуза В процессе выращивания иногда на растениях появляются признаки болезней или вредители. Чтобы спасти урожай, необходимо с ними бороться. Болезни Белая гниль (склеротиниоз). Возникает из-за плохой проветриваемости и загущенности посадок. На растениях появляются светлые пятна гнили. При появлении признаков поражения, гнилые части растения удаляют, а куст опрыскивают раствором медного купороса.  Антракноз. Заболевание вызывают грибы. Сначала на листьях появляются небольшие бурые пятна. При повышенной влажности на стеблях появляются язвы, а на листьях можно увидеть розоватый налет – мицелий гриба. При первых признаках болезни следует провести обработку растений фунгицидами или 1% раствором бордоской жидкости. Мучнистая роса. Очень опасное заболевание, которое может полностью уничтожить все посадки и урожай арбузов. Проявляется в виде гнили, стебли размягчаются, на листьях появляются мокнущие пятна. Болезнь быстро распространяется. При появлении признаков болезни следует сразу обработать растения фунгицидом. Корневая гниль. Вызывают болезнь патогенные грибы, обитающие в почве. Они поражают корневую систему, лишая растение питания. Риск развития гнили повышается при резких перепадах температуры, высокой влажности, избыточном поливе.  Фузариоз. Грибное заболевание. Поражает корневую систему растений. Патогены живут на растительных остатках в течение 5 лет. При развитии заболевания на корнях появляются оранжевые пятна со светло-розовым налетом. Для борьбы с фузариозом необходимо удалить больные кусты, а почву обработать раствором медного купороса.  Бактериальная пятнистость. Одна из самых распространенных болезней бахчевых, может уносить до 50% урожая. Проявляется в виде водянистых пятен с зелено-желтой окантовкой, темных наростов на плодах, чернеющих листьев. При развитии заболевания пораженные растения удаляют, но если процент поражения небольшой, можно попытаться спасти растения. Для этого пораженные части обрезают, захватив по 0,5 см здоровой части. Почву необходимо продезинфицировать, а также обеззаразить инвентарь, тару и части конструкции теплицы.  Профилактика появления болезней При выращивании арбузов в Сибири в теплице риск появления болезней повышается, поэтому особое внимание следует уделять следующим мероприятиям. После уборки урожая и растений осенью каждый год необходимо менять почву, обрабатывать ее медным купоросом.  Дезинфицировать все части теплицы.  В процессе выращивания арбуза необходимо не допускать переувлажнения грунта и воздуха – проветривать теплицу ежедневно.  Высаживать рассаду согласно рекомендуемым схемам посадки для теплицы, исключать загущенность. В качестве профилактики появления болезней обрабатывать растения специальными препаратами – фунгицидами. Вредители  Вредители могут наносить не меньший вред растениям, чем болезни. Основными вредителями арбуза являются следующие насекомые. Паутинный клещ. Наиболее опасный вредитель, так как заметить его невооруженным глазом невозможно. Поселяется на растениях, высасывает сок из клеток листьев и стеблей, поэтому на них появляются сухие пятнышки. С нижней стороны листа начинает плести тонкую паутинку. Постепенно сухие пятна становятся больше, а растение начинает отставать в росте, засыхать и в итоге полностью погибает. Опасность клеща в том, что он быстро распространяется на другие растения. Проволочник. Это личинка жука-щелкуна, обитает в почве. Прогрызает ходы в корнях, потом может повреждать и ягоды. Чтобы избавиться от проволочника, весной в теплице делают ловушки из банок с картофелем. Их вкапывают в землю, попавшихся проволочников уничтожают. Можно обработать почву инсектицидом до посадки. Бахчевая тля. Высасывает сок из клеток растения, таким образом, уничтожая завязи и цветки. Отпугнуть тлю можно, обработав растения настоями полыни, лука или чеснока. По периметру посадок также можно посадить пряные травы. Профилактика появления вредителей Самым надежным и эффективным методом борьбы с вредителями является обработка посадок инсектицидами. Но делать это нужно до начала цветения. Против проволочника эффективной мерой будет обработка почвы инсектицидом перед высадкой растений. Сбор и хранение урожая Если это Сибирь, выращивание арбузов здесь заканчивается в августе, именно тогда начинают сбор урожая. Раннеспелые сорта не предназначены для продолжительного хранения, поэтому их придется съесть в ближайшее время. Срок хранения таких арбузов не более 1,5 недель.  Арбузы снимают с грядки по мере созревания, спелость можно определить по внешнему виду – у спелого арбуза подсыхает плодоножка, усики и листочки возле плода. А при постукивании пальцами по плоду раздается глухой звук. Выращивание арбузов в Сибири требует тщательного соблюдения всех технологических этапов, но главное – это правильно выбрать сорт, вырастить крепкую и здоровую рассаду, и обеспечить необходимую температуру и защиту от заморозков растениям. Если сделать все правильно, то и в таких суровых условиях можно успешно выращивать арбузы и получать хороший урожай. 

Если Вас спросить, кто такая царица осени, то Вы без сомнения ответите: «Конечно это тыква!» Именно тыква так радует наш глаз и желудок в осеннее время года. А за что мы любим тыкву? Естественно, за её яркий цвет, за различную интересную форму и размер, за долгосрочное хранение и за то, что есть уйма способов для применения тыквы, начиная с тыквенных блюд, заканчивая декорированием фотозон. Тыква «Японская принцесса» относится к тем тыквам, которые с удовольствием используют на кухне и в декорациях. О ней далее поподробнее. Тыква «Японская принцесса» от компании «Ваше хозяйство» Описание Раннеспелый крупноплодный сорт универсального использования. Главный стебель длинный. Плоды широкогрушевидные, оранжевого цвета, массой 1,1-1,7 кг.  Мякоть темно-оранжевая, хрустящая, малосочная, средне-сладкая, имеет ореховый привкус. Ценность сорта: высокая урожайность (до 10 плодов с одного растения), холодостойкость (выдерживает кратковременные заморозки), повышенное содержание сахаров и каротина, отличная лежкость (до 150 дней). Содержимое упаковки Посев Тыкву выращиваю безрассадным способом. Место для тыквы выбираю солнечное, грунт скалистый. Однако перед посевом вношу в грунт компост. Посев тыквы в открытый грунт приходится на 22 мая. Температура днём +26..+34, ночью +16..+24. В упаковке – 9 семян тыквы. Для посева мною было отобрано 3 семечки. Всё сею в одну лунку, углубив семена на 3-5 см. В землю вношу препарат «Атлант – супер-улучшитель почвы». Накрываю посев лутрасилом. Посев тыквы Всходы, рост и развитие Первый росточек тыквы появился 3 июня (спустя 12 дней). Второй росток появился 6 июня. Всего взошло 2 тыквы. Всходы тыквы, замульчированные опилками Сразу после того как тыква взошла, я мульчирую тыкву опилками. Данным способом я пользуюсь второй год. Благодаря опилкам, тыква растёт отлично, а сорняков на грядке становится значительно меньше. К тому же, опилки способствуют удержанию влаги в грунте. У тыквы «Японская принцесса» даже лист красивый: сизо-зелёного цвета, округлый, с волнистой каймой. В июне провожу несколько подкормок тыквы. В начале месяца осуществляю полив с препаратом «Биогумус», который способствует восстановлению полезной микрофлоры, ускорению роста растения, повышению урожайности. Использую 1 см препарата на 10 л воды. В конце месяца осуществляю полив тыквы препаратом «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». «Здравень турбо» ускоряет сроки созревания урожая, увеличивает число завязей и зеленцов, увеличивает урожайность, повышает содержание витаминов. Расход – 30 г препарата на 10 л воды. Полив тыквы препаратом «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Препараты «Здравень» - одни из моих фаворитов. 5 июля формируется первый цветок. 20 июля начинает формироваться первый плод. Одновременно на растении развивается 4 плода. Развитие тыквы «Японская принцесса» Первый урожай получаю 28 августа (на 76 день от всходов). Длина плети тыквы достигает 3,9 м.В августе провожу профилактику паутинного клеща, опрыскав тыкву по листу препаратом «Битоксибациллин». Красивые плети тыквы «Японская принцесса» в июле Последний урожай снимаю 26 сентября. Весь урожай составил 8 тыкв. В сентябре температура достигает +3 и тыква «Японская принцесса» отлично переносит первые небольшие заморозки. Тыкву ликвидирую с огорода 26 сентября. Плеть тыквы длиной 3,9 м. Да, можно смело декорировать этой тыквой забор или ограду для вьющихся растений. Тыковки будут смотреться живописно! Урожай Моим решением было собрать молодой урожай тыквы, пока кожура не стала черстветь. Именно молоденькую тыкву мне легче использовать в приготовлении. Итак, всего было собрано 8 тыкв. Вес плодов варьируется от 300 до 700г (конечно, пролежав пару месяцев под лестницей, кожура становится плотной и вес тыквы меняется в большую сторону). Молодые, нежные плоды! Люблю именно такие! Тыквы небольшие, приготовил раз и забыл. Не нужно волноваться, куда девать остатки. Внешний вид тыквы очень интересный. Тыкву можно было бы счесть за декоративную, если бы мы не знали, что она съедобна. Тыква небольшого размера имеет форму шара с вытянутым хвостиком. Цвет – насыщенно-оранжевый. Итак, урожай получен, значит, тыкву пора готовить! Ах, какая красота! Урожай, как правило, снимаю по 2-3 плода за раз. Рецепты Приступаем к приготовлению! Из тыквы я готовлю 3 коронных блюда: тыквенный суп, запечённая тыква и тыквенный пирог. Все рецепты очень просты и легки! Тыква «Японская принцесса» в разрезе Тыквенный суп Ингредиенты: тыква картофель лук морковь мясо (на ваш вкус) по желанию — сливки Приготовление Чистим все овощи и нарезаем на небольшие кубики; Во вскипяченную воду постепенно добавляем: мясо (пусть немного поварится), затем лук и морковь, далее добавляем картофель; Когда бульон с овощами покипит пару минут, добавляем тыкву; Солим и перчим по вкусу; Также любителям сливочных супов в наш тыквенный суп можно добавить сливки. Примечание: суп можно оставить таким, какой он есть (овощи — кубиками), а можно растолочь и превратить в суп-пюре. Тут уж на любителя! Мы едим и так, и так. Тыквенный суп из тыквы «Японская принцесса» Тыква, запеченная в микроволновке Ингредиенты: тыква мёд корица Приготовление Тыкву режем на небольшие кубики; Раскладываем на плоскую тарелку; Смазываем мёдом; Посыпаем корицей; Отправляем в микроволновку на 5 минут. Примечание: чем меньше кубики, тем быстрее готовится тыква. Десерт готов! Тыква, запечённая в микроволновке. 5 минут и готово! Тыквенный пирог Ингредиенты: Тыква – 500 г; Мука – 1 стакан; Масло сливочное – 100 г; Вода – 3 ст. ложки; Сливки или сметана – 200 г; Сахар – 3 ст. ложки; Корица – по вкусу. Приготовление Масло смешать с мукой, влить воду и замешать тесто; Завернуть тесто в плёнку (пакет), убрать в холодильник; Тыкву очистить, нарезать, сварить до мягкости, воду слить; Тыкву размять добавить сливки (сметану), сахар, специи; Духовку разогреть до 180 градусов; Тесто раскатать и уложить в форму, проколоть вилочкой, чтобы не вздувалось; Поставить тесто в духовку на 5-7 минут; Вынуть противень и в полученную основу влить начинку; Выпекать 45 минут. Готово! Подавать пирог следует охлаждённым. Приятного аппетита! Открытый тыквенный пирог Итог Тыква «Японская принцесса» действительно раннеспелая. Первый урожай получен на 76 день от всходов. Главный стебель растения длинный, достигает около 4 м. Тыква холодостойкая (спокойно переносит температуру +3 градуса). Сентябрь. Тыква «Японская принцесса» Плоды тыквы красивые: яркие небольшие шары с вытянутым кончиком, насыщенно-оранжевого цвета. Масса молодых плодов 300-700 г. Мякоть тыквы нежная, имеет цвет от тёмно-оранжевого (ближе к краям) до светло-оранжевого (ближе к центру). Урожайность тыквы составляет 8 плодов с 2 растений. Не много, но и не мало. Хранится тыква долгое время (последнюю тыкву съели в декабре). В общем, тыква «Японская принцесса» растёт без проблем, формирую небольшие нежные плоды, которые так удобны в приготовлении! Тыква «Японская принцесса» покоряет забор и моё сердце Фото предоставлены автором.

Климатические особенности Сибирского региона характеризуются коротким для созревания бахчевых культур летом. Дыне необходимо в среднем 100 дней с температурой 25-28℃ тепла. Сибирь отличается тем, что в мае здесь еще может идти снег, который хотя и быстро тает, но наносит урон сельскохозяйственным культурам, и даже в июне часто бывают заморозки и температура днем может быть как +10℃ тепла, так и +30℃. А в августе уже наступают первые ночные заморозки на почве и выпадает холодная роса. Не зря Сибирь считается зоной рискованного земледелия. Но опытные дачники и в этих условиях научились выращивать такую теплолюбивую культуру как дыня. Выращивание в Сибири такой культуры это огромный труд, но опытным дачникам это удается. В этой статье мы собрали опыт садоводов и советы агрономов по выращиванию дыни в Сибири. Вы узнаете, какие сорта выбрать и как правильно выращивать дыню, чтобы она успела вызреть, была вкусная и сладкая. Какие сорта дыни выбрать Слова дыня, Сибирь, выращивание – ассоциируются больше с южными регионами, ведь это теплолюбивое растение, но благодаря работе селекционеров были выведены и районированы сорта, предназначенные специально для выращивания в сибирских регионах, отличающихся переменчивой погодой, коротким летом и возвратными заморозками. Дыни для выращивания в Сибири должны отличаться коротким сроком созревания. Вот наиболее популярные сорта, выращиваемые дачниками. Алтайская Сорт выведен более 60-ти лет назад, но до сих пор остается востребованным и популярным у дачников. Это скороспелый сорт, с периодом созревания 65-75 дней. Цвет ярко-желтый, оранжевый или кремовый. Тыквины овальной формы, достигают массы 0,9 – 1,5 кг. Вкус умеренно сладкий, ароматный, мякоть зернистая. Не подходит для транспортировки и длительного хранения. Алтайская дыня хорошо переносит перепады температур, устойчива к заболеваниям. В Сибири рекомендуется выращивать ее в теплице или на закрытых грядках. В апреле проводят посев семян на рассаду, а в конце мая – начале июня пересаживают растения в теплицу. Айкидо F1 Супер ранний гибрид, считается одним из лучших для выращивания в России. Айкидо отличается устойчивостью к мучнистой росе и фузариозу, неприхотлив в уходе. Дыня ароматная, сладкая с медовой мякотью. Полная зрелость плодов наступает через 70 дней после посева семян. Рекомендуется выращивать гибрид Айкидо рассадным способом. За 30-35 дней до планируемой пересадки высевают семена на рассаду. А саму рассаду высаживают в начале июня. Сказка Раннеспелый сорт, срок созревания 60-62 дня. Отлично подойдет эта дыня для выращивания в Сибири в открытом грунте или под пленочным укрытием. Форма плода эллиптическая, масса до 2,3 кг, окраска желтая, кожура гладкая без сеточки. Мякоть светло-кремовая, сладкая, хрустящая. Преимущества сорта – скороспелость, устойчивость к болезням, отличный вкус и дружная отдача плодов. Дыня Сказка Галилей F1 Предназначен для выращивания в теплице. Гибрид среднеранний, спелости достигает на 80-85 день после посева семян. Тыквина округлой формы, массой до 1,5 кг. Имеет плотную кожуру насыщенного желтого цвета, испещренную сеточкой. Мякоть ароматная, сочная с приятным вкусом. Галилей отличается хорошей лежкостью, устойчивостью к растрескиванию. Опытные дачники отмечают, что после уборки дыни нужно дать ей полежать 7-10 дней, чтобы она дозрела и приобрела приятный сладкий вкус. Медовая сказка Среднеранний сорт, плоды созревают на 75-85 день после появления всходов. Рекомендуется выращивать в теплице. Плоды округлой формы. Достигают массы 2-4 кг. Мякоть сочная, вкусная, сладкая, с высоким содержанием сахара. Сорт отличается устойчивостью к болезням и хорошей транспортабельностью. Камар F1 Гибрид среднеранний, темно-желтого цвета с сеточкой. Мякоть светло-кремового цвета. Очень сладкая, ароматная. Масса тыквин 1,5-2,0 кг. Рекомендуется выращивать рассадным способом и в теплице. Мечта Сибарита (Мечта лентяя) Ультраскороспелый сорт. Вызревает всего за 50-55 дней от момента появления всходов. Этот сорт не порадует крупными плодами. Мини-дыня Мечта лентяя вырастает массой 300-400 г, с тонкой кожурой. Мякоть белая, сочная, сладкая, хрустящая как яблоко. С одного куста за сезон можно собрать 15-20 штук. Сорт устойчив к болезням и вредителям. Казачка 244 Сорт среднеспелый, срок созревания 70-95 дней, в условиях Сибири выращивается в закрытом грунте. Плоды крупные – до 2 кг, овальной или округлой формы, кожура сетчатая, желто-оранжевого цвета. Мякоть белая, сочная, сладкая, ароматная, плотная. Отличается хорошей транспортабельностью, высокой урожайностью и отличным вкусом. Дыня Казачка 244 Сроки посева дынь в Сибири Лучше всего выращивать дыню через рассаду. Еще до наступления тепла необходимо посеять семена. Так как рассаду выращивают в открытый грунт в возрасте 30 дней, то и сеять семена нужно примерно в конце апреля – начале мая. Если посадка дынь планируется сразу в грунт, то необходимо выбирать ультраранние и ранние сорта и высевать семена в теплицу в первых числах июня. Вырастить дыню безрассадным способом в открытом грунте будет очень сложно, скорее всего они не успеют набрать нужную массу и вызреть до наступления первых заморозков. Технология посадки дыни от посева семян до высадки рассады Перед тем, как планировать посев семян дыни стоит заглянуть в лунный календарь, чтобы выбрать благоприятный день.  Подготовка семян и почвы Перед посевом необходимо продезинфицировать почву и семена, чтобы уничтожить возможные споры патогенных грибов и другую болезнетворную микрофлору.  Посевной материал калибруют в воде – убирают всплывшие и поврежденные семечки, а утонувшие оставляют для посева. Проводят закаливание семян. Поочередно их опускают на 30 минут в теплую воду 45℃, потом столько же держат в холодной 11℃. Обеззараживают в растворе перманганата калия. В стакане воды разводят 1 г перманганата калия и на 30 минут помещают туда семена. Почву для посева прокаливают в духовке, проливают кипятком или раствором марганцовки.  Семена замачивают с ускорителем роста. Марлю пропитывают раствором стимулятора роста, выкладывают на нее семена и помещают в теплое место до прорастания. Посев семян и выращивание рассады дыни Для посева готовят отдельные стаканчики, лучше всего торфяные. Такой способ позволит пересадить рассаду в теплицу не травмируя растения. Состав почвогрунта. В равных частях берут садовую землю, торф, компост и смешивают. Можно купить готовый грунт для рассады, в нем уже почва подготовлена и есть стартовый набор микро– и макроэлементов для хорошего роста. Посев семян. В каждый стаканчик насыпают небольшой слой керамзита. Дренажный слой улучшит воздухообмен в почве и предотвратит ее переувлажнение. Затем насыпают грунт и проливают горячей водой. Пророщенные семена высаживают на глубину 1,5 см по 1 штуке в каждый стаканчик. Если семена не пророщенные, то по 2-3 штуки. Сверху присыпают тонким слоем песка и накрывают пленкой. Необходимо обеспечить температуру днем +20℃ и выше, а ночью 18-20℃. В таких условиях всходы появятся через 3-7 дней. Уход за рассадой До момента появления всходов, стаканчики под пленкой нужно проветривать каждый день. Полив в первые недели после всходов проводят через день. Он должен быть умеренным, чтобы не было переувлажнения почвы, также желательно, чтобы вода не попадала на листья. Кроме того необходимо сделать следующе. Обеспечить освещение в течение 10-12 часов ежедневно. Но так как длина светового дня еще недостаточна, то необходимо использовать фитолампу. При вечернем досвечивании и включении освещения в пасмурные дни, лампу лучше разместить на 15 см выше растений.  Подкормки. Первую проводят, когда у растений появится два настоящих листа. Повторно рассаду подкармливают через 14 дней. Лучше использовать комплексные удобрения, где большая часть это азот. Закаливание. За 7 дней до пересадки в грунт, рассаду начинают закалять. Необходимо снизить дневную температуру до +15℃, а ночную до +21℃. Для этого ее каждый день выносят на балкон или веранду, сначала на 10 минут, затем время увеличивают. Рассада вытянулась, что делать Некоторые садоводы отмечают, что в процессе выращивания рассады она вытягивается. Тогда растения становятся тонкими и слабыми. Впоследствии это негативно скажется на приживаемости растений и урожайности. Причин вытягивания рассады может быть несколько: недостаток освещения; густо посеянные семена; высокая температура в помещении. Если температура выше нормы, то следует ее снизить, чтобы интенсивней развивалась корневая система. Если сеянцы уже вытянулись, то необходимо сделать углубление в стаканчике и сложить туда побег кольцом, то есть прикопать. Рассада должна пустить с этого места дополнительные корешки и укрепиться.  Дыни в Сибири: выращивание в теплице Если вы планируете выращивать дыню в закрытом грунте, то есть в теплице, то высадку рассады можно производить на 10-14 дней раньше, чем в открытый грунт.  Примерные сроки для Сибири – середина мая. Поликарбонатные теплицы – отличный вариант для выращивания бахчевых. Она хорошо нагревается и держит температуру даже ночью. Кроме того, осенью здесь дольше не будет заморозков, а значит у растений больше времени дозреть.  Теплицу весной готовят заранее, а некоторые мероприятия проводят осенью. Обеззараживают все части теплицы раствором медного купороса. Снимают верхний слой почвы и заменяют его на свежий. Весной перед посадкой нужно перекопать землю, удалить сорняки, при необходимости добавить грунт.  Затем разбивают лунки по схеме 70х70 см. В каждую лунку перед посадкой насыпают перегной, опилки, проливают теплой водой и делают углубление. Рассаду аккуратно вынимают из стаканчиков, предварительно ее хорошо проливают водой. Растения высаживают в лунку и хорошо присыпают почвой, утрамбовывают. Главное отличие закрытого грунта – повышенная влажность в сочетании с высокой температурой. В такой среде развивают патогенные грибы, вызывающие корневые гнили и другие болезни. Поэтому теплицу каждый день нужно проветривать, а землю периодически рыхлить. Кроме проветривания необходимо еще провести опыление цветков, когда они появятся. Нужно взять толстую мягкую кисточку для рисования. Собрать с мужского цветка пыльцу (он не имеет завязи) и перенести на рыльце женских цветков (у них завязь как у огурца). Выращивание дыни в Сибири в открытом грунте Для выращивания дынь выберите самый солнечный и высокий участок, но при этом соблюдайте севооборот. Там, где в прошлом году росли тыквенные, бахчу устраивать нельзя. Хорошими предшественниками будут бобовые, картофель и капуста. Примерно за 7-14 дней до посадки дынь нужно обустроить грядки. Необходимо перекопать землю, продезинфицировать и накрыть пленкой для того, чтобы она прогревалась. Затем нужно разбить лунки по схеме посадки сорта, например, для одних гибридов это будет 70х70 см, а для других 140х140 см. Лунки готовят так же как и для теплицы. Сверху нужно поставить дуги с укрывным материалом. Когда придет время, можно пересаживать туда рассаду или сеять семена. Для выращивания дынь в открытом грунте используют несколько типов грядок. Теплая грядка. Очень часто используется в Сибири для выращивания не только дынь, но и огурцов, кабачков, баклажанов. Сооружается земляная подушка, которая приподнимает грядку и огораживается досками со всех сторон. Затем устанавливают дуги и обтягивают пленкой или другим укрывным материалом. По такому же принципу, только без ограждения досками делают грядки из навоза – складывают высокую гряду, делают в ней прямоугольное углубление, насыпают землю и укрывают пленкой.  Короб или бочка. Понадобится большой ящик, короб или бочка. Некоторые дачники используют старые холодильники, баки и даже стиральные машинки. Тару заполняют листьями, травой, ботвой и другими растительными остатками, сверху слоем в 20-30 см насыпают землю с перегноем и уже туда сажают дыни и нарывают стеклом или пленкой.  Как формировать кусты Если дать растению разрастаться, то можно получить много цветков, но не дождаться урожая. Поэтому кусты нужно формировать. Первый раз прищипывают верхушку, когда на стебле будет 5 настоящих листьев. Все, что выше четвертого листа убирают. Из оставшихся пазух появятся побеги. Необходимо выбрать два самых мощных, а остальные удалить. После образование и роста завязей отсчитывают на каждом побеге 5 листов, а все что выше отщипывают. Пасынки без завязей удаляют полностью. Если выращиваете гибрид F1, то в большинстве случаев формирование не требуется.  Как подкармливать Первую делают когда начинают образовываться плети. При этом побеги значительно удлиняются и ложатся на землю. После первой подкормки проводят еще несколько с интервалом в 10-14 дней. До начала цветения можно применять азотные удобрения, они улучшат образование зеленой массы и будут способствовать более обильному цветению. Во время цветения растениям необходим калий – он защитит цветки от осыпания и улучшит завязываемость плодов. В это период также подойдут комплексные минеральные удобрения для бахчевых. Почему опадают завязи Некоторые дачники не раз наблюдали, что на дынях опадают завязи. Основная причина может быть в том, что цветки не опыляются. Необходимо либо приманить пчел, либо провести опыление самостоятельно. Другими причинами опадания завязей могут быть: недостаток минералов, если не проводятся подкормки; растения не прищипывали – нужно обязательно формировать кусты и удалять лишнее. Когда убирать урожай Зимние и позднеспелые сорта убирают в стадии технической спелости и оставляют дозревать на хранении. При климатических особенностях Сибири оптимальным будет убрать дыню в конце августа, так как позже уже ночью на почве могут быть заморозки и холодная роса, которые испортят урожай. Их срезают немного недозревшими – когда они уже приобрели окраску, но еще не имеют аромата. Дозревание в квартире: как понять, что дыни созрели После уборки с грядки дыням требуется 2-3 недели на дозревание. Их убирают в теплое место. Как только вы почувствовали дынный аромат – можно резать и есть. Сочетание дыня, Сибирь, выращивание – может быть вполне успешным, если соблюдать все перечисленные рекомендации – ответственно подойти к выбору сорта, выращиванию рассады и обустройству бахчи. Если создать растениям условия теплого юга, то вполне можно получать хорошие урожаи.

Базилик все чаще стал появляться на грядках. Ароматную зелень подают к шашлыку, она придает яркий вкус маринованным огурчикам, кабачкам. Это кладезь витаминов. Симпатичный фиолетовый кустик украшает и стол, и участок. Выращивание из семян базилика — увлекательное дело. Рассада, с которой справится каждый, даст урожай намного раньше. Сроки посева семян на рассаду Время посева базилика нужно соотносить с посадкой рассады в открытый грунт. Базилик — очень теплолюбивая культура. Он не потерпит даже малейшего снижения температуры как другая зелень. Не говоря о возвратных заморозках. Иначе рассада без укрытия погибнет! Обычно на пакетиках с семенным материалом указывают срок посева на рассаду — март, апрель. Но на сроки влияет и регион выращивания базилика семенами. В средней полосе России семена сеют в начале апреля, рассаду высаживают в грунт во второй декаде мая. На Урале, в Сибири, западных областях страны — сев в середине апреля, пересадка на грядку — в начале июня. В южном регионе сеют в начале марта, перевод на постоянное «местожительство» — в начале мая. Но если установилась погода 20-25 градусов тепла, то сеять можно сразу в открытый грунт. Если базилик планируют оставить в домашних условиях, то выращивание семенами проводят в любое время (в осенне-зимний период с досвечиванием), кроме лета. Иначе растение быстро уйдет в цвет, лист станет невкусным. При температуре 20-25 градусов тепла рассаду комнатного базилика выносят на открытую лоджию, балкон. Но защищают от сквозняка и дождя. Пошаговая инструкция по посеву базилика Семена базилика мелкие, но выращивание сеянцев не составит труда при следовании пошаговой инструкции. Шаг 1. Выбор и подготовка семян Любые семена советуют приобретать у зарекомендовавшего себя производителя, у проверенных поставщиков. Семена базилика должны быть в герметичной упаковке, с не истекшим сроком годности. Не следует покупать слишком дешевые семена, которые могут не взойти. Перед посевом семена базилика на рассаду можно обработать любым биостимулятором роста для дружных всходов. Или замочить в теплой воде на 1-2 суток (воду меняют каждые 12 часов). После подержите пару часов в розовом растворе марганцовки, высушите. Семена готовы к севу. Шаг 2. Подготовка грунта Хороший базилик (если выращивание через семена) можно получить, используя качественную почву. Субстрат для выращивания базилика должен быть плодородным, рыхлым, со слабокислой реакцией почвы. Можно использовать покупной грунт для рассады. Рекомендуется добавить в него одну часть песка. Можно приготовить землю для базилика самим. В домашних условиях берут в равных частях огородную землю, торф и перегной. Или торф и компост (соотношение 4 к 2) с добавкой 1 части речного песка. Заготовьте для дренажа гальку или керамзит. Грунт перед использованием необходимо продезинфицировать: прокалить 30 минут в духовке или пролить кипятком и дождаться высыхания. Шаг 3. Выбор емкости для посева При выращивании базилика на рассаду имеет значение размер горшка, контейнера или другой выбранной емкости. Все зависит от предпочтений овощевода и дальнейшего использования. Если желаете сэкономить место и не возиться с пикировкой, можно выбрать «семейную» тару: большой ящик, контейнер с отверстиями для стока воды. Сразу посеять семена на расстоянии 7-10 см друг от друга. Или проредить всходы, удаляя более слабые, в случае загущенных посевов. Растения будут лучше себя чувствовать и развиваться, если изначально вырастить базилик в индивидуальной посуде. Можно использовать поллитровые пластиковые стаканчики (баночки из-под майонеза), «кругляши» из-под торта и прочее. Подойдут и пластиковые кассеты меньшего объема, торфяные таблетки, из которых базилик затем переносят в емкости покрупнее. Для культивирования базилика в домашних условиях хороши глиняные горшки. Использованную емкость при выращивании базилика, как и землю, дезинфицируют. Тщательно промывают водой от остатков прошлогодней земли, прилипших корешков. А затем ополаскивают розовым раствором марганцовки. Таким образом, оберегают будущие растения от различных болезней. Шаг 4. Посев семян Вырастить отличный базилик, если применяется выращивание из семян, можно при правильном посеве. На дно емкости, в которую сеют базилик, следует положить дренаж слоем не меньше 2см. Он предотвратит застой влаги, который может вызвать загнивание корней и развитие болезней. Затем заполнить (не до краев!) тару посадочным грунтом. Немного прижать землю ладонью для ровности. Хорошенько увлажнить субстрат из пульверизатора теплой водой. И можно сеять базилик. Выращивание из семян, когда выбирают общую емкость, немного отличается от индивидуального посева. Его проводят в бороздки. Семя сеют на глубину 0,5 — 1см на расстоянии бороздок друг от друга 5 — 7см. При дальнейшей пикировке сеют вразброс, не обращая особого внимания на расстояние между семенами базилика. Более прицельный посев семян на рассаду (при «индивидуалке») проводят с помощью пинцета. Им подцепляют семечко и помещают в лунку. Присыпают свежепосеянные семена базилика грунтом и хорошенько еще раз увлажняют почву из пульверизатора теплой водой. После посева базилика на рассаду емкость прикрывают полиэтиленом или стеклом. Готовую мини-тепличку ставят в темное теплое место (лучше неподалеку от батареи). Не позабыв прикрепить к ней стикер, указав сорт базилика и сроки посева. Уход за рассадой Посеяли семена базилика. Выращивание дальнейшее заключается в правильности ухода за рассадой. Базилик не слишком прихотливая культура, но у него есть своя «базиликова пята». Выходец с юга (предполагаемая родина базилика Южная Азия или Африка) больше всего любит тепло и свет. Пока не появились молодые ростки, температуру в тепличке поддерживают не ниже 23— 25 градусов тепла. При понижении температуры срок прорастания увеличивается. При появлении всходов (обычно через 10—12 дней) тепличку выставляют на самое светлое место с температурой не ниже 20 градусов тепла днем и не ниже 18 градусов ночью. Иначе побеги вытянутся! Слишком яркое солнце тоже может вызвать проблемы. Если рассаду базилика выращивают на южном окне, растение может «перегреться». В сильную жару можно прикрыть рассаду листком бумаги. Зеленолистные сорта мирятся с небольшой тенью. Но сорта с насыщенной фиолетовой листвой требовательнее к свету и при его недостатке начинают бледнеть. Самые подходящие — окна с выходом на юго-запад, юго-восток. Базилику нужно освещение 12—14 часов в сутки. Обилие света дает базилику больше эфирных масел и аромата листьям. В чем еще нуждается базилик через выращивание семенами?  Важно поддерживать постоянный уровень влажности.  Пока не появились всходы базилика, мини-тепличку ежедневно проветривают и опрыскивают землю пульверизатором при подсыхании. Когда ростки показываются на свет, пленку убирают. Поливают рассаду базилика отстоянной комнатной водой. Полив должен быть регулярным по принципу: лучше мало, но часто. Чтобы избежать частого заболевания рассады — «черной ножки». Пересушенного грунта или застоя воды в контейнере не должно быть. Овощеводы со стажем советуют при поливе избегать попадания воды на листья, дабы молодые растения не подхватили грибных болезней. Способ полива через поддон для комнатных растений отлично подойдет и для базилика. Воду наливают в поддон, сливая через некоторое время остатки. Или ставят горшок в кастрюлю с водой. Пикирование рассады Пикируют базилик, когда сеянец вырастет сантиметров до восьми и у него появятся два настоящих листика. Это произойдет примерно через 18-20 дней. Используют тот же почвогрунт, добавляя к нему 2-3 ст. л. древесной золы на пять литров грунта. Можно заменить золу 1 ст. л. минерального удобрения. Перед пикировкой, часа за два, сеянцы базилика поливают. В это время готовят новый грунт и емкости для пересадки. Заполняют тару землей, уплотняют ее и делают небольшую лунку. Молодой сеянец осторожно вынимают с комочком земли и переносят на новую «квартиру». Лунку засыпают, уплотняя грунт. В завершение поливают теплой водой. Очень важно не заглублять растение при пересадке, оставляя его на прежнем уровне. Недели через две, когда кустики базилика «оклемаются» от пикировки, их подкармливают. Для этих целей используют комплексное минеральное удобрение, включающие все необходимые питательные элементы. Или удобряют биогумусом (вермикомпостом). Это натуральное удобрение —продукт переработки органических отходов червями. До пересадки базилика в открытый грунт рассаду подкармливают еще раз. После появления у молодых растений 5—6 листочков молодые кустики базилика прищипывают сверху. Проводят процедуру для большего кущения, разрастания у растения боковых побегов. Перед тем, как высадить рассаду базилика в открытый грунт, недели за две, начинают ее закалку. Температура на улице должна быть не менее 12 градусов тепла. Рассаду ежедневно выносят для закаливания на балкон (лоджию) или открывают окно. Начинают с 15 минут и постепенно доводят до 2-4 часов. Поливы уменьшают. Лучшие сорта базилика Существует более 50 сортов базилика. Сорта базилика различаются внешним видом (цвет листвы зеленый, лимонный, фиолетовый), вкусом и ароматом. Существуют раннеспелые сорта со сроком созревания 40-50 дней. Среднеспелые готовы к употреблению через 60-70 суток. Позднеспелые поспевают за 80-90 дней. Большинство сортов предназначено для выращивания в открытом грунте. Раннеспелые «Гвоздичный» — отличается гвоздичным ароматом и ярко-зеленым листом. Компактный кустик высотой 30-40 см. Урожайный. «Ереванский» — популярный сорт, который ценится за гвоздично-перечный запах. Образует пышный высокий куст в 40-60 см. Лист темно-бордовый. «Лимончик» — базилик этого сорта ценится за насыщенный лимонный аромат. Растение средней высоты с зеленой листвой. «Карлик» — «малыш» высотой 20-30 см с массой мелких зеленых листиков. Очень декоративен. «Ароматный гуляш» — раскидистый кустик 40-50 см. Быстро обрастает темно-фиолетовой листвой с волнистым краем. Отличается повышенной ароматичностью. Среднеспелые «Карамельный» — среднерослое растение с оригинальным ароматом фруктовой карамели. Лист темно-зеленый с серым оттенком. «Гранатовый браслет» — сорт выделяется изысканным ароматом гвоздики и кориандра. Глянцевая листва темно-бордового цвета. Быстро отрастает после срезки. «Аромат ванили» — сорт ценится за насыщенный запах ванили. Небольшой, до 30 см, кустик, лист зеленый с мелкозубчатым краем. «Орион» — обладает сильным перечным ароматом. Куст высокий до 65 см пурпурного цвета с мелким листом. Позднеспелые «Маркиз» — кустик шаровидной формы высотой 30-40 см. Лист очень мелкий с редкозубчатым краем. Аромат гвоздично-перечный. «Шарм» — базилик оригинальной расцветки: темно-зеленый лист с фиолетовым пигментом. Высота кустика 65-70 см. Аромат сильный. «Фантазер» — наиболее урожайный сорт. Кустик раскидистый ярко-зеленой окраски. С гвоздично-перечным, типичным для базилика запахом. Сорта «Карлик», «Аромат ванили», «Гранатовый браслет», «Маркиз» и другие прекрасно подходят для выращивания и на подоконнике. Заключение Базилик, если выращивание происходит через семена, может расти в комнате почти год! А рассада из семян на огородной грядке радует отличным урожаем весь летний сезон.

В последнее время все больше новых интересных растений находят прописку на участках наших дачников. Одно из них – базилик, пряное растение с необыкновенным ароматом, выходец из жарких стран; когда-то он был завезен в Европу воинами Александра Македонского из его военных походов. В России впервые появился в XVIII веке, в те времена его использовали в основном в лечебных целях, сейчас он находит большой спрос как пряное растение. Несмотря на свое южное происхождение прекрасно адаптировался в наших широтах. Выращивание ароматной пряности разными способами Кстати, базилик не только вкусная и полезная зелень, он еще и очень декоративен – его многочисленные сорта имеют листья разнообразных оттенков зеленого, салатового и фиолетового цветов; каждый сорт отличается своим изысканным ароматом. Выращивание базилика совсем несложно. У нас он культивируется как однолетнее растение. Его можно размножить разными способами – как посевом семян сразу в грунт, так и через рассаду. Кроме того, он прекрасно черенкуется, его черенки укореняются даже в воде. Таким образом можно омолодить старое растение, отрезав несколько веточек и поставив их на укоренение. Вырастить душистую траву можно на открытых грядках, в теплицах и парниках, в холодное время года он вполне подойдет для зимнего огорода на подоконнике. Есть разные способы выращивания базилика, о которых мы сейчас и поговорим. Выращивание рассады базилика Для получения более раннего и гарантированного урожая ароматной зелени, лучше всего выращивать базилик через рассаду. Прежде всего нужно определиться со сроками посева семян, для чего нужно учитывать регион, в котором выращивают растение. Южные регионы – посев можно начинать с конца феврале и в начале марта. Для средней полосы благоприятное время - начало апреля. В холодных северных областях, на Урале и в Сибири можно производить посев в середине апреля. Подготовка Определившись со временем посева, приступают к подготовке: готовят емкости, почвогрунт и семена. Базилик легко переносит пересадку, поэтому его семена сеют сначала в небольшие контейнеры или горшки глубиной не более 8 см. Если эта тара уже использовалась ранее для посева, ее нужно как следует вымыть и обеззаразить раствором перманганата калия темно-розового цвета или перекисью водорода. Грунт для посева можно приобрести готовый в магазине, а можно приготовить самим, используя компоненты: садовая или дерновая земля, компост или перегной, торф или кокосовое волокно и песок – взять в соотношении 2:2:2:1. Все составные компоненты следует тщательно перемешать (торф или кокос в брикетах предварительно размочить), чтобы не было крупных включений лучше просеять смесь через специальное сито. Для обеззараживания грунта его полезно полить раствором Фитоспорина. Затем подготовленным субстратом заполняют емкости. Нужно ли проращивать семена базилика? В этом нет особой необходимости, так как свежие непросроченные семена всходят быстро, примерно на 5-7-й день. Если есть опасения, можно обеззаразить их, подержав в растворе марганцовки около 20 минут, после чего промыть и слегка подсушить – семена готовы к посеву. Посев Далее приступают к посеву: семена раскладывают на поверхности увлажненного грунта и присыпают небольшим слоем (5-10 мм) того же субстрата. Емкости с посевами лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась и поставить в теплом помещении с температурой воздуха +22-+25 градусов до момента прорастания. Уже через 7-10 дней, как только станут появляться всходы, пленку нужно снять, а температуру понизить, для чего можно переставить рассаду на более прохладное окно. Уход Уход за рассадой не сложен, важно соблюдать некоторые условия: Поливать регулярно и умеренно теплой и отстоянной водой, ни в коем случае не должно быть избытка влаги. Если дни еще короткие или пасмурные, установить над посевами лампы для досвечивания (фито- или светодиодные светильники). Длительность светового дня для базилика должна составлять 14-16 часов. Температуру поддерживать в пределах +18-21 градус. Пикировка Как только у сеянцев разовьются 2-3 настоящих листочка, пора приступать к пикировке. Сеянцы базилика пикируют в один общий контейнер или в отдельные горшочки объемом 200-300 мл. Тару наполняют той же почвосмесью, увлажняют, также предварительно поливают рассаду базилика. Затем аккуратно выкапывают сеянцы, стараясь сохранить на корнях побольше почвы и переносят в углубления, сделанные в горшках с почвой. Растения заглубляют до корневой шейки, засыпают субстратом и уплотняют, после чего поливают небольшим количеством воды. После этого рассаду не следует ставить сразу на солнечное окно, а нужно подержать 2-3 дня в более затененном месте. Укоренившись, молодые сеянцы начнут довольно быстро набирать силу и рост. Через 2-3 недели их подкармливают комплексным минеральным удобрением для рассады. Примерно за 3 недели до высадки рассады в грунт, необходимо начать ее закаливание. Для этого можно выносить растения на улицу, на балкон или веранду, или просто открывая окно. Важно в первое время оставлять растения всего на некоторое время – 1-2 часа, постепенно увеличивая время закалки. И затем, если погода позволяет можно оставлять саженцы на воздухе на весь день. Высадка в грунт Базилик растение теплолюбивое, он совершенно не переносит заморозки, поэтому высаживать в огород его можно только после того, как установятся стабильно положительные температуры воздуха, а почва на глубине 10-15 см прогреется до +15 градусов. Обычно такие условия наступают со второй половины мая – в средней полосе и в начале июня в более северных регионах. Выбор места для грядки определяется приверженностью растения к теплу и солнцу – размещают его на открытом месте, почву готовят плодородную и рыхлую, воздухопроницаемую. Нельзя сажать базилик в пониженных местах участка. Если грунт плотный, в него обязательно вносят органику – перегной или компост, чернозем и торф – примерно по 2,5 кг на 1 кв. метр грядки, после чего перекапывают, размельчая крупные комки земли, затем разборанивают. Базилик на грядке Стоит обратить внимание и на севооборот – очень хорошо, если выращиванию базилика предшествуют такие культуры как капуста (цветная и белокочанная), помидоры, свекла, различные зеленные, сидераты. Высадку рассады осуществляют по возможности в пасмурные дни или вечером. На грядке проводят тяпкой бороздки на расстоянии 30 см. В бороздах через 20-25 см делают углубления, куда и помещают рассаду. Из отдельных горшочков перевалить растения в лунки не составит труда. Затем поливают и присыпают почвой. Если стоят солнечные и жаркие дни, на первое время рассаду притеняют. Посев семян базилика в открытый грунт Этот способ позволит вырастить душистую пряность без особых проблем, только следует помнить, что посевы семян в грунт нужно проводить после окончания заморозков, или сеять семена под пленочное укрытие. Базилик в открытом грунте Грядку готовят также, как и для рассады, семена высевают в борозды, заранее пролитые водой, мульчируют торфом или перегноем. После появления всходов сеянцы нужно проредить, оставив молодые растения через 20-25 см. Уход за растениями на грядке Укрытие Если рассаду высадили рано, или посев провели до окончания холодов, то над грядкой следует сделать укрытие. Самое простое – установить дуги и накрыть полиэтиленовой пленкой или спанбондом. Днем укрытие можно открывать, а на ночь обратно закрывать. Убрать окончательно можно будет после окончания заморозков. Особенности полива Частота полива базилика зависит от погодных условий. Обычно достаточно полива один раз в 5-7 дней, но в случае чрезмерно жаркой и сухой погоды, поливать следует через три дня теплой водой. Лучше всего подойдет вода, нагретая в бочке на солнце. После поливов, когда почва немного подсохнет, необходимо провести рыхление, одновременно пропалывая сорняки. Если делать это регулярно, грядка будет чистой от сорняков. Мульчирование Прекрасный способ при выращивании овощных культур сохранить влагу и предупредить рост сорной травы – замульчировать грядку органикой. Подойдет компост, перегной, гречишная лузга или скошенная трава. Только мульчировать нужно уже подросшие растения, а слой мульчи должен быть достаточно толстый – примерно 5 см. Подкормки Подкормки помогут саженцам базилика нарастить богатую вегетативную массу, для этого применяют удобрения с повышенным содержанием азота, например, мочевина, нитроазофоска (разводить по инструкции). Первый раз можно дать удобрения через 2-3 недели после высадки рассады. Затем после первой срезки зелени. Замечательно подойдет и подкормка настоем сброженной травы – в таких растворах также много азота. Прищипка и обрезка Важные моменты в уходе за саженцами – прищипывание и обрезка. Когда на молодых кустиках разовьется по 5-7 (не более) листочков, верхушку прищипывают – это дает стимул для развития боковых побегов. Когда и на них будет 6 листочков – можно повторить прищипку теперь уже каждого побега. В результате сформируется пышный кустик с большим количеством боковых веточек и массой листвы – именно она и является ценным сырьем этого растения. Эта процедура также препятствует цветению. Если все же начали формироваться бутоны, их желательно отщипнуть. Сорта базилика отличаются как цветом листьев, так и ароматом. Во второй половине лета растение все же может зацвести и продолжить цветение до осени. После первых же морозов растение замерзает. Чтобы внезапный заморозок не оставил без ароматных листочков, можно в конце августа пересадить несколько растений в горшки и поставить дома, на веранде или на балконе. Что посадить после базилика Соблюдение правил севооборота – один из важнейших агроприемов для получения хороших урожаев здоровых и сильных овощей. На следующий год на грядке где росли кустики базилика хорошо будут себя чувствовать бахчевые культуры (огурцы и кабачки), различные луки и чеснок, бобовые и картофель. Можно ли вырастить базилик в теплице? Конечно можно, это позволит получить пряную ароматную зелень гораздо раньше, чем в открытом грунте. В теплице его можно посадить как уплотняющую культуру к рассаде пасленовых – к томатам, перцам и баклажанам. Они вполне хорошо сочетаются и дополняют друг друга. После высадки рассады томатов по краю грядки также высаживают и рассаду базилика, стараясь разместить растения в шахматном порядке. После того, как помидорные кусты разрастутся, базилик уже успеет отдать свой первый витаминный урожай и растения можно убрать из теплицы, или пересадить их на грядку. Как заняться выращиванием на подоконнике Этот вариант подойдет тем, у кого нет дачного участка, или для дачников, желающих продлить овощной сезон и в зимний период. Здесь следует учитывать следующие моменты Выращивать на самом светлом подоконнике Обязательно установить лампы досвечивания (световой день не менее 14 часов) Высаживать растения в горшки объемом 2-3 л. Посев семян, уход за рассадой проводят также, как и в случае выращивания рассады базилика для огорода. Пикировку проводят сначала в небольшие горшки, а когда саженцы подрастут, переваливают уже окончательно в большие емкости, наполненные субстратом того же состава. Зимой растения поливают умеренно, подкормку проводят после срезки зелени. Еще проще – осенью срезать несколько черенков с растений, растущих в огороде и укоренить их в воде, а затем посадить в огороде на подоконнике. Болезни и вредители Обычно базилик почти не подвергается болезням и вредителям, но в некоторых случаях это может произойти. Поражение черной ножкой Эта инфекция поражает совсем молодые растения базилика на ранней стадии выращивания рассады. Причиной может послужить чрезмерный полив при пониженных температурах и загущенных посадках. Как предупредить и искоренить болезнь, если она уже появилась: Проводить обеззараживания семян и почвогрунта; Не допускать переувлажнения грунта; Вовремя прореживать рассаду; При появлении больных растений сразу же удалить их с комом земли; Пролить грунт Фитоспорином или марганцовкой; Посыпать почву сухим прокаленным песком. Фузариоз и серая гниль Заболевания, поражающие уже взрослые растения. В первом случае поражаются побеги – буреют и истончаются, верхушка засыхает; во втором – сначала нижние, а потом и верхние листья покрываются сухими пятнами бурого цвета. От этих болезней на ранних стадиях помогает настой луковой шелухи (1 горсть шелухи на 3 литра воды настоять в течение суток) затем процедить и опрыскивать кустики. Из вредителей может быть опасна тля и луговой клоп. Если вредителей не много, применяют опрыскивание инсектицидными травами: полыни, горького перца, чеснока, горчицы. В случае большого количества вредных насекомых применяют химические средства борьбы: Актара, Актеллик, Банкол и другие. Вырастить базилик из семян не так уж и сложно, при этом его можно выращивать как в открытых грядках с помощью рассады, так и посевом семян в грунт. Более ранний урожай можно получить при посадке его в теплицы, а зимой продлить удовольствие от пряной и ароматной зелени, выращивая на подоконнике. На салат... Используют листья в свежем и сушеном виде для салатов, различных соусов к мясным и овощным блюдам.

Без укропа невозможно представить хоть один огород. Укроп растёт абсолютно у всех! Но, оказывается, вырастить укроп из семян не так-то просто. Чаще всего укроп не всходит, реже - всходит, но начинает быстро закладывать зонтики, следовательно, не дает нам максимально насладиться урожаем!  А вот есть такой укроп, который порадовал меня и всхожестью, и урожайностью и периодом плодоношения.  Это укроп «Зелёное кружево» от компании «Ваше хозяйство». Укроп Зелёное кружево Польза укропа Но для начала нужно упомянуть о пользе укропа. Ведь он неспроста так знаменит в народе. Укроп обладает мочегонным и желчегонным действием, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует предотвращению ряда микробных заболеваний, нормализует режим сна, способствует снятию головной боли, а также обладает противовоспалительными свойствами. Укроп «Зелёное кружево» на грядке Посев Посев укропа происходил 4 апреля в теплицу. Температурный режим в это время был такой: днём +14..+22, ночью -5..+3. Семена расположила в борозды глубиной 0,5-1 см. Расстояние между бороздами 10 см. Посевы накрыла лутрасилом. Содержимое упаковки. 2 г семян Посев укропа в теплицу Всходы и развитие Всходы укропа не заставили себя ждать и показались уже 17 апреля. Всхожесть семян отличная (взошли абсолютно все семена)! Сразу после того, как укроп взошёл, убираю лутрасил с грядки. Дружные всходы укропа «Зелёное кружево» Укроп растёт не спеша, формируя постепенно небольшие кусты зелени. На 48 день от всходов высота укропа составляет 35 см. Температура в июне, естественно, меняется и температурный режим выглядит так: днём +36..+42, ночью +16. Кусты укропа сформировались, готовы оказаться в урожайной корзине. Но я жду дальше!  Красивые пышные кусты укропа готовы к употреблению! Высота укропа 35 см! Укроп кустистый, цвет насыщенный! Уход Основным уходом за укропом является обильный полив, рыхление и своевременная прополка. На 48 день от всходов провела полив зелени с препаратом «Здравень турбо для капусты и зелёных культур». У зелёных культур это удобрение повышает урожай и содержание полезных веществ в продукции. Упаковка содержит 30 г, рассчитанные на 20 л воды. Мне понадобилась половина упаковки. Полив укропа препаратом «Здравень турбо для капусты и зелёных культур» Урожай Итак, первый урожай укропа я собрала на 55 день (11 июня, укроп позднеспелый). И не зря! Кусты в этот период достигли огромной пышности. На грядку любо-дорого смотреть! 11 июня (55 дней от всходов) Высота укропа 45 см. Куст мощный! Высота укропа равна 45 см. Собирая урожай, даже не замечаешь исчезновения зелени с грядки. И не только потому, что укроп формируется настолько пышными кустами, но и потому, что после срезки зелени, новая зелень отрастает очень быстро. Кусты укропа пышные, сизо-зелёного цвета! На вкус укроп сочный, ароматный. Первый урожай укропа «Зелёное кружево» Урожай укропа на фоне грядки с укропом. Потери зелени не заметно! Грядка после нескольких сборов урожая – всё такая же пышная и аппетитная Заложение зонтиков Зонтики начали формировать только на 76 день. Считаю, что это достаточно долгий период для формирования зонтиков, что отлично сказывается на период плодоношения! Ведь чем дольше закладываются зонтики, тем больше времени мы можем насладиться богатым урожаем укропа. Укроп ликвидирую с грядки в июле. Высота растения на момент ликвидации достигла 114 см. Первые зонтики на 76 день от посева Высота укропа 114 см. Применение Укроп в нашем доме очень любят. Едим его прямо с грядки, добавляем в салаты, подливы, супы. А так как урожая укропа много, я заготавливаю укроп на зиму. Укроп на обед Укроп в лёгком летнем салате Каким образом происходит заготовка укропа на зиму? Урожай укропа тщательно промываю холодной водой, жду, когда влага испарится, мелко нарезаю зелень, отправляю в пакет, а затем в морозилку. Укроп хранится долго! И благодаря заморозке по сей день мы едим укроп «Зелёное кружево», последний урожай которого был собран ещё в июле. Процесс заготовки укропа на зиму Итог Укроп «Зелёное кружево» - отличный товарищ на грядке! С ним нет никаких проблем! Посадил, взошёл, полил и он вознаградил замечательным урожаем. Укроп позднеспелый, урожайный, ароматный и сочный. Укроп «Зелёное кружево» долго радуется своим урожаем до заложения зонтиков. И не забываем, что самое главное, укроп очень полезный! Получаю шикарный урожай укропа в течение июня и в начале июля Последний урожай укропа Фото предоставлены автором.

Ароматный, полезный, красивый — это базилик. Пряная зелень универсальна: ее кладут в мясные, рыбные, овощные блюда и даже в чай. Кто жует листья базилика, добавляет себе здоровья, что особенно ценно в пандемию коронавируса. Растение нетрудно вырастить на подоконнике, а значит сэкономить семейный бюджет. Недаром «домашний огород» становится все популярнее. Сорта базилика для выращивания на подоконнике Зелень можно вырастить на кухне. Какой базилик идеален для выращивания в домашних условиях? Для «грядки» на подоконнике подбирают низкорослые, быстрорастущие сорта с зелеными листьями. Базилик на подоконнике Сорта фиолетового окраса красивее, но выше ростом, требовательнее в уходе. При круглогодичном «зеленом конвейере» учитывают сроки созревания, чтобы постоянно иметь к столу отросшие свежие листочки. Специалисты советуют выбирать для выращивания базилика на подоконнике хорошо зарекомендовавшие себя сорта. «Лимонный» – прекрасный сорт с ароматом лимона и нежной глянцевой зеленью. Сильные нотки лимона и лайма имеет также «Цитрусовый фреш». «Маркиз» — кустик, похожий на шарик, с массой мелких зеленых листочков. «Карлик» — низкорослое растение (10-18 см), украшенное фиолетовыми или зелеными листьями. Сорт среднеранний, с пряным вкусом. В компанию можно взять и сорт «Сибирский карлик». Базилик Карамельный «Гвоздичный» — зеленолистный ранний сорт с запахом гвоздики и перца. «Фиолетовый комнатный» — растение не выше 30 см с фиолетовой листвой, с сильным ароматом. Хорошо растёт на подоконнике и «Гранатовый браслет». «Осмин» — один из новых сортов базилика с нарядными ярко-фиолетовыми листьями. «Ереванский» — известный скороспелый высокорослый сорт для открытого грунта. Можно выращивать в комнате. Аромат душистого перца и чая. Есть в продаже и семена для выращивания микрозелени. Они тоже отлично подойдут для подоконника. Подготовка почвы Какую почву предпочитает базилик, если выращивание происходит на подоконнике? Это покупной грунт для рассады, комнатных растений. Или приготовленный самостоятельно грунт из перегноя и торфа (соотношение 1 к 2). Обязателен дренаж из гальки, керамзита в 2-3 см. Можно использовать горшок для выращивания объемом 1-2 л, контейнеры, любую емкость высотой не менее 15 см с отверстиями на дне. Землю перед использованием дезинфицируют. Прокаливают в духовке полчаса (температура 70-90 градусов С), ошпаривают кипятком или проливают раствором марганцовки (2,5 г на 5 л воды). Способы размножения базилика Выращивают базилик в домашних условиях посевом семян, укоренением черенков, укоренившимся кустом. Посев семенами и уход за молодыми всходами При выращивании базилика из семян урожай можно собирать через полтора— два месяца. Такие растения дают витаминную продукцию и украшают помещение целый год! Семена базилика желательно замочить перед посевом, так как содержащиеся в них эфирные масла затрудняют прорастание. Замачивают семена в теплой воде на 1-2 суток, воду меняют через 12 часов. Затем их держат часа два в розовом растворе марганцовки и просушивают на бумажной салфетке, ткани. Посев базилика происходит так. Мелкие семена подхватывают пинцетом и заделывают во влажную почву на глубину в 1 см. Затем их следует присыпать землей, полить и накрыть стеклом или пленкой для парникового эффекта. Горшок (другую тару) с базиликом ставят в теплое место. Периодически проводят полив, опрыскивая посевы теплой водой (температура 30 градусов С). Через неделю или чуть больше дает всходы базилик на подоконнике. Выращивание продолжают, убирая стекло (пленку) и прореживая ростки. Расстояние всходов друг от друга не менее 10 см. При достижении сеянцев «ростика» 5-7 см, им подсыпают земли. Семена базилика сеют в течение года с перерывом с 25 мая по 25 июля. Так как при длинном световом дне растение быстро зацветает, листочки теряют питательную ценность. Тонкости размножения черенками Легче размножить базилик посадкой черенками. Срезают верхушечные, боковые побеги со взрослого растения. Веточки можно взять даже от магазинного экземпляра. Их ставят в воду на 1-2 недели (воду меняют ежедневно) до появления корешков. Затем укоренившиеся черенки сажают в горшок. Уже через 2-3 недели можно начинать сбор урожая. Удобный способ для размножения зимой. Но срезать зелень с куста можно лишь 3-4 месяца. Выращивание рассадой Это тот же посев базилика семенами с дальнейшей пикировкой. Густо посеянные семена базилика на подоконнике в фазе 3-4 листьев пересаживают в отдельную посуду. При посадке следует прищипнуть корешок, чтобы стимулировать хороший рост куста в дальнейшем. Выращивание базилика укоренившимся кустом Растения можно забрать с дачной грядки и посадить в комнате на подоконнике. Так продлевают урожайный сезон, хотя базилик быстро зацветает. Комментарий эксперта от 12.11.2025 Пересадка куста базилика, выращенного на грядке, в горшок, для дальнейшего содержания его на подоконнике — самый простой и быстрый способ получить конвейер ароматной зелени.  При посеве в ноябре-декабре, когда биоритмы растений настроены на период покоя, семена всходят хуже обычного, а сеянцы развиваются медленнее. Взрослые растения изначально имеют развитую надземную часть, поэтому можно продолжать собирать зелень еще в течение месяца. При пересадке кустов базилика в горшок важно выбрать емкость подходящего размера, у пряной зелени довольно развитые корни. Важно, чтобы корни не загибались в процессе пересадки, иначе это приведет к отмиранию корневой системы. Слишком длинные корни можно немного укоротить. В огородной почве часто содержатся яйца тли. При переносе базилика в дом через несколько недель можно обнаружить, что куст облеплен тлей. Уничтожить вредителей поможет обработка препаратом биологического происхождения Фитоверм. Если кусты базилика зацвели, что происходит довольно быстро после пересадки взрослых растений, рост молодых побегов приостанавливается. Здесь поможет черенкование. Черенки, которые срезаны с вегетирующего куста, быстрее укореняются и показывают хорошую приживаемость.  Для ускорения укоренения срезы черенков обрабатывают препаратом КорнеСтим. В течение 2-3 недель, пока черенки приживаются, растения держат в импровизированной тепличке, под колпаком из п/э пакета. Так можно поддерживать высокую влажность воздуха, чтобы избежать увядания черенков. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 105px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Уход за базиликом Базилик, если его выращивание осуществляется на подоконнике, предъявляет ряд требований. Особенно это касается температуры и освещения. Уход за растением включает полив, подкормку, формирование куста. Выбор оптимального места и освещения Самое подходящее в комнате место для базилика — окна, выходящие на юго-запад, юго-восток. Ведь базилик светолюбив. При недостатке света растение вытянется, будет слабым. Осенью и зимой (особенно на северных окнах) у этой пряно-вкусовой культуры должна быть подсветка не менее 12 часов в день. Понадобятся специальные лампы для растений, которые размещают над растениями на расстоянии не менее 15 см. Температурный режим и влажность Главная особенность базилика — теплолюбивость. Базилик среди всех однолетних пряно-вкусовых растений наиболее требователен к теплу. Он хорошо себя чувствует при температуре 20-25 градусов С. При более низкой температуре да еще на сквозняке неженка-базилик начнет «чахнуть», потеряет аромат. Поэтому его лучше всего выращивать в комнате, а на лоджию, балкон выносить только летом. Но при всей тяги растения к теплу помещение, где растет базилик, можно и нужно проветривать. А также опрыскивать листья в жару и особенно в отопительный период. Полив и подкормка Полив летом должен быть регулярным, зимой более умеренным — не меньше раза в неделю. Но все зависит от состояния земли в емкости. Если грунт подсох, то нужно поливать. Если почва переувлажнена, следует ее подсушить. Особенно губительны пересушка и переливы для молодых сеянцев. Поливать базилик лучше утром отстоянной водой. «Напоив» растение, подрыхлите поверхность земли в горшке. При выращивании базилика на подоконнике нельзя забывать о подкормке, ведь почва в горшке истощается. «Кормят» зелень комплексным минеральным удобрением для комнатных растений раз в месяц, весной — дважды в месяц. Сухое удобрение (дозы в инструкции) рассыпают в горшке и поливают базилик. Жидкую подкормку вносят после основного полива.  Можно подкармливать гуминовыми удобрениями на основе органики. Или использовать отходы с кухни. Посыпать землю чуть-чуть древесной золой (богата калием, фосфором) и затем полить. Измельченную яичную скорлупу (источник кальция) залить водой, настоять три дня и также полить грунт в емкости. Много микроэлементов содержится в настое луковой шелухи. Горсть шелухи заливают 1,5 л кипятка, настаивают 2 часа, затем разводят наполовину водой и поливают почву в горшке с базиликом. Хорошая подкормка — спитой чай (без ароматизаторов). Высушенную заварку (стакан) заливают 3 л кипятка и ждут, пока не остынет. Процеживают и поливают. Дрожжи служат стимулятором роста. Половину пакетика дрожжей 10-11 г заливают 5 л теплой воды. Немного настаивают и поливают из расчета 1 стакана дрожжевой закваски на 5 л воды. Можно добавить 1 ст. л. меда или 2 ст. л. сахара. Формирование куста и сбор урожая Правильная формировка базилика влияет на урожайность и вид куста. Прищипывая верхушки побегов, получают облиственное красивое «деревце». Первое «обрезание» проводят, когда у растения имеются четыре — шесть листочков. Снимают сверху два листика. После этого появятся боковые побеги. Их прищипывают так же, образуя компактное растение. При этом у растения на побегах должно оставаться четыре листика снизу. Первый урожай собирают через полтора месяца.  Собирая урожай, обрывают более старые боковые листья. Самая полезная и ароматная зелень, когда базилик только зацветает. Тогда листочки срезают, а набившие цвет бутоны удаляют. Цветущие растения оставляют только для получения базилика из семян. Зелень используют в свежем, сушеном, замороженном виде. Используют листочки и веточки. Особый вкус листья придают салатам, маринованным овощам, мясу, рыбе, лимонный базилик — чаю. Для сушки базилик раскладывают тонким слоем на бумаге в проветриваемом месте. Через несколько дней высушенный лист базилика кладут в плотно закрытую стеклянную (не пластиковую!) посуду. Хранят в сухом темном прохладном месте. Болезни и вредители базилика В домашних условиях базилик обычно не поражается болезнями и вредителями. Чаще всего страдают неокрепшие сеянцы. Тонкие ростки всходов может поражать черная ножка, фузариоз. Этому способствует повышенная влажность почвенного грунта, загущенная посадка, плохое проветривание. Вредитель, который может напасть на базилик в комнате, — тля. Но это встречается редко. Соблюдают агротехнику выращивания базилика, чтобы не допускать появления болезней и вредителей. Но если напасть объявилась, принимают срочные меры. Использовать «химию» в этом случае не рекомендуется. При поражении черной ножкой, фузариозом растения придется уничтожить. Если в горшке соседнее растение с виду здорово, отправьте его на временную изоляцию. До тех пор, пока не удостоверитесь: растение в порядке. С тлей, которая высасывает сок, можно побороться народными средствами. Измельчают пять зубчиков чеснока, заливая стаканом воды. Стакан плотно закрывают и настаивают два дня. Процеживают настой и протирают смоченным тампоном листья и стебли базилика. Обрабатывают ежедневно до исчезновения тли. Можно применить жгучий перец. Берут 30 г сырья, заливают стаканом воды, кипятят час. Затем настаивают под крышкой сутки. Раствор (10 мл) разводят в 1 л воды и опрыскивают раз в 2 недели. Заключение Выращивание базилика на подоконнике — несложное и полезное занятие. Свежая зелень каждый день будет на столе. Только употреблять базилик можно в небольших количествах и не ежедневно: в нем содержатся соединения ртути.  Лучше чередовать его в рационе с зеленым луком, салатом, петрушкой, укропом и другой зеленью, которую тоже можно вырастить на подоконнике.

Предлагаем Вам вырастить баклажаны с помощью современных удобрений и средств защиты почвы и растений, выпускаемых компанией "Ваше хозяйство". Вас ждет отличный урожай! Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогены. Расход препарата - 1,5 г/10 л почвенного грунта. Посев на рассаду в начале марте в увлажненный грунт на глубину 1 -1,5см. Сверху накрыть пленкой. Оптимальная температура для прорастания семян +25+27 градусов. При появлении 50% петелек, пленку снять. Сеянцы пикируют в фазе первых настоящих листьев. Через 7-10 дней после пикировки начинаем подкормки рассады препаратом «Здравень аква для рассады» ( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Корневые подкормки проводят с периодичностью в 14 дней. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «Крепень» ( рабочий раствор 1,5мл /1,5л воды). Опрыскивание: 1-е -в фазе 3–4 листьев; 2-е и 3-е -с интервалом 5–8 дней. Кратность обработок— (3) Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м² теплицы). В теплицы рассаду высаживают в середине мае, в открытый грунт– в конце мае по схеме 50*40 см. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «Корнестим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Растения необходимо регулярно подкармливать, приблизительно 1 раз в 14 дней. Отличным комплексным минеральным удобрением является «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев». Он способствует формированию мощной корневой системы, увеличивает число завязей и плодов. Благодаря ему скороспелые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. Применение: корневые подкормки (рабочий раствор 20-25г/10л воды). Уход Для получения высокого урожая баклажанов необходимо проводить пасынкование кустов. Регулярно обрывайте пасынки, тем самым формируя куст. Для средневысоких растений формируем куст с двумя побегами. Остается точка роста (верхний побег) и сильный пасынок из четвертой пазухи. Рыхление поверхностное, чтобы не повредить корни. За вегетацию баклажаны дважды слегка окучивают. Баклажаны обязательно подвязывают к опорам. Делается это после мульчирования. Лучше всего подвязывать к шпалерной установке, однако можно и просто к колышкам. Полив регулярный под корень. Для стимуляции роста и плодоношения, устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям используем препарат «Крепень в период вегетации». Рабочий раствор 1,5 мл / 1 л воды, расход 100мл на растение под корень. Двукратное применение: 1-е через 10 дней после высадки рассады, 2-е через 14 дней. Для профилактики есть биопрепарат - «Триходерма вериде» : благодаря наличию в составе полезных микроорганизмов препарат препятствует заболеванию растений корневыми и прикорневыми гнилями, трахеомикозным увяданием, серой гнилью. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Используется как внекорневая, так и корневая обработки в период активного созревания и сбора плодов. Для мониторинга и массового отлова белокрылки, тли, мошки, грибного комарика, летающей листовой вши, мухи-минера, некоторых видов трипсов и других видов летающих насекомых необходимо использовать - Ловушка клеевая для выявления и отлова белокрылки. Ловушки желательно разместить в теплице ещё до выставления рассады, чтобы появившаяся белокрылка не имела альтернатив и садилась на ловушку сразу же. Частыми вредителями, поражающими баклажан, являются колорадские жуки, тля, личинки майского жука и клещи. Для профилактики нужно регулярно внимательно осматривать растения. При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капусной белянки, капусной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. «Корадо» - эффективный препарат для борьбы с колорадским жуком и тлей. На томатах от тли можно использовать только на ранних стадиях, не позднее, чем за 20 дней до сбора плодов. Желаем Вам высоких урожаев!

Предлагаем Вам вырастить цветную капусту с помощью современных удобрений и средств защиты почвы и растений, выпускаемых компанией "Ваше хозяйство". Вас ждет отличный урожай! Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогенны. Расход препарата - 1,5 г/10 л почвенного грунта. Посев на рассаду в середине марта на глубину 1 см. Через 7-10 дней после появления всходов сеянцы пикируют. В фазе 2 настоящих листьев начинаем подкормки рассады препаратом «Здравень аква для рассады» ( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Корневые подкормки проводят с периодичностью в 14 дней.. Полив регулярный теплой водой. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «Крепень» ( рабочий раствор 1мл /1л воды). Опрыскивание: 1-е -в фазе 2-3 наст. листа; 2-е -через 7–8 дней после первой обработки. Для профилактики от «черной ножки, бактериоза используем препарат «Триходерма вериде». Полив рассады под корень в фазе 2–3-х настоящих листьев, повторный полив в период активного роста в открытом грунте. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! За 2 недели до высадки в грунт рассаду закаливают при температуре +5... +10 °С. За неделю до высадки полив прекращают. Обильно поливают перед посадкой. Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). В открытый грунт высаживают в начале мая по схеме 35 х 50 см. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «Корнестим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Уход В течение лета проводят 4-5 рыхлений, 2-3 прополки, приурочивая их к поливам. Для подкормок отлично подойдет минеральное удобрение «Здравень турбо для капусты и зеленых культур». Рабочий раствор (15г/10л воды). За весь сезон цветную капусту подкармливаем 3 раза. При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капусной белянки, капусной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Убирают по мере созревания головок (июль-август). Желаем Вам высоких урожаев!

Как же трудно выбрать семена огурцов для посева. Однако в этом году у меня не будет никаких проблем с выбором. Ведь летом 2021 года я посадила огурец «Усадебка» от компании «Ваше хозяйство» и открыла для себя новый урожайный сорт огурца, который радует не только урожайностью, но и вкусом. Огурец «Усадебка». Вес урожая 932 г. Подготовка к посеву Во-первых, отмечу, что грунт на участке скалистый (берите во внимание, что огурец «Усадебка» будет отлично чувствовать себя даже в скалистом грунте). Во-вторых, именно в этом месте никакой уход по отношению к грунту не применялся. Но перед посевом огурца я решила опудрить поверхность земли препаратом «АТЛАНТ – супер-улучшитель почвы». Препарат оздоровляет почву, искореняет и подавляет вредные патогены. Вношу на поверхность земли препарат «Атлант» Посев и всходы Всего в упаковке находится 10 семян. Для посева я отобрала 4 семени. 21 апреля посеяла огурцы в теплицу (не замачивая их) по 2 штуки в лунку на расстоянии 25 см друг от друга, глубина заделки семян 1,5 см. Посевы накрыла плёнкой. Температура в теплице на момент посева днём была + 10..+15, ночью +1..+6. Содержимое упаковки Посев огурца «Усадебка» по 2 семени в лунку Всходы показались 1 мая (на 10 день от посева). Взошли все 4 семени. Итого всхожесть составила 100%. После того как огурцы взошли, я убрала плёнку с грядки, установила дуги и стала укрывать огурцы на ночь ультрасилом, так как ночью всё ещё держалась низкая температура (до +10). После 16 мая я убрала укрытие с огурцов. В июне погода меняется и температура днём становится + 42, ночью + 16, поэтому теплица постоянно открыта, огурцы проветриваются.  Семядольные листья огурца (всходы) Всходы огурца «Усадебка» с первым настоящим листом Уход Полив огурцов происходил ежедневно утром или вечером. Также, раз в неделю проводила рыхление земли вокруг огурца и, конечно же, проводила своевременную прополку. Помимо полива обычной дождевой водой, огурцам периодически проводился полив с раствором гумата калия, настоем крапивы, Биогумусом, а также препаратом «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Конечно, поливала не всем вместе, а чередуя эти удобрения. 12 июня подвязала огурцы. В июле и августе проводила обработку от паутинного клеща Битоксибациллином. Препарат «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» Битоксибациллин – отличное средство для борьбы и профилактики паутинного клеща Развитие и урожай Итак, первый зеленец завязался 7 июня. Первый цветок распустился 15 июня. Цветов и зеленцев на растении формируется много. Такой маленький, а уже удаленький огурец Мощные плети огурца сами выбирают себе направление – вдоль и поперёк веревочки Первый урожай огурца «Усадебка» снят 29 июня. Вес первого плода 39 г. Второй урожай снят 5 июля, третий урожай снят ещё через 5 дней. Третий урожай представляет собой 9 огурцов весом 680 г. Самый первый огурчик! Огурец в теплице Третий урожай огурца «Усадебка». Вес плодов нетто 680 г. Далее на протяжении полутора месяца собираю урожай каждые 2-3 дня. Урожай в такие дни составлял более 1-2 кг в день. Далее (конец августа-начало сентября) собираю урожай огурцов реже, а точнее каждые 3-4 дня, да и сам урожай огурцов становится меньше. Длина плети у огурца «Усадебка» достигает более 2,5 м. Последний урожай собран 14 сентября. В этот же день вырываю огурцы из теплицы. Итого, урожай с 4 кустов достиг более 13 кг. Средний урожай огурца «Усадебка» за один день Хоть огурчики и отличаются внешне, но это всё огурец «Усадебка» Внешний вид Производитель описывает огурец «Усадебка» так – зеленец цилиндрический, часто крупнобугорчатый, зелёный со слабовыраженными светлыми полосами. У меня же получилось вырастить из одной пачки семян зеленцы двух видов. 1 вид – огурцы светло-зелёного цвета с частыми мелкобугорчатыми шипами, 2 тип – огурцы сизо-зелёного цвета с редкими, но ясно выраженными шипами. Видите разницу? 2 вида огурца «Усадебка» Несмотря на то, что вид у огурцов разный, на вкус и урожайность огурцы оказались одинаково потрясающи. Длина зеленца 10-11 см. Вес плода достигает от 39 г до 200 г и более. Итого, средняя масса плода 130-160 г. Взвешивание плода Вкус Вкус у огурца «Усадебка» нежный, независимо от размера плода. Огурец сочный, ароматный, действительно вкусный. Не семенится и не меняет вкус, даже когда достигает размера 300 г. При весе 290 г огурец на вкус был точно таким, как и при весе 100 г. Огурец «Усадебка» в разрезе Очередной урожай огурцов Итог Не смотря на некоторые отклонения от описания огурца на упаковке, огурец «Усадебка» занимает главное место на моём огуречном пьедестале!  Всхожесть семян стопроцентная! Огурцы отлично растут и развиваются, быстро формируют плоды.  Урожай огурца «Усадебка» я получила на 60 день от всходов (хотя на упаковке заявлено 49-52 дня). Считаю, что на срок формирования растения повлияла низкая ночная температура, которая держалась в мае и начале июня.  Растение плетистое («Усадебка» растёт вдоль и поперёк теплицы), женского типа цветения, высотой более 2,5 м. «Усадебка» в теплице Снизу и доверху – всё в огурцах Зеленцы оказались двух типов, что очень удивило меня, но на мой взгляд это не является недостатком. Так как оба типа оказались очень урожайными и одинаково вкусными. Средняя масса плода 130-160 г. Кстати, отдельным достоинством огурца является то, что когда плод достигает веса более 300 г, вкус остаётся таким же нежным, а внутри плода не формируются семена. В общем, для меня огурец «Усадебка» - отличный друг на грядке, с которым я буду дружить и в этом году. Дружные огурчики Огурец «Усадебка» в конце августа Фото предоставлены автором.

Хочу рассказать вам о моём опыте выращивания редиса «Пинк сюрприз» от компании «Ваше хозяйство». Весной 2021 года мне посчастливилось познакомиться с данным сортом редиса. Сеяла я редис дважды, и оба раза удачно! Первый раз в теплицу в середине марта. Второй раз в мае в открытый грунт! Об этом далее поподробнее. Урожай редиса «Пинк сюрприз» в середине июня Редис «Пинк сюрприз» – отличный, холодостойкий, не стрелкующийся сорт редиса. Запоминается своим нестандартным для редиса цветом – нежно-розовым. В упаковке находится 3 г. семян, а это около 300 штук. Взвешивание семян редиса «Пинк сюрприз». Вес тарелки 150 г. Этап 1. Посев и всходы Редис «Пинк сюрприз» был посеян мной дважды – в марте в теплице (температура достигала -10) и в июне в открытом грунте (температура достигала +35). Семена расположила на расстоянии 1-2 см, междурядья около 10 см. Глубина заделки семян 1-1,5 см. Посев редиса в открытый грунт. 10 мая Закрытый грунт (теплица) – посев 14 марта. Днём максимальная температура +8, ночью -10. При данной температуре всходы редиса появились спустя 10 дней (24 марта). Всхожесть оказалась 73%. В открытом грунте (далее ОГ) редис, конечно, показал другой результат. ОГ – посев 10 мая. Всходы спустя 4 дня. И в этот раз всхожесть оказалась практически 100% (а точнее 96%).  Что сказать, оптимальная температура для всхожести семян даёт свой результат. Днём максимальная температура фиксировалась +32 градуса, ночью, однако, температура опускалась и до +3 (но всё же лучше, чем мартовские -10). Всходы редиса в открытом грунте. Всходы дружные. Рядки полные. Этап 2. Развитие и уход Полив редиса в теплице. Апрель. Не смотря на разные условия посева редиса, разный температурный режим, уход редису был предоставлен одинаковый. А именно: обильный полив, прополка и рыхление. Редис «Пинк сюрприз» в открытом грунте после полива. Июнь. Грунт на нашем участке скалистый, следовательно, в жару земля быстро пересыхает. Поэтому редис (и без того влаголюбивый) нуждался в обильном поливе. Полив проводился раз в день – утром или вечером. Также был осуществлён полив редиса препаратом «Здравень турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Это минеральное удобрение ускоряет развитие растений, повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус и качество продукции, усиливает окрас, повышает общий и ранний урожай. На 10 л. воды требуется 15 г. препарата (в упаковке 30 г). Полив препаратом «Здравень турбо» проводился в апреле в ЗГ, в июне в ОГ Редис «Пинк Сюрприз» в апреле в теплице. Ботва мощная! Формирование корнеплодов в ОГ Формирование корнеплодов в ОГ. Фото сразу после прополки. Этап 3. Сбор урожая Первый сбор урожая в закрытом грунте состоялся 29 апреля. Урожай в виде пучка редиса из 13 штук весил 192 г. Далее редис регулярно попадал с грядки на наш стол. Первый урожай редиса «Пинк сюрприз». 29 апреля Вес пучка 192 г. Редис нежно-розового цвета. Первый сбор урожая в открытом грунте проходил 14 июня. В этот день был получен урожай редиса весом около 1 кг (900г), а это 55 штук редиса. Средний вес одного корнеплода – 22 г. Редис крупный, нежно-розового цвета, с белоснежной сочной мякотью. Урожай редиса в июне. Шикарный букет. Вес редиса 22 г. На вид редис крупный. Итог Для меня редис «Пинк сюрприз» это идеальный редис. От всходов до сбора урожая в закрытом грунте прошло 43 дня, в открытом (в более комфортных температурных условиях) – 30 дней. Учитывая перенесенную жару, редис не подался стрелкованию! А также стойко пережил ночные мартовские морозы! За что ему отдельный плюс! Размер редиса впечатляет. Редис крупный, длиной 3-4 см. Средний вес плода 22 г. Однако, на упаковке производитель указывает иные размеры, а именно – длина 5-6 см, масса 30-40 г. У меня хоть редис и был крупный, но всё же не достиг заявленного размера. Внешний вид редиса «Пинк сюрприз» удивляет. Редис имеет светло-розовый окрас и овальную форму. А вкус редиса удовлетворяет все вкусовые потребности! Мякоть редиса нежная, сладкая, слегка горчит (как и полагается редису), но не ядрённая. Урожайность редиса «Пинк сюрприз» превосходная! Как я уже писала – в один день я могла собрать 1 кг урожая! В общем, этот сорт редиса достоин восхищения! Не верите? Посадите редис «Пинк сюрприз» и проверьте сами! Урожай редиса «Пинк сюрприз» в июне Фото предоставлены автором.

Очень важно для растений провести их пересадку максимально комфортно.      Ориентиром для «переезда» томатов в тепличный грунт является температура воздуха и почвы. Днём — это тёплая погода до 20-25 °С, грунт на глубине 20 см должен быть прогрет до 13°С. Саженцы помещают в лунки глубиной 15 см. На дно можно положить перегной после навоза (очень хорош конский) и около 100 г древесной золы. Присыпать небольшим слоем почвы, а затем пролить слабым светло-розовым раствором марганцовки (1,5-2 л). Когда жидкость частично впитается, образовав в почве кашицу, туда помещают растение вместе с земляным комом и заглубляют до первого настоящего листочка. Такая жидкая субстанция для образования новых корешков благоприятна (по наблюдениям, это лучше, чем поливать только что посаженные растения сверху). Томаты в теплице Для переросшей рассады нередко советуют стебель углубить: при этом помидоры активно наращивают боковые корни. Всё же не стоит закапывать саженцы «по уши»: нежный незрелый стебель ближе к верхушке может загнить. Если для подвязки используете колышки, размещайте их рядом со стеблем на глубину 25-30 см. Ровно настолько они и должны быть выше саженцев. По мере роста растений подвязка меняется в зависимости от предпочтений хозяина и обустройства им теплицы. Желательно замульчировать посадки, чтобы земля не пересыхала. Отдавайте предпочтение скошенной и подсушенной сухой траве, соломе. Первый раз тепличные томаты поливают через неделю после высадки, а затем – спустя каждые 3-7 дней (в зависимости от погоды). Количество воды определяется так: поливайте под корешок, чтобы указательный палец легко вошёл в землю. Здравень АКВА для томатов и перцев Первую подкормку проводят спустя 2-3 недели после пересадки, затем: каждые 10-12 дней. Используйте для этих целей комплексные органоминеральные удобрения, например, «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или жидкий концентрат «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Он содержит все необходимые питательные вещества для томатов и перцев: макроэлементы - азот, фосфор, калий; микроэлементы - железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт. В составе железо, марганец, цинк и медь находятся в хелатной форме, которая позволяет этим веществам усваиваться на 90% (обычно они плохо усваиваются (всего на 30-40%), вступая в почве в перекрестные реакции). Для тех, кому тяжело везти на дачу жидкие удобрения - сухой "Здравень Турбо" в "бочке" на 200 л воды. В «Здравне» находится также и гумат натрия - гумусовое вещество, улучшающее структуру почвы, усиливающее активность полезных микроорганизмов.

Менеджер рекламного отдела компании «Ваше хозяйство» Марина Симакова не первый год получает отменный урожай томатов без теплицы, выращивая разнообразные сорта под открытым небом. Её сад находится в Бутурлинском районе Нижегородской области: это более тёплая, южная сторона нашего региона с преобладанием гумуса (чернозёма) в почве. Томаты и лунный календарь Всего летом 2021 года на свои грядки наша коллега высадила 45 кустов томатных сортов и гибридов, в основном, эксклюзивной серии Deluxe компании "Ваше хозяйство". - При выращивании рассады я стараюсь соблюдать лунный календарь, - рассказывает Марина Фёдоровна. - Первыми были посеяны перцы 17 февраля, а 19 числа этого же месяца – томаты. Появившиеся росточки поначалу сильно вытянулись. Меня стали пугать (сотрудники, также принимавшие участие в подготовке рассады из эксклюзивной серии семян - прим. авт.), что посадила рано. В марте я ещё посеяла, поддавшись страшилкам со стороны, хотя в этом месяце не было ни одного благоприятного дня. Посеянная после этого рассада росла хилой, вот и не верь теперь в лунный календарь! Слабые саженцы Марина намеревалась даже выбросить. Но среди ростков оказались такие томаты, как «Падишах» и «Слонопотам» с крупными плодами, которые очень хотелось вырастить и попробовать. Что примечательно: через 2-3 недели в грядке на свежем воздухе они выровнялись, догнали сильных и успели дать сочные витаминные плоды. Скороспелая "Малиновая сладость" - Самой скороспелой в этом сезоне была «Малиновая сладость», - делится результатами Марина. - Во второй половине мая она уже образовала завязи, кисти насчитывали 5 и более плодов. Конец весны выдался очень жарким, но помидоры на солнцепёке приходилось спасать больше от ветра, чем от жары. Чтобы не сломало, кусты защищала вёдрами и лапником. Когда пришла пора сбора урожая, Марина срывала плоды ещё зелёными - укладывала их в картонные коробки, укрывала и ставила в тёмное место, чтобы спели. За это время наливались новые «яблоки», они также попадали на дозаривание: за сезон так получилось снять 3 раза. В результате не только сами были с урожаем, но и вёдрами томатов делились с родственниками - мамиными сёстрами. Томат "Черный сахар" хорош в салате - По вкусу больше всего понравился «Чёрный сахар» – и в салатах свежих хорош, и в заготовках, где проявляется его насыщенная с шоколадными нотками сласть, - говорит Марина Симакова. - У плодов этого сорта плотная кожица и мякоть: смотришь – на вид вроде бы уже налившиеся, а всё равно подолгу висят зелёными. Скороспелая "Янтарная гроздь" Быстрее всех спел, по словам нашей героини, томат «Янтарная гроздь»: прямо на кусту, дружно - раз и уже все плоды жёлтенькие! Оправдывает своё название: действительно формирует гроздья «сливок» среднего размера с фруктовым вкусом, напоминающим ананас. Розовый "Быстренок" Обильно плодоносил тёмно-розовый «Быстрёнок», черри «Для внучат» было просто «море», урожайный также «Красный купол». Из невысоких (детерминантных) сортов первые помидорки дал «Министр» - сочный и «мясистый». Урожайные помидорки "Для внучат" Томат "Министр" - Когда помидоров много, нужно оперативно их перерабатывать, - вспоминает свой опыт Марина. – Томат сорта «Миловичка» в этом смысле стойкий: смотришь, как будто бы внутри переспевшая мякоть начинает портиться, а на самом деле она становится желеобразной. Кожица при этом легко отделяется, не нужно предварительно бланшировать. Очень удобно использовать такую мякоть для приготовления соусов, лечо, закусок и супов-пюре: блендер не требуется! Спеет "Миловичка" Отчасти хорошо, что этим летом стояла засушливая погода, поэтому садоводам-огородникам не сильно досаждал фитофтороз. Помидорный урожай собирали до конца сентября: томаты хранились вплоть до начала ноября. - Мы ели их «чашками» каждый день, - радуется запасу «золотых яблок» (значение слова «помидор» в переводе с итальянского – прим. авт.) наша сотрудница. – Они гораздо вкуснее, чем покупные: нарежешь дольками, добавишь соль, сметану, зелёный лук - и всё, «пища богов» готова! Солнечные дыни, фиолетовые перцы и розы в стиле оmbre Вместе с томатами на рассаду были посеяны и семена перцев из серии Deluxe – «Кубович», «Рыжик», «Европеец», а также в качестве эксперимента – семечки из покупных толстостенных сладких перцев: красных, зелёных, жёлтых и оранжевых. Перец "Кубович" - «Магазинные» перцы росли шикарными, сильными кустиками, - говорит Марина Фёдоровна. - Но долго не появлялись завязи на них, потом плоды были крупными, красивыми. Только почему-то начали портиться быстро: то с одного, то с другого бочка подгнивать. Понравился фиолетовый перец «Мистик», он первым дал урожай, а также «Чапай» с вытянутыми тёмно-красными плодами. Острый «Бараний рог» жгучим не вырос, видимо, успел переопылиться с «болгарскими» сладкими. "Бараний рог" - В этом году посадила несколько «корней» дыни сорта «Карамелька», собрала пять дынек, - перечисляет другие свои успехи Марина Симакова. - Солнечные «неженки-южанки» требуют много полива и ухода, а результат – так, на забаву да угостить родственников. "Карамельки" Проверен также народный совет сеять морковь в картонные ячейки из-под яиц: якобы быстрее появляются всходы, и меньше вырастает сорной травы. В итоге – ускорения замечено не было, а трава, как и вода, любую щель найдёт! Посадка моркови в ячейки Благодаря природному чернозёму удобрения в саду нашей героини используются по минимуму. Регулярные подкормки универсальным «Здравнем» получают только многочисленные цветы. Розы - Особенно реагируют розы, они прямо другими становятся на глазах – выпускают полуметровые побеги в палец толщиной, как огромные «свечи» - подытоживает свои летние воспоминания Марина Симакова. Палитра роз А розы в её саду действительно роскошные, многие окраской в стиле оmbre – когда палитра оттенков не имеет чётких контуров, а плавно перетекает из цвета в цвет…

Самые длинные «хороводы» мы водим вокруг рассады перцев и баклажанов. Они продолжаются в течение 60-70 дней, пока саженцы будут готовы к переселению в теплицу.     Томаты обычно отправляются в грунт через 50-60 дней, а огурцам и другим тыквенным необходимо 20-30 дней. Крепкая и здоровая рассада должна иметь компактную форму и развитую корневую систему. Как этого добиться? Внимание на семена Покупая семена в магазине, уточняйте районированность сортов, чтобы они соответствовали вашему климату. Для посадки отбирайте крупные экземпляры семян симметричной формы. Отсейте «пустышки»: для этого опустите семена на несколько минут в слабый раствор соли. Всплывших сразу удаляйте, они не взойдут. Можно устроить семенам «баню»: налить в чашку горячей воды (60 градусов), опустить семена и оставить до остывания. Те, что всплывут, не кондиция, а остальные взойдут в два раза быстрее. Ещё один простой способ: разложите семена на листе бумаги, возьмите стеклянную или эбонитовую палочку и натрите её шерстяной тканью. Наэлектризованной частью проведите несколько раз над семенами: она притянет не всхожие. Перед посевом замочите семена в растворе фитогормонов, которые прерывают их «спячку» и активируют прорастание (мёд, сок алоэ). Но и выбор готовых препаратов сейчас широк. Среди фитогормонов наиболее значима гиббереллиновая кислота, улучшающая обменные процессы (для семян - в тканях зародышевого корешка). Грунт без патогенов Если покупать его в магазине, оптимальный выбор – с пометкой «универсальный». Перед посевом почву следует обеззаразить: можно пролить тёмно-розовым раствором марганцовки, несколько раз заморозить и разморозить, пропарить кипятком или прокалить в духовке (при температуре не выше 90°С). Этот трудоёмкий процесс упрощают биопрепараты с полезными почвенными бактериями. Попадая в грунт, они способствуют правильному балансу микроорганизмов в корневой и прикорневой зоне: не дают развиваться патогенным грибам и микробам. При этом полезные бактерии выделяют особые вещества, стимулирующие иммунитет растений, а также обогащают землю азотом и фосфором. Средство просто добавляется в почву и перемешивается, его составом также опудриваются семена перед посадкой. Борьба за солнечный свет «Огород» на подоконнике далёк от природных условий: растения испытывают стресс от работы батарей (жара, сухой воздух), им тесно и не хватает солнечного света (его примерно в это время в 20 раз меньше, чем требуется). В сутки рассаде необходимо 12-14 часов «солнца», его недостаток можно восполнить с помощью специальных фитоламп. Для улучшения микроклимата рядом с батареей держите большую ёмкость с водой (10 л), в которую опущен конец толстой ткани, а другая часть накинута на отопительный прибор. Правильная рассада томатов к моменту пересадки в теплицу имеет 7-8 настоящих листьев, толщину стебля около 1 см, а высоту кустика около 30 см. Перцы имеют высоту саженцев около 20 см с 7-10 хорошо развитыми листьями насыщенного зелёного цвета. Очень часто рассада начинает вытягиваться: стебель становится тонким и слабым, может стартовать раньше времени процесс цветения. Такая рассада плохо переносит пересадку, медленно развивается и не даётмного завязей и плодов. При незначительном перерастании ситуацию исправит перевалка саженцев в более широкие ёмкости, а также закаливание, перенос в прохладное помещение - на веранду или отапливаемую теплицу. Следует помнить, что перцы, например, плохо переносят даже пикировку – их советуют сеять сразу в объёмные горшки (можно в торфотаблетки, где корни при пересадке не травмируются). Если зон с прохладным микроклиматом нет, лучше воспользоваться специальными регуляторами роста. Они выполняют роль лёгкого «снотворного» для растения: замедляют рост сеянцев в высоту, но одновременно способствуют сильному ветвлению побегов, формированию широких листьев - в результате большая часть микроэлементов поступает в корни, вызывая их усиленный рост. Саженцы становятся крепкими, коренастыми с мощной кроной и корневой системой. Важно помнить, что одного опрыскивания бывает недостаточно. После стадии торможения роста у растений через 5-8 дней вновь активируются эти процессы, поэтому необходимо второе и третье опрыскивание для формирования сильной рассады. Питание: своевременно и полноценно Чтобы собрать в будущем хороший урожай, рассада должна получать сбалансированное питание. Азот, фосфор, магний и калий – базовые его элементы. Часто для подкормок советуют использовать народные средства. Для питания, роста и защиты от болезней популярны растворы йода, настои луковой шелухи, яичной скорлупы или древесной золы. Но удобнее и точнее в дозах будут готовые комплексные удобрения для рассады, которые применяют не только для корневой, но и внекорневой подкормки (например, опрыскивания). Первую корневую подкормку таким удобрением проводят растениям в фазе 2–4 настоящих листьев: в это же время сеянцы (например, томатов) уже готовы к пикировке в более просторные ёмкости. Поэтому вторую подкормку следует провести через 10-15 дней после пересадки «растюшек» в другие стаканы (через 10–12 дней, если пикировки не было). Последнюю подкормку рассады проводят за 10 дней до её высадки в теплицу или открытый грунт. На новом месте Рассаду томатов советуют углублять «по уши», чтобы больше образовывалось боковых корней. Перец правильней будет посадить так, как он и рос в горшке, не утапливая корневую шейку. Хорошо определить сразу два саженца в одну лунку: кустики сами себя поддерживают, дают хороший урожай. Чтобы зелёные питомцы быстрее адаптировались на новом месте, полезно полить их под корень (через 10 дней после пересадки) раствором на основе природных гормонов (ауксинов), которые ускоряют формирование сильной разветвлённой корневой системы. И ваши растения будут выносливы и урожайны!

На подходе новая садово-огородная страда. Вступает в силу первый важный этап – рассадный. Компания «Ваше хозяйство» предлагает всё для мощного старта ваших растений: знакомьтесь с линейкой товаров для получения богатого урожая овощей, фруктов и ягод. В основе - земля Сеять семена нужно в почву, свободную от токсичных веществ, семян сорных трав, спор грибов и личинок вредителей. Для обеззараживания грунта отлично подходит старый добрый антисептик - марганцовка (раствор: 3 г на 10 л воды). Компания «Ваше хозяйство» выпускает «Марганцовку» (перманганат калия 44,5%) и «СуперМарганцовку», усиленную ферратом калия, что увеличивает её антибактериальный эффект. Для оздоровления почвы используйте серию «Атлант» - концентрат полезных микроорганизмов, подавляющих развитие патогенных грибов и микробов в корневой и прикорневой зоне растений. Бактерии-помощники выделяют природные антибиотики для защиты от болезней, синтезируют витамины, стимулируют корнеобразование, обогащают почву азотом и фосфором. «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Препаратом опудривают семена и саженцы (лунки, борозды), почву на открытых грядках и в теплице, порошок добавляют также в грунт для рассады и горшечных культур. «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ». Готовят водный раствор для замачивания посадочного материала (семян, луковиц, клубней и черенков), полива рассады и растений (газона) в период вегетации. «Атлант: СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ». Добавляют в почвенные смеси для рассады и горшечных растений, вносят в лунки при посадке картофеля, лука-севка, луковиц овощных и цветочных культур. Серия «Атлант» применяется в течение всего сезона, в том числе во время созревания ягод, плодов. Для вершков и корешков Рассада на подоконнике до переселения в теплицу или на грядку страдает от жаркого сухого воздуха, тесноты и недостатка солнечного света. В результате начинает вытягиваться и терять перспективы на урожай. Важно не упустить момент и воспользоваться регулятором роста «Крепень». Препарат помогает предотвратить перерастание, оптимизируя распределение питательных веществ в растении. Формирует толстые крепкие стебли, мощную корневую систему и тёмно-зелёную крону. «Крепень» продолжают применять в период вегетации растений: он увеличивает количество завязей и цветочных почек, повышает выносливость культур к заморозкам и засухе. Томаты, перцы и баклажаны, например, благодаря «Крепню» повышают урожайность в полтора и даже два раза! На рост и развитие растений большое влияние имеют фитогормоны, активные участники обменных процессов. Наиболее значима среди них гиббереллиновая кислота, воздействующая на фотосинтез. Стимуляторы для рассады Гиббереллины стимулируют рост стеблей, побегов, листьев и плодов, ускоряют всходы семян. Среди активаторов роста рекомендуем использовать «Плодостим» и «Гиберелон» (томаты, перцы, баклажаны в теплице лучше завязываются, семена моркови, луковичные и лук на перо после замачивания быстрее всходят). «Этамон БИО» оживит слабую рассаду перца, томатов, огурцов, капусты и цветочных культур, повысит урожайность картофеля, яблонь и садовой земляники, скорость отрастания газона после стрижки. Растениям нужна поддержка во время пересадки, чтобы не страдал их иммунитет. Для быстрой адаптации в теплице и открытом грунте саженцев, рассады и черенков используйте «КорнеСтим» (стимул для формирования разветвлённой корневой системы). Растения лучше приживаются, активно пускаются в рост. Улучшаем обменные процессы В формировании сильных урожайных растений важную роль играют аминокислоты - активные участники метаболизма и строительства растительных клеток. Благодаря им повышается стойкость растений к жаркой и засушливой погоде, интенсивность фотосинтеза, способность к опылению и плодообразованию, а также улучшается азотный обмен. Аминокислоты легко растворяются в воде и способны к быстрому проникновению через листовую поверхность в клетки растений. Поэтому для рассады, взрослых культур полезны листовые (внекорневые) подкормки, которые быстро восполняют недостаток веществ, необходимый для нормального развития. Через листья растение впитывает питательные вещества эффективнее, чем из почвы, и действовать они начинают значительно быстрее. Биоудобрения Используйте для подкормок специальные биоудобрения на основе аминокислот: «Изабион» и «ВитАмин», а также «Лигногумат калийный» (содержит гуминовые кислоты с высокой ростостимулирующей активностью). Комплексный подход Для удобства садоводов препараты, необходимые для выращивания здоровой рассады, собраны в один набор с названием «Система СуперРАССАДА». Он включает: • «Лигногумат калийный», повышающий всхожесть семян; • «Крепень», формирующий компактную рассаду; • «КорнеСтим» для корнеобразования. Набор "СуперРАССАДА" Не нужно тратить время на поиск средств – весь комплекс под рукой, растения получат уход оперативно и своевременно. Барьер для болезней Чаще всего рассада поражается корневой гнилью, «чёрной ножкой» (гнилью корневой шейки), бактериозами (пятнистостью, увяданием, ожогами). Для защиты и профилактики огорода на подоконнике целесообразно использовать биопрепараты. Против всех видов гнили действует «Фитолавин» (на основе стрептотрициновых антибиотиков, продуцированных почвенными бактериями). Работает не только на рассаде (томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты), но и защищает взрослые растения. Через 2 дня после опрыскивания плоды разрешается употреблять в пищу. «Триходерма вериде» подавляет патогены благодаря мицелию, который производит природные антибиотики. Обладает пролонгированным действием: уничтожает возбудителей даже в состоянии покоя, а также зимующих. Рассаду капусты, огурцов и томатов поливают раствором под корень в фазе 2-3-х настоящих листьев, а также при пересадке – в лунку. В садовой аптечке необходимы и более сильные препараты: например, чтобы получить здоровые всходы луковичных - тюльпанов, гладиолусов, лилий, а также защитить от плесени и грибков клубни георгинов, пионов и картофеля. Обработка фунгицидом «Максим» спасает посадочный материал, а также почву в прикорневой зоне от спектра вредных бактерий, вирусов и грибов. Наконец, о главном Сильная здоровая рассада нуждается в правильном сбалансированном питании. На этом этапе растения испытывают высокую потребность в азоте, калии и магнии. Формула удобрений «Здравень Турбо для рассады» и «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» полностью отвечает этим запросам. Кроме того, благодаря хелатной форме ряда микроэлементов (марганца, цинка, железа и меди) подкормка хорошо усваивается корневой системой, защищает растения от развития хлороза (нарушение фотосинтеза) и стрессов, связанных с пересадкой, резкими перепадами температур и влажности.

В теплице создаются особенно благоприятные условия для появления болезней и некоторых вредителей.  Замкнутое пространство с благоприятным климатом – высокая температура и влажность, а также высокая плотность посадок приводят к тому, что в здесь практически постоянно возникают болезни. Вредителей в таких условиях тоже не меньше, и одним из самых опасных считается паутинный клещ в теплице. Если вовремя его не заметить и не предпринять мер по борьбе, то в очень короткие сроки можно остаться без урожая, а растения станут похожими на гербарий. Так паутинный клещ повреждает листья огурца в теплице Этот вредитель распространен практически повсеместно – Молдавия, Украина, Кавказ, регионы России. Этот вид развивается даже на Крайнем Севере и в Заполярье. В этой статье подробно расскажем о том, как вовремя обнаружить паутинного клеща и какие способы борьбы с ним существуют. Паутинный клещ: описание, развитие, вредоносность Это мелкое членистоногое насекомое, повреждающее более 200 культур. Клещ считается многоядным – вредит ягодным, овощным, плодовым, зернобобовым, декоративным культурам, комнатным цветам. Относится к семейству паукообразных. Размер клеща 0,25 – 0,43 мм, тело овальной формы. Яйца размером 0,14 мм, сначала имеют зеленовато-прозрачную окраску, после приобретают жемчужный оттенок. У личинок тело полушаровидной формы, длиной 0,13 – 0,14 мм. Благоприятной температурой для развития считается диапазон от +29С до +31, а минимальная температура +12…+14С. Оптимальная влажность воздуха 35-55С. Плодовитость одной самки 150 яиц, в год она может откладывать от 8 до 18 раз. Неблагоприятные зимние условия переживают только оплодотворенные самки. Как развиваются и вредят растениям При наступлении весны, когда температура поднимается до +12…+14С они выходят из зимних укрытий и поселяются на нижней стороне листьев. Затем самки приступают к плетению паутины, чтобы в нее отложить яйца. Так выглядят паутинные клещи на оборотной стороне листа К концу осени самки меняют окраску с серовато-зеленой на ярко-оранжевую, прекращают размножаться и питаться. У них появляется повышенная устойчивость к низким температурам. Например, если летние самки погибают при температуре 0С, то зимние могут пережить морозы -27…-28С. Отложенные на растениях яйца могут иметь разный период развития эмбрионов, который зависит от температуры окружающей среды. Опасны все стадии развития насекомого, кроме зимующих самок. Клещи заселяют растение и прокалывают листья с нижней стороны. Они высасывают из них сок вместе с зернами хлорофилла. В результате этого поврежденные клетки становятся обезвоженными и отмирают. У растения нарушается процесс фотосинтеза, поврежденные участки постепенно разрастаются и в результате растение полностью засыхает и гибнет. Зимует вредитель в опавшей листве или верхнем слое почвы. В теплицу может попадать с грунтом, одеждой, заноситься ветром. Признаки появления клеща Само насекомое очень мелкое и увидеть его можно только через увеличительное стекло. Понять, что на растениях появился паутинный клещ можно по следующим признакам. Сначала на нижней стороне листа появляются маленькие бледные точки – места проколов. Они имеют мраморную окраску. Затем можно увидеть на растении, также на нижней стороне листа небольшую паутинку. На поздних стадиях листья начинают буреть и сохнуть, и в конце концов растение превращается в сухой куст. На поздней стадии лист меняет цвет и сохнет Кроме того, что паутинный клещ в процессе питания повреждает растения, он еще и является переносчиком вирусных заболеваний, например, мозаики. Паутинный клещ в теплице: меры борьбы Дачники спрашивают: появился паутинный клещ в теплице, чем обработать растения? Существуют различные методы борьбы с паутинным клещом – агротехнические, механические, химические, биологические. О них и расскажем далее. Химические методы Правильно готовить теплицу. После окончания сезона промыть все части теплицы щеткой и мыльным раствором, а затем обработать медным купоросом, инсектицидами или марганцовкой. Медный купорос В течение всего периода вегетации растений периодически обрабатывать их инсектицидами. Обычно опрыскивания проводят с интервалом 14-21 день. Если начать проводить обработки с момента высадки рассады, то можно полностью предотвратить появление вредителя огурцов в теплице. Еще один частый вопрос: паутинный клещ в теплице, чем обработать осенью. Специалисты рекомендуют обязательно использовать медный купорос для обеззараживания теплицы. Необходимо обработать все деревянные, металлические части. Перед обработкой огурцов в теплице стоит внимательно прочитать инструкцию и точно соблюдать дозировку препарата. Для опрыскивания можно использовать средства Актара, Фитоверм, Биокилл. "БиоКилл" применяют даже за несколько дней до сбора урожая Биологические методы Биологические методы борьбы заключаются в применении биологических инсектицидов. Биоинсектициды производят на основе хищных грибов, бактерий и вирусов, экстрактов растений, продуктов жизнедеятельности бактерий. Еще в ряду биологических средств борьбы есть зеленое мыло или травяные инсектициды. "Зеленое мыло" поможет и от паутинного клеща, и от тли Поэтому, если появился паутинный клещ на огурцах в теплице, меры борьбы – использование травяных инсектицидов, вполне могут подойти, когда не хочется или уже невозможно применять химические средства. Не стоит травяные средства путать с народными. Эти рецепты известные еще с конца XIX века и использовались в сельском хозяйстве до начала Великой Отечественной Войны. В последние годы с развитием органического земледелия про них снова вспомнили. Вот несколько примеров таких средств. Спрей из крапивы. Нарезать свежие листья так, чтобы получился вес в 1 кг, затем замочить их в 10 литровом ведре на 24 часа. Процедить и развести одну часть раствора на 20 частей воды. После этого обработать посадки. Средство можно использовать и как биостимулятор, разведя одну часть на 5-6 частей воды. Хвощ. Настойка хвоща готовится из 1 кг нарезанного на части растения (кроме корней) и 10 литров воды. Хвощ замачивают на сутки, процеживают, варят 30 минут и оставляют еще на 12 часов. Раствор разводят в пропорции 1:5 частям воды. Народные средства Если не хочется лишний раз использовать химические средства защиты растений, можно попробовать народные средства. Отвар одуванчика лекарственного. Нужно взять 500 гр свежих листьев или 300 гр корней одуванчика, залить теплой водой в количестве 10 литров и оставить на 3 часа настояться. Затем настой процеживают и опрыскивают ним растения. Всего делают 3 обработки – когда начинают распускаться листья, сразу после окончания цветения и через 10 дней после второй обработки. Отвар полевой ромашки. 3 кг свежей полевой ромашки заливают 10 литрами горячей воды и настаивают 12 часов. Затем раствор процеживают, разбавляют водой наполовину и добавляют 40 гр жидкого мыла. Все хорошо перемешивают и опрыскивают огурцы в теплице. Настой чеснока. Для приготовления настоя необходимо 500 гр чеснока. Его измельчают и заливают 3 литрами воды. Затем емкость убирают в темное и теплое место на 5 суток. Полученный настой процеживают, а для опрыскивания готовят раствор из 60 гр настоя, 10 литров воды и 50 гр жидкого мыла. Отвар ольхи. Если в вашем регионе растет ольха, из нее можно приготовить отвар для обработки растений от паутинного клеща в теплице. Понадобится 2 кг свежих листьев, которые заливают теплой водой и убирают на сутки. Полученный настой кипятят 30 минут, а затем процеживают. Когда остынет можно использовать для опрыскивания. Агротехнические способы Заключаются в использовании приемов обработки почвы и играют больше профилактическую роль. Если паутинный клещ на огурцах в теплице все же появился, то одной агротехники будет недостаточно. Но, чтобы свести к минимуму возможно появления паутинного клеща в теплице необходимо провести следующие мероприятия. Осенью после сбора урожая все растительные остатки из теплицы нужно убрать, перекопать грядки, удалить сорняки. Чтобы выкурить оставшихся насекомых, можно использовать дымовую серную шашку. Весной перед тем, как высаживать рассаду грядки снова перекапывают, при необходимости меняют грунт. Перед высадкой рассады грунт в теплице следует обеззаразить. Необходимо соблюдать севооборот. Например, в самом начале весны в теплице можно посеять зелень – салат, укроп, петрушку, базилик. А уже после их уборки высаживать рассаду овощей. Между грядками следует оставлять широкие междурядья. Если паутинный клещ огурцов в теплице появился на одном растении, или на его части, то следует обрезать поврежденные листья и стебли. Если растение сильно повреждено, то придется его удалить совсем. Такая мера позволит предотвратить расселение клеща по теплице. Профилактика появления паутинного клеща в теплице В качестве профилактических мер стоит придерживать правильной агротехники и соблюдать рекомендации по подготовке почвы и теплицы. Чтобы не появился паутинный клещ в теплице, меры профилактики могут быть такими. Обеспечить проветривание и оптимальную температуру в теплице. Считается, что паутинные клещи на огурцах боятся ультрафиолета. Поэтому 2 раза в неделю можно включать ультрафиолетовую лампу. Чтобы своевременно обнаружить присутствие вредителя необходимо несколько раз в неделю осматривать нижнюю сторону листьев у растений. Если обнаружились мелкие мраморные пятнышки или паутинка, то следует сразу же провести обработку инсектицидами, чтобы остановить опасного вредителя. Привлечение естественных врагов клеща может стать отличной профилактикой. Просто нужно обеспечить, чтобы в теплице появились, например, божьи коровки. Считается, что пыль на листьях способствует развитию клещей, поэтому раз-два за сезон можно организовать опрыскивание растений обычной водой. Главная опасность клеща на огурцах то, что его самого невозможно заметить. Поэтому стоит знать, как выглядит результат его жизнедеятельности, чтобы при появлении первых признаков начать предпринимать меры по борьбе с клещом и по спасению растений. Чтобы снизить вероятность появления и распространения вредителя, не стоит забывать о мерах профилактики. При комплексном подходе и соблюдении всех мероприятий по подготовке теплицы, почвы, обработке растений от вредителей, удастся избежать появления паутинного клеща на посадках и сохранить урожай.

Зимой мы очень скучаем по свежей сочной зелени. Недавно в нашем питании появилась модная «фишка» - микрогрин: когда семена петрушки, салата и других зеленных культур используют для выгонки витаминных ростков. Микрозелень очень полезна для здоровья – это богатый источник витаминов и микроэлементов. Впервые её стали использовать для питания космонавтов: нутриенты (пищевые элементы) микрозелени усваиваются намного лучше, чем сами зёрна, а ростки - менее калорийны (без добавок клейковины и крахмала). Какие семена можно проращивать? Ответ – любые, исключение составит фасоль, её ростки токсичны. Нельзя пускать на выгонку также гранулированные, лазерные и обработанные химическими препаратами семена (информация об этом указывается на пакетиках). Разумно и рационально, например, использовать остатки семян с прошлого лета - петрушки, укропа, сельдерея и другой зелени, чтобы не пропадали. Особенно полезны и популярны ростки руколы, свёклы, редиса, кресс-салата, базилика, горчицы, гороха, гречихи и подсолнечника. Одни из них обладают нежными тонкими стебельками, а другие, наоборот, как горох и подсолнечник, радуют толстенькими и сочными ростками. Кому что нравится! Эту свеклу мы и посадили... Наша компания предлагает специальную серию семян «Микрозелень», в которую входят семена капусты (брокколи и кольраби), дайкона, мангольда, кресс-салата и других. Очень быстро всходят семена кресс-салата. Для проращивания используются простые неглубокие контейнеры, которые остались от покупки, например, печенья или других продуктов. Продаются и специальные ёмкости с поддонами, но вряд ли стоит на это тратиться. Для посева можно использовать почвенный грунт, но микрозелень прекрасно прорастает и на других, более удобных материалах – вате, бумажных салфетках, марле и гидрогеле: без грязи и пыли, как говорится. На бумажной салфетке хорошо взошел кресс-салат На дно контейнера помещаем смоченную питьевой водой вату или салфетку в несколько слоёв, рассыпаем семена, смачиваем их из пульверизатора, сверху прикрываем крышкой и ставим в тёплое место. Через 2-3 дня семена должны проклюнуться. Нужно следить, чтобы семена всегда были влажными, не пересыхали (но плавать в воде они не должны). Считается, что для получения зелёных ростков необходимо яркое освещение. Это не так, семена в природе находятся под слоем земли, в темноте, и прекрасно прорастают, поэтому дополнительного освещения не нужно. Это не рассада, а микрозелень, которая проживёт несколько дней. Тем более на свету в таких посевах быстро формируются споры плесени. Мы провели свой эксперимент: наш кресс-салат проклюнулся уже на второй день: на пятый он зазеленел. Только не рассчитали – семена посеяли редко, нужно рассыпать погуще, тогда и всходы будут, как лес. Семена высевают раз в десять дней, сначала в один контейнер, затем в другой. Чтобы получился конвейер свежей зелени: пока съедаете одну порцию зелени, поспевает - следующая. Для проращивания микрозелени удобен гидрогель: на нём хорошо прорастают более крупные семена, например, гороха, чечевицы, свёклы. Мы провели эксперимент с гранулами «Водохлёб» и свёклой столовой для микрозелени. Пакетика с гранулами хватает на несколько контейнеров Гранулы поместили в небольшую ёмкость, добавили воду и оставили на 6-8 часов для набухания. Затем переложили в контейнеры, удалив излишки воды. В гидрогель можно "посадить" даже лук Семена перед посадкой замачивать не нужно: вся необходимая влага уже содержится в гидрогеле. Сухие семена просто рассыпали по его поверхности, не углубляя. До появления ростков сбрызгиваем зёрна водой из пульверизатора.. Важно: микрозелень употребляем только свежей - отваривать, жарить или замораживать её бессмысленно, она превращается в бесформенную массу. Идея микрогрина в живых натуральных зелёных витаминах!   Свеклу можно пробовать!

На частных участках из-за несоблюдения севооборотов и небольшого набора культур часто создаются благоприятные условия для развития вредителей и болезней. А если томаты выращивают в закрытом грунте, то высокая поражаемость болезнями может возникать из-за неправильной подготовки теплицы и ее дезинфекции. В результате патогены накапливаются в почве, на растительных остатках или деревянных деталях и повышают риск заболеваемости.   Болезни томатов делятся на грибковые, бактериальные и вирусные. Об этих болезнях, их признаках, вредоносности и способах борьбы расскажем этой статье. Грибковые болезни Возбудителями являются микроскопические грибки, споры которых могут находиться в почве и под действием определенных условий начинают развиваться, нанося вред культурным растениям. Фитофтороз Патоген поражает все органы растения, может вызывать гниль корней и плодов, пятнистость листьев. Симптомы: коричневые пятна на стрежневом корне и придаточных корнях, распространяющиеся на стебель; на листьях видны мокрые пятна неправильной формы, которые потом засыхают; на стебле появляются мокрые темно-зеленые пятна, сначала в той части, которая ближе к почве, позже они приобретают коричневую окраску; на пораженных плодах появляются коричневые кольца, зеленые плоды мумифицируются, а зрелые гниют. Фитофтороз В результате растение сохнет и погибает. Гриб может сохраняться в почве до 2 лет, а попадать с поливной водой, почвой или через инструменты. Благоприятными условиями являются избыточная влажность, тяжелые почвы и температура +18…+20С. Альтернариоз Признаки: на стеблях появляются темно-коричневые язвы с концентрическими кольцами; язвы увеличиваются, опоясывают весь стебель и приводят к гибели растения; токсин, вырабатываемый грибом, проникает в верхнюю часть стебля и вызывает некроз листьев, которые затем погибают; на плодах образуются серые пятна, которые потом становятся коричневыми. Патоген сохраняется в почве и на растительных остатках более года. Повышают риск развития альтернариоза полив сверху холодной водой, роса, раны на стеблях томата. Фомоз Симптомы. На листьях появляются многочисленные мелкие пятна с окраской от темно-коричневой до черной. На этих пятнах можно увидеть черные массы пикнид (плодовых тел) гриба. Чаще первыми поражаются более старые листья, независимо от возраста все они одинаково восприимчивы к болезни и со временем опадают. На стеблях образуются темно-коричневые пятна с концентрическими кругами. Также грибом поражаются и плоды – со стороны чашечки можно увидеть мелкие вдавленные пятна, которые затем разрастаются и становятся черными. Благоприятными условиями развития патогена являются температура +20С и излишняя влажность воздуха. Гриб сохраняется в почве, на растительных остатках, на растениях перца и других пасленовых. Проникает через открытые раны после пасынкования и с зараженными инструментами. Рак стеблей томатов (дидимеллёз) Повреждает стебли, иногда листья, а цветки и плоды – только при выращивании томатов в открытом грунте. Самое опасное – это поражение основания стеблей, которое проявляется в виде небольших вдавленных коричневых пятен с выступающими каплями камеди. На этой стадии дидимеллёз трудно отличить от других корневых гнилей. С развитием болезни пятна приобретают серую окраску, некротизируются, покрываются черными пикнидами и опоясывают стебель. Активному развитию гриба способствуют переувлажнение почвы и воздуха, а в открытом грунте – дождливая погода. Септориозная пятнистость листьев Первые признаки болезни – мелкие, темноокрашенные мокрые пятна на старых листьях. Они увеличиваются в размерах до 5 мм, образуя черную или коричневую окантовку, усеянную многочисленными пикнидами. При активном развитии болезни пятна сливаются, охватывая лист полностью и вызывая его отмирание. Гриб паразитирует дальше, что приводит к полной гибели растений. Патоген сохраняется на послеуборочных остатках, некоторых сорняках, например, на паслене, дурмане. Активному развитию гриба способствует высокая влажность воздуха (90-100%) и температура +20…+25С. При таких условиях из пикнид выходят конидии гриба, которые разносятся ветром дальше или переносятся на одежде, инструментах и т.д. Серая пятнистость листьев В теплицах пятнистость листьев может развиваться во всех фазах растения – от всходов до начала плодоношения. Первые симптомы появляются на нижних листьях, затем распространяются вверх. Признаки: на лицевой стороне листа появляются темно-серые, черные или темно-коричневые пятна с ореолом неправильной формы; пятна довольно крупного размера, расположены редко и имеют выпадающую середину; на плодах образуются небольшие округлые пятна вблизи плодоножки, но плоды поражаются довольно редко. Внешне серая пятнистость напоминает альтернариоз, но пятна здесь мельче и не такие черные. Споры гриба сохраняются в почве и на растительных остатках. Резерваторами также могут стать самосевные растения томатов и другие растения семейства пасленовых, в том числе и сорняки. Фузариоз Различают фузариозное увядание и фузариозную гниль. Фузариозная гниль – поражает корневую шейку и корни. Наблюдается на стадии технической спелости плодов. Признаки – пожелтение старых листьев, распространяющееся и на молодые. Корневая система приобретает коричневую окраску, главный корень загнивает. На участке стебля у поверхности почвы появляются пятна шоколадно-коричневого цвета. Они постепенно распространяются вверх, но не более, чем на 25 см от поверхности почвы. Этим болезнь гниль томатов отличается от фузариозного увядания. Фузариозное увядание – болезнь рассады томатов и взрослых растений. Томаты отстают в росте, старые листья желтеют и увядают. При сильном распространении болезни рассада томатов погибает. Целые ветви становятся желтыми, листья на них вянут, но не опадают. Заражение происходит через почву, сельхозтехнику и инструменты. Склеротиниоз (белая гниль) Патоген поражает листья, стебли, черешки, иногда плоды. Признаки: на стеблях появляются мокнущие пятна, ткани размягчаются; внутри стебля образуются пустоты, он отмирает, приобретая желто-коричнево-серую окраску; внутри образуются склероции, похожие на гальку; пятна превращаются в мокрую гниль с белым налетом грибницы. Риск развития склеротиниоза повышается в условиях высокой влажности воздуха и почвы в сочетании с невысокой температурой +16…+20С. Кладоспориоз (бурая пятнистость) Кладоспориоз очень вредоносен и опасен для томатов, выращиваемых в теплице. Признаки заражения наблюдаются в основном на листьях: на нижнем ярусе появляются пятна желто-зеленого, светло-зеленого или желтовато-коричневого цвета; постепенно на нижней стороне листьев образуется серо-белый бархатистый налет, который при старении становится желто-бурым или зелено-коричневым; при сильном поражении на томате опадают листья. Плоды поражаются очень редко. Антракноз Поражает стебли, листья, но особенно сильно корни и плоды. Видимые симптомы появляются только на зрелых плодах. Признаки антракноза: на растении наблюдаются круглые пятна, которые по мере увеличения становятся вдавленными; в центре пятна ткань приобретает желтовато-коричневую окраску с чёрными точками – микросклероциями; на корнях появляются коричневые пятна и также развиваются микросклероции. Возбудитель антракноза считается слабым патогеном, но имеет множество растений-хозяев (68 видов) и способен сохраняться в почве и на растительных остатках в течение нескольких лет. Активному развитию гриба способствует высокая влажность и перепады температур +10…+30С. Черная ножка Зараженные черной ножкой семена могут гнить еще до прорастания, а ростки – до выхода всходов на поверхность. На рассаде томатов черная ножка проявляется в виде темных участков у основания стебля, которые увеличиваются в размерах и начинают гнить. В конечном итоге опоясывают стебель, и растение погибает. Болезнь томатов в теплице активно проявляется в условиях высокой влажности почвы, чрезмерной загущенности посевов, недостаточной вентиляции и прохладной погоды. Опробковение корней (пробковая гниль томата) Пораженные грибом растения отстают в росте, выглядят чахлыми, листья на них преждевременно опадают. Признаки: на тонких придаточных корнях появляются светло-коричневые эллиптической формы пятна; затем заражаются более крупные корни, на пятнах появляются вздутые участки и трещины. В итоге корневая система сгнивает полностью, и растение гибнет. Мучнистая роса Одна из самых опасных болезней томатов. Может приводить к полной гибели растений и большим потерям урожая. Признаки: на верхней стороне листьев появляются пятно светло-зеленого или желтого оттенков; на нижней стороне появляется мучнистый налет; пораженные листья начинают опадать. Источником инфекции могут быть растительные остатки. Интенсивное развитие болезни наблюдается во второй половине лета, особенно в условиях высокой температуры и низкой влажности. Меры профилактики грибковых болезней Защита томатов от болезней и их профилактика сводится к следующим мероприятиям. Ежегодная замена грунта и дезинфекция теплицы; Создание оптимальных условий для роста томатов – температура, влажность, проветривание. Обработка томатов от болезней – рассады и взрослых растений фунгицидами. Бактериальные болезни Бактериальный рак томата Бактерии, вызывающие рак томатов могут сохраняться в почве до 5 лет. Выживают на растительных остатках, сорняках, самосевных томатах. Признаки: нижние листья скручиваются и увядают, но не опадают; внутри стебля ткань меняет окраску на желтую; сердцевина становится полой и мучнистой, при надавливании на пораженный стебель вытекает бактериальная слизь. Распространение бактерии происходит через поливную воду, инструменты. Активному развитию способствуют высокая влажность почвы, недостаток освещения, питательных веществ, песчаные почвы. Черная бактериальная пятнистость Поражает все надземные части растения. Признаки: на листьях появляются темные мокрые круглые пятна около 3 мм; затем в центре они высыхают и трескаются; на молодых листьях болезнь проявляется в виде черных пятен с белой окантовкой. Патоген сохраняется на растительных остатках, сорняках и семенах. Развитию пятнистости способствует полив сверху и раны на растении. Бактериальная крапчатость Источниками инфекции являются семена и сорняки. В теплицах встречается не часто, относится к мало вредоносным. Признаки: пораженные растения расположены по периметру теплицы, так как бактерия способствует повреждению ранними заморозками; на краях листьев наблюдаются маслянистые, просвечивающие и немного приподнятые пятна 2-3 мм с желтоватым или бурым ореолом; на поздних стадиях листья скручиваются и отмирают. Развитию болезни способствует повышенная влажность и пониженная температура. Если зараженные растения в жару полить сверху, то распространение болезни ускоряется. Бактериальное увядание томата Болезнь еще называют бактериозом. Признаки: на стеблях появляются бурые полосы; в нижней части растения листья желтеют; куст перестает расти; при разрезании стебля выделяется слизь. Болезнь может протекать в хронической и острой формах. При первой поражаются все части растения и гибнут за неделю, при второй – за 3 дня. Меры профилактики бактериальных болезней Поддержание нормальной температуры и влажности. Выращивание устойчивых сортов и гибридов. Обеззараживание семян, грунта и теплицы. Обработки рассады томатов и взрослых растений антибактериальными препаратами. Вирусные болезни томатов Возбудителями являются вирусы. Переносятся через насекомых-вредителей, например тлю, совку, тепличную белокрылку. Вирус мозаики Источниками инфекции являются насекомые, остатки листьев, почва, сорняки, инструменты, зараженные семена. Признаки: листья деформируются, приобретают крапчатость; на поверхности наблюдается хлоротичная или желтая мозаика; листья становятся нитевидными с наростами на нижней стороне. Плоды на пораженных растениях мельчают, созревают неравномерно, при высокой температуре на них появляются некрозы. Столбур Болезнь томата столбур переносится насекомыми-вредителями, например, цикадки, или через сорняки (вьюнок, астровые). Признаки: мелкие хлоротичные листья; деформированные, сросшиеся цветки; деревянистые, несъедобные плоды. Большие потери на томатах наблюдаются в конце лета. Стрик томатов Возникает при сочетании двух вирусов – табачной мозаики и вируса огурца, а если к ним присоединится вирус картофельной мозаики, то тогда стрик называют двойным. Признаки: на листьях вдоль жилок появляются складчатые коричневые полосы; распустившиеся цветки опадают; плоды мельчают, на них появляются твердые полоски, которые потом растрескиваются. Курчавость верхушки Признаки: у растений наблюдается чахлый вид; листья утолщаются, края скручиваются кверху, а черешки загибаются вниз; со временем листья становятся бледно-желтыми, а жилки лиловыми. На пораженных растениях почти нет плодов, а сформировавшиеся до заражения созревают преждевременно. Плоды при этом мелкие, с бледной окраской, сморщенные и на вид высохшие. Вирус пятнистого увядания (бронзовость листьев) Переносчиками являются трипсы, которых с места на место переносит ветер. От растения к растению вирус самостоятельно практически не передается. Признаки вируса увядания: на более старых листьях появляются мелкие оранжево-желтые пятнышки; затем образуются темноокрашенные пятна округлой формы; вдоль стеблей и черешков наблюдаются блестящие полоски; растения низкорослые, желтоватые и поникшие; на плодах можно увидеть желтые, красные концентрические круги. Меры профилактики вирусных заболеваний Вирусы в основном переносят насекомые-вредители. Чтобы защитить растения от вирусных болезней, необходимо исключить попадание вредителей в теплицу. Для этого в течение лета проводят обработки инсектицидами. Также стоит бороться с сорняками, на которых могут сохраняться вирусы, а также менять почву в теплице. Физиологические или неинфекционные болезни томатов Такие болезни проявляются обычно из-за недостатка питательных веществ, например, азота, железа, фосфора и других. Из-за недостатка калия листья томатов скручиваются Вершинная гниль Это заболевание комплексного характера. Вершинная гниль имеет непаразитарное начало с последующей инфекционной стадией. Признаки: поражаются первые наиболее ранние плоды; на вершине плода появляется водянистое пятно, которое быстро темнеет; со временем пораженная ткань захватывает все большие участки и вершина плода становится плоской и вдавленной. Вершинная гниль томатов Возникновению вершинной гнили способствует внесение больших доз азота до начала образования плодов, дефицит кальция и фосфора в почве, кислотность почвы рН менее 6, избыток или недостаток полива. Солнечные ожоги (эдема) Появляются на плодах, которые внезапно подвергаются воздействию прямого солнечного цвета из-за преждевременного опадания листьев или неправильного пасынкования. Возникает ожог в тех случаях, когда температура внутри плода резко возрастает и повреждает его ткани. Признаки: на плодах появляются светлые пятна, иногда с желтоватым оттенком; потом они темнеют, приобретают бурую окраску; Чтобы избежать появления ожогов, необходимо защищать растение от потери листьев, не давать плодам перегреваться и поливать их только под корень, а не сверху. Пустотелость плодов Характеризуется отсутствием семян внутри плода. Причинами могут стать перепады температур, отсутствие опылителей, чрезмерное внесение азотных удобрений или недостаток калия, которые приводят к нарушениям завязываемости плодов. Трещины кожицы Причиной растрескивания плодом на томате является резкое изменение влажности почвы в теплице. Чаще всего плоды растрескиваются вначале созревания. В жаркую погоду почва быстро высыхает, а после обильного полива в плоды поступает слишком много воды, из-за чего кожица не выдерживает и растрескивается. Растрескивание томатов Чтобы предотвратить растрескивание, необходимо поливать томаты равномерно, не допуская пересушивания и чрезмерно обильного полива. Преждевременное опадение цветков Причинами могут стать начало развития серой гнили, повышенная влажность воздуха и почвы, недостаток солнечного цвета, который возникает из-за загущенности посадок. Также цветы могут опадать из-за недостатка фосфора. Фунгициды для борьбы с болезнями на томате Биологические фунгициды Биофунгициды состоят из микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, которые используют для предотвращения и лечения болезней на томате и других растениях, вызванных грибками и бактериями. Например, Триходерма вериде, в составе которой присутствуют дружественные микроскопические грибы. Они способны подавлять более 60 видов болезнетворных микробов и защищать от таких болезней, как черная ножка, фитофтороз, антракноз, серая гнить и другие. Химические препараты для защиты от болезней (фунгициды) Имеют в своем составе действующие химические вещества, широко используются для обработки на томате и других овощных культурах. Для защиты от большинства грибковых болезней подойдут Бактерра, Ревус (против фитофтороза), Фитолавин (против гнилей). Основные меры борьбы с болезнями томатов и рассады любого происхождения сводятся к тому, чтобы защитить растения от вредителей (переносчиков вирусов), грибов и обеспечить растениям хорошие условия роста – температура, удобрения, влажность.

Картошку уважаем не только мы. У «второго хлеба» немало вредителей и болезней, которые могут лишить урожая. Поэтому так важно распознать проблему и главное — найти эффективный способ борьбы с ней.   Вредители, пошли вон! У российской картошки около 60 видов вредителей. Но больше всего разбойничают колорадский жук, проволочник, картофельная нематода, досаждают личинки хрущей, медведки, ущерб наносят грызуны и другие вредители. Колорадский жук Главный картофельный враг. Оранжевое насекомое с черно-белыми полосками на надкрыльях и черными точками переднеспинки не спутаешь ни с каким другим. Перезимовав в почве, жуки выходят на свет и набрасываются на молодые ростки картофеля. Если на участке нет картошки, примутся за томаты, баклажаны, перцы. После спаривания самка откладывает на нижней стороне листа желтые яйца. Из них через 20-25 дней появляются оранжево-красные личинки. Личинка колорадского жука Эти прожорливые твари и наносят самый большой вред! Если ничего не предпринять, за несколько дней уничтожат все листья и превратят кусты картофеля в обглоданные «скелеты». Особенно опасен вредитель во время цветения и бутонизации картофеля, когда формируются клубни. Колорадский жук Незваный «американский гость» живуч: морозные зимы ему нипочем, в голодное время способен «залечь в спячку» аж на 2-3года, может приспособиться к различным гербицидам. Хитер! Только дотронешься до него, падает на землю как мертвый. И самки необычайно плодовиты - от 300 до 750 яиц откладывают за сезон. «Прижучить» жука непросто. Профилактика 1. Уничтожьте картофельную ботву за 2 недели до сбора урожая. 2. Тщательно проводите уборку клубней. 3. Проводите глубокую осеннюю перекопку почвы. 4. Весной, перед появлением ростков картошки, рассыпьте на участке картофельные очистки для приманки жуков. 5. Летом, раз в 3-4 дня, рыхлите почву в междурядьях в период окукливания жуков для уничтожения личинок. Меры борьбы Народные средства 1.Самый простой и безопасный — собрать вредителей вручную. Но метод эффективен на небольшом участке и при первом появлении жуков. 2.Известный способ - опыление картофельных кустов утром в сухую погоду просеянной древесной золой (повторить через 3-4 дня) из расчета 1-2 столовые ложки на квадратный метр. 3.Еще один способ — опрыскать картофель во время цветения раствором березового дегтя (100-150 г березового дегтя на ведро воды). Биологический способ Примените препараты биологического происхождения типа «Фитоверм», «Битоксибациллин». Опрыскивание проведите во время массового появления личинок первого-второго поколения, соблюдая интервал между обработками (при t выше +20 градусов — 6-7 дней, если ниже – 8-10 дней). Химический способ Если эти меры не помогли, идите в «химатаку» на жука. Как ни крути, химический способ борьбы с колорадским жуком считается одним из самых действенных и востребованных. Обрабатывайте кусты, пока личинки мелкие и более уязвимы. Тогда результат гарантирован. От колорадского жука используйте «Клубнещит», «Корадо» и другие препараты. Главное - строго следовать инструкции по применению препарата.Со временем жуки приобретают резистентность к популярным средствам, особенно это касается южных регионов страны и уже Поволжья. В таком случае обращайте внимание на усиленные препараты, составленные из нескольких действующих веществ. Возможно, на рынке будут появляться и новые марки.  "Жукобор Экстра" - набор из нескольких препаратов Золотистая картофельная нематода Картофель, пораженный нематодой, всем своим видом подает сигнал бедствия. Хилый, сильно отстает в росте от здоровых кустов. Листья, начиная с нижних, желтеют и вянут. Выкопав куст, можно увидеть на корнях желтоватые шарики. Это пузыри с личинками нематоды - круглого червя, которые паразитируют на корнях. Пораженное растение или погибает, или образует мелкие клубни. Завелась нематода - урожая не жди несколько лет. Профилактика 1. Покупайте семенной материал только у проверенных производителей. 2.Соблюдайте севооборот (посадка картофеля на прежнее место через 3-4 года). 3.Выращивайте устойчивые к нематоде сорта: Кристалл, Адретта, Латона, Санте, Пригожий-2 и другие ранние и суперранние. Меры борьбы Народные средства 1. Накануне посадки картофеля пролейте землю кипятком на глубину 15-20 см. Биологический способ Можно применить биопрепараты, направленные именно против нематод. Химический способ 1. Из привычных химических средств защиты рекомендуем обработку хлорной известью. После уборки участка с картофелем больную листву сожгите или закопайте на глубину не менее метра и обработайте хлорной известью. 2. При сильной зараженности участка нематодой вносите в почву 3-4 года подряд мочевину из расчета 1-1,5 кг на кв. м. Участок при этом не используйте для посадок. Проволочник Еще один распространенный картофельный «диверсант» на наших огородах. Мы и не подозреваем о его существовании, пока не соберем урожай. Тогда и увидим картошку сплошь в дырках: замучишься чистить, и хранить нельзя. Клубни, поврежденные проволочником Наносимый вред — потеря урожая до 60 процентов. Буравят клубни похожие на стальную проволоку тонкие и очень твердые личинки жука-щелкуна. Распознать жука можно по щелчкам во время прыжков. Объект этот не до конца изучен, но агротехнические приемы в борьбе с ним основные. Жук-щелкун (проволочник) Профилактика 1. Уничтожайте корни пырея ползучего, которым любят лакомиться вредители. 2. Сажайте бобовые, горчицу, бархатцы, фасоль, отпугивающие проволочника. 3. Проводите известкование почвы, для чего можно использовать золу, яичную скорлупу. 4. Проводите глубокую осеннюю перекопку почвы, более легкую — весной, одновременно собирая обнаруженных жуков и личинок. Меры борьбы Народные средства 1. Против проволочника можно устроить самодельные ловушки или просто неглубоко закопать на огороде весной приманку для проволочника — нарезанную картошку. Через несколько дней собравшихся на ней вредителей соберите и уничтожьте. 2.Можно попробовать неординарный способ. В лунку при посадке бросьте по соленой килечке. Рыбка отобьет запах картошки, до которого так охочи червяки. Биологический способ Хороший эффект дает применение препарата «Немабакт». Химический способ 1. Из знакомых, проверенных препаратов используйте марганцовку. Перед посадкой картофеля пролейте почву раствором марганцовки (2 г на ведро воды). 2.Обрабатывайте клубни перед посадкой средствами "Престиж", «Клубнещит», «Баргузин» , "Командор" и другими. Делать это нужно несколько лет подряд, чтобы проволочник не успевал "возрождаться". Цикл развития насекомого от яйца и личинки до жука-щелкуна составляет 4-5 лет. Хрущи и личинки майского жука Хрущи или майские жуки теплым вечером гудят как самолеты, оповещая, что весна - в разгаре. Будь то Москва, может, они и вызовут умиление, но для садовода-огородника чуть ли не стихийное бедствие. Жукам «по зубам» даже корни молодых деревьев, а прожорливые белые личинки хрущей, живущие глубоко в земле, быстренько уничтожат кусты картофеля. Когда кусты без повода повяли и «загнулись», насторожитесь: возможно, это работа личинок хрущей. Личинка майского хруща Профилактика 1. Проводите глубокую осеннюю перекопку почвы с ручным сбором личинок. 2. Используйте азотные удобрения (или посадите вокруг картофеля бобы, люцерну, горчицу, которые при перекопке заделайте в землю). 3. Смастерите скворечники для скворцов, воробьев - любителей личинок 4. Мульчируйте почву. Хрущи откладывают личинки только в непокрытую рыхлую землю, а мульча (опилки) яйцекладке мешает. Меры борьбы Народные средства 1. Отлавливайте в первую очередь самих жуков в световые ловушки. Мелкую емкость смажьте изнутри клеем от насекомых, положите фонарик и выставите вечером на участок. Майские жуки и другие ночные насекомые как завороженные летят на свою погибель. 2. Стряхивайте жуков на подстилку в ранние утренние часы, когда они неактивны. 3. Раствор луковой шелухи - неплохое средство от хруща. Для обработки ведро на треть заполните луковой шелухой, залейте кипятком. Раствор должен настояться 2-3 дня, и зеленый препарат готов. Биологический способ Неплохой результат дают препараты «Немабакт»,«Фитоверм». Медведка Этого «зверя» огородники бояться не меньше колорадского жука. В мае - начале июня хищник передними конечностями - «лопатами» роет подземные тоннели и челюстями, как ножом, срезает любые растения на своем пути! Больше всего страдает рассада, растения с нежными стеблями - капуста, картофель, огурцы, земляника, некоторые цветы. Что делать? Искать гадину и уничтожать вместе с выводком. Подрезанные растения, кучки земли и глубокие отверстия в земле— признаки гнезд незваного гостя. Отложив от 200 до 400 яиц, медведка стережет свое потомство. Большая, неуклюжая, покрытая бурыми волосками, она напоминает медведя. А еще ее можно узнать по стрекотанию, правда, «поет» она только по ночам. Постарайтесь поставить медведке заслон. Говоря научным языком, стоит интегрировать — объединить в одно целое разные способы борьбы. И победа над огородным «монстром» будет за вами. Профилактика 1.Проройте по периметру участка или вокруг теплицы, грядок канавки с песком, смоченным керосином (1 ст. л. керосина на ведро воды). Или ограничьте вкопанным шифером. Можно оградить растения обрезанными пластиковыми бутылками, ведерками из-под майонеза без дна с выступом края над почвой. 2.Ранней весной приманите вредителя шариками перемолотой яичной скорлупы, смоченной подсолнечным маслом. Разложите их в лунки с семенами. 3.Проводите глубокую перекопку почвы весной и осенью, рыхлите междурядья. 4. Посадите бархатцы, хризантемы для отпугивания вредителя. Меры борьбы Народные средства 1. Если медведка все же пробралась к вам в огород, постарайтесь, как сказано выше, отыскать ее гнездо и уничтожить. 2. Возьмите на вооружение кухонный «арсенал» средств. В пол-литровую банку налейте полстакана пива и вкопайте ее под уклоном в землю. Землю смочите (медведка любит влажные места) и накройте чем-нибудь. Через неделю проверьте ловушки и уничтожьте пожаловавших на пивко вредителей. 3.Выжить захватчика территории из норы поможет мыльно-масляный раствор. Возьмите небольшой кусочек хозяйственного мыла, разведите его в ведре воды. Добавьте 3-4 ложки не рафинированного подсолнечного масла и перемешайте. Залейте раствор в норы. Останется только взять «тепленькой» выползающую на поверхность медведку. Биологический способ Можно применить биопрепарат «Немабакт». Химический способ Примените от медведки препарат «Рубеж». "Рубеж" от медведки Цикадки Вечером в саду можно услышать романтический хор цикадок. Но маленькие блошки — паразиты, которые высасывают сок из растений. Прокушенные вредителями листья с бурыми пятнышками заражаются спорами грибов, в них проникают инфекции, кусты картофеля постепенно вянут и усыхают. Профилактика 1.Своевременно уничтожайте сорняки (в первую очередь, вьюнок полевой), на которых селится вредитель. 2.Высаживайте лук и чеснок для отпугивания. 3. Привлекайте на участок птиц, которые склевывают цикадок. Меры борьбы Народные средства 1. В основном меры борьбы - профилактические. Можно приготовить раствор дегтярного мыла (200-300 г мыла на ведро теплой воды), которым в мае - июне опрыскайте кусты 2-3 раза в неделю. 2. Другой рецепт — обработать картофель слабым раствором нашатыря (2 ст. л. на ведро воды) с добавкой 40 г хозяйственного мыла. Главное — не упустить момент, начать бороться с молодыми блошками, ведь на организм взрослых особей мало что действует. Картофельная тля Скрученные, покрытые пятнами листья, стебли с липкими выделениями— признаки нашествия тли на картофеле. Но вредителя трудно вовремя обнаружить. Поначалу тля прячется под нижними, пожелтевшими листиками, поднимаясь вверх по мере роста ее численности. Кусты чахнут, дают мелкие клубни. Кроме этого тля - переносчик целого набора вирусных болезней. Профилактика 1. Уничтожайте сорняки и растительные остатки. 2. Уничтожайте муравьев - разносчиков тли. 3. Посадите зонтичные (укроп и другие растения для привлечения божьих коровок, журчалок, златоглазок — истребителей тли). 4. Проводите перекопку почвы осенью и весной. Меры борьбы Народные средства 1. Достаточно порой регулярно поливать картофельные кусты водой из шланга, чтобы смыть насекомых. 2. Используйте мыльный раствор. Натрите 300 г хозяйственного мыла, добавьте 2 л теплой воды, перемешайте, влейте еще 8 л воды, вновь перемешайте и после того, как раствор станет прозрачным, полейте кусты. 3. Стакан золы размешайте в 5 л воды, дайте настояться 12 часов и приступайте к опрыскиванию. 4.Приготовьте настой из одуванчиков: 400 г листьев и 200 г корней залейте ведром воды, дайте настояться 3-4 часа и опрысните растения. "Корадо Lite" уничтожает колорадских жуков, личинок и тлю Картофельная совка Неприметная сероватого цвета бабочка, которая кажется безобидной. А вот ее гусеница - настоящий пожиратель картофеля. Она появляется в конце апреля и вначале грызет листья сорных злаков. Потом перебирается на картофель и другие садово-огородные культуры. Вредный червяк дырявит стебли картофеля, выедает сердцевину — истощенные стебли покрываются слизью и подхватывают болезни. Листья опадают, растение увядает. Может повреждать и клубни, которые начинают болеть и гнить. Используйте агротехнические меры защиты. Профилактика 1. Уничтожайте злаковые сорняки (в первую очередь пырей), нектаром которых питаются бабочки и гусеницы. 2.Проводите раскисление (зола, яичная скорлупа, известь) и удобрение почвы. 3. Окучивайте кусты картофеля, проводите частое рыхление почвы. 4. Проводите глубокую осеннюю перекопку почвы, чтобы разрушить места зимовок совок. Меры борьбы Народные средства 1. Необходимо отлавливать бабочек картофельной совки, не дав им отложить яйца. Бабочек можно ловить на перебродившее варенье: налить в разрезанные пластиковые бутылки и развесить рядом с картофельным участком. Или воспользоваться купленными липкими лентами для бабочек. 2.Настой чеснока. В трёхлитровую банку заложите 400 г измельченных стрелок, залейте доверху водой и настаивайте неделю, процедите. Для опрыскивания на ведро воды возьмите по 50 г настойки и хозяйственного мыла. Обработку проводите раз в 10-12 дней. 3. Еще один испытанный «зеленый препарат» против совки - полынный отвар. Возьмите килограмм полыни, залейте 3 л воды, прокипятите 15 минут, остудите и процедите. Обработайте им кусты картошки дважды: сначала перед цветением и еще раз спустя две недели. Биологический способ Хорошо справляется с гусеницами картофельной совки биопрепарат «Фитоверм». Луковый корневой клещ Вредитель в основном поражает лук, чеснок, луковичные цветы. Но может перекинуться и на клубни картофеля, особенно при хранении рядом с перечисленными культурами. Вызывает «клещевую паршу» картофеля. Сначала на клубнях возникают коричневые пятна, переходящие в глубокие зигзагообразные трещины. Клубни становятся струпьевидными. В трещинах легко обнаружить с помощью лупы клещей: овальной формы, словно из стекла. Клубни, пораженные клещом, непригодны в пищу. Кроме того, при соприкосновении с клещом может возникнуть сильная аллергия. Поэтому лучше всего не допускать его появления. Профилактика 1.Уничтожайте растительные остатки, так как вредитель любит гниющую растительность, опавшую листву и прочее. 2. Соблюдайте севооборот. 3. Проводите дезинфекцию хранилищ, соблюдайте в хранилищах влажность не более 70 %. Меры борьбы Народные средства 1. Сделайте отвар из листьев крапивы: 150-200 г на 1 л кипятка. Охлажденным отваром полейте кусты. 2. Во время хранения перебирайте картофель и уничтожайте поврежденные клубни. Химический способ Можно применить системные акарицидные препараты. Картофельная блошка Признак нашествия вредителя — картофельные листья, усеянные мелкими дырочками. На кусте они селятся целыми «стадами». Взрослый жучок буроватой окраски ест «вершки», а личинки - «корешки» картофеля. Пораженные клубни покрыты множеством крошечных ямок и бороздок, что портит товарный вид. Кроме того, жучок переносит многие болезни, в том числе неизлечимые вирусные заболевания картофеля. Профилактика 1. Соблюдайте севооборот. 2. Уничтожайте сорняки, где обитает блошка. 3.Проводите глубокую перекопку почвы для уничтожения личинок. 4. Высаживайте ранние сорта картофеля, обеспечьте полив молодых растений, так как блошка появляется при поздней посадке или в жару. 5. Высаживайте бархатцы, календулу, горчицу между рядами картофеля для отпугивания блошки. Меры борьбы Народные средства 1. Используют для борьбы с вредителем золу. Просеянной золой опудрите пораженные кусты с «головы» до «ног». 2.Если жучков немного или участок небольшой, сделайте настой аптечной ромашки, золы и табака в равных долях, залейте водой в соотношении 1 к 3. Смесь должна настояться два дня, затем ее процедите и обработайте кусты картофеля. Биологический способ Используйте препарат «Фитоверм». Картофельная моль У картофельной моли - свой «почерк». Ее выдают минированные (извилистые ходы) листья и стебли, оплетенные паутиной, сломанные и подвядшие кусты. Такие же изгрызенные мины - ходы можно обнаружить и на пораженных клубнях картошки. Взрослая моль — коричневатая бабочка со сложенными крыльями «домиком» - не опасна, а вот ее гусеницы, особенно в хранилище, могут лишить до 80 % урожая. Картофельная моль относится к особо опасным карантинным вредителям. Меры профилактики, борьбы должны быть комбинированными и комплексными. Профилактика 1.Высаживайте ранние, устойчивые к вредителю сорта картофеля. 2. Уничтожайте сорняки (особенно дурман, белену) и растительные остатки. 3. Глубоко перекапывайте почву, так как гусеницы живут в ее поверхностных слоях. 4. Проводите полив дождеванием, чтобы смыть бабочек. 5. Осматривайте и прогревайте семенной материал (прогреть 3 недели при +14-16 °С), уничтожайте пораженные клубни. 6. Храните клубни при температуре ниже +5 °С при регулярном проветривании. Меры борьбы Народные средства 1. Приготовьте настой из шелухи лука и полыни. Для этого возьмите 200 г измельченной полыни и 50 г луковой шелухи, добавьте 100 г жидкого мыла и залейте 5 л кипятка. Через 5-6 часов процедите настой и опрыскайте кусты. 2. Хорошо помогает зола. Полкуска хозяйственного мыла и 2 горсти золы залейте ведром теплой воды, дайте настояться 4-5 часов. А затем опрыскайте кусты. Биологический способ Примените препарат «Фитоверм». Грызуны Хомяк обыкновенный или карбыш в последнее время расплодился в огородах. Крупный, рыжий, симпатичный, но очень агрессивный зверек. Он, как ножницами, «стрижет» подряд все растения, выгрызает клубни корнеплодов, в том числе картошки, делая запас на зиму. У карбыша — нора в земле и ход, который ведет к «складу». Слепыша можно узнать по складке кожи с щетиной вместо глаз. «Бурильщик» за ночь выносит на поверхность кучи земли. Питается исключительно корнеплодами, запасая провизию на зиму. В норе вредителя находили по 15 кг мелкой картошки! Если заметили следы глубоких резцов на клубнях картофеля, скорее всего, это слепыш. Мышевидные грызуны Полевые мыши поедают кустики картофеля во время вегетации, повреждают клубни и особенно - в местах хранения. «Не съем, так понадкусываю» - про то, как полевки могут значительно испортить урожай. Водяная крыса, похожая на маленькую ондатру, становится настоящим бедствием участков у воды. В период образования клубней она подрывает корни и выедает клубни. Погреба, овощехранилища — излюбленные места зимовки черной и серой крысы, домовой мыши. Погрызенные клубни и экскременты грызунов — знаки их хозяйничанья. Если не принять меры, можно лишиться запасов начисто. Все эти твари не только лишают огородников урожая, но еще и разносят опасные болезни. Поврежденная ими картошка и другие припасы не годятся в пищу. Борьба с грызунами на участке, в погребе — дело непростое и долгое. Слизни могут завестись на картофельном участке при влажной погоде. «Дырявые» листья, выгрызенные полости на клубнях картофеля отличают их вредную работу. Хранится такой картофель плохо. Профилактика 1. Убирайте растительные остатки, различный мусор, где любят селиться грызуны. 2.Проводите глубокую перекопку почвы, которая нарушает ходы и норы многих грызунов. 3. Высаживайте на участке растения, отпугивающие вредителей (чернокорень, кинза, полынь и другие - от мышей; тимьян, шалфей — от слизней; мята, бузина — от водяной крысы). Меры борьбы Народные средства 1.Возьмите 2 части цемента и по 1 части муки и сахара, добавьте несколько капель не рафинированного подсолнечного масла. Разложите в неглубокие емкости, поставьте рядом воду. После «пира» мыши напьются воды, приманка зацементируется в кишечнике и погубит организм грызунов. 2.Слизней ловят на пиво. Вечером налейте напиток в бутылки со срезанным горлом, которые положите боком на землю. Утром слизняков можно брать «тепленькими». 3. Чаще всего от грызунов, кроме слизней, используют различные ловушки. Особенно часто их ставят на мышевидных грызунов — мышей и крыс. 4. Кроме мышеловок и крысоловок в погребах, домах используют приманки с клеем. Используйте клей «Котофей». 5. Против слепыша капкан устанавливают у входа в нору, его накрывают ветками и присыпают землей. Отсутствие притока воздуха заставит слепыша поспешить к выходу- ловушке. 6. На карбыша тоже ставят ловушку, которую закрепляют у норы, чтобы вредитель не утащил ее. И льют воду до тех пор, пока «зверь» не захлебнется и не вылезет наружу. Остальные выходы по возможности закройте, чтобы карбыш не улизнул. Химический способ 1. Водяная крыса не любит запаха керосина, бензина. Поэтому смочите одним из нефтепродуктов тряпку и засуньте в нору вредителя. 2. В борьбе с грызунами часто применяют химические препараты. Используйте «Ратобор» и другие отравленные приманки. Не болей, картошка Болезни картофеля могут быть инфекционными и неинфекционными. Первые вызывают грибы, бактерии и вирусы. Вторые возникают из-за неблагоприятных условий среды обитания. Чаще всего картофель страдает из-за инфекционных хворей. Фитофтора или фитофтороз — одно из самых распространенных и губительных заболеваний картофеля. Поражение грибом фитофторы может снизить урожай вдвое и больше. Вначале нижние и средние листья куста покрываются темно-бурыми маслянистыми пятнами. На обратной стороне листа появляется пушистый белый налет — по нему можно безошибочно определить фитофторозу. На стеблях при этом видны коричневые полосы. Фитофтороз картофеля С больной ботвы споры смываются дождем и заражают клубни. Болезнь прогрессирует при влажной погоде. Клубни, пораженные фитофторозом, долго не лежат — гниют. По профилактике и мерам борьбы с фитофторозом можно написать целый реферат. Рецептов множество, вот лишь некоторые из них. Профилактика 1. Отбирайте здоровый семенной материал. 2. Проводите удобрение почвы калием или применяйте в качестве альтернативы золу. 3. Проводите глубокое окучивание. 4. Удаляйте картофельную ботву за 2 недели перед уборкой. Скошенная ботва за 2 недели до уборки картофеля 5. Проводите своевременную уборку урожая. 6. Просушивайте клубни перед хранением на свету 3-4 часа. 7. Уничтожайте растительные остатки картофеля около хранилищ. Меры борьбы Народные средства 1. При появлении первых пятен на листве можно воспользоваться раствором соли. Пораженные листья оборвите и опрыскайте кусты солевым раствором (1кг соли на ведро воды). 2. Поможет предупредить и вылечить болезнь йод. Возьмите 9 л воды, добавьте 1 л молочной сыворотки или кефира и 2 мл 5% йода. Обрабатывайте несколько раз с интервалом в 10-12 дней. Химический способ 1. Приготовьте раствор хлорокиси меди (40 г хлорокиси на ведро воды) или 1% бордоской смеси. Опрыскивание проводите не менее 2 раз. 2.Также можно применить раствор мочевины (1кг мочевины на ведро воды). Парша обыкновенная Паршу легко опознать по выпуклым язвочкам на картофельных клубнях. Теряется товарный вид картошки, хуже становится вкус, клубни склонны к гнили. Урожай картофеля сильно снижается. Парша обыкновенная Профилактика 1. Используйте здоровый семенной материал. 2.Высаживайте устойчивые к болезни сорта (Невский, Гатчинский, Ласунок, Жуковский ранний и другие). 3. Соблюдайте севооборот. 4. Откажитесь от использования свежего навоза и больших доз извести. 5. Высаживайте сидераты в качестве предшественников картофеля для обеззараживания почвы. 6. Своевременно убирайте урожай. 7. Уничтожайте растительные остатки. Меры борьбы Народные средства 1.При небольших повреждениях высаженных клубней во время цветения кустов хорошо поливайте растения водой. Биологический способ 1.Протравите клубни, обработайте почву биопрепаратом «Триходерма». Парша черная Болезнь проявляется во время вегетации в виде скручивания верхушечных листьев, гнили побегов. А свое название получила из-за черных бугорков на клубнях. Парша черная Профилактика 1. Проводите мероприятия, схожие с теми, что применяют от парши обыкновенной. 2. Выбирайте устойчивые к болезни сорта (Луговской, Белоснежка, Невский, Скороплодный, Ласунок и др.). 3.Высаживайте картофель в хорошо прогретую почву. Меры борьбы Народные средства 1.При небольших повреждениях высаженных клубней во время цветения кустов хорошо поливайте растения водой. Биологический способ 1.Протравите клубни, обработайте почву биопрепаратом «Триходерма вериде». Коричневая гниль При этой грибной болезни на листьях возникают сухие коричневые пятна, в центре которых образуются концентрические кольца. Листья засыхают. На стеблях появляются язвы, а на клубнях - вдавленные бурые пятна, а затем сухая гниль. Болезнь развивается при сухой жаркой погоде. Профилактика 1. Используйте здоровый семенной материал. 2. Соблюдайте севооборот. 3. Проводите скашивание и уничтожение ботвы за 2 недели до уборки урожая. Меры борьбы Народные средства 1.В период завязывания плодов опрыскайте растения настоем чеснока. Измельченный чеснок - 150 г залейте ведром воды, дайте ему настояться сутки. Опрыскивайте кусты раз в 10 дней. Биологический способ 1. Используйте биопрепарат «Триходерма вериде». Химический способ 1. При появлении первых пятен используйте 1% бордоскую жидкость (на ведро воды по 100 г медного купороса и извести). Повторите через 6-8 дней. 2. Примените марганцовку. В 1 л воды разведите 10 г перманганата калия и опрыскайте ботву. Фузариоз или сухая гниль может поражать картофель во время цветения: листья вянут, соцветия засыхают. Растение легко вырвать из земли. Но чаще всего зараза возникает при хранении. На клубне сначала появляются серо-бурые пятна, а затем — дырки, заполненные пушистыми белыми, желтоватыми, розоватыми, темными мицелиями гриба. Клубни гниют. Профилактика 1.Соблюдайте севооборот. 2.Обрабатывайте клубни перед посадкой биопрепаратами. 3.Закладывайте на хранение здоровые, неповрежденные, просушенные клубни. 4. Проводите дезинфекцию хранилищ. 5. Соблюдайте режим хранения (+1-3 °С). Меры борьбы Народные средства 1. Примените раствор йода в молоке. Возьмите 1 л молока, добавьте 35 капель йода и 25 г наструганного хозяйственного мыла. Опрыскивайте раствором растения, как только заметили первые признаки болезни. 2. Или приготовьте раствор золы. На ведро воды возьмите 3 кг золы, настаивайте сутки и пролейте почву около стебля, избегая попадания раствора на растение. Биологический способ Эффективно борются с сухой гнилью биопрепараты (не приносящие вреда человеку и животным), в том числе «Триходерма». Химический способ 1. Из известной «химии» помогает незаменимая марганцовка. Розовым раствором марганцовки опрыскайте кусты один раз вечером по ботве. Фомоз Опасная грибная болезнь, поражающая при дождливой, ветреной погоде стебли и подземные побеги. Но чаще через 3-4 недели после сбора урожая фомоз «подхватывают» клубни. На них появляются вдавленные твердые пятна с четкой границей больной и здоровой ткани. Пятна увеличиваются и углубляются, напоминая след от нажима пуговицы. Отсюда второе название — пуговичная гниль. Профилактика 1.Соблюдайте севооборот. 2. Выбирайте устойчивые к болезни сорта (Алиса, Петербургский и другие). 3.Проводите обработку клубней перед посадкой фунгицидами. 4. Проводите дезинфекцию хранилищ. 5. Закладывайте на хранение неповрежденные, просушенные клубни. 6. Соблюдайте режим хранения(+1-3 °С). Меры борьбы Химический способ 1.Если только обнаружили болезнь на участке, обработайте удобрениями с фосфорно-калийными добавками. Они способствуют уничтожению гриба. Кольцевая гниль Бактериальная болезнь, которая появляется после цветения картофеля. Листья скручиваются и желтеют, могут увянуть 1-2 стебля или весь куст. На клубнях при разрезе видно кольцо темной окраски. При надавливании выделяется желтая слизь с неприятным запахом. Профилактика 1. Выбирайте устойчивые сорта (Кореневский, Передовик, Вольтман). 2. Соблюдайте севооборот. 3. Вносите калийные удобрения, не допускайте переизбытка азота. 4. Закладывайте на хранение неповрежденные клубни. Меры борьбы Действенных народных и химических средств борьбы с этой напастью нет. Биологический способ 1. Может помочь обработка клубней перед посадкой препаратом «Триходерма вериде». Вирусные заболевания Вирусы распространяются различными насекомыми, с больным посадочным материалом, при контакте зараженных и здоровых растений, с инвентарем, одеждой и прочее. Опасность в том, что зараженные клубни по внешнему виду практически нельзя отличить от здоровых. Но вирусные заболевания накапливаются в клубнях, начинают проявляться через 2-4 года и приводят со временем к вырождению и гибели сорта. Мозаика Крапчатость или обыкновенную мозаику картофеля легко опознать по светло-зеленым пятнам на молодых листочках. Вирус снижает урожай, ухудшает качество клубней. Морщинистая мозаика Курчавые листья выдают морщинистую мозаику. Стебли могут упасть на землю, кусты не цветут, отчего бывает недобор картофеля. Вирус развивается в жару. Полосчатая мозаика На жилках обратной стороны листа появляются коричневые пятна и полоски. Нижние листья засыхают, повисают или опадают. Скручивание листьев Листья у картошки сворачиваются в трубочку, становятся жесткими и хрупкими, ботва бледнеет и в итоге стебель отваливается. Скорее всего, картошка «подхватила» вирус скручивания. Здоровых клубней не ждите. Столбур картофеля Больной куст может увядать, потому что погибает корень. Или куст растет медленно, но сильно ветвится, цветы мелкие и зеленые. На больных клубнях появляются длинные беловатые ростки-нити. Меры борьбы На сегодняшний день препаратов для борьбы с вирусными заболеваниями нет. Весь комплекс мер сводится к профилактике, обработке клубней перед посадкой химическими противовирусными препаратами. Профилактика 1. Соблюдение севооборота (посадка на прежнем месте картофеля через 3-4 года). 2. Использование здорового, сертифицированного посадочного материала. 3. Уничтожение вредителей и сорняков. 4. Периодические прочистки гряд картофеля с уничтожением пораженных растений (во время всходов при высоте 15-20 см, во время цветения, перед уборкой, но с зеленой ботвой). 5. Отбор семенного материала со здоровых кустов при уборке урожая на небольших участках. 6. При яровизации посадочного материала выбраковка клубней с нитевидными, деформированными ростками. Если интегрировать весь комплекс предупредительных мер, можно обезопасить свой участок от вирусных заболеваний картофеля.

Баклажан называют овощем долголетия. Он способствует хорошей работе сердца, кровеносной системы, желудочно-кишечного тракта. В баклажане содержатся сахара, клетчатка, пектин, белки, витамины С, В1, В2, РР. И несмотря на привередливость к условиям произрастания, такой полезный овощ может вырастить каждый, у кого есть свой дачный участок и теплица. В этой статье подробно расскажем о технологии выращивания баклажана в теплице и уходе за ним – от рассады и правил ухода за растениями до хранения урожая. Выращивание рассады Выращивание баклажанов через рассаду – самый надежный и эффективный способ получения урожая. Большое значение имеет выбор семян, они должны быть не только качественными, но и соответствовать климатическим условиям региона. Это важно даже при выращивании в теплице. Какие семена выбрать Гибриды различаются по срокам вегетации. Ранние – они относительно холодостойкие, неплохо переносят повышенную густоту посадки и затенение. Эти сорта лучше всего подходят для выращивания в регионах с коротким летом. Наиболее популярные гибриды – Карликовый 921,Мерлин, Русский деликатес. Раннеспелый баклажан Алмазный Среднеспелые – имеют более продолжительное плодоношение по сравнению с ранними. К среднеспелым гибридам относятся – Альбатрос, Икорный, Алмаз. Раннеспелый баклажан сорта Полосатый бок Поздние, например, Мишутка, Софья – обычно выращивают в южных регионах. Они более устойчивы к болезням и неблагоприятным условиям. Урожай собирают в конце лета через 130-150 суток после посева семян. Если вы хотите собирать урожай с весны и до поздней осени, то лучше высадить в теплицу сорта с разными сроками вегетации. Сроки посева семян Сроки посева зависят от климатических условий региона и гибрида. При планировании посева баклажан нужно обратить внимание на следующее. При температуре почвы +13..+15 ℃ всходы появляются на 20-25 сутки, а при температуре +20…+25 ℃ – на 7-12 день; Оптимальное время от всходов до пикировки 15-20 дней, при условии оптимальной температуры. В рассадном стакане растения могут находиться 30-40 дней. Размер стакана должен быть не менее 250 мл, но лучше 500-600 мл. В итоге на выращивание рассады уйдет 60-70 дней. Поэтому, чтобы рассчитать время посева, прикиньте, когда в своем регионе вы сможете высадить рассаду в теплицу. Вот примерные сроки посева семян и высадки в теплицу для разных климатических зон.  Климатическая зона   Сроки посева семян   Сроки высадки в теплицу   Средняя полоса России   Середина февраля   Первая декада мая   Урал   Конец февраля – середина марта   Конец мая – начало июня   Сибирь   Вторая половина февраля – середина марта   Середина мая – середина июня Этапы выращивания рассады Подготовка почвы. Баклажан предпочитает легкие, воздухо– и влагопроницаемые почвы. Можно приобрести готовый грунт для выращивания рассады, в котором уже различные типы почв смешаны в нужных пропорциях. А можно сделать почвосмесь самостоятельно. К 1 части дерновой земли добавляют 2 части перегноя, 1 часть песка или полуперепревших березовых опилок. Можно добавить вермикулит, он хорошо рыхлит почву и собирает лишнюю влагу. Грунт за несколько дней до посева нужно обеззаразить – прокалить в духовке или пролить раствором марганцовки. Это позволяет уничтожить личинки насекомых-вредителей и патогенную микрофлору. Подготовка семян. Любые семена нужно продезинфицировать, чтобы после посева в почве не развивались грибы. Для этого используют 1% раствор марганцовки, на вид он бледно-розового цвета. Семена заворачивают в марлю, опускают в раствор на 20 минут, потом промывают проточной водой. Семена баклажана перед посевом также прогревают в горячей воде +35...+50℃, обрабатывают стимулятором роста и закаливают при температуре +18…+22℃ днем и +2…+3℃ ночью. Посев. Посев проводят в отдельные стаканы, в кассеты, в рассадные ящики. Емкости наполняют почвосмесью, поливают, а затем высевают семена на глубину 1-2 см. Можно раскладывать по 2 семечка в одну емкость. Если посев проводят в ящики, то нужно сделать в почве ряды через 6-7 см, а семена размещать в ряду через 2-3 см. После нужно накрыть посевы пленкой и поставить в теплое место. Оптимальная температура почвы должна быть +20...25℃. в качестве тары для посева можно использовать в улитки, в торфяные таблетки. Пикировка. Проводят, когда у ростков образуется два настоящих листа. Растения рассаживают в отдельные стаканы. За 3-4 часа до пикировки почву в ящиках увлажняют. Стаканы, куда будут пересаживать рассаду наполняют почвой. В центре делают углубление и помещают туда растение. После пикировки в фазе 3-6 листьев можно обработать рассаду стимулятором роста. Скоро в теплицу... Подготовка теплицы и высадка рассады Подготовка теплицы Теплица – это закрытая конструкция, с ограниченным проветриванием и объемом почвы. В таких условиях есть повышенный риск появления болезней. Поэтому нужно проводить дезинфекцию. Это делается осенью – конструкцию обрабатывают хлорной известью, медным или железным купоросом, чтобы уничтожить зимующих вредителей и споры грибов. Также необходимо и подготовить почву к будущему сезону. Для этого нужно полностью или частично заменить грунт. Полностью меняют, если в прошлом сезоне было много болезней растений. При частичной замене снимают верхние 10 см почвы и насыпают новый. Состав грунта может быть таким: по три части торфа, суглинка и компоста, по одной части старых опилок. Все это перекапывают и разравнивают. Высадка рассады Схема разметки лунок. Когда слой почвы 15-18 см прогреется до температуры +15С, а температура воздуха будет +18℃ и выше, можно начинать высадку рассады. На грядках разбивают лунки, добавляют горсть золы в каждую, перемешивают и проливают розовым раствором марганцовки или теплой водой. Расстояние между лунками в ряду должно быть 45-60 см, а между рядами 60 см. Подготовка рассады. Все стаканы хорошо полить теплой водой, затем аккуратно достать растения. Посадка. В каждую лунку помещают одно растение вместе с земляным комом. Саженцы присыпают землей и немного уплотняют. Для предотвращения образования корки, почву сверху мульчируют тонким слоем торфа. Требования к свету Чтобы рассада была крепкой и не вытягивалась, необходимо досвечивание. Во многих регионах посев проводят в конце зимы, когда световой день еще короткий. Этого освещения растениям недостаточно, поэтому можно использовать фитолампы. Некоторые дачники используют энергосберегающие лампы, так как они выделяют мало тепла, а по спектру света похожи на солнечный. Еще один вариант – купить фитолампочку и вкрутить ее в настольный светильник, это будет более бюджетный вариант в сравнении с покупкой профессиональной фитолампы. Продолжительность светового дня для рассады должна быть 14 часов, поэтому лампу включают на несколько часов утром и вечером. С прибавлением светового дня время досвечивания постепенно сокращают. Совместимость с другими культурами Баклажаны хорошо соседствуют со следующими культурами: горох; фасоль. Не любит баклажан расти с огурцами и всеми пасленовыми. Так как он сам относится к семейству пасленовых, то соседство с томатом и картофелем повышает риск поражения болезнями и проволочником. Если теплица большая, то можно посадить разные культуры вместе, но лучше отделить их пленкой. Посадка семян в теплицу – безрассадный способ выращивания Этот способ используют редко, и он больше подойдет для теплых регионов, где зима теплая и короткая, а весной быстро становится тепло. Если вы решили сеять баклажаны семенами сразу в теплицу, выбирайте раннеспелые сорта, тогда урожай вы получите через 90-100 суток после появления всходов. Придерживайтесь следующих правил. Высевать семена нужно в конце апреля или начале мая сразу в теплицу. Почва на глубине 10 см должна прогреться до +13…+15℃ Расход семян будет больше, чем при рассадном способе – примерно 1-2 г/м2. Это нужно для того, чтобы после появления всходов отбраковать больные и слаборазвитые. Отбраковку нужно проводить в фазе 7-8 листьев. После выбраковки в рядках оставляют между растениями 35-40 см, а между рядами расстояние должно быть 80 см. Уход за баклажанами в теплице В теплице нужно поддерживать температуру +24…+28℃ в дневное время и +15…+17℃ ночью. Влажность воздуха должна быть 50-70%, но не больше. Уход за растениями состоит из следующих мероприятий. Проветривание Ежедневно нужно открывать теплицу и проветривать посадки. Это снизит развитие плесени и грибов, а также с помощью проветривания можно регулировать температуру и влажность. Чтобы не было сквозняка, окна и двери в теплице открывают только с одной стороны. Полив Для полива используют только теплую воду. От холодной у растений начинается стресс, их развитие замедляется, а еще это повышает риск появления корневых гнилей. Воду наливают под корень. После высадки первый полив проводят через 5-7 дней, а далее 1 раз в неделю, до начала плодоношения. Когда на растениях появятся плоды, количество поливов доводят до 2 раз в неделю, если погода жаркая, то это делают чаще. Полив лучше проводить в утренние часы на глубину 20-25 см. После полива проветрить теплицу и порыхлить почву. Подкормки За сезон проводят 3-5 подкормок, первую из которых делают на 15-20 день после высадки в теплицу, затем в период цветения, плодоношения. Подойдут комплексные удобрения, например, Здравень-Аква универсальный (для овощных, плодовых и садовых культур). Подвязка Тепличные баклажаны вырастают выше, чем их сородичи с открытой грядки, поэтому необходимо кусты в теплице подвязывать. Можно взять колья, но лучше подвязывать к шпалере. Для этого один конец шнура крепят к главному стеблю растения, только аккуратно, так как стебель хрупкий, а второй конец – к шпалере. Веревка не должна быть слишком натянутой, но в то же время должна поддерживать растение. Низкорослые сорта подвязывать необязательно. Формирование куста Средне и высокорослые сорта баклажанов необходимо формировать, чтобы энергия уходила на завязывание плодов, а не на набор зеленой массы. Поэтому, когда растение достигнет высоты 25-30 см, верхушку нужно обрезать, чтобы растение стало ветвиться. После этого оставляют 2 пасынка, а когда и они начнут ветвиться, на каждом разветвлении оставляют по одному пасынку. На кусте можно оставить от 5 до 16 плодов, а бесплодные побеги периодически удаляют. Убирают также все листья и побеги ниже первого разветвления на основном стебле. Помните, что лишние побеги и бесплодные завязи отнимают энергию у растения, которая могла бы пойти на формирование плодов. В то же время куст должен быть с достаточным количеством листьев, иначе процесс фотосинтеза будет проходить менее интенсивно, что скажется на развитии растения. Мульчирование Этот прием позволяет предотвратить излишне быстрое испарение влаги из почвы, но при этом не приводит к заболачиванию и застою воды в лунках. Кроме того, мульчирование – это отличный способ борьбы с сорняками. В качестве мульчи можно использовать различные материалы, которые есть на каждом участке. Компост. Если у вас есть компостный ящик или куча, то перегнившие растительные остатки, то есть компост, вполне можно использовать как мульчу. Мульчирующий слой будет предотвращать испарение влаги, задерживать рост сорняков и улучшать структуру почвы. Так как компост это легкий материал, то слой нужно сделать около 10-12 см, а в течение сезона при необходимости подсыпать еще. Скошенная трава. Для мульчирования используют не свежескошенную траву, а ту, которая полежала 2-3 дня. Такая мульча защитит от сорняков, а когда будет перегнивать, улучшит структуру почвы и ее питательность, а также повысит содержание углекислого газа, что тоже хорошо для растений. Траву равномерно раскладывают слоем до 10 см на поверхности почвы, а затем грядку поливают. Баклажан замульчирован скошенной травой Опилки. Лучше использовать не свежие, а полуперепревшие опилки березы или осины. Их рассыпают ровным слоем 3-4 см на грядку. На следующий год они перегниют и послужат удобрением для почвы. Некоторые дачники отмечают, что при мульчировании грядок с баклажанами, они получили урожай больше, чем без мульчирования. Поэтому, если хотите много крупных и вкусных плодов, не стоит пренебрегать этим приемом. Болезни и вредители Чтобы снизить риск развития болезней в теплице, необходимо ежегодно обновлять в ней почву, а также проводить обработки теплицы и растений специальными препаратами. Болезни баклажана и борьба с ними Среди наиболее распространенных болезней у баклажанов наблюдаются следующие. Фитофтороз Развитию спор способствует влажность воздуха около 90% при температуре +20℃. В результате инфицирования плоды быстро загнивают, урожай снижается на 80%, а иногда уничтожается полностью. Первые признаки можно увидеть на нижних листьях, касающихся почвы. На них появляются водянистые пятна, а с нижней стороны можно увидеть светлый налет. Затем заражение идет вверх по растению и поражает листья, плодоножки и стебли. На них формируются крупные водянистые пятна ,иногда с налетом. На зеленых плодах образуются бурые пятна. Фузариоз Стебли растения начинают темнеть и увядать, листья желтеют и сохнут, а на корне растения появляется розовый налет. Болезнь чаще поражает ослабленные растения с недостатком питательных веществ и влаги. Болезнь может снижать урожай на 40%. Серая гниль (альтернариоз) На частях растения появляются коричневые, почти черные пятна. При повышенной влажности на пятнах появляются признаки спороношения – черный налет. На стеблях после инфицирования появляются трещины, потом стебель ломается. Развитию болезни способствует холодный и влажный климат в теплице. Это основные и наиболее вредоносные болезни культуры. Для предотвращения развития данных инфекций необходимо проводить обработку фунгицидами. Лучше всего это сделать после пересадки растений в теплицу, не дожидаясь появления первых признаков заражения. Для обработки подойдут фунгициды Бактерра, Триходерма вериде. Вредители и меры борьбы с ними Вредителей у культуры достаточно много, но наиболее вредоносными считаются паутинный клещ, тля, проволочники. Вредители объели листья баклажана Паутинный клещ Опасен тем, что его очень сложно заметить на ранних стадиях. Вредитель имеет маленькие размеры и увидеть его можно только через лупу. Первые признаки появления клеща – наличие мелких сухих точек на листьях. Насекомое питается соком из клеток растения, тем самым обезвоживая его. Следующий признак – появление паутинки на нижней стороне листа. По мере того, как клещ ведет свою жизнедеятельность, паутины становится больше, а сухие пятна разрастаются. В итоге растение засыхает и погибает. Проволочник или личинка жука-щелкуна Это почвенный вредитель, который чаще поражает картофель, но не брезгует и другими растениями. Выглядит как червь светло-коричневого цвета, обгрызает корни растения, тем самым нарушая его развитие. В теплицу может попасть вместе с почвой. Тля Наибольшая опасность в том, что насекомое переносит вирусы, которые поражают растение и нарушают его развитие, снижая урожайность. Кроме того, тля питается соком растения, от этого они вянут, плоды деформируются, листья скручиваются. На пораженных местах можно увидеть липкие выделения, которые покрываются сажистым черным грибком. Для борьбы с вредителями необходимо проводить обработку растений инсектицидами, например, Актара. Для борьбы с проволочником перед посадкой разложить приманки из картофеля, потом их просто собрать и уничтожить. Второй способ – обработка почвы специальными препаратами, например, Баргузином. А эти плоды (сорт Алмаз) очень понравились слизням... Сбор урожая и хранение Спелость у баклажанов бывает техническая и биологическая. Если плоды достигли заявленного размера, шкурка приобрела фиолетовый, почти черный окрас (у некоторых сортов он будет светлым или зеленоватым – обратите внимание на описание сорта), мякоть плотная и светлая, то это значит, что техническая спелость уже наступила. Технически баклажаны созревают через 14-21 день после цветения. При биологической спелости шкурка становится светло-коричневой или желтоватой, мякоть рыхлой, при надавливании пальцем остаются вмятины, семечки черного или темно-коричневого цвета. Пора снимать урожай! Порядок сбора будет таков: начинают с нижних плодов, так как они зреют быстрее, а затем переходят к верхним; между сборами соблюдают интервал 5 дней; снять плоды технической спелости нужно в течение месяца, иначе использовать их можно будет только на семена – плоды станут горькими; плоды после сбора просушивают на воздухе в течение 2-3 дней, но их нужно накрыть от солнца. Хранят баклажаны при температуре +3...+5℃, до +10℃ в темном сухом помещении. Можно положить баклажаны в подвал или погреб, там они сохранятся в течение 4-5 месяцев. В этом случае их раскладывают на соломе или в коробки. Если хранить негде, можно нарезать и заморозить на зиму. Чтобы в подполье или погребе не развивалась плесень, предварительно все деревянные конструкции обрабатывают железным купоросом. При выращивании баклажана правильно выбирайте сорта, соблюдайте правила выращивания рассады и подготовки теплицы, а также внимательно ухаживайте за растениями. Все это несомненно принесет вам вкусный и большой урожай.

Знакомая многим овощная культура подвержена большому количеству заболеваний, которые могут уничтожить огурцы на любой стадии развития. Огурцы чаще болеют в теплицах, чем в открытом грунте. Для того чтобы вовремя обнаружить недуг и приступить к лечению, нужно знать основные признаки начала болезни. Заболевания можно нейтрализовать с помощью правильно подобранного метода лечения, но лучше их предупредить, выполняя профилактические меры. Начало болезни. На листьях появляются светлые пятна. Также огромный ущерб культуре наносят насекомые-вредители, которые могут значительно ухудшить качество урожая или полностью уничтожить его. Важно соблюдать меры профилактики и уметь распознавать вредителей на самом начальном этапе, чтобы незамедлительно приступить к мерам борьбы с ними. Введение Болезни могут нанести большой вред растениям, и риск заражения крайне высок в неблагоприятный сезон (влажный, с небольшим количеством солнечных дней). Обнаружить заболевание можно по определенным признакам. Выявив болезнь, необходимо начать лечение, причем немедленно, пока разрушительный процесс еще обратим. Вредители огурцов – насекомые, которые могут снизить качество и количество урожая, или полностью погубить его. Каждый огородник должен знать о методах борьбы с ними, уметь вовремя выявлять насекомых и принимать необходимые меры. Болезни огурцов Овощная культура семейства тыквенных очень восприимчива к инфекциям. Если вовремя не начать лечение, растения погибнут. Профилактика заболеваний, правильная диагностика и вовремя принятые меры помогают сохранить плодородие и повысить урожайность. Культура может заболеть на любой стадии вегетации. Все болезни огурцов делятся на 3 группы: грибковые, бактериальные и вирусные. Мучнистая роса Мучнистая роса — заболевание растений, вызываемое микроскопическими грибами Oidium erysiphoides, которое часто наносит вред тепличным культурам огурцов и урожаю открытого грунта. Мучнистая роса Описание Грибок зимует в почве и на остатках растений, где может сохраняться до 5–7 лет. Весной он просыпается, крепится к поверхности листа, питается соком растения. Его споры быстро прорастают: чем выше влажность, тем быстрее. Поэтому в теплице наиболее благоприятные условия для его развития. Распространяется с почвой, водой и ветром. Споры гриба выглядят как маленькие коричневые шарики. Поражаются листья, черешки и стебли огурцов. На листьях появляется налет в виде белых пятен. Пятна постепенно сливаются в одно, края листьев слегка загибаются книзу и сохнут, при сильном поражении — опадают. При обширном распространении заболевания поражаются стебли. На них появляются подушечки белого пушистого налета. Плети начинают сохнуть. Зеленцы становятся мелкими и горькими. Урожайность при поражении патогеном снижается на 40–50%. Причины появления Причины появления грибка: дождливая, туманная погода, скачки температуры, плотная посадка, почва с высоким содержанием азота, частый полив холодной жидкостью, грядки не пропалываются от сорняков. Лечение Лечение химическими препаратами Обработку химическими препаратами проводят сразу же при обнаружении первых признаков заболевания: Коллоидная сера — основной препарат от мучнистой росы, который не применяют в теплице. Это обусловлено тем, что в теплице высокая влажность и температура. Даже небольшая его концентрация может вызвать сильные ожоги огурцов, а если ее превысить — растения и вовсе могут погибнуть. В открытом грунте обработку лучше проводить в пасмурную погоду, строго соблюдая инструкцию. Температура воздуха должна быть не менее 20 °С и не более 32 °С. При низкой температуре препараты серы не подействуют, при высокой — погубят растения. Коллоидная сера продается в садовых магазинах, препарат на ее основе — Тиовит Джет. Огурцы, как и все тыквенные культуры, очень чувствительны к сере, поэтому обработку проводят однократно. Применение фунгицидов: Топаз, Тилт, Топсин-М, Раёк, Байлетон. Повторную обработку осуществляют спустя 2 недели, меняя препарат, поскольку патоген очень быстро становится устойчив к ним. На самой ранней стадии может помочь биопрепарат Алирин Б. Бактерии, содержащиеся в нем, могут уничтожить патоген. Обработку проводят через 2-3 дня после ливневых дождей. Лечение народными средствами Народные средства используются для профилактики и лечения начальной стадии заболевания: При обнаружении первых признаков заболевания или в целях профилактики огурцы обрабатывают спиртовым раствором йода. Йод — антисептик, вызывающий гибель патогенной микрофлоры, спирт — антисептик, подавляющий развитие патогена. 10 мл 5 %-го раствора йода разводят в 10 л воды. Опрыскивание огурцов крепким раствором марганцовки. Это сильное обеззараживающее средство, которое препятствует проникновению патогена в ткани растения, а на начальной стадии — убивает споры гриба. Профилактическая обработка огурцов кефиром (1 л/10 л воды). Молочнокислые бактерии являются антагонистами болезнетворной микрофлоры и препятствуют ее росту и распространению. Применение кальцинированной соды. Препарат обладает сильной щелочной реакцией, которую грибки-паразиты не переносят. Кальцинированную соду (50 г) разводят в воде (10 л), добавляют мыло (40 г). Обработку проводят сразу после приготовления раствора. Больные растения обрабатывают 1 раз в неделю в пасмурную погоду, в профилактических целях — 2-3 раза за вегетационный период. Профилактика Для того чтобы вовремя распознать появление грибка, нужно регулярно осматривать кусты. На ранней стадии заболевания от него легче избавиться. В целях профилактики необходимо: осенью обеззараживать почву марганцовкой, избавляться от растительных остатков; поливать кусты под корень теплой водой; постоянно удалять остатки сорняков; прореживать слишком густые посадки; тщательно проветривать теплицу, снижая влажность; дезинфицировать теплицу, поджигая в ней серные шашки; мыть теплицу с использованием дезинфицирующих средств. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Пероноспороз огурца вызывает низший гриб оомицет Pseudoperonospora cubensis. Болезнь развивается в открытом и закрытом грунте. Описание Болезнь может поражать культуру на всех стадиях развития, начиная с рассады и включая плодоносящие кусты. Болезнь проявляется преимущественно на листьях растений. Сначала на их поверхности появляются желтоватые пятна. Через 2 дня они покрываются маслянистой пленкой. Затем появляется серый, иногда с фиолетовым оттенком налет. Пятна покрывают всю поверхность листа, постепенно сливаясь вместе. Листья становятся коричневыми, затем выворачиваются и начинают опадать. Кусты замедляют развитие, перестают образовывать плоды. Завязавшиеся огурцы приобретают белесый оттенок, деформируются, становятся невкусными. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Причины появления Чаще всего грибок попадает на участок или в теплицу с почвой или водой. В верхних слоях почвы инфекция сохраняется довольно долго и при наступлении благоприятных условий начинает активно размножаться. Поражению подвержены листья, реже цветки и завязи огурцов.Вероятность появления пероноспороза увеличивается при поливах холодной водой, а также при неблагоприятной погоде — дождливой либо с перепадами температуры, которые образуют конденсат на листьях. Лечение Как только заболевание обнаружено, следует немедленно приступить к мерам борьбы с ним. К счастью, их достаточно много. Агротехнические методы Семена желательно высеять пораньше и выращивать рассаду под пленкой. Нужно следить за тем, чтобы не было много насекомых, и регулярно пропалывать грядки. Поливать следует умеренно, теплой водой. Тепличным огурцам необходимо организовать: влажность не более 80%;температурный режим 21–25 градусов;ежедневное проветривание. Не стоит высаживать огурцы на одном месте несколько лет подряд. Лучшие предшественники для огуречной культуры — чеснок, морковь, лук. Теплицу в межсезонье следует тщательно продезинфицировать. Весной дезинфекцию необходимо повторить. Осенью на участке, где в дальнейшем планируется посадка огурцов, нужно собрать все остатки растений и избавиться от них, перекопать грунт. После этого можно промочить землю некрепким раствором марганцовки для уничтожения спор грибков. Необходимо выполнять обеззараживание семян перед посевом. Их помещают в нагретую до 50 градусов воду на 15 минут или в раствор Триходермина на 2,5 часа. В загущенных насаждениях риск заражения пероноспорозом увеличивается, об этом стоит помнить при посадке огурцов. Биологические методы Существуют биологические препараты, состоящие из концентратов бактерий или грибков, способных подавлять инфекцию пероноспороза. Они безопасны. Это такие препараты как:  Фитоспорин-М  Глиокладин  Планриз  Гамаир  Триходермин  Алирин-Б  Триходерма Вериде Триходерма Вериде — биопрепарат от пероноспороза,  корневых и прикорневых гнилей, трахеомикозного увядания, аскохитоза, серой гнили Химические методы Существуют также химические препараты для борьбы с пероноспорозом. Их применяют в случае, если биологические препараты не помогли. Это такие средства как:ХОМКурзатАкробат МЦРидомил ГолдРевусПрофит ГолдОрдан Народные методы Народные средства выручают в том случае, когда нет желания использовать химию. Они применяются в виде настоев, отваров для опрыскивания. Вот некоторые из них: Сода с мылом 1 ст. л. соды развести в 5 л горячей воды, добавить 80 г измельчённого мыла, тщательно перемешать. Молоко с йодом 2 л молока смешать с 8 л сырой воды, добавить 10 мл йода, тщательно перемешать. Луковая шелуха 2 стакана шелухи всыпать в воду, довести до кипения, дать составу настояться 3 суток. Другие методы Лучше использовать устойчивые к пероноспорозу сорта огурцов. На сегодняшний день существует много сортов и гибридов, обладающих иммунитетом от пероноспороза. Вот некоторые из них: РодничокПасаденаМальчик с пальчикМурашкаАлфавит F1ДебютБуян F1ЗодиакБукет F1КумирМуравей F1Зеленая волна F1 Профилактика В целях профилактики следует соблюдать следующие меры: поддерживать оптимальный уровень влажности и регулярно проветривать теплицу; поливать огурцы исключительно теплой водой, строго под корень, избегая удержания влаги на листьях; регулярно удалять сорняки и опавшие листья; после окончания сбора урожая тепличный грунт нужно продезинфицировать или заменить; не загущать посадку. Комментарий эксперта от 19.07.2025 Пероноспороз часто проявляется в дождливую погоду и особенно свирепствует на растениях, ослабленных предыдущим периодом жары. В неудачные годы пероноспороз начинает развиваться на огурцах еще до начала плодоношения, быстро распространяется и полностью губит растения. Профилактическая обработка огурцов препаратом Ревус Профилактическое внесение триходермы вериде в почву перед посадкой, а также в фазе 3-4 настоящих листьев уменьшает риск развития заболевания, но не избавляет от него полностью. Народные методы профилактики заболеваний не эффективны в борьбе с пероноспорозом. Здесь нужны определенные фунгициды, предназначенные именно для подавления роста грибов-оомицетов, т.е. для лечения пероноспороза и фитофтороза.Препарат Ревус и другие подобные фунгициды показывает высокую эффективность, если начинать обработку профилактически, по здоровым растениям. Потребуется 3 последовательных обработки с интервалом 10 дней, чтобы остановить развитие пероноспороза на начальной стадии. Больные листья необходимо срезать и уничтожать.У препарата Ревус короткий срок ожидания, действующее вещество не накапливается в плодах, поэтому через 5 дней после обработки можно собирать огурцы и использовать их в пищу. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Антракноз Антракноз огурцов — это заболевание, вызываемое грибком Colletotrichum. Второе название болезни — медянка. Болезнь опасна тем, что огурцы могут заразиться на любой стадии вегетации. Гриб способен развиваться не только на листьях, но и на стебле, плодах. Описание Медянку можно встретить как на тепличных огурцах, так и на огурцах открытого грунта. На листьях огурцов появляются небольшие пятна — до 3 мм. Сначала они желтые, затем становятся коричневыми и увеличиваются до трех сантиметров. Постепенно пятна увеличиваются и соединяются, а листья желтеют. Листья и стебли огурцов, пораженные грибком, становятся ломкими, нарушается процесс фотосинтеза. Огурцы начинают гнить, высыхать и становятся горькими. Причины появления Причиной могут быть зараженные семена, а также остатки больных растений на участке, от которых вовремя не избавились. Грибок способен зимовать в верхнем слое почвы, на стенках теплицы, пленке и ждать комфортных условий для пробуждения. Членистоногие насекомые также являются распространителями инфекции. Впервые попасть в теплицу антракноз может со свалки, куда выбрасываются остатки дынь, арбузов, кабачков, содержащих споры грибка. Лечение Антракноз плохо лечится народными средствами, результат нестабилен. Помочь может опрыскивание кустов однопроцентной суспензией коллоидной серы. Через 7–14 дней выполняют повторную обработку, опрыскивая огурцы однопроцентным раствором бордоской жидкости или 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. Можно использовать универсальные фунгициды, например «Полирам ДФ» и др. Только своевременные меры по борьбе с антракнозом помогут сохранить урожай огурцов. В случае обширного грибкового поражения лечение не даст результата. Профилактика На протяжении всего периода роста огурцов необходимо регулярно обрабатывать теплицу и почву, используя дезинфицирующие растворы. Нужно регулярно проветривать теплицу, снижая влажность. Семена перед посадкой необходимо протравливать. В конце сезона все остатки растительного происхождения следует убрать с участка, сжечь, землю перекопать. Следующая посадка огурцов на этом месте должна производиться не раньше, чем через несколько лет. Фузариоз Фузариоз огурцов — это инфекция, вызываемая грибком Fusarium oxysporum или Verticillium spp. Его споры распространяются в почве, переносятся ветром и водой, заражая растения и приводя к их гибели. Фузариоз огурцов Описание Фузариозному увяданию подвержены преимущественно овощи с ослабленным иммунитетом. Это случается, к примеру, при пересадке растения на новое место. Страдает, прежде всего, сосудистая система растения. Корни не могут впитывать влагу и полезные вещества, начинаются гнилостные процессы. В результате куст высыхает и погибает. Патоген, как правило, попадает в организм растения через корневую систему. Он поражает сосуды и закупоривает их. Грибок очень токсичен, он быстро распространяется по сосудам и всем органам растения. Питание растительных тканей нарушается. Листья и стебли постепенно увядают. Семена, зараженные фузариозом, часто не прорастают. Давшие всходы - очень быстро погибают. У молодых кустов начинается гниение корневой системы. Стебли снизу истончаются, темнеют. Причины появления Фузариоз может появиться на огурцах по разным причинам: зараженная почва; зараженные семена; полив растения водой, содержащей споры грибов и др. Лечение Поскольку болезнь проявляется не сразу, бороться с ней крайне сложно. В основном, лечение помогает на ранней стадии развития заболевания. Существует три способа защиты огурцов от фузариоза: химические средства; биологические препараты; народные методы. ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: При первых признаках фузариоза на молодых растениях, еще не начавших цвести или плодоносить, эффективно применение химических средств. Наиболее распространенные из них: * Фунгицид «Максим». Жидкий концентрат смешивают с чистой водой в соотношении 1:10 для приготовления рабочего раствора. Кусты опрыскивают каждые 2-3 дня. * Препарат «Фундазол». Его применяют для лечения и профилактики фузариоза. Раствор готовят из 200 мл концентрата и 10 л чистой воды. Полученным средством обрабатывают 10–15 взрослых растений. * Средство «Глиокладин». Эффективно уничтожает грибковые болезни. Для опрыскивания растений 150 мл препарата растворяют в 7 л воды. Химические препараты токсичны. После опрыскивания плоды с обработанных растений можно употреблять в пищу лишь через месяц. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ: Отличный результат в борьбе с фузариозом дают биологические препараты. Наиболее известные средства: * Биопрепарат «Триходермин». Гранулы растворяют в теплой воде. Раствор используют для опрыскивания кустов и полива почвы. На 1 больное растение должно уйти не менее 1 л жидкости. * Препарат «Фитоспорин». Порошок растворяют в воде. Опрыскивание выполняют 4 раза с интервалом в 1 неделю. Плюсом данного средства является его длительный срок годности. Порошок эффективен в течение 4 лет. * Препарат «Витарос» используют для орошения зараженных растений. Средство уничтожает грибок Фузариум и препятствует его распространению на другие растения. Биологические средства можно использовать для профилактики. Ими опрыскивают растения на протяжении всего периода вегетации. НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ: Нетрадиционные способы лечения эффективны для профилактики заражения и на начальной стадии заболевания. Вот наиболее эффективные из известных рецептов против фузариозного увядания: * Молочно-мыльный раствор. Устраняет грибок Фузариум и другие инфекции. Готовится из 1 л молока, 20 г стружки хозяйственного мыла и 30 капель йода. Приготовленным средством опрыскивают стебли и листву огуречных кустов каждые 10 дней. * Раствор на основе древесной золы. Устраняет грибок в течение 15–20 дней. Готовится из 500 г золы и 10 л воды. Настаивается 3 часа, после чего добавляют 100 мл жидкого мыла или шампуня. Полученным средством опрыскивают кусты 1 раз в неделю; * Отвар из шелухи лука. Им обрабатывают огуречные кусты от фузариоза и других инфекционных заболеваний. Готовят так: 4 стакана луковой шелухи кипятят 20 минут в 10 л воды. Затем жидкость остужают, процеживают, добавляют еще 10 л воды и опрыскивают полученным средством кусты. Для тепличных растений подойдут следующие средства обработки: * Молочную сыворотку разводят водой в отношении 1:7. Полученную смесь нагревают до +25 градусов и опрыскивают ее кусты. В состав молочной сыворотки входит не только много полезных веществ, но и препятствующие размножению патогенной флоры кисломолочные бактерии. Вот почему это средство широко применяется для защиты растений от болезней и вредителей. * Пищевую соду 75 г разводят в 10 л теплой воды. Жидкостью обрабатывают кусты каждые 3-4 дня в период вегетации. Содовый раствор устраняет гнилостные процессы. Профилактика Перед посевом семян на рассаду и высадкой молодых кустов в открытый грунт проводят дезинфекцию почвы. Грунт проливают кипятком, горячим раствором перманганата калия. В теплицах и парниках снимают верхний слой и заменяют его новым. Для посева используют здоровые семена, приобретенные у надежных производителей. Обязательно обеззараживают семена, замачивая их в фунгицидном растворе. Важно соблюдать требования севооборота, высаживая растения на прежнее место лишь через 3-4 года.Нужно регулярно подкармливать огурцы органикой и минеральными удобрениями. При выращивании огурцов в теплице или парнике необходимо соблюдать температурный режим, защищать растения от сквозняков. Поливать следует только теплой, отстоявшейся водой. Орошения проводят с учетом погодных условий. В жару кусты поливают чаще. В холодное и дождливое лето реже. Необходимо своевременно уничтожать вредителей. При обнаружении больных кустов их выкапывают и сжигают. Для выращивания огурцов выбирают сорта, устойчивые к фузариозу. Бактериоз Бактериоз, или угловая пятнистость, — это заболевание растений, вызванное распространением бактерии Pseudomonas syringae pv. lachrymans. Бактериоз поражает все надземные органы растения (листья, цветки, плоды) на протяжении всего периода вегетации. Описание Бактериоз огурцов — опасное заболевание, вызываемое бактерией псевдомонада. При заражении им на листьях возникают пятна и участки некроза, молодые плоды искривляются, их поверхность покрывается мокнущими и гниющими язвочками. Бактериальная угловатая пятнистость огурца Причины появления Заболевание вызывается бактерией Pseudomonas lachrymans, которая зимует на семенах и остатках зараженных растений. Во время вегетации бактерия переносится с дождем, насекомыми и механически — инвентарем. Лечение Для лечения растений народными методами применяют средства на основе луковой шелухи или борной кислоты: · Чистую литровую банку заполняют луковой шелухой и заливают до краев теплой чистой водой. Настаивают в теплом месте 2 суток. Затем процеживают жидкость через марлю. Для приготовления рабочего раствора настой разводят водой в соотношении 1:5. Опрыскивание проводят вечером, до захода солнца, 1 раз в 10 дней до полного исчезновения болезни. · В 10 л воды растворяют по 1 ч. л. борного спирта и зеленки. Жидкость тщательно размешивают, используют для обработки огурцов 1 раз в 20 дней до полного исчезновения бактериоза. Лечебные опрыскивания проводят при появлении первых симптомов заболевания, используя фунгициды с бактериостатическим и бактерицидным действием: · «Медян Экстра»; · «Инфинито»; · «Акробат МЦ»; · «Метаксил»; · «Ридомил Голд»; · «Превикур»; · «Фитал»; · «Альетт»; · «Лекарь растений»; · «Этафол». Эффективны против бактериоза огурцов препараты с медью: «ХОМ», «Оксихом», медный купорос, «Ордан», «Курзат Р 44». Для профилактики бактериоза огурцов семена замачивают в биопрепаратах: · «Агат 25-К»; · «Псевдобактерин-2»; · «Фитоцид». Обработка препаратами стимулирует рост растений, сокращает сроки прорастания семян, увеличивает урожайность на 20–30%. Плоды после лечебных и профилактических опрыскиваний можно сразу употреблять в пищу. Наиболее эффективные биопрепараты: · «Алирин-Б»; · «Гамаир»; · «Бактофит»; · «Фитоспорин-М»; · «ФитоДоктор». Профилактика Для посадки лучше всего приобретать сорта огурцов, устойчивых к бактериозу. Нужно соблюдать севооборот и ежегодно менять место посадки растений. Семена должны быть обработаны перед посадкой апроном 35% с.п. (дозировка – 5г/кг семян). Осенью почву следует глубоко перекопать. Желательно удобрять почву органическими удобрениями. Необходимо своевременно избавляться от зараженных остатков растений, плодов. Сбор урожая нужно проводить после высыхания росы. Вирусный некроз Возбудителем заболевания является вирус некроза табака. Вызывает потери урожая огурцов в размере 20-50%, в зависимости от сроков посадки. Описание Симптомы заболевания проявляются на листьях в виде небольших коричневых некротических пятен и полос, которые часто располагаются вдоль жилок листа. Часто некротические пятна покрывают почти весь лист, который в результате отмирает. На плодах образуются многочисленные мелкие светлые пятна с темно-зеленой окантовкой. Плоды становятся меньше, деформируются. Причины появления В почве вирусный некроз огурца передается возбудителем корневой гнили Olpidium brassicae, поэтому обычно локализуется в корнях огурца. При определенных обстоятельствах вирус проникает в надземные органы растения, где вызывает некроз. Лечение Меры борьбы с этой болезнью огурцов только профилактические. Профилактика В целях профилактики необходимо проводить систематические обследования растений в теплице. Нужно удалять при первом же обнаружении заболевшие растения, уничтожать насекомых - переносчиков инфекции, бороться с сорняками, соблюдать севооборот, высаживая растения на прежнее место лишь через 3-4 года. Обыкновенная мозаика Обыкновенная мозаика на огурцах вызывается вирусом Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) и поражает, преимущественно культуры, выращиваемые в теплицах. От него страдают огурцы, фасоль, капуста и томаты. Описание Для обыкновенной мозаики характерны такие признаки как: изменение цвета листовой пластины на пятнистую с беспорядочно расположенными светлыми и темными участками; загнутые вниз края листьев; растрескивание основания стебля; опадение соцветий; деформированные, морщинистые огурцы с крапчатой поверхностью. Причины появления Причиной могут быть зараженные семена. Болезнь переносят сорняки и насекомые-вредители. Вирус может находиться в почве долгое время, не подавая признаков активности. Болезнь проявляет себя в случае сочетания нескольких провоцирующих факторов: · Неподходящий температурный режим. Огурцы предпочитают расти в теплом климате. Когда температура воздуха низкая, все биологические процессы останавливаются, и растение погибает. Также губительно повышение температуры выше +29 градусов. В жару снижается иммунитет и патогены легко проникают в клетки растительных тканей; · Влажность почвы. Пересушенная почва замедляет впитывание полезных веществ корнями растени, растение слабеет. Также губительно чересчур сильное увлажнение грунта, поскольку ухудшается его аэрация. Для многих патогенов влага является благоприятной средой для размножения; · Влажность воздуха. Повышенная влажность приводит к благоприятным условиям для проникновения инфекции; · Внесение удобрений. При неправильном внесении удобрений они провоцируют активность патогена. Избыточное содержание азота в почве снижает впитываемость других веществ, поэтому ухудшается иммунитет растений и возрастает вероятность проникновения вирусов. Недостаток полезных элементов также повышает восприимчивость огурцов к патогенным микроорганизмам. · Молодые растения, не имеющие природного иммунитета к вирусам, быстро заражаются любыми формами заболевания. Для посадки необходимо выбирать сорта, устойчивые против большинства огуречных болезней. Лечение Вирус быстро привыкает к химическим препаратам. Лишь малая часть возбудителей при их использовании погибает, остальные же только приобретают иммунитет. Гораздо эффективнее использование биологических препаратов против мозаики: · «Актара». Используется для обработки огурцов при выявлении тли, которая является переносчиком вируса. Абсолютно безвреден для полезных насекомых; · «Актеллик». Препарат широкого спектра действия. Используется при выявлении насекомых-вредителей, которые являются переносчиками огуречной мозаики; · Бордоская жидкость. Широко применяется в садоводстве с целью предотвращения множества заболеваний, а также для избавления от насекомых-вредителей, включая тлю. Обработки помогают при лечении культуры от мучнистой росы, корневой гнили, мозаики и других болезней; · «Фармайод». Препарат обладает противогрибковым, противовирусным и антибактериальным действием. Защищает культуру от многих болезней и вредителей в течение длительного периода. Им обрабатывают огурцы против мозаики обыкновенной, крапчатой мозаики и корневой гнили. В борьбе с мозаикой эффективно помогают народные методы. Хорошо себя зарекомендовали следующие: · обработка растений 10% раствором молока с низким содержанием жира; · опрыскивания кустов смесью из 10 л воды, 1 кг коровяка и 1 ст.л. мочевины. Такие обработки не только помогают в борьбе с вирусом, но и обеззараживают почву вокруг куста. Если мозаика прогрессирует, то рекомендуется приготовить 50-процентный раствор из молочной сыворотки. Для усиления эффекта в раствор добавляют 5-7 капель йода. Также в лечении мозаики применяются настои из табака, шелухи лука и одуванчиков. Профилактика Гораздо проще предупредить болезнь, чем лечить ее. Поэтому стоит соблюдать следующие меры профилактики: · перед посадкой семена держать в растворе марганцовки или в тринатрийфосфате; · выбирать сорта для посадки, устойчивые к мозаике; · регулировать влажность воздуха в теплице; · защищать культуру от солнца во время жары и засухи; · если огурцы растут в теплице, то вблизи не следует сажать тыквы, арбузы, дыни, поскольку они могут болеть мозаикой; · теплицу необходимо проветривать, чтобы сделать воздух в ней прохладнее, ниже +30 градусов; · нужно своевременно прореживать растения, избавляться от сорняков; · зараженные кусты вырывают и сжигают. Рабочий инвентарь необходимо обеззараживать. Для этих целей подойдут растворы марганцовки, медного купороса или спиртовой. Следует соблюдать севооборот. Не стоит высаживать огурцы на одном месте несколько лет подряд. Белая мозаика К белой мозаике приводят вирусы Cucumis virus 2A. При их размножении на кусте появляется белый огурец. Описание При этом заболевании на молодой листве сначала видны размытые беловато-желтые пятна возле жилок. Они имеют форму колец или звезд. Через определенный промежуток времени пятна становятся бело-зелеными, затем они увеличиваются в размерах, сливаются, и вся листва становится белой или желтой. Растения растут медленно, зеленцов очень мало. Причины появления Причины появления белой мозаики аналогичны причинам появления мозаики обыкновенной. Лечение Лечится данное заболевание так же, как и в случае с мозаикой обыкновенной. Применяются в основном народные методы и биологические препараты. Химия в данной случае малоэффективна, поскольку вирус быстро к ней привыкает, адаптируется и даже приобретает иммунитет. Профилактика Профилактические меры такие же, как и при мозаике обыкновенной: выбор для посадки сортов устойчивых к данному вирусу; обеззараживание семян перед посадкой перманганатом калия; контроль влажности и температурного режима в теплице; прореживание густых посадок; избавление от сорняков; сжигание зараженных растений. Зелёная крапчатая мозаика Появление этого заболевания вызывает вирус ВЗКМО (вирус зелeной крапчатой мозаики огурца), который поражает в основном тепличные огурцы, дыни, арбузы, кабачки. Восприимчивы к нему как взрослые, так и молодые растения. При заражении культура замедляет свой рост, на ее листьях появляются желтые прожилки с последующей их деформацией. Описание Болезнь сокращает количество урожая вдвое. Согласно описанию зеленой крапчатой мозаики, при ней на листве образуются светлые прожилки, затем сами листья деформируются, зеленцы становятся короткими, покрытыми крапинками. Ею могут заболеть саженцы и выросшие кусты. Больные растения растут медленно, на зеленцах видны пятна, они короткие, деформированные и горькие. При разрезании зеленца обнаруживается, что семена очень мелкие, они не выросли. Бывает, что на поверхности огурца видны некротические пятна. Причины появления Причины появления зеленой мозаики аналогичны причинам появления других видов мозаики. Лечение Лечат это заболевание так же, как и другие виды мозаики огурцов. Химические препараты в данном случае тоже малоэффективны, поэтому лучше прибегнуть к народным методам или применить биологические средства. Профилактика Профилактические меры схожи с теми, которые применяют при других видах мозаики: протравливание семян марганцовкой; контроль влажности и температуры в теплице; избавление от сорняков; сжигание зараженных растений и т.д. Белая гниль Белая гниль (склеротиниоз) огурца - инфекционное заболевание, вызываемое грибами Sclerotinia sclerotiorum. Описание Возбудитель болезни – грибок Sclerotinia sclerotiorum, паразит, способный развиваться на теле растения или в окружающей среде. Споры грибка проникают в ткани растения, прорастают и образуют мицелий – характерный белый налет, напоминающий вату. При этом недуге у растения появляются следующие симптомы: сначала образуются мокнущие пятна, идущие по растению снизу-вверх; затем на их месте возникает нарост, похожий на вату, который поднимается все выше по стеблю; периодически из нароста капает слизь, попадая на соседние кусты, заражая их; постепенно мицелий уплотняется, формируя черные склероции, похожие на горошины; поднявшись по стеблю до самого верха, гниль приступает к уничтожению всего растения, вызывая увядание всех его частей. Белая гниль Причины появления К появлению гнили на огурцах, выращиваемых в открытом грунте, приводят плохие погодные условия: низкая температура воздуха, обильные и продолжительные осадки, отсутствие солнца. В теплице грибок появляется из-за: · плохой вентиляции или ее отсутствия; · перепадов температуры днем и ночью; · скопления конденсата; · полива холодной водой; · посадки необеззараженных семян. Также появление заболевания может быть вызвано чрезмерной густотой посадок или использованием зараженных инструментов. Лечение Обнаружив первые признаки заражения необходимо сразу прекратить поливы и удобрения примерно на 7 дней, чтобы уменьшить влажность. Для борьбы с инфекцией используют растворы антисептиков «Топаз» или «Оксихом». "Бактерра" - микробиологическое средство от белой и серой гнили, фузариозного и трахеомикозного увядания огурцов Лечить недуг можно также народными средствами: раствором сыворотки, взятой в количестве 3 частей к 7 частям воды. В 10 л раствора, для лучшего эффекта, можно добавить чайную ложку медного купороса. Если гниль только начала развиваться и поразила лишь небольшую часть культуры, то для ее спасения необходимо принять следующие меры: · Удалить пораженный участок секатором. При этом необходимо вместе с зараженным участком захватить немного здоровой ткани, чтобы снизить вероятность распространения болезни. Также нужно следить за тем, чтобы склероции не попали на почву. Место среза посыпать известью – пушонкой или толченым углем. Для более быстрой реабилитации растений можно насыпать известь также у прикорневой области. При сильном поражении культуры лечение не даст положительного результата, поэтому придется удалить куст полностью, вместе с грунтом, чтобы спасти соседствующие с ним растения. Профилактика В целях профилактики необходимо: · обработать грунт перед высадкой рассады – каждую лунку заливают раствором марганцовки, взятой в количестве 5 г на 10-литровое ведро воды; · высаживать огурцы на достаточном расстоянии друг от друга; · своевременно удалять растительные остатки с грядок и сжигать их; Чтобы избежать рецидива болезни, нужно в процессе выращивания огурцов в теплице выполнять следующее: · контролировать влажность воздуха; · регулярно проветривать теплицу; · своевременно удалять подгнивающие части растения вместе с комом почвы; · во время цветения можно один раз пролить кусты 0,01% раствором планриза. Кладоспориоз По-другому болезнь называется оливковой пятнистостью огурцов. Заболевание имеет грибковую природу и обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды. Чаще всего с этой бедой могут столкнуться владельцы, чьи участки расположены в регионах с повышенной влажностью. Описание Инфицированию кладоспориозом подвержены огурцы, выращиваемые в открытом грунте и в тепличных условиях. Данное заболевание огурцов считается одним из самых опасных. Чаще болезнь поражает молодые плоды. Они искривляются и на них появляются мелкие бурые и темно-коричневые пятна. Реже болеют листья и стебли, которые покрываются сетью мелких коричневых пятен. Со временем эти пятна высыхают и образуют язвочки и струпья. Причины появления Заражению способствует повышенный уровень влажности, полив растений холодной водой, а также существенные перепады дневных и ночных температур. Внутри теплиц фактором развития заболевания может служить наличие сквозняков и излишне плотные посадки. Распространяются грибные споры при помощи ветра и осадков, но также могут легко переноситься, прикрепляясь к одежде, обуви или к садовому инвентарю. Лечение Нужно проводить опрыскивания противогрибковыми препаратами. Для этого можно воспользоваться следующими рецептами: · Раствор бордосской смеси (0,7-1,0%). Нужно обработать всё растение полностью: листья, стебли, плоды. Также необходимо опрыскать землю вокруг растений. Обработку повторять каждые 10-12 дней; · Раствор хлорокиси меди. Его концентрация должна быть 0,3-0,4%. Обработку необходимо повторять через каждые 10-12 дней; · При обнаружении первых признаков заболевания, выполняют опрыскивание фунгицидами. Для этого используют "Ордан" или "Курзат" из расчёта 2,5-3,0 кг/га; Если болезнь прошла, опрыскивание сразу прекращать нельзя. Его выполняют ещё несколько раз. Народные средства для борьбы с грибковой инфекцией считаются не слишком эффективными, поэтому их лучше применять в качестве профилактики: · В 1 л молока растворяют 3-4 капли йода. Затем добавляют 9 л воды и тщательно перемешивают. Раствор используют для опрыскивания. Обрабатывают все надземные части растения. Процедуру повторяют через 10 дней; · Раствор для обработки можно приготовить, смешав сыворотку с водой в соотношении 1:10. Процедуру повторяют через 10 дней; Профилактика Для профилактики этой серьезной болезни рекомендуется: · регулярно проветривать теплицы, когда жарко; · закупорить помещение, если холодно, чтобы избежать переохлаждения и возникновения резких перепадов температуры; · поливать огурцы теплой водой; · очищать грядки от растительных остатков; Особенности заболеваний в теплице и открытом грунте Существует много заболеваний, поражающих огурцы на любой стадии вегетации. В тепличных условиях, по сравнению с открытым грунтом, они встречаются чаще. На первый взгляд, в защищенном грунте у растения меньше шансов заболеть, поскольку в теплице за ним проще ухаживать и защищать от разных недугов. На практике же оказывается, что садоводы часто сами провоцируют болезни, создавая идеальные условия для развития вредоносных микроорганизмов. Возбудителями болезней огурцов являются грибки, бактерии и вирусы, активизирующиеся чаще всего из-за несоблюдения температурно-влажностного режима в теплице. Низкая или чрезмерно высокая температура, её резкие перепады, высокая влажность воздуха и недостаточная вентиляция – основные причины, вызывающие болезни огурцов защищенного грунта. Существует немало болезней, поражающих огурцы в открытом грунте. Многие из них способны привести к быстрой гибели урожая, если вовремя не принять меры. Огурцы открытого грунта подвергаются вирусным, грибковым и бактериальным болезням. Причинами грибковых и вирусных инфекций могут быть необработанные семена и почва. Переносчиками заболеваний будут насекомые, ветра и дожди. Вредители огурцов Насекомые-вредители могут нанести серьёзный урон огурцам, растущим в теплице и открытом грунте. Поражённые растения медленно развиваются, дают мало плодов, становятся уязвимы перед грибковыми и вирусными заболеваниями. Без принятия мер, о хорошем урожае огурцов можно забыть. Белокрылка Белокрылка способна наносить значительный вред огуречным посадкам: · замедляет рост культуры; · снижает урожайность и ухудшает качество плодов; · способствует усыханию и опадению листьев; · мешает процессам фотосинтеза; · повышает вероятность поражения огурцов другими вредителями и грибковыми заболеваниями. Белокрылка живет около 3 недель, но за этот период успевает отложить около сотни яиц. Вылупляющиеся насекомые достигают взрослого возраста примерно за 20-28 дней. В течение года белокрылка может дать до 12 поколений потомства, что существенно осложняет борьбу с вредителем. Белокрылка на листьях огурца Описание Белокрылка - это маленькое насекомое с желтоватым телом и двумя парами светлых крыльев. Вредитель поселяется на обратной стороне листа и питается соком растения. Она достигает не более 2 мм в длину. Самки насекомого откладывают бело-желтые личинки, которые практически сливаются с листовой пластиной, поэтому обнаружить их довольно сложно. Однако присутствие вредителя можно выявить по таким признакам как: · белесые пятна на листьях огурцов; · множественные полупрозрачные бело-желтые чешуйки на обратной стороне пластин; · желтые и черно-коричневые участки на листьях и стеблях. Если пошевелить побег огурца, пораженного белокрылкой, насекомые придут в движение, и их станет хорошо заметно. Белокрылка летает невысоко над листьями огурцов и переходит с куста на куст короткими подскакивающими движениями. Меры борьбы Борьба с белокрылкой на огурцах в теплице ведется многими способами. При слабом поражении или в профилактических целях можно использовать народные методы и ловушки. Ловушки в основном используют для профилактики, если вредитель уже появился на листьях культуры, они малоэффективны. Самые распространенные варианты ловушек следующие: · Клеевая ловушка — это безопасный и эффективный способ уменьшения численности белокрылки, как только она появляется в теплицах. Желтый цвет ловушки отражает свет на длине волны, которая привлекает насекомых. В клеевом составе ловушки не используются яды, она абсолютно безопасна для человека и домашних животных; Клеевая ловушка для борьбы с белокрылкой · В небольшую деревянную коробку устанавливают лампочку, покрашенную красной краской. Конструкцию также подвешивают над огурцами, а под ней ставят емкость с водой. Насекомое обожжется о раскаленную лампочку, после чего упадет в емкость с водой. Вывести белокрылку можно с помощью народных методов. Эффект будет достигнут в том случае, если насекомых на кустах не слишком много: · Уксусный раствор. Готовится следующим образом — в 1 л воды разводят 15 мл эссенции 70%. Полученным средством опрыскивают кусты вплоть до исчезновения вредителя. Приготавливая раствор, нужно строго соблюдать пропорции, в противном случае на листьях останутся ожоги; · Настойка одуванчика. Готовится следующим образом — 80 г корней и листьев растения заливают 2 л воды. Раствор настаивают четверо суток, а затем распыляют его над посадкой из пульверизатора. Процедуру выполняют с промежутком в 7 дней; · Табачный настой. Готовится следующим образом — из нескольких сигарет высыпают содержимое, чтобы получить 50 г сырья, заливают 500 мл кипятка и настаивают под крышкой в течение 5 дней. Затем настой процеживают и опрыскивают им листья растения. Процедуру нужно повторять раз в 3 дня до полного выздоровления; Народные методы хороши тем, что не наносят вреда самой культуре, даже в период созревания плодов. Но при сильном поражении кустов средства неэффективны. При несильном заражении огурцов белокрылкой можно просто механически удалить насекомых с поверхности листьев. Сделать это можно несколькими способами: · собрать вредителей липкой лентой; · протереть кусты губкой, смоченной в мыльном растворе; · смыть насекомых с огурцов теплой водой из шланга. При механических способах избавления от белокрылки повторного возникновения проблемы не избежать. В случае тяжелой инфекции лучше прибегнуть к биологическим и химическим средствам. При сильном поражении культуры, имеет смысл прибегнуть к химическим средствам. Вот наиболее эффективные среди них: · Актара. Около 4 г препарата разводят в ведре воды и опрыскивают огурцы раз в 2-4 недели; "Актара" - популярное средство для борьбы с вредителями · Вертициллин. В 5 л воды размешивают 50 мл концентрата. При помощи пульверизатора препарат наносят на пораженные огурцы 2-3 раза за сезон; · Фуфанон. Необходимо развести 10 мл средства в ведре воды. Огурцы в теплице достаточно опрыскать всего один раз, в открытом грунте растения обрабатывают дважды за сезон с интервалом в 14 дней. Обработки огурцов химическими средствами необходимо остановить за три недели до сбора урожая. Биологические препараты часто используют для избавления от белокрылки на огурцах. Они абсолютно безопасны и не оказывают токсического влияния на растения: · Актофит. Препарат парализует нервную систему белокрылок и уничтожает взрослых особей, яйца и личинки. Разводят 6 мл средства чистой водой до концентрации 0,6% и опрыскивают огурцы два раза за сезон с промежутком в 7 дней; · Битоксибациллин. При контакте с белокрылками негативно воздействует на пищеварительную систему насекомого. Для приготовления раствора 100 г препарата разводят в 10 л воды; · Акарин. Подавляет деятельность нервной системы вредителей и приводит к их гибели. Около 16 мл препарата растворяют в 2 л воды и обрабатывают огурцы в период вегетации. Опрыскивают всего три раза за сезон. Профилактика Легче предупредить появление вредителей, чем избавиться от них. Необходимо соблюдать профилактику: · следить за температурой в теплице и поддерживать ее на уровне 25 °С; · сохранять влажность в пределах 75-85%; · своевременно прореживать посадки и рыхлить под ними грунт; · регулярно проветривать теплицу. После сбора урожая почву в парнике рекомендуется пролить раствором марганцовки или медным купоросом. В зимние месяцы грунт следует основательно проморозить. Паутинный клещ Паутинный клещ - один из самых опасных вредителей, которые могут поселиться на огуречном кусте. Если этот враг появился на территории сада, необходимо немедленно начать с ним борьбу. Листья, поврежденные паутинным клещом Описание Паутинные клещи - членистоногие, относятся к семейству клещей из подотряда простигматов. Они распространены по всему миру, их можно встретить даже в Арктике. У них очень маленькие размеры тела, менее 1 мм. Заметить вредителей практически невозможно, они очень маленькие. Насекомые быстро размножаются, и чаще всего заражение становится заметным только тогда, когда колония уже сильно разрослась. Обитают вредители на обратной стороне листьев. Они питаются соком растения. Это приводит к тому, что растение лишается хлорофилла, а через повреждения на листьях могут проникать всевозможные бактерии. На листьях появляются маленькие белые пятна и очень тонкая паутинка, которая является продуктом их жизнедеятельности. Позднее повреждения становятся более заметными, листья деформируются, ослабевают и гибнут. Меры борьбы Первое, что необходимо сделать – тщательно осмотреть куст, удалить все поврежденные листья и сжечь их. Погибшие кусты нужно выкопать и сжечь. Эти действия приостановят нашествие клещей. Если заражение только началось, то могут помочь такие средства как: · Перекись водорода. Используется 3% раствор. Необходимо взять 1 литр воды и добавить в него 2 ст.л. перекиси, далее перелить в пульверизатор и обработать кусты. Процедуру необходимо повторить 3-4 раза. Если температура воздуха около 20°С обрабатывать нужно каждые 5—7 дней, при температуре 30°С - каждые 3 дня; · Нашатырь. В 1 литр воды нужно добавить 1 ч.л. нашатыря. Обрабатывать по такой же схеме, как и перекисью; · Табачная пыль. Необходимо посыпать ею листья, эффективна на ранних стадиях заражения. Если листья уже деформировались, пожелтели, на них уже видны почерневшие пятна, можно применить народные методы: · Одуванчик. Нужно измельчить 0,5 кг свежей зелени, пересыпать в емкость и залить 10 л воды. Настаивать 3—4 часа; · Календула. Нужно залить 4 литрами воды 400 г цветков. Настаивать не менее 5 дней; · Щавель. Измельчить 300 г корневища, развести в ведре воды. Настаивать в течении 5 часов; · Тысячелистник. Залить кипятком 500 г. сухой травы. Дать немного настояться, после чего довести объем до 10 литров обычной водой; · Лук, чеснок (шелуха). Шелуху 200 г насыпать в ведро и залить водой до полного объема. Настаивать 1 день. Полученными средствами опрыскивать кусты. Перед любой обработкой куста нужно избавиться от паутины. Биопрепараты не содержат токсинов. В них содержатся микроорганизмы, которые и оказывают эффективное действие на особей всех стадий развития, кроме яиц. Необходимого результата можно добиться за 3-4 обработки. Среди биопрепаратов  популярны Вертимек, БиоКилл, Акарин, Агравертин, Клещевит, Фитоверм, Актофит. "БиоКилл" применяется для борьбы с белокрылкой, трипсами и паутинным клещом на огурцах Химические средства Их применяют при сильных заражениях, когда на кустах уже огромное количество вредителей. Несмотря на то, химикаты являются самыми сильными и эффективными средствами против этих насекомых, клещи умеют им противостоять. Они способны вырабатывать иммунитет к активным компонентам. Максимального эффекта можно достичь после 3 процедур. Временной интервал между обработками зависит от температуры воздуха, он составляет 4—6 дней, чем жарче, тем меньше перерыв. Свою эффективность доказали такие препараты как Флоромайт, Флумайт, Оберон, Санмайт, Аполло, Нисоран. Важно помнить, что химические препараты, при неправильном применении, способны навредить здоровью человека. Нужно следовать инструкции и соблюдать меры безопасности. Профилактика В целях профилактики нужно выполнять следующее: · перекапывать грядки после сбора урожая; · уничтожать сорняки и растительные остатки; · разряжать посадки огурцов; · высаживать поблизости календулу, укроп и другие пахучие травы; · своевременно убирать засохшие листья. Галловая нематода Галловая нематода - один из самых опасных паразитов огурцов, массовое размножение которого вызывает нематодоз. Болезнь снижает урожайность огурцов на 40-60% и в основном поражает тепличные растения, так как в теплицах создаются благоприятные условия для ее развития и размножения. Описание Галловые нематоды - род круглых микроскопических червей семейства Meloidogynidae из отряда Tylenchida. Общая для всех корневых нематод особенность – они проникают в корень растения и провоцируют нарушения клеточного деления. Растение реагирует на повреждение, окружая деформированную область наростом – галлом. Способность корня впитывать воду и питательные вещества снижается, больное растение чахнет, останавливается в росте, плохо цветет и формирует мало плодов. На участках с галлами развивается некроз – через поврежденные покровы в корень проникает множество болезнетворных микроорганизмов. Меры борьбы При поражении корневой системы нематодой, огурец рекомендуется уничтожить, чтобы не вызвать распространение личинок вредителя. Разумеется, это наиболее радикальный метод, но можно попытаться уменьшить их популяцию при помощи таких мер как: · Термическая обработка. Инфицированные кусты извлекаются из почвы и погружаются в воду, температура которой не ниже +50 °C. Выдерживаются от 5 до 15 мин., в зависимости от степени поражения; · Биологическая обработка способствует увеличению некоторых типов клещей, нематод-хищников, грибков, которые паразитируют на личинках круглых червей. В качестве безопасной обработки рекомендуется использовать обычный сахар. Его внесение в почву значительно увеличит количество сапрофитов, которые умножают популяцию нематод-хищников; · Современные химические препараты-нематоциды эффективно очищают почву от вредителя. Это такие препараты как Фитоверм и Актофит. Средства вносят за несколько суток до высаживания огурцов. При вегетации практикуется одно из системных средств — Маршал, Аланикарб, Альдоксикарб либо Карбофуран. Работы с химикатами проводятся на открытом грунте или в хорошо проветриваемых теплицах. Профилактика В целях профилактики рекомендуется пролить почву накануне посадки кипятком. Высокие температуры губительны для нематод, и после такой процедуры их численность на участке сокращается. Для максимальной эффективности данного метода почва должна быть пропитана горячей водой с температурой не ниже 50-55°С, не менее чем на 15-20 см в глубину. После этого ее рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы сохранить тепло. Эта мера эффективна не на 100%, поскольку часть вредителей может уйти в более глубокие слои почвы. Бахчевая тля Бахчевая тля поражает огурцы, выращиваемые в теплице и открытом грунте, подавляя их рост, и значительно снижая урожайность. Важно начинать борьбу с тлей сразу после обнаружения, а также своевременно проводить профилактику появления вредителя. Описание Бахчевая тля - это мелкие сосущие насекомые светло-желтого, зеленого или черного цвета размером от 1,5 до 2,1 мм. Они появляются в теплицах и парниках в мае, нападая на свежие растения огурцов и других культур. Колонии вредителей прилипают к нижней части листьев, молодым побегам и цветкам. В процессе своей жизнедеятельности тля переносит различные инфекции и питается соком растений, истощая их. На огурцы губительно влияют и выделения насекомых. Липкая жидкость покрывает листья, приводя к ухудшению процесса фотосинтеза в них. При сильном поражении растения увядают и гибнут. Определить присутствие тли на огурцах помогают такие признаки как: · скрученность листьев; · опадение завязи; · медленные рост и развитие растения; · мало плодов; · появление большого количества муравьёв (они питаются продуктами жизнедеятельности тли, поэтому оберегают и даже защищают вредителя); · общее увядание посадок; · пожелтение и гибель молодых всходов. Меры борьбы Прежде, чем приступить к избавлению от вредителя с помощью химикатов, можно попробовать народные методы борьбы с ним. Самыми распространенными среди них являются: · Раствор горчичного порошка. Готовится из 100 г горчицы, растворенной в 3 литрах кипятка. Средство настаивается в течение 6 часов, периодически его надо помешивать. После выпадения осадка, прозрачная жидкость сливается в отдельную емкость, добавляется 5 ст. ложек мелко натертого хозяйственного мыла, 3 ст. ложки растительного масла и 7 л воды; · Содовый раствор. Соду необходимо тщательно растворить в воде (из расчета 50 г на ведро воды). Рекомендуется добавить в состав 5 ст. ложек жидкого хозяйственного мыла и 3 ст. ложки растительного масла. Такая смесь избавляет и от следов гнили; Нашатырный спирт отпугивает тлю и медведку · Средство на основе аммиака (нашатырного спирта). Готовится из 50 мл аммиака (10%), 10 л воды, 5 ст. ложек хозяйственного мыла и 3 ст. ложки подсолнечного масла. Все компоненты соединяются и заливаются водой. Раствор тщательно размешивается; · Смесь древесной золы и хозяйственного (дегтярного) мыла. Готовится из 200 г золы (около двух стаканов) и 10 л воды. Настой оставляется на 12 часов, после этого в него добавляют две ст. ложки мелко натертого мыла. Золу еще можно применять для опудривания почвы; · Смесь на основе уксусной эссенции. Одно их самых эффективных средств для избавления огурцов от тли. Готовится из 1 ст. ложки уксусной кислоты и 1 л воды. Ингредиенты тщательно смешиваются. В полученную смесь добавляют одну ст. ложку мелко натертого хозяйственного мыла, которое можно заменить моющим средством (7-10 капель). Полное избавление от паразита гарантировано только в том случае, если обработка посадок проводится не менее трех раз в 3-4 дня. Желательно использовать сразу несколько средств сразу, поскольку тля может адаптироваться. Можно добавлять в растворы дополнительные компоненты, такие как мыло и растительное масло. Мыло позволяет средству дольше удерживаться на листьях, растительное масло тоже помогает в борьбе с вредителем. Если насекомые начали распространяться на листьях огурцов очень быстро, то без химических или биопрепаратов уже не обойтись. Из числа биологических фунгицидов рекомендуется применять: • «БиоКилл» 8-12 мл/10 л. Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости — 10 л/100 м²; · «Актофит». На основе действующего вещества бактериотоксина Аверсектина С. С использованием этого же вещества выпускается препарат «Фитоверм»; · «Искра BIO». В качестве активного вещества выступает Авертин N. Также оно используется при производстве «Акарина». Преимущество биопрепаратов заключается в том, что они безвредны для человека и естественных врагов тли, в т.ч. птиц. Они экологически безопасны. Принимать в пищу плоды с обработанных растений можно уже через несколько дней после опрыскивания. Обычно опрыскивание с помощью народных и биологических средств приводит к полному уничтожению тли. Если же они не помогли, то можно прибегнуть к использованию химикатов. Самыми популярными из них считаются «Актара», «Биотлин», «Танрек», «золотая искра», «Инта-вир», «Циперус». Химические средства очень эффективны в борьбе с тлей, но у них есть недостаток - они очень токсичны. Плоды с обработанных растений нельзя употреблять в пищу в течение 20-30 дней. Профилактика Лучше заранее обезопасить огурцы от вредителя, выполняя основные меры профилактики: · осенью убрать с участка все растительные остатки, в которых может зимовать вредитель, а также, во время перекопки, полить землю раствором медного купороса для уничтожения личинок и патогенных микроорганизмов; · соблюдать севооборот, не высаживая культуру после предшественников, оставляющих на участке многочисленные болезни и вредителей; · регулярно уничтожать сорняки, с помощью которых тля переселяется на огурцы; · размещать рядом с огурцами чеснок, отпугивающий тлю, или горчицу, привлекающую божьих коровок; · бороться с муравьями. Ростковая муха Ростковая муха наносит большой вред огурцам и рассаде других овощей. Своевременное обнаружение насекомого, правильная агротехника и меры защиты позволяют сохранить посадки и защитить будущий урожай. Описание Ростковая муха - двукрылое насекомое из семейства Цветочных. Она распространена повсеместно, заводится не только на огурцах. Длина тела - 3-6 мм. Окраска - желтовато-серая. Наибольшую опасность для огородных культур представляют личинки насекомого, которые в поисках пищи преодолевают большие расстояния на участке. Поражаются в основном огурцы открытого грунта, в теплице вредителя почти нет. У огурцов личинки проникают в стебельки молодых всходов, питаются соком, приводя к их гибели. На грядке, где поселились вредители, всходы не появляются вовсе, или ростки всходят слабые и больные. Насекомое также питается растительными остатками. Меры борьбы Если вредителю не удалось захватить всю территорию посадок, то можно начать борьбу с ним с помощью народных средств, которые призваны отпугнуть муху, стремящуюся отложить яйца. Вот некоторые из них: · Раствор березового дегтя (1 ст. л. дегтя на ведро воды). Поливают всходы огурцов; Деготь - народное средство от паутинного клеща, тли, медведки и других вредителей огурцов · Настои пижмы, полыни, стручков острого перца. Обрабатывают посадки в период вегетации; · Смесь порошка горчицы, золы, извести и табачной пыли. Опудривают гряды с огурцами и другими культурами. Биологические методы борьбы основаны на привлечении естественных врагов вредителя (жуки рода Алеохара, наездники Эвкоилид, нематоды, грибы определенных семейств, жужелицы). Одни из них питаются личинками мух, другие паразитируют в лжекоконе насекомых. При большом распространении насекомых на огороде следует прибегнуть к химии. Необходимо сделать следующее: · внести в почву перед посадкой гранулы инсектицидов, которые токсичны для мухи; · обеззаразить семена; · обработать всходы препаратами, содержащими малатион, перметрин, циперметрин. · опрыскивать растения в период откладывания насекомым яиц растворами препаратов Фуфанон (20 мл на 10 л воды), Кемифос (10 мл на 10 л воды). Также рекомендованы препараты Искра и Новактион. Профилактика Первое, что нужно сделать, это взять за правило обрабатывать почву для посадки огурцов два раза в год, проводя глубокую перекопку. Особенно эффективно перекапывать землю поздней осенью, когда начинаются заморозки. Выросшие личинки насекомых замерзают и погибают. Также необходимо точно соблюдать рекомендуемое для вашего региона время посева семян в открытый и защищенный грунт. Следует чередовать посадки в огороде. Осенью нужно обязательно убирать с учатка все растительные остатки. Семена, перед посадкой, необходимо обеззараживать. Не нужно засаживать семена глубоко в почву, поскольку они дольше всходят, и велик риск повреждения их личинками. Стоит укрывать гряды после посева пленкой. Табачный трипс Табачный трипс - широко распространенный вредитель отряда Трипсы. Способен паразитировать более, чем на 150 видах растений. Наносит огромный вред растениям. Способен погубить весь урожай. Описание Очень маленькое неприметное насекомое (7 - 10 мм). Окраска трипсов — от светло-жёлтой до коричневой. Тело тонкое, вытянутое. Крылья узкие, длинные, на краях - бахрома. Личинка табачного трипса похожа на взрослую особь, но она более светлой окраски, меньших размеров и не имеет крыльев. Трипсы Самка живет 25 дней и успевает отложить до сотни яиц. Личинки появляются через 3-5 дней после кладки. Сразу после рождения они начинают питаться листьями. Трипс часто является переносчиком разных заболеваний, в том числе и вирусных, которые трудно вылечить, а, иногда, и вовсе невозможно. Насекомое прокалывает цветы, листья, бутоны и питается соком растения. В результате на поверхности листьев и завязей возникают многочисленные проколы. Листья теряют упругость, сохнут, ломаются и отмирают. Ослабленное растение становится подвержено грибковым и вирусным заболеваниям. Заметить вредителя трудно из-за его мелкого размера. Трипсы всегда находятся с обратной стороны листа, что позволяет им оставаться незаметными. Со временем на листьях появляется жёлтая пигментация и ажурная сетка. Становятся заметны точки проколов и черные скопления экскрементов. Постепенно пятна сливаются, растение засыхает. У поражённых растений цветы деформированы, стебли искривлены. При большом скоплении насекомых появляются белёсые участки. Корни растения мелкие, ослабленные. Меры борьбы Существует несколько методов борьбы с табачным трипсом. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: · необходимо высаживать лук, как можно дальше от других культур и растений, так как он является наиболее возможным переносчиком трипса; · поражённые участки нужно регулярно промывать водой из шланга. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: · Актеллик. 2 мл препарата развести в 2 л воды. При сильном поражении разводить Актеллик в 1 л воды. Опрыскивание производить в безветренную погоду. Обработанное растение закрывают полиэтиленовым колпаком, который снимают через сутки; · Вертимек. 2,5 мл препарата развести в 10 л воды. Опрыскивание производить в безветренную погоду. Обработанное растение закрывают полиэтиленовым колпаком, который снимают через сутки; · Агравертин. Соотношение препарата и воды зависит от вида растения. Необходимо внимательно изучить инструкцию; · Каратэ. Соотношение препарата и воды зависит от вида растения. Необходимо внимательно изучить инструкцию; · Конфидор Экстра. Устойчив к осадкам. 2 г препарата на 10 л воды. Полученным средством проливать междурядья. Также его можно вносить вместе с удобрениями; · Серная дымовая шашка «Климат». Обработка пустого помещения для хранения урожая проводится не позже чем за неделю до закладки плодов. Применение — 300 г на 10 кубометров. После использования препарата в течение 30 часов выдержать хранилище закрытым, после чего проветривать его в течение 2 суток. Препараты для обработки лучше чередовать, поскольку трипс быстро адаптируется к ним. Обработку нужно проводить не менее двух раз с интервалом в 5 – 6 дней. Это необходимо для того, чтобы погубить вредителя на разных стадиях его развития. Обработка не должна продолжаться более десяти дней. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: · Хороший эффект достигается с помощью клеща-хищника Фитосейлюуса. Его можно приобрести в специализированных магазинах; · Трипсов уничтожают клопы Ориусы и Антокорисы. Действенность этого метода зависит от правильного его применения. Так, клопам необходимо иметь цветочную пыльцу для питания. • Препарат БиоКилл 20 мл /10 л. Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости — 10 л/100 м². НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ: · Луковая шелуха. Готовится так - 1 кг шелухи заливают кипятком 2 л. Отстаивают 2 суток, доливают 6 л воды, добавляют мыло; · Чистотел. Готовится так - свежие цветы 300-400 г или сушеные цветы 100 г заливают 1 л воды и настаивают 1 сутки, можно чуть дольше; · Одуванчик. Готовится так - 30 г мелко нарезанного корня или 50 г свежесобранных листьев залить 1 л теплой воды. Настой будет готов через три часа; · Ромашка. Готовится так - 100 г цветов залить 1 л воды. Дать настояться 12 часов. Затем смешать 5 г полученного настоя и 4 г зеленого мыла в 1 л воды, опрыскать растение. Через сутки смыть раствор с растений. Народные методы эффективны лишь при незначительном заселении трипсом. Профилактика Подготовку к борьбе с табачным трипсом нужно начинать осенью, чтобы весной перезимовавшие имаго и личинки не смогли выбраться на поверхность. Для этого потребуется комплекс мер: · после снятия урожая тщательная уборка и уничтожение всех растительных остатков; · глубокая осенняя перекопка почвы; Про меры профилактики не стоит забывать и в течение всего вегетационного сезона: · Регулярный полив растений. При сухом воздухе трипсы размножаются активнее; · Мульчирование. Оно поможет удерживать влагу; · Постоянное удаление старых и опавших цветов и листьев; · Постоянное уничтожение сорняков. Чёрная блошка Официальное название черной блошки – крестоцветная блошка. Активизируется она весной, когда температура почвы прогревается до 15 градусов. Благодаря высокой скорости перемещения и большому аппетиту может съесть все всходы огурцов. Описание Черная блошка - крошечный жук (1,5-3 мм). Тельце черное, иногда с зеленоватым отливом, спинка глянцевая. Её легко отличить от других вредителей огурцов. Они очень быстро перемещаются, перепрыгивая с одного листа на другой. Черная блошка делает сито из листьев огурца, питаясь соком растения и прогрызая ткани. Блошка очень опасна для растений, она способна уничтожить огуречные всходы за пару дней. Меры борьбы С черной блошкой можно бороться с помощью народных методов. Вот некоторые из них: · Древесная зола. Нужно обсыпать растения данным порошком. Не менее эффективно применение этого средства в виде раствора. Чтобы оно лучше прилипало к листочкам, нужно добавить в состав хозяйственное или специализированное зелёное мыло; · Если насекомые появились в тот период, когда проводится пасынкование помидоров, то не стоит выкидывать отрезанные стебельки. Их нужно измельчить и залить горячей водой (2 кг измельченной массы на 5 л воды). Настаивать в течение 10 часов, затем процедить и добавить измельченное мыло (хозяйственное или специализированное зеленое) в количестве 1,5 ст. л. Когда мыло растворится, обработать этим настоем растения от вредителей; · Блошек отпугивает не только запах томатов, но и чеснока. Нужно измельчить зелень томатов и чеснок блендером. Добавить по 1 стакану каждой смеси в 10 л воды, настаивать 3 часа. Процедить, добавить мыло. Когда оно растворится, опрыскать растения. В крайнем случае, при массовом нашествии насекомых можно использовать химические препараты. Вредителей огурцов не пощадит препарат Молния Экстра. Нафталин – самый доступный и безопасный из химических средств. Также можно использовать препараты Актара, Алатар, Алиот, Карбоцин или Фуфанон-Нова. Профилактика Черная блошка очень чувствительна к резким запахам. Поэтому огурцы открытого грунта и тепличные чередуют с укропом, чесноком, базиликом, кориандром. Грядки окружают «барьером» из ноготков, настурций, календулы, полыни. Необходимо регулярно избавляться от сорняков. Нужно обязательно перекапывать почву по осени, так как блошка зимует в верхних слоях почвы. Муравьи При появлении муравьев на огороде все культуры подвергаются риску поражения тлей, им грозят и другие неприятности. Насекомых можно встретить чаще всего на клубничных и огуречных грядках. Здесь они могут даже муравейник устроить между кустами. Муравьи любят селиться под досками теплицы Описание Муравьи — это насекомые, которые не могут жить по одиночке, а обитают колониями до миллиона жителей. Муравьиные гнезда чрезвычайно прочны и долговечны, они выдерживают дождь и наводнения. Когда гнездо подвергается серьезной атаке, рабочие муравьи переносят яйца на новое место, чтобы избежать полного уничтожения колонии. Большое количество муравьев на участке приносит большой вред урожаю. Насекомые охраняют и распространяют тлю, закисляют почву продуктами своей жизнедеятельности, перегрызают корни растений. Они быстро размножаются и препятствуют нормальному выращиванию растений. Меры борьбы Чтобы вывести муравьев с огуречной грядки или из теплицы, нужно сначала найти места их обитания. Этим насекомым не нравятся темные, сырые участки, они любят солнечные места. После того как муравейник будет найден, его надо извлечь с помощью лопаты, затем погрузить в ведро и вынести подальше с участка. Можно поступить иначе: поместить в ведро темную ткань, насыпать на нее сахар, поставить емкость рядом с муравейником. Вскоре матка со своей семьей переедет в ведро, затем надо просто вынести его подальше с огорода. Можно полить муравейник керосином, отваром томатной ботвы или посыпать негашеной известью, золой, кальцинированной содой. Еще один способ вывести муравьев из теплицы с огурцами: 2 стакана смеси из уксуса, растительного масла, шампуня вылить в 10-литровое ведро воды, размешать. Все компоненты должны быть в равном количестве. Залить муравейник полученным средством и накрыть темной пленкой. В течение недели насекомые покинут теплицу. Кипяток ошпарит и убьет муравьев. Нужно залить его прямо в муравейник. Гнезда могут быть глубокими, они построены так, чтобы защитить королеву от дождя или наводнения, поэтому может потребоваться несколько таких процедур. Нужно заливать гнездо каждый день в течение недели. Чтобы его уничтожить - надо убить королеву. Если ни один из вариантов не помог, и муравьи продолжают вредительство, следует принять радикальные меры. Пестициды используют для приготовления приманок для муравьев. Чаще всего применяют средства, в составе которого присутствует химическое соединение диазинон. Он вызывает поражение нервной системы, паралич и смерть. Это такие препараты как Гром-2, Мурацид, Муравьед. Другой эффективный поражающий компонент химических средств – хлор-пирифос. Попадая в органы дыхания, парализует нервную систему муравья. Это такие средства как Абсолют, Делиция. Профилактика Нужно убрать с участка доски, бревна и прочий хлам, поскольку именно в нём муравьи выбирают место для сооружения своего жилища. Каждую осень нужно глубоко рыхлить почву и уничтожать на участке сорняки и тлю, так как последняя является лакомством для муравьёв. Перед посадкой культур нужно обработать теплицу раствором изо льна и соды. Ингредиенты смешать с водой и обработать теплицы (5 л жидкости на 1 кв. м.) Муравьям не нравится запах мяты, пижмы, полыни горькой, аниса: свежие или сушеные листья можно раскладывать в местах скопления насекомых. Медведка Медведка - крупный почвенный вредитель. Насекомое в народе называют земляным раком или капустянкой. Медведка в саду - самый опасный враг рассады и молодых растений. Описание Обыкновенная медведка - крупное (до 5 см) насекомое отряда Прямокрылых надсемейства Сверчковых с хорошо развитыми «копательными» передними конечностями, которые похожи на лапы крота. Медведка Вредитель строит многочисленные ходы в почве на глубине от 5 до 70 см, уничтожая все на своем пути. Насекомое питается корнями, стеблями растений, частями, которые находятся под землей. Вы можете заметить присутствие вредителей в саду, следуя по следам на почве, засохшим растениям, дыркам в земле. Меры борьбы Многие огородники, отказавшись от химикатов, используют для борьбы с медведкой народные средства. Наиболее распространенными из них являются: · Яичная скорлупа. Измельчить и добавить 1-2 ст. ложки подсолнечного масла с запахом, разложить в бороздках и лунках во время посадки и посева семян; · Керосин. Добавить несколько капель в песок и перемешать, разложить полученную смесь у входов в тоннели насекомых. Вместо керосина можно использовать нафталин; · Мыло. 50 г измельченного дегтярного или хозяйственного мыла на ведро воды. Заливать в норы вредителя; · Йод. Развести 20-40 капель в 10 л воды, пролить почву; · Чеснок. Раздавить дольку и поместить в каждую лунку при посадке; · Преграда из пластиковых емкостей. Нарезать бутылки кольцами и расположить в земле вокруг рассады; · Рыбные головы. Закопать по краям огорода, сильный запах разлагающегося продукта должен отпугнуть насекомых; · Бархатцы, хризантемы и календула. Высадить по краю огорода. Разложить хвойные ветки или посыпать грядку сильно пахнущей хвоей; · Капроновые чулки. Обернуть ими корневую систему. По мере роста саженцев ткань будет легко растягиваться. Чтобы избавиться от медведки, можно использовать не только народные средства, но и химические препараты: Одно из средств против медведки · Актара; · Анти медведка (гранулы); · Вофатокс (Метафокс); · Гризли; · Гром; · Креолин; · Медведокс; · Медвецид; · Регент (Жук Off); · Рембек; · Рубит Рофатокс; · Рубеж Эффект; · Фенаксин плюс; · ЭкстраФлор; Если нет желания использовать химические средства, можно попробовать биопрепараты, не отравляющие почву и растения: · Боверин. Заражает вредителя грибковым заболеванием. Безопасен для человека, животных и птиц; · Био грядка. Препарат безвреден, содержит природные компоненты с сильными запахами; · Немабакт. В составе споры грибка, вызывающего гибель вредителя; В борьбе с вредителем могут также помочь естественные враги медведок: · осы Ларры; · вороны и скворцы кормят птенцов этими насекомыми; · муравьи питаются яйцами капустянки; · ежи, кроты и ящерицы поедают как личинок, так и взрослых особей. Ультразвуковые приборы действуют не только на кротов, мышей и других грызунов, но и на медведку: · Чистон III; · Торнадо 0ЗВ.01; · Топаз. Профилактика Медведка быстро размножается, обладает своеобразным строением тела и живучестью. По этим причинам бороться с ней достаточно сложно. Чтобы не допустить появления этого насекомого на грядках, нужно выполнять профилактику: · не удобрять свежим навозом; · формировать защиту для корней рассады, вырезанную из пластиковых бутылок; · формировать мульчирующий слой на грядках, хорошо подойдет хвоя; · добавлять в компостные кучи куриный помет, который препятствует размножению и появлению личинок медведки; · вспахивать грунт перед наступлением морозов, холодный воздух губителен для яичных кладок вредителя. Можно сеять семена бархатцев вокруг грядок или закапывать в почву их листья и цветы. Земляному раку не нравится и специфический запах хризантем. Специфика вредителей открытого грунта и теплицы Насекомые-вредители могут полностью погубить урожай огурцов, независимо от того, где они растут - в теплице или незащищенном грунте. Чтобы этого избежать, нужно регулярно осматривать растения, научиться распознавать вредных насекомых и правильно с ними бороться. В открытом грунте огурцы атакуют такие вредители как тля, ростковая муха, медведка и многие другие. Правильная агротехника, вовремя принятые меры профилактики и применение безопасных народных средств помогают справиться с вредителями, и не допустить их массового распространения. Прибегать к использованию ядохимикатов допустимо лишь в крайнем случае, когда насекомых на участке чересчур много и народные методы уже неэффективны. В теплице вред огурцам наносят: белокрылка, трипс, галловая нематода, паутинный клещ и другие. Важно научиться распознавать вредителя по первым признакам повреждений на самом начальном этапе, чтобы быстро и эффективно предупредить их массовое распространение и спасти урожай. Урожай спасен Заключение Частой причиной снижения урожайности огурцов становятся насекомые-вредители. Нужно уметь вовремя выявлять насекомых и принимать необходимые меры борьбы с ними. Огурцы очень восприимчивы к инфекциям. Если вовремя не начать лечение, растения погибнут. Сохранить плодородность, повысить урожайность помогают профилактика болезней, правильная диагностика и вовремя принятые меры по устранению возбудителей.