Огород

Даже с небольшого огородика можно получить достойный урожай разнообразных овощей, если применять технику совместной и уплотненной посадки. Расскажем подробнее, какие культуры можно и нужно сочетать на одной грядке. Такое соседство может быть взаимовыгодным. Принцип совместных посадок Чтобы сочетать различные овощные культуры на одной грядке, нужно учитывать их потребности в освещении, питании и влаге. Соседи по грядке должны сходится во вкусах, тогда совместная посадка принесет обильный урожай. Солнце Все овощные культуры без исключения требуют хорошего освещения. При уплотненной посадке не избежать некоторого затенения одних растений другими. Огороднику нужно учитывать будущий размер растения, а также скорость его роста. Так, у белокочанной и краснокочанной капусты крупные листья, но растения развиваются довольно медленно, и до середины июля пространство между саженцами капусты на грядке пустует. При выращивании растений на шпалере или с подвязкой к колышку нижний ярус можно заполнить невысокими овощами. Чтобы всем хватало света, высокорослые культуры размещают с северной или западной стороны грядки. Совместную посадку овощей удобнее проводить на грядки шириной 1 м с широкими междурядьями. Большие проходы обеспечивают хорошее освещение растений, ведь в разгар лета им становится тесно на грядке, и они частично перекрывают междурядье. Вода На разных этапах развития у растений различаются потребности во влаге. Для совместной посадки лучше подбирать культуры, которые нужно поливать с одинаковой частотой. Так, капуста требует полива на протяжении всей вегетации. Регулярное увлажнение почвы нравится редису, зеленным культурам, сладкому перцу. Репчатый лук, яровой и озимый чеснок в период созревания головок лучше не поливать лишний раз. Их можно сочетать с культурами, не требовательными к поливу во второй половине лета, например, со столовыми корнеплодами. Питание Потребности овощных культур в питательных веществах во многом совпадают. Все растения потребляют из почвы азот, фосфор, калий и различные микроэлементы. В начале вегетации расходуется больше азота и фосфора, в период созревания плодов увеличивается расход калия. При недостатке питательных веществ в почве растения будут конкурировать друг с другом, поэтому перед началом сезона грядки нужно заправить органическими удобрениями. Уплотненная посадка овощей требует регулярных подкормок. В начале сезона полезны органические подкормки настоями коровяка, куриного помета, зеленого удобрения из крапивы и одуванчиков. Она поддерживает деятельность почвенной микрофлоры и быстро перерабатывается в доступный азот и микроэлементы для растений. Подкормка жидким минеральным удобрением дает быстрый видимый эффект. Для каждой культуры есть свой “Здравень Турбо”. При совместных посадках подбирайте удобрение для основной культуры. Растения семейства Бобовые: горох, бобы овощные, фасоль спаржевая и овощная являются хорошими соседями для любых культур. Они растут в содружестве с азотфиксирующими бактериями. Полезные микроорганизмы добывают азот из кислорода, его хватает не только на рост самих бобовых, избытки достаются соседям. При совместной посадке овощей после уборки раннеспелых культур в почве остаются их корешки, которые при перепревании становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Это создает благоприятные условия для роста основной культуры. Основная культура и компаньоны При организации совместных посадок выбирают одну или две основных культуры, которые будут расти на грядке в течение всего сезона. Это растения с длинным сроком вегетации: томаты, перец, баклажаны, картофель, капуста, корнеплоды, лук-порей, корневой сельдерей. Перец и пак-чой в теплице Растения-компаньоны занимают грядку временно, обычно в начале вегетации основной культуры, пока есть свободное пространство. В качестве компаньонов используют быстрорастущие культуры: редис, различные виды зелени, лук на выгонку пера. Высокорослые растения могут являться опорой для вьющихся. Так, возможны совместные посадки вьющейся фасоли или вигны и кукурузы или подсолнечника. В таком случае посадку высокорослых культур нужно проводить более разреженно, чтобы всем растениям хватало солнечного света. Некоторые культуры отлично уживаются в течение всего сезона, их союз можно назвать равноправным. Так, все лето на грядке сидят бок о бок лук, морковь и корневая петрушка, свекла и корневой сельдерей. Огородная эстетика Совместная посадка овощей — это не только экономия пространства. Смешанные посадки выглядят весьма привлекательно, а если постараться, то и вовсе декоративно. Особенно хорошо выглядит совместная посадка различных сортов листового и кочанного салата, которые различаются цветом и фактурой листьев. Красоту привносят растения базилика и мангольда.  Кроме овощных культур в совместной посадке используются и цветы с терпким запахом, который не нравится насекомым-вредителям: календула, настурция, бархатцы. При наличии свободного места на грядки подсаживают декоративную капусту в виде огромных цветов или листовую капусту (кале), похожую на пальму с курчавыми листьями. Сроки посадки Выращивание разных культур на одной грядке потребует немного больше умения и внимания. Здесь лучше заранее составить план посадок, начертить в тетради грядки, сохраняя масштаб. Необходимо учитывать, какие культуры росли на грядках в прошлом году, чтобы поддерживать хотя бы минимальный севооборот. Часто основная культура высаживается рассадой на несколько недель позже растения-компаньона. Чтобы растения не пострадали, а сам огородник не намучился в процессе посадки, необходимо тщательно продумать расположение овощей на грядке. Добрые соседи по грядке — хорошие сочетания Агрофирма “Ваше хозяйство” разработала серию семян “Добрые соседи”. В каждой упаковке два пакетика семян: основная культура и компаньон. Давайте рассмотрим, как лучше расположить их на грядке. Редис + томат, зелень + томат  Ранней весной, как только почва в теплице прогреется, можно проводить посев редиса, а также любой быстрорастущей зелени: кресс-салата, рукколы, листовой горчицы, а также японской капусты мизуна и китайской капусты пак-чой (например, сорт Цунами). Из листовых салатов лучше выбирать раннеспелые сорта, такие как Скорик, Московский парниковый. Семена зелени и редиса нужно сеять по самому краю тепличной грядки, со стороны прохода. К моменту высадки рассады томатов в теплицу вы уже начнете собирать редис и зелень выборочно, но грядка не освободится полностью. Поэтому основное пространство лучше оставить свободным. Таким же образом проводят совместную посадку в открытом грунте. В середине - конце апреля, когда почва достаточно прогреется, по одному краю грядки или по периметру сеют редис или зелень, а в конце мая - начале июня на центральную часть грядки высаживают рассаду томатов, перца или баклажанов. индетерминантный томат Уральский экспресс F1 + редис Тепличный; индетерминантный томат Малиновая сладость F1 + редис Гранатовый шар; детерминантный томат Каспар УД + редис Бизнес-класс. При посадке зеленных с крупной листовой розеткой, как у мизуны и пак-чоя, учитывайте их будущий размер и силу роста. Они могут забить слабую рассаду томатов или сладкого перца. Базилик + томат, базилик + сладкий перец Базилик отлично сочетается с томатами и перцем на грядке. Кусты базилика довольно крупные, их высаживают в шахматном порядке между основной культурой, на переднем плане. Базилик можно выращивать и прямым посевом семян в грунт, но для совместной посадки лучше вырастить его через рассаду. Саженцы базилика, томатов, перца или баклажанов высаживают одновременно. Совместная посадка базилика и томатов подходит и для теплицы, и для открытого грунта. индетерминантный томат Златоуст и базилик Яшка Цыган (фиолетовый); детерминантный томат Кудрявый малыш и базилик Гранатовый браслет (фиолетовый); детерминантный томат Красный купол F1 и базилик Сибирский карлик (зеленый); штамбовый томат Санькина любовь и базилик Маленький проказник (зеленый, низкорослый). Лук-батун + томат, лук-батун + огурец Лук-батун — многолетнее растение. Весной он просыпается очень рано и дарит первую витаминную зелень. В год посева лук развивается довольно медленно, первое зеленое перо срезают в середине лета.  В совместной посадке лук-батун можно выращивать в однолетней культуре и использовать его нежную зелень для летних и осенних салатов. Часть растений можно оставить на следующий год для получения ранней зелени. Батун сеют в открытый грунт ранней весной, пока в земле много влаги. Посев проводят в один ряд по краю грядки, с южной или юго-западной стороны.  При выращивании батуна через рассаду сеянцы высаживают по краю грядки в конце апреля, держат их под спанбондом для защиты от возвратных заморозков. Рассаду теплолюбивых культур (томатов, перца или огурцов) высаживают позже, в конце мая - начале июня, когда минует угроза похолодания. Лук-батун сажают в паре с огурцами только при выращивании их на шпалере. При выращивании в расстил огуречные плети забьют любых компаньонов. высокорослый томат Верные друзья F1 + лук батун Троица; высокорослый томат Бакинский 622 + лук батун Русский зимний; высокорослый томат Абаканский розовый + лук батун Апрельский; партенокарпический огурец Сибирский пучок F1 + лук батун Нежность; партенокарпический огурец Комарик F1 + лук батун Изумрудный; партенокарпический огурец Богатая грядка F1 + лук батун Майский и др. Фасоль + томат Спаржевая фасоль — растение теплолюбивое, посев можно проводить одновременно с высадкой рассады томатов. Предварительно пророщенные семена фасоли сеют по краю грядки, в шахматном порядке с кустами томатов. Расстояние между рядами фасоли и томатов — не менее 30 см. У фасоли довольно крупные раскидистые кусты, они будут закрывать почву, не давая ей перегреваться и пересыхать. Однако в дождливое лето необходимо следить за тем, чтобы листья и стручки фасоли не начали гнить, избыток влажности будет провоцировать развитие грибных болезней томатов. В крайнем случае можно пожертвовать очередным сбором стручков фасоли и убрать растения раньше срока. индетерминантный томат-черри Дублон золотой + спаржевая фасоль Клавдия; индетерминантный сливовидный томат Золотая долина + спаржевая фасоль Чудо лентяя;  детерминантный томат Быстренок F1 + спаржевая фасоль До Ре Ми; Зелень + огурец Корневая система огурцов довольно компактная. При выращивании огурцов на шпалере, в теплице или в открытом грунте, можно получить дополнительный урожай зелени: салата, шпината, укропа, кинзы. Посев зеленных культур и огурцов проводят одновременно либо сеют зелень в середине-конце апреля, а рассаду огурцов высаживают позже, когда минует угроза возвратных заморозков.  Зеленным нравятся те же условия, что и огурцам: частые поливы, плодородная почва. Не усердствуйте с азотными подкормками — и огурцы, и зелень склонны к накоплению нитратов. тепличный огурец Апрельский F1 + шпинат Кураж; огурец корнишон Батяня F1 + кинза Сибирский лекарь; партенокарпический огурец Большой Куш F1 + листовой салат Вишневый сад; огурец корнишон Лавина F1 + укроп Кураж и др. Редис + морковь Морковь всходит довольно медленно, в течение 10-15 дней, а редис — уже через 3-4 дня от посева. Семена редиса часто используют в качестве маркера, чтобы обозначить рядки моркови еще до появления ее всходов. Посев проводят одновременно, сначала в борозду сеют морковь, а затем раскладывают семена редиса на расстоянии 10 см друг от друга. При уборке редиса освобождается место для роста моркови. Можно сеять редис и морковь рядками, тогда строчки редиса делают по краю грядки, ведь уже через месяц-полтора он будет полностью убран. морковь Витаминная 6 + редис 18 дней; морковь Рахат Лукум + редис Сахарная молния. Репчатый лук + морковь Морковь и лук — классическое сочетание. Считается, что такой союз защищает обе культуры от вредителей: луковой и морковной мухи. На практике это не всегда верно, ведь морковь набирает силу гораздо позже первого лёта луковой мухи.  Тем не менее совместная посадка этих культур удобна. В июле, когда лук прекращают поливать, морковь уже достаточно окрепла и может обходиться дождями. Посадку лука севка и семян моркови проводят одновременно, строчками. Расстояние между рядками — не менее 20-25 см. Лук лучше сажать ближе к проходу, т.к. в середине лета его перо ложится, можно будет пригнуть его на междурядье. Зелень + морковь Сочетание укропа с морковью встречается на огородах довольно часто, поскольку укроп всходит здесь и там самосевом. Здесь важно вовремя убирать растения укропа, выдергивая их с корнем, поскольку мощные кусты, увенчанные крупными зонтиками в дальнейшем будут затенять морковь и отбирать у нее питание и воду. Зелень сеют одновременно с морковью, рядками. Удобно сеять зелень в середине грядки, а также по краям. Тогда после уборки зеленных освободится пространство для роста моркови. Салат можно использовать в качестве маркера, как и редис. Но убирать его нужно раньше срока, иначе крупные листья салата будут мешать росту моркови, ведь салат развивается гораздо быстрее. позднеспелая морковь Хрустящее счастье + салат Богатая грядка; позднеспелая морковь Корейская закуска + салат Кучерявец Сибирский; среднеспелая морковь Цукат + укроп Диво Дивное и др. Зелень + капуста Белокочанная и краснокочанная капуста развивается довольно медленно. В течение всего июня грядка выглядит полупустой, в это время можно было бы получить отличный урожай зеленных. Зелень сеют рядками, по краю грядки, еще до высадки рассады капусты. Можно поступить иначе и сеять семена зелени сразу после высадки рассады капусты, в разброс, между саженцами. Здесь важно следить за тем, чтобы быстрорастущая зелень не забила рассаду капусты. Необходимо регулярно собирать зелень, срезая ее под корень, чтобы освобождать место для подрастающей капусты. При выборе зеленных лучше отдавать предпочтение растениям из другого семейства. Крестоцветные: руккола, кресс-салат, листовая горчица и др., — будут привлекать их общего с капустой вредителя — крестоцветную блошку. Однако если грядка постоянно накрыта спанбондом, ничто не мешает получить урожай рукколы или кресс-салата, пока капуста набирает силу. среднеспелая капуста Зимняя королева + шпинат Жирнолистный; среднеспелая капуста Сибирячка 60 + мангольд алый; позднеспелая капуста Колобок F1 + укроп Аллигатор. Разные виды капусты Разные виды и сорта капусты значительно различаются по габаритам и срокам созревания. Опытные огородники умело сочетают их на одной грядке. Так, можно чередовать саженцы среднеспелой капусты Слава с мощными листьями с компактным раннеспелым гибридом Малахит F1. Расстояние между растениями в ряду — 30-35 см. После сбора ранней капусты, остальные растения продолжают рост.  На широких грядках можно сочетать белокочанную капусту с цветной. У цветной капусты более компактная розетка листьев, а созревает она гораздо раньше, в июле - начале августа. Так, между саженцами позднеспелой капусты Селеста F1 с компактной розеткой листьев в шахматном порядке можно расположить цветную капусту Лапландия. С одной грядки можно получить четыре урожая, если ранней весной начать с посева редиса, его сеют в несколько строк по центру грядки. В начале мая по краю высаживают рассаду цветной капусты, чередуя ее с рассадой корневого сельдерея. А после уборки редиса, в середине - конце мая на центральную часть грядки высаживают рассаду белокочанной или краснокочанной капусты. Такая посадка требует регулярных подкормок и тщательной защиты от крестоцветной блошки. Порей и сельдерей Лук-порей и сельдерей — две “долгоиграющих культуры”. Их выращивают через рассаду и часто размещают на одной грядке, рядами, в шахматном порядке. Обе культуры требуют регулярного полива в течение всего сезона, от этого напрямую зависит размер “ноги” порея и головок сельдерея. Особенности агротехники этих культур также позволяют выращивать их вместе. В начале августа необходимо отгрести землю от головок сельдерея, на свету они быстрее набирают массу. А ножку порея как раз нужно окучить, под слоем земли она вырастает более крупной и нежной на вкус. Картофель и бобовые Сочетание картофеля и бобовых давно стало дачной классикой. Лучше всего в такой паре удаются овощные бобы, поскольку они имеют вертикальный куст. Но и овощную фасоль тоже можно вырастить вместе с картошкой. Семена бобовых сажают одновременно с картофелем, лучше предварительно прорастить их или хотя бы замочить на несколько часов до набухания. Совместная посадка картофеля и бобовых удобна, если борозды предварительно нарезаются сохой или мотоблоком. В таком случае в одну борозду кладут и клубни картофеля, и семена бобов или фасоли. Заделка на глубину 5 см не мешает бобам прорасти, просто всходы появляются чуть позже. Если бобовые выращивают ради получения урожая, их сажают по той же схеме, что и картофель, с шагом 30 см. Например, 2-3 клубня картофеля, затем одна лунка для бобовых. Если же бобовые выращивают ради насыщения почвы азотом, можно сеять семена в те же лунки, где и клубни картофеля. В таком случае не ставится ставка на сбор урожая, его можно собирать частично или не собирать вовсе. Не стоит совмещать посадки картофеля с зеленым горошком или спаржевой фасолью. Эти культуры созревают очень быстро, и могут использоваться в пищу в свежем виде. Обработка картофеля химическими инсектицидами помешает вовремя собрать урожай зеленого горошка или стручков фасоли, поскольку необходимо выдержать период ожидания, не менее 20 дней. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Мало кому знаком не только вкус, но даже название этого корнеплода. Хотя овощ – суперполезный и его легко вырастить на участке. Что такое брюква? Это двулетнее растение из семейства крестоцветных. В первый год образует корнеплод, на второй – цветет и дает семена. Похожий на свеклу, но с желтой кожицей внизу (верх зеленый или фиолетовый), корнеплод считается гибридом капусты и репы. Вкус напоминает их, но более мягкий, сладковатый. Доподлинно неизвестно, откуда овощная культура родом: из Средиземноморья, Швеции или Сибири. С середины XVII века растение разошлось по всей Европе и ценится по сей день. В Шотландии к национальному блюду из бараньих потрохов хаггис подают на гарнир пюре из брюквы и картофеля. У финнов на Рождество по традиции готовят запеканки из этого овоща. Известен брюквенный айнтопф – немецкий густой суп, который любят на Севере Германии. В России до появления картофеля корнеплод был популярен у простонародья наряду с репой. Как только его не называли: бручка, галанка, желтуха, землянуха, калига, дикуша, немка, шведская репа и т.д. Брюковку ели свежей, парили как репу, жарили с грибами, пекли с ней пироги, добавляли в тюрю с хлебом, сушили и прочее. Она даже в поговорку из словаря Даля вошла: «Брюквенная похлебка и сладка, да вонюча. Надоел ты мне, что брюква». Сегодня ее редко встретишь на наших огородах. Хотя культура неприхотливая, морозостойкая, урожайная. Суперфуд! Особенно полезна детям, пожилым людям. В ней много витамина С, который сохраняется даже при хранении и термобработке. Это поддерживает иммунитет, оберегает от простуд. Содержит кальций, укрепляя кости, зубы. Полезна при атеросклерозе, так как выводит плохой холестерин. Богата антиоксидантами, которые препятствуют возникновению опухолей. С помощью этого огородного растения можно повысить уровень железа в крови. А вес снизить: в 100 граммах содержится всего 35 ккалорий. В ее составе есть магний, йод, омега-кислоты, витамин В. Используется также как кормовое растение. Цветущая брюква — прекрасный медонос. Какой сорт выбрать? Сортов корнеплода не так много. Среди них есть отечественные и зарубежные. «Красносельская» Самые известный старый культивар. Среднеранний (срок созревания от 90 дней до 115). Ценится за устойчивость к цветушности, длительное хранение. Брюква Красносельская Формирует крупный корнеплод весом до 600 г. Окраска подземной, нижней части желтая, сверху серо-зеленая с фиолетовым оттенком. Мякоть сочная, сладкая, насыщенно-желтого цвета, вкус считается одним из лучших. Универсального назначения. «Верейская» Дает сбор рано: от всходов до технической спелости 83-90 дней. Плод весит 250-300 граммов, плоскоокруглый с ярко-окрашенной фиолетовой кожурой. Внутренность сочная и нежная. «Счастья полна чаша» Относится к среднеспелым. Растение дает плоскоокруглые корнеплоды массой 350-600 граммов. Головка зелено-серая с антоциановой окраской, низ желтый. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки. «Сахарная голова» Брюква, созревающая за 100-110 суток. Урожайность более 5 кг с квадратного метра. В среднем овощ со сладкой, твердой мякотью вывешивает на полкило. Можно есть свежим, варить, тушить, запекать. Среди «сородичей» лидирует по содержанию витамина С: в 100 г суточная норма. Неприхотливое растение: не боится перепадов температур, нерегулярных поливов, не уходит в стрелку, не поражается крестоцветной блошкой. Также можно посоветовать сорта: «Русская десертная», «Шведская», «Детская любовь», «Светлая мечта», «Вильма». Из кормовых — «Куузику». Место и почва Брюква любит хорошо освещенные участки. Лучшие предшественники для нее – огурцы, томаты, кабачки, бобовые. Сажать после самой культуры, а также вслед за капустой, репой, редькой можно спустя 4 года. У них общие болезни и вредители. Хорошо растет и плодоносит на плодородных, богатых органикой землях с нейтральной кислотностью. На кислых - овощ сильно поражается килой, поэтому их нужно заранее известковать или вносить доломитовую муку. Растение предпочитает легкие суглинки, окультуренные торфяники. Главное: грунт должен быть рыхлым и хорошо удерживать влагу, ведь культура влаголюбивая. Но без «болота», близкого залегания почвенных вод. На тяжелой, плохо проницаемой глине корнеплоды начинают ветвиться, у них портится вкус. На проблемных почвах брюква выращивается на высоких грядках или гребнях с плодородным слоем не меньше 22 см. При подготовке участка осенью вносят органику (навоз). Требователен овощ к наличию фосфора и калия: корнеплоды вырастут крупными, с хорошим вкусом. Из натуральных удобрений подойдет зола, которая является также хорошим раскислителем. Или берут комплексное минеральное удобрение (70 г на кв.м.) Как вырастить брюкву? Можно выращивать несколькими способами. Через рассаду Культура долгого дня, на которую оказывают влияние скороспелость сорта, время сева, погода. В северных регионах, для получения раннего летнего урожая корнеплодов выращивают рассадным способом. Условия схожи с требованиями при культивировании капусты. Семена сеют в начале апреля (дней за 40 до высадки на грядку) во влажную почвосмесь. Семечки мелкие, заделывают их не более чем на 1-1,5 см, иначе не пробьются. Между ними оставляют 2-3 сантиметрика. Посевы накрывают пленкой и держат при температуре около 18 градусов тепла. Когда появятся всходы (через несколько дней), их прореживают. В фазе 3-х настоящих листьев растения пора отправлять на уличную гряду. Высадку проводят в пасмурный день. На каждом квадратном метре площади размещают 17-18 экземпляров. При пересадке стараются не повредить корень. Иначе он обрастет мелкими корешками и даст невкусный, волокнистый корнеплод. Посевом в открытый грунт Брюква не любит жары, самая оптимальная для роста температура около 15-18 градусов. Лучше всего отправлять семечки в незащищенный грунт в последних днях апреля - начале мая. Во влажной земле семя быстро прорастает. В южных регионах овощ сеют одним из первых, дабы урожай поспел до сильной жары. Глубина заделки зависит от типа почвогрунта. На тяжелых - не более 1,5 см, на рыхлых - допускается до 2,5 см. Зародыши при севе немного уплотняют. Поливают теплой водой. В фазе двух настоящих листиков посадки продергивают, оставляя дистанцию между саженцами около 5-6 сантиметров. Во время второго прореживания расстояние должно быть не меньше 15 сантиметров. В междурядьях 30-40 см. Культура не любит загущенности. Корнеплоды для зимнего хранения выращивают, проводя сев в первой декаде июля. Используют относительно быстро созревающие сорта: «Верейская», «Гера», «Лизи». В этот период важно следить за влажностью почвы. Брюква холодостойка. Ее семя пускается в рост уже при двух-трех градусах тепла. Всходы уцелеют при минус трех, а взрослые растения не боятся минусовых температур в 5-8 градусов. Поэтому можно высевать под зиму. Место с внесением удобрений готовят заранее. «Страду» начинают после первых морозцев, при промерзании грунта на 5 сантиметров. В подготовленные лунки на песок укладывают семечки (расходуют на треть больше, чем весной), прикрывая землей и снегом сверху. «Подснежники» раньше дают дружные всходы, хороший урожай корнеплодов. Советуют весной накрывать грядочки с посевами брюквы тонким белым спанбондом для защиты от крестоцветной блошки. Совет да уход При выращивании стоит обратить внимание на некоторые особенности культуры. В целом ухаживают за ней как за капустой. Полив Брюква - настоящая «водохлебка» и любитель влажного воздуха. Регулярный полив — гарантия нежной, сладкой и сочной мякоти брюковки, хорошего урожая. Очень важно обеспечить им растения в начале вегетации и в период формирования плодов. Иначе они быстро зацветут, станут невкусными. Поливают раз в неделю, при сухой погоде чаще (в жару листья вянут на солнце). Молодняку дают по ведру воды на квадратный метр, взрослым экземплярам вдвое больше. Застоя влаги быть не должно, особенно реагируют на нее молодые огородные питомцы. После увлажнения обязательно рыхлят землю (каждые две недели), убирают сорняки. При недостатке «питья» корнеплоды вырастают сухими, деревянистыми, с горьковатым привкусом. Подкормки Для овоща обязательны подкормки, которые проводят после полива. Обычно удобряют дважды за сезон: вначале органикой, затем минеральными удобрениями. Первую «кормежку» проводят спустя неделю после высадки рассады. Посевную культуру подкармливают вслед за прореживанием в фазе 2-3 листьев. Подойдет разведенный водой перепревший коровяк в пропорции 1 к 5. Перекармливать азотом нельзя: брюква будет водянистой, негодной для хранения. Второй раз «еду» дают, когда начинают формироваться плоды и смыкаются рядки. Необходимы, как всем корнеплодам, фосфор и калий (особенно поздним сортам). Хорошо использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (дозировка по инструкции). Подойдет древесная зола. Она не только «подкрепит» растения, но и послужит профилактикой килы, которой подвержены все из крестоцветных. Устойчивых к этому заболеванию культиваров брюквы нет. Отзывается овощ и на внесение бора. Если опрыскать по листу водным раствором «Борной кислоты» (5-10 граммов препарата на 10 литров), брюквины будут крупнее и вкуснее. Работы проводят утром или вечером в безветренную погоду. Болезни и вредители Как уже сказано выше, досаждают овощной культуре крестоцветные блошки. Об этом сигнализируют «дырявые» листики. Ежегодная перемена места посадок, укрытие грядок с молодыми растеньицами спанбондом, мелкой сеткой убережет их от напасти. Помогает при нашествии опыливание огородных питомцев золой, табаком. Можно взять столовую ложку уксуса (70 процентов), влить в ведро воды и опрыскать посадки всего капустного «семейства». Сильно вредят брюкве весенняя и летняя капустные мухи. Их личинки «грызут» стебли, вбуравливаются в корнеплоды, делая в них ходы. Товарный вид продукции снижается, как и урожай, он хуже хранится. Летняя «гадина» способствует тому, что корнеплод подвергается бактериальным болезням. Особенно свирепствует в жару. Профилактикой от весеннего вредителя служит ранний сев, рыхление грунта. При заселении растений мухами, их поливают водным раствором соли (стакан соли на 10 л жидкости). Помимо килы растения болеют ложномучнистой росой, фомозом. От двух последних напастей помогают «Фитолавин», «Триходерма вериде». Предупредить появление капустной мухи летом помогает также ранний посев, глубокая перекопка земли перед высадкой, подкормка. Из препаратов: «Фитоверм». Уборка урожая Брюкву для летнего стола выкапывают, когда корнеплодик будет диаметром 10-12 сантиметров. Уборка выборочная. С августа, при прохладной погоде, культура начинает наливаться. Нужно дать ей вызреть. Для зимнего хранения убирают в конце сезона, вплоть до заморозков. Даже выкопанная из-под снега она не теряет своих качеств. У брюквы срезают верх головки. Но не переусердствуйте, иначе будет плохо лежать. Корнеплод лучше всего хранится при 1-2 градусах тепла и влажности воздуха в хранилище около 85 процентов. Брюкву едят свежей, кладут в салаты, в вареном, тушеном виде используют для вторых блюд, запекают и даже готовят десерты. Корнеплод очень полезен для питания, за исключением людей с болезнями ЖКТ. Вырастить мало знакомую большинству столовую брюкву не так трудно. Попробуйте это сделать, если заботитесь о здоровом рационе.

Большинство растений всходит из семян, посеянных в землю весной. А некоторым, чтобы прорасти, нужна холодная «закалка». Они проходят ее, зимуя под снегом. Можно дома создать похожие условия для ускорения прорастания. Устроим стратификацию! В переводе с латыни означает «расслаивание» (от stratum и facio). В природе семена некоторых растений (особенно в умеренном климате), осыпаясь на землю, не всходят сразу после созревания. Они оказываются в состоянии покоя. Им нужно «поспать» зимой, чтобы дать ростки по весне. Вещества-блокаторы не дают зародышам проснуться раньше времени. Но под действием холода и влаги количество их уменьшается, твердая оболочка размягчается и трескается. Расслаивание семечка на слои - начало его пробуждения. Весеннее солнце, талый снег дают сигнал к появлению всходов. Естественный путь самый оптимальный, недаром часть культур сеют под зиму. Но не всегда есть возможность (желание) провести подзимний сев на участке. От осенних затяжных дождей посевы способны загнить. Частые зимние оттепели вызовут рост, а последующие морозы погубят проростки. От мышей никто не застрахован. Поэтому устраивают искусственную стратификацию. В ботанике это хранение семян растений при определенных температурах (не только отрицательных, но и положительных) с целью ускорить их прорастание. В домашних условиях имитируют природный процесс, устраивая подобную обработку. На определенное время создают среду с оптимальной температурой (обычно в холодильнике при 0+4 градусах), во влажном песке, с доступом воздуха. Некоторым экземплярам необходимо чередование холода-тепла. Есть пробуждающиеся только в жаре. В любом случае стараются до максимума уменьшить период выхода семени из «отдыха», обеспечив самый благоприятный «климат». Могут ли весной нуждающиеся в низких температурах семечки прорасти без обработки? Прорастут единицы, основная часть не взойдет. Иногда воздействие градусом заменяют скарификацией, механически нарушая семенную оболочку. Подходит для небольшого количества зародышей. Обычно производитель указывает на упаковке с семенами, необходима ли им стратификация и какой длительности. В глубоком «сне» Время «сна» отличается у разных культур. Оно может занимать от нескольких недель, месяцев и доходить до одного, даже двух годов (!) с момента посева. Влияет это и на стратифицирующий процесс. Его продолжительность зависит от многих причин. Тип семени, глубина его покоя. У зародыша может быть очень твердый покров, слабая ростовая активность. Покой глубокий, длительный или не очень. Коррективы вносит температура: при больших колебаниях процесс идет хуже. Больше времени на «очухивание» потребует старый семенной материал. Место происхождения растений играет одну из ключевых ролей. Многим холодолюбивым культурам нужно пройти этот этап. Выходцы из тропиков обычно в нем не нуждаются. Там круглый год тепло и влажно. Не понадобится «закалка» холодом для овощей, цветов, быстро теряющих всхожесть. Даже способна навредить, задержав или предотвратив рост семечек. Важны условия произрастания и здоровье маточных экземпляров. Чем крепче и сильнее экземпляр, с которого собрали семя, тем больший эффект от температурной обработки. Дольше всего стратифицируются семена с жесткой кожурой и глубоким периодом покоя. Дайте только срок Что такое стратификация, узнали. Но просто заменить подзимний сев семени многомесячной «зимовкой» в холодильнике не получится. Для разных видов растений понадобится свой подход. Расскажем: какая бывает, каким культурам нужна и сколько времени может занять. Прежде всего, нуждаются в ней семена многих деревьев и кустарников. Их косточки и семечки отличаются глубоким покоем, твердым покровом. Ряд многолетних травянистых растений (цветы, злаки, травы) потребует температурной «закалки». У овощей применяется реже. Холодная Самый популярный способ для массы садовых питомцев. Зародыши выдерживают при температуре 0+4 градусов месяц или до полугода при влажности около 75 процентов. Подойдет холодильник, погреб. Холодная стратификация чаще всего устраивается для семенного материала плодовых деревьев и ягодных кустарников: яблони, вишни, японской айвы, рябины и т. д. Например, процесс пробуждения у яблони займет от 1 до 3 месяцев, у вишни 2-4 (как и у винограда). Садовую землянику стратифицируют около двух с половиной - трех месяцев, начиная с 15 чисел января. Хвойники (сосна горная, голубая ель, можжевельники), декоративные деревца и кустарнички (бересклет, сирень, жимолость, роза и другие) также предпочтут «закалку» холодом. Семя розы потребует 2-3 месяца. Из овощей тактика применяется к холодостойким семенам моркови, лука (держат в холодном месте 2-3 недели), петрушки (18-22 дня), сельдерея (20-24). По-другому проводят закаливание теплолюбивых огородных обитателей: томатов, огурцов, кабачков. Набухшее семя заворачивают в ткань и закапывают на двое-трое суток в снег (или помещают в место с температурой 0+1 градус). После этого сразу высевают. Семечки большинства культур можно посеять в начале декабря в контейнер, закопав его на участке, чтобы стратификация прошла естественным путем. Теплая Название подсказывает, что зародыши растений помещают в теплынь (плюс 22 -25) на 2-3 и до 48 часов. Часто используемый прием рекомендован однолетним овощам: перцам, огурцам, томатам, баклажанам, арбузам, дыням, кабачкам и прочим. Для пробуждения семечек можно просто замочить их в воде (плюс 18-22 градуса). Комбинированная Стратификация, при которой семечки растений поочередно помещают то в холод, то в тепло. Обычно так выводят из «сна» косточковые: абрикос, сливу, калину, боярышник. Вначале зародыши хранят в тепле (22-25 градусов тепла) около четырех месяцев, затем до полугода в холодном месте. Для клена, тиса и некоторых других теплый «сезон» сокращают до месяца-полутора. В некоторых источниках указывается, что косточки сливы, абрикоса и прочих подобных культур могут подвергаться лишь длительному холодовому воздействию. Обычно используют для предпосевной обработки многолетних травянистых растений с плотным семенным покровом при выращивании рассадой. В некоторых источниках многолетники советуют стратифицировать только с помощью низких показателей на термометре. Другие специалисты считают правильным и более надежным комбинацию холода и тепла (температура комнатная или чуть выше). В последнем случае придерживаются трех разновидностей. При стандартной - посеянные семена цветов недельку проводят в теплом местечке и шесть на холоде. Подходит для горечавки, ирисов, купальниц, альпийских колокольчиков, многолетних видов фиалок, лаванды, астры гибридной, гвоздики, злаков. Ускоренная - дает результат, если контейнер с посеянным прогрели день, а в холодильнике он простоял неделю. Поможет «проснуться» дельфиниуму, люпину, аквилегии, многим примулам. Длительная стратификация подразумевает после двухнедельного-месячного прогрева поместить посеянное в холод на три месяцочка. Самый лучший вариант для пионов, морозников, прострела и других первоцветов, княжиков, клематисов. Цветы из тропиков, а также умеренного климата: ряд видов аквилегий, анемону, лилию, василистник держат сутки при 20-30 градусной жаре, а затем пару-тройку дней при 0+3. Чаще всего проращивают семена цветочных, а также редких других культур. Все по правилам Стратификация: как правильно провести? Чтобы вывести зародыши растений из покоя, нужно создать подходящую среду. Это определенный грунт, температура и влажность. Подготовка грунта Лучше всего положить семечки в герметичную емкость с чуть влажным песком (мхом, вермикулитом, перлитом, ватным диском) или влажной торфяной таблеткой, салфеткой. Идеально сочетание грунта и песка в равных количествах. Увлажненного из пульверизатора субстрата необходимо втрое больше семенного материала. Перед посевом его дезинфицируют, используя раствор «Марганцовки, перманганат калия 44,5%» (любого фунгицида) или стерилизуют термически. Меры помогут избежать грибных инфекций. Крупное семя поместить в субстрат, обязательно закрыть. Емкости подписать и отправить в холодильник или ледник, погреб, подвал. Температура и влажность Два ключевых параметра. Самый подходящий градус для холодной стратификации от 0 до +4 (под морозилкой). Не морозить! Если показатель выше, всходов не дождаться. При теплой — плюс 22-25 градусов. Обычно держат на отопительной батарее. Важно стабильное показание термометра, сильные отклонения влияют на процесс пробуждения. Нужно контролировать состояние субстрата. Он должен быть слегка влажным, без излишка влаги, чтобы зародыши не загнили. Пересыхания также не допускают. После положенного срока «закалки» контейнер выставляют на освещенный, теплый подоконник. Подросшие сеянцы растений затем рассаживают в отдельную тару и в конце мая - начале июня отправляют в открытый грунт. Нужно регулярно проверять посеянное, проветривать емкость, следить, чтобы не было плесени. Обойтись без проблем Иногда при температурной обработке возникают проблемы. Бывает, на питательной среде появляется плесень. Причина: не простерилизовали или плохо обеззаразили субстрат. Придется посевы обработать каким-либо фунгицидом (биофунгицидами «Триходерма вериде», «Фитолавин»). Случается, семечки растений прорастают раньше времени, прямо в холодильнике. Это не так страшно. Тару ставят на окно, обеспечивая подсветкой. После посадки на участке переросшая рассада восстановится. Не стоит пугаться заумного слова «стратификация». Если четко соблюсти условия вывода из «сна» для выбранной культуры, всходы должны появиться.

Не за горами наступление дней, которые так ждет каждый дачник – время посева семян на рассаду. И встает вопрос – а во что же их сеять? Конечно, у дачников со стажем наверняка имеется много разнообразных емкостей для этих целей, но и их приходится периодически обновлять. А тем, кто впервые собирается заняться огородничеством, нужно будет приобретать все с нуля, и очень важно правильно выбрать нужные приспособления для выращивания рассады. Сейчас выбор емкостей для рассады велик и разнообразен, так что есть из чего выбрать. А мы постараемся помочь вам в этом и подробно расскажем, в чем удобнее выращивать рассаду. Общий ящик для рассады Наиболее часто используемая емкость. Когда-то это были деревянные ящики, да и сейчас ими пользуются любители экологической продукции. Такой ящик будет служить долго, особенно если пропитать дерево специальным средством от гниения. Прежде чем насыпать в такой ящик землю, на дно следует положить полиэтиленовую пленку. Но деревянные ящик довольно тяжелые, особенно наполненные грунтом. В основном сейчас огородники используют пластиковые ящики, которые отличаются прочностью и легкостью, к тому же в продаже имеются ящики самых разных размеров. Но в их дне нужно обязательно проделать дренажные отверстия, чтобы не было застаивания влаги. И ставить их следует на специальные поддоны. Размеры ящиков могут быть разными, главное, чтобы их высота была не менее 12 см, а ширина соответствовала ширине подоконника. Ящики удобно перемещать с места на место, выносить при необходимости на балкон или веранду. Пластиковые горшки для рассады Эти емкости пользуются огромным спросом. Они очень удобны для выращивания рассады после пикировки. Например, сначала семена сеют в небольшие ящички или контейнеры, а когда сеянцы немного подрастут, их пикируют и рассаживают по отдельным горшкам. Достоинства пластиковых горшков: Они очень легкие, У них имеются дренажные отверстия, Разнообразные размеры– объем от 100 до 1000 мл, Легко моются, Долговечны. Форма таких горшочков может быть круглая или квадратная. Последние предпочтительнее, так как их удобнее размещать на поддоне и экономится место. Выращивание рассады в отдельных емкостях удобнее тем, что их можно более просторно расставлять на подоконнике, давая растениям больше пространства и света. При высадке рассады совершенно не нарушается корневая система – растения высаживают с целостным земляным комом, такая рассада очень быстро приживается. Такие горшки удобны для выращивания тех растений, которые плохо переносят пикировку – баклажанов и тыквенных культур, их семена сразу сеют в отдельные емкости. Торфяные таблетки Также относятся к индивидуальным средствам выращивания рассады и становятся все более популярными у огородников. Изготовлены из спрессованного торфа, помещенного в сеточку из тонкого нетканого волокна. Продаются по 8-10 штук в комплекте с поддонами и даже в виде мини-парничков, или просто поштучно. Объемы таблеток варьируют от 28 до 90 мл. Перед употреблением таблетки замачивают в воде для разбухания и после этого проводят посев. Очень удобно сеять в такие таблетки дражжированные семена цветов. Но можно сеять любые семена – и овощных, и декоративных растений. Обычно в таких таблетках рассада растет на первых этапах, затем по мере ее развития, сеянцы переваливают в более просторные емкости, например, в пластиковые горшки. При этом горшок наполняют грунтом, в его центре делают углубление, в которое помещают таблетку с сеянцем (предварительно удалив сеточку). При такой посадке совершенно не нарушается целостность его корневой системы. Торфяные таблетки, несомненно обладают целым рядом достоинств: Они содержат необходимые микроэлементы, необходимые растениям на начальной фазе роста; Обладают водоотталкивающими свойствами; Обеспечивают циркуляцию воздуха; Не нужно готовить специальный грунт для посева. Но при использовании торфяных таблеток следует помнить и о некоторых их недостатках: Могут быстро пересыхать, поэтому нужно следить и вовремя доливать воду в поддоны; Цена на таблетки довольно высокая, что будет ощутимо при покупке большого количества; Использовать их можно только 1 раз. Кокосовые таблетки Имеются в продаже также таблетки из измельченного кокосового торфа и стружки, пропитанные растворами с полезными питательными элементами и антибактериальными средствами. Достоинства и недостатки примерно такие же, как и у торфяных таблеток. Торфяные горшочки Изготавливаются также из прессованного торфа (85%) и бумаги (15%), которая добавляется для придания необходимой формы. Очень удобные емкости для выращивания рассады. Они экологически чистые и совершенно безопасные. Стенки горшков имеютпористую структуру, обеспечивающую хорошую воздухопроницаемость, что препятствует скапливанию воды. В таком горшке почва никогда не закиснет, но поскольку влага из него испаряется быстро (не только с поверхности почвы, но и через стенки), следует очень внимательно следить за влажностью и часто поливать. Торфяные горшки удобны для растений, которые очень плохо переносят пересадку – для большинства тыквенных культур, а также баклажанов и некоторых цветов. В грунт рассаду высаживают прямо в горшочках, стенки которых постепенно растворяются. Такие горшочки довольно хрупкие и следует быть осторожными при их использовании. Одноразовые пластиковые стаканчики Во что еще можно сажать рассаду? Многие огородники используют одноразовые пластиковые стаканчики и контейнеры. Тоже очень удобные емкости. Достоинства этих емкостей Разнообразие объемов: 100, 200 и 500 мл; Низкая цена, можно приобрести в оптовых торговых сетях сразу большое количество, которого хватит надолго; Многократное применение – при аккуратном использовании, они могут служить несколько лет; Через прозрачные стенки стакана хорошо видно, насколько развита корневая система – это позволяет решить, нужно ли пересаживать растения в большие емкости; Можно первоначально сеять семена в стаканчики малого объема, а по мере роста сеянцев и полного заполнения земляного кома корнями аккуратно перевалить в горшки большего объема. Недостатки данных емкостей незначительны. У них нет дренажных отверстий, но их очень легко прорезать ножницами. Неустойчивость из-за легкости материала. Стаканчики следует плотно ставить в поддоны с высокими бортиками и никаких проблем не будет. Стаканчики из-под йогурта или сметаны Очень часто многие дачники используют именно эти емкости для выращивания рассады. Самое главное их достоинство – они совершенно бесплатны. В течение зимы дачники собирают разнообразные емкости из-под кисло-молочных продуктов – моют, сушат и хранят до весны. Кстати, при хранении они занимают немного места, так как легко вставляются один в один. Такие стаканчики бывают разных объемов – от 100 до 500 мл, в отличие от одноразовых пластиковых стаканчиков они гораздо более прочные. Но у них также придется прорезать дренажные отверстие, а еще не очень удобно то, что почти все они имеют округлую форму, что не очень экономит место. Пластиковые кассеты Очень распространенные емкости для рассады. Это сделанные из тонкого пластика емкости, скрепленные между собой и размещенные на поддонах. Различаются по размерам, форме и количеству ячеек, которых может быть 4, 6, 9, 12 и даже 24 штук. Лучше всего выбирать лотки с ячейками прямоугольной формы размером 4,5-6 см, высота бортиков которых составляет 7-10 см. Кассеты имеют преимущества: Наличие дренажных отверстий; Недорогая цена; Многократное использование; Мобильность и компактность. При всем удобстве кассеты не лишены и недостатков. Это хрупкость емкостей – они могут ломаться при неаккуратном обращении; Также аккуратность не помешает при вынимании саженцев из кассет – это бывает сделать не так просто; Из-за небольших размеров кассет, почва в них может быстро пересыхать. При покупке кассет следует обращать внимание из какого материала они изготовлены. В кассетах из поливинилхлорида содержатся некоторые ядовитые вещества (хлор), что небезопасно. Более безопасны кассеты из полистирола. Мини-парнички Есть и такие приспособления для выращивания рассады, включающие в состав поддон, кассеты и прозрачную крышку. Размеры могут быть разными, количество гнезд тоже. Например, Микропарник 20-ти гнездный можно использовать многократно для выращивания рассады любых культур. Полиэтиленовые пакеты Дачники сажают рассаду даже в обычные пакеты, которые особенно широко были в ходу во времена, когда специальных емкостей для рассады, о которых мы рассказали выше, было не так много в продаже. Чаще всего использовали пакеты из-под молока – они довольно плотные и имеют достаточный объем – около 1 литра. В пакетах прорезают дренажные отверстия, сверху подворачивают 1-2 см, расставляют их на поддоне и наполняют землей. При этом пакеты становятся вплотную друг к другу и хорошо держатся. В принципе, это довольно неплохие емкости, растениям в них достаточно места, а пакеты можно использовать неоднократно. К тому же они ничего не стоят. Только стоит помнить, что в пакетах почва долго держит влагу, поэтому нужно быть осторожными с поливом. Таким же образом можно использовать и обычные полиэтиленовые пакеты. Некоторые дачники готовили емкости из плотной черной пленки, нарезая полосы нужного размера и сворачивая рулоном. Такие стаканчики можно делать с дном, а можно и без дна, устанавливая их плотно в поддоны или картонные коробки, застеленные также пленкой и затем наполняя их землей. Фольгированные коробки тетрапак Тара из-под сока, некоторых молочных продуктов также используется для выращивания рассады. Верхнюю часть такой упаковки обрезают и получают удобную квадратную емкость для рассады. Достоинства тетрапаков: Подходящие размеры и объемы (500 и 1000 мл); Совершенно бесплатные; Устойчивые и довольно прочные, можно использовать 2-3 года; Можно выращивать рассаду без пикировки. Недостатком можно считать необходимость сделать дренажные отверстия и использовать поддон. Обрезанные пластиковые бутылки Сейчас уже почти никто не использует такие емкости. Но еще несколько лет назад, когда готовых горшков и других приспособлений для рассады в продаже было мало и ассортимент был очень ограничен, огородники широко применяли этот способ. Полтора-, двух- и даже пятилитровые бутылки обрезали, делали дренажные отверстия и использовали для рассады. Они удобны тем, что можно иметь совершенно бесплатные емкости разного объема и высоты, прочные, и использовать их не один год. В «улитках» Способ выращивания рассады, появившийся лет 10 назад и полюбившийся многим дачникам. Он экономит место и не требует много грунта. «Улитку» делают из пленки или подложки для ламината, на которую раскладывают туалетную бумагу, смачивают ее и кладут семена в верхней части этой ленты. В одних случаях подсыпают немного грунта, в других обходятся без него. Подложку с семенами заворачивают рулоном, фиксируют резинкой и ставят в емкость с водой. Преимущества способа: Экономия грунта, Компактность и простота, Почти без материальных затрат. Но у способа есть и недостатки – корневая система растений располагается в одной плоскости, держать долгое время рассаду в улитке нельзя – нет питания, и ее нужно пересаживать в горшки или другие емкости. Другие самодельные емкости Наш народ на выдумки горазд и очень изобретателен. Для выращивания рассады, кроме улиток и молочных пакетов используют и другие приспособления, имеющиеся в хозяйстве: Ячейки от яиц; Даже саму яичную скорлупу, аккуратно обрезанную сверху; Пакетики от чая; Втулки от туалетной бумаги; Скрутки из полиэтилена и бумаги; Разовые контейнеры из-под продуктов (используют как мини-парнички); Коробки от торта. Как видим, выбор емкостей, в которых можно выращивать рассаду очень большой – от изготовленных своими руками или приспособленных из того, что есть в хозяйстве, до вполне удобных и современных, имеющихся в продаже.

Активный посадочный сезон начинается в феврале: именно в это время дачники чаще всего приступают к посеву перцев, баклажанов, декоративных культур, кто-то уже и томаты начинает выращивать.  А январь – самое время подготовиться к новому дачному сезону – запастись грунтом для рассады, купить стаканчики для выращивания сеянцев, выбрать питательные смеси для подкормки растюшек, приобрести препараты, которые будут помогать поддерживать здоровье растений и почвы. В этой статье подробно рассмотрим все, чем нужно закупиться в преддверии посевного сезона. Материал особенно будет актуален для новичков, а также тех, кто желает усовершенствовать свои знания и навыки. Емкости для рассады Для экономии места на подоконниках производить посев семян можно в общие емкости. Когда сеянцы подрастут – их необходимо будет распикировать в отдельные стаканчики, совсем хилые и нездоровые ростки – выбросить. Размер таких емкостей будет зависеть от того, какое количество растюшек планируется вырастить. Оптимальная высота ящиков – 8-10 см. Чтобы не запутаться с сортами, каждый контейнер лучше выделить под одну разновидность. Но не все культуры любят пикировку. Хуже всех на нее реагируют баклажаны, перцы, садовая земляника, корневой сельдерей, лук-порей. Их лучше сеять сразу в отдельные стаканчики. Также не стоит сеять в общие ящики огурцы, кабачки и тыквы. Они растут достаточно быстро, не так долго сидят в домашних условиях. Поэтому их лучше сажать сразу в отдельные стаканчики объемом 300-400 мл. Альтернатива общим контейнерам – отдельные горшочки. В продаже можно найти емкости от 100 мл и до 1 л. Есть как квадратные, так и круглые стаканчики. Первые плотнее стоят на подоконнике, занимают меньше места, вторые по отзывам многих садоводов более удобные – их них проще извлечь сеянцы с комом земли. Но это дело вкуса и опыта. Единственное требование, которому должны соответствовать любые емкости – наличие на дне дренажных отверстий. На начальных этапах развития всю рассаду допускается выращивать в небольших 100-200 мл емкостях. Далее ее нужно будет пересадить методом перевалки в более крупные тары: Перцы и баклажаны имеют стержневую корневую систему. Чтобы корни развились крепкие, эти растения нужно выращивать в высоких горшочках объемом до 1 л. Отлично подходят обрезанные пластиковые бутылки или коробки из-под молока/сока. Высокорослые и позднеспелые томаты лучше выращивать в горшках 0,5-1 л. Низкорослые томаты и те, что сидят дома недолго, допускается посадить в горшки 300-500 мл. Стаканы из-под йогуртов или сметаны – тоже годный вариант. Для капусты можно взять небольшие горшочки – 200-300 мл. Некоторые садоводы выращивают капусту в одноразовых пластиковых стаканчиках. Рассада декоративных культур (бархатцев, астр, петунии, георгинов, цинии, эустомы) хорошо чувствует себя в емкостях 200 мл. Многие садоводы практикуют выращивание рассады в торфяных горшочках. Преимуществ у таких емкостей несколько: они стоят недорого, растения хорошо растут и развиваются, рассаду можно высаживать в почву прямо в них, а значит корни не получат повреждений. Главная сложность с торфяными горшочками – грамотно определить режим полива. Почва в них пересыхает быстро, а потому поливать растюшки нужно чаще. Но если «переборщить» с влагой, стенки горшочков начнут гнить и покрываться плесенью, уже через пару недель они потеряют свою форму и вид. Семенам для прорастания нужна повышенная влажность и тепло. Поэтому емкости с посевами (и общие контейнеры, и горшочки) нужно будет накрывать стеклом, пленкой или прозрачным пакетом. Куда проще использовать готовые мини-парники. Они представляют собой те же контейнеры оснащенные поддоном и прозрачной крышкой. Подоконники останутся чистыми, а семена будут сидеть ровно в тех условиях, что им и нужно. Грунт и дренаж По поводу необходимости дренажного слоя мнения садоводов разнятся: кто-то считает, что он нужен обязательно, другие не видят в нем особого смысла – если соблюдать режим полива, растения от избытка влаги не пострадают. В качестве дренажа можно использовать следующие материалы: Керамзит – он впитывает излишки влаги, защищает корни растений, стоящих на подоконнике, от холода; Мелкие камушки – они помогают отводить излишки влаги, утяжеляют горшки, чтобы дети или домашние питомцы их случайно не опрокинули; Пенопласт – это бесплатный материал, который можно наломать кусочками любого размера, он также защищает корни от охлаждения. Грунт для выращивания рассады можно купить в магазине. Но часто производители экономят и добавляют в почвосмеси слишком много торфа. Такая земля содержит мало питательных веществ, быстро пересыхает, превращаясь в жесткий ком. Самый надежный вариант – приготовить субстрат самостоятельно. Рецепт универсальной почвосмеси для сеянцев любых культур следующий: 2 части садовой земли, 1 часть торфа, 1 часть компоста или перегноя, 1 часть речного песка. В нее рекомендуем внести несколько полезных добавок: Золу на случай, если почва кислая (проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» или агроперлит для контроля уровня влажности субстрата; Микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» для поддержания здоровья субстрата, его питательности, минимизации риска распространения патогенной микрофлоры. Отдельное внимание стоит уделить торфяным таблеткам. Их часто используют для посева декоративных культур. Торфяные таблетки – вариант неплохой. Использовать их просто: тщательно промочил водой, установил в контейнере, посеял семена. Но стоит помнить, что торфяной грунт пересыхает быстро. Забыли полить – торф пересохнет, станет плотным и черствым, сеянцы могут погибнуть. Из-за того, что между таблетками есть пустоты, субстрат охлаждается тоже быстрее. Поэтому рассаду в таблетках нужно особенно тщательно оберегать от засухи и сквозняков. Марганцовка, фунгициды и инсектициды Марганцовка используется для обеззараживания: и посадочных емкостей, и грунта, и семян. Рецепт раствора универсальный – 3 ч л на 10 л воды. У вас получится светло-розовый раствор, которым необходимо пролить почву, промыть стаканчики, а в остатках замочить семена перед посадкой (на 15-20 минут). Марганцовка нужна для борьбы с микробами, а для уничтожения грибных инфекций применяются фунгициды. В процессе подготовки семян и выращивания рассады рекомендуем использовать: Биофунгицид «Триходерма Вериде» – для обеззараживания грунта, борьбы с черной ножкой и на случай, если растюшки чем-то заболеют дома; Фитоспорин-М – для борьбы с грибными инфекциями; «Фитолавин» – для лечения корневых гнилей; «Бактерра» – для профилактики черной ножки. Рассада дома может «подхватить» от комнатных цветов вредителей: трипсов, паутинного клеща. От этих незваных гостей поможет избавиться «Фитоверм». Это биопрепарат, который можно без опаски использовать дома. Для профилактических обработок применяют зеленое мыло: оно потребуется на случай, если комнатные растения будут заражены, рассада – здорова, но разумным будет обезопасить сеянцы от листогрызущих насекомых. Лампы и удлинители Зимой и ранней весной естественного света растениям будет точно не хватать. Они будут вытягиваться: стебельки будут тонкими и хилыми, листья мелкими, поднятыми вверх или склоненными в бок в сторону солнца. Ситуация усугубится в случае повышенной температуры воздуха. Чтобы этого не происходило, рекомендуем купить фитолампу и досвечивать ей рассаду в течение дня. Выбирать лампу нужно опираясь на следующие критерии: Виды. Есть люминесцентные лампы, они излучают свет синего спектра (что и надо рассаде), стоят недорого, но служат недолго, потребляют много электричества. Есть светодиодные (LED) лампы, они стоят дороже, но они энергосберегающие, долговечные, можно выбрать лампу с синим или красным излучением (синий нужен рассаде для роста зеленой массы и укрепления корней, красный – в большей степени для цветения и плодоношения, но для общего роста тоже нужен). Есть биколорные лампы (красный+синий). Лучший вариант – фитолампы с полным спектром (красным, синим и белым). Их можно будет использовать и для комнатных цветов, и для «огорода на подоконнике» (выращивания зелени, томатов, перцев и огурцов). Мощность. Для рассады овощных и зеленных культур рекомендуется брать лампы мощностью 20-40 Вт. Если растения стоят вдали от окон, лучше взять вариант помощнее – до 60 Вт. Форма. Здесь все будет зависеть от места размещения посадок. Если они стоят на подоконниках, лучше всего взять линейные лампы. Цокольные подойдут для широких и глубоких полок стеллажей. Дополнительные опции. Если лампы с таймерами, регулировкой яркости света, пультами управления. Все эти дополнения конечно полезны, но существенно повышают цену на фитолампу. Если рядом с окном нет свободной розетки, не забудьте обзавестись удлинителем. В целях экономии производители часто оснащают лампы короткими шнурами. Лейка и пульверизатор Поливать рассаду удобнее всего из лейки с длинным и тонким носиком. Так меньше шансов попасть на нежные листочки или размыть грунт, оголив корни. Для увлажнения субстрата после посева семян лучше использовать пульверизаторы. Они же необходимы для обработки растюшек от возможных болезней и вредителей, увлажнения воздуха. Поливать мелкие всходы рекомендуем из шприца: это удобно, риск случайно залить посадки минимальный. Удобрения и стимуляторы роста Рассада в домашних условиях нуждается хотя бы в 1-2 подкормках. Сильно закармливать сеянцы не стоит. Как минимум – они посажены в свежий и плодородный грунт. Как максимум – зачем переросшие заросли на подоконниках? Начать использовать питательные составы стоит еще на этапе подготовки к посевным работам. Семена рекомендуем замачивать в растворе препарата «Лигногумат». Он увеличивает всхожесть и повышает энергию прорастания семян. Его же можно будет использовать для восстановления растений после стресса: после пикировки или пересадки, случайной засухи, переохлаждения из-за сквозняков. Для подкормки рассады в домашних условиях лучше всего использовать комплексные составы. Они содержат ровно тот набор макро- и микроэлементов, который нужен молодым растениям. Пример такого удобрения – «Здравень Турбо для рассады» или жидкий состав «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Раствор готовят по инструкции. Еще одним полезным составом для рассады является костная мука. Она является источником фосфора, который необходим для развития корневой системы растений и их крепкого иммунитета. Костную муку добавляют в почву из расчета 5-7 г на 1 л грунта. Также рекомендуем запастись стимуляторами и регуляторами роста: «КорнеСтим» – им поливают рассаду после пикировки для ускорения адаптации на новом месте; «Крепень» – предотвращает перерастание рассады в случае, если посадки были произведены рано, а тепло задерживается, высадить сеянцы на грядки возможности нет; «ВитАмин» – применяется для замачивания семян: он повышает их всхожесть и стимулирует рост сеянцев; «Регулар» – необходим для предотвращения перерастания рассады, повышения урожайности овощных культур. Мелкая канцелярия и дополнительные товары Очень полезно каждому садоводу завести блокнот для записей. Хранить все в голове – вариант плохой. Не всегда удается запомнить сроки посадки семян, подкормки и пикировки сеянцев. А в будущем эта информация пригодится. Поэтому надежнее записывать все в блокнот. Туда же рекомендуем вносить все свои мысли и впечатления по поводу роста и развития сеянцев: семена какого сорта лучше взошли, от каких подкормок и обработок вы заметили наибольший эффект, в каком возрасте растения были распикированы и пересажены в открытый грунт, когда был снят первый урожай, какими на вкус оказались плоды. В этом же блокноте заранее распишите планировку огорода: что и на какие грядки будете сажать. Сделать это лучше заранее, чтобы точно рассчитать необходимое количество корней. Планировку грядок осуществляйте с учетом теневыносливости/светолюбивости культур, предшественников, размеров грядок и дружественности соседства разных культур. Чтобы не забыть, в каких плошках какой сорт посажен, обязательно подпишите горшочки. Некоторые садоводы используют для подписи малярный скотч, кто-то клеит флажки-закладки, кто-то втыкает в грунт специальные маркеры-таблички. Для каждого дачника начало посадочного сезона – не только радость, но и суматоха с забегами по садоводческим магазинам, хлопоты по обустройству подоконников. А еще переживания как бы чего не забыть и приличные финансовые затраты. Чтобы ничего не упустить и в эйфории не накупить лишнего, заранее составляйте список покупок. В нашей статье – все самое основное, что поможет вам вырастить крепкую рассаду, которая в будущем порадует пышным цветением и ударным плодоношением.

Всего пару месяцев назад был закрыт прошлый садово-огородный сезон. После новогодних праздников можно начинать запасаться горшочками для выращивания рассады, готовить грунт, закупать семена любимых сортов овощей и цветов. Как только все будет готово, можно начинать посадочный сезон. В январе сеют на рассаду те культуры, семена которых всходят долго, а срок вегетации растений растянут на 5-6 месяцев. Столь ранняя посадка может быть обусловлена и непродолжительным летом: чтобы урожай успел созреть, важно не затягивать с посевами до весны. В этой статье поговорим о том, что посеять на рассаду в январе: рассмотрим как овощные, так и декоративные культуры. Овощи В средней полосе стандартные сроки посадки овощных культур на рассаду – февраль и март. В январе сеять овощи для открытого грунта еще рановато. Исключение – медленно растущие культуры, позднеспелые сорта, растения для отапливаемых теплиц и парников. Лук-порей Такие популярные сорта лука-порея как «Диво Дивное» и «Зимний гигант» созревают лишь через 175-200 дней после появления всходов. Это позднеспелые сорта, приступать к посевам которых нужно уже в конце января или в первой половине февраля. Рассада лука-порея очень чувствительная: корни не терпят даже малейших травм. Поэтому выращивать ее лучше изначально в отдельных емкостях или торфяных таблетках. Сеянцы сидят в домашних условиях достаточно долго, к моменту высадки в открытый грунт успевают нарастить мощные корни. Поэтому горшочки должны быть глубокими – 10-12 см. Семена прорастают при температуре +22…+24°С. Ждать всходов порой приходится долго – до 2-3 недель. Но как только появятся первые ростки, емкости с рассадой необходимо поместить в прохладные условия +15…+17°С. На протяжении всего периода выращивания лука-порея в домашних условиях ему необходимо обеспечить световой день в 10-11 часов. Зимой сделать это возможно только с помощью ламп досвечивания. Корневой сельдерей Корневой сельдерей – культура со столь же долгим периодом вегетации – до 180 дней. Поэтому его выращивают исключительно через рассаду. Высаживают сеянцы в открытый грунт в возрасте 75-80 дней, когда они достигнут 20-25 см в высоту. В Подмосковье и средней полосе это делают в первой половине мая, в Сибири и на Урале – ближе к концу месяца. Но так как семена корневого сельдерея содержат много эфирных масел, из-за чего медленно всходят, к подготовке посадочного материала и посевным работам приступают уже в конце января или первой половине февраля. Чтобы всходы были дружными и крепкими, перед посадкой семена необходимо замочить. Процедуру лучше провести в 3 этапа:  На 30 минут в воде температуры 50°С; На 2 суток в теплой воде (жидкость нужно регулярно менять, чтобы избавляться от эфирных масел и поддерживать нужную температуру); На 1-2 часа в растворе препарата «ВитАмин». Для удобства семена рекомендуется поместить в тряпичный мешочек. После замачивания можно приступать к посадке. Для выращивания рассады корневого сельдерея подойдут емкости высотой 5-6 см. Их необходимо наполнить легким и плодородным грунтом, сформировать в нем борозды глубиной полсантиметра и разложить семена. Посадки можно сделать достаточно густыми, а затем проредить их, оставив лишь самые сильные ростки. Позднеспелые сорта перца К поздним сортам сладкого перца относят те, что созревают через 120-140 дней после появления всходов: «Блэк Джэк», «Царь Салтан», «Золото Героя», «Изюминка». Их пора начинать сажать на рассаду уже в конце января (в Сибири и северных регионах – в феврале). Но лишь в том случае, если в дальнейшем растения планируется пересаживать в закрытый грунт. Урожай созреет уже к концу июня. Рассада перцев Перцы можно сеять как в общие емкости с последующей пикировкой, так и сразу в отдельные стаканчики. И в том, и в другом случае на дно тары необходимо уложить слой дренажа из мелких камней, керамзита или нарезанного пенопласта. Грунт должен быть легким, рыхлым, питательным. Для обеззараживания его полезно пролить раствором препарата «Триходерма Вериде». Поддержать здоровье и плодородие почвы поможет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Его добавляют в грунт из расчета 1,5 г состава на 10 л земли. Чтобы рассада хорошо развивалась, имела прочные стебли, кожистые листочки и крепкие корни, не вытягивалась, ее нужно обязательно досвечивать. Для укрепления сеянцев используют также препарат «Крепень»: им обрабатывают растения на этапе формирования 3-4 листьев (в дальнейшем – с интервалом 5-8 дней). Баклажаны Ближе к концу января можно посадить баклажаны среднепоздних и поздних сортов: «Блекки», «Черный красавец», «Черный опал», «Универсал». Но стоит помнить, что баклажаны – культура теплолюбивая, а потому торопиться с их высадкой нельзя. Январские баклажаны – только для теплиц! Чтобы гарантировано получить 100%-ные всходы, семена перед посевом проращивают. На это уходит около 2 недель. Затем высаживают их в легкий и рыхлый субстрат на глубину 5 мм. Баклажаны не очень любят пикировку: на время «замирают» в росте и развитии. Поэтому если есть возможность, сажать их нужно изначально в отдельные стаканчики. Баклажанам, как и другим культурам, высаживаемым на рассаду зимой, необходимо досвечивание фитолампами. Оптимальная длина светового дня для этой культуры – 16 часов. Для подкормки рассады лучше использовать комплексные составы, которые смогут обеспечить растениям достаток основных питательных элементов. Хороший вариант – удобрение «Здравень Турбо для рассады». Однолетние цветы Многие садоводы начинают свой посадочный сезон именно с декоративных культур. Поговорим о том, какие цветы посеять на рассаду в январе. Эустома Эустома зацветает через 5-6 месяцев после появления всходов. Чтобы клумба начала радовать яркими красками в июне, посадку нужно производить уже в январе. Семена эустомы прорастают на свету при температуре +20…+23°С. Поэтому их не нужно присыпать землей. А чтобы сажать мелкие семена было удобнее, их можно смешать с песком. Всходы появятся через 2 недели. Через 1,5 месяца сеянцы нужно распикировать по отдельным емкостям.  Эустомы имеют достаточно тонкие стебельки, в условиях повышенной влажности почвы часто загнивают и падают. Чтобы предотвратить столь неблагоприятные события, в грунт рекомендуется добавлять агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Вербена гибридная Стандартные сроки цветения вербены гибридной – с июня и до самых заморозков. Но можно добиться более раннего цветения этой культуры, если посадить ее раньше стандартных сроков – в январе или феврале.  Вербена довольно туговсхожа, чтобы всходы были быстрыми и дружными, перед посевом семена рекомендуется замочить на 2-3 часа в растворе препарата «Агат». Он повышает энергию прорастания семян и защищает растения от болезней. После обработки их необходимо распределить по поверхности субстрата, не присыпая землей. Емкости с посадками накрывают прозрачной крышкой или пленкой и ставят на подоконник. Через пару недель появятся первые всходы, еще через 2-3 недели растения нужно распикировать в отдельные емкости. Гвоздика садовая Или гвоздика Шабо. Она зацветает лишь через 6 месяцев после появления всходов. А потому сажают ее одной из первых – уже в середине января.  Выращивать гвоздику Шабо нужно в емкостях, глубиной 5-6 см. Посадку производят на глубину 3-4 мм. Семена лучше присыпать не землей, а песком. Для прорастания им не нужно много света, но нужна пониженная температура воздуха около +18°С. Гвоздика очень чувствительна к гнилям. А потому грунт для нее должен быть рыхлым, легким, с достаточным содержанием песка. Поливать сеянцы нужно аккуратно и очень дозировано, чтобы не спровоцировать распространение черной ножки и гниения корней. Лобелия эринус Лобелия цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Если есть желание получить пышные зеленые шапки с россыпью мелких цветочков уже в мае, сеять ее нужно в конце января или в феврале. Семена лобелии очень мелкие, а потому для удобства посадки их можно смешать с песком. Рассада лобелии часто страдает черной ножкой, из-за этого недуга гибнут целые «островки» всходов. Чтобы минимизировать риск поражения, необходимо принять ряд мер: На дно посадочных емкостей обязательно уложить дренаж; Обработать почву раствором препарата «Триходерма Вериде»; Поливать посадки аккуратно из пульверизатора, не допуская повышенной влажности грунта. Если рассада все же заболела, почву сверху нужно присыпать той же «Триходермой Вериде» и агроперлитом, но ни в коем случае не стоит использовать жидкие фунгициды – они могут усугубить ситуацию. Дельфиниум Стандартно однолетние дельфиниумы цветут один раз за год – с июня по июль. Но если посеять их уже в январе, в мае высадить на клумбу, а после первого цветения срезать цветоносы, то можно добиться второй, а то и третьей волны цветения. В Подмосковье и средней полосе добиться трехкратного цветения этих растений вполне реально. Семенам дельфиниума обязательно нужна стратификация: емкости с посевами необходимо поместить в прозрачные пакеты и поставить в холодильник или на веранду дома. Как только из-под земли появятся зеленые петельки, горшочки можно заносить в тепло и размещать на теплых и светлых подоконниках. Львиный зев Львиный зев цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Поэтому в южных регионах и Поволжье сеют его уже в январе, в Подмосковье – в середине февраля, в Сибири, на Урале и в северных регионах – ближе к началу весны. В первую очередь сеют высокорослые сорта – «Кримсон Вельвет», «Мадам Баттерфляй F1», «Тетра», «Аляска». На пару недель позже сажают среднерослые и карликовые разновидности: «Апельблоссом», «Твинни Бронзовый звон F1», «Солнечный лучик», «Розовый гном». Многолетники Многолетники сажают уже в январе для того, чтобы гарантированно увидеть их цветение уже в ближайшем дачном сезоне или в случае, если нет возможности приобрести клубни или луковицы нужной культуры. Бегония При семенном размножении она цветет через 5-6 месяцев после посадки. Семена бегонии очень мелкие, равномерно распределить их по почве порой сложно. Но есть одна хитрость: грунт можно присыпать снегом (в январе его обычно предостаточно), а сверху раскидать посадочный материал. На белом снеге будет отчетливо видно где густо, а где пусто, подкорректировать посевы можно будет зубочисткой. Присыпать и дополнительно поливать посевы не нужно. Емкости закрывают крышкой или накрывают пакетом и убирают в теплое место. Первые всходы стоит ждать лишь через 12-14 дней. Лаванда Лаванда, выращиваемая из семян, зацветает лишь на второй год после посадки. Но за первый год растения должны успеть нарастить пышную и крепкую надземную массу, укрепить корни, чтобы успешно пережить зимовку. Поэтому приступать к посеву лаванды лучше в январе или феврале. Но важно помнить, что семенам этой культуры обязательно нужна стратификация. Наиболее удобный вариант – смешать посадочный материал с влажным песком, положить в контейнер с крышкой, убрать в холодильник. Если есть возможность, можно заранее произвести посадку в грунт и на стратификацию отправить уже посаженные семена. Через 1,5-2 месяца емкости можно доставать из холодильника и ставить в теплое и светлое место. Гайлардия остистая Гайлардию сеют в апреле прямиком в открытый грунт. В таком случае зацветает она лишь к концу сезона, а то и в следующем году. Чтобы цветы распустились уже этим летом, выращивать ее лучше через рассаду, проводя посадку в январе или феврале. Семена сеют поверхностно, не заглубляя в грунт. Всходы появляются на 12-14 дней при температуре выше +18°С. Пикируют сеянцы на стадии формирования 2-3 настоящих листьев. Уход за растениями дома стандартный – поливы, подкормки комплексными составами (можно использовать удобрения для комнатных цветов типа «Здравень Турбо для комнатных растений»), досвечивание в первое время. Пеларгония зональная Ее выращивают как комнатный цветок или контейнерное растение для озеленения беседки или веранды. Если цель – украсить дачный участок цветущими пеларгониями уже в этом сезоне, приступать к посеву нужно в январе. Семена пеларгонии всходят долго – до 30 дней. Для ускоренного прорастания проводят скарификацию – перетирают посадочный материал мелкозернистой наждачной бумагой. Семена сеют по увлажненному грунту, посадки накрывают стеклом или пленкой. Оптимальный температурный режим для прорастания семян и содержания сеянцев +20…+24°С. Аквилегия Семена аквилегии перед посадкой должны пройти месячную стратификацию. Далее их необходимо разложить на увлажненном субстрате и слегка присыпать землей слоем в 3-5 мм. Всходы появляются через 20-30 дней. Емкости для выращивания рассады аквилегии должны быть достаточно глубокими, чтобы растения смогли сформировать крепкие стержневые корни.  Это не исчерпывающий список того, что можно посеять на рассаду в январе, а лишь наиболее популярные среди дачников и садоводов культуры. И если руки уже чешутся приступить к посадочным работам и открыть сезон, можно не останавливаться в этом порыве!

Мелкими семенами являются те, которых в 1 грамме насчитывается более 600 штук. Сюда можно отнести щавель, мелиссу, мяту, базилик, тимьян, розмарин, сельдерей, душистый табак, морковь, из декоративных культур – лаванду, петунию, львиный зев, гвоздику, эустому, гейхеру, лобелию и другие. Их семена настолько малы, что посеять их равномерно очень сложно. В результате в контейнере или на грядке получается то густо, то пусто. Посадки приходится прореживать, а такая процедура неминуемо ведет к повреждению корней оставшихся растений. Или наоборот – садовод вынужден подсеивать семена, чтобы клумбы и грядки были симпатичными и без проплешин, место не пустовало. Есть несколько способов, позволяющих не только упростить, но и ускорить посев мелких семян, добиться равномерных посевов и дружных всходов. Поговорим о том, как посеять очень мелкие семена быстро и просто. С помощью готовых приспособлений В продаже можно найти специальные сеялки. Чаще они представляют собой шприцы или конусы: есть резервуар для семян и носик для их распределения по почве. Сеялки оснащены дозаторами, которые позволяют выставить нужный размер семян. Все, что необходимо дачнику – засыпать посадочный материал в резервуар и провести приспособлением вдоль борозды. Семена будут высыпаться дозировано, обеспечивая равномерность  посадок. В качестве элементарного приспособления для посадки мелких семян подойдет солонка. По необходимости можно заткнуть несколько дырочек, оставив одну или две. Альтернатива солонке – пластиковое яйцо от киндер-сюрприза, в котором сделано несколько дырочек. С помощью шприца Простую сеялку для мелких семечек можно изготовить из обычного медицинского шприца. Главное – правильно подобрать его, чтобы семена не застревали в носике. Если тот наоборот слишком широкий – можно использовать колпачок от иглы. Его кончик (или сам носик) необходимо срезать под углом 45°. Сеялка готова – время подготовить посадочный материал. Его необходимо замочить в горячей воде на 10-12 часов. Туда же будет не лишним добавить какой-нибудь стимулятор роста: «ВитАмин», «Грин Дейл», «Лигногумат». Когда семечки набухнут, их нужно набрать вместе с водой через носик шприца. Посев осуществляют путем аккуратного нажатия на шток-поршень. Этот же шприц в будущем можно будет использовать для полива всходов. Мелкие семена дают нежные и хилые росточки. Если поливать их из лейки, велик риск сломать хрупкие стебельки, размыть грунт в прикорневой зоне или замочить листочки. Шприц в этом случае – помощник садовода. С помощью листа бумаги Равномерно распределить мелкие семена по почве можно с помощью листа бумаги. Сделать необходимо следующее: Сложить лист бумаги по диагонали; Получившийся кармашек наполнить семенами; Слегка наклонить его; С помощью зубочистки или острого карандаша аккуратно ссыпать по одному семени в подготовленную почву. Есть вероятность, что по одному зернышку подцеплять не получится. Но посадки все равно будут более равномерными, чем если просто сыпать посадочный материал из пакетика. С помощью клейстера Простой, но очень эффективный вариант. Сначала необходимо приготовить клейстер: 20 г крахмала растворить в 100 мл воды. Затем эту смесь тонкой струйкой влить в горячую воду (900 мл) и поставить на огонь. Как только клейстер загустеет и остынет, в него необходимо всыпать нужное количество посадочного материала. Далее перелить получившуюся массу в чайник с носиком, небольшую лейку (без распылителя) или пластиковую бутылку. Лучше, если емкость будет прозрачная – вы сможете контролировать «концентрацию» семян в клейстере и их подачу. Если используете бутылку, в крышке необходимо сделать несколько отверстий. Клейстер не должен быть слишком жидким и выливаться, словно вода. По консистенции он должен напоминать сметану или густой крем. Все готово к посадочным работам. Пройдитесь носиком чайника/лейки по сформированным бороздкам, слегка присыпьте посевы грунтом или песком. Смешать с песком Старый и проверенный временем способ. Семена смешивают с мелким и сухим песком. Пропорции могут быть разные: от 1:4 до 1:10 в зависимости от культуры, которую планируется выращивать, и необходимой плотности посадки. Смешивать удобнее всего в небольшом ведерышке или миске. Получившуюся смесь сеют так, словно солят блюдо: берут щепотку и равномерно распределяют по грунту. Чаще посадки даже не присыпают слоем земли. Мелкие семена содержат небольшой запас питательных веществ, росткам может просто не хватить сил проклюнуться через толщу земли. А предотвратить сдувание семян ветром поможет песок, которым они и были пересыпаны. Есть советы о том, что семена можно смешать с чайной заваркой или кофе. Но делать это стоит лишь в том случае, если смесь мелко помолота. В противном случае семена при перемешивании осядут в емкости, посадки будут очень редкими. Посеять на снег Этот способ особенно часто используется для посева мелких семян декоративных культур: петунии, эустомы, лобелии, лаванды. Сажать их нужно в конце зимы или в начале весны, когда земля еще укрыта приличным слоем снега. Его мы и будем использовать для облегчения и ускорения процесса посевных работ. Емкость необходимо заполнить свежим и плодородным субстратом, а сверху укрыть рыхлым снегом слоем в 1,5-2 см. Снег лучше брать с собственного участка (если вы живете за городом), из леса или с газонов, расположенных подальше от дорог. В противном случае вместе со снегом домой можно принести реагенты и пыль, которые останутся в почве, что явно не понравится растениям. Семена нужно сеять прямо по снегу, сверху ничем не присыпать. После завершения посадочных работ емкости необходимо накрыть пленкой или прозрачной крышкой и поставить на светлое место. Преимуществ у данного способа несколько: На снегу семечки хорошо видны: если где-то посевы получились слишком густыми, их можно проредить с помощью зубочистки. В теплом помещении снег быстро растает и увлажнит землю. Именно по этой причине землю не поливают перед проведением посадочных работ. В процессе таяния снег «утащит» семена на оптимальную глубину. Как показали исследования, талая вода – лучший вариант живительной влаги. Она способна повышать всхожесть семян и продуктивность растений, укреплять иммунитет сеянцев. С помощью туалетной бумаги/салфеток Мелкие семена неудобны тем, что липнут к рукам, электризуются, падают не там, куда надо. Все эти проблемы поможет решить следующий способ. Для его осуществления потребуется туалетная бумага, плошка с водой, зубочистка или карандаш. В грунте необходимо заранее сделать бороздки. В них уложить смоченные водой узкие полоски из туалетной бумаги или бумажных полотенец (можно сначала уложить, а затем увлажнить из пульверизатора). Чем тоньше будет материал – тем лучше. Переживать за то, что он будет мешать росту корней не стоит: влага быстро размягчит бумагу. Семена пересыпаем на блюдечко или тарелку, желательно белого цвета, чтобы они были хорошо видны. Далее зубочистку или карандаш окунаем острием в воду, подцепляем семечко и кладем его на нужное место. Влага тут же «подхватит» зернышко. Когда процесс будет завершен, посадки необходимо присыпать тонким слоем земли или песка, тщательно полить. С помощью заготовленной бумажной ленты Есть еще один способ посадить мелкие семена – заранее заготовить клейкие ленты. Расскажем подробнее, что нужно сделать: Приготовить клейстер по указанному выше рецепту; Нарезать туалетную бумагу или полотенца лентами шириной 2-3 см; С помощью кисти нанести клейстер на ленты (лучше делать это отрезками, чтобы он не успел высыхать); Смоченной зубочисткой подцепить семечко и расположить на клейкой ленте; Расстояние между семенами будет зависеть от того, какую культуру планируете вырастить; Оставить липкие ленты высыхать на открытом воздухе на несколько часов; Смотать их в рулоны и сложить в сухом и проветриваемом помещении до посадочного сезона. С приходом весны грядки нужно разметить, сформировав борозды на нужном расстоянии. В них уложить готовые ленты, тщательно смочить водой, присыпать слоем земли. Многие садоводы приноровились сеять морковь именно таким образом. Рядки получаются ровными, что самое главное – морковь потом не приходится прореживать. Располагать семена нужно на расстоянии 4-5 см. Если посадочный материал качественный, всходы будут дружными и равномерными. Огромное преимущество данного способа заключается в том, что такие ленты можно заготовить заранее. Длинными зимними вечерами дачнику ничего не мешает сварить клейстер, нарезать ленточки и под любимый фильм сидеть и кропотливо раскладывать семена. Зато весной будет меньше хлопот: посадить морковь можно будет в два счета. Кстати, туалетная бумага разлагается в почве от 2 до 4 дней, поэтому переживать за то, что вы таким образом загрязняете свой огород, не стоит. Семечки возможно даже не успеют проклюнуться, как бумаги и след простынет. Бумажные полотенца разлагаются чуть дольше – до 4 месяцев. Поэтому предпочтение стоит отдавать первому варианту. Посадить мелкие семена не так просто: они прилипают к рукам, падают куда не надо, сдуваются ветром. В результате посевы получаются неравномерными: рядки «гуляют», а на клумбах образуются проплешины. Чтобы упростить себе жизнь, воспользуйтесь нашими советами: купите сеялку, сделайте ее из подручных материалов, заготовьте бумажные ленты, используйте песок или снег.

Огороднику и садоводу нужны какие-то ориентиры. Когда сажать и сеять? Когда пересаживать? Когда обрезать и подкармливать?  Одни полагаются на свой опыт, другие советуются с бывалыми, а третьи согласуют свои действия с лунным календарем. Луна оказывает заметное влияние на рост растений, и если учитывать ее фазы, вы получите больший урожай при меньшей затрате сил. Для кого-то астрология является лженаукой, а лунный календарь — заведомой глупостью. Другие на практике отмечают, что внимательное отношение к изменениям энергии дает практические результаты. Эта статья будет полезна тем, кто уже заметил влияние Луны на рост растений, а также для тех, кто хочет в этом убедиться. Понятно, что в любых рекомендациях следует придерживаться здравого смысла, учитывать реальные условия и соотносить их со своими возможностями. Поскольку огороднику и садоводу в любом случае приходится определять, когда проводить те или иные работы, лунный календарь будет хорошим подспорьем, неким органайзером, ведь составлен он огородным практиком. Лунный календарь — теория Знаки Зодиака и стихии В течение лунного месяца, за 27 дней, Луна совершает полный круг вокруг Земли. Лунный месяц разбит на 12 знаков Зодиака. У каждого свой “характер”, определенное влияние.  Энергия стихии Земли обещает обильный урожай. Земные знаки: Телец и Козерог идеально подходят для земледелия. В эти дни хорошо закладывать посадки многолетников, сажать деревья и кустарники.  Земные знаки оптимальны для выращивания овощей, предназначенных для длительного хранения. Отменное качество плодов с высоким содержанием сухого вещества обеспечивает хорошую лежкость. Особенно хорошо, если уборка урожая также проводится под знаком Земли.  Исключение составляет знак Девы, который считается не слишком урожайным. Без воды невозможно вырастить растения. Легко запомнить, что водные знаки весьма плодородны. Рак, Скорпион, Рыбы подходят для выращивания листовых овощей и плодов. Энергия воды добавляет плодам сочности, из-за чего они вырастают крупнее. Листовые овощи поражают невероятными размерами. При посадке в дни знаков стихии Воды листовые растения позже стрелкуются, продляется их продуктивный период. Знаки Воздуха считаются не слишком урожайными. Исключение — Весы, которые по влиянию на растения сравнимы с Девой. Стихия Воздуха способствует росту вьющихся растений, в эти дни можно сажать лианы, вьющиеся и ампельные растения, формировать крону деревьев и кустарников. Воздушные знаки способствуют цветению, их учитывают при посеве цветов на рассаду и разбивке клумб. Огонь не способствует земледелию. В эти дни лучше заняться уходом за огородом: прополкой, удалением корневищных сорняков, подвязывать растения. Полив и подкормка в дни стихии Огня мало эффективны. Лучше поливать и подкармливать растения в дни Воды и Земли, тогда питательные вещества будут лучше усваиваться. Растущая и убывающая Луна На растущей Луне более активно протекают процессы в надземной части растения. Принято говорить, что в эти дни соки растения направляются вверх, в крону.  Это не нужно рассматривать буквально. Понятно, что клеточный сок циркулирует в тканях растения в течение дня: от листьев и стебля в корни и обратно, — от корней в крону, перенося питательные вещества. Здесь речь идет о тонких энергетических процессах, которые обеспечивают рост и развитие растения. На растущей Луне сажают “вершки”: овощи, ягоды, плодовые деревья, декоративные кустарники, цветы. На убывающей — “корешки”: корнеплоды, клубни, луковицы. Корневые подкормки и поливы дают больший эффект, когда надземная часть растений более активна и требует питания, т.е. на растущей Луне. Разве что знак Рыбы считается слишком “мокрым”, не стоит увлекаться поливами. Рассада и саженцы легче переносят пересадку, если высаживать их на растущей Луне, так их корни меньше травмируются. А на убывающей Луне хорошо заниматься делением корневищных многолетников, пересаживать клубневые и луковичные цветы, укоренять черенки.  В полнолуние энергия растения максимально сконцентрирована в надземной части, а корневая система более уязвима. Не стоит проводить пересадку, рыхлить почву. В новолуние растения находятся в покое, поэтому лучше вообще не тревожить их в течение трех дней: за день до и еще день после новолуния. Лунный календарь садовода и огородника на 2025-й год Январь В январе огородники еще только мечтают о новом сезоне. Но самые нетерпеливые уже приступают к посеву рассады цветов.  Растения с долгим сроком вегетации, такие как гвоздика Шабо или эустома, сеют еще на новогодних каникулах. Семена некоторых цветов требуют холодной стратификации, приступать к ней лучше в январе. В январе можно сеять мексиканские и китайские сорта острого перца, такие как Хабанеро.  В первый зимний месяц нарезают побеги плодовых деревьев для весенней прививки и окулировки, пока они находятся в стадии глубокого покоя. Растущая: 4-5 января (Рыбы), 31 января (Рыбы) — микрозелень и лук на перо;  8-9 января (Телец) — цветы; 12-13 января (Рак) — цветы, острый перец. Полнолуние 14 января. Убывающая: 17-18 января (Дева), 19-21 января (Весы) — заготовка черенков плодовых деревьев для прививки; 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — цветы. Новолуние 28-30 января. Февраль В феврале начинается новый сезон выращивания рассады. Сеют позднеспелые сорта томатов и овощи-тугодумы: острый и сладкий перец, баклажаны, корневой сельдерей позднеспелых сортов, поздние сорта лука-порея. Сеют землянику семенами. Проводят посев на рассаду однолетних и многолетних цветов. Февральские посевы петунии позволяют получить к маю цветущую рассаду, при желании растения можно черенковать и так размножить посадочный материал. Растущая: 1 февраля (Рыбы) — микрозелень, лук на выгонку, цветы; 4-5 февраля (Телец) — баклажаны, острый перец;  8-10 февраля (Рак) — сладкий перец, земляника. Полнолуние 12 февраля. Убывающая: 18-19 февраля (Скорпион) — крупный салатный лук из чернушки;  23-24 февраля (Козерог) — корневой сельдерей, в обогреваемую теплицу редис. Новолуние 27-28 февраля. Март В марте продолжается посев семян на рассаду. Сеют томаты, лук-чернушку для выращивания в однолетней культуре, раннеспелые сорта лука-порея, черешковый сельдерей, раннеспелые сорта корневого сельдерея. Еще не поздно посеять мелкоплодную землянику на рассаду. Сеют цветы-однолетники. В марте уже можно выходить в сад и проводить обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, если к ним уже можно подобраться. Растущая: 3-5 марта (Телец) — сладкий перец, земляника; 8-9 марта (Рак) — лук-порей, томаты; 31 марта (Телец) — лук-батун, шнитт-лук, брюссельская капуста. Полнолуние 14 марта. Убывающая: 17-18 марта (Скорпион) — лук-чернушка в однолетней культуре на рассаду; 22-23 марта (Козерог) — укоренять черенки цветов; 27 марта (Рыбы) — редис в теплицу. Новолуние 28-30 марта. Апрель Весна спешит и огородники наращивают обороты. В южных регионах уже можно работать на улице и в неотапливаемых теплицах, в средней полосе и на севере работа пока кипит на подоконниках. Необходимо пикировать и пересаживать рассаду в емкости большего размера.  Пора сеять быстрорастущие однолетники на рассаду: бархатцы, циннию, амарант. Для получения раннего урожая сеют раннеспелую капусту, такую как Малахит F1, цветную, брокколи. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Пора сажать на рассаду арбузы, дыни, огурцы. Для весенних салатов посейте на рассаду китайскую капусту Цунами.  В саду проводят обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Поскольку сокодвижение уже началось, проводите обрезку на убывающей Луне. Растущая: 4-5 апреля (Рак) — на рассаду огурцы, арбузы, дыни, раннюю капусту;  9-10 апреля (Дева), 11-12 апреля (Весы) — зелень в теплицу; 28 апреля (Телец) — в грунт зелень, горох, овощные бобы, белокочанную и краснокочанную капусту, а также цветную, брокколи, кольраби. Полнолуние 13 апреля.  Убывающая: 14-15 апреля (Скорпион) — в грунт лук-чернушку, редис; 19-20 апреля (Козерог) — в грунт редис, дайкон;  23-24 (Рыбы) — лук-севок на репку, яровой чеснок. Новолуние 26-28 апреля. Май В средней полосе май — это основной месяц для посадки всего на свете: овощей, цветов, саженцев, рассады. Работа кипит, каждый день на счету, поэтому нужно тщательно распланировать календарь посадок на май. Растущая: 1-2 мая (Рак) — зелень: укроп, петрушку, кинзу, рукколу, листовую горчицу, листовой и кочанный салат, пак-чой, мизуну и пр. На рассадную грядку сейте различные виды капусты. 6-7 мая (Дева), 8-10 мая (Весы) — горох, бобы, кукурузу, подсолнечник, овощную и спаржевую фасоль. 11 мая (Скорпион) — в теплицу рассаду томатов, перца, баклажанов, если по прогнозу погоды не ожидается морозов. На теплые грядки — огурцы семенами, в грунт — зеленные, на клумбы — однолетние цветы. 29-30 мая (Рак) — в открытый грунт рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, арбузов, дыни, если не ожидается возвратных заморозков. В грунт огурцы, кабачки, тыквы. Повторный посев цветной капусты для осеннего урожая, повторный посев зеленого горошка для конвейерной посадки, салат, шпинат, мангольд. Полнолуние 12 мая. Убывающая: 16-17 мая (Козерог) — картофель, морковь и свекла на хранение. Если лук-севок не посадили раньше, это крайний срок. 20-22 мая (Рыбы) — редис, ранняя морковь на пучковую продукцию; 25-26 мая (Телец) — корнеплоды и картофель. Пора сажать клубни георгинов, луковицы гладиолусов. Новолуние 26-28 мая. Июнь Основные посадки к началу июня завершены. В северных регионах и в средней полосе в годы с поздней весной в начале июня продолжают высаживать в грунт рассаду теплолюбивых культур, цветов. Все еще можно сеять огурцы, кабачки, морковь, свеклу. Проводят повторные посевы зелени. Сеют в грунт семена двулетних цветов, например, виолы. Растущая: 2-3 июня (Дева), 4-6 июня (Весы) — в ОГ рассаду томатов, перца, баклажанов, капусты, саженцы цветов. 7-8 июня (Скорпион) — повторные посевы огурцов, кабачков (если предыдущие посевы оказались неудачными), салат и другую зелень.  Полнолуние 11 июня. Убывающая: 12-13 июня (Козерог), 17-18 июня (Рыбы), 21-22 июня (Телец) — черенкуйте декоративные кустарники и многолетники, пасынкуйте томаты. Новолуние 24-26 июня. Июль Лето в разгаре, в огороде и саду дел невпроворот. Чтобы работа успешно спорилась, проводите поливы в дни, когда Луна проходит водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. А борьбу с сорняками хорошо вести в дни Огня: Овен, Лев, Стрелец. В конце июля проводят повторные посевы редиса, сажают редьку, дайкон для зимнего потребления, сеют пекинскую капусту. Растущая: 1 июля (Дева), 2-3 июля (Весы) — поливайте, подкармливайте, проводите обработки от болезней и вредителей; 4-6 июля (Скорпион), 9 июля (Козерог) — повторные посевы зелени, пекинской капусты. Полнолуние 10 июля. Убывающая: 14-15 июля (Рыбы) — пасынкуйте томаты, нормируйте количество завязей сладкого перца, баклажанов;  18-19 июля (Телец) — приступайте к уборке озимого чеснока, если нижние листья растений полностью высохли;  22 июля (Рак) — редис, редька, репа, дайкон. Новолуние 23-25 июля. Огненные знаки: 7-8 июля (Стрелец), 16-17 июля (Овен), 25 июля (Лев) подходят для прополки и очистки междурядий. Август Огородники и садоводы пожинают плоды своих трудов. К августу растения вышли на самообеспечение, многие культуры обходятся без полива, им уже не нужны подкормки. Остается собирать урожай и перерабатывать его, поэтому можно сделать небольшую паузу, чтобы насладиться летними днями. Растущая: 1-2 августа (Скорпион) — зелень для осенних салатов, полив капусты; 6-7 августа (Козерог) — сбор урожая помидоров, сладкого перца, баклажанов, арбузов, дыни. Полнолуние 9 августа. Убывающая: 10-11 августа (Рыбы) — редис; 15-16 августа (Телец) — уборка репчатого лука; 19-20 августа (Рак) — уборка раннего картофеля, ярового чеснока. Новолуние 22-24 августа. Сентябрь Окончание огородного сезона не за горами. Огородники активно убирают урожай. Овощи, предназначенные для длительного хранения оптимально убирать в дни Земли, ориентируясь по погоде. Уборку урожая лучше проводить в сухую прохладную погоду. В сентябре сажают ягодные и декоративные кустарники, хвойные, а также яблони и груши. Посадку лучше проводить в Земные знаки, они дают растениям энергию для дальнейшего роста. Растущая: 2-3 сентября (Козерог) — на освободившиеся грядки сидераты: горчицу белую, озимую тритикале. 24-26 сентября (Скорпион) — сбор урожая осенних яблок, сливы;  29-30 сентября (Козерог) — полив плодовых деревьев. Полнолуние 7 сентября. Убывающая: 11-12 сентября (Телец) — посадка озимого чеснока, уборка картошки, корнеплодов; 15-16 сентября (Рак) — посадка тюльпанов и других весенних луковичных, выкопка клубней георгинов и гладиолусов. Новолуние 20-22 сентября. Октябрь  Садово-огородный сезон завершается. С поля убирают пожнивные остатки, заделывают сидераты, перекапывают грядки. В саду проводят искореняющие обработки от болезней и вредителей, влагозарядковые поливы плодовых деревьев и хвойных культур. В цветниках наводят порядок: убирают однолетние цветы, срезают стебли многолетников. Готовят к зимовке розы, виноград, клематисы.  Остается лишь посадить тюльпаны и мелколуковичные, озимый чеснок — если они еще не посажены, а после заморозков можно сделать подзимний посев зелени и моркови и на этом закрыть сезон. Растущая: 4-5 октября (Рыбы), 23 октября (Скорпион), 27-28 октября (Козерог) — влагозарядковый полив, обработка сада от болезней и вредителей. Полнолуние 7 октября.  Убывающая: 8-9 октября (Телец), 12-13 октября (Рак), 17-18 октября (Дева) — посадка весенних луковичных. Новолуние 20-22 октября.

На плодородной земле все растет как на дрожжах. Сидераты играют важную роль в поддержании плодородия почвы. Их корни разрыхляют грунт, а после отмирания становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Присмотритесь к новой зерновой культуре тритикале, у нее большое будущее. Описание растения Тритикале — это результат скрещивания пшеницы и ржи. Название гибрида, triticosecale, сочетает два латинских корня: triticum — пшеница и secale — рожь. Тритикале взяла от своих родителей все лучшие черты: высокую урожайность зерна; высокий выход зеленой массы; морозостойкость; неприхотливость к условиям выращивания; устойчивость к грибным заболеваниям. Тритикале на поле Немного истории Работа по скрещиванию пшеницы и ржи началась еще в конце 19-го века. Первого успеха добились англо-американский ботаник Э. Г. Вильсон и немецкий ученый-селекционер В. Римпау, но по настоящему своему появлению новый вид зерновых обязан советским ученым.  В СССР велась целенаправленная работа по селекции тритикале, созданы множество сортов, которые различаются по срокам созревания, урожайности зерна и выходу зеленой массы. Работа по получению нового перспективного злака была начата в 30-е годы советским ученым В. Е. Писаревым, а в конце 70-х зерновые уже активно выращивались на колхозных полях. Производство тритикале как кормовой культуры быстро набирало обороты, в отдельные годы по урожайности новая зерновая культура обгоняла показатели озимой пшеницы.  В настоящее время в Госреестре зарегистрировано более ста сортов озимой и яровой тритикале. Одни предназначены для получения зерна и изготовления муки, которая по качеству не уступает пшеничной. Другие выращивают на фуражное зерно, которое идет на корм скоту. Третьи дают обильную зеленую массу, которая применяется для откорма скота и заготовки силоса.  Применение Зерновые сорта тритикале по качеству зерна и содержанию клейковины практически не уступают мягким сортам пшеницы. Но из-за сложности регистрации новых ГОСТов гибрид не стал полноценной заменой пшеницы в хлебопекарной промышленности.  Семена тритикале Мука из тритикале используется в хлебопечении и кондитерской промышленности как добавка к пшеничной муке. Благодаря высокому содержанию белка и крахмала хлебобулочные и кондитерские изделия получаются более питательными. Увеличивается срок хранения выпечки, она дольше остается свежей, не черствеет. В Белоруссии, где под тритикале отведены немалые с/х площади, зерновая культура используется для производства крахмала, а также в пивоварении. Для понимания, в гибридном зерне содержится около 70-75% крахмала, немного больше, чем в пшенице, ржи или кукурузе, и втрое больше, чем в картофеле. Тритикале содержит больше белка и крахмала, чем другие зерновые. Добавление ее в рацион свиней на откорме увеличивает ежедневные привесы. Скармливание коровам и козам зеленой массы, богатой сырым протеином, приводит к росту надоев и увеличению жирности молока. Отличительные особенности Тритикале быстро растет и отлично кустится, это свойство она унаследовала от ржи, однако по скорости роста даже обогнала свою прародительницу. До наступления холодов озимые наращивают зеленую массу, с которой уходят под снег. Даже в малоснежные холодные зимы тритикале отлично зимует, культура переносит морозы гораздо лучше, чем озимая пшеница. Долгое нахождение под плотным настом не наносит вреда посевам. Весной озимые растения продолжают рост. При использовании в качестве кормовой культуры тритикале дает несколько укосов за сезон, причем количество зеленой массы листьев гораздо больше, чем объемы укосов луговых трав. Благодаря высокому содержанию протеинов листья зерновых являются ценным кормом для скота.  Огородников прежде всего интересуют свойства тритикале как сидерата. Быстрорастущая неприхотливая культура используется для улучшения плодородия почвы, а также для очищения грунта от избытка нитратов и пестицидов. Кроме того, сидераты подавляют рост сорняков. Скошенную зеленую массу также используют в качестве мульчи. Тритикале как сидерат Насыщение почвы питательными веществами Тритикале образует разветвленную корневую систему мочковатого типа, которая пронизывает землю, достигая глубины 1,5 м. Растения используют питательные вещества из глубоких слоев почвы, недоступные для овощных культур. После разложения органических остатков почва обогащается азотом, доступным фосфором, калием. Поскольку листья тритикале имеют высокое содержание сырого протеина, при заделке в грунт они превращаются в ценное азотное удобрение. Органический азот перерабатывается почвенной микрофлорой, после чего становится доступным для растений. Питание для почвенной биоты После срезания надземной части сидератов в земле остается разветвленная сеть их корней. Органика становится пищей для дождевых червей, численность которых резко увеличивается. Переработанная червями органика поддерживает жизнедеятельность полезной микрофлоры. Почва становится “живой” и здоровой.  Почвенные бактерии и грибы перерабатывают органику, преобразуют ее в минеральные питательные вещества, доступные для растений. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы выделяют натуральные антибиотики и стимуляторы роста. Улучшение механического состава почвы Корневая система тритикале улучшает механические свойства почвы. Многочисленные корешки разрыхляют плотный грунт. После их отмирания в земле осьтается сеть капилляров, по которым поступают кислород и вода. Сидераты делают глинистую почву более рыхлой, воздухопроницаемой, а песчаный грунт — более структурированным, менее сыпучим. Песчаная почва становится более плодородной, лучше удерживает влагу. Посевы в межсезонье Тритикале — растение холодостойкое и быстрорастущее. Такое сочетание позволяет проводить поздние посевы сидератов после уборки урожая в сентябре, а также ранней весной, как только сходит снег.  Посадку озимых сортов тритикале проводят в сентябре, с последних чисел августа до середины сентября. При наличии в земле достаточного количества влаги всходы появляются в течение недели.  Озимые зерновые на сидераты можно сеять также и ранней весной. Посадку проводят на участках, предназначенных для летних посевов редьки, репы, дайкона, а в южных регионах — для повторной посадки картофеля. Оздоровление почвы Гибрид пшеницы и ржи гораздо более устойчив к грибным заболеваниям, чем его родители. Так, при выращивании пшеницы почва часто заражается фузариозом, который губителен для многих овощных культур. При посеве тритикале как сидерата таких проблем не возникает. Гибрид зерновых оздоравливает землю после активного применения пестицидов. Это особенно актуально при промышленном выращивании с/х продукции, где применяются частые обработки инсектицидами и фунгицидами.  Остаточное количество химических веществ постепенно накапливается в земле, что угнетает деятельность почвенной микрофлоры и плохо сказывается на росте растений.  Опыты выращивания тритикале в междурядьях промышленных виноградников в Краснодарском крае показали эффективность очищения почвы корнями зерновых от остатков пестицидов. Заделка зеленой массы сидератов ускоряет разложение пестицидов, а также увеличивает содержание гумуса. Тритикале защищает почву от ветровой и водной эрозии. Ее корни хорошо удерживают плодородный слой грунта, что особенно актуально для участков, расположенных на склоне. Земля, укрытая сочной зеленью сидератов, не перегревается под палящими лучами солнца, не подвергается ветровой эрозии. Борьба с сорняками Корневые выделения тритикале обладают гербицидными свойствами, эту особенность она унаследовала у ржи. Специфические вещества подавляют рост другой растительности, что можно использовать в борьбе с однолетними сорняками.  Однако важно учитывать, что растение подавляет рост не только сорняков, но и любых других растений. От заделки сидератов до посева семян овощей или до высадки рассады должно пройти не менее 3 недель.  Для ускорения разложения органики полезно применять биопрепараты с комплексом полезных микроорганизмов, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Благодаря отличному кущению посевы тритикале полностью занимают отведенное им пространство, а корни пронизывают грунт, создавая плотную сеть, не оставляя сорнякам шансов. Как использовать тритикале на огороде Посев осенью — заделка весной Озимую тритикале, как и озимую рожь, сеют осенью. Посадку проводят примерно в те же сроки, когда на полях сеют озимую пшеницу: в начале - середине сентября.  Зерновые всходят в течение недели, главное, чтобы земля была достаточно влажной. Глубина заделки семян 2-8 см (чем меньше влаги в верхнем слое почвы, тем глубже проводят посев). Зерновые быстро развиваются даже в холодную погоду, что позволяет проводить посев после уборки картофеля, корнеплодов.  Огородники также практикуют посев тритикале в теплицы. Почва в теплице используется более интенсивно, для получения высокого урожая приходится применять больше минеральных удобрений и химических фунгицидов, поэтому тритикале весьма полезна. Своими корнями она вытягивает излишки удобрений и минеральных солей, перерабатывает остатки пестицидов. В регионах с длинной теплой осенью до прихода холодов зелень успевает отрасти до высоты 50 см. Поздней осенью ее скашивают на высоте 2-3 см от уровня почвы и оставляют на грядке для перепревания. Если же до морозов надземная часть вырастает лишь до высоты 15-20 см, в зиму ее не косят. Ранней весной, когда озимые немного подрастут, а почва начнет прогреваться, надземную часть тритикале срезают. Делать это нужно плоскорезом или остро заточенной лопатой, подрезая растения ниже уровня почвы на 2-3 см. Срезанную зелень оставляют на несколько дней на грядке для подвяливания, а затем заделывают плоскорезом в верхний слой грунта. Поскольку на первичное разложение свежей органики уходит около месяца, что будет затормаживать рост овощей, огородники идут на хитрость. Зелень сидератов срезают или прикатывают, а сверху насыпают слой плодородной земли толщиной 30 см, в который и высаживают рассаду. Пока рассада приживается, в глубине постепенно разлагается органика, и потом в течение всего лета корни растений имеют доступ к питательным веществам. Осенний посев озимой тритикале в открытом грунте проводят на грядки, которые засаживаются во второй половине мая: под огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, томаты, перец, баклажаны. Сидераты заделывают в середине-конце апреля, и тогда к моменту посадки овощей они уже частично перепревают. Посев весной — заделка летом Если площадь огорода позволяет, несколько грядок можно оставить под паром. Но не под черным паром, когда земля остается голой, а под сидератами. Посев тритикале можно проводить в самые ранние сроки, как только сойдет снег. Семена разбрасывают по поверхности земли и заделывают граблями на глубину 5-7 см. Норма высева: 10 г на кв.м. Надземную часть срезают примерно через 1,5 месяца от посева, когда зелень достигнет высоты 15 см. Растения нужно срезать ниже уровня поверхности земли, поскольку если не удалить точку роста, тритикале вновь пойдет расти, только станет еще гуще. Чтобы не разрушать структуру почвы, грядку не перекапывают. Срезанную надземную часть оставляют тут же, на грядке либо заделывают тяпкой или плоскорезом в верхний слой грунта.  Если провести эту работу в середине июня, то в середине июля можно проводить посев летних овощей: редьки, дайкона, редиса, высаживать рассаду пекинской и цветной капусты, рассаду огурцов для осеннего урожая. Материал для мульчи Мульчирование органикой позволяет поддерживать плодородие почвы в течение сезона. Под слоем мульчи земля дольше сохраняет влагу, не перегревается на солнце, что способствует размножению полезной микрофлоры. При разложении мульча дает питание для дождевых червей и почвенной биоты.  Но вот беда, скошенная трава буквально “испаряется” на солнце, через 2-3 недели от нее не остается и следа, поэтому огородники всегда находятся в поисках источников мульчи. Если выделить участок под посев тритикале, можно убить двух зайцев. Злаковые дают несколько укосов сочной зелени за сезон, которую можно использовать для мульчирования. Если же на подворье содержится домашняя птица, кролики, поросята или молочный скот, сочную зелень можно скармливать им. Корни тритикале тем временем будут рыхлить грунт и добывать минеральные вещества из глубоких слоев. А густой посев сидератов не позволит сорнякам занять участок.  В сентябре можно будет срезать надземную часть поглубже, захватывая точку роста, чтобы в течение осени корни перепрели. Тогда к весне вы получите участок, отдохнувший от выращивания овощей, обогащенный органикой и минеральными веществами. Почва будет рыхлой и воздушной, а дождевых червей в ней будет столько, что захочется накопать их и отправиться на рыбалку.

С появлением в доме морозильного ларя или морозильного шкафа жизнь хозяйки упрощается. Ведь излишки урожая можно заморозить, это просто и быстро. А главное, при заморозке не разрушаются витамины, поэтому овощи и ягоды сохраняют всю пользу. Чтобы продукция оставалась аппетитной и занимала в морозилке как можно меньше места, последуйте нашим советам. Основные принципы заготовки продуктов Теоретически, можно заморозить любые свежие продукты с огорода: овощи, зелень, фрукты, ягоды. Вопрос лишь в том, в каком состоянии они окажутся после размораживания. Замороженная малина Заморозка и оттаивание  Овощи и фрукты, а также зелень и ягоды примерно на 90% состоят из воды. При замерзании вода расширяется, из-за чего клеточные стенки внутри свежего продукта разрываются. Он сохраняет свою форму, пока находится в замороженном состоянии, но после оттаивания превращается в “тряпочку”. Учитывая эту особенность, свежие продукты фасуют порционно, чтобы в дальнейшем использовать их в готовку без предварительного размораживания. Это удобно для овощных заготовок, которые сразу идут в зажарку или добавляются в бульон, а также для ягод, на основе которых варят компоты, морсы, используются в выпечку. Шоковая и бытовая заморозка Важно понимать, что бытовые морозильники, даже самые мощные, не позволяют проводить шоковую заморозку. Качество домашних заготовок все же будет отличаться от тех замороженных овощей и ягод, которые лежат на полках супермаркета.  Так, промышленная шоковая заморозка овощей и ягод проводится при температуре -30-40°С. В камерах циркулирует ледяной воздух, что обеспечивает быстрое и равномерное замораживание продуктов. Тогда как бытовая морозилка не может обеспечить температуру ниже -12-18°С. Если же в нее одномоментно загрузить большой объем продуктов, процесс замораживания растянется на сутки или более. Свежие и бланшированные продукты Некоторые продукты после размораживания приобретают неприятный вкус. Чтобы сохранить вкусовые качества, их предварительно бланшируют. А в морозилку отправляют только после остывания до комнатной температуры. Это относится к цветной капусте, брокколи, брюссельской капусте, спаржевой фасоли. Некоторые продукты с плотной текстурой тоже предварительно отваривают, например, кукурузу. Только самое ценное Объемы морозильного ларя, даже самого большого, не безграничны. Поэтому в первую очередь место отдают под продукты, которые невозможно сохранить другим способом, либо хочется заготовить их без предварительной термической обработки. Продукты, которые хорошо хранятся в погребе или при комнатных условиях, нет смысла замораживать. Однако если ближе к весне какие-то овощи начали вянуть или портиться, можно переработать их и отправить в морозилку. Уменьшить объем Чтобы в морозильный ларь вошло как можно больше заготовок, необходимо каким-то образом уменьшить их объем. Для этого продукты нарезают или измельчают блендером. Предварительная бланшировка также позволяет уменьшить объем определенных продуктов. Измельчение нужно и для удобства дальнейшего использования. Так, помидоры можно заморозить и целиком, но в готовке целые томаты неудобны. В процессе термической обработки все равно придется их измельчать, поэтому лучше сделать это сразу. Изолировать друг от друга Даже замороженные продукты сохраняют запах, хоть он и становится менее интенсивным. В морозилке запахи смешиваются, что не есть хорошо. Если морковка с запахом копченого сала блюда не испортит, то ягоды с запахом копчения, рыбы или мяса уже не так аппетитны. Обычный полиэтиленовый пакет лишь частично защищает продукты от посторонних запахов. Для заморозки лучше использовать специальные п/э пакеты, более плотные. Пластиковые контейнеры гораздо лучше изолируют разные продукты друг от друга, однако при хранении они сами “съедают” место в морозилке. Поэтому хозяйке приходится делать выбор между аккуратным хранением в контейнерах или заготовкой большего количества продуктов. В любом случае, необходимо изолировать овощи и ягоды от мяса, рыбы и копчений. Ягоды и фрукты вообще желательно хранить отдельно от других продуктов. Продукты сохраняются лучше, если откачать из пакетов воздух. Это можно сделать и вручную, выдавливая излишки воздуха и плотно завязывая пакет. Но для большего удобства и производства качественных заготовок хорошо бы приобрести вакууматор. Как заморозить разные продукты Зелень, зеленый лук, лук-порей Летом зелени на огороде — хоть отбавляй, а вот зимой каждая травинка в радость. Тепличные петрушка или укроп, которые лежат на полках магазинов, практически не имеют ни запаха, ни вкуса. Тогда как заготовленная зелень со своего огорода или даже купленная летом на рынке сохраняет аромат. В заготовку идут пряные травы. Зелень можно замораживать отдельно, по видам, или делать смесь из разных ароматных трав.  Пряную зелень со своего огорода можно и не мыть, если она не касалась земли. Если же без мытья не обойтись, необходимо дать стечь воде: стряхнуть капли влаги и оставить зелень на дуршлаге или на полотенце, удобно использовать ручную центрифугу для сушки салата и зелени. Если зелени вдоволь, то в заморозку используются только листья, без черешков. Укроп, петрушку, листья сельдерея мелко нарезают и фасуют по пакетам небольшими порциями.  Упаковки с зеленью лучше делать плоскими. Так проще отломить кусочек зеленой приправы нужного размера при помощи поварского ножа. Укроп можно сразу смешать с солью, так он меньше слипается, и нужное количество приправы легче отделить. Однако в этом случае в процессе готовки приходится учитывать, что добавление укропа сделает блюдо более соленым. Если свободное время позволяет, можно приготовить великолепную домашнюю приправу, которая заткнет за пояс любую  “Вегету”, но придется немного повозиться. Потребуется подготовить смесь из любимых пряных трав и кореньев, на выбор: корень сельдерея, петрушки, пастернак, морковь; зеленый лук, лук-порей, чеснок или чесночные стрелки; зелень укропа, петрушки, кинзы, базилика и др. Чтобы уменьшить объемы готовой приправы, смесь трав и кореньев припускают на подсолнечном или оливковом масле, после чего измельчают блендером. Готовую массу раскладывают тонким слоем в пластиковом лотке, на доске или просто на п/э пакете. Когда масса схватится морозом, ее разрезают на кубики и ссыпают их в общий пакет или контейнер. Для удобства использования готовой приправы можно изначально упаковать каждую порцию в фольгу, хотя это довольно трудозатратно. Можно расфасовать ее в формочки для заморозки льда, если таковые имеются в нужном количестве, а затем готовые кубики вытряхнуть и ссыпать в пакет. Для производства маленьких порций можно разложить приправу небольшими комочками на доске, а уже после замораживания ссыпать готовые шарики в контейнер или пакет. Листовую зелень: салат, мангольд также можно заморзить, чтобы использовать как добавку к фаршу, она придает ему сочности. А вот шпинат хорош и сам по себе, как отдельное блюдо или ингредиент супов, выпечки. Перед замораживанием шпинат тщательно моют и обсушивают. В зависимости от дальнейшего использования шпинат можно заготовить разными способами. Листья можно упаковать в пакеты целиком, замороженные они становятся хрупкими. Такие листья годятся для приготовления гарнира, их можно добавить в суп. Можно изначально измельчить листья ножом или блендером, так они займут меньше места в холодильнике. В таком виде их используют для приготовления супа-пюре, а также в выпечку. Морковь и свекла Морковь хорошо хранится в погребе, но в тепле корнеплоды быстро вянут и теряют тургор. Замороженная морковка сохраняет всю свою пользу и вкус, а использовать ее в готовку даже проще, — ведь не нужно чистить овощи и пачкать руки, продукт уже готов к применению. Излишки молодой моркови, которые получаются при прореживании всходов, можно заморозить еще летом. Их отправляют в морозилку целиком, чтобы использовать как беби-морковь, или режут колечками. Зимой, если морковь в погребе начала вянуть, можно переработать ее: почистить, натереть на терке или пропустить через электро измельчитель для овощей и заморозить. Тертая морковь годится в зажарку для супа, в плов и овощное рагу. Ровно так же можно поступить и со свеклой. Этот овощ можно заморозить как в свежем виде, натерев на терке, так и в отварном.  Цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, спаржевая фасоль Цветная капуста дружно созревает, но быстро перерастает, если оставить ее на грядке. Хранится она недолго, даже в холодильнике соцветия вянут и теряют тургор. Излишки урожая можно заморозить на зиму. Цветную капусту предварительно необходимо бланшировать. Разделенную на соцветия капусту бросают в подсоленный кипяток и доводят до кипения, затем откидывают на дуршлаг и остужают. Остывшую цветную капусту фасуют по п/э пакетам порционно. Можно было бы заморозить цветную капусту и свежей, это гораздо проще. Но тогда при размораживании она приобретает неприятный привкус и “рыбный” запах. Такая же проблема и у спаржевой фасоли, ее стручки тоже необходимо предварительно бланшировать. Так же поступают и с зелеными соцветиями брокколи, хотя мало у кого она вырастает с избытком.  Крошечные кочанчики брюссельской капусты — это настоящий деликатес. Если она порадовала вас богатым урожаем, излишки можно заморозить на зиму, после предварительной бланшировки. Сладкий перец Сладкий перец после размораживания сохраняет свой цвет, вкус и аромат. Конечно, в свежий салат его не добавишь, но в готовке или в пицце он создает летнее настроение. Замороженный сладкий перец Перец нарезают любым удобным способом: соломкой или кубиками, фасуют по пакетам. На следующий день необходимо встряхнуть пакеты, чтобы дольки овощей не слиплись в один пласт. Замороженный перец отлично хранится до весны. А чтобы блюда были красивее, в пакеты фасуют дольки перца разных цветов: оранжевый, красный, желтый, зеленый. Фаршированный перец — сезонное блюдо, которое обычно готовят в августе-сентябре. Зимой он кажется вдвойне вкуснее, во время готовки кухня наполняется запахами лета.  Если объем морозильной камеры позволяет, можно сделать полуфабрикат: сразу начинить перец смесью фарша с рисом. Тогда останется только вынуть его из морозилки и приготовить.  Если же место ограничено, можно заморозить только овощи. У перца убирают плодоножку, затем плоды бланшируют в течение нескольких секунд. Остывшие перчины складывают друг в друга пирамидкой и в таком виде замораживают. После разморозки конусы перца теряют упругость, но это не мешает начинить его фаршем и отправить на сковороду. Помидоры В урожайный год помидоров бывает так много, что просто некуда их девать. Часть урожая можно заморозить. Вопрос лишь в том, как уменьшить их в объеме. Если в морозилке полно свободного места, можно заготовить целиком, во всяком случае, так поступают с томатами-черри. Крупные помидоры можно порезать или измельчить блендером и расфасовать по пакетам в таком виде. Можно нарезать их колечками и заморозить, разложив на доске. Когда помидорные колечки подмерзнут, их ссыпают в пакет. Томатная заготовка займет гораздо меньше места, если отделить от помидоров сок. Для этого нарезанные помидоры доводят до кипения и варят 3-5 минут. После чего откидывают на дуршлаг и дают стечь соку.  Томатный сок можно использовать для консервирования помидоров в собственном соку или просто выпить его. А томатную гущу, сильно уменьшенную в объеме, — заморозить. Баклажаны Баклажанная икра среди зимы — это настоящий взрыв вкуса, а рулетики из баклажанов можно поставить и на праздничный стол. Баклажаны великолепно переносят заморозку. Их заготавливают различными способами. Отправляют в морозилку свежими, нарезав на кубики, или после предварительной бланшировки. Колечки синеньких можно запечь в духовке или обжарить на растительном масле в сковороде и заморозить уже готовыми. В любом случае, какой бы способ вы ни выбрали, нужно предварительно избавить баклажаны от присущей им горечи.  Для этого овощи нарезают и обильно солят. Соль вытягивает из баклажанов сок, а вместе с ним выходит и горечь. Через 20-30 минут овощи промывают под проточной водой. Другие хозяйки предпочитают замачивать нарезанные баклажаны в соленой воде, — оба способа одинаково эффективны. Кабачки и тыква Тыква отлично хранится при комнатной температуре. Срок ее хранения зависит от сорта, некоторые сорта тыквы могут лежать до весны.  Однако если тыква очень большая, всю сразу ее не съешь. В холодильнике она занимает много места, а без холодильника вскрытые плоды быстро портятся. Выход — заморозить ее. Тыкву очищают от кожуры и мезги, режут кубиками или трут на терке, и в таком виде замораживают, фасуют по небольшим пакетам. Из замороженной тыквы можно готовить суп-пюре, добавлять ее в выпечку. С кабачками дело обстоит так же, с той лишь разницей, что перезревшие кабачки, которые могут храниться 2-3 месяца, становятся грубыми и волокнистыми. Кабачки и цуккини в молочной спелости гораздо вкуснее. Если в морозилке есть свободное место, можно заготовить их на зиму. Принцип тот же, нарезать кусочками или натереть на терке. Огурцы Казалось бы, зачем морозить огурцы? Свежие овощи, выращенные в теплицах, продаются в магазине круглый год. Однако некоторые огородники утверждают, что свои огурцы даже после разморозки сохраняют аромат свежести, не сравнимый с парниковыми овощами. Конечно, огурцы после разморозки представляют собой печальное зрелище. Их добавляют в свежий салат в небольшом количестве. А чтобы дряблые дольки огурцов не портили вида салата, их лучше сразу натереть на терке. После разморозки овощи дают меньше воды, если использовать только плотную мякоть огурца, без семян. Горошек, фасоль и кукуруза Овощная фасоль, достигшая полной зрелости, замечательно хранится сама по себе, достаточно проморозить ее один раз. Промораживание необходимо для уничтожения яиц и личинок бобовой зерновки, которая может испортить запасы фасоли в процессе хранения.  При температуре -15-18°С вредитель погибает в течение суток. Зерновую фасоль не обязательно хранить в морозилке, достаточно выставить ее на балкон в морозные дни. После промораживания сухая зерновая фасоль благополучно хранится в течение нескольких лет. Зеленый горошек и кукуруза собственного производства позволят вам забыть о необходимости покупать их в консервированном виде. Это не только выгодно, но еще и очень вкусно. Ведь своя кукуруза и горошек собраны в молочной спелости, они заведомо отменного качества. Зеленый горошек и бобы овощные в молочной спелости, например, Велена, можно сразу отправлять в морозилку, только освободить от стручков. Они идут в супы и овощные рагу. Бланшированный зеленый горошек добавляют в салат вместо консервированного. А вот с початками кукурузы придется повозиться. Если сделать это летом, зимой будет гораздо проще. Кукурузу отваривают до полуготовности, а когда она остынет, отделяют зернышки, и только после этого замораживают. Такая кукуруза становится основой для приготовления мексиканской смеси. Ягоды Замороженные ягоды сохраняют потрясающий вкус и аромат. Их можно кушать в свежем виде, когда они немного оттают, их вкус напоминает фруктовое мороженое. Из ягодных заготовок можно варить компоты, морсы, десерты, добавлять в выпечку. Чтобы ягоды не слиплись в один большой ком, их замораживают небольшими порциями. Опытные хозяйки рекомендуют убирать ягоды в открытых лотках, так они лучше промерзают и не слипаются. Через пару дней заготовки можно ссыпать в пакеты и закладывать новую партию. Так замораживают малину, крупноплодную садовую землянику, черную смородину, вишню и др.  Чтобы нежные ягоды малины не мялись, можно сразу собирать их в небольшие пластиковые контейнеры и в таком виде отправлять на заморозку. Цельные ягоды занимают в морозильнике довольно много места, поэтому хозяйки идут на хитрость и готовят из них полуфабрикат. Ягоды измельчают блендером, смешивают с сахаром и уже в таком виде разливают по контейнерам. Для заготовки удобно использовать одноразовые пластиковые контейнеры. Такое варенье без варки позволяет использовать минимальное количество сахара, гораздо меньше, чем обычно. Можно и вовсе обойтись без сахара. Яблоки В яблочный год фрукты приходится собирать ведрами, их раздают соседям и знакомым, и все равно яблок остается в избытке. Из них варят варенье и яблочное пюре, выжимают сок, сушат, делают пастилу. Часть урожая можно заморозить. Чтобы яблоки занимали меньше места в холодильнике, их натирают на терке или режут дольками. Готовый продукт используют в выпечку или для варки компотов. Измельченные яблоки быстро темнеют на воздухе. Чтобы они сохраняли свой аппетитный вид, ломтики ненадолго замачивают в воде с лимонной кислотой. Натертые яблоки можно сбрызнуть лимонным соком и перемешать. Фрукты раскладывают порционно, по небольшим пакетам, чтобы использовать заготовку за один раз. Лекарственные травы Целебные травы, собранные в своем саду, можно на зиму засушить или заморозить. В последнем случае сначала готовят настой (травы заливают кипятком и настаивают в термосе до остывания), который потом разливают по формочкам для льда. Готовые кубики зимой добавляют в чай, а также используют в  косметических целях, например, для протирания кожи лица. В своем саду можно вырастить множество растений с целебными свойствами: эхинацею, шалфей, пустырник, ромашку лекарственную, иссоп и др.

Каждый год стараюсь посадить какие-то новые сорта огурцов, тем более что сейчас нет проблемы с выбором. В этом сезоне остановилась на новом для меня гибриде Оптимист F1. Понравилось название – оно созвучно с моим душевным настроем, а когда прочитала описание, поняла, что посадить его обязательно нужно. Гибрид этот новый, получен в результате селекционной работы в ООО «Ваше хозяйство» и уже в 2022 году включен в Госреестр. Его рекомендуют для выращивания в большинстве регионов нашей страны. Описание сорта Гибрид среднеспелый, первые зеленцы готовы к сбору спустя 51-55 дней после прорастания семян. Партенокарпический, то есть женские цветы и завязи образуются в большом количестве без опыления, так что выращивать его можно как в открытом, так и в закрытом грунте. Оптимист F1 формирует слабоветвистые, детерминантные кусты (основной стебель с ограниченным ростом), с короткими междоузлиями. Плоды цилиндрические, длиной до 12 см, весом 80-100 г, с плотной кожицей темно-зеленого цвета, покрытой крупными бугорками. Мякоть сочная, хрустящая, ароматная, сладковатого вкуса, семена мелкие. Важные характеристики гибрида: быстрая адаптация и устойчивость к переменам погоды, одинаково хорошо реагирует как на жару и засуху, так и на похолодание, в условиях затененности не снижает урожайности. Подготовка грядки и посев семян В условиях юга Западной Сибири огурцы выращиваю в открытом грунте, но под временным укрытием. Обычно сею огурцы числа 15 мая, но семена Оптимиста посеяла 5 июня, так получилось. Грядку готовила так: обычно с осени выкапываю траншейку, куда закладываю разнообразные растительные отходы – за зиму они хорошо слежатся. Весной добавляю полуперепревший компост, а сверху – слой земли, смешанный с перегноем. В общем, получается такая довольно питательная подушка. Ко времени посева земля уже очень хорошо прогрелась. В почве делала небольшие лунки, семена разложила через 30 см, всходы появились 10 июня. Поливала всходы почти каждый день, сразу стала мульчировать скошенной травой (по мере ее поступления). Примерно в середине июня сняла укрытие, огурцы начали быстро расти и их уже нужно было подвязывать к опоре. Поливы и мульчирование В хорошо заправленной грядке огурцы энергично тронулись в рост. Это лето у нас было жаркое, так что поливать их приходилось часто. У меня рядом с огуречной грядкой стоит бочка, где вода хорошо прогревается на солнце и почти каждый вечер я выливала по лейке теплой воды под каждый кустик. По мере скашивания травы с дорожек подкладывала ее на грядку – постепенно слой мульчи становился все толще, таким образом влага в земле сохранялась дольше. Во второй половине лета у нас зарядили дожди – в такие дни поливы прекращала, влаги и так было достаточно. Прополка и рыхление Прополола и порыхлила огуречную грядку только в самом начале, вскоре после появления всходов. Затем, когда начала мульчировать, сорняки почти прекратили рост, а когда огурцы разрослись, под ними уже никаким сорнякам не было места. Подкормки Несмотря на то, что огурцы у меня посажены на органическую грядку, я их все равно подкармливала, ведь это культура очень прожорливая. Огурцы наращивают большую вегетативную массу и очень обильно плодоносят, вынося из почвы много питательных элементов, поэтому подкормки им необходимы. Примерно через 10 дней после всходов, полила огурчики травяным настоем. Я всегда готовлю его из сорняков – в ход идут одуванчики, окопник и крапива, которая растет в углу участка. Еще через 15 дней подкормила растения специальным комплексным удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Данный комплекс содержит все основные, правильно сбалансированные элементы: азота в нем 12%, фосфора 6%, много калия- 28%; а еще разнообразные микроэлементы. Эту подкормку я давала огурцам дважды, а в августе, чтобы продлить плодоношение, подкормила их Монофосфатом Калия. Болезни и их профилактика Огурцы частенько поражает пероноспороз (ложная мучнистая роса), особенно это случается в сырое дождливое лето. Болезнь распространяется быстро – на листьях появляются бурые пятна, которые разрастаются, в результате листья засыхают, а затем наступает очередь и всего куста. Предупредить появление болезни помогают профилактические опрыскивания. Для этого я использую такие препараты, как Фитоспорин, Ревус, Бронэкс. Таким образом, несмотря на неблагоприятные погодные условия, болезни удалось сдержать. И только во второй половине августа, когда мне пришлось уехать почти на 2 недели и оставить свой огород без присмотра, огуречные растения пострадали. Но ведь и лето уже закончилось. Урожай Ко времени своего отъезда я уже собрала хороший урожай огурцов Оптимист F1, сделала все заготовки и со спокойной душой уехала. Плодоносили огурцы хорошо, завязей было очень много, собирала зеленцы почти каждый день или через день, чтобы они не перерастали. Они были хороши в салатах - сладкие и сочные, и в засолке оказались также на высоте – плотные и хрустящие. Так что гибрид Оптимист F1 оказался хорош во всех отношениях – неприхотливый, урожайный и вкусный.

В последнее время часто можно слышать споры садоводов, выращивающих овощи, ягоды и фрукты на своем участке и тех дачников, которые предпочитают на даче отдыхать – засевают участок газоном, ставят бассейн, банька, шашлыки, и все такое прочее. Как бессмысленны эти споры! И прежде всего потому, что современные садоводы и огородники, выращивающие огурцы и помидоры, малину и яблочки, делают это вовсе не для того, чтобы сэкономить на выращенных в своем огороде овощах, а потому, что им нравится это делать! Овощи с огорода. Красота! Просто люди делятся на тех, кто любит возиться с землей и с растениями, и на тех, кто этого терпеть не может. Это все равно как – один любит играть в футбол, а другой вышивать крестиком. То есть, огородничество и садоводство – это увлечение, хобби. По крайней мере в наши дни. Так стоит ли тратить время и силы на посадку грядок? Может, какие-то овощи можно выращивать, а какие-то лучше купить? Например, на маленьком участке невозможно вырастить все овощи с тем, чтобы запастись на всю зиму. Ну вот картофель обычно на дачных участках не выращивают, или сажают его совсем мало – чтобы немного подкопать в конце лета на еду. Плюсы и минусы своего огорода Попробуем разобраться, какие есть положительные и отрицательные стороны в содержании собственного огорода. Плюсы: Выращенные собственными руками экологически чистые продукты; Возможность находиться долгое время на свежем воздухе; Физическая нагрузка, движение; Занятие любимым делом, удовольствие от работы на земле; Возможность творческого подхода к ведению дачного хозяйства; Для пенсионеров – есть чем заняться в летний сезон. Минусы: Постоянная привязанность к огороду, невозможность уехать надолго; Довольно тяжелый физический труд; Необходимость закупать все необходимое (семена, удобрения, препараты, инструменты); Материальные вложения. Найдется много охотников опровергнуть и плюсы, и минусы. Например, возразить, что чрезмерная физическая нагрузка может привести к болезням (радикулит и тому подобное) и что вложения в дачу не окупаются выращенной продукцией. В первом случае можно ответить – не нужно ни к чему, и в том числе к даче относиться с фанатизмом. Делать все нужно в меру своих сил и возможностей. Ну а что касается вопроса – нужно ли выращивать все овощи самому, с этим попробуем разобраться подробнее. Выгодно ли выращивать овощи на своем огороде Сразу нужно оговориться, что такое сравнение будет очень приблизительным. Потому что стоимость выращенной на своем огороде продукции зависит от очень многих факторов: Региона проживания – а с этим связаны многие другие вопросы, Климатические условия (на юге не нужны теплицы и расходы на них), Стоимость сотки земли в каждом конкретном СНТ, Удаленность дачи от города – от этого зависит стоимость проезда, Приобретаете ли вы весь новейший инструментарий, или обходитесь минимумом, Закупаете все семена у дорогих производителей или заготавливаете свои. И так далее. Стоит попробовать сделать хотя бы приблизительный расчет затрат за прошедший летний сезон в одном из сибирских регионов. Уплата членских и целевых взносов. Сотка в большинстве СНТ стоила 1000-1500 р. Общая оплата зависит от количества соток и дополнительных (целевых) плат. Электричество. Стоимость 1 кв – 5 р. (у кого-то и газ) Проезд. Автобус туда обратно 70 р. Почти все пенсионеры ездят по проездным. Проезд на своем транспорте - стоимость бензина. Вспашка земли. Кто-то копает сам, кто-то вообще не копает. А кто-то нанимает вспахать землю трактором или мотоблоком, стоимость 1 сотки 700-900 р. в зависимости от агрегата и кто как договорится. Основные инструменты: лопаты, вилы, грабли, тяпки, рыхлители, секаторы, садовые ножницы, пилы, шланги, тачки и так далее. В основном все это покупается в самом начале освоения дачного участка, и в дальнейшем только по мере необходимости нужно что-то докупать или заменять на новое. К примеру, сейчас стоимость лопаты – от 500 до 1500 р. Электроинструменты: пилы, лобзики, триммеры, дрели и так далее. Их приобретают не все, но многие дачники. Сюда же можно отнести и газонокосилку. Семена. Разброс цены на семена очень большой – от 20 до 100 р., есть и дороже. Но многие семена можно собирать самим и не тратиться на их покупку. Удобрения, стимуляторы, грунты, емкости для рассады. Препараты от вредителей и болезней. Укрывные материалы, пленка, геотекстиль и т.д. Так что статей расходов очень много, но не все из вышеперечисленного нужно покупать ежегодно. Инструменты могут служить много лет. Укрывные материалы – несколько лет, теплица покупается на долгие годы. А теперь рассмотрим конкретные овощные культуры – какие стоитвыращивать, а какие лучше купить. Картофель Начнем с нашего «второго хлеба». Картофель выращивают далеко не все дачники – на него зачастую не хватает места на участке, и даже если место есть, многие не хотят этим заниматься – все-таки картофель требует заботливого ухода. Его нужно посадить, затем рыхлить и окучивать, возможно поливать. А самое главное – на протяжении всего лета бороться с колорадским жуком. Выкопка картофеля тоже не простая процедура. Но это все физические затраты. Что касается семенного материала – огородники в основном сажают свои клубни, отложенные специально «на семена». Ну, иногда подкупают 1-2 кг какого-нибудь нового сорта на развод. Конечно, нужно еще учитывать вносимые время от времени удобрения – в основном перегной и покупку средств от вредителей. Купить картофель гораздо проще. Если есть где хранить, можно с осени закупить оптом и зимой вообще не волноваться.Сейчас стоимость 1 кг картофеля в магазинах 40-45 р. Морковь Вырастить морковь не сложно. Важно поливать ее на первых порах и своевременно проредить посадки, чтобы выросли хорошие корнеплоды. Когда ботва подрастет и сомкнется – уже можно и поливы сократить и полоть не надо – сорняки уже не будут расти. Стоимость семян моркови небольшая – 20-40 р. в зависимости от сорта. Для хорошей грядки вполне хватит двух пакетиков. А еще можно получить свои семена, посадив семенники понравившегося сорта. В то же время цены на морковь невысокие, и если исходить из этого, то выгоднее морковь покупать, а не выращивать. Свекла Со свеклой еще проще – ее нужно не много, стоит она недорого. Так что можно не возиться и покупать в магазине - тамкорнеплоды недорогие. Хотя совсем не сложно посадить где-нибудь 1-2 рядка свеклы, можно даже вдоль грядки с какими-то ранними овощами посеять. Когда зелень уберется, останется расти свекла. А ухода за ней практически никакого – только не забыть проредить. Стоимость семян свеклы примерно как и моркови, достаточно 1 пакета. Кабачки Ни один овощ не удостоился такого количества мемов и анекдотов, как кабачок. А все потому, что кабачки плодоносят очень обильно, и осенью у огородников возникает одна проблема – куда их девать? Особенно если их посадили много, да еще выбрали хороший гибрид. Бывает достаточно 1-3 кустов, чтобы получить богатый урожай, которого хватит не только «на поесть», но и на разнообразные заготовки. Стоят кабачки в летний период недорого, и можно вообще не заморачиваться с их выращиванием, особенно если вы не делаете заготовок. Захочется просто пожарить кабачки или сделать пышные оладушки – можно купить пару молодых плодов. С другой стороны, и вырастить кабачки не сложно. Посадили 2-3 семечка на компостную кучу – и пусть себе растут. Только поливать не забывайте. Редис А вот редис выращивать стоит. Весной он довольно дорогой, а после зимы так хочется свежей редисочки. Как можно раньше посеяли семена, накрыли укрывным материалом, не забываем поливать – и через месяц можно лакомиться вкусными сочными корнеплодами. Зелень То же самое касается и зелени. Растет она быстро, ее можно сеять вместе с редисом под укрытие, а еще лучше – если есть теплица, то до высадки рассады там вполне можно успеть вырастить и редиску, и различную зелень. Эти овощи можно сеять повторно, и вообще подсевать на протяжении всего лета – чтобы всегда была под рукой молодая, свежая витаминная зелень. Ее можно сеять после уборки ранних культур, подсевать как уплотнитель к другим овощам. Тем более не все можно купить – на базаре и в магазинах чаще всего продается лук, укроп и петрушка. Конечно, в супермаркетах выбор более широкий, но и цена немаленькая. В то время, как выращивание зелени на своем огороде не стоит почти ничего (кроме стоимости семян), а ассортимент может быть очень широким – кроме вышеперечисленных зеленных культур на огороде легко растет кинза, рукола, пак чой, мизуна, сельдерей, различные виды салатов, базилик, чабер и другие полезные и ароматные травы. Со многих этих культур можно легко собрать свои семена (главное собирать с сортов, а не с гибридов), так что даже на покупку семян тратиться не придется. Огурцы С огурчиками придется повозиться: сделать для них питательную грядку (здесь понадобится навоз, перегной или компост), нужны огурцам и минеральные удобрения, различные препараты –все это стоит денег. Времени тоже нужно уделить не мало – часто поливать, подкармливать, обрабатывать от болезней и вредителей (огурцы склонны к заболеваниям, особенно при неблагоприятных погодных условиях). Выращивать их лучше под укрытием, по крайней мере в самом начале – накрыть после высадки рассады или после посева семян. Стоят огурцы летом недорого, их много и в магазинах, и на базарах. Поэтому нужно как следует подумать – стоит ли возиться с их выращиванием, особенно если к этому не лежит душа. Скорее всего выгоднее будет их покупать. И те, кто выращивает огурцы на огороде, руководствуются в первую очередь не понятием – что дешевле, а тем, что они получают свои, выращенные собственноручно плоды, а еще удовольствие от самого процесса. Томаты Как и огурцы, непростые в выращивании овощи. Сюда же можно отнести и другие пасленовые – перцы и баклажаны. Все эти культуры нужно выращивать через рассаду, то есть начинать заниматься ими уже с марта (а некоторые рьяные огородники и с февраля). Здесь в статью расхода следует внести стоимость многих компонентов: Емкости для рассады – горшки, ящики, контейнеры, торфяные горшочки или таблетки; Грунты для рассады и их составляющие (вермикулит, торф, перегной и т.д.); В феврале может понадобиться подсветка – стоимость фитоламп; Различные стимуляторы роста; Препараты от вредителей и болезней; И так далее. Не забываем, что рассаду нужно будет перевезти на дачу. Высаживать ее лучше в теплицу или хотя бы на первое время под временные укрытия. Уход за пасленовыми культурами, также, как и огурцами должен быть постоянным – поливы, открытие-закрытие теплицы, подкормки, обработки, постоянно нужно обрывать пасынки и подвязывать растущие побеги. Так что уехать летом в отпуск к морю вряд ли удастся – об этом нужно знать заранее. И тем не менее, помидоры выращивают почти все дачники – уж очень любят этот овощ. Но можно все упростить – посадить немного кустов, без всяких укрытий – высадить попозже, когда заморозки не будут угрожать. Кстати, когда кусты томатов приживутся и примутся в рост, поливать их часто не нужно. Можно посадить сорта, не требующие пасынкования и подвязки… В общем снизить до минимума и расходы, и уход, и все равно получить в свое время неплохой урожай вкусных полезных помидорок. Стоят помидоры и летом не совсем чтобы дешево, а в пищу их идет много – и просто свежие поесть, и в салат покрошить, и многочисленные овощные и мясные блюда не приготовить без томатов. Капуста Также не простой в выращивании овощ. Нужно вырастить (или купить) рассаду, высадить, возможно на первых порах укрывать, поливать, бороться с вредителями – это самое проблемное у капусты. Любителей полакомиться сочными капустными листьями и кочанами много, и следить за этим нужно постоянно и при малейшей опасности приступать к их уничтожению. Однозначно, если вы не готовы к такой неустанной заботе, сажать капусту, особенно белокочанную, не стоит. Что проще купить в магазине Подводя итог всему вышесказанному, попробуем сделать вывод, что проще купить в магазине, чем выращивать на даче. И опять же, сделать это не просто, потому что кто-то будет всегда выращивать томаты, несмотря на их непростую агротехнику, но не будет сажать редис, и наоборот. Проще купить корнеплоды и картофель. Сюда же можно отнести и лук – часто он не удается из-за вредителей (луковая муха) или в случае дождливой погоды начинает гнить. Стоимость посадочного материала (севка) довольно высокая – 300-400 р. за килограмм. Капуста для засолки осенью стоит недорого и приобрести несколько кочанов обойдется совсем недорого, зато избавит вас от проблем по выращиванию этого проблемного овоща. Редис и зелень лучше все-таки выращивать на своем огороде. Редис – как самый первый витаминный овощ, а зелень, чтобы иметь на протяжении всего лета свежие ароматные листочки, без которых не обходится ни один летний салат. Несмотря на некоторые сложности в выращивании огурцов и томатов большинство дачников все же сажают понемногу эти культуры, выбирая самые неприхотливые и урожайные сорта. Выводы каждый делает для себя сам И да, здесь очень трудно сделать однозначные выводы и дать какие-то рекомендации. Потому что в вопросе – выращивать ли на даче овощные культуры, люди руководствуются не понятием – выгодно это или нет, а совсем другим – нравится ли им возиться с посадками огорода, есть ли на это время и силы. А кто-то любит землю и работу на ней, но отдает все силы выращиванию не овощей, а цветов. И это совсем не такое легкое занятие, как думают некоторые, когда говорят – хватит сажать овощи, насадим цветочков и ничего не будем делать. Так не получится. Цветочки требуют нисколько не меньше внимания, заботы и времени на уход, а иногда и больше. Конечно, если вы хотите, чтобы участок был красивым и уютным. Так что здесь каждый выбирает свой путь, исходя из своих целей, времени, материальных и физических возможностей.

При уборке урожая огородники иногда обнаруживают неприятный сюрприз — некоторые морковки вырастают белыми. Проблемы со свеклой обнаруживаются позже, во время готовки, когда на срезе вместо бордовой мякоти обнаруживаются бело-розовые кольца. В чем причина таких неприятностей и можно ли есть “бракованные” овощи? Морковь Немного истории Как и любые современные овощи, морковь когда-то была окультурена человеком. В природе и сейчас произрастает дикая морковь (Dáucus caróta). Она считается сорняком, несмотря на то, что ее корни вполне съедобны.  Это двулетнее растение, которое в первый год образует розетку листьев и веретеновидный корнеплод грязно-белого цвета, а на второй год выбрасывает цветочную стрелку и завязывает семена. По внешнему виду дикая морковь напоминает корневую петрушку. В ней нет каротина, который придает столовым корнеплодам оранжевый цвет. Вкус дикорастущей моркови не такой сладкий, чуть более терпкий, с легкой горчинкой, а размер корня далек от сортовых столовых корнеплодов. В Южной Азии: Турции, Афганистане, Иране, Индии и некоторых других регионах произрастает дикорастущая фиолетовая морковь. Она довольно жесткая, с терпким вкусом.  Современные столовые сорта фиолетовой моркови используются в кулинарии. Например, в Турции из нее готовят национальный слабогазированный напиток шалган, который можно сравнить с нашим свекольным квасом. Другой дикорастущий вид, с желтыми корнеплодами, был широко распространен в средние века в Европе. В средней и центральной Азии и в наши дни сорта желтой моркови считаются наилучшими для приготовления плова.  Желтая морковь имеет более твердую текстуру, овощная соломка сохраняет форму при термической обработке. Вкус у нее не такой сладкий, как у оранжевых корнеплодов, поэтому он не искажает вкус плова. Лишь в начале 18-го века в Голландии появился первый сорт привычной нам оранжевой моркови. За последующие годы селекции корнеплоды стали крупнее и слаще, появилось несколько сортотипов. Почему морковь вырастает белой Если на грядке среди оранжевых корнеплодов нет-нет да и встретятся светлые, бледно-желтые или вовсе белые, — в морковке “проснулись” гены дикоросов. Не стоит искать причину неудачи в своих действиях, — в данном случае от огородника ничего не зависит. Генетическая программа заключена в семенах. Семенные растения могли переопылиться с дикорастущими растениями семейства Зонтичных, которые росли как сорняк в непосредственной близости с участком. Насекомые-опылители переносят пыльцу с цветка на цветок, не различая дикорастущие и культурные растения. Светлая морковь среди обычных Переопыление столовой и дикой моркови возможно и на частном подворье, если огородник решит получить собственные семена. Не застрахованы от случайного переопыления и производители семян, хотя на их полях принимаются все меры для сохранения чистоты сорта. Бесцветные корнеплоды могут являться признаком вырождения сорта. Но и здесь проблема заключена в семенах. Если в качестве маточного растения использовался корнеплод, который не соответствует сортовым характеристикам, его потомство может утратить нужные качества и “откатиться” к генам “предков”. При попытке получить семена от гибридов F1 огородника также может постигнуть разочарование. Потомство гибридных корнеплодов унаследует какие-то из “материнских” и “отцовских” качеств сортов, которые были использованы в создании гибрида. И вероятнее всего это будут наименее продуктивные качества. Разноцветная морковь Случайно выросшая белая морковка вполне съедобна, хотя, возможно, не так вкусна, как ярко-оранжевая. Если на подворье есть домашняя птица или скот, можно скормить им неудачные корнеплоды. Куры, гуси, кролики, овцы, козы, а также коровы и лошади съедят ее с большим удовольствием. А чтобы разнообразить свою кухню, можно специально вырастить морковь с белой, желтой, красной или фиолетовой мякотью. Сорта с желтыми корнеплодами: Чурчхела желтая, Желтая для плова, Карамель желтая, Мармелад желтый, Желтая красавица, Еллоустоун (Yellowstone); с белыми корнеплодами: Белый сахар, Карамель сахарная, Белая королева, Чурчхела белая, Вайт Сатин (White Satin), Лунная белая (Lunar White); с фиолетовыми корнеплодами (на срезе фиолетовые или оранжевые): Королева фиолетовая F1, Чаровница шоколадная, Негритянка F1, Майами шоколадная F1, Карамель фиолетовая, Пурпл Дракон (Purple Dragon), Космик Парпл (Cosmic Purple), Перпл Сан (Purple Sun) и др.; с красными корнеплодами (на срезе рубиново-красные или оранжевые): Диво-дивное, Рубиновая F1, Чурчхела красная, Карамель с начинкой, Атомик Ред (Atomic Red). Свекла Столовую свеклу мы выращиваем ради ее насыщенного бордового цвета. Насыщенный борщ, яркая “одежка” для селедки под шубой, винегрет или свекольный салат с черносливом и грецким орехом предполагает насыщенный цвет корнеплода. Полосатая свекла Немного географии Многие удивятся, что украинский борщ, в который традиционно добавляют много помидоров, готовят из “полосатой” свеклы: на срезе чередуются белые и розовые кольца. Насыщенный цвет супу придают спелые помидоры. В Европе и Америке и вовсе отдают предпочтение разноцветным сортам свеклы: желтой, оранжевой, полосатой или и вовсе белой. Привычная нам бордовая свекла у них не в почете. Мы привычно разделяем свеклу на три вида:  сахарная — крупные корнеплоды с белой мякотью, выращиваются для производства сахара; кормовая — крупные корнеплоды со сливочно-желтой мякотью, такие как Эккендорфская желтая, выращиваются на корм скоту;  столовая — корнеплоды с бордовой мякотью, сорта различаются размером и формой: округлые, плоско-округлые, цилиндрические. Блюда русской кухни предполагают использование свеклы с насыщенной бордовой окраской, поэтому “полосатые” корнеплоды мы воспринимаем как брак, а желтые или белые и вовсе относим к кормовым или техническим сортам. Между тем это разделение весьма условно. Так, в свекле с белой мякотью содержится наибольшее количество сахаров. Чуть меньше их в желтой свекле, и еще меньше — в бордовой. В Швеции особой популярностью пользуется сокербета, или сахарная свекла. Хозяйки варят из нее патоку, которую используют в кулинарных целях вместо сахара. Сахарную свеклу используют и традиционными способами: натирают в свежем виде в салат, добавляют в супы и овощные рагу. Аналог привычной нам приправы “хренодер” шведы готовят из сахарной свеклы. В Италии большой популярностью пользуется сорт свеклы Кьоджа (Chioggia), на срезе которой чередуются белые и розовые полосы. Итальянские переселенцы привезли свои предпочтения в США, поэтому современные американцы тоже любят полосатую свеклу.  При термической обработке полосатая свекла теряет свою контрастную окраску, поэтому поварам приходится предпринимать дополнительные усилия для сохранения цвета, например, использовать лимонный сок. Почему свекла вырастает полосатой Если белую морковь видно сразу, то “бракованная” свекла не выдает себя до последнего. Корнеплоды выглядят совершенно обычным образом, их кожица лишь не такого насыщенного цвета. И только при разрезании обнаруживается, что свекла вовсе не бордовая, а полосатая. И здесь опять нет вины огородника. Ни режим полива, ни частота подкормок, ни избыток или недостаток органики в почве не влияет на окраску свеклы. Она заложена в генетической программе, которую несут семена. Как и в случае с морковью, семенные растения свеклы могли переопылиться с другими сортами, — представителями белой, сахарной свеклы, или желтой, которую принято считать кормовой. Как результат, семена несут в себе гены разных родителей, поэтому потомство получается “полосатым”. Производители семян предпринимают усилия, чтобы избежать случайного опыления. Внешне сортовые семена никак не отличаются от переопыленных, поэтому при покупке семян остается полагаться только на хорошую репутацию производителя. Если огородник решит получить собственные семена свеклы, его может постичь как успех, так и разочарование. Свекла относится к перекрестно опыляемым растениям, пыльцу переносит ветром, ее так же разносят насекомые на своих лапках. Если в округе цветут другие виды свеклы, с большой долей вероятности семена станут результатом случайного опыления. Здесь стоит оговориться, что о переопылении моркови или свеклы речь идет о семенных экземплярах, т.е. о растениях второго года жизни, которые были посажены в почву корнеплодами. На соседних грядках можно сеять семенами несколько разных сортов моркови и свеклы, это никак не повлияет на качество корнеплодов в текущем сезоне. Разноцветная свекла Если в случае с “выродившейся” белой морковью судьба корнеплодов — быть отданными на корм скоту, то с полосатой свеклой все не так печально.  По вкусовым качествам она не уступает сортам столовой свеклы с насыщенно бордовой мякотью. Напротив, свекла с белыми прожилками может оказаться более вкусной и сладкой. К тому же в процессе готовки она не пачкает руки, и не окрашивает все ингредиенты блюда в свой цвет. Лишь привычка к борщам и винегретам насыщенного бордового цвета мешает нам использовать ее в кулинарии. Если же вы открыты для экспериментов и хотите попробовать новые блюда, посадите несколько сортов свеклы с разным цветом мякоти. Сорта с полосатой бело-розовой мякотью: Кубанская борщевая, Кьоджа (Chioggia); с желто-оранжевой мякотью: Золотой глобус, Болдор (Boldor), Золотой Детройт (Golden Detroit), Берпи Голден (Burpee’s Golden); с белой мякотью: Полярная звезда, Аваланч (Avalanche).

Лук-порей можно использовать как замену репчатого лука, он не заставит вас плакать. Блюда с добавлением порея имеют особенный вкус и приятный аромат. Расскажем, как правильно убирать и хранить этот деликатесный овощ, и что из него приготовить. Сроки уборки Сорта лука-порея значительно различаются по сроку вегетации. Так, ранние сорта готовы к уборке через 110-120 дней, тогда как поздние созревают через 180-200 дней от появления всходов. раннеспелый (90-130 дней) — Коламбус, Мамонт, Слон, Веста, Русский размер; среднеспелый (140-170 дней) — Карантанский, Победитель, Гулливер, Болгарский великан, Италико, Жираф, Хобот слона, Летний бриз, Терминал;  позднеспелый (180-200 дней) — Диво дивное, Зимний гигант, Элефант МС, Сибирский великан F1, Бандит Сибири, Сегун, Аллигатор. Очевидно, что раннеспелые сорта созревают раньше, чем позднеспелые. Поэтому к выборочной уборке приступают уже летом.  Не стоит оставлять раннеспелые сорта порея на грядке, если они уже набрали свой оптимальный размер. При перезревании внешние листья на нижней части стебля могут разрываться, что ухудшает лежкость лука. Сроки уборки урожая напрямую связаны со сроком посева семян. В средней полосе и регионах с коротким летом порей выращивают через рассаду. Позднеспелые сорта лучше сеять на рассаду раньше, еще в начале - середине февраля. Среднеспелые и ранние можно сеять позже, в середине-конце марта. В таком случае разные сорта убирают в одни и те же сроки, с конца сентября до середины октября. Лук-порей не боится легких заморозков, взрослые растения могут выдерживать морозы до -10°С, после замерзания сочные стебли оттаивают и сохраняют плотную текстуру и приятный вкус. Однако лук, который предназначен для длительного хранения, лучше не подвергать заморозке. Урожай, предназначенный для зимнего хранения, собирают до первых ночных заморозков. В зависимости от региона, это конец сентября — конец октября. Уборку лучше проводить в погожий день. Если осень выдалась промозглой, хорошо бы выбрать “окно” между дождями, чтобы и земля была не слишком влажной, и растения были сухими. Между чешуйками листьев порея за лето собирается земля. Если убирать лук в сырую погоду, то между слоями окажется грязь, которая в процессе хранения будет провоцировать гниение овоща. В южных регионах лук можно оставить на грядке и снимать его по мере необходимости, конечно, при условии, что вы регулярно наведываетесь на дачу.  Даже в средней полосе часть урожая можно оставить под открытым небом. Если зима начинается с обильных снегопадов, порей хорошо сохраняется под слоем снега до наступления сильных морозов. Уборка Агротехника выращивания порея предполагает высокое окучивание стеблей в процессе вегетации. Окучивание необходимо для увеличения длины ложного стебля. Кроме того, под слоем земли, в темноте, листья отбеливаются и вкус лука становится более нежным. Однако многие огородники не применяют этот агроприем на практике из-за его трудозатратности. Стебли порея отбеливаются и в процессе хранения, если урожай хранится в погребе, в темноте и прохладе. Способы уборки урожая зависят от плотности почвы и высоты окучивания растений, если такое проводилось. На рыхлых плодородных почвах, а также на песчаных грунтах порей можно снимать вручную, без инструментов. Достаточно взяться за стебель и потянуть его вверх. Если же земля плотная, либо стебли были окучены высоко, то при вытягивании овоща донце с корнями может оторваться. Это не критично, но такие экземпляры не годятся для длительного хранения. На плотных грунтах для уборки урожая используют копательные вилы или лопату. Техника уборки примерно та же, что и при выкапывании чеснока. У порея сочный стебель, поэтому обращаться с овощем нужно аккуратно. Не стоит бить его о землю или о лопату, чтобы очистить корни от налипшей земли.  Если урожай приходится убирать в сырую погоду, и на корнях лука налипло много земли, можно сразу же срезать корни секатором, оставляя лишь короткие кончики корешков. Хранение Подготовка к хранению При закладке на хранение порей должен быть сухим. Если урожай пришлось убирать под дождем, лучше оставить овощи подсохнуть, разложив их в один слой на полу или на решетчатых ящиках в прохладном помещении: в сарае, на террасе дома. Важно, чтобы между слоями листьев не осталось воды. Если растения были высоко окучены землей, то при уборке аккуратно удаляем со стебля налипшие частицы земли, обтирая их рабочей перчаткой или тканью. У порея съедобны и листья, и ложный стебель, но выращивают лук ради стебля. Отбеленный стебель имеет красивый перламутровый оттенок, за который растение прозвали жемчужным луком. Если убрать овощи на хранение целиком, то листья будут испарять влагу, из-за чего сочный стебель быстро теряет тургор и вянет. Чтобы лук дольше оставался свежим, зелень укорачивают до развилки.  Обрезанные листья можно использовать для заготовки зимней приправы: их режут тонкой соломкой и сушат в духовке или дегидраторе. Высушенную приправу можно измельчить в порошок или использовать как есть. Если же возиться с листьями некогда, их утилизируют в компост. Подготовленный к хранению порей представляет собой стебель с коротко обрезанными листьями и корнями. Способы хранения  В погребе Для хранения порея нужна низкая температура, +1-3°С, и умеренная влажность воздуха — в таких же условиях хранится картофель, морковь, свекла. При наличии погреба жемчужный лук хранят с другими овощами. В погребе или подвале лук хранится до весны, но обычно его запасы заканчиваются гораздо раньше. Если в погребе слишком сухо, овощи быстро теряют тургор. Чтобы дольше сохранить их свежими, порей укладывают ведра или ящики в положении стоя, плотно набивая стебли друг к другу. Можно дополнительно накрыть их спанбондом, чтобы уменьшить потери влаги. Хороший способ хранения порея — на песке или опилках. Гигроскопичные материалы хорошо удерживают влагу, что создает благоприятный микроклимат для хранения овощей.  Песок или опилки насыпают на дно ведра, слегка увлажняют. Затем емкость наполняют луком-пореем, устанавливая его вертикально, корнями вниз, и аккуратно присыпают нижнюю часть стебля сухим субстратом: песком, опилками, верховым торфом.  Для хранения овощей лучше подходит крупнозернистый речной песок. Если же в наличии только мелкий строительный песок, перед использованием его необходимо прокалить (в духовке или на мангале), поскольку песок является благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры, вызывающей гниение овощей. Если в погребе высокая влажность воздуха, порей лучше установить на слой перлита или вермикулита. Их крупные гранулы будут впитывать излишки влаги и отводить ее от овощей. Можно и вовсе засыпать лук агроперлитом. В холодильнике Небольшое количество жемчужного лука нет смысла уносить в погреб, лучше использовать его в готовку, пока он свежий.  Стебли подготавливают примерно таким же образом, как и для хранения в погребе: листья коротко обрезают, а корни можно срезать полностью, до донца. Чистые сухие стебли упаковывают в п/э пакеты с отверстиями для циркуляции воздуха и убирают в овощное отделение холодильника. В холодильнике порей может храниться в течение 1-2 месяцев. В морозилке Замороженные овощи не теряют своих вкусовых качеств и могут храниться в морозилке целый год, до следующего урожая.  Стебли порея нарезают тонкими кружочками и фасуют в п/э пакеты порционно, чтобы одной упаковки хватало на один раз использования. Перед нарезанием стебли необходимо тщательно вымыть. В процессе роста между листьями попадает земля, которая так и остается в верхних слоях ложного стебля. Порей необходимо немного “распушить”: верхние листья отгибают до основания, чтобы под проточной водой смыть грязь и песок. Если стебли достаточно толстые, можно разрезать их вдоль, отрезать донце, и тогда листья легко отделяются друг от друга. Внутренняя часть стебля обычно бывает чистой, а вот верхние листья необходимо тщательно промыть от земли. Чтобы нарезанный колечками лук в морозилке не схватился в один сплошной ком, укладывайте упаковки плоско, а на следующий день после заморозки встряхните пакеты, чтобы нарезанные ломтики разделились. Заготовку используют в кулинарии без предварительного размораживания. Колечки лука обжаривают на сливочном или растительном масле, добавляют в супы, овощные и мясные рагу. Что приготовить из порея Порей — это прежде всего лук, поэтому можно заменять им репчатый лук в любых блюдах, где он подвергается термической обработке: супах, зажарках, при приготовлении тушеного мяса, блюд из круп, макаронов или овощей. Порей имеет свой собственный вкус, очень деликатный. Жемчужный лук придает блюду легкую сладость и ненавязчивый чесночный аромат. В отличие от репчатого лука, который добавляется в блюда в небольших количествах, жемчужный лук может выступать как один из основных ингредиентов. Суп-пюре Картофельный суп-пюре будет гораздо вкуснее, если добавить в него порей. Луковые колечки предварительно пассеруют в сливочном масле, а затем добавляют в бульон, вместе с картофелем и варят до готовности. Суп пюрируют блендером, добавляют сливки по вкусу. Картофельный суп-пюре можно разнообразить добавлением в него шампиньонов, предварительно обжаренных на сливочном масле. Вкус супа-пюре будет более сложным и многогранным, если часть картофеля заменить другими корнеплодами: корневым сельдереем или пастернаком. Тыквенный суп-пюре заиграет новыми оттенками вкуса, если добавить в него порей. Колечки лука обжаривают на оливковом масле, добавляя к ним небольшое количество чеснока и измельченные стебли сельдерея. Зажарку отправляют в бульон, где уже варится тыква. Как только овощи размягчатся, блендером их разбивают до состояния однородного пюре.  Омлет Воскресный завтрак обычно бывает поздним, поэтому он должен быть сытным. А поскольку не нужно спешить на работу, можно приготовить восхитительный омлет с пореем и беконом. Кусочки бекона подрумянивают на сковороде (за неимением бекона можно использовать ветчину или копченую колбасу). Обжаренные кусочки бекона вынимают шумовкой из сковороды, а в оставшемся от него ароматном жире тушат порей до мягкости. Основу для омлета готовят из яиц и молока (на стакан молока 4 яйца), можно добавить в смесь мягкий сыр. Вкус омлета можно оттенить смесью прованских трав, базиликом или мятой. Порей смешивают с обжаренным беконом и кусочками черствого хлеба, выкладывают в форму для запекания и заливают основой для омлета, а сверху посыпают тертым сыром. Омлет запекают в разогретой духовке до готовности. Блюдо получается очень аппетитным, как раз для воскресного завтрака. Гарнир Порей может выступать как самостоятельный овощ, его едят отдельно или подают на гарнир к птице или мясу. Крупные стебли лука разрезают вдоль так, чтобы половинки сохраняли форму. Листья тщательно моют под проточной водой, удаляя грязь и песок, затем откидывают на дуршлаг, чтобы вода стекла. Половинки порея обжаривают с двух сторон на сливочном масле, добавляя немного чеснока. Обжаренные луковые стебли заливают бульоном и тушат до готовности (для более изысканного вкуса вместо бульона используют белое вино). В процессе тушения жидкость постепенно испаряется. За несколько минут до готовности добавляют зелень петрушки. Лоранский пирог, или киш с пореем Киш, или лоранский пирог, готовится с разнообразными начинками. Киш с пореем получается восхитительно нежным и ароматным. Для лоранского пирога готовят несладкое песочное тесто. Его замешивают на сливочном масле с добавлением яйца и небольшого количества холодной воды. На 250 г муки — 125 г сливочного масла, 1 яйцо и 2 ст.л. воды, соль по вкусу. Готовое тесто ненадолго убирают в холодильник. Нарезанные колечки порея бланшируют в кипятке или пассеруют на сливочном масле. Для лоранского пирога можно использовать не только стебель, но и сочные зеленые листья. Заливку для пирога готовят из смеси молока (а лучше сливок) и жирной сметаны, с добавлением яиц и тертого сыра твердых сортов. На 150 мл молока или сливок 150 мл сметаны, 3 яйца и 80-100 г сыра. Песочное тесто раскатывают в пласт толщиной 3-5 мм и укладывают в форму так, чтобы сформировать дно и бортики пирога. На тесто выкладывают остывшую начинку из порея и заливают ее молочно-яично-сырной смесью. Пирог выпекают при температуре 200° в течение 35-40 минут. Подают остывшим до комнатной температуры.

Когда приступать к посеву семян на рассаду? Многие огородники в своих посадках придерживаются лунного календаря. Если вы тоже заметили, что фазы Луны влияют на огородные результаты, — предлагаем вам актуальный календарь на рассадный сезон 2025. Фазы Луны и рассада Несмотря на отсутствие научных доказательств влияния фаз Луны на посевы, многие огородники убедились на личном опыте, что лунный календарь работает. Листовые овощи вырастают более сочными, плоды — крупными и вкусными, а цветы дольше сохраняют декоративность. Понятно, что основную роль здесь играет правильная агротехника, однако начинается все с посадки. Когда сажать? Взглянув на ночное небо, можно визуально определить фазу Луны. Растущая Луна или убывающая, далеко ли до полнолуния или новолуния. Лунный серп в форме буквы “С” указывает на убывающую луну, т.н. стареющую. Если же серп лежит “на другом боку”, то луна растущая (при добавлении к нему воображаемой палочки получится буква “Р”). Огородники учитывают не только то, в какой фазе находится ночное светило, но и через какой знак Зодиака проходит в данный момент. Одни знаки считаются плодородными, другие — нейтральными, а некоторые вовсе не подходят для земледелия. Растущая и убывающая Считается, что растущая Луна благоприятствует росту растений, которые дают урожай над землей. Поэтому посевы на растущей Луне обеспечивают высокую урожайность овощных культур, ягод, активное цветение декоративных растений. На растущей Луне более активно развиваются “вершки”, поэтому растениям особенно важен полив, ведь они активнее расходуют влагу путем испарения с поверхности листьев.  На убывающей Луне энергия роста надземной части растений замедляется, а их “внимание” направляется к корням. Поэтому в дни от полнолуния до начала нового цикла сажают корнеплоды и клубневые растения, — те, что формируют урожай под землей. Корни растений на убывающей Луне активизируются, поэтому корневые подкормки дают больший эффект, питательные вещества расходуются по назначению. Дни полнолуния и новолуния считаются сложными для растений. В полнолуние энергия максимально сконцентрирована, а в новолуние она находится на минимальном уровне. В эти дни лучше предоставить растения самим себе и не беспокоить их лишний раз. Знаки Зодиака: плодородные и бесплодные Несмотря на то, что именно Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот, для человека это выглядит так, словно солнце ходит по небу. В течение календарного года главное светило проходит через 12 созвездий: от Овна до Рыб. Это и легло в основу создания зодиакального круга, который разбил календарный год на 12 знаков Зодиака.  Луна вращается вокруг Земли, поэтому “лично” проходит через те же созвездия на небосводе. Но поскольку орбита спутника Земли гораздо меньше, чем орбита вращения нашей планеты вокруг Солнца, то весь круг Зодиака Луна проходит за один месяц, а точнее, — за 28 дней. Знаки Зодиака сменяют друг друга в том же порядке, но на каждый “отводится” не месяц, а два дня с небольшим. Стихии Знаки Зодиака объединены в 4 группы, символизирующие различные стихии: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Знаки одной стихии имеют какие-то общие черты, это можно сравнить с темпераментом человека и его влиянием на характер. Очевидно, что для земледелия больше подходят знаки стихии Земли: Телец, Дева, Козерог, а также Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. Эти знаки Зодиака считаются плодородными, ведь для роста растений нужны земля и вода. По другой теории знаки Зодиака разделяют на мужские и женские: по счету нечетные и четные. К женским относятся Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. И мы вновь получаем тот же список, ведь женщина является символом плодородия и продолжения рода. Знаки стихии Земли более “основательные”. Они подходят для выращивания многолетних растений, для посадки овощей, предназначенных на длительное хранение. Наиболее плодородные из них Телец и Козерог. Посев в дни, когда Луна проходит эти созвездия, дает великолепный урожай: овощи, плоды, ягоды получаются отменного качества, а их вкус концентрированный, насыщенный. Знаки Воды больше подходят для посадки овощей, предназначенных для употребления в свежем виде. Стихия Воды делает их более сочными, это актуально для огурцов, арбузов, а также зеленных культур и листовых овощей. Последние удивляют крупным размером сочных листьев. Все Водные знаки чрезвычайно плодородны: Рак, Рыбы, Скорпион. Знаки стихии Воздух считаются мало плодородными, лишь Весы относится к нейтральным. Стихия Воздух может “наградить” растения более ярким ароматом, что актуально для душистых цветов и пряных трав. Высокорослые лианы, посаженные под знаком Весов, вырастают более мощными, ведь им благоволит воздушная стихия. Знаки Огня считаются непродуктивными. Садоводы и огородники в эти дни стараются не работать с растениями, а посвящают их борьбе с сорняками и другим работам. Благоприятные дни для посадки рассады в 2025 г. Январь Самые нетерпеливые садоводы приступают к посевам на рассаду в январе. До высадки растений в открытый грунт остается еще долгих пять месяцев, однако для медленно растущих культур этот срок — оптимальный. В январе сеют на рассаду однолетние цветы с долгим сроком вегетации: эустому, гвоздику Шабо, герберу.  Ранний срок посева семян позволяет любоваться цветущими однолетниками уже в мае, поэтому при наличии фитоламп и светодиодных светильников в январе можно сеять на рассаду петунию, лобелию, пеларгонию и др. Цветы, семенам которых нужна стратификация в течение 3-4 недель, тоже можно посеять в январе, тогда в феврале посевы уже заносят с холода в тепло. На стратификацию отправляют посевы дельфиниума, лаванды, примулы и др. Новый, 2025 год, начинается весьма символично, с нового цикла. Новолуние приходится на 31 декабря 2024 г., а с 1-го января начинается фаза растущей Луны. Растущая 4-5 января — все новогодние салаты съедены, и можно приступать к посадке рассады эустомы. В эти дни Луна проходит через созвездие Рыбы, один из самых благоприятных знаков. Суббота и воскресенье — удобные дни, чтобы начать рассадный сезон. 8-9 января — праздники отгремели, и нужно снова собираться на работу. Воспользуйтесь последним днем новогодних каникул, чтобы посеять цветы на рассаду. В эти дни Луна в Тельце, плодородном земном знаке. 12-13 января — Луна в Раке, и это отличное время для посадки рассады цветов. Не откладывайте посадку, ведь приближается полнолуние, после которого начинается другая фаза, убывающая. Запланируйте посевные работы на воскресенье, 12 января. Убывающая 19-21 января (Весы), 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — хорошие дни для посадки на убывающей Луне. Они больше подходят для посева корнеплодов, но если вы не успели посадить цветы в начале месяца, можно сделать это сейчас, либо подождите еще немного до начала нового цикла. Растущая 31 января, в пятницу — молодая Луна входит в знак Рыбы, а значит, самое время сеять цветы с долгим сроком вегетации. Февраль Февраль — начало рассадной “страды”. Садоводы и огородники уже засиделись и больше не могут сдерживать свое желание возиться с землей и сажать растения.  В феврале солнечных дней еще маловато, а день слишком короткий, поэтому рассаде требуется досветка фитолампами в течение всего дня в пасмурную погоду и в утренние и вечерние часы в погожие деньки. В феврале сеют на рассаду культуры, которые долго “раскачиваются” на старте: острый и сладкий перец, баклажаны, позднеспелые и среднеспелые сорта томатов для выращивания в теплице. Сеют корневой сельдерей и лук-чернушку салатных сортов для получения особенно крупных луковиц. Любители экспериментов сажают картофель из семян для выращивания своей собственной супер-супер-элиты. Пора сажать землянику, особенно крупноплодную, ей нужна стратификация. Можно сеять семенами другие ягодные культуры: малину, ежевику, клюкву. Набирает обороты посев семян однолетних и многолетних цветов. Прошли сроки посадки эустомы и гвоздики Шабо, пришла пора для остальных цветов. Растущая 1 февраля — Луна в Рыбах, отличный день для начала “посевной”, да к тому же суббота. Сладкий перец будет особенно сочным, а баклажаны и помидоры — крупными. 4-5 февраля — замечательные дни для посадки рассады, Луна находится в Тельце, одном из самых благоприятных знаков. Урожай обещает быть богатым, а качество плодов — отменным. Цветы: однолетние и многолетние, — можно также сеять в эти дни. Жаль, что приходятся они разгар рабочей недели: вторник-среда. 8-10 февраля — во второй половине дня 8-го февраля Луна входит под власть Рака, знака Водной стихии, продуктивное время длится до вечера 10-го февраля. Рак — весьма плодородный знак. Сажаем все, что формирует цветы, плоды или ягоды, урожай будет небывалым. Посевную перца и баклажанов нужно запланировать именно на эти выходные. Пора сеять лук-порей Диво дивное, ведь у него долгий срок вегетации (175-200 дней). Убывающая 15-17 февраля — следующие выходные посвящаем посеву корневого сельдерея. Дни проходят под знаком Весов, знак не самый плодородный, зато стихия Воздуха добавит кореньям ароматичности, за что мы их и ценим. Корневой сельдерей Силач готов к уборке через 170 дней от появления всходов, так что середина февраля — это самое время для посадки. 18-19 февраля — убывающая Луна в Скорпионе, это урожайный знак, но овощи получатся слишком сочными, поэтому не будут долго храниться. А значит, самое время сеять салатные сорта репчатого лука: Эксибишен, Глобо, Красный кардинал и др. 23-24 февраля — отличным подарком супругу станет посев его любимых сортов жгучего перца, например, Жгучий язык или Плейтайм. Конечно, было бы лучше посеять их еще 4-5 февраля, но и сейчас еще не поздно. Луна проходит земной знак Козерога. Для выращивания лука в однолетней культуре сеем на рассаду сорта Дедуля и Экстерн, лук будет сочным, острым и лежким, что важно. 27-28 февраля — плодородный знак Рыбы приходится на конец месяца, но совпадает с новолунием, поэтому лучше воздержаться от посевов, чтобы потом не грешить на плохое качество семян. Март Март — настоящая рассадная “жара”. На подоконниках уже не хватает места, а все фитолампы давно задействованы. Но разве это остановит заядлых огородников и любителей цветов?!  Март — самый продуктивный месяц для посадки рассады. Растения уже чувствуют приближение весны, поэтому сеянцы развиваются гораздо активнее, чем те, что взошли в январе и феврале. В марте еще не поздно посеять сладкий перец. Все сорта томатов для теплицы и открытого грунта сеют именно в марте. Лук-чернушку, раннеспелые сорта корневого сельдерея, а также лук-порей и многолетние луки также сеют на рассаду. Любые однолетние цветы, от петунии и лобелии до львиного зева и алиссума можно сеять в марте. Растущая 3-5 марта — с обеда понедельника до второй половины дня среды растущая Луна находится в Тельце. Она обещает обильный урожай помидоров, перца, баклажанов. Еще не поздно посеять среднеспелые сорта лука-порея, такие как Карантанский. 8-9 марта — для любителей цветов и коллекционеров сортов томатов сошлись все звезды: выходные, праздничные дни, да к тому Луна в Раке. Лучшим подарком для супруги станет парочка новых фитоламп. Сеем томаты: крупноплодные, сердцевидные, сливовидные, черри, — все. Еще не поздно посеять сладкий перец, но придется создавать ему особые условия для быстрого роста. Любые однолетние и многолетние цветы можно сеять на рассаду. Хорошие дни для посева семян ремонтантной земляники Руяна. 12-13 марта — растущая Луна в Деве, знак не самый плодородный, но вполне сгодится для посева чернушки многолетних луков: батуна, шнитт-лука. Можно сеять цветы, а с посевной перца и томатов хорошо бы уже закончить. Убывающая 17-18 марта — в эти дни можно сеять лук-чернушку на рассаду. Плодородный знак Скорпион сулит богатый урожай репчатого лука в однолетней культуре. 22-23 марта — эти выходные дни можно считать настоящим началом весны. После дня весеннего равноденствия световой день начинает заметно прибавляться, а солнышко светит все ярче. При наличии обогреваемой теплицы, а в южных регионах и в открытом грунте, — уже можно сеять редис. Луна проходит плодородный знак Козерога. Если же за окном по прежнему лежит снег — сеем все, что не успели посадить на растущей луне. 27 марта — Луна все еще убывает, но новолуние очень близко. Водный знак Рыбы обещает первый урожай сочного редиса в теплице и крупные головки репчатого лука при выращивании из семян-чернушки. Растущая 31 марта — Луна в Тельце. Спутник Земли начинает новый цикл, и наши силы удваиваются. До начала огородного сезона осталось не так много времени, нужно ускориться. Не забудьте посеять брюссельскую капусту Сакса (зеленую) и Регге (красную), это те еще тугодумы, урожай созреет к концу октября.  Апрель Апрель — уже весна, хотя по ночам еще холодно, а где-то еще не сошел снег. Но уже пора подумать о бахчевых: арбузах, дынях, попробовать вырастить экзотические Тыквенные: крукнек, лагенарию и др. Для получения раннего урожая нужно непременно посадить несколько семян огурцов и кабачков.  Начало-середина апреля — хорошее время для посева капусты на рассаду. В первых числах апреля еще можно посеять раннеспелые сорта томатов, но часть плодов не успеет созреть, придется дозаривать их в коробках. В апреле сеют семена быстрорастущих однолетников: бархатцев, настурции, циннии, годеции, а также астры. Растущая 4-5 апреля — плодородный Рак в начале апреля — что может быть лучше? Сеем капусту на рассаду: белокочанную и краснокочанную, цветную, брокколи, кольраби, листовую кале. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Для весенних салатов сеем капусту китайскую Цунами и капусту пекинскую Цилиндра. В теплицу можно сеять скороспелую зелень: листовую горчицу, кресс-салат, рукколу, японскую капусту мизуна. Не забываем посадить на рассаду свои любимые астры и бархатцы. Сеем на рассаду огурцы, кабачки, арбузы, дыни и прочие Тыквенные. В конце мая их можно будет высадить в открытый грунт. 9-12 апреля — не самые продуктивные знаки Девы и Весов подойдут для посева зелени в теплицу, а также для посадки рассады однолетних цветов. Убывающая 14-15 апреля — рассадный сезон плавно перетекает в огородный. Убывающая луна в Скорпионе — это прекрасные дни для посева редиса в открытый грунт или в теплицу, для посадки лука-чернушки на севок и на репку. В южных регионах уже можно посеять морковь для летнего потребления. Чтобы начать копать молодую картошку пораньше, в середине апреля посадите несколько пророщенных клубней в опилки, а на майские праздники высадите их в грунт рассадой. 19-20 апреля — Луна в Козероге, это просто отлично, при условии, что земля оттаяла и согрелась. На юге уже сажают картошку для летнего урожая, в средней полосе несмело пробуют сеять редис, а бывалые огородники уже бодро тыкают в землю лук-севок. В Сибири вздыхают и ждут, когда сойдет последний снег. 23-24 апреля — водный знак Рыбы обещает отличный урожай редиса и раннеспелого дайкона, такого как Какаду или Саша. Можно сеять в грунт раннюю морковь на пучковую продукцию и сажать лук-севок, а если земля прогрелась достаточно, то и ранний картофель. Растущая 28 апреля — растущая луна в Тельце, а почва готова к посадке. Рассадный период закончен, начинается новый огородный сезон. Сеем всю возможную зелень: укроп, петрушку, кинзу, листовой и кочанный салат, рукколу и пр. Можно сеять в грунт лук-батун, щавель, ревень. Сразу в грунт сеем капусту, если не вырастили ее рассадой. Сажаем горох и бобы. На теплые грядки сеем огурцы и кабачки.  Май В мае начинается новый огородный сезон, который продлится до октября, благоприятные дни для посадки в 2025 году — тема для отдельной статьи.

С окончанием дачного сезона многих садоводов не покидают заботы об их дачах. В это время они планируют дела на новый огородный сезон и готовят все необходимое для этого. Сторонники органического земледелия зимой продолжают заготовку разнообразных отходов, которые пригодятся летом для удобрения растений. Скорлупа яиц Все знают, что скорлупа от яиц – источник кальция, содержится этот элемент в скорлупе в виде карбоната кальция или углекислого кальция и его там огромное количество - 90%. Остальные проценты приходятся на другие минеральные элементы в количестве 27. Больше других содержится фосфора, фтора и меди. И совсем немного органических веществ. Кальций необходим растениям, но дело в том, что он легко вымывается их верхних слоев почвы и его может не хватать. От чего и возникают такие проблемы, как например, вершинная гниль томатов. Частично восполнить недостаток кальция в почве можно с помощью яичной скорлупы. В течение зимы скорлупу как следует высушивают, измельчают и хранят до весны. В качестве удобрения лучше использовать максимально измельченную скорлупу. Сделать это можно с помощью мясорубки, или растолочь в ступке. Используют скорлупу как подкормку под многие овощные культуры или под косточковые деревья, обязательно заделывая в почву. Конечно, усваивание кальция из скорлупы растениями происходит не быстро, да и скорлупы наберется за зиму не так уж и много, но все-таки это будет небольшой вклад в пользу огорода, ведь все равно лучше использовать, чем выбросить. Шелуха лука Шелухи лука за зиму можно набрать много, ведь этот острый овощ идет во все блюда и часто в довольно большом количестве. Луковую шелуху можно использовать в двух целях: как удобрение и как средство против вредителей. В шелухе много полезных веществ, в том числе биофлавоноиды, из которых наиболее известное кверцетин – ценный антиоксидант. Так что шелуха и настои из нее полезны как людям, так и растениям. Отварами луковой шелухи можно поливать комнатные цветы, а летом – любые культурные растения в саду. Кроме этого, настоем и отваром, приготовленными из шелухи обрабатывают растения от многих вредителей, в первую очередь от тлей и паутинного клеща. Также шелуху можно добавлять в лунки при посадке некоторых овощных культур. Если не нашли куда использовать шелуху, можно просто добавлять ее в компост. Картофельные очистки Еще один вид отходов, содержащих множество полезных элементов, в первую очередь большое количество калия и крахмала. Чтобы сохранить очистки до лета, их обязательно нужно как следует просушить – делать это можно на батарее или около нее, разложив в один слой на бумаге или на ткани. Можно сушить их и в сушильном шкафу. Сухие очистки складывают в пакеты и хранят на балконе. Чаще всего рекомендуют очистками подкармливать смородину – весной сухие измельченные очистки вносят в приствольные круги кустарника и слегка прикапывают, сверху полезно присыпать еще мульчей. Такая подкормка значительно увеличивает урожай смородины. Можно готовить из очистков настой, которым поливать любые растения в качестве подкормки. Также измельченные очистки можно добавлять в лунки для посадки огурцов и других тыквенных культур. Шелуха семечек и орехов Если вы любитель пощелкать семечки и орешки долгими зимними вечерами – ни в коем случае не выбрасывайте их шелуху и скорлупу. Это прекрасный мульчирующий материал. В ход пойдет шелуха тыквенных и подсолнечных семечек, арахисовых стручков, скорлупа кедровых орешков и фисташек. И даже крупные скорлупки грецких орехов можно использовать как мульчу под декоративные кустарники. Можно смешивать все виды шелухи или использовать только что-то одно, что у вас имеется. Эти отходы хороши и тем, что их не нужно сушить, а просто складывать в мешочки или пакеты и хранить в любом месте. Цитрусовые корки Цитрусовые фрукты в большом количестве идут в ход зимой, особенно в новогодние каникулы. Корок от мандаринов, апельсинов, лимонов и других представителей может накопиться огромное количество. Из них можно приготовить вкусные цукаты, но можно сушить для применения летом в дачном хозяйстве. Используют корки цитрусовых в качестве настоев для обработки от вредителей. Можно приготовить такие настои: 300 гр сухих лимонных корок залить 3-мя литрами воды оставить для настаивания на 3 суток в темном месте. Кожуру 4-х апельсинов залить 2-мя литрами воды и настаивать 7 суток в темном месте, после чего добавить 1 ложку жидкого мыла и перемешать. Перед опрыскиванием процедить. Газеты и картон Зимой можно собирать разнообразную макулатуру – газеты, картон, всевозможную упаковку и прочее – и все это может найти применение на даче. Например, для растопки печки в бане или в доме. Крупные бумажные отходы – газеты и картон пригодятся как мульча для закрытия почвы под кустарниками и деревьями. Любую бумагу можно использовать при устройстве теплых грядок. Спитый чай и кофе Эти отходы прекрасное средство для мульчирования и подкормок. Но предварительно чай и кофе следует как следует высушить, затем сложить в пакеты. Сухие отходы можно добавлять в почву как подкормку при выращивании овощной рассады. можно приготовить жидкое удобрение для комнатных и садовых цветов и для овощных культур. Также эти отходы можно смешать с шелухой семечек и использовать в качестве мульчи. Зола Этот вид удобрения могут собирать владельцы частных домов, которые топят печи в домах и банях дровами – только древесную золу можно использовать в качестве удобрения. Золу хранят в любом подсобном помещении – в сарае или хоз.блоке и используют летом для подкормки практически всех культур а также для раскисления почвы на участке.

Качество рассады имеет важное значение для дальнейшего роста растений. Чтобы растения быстро тронулись в рост после пересадки, активно цвели и завязывали плоды, рассада должна быть крепкой, с хорошо развитой корневой системой. Правильный режим подкормок поможет вырастить хорошие саженцы в домашних условиях. Рассада не вытягивается Режим подкормок Сложно представить, но в крошечном семечке есть все необходимое для пробуждения зародыша и его начального роста. Запаса питательных веществ в семени хватает на то, чтобы петельки всходов распрямились, семядольные листья раскрылись, а корень закрепился в почве. Даже при посеве семян в абсолютно стерильный субстрат, в котором нет питательных веществ, сеянцы замечательно всходят и отлично растут первые 2-3 недели, до формирования настоящих листьев. Опытные огородники намеренно высевают семена в “чистый” субстрат: раскисленный верховой торф или кокосовое волокно. Их пористая структура способствует росту корней, а нехватка питательных веществ никак не мешает растениям на начальном этапе. 1-я подкормка Если рассада выращивается без пикировки, то первую подкормку проводят после формирования первой пары настоящих листьев, когда появился третий листочек.  К этому моменту корневая система уже достаточно хорошо развита (при условии, что корни находятся в рыхлом субстрате, а его температура не ниже +16-18°С). На начальном этапе важно развитие корней, поэтому основные питательные вещества — это фосфор и калий. При выращивании рассады с последующей пикировкой подкормку проводят через неделю после нее. За это время саженцы успевают оправиться от перенесенного шока, их травмированная корневая система начинают наращивать дополнительные корешки, поэтому им необходимы фосфор и калий. 2-я подкормка Второй раз удобрения вносят через 10-15 дней после первой подкормки. К этому моменту растения уже неплохо развиты: на стебле сформировалось 4-5 настоящих листьев, а корни пронизали земляной ком. На этом этапе растениям нужен полный комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. Для подкормки лучше использовать специальные удобрения для рассады, они отличаются умеренным содержанием азота и высокими дозами калия и фосфора.  Избыток азота будет стимулировать надземный рост саженцев, что при нехватке света приведет к их вытягиванию. А наша задача — получить компактные растения с хорошо развитым корнем. Микроэлементы необходимы саженцам уже на начальном этапе. Они обеспечивают правильное развитие, улучшают усвояемость азота, фосфора и калия. 3-4-я подкормки Количество подкормок зависит от продолжительности выращивания рассады. Для культур, которые высаживают в грунт в возрасте 30-35 дней, таких как огурцы, кабачки, арбузы, дыни, капуста, — вполне достаточно двух подкормок. Для рассады культур с долгим периодом вегетации проводят 3-4 подкормки с интервалом 10 дней. Сладкий и острый перец, баклажаны, среднеспелые сорта томатов высаживают на постоянное место в возрасте 55-60 дней. Последнюю подкормку проводят за неделю до высадки на постоянное место. Под корень и по листу Основное внесение удобрений — под корень. Чтобы удобрение распределилось равномерно и не вызвало ожогов нежных впитывающих корней, растения предварительно поливают. Чтобы избежать переувлажнения земляного кома, удобно проводить подкормку на следующий день после полива. Лучше подкармливать растения в утренние часы, когда они наиболее активно потребляют питательные вещества. Микроэлементы, а также стимуляторы и регуляторы роста вносят по листу методом опрыскивания. Внекорневые подкормки чередуют с корневыми, это обеспечивает равномерное развитие растения. Добавление гуминовых препаратов в раствор удобрения улучшает усвоение питательных веществ. Гуматы мягко стимулируют рост корней и надземной части.  В некоторых удобрениях, таких как серии “Здравень Турбо” и “Здравень Аква” гуминовые вещества уже входят в состав. Если же используются удобрения другой серии, в рабочий раствор полезно добавлять гуминовые препараты, такие как “Лигногумат калийный”, “Гумат калия”, “Гумат +7” и др. Чем подкормить рассаду В фазе 2-3-х листьев Скорость развития корневой системы сеянцев зависит от доступного фосфора. Этот элемент довольно сложен для усвоения, поскольку в почве фосфор вступает в химическую реакцию с другими веществами и переходит в форму, недоступную для растений. На начальной стадии роста сеянцам не нужно много азота. Для стимулирования роста корневой системы используют безазотное удобрение монофосфат калия (он же монокалийфосфат). В его составе 50% фосфора и 33% калия. Удобрение легко растворяется в холодной воде, норма расхода — 10 г на 10 л. Высокие дозы фосфора и калия стимулируют развитие корней, а также укрепляют иммунитет сеянцев, повышают их сопротивляемость патогенной микрофлоре. При пикировке Монофосфат калия можно использовать и в качестве укоренителя при пикировке рассады. В таком случае сеянцы поливают не водой, а питательным раствором на основе монофосфата калия.  Опытные огородники при пикировке используют стимуляторы корнеобразования, такие как “КорнеСтим”. В его составе аналог растительного гормона ауксин, который вырабатывается в кончиках корней и верхушках побегов. Сеянцы поливают не водой, а раствором укоренителя. Как результат — 100% приживаемость рассады и мощное развитие корневой системы. После пикировки Садоводы и огородники, которые занимаются выращиванием рассады на профессиональном уровне, проводят две подкормки удобрениями с высоким содержанием фосфора.  Первую — за неделю до пикировки, чтобы ускорить рост корней, и вторую — через неделю после пикировки, чтобы стимулировать образование новых корней. Используют комплексное удобрение с высоким содержанием фосфора, формула NPK=13:40:13, расход — 15 г на 10 л воды.  Для стимулирования роста корней полезно добавить в раствор удобрения янтарную кислоту из расчета 4 г на 10 л воды либо использовать препараты на ее основе, такие как “Грин Дейл” (10 мл на 10 л). Когда распикированная рассада прижилась и тронулась в рост, полезно провести внекорневую обработку препаратом “Этамон Био”. Его действующее вещество в тканях растения преобразуется в легко доступный фосфор и азот, что одновременно стимулирует развитие корней и рост надземной части. При дефиците фосфора Важно учитывать, что растения способны усваивать фосфор только из влажной теплой почвы. Если рассада стоит на холодном подоконнике, сеянцы не смогут усвоить фосфор даже при его наличии в почве.  Дефицит фосфора хорошо заметен на листьях томатов, они приобретают антоциановую окраску. Сначала становится фиолетовой нижняя сторона листа, а при остром дефиците фосфора — и наружная сторона нижних листьев. Чтобы рассада развивалась гармонично, необходимо улучшить условия выращивания — перенести ее в более теплое место или изолировать подоконник от холода при помощи толстого пенопласта или других материалов.  В качестве скорой помощи проводят подкормку монофосфатом калия по листу, растения способны усваивать фосфор через листья. Для внекорневой подкормки дозировку уменьшают вдвое, 1 г на 2 л. В фазе 4-6 листьев Вторая подкормка рассады является основной. Она способствует гармоничному развитию растения, а значит, должна содержать полный комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. Ее проводят через 2 недели после пикировки или через 10-15 дней после первой подкормки. Применяют быстрорастворимое удобрение “Здравень Турбо для рассады”, NPK=13:6:26, оно содержит магний, бор, цинк и другие важные микроэлементы, а также гумат натрия, который улучшает усвоение питательных веществ. Расход удобрения: 15 г на 10 л воды. В качестве основной подкормки также применяют жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для рассады”, его состав сбалансирован под нужды молодых растений, NPK=3,5:2,3:4,6 + микроэлементы. Удобрение уже готово к применению, наличие мерного колпачка упрощает приготовление рабочего раствора, дозировка 50 мл на 10 л. Внесение органических удобрений, таких как сброженный настой травы, дрожжевая подкормка и пр. не эффективно при выращивании рассады. Растения не способны усваивать органику, питательные вещества становятся доступными только после переработки почвенной микрофлорой, а в условиях небольшого объема грунта это почти невозможно. Разлагающаяся органика будет провоцировать размножение фруктовых мушек-дрозофил и почвенного комарика, сциариды. Дополнительные внекорневые обработки Поскольку рассада выращивается в небольшом объеме почвы, нельзя перекармливать растения. Избыток минеральных веществ приводит к засолению грунта, и тогда почвенный раствор становится таким концентрированным, что корни не могут поглощать питательные вещества. Здесь на выручку приходят внекорневые обработки. Растения способны усваивать питательные вещества через листья, что позволяет вносить удобрения путем опрыскивания.  Понятно, что при таком способе расходуется мизерное количество удобрений, поэтому внекорневые подкормки можно проводить каждую неделю до момента высадки рассады на постоянное место. Микроэлементы удобно вносить в виде внекорневых обработок, поскольку растения расходуют их в небольших количествах. Так, между корневыми подкормками проводят обработку препаратом “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”, в его составе комплекс микроэлементов и небольшое количество азота, расход — 5 мл на 1 л. Обработка хелатом магния по листу стимулирует фотосинтез, что особенно важно в условиях недостатка освещения. После внесения магния листья становятся насыщенно-зелеными, расход удобрения: 5 г на 12 л воды. В процессе роста растения вырабатывают различные фитогормоны. Применение химически синтезированных гормонов: стимуляторов роста и ретардантов, — требует большой внимательности. Здесь важно максимально точно соблюдать дозировку и проводить обработку на определенном этапе роста рассады. Так, препараты “Крепень” и “Регулар” замедляют рост главного стебля и стимулируют образование боковых побегов, за счет чего саженцы становятся коренастыми, с короткими междоузлиями. Препараты с аминокислотами действуют гораздо мягче, чем гормональные стимуляторы роста. Растения используют аминокислоты для выработки фитогормонов, именно тех, которые нужны им на данном этапе роста. Опрыскивание препаратами “Изабион” или “ВитАмин” обеспечивает гармоничное развитие растений. В фазе 7-9 листьев Дополнительные корневые подкормки проводят по мере необходимости:  если период выращивания рассады длится более 35-40 дней; если саженцы выглядят слабыми; если корни плохо развиты. Состав удобрений подбирают, исходя из состояния саженцев, а также учитывая потребности растений. Так, для томатов полезно внесение калиевой селитры (13,6% азота и 46% калия). Небольшое количество азота стимулирует рост надземной части, калий способствует укреплению иммунитета растения. Сладкий перец, баклажаны и перцевидные сорта томатов, а также рассаду однолетних цветов можно подкормить кальциевой селитрой (14,9% азота и 27% кальция). Кальций делает стебли более прочными, азот стимулирует рост надземной части.  Для растений с длинными плодами в течение вегетации потребуются дополнительное внесение кальциевой селитрой под корень или хелата кальция по листу в качестве профилактики вершинной гнили плодов. Если у рассады слабо развиты корни, что бывает при позднем посеве или при выращивании саженцев в холодных условиях, то для стимулирования развития корней используют монофосфат калия или удобрение с высоким содержанием фосфора, NPK=10:54:10. Удобрения с высоким содержанием фосфора особенно полезны для рассады цветов, поскольку фосфор стимулирует закладку бутонов. Перед высадкой За несколько дней до высадки рассады полезно поддержать растения антистрессовым препаратом. Обработка по листу препаратами “Ботаник”, “Эпин Экстра” или “НВ-101” ускоряет приживаемость растений после пересадки, помогает саженцам приспособиться к изменившимся условиям: более прохладной температуре и более яркому освещению. При пересадке полезно применять биопрепарат “Агат”. В его составе гормон ауксин, ускоряющий развитие корней и аминокислоты, стимулирующие естественную выработку фитогормонов для быстрого роста надземной части.

Традиционная схема посадки томатов предполагает размещение по одному корню в лунке. Это стандартная схема, которая может похвастаться универсальностью и надежностью.  Но в условиях небольших участков и ограниченного пространства в теплицах садоводы прибегают к уплотненной посадке помидоров – по два растения в одну лунку. Этот способ позволяет увеличить урожайность растений с одного квадратного метра. Поговорим о том, можно ли сажать по два томата в одну лунку, в чем преимущества и недостатки данного способа, какие тонкости посадки и выращивания важно соблюдать, чтобы получить желаемый результат. Какие томаты можно высаживать по 2 в одну лунку Эта технология отлично прижилась в южных регионах: там тепло, растениям гарантированно хватает света, а риск распространения фитофтороза минимальный. Поэтому на юге повсеместно выращивают томаты парами. Способ сгодится для выращивания как детерминантных, так и индетерминантных сортов томатов. Но если вы практикуете данную технологию впервые или являетесь дачником выходного дня, для парной посадки стоит брать детерминантные сорта, которые не нуждаются в пасынковании (или нуждаются в нем минимальным образом). В таком случае риск получить заросли и не справиться с уходом гораздо ниже. Хороши для посадки в одну лунку высокорослые томаты. Низкорослые, активно раскидывающие свои побеги в разные стороны и не требующие подвязки, для парной посадки не сгодятся. Они будут слишком сильно притеснять и затенять друг друга, за ними будет сложнее ухаживать. В одну лунку стоит размещать растения исключительно одного сорта. Каждая разновидность имеет свои особенности: устойчивость к засухе/переувлажнению, скорость роста, иммунитет к болезням. Чтобы гарантированно получить высокую урожайность с каждого куста, важно обеспечивать правильные условия жизни каждому растению. А это возможно сделать лишь в том случае, если соседствуют представители одного сорта. Преимущества и недостатки посадки томатов в одну лунку Суть технологии проста – в одну посадочную лунку размещают сразу два куста томатов. Главные преимущества такого способа посадки следующие: Возможность получить двойной урожай с 1 кв м грядки. Особенно это актуально в случае, если площадь грядок небольшая, а планы на урожай великие. Выращивать помидоры парами можно в открытом грунте и в теплице. Если претендентов на место под укрытием в огороде много, посадка по два куста в одну лунку позволит собрать большие урожаи даже в случае, если теплица одна. Как показывает опыт многих садоводов помидоры вырастают крупными, созревают они быстрее. В условиях выращивания томатов в южных регионах более плотная посадка хороша тем, что кустики будут слегка затенять друг друга от солнца. Есть возможность сэкономить на подвязочном материале и подпорках: на одной опоре можно фиксировать сразу по два растения. Меньшая площадь посадки обеспечивает простоту ухода за растениями в некоторых аспектах: поливах, подкормках, обработках от болезней и вредителей. У данной технологии есть и свои недостатки: Подкармливать и поливать растения придется чаще и больше. На каждый квадратный метр грядки нужно будет вносить в два раза больше воды и удобрений. Растения будут более чувствительны к любым промахам в уходе: недостаточному поливу, дефициту питательных веществ в грунте. Кустики будут находиться в стесненных условиях. Они могут затенять друг друга. Следствием недостаточной освещенности станут замедление в росте и развитии, позднее плодоношение, медленное созревание урожая. Поэтому высаживать помидоры по два в одну лунку нужно только на хорошо освещенных грядках, где ничто не будет мешать доступу солнечного света к листьям. Уплотненная посадка чревата тем, что растения будут хуже проветриваться. В результате будут легче «подхватывать» грибные болезни и инфекции, поражаться вредителями. Планировать парную посадку томатов необходимо заранее: выращивать рассады в два раза больше, чем обычно. Слишком плотная посадка может затруднить процесс пасынкования и формирования помидоров. Технология посадки Уплотненная посадка требует соблюдения определенных тонкостей подготовки рассады и грядок к посадочным работам, непосредственно самого процесса высадки томатов в грунт. Подготовка грядок и рассады Этапы подготовки сеянцев к высадке в открытый грунт или теплицу аналогичные, что и при стандартном способе выращивания: закаливание, подкормка, поливы. Готовить грядки под посадку необходимо следующим образом: Перекопать грунт, внести песок/опилки/торф/компост для разрыхления в случае, если почва плотная и тяжелая. Проверить кислотность субстрата. Надежнее всего сделать это с помощью лакмусовых бумажек или тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для томатов 5,5-6,5. Если почва кислая, в нее нужно внести золу или доломитовую муку. Пролить грядки раствором медного купороса (1 ст л на 10 л воды) для обеззараживания грунта. Внести удобрения для восполнения плодородия субстрата. Стоит помнить, что на каждом квадратном метре будет «сидеть» большее количество растений. А потому нормы внесения удобрений необходимо увеличить. На 1 кв м почвы потребуется 10-12 кг перегноя/60-80 гр суперфосфата+40-50 гр сульфата калия. Заблаговременная подготовка грядок необходима для того, чтобы грунт успел осесть, нормализовать кислотность. Поэтому все подготовительные мероприятия лучше проводить за 2 недели до посадочных работ. Высадка рассады Высаживать томаты на постоянное место можно в стандартные сроки: спустя 55-60 дней после появления всходов, когда грунт прогреется до +14°С. Под посадку томатов необходимо подготовить лунки овальной формы.  Глубина 20-25 см; Длина 25-30 см; Расстояние между растениями 40-50 см для низкорослых сортов и 50-60 см для высокорослых сортов; Расстояние между рядами 50-60 см. Грунт, извлеченный из посадочных ям, полезно смешать с микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Состав оздоравливает почву, повышает ее плодородие, тормозит распространение патогенной микрофлоры. Дно посадочных лунок рекомендуется опудрить костной мукой (2 ст л на лунку). Она стимулирует развитие корней растений, дает томатам фосфор, необходимый для обильного цветения и повышения иммунитета. Когда посадочные ямы готовы, можно приступать к высадке рассады. Вот краткая инструкция: Пролить лунки, подождать, пока вода впитается в почву. Аккуратно извлечь рассаду из горшочков, с корней стряхнуть излишки земли. Расположить сеянцы по противоположным концам посадочных ям корнями друг к другу и макушками в разные стороны. По необходимости установить опоры в центре ямок между двумя растениями. Засыпать томаты удобренной почвой, слегка утрамбовать ее, тщательно полить. Мульчировать землю вокруг стеблей скошенной травой, торфом или компостом. Уход за томатами Как было сказано ранее, уход за томатами, высаженными парами в одну лунку, должен быть более тщательным. Поливы Первые 7-10 дней высаженную рассаду можно не поливать. В дальнейшем поливы производятся по мере просыхания грунта. Важно понимать, что увлажнять грунт придется обильнее. Идеальная схема полива – два раза в неделю, по 5-10 л воды на одну лунку. Поливать томаты нужно строго под корень, стараясь не замочить листья. Подкормки Первую подкормку рекомендуется произвести через 10-14 дней после высадки рассады. Далее томаты подкармливают раз в 2 недели. Допускается чередовать корневые и внекорневые подкормки. Выбор удобрений будет зависеть от стадии развития растений: В начале лета томатам требуется ударная доза азота. Для подкормки можно использовать жидкую органику (раствор куриного помета, навоза), карбамид (1 ст л на 10 л воды). Для высокой урожайности, крупных и сладких томатов важно обеспечить достаток калия и фосфора. Один из лучших вариантов удобрений для томатов в период цветения и плодоношения – монофосфат калия. Питательный раствор готовится из 15 г удобрения на 10 л воды, норма внесения – 0,5 л на куст. В период цветения и формирования завязей помидорам важно обеспечить достаток бора. В противном случае цветки могут начать осыпаться. Для восполнения дефицита растения поливают раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды). На кислых почвах томаты могут страдать от недостатка кальция. Особенно в том случае, если будут посажены по два в одну лунку. Результатом может стать такое физиологическое отклонение как вершинная гниль. В качестве кальциевого удобрения можно использовать настой золы (1 стакан на 10 л воды), кальциевую селитру (20 г на 10 л воды). Двум помидорам в одной лунке показано усиленное и сбалансированное питание. Чтобы гарантированно обеспечить растения всеми нужными макро- и микроэлементами, проще всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Такие составы содержат ровно то, что и нужно этой культуре для роста и отличного плодоношения. С ними вы гарантированно не забудете о каком-то ингредиенте подкормки, не спровоцируете дефициты и не подорвете урожайность томатных кустов. Формирование и подвязка Помидоры, посаженные по 2 в одну лунку, рекомендуется формировать в один или два стебля (оставляя главный стебель и основной пасынок). Тогда в одной лунке будет «сидеть» куст, состоящий из 4 стеблей и 2 корней. Как показывает практика многих садоводов, такие томаты отлично плодоносят и дают богатые урожаи. В обязательном порядке следует удалять лишние листья. Подвязывать кустики необходимо веером: их макушки должны смотреть в противоположные стороны. Это поможет избежать излишнего загущения и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, достаточное освещение. Обработка от болезней Как было сказано ранее, ускоренное распространение грибных инфекций – один из главных минусов посадки томатов по два куста в одну лунку. Поэтому обязательным этапом ухода за помидорами становится профилактическая обработка растений от грибков. Предотвратить и остановить распространение болезней помогут препараты «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Ревус». Многие дачники с успехом применяют описанную выше технологию посадки томатов. Судя по отзывам, она дает отличные результаты, позволяя снимать двойные урожаи с каждого квадратного метра грядок. Совсем не обязательно целиком и полностью внедрять ее в свою садоводческую практику. Для эксперимента попробуйте высадить несколько кустиков томатов попарно и оцените результаты. Возможно вам эта технология придется по вкусу!

Кроты для большинства садоводов – персонажи с плохой репутацией. Эти мелкие животные в поисках еды способны перерыть все грядки. Копая свои туннели, они попутно повреждают корневую систему растений, чем наносят существенный вред посадкам.  Главный признак наличия кротов в огороде – земляные холмики. Они могут быть повсюду: в теплице, на газоне, на грядках, на клумбах. Такие «вулканы» портят внешний вид участка и нарушают дачную эстетику.  Газон в апреле Но нет худа без добра. Кроты могут принести и пользу. Вопреки расхожему мнению, главным источником питания кротов являются не корни растений, а почвенные жители: дождевые черви, медведки, жуки, гусеницы, слизни. К тому же в процессе рытья ходов в поисках еды животные активно рыхлят грунт. А землю, которую кроты выбрасывают на поверхность, можно использовать для выращивания рассады и комнатных растений. Преимущества кротовой земли Чаще всего кроты обитают в жирных и плодородных почвах – там больше пропитания, особенно дождевых червей. На участках с песчаным грунтом зверьки обитают реже – червями на таких почвах не разживешься. Высокие грунтовые воды также будут «прогонять» этих насекомоядных животных. Кроты – зверьки достаточно прожорливые. За день они съедают столько насекомых и жучков, сколько весят сами. У них очень мощные передние лапы: они способны рыть даже глинистые и плотные почвы. Кротовые норы и тоннели чаще располагаются на глубине от 5 до 60 см. За день эти зверьки способны прокопать ходы до 20 м в длину. Излишки земли они будут выбрасывать на поверхность: чтобы освободить себе пространство и «проветрить» тоннели. Некоторые садоводы предпочитают разравнивать такие холмики, засыпая той же кротовой землей вырытые ходы. Но идея эта не самая лучшая по двум причинам. Первая состоит в том, что крот не отступит – он тут же сделает новый ход недалеко от старого. А вторая – в том, что кротовая земля – очень ценное сырье, которое здорово пригодится дачнику или цветоводу. Земля с кротовых холмиков имеет ряд преимуществ: Она рыхлая и воздушная. Кроты очень активно орудуют лапами в процессе рытья ходов. Благодаря этому грунт, выброшенный на поверхность, рассыпчатый, мягкий, воздухо- и влагопроницаемый. Она чистая. Главная цель производства животными всех этих ходов и нор – добыть себе еду. А еда – ненавистные многим садоводам жуки, медведки, гусеницы, их яйца и личинки. Земля, переработанная кротами, чистая от вредителей и семян сорняков.  Она богата гумусом. Как было сказано ранее, кроты чаще обитают там, где живут дождевые черви. Последние являются производителями гумуса, который станет ценным источником питания для рассады и комнатных растений. Кротовую землю можно брать не только с собственных дачных участков. Если есть возможность, можно отправиться с ведерком на лужайку или поляну. Там никто не сравнивает холмики с землей, набрать нужное количество субстрата для выращивания растений будет проще простого. Как использовать кротовую землю Земля из кротовых нор в чистом виде не сгодится для выращивания рассады или комнатных растений. Ее лучше использовать в качестве основного ингредиента для приготовления субстрата. В качестве дополнительных подойдут компост, торф, перегной, песок. Доля кротовой земли в общей массе субстрата не должна превышать 40%. Перед использованием кротовую землю рекомендуется обработать биофунгицидом, чтобы молодая рассада или комнатные цветы с первых дней жизни не подхватили какую-либо грибную инфекцию. Для обеззараживания почвы применяют препараты «Триходерма Вериде» или «Фитоспорин». Поддержать здоровую микрофлору приготовленной почвы и повысить ее плодородие поможет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры, профилактируют развитие корневых гнилей, вырабатывают для растений азот и фосфор в легкодоступной форме, стимулируют рост и развитие. На 10 л готового грунта потребуется 1,5 г биокомплекса. Рассада часто страдает от черной ножки, комнатные цветы – от гниения корневой системы. Причиной этих неприятностей является избыток влаги в горшке. Грунт, изготовленный на основе кротовой земли, хорошо впитывает и удерживает влагу. Но чтобы гарантированно не залить посадки, в почвосмесь рекомендуется добавить агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Кротовые холмики портят ландшафт участка, вызывают у садоводов беспокойство и желание выгнать маленьких зверьков с огорода. Сопротивляться этому стремлению не стоит: кроты действительно могут нанести ущерб посадкам. Но прежде чем затапливать норы и использовать химикаты против кротов, соберите землю, которую нарыли эти жители огорода. Ее можно использовать для пересадки цветов и выращивания рассады, а еще для окучивания растений, добавления в компост и высокие грядки.

Гербициды призваны помогать садоводам бороться с сорняками и прочей ненужной растительностью на участке. Но они же могут нанести ущерб огороду.  Химические препараты убивают не только сорняки, но и полезную почвенную микрофлору. Поэтому после обработки землю в обязательном порядке нужно восстанавливать, чтобы она смогла взращивать культурную растительность и давать высокие урожаи. Вопрос восстановления почвы после использования гербицидов подробно рассмотрим в этой статье. Земля, обработанная гербицидами против борщевика. Второй год на ней ничего не растет. Внесение органики В почвах, богатых органикой, гербициды распадаются гораздо быстрее. Органические удобрения помогают восстановить структуру грунта: делают ее более рыхлой и влагоемкой. Они же повышают плодородие земли, насыщая ее полезными макро- и микроэлементами. Органика привлекает в огород червей, которые производят ценный гумус. Поэтому внесение такого вида удобрений – одно из самых эффективных и полезных восстановительных мероприятий. Использовать можно любую органику, имеющуюся в хозяйстве: навоз, компост, куриный помет. Подойдут и гранулированные составы такие как «Куровит». Норма внесения – 15-20 кг на 1 кв м. Гранулированные удобрения используются по инструкции. Посев сидератов Сидераты – эта та же органика, выращенная на этих же грядках. В процессе роста сидераты разрыхляют грунт, очищают его от патогенной микрофлоры, насыщают полезными элементами. После скашивания сидераты прикапываются в грунт на глубину 8-10 см. Со временем зелень перегниет, восполнит запасы гумуса, повысит плодородие пахотного слоя почвы. В качестве сидератов используют: Растения семейства крестоцветных – горчицу белую, рапс, редьку масличную. Крестоцветные хорошо разрыхляют землю, борются с почвенными грибками, предотвращают вымывание питательных элементов, переводят фосфор в легко доступную для растений форму. Крестоцветные дают большой объем зеленой массы, которая после перегнивания станет ценным источником питания для культурных посадок. Бобовые культуры – клевер, донник, люпин, вика, люцерна. Бобовые славятся умением накапливать в почве азот, необходимый для роста растений. Они же хорошо рыхлят землю, профилактируют распространение проволочника и нематод. Злаковые сидераты – овес, ячмень, рожь озимая. Они имеют очень мощные корни, способные разрыхлить даже глубокие слои земли. Злаковые насыщают почву калием и азотом, предотвращают эрозию грунта, хорошо осушают переувлажненные низинные участки. Фацелия – представитель семейства Бурачниковые. Она оздоравливает грунт, делает его более рыхлым и воздушным, уничтожает патогенную микрофлору. Фацелия быстро наращивает зеленую массу, хорошо восстанавливает запасы гумуса. Самый эффективный вариант – использовать смеси сидератов. Хорошо зарекомендовала себя в качестве восстановителя почвы вико-овсяная смесь. Рыхление и мульчирование Обязательный этап восстановления земли после использования химикатов – рыхление с последующим мульчированием. Рыхление позволит улучшить аэрацию почвы, равномерно распределить внесенные органические удобрения, дать бактериям, перерабатывающим органику, нужный для работы кислород. После тщательного рыхления грядки рекомендуется мульчировать. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, солому, опавшие листья, торф, компост, опилки. Мульча будет тормозить рост ненужных сорняков, поддерживать стабильную температуру грунта, предотвращать испарение влаги. А вода для деятельности бактерий, перерабатывающих органику, тоже нужна. Использование микробиологических препаратов Восстановить плодородие субстрата после применения гербицидов помогут почвенный гриб триходерма и бактерия сенная палочка. Они активизируют разложение остатков гербицидов, а попутно уничтожат патогенные грибки и болезнетворные бактерии.  Эффективный препарат на основе триходермы – «Триходерма Вериде», на основе сенной палочки – «Бактерра». Оба состава рекомендуется использовать при температуре выше +5°С, а растворы готовить непосредственно перед применением. Важно помнить, что сенная палочка и триходерма могут подавлять действие друг друга, а потому в одном баке их не смешивают, используют по отдельности. Еще эффективнее использовать не монопрепараты на основе полезных грибков, а комплексные микробиологические удобрения, которые не только оздоравливают почву и ускоряют разложение гербицидов, но и повышают плодородие субстрата, стимулируют рост культурных растений. К таким удобрениям относится «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Состав используется просто: 5-10 г порошка необходимо распределить на 10 кв м грунта и прикопать на небольшую глубину. Контроль уровня рН почвы В кислом грунте гербициды разлагаются быстрее. Но повышенная кислотность негативным образом будет сказываться на росте и развитии растений, которые не выносят повышенной кислотности (большинство овощных, ягодных и плодовых культур). Поэтому после обработки грунта гербицидами и перед высадкой растений необходимо провести проверку уровня рН. Наиболее доступный способ – использовать лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Если кислотность завышена, в землю нужно внести золу или доломитовую муку. Осенью, когда до высадки растений есть полгода, допускается использование извести. Щелочные почвы нужно наоборот подкислять с помощью лимонной или щавелевой кислоты, свежей органики или хвойного опада. Профилактические меры Многие дачники жалуются на то, что на обработанных гербицидами плантациях даже на следующий год растения плохо растут и развиваются, а то и вовсе погибают. Причиной тому – ошибки, допущенные в процессе применения химических средств. Поэтому чтобы в будущем необходимость восстановления земли была на минимальном уровне, важно соблюдать ряд профилактических мер и не допускать ошибок в использовании химикатов. Регулярно рыхлить и полоть землю, мульчировать посадки, чтобы минимизировать нужду в гербицидах. Постараться взять за правило ежегодно засаживать опустевшие грядки сидератами. Они будут подавлять рост ненужной растительности и поддерживать плодородие и рыхлую структуру грунта. Внесение органики также внести в список обязательных ежегодных мероприятий. Правильно выбирать гербициды для обработки сада и огорода. Есть препараты сплошного, а есть селективного действия. Против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков можно применять «Чистогряд». Препарат «Линтур» не «берет» злаковые культуры, а «Фюзилад Форте» наоборот – работает против злаковых и неэффективен против двудольных. Важно обращать внимание на срок ожидания, который необходимо выдерживать после обработок. На рынке есть препараты, после которых ничего не будет расти в течение и 3, и 5 лет. Столь сильные химические средства использовать в личных подсобных хозяйствах не рекомендуется. Соблюдать дозировки препаратов, учитывать накопительный эффект. С целью как можно быстрее устранить ненужную растительность не стоит делать растворы слишком концентрированными. Вредные вещества будут дольше распадаться, что может нарушить ваши планы на посадочный сезон. Не рекомендуется проводить обработки в ветреную погоду. В таком случае химические составы могут попасть и на те участки огорода, где планов их использовать не было. В результате пострадают и культурные посадки: растения будут угнетены, могут и вовсе погибнуть. Важно стараться как можно равномернее распределять составы на обрабатываемой территории. Места, куда попала ударная доза гербицида, восстанавливать придется дольше. Если обработка производилась с помощью пульверизатора или распрыскивателя, по окончании работ важно тщательно промыть инвентарь. В противном случае следы действия химпрепаратов будут обнаружены там, где их возможно и не применяли. Результат – необходимость восстанавливать более обширные территории. В целях экономии сил и времени не стоит смешивать гербициды с любыми другими химическими препаратами. Эффективность и тех, и других может быть снижена. Это станет причиной необходимости применять средства против сорняков повторно. А вредные вещества с прошлой обработки еще не распались, восстанавливаться грунт будет дольше и сложнее. И ни в коем случае не стоит забывать, что гербициды могут «отравлять» овощи и фрукты, растущие в огороде. Поэтому без острой необходимости использовать эти препараты не стоит. Восстановление земли после использования гербицидов – обязательный этап в борьбе с сорной растительностью в саду и огороде. Но важно в этой стрессовой ситуации «поддержать» не только почву, но и растущие на грядках растения. Одним из лучших антистрессовых препаратов является «Амицид». Он содержит аминокислоты и пептиды, необходимые для быстрого восстановления растюшек и их крепкого иммунитета. Перечисленные выше восстановительные меры вкупе с «Амицидом» дают наилучший результат: посадки меньше пострадают от химических препаратов, а земля подготовится к взращиванию богатых урожаев в кратчайшие сроки.

Органические настои и различные бродиловки — это простой и практически бесплатный способ подкормки растений. Они станут еще более эффективными, если добавить в них закваску. Процесс брожения запустится быстрее, а запах станет гораздо приятнее. Органические подкормки — как это работает Регулярное внесение органики — это условие сохранения плодородия почвы. Сами растения органические удобрения “не едят”. Органика нужна для поддержания жизнедеятельности почвенной микрофлоры. Бактерии и грибы, обитающие в земле, перерабатывают органическое вещество, превращая его в макро- и микроэлементы, доступные для питания растений: азот, фосфор, калий, кальций, серу, магний и др. Жидкие органические удобрения Жидкие органические удобрения работают как активаторы деятельности почвенной микрофлоры. Свежие настои содержат большое количество живых микроорганизмов: лактобактерии, уксуснокислые бактерии, дрожжевые грибы и др. При попадании в почву они начинают активно размножаться, перерабатывая органику и преобразуя ее в минеральное питание для растений. Переработка органики сопровождается выделением углекислого газа, который необходим растениям для фотосинтеза и роста. Чтобы органические настои дали эффект, необходимо соблюдение двух условий: в почве должна быть доступная органика (недавно внесенный перегной, компост, листовая земля, мульча из сена, свежей травы и пр.); земля должна быть достаточно теплой, t > +14°C, и умеренно влажной. В процессе жизнедеятельности почвенные бактерии выделяют различные витамины, гормоны роста ауксины, ферменты, аминокислоты, — все это способствует росту растений. Бактерии создают условия для активизации запасов фосфора в почве, преобразуют его в форму, доступную для растений. Однако и сами бактерии в процессе своей жизнедеятельности расходуют азот, калий, кальций. На плодородной почве этот расход незаметен. Но если применять органические настои на бедных почвах, эффект будет обратным. Бактерии израсходуют питательные вещества, которые могли бы достаться растениям. На песчаных грунтах, бедных на органику, необходимо совмещать подкормки натуральными настоями с внесением минеральных удобрений. Зачем нужна закваска Любая хозяйка знает, что добавление закваски ускоряет процесс брожения. Так, дрожжевой хлеб лучше поднимается на опаре, молоко быстрее скисает и превращается в простоквашу, кефир или йогурт, если добавить молочную закваску, процесс квашения капусты пойдет быстрее, если добавить в нее немного молочной сыворотки и т.д. Добавление закваски при приготовлении органических настоев несет ту же функцию. В растворе увеличивается количество микроорганизмов, они быстрее размножаются, благодаря чему удобрение готовится быстрее.  Применительно к органическому удобрению мы получаем и дополнительный бонус — уменьшение специфического запаха. Огородники знают, насколько неприятный запах распространяется от бочки с коровяком, настоем куриного помета или зеленой бродиловкой. Добавление специальных ЭМ-препаратов поможет уменьшить неприятный запах. Виды заквасок Любой субстрат с высоким содержанием разнообразной почвенной микрофлоры можно считать закваской для приготовления органического настоя. Но эффективность у разных заквасок различается. Земля Не удивляйтесь, плодородная земля тоже может работать закваской. Подчеркнем, именно плодородная, — почва, в которую регулярно вносят перегной, заделывают сидераты, поддерживают жизнедеятельность почвенной микрофлоры мульчированием. Если для приготовления зеленой бродиловки используется скошенная трава, в бочку можно добавить пару лопат плодородной земли. Если же в качестве сырья для приготовления жидкого удобрения используются сорняки, — на их корнях уже содержится достаточное количество земли, а значит, и необходимых бактерий. Навоз Свежий навоз и птичий помет, а также перегной содержат разнообразную почвенную микрофлору. Добавление лопаты свежего навоза в раствор с зеленой бродиловкой работает как отличная закваска. Единственный минус — довольно резкий специфический запах. К слову, выделение неприятного запаха является сигналом к тому, что удобрение готово к внесению. Пока процесс брожения идет активно, органический настой имеет наибольшую эффективность. Чем дольше он будет стоять, тем меньше будет исходящий от него неприятный запах, но и польза удобрения уменьшается, поскольку улетучивается аммиачный азот. Выделение углекислого газа способствует росту растений, поэтому бочку с бродиловкой хорошо бы поставить в теплицу. Однако неприятный запах усложняет работу в теплице для самого огородника. Хлеб Хлебная закваска — отличный вариант для активизации почвенной микрофлоры. В течение зимы у рачительных хозяев накапливаются хлебные сухари — черствый хлеб, остатки со стола, недоеденные корочки высушиваются и хранятся до весны, чтобы затем превратиться в удобрение. Для приготовления хлебной закваски достаточно залить хлеб теплой водой и оставить при комнатной температуре на 4-5 дней. Чтобы разбухший хлеб не всплывал, его прижимают гнетом, это может быть тарелка или крышка меньшего диаметра с небольшим грузом. Хлебный “квас” может являться подкормкой сам по себе. Его разводят водой произвольно, в зависимости от концентрации исходного раствора, 1:5 или 1:10, а размокший хлебный мякиш заделывают в почву, распределяя равномерно, или относят в компост. Хлебную закваску можно использовать для активизации процессов брожения при приготовлении зеленого удобрения из сорняков. В таком случае ее используют вместе с размокшим хлебом. Процесс брожения будет происходить активнее, если дрожжевые грибы будут обеспечены питанием, а именно — сахаром. В бочку удобрения можно добавить сахар-песок или засахарившееся варенье, забродившее варенье или компот тоже сгодятся.  В качестве сладкой пищи для дрожжей можно использовать натертую свежую свеклу или сырой картофель, а также картофельный отвар, картофельный крахмал, муку. Для удобства огородников выпускается и специальная ЭМ-патока, продукт переработки сахарной свеклы, предназначенная для активизации жизнедеятельности почвенной микрофлоры. Дрожжи Если запасы сухарей быстро подошли к концу, в качестве закваски можно применять дрожжи: живые (прессованные) или сухие. Их предварительно активируют в небольшом количестве теплой воды с добавлением сахара или муки. Когда дрожжи поднимутся пышной пеной, закваску переливают в бочку с зеленым удобрением.  Дрожжевую подкормку можно также вносить в почву и саму по себе, предварительно разбавляя водой.  Здесь стоит оговориться, что хлебопекарные дрожжи и почвенные дрожжевые грибы — это разные виды микроорганизмов. Хлебопекарные дрожжи не приживутся в почве, они погибнут, но станут пищей для почвенной микрофлоры. Выражение “растет как на дрожжах” применительно к растениям имеет переносный смысл. Дрожжевая подкормка не влияет непосредственно на рост растений. Она активизирует полезную почвенную микрофлору, которая перерабатывает органику, насыщает почву азотом, мобилизует запасы фосфора и калия, вырабатывает стимуляторы роста и пр. Сыворотка Натуральная сыворотка, а также простокваша, кефир, молоко — являются источником молочнокислых бактерий. Понятно, что использование натурального молока не по назначению, — это слишком большая роскошь, но если остался кефир, скисшее молоко или сыворотка, которые не годятся для использования в пищу, — их можно отправить в бочку с удобрениями.  Добавление сыворотки в раствор органического удобрения улучшает его свойства. В процессе химической реакции аммонийный азот связывается лактобактериями, преобразуется в лактат аммония, что препятствует улетучиванию азота. Поэтому удобрение получается более питательным, с высоким содержанием доступного для растений азота. Молочнокислые бактерии весьма полезны для растений. Они способны жить в почве, стимулируя и регулируя развитие другой почвенной микрофлоры. Рассол Рассол от квашеной капусты, бочковых огурцов или моченых яблок также содержит молочнокислые бактерии. В начале лета хозяйки проводят ревизию своих зимних запасов, избавляются от остатков, — рассолы можно применять в качестве закваски для зеленой бродиловки. Излишки яблочного сока или натурального яблочного уксуса также можно добавить в зеленое удобрение. Уксуснокислые бактерии активизируют процессы брожения. Крапива Крапива является одним из самых ценных растений для приготовления зеленого удобрения. Ее листья очень сочные, они быстро перегнивают, насыщая раствор доступным азотом, калием, кальцием, а также магнием и кремнием, — важными микроэлементами для роста растений. Удобрение можно приготовить из одной крапивы или добавить к ней и другие сорные травы с сочными листьями: одуванчик, лебеду, а также травы семейства Бобовые: люцерну, клевер. Зеленое удобрение из крапивы применяют в течение мая и июня, а для подкормки огурцов, кабачков и других Тыквенных, а также капусты — до начала августа. Для производства очередной партии зеленого удобрения используйте закваску от предыдущей, можно оставить на дне бочки гущу и некоторую часть раствора. Другие виды органики Рачительные огородники используют любые виды органики для улучшения плодородия почвы. Так, жидкое удобрение или закваску для зеленой бродиловки можно приготовить из овощных очисток. Картофельные и морковные очистки содержат сахара, которые способствуют активизации брожения. Туда же пойдет банановая кожура, яблочные огрызки, хлебные корочки и пр. Закваску можно приготовить в небольшом объеме пластикового ведра, а после активизации процесса брожения перелить ее в бочку. В качестве источника органики используют спитую чайную заварку и кофейную гущу, — их лучше сразу заделывать в почву, они не добавят пользы процессу брожения, а в земле станут пищей для почвенной микрофлоры. Вода, в которой размораживалось мясо, или жидкость, выделившаяся при оттаивании мяса также может использоваться как азотное удобрение. Белок будет переработан почвенной микрофлорой в доступный для растений азот. Подкормку имеет смысл вносить сразу, без дополнительных манипуляций. Биопрепараты Добавление в раствор удобрения биопрепаратов значительно улучшает его свойства. В питательной среде полезные бактерии быстро размножаются, что позволяет значительно увеличить выход рабочего раствора. Кроме того, внесение биопрепаратов изменяет процесс гниения, превращая его в правильное брожение, благодаря чему запах органического удобрения меняется в лучшую сторону.  При приготовлении зеленого удобрения используют препараты “Байкал М”, “Сияние-3”, а также различные ускорители компостирования, такие как “КомпоСтим”, или биопрепараты, предназначенные для выгребных ям и дачных туалетов, например, “Сан. Септико”.  Рецепт жидкого органического удобрения Для приготовления органических настоев лучше использовать пластиковую бочку, если же ее нет, в металлическую бочку вставляют вкладыш из плотной полиэтиленовой пленки. Бочку наполняют свежей травой на ⅔, можно использовать скошенную траву или выполотые сорняки вместе с корнями и остатками земли на них. Емкость заливают водой почти доверху, оставляя небольшое свободное пространство.  В качестве закваски добавляют 2-3 лопаты свежего конского навоза, коровяка или 2 лопаты свежего куриного помета (из расчета на 100 л). Можно воспользоваться и готовым органическим удобрением из конского навоза или куриного помета, предварительно замочив их в воде до набухания, примерный расход — 1 кг гранулированного удобрения на 100 л. Для активизации процессов брожения добавляют сахар, забродившее или засахарившееся варенье, 4-5 стаканов на 100 л. Затем вносят имеющийся в наличии биопрепарат, который предварительно активизируют в небольшом количестве теплой сладкой воды. Чтобы компенсировать расход кальция, который будет израсходован бактериями брожения, в раствор добавляют небольшое количество мела (1 стакан на 100 л). В процессе брожения перегнивающая масса травы будет всплывать на поверхность, поэтому лучше сразу положить на нее небольшой груз, прижав ее деревянным или пластиковым кругом. Раствор удобрения необходимо регулярно перемешивать. Размягчение травы является показателем того, что удобрение готово к применению. Его вносят под корень, предварительно разбавляя водой в пропорции 1:8 или 1:10. Подкормка применяется для всех культур в начале вегетации, в период активного роста надземной части: для овощных и декоративных культур — до начала цветения,  для корнеплодов и луковых — до начала образования генеративных органов,  для ягодных кустарников и плодовых деревьев — до периода налива ягод и плодов.

Выращивая на своем участке разнообразные овощи, дачники не ограничиваются только потреблением свежей продукции. Несмотря на большой выбор консервированных продуктов в магазинах, большинство огородников по традиции делает домашние заготовки.  Кто-то ограничивается заготовкой нескольких баночек маринованных огурчиков и томатов, кто-то же не останавливается на малом и затаривает полки в погребе многочисленными разнообразными соленьями и маринадами. Важно выбрать правильный сорт Что касается огурчиков, у этой культуры имеются специальные сорта, предназначенные для консервации – именно такие будут наиболее вкусны в заготовках, которые могут долго и беспроблемно храниться. Сегодня поговорим о сортах огурцов, предназначенных для разных целей – для заготовок и для потребления в свежем виде. Сорта огурцов для засолки Как правильно выбрать сорта для консервации? Об этом обычно сказано в описании сорта на пакетике с семенами. Существует несколько критериев, по которым можно определить, годятся ли огурцы для засолки и консервирования: небольшие размеры зеленцов (до 10 см); кожица темно-зеленого цвета; плотная кожура (ее трудно проткнуть ногтем); черные шипики. Именно сорта с такими признаками при консервации остаются крепкими и хрустящими, имеют отличный вкус. Также для засолочных сортов важно, чтобы они отличались дружной отдачей урожая, а плоды были одинакового размера. Бочковой F1 Пчелоопыляемый гибрид раннего срока созревания с преобладанием цветков женского типа. Срок от всходов до сбора первых зеленцов составляет 40-45 дней. Образует средневетвистые кусты, на которых в изобилии формируются овальные плоды массой 80-100 г, покрытые зеленой с белыми полосками кожицей с крупными бугорками и черными шипами. Зеленцы хрустящие и ароматные, не горчат. Гибрид отличается высокими урожаями, дружным созреванием, устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Идеально подходит для засолки в бочках, хотя в свежем виде также хорош. Ударник F1 Гибрид среднего срока созревания с цветками женского типа (партенокарпический). Срок от всходов до сбора первых зеленцов составляет 50-52 дня. Образует небольшие слабоветвистые кусты, в каждом узле которых формируется по 2-3 плода веретеновидной формы, длиной около 12 см, массой 75-85 г. Кожица покрыта бугорками и белым опушением. Плоды очень вкусные и хрустящие. Гибрид отличает хорошая урожайность даже в неблагоприятных погодных условиях, устойчивость к болезням и вредителям. Употребление универсальное. Оптимист F1 Гибрид среднего срока созревания - 51-55 дней, женского типа цветения (партенокарпический). Образует небольшие слабоветвистые кусты. Плоды длиной не более 12 см, массой 80-100 г, цилиндрической формы, покрыты крупными бугорками и белым пушком. Отличного вкуса, хрустящие, малое количество семян. Наряду с высокой урожайностью гибрид характеризует устойчивость к засухе, жаре и похолоданию, способность плодоносить в условиях затененности. Употребление универсальное. Изящный пальчик F1 Гибрид раннего срока созревания (40-45 дней), партенокарпик, способный формировать в каждой листовой пазухе по 2-3 завязи. Образует сильнорослые кусты, которые следует вести в один стебель. На растении в массе образуются зеленцы с темно-зеленой кожицей с белыми полосками, с крупными бугорками. Длина около 12 см, масса - 85-120 г. Вкусные, сочные, хрустящие. Легко переносят неблагоприятные условия открытого грунта и пониженную освещенность. Зеленый десант F1 Очень ранний (38-40 дней), гибрид-партенокарпик с женским типом цветения. Растения слабоветвистые. Дружный и обильный урожай формируется благодаря букетному типу завязей (до 7 в одном узле). Зеленцы небольшие, до 11 см длиной, веретеновидной формы, покрыты мелкими бугорками и белым пушком, массой 80-120 г. Вкусовые качества отличные. Особо нужно выделить устойчивость к стрессовым ситуациям в связи с неблагоприятными условиями и комплексную невосприимчивость к болезням. Сорта огурцов универсального назначения Большинство современных сортов и гибридов имеют универсальное назначения – они годятся для использования в свежих салатах и для заготовок на зиму – соления и маринования. Почти все они хорошо растут как в закрытом грунте, так и на открытых грядках. Здравень F1 Гибрид – партенокарпик среднего срока созревания (51-55 дней), женского типа цветения, образует слабоветвистые кусты. Зеленцы размером 11-12 см и массой 80-110 г, с крупными бугорками и белым опушением, отменного вкуса в свежем виде и в засолке. Стойко переносит температурные колебания и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Употребление универсальное. Огурец Первый сбор ВХ 1С F1 Главные качества этого гибрида – суперурожайность и раннеспелость (38-40 дней). Гибрид- партенокарпик формирует средневетвистые растения с преобладанием женского типа цветения. Зеленцы с мелкими бугорками и с белым опушением, длиной от 7 до 11 см и массой около 110 г. Очень хорошего вкуса, хрустящие и ароматные, великолепны в консервированном виде. Стойко переносит температурные колебания и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Употребление универсальное. Огурец ВХ 007 Корнишонное чудо F 1 Гибрид раннего срока (38-40 дней) созревания. Партенокарпик, формирующий средневетвистые растения, в каждой листовой пазухе которых может появиться до 7-8 завязей (при разреженном выращивании), и одновременно созреть 4-5 зеленцов. Миниатюрные плоды 7-9 см длиной, весом не более 70 г сочные и хрустящие. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Очень урожайный. Употребление универсальное. Братец Корнишайк F 1 Гибрид-партенокарпик среднего срока (51-55 дней) созревания. Крупные сильноветвистые растения завязывают в каждой пазухе по 2-3 плодика длиной от 8 до 10 см, массой 65-85 г. Зеленцы покрыты мелкими бугорками и белым опушением, хрустящие, отличного вкуса как в свежем, так и в консервированном виде. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Очень урожайный. Употребление универсальное. Бравый солдат F 1 Гибрид-партенокарпик раннего (40-45 дней) срока созревания. Средневетвистые растения образуют множество завязей букетного типа. Зеленцы выровненные, небольшие - 6-9 см длиной, массой 50-80 г, с мелкими бугорками, обладают отменным вкусом. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Очень урожайный. Употребление универсальное. Усадебка F 1 Гибрид раннего (49-52 дня) срока созревания, пчелоопыляемый, образует сильнорослые, растения с преобладанием цветков женского типа. Зеленцы 11-12 см длиной имеют массу 95-120 г, покрыты крупными бугорками. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Урожайность на хорошем агрофоне достигает 17-20 кг с 1 кв. метра. Употребление универсальное. Застольный F1 Гибрид среднего срока созревания (50-53 дня), пчелоопыляемый, с преобладанием цветков женского типа. Образует зеленцы массой около 110 г, длиной около 12 см, с небольшими бугорками и светлыми полосками на кожице. Урожайный, устойчивый к огуречным болезням гибрид. Употребление универсальное. Первенец ВХ F1 Гибрид раннего срока (46-48 дней) созревания, партенокарпик с завязями букетного типа. Растения слабоветвистые, формируют большое количество зеленцов с кожицей темно-зеленого цвета, покрытой бугорками и белым опушением. Плоды длиной около 12 см, имеют массу 100 г и хорошо выраженный огуречный вкус. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Употребление универсальное. Дворцовый F1 Гибрид-партенокарпик раннего срока плодоношения с женским типом цветков. Плоды массой 90-100 г, длиной около 11 см имеют кожицу со светлыми полосками и крупными бугорками. Наибольшие урожаи с дружным плодоношением показывает под укрытиями, устойчив к корневым гнилям. Употребление универсальное. Дачный F1 Гибрид раннего срока созревания, партенокарпический с цветками женского типа. Лучшие результаты выдает в теплицах и под укрытиями. Зеленцы выровненной цилиндрической формы, с мелкими бугорками, длиной около 10 см, весом не более 100 г. Устойчив ко многим болезням. Употребление универсальное. Курносик F1 Очень ранний гибрид (38-41 день) с преобладанием цветков женского типа. Формирует массу некрупных зеленцов массой 85-95 г, крупнобугорчатых и плотных; отличного вкуса, ароматных и хрустящих. Стойко переносит температурные колебания и другие неблагоприятные условия открытого грунта, толерантен к вредителям и болезням. Употребление универсальное. Праздничный F1 Гибрид среднего срока (46-48 дней) созревания, пчелоопыляемый, с преобладанием цветков женского типа. Растения средневетвистые. Плоды небольшие массой 80-90 г, веретеновидные, с крупными бугорками и черными шипиками на кожице, хрустящие и ароматные, отличного вкуса. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия открытого грунта, толерантен к вредителям и болезням; отмечена длительность плодоношения. Употребление универсальное. Родня F1 Гибрид раннего срока (39-42 дня) созревания, великолепно сочетающий неприхотливость, скороспелость и урожайность. Зеленцы массой 85-100 г плотные с крупными бугорками на кожице, ароматные и хрустящие. Стойко переносит температурные колебания и другие неблагоприятные условия открытого грунта, толерантен к вредителям и болезням; отмечена длительность плодоношения. Употребление универсальное. Сорта огурцов для салата Царский F1 Гибрид раннего срока (45-49 дней) созревания, партенокарпик с преобладанием цветков женского типа и пучковых завязей. Зеленцы не более 12 см длины, массой 90-110 г, с тонкой гладкой кожицей, сочные и сладкие, великолепны в салатах. Урожайность гибрида высокая. Дает неплохие результаты при выращивании в комнате и на балконе. Матадор F1 Гибрид раннего срока (45-60 дней) созревания, партенокарпический с преобладанием женского типа цветения. Плоды массой 150-300 г могут достигать длины 20-50 см. Кожица темно-зеленая, гладкая. Вкус отличный, семена отсутствуют. Гибрид проявляет устойчивость к неблагоприятным условиям, дружно отдает высокий урожай. Адам F1 Гибрид раннего срока созревания (42-44 дня), с женским типом цветков; растения средневетвистые. Плоды очень выровненные, массой около 110 г, до 12 см длиной, слабоопушенные. Замечательны для раннего употребления в свежем виде, но годятся и для маринования. Бабайка F1 Гибрид раннего срока созревания (42-44 дня), партенокарпический. Растения сильнорослые, но слабоветвистые. Плоды длиной 10-13, массой около 115 г. Имеют темно-зеленую окраску кожицы, покрыты мелкими бугорками и белым опушением. Отличного вкуса и высокой урожайности. Амур F1 Гибрид ультрараннего срока созревания (37-40 дней), партенокарпический. Растения сильнорослые, но слабоветвистые. Плоды длиной 12-15 см, массой 90-110 см, с зеленой мелкобугорчатой кожицей; отличного вкуса. Высокая устойчивость к болезням. В основном подходит для употребления в свежем виде и в салатах.

Красный лук хорош на еду в свежем виде: он имеет более мягкий вкус, делает блюда яркими и аппетитными, содержит большое количество природных антиоксидантов.  При термической обработке луковицы теряют фиолетовый окрас и становятся сине-бурыми. Они по-прежнему остаются вкусными и полезными, но уже не такими симпатичными. Именно поэтому красный лук – это преимущественно салатный лук, его чаще употребляют в свежем виде. Одним из самых востребованных и популярных сортов является «Ред Барон». Поговорим об особенностях сорта: дадим описание, а также рекомендации по посадке и уходу. Лук Ред Барон Описание Лук «Ред Барон» – детище голландских селекционеров семеноводческой компании «Bejo Zaden B.V.». В Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию в РФ был внесен в 1997 году. Согласно данным из реестра лук «Ред Барон» имеет следующие характеристики: Раннеспелый (с момента появления всходов до массового полегания пера 92-95 дней). Дает плоско-округлые луковицы с сочной мякотью, одетые в фиолетово-бордовые чешуи. Вкус лука полуострый. Сорт рекомендован для выращивания в Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и Уральском регионах. Более подробные характеристики можно получить из отзывов садоводов, регулярно выращивающих этот лук. По их мнению «Ред Барон» имеет следующие преимущества: Луковицы вырастают крепкими и крупными: средняя масса каждого экземпляра – 100-150 г. При надлежащем уходе и благоприятных условиях роста они набирают и до 200 г веса. Этот лук пригоден для выращивания в однолетней культуре: его можно посадить в начале весны на рассаду, в мае высадить в открытый грунт, в августе собрать урожай крупных и сочных репок. Сорт отличается неприхотливостью: легко адаптируется к любой погоде, нетребователен к качеству грунта, засухостойкий. «Ред Барон» имеет высокий иммунитет к наиболее распространенным заболеваниям луковых культур. Репки имеют пикантный сладко-острый вкус, лишены свойственной луку сильной горечи. Средняя урожайность – около 3 кг с 1 кв м грядки. При соблюдении условий хранения урожай способен пролежать 8-9 месяцев. Лук пригоден к выгонке на перо: зелень вырастает сочная, крепкая, насыщенно-зеленая с серебристым отливом, до 20 см в высоту. «Ред Барон» можно выращивать не только в регионах с теплым климатом: он хорошо растет и в Средней полосе, и в Подмосковье, и на Северо-Западе, и в северных регионах. Посадка лука «Ред Барон» Чаще всего в продаже можно найти семена лука «Ред Барон». Стандартные сроки проведения посадочных работ – весна. Но некоторые практикуют посадку этого лука и под зиму. В этом случае важно не торопиться с посадочными работами: сеять семена следует за неделю до прихода холодов. Иначе они могут прорасти, молодые всходы будут уничтожены морозами. Поэтому оптимальное время посадки – весна. Выбор грядки и подготовка почвы Вне зависимости от того, какой способ посадки будет выбран, принципы определения места для выращивания лука и этапы подготовки грядки аналогичны. Выращивать лук лучше на солнечных и хорошо освещенных местечках, допускается легкая полутень. Грядки не должны находиться в низине, в противном случае лук будет гнить.  Лучшие предшественники для лука – томаты, огурцы, капуста, картофель, бобовые, баклажаны, тыква, кабачки. Не рекомендуется выращивать эту культуру на тех грядках, где до этого росли лук, чеснок, декоративные луковичные растения. Готовят грядку для выращивания лука следующим образом: Перекапывают почву, вносят песок, опилки, торф или компост для разрыхления. Лук очень плохо растет в тяжелом и глинистом грунте: чаще болеет, медленнее наращивает репки. Задача садовода – из плотной почвы сделать легкую и рыхлую. Проверяют кислотность субстрата. Это можно сделать с помощью лакмусовых бумажек или тест-системы «Агрохимик». Если показатель рН ниже 6-7, в землю нужно внести золу или доломитовую муку. Обеззараживают землю. Если позволяет погода, можно использовать биофунгициды – препараты «Триходерма Вериде», «Фитоспорин». Если температура воздуха и почвы ниже +10°С, лучше использовать медный купорос. Вносят удобрения. Оптимальный вариант «заправки» для луковых грядок – азофоска (30-50 г на 1 кв м), нитроаммофоска (15-20 г на 1 кв м), костная мука (200 г на 1 кв м). Семенами через рассаду Выращивание лука через рассаду позволяет получить крупные и крепкие репки уже в текущем сезоне. Посев производят в конце февраля или в марте. Для выращивания рассады потребуются емкость глубиной не менее 6-7 см, рыхлый и плодородный грунт и сами семена. Можно использовать универсальный субстрат для выращивания рассады, можно приготовить почвосмесь самостоятельно, смешав дерновую землю, перегной и песок в соотношении 2:2:1. В землю полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Это микробиологическое удобрение, которое будет работать на оздоровление и повышение плодородия грунта. Перед посевом семена замачивают в слабом растворе марганцовки на 20 минут. После – высаживают в увлажненную почву на глубину 1,5-2 см, выдерживая между рядами 5-7 см. Емкости с посадками накрывают крышкой и ставят в теплое и хорошо освещенное место. После появления всходов пленку можно снимать. Держать рассаду нужно на светлом подоконнике, оптимальная температура выращивания +18…+20°С. Высаживать рассаду в открытый грунт можно в возрасте 50-60 дней. К этому времени грунт должен просохнуть от талой воды, прогреться, а сильные возвратные заморозки должны остаться в прошлом. Семенами в открытый грунт В южных регионах можно вырастить крупные репки из семян за один сезон и безрассадным способом. Семена также обрабатывают раствором марганцовки и высаживают в хорошо прогретую почву на глубину 3-4 см, выдерживая между рядами 15-20 см.  Оптимальные сроки посева семян лука «Ред Барон» в открытый грунт – конец апреля или первая половина мая. В фазе появления 2-3 настоящих листочков, посевы нужно проредить, оставив между растениями расстояние в 4-5 см. Второе прореживание проводят после появления 4-5 настоящих листочков. Итоговое расстояние между экземплярами должно быть не менее 10 см. Севком Посадкой севка занимаются в мае, когда почва на глубине 6-8 см прогреется до +10°С. Перед посадкой севок рекомендуется замочить в растворе препарата «Максим», чтобы гарантированно очистить его от спор грибков и других патогенных микроорганизмов. Луковки высаживают на глубину 3-5 см, между ними оставляют расстояние в 8-12 см, между рядами – 20-25 см. Уход за луком «Ред Барон» По отзывам многих садоводов «Ред Барон» отличается выносливостью к различным неблагоприятным факторам внешней среды, быстро адаптируется к даже не самым лучшим условиям произрастания, не требует сложного и какого-то особенного ухода. Поливы Лук любит достаток влаги на первых порах: весной и в начале лета поливать его нужно 1 раз в неделю. В дальнейшем поливы проводят лишь в условиях сильной и продолжительной засухи. «Ред Барон» является весьма засухостойким, а потому кратковременные засухи ему не навредят. Но стоит помнить, что недостаток воды может существенно тормозить развитие растений, провоцировать накопление горечи в репках.  За 2 недели до уборки урожая поливы нужно прекращать, чтобы в будущем лук лучше хранился.  Подкормки Чтобы «Ред Барон» вырос крупным, крепким и сочным, ему важно обеспечить достаток питания. Подкармливать растения рекомендуется 3 раза за сезон: После появления первых всходов. В это время нужно использовать азотные составы: нашатырный спирт, карбамид, аммиачную селитру, слабый раствор органики. После отрастания перьев на 10 см. Лучший вариант – комплексные составы типа «Здравень Турбо для лука и чеснока». Альтернативы – зола, монофосфат калия, сульфат калия. За месяц до уборки урожая. Допустимые варианты удобрений – те же, что и для второй подкормки. Болезни и вредители Лук «Ред Барон» характеризуется высокой устойчивостью к основным болезням этой культуры – пероноспорозу, фузариозу и корневой гнили. Если на растениях все же замечены признаки этих недугов (появился налет, перья желтеют и полегают), посадки необходимо обработать одним из следующих препаратов: «Ревус», «Триходерма Вериде», «Силар». К серой шейковой гнили этот сорт тоже слабовосприимчив.  Один из главных врагов лука «Ред Барон» – луковая муха. Чтобы урожай не пострадал, профилактику распространения вредителя необходимо начинать уже весной. Грядки можно присыпать табачной пылью или пролить слабым раствором берестового дегтя. Но эффективнее использовать инсектициды. Против луковой мухи отлично работает «Корадо от луковой и морковной мухи». Сбор и хранение урожая Убирают лук в августе, когда перья желтеют, ложатся на землю, а покровные чешуйки подсыхают и приобретают свойственный сорту красно-фиолетовый окрас. После уборки луковицы необходимо просушить в течение 5-7 дней, обрезать ботву, оставив хвостик в 5-6 см.  «Ред Барон» имеет достаточно тонкую шейку, а потому этот лук хорошо лежит: не высыхает и не гниет. Но лишь в условиях правильного хранения. Хранить урожай лучше при комнатной температуре, в ящиках или коробках без доступа света. Важно не допускать повышенной влажности, в противном случае лук начнет гнить. Репчатый лук «Ред Барон» – достойный кандидат для грядок. Он дает стабильно высокие урожаи, хорошо адаптируется к различным погодным условиям, редко поражается грибными болезнями и инфекциями, не требует сложного ухода. Луковицы отличаются достаточно крупными размерами, плотностью, мягким вкусом без горечи и нежной текстурой. Если вы в поисках сорта лука для вкусных салатов и на еду в свежем виде, обратите внимание на «Ред Барон». Он точно оправдает все ожидания!

Многие садоводы запасаются грунтом для выращивания рассады с осени. Большинство дачников готовят его самостоятельно. Это просто, надежно и бюджетно.  Главные составляющие субстрата для выращивания рассады – садовая земля, торф, песок, компост, перегной, зола. Заниматься заготовкой земли заблаговременно полезно по нескольким причинам: Почва в огороде еще не замерзла, есть возможность взять основу для питательного субстрата с собственного участка. Весной можно будет не спеша провести подготовку грунта: продезинфицировать его, восполнить плодородие, по необходимости внести разрыхлитель, раскислитель или удобрения. Заготовленный субстрат всегда будет под рукой – можно будет в любое время приступить к посадочным работам. В начале сезона не придется бегать по магазинам в поисках хорошей покупной земли. Заготовка земли для рассады Правильно приготовить питательную почвосмесь – еще полдела. Важно еще и суметь сохранить ее, чтобы за период хранения она не потеряла питательные свойства, не покрылась плесенью, не стала рассадником грибков и инфекций, а в будущем не заразила растения с первого дня жизни вредителями. В этой статье подробно поговорим о том, где и как правильно хранить землю для рассады. Как лучше хранить грунт для рассады Заготовленный грунт для рассады можно разложить по контейнерам, пластиковым ведрам, деревянным ящикам, выстланным газетами или мешковиной. Емкости следует накрыть тканью или плотной бумагой. Это необходимо для того, чтобы за зиму земля не пересохла. Альтернативный вариант – полиэтиленовые пакеты. Их не стоит завязывать слишком плотно: внутрь должен обязательно проникать воздух. Это поможет избежать вымокания грунта из-за обилия конденсата и появления плесени. Чтобы земля сохранила свою питательность, состав и структуру, важно учитывать несколько факторов: Грунт не должен быть слишком влажным. Повышенная влажность (особенно в теплых условиях) – оптимальная среда для жизни и размножения грибных инфекций. Допускать слишком сильного пересыхания субстрата тоже нельзя: без воды полезная микрофлора не сможет существовать и размножаться, почва превратится в плотный камень. Для жизни тех же полезных микроорганизмов нужен кислород, поэтому полностью герметичные тары с плотно закрытыми крышками – вариант не самый лучший. Если в прошлом сезоне для хранения грунта использовались те же самые емкости, их нужно не забыть продезинфицировать. Сделать это лучше за 2 недели до заготовки почвы. Деревянные ящики можно обработать 3%-ным раствором медного купороса, пластиковые ведра и контейнеры достаточно тщательно промыть с мылом, тканевые мешки можно замочить в растворе фунгицида («Фитоспорин», «Триходерма Вериде»). Выбор места для хранения грунта для рассады Самый главный вопрос, который встает перед садоводом, а где же лучше всего хранить заготовленную землю для рассады зимой. Чтобы ответить на данный вопрос, нужно определить, а какие же условия необходимо соблюсти. Температура хранения Лучший вариант – небольшие отрицательные температуры. В таких условиях грунт гарантированно тщательно промерзнет. Мороз уничтожит всех микробов, споры грибков, бактерий, яйца и личинки вредителей. Весной садовод получит чистый и здоровый грунт для выращивания рассады. Полезная микрофлора тоже может пострадать, но ее можно будет восстановить весной. Влажность Сырость может спровоцировать появление плесени и распространение грибковых инфекций. Поэтому емкости с грунтом лучше плотно не закрывать, чтобы избежать появления конденсата. А размещать их следует в сухих и проветриваемых помещениях. Освещение Заготовленный грунт нужно беречь от прямых солнечных лучей: они будут мешать промораживанию субстрата. Хранить землю лучше в темном месте, чтобы не допустить прорастания сорняков, семена которых могли остаться в почве. Где хранить землю для рассады Исходя из перечисленных выше условий можно выделить несколько наиболее подходящих мест для хранения грунта для рассады. На даче Мешки и контейнеры с землей можно оставить на улице, занести в теплицу, сложить в сарае или любом другом помещении, где зимой температура опускается ниже 0°С. Грунт гарантированно проморозится, очистится от патогенной микрофлоры естественным образом.  Недостаток у такого способа хранения лишь один – в конце зимы или в начале весны придется ехать на дачу, чтобы успеть подготовить грунт к новому посадочному сезону. Погреб или подвал Приемлемый вариант в том случае, если в подвале/погребе не очень сыро, есть доступ свежего воздуха. Температура в этих помещениях чаще не опускается ниже 0°С. Поэтому грунт перед использованием нужно будет обязательно обработать фунгицидом. В этих целях можно использовать медный купорос, препараты «Триходерма Вериде», «Фитоспорин». Квартира Лучшее место для хранения грунта в домашних условиях – балкон. Там нормальная влажность и пониженная температура воздуха. Если балкон утеплен и температура там не опускается ниже 0°С, перед использованием грунт также стоит обработать от грибков и инфекций. Хранить почву при комнатной температуре – идея не самая лучшая. Но если вариантов нет, емкости с почвой необходимо разместить подальше от отопительных приборов, закрыть их крышкой, чтобы избежать пересыхания земли, периодически проверять ее на предмет наличия плесени и проросших сорняков.  Метод многократного промораживания Отлично зарекомендовал себя метод многократного промораживания земли. Заключается он в следующем. В процессе хранения грунта в условиях отрицательных температур его необходимо периодически заносить в тепло. Положительная температура пробудит выжившие после первого промораживания споры грибков и микробы, а при последующем охлаждении они погибнут. Заносить мешки с грунтом в тепло достаточно раз в месяц на несколько дней. Да, это лишние хлопоты, но к весне грунт станет гарантированно чистым и здоровым. Как подготовить почву к использованию За 2 недели до начала посадочных работ землю нужно занести в тепло. Дополнительно прокаливать ее в духовке или микроволновке не требуется. Как только почва оттает, необходимо произвести следующие мероприятия: Тщательно взрыхлить и перемешать грунт, разбить комья, просеять землю через крупное сито; Если почва хранилась при положительных температурах, обработать ее фунгицидом; Внести все необходимые удобрения; Проверить кислотность субстрата с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок, по необходимости внести раскислитель (золу, доломитовую муку); Для повышения плодородия и «заселения» грунта полезной микрофлорой внести «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»; Добавить в землю агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб», чтобы в будущем избежать проблем, связанных с переувлажнением субстрата. Правильные условия хранения позволят сохранить состав и структуру грунта, не допустить появления плесени, очистить грунт от бактерий, инфекций, спор грибков, яиц и личинок вредителей. Все перечисленные выше правила хранения актуальны не только для самодельного, но и для покупного грунта.