Животные

Собачий лай может сводить с ума, ведь свои эмоции пес выражает очень громко и настойчиво, а лаять он может часами. Успокоить лающую собаку не так сложно, однако если делать это неправильно, мы только поощряем негативное поведение. Разберемся, как отучить собаку от ненужного лая и выработать хорошие привычки. Почему собаки лают Владельцы собак часто жалуются на “бессмысленный лай”, однако утомительное гавканье отнюдь не лишено смысла. У четвероного друга есть множество причин, чтобы издавать громкие звуки. Защита территории Собаки, независимо от их размера, чувствуют себя защитниками и готовы охранять свою территорию, а также членов своей “стаи”, к которым они причисляют хозяина и его семью. Как только на горизонте появляется какая-то мнимая или реальная угроза, будь то звонок в дверь или незнакомец, входящий в калитку, другая собака и пр., раздается предупредительный лай. Пес возвещает о том, что данная территория находится под охраной, и в случае нападения чужаки встретят отпор. Страх и стресс В идеале собака должна чувствовать себя спокойно и защищенно, как подросток в дружной семье, поскольку ее хозяин берет на себя роль лидера. Он спокойно решает все проблемы и защищает членов своей стаи. Однако противоречивое поведение хозяина создает условия, где питомец не понимает, кто в доме главный и пытается взять роль вожака на себя. Если собака не испытывает уверенности и стабильности, то она часто пугается. Это касается прежде всего небольших пород, однако даже лайки бывают довольно трусливы несмотря на свой внушительный размер. Чужие собаки, крупные животные (лошади, коровы), незнакомые люди, большие автомобили, а также громкие звуки грома, салюта, сирены и пр. пугают питомцев. В состоянии стресса собака заходится лаем и может возбужденно гавкать довольно долго, до тех пор, пока не успокоится сама или ее не успокоит хозяин. Служение Собаки любят быть полезными и часто берут на себя заботу о хозяине. Лаем они возвещают о любых проблемах, на которые нужно обратить внимание. Звонит ли телефон в соседней комнате, раздается ли звук домофона или какой-то шум за дверью, происходит ли что-то непредвиденное или из ряда вон выходящее, пес громко предупреждает хозяина. Привлечение к себе внимания Собаки — социальные животные, они безоговорочно любят своего хозяина и хотят проводить с ним все свободное время: играть и общаться. Их лай можно перевести на наш язык как “пойдем играть”, “я хочу есть”, “обрати на меня внимание” и пр. Собаки достаточно умны, чтобы научиться манипулировать людьми. Пока щенок был маленьким и милым, ему могли потакать, прибегая на каждое “гав”. Такое поведение закрепляется, и повзрослевшая собака привлекает внимание хозяина своим басовитым лаем или звонким тявканьем. Четвероногие хорошо чувствуют время и знают свой распорядок дня. Если кормить собаку в одно и то же время, а также выходить с ней на прогулку по определенному графику, то при приближении “часа Х” питомец будет напоминать хозяину о том, что пришло время прогулки или обеда. Скука Собаки, которые живут на цепи или в вольере и не имеют возможности свободно перемещаться, а также подходить к своему хозяину, часто лают от скуки. Равномерное тявканье может раздаваться часами, так питомец хоть как-то развлекает себя, а заодно жалуется на незавидную участь. Если в течение дня питомец получает мало физической активности, ее недостаток выражается в ночном лае. К 2-3 часам ночи пёсель уже достаточно отдохнул и начинает лаять просто так, от нечего делать. Тоска, тревога Собака, которая остается дома одна, когда все домочадцы уходят по своим делам или отъезжают, испытывает тревогу. Она не может быть уверенной в том, что хозяин вернется, и боится оказаться брошенной. Особенно часто тревожность проявляют животные, которых забрали из приюта. Они долго не могут поверить в то, что черная полоса в их жизни закончилась и они обрели свою “стаю”. Как только человек уходит, четвероногие не находят себе места. Они громко лают или воют, проявляют различное деструктивное поведение, поскольку испытывают сильные эмоции: смесь страха, тревоги, тоски, скуки. Питомцы, которых в щенячьем детстве, что называется “залюбили”, тоже остро переживают необходимость оставаться в одиночестве. Они требуют, чтобы хозяин вернулся и вновь находился с ними. И если при содержании питомцев в частном доме или в вольере эта проблема доставляет не так много хлопот, то жители многоквартирных домов вынуждены искать выход. Ведь собака, лающая или воющая день напролет, мешает соседям, которые хотят отдохнуть после ночной смены или пытаются уложить спать маленьких детей. Радость Питомец, который долго ждал возвращения хозяина, испытывает шквал эмоций, когда тот появляется на пороге. Возбужденный лай является выражением радости и восторга. Часто он сопровождается напрыгиванием, попытками заключить хозяина в объятья и облизать. Радостный лай — меньшая из проблем, однако и здесь лучше научить питомца встречать хозяина спокойно, чтобы вам не приходилось после каждой встречи долго очищать одежду от шерсти. Боль Когда собака испытывает боль, у нее нет других способов сообщить о недомогании, кроме как лаять или скулить. Причины болезненных ощущений могут быть различными: от небольшой травмы до нарушения работы внутренних органов. Прежде чем применять воспитательные меры, необходимо убедиться в том, что питомец здоров, а его жизни ничего не угрожает. Как отучить собаку от ненужного лая Наши четвероногие друзья весьма умны, хорошо поддаются дрессуре и готовы “играть по правилам”, нужно лишь установить границы. Животное должно понимать, что альфа-самцом стаи является человек, его хозяин, которому оно должно подчиняться. Для животных нет ничего унизительного в подчинении лидеру, гораздо важнее для них стабильность и понимание своего места в иерархии. Конечно, воспитанием питомца лучше заниматься с самого начала, со щенячьего детства, тогда можно добиться великолепного взаимопонимания и взаимодействия. Однако удается влиять также и на негативное поведение взрослых питомцев, потребуется лишь больше времени и терпения. На животных воздействуют методом “кнута и пряника”. Для закрепления положительного поведения используют поощрение: вкусное угощение, похвалу, поглаживание. При проявлении устоявшихся вредных привычек собака получает отрицательную реакцию: ее поведение игнорируется или останавливается запрещающей командой, которая подкрепляется жестом. Здесь важно понимать, что для перевоспитания взрослой собаки потребуется время и терпение. Чтобы у животного сложился необходимый рефлекс, в одинаковых ситуациях оно должно получать одну и ту же реакцию на свое поведение. В качестве угощения для закрепления правильного поведения кинологи рекомендуют использовать специальные лакомства для дрессуры на основе натурального мяса. Они “работают” гораздо лучше, чем обыкновенные печеньки или гранулы собачьего корма. Аппетитный запах мяса заставляет пса полностью переключить внимание на хозяина. Запрещающее слово должно быть простым и коротким, нужно выбрать одно: “нельзя”, “нет”, “тихо” или даже просто “э!”. Запретительная команда произносится четко, громко и строго и сопровождается определенным жестом. Так, например, используют указательный палец, поднятый вверх, который указывает животному, что хозяин недоволен его поведением.  При дрессуре используют дополнительное физическое воздействие. Запретительную команду сопровождают рывком за поводок, шлепком по лбу или сжатием пасти. Лай на прохожих Собака на цепи охраняет свою территорию и находится “на работе”, поэтому совершенно нормально, что она лает на людей, которые вошли в калитку. Однако если пес облаивает всех прохожих, которые просто идут по своим делам мимо вашего забора, это уже никуда не годится. Люди будут пугаться и выражать свое недовольство, а домочадцы вынуждены жить и работать под утомительный “аккомпанемент”. Чтобы пес мог выполнять свои охранные функции, при этом не превращался в пустобреха, поощряйте его, когда он лает на незнакомцев, входящих на территорию, и запрещайте лаять на прохожих. Дружеское похлопывание, похвала, угощение помогут закрепить правильное поведение. А резкий окрик, сопровождаемый запрещающим жестом — пресечь нежелательные реакции. В качестве воздействия используют также направленную струю из водяного пистолета, четвероногим это очень не нравится и помогает унять бессмысленный пыл.  Лай на звук домофона Собаки, которые живут в квартире, сильно возбуждаются, как только раздается звонок домофона. Питомец может истошно лаять до тех пор, пока гости не поднимутся на этаж и не войдут в квартиру. Хозяин, в попытке утихомирить животное, раздражается, кричит, из-за чего пес заходится еще больше. Таким методом решить ситуацию невозможно. Здесь потребуется хорошая дрессура и терпение. Необходимо переучить собаку, чтобы тот же стимул (звук домофона) вызывал другую реакцию. Как только раздается звонок, собаке дают команду “сидеть” или “лежать”, а сразу после ее выполнения угощают питомца лакомством. Четвероногие быстро понимают, что получать вкусняшки гораздо выгоднее, чем просто так заходиться лаем.  Однако для закрепления поведения потребуется множество попыток, поэтому нужно выделить свободное время и найти помощника, который будет звонить в дверь домофона и заходить в квартиру раз за разом. Лай на шум за дверью В многоквартирных домах звукоизоляция часто оставляет желать лучшего. У собак тонкий слух, и если питомец будет возвещать лаем о каждом шорохе в подъезде, хозяину впору сбегать из дома, громогласное “гав” и визгливое “тяв” будут звучать непрерывно. В данном случае хорошо помогает метод переключения внимания питомца и игнорирование шумов. Хозяину нужно своим спокойным поведением показать, что шумы за дверью не имеют значения и не вызывают у него тревоги. Но если пес не успокаивается, то вместо того, чтобы кричать на него, призывая закрыть пасть, лучше отвлечь питомца любимой игрушкой или поиском корма. Достаточно разбросать по полу несколько вкусняшек, чтобы пёсель отвлекся от шума и занялся чем-то более приятным, — поиском пищи. Если же среди угощений окажется косточка, которую можно долго грызть и мусолить, пес и вовсе забудет о тревогах и расслабится. Лай на других собак Прогулка может превратиться в мучение, если собака будет рваться с поводка и облаивать всех встречных животных. Такое поведение часто проявляется у четвероногих, чьим поведением в детстве никто не занимался. Если щенку позволяли играть и общаться с другими собаками его возраста или его весовой категории, то он вырастает дружелюбным, не слишком пугливым, но и не агрессивным. Когда щенок растет “в тепличных условиях”, где весь мир вертится вокруг него, у него не формируется нормальное отношение к себе подобным. Собака может бросаться на других особей или, наоборот, бояться их. В обоих случаях на прогулке она будет заходиться лаем при встрече с каждой дворнягой или породистым псом. Во время прогулки хозяину необходимо полностью переключить внимание собаки на себя. Придется запастись ароматными мясными лакомствами и неотступно следить за своим питомцем. Как только на горизонте появляется другая собака, но до того, как ваш пес начал лаять, необходимо привлечь его внимание, назвав по имени, а затем угостить его. При правильной дрессуре собака очень быстро перестает замечать других животных, поскольку ее внимание полностью сосредоточено на хозяине, из рук которого можно получить лакомство. Лай по ночам Если по ночам пес не дает вам спать, развлекая себя громким гавканьем или утробным воем, придется пересмотреть режим дня питомца, — налицо недостаток физической активности. Собака, которая днем хорошо набегалась, ночью спит спокойно. Если же прогулки кратковременны, только для совершения необходимого туалета, либо пёс и вовсе весь день сидит на цепи, стоит ли удивляться, что он гавкает по ночам?  Продумайте, как можно изменить жизнь питомца в лучшую сторону. Проявляйте больше активности на прогулках, играйте с палочкой или фрисби, чтобы животное получило хорошую физическую нагрузку и приятную усталость. Ночной лай имеет и другие причины: собака осуществляет охранную функцию, возвещая о приближении загулявшей компании или пьяных людей, которые обычно бывают слишком громкими и не совсем адекватными. Возможно, на территорию пробрались воришки, истошный лай заставит вас подняться из кровати и проверить, все ли в порядке. Лай в пустой квартире Пока вы находитесь на работе, ваши соседи вынужденно выслушивают непрерывный лай или жалобный вой вашей собаки, которая скучает и тоскует по хозяину. Даже самые флегматичные люди не смогут долго терпеть шум, что неминуемо приведет к конфликту с соседями. Чтобы не менять место жительства и не отказываться от четвероного друга, необходимо обратиться к специалисту по коррекции поведения собак. Он научит вас правильно расставаться с питомцем, не акцентируя момент ухода и избегая бурной радости по возвращению. У собаки должно быть свое место, где она проводит время с удовольствием, спокойно ожидая возвращения хозяина. Здесь помогут игрушки, косточки, разбросанное по дому угощение, поисками которого будет увлечен питомец. Чтобы отучить собаку бежать к двери с громким лаем, как только хозяин собирается выйти из дома, необходимо установить границу, за которую животному запрещается выходить. Хорошим ограничителем является дверной проем одной из комнат. Придется проявить терпение, возвращая питомца вновь и вновь на черту, которую нельзя пересекать. Если животное очень сильно паникует, оставаясь в одиночестве, нужно проявить больше внимания, чтобы вселить в него уверенность и спокойствие. Специалисты рекомендуют закрывать животное в комнате и делать вид, что вы уходите. Необходимо дождаться, пока собака начнет лаять, а затем выбрать паузу, когда животное замолчит — в этот момент нужно вернуться, похвалить пса и угостить вкусняшкой. Так у животного закрепится понимание того, что в одиночестве нет ничего страшного, а за молчание и хорошее поведение дают награду. Лай во время грозы и салюта Гром, молния, а также фейерверки — серьезное испытание для собак. Здесь задействуются все органы чувств животного: оглушающе громкий звук, яркие вспышки, вибрация, которая передается по почве, специфический запах озона или пороха. Многие собаки сильно боятся грозы и салюта и долго не могут успокоиться, даже когда звуки стихают. Страх может быть настолько сильным, что никакие обычные воздействия не помогают. Здесь лучше проявить понимание и заботу. Если питомца не удается успокоить простым похлопыванием, поглаживанием, спокойным голосом, то на время грозы переведите его в укромное место, где собака будет чувствовать себя более защищенно, например, в сарай без окон или в дом, где пес успокоится в вашем присутствии.

Натуральное коровье молоко имеет приятный сладко-сливочный вкус. Но порой в свежем молоке проскальзывают посторонние запахи, а во вкусе ощущается горчинка или солоноватость. Покупатель может выбрать напиток от другой буренки, не задумываясь о причинах его неприятного вкуса. А вот хозяину коровы нужно проанализировать все факторы, влияющие на вкус продукта и провести “работу над ошибками”. Антисанитария Самая распространенная причина плохого вкуса молока — это несоблюдение элементарных санитарных норм. Если хлев не чистят дважды в день, в нем подолгу лежит навоз, а моча коров впитывается в деревянный или земляной пол, то все помещение приобретает устойчивый запах аммиака. В процессе доения парное молоко вбирает посторонние запахи, поэтому напиток отдает “коровой”, а если точнее, навозом. Такая же проблема случается, если ведро парного молока не вынесли сразу из хлева, а оставили в коровнике на некоторое время. Свежий продукт быстро впитывает неприятные запахи. Коровы сами по себе животные не слишком чистоплотные, они могут лежать на навозной лепешке, не испытывая дискомфорта. К тому же теснота в хлеву не позволяет крупному животному иметь отдельное место для сна, принятия пищи и отправления естественных нужд. Для отдыха коровы ложатся и в течение дня, и для ночного сна, поэтому вымя загрязняется, что совершенно нормально. Даже в идеально чистом хлеву на полу все равно присутствует бактериальная микрофлора. Хорошая хозяйка перед каждым доением проводит буренке водные процедуры, обмывая вымя теплой водой и обтирая его насухо чистой тканью.  Современные животноводы для очистки вымени используют специальные дезинфицирующие средства на основе перекиси водорода или хлоргексидина с добавлением молочной кислоты. Вымя обтирают салфеткой, смоченной в дезинфицирующем средстве, для каждой буренки используют новую салфетку. Бумажные салфетки выбрасывают, тканевые используют повторно после замачивания в растворе антисептика. Хозяйки, применяющие доильный аппарат, оценили удобство очистки вымени перед доением при помощи кислородной пены. Препарат на основе солей молочной кислоты вспенивают в специальном стакане, в который поочередно погружают каждый сосок вымени. Нерадивая хозяйка ограничивается обтиранием вымени грязной тряпкой. Естественно, в таких условиях на сосках остается бактериальная микрофлора, да и просто частицы грязи и навоза. Грязь может попасть в подойник и с хвоста буренки, если его не подвязывают при доении, а также с шерсти в нижней части живота. Несоблюдение гигиены вымени при доении приводит к появлению горечи в молоке. Вкус напитка ухудшается на следующий день. За сутки в продукте размножаются патогенные бактерии, которые в процессе жизнедеятельности перерабатывают молочный жир. При расщеплении жира образуется масляная кислота, из-за которой вкус молочных продуктов становится прогорклым. Важно понимать, что патогенные бактерии не погибают при охлаждении молока, поэтому даже при хранении продукта в холодильнике в нем продолжается размножение микроорганизмов. Соблюдение чистоты не ограничивается уходом за буренкой. Мытье тары отнимает у хозяйки немало времени. Подойник либо доильный аппарат, ведра, банки, марля, через которую процеживают парное молоко, — все это необходимо сразу после использования мыть с применением моющих дезинфицирующих средств, после чего тщательно прополаскивать и сушить. После обычного мытья тары, пусть даже горячей водой, на стенках посуды остаются остатки молочного жира и патогенная микрофлора. Если на следующий день после хранения во вкусе молока появилась горечь, — это явный признак плохой гигиены вымени. Такой продукт не стоит использовать в пищу, ведь вместе с напитком вы получите целый букет болезнетворной микрофлоры. Лишь длительное кипячение сделает продукт безопасным, однако вряд ли улучшит его вкусовые качества. Физиологические причины Лактация коровы длится практически круглый год, от отёла до отёла, с небольшим перерывом на сухостойный период.  На протяжении всей лактации качество молока должно оставаться примерно одинаковым, а на его вкус влияет лишь рацион буренки. Однако в разное время его качество и вкус могут меняться по физиологическим причинам. Так, если животное приходит в охоту, а также в первые недели стельности, когда организм буренки перестраивается, вкус молока может отличаться. За 2-3 месяца до отела в организме коровы начинаются серьезные изменения. Растущий в чреве плод влияет на все физиологические процессы, изменяется гормональный фон.  Химический состав молока меняется, когда буренка находится, что называется, на сносях. Оно становится более жирным, повышается содержание белка, увеличивается процент минеральных солей, а кальция становится меньше. Все это придает продукту соленый вкус. Многие коровы самостоятельно уходят в запуск, их удои постепенно снижаются, пока не прекращаются вовсе. Сухостойный период может длиться до трех месяцев, если буренка сама прекращает лактацию.  У высокоудойных коров перевод на сухостой занимает несколько недель. Появление в молоке солоноватого или горьковатого привкуса указывает хозяйке, что пора отправлять корову в запуск.  Солоноватое молоко можно употреблять в пищу, однако не всем оно по вкусу. Из него получается хороший домашний сыр, а из простокваши — вкусный творог. Ошибки в рационе Вкус молока во многом зависит от рациона коровы. Если буренка питается свежей луговой травой, пьет кристально чистую воду из горной реки, ее молоко имеет восхитительный вкус. Недаром эталоном вкуса считается молочко коров, пасущихся на альпийских лугах. Оптимальный рацион буренки — это злаковые травы (мятлик, тимофеевка, райграс пастбищный и пр.), а также травы семейства Бобовые (люцерна, донник, клевер и др.) Однако на вольном выпасе коровы поедают и другие растения, вкус которых отражается на органолептических свойствах молочных продуктов Так, обилие трав семейства Крестоцветные в рационе (сурепка, пастушья сумка, редька масличная, рапс и пр.) придает напитку горчинку и неприятный “капустный привкус”. Такая же проблема происходит при введении в рацион брюквы, репы, турнепса, — эти корнеплоды относятся к семейству Капустных. Коровы охотно поедают травы с горьким вкусом: полынь, пижму, тысячелистник. Они повышают аппетит, улучшают пищеварение, но при этом в парном молоке появляется горечь. Неприятный привкус будет и после поедания буренкой дикого чеснока или лука. В регионах с кислыми почвами, где подлесок зарос хвощом, у коров на выпасе небольшой выбор луговых трав. Избыток хвоща в рационе придает напитку неприятный мыльный вкус. Свекловичный силос плохо влияет на вкус молока, в нем появляется дрожжевой запах брожения и солоноватый привкус, придирчивый покупатель скажет, что продукт отдает селёдкой. Причиной рыбного привкуса может быть добавление рыбной муки в рацион, а также поение скота из пресноводных водоемов, заросших ряской. Оптимальный рацион КРС — это луговая трава, а также продукты ее переработки: сенаж, сено. Желудок коров не приспособлен к перевариванию продуктов с высоким содержанием крахмала, а именно — зерновых. Однако для получения высоких удоев в рацион вводят комбикорма. Превышение доли концентратов приводит к нарушению пищеварения буренок и закислению рубца.  Из-за углеводной диеты развивается ацидоз рубца, а при кормлении некачественным силосом — кетоз рубца. В обоих случаях в главном отделе желудка щелочная среда меняется на кислую, что приводит к нарушению метаболизма животного и, как следствие, к ухудшению вкуса молока. В нем появляется горечь, а запах становится резким, с примесью ацетона. Нарушение метаболизма у буренки — это серьезная проблема, которая требует немедленного изменения рациона. Нормальное пищеварение коровы может быть полностью испорчено, у животного пропадает жвачка, в конечном итоге больную буренку может постичь грустный финал. Животное худеет, качество молока ухудшается, а затем удои вовсе прекращаются. Болезни и лечение Если корова проходит курс антибиотиков или ей назначено лечение другими препаратами, в молоке будет ощущаться лекарственный привкус. Такой продукт нельзя использовать в пищу. Пока буренка проходит терапию антибиотиками, удой приходится выливать. Его не выпаивают даже телятам, чтобы избежать развития у них резистентности к определенным бактерицидным препаратам. Если в дальнейшем теленку потребуется помощь ветеринара, на него могут не подействовать привычные лекарства. Любые проблемы с выменем сказываются на качестве молока. При мастите в него попадают патогенные микроорганизмы, которые находятся в протоках. Молоко от коров, больных маститом, отличается консистенцией и плохим вкусом. Оно становится вязким, тягучим, неоднородным. В нем появляются творожистые хлопья, сгустки слизи, а вкус становится более соленым. Такой продукт нельзя использовать в пищу. Для контроля развития мастита рекомендуется периодически сдавать молоко на лабораторный анализ. Но даже если на подворье нет такой возможности, первые струи сцеживают в отдельную тару, чтобы визуально оценить качество и консистенцию молока. При развитии воспалительных процессов, связанных с послеродовыми проблемами, например, при задержке последа или при эндометриозе матки вкус молока становится кислым. Здесь в первую очередь хозяин должен позаботиться о здоровье коровы. Как только воспаление прекратится, вкус продукта улучшится естественным образом. Паразиты Причиной горечи молока могут быть глистные инвазии. Паразиты нарушают работу печени и желчного пузыря. Желчь попадает в кровь, и молоко становится горьким. Признаки глистной инвазии обычно проявляются в конце осени-начале зимы, это связано с циклом развития паразита. Ветеринары рекомендуют два раза в год проводить дегельминтизацию всего поголовья, перед началом пастбищного сезона и после его окончания. Неправильное хранение При неправильном хранении в продукте появляются посторонние запахи, а процесс естественного скисания нарушается. Парное молоко необходимо сразу же охладить, при это нельзя держать его в закрытой емкости, иначе вкус станет затхлым. Для хранения используют стеклянные банки или эмалированные ведра. Хранение в оцинкованных ведрах или в эмалированной посуде со сколами приводит к появлению привкуса железа в продукте. Парное молоко, полученное в антисанитарных условиях, содержит патогенные бактерии. Продукт быстро скисает, а у простокваши и сметаны появляется горький вкус. При размножении дрожжевых грибов кислушка пенится, появляется запах спирта. Горькую простоквашу никак не исправить, продукт идет на корм скоту. При кормлении коров некачественным силосом нарушается работа рубца, в молоке присутствуют маслянокислые микробы. Нормальные процессы скисания заменяются гнилостными, простокваша “пухнет”, “отскакивает”, издает резкий запах гнили. Продукт не пригоден в пищу.

Бодливая коза — это “головная боль” хозяйки. Животное с норовом усложняет жизнь хозяевам, превращая обычный уход в выяснение отношений. Даже комолая коза бодается лбом вполне ощутимо, оставляя синяки на теле, а уж рогатая дереза и вовсе может нанести травмы человеку.  Плохое поведение скота нужно пресекать, желательно, еще в детстве. Мы проанализировали опыт козоводов и выделили эффективные способы отучить животное от вредной привычки. Почему коза бодается Жизнь стадных животных, к которым относятся козы, подчиняется строгой иерархии. Выяснение отношений в стаде — нормальное явление, самцы заявляют свои права на самок и на территорию, козочки выясняют, кого из них “господин назначил любимой женой”. Для козлят бодание — сначала забавная игра, а после — уже соревнование на силу и храбрость. Своего хозяина коза воспринимает как члена стада. В идеале, хозяин априори занимает место вожака, которому должны подчиняться все, даже самец-производитель. Однако в реальной жизни козы часто пытаются подвинуть человека с пьедестала “главного самца” и проверяют его на прочность. И здесь крайне важно не дать слабину и простыми, доходчивыми способами показать, кто в доме хозяин. Характер козы может резко измениться после первого окота. Стресс, который самка испытывает при первых родах, выброс гормонов, проснувшийся материнский инстинкт, неприятные ощущения в отекшем вымени, — все это провоцирует изменение поведения. Ранее бодливая дереза после окота может стать неожиданно ласковой, но чаще случается обратное — коза начинает проявлять агрессию, не подпускает доярку к вымени, бодается, когда нужно зайти в загон или вывести скот на выпас. Смена хозяина — сильный стресс для животного. При покупке взрослой козы или самца-производителя нужно понимать, что питомец попадает в новые условия, где ему все незнакомо, выстроенная иерархия разрушена, и нужно вновь отвоевывать свое место. Козы привязчивы, они привыкают к одному хозяину и могут не воспринимать нового человека. Потребуется терпение, чтобы наладить отношения с питомцем, и здесь не обойтись без метода “кнута и пряника”.  Привычка бодаться для диких животных совершенно нормальна, однако на подворье ей не место. Если детенышам позволяли бодаться, пока они были малышами, отучить взрослых особей будет сложно. Поэтому так важно обращать внимание на поведение молодняка, не провоцировать его на бодание, а также пресекать вредные игры в самом начале. Скот растет быстро, не успеешь оглянуться, и милый козленочек превратился в крупное животное с “железным” лбом и острыми рогами. Как отучить козу бодаться С младых ногтей Козлята так милы, что хочется с ними играть. У них шелковистая шерстка, они пахнут молоком и забавно скачут. Рука сама так и тянется почесать завитки шерсти на лбу малыша. Однако здесь лучше остановить свой порыв нежности. Любое прикосновение к голове козлят провоцирует их желание бодаться. Сначала это кажется милым, но лишь до тех пор, пока детеныши малы. Козлята активны, любознательны, они играют друг с другом и с хозяином. У детенышей начинают расти рожки, они пробуют свои силы. Удар головой козленка не представляет опасности для человека, но важно понимать, что привычка бодаться закрепится и в дальнейшем принесет большие проблемы. Как только козлята начинают бодаться, нужно пресекать эти попытки. Простой и эффективный способ — остановить атаку и удерживать животное, не позволяя ему двигаться. Атакующего козленка нужно схватить за рожки и остановить, прижав лбом к своей ноге. Нужно удерживать его крепко, чтобы он ощутил, что лишен свободы движения. Достаточно удерживать козленка в течение нескольких минут, чтобы он “осознал”, что был неправ. Обычно хватает нескольких тренировок, чтобы бодливые малыши поняли, что с человеком лучше не мериться силой. Не стоит действовать слишком грубо, валить детеныша наземь, прижимать к полу. Такое сильное воздействие вызовет стресс и может сломать психику животного. Опытные козоводы рекомендуют не подпускать детей играть с козлятами, хоть это и кажется милым и вполне безобидным. Сложно объяснить ребенку, как именно его действия провоцируют агрессию скота в будущем.  Дети любят дразнить животных, часто применяют к ним силу, чтобы доказать свое превосходство. Животные памятливы, подросшие козлята превратятся в бодливую самку или самца-производителя с несносным характером. Дрессура Коза умна, она хорошо поддается дрессуре. Мелкий рогатый скот способен не только запоминать свое имя и откликаться на него, но и различать человеческую речь.  Чтобы приучить домашний скот откликаться на имя, используют те же приемы, что и при дрессуре собак, — поощрение вкусняшками. В случае с козами в качестве похвалы можно выдавать сухарик, сушку, кусочек хлеба или яблока. Животные не способны понимать человеческую речь, но могут запоминать команды. Они должны быть короткими и сопровождаться определенной интонацией. Так, для похвалы хозяйка часто приговаривает: “умница”, “ты моя хорошая” и другие подобные слова, произнося их с ласковой интонацией. При неправильном поведении животное также должно получать одинаковую реакцию: “нет”, “нельзя”, а при попытке нападения: “назад”, “стоять” и подобные выражения. Их нужно говорить громко, строго. Не нужно кричать, срываясь на визг, речь должна быть спокойной, но властной. Если приучить молодняк к команде “нельзя” или “назад”, то управлять скотом будет гораздо проще. Как только животное наклоняет голову и делает шаг назад, готовясь к атаке, нужно сразу реагировать громкой властной командой: “стоп”, “нет”, “нельзя”, “назад”. И если мужчине проще проявить твердость характера, то мягкой женщине потребуется поверить в свои силы и установить свое превосходство над скотиной. А по сопатке? Нос — наиболее чувствительное место у любого животного. Щелчок по носу ощущается как довольно болезненное воздействие, гораздо более ощутимое, чем удар по лбу или по боку. Многим хозяевам удалось отучить коз бодаться за несколько приемов, выдавая им щелбан по носу.  Этот метод больше работает на молодых животных, которые только пробуют свою силу. Остановить бодливого козленка можно легким щелчком по носу. Получая отпор, он быстро понимает, что атака приводит к болезненным ощущениям. Щелчок по носу хорошо сопровождать гневной тирадой на тему: “здесь я главный и не смей меня бодать”. И пусть животное не поймет значение каждого слова, оно вполне способно воспринять эмоциональный посыл и связать его со своим поведением. Хворостиной по ушам Взрослую задиру усмирить гораздо сложнее. Когда коза бодает хозяйку при любом удобном случае, приходится отбиваться. У скота плотная шкура, густая шерсть, поэтому удар рукой для него — лишь приятный массаж, а для хозяйки — отбитая ладонь.  Не рекомендуется бить животных палкой или черенком лопаты. Применение физической силы — сильный стресс для питомца, который неминуемо скажется на удоях. Если же отношения придется выяснять ежедневно, стрессам не будет ни конца, ни краю. А вот легкий удар хворостиной по ушам останавливает бодливую козу так же хорошо, как щелчок по носу заигравшемуся козленку. Кожа на ушах тонкая, пронизанная кровеносными сосудами, поэтому даже легкий удар тонким прутиком весьма ощутим. Водные процедуры Холодный душ отрезвляет любого, действует он и на животных. Здесь важно работать на опережение, предваряя атаку. Как только строптивица наклоняет голову, чтобы наподдать хозяину, она должна получить порцию воды в лицо. Для удобства носите с собой в кармане флакон с распылителем или водяной пистолет. Направляйте струю воды животному в морду, это быстро отрезвляет задиру. Можно плеснуть водой из ведра, если оно оказалось под рукой. Порой противостояние с козами доходит до смешного. Так, одна хозяйка обходилась без пульверизатора, распыляя воду изо рта, по старинке, как при глажке белья. Коза настолько привыкла к такому способу противодействия, что в дальнейшем доярке для устрашения хватало одних надутых щек и соответствующего звука, хотя порой приходилось плевать строптивице в морду. За рога да на солнышко Часто козы проявляют норов, отказываясь идти на выпас нужным маршрутом. Дереза показывает упрямство, которому позавидовали бы и ослы, а также немалую прыть и сноровку, бодаясь и уворачиваясь от хозяина. Молодняк полезно приучать к ошейнику. В дальнейшем это будет удобно и при доении, когда козу можно привязать за ошейник, а также для выведения скота на пастбище. Однако даже ошейник порой не помогает справиться со строптивицей. Особенно сложно приходится хозяйке, которой просто не хватает физических сил тащить упрямую скотину. Если коза не хочет идти в нужном направлении, хороший эффект дает ведение ее жестким захватом за один рог. Здесь потребуется немалая сила и решимость, но уже после нескольких насильственных прогулок поведение упрямицы меняется. Здесь важно действовать четко, не оставляя козе вариантов, она должна идти туда, куда тянет хозяин. Если вам не хватает физической силы тащить козу, захватив за рога, то этот метод лучше не использовать, иначе для животного он превратится в забавную игру “кто сильнее”. Если прогулка “за рога” прошла успешно, на пастбище питомец должен получить поощрение. Дайте козе что-то вкусненькое, ласково поговорите с ней, поощрительно похлопайте по бокам. За бороду Длинная борода — гордость самца-производителя, небольшая бородка есть и у самок, хотя некоторые породы лишены этой отличительной черты. Поскольку вредный характер проявляют не только самки, но и самцы, полезно освоить захват за бороду. Это эффективный способ доказать козлу, что не стоит соперничать с хозяином. Захватив животное за бороду, нужно задрать его голову вверх, можно дополнительно схватить его за нос. Для этого приема нужна решительность и физическая сила. Животное должно оказаться в неудобном положении и не иметь возможности свободно мотать головой в попытках освободится от хвата. Этот прием не самый популярный у животноводов, поскольку после таскания козла за бороду на ладонях остается едкий мускусный запах, смыть который почти невозможно.  Обезрожить Крупные красивые рога — это весомый аргумент при установке иерархии в стаде. Обезроживание сильно ударит по “чувству собственного достоинства”. Животные потеряют авторитет в стаде и даже могут оказаться внизу иерархической лестницы. Спиливание рогов не поможет отучить скот бодаться, даже комолые козы могут нанести серьезный удар лбом, и все же острые рога гораздо опаснее, чем “чугунная башка”. Удар рогами травмоопасен для человека, в первую очередь — для детей и женщин. Да и в стаде выяснение отношений может заканчиваться ранениями и приводить к выкидышам у сукотных самок. Чтобы не лишать коз заслуженного авторитета, при этом избежать кровавых драк и серьезных травм, на рога надевают защиту. Это может быть резиновый шланг для полива или теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена. Защиту можно надеть на каждый рог отдельно, так коза выглядит даже еще более авторитетно для своих товарок, либо концами одного отрезка гибкого шланга зафиксировать оба рога. От ударов лбом это не спасет, но защитит от острых рогов. Крайний метод Коза — животное с характером. Порой никакие методы воздействия не помогают наладить нормальный контакт. Если ни кнут, ни пряник не воздействуют на задиру, если коза держит в страхе всю семью, а хозяйка ходит в синяках, от нее нужно избавляться. Даже породистая высокоудойная коза не стоит ваших слез и нервов. Задира отправляется на шашлык, а при уходе за новым животным необходимо учесть свой опыт, чтобы не повторять ошибок.

Понос у поросят — явление распространенное. Он может развиться у поросят-сосунов в первые недели их жизни, но чаще случается у отъемышей в возрасте 4-6 недель. Причин диареи множество, от стресса до инфекционных и вирусных заболеваний.  Понос у молодняка легче предотвратить, чем вылечить, и тем не менее в ветеринарной аптечке всегда нужно держать средство от диареи, на всякий случай. Причины диареи у поросят ЖКТ поросят продолжает формироваться в первый месяц их жизни, однако даже у месячных детенышей работа желудка еще не полностью налажена. В желудочном соке содержится недостаточное количество соляной кислоты, из-за чего в ЖКТ создается не кислая, а щелочная среда, которая способствует размножению патогенных бактерий. С молозивом поросята получают клетки иммуноглобулина, что дает малышам некоторую защиту. Однако организм детенышей весьма уязвим. Любой стресс: от переохлаждения, конкуренции, недостатка питания или резкого изменения рациона — приводит к ослаблению иммунитета.  Ослабленный организм детеныша не может сопротивляться бактериям, которые всегда есть в окружающей среде. Если же условия содержания свиней далеки от идеальных, патогенная микрофлора активно размножается в подстилке, на поверхностях загонов, в кормушках и поилках. Поросята-сосуны могут получать болезнетворную микрофлору от матери во время кормления: с грязных сосков, а также с молоком, если свиноматка страдает маститом либо является носителем кишечной палочки либо сальмонеллеза (паратифа). Диарея может иметь не только инфекционную природу, когда причиной поноса являются кишечная палочка или бактерии сальмонеллы. Вирусные заболевания, такие как ротавирус, коронавирус, инфекционный гастроэнтерит свиней приводят к нарушению работы кишечника, повреждают его слизистую, ухудшается всасывание пищи и воды, что приводит к развитию диареи. Поносы паразитарной природы также не редки. Кокцидии, нематоды и другие паразиты нарушают слизистую кишечника, что приводит к развитию проблем с перевариванием пищи и хроническому поносу. Такие поросята отстают в развитии и худеют, вместо того, чтобы набирать вес. Некачественный корм, содержащий плесень, либо зерно, зараженное микотоксинами, также может стать причиной поноса у молодняка. Переход от материнского молока к белкам растительного и животного происхождения может приводить к несварению, особенно при избытке протеина в рационе. Корма, богатые клетчаткой, такие как отруби, овощи, трава, — плохо усваиваются в ЖКТ поросят, а непереваренный корм становится благоприятной средой для развития болезнетворной микрофлоры в кишечнике. Опасность поноса у поросят Диарея у поросят является основной причиной гибели молодняка. Из-за частого водянистого стула детеныши теряют много воды, запасы которой не успевают восполнить. Вместе с непереваренной пищей из организма вымываются ценные микроэлементы, без которых невозможна жизнедеятельность малышей. Без специальных мер диарея быстро приводит к обезвоживанию и гибели поросят. Поносы инфекционной природы осложняются высокой температурой, из-за чего у детенышей ухудшается общее состояние, снижается аппетит. Патогенная микрофлора быстро размножается в кишечнике, в кровь животного попадают токсины, что еще сильнее ухудшает его состояние. Порой счет идет на часы. При обнаружении жидкого стула у поросят хозяину необходимо незамедлительно принимать меры. Не стоить надеяться, что все наладится само собой. Если организм детенышей уже дал сбой, ему нужна незамедлительная помощь. Первые действия при поносе у поросят Найти и отселить больного При обнаружении жидких экскрементов в загоне у свиней хозяину необходимо выяснить “масштаб трагедии”: нужно найти детенышей с диареей и определить их количество.  Возможно, лишь у одного поросенка иммунитет дал сбой, и проблема пока не приняла глобальный характер. Однако нахождение больного в общем стаде может привести к развитию массовой диареи, поскольку в каловых массах содержатся болезнетворные бактерии. Определить заболевших особей можно по их поведению. Обычно активные жизнерадостные свинки вдруг проявляют вялость, лежат или сидят, равнодушны к еде. Внешние признаки: грязный хвостик, следы экскрементов на задних ногах, — также указывают на наличие поноса у детеныша. Заболевшего поросенка необходимо отселить в отдельный загон, где ему будет дан особенный уход. За всеми остальными свинками ведется внимательное наблюдение. Навести чистоту Если понос имеет инфекционную или паразитарную природу, что с точностью может показать только лабораторный анализ, то в жидких фекалиях содержатся болезнетворные бактерии либо паразиты. В условиях антисанитарии, если животные ходят по навозу, все поголовье быстро перезаражается. При обнаружении поносящих поросят, после их отселения, необходимо тщательно вычистить загон от навоза. При наличии свободного отсека, животных временно переводят в другой загон, а предыдущий тщательно вычищают и промывают с использованием дезинфицирующих средств.  Хороший эффект дает применение 10% раствора перекиси водорода (для обработки помещения используют техническую перекись водорода 60% или 37%, разводя водой до нужной концентрации). Пары перекиси водорода безопасны для людей и животных, поэтому ее применение более экологично, чем использование хлорсодержащих препаратов. Но при работе с перекисью важно соблюдать меры безопасности, как при взаимодействии с кислотами, при попадании на кожу концентрат вызывает ожоги. Также необходимо тщательно промыть и обработать перекисью кормушки и поилки. За неимением концентрированной перекиси водорода для наведения чистоты используют бытовые моющие средства. Однако в запасе лучше иметь специальное дезинфицирующее средство, применяемое в ветеринарии, например, Бромосепт 50. Остановить диарею и обезвоживание Чем меньше поросенок, тем большую опасность представляет для него понос. Малыш быстро слабеет из-за интоксикации и нарушения водно-солевого баланса. Животное с сильным поносом ограничивают в еде, но стимулируют к питью. В поилки наливают кипяченую воду, в которую добавляют немного сахара или глюкозу для поддержания сил. Вместо воды в поилки можно налить травяной отвар из лекарственных растений, обладающих вяжущим действием: кора дуба и ивы, шишечки ольхи, трава зверобоя, ромашки, календулы. Чтобы восстановить водно-солевой баланс, больным особям выпаивают растворы электролитов. Препараты Регидрон, Регидро Стандарт, Цитроглюкосолан, раствор Рингера-Локка и другие подобные средства можно приобрести в обычной аптеке. Их выпаивают больным поросятам небольшими порциями по 100 мл, до 5-6 раз в день. Ослабленным детенышам раствор электролитов выпаивают через соску, в крайних случаях — вводят внутримышечно или подкожно по 2-3 раза в день. Чтобы поросенок не страдал от голода, ему дают густой рисовый отвар или овсяный кисель, сваренный из цельнозернового овса. Эта пища легко усваивается, обволакивает стенки желудка и кишечника, что способствует прекращению поноса. Лечение В больших селах, где есть действующий ветеринар, или на свинофермах, где есть возможность провести лабораторный анализ, взяв пробы кала и крови у больных особей, можно поставить точный диагноз и после этого назначить наиболее эффективное лечение. Однако обычный свиновод на частном подворье часто оказывается один на один со своими проблемами. Чтобы не терять драгоценное время, поносящим поросятам делают инъекции антибиотиком широкого спектра действия.  Независимо от того, какие бактерии привели к нарушению пищеварения: кишечная палочка, сальмонелла, клостридия и пр., — терапия антибиотиками дает быстрый видимый эффект. Диарея прекращается уже на следующий день. Поскольку понос у поросят-отъемышей — дело обычное, в ветеринарной аптечке необходимо иметь один из антибиотиков и одноразовые шприцы. После вскрытия флакона срок годности препарата ограничен, поэтому важно вовремя восполнять запасы лекарственных средств.  Продолжительность лечения и дозировка указаны в инструкции к лекарственному средству, которой нужно строго следовать. Обычно курс лечения антибиотиками длится 3-5 дней, лечение необходимо довести до конца даже после того, как диарея будет остановлена. Инъекцию делают в мышцу шеи или в заднюю ляжку.  При поносе у поросят применяют антибиотики широкого спектра действия: Нитокс, Тилозин, Энрофлоксацин. Еще более удобны антибиотики пролонгированного действия, т.к. потребуется меньшее количество инъекций: Кламоксил ЛА,  Террамицин ЛА. В современном животноводстве идет тенденция на отказ от лечения животных антибиотиками и поиск альтернативных средств. Так, для профилактики диареи применяют препараты импортного производства на основе органических кислот, эфирных масел и растительных экстрактов, такие как Санафорс 124, Лаурифорс, Порсинат Матрикс. Кормовые добавки с хелатом цинка и аминокислотами показывают положительный эффект при лечении диареи у поросят, а также применяются профилактически. Хелатная форма цинка оказывают вяжущее действие, а также дает антибактериальный эффект и уменьшает всасывание токсинов в кровь из кишечника.  Прогрессивные свиноводы используют отечественные премиксы ЛизоМетХелато Аква для добавки в воду для питья или ЛизоМетХелато Драй для добавления в корм, а также кормовую добавку с хелатом цинка Либекрин-Zn-Хелат. Восстановление после лечения Мы знаем по себе, что после курса антибиотиков необходим прием пробиотиков, поскольку лекарства убивают не только болезнетворные бактерии, но и полезную микрофлору кишечника. То же самое относится и к поросятам, прошедшим лечение антибиотиками. Сейчас на рынке большой выбор пробиотиков для животных: Оксинорм, Ветом 1.2, Ветоспорин Ж и др. Препараты добавляют в рацион в течение 2-4 недель, пока пищеварение полностью не наладится. Диареи у поросят можно было бы избежать, если бы при переводе на новый корм в рационе сразу присутствовали пробиотики. Также важно понимать, что при переходе с молочного вскармливания на “взрослый” рацион в ЖКТ свиней должна смениться микрофлора, а для этого нужно время. Чем более плавным будет переход на другой рацион, тем меньше риск развития диареи. Новые корма добавляют в рацион постепенно, начиная от 10% суточной нормы. Весь процесс перехода должен занимать не менее 10-15 дней. Рацион поросят-отъемышей должен быть питательным, но легко усвояемым. При приготовлении зерновых смесей их основу составляет дробленый ячмень и пшеница, избегая добавления отрубей, т.к. из-за высокого содержания клетчатки пшеничные отруби сложны для усвоения. Компоненты, богатые растительными белками: горох, соя, а также соевый шрот в рацион поросят-отъемышый вводят в небольшом объеме, не более 10%, эти продукты плохо перевариваются и могут провоцировать вздутие. Для увеличения питательности корма в смесь добавляют белки животного происхождения: рыбную и мясокостную муку, а также кормовые дрожжи, их химический состав приближен к животным белкам. Для улучшения пищеварения и населения ЖКТ полезной микрофлорой поросятам дают молочную сыворотку, натуральную простоквашу. Витаминно-минеральный премикс “Здравур Крепыш. Супер-состав” содержит необходимые витамины и микроэлементы, а также ферменты для хорошего усвоения пищи и аминокислоты. Введение премикса в ежедневный рацион улучшает усвоение корма и является хорошей профилактикой диареи. Расход премикса — 1% от общего объема кормовой смеси (100 г на 10 кг корма) либо 5-10 г на голову в сутки, в зависимости от возраста животного.

У здоровой курочки лапы должны быть чистыми, с глянцевыми чешуйками, образующими сплошную поверхность кожи. Любое отклонение от нормы, будь то небольшие бугорки, топорщащиеся чешуйки или известковые наросты, — это результат заражения кур чесоточным клещом. Ситуация неприятная, но поправимая. Расскажем, как избавить птицу от кожного паразита. Описание заболевания В народе заболевание лап у кур окрестили “костяной ногой”, также применяют название “известковая нога”. Название описывает внешние признаки болезни: лапы кур как будто костенеют, покрываются серым известковым налетом. Поверхность кожи лап становится бугристой, чешуйки приподнимаются, топорщатся. Из поврежденной кожи выделяется серозная жидкость, сукровица засыхает на лапах. Лапы покрываются уродливыми наростами, поврежденные чешуйки кожи отваливаются, отрывая кровоточащие трещины. Зрелище неприятное. Птица испытывает дискомфорт. Чесоточный клещ вызывает зуд, из-за чего куры поднимают лапу, чтобы почесать ее об оперение, или расклевывают кожу в попытке утолить неприятный зуд. При сильном поражении у кур развивается хромота, разрушаются суставы ног, происходит отмирание пальцев. Научное название этого заболевания — кнемидокоптоз, по названию клеща, который является причиной болезни, он относится к роду Knemidocoptes. Это одна из разновидностей чесоточного клеща, который всю свою жизнь проводит в теле хозяина, а именно под кожей ног. Паразит поражает всю домашнюю птицу отряда Куриных: кур, индеек, цесарок, куропаток, в зоне риска находятся также павлины. Интересно, что у кур пород Брама и Кохинхин, чьи ноги покрыты густым оперением, ножная зудневая чесотка проявляется крайне редко. Чесоточный клещ Knemidocoptes имеет крошечные размеры, тело взрослой особи не более 0,2 мм, разглядеть паразита без микроскопа невозможно. При сильном увеличении можно увидеть желтого клеща с округлой формой тела. Клещи весьма плодовиты. Проникая под кожные покровы лап птицы, они активно размножаются. Все стадии развития, от яйца до имаго, включая промежуточные стадии протонимфы и телеонимфы, паразиты проходят в теле хозяина. Чесоточный клещ не только питается кератином кожи, проделывая ходы в эпидермисе лап, но и справляет под кожей свои естественные потребности. При сильном заражении продукты выделения паразита постепенно отравляют организм птицы, что приводит к общему ухудшению ее состояния. К беспокойству от чесотки добавляется ухудшение аппетита, потеря веса, ослабление иммунитета. Скорость развития паразитов и прохождения ими различных стадий развития напрямую зависит от окружающей температуры. В тепле клещи развиваются с оптимальной скоростью, личинка выходит из яйца через 8-10 дней, и в течение трех недель превращается во взрослую половозрелую особь. Благодаря такой высокой скорости развития популяция паразита стремительно увеличивается. В зимнее время, при содержании кур в неотапливаемом курятнике, клещи развиваются медленнее или временно впадают в анабиоз, однако даже на морозе они не погибают. Способы передачи и заражения Вне тела хозяина клещи могут находиться несколько дней, поэтому подстилка в курятнике, насесты, кормушки становятся источником заражения здоровых особей кнемидокоптозом. На выгульную площадку клещи могут попасть впервые от диких птиц, которые прилетают в поисках дармовой пищи. Грызуны также могут являться носителями паразита Knemidocoptes mutans. Принести клеща на подворье может и хозяин, после посещения соседского курятника или другой фермы. Кнемидокоптоз — распространенное заболевание, часто встречается у домашней птицы на частных подворьях, поскольку хозяева не придают ему большого значения и не проводят своевременное лечение. Первая фаза заболевания проходит бессимптомно, поэтому при покупке молодок или подрощенных цыплят можно случайно принести в хозяйство кнемидокоптоз, не подозревая об этом. Вот почему так важно выдерживать новых пернатых в карантинном отсеке и проводить профилактическую обработку от внутренних и внешних паразитов. Если хотя бы у 10% несушек уже проявились признаки “известковой ноги”, можно быть уверенным, что заражено все поголовье, и лечение необходимо всей домашней птице. Петухи ускоряют заражения всего птичьего стада, поскольку активно топчут несушек. Антисанитарные условия в курятнике и отсутствие регулярной дезинфекции и дезинсекции помещения способствует распространению заболевания. Стадии развития заболевания Ножная зудневая чесотка — коварное заболевание. Первые 4-5 месяцев после заражения оно проходит бессимптомно, поэтому хозяин может вовсе не догадываться, что куры заражены. Из-за особенности протекания болезни птицеводы ошибочно считают, что кнемидокоптоз поражает только взрослых особей. На самом деле, чесоточный клещ паразитирует на лапах птицы всех возрастов, начиная с цыплят. Но первые признаки заражения проявляются лишь через несколько месяцев, когда цыплята взрослеют. Чтобы уменьшить риск распространения заболевания, опытные заводчики рекомендуют содержать цыплят и ремонтный молодняк отдельно от взрослого стада. На первой стадии заболевания крошечные паразиты проникают под кожу лап птицы и обосновываются в своем новом “жилище”, они проделывают ходы, питаются эпидермисом, размножаются.  На первых порах куры могут не замечать паразитов, разве что у несушек может снизиться яйценоскость. Но поскольку есть множество причин для уменьшения количества яиц в гнездах, заражение кнемидокоптозом — это не первое, что приходит хозяину на ум. Примерно через полгода после заражения заболевание переходит во вторую стадию, — папулезную. Внутри роговых чешуек образуются папулы, — мелкие узелки. Поверхность кожи становится бугристой, роговой слой утолщается, приобретает серый цвет, чешуйки топорщатся. Именно на этой стадии заболевание становится очевидным, и хозяин замечает, что у его курочки “костяная нога”. Эта стадия заболевания доставляет курам немалый дискомфорт. Сначала несушки и петухи испытывают зуд, что можно заметить: птица чешет лапы, по очереди приподнимая их, расклевывает кожу на ногах.  Вторая стадия заболевания длится до полутора-двух лет. Обычно несушек не держат больше двух-трех сезонов, поэтому на частном подворье редко узнают о том, что существует еще и третья стадия развития “известковой ноги”, завершающая. Дальнейшее течение болезни приводит появлению уродливых наростов на лапах, из-за которых эту стадию заболевания называют рустозной. Птица начинает хромать, инфицируются суставы, у кур могут отмирать пальцы. В результате больная курица погибает от общего ухудшения состояния, интоксикации и истощения. Лечение и профилактика Заболевания, вызванные подкожными паразитами, хорошо поддаются лечению, при условии использовании специальных акарицидных препаратов, предназначенных для борьбы с клещами. Народные методы Народные средства, которые применяют для лечения “известковой ноги” дают лишь временное облегчение и улучшение состояния кожных покровов на лапах птицы, но не помогают избавиться от подкожного паразита. За неимением специальных препаратов ноги кур смазывают берестовым дегтем, после предварительной ножной ванночки с хозяйственным мылом, процедуру повторяют несколько раз, каждые 5-7 дней, по мере очищения лап от дегтя.  Натуральный березовый деготь имеет асептическое действие, благодаря чему ускоряется заживление ранок на ногах. Средство имеет также некоторый инсекто-акарицидный эффект и может уничтожать насекомых и клещей, находящихся на поверхности кожи, однако не проникает сквозь кожные покровы, где и находится колония Knemidocoptes mutans. Смазывание лап домашней птицы масляными эмульсиями или машинным маслом также дает некоторое облегчение, но не решает проблемы. Народный метод основан на идее о том, что под масляной пленкой клещ задохнется и погибнет. Однако чесоточные клещи получают достаточно кислорода из крови, поэтому смазывание кожи подсолнечным маслом или солидолом никак не повлияет на размножение паразитов под кожей.  Уход за лапами кур способствует отделению ороговевших участков кожи и поврежденных чешуек, наносить масло нужно ежедневно, в течение 2 недель, но и в этом случае эффект будет только внешним, причина “костяной ноги” останется под кожей. Лечение В наши дни не нужно “изобретать велосипед”, в любой ветеринарной аптеке можно найти какое-либо средство с акарицидным эффектом, его применяют наружно, в виде ножных ванн. Действующее вещество проникает сквозь кожу и уничтожает клещей. Спрашивайте в аптеках одно из перечисленных ниже средств: Ивермек-ON (д.в. ивермектин); Эктомин (д.в. циперметрин); Бутокс (д.в. дельтаметрин). Препараты воздействуют только на взрослых особей, поэтому обработку нужно повторить еще один-два раза, чтобы уничтожить новое поколение клещей, вылупившихся из яиц.  Сроки проведения очередной обработки зависят от температуры воздуха. В жару повторную обработку проводят через каждые 7-10 дней, в холодную погоду — через 15-20 дней. Препарат разводят по инструкции, соблюдая дозировку. Для проведения ножных ванн делают теплую воду, t +40°С. Каждую курицу берут в руки, плотно прижимая крылья к телу, и погружают в теплый раствор лекарственного средства ноги птицы, до скакательного сустава. Продолжительность приема ножной ванны — 1 минута.  Обработку должно пройти все поголовье, даже те особи, у которых еще не проявились симптомы заболевания. Профилактика Избавление от чесоточного клеща не будет полным, если не провести дезинсекцию, а точнее дезакаризацию помещения. Паразиты находятся в подстилке на полу и в гнездах несушек, в щелях пола, на поверхности насеста, кормушек, на выгульной площадке. Обработку помещения проводят в отсутствие птицы. Специалисты рекомендуют сначала провести обработку специальными составами, пока вредители еще не успели попрятаться по щелям, а уже после проветривания помещения приступать к уборке. Эффективным средством для уничтожения насекомых и клещей в помещениях являются инсектицидные термовозгонные шашки на основе пиретроидов, такие как “Мухояр” (д.в. перметрин), “Пешка В” (д.в. циперметрин), “Фомор-вет” (д.в. циперметрин), “Insecto MAX” (д.в. перметрин) и др. При сжигании шашки необходимо закрыть помещение (окна, двери) на 4 часа, а затем проветрить в течение часа, и только после этого приступать к уборке. Дым проникает во все щели и уничтожает различных паразитов домашней птицы, включая вшей, пухо-пероедов, а также вездесущих мух. После проведения обработки необходимо убрать всю подстилку, куриный помет, затем провести влажную уборку с применением моющих средств, тщательно промыть кормушки и поилки. Для очистки пола, стен, насеста, гнезд удобно использовать мойку высокого давления. Если наведение идеальной чистоты в курятнике невозможно, проводят побелку стен и потолка раствором извести, а насесты, гнезда и поверхность пола обжигают огнем паяльной лампы или газовой горелки. Здесь важно соблюдать правила противопожарной безопасности, чтобы обработка птичника не закончилась возгоранием. Эффективное средство для обработки поверхностей внутри помещения — это раствор инсектицидного препарата “Цифлунит ON” (д.в. цифлутрин). Препарат разводят в пропорции 1:100 (10 мл на 1 л воды) и обильно орошают раствором все поверхности из пульверизатора. Расход раствора 50-100 мл на кв.м. После обработки помещение предварительно проветривают, прежде чем запускать в курятник птицу. При проведении дезинсекции помещений необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. При сжигании термовозгонной шашки нужно выйти из помещения сразу после начала дымления. При обработке поверхностей инсектицидами необходимо использовать защитную одежду, перчатки, респиратор. Сложнее очистить от клещей выгульную площадку, но и здесь есть решение. Птицеводы применяют препарат “Иксодер”, предназначенный для обработки участка от иксодовых клещей. Препарат эффективно уничтожает различные виды клещей, справляется и с чесоточным. 

Собаки с длинной густой шерстью могут круглый год находиться на улице без малейшего ущерба для их здоровья. Однако для комфортной жизни им нужна хорошая конура. Представления животных о комфорте отличаются от наших. Четвероногим не нужны ни окна, ни какой-либо декор, — только функционал. Расскажем, какой должна быть будка для собаки и как сделать ее своими руками. Какой должна быть будка Собаки с густой плотной шерстью хорошо выносят русские морозы. Кавказская овчарка, лайка, самоед, алабай, хаски без проблем зимует на улице, не говоря о породах с длинной шерстью, таких как сенбернар или ньюфаундленд. Даже короткошерстный ротвейлер может зимой жить на улице, при условии наличия утепленной будки. Конура с утеплителем, защищает от сибирских морозов Важно понимать, что будка не является отапливаемым помещением. В зимнее время собака согревается в ней исключительно за счет тепла своего тела. Добротная конура лишь не дает этому теплу рассеиваться, поэтому постройка не должна быть слишком просторной, чтобы в морозы пес мог согреть ее своим теплом. Главная задача постройки — защитить животное от пронизывающего ветра, а также от осадков: дождя, снега, а порой и града. Важно отсечь сырость, идущую от земли, чтобы пол в будке оставался сухим даже в дождливую погоду или при таянии снега. Летняя конура может быть сколочена и в одну доску. Конструкция в виде термоса, где в стены, полы и потолок проложен утеплитель, будет более комфортной для круглогодичного содержания питомца: зимой в ней будет не так холодно, а летом — не слишком жарко. Внешний вид будки — исключительно дело вкуса хозяина. Домик для дворняги может быть просто функциональным, а для породистого пса можно изготовить более красивую конструкцию. Конструкция постройки, декор и цветовое решение могут перекликаться с внешним видом дома или быть совершенно в другом стиле, все зависит от полета фантазии хозяина. Для самого питомца важны лишь технические характеристики: размеры постройки, расположение лаза, наличие дополнительного навеса, где можно укрыться от солнца или дождя в летнее время. Какой будет крыша: односкатной, двускатной или вообще плоской, для домашнего любимца значения не имеет. Разве что плоская крыша позволяет питомцу использовать ее как лежанку, многим собакам нравится располагаться на возвышении, с которого так удобно вести сторожевое наблюдение. В регионах с суровыми ветреными зимами имеет смысл устроить будку с тамбуром, его наличие увеличивает размер конструкции вдвое. Лаз в “комнату”, делают на максимальном отдалении от “входной двери”, так в стужу питомцу легче согреваться, ведь он защищен от ветра и метели. Внутренняя перегородка может быть съемной, при условии, что крыша тоже снимается. Тогда летом можно будет на лето вынимать перегородку, давая питомцу больше свободного пространства. В южных регионах, где более актуальным будет спасение от летнего зноя, конуру хорошо бы дополнить просторным навесом, в тени которого собака будет отдыхать в жару. При устройстве собачьей конуры важно продумать также ее местоположение. Как правило, в частных владениях будку размещают в непосредственной близости ко входу на участок, чтобы собака могла охранять территорию от вторжения чужаков. Однако в деревнях, где соседи часто наведываются друг к другу, конуру лучше расположить так, чтобы цепной пес не дотягивался до дорожки, по которой гости идут от калитки к дому. Также важно правильно расположить постройку относительно сторон света. Здесь стоит учитывать направление господствующего ветра, чтобы во время метели в лаз конуры не наметало снега, и питомец не замерзал под пронизывающим ветром. Размеры Поскольку будку изготавливают для конкретной собаки, нужно исходить не из каких-то стандартов, а из реальных размеров вашего питомца.  В расчет берут: высоту животного в холке — она определяет высоту потолка внутри конуры, а также ширину “комнаты”; длину тела пса — для определения длины постройки; ширину грудной клетки — для вычисления размера лаза. Чтобы животному было комфортно внутри своего дома, постройка не должна быть слишком просторной. Площадь конуры делают лишь немного больше размеров питомца, к каждому измерению прибавляют 10 см, это позволит ему обогревать свое жилище собственным теплом. Лишь при устройстве лаза действуют немного иначе. Ширина входа должна быть на 5-10 см больше, чем ширина грудной клетки собаки, а вот его высоту лучше сделать чуть меньше, чем высота животного в холке. Забираясь в конуру, пес может немного прогнуться, ведь внутри своего домика он проводит время лежа. Слишком высокие “двери” запускают внутрь лишний холодный воздух. Материалы Собачью конуру обычно делают из остатков стройматериалов: досок, листового материала: плит ОСБ, ДСП, фанеры. После строительства или ремонта дома всегда остаются обрезки, которые можно пустить на изготовление конуры. Кровельных материалов нужно тоже немного, достаточно одного листа шифера или обрезков профлиста, сгодятся и остатки мягкой кровли и другого материала, который использовали при строительстве дома, бани, беседки. В качестве бюджетного материала используют деревянные поддоны или б/у пиломатериал, который остается после разборки сарая или старенькой бани.  Конечно, ничто не мешает хозяину закупить новую доску и отделочный материал, чтобы изготовить “дворец” для своего питомца, здесь вопрос лишь в финансовых затратах. Конуру редко складывают из кирпича, поскольку такая постройка потребует дополнительных затрат времени, сил и материалов на заливку фундамента. Равно как и строительство из пеноблоков или газоблоков применительно к собачьей конуре не целесообразно. Дерево — отличный материал для постройки конуры, натуральный, экологически чистый, недорогой. Если же утеплить стены, проложив между внешней и внутренней отделкой утеплитель, конструкция будет очень теплой. Для строительства можно использовать обычную не строганную доску, а для внешней отделки стены подойдет даже горбыль. Работать с плитами OSB еще проще, чем с доской, потребуется лишь брусок для возведения каркаса конструкции. Деревянные поддоны сами по себе представляют собой двухслойный “пирог”, остается лишь собрать их в единую конструкцию и проложить утеплитель между слоями. Для изоляции стен используют любой утеплитель, имеющийся в наличии. Это может быть пенопласт, пеноплекс, плиты минеральной ваты и пр. Небольшую будку можно утеплить войлоком, обив ее натуральным шерстяным материалом изнутри. Строим недорогую будку своими руками Из доски В южных регионах, где домик питомца является защитой от осадков и солнца, нет необходимости в изготовлении будки-термоса. Постройки в одну доску вполне достаточно. Доски, которые остались от разбора надворных построек, годятся для строительства будки. При наличии деревянных поддонов, можно разобрать их, превратив в пиломатериал. Из небольших досок собирают деревянные щиты. Для этого каждую дощечку крепят саморезами к лежням, расположенным с обратной стороны щита. Дощатые щиты сразу изготавливают по размеру стен. Доски плотно подгоняют друг к другу, чтобы в стенах не было щелей. При необходимости с внешней стороны набивают дополнительные планки, которые закрывают щели. Если конструкция предполагает двускатную крышу, то передний и задний фасады делают более высокими, чтобы их размер соответствовал высоте домика в коньке, а затем спиливают излишки, придавая верхушке фасада треугольную форму.  При устройстве конуры с односкатной крышей высота задней и боковых стен будет одинаковой, лишь передний фасад будет более высоким, чтобы скат крыши был направлен назад. У домика с плоской крышей высота всех стен одинаковая. В переднем фасаде делают лаз, учитывая размеры собаки. При наличии лобзика верхний край лаза можно сделать полукруглым, но это уже скорее вопрос эстетики, а не функционала. Лаз лучше располагать не посередине торца, а ближе к одной из стен, чтобы с противоположной стороны от него оставался глухой угол, куда не задувает ветер. Для полов или помоста лучше использовать крепкие доски, которые прослужат не один год. Желательно обработать их каким-то составом для влагозащиты: “отработкой” или специальной пропиткой. Помост устанавливают на кирпичи или прибивают к его обратной стороне брусок, чтобы немного приподнять конструкцию над землей, так половая доска будет меньше гнить и прослужит дольше. Крышу можно также изготовить из доски. Ее набивают подобно черепице, с небольшим нахлестом. Укладку доски начинают с нижней части ската, так чтобы каждая следующая дощечка немного заходила на предыдущую. Для южных регионов актуально наличие просторного навеса, под которым собака сможет спрятаться от палящего солнца. В таком случае один из скатов крыши делают более длинным, чтобы он закрывал помост. Для поддержания конструкции навеса устанавливают два столбика. Из поддонов При наличии доступных деревянных поддонов нет необходимости покупать какой-то материал для постройки собачьей будки. Несколько поддонов можно разобрать, чтобы получить дополнительные доски, а остальные использовать для изготовления стен и пола. В зависимости от размера будки и количества материала, основание конструкции делают из одного или двух поддонов. Щели закрывают досками или прибивают сверху лист OSB. Каркас будки собирают из поддонов, обрезая их под нужный размер. В одном из торцов выпиливают лаз. Внутреннюю поверхность стен дополнительно закрывают листовым материалом или прибивают доски, чтобы получить ровную поверхность. Свободное пространство между внешней и внутренней поверхностью стен заполняют утеплителем: пенопластом, пеноплексом, минеральной ватой, — из того, что есть в наличии или более доступно по цене. Чтобы конура получилась более теплой, необходимо таким же образом утеплить пол и потолок. В таком случае более функциональной будет будка с ровным потолком.  В качестве кровельного материала используют лист шифера, металлопрофиля или металлочерепицы. Из плит OSB Плита OSB, или ОСП (ориентированно-стружечная плита) — на данный момент самый недорогой влагостойкий материал. Благодаря клеевой пропитке листовой материал почти не впитывает в себя воду, если же будку покрасить, домик из ОСП прослужит много лет. С помощью плит OSB можно собрать прочную, и при этом легкую конструкцию. В качестве опоры используют брусок размером 50 мм и утеплитель такой же толщины. Сначала собирают основание конструкции, оно может быть по размеру домика или вдвое больше, чтобы у собаки был сухой помост для отдыха. Как вариант, помост делают немного больше будки, чтобы перед лазом была небольшая “ступенька”, на которую можно поставить миски с едой и водой.  Основание представляет собой самодельную сэндвич-панель, где между двумя листами ОСП проложен утеплитель. Если конструкция очень большая, то посередине прокладывают еще один-два бруска, чтобы придать ее больше жесткости. На готовом основании закрепляют бруски, прикручивая их саморезами, которые  загоняют под углом. Из листового материала выкраивают детали под размер стен. Сначала зашивают внутренний контур, затем между брусками каркаса вставляют утеплитель, например, пенопласт, а затем зашивают ОСП наружные стены. Чтобы стены не намокали под дождями, размер крыши рассчитывают таким образом, чтобы она со всех сторон выходила за пределы конуры, ширина козырька — 10-15 см. Крыша может быть съемной, это позволит в дальнейшем периодически проводить уборку, вычищая остатки старой подстилки и заменяя ее на новую. В качестве кровельного материала можно использовать мягкую черепицу или фасадную плитку. Декор Умелый хозяин может создать для своего питомца маленькое подобие своей усадьбы, выдержав его в том же стиле и цветовом решении. Если же подойти к строительству будки как к искусству, можно проявить фантазию и использовать современные отделочные материалы для воплощения идеи.  Такая конура будет радовать глаз хозяина, вызывать восхищение гостей. А питомец будет доволен, если ему сухо, тепло и сытно, а главное, чтобы хозяин уделял ему побольше внимания.

Домашний скот может нанести серьезные увечья человеку, порой несовместимые с жизнью. Даже сельские жители, для которых работа со скотом привычна, периодически получают травмы. И если для деревенских очевидно, что бык опасен, то горожане часто недооценивают животных, могут увлечься фотосессией на фоне сельского пейзажа и подвергнуть себя риску.  Расскажем, как избежать нападения быка и что делать, если животное проявляет агрессию. Насколько опасны быки Половозрелые некастрированные быки возрастом старше года очень опасны. Здесь не может быть никаких разночтений. Агрессивный самец действует быстро и эффективно, он нагоняет жертву, валит ее на землю, прижимает к земле своим весом. Острыми рогами он наносит серьезные колющие раны, причем не только на мягких тканях тела, одного взмаха рогов достаточно, чтобы снести человеку половину головы, пробив череп. Молодые бычки, но скоро будут опасны В состоянии покоя крупный рогатый скот не проявляет какой-либо злости к человеку, однако ситуация может измениться на щелчок пальца. Животное может испугаться резкого звука, неожиданного появления человека или собаки. Самцы активны и раздражительны от природы, им может не понравиться слишком яркая развевающаяся одежда человека или резкий запах, который исходит от автомобиля. Порой скот нападает даже на своих хозяев, которые ухаживают за ним с рождения. О привязанности животного к хозяину здесь не может идти речи. Необходимо проявлять максимальную осторожность при работе с крупным животным, а без особой нужды лучше обходить его стороной. Кстати, опасность представляют не только самцы, но и коровы с телятами. Самка ревниво охраняет своего детеныша. Поговорка “лучшая защита — это нападение” хорошо описывает поведение коровы, которая видит опасность для своего потомства. Особенно опасны животные, находящиеся в состоянии стресса. Их поведение становится непредсказуемым. Корова или бык в испуге могут наступить человеку на ногу, что приводит к многочисленным переломам костей ступни, или придавить человека, прижав к забору или стене. Даже полугодовалый теленок может отдавить ногу, ведь его вес превосходит вес человека. Здесь стоит оговориться, что при выращивании телят нужно пресекать их игривое поведение и не позволять малышам бодать человека. Животные растут быстро, и бодливый теленок через полгода превратится в крупного самца с мощными рогами. При необходимости проведения ветеринарных мероприятий (вакцинация, забор крови и пр.), нужно проявлять особенную бдительность, при этом сохраняя спокойствие, т.к. животные хорошо считывают эмоции человека и быстро возбуждаются в ответ на злость и агрессию.  Домашний скот весьма консервативен, коровы привыкают к определенной последовательности ежедневных действий. Нарушение привычной рутины быстро выводит их из себя. Если же предстоит что-то из ряда вон выходящее, как, например, погрузка животных в скотовозку, людям нужно быть особенно осторожными, работать спокойно и слаженно. Особенности восприятия быков Испанская коррида породила расхожее убеждение, что быкам не нравится красный цвет. Тореадор размахивает алым плащом перед носом быка, вызывая его на бой и провоцируя агрессивное поведение. Однако здесь дело не в цвете, а в раздражающем мельтешении ткани плаща. Быки не различают красный цвет, поэтому если вы едете мимо пасущегося стада на красной машине или отправились на природу в красной одежде, не нужно паниковать при виде скота. Паниковать не нужно, в принципе. Любая суета, резкие движения, неожиданные звуки могут испугать животных или вызвать их агрессию. Крупный рогатый скот имеет тонкий слух. На ферме он привыкает к речи человека, грохоту трактора и другим сопутствующим звукам. Но когда животные находятся на выпасе, в естественных природных условиях, их может испугать неожиданный лай собаки, резкий звук клаксона автомобиля или громкая музыка. Зрение коров устроено таким образом, что не поворачивая головы, животное видит пространство перед собой и по бокам, угол обзора — 330°. Задняя часть крупа и хвост оказываются в слепой зоне животного, поэтому не стоит подходить к нему сзади. Животное может испугаться, и тогда его поведение становится непредсказуемым: бык может сильно лягнуть человека или побежать в сторону, сметая всё и вся на своем пути.  Вторая слепая зона находится непосредственно перед мордой быка, на расстоянии 20 см, на уровне глаз. Эту особенность нужно вспомнить, если вам придется уворачиваться от разъяренного животного. Можно замедлить погоню и выиграть время, если удастся набросить быку на глаза какую-то препону, например, одежду. Крупный рогатый скот хорошо видит в сумерках и в темноте, но даже днем коровы не могут оценить глубину пространства, поэтому плохо определяют, на каком расстоянии находятся предметы. Однако быстрая скорость позволяет разъяренному быку сократить дистанцию между им и жертвой, поэтому не стоит надеяться на плохое зрение скота. Поскольку коровы не воспринимают красный цвет, они видят мир более контрастным, что может пугать рогатый скот. Так, темная машина на зеленом фоне травы и деревьев может вызвать недовольство животных. Альфа-самец может воспринять такую помеху как вызов и перейти в наступление, сминая автомобиль под копытами. Даже плотная тень может напугать быка, поскольку из-за особенностей восприятия она покажется ему материальным объектом. Самцы имеют острое обоняние, они хорошо воспринимают не только феромоны самок, но и так называемый “запах страха”, исходящий от человека. Чтобы не провоцировать агрессивное поведение животного, важно взять себя в руки и искать пути отхода. У КРС есть дополнительный обонятельный орган, который находится на верхнем нёбе. Если вы видите быка, стоящего с задранной головой и приоткрытым ртом, будьте уверены, что он принюхивается. Таким образом самец может за десятки метров почувствовать запах самки, а в период гона крупных животных человеку лучше держаться подальше от них. У крупного рогатого скота толстая кожа и густая шерсть, животные невосприимчивы к легким ударам палкой по бокам, а их череп настолько прочный, что проломить его можно только кувалдой. Поэтому не стоит надеяться, что вы сможете вручную отогнать злого быка, ударив его по спине или по голове. А вот к разряду электрического тока коровы более восприимчивы, чем человек. Электрошокер может спасти вам жизнь, если он окажется у вас в кармане в нужный момент. Признаки агрессии Быки стремительно переходят к атаке, когда чувствуют опасность или хотят отстоять свою территорию, поэтому при встрече с ними лучше не дожидаться первых признаков проявления агрессии, а спокойно ретироваться. Быки бегают несравнимо быстрее человека, поэтому когда животное пойдет в атаку, спастись бегством будет крайне сложно. Свое недовольство быки сначала проявляют гортанным мычанием, это громкий грубый звук, нечто среднее между мычанием коровы и рычанием дикого зверя. Для призывания самок, а также для обозначения своей территории самцы издают различные звуки, их не назовешь мелодичными.  Даже к молчаливому животному, которое спокойно поедает траву на выпасе, не стоит приближаться без нужды. Если же бык не то мычит, не то рычит, убираемся восвояси. Когда самец опускает голову и начинает рыть копытом землю, — дело плохо. Сразу после этого начинается стремительная атака, поэтому нужно срочно искать укрытие и спасаться. Как себя вести в случае агрессии Если бык уже насторожился, необходимо срочно искать пути отступления, учитывая особенности восприятия животного. Если скот находится в загоне, нужно спокойно, но быстро выйти за его пределы. При этом желательно не поворачиваться к животным спиной, чтобы контролировать ситуацию. Если же скот вольно пасется на лугу или подлеске, придется срочно искать надежное укрытие от одичавшего самца.  Можно попробовать спрятаться за стволом дерева или в зарослях кустарника, если удастся ненадолго отвлечь быка, чтобы он потерял вас из виду. Однако этот способ не слишком надежен. Разъяренное животное может прижать жертву рогами к стволу дерева, и тогда шансы на спасение минимальны. Во многих случаях спасением для человека на открытой местности являлось залезание на дерево. При серьезной угрозе для жизни открываются способности, о которых мы не догадываемся. Так, в состоянии шока даже неспортивный человек может взобраться на дерево. Наилучшее место укрытия от разъяренного быка — это здание или прочный забор. Легковой автомобиль не является серьезной преградой для взбешенного самца. Если вам удается сохранять спокойствие, отходите от быка, пятясь спиной, чтобы держать животное в поле зрения. Если же уже дошло до бегства, двигайтесь как можно быстрее, иногда оглядываясь через плечо, чтобы оценить расстояние между вами и преследователем.  Человек не может соревноваться с животными в скорости, здесь поможет только сложная траектория движения. Быки двигаются по прямой, из-за большой массы тела в процессе бега развивается сильная инерция, которая мешает животному совершать маневры. Если при спасении бегством двигаться зигзагами, резко меняя направление движения, можно выиграть время и сохранить себе жизнь. Верхнюю одежду можно использовать в качестве отвлекающего маневра. Нужно привлечь внимание преследователя, размахивая одеждой над головой, а затем резко отбросить ее в сторону. Есть вероятность, что самец последует за новым объектом и на время потеряет к вам интерес. Важно помнить, что атаку быка не удастся остановить какими-то простыми действиями. Нет смысла кричать, шуметь, махать руками, отводить взгляд, — все это не работает с разъяренным животным. Остановить агрессора может только мощная преграда в виде стены строения или прочного забора. Отправляясь в сельскую местность, помните о важности сохранения бдительности. Пасущийся скот — это не лучший фон для проведения фотосессии, а быки и коровы — отнюдь не декоративные кролики.

Глисты у домашней птицы и скота — дело обычное, однако это не значит, что их не нужно лечить. Некоторые виды паразитов передаются человеку при использовании в пищу куриного мяса и яиц, при кратковременной термической обработке. Глистогонить несушек нужно регулярно, расскажем, как и чем. Признаки наличия глистов у кур Определить с точностью наличие паразитов у кур можно в лабораторных условиях, сдав помет на исследование, но для небольшого подворья это слишком обременительно. Некоторые виды глистов выходят с птичьим пометом, и тогда их наличие можно определить воочию. Зрелище отталкивающее, но зато оно является эффективным стимулом поскорее бежать в ветеринарную аптеку за антигельминтными средствами. Другие паразиты прочно удерживаются в организме хозяина, заселяя кишечник, легкие, печень, репродуктивные органы, — у разных видов глистов свои “предпочтения”. Заподозрить наличие паразитов можно лишь по косвенным признакам. Потеря веса — если куры хорошо едят, но при этом худеют, это явный признак наличия у птицы глистов. Кишечные паразиты высасывают питательные вещества, отнимая их у хозяина. Медленный рост молодняка — если наседка была заражена глистами, то с высокой долей вероятности паразиты будут и у цыплят, которые только-только вылупились из яиц. Подрастающий молодняк мог заразиться глистами на выгульной площадке. Цыплятам приходится “делиться” питанием с паразитами, они недополучают витаминов, необходимых микроэлементов, из-за чего растут и развиваются медленнее обычного. Вялость, малая подвижность, плохой аппетит — паразиты не только живут за счет хозяина, но и выделяют продукты своей жизнедеятельности, отравляя организм птицы токсинами. Накопление токсинов приводит к общему ухудшению состояния кур. Здоровые несушки на выгуле или при напольном содержании постоянно находятся в движении, они роют подстилку или землю, ищут корм, клюют камешки и пр. Курица, которая сидит в сторонке или забивается в темный угол, явно испытывает недомогание. Бледный гребешок и слизистые — личинки аскарид из кишечника проникают в кровеносные сосуды, где питаются кровяными тельцами, что и приводит к анемичной окраске гребешка, бородки и слизистых. Хрипы и кашель — одну из стадий развития личинки аскарид проводят в легких птицы, что и вызывает у нее хрипы и кашель. Если в межсезонье и в зимнее время причиной хрипа и кашля может быть переохлаждение и простуда, то хрипы в летнее время с большой долей вероятности указывают на наличие глистов. Диарея — наличие паразитов можно заподозрить по изменению состояния птичьего помета. У здоровых несушек помет достаточно густой, темный с белой “нашлепкой” мочевины. Жидкий помет желтого цвета указывает на проблемы с кишечником, вызванными глистной инвазией. Гельминты капиллярии поселяются в тонком кишечнике домашней птицы, поражают его слизистую, что приводит к развитию поноса. Помет с кровью — при сильном заражении, когда гельминты уже сильно разрушили целостность кишечника, в помете присутствуют следы крови. Это опасный знак. Если в срочном порядке не приступить к лечению, кишечник может разорваться, что приведет к гибели несушки. Мягкая скорлупа яиц — определенный вид паразитов, а именно трематоды, поражают репродуктивные органы несушек. Снижается яйценоскость, а скорлупа яиц становится мягкой, а затем и вовсе не формируется. Когда яйца начинают буквально выливаться из клоаки, спасти курицу уже невозможно. Где куры могли заразиться глистами Куры на частном подворье, которых летом выпускают на свободный выпас, с высокой вероятностью заражены глистами. Лишь в условиях птицефабрики, при клеточном содержании и поддержании строгих санитарных норм несушки не подвергаются глистным инвазиям. Избежать заражения птицы на домашнем подворье практически невозможно. Яйца паразитов сохраняются в навозе скота, поэтому куры, которые так любят рыться в навозной куче, всегда заражаются глистами. Если на подворье содержатся коровы, свиньи и любой другой домашний скот, хозяин может случайно занести яйца гельминтов на обуви, переходя из хлева или свинарника в птичник. Экскременты больных особей содержат яйца глистов, поэтому куры быстро перезаражают друг друга. Когда несушки содержатся на свободном выгуле и в течение дня уходят за пределы территории участка, они могут заразиться от соседских кур или от помета диких птиц. Даже при содержании несушек на огороженном выгуле есть вероятность заражения гельминтами. Достаточно одной больной особи, чтобы заразилось все поголовье. Яйца гельминтов благополучно сохраняются в почве, траве. Дождевые черви, — любимое лакомство несушек, также являются переносчиками паразитов. Даже безобидные на вид стрекозы и аппетитные для кур моллюски из пресноводных водоемов часто заражены глистами.  При содержании на подворье разных видов домашней птицы можно быть уверенным в том, что она заражена гельминтами. Утки и гуси заражаются во время водных процедур, а с их пометом в птичник попадают яйца гельминтов. В регионах, где свежая речная рыба доступна, ее добавляют в рацион несушек. Рыба богата протеином, содержит незаменимые аминокислоты, что благотворно влияет на яйценоскость. Однако речная рыба очень часто бывает заражена гельминтами. При кормлении кур сырой рыбой велика вероятность заражения паразитами. Профилактика и лечение Если в курином помете обнаружили глистов или есть подозрения, что несушки заражены, необходимо провести дегельминтизацию всего поголовья, включая взрослых особей, молодняк и цыплят. Дегельминтизацию всего поголовья домашней живности проводят как минимум два раза в год: в начале теплого сезона (апрель-май) и после его окончания (сентябрь-октябрь) Противопаразитарную обработку лучше проводить массово, одновременно выдавая антигельминтики домашней птице, скоту, а также собакам и кошкам. Не будет лишним и всем домочадцам принять антипаразитарные препараты. Регулярный контакт с животными, уборка навоза при несоблюдении элементарной гигиены часто приводит к заражению человека паразитами. Важно понимать, что антигельминтные средства достаточно токсичны, поэтому необходимо строго следовать инструкции к препарату, рассчитывать дозировку, исходя из веса птицы или животных. В ветеринарной аптеке можно найти различные антигельминтные средства. Многие из них имеют универсальное назначение и подходят не только для лечения домашней птицы, но и для скота на подворье. Альбен (гранулы), Альбен Форте (суспензия), Альбендазол (порошок), Альвет (порошок), д.в. альбендазол — антигельминтные препараты широкого спектра действия, применяются для лечения глистных инвазий у домашней птицы (несушек, ремонтного молодняка, бройлеров, уток, гусей), КРС, МРС, лошадей. Действующее вещество воздействует не только на взрослых глистов, но также на яйца паразитов.  Антипаразитарное средство дают два дня подряд, смешанным с кормом, в утреннее кормление, из расчета 50 г корма на голову. Дозировку рассчитывают по инструкции. Тетрамизол (порошок, гранулы), д.в. тетрамизол гидрохлорид — антипаразитарное средство для лечения нематодозов у скота и домашней птицы. Эффективен против взрослых особей желудочно-кишечных паразитов. Препарат выдается однократно, смешанным с пищей, в утреннее кормление. Ивермек-OR (раствор для орального потребления), Иверсан (раствор), д.в. ивермектин, Монизен Форте (раствор), д.в. празиквантел + ивермектин, Гельминпраз (суспензия), д.в. празиквантел + фенбендазол + ивермектин — комплексные антипаразитарные средства, применяются для избавления от внутренних и внешних паразитов (вшей, клещей и пр.)  Антипаразитарное средство смешивают с питьевой водой, из расчета четверть дневной нормы объема воды, и выдают утром. Свежую воду в поилку наливают только после того, как все лекарство будет выпито. Препараты используют как профилактическое средство для дегельминтизации цыплят, ремонтного молодняка, бройлеров, но не применяют для лечения несушек, поскольку действующее вещество накапливается в куриных яйцах.  Сроки ожидания При проведении дегельминтизации поголовья важно учитывать сроки ожидания до употребления яиц и мяса в пищу. Альбен, Альбен Форте, Альбендазол, Альвет — яйца употребляют в пищу через 4 дня, мясо — через 5 дней; Тетрамизол — яйца используют в пищу через 4 дня после обработки, мясо — через 10 дней; Ивермек OR, Иверсан — мясо употребляют в пищу через 9 дней после дегельминтизации, Монизен Форте, Гельминпраз — куриное мясо через 15 дней, мясо уток и гусей — через 20 дней; ремонтный молодняк пропаивают не позднее, чем за 2 недели до начала яйцекладки. Обработка птичника Эффект от дегельминтизации не будет продолжительным без дезинфекции помещения и соблюдения санитарных норм. Курятник тщательно вычищают от помета, убирают подстилку из гнезд. При наличии мойки высокого давления проводят влажную уборку, смывая загрязнения струей воды, особенное внимание уделяют гнездам, насесту, полам. Для обработки помещения от яиц гельминтов нет специальных средств, поэтому используют бытовую химию с гипохлоритом натрия в составе или бесхлорные дезинфицирующие средства, предназначенные для животноводства и птицеводства, такие как “Ферма”, “Здоровая ферма” и др.  Пары хлора опасны для домашней птицы, поэтому на время обработки курятника хлорсодержащими моющими средствами несушек переводят в другое помещение. Кур запускают в помещение только на следующий день, после продолжительного проветривания помещения. На выгульной площадке необходимо регулярно скашивать траву, если куры еще не вытоптали травяной покров, поскольку на солнце яйца гельминтов погибают, а во влажной траве хорошо сохраняются. Птичий помет необходимо регулярно убирать не только из курятника, но и с выгула. Во избежание нового заражения гельминтами несушек содержат в пределах выгульной площадки и не выпускают на “вольные хлеба”. Важно следить за чистотой поилок и кормушек, регулярно менять питьевую воду. Хозяин подворья должен соблюдать элементарную гигиену, чтобы самому не заразиться гельминтами. Для работы в птичнике: раздачи корма и воды, сбора яиц, удаления птичьего помета, — нужно выделить отдельную обувь. После любого контакта с несушками и после сбора яиц, загрязненных птичьим пометом, а также после уборки в курятнике необходимо тщательно мыть руки с мылом.

Не всегда удается приобрести хороших поросят, часто выбор молодняка невелик, приходится брать, что есть. Однако и слабый молодняк можно успешно выкормить, но потребуется больше внимания к условиям содержания, а также составление более питательного и легкоусвояемого рациона. Расскажем, как выкормить слабых поросят. Каких поросят считать слабыми Здоровый поросенок, рожденный от свиней с хорошей генетикой, в месячном возрасте должен весить 9-10 кг. При отъеме сосунов от свиноматки в более поздние сроки, к возрасту полутора месяцев молодняк набирает вес 13-15 кг. Детеныши с плохой генетикой, рожденные от близкородственного скрещивания, изначально рождаются более мелкими. Они медленнее набирают вес, и к возрасту 4 недель едва достигают 5 кг. Порой к продаже предлагаются и вовсе заморыши весом 3,5-4 кг, — для месячного возраста это очень низкий показатель. Если вес поросенка при покупке вдвое ниже нормы, 5 кг против 10 кг, его нужно считать заведомо слабым и относиться к его откорму с большим вниманием.  Здесь важно понимать, что проблема не приходит одна. У слабых поросят система пищеварения работает хуже, при поедании пищи выделяется меньше желудочного сока, поэтому корма хуже усваиваются, что может стать причиной поноса.  Нехватка железа приводит к анемии, остановке роста и крайне медленному набору массы, животные становятся вялыми, теряют аппетит. Молоко свиньи содержит мало железа и не покрывает потребности растущего организма малышей. Собственные запасы железа у новорожденных детенышей заканчиваются в течение первых 10 суток жизни. Если поросятам вовремя не проставлены инъекции железа, то отъемыши будут ослаблены. Анемичных поросят можно узнать по бледно-розовому цвету кожи, бледным слизистым. Глистные инвазии также сильно ослабляют животных. Детеныши могли заразиться глистами от матери, если свиноматка не была вовремя проглистогонена. Паразиты сильно ослабляют молодняк, вытягивают питательные вещества, витамины. Ослабленный организм поросенка хуже сопротивляется патогенной микрофлоре, поэтому любые неблагоприятные факторы: холод, жара, антисанитария, грязная вода, прокисшая мешанка или корм низкого качества, — могут стать причиной развития инфекционных заболеваний. Условия содержания При уходе за ослабленными поросятами важно исключить все неблагоприятные факторы. В загоне должно быть тепло и сухо, а его площадь должна быть такой, чтобы поросята могли самостоятельно зонировать пространство. Для двух-трех месячных поросят достаточно загона площадью 3-4 кв.м. В дальнем от входа углу загона устраивают логово из сена или соломы, где поросята будут спать. Если температура в свинарнике ниже +18°С, над логовом необходимо повесить красную греющую лампу.  Высоту подвеса регулируют таким образом, чтобы температура под лампой была в пределах +22-24°С. Нежная щетина маленьких поросят не защищает их от холода, а терморегуляция тела работает еще не в полную силу, поэтому малышей нужно содержать в тепле.  Если в свинарнике бетонные или земляные полы, то для устройства логова на пол кладут деревянный щит, чтобы изолировать “спальню” от сырости и холода. Сено или солома, которую используют на подстилку, должны быть хорошего качества, без плесени.  Поросята любят рыться в подстилке, они будут пробовать сено на вкус. Гнилое заплесневелое сено или солома станут причиной еще большего ослабления молодняка. Споры плесневых грибов поднимаются в воздух, попадают в дыхательные пути животных, а также в ЖКТ, что приводит к развитию микозов. Ближе ко входу в загон устраивают поилку, обычно это небольшое ведро объемом 5-6 л, его закрепляют в углу так, чтобы поросята не могли его опрокинуть. Рядом с поилкой всегда бывает сыро, поэтому устраивать ее нужно максимально далеко от логова и на некотором отдалении от кормушки. Сырой пол для поросят является “маячком” для устройства туалета. Как правило, свиньи справляют свои естественные нужды рядом с поилкой. Лишь при большой тесноте, если площадь загона слишком мала или в нем содержится большое количество особей, у животных сбиваются естественные ориентиры. Свиньи начинают гадить по всей площади загона, что значительно усложняет поддержание чистоты. Убирать навоз необходимо регулярно, дважды в день. Заботливый хозяин может проводить уборку через час после кормления, когда свиньи справили нужду. И тогда до следующей кормежки в загоне будет чисто и сухо. Витамины и микроэлементы Здоровье поросят и скорость их развития во многом зависят от того, получают ли малыши достаточно витаминов и микроэлементов. В первую очередь для них важны железо как профилактика анемии, селен для предупреждения дистрофии мышц, витамины D, А, Е. Загон желательно устроить таким образом, чтобы в одной из его стен был лаз с выходом на выгульную площадку. Под лучами солнца в коже животных естественным образом вырабатывается витамин D. Если же на подворье нет возможности устроить выгул для свиней, позаботьтесь о том, чтобы свинарник освещался солнечным светом: через окна, а летом — и через открытые настежь двери. Восполнить нехватку железа можно внутримышечными инъекциями ветеринарными препаратами Ферран, Урсоферран, Ферроглюкин, а также Суиферровит-А, — последний содержит также селен и витамины группы В.  Конечно, оптимальный срок для простановки железа поросятам: на 3-4-й день жизни и повторно через 10 дней. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Если новорожденным поросятам не ставили железо, сделайте инъекцию в первые дни после покупки. Полезны поросятам и внутримышечные инъекции препаратом Е-селен. Комплекс витамина Е и микроэлемента селен. Витамин Е усиливает действие витамина А и D, укрепляет иммунитет и сопротивляемость различным инфекциям, селен необходим для развития мышечной массы. При откорме слабых поросят не обойтись без введения в рацион витаминно-минерального премикса. Для заморышей лучше использовать премикс “Здравур Крепыш супер-состав”, он обогащен необходимыми витаминами и микроэлементами, а также содержит незаменимые аминокислоты и ферменты, улучшающие усвоение корма.  Премикс добавляют в корм, исходя из суточной дозы, разделяя ее на количество кормлений. При откорме поросят сухим зерном премикс добавляют в смесь дробленого зерна из расчета 1%, т.е. 100 г на 10 кг домашнего комбикорма. В корм ослабленных поросят полезно добавлять рыбий жир. Его аромат вызывает у животных аппетит, делает корм более привлекательным. Рыбий жир богат витаминами А и Е, содержит витамин D, что и нужно поросятам. Молочные продукты Кормить поросят молочными продуктами может показаться расточительством, но если в хозяйстве есть корова или коза, молочная диета пойдет малышам на пользу и поможет заморышам быстро начать набирать вес. Молоко свиней очень жирное, коровье и козье молоко не сравнятся с ним по питательности. Если есть возможность выбора, поросятам дают козье молоко, оно хорошо усваивается. Коровье молоко лучше давать в виде простокваши, это стимулирует развитие микрофлоры кишечника и исключает поносы. Чтобы удешевить откорм, молодняку свиней дают обрат или сыворотку. Норму выдачи молочных продуктов определяют индивидуально, исходя из питательности, а также учитывая их стоимость: поросятам весом менее 5 кг дают по пол-литра цельного молока или простокваши, разделяя на несколько кормлений, молодняку весом 5-10 кг в течение дня выпаивают до 400 мл цельного молока и столько же обрата,  когда детеныши наберут массу 15 кг, норму молочных продуктов снижают, доводя до 0,5 л снятого молока или обрата в день; сыворотка менее питательна, поэтому норму выдачи можно увеличивать в 2-3 раза. Рацион Комбикорм Проще всего было бы приобрести полнорационный стартовый комбикорм, сбалансированный по протеину, углеводам и клетчатке. Его состав подобран таким образом, чтобы корм хорошо усваивался, давал детенышам много энергии для быстрого роста. Проблема лишь в высокой стоимости качественного комбикорма. Для удешевления себестоимости мяса поросят кормят смесью зерна или и вовсе, картошкой и отходами с кухни. Картофель и корнеплоды Здесь стоит отметить, что выходить ослабленных поросят на картошке крайне сложно. Отварной картофель хорошо усваивается, свинки поедают его с большим аппетитом, но из-за мизерного содержания протеина животные на картофельной диете растут медленно. Разве что добавление в картофельную мешанку молока, простокваши, рыбных или мясных отходов может улучшить ситуацию, повысив питательность корма. Важно учитывать, что летом влажные мешанки быстро скисают. Несъеденные остатки нужно выбрасывать или отдавать взрослым свиньям. Кормушки необходимо ежедневно мыть, чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры. Картофельные мешанки могут быть дополнением к рациону, но его основу должны составлять концентраты, другими словами, — зерновые корма. Введение в рацион поросят свежих корнеплодов: моркови, кормовой свеклы, топинамбура, а также тыквы помогает сбалансировать рацион по витаминам. Так, морковь и тыква являются ценным источником каротина, а в топинамбуре и кормовой свекле много витамина Е. Корнеплоды дают в свежем виде, измельчая на терке. Овощи и корнеплоды закладывают в кормушку небольшими порциями, чтобы животные успевали их съедать. Свежий корм быстро заветривается и теряет привлекательность. К свежим овощам поросят приучают постепенно, начиная с минимального количества, 25-30 г на голову. Важно наблюдать за стулом детенышей, т.к. непривычная пища может вызывать понос. Зерновые Если прошлый хозяин кормил свиней влажными мешанками, в первое время придется продолжать кормить поросят кашами, постепенно переводя на запаренное зерно, а затем и на кормление сухим зерном. Для заморышей варят овсяную кашу из цельного голозерного овса или овсяных хлопьев. Хорошо усваивается каша из ячки или дробленого ячменя. Для повышения питательности корма каши варят на молоке или добавляют к остывшей каше белковые премиксы животного происхождения: рыбную муку, мясокостную муку. При составлении рецепта домашнего комбикорма для ослабленных поросят необходимо взвешивать два фактора: питательную ценность,  усвояемость. Ячмень Основу зерновой смеси составляет дробленый ячмень — он имеет высокую питательность и отлично усваивается, не вызывая проблем с пищеварением. У ячменя плотная оболочка, поэтому зерно нужно дробить очень мелко. На долю ячменя приходится от 30 до 60% смеси. Кукуруза Кукуруза по питательности даже превосходит ячмень, в ней чуть меньше протеина, но зато больше растительных жиров. Если стоимость зерновых примерно равна, кормовую смесь составляют из равных пропорций кукурузы и ячменя, по 30%. Овес  Дробленый голозерный овес хорошо усваивается в ЖКТ молодняка, но из-за высокой стоимости его редко добавляют в смеси концентратов. Соотношение овсяной мучки и дробленого ячменя 1:1, по 30%. Дробить обычный овес не имеет смысла, большой объем плотной шелухи увеличивает содержание грубой клетчатки в корме, из-за чего он хуже усваивается. К тому же острые края шелухи колются, что не нравится маленьким поросятам. Пшеница По питательности пшеница сравнима с ячменем, но для усвоения она сложнее. Высокое содержание клейковины может провоцировать вздутие кишечника, поэтому дробленой пшеницы добавляют немного, не более 10%. Смесь пшеницы и ячменя в рацион вводят позже, с 3-4-го месяца, когда детеныши окрепнут. Пшеницу и ячмень дают в дальнейшем дают в равных пропорциях, по 35%. Отруби пшеничные Пшеничные отруби содержат много растительного белка, они богаты витаминами и микроэлементами, но это очень сложный корм для усвоения из-за высокого содержания клетчатки.  В ЖКТ поросят отруби практически не усваиваются, поэтому лучше вообще их не добавлять, либо вводить в смесь минимально, не более 5% от общего объема. Дешевые комбикорма для свиней порой на 30-50% состоят из отрубей. Такой корм имеет низкую питательную ценность, даже взрослые свиньи плохо растут на нем, а для поросят он и вовсе не подходит. Горох и соя Горох и полножирная соя значительно повышают питательность корма. Так, содержание белка в горохе и сое 21% и 35%, соответственно, что вдвое и втрое выше, чем содержание протеина в зерновых: кукуруза — 9%, ячмень — 11%, пшеница — 12%. Горох дешевле, но для усвоения он более сложный. Маленьким поросятам в корм добавляют до 15% сои, а когда они немного окрепнут, — по 10% дробленого гороха и сои. Жмыхи и шроты Жмыхи и шроты увеличивают содержание белка и жира в корме. В жмыхах содержится больше жиров, а в шротах высокое содержание белка. В разных регионах стоимость жмыхов отличается, поэтому нужно ориентироваться на местные реалии, чтобы корм не получился слишком дорогим. Подсолнечный, соевый, льняной, — любой жмых и шрот подходит как питательная добавка к корму. Их добавляют в пропорции 15% от общего объема. Белковые добавки Самая дорогая часть комбикорма для маленьких поросят, без которой нельзя обойтись, — это белковые добавки: рыбная и мясокостная мука, кормовые дрожжи. Эти корма не только увеличивают процент белка в корме, но содержат незаменимые аминокислоты, которые необходимы для роста детенышей и набора мышечной массы. Белковые добавки стоят недешево, поэтому каждый хозяин решает, сколько “вкусняшек” добавлять в кормовую смесь. Универсальный рецепт, — сколько не жалко. А если точнее, то на долю белковых добавок приходится 10-12% от общего объема. Желательно использовать не один вид белкового премикса, а все три, т.к. соотношение аминокислот в кормовых дрожжах, рыбной и мясокостной муке различается. Рецепты комбикорма для поросят Питательный комбикорм, с высоким содержанием белка и небольшим процентом клетчатки, который подходит для быстрого роста ослабленных поросят готовят по одному из рецептов, из расчета на 10 кг готовой смеси: ячмень 3 кг, кукуруза 3 кг, жмых подсолнечный 1 кг, отруби пшеничные 0,5 кг, рыбная мука 1 кг, кормовые дрожжи 0,5 кг, сухой обрат 1 кг. ячмень 3 кг, пшеница 1,5 кг, горох 1 кг, жмых подсолнечный 1 кг, отруби пшеничные 0,5 кг, гранулированная травяная мука 0,5 кг, рыбная мука 0,5 кг, мясокостная мука 0,5 кг, кормовые дрожжи 0,5 кг, сухой обрат 1 кг. ячмень 3 кг, пшеница 3 кг, горох 1 кг, соя 1 кг, кормовые дрожжи 1 кг, мясокостная и рыбная мука по 0,5 кг. Независимо от выбранного рецепта в смесь дробленого зерна добавляют кормовой мел, 100 г на 10 кг. Это источник кальция, необходимый для формирования прочных костей, которые в дальнейшем смогут выдержать внушительный вес свиньи.  Витаминно-минеральный премикс “Здравур Боренька” является необходимой добавкой, норма — 100 г на 10 кг корма. Витамины улучшают общее состояние животных, у них повышается аппетит, поросята становятся более активными, быстрее набирают вес, т.к. корма лучше усваиваются. Поваренная соль также необходима поросятам для нормального водно-солевого баланса, но нужно ее совсем немного — не более 40-50 г на 10 кг корма.

Каждому птицеводу знакомо сезонное истончение яичной скорлупы, причиной которого является нехватка кальция. Однако далеко не всегда дело в рационе. Если истончение скорлупы происходит летом, причиной может оказаться заражение птицы простогонимозом, — паразитарным заболеванием. Его можно излечить, но лишь на ранних стадиях. Простогонимоз — описание заболевания Простогонимоз — довольно распространенное заболевание домашней птицы: кур, индюшек, цесарок, уток, вызывается паразитами, а именно трематодами. Заражение домашней птицы гельминтами чаще случается при содержании на вольном выгуле в местностях, где поблизости находятся пресноводные водоемы: речушки, озера, пруды, болота. Очаги заболевания зарегистрированы практически повсеместно: в Центральной России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Вспышки носят сезонный характер. Первые признаки простогонимоза проявляются в середине-конце мая, если весна выдалась ранней, теплой и влажной. В холодную или засушливую весну случаи заражения птицы простогонимозом проявляются позже, в июне-июле. Признаки заболевания Паразиты поселяются в яйцеводе несушек, что приводит к воспалению внутренних органов и нарушению яйцекладки. Трематоды также поражают молодняк, внедряясь в фабрициевую сумку, — внутренняя полость, которая находится в задней части клоаки, со стороны спины. Начало заболевания Первые признаки простогонимоза можно принять за нехватку кальция. Куры выглядят совершенно нормально, имеют хороший аппетит. Они несут яйца стандартного размера, но скорлупа становится тонкой. Птицеводам знакомо истончение скорлупы яиц при нехватке кальция в рационе несушек. Для приготовления яичницы бывает достаточно легкого удара, чтобы разбить яйцо с тонкой скорлупой.  У зараженных кур скорлупа яйца настолько тонкая, что проминается при нажатии. При дальнейшем течении болезни яйцо выходит совсем без скорлупы, заключенное лишь в подскорлупную мембрану, которая рвется от легкого прикосновения.  Такой признак должен насторожить хозяина подворья, — именно на начальной стадии заражения есть шанс вылечить домашнюю птицу от простогонимоза. У зараженных паразитами несушек сбивается режим яйцекладки, а затем куры совсем перестают нестись. Развитие болезни Паразиты присасываются к стенкам яйцевода, повреждают его своими шипами, что приводит к развитию воспаления и дисфункции. Ветеринары называют этот этап развития заболевания “литьем яиц” — скорлупа не формируется, смесь желтка и белка вытекает из клоаки больной курицы.  При нарушении работы репродуктивных органов птицы сформированное яйцо часто не попадает в яйцевод, а разливается внутри брюшной полости, что приводит к желточному перитониту, развитию сепсиса, и как следствие, к скорейшей гибели несушки. На второй стадии развития болезни, примерно через месяц после заражения, куры выглядят плачевно. Птица теряет аппетит, сидит нахохлившись, прячется по углам. Куры начинают терять оперение, оголяется шея, живот. Можно видеть больных несушек, которые проводят в гнезде по 3-4 часа в попытке снести яйцо и избавиться от неприятных ощущений, но их усилия напрасны. Яйцевод уже сильно поврежден, а функции скорлуповых и белковых желез нарушены деятельностью паразитов. Из-за развития воспалительных процессов живот курицы увеличивается в объеме, а при прощупывании яйцевод оказывается уплотненным. При пальпации живота больной птицы можно ощутить уплотнение размером с кулак. Из клоаки выделяется зловонная жидкость с примесью желтка, извести, гноя.  На этой стадии заболевания вылечить несушку вряд ли удастся, но можно успеть провести забой, чтобы не терять мясо. Птицы, больные простогонимозом, не представляют опасности для человека, их мясо является съедобным после термической обработки. Если же мясо больной курицы вызывает сомнения, можно отдать его на корм собакам после термической обработки. Вторая стадия заболевания длится около недели, после чего стремительно переходит в заключительную фазу. Обострение Если на первой стадии заболевания не было предпринято лечение антигельминтными препаратами, то гибель птицы неизбежна.  В последние несколько дней жизни у кур сильно повышается температура, до +43°С. Больная курица отказывается от пищи, испытывает сильную жажду. Живот и зад становятся бочкообразными, болезненными, клоака опухает и выпячивается. Птица с трудом передвигается, широко расставив ноги. Эта стадия заболевания длится несколько дней и заканчивается гибелью несушки. Как происходит заражение Трематоды относятся к биогельминтам. Для прохождения полного цикла развития они несколько раз меняют хозяина. Птицы являются их основным, или дефинитивным, хозяином. В теле птицы паразиты проходят последнюю стадию развития, превращаясь во взрослую особь размером до 6-7 мм.  Трематоды паразитируют не только в теле кур, цесарок, индюшек, они заражают различные виды диких птиц из отряда Куриных: тетеревов, куропаток, фазанов, перепелок, глухарей, а также вездесущих ворон, воробьев, трясогузок, скворцов. Промежуточным хозяином трематоды являются пресноводные моллюски. Пройдя первую стадию развития, гельминты выходят из тела моллюска и оказываются в воде, на отмели, где их поедают стрекозы. Стрекоза является дополнительным хозяином паразита, в ее теле он проходит следующую стадии развития, пока насекомое не окажется съеденным птицами. Личинки стрекозы также являются носителями паразита, причем даже после зимы гельминты выживают в теле личинки. Куры и другие домашние пернатые заражаются трематодами на свободном выгуле, особенно часто, если несушки имеют выход к водоему. Птица склевывает личинки стрекоз, ловит взрослых насекомых, расклевывает моллюсков, выброшенных на берег. Заражение обычно происходит в утренние часы, когда насекомые малоподвижны, а также в дождливые дни и в первые часы после дождя, когда стрекозы сидят в траве. Дикие и синантропные птицы часто являются носителем трематод. Если воробьи и другие пернатые имеют доступ на птичий выгул, велика вероятность заражения кур простогонимозом. Лечение и профилактика Хозяин подворья вряд ли повезет домашнюю курицу на лабораторный анализ, чтобы точно установить диагноз. Здесь приходится брать на себя роль ветеринара и лечить птицу самостоятельно. Лечение Если в рационе несушек достаточно кальция, они регулярно получают кормовой мел, а в отдельных кормушках в свободном доступе всегда есть ракушечник или известняковая крупка, скорлупа яиц должна быть прочной, как в народной сказке про курочку Рябу. Истончение скорлупы на фоне нормального рациона явно указывает на заражение трематодами. Сезонность заболевания: конец мая-июнь, — также помогает определить паразитарную причину. Специфические антипаразитарные средства, наиболее эффективные при различных трематодозах домашней птицы и животных, недоступны для небольшого подворья. Препараты производятся в большой фасовке, найти их в продаже непросто. Хозяину большого поголовья нужно запомнить названия ветеринарных препаратов: Политрем, Гексихол, Пентатрем Super, действующее вещество этих препаратов — гексахлорпараксилол.  В качестве аналога можно применить гексахлорэтан, однако и его не найдешь в ветаптеке. Лишь интернет-ресурсы, которые занимаются продажей различных химических средств, а также магазины для любителей пиротехники имеют в ассортименте гексахлорэтан импортного производства.  Гексахлорэтан раньше широко применялся в птицеводстве для лечения трематодозов. Лечение проводилось три дня подряд, препарат давали индивидуально, перорально, из расчета 0,2-0,5 г на одну голову. В ветаптеках нет специального препарата от простогонимоза или других трематодозов. Для лечения применяют антигельминтные средства на основе празиквантела или альбендазола: Празивер, Монизен Форте (д.в. празиквантел); Альбен, Альбен форте (д.в. альбендазол). Антипаразитарные препараты дают больной птице индивидуально, в клюв, или проводят дегельминтизацию всего стада, добавляя препараты в питьевую воду или в корм. Норму расхода препарата рассчитывают согласно инструкции, учитывая размер поголовья или примерный вес птицы. При добавлении лекарственных препаратов в воду их выдают в утреннее время и оставляют в поилке, пока все лекарство не будет выпито. Корм, смешанный с антигельминтными средствами, выдают в утреннее кормление, из расчета 50 г корма на одну голову. Важно учитывать, что после дегельминтизации паразиты будут выходить с пометом. Чтобы исключить повторное заражение, желательно держать больных особей отдельно, на деревянном или цементном полу, чтобы можно было своевременно удалить помет, его лучше сжечь или закопать на штык лопаты. Помещение, где содержались зараженные куры, необходимо тщательно вычистить и обработать специальными дезинфицирующими средствами или использовать бытовые моющие средства, в составе которых есть хлор.  Перед дезинфекцией курятника хлорсодержащими средствами необходимо удалить птиц из помещения. Несушек запускают только на следующий день, когда запах хлора полностью выветрится. Профилактика Простогонимоз — сезонное заболевание, от которого можно и нужно защитить домашнюю птицу. Если несушки содержатся в закрытом выгуле, риск заражения минимальный. Переносчиком паразитов могут являться воробьи и другие пернатые “нахлебники”, от которых необходимо защитить выгул, натянув над всей его площадью сетку. Можно использовать притеночную сетку, предназначенную для затенения теплиц, либо защитную сетку от птиц. Более долговечный, но дорогостоящий вариант — сварная сетка с мелкой ячейкой. Куры, которые в теплое время года весь день проводят на свободном выгуле, находятся в группе риска. На прогулке птица клюет все, что ее привлекает: от насекомых до ракушек, поэтому куры могут съесть зараженных стрекоз или моллюсков. Желательно не допускать кур до зоны вблизи водоемов, где большое количество стрекоз. В дождливые дни кур лучше не выпускать на прогулку за пределы выгула, либо необходимо выждать 3-4 часа после дождя. Насекомые с намокшими крыльями более уязвимы и медлительны, поэтому после дождя стрекозы чаще становятся добычей домашней птицы. Хозяину подворья нужно быть внимательным к своим питомцам. Найти грамотного ветеринара крайне сложно, поэтому придется полагаться на себя. При первых признаках недомогания у кур, при любых странностях в поведении или проблемах с яйцекладкой необходимо проанализировать, что могло стать причиной, изучить возможные последствия и принять решение, лечить ли больную птицу или заменять ее на молодку. Простогонимоз лечится лишь на ранней стадии заболевания, поэтому упущенное время приводит к гибели несушки. Не стоит полагаться на авось и надеяться, что все пройдет само собой. Антигельминтные средства всегда должны быть в ветеринарной аптечке.

Успех выращивания свиньи на откорм во многом зависит от изначальных характеристик животного: его генетики, конституции, состояния здоровья. Опытные хозяева легко определяют на глаз хороших поросят, от которых будет толк. Начинающему свиноводу бывает сложно определить, на что именно обратить внимание при выборе и покупке. Опишем главные факторы, как правильно выбрать поросенка на откорм. Где покупать поросят Возможно, вам повезло, и в вашем или соседнем селе есть хозяйство, где занимаются выращиванием молодняка свиней на продажу. Подворье может быть небольшим, на несколько свиноматок, но даже в этом случае хозяин следит за тем, чтобы не возникало близкородственных связей, регулярно заменяет хряка-производителя. Если в ближайших селах никто не занимается разведением поросят, придется прошерстить доски объявлений в интернете. Здесь опять же нужно искать людей, которые занимаются разведением свиней на профессиональном уровне. Так можно быть уверенным в том, что малышам вовремя поставили инъекции железа от анемии, это делается в первые дни жизни детенышей. В хорошем хозяйстве поросята будут здоровыми, крепкими, не будут заражены паразитами.  За хорошими поросятами не грех проехать и сотню километров, затраты на бензин окупятся сторицей, ведь разница в выходе мяса у породистого животного и дворового заморыша огромная. Так, свиньи помесных пород, в крови которых есть ландрас, дюрок или пьетрен, к возрасту 8-9 месяцев дают до 100 кг чистого мяса, тогда как заморыши от близкородственного скрещивания едва набирают живым весом 60-70 кг, а выход мяса — чуть более 40 кг. Если нет других вариантов, кроме как покупка поросенка на рынке, придется прибегнуть к нему. Здесь нужно вспомнить все факторы, как выбрать хорошего поросенка, и смотреть во все глаза. Продавец может слегка лукавить, скрывая действительный возраст животных, чтобы выдать слабых особей за поросят более младшего возраста. Как выбрать поросенка Нужно быть готовым к тому, что по приезду в хозяйство, где разводят свиней, вас не пустят в свинарник и не позволят указать пальцем на выбранного поросенка. Хороший хозяин никогда не пустит чужих людей к своим животным. В лучшем случае вам вынесут несколько поросят на выбор. При покупке животных на рынке нужно делать скидку на то, что малыши находятся в стрессовых условиях. Им может быть холодно или жарко, они могли измучиться в дороге и устать. И все же не стоит покупать поросенка наугад. Чтобы вырастить слабое животное, потребуется гораздо больше кормов, и даже в этом случае результаты будут весьма скромными. Возраст Оптимальный возраст поросенка для последующего откорма на мясо — 1,5 месяца. В возрасте 4-5 недель сосунков отделяют от матери, приучают ко “взрослому” корму. К полутора месяцам у животных уже формируется нормальное пищеварение, они привыкают есть из кормушки, хорошо переваривают корма. Однако часто хозяин стремится продать поросят пораньше, в возрасте месяца, чтобы снизить свои затраты. Такие животные требуют больше внимания. Они более маленькие и уязвимые, их ЖКТ еще не полностью сформирован. Смена условий и рациона, стресс от отлучения от матери и от переезда, — все это может провоцировать понос, который опасен быстрым обезвоживанием и может приводить к гибели поросят. Иногда нечистые на руку хозяева пытаются выдать слабых поросят за молочных, продавая двухмесячных по цене месячных. Такая покупка не будет выгодной. Если в самом начале жизни развитие детеныша остановилось по каким-то причинам: болезнь, антисанитарные условия содержания, плохая генетика, — от него не получить высоких привесов. Более взрослого, но недоразвитого поросенка выдает длинная грубая шерсть. При содержании в стрессовых условиях: на холоде, а также при нехватке пищи животные наращивают густую щетину. У месячного поросенка щетина нежная, шелковистая, сквозь нее хорошо видна розовая кожа. Вес Хозяин, который занимается разведением свиней профессионально, легко ответит на вопрос о весе поросенка. И недаром, ведь хорошие привесы — предмет гордости каждого заводчика. В возрасте полутора месяцев поросенок мясной породы дюрок или пьетрен может, и должен, весить 15-18 кг.  Человека, который продает поросят от случайного покрытия, скорее всего близкородственного, вопрос о весе молодняка поставит в тупик. Детеныши, рожденные от инбридинга, когда свиноматку покрыл ее ближайший родственник: отец или брат, — всегда рождаются более слабыми и медленнее набирают вес. К возрасту 1,5 месяцев малыши едва набирают вес 5-6 кг. Когда на рынке продаются только поросята от “случайных связей”, может показаться, что вес 5 кг — это норма, но на самом деле это показатель вырождения породы. Если выбора нет, можно взять на откорм и такого заморыша, но не стоит рассчитывать получить с него центнер мяса. Если условия содержания и финансы позволяют, лучше приобрести сразу 2-3 поросят у одного хозяина. В компании сородичей животные развиваются лучше, они активнее кушают, играют, общаются, согревают друг друга во время сна. Малыши из одного гнезда уже привыкли друг к другу, поэтому легче переносят стресс от переезда и изменения условий содержания. Пол Какого поросенка выбрать на откорм: мальчика или девочку? Здесь мнения свиноводов расходятся. Свинок обычно раскупают в первую очередь, поскольку с ними меньше хлопот. Хрячков придется кастрировать, а значит, нужно искать ветеринара, не в каждом селе он есть, к тому же — это дополнительные расходы. Опытные свиноводы осваивают умение кастрирования животных, но учиться лучше у ветеринара, а не по видеороликам. Иногда боровков продают уже кастрированными. Однако хозяин подворья редко идет на дополнительные хлопоты, которые не окупятся при продаже. При покупке хрячка обязательно обратите внимание на его внешние половые органы. Для этого возьмите поросенка “под мышки”, под передние лапы, спиной к себе и осмотрите мошонку: яички должны находиться на своих местах. У хрячков, рожденных в результате инбридинга, часто встречается патология: один из семенников не опускается в мошонку, а остается внутри. От покупки такого хрячка лучше отказаться.  В процессе кастрации невозможно будет удалить семенник, находящийся внутри тела, поэтому мясо взрослого животного будет иметь специфический запах и неприятный привкус. Таких поросят забивают в раннем возрасте, примерно в 4 месяца, до начала половой зрелости. Выращивание свинок тоже имеет свои особенности. Так, к убойному возрасту 8-9 месяцев свинья уже достигнет половой зрелости и будет раз в месяц приходить в охоту. Забивать животное на мясо лучше в период между охотами.  Определить свинью в охоте несложно: у нее ухудшается аппетит, половая петля набухает и краснеет. Если надавить на спину свиньи, животное не убегает, а замирает, показывая готовность к спариванию. Комплекция Хороший поросенок должен иметь крепкую комплекцию, быть в меру упитанным. Длина тела и ног На откорм лучше покупать хрячков или свинок с длинным телом, такие животные показывают хорошие результаты, равномерно развиваются, набирают вес. Как правило, детеныши с длинным телом имеют сравнительно длинные ножки, это тоже хороший показатель. Животные с коротким телом на коротеньких ногах отличаются скороспелостью. Они раньше останавливаются в росте, а дальнейший откорм приводит к набору подкожного жира. Такие особи дают меньший выход мяса и хороший слой сала. Форма спины и живота У поросенка должна быть ровная прямая спина, без горба, который указывает на неправильное развитие, и без провиса в спине, — признака слабости мышц. Спинка должна быть ровной, в меру широкой. Живот должен быть подтянутым, упругим. Провислый живот указывает на общую мышечную слабость, а также может говорить о проблемах с пищеварением. Круп Наибольший выход мяса получается с задних ног свиньи, поэтому нужно обращать внимание на строение бедер животного. Ширина бедер должна равняться ширине плечей, круп должен быть округлым, мясистым, с хорошо развитыми ляжками. Прикус Иногда у поросят бывает неправильный прикус: челюсти не смыкаются, из-за чего пища плохо пережевывается. Растущие свиньи будут плохо усваивать корм и, как результат, медленно набирать вес.  Иногда хозяин удаляет клыки малышам еще в первые недели жизни, но можно обойтись и без этого. Здесь важно обратить внимание на состояние зубов. Часто клыки чернеют, т.к. поражаются кариесом. Особи с больными зубами чувствуют дискомфорт при поедании пищи, избегают плотных кормов, отдавая предпочтение жидкому пойлу, из-за чего медленно набирают вес. Больные клыки поросенку придется удалить при помощи кусачек. Хвост У здоровых поросят, довольных жизнью, хвостик загнут задорной загогулиной или приподнят вверх. Однако в спокойном состоянии хвост может висеть, это совершенно нормально. Лишь пониклый хвост, плотно прижатый к телу, указывает на проблему: скорее всего животные заглистованы, необходимо провести дегельминтизацию. Обратите внимание на состояние хвоста — он должен быть чистым, т.к. в процессе дефекации животные приподнимают его. Грязный хвост выдает то, что животные страдают поносом, от такой покупки лучше отказаться. Активность Здоровые поросята активны и игривы. К сожалению, этот фактор сложно определить при покупке, вам вряд ли удастся увидеть их в естественных условиях. Однако даже при беглом осмотре можно выделить лучших особей. Животные не должны быть апатичными и равнодушными. Здоровый поросенок проявляет любопытство или страх, он не должен безучастно лежать. Как только животное берут в руки, малыш издает дикий визг, как будто его режут, — это нормально. У здоровых животных чистые ясные глаза, без слизи и гноя, чуть влажный прохладный пятачок, чистые прохладные уши. Уход за поросенком после покупки Важно понимать, что месячный поросенок — это детеныш, которого недавно отлучили от матери. Ему холодно, страшно, он испытывает голод, но не находит привычной пищи. Первый месяц выращивания — самый ответственный, от него во многом зависит успех всего мероприятия. Перевозка Для перевозки лучше использовать просторный ящик, застеленный сеном или соломой, чтобы малышей не растрясло на ухабах. При покупке в холодное время года необходимо наложить в ящик побольше сена, чтобы поросята могли зарыться в него и согреться. Загон Загон лучше подготовить предварительно, чтобы сразу по приезду можно было поместить животных на постоянное место. Загон может быть совсем небольшим, площадью 2 кв.м., этого вполне достаточно на первый месяц. Сразу по заселению необходимо поставить в загон ведро с чистой водой, можно добавить в нее немного сахара. Ведро должно быть такого размера, чтобы малыши могли пить, опустив голову, при этом не могли утонуть в ведре. Поилку необходимо закрепить к стене или в угол, чтобы животные не опрокинули ведро. В дальнем от входа углу нужно сделать “гнездо”, где поросята будут спать. Если температура в помещении ниже +18-20°, над лежанкой необходимо повесить красную греющую лампу, — у маленьких поросят еще не налажена терморегуляция тела. Рацион В первые часы можно даже не пытаться кормить животных, они будут осваиваться на новом месте, принюхиваться, изучать пространство, отдыхать от переезда. Первое кормление делают через 3-4 часа после заселения поросят в загон. Еще при покупке полезно уточнить у продавца, чем питались животные: влажными мешанками, запаренным зерном, сухим зерном или комбикормом. ЖКТ животных может перестроиться на другой корм, но процесс этот довольно медленный, ведь в переваривании разных кормов принимает участие различная бактериальная микрофлора.  Чтобы избежать развития поноса, который так опасен для маленьких поросят, перевод на новый тип кормления делают постепенно. В первые дни животных кормят так же, как они питались у прошлого хозяина. Затем постепенно вводят новый вид корма, сначала заменяя им пятую часть суточной нормы. За несколько дней долю нового корма доводят до половины, в течение 7-10 дней поросят переводят полностью на тот тип корма, который вы выбрали: влажные мешанки из овощей и отрубей, зерно (сухое или запаренное), полнорационный комбикорм. Если малыши явно ослаблены, не будет лишним добавить в рацион ЗЦМ (заменитель цельного молока), чтобы увеличить питательность корма и повысить содержание в нем протеина. Корм хорошо бы сбрызнуть рыбьим жиром. Эта ароматная добавка повышает привлекательность незнакомого корма, свиньям нравится запах рыбьего жира, они с удовольствием едят корм. Рыбий жир — источник витаминов А, Е, D, он весьма полезен для молодняка. Независимо от выбранного рациона в первый месяц откорма в пищу поросят полезно добавлять пробиотики, которые обеспечивают хорошее пищеварение, стимулируют развитие микрофлоры кишечника, что является отличной профилактикой развития поноса.  Еще более эффективно добавление в корм витаминно-минерального премикса “Здравур Крепыш. Супер состав”. В него входят все необходимые витамины и микроэлементы, а также аминокислоты, стимулирующие набор веса, и мультиферментный комплекс, благодаря которому налаживается пищеварение. Упаковки премикса массой 250 г как раз хватает для выкармливания одного поросенка в течение месяца, в дальнейшем переходят на витаминно-минеральный премикс “Здравур Боренька”, который добавляют в рацион на протяжении всего периода откорма. Регулярное добавление витаминов обеспечивает хорошее самочувствие животных, повышает их активность, аппетит, улучшает усвоение корма. Также в рационе свиней обязательно должен быть кальций, он необходим для крепости костей, чтобы тяжеловесная свинья не “села на ноги” и случайно не подвернула ногу. Кормовой мел и витаминно-минеральный премикс удобно вводить в смесь дробленого зерна, из расчета по 100 г каждого компонента на 10 кг дробленки. В первый месяц откорма лучше не экономить на поросятах, корма должны быть качественными и легкоусвояемыми, с высоким содержанием протеина. Полноценный рацион обеспечивает дружный старт роста и закладывает основу для успешного откорма свиней и получения на выходе вкусного домашнего мяса.

Голубь – символ мира, любви, постоянства, верности, чистоты. Люди одомашнили голубей более 5 тысяч лет назад. Для чего? В первую очередь их разводили на мясо, во вторую – для использования в качестве почтальонов.  К настоящему моменту выведено несколько сотен пород домашних голубей, наиболее популярные из них королевские, веерохвостые, турманы и гомеры. Если и вы хотите разводить и выращивать голубей на своем участке, эта статья вам пригодится. В ней мы расскажем о том, как обустроить для них жилище, чем кормить и как ухаживать за птицами. Голубь на крыше Особенности содержания Голуби – существа компанейские, а потому не стоит заводить лишь одну птицу: для счастливой и полноценной жизни нужна компания сородичей. Первое, что нужно сделать будущему владельцу пернатых – обустроить голубятню. Она должна соответствовать следующим критериям: Быть просторной и светлой; Выделяться на фоне других строений, быть не ниже них, чтобы птицам было проще запоминать дорогу домой; Находиться подальше от линий электропередач; Место содержания должно хорошо проветриваться, но не располагаться на сквозняке; На одну пару небольших голубей рекомендуется выделять 0,5 кв м пространства, крупных – до 1 кв м; Птиц лучше держать группами до 30 голов; Оптимальная высота голубятника – до 2,5 м (в таком случае будет проще ухаживать), его можно сделать из дерева или кирпича, крышу – из шифера или рубероида; В полу и стенах не должно быть щелей, через которые могут пробраться грызуны и мелкие хищники; На полу должна быть подстилка слоем в 5 см (сено, опилки, песок, торф, мелкие веточки); Внутри нужно предусмотреть искусственное освещение (длина светового дня – 12-14 часов); Оптимальная температура содержания летом – до +20°С, зимой не ниже -25°С (непродолжительные похолодания ниже нормы не страшны), если голуби часто дышат и расправляют крылья – им жарко, нужно наладить вентиляцию, если ютятся кучками и взъерошили перышки – им холодно, нужно дополнительно утеплить голубятник; Влажность воздуха в голубятне – не выше 70% (иначе жители будут чаще болеть);  В доступе всегда должна быть чистая вода и емкость с водой для купания. Обустройства жилища птиц Обсудили, где лучше разместить голубятню, как и из чего ее сделать. Теперь поговорим о внутреннем «убранстве». Насесты. Они необходимы для отдыха пернатых. Оптимальная длина насеста – 20-30 см в зависимости от размеров и оперения, диаметр – 3 см. Располагать насесты необходимо на расстоянии 30-40 см от потолка. Гнездовые ящики. Это ячейки 25*30*20 см, необходимые для размножения. Их обустраивают в затененной части голубятни, устилают соломой или сеном. Число ячеек рассчитывают по числу самок. «Этаж» выше должен выступать над нижним на несколько сантиметров, чтобы экскременты не падали к соседям снизу. Кормушки и поилки. Они должны находиться в свободном доступе, легко сниматься для мытья, быть устойчивыми, чтобы вода не разливалась, а корм не рассыпался по голубятне. Разные виды корма лучше класть в разные отсеки кормушки. Ванны. Для купания ставят ванночки – емкости с бортами высотой 5-8 см. Чтобы не разводить грязь в голубятне, выставлять их лучше на выгуле. В теплый сезон делать это можно ежедневно. После купания емкости с водой нужно убирать, чтобы голуби не пили грязную воду и случайно не разлили ее. Стандартный уход за голубиным жилищем включает следующие процедуры: Ежедневная уборка помета; Дважды в год полная смена подстилки (подгнившую или отсыревшую подстилку меняют незамедлительно); Дезинсекция; Обработка стен известью. Чем кормить голубей Кормить птичек рекомендуется 2-3 раза в день. Пайка должна составлять около 10% от массы особи (30-50 г). Основу рациона (60-70%) составляют зерновые – пшеница, ячмень, просо, кукуруза (дробленая), овес (лучше очищенный), сорго. Для обогащения белками в зерновые смеси добавляют бобовые (горох, чечевицу, вику) – до 20%. В качестве источника жирных кислот используют кормовой рыбий жир или масличные семена (лен, подсолнечник). В теплое время года 5% дневной пайки могут составлять зелень, фрукты и овощи (яблоки, груши, капуста, салат, морковь). Рацион может меняться в зависимости от времени года, периода жизни и конкретных породных особенностей: В период линьки и вскармливания потомства увеличивают нормы пшеницы, бобовых; Спортивным породам важно давать больше белка, проса; Молодых птенцов и их родителей кормят чаще. Для восполнения дефицита минералов и витаминов дают специальные добавки: «Крепковит», перьевую муку, ракушку кормовую, яичную скорлупу. Приручение птиц Приручить голубей несложно. Главное – создать им комфортные условия жизни, в которые захочется возвращаться, снабжать их едой и вниманием. Кормить пернатых друзей желательно в одно и то же время: сначала оставляйте корм рядом с собой, затем предлагайте с руки. Не делайте резких движений и не пытайтесь ловить птиц – дайте им привыкнуть к вашему присутствию. Когда они начнут спокойно подходить, можно аккуратно прикасаться и учить садиться на руку. За доверие поощряйте их лакомствами.  Стоит ли содержать голубей в квартире? В теории содержать их в квартире можно, на практике это весьма проблематично. Домашние голуби – чистоплотные и умные птицы, но без правильного ухода квартира быстро может превратиться в неудобное место и для птиц, и для хозяев. Для комфортного содержания нужно выделить отдельное, хорошо проветриваемое помещение или хотя бы небольшой вольер (его можно установить на балконе). Голуби должны регулярно летать, поэтому им нужно обеспечивать безопасное пространство для полетов хотя бы на час-два в день. Главные неудобства при содержании голубей в квартире заключаются в следующих: Они «пылят» (в квартире может быстро накапливаться пыль от перьев); Голуби воркуют, особенно по утрам, что может мешать жильцам или соседям; Если вы планируете отпускать их на улицу, обязательно нужно заранее приручить их и приучить возвращаться, иначе они могут потеряться. Уход за пернатыми в домашних условиях будет аналогичным – уборка жилища, кормление, поение. Полезные советы Принимайте меры борьбы с грызунами и мелкими животными (хорьками, кошками). Первые могут конкурировать с голубями за еду и разносить инфекции, вторые – уничтожать ваших питомцев. Перед кормлением по возможности промывайте зерновые смеси и дезинфицируйте их – прогревайте в микроволновке в течение 1 минуты. Так вы минимизируете шансы того, что вместе с кормом пернатые подхватят инфекции. Если голубятня стоит на улице, зимы в регионе достаточно теплые, не стоит в переживаниях о том, что птички замерзнут, сильно утеплять их дом. Это может привести к снижению иммунитета подопечных. Голуби любят поваренную соль, но не стоит класть в вольеры соль-лизунец. Она впитает влагу, будет откалываться слишком большими кусками. А большое количество соли может спровоцировать отравление и гибель пернатых.  И самое главное – регулярно мойте голубятню, чтобы поддерживать здоровье своих любимцев. Содержание голубей – дело сложное, требующее времени, усилий, финансовых затрат и наличия свободного места на участке. Это скорее не хобби, а настоящее искусство, требующее заботы, внимания и любви к птицам.  При правильном уходе и комфортных условиях голуби становятся спокойными, доверчивыми и даже привязываются к своему хозяину.  Регулярное кормление, чистота, возможность летать и правильное обустройство места проживания – все это делает жизнь птичек полноценной и здоровой. А в ответ они будут радовать вас своим мирным воркованием, преданностью и красотой.

Стоимость кормов определяет себестоимость продукции животноводства. Поскольку цены на корма год от года растут, обгоняя динамику роста цен на мясо и молоко, животноводы задумываются о собственном производстве кормов и заготовке их на зиму.  Крупные фермеры могут позволить себе засеять гектары травами, зерновыми, корнеплодами, но и на частном подворье возможно и выгодно выращивание корма для животных. Сено В хороший год, когда в мае выпадает достаточно дождей, трава набирает хорошую массу, и цена на сено вполне приемлема, но в засушливое лето цены поднимаются вдвое, а порой и втрое. И вот тогда хозяину приходится либо закрывать глаза на непредвиденные расходы, либо уменьшать поголовье скота, чтобы прокормить животных зимой. Заготовка сена Заготовку сена обычно ведут на участках, выделенных под покос. Небольшие участки выкашивают вручную, на обширных площадях все работы по покосу, ворошению и уборке ведут тракторами.  Если в хозяйстве нет личного трактора, животноводу приходится несладко. Время сенокоса — горячая пора, когда каждый день на счету. Понятно, что в первую очередь каждый тракторист убирает свое сено, поэтому “безлошадному крестьянину” приходится ждать, когда техника освободится. Часто ожидание затягивается, поскольку старая техника ломается, требует починки, — все это отнимает время. В результате к моменту уборки трава уже сильно грубеет. Стебли становятся жесткими, листья высыхают, питательность такого сена в разы меньше, чем при своевременной уборке — в фазе начала цветения. Это уже совсем не то душистое луговое сено, на которое рассчитывал хозяин, по качеству оно ближе к скошенному бурьяну. Поздние сроки заготовки сена осложняются еще и дождливой погодой. Если скошенное сено несколько раз намокло под дождями, его качество сильно ухудшается. Трава становится бурой, теряет приятный запах, питательная ценность корма ухудшается еще больше. При покупке сена сложно определить его качество. Внешне хорошие тюки цвета пшеничной соломы на поверку могут оказаться прелыми, если сено затюковали раньше, чем оно просохло, либо хранили их под открытым небом. Если внутри тюка сено начало гнить, плесневые грибы быстро распространяются. Такой корм не только не питателен, но опасен для здоровья скота. Плесневелое сено вызывает расстройство пищеварения, а накопление в организме животного микотоксинов приводит к ухудшению иммунитета. Кормовые травы вместо лугового сена При наличии свободной земли ее можно засеять кормовыми травами, многолетними или однолетними. Питательность кормовых трав гораздо выше, чем у обычной луговой травы, что благотворно сказывается на удоях и суточных привесах.  Многолетние Под покосы сажают специальные кормовые травосмеси, от газонной травы их отличает наличие в составе люцерны, растения семейства Бобовые. Кормовая травосмесь примерно на 60% состоит из райграса пастбищного и тимофеевки, остальные 40% составляют люцерна и кострец безостый либо люцерна и овсяница. Эти культуры наиболее устойчивы в нашем климате, не вымерзают и не выпревают зимой, быстро отрастают весной. Благодаря люцерне в составе травосмеси сено получается более питательным, травы семейства Бобовые имеют более высокое содержание растительного белка. При содержании коз, коров, свиней, домашней птицы выгодно выращивать люцерну. На одном месте люцерна растет 5-6 лет. Высокое содержание протеина обеспечивает хорошие суточные привесы и повышает удои молока. Люцерну скашивают до начала цветения, пока стебли не огрубели. Сено из люцерны можно приравнять к белковой добавке к рациону. Так, гранулированная витаминно-травяная мука, богатая протеином и аминокислотами, изготавливается именно из люцерны. Ее используют на корм козам и коровам после отела, чтобы стимулировать лактацию. Люцерна отлично усваивается, это прекрасная пища для молодняка. Люцерна весьма урожайна, этот многолетник дает до 4-5-ти укосов за сезон, объем зеленой массы 800-1000 центнеров с гектара или 800-1000 кг с сотки. Как альтернативу люцерне сеют другие травы семейства Бобовые: красный клевер, козлятник восточный, лядвенец рогатый, эспарцет. На небольшом участке практикуют совместный посев люцерны и ярового овса. Овес всходит и развивается быстрее, в начале колошения овес убирают, к концу лета молодая люцерна дает первый укос. Совместный посев овса и люцерны позволяет получить два укоса травы даже в первый год. Однолетние Однолетние травы включают в севооборот, чередуя их с пропашными культурами: кормовой свеклой, брюквой, турнепсом, кормовой капустой. Для покоса сеют яровой овес или более питательную вико-овсяную смесь, траву заготавливают в фазе выхода колоса или позже, в стадии восковой спелости зерна. Яровой овес или вико-овсяная смесь дают два укоса за сезон, если первый раз траву срезают до начала колошения. Урожайность зеленой массы — 200-400 кг с сотки. Тритикале, — гибрид ржи и пшеницы, выращивается как кормовая зерновая культура, а также используется для заготовки сена. При орошении тритикале дает 3 укоса за сезон, максимальные показатели в первый укос — до 850-900 ц/га, или 850-900 кг зеленой массы с сотки. Высокую урожайность показывает суданская трава, она дает два укоса за сезон для заготовки сена либо убирается в фазе молочной спелости семян, когда растения достигают высоты человеческого роста, и используется для заготовки силоса. Выход зеленой массы зависит от региона выращивания, в южных областях при наличии осадков или с орошением суданская трава дает до 80-100 ц/га, или 80-100 кг зеленой массы с сотки в первый укос и 60-70 ц/га во второй укос. Сахарное сорго как кормовая культура еще более выгодно в выращивании. Однолетняя культура дает 2 укоса за сезон, объем зеленой массы 600-700 ц/га в первый укос и 500 ц/га — во второй укос. В южных регионах и в средней полосе отличные результаты показывает амарант, по питательности это кормовая культура близка к бобовым, а по урожайности превосходит другие травы, до 1000-1800 ц/га или 1-1,8 т с сотки. Амарант дает один укос за сезон, на зеленую массу его убирают до начала цветения, на силос — в фазе молочной спелости семян.  Заготовка сенажа Травы и зерновые на зеленую массу заготавливают не только на сено, но и в виде сенажа. Последний представляет собой ферментированный сочный корм, питательность которого выше, чем у сена.  Процесс ферментации проходит под воздействием анаэробной микрофлоры, подвяленную траву прессуют и упаковывают в п/э оболочку: ПВХ рукава, рулоны или стрейч-пленку. Для производства сенажа подходят травы семейства бобовые, а также кормовые травы и зерновые в фазе молочной спелости зерна.  Поскольку от момента скашивания до закладки травы на хранение проходят считанные часы, в сенаже сохраняются все витамины. Недорогой молокогонный корм позволяет поддерживать высокие удои в зимнее время. Сложность производства сенажа в домашних условиях — в необходимости тщательно соблюдать технологию. Скошенную траву нужно подвяливать в течение 2-4 часов, измельчать, плотно утрамбовывать и тщательно упаковывать, чтобы исключить доступ кислорода. Упакованный сенаж может храниться в течении 2-3 лет, но после вскрытия упаковки его скармливают за несколько дней, поскольку на воздухе влажный корм быстро плесневеет. Зерновые Использование В рационе молочного скота зерно применяется как дополнительный источник белка и углеводов. Его вводят в рацион высокопродуктивных коров и коз для поддержания высоких удоев, а также в рацион лошадей для повышения питательности корма. В рационе свиней зерновые играют главную роль, тогда как травы и овощи являются лишь витаминной добавкой. Здесь важно понимать, что пищеварительная система свиней приспособлена для переваривания зерновых кормов, богатых крахмалом, а ЖКТ лошадей и жвачных животных настроен на переваривание клетчатки, т.е. травы и сена. Избыток углеводных кормов в рационе коров и лошадей приводит к нарушению пищеварения, у жвачных животных — к ацидозу рубца, у лошадей — к развитию ламинита. В рационе лошадей, коз, овец используют цельный овес, он усваивается лучше других зерновых благодаря высокому содержанию клетчатки, источником которой является грубая оболочка зерна. В рационе коров применяют смесь овса, ячменя и кукурузы. Овес и ячмень богаты клетчаткой, которая является пищей для микрофлоры рубца. Кукурузный крахмал медленно расщепляется бактериальной микрофлорой рубца, поэтому не приводит к его закислению. При зерновом откорме свиней 70% рациона составляет дробленый ячмень или смесь ячменя и пшеницы, еще 15-20% приходится на колотый горох. Овес не используют в рационе свиней, поскольку его шелуха увеличивает содержание клетчатки в рационе, которая не усваивается и проходит балластом через ЖКТ.  Пшеничные отруби являются хорошей добавкой к рациону коз, коров, лошадей. Отруби — это продукт переработки цельного зерна, собственно, его оболочка. В отрубях высокое содержание клетчатки и растительного белка и минимальное содержание крахмала.  Отруби хорошо усваиваются микрофлорой рубца жвачных животных, являются диетической добавкой к рациону лошадей, которые ограничены в движении.  В рационе свиней отруби используются как компонент готовых комбикормов, его доля может составлять до 30% смеси, что позволяет снизить себестоимость корма. Однако в ЖКТ свиней отруби практически не усваиваются из-за высокого содержания клетчатки, поэтому их питательная ценность невелика. Заготовка На частном подворье заготовка зерна не представляется возможной, разве что для кормления коз можно засадить делянку овса, скашивая его в стадии молочной спелости зерна, когда зеленая масса еще не огрубела. Наиболее выгодно закупать зерновые в конце лета, в период уборки. Рачительный хозяин всегда найдет выходы на фермеров, которые продают зерно “из-под комбайна”. Летние цены на зерно в 1,5-2 раза ниже осенних и в 3-4 раза ниже зимних.  Хранение Для хранения больших объемов зерна россыпью необходимо оборудование амбара, где запасы будут защищены от осадков, птиц и грызунов. При строительстве амбара важно правильно выбрать место, чтобы в период весеннего половодья зернохранилище не подтоплялось талыми водами.  Экскременты птиц сильно загрязняют зерно, поэтому амбар должен быть устроен таким образом, чтобы в него не проникали голуби, воробьи, синицы. Зернохранилище всегда привлекает мышей и крыс, которые не только уничтожают запасы и портят зерно отходами жизнедеятельности, но и являются переносчиками инфекционных заболеваний.  При хранении зерна необходимо регулярно раскладывать родентицидные средства. Для внушительных объемов зернохранилища актуальны концентраты для изготовления отравленной приманки, такие как гель от грызунов и кротов “Ратобор”. Упаковки объемом 900 г достаточно для приготовления отравы для мышей на площадь 180-900 кв.м. Силос Качественный силос является заменой травы в зимнее время. Это сочный молокогонный корм, благотворно влияющий на лактацию. Введение силоса в рацион КРС позволяет поддерживать высокие удои даже зимой, при этом себестоимость молока увеличивается незначительно, силос является недорогим кормом. На небольшом подворье устройство силосных ям слишком трудозатратно, поскольку заготовку кормов: измельчение, укладку, трамбование, — придется проводить вручную. В фермерских хозяйствах, которые используют оборудование и мощности бывших колхозов, заготовка силоса осуществляется механизировано. Для заготовки сочных кормов используют силосные ямы, бетонированные или глинобитные, в современных реалиях в качестве изолирующего материала применяют ПВХ пленку. На силос идут различные зерновые, травы, корнеплоды, овощи. Качество силоса зависит от соблюдения технологии. Как и сенаж, силос ферментируется в анаэробных условиях. В процессе укладки сочные корма тщательно прессуют, а после заполнения силосной ямы ее полностью изолируют от доступа кислорода, закрывая содержимое п/э пленкой, накрывая соломенными матами и засыпая почвой. Для силосования чаще всего используют кукурузу, растения скашивают в стадии молочной спелости початков. Другие зерновые в стадии начала колошения также подходят для изготовления силоса, это ячмень, озимая рожь, пшеница. Горох заготавливают в молочной спелости бобов, подсолнечник — в начале цветения. Люцерну, клевер, крапиву, ботву корнеплодов добавляют как один из компонентов. Процесс ферментации кормов происходит за счет деятельности молочнокислых бактерий, для размножения которых нужны углеводы. Для улучшения качества силоса в него добавляют измельченные корнеплоды: кормовую и сахарную свеклу, морковь, а также тыкву. Использование отходов пищевой промышленности позволяет фермерам значительно сократить себестоимость силоса и при этом получить высокопитательный сочный корм для КРС. Для силосования используют свекловичный жом и картофельную мезгу, — отходы от производства сахара и крахмала, а также пивную дробину, — отходы зернового сырья после производства пивного сусла. Корнеплоды Выращивание кормовых корнеплодов — это наиболее простой способ запасти корма для скота на частном подворье. Здесь можно обойтись небольшими площадями, ведь у корнеплодов высокая урожайность. Посев, уход и уборку можно проводить вручную, силами своей семьи или с привлечением работников, без применения техники. Для хранения корнеплодов используется погреб, большие объемы урожая хранят в траншеях и буртах. Корнеплоды — это сочный корм, богатый витаминами и микроэлементами. Благодаря высокому содержанию клетчатки он не нарушает пищеварение жвачных животных и лошадей, а также удешевляет откармливание свиней. Урожайность кормовых корнеплодов весьма высока. Так, урожайность кормовой свеклы Эккендорфская желтая при хорошем уходе составляет 1200-1500 центнеров с гектара, или 1,2-1,5 т с сотки. В регионах с прохладным дождливым летом выгодно выращивать брюкву и турнепс (кормовую репу), их урожайность зависит от плодородия почвы, в среднем 900-1200 ц/га.  К урожаю самих корнеплодов следует добавить объемы зеленой массы ботвы, которую в небольшом количестве скармливают в свежем виде, а при массовой уборке используют как один из компонентов для заготовки силоса. Картофель также используется на корм скоту. В деревнях его традиционно сажают в десятки раз больше, чем может съесть одна семья. Картофель дают скоту в свежем виде, а также варят и используют как основу для приготовления влажных мешанок. Как правило, на корм скоту используют некондиционный столовый картофель: мелкий, резаный, поврежденный проволочником. Однако экономически более выгодно засадить делянку кормового картофеля, урожайность которого гораздо выше, чем у столовых сортов.  Так, средняя урожайность картофеля по стране, 150-200 центнеров с гектара, лишь при хорошей агротехнике удается получить 300-400 ц/га, или 300-400 кг с сотки. Тогда как минимальная урожайность картофеля фуражных сортов: Вита, Лорх Лорх, Берлихинген, Белорусский крахмалистый и др.,— составляет 350-400 ц/га или 350-400 кг с сотки. Тыквенные В деревнях ни один клочок земли не пустует, свободные участки засаживают тыквенными. Их используют в примитивном севообороте, чтобы земля отдохнула от картофеля. Кабачки и тыквы — сочные корма, которые на 90% состоят из воды. Питательность тыквенных небольшая, но их сочные плоды являются молокогонным кормом. Коровы, козы, овцы, свиньи охотно поедают свежие тыкву и кабачки, а их семена являются хорошей профилактикой гельминтозов. В рацион лошадей тыкву вводят только в качестве небольшого угощения. Тыквенные хороши тем, что растут “сами по себе”, требуют гораздо меньше ухода, чем корнеплоды. Уже в середине лета ботва полностью закрывает поверхность почвы, не позволяя сорнякам пробиться к свету. Выращивание тыквы и кабачков не требует изнурительных прополок и прореживания посевов как при уходе за кормовой свеклой или брюквой.  Лишь сложность хранения больших объемов тыквы ограничивает заготовку этого вида сочных кормов. Оптимальная температура для хранения тыквы +5-8°С, т.е. выше, чем в погребе и гораздо выше, чем в неотапливаемом хлеву. Урожай тыквы и кабачков скармливают скоту в течение осени, до наступления сильных морозов.

Коза ест сравнительно немного, но в еде она довольно переборчива. Разнообразный рацион, качественные корма и сбалансированное питание — это основа высоких удоев. Хозяину подворья важно понимать, какие корма полезны козам, а какие вредны, а также учитывать потребности животных в разные периоды жизни. Пищеварение козы Начинающему козоводу сложно определиться, какие корма выбрать. Советы бывалых животноводов различаются. Одни считают, что козе не нужно ничего, кроме сена и травы. Другие утверждают, что без овса в рационе не получить хороших удоев. А третьи и вовсе предлагают кормить козу овощными очистками и болтушкой с отрубями.  Понимание того, как устроено пищеварение жвачных животных, поможет определить, какие корма наиболее полезны для животного и обеспечивают максимальную продуктивность. Желудок козы состоит из четырех отделов: рубец, сетка, книжка и сычуг. Съеденный корм поступает в самый большой отдел желудка, — рубец, где размягчается и подвергается воздействию полезной микрофлоры. Размягченный корм отрыгивается небольшими порциями и возвращается в ротовую полость для дополнительного пережевывания и смачивания слюной, этот процесс называют жвачкой.  Микроорганизмы, населяющие рубец, имеют огромное влияние на пищеварение жвачных животных. Корма, богатые клетчаткой, сложные для пищеварения, перевариваются благодаря деятельности полезной микрофлоры рубца. При ферментации клетчатки образуются летучие жирные кислоты (ЛЖК), они всасываются в рубце и других преджелудках (сетке, книжке) и покрывают львиную долю потребностей животных в энергии. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы синтезируют витамины и аминокислоты, в том числе незаменимые, насыщая корм ценными питательными веществами. Измельченный и частично переваренный корм, продвигается по преджелудкам, проходит через сетку и книжку и поступает в сычуг, собственно, желудок. В сычуге миллионы полезных бактерий погибают под действием соляной кислоты, превращаясь в доступный протеин и аминокислоты.  Таким образом, корма, богатые клетчаткой, которые изначально содержат ничтожно мало белка и жиров, в процессе пищеварения становятся более питательными благодаря деятельности желудочной микрофлоры. Получается, что именно полезные микроорганизмы и простейшие: бактерии, грибы, инфузории, — влияют на питательность кормов и их усвояемость. А значит, необходимо рассматривать различные виды кормов с точки зрения того, как они влияют на микрофлору рубца. Главная пища для полезных микроорганизмов рубца — это клетчатка, будь то свежая трава и корнеплоды или сено и веточный корм. А вот корма, богатые крахмалом, т.е. зерновые, перерабатываются совсем другими бактериями. Избыток зерновых кормов в рационе жвачных животных приводит к закислению, или ацидозу рубца. Микроорганизмы, переваривающие крахмалы и сахара, создают в преджелудке кислую среду.  Для молочного скота физиологично питаться исключительно кормами, богатыми клетчаткой. Летом это трава, молодые ветки с листьями, зимой — сено, ветки. И лишь стремление человека к получению высоких надоев привело к введению в рацион зерна.  Зерновые корма и концентраты более питательны, содержание белка и жиров в них выше, чем в траве, сене, веточном корме. Более питательный рацион — это больше молока, повышение показателей его жирности, однако здесь важно знать меру, чтобы погоня за удоями не привела к расстройству пищеварения животного. Любые изменения в рационе козы должны проводиться постепенно, будь то перевод на пастбищное содержание после зимы или введение новых продуктов. И дело здесь не только в том, что животные привыкают к определенному корму и режиму питания, сколько в том, что в переваривании различных кормов участвуют разные микроорганизмы.  При изменении рациона нужно время, чтобы микрофлора рубца успевала перестроиться на новые продукты, так можно избежать расстройства пищеварения, вздутия, поноса. Виды кормов Корма для жвачных животных делятся на три вида: сочные, грубые и концентрированные. Первые два вида — корма, богатые клетчаткой. Концентрированные корма — это зерновые и продукты их переработки, а также готовые комбикорма. Сочные Сочные корма хорошо усваиваются, быстро перевариваются, обеспечивают высокие удои. Летом основу рациона составляют именно сочные корма. На выпасе козы поедают траву, облиственные ветви кустарников и деревьев. При стойловом содержании, если нет возможности пасти козу, ее кормят скошенной травой, дополняя рацион свежими овощами, корнеплодами, фруктами. Травой и облиственными побегами кустарников коз кормят вволю. В кормушку свежескошенную траву закладывают большими охапками, подкладывая корм по мере съедания. Трава На свободном выпасе козы сами выбирают траву по своему вкусу. Луговые травы разнообразны по составу, поэтому животные поедают их с большим аппетитом. Одуванчики, подорожник, клевер, тимофеевка, мятлик, — это лишь малая часть видового разнообразия. Козы плохо переносят жару, оптимально выводить их на выпас дважды в день: ранним утром и во второй половине дня. Двухчасовой прогулки вполне достаточно, чтобы животные наелись свежей травы досыта. Если же траву для коз приходится косить и задавать в кормушки, нужно быть особенно внимательным к составу трав. Ядовитые растения, случайно оказавшиеся в кормушке, могут привести к серьезным проблемам от расстройства пищеварения до сильных отравлений с нарушением деятельности нервной системы.  Наибольшую опасность представляют ядовитые травы семейства Зонтичные: кокорыш, болиголов, а также все виды лютиков и Пасленовые: белена, паслен черный, дурман. Несъедобны также хвощ, папоротник, пижма. Сильнейшее отравление вызывает аконит, живокость (дикорастущий дельфиниум), люпин. Заботливый хозяин может выделить место на участке под посадку многолетних кормовых трав: овсяницы, райграса пастбищного, тимофеевки, ежи сборной и др. Небольшой участок можно засеять многолетниками: люцерной, красным клевером, эспарцетом, донником. Травы семейства Бобовые являются более питательными, чем злаковые культуры, в них высокое содержание растительного белка. Здесь важно учитывать, что перед скармливанием траву бобовых необходимо немного подвяливать, влажная трава клевера или люцерны вызывает вздутие у скота.  В течение лета на свободной площади проводят несколько посевов овса или вико-овсяной смеси, зеленую массу скашивают в фазе выхода зерновых в колос. Облиственные ветки Домашние козы сохранили пищевые предпочтения своих диких предков. В отличие от овец, которые целыми днями пасутся на лугу, козам больше нравятся заросли кустарников и молодые ветви деревьев. При возможности выбора коза предпочтет траве веточки смородины или малины. Полезно подкармливать коз веточным кормом в первой половине лета, пока листья молодые и сочные. Запущенный малинник — источник великолепного веточного корма. Побеги дикорастущей малины, черной смородины можно нарезать на природе, чтобы кормить своих питомцев летом и заготавливать на зиму. Не все кустарники одинаково пригодны для скармливания скоту, некоторые из них содержат алкалоиды. Так, несъедобными для коз являются сирень, жимолость, бузина. Лучше не скармливать животным ветки косточковых деревьев: вишни, сливы, черемухи, в побегах содержится некоторое количество синильной кислоты. В небольших количествах скармливают молодые ветки ивы, осины, тополя, клена, березы, яблони. Овощи и корнеплоды Свежие овощи и корнеплоды, а также их ботва — это источник клетчатки. Как правило, овощи и корнеплоды скармливают в зимнее время, когда нет свежей травы. При содержании на привязи коз подкармливают овощами и фруктами в течение всего лета. Сочные корма содержат более 90% воды, любые овощи являются молокогонным кормом, но в отличие от трав семейства Бобовые, в овощах и корнеплодах мизерное количество растительного белка. Недостаток протеина в рационе сказывается на качестве молока, оно становится менее жирным. Введение в рацион кормовых дрожжей помогает поднять содержание протеина в кормах. Овощи выдают небольшими порциями, на одно кормление, их измельчают на корморезке или режут небольшими кусками. Козы охотно поедают корнеплоды: морковь, кормовую свеклу, а также турнепс (кормовую репу), брюкву. Им нравятся сочные овощи: тыква, кабачки, патиссоны, а дыня и арбузы — это и вовсе деликатес. Свежие корнеплоды можно скармливать вместе с ботвой, после предварительного мытья. Не стоит кормить коз исключительно ботвой корнеплодов, поскольку она содержит довольно много щавелевой кислоты, вредной для работы почек.  Ботву свеклы, моркови, турнепса, брюквы скармливают в небольшом количестве, вместе с корнеплодами. В сутки коза может съесть 3-4 кг свежих овощей. При уборке урожая ботву можно предварительно срезать, до выкапывания корнеплодов, пока она не загрязнена землей, и использовать как один из компонентов для заготовки силоса. Ботва Тыквенных (огурцов, кабачков, тыквы) несъедобна для коз, а ботва Пасленовых (картофеля, томатов, баклажанов, перца) — ядовита. Силос Качественный силос, изготовленный с соблюдением технологии, является хорошей альтернативой сочных кормов в зимнее время. Однако на частном подворье заготовка силоса для небольшого поголовья МРС не рациональна. Для соблюдения технологии нужна организация силосных ям, в которых корма ферментируются без доступа кислорода. Для правильного процесса брожения необходимо добавлять компоненты богатые углеводами, обычно это початки кукурузы или корнеплоды: кормовая и сахарная свекла. В процессе ферментации при переработке углеводов бактериями образуется молочная кислота, которая является хорошим консервантом. Сочную ботву корнеплодов в чистом виде не силусуют, из-за неправильных процессов брожения такой силос вызывает понос у животных. Для силосования подходит надземная часть кукурузы вместе с початками, с добавлением свеклы, моркови, а также сорго и суданской травы. Хороший силос должен иметь приятный запах квашеной капусты, недопустимо кормить животных гнилым силосом. Суточная норма силоса — 3-4 кг, для лучшей поедаемости его смешивают с пшеничными отрубями. Грубые Грубые корма — это та же клетчатка, полезная для пищеварения козы, только в высушенном виде. К грубым кормам относится сено, солома, а также веники из молодых ветвей, заготовленные летом. Сено Козе на зиму достаточно 600-800 кг сена, в зависимости от продолжительности холодного сезона и аппетита животного. В среднем, суточная норма грубых кормов составляет 3-5 кг, сена в кормушках должно быть вволю.  Кормушки для раздачи сена должны быть устроены таким образом, чтобы козы не могли вытаскивать сухую траву, иначе не избежать перерасхода кормов. Привередливые животные будут выискивать самые вкусные травинки, а остальное сено сбрасывать себе под ноги и затаптывать. У коз хорошее обоняние, поэтому они ни за что не станут есть некачественное сено. Если сено было скошено в дождливую погоду, в процессе заготовки неоднократно намокало и высыхало, его качество очень низкое.  Если же внутри тюков сена начала развиваться плесень, такой продукт и вовсе опасен для животных. Микотоксины проникают в организм через органы дыхания и ЖКТ, что ослабляет иммунитет животных. Особенно опасно плесневелое сено для сукозных самок, отравление микотоксинами может спровоцировать аборт. Хорошее сено имеет золотистый цвет и душистый аромат. Заготавливать сено нужно в период, когда травы достигли своего пика, в начале цветения. В это время их листья содержат максимальную концентрацию питательных веществ, а стебли еще не огрубели. Солома Сама по себе солома не является питательным кормом, обычно ее используют на подстилку. Однако при острой нехватке кормов хорошую солому можно использовать в пищу козам.  Чтобы повысить привлекательность соломы как корма, ее замачивают или запаривают, заливая теплой или горячей водой с добавлением соли из расчета 100 г на 10 л. Вместо соленой воды можно использовать болтушку из отрубей или зерновой мучки, из расчета 200-300 г на 10 л.  Солому запаривают небольшими объемами, на одно кормление. Нужно залить ее горячей водой, укутать и оставить на пропаривание на 5-6 ч., так она лучше размягчается, а под воздействием высокой температуры погибает патогенная микрофлора. Веники Летом заготавливают веники из молодых веточек кустов и листопадных деревьев. Это простой и эффективный способ разнообразить зимний рацион коз, а также уменьшить расход сена. Также полезны веники из крапивы. Козы поедают сушеные веники с большим аппетитом. У коры молодых ветвей деревьев и кустарников более богатый минеральный состав, чем у сена, поэтому добавление веников в рацион МРС весьма полезно.  В день коза может схрумкать 3-5 веников, поэтому к заготовке нужно отнестись со всей серьезностью, потребуются внушительные запасы. Заготовку проводят в июне-июле, срезая тонкие, хорошо облиственные веточки. Оптимальная толщина побегов 0,5-1 см. Веники плотно связывают синтетическим шпагатом и подвешивают в проветриваемом помещении: под навесом или на чердаке. Веники должны быть не слишком большими, чтобы в течение недели они равномерно просыхали. По мере просыхания готовые веники можно сдвигать более плотно, а на освободившееся место развешивать новые.  Концентраты Зерно и комбикорм относятся к концентрированным кормам.  Готовые комбикорма для коз изготавливают из смеси зерновых и бобовых: ячменя, пшеницы, кукурузы, с добавлением пшеничных отрубей, подсолнечного жмыха или соевого шрота. Качественный комбикорм включает также витаминно-минеральный премикс. Из-за высокой стоимости готового комбикорма на частном подворье коз кормят зерном, оптимальный вариант — овес или смесь овса и ячменя. Зерно овса и ячменя покрыто грубой оболочкой, поэтому содержит много клетчатки. Овес козам дают в цельном виде, ячмень — в дробленом, в виде дерти. Добавление БВМК “Здравур Максимальный удой” превращает зерновую смесь в полноценный корм, сбалансированный по аминокислотам, витаминам и микроэлементам. Пшеницу и кукурузу козам дают только в дробленом виде в качестве добавки к зерновой смеси, не более 10% от общего объема зерна. Из-за высокого содержания клейковины пшеница хуже усваивается жвачными животными, может вызывать вздутие.  Кукуруза слишком питательна, ее добавляют только по необходимости, если животному нужно набрать массу. Избыток кукурузы в кормах приводит к ожирению молочных животных, что плохо сказывается на их продуктивности. Суточную норму концентратов рассчитывают, исходя из объема удоев. В сухостойный период — не более 300 г на голову в сутки, в период лактации к минимальной норме добавляют по 250 г зерна или комбикорма на каждый литр молока. Для высокоудойных животных норма концентратов — до 1,5-2 кг в день, для коз с небольшими удоями достаточно 1 кг овса или комбикорма. Кормление козы до и после окота Период беременности у коз длится пять месяцев, его разделяют на два периода. В первые три месяца сукозности рацион не отличается от обычного. Но за два месяца до окота необходимо внести изменения в режим кормления. В чреве животного матка с растущим плодом, а зачастую в ней находится несколько детенышей, увеличивается в объеме, давит на рубец, из-за чего становится сложнее переваривать больше объемы корма. В последние два месяца беременности козу переводят на более питательные, но менее объемные корма. На корм сукозным самкам можно покупать люцерновое сено, стоит оно дороже лугового, но питательность его гораздо выше.  При нехватке качественного сена для повышения питательности рациона вводят гранулированную витаминно-травяную муку, изготовленную из люцерны. Достаточно 200-300 г продукта на голову в сутки, чтобы поднять содержание растительного белка в рационе до необходимых показателей. За два месяца до окота постепенно снижают долю сочных кормов, оставляя только сено и концентраты. За три недели до предполагаемой даты окота начинают постепенно увеличивать норму концентратов, прибавляя по 25-30 г в сутки, чтобы после окота коза быстро вышла на максимальную продуктивность молока. Сбалансировать рацион по витаминам и микроэлементам помогают премиксы, такие как “Здравур Козочка”. Поскольку период беременности коз обычно приходится на зиму, когда в рационе мало витаминов, добавление премиксов особенно важно, это обеспечивает рождение крепкого здорового потомства. В первую неделю после окота сочные корма полностью исключают из рациона. Молокогонные корма усиливают лактацию, что провоцирует отек вымени. Первые дни после окота козе дают только качественное сено, вволю, и чистую воду. Полезно дополнять рацион вениками из сушеной крапивы. Когда послеродовой отек вымени спал, процесс доения наладился, можно постепенно увеличивать норму концентратов и возвращать в рацион сочные молокогонные корма.

Куры, которые пристрастились к расклеву яиц, сводят на нет смысл содержания несушек на подворье. Стоит одной птице приобрести вредную привычку, как ее товарки быстро перенимают такое поведение. Чтобы не соревноваться с курами в скорости сбора яиц, необходимо понять, в чем причина расклева и изменить условия содержания. Как заметить признаки расклева Порой хозяйка не сразу замечает, что куры начали клевать яйца. Отсутствие яиц в гнездах сначала списывают на осень и сезонную линьку, затем на зиму и короткий день, но приходит весна, а яиц не прибавляется. Тут уже хозяйка начинает внимательнее наблюдать за пернатыми. И что же она обнаруживает? У хулиганок, что называется “рыльце в пушку”, а точнее — клюв в желтке. Однажды распробовав вкус свежего яйца несушки быстро понимают, как добывать этот ценный продукт.  Самые наглые квочки специально караулят рядом с гнездом. Как только одна из товарок громким кудахтаньем возвещает о том, что снесла яичко, воровки устремляются к гнезду и склевывают его. Обычно куры съедают яйцо подчистую, склевывая и содержимое, и скорлупу, и тогда хозяйке сложно уличить их. Но порой птица предпочитает именно содержимое, вкусный желток, и тогда в гнезде остаются разбитые скорлупки.  При сборе яиц хозяйка может случайно обнаружить какую-то сырость, которой не должно быть в гнезде. На поверку это оказывается пролитым белком, который куры не успели склевать. К воровству яиц могут быть причастны и мелкие хищники: крысы, ласки, хорьки, лисы. Если же курятник хорошо изолирован, двери плотно пригнаны, в полу нет дыр, — то явно разбойничают сами несушки.  Что может спровоцировать расклев Яичная скорлупа в рационе Иногда заботливая хозяйка своими действиями сама провоцирует расклев. Яичную скорлупу от домашних яиц обычно отдают на корм курам. Для несушек скорлупа — это источник кальция, который необходим для производства новых яиц. Получается такой “круговорот кальция в природе”. На свежей скорлупе сохраняются остатки яичного белка, вкус которого для кур как деликатес. Несушки быстро смекают, что яйца в гнезде являются источником лакомства. Как только процесс расклева начался, проблема разрастается со скоростью лесного пожара. Другие несушки копируют поведение разбойницы, не успеешь оглянуться, как все поголовье подхватило вредную привычку, затянув в свою банду и петуха. И тогда можно забыть о вкусной яичнице с яркими желтками. Прежде чем скармливать курам яичную скорлупу, необходимо тщательно ее измельчить. Свежие скорлупки плохо измельчаются, т.к. мешает подскорлупная пленка. Перед измельчением необходимо прокалить скорлупу в духовке, летом можно хорошенько просушить на солнце. Затем ее мелко крошат в тазу или в ступке, превращая в крупнозернистый порошок, — именно в таком виде можно приобрести молотую яичную скорлупу, предназначенную для раскисления почвы. Стресс Зимой куры часто содержатся в тесных помещениях без выгула, небольшой курятник проще обогреть в морозы. Однако в тесноте птица испытывает больше стресса. Если же квочкам приходится “стоять в очередь” к гнезду, возникает давка, что может приводить к случайному растаптыванию яиц. На поголовье из 10 несушек должно приходиться не менее 3-х гнезд, а площадь курятника должна быть не менее 2,5-3 кв.м. В зимнее время хозяйка стремится сохранить тепло в птичнике, лишая его естественного проветривания. Если курятник не оснащен системой вентиляции, в воздухе скапливается избыток аммиака, повышается влажность воздуха, что создает неблагоприятные условия для содержания птицы. Яркий искусственный свет также является одним из стрессовых факторов. Чтобы поддерживать яйценоскость в зимнее время, применяют досветку в утренние и вечерние часы, чтобы имитировать длинный световой день. Если свет в птичнике слишком яркий, куры устают, становятся более агрессивными. Для освещения курятника небольшой площади достаточно одной лампы накаливания мощностью 40 или 60 Вт. Лампы накаливания дают красный световой спектр, наиболее благоприятный для периода яйцекладки. Гнезда должны находиться в самом дальнем углу от источника света. Даже лучше, если в гнезде будет темно. В укромном полумраке несушки чувствуют себя более спокойно и защищенно. Причины расклева яиц и способы решения проблемы Недостаток витамина D Зимой домашняя птица часто испытывает дефицит витамина D. Летом куры получают его вдоволь, поскольку солнечные ванны стимулируют естественную выработку этого витамина. Зимой же, когда несушки весь день проводят взаперти или выходят на улицу лишь ненадолго, проявляется нехватка витамина D. Ее можно заметить по состоянию скорлупы, она становится тонкой и мягкой. Дело в том, что витамин D участвует в усвоении кальция. Нехватка солнца приводит к плохому усвоению кальция, даже если в рационе несушек его вполне достаточно.  Когда скорлупа становится мягкой, курица может случайно раздавить только что снесенное яйцо. Природное любопытство подстрекает ее попробовать новый продукт на вкус, и вот уже несушка познала “запретный плод”. Решить проблему нехватки солнца зимой поможет введение в рацион кур витаминно-минерального премикса “Здравур Несушка”. Нужно его совсем немного, — 1 кг премикса достаточно для приготовления 100 кг комбикорма. Одна столовая ложка — суточная норма на все поголовье из 10 несушек. Недостаток кальция Дефицит витамина D и нехватка кальция часто идут рука об руку. Кальций очень важен для птицы, ведь это строительный материал для формирования скорлупы яиц. Источников доступного кальция множество. Известняковая крупка содержит 32% кальция, в ее составе минеральные соли кальция и магния. Кормовая ракушка — не только источник кальция и магния, она также богата йодом, ее употребление благоприятно сказывается на здоровье домашней птицы, увеличивает яйценоскость.  Известняковая крупка или ракушка всегда должны быть у птицы в свободном доступе, их насыпают в отдельную кормушку.  При приготовлении влажных мешанок или при производстве домашнего комбикорма используют кормовой мел как источник кальция. Еще более эффективно применять минеральный премикс “Крепковит для кур и другой домашней птицы”, в его составе сбалансировано содержание кальция и фосфора, что обеспечивает хорошее усвоение микроэлементов. Нехватка белка Недостаток белков животного происхождения в рационе кур провоцирует расклев яиц, поскольку птица ищет источник протеина. Летом несушки, которые содержатся в вольере или на вольном выпасе, имеют дополнительный источник белка в виде насекомых, личинок, дождевых червей. Зимой их рацион зависит от щедрости хозяина. Нередки случаи, когда яйца имеют прочную скорлупу, что исключает их случайное раздавливание в гнезде, и тем не менее происходит расклев.  Порой ситуация доходит до абсурда. Пристрастившись к белковому корму, куры умудряются клевать яйцо даже в гнездах с закрытым яйцесборником. Птица успевает разбить скорлупу, пока яйцо катится в яйцесборник. Мясокостная и рыбная мука Белок животного происхождения содержит незаменимые аминокислоты, которые невозможно компенсировать добавлением в рацион гороха, сои, подсолнечного жмыха. В качестве профилактики расклева в рационе кур всегда должны быть белковые добавки: мясокостная мука или рыбная мука, а лучше — оба компонента. Они содержат примерно по 40 и 50% сырого протеина, соответственно. Белковые добавки вводят в состав домашнего комбикорма, из расчета 500 г на 10 кг зерновой смеси (500 г мясокостной муки или по 250 г мясокостной и рыбной муки). Если кур кормят влажными мешанками, то суточную норму белковых добавок делят на два кормления. Суточная норма для несушек — мясокостная мука 3 ст.л. с горкой, рыбная мука — 1,5 ст.л. (из расчета на поголовье из 10 кур). Перьевая мука Недорогой источник животного белка и незаменимых аминокислот — гидролизованная перьевая мука. Продукт переработки пера содержит до 85% сырого протеина, и пусть он усваивается лишь наполовину, введение этого премикса в рацион кур помогает сбалансировать его по белкам и аминокислотам. Перьевую муку полезно давать курам на постоянной основе. Ее добавляют в картофельные мешанки или вводят в зерновые смеси. В качестве профилактики достаточно небольшого количества, 100 г на 10 кг домашнего комбикорма. Если же расклев уже начался, потребуются ударные дозы животного белка 200-400 г на 10 кг комбикорма или 50 г в сутки, из расчета на поголовье из 10 кур. Костный остаток Отличным источником животного белка для кур являются отходы производства мяса, так называемый костный остаток. Его можно приобрести на птицефабрике или у реализаторов по цене 40-50 руб./кг при покупке упаковки 12-15 кг (по ценам 2025 г.). Субпродукт содержит не только кости, но и обрезь кожи, головы, лапы и прочие отходы производства куриного мяса. Если на подворье содержатся бройлеры, то подобный субпродукт можно сделать своими руками, собирая отдельно все отходы от разделки цыплят. Введение в рацион домашней птицы натуральных субпродуктов помогает остановить расклев яиц в самые короткие сроки. Животный белок быстро усваивается, птица получает необходимые аминокислоты и перестает искать их источник.  Субпродукты используют для приготовления мешанок, в отварном виде. Суточная норма — 200-300 г на поголовье из 10 кур. В период расклева добавку дают ежедневно или через день, а когда ситуация нормализуется, — 1-2 раза в неделю. Регулярный сбор яиц Если вы заметили, что начался расклев, придется наведываться в птичник по несколько раз в день, чтобы вовремя собирать яйца. Как правило, пик яйцекладки приходится на утренние часы, до 10 ч. утра. Когда квочки-разбойницы уже навострились к расклеву, соревноваться с ними в скорости довольно сложно, не бегать же в курятник каждый час. Здесь помогут гнезда с закрытым яйцесборником, можно приобрести готовые или сделать их самостоятельно. По наклонной плоскости яйцо укатывается в закрытый отсек, где птицы не могут его найти. Для отучения кур от вредной привычки в гнезда подкладывают муляжи — деревянные яйца или камни подходящего размера, окрашенные в белый цвет. Неудачные попытки разбить муляж постепенно отучают квочек от расклева. Ну, а если никакие средства не помогают, всегда есть кардинальный способ. Если курица не хочет нести яйца, она отправляется в суп. Ей на смену можно завести новую птицу, учесть свои ошибки, обеспечить полноценный рацион, и тогда — больше никакого расклева.

Первая неделя жизни цыплят — самая ответственная для птицевода, именно в первые дни происходит самый большой выпад и потери в численности поголовья. Малыши уязвимы к холоду, их организм еще плохо усваивает пищу, что приводит к расстройствам пищеварения. Если подготовить хорошие условия, запастись качественным кормом и необходимыми медикаментами, вырастить цыплят не так уж сложно. Условия содержания Пока цыплята не обросли перышками, у них не работает терморегуляция. Температура тела птенцов напрямую зависит от температуры окружающей среды. Переохлаждение приводит к замедлению всех процессов жизнедеятельности и часто заканчивается летально. Перевозка В первые несколько суток жизни цыплята должны содержаться при температуре в пределах +30-33°С. Если крошечных пушистиков в первые дни жизни повезут на рынок, они с большой вероятностью получат переохлаждение: в пути, а также в процессе продажи живого товара. Даже если вы отправляетесь за покупкой цыплят в мае или начале июня, необходимо тщательно продумать, как осуществить перевозку, чтобы малыши не охладились. Лучше всего выводить цыплят в собственном инкубаторе, тогда пересаживание в брудер занимает не более минуты. Если же инкубатора нет, то оптимально приобретать птенцов на дому. Частные заводчики дают объявления в соцсетях, информируя об очередном выводке.  Чтобы малышня не замерзла в пути, заранее подготовьте резиновые грелки или бутылки с горячей водой, уложите их на дно картонной коробки и сделайте второе дно из картона. В таком коробе птенцам будет тепло, а второе дно защитит их лапки от травмирования. Для перевозки цыплят можно изготовить небольшой ящик-термос, используя две картонные коробки разного объема. Пространство между стенками и дном двух коробок заполняют толстым пенопластом. Условия содержания Для подращивания цыплят от рождения до месячного возраста используют брудер. Простыми словами это ящик, оснащенный специальным образом, в котором можно поддерживать высокую температуру, круглосуточное освещение, проводить регулярную уборку. Чтобы температура в брудере не опускалась ниже необходимых +30°С, он должен находиться в отапливаемом помещении. Если в хозяйстве нет обогреваемого птичника, то брудер содержат в доме, во всяком случае, в первые две недели жизни молодняка. За неимением брудера первые 15-20 дней цыплята могут провести в картонной коробке. Высоты ее бортов достаточно для защиты молодняка от сквозняка, а также для удержания птенцов внутри коробки, пока они не научатся выбираться из нее. Коробка Картонная коробка — это экстренный вариант для содержания цыплят, его применяют лишь в случае, когда хозяин не успел подготовиться к принятию выводка. Обогрев и освещение Коробку необходимо поставить поближе к батарее центрального отопления. В частном доме лучше не ставить ее на пол, а держать на столе или другой подставке, чтобы изолировать от холода, идущего по полу. Без использования греющей лампы в первые дни жизни цыплят никак не обойтись. В качестве мини-обогревателя можно использовать лампу накаливания мощностью 40-60 Вт. Лампочка Ильича одновременно является и источником света, она работает круглосуточно. Здесь нужно учесть, что лампа накаливания сильно нагревается, что может привести к возгоранию картона. В целях безопасности лучше соорудить примитивный обогреватель из 3-х литровой стеклянной банки. Емкость наполняют ракушечником, гравием или песком на ⅓, электрический патрон закрепляют в крышке банки таким образом, чтобы лампа находилась внутри. Не забудьте проделать несколько отверстий в крышке для отвода горячего воздуха. Поддержание чистоты Неудобство содержания цыплят в коробке заключается в трудности поддержания чистоты, которая так важна для здоровья птенцов. Дно коробки необходимо застелить газетой или отрезом бумажных обоев, подстилку меняют по мере загрязнения, по несколько раз в день. Поскольку при поении цыплята разливают воду, картон будет размокать, что дополнительно усложняет поддержание чистоты. Придется менять не только подстилку, но и при необходимости переселять птенцов в другую коробку. Однако содержание цыплят в коробке не потребует дополнительных вложений. Если средства ограничены, лучше потратить их на покупку качественного предстартового комбикорма. Брудер Брудер, готовый или самодельный, прослужит вам не один год и позволит выводить цыплят, а также молодняк другой домашней птицы раз за разом.  Конструкция Под брудер можно приспособить старый деревянный сундук либо изготовить его с нуля из досок или фанеры. Переднюю стенку хорошо бы изготовить из стекла или поликарбоната, чтобы иметь возможность наблюдать за цыплятами, не открывая брудер и не запуская внутрь прохладный воздух. Размеры Размер брудера — произвольный, но конструкция должна быть не слишком громоздкой. Для небольшого хозяйства достаточно брудера размером 50 на 100 см при высоте 45-50 см.  При изготовлении или покупке брудера учитывайте примерные размеры будущего поголовья и плотность заселения. Максимальная плотность для суточных птенцов — до 90 голов на кв.м. Однако пушистики растут очень быстро, уже через три дня им становится тесно. Оптимальная плотность для подрощенных цыплят в возрасте 3-4 недель — 20-25 голов на кв.м. Промышленные брудеры, оснащенные наружной кормушкой, расположенной по всей длине брудера, и системой ниппельного поения позволяют использовать площадь максимально эффективно. Все внутреннее пространство является полезной площадью.  В самодельных брудерах обычно используют лотковые или бункерные кормушки, а также напольные поилки, которые занимают место и уменьшают полезную площадь брудера. Поддержание чистоты Конструкцию брудера полезно оснастить сетчатыми полами с поддоном для сбора птичьего помета. Это значительно упрощает поддержание чистоты. Для пола используют сварную сетку с сечением 12,5 на 25 мм, на которую сверху кладут пластиковую сетку сечением 7 на 7 мм. При загрязнении пластиковой сетки ее вынимают и моют.  В первые дни жизни цыплят, пока они клюют корм с пола, сетку застилают газетой или плотной бумагой, меняя после каждого кормления, 6-8 раз в день. Начиная с возраста 3-х суток птенцы научаются клевать корм из кормушки, поэтому подстилку можно убрать. Пространство под брудером должно быть невысоким, чтобы бортик поддона полностью закрывал его. Необходимо исключить поддувание холодного воздуха снизу, через щели сетчатого пола. Обогрев Брудер оснащают системой обогрева. Это может быть обычная лампа накаливания, красная зеркальная лампа или греющая керамическая лампа. Высоту подвеса лампы необходимо регулировать индивидуально, ориентируясь на показания термометра внутри брудера. Отрегулировать высоту лампы нужно заранее, до заселения цыплят. Термометр лучше закрепить на прозрачной стенке брудера, чтобы его показания можно было видеть снаружи, не открывая крышку. Термометр нужно размещать на высоте роста птенцов В первые трое суток температура должна быть не ниже +31°С, но не выше +33°С. Продвинутые птицеводы могут оснастить брудер современными системами обогрева, такими как обогревательные панели с терморегулятором. В отличие от ламп они абсолютно пожаробезопасны, потребляют минимальное количество электроэнергии и создают комфортные условия, подобные естественному теплу под крылом несушки. Панель устанавливается на пол брудера, ее высоту можно регулировать за счет изменения высоты ножек. Птенчики согреваются непосредственно под греющей панелью, касаясь ее поверхности спинками. Одного прибора размером 40 на 40 см достаточно для 20 цыплят. Удобство использования греющей панели омрачает лишь ее непомерно высокая цена, около 10 тыс. руб. (по ценам 2025 г.). Освещение Важно продумать освещение, в первые дни жизни цыплят свет не выключают, через 5-7 дней световой день начинают сокращать, выключая свет на 2-3 часа в ночное время. Если для обогрева используют керамические лампы, необходимо отдельно закрепить светодиодные лампы для освещения. Их размещают над кормушкой или над поилкой. Наблюдение Внимательное наблюдение за цыплятами поможет понять, насколько им комфортно.  При оптимальных условиях содержания птенцы равномерно распределены по всей площади брудера, они активно клюют корм, пьют воду, периодически ненадолго засыпают, а проснувшись вновь принимаются за еду. Если малыши сбиваются в кучку под лампой или забиваются в угол, это указывает на то, что птенцам холодно. Если же они, наоборот, жмутся по стенам или лежат, широко раскрыв клювики, — это указывает на то, что им жарко. По писку цыплят можно определить их самочувствие. В случае холода, голода, отсутствия воды птенцы довольно громко жалобно пищат, призывая маму, которая защитит их и решит проблему. Если же все в порядке, цыплята молчаливо кушают или слегка попискивают. Понос у цыплят Внешний вид экскрементов питомцев многое расскажет опытному птицеводу. Нормальный помет цыпленка должен быть плотным, темно-коричневым, с белым пятном мочевины, он естественным образом укладывается петелькой.  Жидкий помет или мягкие экскременты с преобладанием желтого или зеленого цвета указывают на то, что корм не усваивается должным образом или цыплята инфицированы. Необходимо в кратчайшие сроки остановить диарею и отрегулировать рацион. Обезвоживание из-за поноса — самая частая проблема при уходе за новорожденными цыплятами, с высокой смертностью. Белый или бледно-зеленый понос — это сигнал бить тревогу, он является признаком ББП (бациллярного белого поноса, одной из разновидностей сальмонеллеза). Заболевание может сопровождаться выделениями из носа и глаз. Больных особей, которых можно отличить по грязной клоаке, по нахохлившемуся виду, вялости, отказу от пищи, — нужно срочно отсадить в отдельную коробку. При появлении первых больных особей всему поголовью проводят курс антибиотиков. Здоровые цыплята должны быть сухими и пушистыми. Грязный мокрый клюв и слезящиеся глаза указывают на простуду, полученную в результате переохлаждения или сквозняка. Для крошечных птенцов даже обычный насморк может закончиться печально. В первые недели жизни цыплята часто страдают из-за закупоривания клоаки. Если корм плохо усваивается, жидкие фекалии засыхают на выходе из клоаки, закупоривая ее. Птенцы перестают кушать, а если вовремя не принять меры, могут погибнуть от голода. Причиной закупоривания клоаки может быть переохлаждение цыплят, которое приводит к плохому усвоению пищи. Высокое содержание клейковины в зерне также может провоцировать нарушение пищеварения. Из рациона стоит убрать дробленую пшеницу, заменив ее на другие зерновые, а также ввести корм, богатый клетчаткой, как гранулированная витаминно-травяная мука. Необходимо регулярно осматривать цыплят, и при необходимости механически очищать клоаку, стараясь не повредить кожу; если фекалии присохли, их размачивают теплой водой. Рацион Первое кормление Новорожденные цыплята имеют небольшой запас питательных веществ в виде остатков нерассосавшегося желтка. Этого запаса хватает на то, чтобы птенчик не чувствовал голода в первые 3-6 часов жизни.  При выведении молодняка в инкубаторе первую кормежку проводят, когда все птенцы обсохнут и окажутся в брудере, но не позже, чем через 6 ч. после появления первого цыпленка. Если же птенцы пережили транспортировку, в первую очередь их нужно напоить теплой сладкой водой из расчета 2-3 ч.л. сахара на 1 л воды, температура воды +27-28°С. Глюкоза поддержит силы малышей, поможет им прийти в себя после перенесенного стресса. Новорожденные птенцы еще не умеют клевать корм. Чтобы научить их, корм насыпают на пол и слегка постукивают по нему пальцами, имитируя клевание. Как только самые сообразительные птенцы начнут клевать еду, остальные последуют их примеру. Количество кормлений в сутки Птенцы только и делают, что едят, с небольшими перерывами на сон. Поскольку в первые три дня цыплята клюют корм с пола, его дают небольшими порциями, на одно кормление, чтобы избежать перерасхода комбикорма, ведь остатки будут затаптываться. В первую неделю малышей кормят каждые 2-3 часа, с 6-ти часовым перерывом на ночной сон. В дальнейшем при использовании комбикорма хозяин может не задумываться о количестве кормлений в сутки. Кормушки всегда должны быть полны. Важно, чтобы в свободном доступе была чистая питьевая вода. Если же для кормления используют домашние продукты: вареное яйцо, творог, пшенную кашу и пр., то их дают небольшими порциями, на один прием пищи, чтобы продукты успевали съедаться полностью. Комбикорм В первую неделю для кормления лучше всего использовать предстартовый или стартовый комбикорм для цыплят яичных пород или для бройлеров. Несмотря на его сравнительно высокую стоимость, расходы оправдаются быстрым ростом молодняка и минимальным падежом.  Расход стартового комбикорма совсем небольшой, цыпленок съедает не более 10 г корма в сутки, при этом удобство использования комбикорма в разы упрощает уход за молодняком. Стартовые и предстартовые корма богаты легкоусвояемым белками растительного и животного происхождения, содержат незаменимые аминокислоты, которые нужны для роста. Готовый комбикорм сбалансирован по жирам и углеводам, в нем сравнительно много белка, содержание сырого протеина 18-21%, и мало сырой клетчатки, благодаря чему корм хорошо усваивается. Стартовый комбикорм содержит все необходимые витамины и микроэлементы, что обеспечивает быстрый рост с самого первого дня. Предстартовый комбикорм представляет собой мелкую крупку, которую цыплятам удобно клевать. Его можно насыпать в лотковые или бункерные кормушки, благодаря чему птенцы имеют свободный доступ к корму в течение суток, а хозяину не нужно кормить их каждые 2-3 ч. Без комбикорма Поскольку стоимость стартового комбикорма, что называется “кусается”, многие птицеводы выкармливают цыплят по старинке, на крупах, яйце, твороге. Здесь важно найти баланс между высокой питательностью корма и его легкой усвояемостью. С первых дней жизни цыплятам дают кукурузную крупу, в сравнении с другими видами зерновых она содержит наибольшее количество белка и жира и небольшое количество клетчатки. Дробленый овес, ячмень не подходит для кормления цыплят из-за высокого содержания клетчатки в оболочке зерна. По этой же причине не стоит вводить в рацион малышей пшеничные отруби. Поскольку в зерне недостаточное содержание протеина и аминокислот, нехватку необходимо компенсировать животными белками. Для увеличения питательности корма кукурузную крупу смешивают с измельченным отварным желтком, из расчета один желток на 6-10 голов в сутки. Для формирования микрофлоры кишечника полезно вводить в рацион домашнюю простоквашу, кефир, нежирный творог. Кисломолочные продукты смешивают с небольшим количеством крупы, из расчета на одно кормление. Зерновая смесь должна оставаться рассыпчатой, чтобы у малышей не забивался клювик. Цельное молоко цыплятам противопоказано, оно провоцирует понос. Кисломолочные продукты лучше давать обезжиренные, т.к. неокрепший организм птенца еще плохо усваивает жиры. В качестве источника витаминов А, Е, D, а также йода и жирных кислот в рацион вводят рыбий жир, его смешивают с дробленым зерном. Суточная норма — 0,5-1 мл на голову. При откармливании цыплят дробленым зерном полезно чередовать разные виды круп, чтобы повысить поедаемость кормов. Так, в одно кормление можно давать дробленую кукурузу, в следующее — ячневую крупу, затем пшеничную крупу, пшено, дробленый голозерный овес или овсяные хлопья, а также делать смеси из нескольких видов зерновых.  Для увеличения питательности корма в каждое кормление добавляют один из белковых компонентов: вареный желток, творог, простоквашу или кефир, рыбий жир. В качестве источника витаминов с 4-го дня жизни в рацион понемногу вводят мелко нарезанную зелень: зеленый лук, листья одуванчика, крапиву, а также тертую морковь. Зелень смешивают с отварным яйцом или творогом. И здесь птицевод сталкивается с проблемой: в жаре влажные продукты быстро портятся. К тому же первые дни цыплят приходится кормить с пола, без использования кормушек. В результате корм быстро загрязняется, т.к. птенцы лапами разносят свои экскременты.  Чтобы избежать развития диареи у всего поголовья, приходится кормить молодняк каждые 2-3 часа небольшими порциями и перед следующим кормлением заменять подстилку (газету, бумагу) на чистую. Вода В свободном доступе у цыплят всегда должна быть чистая вода. В первую неделю лучше наливать в поилки теплую кипяченую воду. Поилки необходимо тщательно мыть при каждой смене воды. Добавление в воду небольшого количества сахара, 1-2 ч.л. на 1 л в первую неделю жизни весьма полезно, т.к. глюкоза быстро усваивается, поддерживая силы цыплят. Сладкую водичку чередуют с обычной или подкисленной, через день. В воду для питья полезно добавлять небольшое количество кислоты, это улучшает пищеварение, является профилактикой поноса. На 1 л кипяченой воды добавляют 1 ч.л. натурального яблочного уксуса или аскорбиновую кислоту, 1 г порошка на 1 л. Для укрепления иммунитета малышей полезно добавлять в воду витаминный препарат “Чиктоник”. Его добавляют в воду для питья 5 дней подряд, в течение первой недели жизни птенцов. Опытные птицеводы не рекомендуют без необходимости поить цыплят розовым раствором марганцовки. Препарат уничтожает микрофлору в кишечнике, не только вредную, но и полезную. Лучше вместо марганцовки пропоить молодняк специальным пробиотиком, таким как “Здоровяк” или “Ветоспорин СпасиЦып”. Профилактическая пропойка цыплят При выращивании цыплят яичных пород можно обойтись без профилактической пропойки антибиотиками, полагаясь на их врожденный иммунитет. Лекарственные средства выпаивают лишь при появлении поноса. Молодняк бройлеров без пропойки антибиотиками вырастить почти невозможно. Профилактическую пропойку антибиотиками проводят на 1-2-й день жизни и повторяют на 4-5-е сутки (день вылупления считается “нулевым”). Антибиотик растворяют в воде согласно инструкции, наливают в поилки такой объем раствора, чтобы он был выпит в первой половине дня. Затем поилки наполняют кипяченой водой.  Для профилактического пропаивания цыплят применяют антибиотики группы фторхинолонов: Энрофлон, Энрофлоксацин, Байтрил и др. При появлении поноса, особенно при подозрении на ББП проводят более длительный курс антибиотиков, 5-7 дней подряд. После курса антибиотиков необходимо восстановить кишечную микрофлору птенцов, для этого им пропаивают пробиотики, вводят в корм кефир, простоквашу. Также необходимо укрепить иммунитет цыплят, для этого пропаивают витамины “Чиктоник”, а также витаминно-минеральный препарат “Е-селен”.  С 5-го дня жизни в дробленое зерно добавляют витаминно-минеральный премикс “Здравур Цып-цып”. В его составе все необходимые витамины и микроэлементы, а также аминокислоты и ферменты для усвоения корма.

Наверное, каждому приходилось сталкиваться с агрессивным поведением домашней птицы. Злой петух или воинственно настроенный индюк представляют серьезную опасность для человека.  Птица может поранить открытые участки ног, рук, броситься в лицо, нанести серьезные увечья острым клювом, когтями, шпорами. Крайняя мера — отправить обидчика в суп. Но прежде чем это делать, попробуйте один из следующих способов усмирения драчунов. Почему домашняя птица нападает Защита потомства Петух и индюк являются лидерами своей птичьей стаи. Инстинкт защищать самок и птенцов от внешней опасности у них в крови. В период вывода цыплят или индюшат все инстинкты у пернатых обостряются. Не только самцы, но и самки могут проявлять агрессивное поведение, когда нужно защитить потомство. Так, обычно спокойные индейки могут нападать на обидчика в случае угрозы для индюшат. Куры-наседки редко проявляют враждебность к человеку, они скорее будут спасаться бегством, созывая цыплят под крыло. Однако небольшому зверю, например, ласке или крысе, наседка может дать яростный отпор, чтобы защитить птенцов. Защита территории Когда домашняя птица содержится в загоне, она привыкает к его границам и расценивает эту территорию как свою. В случае опасности самец будет защищать свой дом, стремясь изгнать чужака. Если на территорию птичьего двора проникла лиса, ласка, бродячая собака, если в небе кружит ястреб, выискивая добычу, — то воинственное поведение самца будет весьма кстати. Агрессивный петух или индюк смогут дать отпор врагу.  Но если эта ярость направляется на хозяина, который регулярно кормит птицу, или на членов его семьи, — такое поведение недопустимо. Никто не захочет испытывать постоянный страх при необходимости зайти в курятник или пройти по двору. Сложнее обстоит ситуация с домашней птицей, которая днем находится на свободном выгуле. У таких самцов нет четкого представления о границах своей территории, поэтому они считают себя вправе нападать на любого проходящего мимо, будь то взрослый человек, ребенок или собака. Когда враждебность проявляет соседский петух или индюк, который не дает вам проходу, придется решать ситуацию дипломатически. Ведь к чужой птице не применишь народное средство “секир-башка”. Конкуренция Если в птичьей стае есть несколько самцов, между ними возникают стычки и драки до тех пор, пока не будет признано лидерство альфа-самца. В процессе выяснения отношений в стае самцы ведут себя весьма агрессивно, петушиные бои ведутся до крови. Самцы, которым приходится отстаивать силой лидирующее положение, становятся более агрессивными, чем те, что изначально воспитывались в гареме из самок и не имели конкуренции. Петух и индюк может воспринимать человека как конкурента и пытаться отстаивать свою позицию альфа-самца. Хозяину придется установить иерархию. Домашние пернатые должны понимать и признавать первенство человека. И здесь не обойтись без применения силы, в мире животных уговорами и добротой невозможно отстоять лидирующую позицию. Смена хозяина Птицы и животные весьма консервативны. Они привыкают к определенному распорядку жизни, к режиму кормления и к человеку, который их кормит. Если обычно корм задает хозяин, и вдруг по какой-то причине приходит другой человек (хозяйка, сосед), петух или индюк могут проявить агрессию, воспринимая их как чужака. Если в ваше отсутствие птицу обижали, по приезду вас может ожидать неприятный сюрприз: мирный петенька мог превратиться в злостного забияку. Особенно часто проявляют враждебность новые самцы, которых привезли в хозяйство уже во взрослом возрасте. Стресс от перемены места, новая территория, незнакомые люди, — все это может включить у петуха инстинкт защиты, переходящей в нападение. Порода Породы кур значительно различаются по характеру. Некоторые породы специально выводились для использования в петушиных боях. Понятно, что на подворье обычно содержатся совсем другие куры, яичных или мясо-яичных пород. Однако и у них могут проснуться гены одного из воинственных родственников. Как и у людей, характеры петухов различаются внутри одной породы. Так, одни заводчики считают петухов брама драчливыми и агрессивными, а другие никогда не сталкивались с их враждебностью. Многие владельцы приусадебного хозяйства сходятся во мнении, что петух пород фавероль и билефельдер имеют спокойный, даже флегматичный характер. Однако и здесь возможны исключения. Неблагоприятные условия содержания При содержании в тесном помещении или в загоне небольшой площади петухи чаще кидаются на людей. Из-за высокой скученности, которая может усугубляться летней жарой, нехваткой корма или воды, птица становится нервной, задиристой. При изменении условий содержания петух, который никому не давал проходу, становится вполне миролюбивым петенькой.  Недостаточное количество самок также провоцирует петушиную агрессию. Самец не расходует весь свой запал на топтание кур, избыток сил и гормонов находит выход в выплесках агрессии. Как обращаться с агрессивной птицей Защитить детей Прежде всего необходимо позаботиться о безопасности детей. Нередки случаи, когда петух клевал ребенка в глаз, что приводило к потере зрения, или наносил серьезные увечья, после которых оставались шрамы. Если на подворье содержится домашняя птица, нужно научить детей правильному поведению. Недопустимо дразнить петухов и индюков, бить их палкой, пинать ногами. Птицы достаточно умны и памятливы, они способны различать людей и запоминать, кто именно их обидел.  Некоторые самцы будут преследовать исключительно обидчика, другие распространяют свое негативное отношение на всех людей. Если опасность представляет соседский петух или индюк, не стоит выпускать маленьких детей одних за околицу. Детей постарше нужно научить давать отпор драчливой птице. Для этого у них должна быть с собой палка или другое подручное “оружие”. И, конечно, необходимо решать эту проблему с соседями, убеждать их содержать агрессивную птицу в загоне, что, к сожалению, не всегда возможно. Не беспокоить пернатых понапрасну Мы можем не замечать, как наше обычное поведение действует на животных.  Громкая речь или громкая музыка, активная жестикуляция руками пугает птицу, а испуг может провоцировать инстинктивную защиту и нападение.  Яркая одежда привлекает внимание пернатых, вызывает любопытство и желание “попробовать на зуб”. Если же одежда человека свободно развевается, например, длинные свободные рукава или широкий подол юбки, это может пугать птицу. Проявлять спокойствие и уверенность Заходя в загон к домашней птице или скоту, нужно быть спокойным и дружелюбным. С животными и пернатыми нужно разговаривать. Пусть они не понимают слов, но привыкают к голосу хозяина, воспринимают интонации. Если задиристый петух или индюк не проявляет враждебности, нужно действовать спокойно и уверенно: насыпать корм, наливать чистую воду, собирать яйца, проводить уборку. При этом нужно стараться не выпускать самца из виду и не поворачиваться к нему спиной, т.к. агрессивные петухи могут бросаться когтями и шпорами на спину человека.  Если у вас уже были стычки с драчуном, последующие контакты могут вызывать страх и даже панику, которые сложно преодолеть. В таком состоянии не стоит заходить в загон к пернатым или скоту. Птицы и животные воспринимают страх и расценивают его как слабость, что может спровоцировать нападение. Если вы боитесь своего петуха или индюка, здесь может быть только два выхода: избавиться от него (продать или отправить под топор) либо поручить уход за птицей другому человеку. Проявлять осторожность Если каждый раз, как только вы заходите в загон или курятник, драчливый петух или индюк идет в наступление, необходимо обезопасить себя. Надевайте одежду с длинным рукавом, не входите в птичник с голыми ногами, надевайте закрытую обувь. При раздаче корма и воды следите за тем, чтобы не наклоняться слишком низко. Помните о том, что петух может клюнуть человека в лицо или в глаз. Берите с собой палку, веник, метлу или любой другой подручный инвентарь, который поможет дать отпор и остановить атаку пернатого драчуна. Приручить и подружиться Если негативное поведение птицы связано со стрессом и проявилось недавно, можно попробовать приручить ее и показать, что вы друг, а не враг. С петухами этот метод работает, однако требует определенной ловкости и смелости. Ранним утром, когда еще не рассвело и птица еще не активна, зайдите в курятник и возьмите петуха на руки. Одной рукой крепко держите лапы, другой — фиксируйте его шею, прижимая к своей груди. Не забывайте, петух может клюнуть вас в глаза. Носите пернатого питомца на руках по двору 3-5 минут, пока он не успокоится в ваших руках. Слегка укачивайте его как ребенка, разговаривайте ровным спокойным голосом. Те, кто испробовал этот метод, утверждают, что в течение нескольких дней, если делать это ежедневно, петух успокаивается и перестает нападать на человека. Отвлечь Когда на вас нападают чужие петухи или индюки, которых вы не можете запугать или ударить, можно использовать отвлекающий маневр. Держите в кармане семечки или горсть зерна. Как только нападающий двинется в вашу сторону — бросьте ему корм и живо ретируйтесь, пока он занят. Возможно, вам даже удастся подружиться с соседским красавцем-петухом или важным индюком, и он будет ждать вашего прихода и угощения. Как вести себя во время атаки Если петух или индюк уже “закусил удила” и понесся на вас в атаку, есть два варианта действий: жестко остановить нападение или тихо ретироваться. Как поступать в конкретной ситуации, зависит от вашей смелости и характера нападающего. Ответная атака Необходимо показать, “кто в доме хозяин”. Человек выше и крупнее птицы, однако если ярость уже застилает ей глаза, придется еще больше “распушить свои перья”.  Поднимите и раскиньте руки, угрожающе нависая над птицей и двигайтесь на нее, пока она не начнет пятиться. Конечно, здесь нужно здраво оценивать ситуацию, чтобы не вступить в рукопашную схватку. Острому клюву, когтям и шпорам довольно сложно что-то противопоставить. Если ваша атака удалась, полезно завершить ее, поставив самца в позицию подчиненного. Прижмите петуха к земле, схватив его за загривок и удерживайте в таком положение в течение минуты. Оказавшись в позиции слабого, он будет вынужден признать вашу силу и превосходство. Отступление Если петух или индюк настроен решительно, его поведение пугает вас и вы не можете дать отпор, тихо отходите.  Между курами и индюками есть небольшая разница, последние более восприимчивы к громким звукам. Так, нападающего индюка можно припугнуть громким криком или другим резким звуком, например, звонкими ударами по ведру и пр. Петуха громкие звуки не пугают, даже наоборот, могут раззадорить. Ни в коем случае не поворачивайтесь к нападающему спиной. Медленно отходите к выходу, пятясь назад, не делая резких движений. Старайтесь сохранять дистанцию между собой и наскакивающей птицей, используйте для этого любые подручные средства: лопату, тяпку, метлу, ведро и пр. Как отучить петуха или индюка нападать Если птица уже почувствовала свою силу и решила, что именно она является здесь главной, необходимо образумить ее. Делать это нужно решительно и жестко, но от человека потребуется выдержка и смелость. Вода Сразу после нападения схватите обидчика за ноги и окуните в ведро с водой. Водные процедуры помогут птице охладиться. Если провести такие манипуляции несколько раз подряд, у драчуна закрепится связь: нападение — ванна. Поскольку пернатые не любят мочить перья, это может отучить их от плохого поведения. Здесь важно действовать сразу же после нападения. Если просто так изловить злого петуха и окунуть его в воду, он ничего не поймет. Если изловить обидчика сложно или страшно, то заходя в загон, держите наготове ведро воды, чтобы окатить его сверху, или используйте шланг, подключенный к водопроводу. Голод Если птица ведет себя враждебно, но вы не хотите отправлять ее под нож, используйте голод. Отсадите драчуна в отдельную клетку или отдельный небольшой загон и не кормите 2-3 дня. За это время он не умрет от голода, но станет более смирным. И когда вы наконец принесете ему еду, признает ваше превосходство. Важно следить за тем, чтобы у изолированной птицы была в доступе чистая вода и возможность спрятаться в тень от палящего солнца. Топор Объяснить петуху или индюку, что он не прав, помогает угроза топором. Достаточно схватить обнаглевшую птицу за ноги, положить ее на плаху для разделки и занести топор над ее головой. Такая “наука” идет на пользу даже буйным особям. Ну, а если других вариантов воздействия не осталось, то угрозу приводят в исполнение. Никакой, даже самый красивый петух или породистый индюк не стоят ни ваших нервов, ни здоровья, вашего и ваших близких. Отправляйте обидчика в суп и живите спокойно.

Выкормить одного-двух поросят за лето вполне реально, так можно обеспечить свою семью натуральным мясом на весь год. Летом много дешевых или вовсе бесплатных кормов, поэтому себестоимость свинины выходит сравнительно небольшой.  Однако порой все идет не по плану. Купленные поросята не набирают вес и медленно развиваются. Расскажем, в чем причина неудач и как создать условия для быстрого роста. Покупка Выбор поросенка — процесс ответственный, ведь именно генетика и условия содержания в первый месяц жизни откладывают отпечаток на его здоровье, крепость иммунитета, влияют на скорость роста и, в конечном итоге, на убойный вес. Поросят обычно покупают на с/х рынках, где частники торгуют “живым товаром” с машины, либо по объявлению, — тогда едут за молодняком на дом. Порода и цена Если вы покупаете поросят на откорм и не планируете оставлять их на племя, нет нужды переплачивать за породу, ведь закупочная цена влияет на конечную себестоимость мяса. Так, месячный чистокровный пьетрен или йоркшир обойдется в 25-30 тыс. руб. (по ценам 2025 г.), немногим дешевле породистый дюрок или кантор, — 20 тыс. руб. Помесные поросята, в крови которых есть мясные породы (дюрок, кантор, пьетрен) стоят дешевле, 10-15 тыс. Помесь с кровью ландраса или русской белой можно найти за 7-8 тыс., а хорошую, но беспородную свинку — за 5-6 тыс. На рынке животных встречаются и более доступные по цене предложения. Поросят порой продают по 1-2 тыс. руб. Однако такая покупка лишь кажется выгодной, на деле она оборачивается множеством проблем. Животные имеют стадный инстинкт, поэтому всегда лучше чувствуют себя в компании себе подобных. Если возможности позволяют, лучше приобрести двух поросят у одного продавца. Малыши с рождения привыкли друг к другу, вместе они будут развиваться лучше, активнее кушать и быстрее расти. Выбор производителя Перед покупкой необходимо изучить, какие хозяйства в вашем регионе занимаются разведением свиней на племя и на продажу детенышей. В поиске помогут доски бесплатных объявлений, группы в соцсетях. Почему так важно выбрать добросовестного производителя? Здоровье и иммунитет животного закладывается в первые дни его жизни. Если в хозяйстве занимаются разведением свиней и заинтересованы в создании хорошей репутации, они не будут пренебрегать необходимыми этапами ухода. Так, крайне важно, чтобы в первые часы жизни детеныши получили свою порцию молозива, от этого зависит их иммунитет. Новорожденным поросят прокалывают препаратами железа. Это делают трижды, на 3-й, 9-й и 15-й день жизни. Железо необходимо для выработки гемоглобина, при его недостатке развивается анемия. Поросята становятся вялыми, меньше кушают, хуже усваивают питательные вещества, медленно растут, чаще болеют. Молоко свиньи содержит недостаточное количество железа. Если хозяин игнорирует введение препаратов железа поросятам-сосунам, то дефицит этого микроэлемента уже невозможно восполнить в дальнейшем. Скорость набора веса потеряна на старте. Узнать анемичного поросенка можно по бледному цвету кожи и слизистых. Это хорошо видно на ушах, пятачке, где много кровеносных сосудов, — они становятся бледными. Хрюшка будет вялой, сонной, тогда как должна быть активной, бодрой и любопытной. Сбалансированный рацион с добавлением витаминно-минерального премикса “Здравур Крепыш” поможет спасти от авитаминоза даже слабых поросят. Однако если изначально приобрести свинок, которым своевременно проставили препараты железа, конечный результат будет гораздо лучше. Премикс содержит комплекс витаминов, микроэлементов и аминокислот, а также ферменты для улучшения усвоения корма. Он предназначен для маленьких поросят, от рождения до возраста 10 дней до 2-х месяцев. Близкородственные связи Если в хозяйстве не занимаются планомерным разведением свиней для продажи поросят, то никто намеренно не проводит случку и не следит за чистотой линии. Незапланированные близкородственные связи у свиней приводят к рождению слабых детенышей. Порой супоросность свиньи долго остается незамеченной, и хозяин случайно обнаруживает, что свинья, которую он планировал отправить на мясо, беременна. От ненужных детенышей избавляются по бросовой цене. Поросята, рожденные от инбридинга, даже если не имеют видимых врожденных патологий, всегда отстают в развитии. Они рождаются более слабыми, более мелкими, медленнее растут.  При выборе поросенка внимательно осматривайте его. У детенышей от близкородственных связей может обнаруживаться грыжа в области пупка, которая будет препятствовать нормальному пищеварению, потребуется устранять ее хирургически.  При покупке некастрированного хрячка осмотрите его внешние половые органы, яички должны быть в мошонке. Если одно из них находится в глубине тела, кастрировать животное будет невозможно, и тогда мясо будет испорчено специфическим неприятным запахом. Именно инбридинг — основная причина того, что поросенок не растет. Плохую кровь не улучшить даже самым хорошим уходом. На качественных кормах к возрасту 7-8 месяцев удастся получить лишь 40-60 кг мясом, при норме 90-120 кг. Понятно, что продавец вряд ли признается в том, что поросята рождены случайно, от союза брата и сестры. Однако их можно определить по малому весу. Нормальный вес хорошо развитого поросенка в возрасте 1 месяца — 8-9 кг, в 6 недель — 12-15 кг. Породистые свинки к полутора месяцам весят 16-18 кг. А заморыши редко переходят рубеж 5 кг, порой их вес еще меньше — 4-4,5 кг. От таких несчастных детенышей не стоит ждать высоких результатов. Малый возраст  Лишних, незапланированных поросят часто продают гораздо раньше срока, не в возрасте 6 недель, который является оптимальным для отъема детенышей от свиноматки, а в возрасте 1 месяца. Поросята-отъемыши, отлученные от матери раньше времени, недополучают молока, что сказывается на их развитии. У свиней очень жирное молоко, даже качественный комбикорм не сравнится с ним по питательности и легкости усвоения. Если же купленных поросят кормят дешевым комбикормом или и вовсе, картофельными мешанками, их рацион сильно проседает по белку.  Недостаток протеина сразу сказывается на скорости роста и набора массы. Ведь для построения клеток организму нужны “строительные кирпичики”: белки и аминокислоты. Пищеварительная система детеныша еще не приспособлена к перевариванию “взрослого” корма. Это приводит к расстройству пищеварения и, как следствие, к развитию диареи. Поросята-отъемыши без должного ухода часто погибают от обезвоживания, которое сопровождает диарею. Если есть возможность выбора, то лучше немного переплатить и купить поросят в возрасте 1,5 месяцев, а не 4-х недельных.  Конечно, и здесь можно ошибиться. Так, нечистый на руку продавец может выдавать слабых 1,5 месячных поросят за 4-х недельных, чтобы списать недобор по весу на малый возраст. Это еще один аргумент в пользу того, что сначала нужно найти хорошего производителя. Глистные инвазии Если в хозяйстве, где разводят свиней, антисанитарные условия и свиноматка не проходила дегельминтизацию во время супоросности, то она “наградит” детенышей глистами. Малыши могут заразиться гельминтами также с пола, навоз содержит яйца паразитов. Заражение глистами сильно ослабляет животных. Паразиты высасывают питательные вещества, отравляют организм токсинами. Детеныши хорошо кушают, но слабо прибавляют в весе. Заподозрить наличие паразитов можно по форме хвоста. У здорового поросенка хвост загнут задорной загогулиной, он должен быть сухим и чистым. Если же хвост висит или прижат к телу, это указывает либо на плохое самочувствие, либо на наличие глистов. Глистогонные препараты первый раз поросятам-сосунам дают в возрасте 3-х недель, а далее — раз в 1,5 месяца. Если продавец не проводил антипаразитарные мероприятия, необходимо дать глистогонное через неделю после покупки поросят, когда они немного освоятся на новом месте. Уход за поросятами в первый месяц после покупки К месячному поросенку нужно относиться бережно, это детеныш, которого только что отлучили от матери. Он испытывает сильный стресс из-за изменения условий содержания, смены рациона. Необходимо минимизировать стрессы. Перевозка Для перевозки лучше изготовить специальный деревянный ящик. Его устилают соломой, сеном, чтобы в процессе перевозки детенышам было не так страшно и не слишком холодно. Впрочем, часто поросят перевозят в полипропиленовых мешках, лишь прорезав в них дырку для дыхания. Если поросят покупают ранней весной, когда на улице еще морозно, важно не застудить детенышей при перевозке.  Подготовка места Место для содержания животных нужно подготовить заранее. В холодное время года важно продумать, как создать комфортные условия. Если нет отапливаемого помещения, то в холодном сарае отделяют небольшой закуток, где строят “нору” — искусственно снижают высоту потолка, чтобы было возможно обогреть загон.  На место лежанки приносят охапки соломы или сена, а для обогрева подвешивают красную лампу. У малышей плохая терморегуляция, оптимальная температура воздуха для них — не ниже +18-20°С. При устройстве “гнезда” важно учитывать несколько моментов:  следить за соблюдением правил пожарной безопасности, поскольку близкое расположение греющей лампы или неисправная проводка могут привести к возгоранию сена; использовать на подстилку только качественное сено или солому: при использовании плесневелой подстилки поросята вдыхают микотоксины и отравляются, поскольку они постоянно роются в сене и жуют его. Если поросят планируют покупать в зиму, то еще по осени можно устроить загон с теплой подстилкой. Для формирования глубокой подстилки используют смесь опилок, крупной стружки и соломенной резки. Субстрат заселяют термофильными бактериями, для этого используют биопрепараты, такие как “Биофактор для жвачных животных”. Чтобы бактерии активизировались, необходимо обеспечить их питанием, влагой, а также поддерживать положительную температуру, выше +12-14°С. Адаптация При покупке поросят необходимо расспросить продавца, чем именно он кормил их. Резкий переход на другой тип питания приводит к дисбалансу кишечной микрофлоры у детенышей и, как следствие, к поносу и обезвоживанию. Добросовестные производители, неравнодушные к судьбе своих питомцев, дают в подарок небольшой пакет зерновой смеси или комбикорма. Независимо от того, чем кормили поросят до этого: влажными мешанками, запаренным зерном или комбикормом, перевод на новый тип питания нужно проводить постепенно, ежедневно уменьшая норму привычного корма и увеличивая норму нового. Не будет лишним в первые 2-3 недели добавлять в корм специальные пробиотики, которые улучшают усвоение пищи. Их стоимость окупится сторицей, ведь они обеспечат хорошее пищеварение и уберегут поросят от диареи.  Рацион Маленькие поросята растут быстро, если в корме достаточно белка и незаменимых аминокислот. Проще всего кормить отъемышей специальным комбикормом, предназначенным для их возраста, однако по цене это может быть накладно. В качественных стартовых кормах сбалансированный состав. Содержание сырого протеина — не менее 18%, а клетчатки — не более 4%. Они содержат незаменимые аминокислоты, белки животного и растительного происхождения, а также заменитель молока, пробиотики, витамины и микроэлементы. Недорогой комбикорм, предназначенный для откорма взрослых свиней, не подходит для детенышей. В нем мало белка и слишком много клетчатки, поскольку для удешевления корма в нем увеличивают процент пшеничных отрубей. Такой корм плохо усваивается, проходит сквозь организм детенышей транзитом. При производстве комбикорма своими руками важно учитывать питательную ценность каждого ингредиента и готовить сбалансированную смесь, ориентируясь на рецептуру готовых кормов.  Кроме питательной ценности нужно учитывать и легкость усвоения кормов. Так, в зерновую смесь для малышей не добавляют овес, его шелуха увеличивает содержание плохо перевариваемой клетчатки. Горох лучше заменить полножирной соей, она более питательна и лучше усваивается, не вызывает вздутия. В качестве основы корма берут смесь дробленого ячменя, пшеницы, кукурузы. Для балансирования показателей по белкам и жирам в смесь добавляют подсолнечный жмых или соевый шрот, а также высоко белковые добавки: кормовые дрожжи, рыбную муку, мясокостную муку. При приготовлении зерновой смеси в нее необходимо добавлять соль, но здесь крайне важно не переборщить. Недопустимо солить корм “на глаз”. Для взрослых свиней содержание поваренной соли в корме должно быть не более 1% (1 кг на 100 кг зерновой смеси), для детенышей — еще меньше, 0,45% (450 г на 100 кг). Чтобы корма лучше усваивались, а поросята росли и набирали вес согласно возрасту, рацион должен быть сбалансирован по витаминам и микроэлементам. В первую очередь, для малышей важны витамины А, Е, D, В.  Детенышей постепенно приучают к свежим кормам, богатым витаминами. Скармливают тертые овощи: морковь, тыкву, дают пророщенное зерно. Здесь важно не спешить, вводить новые корма в минимальных количествах, начиная с 50-100 г на голову в сутки, чтобы не спровоцировать расстройство пищеварения. Сбалансировать корм по витаминам и минералам гораздо проще, если использовать готовые премиксы, такие как “Здравур Боренька”, обогащенный аминокислотами и ферментами. Его смешивают с дробленым зерном из расчета 1% (1 кг премикса на 100 кг зерна) или добавляют в мешанки согласно суточной норме. При переводе на новый тип корма полезно сбрызгивать его рыбьим жиром. Это довольно дорогой ингредиент, но он того стоит. Рыбий жир — это источник жирных кислот и витаминов А, D, Е. Богатый витаминный состав способствует укреплению иммунитета детенышей, а привлекательный запах улучшает поедаемость незнакомого корма. В свободном доступе у животных всегда должна быть чистая вода. Ее меняют дважды в день, а поилки регулярно моют. Может показаться, что кормить поросят качественным комбикормом со всеми перечисленными добавками будет накладно, однако такой подход окупается хорошими привесами и высоким выходом мяса после забоя. Маленькие поросята съедают не так много. В возрасте с 1,5 до 2 месяцев их суточная норма постепенно увеличивается с 250 г до 850 г, всего же на первые две недели потребуется примерно 20 кг стартового комбикорма, наиболее дорогого из всей линейки кормов. По мере роста животных процент протеина в кормах снижают: до 16% в возрасте 2-4 месяцев (стадия “рост”) до 14% на финишной стадии откорма. Это позволяет удешевлять корм за счет уменьшения процентного содержания дорогих добавок. Неизменными остаются только три добавки: поваренная соль — 1%, кормовой мел — 1%,  витаминный премикс — 1%. За весь период откорма поросенка до возраста 8 месяцев потребуется примерно 650-700 кг зерновой смеси. При добавлении в рацион свежих овощей, люцерны или вареного картофеля себестоимость мяса будет ниже, но и его итоговое количество также уменьшится.

Гуси — неприхотливая птица, с уходом за ними справится даже начинающий животновод. Быстрый набор массы, большой выход вкусного жирного мяса, а также его сравнительно низкая себестоимость делает содержание гусей на подворье выгодным занятием. Однако одно дело — небольшой поголовье для нужд своей семьи, и другое — выращивание птицы как бизнес. Давайте рассмотрим, какие составляющие нужны для получения прибыли, а также, какие подводные камни могут обнаружиться. Содержание гусей для себя На личном подворье гусей выращивают ради получения домашнего мяса. Выгодность содержания гусей для личного пользования определяется прежде всего высоким качеством мяса.  Домашнее мясо гораздо вкуснее того, что выращивается промышленным способом. Когда птица находится на выпасе либо в ее рационе много свежих сочных кормов, мясо получается маложирным и очень нежным, с приятным вкусом.  Поскольку у гусят довольно крепкий иммунитет, при выращивании можно обойтись без применения антибиотиков, тогда как на птицефабриках птица всегда выращивается с применением лекарств. Выход мяса Молодых гусей забивают в возрасте 2 с небольшим месяцев, до начала ювенильной линьки. На хороших кормах к возрасту 10 недель птица успевает набрать живым весом 3,5-4,5 кг, соответственно, чистый вес тушки 2,2-2,8 кг. Для получения крупных гусей к новогоднему столу их откармливают дольше, до окончания смены пера, в течение 5-5,5 месяцев от рождения. К этому моменту гуси прибавляют в весе. Конечные результаты зависят от особенностей породы. Птица мясных пород набирает живым весом до 7-8 кг, самцы обычно бывают крупнее самок. Себестоимость мяса На небольшом подворье можно заниматься сезонным выращиванием гусей. В апреле-мае покупают суточных или подрощенных гусят. В зависимости от возраста птенцов их сначала содержат в брудере при температуре +28-30°С (для суточных гусят) или при комнатной температуре +18-20°С (для 2-х недельных птенцов). Для сезонного содержания гусей нет необходимости возводить капитальное сооружение. На лето-осень достаточно легкой дощатой постройки, где птица будет ночевать и прятаться в непогоду. Себестоимость домашнего мяса при сезонном выращивании гусей складывается из двух составляющих: стоимости гусенка и кормов. По ценам 2025 г. суточного гусенка породы Линда можно приобрести за 230-330 руб., гусиное инкубационное яйцо обойдется в 150-180 руб./шт.  Если нет желания возиться с выкармливанием малышей, можно приобрести подрощенных гусят. Их стоимость будет гораздо выше, однако в пересчете на стоимость скормленного стартового комбикорма покупка может оказаться выгодной. Подрощенный молодняк не требует создания особенных температурных условий, а процент падежа минимальный. Себестоимость домашнего мяса определяется стоимостью кормов. И здесь возможен большой разбег. Если кормить птицу качественным комбикормом, цена мяса будет довольно высокой, однако и его количество будет больше, а время откорма сократится.  Здесь важно учитывать, что для водоплавающей птицы нужен определенный комбикорм. По составу и питательности он ближе к комбикорму для бройлеров. Не стоит кормить гусят комбикормом для цыплят, поскольку в его составе могут быть кокцидиостатики, вредные для здоровья молодняка водоплавающей птицы. Гуси растут быстро благодаря высокой питательности комбикорма: ПК-31, старт (от рождения до 3 недель) — содержание сырого протеина 19,5%; ПК-32, рост (4-8 недель) — с.п. 18,4%; ПК-30, финиш (от 9 недель) — с.п. 16,2%. Гуси едят довольно много, поэтому при откорме на зерне или комбикорме расходы будут значительными. Суточная норма концентрированных кормов постепенно увеличивается: 0-3 недель — от 35 до 110 г стартового комбикорма в сутки, всего за период 1,7 кг; 4-8 недель — от 220 до 340 г комбикорма в сутки, всего за период 10 кг. Летом откорм гусей удешевляется, поскольку птица ест много свежей травы, которая достается бесплатно. Гусей пасут на лугу, либо кормят их скошенной травой, если они находятся в загоне. Утром и вечером гусей кормят зерном (цельным и дробленым): овсом, ячменем, фуражной пшеницей, для финишного откорма используют кукурузу, она более питательна.  При изготовлении комбикорма для гусей своими руками необходимо добавлять белковые компоненты для увеличения содержания протеина в корме, их доля в рационе составляет 20-25%. Белковые добавки удорожают стоимость домашнего комбикорма, но без них невозможно обойтись. Рыбная и мясокостная мука, кормовые дрожжи, а также соевый шрот или подсолнечный жмых — обязательные составляющие зерновой смеси для молодняка гусей. Если в течение дня есть возможность пасти птицу на лугу или отпускать плавать в естественный водоем, то гуси будут самостоятельно добывать себе пропитание. В день каждая особь съедает до 2 кг травы, если же птица может лакомиться лягушками и мелкой рыбой, суточные привесы будут увеличиваться кратно. Подводные камни Гусей удобно содержать в деревне, где есть возможность выпускать их на вольное пастбище. Здесь нужно учитывать, что кому-то из членов семьи придется ежедневно пасти гусей, если в стаде нет взрослых особей. Молодняк уязвим перед различными опасностями. На маленьких гусят охотятся сороки, вороны, ястребы и другие хищные птицы. Молодняк может стать добычей хорька, лисы или собаки, которая сорвалась с цепи. Даже при содержании гусят в загоне на территории своего подворья придется продумывать устройство передвижных сетчатых вольеров, которые защищают птенцов от хищников. Гусям непременно нужен водоем. Если поблизости нет естественного водоема, придется соорудить искусственный или установить бассейны, ванны и другие крупные емкости с водой. Водоплавающая птица должна постоянно промывать клюв и чистить перышки. Молодняк гусей не доставляет хозяевам слишком много хлопот. Но если вы решите оставить родительское стадо, нужно быть готовым к тому, что гуси — очень шумная птица. Они рано просыпаются, возвещая на всю округу о приходе утра. В течение дня гуси шумно реагируют на любые раздражители, будь то пролетающий ястреб или проходящий мимо человек.  Постоянный шум может стать причиной ссор с соседями, которых придется задабривать подарком гуся к рождеству. Разведение гусят на продажу Затраты Стоимость инкубационного яйца и суточного цыпленка различаются почти в полтора раза, тогда как из всех затрат — оплата счетов за электроэнергию. Такой расклад делает выгодным инкубацию цыплят для последующей продажи суточного или подрощенного молодняка. Если же в хозяйстве содержится свое маточное поголовье, то для инкубациии не придется покупать яйца. Однако свое инкубационное яйцо можно считать бесплатным лишь условно. Его себестоимость складывается из расходов на содержание маточного поголовья в течение года, разделенных на количество полученных яиц. Часть расходов будет покрыта продажей мяса после забоя взрослых гусей. В среднем, в день взрослый гусь съедает примерно 250-280 г качественного комбикорма или зерновой смеси, в составе которой должны быть белки растительного и животного происхождения. Так, на год на одну голову потребуется примерно 100 кг комбикорма, готового или домашнего. Яйцекладка гусыни носит сезонный характер. Она начинается в феврале, когда увеличивается длина светового дня. Основная яйцекладка приходится на март-апрель, за месяц гусыня приносит 9-10 яиц. Всего же за весь период яйцекладки — не более 30-40 шт., в зависимости от породы. Вложения Для производства гусят на продажу потребуются дополнительные вложения: покупка инкубатора, одного или нескольких; покупка или сборка брудера; постройка отдельного помещения для инкубации и содержания молодняка; приобретение машины для перевозки живого товара. В зависимости от предполагаемых объемов производства нужно продумать, в каком помещении будут стоять инкубаторы. Понятно, что для начала можно выделить одну из комнат в частном доме или отгородить часть помещения в отапливаемом хлеву, если таковой есть.  Для поддержания оптимальной температуры внутри инкубатора техника должна находиться в помещении с температурой чуть выше комнатной. При небольших объемах инкубации для выводка суточных цыплят достаточно самодельного брудера. Когда же речь пойдет на сотни и тысячи голов, потребуется отдельное помещение для молодняка.  Содержание суточных гусят в доме — это писк, галдеж, пыль от подстилки и неприятный запах. Без постройки специального помещения для молодняка не обойтись. И здесь уже не подойдет дощатый сарай, постройка должна быть капитальной. Вывод гусят приходится на раннюю весну, когда на улице еще минусовые температуры. Помещение должно быть хорошо изолировано от холода, но даже в этом случае не обойтись без обогрева. Содержание суточных гусят требует особенных условий — высокая температура воздуха +28-30°С, умеренная влажность 65-70%. Помещение должно быть оборудовано таким образом, чтобы можно было поддерживать его чистоту, регулярно дезинфицировать. Продажа Суточные и подрощенные гусята обычно пользуются большим спросом. Производителей молодняка не так много, поэтому всегда можно найти покупателей на живой товар. Продажу ведут по месту либо вывозят молодняк на ближайший рынок. Успех мероприятия зависит и от места жительства. Если вы живете в большом селе или недалеко от дороги, ведущей к районному центру, покупателям будет легче найти вас, чем если вы проживаете в “медвежьем углу”. Если же придется возить гусят на рынок, необходимо закладывать в статью расходов затраты на бензин и амортизацию машины. Она должна быть оборудована клетками для перевозки цыплят. Для постоянной перевозки птицы необходимо выделить отдельный автомобиль, ведь салон будет постепенно пропитываться неприятным запахом птичьего помета. С развитием соцсетей поиск покупателей и продажа своей продукции стала проще. Можно начать с объявлений в местном сообществе, а затем завести личный канал в мессенджере. В дополнение к рекламе работает сарафанное радио, так что обычно частный производитель получает заказов даже больше, чем может удовлетворить. Подводные камни Бизнес-план по инкубации яиц и продаже суточных или подрощенных цыплят имеет весомый плюс — законодательство не накладывает каких-то существенных ограничений на производство живого товара.  Производителю необходимо регистрировать свои доходы и платить налоги, открыв ИП. Для небольших объемов живой продукции достаточно регистрации ЛПХ в местной администрации и статуса самозанятого для уплаты налогов с продаж. Для продажи подрощенных гусят может потребоваться справка ветеринара, подтверждающая, что поголовье прошло вакцинацию. Вакцинирование домашней птицы — это дополнительные расходы, однако они окупаются защитой от массового падежа, что при больших оборотах существенно. Разведение гусей на мясо Во всем мире выращивание гусей на мясо является выгодным бизнесом, но в нашей стране все немного сложнее. Проблемы сбыта Гусь традиционно считается праздничным блюдом, причем сезонным. Во многих семьях есть традиция зажаривать гуся раз в год, на новогодний или рождественский стол. Соответственно, сбыт мясной продукции ограничивается одним месяцем в году — массовые продажи приходятся на декабрь. Чем больше объемы продаж, тем больше дополнительных сил придется привлекать для забоя и предпродажной подготовки гусиных тушек в декабре. Предпраздничный ажиотаж полезен для производителей гусиного мяса. Русская душа требует размаха, поэтому новогодний стол традиционно ломится от яств. Цены на гусей перед праздниками взлетают, что радует производителей и сулит им хорошую прибыль. Фермеры, которые проживают недалеко от крупных городов, могут найти круглогодичный сбыт мяса, поскольку спрос на домашнюю птицу есть всегда. Однако здесь нужно учитывать особенности региона и платежеспособность населения.  Крупный размер гуся и сравнительно высокая стоимость гусиного мяса накладывают некоторые ограничения. Тушка домашнего гуся по ценам 2025 г. обходится в 3 тыс. руб., тогда как в магазине тушка цыпленка бройлера стоит 600-700 руб. Ограничения законодательства В наших реалиях частные производители мясной продукции находятся в самом невыгодном положении, даже в сравнении с производителями молока, яиц, овощей, фруктов и ягод. Забой животных на территории ЛПХ для последующей продажи мяса запрещен. Хозяин подворья имеет право забивать домашнюю птицу только для личного потребления. Для узаконивания забоя птицы необходима регистрация КФХ и постройка отдельного помещения для оборудования в нем забойного цеха.  К организации забойного цеха предъявляется множество требований, от удаленности здания от жилых объектов до его оборудования и дезинфекции. Частному производителю гусиного мяса придется пройти сквозь бюрократическую машину, выдержать проверку СЭС и ветеринарного контроля и вложить в строительство немалую сумму. Даже при наличии оборудованного по всем правилам забойного цеха для официальной продажи своей продукции на рынке или реализации ее через магазин потребуется регулярно сдавать мясо на анализ для подтверждения его безопасности. Также необходимо иметь справки о том, что вы являетесь производителем мясной продукции и процесс выращивания домашней птицы находится под ветеринарным контролем. Частные производители обходят эти препоны продажей “из-под полы”. Здесь помогает добрая молва, мессенджеры, доски бесплатных объявлений, соцсети и т.п.  Важно понимать, что официально такая продажа считается незаконной. Небольшой частный производитель довольно долго может оставаться незаметным. Но с ростом объемов продаж увеличивается риск получить административный штраф за незаконную деятельность и требование о ее приостановлении на срок до 3 месяцев. Разведение гусей на пух и перо Гусиный пух во всем мире ценится весьма высоко, ведь он легкий и очень теплый. Он используется в шитье зимней одежды, при изготовлении подушек, одеял, спальников. Зимой под одеялом из гусиного пуха тепло, а летом не жарко. Пух мягкий, воздушный, невесомый. Натуральный пуховик весит гораздо меньше, чем куртка на синтепоне. С одного гуся можно собрать до 300 г пухо-перьевой продукции, из них примерно 50 г нежнейшего пера. Добавим к этому, что для сбора гусиного пуха не обязательно забивать птицу. При содержании гусей практикуют ощипывание пуха с живой птицы. Его проводят 2 раза в год, приурочивая к сезонной линьке. Однако и здесь наши реалии не позволяют человеку использовать плоды своего труда. Налаженного сбыта пухо-перьевой продукции нет как такового. Разве что цыгане, которые разъезжают по деревням и селам, готовы скупать пух, перо, как старое, так и новое по бросовой цене. При наличии свободного времени и терпения хозяйка может изготавливать для своей семьи подушки на натуральном гусином перу, невесомые пуховые одеяла и пышные перины. В наш век искусственных материалов роскошь спать на натуральных подушках и укрываться натуральными одеялами могут позволить себе только хорошо обеспеченные люди и деревенские жители, которые производят эти материалы своими руками. Владелец гусей никогда не останется в накладе, выгода от содержания птицы на подворье исчисляется не только деньгами. К тому же гуси — очень умные и красивые птицы, а наблюдение за гусятами подарит много радости и умиления.

Весну с нетерпением ждут все: и люди, и животные. Скот соскучился по свежей траве, по лучам солнца и свободе. В хозяйстве подходят к концу запасы сена и заготовленных кормов.  Однако слишком ранний вывод скота на пастбище весной может быть опасен для его здоровья, причем последствия могут быть критическими. Расскажем, как сохранить здоровье животных в начале пастбищного сезона. Подготовка пастбища к новому сезону Культура содержания пастбищ в нашей стране находится в зачаточном состоянии. Традиции и наследия советских времен преданы забвению, а новые фермеры только-только начинают осознавать важность ухода за выпасами. В деревнях скот пасут на вольных землях, расположенных в ближайшей округе, за которыми никто не ухаживает. От проблем раннего выпаса весной порой коров спасает только трудность организации стада и долгие поиски пастуха. Между тем от состояния пастбища зависит здоровье скота, объемы надоев, качество молока. Какие проблемы может нести выпас на неподготовленных землях? Травмирование скота Луга и леса, расположенные в непосредственной близости к деревням и селам постепенно загрязняются мусором и бытовыми отходами. Вылазки человека на природу часто оставляют след в виде пластиковых бутылок, разбитого стекла, вскрытых консервных банок, п/э пакетов и пр. Порой люди и вовсе вывозят из дома мешки с мусором и оставляют их на обочинах дороги. Бродячие собаки разрывают мешки, растаскивают мусор, и вот вдоль тропы, по которой скот идет на пастбище, встречается все больше и больше опасностей. Из-за особенностей строения ЖКТ у коровы не слишком чувствительный язык. Буренка может незаметно для себя заглатывать вместе с кормом мелкий мусор: стекла, проволоку, небольшие куски жести, гвозди и пр.  Наличие инородных предметов в желудке может приводить к прободению его стенок. Для предотвращения развития травматического ретикулита у коров в рубец вводят крупные магниты, которые позволяют собрать и извлечь из желудка все металлические инородные предметы. Проблемы можно было бы избежать, если перед началом сезона проверять всю площадь выпаса и очищать от мусора. За зиму в подлеске накапливается много поломанных ветвей, порой зимними ветрами валит целые деревья. Коровы, пробираясь сквозь кустарники, поваленные ветки, ранят вымя, что отражается на их продуктивности. Раны на вымени требуют немедленного лечения, ведь попадание инфекции в молочные протоки приводит к развитию мастита у коровы. Процесс доения становится для животного болезненным, а для хозяйки — мучительным. Если же придется проводить курс антибиотиков, на время молоко станет непригодным в пищу. Всего этого можно было бы избежать, если бы на выпасе не было травмоопасных мест. Заражение паразитами На выпасах, где коровы и другой скот пасутся из года в год, в почве всегда есть яйца гельминтов, а также других паразитов, которые провоцируют развитие различных заболеваний. Если скот регулярно не подвергается дегельминтизации, то “круговорот гельминтов в природе” ежегодно совершает полный цикл. С навозом в почву попадают яйца паразитов, при поедании травы с частицами земли скот заражается глистами. Содержание скота на ограниченных выпасах приводит к увеличению загрязнения лугов навозом, и как следствие, к развитию паразитов. На участках, которые затопляются весной, а также в болотистой местности, где почва всегда остается влажной, размножаются специфические паразиты, вызывающие фасциолёз, дикроцелиоз, парамфистоматоз, диктиокаулез и пр.  Все виды жвачного скота поражаются паразитарными болезням, но особенно сильно страдают овцы. В зависимости от вида, паразиты поражают печень, ЖКТ или дыхательную систему животного. Паразитарные заболевания часто приводят к абортам у стельных и сукотных самок, тяжелое течение болезни может приводить к падежу скота. Поскольку невозможно никак обработать пастбище от гельминтов, необходимо избегать слишком раннего выгона скота на выпас. Чем меньше успела отрасти весенняя травка, тем более жадно животные щиплют ее, выдергивая с корешками и частицами земли. Высоту травостоя определяют на глаз. Не рекомендуется начинать выпас раньше, чем трава не достигнет высоты 10-15 см. Это необходимо не только для сохранения здоровья скота, но и для целостности травяного покрова. Если скот начинает пастись слишком рано, он выдергивает молодую траву с корнем, а копыта оставляют вмятины на влажной почве, что приводит к деградации пастбища. Крайне важно, чтобы животные на пастбище имели доступ к проточной воде: роднику, реке. Питье из лужи и мелких водоемов со стоячей водой также приводит к заражению паразитами. Заражение кровопаразитарными заболеваниями Весной, как только почва отогревается, активизируются иксодовые клещи. Они являются носителями различных паразитов. Во время укуса, когда клещ пьет кровь животного, из его ЖКТ в организм жертвы попадают бактерии и паразиты, вызывающие развитие бабезиоза, анаплазмоза, пироплазмоза. Паразиты размножаются в крови животного, разрушают эритроциты, что приводит к развитию анемии, нарушению работы внутренних органов и часто заканчивается летально. Поскольку государственные органы не занимаются обработкой земель с/х назначения от иксодового клеща, хозяевам скота и фермерам придется взять эту работу на себя.  Средство “Иксодер” дает длительный защитный эффект. На 1-1,5 месяца обработанный участок будет защищен от клещей всех видов, а также от муравьев, которые являются носителями паразитов. Также уменьшается количество гнуса, мошки, комаров. Подготовка скота к новому сезону Начало нового пастбищного сезона — это и радость, и новые хлопоты. Хозяину необходимо подойти ответственно к переводу животных на новый режим дня, другой вид корма. Защита от инфекций В пастбищный сезон возможны вспышки сибирской язвы, — опасного инфекционного заболевания КРС, которым может заражаться человек. Болезнетворные бактерии попадают в почву с навозом и мочой больных животных. Палочка сибирской язвы способна образовывать споры, что позволяет ей сохраняться годами.  Заражение скота происходит через микротравмы на коже. И здесь одна проблема приводит к другой: загрязненное пастбище образованием небольших травм, а при наличии в стаде одной больной особи есть риск заражения всего поголовья. Для защиты коров от сибирской язвы и исключения развития эпидемии скот ежегодно вакцинируют, выездные бригады ветеринаров обходят все частные хозяйства. Телятам первую прививку ставят в возрасте 3-х месяцев. Дегельминтизация Противопаразитарные мероприятия желательно проводить 2 раза в год: весной, перед началом пастбищного сезона, и осенью — при переводе скота на стойловое содержание.  Важно понимать, что антигельминтные препараты достаточно токсичны для животных, поэтому не рекомендуется глистогонить стельных коров за 3 месяца до отела и в течение 3 месяцев после отела. При проведении антипаразитарного лечения лучше посоветоваться с ветеринаром, он поможет подобрать правильную дозировку препарата. Важно учитывать сроки ограничения на употребление молока после глистогонки, они указаны в инструкции к лекарственному средству, и обычно составляют 5-7 дней. Скот, предназначенный на убой, глистогонят не позже, чем за 2 недели, чтобы токсические вещества успели выйти из крови и мяса. Уход за копытами За долгие зимние месяцы, пока животные находились в стойле и были ограничены в движении, их копыта заметно отросли. Перед началом нового сезона необходимо привести их в порядок: обрезать, прочистить, проверить состояние кожи. Если отправить скот на выпас без предварительной обработки копыт, его перемещение будет затруднено. А значит, и эффективность пребывания на пастбище уменьшается. Изменение рациона Пищеварение коров — это сложный процесс, в котором главную роль играют полезные бактерии, населяющие ЖКТ. При переваривании определенного вида кормов в желудке и кишечнике коровы размножается микрофлора, которая перерабатывает клетчатку, лигнин, сахара, крахмал, жиры и пр. Резкий переход с одного вида корма на другой приводит к нарушению пищеварения. ЖКТ не успевает подстроиться на переваривание другого корма, ведь для переработки сена, соломы нужен один вид бактерий, а для усвоения сочных кормов — другой. Если в течение последних месяцев зимы скот не получал никаких сочных кормов, в рационе было только сено или солома, то пастбищный сезон нужно начинать постепенно. Перевод животных на новый рацион занимает 7-10 дней. В первый дни время выпаса ограничивают 2-3 часами. Его проводят в дневные часы, когда трава уже успела обсохнуть после росы. Перед выпасом скот кормят досыта сеном, чтобы в рубце уже был запущен процесс пищеварения. Постепенно время выпаса увеличивают, доводя до 10-12 ч. в день. Чем опасна молодая трава для скота Отравление Хозяин подворья не может контролировать, какую траву животные едят на выпасе. Здесь остается только надеяться на их инстинкты, которые должны защитить коров от отравления ядовитыми растениями. Однако далеко не все знают, что вполне безобидные и даже ценные кормовые травы могут представлять опасность для скота. Так, при поедании молодых растений семейства Бобовые: клевера, люцерны, донника, вики, люпина и пр. в ЖКТ жвачных животных под воздействием ферментов и температуры происходит образование синильной кислоты, — сильнейшего яда. Всходы злаковых трав: просо, сорго, перловника, манника, суданской травы, а также кукурузы токсичны для скота по той же причине, — из-за высокого содержания гликозидов, которые в ЖКТ преобразуются в синильную кислоту. Такая же картина наблюдается и поздней осенью. После первых заморозков в бобовых и злаковых культурах образуется синильная кислота. Вот почему опасно не только раннее начало пастбищного сезона, но и его позднее окончание. В молодой зеленой траве высокое содержание белка и низкое содержание клетчатки. В ЖКТ белок начинает быстро усваиваться, что приводит к выработке аммиака и нитратному отравлению. Чтобы компенсировать избыток легкоусваиваемого белка, в начале пастбищного периода коровы должны получать качественное сено, а также корма, богатые глюкозой и клетчаткой: кормовую свеклу, свекольный жом, патоку.  Тимпания рубца Вздутие, или тимпания рубца, — распространенная проблема, требующая немедленного вмешательства. Без своевременного оказания помощи животное задыхается и погибает. Причины К образованию вздутия приводит жадное поедание свежей травы. Скот, за зиму изголодавшийся по свежей зелени и витаминам, жадно набрасывается на сочную травку, поедая ее в огромных количествах. Больше других страдают коровы и овцы.  Сочная трава, набитая в рубец, привыкший за зиму к сену, не успевает перерабатываться бактериальной микрофлорой. Начинается процесс брожения с повышенным газообразованием. Проблема усугубляется, если после съеденной свежей травы корова выпила воды. Наибольшую опасность для развития тимпании рубца представляет молодой клевер и другие травы семейства Бобовые в начале роста. Однако любой вид травы, если она поедается во влажном состоянии (с каплями росы, после дождя), провоцирует вздутие. Признаки Когда рубец коровы раздувает от образовавшихся газов, счет идет на часы. Вздувшийся рубец увеличивается в размерах, давит на легкие и сердце. У животного затрудняется дыхание, частота пульса увеличивается, видимые слизистые становятся синюшного цвета.  Прекращается жвачка, газы не выходят из желудка, он сильно раздувается, увеличивается в объеме. Если не оказать незамедлительной помощи, животное погибает в течение нескольких часов. Определить начало вздутия рубца можно визуально. Рубец располагается в брюшной полости по левой стороне корпуса, за последним ребром, под т.н. “голодной ямкой”.  В нормальном состоянии голодная ямка представляет собой небольшое углубление треугольной формы. Она расположена на левой стороне корпуса, между последним ребром и костями таза. Глубина и размер голодной ямки зависят от степени упитанности животного. Нормальным считается размер, примерно равный ладони человека. При тимпании рубца голодная ямка полностью исчезает, бока раздуваются, перестают быть видны позвонки на спине коровы. Животное проявляет признаки беспокойства: постоянно оглядывается на живот, пытается достать до него ногой. При пальпации можно ощутить, насколько раздут рубец, при похлопывании по левому боку звук будет как при ударах по барабану. Помощь Если хозяин успел заметить признаки вздутия в самом начале, еще есть шанс обойтись без хирургического вмешательства.  Все описанные ниже средства направлены на вызывание у животного отрыжки и дефекации, чтобы образовавшиеся газы вышли естественным путем. Для провоцирования отрыжки в рот животному с помощью бутылки вливают одно из средств: парное молоко с измельченным чесноком (2 головки на 2 л молока); парное молоко с содой (2-3 ст.л. на 1 л). Для остановки процесса брожения животному выпаивают одно из средств: 0,5-1 л 2% раствора ихтиола; раствор нашатырного спирта, 10-20 мл на 0,5 л воды; В качестве быстродействующего слабительного животному дают смесь растительного масла и английской соли (0,5 л масла, 0,5 л воды, 1 ст.л слабительного); касторовое масло, 300-400 мл на 1 л теплой воды; глауберова соль, 500-800 г. Для стимулирования выхода газов корову необходимо поставить так, чтобы передние конечности были на возвышении. Небольших животных: коз, овец, — можно поставить вертикально с опорой на перегородку. В таком положении животному массируют бока, особенно активно с левой стороны. Исключение — уход за стельными и сукотными самками в последние месяцы беременности. Активный массаж может спровоцировать выкидыш. В качестве альтернативы в пищевод животному вводят резиновый шланг диаметром 3-4 см либо зонд Черкасова, предназначенный для промывания желудка скота при отравлениях. Спровоцировать отрыжку помогает воздействие на язык животного. Корову берут за язык и слегка потягивают его. Можно раздражать корень языка: животное взнуздывают веревкой или вставляют поперек рта палочку. Полезно пропитать веревку или смазать палочку ихтиолом или берестовым дегтем, их резкий запах провоцирует отрыжку. Хирургическое вмешательство Если перечисленные простые методы не принесли животному облегчения, а его рубец продолжает раздуваться, затрудняя дыхание, необходимо срочное хирургическое вмешательство. Здесь важно определить тип тимпании. При газовой тимпании рубца тактильно ощущается напряжение брюшины, ее раздувает как барабан. При пенистой тимпании при прощупывании ощущается некоторое похрустывание. Введение троакара поможет при газовой тимпании, но мало эффективно, когда рубец наполнен пеной.  В качестве скорой помощи делают прокол рубца троакаром. Медицинский прибор представляет собой металлическую полую трубку. Его вводят резким движением, пробивая кожу и стенку рубца в центре голодной ямки.  Перед хирургическим вмешательством необходимо состричь мех, обработать кожу йодом или спиртом, а также дезинфицировать инструмент. Если под рукой нет троакара, опытный хозяин может провести операцию при помощи ножа с узким лезвием и любой трубки небольшого диаметра, например, от шариковой ручки. Трубку оставляют торчащей в боку до полного выхода газов, затем резко вынимают, промывают рану кипяченой водой, закрывают стерильной повязкой. Для прекращения образования газов животному вводят перорально раствор лекарственного препарата Тимпанол. Допустимо вводить препарат непосредственно в рубец через трубку троакара. При пенистой тимпании прокол рубца дает малый эффект, поскольку трубка быстро забивается пеной. Здесь не обойтись без лекарственных препаратов - пеногасителей, таких как Атимпанол, Сикаден. Их вводят перорально через зонд или с помощью шприца непосредственно в рубец. Нарушение водно-солевого баланса Сочная молодая трава богата калием. При нехватке в рационе натрия избыток калия приводит к нарушению водно-солевого баланса в организме животных. В пастбищный период у коров должен быть свободный доступ к солевым лизунцам.  Если молочный скот ежедневно возвращается домой, в отдельной кормушке у него должен быть лизасол или фелуцен. В составе кормовой добавки не только поваренная соль, но и комплекс микроэлементов, который помогает сбалансировать рацион в пастбищный период.

Козье молоко является ценным диетическим продуктом. По многим показателям оно превосходит коровье. Полезно оно и грудным детям, и взрослым, и людям пожилого возраста. Чем же козье молоко отличается от коровьего — рассмотрим подробнее. Польза для младенца и мамы Несомненно, самым полезным для новорожденного ребенка является материнское молоко. Вскармливание грудным молоком в течение первых 6-ти месяцев жизни ребенка закладывает основу его здоровья. Педиатры рекомендуют продолжать кормить ребенка грудью и после введения прикорма, до возраста 1,5-2 лет. В случаях, когда по каким-то причинам грудное вскармливание невозможно, грудничков кормят молочными смесями. Исследования испанских ученых доказали пользу козьего молока для вскармливания младенцев, благодаря чему появились линейки детского питания “Мамако”, “Нэнни”. Сходство и различие козьего и материнского молока Козье молоко по составу ближе всего к материнскому. Даже принцип секреции молока у козы и человека одинаковый, — апокриновый. Простыми словами, при выработке молока происходит частичное повреждение поверхности клетки, благодаря чему в него поступают биологически активные вещества. Тогда как секреция молока у коров происходит по другому типу, мерокриновому. При выделении вещества не повреждается поверхность секреторных клеток. Здесь важно оговориться, что молоко животных отличается от грудного. В нем почти втрое больше белка, но меньше лактозы. По минеральному составу оно также отличается от материнского. В нем в 2-3 раза выше содержание солей натрия и калия и гораздо больше фосфора и кальция, в 6-7 раз. Однако соотношение кальция и фосфора в молоке животных иное, чем в материнском, что может провоцировать запоры у младенцев. Из-за высокого содержания белка и минеральных солей и недостатка определенных витаминов молоко животных не может являться полноценной заменой материнского. Перед введением прикорма в рацион грудничка необходимо проконсультироваться с педиатром. А вот для кормящей матери продукт полезен, конечно, при условии отсутствия аллергии на лактозу.  За период беременности и во время кормления грудью женщина теряет огромное количество кальция, фосфора и других микроэлементов, что плохо сказывается на состоянии ее зубов, костей, волос, может приводить к ослаблению организма.  Благодаря богатому минеральному составу и высокой усвояемости кальция, фосфора и других микроэлементов козье молоко помогает женщине восстановиться после беременности и родов, стимулирует лактацию. Так, усвояемость кальция у него гораздо выше в сравнении с коровьим, 58% и 38%, соответственно. Польза для детей Если у взрослых людей отношение к козьему молоку диаметрально различаются от предпочтения до полного неприятия, то вкусы детей сходятся — малыши дошкольного возраста его обожают. Им нравится насыщенный сладкий вкус и белоснежная пенка в кружке парного молока. Благодаря высокой жирности продукт является высоко питательным, дает детям энергию для их активных занятий. Гипоаллергенность Козье молоко является менее аллергенным, чем коровье. Это объясняется тем, что в его составе нет определенного вида казеина, типа альфа-s1.  Альфа-s1-казеин является высоко аллергенным, его много в коровьем молоке, почти нет в козьем и полностью отсутствует в материнском. Из-за его низкого содержания альфа-s1-казеина в козьем молоке продукт считается менее аллергенным и более безопасным для детей.  Однако у ребенка с аллергией на коровье молоко может развиваться перекрестная аллергия на другие виды животного белка. Но в 9 случаях из 10 употребление козьего молока не вызывает аллергии у детей. Усваиваемость Химический состав коровьего и козьего молока значительно различается. Основу молочного белка составляет бета-казеин. Молоко матери, а также козье не содержит бета-казеина типа А2, тогда как в коровьем присутствуют два типа белка: А1-бета-казеин и А2-бета-казеин. Современные исследования показали, что первый тип бета-казеина увеличивает риск развития ожирения, диабета и аутизма у детей. В ЖКТ новорожденных детей А1-бета-казеин превращается в бета-казоморфин-7, именно это вещество, попадая в кровь ребенка, провоцирует развитие диабета. Поэтому козье является более безопасным для здоровья детей. Альфа-s1 казеин отвечает за створаживание молока в процессе пищеварения, что усложняет усвоение продукта. Козье молоко содержит больше жира, чем коровье, 4,2% и 3,6%, соответственно. При этом усваивается оно проще благодаря тому, что жировые шарики имеют меньший размер. Так, в течение 30 минут после употребления козье молоко полностью усваивается, тогда процесс переваривания коровьего длится до 2 ч. Польза для взрослых Усваиваемость Организм взрослого человека теряет способность к перевариванию цельного молока. После выпитой кружки коровьего молока, особенно парного, организм бурно реагирует, это связано с послабляющим действием лактозы. В козьем молоке содержание лактозы (молочного сахара) гораздо ниже, чем в коровьем, чуть более 4% против 5%, соответственно. В процессе переваривания не происходит процессов брожения в ЖКТ, и как следствие, натуральный продукт усваивается, не вызывая поноса. Интересно, что молоко коров и коз различается по кислотности: коровье имеет слабокислую реакцию, а козье — слабощелочную. При гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки цельное коровье молоко противопоказано, а козье, напротив, улучшает состояние. Оно нейтрализует желудочный сок, способствует заживлению поврежденной слизистой желудка. Укрепление иммунитета Употребление кисломолочных продуктов благотворно влияет на микрофлору кишечника и деятельность ЖКТ. Поскольку примерно 70% иммунных клеток находится в кишечнике, регулярное употребление кефира, йогурта, творога, домашнего сыра укрепляет иммунитет человека. И в этом плане козье молоко более ценно, чем коровье. В козьем содержится гораздо больше триглицеридов, — жирных кислот определенного типа: короткоцепочечных и среднецепочечных. КЖК и СЖК быстрее усваиваются, а также обладают антибактериальным и противовирусным действием, укрепляют защитные силы организма, повышают способность противостоять заболеваниям. Кисломолочные продукты в ЖКТ работают как пробиотик, помогают восстановить кишечную микрофлору после курса антибиотиков, при дисбактериозе. Высокое содержание ретинола и витаминов группы В способствует укреплению иммунитета. Провитамин А помогает организму сопротивляться простудным заболеваниям и сезонным инфекциям. Интересно, что козье молоко содержит ретинол, а коровье — каротин. Оба витамина в организме преобразуются в витамин А. Ретинол не имеет цвета, поэтому козье молоко и сыр — чисто белые, а коровье сливочное масло, сливки и сыр имеют желтоватый оттенок из-за красящего пигмента каротина. Восстановление сил Благодаря высокой питательной ценности и усвояемости козье молоко помогает быстро восстановить силы. Оно полезно для людей, ослабленных после изнурительной болезни и тех, кто активно занимается спортом и стремится к набору мышечной массы. Продукт полезен для мужчин. Считается, что козье молоко укрепляет потенцию, повышает жизнеспособность сперматозоидов, что способствует зачатию здоровых детей.  Особый химический состав натурального продукта способствует выработке серотонина, дофамина, окситоцина, — так называемых “гормонов счастья”. Хороший гормональный фон уменьшает беспокойство, нормализует сон, помогает справляться со стрессами. Все это благотворно сказывается на женском либидо и работе репродуктивных органов. Женщины ценят и косметические свойства натурального продукта. Его pH практически равен pH кожи человека, поэтому кремы и маски для кожи лица, рук, тела, а также средства для ухода за волосами на основе козьего молока весьма полезны. Они питают кожу, сохраняют ее тонус, насыщают витаминами. Польза для пожилых людей Профилактика атеросклероза Короткоцепочечные и среднецепочечные жирные кислоты влияют на уровень холестерина в крови. Регулярное употребление козьего молока способствует выведению “плохого” холестерина, тогда как коровье, наоборот, увеличивает его показатели. Кисломолочные продукты из козьего молока: сыр, творог, йогурт, — это не только вкусно, но еще и полезно. Уровень холестерина в крови не растет, а наоборот, уменьшается. А значит, снижается риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика остеопороза С возрастом кости человека становятся хрупкими, а регенерация тканей замедляется. Пожилые люди часто страдают от переломов костей, получая травмы в обычных бытовых условиях. Благодаря высокой усвояемости кальция и фосфора козье молоко помогает сохранять прочность костей. Его регулярное употребление является хорошей профилактикой остеопороза. Продление жизни Кавказское долголетие основано на многих факторах, одним из которых является употребление козьего молока. Его по праву называют напитком долгожителей.  Высокое содержание ретинола и витаминов группы В, магния, железа, ненасыщенных жирных кислот, сбалансированность по содержанию кальция и фосфора, отличная усвояемость — перечислять полезные свойства “эликсира жизни” можно очень долго. Несколько кусочков козьего сыра — это полезный завтрак, а кружка молока перед сном поможет расслабиться и настроиться на отдых.

Роговый слой на копытах животных постоянно растет подобно ногтям на руках и ногах человека. Когда животные постоянно находятся на выпасе, роговый слой стирается естественным образом. При стойловом содержании скота из-за недостатка моциона копыта не стираются, их необходимо регулярно подрезать и расчищать. Поскольку устройство конечностей у разных животных отличается, то и техника ухода и обрезки будет разной. Зачем ухаживать за копытами На частном подворье хозяин часто не уделяет должного внимания уходу за копытами скота. Это может приводить к появлению натоптышей, загниванию, хромоте. Роговый слой отрастает и загибается под подошву, в результате чего образуется натоптыш. Такие проблемы часто случаются у коз и овец. Животное испытывает дискомфорт, медленнее ходит, меньше кушает, что негативно отражается на удоях. Регулярный уход позволяет вовремя обнаружить проблему. Так, из-за нахождения в сырости у овец может развиваться копытная гниль. Коровы могут повредить копыто, наступив на камень или другой острый предмет, инородное тело может застрять в подошве ноги. В ранку проникает инфекция, и если вовремя не принять меры происходит гниение, с отслаиванием копытного башмака. Особенно важен уход за копытами лошадей. При сильном отрастании зацепа (край копыта в передней части) начинается загибание роговой стенки вверх. На ней образуются вертикальные трещины, сколы, в которые попадает грязь, навоз, все это провоцирует развитие воспаления. Плохое состояние копыт отражается на здоровье лошади, в целом. При неправильном распределении веса увеличивается нагрузка на суставы. Из-за болезненных ощущений при ходьбе лошадь начинает ставить ноги неправильно, это приводит к искривлению позвоночника и проблемам со спиной. Как часто проводить уход Если хозяин тщательно следит за своими животными и регулярно проводит профилактический уход, то он определяет частоту процедур индивидуально. Так, у одних животных роговый слой отрастает быстрее, у других — медленнее, у каких-то особей проявляются индивидуальные особенности, такие как склонность к образованию натоптышей. В среднем, уход за копытами коз, овец и коров проводят 2-3 раза в год. Для лошадей требуется более частая расчистка копыт. Профессионального коваля вызывают раз в 1,5-2 месяца, а рядовую расчистку проводят каждые 4-5 дней. Уход за копытами Овцы и козы Наиболее прост и понятен уход за копытами МРС. С ним справится даже начинающий животновод. Работа не сложна физически, не требует каких-то специальных навыков. Особенности строения Овцы и козы являются парнокопытными животными. Роговая стенка (внешняя часть копыта) отрастает довольно быстро и загибается на подошву. Копытный мякиш (плотный натоптыш на “пятке”) также требует корректирующей срезки. Особенное внимание уделяют состоянию копытной щели. Инструменты Верхняя ткань, т.н. роговая стенка, которая нуждается в подрезке, у коз и овец достаточно мягкая. Работу можно проводить обычными садовыми ножницами, предназначенными для обрезки стеблей цветов, они похожи на секатор, но имеют ровные лезвия. Вместо ножниц можно использовать остро заточенный нож или канцелярский нож со сменными лезвиями. Положение животного Педикюр для коз и овец проводят либо в лежачем положении, когда животное заваливают набок, например на какой-то невысокий постамент, или в положении стоя, отвлекая рогатое животное вкусняшками. При положении “лежа” необходимо зафиксировать животное, вручную или небольшим грузом. Если чистку копыт проводят в положении животного “стоя”, то поворачиваются спиной к его голове, сгибают его ногу в колене, зажимают между своими бедрами, чтобы освободить руки для работы. Поскольку козы и овцы не испытывают боли во время уходовых процедур, обычно они не слишком пугаются и стоят спокойно, увлеченные вкусной едой. Процесс очистки Работу проводят поочередно, приподнимая животное то за одну, то за другую ногу. При помощи садовых ножниц или специальных ножниц, предназначенных для обрезки копыт у МРС, проходят по краю роговой стенки на обоих пальцах. Роговую стенку укорачивают таким образом, чтобы ее край оказался в один уровень с подошвой. Подошва обеих частей копытца должна находится в одной плоскости. У коз и овец в подошве расположено много кровеносных сосудов, поэтому расчистку подошвы не проводят, это может спровоцировать кровотечение. При помощи канцелярского ножа снимают верхний слой копытного мякиша на пятке, чтобы его поверхность стала такой же ровной как подошва. Прочищают копытную щель от грязи, осматривают на наличие воспалений.  После обрезки копыт необходимо проверить симметрию. Животное должно стоять ровно, без косолапости. Зацеп и пятка должны касаться земли, после обрезки не должно образоваться завала на пятку. Передняя стенка копыта должна находиться под углом 45° по отношению к поверхности земли. Коровы Уход за копытами коров лучше доверить бригаде специалистов, поскольку работа с крупными животными травмоопасна.  Особенности строения Скорость отрастания роговой стенки копыта у коров — 5-8 мм в месяц. При стойловом содержании старый роговый слой не изнашивается, из-за чего выгибается наружу, а затем обламывается, задевая живую ткань, либо подворачивается внутрь, под подошву, что приводит к образованию натоптышей. Инструменты Для ухода за конечностями коров используют УШМ (болгарку) со специальной насадкой — фрезой для чистки копыт у КРС. Она представляет собой алюминиевый диск с крупными отверстиями, оснащенный 6-7 небольшими твердосплавными лезвиями. Прочистку копытной щели проводят при помощи копытного ножа с изогнутым лезвием. Положение животного Коровы пугливы, а громкий звук работающей шлифмашины может вызывать у них панику. В частном хозяйстве для проведения ухода необходимо привязать корову на недоуздок, чтобы она не могла вертеть головой. Желательно поставить животное в небольшой загон типа клетки, который позволит человеку оставаться снаружи. Если клетки нет, то для обработки копыт на задних ногах применяют закрутку, фиксирующую скакательный сустав. Мягкой, но прочной веревкой обхватывают голень коровы выше скакательного сустава, регулируя плотность обхвата при помощи палочки. Ее вдевают в петлю и закручивают, регулируя вручную силу сжатия. Для пугливых и норовистых коров может потребоваться предварительная инъекция миорелаксантов. При поднимании ноги коровы нужно быть готовым к тому, что животное может потерять равновесие и начнет заваливаться на бок. Это может привести к травматизму, как самой буренки, так и человека, который проводит процедуру. Для профессионального ухода за копытами КРС используют специальный станок. Животное фиксируют в нем, зажимая со всех сторон. Под переднюю конечность подставляют специальный “стульчик”, на который корова опирается коленом, заднюю конечность поднимают и фиксируют. Обработку ведут два специалиста, одновременно очищая копыта на двух ногах.  Процесс очистки Для уходовых процедур удобно использовать копытный шаблон с V-образным вырезом, можно приобрести готовый или сделать его из подручных средств. Шаблон прикладывают к копыту, чтобы определить его длину, от венчика (края меха) до зацепа, — оптимальная длина 7,5-8 см. V-образный вырез позволяет определить угол расположения подошвы, а также симметричность положения подошвы на обоих пальцах. При помощи болгарки со специальной фрезой аккуратно снимают верхний слой подошвы, а также укорачивают зацеп. Поверхность подошвы на внутреннем и внешнем пальце должна быть на одном уровне. Зачистку проводят до белой упругой ткани. Затем при помощи копытного ножа в верхней части копытца делают симметричные углубления размером примерно со столовую ложку. Такой прием помогает более равномерно распределять вес во время ходьбы и снижать нагрузку со срединной части копыта. Если работу проводят вручную, при помощи копытных щипцов, то рекомендуется за день до процедуры увлажнить подстилку, чтобы во влажной среде роговый слой немного размок и размягчился. После ручной обрезки копыт при помощи кусачек и ножа необходимо заровнять поверхность подошвы и обрезанный край. Для этого используют специальный напильник, — двусторонний рашпиль с крупной и мелкой насечкой. Если в процессе расчистки обнаруживаются какие-то проблемы: глубокие трещины, отхождение верхнего рогового слоя, загнивание и пр., то проводят курс лечения.  Он заключается в ежедневном применении копытных ванн с дезинфицирующим средством, а также в накладывании заживляющих мазей: ихтиоловой или мазей на основе цинка, таких как гель для копыт “Солка”. Лошади Процесс ухода за копытами лошадей наиболее сложный и ответственный. От того, насколько профессионально будет проведена расчистка копыт зависит дальнейшее здоровье лошади. Ошибки могут привести к развитию хромоты и другим серьезным последствиям. Если в хозяйстве нет возможности регулярно приглашать коваля, необходимо найти специалиста, который сможет обучить вас этому ремеслу либо потратить время на самообучение, внимательно изучая литературу и видео мастер-классы.  Расчистку копыт необходимо проводить каждые 3-5 недель, а обычную чистку от грязи, опилок и застрявших инородных предметов — ежедневно. Особенности устройства Копыто лошади со стороны подошвы представляет собой полукруг, в центре которого находится треугольное уплотнение, т.н. “стрелка”. Вокруг стрелки, как граница между ней и подошвой, проходит бороздка. По ее глубине можно определить, насколько сильно наросла копытная ткань.  Нормальная глубина бороздки у лошадей со здоровыми копытами — 1,6-1,8 см в верхней части стрелки (заостренной), и примерно 2,5 см в нижней части (широкой). Если верхний роговый слой копыта не срезают регулярно, он подворачивается, притаптывается и утолщает подошву. Процесс расчистки запущенных копыт лошадей имеем массу нюансов, разобраться в которых под силу только профессионалу или опытному коннику. Инструменты Расчистку копыт лошадей проводят вручную, используя копытный нож, щетку с крючком, кусачки и двусторонний рашпиль. Положение животного Если лошадь здорова и не имеет каких-то серьезных проблем с копытами, которые дают острые болевые ощущения при малейшем нажатии на ткани, то животное воспринимает процесс расчистки спокойно. Если же его проводят регулярно, лошади привыкают к процедуре. Лошадь стоит на привязи. Коваль подходит к ней спереди, чтобы животное не испугалось, и после успокаивающего похлопывания поочередно поднимает ноги лошади, сгибая в колене, начиная с передней. Человек стоит спиной к голове лошади, зажав копыто между своими ногами, чтобы освободить для работы обе руки. Процесс очистки При помощи щетки и крючка сначала вычищают бороздку вокруг стрелки, чтобы определить ее глубину и масштаб предстоящих работ. Особенное внимание уделяют состоянию самой стрелки, она должна быть сухой, плотной и упругой, не должно быть мягких осклизлых тканей, запаха гниения. При помощи крючка поддевают рыхлые ткани подошвы, их отдирают или срезают ножом, пока не достигнут до слоя упругой белой ткани. После расчистки подошвы кусачками обрезают отросшую внешнюю роговую ткань, на зацепе и по бокам. Грязно-серый ороговевший слой срезают почти до самой белой полоски, — границы внешнего рогового слоя и подошвы. Ножом дорабатывают подошву, а также срезают верхний слой натоптыша стрелки. Затем рашпилем заглаживают все обработанные поверхности, чтобы сгладить шероховатости. После проведения расчистки необходимо проконтролировать симметричность положения копыта. Оно должно ровно стоять на поверхности почвы, не заваливаясь на внутреннюю или внешнюю сторону.  После контроля при необходимости делают небольшую доводку, затем прочищают копыто щеткой, удаляя все лишнее, и смазывают берестовым дегтем подошву, стрелку и бороздку, исключая попадания дегтя на верхний роговый слой. Деготь является хорошим профилактическим средством, он обладает бактерицидными свойствами, защищает копыта от гниения, что особенно актуально в межсезонье, когда лошади ходят по грязи.

Пастбищный период позволяет владельцам скота значительно экономить на кормах. Нахождение на вольном выпасе благоприятно сказывается на состоянии животных, обеспечивает высокие удои молока и быстрый рост молодняка. Вкусовые предпочтения и потребности с/х животных различаются, для лошадей, коров, коз и овец нужны разные условия, а хозяину придется учитывать местные реалии. Плюсы и минусы пастбищного содержания Содержание на вольном выпасе для с/х животных наиболее естественно. В течение дня они свободно перемещаются по территории, выбирая и поедая траву, которая им по вкусу.  Плюсы Свежая трава — это оптимальный рацион для любых копытных животных. Она содержит необходимую клетчатку, богата растительными белками. В зеленой траве максимальное количество витаминов и комплекс микроэлементов.  На свободном выпасе животные едят вволю, что обеспечивает высокие удои. Телята-подсосники и жеребята, которые пасутся вместе с матерями на пастбище, растут быстрее, ведь лактация животных на сочной траве увеличивается, а качество молока улучшается. В летний период хозяин может значительно экономить на кормах. Лишь высокопродуктивных коров дополнительно кормят концентратами, чтобы поддержать высокие удои. Остальных животных подкармливают лишь в вечернее время, когда скот возвращается домой. Минусы Пастбищный период несет и некоторые риски. Так, в начале сезона, пока трава молодая, у животных часто возникают проблемы с пищеварением. В молодой траве мало клетчатки, но много белка. В процессе пищеварения в желудке начинаются процессы брожения, что вызывает вздутие рубца у коров, коз и овец, колики у лошадей. Скот, за зиму изголодавшийся по сочной траве, весной жадно набрасывается на нее и поедает все подряд, без разбора. При раннем открытии пастбищного сезона животные часто получают отравления, поскольку ядовитые травы отрастают быстрее луговых.  Так, для скота и лошадей опасность представляет калужница болотная, лютик едкий, болиголов пятнистый, вех ядовитый (цикута), дурман, белена.  Из-за отсутствия ухода пастбищные земли зарастают борщевиком Сосновского. Овцы и козы охотно поедают молодой борщевик, а вот для дойных коров такая “диета” вредна, в молоке появляется неприятный привкус. Прогулки в зарослях борщевика приводят к появлению ожогов и дерматита на нежной коже вымени.  Для лошадей борщевик и вовсе опасен, особенно для животных со светлым окрасом шерсти. Контакт с борщевиком приводит к появлению фотохимических ожогов на морде лошадей и нижней части ног, раны заживают очень медленно, доставляют животным сильный дискомфорт. Выпас скота в болотистой местности мало эффективен, поскольку переувлажненные участки зарастают осокой, — животные едят ее неохотно, хвощ и папоротник и вовсе являются несъедобными для них. К тому же выпас на заболоченной местности приводит к развитию гельминтозов и паразитарных заболеваний, а из-за высокой влажности почвы ухудшается состояние копыт. Выпас скота по закону В деревнях и селах, где сохранилось большое поголовье скота, под пастбища выделены общественные земли. Для пастьбы скота в складчину нанимают пастуха либо пасут стадо по очереди, всем селом. Если на подворье содержится большое поголовье с/х животных и хозяин хочет пасти их отдельно от общего стада, ему придется взять в аренду обширный участок земли. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию.  Есть вероятность, что близлежащие к селу участки уже используются другими фермерами, а выделенная земля окажется на большом удалении. В таком случае хозяину придется содержать животных в течение пастбищного сезона на отдаленном выпасе, для этого потребуется огородить его, построить навесы, где животные смогут отдыхать во время жары и прятаться в непогоду. Закон запрещает вольный выпас коров и лошадей на территории сельского поселения, крупный скот должен пастись в стаде под присмотром пастуха либо находиться на огражденной территории пастбища.  Однако и мелкий рогатый скот нельзя пасти, где придется. Козы, выпущенные за ограду, норовят забраться в соседский огород или обглодать ягодные кустарники и нижние ветви плодовых деревьев. Овцы более организованны и меланхоличны, однако если они найдут прореху в заборе, от капусты ничего не останется. Закон защищает не только частную собственность, но также и лес. Есть прецеденты, когда лесники выписывали хозяину штраф за выпас коз в лесу. Козам нравятся не только ветви кустарников, они не прочь полакомиться молодыми деревцами, в том числе хвойными. Заливные луга и суходолы — каждому свое Если у хозяина есть возможность выбора, и в округе много свободных земель, где можно пасти скот, то можно учитывать, какие условия наиболее пригодны для каждого вида животных. Коровы Коровы лучше всего пасутся на заливных лугах. Сочная густая трава и небольшая речка или ручеек — это идеальные условия для выпаса коров. Также важно, чтобы выпас находился не более, чем в 2-3 км от села. Буренки не должны слишком сильно уставать, пока возвращаются домой с полным выменем молока. Для выпаса коров подходят луга с разнотравьем, не заросшие кустарником. В идеале, расположенные у реки, где буренки могут утолить жажду и отдохнуть в прохладной тени деревьев.  Коровы способны ходить по влажной земле, даже если их ноги утопают в грязи, однако это создает дополнительную нагрузку, которая молочному скоту не нужна. Копыта коров глубоко проваливаются во влажную почву, что приводит к ухудшению состояния луга. Поэтому выпас буренок ранней весной, когда земля еще не успела высохнуть после схода снега, приводит к ухудшению состояния пастбища. Коровы довольно неуклюжи. Пробираясь сквозь кустарники или валежник они часто ранят вымя. В ранки попадает инфекция, что приводит к развитию мастита. Преодолевая какие-то препятствия, корова может подвернуть ногу. Идеальное пастбище для буренки должно быть ровным, без ям, колдобин, без зарослей кустарника. Лошади Лошади более легки на ногу, чем коровы. Для хорошего самочувствия лошадям нужна физическая нагрузка, им полезно ходить, бегать рысцой, скакать галопом. Если лошадей пасут на ограниченной территории, их стреноживают, чтобы кони не уходили далеко. Однако вольный выпас гораздо более полезен для животных, он позволяет им свободно передвигаться. Активность, движение, физическая нагрузка нужны лошадям как воздух. Если кони мало двигаются, у них ухудшается здоровье, начинаются проблемы с копытами. Для лошадей полезны прогулки по пересеченной местности. Плотная почва, которая не проминается под копытами, и хорошая физическая нагрузка способствует развитию бедер и копыт. При пастьбе лошадей на заливных лугах животные жиреют, у них не формируется плотный копытный рог. Болотистая местность и вовсе противопоказана для выпаса лошадей. Лошади могут пастись на лугах с высокой травой. Обычно они не съедают ее подчистую, поэтому на одном и том же пастбище после выпаса лошадей можно пасти коров, буренкам тоже найдется, чем поживиться. Возможно и совместный выпас лошадей и коров. Овцы Овцы — наиболее самостоятельные и дисциплинированные из с/х животных. Под предводительством вожака они будут перемещаться как газонокосилка, методично съедая траву на своем пути. Овцы довольно неприхотливы в выборе травы, для них лишь важно, чтобы высота травостоя была небольшой. В высокой траве овцы запутываются, чувствуют себя некомфортно. В лесу, а тем более на болоте, для овец слишком сыро. Хождение по влажной почве приводит к размоканию ткани копыт, что провоцирует развитие копытной гнили. Для пастьбы овец больше подходят суходолы, с возможностью выхода к реке. Пастбище для овец должно быть в меру сухим, хорошо, когда оно находится на возвышенности. Желательно, чтобы травостой был не слишком редким, иначе пыль, поднятая в воздух копытами, будет оседать на их густой шерсти. Овцы замечательно преодолевают крутые подъемы и спуски, могут проходить по 5-6 км в день, а вечером возвращаться домой.  Важно, чтобы в течение дня овцы могли утолить жажду в водоемах с проточной водой: родниках, речушках. Поение животных из луж, стоячих водоемов приводит к развитию глистных инвазий. Козы Козу можно отнести к наиболее привередливым животным в плане выпаса. Так, стреноженная лошадь будет спокойно пастись на лугу, корова будет флегматично перемещаться, медленно поедая траву, тогда как привязать козу к колышку невозможно. Упрямое животное не любит стоять на привязи, коза затопчет траву под ногами и останется голодной. Для коз особенно важно разнообразие травостоя. Если выпускать коз пастись на пастбище, которое специально засеяли травой, скажем, тимофеевкой, ее вкус быстро приестся, и козы будут упорно рваться в поисках другой травы. Для коз больше, чем для других животных, важно наличие веточного корма. При наличии выбора: молодых веток кустарников с сочной листвой и луговой травой коза предпочтет сочные веточки.  При организации пастбища для коз хорошо посадить вокруг него быстрорастущие деревья и кустарники, дающие обильную поросль: различные виды ивы, калины, черной смородины, малины. Чтобы животные не съели кусты раньше времени, лучше высаживать их за забором. Через несколько лет, когда растения окрепнут, можно позволять козам объедать нижние ветви. Козы плохо переносят жару. Оптимальный режим для выпаса коз — 2-3 часа ранним утром и несколько часов во второй половине дня, когда жара пошла на убыль. Самое жаркое время дня козам лучше проводить во дворе, в тени навеса или высоких деревьев. Свиньи В некоторых местностях свиньи тоже являются пастбищными животными. Конечно, хрюшки не уходят слишком далеко, короткие ножки не позволяют им перемещаться на большие расстояния. В сельской местности они часто бродят вдоль деревенских улочек, подъедая траву, которую встречают на пути. Плотный пятачок и инстинкт к рытью почвы позволяет свиньям добывать себе дополнительное питание: корни растений, дерн, личинки насекомых. Идеальная картинка, когда свиньи пасутся под вековыми дубами и питаются желудями, к сожалению, едва ли достижима в наших условиях. Важно понимать, что для выпаса свиней нужны отдельные пастбища, поскольку они повреждают травостой, разрывая его и выкапывая корни растений. Свиней можно использовать как живой культиватор. Они помогут снять дерн, разрыхлить поверхность почвы, после чего можно будет засеять ее пастбищной травой. Гуси Гусей тоже можно отнести к пастбищным животным, точнее, к выпасным птицам. В рационе гусей должно быть много свежей травы. Оптимально, если луг примыкает к реке или озеру. Тогда у гусей появляется возможность плавать, а также дополнительный источник белка в виде ряски, лягушек и мальков. Для выпаса гусей нужны сочные луга с низким травостоем. Гуси любят щипать травку, но не смогут передвигаться в ней, если трава уже выросла по пояс. Гусям нравится сочная молодая травка. Они с удовольствием щиплют клевер и люцерну, листья одуванчиков, им по вкусу молодые листья злаков: овса, ячменя, до начала колошения. Уход за пастбищем Культура ухода за пастбищем у нас пока мало развита, однако фермеры постепенно к этому приходят. Бесконтрольный выпас скота приводит к деградации пастбища. Трава выбивается копытами, не успевает отрастать, выгорает из-за избытка навоза, почва заражается гельминтами. Для организации культурного пастбища территория должна быть огорожена и разделена на несколько участков. На каждом участке скот пасут не более 7-10 дней, после чего переводят в другую зону. Такой режим позволяет “убить двух зайцев”. Трава успевает отрастать и восстанавливаться, а скот наедается. В идеале свежий навоз должен убираться с пастбища и складироваться отдельно. Хорошо перепревший перегной вносят поверхностно, осенью или ранней весной, для поддержания плодородия почвы. Для создания идеального луга ежегодно подсевают травосмеси, состоящие из культур, устойчивых к вытаптыванию: райграс пастбищный, тимофеевка, овсяница луговая, овсяница красная, овсяница тростниковая и фестулолиум (гибрид овсяницы и райграса), ежа сборная. Регулярное кошение травы помогает избавиться от сорняков, которые не поедаются животными, и к тому же дает дополнительные объемы сена. Также важно удалять ядовитые растения, засевая эти участки луговой травой. Уход за пастбищами — это долгосрочный вклад. Польза от этой деятельности проявится в будущем, что позволит успешно заниматься животноводством и получать хорошую прибыль.

В период слабого взятка: ранней весной или в начале осени, а также в засушливое лето пчелам не хватает цветочного нектара. Чтобы прокормить свои семьи, пчелы ищут другие источники пропитания и порой находят его в соседних ульях. Тихое воровство быстро перерастает в грабеж и может закончиться гибелью ограбленной пчелосемьи.  Расскажем, как предотвратить грабежи и прекратить воровство меда в самом начале. Как заметить признаки воровства Ранней весной, когда взяток еще только-только начинается, а также в конце лета, когда медосбор прекращается, пчеловоду нужно быть особенно внимательным. В это время может начаться воровство среди пчел.  Облетев свои угодья и не обнаружив нужного количества корма, пчелы находят его источники в другом месте — в чужом улье. Разведчики проникают в ульи, и если им удается добраться до своего дома с добычей, они “рассказывают”, где можно поживиться.  Происходит организованный налет, или, в терминологии пчеловодов, “напад”. Пчелы воруют мед Воровки будут прилетать раз за разом, пока полностью не выкачают весь мед из  рамок. В процессе грабежа они часто уничтожают расплод, а порой даже убивают чужую матку. Слабая семья, к тому лишенная запасов питания и потомства, погибает либо уходит вслед за воровками и присоединяется к их семье. Крайне важно заметить воровство в самом начале, пока запасы еще не разорили. Правильные действия помогут остановить грабеж и сохранить пчелосемью. Первые признаки воровства — это странная активность вокруг ульев в период, когда взятка нет, причем она не спадает ни ранним утром, ни в вечерние часы. Отдельные пчелы кружат вокруг улья, но не стремятся попасть в леток, а ищут обходные пути — через щели в корпусе и под крышкой. Воровки двигаются рывками, зигзагообразно, изображая, что несут тяжелую ношу. Опытный пчеловод может отличить воровок по окраске. Как правило, на разведку отправляются старые особи, которые уже утратили свой полосатый рисунок, их можно определить по черному цвету тела. Если момент появления первых лазутчиков уже упущен, на прилетной доске можно увидеть настоящую бойню. Чужие пчелы облепляют леток, охранники стараются отразить атаку. Под прилетной доской можно увидеть множество мертвых насекомых, со следами жала в теле.  Для отражения напада семья может подняться в воздух. Пчелы кружат над ульем, раздается громкое жужжание, насекомые ведут себя агрессивно и жалят не только обидчиков, но и всех, кто попадает в зону их видимости. При осмотре запечатанных рамок с медом можно заметить, что они прогрызаны, а на дне улья обнаружены крошки воска — это явно указывает на воровство. Воровок, которые с добычей вылетают из ограбленного улья, легко узнать по характеру лёта — они движутся низко над землей, тогда как для облета или отправляясь на сбор меда, насекомые сразу высоко поднимаются в воздух. Если удастся поймать такую грабительницу, ее выдаст капелька украденного меда. Достаточно слегка сдавить ее брюшко, как станет понятно, что она “нечиста на руку”. Чтобы определить, какая именно семья занялась грабежом, рекомендуется присыпать прилетную доску мукой, а также насыпать немного муки на дно улья, который обворовывают. Так можно заметить, куда полетели воришки, и определить, какая семья ступила на “кривую дорожку”. Грабители могут жить по-соседству, в одном из ваших ульев, а могут прилететь и с соседней пасеки. Как прекратить воровство Если удалось вовремя заметить начало воровства, необходимо срочно принять меры, чтобы прекратить грабеж. При первых признаках В первую очередь нужно проверить герметичность улья, замазать щели. Нижний леток полностью закрывают, а верхний прикрывают, оставляя минимальный просвет, в котором могут разминуться две пчелы, либо еще меньше — узкий проход на одну пчелу. Для насекомых, которые живут в этом улье, уменьшение прохода не помешает, зато охране будет легче проводить оборону. Если один улей подвергся нападению, грабежи могут распространиться и на другие ульи. Поэтому при первых признаках пчелиного беззакония нужно уменьшить просвет в летках во всех ульях. Леток можно заткнуть свежей травой либо залепить его глиной. Часто идут на такую хитрость: из пластичной глины формируют колбаску длиной 10 см, которой полностью закрывают леток. При помощи карандаша в глиняном затворе проделывают отверстие, чтобы образовался узкий тоннель. Хозяева смогут выходить и входить в свой дом даже через узкий проход, а вот чужаки побоятся соваться в темный тоннель.  С той же целью используют трубочки диаметром 1 см, их устанавливают одним концом в прикрытый леток, чтобы создать эффект узкого тоннеля. Чтобы отбить запах меда и уменьшить привлекательность обворовываемого улья, на прилетную доску, а также внутрь домика подкладывают веточки пряных трав с сильным запахом: полыни, пижмы, розмарина. Порой идут и на более радикальные меры — смазывают переднюю стенку улья жидкостями с резким запахом: бензином, керосином, соляркой. При активном грабеже Если воровки уже проторили дорожку в чужой улей, придется принимать более серьезные меры. Можно временно изолировать улей, установив над ним купол из спанбонда или тюля. Ткань натягивают на опору в виде просторного куба, который устанавливают над ульем.  Отвадить воришек от лакомой добычи можно при помощи мокрой простыни. Улей накрывают влажной тканью полностью, чтобы она свешивалась до земли. Придется поддерживать ткань во влажном состоянии в течение нескольких дней. В это время выход хозяев из улья будет невозможен, нужно позаботиться о том, чтобы они были сыты. При наличии свежей скошенной травы или сена, можно спрятать улей. Его полностью закрывают травой, оставляя только небольшое свободное пространство на уровне летка. Грабители будут дезориентированы и потеряют интерес к добыче. Полог из п/э пленки заставит грабителей выбиться из сил, когда они будут пытаться выбраться с добычей. Улей накрывают п/э пленкой таким образом, чтобы она не доходила до земли, но на уровне летка имела несколько складок. Грабители, выбираясь из летка, ударяются в прозрачную преграду. Пока они ищут выход, они запутываются в складках полиэтиленовой пленки. Вконец обессиленные, они могут найти выход, опустившись пониже, но борьба за выживание отбивает у них желание возвращаться в это место. Этот способ помогает остановить грабеж в течение 3-4 дней. Улей, подвергшийся нападу, можно временно спрятать. Его переносят в прохладное темное место на 2-3 дня, а вместо него ставят пустой улей. Воришки прилетают по привычному маршруту, но обнаруживают, что грабить больше нечего.  Здесь важно позаботиться о том, чтобы во время изоляции пчелам хватало питания, а также обеспечить их доступом к воде. Если есть возможность вывезти улей на 4-5 км от пасеки, стоит это сделать. Пчелы хорошо запоминают дорогу к добыче, поэтому в другом месте улей будет в безопасности. Если же на момент перевозки в нем окажутся чужие пчелы, на новом месте они будут дезориентированы, поэтому им придется присоединиться к семье, которую они грабили. Воздействие на грабителей Если удалось установить, какая пчелиная семья занялась грабежом, можно дополнительно усложнить ей задачу.  В улье грабителей холстик сбрызгивают пахучей жидкостью: раствором валериановой настойки, эфирного масла, одеколона. Специфический запах “прилипает” к пчелам, и тогда охране другого улья легче вычислить лазутчиков. Можно занять насекомых работой и срезать воск с нескольких запечатанных рамок. Насекомым придется срочно приводить в порядок свои запасы, вместо того, чтобы пытаться их пополнять.  Таким же образом на грабителей действует и порча их “имущества”. В дне улья необходимо проделать дыру, которую пчелы начнут закрывать воском. Охладить пыл воришек поможет временная изоляция улья в зимнике, на 3-4 дня. Здесь важно ограничить вылет пчел из помещения, но необходимо обеспечить им доступ к воде. Профилактика грабежей Хороший взяток Если в непосредственной близости к пасеке обилие цветущих растений, пчелы увлечены работой. Лишь в редких случаях семьи, которые уже научились промышлять грабежом, продолжают свою “преступную деятельность” даже при обилии цветов. Если обеспечить пчел работой по сбору нектара, можно предотвратить грабежи. В природе цветение одних культур сменяется другими, так продолжается с весны до начала осени. Профессиональные пчеловоды в течение всего сезона перевозят ульи с места на место, чтобы обеспечить пчелам хороший взяток.  Кроме календаря цветения дикорастущих растений учитываются сроки цветения полевых культур: рапс озимый — с конца апреля - начала мая; гречиха — с середины июня; рапс яровой — июнь-июль подсолнечник — с начала июля. Пчеловоду-любителю, который держит несколько ульев для своей семьи на своем участке или на пасеке, сложнее обеспечить пчел хорошим взятком в межсезонье. При наличии свободной земли рекомендуется выращивать растения-медоносы: хохлатка ползучая и медуница — для раннего взятка в апреле; вика, эспарцет виколистный — для сбора пыльцы в мае-июне; фацелия, огуречная трава, люцерна, клевер — для стабильного взятка в июне-июле; топинамбур, золотарник канадский — для позднего медосбора в августе-сентябре. Прочные ульи Пчелы-воровки проникают в ульи через щели в стенах, а также при неплотном прилегании крышки к домику. Так они могут обойти охрану, которая стоит на страже входа в улей.  Интересно, что охранники защищают улей только от проникновения в него чужаков. Выход из улья проходит беспрепятственно. Если воровки пробрались в улей через боковые щели, они могут свободно вылететь с добычей, не встретив препятствий на пути. Важно уделять внимание состоянию ульев. Между обшивкой корпуса не должно быть щелей. Магазинная надставка и крыша должны плотно прилегать к корпусу. Для вентиляции улья в крышке проделывают крупные отверстия, которые закрывают мелкоячеистой сеткой, либо ставят на лето сетчатое дно. При обнаружении щелей необходимо в срочном порядке заделать их. Для работы используют силиконовый герметик — снаружи и акриловую шпатлевку по дереву — изнутри. В качестве альтернативных средств используют глину или смесь глины и мелких опилок. Замазку для щелей можно изготовить из смеси клея ПВА и мелких опилок. Важно, чтобы замазка не имела резкого запаха. При изготовлении замазки на основе мела и опилок с добавлением олифы ульи нужно проветривать в течение нескольких дней до полного устранения запаха. Крепкие семьи Нападению и грабежу чаще подвергаются слабые пчелиные семьи, которые не могут дать нормальный отпор воришкам. В зоне риска находятся семьи со слабой маткой; отводки — молодые пчелосемьи, отделенные от сильной семьи, с подсаженной маткой; нуклеусы — маленькие семьи, предназначенные для вывода маток; семьи, ослабленные болезнями или клещами. Пчеловоду необходимо следить за состоянием пчелосемей и не допускать их ослабления.  Ранней весной, до начала лёта, проводят проверку, насколько хорошо пчелы перезимовали. В это время еще возможно усилить слабые семьи, при условии, что их матка жива. Для этого из сильных ульев вынимают по 1-2 рамке с пчелами и стряхивают насекомых в улей со слабой семьей. Если проделать эту процедуру до начала взятка, семья принимает чужаков, и не возникает конфликтов между насекомыми из разных семей. В период начала взятка можно усилить слабую семью рабочими пчелами из сильной семьи. Для этого необходимо переставить ульи местами. Пчелы хорошо запоминают маршрут к дому и его расположение. Вернувшись “с работы”, они залетают в чужой улей, да там и остаются. Важно следить за здоровьем пчел, проводить профилактику заражения клещом и грибными болезнями. Воровство меда может привести не только к гибели слабой семьи, у которой отняли питание и уничтожили матку и расплод, но к заражению грибными болезнями и клещом семьи-воровки, если она подхватит заразу в чужом улье. Грамотные действия Своими неграмотными действиями пчеловод сам может провоцировать воровство меда. При открытии улья для осмотра воздух наполняется запахом меда, что, конечно, привлекает воровок. Работу по осмотру ульев лучше проводить в вечернее время, когда лёт закончился. Осмотр нужно проводить быстро, чтобы не тревожить пчел. После снятия крышки рамки накрывают влажной холстиной, отгибая ее лишь частично, чтобы вынуть для осмотра несколько рамок. Воровкам, которые прилетят извне, не захочется присесть на мокрую ткань. А чтобы во время осмотра они не проникли через открытый леток, его временно закрывают. При вынимании медовых рамок из улья недопустимо приставлять их к стенке улья или класть на крышку. Капли меда и запах воска привлекают других пчел и являются для них прямым указанием к действию. Рамки с медом устанавливают в специальный переносной ящик, оснащенный плотной крышкой. В процессе работы необходимо мыть руки и инструмент, чтобы не испачкать медом стенки или крышку улья. При необходимости раздачи подкормки лучше делать это в вечернее время, чтобы запах сиропа не привлекал чужих пчел. Важно исключить случайное проливание сиропа, его запах привлекает других пчел и может спровоцировать напад. Многие пчеловоды практикуют раздачу сиропа в п/э пакетах, которые кладут поверх рамок, под холстик. Раздача сиропа в пакетах исключает случайное проливание сиропа, что часто происходит при установке кормушки.  Воровство и напад пчел проще остановить, когда его заметили в самом начале. Если пасека находится на большом удалении, и пчеловод не находится на ней постоянно, крайне сложно избежать случаев воровства. Здесь поможет только грамотное ведение хозяйства. Если все семьи сильные, имеют достаточные запасы питания, им нет нужды искать их источники на стороне.