Ирисы можно отнести к весьма неприхотливым и нетребовательным культурам. Но протестовать – отказываться цвести – они все же умеют. Поговорим о том, почему не цветут ирисы и что делать, чтобы на следующий год бутоны точно появились.
Подмерзли зимой
Наиболее холодостойкими являются сибирские ирисы: некоторые сорта способны выдерживать заморозки и до -40°С, но лишь в условии достаточного снежного покрова. Бородатые ирисы переносят холода хуже, после холодных зим часто не зацветают, ведь для части разновидностей понижение температуры даже до -15°С может быть критичным.
Вегетативные почки, из которых развиваются побеги и листья, в таких условиях могут не пострадать. Именно поэтому весной ирисы будут способны отрастить пышные шапки зелени. Но цветочные почки менее выносливы, более уязвимы к холодам. В бесснежные или особо морозные зимы они могут подмерзнуть. В результате цветения в следующем сезоне может так и не случиться.
В средней полосе и северных регионах ирисы на зиму рекомендуется обязательно окучивать и укрывать: компостом, опавшими листьями, скошенной травой, торфом. Делать это нужно во второй половине ноября, когда на носу будут первые серьезные заморозки.
Мешают болезни и вредители
Как и любые другие декоративные культуры в саду, касатики могут поражаться болезнями и вредителями. Они являются косвенной причиной отсутствия цветов, ведь ослабляют растения, провоцируют гниение корневищ и отмирание листьев. Из болезней ирисы чаще поражают следующие:
- Сухая гниль (фузариоз) – грибное заболевание, которое проявляется в виде серо-бурых пятен на корневищах. Со временем подземные части высыхают и сгнивают, растения погибают.
- Ржавчина провоцирует появление на листьях желто-коричневых пятен и рыжего налета. Из-за поражения зелени фотосинтез замедляется, растения ослабевают, у них совсем не остается сил на цветение.
- Пятнистость листьев существенно снижает декоративный вид растений и тормозит процесс цветения. Недуг проявляет себя чаще во второй половине лета. Первые признаки – продольные коричневые пятна на зелени, ее высыхание.
Для борьбы с этими заболеваниями используют фунгициды: медный купорос, «Бактерра», «Фитолавин», «Серпень». Если степень поражения высокая, растения лучше выкопать и сжечь.
Из вредителей наибольший ущерб ирисам наносят совки. Они уничтожают основания цветоносов, в результате те желтеют и отмирают. Гладиолусовые трипсы наносят вред и бутонам, и листьям: они буквально выгрызают их. Если после нашествия вредителя цветки и распускаются, то выглядят они не особо декоративно – словно обожженные. Бороться с этими насекомыми нужно с помощью инсектицидов «Актара», «Алатар», «Фитоверм», «Биокилл».
Нехватка освещения
Ирисы – растения светолюбивые. Количество солнечного света напрямую влияет на процесс закладки цветочных почек. Поэтому если цветочки посажены в тени или полутени, удивляться тому, что они цветут слабо или не хотят делать это вовсе, не стоит. Для ирисов нужно выбирать хорошо освещенные участки в саду. Если изначально место для посадки было выбрано неверно, растения лучше пересадить. Делать это нужно через 2-3 недели после отцветания (или предполагаемого времени цветения).
Глубокая посадка
Ирисы могут отказываться цвести и в случае излишнего заглубления корневищ при посадке. Верхняя его часть должна оставаться открытой над поверхностью земли. В идеале спинка должна смотреть в южную сторону: так она будет лучше освещаться и прогреваться солнцем, цветочные почки будут закладываться интенсивнее, а значит и цвести ирисы будут пышнее и гуще.
Разрослись корневища
Корневища касатиков разрастаются достаточно быстро и интенсивно. Со временем на выделенной территории им становится тесно, вследствие чего растения могут перестать цвести. Пересадку и деление ирисов рекомендуется проводить раз в 4-5 лет. Оптимальное время для проведения работ – вторая половина лета. Пересаживая растения на новое место помните их предпочтения касательно места произрастания:
- Открытый солнцу и хорошо освещенный участок;
- Закрытый от ветра более высокорослыми культурами;
- Без застоя влаги и переувлажнения;
- Легкий и рыхлый, умеренно питательный грунт.
Через неделю после пересадки кустики полезно полить раствором препарата «КорнеСтим». Он будет ускорять процесс укоренения и адаптации растений на новом месте.
Переувлажнение грунта
Ирисы достаточно засухостойкие цветы: в обильных поливах нуждаются лишь в первые две недели после пересаживания и в период закладки бутонов. В остальное время при достаточном количестве осадков их можно не поливать.
К переувлажнению грунта эта культура менее терпима. В условиях избытка влаги корневища начинают подгнивать, листья теряют тургор и увядают, кустики отказываются цвести. Чтобы решить проблему, сделать нужно следующее: выкопать растения, почистить корневища от гнилей, обработать места срезов марганцовкой, высадить их на новое место – более сухое и хорошо освещенное.
Не подходит кислотность почвы
Касатики лучше всего себя чувствуют в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Сибирские ирисы менее требовательные: они могут расти и в кислом грунте. Чего не скажешь о бородатых разновидностях: в условиях излишнего закисления они наращивают одни только листья, но цвести не всегда рады. И уж совсем не подойдет для выращивания этих цветов щелочной субстрат.
Проверить показатель кислотности можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, его подкисляют раствором лимонной или щавелевой кислоты, верховым торфом. Слишком кислый грунт присыпают древесной золой или доломитовой мукой.
Нужны подкормки
Касатики нельзя назвать особо прожорливой и требовательной к повышенной питательности субстрата культурой. Но все же без подкормок не обойтись: в условиях бедной на питательные элементы почвы цвести обильно и продолжительно они не будут.
Для подкормки лучше использовать минеральные удобрения: органика часто провоцирует гниение подземных частей. За один сезон достаточно внести три подкормки:
- Ранней весной с началом вегетации вносят азотные составы: они стимулируют рост зелени. Для подкормки можно использовать аммиачную селитру (1,5 ст л на 10 л воды) или карбамид (1 ст л на 10 л воды). Злоупотреблять азотными составами нельзя, иначе у ирисов будут активно расти одни только листья, а вот с цветением могут наблюдаться проблемы.
- В период бутонизации в рацион полезно включить фосфор – он необходим для укрепления корней, более пышного и продолжительного цветения. Отличный вариант удобрения в это время – аммофос. На 1 кв м грунта потребуется 15-20 г состава. Альтернатива – комплексная нитроаммофоска (1 ст л на 10 л воды). Подойдут и комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб».
- Третью подкормку вносят после отцветания, когда ирисы начинают закладывать цветочные почки. Чтобы в следующем году не пришлось задаваться вопросом, почему не цветут ирисы и в чем проблема, к третьей подкормке нужно отнестись максимально ответственно. Что нужно дать растениям? Калий, фосфор и бор – именно эти элементы помогут ирисам цвести на будущий сезон еще более пышно и нарядно. Отличный вариант подкормки – 30 г сульфата калия и 50 г суперфосфата на 1 кв м почвы, плюс полив борной кислотой (2 г на 10 л воды).
Помимо перечисленных выше удобрений для подкормки можно использовать стимуляторы роста: они помогут ирисам цвести ярко, обильно и долго. Рекомендуемые препараты – «ВитАмин», «Регулар», «Гиберелон».
Теперь вы знаете, почему ирисы в саду могут отказываться цвести. А главное – знаете, что нужно делать, чтобы не допустить такой проблемы. Правильно выбирайте место для посадки касатиков, обеспечивайте их правильным уходом, защищайте от болезней и вредителей, и тогда они будут радовать вас своей красотой каждый год!
