Цветник

Весной так хочется ярких красок, глаза устали от зимнего монохрома. Компанию весенним луковичным создают цветущие кустарники: керрия, форзиция, ракитник. Их объединяет золотисто-желтая цветовая гамма. Из этой тройки ракитник — самый морозостойкий, что позволяет выращивать его в садах в средней полосе, в Подмосковье и даже в Западной Сибири. Описание растения Ракитник — это листопадный кустарник из семейства Бобовые, близкий родственник желтой акации, или караганы древовидной. В дикой природе растет около 70-ти видов ракитника, но в культуре выращиваются лишь некоторые. Ареал распространения кустарника в дикой природе: центральная и южная Европа, Турция, Белоруссия, Кавказ, западная Сибирь, Казахстан. Растение формирует густые кусты с шаровидной кроной. Высота кустарника зависит от вида. Невысокие сорта достигают 50-80 см, высокорослые вырастают до 1,5-2 м. С годами куст сильно разрастается в ширину, крона достигает диаметра 1,5 м, отдельные сорта — до 2 м в ширину. Ракитник ранний Allgold Куст ракитника выглядит как множество довольно тонких прутьевидных побегов. Молодые ветви достаточно гибкие, они склоняются, придавая кроне фонтанообразную форму. Ветви имеют зеленую кору, верхушки молодых побегов покрыты легким опушением. Листочки мелкие, тройчатые, ярко-зеленые. У некоторых видов листья покрыты опушением, что придает им сизо-зеленую окраску. Осенью листья не меняют свой цвет, теплолюбивые сорта уходят в зиму, не успев сбросить листву с верхушек побегов. В период цветения ракитник выглядит как яркий салют. Небольшие цветочки, собранные по 3-5 штук, распускаются в пазухе каждого листа, по всей длине ветви. Формой и строением трубчатые цветы ракитника напоминают бутоны душистого горошка, гороха и фасоли, но их окраска сильно отличается.  Видовые растения цветут золотисто-желтыми цветами, некоторые виды — белыми или пурпурными. Благодаря работе селекционеров появились гибридные сорта с яркой окраской: оранжево-красной, рубиновой, лиловой, пурпурной, розовой. У современных гибридов цветы не однотонные, а имеют контрастные мазки: желтые, оранжевые, красные. Цветение продолжительное, длится около месяца, начинается в мае. Цветение настолько пышное, что за обилием ярких бутонов почти не видно листьев. Растение является отличным медоносом. После окончания цветения завязываются плоды — небольшие узкие бобы длиной 3 см. В них созревают семена, что позволяет размножать растение не только вегетативно, но и выращивать из семян. Ракитник — неприхотливый засухоустойчивый кустарник. В природе он растет на песчаных откосах, часто встречается на каменистых осыпях. Корневая система растения поверхностная, сеть корней широко распространяется. Кустарник используют в ландшафтном дизайне для укрепления склонов, его корни удерживают почву от оползней. Растение не требовательно к почвам, может расти на достаточно бедных песчаных грунтах. Диапазон кислотности почвы: от слабокислой до слабощелочной. В природе ракитник растет и в подлеске хвойных лесов с кислой почвой и на известковых каменистых осыпях. Единственное, чего не переносит ракитник, — это замокания корней. Нежные корни быстро задыхаются в сырой почве. Растение не подходит для участков с близким залеганием грунтовых вод. А вот для засушливого климата вполне годится. Европейские сорта имеют среднюю зимостойкость, до -19-23°. Некоторые гибридные сорта выдерживают морозы до -27-29°С. Высокую зимостойкость имеет Р. русский и Р. Цингера.  Наиболее уязвимы к морозу молодые растения возрастом до 3-х лет, они требуют укрытия на зиму. Взрослые кусты осенью пригибают к земле, чтобы они зимовали под снегом, благо гибкие ветви ракитника хорошо гнутся. Растение ядовито, все его части содержат алкалоид цитизин. Как и другие ядовитые растения ракитник применяется в народной медицине. Цветы используются для окрашивания шерсти. Виды и сорта Р. русский Ракитник русский (Cytisus ruthenicus) — наиболее морозостойкий вид кустарника. В естественной природе произрастает в Западной Сибири, на Алтае. Кустарник с раскидистой кроной вырастает в высоту до 1-1,5 м, ветви полугоризонтальные, дуговидные. Тройчатые листья имеют слабое опушение. Цветы лимонно-желтые, распускаются по всей длине прошлогодних побегов. Бутоны расположены в пазухах листьев, собраны в небольшие соцветия по несколько штук. Цветение начинается в середине мая, длится 3-4 недели. Р. Цингера Ракитник Цингера (Cytisus zingerii) растет в смешанных лесах на территории Белоруссии, Украины, в некоторых областях России: Смоленской, Нижегородской и др, встречается на берегах Днепра, Волги, Северной Двины. Р. Цингера очень похож на Р. русский, но его листочки гладкие, без опушения, зато верхушки молодых побегов имеют заметный желтоватый пушок. Высота куста — 1 м. Цветение обильное, на границе весны и лета, в течение месяца. Окраска цветков — золотисто-желтая. Р. ранний Ракитник ранний (Cytisus praecox) — межвидовой гибрид, широко распространен в озеленении. Куст густой, раскидистый, гибкие тонкие побеги формируют фонтанообразную крону. Листья Р. раннего ланцетные, мелкие. Обильное цветение длится с начала мая до начала июня, в южных регионах цветение начинается в апреле. Растение является ценным медоносом, однако для человека запах цветов Р. раннего кажется слишком тяжелым и малоприятным, по этой причине не стоит сажать кусты рядом с зоной отдыха или в непосредственной близости ко входу в дом. Р. ранний показывает среднюю морозостойкость, до -23-27°С, в средней полосе растения требуют укрытия на зиму. Сорта: Альбус (Albus) — компактный куст высотой 80 см с белыми цветами; Олголд (Allgold) — раскидистый куст высотой 50-60 см с широкой кроной, цветет золотисто-желтыми цветами; Боскоп Руби (Boskoop Ruby) — крупный куст, достигает в высоту и в диаметре 1,5-2 м. Побеги прутьевидные, тонкие. Окраска цветков насыщенная, рубиново-красная. Р. венечный Ракитник венечный (Cytisus scoparius) — высокорослый кустарник, вырастает в высоту до 1,5-2 м, формирует размашистые кусты до 2 м в диаметре. В период цветения побеги покрыты бутонами по всей длине. Куст выглядит весьма эффектно. Р. венечный имеет слабую морозостойкость, до -19-23°С, из-за чего его редко выращивают в средней полосе. Растения хорошо зимуют под слоем снега, если осенью побеги пригибают к земле. Сорта:  с желтыми цветами: Лена (Lena), Луна (Luna), Ванесса (Vanessa); со сложной окраской в красно-оранжевой гамме: Файрфлай (Firefly), Ред Вингс (Red Wings) и др. Семена видового Р. венечного с желтыми цветами можно найти в продаже. Р. гибридный Многие современные сорта ракитника являются гибридами, полученными при скрещивании различных видов и сортов. Они весьма декоративны и имеют хорошую зимостойкость, переносят морозы до -29°С. Кусты вырастают до высоты 1,5 м, формируют густую фонтанообразную крону. с розовыми цветами: Зеландия (Zeelandia); Голландия (Hollandia); со сложной окраской в красно-желтой гамме: Голдфинч (Goldfinch), Андреанус (Andreanus), Мария Барквуд (Maria Burkwood), Эприкот Джем (Apricot Gem) и др. Выращивание и уход Выбор места Ракитник требователен к освещению. Для посадки выбирают открытые участки, которые освещаются солнцем в течение всего дня. Хорошо, если это место будет защищенным от сильных ветров забором, постройками или взрослыми деревьями. Растение не переносит избытка влаги в почве, поэтому в регионах, где лето бывает дождливым, а зима теплой, с частыми оттепелями, кустарник лучше размещать на склоне или небольшом возвышении: на искусственной насыпи, альпийской горке, в рокарии. Большинство сортов ракитника условно зимуют в средней полосе, только под большим слоем снега. При выборе места под посадку необходимо учитывать, где зимой наметает большие сугробы или выбирать место недалеко от садовой дорожки, где кусты можно будет засыпать снегом с помощью лопаты. Растение весьма болезненно переносит пересадку во взрослом возрасте, поэтому к выбору места под посадку нужно подходить обдуманно, чтобы в дальнейшем не перемещать саженцы. Продолжительность жизни куста 12-15 лет. Подготовка почвы В природе ракитник растет на легких песчаных почвах. У него тонкие корни, тяжелый глинистый грунт для них не подходит.  При подготовке почвы в посадочные лунки вносят разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, перлит, раскисленный верховой торф или листовую землю.  Ракитник не предъявляет особенных требований к кислотности почвы. На кислых грунтах в посадочную лунку можно вносить древесную золу как источник кальция и микроэлементов, а также костную муку как органический источник фосфора и кальция. Растение не требовательно к плодородию почвы. Более того, ракитник, как и все бобовые, живет в симбиозе с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями, так что растение самостоятельно обеспечивает себя азотом. Однако для стимуляции роста саженцев не будет лишним добавление в посадочную лунку комплексного минерального удобрения. Посадка Посадка саженцев с ЗКС не представляет сложностей. Горшки с растениями предварительно обильно проливают. Если почва пересушена, горшок опускают в ведро с водой и оставляют до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Земляной ком необходимо слегка разворошить, чтобы расправить переплетение корней в нижней части горшка. Саженцы размещают в посадочных лунках на той же высоте, как они росли в горшке, без заглубления. Уход Уход за молодыми растениями заключается в регулярной прополке, поливах и периодических подкормках. Чтобы в первый год кусты развили хорошую корневую систему и подросли, полезно раз в месяц подкармливать их комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”, NPK=8:15:18.  В августе и сентябре проводят подкормки монокалийфосфатом. Это калийно-фосфорное удобрение быстро усваивается растениями, фосфор стимулирует развитие корневой системы, а калий повышает зимостойкость растения, способствует накоплению сахаров в побегах и корнях. Взрослые кусты ракитника могут обходиться естественными осадками, это засухоустойчивое растение. Чтобы в жару поверхностная корневая система не перегревалась, полезно мульчировать почву органикой: корой, хвойным опадом, опилками. Защита от болезней и вредителей Ракитник редко поражается болезнями и вредителями, растение можно отнести к беспроблемным. Если иммунитет растения ослаблен из-за неправильно выбранного места или из-за неподходящей почвы, на листьях может появиться мучнистая роса, черная пятнистость. В обоих случаях поможет обработка системными фунгицидами, например, “Скор”. В дождливое лето проводят повторную обработку через 2 недели. Кустарник практически не привлекает вредителей, лишь в редких случаях на его листьях можно обнаружить гусениц пяденицы, они хорошо мимикрируют и сливаются с цветом листьев или побегов. При обнаружении гусениц достаточно одной обработки контактно-кишечным инсектицидом “Алатар. Двойная мощь”. Обрезка Кусты начинают обрезать с трехлетнего возраста. Ранней весной проводят небольшую санитарную обрезку, удаляя подмерзшие и сломанные ветви. Ракитник формирует очень густой куст со множеством побегов, это нормально для него, поэтому слишком сильного прореживания ветвей не требуется. Удаляют лишь самые слабые побеги, обычно зимой они вымерзают. Основную обрезку проводят летом, после окончания цветения. Формирующая обрезка направлена на то, чтобы стимулировать рост молодых побегов и цветение в следующем году.  Ракитник цветет на побегах прошлого года, поэтому чем больше молодых побегов вырастет в текущем году, тем пышнее будет цветение в следующем. Отцветшие побеги обрезают с переводом на крепкий боковой побег или срезают под ноль до одревесневшей части ветви. После обрезки куст обильно поливают и подкармливают органическими настоями (коровяком, куриным пометом) или комплексным минеральным удобрением. Размножение Ракитник можно размножать семенами и вегетативно.  Однако в случае с размножением семенами нужно учитывать, что большинство современных сортов являются гибридами, и саженцы, полученные из семян, не будут похожи на материнское растение, в них проявятся качества какого-то из дикорастущих прародителей. Размножение семенами Семена ракитника имеют плотную оболочку. Чтобы создать условия, подобные природным, семена подвергают стратификации. Посев проводят в декабре-январе, затем горшочки с посевами убирают на холод на 2 месяца и хранят при температуре чуть выше нуля. В феврале-марте горшочки заносят в тепло. Уход за рассадой самый обычный: поливы, периодические подкормки. В первый год саженцы развиваются медленно, поэтому их не высаживают сразу в открытый грунт. Первую зиму они проводят в просторных горшках. Их прикапывают в теплице или убирают на зимовку в прикоп или в погреб.  На постоянное место растения, выращенные из семян, пересаживают в возрасте 2-3-х лет. Размножение черенками Ракитник неплохо поддается черенкованию. Черенки нарезают с полуодревесневших побегов в середине-конце июня, после окончания цветения.  В качестве зеленых черенков используют верхушки побегов с 2-3 почками. Нижние листья обрывают, а остальные укорачивают. Срез опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим” и укореняют черенки в индивидуальные стаканчики с раскисленным верховым торфом. Черенки держат в тепличных условиях с высокой влажностью воздуха, для ее поддержания в череночнике регулярно разбрызгивают воду. Примерно через 4-6 недель черенки укореняются. Когда растения тронутся в рост, их аккуратно пересаживают в более просторные горшки с рыхлой питательной почвой из садовой земли с добавлением песка и верхового торфа. Первую зиму молодые растения проводят в горшках, как и саженцы из семян. Саженцы слишком слабы, чтобы перенести зимовку в открытом грунте. Размножение отводками Размножение отводками — самый простой способ, не требующий особенных усилий. У ракитника тонкие гибкие ветви, они хорошо гнутся, что позволяет пришпилить несколько крайних побегов к почве, эту процедуру проводят в июне. Ветви прижимают к земле скобой и слегка присыпают в месте соприкосновения с почвой. В течение всего лета куст и место, где отводки контактируют с почвой, регулярно поливают. Чтобы почва оставалась влажной между поливами, приствольный круг и отводки мульчируют. В течение лета на ветвях в месте контакта с почвой образуются дополнительные корни. Весной следующего года отводки отрезают от материнского куста и аккуратно пересаживают на новое место, стараясь не разрушать земляной ком. Использование в ландшафтном дизайне Ракитник — интересное растение, которое пока не так часто используется в садоводстве. Его достоинство — раннее и весьма продолжительное цветение. Даже небольшие молодые кустики цветут, с каждым годом цветение становится все более впечатляющим. Растение развивает со средней скоростью, длина годовых приростов — около 15 см. Своего максимального размера куст достигает к возрасту 5-8 лет. Наиболее органично ракитник выглядит на фоне хвойных, а также в рокарии, на каменистом склоне или на подпорной стенке. Вау-эффекта можно достичь при посадке кустарника на фоне газона. Растения используют в одиночной посадке или в группах с другими кустарниками и деревьями в качестве нижнего и среднего яруса. Пик декоративности ракитника — с середины мая до начала июня. В течение лета кустарник выглядит нейтрально. Дугообразные ветви создают красивую крону, листья сохраняют сочную зеленую окраску до прихода холодов, а стручки с семенами добавляют растению привлекательности.

В дальнем, глухом углу сада место не только сорнякам, компостной куче или сараю. Среди цветов, декоративных кустарников, даже ягодных культур найдутся кандидаты для тенистых территорий. Главное - выбрать подходящее растение. Тенелюбивые и теневыносливые Садовые, как и все растения, по-разному относятся к освещению. Есть светолюбивые - поклонники солнышка, которые не могут без него жить. Другие прекрасно растут при рассеянном свете, в тени, полутени. А солнца боятся как огня: у них могут быть ожоги, они становятся угнетенными. Это тенелюбивые особи. Существует «прослойка» теневыносливых, терпимых к затенению. Но их можно выращивать и в местах с большим или меньшим количеством прямых солнечных лучей. Из двух последних групп советуем выбирать цветы, лианы, кустарник или дерево для проблемной площадки у забора, в отдаленной части сада. Какие цветы можно посадить Участки, куда редко заглядывает светило, могут быть цветущие и нарядные. Весной тут распустятся многолетники: незабудки (или похожая на нее бруннера), медуницы, камнеломки. Маргаритка приживется в полутени. Летом порадуют астильба, аквилегия, дицентра, наперстянка, лабазник, роджерсия. Высокие кусты клопогона, рудбекии добавят красок осени. О некоторых представителях «темного царства» подробнее. Ландыш Милое растение, великолепно чувствующее себя в тени. Посаженные в заброшенном садовом углу, ландыши превратят его в лесную полянку. Ландыши Хрупкие с виду, многолетники быстро вытеснят соседей, если разместить их на солнечной клумбе. Но подойдут для выращивания у глухого забора, где другие не выживут. С удовольствием поселятся в затенении, где растут высокий кустарник, дерево. Чтобы ландыши не расползались по участку, лучше ограничить их бордюром глубиной около 20 сантиметров. Волжанка Рослые, почти двухметровые кусты волжанки, - отличный вариант для посадки в дальнем месте. Многолетнее, теневыносливое растение ценно своими цветами, собранными в большие бело-кремовые метелки. Распушившись в июне, они словно подсвечивают территорию. Совершенно непритязательная «красавица», напоминающая громадную астильбу, эффектно смотрится вдоль сплошной ограды. Волжанка Княжик Для забора, находящегося на теневой стороне, станет украшением этот близкий родственник клематиса. Если ломоносы любят солнце, то княжики предпочтут тенек. На освещенных местах листья, некрупные яркие цветы становятся еще мельче. Среди преимуществ лиан можно также назвать некапризность, долгий срок цветения. Их не нужно снимать и обрезать на зиму: очень морозостойки. Какие декоративные кустарники и деревья можно посадить Без этих растений невозможно представить современный сад. Они способны преобразить не только парадную часть, но и украсить углы со скромным освещением. Кроме внешнего эффекта кустарник, дерево создают особую атмосферу пространства. Такие уединенные местечки подойдут для зон отдыха. В качестве солистов (групп) для затененных территорий сажайте дерен, бузину, калину, снежноягодник, боярышник, керрию и другие лиственные породы. Можно высадить вечнозеленый кизильник, бирючину. Эффектное хвойное растение, которое не боится тени, - тис (ядовито!) Ель, тсуга, пихта, микробиота из хвойников также подойдут. Ниже рассказ о нескольких популярных, красивых экземплярах. Пузыреплодник В углу неплохо смотрятся объемные кусты пузыреплодника. Привлекателен не только густой листвой, но и кистями белых, розоватых соцветий. Если позволяет площадь, можно высадить несколько растений. Пузыреплодник Отличный претендент на посадку живой изгороди. Кроме обрезки ухода практически не требует. Легко поддается топиарной стрижке: чаще всего формируют объемный шар. Сорта пузыреплодника с желто-золотистыми, пурпурными листьями в тени утрачивают окраску. Чубушник Садовый жасмин будет расти и цвести в любых уголках сада: солнечных и теневых. Весной его белые цветы, простые или махровые, наполняют пространство ярким ароматом. Не все переносят такие сильные запахи. Посаженное в отдалении растение будет напоминать о себе лишь легким облаком аромата. Чубушник Чубушник может служить фоном для малорослых зеленых питомцев. Неплохо смотрится посадка низких весеннецветущих спирей. Если хочется нарядности летом, сажайте многолетники: белую или розовую астильбу, белоснежную купену, разноцветную аквилегию. В условиях небольшой полутени, рядом с чубушником из семейства гортензиевых можно разместить и невысокую метельчатую гортензию. Например, Бобо. Рододендрон Если ищете, что посадить в дальнем углу сада, выберите рододендрон. Вечнозеленые и лиственные экземпляры в средней полосе обычно вырастают до 2 метров в высоту. Предпочитают полутень (в природе любит селиться под пологом деревьев), кислую рыхлую почву, обильный полив и подкормку. Рододендрон Кустарник, который называют розовым деревом, станет роскошным декоратором забора, стены дальнего строения. Он незаменим на северных участках. Органично смотрится по соседству с хвойными: тенелюбивыми туями, елями. Цветы самых разных окрасок (желтые, малиновые, белые, сиреневые), появляющиеся в мае, - само великолепие! Лучше сажать морозостойкие рододендроны, выращенные в местных питомниках и ботанических садах. Или выбирать более стойкие листопадные варианты. Бересклет Непритязательные кустарники без проблем вырастут в дальнем месте дачи. Садоводы ценят листопадные виды за тонкие изящные листья, которые осенью окрашиваются в самые разные тона: от бело-желтых до розовых, малиновых, оранжевых. Украшение сада и красные ягоды, они остаются на кустах до морозов. Хороши вечнозеленые миниатюрные, стелющиеся пестролистные виды, выносящие полутенек. Растение в средних широтах требует укрытия на зиму. Туя Вдоль ограждения сегодня нередко сажают туи. Эти хвойные неплохо растут в частичной затененности. Особенно теневынослив сорт Брабант. Чтобы разнообразить «туевый» ряд, можно посадить рядом с ними кустарники. Туя Подойдет дерен, рододендрон и другие. Или перемежать шаровидными видами туй, выбирая с зеленым цветом хвои. Желтоокрашенные культивары из-за недостатка освещения теряют окраску. Какие ягодные кустарники можно посадить Некоторые ягодные культуры растут и плодосят в том или ином затенении. На краю участка выбирают для выращивания: ежевику, иргу, жимолость, крыжовник. Часто вдоль забора отводят место под малинник или посадку смородины. Но в подобных условиях урожай меньше, ягоды мельче и не такие сладкие, как на солнце. Малина Некоторые сорта малины подойдут для выращивания в тени, лучше в полутенистом пространстве. Наиболее зарекомендовавший себя проверенный временем старый сорт Новость Кузьмина. Также надо отметить культивары: красноплодные Бальзам, Гусар, Лячка, желтоплодную Желтый гигант, фиолетовую Парпл Джевел. Главное: хорошо поливать и подкармливать («Здравень Аква для ягодников и ягодных культур»). Малина Гусар Жимолость Жимолость можно посадить на задах, в каком-нибудь садовом углу, она любит влажные местечки, обитая в природе в подлеске. Кустарник с ранними синими ягодами вынесет легкую полутень. Только подкормите органикой, обильно поливайте. Жимолость Ягоды у жимолости не горчат (если не сортовая особенность), даже когда растут в затененном месте. Любой садовый угол, даже темный, найдет своего зеленого «жильца». Если потребности растения подходят под эти условия, оно украсит проблемную территорию.

Садовая лилия болеет нечасто, но и ее поражают недуги. О том, какие признаки заболеваний, меры борьбы с ними и профилактика, расскажем в статье. Виноват гриб! Самые распространенные болезни красивого цветка, встречающиеся у большинства цветочных культур: грибные. Их источником являются патогенные грибы. Зачастую инфекции неправильно называют грибковыми: но они бывают только у людей, а не у растений. Схожи в одном: пораженное растение может передать заразу другому. Дождливая погода, неправильный уход, отсутствие профилактических мероприятий — причины активизации патогена, ведущие к болезни лилий. Действовать необходимо при обнаружении первых симптомов: инфекция быстро распространяется и может перекинуться даже на другие культуры. Помогают избавиться от этих хворей фунгициды и биофунгициды. Ниже описание заболеваний и их лечение. Антракноз Основной признак антракноза - коричневые пятна на листьях. Со временем края пятен обрамляются неровной, черной каемкой. Если не лечить, пятнистость перейдет на стебли и доберется до луковиц. Лилия засохнет. Антракноз лилии Инфекция хорошо лечится различными фунгицидами (от латинских слов fungus (гриб) и caedo (убиваю)). Например, системным препаратом «Скор». Расход: на ведро воды -5мл. Биопрепарат «Триходерма вериде» содержит «друзей» растений — микроскопические грибы, которые борются с вредными. Экстренные меры при выявлении хвори: развести средство водой (около 30 г на ведро) и опрыскать или полить растение. Больную листву удаляют перед обработкой. Споры триходермы действуют лишь при температуре от +5 до +35 градусов. Ботритис Или серая гниль считается одной из опаснейших инфекций. Можно сравнить с огнем по скорости поражения. В первую очередь страдают нижние листья цветов. На них заметны коричневые круги, позже сменяющиеся слизистым серым налетом. Затем недуг стремительно идет наверх. Если патоген проник в стебель, он может упасть на землю, бутоны при заражении искривляются. При этой болезни лилий многолетник не погибает, но теряет свою красоту, медленно растет. Раз в 7-10 дней опрыскивают однопроцентным раствором «Бордоской жидкости» либо химикатами «Скор», «ХОМ». Через 3-5 лет место посадки меняют. Возбудитель остается на зимовку в луковках, растительных остатках. Необходима обработка луковиц перед посадкой. Их замачивают на полчаса в протравителе «Максим»: водный раствор (литр) на 2 мл средства. Расход на килограмм луковиц. Сторонники органического земледелия проводят лечение ботритиса бактериальными фунгицидами «Алирин», «Гамаир». На литр воды берут вначале по две таблетки каждого средства. Постепенно увеличивают концентрацию до 5+5 с интервалом в течение недели - десяти дней. Пары-тройки опрыскиваний бывает достаточно. Но ими лучше заниматься профилактической обработкой. Голубая плесень Проявляется в период хранения. Вначале чешуйки луковок покрываются маленькими вдавленными пятнышками коричневой окраски. Увеличиваясь, середина каждого пятна затягивается белым, а затем голубовато-зеленым налетом, за что плесень и получила свое название. Когда посадочный материал выкапывают, он желтой окраски, корни отмершие: новое растение не появится. При небольшом поражении луковки зацветут. Необходимо дезинфицировать, проветривать помещения для хранения, не допускать излишней влажности. Также сортировать, отбраковывая пораженные экземпляры. Питиум Недуг, при котором загнивают корни растения. Они покрываются бурыми пятнами. Из-за корневой гнили не достает питания и влаги. Лилия утрачивает декоративность: верхушки листьев желтеют, теряются бутоны, цветов мало. Лечение посадочного материала: удаляют больные части. Затем луковки замачивают в водном растворе препарата «Максим» (или «Фундазоле»): в той же дозировке, что и выше. Можно пролить зараженных зеленых питомцев под корень тем же средством. С корневой гнильцой неплохо справляется биопрепарат «Фитолавин», в составе которого имеются определенные антибиотики. Перед посадкой луковок следует обработать грунт раствором водно-суспензионного концентрата серы. Пенициллез Если лилия с «головы» до «ног» - стебли, листья, цветы, луковицы - в подушке зеленой плесени, это пенициллез. Многолетник плохо растет, цветоносы слабые. Заболевание приводит к загниванию декоративной культуры. Как и в случаях с другими гнилями, важно правильно хранить посадочный материал. Заметив первые признаки заразы, протравливают «пораженцев» 0,2 -процентной «Марганцовкой» (и для профилактики). Есть отзывы цветоводов, которые опрыскивали растение в начале патологии «Хорусом» (системный фунгицид от целого комплекса гнилей на семечковых, косточковых плодовых). И спасали садовых любимиц. Ризоктониоз (склероциальная гниль) У этой болезни лилий коварный «нрав». Споры гриба очень живучи: сохраняются в земле до десятка лет (!), не боясь низких температур. Считается одной из опасных и трудноизлечимых напастей. Мишенью болезни становятся луковички. Мицелий прорастает внутри них, промеж чешуй, покрывая пораженные места осклизлым налетом. Ростки слабые, уродливые, могут полегать или совсем не прорастают. Если не проводить лечение, растение гибнет. На помощь приходит все тот же препарат «Максим». Также используют «ХОМ» (на ведро воды берут 30-40 граммов средства). Когда «окропление» лилий не помогает, луковичные рекомендуют выкопать и удалить с участка. Землю под ними заменить новой, здоровой. После ризоктониоза представительницу семейства лилейных сажают на прежнем месте через 4-5 лет. Ржавчина Определить болезнь на вид несложно. Мелкие белые пятнышки на листьях, стеблях со временем желтеют, а затем возникают споры ржавого оттенка. Патоген сохраняется на растительных остатках цветов. Меры борьбы включают удаление и сжигание больной листвы. Растение орошают из пульверизатора водным раствором «Топаза» (2-3 мл на 10 л). Можно заменить «Скором» или «Хорусом». Из биосредств помогает бороться с ржавчиной «Фитоспорин» на основе бактерии сенной палочки. Возвращать лилейные на прежнее местожительство в этом случае рекомендуют через три года. Для сопротивления инфекциям, хорошего иммунитета цветочных (и не только) культур нужно регулярно подкармливать их фосфорно-калийными удобрениями. Фузариоз Распространенная болезнь, которая начинается с поражения донца луковицы лилий. В месте крепления чешуек луковка коричневеет и разделяется на части. Распознать заболевание во время развития непросто. Лилия лишь медленнее растет, у нее желтеют нижние листья. Но зимовку многолетник не перенесет. Если растение сильно пострадало, лучше его выкопать с земляным комом и сжечь. Землю на этой территории хорошенько пролить, наделав вилами много дырочек. Воспользоваться «Триходермой вериде» или знакомым химическим препаратом против всяческих видов гнилей и плесеней - «Максимом». Ведь фузариоз способен оставаться и накапливаться в грунте. Как только на это место высаживают здоровые зародыши, патогенный гриб начинает их заражать. Лет пять на этом участке луковичные и другие подверженные инфекции культуры сажать нельзя. Хворь вызывается избытком влаги (дождливая погода, перелив) и азотных удобрений, особенно внесением свежего навоза. Очень опасна в теплицах. Без замены почвы и обработки всей конструкции от нее не избавиться. Перед посадкой следует продезинфицировать луковички. Их замачивают в растворе «Максима» (2 мл на литр воды). Клумбы с цветами каждые 10-15 дней обработать тем же средством или «Фитоспорином-М», «Бактофитом» для профилактики. Из новых препаратов стоит назвать химический фунгицид «Превикур», обладающий защитным и ростостимулирующим свойствами. У него широкий спектр действия, хорошо помогает при корневых гнилях. Но стоит дорого. Опасной болезни лилий более всего подвержены восточные гибриды с крупными цветками. Трубчатые, орлеанские гибриды устойчивее к фузариозу. Церкоспороз Патология выдает себя в первую очередь желто-коричневыми пятнышками на концах листочков. Их размеры постепенно увеличиваются, появляется черное окаймление больных очагов. Хотя некоторые виды грибов церкоспороза оставляют белесые «клейма», распространяясь от края к центру листа. Растение не погибает, но теряет декоративный вид. Сохранить внешность садовых «красавиц» можно обработкой «Топазом», «ХОМом» или 1-процентным голубым раствором «Бордоской жидкости». Для профилактики весной орошают «Алирином» («Гамаиром»), используя по две таблетки на ведро воды. Разнесли вирус Вирусные заболевания встречаются реже грибных. Они опаснее: вылечить растение нельзя. Проводят только комплекс профилактических мероприятий. Поэтому, если появились на каком-то экземпляре нехарактерные признаки для сорта, его безжалостно удаляют. Лилиеводы знают: при наличии коллекции, ее можно полностью потерять из-за инфекции. Лилия подвержена вирусам, который «подхватывают» многие из цветов и других растений. Разносчики вирусной «гадости» вредные насекомые: тля, трипс, лилейная муха и другие. Заболевание распространяют и сами цветоводы, не дезинфицируя садовый инвентарь при работе с растениями. Пестролепестность тюльпанов Кроме первых весенних цветов, склонны к «вирусняку» и лилии (его обычно переносит тля с тюльпанчиков). Можно занести в сад с купленными растениями. Иногда недуг протекает в скрытой форме, может проявиться через несколько лет после заражения. Название инфекции подсказывает, что меняется окраска лепестков. На них возникают светлые и темные пятна, штрихи, полоски. Растение с белыми, желтыми цветками может визуально оставаться прежним. Выдают хворь посветлевшие, скрученные листья. Неопытные цветоводы не придают этому значения, некоторым излишняя пестрота даже нравится. Хотя размеры луковиц также уменьшаются. Посадки регулярно осматривают. Подозрительные экземпляры удаляют с участка (не класть в компост!). От насекомых-вредителей нужно обработать луковичные инсектицидами. Незаменим «Фитоверм». От тли используют 8 мл, от трипсов 10 мл на литр воды. Из биологических препаратов также применяют «БиоКилл», «Зеленое мыло». Культура при пестролистности слабеет, мельчает и сорт со временем вырождается. Огуречная и табачная мозаика К этой болезни лилии восприимчивы, как и подверженные в первую очередь «хозяины вируса» - табак и огурец. Внешние проявления сходны с вышеописанной пестролистностью. Но штрихи и пятна светлого оттенка и напоминают мозаичный узор. Деформируются стебли, уменьшаются в росте, растение становится карликовым. Чаще всего фитовирус разносит тля и другие сосущие насекомые: клопы, клещи. Передается и с садовым инструментом. Меры борьбы подобны описанным выше. Постоянный осмотр цветов и избавление от пораженных зеленых питомцев. От сосущих переносчиков заразы избавляются био- или химическими средствами. Среди последних «Актара» (сухая). Разводят 8г на ведро воды. Помогает «Кортлис». Болезнь розеточности Внешний вид представительницы семейства лилейных сигнализирует: захворала. Стебли желтеют, утолщаются, вместо одного из луковицы могут вылезти два коротких. Но ни одного цветка нет. Это признаки розеточной болезни. Лечение отсутствует. Только уничтожать растение с опасной напастью. В остальном та же стратегия, что и при других вирусных немочах. Ликвидировать «сокососов», обеззараживать инструменты при работе на даче, следить за состоянием лилий. Лучшая защита — профилактика Мы рассказали, какие бывают болезни лилий и их лечение. Полностью защитить садовую «аристократку» от заболеваний невозможно. Но важно создать ей подходящие условия для проживания на выделенной территории. Посадка цветов на высоком, светлом, проветриваемом месте с хорошим дренажом (подсыпка песка на дно лунки). Застоя влаги, тяжелой глинистой почвы культура не переносит. Через пять лет менять «местожительство», чтоб не накапливались хвори. Растение оберегают от скученных посадок, излишнего полива, способствующих появлению грибных напастей. Не используют плохо перепревшую органику, избыток азотных удобрений. Необходимо рыхлить почву. Обязательно выпалывать сорняки, на которых скапливаются инфекции и вредные насекомые. Особенно актуально при различных вирусах. Также удалять растительные остатки. Агротехнические способы защиты лилии включают выбор стойких к болезням сортов, гибридов, здорового посадочного материала. Распространения инфекций можно избежать, тщательным осмотром луковиц, отбраковывая больные, поврежденные. В профилактических целях обязательно обработать зародыши в растворе инсектицидов перед высадкой. Здоровые можно обеззаразить биопрепаратами (с проливом грунта), если признаки гнили - химическими протравителями. Во время вегетации опрыскивать фунгицидами. И обязательно постоянно осматривать насаждения с лилиями, чтобы вовремя заметить «пришествие» гриба, а особенно вируса. Дезинфицировать секатор нужно после каждого растения, пользуясь медным купоросом или спиртом. Лилия — одно из великолепных растений сада. Чтобы она оставалась красивой и здоровой, важно вовремя распознать признаки заболевания и назначить лечение. И обязательно заниматься профилактической обработкой посадочного материала.

На многих дачных участках бывают проблемы с водоснабжением. В отсутствии центрального водопровода хозяину приходится копать колодец или бурить скважину, но порой даже они не спасают ситуацию. Однако можно создать сад и цветник, которые не требуют полива вовсе и обходятся редкими дождями. Какие растения легко переносят засуху В дикой природе даже в засушливом климате произрастает множество растений: многолетних и однолетних цветов, трав, кустарников и деревьев. За годы эволюции растения приспособились выживать в условиях недостатка влаги, у каждого вида — своя “система защиты”. Узкие листья — деревья и кустарники не тратят влагу понапрасну, ведь чем меньше размер листа, тем меньше влаги испаряется с его поверхности. Такая экономия позволяет им подолгу обходиться без воды. Восковый налет на листьях — растения с сине-зеленой и серо-зеленой окраской лучше других справляются с дефицитом влаги. Восковый налет препятствует испарению влаги с поверхности листьев, а значит, ее расход минимален.  Опушение также указывает на высокую засухоустойчивость. Растения с серебристыми пушистыми листьями могут расти в самых сложных условиях: на ярком солнце в засушливом климате. Суккуленты — мясистые растения не страдают в период засухи, ведь у них, как у верблюда, всегда есть запас влаги — в толстых листьях и стеблях. Эфемероиды — луковичные и другие эфемероиды приспособились к выживанию в засушливом климате. Они вегетируют ранней весной, когда в почве достаточно влаги, а затем надземная часть отмирает и растения уходят в состояние покоя до следующего сезона. При выборе декоративных растений для своего сада, обращайте внимание на культуры, которые растут в дикой природе в вашей местности. Засушливый климат Средиземноморья и средней полосы значительно различаются. Многие южные культуры, приспособленные к жаре и засухе, имеют низкую морозостойкость. Плодовые Плодовые деревья требуют регулярного полива. Однако среди них есть культуры с весьма скромными запросами, которые могут обходиться редкими дождями. Вишня степная, войлочная, песчаная Вишня степная — неприхотливый кустарник высотой до 1,5 м. В дикой природе произрастает в средней полосе, в засушливой Волгоградской области, на южном Урале, в Сибири.  Мелкие листья вишни степной умеренно испаряют влагу, а развитая корневая система работает как насос. Вишня степная не только засухоустойчива, но также проявляет высокую морозостойкость. Проявляет хорошую устойчивость к грибным заболеваниям. Вишня довольно вступает в плодоношение на 3-4-й год жизни, но продуктивный период у нее небольшой — 6-8 лет. Ягоды по качеству не уступают обыкновенной вишне, они крупные, кисло-сладкие, на длинной плодоножке. Кустарник образует обильную корневую поросль. Корневые отпрыски появляются не только в непосредственной близости от куста, но могут вырастать и на большом отдалении — в 5-8 м. Корневую поросль можно использовать как саженцы для замены старых деревьев на молодые. В смешанных посадках необходимо ограничивать распространение корневой поросли, вкапывая в почву ограничители. Большинство сортов вишни степной являются самобесплодными. Для получения урожая ягод необходимо сажать 2-3 различных сорта. Высокую засухоустойчивость имеет и вишня войлочная. Это компактный кустарник с мелкими шероховатыми листьями, расчерченными сетью прожилок. Ягоды вишни войлочной чуть мельче привычных, у них довольно крупная косточка, которая не отделяется от мякоти. Вишня песчаная также может обходиться естественными осадками. Это неприхотливый кустарник с очень высокой морозостойкостью, может зимовать даже при -40-45°С. Плоды вишни песчаной имеют довольно терпкий вкус, подходят для переработки. Небольшие по размеру ягоды темно-пурпурного, почти черного цвета, расположены на коротких плодоножках, поэтому создается впечатление, что они облепляют ветви. Облепиха Облепиха отличается скромными запросами, но “колючим” характером. У деревьев красивая форма кроны, необычная серебристая окраска листьев. Осенью ветви густо облеплены мелкими оранжевыми ягодами, которые не только вкусны, но и невероятно полезны. Облепиха является засухоустойчивой культурой, ее узкие листочки испаряют влагу минимально. К тому же дерево может обеспечивать себя дополнительным питанием, — облепиха живет в симбиозе с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на корнях дерева. Облепиха Единственный минус облепихи — крупные острые шипы, которые усложняют уход за деревом, обрезку, сбор ягод. Но благодаря работе селекционеров появились сорта облепихи, у которых шипы расположены редко либо отсутствуют вовсе. Облепиха — культура двудомная. Для получения урожая ягод необходимо посадить мужской и женский экземпляр. Облепиха склонна формировать корневую поросль, с которой необходимо регулярно бороться. Барбарис Садоводы обычно рассматривают барбарис как декоративный кустарник и подбирают саженцы барбариса Тунберга. Тогда как барбарис обыкновенный не только выглядит весьма привлекательно, но и плодоносит. Мелкие кислые ягоды барбариса богаты витаминами и ценными микроэлементами. Барбарис Тунберга Барбарис обыкновенный стойко переносит засуху, у него мелкие кожистые листочки, поэтому площадь испарения влаги невелика. К тому же барбарис невероятно зимостоек, его не нужно укрывать на зиму, он неприхотлив и растет само по себе, разве что требует периодической санитарной обрезки. Из барбариса обыкновенного можно устраивать свободно растущую изгородь. Кустарник вырастает до высоты 1,5 м и примерно такого же диаметра. У него изящные поникающие ветви, придающие кусту фонтанообразную форму.  Единственный недостаток барбариса, — обилие коротких острых шипов. При обрезке кустарника не обойтись без плотных перчаток. Зато такая живая изгородь окажется непроходимой для непрошенных гостей. Кустарники  Многие кустарники средней полосы неприхотливы и замечательно растут сами по себе, довольствуясь естественными осадками. Боярышник Боярышник обыкновенный и боярышник круглолистный — два неприхотливых вида, которые часто встречаются в дикой природе. Это высокорослый кустарник, формой кроны напоминающий небольшое дерево. Боярышник вырастает в высоту до 3,5-5 м. Подходит для создания высокой живой изгороди. Боярышник У боярышника красивые резные листья, душистые цветы и съедобные ягоды, обладающие целебными свойствами. Кустарник имеет крупные шипы, но они не такие острые как облепихи. Боярышник сильно страдает от гусениц бабочки-боярышницы, требует обработки инсектицидами. Акация желтая Акация желтая, или карагана древовидная, — неприхотливый кустарник, который может расти в самых сложных условиях. Акация желтая переносит длительную засуху, морозостойка, выдерживает загазованность, нетребовательна к плодородию почвы.  Акация желтая вырастает до высоты 4-6 м, это крупный кустарник со множеством вертикальных стволов. Благодаря работе селекционеров появились низкорослые сорта, а также сорта с плакучей формой кроны. У акации узнаваемые изящные парно-перистые листья. Весной она обильно и продолжительно цветет лимонно-желтыми цветами, привлекая в сад пчел.  Миндаль степной Миндаль степной, или бобовник, особенно красив весной. В конце апреля ветви покрываются облаком нежно-розовых душистых цветов, похожих на цветы сливы.  Миндаль степной — это невысокий кустарник, высотой 1-1,5 м, благодаря корневой поросли образует густые заросли. Миндаль совершенно неприхотлив, не боится засухи, зимует при -40°С, хорошо переносит смены температуры с мороза на оттепель. Летом ветви миндаля степного украшены некрупными плодами с легким опушением, чем-то напоминающими оливки. Орешки миндаля степного используют для изготовления косметического масла. Теплолюбивые кустарники В регионах с субтропическим климатом: в Сочи, Крыму, на Кавказе произрастает множество засухоустойчивых вечнозеленых кустарников. В средней полосе они не выращиваются из-за низкой зимостойкости. Это олива европейская, олеандр, лавр благородный, самшит и др. Луковичные Даже на участках без источника воды можно выращивать весенние луковичные. Весной в земле достаточно влаги, к тому же в луковицах есть запас питательных веществ.  Тюльпаны В регионах, где весна бывает короткой и резко сменяется жарой, лучше сажать ранние сорта тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, а также мелколуковичные: крокусы, мускари, пролески и др. Эфемероиды Эфемероиды украшают сад только весной, а в середине лета уже уходят на покой. Если подобрать им подходящее место в компании других многолетников, которые закроют пустые участки земли в разгар лета, то можно наслаждаться их яркой зеленью и цветением в мае-июне. Бруннера сибирская Бруннера сибирская не так хороша, как бруннера крупнолистная, но весной выглядит очень достойно. Крупные сердцевидные листья на коротких черешках образуют большие массивы, бруннера быстро расползается за счет корневых отпрысков. На фоне яркой зелени нежным голубым цветом выделяются крошечные цветы, похожие на незабудки. Через некоторое время после окончания цветения листья полностью отмирают. Дицентра великолепная Дицентра великолепная радует садовода в начале сезона, после окончания цветения надземная часть отмирает. Дицентра великолепная с каждым годом становится все красивее, — куст увеличивается в диаметре, и количество цветущих побегов прибавляется.  Дицентра Дицентра формирует пышный куст из резных, сильно рассеченных листьев. Над зеленой массой возвышаются тонкие дугообразные цветоносы с изящными бутонами в форме сердца. Дицентра предпочитает полутень, цветет в мае-июне. Суккуленты Очиток Очиток видный — самый крупный представитель садовых суккулентов. Многолетник образует крупные куртины, с каждым годом количество побегов увеличивается.  Очиток видный Cloud Wolker Очиток выглядит декоративно в течение всего сезона, но особенно хорош он в начале осени, когда щитковидные соцветия окрашиваются в вишневые и бордовые тона. У очитка довольно крупные мясистые листья, расположенные на побегах супротивно. Высота растения 50-80 см. Распространенные сорта очитка имеют сине-зеленую окраску. Некоторые сорта удивляют шоколадной или винной окраской листьев,  Очиток ложный — почвопокровник. Суккулент образует плотные подушки с приподнятыми побегами высотой до 15-20 см. Цветет невзрачными белыми цветами, расположенными на верхушках побегов. Есть интересные сорта с вишневой окраской листьев. Очиток толстоветвистый выглядит весьма декоративно, но придется наклониться пониже, чтобы рассмотреть его. Побеги приподнимаются над землей лишь на 5 см. Мясистые листочки плотно расположены на стебле, верхушка побегов напоминает розочку. Молодило Молодило, или каменная роза, может обходиться без воды и практически без почвы. Крошечные корешки способны закрепляться в щелях между камнями. В дикой природе молодило растет на каменных осыпях. Мясистые листья сложены в плотную розетку, напоминающую розу. У молодила нет стеблей, “каменная роза” растет непосредственно на земле, лучше всего смотрится на небольшом возвышении: альпийской горке, в рокарии и пр.  В арсенале садоводов огромное множество сортов молодила, которые различаются окраской “лепестков”. Портулак Портулак крупноцветковый в средней полосе выращивается как однолетник, через рассаду. Растение образует низкий коврик, цветущий на протяжении всего лета. Мясистые побеги портулака стелятся по земле, приподнимаясь до высоты 15-20 см, небольшие мясистые листочки накапливают запас влаги. Портулак цветет очень ярко, сорта часто представлены смесью окрасок: алый, вишневый, малиновый, желтый, белый и др. Растения с опушением или восковым налетом Серебристые растения с бархатистым опушением выглядят весьма декоративно в течение всего сезона. Их цветение является дополнительным бонусом. Разнообразие декоративных культур с опушенными листьями так велико, что можно создать из них целый цветник благородного серебряного цвета. Стахис шерстистый Стахис шерстистый, он же чистец византийский или овечьи ушки — самый пушистый многолетник. Чистец образует крупные куртины, его прикорневые листья удлиненные, закругленные на конце, напоминают формой и опушением уши овечки или зайчика. Цветение чистеца не слишком привлекательное, мелкие малиновые цветочки собраны на верхушке побегов в мутовках. Стахис Ясколка войлочная Многолетник ясколка войлочная образует крупную округлую “подушку” высотой 30 см, взрослые кусты достигают в диаметре 1 метра. У ясколки мелкие узкие листья с легким опушением. Цветение продолжительное, с середины-конца мая по июль. Цветы мелкие, но их так много, что за цветами не видно листьев. Цветы ясколки белые, с желто-зеленым центром. Ясколка Сантолина сизая Сантолина сизая — многолетник родом из Средиземноморья, поэтому имеет не слишком высокую морозостойкость. Вечнозеленый полукустарник может зимовать под снегом, выдерживает морозы до -20°С. У сантолины мелкие перистые листья, молодые побеги чем-то напоминают кораллы. Растение образует крупные куртины. В период цветения, в июне-июле, многочисленные побеги сантолины достигают высоты 60 см, на верхушке каждого небольшой шаровидный цветок ярко-желтого цвета. Сантолина издает насыщенный терпкий аромат, напоминающий запах полыни. Лихнис корончатый Лихнис корончатый — двулетник, благодаря обильному самосеву может самовозобновляться на клумбе. В первый год формирует компактную розетку серебристых листьев. На второй год вырастает несколько разветвленных побегов, на верхушке каждого бокового побега распускается одиночный малиновый цветок, формой напоминающий цветок флокса. Лихнис халцедонский Цветение длительное, с июня до сентября, все лето куст продолжает ветвиться, образуя все новые и новые бутоны. Лихнис особенно хорошо смотрится в группе из нескольких кустов, так они могут опираться друг на друга. Вероника седая Вероника седая отличается от привычной вероники колосистой. Это компактное растение для переднего плана, высота цветоносов не превышает 40 см. У вероники седой довольно крупные прикорневые листья с сильным серебристым опушением. Цветоносы прочные, с крупным колосовидным соцветием глубокого синего цвета. Вероника седая цветет в июле-августе, после окончания цветения побеги обрезают, кустики сохраняют привлекательность в течение всего сезона. Полынь декоративная Декоративные сорта полыни сохранила терпкий запах дикорастущих предков, но сильно изменились внешне. Полынь Шмидта формирует плотные шарообразные кусты высотой до 30 см, у нее перистые, сильно рассеченные листья с серебристым отливом. Полынь Людовика, или Пурша образует густые заросли из вертикальных побегов с узкими ланцетными листьями, высота растения 60 см. Полынь Людовика Полынь Стеллера значительно отличается от других видов, у нее пальчатые листья с сильным опушением, напоминающие цинерарию приморскую, стелющиеся побеги расположены горизонтально на высоте 20 см. Полынь Стеллера Анафалис жемчужный Анафалис жемчужный выглядит довольно скромно, подходит для цветников в пейзажном стиле. Многочисленные вертикальные побеги вырастают в высоту до 60 см, их венчают небольшие щитковые соцветия. Круглые корзинки цветов с перламутрово-белыми прицветниками напоминают жемчужины. Анафалис часто используется как сухоцвет. У анафалиса мелкие ланцетные листья серо-зеленого цвета. Анафалис образует крупные куртины, быстро разрастается за счет корневых отпрысков. При выращивании в миксбордере требует ограничения. Перовския Многие садоводы хотели бы видеть в своем цветнике лаванду, но из-за ее низкой зимостойкости не получается добиться ожидаемого эффекта. В средней полосе лаванду заменит перовския, при беглом взгляде они весьма похожи. Растение сильно ветвистое, одревесневающее у основания, формирует множество боковых побегов с мелкими серебристыми листьями, высота куста — до 60 см. Колосовидные соцветия перовскии не такие пышные, как у лаванды, однако их оттенок практически тот же, сине-сиреневый, лавандовый. Засухоустойчивые многолетники Многолетники, произрастающие в горной местности, отличаются высокой засухоустойчивостью. Эдельвейс, антеннария (кошачья лапка), армерия приморская — эти культуры выглядят скромно и изящно, подходят для озеленения альпийской горки, рокария. Многие привычные многолетники легко обходятся естественными осадками: гвоздика перистая, флокс шиловидный, различные виды колокольчиков, тысячелистник, гипсофила метельчатая. Многолетники, цветущие в конце лета, неприхотливы в уходе, отлично переносят засуху и летнюю жару, обходятся минимальными дождями. Это эхинацея, рудбекия, гайлардия, астра новобельгийская (сентябринка). Ароматные травы замечательно растут в засушливых условиях, их запах становится только интенсивнее. Это многолетние шалфей, иссоп, душица, чабрец.

Хелоне – растение, которое знакомо немногим дачникам. Популярность этой культуры только набирает обороты. Но те, кто посадил хелоне у себя в саду, уже успели с достоинством оценить красоту и неприхотливость этого цветка. Название Chelone пришло из древнегреческой мифологии. Именно так звали нимфу, которая отказалась идти на свадьбу Зевса, сказав, что дом – это лучшее место на Земле. Зевс разгневался и сделал все, чтобы нимфа Хелоне всегда оставалась дома – превратил ее в черепаху. Поэтому в народе этот цветок еще называют «черепашья голова». Хелоне косая В этой статье подробно поговорим о выращивании хелоне косой в открытом грунте: когда и куда сажать, как правильно ухаживать, как размножать. Описание, сорта Хелоне косая – наиболее распространенный вид данной культуры. Это многолетнее растение семейства Подорожниковые. Но не стоит думать, что у нее весьма посредственный вид. Это очень нарядное и симпатичное растение! Хелоне представляет собой кустики высотой до 70 см, состоящие из прочных прямостоячих стеблей с супротивно расположенными зубчатыми листьями насыщенно-зеленого цвета. Цветет растение на закате лета или в начале сентября, в благоприятных погодных условиях процесс продолжается до первых октябрьских заморозков. Цветки хелоне очень необычные. С виду они могут напоминать открытый рыбий рот (кстати, рыбий рот – еще одно народное название данной культуры). Они собраны в пышные соцветия в виде колоса, располагаются в верхней части цветоноса и возвышаются над пышной зеленью. Цветовая гамма соцветий – белый, все оттенки розового. Внешне хелоне косая может напоминать львиный зев. После цветения на побегах формируются коробочки с семенами, их можно использовать для размножения растения.  Хелоне имеет весьма влаголюбивый характер, нетребовательна к освещению, не нуждается в частых и обильных подкормках, хорошо переносит холода до -34°С. Хелоне можно использовать для одиночных посадок: кустики не разваливаются и смотрятся очень грациозно. Если есть желание подсадить к ним в компанию другие декоративные культуры, можно выбрать хосты, ирисы, астильбу, папоротник, флоксы луковичные культуры, цветущие весной. Влаголюбивый характер этого растения позволяет выращивать его возле водоемов. Наиболее популярными сортами хелоне косой являются: Альба – вырастает до 60 см, цветет белыми цветами; Розовый фламинго – дает крупные цветы ярко-розового цвета, вырастает до 80 см; Хот Липс – этот сорт отличают блестящие темно-зеленые листья, красные побеги и ярко-розовые цветки. Посадка хелоне Чаще всего в продаже можно найти рассаду хелоне. Высаживать в открытый грунт ее можно весной или в начале лета. Проводить деление куста и высадку деленок рекомендуется в это же время. Если есть желание вырастить хелоне из семян самостоятельно, приступать к их посадке нужно под зиму или весной, выращивая культуру через рассаду. Место посадки, почва Хелоне – выходец из североамериканских лесов. На садовом участке ей лучше обеспечить аналогичные условия жизни: полутень, защиту от сильных ветров, достаточно влажную почву. Хелоне косая является самым неприхотливым по отношению к освещению видом. Она может расти и на солнце, но в этом случае ее придется чаще поливать. Растения, посаженные в полутени, будут комфортнее себя чувствовать, но из-за малой освещенности их побеги могут начать полегать. Поэтому для высокорослых сортов нужно будет предусмотреть опоры. Эта культура предпочитает влажные, плодородные, рыхлые почвы. Даже в глинистом грунте она будет чувствовать себя неплохо. Подойдет для нее место рядом с водоемом. Совсем не сгодятся для выращивания хелоне песчаные почвы: их нужно обязательно разбавлять глиной и компостом. Также неподходящим вариантом будут клумбы на возвышенности – там земля пересыхает быстро.  Оптимальный вариант кислотности почвы для хелоне – 5,5-7. Это слабокислый или нейтральный грунт. Проверить показатель рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Щелочной или слабощелочной грунт нужно будет подкислить лимонной кислотой или верховым торфом. Посадочные работы Перед высадкой саженцев хелоне в открытый грунт корневую систему полезно замочить на 30 минут в стимуляторе роста – растворе препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Далее можно приступать к посадке. Грунт в цветнике нужно взрыхлить, внести комплексное минеральное удобрение или компост. Высаживать хелоне лучше группами по 5-7 растений. Для каждого из них нужно подготовить лунку, размер которой будет чуть больше объема корневой системы с комом земли. Расстояние между лунками – 30-50 см в зависимости от сорта. После высадки растений их нужно тщательно полить, а почву вокруг мульчировать опилками, компостом или скошенной травой. Мульча поможет сберечь драгоценную влагу и будет препятствовать росту сорняков. Выращивание из семян Семена можно посеять в открытый грунт в конце октября. Весной они дадут всходы, летом будут наращивать зелень. Но зацветут растения лишь на 2-3 год после посадки. Поэтому большинство садоводов предпочитает выращивать хелоне через рассаду – в таком случае она зацветает уже в первый год. Вторая причина отдать предпочтение рассадному методу выращивания – гарантированно получить крепкие и жизнеспособные всходы, возможность уберечь их от возвратных весенних заморозков. Если решено вырастить хелоне из семян через рассаду, в первую очередь их нужно стратифицировать. Для этого посадочный материал помещают во влажный песок и убирают в холодильник на 1-1,5 месяца. Приступать к посевным работам можно в марте. Семена сеют в рыхлый и влажный грунт, накрывают пленкой или стеклом и убирают в теплое и хорошо освещенное место. Всходы появляются достаточно долго – до 1,5 месяцев. Как только семена прорастут, с горшочков можно снимать укрытие. Главный аспект ухода за рассадой хелоне на подоконнике – регулярный и своевременный полив: земля не должна успевать полностью пересыхать, но и болото разводить тоже не стоит. Высаживать рассаду в открытый грунт можно в мае или июне, когда на улице установится стабильно теплая погода. Уход за хелоне Хелоне – культура неприхотливая, сложного ухода она не потребует. Полив Поливы – основная забота цветовода, выращивающего в своем саду эту культуру. Почва под растениями всегда должна быть чуть влажной. Особенно важна повышенная влажность грунта молодым растениям на стадии укоренения. В жаркое и засушливое время поливать посадки рекомендуется раз в 2-3 дня. Производить полив можно прямо по листьям – хелоне любит дождевание. Чтобы упростить себе жизнь и не заботиться о столь регулярных поливах, почву под растениями нужно укрыть мульчей. Хелоне любит подкисленный грунт, а потому лучший вариант мульчи – опилки, хвоя, верховой торф. Подойдут также компост и скошенная трава. Подкормки Подкармливать растения рекомендуется два-три раза за сезон: весной, в начале лета и в период бутонизации. Удобнее всего использовать комплексные составы, которые смогут закрыть потребности растений во всех макро- и микроэлементах. Хорошие варианты – нитроаммофоска (20-30 гр на 1 кв м), комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Обрезка Молодым растениям рекомендуется прищипывать макушки побегов, чтобы они ветвились, формируя густые и пышные кустики. Если взрослые кусты начали разваливаться и редеть, побеги можно укоротить, чтобы вернуть растениям привлекательный внешний вид, а цветнику – компактность. Проводить процедуру лучше весной. Деление и пересадка Расти на одном месте хелоне можно до 10 лет. Но со временем цветение будет менее обильным и пышным, а сами кустики жидкими и хилыми. Чтобы этого не произошло, раз в 5 лет их необходимо делить и пересаживать. Оптимальное время для проведения работ – весна. Подготовка к зиме Осенью после отцветания побеги хелоне нужно обрезать, оставив пеньки в 10 см. В регионах с морозными и малоснежными зимами клумбы рекомендуется укрывать опавшими листьями или компостом. Размножение Размножить хелоне можно тремя способами: семенами, делением куста или черенкованием. О первом способе подробно было рассказано выше. Все, что нужно сделать – осенью собрать с отцветших растений семена и высадить их в открытый грунт или убрать в тряпичные мешочки до весны. Деление куста также обсудили выше: растения нужно выкопать, разделить на несколько частей и высадить в подготовленные лунки. Заниматься черенкованием хелоне косой нужно поздней весной или летом. У взрослых растений нужно обрезать верхушечные или боковые побеги с «пяткой». Далее отправить их в воду на укоренение. В идеале черенкам обеспечить тепличные условия жизни: накрыть пленкой или пакетом. Процесс укоренения может длиться около 1 месяца. После того как черенки дадут корешки, их можно высаживать на постоянное место. Болезни и вредители Преимущество хелоне косой заключается в том, что она редко поражается болезнями и вредителями. В условиях ненадлежащих поливов, регулярной череды засухи и обильного полива, иммунитет растений может ослабнуть. В результате они будут менее устойчивы к болезням и грибными инфекциям, могут заболеть ржавчиной или мучнистой росой. Для лечения этих недугов можно использовать препараты «Скор», «Серпень». Наиболее распространенные вредители хелоне – слизни и улитки. Самая лучшая мера борьбы с ними – регулярный механический сбор вредителей. Для отлова моллюсков можно сделать самодельные ловушки: прикопать в почву банки, наполненные квасом. Из химических средств борьбы хорошо зарекомендовал себя препарат «Гроза-3». Хелоне косая – растение для тех дачников, кто не хочет много времени и сил тратить на уход за цветником, но желает иметь в саду милые и симпатичные кустики, цветущие на закате дачного сезона.

Каменистые грунты – не самые благоприятные условия для роста и развития растений. Они достаточно бедные на питательные вещества, часто имеют кислую среду, плотные, что затрудняет рост корней растений.  Каменистые участки быстро нагреваются на солнце, хорошо удерживают тепло, но слабо заселены полезными почвенными микроорганизмами, а имеющиеся питательные вещества из них быстро вымываются водой. Влага в такой земле задерживается плохо.  Растения для каменистых почв Именно поэтому на каменистых участках предпочтительно высаживать растения, характеризующиеся следующими признаками: Засухоустойчивые; Жаростойкие; Не сильно прожорливые; В идеале – низкорослые; С сильной, но неглубокой корневой системой. Эти же растения отлично подойдут для рокариев и альпинариев. Камни уже давно стали излюбленным элементом декора цветников для многих дачников.  Какие цветы можно посадить на каменистой почве, кто будет лучше всего себя чувствовать на таких участках и превосходно впишется в ландшафтный дизайн? Об этом в сегодняшней статье. Очиток Создать потрясающую альпийскую горку можно из одних только очитков. И нет, она не будет однообразной и скучной. Седумы разных видов и сортов настолько отличаются друг от друга по форме, размерам, времени и интенсивности цветения и характеру, что об однообразии не может идти и речи. Все седумы нетребовательны к питательности почвы, засухостойки, хорошо себя чувствуют в затенении, морозоустойчивы. Вырастить их под силу даже начинающему цветоводу. Очиток гибридный Оптимальный вариант для каменистых почв – почвопокровные очитки. Они не вырастают выше 30 см, активно разрастаются, образуя пышные зеленые ковры, имеют более засухостойкий характер. Внимание стоит обратить на следующие виды: Очиток едкий – самый неприхотливый вид, нетребователен к почве и достатку влаги, но любит солнечные местечки. Этот седум вырастает всего лишь до 10 см в высоту, но быстро разрастается вширь, вытесняя сорняки. Цветет он очень обильно в первой половине лета мелкими желтыми цветами. Очиток белый – тоже формирует объемные и плотные зеленые ковры, способные менять оттенок. В начале лета они становятся белыми: цветет этот очиток настолько обильно, что порой под слоем белых цветов зелень едва различима. Осенью ковры окрашиваются в пурпурные оттенки – так растения реагируют на приход прохлады. Очиток гибридный – самый высокорослый из всех почвопокровных, вырастает до 25-30 см. Цветет в середине лета желтыми цветками. Морозостойкий, хорошо переносит засуху, отлично растет в тени. Есть и кустарниковые очитки. Они нетребовательны к почвам, хорошо себя чувствуют на скудных на питательные вещества грунтах, но хуже, чем почвопокровные выносят засуху. Поэтому поливать их придется чаще.  Наиболее распространенный вид – очиток видный. Он цветет на закате лета, украшая рокарии и альпинарии нежными розовыми цветочками. Молодило В народе это растение еще называют каменная роза. Розетки действительно напоминают розы, высеченные умелым мастером из камня. Молодило декоративно в течение всего дачного сезона. Его сочные и мясистые листья собраны в плотные розетки, имеющие двойной оттенок – они зеленые по центру и красные по краям. Рисунок может поменяться за сезон не единожды. Молодило кровельное Глаука Период цветения приходится на вторую половину лета. Но цветки не представляют особой ценности. Тем более, что после цветения розетки отмирают. Но это никак не влияет на плотность ковра. К моменту формирования цветоносов материнские растения наращивают мелкие розетки, которые заполняют все образовавшиеся пустоты в клумбах. В уходе за молодилом есть одно правило – чем меньше, тем лучше. Это касается и подкормок, и влаги. Молодило лучше всего себя чувствует на бедных и сухих почвах, в каменистых грунтах. Бадан Бадан отлично подойдет для каменистых участков, альпинариев и рокариев как на солнце, так и в тени. В первом случае это растение будет обильнее и ярче цвести, во втором – давать более крупные и выразительные листья. Именно зелень и является главной визитной карточкой этой культуры. В народе ее еще называют «слоновьи уши» – листья этого растения действительно большие, кожистые и округлые. Цветет бадан со второй половины весны белыми, чаще розовыми цветами. Можно высадить несколько сортов растений, цветущих в разное время, чтобы клумба была в цвету как можно дольше. Бадан сердцелистный Лилак Роуз В природе бадан растет в трещинах скал, на осыпях, каменистых склонах. Поэтому в рокарии или цветнике, декорированном камнями, бадан будет чувствовать себя очень хорошо. Застой влаги для этой культуры губителен. Если решено посадить бадан в цветник, важно предусмотреть хороший дренаж почвы. «Уши слона» будут еще шикарнее, если периодически вносить под них удобрения, а почву вокруг мульчировать. В качестве подкормки можно использовать стандартные комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых цветов», а в качестве мульчи – траву, компост, опилки или хвою. Адонис весенний Травянистый многолетник семейства Лютиковых, цветущий ранней весной. Его еще называют «горицвет» за яркие, блестящие, горящие словно на солнышке цветы. Они не рыжие или красные, а желтые, очень насыщенные и выразительные. Зелень у растения напоминает еловые побеги: стебли ветвятся и имеют множество узких вытянутых листочков. Адонис весенний – культура достаточно высокорослая. Растения могут вырастать до 60 см в высоту.  В природе адонис встречается на открытых опушках лесов, степных склонах, лугах. На участке ему нужно выделить аналогичное место: солнечное, сухое, без застоя влаги. Адонис ядовит, а потому его редко атакуют вредители. Болезням и грибкам эта культура тоже не особо интересна, а потому лишних хлопот с уходом и обработками она садоводу не доставит. Камнеломка В каменистом саду можно посадить камнеломку. Ее еще называют разрыв-трава. А все потому что она любит расти между скал и камней. В природе встречаются высокорослые виды этой культуры (до 70 см), но в наших садах чаще выращивают низкорослые разновидности (до 10-15 см в высоту). Они образуют плотные ковры благодаря тому что побеги, соприкасаясь с почвой, быстро и просто укореняются, таким образом завоевывая все большие территории. Камнеломка теневая На каменистых почвах лучше всего выращивать камнеломку Арендса или язычковую. Первая цветет в начале лета белыми или розовыми цветочками, вторая – белыми поникающими соцветиями. В уходе многолетняя камнеломка неприхотлива. Она любит достаток влаги (но не застой воды), редкие подкормки с минимальной дозой азота, не нуждается в обрезках и укрытии на зиму. Еще одно приятное свойство этой декоративной культуры состоит в том, что она редко болеет и поражается вредителями. Льнянка Быстрорастущее почвопокровное растение, которое будет отлично себя чувствовать на каменистом грунте. Ее используют не только для высадки в рокарии, но и для декорирования наклонных стенок и парапетов, каменных дорожек. Корни у льнянки уходят на глубину всего 3-4 см, а потому растения можно сажать даже при минимальном почвенном слое. Плюс они имеют гибкие побеги, которые смогут легко укорениться между камней, оплести их и превратить в пушистые зеленые кочки. Льнянка Цветет льнянка с первого года жизни. Делает это фактические все лето – с июня и до сентября. Ее бледно-фиолетовые цветки очень привлекательны для насекомых-опылителей, что оценят ягодные и овощные культуры, растущие по соседству. Идеальное место для цветка – солнечное, с влажной, но водопроницаемой почвой.  Ясколка войлочная Очень симпатичное и нетребовательное многолетнее растение. Эффектно смотрится среди больших камней и в окружении низкорослых почвопокровных культур. Главная гордость ясколки – бархатистые листочки с серебристым опушением. Они, густо сидящие на побегах, образуют мягкие и пушистые подушки высотой до 30 см. В период цветения кустик превращается в воздушное облако, обильно усыпанное миниатюрными белыми цветочками.  Ясколка Для посадки ясколки лучше выбирать открытые и солнечные местечки – именно там она будет обильно цвести. Эта культура не боится сильных ветров, может расти на любом грунте, в том числе каменистом. Предпочтения по кислотности почвы – от нейтральной до слабощелочной. Ясколка любит тепло, а потому наличие камней в цветнике будет лишь преимуществом. Она засухостойка, но для поддержания декоративного вида ее нужно поливать в период засухи, иначе все силы растения пустят на выживание. Иберис Многолетний иберис устойчив к засухе и жаре, а потому вырасти сможет даже на сухих и каменистых вершинах склонов и альпийских горок. Эта культура славится не только нетребовательным характером, но и обильным цветением. Многолетние иберисы цветут с июня по сентябрь с небольшим перерывом. Большой популярностью среди садоводов пользуется сорт «Лиловые огни». Он дает компактные кустики, высотой до 25 см, цветет мелкими цветками лилового цвета, собранными в зонтиковидные соцветия. В уходе за иберисом нужно соблюдать следующие тонкости: Растение не любит застоя влаги, поэтому поливать его нужно только в период жары и засухи; Не жалует оно и и излишне плодородных почв, подкармливать иберисы достаточно и 1 раз в сезон; Со временем кустики сильно разрастаются, становятся неряшливыми, хуже цветут, а потому раз в 5 лет их нужно делить и рассаживать; Эта культура светолюбива, а потому выращивать ее лучше на солнце или в полутени. Тимьян Еще один претендент на каменистые уголочки сада. Он хорош тем, что будет не только украшать участок, но и снабжать садовода ценной зеленью. Тимьян, он же чабрец – растение, активно используемое в кулинарии и народной медицине. Тимьян Существует множество разновидностей тимьяна, все они отличаются оттенком листвы (от золотистой до пестро-зеленой), окрасом цветов (все оттенки розового и сиреневого), букетом ароматов. Цветет тимьян в середине лета очень густо и обильно, превращая зеленые ковры в «лавандовые поля». Сажать тимьян лучше на открытых солнцу участках. К почве у него предпочтения следующие: бедные, рыхлые, без застоя влаги. Стоит учитывать весьма агрессивный и свободолюбивый характер растений: они могут быстро разрастаться, угнетая более слабых соседей. Поэтому если нужно сохранить компактность посадок, растения придется регулярно обрезать, ограничивая их расползание. Алиссум Алиссум – невысокий кустарник с симпатичными серо-зелеными листочками, цветущий в начале лета многочисленными мелкими цветочками. Они источают нежный медовый аромат, за что эту культуру любят не только садоводы, но и пчелы. Оттенок цветов может быть разным. Если в ландшафтный дизайн вашего каменистого сада лучше впишутся белые оттенки, отдайте предпочтение сорту «Снежные одежды». Если хочется ярких розово-фиолетовых оттенков, выберите «Виолет Квин». Алиссум – растение светолюбивое, а потому предпочтительно выращивать его на открытых солнцу местах. Идеальный вариант почвы – плодородные с нейтральной или слабощелочной реакцией. Эта культура засухостойка, нуждается в умеренных поливах лишь в период цветения. Подкармливать ее достаточно дважды за сезон. Алиссум – представитель семейства Капустных, а потому его главные враги – знакомые садоводам крестоцветная блошка, тля и слизни. От этих вредителей спасут обработки препаратами «Кортлис», «Кинмикс». Уход за растениями на каменистом участке Большинство перечисленных выше растений не любят переувлажнения почвы, лучше переносят недостаток воды, чем ее избыток. А потому поливать их нужно только в период сильной жары и засухи, а также на этапе укоренения. Культуры, растущие на каменистых грунтах, хорошо обходятся без регулярных питательных подкормок. Вносить удобрения достаточно раз за сезон, в идеале весной. Для подкормки можно использовать комплексный состав «Здравень Турбо для цветников и клумб». Чтобы цветение растений продолжалось как можно дольше, увядшие соцветия нужно удалять. С приходом холодов по необходимости посадки нужно укрывать опавшей листвой или скошенной травой. Если правильно подобрать декоративные культуры для каменистых садов, есть все шансы получить клумбы, цветущие в течение всего дачного сезона. Такие цветники будут требовать минимум ухода, радовать глаз яркими красками и наполнять сад сладкими ароматами.

Ацидантера – представитель семейства Ирисовых, чье название произошло от двух слов, в переводе с греческого означающих «острый» и «цветок». Такое имя она получила благодаря заостренным долям околоцветника. В народе цветок именуют гладиолус душистый.  Растения действительно напоминают известные всем гладиолусы – по росту, форме и расположению стебля. Но в отличие от них источают нежный и приятный аромат. В этой статье познакомимся поближе с ацидантерой: какой вид лучше выбрать, как и куда посадить, как правильно ухаживать. Описание Ацидантера – травянистый многолетник, вырастающий до 1,2 м в высоту. Подземная часть растения представлена светлыми клубнелуковицами диаметром до 3 см, одетыми в коричневую оболочку. Над землей возвышаются густые кустики, состоящие из узких и вытянутых темно-зеленых листьев и прочных прямостоячих цветоносов. Ближе к концу лета на них формируются бутоны – до 10 штук на каждом. Распускаются они поочередно снизу вверх, благодаря чему цветение ацидантеры длится достаточно долго – до месяца. Период массового цветения приходится на август-сентябрь. Колосовидные соцветия состоят из белых, желтых или светло-розовых цветочков диаметром до 10 см с длинной трубкой. Они источают сладкий аромат, чем активно привлекают в сад насекомых-опылителей. После цветения на побегах формируются удлиненные плоды-коробочки с семенами. Виды Род ацидантеры насчитывает около 40 видов. Наиболее распространенными из них являются следующие. Ацидантера двухцветная. Самый популярный вид. Цветет крупными светлыми цветами диаметром до 12 см с темной сердцевиной. Ацидантера Муриела Ацидантера тропическая. Главная красота этого растения – в ярких цветочках: они светлые с ярко-малиновыми пятнами. Это достаточно высокорослый вид, вырастающий до 130 см. Ацидантера Тубергена. Внешне очень похожа на двухцветную, но имеет более крупные соцветия. Ацидантера белая. Это один из самых ароматных видов, цветущих кипельно-белыми цветками. Ацидантера злаколистная. Свое название вид получил за схожесть листьев со злаками: они узкие и вытянутые. Цветы светлые с пурпурным оттенком и слабовыраженной трубкой. Посадка ацидантеры Ацидантера – выходец из тропиков. Это теплолюбивое растение, с посадкой которого торопиться нельзя. Оптимальное время для проведения посадочных работ – вторая половина мая, когда почва хорошо прогрелась, а весенние заморозки остались в прошлом. В северных регионах, где весна часто затягивается, а начало лета прохладное, ацидантеру лучше сначала отправить на выгонку в домашних условиях. Сделать это можно уже в марте. Горшок необходимо наполнить рыхлым и плодородным грунтом, высадить луковицы на глубину 4-5 см и поставить на хорошо освещенный подоконник. Как только установится стабильно теплая погода, растения можно будет высадить на клумбы. Ацидантера, подращенная дома, вырастает густая и пышная, зацветает раньше, цветет обильно и долго. Место под посадку и подготовка грунта Ацидантера – культура очень светолюбивая. Поэтому высаживать ее лучше на хорошо освещенные места. Если все солнечные клумбы заняты, можно высадить луковицы в кашпо или горшки и разместить их в незатененном уголке сада или на террасе. Не рекомендуется сажать ацидантеру в низинные места, где стоит вода. В таких условиях луковицы будут гнить, растения будут активнее поражаться грибными болезнями и инфекциями. Ацидантере нужна рыхлая и плодородная почва слабой кислотности. Проверить показатель рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной или нейтральный, его полезно пролить слабым раствором лимонной кислоты. В качестве разрыхлителя земли можно использовать речной песок, компост или перепревшие опилки. Для восполнения плодородия грунта рекомендуется внести удобрения: компост или перегной.  Процесс посадки Перед посадкой почву нужно перекопать, разровнять, пролить слабым раствором марганцовки. Если ранее растения на данной клумбе болели, землю нужно обеззаразить, пролив препаратом «Триходерма Вериде». Сами луковицы перед посадкой замачивают в растворе препарата «Максим» на 30 минут. Сажать луковицы нужно на расстоянии 15-20 см на глубину 8-10 см (крупные чуть глубже, мелкие – поближе к поверхности земли). Размещать их лучше группами – в таком случае цветник получится более густыми и пышными. После посадки клумбу нужно хорошо полить. Уход за ацидантерой в открытом грунте Ухаживать за этой культурой достаточно просто. Ей не нужны какие-то сложные процедуры, стандартные мероприятия по уходу – полив, рыхление, прополка, подкормка. Поливы и подкормки Поливать ацидантеру стоит по мере просыхания грунта. Она не любит ни застоя влаги в корнях, ни длительной засухи. В первом случае луковицы будут гнить, во втором – цветение будет скудным и не таким длительным. После каждого полива клумбу нужно рыхлить, попутно удаляя сорняки. Чтобы не допустить иссушения грунта и минимизировать необходимость поливов, почву вокруг ацидантеры полезно мульчировать торфом или компостом. Подкармливать растения рекомендуется три раза за сезон: Первая подкормка вносится весной, когда луковицы дали всходы. В основе питательных составов должен быть азот. Для подкормки можно использовать мочевину (30 гр на 10 л воды) или гранулированный куриный помет «Куровит». Вторая подкормка производится в период бутонизации. В это время растения нуждаются в калии и фосфоре. Подкормить цветы можно смесью суперфосфата и сульфата калия (2 ст л первого и 1 ст л второго). Альтернатива минеральным удобрениям – комплексные составы для цветов типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Третий раз удобрения вносят после отцветания растений. Для подкормки можно использовать те же составы, что применялись в период бутонизации. Для поддержания декоративного вида растений увядшие бутоны нужно удалять. Это позволит не только сохранить привлекательный вид клумб, но и продлить цветение ацидантеры. Борьба с болезнями и вредителями Наиболее распространенные вредители ацидантеры – слизни, улитки, тля, трипсы и щитовки. Против брюхоногих хорошо работают препарат «Гроза-3» и регулярный механический сбор вредителей. Для борьбы с листогрызущими насекомыми используют «Алатар», «Фитоверм», «Кортлис», «Биокилл». К числу наиболее опасных болезней ацидантеры относят мучнистую росу и различные виды гнилей. В первом случае листья покрываются характерным белесым налетом, во втором – на луковицах образуются темные вдавленные пятна. Активнее всего эти болезни распространяются в условиях повышенной влажности. Поэтому главной профилактической мерой будет соблюдение режима полива растений и хранение луковиц в сухом и проветриваемом месте. Избавиться от мучнистой росы помогут препараты «Скор», «Серпень», «Силар». Для борьбы с гнилями используют фунгициды «Фитолавин», «Триходерма Вериде», «Тетрис». Подготовка к зиме В южных регионах с теплым климатом ацидантеру можно оставлять на зимовку в открытом грунте. Все, что надо будет сделать – укрыть клумбу сухой листвой, соломой или торфом. В северных регионах, средней полосе, Сибири и на Урале луковицы рекомендуется на зиму выкапывать. Делать это нужно после полного отцветания ацидантеры в период первых сильных заморозков. Надземную часть растений необходимо обрезать, затем выкопать луковицы, аккуратно очистить их от земли и отправить на просушку. Сушить их рекомендуется в течение 3-4 недель в сухом и проветриваемом помещении при температуре около +20°С. После просушки будущий посадочный материал нужно осмотреть, удалить подгнившие чешуйки, срезать корни и отправить на хранение. Хранение луковиц Хранить луковицы ацидантеры необходимо в бумажных пакетах или картонных коробках. Не рекомендуется складывать посадочный материал в пакеты или пластиковые емкости, внутрь которых нет доступа воздуха. Оптимальное место для хранения – сухое и темное помещение с температурой +18…+20°С. При более высокой температуре луковицы могут начать прорастать, при более низкой – могут погибнуть. Размножение ацидантеры Размножить этот цветок можно семенами и детками. В первом случае осенью с растений нужно собрать семена, а в феврале можно приступать к их посадке. Предварительной стратификации не потребуется. Семена необходимо посеять в общие емкости в рыхлый и плодородный грунт, накрыть пленкой или стеклом. Далее – разместить в теплом (температура около +20°С) и хорошо освещенном месте, регулярно увлажнять и проветривать. Когда растения сформируют первую пару настоящих листочков, их необходимо распикировать в отдельные емкости. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно в начале лета. В первый год ацидантера, выращенная из семян, не цветет. Поэтому многие садоводы предпочитают первый год держать ее дома, взращивать крепкие и здоровые луковички, а лишь на второй сезон высаживать их в сад. Луковицы ацидантеры активно наращивают деток, их также можно использовать для размножения. Отделять дочерние луковицы от материнской можно как осенью после уборки на хранение, так и весной перед посадкой. Высаживать их в открытый грунт нужно с приходом устойчивого тепла. Ацидантера приехала к нам из Африки. Тропическая красавица действительно очень любит тепло и солнце, но это не мешает цветоводам с успехом выращивать ее и в наших широтах. Попробуйте и вы посадить в своем саду душистый гладиолус. Он будет радовать не только пышным цветением на закате лета, но и приятным ароматом, своим неприхотливым характером.

Живая изгородь – элемент сада, который сочетает в себе функциональность и декоративность. Она вписывается в дачные экстерьеры органичнее, нежели деревянные, кирпичные или металлические заборы, не создает эффекта «консервной банки», украшает сад, а цветущие изгороди привлекают в огород насекомых опылителей.  Живая изгородь Может показаться, что живая изгородь – лучший вариант «забора» или элемента зонирования для дачного участка. Но прежде чем приступать к высадке растений, нужно учесть минусы живых изгородей: Они требуют тщательного ухода. Многим растениям для поддержания эстетичного вида нужны регулярные обрезки, подкормки и поливы. Как и любые другие растения, кустики и деревья, входящие в состав живых изгородей, могут привлекать в сад вредителей, становиться источником распространения болезней и инфекций. В прохладные и дождливые годы, как и после нетипично морозной зимы, внешний вид растений может быть не таким привлекательным. Декоративную функцию живые изгороди в какие-то годы могут «провалить». Подросшие растения будут хуже укореняться, медленнее адаптироваться на новом месте. Да и саженцы могут стоить дороже. Поэтому чаще всего садоводы отдают предпочтение 1-2-летним саженцам. Но придется подождать еще несколько лет, прежде чем растения «дорастут» до выполнения функций забора. Высокорослые растения могут существенно затенять участки, угнетать развитие других культурных посадок. В этой статье мы рассмотрим ТОП-10 растений для живой изгороди. Что выбрать – решать вам. Ориентироваться рекомендуем на следующие критерии: Соответствие предпочтений растений климату; Требуемый уход за посадками; Желаемый рост изгороди; Темпы роста растений; Густота и плотность зелени; Наличие периода цветения и плодоношения. Туя Вечнозеленые хвойные культуры – один из лучших вариантов для живых изгородей. Они декоративны в течение всего года, способны формировать высокие и плотные изгороди, морозостойки, достаточно хорошо противостоят болезням и вредителям, стойко переносят стрижки. К числу недостатков этих растений можно отнести медленные темпы роста (до 20 см в год) и существенное ухудшение внешнего вида из-за ошибок в уходе. Самая главная проблема, с которой могут столкнуться садоводы – пожелтение хвои туи. Чтобы этого не происходило, нужно поддерживать повышенную кислотность почвы под растениями, по возможности на зиму обвязывать и укрывать туи, регулярно поливать и подкармливать их. В рацион хвойных культур нужно обязательно включать магний, потому как именно он отвечает за зеленый цвет хвои. Для поддержания декоративного вида туи можно подкармливать сульфатом магния, калимагнезией или комплексным составом «Здравень Турбо для хвойных растений». Высаживать туи рекомендуется на расстоянии 80-10 см. Можно размещать их в шахматном порядке, в таком случае изгородь будет более плотная. Наиболее популярные сорта для создания живых изгородей – Смарагд и Брабант. Кипарисовик Лавсона Еще один представитель хвойных культур, который здорово сгодится для создания живых изгородей. Внешне он напоминает тую: имеет коническую форму, плотную, густую и мягкую хвою. Кипарисовик Лавсона хорош тем, что не требует обрезки, хорошо растет на любых почвах, выносит холода до -35°С, устойчив к болезням и вредителям. Посадить его можно даже на склонах: растения имеют крепкие и сильные корни, которые будут препятствовать эрозии грунта. Есть и еще одна замечательная черта у этого растения – некоторые сорта имеют хвою ярко-выраженного золотистого или голубого оттенка. Для кого-то плюсом станет медленные темпы роста этой культуры – за год деревья вырастают всего на 15-20 см. В уходе кипарисовик не особо требователен. Но для поддержания насыщенного цвета хвои, растения нужно регулярно поливать, желательно еще и опрыскивать, а на зиму, как и туи, укутывать агроволокном. Кизильник Из листопадных кустарников можно выбрать кизильник блестящий. Это совсем неприхотливое растение, которое растет на любых почвах, хорошо себя чувствует и на солнце, и в полутени, переносит переувлажнение и краткосрочные засухи, хорошо зимует и без укрытия. Кизильник часто используют для озеленения улиц, потому что он устойчив к сильной загазованности воздуха. Из кизильника получаются относительно невысокие (до 1,5-2 м), но довольно объемные изгороди: диаметр кустов может доходить до 2 м. Они хорошо переносят обрезку, принимая любые формы. Поэтому эти растения сгодятся не только для просторных, но и компактных участков. Просто времени на уход за «зеленым забором» нужно будет тратить чуть больше. Кизильник хорош тем, что декоративен в течение всего дачного сезона. Весной он пышно цветет небольшими белыми или светло-розовыми цветочками. Летом радует пышной и густой зеленью. Осенью надевает рыже-красные наряды и становится настоящим украшением сада. Птички тоже будут рады такой живой изгороди: осенью на побегах созревают плоды, которые станут для них настоящим лакомством зимой. Барбарис Тунберга Если место под посадку солнечное, посадите барбарис Тунберга. Он – один из лидеров в мире декоративных кустарников. Из него получаются объемные, плотные и очень симпатичные изгороди. Сейчас существует множество сортов барбарисов, среди которых каждый садовод точно найдет себе экземпляр по душе: высокорослые и карликовые, компактные и раскидистые, краснолистные и желтолистные, с однотонными или пестрыми листьями. Из барбариса можно создать как свободнорастущие, так и четкие геометричные изгороди. Как было сказано ранее, оптимальное место под посадку барбариса Тунберга – солнечное, именно в таких условиях растения демонстрируют максимальную красоту. В остальном кустарник неприхотлив: морозостоек, хорошо переносит засуху и жару, ветроустойчив, нетребователен к качеству грунта, хорошо переносит обрезку. Высаживать растения рекомендуется достаточно плотно – 2-3 растения на 1 м. В таком случае изгороди получаются густыми и плотными, что ни один незваный гость не проникнет на участок. И даже соседский пес не рискнет сунуться через барбарисовую изгородь: побеги растений имеют шипы. Да, это усложняет процесс ухода за посадками, но создает дополнительную защиту от любопытных глаз и носов.  Бирючина обыкновенная У бирючины лишь один существенный недостаток – ягоды ядовиты, а потому с осторожностью нужно относиться к этому растению тем, у кого есть любопытные детки. А в остальном эта культура – настоящая находка для садовода. Она хорошо растет в тени, успешно зимует без укрытия даже в северных регионах, прекрасно себя чувствует на любых почвах кроме кислой и совсем сухой песчаной, отлично справляется без поливов и подкормок. Самое главное в уходе за бирючиной – регулярно ее обрезать, иначе кустики быстро превратятся в лохматых растреп.  В чем преимущества бирючины в качестве растения для живой изгороди? Она имеет быстрые темпы роста – за год набирает по 30 см в высоту и в диаметре. Ветвление побегов начинается от самого корня, а потому никаких «лазов» в заборе не будет. Крона у бирючины очень плотная и густая, хорошо защищает участок от ветра и любопытных глаз. Под посадку живой изгороди из бирючины нужно выкопать ров глубиной 50 см. На его дно полезно уложить дренаж из щебня или керамзита. Размещать саженцы необходимо на расстоянии 50 см. Сразу после посадки можно произвести легкую обрезку кустиков, полить и мульчировать их. Лапчатка Лапчатка очень популярна для создания живых изгородей и зонирования территории внутри участка. Ее главное преимущество состоит в длительном цветении – пышные кустики будут усыпаны мелкими цветами с июня и до самых заморозков. Чтобы изгородь была яркая и нарядная, можно выбрать сорта с разными оттенками цветков.  Из лапчатки не «построишь» высокого забора – она вырастает до 1,5 м. Зато активно разрастается вширь, образуя густые зеленые шары диаметром до 1,5 м. Поэтому эту культуру стоит выбирать лишь в случае, если размеры участка позволяют отдать столь большие площади на зеленые насаждения без ущерба другим культурным посадкам. Высаживать кусты можно достаточно плотно – в 30-40 см друг от друга. В таком случае получится создать едва ли не сплошной забор. По мере необходимости побеги можно подрезать – лапчатка хорошо переносит обрезку. Неприхотлива она и в других аспектах ухода: терпима к разным почвам, зимостойка, засухоустойчива. Дерн белый С помощью него можно создать пестрые и нарядные изгороди. Все благодаря тому, что листья белого дерна удивительно декоративны: они нежно-зеленые с яркой белой каймой. Это придает кустикам дополнительный визуальный объем и густоту. Но жаловаться на пышность кроны дерн и без этого не будет: побеги начинают ветвиться от самых корней, они густооблиствены. В конце весны на них распускаются белые пушистые соцветия. Цветение может повториться и осенью: одновременно с цветами на побегах появятся и белые ягодки. На эту культуру стоит обратить внимание тем садоводам, чьи участки находятся в низине, где преобладают глинистые грунты. Дерн белый хорошо переносит такие условия и устойчив к переувлажнению почвы. Нетребователен он и по отношению к освещению: будет расти и в тени, и на солнце.  Одним из главных аспектов ухода за растениями станет регулярная обрезка: она обязательно нужна для того, чтобы кусты сильно не разрастались вширь и не лысели в нижней части. Пузыреплодник калинолистный Многообразие форм и окрасов пузыреплодника поразит даже самого избалованного садовода. Есть низкорослые сорта, вырастающие лишь до 1 м, а есть и те, что сгодятся для создания высоких 3-метровых изгородей. Если хочется мягких и спокойных тонов, можно высадить кустики со стандартной зеленой или золотистой листвой. А если есть желание добавить в сад контраста, можно отдать предпочтение сортам «Диабло» или «Андре» – у них пурпурные листья. Любые варианты отлично сгодятся для формирования живых изгородей. Ландшафтные дизайнеры и садоводы сходятся во мнении, что у пузыреплодника фактически нет недостатков. Он густой и очень нарядный, нетребовательный к почве, засухостойкий, хорошо переносит обрезку, не боится высоких и низких температур, редко болеет и поражается вредителями. А еще быстро растет – за год может набрать до 40-50 см в высоту и ширину. Спирея Вангутта Если позволяет площадь участка, настоятельно рекомендуем присмотреться к спирее Вангутта. Это быстрорастущий кустарник с очень раскидистой и пышной кроной. Она прекрасна в любое время, но особенно в период цветения, когда на поникающих побегах распускаются целые грозди мелких белых цветов. В это время спирея напоминает платье невесты – пышное, легкое, праздничное. Спирея Вангутта вырастает до 2 м в высоту. Она абсолютно неприхотлива к почвам, хорошо себя чувствует даже на известковых грунтах. Лучше всего растет на солнце, но мирится и с полутенью. Обязательная обрезка ей не нужна, но побеги можно укорачивать для поддержания нужной формы кроны кустарника. Но важно помнить, что эта спирея цветет на побегах прошлого года. А потому сильные обрезки осенью или ранней весной ей противопоказаны. Чубушник венечный Это симпатичный кустарник очень эффектно смотрится в составе живой изгороди. Он достаточно высокий и раскидистый: до 2,5 в высоту и 3,5 м в диаметре кроны. Он, как и спирея, цветет мелкими белыми цветочками в конце мая. Но его главная визитная карточка – тонкий сладкий аромат, который источают цветы. У нас чубушник еще называют жасмином за схожесть цветов и их аромата. Из чубушника получаются плотные и объемные живые изгороди, которые и без обрезки прекрасно сохраняют пышную полушаровидную форму. Оптимальное расстояние между растениями, высаживаемыми в одну линию – 40-70 см. Чем плотнее посадить кустики, тем быстрее их кроны сомкнутся, сделав зеленый забор сплошным. Но из-за тесноты каждое растение будет не таким пышным и раскидистым. Чубушник имеет объемный листовой аппарат, который активно испаряет влагу. Да и характер у этой культуры достаточно влаголюбивый. Поэтому для сохранения декоративного внешнего вида изгороди, обильного и продолжительного цветения кустиков, их нужно регулярно поливать. Живая изгородь – наиболее гармоничный вариант ограждения для дачи. Его же можно назвать и самым экологичным, и самым приятным глазу, и самым разнообразным. Да, потребуется время на уход за «зеленым забором». Но за него растения точно отблагодарят вас, сделав пребывание на участке еще более комфортным и приятным!

Клумба в одной цветовой гамме — это высший пилотаж. Ее создание потребует теоретических знаний и практического опыта, а также неоднократных пересадок растений с места на место, пока не будет достигнута гармония. А начинается все с выбора цветовой гаммы. Цвет и окружение У каждого человека есть свой любимый цвет, который он предпочитает при выборе одежды, предметов интерьера. Эти предпочтения часто переносятся и на цветник. Однако при устройстве клумбы важно учитывать, как определенная цветовая гамма будет вписываться в уже существующий ландшафт. Как она будет сочетаться с ближайшим окружением и смотреться на фоне забора, дома и других построек, садовых дорожек, газона и пр. Белый Белый монохром — самое благородное сочетание. Он придает цветнику изысканности, воздушности, возможно, — строгости, все зависит от выбора растений. Клумба в белой гамме будет выглядеть органично на фоне серого камня забора или стены, опоясанной лентой садовой дорожки из белого гравия или серой гальки. Белому цветнику нужно “холодное” окружение: серый, цвет асфальта, цемента, холодная сине-зеленая гамма хвойных.  Белый цвет работает как “фонарь”, помогает осветлить темные уголки сада. Розовый Цветник в розовых и сиреневых тонах — самый романтичный. Нежные пастельные оттенки переливаются один в другой, смешиваются, дополняют друг друга. Розовые шапки цветов особенно красиво смотрятся на фоне белого забора или белой стены дома. Однако здесь меньше ограничений. Розовый выглядит благородно и на фоне кирпичной кладки, и у неокрашенного деревянного забора.  Синий От синего цветника веет прохладой в жаркий день. Благородное сочетание насыщенно-синего, голубого, сине-фиолетового выглядит свежо и чисто, создает ощущение покоя, уюта, настраивает на созерцание. В регионах с жарким летом клумба в синих тонах выглядит особенно выигрышно. А вот на северо-западе, где много пасмурных дней, клумба в сине-фиолетовых тонах будет выглядеть мрачно. Ирисы Желтый Желто-оранжевый цветник для многих покажется простоватым, с налетом “деревенщины”. Однако сочетание ярко-желтого и оранжевого действует на человека, как стакан апельсинового сока, выпитый залпом. Слишком большая площадь желто-оранжевой клумбы может утомлять глаз, а небольшие композиции выглядят ярко и нарядно.  Особенно хорош желтый в регионах с прохладным пасмурным летом, он как будто добавляет тепла и солнечного света. Красный Цветник в красных тонах: от алого до бархатного винно-красного выглядит драматично и притягательно. Он может использоваться для создания парадной клумбы. Красный отлично сочетается с кирпичной кладкой, кованым железом. Красный дает эффект приближения, если создать “огненную” композицию в дальней части участка, она будет казаться ближе. Как организовать цветник Создание цветника — процесс творческий, однако без определенных знаний здесь не обойтись. Ярусность При устройстве миксбордера необходимо учитывать принцип ярусности. При создании клумбы одностороннего обзора самые высокие растения располагают на дальнем плане. Если же клумба обозревается со всех сторон, то высокорослые культуры помещают в центр композиции. На среднем плане размещают растения высотой 80-120 см, подбирая культуры таким образом, чтобы они не заслоняли друг друга. Низкорослые растения высаживают на переднем плане. Граница Картина начинает выглядеть по-другому, когда ее помещают в подходящую по стилю раму. С цветником — так же. Четко очерченная граница завершает композицию. В качестве обрамления может служить каменная садовая дорожка, крупные валуны или подпорная стенка, зеленая лента газона, полоса почвопокровников. Потребности растений При подборе растений садоводу необходимо учитывать их потребности в освещении. Так, любители тенистых мест хосты и астильбы будут гореть на солнце, а светолюбивые культуры в тени будут вытягиваться и терять декоративность. Также нужно учитывать особенности участка: тип почвы, близость залегания грунтовых вод, возможность осуществления регулярного полива. Если участок находится в затопляемой местности, в низине, с близким уровнем залегания грунтовых вод, к выбору растений нужно подходить особенно тщательно. Немногие культуры выдерживают постоянную сырость. Но и в регионах с жарким летом выбор растений не менее сложен, здесь нужны засухоустойчивые культуры, которые могут выдерживать палящеей солнце. Подбор культур При создании композиции не ограничивайте себя только многолетними цветами и луковичными. Вводите в нее карликовые и стелющиеся формы хвойных для переднего плана и пирамидальные хвойные для дальнего плана. Добавляйте красиво-цветущие кустарники и растения с декоративной окраской листьев, разбавляйте композицию цветов злаками. Цветник выглядит особенно интересно, когда в нем сочетаются фактуры: разные типы соцветий, формы листьев, очертания кроны.  Количество наименований Чем больше различных фактур и оттенков, тем сложнее их сочетать. Начинающему садоводу лучше начать с небольших композиций, составленных и 5-7 наименований растений. Одинаковые растения размещают группами по несколько штук, в зависимости от размера клумбы и габаритов самого растения. В цветниках большой площади группы растений могут повторяться, это создает необходимую динамику. Лучше избегать симметричных композиций и строгих линий, такие цветники более сложны в уходе, а несколько поврежденных растений могут испортить композицию, лишив ее задуманной четкости. Подбор оттенков С выбором цветовой гаммы при создании монохромного цветника нужно быть особенно внимательным. Сложнее всего дается, казалось бы, простое сочетание различных оттенков розового. Среди них есть “теплые” и “холодные” тона, их смешение вносит в композицию дисгармонию. Равно как и “холодный” снежный белый плохо сочетается с “теплым” кремово-сливочным белым. Также нужно помнить и об основном фоновом цвете — зеленом. Цвет листьев у различных культур значительно различается от яркого цвета молодой травы до приглушенного серо-зеленого.  У одних растений цвет листьев ближе к желтому и салатовому, такие культуры не подходят для цветников в холодной гамме. У других листья окрашены в спокойные тона: приглушенный зеленый, сине-зеленый, серо-зеленый. Такой фон можно назвать нейтральным, он подчеркнет глубину холодных оттенков и немного снизит градус накала в ярком цветнике. Какие растения подобрать для непрерывного цветения Будем исходить из оптимальных условий: хорошее освещение в течение всего дня или большей его половины, плодородная почва с глубоким залеганием грунтовых вод, которые не препятствуют развитию корней. Остальные случаи нужно рассматривать отдельно. Белый Сезон открывают белые крокусы, белый мускари и ландыши, последние необходимо ограничивать в росте, иначе они заполонят весь цветник.  Из огромного многообразия нарциссов можно подобрать сорта с белоснежными или сливочно-белыми цветами. Нарциссы хороши тем, что, как мускари и крокусы, не требуют ежегодного выкапывания. Нарциссы При посадке весенних луковичных важно продумать, какие растения прикроют их увядающую листву в начале июня. Это может быть мелкозубчатая или махровая примула, пятнистые бело-зеленые листья медуницы. Мелколуковичные удобно сажать рядом с пионами, позже их листья прикроют отцветшие первоцветы.  На переднем плане можно высадить рассаду почвопокровных однолетников, которые закроют пустующие места после отмирания надземной части луковичных: иберис, алиссум (лобулярия) Снежные одежды, арабис, петуния и др. Петуния Вместо однолетников и луковичных передний план можно отдать под подушковидные многолетние цветы: ясколка войлочная, гвоздика перистая, колокольчик карпатский. Центральный план цветника в начале сезона украсят белоснежные свечи люпина, непритязательные ромашки или торжественные лилии. В середине лета распускаются крупные вертикальные соцветия колокольчика персиколистного. Волну цветения подхватывает белый дельфиниум. Необычную тропическую нотку вносят кусты дурмана Трубадур, крупные белоснежные цветы распускаются в вечерние часы, растение выращивается как однолетник через рассаду. Вторая половина лета посвящена пышному цветению флоксов. На дальнем плане внесут динамику колосовидные соцветия вероникаструма или вербейника ландышевого (клетровидного). А чтобы клумба и осенью не пустовала, нужны белоснежные хризантемы. Чубушник Множество кустарников цветет в белой гамме. Сезон открывает спирея серая, ее поддерживает калина бульденеж, сирень, чубушник. Все лето цветет лапчатка (курильский чай), во второй половине лета распускаются округлые соцветия гортензии древовидной или пышные метелки гортензии метельчатой. Розовый Розовый цветник — самый богатый по ассортименту растений, выбор культур, цветущих в розовой гамме необычайно велик. Однако садоводу придется тщательно подбирать сорта, чтобы оттенки розового не спорили между собой. Не обойдется без пересадок, какие-то растения будут выбиваться из общей цветовой гаммы. Весна начинается с цветения гиацинтов, ее подхватывают тюльпаны. Выращивание весенних луковичных в миксбордере осложняется тем, что их необходимо ежегодно выкапывать. Чтобы цветник не пустовал, необходимо иметь наготове хорошо развитую рассаду петунии, бегонии, пеларгонии и др. Роза Ругоза Можно отказаться от посадки весенних луковичных, тогда сезон откроется с нежных бутонов миндаля, романтичной пены цветов вейгелы или пышного цветения рододендронов. Им на смену придет яркое, но непродолжительное цветение пионов.  Середина лета — это обилие розовых оттенков. Бал правят розы, их поддерживают вертикальные соцветия наперстянки (двулетник). Пушистые колоски спиреи Дугласа хороши на центральном плане, а в качестве бордюра можно посадить спирею японскую, которая цветет практически все лето. Здесь важно обращать внимание на окраску листвы, у многих сортов спиреи листья имеют салатово-желтый оттенок. Флоксы Осеннее цветение задают хризантема мультифлора, эхинацея, очиток видный — на переднем плане, и набирающие яркий оттенок соцветия метельчатой гортензии на среднем или дальнем плане. Синий Цветник в синей гамме — один из самых сложных для создания, особенно, если садовод придирчиво относится к подбору оттенков.  Весной распускаются мускари, сцилла (пролеска), печеночница. После окончания цветения первоцветов распускаются крошечные голубые цветы незабудочника (бруннеры), похожие на настоящие незабудки. Начало лета знаменует цветение ирисов: сибирского, бородатого. Колокольчик карпатский цветет неутомимо всю первую половину лета, образуя пышные подушки. Его поддерживают вертикальные соцветия платикодона с крупными колокольчатыми цветами. Колокольчик Разгар лета — это буйство дельфиниумов, большинство сортов цветет в сине-голубой или сине-фиолетовой гамме, например, королевский синий Король Артур. Их поддерживают вертикальные колоски вероники. Дельфиниум Необычную динамику вносят голубые шаровидные соцветия декоративного лука. Для цветника в пейзажном стиле будут уместны необычные цветы синеголовника и цикорий.  Насыщенный синий и небесно-голубой дает цветущий сухоцвет статица Небо, выращивается как однолетник. Однолетник гелиотроп Марина цветет сине-фиолетовыми цветами и источает аромат ванили. Чтобы поддержать холодную палитру, используйте декоративные злаки и хвойные с сине-зеленой окраской. Желтый Желто-оранжевая цветовая гамма знакома нашим садоводам про привычным бархатцам, календуле, однолетним георгинам. Однако не стоит ограничивать себя привычным набором однолетников. Есть множество многолетних культур с желтыми цветами или салатово-желтыми листьями. В регионах с мягким климатом весна начинается с жизнерадостного цветения кустарников: керрии и форзиции. Им на смену приходит ракитник, его цветы в более спокойной гамме, лимонно-желтого цвета. Нарцисс В течение всего лета желтую гамму поддерживают салатово-золотистые листья дерена белого (сорта Ауреа, Гаухальта и др.) и пузыреплодника калинолистного (сорта Лютеус, Лемон Кэнди и др.) На переднем плане не обойтись без нарциссов и желтых тюльпанов, это классика. Чтобы не выкапывать луковицы тюльпанов ежегодно, можно посадить низкорослые видовые тюльпаны тарда. Ярко-желтые примулы превратят весеннюю клумбу в праздничное зрелище, а скромные дикорастущие первоцветы хороши для цветника в природном стиле.  На сырых участках или при возможности проведения регулярного полива начало лета сопровождается цветением калужницы болотной, купальницы, ириса болотного. В течение лета передний план можно отдать декоративным многолетникам: сантолине с серебристыми листьями, чьи мелкие желтые цветы напоминают пижму. В вечерние часы распускается энотера. Крупные ярко-желтые ромашки гелениума неутомимо распускаются с июля по сентябрь.  Гелениум Все лето радостно цветет однолетняя эшшольция, закрывая цветы только в пасмурные и дождливые дни. Эшшольция дает обильный самосев и не требует ежегодного выращивания рассады. В цветочных кашпо можно разместить кусты биденса, они цветут непрерывно все лето. И если уж выращивать бархатцы, то современные низкорослые гибриды с крупным цветком, такие как Тайшань. Бархатцы Тайшань Разгар лета — это торжественное цветение лилий и лилейников. Им на смену в августе зацветают гладиолусы и ностальгические “золотые шары”, — рудбекия рассеченная. Среди сортов хризантемы мультифлора есть ярко-желтые, потрясающе декоративные. Хризантемы Золотарник и вербейник точечный цветут в ядовито-желтой гамме, но эти растения слишком агрессивны, чтобы пускать их в свой цветник. Красный Красные тюльпаны открывают сезон на огненной клумбе. Им в поддержку можно посадить рябчик императорский (фритиллярию), его цветоносы гораздо выше, а колокольчатые цветы собраны в соцветия на макушке. Примула с ярко-красными цветами дополнит список первоцветов. Тюльпаны Алые цветы многолетнего мака восточного горят огоньками и видны издалека, жаль, что они находятся под запретом выращивания. Придется довольствоваться низкорослым “аленьким цветочком” — гравилатом чилийским. Айва японская Айва японская (хеномелес) — очаровательный кустарник, цветущий ранней весной небольшими алыми цветами, жаль, что кустарник плохо зимует в средней полосе. Среди рододендронов можно найти сорта с алыми, бордовыми или винно-красными цветами. Классический цветник можно собрать из чайно-гибридных роз, дополнив их округлыми соцветиями лихниса халцедонского. Любители экзотики могут создать тропическую композицию с крупными каннами и винно-красными лилиями. Листья клена Тему красного цветника осенью поддержат алые листья канадского клена, гроздья рябины и калины, зимой — молодые побеги дерена белого.

У дачников «предзимняя страда» не очень популярна. Хотя выбор культур для нее большой. Грамотный посев в оптимальное время дает более ранний урожай овощей, а цветы расцветают быстрее. Риск - благородное дело? Подзимний сев имеет свои плюсы и минусы. Посадка лука под зиму Его преимущества: Первые овощи и зелень можно собрать недели на две раньше (плюс еще неделя, если всходы по весне накрыть пленкой). Всходы цветов также появляются ранее посеянных в грунт весной (не потребуется выращивание рассады). Зима дает закалку будущим растениям: они растут крепкими, здоровыми, не боятся возвратных заморозков. Цветочки пышнее и дольше цветут. Посевы, посадки в зиму требуют меньше полива весной: талые воды наполнят семена влагой. Овощные, зеленные культуры будут сочными, крупными. Ранние всходы избегают нашествия многих вредителей. Один из главных «козырей»: в горячую весеннюю пору сократится объем работ. Среди недостатков: Сеять нужно определенные сорта культур для подзимнего сева. Норма высева должна быть больше на 25-30 процентов. Зима испытает зародыши на прочность: взойдут самые сильные. Важно посеять правильно и в определенные сроки. Некоторые «озимые» корнеплоды (морковь, редис, свекла) могут уходить «в стрелку». Урожай нельзя закладывать на хранение. Заниматься земледелием поздно осенью в холодную погоду тоже не особо хочется, да и подготовка потребуется. Поэтому каждый решает сам сеять ли сажать, когда «зима катит в глаза». Есть желание и возможности - попробуйте. Когда сеять будем? Правила посева овощных, цветочных культур при подобном методе в основном схожи. Хотя агротехника, сроки могут разниться. Влияют температура, климат (особенно в северных регионах). Даже на территории одного района, округа бывают отличия в условиях. Некоторые растения подходят лишь для сева на юге. Одно из главных условий: правильные сроки подзимнего посева. Чтобы семена не проросли раньше времени и не вымерзли или не сгнили. После устойчивого установления температуры от 0 до плюс 2 градусов днем и до минус 4 ночью. Еще не зима, но посеять нужно по подмерзшей земле или «по черепку». Важно следить за сводками погоды. Если прогнозируется потепление даже до +5-6 градусов, необходимо отложить посевную. Зародыши холодостойких растений при такой температуре уже прорастают. Обычно в средней полосе приблизительное время «страды» осенью: октябрь-начало ноября, на Урале, Севере это может быть середка октября или до конца месяца. В регионах юга посевная смещается на середину ноября - начало декабря. Подзимний сев лучше всего проводить, когда температура почвы находится на отметке +2+4 градуса. Готовим поле Для посева «озимых» еще в сентябре можно выбрать небольшой участочек. Лучше повыше: хорошо прогреется грунт, не застоится вода. С него убирают растительные остатки, сорную траву, перекапывают. Если нужно, вносится осеннее калийно-фосфорное удобрение. В тяжелый грунт добавляют песок. Хорошо положить ведро перегноя и стакан золы на квадратный метр площади грядок. Лунки под посев делают на 1-2 см глубже, чем при весенних работах. Грядки прикрывают пленкой, чтоб они не пересохли. И ждут, когда поздняя осень даст старт посевной. Обязательно заготавливают рыхлую почвосмесь, перегной или торф, песок для засыпки грядок и мульчу. Сгодятся листья, лапник или опилки. Все это хранят до работ в месте, где они не промерзнут. Если почва подмерзла, но выпал снег, его сметают с укрытия и сеют сухие семена в лунки. Сверху засыпают приготовленной землей (перегноем, торфом или песком) и мульчируют сверху слоем не менее 5 см. Нетканкой не укрывают. Помечают «поле» колышками или другим образом, чтоб не потерять его. Когда зима на исходе, рано весной подзимний «огород» освобождают от мульчи и ухаживают, как за традиционным. Если всходов до 15-х чисел мая не наблюдается, сейте заново. При редких - засейте только проплешины. Поливать посевы в зиму нельзя! Что сеять будем? Среди «озимых» культур можно выбрать посев: овощей, цветов, различную пряную траву, зелень. Обычно это сорта раннего срока созревания, хотя есть и исключение. Овощи и зелень Озимый чеснок, лук, петрушка, морковь, редис, укроп — их чаще всего предпочитают огородники для подзимней посевной. Другими кандидатами из овощей могут стать: свекла, капуста разных видов, репа, редька, топинамбур, картофель, физалис, хрен, дайкон, сельдерей корневой, пастернак, хрен, черемша, скорцонера. Из зеленных, пряных культур хорошо посеять под зиму: разные салаты, щавель, шпинат, кинзу, фенхель, мангольд, огуречную траву, тмин, анис, майоран, любисток, эстрагон, иссоп, душицу, кервель, чабер, мелиссу, мяту. Теплолюбивый базилик может выйти «живым» после зимы только на юге. Цветы Из цветочной «братии» в числе первых претендентов, которых не пугает зима, - неприхотливые однолетники. Выращивание без хлопот с рассадой. Это космея, календула, лаватера, астра альпийская, флокс Друммонда, анютины глазки, мак, резеда, эшшольция, матиолла, гипсофила, алиссум, годеция, скабиоза, гвоздика и другие. Правила подзимнего посева овощей Расскажем конкретнее о севе некоторых овощных культур. Морковь Рекомендуемые сорта: Шантанэ-2461, Нантская 4, Амстердамская, Московская зимняя А 515, Витаминная 6. В некоторых источниках советуют сеять под зиму семена на ленте, дражированные, другие считают это нецелесообразным. Главное, чтоб были свежими, так как быстро теряют всхожесть. Место посадки выбрать солнечное и поровнее, чтоб не смыло семечки весной. Помещают на глубину до четырех сантиметров с расстоянием между посевами в 2 см. Норма высева на квадратный метр 1г. Свекла Чтобы морозы и оттепели не погубили будущий урожай свеколки, выбирают суперстойкие культивары: Бордо 237, Египетская плоская, Несравненная А 463. Семена (не меньше 4 г на квадрат площади) размещают на дистанции 10 см друг от друга, в рядке — 20. Подземная заделка в пределах 3-4 сантиметров. Редис Смело берите на посев в зиму Зарю, Жару, Меркадо. Культура холодостойка: можно сажать при температуре до минус пяти градусов. Бороздку роют около двух сантиметров, интервал между посевами и рядками около трех и десяти сантиметриков. На вышеназванный объем площади берут от 6 до 10 г посевного материала. Капуста Зима для «огородной барыни» не проблема при верном выборе. Это культивары: белокочанная Сибирячка 60, Капуста №1 (Грибовский 147), краснокочанная Каменная голова 447, цветная Гарантия, Мовир 74. Параметры для заделки в сантиметровом исчислении: глубина 2-3, расстояние среди посеянных 10 и 30 в рядках. Сеют в сроки, когда земля уже хорошо промерзла. Можно посеять также листовые виды: пекинскую, савойскую, пак-чой, мизуну. Лук (чернушка, севок) Традиционные виды лука, выращиваемые в осенней посадке. Но, если корнеплоды высевают чуть не в ноябре, то лук (чеснок) сажают в последних числах сентября - октябре. Посадочный материал (луковки от 1,5 до 3 сантиметриков) отправляют на посев недели за три до заморозков, чтоб укоренились. Зарывают вглубь на 2,5 - 4 см. Рекомендуем популярный Штутгартен Ризен и подарок сибирских селекционеров Ледокол, сохраняющий зимостойкость при подзимней «посевной». Чеснок Обязательный для посадки осенью российский овощ. Только не забудьте внести   в почву фосфорно-калийное удобрение и перегной, чтоб зима прошла для чесночка успешно. Сажают его зубками недельки за три до морозов. Посадочный материал ставят верхушкой вверх (не вдавливая донце) на глубину бороздки в 4 см, в северных регионах советуют до 10. Между зубками оставляют сантиметриков 5-8, в междурядьях 20-30. Мульчирование обязательно. Рекомендуемые сорта: среднеспелый Любаша, известный, неприхотливый, дающий хороший урожай. Неплохо показали себя Шадейка - пермской селекции и Академик из Новосибирской области. Два последних выдерживают морозы 34-40 градусов! Укроп Культура, которая сама рассеивается по участку, выбирая солнечные местечки. При «зимней страде» отдают предпочтение культиварам: Грибовский, Геркулес, Аврора. Предлагаем попробовать сорт Нижегородская ярмарка, которая хороша для подзимнего посева. Норма высева на кв.м. около 5 граммов в трехсантиметровые ямки. Дистанция от семечка до семечка — сантиметр. Салат Один из лучших вариантов для культуры - сев в зиму. Весной у салатика не будет недостатка во влаге. Хорошо зарекомендовали себя Витаминный и Берлинский желтый. Сеют в 2х-сантиметровые лунки, оставляя между ними по 1 см. На кв.м. понадобится 0,6 г семян. Правила подзимнего посева цветов Есть некоторые тонкости и у «зимней посевной» холодостойких однолетников. Клумбу лучше размещать на солнечной, защищенной от холодных ветров территории. Космея Зима не помеха, чтобы провести посев космеи. Растения совершенно неприхотливые, все дают обильный самосев, первые кандидатки для «озимого цветника». Не «простушки»! Взгляните на каталог сайта https://www.vhoz.ru/. Необычная Пикоти с белыми с красной каймой лепестками, Золотая долина в желтом махровом «платье». У Морской ракушки разноцветные лепесточки свернуты так, что их и напоминают. Цветы Махровой смеси похожи на мини-пионы. Даже если не подготовили для космеи грядок, можно посеять прямо на подмерзший грунт, прикрыв огородной землей. Лаватера «Дикая роза» тоже нетребовательна. Посев семян вглубь на сантиметр, оставляя между ними по 10 см и в пять раз больше в рядах. Главное: дать питательный грунт и уложить сверху толстый слой торфа, можно солому. Когда сойдет снег, сразу убрать «одеяло». Сорта лаватеры выбирают любые. Например, Рубин с говорящим названием, Танагра - розовая с более темными прожилками, Монт Бланк — белоснежная. Флокс Друммонда Однолетний флокс сеют за недельку до похолодания, чтоб не пророс и не погиб от морозов, а дождался весенних дней. Семена закладывают вглубь на 2 см с дистанцией в 15 между ними. Мульчирование обязательно. И солнечное местечко. Зарекомендовавшие себя сорта: Звездный дождь, Синий бархат, Голубое небо, Карнавал. Астра Подзимний посев подходит для однолетних или китайских астр. Они вырастают более пышными и здоровыми. Для клумбы подойдет приподнятая грядочка на солнце, чтобы не было застоя воды в весенний период. Чтобы избежать фузариоза, выбирают место после ноготков, бархатцев. Для гарантии можно пролить подготовленные бороздки препаратом «Максим». В любом случае риск грибной болезни снижается. Сеять нужно в лунки глубиной около двух сантиметров по подмерзшему грунту. Обязательно засыпать почвосмесью (без свежего навоза!) и замульчировать. Зима проверила на морозоустойчивость сорта: Седая дама, Зимняя вишня, Жемчуг, Смесь пионовидная. Семена астр теряют всхожесть через три года: лучше использовать свежие и сеять почаще. Календула Та еще самосейка, поэтому смело отправляйте в грунт под зиму. Ноготки по второму названию особенно удаются на ярко освещенных местах. Особых хлопот посев не вызовет, только присыпьте побольше землицей. Холодостойкая, лекарственная, неприхотливая. Календулу можно пересадить весной, заполнив любую брешь. Обратите внимание на махровые культивары: Пинк сюрпрайз (лососево-розоватая), Красная с черным центром, Кремово-белая и другие. Сидераты Многие дачники осенью подсеивают сидераты. Они прекрасно обогащают почву. Для этой цели подходят: клевер, вика, фацелия, люцерна, горчица, донник, рапс, редька масличная, рожь, овес. Среди них есть и красивоцветущие, например, люпин структуру грунта улучшит и участок украсит. Но сроки отправки в почву отличаются от других «озимых». Сидераты должны укорениться до морозцев. Их сеют «веером» за месяц-полтора до устойчивого похолодания, заделывая неглубоко. В зиму обычно запахивают. Хотя есть и противоположное мнение. Сажать тоже будем! Подзимний посев — финиш. Но осень и пора для посадок. Многие растения сажают, размножают, пересаживают исключительно в это время, для других оно предпочтительнее, хотя можно отправить на постоянное место и весной. В отличие от «подзимников» эти культуры должны успеть укорениться и окрепнуть, пока не наступили устойчивые морозы и не началась зима. Поэтому «сажательный» период приходится в основном на сентябрь-октябрь. Многие «новобранцы» потребуют укрытия. Что посадить в сентябре? До середины месяца сажают-рассаживают многолетники. Это астильбы, хосты, травянистые пионы, флоксы, ирисы, клематисы, дельфиниумы. Самый подходящий период для высадки многих луковичных с десятых чисел сентября до конца октября. Можно сажать тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчик императорский, подснежник, лилии, кандык, крокус, ирис, сциллу и другие первоцветы. Если не получилось, не поздно провести работы даже в ноябре. При устройстве грядок выбирают высокие, не затапливаемые весной, участки. Мульчируют «плантацию». Возможно выращивание в горшках, которые держат зимой в прохладном помещении. Глубина заделки луковицы должна быть равна 2-3 диаметрам посадочного материала (исключая некоторые сорта лилий, рябчик императорский, для них меньше). Из декоративных кустарников неплохое время для размещения в саду спирей, снежноягодника, вейгелы, гортензии. Это идеальный месяц, когда в саду может прижиться можжевельник, туя, сосна или другое хвойное растение. В сентябре, когда зима еще далеко, успевают заложить плодовый сад. Яблоня, груша, слива, вишня из плодовых деревьев, малина, смородина, облепиха, жимолость, крыжовник, голубика из ягодных кустарников. Земляничник советуем заложить до середины месяца. В северных регионах сроки до 10 сентября, в центральной полосе с 15 числа до октябрьской середины, на юге — до начала ноября. Саженцам нужно не меньше трех недель-месяца для адаптации и подготовке к зиме. С обязательным укрытием от морозов и грызунов. Что посадить в октябре? В зависимости от климата, погоды, уже с 15-х чисел месяца может стартовать подзимний посев. Также в середине осеннего сезона продолжают заниматься посадкой луковичных (нарциссы только поздновато), вышеназванных многолетников (плюс гейхеры, очитки). Лук-чеснок сажают. Плодовые деревья и ягодные кустарники, особенно при теплой погоде, можно высаживать весь октябрь, на юге и позже. В этом месяце заканчивают работу садовые центры и начинаются распродажи с хорошими скидками. При теплых днях резонно купить и успеть высадить на даче многие растения. Если же зима уже «маячит», лучше прикопать многолетники прямо в горшках, а   на постоянное местожительство отправить весной. Небольшие декоративные деревца и кустарнички при подходящей температуре вполне подходят для посадки. Прикопать в горшках также не возбраняется. Что посадить в ноябре? Даже когда зима на пороге, на участке остается не только подзимний посев. Особенно в южных регионах еще и многолетники, разные деревья и кустарники можно сажать. При посадке в начале месяца кустики малины, крыжовника, смородины, жимолости смогут еще укорениться. В средней полосе возможно луковичные посадить, ландыши предпочтут позднюю посадку. При теплом ноябре травянистые пионы, очитки делят. Растения с открытой корневой системой отправляют в прикоп. Саженцы кладут на бок в траншею, чтобы не произошло укоренения, а корешки присыпают почвой. На своем опыте На посев «озимых» вдохновляет лобелия. Третий год она в «многолетниках». Сбрасывает семена, дает всходы по весне и превращается в пышный куст, цветущий до снега. Выращивание до этого из рассады. Но однажды не задалось: семена у нее мелкие, всходы-ниточки, пикировать замучаешься, погибли все. И лобелька преподнесла сюрприз: взошла сама в саду на одном из «насиженных местечек». Хорошо, что не убрала осенью растение, грунт не тронула. Теперь не вмешиваюсь, природа сама вершит процесс. Облюбовала лобелия очень солнечное место в каменном кармане. Она росла там на пару с лавандой. Но первая зима оказалась последней для прихотливой лаванды. Лобелька заполнила освободившееся пространство. Весной появляются робкие ростки первых цветов. Зацветает позднее рассадной, но после быстро превращается в пышное «синее облачко» и цветет себе и нам на радость. Только поливай, и все. В зимнее время снежку накидываю сюда побольше. Этой осенью хочу попробовать посеять ее под зиму. Если вырастет, поделюсь опытом. И колокольчик карпатский решила сеять. Он должен пройти стратификацию. Вроде, даже зацветет в первый год после высадки. Часть семечек подержу в холодильнике, дома на рассаду пораньше посеять придется. Посмотрю результаты и сравню. И большую рабатку с тюльпанами впервые хочу посадить в середине-конце октября. Подруга рассказывала, как они с мужем купленные на распродаже тюльпанчики отправили на подзимний посев аж в ноябре. Дырки чуть не в «мерзлоте» долбили. Засыпали посаженные луковицы хорошенько торфом и листвой прикрыли. Цветы прекрасно цвели в мае. Подзимний посев — определенный риск. Но, сделав все по правилам, можно получить ранний урожай овощей и зелени, радоваться появившимся летникам на клумбе.

Все знают цикорий как порошок, который является хорошей альтернативой кофе. Он полезнее, не содержит кофеина, не выводит кальций из организма. В действительности же это еще и очень симпатичное растение, которое имеет множество полезных лечебных свойств.  Предлагаем познакомиться с этой культурой поближе. Возможно и вам захочется посадить цикорий в своем огороде и вырастить симпатичный цветущий кустик с полезными зеленью и корневищами. Описание растения Цикорий (Cichorium) – многолетник, представитель семейства Астровые. В природе его можно встретить на лугах, пастбищах, вдоль полей и обочин дорог. В России цикорий распространен на Кавказе, в европейской части и Сибири. Неприхотливый и морозостойкий характер позволяет ему расти фактически повсеместно за исключением лишь северных регионов. Цикорий обыкновенный Внешне цикорий представляет собой кустики высотой до 120 см. Они имеют прочные ребристые разветвленные стебли с небольшим количеством листьев. Они расположены преимущественно в нижней части растения, внешне похожи на листья одуванчика.  При размножении цикория семенами в первый год нарастает лишь розетка прикорневых листьев. На второй год на высоких и прочных побегах распускаются небольшие, но очень многочисленные голубые цветочки. Цветение длится с июня и до конца августа. У цветов цикория есть интересная особенность: они полностью раскрываются только под прямыми солнечными лучами, а на ночь закрываются обратно. Цветки активно привлекают насекомых-опылителей в сад, а потому цикорий можно смело назвать растением-медоносом. Выбор сорта Самый простой вариант вырастить цикорий на своем огороде – найти дикорастущий кустик в естественном месте обитания, выкопать корневище, разделить на несколько частей и высадить у себя в саду. Другой вариант – собрать с того же кустика семена. Дикорастущий цикорий является наиболее полезным. Можно пойти иным путем – купить семена цикория в магазине. На рынке представлено не так много сортов данной культуры.  Цикорий корневой «Петровский». Раннеспелый сорт, корнеплоды готовы к уборке через 125-137 дней после всходов. Сорт устойчив к цветушности, устойчив к заболеваниям. Дает мясистые, короткие и широкие корнеплоды, которые сгодятся для заготовки сырья для приготовления напитка, альтернативного кофе, а также для использования в лечебных целях. Цикорий лекарственный «Знахарь». Он дает вытянутые светлые корнеплоды, обладающие массой полезных лечебных свойств. У «Знахаря» заготавливают и надземные части: стебли и листья сушат, а затем готовят из них настои и отвары. Посадка и уход Для выращивания цикория лучше выбрать хорошо освещенные грядки без застоя воды. Почва должна быть рыхлой и легкой. В противном случае растения будут плохо наращивать корневище. Тяжелый и глинистый грунт нужно обязательно разбавить песком или компостом. Если в будущем планируется выкопка корневища растения, то цикорий лучше посадить отдельно от других многолетних культур, чтобы в процессе уборки «урожая» случайно не повредить подземные части соседних растений. К посадочным работам можно приступать весной, когда почва прогреется до +10…+12°С. Грядки нужно перекопать, сформировать бороздки глубиной около 2-3 см. Расстояние между ними должно быть около 50 см. Сеять семена необходимо на расстоянии 10 см, присыпая их рыхлым грунтом. Первые всходы появятся в течение 7-10 дней. Если семена были посеяны слишком густо, в фазе появления 3-4 листьев сеянцы нужно проредить, оставив 12-15 растений на 1 м ряда. Уход за цикорием в открытом грунте совсем не обременительный. Все, что потребуется – периодически рыхлить грунт, удалять сорняки, поливать посадки в периоды сильной засухи. В условиях морозных зим осенью прикорневую зону растений лучше мульчировать органикой (травой, компостом, опавшими листьями). Полезные свойства для организма Учеными доказано, что в цикории в большом количестве содержится инулин – полисахарид, улучшающий обмен веществ, снижающий холестерин и уровень сахара в крови. Также это вещество нормализует работу желудочно-кишечного тракта, очищает организм от токсинов. В цикории содержится много белков, дубильных веществ, органических кислот, витаминов А, В, С, Е, К, микроэлементов. Цикорий будет полезен и для повышения иммунитета, нормализации работы нервной системы, укрепления организма и улучшения сна. Применение Как было сказано ранее, в первый год цикорий наращивает лишь корень и прикорневую розетку листьев, на второй год – зацветет. Заготовкой надземных частей растений нужно заниматься в период цветения культуры (в июле-августе), выкопку корнеплодов традиционно проводят в октябре после увядания стеблей и листьев. Молодые листья можно добавлять в салаты и холодные блюда. Стебли и цветы можно засушить и использовать для приготовления настоев, в качестве полезной добавки в чай. Настой зелени цикория повышает иммунитет, обладает мочегонным свойством, помогает справиться с бессонницей. Надземные части растений используют и для лечения кожных заболеваний – экзем и гнойных воспалений. Для этого 20 гр высушенной измельченной травы заливают 0,5 л кипятка, настаивают и делают примочки. Наибольшую ценность имеют подземные части цикория – корни. Приступать к их уборке лучше во влажную погоду, когда земля хорошо пропитана водой. В таком случае достать мощное корневище будет проще. После выкопки его нужно замочить в воде, затем тщательно промыть и просушить бумажным полотенцем. Далее – измельчить. С этим могут возникнуть сложности, потому что подземная часть растений очень крепкая и жесткая. Для начала можно разрезать корневище на несколько частей с помощью острого секатора, а затем – нарезать мелкими кусочками ножом. Дальше подготовленное сырье нужно просушить. Наиболее быстрый способ сделать это – разложить на противне и убрать в разогретую до 90°С духовку. Сушка займет 1,5-2 часа. Как только корни приобретут золотисто-коричневый окрас, а кухня наполнится сладким ореховым ароматом, духовку можно выключать. Подсушенное сырье нужно измельчить в блендере или кофемолке, разложить по стеклянным банкам и убрать в темное и сухое место. Цикорий заваривается стандартным образом: 1-2 чайные ложки порошка необходимо залить стаканом кипятка, дать постоять, процедить через ситечко. Вкусный и полезный тонизирующий напиток готов! Можно не утруждать себя и купить цикорий в магазине. Но тогда садовод будет лишен возможности заготовить ценное и полезное сырье – надземные части растений, которые также обладают лечебными свойствами. К тому же это очень интересный опыт – вырастить цикорий на своем огороде. А еще и замечательный способ украсить дачу симпатичными цветочками, которые будут радовать глаз до самой осени. 

Тюльпаны – луковичные растения, родиной которых вопреки расхожему мнению является не Голландия, а горы северного Ирана, Памиро-Алтай и Тянь-Шань. Tulpia в переводе с тюркского означает «тюрбан», что еще раз подтверждает идею о том, что эти прекрасные растения – не коренные европейские жители.  В Европу они были завезены в 1554 году. Именно тогда и началась история селекции тюльпанов, которая продолжается и по сей день. Луковицы тюльпанов в магазине "Ваше хозяйство" (цены 2024 г.) Впервые единая классификация тюльпанов была составлена в 1929 году Королевской Генеральной ассоциацией производителей луковичных растений. Было выделено 16 классов сортов, разделенных на 4 группы.  Ранние сорта (простые ранние и махровые ранние); Сорта средних сроков цветения (Триумф, Дарвиновы гибриды); Поздние сорта (простые поздние, Лилиецветные, Бахромчатые, Зеленоцветковые, Рембрандты, Попугайные, Махровые поздние); Ботанические (Кауфмана, Фостера, Грейга, Короновидные). Данная классификация используется и по сей день, она включает более 2500 сортов, видов и разновидностей тюльпанов. В этой статье мы рассмотрим 20 лучших сортов тюльпанов по мнению селекционеров и судя по отзывам садоводов. Квинсленд Бахромчатый тюльпан, цветущий в конце апреля или в мае. На крепких цветоносах, окруженных насыщенно-зелеными листьями, распускаются цветы, отличающиеся нежностью и оригинальностью. Лепестки имеют розовый окрас, их каемка белая с густой бахромой. Внешне бутоны выглядят так, как будто их лепестки покрыты инеем. Сами растения вырастают до 30-40 см, диаметр цветочных бокалов доходит до 10 см.  Тюльпаны Квинсленд лучше высаживать на хорошо освещенных дренированных участках. Там луковицы гарантированно не загниют, а цветы будут крупными, яркими и выразительными. Фаер Вингс Весной так не хватает ярких красок в саду. Тюльпаны Фаер Вингс словно искорки будут «поджигать» клумбы и озарять едва проснувшиеся после зимы цветники. Их лепестки имеют насыщенно-желтый окрас, ярко-красные «языки»по центру. Они остроконечные, вытянутые, слегка отогнутые наружу. Фаер Вингс – достаточно высокорослые тюльпаны, вырастающие до 60 см в высоту. Они яркие, самодостаточные. А потому не нуждаются в обрамлении другими цветущими многолетниками. Если хочется разбавить клумбу другими цветами, на переднем плане тюльпанов можно посадить те, что цветут позже – летом или осенью.  Мэрри Кристмас Если вы хотите вырастить в саду классические красные тюльпаны, отдайте предпочтение сорту Мэрри Кристмас. Это простые ранние тюльпаны, цветущие уже в апреле ярко-алыми цветками бокаловидной формы. Бутоны сидят на крепких стеблях, листья этих тюльпанов плотные, кожистые. Поэтому сами кустики выглядят статно и величаво даже в периоды сильных ветров и обилия дождей. Высаживать луковицы лучше на хорошо освещенных местечках, где весной не стоит талая вода. Осенью под посадку луковиц в почву вносят песок или компост для разрыхления грунта, комплексные минеральные составы для повышения плодородия субстрата. Пэррот Кинг Попугайные тюльпаны завоевали сердца многих садоводов. Пэррот Кинг – один из самых популярных сортов данного класса. Крупные необычные цветы экзотической формы буквально приковывают все взгляды. Лепестки этих тюльпанов похожи на перья птиц: воздушные, мягкие, с волнистым краем. Они не боятся влаги и не превращаются в «тряпочки» после обильных дождей. Цветовая гамма очень нежная: центр лепестков кремово-желтый с зелеными штрихами, каемка рыже-красная. Цвести Пэррот Кинг будет в течение 2-3 недель во второй половине весны.  Айс Крим Одни из самых вкусных и аппетитных на вид тюльпанов. Распустившиеся цветы действительно напоминают мороженное: шапочка нежного пломбира возвышается над розовой с зелеными штрихами «пиалкой». Они очень пышные и объемные, сидят на прочных стеблях высотой до 40 см.  Тюльпаны Айс Крим годятся для срезки: они хорошо стоят, долго не вянут, источают ненавязчивый аромат. Благодаря густым «шапкам» даже несколько срезанных цветочков превращаются в пышный букет. Санловер Поздний махровый тюльпан голландской селекции. Пионовидные бутоны имеют множество лепестков, цвет которых со временем меняется: в момент распускания они желтые, ближе к отцветанию становятся насыщенно-оранжевыми с красными прожилками. Распускание происходит медленно, раскрывшиеся бутоны доходят в диаметре до 12 см. Цветение начинается в мае и длится около 2-3 недель. Название сорта отражает не только внешний вид цветков – они действительно похожи на солнце, но и светолюбивый характер растений. Высаживать их лучше на открытых солнцу участках сада – там они продемонстрируют всю свою прелесть на максимальном уровне. Блэк Джек Если вы хотите добавить в цветник оригинальности и экстравагантности, посадите тюльпаны Блэк Джек класса Триумф. Бутоны имеют бокаловидную форму, глубокий темно-фиолетовый оттенок. Распускаются они в начале мая, наполняют сад роскошью и некой таинственностью. Эти тюльпаны не могут похвастаться крупными бутонами или необычными волнистыми лепестками, но их красота не в этом. На фоне насыщенно-зеленой зелени почти черные цветы выглядят очень достойно и дорого! Мондиаль Ранний махровый сорт, цветущий кремово-белыми цветами с зелеными прожилками и вкраплениями. Бутоны начинают распускаться в апреле. Сначала они достаточно плотные и густые, со временем лепестки раскрываются, формируя чашечки диаметром до 12 см. Посадить тюльпаны Мондиаль лучше на высоких хорошо освещенных местечках. Если на участке высажены подснежники или белые крокусы, они будут здорово перекликаться со светлыми тюльпанами. Жемчужный Выведением новых сортов тюльпанов занимаются не только в Голландии. Жемчужный – плод трудов отечественных селекционеров, сорт был выведен в Крыму. Название очень точно передает внешний вид бутонов – они светло-желтые, с нотками белого и розового, очень трепетные и нежные. Бокаловидные бутоны формируются на высоких (до 50 см) и прочных стеблях, возвышающихся над вытянутыми волнистыми светло-зелеными листьями. Цветут тюльпаны с конца апреля в течение 14-20 дней. Династия Элегантность, статность, неизменная классика – все это про тюльпаны сорта Династия. Бутоны имеют бокаловидный силуэт, состоят из лепестков правильной формы. У основания они светлые, ближе к макушкам цвет плавно переходит в насыщенно-розовый. Цветоносы высокие, крепкие. Благодаря плотности бутонов и прочности цветоносов растения не боятся дождей: стебли не гнутся под тяжестью бутонов, а лепестки не размокают. Эти тюльпаны хороши и на срезку: они долго стоят и не теряют свежий вид. Тамара Тюльпан Триумф сорта Тамара был выведен в 1979 году, а сейчас обрел широкую популярность среди цветоводов. К его главным преимуществам относят высокую устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Сорт среднерослый (до 50 см в высоту), зацветает во второй половине апреля. Бутоны бокаловидные, лепестки светло-кремовые с широкими красно-розовыми полосами по краям. Цветы хорошо стоят в срезке. По отзывам многих садоводов это один из самых ароматных сортов тюльпанов. Нью Дизайн Тюльпаны сорта Нью Дизайн отлично подойдут для оформления бордюров и дорожек, их можно высадить в приствольных кругах деревьев. Это один из самых компактных сортов: растения не вырастают выше 20-30 см. Кустики компактные, но весьма пышные и нарядные. Красота этих тюльпанов начинается с листьев: они вытянутые, насыщенно-зеленые, со светлой каймой по краям. Бутоны высокие, до 9 см. Каждый лепесток – это целая палитра оттенков от кремового до розового. Если одним словом охарактеризовать этот сорт, то лучшее для него определение – кукольный: компактный, нежный, свежий, непосредственный. Виришик Зеленоцветковые тюльпаны, к коим и относится сорт Виришик, отлично сочетаются с любыми вечнозелеными культурами. Бутоны Виришика имеют двойной окрас: яркую фуксию разбавляют светло-зеленые штрихи по центру лепестков. На начальных этапах цветения краски могут быть слегка приглушенными, со временем они становятся все ярче и насыщеннее. Это придает цветам элегантности и некой дерзости. Бутоны достаточно высокие (до 10 см), в диаметре достигают 5-6 см. Они сидят на прочных и высоких цветоносах, которые стойко держат лилиевидные бутоны и не гнутся на ветру.  Йеллоу Фабио Очень нарядно и привлекательно смотрятся в цветниках тюльпаны Йеллоу Фабио. Они принадлежат к классу бахромчатых: их лепестки имеют по краям густую бахрому, благодаря которой выглядят еще более пышными. Цвет бутонов насыщенно-желтый, оттенок однородный и очень яркий. Листья растений вытянутые и заостренные, цветоносы среди них не выглядят одинокими и обнаженными.  Сажать эти тюльпаны нужно в хорошо освещенных местах. Хоть цветоносы и прикрыты плотными листьями, на ветру под тяжестью крупных бутонов они могут гнуться. Поэтому цветник должен находиться в непродуваемом месте. Морозостойкость сорта высокая: луковицы спокойно переносят заморозки до -35°С будучи укрыты мульчей и снегом. Ворлд Флаер Поистине королевский тюльпан! И королевское в нем все – от размеров до окраса. Это очень крупные, выразительные и броские тюльпаны. Растения вырастают до 70 см в высоту, диаметр цветков – до 10 см. Цветы яркие и насыщенные, красно-оранжевые лепестки формируют шикарные бокалы.  Высаживать Ворлд Флаер лучше отдельно от других декоративных растений, потому что он точно заберет на себя все внимание. Чтобы со временем бутоны не мельчали, луковицы нужно выкапывать и делить раз в 3-4 года. Подкармливать тюльпаны нужно 2-3 раза за сезон комплексными составами типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных».  Карнавал де Найс Если хочется посадить какие-то необычные тюльпаны, присмотритесь к сорту Карнавал де Найс. Это махровый позднецветущий сорт с крупными, густыми и пестрыми бутонами. Бордово-белые лепестки сидят настолько плотно, что образуют мягкие и пышные шары. Благодаря пестрой окраске лепестков бутоны выглядят еще более объемными и выразительными. Но чтобы тюльпаны показали себя во всей своей красоте, важно обеспечить им правильный уход: посадить на солнечном месте, не допускать стояния воды в прикорневой зоне, регулярно подкармливать, удалять отцветшие цветоносы, выкапывать, делить и расссаживать раз в 3-4 года. Альбатрос Тюльпаны класса Триумф стандартной бокаловидной формы, но необычного окраса: они снежно-белые с желтыми спинками. Цветение приходится на последний весенний месяц и длится около 2 недель. Тюльпаны Альбатрос достаточно высокорослые – вырастают до 60 см в высоту. Стебли прочные, статные, хорошо держат крупные бутоны и не позволяют им падать. Альбатрос очень хорошо стоит в срезке – 10-12 дней. Чтобы продлить свежесть весеннего букетика в воду можно добавить препарат «Цветалон».  Хартс Делайт Очень необычный низкорослый тюльпан. Его рост едва дотягивает до 15-20 см. Поэтому его можно выращивать не только на клумбах, но и в кадках и на балконах. Первые цветы распускаются уже в начале апреля. Внешне они чем-то напоминают крокусы. Их расцветка весьма оригинальна: снаружи лепестки имеют нежно-коралловый оттенок, изнутри они светло-кремовые, сердцевинка ярко-желтая.  Хартс Делайт отличается высокой морозостойкостью, нетребовательностью по отношению к типам почв (разве только глинистые и каменистые не подойдут), терпимостью к изменчивой погоде. Единственное, к чему они очень чувствительны – это достаток света, его должно быть много. Ле-Лаванду Внешне эти тюльпаны похожи на представителей сорта Айс-Крим. Нижняя часть бутона представлена крупными светло-зелеными лепестками, «шапочка» мороженого состоит из обилия мелких оранжевых лепестков. Все оттенки теплые и мягкие, благодаря обилию лепестков и без того крупные бутоны выглядят еще более пышными и нарядными. Оптимальное место для посадки тюльпанов Ле-Лаванду – открытый солнечный участок на небольшой возвышенности. Грунт должен быть рыхлым, легким, с нейтральной кислотностью, умеренно-питательным. Блю Эмейбл Блю Эмейбл относится к классу простых поздних тюльпанов, цветущих под конец весны. Этот сорт полюбился многим цветоводам за необычный окрас: цвет бутонов сизо-голубой, оттенок нежный и необычный. Тюльпаны Блю Эмейбл хорошо смотрятся рядом с белыми или желтыми «родственниками». Главное – правильно расположить их на клумбе. Блю Эмейбл достаточно высокорослый сорт (до 60 см), а потому его лучше посадить на задний план. Тюльпаны удивительно разнообразны: и по оттенкам, и по росту, и по форме бутонов. Если грамотно подобрать сорта, можно получить клумбы, цветущие все весну. А чтобы цветение продлилось дольше, важно не забывать регулярно удалять увядшие бутоны, подкармливать растения, не забывать о поливах в период засухи, периодически выкапывать и делить луковицы.

К яблоням многие садоводы относятся исключительно как к плодовым деревьям, которые каждую осень должны заваливать урожаем. Декоративные виды яблонь дают мелкие и невкусные плоды. Закономерно встает вопрос: а для чего тогда их сажать? Ответ прост: с целью вырастить в собственном саду невысокие, но очень статные деревьица, которые будут украшать сад. Яблоня декоративная Роялти Декоративные яблони привлекательны в течение всего теплого сезона: весной цветут очаровательными яркими цветочками розового, белого или красного цвета, летом аккомпанируют зеленому саду, распуская пышные кроны, осенью формируют небольшие плоды, которые станут настоящим лакомством для птиц. Одним из главных преимуществ декоративных яблонь перед плодовыми является неприхотливость. Они более морозостойки и засухоустойчивы, выносливы по отношению к погодным капризам, менее требовательны к почве. В этой статье мы подробно поговорим об уходе за декоративными сортами яблонь: куда посадить, как поливать, когда и как правильно обрезать, чем подкармливать. Какое место и почву выбрать для посадки В ландшафтном дизайне декоративные яблони используются для формирования живых изгородей и аллей, в качестве солитерных растений. Они хорошо уживаются рядом с вишней, черешней, жимолостью. Приствольный круг деревьев можно засадить низкорослыми теневыносливыми цветами: лобелией, настурцией, бархатцами, примулами, гвоздиками. Декоративные яблони будут хорошо расти и развиваться и на солнце, и в полутени. И даже с северной стороны дома или забора они выживут и будут вполне неплохо себя чувствовать. Но лишь в условиях достатка света эти деревья обильно, ярко и густо цветут. Поэтому под посадку яблонь лучше выбирать хорошо освещенные или полутенистые местечки. К качеству грунта эти деревья неприхотливы. Они не будут активно расти и пышно цвести разве только на сухих песчаных, каменистых или плотных глинистых почвах. Корневая система яблонь залегает в поверхностном слое грунта, а потому под посадку сгодятся даже участки с высоким залеганием грунтовых вод. Идеальный вариант субстрата – легкий, рыхлый, умеренно питательный, с нейтральной кислотностью. Улучшить качество грунта для яблонь можно следующим образом: Внести песок или компост для разрыхления плотного и тяжелого субстрата/глину или перегной для разбавления песчаного грунта; Раскислить золой или доломитовой мукой; Для повышения питательности субстрата внести удобрения: компост, перегной, суперфосфат и сульфат калия, супер-улучшитель почвы «Атлант бактерии-помощники». Как лучше поливать Поливы декоративным яблоням нужны умеренные. Взрослые растения достаточно поливать 1-2 раза в месяц в зависимости от погоды, выливая под одно дерево 4-6 ведер воды. Декоративные яблони – растения весьма засухостойкие. Они гораздо проще переносят недостаток влаги, чем ее избыток. Поэтому заливать приствольные круги не стоит. Молодые саженцы для более быстрого укоренения и наилучшей адаптации поливают чаще – 1-2 раза в неделю, выливая под каждое растение по 20-30 л воды. Первый полив производят сразу после посадки, второй – через 10 дней раствором препарата «КорнеСтим», стимулирующим процесс корнеобразования. Обязателен для декоративных яблонь влагозарядный полив осенью. Его проводят перед приходом заморозков, когда температура на улице стабильно держится возле отметки в +2…+4°С. Влагозарядный полив поможет деревьям лучше перенести морозы, быстрее проснуться и пуститься в активный рост и развитие весной. Норма влагозарядного полива – 30 л для молодых деревьев и 40-60 л для взрослых. Когда и как проводить обрезку Формирующую обрезку молодым саженцам не проводят, чтобы дать им возможность как следует нарастить крону и не тормозить прирост побегов. В первые два-три года яблоням нужна только санитарная обрезка. Ее проводят ранней весной до начала процесса сокодвижения. Вырезать нужно все поврежденные, сухие, подмерзшие побеги, а также те, что растут внутрь кроны и существенно загущают ее. На 3-4 год жизни можно начинать формировать яблоню. Если этого не делать, крона вырастет густая и раскидистая. На декоративном виде растений это не скажется – они будут цвести все также пышно и ярко. Но в условиях небольших дачных участков данный вариант неприемлем. Поэтому большинство садоводов предпочитают формировать декоративные яблони, чтобы иметь компактные и симпатичные деревьица. Проводить формирующую обрезку лучше после отцветания яблонь, когда крона распушилась, побеги отросли, но еще не одревеснели. Но затягивать не стоит: отросшие после стрижки молодые побеги должны успеть окрепнуть и вызреть до наступления холодов. По желанию можно сформировать любой силуэт дерева. Декоративным яблоням «к лицу» любые формы – от строгих и геометрических до топиарных. Но чаще всего садоводы формируют шаровидный или зонтиковидный габитус. Обрезка производится следующим образом: удаляются макушки побегов, выходящие за пределы желаемого силуэта. Обрезке подлежат и те ветви, что растут в центр кроны и загущают ее. Со временем часть побегов в гуще ветвей могут высохнуть и погибнуть от недостатка света. Их тоже нужно вырезать по мере необходимости. Делать это лучше ранней весной, когда структура кроны хорошо просматривается. Формирующая обрезка не заменит санитарной. Взрослым деревьям она тоже нужна в обязательном порядке. Как ее проводить было описано выше. Весенняя профилактика болезней Декоративные яблони, как и плодовые, могут поражаться болезнями и инфекциями: паршой, мучнистой росой, бактериальным ожогом, монилиозом. Грибки и бактерии чаще поражают растения в условиях ненадлежащего ухода: отсутствии обрезок и подкормок, переувлажнении субстрата. Лучшей профилактикой распространения недугов является соблюдение всех правил агротехники выращивания яблонь. С целью нераспространения грибков и инфекций деревья также рекомендуется обрабатывать ранней весной одним из следующих препаратов: «Хортон» – эффективен против парши, монилиоза и мучнистой росы; «Хорус» – используется для лечения и профилактики парши, плодовых гнилей, мучнистой росы; «Фитолавин» – спасет от бактериального ожога и монилиоза; «Скор» – лечит паршу и мучнистую росу. Какие и когда нужны подкормки Плодородие почвы – залог красоты, пышного и длительного цветения яблонь. В первые два года после посадки растения можно не подкармливать. Уход за взрослыми деревьями обязательно предполагает внесение питательных составов 2-3 раза за сезон. Первую подкормку нужно давать ранней весной после пробуждения растений. В ее основе должен быть азот, который будет стимулировать активный рост побегов и озеленение дерева. Можно использовать карбамид (15-20 гр на одно растение), аммиачную селитру (20-30 гр на 1 кв м почвы). Вторая подкормка производится в начале лета. В это время яблоням полезно дать комплексные составы: органические или минеральные. Хорошие варианты – раствор коровяка, настой куриного помета, гранулированный куриный помет «Куровит», нитроаммофоска, комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Третья подкормка призвана укрепить иммунитет растений, повысить их морозостойкость. Оптимальное время для ее проведения – начало осени, за месяц до прихода устойчивых холодов. Основу подкормки должны составлять калий и фосфор. Стандартные варианты – смесь суперфосфата и сульфата калия (60 гр первого и 40 гр второго на 1 кв м почвы), монофосфат калия (15 гр на 1 кв м), борофоска (40-50 гр на 1 кв м). В конце сезона можно использовать и золу. Норма внесения – 250 гр на 1 кв м грунта. Осенью после внесения подкормки приствольные круги яблонь полезно укрыть мульчей: опавшими листьями, травой, компостом, перепревшими опилками. Мульча защитит корни растений от ранних заморозков, поможет сохранить в почве влагу, предотвратит зарастание грунта сорняками, станет дополнительным источником питания. Декоративные яблони – замечательное украшение сада. Они цветут долго и обильно, привлекая в сад полезных насекомых. Среди многообразия сортов рекомендуем отдать предпочтение «Роялти», «Маковецкого», «Хелен», «Скарлет», «Рудольф», «Роял Бьюти». Это наиболее популярные разновидности, которые собрали не один десяток восторженных отзывов садоводов.

Современная классификация тюльпанов включает в себя 16 классов, объединенных в 4 группы. К одной из них отнесены все природные «дикие» сорта и их гибриды – это и есть ботанические тюльпаны. К этому виду относят тюльпаны Кауфмана, Грейга, Фостера и другие разновидности.  В этой статье подробно разберем все особенности и преимущества ботанических тюльпанов и выделим их лучшие сорта. Ботанические тюльпаны в ассортименте луковиц компании "Ваше хозяйство" Особенности ботанических тюльпанов В природе эти тюльпаны произрастают на севере Индии, в Иране, Турции и Средней Азии. Сорта и гибриды, представленные сейчас на рынке, результат скрещивания этих дикорастущих растений. Главное, что объединяет все растения данной группы – компактные размеры и ранние сроки цветения. Ботанические тюльпаны не вырастают выше 30 см, формируют низкие, но достаточно густые кустики. Цветоносы также не вытягиваются выше 30 см, но они достаточно прочные и крепкие. Бутоны некрупные – их высота чаще варьируется от 3 до 5 см. Преимущества ботанических тюльпанов По описанию может показаться, что эти тюльпаны довольно куцые и непривлекательные. Но это далеко не так. Они весьма симпатичны и декоративны, имеют несколько преимуществ, выгодно отличающих их от своих высокорослых родственников. Ботанические тюльпаны часто имеют необычную зелень. Листья могут иметь симпатичные полоски, штрихи, контрастные каемки. Благодаря этой особенности растения выглядят декоративно даже до формирования бутонов или после отцветания. Зацветают они рано – на 2-3 недели раньше своих сородичей. Стандартные сроки цветения – апрель: первая половина месяца для южных регионов, вторая половина – для северных. Ботанические тюльпаны – настоящие долгожители. Их не нужно выкапывать ежегодно. По отзывам многих садоводов тюльпаны могут расти на одном месте до 10 лет без меьчания цветов и снижения декоративного вида. Эта разновидность отличается повышенной устойчивостью к наиболее распространенным болезням луковичных культур. Поэтому ботанические тюльпаны – отличный вариант для тех, кто не хочет тратить большое количество времени на уход за цветником. По срокам цветения и внешнему виду эти тюльпаны можно сравнить с крокусами. Но первые в отличие от вторых будут обильно и ярко цвести даже в полутени. Ботанические тюльпаны идеальны для выгонки. Компактные размеры кустиков позволяют выращивать их даже на подоконниках. Низкорослые тюльпаны очень здорово сгодятся для оформления дорожек и бордюров, четко очерченных клумб. Они прекрасно смотрятся на альпийских горках и в рокариях. Популярные сорта Френдли Файр. Тюльпан Кауфмана, цветы которого внешне напоминают водяные лилии. Их лепестки двухцветные – красные с белой каймой. Бутоны распускаются в начале апреля, в раскрытом виде они представляют собой шестиконечные звезды. Сидят они на крепких цветоносах, высотой до 25 см. Сорт отличается повышенной устойчивостью к вирусам и болезням. Ред Райдинг Худ. Тюльпан Грейга, цветущий ярко-алыми цветами. Изящность растениям придают и необычные листья: они темно-зеленые, с бордовыми или фиолетовыми штрихами. Высота взрослых растений не превышает 30 см, диаметр бутонов – до 8 см. В условиях недостаточного освещения бутоны могут не раскрыться, на солнце они превращаются в огненные звезды. Пиноккио. Этот сорт порадует компактными кустиками и неожиданно крупными бутонами. Их диаметр доходит до 10 см. Лепестки цветов двухцветные – ярко-розовые с белой окантовкой. Донце – насыщенно-желтое. Со временем на светлой кромке появляются красные штрихи, что создает эффект градиента. Темно-зеленая листва украшена фиолетовыми вкраплениями. Иоганн Штраус. Тюльпан Кауфмана, дающий очень яркие и высокие бутоны. Они распускаются в апреле, наполняя сад желтыми и красными красками. Вытянутая и заостренная форма лепестков придает цветам дополнительный шарм. Этот сорт можно посадить и на солнечном участке, и в полутени. Но в первом случае цветение будет пышнее и ярче. Шогун. Этот сорт любят за обильное и пышное цветение. Каждая луковица дает до 5 крепких цветоносов, на каждом из которых в апреле распускается до 5 цветов желто-рыжего цвета с темными контрастными тычинками. Даже парочка луковиц может превратиться в пышный и нарядный букетик, если будет посажена на солнечном месте в плодородную почву. Саксатилис. Сорт, цветущий очень нежными и милыми цветами. В апреле среди зелени появляются крепкие цветоносы высотой до 20 см. Их венчают высокие и узкие бутоны. На солнце они раскрываются, превращаясь в звездочки нежно-лиловые по краям и ярко-желтые по центру. Цветение длится до 2 недель. Альба Коурелеа Окулята. Карликовый тюльпан, ценность которого не в размерах, а в необычном окрасе цветов. Они имеют форму звезды, лепестки снежно-белые, а центр насыщенно-фиолетовый. Этот сорт может похвастаться высокой морозостойкостью и неприхотливостью к капризам погоды. Литл Бьюти. Название сорта очень точно отражает внешний вид тюльпанчиков – они небольшие и очень симпатичные. Кустики вырастают до 20 см в высоту. Среди зелени распускаются небольшие цветочки с оригинальным окрасом: в центре они темно синие, края лепестков насыщенно-розовые, на стыке оттенков проходит широкая светло-розовая полоса. Посадка и уход Ботанические тюльпаны цветут рано. А потому высаживать их лучше на участки, где раньше всего тает снег и куда попадает больше солнышка. Ни в коем случае нельзя сажать их в низину. Оптимальный вариант – южный или юго-восточный склон альпийской горки, возвышенные цветники, незатененные рокарии. Жестких требований по качеству почвы у тюльпанов нет. В идеале грунт должен быть легким, плодородным, хорошо дренированным, с нейтральной кислотностью. Посадку ботанических тюльпанов, как и всех других, производят в первой половине осени. Клумбу для них лучше подготовить заранее: перекопать, внести песок и перегной, золу для раскисления. Перед посадкой луковицы полезно замочить в растворе препарата «Максим» для обеззараживания. Высаживать их нужно на глубину, равную трем диаметрам луковиц. Если по прогнозу ожидаются заморозки, посадки лучше укрыть мульчей: компостом, опавшими листьями, травой, перепревшими опилками. В уходе ботанические тюльпаны мало чем отличаются от своих ближайших родственников – тюльпанов других видов. Ботанические также любят обилие солнца и тепла, нуждаются в умеренных поливах, регулярных прополках, подкормках. В качестве питательных составов удобнее всего использовать комплексные удобрения для декоративных культур типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Одним из преимуществ данной группы тюльпанов является то, что их не нужно регулярно выкапывать. Они могут расти на одном месте и обильно цвести гораздо дольше остальных. Но если бутоны стали мельчать, а кустики стали скудными и жидкими, луковицы нужно выкопать, разделить и высадить на новое место. «Мал золотник, да дорог» – эта пословица очень справедлива для ботанических тюльпанов. Пусть они не вырастают до полуметра, не цветут крупными цветами, но умалять их декоративность никак не стоит. К тому же они компактны, неприхотливы и редко болеют. Они будут едва ли не первыми, кто зацветет в саду после схода снега. Поэтому стоит попробовать вырастить на участке хотя бы парочку сортов, чтобы по достоинству оценить эту группу тюльпанов.

В природе семена растений осыпаются на землю осенью, проходят естественную стратификацию и всходят весной. Садоводы, которые освоили подзимний посев, уже убедились в том, насколько это удобно и просто. В то время, когда весной только копают грядки, у них уже дружные всходы. Определимся, какие культуры и сорта лучше сажать под зиму. Плюсы подзимнего посева Посадка под зиму имеет массу преимуществ перед традиционным весенним посевом. Свободные руки Весной у садоводов-огородников каждый день на счету. Дел гораздо больше, чем можно успеть переделать за короткие выходные. Подзимняя посадка освобождает руки от посева зелени, снижает нагрузку по выращиванию рассады. Ранние всходы Семена холодостойких культур проклевываются уже при температуре почвы +3-5°С. Однако весной посадку проводят гораздо позже, ведь весной почва слишком влажная после схода снега. Приходится ждать, пока земля подсохнет и перестанет налипать на лопату. В то время, как огородники только намереваются копать грядки, подзимние посевы уже всходят. Следовательно, и первый урожай готов к уборке на 2-3 недели раньше. Если же подзимний посев проводится в теплицу, огородник выигрывает еще пару недель. Для получения раннего урожая зелени под зиму сеют зеленные: салат, пак-чой, японскую листовую капусту мизуну, листовую горчицу, рукколу, кресс-салат. Для раннего сбора сеют редис и раннеспелую морковь для получения пучковой продукции. Дружные всходы Семена растений семейства Зонтичные при весенней посадке всходят медленно и недружно. Тому виной оболочка эфирного масла, которая препятствует проникновению влаги внутрь семени. При подзимнем посеве эфирные масла постепенно растворяются, и семена дружно всходят в самые ранние сроки. А поскольку растения этого семейства отличаются холодостойкостью, всходам не страшны ночные заморозки. Для подзимнего посева подходят ароматные травки: укроп, кинза, листовая петрушка, а также менее распространенные культуры: тмин, кервель, листовой и черешковый сельдерей, анис. Семена, заключенные в плотную оболочку, такие как чернушка репчатого лука, батуна, лука-порея, шнитт-лука, — при подзимнем посеве показывают хорошую всхожесть. Ранней весной, когда земля максимально влажная после таяния снега, плотная оболочка разбухает и не препятствует прорастанию семян. Некоторые культуры, такие как черемша (медвежий лук) всходят только при подзимнем посеве. Без рассады Холодостойкие растения с долгим периодом вегетации, такие как брюссельская капуста, позднеспелые сорта белокочанной и краснокочанной капусты приходится выращивать через рассаду. Для получения раннего урожая летних сортов белокочанной капусты, а также крупных головок цветной капусты и брокколи семена также сеют на рассаду. Вырастить крепкие саженцы капусты в домашних условиях крайне сложно, при нехватке света рассада вытягивается, получается слабой и хилой. Подзимний посев капусты решает эту проблему.  Всходы появляются в самые ранние сроки. В фазе 2-3-х настоящих листьев их пересаживают на постоянное место. Подзимний посев позволяет получить весенний урожай пекинской капусты без выращивания рассады. При посеве весной растения часто уходят в стрелку, поскольку длина светового дня стремительно увеличивается. Без вредителей Как только становится тепло, активизируются насекомые-вредители. В жаркие майские дни происходит нашествие крестоцветной блошки, которая усложняет выращивание растений семейства Капустные: кресс-салата, листовой горчицы, рукколы, пак-чоя, мизуны, а также редиса и капусты. Посев моркови под зиму позволяет получить урожай сочных корнеплодов без борьбы с морковной мухой. К моменту лёта насекомых растения уже становятся достаточно крепкими, вредители же предпочитают молодые или ослабленные растения. Стратификация При подзимнем посеве семена проходят естественную холодную стратификацию. Она полезна для многих декоративных культур, например, дельфиниума, лаванды, аквилегии и др. Семена с плотной оболочкой при весеннем посеве часто показывают плохую всхожесть либо появление всходов растягивается на неопределенное время. Посадка под зиму люпина, душистого горошка, настурции и других декоративных культур с плотными семенами дает отличные результаты. Вместо самосева Многие однолетники дают обильный самосев, однако он лишь доставляет садоводу хлопот по прополке. Чтобы однолетние цветы взошли там, где нужно, удобно сеять их под зиму. Дополнительным бонусом будет более раннее начало цветения.  Под зиму сеют космею, лаватеру, бархатцы, циннию, астры, календулу, нигеллу и другие однолетние цветы. Выбираем культуры и сорта для подзимнего посева Ароматные травы Укроп Для получения ранней зеленушки сейте под зиму семена укропа. Для многократной срезки высевайте сорта с поздним стрелкованием: Филигрань, Зеленый залп и др. В теплице можно сеять укроп в качестве уплотняющей культуры. Для посадки лучше выбирать сорта, устойчивые к пониженной освещенности: Диво дивное, Герман.  Кинза Ароматная кинза готова к срезке уже через месяц после посева, а подзимняя посадка позволит собирать нежные листочки уже в конце мая. Для посева под зиму выбирайте сорта с коротким сроком вегетации, такие как Пышная особа, среднеспелый Сибирский лекарь или классику — кориандр Бородинский. Петрушка Петрушка хороша тем, что долго не стрелкуется. Одного подзимнего посева достаточно, чтобы обеспечить себя ароматной зеленью на все лето. Для разнообразия зеленных посадите два вида петрушки: листовую — проверенный сорт Богатырь и кудрявую — изящную Ярославну. Сельдерей Сочные черешки и ароматные листочки сельдерея можно получить при прямом посеве семян в грунт, если провести его под зиму. Не нужно возиться с рассадой, при подзимнем посеве сельдерей отлично всходит. Лишь сорта корневого сельдерея с длинным сроком вегетации требуют посева на рассаду в феврале-марте. Под зиму сажайте листовой сельдерей Бодрость и Бодрый день, а для получения сочных черешков — сорт Юта. Фенхель, анис, тмин Весенние посевы пряных трав часто бывают неудачными. В засушливую весну земля быстро пересыхает, что плохо влияет на всхожесть. Анис Блюз и фенхель Лидер при подзимнем посеве показывают отличную всхожесть. Зеленные Сочная зелень поможет быстро избавиться от последствий зимнего авитаминоза. Чтобы зеленушка взошла в первые погожие дни, проводите подзимний посев в теплице. Кресс-салат, листовая горчица, руккола Листовые овощи семейства Крестоцветных в жару быстро грубеют, а их вкус становится слишком острым. Ранней весной, пока держится прохладная погода, кресс-салат вырастает сочным и нежным, сажайте урожайный сорт Забава или суперскороспелый Данский. Листовая горчица ранней весной гораздо нежнее, а ее листочки успевают набрать массу до разгула крестоцветной блошки. Если же вам больше по душе маслянисто-ореховый вкус рукколы, не нужно ждать весны, сейте раннеспелый сорт Джессика. Пак-чой, пекинская капуста, мизуна Пак-чой и мизуна готовы к срезке на 1-2 недели раньше листового салата, они отлично растут даже в прохладную погоду. Сейте под зиму капусту китайскую Цунами, ее сочные листья имеют нейтральный вкус и подойдут в качестве наполнителя свежих салатов. Любителям хрустящей пекинской капусты приходится выращивать ее через рассаду. Если же зимой посеять семена в теплицу, вы успеете собрать урожай до наступления жары. Для подзимнего посева выбирайте сорта, устойчивые к цветушности, такие как Кудесница F1. Листовой салат Любой сорт листового салата подходит для посадки по промороженной почве. Как только весной земля оттает, семена взойдут. Полагайтесь на свой вкус, но отдавайте предпочтение самым ранним сортам — Скорик, Московский парниковый. Щавель Раз в несколько лет грядку со щавелем нужно обновлять. Многолетние растения постепенно стареют, они быстрее уходят в стрелку. Молодой щавель будет готов к сбору уже в середине лета, если посеять его под зиму. Сорт Крупнолистный отличается быстрой скоростью роста, а кислые листочки сорта Бабушкины пирожки годятся не только для супов, но и для выпечки. Лук Молодой лук-батун — просто прелесть как хорош. Дудчатые перья идеальны и для свежих салатов, и для пирогов. Чтобы не возиться с посевом весной, сделайте это поздней осенью. Посадите два сорта: классический Тристан и сорт с красными ножками Канкан.  И непременно найдите место для посева шнитт-лука Богемия. У него более мелкое перо, чем у батуна, он не перерастает, что позволяет собирать нежную зелень в течение всего лета. К тому же шнитт-лук красиво цветет — лиловые шары соцветий украсят грядку. Корнеплоды Редис Хрустящая редиска весной нарасхват. Корнеплоды созреют раньше, если не ждать посева до весны. Однако у редиса есть небольшая проблема — после холодной стратификации часть всходов уходит в стрелку. Для посадки под зиму выбирайте сорта редиса, устойчивые к стрелкованию: Жара, Пинк Сюрприз, Регге, а также холодоустойчивый сорт Меркадо. Морковь К весне запасы прошлогодней моркови подходят к концу, поэтому особенно приятно получить пучковую продукцию как можно раньше. Морковь не боится похолодания, любой сорт подходит для озимой посадки. Однако для получения самого раннего урожая выбирайте раннеспелые сорта: Вкусняшка, Амстердамска, Наполи F1. Свекла Летний борщ и холодный свекольник особенно вкусны, ведь молодые корнеплоды такие сочные. Не все сорта свеклы подходят для подзимней посадки. Здесь стоит остановить выбор на холодостойких сортах, всходы которых могут выдерживать возвратные заморозки, такие как Холодостойкая 19, а также сорта, устойчивые к стрелкованию: Египетская плоская, Боро F1. Корневая петрушка Ароматные коренья — это основа вкусного бульона. Суп на говяжьей косточке станет еще ароматнее, если в процессе варки положить в бульон корнеплоды: петрушку, пастернак, морковь, сельдерей. Корневая петрушка Генеральская подходит для летнего потребления и для длительного хранения. А посеять ее можно и под зиму. Капуста Зачем возиться с рассадой капусты, если можно посеять ее сразу в грунт? В первую очередь позаботимся об урожае позднеспелых сортов. Для созревания капусты брюссельской Сакса нужно почти полгода, поэтому лучше поторопиться, сеем в мороз, чтобы взошла ранней весной. Но и о летних сортах лучше позаботиться заранее. Раннеспелый сорт Малахит F1 гораздо урожайнее привычной Июньской, и созревает раньше.  Цветную капусту можно высевать в несколько сроков, так почему бы не начать осенью? Сорт Лапландия порадует крупными белоснежными головками.  Кольраби Виолетта с фиолетовыми головками отлично выдерживает весенние заморозки, так что сеем ее по промороженной земле. Особенности подзимней посадки Еще при выборе места под посадку нужно учитывать, где зимой наметает больше всего снега, где он тает в первую очередь, в каком направлении бегут весенние ручьи. Если участок расположен на склоне, подзимний посев лучше проводить в его верхней части, там снег сходит быстрее, — мы ведь хотим получить ранний урожай. При наличии приподнятых или высоких грядок проводите посадку на них. Для получения раннего урожая  сейте зелень в теплицу, вы успеете собрать ее еще до высадки рассады томатов. Почву под посадку нужно готовить особенно тщательно.  Важно хорошо заправить землю органическими удобрениями (компостом, перегноем), при необходимости внести разрыхляющие компоненты. Земля должна быть рыхлой и питательной. Поверхность грядки выравниваем с особенной тщательностью. Любой, даже минимальный уклон, приведет к тому, что талыми водами семена вымоет и унесет в нижнюю часть грядки. Посадочные бороздки делаем немного глубже, чем при весеннем посеве. А чтобы земля не оплыла под осенними дождями, до посадки грядку лучше накрыть картоном или застелить П/Э пленкой. Для заделки семян потребуется рыхлая почва. Ее придется заготовить и убрать до посадки в сарай, чтобы земля не промерзла. Ведь посадку придется делать по промороженной почве. Норму высева увеличиваем в 1,5-2 раза. Слабые семена не выдерживают проверки морозом, взойдут только самые сильные. Зато они будут более крепкими и порадуют урожаем. Для подзимней посадки лучше не брать дорогостоящие редкие семена, чем проще — тем лучше. К посадке приступаем, только когда поверхность земли схватит морозом. Когда это случится: в октябре, ноябре или декабре, — зависит от региона. Посев можно проводить хоть среди зимы, но тогда придется предварительно смести снег с грядки.

Зона рискованного земледелия — еще не повод отказываться от выращивания теплолюбивых растений. Садоводы готовы к дополнительным затратам времени и сил на подготовку растений к зиме. Здесь важно понимать, какие растения нуждаются в укрытии, когда нужно его делать и какие материалы использовать. Зачем укрывать растения  Еще при покупке саженцев декоративных и плодовых культур необходимо обращать внимание на морозостойкость и подбирать сорта, которые способны выжить в конкретных климатических условиях. Для зимовки теплолюбивых растений проблему представляет не только мороз. Частые смены морозов и оттепелей также плохо влияют на растения. Зимние холодные ветра иссушивают молодые побеги, ледяной дождь опасен для растений с тонкой корой, яркое февральское солнце вызывает солнечные ожоги и становится причиной морозобоин. Под полуметровым слоем пушистого снега многие теплолюбивые растения отлично зимуют без какого-либо укрытия. Однако если зима начинается с трескучих морозов, которые приходят по голой земле, растениям приходится тяжко. Обмерзает не только надземная часть, также повреждаются корни. Важно понимать, что неправильное укрытие может нанести больше вреда, чем пользы. Если под “крышей” создается микроклимат с высокой влажностью воздуха, то активно развивается патогенная микрофлора, и растения не вымерзают, а выпревают за зиму.  Источником патогенной микрофлоры может служить органика: перегной, компост, которые часто используются для высокого окучивания растений на зиму. Слой органической мульчи толщиной 20-30 см защищает корни от вымерзания, но может привести к развитию бактериального ожога на закопанной части побегов или к выпреванию корневой шейки дерева. Какие растения нуждаются в укрытии на зиму Список растений, которые нуждаются в обязательном укрытии на зиму, не так велик. теплолюбивые культуры: розы (чайно-гибридные, флорибунды, спрей, штамбовые), виноград, ежевику; растения, цветущие на побегах прошлого года: гортензия садовая (крупнолистная), а также дуболистная, черешковая; плетистые розы, клематисы 2-й группы обрезки, вейгела, дейция, скумпия кожевенная, пион древовидный и др.; вечнозеленые кустарники: рододендрон, падуб, самшит, бересклет Форчуна, барбарис самшитолистный и др.; молодые хвойные: туи, можжевельники, пихты, декоративные сосны, ели; саженцы декоративных кустарников, плодовых деревьев и хвойных культур, посаженные в текущем сезоне, для саженцев осенней посадки укрытие в первую зиму обязательно; вегетативные саженцы — если садовод занимается размножением растений черенкованием, то необходимо утеплить на зиму череночник. Молодые саженцы за первый сезон не успевают достаточно окрепнуть, для них первая зима — серьезная проверка на прочность. Травянистые многолетники в большинстве своем зимуют под снегом. Лишь в регионах с малоснежными зимами рекомендуется мульчировать кусты многолетних цветов или насыпать на них дополнительный слой земли для защиты корневой системы от вымерзания.  В зоне риска вечнозеленая гейхера, теплолюбивые сорта хосты, молодые саженцы астильбы, бородатые ирисы, лаванда. Когда укрывать растения  Даже теплолюбивые культуры, такие как розы и виноград, хорошо переносят легкие морозы. Кратковременное понижение температуры до -8-10°С только закаляет растения и укрепляет их иммунитет. К утеплению приступают, когда ночи становятся стабильно холодными, показатели термометра опускаются ночью до -5-8°С, а днем не поднимаются выше нуля.  Не стоит спешить с укрытием растений, ведь после первого октябрьского похолодания часто возвращается тепло. Под укрытием температура будет еще выше, вкупе с высокой влажностью воздуха создаются благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры. Если в саду много декоративных растений, нуждающихся в укрытии, то в первую очередь утепляют крупнолистные гортензии, их цветочные почки находятся на верхушках побегов, они уязвимы даже для небольших заморозков. Укрыть гортензию лучше до первых морозов. Затем укрывают розы, виноград, клематисы и другие теплолюбивые культуры. В последнюю очередь, когда среднесуточная температура воздуха опустится до -8-10°С, укрывают рододендроны и другие вечнозеленые кустарники. Укрытие для хвойных защищает их не от мороза, а от обгорания на солнце, холод им не страшен. С укрыванием можно не спешить, поскольку опасность представляет февральское и мартовское солнце. Укрытие можно соорудить в любое удобное время в начале зимы. Подготовка к укрытию Укрепление каркаса Еще до промерзания почвы необходимо установить каркас для сооружения воздушно-сухого укрытия. Каркас должен быть достаточно прочным, конструкция не должна сложиться под весом снега. Над отдельно стоящими растениями устанавливают конструкцию по типу шалаша из 3-5 брусков или кольев, связанных на верхушке. Их необходимо заглубить в землю, чтобы придать конструкции прочность. В качестве альтернативы используют конструкцию из двух дуг, которые устанавливают над растением крест-накрест, скрепляя в месте пересечения. Подготовка каркаса Важно понимать, что воздушно-сухое укрытие должно быть просторным, под ним должен циркулировать воздух. Укрывной материал не должен закутывать растение плотным коконом, это приводит к выпреванию вечнозеленых и хвойных растений, к повреждению коры листопадных кустарников.  Чем просторнее укрытие, тем лучше зимуют под ним растения. Ведь тепло дает не укрывной материал, каким бы плотным он ни был. Тепло поднимается от почвы, а укрытие лишь не позволяет ему рассеиваться в воздухе. Групповая посадка роз и других теплолюбивых культур, нуждающихся в укрытии, более предпочтительна. Она позволяет делать просторное укрытие тоннельного типа, под которым зимует одновременно несколько растений. Но и в таком случае дуги или деревянный каркас необходимо установить загодя, пока почва еще не промерзла. Снятие лиан с опоры До прихода морозов нужно позаботиться о снятии лиан с опоры. Плетистые розы, особенно взрослые кусты, одревесневают у основания, что затрудняет их укладку в горизонтальное положение. Пока стоит теплая погода, побеги еще сохраняют гибкость. Розы пригибают в несколько этапов, придавливая грузом или используя растяжку. Клематисы 2-й группы обрезки имеют достаточно гибкие побеги, однако снимать их с опоры сложнее, — лиана цепко держится за нее, оплетает, цепляется черешками листьев. Чтобы снять лиану, придется аккуратно обрезать каждый лист. Со снятием винограда с опоры дело обстоит проще, подсохшие усики легко отрываются от шпалеры.  Княжики и девичий виноград отлично зимуют на опоре, снимать их и укрывать нет необходимости. В регионах с суровыми зимами нужно защитить от вымерзания побеги малины и ежевики. Их также постепенно склоняют к земле, прижимая грузом. В любом случае, снимать плетистые растения с опоры нужно до прихода морозов. После промерзания древесина побегов становится хрупкой, любые манипуляции с ней приведут к повреждению побегов. В период зимних оттепелей побеги, лежащие на земле, будут отсыревать, а затем вмерзать в лед, когда придут морозы. Чтобы защитить растения от контакта с влажной почвой, лучше укладывать их не на землю, а на какой-то изолирующий материал. Это может быть плотный спанбонд, поликарбонат, доски или листовой материал, например, обрезки ДВП, ОСБ.  В качестве подложки не стоит использовать пенопласт, его очень любят мыши. Грызуны расценивают такое укрытие как приглашение к зимовке, а побеги роз, клематисов или винограда — как запас пищи на зиму. Подготовка штамбовых роз Особенное внимание нужно уделить зимовке штамбовых роз. Плотный ствол не позволяет уложить растение на землю, но и оставить его зимовать в вертикальном положении нельзя. Штамбовую розу приходится подкапывать с одной стороны, а затем укладывать в положение полулежа. В таком случае приходится защищать и корневую систему, поскольку она частично оголяется, и крону деревца. Подготовка крупнолистной гортензии Чтобы защитить цветочные почки крупнолистной гортензии от вымерзания, необходимо обеспечить им зимовку под снежной “шубой”. А для этого придется сначала придать ветвям горизонтальное положение. Куст гортензии разделяют пополам и раскладывают побеги в противоположные стороны, притягивая к почве при помощи шпилек. Подготовка листопадных кустарников Молодые листопадные кустарники могут сильно пострадать во время зимовки. Под тяжестью снега их ветви склоняются к земле, после оттепели рыхлый снег превращается в плотный наст, который удерживает ветви в неестественном положении. После зимы многие растения выходят с поломанными ветвями. Повреждений можно избежать, если еще с осени, после листопада, связать побеги в неплотные пучки. Если ветви достаточно гибкие, их можно также притянуть к земле. Подготовка вечнозеленых кустарников Вечнозеленые кустарники даже зимой продолжают расти, хотя все процессы в них значительно замедляются. С поверхности листьев они испаряют влагу, поэтому никак нельзя связывать их в плотные пучки.  Чтобы кусты не поломало под тяжестью снега, для них нужен другой тип опоры — в виде короба или колонны, которые делают из прочной сетки. Сверху конструкцию также закрывают сеткой, и уже на укрытие натягивают спанбонд. Защита корней Защитить декоративные многолетники и посадки луковичных цветов от промерзания несложно — достаточно насыпать на каждый куст по ведру земли.  Утепление зоны корней полезно для: флоксов, у которых со временем оголяются корни,  кустов астильбы, корневище которых выпирает из земли, бородатых ирисов, запасающий корень которых находится над поверхностью почвы, гейхер, листовая розетка которых уязвима не только перед морозом, но и перед нашествием мышевидных грызунов. Защитить корни кустарников и молодых деревьев от промерзания гораздо сложнее. Ведь при окучивании приствольного круга нижняя часть побегов оказывается погребенной в почве. Кора побегов кустарников или корневой шейки деревьев не приспособлена к тому, чтобы находиться в сырой земле. Из-за высокой влажности и почвенной микрофлоры начинается гниение и выпревание коры, что может привести к отмиранию надземной части или гибели всего растения. При окучивании приствольного круга необходимо защитить нижнюю часть ствола или ветвей от контакта с почвой. Вокруг основания дерева или кустарника устанавливают защитный бортик из подручных материалов, например, обрезок старого ведра. Такая защита особенно актуальна для косточковых, которые склонны к выпреванию корневой шейки. Для окучивания ни в коем случае не используют перегной или компост, активная деятельность почвенных бактерий приводит к развитию инфекционного ожога на побегах. Для утепления корневой зоны также не подходят гигроскопичные материалы: опилки, торф, опавшие листья. Как только они намокают, они перестают работать как утеплитель и становятся источником гнилостных процессов. Важно понимать, что утепление зоны корней проводят только сухими материалами. Это значит, что насыпать слой мульчи нужно непосредственно перед натягиванием укрытия, которое защитит ее от осадков.  Однако и в этом случае нужно учитывать влажность почвы, ведь по почвенным капиллярам влага будет подниматься, и постепенно слой мульчи тоже промокнет. Поэтому в дождливую осень лучше вовсе отказаться от утепления приствольного круга. Защита надземной части Лучший утеплитель для всех растений — большой слой пушистого снега. Если вы не успели укрыть розы, а приехав на дачу, обнаружили, что их завалило снегом, — все в порядке. Природа позаботилась обо все сама. В течение зимы остается только периодически добавлять снег, набрасывая его на теплолюбивые растения. Воздушно-сухое укрытие нужно на случай, если зима начнется не с обильных снегопадов, а с трескучих морозов. Укрывной материал будет защищать побеги от иссушения под действием ветра и мороза, а также от солнечных ожогов во второй половине зимы. Температура внутри укрытия в бесснежную зиму будет лишь немногим отличаться от показателей снаружи. Здесь многое зависит от площади укрытия — в просторном тоннеле будет теплее, особенно, если почва до промерзания грунта была обильно увлажнена дождями или поливом. В одиночных тесных укрытиях температура внутри и снаружи будет одинаковой, здесь поможет только снег. В любом случае укрывной материал закрепляют на конструкции после того, как установится отрицательная температура. Если же приходится уезжать с дачи гораздо раньше, необходимо оставить продухи с торцов укрытия, чтобы в нем свободно циркулировал воздух. Защита от мышей При устройстве укрытий не забывайте о том, что в них любят зимовать мыши. Для грызунов такой “домик” — райское местечко, в нем не только сухо, но еще и есть запас пищи в виде сочных побегов.  Чтобы ваши любимые растения не пошли на корм мышам, разложите отравленные приманки, например, восковые таблетки “Ратобор”, они долго не поддаются размоканию. А чтобы отпугнуть грызунов, положите под укрытие жженую шерсть (например, подпаленный на костре шерстяной носок), запах гари ассоциируется у животных с пожаром и порождает панический страх. Ветошь, пропитанная креозотом или берестовым дегтем, подложенная в укрытие, также поможет направить грызунов на поиски другого жилья.

Дачный сезон подходит к концу. В какой-то момент приходится поставить жирную точку, закрыть садовую калитку и уехать в городскую квартиру. Чтобы ничего не забыть в суете, мы составили для вас чек-лист. Проверьте себя, все ли важные дела завершены. Владельцы садовых участков знают на практике, что совершенству нет предела, а на выполнение всех дел никогда не хватает времени. Поэтому необходимо разделить все дела на обязательные, важные и желательные. А дальше действовать по наличию свободного времени, сил и желания. Октябрь на даче Обязательные Оставляя дачный участок на долгую зиму, нужно позаботиться в первую очередь о его сохранности. Нужно защитить дом от пожара и затопления, систему водопровода от промерзания, теплицу от снеговой нагрузки. Также нужно позаботиться о том, чтобы оградить свои владения от воров и серых “воришек” — мышей и крыс. Защита дома от пожара Перед отъездом необходимо обесточить дачный домик, а также отключить подачу газа, если дом подключен к сети газоснабжения. Отключать электричество лучше на внешнем щитке, а подачу газа перекрывать на главном кране, на вводе в дом. Чтобы избежать случайного возгорания на территории, необходимо навести порядок на садовом участке. Нужно убрать сухостой, ветки, тюки соломы или сена, которые используются для мульчирования.  Если вы не справлялись с кошением травы летом и в отдаленных уголках вырос бурьян, необходимо срезать его и убрать. Ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, нужно измельчить и отправить на мульчу или в компост либо сжечь, соблюдая нормы противопожарной безопасности, — в бочке, установленной на удалении от построек. Запасы соломы или сена лучше использовать по назначению, для мульчирования. Защита крыши от протекания Перед отъездом необходимо проверить крышу дачного домика и других построек на предмет целостности. Даже небольшая течь может впоследствии доставить немало хлопот и привести к порче имущества.  Проверкой крыши лучше заняться не в самый последний момент, ведь при обнаружении проблемы потребуется время на ее устранение. Если в доме установлена печь или камин, течь часто возникает на стыке трубы и покрытия крыши. Это место нужно тщательно проверить, при необходимости заделать щель при помощи монтажной пены. Находясь на чердаке, заодно осмотритесь, нет ли там осиных гнезд. При обнаружении примите меры — пустые гнезда удалите, если же в них есть живые осы, действуйте осторожно. Для уничтожения насекомых подойдет обычный дихлофос или любой инсектицид быстрого действия на основе пиретроидов, например, “Алатар XXI”. Борьбу с живыми осами лучше проводить ночью, когда насекомые спят. Проверьте состояние водостоков. Осенью их часто забивает опавшей листвой, что препятствует нормальному отведению дождевой воды. Прочистите стоки и убедитесь в том, что они хорошо закреплены. Защита водопровода от промерзания Перед отъездом с дачи необходимо слить воду из всех резервуаров. Если на приусадебном участке проведен летний водопровод для полива огорода, нужно спустить с него воду: перекрыть кран на подачу и открыть вентиль в нижней точке трубы. Не забудьте спустить воду из бочки летнего душа. Также необходимо вылить воду из всех емкостей, которые используются для полива, а сами бочки перевернуть вверх дном. Еще лучше — убрать их в сарай, так они будут защищены от охотников за металлоломом. Воду из декоративного водоема, если только в нем не зимуют рыбы, на зиму лучше выкачать. А при наличии свободного времени сразу привести дачный пруд в порядок. Летние домики зимой промерзают, поэтому необходимо убедиться, что нигде не осталось воды: ни в чайнике, ни в кувшине или вазе, ни в бойлере или сливном бачке унитаза, если таковые имеются.  Если в доме есть водяное отопление, то воду в трубах лучше заменить на “незамерзайку”, — антифриз на основе пропиленгликоля или глицерина. В противном случае воду из системы отопления на зиму придется сливать, иначе трубы разорвет. Защита от воров Если дом не подключен к сигнализации, придется полагаться на крепость жилища. Окна и двери должны быть защищены от взлома.  Если окна дачного домика не оснащены ставнями, на зиму их лучше забить досками или листовым материалом (ДВП, ДСП, ОСП и пр.).  По меньшей мере необходимо заранее убедиться в том, что окна, которые все лето были распахнуты настежь, хорошо закрываются, рамы не перекосило, а стекла плотно прилегают к раме. Убедитесь в том, что замок входной двери работает хорошо. Полезно смазать дверные петли и замок, чтобы защитить их от влаги и ржавчины. А для навесного замка заготовить защитный кожух, это может быть обыкновенная пластиковая бутылка, в которой делают прорезь. Если калитка или ворота на участок снабжены замком, необходимо провести те же защитные работы: смазать петли и запорный механизм, защитить их от проникновения влаги и снега. Все ценные вещи, которые летом находятся на даче, зимой лучше увезти в город, будь то телевизор или бытовая техника.  Это относится и к дорогостоящей садовой технике и строительным инструментам. Все, с чем жалко расстаться, будь то бензопила или газонокосилка, необходимо убрать в надежное место под замок или увезти в город. При проведении защитных мероприятий от воров важно не переходить черту. Наше законодательство не позволяет превращать садовый участок в “крепость”, поэтому недопустимо устанавливать капканы и прочие средства, которые могут нанести вред здоровью человека, даже если он пришел поживиться чужим добром. Защита от грызунов Осенью мыши и крысы активизируются, начинается сезонная миграция. Грызуны ищут теплое сухое место, где можно перезимовать и вывести потомство. Чтобы их выбор не пал на ваш дачный домик, необходимо позаботиться о его защите. Иначе весной не избежать неприятных сюрпризов: отвратительный запах, мышиный помет, испорченные вещи и пр. Ядовитые приманки необходимо разложить и внутри дома, и снаружи, на подступах. Внутри дома используйте зерновые приманки “Ратобор” и тесто-брикеты с животным жиром “Ратобор Экстра”. А под открытым небом, для раскладки вокруг дома, лучше использовать восковые таблетки “Ратобор”, они меньше подвержены размоканию. Понятно, что в доме не должно оставаться доступных запасов пищи. Крупы, муку, макароны, сухофрукты, — все запасы снеди нужно забрать в город или упаковать в стеклянные или жестяные банки. Пластиковые контейнеры не являются надежной защитой от острых зубов грызунов. Личные вещи, которые остаются в доме, необходимо убрать в плотно закрывающиеся шкафы. По возможности вещи и книги лучше упаковать в прочные пластиковые контейнеры. Для постройки своих гнезд мыши и крысы могут рвать ткань, бумагу и полиэтиленовую пленку. Растения также нужно защитить от грызунов. Чтобы сочные побеги роз, клематисов и винограда не были повреждены мышами, под воздушно-сухое укрытие также положите отравленные приманки. Стволы молодых деревьев необходимо обмотать материалом, который грызунам не по зубам: синтетической сеткой, несколькими слоями спанбонда, старыми капроновыми колготками и т.п. Обмотайте стволы деревьев от самого низа до развилки скелетных ветвей, а также нижнюю часть ветвей. Учитывайте, что зимой уровень снежного покрова может достигать полуметра, из ближайшего леса по насту прибегут зайцы, которые не прочь полакомиться корой молодых деревьев. Укрепление теплицы Конструкция теплицы из поликарбоната в большинстве случаев не рассчитана на снеговую нагрузку. Каркас моделей эконом-класса довольно хлипкий. В снежную зиму крыша теплицы проваливается, не выдерживая нагрузки, поликарбонат ломается, а конструкцию ведет винтом, что приводит постройку в полную непригодность. Для сохранности теплицы в зимнее время есть два пути: снять поликарбонат и хранить его отдельно, свернув материал в рулон, или укрепить конструкцию крыши изнутри при помощи столбов и распорок. Также нужно учитывать, что в регионах, где дуют сильные ветра, теплица может быть разбита ветром еще задолго до прихода зимы. Чтобы защитить конструкцию от ветров, нужно позаботиться о ее целостности.  Двери и форточки нужно закрыть и закрепить, а имеющиеся щели законопатить ветошью. У теплицы из поликарбоната огромная парусность, поэтому если в нее будут попадать порывы ветра, к весне от постройки может остаться один остов. Утепление растений Если вы закрываете дачный сезон достаточно поздно, когда уже установился стабильный минус, перед отъездом необходимо укрыть теплолюбивые культуры: розы, клематисы, виноград. Воздушно-сухое укрытие устраивают, когда среднесуточная температура не поднимается выше -5-8°С. Если же вы покидаете дачу значительно раньше, перед отъездом нужно укрыть лишь крупнолистные гортензии, а над розами, клематисами и виноградом лишь установить каркас для воздушно-сухого укрытия. Опоры лучше устанавливать, пока почва не промерзла, а укрывной материал придется натягивать позже, в конце октября - начале ноября. Плетистые растения: розы, клематисы, виноград, — необходимо снять с опоры и уложить на доски или другой изолирующий материал. На морозе древесина побегов становится хрупкой, поэтому нужно снять растения с опоры еще по теплу. Важные и желательные Список важных и желательных дел — довольно относительный, у каждого садовода он будет различаться. При закрытии дачного сезона важно сделать то, что нельзя отложить на весну, а также то, без чего будет нанесен непоправимый вред. А остальное — по мере возможностей и желания. Обрезка деревьев и кустарников Как только растения сбросили листья и ушли в состояние покоя, можно проводить санитарную обрезку. Осенью важно обрезать ягодные кустарники, потому что весной они просыпаются очень рано. Обрезку плодовых деревьев можно проводить как осенью, так и ранней весной, а также в течение зимы. Осенью нужно вырезать отплодоносившие побеги обыкновенной малины, а также срезать под ноль кусты ремонтантной малины. Эту работу можно оставить и на весну, однако весной времени на обрезку будет не так много. Обрезанные ветки лучше сразу пропускать через измельчитель и использовать в качестве мульчи. Связывание кроны В сильный снегопад ветви деревьев и кустарников пригибает к земле. Весной садовод часто застает плачевную картину: ветки кустарников сломаны, а форма кроны хвойных деревьев безнадежно испорчена. Чтобы защитить деревья и кустарники от поломов, необходимо зафиксировать их шпагатом. Ветви стягиваются неплотный пучок, а пирамидальные хвойные обматываются шпагатом в виде конуса. Молодые деревца нужно подвязать к столбику или зафиксировать растяжкой между двух опор. Особенно важно связывание кроны для пирамидальной туи и можжевельника, а также для вечнозеленых рододендронов. У метельчатой и древовидной гортензии желательно обрезать шапки соцветий, под тяжестью снега они будут клониться к земле, что приведет к обламыванию ветвей. Обработка деревьев и кустарников Осенью с деревьев нужно удалить мох и лишайники, иначе в них будут зимовать вредители. Здесь поможет обработка 3-5% раствором железного купороса и последующая механическая очистка стволов и ветвей. Когда растения ушли в состояние покоя, хорошо провести искореняющую обработку от болезней. Деревья, розы и виноград обрабатывают 3% раствором медного купороса или 3% бордоской жидкостью, ягодные кустарники —1% раствором. Борьбу с лишайниками и искореняющую обработку можно провести и ранней весной. А вот побелить стволы лучше поздней осенью. Морозобоины появляются в погожие февральские дни. Уборка падалицы и листьев Фруктовая падалица и опавшие листья создают прекрасную среду для размножения патогенной микрофлоры и зимовки насекомых вредителей.  Все опавшие фрукты необходимо собрать и вынести из сада. Небольшое количество падалицы можно уложить в компост как один из слоев. Если же фруктов слишком много, их закапывают в ямы, постепенно они перегнивают и становятся источником органики. Опавшую листву сгребают и используют как один из компонентов компоста либо компостируют отдельно для получения листовой земли, ее используют в качестве разрыхлителя при приготовлении почвенной смеси для рассады.  Листья можно оставить и в саду, но в этом случае необходимо обеззаразить их от болезней и вредителей. Опрыскивание листового опада 5-7% раствором карбамида (500-700 г мочевины на 10 л воды) сжигает споры грибов и яйца насекомых, а сами листья быстро разрушаются и превращаются в органическое удобрение. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой перед приходом зимы позволяет многолетним растениям восстановить водный баланс в тканях. Влажная земля дольше не промерзает, если же на нее ляжет снег, корни будут защищены от промерзания. Влагозарядковый полив важен для всех многолетних насаждений: деревьев, ягодных и декоративных кустарников, роз. Но решающее значение он имеет для зимовки хвойных и вечнозеленых рододендронов. Эти культуры и зимой продолжают испарять влагу с поверхности хвои и листьев, поэтому для них особенно важно, чтобы в тканях был максимальный запас влаги.  Влагозарядковый полив проводят, когда вегетация растения закончена, но почва еще не проморожена. Почва должна быть пролита на глубину 30-40 см. Порядок в теплице Предполагается, что порядок в теплице наведен задолго до закрытия сезона. Все растительные остатки необходимо убрать из теплицы, а почву заменить на новый плодородный грунт или обеззаразить. Для этого в почву вносят “Триходерму вериде” или проливают землю 1% раствором медного купороса. После мытья поликарбоната изнутри и снаружи с применением моющих средств проводят обработку дымовыми шашками для уничтожения патогенных грибов и насекомых, такими как “Бомбер” (от болезней и вредителей) или “Вист” (от болезней). Порядок в огороде Растительные остатки необходимо убрать с грядок. Их компостируют или вывозят на мусорку в зависимости от состояния ботвы. Если растения были сильно поражены грибными болезнями, лучше вывезти ботву за пределы участка. На огороде можно оставить лишь высокие стебли кукурузы и подсолнечника, они послужат для снегозадержания. Колышки, которые использовались для подвязки растений, необходимо вынуть из почвы, оптимально — обеззаразить, для этого их замачивают в крепком растворе медного купороса. Затем убрать на хранение под крышу. Садовый инвентарь необходимо собрать, промыть, в идеале — смазать машинным маслом для защиты от ржавчины и убрать в сарай. Подготовка почвы к следующему сезону Осенняя подготовка почвы более эффективна, чем весенняя. Осенью и ранней весной в почве максимальное содержание влаги, что способствует растворению минеральных удобрений и ускоряет минерализацию органики. При необходимости осенью проводят известкование почвы. После определения кислотности почвы с тест-системой “Агрохимик” вносят доломитовую муку, на сильнокислых грунтах — известь. Внесение фосфорно-калийных удобрений проводят следующим этапом, через 2-3 недели после известкования. Осенью под перекопку вносят суперфосфат (25-30 г двойного или 50-60 г простого на кв.м), а также сульфат калия 20-30 г на кв.м. Одновременно заделывают органические удобрения: перегной или компост, из расчета 1 ведро на кв.м. Осеннюю перекопку делают с оборотом пласта, не разбивая комья земли и не разравнивая поверхность почвы. Неровности грунта способствуют снегозадержанию. На участках, сильно заселенных насекомыми-вредителями, делают повторную перекопку почвы после промерзания верхнего слоя грунта. Грубая перекопка с оборотом пласта способствует более глубокому промерзанию земли, что помогает уничтожить вредителей, зимующих в почве. Озимая и подзимняя посадка В конце сентября - начале октября проводят посадку озимого чеснока и весенних луковичных: тюльпанов, крокусов, гиацинтов и др. Посадку проводят примерно за месяц до промерзания грунта. Подзимний посев семян проводят гораздо позже, когда поверхность земли схватится морозом. Однако почву нужно подготовить заранее, пока земля еще теплая.  В грунт вносят необходимые удобрения, перекапывают, разравнивают поверхность земли и нарезают посадочные борозды. Чтобы земля не оплыла за период дождей, грядку лучше укрыть каким-то подручным материалом. Землю для заделки семян необходимо заготовить и хранить в тепле, где она не промерзнет и останется рыхлой. Семена сеют на промороженную почву, засыпают их сверху рыхлой землей. Глубина посадки при подзимнем посеве немного больше, чем при посадке весной. А норма высева семян в 2-3 раза выше. Подзимнюю посадку используют для получения ранней зелени: укропа, кинзы, салата, для получения более раннего урожая редиса, моркови, а также для декоративных культур, семенам которых нужна стратификация, например, для дельфиниума.

Розы никак нельзя отнести к цветам, которые могут расти без наших неустанных забот. Королева цветов капризна и требует к себе повышенного внимания и ухода. Особенно это касается выращивания растения в регионах, которые не всегда благоприятны для розы – в нашей средней полосе и даже в наших северных регионах и в Сибири. Но несмотря на определенные сложности, розы выращивают у нас повсеместно – ведь так хочется полюбоваться красотой этого великолепного цветка! Роза в сентябре Роза требует заботливого ухода на протяжении всего вегетационного периода, но особенно много времени нужно посвятить ей осенью, при подготовке к зиме. В этот период розы нуждаются в специальных подкормках, обрезке, обработке и укрытии. Одно из важных мероприятий по осеннему уходу за розой – удаление листьев. Зачем обрывать листья роз Надо ли обрывать листья у роз на зиму перед укрытием – такой вопрос часто задают не только начинающие, но даже и розоводы со стажем. Вопрос вызывает много споров, так как при выращивании большого количества роз – 50 и более кустов такая задача представляется очень трудной. И все-таки большинство цветоводов сходится во мнении – удалять листья у роз перед зимовкой нужно. И приводят такие доводы: Розы подвержены грибным инфекциям. И даже если в течение лета проводились обработки растений, на листьях все равно могут сохраниться споры грибов и бактерий, которые под укрытием во время оттепелей или рано весной начнут массовое размножение. Листья с роз сами по себе опадают плохо, и оставаясь под укрытием, испаряют влагу, что в отсутствии проветривания под укрывным материалом приводит опять же к развитию инфекции, появлению плесени. Если к весне старые листья не опали сами, а уже начинают расти новые, они будут им мешать, будут служить источником инфекции, которая тут же перекинется на молодые листочки, а обрезать старые в присутствии молодых листьев очень сложно. Удаление весной листьев, сохранившихся на розах под укрытием, требует много времени, которого в весенний период и так не хватает. Не срезанные листья могут опадать на землю, и тогда они заражают ее теми же спорами грибной инфекции. Еще есть мнение, что, обрезая осенью листья роз, растениям как бы дают понять, что им уже пора на покой, и розы, оставшись без листвы, быстрее адаптируются к условиям надвигающейся зимы. Так что удалять листья с кустов роз перед наступлением холодов нужно, по крайней мере желательно. Когда лучше удалять листья Идеальное время для удаления листьев роз – после окончания сокодвижения, то есть уже с наступлением холодов, когда растения готовятся к зимнему покою. Но это трудно осуществимо, особенно если кустов роз много, и растут они не под окнами дома, а на даче, куда еще нужно доехать. Чтобы успеть справиться с этой задачей, начинать обрезать листья нужно еще по теплу и делать это постепенно, в несколько этапов. Например, в августе - сентябре начать обрезать листья на нижней части кустов, это будет способствовать лучшему проветриваниюи профилактике грибных болезней. Также следует обрезать листья с пятнами, пораженные черной пятнистостью – их лучше удалить в первую очередь. Листья на верхушках побегов можно не обрезать – не стоит делать лишнюю работу, ведь они все равно удалятся вместе с побегами, когда придет время обрезки роз. Основное удаление листьев роз осуществляют во второй половине октября- до времени окончательной обрезки, которую проводят перед укрытием, а закрывают розы уже с наступлением постоянных заморозков. Как правильно удалять листья роз Листья роз можно обрывать или обрезать. Если провести резким движением руки вдоль побегов,большинство листьев опадают сами, но некоторые сидят довольно крепко, и даже весной их бывает трудно оборвать. Легче всего обрывать листья с наступлением первых морозцев, когда они уже слабо держатся на кустах. Можно листья обрезать и делать это садовыми ножницами или секатором. Обрезать нужно как можно ближе к побегу, чтобы не оставались черешки листьев. У некоторых групп роз листья обрываются легко, например, у канадских, у других – труднее и приходится их обрезать. В большинстве регионов нашей страны – в Подмосковье и в средней полосе розы укрывают в первой декаде ноября, и перед этим проводят окончательную обрезку роз. Обрезают большинство групп, кроме плетистых и почвопокровных. Вырезают все тонкие, слаборазвитые, сломанные и сухие веточки. Хорошо одревесневшие крепкие побегиобрезают на высоту 30-40 см (главное, чтобы они поместились под укрытием).На побегах должно оставаться примерно 5-7 почек. Чем обработать кусты роз После обрезки роз их нужно обработать, особенно важно это сделать, если летом розы были поражены болезнями - черной пятнистостью, мучнистой росой или ржавчиной. Также обрабатывают розы и от вредителей – чаще всего это тля, паутинный клещ, белокрылка. Для обработки от болезней используют фунгициды, в этот период применяют химические препараты. Биофунгициды, такие как Фитоспорин, Алирин, Гамаир сейчас не актуальны, так как они хорошо работают только при высоких положительных температурах (не ниже +15 градусов). Осенью можно использовать препараты: Хортон, Чистоцвет, Тиовит Джет, Строби, Топаз, Скор, Абига Пик. Кроме этих препаратов розы обрабатывают препаратами на основе меди: Хом, Оксихом, Медный купорос, Бордоская жидкость (1%). Также можно опрыскать 1%-ным железным купоросом. Наиболее простое и недорогое средство, помогающее одновременно от болезней и вредителей – бордоская смесь. Она продается в готовом виде, нужно только развести в горячей воде (45 °С) медный купорос и в другой емкости – известь, а затем соединить два раствора, доведя количество воды до 10 л. Разводить оба вещества нужно в пластиковых ведрах и готовить раствор непосредственно перед использованием. При обработке нужно обильно опрыскать все побеги и землю вокруг кустов, так как на ней тоже могут быть споры грибов. Обычно обработку роз от болезней и вредителей проводят в те же сроки, что и обрезку. И в заключение кусты роз нужно замульчировать органическим материалом – это может быть перегной, компост, некислый торф, перепревшие опилки, измельченная кора. Подготовленные таким образом кусты роз готовы к укрытию, которое проводят в последнюю очередь с наступлением настоящих морозов.

Не только болезни и вредные насекомые опасны для растений. Зимой опасность в виде грызунов подстерегает луковичные цветы. Мыши-полевки и зайцы ищут себе пропитание на наших клумбах в зимнее время и могут повредить или даже совсем уничтожить луковичные и другие многолетники. Но не только эти виды вредят в саду – сюда могут наведаться водяные крысы, хомяки и землеройки. Особенно опасны полевки, которые любят лакомиться луковицами и могут уничтожить насаждения тюльпанов и мелколуковичных. Также они не брезгуют и надземной частью некоторых многолетников и могут начисто сгрызть все побеги гвоздики, мыльнянки, арабиса. Мышиная тропа к цветнику Поэтому при подготовке сада к зиме осенью, нужно позаботиться о растениях и сделать все возможное для их защиты от грызунов. С этой целью можно использовать разные способы: специальные корзинки для посадки луковиц, вещества с сильным запахом, сетки, растения-репелленты. Какие цветы защищать от мышей в первую очередь Как защитить от мышей тюльпаны, а также гиацинты и другие растения – таким вопросом часто задаются садоводы. Разнообразные мелколуковичные, украшающие весенний сад, могут стать их добычей – мыши любят луковички крокусов, мускари, пушкиний, пролесок и сцилл. А вот нарциссы не привлекают вредителей, как и луковицы императорского рябчика. Растущие на поверхности почвы цветы также могут стать их добычей, особенно это касается почвопокровных растений. Способы защиты цветов от грызунов Таких способов изобретено немало, познакомимся с наиболее удачными и простыми. Корзинки для луковичных Одним из лучших способов защиты луковиц от нашествия грызунов считается посадка их в специальные корзины. Этот способ хорош еще и тем, что при такой посадке легко можно найти посаженные луковицы и выкопать их после цветения. К тому же и детки не рассыплются и не потеряются при выкопке. Посадка луковичных в корзинки Посадка в корзинки производится следующим образом. Выкапывается посадочная яма по размеру корзины и на глубину, необходимую для посадки луковиц. Хорошо, если корзина высокая, и ее края немного выходят над поверхностью почвы. На дно корзины насыпают небольшой слой подготовленного грунта и размещают на нем луковицы, соблюдая нужное для данного вида растений расстояние. Корзину устанавливают в подготовленную яму и засыпают почвой. Иногда садоводы сажают луковицы в пластиковые ящики для овощей и фруктов, у которых имеется большое количество отверстий. Главное, чтобы эти отверстия не были настолько большими, чтобы мыши могли пролезть через них. Такие корзины и ящики не могут защитить луковицы сверху, поэтому при большом количестве грызунов сверху закопанных корзинок можно уложить металлическую сетку, которую убирают весной. Мелкоячеистая сетка Такой способ защиты луковичных растений от грызунов применяют в случае высадки большого количества луковиц тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других, когда использование корзин может стать дорогим удовольствием, да и возиться со множеством корзинок не просто. Можно применить в качестве защиты мелкоячеистую сетку, используемую в строительстве, сделанную из стекловолокна или из металла. Размеры ячеек должны быть не больше одного сантиметра. На месте будущей клумбы выкапывают посадочную яму нужного размера. Затем из сетки вырезают прямоугольный кусок, который сможет закрыть и дно, и стенки ямы, слегка выступая над поверхностью почвы. Импровизированная «корзина» для посадки готова. На дно насыпают небольшой слой почвы, сажают луковицы и засыпают полностью землей. Когда придет время выкопки луковиц, нужно будет только потянуть выступающие края сетки и достать вместе с землей и луковицами. Пахучие вещества Как сберечь тюльпаны от мышей более простым способом? Довольно действенный способ отпугивания грызунов – использование различных веществ с сильным запахом. Их применяли задолго до того, как в продаже появились пластиковые корзинки и другие емкости для посадки тюльпанов. Мазь Вишневского (Линимент бальзамический по Вишневскому) Всем известно, какой непереносимый «аромат» имеет данное лечебное средство, не нравится оно и мышам. Перед посадкой каждую луковицу нужно незначительно смазать мазью. Можно пропитать мазью обрезки ткани и разложить в земле между высаживаемыми луковицами. Березовый деготь Это вещество издавна используется в народе для отпугивания грызунов. Применяется следующим образом: Готовится смесь из 1 литра опилок, 0,5-1 литра воды и 20 мл берестового дегтя – все ингредиенты смешиваются и оставляются для настаивания в течение двух дней. Опилки можно заменить песком. При посадке луковиц в лунки вносят горсть данного средства и смешивают с землей. Другой вариант – замачивание луковиц перед посадкой в растворе березового дегтя (1 ст.ложка дегтя на 1 литр воды). Или просто после посадки полить поверхность клумбы раствором дегтя - 2ст.ложки на 10 литров воды. Специи Применяют красный и черный перец, порошок горчицы. Берется одно из данных веществ или все в смеси. Производя посадку, в лунки поверх луковиц насыпают немного острых приправ и затем засыпают землей. Растения-репелленты В данном случае в качестве защитников луковиц от грызунов выступят другие растения. Это так называемые репелленты, обладающие резким запахом, который не нравится полевкам и другим грызунам и отпугивает их. Такие растения, как пижма, полынь, ромашка аптечная и некоторые другие можно посадить рядом с посадками тюльпанов. Можно клумбу с тюльпанами разбавить нарциссами и рябчиком императорским – их луковицы содержат ядовитые вещества, которые мыши не переносят. Посаженный рядом чеснок также отпугнет непрошенных гостей, а декоративные луки не только послужат защитой, но и сделают клумбу более интересной. Лучше сажать луковичные растения большими группами, разбавляя их растениями-репеллентами. Еще одно растение-защитник - чернокорень лекарственный. Он обладает неприятным для мышей «ароматом», и кроме того его семена с шипиками цепляются за шерсть и доставляют им немало неприятностей. Как сберечь лилии от мышей Луковицы лилий особенно вкусны и также пользуются вниманием у грызунов. Поскольку лилии не выкапываются ежегодно, защитить их труднее. Можно использовать следующие способы: При первичной посадке луковиц лилий положить в лунки колючие ветки (барбарис, шиповник, крыжовник). Не выкапывая луковицы полностью, слегка раскопать землю сверху и насыпать те же опилки, пропитанные дегтем, положить смоченные в дегте тряпочки, насыпать острые приправы (перец и горчицу). Цветоводы также добавляют при посадке или укрытии растений на зиму отравленные приманки. Предпочтение отдают тем, которые не размокают, например, восковые таблетки Ратобор. Как видите, защитить луковичные растения от грызунов не просто, но эти заботы стоят того, чтобы весной и в течение лета любоваться роскошным цветением тюльпанов, крокусов и лилий.

Нарциссы – любимые первоцветы многих садоводов. Эти растения неприхотливы, успешно зимуют без укрытия даже в северных регионах, долго стоят в срезке. А еще цветы активно привлекают в огород насекомых-опылителей, которые очень нужны в саду весной.  Выбор сортов нарциссов сейчас весьма большой. Внешне они отличаются оттенком (белые, розовые, желтые) и типом цветков (в зависимости от групп – махровые, трубчатые, мелко- и крупнокорончатые, триандрусовые, многоцветковые и другие). В этой статье мы собрали ТОП-17 самых популярных сортов нарциссов: дадим их названия и краткие описания.  Нарциссы компании "Ваше хозяйство" в магазине (цены 2024 г) Желтые Желтые нарциссы – словно яркие солнышки ранней весной. Они наполняют сад красками и здорово поднимают настроение.  Нарцисс Авалон Dutch Master Дач Мастер – популярный сорт желтых нарциссов, распускающихся уже в середине апреля. Цветение продолжается около 3 недель. Цветки растений этого сорта очень нежные и изящные. Они ярко-желтые, диаметром до 9 см. По центру цветков расположены коронки диаметром 6-7 см. Сами растения вырастают в высоту до 40 см. Цветоносы упругие: даже в условиях сильных дождей гордо держат бутоны и не падают. Сорт отличается неприхотливостью, отлично себя чувствует даже в полутени, выдерживает заморозки до -40°С. Еще одним преимуществом Дач Мастера являются высокие ароматические свойства цветков: они источают неповторимый весенний аромат. Jetfire Это цикламеновидный нарцисс с очень необычными и утонченными цветами. Их лепестки светло-желтые, а коронка цилиндрическая, ярко-рыжая, достаточно высокая. Она – словно языки пламени, вырывающиеся из костра. Кустики не отличаются высокорослостью, вырастают до 25-30 см. Сорт Джефайер можно посадить даже в рокариях и каменистых местечках. Он хорошо переносит засуху, может расти как на солнце, так и в полутени. Морозостойкость растений весьма высокая – они выдерживают холода до -35°С. Другими плюсами сорта является терпимость к неблагоприятным факторам внешней среды, устойчивость к наиболее распространенным заболеваниям нарциссов. Hawera Хавера – мини нарциссы, высотой до 20-25 см. Они небольшие, но очень симпатичные. Цветут нежно-лимонными цветочками, на каждом стебле может быть по 4-5 бутонов, а каждая луковица дает до 9 стеблей. Таким образом в апреле в цветниках распускаются целые букеты, которые не увядают до конца мая. Эти нарциссы лучше высаживать на солнечных участках – тогда они будут пышнее и ярче цвести. Они не любят застоя влаги, участок для выращивания должен быть хорошо дренированным. Хавера хороша в одиночных посадках, не нуждается в сопровождении других декоративных культур.  Baby Dole Еще один низкорослый сорт, цветущий светло-желтыми цветочками диаметром до 6 см. Трубка, возвышающаяся над лепестками, более яркая, имеет сильно волнистый край. Эти нарциссы действительно словно куколки – небольшие, аккуратные, яркие и утонченные. Кустики не вырастают выше 20 см. Они здорово смотрятся вдоль дорожек и под высокорослыми растениями. Их также можно посадить на альпийские горки, в рокарии или в контейнеры. Сорт неприхотливый, морозостойкий.  Единственным недостатком садоводы называют непродолжительные сроки цветения – 1-2 недели. Golden Smile Очень яркие и солнечные нарциссы. Цветы достаточно крупные, до 10 см в диаметре. Бутоны ярко-желтые, на солнце отливают золотистым оттенком. Их сердцевинки более темные. Этот сорт ценят за высокую декоративность и прекрасные ароматические свойства. Посадить Голден Смайл можно в окружении других ранних цветов: мускари, крокусов, гиацинтов, подснежников. Spellbinder Трубчатые нарциссы, цветущие в конце апреля и в начале мая. Они вырастают до 40-45 см в высоту. Сами цветочки крупные, до 10 см в диаметре. Они лимонно-желтые, макушки лепестков имеют более насыщенный окрас, а основания светло-желтые. Эти нарциссы имеют одну интересную особенность: их трубки в начале распускания цветов насыщенно-желтые, а через пару дней светлеют и становятся белыми. Спеллбиндер светолюбив, неприхотлив в уходе, устойчив к заболеваниям.  Нарцисс Таити Белые Белые нарциссы – нежные, утонченные, очень свежие на вид. Кстати, они очень симпатично смотрятся рядом с желтыми сортами. Mount Hood Маунт Худ – популярный сорт белых нарциссов голландской селекции. Растения достаточно высокие – до полуметра в высоту. Цветки распускаются в мае, их диаметр доходит до 10 см. По центру возвышается высокая коронка, ее края волнистые. В момент распускания бутоны имеют кремовый оттенок, ближе к отцветанию светлеют и становятся едва ли не кипельно-белыми. Преимуществом сорта называют высокую морозостойкость (до -40°С), хорошую устойчивость к заболеваниям, отличную сохраняемость цветов в срезке. Tresamble В период цветения кустики стоят очень нарядными благодаря тому, что на одном цветоносе распускается по 3-4 цветочка. Диаметр каждого из них – до 8 см. Лепестки бутонов имеют кремовый оттенок, коронки в начале цветения светло-желтые, со временем светлеют до белого. Многие садоводы этот сорт нарциссов относят к числу самых ароматных.  Посадить белые нарциссы Tresamble можно на первый план клумб или в горшки. Лучшее место для них – солнечные или полутенистые участки без застоя влаги. Erlicheer Многоцветковые нарциссы невероятной красоты. Сорт отличается обильным цветением. Внешне Элишер выглядит как одиночный побег, окруженный вытянутыми листьями и увенчанный целой шапкой небольших цветочков светло-желтого цвета с золотистыми штрихами. Цветение начинается в конце весны и длится 2-3 недели. Эти нарциссы самодостаточны. Они не нуждаются в окружении другими декоративными культурами, своей пышностью и красотой заберут на себя все внимание. White Marvel Нарциссы Вайт Марвел вырастают до 35 см в высоту, отличаются изяществом благодаря многорядным махровым коронкам. Они окружены поникающими лепестками, которые будто крылья удерживают тяжелые бутоны на цветоносах. Многие садоводы отмечают, что даже обильные дожди не заставляют их склонить свои головы. Сорт устойчив не только к осадкам, но и к сильным ветрам. Посадить Вайт Марвел лучше на солнце, чтобы они продемонстрировали всю свою красоту.  Ice Follies Голландский сорт, получивший широкую популярность среди наших садоводов. Эти нарциссы полюбились за неприхотливость в уходе, морозостойкость, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и основным заболеваниям луковичных культур. Кустики вырастают до 50 см в высоту, они крепкие и густые. Среди зелени возвышаются цветоносы, увенчанные крупными светлыми цветами с золотистыми коронками. Цветы хорошо стоят в срезке, наполняют квартиры легким сладковатым ароматом. Розовые нарциссы Розовые нарциссы – словно розочки: очень нежные и ароматные. Лучшими сортами розовых нарциссов садоводы называют следующие. Нарцисс Пинк Шарм Pink Parasol Пинк Парасол – ранние нарциссы, цветущие уже в апреле. Выглядят они просто потрясающе! На высоких цветоносах среди насыщенно-зеленых листьев распускаются милые ароматные цветочки с пломбирными лепесточками и лососево-розовыми коронками. Эти нарциссы завоевали большую любовь среди цветоводов еще и потому, что они хорошо стоят в срезке. Их выращивают и в коммерческих целях для создания букетов, которые долго не теряют свежести. Pink Champagne Крупнокорончатые нарциссы, цветущие махровыми цветками кремового цвета с абрикосовыми коронками. Цветоносы вырастают до 45 см в высоту, на каждом из них завязывается два бутона. Распустившиеся цветы достигают в диаметре 12 см.  Нарциссы Пинк Шампань лучше посадить на солнечном участке или в полутени в рыхлую и плодородную почву. За сезон им достаточно дать пару подкормок. Выкапывать на зиму их не нужно: они стойко переносят заморозки до -40°С под слоем снега. Precocious  На душистых цветках нарциссов Прекошес можно заметить сразу три оттенка. Лепестки кремовые, двойная коронка имеет гофрированный край лососево-розового оттенка и основания насыщенно-желтого цвета. Высота растений средняя – около 40 см. Этот сорт любит солнце и достаток влаги, рыхлые и плодородные почвы. Посадить его можно даже в северных регионах – он стойко переносят заморозки до -35°С.  Лучшие соседи для нарциссов сорта Прекошес – ирисы, пионы, тюльпаны, крокусы. Hungarian Rhapsody Венгерская рапсодия – потрясающий сорт голландской селекции. Это достаточно крупные нарциссы и по высоте (до 50 см), и по диаметру соцветий (до 12 см). Поэтому сажать их нужно на расстоянии минимум 10-12 см друг от друга. Этот сорт можно смело назвать хамелеоном. Лепестки цветов всегда светлые, а вот коронки способны менять окраску с желтого на ярко-рыжий и розово-лососевый.  Shrike Главная красота этого сорта заключается в шикарных расщепленных кораллово-розовых коронках с волнистыми краями. Они аккуратно сидят среди нежно-розовых околоцветников. Кустики вырастают до 50 см в высоту, зацветают в середине весны. Посадить нарциссы сорта Шрайк можно на солнце или в полутени. Главное – не в месте застоя талой воды, иначе луковицы начнут загнивать. На зиму укрывать их не нужно, они выносят холода до -40°С. Выкапывать и делить их следует на 3-4 год после посадки. В таком случае цветение будет регулярным, пышным и продолжительным. British Gamble Популярный сорт из Голландии с нежными ароматными цветочками. Прицветники имеют кремовый оттенок, коронки трубчатой формы абрикосового окраса. Бритишь Гэмбл – сорт, знаменитый крупными цветками. Их диаметр достигает 12 см, а высота трубки – 14 см.  Чем еще славится этот сорт? Неприхотливостью, устойчивостью ко многим болезням. К пятому году после посадки цветы могут начать мельчать. Чтобы восстановить декоративность растений, луковицы нужно выкопать, деток отделить и высадить на новое место. В этом материале мы рассмотрели наиболее популярные и интересные сортовые нарциссы. Какие выбрать – решать вам! Выбор рекомендуем осуществлять исходя из ваших предпочтений по внешнему виду цветков, климатических особенностей региона, характеристик вашего участка.

Если ваш садовый участок находится в низине, то весной он превращается в “озеро”. Когда на других участках уже зеленеет трава, здесь все еще царит сырость. Не каждое растение способно переносить избыток влаги в почве.  Чтобы не выбрасывать деньги на ветер и не обрекать саженцы на мучения, внимательно изучите список культур, которые могут расти на затопляемых местах. От видовых растений к садовым формам В природе ни один клочок земли не пустует. Болото или каменистая местность, открытое место или тенистый уголок, — везде растут различные растения. Прогулки на природе помогут внимательному садоводу заметить, какие культуры прекрасно чувствуют себя в болотистой местности, а также по берегам рек, где весной подвергаются подтоплению. Благодаря моде на пейзажные сады в питомниках появился широкий выбор видовых растений, которые можно встретить в естественной среде. А благодаря работе селекционеров появились декоративные сорта, они сохранили жизнестойкость своих предков, но стали гораздо интереснее и красивее. В желтой гамме Калужница болотная В природе калужница болотная растет по берегам рек, речушек и ручьев. В период весеннего разлива рек растения оказываются полностью затопленными, над поверхностью воды остаются лишь цветы. Золотисто-желтые цветы с пятью лепестками и густым пучком ярких тычинок видны издалека.  Калужница Калужница цветет обильно, весь куст усыпан одиночными цветами диаметром 3-4 см. Изогнутые стебли калужницы создают подушковидную форму куста, высотой до 30-40 см и до полуметра в диаметре.  Листья округлые, с зубчатым краем, до 5-8 см в диаметре. После окончания цветения листья продолжают увеличиваться в размерах, но теряют яркую зеленую окраску, становятся бурыми.  Калужница расцветает в середине-конце апреля и в условиях высокой влажности почвы цветет в течение месяца.  Калужницу сажают на переднем плане с таким расчетом, чтобы после окончания цветения ее закрыли растения с пышными листьями, которые отрастают позже. Для этой цели подойдут декоративные злаки: осока, ожика лесная. В питомниках можно найти сорт Плена с крупными махровыми цветами, а также разновидность Альба с белыми лепестками. Купальница В природе купальницы произрастают по берегам водоемов, заполняют лощины и заливные луга. Купальница не боится затопления, требует влажной плодородной почвы.  Купальница Купальницы неприхотливы и высоко декоративны. Даже дикорастущие виды выглядят очаровательно. Над пышной розеткой резных прикорневых листьев поднимаются прямостоячие стебли, увенчанные оранжево-желтыми или лимонно-желтыми шаровидными соцветиями. Высота цветоносов — до 60-80 см. Цветение приходится на начало лета, длится три недели с конца мая до середины июня. Гибридные купальницы радуют разнообразием оттенков и более крупным размером цветка: лимонно-желтая Алебастр, золотистая Голден Куин, ярко-оранжевая Оранж Принцесс и др. Вербейник точечный Неприхотливый многолетник часто встречается в палисадниках. Вербейник довольно агрессивен, быстро захватывает свободное пространство за счет разрастания корневищами. Побеги вербейника точечного вертикальные, в высоту достигают 60-80 см. Куст густой, побеги расположены близко друг к другу. Листья сидячие, небольшие. Верхняя часть побегов густо покрыта мелкими звездчатыми цветами. Оттенок лепестков от ярко-желтого до лимонного. Цветение обильное и продолжительное, в июне-июле в течение 6 недель. Интересны вариегатные бело-зеленые сорта вербейника точечного: Вариегата, Александр. Вербейник монетчатый Почвопокровник с тонкими стелющимися побегами. По всей длине они покрыты парными округлыми листьями. Особенно декоративны желтые сорта, такие как Ауреа, их листья, действительно, напоминают монетки. Вербейник монетчатый образует низкий коврик высотой не более 5 см. Растение быстро затягивает поверхность почвы сплошным ковром, но покров неплотный, требует регулярной прополки. Вербейник монетчатый Ауреа Вербейник монетчатый цветет в мае или июне в течение 2-3 недель. Мелкие пазушные цветки не представляют особенной ценности. Вербейник монетчатый хорош сам по себе как почвопокровная культура. Особенно декоративно он смотрится при озеленении склонов и подпорных стенок. Ирис болотный Видовой ирис болотный часто используется для озеленения дачных водоемов. Ирис болотный легко переносит не только временное подтопление, он может расти на мелководье. Растение неприхотливо, не поражается вредителями и болезнями. Длинные мечевидные листья ириса сохраняют декоративность в течение всего сезона. Высота видового ириса болотного, или ложноаировидного, — до 1,5 м. Лимонно-желтые или буро-желтые цветы распускаются в июне, цветение длится в течение месяца. Цветы достаточно крупные, до 10 см в диаметре. Более декоративны сорта Вариегата с бело-зелеными листьями и Флоре Плено с махровыми лимонно-желтыми цветами. Бузульник Всего несколько кустов бузульника могут преобразить участок. Крупные округлые листья с зубчатым или резным краем вырастают до 30-40 см в диаметре, собраны в пышную прикорневую розетку. Они красивы сами по себе за счет крупного размера, необычной формы и окраски. У многих сортов бузульника листья имеют бордово-фиолетовую окраску. В период цветения, в июле-августе растения выглядят монументально. Прочные цветоносы вырастают в высоту от 1-1,2 м до 1,5-2 м.  Бузульник зубчатый Дездемона У бузульника зубчатого цветы похожи на крупные ромашки с темно-желтыми лепестками, собранные в крупные щитковидные соцветия. Бузульник Пржевальского цветет иначе — его плотные колосовидные соцветия состоят из мелких ярко-желтых цветков. Длина соцветия — около полуметра при высоте цветоноса 1,5-2 м. “ромашки”: Отелло, Дездемона, Бритт Мари Кроуфорд, Дарк Бьюти; “свечи”: Зе Рокет и его уменьшенная версия Литтл Рокет, Дрэгонс Брес, а также дикорастущие Б. Фишера, Б. Пржевальского, Б. Вильсона. В бело-розовой гамме Ядовитый желтый цвет не каждому по душе. Однако не стоит отчаиваться. У природы есть множество предложений на любой вкус. Любители холодных оттенков тоже могут подобрать растения для затопляемых мест и сырых участков. Триллиум камчатский Дикорастущий триллиум камчатский выглядит весьма благородно. Над трилистником на голом цветоносе возвышаются трогательные цветы, собранные из трех белоснежных лепестков и трех зеленых прицветников. Листья широко-ромбические, практически одинаковые по длине и ширине, до 8-10 см. Высота растения небольшая, 20-40 см. Триллиумы предпочитают тенистое местоположение и влажную почву.  Триллиум является эфемероидом, после окончания цикла развития, примерно через три месяца, его надземная часть отмирает, чтобы вновь пробудиться следующей весной. Цветение начинается в мае, длится до 2 недель. Белокрыльник  Калла болотная, или белокрыльник, напоминает комнатный цветок спатифиллум. Крупные сердцевидные листья расположены на мясистых черешках, в высоту достигают 20-25 см. Листья плотные, глянцевые, ярко-зеленого цвета. В июне появляются одиночные цветы. Соцветие напоминает небольшой бело-зеленый початок, обернутый белоснежным покрывалом. Белокрыльник неприхотлив, отлично размножается корневищами при посадке на мелководье или в заболоченной почве. Растение быстро разрастается. Вербейник ландышевый Вербейник ландышевый, или клетровидный, кардинально отличается от В. точечного и В. монетчатого. Вертикальные побеги его довольно высокие, до 1,2 м. Их венчают небольшие пирамидальные соцветия, похожие на колоски вероники. Крошечные белоснежные цветки густо набиты в соцветии, оно распускается постепенно, при этом причудливо изгибается. Цветение приходится на конец июля - начало августа, длится 2-3 недели. Цветы издают приятный аромат. Вербейник неприхотлив, куртина быстро разрастается за счет ползучего корневища.  Лунник оживающий Лунник оживающий декоративен в течение всего сезона. Крупные листья сердцевидной формы создают пышные заросли. Над ними возвышаются длинные цветоносы с рыхлыми душистыми соцветиями.  Лунник относится к семейству Крестоцветных, его простые бледно-сиреневые цветки состоят из 4-х лепестков, они похожи на маттиолу. Лунария цветет в июне в течение 2-3 недель. После окончания цветения завязываются семена в плоских круглых коробочках. В конце лета семенные коробочки лопаются, семена высыпаются и остаются полупрозрачные перламутровые створки, похожие на полную луну, за которые растение и получило свое название. Лунник используется как сухоцвет для создания цветочных композиций. Таволга Таволга, или лабазник вязолистный, часто позиционируется как растение для тенистого цветника. Между тем таволга хорошо переносит не только недостаток солнца, но и сырые заболоченные почвы. Лабазник вырастает до высоты человеческого роста. Растение формирует пышные кусты, у него красивые лопастные листья.  Таволга цветет в июле-августе. Цветоносы высокие, до 1,5-1,8 м. Метельчатые соцветия выглядят ажурными благодаря обилию крошечных цветов с длинными тычинками. Высоко декоративны сорта Плена с плотными молочно-белыми соцветиями, Венуста, Элеганс с розовыми цветами. Роджерсия Роджерсия — удивительное растение. Различные виды роджерсии отличаются разной формой листьев, которая как будто копирует другие культуры. Так, у Р. конскокаштанолистной такие же крупные пальчатые листья, как у конского каштана. Листья Р. перистой напоминают увеличенный вариант листа конопли. А Р. стополистная похожа на клён. Роджерсия Роджерсия отлично переносит затенение, любит влажные, непросыхающие почвы. Крупные листья приподнимаются над почвой на длинных черешках. У некоторых сортов листья имеют шоколадный оттенок, как у Р. перистой Шоколате Вингс или Р. стополистной Браунлауб. Пушистые метелки соцветий поднимаются до высоты 1-1,2 м. Оттенок лепестков от молочно-белого до дымчато-розового. Роджерсия цветет в июле, издает приятный душистый аромат. В сине-фиолетовой гамме Ирис сибирский Ирис сибирский выносит подтопление и сырость не хуже ириса болотного, но выглядит гораздо декоративнее. Длинные мечевидные листья сохраняются в течение всего лета, высота цветоносов 60-80 см. Ирис сибирский цветет в июле. Крупные цветы по красоте практически не уступают ирису бородатому. Узкое основание лепестков контрастирует с широкой нижней частью. Благородные оттенки синего от нежно-голубого до сине-фиолетового удовлетворят вкусу искушенных садоводов. нежно-голубой Софт Блю и Блау Шведен; королевский синий Блю Кинг и Хапперсвел Аллилуйя; фиолетовый Теал Вельвет и Чилд Вайн и др. Дербенник иволистный Дербенник обожает влажные почвы и не боится замокания корней. От избытка влаги растение избавляется, выделяя ее через листья. Капли влаги висят на кончиках листьев как слезинки, за что дербенник в народе прозвали плакун-травой. Вертикальные побеги дербенника вырастают до высоты 140-150 см, но есть и компактные сорта, высота которых не превышает 70-80 см. Колосовидные соцветия распускаются постепенно, что обеспечивает длительный период цветения: с июля до сентября. Лиловые соцветия-свечи выглядят весьма декоративно, во взрослом кусте несколько десятков цветущих побегов. У дербенника компактная корневая система, он не расползается по участку, не теснит соседние культуры. низкорослые Роберт Компакта, Рози Джем; высокорослые Дропмор Перпл, Леди Сэквилл и др. Василистник Василистник — неприхотливый высокорослый многолетник, которому нравится влажная почва, он отлично переносит близкое залегание грунтовых вод. Василистник водосборолистный образует пышные кусты до полуметра в диаметре. Метельчатые соцветия кажутся пушистыми, напоминают увеличенную версию агератума. Они собраны из крошечных цветов: белых (Альбум), кремово-желтых (Таккер Принцесс), лиловых (Тандерклауд). Высота побегов от 80-90 см до 1,5-2 м. Цветение приходится на июнь-июль. Декоративные злаки Ожика лесная формирует симпатичные ярко-зеленые “кочки”. Растение выходит из-под снега зеленым и быстро наращивает молодые листья.  Осока Морроу Ice Dance Различные виды осоки хорошо переносят сырость и периодическое подтопление. Длинные мечевидные листья осоки изящно изгибаются, придавая кусту фонтанообразную форму. Осока формирует пышные “кочки” высотой и в диаметре до полуметра. Декоративные сорта осоки интересны вариегатной окраской, например, бело-зеленая осока Морроу Айс Данс или желто-зеленая осока охименская Эвер Голд. Для заднего плана цветника, расположенного на заболоченном участке, подойдут ситник, аир болотный, камыш озерный.

При выращивании луковичных и клубнелуковичных цветов садовод вынужденно становится фитопатологом. Если не следить за распространением болезней, коллекция цветов, которую собирали несколько лет, может пропасть за один сезон. Внимание к деталям и обработка посадочного материала спасут ситуацию. Луковицы тюльпанов Болезни луковичных. Описание Серая гниль Самое распространенное заболевание. Возбудитель серой гнили, или ботритиоза, всегда есть в почве, поскольку заболевание поражает различные культуры, от ягодных до цветочных. От серой гнили страдают тюльпаны и гладиолусы, канны и георгины, а также другие клубнелуковичные цветы. Заболевание сильно проявляется в сырую погоду, когда земля не успевает просыхать между дождями. Еще в процессе вегетации на листьях появляются бурые пятна, при высокой влажности воздуха можно заметить серый пушистый налет на пораженных тканях. Болезнь поражает все части растения: листья, цветоносы, бутоны, подземную часть. На луковицах серая гниль проявляется в виде бурых мокнущих пятен, которые покрываются серым пылящим налетом. Зараженный посадочный материал сгнивает еще при хранении или в почве после посадки, споры патогенного гриба заражают соседние растения. Фузариоз Фузариоз — второе по распространенности заболевание, с которым крайне сложно бороться. Возбудители фузариоза присутствуют в почве, но проявляются только на ослабленных растениях. От фузариоза страдают практически все овощные культуры: томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыквы, капуста, горох, фасоль и др. В цветнике фузариоз наносит серьезный урон астрам, гладиолусам, тюльпанам. Патогены проникают в растение через повреждение на корнях при высаживании рассады или в процессе рыхления почвы. Гриб блокирует проводящие сосуды в тканях растения, из-за чего влага не поступает из корней в надземную часть, и растение увядает. Определить признаки фузариоза на луковицах можно по мелким сухим пятнам в нижней части, у донца. При сильном поражении пятна увеличиваются в размерах, захватывая всю нижнюю часть луковицы. На поверхности виден бело-розовый налет. Протравка семенного материала перед посадкой является надежным средством профилактики фузариоза. При обнаружении очага заболевания в цветнике необходимо удалить растения вместе с комом земли, а почву пролить сильнодействующим фунгицидом “Фундазол” (он же “Беномил”). Голубая гниль Пенициллезная, или голубая гниль — распространенное заболевание, знакомое многим садоводам. Споры патогенного гриба есть в почве и воздухе. Посадочный материал может поражаться как в почве, так и в процессе хранения. На луковицах появляются бурые вдавленные пятна — места некрозов. В условиях высокой влажности на них развивается грибница в виде зелено-голубой плесени.  Многие садоводы относятся к пеницеллезной гнили несерьезно, поскольку заболевание обычно носит поверхностный характер, возбудитель легко уничтожается даже при протравливании посадочного материала в крепком растворе марганцовки. Однако не всем известно, что пенициллез вызывает загнивание точки роста. Больные луковицы сгнивают в земле, весной не всходят. Болезнь проявляется и при весенней выгонке луковичных, поэтому крайне важно обрабатывать посадочный материал. Бактериальная гниль Мягкую бактериальную гниль легко отличить от других заболеваний по неприятному гнилостному запаху. Ткани пораженной луковицы становятся осклизлыми, мягкими и дурно пахнут. Бактериальная гниль поражает различные растения: не только декоративные культуры, но и овощные: репчатый лук, салат, морковь, редис, капусту, сладкий перец и др.  Патогенные бактерии, возбудители заболевания, чаще встречаются на грунтах с нейтральной и слабощелочной реакцией, в отличие от болезнетворных грибов, которые развиваются в кислых почвах. Известкование почвы без необходимости нарушает естественную микрофлору и может провоцировать развитие патогенных бактерий. Прежде чем вносить в землю известь или доломитовую муку, необходимо убедиться в необходимости раскисления грунта, для этого нужно сделать почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик”.  Даже с внесением древесной золы нужно быть осторожным, ведь на грунтах с нейтральным pH зола сдвигает кислотность почвы в сторону слабощелочной. При первых признаках бактериальной гнили, если она проявилась во время вегетации (усыхание бутонов, поникающие стебли, желтеющие листья) можно попробовать спасти растения, пролив почву раствором биопрепарата “Фитолавин”. Это единственное средство, которое работает против патогенных бактерий, все остальные фунгициды направлены на борьбу с болезнетворными грибами. Аспергиллезная гниль Черный сажистый налет, который появляется на семенном материале в процессе хранения, — результат развития аспергиллеза, или черной плесени. Споры гриба присутствуют в почве и воздухе.  Заболевание можно принести в цветник вместе с органическими удобрениями, поскольку возбудитель аспергиллеза в отличие от других микроорганизмов хорошо переносит высокую температуру и не погибает при перепревании навоза. Аспергиллез часто поражает чеснок и репчатый лук, заболевание проявляется в процессе хранения. По этой причине не стоит хранить в непосредственной близости посадочный материал цветов и урожай лука и чеснока. Сажистый налет легко стирается пальцем, что может вводить в заблуждение неопытных садоводов. Между тем гриб аспергилл довольно опасен, причем не только для растений, но и для человека. Споры гриба могут проникать в организм через дыхательные пути, что становится причиной развития микозов. Особенно опасна черная плесень для людей с ослабленным иммунитетом после перенесенного гриппа и других инфекционных заболеваний. При обнаружении больных луковиц, необходимо избавиться от них, завернув в полиэтиленовый пакет. Работать лучше в медицинской маске. Сухая гниль Сухая гниль, или строматиниоз, поражает гладиолусы в период вегетации и в процессе хранения. Больные растения засыхают на корню, листья желтеют, стебель переламывается у основания и полегает. При выкапывании зараженных гладиолусов луковицы обычно отделяются и остаются в почве. Заболевание проявляется и в процессе хранения. В верхней части луковиц появляются кольцевые некрозы, посадочный материал усыхает в процессе хранения. Чтобы заболевание не распространялось на всю коллекцию цветов, необходимо периодически перебирать гладиолусы в хранилище и отбраковывать больные экземпляры. Как происходит заражение луковичных. Профилактика Оздоровление почвы Патогенные грибы находятся в почве и “нападают” на ослабленные растения еще в процессе вегетации. Больные растения хуже цветут или не цветут вовсе, часто погибают еще до образования дочерних луковиц. Патогенные микроорганизмы накапливаются в земле, и если цветы год из года выращиваются на одном месте, фитосанитарная обстановка ухудшается. Если нет возможности ежегодно искать новое место под посадку тюльпанов, гиацинтов, гладиолусов, георгинов и др., то необходимо уделить внимание оздоровлению почвы. При подготовке участка к посадке цветов в почву вносят биопрепараты, в составе которых есть триходерма: “Триходерма вериде”, “Тетрис”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма хорошо развивается во влажной почве при температуре грунта выше +14-16°С и подавляет рост патогенной микрофлоры. Уборка в срок Растения с крепким иммунитетом могут подхватить инфекцию в процессе выкапывания луковиц. Патогенные микроорганизмы проникают через небольшие повреждения, которые неизбежны при выкапывании посадочного материала. Выкапывать луковицы цветов необходимо точно в срок. Тюльпаны и гиацинты выкапывают, когда надземная часть начала желтеть, но еще не высохла полностью. Так проще аккуратно поддеть земляной ком, без риска повредить лопатой подземную часть. Луковицы лучше выкапывать в сухую погоду. В сухой почве патогенная микрофлора “дремлет”, поэтому уменьшается риск заражения посадочного материала в процессе уборки. Не стоит затягивать с уборкой луковиц, ведь болезнетворные грибы начинают свою вредоносную деятельность, как только создаются благоприятные условия для их развития: тепло и высокая влажность. Сортировка Еще на стадии выкапывания посадочного материала необходимо обращать внимание на каждую луковицу. Если на ней есть явные признаки заболевания: плесень, гниль, неприятный запах, есть сухие или мокнущие пятна — нужно отбраковывать ее сразу. Вы можете побороться “за жизнь” каждой больной луковицы позже, когда у вас будет свободное время, но уже на этапе выкапывания не стоит валить здоровые и больные луковицы в одну кучу в надежде перебрать их потом. Так происходит заражение всего посадочного материала. Сушка перед хранением Садоводы часто пренебрегают сушкой луковиц перед закладкой на хранение. Летом тюльпаны и гиацинты хранятся в террасе дома, на чердаке или в сарае, где в жаркую погоду достаточно сухо и тепло. В таких условиях семенной материал обсыхает естественным образом. Но если луковицы выкапывали в дождливую погоду, лучше предварительно подсушить их, разложив тонким слоем. Если семенной материал будет лежать кучей, в ней сохранится влажность воздуха, достаточная для развития болезнетворной микрофлоры. Обработка перед хранением Часто луковицы портятся еще в процессе хранения. Болезнетворные грибы, которые присутствовали на посадочном материале, постепенно прорастают все глубже. За несколько месяцев хранения посадочный материал приходит в полную негодность. При укладке клубнелуковиц гладиолусов, канны, клубней бегонии и георгинов на зимнее хранение садоводы обрабатывают посадочный материал, понимая, что длинный период хранения в погребе — испытание для цветов. А вот при хранении весенних луковичных: тюльпанов, гиацинтов и др., — садоводы часто пренебрегают обработкой, оставляя ее на осень. Гораздо эффективнее обрабатывать посадочный материал перед закладкой на хранение. В таком случае можно не волноваться за сохранность луковиц. Химические фунгициды “Максим”, “Витарос”, “Топсин-М” уничтожают не только поверхностную микрофлору, но проникают внутрь луковиц и создают защитный барьер на период выращивания растений. При правильном разведении препарата и выдержке посадочного материала в растворе согласно инструкции, уничтожаются возбудители распространенных грибных заболеваний: серой гнили, фузариоза, пеницеллеза, ризоктониоза и др.  Препарат “Максим” разводят в пропорции: 2 мл на 1 л воды, луковицы замачивают в растворе на 30 минут. Раствор можно использовать повторно в течение 24 ч. для обработки всего посадочного материала. Обработка перед посадкой Если луковицы не были обработаны перед закладкой на хранение, то их в обязательном порядке протравливают перед посадкой. Это относится к любому посадочному материалу: будь то свои растения или покупные луковицы из питомника или от частника. Не стоит пренебрегать обработкой посадочного материала перед посадкой. Как только луковицы оказываются в почве, болезнетворные грибы и бактерии, которые были на их поверхности, моментально размножаются в условиях высокой влажности. Если луковицы были протравлены перед закладкой на хранение химическим фунгицидом, то перед посадкой можно применить биопрепараты на основе сенной палочки: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Бактоген”, “Алирин”, “Гамаир” и др. Бактерия сенная палочка во влажной почве активно размножается и заселяет ризосферу — зону вокруг корней растения. Полезная бактерия выделяет натуральные антибиотики, что позволяет растению противостоять патогенной микрофлоре. Если же луковицы не были обработаны перед закладкой на хранение, а также в случае с новым посадочным материалом, лучше применить сильнодействующие химические фунгициды, перечисленные выше. А препараты с сенной палочкой можно внести в землю под посадку, например, “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. При покупке цветов не стоит полагаться на хорошую репутацию продавца. Лучше подстраховаться и обработать луковицы перед посадкой. 

Очитки (седумы) постепенно и очень уверенно завоевывают любовь садоводов. Эти растения полюбились многим дачникам за свой необычный внешний вид. В отличие от традиционных декоративных культур они имеют плотные и мясистые листья, образуют объемные ковры в цветниках, да еще и цветут милыми и симпатичными цветочками. К тому же очитки абсолютно неприхотливы в уходе: стойко переносят жару и засуху, хорошо зимуют без укрытия, не нуждаются в частых и обильных подкормках.  Очиток наутесный Лидакензе Тот, кто завел хотя бы один вид очитка, непременно захочет приобрести еще парочку и размножить их у себя на участке. Седумы очень легко размножаются и быстро укореняются на новом месте, поэтому даже у начинающих дачников не возникнет с ними проблем. В этой статье рассмотрим все способы размножения очитков, перечислим их преимущества и недостатки, дадим краткие инструкции о том, как размножить седумы самостоятельно. Размножение семенами Этот способ хорош тем, что позволяет получить большое количество посадочного материала из одного растения. Процесс выращивания седума из семян интересный, но достаточно долгий и сложный. Если на участке растет несколько видов и сортов очитков, семенное размножение лучше не использовать. Растения могли переопылиться, это приведет к гибридизации, «малыши» будут совсем не похожими на материнские растения, а потому результат – абсолютно непредсказуемый. Собирать посадочный материал можно осенью, когда очитки отцветают, а на месте бутонов формируются семенные коробочки. Как только они начнут трескаться – пора их срезать и складывать в бумажные или тряпочные мешочки на просушку. После нее семена будут легко отделяться, сами выпадут из коробочек. Посевом очитков можно заниматься как осенью, так и весной. Второй вариант наиболее надежный, а потому и предпочтительный. До весны хранить семена можно в бумажных пакетиках в холодильнике. Они будут сохранять высокую всхожесть до 1 года. Сажать семена можно прямиком в открытый грунт, но опытные садоводы предпочитают выращивать очитки через рассаду. Для этого потребуются небольшие контейнеры высотой 7-8 см, а также рыхлый субстрат. Можно использовать грунт для суккулентов, можно приготовить его самостоятельно, смешав в равных долях дерновую землю, песок и компост. Семена необходимо разложить по земле на расстоянии 2-3 см и присыпать слоем грунта в 1 см, далее аккуратно опрыскать водой из пульверизатора и накрыть прозрачной крышкой, разместить в теплом и светлом месте. Через 2-3 недели семена дадут первые всходы, крышку можно будет снимать. На стадии появления первой пары настоящих листочков молодые седумы пикируют в отдельные горшочки. Особого ухода рассада не потребует: ее нужно лишь обеспечивать достатком света и влаги. Высаживать молодые растения в открытый грунт рекомендуется в мае, когда установится стабильно теплая погода. Размножение черенкованием Этим способом можно размножать и почвопокровные, я прямостоячие очитки. Проводить черенкование лучше или до цветения, или после него. Со взрослых и здоровых растений нужно срезать черенки длиной 5-10 см, оставить на время в сухом месте, чтобы места срезов подсохли. Дальше нужно отправить черенки на укоренение. Есть несколько вариантов: Поставить их в воду, периодически менять ее. Высаживать растения можно после того, как черенки дадут корешки. Чтобы ускорить процесс, в воду можно добавить стимулятор корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим». Сразу же высадить на клумбу. В этом случае важно, чтобы почва была легкая и рыхлая, не сильно влажная, а цветник не находился под прямыми солнечными лучами. Данный вариант доступен только в теплое летнее время. Укоренить черенки сначала в горшочках, а лишь затем высадить их в открытый грунт. Для укоренения потребуются небольшие горшочки, а также грунт, приготовленный по рецепту, указанному выше. Этот вариант хорош на случай, когда черенки были срезаны осенью, высаживать растения в цветник уже поздно. Держать горшочки с молодыми очитками в домашних условиях нужно до следующего сезона. За это время они успеют окрепнуть и набраться сил. Почвопокровные очитки можно вырастить из листьев. Их даже не придется укоренять. Достаточно просто срезать крепкие и здоровые листочки и разложить их по поверхности субстрата (прямо на клумбе или дома в ящиках). Спустя время листочки пустят корни и закрепятся в грунте, сформируют розетки и дадут новые кустики. Очитки накапливают большой запас влаги и питательных веществ в листьях. И даже если оставить срезанную веточку в сухом и теплом помещении без воды, со временем она даст деток. Так работает природа – растения будут пытаться выжить. Сначала со срезанных побегов опадут листья, а потом на их месте появятся новые ростки. Когда они достигнут в высоту 3-5 см, их можно будет отделить от материнского побега и высадить в отдельные горшочки или прямо в клумбу. Такой способ размножения отлично работает на кустарниковых очитках. Размножение делением Этот способ применим для растений возрастом от 4-5 лет. Хорошо размножаются делением кустарниковые очитки и уже разросшиеся почвопокровные седумы. Деление корневищ производят весной или осенью. Главное – чтобы в это время растения не закладывали бутоны и не цвели. Сделать нужно следующее: Выкопать очиток; Аккуратно стряхнуть с корней излишки земли; Разделить подземную часть на две части таким образом, чтобы на каждой были почки; Лучше всего это делать руками, если не получается – разрезать лопатой, а срезы присыпать толченым углем; Оставить деленки на открытом воздухе без попадания прямых солнечных лучей, чтобы места срезов подсохли; Высадить их на новое место. Дальнейший уход за молодыми растениями не будет отличаться от ухода за взрослыми очитками. Единственная рекомендация – не поливать свежие посадки в течение 2-3 дней, чтобы подземные части не начали подгнивать. Первый полив можно произвести водой с добавлением стимуляторов роста – «Крепень», «Амицид», «ВитАмин». Какой способ размножения очитков лучше, однозначно сказать невозможно. Если растения уже начали вырождаться, целесообразно выкопать и разделить их. Если в цветнике растет множество различных видов и сортов – лучше отдать предпочтение черенкованию. А если есть желание поэкспериментировать – соберите семена седумов и посадите их в горшочки.

С уходом лета и приходом осени так не хочется прощаться с красотой цветущего сада и наблюдать унылые осенние оттенки в саду. А это и не придется делать, если посадить на участке позднецветущие многолетники.  Растения, цветущие осенью, ничем не уступают своим летнецветущим «коллегам»: ни палитрой красок, ни разнообразием форм, ни ароматами, ни ажурностью листвы. Главное – правильно подобрать культуры для цветника, чтобы вплоть до самых заморозков любоваться буйством красок и букетом ярких ароматов. Мы составили ТОП-10 поздноцветущих многолетников, которые отличаются не только красотой, но и неприхотливостью, доступностью для цветовода, неагрессивным нравом. Бузульник Цветет он с середины лета и до октября. Но благодаря необычной листве выглядит декоративно в течение всего теплого сезона. Существует множество видов этого растения. Наиболее популярные – Пржевальского, зубчатый и сибирский. Позднецветущим является последний. Сибирский бузульник – растение высотой от 40 см до 1 м с крупными сердцевидными листьями, бордовыми стеблями и колосовидными соцветиями желтого цвета. Цветет он с середины лета и до сентября. Бузульник узкоголовчатый Little Rockets В природе сибирский бузульник растет во влажных местах, в саду ему лучше выделить местечко рядом с водоемом или в низинке. Он очень любит органику, а потому почву полезно разбавлять перегноем, а в процессе роста подкармливать растения растворами навоза или помета. Преимущество этой культуры заключается и в том, что она имеет полезные лечебные свойства. Бузульник помогает ускорить обмен веществ, полезен при ожирении и заболеваниях нервной системы, имеет противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Посконник Посконник – высокорослый многолетник, вырастающий до 2 м в высоту. Цветет он во второй половине лета и в начале осени мелкими белыми, розовыми или пурпурными цветочками, собранными в щитковые соцветия. Преимуществом данного растения является его высокая морозостойкость. Он запросто переживет зимы с температурой -30°С без укрытия. Другое достоинство – неприхотливость. Посадить его можно и на солнце, и в тени. Но в первом случае цветение будет гораздо ярче и обильнее. Из ухода растениям потребуется только регулярный полив. Даже без подкормок посконник формирует пышные кустики и нарядно цветет.  Посконник пятнистый Фантом Существует несколько видов посконника. В качестве живой изгороди лучше использовать пятнистый посконник – он вырастает до 2 м в высоту, а его зелень похожа на крапиву. Пурпурный посконник цветет более яркими и пышными цветами, но чуть пониже – до 1,5 метров. Морщинистый посконник – более скромный по размерам, но есть сорта, которые несмотря на это выглядят очень эффектно. К их числу можно отнести Шоколад – он может похвастаться бронзово-коричневым оттенком листвы и белыми цветами, которые здорово контрастируют на фоне темной кроны. Гелениум Любителям ромашек стоит обратить свое внимание на гелениум. Он цветет в сентябре яркими желто-рыжими цветами, которые выглядят словно солнышки. В осенние пасмурные дни они здорово поднимают настроение и греют душу. Гелениум Гелениумы цветут настолько обильно, что среди цветов порой не видно зелени. Но добиться такой красоты можно лишь в том случае, если обеспечивать растениям правильный уход. Это достаточно влаголюбивые цветы, высаживать которые нужно в хорошо увлажненных местах. Место следует выбирать и исходя из характеристик конкретного сорта: растения, цветущие красными цветами, наиболее требовательные к свету – их нужно высаживать на открытых солнцу участках. Желтые гелениумы хорошо переносят и полутень.  На зиму всю надземную часть растений нужно срезать, а клумбу укрывать опавшей листвой. Чтобы кустики были гуще, весной рекомендуется прищипывать побеги. Это может отсрочить цветение, но растения будут выглядеть более густыми и роскошными. Хелоне Этот многолетник «приехал» к нам из Северной Америки и еще не обрел столь широкое распространение, встретить его можно нечасто. Но те, кто выращивают его на своих участках, отзываются о хелоне исключительно положительно. Это неприхотливое и морозостойкое растение, цветущее в начале осени белыми, розовыми или фиолетовыми цветами. Внешне они схожи с соцветиями львиного зева.  Хелоне косая Наиболее распространены в наших широтах две разновидности хелоне – косая (розовая) и Лайона. Первая более высокорослая, может быть до 80 см в высоту. Вторая – более компактная (до 40 см), ее цветы и листья более темные. Сажать хелоне можно в полутени, на достаточно влажных местах, в слабокислый грунт. Такие условия понравятся мало каким растениям, но для хелоне они – наиболее подходящие. Это растение редко поражается болезнями и вредителями, успешно зимует даже в самых холодных регионах под слоем мульчи. Хелоне отлично смотрится в компании папоротниками, флоксами, тем же бузульником. Хризантемы Многолетнюю хризантему садоводы называют «королевой осени». И не зря: она действительно выглядит как королева – пышная, яркая, нарядная, утонченная и нежная. Сейчас существует такое многообразие многолетних хризантем, что каждый цветовод найдет себе экземпляр по вкусу: крупноцветковые и мелкоцветковые, простые и махровые, низкорослые и высокорослые. Хризантема Особой любовью среди цветоводов пользуется хризантема мультифлора. Она образует пышный куст в виде шара, густо усыпанного цветами. В благоприятных условиях цвести растения могут даже дважды за сезон: в конце весны и в начале осени. Единственная сложность состоит в том, что их придется выкапывать на зиму, потому что заморозков и холодов они не выносят. Если нет желания выкапывать и обустраивать хранение растений на зиму, отдайте предпочтение корейской хризантеме. За схожесть листьев с дубовыми ее еще называют Дубок. Она отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, выдерживает холода до -34°С. Эхинацея Позднецветущий многолетник, который может похвастаться не только симпатичными цветами с сердцевинками-ежиками и опущенными вниз лепестками, но и лечебными свойствами. Ее используют для профилактики и лечения простудных заболеваний, расстройств мочеполовой системы, кожных недугов. Эхинацея Красная шляпа Эта культура лучше всего растет на солнечных участках, но мирится и с полутенью. К засухе устойчива, к типам почв нетребовательна. Посадкой эхинацеи можно заниматься весной или осенью. В будущем подросшие кустики можно будет разделить и рассадить, они будут цвести еще пышнее и дольше. Чаще всего в цветниках можно встретить три вида эхинацеи: пурпурную, бледную и узколистную. Среди них можно найти сорта с удивительно необычного вида цветами. «Красная шляпа» дает крупные цветы диаметром до 12 см нежной пурпурной окраски; «Свит Сикстин» цветет насыщенно-малиновыми цветками с ярко выраженной объемной сердцевиной; «Грин Твистер» может похвастаться необычной окраской лепестков: внешний их край желто-зеленый, центр – розово-фиолетовый. Безвременник Это растение отличается своим необычным жизненным циклом: весной оно дает зелень, которая летом увядает и засыхает. А осенью с приходом прохлады из-под земли появляются небольшие цветочки похожие на крокусы. Они будут радовать глаз вплоть до заморозков. А если какие-то бутоны не успели распуститься осенью, они с большим удовольствием сделают это во время декабрьских оттепелей. Безвременник – растение неприхотливое. Ему не нужны частые поливы, иначе луковицы начнут загнивать, пересадка требуется лишь раз в 3-4 года, с подкормками можно тоже не хлопотать – 1-2 за сезон будет вполне достаточно. Обрезка осенью ему не потребуется: лучше дать растению возможность завершить все заложенные природой жизненные циклы и не вмешиваться в этот особый режим. Но стоит помнить, что безвременник – растение ядовитое. А потому работать с ним нужно в перчатках, следить за тем, чтобы домашние питомцы не покушались на милые цветочки. Астры Существует множество сортов многолетних астр: часть из них цветет в конце весны, часть – в конце лета и в начале осени. Поэтому из этих цветов можно с легкостью собрать клумбу, которая будет в цвету весь дачный сезон. Астры Многолетние астры отличаются неприхотливостью, засухостойкостью, морозоустойчивостью, они хорошо себя чувствуют в полутени и редко поражаются болезнями и инфекциями. Еще одним преимуществом растений являются быстрые темпы роста: кустики активно набирают зеленую массу, разрастаются и превращаются в пышные зеленые шары, густо усеянные цветками-звездочками белого, розового, желтого, фиолетового оттенков. К числу наиболее популярных позднецветущих многолетних астр можно отнести «Мари Боллард», «Шнеекиссен», «Принц», «Старлайт», «Элис Хэслем». Очиток видный Это растение – суккулент семейства Толстянковые. Как и все другие представители рода, он умеет накапливать влагу в корнях. А потому ему не потребуются регулярные и обильные поливы. Такие неприхотливые цветы – настоящая находка для любого цветовода. Очиток видный Cloud Wolker Обратить внимание стоит на разновидность очиток видный. Популярные сорта – «Бриллиант», «Кармен», «Неон». Они зацветают в августе и стоят нарядными и красивыми вплоть до того, как растения укроет снег. Цветут они крупными соцветиями, собранными из мелких цветочков-звездочек розового или красного цвета. Но очитки привлекательны не только осенью, а в любое время года благодаря своим толстым и мясистым листьям. Высаживать очитки лучше на хорошо освещенных местах. К почве они нетребовательны, хорошо растут даже на бедных каменистых грунтах. Главное – чтобы не было постоянного стояния воды. Очитки быстро и без особых проблем размножаются черенкованием, поэтому достаточно найти соседей по даче, у кого есть очитки, попросить срезать пару черенков, укоренить их. И вот на вашей клумбе появился неприхотливый, но очень симпатичный позднецветущий многолетник! Гортензия метельчатая Если вы хотите видеть на участке не низкорослые цветочки, а пышные кусты, украшенные объемными цветочными «шапками», посадите метельчатую гортензию. Зацветет она лишь на 4-5 год жизни. Но ожидание стоит того! Гортензия метельчатая Vanille Fraise Метельчатые гортензии образуют густые и пышные кустарники до 3 м высоту. Первые бутоны начинают формироваться еще в июне, но пик цветения приходится на конец лета и начало осени. В это время среди листвы появляются очень крупные пирамидальные соцветия, собранные из небольших цветочков. Большинство сортов меняют окрас цветов по мере цветения с белого или кремового на розовый или кирпичный.  Метельчатые гортензии цветут на побегах текущего года, а потому им не страшны резкие осенние заморозки и холодные зимы. К другим преимуществам разновидности можно отнести быстрые темпы роста, высокую морозостойкость, длительность жизни на одном месте (до 20 лет), общую неприхотливость в уходе. Позднецветущие многолетники дают замечательную возможность продлить красоту сада вплоть до самых заморозков. Из перечисленных выше культур можно сделать потрясающие клумбы, которые окрасят дачный участок в нетипичные для осени яркие и насыщенные цвета!