Цветник

В природе семена растений осыпаются на землю осенью, проходят естественную стратификацию и всходят весной. Садоводы, которые освоили подзимний посев, уже убедились в том, насколько это удобно и просто. В то время, когда весной только копают грядки, у них уже дружные всходы. Определимся, какие культуры и сорта лучше сажать под зиму. Плюсы подзимнего посева Посадка под зиму имеет массу преимуществ перед традиционным весенним посевом. Свободные руки Весной у садоводов-огородников каждый день на счету. Дел гораздо больше, чем можно успеть переделать за короткие выходные. Подзимняя посадка освобождает руки от посева зелени, снижает нагрузку по выращиванию рассады. Ранние всходы Семена холодостойких культур проклевываются уже при температуре почвы +3-5°С. Однако весной посадку проводят гораздо позже, ведь весной почва слишком влажная после схода снега. Приходится ждать, пока земля подсохнет и перестанет налипать на лопату. В то время, как огородники только намереваются копать грядки, подзимние посевы уже всходят. Следовательно, и первый урожай готов к уборке на 2-3 недели раньше. Если же подзимний посев проводится в теплицу, огородник выигрывает еще пару недель. Для получения раннего урожая зелени под зиму сеют зеленные: салат, пак-чой, японскую листовую капусту мизуну, листовую горчицу, рукколу, кресс-салат. Для раннего сбора сеют редис и раннеспелую морковь для получения пучковой продукции. Дружные всходы Семена растений семейства Зонтичные при весенней посадке всходят медленно и недружно. Тому виной оболочка эфирного масла, которая препятствует проникновению влаги внутрь семени. При подзимнем посеве эфирные масла постепенно растворяются, и семена дружно всходят в самые ранние сроки. А поскольку растения этого семейства отличаются холодостойкостью, всходам не страшны ночные заморозки. Для подзимнего посева подходят ароматные травки: укроп, кинза, листовая петрушка, а также менее распространенные культуры: тмин, кервель, листовой и черешковый сельдерей, анис. Семена, заключенные в плотную оболочку, такие как чернушка репчатого лука, батуна, лука-порея, шнитт-лука, — при подзимнем посеве показывают хорошую всхожесть. Ранней весной, когда земля максимально влажная после таяния снега, плотная оболочка разбухает и не препятствует прорастанию семян. Некоторые культуры, такие как черемша (медвежий лук) всходят только при подзимнем посеве. Без рассады Холодостойкие растения с долгим периодом вегетации, такие как брюссельская капуста, позднеспелые сорта белокочанной и краснокочанной капусты приходится выращивать через рассаду. Для получения раннего урожая летних сортов белокочанной капусты, а также крупных головок цветной капусты и брокколи семена также сеют на рассаду. Вырастить крепкие саженцы капусты в домашних условиях крайне сложно, при нехватке света рассада вытягивается, получается слабой и хилой. Подзимний посев капусты решает эту проблему.  Всходы появляются в самые ранние сроки. В фазе 2-3-х настоящих листьев их пересаживают на постоянное место. Подзимний посев позволяет получить весенний урожай пекинской капусты без выращивания рассады. При посеве весной растения часто уходят в стрелку, поскольку длина светового дня стремительно увеличивается. Без вредителей Как только становится тепло, активизируются насекомые-вредители. В жаркие майские дни происходит нашествие крестоцветной блошки, которая усложняет выращивание растений семейства Капустные: кресс-салата, листовой горчицы, рукколы, пак-чоя, мизуны, а также редиса и капусты. Посев моркови под зиму позволяет получить урожай сочных корнеплодов без борьбы с морковной мухой. К моменту лёта насекомых растения уже становятся достаточно крепкими, вредители же предпочитают молодые или ослабленные растения. Стратификация При подзимнем посеве семена проходят естественную холодную стратификацию. Она полезна для многих декоративных культур, например, дельфиниума, лаванды, аквилегии и др. Семена с плотной оболочкой при весеннем посеве часто показывают плохую всхожесть либо появление всходов растягивается на неопределенное время. Посадка под зиму люпина, душистого горошка, настурции и других декоративных культур с плотными семенами дает отличные результаты. Вместо самосева Многие однолетники дают обильный самосев, однако он лишь доставляет садоводу хлопот по прополке. Чтобы однолетние цветы взошли там, где нужно, удобно сеять их под зиму. Дополнительным бонусом будет более раннее начало цветения.  Под зиму сеют космею, лаватеру, бархатцы, циннию, астры, календулу, нигеллу и другие однолетние цветы. Выбираем культуры и сорта для подзимнего посева Ароматные травы Укроп Для получения ранней зеленушки сейте под зиму семена укропа. Для многократной срезки высевайте сорта с поздним стрелкованием: Филигрань, Зеленый залп и др. В теплице можно сеять укроп в качестве уплотняющей культуры. Для посадки лучше выбирать сорта, устойчивые к пониженной освещенности: Диво дивное, Герман.  Кинза Ароматная кинза готова к срезке уже через месяц после посева, а подзимняя посадка позволит собирать нежные листочки уже в конце мая. Для посева под зиму выбирайте сорта с коротким сроком вегетации, такие как Пышная особа, среднеспелый Сибирский лекарь или классику — кориандр Бородинский. Петрушка Петрушка хороша тем, что долго не стрелкуется. Одного подзимнего посева достаточно, чтобы обеспечить себя ароматной зеленью на все лето. Для разнообразия зеленных посадите два вида петрушки: листовую — проверенный сорт Богатырь и кудрявую — изящную Ярославну. Сельдерей Сочные черешки и ароматные листочки сельдерея можно получить при прямом посеве семян в грунт, если провести его под зиму. Не нужно возиться с рассадой, при подзимнем посеве сельдерей отлично всходит. Лишь сорта корневого сельдерея с длинным сроком вегетации требуют посева на рассаду в феврале-марте. Под зиму сажайте листовой сельдерей Бодрость и Бодрый день, а для получения сочных черешков — сорт Юта. Фенхель, анис, тмин Весенние посевы пряных трав часто бывают неудачными. В засушливую весну земля быстро пересыхает, что плохо влияет на всхожесть. Анис Блюз и фенхель Лидер при подзимнем посеве показывают отличную всхожесть. Зеленные Сочная зелень поможет быстро избавиться от последствий зимнего авитаминоза. Чтобы зеленушка взошла в первые погожие дни, проводите подзимний посев в теплице. Кресс-салат, листовая горчица, руккола Листовые овощи семейства Крестоцветных в жару быстро грубеют, а их вкус становится слишком острым. Ранней весной, пока держится прохладная погода, кресс-салат вырастает сочным и нежным, сажайте урожайный сорт Забава или суперскороспелый Данский. Листовая горчица ранней весной гораздо нежнее, а ее листочки успевают набрать массу до разгула крестоцветной блошки. Если же вам больше по душе маслянисто-ореховый вкус рукколы, не нужно ждать весны, сейте раннеспелый сорт Джессика. Пак-чой, пекинская капуста, мизуна Пак-чой и мизуна готовы к срезке на 1-2 недели раньше листового салата, они отлично растут даже в прохладную погоду. Сейте под зиму капусту китайскую Цунами, ее сочные листья имеют нейтральный вкус и подойдут в качестве наполнителя свежих салатов. Любителям хрустящей пекинской капусты приходится выращивать ее через рассаду. Если же зимой посеять семена в теплицу, вы успеете собрать урожай до наступления жары. Для подзимнего посева выбирайте сорта, устойчивые к цветушности, такие как Кудесница F1. Листовой салат Любой сорт листового салата подходит для посадки по промороженной почве. Как только весной земля оттает, семена взойдут. Полагайтесь на свой вкус, но отдавайте предпочтение самым ранним сортам — Скорик, Московский парниковый. Щавель Раз в несколько лет грядку со щавелем нужно обновлять. Многолетние растения постепенно стареют, они быстрее уходят в стрелку. Молодой щавель будет готов к сбору уже в середине лета, если посеять его под зиму. Сорт Крупнолистный отличается быстрой скоростью роста, а кислые листочки сорта Бабушкины пирожки годятся не только для супов, но и для выпечки. Лук Молодой лук-батун — просто прелесть как хорош. Дудчатые перья идеальны и для свежих салатов, и для пирогов. Чтобы не возиться с посевом весной, сделайте это поздней осенью. Посадите два сорта: классический Тристан и сорт с красными ножками Канкан.  И непременно найдите место для посева шнитт-лука Богемия. У него более мелкое перо, чем у батуна, он не перерастает, что позволяет собирать нежную зелень в течение всего лета. К тому же шнитт-лук красиво цветет — лиловые шары соцветий украсят грядку. Корнеплоды Редис Хрустящая редиска весной нарасхват. Корнеплоды созреют раньше, если не ждать посева до весны. Однако у редиса есть небольшая проблема — после холодной стратификации часть всходов уходит в стрелку. Для посадки под зиму выбирайте сорта редиса, устойчивые к стрелкованию: Жара, Пинк Сюрприз, Регге, а также холодоустойчивый сорт Меркадо. Морковь К весне запасы прошлогодней моркови подходят к концу, поэтому особенно приятно получить пучковую продукцию как можно раньше. Морковь не боится похолодания, любой сорт подходит для озимой посадки. Однако для получения самого раннего урожая выбирайте раннеспелые сорта: Вкусняшка, Амстердамска, Наполи F1. Свекла Летний борщ и холодный свекольник особенно вкусны, ведь молодые корнеплоды такие сочные. Не все сорта свеклы подходят для подзимней посадки. Здесь стоит остановить выбор на холодостойких сортах, всходы которых могут выдерживать возвратные заморозки, такие как Холодостойкая 19, а также сорта, устойчивые к стрелкованию: Египетская плоская, Боро F1. Корневая петрушка Ароматные коренья — это основа вкусного бульона. Суп на говяжьей косточке станет еще ароматнее, если в процессе варки положить в бульон корнеплоды: петрушку, пастернак, морковь, сельдерей. Корневая петрушка Генеральская подходит для летнего потребления и для длительного хранения. А посеять ее можно и под зиму. Капуста Зачем возиться с рассадой капусты, если можно посеять ее сразу в грунт? В первую очередь позаботимся об урожае позднеспелых сортов. Для созревания капусты брюссельской Сакса нужно почти полгода, поэтому лучше поторопиться, сеем в мороз, чтобы взошла ранней весной. Но и о летних сортах лучше позаботиться заранее. Раннеспелый сорт Малахит F1 гораздо урожайнее привычной Июньской, и созревает раньше.  Цветную капусту можно высевать в несколько сроков, так почему бы не начать осенью? Сорт Лапландия порадует крупными белоснежными головками.  Кольраби Виолетта с фиолетовыми головками отлично выдерживает весенние заморозки, так что сеем ее по промороженной земле. Особенности подзимней посадки Еще при выборе места под посадку нужно учитывать, где зимой наметает больше всего снега, где он тает в первую очередь, в каком направлении бегут весенние ручьи. Если участок расположен на склоне, подзимний посев лучше проводить в его верхней части, там снег сходит быстрее, — мы ведь хотим получить ранний урожай. При наличии приподнятых или высоких грядок проводите посадку на них. Для получения раннего урожая  сейте зелень в теплицу, вы успеете собрать ее еще до высадки рассады томатов. Почву под посадку нужно готовить особенно тщательно.  Важно хорошо заправить землю органическими удобрениями (компостом, перегноем), при необходимости внести разрыхляющие компоненты. Земля должна быть рыхлой и питательной. Поверхность грядки выравниваем с особенной тщательностью. Любой, даже минимальный уклон, приведет к тому, что талыми водами семена вымоет и унесет в нижнюю часть грядки. Посадочные бороздки делаем немного глубже, чем при весеннем посеве. А чтобы земля не оплыла под осенними дождями, до посадки грядку лучше накрыть картоном или застелить П/Э пленкой. Для заделки семян потребуется рыхлая почва. Ее придется заготовить и убрать до посадки в сарай, чтобы земля не промерзла. Ведь посадку придется делать по промороженной почве. Норму высева увеличиваем в 1,5-2 раза. Слабые семена не выдерживают проверки морозом, взойдут только самые сильные. Зато они будут более крепкими и порадуют урожаем. Для подзимней посадки лучше не брать дорогостоящие редкие семена, чем проще — тем лучше. К посадке приступаем, только когда поверхность земли схватит морозом. Когда это случится: в октябре, ноябре или декабре, — зависит от региона. Посев можно проводить хоть среди зимы, но тогда придется предварительно смести снег с грядки.

Зона рискованного земледелия — еще не повод отказываться от выращивания теплолюбивых растений. Садоводы готовы к дополнительным затратам времени и сил на подготовку растений к зиме. Здесь важно понимать, какие растения нуждаются в укрытии, когда нужно его делать и какие материалы использовать. Зачем укрывать растения  Еще при покупке саженцев декоративных и плодовых культур необходимо обращать внимание на морозостойкость и подбирать сорта, которые способны выжить в конкретных климатических условиях. Для зимовки теплолюбивых растений проблему представляет не только мороз. Частые смены морозов и оттепелей также плохо влияют на растения. Зимние холодные ветра иссушивают молодые побеги, ледяной дождь опасен для растений с тонкой корой, яркое февральское солнце вызывает солнечные ожоги и становится причиной морозобоин. Под полуметровым слоем пушистого снега многие теплолюбивые растения отлично зимуют без какого-либо укрытия. Однако если зима начинается с трескучих морозов, которые приходят по голой земле, растениям приходится тяжко. Обмерзает не только надземная часть, также повреждаются корни. Важно понимать, что неправильное укрытие может нанести больше вреда, чем пользы. Если под “крышей” создается микроклимат с высокой влажностью воздуха, то активно развивается патогенная микрофлора, и растения не вымерзают, а выпревают за зиму.  Источником патогенной микрофлоры может служить органика: перегной, компост, которые часто используются для высокого окучивания растений на зиму. Слой органической мульчи толщиной 20-30 см защищает корни от вымерзания, но может привести к развитию бактериального ожога на закопанной части побегов или к выпреванию корневой шейки дерева. Какие растения нуждаются в укрытии на зиму Список растений, которые нуждаются в обязательном укрытии на зиму, не так велик. теплолюбивые культуры: розы (чайно-гибридные, флорибунды, спрей, штамбовые), виноград, ежевику; растения, цветущие на побегах прошлого года: гортензия садовая (крупнолистная), а также дуболистная, черешковая; плетистые розы, клематисы 2-й группы обрезки, вейгела, дейция, скумпия кожевенная, пион древовидный и др.; вечнозеленые кустарники: рододендрон, падуб, самшит, бересклет Форчуна, барбарис самшитолистный и др.; молодые хвойные: туи, можжевельники, пихты, декоративные сосны, ели; саженцы декоративных кустарников, плодовых деревьев и хвойных культур, посаженные в текущем сезоне, для саженцев осенней посадки укрытие в первую зиму обязательно; вегетативные саженцы — если садовод занимается размножением растений черенкованием, то необходимо утеплить на зиму череночник. Молодые саженцы за первый сезон не успевают достаточно окрепнуть, для них первая зима — серьезная проверка на прочность. Травянистые многолетники в большинстве своем зимуют под снегом. Лишь в регионах с малоснежными зимами рекомендуется мульчировать кусты многолетних цветов или насыпать на них дополнительный слой земли для защиты корневой системы от вымерзания.  В зоне риска вечнозеленая гейхера, теплолюбивые сорта хосты, молодые саженцы астильбы, бородатые ирисы, лаванда. Когда укрывать растения  Даже теплолюбивые культуры, такие как розы и виноград, хорошо переносят легкие морозы. Кратковременное понижение температуры до -8-10°С только закаляет растения и укрепляет их иммунитет. К утеплению приступают, когда ночи становятся стабильно холодными, показатели термометра опускаются ночью до -5-8°С, а днем не поднимаются выше нуля.  Не стоит спешить с укрытием растений, ведь после первого октябрьского похолодания часто возвращается тепло. Под укрытием температура будет еще выше, вкупе с высокой влажностью воздуха создаются благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры. Если в саду много декоративных растений, нуждающихся в укрытии, то в первую очередь утепляют крупнолистные гортензии, их цветочные почки находятся на верхушках побегов, они уязвимы даже для небольших заморозков. Укрыть гортензию лучше до первых морозов. Затем укрывают розы, виноград, клематисы и другие теплолюбивые культуры. В последнюю очередь, когда среднесуточная температура воздуха опустится до -8-10°С, укрывают рододендроны и другие вечнозеленые кустарники. Укрытие для хвойных защищает их не от мороза, а от обгорания на солнце, холод им не страшен. С укрыванием можно не спешить, поскольку опасность представляет февральское и мартовское солнце. Укрытие можно соорудить в любое удобное время в начале зимы. Подготовка к укрытию Укрепление каркаса Еще до промерзания почвы необходимо установить каркас для сооружения воздушно-сухого укрытия. Каркас должен быть достаточно прочным, конструкция не должна сложиться под весом снега. Над отдельно стоящими растениями устанавливают конструкцию по типу шалаша из 3-5 брусков или кольев, связанных на верхушке. Их необходимо заглубить в землю, чтобы придать конструкции прочность. В качестве альтернативы используют конструкцию из двух дуг, которые устанавливают над растением крест-накрест, скрепляя в месте пересечения. Подготовка каркаса Важно понимать, что воздушно-сухое укрытие должно быть просторным, под ним должен циркулировать воздух. Укрывной материал не должен закутывать растение плотным коконом, это приводит к выпреванию вечнозеленых и хвойных растений, к повреждению коры листопадных кустарников.  Чем просторнее укрытие, тем лучше зимуют под ним растения. Ведь тепло дает не укрывной материал, каким бы плотным он ни был. Тепло поднимается от почвы, а укрытие лишь не позволяет ему рассеиваться в воздухе. Групповая посадка роз и других теплолюбивых культур, нуждающихся в укрытии, более предпочтительна. Она позволяет делать просторное укрытие тоннельного типа, под которым зимует одновременно несколько растений. Но и в таком случае дуги или деревянный каркас необходимо установить загодя, пока почва еще не промерзла. Снятие лиан с опоры До прихода морозов нужно позаботиться о снятии лиан с опоры. Плетистые розы, особенно взрослые кусты, одревесневают у основания, что затрудняет их укладку в горизонтальное положение. Пока стоит теплая погода, побеги еще сохраняют гибкость. Розы пригибают в несколько этапов, придавливая грузом или используя растяжку. Клематисы 2-й группы обрезки имеют достаточно гибкие побеги, однако снимать их с опоры сложнее, — лиана цепко держится за нее, оплетает, цепляется черешками листьев. Чтобы снять лиану, придется аккуратно обрезать каждый лист. Со снятием винограда с опоры дело обстоит проще, подсохшие усики легко отрываются от шпалеры.  Княжики и девичий виноград отлично зимуют на опоре, снимать их и укрывать нет необходимости. В регионах с суровыми зимами нужно защитить от вымерзания побеги малины и ежевики. Их также постепенно склоняют к земле, прижимая грузом. В любом случае, снимать плетистые растения с опоры нужно до прихода морозов. После промерзания древесина побегов становится хрупкой, любые манипуляции с ней приведут к повреждению побегов. В период зимних оттепелей побеги, лежащие на земле, будут отсыревать, а затем вмерзать в лед, когда придут морозы. Чтобы защитить растения от контакта с влажной почвой, лучше укладывать их не на землю, а на какой-то изолирующий материал. Это может быть плотный спанбонд, поликарбонат, доски или листовой материал, например, обрезки ДВП, ОСБ.  В качестве подложки не стоит использовать пенопласт, его очень любят мыши. Грызуны расценивают такое укрытие как приглашение к зимовке, а побеги роз, клематисов или винограда — как запас пищи на зиму. Подготовка штамбовых роз Особенное внимание нужно уделить зимовке штамбовых роз. Плотный ствол не позволяет уложить растение на землю, но и оставить его зимовать в вертикальном положении нельзя. Штамбовую розу приходится подкапывать с одной стороны, а затем укладывать в положение полулежа. В таком случае приходится защищать и корневую систему, поскольку она частично оголяется, и крону деревца. Подготовка крупнолистной гортензии Чтобы защитить цветочные почки крупнолистной гортензии от вымерзания, необходимо обеспечить им зимовку под снежной “шубой”. А для этого придется сначала придать ветвям горизонтальное положение. Куст гортензии разделяют пополам и раскладывают побеги в противоположные стороны, притягивая к почве при помощи шпилек. Подготовка листопадных кустарников Молодые листопадные кустарники могут сильно пострадать во время зимовки. Под тяжестью снега их ветви склоняются к земле, после оттепели рыхлый снег превращается в плотный наст, который удерживает ветви в неестественном положении. После зимы многие растения выходят с поломанными ветвями. Повреждений можно избежать, если еще с осени, после листопада, связать побеги в неплотные пучки. Если ветви достаточно гибкие, их можно также притянуть к земле. Подготовка вечнозеленых кустарников Вечнозеленые кустарники даже зимой продолжают расти, хотя все процессы в них значительно замедляются. С поверхности листьев они испаряют влагу, поэтому никак нельзя связывать их в плотные пучки.  Чтобы кусты не поломало под тяжестью снега, для них нужен другой тип опоры — в виде короба или колонны, которые делают из прочной сетки. Сверху конструкцию также закрывают сеткой, и уже на укрытие натягивают спанбонд. Защита корней Защитить декоративные многолетники и посадки луковичных цветов от промерзания несложно — достаточно насыпать на каждый куст по ведру земли.  Утепление зоны корней полезно для: флоксов, у которых со временем оголяются корни,  кустов астильбы, корневище которых выпирает из земли, бородатых ирисов, запасающий корень которых находится над поверхностью почвы, гейхер, листовая розетка которых уязвима не только перед морозом, но и перед нашествием мышевидных грызунов. Защитить корни кустарников и молодых деревьев от промерзания гораздо сложнее. Ведь при окучивании приствольного круга нижняя часть побегов оказывается погребенной в почве. Кора побегов кустарников или корневой шейки деревьев не приспособлена к тому, чтобы находиться в сырой земле. Из-за высокой влажности и почвенной микрофлоры начинается гниение и выпревание коры, что может привести к отмиранию надземной части или гибели всего растения. При окучивании приствольного круга необходимо защитить нижнюю часть ствола или ветвей от контакта с почвой. Вокруг основания дерева или кустарника устанавливают защитный бортик из подручных материалов, например, обрезок старого ведра. Такая защита особенно актуальна для косточковых, которые склонны к выпреванию корневой шейки. Для окучивания ни в коем случае не используют перегной или компост, активная деятельность почвенных бактерий приводит к развитию инфекционного ожога на побегах. Для утепления корневой зоны также не подходят гигроскопичные материалы: опилки, торф, опавшие листья. Как только они намокают, они перестают работать как утеплитель и становятся источником гнилостных процессов. Важно понимать, что утепление зоны корней проводят только сухими материалами. Это значит, что насыпать слой мульчи нужно непосредственно перед натягиванием укрытия, которое защитит ее от осадков.  Однако и в этом случае нужно учитывать влажность почвы, ведь по почвенным капиллярам влага будет подниматься, и постепенно слой мульчи тоже промокнет. Поэтому в дождливую осень лучше вовсе отказаться от утепления приствольного круга. Защита надземной части Лучший утеплитель для всех растений — большой слой пушистого снега. Если вы не успели укрыть розы, а приехав на дачу, обнаружили, что их завалило снегом, — все в порядке. Природа позаботилась обо все сама. В течение зимы остается только периодически добавлять снег, набрасывая его на теплолюбивые растения. Воздушно-сухое укрытие нужно на случай, если зима начнется не с обильных снегопадов, а с трескучих морозов. Укрывной материал будет защищать побеги от иссушения под действием ветра и мороза, а также от солнечных ожогов во второй половине зимы. Температура внутри укрытия в бесснежную зиму будет лишь немногим отличаться от показателей снаружи. Здесь многое зависит от площади укрытия — в просторном тоннеле будет теплее, особенно, если почва до промерзания грунта была обильно увлажнена дождями или поливом. В одиночных тесных укрытиях температура внутри и снаружи будет одинаковой, здесь поможет только снег. В любом случае укрывной материал закрепляют на конструкции после того, как установится отрицательная температура. Если же приходится уезжать с дачи гораздо раньше, необходимо оставить продухи с торцов укрытия, чтобы в нем свободно циркулировал воздух. Защита от мышей При устройстве укрытий не забывайте о том, что в них любят зимовать мыши. Для грызунов такой “домик” — райское местечко, в нем не только сухо, но еще и есть запас пищи в виде сочных побегов.  Чтобы ваши любимые растения не пошли на корм мышам, разложите отравленные приманки, например, восковые таблетки “Ратобор”, они долго не поддаются размоканию. А чтобы отпугнуть грызунов, положите под укрытие жженую шерсть (например, подпаленный на костре шерстяной носок), запах гари ассоциируется у животных с пожаром и порождает панический страх. Ветошь, пропитанная креозотом или берестовым дегтем, подложенная в укрытие, также поможет направить грызунов на поиски другого жилья.

Дачный сезон подходит к концу. В какой-то момент приходится поставить жирную точку, закрыть садовую калитку и уехать в городскую квартиру. Чтобы ничего не забыть в суете, мы составили для вас чек-лист. Проверьте себя, все ли важные дела завершены. Владельцы садовых участков знают на практике, что совершенству нет предела, а на выполнение всех дел никогда не хватает времени. Поэтому необходимо разделить все дела на обязательные, важные и желательные. А дальше действовать по наличию свободного времени, сил и желания. Октябрь на даче Обязательные Оставляя дачный участок на долгую зиму, нужно позаботиться в первую очередь о его сохранности. Нужно защитить дом от пожара и затопления, систему водопровода от промерзания, теплицу от снеговой нагрузки. Также нужно позаботиться о том, чтобы оградить свои владения от воров и серых “воришек” — мышей и крыс. Защита дома от пожара Перед отъездом необходимо обесточить дачный домик, а также отключить подачу газа, если дом подключен к сети газоснабжения. Отключать электричество лучше на внешнем щитке, а подачу газа перекрывать на главном кране, на вводе в дом. Чтобы избежать случайного возгорания на территории, необходимо навести порядок на садовом участке. Нужно убрать сухостой, ветки, тюки соломы или сена, которые используются для мульчирования.  Если вы не справлялись с кошением травы летом и в отдаленных уголках вырос бурьян, необходимо срезать его и убрать. Ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, нужно измельчить и отправить на мульчу или в компост либо сжечь, соблюдая нормы противопожарной безопасности, — в бочке, установленной на удалении от построек. Запасы соломы или сена лучше использовать по назначению, для мульчирования. Защита крыши от протекания Перед отъездом необходимо проверить крышу дачного домика и других построек на предмет целостности. Даже небольшая течь может впоследствии доставить немало хлопот и привести к порче имущества.  Проверкой крыши лучше заняться не в самый последний момент, ведь при обнаружении проблемы потребуется время на ее устранение. Если в доме установлена печь или камин, течь часто возникает на стыке трубы и покрытия крыши. Это место нужно тщательно проверить, при необходимости заделать щель при помощи монтажной пены. Находясь на чердаке, заодно осмотритесь, нет ли там осиных гнезд. При обнаружении примите меры — пустые гнезда удалите, если же в них есть живые осы, действуйте осторожно. Для уничтожения насекомых подойдет обычный дихлофос или любой инсектицид быстрого действия на основе пиретроидов, например, “Алатар XXI”. Борьбу с живыми осами лучше проводить ночью, когда насекомые спят. Проверьте состояние водостоков. Осенью их часто забивает опавшей листвой, что препятствует нормальному отведению дождевой воды. Прочистите стоки и убедитесь в том, что они хорошо закреплены. Защита водопровода от промерзания Перед отъездом с дачи необходимо слить воду из всех резервуаров. Если на приусадебном участке проведен летний водопровод для полива огорода, нужно спустить с него воду: перекрыть кран на подачу и открыть вентиль в нижней точке трубы. Не забудьте спустить воду из бочки летнего душа. Также необходимо вылить воду из всех емкостей, которые используются для полива, а сами бочки перевернуть вверх дном. Еще лучше — убрать их в сарай, так они будут защищены от охотников за металлоломом. Воду из декоративного водоема, если только в нем не зимуют рыбы, на зиму лучше выкачать. А при наличии свободного времени сразу привести дачный пруд в порядок. Летние домики зимой промерзают, поэтому необходимо убедиться, что нигде не осталось воды: ни в чайнике, ни в кувшине или вазе, ни в бойлере или сливном бачке унитаза, если таковые имеются.  Если в доме есть водяное отопление, то воду в трубах лучше заменить на “незамерзайку”, — антифриз на основе пропиленгликоля или глицерина. В противном случае воду из системы отопления на зиму придется сливать, иначе трубы разорвет. Защита от воров Если дом не подключен к сигнализации, придется полагаться на крепость жилища. Окна и двери должны быть защищены от взлома.  Если окна дачного домика не оснащены ставнями, на зиму их лучше забить досками или листовым материалом (ДВП, ДСП, ОСП и пр.).  По меньшей мере необходимо заранее убедиться в том, что окна, которые все лето были распахнуты настежь, хорошо закрываются, рамы не перекосило, а стекла плотно прилегают к раме. Убедитесь в том, что замок входной двери работает хорошо. Полезно смазать дверные петли и замок, чтобы защитить их от влаги и ржавчины. А для навесного замка заготовить защитный кожух, это может быть обыкновенная пластиковая бутылка, в которой делают прорезь. Если калитка или ворота на участок снабжены замком, необходимо провести те же защитные работы: смазать петли и запорный механизм, защитить их от проникновения влаги и снега. Все ценные вещи, которые летом находятся на даче, зимой лучше увезти в город, будь то телевизор или бытовая техника.  Это относится и к дорогостоящей садовой технике и строительным инструментам. Все, с чем жалко расстаться, будь то бензопила или газонокосилка, необходимо убрать в надежное место под замок или увезти в город. При проведении защитных мероприятий от воров важно не переходить черту. Наше законодательство не позволяет превращать садовый участок в “крепость”, поэтому недопустимо устанавливать капканы и прочие средства, которые могут нанести вред здоровью человека, даже если он пришел поживиться чужим добром. Защита от грызунов Осенью мыши и крысы активизируются, начинается сезонная миграция. Грызуны ищут теплое сухое место, где можно перезимовать и вывести потомство. Чтобы их выбор не пал на ваш дачный домик, необходимо позаботиться о его защите. Иначе весной не избежать неприятных сюрпризов: отвратительный запах, мышиный помет, испорченные вещи и пр. Ядовитые приманки необходимо разложить и внутри дома, и снаружи, на подступах. Внутри дома используйте зерновые приманки “Ратобор” и тесто-брикеты с животным жиром “Ратобор Экстра”. А под открытым небом, для раскладки вокруг дома, лучше использовать восковые таблетки “Ратобор”, они меньше подвержены размоканию. Понятно, что в доме не должно оставаться доступных запасов пищи. Крупы, муку, макароны, сухофрукты, — все запасы снеди нужно забрать в город или упаковать в стеклянные или жестяные банки. Пластиковые контейнеры не являются надежной защитой от острых зубов грызунов. Личные вещи, которые остаются в доме, необходимо убрать в плотно закрывающиеся шкафы. По возможности вещи и книги лучше упаковать в прочные пластиковые контейнеры. Для постройки своих гнезд мыши и крысы могут рвать ткань, бумагу и полиэтиленовую пленку. Растения также нужно защитить от грызунов. Чтобы сочные побеги роз, клематисов и винограда не были повреждены мышами, под воздушно-сухое укрытие также положите отравленные приманки. Стволы молодых деревьев необходимо обмотать материалом, который грызунам не по зубам: синтетической сеткой, несколькими слоями спанбонда, старыми капроновыми колготками и т.п. Обмотайте стволы деревьев от самого низа до развилки скелетных ветвей, а также нижнюю часть ветвей. Учитывайте, что зимой уровень снежного покрова может достигать полуметра, из ближайшего леса по насту прибегут зайцы, которые не прочь полакомиться корой молодых деревьев. Укрепление теплицы Конструкция теплицы из поликарбоната в большинстве случаев не рассчитана на снеговую нагрузку. Каркас моделей эконом-класса довольно хлипкий. В снежную зиму крыша теплицы проваливается, не выдерживая нагрузки, поликарбонат ломается, а конструкцию ведет винтом, что приводит постройку в полную непригодность. Для сохранности теплицы в зимнее время есть два пути: снять поликарбонат и хранить его отдельно, свернув материал в рулон, или укрепить конструкцию крыши изнутри при помощи столбов и распорок. Также нужно учитывать, что в регионах, где дуют сильные ветра, теплица может быть разбита ветром еще задолго до прихода зимы. Чтобы защитить конструкцию от ветров, нужно позаботиться о ее целостности.  Двери и форточки нужно закрыть и закрепить, а имеющиеся щели законопатить ветошью. У теплицы из поликарбоната огромная парусность, поэтому если в нее будут попадать порывы ветра, к весне от постройки может остаться один остов. Утепление растений Если вы закрываете дачный сезон достаточно поздно, когда уже установился стабильный минус, перед отъездом необходимо укрыть теплолюбивые культуры: розы, клематисы, виноград. Воздушно-сухое укрытие устраивают, когда среднесуточная температура не поднимается выше -5-8°С. Если же вы покидаете дачу значительно раньше, перед отъездом нужно укрыть лишь крупнолистные гортензии, а над розами, клематисами и виноградом лишь установить каркас для воздушно-сухого укрытия. Опоры лучше устанавливать, пока почва не промерзла, а укрывной материал придется натягивать позже, в конце октября - начале ноября. Плетистые растения: розы, клематисы, виноград, — необходимо снять с опоры и уложить на доски или другой изолирующий материал. На морозе древесина побегов становится хрупкой, поэтому нужно снять растения с опоры еще по теплу. Важные и желательные Список важных и желательных дел — довольно относительный, у каждого садовода он будет различаться. При закрытии дачного сезона важно сделать то, что нельзя отложить на весну, а также то, без чего будет нанесен непоправимый вред. А остальное — по мере возможностей и желания. Обрезка деревьев и кустарников Как только растения сбросили листья и ушли в состояние покоя, можно проводить санитарную обрезку. Осенью важно обрезать ягодные кустарники, потому что весной они просыпаются очень рано. Обрезку плодовых деревьев можно проводить как осенью, так и ранней весной, а также в течение зимы. Осенью нужно вырезать отплодоносившие побеги обыкновенной малины, а также срезать под ноль кусты ремонтантной малины. Эту работу можно оставить и на весну, однако весной времени на обрезку будет не так много. Обрезанные ветки лучше сразу пропускать через измельчитель и использовать в качестве мульчи. Связывание кроны В сильный снегопад ветви деревьев и кустарников пригибает к земле. Весной садовод часто застает плачевную картину: ветки кустарников сломаны, а форма кроны хвойных деревьев безнадежно испорчена. Чтобы защитить деревья и кустарники от поломов, необходимо зафиксировать их шпагатом. Ветви стягиваются неплотный пучок, а пирамидальные хвойные обматываются шпагатом в виде конуса. Молодые деревца нужно подвязать к столбику или зафиксировать растяжкой между двух опор. Особенно важно связывание кроны для пирамидальной туи и можжевельника, а также для вечнозеленых рододендронов. У метельчатой и древовидной гортензии желательно обрезать шапки соцветий, под тяжестью снега они будут клониться к земле, что приведет к обламыванию ветвей. Обработка деревьев и кустарников Осенью с деревьев нужно удалить мох и лишайники, иначе в них будут зимовать вредители. Здесь поможет обработка 3-5% раствором железного купороса и последующая механическая очистка стволов и ветвей. Когда растения ушли в состояние покоя, хорошо провести искореняющую обработку от болезней. Деревья, розы и виноград обрабатывают 3% раствором медного купороса или 3% бордоской жидкостью, ягодные кустарники —1% раствором. Борьбу с лишайниками и искореняющую обработку можно провести и ранней весной. А вот побелить стволы лучше поздней осенью. Морозобоины появляются в погожие февральские дни. Уборка падалицы и листьев Фруктовая падалица и опавшие листья создают прекрасную среду для размножения патогенной микрофлоры и зимовки насекомых вредителей.  Все опавшие фрукты необходимо собрать и вынести из сада. Небольшое количество падалицы можно уложить в компост как один из слоев. Если же фруктов слишком много, их закапывают в ямы, постепенно они перегнивают и становятся источником органики. Опавшую листву сгребают и используют как один из компонентов компоста либо компостируют отдельно для получения листовой земли, ее используют в качестве разрыхлителя при приготовлении почвенной смеси для рассады.  Листья можно оставить и в саду, но в этом случае необходимо обеззаразить их от болезней и вредителей. Опрыскивание листового опада 5-7% раствором карбамида (500-700 г мочевины на 10 л воды) сжигает споры грибов и яйца насекомых, а сами листья быстро разрушаются и превращаются в органическое удобрение. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой перед приходом зимы позволяет многолетним растениям восстановить водный баланс в тканях. Влажная земля дольше не промерзает, если же на нее ляжет снег, корни будут защищены от промерзания. Влагозарядковый полив важен для всех многолетних насаждений: деревьев, ягодных и декоративных кустарников, роз. Но решающее значение он имеет для зимовки хвойных и вечнозеленых рододендронов. Эти культуры и зимой продолжают испарять влагу с поверхности хвои и листьев, поэтому для них особенно важно, чтобы в тканях был максимальный запас влаги.  Влагозарядковый полив проводят, когда вегетация растения закончена, но почва еще не проморожена. Почва должна быть пролита на глубину 30-40 см. Порядок в теплице Предполагается, что порядок в теплице наведен задолго до закрытия сезона. Все растительные остатки необходимо убрать из теплицы, а почву заменить на новый плодородный грунт или обеззаразить. Для этого в почву вносят “Триходерму вериде” или проливают землю 1% раствором медного купороса. После мытья поликарбоната изнутри и снаружи с применением моющих средств проводят обработку дымовыми шашками для уничтожения патогенных грибов и насекомых, такими как “Бомбер” (от болезней и вредителей) или “Вист” (от болезней). Порядок в огороде Растительные остатки необходимо убрать с грядок. Их компостируют или вывозят на мусорку в зависимости от состояния ботвы. Если растения были сильно поражены грибными болезнями, лучше вывезти ботву за пределы участка. На огороде можно оставить лишь высокие стебли кукурузы и подсолнечника, они послужат для снегозадержания. Колышки, которые использовались для подвязки растений, необходимо вынуть из почвы, оптимально — обеззаразить, для этого их замачивают в крепком растворе медного купороса. Затем убрать на хранение под крышу. Садовый инвентарь необходимо собрать, промыть, в идеале — смазать машинным маслом для защиты от ржавчины и убрать в сарай. Подготовка почвы к следующему сезону Осенняя подготовка почвы более эффективна, чем весенняя. Осенью и ранней весной в почве максимальное содержание влаги, что способствует растворению минеральных удобрений и ускоряет минерализацию органики. При необходимости осенью проводят известкование почвы. После определения кислотности почвы с тест-системой “Агрохимик” вносят доломитовую муку, на сильнокислых грунтах — известь. Внесение фосфорно-калийных удобрений проводят следующим этапом, через 2-3 недели после известкования. Осенью под перекопку вносят суперфосфат (25-30 г двойного или 50-60 г простого на кв.м), а также сульфат калия 20-30 г на кв.м. Одновременно заделывают органические удобрения: перегной или компост, из расчета 1 ведро на кв.м. Осеннюю перекопку делают с оборотом пласта, не разбивая комья земли и не разравнивая поверхность почвы. Неровности грунта способствуют снегозадержанию. На участках, сильно заселенных насекомыми-вредителями, делают повторную перекопку почвы после промерзания верхнего слоя грунта. Грубая перекопка с оборотом пласта способствует более глубокому промерзанию земли, что помогает уничтожить вредителей, зимующих в почве. Озимая и подзимняя посадка В конце сентября - начале октября проводят посадку озимого чеснока и весенних луковичных: тюльпанов, крокусов, гиацинтов и др. Посадку проводят примерно за месяц до промерзания грунта. Подзимний посев семян проводят гораздо позже, когда поверхность земли схватится морозом. Однако почву нужно подготовить заранее, пока земля еще теплая.  В грунт вносят необходимые удобрения, перекапывают, разравнивают поверхность земли и нарезают посадочные борозды. Чтобы земля не оплыла за период дождей, грядку лучше укрыть каким-то подручным материалом. Землю для заделки семян необходимо заготовить и хранить в тепле, где она не промерзнет и останется рыхлой. Семена сеют на промороженную почву, засыпают их сверху рыхлой землей. Глубина посадки при подзимнем посеве немного больше, чем при посадке весной. А норма высева семян в 2-3 раза выше. Подзимнюю посадку используют для получения ранней зелени: укропа, кинзы, салата, для получения более раннего урожая редиса, моркови, а также для декоративных культур, семенам которых нужна стратификация, например, для дельфиниума.

Розы никак нельзя отнести к цветам, которые могут расти без наших неустанных забот. Королева цветов капризна и требует к себе повышенного внимания и ухода. Особенно это касается выращивания растения в регионах, которые не всегда благоприятны для розы – в нашей средней полосе и даже в наших северных регионах и в Сибири. Но несмотря на определенные сложности, розы выращивают у нас повсеместно – ведь так хочется полюбоваться красотой этого великолепного цветка! Роза в сентябре Роза требует заботливого ухода на протяжении всего вегетационного периода, но особенно много времени нужно посвятить ей осенью, при подготовке к зиме. В этот период розы нуждаются в специальных подкормках, обрезке, обработке и укрытии. Одно из важных мероприятий по осеннему уходу за розой – удаление листьев. Зачем обрывать листья роз Надо ли обрывать листья у роз на зиму перед укрытием – такой вопрос часто задают не только начинающие, но даже и розоводы со стажем. Вопрос вызывает много споров, так как при выращивании большого количества роз – 50 и более кустов такая задача представляется очень трудной. И все-таки большинство цветоводов сходится во мнении – удалять листья у роз перед зимовкой нужно. И приводят такие доводы: Розы подвержены грибным инфекциям. И даже если в течение лета проводились обработки растений, на листьях все равно могут сохраниться споры грибов и бактерий, которые под укрытием во время оттепелей или рано весной начнут массовое размножение. Листья с роз сами по себе опадают плохо, и оставаясь под укрытием, испаряют влагу, что в отсутствии проветривания под укрывным материалом приводит опять же к развитию инфекции, появлению плесени. Если к весне старые листья не опали сами, а уже начинают расти новые, они будут им мешать, будут служить источником инфекции, которая тут же перекинется на молодые листочки, а обрезать старые в присутствии молодых листьев очень сложно. Удаление весной листьев, сохранившихся на розах под укрытием, требует много времени, которого в весенний период и так не хватает. Не срезанные листья могут опадать на землю, и тогда они заражают ее теми же спорами грибной инфекции. Еще есть мнение, что, обрезая осенью листья роз, растениям как бы дают понять, что им уже пора на покой, и розы, оставшись без листвы, быстрее адаптируются к условиям надвигающейся зимы. Так что удалять листья с кустов роз перед наступлением холодов нужно, по крайней мере желательно. Когда лучше удалять листья Идеальное время для удаления листьев роз – после окончания сокодвижения, то есть уже с наступлением холодов, когда растения готовятся к зимнему покою. Но это трудно осуществимо, особенно если кустов роз много, и растут они не под окнами дома, а на даче, куда еще нужно доехать. Чтобы успеть справиться с этой задачей, начинать обрезать листья нужно еще по теплу и делать это постепенно, в несколько этапов. Например, в августе - сентябре начать обрезать листья на нижней части кустов, это будет способствовать лучшему проветриваниюи профилактике грибных болезней. Также следует обрезать листья с пятнами, пораженные черной пятнистостью – их лучше удалить в первую очередь. Листья на верхушках побегов можно не обрезать – не стоит делать лишнюю работу, ведь они все равно удалятся вместе с побегами, когда придет время обрезки роз. Основное удаление листьев роз осуществляют во второй половине октября- до времени окончательной обрезки, которую проводят перед укрытием, а закрывают розы уже с наступлением постоянных заморозков. Как правильно удалять листья роз Листья роз можно обрывать или обрезать. Если провести резким движением руки вдоль побегов,большинство листьев опадают сами, но некоторые сидят довольно крепко, и даже весной их бывает трудно оборвать. Легче всего обрывать листья с наступлением первых морозцев, когда они уже слабо держатся на кустах. Можно листья обрезать и делать это садовыми ножницами или секатором. Обрезать нужно как можно ближе к побегу, чтобы не оставались черешки листьев. У некоторых групп роз листья обрываются легко, например, у канадских, у других – труднее и приходится их обрезать. В большинстве регионов нашей страны – в Подмосковье и в средней полосе розы укрывают в первой декаде ноября, и перед этим проводят окончательную обрезку роз. Обрезают большинство групп, кроме плетистых и почвопокровных. Вырезают все тонкие, слаборазвитые, сломанные и сухие веточки. Хорошо одревесневшие крепкие побегиобрезают на высоту 30-40 см (главное, чтобы они поместились под укрытием).На побегах должно оставаться примерно 5-7 почек. Чем обработать кусты роз После обрезки роз их нужно обработать, особенно важно это сделать, если летом розы были поражены болезнями - черной пятнистостью, мучнистой росой или ржавчиной. Также обрабатывают розы и от вредителей – чаще всего это тля, паутинный клещ, белокрылка. Для обработки от болезней используют фунгициды, в этот период применяют химические препараты. Биофунгициды, такие как Фитоспорин, Алирин, Гамаир сейчас не актуальны, так как они хорошо работают только при высоких положительных температурах (не ниже +15 градусов). Осенью можно использовать препараты: Хортон, Чистоцвет, Тиовит Джет, Строби, Топаз, Скор, Абига Пик. Кроме этих препаратов розы обрабатывают препаратами на основе меди: Хом, Оксихом, Медный купорос, Бордоская жидкость (1%). Также можно опрыскать 1%-ным железным купоросом. Наиболее простое и недорогое средство, помогающее одновременно от болезней и вредителей – бордоская смесь. Она продается в готовом виде, нужно только развести в горячей воде (45 °С) медный купорос и в другой емкости – известь, а затем соединить два раствора, доведя количество воды до 10 л. Разводить оба вещества нужно в пластиковых ведрах и готовить раствор непосредственно перед использованием. При обработке нужно обильно опрыскать все побеги и землю вокруг кустов, так как на ней тоже могут быть споры грибов. Обычно обработку роз от болезней и вредителей проводят в те же сроки, что и обрезку. И в заключение кусты роз нужно замульчировать органическим материалом – это может быть перегной, компост, некислый торф, перепревшие опилки, измельченная кора. Подготовленные таким образом кусты роз готовы к укрытию, которое проводят в последнюю очередь с наступлением настоящих морозов.

Не только болезни и вредные насекомые опасны для растений. Зимой опасность в виде грызунов подстерегает луковичные цветы. Мыши-полевки и зайцы ищут себе пропитание на наших клумбах в зимнее время и могут повредить или даже совсем уничтожить луковичные и другие многолетники. Но не только эти виды вредят в саду – сюда могут наведаться водяные крысы, хомяки и землеройки. Особенно опасны полевки, которые любят лакомиться луковицами и могут уничтожить насаждения тюльпанов и мелколуковичных. Также они не брезгуют и надземной частью некоторых многолетников и могут начисто сгрызть все побеги гвоздики, мыльнянки, арабиса. Мышиная тропа к цветнику Поэтому при подготовке сада к зиме осенью, нужно позаботиться о растениях и сделать все возможное для их защиты от грызунов. С этой целью можно использовать разные способы: специальные корзинки для посадки луковиц, вещества с сильным запахом, сетки, растения-репелленты. Какие цветы защищать от мышей в первую очередь Как защитить от мышей тюльпаны, а также гиацинты и другие растения – таким вопросом часто задаются садоводы. Разнообразные мелколуковичные, украшающие весенний сад, могут стать их добычей – мыши любят луковички крокусов, мускари, пушкиний, пролесок и сцилл. А вот нарциссы не привлекают вредителей, как и луковицы императорского рябчика. Растущие на поверхности почвы цветы также могут стать их добычей, особенно это касается почвопокровных растений. Способы защиты цветов от грызунов Таких способов изобретено немало, познакомимся с наиболее удачными и простыми. Корзинки для луковичных Одним из лучших способов защиты луковиц от нашествия грызунов считается посадка их в специальные корзины. Этот способ хорош еще и тем, что при такой посадке легко можно найти посаженные луковицы и выкопать их после цветения. К тому же и детки не рассыплются и не потеряются при выкопке. Посадка луковичных в корзинки Посадка в корзинки производится следующим образом. Выкапывается посадочная яма по размеру корзины и на глубину, необходимую для посадки луковиц. Хорошо, если корзина высокая, и ее края немного выходят над поверхностью почвы. На дно корзины насыпают небольшой слой подготовленного грунта и размещают на нем луковицы, соблюдая нужное для данного вида растений расстояние. Корзину устанавливают в подготовленную яму и засыпают почвой. Иногда садоводы сажают луковицы в пластиковые ящики для овощей и фруктов, у которых имеется большое количество отверстий. Главное, чтобы эти отверстия не были настолько большими, чтобы мыши могли пролезть через них. Такие корзины и ящики не могут защитить луковицы сверху, поэтому при большом количестве грызунов сверху закопанных корзинок можно уложить металлическую сетку, которую убирают весной. Мелкоячеистая сетка Такой способ защиты луковичных растений от грызунов применяют в случае высадки большого количества луковиц тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других, когда использование корзин может стать дорогим удовольствием, да и возиться со множеством корзинок не просто. Можно применить в качестве защиты мелкоячеистую сетку, используемую в строительстве, сделанную из стекловолокна или из металла. Размеры ячеек должны быть не больше одного сантиметра. На месте будущей клумбы выкапывают посадочную яму нужного размера. Затем из сетки вырезают прямоугольный кусок, который сможет закрыть и дно, и стенки ямы, слегка выступая над поверхностью почвы. Импровизированная «корзина» для посадки готова. На дно насыпают небольшой слой почвы, сажают луковицы и засыпают полностью землей. Когда придет время выкопки луковиц, нужно будет только потянуть выступающие края сетки и достать вместе с землей и луковицами. Пахучие вещества Как сберечь тюльпаны от мышей более простым способом? Довольно действенный способ отпугивания грызунов – использование различных веществ с сильным запахом. Их применяли задолго до того, как в продаже появились пластиковые корзинки и другие емкости для посадки тюльпанов. Мазь Вишневского (Линимент бальзамический по Вишневскому) Всем известно, какой непереносимый «аромат» имеет данное лечебное средство, не нравится оно и мышам. Перед посадкой каждую луковицу нужно незначительно смазать мазью. Можно пропитать мазью обрезки ткани и разложить в земле между высаживаемыми луковицами. Березовый деготь Это вещество издавна используется в народе для отпугивания грызунов. Применяется следующим образом: Готовится смесь из 1 литра опилок, 0,5-1 литра воды и 20 мл берестового дегтя – все ингредиенты смешиваются и оставляются для настаивания в течение двух дней. Опилки можно заменить песком. При посадке луковиц в лунки вносят горсть данного средства и смешивают с землей. Другой вариант – замачивание луковиц перед посадкой в растворе березового дегтя (1 ст.ложка дегтя на 1 литр воды). Или просто после посадки полить поверхность клумбы раствором дегтя - 2ст.ложки на 10 литров воды. Специи Применяют красный и черный перец, порошок горчицы. Берется одно из данных веществ или все в смеси. Производя посадку, в лунки поверх луковиц насыпают немного острых приправ и затем засыпают землей. Растения-репелленты В данном случае в качестве защитников луковиц от грызунов выступят другие растения. Это так называемые репелленты, обладающие резким запахом, который не нравится полевкам и другим грызунам и отпугивает их. Такие растения, как пижма, полынь, ромашка аптечная и некоторые другие можно посадить рядом с посадками тюльпанов. Можно клумбу с тюльпанами разбавить нарциссами и рябчиком императорским – их луковицы содержат ядовитые вещества, которые мыши не переносят. Посаженный рядом чеснок также отпугнет непрошенных гостей, а декоративные луки не только послужат защитой, но и сделают клумбу более интересной. Лучше сажать луковичные растения большими группами, разбавляя их растениями-репеллентами. Еще одно растение-защитник - чернокорень лекарственный. Он обладает неприятным для мышей «ароматом», и кроме того его семена с шипиками цепляются за шерсть и доставляют им немало неприятностей. Как сберечь лилии от мышей Луковицы лилий особенно вкусны и также пользуются вниманием у грызунов. Поскольку лилии не выкапываются ежегодно, защитить их труднее. Можно использовать следующие способы: При первичной посадке луковиц лилий положить в лунки колючие ветки (барбарис, шиповник, крыжовник). Не выкапывая луковицы полностью, слегка раскопать землю сверху и насыпать те же опилки, пропитанные дегтем, положить смоченные в дегте тряпочки, насыпать острые приправы (перец и горчицу). Цветоводы также добавляют при посадке или укрытии растений на зиму отравленные приманки. Предпочтение отдают тем, которые не размокают, например, восковые таблетки Ратобор. Как видите, защитить луковичные растения от грызунов не просто, но эти заботы стоят того, чтобы весной и в течение лета любоваться роскошным цветением тюльпанов, крокусов и лилий.

Нарциссы – любимые первоцветы многих садоводов. Эти растения неприхотливы, успешно зимуют без укрытия даже в северных регионах, долго стоят в срезке. А еще цветы активно привлекают в огород насекомых-опылителей, которые очень нужны в саду весной.  Выбор сортов нарциссов сейчас весьма большой. Внешне они отличаются оттенком (белые, розовые, желтые) и типом цветков (в зависимости от групп – махровые, трубчатые, мелко- и крупнокорончатые, триандрусовые, многоцветковые и другие). В этой статье мы собрали ТОП-17 самых популярных сортов нарциссов: дадим их названия и краткие описания.  Нарциссы компании "Ваше хозяйство" в магазине (цены 2024 г) Желтые Желтые нарциссы – словно яркие солнышки ранней весной. Они наполняют сад красками и здорово поднимают настроение.  Нарцисс Авалон Dutch Master Дач Мастер – популярный сорт желтых нарциссов, распускающихся уже в середине апреля. Цветение продолжается около 3 недель. Цветки растений этого сорта очень нежные и изящные. Они ярко-желтые, диаметром до 9 см. По центру цветков расположены коронки диаметром 6-7 см. Сами растения вырастают в высоту до 40 см. Цветоносы упругие: даже в условиях сильных дождей гордо держат бутоны и не падают. Сорт отличается неприхотливостью, отлично себя чувствует даже в полутени, выдерживает заморозки до -40°С. Еще одним преимуществом Дач Мастера являются высокие ароматические свойства цветков: они источают неповторимый весенний аромат. Jetfire Это цикламеновидный нарцисс с очень необычными и утонченными цветами. Их лепестки светло-желтые, а коронка цилиндрическая, ярко-рыжая, достаточно высокая. Она – словно языки пламени, вырывающиеся из костра. Кустики не отличаются высокорослостью, вырастают до 25-30 см. Сорт Джефайер можно посадить даже в рокариях и каменистых местечках. Он хорошо переносит засуху, может расти как на солнце, так и в полутени. Морозостойкость растений весьма высокая – они выдерживают холода до -35°С. Другими плюсами сорта является терпимость к неблагоприятным факторам внешней среды, устойчивость к наиболее распространенным заболеваниям нарциссов. Hawera Хавера – мини нарциссы, высотой до 20-25 см. Они небольшие, но очень симпатичные. Цветут нежно-лимонными цветочками, на каждом стебле может быть по 4-5 бутонов, а каждая луковица дает до 9 стеблей. Таким образом в апреле в цветниках распускаются целые букеты, которые не увядают до конца мая. Эти нарциссы лучше высаживать на солнечных участках – тогда они будут пышнее и ярче цвести. Они не любят застоя влаги, участок для выращивания должен быть хорошо дренированным. Хавера хороша в одиночных посадках, не нуждается в сопровождении других декоративных культур.  Baby Dole Еще один низкорослый сорт, цветущий светло-желтыми цветочками диаметром до 6 см. Трубка, возвышающаяся над лепестками, более яркая, имеет сильно волнистый край. Эти нарциссы действительно словно куколки – небольшие, аккуратные, яркие и утонченные. Кустики не вырастают выше 20 см. Они здорово смотрятся вдоль дорожек и под высокорослыми растениями. Их также можно посадить на альпийские горки, в рокарии или в контейнеры. Сорт неприхотливый, морозостойкий.  Единственным недостатком садоводы называют непродолжительные сроки цветения – 1-2 недели. Golden Smile Очень яркие и солнечные нарциссы. Цветы достаточно крупные, до 10 см в диаметре. Бутоны ярко-желтые, на солнце отливают золотистым оттенком. Их сердцевинки более темные. Этот сорт ценят за высокую декоративность и прекрасные ароматические свойства. Посадить Голден Смайл можно в окружении других ранних цветов: мускари, крокусов, гиацинтов, подснежников. Spellbinder Трубчатые нарциссы, цветущие в конце апреля и в начале мая. Они вырастают до 40-45 см в высоту. Сами цветочки крупные, до 10 см в диаметре. Они лимонно-желтые, макушки лепестков имеют более насыщенный окрас, а основания светло-желтые. Эти нарциссы имеют одну интересную особенность: их трубки в начале распускания цветов насыщенно-желтые, а через пару дней светлеют и становятся белыми. Спеллбиндер светолюбив, неприхотлив в уходе, устойчив к заболеваниям.  Нарцисс Таити Белые Белые нарциссы – нежные, утонченные, очень свежие на вид. Кстати, они очень симпатично смотрятся рядом с желтыми сортами. Mount Hood Маунт Худ – популярный сорт белых нарциссов голландской селекции. Растения достаточно высокие – до полуметра в высоту. Цветки распускаются в мае, их диаметр доходит до 10 см. По центру возвышается высокая коронка, ее края волнистые. В момент распускания бутоны имеют кремовый оттенок, ближе к отцветанию светлеют и становятся едва ли не кипельно-белыми. Преимуществом сорта называют высокую морозостойкость (до -40°С), хорошую устойчивость к заболеваниям, отличную сохраняемость цветов в срезке. Tresamble В период цветения кустики стоят очень нарядными благодаря тому, что на одном цветоносе распускается по 3-4 цветочка. Диаметр каждого из них – до 8 см. Лепестки бутонов имеют кремовый оттенок, коронки в начале цветения светло-желтые, со временем светлеют до белого. Многие садоводы этот сорт нарциссов относят к числу самых ароматных.  Посадить белые нарциссы Tresamble можно на первый план клумб или в горшки. Лучшее место для них – солнечные или полутенистые участки без застоя влаги. Erlicheer Многоцветковые нарциссы невероятной красоты. Сорт отличается обильным цветением. Внешне Элишер выглядит как одиночный побег, окруженный вытянутыми листьями и увенчанный целой шапкой небольших цветочков светло-желтого цвета с золотистыми штрихами. Цветение начинается в конце весны и длится 2-3 недели. Эти нарциссы самодостаточны. Они не нуждаются в окружении другими декоративными культурами, своей пышностью и красотой заберут на себя все внимание. White Marvel Нарциссы Вайт Марвел вырастают до 35 см в высоту, отличаются изяществом благодаря многорядным махровым коронкам. Они окружены поникающими лепестками, которые будто крылья удерживают тяжелые бутоны на цветоносах. Многие садоводы отмечают, что даже обильные дожди не заставляют их склонить свои головы. Сорт устойчив не только к осадкам, но и к сильным ветрам. Посадить Вайт Марвел лучше на солнце, чтобы они продемонстрировали всю свою красоту.  Ice Follies Голландский сорт, получивший широкую популярность среди наших садоводов. Эти нарциссы полюбились за неприхотливость в уходе, морозостойкость, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и основным заболеваниям луковичных культур. Кустики вырастают до 50 см в высоту, они крепкие и густые. Среди зелени возвышаются цветоносы, увенчанные крупными светлыми цветами с золотистыми коронками. Цветы хорошо стоят в срезке, наполняют квартиры легким сладковатым ароматом. Розовые нарциссы Розовые нарциссы – словно розочки: очень нежные и ароматные. Лучшими сортами розовых нарциссов садоводы называют следующие. Нарцисс Пинк Шарм Pink Parasol Пинк Парасол – ранние нарциссы, цветущие уже в апреле. Выглядят они просто потрясающе! На высоких цветоносах среди насыщенно-зеленых листьев распускаются милые ароматные цветочки с пломбирными лепесточками и лососево-розовыми коронками. Эти нарциссы завоевали большую любовь среди цветоводов еще и потому, что они хорошо стоят в срезке. Их выращивают и в коммерческих целях для создания букетов, которые долго не теряют свежести. Pink Champagne Крупнокорончатые нарциссы, цветущие махровыми цветками кремового цвета с абрикосовыми коронками. Цветоносы вырастают до 45 см в высоту, на каждом из них завязывается два бутона. Распустившиеся цветы достигают в диаметре 12 см.  Нарциссы Пинк Шампань лучше посадить на солнечном участке или в полутени в рыхлую и плодородную почву. За сезон им достаточно дать пару подкормок. Выкапывать на зиму их не нужно: они стойко переносят заморозки до -40°С под слоем снега. Precocious  На душистых цветках нарциссов Прекошес можно заметить сразу три оттенка. Лепестки кремовые, двойная коронка имеет гофрированный край лососево-розового оттенка и основания насыщенно-желтого цвета. Высота растений средняя – около 40 см. Этот сорт любит солнце и достаток влаги, рыхлые и плодородные почвы. Посадить его можно даже в северных регионах – он стойко переносят заморозки до -35°С.  Лучшие соседи для нарциссов сорта Прекошес – ирисы, пионы, тюльпаны, крокусы. Hungarian Rhapsody Венгерская рапсодия – потрясающий сорт голландской селекции. Это достаточно крупные нарциссы и по высоте (до 50 см), и по диаметру соцветий (до 12 см). Поэтому сажать их нужно на расстоянии минимум 10-12 см друг от друга. Этот сорт можно смело назвать хамелеоном. Лепестки цветов всегда светлые, а вот коронки способны менять окраску с желтого на ярко-рыжий и розово-лососевый.  Shrike Главная красота этого сорта заключается в шикарных расщепленных кораллово-розовых коронках с волнистыми краями. Они аккуратно сидят среди нежно-розовых околоцветников. Кустики вырастают до 50 см в высоту, зацветают в середине весны. Посадить нарциссы сорта Шрайк можно на солнце или в полутени. Главное – не в месте застоя талой воды, иначе луковицы начнут загнивать. На зиму укрывать их не нужно, они выносят холода до -40°С. Выкапывать и делить их следует на 3-4 год после посадки. В таком случае цветение будет регулярным, пышным и продолжительным. British Gamble Популярный сорт из Голландии с нежными ароматными цветочками. Прицветники имеют кремовый оттенок, коронки трубчатой формы абрикосового окраса. Бритишь Гэмбл – сорт, знаменитый крупными цветками. Их диаметр достигает 12 см, а высота трубки – 14 см.  Чем еще славится этот сорт? Неприхотливостью, устойчивостью ко многим болезням. К пятому году после посадки цветы могут начать мельчать. Чтобы восстановить декоративность растений, луковицы нужно выкопать, деток отделить и высадить на новое место. В этом материале мы рассмотрели наиболее популярные и интересные сортовые нарциссы. Какие выбрать – решать вам! Выбор рекомендуем осуществлять исходя из ваших предпочтений по внешнему виду цветков, климатических особенностей региона, характеристик вашего участка.

Если ваш садовый участок находится в низине, то весной он превращается в “озеро”. Когда на других участках уже зеленеет трава, здесь все еще царит сырость. Не каждое растение способно переносить избыток влаги в почве.  Чтобы не выбрасывать деньги на ветер и не обрекать саженцы на мучения, внимательно изучите список культур, которые могут расти на затопляемых местах. От видовых растений к садовым формам В природе ни один клочок земли не пустует. Болото или каменистая местность, открытое место или тенистый уголок, — везде растут различные растения. Прогулки на природе помогут внимательному садоводу заметить, какие культуры прекрасно чувствуют себя в болотистой местности, а также по берегам рек, где весной подвергаются подтоплению. Благодаря моде на пейзажные сады в питомниках появился широкий выбор видовых растений, которые можно встретить в естественной среде. А благодаря работе селекционеров появились декоративные сорта, они сохранили жизнестойкость своих предков, но стали гораздо интереснее и красивее. В желтой гамме Калужница болотная В природе калужница болотная растет по берегам рек, речушек и ручьев. В период весеннего разлива рек растения оказываются полностью затопленными, над поверхностью воды остаются лишь цветы. Золотисто-желтые цветы с пятью лепестками и густым пучком ярких тычинок видны издалека.  Калужница Калужница цветет обильно, весь куст усыпан одиночными цветами диаметром 3-4 см. Изогнутые стебли калужницы создают подушковидную форму куста, высотой до 30-40 см и до полуметра в диаметре.  Листья округлые, с зубчатым краем, до 5-8 см в диаметре. После окончания цветения листья продолжают увеличиваться в размерах, но теряют яркую зеленую окраску, становятся бурыми.  Калужница расцветает в середине-конце апреля и в условиях высокой влажности почвы цветет в течение месяца.  Калужницу сажают на переднем плане с таким расчетом, чтобы после окончания цветения ее закрыли растения с пышными листьями, которые отрастают позже. Для этой цели подойдут декоративные злаки: осока, ожика лесная. В питомниках можно найти сорт Плена с крупными махровыми цветами, а также разновидность Альба с белыми лепестками. Купальница В природе купальницы произрастают по берегам водоемов, заполняют лощины и заливные луга. Купальница не боится затопления, требует влажной плодородной почвы.  Купальница Купальницы неприхотливы и высоко декоративны. Даже дикорастущие виды выглядят очаровательно. Над пышной розеткой резных прикорневых листьев поднимаются прямостоячие стебли, увенчанные оранжево-желтыми или лимонно-желтыми шаровидными соцветиями. Высота цветоносов — до 60-80 см. Цветение приходится на начало лета, длится три недели с конца мая до середины июня. Гибридные купальницы радуют разнообразием оттенков и более крупным размером цветка: лимонно-желтая Алебастр, золотистая Голден Куин, ярко-оранжевая Оранж Принцесс и др. Вербейник точечный Неприхотливый многолетник часто встречается в палисадниках. Вербейник довольно агрессивен, быстро захватывает свободное пространство за счет разрастания корневищами. Побеги вербейника точечного вертикальные, в высоту достигают 60-80 см. Куст густой, побеги расположены близко друг к другу. Листья сидячие, небольшие. Верхняя часть побегов густо покрыта мелкими звездчатыми цветами. Оттенок лепестков от ярко-желтого до лимонного. Цветение обильное и продолжительное, в июне-июле в течение 6 недель. Интересны вариегатные бело-зеленые сорта вербейника точечного: Вариегата, Александр. Вербейник монетчатый Почвопокровник с тонкими стелющимися побегами. По всей длине они покрыты парными округлыми листьями. Особенно декоративны желтые сорта, такие как Ауреа, их листья, действительно, напоминают монетки. Вербейник монетчатый образует низкий коврик высотой не более 5 см. Растение быстро затягивает поверхность почвы сплошным ковром, но покров неплотный, требует регулярной прополки. Вербейник монетчатый Ауреа Вербейник монетчатый цветет в мае или июне в течение 2-3 недель. Мелкие пазушные цветки не представляют особенной ценности. Вербейник монетчатый хорош сам по себе как почвопокровная культура. Особенно декоративно он смотрится при озеленении склонов и подпорных стенок. Ирис болотный Видовой ирис болотный часто используется для озеленения дачных водоемов. Ирис болотный легко переносит не только временное подтопление, он может расти на мелководье. Растение неприхотливо, не поражается вредителями и болезнями. Длинные мечевидные листья ириса сохраняют декоративность в течение всего сезона. Высота видового ириса болотного, или ложноаировидного, — до 1,5 м. Лимонно-желтые или буро-желтые цветы распускаются в июне, цветение длится в течение месяца. Цветы достаточно крупные, до 10 см в диаметре. Более декоративны сорта Вариегата с бело-зелеными листьями и Флоре Плено с махровыми лимонно-желтыми цветами. Бузульник Всего несколько кустов бузульника могут преобразить участок. Крупные округлые листья с зубчатым или резным краем вырастают до 30-40 см в диаметре, собраны в пышную прикорневую розетку. Они красивы сами по себе за счет крупного размера, необычной формы и окраски. У многих сортов бузульника листья имеют бордово-фиолетовую окраску. В период цветения, в июле-августе растения выглядят монументально. Прочные цветоносы вырастают в высоту от 1-1,2 м до 1,5-2 м.  Бузульник зубчатый Дездемона У бузульника зубчатого цветы похожи на крупные ромашки с темно-желтыми лепестками, собранные в крупные щитковидные соцветия. Бузульник Пржевальского цветет иначе — его плотные колосовидные соцветия состоят из мелких ярко-желтых цветков. Длина соцветия — около полуметра при высоте цветоноса 1,5-2 м. “ромашки”: Отелло, Дездемона, Бритт Мари Кроуфорд, Дарк Бьюти; “свечи”: Зе Рокет и его уменьшенная версия Литтл Рокет, Дрэгонс Брес, а также дикорастущие Б. Фишера, Б. Пржевальского, Б. Вильсона. В бело-розовой гамме Ядовитый желтый цвет не каждому по душе. Однако не стоит отчаиваться. У природы есть множество предложений на любой вкус. Любители холодных оттенков тоже могут подобрать растения для затопляемых мест и сырых участков. Триллиум камчатский Дикорастущий триллиум камчатский выглядит весьма благородно. Над трилистником на голом цветоносе возвышаются трогательные цветы, собранные из трех белоснежных лепестков и трех зеленых прицветников. Листья широко-ромбические, практически одинаковые по длине и ширине, до 8-10 см. Высота растения небольшая, 20-40 см. Триллиумы предпочитают тенистое местоположение и влажную почву.  Триллиум является эфемероидом, после окончания цикла развития, примерно через три месяца, его надземная часть отмирает, чтобы вновь пробудиться следующей весной. Цветение начинается в мае, длится до 2 недель. Белокрыльник  Калла болотная, или белокрыльник, напоминает комнатный цветок спатифиллум. Крупные сердцевидные листья расположены на мясистых черешках, в высоту достигают 20-25 см. Листья плотные, глянцевые, ярко-зеленого цвета. В июне появляются одиночные цветы. Соцветие напоминает небольшой бело-зеленый початок, обернутый белоснежным покрывалом. Белокрыльник неприхотлив, отлично размножается корневищами при посадке на мелководье или в заболоченной почве. Растение быстро разрастается. Вербейник ландышевый Вербейник ландышевый, или клетровидный, кардинально отличается от В. точечного и В. монетчатого. Вертикальные побеги его довольно высокие, до 1,2 м. Их венчают небольшие пирамидальные соцветия, похожие на колоски вероники. Крошечные белоснежные цветки густо набиты в соцветии, оно распускается постепенно, при этом причудливо изгибается. Цветение приходится на конец июля - начало августа, длится 2-3 недели. Цветы издают приятный аромат. Вербейник неприхотлив, куртина быстро разрастается за счет ползучего корневища.  Лунник оживающий Лунник оживающий декоративен в течение всего сезона. Крупные листья сердцевидной формы создают пышные заросли. Над ними возвышаются длинные цветоносы с рыхлыми душистыми соцветиями.  Лунник относится к семейству Крестоцветных, его простые бледно-сиреневые цветки состоят из 4-х лепестков, они похожи на маттиолу. Лунария цветет в июне в течение 2-3 недель. После окончания цветения завязываются семена в плоских круглых коробочках. В конце лета семенные коробочки лопаются, семена высыпаются и остаются полупрозрачные перламутровые створки, похожие на полную луну, за которые растение и получило свое название. Лунник используется как сухоцвет для создания цветочных композиций. Таволга Таволга, или лабазник вязолистный, часто позиционируется как растение для тенистого цветника. Между тем таволга хорошо переносит не только недостаток солнца, но и сырые заболоченные почвы. Лабазник вырастает до высоты человеческого роста. Растение формирует пышные кусты, у него красивые лопастные листья.  Таволга цветет в июле-августе. Цветоносы высокие, до 1,5-1,8 м. Метельчатые соцветия выглядят ажурными благодаря обилию крошечных цветов с длинными тычинками. Высоко декоративны сорта Плена с плотными молочно-белыми соцветиями, Венуста, Элеганс с розовыми цветами. Роджерсия Роджерсия — удивительное растение. Различные виды роджерсии отличаются разной формой листьев, которая как будто копирует другие культуры. Так, у Р. конскокаштанолистной такие же крупные пальчатые листья, как у конского каштана. Листья Р. перистой напоминают увеличенный вариант листа конопли. А Р. стополистная похожа на клён. Роджерсия Роджерсия отлично переносит затенение, любит влажные, непросыхающие почвы. Крупные листья приподнимаются над почвой на длинных черешках. У некоторых сортов листья имеют шоколадный оттенок, как у Р. перистой Шоколате Вингс или Р. стополистной Браунлауб. Пушистые метелки соцветий поднимаются до высоты 1-1,2 м. Оттенок лепестков от молочно-белого до дымчато-розового. Роджерсия цветет в июле, издает приятный душистый аромат. В сине-фиолетовой гамме Ирис сибирский Ирис сибирский выносит подтопление и сырость не хуже ириса болотного, но выглядит гораздо декоративнее. Длинные мечевидные листья сохраняются в течение всего лета, высота цветоносов 60-80 см. Ирис сибирский цветет в июле. Крупные цветы по красоте практически не уступают ирису бородатому. Узкое основание лепестков контрастирует с широкой нижней частью. Благородные оттенки синего от нежно-голубого до сине-фиолетового удовлетворят вкусу искушенных садоводов. нежно-голубой Софт Блю и Блау Шведен; королевский синий Блю Кинг и Хапперсвел Аллилуйя; фиолетовый Теал Вельвет и Чилд Вайн и др. Дербенник иволистный Дербенник обожает влажные почвы и не боится замокания корней. От избытка влаги растение избавляется, выделяя ее через листья. Капли влаги висят на кончиках листьев как слезинки, за что дербенник в народе прозвали плакун-травой. Вертикальные побеги дербенника вырастают до высоты 140-150 см, но есть и компактные сорта, высота которых не превышает 70-80 см. Колосовидные соцветия распускаются постепенно, что обеспечивает длительный период цветения: с июля до сентября. Лиловые соцветия-свечи выглядят весьма декоративно, во взрослом кусте несколько десятков цветущих побегов. У дербенника компактная корневая система, он не расползается по участку, не теснит соседние культуры. низкорослые Роберт Компакта, Рози Джем; высокорослые Дропмор Перпл, Леди Сэквилл и др. Василистник Василистник — неприхотливый высокорослый многолетник, которому нравится влажная почва, он отлично переносит близкое залегание грунтовых вод. Василистник водосборолистный образует пышные кусты до полуметра в диаметре. Метельчатые соцветия кажутся пушистыми, напоминают увеличенную версию агератума. Они собраны из крошечных цветов: белых (Альбум), кремово-желтых (Таккер Принцесс), лиловых (Тандерклауд). Высота побегов от 80-90 см до 1,5-2 м. Цветение приходится на июнь-июль. Декоративные злаки Ожика лесная формирует симпатичные ярко-зеленые “кочки”. Растение выходит из-под снега зеленым и быстро наращивает молодые листья.  Осока Морроу Ice Dance Различные виды осоки хорошо переносят сырость и периодическое подтопление. Длинные мечевидные листья осоки изящно изгибаются, придавая кусту фонтанообразную форму. Осока формирует пышные “кочки” высотой и в диаметре до полуметра. Декоративные сорта осоки интересны вариегатной окраской, например, бело-зеленая осока Морроу Айс Данс или желто-зеленая осока охименская Эвер Голд. Для заднего плана цветника, расположенного на заболоченном участке, подойдут ситник, аир болотный, камыш озерный.

При выращивании луковичных и клубнелуковичных цветов садовод вынужденно становится фитопатологом. Если не следить за распространением болезней, коллекция цветов, которую собирали несколько лет, может пропасть за один сезон. Внимание к деталям и обработка посадочного материала спасут ситуацию. Луковицы тюльпанов Болезни луковичных. Описание Серая гниль Самое распространенное заболевание. Возбудитель серой гнили, или ботритиоза, всегда есть в почве, поскольку заболевание поражает различные культуры, от ягодных до цветочных. От серой гнили страдают тюльпаны и гладиолусы, канны и георгины, а также другие клубнелуковичные цветы. Заболевание сильно проявляется в сырую погоду, когда земля не успевает просыхать между дождями. Еще в процессе вегетации на листьях появляются бурые пятна, при высокой влажности воздуха можно заметить серый пушистый налет на пораженных тканях. Болезнь поражает все части растения: листья, цветоносы, бутоны, подземную часть. На луковицах серая гниль проявляется в виде бурых мокнущих пятен, которые покрываются серым пылящим налетом. Зараженный посадочный материал сгнивает еще при хранении или в почве после посадки, споры патогенного гриба заражают соседние растения. Фузариоз Фузариоз — второе по распространенности заболевание, с которым крайне сложно бороться. Возбудители фузариоза присутствуют в почве, но проявляются только на ослабленных растениях. От фузариоза страдают практически все овощные культуры: томаты, перец, баклажаны, огурцы, тыквы, капуста, горох, фасоль и др. В цветнике фузариоз наносит серьезный урон астрам, гладиолусам, тюльпанам. Патогены проникают в растение через повреждение на корнях при высаживании рассады или в процессе рыхления почвы. Гриб блокирует проводящие сосуды в тканях растения, из-за чего влага не поступает из корней в надземную часть, и растение увядает. Определить признаки фузариоза на луковицах можно по мелким сухим пятнам в нижней части, у донца. При сильном поражении пятна увеличиваются в размерах, захватывая всю нижнюю часть луковицы. На поверхности виден бело-розовый налет. Протравка семенного материала перед посадкой является надежным средством профилактики фузариоза. При обнаружении очага заболевания в цветнике необходимо удалить растения вместе с комом земли, а почву пролить сильнодействующим фунгицидом “Фундазол” (он же “Беномил”). Голубая гниль Пенициллезная, или голубая гниль — распространенное заболевание, знакомое многим садоводам. Споры патогенного гриба есть в почве и воздухе. Посадочный материал может поражаться как в почве, так и в процессе хранения. На луковицах появляются бурые вдавленные пятна — места некрозов. В условиях высокой влажности на них развивается грибница в виде зелено-голубой плесени.  Многие садоводы относятся к пеницеллезной гнили несерьезно, поскольку заболевание обычно носит поверхностный характер, возбудитель легко уничтожается даже при протравливании посадочного материала в крепком растворе марганцовки. Однако не всем известно, что пенициллез вызывает загнивание точки роста. Больные луковицы сгнивают в земле, весной не всходят. Болезнь проявляется и при весенней выгонке луковичных, поэтому крайне важно обрабатывать посадочный материал. Бактериальная гниль Мягкую бактериальную гниль легко отличить от других заболеваний по неприятному гнилостному запаху. Ткани пораженной луковицы становятся осклизлыми, мягкими и дурно пахнут. Бактериальная гниль поражает различные растения: не только декоративные культуры, но и овощные: репчатый лук, салат, морковь, редис, капусту, сладкий перец и др.  Патогенные бактерии, возбудители заболевания, чаще встречаются на грунтах с нейтральной и слабощелочной реакцией, в отличие от болезнетворных грибов, которые развиваются в кислых почвах. Известкование почвы без необходимости нарушает естественную микрофлору и может провоцировать развитие патогенных бактерий. Прежде чем вносить в землю известь или доломитовую муку, необходимо убедиться в необходимости раскисления грунта, для этого нужно сделать почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик”.  Даже с внесением древесной золы нужно быть осторожным, ведь на грунтах с нейтральным pH зола сдвигает кислотность почвы в сторону слабощелочной. При первых признаках бактериальной гнили, если она проявилась во время вегетации (усыхание бутонов, поникающие стебли, желтеющие листья) можно попробовать спасти растения, пролив почву раствором биопрепарата “Фитолавин”. Это единственное средство, которое работает против патогенных бактерий, все остальные фунгициды направлены на борьбу с болезнетворными грибами. Аспергиллезная гниль Черный сажистый налет, который появляется на семенном материале в процессе хранения, — результат развития аспергиллеза, или черной плесени. Споры гриба присутствуют в почве и воздухе.  Заболевание можно принести в цветник вместе с органическими удобрениями, поскольку возбудитель аспергиллеза в отличие от других микроорганизмов хорошо переносит высокую температуру и не погибает при перепревании навоза. Аспергиллез часто поражает чеснок и репчатый лук, заболевание проявляется в процессе хранения. По этой причине не стоит хранить в непосредственной близости посадочный материал цветов и урожай лука и чеснока. Сажистый налет легко стирается пальцем, что может вводить в заблуждение неопытных садоводов. Между тем гриб аспергилл довольно опасен, причем не только для растений, но и для человека. Споры гриба могут проникать в организм через дыхательные пути, что становится причиной развития микозов. Особенно опасна черная плесень для людей с ослабленным иммунитетом после перенесенного гриппа и других инфекционных заболеваний. При обнаружении больных луковиц, необходимо избавиться от них, завернув в полиэтиленовый пакет. Работать лучше в медицинской маске. Сухая гниль Сухая гниль, или строматиниоз, поражает гладиолусы в период вегетации и в процессе хранения. Больные растения засыхают на корню, листья желтеют, стебель переламывается у основания и полегает. При выкапывании зараженных гладиолусов луковицы обычно отделяются и остаются в почве. Заболевание проявляется и в процессе хранения. В верхней части луковиц появляются кольцевые некрозы, посадочный материал усыхает в процессе хранения. Чтобы заболевание не распространялось на всю коллекцию цветов, необходимо периодически перебирать гладиолусы в хранилище и отбраковывать больные экземпляры. Как происходит заражение луковичных. Профилактика Оздоровление почвы Патогенные грибы находятся в почве и “нападают” на ослабленные растения еще в процессе вегетации. Больные растения хуже цветут или не цветут вовсе, часто погибают еще до образования дочерних луковиц. Патогенные микроорганизмы накапливаются в земле, и если цветы год из года выращиваются на одном месте, фитосанитарная обстановка ухудшается. Если нет возможности ежегодно искать новое место под посадку тюльпанов, гиацинтов, гладиолусов, георгинов и др., то необходимо уделить внимание оздоровлению почвы. При подготовке участка к посадке цветов в почву вносят биопрепараты, в составе которых есть триходерма: “Триходерма вериде”, “Тетрис”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Триходерма хорошо развивается во влажной почве при температуре грунта выше +14-16°С и подавляет рост патогенной микрофлоры. Уборка в срок Растения с крепким иммунитетом могут подхватить инфекцию в процессе выкапывания луковиц. Патогенные микроорганизмы проникают через небольшие повреждения, которые неизбежны при выкапывании посадочного материала. Выкапывать луковицы цветов необходимо точно в срок. Тюльпаны и гиацинты выкапывают, когда надземная часть начала желтеть, но еще не высохла полностью. Так проще аккуратно поддеть земляной ком, без риска повредить лопатой подземную часть. Луковицы лучше выкапывать в сухую погоду. В сухой почве патогенная микрофлора “дремлет”, поэтому уменьшается риск заражения посадочного материала в процессе уборки. Не стоит затягивать с уборкой луковиц, ведь болезнетворные грибы начинают свою вредоносную деятельность, как только создаются благоприятные условия для их развития: тепло и высокая влажность. Сортировка Еще на стадии выкапывания посадочного материала необходимо обращать внимание на каждую луковицу. Если на ней есть явные признаки заболевания: плесень, гниль, неприятный запах, есть сухие или мокнущие пятна — нужно отбраковывать ее сразу. Вы можете побороться “за жизнь” каждой больной луковицы позже, когда у вас будет свободное время, но уже на этапе выкапывания не стоит валить здоровые и больные луковицы в одну кучу в надежде перебрать их потом. Так происходит заражение всего посадочного материала. Сушка перед хранением Садоводы часто пренебрегают сушкой луковиц перед закладкой на хранение. Летом тюльпаны и гиацинты хранятся в террасе дома, на чердаке или в сарае, где в жаркую погоду достаточно сухо и тепло. В таких условиях семенной материал обсыхает естественным образом. Но если луковицы выкапывали в дождливую погоду, лучше предварительно подсушить их, разложив тонким слоем. Если семенной материал будет лежать кучей, в ней сохранится влажность воздуха, достаточная для развития болезнетворной микрофлоры. Обработка перед хранением Часто луковицы портятся еще в процессе хранения. Болезнетворные грибы, которые присутствовали на посадочном материале, постепенно прорастают все глубже. За несколько месяцев хранения посадочный материал приходит в полную негодность. При укладке клубнелуковиц гладиолусов, канны, клубней бегонии и георгинов на зимнее хранение садоводы обрабатывают посадочный материал, понимая, что длинный период хранения в погребе — испытание для цветов. А вот при хранении весенних луковичных: тюльпанов, гиацинтов и др., — садоводы часто пренебрегают обработкой, оставляя ее на осень. Гораздо эффективнее обрабатывать посадочный материал перед закладкой на хранение. В таком случае можно не волноваться за сохранность луковиц. Химические фунгициды “Максим”, “Витарос”, “Топсин-М” уничтожают не только поверхностную микрофлору, но проникают внутрь луковиц и создают защитный барьер на период выращивания растений. При правильном разведении препарата и выдержке посадочного материала в растворе согласно инструкции, уничтожаются возбудители распространенных грибных заболеваний: серой гнили, фузариоза, пеницеллеза, ризоктониоза и др.  Препарат “Максим” разводят в пропорции: 2 мл на 1 л воды, луковицы замачивают в растворе на 30 минут. Раствор можно использовать повторно в течение 24 ч. для обработки всего посадочного материала. Обработка перед посадкой Если луковицы не были обработаны перед закладкой на хранение, то их в обязательном порядке протравливают перед посадкой. Это относится к любому посадочному материалу: будь то свои растения или покупные луковицы из питомника или от частника. Не стоит пренебрегать обработкой посадочного материала перед посадкой. Как только луковицы оказываются в почве, болезнетворные грибы и бактерии, которые были на их поверхности, моментально размножаются в условиях высокой влажности. Если луковицы были протравлены перед закладкой на хранение химическим фунгицидом, то перед посадкой можно применить биопрепараты на основе сенной палочки: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Бактоген”, “Алирин”, “Гамаир” и др. Бактерия сенная палочка во влажной почве активно размножается и заселяет ризосферу — зону вокруг корней растения. Полезная бактерия выделяет натуральные антибиотики, что позволяет растению противостоять патогенной микрофлоре. Если же луковицы не были обработаны перед закладкой на хранение, а также в случае с новым посадочным материалом, лучше применить сильнодействующие химические фунгициды, перечисленные выше. А препараты с сенной палочкой можно внести в землю под посадку, например, “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. При покупке цветов не стоит полагаться на хорошую репутацию продавца. Лучше подстраховаться и обработать луковицы перед посадкой. 

Очитки (седумы) постепенно и очень уверенно завоевывают любовь садоводов. Эти растения полюбились многим дачникам за свой необычный внешний вид. В отличие от традиционных декоративных культур они имеют плотные и мясистые листья, образуют объемные ковры в цветниках, да еще и цветут милыми и симпатичными цветочками. К тому же очитки абсолютно неприхотливы в уходе: стойко переносят жару и засуху, хорошо зимуют без укрытия, не нуждаются в частых и обильных подкормках.  Очиток наутесный Лидакензе Тот, кто завел хотя бы один вид очитка, непременно захочет приобрести еще парочку и размножить их у себя на участке. Седумы очень легко размножаются и быстро укореняются на новом месте, поэтому даже у начинающих дачников не возникнет с ними проблем. В этой статье рассмотрим все способы размножения очитков, перечислим их преимущества и недостатки, дадим краткие инструкции о том, как размножить седумы самостоятельно. Размножение семенами Этот способ хорош тем, что позволяет получить большое количество посадочного материала из одного растения. Процесс выращивания седума из семян интересный, но достаточно долгий и сложный. Если на участке растет несколько видов и сортов очитков, семенное размножение лучше не использовать. Растения могли переопылиться, это приведет к гибридизации, «малыши» будут совсем не похожими на материнские растения, а потому результат – абсолютно непредсказуемый. Собирать посадочный материал можно осенью, когда очитки отцветают, а на месте бутонов формируются семенные коробочки. Как только они начнут трескаться – пора их срезать и складывать в бумажные или тряпочные мешочки на просушку. После нее семена будут легко отделяться, сами выпадут из коробочек. Посевом очитков можно заниматься как осенью, так и весной. Второй вариант наиболее надежный, а потому и предпочтительный. До весны хранить семена можно в бумажных пакетиках в холодильнике. Они будут сохранять высокую всхожесть до 1 года. Сажать семена можно прямиком в открытый грунт, но опытные садоводы предпочитают выращивать очитки через рассаду. Для этого потребуются небольшие контейнеры высотой 7-8 см, а также рыхлый субстрат. Можно использовать грунт для суккулентов, можно приготовить его самостоятельно, смешав в равных долях дерновую землю, песок и компост. Семена необходимо разложить по земле на расстоянии 2-3 см и присыпать слоем грунта в 1 см, далее аккуратно опрыскать водой из пульверизатора и накрыть прозрачной крышкой, разместить в теплом и светлом месте. Через 2-3 недели семена дадут первые всходы, крышку можно будет снимать. На стадии появления первой пары настоящих листочков молодые седумы пикируют в отдельные горшочки. Особого ухода рассада не потребует: ее нужно лишь обеспечивать достатком света и влаги. Высаживать молодые растения в открытый грунт рекомендуется в мае, когда установится стабильно теплая погода. Размножение черенкованием Этим способом можно размножать и почвопокровные, я прямостоячие очитки. Проводить черенкование лучше или до цветения, или после него. Со взрослых и здоровых растений нужно срезать черенки длиной 5-10 см, оставить на время в сухом месте, чтобы места срезов подсохли. Дальше нужно отправить черенки на укоренение. Есть несколько вариантов: Поставить их в воду, периодически менять ее. Высаживать растения можно после того, как черенки дадут корешки. Чтобы ускорить процесс, в воду можно добавить стимулятор корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим». Сразу же высадить на клумбу. В этом случае важно, чтобы почва была легкая и рыхлая, не сильно влажная, а цветник не находился под прямыми солнечными лучами. Данный вариант доступен только в теплое летнее время. Укоренить черенки сначала в горшочках, а лишь затем высадить их в открытый грунт. Для укоренения потребуются небольшие горшочки, а также грунт, приготовленный по рецепту, указанному выше. Этот вариант хорош на случай, когда черенки были срезаны осенью, высаживать растения в цветник уже поздно. Держать горшочки с молодыми очитками в домашних условиях нужно до следующего сезона. За это время они успеют окрепнуть и набраться сил. Почвопокровные очитки можно вырастить из листьев. Их даже не придется укоренять. Достаточно просто срезать крепкие и здоровые листочки и разложить их по поверхности субстрата (прямо на клумбе или дома в ящиках). Спустя время листочки пустят корни и закрепятся в грунте, сформируют розетки и дадут новые кустики. Очитки накапливают большой запас влаги и питательных веществ в листьях. И даже если оставить срезанную веточку в сухом и теплом помещении без воды, со временем она даст деток. Так работает природа – растения будут пытаться выжить. Сначала со срезанных побегов опадут листья, а потом на их месте появятся новые ростки. Когда они достигнут в высоту 3-5 см, их можно будет отделить от материнского побега и высадить в отдельные горшочки или прямо в клумбу. Такой способ размножения отлично работает на кустарниковых очитках. Размножение делением Этот способ применим для растений возрастом от 4-5 лет. Хорошо размножаются делением кустарниковые очитки и уже разросшиеся почвопокровные седумы. Деление корневищ производят весной или осенью. Главное – чтобы в это время растения не закладывали бутоны и не цвели. Сделать нужно следующее: Выкопать очиток; Аккуратно стряхнуть с корней излишки земли; Разделить подземную часть на две части таким образом, чтобы на каждой были почки; Лучше всего это делать руками, если не получается – разрезать лопатой, а срезы присыпать толченым углем; Оставить деленки на открытом воздухе без попадания прямых солнечных лучей, чтобы места срезов подсохли; Высадить их на новое место. Дальнейший уход за молодыми растениями не будет отличаться от ухода за взрослыми очитками. Единственная рекомендация – не поливать свежие посадки в течение 2-3 дней, чтобы подземные части не начали подгнивать. Первый полив можно произвести водой с добавлением стимуляторов роста – «Крепень», «Амицид», «ВитАмин». Какой способ размножения очитков лучше, однозначно сказать невозможно. Если растения уже начали вырождаться, целесообразно выкопать и разделить их. Если в цветнике растет множество различных видов и сортов – лучше отдать предпочтение черенкованию. А если есть желание поэкспериментировать – соберите семена седумов и посадите их в горшочки.

С уходом лета и приходом осени так не хочется прощаться с красотой цветущего сада и наблюдать унылые осенние оттенки в саду. А это и не придется делать, если посадить на участке позднецветущие многолетники.  Растения, цветущие осенью, ничем не уступают своим летнецветущим «коллегам»: ни палитрой красок, ни разнообразием форм, ни ароматами, ни ажурностью листвы. Главное – правильно подобрать культуры для цветника, чтобы вплоть до самых заморозков любоваться буйством красок и букетом ярких ароматов. Мы составили ТОП-10 поздноцветущих многолетников, которые отличаются не только красотой, но и неприхотливостью, доступностью для цветовода, неагрессивным нравом. Бузульник Цветет он с середины лета и до октября. Но благодаря необычной листве выглядит декоративно в течение всего теплого сезона. Существует множество видов этого растения. Наиболее популярные – Пржевальского, зубчатый и сибирский. Позднецветущим является последний. Сибирский бузульник – растение высотой от 40 см до 1 м с крупными сердцевидными листьями, бордовыми стеблями и колосовидными соцветиями желтого цвета. Цветет он с середины лета и до сентября. Бузульник узкоголовчатый Little Rockets В природе сибирский бузульник растет во влажных местах, в саду ему лучше выделить местечко рядом с водоемом или в низинке. Он очень любит органику, а потому почву полезно разбавлять перегноем, а в процессе роста подкармливать растения растворами навоза или помета. Преимущество этой культуры заключается и в том, что она имеет полезные лечебные свойства. Бузульник помогает ускорить обмен веществ, полезен при ожирении и заболеваниях нервной системы, имеет противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Посконник Посконник – высокорослый многолетник, вырастающий до 2 м в высоту. Цветет он во второй половине лета и в начале осени мелкими белыми, розовыми или пурпурными цветочками, собранными в щитковые соцветия. Преимуществом данного растения является его высокая морозостойкость. Он запросто переживет зимы с температурой -30°С без укрытия. Другое достоинство – неприхотливость. Посадить его можно и на солнце, и в тени. Но в первом случае цветение будет гораздо ярче и обильнее. Из ухода растениям потребуется только регулярный полив. Даже без подкормок посконник формирует пышные кустики и нарядно цветет.  Посконник пятнистый Фантом Существует несколько видов посконника. В качестве живой изгороди лучше использовать пятнистый посконник – он вырастает до 2 м в высоту, а его зелень похожа на крапиву. Пурпурный посконник цветет более яркими и пышными цветами, но чуть пониже – до 1,5 метров. Морщинистый посконник – более скромный по размерам, но есть сорта, которые несмотря на это выглядят очень эффектно. К их числу можно отнести Шоколад – он может похвастаться бронзово-коричневым оттенком листвы и белыми цветами, которые здорово контрастируют на фоне темной кроны. Гелениум Любителям ромашек стоит обратить свое внимание на гелениум. Он цветет в сентябре яркими желто-рыжими цветами, которые выглядят словно солнышки. В осенние пасмурные дни они здорово поднимают настроение и греют душу. Гелениум Гелениумы цветут настолько обильно, что среди цветов порой не видно зелени. Но добиться такой красоты можно лишь в том случае, если обеспечивать растениям правильный уход. Это достаточно влаголюбивые цветы, высаживать которые нужно в хорошо увлажненных местах. Место следует выбирать и исходя из характеристик конкретного сорта: растения, цветущие красными цветами, наиболее требовательные к свету – их нужно высаживать на открытых солнцу участках. Желтые гелениумы хорошо переносят и полутень.  На зиму всю надземную часть растений нужно срезать, а клумбу укрывать опавшей листвой. Чтобы кустики были гуще, весной рекомендуется прищипывать побеги. Это может отсрочить цветение, но растения будут выглядеть более густыми и роскошными. Хелоне Этот многолетник «приехал» к нам из Северной Америки и еще не обрел столь широкое распространение, встретить его можно нечасто. Но те, кто выращивают его на своих участках, отзываются о хелоне исключительно положительно. Это неприхотливое и морозостойкое растение, цветущее в начале осени белыми, розовыми или фиолетовыми цветами. Внешне они схожи с соцветиями львиного зева.  Хелоне косая Наиболее распространены в наших широтах две разновидности хелоне – косая (розовая) и Лайона. Первая более высокорослая, может быть до 80 см в высоту. Вторая – более компактная (до 40 см), ее цветы и листья более темные. Сажать хелоне можно в полутени, на достаточно влажных местах, в слабокислый грунт. Такие условия понравятся мало каким растениям, но для хелоне они – наиболее подходящие. Это растение редко поражается болезнями и вредителями, успешно зимует даже в самых холодных регионах под слоем мульчи. Хелоне отлично смотрится в компании папоротниками, флоксами, тем же бузульником. Хризантемы Многолетнюю хризантему садоводы называют «королевой осени». И не зря: она действительно выглядит как королева – пышная, яркая, нарядная, утонченная и нежная. Сейчас существует такое многообразие многолетних хризантем, что каждый цветовод найдет себе экземпляр по вкусу: крупноцветковые и мелкоцветковые, простые и махровые, низкорослые и высокорослые. Хризантема Особой любовью среди цветоводов пользуется хризантема мультифлора. Она образует пышный куст в виде шара, густо усыпанного цветами. В благоприятных условиях цвести растения могут даже дважды за сезон: в конце весны и в начале осени. Единственная сложность состоит в том, что их придется выкапывать на зиму, потому что заморозков и холодов они не выносят. Если нет желания выкапывать и обустраивать хранение растений на зиму, отдайте предпочтение корейской хризантеме. За схожесть листьев с дубовыми ее еще называют Дубок. Она отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, выдерживает холода до -34°С. Эхинацея Позднецветущий многолетник, который может похвастаться не только симпатичными цветами с сердцевинками-ежиками и опущенными вниз лепестками, но и лечебными свойствами. Ее используют для профилактики и лечения простудных заболеваний, расстройств мочеполовой системы, кожных недугов. Эхинацея Красная шляпа Эта культура лучше всего растет на солнечных участках, но мирится и с полутенью. К засухе устойчива, к типам почв нетребовательна. Посадкой эхинацеи можно заниматься весной или осенью. В будущем подросшие кустики можно будет разделить и рассадить, они будут цвести еще пышнее и дольше. Чаще всего в цветниках можно встретить три вида эхинацеи: пурпурную, бледную и узколистную. Среди них можно найти сорта с удивительно необычного вида цветами. «Красная шляпа» дает крупные цветы диаметром до 12 см нежной пурпурной окраски; «Свит Сикстин» цветет насыщенно-малиновыми цветками с ярко выраженной объемной сердцевиной; «Грин Твистер» может похвастаться необычной окраской лепестков: внешний их край желто-зеленый, центр – розово-фиолетовый. Безвременник Это растение отличается своим необычным жизненным циклом: весной оно дает зелень, которая летом увядает и засыхает. А осенью с приходом прохлады из-под земли появляются небольшие цветочки похожие на крокусы. Они будут радовать глаз вплоть до заморозков. А если какие-то бутоны не успели распуститься осенью, они с большим удовольствием сделают это во время декабрьских оттепелей. Безвременник – растение неприхотливое. Ему не нужны частые поливы, иначе луковицы начнут загнивать, пересадка требуется лишь раз в 3-4 года, с подкормками можно тоже не хлопотать – 1-2 за сезон будет вполне достаточно. Обрезка осенью ему не потребуется: лучше дать растению возможность завершить все заложенные природой жизненные циклы и не вмешиваться в этот особый режим. Но стоит помнить, что безвременник – растение ядовитое. А потому работать с ним нужно в перчатках, следить за тем, чтобы домашние питомцы не покушались на милые цветочки. Астры Существует множество сортов многолетних астр: часть из них цветет в конце весны, часть – в конце лета и в начале осени. Поэтому из этих цветов можно с легкостью собрать клумбу, которая будет в цвету весь дачный сезон. Астры Многолетние астры отличаются неприхотливостью, засухостойкостью, морозоустойчивостью, они хорошо себя чувствуют в полутени и редко поражаются болезнями и инфекциями. Еще одним преимуществом растений являются быстрые темпы роста: кустики активно набирают зеленую массу, разрастаются и превращаются в пышные зеленые шары, густо усеянные цветками-звездочками белого, розового, желтого, фиолетового оттенков. К числу наиболее популярных позднецветущих многолетних астр можно отнести «Мари Боллард», «Шнеекиссен», «Принц», «Старлайт», «Элис Хэслем». Очиток видный Это растение – суккулент семейства Толстянковые. Как и все другие представители рода, он умеет накапливать влагу в корнях. А потому ему не потребуются регулярные и обильные поливы. Такие неприхотливые цветы – настоящая находка для любого цветовода. Очиток видный Cloud Wolker Обратить внимание стоит на разновидность очиток видный. Популярные сорта – «Бриллиант», «Кармен», «Неон». Они зацветают в августе и стоят нарядными и красивыми вплоть до того, как растения укроет снег. Цветут они крупными соцветиями, собранными из мелких цветочков-звездочек розового или красного цвета. Но очитки привлекательны не только осенью, а в любое время года благодаря своим толстым и мясистым листьям. Высаживать очитки лучше на хорошо освещенных местах. К почве они нетребовательны, хорошо растут даже на бедных каменистых грунтах. Главное – чтобы не было постоянного стояния воды. Очитки быстро и без особых проблем размножаются черенкованием, поэтому достаточно найти соседей по даче, у кого есть очитки, попросить срезать пару черенков, укоренить их. И вот на вашей клумбе появился неприхотливый, но очень симпатичный позднецветущий многолетник! Гортензия метельчатая Если вы хотите видеть на участке не низкорослые цветочки, а пышные кусты, украшенные объемными цветочными «шапками», посадите метельчатую гортензию. Зацветет она лишь на 4-5 год жизни. Но ожидание стоит того! Гортензия метельчатая Vanille Fraise Метельчатые гортензии образуют густые и пышные кустарники до 3 м высоту. Первые бутоны начинают формироваться еще в июне, но пик цветения приходится на конец лета и начало осени. В это время среди листвы появляются очень крупные пирамидальные соцветия, собранные из небольших цветочков. Большинство сортов меняют окрас цветов по мере цветения с белого или кремового на розовый или кирпичный.  Метельчатые гортензии цветут на побегах текущего года, а потому им не страшны резкие осенние заморозки и холодные зимы. К другим преимуществам разновидности можно отнести быстрые темпы роста, высокую морозостойкость, длительность жизни на одном месте (до 20 лет), общую неприхотливость в уходе. Позднецветущие многолетники дают замечательную возможность продлить красоту сада вплоть до самых заморозков. Из перечисленных выше культур можно сделать потрясающие клумбы, которые окрасят дачный участок в нетипичные для осени яркие и насыщенные цвета!

Есть культуры, пик красоты которых приходится традиционно не на летний период, а на осень. В конце дачного сезона такие деревья и кустарники надевают пышные и яркие наряды, которые буйством своих красок сглаживают тоску по ушедшему лету.  Прохлада и короткий световой день для многих из них – повод «переодеться». В это время выработка хлорофилла замедляется, пигмент распадается. Красные и рыжие оттенки выходят на первое место. Есть и другие культуры, листья которых имеют в составе пигмент антоциан. Его выработке также способствуют пониженная температура воздуха и сокращающийся световой день.  В этой статье мы расскажем о тех деревьях и кустарниках, которые осенью наполняют сад рыжими, красными и желтыми красками и украшают его вплоть до заморозков. Бересклет Это неприхотливый и морозостойкий кустарник, главная красота которого заключается в его листве. Она густая и пышная, может быть однотонной по цвету или мраморной, зеленой со светло-кремовой каймой. Ближе к осени листочки постепенно приобретают розовый или огненно-красный цвет. Цвести бересклет тоже «умеет». Делает это в конце весны и в начале лета. Среди молоденьких листочков распускаются небольшие светлые цветочки, которые по отзывам многих садоводов особой декоративной ценности не представляют. Но они содержат много нектара, а потому здорово привлекают в сад насекомых-опылителей. В ландшафтном дизайне бересклет используют для одиночных посадок, из высокорослых сортов формируют симпатичные живые изгороди. Посадить кустарник можно на солнечном участке, а можно и в полутени. Главное – на достаточно сухом месте. Потому что бересклеты не выносят избытка влаги. В плане ухода они весьма неприхотливы: в частых поливах не нуждаются, на подкормки отзывчивы, но и без регулярного внесения удобрений обходятся. Посадить бересклет в огороде можно и в качестве приманки для вредителей – они его любят. Если нет желания обрабатывать плодовые деревья инсектицидами, можно высадить декоративный кустарник – он возьмет на себя основной удар насекомых. Барбарис Осенью он станет не только украшением сада, но и «столовой» для пернатых друзей. Ближе к холодам на побегах формируются ярко-красные ягодки, которые не опадают до зимы, даже после облетания листвы. Из всего многообразия видов в садах чаще выращивают бересклет тунберга, обыкновенный и оттавский. Все виды имеют как зеленолистные, так и пестролистные формы. Первые осенью выглядят наиболее декоративно, окрашиваясь в желтые, рыжие, красные и розовые тона. Вторые становятся более яркими и броскими на вид: розовые оттенки сменяются красными и бордовыми. Барбарис Особого ухода барбарис не потребует. Это засухостойкая культура, поливы которой нужны лишь в условиях сильной засухи. Подкармливать растения нужно со второго года жизни: весной и летом вносят азотные составы, осенью – калийно-фосфорные. Укрывать на зиму нужно лишь молодые кустарники. Взрослые растения достаточно мульчировать компостом или опилками. И даже если побеги померзнут зимой, переживать не стоит. Весной их можно будет срезать, барбарис быстро нарастит новую пышную шевелюры. Барбарис Тунберга Admiration Дерен Этот кустарник является весьма популярным среди садоводов. Любимчиками среди сортов являются два. Дерен «Элегантиссима». Он декоративен и летом, и осенью. В теплое время года листва имеет зелено-белую окраску, ближе к холодам оттенок меняется на красно-фиолетовый. Среди ярких красок очень нежно и утонченно смотрятся плоды дерена – маленькие белые ягодки. Особый шарм растению придают темно-красные побеги. Благодаря им даже после опадания листвы кустарники выглядят не уныло, а эффектно. Этот сорт теневыносливый, засухоустойчивый и морозостойкий. «Сибирика Вариегата». Он также имеет красные побеги, пестрые двухцветные листья. С приходом осени они будто укрываются темно-фиолетовым одеялом, но сохраняют пестрый окрас и светлую каемку. В благоприятных условиях жизни цвести дерен будет не только весной, но и осенью, формируя на побегах нежно-белые цветочки. На фоне темной зелени они смотрятся просто потрясающе! Ближе к холодам на их месте завяжутся голубые блестящие плодики. Высаживать дерен «Сибирика Вариегата» лучше на хорошо освещенных участках с влажной и плодородной почвой. Кизильник блестящий Это одна из самых популярных культур для формирования живых изгородей. Ее любят за густоту кроны, простоту формирования, неприхотливость и высокие декоративные свойства. Листья кизильника темно-зеленые, кожистые, глянцевые. Они настолько плотно располагаются на побегах, что внешне кустики выглядят как мягкие зеленые подушки.  Кизильник блестящий Весной кизильник цветет и привлекает в сад насекомых. Осенью его листья окрашиваются в различные тона красного и оранжевого. Калейдоскоп оттенков можно заметить не только на кустике, но и на каждом листике в отдельности. Кизильник предельно неприхотлив. Может обходиться без поливов и довольствоваться влагой лишь из атмосферных осадков, отлично будет чувствовать себя на солнце и в полутени, абсолютно нетребователен к типам почв. Подкармливать его достаточно дважды за сезон: весной и летом. Подойдут любые комплексные удобрения типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Клен Если позволяет площадь участка, можно посадить красный клен. Летом он будет стоять в традиционном зеленом одеянии, а весной и осенью окрашиваться в пурпурные и бордовые оттенки. Интересной особенностью клена является то, что цветет он ранней весной еще до появления первых листьев. В это время на голых побегах распускаются красные и красно-желтые цветочки, которые и окрашивают дерево в яркие тона. Осенью за декоративность дерева отвечают листья: они меняют зеленый цвет на оттенки красного, оранжевого и малинового. Сохраняется эта красота в течение длительного времени – до самых морозов.  Наибольшую декоративность деревья демонстрируют на открытых солнцу участках сада. В плане почвы клены нетребовательны: хорошо растут и в глине, и на песке. Единственное противопоказание – щелочной грунт. В нем растения хуже растут, а окрас их листьев не такой яркий. Морозостойкость деревьев будет зависеть от сорта: есть разновидности, которые запросто выносят холода до -40°С. Выбирая клен для озеленения участка важно учитывать внушительные размеры взрослых деревьев. Они могут вырастать и до 20 метров. О ветровальности клена переживать не стоит – у него достаточно мощная корневая система, которая хорошо удерживает его в грунте. Арония (черноплодная рябина) Если есть желание вырастить что-то не только симпатичное, но и съедобное, посадите черноплодную рябину. Весной она будет украшать участок соцветиями из небольших белых цветочков, а осенью наполнять сад ярко-красными и бордовыми оттенками. А еще заваливать урожаем полезных ягод. Арония Для многих садоводов арония не является популярной культурой «на еду». Потому что ее ягоды весьма терпкие, на любителя. Но они же являются и одними из самых полезных, выращиваемых в наших садах. Ягоды богаты витаминами В, А, С, К. В черноплодке содержится рекордное количество витамина Р, ответственного за здоровье сосудов. Посадить черноплодку на своем участке рекомендуется тем, кто хочет не только разнообразить свой сад яркими красками, но и обзавестись природной «аптечкой». Черноплодка повышает кислотность желудочного сока, поддерживает здоровую микрофлору кишечника, налаживает пищеварение, обладает желчегонным свойством. Рябина О красоте рябины знают не только дачники, но и городские жители. «Костры рябин» загораются осенью и не потухают даже зимой. Когда сад укрывается белым снежным одеялом, на деревьях по-прежнему висят гроздья рыжих ягод. Птицы такому подарку очень рады. Рябина красная Если нет желания выращивать привычную всем обыкновенную рябину, присмотритесь к другим разновидностям. Рябина Кёне в отличие от своего родственника не вырастает до столь больших размеров и плодоносит белыми ягодами. Они имеют кисло-горький вкус. Но урожайность этой разновидности ниже, чем у стандартной рябины. Морозостойкость тоже не такая высокая. Рябина промежуточная позже скидывает свое оперение, осенью дольше стоит облиственная и нарядно-рыжая. Она также неприхотлива и морозостойка, нетребовательна к поливам. Рябина гранатная может похвастаться более компактными, нежели обычная, размерами, более крупными ягодами, во вкусе которых отсутствует неприятная многим терпкость. Сумах оленерогий Это достаточно высокорослое дерево внешне чем-то напоминающее пальму: раскидистое, с поникающими побегами и изрезанными листьями. Название растение получило из-за опушения побегов. Они бархатистые на ощупь словно панты оленей. Цветет сумах в мае-июне светлым невзрачными цветами. Дерево заметно преображается осенью, когда листва меняет оттенок на багряный, а соцветия превращаются в конусовидные «свечи» с плодами. Они имеют вишневый оттенок, здорово сочетаются с яркой ажурной листвой. Плоды сумаха непригодны в пищу из-за своей ядовитости. Сумах оленерогий – растение морозоустойчивое, не боящееся засухи и жары, хорошо растущее на любых почвах. Его лучше использовать для солитерных посадок или окружать низкорослыми культурами, чтобы он смело мог исполнять роль доминанты в саду. Орешник (лещина) Лещина формирует достаточно высокий кустарник или дерево с овальной или яйцеобразной кроной. Она состоит из множества побегов, густо усыпанных крупными листьями. Летом они насыщенно-зеленые, осенью меняют окрас на бордово-фиолетовый. Весной растение не менее декоративно. В это время кустарник украшают золотистые сережки и цветки. Они дают много пыльцы, которая здорово привлекает пчел. К осени на побегах созревают вкусные и питательные орехи. Высаживать лещину в саду можно как весной, так и осенью. Лучше всего растение будет себя чувствовать на влажных питательных суглинках. В засушливые периоды кустарники нужно поливать. Подкармливать их рекомендуется трижды за сезон. Лучше всего высаживать сразу несколько растений в огороде, чтобы они гарантированно опылялись и давали урожай. Но важно помнить, что корни лещины выделяют в грунт юглон, который может тормозить развитие других растений. Поэтому орешнику в саду лучше выделять отдельный уголок. Спирея японская А если вы в поисках компактной и низкорослой культуры, которая будет радовать пышным цветением, рассмотрите вариант японской спиреи. Ее листва – настоящий хамелеон. Распускающиеся весной листья имеют красно-рыжий оттенок, летом они зеленеют, а осенью окрашиваются в золотистый и пурпурно-красный цвет. Цветет японская спирея с июня и до августа, порой и до конца сентября, формируя на побегах пышные розовые соцветия. Спирея японская Магнум Роуз Наибольшую декоративность растение демонстрирует на открытых солнцу местах. К почвам оно нетребовательно, но идеальный вариант – питательные и хорошо дренированные суглинки. Спирея «приехала» к нам из Японии и хорошо адаптировалась к климату: без проблем выдерживает холодные зимы без укрытия и не увядает на жаре. Красивы осенью – не значит непривлекательны весной и летом. Все перечисленные выше деревья и кустарники будут радовать глаз на протяжении всего дачного сезона и гарантированно станут изюминкой сада в осеннее время.

Хвойные растения пользуются большой популярностью среди дачников. Они неприхотливы в уходе, реже садовых культур подвергаются атакам болезней и вредителей, а главное – сохраняют привлекательный и свежий внешний вид в течение всего года. Самый простой вариант «достать» новое хвойное деревце для участка – купить его в садовом магазине. Но этот способ и самый дорогостоящий. Сосна кедровая Подрощенные саженцы хвойных стоят достаточно дорого. А вот размножить уже имеющиеся на участке деревья – максимально бюджетно, а еще интересно и увлекательно. Рассмотрим способы размножения хвойных культур и как провести его самостоятельно. Способы размножения хвойных культур, их преимущества и недостатки Традиционно хвойные растения размножают двумя способами – семенами и черенками. Первый вариант весьма увлекателен, не несет за собой рисков вреда материнскому растению, позволяет получить сразу несколько саженцев при минимальных «донорских» затратах.  Основной недостаток размножения семенами заключается в отсутствии гарантии того, что растения, выращенные из семян, по экстерьеру будут соответствовать материнским: туи могут вырасти с лохматой и неказистой кроной причудливой формы, а голубые ели могут получиться вовсе не голубыми, а стандартно зелеными. Второстепенным недостатком семенного размножения является длительность процесса. Второй вариант размножения хвойных самостоятельно – путем черенкования. Среди преимуществ данного метода можно выделить следующие: Возможность получить растения идентичные материнским; Простота производства процедуры; Быстрые результаты – не нужно будет ждать появления всходов, можно будет сразу наблюдать за развитием новых растений. Размножение хвойных семенами Этот метод размножения применим для туи, сосен, елей, можжевельников, пихт. Семена в шишках созревают осенью. Собирать посадочный материал с туи и можжевельника можно уже в сентябре и октябре. Для остальных хвойных время сбора лучше перенести на ноябрь. Сбор семян хвойных осуществляется следующим образом. Шишки необходимо сложить в бумажные конверты или тряпочные мешочки и положить в теплое и сухое место. В тепле шишки раскроются, семена будут легко отделяться – для этого достаточно просто аккуратно потрясти мешочек. Высыпавшиеся семена необходимо перетереть между руками и освободить от трухи. На этом этап заготовки семян окончен. Перед посадкой их нужно замочить в марганцовке и можно приступать к посадке. Посев семян прямиком в открытый грунт Посевом можно заниматься осенью сразу после сбора посадочного материала, если земля еще не промерзла. Семена необходимо распределить по грунту и присыпать землей слоем в 1 см, хорошо полить. Способ прямого посева семян в грунт прост и не требует лишних манипуляций. Семена пройдут стратификацию естественным образом. Но как показывает опыт многих садоводов, процент всхожести семян невысокий. Выращивание хвойных через «рассаду» в домашних условиях Гораздо практичнее и разумнее выращивать хвойные сначала в небольших домашних тепличках, а лишь потом высаживать их в открытый грунт. Посевной материал должен обязательно пройти стратификацию. Ее производят следующим образом: помещают семена во влажный песок и убирают в прохладное помещение с температурой +1…+5°С. Это может быть погреб, подвал или балкон. Возможен и другой вариант стратификации семян – поместить их в тряпичные мешочки и прикопать в земле на глубине 2-5 см. Главное – не забыть, где закопан клад и не потерять его весной. В апреле можно приступать к посеву семян. Предварительно их нужно замочить в теплой воде на ночь, чтобы стимулировать их скорейшее прорастание. Для выращивания сеянцев хвойных понадобятся емкости глубиной 12-15 см, а также рыхлый слегка подкисленный грунт. Готовый субстрат для хвойных можно приобрести в магазине, а можно приготовить самостоятельно, смешав в равных долях дерновую землю, песок и торф. На дно посадочных емкостей нужно уложить дренажный слой из гальки или керамзита. Семена рекомендуется сеять на расстоянии 6-8 см, присыпая слоем грунта в 1-2 см. Поверхность земли нужно аккуратно утрамбовать и увлажнить водой из пульверизатора. Емкости с посевами нужно накрыть крышкой, стеклом или пленкой и отправить в теплое и светлое место. Ожидание первых всходов может быть долгим – до 1 месяца. Как только росточки появятся из-под земли, с ящиков можно снимать крышки. Ухаживать за сеянцами просто: их нужно периодически поливать, подкармливать комплексными составами типа «Здравень Турбо для хвойных растений», в идеале – досвечивать лампами, чтобы обеспечить растениям 15-часовой световой день. Высаживать подросшие хвойные в открытый грунт можно будет осенью. На зиму их обязательно нужно будет укрыть лапником. Если растения достаточно слабые, их можно оставить в домашних условиях еще на полгода, перенеся высадку на весну. Размножение хвойных черенкованием Для садоводов этот способ является более предпочтительным. Отлично размножаются черенкованием туи и можжевельники, ели и сосны чуть хуже. Сроки черенкования  Оптимальное время для черенкования хвойных – февраль. В конце зимы растения начинают просыпаться, постепенно запускается процесс сокодвижения, хотя внешне деревья могут выглядеть все еще скованными холодами. К тому же зимой все болезни и вредители ушли на зимовку или были уничтожены морозами. Поэтому ответ на вопрос когда черенковать хвойные у специалистов однозначный – зимой на пороге весны. Заготовка черенков Материнское растение должно быть крепкое и здоровое на вид. Для черенкования лучше всего подходят 4-5 летние побеги 2-3 порядков. Более старые будут хуже укореняться, а срезать молодые веточки нет смысла – еще не обросшее хвоей донорское дерево может потерять декоративный вид. Длина черенка должна составлять 10-15 см. Обязательное условие – черенок должен иметь «пяточку» – кусочек коры со ствола материнского растения. Насчет того, срезать черенки или срывать, мнения специалистов расходятся. Одни считают, что лучше срезать, чтобы не повредить кору дерева. Другие утверждают, что правильнее резкими движениями обрывать веточки. В таком случае нужная «пяточка» формируется сама собой. Заготовленные черенки нужно в этот же день отправить на укоренение. Укоренение черенков Чтобы с первых же дней жизни растения не чахли от болезней, их рекомендуется на несколько минут поставить в раствор фунгицида, для этих целей отлично подойдет «Фитолавин». Далее необходимо следовать следующей инструкции: Очистить нижнюю треть черенков от иголок. Поставить их в банку с раствором стимулятора корнеобразования на 12 часов («Корневин», «КорнеСтим»). Наполнить небольшие горшочки субстратом, в котором и будет осуществляться укоренение. Отлично подойдет песок или мох сфагнум. Тщательно увлажнить субстрат. Установить в них черенки таким образом, чтобы макушки смотрели строго вверх, а в субстрате находилась лишь нижняя часть (2-3 см стебля). Сверху накрыть емкости чем-то прозрачным. Это может быть пакет, обрезанная пластиковая бутылка или пластиковый стаканчик. Посадки отправить на хорошо освещенное место с температурой +18…+20°С. Уход за высаженными черенками Укоренение происходит через 2-3 месяца. В это время уход за растениями будет минимальным: растения необходимо периодически опрыскивать, субстрат увлажнять, при появлении первых признаков болезней черенки обрабатывать фунгицидами, периодически опрыскивать стимуляторами и регуляторами роста (препаратами «ВитАмин» или «Амицид»). Когда можно высаживать в открытый грунт Пересадку растений в открытый грунт можно осуществлять уже весной в том случае, если они достаточно крепкие и здоровые на вид. Оптимальный вариант – сначала пересадить их в школку. Она должна находится в затененном месте, без застоя воды, в укрытии от сильных ветров.  Почва должна быть рыхлой, легкой, слабокислой.  Молодые растения пересаживают прямо с комом песка или сфагнума, чтобы максимально защитить корни от повреждений. На выбранном участке нужно сделать борозды глубиной до 10 см, на дно насыпать песок. Высаживать хвойники нужно на расстоянии 15-20 см. Через год, когда они окрепнут и наберутся сил, их можно будет пересаживать на постоянное место. Вечнозеленые хвойные культуры активно используются в ландшафтном дизайне. И совсем не обязательно покупать их в садовых магазинах. Каждый дачник в силах сам вырастить молодые деревца из семян или черенков. Главное – запастись терпением и не ждать быстрых результатов!

Старые сорта колеуса садоводы пренебрежительно называли “крапивкой”. Селекция не стоит на месте, современные сорта цветка с декоративными листьями поражают даже бывалых садоводов. Колеус выращивают как однолетник на клумбе и в кашпо, а также как комнатный цветок. Описание растения Колеус (Coleus) — многолетнее растение семейства Яснотковых, или Губоцветных. В естественных условиях произрастает в тропических регионах Африки и Юго-Восточной Азии. В нашем климате выращивается в однолетней культуре или как комнатный цветок. В видовом разнообразии колеусов легко запутаться, к тому же ботаники периодически вносят изменения в классификацию. Так, Карл Линней классифицировал колеус как базилик шлемниковидный. А наиболее распространенный вид, колеус Блюме — по последней классификации стал относиться к роду шпороцветника шлемниковидного, или плектрантуса. Для рядового садовода не так важна ботаническая классификация, как декоративные свойства растения. Колеус ценится за красоту листьев, его цветы не представляют декоративной ценности. Растение формирует компактный разветвленный куст. Листья сердцевидной формы расположены парно, на коротких черешках. Они плотные, слегка опушенные, с зубчатым или фестончатым краем. Мало растений, которые могут составить конкуренцию колеусу по разнообразию окрасок листьев. Однотонные и мозаичные, с широкой контрастной каймой или узким кантом, с акварельными мазками и контрастными прожилками. Желтые, салатовые, цвета лайма, красные, вишневые, бордовые, розовые, фиолетовые, пурпурные, почти черные, — вариантов сочетания цветов так много, что перечислить все просто невозможно. В культуре наиболее всего распространен колеус Блюме (Coleus blumei). Это полукустарник, который в естественных условиях вырастает до высоты 80 см. Основание его стеблей со временем одревесневает. Благодаря работе селекционеров получены десятки гибридов колеуса Блюме с разнообразной окраской листьев. У садоводов ценятся как компактные сорта, высотой 25-30 см, так и растения с крупным габитусом — высотой до полуметра. Реже выращивается колеус Ренельта (Coleus rehneltianus) — ампельный вид, гибкие побеги которого вырастают в длину до 50 см. Крупные сердцевидные листья на длинных черешках имеют пеструю окраску в различных вариациях. Серии и сорта Огромное разнообразие сортов колеуса представлено семенами иностранной селекции. На специализированных сайтах цветоводы-любители делятся укорененными черенками различных сортов, которые привозят со всего света. Отечественные селекционеры-любители вывели несколько десятков интересных сортов колеуса. Сортосерии представлены огромным разнообразием окрасок, на любой вкус. Серия Визард (Wizard) — компактные растения высотой 30-35 см с небольшими бархатистыми листьями с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — розово-красный Визард Сансет (Wizard Sunset) / Вечерняя заря,  — ярко-красный Визард Вельвет Ред (Wizard Velvet Red) / Красный вельвет,  — розовый с зеленой каймой Визард Корал Санрайз (Wizard Coral Sunrise) / Коралловый восход,  — с салатовой каймой: алый Визард Скарлет (Wizard Scarlet) и розовый Визард Роуз (Wizard Rose),  — зеленый с хаотичными красными мазками Визард Мозаик (Mosaic) и др. Серия Файрвэй (Fairway) — миниатюрные растения с отличным ветвлением, высота куста не более 20-25 см, идеально подходят для выращивания в кашпо и балконных ящиках. В серии несколько сортов: — желтый Файрвей Еллоу (Fairway Yellow), — темно-красный Файрвей Ред Вельвет (Fairway Red Velvet),  — пестрый Файрвей Мозаик (Fairway Mosaic) и др. Серия Конг (Kong) — крупные, хорошо разветвленные кусты высотой 30-35 см. Для сортов этой серии характерны широко-сердцевидные листья с мелкозубчатым краем. В серию входит множество сортов: — темно-бордовый Конг Ред (Kong Red), — сочетание розового центра с широкой зеленой каймой: Конг Роуз (Kong Rose) и Конг Салмон Пинк (Kong Salmon Pink),  — бело зеленый Конг Грин Хало (Kong Jr Green Halo) и др. Серия Джайент Эксибишен (Giant Exhibition) — мощные кусты высотой до 50 см с крупными листьями, формой напоминающими листья крапивы. Сорта: — золотисто-желтый Лаймлайт (Giant Exhibition Limelight), — ярко-красные Магма (Giant Exhibition Magma) и Рустик Ред (Giant Exhibition Rustic Red), — пестрый зелено-красный Марбл (Giant Exhibition Marble) и др.  Серия Премиум Сан (Premium Sun) — гигантские быстрорастущие растения, достигают высоты 70 см, диаметр куста 45-55 см. В серию входит несколько сортов с яркой листвой: — желтый Лайм Делайт (Premium Sun Lime Delight), — красно-зеленый Вотермелон (Premium Sun Watermelon) / “арбуз”, — фиолетово-шоколадные Чоколат Дарк (Premium Sun Chocolate Dark) и Чоколат Минт (Premium Sun Chocolate Mint) и др. Серия Колоча (Colocha) — растения этой серии отличаются волнистыми листьями с фестончатым краем, кусты ветвистые, высотой 45-50 см, рыхлые, поскольку у листьев довольно длинные черешки. В серию входят сорта: — красный Колоча Скарлет (Colocha Scarlet),  — розовый Колоча Роуз (Colocha Rose). Популярный сорт Черный дракон / Блэк Дракон (Black Dragon) по внешнему виду похож на серию Колоча. Крупные морщинистые листья с волнистым краем расположены на длинных черешках. Название соответствует окраске и форме листьев: они темно-бордовые, практически черные, а фестончатый край можно сравнить с гривой дракона. Колеус "Черный дракон" Выращивание и уход Колеус — растение тропиков, он не переносит понижения температуры ниже нуля, поэтому в наших широтах выращивается как однолетник в открытом грунте, а также используется для озеленения балконов и террас.  Как и многие тропические культуры, колеус нашел применение в комнатном цветоводстве, однако растение является светолюбивым, поэтому в зимнее время требует досветки. Выращивание из семян Агрофирмы, садовые центры и специализированные сайты предлагают множество сортов колеуса, которые можно вырастить из семян. Процесс этот несложный, но кропотливый. Сроки посадки Всходы колеуса в начальной стадии роста развиваются крайне медленно. Чтобы к началу лета получить хорошо развитые кустики с яркими листьями, к посеву нужно приступать еще в начале-середине февраля. При более поздних сроках посадки свою декоративность колеус проявляет только к середине лета. Посев Для выращивания рассады колеуса можно использовать готовый грунт на основе низинного торфа, в него стоит добавить 10-15% перлита, чтобы почва не слеживалась при поливах. Семена колеуса крошечные, пылевидные, по размеру сравнимы с семенами петунии, поэтому требуют аккуратного обращения. Производители часто дражируют семена, что упрощает процесс посадки. Поскольку сеянцы развиваются медленно, а всхожесть семян далека от 100%, лучше проводить посев в небольшие плошки. До момента пикировки пройдет почти 2 месяца, колеус тот еще тугодум. Если сразу сеять колеус в отдельные стаканчики, почва при поливах будет закисать, ведь мелкие сеянцы расходуют мало воды. Семена раскладывают по поверхности увлажненной почвы, дополнительно орошают из пульверизатора и накрывают стеклом. При комнатной температуре +20-22°С всходы появляются в течение 2 недель. Семена прорастают на свету. Уход за рассадой Уход за рассадой колеуса несложен, главное — не залить сеянцы и не пересушить почву. Всходы напоминают всходы базилика, недаром Карл Линней решил, что это родственные культуры. Даже у крошечных сеянцев сразу проявляется окраска, присущая сорту. По мере развития и роста листьев рисунок проявляется все более явно. Поскольку сеянцы развиваются медленно, нет нужды подкармливать их в первые два месяца после посева. Важно лишь следить за влажностью грунта. Крошечные всходы поливают из шприца или резиновой груши. Когда у растений появляется две пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные стаканчики. Корневая система колеуса компактная, поэтому для пикировки можно использовать небольшие емкости объемом 100-150 мл. Современные сорта имеют хорошее ветвление, боковые побеги активно формируются естественным образом. Но если рассада вытягивается, можно прищипнуть верхушку над парой листьев, это стимулирует образование пасынков. Высадка рассады Рассада колеуса не переносит заморозков, поэтому растения высаживают на постоянное место, когда минуют холода, не раньше конца мая - начала июня. При выращивании колеуса в контейнерной культуре пересадку можно проводить в апреле - начале мая, ведь в случае похолодания горшки можно перенести в дом или в теплицу. Уход в открытом грунте Колеус — простой в уходе цветок, который не требует от садовода особенного внимания. Достаточно выбрать хорошее место и подготовить почву к посадке, и “крапивка” будет все лето радовать яркой листвой. Колеус предпочитает яркий, но рассеянный свет. В южных регионах его лучше высаживать не на открытых участках, а в легкой тени от высокорослых цветов или декоративных кустарников. На ярком солнце листья колеуса могут подгорать. Как и любые растения тропиков, колеус любит влажный воздух, поэтому в открытом грунте, под периодическими дождями, он чувствует себя превосходно. Растения предпочитают рыхлую питательную почву с нейтральным или слабокислым pH. Под посадку цветов полезно внести хорошо перепревший перегной или комплексные минеральные удобрения. На плодородной почве колеус показывает максимальную декоративность. Уход за цветами в открытом грунте заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Несмотря на бархатистую поверхность листьев растения хорошо относятся к дождеванию. Крупные листья испаряют много влаги, поэтому важно не позволять почве пересыхать. При недостатке влаги листья теряют тургор и жалобно повисают. “Крапивку” можно подкармливать одновременно с другими садовыми цветами. На плодородной почве колеус может обойтись и вовсе без подкормок, хорошая генетика делает свое дело. Однако если раз в месяц поливать растения комплексным удобрением “Здравень Турбо для цветников и клумб”, кусты будут более пышными, а окраска листьев — максимально насыщенной. Колеус "Черный дракон" и петуния "Ламбада" При выращивании колеуса в контейнерной культуре еще более важно следить за влажностью почвы, ведь земля в горшках пересыхает гораздо быстрее, чем в открытом грунте. Поливать цветы нужно ежедневно. Горшечные растения подкармливают чаще, раз в две недели, но уменьшают дозировку удобрения вдвое. Защита от болезней и вредителей Колеус редко болеет и практически не поражается насекомыми-вредителями. В жаркое засушливое лето на него может нападать паутинный клещ. Если листья потеряли декоративность без видимых причин, стали бурыми, невзрачными, а на просвет видны крошечные проколы — на растении поселился паутинный клещ. Вредитель настолько мал, что заметить его невооруженным глазом невозможно. Против клещей не работают обычные инсектициды, здесь нужны обработки инсекто-акарицидами, такими как “Фитоверм”. Чтобы уничтожить все поколения вредителя, потребуется 3 обработки с интервалом 5-7 дней. Колеус редко поражается какими-либо болезнями. Лишь при регулярном переувлажнении грунта могут возникнуть проблемы: подгнивают корни, затем начинается гниль корневой шейки. Если грунт влажный, но при этом у растения вялые листья, — это является показателем развития корневой гнили. Здесь поможет пересадка в другую почву, с частичной обрезкой корней. Если же колеус сильно пострадал, можно спасти часть растения и укоренить несколько черенков. Зимовка В открытом грунте колеус не зимует. Если садовод хочет сохранить понравившийся сорт, растения можно передержать дома, чтобы весной нарезать с них черенков, — колеус отлично черенкуется. Цветы выкапывают из открытого грунта и пересаживают в просторные горшки. Для посадки можно использовать садовую землю с добавлением песка и перегноя. Переносить растения в дом нужно в начале - середине сентября, пока ночные температуры еще не опускаются ниже +12°С. Слишком сильное понижение температуры вызывает стресс у тропического цветка, при переносе в тепло дома большая разница температур будет дополнительным негативным фактором. Перед переноской цветов с улицы в дом необходимо провести профилактическую обработку от вредителей. В открытом грунте насекомые не всегда проявляют активность, если погодные условия для них не подходят, но в тепле квартиры они сразу активизируются. С улицы можно занести в дом паутинного клеща, тлю, белокрылку, — и тогда придется обрабатывать всю коллекцию комнатных цветов.  Профилактическое опрыскивание препаратом “БиоКилл” минимизирует риски, поскольку действующее вещество активно и против насекомых, и против паутинного клеща. В доме для зимующего колеуса нужно найти светлое место. Это может быть южный или западный подоконник. Важно следить за тем, чтобы в зимнее время грунт не слишком сильно переохлаждался. Температура на подоконнике должна быть не ниже +14-16°С. В зимнее время из-за недостатка света побеги будут неминуемо вытягиваться. Чтобы сохранить маточник в хорошем состоянии, потребуется установить над ним фитолампу или яркий светодиодный светильник. Верхушки побегов периодически прищипывают, если они вытянулись слишком сильно. Зимой поливы сокращают, однако не прекращают их полностью, ведь растение не уходит в состояние покоя, а лишь замедляется в развитии. С ноября по январь можно не подкармливать цветок, либо проводить редкие подкормки уменьшенной дозой комплексного удобрения “Здравень Аква для комнатных цветов”.  В феврале растения активизируются. Можно увеличивать поливы, чаще проводить подкормки, а также обеспечить маточники досветкой, чтобы молодые побеги были крепкими. Выращивание из черенков Колеус отлично черенкуется, поэтому любимый сорт “крапивки” нет нужды ежегодно выращивать из семян. Процесс черенкования гораздо проще, растения полностью сохраняют свои сортовые характеристики, при этом развиваются быстрее. На черенки срезают верхушки побегов длиной 4-5 см. Срез лучше делать бритвой или канцелярским ножом, — тонкое лезвие не заминает ткань стебля. Зеленые черенки укореняют в воде, песке или торфе.  Для укоренения в воде можно использовать обычный стакан, а чтобы черенки не касались воды листьями, их втыкают в “плот” из тонкого пенопласта. Для мелких черенков удобно использовать пузырьки от лекарства, узкое горлышко удерживает стебелек, а темное стекло создает хорошие условия для укоренения. Как только на черенках появляются небольшие корешки, длиной 1-2 см, их пересаживают в легкую почвенную смесь из нейтрализованного верхового торфа и песка. Смесь раскисленного верхового торфа и песка — это хороший субстрат для укоренения. Он достаточно рыхлый и хорошо сохраняет влагу. Нарезанные черенки можно сразу же укоренять в торфе или песке, без предварительного проращивания в воде. Укоренение пройдет быстрее, если опудрить срезы стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”. В первые две недели зеленые черенки нужно держать в тепличных условиях с влажностью воздуха более 90%, это нужно для того чтобы листья не потеряли тургор. Растения держат в прозрачном контейнере либо под куполом из полиэтиленового пакета, регулярно опрыскивая листья из пульверизатора. Выращивание в комнате Любители комнатного цветоводства ценят колеус за высокую декоративность и неприхотливость. По красоте листьев он не уступает кротону, а по разнообразию окрасок ему и вовсе нет равных. Единственная сложность при выращивании колеуса в качестве комнатного цветка — это недостаток или избыток освещения. Так, сорта с зеленой и салатовой листвой на южном подоконнике могут подгорать. А сорта с темно-окрашенными и пестрыми листьями при недостатке света не проявляют свою декоративность, стремятся вернуться к природной зеленой окраске. При выращивании тропических цветов в городской квартире важно поддерживать высокую влажность воздуха. В период отопительного сезона она опускается до показателей 30-40%, тогда как для комфорта человека нужно хотя бы 60-70%, а для тропических цветов еще больше, 80-90%. Увлажнитель воздуха решит проблему и поможет превратить квартиру в уголок тропического сада.

Клубни георгинов чем-то напоминают картошку. Такое сходство вводит начинающих садоводов в заблуждение, ведь запасающие корни георгинов по сути не являются клубнями, поэтому и обращения требуют совершенно другого.  Как именно делить посадочный материал георгинов и когда это делать — рассмотрим подробнее. Как выглядят клубни георгинов При покупке саженцев георгинов мы обнаруживаем в упаковке небольшую делёнку с 2-3-мя “картошками” среднего размера. При выкапывании куста георгинов осенью нашему взору открывается мощный запасающий корень, который состоит из множества крупных и средних клубней, радиально отходящих от основания стебля. Клубни георгинов При неловком обращении с крупным корневищем некоторые клубеньки отламываются, и у садоводов возникает резонный вопрос — можно ли их посадить? В большинстве случаев ответ будет отрицательным. В отличие от клубней картофеля, которые покрыты множеством глазков, т.е. ростовых почек, запасающие корни георгинов совершенно гладкие. Почки находятся лишь в основании куста, на “шейке” клубня.  Если “шейка” переломилась ниже почки, такой фрагмент не является посадочным материалом. Без почки он не сможет дать жизнь новому растению. При делении посадочного материала важно обращать внимание на количество почек, которые находятся в основании корневой шейки. Сколько почек — столько и побегов будет в кусте.  И здесь не стоит жадничать. Слишком большое количество ростовых почек дает множество побегов и приводит к загущению куста. Стебли мешают друг другу, конкурируют за солнечный свет, в результате цветы мельчают.  Если же вовсе не делить георгины, происходит постепенное вырождение сорта. Из-за большого количества побегов растение переключается на вегетативный рост в ущерб цветению. Когда и как выкапывать клубни георгинов Когда выкапывать С уборкой “урожая” георгинов спешить не стоит. Клубни должны хорошо вызреть в почве. Опытные садоводы в августе проводят 1-2 подкормки калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия). Калий стимулирует отток питательных веществ из надземной части растения в запасающие органы, в данном случае, — в корневище, что повышает его лежкость и шансы на успешное хранение. После первых заморозков надземная часть георгинов погибает — листья чернеют и вянут, а стебель теряет упругость, на этом текущий сезон выращивания заканчивается. Стебли срезают, оставляя пеньки длиной 10-15 см, а корни оставляют еще на неделю в земле. За это время происходит дозаривание корневища, кожица клубней становится более плотной. Стебель георгина полый, поэтому в дождливую погоду после обрезки надземной части в нем будет скапливаться вода, что может спровоцировать начало гниения. Если после первых заморозков вернулась теплая погода с дождями, лучше не ждать, а выкапывать корневища сразу после срезания надземной части. Важно следить за тем, чтобы корневая шейка не подмерзла — ведь спящие почки находятся в основании стеблей, на небольшой глубине. Если куст не окучивали землей в августе, то в сентябре нужно внимательно следить за прогнозом погоды. Неожиданные заморозки могут привести к повреждению почек, расположенных в верхней части корневища. Как выкапывать Земляные работы потребуют немалой физической силы, ведь корневища георгинов порой вырастают очень крупными.  Куст обкапывают со всех сторон, отступив от центра куста 25-30 см. На рыхлой почве можно воспользоваться копательными вилами, если же грунт плотный, лучше взять хорошую лопату. Когда корневище обкопано со всех сторон, его приподнимают на лопате и вынимают из земли. Нельзя тянуть куст за остатки стеблей, хотя это кажется самым простым способом извлечения куста из земли. Стебли георгина очень хрупкие, при отламывании можно вырвать их с верхушкой корневища, на которой расположены основные почки. Именно на этапе выкапывания георгинов часто начинается путаница с сортами. В пылу работы садовод забывает, какие корневища относятся к какому сорту, ведь цветы давно срезаны.  Чтобы цветник в последующие годы не выглядел хаотическим смешением красок, сразу после обрезки надземной части георгинов необходимо прикрепить к основанию стебля указатель с названием сорта или с другими характеристиками (высота куста, оттенок и форма цветов). Когда и как делить клубни георгинов Когда делить В климате средней полосы корневища георгинов не зимуют. Теплолюбивые растения не выдерживают даже небольшого промерзания почвы, поэтому каждую осень георгины приходится выкапывать, а весной вновь сажать. Садоводы не пришли к единому мнению, когда делить корневища георгинов: осенью, перед уборкой на хранение, или весной — перед посадкой. У обоих способов есть свои преимущества. Подготовка посадочного материала с осени позволяет более компактно уложить клубни на хранение, ведь часть корневища удаляется в процессе очистки и деления. Если сразу удалить все тонкие, щуплые и подгнившие части корневища, уменьшается вероятность развития гнилостных процессов во время хранения. Весной же останется лишь вынуть готовый посадочный материал на прогревание или подращивание. Однако осенью у садоводов не всегда хватает времени и сил на то, чтобы тщательно разбираться с георгинами. Часто их отправляют в погреб вместе с земляным комом, поместив в мешок или ящик. Земля является своеобразным “панцирем”, который защищает клубни от высыхания, если в хранилище слишком тепло и сухо. Главное, не завязывать мешок или п/э пакет, в котором хранится корневище, чтобы растение не задохнулось. Однако в почве всегда присутствует патогенная микрофлора. В условиях высокой влажности гнилостные бактерии и болезнетворные грибы быстро размножаются, что приводит к порче посадочного материала, если он хранится в земляном коме. Как делить Прежде чем приступать к делению, необходимо освободить корневище от земли. Если осень была сухой, земля осыпается, обнажая клубни. Если же земляной ком плотно облепляет корневище, придется воспользоваться шлангом или мыть его в раковине под проточной водой. Работать с чистым корневищем гораздо удобнее — хорошо видно, что именно нужно обрезать. Острым секатором или садовыми ножницами удаляют все, что не подлежит хранению:  корешки; мелкие и щуплые клубеньки, а также те, что крепятся на тонкой длинной “шейке”; гнилые и больные части. После обрезки корневище должно выглядеть аккуратным: стебли обрезаны на короткий пенек, от корневой шейки отходит несколько клубней крупного и среднего размера. В таком виде корневище можно убрать на хранение либо сразу же разделить его на фрагменты. При делении нужно обращать внимание на количество почек — они находятся в основании каждого стебля, в месте крепления клубня к корневищу. Проще всего разделить корневище, ориентируясь по остаткам стеблей. Каждая делёнка должна иметь один пенек от цветоноса, — в его основании находится несколько почек.  Для деления корневища удобно использовать острый нож с прочным узким лезвием. Лезвие втыкают в верхнюю часть корневища, между стеблями, слегка раскачивают и разламывают корень на фрагменты. Опытные цветоводы разделяют посадочный материал на более мелкие сегменты, разрезая стебель вдоль. Если куст был небольшим и имел только один стебель, процесс деления посадочного материала лучше отложить до весны. В марте, когда почки начнут пробуждаться и станут лучше видны, будет проще разрезать корневище равномерно, чтобы все делёнки имели по 1-2 почки. Подготовка к хранению После очистки и деления корневища необходимо обработать все свежие срезы. Для этого используют зеленку или препарат “Агройод”.  Даже если в период цветения на георгинах не проявлялись какие-либо заболевания, на поверхности посадочного материала может присутствовать патогенная микрофлора, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве. В процессе хранения в условиях тепла и высокой влажности они быстро размножаются, что приводит к порче посадочного материала. Перед закладкой на хранение полезно выдержать посадочный материал в растворе фунгицида “Максим”, разведя его согласно инструкции. После обработки клубни просушивают и убирают на хранение. Оптимальные условия для хранения георгинов: температура +5-8°С и средняя влажность воздуха, 65-70%.  Реальные условия часто далеки от идеала. В погребе может быть слишком холодно и сыро, и тогда клубни начинают гнить, процесс гниения быстро распространяется, и к весне посадочный материал бывает полностью испорчен. Если же в хранилище слишком тепло и сухо, клубни теряют влагу, сморщиваются, засыхают и к весне становятся нежизнеспособными. Для хранения клубней садоводы используют гигроскопичные материалы, которые поддерживают оптимальную влажность: вермикулит, мох сфагнум, торф, опилки.  Вермикулит и верховой торф хороши тем, что являются абсолютно чистым субстратом, они не несут в себе патогенной микрофлоры. При закладке на хранение вермикулит и торф слегка увлажняют. Мох сфагнум сам по себе обладает бактерицидным действием, что препятствует развитию гнили. Свежие опилки древесины хвойных пород содержат фитонциды, которые сдерживают развитие гнилостных процессов. Садоводы со стажем рекомендуют пропитывать опилки 3% раствором медного купороса — даже если начнется процесс гниения, он будет купирован и не распространится на весь посадочный материал. Не рекомендуется использовать для хранения клубней речной или строительный песок, поскольку он является благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры.

Век георгина короток — цветение начинается в августе и неожиданно обрывается после первых сентябрьских заморозков. Пышное цветение короля осенней клумбы можно продлить до октября, если уберечь его от холода. А чтобы огромные цветы распустились уже в июле, необходимо начать процесс выращивания еще в марте-апреле. Как продлить цветение георгинов Георгин в начале сентября еще только-только расцветает Георгин — мощное растение, оно формирует до десятка стеблей, каждый из которых несет множество боковых побегов, и все они завершаются бутонами. Сколько цветов успеет раскрыться до наступления холодов, зависит от многих факторов: климатических условий; сортовых особенностей; срока посадки; формировки; подкормок. Защита от холода Георгины совершенно не выносят отрицательной температуры. Нежные листья повреждаются уже при -1°С и больше не восстанавливаются. В южных регионах георгины цветут до середины - конца октября, в средней полосе к 25 сентября клубни уже выкапывают, в Сибири растения могут подмерзнуть и в первых числах сентября.  Как правило, после первого похолодания вновь возвращается тепло, наступает “бабье лето”. Если защитить теплолюбивые растения от сентябрьских заморозков, можно будет любоваться их цветением еще две недели. Самый простой и надежный способ защиты растений от заморозка — это использование укрывного материала плотностью 60-100 г/кв.м. Белый спанбонд пропускает свет, поэтому растения под укрытием чувствуют себя комфортно. Чтобы не примять крупные цветы с нежными лепестками, необходимо установить колышки, которые будут немного возвышаться над верхушками побегов. На колья сверху надевают обрезанные пластиковые бутылки, чтобы их острые верхушки не рвали укрывной материал. Опытные садоводы думают о защите цветов от заморозков еще при посадке и сразу устанавливают по периметру цветника высокие колья. Летом их используют для подвязки растений, натягивая между кольями прочную бечевку, которая поддерживает целый ряд высокорослых цветов. А осенью остается лишь набросить на цветник укрывной материал. В регионах с резко континентальным климатом, где мороз может прийти неожиданно, необходимо позаботиться и о защите корневой шейки растения от заморозков — ведь именно в этом месте находятся спящие почки, которые прорастают в следующем году. В сентябре под основание кустов высыпают по полведра торфа или садовой земли либо слегка окучивают основание куста, если в цветнике есть возможность развернуться с тяпкой. Сортовые особенности Огромное разнообразие видов георгинов позволяет садоводам выбирать цветы не только по окраске, но и по форме бутона. Однако при выборе сорта нужно учитывать сроки цветения. Так, сорта с самыми крупными махровыми цветами: кактусовые и шаровидные зацветают на 2-3 недели позже, чем сорта помпонных георгинов, а также анемоновидных, нимфейных и воротничковых.  Карликовые сорта, т.н. георгины-патио, зацветают раньше, чем высокорослые. При выращивании их в напольных вазонах садовод может продлить сезон цветения, поскольку при угрозе заморозков горшки с цветами можно временно занести в застекленную террасу дома или в теплицу. Удаление отцветших бутонов Удаление соцветий, которые уже потеряли декоративность, — это стандартный прием ухода за любыми цветами. Однако для георгинов он особенно важен. Растение формирует множество бутонов, которые раскрываются на смену отцветшим, если вовремя удалять старые цветы. Для растения формирование семян является первостепенной задачей. Увядающие соцветия не только неряшливо выглядят, они замедляют раскрытие следующих цветов, поскольку забирают на себя все внимание растения.  Обычному садоводу, который не занимается любительской селекцией, семена георгинов не нужны, поэтому увядшие соцветия сразу же удаляем. Формировка Георгины можно сравнить с томатами. И те, и другие без формировки образуют множество стеблей и пасынков. В условиях короткого лета ни георгин, ни томат не успеют раскрыть весь свой потенциал, поэтому необходимо нормировать количество побегов. К формировке нужно приступать еще в середине июня. В зависимости от размера куста в нем оставляют 3-5 самых сильных побега, тонкие же вырезают у основания. Пасынки появляются естественным образом, однако этот процесс можно ускорить, если прищипнуть верхушку растения над 4-5-й парой листьев. Своевременная прищипка обеспечивает более дружное цветение и приближает его начало. Чтобы получить большее количество цветов, пасынки тоже прищипывают над 2-й парой листьев. Из их пазух вырастают боковые побеги, и цветов становится еще больше. Однако здесь нужно выбирать: размер или количество, чем больше бутонов — тем мельче будут цветы. Чтобы нижняя часть куста хорошо проветривалась, садоводы со стажем рекомендуют выламывать пасынки, растущие из пазух двух нижних пар листьев. В начале августа удаляют все нижние листья на высоте 30-35 см от уровня почвы. Хорошая циркуляция воздуха на уровне корневой шейки является залогом здоровья растений. Подкормка Чтобы георгины радовали пышным и продолжительным цветением, растение должно стремительно развиваться в течение лета. Любая задержка в росте отодвигает начало цветения. В начале сезона, как только георгины тронулись в рост, их подкармливают азотным удобрением: карбамидом или аммиачной селитрой. Можно использовать и настои органических удобрений: коровяк в пропорции 1:10 или куриный помет, разведенный 1:20. Азотные удобрения ускоряют рост надземной массы. Когда на цветах появляются первые бусинки бутонов, полезно провести подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”. Высокое содержание калия обеспечивает яркую окраску лепестков. В начале августа проводят подкормку калийными удобрениями под корень или по листу. Сульфат калия или монофосфат калия улучшают вызревание клубней, что обеспечивает их хорошую лежкость. Как ускорить цветение георгинов Поклонники “короля осенней клумбы” стремятся ускорить начало его цветения. Сроки цветения напрямую зависят от даты посадки. В зависимости от вида и сорта георгины зацветают через 1,5-2-2,5 месяца после пробуждения клубня. Поскольку в открытый грунт клубни теплолюбивых цветов можно высаживать не раньше, чем земля прогреется — в середине-конце мая, садоводы идут на хитрость и предварительно подращивают цветы в горшках.  Когда начинать проращивать клубни, зависит от условий, которые может обеспечить садовод. В тепле комнаты побеги георгинов развиваются стремительно, но при недостатке света они будут вытягиваться. Для предварительного подращивания цветов не нужна плодородная почва, — рост молодых побегов происходит за счет запаса питательных веществ, который хранится в клубне. Деленки помещают в рыхлый торфяной субстрат или в опилки, засыпая клубни полностью. Субстрат слегка увлажняют, а затем изредка поливают, не позволяя ему пересыхать. Если процесс подращивания начать еще в марте, можно значительно увеличить количество посадочного материала — георгины отлично черенкуются. Молодые побеги отламывают от клубня, как только они достигнут длины 4-5 см. Срез подсушивают на воздухе в течение 10-15 минут, а затем укореняют черенки в рыхлый субстрат на основе раскисленного верхового торфа. Укоренение черенков пройдет быстрее, если опудрить их нижнюю часть препаратом “КорнеСтим”.  Если же посадочного материала в избытке, клубни георгинов достают на проращивание в начале апреля, и тогда в мае их высаживают в грунт уже крупными растениями. В таком случае цветение начинается в июле и радует садовода до самых заморозков. Как продлить жизнь срезанных цветов Дачники, у которых есть дети школьного возраста, закрывают садово-огородный сезон раньше. Крупные цветы георгинов уже стали классикой школьных букетов на 1-е сентября. Перед отъездом с дачи садоводы срезают все распустившиеся цветы, а затем возвращаются лишь для того, чтобы выкопать клубни и убрать их на хранение. Роскошный букет в вазе будет радовать вас гораздо дольше, если правильно обращаться со срезанными цветами.  Сразу после срезки необходимо удалить все листья, оставляя лишь голые побеги. Крупные листья испаряют влагу, что укорачивает жизнь срезанных цветов. Если букет из цветов на голых стеблях кажется вам слишком лаконичным, можно добавить в него отдельные побеги с листьями, без цветов. Перевозить георгины лучше завернутыми во влажную ткань, она охладит цветы и убережет их от преждевременного увядания. Перед помещением в вазу необходимо освежить срезы. Для этого кончики побегов помещают в таз с водой и делают косой срез острым ножом, погружая его в воду. Такой прием не позволяет воздуху закупоривать клетки на срезе стебля, и цветы в срезки стоят дольше. Георгины весьма чувствительны к содержанию хлора в воде. Не стоит наливать в вазу воду из-под крана. Используйте охлажденную кипяченую или отстоянную воду. Если же добавить в нее препарат “Цветалон для продления жизни срезанных цветов”, любоваться роскошным букетом можно будет в течение 10-ти дней.

Многолетние цветы хороши тем, что нужно посадить их лишь однажды. А в дальнейшем при минимальном вложении сил можно ежегодно любоваться цветением. Арабис относится как раз к таким культурам. А расцветает он одним из первых, вслед за крокусами. Описание растения Арабис (Arabis) — многолетнее полувечнозеленое растение из семейства Крестоцветных. В природе произрастает более 100 видов этого растения. Многие из них тяготеют к возвышенности и растут на высоте 500 м над уровнем моря или еще выше: на Кавказе, в горах Европы и Северной Африки. Почвопокровное растение формирует пышную подушку из прикорневых розеток листьев, высота куртины 10-15 см. Цельные листья имеют резной край, что отразилось в названии растения — отечественные ботаники называют арабис “резухой”. Листья покрыты легким опушением, из-за которого они выглядят серо-зелеными. Арабис реснитчатый Spring Charm Арабис заполняет паузу между цветением крокусов и тюльпанов. С начала мая по июнь над куртиной листьев на коротких цветоносах парит облако цветов. Мелкие цветки с 4-мя лепестками, как и у других представителей семейства Капустных, собраны в небольшие рыхлые соцветия. Диаметр цветков 1-1,5 см, размер соцветия — до 4-5 см в диаметре. Однако из-за обилия цветов отдельные соцветия не выделяются, цветы сливаются в цельное облако. Сорта арабиса представлены двумя окрасками: белоснежной и розово-лиловой. Цветы душистые, приятный аромат особенно заметен в погожий теплый день. Цветущий арабис привлекает в сад пчел и шмелей. Арабис неприхотлив в уходе. Если после окончания цветения куртину коротко подстричь, то к середине лета арабис отращивает молодые листья и тогда до мороза сохраняет привлекательный вид. Растение морозостойкое, зимует в открытом грунте при -30-35°С, не требует укрытия. Весну резуха встречает с прошлогодними листьями, которые зимуют под снегом. Арабис пробуждается очень рано, и даже в холодную весну активно цветет. Арабис не агрессивен, он хорошо уживается с другими декоративными культурами. Растение требует периодического деления и обновления, поскольку с годами основание побегов оголяется, из-за чего в посадке возникают проплешины. Виды и сорта Из сотни видов, произрастающих в дикой природе, селекционеров привлекли два: А. альпийский и А. кавказский. Большинство современных сортов созданы на основе этих видов. Садовод может не ломать голову над выбором, поскольку эти виды весьма похожи. Некоторые специалисты считают, А. кавказский является разновидностью А. альпийского. Арабис можно вырастить из семян самостоятельно, ассортимент сортов достаточно широк. Также можно приобрести готовый посадочный материал с ЗКС. А. альпийский Арабис альпийский (Arabis alpina) — многолетнее почвопокровное растение родом из горных регионов Европы, в дикой природе встречается также в предгорьях Северной Америки и Африки. Высота растения в период цветения — 25-30 см, после срезки цветоносов высота куртины — 15 см. Цветы мелкие, размером 1 см, но цветение обильное. Период цветения: с конца апреля - начала мая в течение месяца. Некоторые сорта отличаются более крупным размером цветков, их относят к вариации А. крупноцветковый, или грандифлора.  Ассортимент семян А. альпийского представлен сортами российской селекции: с белыми цветами: Снежный ковер, Снежное облако, Белый кристалл, Солнечный зайчик, Сливочное лакомство, Грандифлора суперба и др.; с розовыми цветами: Пунш, Грандифлора розовый; смесь окрасок: Альпийская весна, Королевский. А. кавказский Арабис кавказский (Arabis caucasica) как понятно из названия вида произрастает в горах Кавказа, а также в Крыму.  Высота растений 15-30 см, в зависимости от сорта. Цветки мелкие, до 1,5 см в диаметре, в период цветения растение превращается в ароматную пену белоснежных, розовых или лиловых лепестков. Арабис кавказский белый В естественных условиях цветение А. кавказского начинается очень рано, в конце марта-начале апреля. При выращивании в средней полосе и севернее резуха цветет с начала-середины мая. Саженцы А. кавказского представлены сортами иностранной селекции. Для них характерно более пышное цветение, компактность куртины и насыщенная окраска лепестков.  с белыми цветами: Литл Треже Вайт (Little Treasure White), Кэтволк Вайт (Catwalk White); с розовыми цветами: Пинки (Pinky); с лилово-розовыми цветами: Розе (Rose), Литл Треже Дип Роуз (Little Treasure Deep Rose) и др. Некоторые иностранные сорта можно приобрести и в виде семян, например, “Маленькое сокровище” (Little Treasure) с цветами насыщенного лилового цвета. Отдельно стоит выделить вариегатную форму А. кавказского, листья которого украшены сливочно-белой каймой, которая подчеркивает зубчатый край.  А. реснитчатолистный Арабис реснитчатолистный (Arabis blepharophylla) — миниатюрный почвопокровник, высота в цветущем виде не превышает 15-20 см, диаметр одного растения — 20-25 см. Узкие линейные листья отличают его от других видов резухи. Цветы ярко-розовые. Дружное обильное цветение приходится на начало-середину мая и длится 3-4 недели. Шарм / Спринг Шарм (Spring Charm). Выращивание и уход Арабис можно вырастить из семян через рассаду либо приобрести саженцы, тогда останется только высадить их на постоянное место. Выращивание из семян У резухи довольно мелкие семена, но не пылевидные — чуть мельче, чем семена капусты. При должной сноровке можно разложить их равномерно либо посеять произвольно. Независимо от срока посева семян на рассаду в первый год арабис не зацветает, поэтому нет смысла спешить. К тому же, как и другие Капустные, резуха требовательна к освещенности. При выращивании рассады в комнатных условиях потребуется досветка фитолампами, иначе сеянцы будут вытягиваться. Посев на рассаду можно проводить в любое время с середины-конца марта до начала-середины мая. Семена раскладывают по поверхности увлажненного грунта, присыпая сверху тончайшим слоем земли. При температуре +20-22°С дружные всходы появляются в течение 7-10 дней. Арабис отлично всходит, поэтому лучше не загущать посевы. Пока сеянцы малы, они требуют бережного обращения. Всходы поливают по мере подсыхания грунта, лучше использовать шприц или резиновую грушу, чтобы сеянцы не ложились под напором воды. Растения развиваются довольно быстро, поэтому через 3 недели после появления всходов сеянцы можно пикировать в отдельные стаканчики. У арабиса мочковатая корневая система, он хорошо переносит пикировку. После пересадки в отдельные емкости корни саженцев получают больше места для развития, а листьям достается больше света, — и растения развиваются быстрее. За период выращивания рассады полезно провести 1-2 корневых подкормки жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. На постоянное место рассаду высаживают, когда установится стабильное тепло. Чтобы получить плотный ковер или широкую ленту, саженцы размещают с шагом 20-25 см. Выбор места и подготовка почвы Арабис предпочитает открытые солнечные места, но плохо переносит жару. В средней полосе и на северо-западе его сажают на солнышке: на альпийской горке, вдоль садовой дорожки, на переднем плане клумбы в качестве бордюра. В южных регионах лучше сажать его в полутени, где он будет защищен от палящих лучей солнца другими растениями. Растение не требовательно к почвам, но на плодородном рыхлом грунте развивается лучше. Единственное, чего не переносит многолетний почвопокровник — застоя влаги в грунте, поэтому не стоит сажать его в низинах. Однако садоводы отмечают, что арабис переносит большие сугробы и весенние талые воды гораздо лучше, чем обриета, — растение того же семейства Крестоцветные. По сравнению с обриетой арабис более жизнестоек и стабилен. На окультуренных почвах можно обойтись без всякой подготовки и просто высадить саженцы в грунт. Лишь на глинистых участках рекомендуется внести различные компоненты, которые сделают плотный грунт более рыхлым. Под перекопку вносят компост или прелые опилки, листовую землю. Чтобы после дождей глинистая почва не заплывала, а на солнце не превращалась в панцирь, в нее добавляют крупнозернистый песок, перлит. После посадки желательно замульчировать поверхность почвы между кустиками торфом, компостом или перегноем, чтобы закрыть поверхность земли от пересыхания. Уход В первый год В год посадки арабис требует минимального ухода. Он заключается в регулярных прополках и поливах. Можно поддержать растения минеральным удобрением, так его развитие немного ускорится. “Здравень Турбо для цветников и клумб” — это универсальная формула азота, фосфора и калия, а также комплекс микроэлементов. Подкормки проводят раз в месяц: в июне и июле. Важный момент ухода за цветами — защита от крестоцветной блошки. Вредитель поражает все растения семейства Капустных. Садоводы отмечают, что блошки предпочитают арабису капусту и редис, однако “в голодный год” могут повреждать и декоративные культуры. Для защиты от крестоцветной блошки проводят обработку системными инсектицидами: “Кортлис”, “Инсектор Супра”, “Актара” и др. Обработку лучше провести сразу после высадки саженцев в открытый грунт, не дожидаясь, когда их найдут насекомые-вредители. В жаркое лето отрождается несколько поколений блошки, поэтому обработку нужно периодически повторять, — защитное действие системных инсектицидов длится 3 недели. За первое лето саженцы развиваются и встречают осень крепкими и здоровыми. Они не требуют укрытия на зиму. Под снег арабис уходит с зелеными листьями. В последующие годы Ранней весной, как только сходит снег, становится видно, как перезимовал арабис. После снежной и морозной зимы он выглядит немного помятым, но через пару недель обрастает новыми листьями и смотрится вполне достойно. Не успеешь оглянуться, как куртины почвопокровника покрываются нежным облачком душистых цветов. Чтобы арабис быстрее восстановился после зимы, сразу после схода снега полезно подкормить его азотным удобрением. Аммиачную селитру разбрасывают по поверхности почвы и слегка заделывают в грунт тяпкой. Азотное удобрение быстро растворяется во влажной почве и работает даже в холодную погоду. Перед началом цветения будет полезна подкормка любым комплексным удобрением, можно использовать любые составы для цветов, например, “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”.  Цветение арабиса длится в течение месяца, в это время он не требует никакого ухода, разве что нужно следить за появлением крестоцветной блошки. Обычно вредитель распространяется в середине-конце мая, как только начинается жара. После окончания цветения многолетник выглядит не слишком привлекательно: на подросших цветоносах пиками торчат многочисленные стручки с семенами. Оборвать их вручную нереально, поэтому лучше вооружиться садовыми ножницами или секатором. Арабис быстро отрастает, поэтому можно особенно не церемониться с ним и не срезать каждый побег отдельно. Стрижку проводят пучками, на высоте 4-5 см от уровня почвы. После обрезки необходимо обильно полить растения и подкормить карбамидом, чтобы зелень быстрее отрастала. Если лето выдалось жарким и засушливым, необходимо проводить регулярные поливы — у арабиса поверхностная корневая система, при недостатке влаги растения будут желтеть и потеряют декоративный вид. Если же дожди периодически выпадают, арабис может обходиться естественными осадками. Но даже если во время летней жары растения пожухли и потеряли привлекательность, не стоит отчаиваться. С наступлением прохладной дождливой погоды арабис быстро восстановится. Плотные куртины с опушенными, серо-зелеными листьями выглядят аккуратно и сохраняют декоративность до самого снега. Размножение Многолетний цветок можно размножать не только семенами, но и вегетативно. Весной, при чистке куртины от пожухших листьев, в руках остается множество побегов, которые можно использовать в качестве посадочного материала. Зеленые черенки укореняют в рыхлом грунте на основе раскисленного верхового торфа или в песке. На период укоренения необходимо защитить их от лучей солнца и держать в парниковых условиях, чтобы листья не потеряли тургор. Есть и более простой способ размножения — укорененными отводками. Побеги арабиса образуют дополнительные корни в места соприкосновения с землей. Отводки нужно лишь отрезать от материнского растения, аккуратно подкопнуть и пересадить на новое место. Пересадку проводят до цветения или в августе-начале сентября. Арабис растет на одном месте довольно долго и расползается в разные стороны укоренившимися побегами, которые дают жизнь новым растениям. Материнский куст постепенно стареет и отмирает, из-за чего в посадке образуются пустоты. Периодически старые кусты нужно убирать, заполняя освободившееся место укорененными отводками или саженцами другого сорта.

Низкорослые растения, которые образуют плотный ковер, всегда ценятся садоводами. Барвинок хорош своей неприхотливостью, он может расти под пологом взрослых деревьев, где другие цветы не выживают. Растение не требует много ухода, относится к серии “посадил и забыл”. Описание растения Барвинок (Vinca) — многолетнее вечнозеленое растение из семейства Кутровых. Представляет собой низкорослый полукустарник со стелющимися узловатыми побегами длиной 50-60 см. Побеги растения плотно покрыты довольно крупными листьями эллиптической формы с заостренным кончиком. Благодаря хорошему ветвлению и обилию листьев барвинок создает плотное задернение, сквозь которое не могут пробиться сорняки.  Листья барвинка кожистые, глянцевые, насыщенного темно-зеленого цвета. Благодаря работе селекционеров появились сорта с вариегатной листвой: бело-зеленые и желто-зеленые. Цветок барвинка малого Цветки барвинка одиночные, расположены на голых цветоносах, которые приподнимаются над куртиной на высоте 15-20 см. Своей формой простые 5-ти лепестковые цветы барвинка напоминают цветки флокса. Однако у барвинка цветы немного крупнее, 3-5 см в диаметре, в зависимости от вида растения. Цветение барвинка приходится на начало сезона, по срокам совпадает с цветением весенних луковичных, примулы. Первые бутоны распускаются в начале мая, цветение длится в течение 4-х недель. Отдельные цветы появляются в течение всего лета, но именно весеннее обильное цветение впечатляет садовода. Благородный оттенок синей лазури выделяет барвинок среди других почвопокровных культур. В период весеннего цветения полянка почвопокровника превращается в голубое “озеро”, кажется, будто в лепестках отражается небесная синь. Некоторые виды барвинка имеют белоснежные цветы. Также отдельно стоит выделить барвинок с розовыми цветами, который с недавних пор выделен в отдельный вид — катарантус. Барвинок нетребователен к условиям выращивания. Предпочитает ажурную тень или полутень, но может расти и на открытых солнечных участках, а также в сильном затенении.  Растение может довольствоваться бедными почвами, но на плодородной земле развивается быстрее и цветет более обильно. На жирных черноземах барвинок может быть довольно агрессивным, он быстро захватывает территорию и вытесняет другие декоративные культуры. В местах соприкосновения побегов к земле в узлах образуются дополнительные корни, благодаря которым растение получает больше питания. Укореняющиеся побеги помогают барвинку “шагать” и занимать свободные территории. Растение имеет высокую зимостойкость, легко переносит морозы до -30-35°С. В регионах с мягкими зимами вечнозеленое растение выглядит декоративным круглый год и встречает весну с прошлогодними листьями. При зимовке под снегом часть листьев отмирает, но весной растение быстро восстанавливается. Виды и сорта В природе произрастает 12 видов барвинка, но в культуре применяется только три: Б. большой; Б. малый; Б. розовый, или катарантус. Б. большой Барвинок большой (Vinca major) — многолетнее стелющееся растение с довольно крупными кожистыми листьями длиной 4-8 см. Листья расположены супротивно, на коротких черешках. Длина побегов достигает 60 см и более.  Для Б. большого характерна достаточно быстрая скорость роста, что позволяет использовать его для озеленения большого пространства. Несмотря на южное происхождение растение имеет высокую морозостойкость, не требует укрытия, зимует при -35°С. Цветы Б. большого достаточно крупные, до 5 см в диаметре, синие, сине-фиолетовые или сине-голубые. Одиночные цветы обычно имеют широкие лепестки, что придает цветку сходство с флоксом.  Вариегата (Variegata) — распространенный сорт с бело-зеленой листвой и синими цветами; Макулата (Maculata) — интересный сорт с желто-зеленой листвой, по центральной прожилке листа расплывается желтое пятно. Цветы сине-фиолетовые с глазком более светлого оттенка. Б. малый Б. малый (Vinca minor) — почвопокровное растение, которое образует плотный коврик благодаря обилию небольших кожистых листьев. Размер листа — 2-5 см в длину. Высота цветоносов 10-15 см. Цветы небольшие, до 3 см в диаметре, простые, пятилепестковые. У некоторых сортов лепестки зауженные, формой напоминающие пропеллер. Окраска лепестков синяя, сине-фиолетовая, реже белая. Растения относятся к 4-й зоне морозостойкости, зимуют без укрытия при -30-35°С. Барвинок малый Alba У Б. малого множество интересных пестролистных сортов. Их можно условно разделить на две группы: с белой и желтой каймой (Aureovariegata). бело-зеленые листья и синие цветы: Аргентеовариегата (Argenteovariegata), Ральф Шугерт (Ralph Shugert), Альба Вариегата (Alba Variegata), Боулз Вэрайети (Bowles’ Variety), Стерлинг Силвер (Sterling Silver); желто-зеленые листья и синие цветы: Голден (Golden), Блю энд Голд (Blue and Gold), Валлей Глоу (Valley Glow), Иллюминейшн (Illumination). зеленые листья и белые цветы: Альба (Alba), Гертруда Джекилл (Gertrude Jekyll). Б. розовый Барвинок розовый (Vinca rosea) больше известен как катарантус. Цветок также называют барвинком мадагаскарским, что отражает его субтропическое происхождение. В нашем климате катарантус, или Б. розовый выращивается как однолетний цветок через рассаду либо в качестве комнатного растения. В отличие от Б. малого и Б. большого катарантус  не стелется, а растет кустом высотой 25-40 см. У него блестящие ярко-зеленые листья с явно выраженными прожилками.  Крупные 5-ти лепестковые цветки, размером до 5 см, густо покрывают растение. Окраска лепестков — все оттенки розового: от бледно-розового и абрикосового до насыщенного малинового и вишневого. В отличие от стелющегося барвинка катарантус цветет гораздо дольше, с июля по сентябрь. Огромное разнообразие сортов позволяет создать цветник в пастельных или насыщенных тонах. смесь окрасок: Яркие глазки, Щёголь, Аристократ, Эйфория; бледно-розовый: Пацифика Полка (Pacifica Polka); вишневый: Блэк Черри (Black Cherry), Пацифика Бургундия (Pacifica Burgundy); малиновый: Распберри (Raspberry), Пацифика Кренберри (Pacifica Cranberry) и др. Отдельно стоит упомянуть ампельные сорта катарантуса, которые формируют плотные округлые кустики. Побеги длиной до полуметра ниспадают наружу подвесных кашпо, из-за обилия бутонов растение превращается в цветущий шар. Атлант, Титан, Персей, Медетаренниан (микс окрасок). Выращивание и уход Стелющиеся виды барвинка (Б. большой и Б. малый) размножаются вегетативно, саженцы приобретают в садовых центрах. Катарантус (Б. розовый) можно вырастить из семян самостоятельно либо приобрести готовый посадочный материал. Посадка Саженцы с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, но лучше делать это в прохладную погоду или в период дождей. Обычно посадку проводят в мае или в августе - начале сентября. Барвинок не требователен к почвам, поэтому подготовка к посадке растений самая обыкновенная. В зависимости от структуры почвы проводят необходимые улучшения грунта.  Тяжелый глинистый грунт нужно сделать более легким и воздушным, здесь поможет добавление раскисленного верхового торфа, кокосового волокна, перепревших опилок, а также внесение крупнозернистого песка. Чтобы песчаный грунт лучше удерживал влагу, в него добавляют сапропель или глину, а также перегной для увеличения плодородия почвы. Чтобы растения развивались быстрее, полезно внести под посадку любое комплексное удобрение, например, нитроаммофоску согласно норме, указанной на упаковке. Растение предпочитает почвы с нейтральным pH, но может расти также на слабокислых и слабощелочных грунтах. При необходимости раскисления грунта под перекопку вносят доломитовую муку или древесную золу. При подготовке почвы важно провести тщательное удаление корневищных сорняков: пырея, осота, сныти, вьюнка, одуванчика и др., чтобы избежать проблем с прополкой, когда почвопокровник затянет всю поверхность почвы. Однолетние сорняки не могут с ним конкурировать, но злостные многолетники, такие как вьюн, везде найдут лазейку. У барвинка мочковатая корневая система, под посадку саженцев достаточно небольших лунок, размер которых будет немного больше, чем земляной ком растения.  При посадке стелющихся форм саженцы размещают в шахматном порядке с шагом 35-45 см. При такой схеме посадки уже к концу текущего года растения образуют сплошной покров. При высадке в открытый грунт кустовых форм для создания плотного массива потребуется более загущенная посадка, растения размещают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Выращивание из семян Цветоводы любители могут вырастить понравившиеся сорта катарантуса из семян. Чтобы наслаждаться пышным цветением в течение всего лета, посев семян на рассаду проводят в феврале Посев можно проводить в небольшие плошки с последующей пикировкой. Для выращивания рассады используют готовый грунт на основе смеси низинного и верхового торфа либо готовят почвенную смесь самостоятельно. Доступный рецепт почвосмеси для выращивания рассады цветов: садовая или дерновая земля, раскисленный верховой торф или листовой перегной в равных пропорциях с добавлением 10-15% крупнозернистого песка или перлита. Грунт должен быть достаточно рыхлым, хорошо проводить воду и воздух. Семена катарантуса достаточно крупные, не пылевидные. Их раскладывают по поверхности влажной почвы на расстоянии 1-2 см друг от друга и слегка заглубляют в почву, придавливая пальцем. При комнатной температуре +20-23°С всходы появляются в течение 10-15 дней. Уход за сеянцами не представляет сложностей. Рассаду поливают по мере необходимости, когда на растениях появится 2 пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные горшочки. За период выращивания саженцев их дважды подкармливают. Комплексное удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” обеспечивает саженцы всеми необходимыми элементами питания. В открытый грунт рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков, в конце мая. Катарантус предпочитает открытые солнечные места, в отличие от барвинка, которому нравится полутень. При выращивании растений в комнатных условиях или в контейнерной культуре саженцы перемещают в постоянный горшок, когда их корни полностью освоят земляной ком рассадного стаканчика. Чтобы цветочное кашпо выглядело более декоративно, в горшке объемом 5 л размещают по 3 саженца.  Цветы, выращиваемые в горшках, требуют более бережного ухода. Необходимо следить за тем, чтобы земляной ком не пересыхал и регулярно поливать цветы. Подкормки комплексным удобрением “Здравень Аква для комнатных цветов” проводят раз в две недели. Уход в открытом грунте Уход за многолетним барвинком в открытом грунте минимальный. Молодые растения в первый месяц после посадки регулярно поливают. В дальнейшем они смогут обходиться естественными осадками. Полив требуется лишь в период длительной засухи. Барвинок может расти и без подкормок, но будет благодарен за любое внимание. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для цветников и клумб” стимулирует рост и обеспечивает яркую окраску лепестков. Пока саженцы разрастаются, необходимо регулярно пропалывать посадки, не позволяя им зарастать. Когда же барвинок затянет всю поверхность почвы, можно забыть о прополке. Молодым растениям полезно периодически проводить прищипку верхушек побегов. Это стимулирует ветвление, и побеги распределяются более равномерно. Но можно обойтись и без этого. Барвинок отлично разрастается и сам по себе. В течение лета необходимо контролировать посадки декоративного почвопокровника чтобы они оставались в отведенных им границах. Достаточно просто обрывать лишние побеги, при желании их можно использовать в качестве посадочного материала. Барвинок зимует в открытом грунте без какого-либо укрытия. Лишь при осенних сроках посадки в первую зиму рекомендуется укрыть растения лапником. Размножение Барвинок легко размножается зелеными черенками и отводками. В мае или в августе в процессе приведения цветника в порядок, производится огромное количество посадочного материала.  Обрезки стеблей с придаточными корнями можно сразу же высаживать в открытый грунт без какой-либо подготовки. Их прикапывают на небольшую глубину так, чтобы над поверхностью почвы оставалась верхушка побега в 2-3 парами листьев. Растение можно размножать и зелеными черенками, они укореняются достаточно быстро. Черенкование лучше проводить в начале сезона, когда на растении отрастут молодые побеги длиной 10-15 см, с них срезают верхушки 5-7 см длиной. Лето саженцы проведут в рассадных стаканчиках, а в конце августа можно будет высадить их на постоянное место. Для ускорения процесса укоренения полезно опудрить срезы препаратом “КорнеСтим”. Черенки укореняют в рыхлом субстрате (раскисленный верховой торф или кокосовое волокно), а когда корни разовьются, пересаживают их на постоянное место.  Защита от болезней и вредителей Почвопокровник болеет крайне редко. Лишь в дождливое лето он может страдать от мучнистой росы. Заболевание ухудшает декоративность растения, поэтому при появлении на листьях первых белесых пятен необходимо провести обработку фунгицидами “Топаз”, “Серпень”. Растение не привлекает насекомых-вредителей из-за высокого содержания алкалоидов. Но при выращивании в качестве задернения в плодовом саду барвинок может поражаться тлей. При обнаружении вредителя проводят обработку любым инсектицидом, который есть в наличии, будь то “Кортлис”, “Инсектор Супра” или “Алатар XXI”.

Зима проверяет растения на прочность. Сильные снегопады или морозы по голой земле, холодные ветра, ледяной дождь, череда оттепелей и заморозков, наст и обледенение — зимовать в таких условиях непросто. Еловый и сосновый лапник является традиционным материалом для укрытия теплолюбивых растений. Расскажем, как набрать его, не нарушая законы, и применять без вреда для растений. Лапник Где и как набирать лапник Если на садовом участке нет вековой ели, не растут взрослые сосны, то за лапником придется отправляться в ближайший лес или лесополосу.  Но со сбором растительного сырья все не так просто. По действующему лесному законодательству граждане могут обрубать ветки елей и сосен только в местах санитарной чистки леса или там, где проводится плановая вырубка.  Если таковых поблизости нет, то стоит обратить внимание на поваленные деревья, которые еще не успели высохнуть. Но и здесь лучше подстраховаться на случай встречи с лесником и сфотографировать дерево, чтобы иметь “вещественные доказательства” своей законопослушности. При сборе колючих ветвей с растущих деревьев необходимо соблюдать меру, чтобы не нанести лесу существенного вреда. Так, не стоит обрезать молодые деревца, потеря нескольких веток будет для них серьезным стрессом. Взрослая ель переносит обрезку практически безболезненно, если срезается не вся ветка, а лишь ее часть. В следующем году дерево восстанавливается за счет роста молодых побегов из спящих почек. У сосны нижние ветви со временем высыхают естественным образом, поэтому преждевременное удаление нижнего яруса не нанесет дереву большого вреда. Польза и вред от применения лапника Польза Пушистые лапы сосны и ели традиционно использовались для зимней защиты теплолюбивых растений до изобретения синтетических укрывных материалов.  Укрытие цветов лапником Снегозадержание Снежинки ложатся на густое опушение хвои, забиваются в промежутки между иглами, их не уносит ветром, благодаря чему на еловом или сосновом каркасе быстрее образуется теплое снежное одеяло. Защита от ветра Для вечнозеленых культур, таких как рододендроны, а также для молодых хвойных (туи, можжевельника) ледяные зимние ветра представляют серьезную проблему, они иссушают листья и нежную хвою. Полог из сосновых или еловых лап защищает растения от ветра. Он полезен не только декоративным растениям, но и садовой землянике, ведь она тоже зимует с листьями. Подложка Плетистые розы, клематисы, виноград на зиму приходится снимать с опоры и укладывать на землю. В северных регионах необходимо пригибать побеги малины и ежевики. Однако влажная почва — не лучшая подложка для растений — в сырости побеги начинают преть, плесневеть, подгнивать. Прослойка из еловых веток изолирует побеги от контакта с влажной землей. Защита от грызунов Мыши и зайцы представляют серьезную опасность для молодых плодовых деревьев. Грызуны объедают нежную кору, зайцы делают глубокие задиры, которые заживают очень долго. Если же кора повреждена вкруговую, деревце и вовсе может погибнуть. Стволы, плотно обвязанные лапником, надежно защищены от грызунов, а заодно и от солнечных ожогов. Вред В современных реалиях не уделяется должного внимания защите леса от грибных болезней и насекомых вредителей, из-за чего во многих регионах деревья сильно заражены. Прежде чем брать в руки секатор или топор для сбора еловых или сосновых веток, необходимо тщательно осмотреть деревья и оценить их фитосанитарное состояние. Снежное, настоящее и обыкновенное шютте, ржавчину и другие грибные болезни хвойных можно принести на свой участок вместе с лапником. Ветви хвойных могут быть заражены хермесом, — микроскопической тлей. Хермес часто размножается в смешанных хвойных лесах, поскольку для полного цикла развития насекомых нужны два вида деревьев: лиственница и ель. Лапник на даче может стать источником проблем, если деревья были больны или заселены насекомыми-вредителями. В зону риска попадают не только декоративные хвойные, которые растут на участке, но и некоторые лиственные культуры. Так, ржавчина сосны передается смородине и крыжовнику, а ржавчина можжевельника представляет опасность для груши, яблони, боярышника. Садоводу нужно здраво оценить возможные риски и соотнести их с пользой от применения лапника на даче. Может оказаться, что игра не стоит свеч. Когда и как укрывать растения лапником Первые легкие морозы не вредны даже для таких теплолюбивых культур, как розы и виноград. Не стоит спешить с возведением укрытий, ведь осенью похолодание сменяется теплом. Лишь когда на улице устанавливается стабильный морозец, днем температура не поднимается выше нуля, а ночью опускается до -5-7°С, пора устанавливать укрытие. Клубника Укрыть садовую землянику ветками хвойных проще простого — достаточно набросать лапы непосредственно на кусты. Пушистое еловое или сосновое одеяло будет защищать листья клубники от иссушения северными ветрами, и растения доживут до весны, сохранив прошлогодние листья.  Снег ляжет на лапник, а под ним останется воздушная прослойка. Под таким укрытием кустам клубники будет тепло и сухо. Рододендроны Вечнозеленые рододендроны уязвимы в зимнее время. Они не только страдают от иссушения. Обильные снегопады могут стать причиной поломки ветвей. Чтобы защитить рододендроны, необходимо установить вокруг них простой каркас в виде шалашика или кольца из сетки, а лапник обложить вокруг каркаса, закрепив его бечевкой. Молодые деревья При обвязке стволов молодых деревьев лапником ветки нужно располагать хвоей вниз, чтобы острые кончики игл кололи непрошенных гостей: мышей и зайцев.  Лучше подстраховаться и обвязать колючими ветками весь штамб молодого дерева. В снежные зимы высота сугробов может достигать 50-70 см. Мыши бегают в толще снега, а вот зайцы перемещаются по поверхности сугробов, поэтому могут объедать кору на высоте до 1 м от уровня почвы. Плетистые розы, клематисы, виноград Снимать плетистые растения с укрытия необходимо еще до прихода морозов, пока древесина побегов сохраняет некоторую гибкость. На морозе побеги становятся более хрупкими и могут ломаться при попытках уложить их на землю. Подложку из лапника лучше сделать заранее, еще в конце сентября, а затем постепенно пригибать плетистые растения к почве. Для взрослых растений с толстыми побегами потребуется проводить работу в несколько приемов, используя утяжелители, которые будут притягивать ветви к земле. Когда плетистые растения окажутся на колючем ложе, в начале ноября их можно дополнительно укрыть хвойными ветками сверху. Чайно-гибридные, флорибунды и другие виды роз Если планируется сооружение воздушно-сухого укрытия для зимовки роз, установить опоры для него лучше еще в октябре, пока почва не промерзла. К утеплению роз приступают позже, когда установится стабильный минус. Обрезанные кусты можно обложить лапником, слегка связав его шпагатом. В регионах с обильными снегопадами зимостойкие сорта роз могут зимовать под таким укрытием, сверху его завалит снегом, этого вполне достаточно. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, во время таяния снега лапник будет покрываться ледяной коркой, может примерзать к побегам роз, что не очень хорошо.  В таком случае лучше соорудить воздушно-сухое укрытие из плотного спанбонда, в такой конструкции лапник оказывается лишним, можно обойтись без него.  Прочный каркас, под которым зимуют несколько кустов, накрытый спанбондом плотностью 100 г/кв.м — это отличные условия для зимовки роз. Чем просторнее будет укрытие — тем лучше, поскольку утепление создает не укрывной материал, тепло поднимается от земли. Что делать с лапником в следующем году Приходит весна — пора снимать укрытия и выпускать растения “на волю”. Здесь важно не спешить, ведь мартовское солнце светит слишком ярко, оно обжигает нежную кору молодых деревьев, иссушивает хвойные и вечнозеленые растения, корни которых еще находятся в промороженной земле и не могут восполнять потери влаги. Укрытие из веток хвойных хорошо тем, что после схода снега внутри него свободно циркулирует воздух, поэтому его можно оставлять на растениях до того, как оттает почва. Но что же делать с таким ценным материалом весной? Некоторые огородники временно переносят лапник на посадки весенних луковичных, в частности, крокусов, чтобы защитить их от вездесущих мышей.  Грызуны прореживают посадки крокусов не только зимой, но и ранней весной, когда сходит снег, буквально выдергивая луковицы из земли. Поскольку луковицы крокусов находятся не так глубоко в почве, как луковицы тюльпанов, они гораздо чаще повреждаются мышевидными грызунами. Когда хвоя отработала свое, можно отправить ветки в костер и насладиться терпким ароматом, однако это будет слишком большим расточительством. Осыпавшаяся хвоя еще может сослужить хорошую службу. Собранные ветки лучше уложить на подложку из полиэтилена или клеенки, чтобы было проще собрать хвойный опад. Когда ветки высохнут естественным образом, останется лишь вынуть их из кучи, а осыпавшиеся иглы применить в качестве мульчи. Хвойный опад — отличная мульча для садовой земляники, ягоды не соприкасаются с землей, поэтому меньше поражаются серой гнилью. К тому же слизням не слишком нравится ползать по колючим иголкам. Избавиться от них полностью невозможно, но посадки клубники, замульчированные еловыми иглами, становятся менее привлекательными для брюхоногих моллюсков. Мульча из хвойного опада полезна для растений-ацидофилов: голубики, гортензии, рододендрона, азалии, вереска. При смешивании с верхним слоем земли хвойный опад будет создавать более рыхлую структуру, а при перепревании будет подкислять почву.

Весеннецветущие крокусы есть на дачах у многих садоводов. Их любят за неприхотливый характер, милые и нежные цветочки. У крокуса есть близнец, который очень похож на него внешне и обладает таким же покладистым нравом. И это безвременник. Правда братом он ему не приходится.  Безвременник является представителем семейства Безвременниковые, а крокус – Ирисовые. Отличаются и сроки цветения этих культур – герой этой статьи цветет осенью, когда многие другие растения уже находятся в стадии покоя. Безвременник Описание растения безвременник Безвременник – многолетняя культура, в природе произрастающая в Европе, на Кавказе, в Азии. Подземная часть растения представлена клубнелуковицами. Ранней весной из-под земли вырастают крупные ланцетные листья, к началу лета они высыхают и отмирают. Но на этом жизненный цикл растения не заканчивается. Все самое красивое и прекрасное – впереди. В сентябре появляются нежные цветочки внешне похожие на крокусы. Цветовая гамма соцветий не столь обширная – чаще всего они розовые и фиолетовые, реже – белые и желтые. Цветы безвременника украшают сад в течение 2-3 недель. Столь необычный цикл развития растений связан с климатическими особенностями родины этого цветка – Средиземноморья. Летом там очень жарко и сухо. А потому растения уходят на период покоя, приспосабливаясь таким образом к климатическим условиям. В более прохладное время – весной и осенью – безвременник готов активно жить. Весной он выпускает листья, чтобы луковицы запаслись питанием, а осенью зацветает. Виды безвременника Существует более 100 видов безвременника. Вот наиболее распространенные из них. Безвременник осенний (Colchicum autumnale) Его можно встретить в садах чаще всего. Осенний безвременник имеет достаточно большие клубнелуковицы – около 7 см в длину и 3 см в диаметре. Весной каждая из них дает по 3-4 крупных листа. Высота кустиков может доходить до 30-40 см. Осенью из каждой луковицы появляется по одному цветочку розового или фиолетового оттенка. Безвременник веселый или яркий (Colchicum laetum) Более теплолюбивый вид безвременника, произрастающий на Кавказе и в Приволжье. Размер луковиц и самих кустиков в два раза меньше, чем у предыдущего. А вот цветы наоборот – в два раза крупнее. Их стандартный размер – 10-12 см в длину. Окрас лилово-розовый. Безвременник великолепный (Colchicum speciosum)  Он бывает не только розовым, но и белым. Второй распускается на месяц позже – в середине сентября. Сами кустики вырастают достаточно компактными и не превышают в высоту 20-25 см. Великолепный безвременник цветет очень густо за счет того, что одна луковичка может давать до 3 цветов бокаловидной формы одновременно. Безвременник желтый (Colchicum luteum) Как понятно из названия, цветет данный вид безвременника желтыми цветками. И в отличие от всех предыдущих разновидностей делает это не осенью, а весной, как только с почвы сойдет снег. Зелень появляется в это же время. Стандартный размер цветов – до 15 см в высоту и до 3 см в диаметре. Безвременник анкарский (Colchicum ancyrense) Он растет в Крыму, Турции и Молдавии. Зацветает едва ли не раньше остальных видов – уже зимой. Сначала из-под земли появляются лиловые или бледно-пурпурные цветочки, а затем вокруг каждого из них отрастает по 3-4 узких вытянутых листочка. Безвременник византийский (Colchicum byzantinum) Жизненный цикл схож с осенним: время цветения – август и сентябрь. Общим признаком является и ярко-лиловый окрас. Но цветки византийского безвременника более крупные, а потому внешне растения в период цветения выглядят более пышными и нарядными. Безвременник венгерский (Colchicum hungaricum) Его Родина – Венгрия, он также произрастает и на Балканах. Этот вид цветет ранней весной, в условиях тепла может зацвести и в конце зимы. Цветочки имеют белый или пурпурно-розовый окрас, темные пыльники. Листья отрастают вместе с цветоносами. Безвременник киликийский (Colchicum cilicicum) Вырастает до 15 см в высоту, цветет ранней осенью. Цветки имеют двойной окрас: по краям лепестки насыщенно-розовые с белыми полосами, ближе к центру – бледные. Безвременник Регеля или Кессельринга (Colchicum regelii, Colchicum kesselringii) Цветет ранней весной после таяния снега. Примечателен окрас цветков: лепестки белые с фиолетовыми полосами по всей площади. Каждая луковица дает до 4 цветов. Данный вид растет преимущественно в горах. Посадка и пересадка безвременника Посадить цветок можно как на солнечном участке, так и в легкой полутени. Глухая тень для выращивания не сгодится: там растения станут легкой добычей для слизней. К качеству почвы и ее кислотности эта культура неприхотлива. Главное – чтобы участок был дренирован, а в прикорневой зоне не стояла вода. Если почва в цветнике глинистая, ее лучше разбавить песком, торфом или компостом. Когда сажать Сроки посадки безвременника будут зависеть от того, какую разновидность вы планируете выращивать, а точнее от того, когда она цветет. Осеннецветущие сорта сажают в августе. В таком случае ожидать первого цветения можно уже в этом сезоне. Эти же сроки актуальны и для пересадки растений. Лето для них – период покоя, а потому пересадка принесет растениям наименьший стресс. Как сажать Перед посадкой безвременника почву нужно перекопать на штык лопаты, внести компост или перегной, а также суперфосфат (1 ст л на 1 кв м грунта). Далее – разметить цветник. Сами луковицы полезно обработать препаратом «Максим» для обеззараживания. Располагать их нужно на расстоянии 10-20 см друг от друга. Глубина посадочных лунок будет зависеть от размеров луковиц. Можно воспользоваться стандартным правилом: высота слоя земли над луковицами должна равняться двум их высотам. На одном месте безвременник хорошо растет и регулярно цветет в течение 5-6 лет. Далее луковицы наращивают деток, им становится слишком тесно, в результате цветения может не произойти. Поэтому раз в 5 лет луковицы нужно выкапывать, делить, отбраковывать старые, а молодые высаживать на новое место. Пересаживают растения и в мае. Уход за безвременником Цветок безвременник является очень неприхотливым, а потому его выращивание не отберет у садовода много времени и сил. К тому же он весьма морозостойкий: в Москве, Подмосковье, средней полосе и южных регионах посадки не придется утеплять на зиму. Стандартные аспекты ухода за безвременником – подкормка, полив, обработка от вредителей и болезней. Подкормка Подкормить растения достаточно пару раз за сезон. Ранней весной в почву вносят азотные составы. Они нужны для активного роста листьев, чтобы те обеспечили процессы фотосинтеза и помогли накопить луковицам достаточное количество питания для будущего цветения. Наиболее простые и доступные варианты азотной подкормки весной – карбамид (1 ст л на 1 кв м грунта), аммиачная селитра (1 ст л на 1 кв м грунта).  В августе растения подкармливают калийно-фосфорными составами для более пышного цветения, чтобы цветочки не стали мельче. Возможные варианты – зола (1 стакан на 1 кв м грунта), сульфат калия + суперфосфат (1 ч л первого и 1 ст л второго). Для подкормки можно использовать и готовые составы типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Они содержат все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме. Осенью цветник полезно мульчировать компостом, торфом или скошенной травой. Мульча обеспечит рыхлость грунта, защитит луковицы от морозов в бесснежные зимы. Полив Как и любые другие луковичные растения безвременник не терпит стояния влаги в прикорневой зоне – луковицы могут начать подгнивать. Поэтому поливают цветок только в условиях длительной засухи. Весной ему хватает и талой влаги, а осенью в период цветения – атмосферных осадков. Летом цветник можно не поливать вовсе. Обрезка Она растениям не нужна. Некоторые садоводы обрезают увядшие листья весной, отцветшие цветоносы осенью. Но лучше этого не делать. Зелень обеспечивает луковицу питанием, она должна успеть запастить им до наступления периода покоя. Чтобы не нарушать заложенные природой процессы, растения лучше не трогать. Борьба с вредителями и болезнями Цветок безвременник редко поражается болезнями и вредителями. Наиболее частые гости в цветнике – слизни и улитки. Их необходимо убирать вручную, а почву вокруг цветов можно присыпать гранулами «Гроза-3». Выращивание растений в низких местах с постоянным стоянием воды чревато тем, что они могут заболеть серой гнилью. На начальных этапах поражения спасут обработки препаратами «Скор», «Триходерма Вериде». В запущенных случаях больные растения придется выкопать и уничтожить, а луковички, посаженные рядом, обработать препаратом «Максим». Размножение безвременника Цветы безвременники можно размножать семенами и дочерними клубнелуковицами. Семенами Этот способ размножения практикуется редко. Потому что с момента посадки семян и до цветения безвременника пройдет 6-7 лет: столько времени уходит на то, чтобы выращенные из семян луковицы набрались сил и были готовы давать цветы. К тому же таким способом размножаются лишь весеннецветущие виды. Если вы все же решили размножить растения семенами, сейте их весной сразу после сбора. В противном случае придется организовать стратификацию. Клубнелуковицами Это оптимальный метод размножения растения. Выкапывать клубнелуковицы нужно в июле, когда зелень высохла и полегла. Далее их необходимо промыть и отделить дочерние луковицы от материнской. Будущий посадочный материал замачивают в слабом растворе марганцовки на 30 минут, а затем отправляют на просушку и дальнейшее хранение. Лучше всего убрать луковички в сухое и темное место с температурой +20…+24°С. Приступать к их посадке можно в августе. Цветок безвременника Цветы безвременники – настоящая находка для садоводов, которые хотят добавить красок в осенний сад, но не хотят «связываться» с прихотливыми цветами, требующими тщательного ухода. Но всегда нужно помнить, что безвременник – растение ядовитое, а потому с ним нужно быть осторожнее, а ухаживая, одевать перчатки.

Луковичные культуры нуждаются в регулярной пересадке и делении, некоторые растения нужно выкапывать летом, чтобы высадить осенью. Можно высаживать луковицы прямиком в грунт, но лучше – в корзины. Многие садоводы уже оценили всю прелесть использования корзин для луковичных, возможно и вам приглянется вариант посадки декоративных культур в специальные корзинки.  В этой статье мы разберем все плюсы и минусы такого способа выращивания цветов, тонкости проведения посадочных работ, а также варианты, как и из чего можно сделать простые корзинки своими руками. Что собой представляют корзины для луковичных Корзины представляют собой емкости различного размера с большим количеством дырок и прорезей, предназначенные для упорядоченного размещения луковиц в цветнике. Они помогают удерживать луковки на нужной глубине, предотвращая их заглубление, и упрощают процесс выкапывания подземных частей растений из грунта. Посадка луковичных в корзинки осенью Чаще всего корзинки делают из прочного пластика. Такой материал не разлагается в почве, устойчив к различного рода химикатам, не подвержен гниению и поражению грибками. Хорошие корзинки прослужат садоводу верой и правдой не один десяток лет. Преимущества посадки луковичных культур в подобные емкости следующие: Со временем луковицы могут уйти на большую глубину. В результате весной ожидать всходов придется дольше. Кустики будут более хилыми, а цветение задержится. Растениям может и вовсе не хватить сил прорасти через толщу земли. Корзинки будут удерживать посадочный материал на нужной глубине и предотвращать «побеги». Луковицы способны уходить не только вглубь, но и «разбредаться» в разные стороны. Кустики вырастут не такими компактными, как хотелось бы, широкими и жидкими. Сохранить привлекательный вид цветника и его границы поможет способ выращивания луковичных в корзинках. Порой у садоводов возникают сложности с выкопкой луковиц. Когда побеги еще не показались над землей или уже срезаны, велик шанс забыть границы цветника и случайно повредить подземные части растений или вовсе забыть часть посадочного материала в земле. Корзины уберегут луковицы от подобного рода повреждений, а садовода – от незапланированных потерь. Посадка луковичных в емкости позволит разделить посадки на группы и гарантированно избежать путаницы с сортами. Пластиковые емкости частично защитят луковичные от грызунов. Мелким животным будет сложнее пробраться к цветам, но особо настырных и голодных землероек контейнеры конечно не остановят, ведь сверху они ничем не накрыты. Какие луковичные так можно выращивать Выращивать в корзинах можно абсолютно любые луковичные цветы, никаких ограничений нет. Наиболее актуален данный способ посадки для культур, которые нужно выкапывать ежегодно. Чаще всего в корзины высаживают тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиацинты, мускари, рябчики, лилии и гладиолусы. Как правильно сажать Предварительную подготовку цветника рекомендуется произвести стандартным образом: удалить сорняки, тщательно прорыхлить почву, обработать ее медным купоросом от грибков, внести по необходимости песок, компост, торф, золу. Также полезно добавить в грунт микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники» Здоровье растений и почвы». Оно оздоравливает грунт, повышает его плодородие, подавляет патогенную микрофлору. Далее необходимо подготовить посадочные ямы. Правильно рассчитать их глубину можно исходя из общего правила: луковицы должны находиться в почве на глубине, превышающей диаметр самой луковицы в 2-3 раза. Чтобы в прикорневой зоне не застаивалась вода, на дно лунки необходимо уложить дренаж: керамзит, гравий, битый кирпич. Далее засыпать слой мелкого речного песка, а сверху установить корзину. Дно контейнера нужно присыпать питательным грунтом и песком, сверху уложить луковицы, засыпать их почвосмесью, состоящей из земли, компоста, песка и перегноя. В контейнерах с высокими бортами допускается сажать луковичные в несколько слоев: сначала укладывать самые крупные луковки, затем слой земли, затем средние и мелкие. Важно правильно размещать посадочный материал в земле: донцем вниз, выдерживая между растениям следующие расстояния: Мускари, крокусы – 5-6 см; Тюльпаны и нарциссы – 8-10 см; Гиацинты – 10-12 см; Лилии – 15-20 см; Гладиолусы, рябчики – 20-25 см. Рекомендуем сразу же обозначить границу цветника колышком, чтобы в будущем без проблем найти его.   Плюсы и минусы покупных корзинок В продаже вы найдете большое количество различных контейнеров для посадки луковичных. Они будут отличаться между собой диаметром, высотой бортов, формой. Наиболее распространенный вариант – круглые корзины, диаметром 25-30 см, с бортами 7-8 см в высоту. Такие емкости универсальны и удобны в использовании. Покупные корзинки имеют все преимущества, о которых мы говорили ранее: удерживают луковицы на нужной глубине, упрощают процесс выкапывания, позволяют сортировать их, защищают от грызунов. Хорошие и качественные емкости долго служат, они сгодятся и в качестве контейнеров для хранения посадочного материала. Очевидных недостатков у покупных контейнеров два: Придется потратить деньги на их покупку, а если планы на цветник грандиозные, процесс его создания выйдет садоводу в копеечку. Когда приходит время посадки, порой оказывается так, что корзин нет под рукой, а до ближайшего магазина далеко. В этом случае на помощь садоводу придут смекалка и находчивость. Из чего и как сделать корзинки своими руками Простые, но функциональные и практичные посадочные емкости можно сделать своими руками из подручных средств. Вот несколько незамысловатых вариантов. Из пластиковых контейнеров из-под мяса, котлет и прочих продуктов делают емкости для посадки мелких луковичек. В них можно вырастить мускари или крокусы. Главное – чтобы пластик был крепким и хорошо держал форму, а борта – достаточно высокими. По всему периметру плошки нужно сделать множество отверстий достаточно большого размера. Чем больше их будет, тем меньше шансов, что цветы захворают из-за застоя влаги. Подойдут и 5-литровые канистры квадратной или прямоугольной формы. В них можно посадить нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Чтобы создать корзинку, нужно срезать одну боковую часть бутылки, а в оставшихся стенках сделать множество отверстий. Для посадки единичных крупных луковиц используют горшки для комнатных цветов. Они отлично держат форму и служат долго. Главные недостатки таких емкостей – небольшие размеры и сложности с производством дренажных отверстий по всему периметру. Приспособить под посадку цветов можно пластиковые ящики для овощей и фруктов. Их даже не придется переделывать и дорабатывать. Все, что останется сделать – погрузить их в почву, наполнить землей и можно сажать цветочки. Другим преимуществом ящиков является их размер: в одной емкости получится разместить несколько десятков мелких луковичек. Самую надежную защиту от грызунов дадут корзины, выполненные из тонких металлических прутьев. Из них удастся сделать не просто поддон, а целую «клетку» откуда луковицы точно не сбегут, куда мыши точно не достанут. Корзинки помогают здорово упростить жизнь цветовода и уберечь посадочный материал от заглубления и случайных повреждений. И совсем не обязательно приобретать специальные приспособления в магазинах. Вероятно у вас есть ненужные контейнеры, бутылки и цветочные горшки, а в ближайшем продуктовом магазине можно взять ящики. Их и приспособьте под посадку луковичных! 

Даже небольшому искусственному водоему на дачном участке можно придать вид естественного пруда, если заселить его водными и прибрежными растениями. Среди них есть и компактные виды, которые подойдут для украшения крошечного пруда, и рослые культуры, они помогут освоить обширную прибрежную зону. В естественной природе водоемы всегда окружены зарослями растений, которым нравится “мочить ноги”. Одни растут у самой кромки воды, другие — чуть глубже, а третьи и вовсе укореняются в донных отложениях, пробиваясь к свету сквозь толщу воды. Садовый пруд Большинство культур для озеленения садового пруда — это дикорастущие виды. Какие-то из них можно принести с загородной прогулки, другие — приобрести в садовом центре. Есть и улучшенные, окультуренные сорта. Какие растения посадить у пруда на даче — дело вкуса, но стоит учитывать их скорость роста и соотносить с размером водоема. Водные растения несут не только декоративную функцию, они создают целую экосистему. Одни вырабатывают кислород, благодаря чему замедляется рост водорослей. Другие закрывают поверхность водной глади своими широкими листьями, защищая пруд от перегрева.  Еще на этапе устройства садового водоема нужно подумать о дальнейшем его озеленении. Дачный пруд копают не в виде котлована или чаши, а уступами — с широкими подводными террасами. При таком устройстве создаются зоны на разной глубине, что позволяет высаживать растения с разными потребностями Оксигенаторы Различные виды водорослей, которые растут в толще воды, не несут декоративных функций, но решают серьезную проблему — “цветение” пруда. В условиях нехватки кислорода и при наличии органики активно развиваются микроводоросли, из-за которых вода в пруду “зацветает”, перестает быть прозрачной и становится зеленой или желтой.  Растения-оксигенаторы активно потребляют азот и вырабатывают кислород, что вкупе препятствует разрастанию микроводорослей. Однако некоторые из “культурных” оксигенаторов довольно агрессивны и способны вытеснить другие виды растительности. Их характер стоит учитывать еще при посадке. 1. Элодея Элодея канадская — крупные водоросли, побеги которых могут достигать в длину 2 метров. Интересная особенность элодеи — отсутствие корней. При наличии грунта водоросли могут укореняться при помощи ризоидов, корневидных образований. Но и без укоренения элодея отлично растет, ее побеги развиваются в толще воды. Для искусственных прудов на основе пластиковой чаши или проложенных полиэтиленовой пленкой элодея — отличное решение для насыщения воды кислородом. Полые побеги элодеи по всей длине покрыты мутовчатыми листьями. Чем ближе к поверхности пруда, тем более ярко-зеленой становится окраска водорослей. В зарослях мелких листочков задерживаются частицы грязи, поэтому растение работает как водяной фильтр. Элодея размножается вегетативно, достаточно бросить в воду несколько отрезков водоросли, уже через несколько недель их длина значительно увеличится. Растение предпочитает прохладную воду. За агрессивный характер и быструю скорость роста элодею прозвали “водяной чумой”. Однако в условиях искусственного пруда ее размножение можно контролировать. Не стоит помещать элодею в аквариум, ее сок токсичен для мальков и взрослых аквариумных рыб. 2. Рдест Рдест — многолетнее водное растение, корни которого глубоко укореняются в грунте на дне водоема. Рдест может расти как на большой глубине, так и на мелководье. Различные виды отличаются строением листьев. У одних, как у рдеста гребенчатого, остролистного, злакового есть только подводные побеги с узкими линейными листьями. У других, как у рдеста плавающего, довольно крупные яйцевидные листья длиной 4-8 см, плотные, глянцевые, ярко-зеленые. Короткие бурые колоски соцветий выглядят вполне декоративно. Рдест размножается черенками и корневищами. Саженцы укореняют непосредственно в грунт под водой на глубине 20-30 см или высаживают в горшки с плодородной почвой, которые ставят на дно искусственного пруда. Рдест неприхотлив, растет в водоемах со стоячей водой, на солнце и в тени. Его листочки являются кормом для рыб, а в зарослях водорослей любят прятаться мальки. Растение насыщает воду кислородом, что препятствует росту анаэробных бактерий. 3. Шелковник Шелковник, или водяной лютик — милое и весьма полезное растение для искусственного водоема. Шелковник может расти как на мелководье, так и в глубокой части пруда. Длина его побегов зависит от глубины водоема. Даже при размещении корневища шелковника на глубине 1,5-2 м побеги пробиваются к свету сквозь толщу воды. Погруженные листья рассеченные или нитевидные, довольно плотные. На поверхности пруда мелкие листья водяного лютика практически незаметны из-за обилия цветов. Простые цветки с пятью лепестками отличаются от других лютиков окраской. У шелковника ярко-желтый только центр цветка, а лепестки белоснежные, что придает им сходство с цветами земляники. Шелковник неприхотлив. При укоренении в грунт водоема быстро разрастается, покрывая всю поверхность пруда мелкими цветочками. Саженцы лютика водного можно просто опустить в воду, они достигнут дна и укоренятся самостоятельно. Благодаря большой массе подводных листьев шелковник является отличным оксигенатором. Вода в пруду, где растет водяной лютик, остается прозрачной и чистой. Плавающие Плавающие растения, которым нет необходимости укореняться в грунте, являются полной противоположностью водных оксигенераторов. Если первые приносят пруду неоспоримую пользу, насыщая воду кислородом и создавая среду без бактерий, то вторые — “живут для себя”. Они затягивают поверхность водоема плотной пеленой, которая не пропускает в воду кислород, а также закрывает солнечный свет.  Но справедливости ради стоит сказать, что многие из плавающих культур весьма декоративны. В небольшом садовом пруду их можно использовать в качестве солитера, поскольку никакие другие растения не выдерживают конкуренции с плавающими видами. 4. Азолла Азолла — это миниатюрное плавающее растение, листочки которого похожи на папоротник. Строго говоря, азолла является не водорослями, а одним из древних видов папоротника, обитающих в воде. В азиатских странах азоллу культивируют как зеленое органическое удобрение при выращивании риса, а также как кормовую культуру для скота. Азолла развивается с невероятной скоростью, за три дня водоплавающий папоротник вдвое увеличивается в размерах. Растения живут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые добывают азот из кислорода. В отличие от растений-оксигенаторов, азолла не только не насыщает воду кислородом, но активно расходует его запасы и препятствует аэрации, поскольку создает плотный покров на поверхности водоема. В Азии азоллу прозвали “комариным папоротником” — плотный покров листьев на поверхности воды не оставляет шансов на выживание личинкам комара. В регионах, где комары не дают покоя, заселение пруда азоллой будет отличным выходом. 5. Эйхорния Эйхорнию толстоножковую также называют водным гиацинтом. Это водоплавающее растение представляет большую проблему в Азии, Африке, Южной Америке, но в нашем климате с суровыми зимами оно вполне безобидно и выращивается в однолетней культуре. Крупные глянцевые листочки эйхорнии собраны в розетки. Растение быстро размножается благодаря образованию новых розеток листьев. На листовом черешке есть крупное утолщение, которое на срезе оказывается пористым, — это своеобразный “спасательный жилет”, благодаря ему эйхорния остается на поверхности воды. Тропическое растение цветет красивыми душистыми цветами. Они собраны в небольшие соцветия, напоминающие формой и окраской гиацинты: голубые, сиреневые, светло-фиолетовые. В нашем климате эйхорния зацветает только в жаркое лето, когда вода прогревается до +28°С и выше. Эйхорния размножается розетками листьев. Растение предпочитает мягкую воду с обилием органики. На мелководье эйхорния может укореняться, а в глубоком водоеме ее корни свободно свисают в воду, поглощая из нее питательные вещества. Эйхорнию можно было бы назвать водным экологом, — она очищает воду от тяжелых металлов и радиоактивных веществ, если бы не ее захватнический характер. 6. Пистия Пистия, или водяной салат — красивое тропическое растение для украшения поверхности пруда. Розетки листьев пистии, действительно, похожи на листовой салат. При благоприятных условиях: температуре выше +24-26°С и хорошем освещении водоплавающие розетки пистии достигают в диаметре 40-50 см и до 30 см в высоту.  Листья пистии губчатые, наполненные воздухом, что помогает крупным растениям держаться на поверхности воды. Края листьев закруглены, листовая пластина покрыта вертикальными бороздками. Окраска листьев — от светло-зеленой до сизой, сине-зеленой. Мочковатые корни пистии активно поглощают органические вещества, очищая воду от избытка нитратов и фосфатов. В корнях пистии любят нереститься мелкие рыбы, поэтому это растение часто применяется в аквариумистике. Глубоководные Наиболее декоративные водные растения с поверхностными листьями растут на большой глубине. Они укореняются в грунте в центральной, самой глубокой части водоема, где даже зимой вода не промерзает, на глубине 1,5-2 м. В небольших прудах их выращивают в контейнерах, которые помещают на дно водоема, на глубину более 40 см, а на зиму убирают в погреб. 7. Нимфея Нимфея — это классическое водное растение для декорирования садового водоема. Крупные плоские листья лежат на поверхности воды, на солнце сверкают глянцевой зеленью. Цветы нимфеи настолько красивы, что кажутся ненастоящими. Крупные, похожие на цветок георгина, они достигают в диаметре 15-20 см. Нимфея Культурных сортов нимфеи огромное множество. Современные сорта нимфеи уже не назовешь простой кувшинкой, скорее это “водяная лилия”.  Самые простые в уходе и жизнестойкие — сорта с белыми цветами. Опытные садоводы предпочитают сорта с цветами розового, лососевого, абрикосового, вишневого цвета. При выборе сорта нужно учитывать размер растения и соотносить его с диаметром и глубиной водоема. Нимфея может зимовать на дне пруда, на глубине, где вода не промерзает полностью.  8. Кубышка Кубышку желтую можно назвать кувшинкой средней полосы. Растение неприхотливо, зимостойко, часто встречается на мелководье рек и в прудах со стоячей водой. Плавающие листья кубышки похожи на листья нимфеи — такие же плоские, крупные и округлые. А вот цветы выглядят совсем иначе. Они возвышаются над поверхностью воды на голых цветоносах. Ярко-желтые бутоны собраны из пяти крупных лепестков, которые загибаются к центру, придавая цветку округлую форму. Кубышка очень быстро разрастается, поэтому подходит для озеленения крупных водоемов. 9. Водяной орех Водяной орех, иначе чилим или рогульник плавающий — однолетнее растение, которое в нашем климате успевает пройти полный цикл и завязать семена. Водяной орех предпочитает стоячую воду или водоемы со слабым течением, живет только в чистой воде, поэтому в природе его можно увидеть в экологически чистых регионах, например, на заповедных озерах Алтая. Орешек чилима прорастает в течение 3 недель. Росток преодолевает большую глубину, до 3-4 м, и оказывается на поверхности воды. Треугольные листья с резным краем образуют крупные плоские розетки, похожие на мандалы. С приходом холодов листья постепенно меняют окраску на красно-бурую, что делает узор еще более интересным.  Мелкие белые цветы водяного ореха не представляют особенной ценности. А вот плоды вполне съедобны. Прибрежные Чтобы садовый водоем гармонично вписался в общий ландшафт, его берега должны зарасти прибрежной флорой. Есть множество дикорастущих растений, которые могут расти на влажной почве и легко переносят затопление корней. Их сажают на мелководье, где глубина воды не превышает 10-20 см. 10. Калужница болотная Калужница болотная часто встречается в дикой природе. Небольшие кустики в период весеннего разлива рек оказываются полностью под водой, над поверхностью остаются лишь многочисленные ярко-желтые цветы. Калужница Калужница неприхотлива и морозостойка. Кустики компактные, диаметром 30-50 см, в период цветения высотой до полуметра.  Садоводы могут принести несколько саженцев дикорастущей калужницы с загородной прогулки или приобрести декоративные сорта с простыми белыми или махровыми желтыми цветами. 11. Вахта трехлистная  Вахта трехлистная — растение с необычными листьями и привлекательными цветами, которое украсит мелководье и подходит для озеленения даже небольшого пруда.  Тройчатые листья вахты состоят из яйцевидных долей, они поднимаются над поверхностью воды на длинных голых черешках. Бело-розовые цветы собраны в небольшие кисти, цветение приходится на конец мая - начало июня. Ползучие корневища вахты быстро осваивают свободное пространство, заполняя мелководье крупными трехлистниками. 12. Аир болотный Аир болотный, он же пестролистный — быстрорастущее растение, которое идеально вписывается в концепцию естественного водоема. Мечевидные листья аира располагаются красивым узким веером. В высоту они достигают 1 м. Небольшие зеленые початки добавляют растению декоративности. Аир быстро разрастается, его лучше высаживать на мелководье крупных водоемов. При озеленении маленького садового пруда используют декоративные формы аира пестролистного с вариегатными листьями.  13. Камыш и рогоз Как выглядит камыш, пожалуй, знает каждый. Однако растение, которое многие привыкли считать камышом, является рогозом. Озерный камыш тоже образует заросли, но его соцветия скорее похожи на метелку, чем на привычный коричневый “колос”. Рогоз Камыш озерный и рогоз можно использовать и для озеленения садового пруда, конечно, если его площадь позволяет разместить такие крупные растения. Побеги камыша нередко вырастают выше человеческого роста. У рогоза еще более значительная высота, он может достигать 3-4 м. И камыш, и рогоз активно расползаются по мелководью подземными корневищами, захватывая большую площадь. Уже через 3 года после посадки разрозненные растения образуют сплошной массив. При уходе за небольшим прудом потребуется регулярное прореживание камыша и рогоза. 14. Ирис болотный В саду ярко-желтый цвет болотного ириса кажется излишне ядовитым или слишком простым, но на берегу водоема его яркие цветы вполне уместны. В отличие от садового бородатого ириса его болотный собрат не боится “мокрых ног”. Растения отлично чувствуют себя на мелководье. Ирис болотный, или ложноаировидный, расцветает в июне, цветение длится 4-6 недель. Множество цветоносов создают яркое акцентное пятно, заааметное из любой точки сада, высота побегов 1,2-1,5 м. Ирис сажают в грунт в прибрежной зоне либо выращивают его в горшках, которые ставят в воду. 15. Дербенник Дербенник иволистный — неприхотливый многолетник, который в природе растет по берегам водоемов, в затопляемой местности. Растение обожает влажную почву и не боится замокания корневой системы.  Дербенник От излишков влаги дербенник научился избавляться, выделяя ее каплями с кончиков листьев, за что и получил прозвище “плакун-трава”. Дербенник иволистный может расти как на берегу водоема, так и на мелководье.  Многочисленные вертикальные побеги плакун-травы заканчиваются изящными колосовидными соцветиями, высота соцветий достигает 1,3-1,5 м. Яркий лилово-фиолетовый цвет привлекает внимание.  Цветение длится с начала июля по конец августа. Цветущий дербенник — впечатляющее зрелище, взрослый куст состоит из нескольких десятков лиловых “колосков”.

Метельчатая гортензия — неприхотливый кустарник. Огромные шапки цветов украшают ее все лето до самых заморозков. В зависимости от особенностей сорта и метода формировки гортензия может выглядеть как огромная полусфера или элегантное деревце. А начинается все с выбора сорта. Описание растения Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) — это листопадный кустарник с крупными соцветиями. В природе гортензия метельчатая произрастает в регионах с климатом муссонного типа: на Дальнем Востоке, в Японии и некоторых районах Китая. Гортензия метельчатая Pinky Winky Высота и диаметр кроны Дикорастущая метельчатая гортензия формирует крупные раскидистые кусты высотой до 5 м, при благоприятных условиях растения могут быть еще выше. Сортовые гортензии не вырастают такими крупными, высота куста обычно не превышает 3 м.  У садоводов ценятся как высокорослые сорта, высотой 2,5-3 м, так и более компактные, высотой 1,5-2 м, а также миниатюрные сорта-патио, которые можно выращивать в контейнере или высаживать на переднем плане цветника, их высота не превышает 0,8-1 м. Диаметр кроны куста зависит от способа его формирования, гортензия весьма пластична и дает садоводу свободу выбора. Кустарник формируют в виде высокой вазы или веера, в форме фонтана или полусферы, а также в виде дерева на высоком штамбе. При минимальной формировке, когда куст растет свободно, его диаметр примерно равняется высоте и может достигать 2,5-3 м. Гортензия метельчатая — это быстрорастущий кустарник. Молодые приросты за сезон вырастают до 40-50 см. Взрослые кусты с хорошо сформированной корневой системой могут выгнать нулевой побег, который за одно лето вымахает до высоты 1-1,2 м. Сроки цветения Гортензия метельчатая цветет на побегах текущего года. Соцветия закладываются на верхушках побегов. При минимальной обрезке цветение начинается чуть раньше, если же кусты обрезают кардинально, то соцветия формируются немного позже. Цветение гортензии начинается в июле и длится до морозов. Некоторые сорта расцветают еще раньше, в июне. Молодые соцветия имеют бело-зеленую или кремовую окраску. Ближе к осени, когда становится более прохладно, окраска лепестков постепенно меняется согласно сортовым особенностям на ослепительно белую, бледно-розовую или насыщенную малиново-розовую. По мере отцветания лепестки становятся бурыми, однако и в этом состоянии они сохраняют привлекательность. Порой садоводы намеренно не обрезают отцветшие побеги, чтобы однообразная картина зимнего сада не была такой скучной.  Цветы У разных сортов метельчатой гортензии форма соцветий различается. У одних — это классическая метелка с широким основанием и острой верхушкой, у других конусовидные соцветия с округлой верхушкой, у третьих и вовсе плоские, похожие на цветок калины, хотя последнее — скорее исключение из правила. Соцветия состоят из цветков двух типов: фертильных (на которых впоследствии завязываются семена) и стерильных. От соотношения фертильных и стерильных цветков зависит внешний вид соцветия и его аромат. Стерильные цветки имеют крупные лепестки, которые ботанически являются лепестковидными чашелистиками. Чем больше в соцветии стерильных цветков, тем более плотным оно выглядит. Многие садоводы ценят декоративный кустарник именно за плотные соцветия, собранные из крупных стерильных цветков.  Фертильные цветки мелкие, при беглом взгляде они выглядят как нераспустившиеся бутоны. В отличие от стерильных цветков они издают приятный запах и привлекают насекомых-опылителей. Большое количество фертильных цветков делает соцветие более рыхлым и ажурным. Размер соцветий различается у разных сортов, их длина может составлять 15-45 см, однако это не постоянная величина. Размер соцветий напрямую зависит от количества побегов в кусте, а также от его возраста. Чем больше побегов, тем более мелкими становятся соцветия, и наоборот. На взрослых кустах цветы вырастают более крупными, поскольку развитые корни растения способны обеспечить их питанием. Окраска цветков меняется постепенно, по мере понижения температуры. Свою максимальную интенсивность оттенки набирают в конце сезона — в середине-конце сентября. Тонкости оттенков немного зависят от состава почвы, но вариации незначительны. В отличие от крупнолистной гортензии, цветы которой могут диаметрально менять оттенок с розового на голубой при изменении кислотности почвы, у метельчатой гортензии такой способности нет. Условия выращивания Растению нравятся обильные регулярные осадки, влажный воздух и рассеянный свет. Метельчатая гортензия отличается высокой зимостойкостью, большинство сортов относятся к 4-й климатической зоне и переносят морозы до -29-34°С. Гортензия является кислолюбивым растением, однако она не предъявляет таких высоких требований к кислотности грунта как голубика. Для выращивания метельчатой гортензии подходит слабокислая почва, pH=5,0-5,5, но она может расти и на грунтах с нейтральным pH=6,0-7,0. Влажность почвы имеет решающее значение для всех видов гортензии. Любовь к воде отражена даже в самом названии растения. На латыни “гидрангея” означает “сосуд с водой”. При выращивании гортензии важно не переборщить с поливами. Растение любит влажную, но хорошо дренированную почву. Застой воды в грунте приводит к отмиранию корневой системы, ослабляет иммунитет растения. В природе гортензия растет в рассеянной тени, растения не очень любят яркое солнце, но могут с ним мириться. На Северо-Западе гортензия может расти и на открытых солнечных местах, а на юге лучше посадить ее в полутень или под сенью взрослых деревьев. Сорта Почти 200 лет назад немецкий ботаник Филипп Франц фон Зибольд тайком вывез росток гортензии из Японии в Европу. Это был сорт “Грандифлора” с крупными белоснежными цветами. Он до сих пор ценится у садоводов несмотря на свой почтенный возраст.  С тех пор появилось множество новых сортов, селекционеры продолжают работать, поэтому ассортимент метельчатой гортензии довольно обширен. Чтобы немного упорядочить его, разобьем сорта на три группы по высоте куста. Высокорослые На садовых участках гортензия редко вырастает выше 2,5-3 м. Такого размера она достигает примерно к возрасту 10-12 лет. Высокорослые сорта часто имеют поникающую форму кроны, под тяжестью крупных соцветий ветви склоняются фонтаном. Чтобы цветы не ложились на землю, требуется подвязка куста или формировка на высоком штамбе. Грандифлора — высота куста до 2,5 м, крона фонтанообразная, поникающая. Старый сорт имеет довольно хрупкую древесину, молодые побеги часто не выдерживают веса соцветий, особенно в период затяжных дождей, и ломаются под их тяжестью. Соцветия очень крупные, плотные, широко-пирамидальные, длиной до 40 см. Окраска цветов бело-зеленая летом, с приходом осени соцветия слегка розовеют. Ванилла Фрайз — высота 2 м, побеги прямостоячие, соцветия очень крупные, плотные, собраны из стерильных цветков. Верхушки ветвей слегка склоняются под весом соцветий. Окраска градиентная, цвет постепенно изменяется с белого на розовый, а затем на насыщенный малиновый, но верхушка соцветия сохраняет белизну. В переводе с французского название сорта звучит как “ванильно-клубничная”. Фантом — высота 2-2,5 м, соцветия очень крупные, пирамидальные с округлой вершиной. По мере цветения меняют окраску с бело-зеленой на бледно-розовую. Цветы издают ощутимый запах меда. Лаймлайт — куст высотой 2-2,4 м с прочными побегами. Плотные конические соцветия растут вертикально, устремленные вершинами вверх. Окраска цветов желто-зеленая, с приходом холодов слегка розовеет. Полар Бир — “полярный медведь” вырастает в высоту до 1,8-2 м. Его прочные побеги хорошо выдерживают тяжесть крупных бело-зеленых соцветий. Плотные пирамиды цветов достигают длины 40-45 см. Другие высокорослые сорта: — белоснежная Грейт Эскейп, Геркулес, Дентель де Гордон; — бело-розовая Мега Перл, Пинк Леди, Биг Бен, Фрайз Мелба; — розово-красная Пинки Винки, Пинк Даймонд, Вимс Ред; — зеленая Гринспайр и др. Среднерослые Гортензии высотой с рост человека можно отнести к среднерослым. Они достигают, высоты 1,5-1,8 м примерно через 10 лет после посадки. Скорость роста — до 30 см в год. Мэджикал Файер — компактные кусты с вазообразной кроной достигают высоты 1,5 м. На верхушках побегов красуются плотные соцветия, которые с приходом осени полыхают пурпурно-красными оттенками, название сорта переводится как “волшебный огонь”. Самарская Лидия — кусты высотой 1,2 м увенчаны множеством небольших, но очень плотных цветочных шапок. Соцветия тупо-конические, длиной до 20 см. Для сорта характерно раннее изменение цвета лепестков, в августе они становятся насыщенно розовыми, а к сентябрю окраска цветов становится рубиновой. Би Хэппи — компактные кусты с вертикальными побегами достигают максимальной высоты 1,5 м. Широко-конические соцветия в длину не превышают 20 см. Кремово-белые цветы издают приятный ненавязчивый аромат. Скайфолл — среднерослый сорт с необычными цветами. Лепестки сжаты по бокам, что придает им сходство с гиацинтом. Крупные, густо набитые соцветия длиной до 30 см склоняются к земле. Окраска цветков кремово-розовая. Другие среднерослые сорта: — белоснежная Диамантино, Долли; — кремовая Канделайт;  — бело-розовая Строубери Блоссом; — ярко-розовая Сандей Фрайз; — бело-зеленая Мэджикал Мунлайт и др. Низкорослые Метельчатые гортензии высотой менее 1 м считаются низкорослыми. Для них характерна более медленная скорость роста, чем у высокорослых сортов. Побеги хорошо держат вертикаль, поэтому кусты выглядят аккуратно, не требуют подвязки. Низкорослые сорта гортензии можно выращивать к напольных вазонах, в таком случае на зиму их убирают в погреб либо прикапывают горшки в почву, чтобы сохранить корни от вымерзания. Гортензия метельчатая Бобо Низкорослые гортензии часто являются компактным аналогом известных сортов. Литл Фрайз — низкорослый аналог сорта Ванилла Фрайз, высота куста не более 80 см. Литл Лайм — уменьшенная версия сорт Лаймлайт, высота куста 90 см. Саммер Лав — невысокий сорт с очень крупными бело-розовыми соцветиями, метровый “малыш” отлично справляется с нагрузкой и сохраняет вертикальное положение ветвей. Тач оф Пинк — сорт с гибкими побегами, которые венчают крупные шапки бело-розовых соцветий, высота куста не более 80 см.  Бобо — популярный сорт с небольшими тупо-коническими белыми соцветиями, высота куста 70 см. Коттон Крем — растения формируют красивый равномерный куст высотой и в диаметре до 80 см, крупные широко-конические соцветия меняют окраску с фисташковой на кремовую. Выращивание и уход Садовые центры предлагают широкий ассортимент саженцев метельчатой гортензии на любой вкус и кошелек. Крошечные растения высотой до 10 см из укорененных черенков, годовалые и двухлетние саженцы в литровых или двухлитровых горшках, взрослые кусты, — выбор большой. При покупке саженцев стоит обращать внимание не только на описание сорта, но и на состояние самого растения. Ослабленные саженцы с тонкими или искривленными побегами принесут немало хлопот садоводу. Их адаптация займет больше времени, а формировка потребует умения и терпения. Выбор места Для посадки гортензии лучше подобрать место, где растения будут освещаться в первой или второй половине дня и будут защищены от полуденного солнца тенью от строений или высоких деревьев. Подготовка почвы Для гортензии нужна рыхлая питательная почва со слабокислой реакцией. Определить кислотность грунта на глаз невозможно, для этого нужно провести анализ с тест-системой “Агрохимик”. На участках с нейтральным или слабощелочным грунтом в посадочные ямы вносят кислый верховой торф.  На тяжелых глинистых грунтах необходимо заменить почву из посадочной ямы на более рыхлую. Для этого часть вынутого грунта смешивают с торфом, песком или перлитом. Полезно добавить в почвенную смесь лесную подстилку, хвойный и листовой опад. Эти компоненты делают субстрат более рыхлым, а при разложении постепенно подкисляют его. На песчаных почвах гортензии будут страдать от недостатка влаги, ведь песок очень быстро пересыхает. Чтобы сделать почву более вязкой, в нее добавляют перегной, компост, — они улучшают структуру грунта благодаря гуминовым веществам. Посадка Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего сезона, но лучше сделать это весной, чтобы у растений было больше времени на укоренение на новом месте. Саженцы размещают так же, как они росли в горшке, без заглубления корневой шейки. При посадке гортензии нужно учитывать высоту кустарника во взрослом возрасте, а также скорость роста и форму кроны. Уход В первые 2-3 года, пока саженцы набирают силу, им дают расти свободно. Регулярные поливы и периодические подкормки помогут кустикам быстрее развить корни и нарастить хорошую надземную часть. Гортензию поливают регулярно, не позволяя почве под кустами пересыхать. Органическая мульча из опилок, древесной коры или хвойного опада будет сохранять влажность почвы, что благотворно скажется на развитии корневой системы. Для полива лучше использовать мягкую дождевую воду, водопроводная вода обычно бывает довольно жесткой из-за избытка карбоната кальция. Чтобы она не слишком сильно меняла pH почвы, воду для полива периодически подкисляют, добавляя лимонную кислоту (1 ст.л. на 10 л) или столовый уксус (1 стакан на 10 л). Подкормки проводят раз в месяц, подбирая кислые удобрения: в мае и июне — аммиачная селитра, сульфат аммония; в июле и августе — сульфат калия, монофосфат калия. Молодые кусты, посаженные осенью, в первую зиму лучше утеплить. Поверхность почвы засыпают толстым слоем органической мульчи, чтобы сохранить корни саженца от вымерзания. В дальнейшем кусты зимуют без укрытия. Обрезка и формировка Обрезка гортензии — самый интересный этап в уходе за растением. Метельчатая гортензия позволяет садоводу воплотить любое дизайнерское решение. Важно лишь понимать принципы обрезки и учитывать сортовые особенности. Обрезать гортензии нужно поздней осенью либо в марте. Растения рано просыпаются, при поздних сроках обрезки гортензии “плачут”, выделяя сок через свежие срезы, что ослабляет растение. Вертикальная крона Для кустов с прочными побегами, которые сами по себе хорошо держат вертикаль и не ложатся на землю под тяжестью соцветий, можно проводить самую простую обрезку — на две почки. К таким относятся Фантом, Пинки Винки, Лаймлайт и др. Все побеги коротко обрезают, оставляя на каждом по 2 пары почек. У гортензии почки располагаются парно. На молодых ветвях почки плохо видны, их можно нащупать рукой. Из оставленных почек весной вырастут новые боковые побеги. Количество побегов нужно нормировать, чтобы крона лучше продувалась, а соцветия были крупнее. Нормировку молодых побегов проводят весной: как только они дорастают до высоты 3-5 см, их выламывают вручную, это наименее травматичный способ обрезки. Чем короче обрезка, тем более компактным будет куст. С каждым годом он будет становиться выше и разветвленнее за счет появления боковых побегов.  Если же садовод хочет получить более высокий и густой куст, предпочитая большое количество соцветий, а не их крупный размер, то обрезку проводят, оставляя на каждом побеге не две, а три-четыре пары почек. Фонтанообразная крона Сорта с очень крупными соцветиями, такие как Грандифлора, Ванилла Фрайз не способны держать вертикаль, их побеги склоняются к земле. Чтобы соцветия оставались на уровне глаз, не ложились на землю, требуется более тщательная формировка. Первые несколько лет у кустов формируют прочный скелет из 3-5 ветвей. Весной им лишь обрезают верхушки, чтобы рост продолжился за счет боковых побегов из верхних почек. На нижней части скелетных ветвей поросль ошмыгивают, чтобы “ноги” оставались голыми. Высота условного штамба составляет 80-120 см, в зависимости от высоты сорта. При формировании прочного скелета в первые годы полезно фиксировать побеги к опоре или применять растяжки, чтобы побеги располагались буквой V или распределялись равномерно. Когда скелетные ветви одревесневают, они сохраняют свое положение. В последующие годы верхнюю часть кроны формируют классически, обрезая все побеги на 1-2 или 3-4 почки. В результате получается пышный куст с фонтанообразной кроной и прочным основанием из скелетных ветвей. Как бы ни склонялись побеги к земле, цветы не касаются почвы, не пачкаются во время дождя. На штамбе Формировка метельчатой гортензии в виде “деревца” на высоком штамбе — это разновидность формирования фонтанообразной кроны. Разница лишь в том, что в первые годы формируют один скелетный побег, ошмыгивая его снизу, а также регулярно удаляя все нулевые побеги.  Когда штамб достигает нужной высоты, скажем 1-1,2 м, его обрезают, а из верхних боковых побегов формируют крону “дерева”. Сорта с крупными соцветиями при выращивании на штамбе выглядят особенно пышно.

Май – сезон цветения сирени. Это время, когда пышные и раскидистые кустики стоят буквально усыпанные густыми соцветиями, собранными из мелких трубчатых цветочков. Узнать их можно не только по внешнему виду, но и по запаху: в период цветения весь сад наполняется тонким и сладким ароматом. На него с большим удовольствием летят насекомые-опылители, поэтому посадить сирень на даче можно не только ради красоты, но и для привлечения полезных насекомых в огород. Сирень – культура неприхотливая, многие выращивают ее словно сорняк – посадили и забыли. Но если оставить кустики совсем без внимания, велик риск того, что со временем они будут хуже цвести, а в какой-то год могут отказаться это делать вовсе. В этой статье разберем причины, почему не цветет сирень, и расскажем, что делать. Возраст саженца Если посадка была произведена в том или этом году, ожидать первого цветения уже в первый сезон не стоит. Кустики должны окрепнуть и набраться сил, прежде чем вступят в фазу цветения. Привитые саженцы дают первые бутоны на 5 год жизни, корнесобственные – на пару лет позже. Что делать? Переживать в этом случае не стоит. Нужно соблюдать все правила ухода за растением: поливать, подкармливать, обрезать. И как только кустики нарастят сильную корневую систему и хорошенько распушат крону, они обязательно порадуют цветением. Ошибки при посадке Причиной отсутствия цветов на сирени может быть неправильная посадка. К числу наиболее распространенных ошибок при посадке сирени можно отнести следующие: Неправильные сроки посадочных работ. Оптимальное время для посадки саженцев в саду – весна, когда растение еще находится на стадии покоя, а почки еще не распустились, или вторая половина лета, когда время цветения уже прошло. Несоблюдение сроков может привести к существенному снижению иммунитета растений, в результате они позже вступят в фазу цветения. Частая пересадка. Некоторые начинающие садоводы не дожидаются первого цветения сирени и пересаживают ее на новое место, склоняясь к тому, что причина отсутствия цветов состоит в неправильно выбранном месте. Такое действительно может быть, но если вы уверены, что место подобрано верное, не тревожьте кустики в первые несколько лет. На новом месте им каждый раз нужно будет начинать процесс адаптации сначала, вновь укореняться и копить силы на формирование бутонов и цветов. В результате частых пересадок период цветения будет откладываться еще на год-два. Излишнее заглубление. Место прививки должно располагаться на 3-4 см выше уровня земли. Если сирень излишне заглубить, она будет медленнее развиваться, а может и вовсе погибнуть. Что делать? При посадке нельзя заглублять место прививки. Проводить посадочные работы нужно весной до распускания почек или ближе к осени, когда стандартные сроки цветения растения подошли к концу. Молодые саженцы в первые несколько лет лучше не пересаживать многократно. Исключение – если место действительно было выбрано неудачным. Неправильное место посадки Это одна из наиболее распространенных причин отсутствия цветов. В неподходящем месте саженцы будут медленно развиваться, корневая система будет слабой, растения будут чаще болеть, а сроки первого цветения могут изрядно задержаться. Сирень – культура светолюбивая. Ее не стоит высаживать в тени. Там она будет вытягиваться, плохо расти, может отказываться цвести, а если бутоны и завяжутся, их будет мало. Неподходящим местом для посадки сирени на участке является низинка. Там регулярно застаивается талая влага, летом после обильных осадков стоит вода. В таких условиях корневая система будет подгнивать, хуже усваивать питание. Все силы растение пустит на выживание в текущих условиях, а никак не на обильное и пышное цветение. Если посадить кустики в сильно продуваемом месте, бутоны будут облетать. Цветы может и распустятся, но их будет мало. Что делать? Правильно выбирать место для посадки сирени в саду: Лучше всего сажать кустики на хорошо освещенном местечке – с восточной или западной стороны дома, забора, высокорослых культур. На южной стороне сирень может «гореть», на листьях будут ожоги. На северной ей точно будет не хватать света. В прикорневой зоне не должна скапливаться влага, поэтому высаживать сирень рекомендуется на возвышенности или пологом склоне. Защищать растения от сильных ветров: высаживать рядом с высокорослыми культурами или дачными постройками. Неподходящая почва Тормозить цветение может повышенная кислотность грунта. Сирень не терпит подобной почвы, оптимальный вариант для нее – нейтральная кислотность. Отсутствие цветков может быть следствием излишней плотности субстрата. В тяжелом грунте корни плохо усваивают влагу и питание, плохо разрастаются, совсем не дышат. Высокое залегание грунтовых вод может привести к аналогичным последствиям. Что делать? Важно регулярно контролировать кислотность грунта под сиренью. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, ее необходимо присыпать золой или доломитовой мукой. Перед посадкой кустиков важно также убедиться в том, что грунт соответствует требованиям по кислотности. Если посадка планируется весной, осенью для раскисления можно использовать известь. В процессе посадки на дно посадочной ямы нужно обязательно укладывать дренаж: керамзит, гравий, битый кирпич. Он будет отводить лишнюю влагу, не допуская загнивания корней из-за повышенной влажности. Тяжелый и плотный грунт нужно обязательно разбавлять песком или компостом. Первый можно использовать и для разрыхления грунта в будущем: присыпать приствольный круг каждый год. С дождями и поливами песок будет уходить на глубину, делая почву более легкой и рыхлой. Несбалансированное питание Сирень дает пышные и густые кустики. Для поддержания зелени растениям обязательно нужен азот. Но если перекармливать сирень азотными удобрениями, не обеспечивая достаток других важных элементов, она будет отращивать побеги и листья и «забывать» цвести. Цветочные почки сирень закладывает еще в предыдущем сезоне. Поэтому подкормить растение весной и ждать, что уже в этом году оно будет пышно цвести – неразумно. Важно обеспечивать кустики нужным питанием и в осеннее время, чтобы заложить хороший фундамент яркого цветения в следующем сезоне. Что делать? Обеспечить растения правильным и сбалансированным питанием. Оптимальным режим подкормок выглядит следующим образом: Ранней весной – 50-60 гр карбамида на куст или жидкая подкормка раствором коровяка 1:10 или куриного помета 1:20 (можно использовать гранулированный куриный помет «Куровит»); Летом после цветения калийно-фосфорный состав: 10 гр монофосфата калия+10 гр сульфата калия+15 гр сульфата магния на 10 л воды или готовые комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых цветов»/«Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Осенью за месяц до прихода холодов фосфорные удобрения: 100 гр суперфосфата на одно растение. Если сирень активно наращивает крону, но по-прежнему скудно цветет, азотные подкормки лучше сократить до минимума – вносить раз в 2 года. Неправильная обрезка Сирень цветет на молодых веточках. Поэтому слишком сильная обрезка молодого прироста может привести к тому, что в ближайшие годы куст будет плохо цвести. Но совсем исключать эту процедуру ухода не стоит: со временем растение обретет неряшливый вид, «состарится», цветов будет становиться все меньше. Что делать? Обрезать сирень нужно обязательно на ежегодной основе. Ранней весной до пробуждения почек срезать все поврежденные, высохшие и сломанные побеги. Старые ветки у взрослых растений можно тоже вырезать: они не принесут богатого «урожая» цветов. В течение лета быстрорастущая сирень дает множество поросли. Ее тоже нужно вырезать, причем делать это регулярно. После отцветания увядшие соцветия лучше срезать – тогда растение не будет тратить силы на созревание семян, а в рост пойдут сразу две почки, в следующем году кустик будет еще пышнее и наряднее. Также в конце лета рекомендуется укорачивать ветви на ⅓. Возвратные заморозки весной Эта культура начинает активную вегетацию достаточно рано. Цветочные почки, сформировавшиеся в прошлом году, могут начать просыпаться, а возвратные весенние заморозки погубят их. Что делать? Повлиять на погоду садовод не в силах. Все, что остается в условиях резкого похолодания – постараться утеплить красавицу-сирень. Приствольный круг можно укрыть компостом, а само растение – агроволокном. Некоторые дачники разводят в садах костры: теплый дым окутывает кроны деревьев и кустарников, защищая их от холодов. Болезни и вредители Болезни и вредители также могут стать причиной того, что сирень отказывается цвести. Чаще всего кустики атакуют различные виды пятнистостей, мучнистая роса, фитофтороз, ржавчина. От этих грибковых болезней спасут обработки фунгицидами. Иногда сирень поражает метельчатость – это микоплазменная болезнь, провоцирующая карликовость и мельчание листьев. Из вирусных заболеваний наиболее опасны кольцевая крапчатость и кольцевая пятнистость. Из вредителей сирень чаще всего поражается сиреневой молью-пестрянкой, почковым клещом, листовым долгоносиком, яблоневой запятовидной щитовкой. Что делать? Ранней весной до распускания почек сирень рекомендуется обрабатывать 1%-ным раствором медного купороса или 3%-ным раствором железного купороса. Также от грибных инфекций спасут обработки препаратом «Скор». Против вредителей хорошо работают препараты «Алатар», «Актара», «Фитоверм». Цветущая весной сирень в саду – потрясающая красота. Чтобы не лишать себя этого прекрасного зрелища, не забывайте об уходе за этим растением: правильно выбирайте место под посадку, своевременно подкармливайте и обрезайте кустики, не допускайте заражения насекомыми и вредителями.

Быстрорастущие многолетники хороши тем, что украсят сад в рекордно быстрые сроки и будут радовать глаз не один год. Они являются отличной инвестицией в красоту вашего участка и дают возможность сэкономить время на проведении посадочных работ. Некоторые растения являются удивительно неприхотливыми, с другими же придется повозиться.  В этой статье мы собрали быстрорастущие многолетники для дачи: дадим список культур и их краткие характеристики. Аквилегия Она любит влажные и тенистые места, а потому посадить ее можно в затененную низинку, где другим культурам будет некомфортно. Аквилегия дает мощные кусты высотой до 70 см. Цветет в июне-июле в течение месяца простыми или махровыми цветками белого, розового или фиолетового оттенка. Аквилегия Аконит Арендса Многолетний кустарник семейства Лютиковые вырастает до 1 м. Из всех видов аконита Арендса – самый быстрорастущий. Особенно активно набирает массу в условиях достатка солнца, хотя мирится и с полутенью. Высокие цветоносы с фиолетовыми цветами необычной формы появляются с июля по сентябрь. Анемона весенняя Как понятно из названия, цветет она в конце весны. Белые одиночные цветки эффектно смотрятся на фоне густой зеленой шапки. Анемона теневынослива, запросто может обойтись и без подкормок, хорошо зимует без укрытия, редко поражается болезнями и вредителями. Поэтому если нужен быстрорастущий и неприхотливый многолетник – выбирайте ее. Анемона Астры Многолетние астры быстро и интенсивно разрастаются в стороны, образуя густые и пышные кусты. Существует несколько видов многолетних астр: одни цветут в начале лета, другие – на рубеже августа и сентября. Поэтому из них можно с легкостью создать клумбу, которая будет в цвету весь дачный сезон. Клумба с астрами Барвинок малый Эффектный почвопокровный многолетник, не вырастающий выше 20 см. Зато с ударными темпами разрастающийся вширь. Предпочитает тень или полутень, зимостоек, нетребователен к почвам, на одном месте может расти и не терять свою декоративность до 10 лет. Барвинок малый Бархатцы Они – любимчики многих садоводов. Помимо привлекательного внешнего вида, быстрых темпов роста и неприхотливости, эти растения могут похвастаться еще и репеллентными свойствами: они хорошо отпугивают тлю, морковную и луковую муху, капустную белянку. Поэтому бархатцы часто высаживают не только в цветники, но и на грядки с овощными культурами. Бархатцы Бруннера Она быстро разрастается в густые куртины и зацветает уже в апреле. Цветы внешне напоминают незабудки, поэтому в народе это растение получило название незабудочник. После отцветания бруннера не теряет декоративного вида благодаря крупным, пушистым, часто двухцветным листьям. Бруннера Василек подбеленный Очень милый и симпатичный многолетник с резными листьями и достаточно крупными махровыми цветами. Василек требователен к освещению и почве: любит солнце, не выносит повышенную кислотность и плотность грунта. Пригоден для срезки и долго стоит в букетах. Вербейник точечный Прямостоячие побеги образуют густые кусты высотой до 80 см. В июле на высоких цветоносах появляются колосовидные соцветия, состоящие из ярко-желтых цветов диаметром до 3 см. Вербейник отлично растет без вмешательства цветовода: ему не нужны частые подкормки и поливы, обработки от болезней и вредителей, укрытия на зиму. Вербейник Гайлардия остистая Очень быстро нарастает и ярко цветет, за что ее и любят. Цветки – словно закатное солнышко: насыщенно-терракотовые с желтой каймой. Они распускаются с середины лета и до сентября. Посадить ее лучше на солнечное место без застоя влаги. Гайлардия остистая Arizona Apricot Гвоздика турецкая Выращивается в садах как двулетник: в первый сезон наращивает пышную розетку листьев, во второй – зацветает. Существует множество сортов с двухцветными и даже трехцветными соцветиями с контрастной каймой или глазком.  Гейхера «Джинджер Пич» Быстро разрастается, формируя густые кустики до 30 см в высоту и 50 см в диаметре. Ценится за высокую устойчивость к жаре, засухе и заболачиванию одновременно. Гейхера «Джинджер Пич» – хамелеон, меняющий оттенок листьев с рыжего на коралловый в течение лета, а с приходом прохлады на медно-золотой. Герань садовая Она цветет весь теплый сезон вплоть до первых заморозков. За год одно растение может с легкостью занять участок 40 на 40 см. Поэтому в процессе высадки важно учитывать столь активный нрав этой культуры и не размещать кустики слишком плотно друг к другу. Герань Гипсофила Это крайне неприхотливый и выносливый цветок. Но с весьма агрессивным нравом: гипсофила быстро разрастается, подавляя соседние культуры. Поэтому высаживать ее лучше подальше от других цветов. Гипсофила прекрасна в срезке: в воде простоит 2-3 недели, в засушенном виде – несколько лет. Гипсофила Горец изменчивый Нетребователен в уходе, декоративен в течение всего сезона, хорошо привлекает в сад насекомых-опылителей, долго и пышно цветет, морозостоек – вот основные преимущества этой культуры. Горец быстро наращивает зеленую шапку, но имеет неагрессивный характер – не расползается за пределы отведенной территории и не подавляет соседей. Горец изменчивый Гравилат За 2-3 года успевает превратиться в пышную куртину, состоящую из симпатичных резных листьев. В начале лета среди зелени вытягиваются высокие цветоносы, увенчанные крупными рыжими, красными или желтыми цветками. Дельфиниум Он отлично впишется в любой цветник, ведь каких только дельфиниумов сейчас не существует: розовые, белые, голубые, фиолетовые, желтые. Посадить их лучше на хорошо освещенном месте. Подойдет даже переувлажненный участок, ведь этот цветок – любитель влаги. Дельфиниум Живучка ползучая Она быстро отращивает ползучие побеги и таким образом осваивает новые территории. Живучку любят за теневыносливость, морозостойкость, неприхотливость к качеству грунта, но опасаются ее свободолюбивого характера. Живучка ползучая Atropurpurea Если необходимо ограничить разрастание растения по участку, побеги необходимо регулярно обрезать. Жимолость каприфоль Цветущая лиана, которая в условиях плодородного грунта растет очень быстро. Ее можно пустить по забору или беседке. Урожая она не принесет, но будет наполнять сад красотой и нежным ароматом, привлекать насекомых-опылителей. Каприфоль Иберис Обильноцветущий многолетник с душистыми белыми цветками. Может быть как травянистым, так и полукустарником. Предпочитает солнечные места с легким грунтом, не выносит избытка влаги и бесснежных морозных зим. К 5 году жизни наращивает пышную шапку и начинает терять декоративность, а потому требует деления. Ирисы Хорошо наращивают зеленую массу и пышно цветут в условиях рыхлой, хорошо дренированной почвы с нейтральной кислотностью. Не нуждаются в частых поливах и подкормках. Способны расти на одном месте до 5 лет, далее корневище сильно разрастается, в каких-то частях отмирает, в других – нарастает в ускоренных темпах, что приводит к неряшливости кустиков. Поэтому раз в 6-7 лет их нужно делить. Ирисы Календула («Ноготки») У нас она выращивается как однолетняя культура, но активно дает самосев, что обеспечивает длительность роста растения на одном месте. Календула неприхотлива – кинул семена и забыл. Зато очень полезна – ее цветы активно используются в народной медицине. Календула Колокольчики Как только весной температура поднимается выше 5°С, так начинают свой бурный рост колокольчики. Они любят солнце и влагу, но не выносят сильного вымокания весной. Высокорослые колокольчики хороши в качестве невысокой живой изгороди, низкорослые – как почвопокровное растение. Колокольчик Кореопсис Быстрее и активнее разрастаются виды крупноцветковый и ланцетовидный. Начинают цвести в июне, привлекая в сад насекомых-опылителей. Чаще всего имеют желтые или желто-красные цветки. Кореопсис Котовник («Кошачья мята») Котовник быстро набирает зеленую массу. Это касается и выращенных из семян растений, и деленок. Цветет он в течение 2 месяцев – с июня и до сентября. Котовник отпугивает тлю, а потому это не только симпатичное, но и полезное растение. Котовник Фассена Showflake Кровохлебка Это растение активно используется в народной медицине, свое название оно получило за способность останавливать кровотечения. Узнать кровохлебку можно по необычного вида соцветиям: они возвышаются на высоких стеблях, состоят из тычинок, имеют розовый или красный оттенок. Лаватера Самой распространенной разновидностью многолетней лаватеры является тюрингенская. Имеет вид сильноветвистого кустика, цветущего с июля и до осени. Лаватера отлично себя чувствует на любых почвах, хорошо растет на солнце и в полутени. Лаватера Лилейник Быстро разрастается: одно взрослое растение буквально за пару лет осваивает участок 50*50 см. Чтобы цветение было обильным и продолжительным, лилейник нужно рассаживать раз в 4-5 лет. Лилии В условиях рыхлого и плодородного грунта лилии активно наращивают луковицу и дают много деток, в результате кустики становятся пышными и роскошными. Самыми активными темпами роста могут похвастаться трубчатые и азиатские лилии. Лихнис халцедонский Этот цветок еще называют зорькой за его огненно-красные соцветия. Распускаются они в июне. Лихнис лучше сажать в окружении низкорослых культур, потому как со временем его нижние листья желтеют. Лихнис Люпины Разрастаются ударными темпами, формируя густые и высокорослые кусты. Цветы распускаются в июне и держатся до сентября. Люпины обогащают грунт азотом, а их надземные части богаты калием, из них полезно готовить зеленые настои для подкормки других растений на даче. Люпин Манжетка Разрастаясь, она вытесняет сорняки, что существенно упрощает уход за цветком. Манжетка редко болеет, не требует укрытия на зиму, хорошо растет и пышно цветет даже на бедной почве. А еще это растение активно используется в народной медицине. Маттиола (левкой, «Ночная фиалка») Отличается эффектными цветками, собранными в крупные соцветия. Существуют как однолетние, так и многолетние разновидности. Все они предпочитают солнечные местечки: в тени вытягиваются и хуже цветут. Нарциссы Раннецветущий многолетник, радующий милыми и симпатичными цветочками уже в конце весны. Посадить его лучше на небольшой возвышенности, чтобы талые воды не затапливали луковицы и не подрывали цветение. Нарциссы Нивяник (ромашка садовая) Ромашки здорово украшают сад и отлично вписываются в любой цветник. Их легко вырастить из семян. Посевы можно произвести как осенью, так и весной: в первый сезон нарастет пышная зелень, а на второй появятся милые цветочки. Нивяник Очиток (седум)  Эффектные и неприхотливые суккуленты для дачи и сада. Посадить их лучше на солнечный участок в рыхлый и дренированный грунт с нейтральной кислотностью. В августе очитки зацветают, формируя пышные соцветия розового, белого или желтого оттенка. Очиток видный Cloud Wolker Птицемлечник В зависимости от сорта может достигать в высоту от 20 до 100 см. Очень милые светлые цветочки распускаются уже в мае. Эта луковичная культура отлично сочетается в цветниках с мускари, нарциссами, тюльпанами и гиацинтами. Рудбекия рассеченнолистная («Золотой шар») Яркое, высокое и очень нарядное растение. Его махровые цветы действительно похожи на золотые шары. Они отлично стоят в срезке, сохраняя свежий вид в течение 2 недель. Тимьян ползучий Невысокое цветущее растение, которое не только украсит участок, но и пригодится в качестве лечебного средства, приправы в кулинарии. Почвопокровный тимьян образует плотные зеленые «ковры», покрывающиеся в июне мелкими цветочками. Тысячелистник Его часто высаживают для пополнения «природной аптечки»: эта культура обладает кровоостанавливающим, бактерицидным, противовоспалительным, противоаллергенным и желчегонным свойствами. Тысячелистник обыкновенный Terracotta Главный недостаток растения – активный самосев. Фалярис Это декоративный злак, который полюбился многим за двухцветную окраску листьев: они зеленые с белыми полосами. Он быстро растет и вширь, и в высоту, может вымахать до 2 м и потеснить соседствующие культуры. Флоксы (метельчатые, шиловидные) Метельчатые флоксы вырастают до 1 м, шиловидные – лишь до 20 см. Их можно посадить вместе: тогда получится нарядная и пышная клумба, цветущая весь теплый сезон. Флоксы Хризантема корейская Ее листья напоминают дубовые, а потому в народе ее прозвали «Дубок». Хризантема корейская формирует кустики высотой до 1 м. С середины июля и до сентября среди зелени распускаются очень крупные махровые цветы. Шалфей Если посеять его ранней весной, уже в текущем сезоне он вырастет в пышный кустик и порадует симпатичными фиолетовыми соцветиями. Далее он даст самосев, и тогда в следующем сезоне посадки шалфея будут еще гуще и наряднее. Шалфей дубравный Schneehugel Эшшольция Многолетняя культура, выращиваемая чаще как однолетняя. Посеять ее можно под зиму или с приходом тепла весной. Место для нее лучше выбирать солнечное без застоя воды. Быстрорастущие многолетники – замечательный вариант украшения сада. Они порадуют быстрыми темпами развития и уже в первый год здорово украсят участок.