Цветник

В декабре растения, оставшиеся в саду и огороде на зимовку, уходят на период покоя. Они уже подстрижены, обработаны от болезней и вредителей, подкормлены. Огород тоже подготовлен к новому сезону: урожай убран, грядки перекопаны, удобрения внесены. Казалось бы, можно расслабиться и отдыхать…  Но для некоторых работ «свое время» еще только начинается. Мы подготовили список дел, которые полезно провести на даче, в саду и огороде в декабре.  1. Перекопать почву после заморозков Декабрь в разных регионах бывает разным: где-то уже снега по колено, а где-то только приходят первые заморозки. Если земля еще не покрыта «белым одеялом», почва не промерзла, но на носу первые заморозки, самое время перекопать почву. «Морозную» перекопку проводят не для рыхления, а с целью вымораживания вредителей и сорняков. После вспашки кладки яиц, личинки и вредители, устроившиеся на зимовку в верхнем слое грунта, оказываются на поверхности. Морозы тут же «обезвреживают» их. Такая процедура помогает сократить численность хрущей, совок, проволочника, медведки, луковой и морковной мухи, уничтожить оставшиеся в грунте корни пырея, осота, щирицы, вьюнка и других сорняков. Главное – не копать слишком глубоко, чтобы сильно не нарушать почвенные слои. Достаточно перекопать грядки на штык лопаты, перевернуть комья и оставить их – мороз продолжит вашу «работу». Конечно после такой перекопки вымерзнут и полезные почвенные микроорганизмы. Весной нужно будет позаботиться о восстановлении грунта: внести компост и микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». 2. Побелить деревья Побелка штамбов деревьев – эффективный способ защиты от ожогов, трещин и морозобоин. Многие садоводы торопятся и проводят процедуру осенью: состав смывается дождями, к весне, когда побелка и должна начинать «работать», от нее не остается и следа. Специальная садовая краска "Белисса" очень удобна для побелки деревьев Чтобы деревья гарантированно были защищены от пагубного воздействия солнечных лучей в конце зимы и ранней весной, белить их известью нужно в декабре – после наступления устойчивых холодов. А еще лучше использовать не известь, а специальную садовую краску «Белисса»: она не смывается дождями, оказывает дезинфицирующий эффект, предотвращает проникновение под кору насекомых и их обустройство там на зимовку.  Белить нужно не только нижние части стволов, но и скелетные ветви толщиной более 4-5 см. Молодые саженцы, высаженные только в этом сезоне, лучше не красить и не белить, а обматывать полосками агроволокна или бинтом. Кстати, этот же метод защиты можно использовать и для взрослых плодовых деревьев. 3. Защитить деревья от грызунов Зима – тяжелое время для зайцев и грызунов, ведь поживиться нечем. Кора деревьев становится для них законной целью. Чтобы мелкие животные не погрызли сад в период нашего отсутствия, нижние части стволов нужно обложить лапником. Высота укрытия – от самой земли до 1 м. Закрепить лапник можно с помощью шпагата или полосок агроволокна.  Садовый бинт для защиты молодых деревьев от грызунов Альтернатива лапнику – те же бинты и укрывной материал. Главное – использовать тот, что дышит, пропускает воздух и влагу. 4. Осмотреть деревья на предмет наличия вредителей Декабрь – время, когда с деревьев полностью облетели листья, а значит кроны хорошо просматриваются. Самое время осмотреть их на предмет наличия зимующих вредителей. Если в процессе осмотра будут обнаружены высохшие листья, обвитые паутиной, кучки крошечных «горошин», куколки, их нужно собрать и сжечь. Не забудьте внимательно осмотреть и стволы, особенно там, где отслаивается кора, имеются трещины. В таких местах тоже можно обнаружить «клад»: яйца щитовки, пяденицы и медяницы, личинок плодожорки, «уснувших» особей долгоносика. 5. Укрыть теплолюбивые растения Первые шаги по утеплению теплолюбивых многолетников в цветнике стоит делать еще в середине осени – присыпать приствольные круги торфом, опавшими листьями, компостом. Окончательное укрытие на зиму проводят лишь после прихода стабильных холодов, когда столбик термометра опускается до -5…-7°С. Раньше не стоит – растения должны постепенно адаптироваться к холодам, а не преть под теплым укрытием. Розы, укрытые на зиму После первых устойчивых холодов окончательно укрывают розы, клематисы 1 и 2 группы, крупнолистные гортензии, виноград. Их укрывают агроволокном, обкладывают лапником или накрывают деревянными ящиками, а сверху дополнительно утепляют теми же лапником и агроволокном. 6. Подготовить место для посадки крупномеров Взрослые и крупные деревья высаживают зимой в состоянии покоя – тогда они лучше приживаются и быстрее адаптируются на новом месте весной. Если вы планируете высадку крупномера в этом году, заранее подготовьте посадочную яму. В декабре, пока почва окончательно не промерзла, это еще можно сделать самостоятельно без привлечения техники. Размер ямы будет зависеть от объемов корневой системы растения: она должна быть шире и глубже на 25-30 см. На дно ямы обязательно уложите слой дренажа из битого кирпича или гальки. Откинутую землю разбавьте по необходимости компостом, песком, а яму накройте листом шифера. 7. Стряхнуть мокрый снег Разумеется, это не разовое мероприятие, а регулярная процедура. Декабрь в большинстве регионов нестабилен: холода и обильные снегопады сменяются оттепелями. Мокрый снег, лежащий на лапах хвойных и побегах кустарников, может сломать хрупкие веточки. Поэтому не забывайте регулярно снимать с них мокрый снег. А если побеги еще достаточно пластичные, их можно аккуратно связать шпагатом. Не обходите стороной и теплицу: мокрый снег может сломать конструкцию. Регулярно счищайте его с крыши, чтобы в следующем году не пришлось чинить постройку. 8. Укрепить теплицу В продолжение разговора о заснеженной теплице дадим совет о том, как еще можно предотвратить поломку конструкции из-за тяжелого снега. Из досок или брусков соорудите Т-образные опоры, установите их по центру и в обоих концах теплицы. Они возьмут часть нагрузки на себя и предотвратят прогибание крыши под тяжестью мокрого снега. 9. Развесить и наполнить кормушки Пропитания для пернатых друзей становится все меньше. И декабрь – самое время позаботиться о птицах. Прикормим их сейчас – весной скажем себе спасибо: пернатые помощники будут помогать бороться с проснувшимися после зимы вредителями. В разных концах участка развесьте скворечники и синичники, регулярно наполняйте их семечками, зернами, кусочками мяса, салом. Простые «столовые» для птиц можно сделать своими руками из пластиковых бутылок или коробок тетрапак (из-под молока). Главное – хорошо закрепить их, чтобы не унесло ветром. Кормушка для птиц 10. Разложить приманки для грызунов Одних зимой привлекаем, с другими боремся. Опустевшие дачные дома в межсезонье становятся местом обитание мышей. Чтобы весной дачника не ждал подарок в виде погрызенных проводов и продуктов жизнедеятельности грызунов по всему дому, принимаем меры: Расставляем по углам клеевые ловушки «Котофей»; Раскладываем брикеты «СуперМор»; Рассыпаем гранулы «Ратобор».  11. Защитить дачу от воров Зимой на пустующие дачные домики покушаются не только грызуны, но и воришки, которые в отсутствие хозяев не прочь поживиться чем-то ценным. Задача дачника – постараться сделать дом непривлекательным и отвадить непрошенных гостей. Поставьте на окна решетки, закройте шторы, спрячьте все ценное от любопытных глаз. Технику лучше увезти в город – не только чтобы ее никто не утащил, но и чтобы она не вышла из строя в промерзшем доме. Весь садовый инвентарь уберите в сарай, бочки спрячьте за постройками. 12. Стратифицировать семена Семена многих декоративных культур и почти всех косточковых нуждаются в предварительной стратификации. Без воздействия холодом они могут не взойти, а если и дадут ростки, то хилые и слишком поздние. Обязательной длительной стратификации подлежат семена лаванды, аквилегии, клематисов, аконита, дельфиниума, хвойных культур, вишни, сливы. Некоторые из них нужно сеять достаточно рано, в потому убирать на стратификацию – уже в декабре. Заверните семена в тряпочный мешочек, прикопайте его во влажном песке и уберите в холодильник. 13. Посадить цветы на рассаду Начало зимы – самое время сеять на рассаду те декоративные культуры, которые зацветают после посадки лишь через 130-200 дней. К таковым относятся бегония, вербена, дельфниум, лаванда, лобелия, львиный зев, эустома, глоксиния. Учтите, что зимой световой день короткий, и рассаде потребуется дополнительное освещение фитолампой, иначе она вытянется и будет медленно расти.  14. Составить план посадок Чтобы точно знать, сколько и каких семян покупать, весной не бегать по огороду в панике, что не хватает места для всех посадок, составьте план грядок заранее. Что необходимо учесть: Севооборот: «вершки» чередуйте с «корешками», не выращивайте растения одного семейства на одной и той же грядке два года подряд. Предпочтения по освещенности: сначала выделите те культуры, которые могут расти в тени и полутени, «рассадите» их по грядкам. А солнечные местечки оставьте для тех, кто не может расти без достатка яркого освещения. Совместные посадки: подумайте об уплотнении посадок. К клубнике можно подсадить чеснок, к моркови – лук, к томатам – базилик, шпинат и салат. Они хорошо растут вместе, а порой еще и оказывают друг на друга благоприятное влияние – защищают от вредителей. 15. Начать покупать семена и удобрения В декабре семена, грунт для выращивания рассады, удобрения и прочие «рассадные» товары стоят дешевле. После нового года, как показывает опыт, цены повышаются. Да и в нужный момент в магазине может не оказаться того сорта, который вы так хотели попробовать вырастить. Не откладывайте покупки семян на следующий год – запасайтесь всем самым ценным и необходимым заранее. Что еще полезно прикупить перед «рассадным» сезоном: Грунт для рассады; Добавки для почвы: песок, агроперлит, цеолит; Торфяные таблетки и горшочки; Стимуляторы для улучшения всхожести семян типа «Лигногумат» и «ВитАмин»; Комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для рассады». Активный дачный сезон закончился. Но не за горами новый – время пролетит незаметно. Поэтому пока не начались предновогодние хлопоты, успейте уделить саду и огороду немного времени.

Молодило выглядит очень эффектно и внешне сильно отличается от привычных травянистых растений. Глядишь на него и сразу понимаешь – суккулент, который по своей природе должен быть неприхотливым и выносливым.  И это действительно так: молодило – культура морозостойкая, растет фактически на любых почвах, не требует частых поливов и подкормок. А еще здорово сочетается с другими многолетниками – клумбы получаются контрастными и очень нарядными. В этой статье подробнее поговорим про молодило: посадку суккулента и уход за ним, с какими цветами его можно сочетать и куда лучше посадить. Что за растение Молодило – род многолетних суккулентных растений семейства Толстянковые. Латинское название рода Sempervivum переводится как «всегда живой» – отсюда и русифицированное название. В народе это растение называют каменная роза. Плотные розетки по форме действительно напоминают цветки розы, а идеальное место для произрастания – среди камней в рокариях или на альпийских горках. В природе молодило растет в Южной и Восточной Европе, в Гималаях и на Кавказе – то есть в горных районах. Любимое место – песчаные склоны, поросшие травой, каменистые косогоры, трещины в скалах. Молодило образует плотные розетки из толстых и мясистых листьев. Их оттенок зависит от разновидности и сорта: может быть и зеленым, и красноватым, и бурым, и пурпурным. Листочки расположены поочередно и прикрывают друг друга словно черепица. Для некоторых видов характерны гладкие и глянцевые листья, для других – легкое опушение.  Высота розетки не превышает 10-15 см. В период цветения из ее центра вырастает цветонос высотой до 30 см, на котором распускаются звездчатые цветки розового, красного, белого или желтого цвета. Цветение происходит летом. После его окончания формируются плоды с семенами, затем материнская розетка отмирает, но вокруг нее успевают нарасти многочисленные молодые розетки – «детки». Поэтому «всегда живой» – это не только про непоколебимый «характер» этого растения, но и способность размножаться без участия цветовода. Виды и сорта Видов молодила несколько десятков, но не все они сгодятся для выращивания в садах наших широт. Вот наиболее подходящие и популярные разновидности. М. Кровельное (Sempervivum tectorum). Самый известный и часто выращиваемый вид. Родом из горной Европы: там существовало поверье, что если на крыше растет молодило – в дом не ударит молния. Отсюда и пошло название разновидности. Образует большие розетки до 15 см в диаметре с зелеными или красноватыми листьями. Цветет в августе-сентябре розово-фиолетовыми или белыми цветками. Молодило кровельное Глаука М. Паутинистое (Sempervivum arachnoideum). Главная декоративная особенность – белые волоски, которые покрывают розетки. Создается впечатление, будто растения опутаны мелкой паутинкой. Розетки шарообразные, слегка уплощенные сверху, их диаметр зависит от сорта – от 5 до 20 см. Молодило паутинистое М. Русское (Sempervivum ruthenicum). Этот вид распространен в Восточной Европе, на Балканах и в южных регионах России. Образует мелкие розетки (до 5-6 см в диаметре), состоящие из зеленых с красноватым оттенком по краю листьев. Цветет во второй половине лета. М. Отпрысковое (Sempervivum soboliferum). Отличается активным образованием «деток»: растения быстро разрастаются, формируя плотные «коврики». Розетки компактные (5-6 см), листья светло-зеленые с красным оттенком на макушках, цветки желтые или желто-зеленые. Молодило отпрысковое М. Шароносное (Sempervivum globiferum). Еще один компактный вид, дающий розетки до 5 см в диаметре, состоящие из светло-зеленых, краснеющих по краям листьев. Цветет с июля, выбрасывая цветоносы до 20 см в высоту, увенчанные желтыми цветками. М. Горное (Sempervivum montanum). Настоящий «малыш» по сравнению с другими разновидностями: его розеточки всего 3 см в диаметре. Листья темно-зеленые с красноватыми кончиками, цветки пурпурно-розовые. М. Кавказское (Sempervivum caucasicum). Формирует аккуратные розетки до 6-8 см в диаметре, собранные из мясистых зеленых листьев с красноватым оттенком по краям. Цветет в середине лета, выпуская прямой цветонос с пучком розово-пурпурных цветов. Есть так называемые садовые молодило (Sempervivum × hybridum) – гибридная группа, полученная путем скрещивания разных разновидностей. Вот наиболее популярные представители группы: «Алладин»: его листья – сочетание оливковых и нежно-розовых оттенков; «Блю Стар»: листья имеют «холодный» сине-серо-зеленый оттенок; «Вуду»: отличается особо крупными розетками (до 20см), окрашенными в оливково-красные тона; «Отелло»: имеет крупные пурпурные розетки – отличный компаньон зеленым молодилам; «Фидель»: гибрид с листьями светло-зеленого цвета – отлично сочетается с любыми другими разновидностями; «Минус»: компактная форма, образует множество очень мелких розеток, а потому отлично подходит для заполнения свободных пространств между более крупными растениями. С какими растениями сочетается Молодило – низкорослый почвопокровник, который формирует плотный и объемный ковер. Поэтому его используют на клумбах и альпийских горках в качестве основы или нижнего слоя. Он отлично сочетается с седумом, камнеломкой, ясколкой, тимьяном.  Молодило можно посадить не только в рокарий или на альпийскую горку, но и вдоль дорожек, в подвесные кашпо. А при желании этими растениями можно попробовать украсить крыши или даже стены – для вертикального озеленения эта культура тоже сгодится. Посадка в открытый грунт Молодило крайне неприхотливо, и если место для его выращивания выбрать верно, растения не потребуют фактически никакого ухода. Выбор места и почвы Сажать молодило лучше на открытых солнцу участках, в идеале – на возвышенностях. Эта культура, как и другие суккуленты, не терпит избытка влаги и переувлажнения. А потому почва должна быть рыхлой, легкой, хорошо дренированной. Для рызрыхления в нее нужно добавить песок, можно даже мелкие камешки.  В природе молодило способно расти даже на самых бедных грунтах, но если задача – получить крупные и симпатичные розетки, почву лучше подпитать. Идеальный вариант – внести в нее компост и микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Этот состав хорош тем, что не только повышает плодородие почвы, но и профилактирует распространение корневой гнили, от которой молодило может страдать в условиях переувлажнения.  С удобрениями важно не переусердствовать, потому что избыток питания этим растениям во благо не пойдет: «ковер» будет быстро разрастаться, но может не пережить зиму – растения будут ослаблены. Семенами или саженцами Выращивать молодило можно из семян или саженцев: и те, и другие можно найти в продаже. Семенной способ размножения позволяет получить интересные формы и оттенки, но нужно запастись терпением: пару месяцев сеянцы нужно будет выхаживать дома. Семена, собранные самостоятельно, перед посадкой обязательно стратифицируют. В феврале приступают к их посеву: готовят рыхлый песчаный грунт, семена раскладывают на его поверхности, слегка присыпают песком, землю увлажняют из пульверизатора. Далее емкость накрывают прозрачной крышкой и ставят на южный подоконник. Всходы появляются неравномерно: некоторые сорта – «тугодумы», другие – весьма скоростные. Ухаживать за сеянцами фактически никак не надо – только иногда поливать. Высаживать их в открытый грунт можно в мае-июне.  Вырастить молодило из «детки» гораздо проще. Все, что потребуется – осенью или весной отделить дочерние розетки от материнского растения и высадить их на постоянное место. Они быстро укореняются и начинают формировать прекрасные куртинки. Кстати, «детки» сами по себе очень жизнеспособны: сажать их можно не сразу, даже длительная транспортировка им никак не навредит. Уход На вопрос «как ухаживать за молодило в саду» вполне обосновано можно ответить «никак». Это одна из тех культур, для которой справедливо правило «чем хуже, тем лучше». Полив и подкормка Поливать растения необходимо только в условиях жаркого и сухого лета. В остальное время они и сами справятся с обеспечением себя водой – будут запасать влагу в своих листьях. Легкий полив также потребуется молодым растениям сразу после посадки. Альтернатива – укрыть саженцы каменистой «мульчей»: галькой, керамзитом. Обрезка В регулярной обрезке каменная роза не нуждается. Единственное, что рекомендуется делать – обрезать увядшие цветоносы и вырезать отмершие после цветения части розеток. Как молодило переносит зиму Если вы начали выращивать молодило в саду только в текущем сезоне, не забудьте укрыть на зиму молодые растения. Они еще слишком слабы и могут не перенести морозов. Лучший вариант утеплителя – лапник: он хорошо пропускает воздух. Укрывать молодые растения традиционной мульчей (торфом, компостом, опавшими листьями) не стоит: велик риск выпревания куртин из-за плохой циркуляции воздуха и обилия талой воды весной. Взрослые молодило в зимнем укрытии не нуждаются: в условиях достаточного снежного покрова они хорошо зимуют без дополнительного утепления. Если снега выпало мало, а по прогнозу ожидаются сильные заморозки, рокарии по возможности нужно укрыть «белым одеялом» самостоятельно, накидав на них небольшие сугробики. Как размножить Как было сказано ранее, размножить молодило можно семенами и дочерними розетками. Семена вызревают на растениях в сентябре: их нужно собрать и убрать на хранение. За месяц до того, как придет пора их сажать, семена необходимо достать, смешать с песком и отправить в холодильник на стратификацию. С делением все еще проще – отделяем «детку» и высаживаем в горшок или на клумбу. Есть все основания полагать, что каменной эта роза зовется не только потому, что растет на соответствующих грунтах. Но и потому что имеет крепкий и несгибаемый характер: выносит и засуху, и жару, и отсутствие подкормок, и морозы. За этим растением фактически не надо ухаживать: даже без какого-либо участия цветовода молодило вырастет в плотную зеленую куртинку и здорово украсит садик. А это ли на счастье для занятого дачника!

Если есть желание посадить в саду что-то необычное, крупное и раскидистое, что будет здорово озеленять участок и создавать ажурную тень возле дома или беседки, а может и станет частью живой изгороди, присмотритесь к декоративным разновидностям вяза.  В отличие от своих «диких» родственников окультуренные виды не вымахивают до столь грандиозных размеров, могут похвастаться необычной формой кроны, разным оттенком листьев. В уходе они чуть более прихотливые, нежели «дикие», но все же слишком требовательными и капризными их по-прежнему не назовешь. В этой статье рассмотрим популярные сорта декоративного вяза, дадим их краткое описание, расскажем, как выращивать их на своем участке и как эффектно вписать их в дачный ландшафт. Описание Но прежде дадим краткое описание этой культуры. Вяз (Ulmus, ильм) – крупное листопадное дерево из семейства Вязовые или Ильмовые. Названо оно было так по характеристикам древесины – она очень плотная, прочная и пластичная. В старину из нее «вязали» сани, обода для лошадей и другие полезные в быту деревянные изделия. Молодые деревья имеют гладкую и светлую кору. С возрастом она темнеет, становится более грубой, растрескивается продольными бороздами. Листья у вяза овальные, с зубчатым краем, от 2 до 15 см в длину в зависимости от разновидности. Цветет вяз ранней весной достаточно неприметно – небольшими светло-зелеными соцветиями. После опыления на месте цветков формируются плоды – сплющенные округлые крылатки, внутри которых находятся семена.  Корневая система дерева достаточно мощная и сильно разветвленная. Главный корень уходит глубоко в землю, обеспечивает устойчивость дерева и доступ к влаге. Боковые корешочки помогают дереву хорошо держаться на ветреных участках и питаться с большой площади почвы. Именно поэтому вяз хорошо растет на разных типах грунта, устойчив к засухе, не боится сильных ветров и морозов. Декоративные виды и сорта Род насчитывает более 40 видов, но в нашей стране произрастает лишь с десяток из них. В их числе: Гладкий или обыкновенный (Ulmus laevis); Шершавый или горный (Ulmus glabra); Граболистный (Ulmus carpinifolia); Мелколистный (Ulmus parvifolia);  Приземистый или карагач (Ulmus pumila). На основе этих видов выведены декоративные сорта, которые отличаются формой кроны и размерами. Именно они чаще используются для выращивания на садовых участках. Кампердоуни Очень эффектный декоративный сорт с характерной поникшей (плакучей) кроной. Внешне дерево напоминает зонтик или гриб. Оно невысокое (до 3-4 м), но с возрастом становится достаточно раскидистым – ширина кроны в редких случаях может доходить и до 10 м, но чаще – до 4-5 м. Поэтому этот вяз стоит выращивать лишь в случае, если есть возможность выделить ему столь большую площадь на участке. Листья у «Кампердоуни» крупные, до 20 см в длину, темно-зеленые, осенью окрашиваются в желто-зеленые оттенки.  Вяз шершавый Кампердоуни Пендула Сорт шершавого вяза с густой и объемной кроной, состоящей из поникающих побегов. Они могут опускаться до самой земли, создавая тенистый «шатер». Высота дерева – до 4-5 м, ширина кроны – до 8-10 м. Сорт неприхотливый, но требующий достатка света и плодородных почв. Колумелла Вяз «Колумелла» отличается узкой колоновидной кроной – такие деревья здорово использовать для рядовых насаждений и формирования аллей. Ветви растут почти вертикально вверх, в высоту деревья могут достигать 20 м. Листья этого вяза мелкие (до 9 см в длину), округлые, темно-зеленые. «Колумелла» хорошо растет на солнце и в полутени, морозостойка, хорошо переносит обрезку кроны, но требовательна к качеству почвы и достатку влаги. Нана Карликовый сорт с плотной и компактной кроной. Высота деревьев не превышает 2-3 м. Листья небольшие, темно-зеленые, с шершавой текстурой. «Нана» подходит для выращивания на солнце и в полутени, легко переносит стрижку. Этот сорт – идеальный вариант для формирования живых изгородей и создания декоративных форм. Аргентеовариегата Этот вяз ценят за яркую листву: она насыщенно-зеленая с кремово-белой каймой. Его можно использовать и для одиночных посадок, и в качестве акцентного дерева в композициях – «Аргентеовариегата» будет здорово выделяться на фоне другой зелени. Но сажать его нужно на хорошо освещенных местах, иначе вариегатность будет выражена слабо. Вяз малый Аргентеовариегата Биджинг Карликовый сорт с аккуратной шаровидной кроной и плотной темно-зеленой листвой. Со стороны деревья выглядят как кустарники – невысокие (до 2 м), пышные и объемные. Листья узкие, овальные, до 10 см в длину. «Биджинг» неприхотлив, теневынослив, но лучше растет на солнечных участках, хорошо переносит стрижку. Сейджу Один из самых миниатюрных сортов вяза. Растет медленно, не вытягивается выше 1,5 м, формирует густую и аккуратную крону. Листья мелкие, темно-зеленые, плотные. «Сейджу» хорошо переносит стрижку, любит свет и подойдет для компактных композиций, альпинариев и контейнерного выращивания. Гейша Миниатюрная разновидность с красивой вариегатной листвой. Молодые листья кремово-салатовые, позже становятся зелеными с салатовой каймой. Крона густая, высота дерева – до 2 м. «Гейша» здорово украсит входную зону, станет акцентом декоративной композиции, сгодится и для контейнерного выращивания. Аурея Этот сорт выделяется своей яркой золотистой листвой: молодые листья насыщенные, почти лимонные, с возрастом они становятся желто-зелеными. Дерево небольшое – до 2 м в высоту, с аккуратной округлой кроной. Сажать его лучше на хорошо освещенном месте – тогда окрас листвы будет наиболее ярким. Выбор места посадки и подготовка почвы Для декоративных вязов важен достаток света – на хорошо освещенных участках деревья отращивают более плотную и густую крону, а окрас листвы становится более ярким и насыщенным. Посадить дерево в полутени тоже можно, но в ущерб декоративным качествам. Почва должна быть легкой, рыхлой, влагоемкой, достаточно питательной. Посадку производят следующим образом: Готовят яму, размер которой в два раза больше размеров корневой системы; На дно укладывают слой дренажа из щебня или гальки; Присыпают небольшим количеством земли и костной мукой из расчета 200 г на 1 кв м; Грунт смешивают с песком и компостом в равных пропорциях; Добавляют в него «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост»; Размещают саженец в яме таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли; Засыпают корни землей; Обильно поливают растение и мульчируют приствольный круг. Оптимальное время для посадки вяза в саду – весна или осень (за месяц до прихода устойчивых заморозков). Поливы и подкормки К недостатку влаги особенно чувствительны молодые деревца, поэтому поливать их в первые два года жизни нужно регулярно – раз в неделю в сухую погоду. Взрослые растения способны сами добывать себе воду из более глубоких слоев почвы, а потому нуждаются в поливах только в условиях длительного отсутствия дождей. Также их обязательно нужно поливать весной, если зима была малоснежная, а также осенью перед приходом холодов. За сезон деревьям достаточно дать 1-2 подкормки. Оптимальный вариант удобрения – комплексный состав типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Весной удобрение лучше вносить в почву, летом этот же состав можно использовать для внекорневой подкормки.  Зимовка Взрослые растения достаточно холодостойки и спокойно переживают зимы средней полосы. Максимум, что стоит сделать для собственного спокойствия и профилактики вымерзания корней – укрыть приствольные круги мульчей. Молодые саженцы в первые два года после посадки требуют обязательного утепления на зиму. Приствольные круги деревьев нужно также замульчировать слоем торфа, опавших листьев, компоста или перепревших опилок. А кроны по возможности следует укутать агроволокном. Особенно важно это для карликовых сортов – у них побеги тоньше, могут вымерзать зимой. Болезни и вредители Самое опасное заболевание вязов – голландская болезнь вязовых. Грибок нарушает движение влаги по сосудистой системе дерева, из-за чего листья скручиваются и опадают, побеги высыхают, растение увядает и погибает. Процесс может растянуться на несколько лет. Эта болезнь неизлечима, но, к счастью, редко появляется на декоративных сортах, растущих в небольших садах. Лучшая профилактика – покупка саженцев исключительно в проверенных питомниках. Из вредителей вязы чаще поражают щитовки, тля, листоеды. Все они провоцируют усыхание и опадание листьев, общее ослабление дерева. Бороться с ними нужно с помощью инсектицидов «Алатар», «Актара», «Инсектор», «Кинмикс». Использование в ландшафтном дизайне Декоративные вязы – растения универсальные. Их можно использовать для: Одиночных посадок – в качестве акцента на газоне или у входной зоны; Создания аллеи и бордюров – для этих целей лучше сгодятся колоновидные разновидности; Живых изгородей – в этом случае предпочтение стоит отдавать карликовым сортам, имеющим форму кустарников; Контейнерного выращивания – миниатюрные и медленнорастущие разновидности отлично сгодятся для украшения веранд и беседок; Акцентных пятен в саду – для разбавления зелени салатовыми, кремовым или золотистыми оттенками. Компактные растения легко сочетать с кустарниками, их же можно выращивать в цветниках и на альпийских горках.  Декоративные вязы – настоящие долгожители среди садовых деревьев. Они будут украшать участок и радовать своей красотой десятки, а то и сотни лет. И не требовать почти никакого ухода взамен – лишь редкие поливы, периодические подкормки, стрижки по мере необходимости и обработки от болезней и вредителей.

Осень – особое время для садоводов и огородников. Именно тогда приходится задуматься о подготовке своего участка к предстоящей зимовке. Одним из важнейших аспектов ухода за садом и огородом является правильное обращение с растительными остатками. Зачем убирать и утилизировать растительные остатки? Оставляя на зиму растительные остатки без должной обработки, вы создаете благоприятные условия для различных вредных организмов. В растительных остатках хорошо зимуют следующие патогены. Некоторые растительные остатки нельзя класть даже в компостер Насекомые-вредители Колорадский жук. Самки колорадского жука откладывают за раз до 800 яиц. Эти кладки часто находятся на листьях, оставшихся клубнях и становятся отличной средой для развития личинок. Медведка. Еще один опасный вредитель – любит поселяться в остатках корней, находящихся в почве, использует их в качестве источника питания и укрытия. Перезимовавшие насекомые весной повреждают корни молодых растений, чем сильно снижают урожайность. Тля. Некоторые виды тли зимуют на растительных остатках, а с наступлением тепла переселяются на вегетирующие растения. Белокрылка. Откладывает яйца в оставшиеся на участке растения, а весной личинки наносят вред томатам, перцу и огурцам. Бактерии и грибы Возбудитель фитофтороза может сохраняться на ботве и листьях инфицированных растений, а в следующем сезоне будет паразитировать на новых растениях. Фитофтороз поражает томаты, картофель и другие пасленовые. Также на опавших листьях, ботве культурных растений сохраняются возбудители альтернариоза, вертициллезного увядания и других грибных болезней. Другие вредители Оставленные на участке корнеплоды с высоким содержанием сахара – морковь, топинамбур, свекла являются любимой пищей грызунов. Поэтому оставив эти корнеплоды на огороде вы рискуете привлечь этих животных. Оставленные в кучах листья и ботва создают зоны повышенной влажности, которые привлекают слизней и улиток. Эти насекомые летом повреждают капусту, огурцы, кабачки, салаты всех видов, корнеплоды, томаты. Они поедают листья и плоды, переносят споры патогенных грибов, оставляют после себя слизь, которая служит питательной средой для бактерий, вызывающих гниль, плесень, грибные заболевания.   Какие растительные остатки нельзя оставлять? Луковицы георгинов, гладиолусов и других луковичных цветов. После окончания сезона необходимо выкопать их и хранить их в темном прохладном месте. Оставленные на огороде луковицы привлекают грызунов. Опавшие листья. Листья с деревьев и кустарников часто служат убежищем для вредных насекомых и спор патогенных грибов. Оставлять их в саду и на огороде не стоит, чтобы не повышать риск появления болезней в следующем сезоне. Поврежденные овощи и плоды. Их нельзя оставлять на участке, так как весной они станут источником заражения здоровых растений. Упавшие больные плоды и овощи необходимо собрать и утилизировать. Капустные кочерыжки. В них хорошо зимуют различные вредители и возбудители болезней, поэтому с участка их тоже убирают. Корнеплоды. После уборки свеклы, моркови, редьки и других корнеплодов поврежденные экземпляры собирают и складируют отдельно. Оставленные корнеплоды привлекают грызунов. Пораженные болезнями остатки – ботву, листья, стебли культур также нельзя оставлять на огороде. Они будут служить источником инфекции в следующем году. На огороде можно оставить здоровые растения – молодые сорняки, не сформировавшие семена, опавшие листья без признаков заболеваний. Чтобы растительная масса быстрее разлагалась необходимо ее измельчить. Стебли кукурузы или подсолнечника после предварительного измельчения можно оставить на грядках до следующего сезона – они постепенно перепреют и обогатят почву органикой. Как обращаться с растительными остатками, чтобы они принесли пользу на участке Некоторые дачники после завершения сезона отправляют ботву, листья и другие остатки на свалки. Но можно найти этому материалу полезное применение на участке, если предварительно его правильно обработать.  Дезинфекция растительных остатков. Она необходима для уничтожения возбудителей грибных болезней, которые могут сохраняться в компостной куче. Ее можно провести несколькими способами – нагревание до температуры 55-60 С в течение трех дней, использование антисептических препаратов, например, марганцовки. Компостирование. Самый популярный способ утилизации листьев, травы и стеблей растений. Всю ненужную траву складывают в кучу или в траншею и оставляют перегнивать. Чтобы разложение растительных остатков происходило быстрее, используют специальные препараты – компостинаторы. Для получения качественного компоста мы предлагаем препарат «КомпоСтим». Чтобы растительные остатки быстрее и равномерней разлагались, периодически переворачивайте их в компостной куче. В процессе компостирования масса нагревается до 55-70 С, поэтому в большинстве случаев вредные микроорганизмы погибают. Растительные остатки способны принести огромную пользу участку – это неиссякаемый источник компоста и перегноя, который будет обогащать почву и поддерживать ее плодородие. Главное при этом соблюдать правила обращения с ними – не оставлять зараженные растения на огороде, проводить дезинфекцию компостной кучи и использовать компостинаторы для ускорения переработки.

Многие садоводы используют мульчу для улучшения качества почвы, сохранения влаги и предотвращения роста сорняков. Однако помимо пользы, мульча может стать местом обитания различных вредителей и патогенов, особенно зимой. Кто зимует в мульче, как ее очистить от вредных организмов и использовать с пользой, читайте далее. Что такое мульча Мульча – это материал, который используют для укрытия почвы вокруг растений. Мульчу условно делят на органическую (листья, скошенная трава, солома, перегной, щепа и опилки деревьев) и неорганическую (пленка, спанбонд, песок, гравий).  Саженец жимолости в мульче Садоводы чаще всего используют органические виды мульчи, так как эти материалы разлагаясь, обогащают почву питательными элементами, повышая ее плодородие. Мульчу используют летом и осенью. В первом случае ее функция – удержание влаги, защита корней растений от перегрева, сдерживание сорняков. Осенью мульчу используют, чтобы подготовить почву к следующему сезону и облегчить растениям зимовку.  Мульчирование имеет ряд преимуществ: улучшается структура почвы; сокращается рост сорняков; сохраняется почвенная влага, требуется меньше поливов; предотвращается вымывание и выветривание плодородного слоя. Но вместе с пользой возникает и риск привлечения вредителей, которые находят укрытие и пищу в слое мульчи. Какие вредители зимуют в мульче Осенью все насекомые ищут место для перезимовки и мульча для них служит теплым укрытием. В процессе разложения листьев, травы, они выделяют тепло, выход которого блокирует снежный покров. Это не дает насекомым вымерзнуть и помогает им перезимовать. Чаще всего в мульче зимуют следующие вредители. Долгоносики. Злостные вредители многих садовых культур. Они уничтожают почки, побеги, бутоны и цветки растений, снижая урожайность. Пилильщики. Вредят плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Взрослые насекомые питаются нектаром и вреда не наносят, а вот личинки поедают завязи, мякоть плодов. Клещи. Растительноядные клещи прячутся на зимовку в слое листьев, трещинах коры, под комками почвы. Чаще всего зимуют самки и кладки яиц. Весной они поселяются на растениях и высасывают сок из них, отчего растения засыхают и могут погибнуть. Совка. Гусеница совки поедает молодые всходы различных культур, иногда семена. Кроме вредителей в мульче обитают и полезные насекомые. Например, жужелица, которая питается личинками мелких насекомых, некоторые виды поедают мелких слизней и улиток. Полезным насекомым также является мягкотелка – жук с серой спинкой и красной головой, который поедает гусениц, червей, тлей. Его личинки питаются куколками и личинками других насекомых. Какие патогены могут зимовать на мульче? Мульчирующий материал может стать укрытием не только для вредителей, но и для патогенных грибов. В мульче сохраняются споры возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, различных видов гнилей и пятнистостей. Как сделать мульчу безопасной? Чтобы сократить количество вредителей в мульче не прибегая к агрессивным средствам, можно использовать следующие средства. Пахучие растения и материалы. Луковую или чесночную шелуху смешайте с мульчей и используйте на грядках. Под плодовыми деревьями разложите стебли мяты, мелиссы, полыни, пижмы. Древесная зола. Это не только отличное удобрение, но и природный фунгицид. Древесную золу можно неглубоко заделать в почву осенью, но не используйте ее под растения, которые любят кислую почву. Хвойный опад. Добавьте хвою к листовому опаду, это поможет избавиться от патогенных грибов. Хвою хорошо добавлять любителям кислых почв. А в умеренном количестве в смеси с листьями других деревьев такая мульча подойдет также для яблони, груши, айвы и других деревьев и кустарников. Защита растений в течение сезона. Так как для мульчи в основном используют скошенную траву, опавшие листья с деревьев, то для получения здорового материала, необходимо в течение сезона обрабатывать растения средствами от болезней и вредителей. Это сделает мульчирующий материал более здоровым и позволит без опасений использовать его на грядках. Грамотное применение мульчи помогает создать благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов и повысить урожайность сада и огорода, минимизируя при этом негативное влияние вредителей и болезней.

Среди однолеток есть те, которые легче сеять поздно осенью. Их семена не боятся холода, многие раньше всходят и быстрее зацветают. Представляем десятку летников, которые украсят клумбу. «Подзимники» Осенний сев подходит не всем цветочкам, а только холодостойким. Некоторым из них для хорошей всхожести и раннего расцветания нужна стратификация: побыть определенное время в холоде для закалки. Нередко у «подзимников» плотная семенная оболочка. Она защищает от различных повреждений, излишней влажности и тормозит прорастание до наступления благоприятной ситуации. Среди стойких культур немало размножающихся самосевом. Они сами скидывают осенью семена, которые прекрасно зимуют в грунте и прорастают весной. Эти однолетние цветы неприхотливы и, посеяв их однажды, можно иметь цветник, засевающий сам себя. Нужно лишь быть готовым, что появляться они будут, где им захочется. Почему некоторых однолеток проще отправить в грунт поздней осенью? Они раньше прорастут, будут выносливее, устойчивее к болезням, вредителям. И распустятся на недельку-две раньше посеянных по весне. «Осенний призыв» подходит семенному материалу, у которого срок годности истекает. Всходы могут появиться. А если нет, весной есть время для покупки и сева свежих семян. Подзимняя «страда» избавляет от части выращивания рассады. В целом экономит время, которого в весенний период всегда в обрез. У этого «сценария» главный минус: непредсказуемость погодных условий. В морозную, бесснежную зиму зародыши рискуют вымерзнуть. А при сильных оттепелях - выпреть или прорастут и погибнут с наступлением морозов. Стойкая десятка Мы выбрали неприхотливые, но симпатичные однолетники для яркой   клумбы. Уход за питомцами не потребует много знаний и трудов, подойдет даже начинающим цветоводам. 1. Космея Скромница удивляет своей внешностью и «мастью». Как вам «Махровая смесь» белых, розовых, малиновых пушистых цветков до 12 сантиметров в диаметре? У «Морской ракушки» цветочные лепестки свернуты в виде ракушек. Есть оранжевой, шоколадной, кроваво-красной и даже двухцветной окраски. Космея розовая. Фото автора Посеять под зиму не составит проблем. Только предоставьте для местожительства солнечное местечко с рыхлой землей. Поливайте в сезон по мере возможности и не перекармливайте в ущерб цветению. Симпатичный «глазастый» цветок любит разбрасывать семечки по всему участку. В дальнейшем лишних пробившихся придется удалять. Космея с белыми цветами. Фото автора Высокорослую космею высаживают вдоль заборов, 30-50 сантиметровые экземпляры уместны на клумбе. 2. Лен Милые однолетние цветики на тонких стебельках с нежными головками. Каждый цветет день, но ему на смену распускается новый, и так два месяца. «Лен крупноцветковый» смесь белых, красных, бордовых, голубых с глазком растений. Лен крупноцветковый Сев в открытый грунт в мае, возможен подзимний, чтобы получить ранние и крепкие всходы. Любит солнце и легкую плодородную почву, не любит тяжелую глину и застоя воды. 3. Календула Какие еще однолетние цветы сеют в зиму? Старую знакомую календулу, которую часто называют «ноготки» за схожесть семян с кошачьими коготками. Радостное и полезное лекарственное растение. Календула Пинк Сюрпрайз Семена бросают в землю как весной, так и поздно осенью. В последнем случае они просыпаются сразу, как прогреется землица. Цветы - для лентяя: будут расти на любых участках, хоть на солнцепеке, хоть в полутени. «Пить» попросят разве что в засуху. Кроме традиционных рыжих, можно посадить благородного оттенка, махровую «Календулу кремово-белую». Или «Красную с черным центром». Говорящее название - у сорта «Зеленое сердце». 4. Мак Раз посеешь мак-самосейку - не избавишься. Треснут семенные коробочки и разлетятся по всему пространству семена. А они живучие, всходят и спустя 3-4 года. Но если сад в природном стиле, макам в нем - самое место. Для ограничения самосева срывают несозревшие коробочки. Мак-самосейка Преимущество подзимней «страды»: зародыши проходят природную стратификацию и становятся жизнеспособней. Высевают на постоянное местожительство: пересадки маки категорически не переносят. Особой заботы питомец не требует, только на освещенной полянке будет ярче и крупнее. 5. Львиный зев Чаще всего летник выращивают через рассаду, высевая семечки в феврале-марте. Но зародыши холодостойкой культуры вполне можно высеять в последние дни октября-первой ноябрьской декаде. Как и многие однолетние цветы, предпочитает хорошо освещенные локации, а также удобренные почвы. Львиный зев. Фото автора Яркий, простой в уходе, он украсит любой цветник. Например, шикарен сорт «Бразильский карнавал» с экзотическими расцветками. Клумба. Фото автора Иногда львиный зев способен пережить зимовку под снегом и расцвести в следующем году. 6. Эшшольция Эта поклонница солнца раскрывает свои атласные лепесточки только при солнечных лучах. Чаще они оранжевые или желтые, но есть белые, розовые, малиновые и даже двухколерные. «Эшшольция смесь окрасок» радует нежными тонами. У культуры стелющиеся серо-зеленые ажурные листочки. Вместе с крупными цветками образуют цветущий ароматный ковер! Проще всего калифорнийский мак (цветы называют и так) сеять сразу в открытый грунт. Пересадку он не любит. Сев с середины апреля или под зиму. Во втором случае всходы будут пореже, зато крепкие, и цвести эшшольция начнет на две-три недели раньше. Однолетние питомцы практически безуходные. Поливают только при долгой засухе. Да в период цветения убирают отцветшие соцветия для стимуляции новых. 7. Василек Еще один достойный кандидат для подзимнего посева. Любимый василек уже в июне расплескает синь в цветнике. Не только синие соцветия-корзинки украсят сад. Как вам «Василек однолетний Розовый», «Красный», «Черный»? Васильки. Фото автора Цветочки-василечки не капризны, приживутся на любой огородной землице, не боятся засухи. Им главное - света побольше. Растения органичны в садах природного направления, в мавританских лугах. И для букета хороши особенно в паре с ромашками. 8. Астра Можно ли сеять астры под зиму? Вполне. Роскошные красавицы холодостойки, легко выносят возвратные весенние заморозки до минус 3 градусов. На весеннюю клумбу их можно сеять сразу после того, как грунт подсохнет или по подмерзшей земле поздно осенью. Астры Семя, пройдя закалку холодом, дает крепкие экземпляры, устойчивые к заболеваниям. Риск подхватить фузариоз снижается в несколько раз. Всхожесть не слишком высока, но питомцы обильно цветут. Во многих источниках утверждается, что цветение наступает недели на две раньше. В других - позже. Клумба должна быть на освещенной территории с плодородной почвой. Исключается застой влаги. Для яркости окраски и продления цветения питомцев следует подкормить любым комплексным препаратом. У семян астр высокая всхожесть сохраняется 2-3 года, а затем резко падает. 9. Маттиола Для аромата можно добавить в цветничок маттиолу или ночную фиалку. Например, «Маттиола двурогая лилово-розовая» распускается к вечеру, окутывая чарующим запахом. Эти однолетние цветики стоит высевать несколько раз за сезон и под зиму, чтобы продлить срок их «душистой миссии». Маттиола двурогая лилово-розовая Культура некапризная. Ей достаточно солнечного уголка, хотя мирится и с полутенью. Только легкой почвосмесью обеспечьте. 10. Агростемма Полевой венок или куколь, как ее еще называют, понравится любителям неброских, акварельных цветов. Ее часто выращивают в компании злаков, трав, других полевых растений, создавая ощущение легкости, воздушности в саду. Нежные, похожие на гераниевые, цветки обычно сиренево-розовые. Колышутся на тонких стебельках высотой 30-50 сантиметров, цветут почти два месяца. Раскрываются рано утром, а уже после полудня смыкают лепесточки. Полевой венок обожает солнышко и рыхлую питательную землю. Не переносит переувлажнения. Зародыши легко бросить в борозду в зиму. Куколь и сама обильно сеется, прорастая весной. Чтобы не заполонила участок, убирают увядшие цветы, не допускают созревания семян. Агростемма ядовита! «Осенний призыв»: когда и где сеять? Правильное время посева - одна из составляющих успеха. Работы проводят, когда земля подмерзла, но еще не промерзла окончательно (в народе называют «по черепку»). В средней полосе обычно приходится на конец октября - первые числа ноября. В последние годы сроки сдвигаются на первую ноябрьскую декаду и даже позже в зависимости от погоды. Почему важно не ошибиться со сроками? Если семена слишком рано лягут в грунт, они могут прорасти, и растения погибнут в зиму. Но место и грунт для «зимней клумбы» готовят загодя: за месяц-полтора. Участок под однолетние цветы лучше всего выбрать на солнечном, высоком месте. Весной он быстро прогреется, и не будет застоя воды, иначе семена могут загнить. Территорию освобождают от сорняков, перекапывают. Если земли тяжелые, глинистые, подсыпают песка. Вносят перегной (компост) из расчета - ведро на квадратный метр. Добавляют комплексное удобрение с преобладанием фосфора-калия. Можно внести (по инструкции) «Костную муку», органика хорошо усвоится почвой за зимний период. Или добавить золы для питания. Намечают бороздки и лунки. Для мелких семечек глубина ямок 0,5-1 сантиметр (лен, мак, эшшольция, львиный зев, маттиола, агростемма). Зародыши астры, василька и космеи среднего размера, их заделывают на 2 см. А крупное семя календулы нуждается почти в 5-сантиметровой лунке. Высевают однолетние растения позже. А подготовленную грядку с разметкой помечают колышками (чтобы не потерять весной) и накрывают пленкой. Даже при выпавшем снеге укрытие позволит провести сев. Нужно приготовить и субстрат для заделки семян. Подойдет садовая земля или магазинный грунт для рассады. Хранят его в тепле, чтоб не промерз и был сухим. Как правильно посеять однолетние цветы под зиму? Посевную проводят в сухую погоду. Семенной материал также должен быть сухим. Зародышей берут вдвое больше, чем при весеннем севе и сеют гуще. С грядки снимают укрытие. В заранее подготовленные бороздки бросают семена, слегка присыпая их заготовленным почвогрунтом. Посевы не поливают, им достаточно будет весенней талой воды. «Зимнюю клумбу» утепляют, мульчируя перегноем в смеси с песком или торфо-песчаной смесью (в равных долях). Или прикрывают листовым опадом, опилками. Весной можно будущие цветы накрыть пленкой или спанбондом, чтобы быстрее прогрелось пространство. Когда появятся всходы, укрытие убирают и начинают ухаживать, как при обычных посадках. Полив, прореживание при необходимости. Подросшие сеянцы оставляют на грядке (особенно тех, кто не переносит пересадку) или рассаживают однолетние цветы по другим местам. На своем опыте Цветы под зиму сеяла, хотя не часто. Несколько раз пыталась развести многолетние: арабис, иберис, армерию. Сначала весной, перед этим устраивая искусственную стратификацию в холодильнике. Пробовала подзимний сев. Увы, ни одного растения не вылезло. Из многолетников только незабудка рассеялась по всему саду. Еще  ранункулюс три года рос и цвел без выкопки из грунта. Клумба. Фото автора Однолетники оказались «сговорчивей». Васильки, львиный зев, календула, космея, мак из-под снега всходили раньше. Не сплошной стеной, но клумбочку заполняли. Крепкие растения, хорошо цвели. Пробелы «добивала» рассадой из бархатцев, настурцией прямым севом в грунт. Космея. Фото автора Интересно, что кустики львиного зева потом еще года два появлялись, как и космея с календулой, клеома. Мак периодически выскакивает, даже зародыши теплолюбивых бархатцев перезимовывают и цветут, но не пышно. Бархатцы. Фото автора Некоторые однолетние цветы вроде не должны самосевом всходить после зимы. Но в мае из-под растительных остатков выросло несколько кустиков вербены. Попозже, но благополучно цвели до октября. Космея и вербена. Фото автора. А больше всего удивляет лобелия. Годика четыре назад посадила рассаду в каменном кармашке в подбивку к лаванде. Средиземноморская гостья не пережила наших морозов. А ее «компаньонка» неожиданно с теплом появилась и расцвела. В том году решилась на эксперимент и посеяла под зиму несколько пакетиков с лобелией. Все чин по чину сделала: плодородная земля с песком, хороший слой мульчи. С наступлением весенних дней прикрывала пленкой, проветривала. Ни росточка не проклюнулось! Лобелия "проснулась". Фото автора А облюбовавшая каменный кармашек крохотная красавица вновь проснулась. Хоть и позже рассадной, но опять пышно цвела. Синяя радость моя! Мы рассказали, какие однолетние цветы можно посеять под зиму. Метод рискованный, но некоторые однолетники благополучно зимуют, дают всходы и избавляют цветовода от части весенних работ.

Если вы любите не только красивые, но и полезные растения, то обязательно стоит посадить на своем участке валериану. Она не только украсит ваш участок, но и принесет пользу. Корневища заготавливают на зиму и используют в качестве успокоительного средства.  В саду такой культуре тоже найдется применение – сильный аромат нейтрализует неприятные запахи, например, настоя крапивы и других трав, отпугивает вредителей. Как посадить и вырастить валериану, какие сорта выбрать, расскажем в этой статье. Описание растения Валериана лекарственная (Valeriana officinális) относится к роду многолетних травянистых растений семейства жимолостные. Кустики высокие, могут достигать высоты 200 см, имеют прямостоячий цилиндрический стебель с бороздками, ветвящийся вверху.  Валериана Листья имеют различную форму и степень рассечения, супротивные, верхние сидячие, а нижние черешковые. Цветки мелкие, собраны в нитевидные или метельчатые соцветия, душистые, от белых до темно-розовых оттенков. Растение зацветает в мае и цветет до августа, в июле – сентябре созревают мелкие плоды – семянки. Эфирное масло, которое придает особый запах растению, содержится во всех его частях, даже после сушки. Сорта валерианы «Ульяна». Растения высокие – до 2 метров, листья рассеченные, цветки бело-розовые, собраны в щитковидные соцветия, сильно разветвленные, до 30 см в длину и до 15 см в высоту. Для заготовки используют двухлетние корневища с корнями. Высевать сорт «Ульяна» можно ранней весной или под зиму. «Кардиола». Лекарственный сорт, допущен к выращиванию в России с 1981 года. Высота до 1,5 метров, цветки собраны в щитковидные метелки, белые или бледно-розовые. Сорт отличается мощной корневой системой, которая располагается у самой поверхности почвы. Сорт ценят за высокий выход лекарственного сырья. Для лечебных целей используют корневище. Сорт «Кардиола» подходит для выращивания практически во всех регионах России. «Лекарь». Высота кустика от 50 до 150 см. Цветет все лето, цветки белого и розового цвета. Корни выкапывают на второй год после посева семян. Можно выборочно оставлять мелкие экземпляры для дальнейшего отрастания. Польза и вред валерианы У валерианы есть масса полезных свойств, но в то же время ее необходимо принимать с осторожностью.  Вот какими полезными свойствами обладает это растение: снижает уровень тревожности, раздражительности; помогает быстрее уснуть, улучшает качество сна; улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Наряду с пользой, валериана может оказывать и негативное влияние на организм: при превышении дозировки вызывает чрезмерную сонливость; снижает уровень внимания и концентрации, что может быть опасным при управлении автомобилем; при длительном приеме может вызывать привыкание, а в сочетании с высокими дозами токсически воздействует на печень; может вызывать головокружение, слабость, аллергические реакции. Перед началом приема валерианы лучше проконсультироваться с врачом. Условия выращивания валерианы Культура довольно неприхотлива, поэтому вырастить ее на своем участке не сложно, главное следовать правилам. Посадка Семена можно высевать весной или осенью. Выбирают хорошо освещенный участок, хотя можно выращивать культуру и в полутени. Почву на участке перекапывают, вносят органические удобрения, например, перегной, навоз, в также минеральные удобрения – подойдет суперфосфат. Семена высевают рядами на глубину 1-1,5 см. Необходимо следить, чтобы почва не пересыхала и при необходимости поливать грядку. Всходы появятся примерно через две недели. Пересадка Когда у сеянцев сформируются четыре листа, их необходимо пересадить на постоянное место. Для этого выбирают участок площадью около 5 м2, перекапывают его, добавляют в грядку перегной. Если почва недостаточно рыхлая и плодородная, то можно добавить диатомит садовый – он разрыхляет почву, способствует нормализации влажности. Для повышения плодородия почвы добавляют «Атлант бактерии помощники» питание и рост». В подготовленную грядку через 20 см друг от друга высаживают растения. Между рядами оставляют 10 см. Размножение Валериану можно размножать семенами и методом деления куста.  При размножении семенами посев проводят весной или осенью. Лучше брать свежие семена, так как всхожесть у них сохраняется недолго. Но наиболее быстрый способ размножить валериану – деление куста. Для этого весной до начала активного роста взрослый куст аккуратно выкапывают. Его делят на несколько частей таким образом, чтобы каждая деленка имела здоровую почку.  Уход за валерианой Прополка. Грядку по мере необходимости пропалывают от сорняков, рыхлят почву. Полив. Почву необходимо регулярно увлажнять, чтобы саженцам хватало влаги и они успешно развивались. Подкормка. Весной рекомендуется вносить азотные удобрения, например, карбамид. В течение сезона можно провести подкормку комплексным удобрением. Подойдёт «Здравень Аква для зеленых культур», а ближе к осени для успешной зимовки корней вносят «Лигногумат калийный». Мульчирование. Для сохранения влаги в почве, исключения ее пересыхания, а также для сокращения числа сорняков на грядке, ее мульчируют. В качестве мульчи можно использовать торф, скошенную траву, солому или перепревшие опилки.  Борьба с болезнями и вредителями В дождливые годы, когда влажность воздуха особенно высокая, валериану могут поражать различные болезни. Пероноспороз. Наиболее часто встречается ложная мучнистая роса (пероноспороз). На верхней стороне листьев развиваются мелкие светло-зеленые хлоротичные пятна, которые потом становятся крупнее. При влажной погоде на нижней стороне листьев появляется серо-фиолетовый налет, который приводит к их усыханию. Аскохитоз валерианы. Проявляется появлением мелких или крупных пятен неправильной формы бурого цвета. Пораженные листья желтеют и отмирают. Ризоктониоз. Поражает корни – на них развивается ржаво-бурая гниль, покрытая мицелием желтоватого цвета. Надземная часть при этом увядает и засыхает. Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются вздутые пятна желтоватого цвета. На нижней стороне развиваются рыжие порочащие пятна. При высокой степени поражения листья желтеют, усыхают, деформируются. Против аскохитоза можно использовать микробиологический препарат «Триходерма вериде» – он эффективен также и против большинства болезней и патогенных грибов. Вредители Наиболее часто валериану поражают следующие вредители. Тля. Мелкие насекомые, которые питаются соком из клеток листьев и стеблей. Повреждения приводят к пожелтению листьев, замедлению роста и ослаблению растения. Для борьбы с тлей можно использовать мыльные растворы, например, «Зеленое мыло». Также для защиты от тли можно применять «Берестовый деготь», наибольший эффект достигается в сочетании мыльным раствором.     Валерьяновый усач. Это жук, спинка синего металлического оттенка. Он откладывает яйца в стеблях растения, а появившиеся из них личинки поедают листья, черешки, иногда добираются до корней и повреждают их. Можно проводить профилактические обработки в начале сезона. Против комплекса вредителей подойдет биопрепарат «Фитоверм». Сбор, заготовка и хранение Для заготовки берут растения второго года жизни. Важно помнить, что корневая система сосредоточена в верхних 10-15 см почвы. Корни выкапывают в конце лета – начале осени. В этот период растение достигает пика развития и накапливает максимум полезных веществ. Выкопанные корни промывают чистой водой, затем нарезают небольшими кусочками. Такими, чтобы удобно было их сушить. Нарезанные корневища с корнями сушат в сушилке при температуре 30-35 С. Высушенные корни помещают в герметичный контейнер или тканевые мешочки и хранят в сухом темном месте. Срок хранения такой заготовки до 3 лет. Выращивание валерианы не потребует много времени и усилий, это довольно неприхотливое растение, которое принесет пользу вашему дому и саду. Важно правильно его вырастить и заготовить сырье.

Ипомею батат можно выращивать и как овощную, и как декоративную культуру. Первый вариант в наших широтах не особо популярен – ипомея совсем не выносит холода, а за относительно короткое лето не успевает вырастить крупные клубни. Рассчитывать на щедрый урожай можно разве только на юге или в условиях выращивания в теплице.  А вот декоративная разновидность ипомеи батат у нас довольно востребована. Клубни у декоративных сортов тоже пригодны к употреблению в пищу, правда они не такие крупные, имеют волокнистую структуру и горьковатый привкус. Если хочется их попробовать – вполне можно, но возлагать особых надежд на вкусовые характеристики не стоит. В пищу используют и молодые листочки ипомеи батат – добавляют их в салаты и для украшения блюд. Давайте подробнее поговорим об ипомее батат: как выращивать, какие сорта выбрать, куда посадить и как ухаживать. Описание  Ипомея батат – травянистый многолетник семейства Вьюнковые, в наших широтах выращивается чаще как однолетник. Имеет клубневидное корневище и длинные стелющиеся побеги. В длину они могут вырастать до 5 м, в высоту – до 30 см. В местах контакта с землей плети могут укореняться. Листья у ипомеи батат простые сердцевидные или 3-5-лопастные, до 10 см в длину. Их оттенок зависит от сорта: может быть от светло-салатового до темно-фиолетового. Цвести способны не все сорта, но переживать об этом не стоит, ведь главная красота растений – в густой и пышной зелени.  Ипомея Батат Ипомею батат выращивают как ампельное или почвопокровное растение. В первом случае растения высаживают в кашпо, дополняют бархатцами, петунией, колеусами, бегонией – вместе они смотрятся потрясающе! В качестве почвопокровника ипомея тоже хороша – образует пышные, густые и объемные зеленые ковры, которые плотно закрывают землю.  Сорта Выбор сорта ипомеи батат будет зависеть от того, что вы в первую очередь хотите получить – красивые клумбы или вкусные клубни. Так как большинство садоводов выращивают ипомею ради красоты, подробнее остановимся именно на декоративных сортах. «Свит Кэролайн» (Sweet Caroline). Эта группа сортов получила широкую популярность: густые и объемные кустики, состоящие из резных листочков, внешне напоминающих кленовые, никого не оставляют равнодушными. К тому же они могут иметь различный оттенок. У «Свит Кэролайн Перпл» они бордово-фиолетовые с пурпурными жилками. У «Свит Кэролайн Лайт Грин» светло-зеленые, лаймовые. И чем больше солнышка, тем светлее будет оттенок. У «Свит Кэролайн Бронз» листочки чуть менее резные, но необычного бронзового цвета, а молодые – насыщенно-зеленые. «Свит Кэролайн Свитхарт» (Sweet Caroline Sweetheart). Отличительной чертой этой сортогруппы является форма листочков – те сердцевидные, менее лопастные. У «Свит Кэролайн Свитхарт Джет Блэк» пластины правильной сердцевидной формы, темно-фиолетовые. У разновидности «Свит Кэролайн Свитхарт Лайтгрин» они светло-зеленые, а у «Свит Кэролайн Свитхарт Ред» бордово-зеленые с ярко-выраженными прожилками. «Иллюзия» (Illusion). Это отдельная серия, для которой характерно сильное рассечение листьев на тонкие лопасти. Цвет зелени может быть разным: изумрудным (у сорта «Изумрудное кружево»), красно-зеленым (у «Грантового кружева»). «Пинк Фрост» (Pink Frost). Очень необычный и крайне симпатичный сорт. Дает лианы до 2 м в длину с сердцевидными насыщенно-зелеными листьями, окантованными ярко-розовой каймой. Этот сорт будет отлично смотреться с культурами, дающими цветки цвета фуксия. «Эйс оф Спейдс» (Ace of Spades). Его листочки – узкие и вытянутые сердечки фиолетово-зеленого цвета. Внешне растения этого сорта напоминают представителей группы «Свитхарт», но у них все более компактное: и листочки, и побеги, и сами кустики. «Маргарита» (Margarita). Имеет 3-лопастные листья, центральная выражена наиболее сильно. В отличие от других сортов пластины менее резные, достаточно крупные. Цвет листиков – светло-зеленый. Есть разновидность «Бронз» с зеленью красно-бронзового оттенка. Важное преимущество данного сорта – устойчивость к паутинному клещу. «Десана Бронз» (Desana Bronze). Характерная особенности сорта – волнистые края листочков. Благодаря этому кустики выглядят более объемными и «живыми». Оттенок зелени фиолетово-зеленый. Выращивание ипомеи батат в открытом грунте Если вы решили попробовать вырастить ипомею батат на своем дачном участке, озадачьтесь поиском посадочного материала заранее. Семена в продаже вы найдете маловероятно, да и не надо – они обладают низкой всхожестью. Ищите рассаду ипомеи на садовых рынках, в питомниках и у частников, занимающихся цветоводством. На следующий сезон покупать ничего не придется – вы сами нарежете черенки с маточного растения и будете использовать их для посадки в следующие годы. Подробно и размножении поговорим чуть позже, а пока – об условиях выращивания и уходе за ипомеей в открытом грунте. Место посадки Ипомея батат на солнечном месте Эта культура лучше всего растет на открытых солнцу участках, но легко переносит и полутень. Тенистые уголки сада ей не подойдут – листья будут мелкими, а их окраска будет не такой интенсивной. В идеале место выращивания должно быть защищено от ветра более высокорослыми культурами или постройками. Подготовка почвы Почва для выращивания ипомеи батат должна быть рыхлой, легкой, достаточно влагоемкой, питательной, с нейтральной кислотностью. Песчаные почвы этой культуре не подходят – они бедны на питательные вещества и плохо задерживают влагу, а ипомея ее любит. Такой грунт нужно обязательно глиновать, разбавлять компостом и торфом. Наоборот слишком тяжелые почвы лучше разбавить небольшим количеством песка или компоста. Перед высадкой растений необходимо измерить кислотность земли с помощью тест-системы «Агрохимик» и при необходимости принять меры по подкислению (с помощью торфа или раствора лимонной кислоты) или раскислению (с помощью золы или доломитовой муки). Для повышения питательности субстрата в него вносят сульфат калия и суперфосфат. Все эти меры проводят осенью. Весной останется лишь разрыхлить грунт, внести карбамид для насыщения почвы азотом, добавить «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» для повышения питательности субстрата и его дезинфекции. Посадка ипомеи батат Высаживать рассаду в открытый грунт можно лишь тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Ипомея уж очень плохо переносит холода! В средней полосе посадку осуществляют в конце мая или в июне, когда почва прогреется до +15°С. Чтобы ускорить этот процесс, грядки заранее можно пролить горячей водой и накрыть пленкой. В кашпо и контейнеры посадить ипомею можно и раньше – в случае холодов их можно будет занести в дом. Для растений готовят посадочные ямы глубиной до 15 см. При групповой посадке между кустиками выдерживают расстояние 40 см, между рядами – 70 см. Длинноплетистые сорта можно посадить чуть свободнее. А если есть желание получить плотный ковер, расстояние между рядами можно сократить. Рассаду заглубляют таким образом, чтобы первое междоузлие оказалось под землей.  Далее саженцы поливают и накрывать прозрачными колпаками или агроволокном, чтобы в случае похолодания растения не замерзли. Снимают их тогда, когда молодые кустики начинают обрастать новыми листочками. Уход за ипомеей батат в открытом грунте Ипомея батат – культура очень неприхотливая. Переживать за то, что вокруг этой красавицы придется плясать танцы с бубнами, не стоит. Самое главное, что ей потребуется – это регулярный полив. Засуху растения переносят не очень хорошо, а потому либо регулярно поливайте посадки, либо мульчируйте их – в таком случае отсутствие поливов будет не так страшно. Если перед посадкой в грунт были внесены удобрения, растения можно не подкармливать. Но чтобы кустики были плотными и густыми, в течение сезона рекомендуется внести 2-3 подкормки. Очень хорошо ипомея реагирует на внесение органики – настоя коровяка, куриного помета, травяных настоев. Для подкормки можно использовать и гранулированную органику «Куровит». По мере роста можно производить обрезку растений: прищипывать макушки для лучшего ветвления. Болеет ипомея достаточно редко. На стадии рассады ее может поразить черная ножка. В целях профилактики растения нужно обрабатывать препаратами «Триходерма Вериде» и «Тетрис». Различные виды гнилей могут атаковать посадки в случае повышенной влажности почвы и воздуха. Для борьбы с гнилями используют фунгициды «Бактерра», «Фитолавин». Из вредителей ипомею в открытом грунте чаще атакуют слизни – уж очень они любят полакомиться листьями этой культуры. Для профилактики кустики можно опудривать древесной золой или горчицей. Размножение ипомеи батат Размножать ипомею батат можно делением клубней. Но проблема в том, что декоративные сорта дают слишком мелкие клубни или не дают их вовсе. Гораздо проще, быстрее и эффективнее размножить эту культуру методом черенкования. Что необходимо сделать? Нарезать черенки, каждый из них должен иметь по 2 междоузлия; Поставить их в воду с добавлением стимулятора корнеобразования «КорнеСтим»; Через 5-7 дней черенки обзаведутся корешками; Далее их необходимо высадить в легкий и питательный грунт, полить раствором препарата «Амицид» для более быстрой адаптации; Поставить в хорошо освещенное место с температурой +20…+23°С; Через 3-4 недели молодые растения окрепнут и обзаведутся хорошими корешками. Если черенкование производилось весной или в начале лета, молодые растения можно высадить в открытый грунт. Но чаще черенкование проводят в конце лета с целью сохранить растение для посадки в следующем году. Как сохранить ипомею батат зимой? Зиму в открытом грунте ипомея не переживет – уж очень она теплолюбива. Цветоводы поступают следующим образом: нарезают в августе или сентябре черенки, аналогичным образом укореняют их в воде, далее высаживают в отдельные горшочки и растят в домашних условиях как комнатные цветы. Зимой ипомея будет расти и развиваться медленно, поэтому переживать за то, что она превратится в пышный куст и займет добрую часть подоконника, не стоит. Единственная проблема, которая может возникнуть – это поражение паутинным клещом. В квартирных условиях листья ипомеи часто становятся излюбленным обедом этих насекомых. Чтобы растения не пострадали от паутинного клеща, их нужно обрабатывать «Зеленым мылом». А если клещик все-таки поселился, кроны необходимо опрыскать препаратом «БиоКилл» или «Фитоверм». Весной за 1-1,5 месяца до предполагаемой даты высадки рассады в открытый грунт с маточного растения опять нужно нарезать черенки и повторить всю схему: укоренить их в воде, высадить в горшочки, вырастить дома. За пару недель до высадки, как и любой другой рассаде, саженцам ипомеи показано закаливание. Также не помешает опрыскать их раствором регулятора роста «Биосил» – он укрепит их иммунитет и ускорит адаптацию в открытом грунте. Когда установится стабильно теплая погода, грунт прогреется, рассаду можно будет высадить на постоянное место. Стоит ли сажать ипомею батат? Однозначно да, если вы любите растения с декоративными листьями, в поисках чего-то неприхотливого, что будет красиво смотреться на переднем плане вазонов или создавать густой и объемный ковер в цветнике. И совсем не обязательно ждать весны – если увидели в продаже черенки или их же предлагают вам соседи по даче, смело берите! Посадите в горшок, будете до весны выращивать дома, а ближе к лету высадите в саду. 

Когда цветет незабудка весной будто голубые облака спускаются с неба в сад. Милое растение украсит любой участок, не потребовав особых забот. Не забудь! Скромный цветок из семейства бурачниковых. Бывают одно- и многолетние виды, культивируется как двулетник. Встречается в природе по всему свету: в Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии. Любит расти во влажных местах. Кустик не выше 40 сантиметров. Изящные стебельки и узкие светло-зеленые листочки, которые могут отличаться по форме. Соцветие-завиток усеяно массой цветов. Лепестки не только пронзительно голубые, синие, но и белого, розового окраса. В середине каждого пятилепестья - желтый глазок. Незабудки Цветение обычно в мае-июне. Но есть разновидности, раскрывающие бутоны в течение лета. Выращивание в горшке при грамотном уходе обеспечивает цветущий вид весной и осенью, продолжающийся полтора месяца. У незабудочки есть «двойники», расцветающие с ней в одно время. Бруннеру, многолетник, отличают большие листья (часто очень декоративные) «сердечком». Пупочник - также обладатель более крупной листвы и цветков. Последние имеют выпуклую серединку. В большинстве культур незабудка – символ преданности, нежности и любви, памяти. Ее название - словно заклинание: «Не забудь меня!». Интересно, что растение в переводе с латыни значит «мышиные уши». Подразумеваются опушенные листочки, похожие на ушки грызунов. ВИДная какая Насчитывается немало разновидностей культуры. Чаще всего в саду можно встретить следующие виды и сорта. Альпийская (садовая) Название подсказывает ареол обитания «прародительницы». На ее основе вывели множество гибридов разных оттенков и размеров. Миниатюрные, около 15 см, Indigo (насыщенный тон между голубым и синим), Compinidi темно-голубого оттенка с белым глазком, Можно выбрать ростиком повыше розовоцветковых: нежную Rosylva и более насыщенную Carmine King. Незабудка альпийская Snowsylva радует мелкими белоснежными цветиками. Представители вида предпочитают солнце, но получится выращивать и в полутени. При посеве семян можно получить цветы другой окраски. Такое нередко случается при расщеплении сортовых признаков. Лесная Влажные уголки под сенью деревьев подойдут лесной незабудочке. Растение достигает 30 сантиметров. В отличие от других незабудок, у этой совпадают длина цветоножки и чашечки. Незабудка лесная в дикой природе В культуре бывает с цветками голубой, белой, розовой (Nina Rose) «масти». Надо сказать, что в разных источниках некоторые культивары относят или к лесной, или к альпийской разновидности. Болотная Часто встречается на речных берегах, у ручьев, в болотистой местности. Кустик крупнее, доходит до 40 см, побольше листва и цветки. А главное: цветение долгое с весны и до осени. Достойные внимания сорта: белоцветковый Ice Pearl, синий цветик у Mermaid, ярко-голубой привлекает к Semperflorens. У Variegata традиционный тон соцветий, но листовые пластинки выделяются мраморным рисунком с бело-кремовыми вкраплениями. Расставленноцветковая Растение культивируется как двулетник с 1868 года. В основном отличает выразительный темно-синий цветочек, но имеются экземпляры в небесном, розовом, белоснежном «наряде». На место! Незабудка предпочитает полутенистые участки в саду. Можно посадить и на солнечных локациях, но время цветения сократится вдвое. Это не относится к альпийской разновидности. Она прекрасно чувствует себя на ярком солнце. В южных регионах питомцев лучше притенять. Выбирая территорию, где сажать, учитывают также два момента. После отцветания растение теряет декоративность. Поэтому подбирают «соседей», которые скроют затем ее непрезентабельный вид. Кроме того, наиболее красива культура на второй год после посадок. А потом цветки измельчаются, внешность становится неряшливой. Необходимо снова сажать. Но множится самосевом и пересадку переносит легко, даже когда цветет. Питомец хорошо развивается в некислом, умеренно плодородном   грунте. Если выращивать на слишком жирной земле, культура теряет привлекательность: стебли вытягиваются и полегают. Рекомендуется вносить на квадратный метр площади 4-5 килограммов компоста (перегноя, можно листового). И добавить песка, глинистая почва потребует ведро. У незабудочки поверхностные корни, застоя влаги она не выносит. Помимо легкой воздухопроницаемой почвосмеси обязателен дренаж. Приветствуется посадка на приподнятой клумбе, где обеспечен сток воды, и пространство достаточно продувается. В низких местах, где по весне застаиваются талые воды, сажать растение нельзя: загниют корешки. Вырасти меня Выращивать пригожницу (одно из народных названий) можно посевом семян в открытом грунте, через рассаду. Особо ценные культивары размножают черенкованием, при семенном способе есть риск потерять сортовые признаки. Также разводят делением куста. Сев в открытый грунт Посев семян (например, «Незабудка садовая голубая») в открытом грунте обычно приходится на май-июнь. Зародыши высевают на разводочные грядки, немного присыпая влажным песком. Хорошо замульчировать посевы для сохранения влаги. Появившиеся спустя недели две-три всходы пикируют, когда сформируются 2-3 пары настоящих листиков. На постоянное местожительство молодняк пересаживают в конце августа с дистанцией 20 см друг от друга. Расцветают питомцы следующей весной. Допустим и подзимний посев (октябрь-ноябрь). Происходит естественная стратификация семян, после чего они делаются более устойчивыми к перепадам температур, быстро всходят и зацветут уже в мае. Семенного материала берут на треть больше. Почва рекомендуется не слишком тяжелая, и дренаж обязателен, чтобы не было загнивания семени. Присыпают посевы небольшим слоем земли. Выращивание через рассаду Способ, когда растение-двулетник заставляют цвести в тот же год после посева. Для этого культуру надо вырастить из рассады с «посевной» в феврале. В горшочки с дренажом на дне насыпают легкий субстрат: дерновая земля + песок (2 к 1). Обязательно обеззараживают розовым раствором марганцовки. Мелкие зародыши вдавливают легонько в почвосмесь, присыпая песком. Накрывают посеянное пленкой (стеклом), ставят в теплое помещение (+18-20 градусов). После появления ростков уход заключается в ежедневном проветривании (чтобы избежать грибных инфекций). Увлажнение - только при подсыхании почвогрунта. С появлением первых настоящих листиков укрытие убирают, рассаду помещают в место попрохладнее (около 16-18°С). В это время важно досвечивать сеянцы. Иначе незабудка вытянется. Поливы только из пульверизатора, чтоб без пересыхания и переувлажнения. С появлением 2-3 пар настоящих листочков проводят пикировку. Удаленные «особи» реально пересадить в другую емкость: они хорошо приживаются. Посадить кусточки уже с бутончиками на улицу возможно в конце апреля, в мае незабудка порадует цветами. Но когда растение «торопят», оно может затем спокойно перезимовать, а иногда погибает в зиму. На второй год бывает, что начинает плохо расти-цвести. Оставшиеся от пикировки растеньица можно позже не переваливать на клумбу, а поместить в уличные контейнеры. По окончании цветущего периода заменить на однолетники. Выращивание из черенков Сортовые экземпляры часто разводят черенкованием. Для этого в мае-июне срезают с взрослых кустиков 4-5 сантиметровые верхушечные побеги. Помещают в смесь песка и перлита. Улучшить приживаемость поможет стимулятор корнеобразования «Корневин». Посадка укоренившихся саженцев в цветник при высоте 8-10 сантиметров. Цветут в этот же сезон, но цветение обычно слабое и недолгое. В зиму посадки лучше замульчировать. Деление куста Легко вырастить растение, поделив кустик. Пригожница отлично приживается даже в цветущем виде. Рассеивается сама по саду, только дай волю. Поэтому цветоводы, увидев не в том месте незабудочку, переносят ее куда нужно. Совет да уход В отличие от многих цветов в цветнике горлянка (и так кличут в народе) не привередлива, ухаживать за ней легко. Поливы регулярные. Почва должна быть слегка увлажненной, без застоя влаги, иначе корни растения загниют. При пересыхании цветение не такое пышное и долгое. Помогает сохранять почвогрунт влажным мульча (перегной, кора, торф). Культуру подкармливают в начале мая. Для активного роста готовят следующий раствор. На ведро воды берут по чайной ложке «Мочевины», нитрофоски и сульфата калия. Расход — 2 литра на квадратный метр. Эту же смесь можно использовать и осенью. Или выбрать готовое жидкое комплексное удобрение «Здравень Аква для садовых цветов». Незабудка: как еще ухаживать? Рыхлить грунт около кустиков, пропалывать сорняки. Уход необходим, когда отцветает скромная красавица. Потерявших декоративность «растюшек» в основном обрезают или убирают совсем. Оставляют несколько экземпляров для сбора семян. Или предоставляют цветикам возможность размножаться самосевом. На защите Чаще всего представительница семейства бурачниковых болеет мучнистой росой, корневыми гнилями. Первая напасть проявляется белым налетом на листве, стебельках. Случается при застое влаги, загущении посадок в открытом грунте. Пораженные кусты удаляют, посадки опрыскивают фунгицидами («Скор»). Корневая гниль сигнализирует пожелтением листиков и замедлением роста. Для профилактики стоит опрыскать незабудки спустя дней десять после всходов «Хомом». Больных питомцев удалить. Придется ухаживать, спасая от вредителей. Более всего растение страдает от тли, слизней, паутинного клеща. Тля высасывает сок из молодых побегов, бутонов, отчего они деформируются, появляется уродливость цветов. На помощь придут препараты «Фитоверм», «БиоКилл». Средства эффективны и от клещика. Последний - нападает во время засухи, покрывая листья тонкой паутинкой. Листовые пластинки желтеют, сохнут. В качестве меры профилактики — опрыскивание водой в жару. Во влажные дни норовят полакомиться молодыми листиками и цветоносами моллюски. Можно устроить барьеры в виде измельченной яичной скорлупы, кофейной гущи возле куста. Или собирать брюхоногих вручную в перчатках. В крайнем случае, применять специальные препараты. Нежное украшение сада Незабудки - один из символов весны. Облака лазоревых, розовых, белых цветов дарят саду легкость, воздушность. Очаровательны, когда окружают словно дымкой первоцветы с большими цветками: тюльпаны, нарциссы, весенние анемоны, шарики декоративных луков. Особенно хороши в бордюрах. Влаголюбивое растение сажают у водоема, где оно органично выглядит в компании цветущих в это же время - бадана, калужницы, ириса болотного. Невысокие цветочки стоит посадить и на альпийской горке. Группки из нескольких кустиков дополнят почвопокровников: молодило, очитки, флокс шиловидный. Растение необычайно привлекательно выглядит в саду природного стиля. На освещенных полянках по соседству с маргаритками, анютиными глазками. Может прекрасно расти в полутени под деревьями, раскинувшись подобно голубому ковру. Сочетается с теневыносливыми примулами, кукушкиным цветом. Раноцветущая культура дополняет на клумбе просыпающихся позднее: хосту, астильбу, пионы и другие многолетники. Незабудки, отцветая, теряют нарядный вид, и пышно цветут лишь на второй год после посадки. Но ради чудесных мгновений стоит выращивать их и ухаживать за ними. Фото автора

Семена — это основа любого сада и огорода. От их качества напрямую зависит будущий урожай и здоровье растений. Однако через некоторое время после приобретения семена могут потерять всхожесть. Почему это происходит, как продлить жизнь семян и определить всхожесть посевного материала расскажем в этой статье. Что такое всхожесть? Всхожесть семян — это их способность давать нормальные ростки при соблюдении определенных условий. Этот показатель выражается в процентах и является ключевым критерием оценки качества семян.  Со временем всхожесть снижается и семена теряют способность к прорастанию. Поэтому важно понимать, какой срок хранения семян считается оптимальным для каждого вида. Какие факторы влияют на срок хранения? Температура. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее разрушается внутренняя структура семян. Оптимальная температура для хранения большинства видов семян варьируется от +10 до +15 °С. Влажность. Повышенная влажность способствует развитию плесневых грибов и гнилей. Для хорошей сохранности семян необходимо поддерживать этот показатель на уровне не выше 50%. Освещение. Семена лучше хранить в темном месте или непрозрачной упаковке, так как солнечные лучи негативно влияют на зародышевые клетки. Исходное качество семян. Собранные вручную семена или купленные в непроверенных местах чаще подвержены быстрой потере всхожести. Условия первичной обработки и упаковки. Правильная сушка и качественная упаковка значительно увеличивают срок хранения. Сроки хранения семян Овощи и пряные травы 2–3 года. Пастернак, укроп, фенхель, лук шнитт, сельдерей. 4–5 лет. Баклажан, щавель, петрушка, лук порей, морковь, перец, салат, свекла, редис, чабер, шпинат, брюква, морковь, дайкон. 5–6 лет. Горох, спаржа, фасоль, томат, бобы, кукуруза. 6–8 лет. Капуста, кабачок, редька, арбуз, тыква, огурец. Цветы 1–2 года. Астра однолетняя, дельфиниум, вербена, бегония, календула, анютины глазки, примула, колокольчик карпатский. 2–3 года. Хризантема, виола, рудбекия, маргаритка, гайлардия, герань, незабудка, декоративный подсолнечник. 3–4 года. Георгина, гипсофила, шалфей, петуния, львиный зев, тысячелистник. 4–5 лет. Космея, настурция, люпин. 5–6 лет. Василек, душистый горошек. 6–7 лет. Амарант, бальзамин, целозия. 7–8 лет. Душистый табак. Собранные со своих растений семена хранятся не так долго. В среднем их срок хранения около 2–3 лет. Здесь многое зависит от условий сбора семян. Советы по хранению семян Храните семена в прохладном помещении с постоянной температурой около +10…+15 °С. Используйте герметичные контейнеры или пакеты с зип-застежкой для предотвращения попадания влаги. Для хранения выбирайте сухие места вдали от отопительных приборов и кухонных плит. Емкости с семенами размещайте в шкафах или коробках, защищенных от проникновения света. Признаки ухудшения качества семян Внешнее потускнение цвета или изменение оттенка поверхности семян. Наличие видимых повреждений оболочек, трещин или отверстий. Неприятный запах гнили или затхлости. Образование белого налета или плесени на поверхности семян. Мягкость или хрупкость семян при нажатии на них пальцами.  Семена, имеющие перечисленные выше признаки лучше не сеять, так как вероятность, что они дадут всходы, минимальна. Как проверить семена на всхожесть Есть несколько способов проверить всхожесть семян. Проращивание и определение процента всхожести Необходимо взять бумажную салфетку, смочить ее теплой водой и разложить на ровной поверхности. Затем на одну часть салфетки помещают несколько семян выбранного сорта и накрывают второй частью. Все это убирают в пластиковый контейнер и помещают в теплое место. Примерно через неделю оценивают число проклюнувшихся семян. Процент всхожести рассчитывают по формуле: количество проросших семян/общее число заложенных семян х 100%. Если процент всхожести получился менее 50%, то лучше приобрести свежие семена. Калибровка в водном растворе Семена опускают в емкость с водой, перемешивают и оставляют на 7 минут. После этого оставшиеся на поверхности семечки убирают, а те, что опустились на дно просушивают при температуре 25 °С или сразу высевают. Этот способ подойдет для проверки семян огурца, дыни, арбуза. А вот для семян кукурузы, укропа, кориандра этот способ не подходит, так как они очень сухие. Семена астровых и других культур с «хвостиками» и вовсе не смогут утонуть. Для гранулированных семян такой способ не подойдет, так как защитная оболочка в воде растворится. Правильное хранение семян позволяет экономить средства и получать стабильно высокие урожаи. Перед началом каждого сезона необходимо проводить ревизию семян, обновлять устаревшие партии, а для оставшихся создать хорошие условия хранения.

Этот роскошный кустарник завоевал внимание и любовь европейских садоводов в XIX веке, хотя впервые его завезли в Европу в самом начале XVIII века. Наибольшее распространение буддлея получила в XX столетии, и с тех пор это один из любимых декоративных кустарников многих садоводов. Описание буддлеи Род буддлея (это название Карл Линней дал кустарнику по имени английского ботаника и священника Адама Баддла), из семейства Норичниковые, включает в себя более 100 видов, обитающих в тропических и субтропических областях Америки, Африки и Азии. Наиболее популярной среди садоводов стала буддлея Давида или изменчивая родом из Китая, которую в 1869 годупривез в Европу миссионер из Франции Арман Давид. Буддлея Давида Пинк Каскад Этот листопадный раскидистый кустарниквырастает от 2 до 3 метров в высоту, хотя иногда может расти в виде деревца и тогда он достигает 5 метров. У буддлеи слегка поникающие побеги, на которых расположены простые листья удлиненной ланцетной формы с заостренными концами, длиной до 25-30 см. Их верхняя сторона окрашена в темно-зеленый цвет, изнаночная же — светло-желтая, густо опушенная. Во время цветения на концах побегов образуются пушистые соцветия-колоски длиной до 40 см, состоящие из мелких лиловых цветочков, источающих нежный медовый аромат. Цветение длится около 6 недель – в конце лета и осенью. В это время буддлея немного напоминает сирень, отчего ее иногда и называют осенней сиренью. И кстати, у буддлеи есть еще название «бабочковое дерево», так как во время цветения вокруг нее порхает множество бабочек, питающихся ее нектаром. Буддлея Давида очень неприхотлива, она широко распространилась в европейских садах. И в нашей стране растение тоже нашло своих поклонников. Буддлея вполне успешно выращивается не только в центральных, но даже в некоторых сибирских регионах, но здесь для нее необходимо создавать определенные условия. Разнообразие сортов буддлеи Селекционеры не оставили в стороне это растение, и их стараниями создано много сортов, отличающихся соцветиями оригинальной окраски. Berries and Cream. Кустарник высотой около 2 м. Цветочки, имеющие пурпурный и белый окрас образуют ароматные соцветия-метелки до 20 см длиной. Выдерживает морозы до -29 °С; Black Night. Кустарник высотой не более 1,5 м. Цветочки темно-фиолетовой окраски собраны в ароматные соцветия до 35-40 см длиной. Выдерживает морозы до -23 °С; Буддлея Давида Блэк Найт Flower Power (Bicolor). Кустарник высотой 1,8 м. Окраска бутонов темно-фиолетовая, распустившиеся цветки становятся оранжевыми, образуют густые соцветия до 30 см. Выдерживает морозы до -23 °С; Harlequin. Кустарник высотой 1,5-2 м. Листья по краям более светлого окраса. Соцветия-метелки 25-30 см длиной пурпурно-красного цвета. Выдерживает морозы до -23 °С; Ilede France. Куст образован поникающими побегами до 2-2,5 м длиной. Пурпурные цветки образуют крупные соцветия, достигающие 40-60 см. Выдерживает морозы до -18 °С; White Ball. Кустарник высотой 1,5 м. Плотные соцветия 30 см длиной образованы белыми цветками. Выдерживает морозы до -35 °С; White Profusion. Кустарник высотой 1,5-1,8 м. Соцветия-метелки около 25 см длиной довольно рыхлые, с белыми цветочками. Выдерживает морозы до -18 °С. Miss Ruby. Кустарник высотой 1,5 м. Соцветия плотные, до 25 см длиной, образованы цветками розово-цикламенового оттенка. Выдерживает морозы до -23 °С. Выращивание буддлеи Для посадки кустарника лучше всего брать саженцы в горшках с хорошо развитой корневой системой. Выбор подходящего места Сначала нужно выбрать подходящее для этого растения место в саду. В регионах средней полосы для растения следует выбирать участок с наиболее комфортными условиями. И сразу нужно учесть все нюансы, потому что буддлея не очень любит пересадки. Это должен быть открытый солнцу участок, защищенный от пронизывающих ветров и от сквозняков; Также здесь не должна застаиваться влага весной при таянии снега и летом во время дождей; Неплохо посадить буддлею на небольшую возвышенность или на легкий южный склон, чтобы почва хорошо прогревалась солнцем; В то же время желательно, чтобы земля под кустами всегда оставалась слегка увлажненной; Почва должна иметь нейтральные показатели кислотности; А также быть хорошо дренированной, рыхлой, богатой питательными веществами. Сажать буддлею можно только после окончания весенних заморозков. Подготовка посадочной ямы Если нужно посадить несколько кустов буддлеи, следует оставлять между ними промежутки от двух до трех метров, чтобы разросшимся кустам не было тесно. Посадочную яму готовят размером 40х40 см, глубиной она должна превышать длину корней на 20 см. На дне выкопанной лунки обязательно устраивают дренажный слой толщиной 10-15 см из компонентов крупной фракции. Субстрат для посадки должен быть рыхлым, водо- и воздухопроницаемым и питательным; его готовят из садовой земли, смешанной с таким же количеством компостаилиперегноя, куда добавляют минеральное удобрение (любое комплексное или суперфосфат). Там, где почва чересчур тяжелая глинистая, можно составить смесь из следующих компонентов: дерновая земля-перегной-песок-торф в пропорции 1:1:1:1. Посадка Подготовленный грунт насыпают в яму холмиком и на нем размещают корни саженца буддлеи, равномерно распределяя их, и затем засыпают тем же грунтом, уплотняя его. Кустик постоянно встряхивают, чтобы земля равномерно распределялась между корешками и заполняла все промежутки. Засыпав все корни грунтом, его еще раз хорошо уплотняют, затем куст поливают, а когда вся вода впитается, поверхность мульчируют какой-либо органикой (перегноем, компостом, опилками, торфом). Очень важно, чтобы корневая шейка саженца была на одном уровне с поверхностью земли. Уход за буддлеей Поливы Посадив кустарник, нужно следить, чтобы почва под ним всегда оставалась влажной, особенно на первом этапе, пока они будут приживаться и наращивать корневую систему. В дальнейшем буддлею нужно будет поливать только в случае жаркой и сухой погоды. На один взрослый куст достаточно 10 л теплой воды. Для полива по периферии куста делают неглубокую канавку, в которую и выливают воду. Подкормки Чтобы буддлея хорошо росла и обильно и долго цвела, ей необходимы подкормки. Первый раз буддлее дают удобрение рано весной, с началом роста побегов. Для этой цели лучше всего подойдет комплекс минеральных удобрений, в котором больше всего азота, так нужного в это время для стимулирования роста ветвей и листьев. Это может быть удобрение из серии ОМУ или Фертика с пометкой «Весеннее». Или можно сначала дать Карбамид (мочевину) - рассыпать под кустом по снегу, а через некоторое время внести Нитроаммофоску. Время второй подкормки наступает с началом формирования цветочных бутонов. Это должно быть комплексное удобрение, содержащее больше фосфора и калия, так как именно эти элементы необходимы для более пышного цветения. Хорошо себя показал комплекс «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» - жидкое органоминеральное удобрение со сбалансированным содержанием основных элементов N P K (4,6%:2,7%:3,2%) и набором важных микроэлементов. Применять его можно какв виде корневых, так и внекорневых подкормок. Через 4 недели можно еще раз подкормить буддлею этим же удобрением. Последнюю подкормку дают осенью, в сентябре-октябре (смотря по региону выращивания), используя фосфорно-калийные удобрения. Это может быть: Древесная зола гранулированная; Сульфат калия; Двойной суперфосфат; Монофосфат калия. Эти удобрения повышают иммунитет растений, помогают им подготовиться к зимовке. Буддлеядовольно неплохо реагирует и на органические удобрения. Один раз в месяц ее можно подкормить раствором коровяка, разведенного 1 к 10, или использовать «Куровит» - гранулированный куриный помет. Главное – не перекормить растение, чтобы не вызвать неумеренный рост зеленой массы в ущерб обильному цветению. Мульчирование Буддлея любит увлажненный рыхлый грунт и поддерживать его в таком состоянии помогает мульчирование органическими материалами. Этот прием позволит решить сразу несколько важных задач: Сохраняет в почве влагу; Защищает корни от перегрева в летнее время; Препятствует росту сорняков; Разлагаясь, органика делает грунт более плодородным; Зимой защищает корневую системы от промерзания. Буддлею следует мульчировать именно органической мульчей, и выбор таких материалов довольно широк: компост, перегной, измельченная кора или солома, торф, полуперепревшие опилки, скошенная трава. Мульчируют кусты буддлеи весной, после прогревания земли, укладывая ее слоем 6-8 см таким образом, чтобы около побегов оставалось немного свободного места. Каждую весну мульчу обновляют, подкладывая сверху новый слой органики. Обрезка куста Буддлею нужно обрезать, проводя санитарную и формирующую обрезку. Весной, как только сняли укрытие, у буддлеи вырезают сухие, сломанные и подмороженные побеги. Когда потеплеет, и начнут набухать почкиу высокорослых сортов обрезают побеги до 60 см, у низкорослых – до 20-30 см.Таким образом на обрезанных побегах нарастут новые ветки, каждая из которых будет заканчиваться соцветием.Обрезку делают над почкой, направленной на периферию куста. Одновременно срезают пересекающиеся, тонкие и загущающие куст ветки. Летом нужно обрезать увядающие соцветия – это позволит растению выглядеть более опрятно и привлекательно, и даст ему силы для формирования новых соцветий. В итоге цветение будет более пышным и продолжительным. Осенью нужно обрезать все побеги на высоту 35 см, также удалить сухие и сломанные веточки. Некоторые садоводы проводят обрезку побегов на уровне земли, что особенно актуально в регионах с более суровым климатом. Весной буддлея хорошо восстанавливается, активно наращивая новые побеги. Обрезку проводят острым инструментом, в сухую погоду. Зимнее укрытие В нашей стране кусты буддлеи на зиму укрывают. После осенней обрезки, кусты высоко засыпают сухим торфом, смешанным с песком, после чего на куст и в приствольный круг насыпают высокий слой листьев (отлично подходит дубовый лист) и сверху набрасывают укрывной материал, прижимая его по краям. Весной сначалаприподнимаютукрывной материал для проветривания, выгребают сухие листья и снова накрывают куст. Полностью снимают укрытие после оттаивания грунта. Если буддлею посадили весной текущего года, то осенью куст лучше выкопать, переместить в контейнер, и поставить на зимовку в непромерзающем, светлом и холодном помещении. Вредители и болезни Буддлея не подвержена заболеваниям, а из вредителей очень редко в жаркую и сухую погоду на нее могут напасть паутинные клещи и белокрылки. В этом случае нужно провести обработку акарицидным или инсектицидным препаратом. Размножение буддлеи Выращивание из семян Для этой цели семена импортных производителей покупают в магазине. Семена буддлеи мелкие, поэтому для упрощения процедуры посева их лучше смешать с песком. Для посева берут широкие контейнеры с дренажными отверстиями и наполняют рыхлой и влажной почвой. Посев проводят поверхностно, слегка прижимая семена к поверхности грунта, после чего плошку накрывают пленкой или помещают в п/пакет и ставят в теплое место (+22…+25 градусов), хорошо освещенное, но не под прямые солнечные лучи. Всходят семена быстро – первых всходы появятся через 1-2 недели. Пленку приоткрывают для проветривания, окончательно снимают с контейнера, когда сеянцы немного подрастут. Полив проводят осторожно, изредка в поливную воду добавляют марганцовку для профилактики черной ножки. С появлением 2-3 пар настоящих листьев растеньица пикируют, размещая их по отдельным горшочкам (лучше всего использовать торфоперегнойные горшки). Рассаду держат на солнечном окне, затем приступают к закаливанию, вынося на балкон или открывая окно (но не сквозняке). В июне подросшую рассаду переносят в сад. Размножение черенками Наиболее простой способ размножения буддлеи - черенкование. Притом черенки можно срезать как с середины лета – полуодревесневшие, так и весной или осенью - одревесневшие. На каждом черенке должно быть три и более почки. Укоренять черенки можно как в воде, так и в грунте. Можно наполнить горшочки влажным рыхлым субстратом, посадить в него черенки (предварительно опудрив Корневином) и поставить в пакет, либо накрыть пленкой или обрезанной бутылкой. Каждый день нужно приоткрывать и проветривать контейнер с черенками, а также следить за влажностью грунта. Примерно через месяц появятся корешки и саженцы переносят в сад в школкудля подращивания. Черенки, укореняющиеся в воде, сажают в горшочки и также ставят в саду. Лучше поместить их в легкой полутени, прикрыв от яркого солнца. Саженцы буддлеи, выращенные как из черенков, так и из семян не стоит в первый год оставлять на зиму в саду. Их нужно пересадить в более просторные горшки и поставить в любое неотапливаемое светлое помещение, с температурой воздуха около нуля. Высадку в сад производят весной, после окончания заморозков. Буддлея в дизайне сада Раскидистые кусты буддлеи прекрасно будут выглядеть на фоне газона, даже один такой куст украсит зеленую лужайку. Но и с другими кустарниками буддлея составит отличные композиции: ее можно посадить рядом с гортензией, жасмином, спиреей и вейгелой. Многолетники с крупными фактурными листьями - хосты, роджерсии, дармеры также станут ей прекрасными компаньонами, как и разнообразные злаки. Среди цветущих многолетников, таких как флоксы, эхинацеи, нивяники и рудбекии буддлея станет ярким центром. Невысокие буддлеи составят компанию почвопокровникам, будут хорошо смотреться в рокариях или в нижнем ярусе миксбордера. Из высокорослых сортов буддлеи можно создавать роскошные живые изгороди или посадить их в глубине сада как фоновые растения. Подбирая компаньонов для буддлеи следует брать во вниманиене только эстетическую совместимость растений, но и подбирать виды со схожими требованиями к условиям выращивания.

Осенняя обрезка питомцев в цветнике - важный этап ухода. Некоторые могут обойтись без этой процедуры, другие в ней нуждаются. Расскажем, как правильно провести работы. Осенняя «хирургия» Обрезать или не обрезать? Укрывать или не укрывать? Вопросы, волнующие каждого цветовода перед наступлением самого холодного времени года. В зависимости от вида растения одни срезают, какие-то оставляют в засохшем состоянии до весны. Есть и те, которых «стрижка» способна погубить. Из цветущих декоративных кустарников розы нуждаются в обрезании перед зимовкой, как и клематисы из лиан. Их уменьшают в размерах, исходя из группы, разновидности (то же самое относится к гортензиям). Многие многолетники подают сигнал сами: их листья, стебли желтеют или чернеют. Если лист зеленый, лучше не спешить, зелень еще питает корневую систему. Обычно многолетние цветы укорачивают, оставляя небольшие пенечки в 3-5 сантиметров. В растительных остатках способны сохраняться многие болезни (черная пятнистость на розах, серая гниль на лилиях и т.д.), зимуют вредители (тля, различные гусеницы, жуки и даже мыши). Желательно их удалить с участка или сжечь, не компостировать. У некоторых цветов (гелениум, волжанка) листовые пластинки, стебли легче убрать по окончании сезона. Иначе к весне они затвердеют и обрезка затруднится. Другие многолетники типа рудбекии, посконника дают обильный самосев. Чтобы не выпалывать на следующий год «самосеек» по всей территории, их состригают в осенний период. «Сушняк» также убирают, чтоб не добавлять себе лишней заботы в горячую страдную пору. Работы проводят с последних дней октября до начала ноября и до половины месяца завершают укрытие. На сроки влияют регион, погода. При проведении операции пользуются хорошо заточенным, продезинфицированным секатором. Против Есть культуры, которым обрезка способна навредить. Оставшись без «верхней одежки», они могут не перенести зимних холодов. Или при повреждении цветочных почек в будущем лишатся цветения частично и даже полностью. Среди неприкасаемых зимнезеленые: гейхера, морозник, камнеломка, барвинок, злаки, вечнозеленые рододендроны  из кустарников, княжик из лиан и другие. Засохшие цветы, травы иногда не теряют привлекательности, служат украшением зимнего пейзажа. Необрезанные экземпляры, как сказано выше, лучше задерживают снег, сохраняясь при  сильных морозах. Особенно при малоснежных зимах. Некоторые цветоводы обходятся без осенней «экзекуции». Если многолетники выходят из «мертвого сезона» здоровыми, значит, их все устраивает. Очищать от органического мусора придется по весне. Но условия на усадьбах разнятся (например, много снега, из-за чего культуры ломаются, выпревают). Поэтому не все так однозначно. Стричь. И точка! Какие многолетние растения нужно обрезать на зиму из часто встречающихся на клумбах? Роза Для королевы сада подобная операция считается необходимой. Снижается риск грибных инфекций, укрывать подрезанных колючих красавиц, особенно с толстыми стеблями, легче. Выбирают правильное время для проведения работ. Розалинду укорачивают с наступлением стабильных заморозков ночью до -5 градусов (в конце октября - начале ноября). Более ранняя обрезка стимулирует рост побежков, что ослабит растение на покое. Чайно-гибридную группу роз и флорибунду можно подстричь до 40 см-полуметра, оставляя четыре-пять крепких стеблей.  Полиантовые розочки еще короче. У плетистых, почвопокровных, шрабов убирают только концы побегов. При короткой «стрижке» рискуют цветением. Обязательно отсекают слабые, поврежденные, невызревшие, загущающие куст побежки, Срез косой, чуть выше почки, чтобы избежать застоя влаги. Плетистых красавиц снимают с опор, сворачивают, укладывают на пенопласт и сверху ставят деревянный ящик.Такие «домики» подойдут и остальным. Простой вариант: поставить 2 небольшие дуги для парника крест-накрест, обмотать плотным спанбондом с полиэтиленом поверх. Места больших срезов обрабатывают пастой «РанНет», зеленкой или другими дезинфицирующими средствами. Гортензия Как и травянистые многолетники, гортензии обрезаются по-разному. Древовидная и метельчатая цветут на новых приростах. Поэтому многие садоводы «режут» их именно в осеннее время. Ветки не обломает снегом и отрастет множество молодой поросли, гарантирующей пышноцвет. Весна не исключается, но в этот период трудно уловить начало сокодвижения, что чревато при обрезании вытеканием сока и ослаблением питомца. У древовидной оставляют пеньки около 20 см (в других источниках выше). Куст метельчатой формируют из трех-пяти основных крепких стеблей. Его не режут осенью под корень, а сохраняют на прошлогодних побегах по 3 почки. Операцию начинают со второго года жизни питомца. Обе разновидности зимуют без «домиков». Крупнолистную неженку «укутывают» и обходятся лишь санитарным вариантом подрезки. Ведь бутоны закладываются на прошлогоднем приросте. Радикальная «стрижка» может оставить многолетний декоративный кустарник без цветов. Клематис Еще одна культура, которой необходима  подрезка перед уходом на покой. Прием влияет на появление хорошего прироста, избавляет от загущения, улучшает цветение лианы. Только необходимо учесть группу обрезки:1,2 или 3. У представителей первой, цветущих на побегах прошлого года, нужно обрезать немного верх (или оставить как есть). Основную часть ломоноса не трогают. Спускают с опор, сворачивают колечком на земле и утепляют. У второй - плети уменьшают наполовину (до 1-1,5 м). Бутоны у этих клематисов закладываются на прошлогодних и побегах текущего года. Цвести будут дважды за сезон. «Третьегруппников» можно кардинально «обкорнать». Оставить от плети сантиметров двадцать снизу с 2-3 междоузлиями. К низу куста подсыпают компоста, укрывают. Обрезка клематиса Пион Увядающий, разваливающийся куст – знак пиона об удалении надземной части. Работы стараются провести до заморозков, дабы   цветочные почки сформировались. Ранняя подрезка может лишить будущего цветения. При поздней - затвердеют стебли из-за низких температур и от них непросто будет избавиться. Побеги укорачивают до 4-5 сантиметров, присыпают срезы золой. Толченым углем. При поражении серой гнилью отсекают больные стебли раньше и опрыскивают место «Медным купоросом».  Красивые многолетники зимуют без проблем. Особенно с мульчированием перегноем. Посаженный молодняк не только мульчируют, но и прикрывают лапником. Флокс После цветения убирают соцветия, а окончательно кустики «обчекрыживают» вслед за пожухшими листами. Однозначно до наступления отрицательных температур. Обрезка может быть до основания из-за патогенов. Или с пенечками: у первогодок до 5-7, у взрослых «особей» - до 10 сантиметров, помогающих снегозадержанию. Желательно обработать многолетники фунгицидом для профилактики грибных инфекций (флоксики часто подхватывают мучнистую росу). Молодые растения рекомендуют окучивать перегноем, компостом. Лилейник Укорачивать эти многолетники на зиму начинают на 2-ой годик после посадок. Это делают, когда листики полностью пожелтеют, отдав все полезные вещества корневищу. Как правило, в октябрьские последние дни – начале ноября. Срезают не под корешок. Иначе можно вызвать рост новой листвы или попадание инфекций, отчего питомец загниет. Высота оставшихся стеблей около 10 см. Клумбу с лилейниками желательно прикрыть мульчой. При этом не используют  полиэтиленовую пленку, чтобы питомцы не выпрели. Лилия Какие еще цветы обрезают на зиму? Элегантную красавицу лилию сначала «подравнивают» после цветения, чтобы луковица продолжала питаться, набираться сил. И затем осенью, как только стебель, листы пожухли и засохли. Обрезка обычно приходится на последние числа сентября - начало октября (укрывают до конца месяца). Выбирают погожий день, чтобы растение не подхватило гнили. Оставляют 10-15 сантиметровые пеньки. Срез должен быть с наклоном, чтобы влага не скапливалась и опять же не навредила в дальнейшем луковкам. Посадки прикрывают «одеялом» из мульчи. Трубчатые, восточные, ЛА-гибриды и американские выкапывают и хранят до весны в прохладном, темном месте. Ирис Касатик рекомендуется подрезать перед зимовкой. Влага от осенних дождей скапливается между листьями, они могут загнивать. Укорачивание полностью усохших до 10-15 сантиметровой высоты улучшает проветривание. Непременно избавляются от подгнивших листиков, пристанища болезней. Срез присыпают золой либо толченым углем. Обрезка ириса Самое время для процедуры: окончание октября - первые дни ноября для средней полосы, на севере раньше, в южных областях позже. Корневища прикрывают любым мульчирующим материалом. Морозостойкие сибирские ирисы (кроме молодых насаждений) можно не «кутать». Бородатые нужно утеплять перед зимой, используя спанбонд (еловый лапник). Посконник Сухие соцветия посконника выглядят осенью и даже зимой потрясающе. Но лучше от них избавиться, потому что культура дает обильный самосев. Цветоносы состригают после цветения. Обрезка надземной части под корень вслед за первыми заморозками. В укрытии рослый красавец не нуждается. Также советуют срезать перед зимой следующие многолетники: аквилегию, гелениум, эхинацею, золотарник, дицентру и другие. А надо ли? Обрезка некоторых многолетних растений вызывает споры. Одни цветоводы «за». Другие высказываются против вмешательства в природу. Вот некоторые многолетники, по которым разнятся мнения. Астильба Часть дачников не трогают астильбочку, считая, что старые листья, стебельки защищают ее естественным образом. «Стрижку» проводят весной. А болезни и вредители редко донимают эту культуру. Очиток Высокий очиток видный также необязательно обрезать. Старые листы, побеги защитят суккулент от морозов, поспособствуют накоплению снега. И долго будут украшать сад в холодное время года. Очиток осенью Хоста Не существует однозначного правила «обрезать хосту на зиму или нет»? Одни хостоманы своих питомцев укорачивают: их склизкие после первых морозцев листы портят вид, неряшливо смотрятся весной. Опять же патогенов не будет и слизни не устроятся на зимовье. Хоста после обрезки Оппоненты возражают: листва служит дополнительной защитой зимой. А перезимовавшая - на один счет убирается граблями, новым побегам прорастать не мешает.  Папоротник Коричневые высохшие вайи папоротников многие цветоводы оставляют. Они прикрывают от холода точку роста. А к наступлению весны перегниют, превратясь в удобрение. Не трогать! К некоторым декоративным кустарникам и многолетникам запрещено прикасаться секатором осенью. Это нарушает стадии их развития и может обернуться гибелью «растюшек». Среди них вечнозеленые, зимнезеленые (многие почвопокровники) культуры, травы, злаки и другие. Рододендрон Листопадные и вечнозеленые декоративные кустарники все чаще прописываются на участках. Цветение настолько роскошное, что растение называют «розовым деревом». Но, если обрезка произошла перед зимой, пышности соцветий не дождаться. Дело не только в ослаблении культуры. Удаляются цветочные почки, заложенные рододендроном для цветения на будущий год. Подходящий период для процедуры сразу после отцветания, пока еще не сформировались новые бутоны. Виды, которые не сбрасывают листву в зимнее время, нужно укрывать. Княжик То же самое можно сказать о княжике, цветущем на прошлогодних побегах. В отличие от родственного  клематиса, которому в зависимости от групповой принадлежности  может требоваться радикальная обрезка. Этот необрезной вьюн без проблем зимует на опоре без укрытия. В осенний период допускается лишь санитарная «стрижка». Гейхера Декоративно-лиственные многолетники с их разнообразным окрасом не лишают «одежки» перед зимовкой. Листики защищают корни от мороза и ветра. Подрезка истощает кустики. Также увеличивается угроза солнечных ожогов по весне, пересыхают ростовые почки (под кустики подсыпают компоста). Гейхера и чистец осенью Барвинок Листва, как у многих почвопокровников, оберегает его от мороза, оставаясь зеленой под снежным покровом. Когда защиты лишают, барвинок становится восприимчивым к холоду и может погибнуть. Его подравнивают весной после отцветания, летом. Бадан Похожие на уши слона листовые пластины бадана также защищают корневую систему от вымерзания. Можно усечением повредить ткани растения, что ведет к болезням. Не прикасаются перед зимовкой секатором к морознику, молодилу, садовым гераням, медуницам, пахизандре, примуле, камнеломкам. Травы и злаки Интересной окраской листьев, стеблей, пушистыми колосками преображают ландшафт зимнего сада. Большинству из них «подравнивание» противопоказано. Например, уходящим под снег в зеленом «наряде»: овсянице, осокам, сеслерии. Листва бережет их от вымерзания, с наступлением весенних дней они сразу начинают вегетировать. Ту же роль играет надземная часть у злаков с отмирающим верхом  (мискантус, вейник, молинии, щучка дернистая и другие). Кроме того, обрезка опасна загниванием и гибелью питомцев. В полые стебельки попадает и застаивается влага. Можно связать шелестящих на ветру в снопики: лучше пройдет зимовка. Лишь с наступлением весеннего периода подравнять до 5-15 см. Растения в садовом пруду - аир, рогоз, манник - также оставляют в покое (кроме санитарной чистки). Разногласия лишь по камышу. В некоторых источниках эффектного «родственника» осоки рекомендуют «обчекрыжить». В других считают такой подход лишним. На своем опыте Многолетники в большинстве обрезаю осенью. Таким образом, поддерживаю сад в чистоте.  Растения редко болеют и подвергаются нападкам вредителей. За редким исключением. Растительный мусор стараюсь сжигать или удалять с территории. Роз у нас в саду пока несколько кустов, зимуют без проблем. Перед покоем, в ноябре, немного обрезаю почвопокровную, флорибунду  почти наполовину. Обязательно убираю всю листву, поэтому грибных инфекций не наблюдалось. Отправляю розочек в «домики»: деревянный каркас, обтянутый в несколько слоев спанбонда. Сверху еще заматываю мешками из-под сахара. В подобных укрытиях культуры чувствуют себя хорошо, воздухообмен лучше. Такие же мешки набрасываю на «головы» клематисам, придавливая камнями. Сорт «Иоанн Павел II» обрезаю не совсем по правилам. У него обрезка второй группы, он цветет в конце весны - первом месяце лета и последнем летнем месяце-сентябре. Но больше всего мы находимся в деревне, приглашаем гостей в июле. Поэтому от лианы оставляю по осени всего 20-30 см. И ломонос радует один раз пышным цветением с июля вплоть до половины сентября. Как и многолетники, по осени «чекрыжу» метельчатые гортензии из декоративных кустарников, которых у меня 6 сортов. Закрывала  на зимний период только молодые кусты, сейчас все прекрасно зимуют и цветут. Почки вечнозеленого рододендрона «Нова Зембла» берегу как зеницу ока. В мае из них распустятся пышные розово-малиновые соцветия. Ему главное влагозарядковый полив обеспечить. Хотя кожистые листочки все равно сворачиваются трубочкой, сберегая влагу.  И укрыть от мороза и ветра, от весеннего обжигающего солнца. Для любимчика изготовили каркасный «дворец» с крышей. Обматываю его несколько раз плотным агроволокном и пленкой сверху. С наступлением тепла тут же проветриваю. Табу на обрезку, если многолетники из почвопокровных. Под снег зелеными или разноцветными уходят мои барвинки, живучка, яснотка, медуницы, чистец. С «заячьими ушками» приходиться повозиться весной: выглядят очень непрезентабельно. Зато мягкая листва помогает им переносить стужи. Не трогаю серо-голубоватые длинные «иголочки» овсяницы и острые листки изумительной голубизны элимуса песчаного. Экспериментировала с астильбой, лесной анемоной, бруннерой. То удаляла листовые пластины и стебли, то махала на них рукой перед зимовьем. Разницы особой в вегетации не заметила. Поэтому есть время - режу, нет - оставляю. Подготовка сада к зиме - ответственный момент. От того, делать обрезку или нет, зависит состояние растения. Одним оно жизненно необходимо, другим - может нанести вред. А есть те, которых укорачивают по желанию и возможности. Главное: не перепутать!

Заядлым садоводам люпин известен как декоративный многолетник, украшающий своими разноцветными соцветиями-свечками июньский сад. Но есть у этого растения и еще одно важное применение, о котором многие не догадываются – его можно выращивать как сидерат. Описание растения Люпин – представитель семейства Бобовые, известный человеку уже не одно тысячелетие. Природные места обитания люпина - средиземноморско-африканский и северо-американский регионы. Род Люпин, (другое название волчий боб) включает до 200 видов растений – в основном травянистых одно- и многолетников, а также кустарников. В качестве сидератов выращивают некоторые однолетние виды. Люпин Разные виды люпинов могут быть различной высоты, у большинства из них сложные пальчатые листья. Цветки собраны в соцветие колос, разнообразной окраски в зависимости от вида и сорта, плод – боб с семенами горошинами, богатыми белком и маслом. Корневая система люпина мощная и сильно развитая, уходящая на глубину более двух метров. В верхнем ярусе корней по мере их роста образуются своеобразные клубеньки, сформированные азотофиксирующими бактериями. Достоинства люпина-сидерата Люпин обладает несомненными достоинствами как сидерат, рассмотрим все его преимущества. Корневая система Уже только она одна выполняет сразу несколько ценнейших функций: Благодаря длинному стержневому корню, она очень мощная и уходит далеко вглубь, и оттуда добывает и поднимает в верхние слои почвы полезные элементы; Такая корневая система прекрасно рыхлит почву, причем даже сильно уплотненные грунты; После уборки или заделки сидерата в почву, корни остаются в земле и постепенно перегнивают, насыщая ее органикой и являясь питанием для червей и почвенных микроорганизмов; Полости, остающиеся в земле после перегнивания корней, делают ее воздухо- и влагопроницаемой, рыхлой и плодородной; И самое главное – на корнях люпина, как и у других бобовых растений формируются клубеньки, в которых живут микроорганизмы, поглощающие из воздуха азот и накапливающие его, а затем обогащающие им почву. Богатая биомасса Люпин наращивает и густую надземную часть, богатую не только азотом, но и белками, и после заделки в грунт обогащает его питательными веществами, и можно сказать выступает в качестве азотного удобрения. Таким образом люпин – великолепный сидерат для обогащения бедных грунтов. В зеленых частях люпина содержатся алкалоиды, которые способствуют мягкому раскислению почвы, а также подавляют деятельность личинок жука щелкуна (проволочника). Если люпин выращивать на одном месте в течение нескольких лет, кислая почва постепенно становится щелочной, а проволочник исчезает совсем, также, как и вредная микрофлора. При заделывании в почву вся биомасса перегнивает и становится прекрасным органическим удобрением. Учитывая, что на свободном участке за лето можно получить не один урожай сидерального люпина, это растение может за один сезон значительно улучшить структуру грунта и повысить плодородие, что приведет к повышению урожайности овощных культур, которые будут в дальнейшем выращиваться на этом участке. Виды люпина для сидерации В нашей стране для этой цели выращивают 3 вида люпина– все они однолетние. Применение для сидерации именно однолетних видов объясняется тем, что они растут несравнимо быстрее многолетних, за короткий срок наращивая мощные корни и надземную массу, богатую азотом и другими полезными веществами. В качестве сидератов выращивают такие виды, как люпин белый, узколистный и желтый. Люпин белый Неприхотливое, засухоустойчивое растение, любит жаркое лето. Если своевременно не заделать этот люпин в почву, он легко вырастит до двух метров, включая соцветия длиной 30 см. Лучшие сорта для сидерации: Деснянский, Деснянский 2, Гамма, Дега. Недостатком этого вида люпина считается необходимость часто его рыхлить, также ему не помешает двукратное внесение удобрения сульфата калия (15 г на 1 кв. метр) с заделкой в грунт. Люпин узколистный или синий Холодостойкое и неприхотливое растение, более низкое, чем предыдущий вид, он не вырастает выше полутора метров. Цветы в соцветии бывают как синие, так и розовые, белые или фиолетовые. Сорта для сидерации: Сидерат 38, Кристалл, Беняконский 334, Розовый 399, Радужный, Немчиновский синий, Снежеть, Белозерный 110 и другие. Все сорта используются не только как сидераты, но и кормовые растения, поскольку обладают питательной ценностью. Вот только сорт Сидерат 38 не используется на корм животным(в его корнях имеются производные этилового спирта), зато как сидерату ему нет равных. Быстро наращивает богатую зеленую массу и корневую систему, притом особенно активно добывает питательные элементы из нижних почвенных слоев, хорошо растет на особенно закисленных грунтах и при использовании в течение нескольких лет нейтрализует кислотность. Люпин желтый У этого растения невысокие кусты – до одного метра, соцветия в виде колоска с цветками желтого, или слегка оранжевого оттенка. Семена бежевого цвета, до 5 штук в бобе. По сравнению с л. узколистным, данный вид более теплолюбивый, для прорастания семян ему необходима температура не ниже +12 градусов, в то же время он переносит возвратные заморозки от -4 до -6 градусов. Также он нуждается в поливе в засушливое лето, хотя бы один раз за время выращивания. Люпин желтый желательно выращивать на песчаных и супесчаных почвах – их он улучшает и обогащает лучше всего. Сорта для сидерации: Городненский, Сидерат 892, Мотив 369, Престиж, Кастрычник, Пересвет. Агротехника люпина-сидерата Вышеописанные виды люпина растут на многих типах почв, вот только абсолютно глинистые грунты и очень кислые торфяники им не подходят. Для посадки люпина почву перекапывают на глубину штыка лопаты и разравнивают граблями. Никаких удобрений вносить не следует, ведь сразу после всходов и начала роста, на корнях растений начинают накапливаться азотофиксирующие бактерии, и если внести в почву азот (в том числе в виде органики), то он будет тормозить этот процесс. Сеять люпин лучше в конце весны, когда воздух и почва хорошо прогреются, а возвратные заморозки уже не актуальны. В перекопанной почве через 15-20 см делают борозды глубиной 2,5-3 см и раскладывают в них семена через 9-12 см (зависит от вида). Обычно на сотку земли может израсходоваться до 3 кг семян. Семена, пролежавшие долгое время, для более дружных всходов подвергают скарификации - повреждении оболочки путем перетирания между листами наждачной бумаги, это поможет ускорить процесс прорастания. В отличие от других сидератов люпину нужно больше времени для наращивания биомассы – как подземной, так и надземной. Обычно через 2 месяца растения готовы к скашиванию, и почву нужно перекопать с переворотом пласта. Это не так-то легко сделать лопатой, поэтому лучше использовать мотоблок, которым сначала подрезают корни, а затем уже перекапывают землю, смешивая зеленую массу с грунтом. В таком виде участок оставляют на 2 месяца, в течение этого времени зеленая масса перегниваети почва готова к посадке других культур. Если в этот период стоит жаркая и сухая погода, участок следует поливать раз в неделю, расходуя на 1 кв. метр по2 ведра воды, в которую не помешает добавить травяной настой или раствор какого-либо ЭМ препарата. Важно не опоздать с уборкой сидерата до созревания плодов и семян. Если же это произошло, то зеленую массу лучше скосить и заложить в компост, так как к этому времени стебли люпина уже становятся жесткими и плотными, и процесс их разложения в почве может затянуться. Люпин синий готов к заделке в почву через 55-60 дней после посева, поэтому его можно сеять не весной, а летом ближе к осени, после уборки какой-либо основной культуры (лука, чеснока, зеленных культур). Скашивание в этом случае проводят в октябре до начала заморозков, зелень не заделывают глубоко, а просто перемешивают ее с почвой или оставляют на поверхности до начала весны. Что можно сеять после люпина После сидератов семейства бобовые можно выращивать практически все огородные и зерновые культуры за исключением других бобовых, так как они имеют общих вредителей. Люпин же настолько улучшает и обогащает почву, что после него особенно хорошо удаются такие культуры, как томаты и перцы, и даже огурцы. Хорошо будет расти капуста, садовая земляника. Еще один полезный совет как использовать люпин – посеять его между рядами плодовых деревьев в саду, вместо того, чтобы держать эту землю под паром. Лучшими для этой цели будут люпины белый и синий, только во время роста их следует иногда поливать, а после скашивания не стоит закапывать в почву, гораздо полезнееоставить зелень на поверхности в качестве мульчирующего слоя. Люпин плохо растет – в чем дело? Такой вопрос часто задают огородники, которые выращивали люпин в качестве сидерата. Причиной этого могут быть слишком неподходящие почвы, особенно чересчур глинистые и заплывающие, а также грунты с повышенным содержанием кальция. Также люпин не любит высокого залегания грунтовых вод– это мешает аэрации и затрудняет процесс азотофиксации. Причиной могут стать и вредители - личинки ростковой мухи, поражающие всходы и молодые стебельки. Клубеньковые долгоносики могут объедать семядольные и молодые листочки, повреждать точку роста. Личинки жучков повреждают клубеньки на корнях, питаясь их бактериальной тканью. По сравнению с другими сидератами выращивание люпина кажется несколько более сложным, но и эффект от его применения несоразмерно выше.

Любимая розочка неожиданно стала шиповником. В чем причины и как этого избежать? Ответы в нашей статье. Что случилось? С превращением царицы цветов в дичок может столкнуться любой цветовод. Это не значит, что роза «переродилась» или «переопылилась». Начнем с того, что корнесобственной розочке такое не грозит, «Мутация» - удел привитого растения. Прививка на неприхотливый, живучий шиповник (часто на Rosa canina) дает возможность приспособить теплолюбивые сорта колючей красавицы к нашему холодному климату. Питомники предлагают в большинстве именно привитые саженцы множества сортов роз. Их вырастить быстрее и легче. Шиповник Но основа - корень дичка способен давать свою поросль (одни подвои меньше, другие больше). Его побеги вначале, особенно новичкам в цветочном деле, легко перепутать с отростками розочки. Если не принять мер, напористый шиповник быстро заглушит сортовую розу, забирая у нее питание. Вот в чем смысл «перерождения». Это происходит по нескольким поводам. Причины метаморфозы Основанием для агрессии дикого «родственника» могут быть ошибки двух видов. Первые возникают при проведении прививки. Это несовместимость подвоя-привоя (некоторые виды шиповника быстро растут, не давая нормально развиваться привитой культуре). Влияет и выбор расположения привития (оставленные под привоем почки дикорастущего растения через некоторое время пускаются в рост). Поэтому так важно правильно проводить прививку, если делаете это самостоятельно. А также выбирать надежные питомники, которые ответственно и профессионально подходят к производству посадочного материала. Следующая причина, почему роза превратилась в шиповник, кроется в неправильной агротехнике. Этим особенно грешат неопытные розоводы. В таком случае надземная часть ослабевает, не в состоянии противостоять более сильной корневой системе. Изначально стимулировать возникновение побегов снизу способна посадка не по правилам. При высадке декоративного кустарника место прививки нужно заглубить на 4-5 сантиметров. Если этого не сделали, осенью розочку окучивают, чтобы область прививки была под землей. Прием наиболее актуален для регионов с суровой зимой. Ведь верх розового куста может вымерзнуть полностью, повредится привитой участок. И весной вместо побегов розы полезет дикая поросль. Пренебрежение обрезкой, излишний полив, болезни и вредители также могут привести к гибели культурного растения. Более подвержены напасти старые, истощенные кусты. Активность надземной части бывает так высока, что отростки появляются ежемесячно. Если их вовремя не убирать, за несколько сезонов культура станет дичком. Признаки «перерождения» Очень важно не пропустить начало «перевоплощения», Как понять, что роза превратилась в агрессивный шиповник? Есть несколько особенностей, по которым можно заметить тревожные симптомы. У молодых розовых побежков обычно красноватый окрас ( хотя у некоторых видов и сортов ярко-зеленые). У дикого «родственничка» они изначально зеленого цвета. Шипы розалинд, как правило, крупнее шиповниковых и расположены реже, но встречаются экземпляры и со множеством колючек. Листики культурной «особи» с закругленным концом и восковым налетом. Дикорастущая разновидность обладает продолговатыми матовыми листьями. Иногда советуют обратить внимание на количество листочков: у розочки их пять, у дичка обязательно 7. Но это миф: существуют культивары с 7 и 9 листовыми пластинами. Но, опираясь на эти детали, легко ошибиться. Самый главный признак можно найти лишь под землей. Надо отгрести почву от куста розы и осмотреть область прививки. Если один или несколько отростков обнаружились ниже этого места, перед вами шиповник: все выросшее обязательно удаляют. Позволяют расти только побегам, появившимся выше места прививки. Что предпринять? Что нужно и можно сделать, если роза превратилась в шиповник? Когда у куста остаются лишь дикие побеги, спасти культуру нельзя, придется убирать с участка. Это нередко происходит после морозной зимы или когда цветовод проглядел агрессора, выжившего слабый подвой. Без толку вырезать поросль, пересаживать кустарник, надеясь на появление благородных цветков. Помочь любимому питомцу можно при наличии побегов выше места прививки. Значит, сорт жив, кустику необходимо повышенное внимание в течение всего сезона. Первым делом разгребают землю у корня, разбираясь, откуда вырос сомнительный стебель с почками и листьями. Обнаружив ниже прививочной области отростки дичка, их сразу удаляют. Мощные побежищи конкурента не должны лишать розалинду питания. Убирают поросль вручную «с мясом», как на яблоне выламывают «волчки». Или срезают секатором, не оставляя пеньков. Срезы обрабатывают толченым углем (пастой РанНет) для подсыхания. Затем подсыпают грунт. В дальнейшем стоит подкормить средством «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Процедуру надо повторять при обнаружении очередного «выскочки», пока со временем силы подвоя к росту почек не иссякнут. Нужно следить и за территорией, где посажена сортовая роза. Шиповник обладает сильной корневой системой, способной дать поросль даже на расстоянии двух метров от растения. Если, несмотря на усилия, привой слабеет, попробуйте нарезать с него черенки и попытайтесь укоренить любимую розочку. Черенкование с 15 чисел июня до половины июля. Берут отрезок с косым срезом от средней части побега с двумя листиками (их потом удаляют). Ставят в раствор стимулятора корнеобразования «КорнеСтим» по инструкции. И высаживают в прохладном притененном месте под пластиковую бутылку или стеклянную банку, поливают. Периодически проветривают, опрыскивают. Обычно розалинда укореняется к осени. Зимовка под укрытием. Убирать побеги шиповника над землей бесполезно и даже вредно. Подобная обрезка лишь стимулирует дикорастущую поросль. Совет да уход Еще несколько рекомендаций, которые помогут избежать описанных выше метаморфоз. Правильно обрезайте привитые розочки. Избавляйтесь от слабеньких, тонких, поврежденных или растущих внутрь куста веток. Оставляйте только крепкие, здоровые стебли. Веточки срезают на сантиметр выше почки под углом в 45 градусов, чтобы куст не загущался, хорошо проветривался и не болел. Ветки старше трех-четырех лет отсекайте, оставляя молодые. Кустарник будет сильным, сохранит декоративность. Техника «стрижки» зависит от классификации. Плетистые «особи» укорачивают по минимуму, чайно-гибридные сильно, до 20-40 см в зависимости от возраста, сорта, флорибунду на треть высоты куста. Садовую «хирургию» проводят перед зимним укрытием в ясный денек, обычно с 15х чисел в октябре до половины ноября в зависимости от области, погоды. Постоянно следите, особенно на первом году жизни розки, за ее состоянием. И сразу же избавляйтесь от корневой поросли, если это шиповниковые отростки. Работайте аккуратно, чтобы секатором или лопатой не повредить надземную часть питомца. Не забывайте периодически поливать (в жару обильно дважды в неделю) колючую красавицу, подкармливать около трех раз за сезон, рыхлить почву в приствольном круге, убирать сорняки. А также бороться с вредителями (розанная тля), грибными болезнями, которым она подвержена. Профилактические меры помогут сохранить сортовой привой. Соблюдение описанных в статье нехитрых правил ухода, пресечение нежелательной дикой поросли уберегут ваши розы от превращения их в шиповник.

Растение с таким неблагозвучным названием считается одним из наиболее интересных декоративных многолетников, украшающих сад как красивыми цветами, так и эффектной листвой на протяжении всего летнего сезона. Куст клопогона с мощной розеткой крупных резных листьев не только зеленого, но и багрово-пурпурного оттенка (в зависимости от сорта) с взмывающими на высоту 1,5-2 метра цветоносами, увенчанными плотными кистевидными соцветиями белоснежного или розового оттенка, приводит в восторг любого, впервые увидевшего его. В то же время некоторые дикие представители этого рода далеко не так прекрасны. Познакомимся поближе с представителями этого рода. Описание растения Род Клопогон (в современной классификации Воронец) относится к семейству Лютиковые и включает около 15 видов, обитающих в северном полушарии – как в Евразии, так и в Северной Америке. В нашей стране также обитает несколько видов. Клопогон произрастает в лесах, на опушках, в речных долинах и лугах. Другие названия клопогона: змеиный корень, душной корень, воронец, Адамово ребро, серебряные свечи, вонючка обыкновенная, клоповник. Клопогон простой Уайт Перл У растения сложные перисто-рассеченные листья, крупные – в длину и ширину достигают 15-30 см, расположены в прикорневой розетке. С началом цветения вырастает длинный стебель-цветонос от 90 до 220 см в зависимости от вида, на котором также расположены листья. Заканчивается побег поникающим или прямым соцветием кисть с мелкими белыми цветочками. Цветение продолжается с июня по сентябрь. Подземные органы - мясистое корневище не более 15 см в длину, диаметром около 2,5 см с большим количеством ответвлений. Виды и сорта клопогона Среди диких видов встречаются довольно эффектные представители этого рода. Клопогон кистевидный (ветвистый). Ареал обитания – восток Северной Америки. Высота растения 1,5 м, иногда может достигать 2,5 м, листья крупные, перистосложные листья, соцветия с белыми цветками длинные и узкие. Цветет в июле. Клопогон сердцелистный. Ареал обитания – Канада, Восточная Сибирь, Дальний восток. Во время цветения высота с цветоносами, украшенными цветами светло-кремового оттенка достигает 1,5 м. Листья по форме напоминают сердце. Клопогон даурский. Ареал обитания – Восточная Сибирь, и страны восточной Азии. Высокое растение с цветоносами до 1,5-2 м, цветет в сентябре бело-розовыми цветочками. Клопогон вонючий. Ареал обитания – Сибирь, Северная Монголия. Название себя полностью оправдывает - во время цветения растение издает не очень приятный аромат, за что видимо и получило такое неблагозвучное имя. Это растение не столь декоративно, оно ценится за его лечебные свойства. Другие виды: клопогон простой, к. борщевиколистный, к.японский и т.д. Селекционерам удалось создать великолепные сорта некоторых видов клопогонов. И эти растения стали настоящими шедеврами декоративного садоводства.  Клопогон простой Брюнет Сортовые клопогоны имеют плотные соцветия с более крупными цветками, у которых лепестки (они же модифицированные тычинки) сначала изогнуты внутрь, но постепенно выгибаются наружу, отчего все соцветие выглядит более пушистым. Также у многих сортов очень декоративные листья разнообразной окраски от пурпурного до бронзового оттенка. Армлеухтер. Высота растения до 1,6 м, цветет осенью, образуя ветвистые соцветия с белыми цветками. Бликфанг. Цветет с наступлением осени эффектными белоснежными соцветиями. Блэк неглиже. Невысокое растение с белыми соцветиями не более 0,35 см в высоту и темно-фиолетовымилистьями, смотрится очень декоративно. Сильверданс. Растение с июля по октябрь украшают гроздевидные соцветия беловато-кремового окраса, достигающие 1 м в высоту, листья имеют серебристый оттенок. Блэкбьюти. Сорт отличают крупные листья пурпурного цвета. Розовые соцветия на длинных цветоносах появляются осенью. Atropurpurea. Листья красно-коричневого цвета зеленеют к осени. Соцветия высотой 1,5 м белые и душистые. James Compton. Растение украшает листва пурпурного оттенка со стальными переливами и соцветия с белоснежными цветками с темно-пурпурными чашелистниками. Pink Spike. Бронзово-пурпуровый цвет листвы становится более интенсивным к концу лета. Соцветия имеют розоватый оттенок благодаря пурпурным чашелистникам цветочков. Hillside Black Beauty. Растение отличает темная бронзово-красная листва, контрастирующая с белоснежными соцветиями, достигающими высоты 1,25 м. White Pearl. Листва палево-зеленого оттенка, белоснежные соцветия изящно изогнуты. Посадка клопогона в саду Выбор лучших мест для посадки Собираясь посадить клопогон в своем саду, нужно очень тщательно выбрать место, учитывая его особенности. Если это сделать правильно, в дальнейшем он будет расти без проблем, так как клопогон довольно неприхотлив. Это цветок тени, но не полной и глубокой, он предпочитает слегка притененный участок, защищенный от палящих лучей солнца в полуденный зной. Хорошо, если солнце будет освещать растение 4-5 часов в день в утренние часы. Разновидности с яркими листьями пурпурных и фиолетовых оттенков нуждаются в большем количестве прямых солнечных лучей. Пестролистные же сорта предпочитают легкую ажурную тень в течение всего дня. Виды и сорта, цветущие осенью следует посадить в такое место, где они будут защищены от первых осенних заморозков. Посаженное на открытый солнцепек растение будет хуже расти, постепенно увядать и со временем погибнет. Учитывая, что у клопогона высокие и тонкие цветоносы, желательно чтобы место его посадки было защищено от ветров – его можно разместить около восточной или северной стороны забора или строения, среди хвойных растений. Еще одна особенность – клопогон не любит пересадки и плохо их переносит, значит нужно так размесить саженцы, чтобы не беспокоить их много лет. Какой саженец выбрать Выбрав лучшее место для цимицифуги, следует выбрать и хорошие саженцы для посадки. Наилучший вариант, если это растения с закрытой корневой системой, помещающейся в небольшом горшке, тогда они легко перенесут пересадку и быстро приживутся на новом месте. Предпочтительно выбирать здоровые растения с сочной упругой листвой. Почва Клопогон любит плодородную, умеренно увлажненную, рыхлую почву со слабокислой реакцией. Какая бы земля ни была на участке, ее можно исправить и сделать более приемлемой для растения. В плотную глинистую почву для разрыхления вносят гравий (песок не подходит). Какого бы состава не была почва, в нее следует добавить органику (компост или перегной), чтобы сделать ее более питательной и рыхлой, воздухопроницаемой. Если грунт песчаный,органику следует вносить ежегодно. Посадка Саженцы из горшков можно сажать в течение всего летнего периода, до поздней осени. Благодаря ненарушенной корневой системе они быстро приживаются и идут в рост. У клопогона мощные корни, для его посадки копают достаточно глубокую яму (40-45 см) на дно которой насыпают слой дренажного материала до 10-15 см – особенно это важно сделать на глинистых грунтах. Отдельно готовят почвенный субстрат, смешивая землю из ямы, перегной (компост), добавляют комплексное минеральное удобрение, все хорошо перемешивают. Этот грунт насыпают на дренаж в яму холмиком, на него ставят корни растения и этим же грунтом засыпают, постоянно уплотняя его, затем поливают высаженное растение. Когда вода впитается,куст мульчируют торфом, компостом или сухой землей. При посадке нескольких кустов, расстояние между ними должно составлять от 60 до 100 см в зависимости от сорта. Хотя в силу своей неприхотливости клопогон будет неплохо расти и в обычной садовой земле, но посаженный в питательный грунт он порадует гораздо более пышным цветением. Уход за клопогоном Особенность клопогона—медленный рост на начальном этапе после посадки. Первые 2-3 года куст будет наращивать корневую систему, а надземная часть – листья и побегибудут расти слабо. Но взявшись за силу, он станет густым и пышным, с большим количеством красивых листьев и высокими роскошными соцветиями. Высокорослым сортам нужно сразу установить опоры, к которым затем нужно подвязывать растущие цветоносы. По мере увядания соцветий их нужно будет обрывать, чтобы растение не тратило силы на образование семян и выглядело более опрятно и красиво. Поливы и подкормки Клопогон растение влаголюбивое, он хорошо растет, когда почва под ним постоянно умеренно увлажнена на всю глубину залегания корней. В то же время чрезмерная влага нежелательна. Особенно важное значение имеет полив во время формирования почек, в этот период недостаток влаги может быть губительным. Летом в жаркую и сухую погоду поливать клопогоны следует обильно и не менее 2-3 раз в неделю. Обязательно поддерживать чистоту в цветнике и удалять сорняки, конкурирующие с растением за воду. Если при посадке в яму были внесены удобрения, как указано выше, то в течение трех лет растение удобрять не нужно, а после этого срока достаточно вносить подкормки 1 раз за сезон в начале лета. Хороший результат дают комплексы: «Здравень Турбо для цветников и клумб». «Здравень Аква для садовых цветов». Важный момент – мульчирование растений весной органическим материалом (перегноем, торфом, соломой, скошенной травой) – это поможет сохранять влагу под кустами, защитит от сорняков, а постепенно перепревая, эти компоненты будут служить удобрением. Обрезка клопогона и подготовка к зиме Большинство видов и сортов клопогона цветут и украшают сад на протяжении сентября и даже в октябре, но к концу месяца растения постепенно увядают. В это время обрезают все цветоносы до 15 см, а листву можно оставить - она будет дополнительной защитой корней от морозов. Также под кусты подсыпают мульчу, чтобы весной молодые побеги не повредились заморозками. Под слоем мульчи земля будет оттаивать медленнее, и растения проснутся позже, минуя возвратные заморозки. Весной нужно будет убрать от кустов сухую листву, порыхлить мульчу и при необходимости подсыпать еще органики. Болезни и вредители Чем хорош клопогон – его почти не поражают эти напасти. Иногда могут развиться такие заболевания, как пятнистость листьев и корневая гниль, а в прохладное и сырое лето на листьях может появиться ржавчина. Чтобы этого не произошло, в начале летнего сезона растения можно обработать для профилактики фунгицидами: Фитолавин, Фитоспорин, Гамаир и т.д. А при первых признаков болезней провести обработку препаратами: Тетрис, Серпень, Скор. При появлении ржавчины все пораженные части растения вырезать и уничтожить. Размножение клопогона Размножить растение можно семенами и вегетативно. Семенами Семенной способ используют для размножения видовых растений. Но здесь есть свои трудности: семена быстро теряют всхожесть, первые всходы появляются через год после посева, для прорастания семенам необходима стратификация. Поэтому лучший вариант – посеять свежесобранные семена осенью. Если семена приобрели зимой, их следует не менее 1,5 месяцев выдержать в прохладном месте, где температура не опускается ниже 15 градусов. После чего семена замачивают в каком-либо стимуляторе роста, проводят посев и снова убирают в холодное местодля стратификации. При соблюдении всех правил, уже весной могут появиться всходы. Когда сеянцы подрастут, их пикируют в отдельные горшочки, летом держат в саду, а на зиму лучше всего поместить их в холодную теплицу. Деление куста Так как клопогон не очень любит пересадки, размножать делением лучше не старые кусты – возрастом не более 5-6 лет. А вообще на одном месте растение может расти до 20 лет. Выбрав подходящий экземпляр, его выкапывают и осторожно отделяют деленки с почками и высаживают на подготовленное новое место, но лучше посадить в контейнер для подращивания. За молодыми саженцами заботливо ухаживают до их укоренения, после чего пересаживают на постоянное место. Саженцы нужно поливать часто и обильно, чтобы не допустить их засыхания. Посаженные молодые растения на зиму следует хорошо замульчировать и даже укрыть для защиты корней от повреждения грызунами. Можно не выкапывать куст клопогона полностью, а осторожно отделять лопатой части от разросшегося куста и пересаживать на новое место. Клопогон в дизайне сада Это одно из лучших растений для сада в природном стиле, притом клопогон прекрасно подходит для тенистого сада, для размещения на фоне хвойных деревьев, около водоема, или на газоне в качестве солитера или небольшой группы. В композиции с другими многолетниками его можно использовать как растение заднего плана (в период цветения). В то же время его роскошные ярко-окрашенные листья прекрасно будут смотреться и на переднем плане рядом с другими декоративнолистными растениями (хостой, бруннерой, медуницей), которые будут оттенять их пурпурно-бронзовые расцветки. Растения же с мечевидными или ниспадающими линейными листьями (ирисы сибирские, лилейники, традесканция) создадут великолепный контраст с крупными перистыми, многогранно рассеченными листьями клопогона. Он прекрасно выглядит на фоне многих декоративных кустарников, сочетается с такими многолетниками как астильбы, ветреницы, служит замечательным фоном для лаванды. Если пришлось посадить клопогон на солнечном месте, рядом с ним нужно разместить почвопокровные растения (живучку, тимьян, флокс шиловидный и другие), которые предохранят его корни от перегревания и помогут сохранять в почве влагу. Позднецветущие сорта клопогона будут прекрасным украшением осеннего сада до самых морозов. Лечебные свойства Не стоит забывать и о лекарственных свойствах, которыми обладает клопогон вонючий и официально применяется китайской медицине. В странах Востока его используют как противоядие при змеиных укусах, какобщеукрепляющее, болеутоляющее, жаропонижающее и противолихорадочное средство. Им лечат сосудистые заболевания, головную боль, применяют при заболеваниях полости рта. В нашей стране клопогон также используется как в народной, так и официальной медицине. В разных регионах России его применяют от разнообразных болезней, а в аптеках продаются препараты, созданные на его основе. Посадите воронец на своем участке, заполните им теневые уголки сада, чтобы любоваться великолепными белыми свечами его соцветий, взмывающих высоко над роскошными яркими ажурными листьями и в вечернее время словно освещающих ваш сад.

Если на вашем участке растут кусты роз, то через некоторое время им потребуется пересадка. Проводить ее необходимо правильно и своевременно, иначе на новом месте розы могут не прижиться и погибнуть. Из-за ошибок садовода в половине случаев кусты погибают.  Как правильно пересадить розы и ухаживать за ними, чтобы они прижились, расскажем далее. Зачем пересаживать розы? Розы могут расти на одном месте по несколько лет, но при этом они истощают почву, забирая из нее питательные вещества. Кроме того, ежегодно в почве могут накапливаться вредители и специфические для растения болезни, поэтому периодически растениям требуется пересадка. Если кусты здоровые и не повреждены, то пересаживают их на новое место раз в 8 – 10 лет. Но иногда пересадку необходимо провести раньше. Вот некоторые причины по которым потребуется внеочередная пересадка. Разделение старых кустов. Со временем роза может сильно разрастаться, что негативно влияет на цветение, ухудшает проветриваемость куста, затрудняет уход за ним. В этом случае при пересадке старый куст разделяют и рассаживают. Изменение условий произрастания. Такое бывает при добавлении новых строений на участок, из-за которых розарий оказывается в тени. Иногда тень создают деревья, которые были посажены рядом без учета стороны света и расстояния. В этом случае условия для развития и цветения роз ухудшаются и чтобы они продолжали радовать своей красотой и не погибли их нужно пересадить. Вспышка заболевания. С годами в почве накапливаются различные патогены, например, возбудители грибных болезней. Иногда это приводит к тому, что роза начинает болеть. В таком случае ее лучше пересадить на новое место. Пересадка помогает поддерживать здоровье куста, улучшает внешний вид растений и сада в целом. Оптимальные сроки для пересадки осенью Осень – наиболее подходящее время для пересадки роз. В этот период растения уже готовятся к зиме, активно наращивают корни, при этом надземная часть уже не растет. Сроки пересадки зависят от региона выращивания и от погодных условий. В средней полосе России ее проводят в сентябре-октябре, в северных регионах в конце августа – начале сентября, на Юге России в октябре – начале ноября. Температура на улице должна быть около +15 С. Важно успеть пересадить розы до промерзания почвы, чтобы корневая система успела адаптироваться к новым условиям. При выборе сроков также можно ориентироваться на то, что пересадить розы нужно примерно за 1,5 – 2 месяца до наступления устойчивых заморозков. Подготовка к пересадке Выбор места. Для роз выбирают хорошо освещаемый солнцем, высокий участок, без сквозняков и ветра.  Подготовка ямы. На выбранном месте копают посадочную яму глубиной 50 – 60 см, шириной 60 – 70 см. На дно укладывают дренаж, добавляют перегной, компост, песок. В качестве дренажного материала можно использовать щебень, крупный керамзит или битый кирпич. Подготовка почвосмеси. Почвосмесь для розы готовят путем перемешивания садовой земли, перегноя, песка в пропорциях 2:2:1. В качестве разрыхлителя подойдут «Диатомит садовый» и «Цеолит садовый». Это природные материалы, которые улучшают структуру и механический состав почвы. Из удобрений подойдут минеральные калийные удобрения или органические, например, древесная гранулированная зола. Гранулированную золу добавляют в сухом виде в количестве 200-300 г. Азотные удобрения осенью не используют. Обрезка куста. За неделю до пересадки необходимо обрезать старые, больные и слабые побеги. Оставляют молодые здоровые побеги длиной около 30 см. Для обрезки используют только чистый инструмент. Периодически его можно обеззараживать протирая раствором марганцовки.  Полив. За сутки до пересадки куст обильно поливают водой.  Пересадка и уход В день пересадки розовый куст выкапывают, старясь максимально сохранить корни. При необходимости делят на два или три, затем помещают в подготовленную яму одну деленку. Корни расправляют, затем засыпают яму почвой, немного уплотнив ее вокруг куста.  Пересаженная роза После пересадки куст обильно поливают водой. Уход за пересаженным кустом розы осуществляют следующим образом. Полив. Первые недели проводят умеренный регулярный полив. Мульчирование. Почву вокруг куста мульчируют торфом или компостом, чтобы защитить корни от будущих морозов. Удаление бутонов. Если осенью после пересадки на розах стали появляться бутоны, то необходимо их все удалить. Это способствует лучшему укоренению куста. Защита от болезней. Через неделю после пересадки необходимо провести профилактическую обработку раствором железного купороса. При этом опрыскивают не только растение, но и почву вокруг него.  Укрытие на зиму Пересаженную розу нужно обязательно укрыть перед началом зимы. Для этого можно насыпать вокруг стебля холм высотой 20 см из песка, сухих листьев или древесных опилок. Сверху укладывают еловый лапник, мешковину или спандбонд. Другой способ – над кустом сооружают шалаш из реек, который укрывают агротекстилем. Если укрытие поставлено задолго до заморозков, то оставляют отверстие для проветривания, а на зиму его закрывают. Укрытие проводят только в сухую погоду, незадолго до наступления сильных холодов – примерно в начале ноября. Для укрытия нельзя использовать полиэтиленовую пленку, так как весной с наступлением солнечных дней она будет создавать эффект парника, который розы не переносят. Пересаженные с соблюдением сроков и технологии розы обычно хорошо приживаются и уже в следующем сезоне будут радовать садовода своей красотой на новом месте.

Иногда выйдя ранним утром в сад можно увидеть на всех растениях капельки росы. Они блестят на листьях деревьев и на лепестках цветов, на иголках елей и на газонной траве, и даже на паутине собираются в виде бусинок, и вызывают на лицах людей улыбку удовольствия от созерцания этого прекрасного атмосферного явления. Да, роса на лепестках розы – это красиво и романтично. Но у этого явления есть и обратная сторона– довольно часто роса ассоциируется и с неприятными моментами, особенно для садоводов, так как избыток влаги может обернуться заболеваниями культурных растений. Разберемся, что такое роса, откуда она берется и насколько вредна. Что такое роса Это вид атмосферных осадков, образующихся в результате конденсации водяного пара воздуха и оседающих в виде мелких капель воды на охлажденных поверхностях. Обычно роса образуется ночью или рано утром, когда окружающий воздух охлаждается до точки росы. Образование росы довольно сложный физический процесс, где основным понятием является точка росы — температура начала конденсации водяного пара в воздухе. Чаще всего роса выпадает при ясном небе и слабом ветре, но повышенной влажности воздуха. На образование росы влияют следующие факторы: Высокая влажность воздуха, Охлаждение поверхности предметов (в том числе и растений) ниже точки росы, Слабый ветер, приносящий влажный и теплый воздух к охлажденным поверхностям. Чем вредна роса Для садоводов и огородников роса часто оборачивается неприятными явлениями. Влажная среда создает благоприятные условия для развития болезнетворных грибков, вот почему выпавшая роса может привести к массовым заболеваниям растений. Избыток влаги попадает и на почву, и если это происходит регулярно, нарушается ее естественная аэрация, земля уплотняется. На влажной почве будут быстро расти сорняки, образующиеся семена тут же начнут прорастать — в итоге вся эта масса сорных растений будет отнимать у овощных культур свет, влагу и питательные вещества. В тяжелой и плотной почве корни растений чувствуют себя очень некомфортно, они начинают задыхаться из-за уменьшения доступа кислорода. В результате растения хуже усваивают питательные вещества из грунта и плохо растут, ослабляются и становятся более уязвимыми для болезней. Потеря элементов питания Еще одно отрицательное влияние часто выпадающей росы – вымывание из грунта химических элементов, необходимых растениям. Особенно это касается таких важных компонентов как калий и магний, ведь именно они отвечают за рост и развитие корнейи за генеративную функцию растений - цветение и образование плодов. Роса на кабачках Недостаток калия приводит к снижению устойчивости растений к болезням и условиям засухи, магний принимает участие в процессе фотосинтеза, и его нехватка отрицательно будет на него влиять. И даже регулярно внося подкормки бывает трудно рассчитывать на хороший урожай. Развитие болезней И конечно, самая главная проблема частых рос – они способствуют развитию грибных инфекций. Осаждаясь на растениях, капельки росы захватывают из воздуха всевозможные споры, микроорганизмы, как полезные, так и вредные. Создается благоприятная среда для прорастания спор микроскопических болезнетворных грибков и размножения разнообразной микроживности. Гниют завязи И особенно бурно начинают развиваться грибные инфекции, так как для многих из них влага и прохлада – наиболее благоприятные условия, в которых развиваются такие болезни, как: фитофтороз, мучнистая роса, ложномучнистая роса (пероноспороз), парша, различные пятнистости, гнили и другие болезни. Особенно страдают от этих болезней такие культуры как огурцы, томаты, перцы. И усиливается это влияние в конце лета, когда погода меняется и росы выпадают чаще. Как уменьшить вредное влияние росы Есть немало способов защитить растения от неблагоприятного воздействия росы. Выращивание наиболее подверженных болезням растений в закрытом грунте. Поможет и временное укрытие посадок с наступлением прохладной ночной погоды, когда воздействие росы может в одну ночь погубить растения. Не загущать посадки, оставлять между кустами огурцов, томатов достаточное пространство для свободной циркуляции воздуха. Выбирать сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям. Мульчировать посадки – влага будет удерживаться в почве, а не испаряться и оседать на листьях. Правильно поливать растения – лучше всего утром, теплой водой. Своевременно проводить профилактические обработки растений, а при первых признаках болезни применять биофунгициды. Когда роса приносит пользу Не всегда роса играет только отрицательную роль для растений. Ученые выяснили, что роса участвует в водоснабжении, в некоторых случаях растения способны абсорбировать влагу через капли росы на листьях и впитывать ее, что делает их более упругими и насыщает растение. Также важную роль играет роса в поддержании стабильного температурного режима, когда утром защищает листья от яркого солнца. Еще один важный момент – в разных регионах выпадает разное количество росы и это зависит от местного климата и особенностей рельефа. Так, в восточной части России, где много крупных и малых рек и влажность более высокая, росы выпадают реже, чем например, на Кубани, где климат жаркий и сухой, перепады дневных и ночных температур не столь велики и росы здесь выпадают чаще и держатся дольше. В некоторых засушливых регионах растения могут получать до 60% влаги из росы, и именно это обеспечивает жизнь растений в пустыне. Есть места, где влага от росы достигает до 0,5-1 мм осадков за ночь, что равносильно полноценному поливу. Как видим, роса может быть ценным источником влаги, и одновременно создавать прекрасную возможность для развития болезней для растений. Поэтому это явление требует от садоводов и огородников продуманного подхода и правильно выбранных путей решения проблемы.

Черноголовка получила свое название по внешнему виду: головчатые соцветия действительно имеют темно-фиолетовый, почти черный цвет. Латинское название растения prunella идет от древнеголландского bruynelle, что означает «темненькая» или «коричневая травка».  Черноголовка славится не только декоративными, но и лечебными свойствами: противовоспалительными, антисептическими, антибактериальными, ранозаживляющими. Но встретить ее в садах наших широт можно достаточно редко — незаслуженно она обделена вниманием цветоводов. Давайте подробнее поговорим о черноголовке: какие виды и сорта существуют, где и как посадить это растение, как правильно за ним ухаживать. Особенности и виды черноголовки Черноголовка — род многолетних травянистых растений семейства яснотковых. Кустики не вырастают выше 20–30 см в высоту, но активно разрастаются вширь. Поэтому в ландшафтном дизайне эту культуру используют как почвопокровное растение. Стебли у черноголовки прямостоячие, четырехгранные. Листья — яйцевидные или ланцетные, темно-зеленые, с цельным или зубчатым краем, сидят на коротких черешках. Период цветения черноголовки — с мая по август. Цветет она пышно, ярко и продолжительно — в этом огромное преимущество культуры. Трубчатые двугубые цветки собраны в плотные колосовидные соцветия. Стандартный оттенок цветов: розовый, пурпурный, темно-фиолетовый. Но есть сорта и с белыми цветками. Характер у черноголовки весьма покладистый: она хорошо переносит засуху, нетребовательна к качеству грунта (но предпочитает легкие суглинистые почвы), может расти на солнце и в полутени. Растения образуют плотный ковер, который не дает сорнякам прорастать. Поэтому участки, засаженные черноголовкой, пропалывать не придется. В природе черноголовку можно встретить в разных уголках Северного полушария: в Европе, Восточной Азии (включая Сибирь), на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Северной Америке. Растет она преимущественно на лугах, по берегам рек, некоторые виды отлично чувствуют себя на скалистых склонах в каменистом грунте. Виды и сорта В наших широтах чаще встречаются два вида черноголовки: обыкновенная и крупноцветковая. Их и используют в качестве декоративных растений для сада. Меньше распространена черноголовка дольчатая. Также на садовых участках высаживают черноголовку Вебба — гибрид, выведенный на основе черноголовки крупноцветковой. Крупноцветковая (Prunella Grandiflora) Этот вид отличается достаточно крупными цветками и высокой декоративностью. В природе встречается в Центральной и Восточной Европе: на Кавказе, в Крыму, на Балканах и в Альпах. Растет на горных лугах, склонах, опушках лесов. Растения достигают в высоту 15–30 см, имеют прямостоячие, четырехгранные, слегка опушенные стебли, ланцетные или продолговатые листья с цельным или зубчатым краем, поверхностную корневую систему с ползучими отростками. Цветет с июня по август, образуя плотные колосовидные соцветия на макушках стеблей. Венчики у цветков значительно крупнее, чем у других разновидностей. Они фиолетово-синие или пурпурные, реже розовые или белые. Черноголовка крупноцветковая Рубра Крупноцветковая черноголовка — житель горной местности. А потому она светолюбива, предпочитает дренированные и умеренно плодородные почвы, устойчива к засухе, зимостойка.  Этот вид хорош для выращивания на альпийских горках, вдоль дорожек, в составе миксбордеров с культурами с аналогичными предпочтениями в уходе. Популярные сорта черноголовки крупноцветковой: «Белла Виолет Блю» — растения не вырастают выше 15–20 см, цветки окрашены в фиолетово-синий оттенок. «Белла Дип Роуз» — образует пышные ковры из низкорослых (до 15 см в высоту) растений, цветущих насыщенно-розовыми цветками. «Лавлинес» — группа сортов, для которых характерны невысокий рост (до 20 см), обильное цветение, сравнительно небольшие цветки различных оттенков. У «Вайт Лавлинес» они белые, у «Пинк Лавлинес» — розовые, у «Перпл Лавлинес» — фиолетовые. «Альтенберг Роуз» — низкорослый сорт, не вырастающий выше 20 см, дающий нежно-розовые бутоны. «Рубра» — для сорта характерны перисторассеченные листья, крупные мутовки ярко-розовых цветков. «Альба» — высота кустиков до 25 см, цветет снежно-белыми цветками. Обыкновенная (Prunella vulgaris) Типичный житель лугов и опушек лесов Северного полушария: растет в Европе, Азии, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Северной Америке. Предпочитает умеренно влажную, рыхлую и питательную почву, но способна выживать и на бедных, сухих и глинистых грунтах. Черноголовка обыкновенная — это растения 10–30 см в высоту, с простыми или четырехгранными, прямостоячими или приподнимающимися стеблями, яйцевидно-продолговатыми листьями на коротких черешках и ползучими надземными побегами, способствующими быстрому разрастанию культуры. Цветет эта черноголовка с июня по сентябрь соцветиями, состоящими из мелких трубчатых цветков фиолетового или розового оттенка. Именно этот вид активно используется в народной медицине. Трава содержит дубильные вещества, флавоноиды, эфирные масла и органические кислоты, обладающие антисептическими, противовоспалительными, кровоостанавливающими и ранозаживляющими свойствами. Настои и отвары применяют при заболеваниях горла, воспалениях полости рта, простудах, кожных заболеваниях. Черноголовка дольчатая (Prunella laciniata) Этот вид также произрастает преимущественно в горной местности: на Кавказе, в Средиземноморье. Он любит тепло и солнце, сухие, известковые почвы. Черноголовка дольчатая — невысокое растение (до 30 см) с короткими прямостоячими стеблями, ветвящимися у основания. Название вида связано с рассеченной формой листьев: они перисто-надрезанные или дольчатые, с цельным или зубчатым краем. Цветки белые или бледно-розовые, собраны в колосовидные соцветия. Черноголовка Вебба (Prunella х webbiana) Гибрид Prunella grandiflora х Рrunella hastifolia. Это компактное, густорастущее многолетнее растение высотой до 25 см, с прочными прямостоячими побегами и удлиненными копьевидными листьями. Цветет с начала лета до сентября, образуя плотные соцветия с крупными фиолетовыми, лиловыми или пурпурными цветками.  Растения светолюбивы, но выносят легкую полутень, устойчивы к засухе и низким температурам, быстро разрастаются, образуя сплошной ковер. Популярные сорта: «Розеа»: вырастает до 30 см в высоту, цветет нежно-розовыми цветками; «Грюс аус Изернхаген»: более низкорослый сорт с лиловыми соцветиями. Выращивание черноголовки Поговорим о том, как и где посадить черноголовку на дачном участке, как правильно за ней ухаживать. Место для посадки Начнем с того, что выращивать черноголовку можно как в кашпо и вазонах, так и на клумбах и в цветниках. Первый вариант хорош тем, что растения не будут расползаться за пределы отведенных им территорий. А это они могут — если не ограничивать корневую систему черноголовки, плотный цветущий ковер укроет и цветник, и соседние грядки. Вазоны для этой культуры можно брать любые: главное, чтобы они имели дренажные отверстия. Если есть желание вырастить плотные и объемные кустики, емкости лучше брать широкие и невысокие. В открытом грунте черноголовку сажают на солнечных участках или в полутени. Второй вариант предпочтительнее: в период цветения черноголовке важен достаток влаги, в знойное лето на солнечном участке ей будет некомфортно. Почва К качеству почвы черноголовка нетребовательна. Но лучше всего себя чувствует в рыхлом, легком, плодородном, насыщенным гумусом грунте. Крупноцветковая черноголовка отлично растет и на каменистых и известковых почвах. Если грунт на участке тяжелый и плотный, его обязательно нужно разбавить песком. Другие полезные добавки: Цеолит — он будет впитывать излишки влаги, не требуемые засухостойкой культуре, а по мере необходимости отдавать их корням; «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» — микроудобрение, в состав которого входят микроорганизмы, способные подавлять распространение патогенной микрофлоры и нарабатывать для растений питательные вещества. Посадка черноголовки: семенами или саженцами В продаже можно найти семена черноголовки, а также подросшие сеянцы. Сажать семена нужно в марте. Сеют их достаточно густо, емкость с посадками накрывают стеклом или пленкой и убирают в теплое и хорошо освещенное место. Ждать первых всходов придется долго — до 4 недель. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их необходимо будет проредить: между растениями должно быть расстояние в 4-5 см. С приходом тепла рассаду начинают выносить на открытый воздух для закаливания. В мае высаживают в открытый грунт на расстоянии 15–25 см друг от друга. Растения, выращенные из семян, в первый год образуют плотные ковры, и лишь на следующий год зацветают. Высаживать саженцы на клумбы можно осенью (в сентябре/октябре) и весной (в апреле/мае). Для молодых кустиков готовят посадочные ямы, размер которых превышает объем корневой системы в три раза. На дно лунок укладывают слой дренажа из песка, керамзита или мелкой гальки. Далее по центру посадочных ям размещают саженцы и аккуратно присыпают их грунтом. Расстояние между растениями все то же — 15–25 см.  Правильный уход за черноголовкой Ухаживать за черноголовкой, растущей на дачном участке, просто: она неприхотлива и весьма вынослива. Поливы. Черноголовка засухоустойчива, поэтому может довольствоваться атмосферными осадками, если их достаточно. В засушливые периоды растения нужно поливать. Особенно важно не забывать о поливах в период цветения, иначе оно будет не таким пышным и продолжительным. Черноголовку, посаженную в вазон, поливать придется чаще — почва там просыхает быстрее.  Подкормки. В процессе посадки в грунт можно внести гранулированный куриный помет «Куровит» — на первый год питания растениям хватит. Со второго года выращивания нужно начинать вводить подкормки. Оптимальный вариант удобрения — любой комплексный состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». За сезон подкормить черноголовку достаточно дважды: весной и в середине лета. Мульчирование. Мульчировать черноголовку лучше всего компостом: он будет защищать почву от пересыхания и являться источником питания для растений. По отзывам цветоводов, мульчирования компостом достаточно для поддержания питательности субстрата — цветочки можно будет не подкармливать и вовсе. Защита от болезней. Черноголовка болеет редко. Разве только в условиях избыточной влажности может «подхватить» серую гниль или ржавчину. В первом случае необходимо удалить пораженные побеги, а растения обработать препаратом «Фитолавин» или «Тетрис». В случае ржавчины на листьях появляются рыжие пятна — посадки нужно обработать фунгицидом «Серпень». Защита от вредителей. Чаще всего на клумбу с черноголовкой покушаются слизни и улитки. Их нужно собирать руками и уничтожать. Также против них можно установить ловушки — банки, наполненные квасом. Обрезка. После отцветания рекомендуется удалить отцветшие соцветия. Полностью срезать зелень необходимости нет. Исключение — когда черноголовкой засажен достаточно большой участок, важно поддерживать плотность и густоту посадок. Размножение черноголовки Размножить черноголовку можно семенами или делением куста. О каждом из способов выращивания мы достаточно подробно рассказали выше.  Семена вызревают осенью. Их собирают и убирают на хранение. Перед высадкой семена черноголовки крупноцветковой стратифицируют в течение 4 месяцев. Размножить черноголовку делением куста куда проще. Что нужно сделать? Осенью или ранней весной лопатой отделить часть куста и высадить ее на новое место или в вазон. Черноголовка в ландшафтном дизайне Черноголовка используется для оформления рокариев, альпийских горок, приствольных кругов деревьев, миксбордеров и даже в качестве почвопокровного растения на газонах, если есть желание получить эффект «дикой» природной поляны. Черноголовка отлично сочетается с другими теневыносливыми и почвопокровными растениями: барвинком, ясноткой, живучкой, медуницей, манжеткой, хостами, садовой геранью, гейхерами. Ее можно высаживать под кустарниками и деревьями, вдоль дорожек или на склонах, где требуется укрепление почвы. Черноголовка не только украшает участок, но и приносит ему пользу, привлекая насекомых-опылителей. А еще она подавляет рост сорняков, минимизируя труды садовода и помогая поддерживать клумбы в чистоте. Что имеем по итогу? Черноголовка красива, цветет все лето, неприхотлива, активно привлекает в огород насекомых-опылителей, служит сырьем для лечебных настоев и отваров, ограничивает рост сорняков. Вот сколько у нее преимуществ и полезных функций. А существенный минус лишь один — она может агрессивно расползаться. Но если посадить ее в вазон или ограничить посадки, вкопав поглубже бордюры, никаких проблем она не принесет!

Алиссум (или бурачок) — почвопокровное растение, которое часто можно встретить в садах и на клумбах. Появилось оно у нас относительно недавно, но уже обрело широкую славу у садоводов. Его любят за неприхотливость, продолжительное и обильное цветение, сладкий медовый аромат, который источают цветочки. Слово «Алиссум» происходит от латинского lysson, что переводится как «бешенство». Префикс «а» означает «без». Согласно одной из легенд, это растение использовали для лечения бешенства у собак, отсюда и пошло название. Алиссум бело-фиолетовый Алиссум часто называют лобулярией, но это разные растения, хоть и родственные. Они настолько похожи друг на друга, что садоводы отождествляют их. Различие этих двух культур с точки зрения ботаники – в оттенке цветов: у алиссума они желтые, у лобулярии – белые, розовые или сиреневые. Давайте поближе познакомимся с алиссумом: какие виды и сорта чаще выращивают в садах, когда и куда сажать растения, как за ними правильно ухаживать. Особенности алиссума Алиссум – представитель семейства Капустных. По природе – это многолетник, но в садах чаще культивируется как однолетник. В естественных условиях встретить его можно в Азии, Северной Африке, Европе. Низкорослый почвопокровник не вырастает выше 30-40 см, но образует очень пышные и «мягкие» на вид ковры. Стебли алиссума прямостоячие или слегка лежачие, сильно ветвящиеся, в молодом возрасте они мягкие и покрыты мелкими волосками, придающими растению пушистый вид, с возрастом нижняя часть стеблей становится одеревенелой. Листья небольшие, овальные или ланцетные. Они покрыты белесым или серым ворсом, что придает им серебристый оттенок. Огромное преимущество алиссума – в его длительном цветении. Начинается оно в мае и длится до поздней осени. И на все это время цветник погружается в сладкие медовые ароматы. Насекомые-опылители, кстати, их тоже любят. Поэтому алиссум – еще и прекрасный медонос. Цветки бывают белыми, розовыми, фиолетовыми, красными. Они собраны в плотные кисти и, словно цветные облачка, парят над густой зеленью. После цветения на побегах формируются коробочки с мелкими семенами. Их можно собирать и использовать в дальнейшем для посадки. Виды и сорта Наибольшую популярность получили лишь три вида алиссума: морской, скальный и горный. Морской (Alyssum maritima) В регионах с мягкими зимами этот вид выращивают как многолетник, в средней полосе и Подмосковье – чаще как однолетник. В зависимости от сорта высота растений варьируется от 10 до 40 см. Побеги морского алиссума сильно ветвятся, буквально стелятся по земле, создавая густые серебристо-зеленые заросли. С начала лета это ковер окрашивается в розовые, красные или фиолетовые оттенки: цветение алиссума настолько пышное и обильное, что порой зелень из-за плотных кистей из мелких цветочков даже не видна. Алиссум Снежные Одежды Молодые растения этого вида высокой холодостойкостью похвастаться не могут, а потому торопиться с посадкой не стоит. А вот подросшим алиссумам уже ничего не страшно: осенью они могут даже подмерзнуть, но при потеплении оттаять и продолжить радовать своей красотой. На какие сорта стоит обратить внимание: «Снежные одежды» – образует плотный ковер высотой до 10 см, украшенный множеством снежно-белых цветочков; «Виолет Квин» – настоящая королева, облаченная в розово-фиолетовые одеяния; «Биг Джем» – цветет крупными белыми цветами; «Тини Тим» – низкорослый сорт (до 8 см) с россыпью мелких белых цветов; «Восточная ночь» – дает густые и плотные кустики, усыпанные темно-лиловыми цветочками; «Магический круг» – относительно высокорослый сорт (до 25 см в высоту) с цветочками белой, розовой и вишневой окраски. Скальный (Alyssum saxatile) Компактный многолетний вид алиссума, который идеально подходит для выращивания в альпинариях, рокариях и на склонах. В высоту растения достигают всего 20 см, но активно разрастаются вширь, образуя плотные коврики. Листья у скального алиссума небольшие, узкие, с серовато-зеленым оттенком, имеют опушение. Цветет этот вид с мая в течение 5-6 недель, при надлежащем уходе может зацвести повторно в конце дачного сезона. Цветовая палитра – все оттенки желтого. Скальный алиссум более холодостойкий, чем предыдущий вид. Поэтому его выращивают как многолетник. Но сажают исключительно на возвышенные и хорошо дренированные участки, потому что растения не любят переувлажнения и часто вымокают. Популярные сорта: «Компакта» – дает невысокие, но объемные кустики, цветет насыщенно-желтыми цветочками; «Цитрина» – очень нежный на вид сорт с кремово-желтыми бутонами; «Дадли Невил» – с цветочками, словно солнышками, рыже-желтого оттенка. Горный или Гмелина (Alyssum montanum/gmelinii) В природе этот вид можно встретить в горных районах Средиземноморья и Центральной Азии, где он предпочитает расти на каменистых склонах и сухих, хорошо дренированных почвах. Вид многолетний, морозостойкий, солнцелюбивый, засухостойкий.  Алиссум горный образует плотные кустики высотой до 20 см. Стебли ползучие или приподнятые, покрытые короткими волосками. Листья узкие, ланцетные, имеют серебристо-зеленый оттенок. Цветет этот вид с апреля или мая, формируя множество ярко-желтых бутонов. Выращивание алиссума Большинство садоводов выращивает алиссум через рассаду: это позволяет добиться более раннего цветения весной и уберечь неокрепшие растения от возвратных заморозков. Но можно провести посев прямиком в открытый грунт. Поговорим подробнее о каждом из способов посадки. Через рассаду Сажать алиссум на рассаду нужно в марте: в средней полосе и Подмосковье – в первой половине месяца, на Северо-Западе, в Сибири и на Урале – во второй половине месяца. Для выращивания рассады необходимо подготовить рыхлый, легкий и питательный субстрат с нейтральной кислотностью. Для минимизации риска развития «черной ножки» в грунт рекомендуется добавить препарат «Триходерма Вериде». Еще одной полезной добавкой станет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Как понятно из названия, оно будет улучшать почву: повышать ее плодородие и бороться с патогенной микрофлорой. Перед посадкой семена рекомендуется замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат» – они ускорят их прорастание.  Для выращивания рассады лучше брать невысокие емкости. В нижней части нужно обязательно сделать дренажные отверстия. На дно горшочков полезно уложить слой цеолита: он будет забирать на себя излишки влаги, профилактируя гниение молодых корешков из-за избыточных поливов. Когда все готово, можно приступать к посеву алиссума на рассаду: Разровнять и увлажнить грунт; Сверху рассыпать семена; Буквально на 1 мм вдавить их в грунт; Накрыть емкость с посевами пленкой и убрать в теплое и светлое место; Периодически проветривать «тепличку», по необходимости увлажнять грунт из пульверизатора. Всходы появляются через 5-7 дней. Когда сеянцы обзаведутся 2-3 настоящими листочками, их можно распикировать в отдельные емкости. Дальнейший уход за рассадой стандартный: Полив по мере просыхания грунта; Досвечивания фитолампами, чтобы сеянцы не вытягивались; Подкормка раз в 7-10 дней комплексным составом «Здравень Турбо для рассады». Высаживать подросшие и окрепшие сеянцы в открытый грунт можно в конце мая или в начале июня. Важно помнить, что эти растения довольно сильно разрастаются вширь, поэтому теснить их не стоит: минимальное расстояние между экземплярами – 15-30 см в зависимости от вида. Посев семенами в открытый грунт Семенами в открытый грунт алиссум сажают весной – в начале мая. Алиссум скальный и морской можно посеять и под зиму: в таком случае семена проходят естественную стратификацию, успешно всходят, дают крепкие и жизнеспособные растения, которые зацветают раньше тех, что были посеяны весной. Глубина посева – 1,5 см. Когда появятся дружные всходы, посадки нужно проредить. Если по прогнозу ожидаются заморозки, клумбу нужно укрыть агроволокном, чтобы молодые растеньица не замерзли: в молодом возрасте они чувствительны к холоду. Уход за алиссумом в открытом грунте Мы поговорили о тонкостях посадки алиссума, но не обсудили момент, куда лучше посадить эти цветы: где они будут лучше всего себя чувствовать и демонстрировать максимальную красоту. Выращивать эту культуру лучше на хорошо освещенных солнечных местах: именно там алиссумы обильнее и ярче цветут. Не подойдет для выращивания клумба, находящаяся в низине – там будет стоять вода, что может привести к гниению корней и гибели растений. Почва для алиссумов должна быть рыхлой, хорошо дренированной, разбавленной песком. Поливы Алиссумы – растения засухостойкие. Но в период цветения их нельзя оставлять без поливов: растения могут сбросить все бутоны. Как понять, что посадки пора поливать? Если на глубине 3-4 см почва сухая, значит пора проводить очередной полив. Если вы выращиваете алиссумы в вазонах, помните, что грунт в них просыхает быстрее, а потому поливать растения в горшках нужно чаще. Подкормки За сезон подкормить цветочки достаточно всего пару раз: в период бутонизации и во второй половине лета для поддержания обильного цветения. Для подкормки можно использовать стандартные комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Обрезка Обязательная процедура в уходе за алиссумом в открытом грунте – регулярная обрезка отцветших соцветий, пожелтевших и высохших листьев. Она нужна и для поддержания декоративного вида клумбы, и для стимулирования ветвления побегов и повторного цветения. Болезни и вредители Обилие влаги чревато распространением не только корневых гнилей, но и мучнистой росы, бурой гнили. Чтобы растения не заболели, их рекомендуется в профилактических целях обрабатывать препаратами «Тетрис», «Фитолавин», «Серпень», «Скор». Эти же фунгициды используются для лечения перечисленных недугов. Как и все представители семейства Капустных, алиссум подвержен атакам крестоцветной блошки, капустной моли и белянки. Против них используют инсектициды «Алатар», «Фитоверм», «Биокилл», «Кинмикс».  Уход после цветения После цветения на растениях формируются коробочки с семенами. Созревают они к концу сентября или началу октября. Если есть желание, семена можно собрать. Вот, как это сделать: Застелить почву под растениями тканью или газетой; Аккуратно перетереть соцветия между ладоней; Удалить лишний мусор; Подсушить семена; Сложить их в бумажные пакетики и убрать на хранение. Многолетние алиссумы нуждаются в правильной подготовке к зиме. Их нужно укрыть опавшей листвой, скошенной травой, сверху накрыть лапником. А как выпадет снег – накидать сверху на клумбу сугроб. В таком утепленном виде алиссумы способны будут пережить мягкие зимы, а весной вновь порадовать зеленью и обильным цветением. Алиссумы отлично сочетаются с розами, флоксами, пеларгонией. И даже с такими «простаками» как петунии и бархатцы они смотрятся прекрасно – дополняют друг друга. А если хотите наслаждаться ароматом этих цветов за чашечкой чая после сложного дачного дня, посадите алиссумы вокруг беседки или в вазоны, стоящие на веранде. Удовольствие от них будет 100%-ное: и от вида, и от аромата!

Можжевельники пользуются огромной популярностью среди садоводов. Из хвойных растений можно высадить прекрасные живые изгороди, ими же можно «разбавить» пестрые краски цветников.  Можжевельники, как и другие хвойные культуры, украшают сады в любое время года, здорово очищают, дезинфицируют и освежают воздух, а еще становятся «лекарями», способными вылечить целый ряд болезней. Видов и сортов можжевельников множество, каждый из них хорош по-своему. В этой статье поговорим о том, какой вид можжевельника лучше всего посадить на своем дачном участке, когда это сделать, как правильно ухаживать за растениями. Особенности можжевельника Можжевельник (лат. Juniperus) – вечнозеленое хвойное растение, принадлежащее к семейству Кипарисовых. В природе насчитывается более 40 видов можжевельников, произрастающих в самых разных климатических зонах – от тундры до субтропиков. В зависимости от разновидности и условий произрастания, можжевельник может быть как стелющимся кустарником высотой всего 20-30 см, так и высоким деревом, достигающим 15 м в высоту. Можжевельник Пфитзериана Русур Хвоя может быть представлена чешуйчатыми хвоинками или иголками, а ее оттенок варьироваться от сизо-голубого и даже серебристого до привычного насыщенно-зеленого. Корневая система можжевельника мощная, стержневая или несколько поверхностная с крепкими боковыми отростками. Благодаря этому растения хорошо закрепляются в почве, способны расти даже на склонах и в каменистых местах, сами добывать питание и влагу из глубоких слоев грунта. Виды и сорта можжевельников Дадим названия и краткие описания наиболее распространенных и востребованных видов можжевельников. Первые четыре – наиболее популярные в наших широтах, неприхотливые и зимостойкие. Остальные встречаются чуть реже, но не менее декоративные и симпатичные. Обыкновенный (Juniperus communis) Это самый распространенный в природе вид, он же – самый популярный в садово-парковом озеленении. Вечнозеленый хвойный кустарник до 6 м в высоту или многоствольное узкопирамидальное дерево до 18 м в высоту. Хвоя у обыкновенного можжевельника плотная, достаточно жесткая, игольчатая, изумрудная с серебристым отливом. Цветение происходит весной, но не отличается декоративностью.  Можжевельник обыкновенный Сибирика Плоды – темно-синие с сизым налетом шишко-ягоды – созревают на 2-3 год. Они обладают мочегонным, антисептическим и отхаркивающим свойствами, а потому активно используются в народной медицине. По «характеру» этот можжевельник медленнорастущий, светолюбивый, засухостойкий, предпочитает хорошо дренированные почвы. На какие сорта стоит обратить внимание: «Грин Карпет» – низкорослый, стелющийся сорт с плотной, ярко-зеленой хвоей; «Хиберника» – колонновидный сорт с сизо-зеленой хвоей, вырастает до 3-4 м; Можжевельник обыкновенный Хиберника «Голд Коун» – медленнорастущий куст с узкой кроной и золотисто-зеленой хвоей, к осени окрашивающейся в бронзовый оттенок; «Репанда» – карликовый, но раскидистый сорт  (до 30 см в высоту и 2,5 м в диаметре), имеет мягкую темно-зеленую хвою; «Арнольд» – узкий вертикальный кустарник с густой серо-зеленой хвоей, вырастет до 3 м в высоту. Горизонтальный (Juniperus horizontalis) Как понятно из названия, этот можжевельник растет не вертикально, а горизонтально. Это низкорослый, стелющийся вид, образующий плотный зеленый ковер, буквально прижимающийся к земле. В высоту редко превышает 50 см, зато может разрастаться в ширину на 2-3 м. Хвоя мягкая, чешуевидная или игольчатая, сине-зеленая. Это один из лучших видов для создания живого «зеленого покрытия» вместо газона, оформления склонов, альпийских горок и подпорных стенок.  Горизонтальный можжевельник устойчив к засухе, ветру и морозу, неприхотлив к почве, но не любит высоких грунтовых вод, слишком высокой кислотности почвы. Лучше растет на солнечных участках, терпим к легкому затенению. Популярные сорта: «Блю Форест» – миниатюрный сорт с необычной текстурой: веточки растут вертикально вверх, создавая впечатление густого сине-зеленого леса; «Вилтони» – имеет вид стелющегося кустарника высотой до 20 см с гибкими голубовато-зелеными ветвями; «Лайм Глоу» – для тех, кто хочет добавить яркости в сад: летом хвоя золотисто-желтая, к зиме меняет оттенок на бронзовый; «Андорра Компакт» – компактный плотный кустарник с мягкой зеленой хвоей, которая к зиме приобретает пурпурный оттенок. Чешуйчатый (Juniperus squamata) Это невысокий кустарник с рыхлой, слегка взъерошенной кроной. Хвоя у него короткая, мягкая, плотно прилегает к веткам и действительно напоминает чешуйки – отсюда и название. В зависимости от сорта форма куста может быть стелющейся, шаровидной или колонновидной. Чешуйчатый можжевельник засухостоек, нетребователен к плодородию почвы, но любит достаток света. Можжевельник чешуйчатый Блю Швед Рекомендуемые сорта: «Блю Стар» – настоящая «синяя звезда» в ландшафте – компактный, но густой, объемный, с яркой серебристо-голубой хвоей; Можжевельник Blue Star «Холгер» – отличается интересной окраской: молодая хвоя желтая, с возрастом становится зеленой с голубым оттенком; «Майери» – гигант по сравнению со многими другими сортами: вырастает до 5-6 м, имеет живописно изогнутые ветви и сизо-голубую хвою. Можжевельник чешуйчатый Голден Флейм Казацкий (Juniperus sabina) Это один из самых выносливых и неприхотливых видов – выживает там, где другим этого не сделать. Представляет собой раскидистый кустарник высотой до 1,5 м с широкой, часто асимметричной кроной. Побеги легко укореняются при соприкосновении с землей, благодаря чему растение быстро захватывает новые территории.  Можжевельник казацкий Фемина Хвоя чешуйчатая, густая, темно-зеленая или серо-зеленая, имеет характерный резкий запах. Можжевельник казацкий не боится морозов, засухи и бедных почв. Хорошо растет на солнце и в полутени, устойчив к загрязненному воздуху. Есть два популярных сорта: «Тамарисцифолия» – с мягкой голубовато-зеленой хвоей и плотной округлой формой куста; «Вариегата» – имеет «искристую» окраску: иголочки насыщенно-зеленые, а их кончики желто-белые. Виргинский (Juniperus virginiana) Вечнозеленое хвойное дерево высотой до 20 м с узкопирамидальной или колонновидной кроной. Оттенок хвои – серебристо-голубой. На фоне нее очень симпатично и гармонично смотрятся темно-синие шишко-ягоды, созревающие осенью. Этот вид имеет и другое название – североамериканский. Дано оно было, как понятно, по месту произрастания: встретить этот можжевельник в природе можно в восточной части Северной Америки.  Китайский (Juniperus chinensis) Данный вид представлен как кустарниковыми, так и древовидными формами. Вырастает до 15 м в высоту. Крона густая, разнообразной формы – от раскидистой до колонновидной в зависимости от сорта. Окраска варьируется от зеленой до сизо-голубой. Естественный ареал обитания, как понятно из названия, Китай, а также Япония. Вид отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к засухе, но любит повышенную влажность воздуха. Можжевельник китайский Куривао Голд Интересные сорта: «Блю Альпс» – с плотной, широкой кроной и серебристо-голубой хвоей; «Куривао Голд» – с ярко-золотистой хвоей и густыми побегами, направленными вверх. Скальный (Juniperus scopulorum) Можжевельник скальный Мунглоу Отличный вариант для живой изгороди. Растения достигают 15 м в высоту, имеют узкую колонновидную или коническую крону. Скелетные побеги смотрят вверх, растут едва ли не от земли. Хвоя чешуевидная, плотно прилегает к побегам, окрашена в серо-зеленые или сизо-голубые тона.  Можжевельник скальный Блю Эрроу Посадка и выращивание можжевельника в саду Расскажем, как правильно посадить можжевельник и какое место для него лучше выбрать. Место посадки Взрослые можжевельники довольно сложно переносят пересадку на новое место. Поэтому для хвойного растения лучше сразу выбрать правильное место, чтобы в будущем не пришлось пересаживать его. Большинство видов можжевельника предпочитает хорошо освещенные участки сада. В полутени неплохо будут чувствовать себя лишь горизонтальный, китайский и казацкий можжевельники. В условиях недостатка света хвойные теряют свою декоративность: крона вырастает рыхлая и жидкая, асимметричная и бесформенная, а хвоя теряет насыщенный цвет, упругость и сочность. Особенно важен достаток света для сортов с «цветной» хвоей – желтой, изумрудной, голубоватой.  Заранее уточните, до какого диаметра дорастают кустики и деревья выбранного сорта. От этого будет зависеть то, насколько плотно можно посадить растение к другим деревьям, забору или дому. Также информация будет полезна в случае, если планируется посадка нескольких саженцев рядом друг с другом. Время посадки Можжевельники чаще продаются в контейнерах. По всем правилам высадку растений с закрытой корневой системой можно осуществлять в течение всего теплого сезона. Но летняя посадка хвойным культурам все же не рекомендована: пока корни адаптируются на новом месте и будут способны усваивать влагу, хвоя может успеть пожелтеть и высохнуть под палящими солнечными лучами. Осенняя посадка возможна. Но она чревата тем, что саженцы не успеют укорениться до прихода холодов. Посадить можжевельник осенью можно, но минимум за 2-3 недели до прихода морозов. Оптимальное время для посадки – начало весны. Провести процедуру можно даже сразу после схода снега, когда земля немного оттает. По возможности посадочные ямы нужно подготовить заранее – еще с осени. Подготовка почвы и саженца Можжевельник – культура не особо прихотливая к качеству почвы. Но лучше постараться довести ее до идеальной. Да и сам саженец будет нуждаться в ряде подготовительных мероприятий. Что необходимо сделать: Выкопать посадочную яму, размер которой будет в 2-3 раза превышать размер корневой системы саженца. Минимальная глубина ямы – 60 см. Если планируется групповая посадка, посадочные ямы нужно делать на расстоянии 1,5-4 м в зависимости от размеров взрослых растений. На дно ямы необходимо уложить слой дренажа в 15-20 см. Это может быть галька, керамзит, мелкие камни или битый кирпич. Если почва тяжелая и глинистая, ее нужно разбавить песком. Также полезным будет добавить в нее торф – для разрыхления и повышения влагоемкости, компост – для повышения плодородия. Лучший «рецепт» почвосмеси для заполнения посадочной ямы – земля, песок, торф и компост в пропорциях 2:1:1:1. Также в землю не помешает добавить органическое удобрение «Куровит» и микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Эти составы нужны и для повышения питательности субстрата, и для борьбы с патогенной микрофлорой, живущей в грунте. Важно не забыть проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для этой культуры 5,5-7. Если реакция сдвинута в сторону щелочной, грунт нужно разбавить верховым торфом или пролить лимонной кислотой. Если почва наоборот слишком кислая, в нее вносят древесную золу. Когда посадочная яма готова, переходим к подготовке саженца. Срезаем сухие побеги в нижней части, помещаем растение в раствор препарата «КорнеСтим» на 1 час. Высадка саженца Можжевельник извлекают из горшочка и устанавливают в центре посадочной ямы, аккуратно расправляют корни и засыпают их подготовленной почвосмесью. Корневая шейка должна находиться на 2-3 см выше уровня земли. Уход после посадки Сразу после высадки саженца его нужно обильно полить, а приствольный круг замульчировать органикой. Если саженец достаточно высокий или раскидистый, его лучше закрепить с помощью веревок и колышек. Далее необходимо соблюдать следующие рекомендации: Поливать растения раз в неделю, чтобы укоренение шло интенсивнее. Норма полива – 15-20 л на куст. Через 10 дней после высадки полить саженцы раствором препарата «КорнеСтим» или «Корневин». При сильном солнцепеке притенять растения от обжигающих солнечных лучей. В пасмурную погоду допустимо опрыскивание крон теплой водой. Такая процедура поможет защитить хвою от обезвоживания на время, пока корни не могут обеспечивать растения влагой. Уход за можжевельником в открытом грунте Поговорим, как ухаживать за можжевельником в открытом грунте. Полив и опрыскивания Можжевельник – культура засухостойкая. Поэтому в условиях регулярных осадков растения можно не поливать. Если лето сухое и жаркое, поливать хвойные нужно раз в пару недель. Не откажутся можжевельники и от душевания. Такая процедура помогает предотвратить пожелтение и высыхание хвои. Проводить ее нужно в вечернее или утреннее время, когда солнце наименее активно. Оптимальный режим – раз в 7-10 дней. Температура воды должна быть максимально приближена к температуре воздуха. Опрыскивать крону можно не обычной водой, а раствором препарата «Грин Дейл». Янтарная кислота в его составе будет поддерживать насыщенный цвет и сочность хвои. Подкормка Часто подкармливать можжевельники в саду необходимости нет. Двух подкормок за сезон будет вполне достаточно: ранней весной и в середине лета. Для подкормки лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». В них содержатся именно те макро- и микроэлементы, которые нужны вечнозеленым можжевельникам.  Для поддержания насыщенного цвета хвои важен достаток магния в почве. Комплексные удобрения его содержат. Если для подкормки используются органические составы или минеральные удобрения (сульфат калия, суперфосфат, нитроаммофоска), не содержащие данный элемент, его нужно вносить отдельно. Можно поливать можжевельники 1 раз за сезон раствором сульфата магния (10 г на 10 л воды), раствор в два раза менее концентрированный можно использовать в качестве внекорневой подкормки. Обрезка Регулярных обрезок можжевельники не требуют. Им нужна лишь санитарная «чистка» по мере необходимости – удаление сухих и поврежденных побегов. Если растения высажены в качестве живой изгороди, то обрезать их нужно: удалять все выбивающиеся из общего силуэта веточки.  Но стоит помнить, что растут можжевельники медленно, поэтому важно – не срезать много! Вредители и болезни Наиболее распространенный недуг хвойных растений – ржавчина. Проявляется она образованием рыжих пятен на хвое, усыханием побегов. В случае заражения в первую очередь нужно срезать сильно пораженные побеги, а сами растения обработать фунгицидом «Серпень». Вредители на можжевельниках заводятся не так часто. Наиболее частые «посетители» – паутинный клещ, щитовки, тля, можжевельниковые пилильщики. Избавиться от них помогут обработки инсектицидами «Актара», «Инсектор», «Фитоверм», «Кинмикс». Подготовка к зиме Осенью необходимо провести три процедуры: Влагозарядный полив. Он делает побеги более упругими и крепкими, позволяет пополнить запасы влаги в хвое. В результате зимой ветки с меньшей долей вероятности ломаются под натиском снега, а весной не выгорают на солнце. Норма влагозарядного полива – 10 л воды на 1 м растения. Обработка от болезней. Если осень выдается дождливой и прохладной, хвойные лучше обработать медным купоросом, чтобы защитить их от натиска грибков, усиленно «расползающихся» по саду в условиях повышенной влажности. Обвязка кроны. Чтобы снежные сугробы не сломали побеги, кроны можжевельников лучше аккуратно связать веревкой. Особенности ухода весной Главная опасность весны – обжигающее солнце, которое оставляет на хвое ожоги, провоцирует ее высыхание и пожелтение. Чтобы этого не произошло, можжевельники нужно укрыть агроволокном или светоотражающим материалом. Сделать это нужно ранней весной, а еще надежнее – в конце зимы. На время, пока почва еще не оттаяла, но весенние лучи уже хорошо припекают, хвойным показано опрыскивание кроны теплой водой. В идеале – в утренние часы в пасмурные дни, чтобы до прихода ночи влага успела впитаться. Размножение можжевельников Эту культуру можно размножить семенами, черенками и отводками. Первый способ – наиболее длительный и трудоемкий. Перед посадкой семена нужно отправить на стратификацию – уложить на влажный песок и убрать в холодильник на 2 месяца. После этого семена высаживают в рыхлый и влажный грунт, емкости с посадками размещают в хорошо освещенном месте. Первые три года сеянцы лучше оставить расти дома, после можно будет высадить в открытый грунт. При размножении методом черенкования срезают макушечный полуодревесневший побег, обязательно с «пяточкой». Срез припудривают «КорнеСтимом», черенок высаживают в рыхлый и влажный субстрат под углом 60°, накрывают прозрачным колпаком. В тепличных условиях черенки укореняются через месяц. Через год их можно высаживать в открытый грунт. Метод размножения отводками применим для стелющихся разновидностей можжевельника. Что необходимо сделать? Слегка зачистить отросток от хвои, аккуратно пришпилить его к земле, место укоренения присыпать грунтом, не забывать регулярно поливать. Спустя год новое растение можно отделять от материнского и высаживать на постоянное место. Высокорослые можжевельники могут быть доминантами в саду, низкорослые и стелющиеся разновидности станут отличными компаньонами рододендронам, верескам, гортензиям, розам, другим хвойным культурам. Если правильно подобрать местечко для этой культуры и обеспечить растению правильный уход, радовать глаз и озеленять участок оно будет несколько десятков лет.

Хранение георгинов — ежегодный квест для садовода. При неправильных условиях хранения клубни загнивают или пересыхают, становятся нежизнеспособными. Сохранить большую коллекцию сортов еще сложнее — ведь кусты порой вырастают просто огромными.  Парафинирование — простой и надежный способ сохранить посадочный материал цветов практически в первозданном виде, независимо от условий. Подготовка Условия хранения  Георгины обычно хранят в погребе или подполе, рядом с овощами и домашней консервацией. Для многих садоводов этот вариант кажется единственным, однако он далеко не самый лучший. Оптимальная температура для хранения георгинов: в пределах +3-6°С, это немного выше, чем нужно для хранения овощей, теплолюбивые цветы более уязвимы к холоду. Если в морозные дни температура в погребе опустится до нуля или до -1°С, цветочные почки могут подмерзнуть. Сохранить георгины в комнате, при температуре около +20°С, практически невозможно. В тепле запасающие корни будут активно дышать и испарять влагу, и уже к новому году посадочный материал или высохнет, или пустит побеги. Влажность воздуха в хранилище также влияет на качество хранения. Если влажность слишком высокая, активно размножается патогенная микрофлора, и клубни подгнивают. При низкой влажности воздуха, менее 50%, что характерно для подпола частного дома, клубни вянут, теряют тургор и встречают весну сморщенными. Такой посадочный материал дает более слабые побеги, а порой и вовсе не прорастает. Специалисты рекомендуют хранить георгины отдельно от овощей и фруктов. Яблоки, груши, помидоры, сладкий перец, а также репчатый лук в процессе хранения активно выделяют газ этилен, который ускоряет старение овощей. Картофель и георгины при таком соседстве раньше выходят из состояния покоя, прорастают, теряют тургор. Для дачников, у которых нет погреба, хранение цветочного посадочного материала и вовсе превращается в проблему. Лишь на утепленной лоджии можно создать подходящие условия, но и здесь нужно следить за прогнозом погоды, чтобы в морозную ночь цветочные запасы не померзли. Плюсы парафинирования Хорошая сохранность Тонкая оболочка парафина помогает сохранить посадочный материал до весны, процент сохранности очень высокий, более 90%.  Парафин препятствует потере влаги, поэтому клубни не теряют тургор. Оболочка также защищает посадочный материал от излишней влажности и патогенной микрофлоры, поэтому он не портится, не загнивает, остается практически в первозданном виде. Уменьшение габаритов Поскольку при подготовке к парафинированию приходится полностью очистить клубни от земли и разделить гнезда на посадочные единицы, кусты сильно уменьшаются в размерах.  Огромный куст, облепленный землей, который даже не влезает в ведро, после обработки превращается в 2-3 аккуратных деленки, которые поместятся в обувной коробке. Возможность сохранения мелких клубней Патио-георгины, — низкорослые сорта, высота которых не превышает 40-50 см, становятся все более популярны. В отличие от своих рослых собратьев они не требуют серьезной подвязки, а выращивать их можно даже в горшках, что позволяет украсить зону отдыха, террасу дома, входную группу. Хранение посадочного материала карликовых сортов сопряжено с еще большими трудностями, ведь у миниатюрных цветов и клубни тоже мелкие. Небольшие запасающие корни в процессе хранения быстрее высыхают и не удается размножить полюбившийся сорт. Парафинирование позволяет сохранить даже мелкий посадочный материал. Кстати, георгины, выращенные из семян, являются лишь условно однолетними. К концу сезона они также формируют небольшие клубни. Обычно сохранить их не удается, но если заключить их в парафиновую оболочку, у растения появляется шанс дожить до весны. Возможность хранения в комнатных условиях Суммируя описанные выше плюсы, получаем еще один — возможность хранения посадочного материала в комнатных условиях.  Конечно, не стоит держать посадочный материал рядом с отопительными приборами. Для хранения необходимо найти самое прохладное место: в кладовой, в прихожей, неподалеку от входной или балконной двери, на утепленном балконе.  Подготовка клубней Выкопка Георгины выкапывают после первых заморозков, когда надземная часть растения погибает. В сухую погоду подмерзшие стебли можно срезать, а корни оставить в земле еще на неделю-две для дозаривания, подобно картофелю, который копают через неделю после скашивания ботвы. Важно учитывать, что у растения полый стебель. Если после срезания надземной части пойдут дожди, то в стебель попадет влага, что может спровоцировать гниение клубней. В дождливую осень стебли обрезают непосредственно перед выкопкой, оставляя небольшие пеньки длиной 10-15 см.  При извлечении цветов из земли нельзя тянуть за стебель. Он достаточно хрупкий, легко отламывается от корневой шейки, что может приводить к повреждению цветочных почек. Еще в процессе выкапывания важно не запутаться в сортах, поэтому лучше сразу пометить растения гибкими бирками-табличками, которые удобно закрепить на стебле.  Очистка и обработка При уборке “урожая” цветов в сухую погоду земля легко осыпается с клубней, они остаются практически чистыми. Если же георгины копают после затяжных дождей, приходится работать с огромным комом влажной спрессованной земли. В таком случае выкопанные гнезда на несколько дней оставляют под навесом, чтобы земля подсохла, и можно было легко счистить ее. Посадочный материал предварительно очищают руками, а затем промывают в тазу или под проточной водой. Клубень георгина можно сравнить с морской звездой, лучи которой отходят от центра во все стороны. Кроме крупных клубней, в основании которых находятся почки возобновления, в гнезде есть множество мелких запасающих корней с тонкой шейкой, такие отростки не имеют никакой ценности, поскольку не имеют ростовой почки. При очистке гнезда удаляют все щуплые клубеньки, утолщенные корни, а также “бороду” обрастающий корней. Срезают все подгнившие части до здоровой ткани. Срезы смазывают зеленкой или присыпают толченым углем для дезинфекции. Если растения были здоровы и на георгинах нет никаких признаков грибных заболеваний (гнили, пятен, вмятин и пр.), можно ограничиться мытьем и дезинфекцией срезов. Но для подстраховки не будет лишним выдержать посадочный материал в растворе фунгицида Максим. Деление Перед посадкой прошлогодние разросшиеся гнезда георгинов необходимо делить. Каждая деленка даст жизнь новому растению. Деление посадочного материала удобно провести еще осенью, тогда весной останется только вынуть клубни на проращивание, а затем посадить их. Важно учитывать, что почки возобновления находятся только в основании гнезда (в центре “морской звезды”), они располагаются вокруг старого стебля. Гнездо разрезают острым ножом таким образом, чтобы каждый фрагмент имел часть стебля и одну-две почки. Клубеньки, которые оторвались в процессе деления, не являются посадочным материалом, поскольку не имеют ростовой почки. Посадочные единицы георгинов выглядят очень скромно: 1-2 небольших клубня, сросшихся у основания. С таким материалом удобно проводить дальнейшие манипуляции. На этапе обработки и деления гнезд важно вновь не запутаться в сортах. Опытные цветоводы делают нумерованный список своих сортов, и непосредственно на клубне маркером пишут соответствующую цифру.  Не имеет значения, знаете ли вы название сорта. Для создания красивой цветочной композиции достаточно знать основные характеристики: высота куста, форма и размер цветка, окраска лепестков. Парафинирование клубней Подготовка парафина Для обработки большой коллекции георгинов можно заранее приобрести упаковку свечного парафина. Но если нужно обработать несколько клубней, достаточно пары обычных парафиновых свечей, которые найдутся в каждом доме. Понятно, что при расплавлении нескольких свечей получится совсем небольшой объем парафина, с которым будет неудобно работать. Но опытные цветоводы знают одну хитрость: расплавленный парафин легче воды. Расплавление парафиновых свечей В кастрюлю наливают небольшое количество воды, и в ней расплавляют парафин. Вещество становится прозрачным, поэтому визуально сложно определить, что весь парафин находится на поверхности воды. Важно знать, что парафин — горючее вещество, не стоит ставить кастрюлю с парафином непосредственно на огонь или электроплиту, материал может вспыхнуть. Необходимо растапливать его на водяной бане. Для работы лучше использовать какую-то старую, списанную со счетов кастрюлю, поскольку очистить ее стенки от парафина будет довольно сложно. Обработка Как только парафин расплавился, приступают к обработке. Клубень придерживают за кончик стебля и на 1-2 секунды погружают в горячий парафин. На воздухе парафин моментально схватывается, образуя тончайшую пленку.  Погружение клубня в парафин Если клубень слишком большой и не помещается в кастрюлю, либо если после “купания” остались какие-то необработанные части, можно воспользоваться ложкой или половником, чтобы полить деленку жидким парафином. Когда все подготовлено, сам процесс обработки занимает считанные минуты. Если в процессе работы парафин успевает остыть, можно вновь подогреть его на водяной бане. Обработанный клубень Уборка на хранение Обработанные клубни выглядят как игрушки, аккуратные, гладкие, с белыми блестящими боками — просто чудо. В сравнении с огромными грязными корневищами, которые никуда не помещаются, — разница значительная. Готовые к хранению клубни Подготовленные клубни складывают в пластиковый ящик или картонную коробку и убирают на хранение: в кладовку или под кровать, на утепленный балкон или в подпол.

Лилия славится не только царственной красотой и ароматом, но и отменным «аппетитом». Ей нужна хорошая подкормка, начиная с весны и заканчивая осенью. Чем же «потчевать» красотку, чтобы наслаждаться шикарными цветами? Подкормка весной Весеннее время – важный период для этой луковичной культуры. После зимы необходимо подкормить растения, чтобы они поскорее пробудились и выдали сильные побеги. Правильно подобранные удобрения, внесенные в определенный срок, залог хорошего роста и пышного, продолжительного цветения. Когда надо удобрить? Это зависит от региона и погоды. В средней полосе, Сибири подкормки лилий проводят в апреле-мае, в южных регионах можно приступать в марте. Главное дождаться полного схода снежного покрова и оттаивания, прогрева земли (температура воздуха выше +5-7 градусов). Иначе «еда» не усвоится. Пользуются быстродействующими и удобрениями пролонгированного действия (такие средства в гранулах медленнее растворяются). Последние возможно вносить раньше. Но лучше дождаться схода талой воды. Применяют минеральные препараты (простые, комплексные) и органику. Сколько раз надо подкармливать лилии весной? Обычно питательные вещества дают дважды. Первый раз «кормят» азотом (к примеру, «Карбамидом» (мочевиной)) для роста зеленой массы: стеблей, листвы. Второй заход недели через две с главными компонентами калием и фосфором, необходимыми именно для пышного цветения. Или объединить, особенно при поздней весне. Еще удобнее воспользоваться специальным комплексным средством, например, «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Ниже – подробнее о рекомендуемых препаратах. В первый год жизни при посадке растений в удобренный грунт дополнительно их «кормить» не требуется. Мочевина Одно из самых популярных азотных удобрений в саду, содержащее около 46 процентов азота. Хорошо работает на различных видах грунта. Можно использовать в гранулированной форме и в качестве раствора. Подкормка в виде гранул проводится после того, как сойдет снежный покров и прогреется земля, при плюсовых температурах. Не следует удобрять по снегу: азот на воздухе, особенно на снежной поверхности, быстренько улетучивается, не принеся пользы лилии. Кроме того, средство может смыться с талой водой и уйти в нижние слои грунта, недоступные корням растения. Белые гранулы «Карбамида» (мочевины) рассыпают по поверхности, обязательно сразу же заделывая их в землю на глубину 3-10 см в зависимости от типа почвогрунта. На песчаниках неглубоко, на глине глубже. Универсальная дозировка: 2 ч.л. на квадратный метр площади, располагая не слишком близко к корневой системе питомца. Затем хорошенько поливают для быстрого растворения вещества. Можно приготовить раствор, используя 1 ст. ложку препарата на 10 л воды. Им поливают по влажной почве при 10-12 сантиметровой высоте побегов и отходе листочков от стебля. Жидкость не должна попадать на листву. Удобрять карбамидом необходимо в спецодежде, перчатках, очках, респираторе, чтобы избежать раздражения дыхательных путей, кожи, попадания в глаза. Аммиачная селитра В ее составе около 34 процентов азота и от 3 до 14 серы. Подкормка применяется в весеннее время (или не позже первой половины лета). Лилии в саду подпитывают, пользуясь сухими гранулами. Их рассыпают из расчета 30 г на кв.м., заделывая в грунт и обильно затем поливая. Или проводят жидкую «кормежку» после полива в дозировке 1ст.л. на 10 л воды. Раствор также требует заделки. При этом жидкость не должна попадать на листовые пластинки растения. Аммиачная селитра быстро впитывает влагу из воздуха, теряя набор полезных свойств, поэтому ее не стоит хранить во вскрытой таре. Нельзя смешивать препарат с органическими удобрениями: при разложении они нагреваются, вызывая возгорание нитрата аммония (другое название). Также последний еще больше закисляет кислый почвогрунт. Придется добавлять для раскисления доломитку или гашеную известь. Калимагнезия Вторая подкормка должна быть направлена на то, чтобы лилии хорошо цвели. Поэтому спустя недели две с первой «трапезы» стоит добавить калимагнезию. Содержащиеся в ней калий и магний способствуют продолжительности, щедрости цветения. Первый компонент придает яркий, насыщенный цвет лепесткам, соцветия становятся крупнее. На пару с магнием участвуют в фотосинтезе, делая растения более сильными и крепкими. Подкормить можно, используя в сухом качестве (20 г на кв.метр). Гранулы заглубляют в почву около куста на 6-18 сантиметров, хорошенько поливают. При применении раствора разводят 4 чайные ложки средства в 10 л водицы, час настаивают и орошают. Средство не слеживается, долго (3-5 лет) хранится в сухом месте в герметичной упаковке. Не применяют вместе с азотными удобрениями. Нельзя превышать рекомендуемую норму, так как передозировка негативно сказывается на почве. Калиевая селитра Средство, содержащее до 46 процентов калия и в легко усваиваемой культурами форме азот (13 процентов). Достаточно одной весенней «кормежки» для подкормки лилий, чтобы кустики нарастили зеленую массу и получили задел для пышного расцветания. Растения становятся устойчивее к неблагоприятным погодным условиям, хворям и вредителям. Подкармливать следует в зону корня или по листу по увлажненной земле. Для этого вещество разводят теплой водой (1 ст.л. на десятилитровое ведро). Работы по опрыскиванию ведутся рано утром или вечером, лучше всего в пасмурную погоду. Хранят закрытым в сухом, прохладном помещении (при температуре свыше 32 градусов может взорваться!). При попадании влаги теряет свои качества. Для повышения полезных свойств допускается смешивать препарат с фосфоритной мукой, золой. Двойной суперфосфат Концентрированное фосфорное удобрение, легко усваиваемое культурами. Укрепляет иммунитет цветочных питомцев, способствует формированию цветоносов, крупных соцветий. Эффективнее при сочетании с калимагнезией. Подкармливать можно после схода снега и прогрева почвогрунта. Также вносят при весенней (осенней) перекопке, заделывая внутрь. Для водного раствора берут столовую ложку гранул и 10 л жидкости. Пролив под корешок. Надо знать: фосфор плохо усваивается на кислой землице. Поэтому за месяц до «кормежки» вводят раскислители: доломитовую муку, золу, «Скорлупу яичную молотую». Перекормить растения этой минеральной добавкой невозможно: питательные вещества усваиваются постепенно. Азофоска Если ищете, чем подкормить лилии в саду для пышного цветения, выбирайте азофоску (нитроаммофоску). Это универсальное удобрение. Содержит три необходимых элемента питания, о чем подсказывает название. Удобрять нужно при прогреве землицы, но при сохранении весенней влаги. «Кормят», заделывая гранулки в почву (20-25 г на кв.м.) с последующим увлажнением. Или применяют для подкормки в растворенном состоянии. Норма расхода 20-30 г на десятилитровое ведро с теплой водой. Опрыскивать нельзя во избежание ожогов. Через полгода хранения после вскрытия пакета препарат теряет комплекс полезных свойств. Подкормка летом На стадии бутонизации, перед появлением цветов «потчуют» фосфором и калием. Минералы влияют на формирование больших бутонов, продолжительность периода декоративности. После цветения питательные вещества способствуют ускорению созревания луковиц, побуждают к закладке новых цветочных почек. Питают под корень. Лилия Барута В это время неплохо удобрять двухкомпонентной смесью из сернокислого калия и суперфосфата (соответственно 30 и 40 граммов на10-литровое ведро с водой), калимагнезией и двойным суперфосфатом (15 и 10 граммов на тот же объем жидкости). Или применить монокалийфосфат Подходят и КМУ: «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для садовых цветов». Подкармливают также при недостатке микроэлементов. Сернокислый калий Влияет на развитие и цветение лилии, ее устойчивость к болезням, вредным насекомым. Расход указан выше. Полив перед внесением обязателен. После орошения нужно подрыхлить грунт или замульчировать. Монокалийфосфат Препарат «два в одном», когда пара важнейших элементов уже подобрана. Полностью растворим в водной среде. Можно внести в виде раствора под корешок, по листве, а также в сухой форме с заделкой в почвогрунт (особенно осенью). Для корневой «кормежки» берут 2 чайных ложечки средства на 10 л воды. При опрыскивании хватит половины дозировки. Подкормка осенью Начиная со второй половины лета и до конца сентября (середины октября) рекомендуют провести последнюю «трапезу» для любимых цветов. База: фосфорно-калийные препараты. Они помогают накопить луковке питательные вещества, укрепят иммунитет, повысят морозостойкость растения перед зимой. В эту пору возможно внесение вместе с суперфосфатом калийной соли (на квадратный метр площади по 20 г каждого). Хлор, содержащийся в калийной соли, который в больших дозах вредит культурам, вымывается за зиму из почвы. Органика в течение всего сезона Можно использовать для подкормки лилий органические удобрения (кроме свежих навоза и птичьего помета). При посадке или в корневую зону уже растущего в саду питомца вносят весной перегной (компост). Они содержат не только азот, но и другие макро- и микроэлементы. Богатую фосфором «Костную муку» добавляют (дозировка по инструкции) при посадке в лунки по весне, летом, осенью рассыпают у цветочных кустов, Продукт животного происхождения заделывают граблями в землю и проливают. Прекрасные результаты дает добавление нескольких раз за период вегетации древесной золы (100 граммов на кв. метр). Или полив зольной водой в концентрации 50-100 г золки на десять литров жидкости. Раствор неделю настаивают, процеживают, поливают содержимым под корешок. Яркие, большие соцветия будут радовать долгое время. Чтобы добиться пышного цветения лилий, нужно позаботиться о них, подкормив раза 3-4 за сезон.

Пионы являются одними из самых популярных садовых растений. Их любят за пышное цветение и яркий аромат цветков. В целом пионы довольно устойчивы к болезням, но иногда страдают от ржавчины, гнилей и других заболеваний. Их появлению способствует неправильный уход или неблагоприятные условия сезона. Чем болеют пионы, как определить болезни и бороться с ними, расскажем в этой статье. Болезнь пионов Грибные болезни Болезни, вызываемые патогенными грибами являются наиболее распространенными у пионов. Ржавчина На пионах ржавчина встречается в средней полосе России и в северных регионах. Первые признаки болезни становятся заметны в середине лета, когда цветение пионов уже закончилось. На верхней стороне листьев появляются светло-желтые или буроватые пятна. Листья желтеют, скручиваются и опадают. Развитию болезни способствует влажная погода. Споры патогенного гриба, вызывающего ржавчину распространяются с дождем и ветром, могут сохраняться на растительных остатках и омертвевших тканях куста. При развитии ржавчины нарушается процесс фотосинтеза, ухудшается общее состояние здоровья цветка, замедляется рост новых почек и снижается количество формируемых бутонов. Это значительно сокращает декоративность культуры. При единичных признаках поражения необходимо удалить поврежденные части. Мучнистая роса На пионах появляется белый или сероватый налет на листьях, стеблях и бутонах. С развитием заболевания листья деформируются, скручиваются, цветоносы бутоны и опадают. Причиной мучнистой росы становится патогенный микроскопический гриб, споры которого распространяются ветром, насекомыми. Благоприятные условия для развития заболевания – это теплая, сухая погода с утренними росами. Мучнистая роса наносит большой вред пионам в садах – поражаются листья, цветы, замедляется рост и развитие растения, ухудшается цветение. Серая гниль На листьях и лепестках цветков появляется сероватая плесень. Она распространяется по растению, пораженные ткани загнивают, выпадают. Споры гриба хорошо размножаются в холодную и влажную погоду, особенно часто в загущенных посадках, когда нарушается циркуляция воздуха. Цветы теряют свою привлекательность, прекращают рост и развитие, куст теряет декоративность. При массовом поражении растение может погибнуть. Серая гниль Вертициллезное увядание Патогенный гриб проникает в растение через корневую систему. Он блокирует сосудистую систему и препятствует передвижению воды и питательных элементов от корней к стеблю. Поэтому признаки вертициллезного увядания начинаются с нижних листьев и постепенно поднимаются. Листья и стебли желтеют, увядают. Вертициллезное увядание существенно снижает устойчивость куста к неблагоприятным условиям окружающей среды и повышает риск его гибели. Кладоспориоз На листьях пиона появляются красновато-бурые пятна с желтыми ореолами. Пятна небольших размеров расположены хаотично. Эти пятна имеют неправильную форму и постепенно увеличиваются в размерах, захватывая все большую площадь листовых пластинок. Со временем отдельные пятна начинают объединяться друг с другом, образуя крупные очаги поражения, приводящие к снижению фотосинтеза и ухудшению общего состояния растения. Заболевание интенсивно развивается в сырую и влажную погоду. Корневая гниль Эта болезнь проявляется через специфическое поражение корней и нижней части стебля. Основные признаки заражения включают появление темных, часто коричневых пятен на поверхности корней и оснований стеблей. Такие пятна свидетельствуют о проникновении патогенных микроорганизмов внутрь тканей растения, что нарушает нормальное функционирование корневой системы и препятствует поступлению питательных веществ и воды от почвы к верхним частям растения. Корневая шейка пиона становится коричневой, на ней появляется слизистая гниль, растение желтеет, увядает. Развитию заболевания способствует длительное переувлажнение и тяжелые почвы. Септориоз На листьях появляются пятна фиолетово-бурого оттенка с более светлым центром. При сильном поражении на стеблях развиваются темные маслянистые пятна. Постепенно они увеличиваются в размерах и распространяясь охватывают все части растения. Патоген проникает в части куста при обрезке зараженными инструментами или с каплями росы на листьях.  Филлостиктоз На листовых пластинках появляются черные пятна со светло-желтым ореолом вокруг. С развитием заболевания развивается некроз, тканей листа. Заболевание негативно влияет на общее состояние цветка, вызывая снижение фотосинтеза, ухудшение декоративности культур и ослабление иммунитета. Особенно чувствительны к болезни молодые саженцы и ослабленные экземпляры, выращиваемые в условиях недостаточной вентиляции. Меры борьбы с грибными болезнями Для борьбы с патогенными грибами на пионе используют биологические и химические средства защиты. Схема обработок может быть такой. Ранней весной, когда почки только покажутся из земли, проводят профилактическую обработку раствором медного купороса. На 10 литров воды понадобится 50 г медного купороса, а для лучшей удерживаемости раствора на добавляют специальный прилипатель «Панэм». Раствором купороса обрабатывают не только растение, но и почву вокруг него. Обработка уничтожает зимующие споры грибов, обеззараживает почву. Так вы предотвратите появление болезни и лечение пионов в течение сезона может не понадобиться. В течение лета в зависимости от погодных условий сезона и при появлении первых признаков заболеваний проводят обработку специальными препаратами. Для защиты от корневых гнилей подойдет биологический препарат на основе плезных штаммов бактерий «Тетрис». Он действует в течение 2-6 суток после обработки, останавливая развитие гриба. При первых признаках мучнистой росы кусты обрабатывают препаратом «Скор». Проводят две обработки с интервалом 14 дней.  Осенью для профилактики и уничтожения спор патогенных грибов проводят обработку фунгицидом «Фитофлавин» или 1% раствором бордосской жидкости. Опрыскивание проводят при температуре воздуха не ниже +5 С.  Вирусные заболевания Вирусные заболевания передаются насекомыми-вредителями и другими растениями. Обычно они трудно поддаются лечению, поэтому профилактика играет ключевую роль. Кольцевая пятнистость (мозаика) Заболевание кольцевой пятнистости проявляется характерными симптомами, выражающимися появлением разноцветных пятен круглой формы либо вытянутых линий различной окраски на поверхности листьев и цветах. Эти пятна часто имеют вид концентрических кругов, создавая эффект мозаики, откуда заболевание получило свое второе название. Зараженные кусты постепенно утрачивают свою декоративность и привлекательность, ухудшается внешний вид листьев и цветков. Из-за поражения тканей нарушается нормальный рост и развитие, снижается декоративность культуры, замедляется формирование бутонов и цветков, куст становится ослабленным и подверженным другим заболеваниям. Болезнь Лемуана Болезнь Лемуана характеризуется специфическими симптомами, проявляющимися в деформации лепестков цветков растений и изменении цвета венчиков. Обычно наблюдается искривление и деформация формы лепестков, изменение их размеров и структуры, а также нарушение естественной окраски цветов. Основной путь передачи болезни — контактный. Возбудитель инфекции проникает в растения преимущественно через зараженные садовые инструменты (ножницы, секаторы, лопаты и другие орудия труда). Еще одним источником распространения является почва, содержащая вирус. Зараженный куст утрачивает свою декоративность и теряет способность нормально развиваться. Листья и цветы начинают выглядеть непривлекательно, теряют естественный цвет и форму. Это негативно сказывается на декоративных качествах культуры и ее способности привлекать насекомых-опылителей. Меры борьбы с вирусными заболеваниями Вирусные заболевания вылечить невозможно, поэтому необходимо принимать профилактические меры. Недопускать повреждения вредителями. Чаще всего вирусы передаются через тлю, грязные садовые инструменты. Поэтому в первую очередь для защиты пионов от вирусов необходимо провести обработку от насекомых-вредителей. Для обработки пионов подойдет биологический препарат «Фитоверм». При массовом заселении тлей кустов пионов проводят обработку инсектицидом «Актара». Для борьбы с тлей также важно избавиться от муравьев, поэтому следует использовать средства против садовых муравьев. Обрезку необходимо проводить только чистыми инструментами.  Бактериальные заболевания Бактериальные инфекции встречаются реже, но они также способны нанести значительный ущерб растениям. Рак корней Рак корней представляет собой серьезное бактериальное заболевание растений, которое характеризуется аномальным разрастанием тканей корневой системы и основания стебля. Основным признаком болезни являются образования крупных узловатых опухолей различной формы и размеров. Эти наросты нарушают нормальные физиологические процессы растительных клеток, препятствуют поступлению питательных веществ и воды от корней к остальным частям растения, вызывая постепенное увядание и гибель пораженного экземпляра. Лечить бактериальный рак препаратами невозможно, поэтому необходимо предпринимать меры по профилактике. При появлении бактериального рака на пионах необходимо выкопать зараженные растения и уничтожить их – сжечь либо вывезти на свалку или полигон ТБО. Почву на котором рос заболевший куст обрабатывают фунгицидами.   Как снизить риск появления болезней на пионах Во-многом болезни появляются из-за нарушения правил посадки, агротехники и полива растений. Вот некоторые правила, которые помогут снизить риск появления болезней на пионах. Выбирайте здоровые саженцы и правильное место для их посадки. Пионы нужно высаживать на открытом хорошо освещенном участке, где нет застоя воды и переувлажнения почвы. Оставляйте растению достаточно пространства вокруг для успешного роста и хорошего проветривания.  Осенью убирайте все растительные остатки, чтобы избавиться от зимующих вредителей, спор патогенных грибов и бактерий. При обрезке куста или срезке цветов используйте чистые инструменты, так вы исключите попадание вирусов на растение через инвентарь. Вовремя обрабатывайте растения препаратами от вредителей и болезней. При использовании защитных средств чередуйте препараты с разными активными веществами. Так вы предотвратите развитие резистентности у вредителей и патогенных грибов. При появлении первых признаков немедленно начинайте лечение. Недопускайте переувлажнения почвы, соблюдайте режим полива. Застой влаги – это основная причина развития серой гнили. Правильный уход за кустами пионов, своевременное применение специализированных средств защиты будут способствовать сокращению болезней и ваши растения будут радовать красивыми пышными цветами в течение многих лет.

У большинства садовых растений объем листвы преобладает над объемом соцветий, поэтому фактура, ажурность листовой пластинки не менее важна, чем цвет и форма самого цветка.  Многолетние цветы с резными листьями, выраженной структурой и четким габитусом играют особую роль в восприятии цветника, сохраняя привлекательность композиции в течение всего сезона. Среди изобилия цветов с красивой резной листвой каждый найдет растение, способное создать особую атмосферу в любом пространстве. Гейхера Плотный кустик гейхеры образован кожистыми зубчатыми листьями на длинных черешках и украшен мелкими, бисерными цветами.  Гейхеры разных сортов В зависимости от выбранного сорта этот нетребовательный к условиям многолетник из семейства камнеломковых может иметь черные, ярко-красные, темно-бордовые, янтарные, розовые, фиолетовые, желтые, зеленые или даже серебристые листья во всевозможных узорах и прожилках, крапинках и пятнах. Уникальность гейхеры заключается в способности под воздействием внешних факторов в течение одного периода вегетации менять цвет листвы.  Гейхера гибридная Cappuccino По текстуре листовые пластины бывают гладкие, гофрированные и кудрявые. Шедеврально смотрятся сорта с крупными резными листьями, с мозаичным рисунком и выразительной окантовкой.  Цветет гейхера все лето, до самых морозов маленькими розовыми, белыми, кремовыми или красными колокольчиками, собранными в метелки. Декоративность сохраняется даже зимой, когда яркие краски гейхеры пробиваются сквозь снежную белизну. Волжанка Волжанка — травянистый многолетник с пушистыми медоносными метелками соцветий, красивой сложно-перистой листвой и тонким медовым ароматом. Резные листья имеют насыщенный темно-зеленый окрас, а по форме напоминают изящные перья с мелкой зубчатой кромкой.  Волжанка укрополистная Высокорослые волжанки (двудомная видовая, камчатская, китайская) с высотой куста до двух метров — это и прекрасные солитеры, и структурные элементы для дальнего плана миксбордера. Низкорослые (кокорышелистная) замечательно смотрятся в бордюрах.  Волжанки неприхотливы, практически не болеют и не повреждаются вредителями. Одно из несомненных достоинств — теневыносливость. Волжанки вполне можно высаживать даже под кронами деревьев. На одном месте без пересадки растут до 10 лет. Бузульник Бузульник — теневыносливое, неприхотливое и не требующее особого ухода многолетнее растение. Как и волжанки, бузульники долгожители — на одном месте растут до 10 лет. Высота бузульника зависит от вида и может превышать 2 м. Соцветия бывают разными: крупными простыми корзинками-«ромашками», собранными в кистевидные соцветия (зубчатый, пальчатолопастный); более мелкими, составляющими узкий длинный «колос» (Пржевальского, узкоголовый, Хессей, гибридный); колосовидными, напоминающими пушистую метелку (тангутский). Объединяет все виды яркий желтый или желто-оранжевый цвет, жизнерадостно подсвечивающий тенистые уголки сада. Бузульник гибридный Боттл Рокет Бузульники сохраняют декоративность на протяжении всего сезона благодаря эффектному габитусу и листве. Прекрасно смотрится как в одиночной, так и групповой посадке. У бузульников зубчатого и Хессей листья крупные, округлые, глянцевые. У бузульников Пржевальского и тангутского — крупные, сильно рассеченные. Узкоголовый отличается листвой с крупными зубцами по краю, которая по осени окрашивается в пурпурно-малиновые оттенки. Роджерсия Роджерсия — достаточно крупное декоративное растение семейства камнеломковые с высотой стебля до 1,5 м. Привлекает внимание ароматными белыми или розовыми пушистыми метелками соцветий. Роджерсия перистая Пальчатые (роджерсия конскокаштанолистная и подофилловая) или же перистые (роджерсия перистая и бузиннолистная) листовые  пластины образуют красивые мощные куртины насыщенных цветов — от темно-зеленого и бронзового до кофейного, красновато-коричневого и почти фиолетового. Многие кардинально меняют окраску в течение сезона. Роджерсии любят тенистые места с рыхлой плодородной почвой и обилие влаги. Очень морозостойки, абсолютно неприхотливы в уходе и практически не подвержены нападению вредителей и развитию заболеваний.  Астильба Астильба — одно из самых востребованных и неприхотливых декоративных растений. Прекрасно чувствует себя как на солнце (при условии достаточного увлажнения), так и в тени. На одном месте растет 4-5 лет. Астильба Астильбы цветут летом — пушистыми, ароматными метелками, цвет которых варьирует от чисто-белого до ярко-красного и даже пурпурного. В остальное время кусты привлекают внимание сложными ажурными листьями и формами: полусферической, шаровидной или пирамидальной. Крона насыщенно-зеленая, но встречаются и более темные резные листья с бронзовым, медным или пурпурным оттенком. В дизайне астильбы поистине универсальны. С одной, стороны теневыносливость астильбы позволяет использовать ее и в солнечных, и в тенистых цветниках. С другой, благодаря многообразию видов, различающихся размерами (от 30 до 100 см в высоту), можно подобрать астильбы для любого плана. Это многолетнее растение замечательно смотрится в рядовой посадке: в бордюрах, окаймляющих дорожках, вдоль заборов и стен. Герань Герани — неприхотливые, устойчивые к болезням и вредителям растения. Без потери декоративности растут на одном месте в среднем 5-7 лет. Герань У всех гераней декоративная (разной изрезанности, округлости, опушенности и даже расцветок) листва, привлекательная с самого начала вегетации. Разрастаются герани обычно аккуратными кустиками, цветут долго и обильно. Цветки тяготеют к синим и розовым тонам, встретить можно белые, голубые, синие, сиреневые, розовые, розово-сиреневые, малиновые, двухцветные, пятнистые и с контрастными жилками на лепестках. Резная листва позволяет герани сохранять привлекательный внешний облик в течение всего сезона. Чаще имеет классический зеленый оттенок, но есть виды с серо-зеленой, пурпурно-фиолетовой или красно-коричневой окраской. В зависимости от вида и сорта высота растения сильно различается. Это могут быть совсем низкорослые герани (далматской, компактных сортов герани кембриджской, серой и кроваво-красной) или мощные кусты герани великолепной и отдельных сортов герани гибридной (до 70 см). Такое разнообразие дает возможность использовать герань разной высоты в альпинариях и рокариях, в бордюрах, на переднем и среднем плане миксбордеров. Дицентра Дицентра — это многолетнее садовое растение высотой до 30 см. Два наиболее популярных вида носят названия в превосходной степени: дицентра великолепная, дицентра исключительная, а третий — просто дицентра красивая. Дицентра В начале вегетации кустик дицентры очень привлекателен своими нежными, зелеными с сизым оттенком листьями.   Но самое чудесное — это невероятные розово-пурпурные, белые или красные цветки, похожие на сердце. Цветы довольно крупные, до 2 см в диаметре, собраны в однобокое соцветие-кисть. Цветет дицентра с конца мая по до осени. Дицентра довольно неприхотлива, на одном месте может расти несколько лет, превращаясь в мощный, обильно цветущий куст. Низкие виды подходят для смешанных посадок на горке, а также в цветниках и бордюрах. Акант Акант — эффектные зимнезеленые многолетники высотой от 40 см до 2 м. В начале сезона шапка красивой листвы привлекает внимание экзотическими размерами. Позже появляются многочисленные мощные соцветия: аканты очень обильно и долго цветут. И даже в период плодоношения их декоративность не исчезает. Это травянистое растение отличается чрезвычайно красивыми резными листовыми пластинами темно-зеленого цвета и довольно крупных размеров, которые располагаются на удлиненных черешках и формируют довольно объемную розетку. Они могут быть перистыми или рассеченными, с острыми вершинами или колючками.  Бутоны аканта расположены группами, формирующие вид колоса. Сами же цветки диаметром около 5 см, преимущественно белые, голубые, красные, розовые, изредка бургунди. Акант одинаково красив как в одиночных посадках, так и в групповых. Тиарелла Тиарелла или тиарка — многолетник, любящий тень и обладающий высокой зимостойкостью.  Сохраняет свою декоративность в течение всего сезона, что достигается благодаря красивым вечнозеленым листовым пластинам. Тип их может быть простым или сложным, окрас обычно темно-зеленый с розовой или фиолетовой серединой. Листья довольно крупные, шириной около 10 см, длиной до 15 см. Поверхность их опушена, форма зубчатая.  Высота тиареллы зависит от сорта и условий произрастания. Обычно диапазон роста от 10 до 60 см, но иногда встречаются экземпляры высотой до 80 см. Период бутонизации наступает рано, время цветения выпадает на вторую половину весны. Цветки, собранные в гроздья, мелкие, по типу конуса или трубчатые, окрас чаще всего белый, но иногда может быть нежно-розовым.  Растение поражает разнообразием видов, а благодаря работам селекционеров были выведены и гибридные сорта тиареллы. Они декоративны за счет пятнистой листвы, а также крупных цветов.  Лабазник Таволга или лабазник — травянистое многолетнее растение, садовая культура, широко применяемая в ландшафтном дизайне. Ценится за неординарный красивый вид, продолжительное цветение, неприхотливый нрав.  Стебли лабазника крепкие, прямостоячие, плотные, облиственные, разрастаясь, образуют рыхлые кусты. Высота таволги зависит от вида и варьирует от 30 см до 2 м. Небольшие (не более 1 см) желтые, белоснежные или розоватые цветки образуют объемные (до 15—20 см в диаметре) метелки. Они кажутся кружевными и невесомыми. Зацветает таволга в начале мая и цветет до конца лета.  По-своему необычные и большие (до 30 см в длину), напоминающие папоротники, перистые листья. На их темно-зеленом фоне еще более выразительными кажутся снежные шапки махровых соцветий.  В дизайне таволгу используют как сольно, так и в групповых посадках.