Цветник

Апрель – время готовить сад и огород к новому дачному сезону. Погодные условия могут быть нестабильными, а потому нужно иметь четкий план действий: что нужно сделать обязательно, а что можно отложить на потом. Как только наступят солнечные деньки, под рукой будет инструкция к действию.  В этой статье составим план дел в саду и огороде на апрель, дадим краткие рекомендации насчет каждого мероприятия. Первый приезд на дачу. Участок в апреле представляет собой печальное зрелище Сделать санитарную обрезку деревьев и кустарников До середины апреля нужно успеть провести санитарную обрезку деревьев и кустарников в саду. В северных регионах процедуру можно отложить до конца месяца. Главное – успеть провести ее до распускания почек и начала сокодвижения. Санитарная обрезка предполагает удаление подмерзших, высохших, поврежденных и сломанных побегов, а также чистку штамбов деревьев и скелетных ветвей от мхов и лишайников. Толстые срезы подлежат обязательной обработке садовым варом. Срезанные побеги можно уложить нижним слоем в высокие грядки или измельчить и забросить в компост. Но лишь в том случае, если в прошлом году сад был здоров: не был атакован грибными инфекциями и вредителями. В противном случае ветки лучше сжечь, чтобы не допустить распространения болезней в огороде. Привести в порядок теплицы В апреле в теплицу высаживают редис, лук, салат, укроп и прочую зеленушку. Также в прогретых теплицах проращивают клубни картофеля, закаливают рассаду. До посева семян и проведения пересадочных работ важно успеть сделать важное дело – привести теплицу в порядок. Заменить треснувший поликарбонат, проверить конструкцию на наличие изъянов, по необходимости устранить их. Перекопать или прорыхлить грядки. Зачистить конструкции от мхов и ржавчины. Обработать теплицу и почву от болезней и грибков. Для обработки поликарбоната и стекла можно использовать «Агройод» и препарат «Триходерма Вериде», деревянные опоры покрывают гашеной известью или медным купоросом. Продезинфицировать почву можно с помощью слабо-розового раствора марганцовки, а внесение в грунт порошка «Триходерма Вериде» позволит предотвратить распространение грибных инфекций. Оздоровить почву, а заодно и повысить ее плодородие поможет препарат «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры и обогащают землю азотом и фосфором. Провести уборку на участке Уборка предполагает очистку участка от мусора и прошлогодних растительных остатков. Их можно сжечь, тем самым получив ценную золу. А можно сложить в компостную яму или разложить по пакетам. Чтобы ускорить процесс созревания компоста, необходимо делать следующее: Слои растительных остатков чередовать со слоями земли; Добавлять в массу костную муку; После закладки сырья проливать его раствором препарата «КомпоСтим»; Не давать массе пересыхать, периодически проливая ее теплой водой; Обеспечить доступ воздуха для активной работы бактерий, перерабатывающих органику; Периодически перемешивать компост. Снять укрывной материал или сделать продухи С начала апреля можно начинать постепенно приучать укрытый на зиму сад к весеннему солнцу и свежему воздуху. Не стоит раскрывать его сразу: пережившие зиму растения нуждаются в последовательной закалке. Продухи делают с северной стороны, чуть-чуть приподнимая агроволокно. В теплые и пасмурные дни укрытие можно снимать полностью, но лишь на несколько часов, на ночь обратно укутывая растения. Полностью снимать укрывной материал можно лишь тогда, когда наступит стабильное тепло: ночью температура воздуха не будет опускаться ниже 0°С. Обработать морозобойные трещины Морозобоины – трещины на стволах деревьев, появляющиеся из-за резких перепадов температур зимой и ранней весной. Они опасны тем, что в местах повреждений и под отслоившейся корой могут поселиться вредители, а места разрывов стать «воротами» для грибков и инфекций. В апреле с приходом тепла повреждениям на стволах нужно уделить особое внимание. Зачистить места поражения от отмершей коры до здоровых тканей; Выполнить обработку ран 1%-ной бордосской жидкостью или 3%-ным медным купоросом; Замазать их садовым варом; Если область поражения обширная, ее рекомендуется закрыть мешковиной или агроволокном, чтобы ранка быстрее затянулась. Опрыскать ягодные кустарники от болезней и вредителей В марте или апреле еще до набухания почек проводят обработку растений от болезней. Для опрыскивания сада используют медьсодержащие препараты: Медный купорос – универсальное средство от большинства грибных инфекций; «Хом» – проверенный годами вариант от парши, бурой пятнистости, альтернариоза, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракноза, ржавчины; «Оксихом» – эффективен против тех же заболеваний, но отличается более длительным действием. После пробуждения растений в начале их активной вегетации (в фазе «зеленого конуса») для обработки можно использовать следующие фунгициды: «Хорус» – специализированный препарат против коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога и монилиальной гнили плодов; «Хортон» – эффективен для обработки яблонь, груш, слив, персиков, абрикосов, вишни от парши, альтернариоза, мучнистой росы, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза. «Скор» – хорошо справляется с большинством грибных инфекций плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных культур. Не стоит ограничиваться опрыскиванием лишь самих растений. Споры грибков могли зимовать и в приствольном кругу деревьев. Поэтому фунгицидами нужно обработать и почву под ними. Когда на улице потеплеет, проснутся вредители, из яиц начнут вырождаться личинки. Не допустить распространения вредителей в саду помогут обработки инсектицидами: «Алатар» – универсальный препарат от многих вредителей: плодожорки, листовертки, пильщиков, цветоедов, медяницы, тли, щитовки, долгоносика, молей; «Инсектор Супра» – убережет сад от тли, щитовки, листоверток; «Актара» – инсектицид кишечно-контактного действия против комплекса сосущих и листогрызущих вредителей; «Кортлис» – отлично борется не только с тлей, но и с плодожорками, листовертками, долгоносиками, совками; «БиоКилл» – хорошо зарекомендовал себя в борьбе с плодожоркой, листоверткой, клещами, совками, тлей, трипсами, долгоносиком; «Кинмикс» – отличный вариант для борьбы с листогрызущими насекомыми на плодовых деревьях, кустарниках и декоративных культурах; Обработку сада от болезней и вредителей проводят ранним утром в пасмурный и безветренный день. Важно, чтобы в ближайшие 2 дня не прогнозировались осадки. Для лучшего прилипания используемых для обработки составов используют препарат «Панэм». Закрепить на деревьях ловчие пояса В апреле с приходом тепла вредители начинают выбираться из своих укрытий и подниматься «к столу». Остановить их на этом пути помогут ловчие пояса. Их закрепляют на высоте 30-50 см от уровня земли. Самый простой вариант – купить готовый ловчий пояс и закрепить его на штамбе с помощью шпагата. Он представляет собой клейкую ленту, которая не даст насекомым пробраться к цели – побегам, цветам, завязям. Можно пойти иным путем – нарезать обычную пленку полосами, закрепить ее на штамбе, а сверху нанести специальный клей «Ловчий пояс».  Прочесать газон В апреле газон нуждается в тщательной чистке, прочесывании и ремонте по необходимости. Берем в руки газонные или веерные грабли и прочесываем газон, удаляя остатки прошлогодних листьев и высохшей травы. Если где-то имеются «проплешины», необходимо делать подсев. Ранней весной также проводят и скарификацию газона – она позволяет не только обогатить почву кислородом, но и удалить отмершие остатки растений, профилактировать гниение корней из-за избытка талой воды. Через 2-3 дня после скарификации проводится подкормка газона специализированным удобрением типа «Здравень Турбо для газонов».  Обеспечим газон в апреле должным уходом – к лету получим густую, пушистую, насыщенно-зеленую лужайку. Провести первую подкормку азотом Что еще нужно успеть сделать в саду в апреле, так это подкормить все успешно перезимовавшие растения азотом. Именно этот макроэлемент отвечает за быстрый и мощный старт в новом сезоне: деревья и кусты проснутся, начнут активно наращивать побеги и листья, распушаться. В качестве азотного удобрения используют: Карбамид (мочевину) – 15-20 г на 1 кв м под взрослое дерево яблони/груши, 10-15 г на 1 кв м для слив, вишен и ягодных кустарников. Выполняя подкормку мочевиной стоит помнить, что при контакте с воздухом часть азота улетучивается. А потому гранулы нужно обязательно прикапывать в грунт. Аммиачную селитру – 30-40 г на 1 кв м под деревья и 20-30 г на 1 кв м под кустарники. Органические удобрения: настой куриного помета (1 часть помета на 10 частей воды, норма внесения: 10 л на 1 кв м под деревья и 5 л на 1 кв м под кустарники), настой коровяка (на 1 часть навоза 5 частей воды, нормы внесения аналогичные), гранулированный куриный помет «Куровит» (200-700 г на растение, заделать в почву). Прикупить новых саженцев Апрель – оптимальное время для посадки саженцев в саду для средней полосы и северных регионов. Новые «жители» дачного участка гарантировано успеют укорениться и адаптироваться на постоянном месте до прихода холодов. Для каждой культуры есть свои правила выбора саженцев. Сейчас осветим лишь общие принципы подбора новых растений: Не стоит покупать сорта и гибриды, не приспособленные к жизни в ваших широтах. Отдавайте предпочтение привитым саженцам: они отличаются более крепким иммунитетом, высокой урожайностью, скороплодностью, устойчивостью к погодным капризам. Особое внимание обращайте на корневую систему растений: она должна быть хорошо разветвленной, коричневого цвета, без повреждений. Быстрее и успешнее всего на новом месте приживаются 1-2 летние саженцы. Велик соблазн посадить 3-х летние экземпляры – они заплодоносят быстрее. Но и риск того, что высаженные растения погибнут или будут дольше восстанавливаться после «переезда», выше. Саженцы с открытой корневой системой не должны иметь листьев. Зелень активно испаряет влагу, а пока растения сидят без земли, взять ее им неоткуда. Место для посадки растений подготовьте заранее: в идеале – еще осенью, если не успели – как только сойдет снег, а земля оттает. Конечно это не исчерпывающий список работ в саду в апреле. Но в это время погода чаще нестабильная, она может не позволить садоводу сделать больше. Поэтому разумнее начать именно с перечисленных выше дел, а оставшееся время посвятить менее важным мероприятиям.

Снег – естественная и главная защита зимующих в саду растений от морозов. Он «работает» как изолятор, надежно удерживая тепло почвы и оберегая корневую систему деревьев и кустарников от пагубного влияния низких температур.  Весной снег становится главным источником влаги для растений. Если зима выдается малоснежной, велик риск того, что сад пострадает. В этой статье подробно поговорим о том, какие проблемы может вызвать бесснежная зима, чем она угрожает саду и что делать садоводу, чтобы спасти посадки и минимизировать потери. Малоснежная зима 2024-25 годов Чем грозит бесснежная зима Минимальный снежный покров или его отсутствие вовсе чревато следующими неблагоприятными последствиями. Промерзание корней. Снежный покров в 10-15 см способен поддерживать температуру почвы, близкую к 0°С. Если снега нет, ничто не может защитить землю и корни растений от промерзания. А если зима еще и теплая, снег мокрый и плотный, даже небольшие заморозки могут нанести существенный вред, потому как уплотненный снежный покров хуже удерживает тепло. Иссушение почвы. Холодные зимние ветра сильно выдувают почву, она теряет драгоценные запасы воды. Весной надежд на талую влагу не будет. Под припекающим солнцем растения начнут испарять последние запасы воды, а брать ее будет неоткуда. Результат – высушенные и отмершие побеги. Уязвимость растений к перепадам температуры. Если зима бесснежная и стабильно теплая, есть шанс, что деревья и кустарники переживут ее успешно. Если снега много, зимой то морозы, то оттепели, ничего страшного – снег смягчит перепады температуры. Наихудший вариант – отсутствие снега и тепло, сменяющееся заморозками. Растения могут проснуться раньше положенного времени, а резкое похолодание их погубит. Какие растения сильнее страдают зимой без снега Оценивать степень вреда и пагубных последствий отсутствия снега для тех или иных культур необходимо для того, чтобы с приходом весны понимать, кого в первую очередь «реанимировать». Из плодово-ягодных – теплолюбивые персики, абрикосы, виноград; Из декоративных – розы, гортензии и хризантемы, а также луковичные (тюльпаны, лилии); Озимые культуры – лук и чеснок. Менее страшна бесснежная зима взрослым и давно окрепшим деревьям и кустарникам. Молодые саженцы, высаженные в прошлом сезоне, хуже переносят отсутствие снежного покрова. Сложнее придется и культурам, растущим в огороде на возвышенностях – там почва промерзает, продувается и иссушается интенсивнее. И, разумеется, отсутствие должного снежного покрова грозит неблагоприятными последствиями тем культурам в саду и огороде, которые мы не успели утеплить осенью. Что сделать весной Холодный сезон пережили, главное теперь – правильно вывести сад и огород из зимы, чтобы потери были минимальными. Не торопитесь снимать укрытия С первыми теплыми деньками снимать укрытие не стоит. Как минимум – холода еще могут вернуться, а растения и так ослаблены. Как максимум – укрывной материал сможет защитить побеги от солнечных лучей, провоцирующих испарение влаги и быстрое пробуждение. Снимать укрытия нужно постепенно: сначала делать небольшие продухи с северной стороны для доступа свежего воздуха, затем раскрывая растения на день полностью, на ночь вновь укрывая. С приходом стабильного тепла укрытие можно убирать полностью. На первом этапе убираем лишь короба, лапник и агроволокно. Мульча пусть остается как можно дольше, ведь она защищает корни не только от холодов, но и от обезвоживания. Мульчу из-под деревьев и кустарников можно не убирать и вовсе, а вот луковичные цветы лучше раскрыть, иначе росткам будет сложнее проклюнуться. Успейте провести обрезку до начала сокодвижения Если зима теплая, а весна достаточно ранняя, растения в саду могут проснуться раньше привычного времени. Потому как почва, не укрытая снегом, прогреется тоже раньше. До начала сокодвижения важно успеть провести обрезку перезимовавших деревьев и кустарников. Затягивать с процедурой нельзя: растения проснутся, сокодвижение запустится, места срезов будут дольше заживать, риск того, что в них попадут инфекции, выше. Определить момент можно по почкам: пока те не набухают, проводить обрезку можно. Деревья и кустарники просыпаются в саду не одновременно. Первыми выходят из зимы, а значит и требуют обрезки, жимолость, абрикос, слива, яблоня, голубика, смородина и крыжовник.  Весной проводится санитарная обрезка плодовых и ягодных культур: у них удаляют все поврежденные, подмороженные, сломанные и больные побеги. Если весной не была осуществлена формирующая обрезка, ее производят также весной до распускания почек. Все толстые срезы, диаметром более 1 см, обязательно обрабатываются садовым варом. Он ускоряет заживление ран и способен уберечь их от проникновения грибков и микробов. Удерживайте растения в состоянии покоя В первой половине зимы растения находятся в состоянии естественного покоя, во второй – вынужденного. Если на улице достаточно тепло, снега мало, сад может начать просыпаться раньше времени. Задача садовода – постараться продлить период покоя до стандартных сроков пробуждения (марта или апреля в зависимости от региона). Сделать это можно следующим образом: Посредством тех самых продух, о которых говорилось ранее. Под укрывным материалом воздух теплее, регулярные проветривания позволят не допустить «потепления» под укрытием и спасти почки от раннего пробуждения. Отсрочить период активной вегетации помогут поливы холодной водой. Особенно они актуальны как раз по окончании малоснежной зимы. Такие поливы восполняют дефицит влаги в почве и искусственным образом продляют период покоя. Ранние и «жирные» подкормки грозят преждевременным и слишком стремительным пробуждением сада. Не стоит вносить удобрения до момента начала сокодвижения – они будут бесполезны и даже вредны. Первые подкормки лучше давать в момент набухания почек. В их качестве можно использовать карбамид (мочевину), настои куриного помета и навоза, гранулированную органику («Куровит»), комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для садовых цветов». По отзывам садоводов защитить сад от раннего пробуждения помогает голубое опрыскивание – обработка деревьев 3%-ной бордосской жидкостью. Аналогичный эффект дают медный и железный купоросы. Результат – растения выходят из периода покоя и цветут на 7-10 дней позже. Малоснежная зима – настоящее испытание для плодово-ягодных культур. Подготовиться к ней заранее не представляется возможным, ведь никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовила нам природа. Все, что остается дачнику – обеспечить сад правильным уходом весной, чтобы спасти посадки после неблагоприятной зимовки.

Нетерпеливые садоводы уже в течение зимы начинают присматривать новые саженцы для посадки в саду, тем более что сейчас в садовых центрах продажа саженцев ведется круглогодично. Саженцев роз самых разных сортов в продаже огромное количество – выбирай на любой вкус. Важно выбрать качественные саженцы и сохранить их до момента высадки в грунт. В конце зимы – начале весны в продажу поступают растения с уже распустившимися побегами – покупать такие не стоит. Выбираем место передержки саженцев роз Купленные саженцы важно передержать до наступления теплой погоды, когда их можно будет высадить на постоянное место в грунт. А до этого времени их нужно содержать в темнотеи холоде. Разберем, где можно найти такие условия. Саженцы ждут весну На улице в снегу Этот способ подходит для владельцев частных домов, у которых есть приусадебный участок, на котором можно хранить розы. Место для хранения выбирают в затененном уголке, например, с северной стороны строения, где снег не тает долгое время. Саженцы помещают в ящик или коробку, переслаиваялюбым рыхлым грунтом, закрывают. На выбранном участке разгребают снег и помещают коробку, которую накрывают несколькими слоями любого укрывного материала или рогожными мешками и засыпают толстым слоем снега. Желательно, чтобы снег на этом месте не таял как можно дольше, для чего на полученный сугроб нужно накидать хвойный лапник. При таком укрытии температура в коробке с саженцами будет держаться на уровне 0 градусов даже в сильные морозы. Таким способом хранят розы, приобретенные поздно осенью или зимой – они прекрасно сохранятся до весны, пока снег над укрытием на растает. Как только это произойдет, растения можно доставать и высаживать на постоянное место. Если в это время будет стоять прохладная погода, над высаженными растения нужно сделать временное укрытие. В погребе Купленные в феврале-марте розы до двух месяцев будут неплохо храниться в погребе, где температура держится в пределах 0…+5 градусов. Саженцы без упаковки (с открытой корневой системой) нужно поставить в любую большую емкость и засыпать влажным рыхлым материалом (смесь торфа и опилок), слегка заглубив корневую шейку. Розы с закрытой корневой системы ставят в вертикальном положении в ящик или в ведро. У этого способа есть недостаток – это возможность распространения инфекции от хранящихся в погребе овощей и саженцев других растений. Чтобы избежать этого, розы следует поставить максимально далеко от других культур. В неиспользуемой бане Практически на каждом приусадебном участке имеется баня, которая также может стать местом хранения саженцев роз весной. Но в случае хранения роз в бане, ей нельзя будет пользоваться в прямом назначении. Лучше всего разместить саженцы в герметически закрывающейся парилке. Розы помещают в коробку, ставят ее на пол и укутывают любым материалом. Окна лучше закрыть, чтобы в них не проникало солнце в теплые дни. В таких условиях в парилке будет длительное время сохраняться низкая температура около +5 градусов и розы прекрасно дождутся теплого времени, когда их можно будет высадить в грунт. На балконе Для жителей городской квартиры хорошим местом для хранения роз в зимний период станет застекленная лоджия или балкон. В ящик или коробку насыпают любой рыхлый грунт, кладут саженцы роз, увлажнив их из опрыскивателя и засыпают тем же материалом. Коробку закрывают и укутывают каким-либо материалом. В таких условиях розы хранят до тех пор, пока температура на балконе держится на уровне не выше +5 градусов. Весной же на таком балконе становится тепло и даже жарко, особенно в солнечные дни и саженцы роз быстро начнут расти. Поэтому нужно не дожидаясь этого, перевезти розы на дачу и устроить или в бане, как было описано выше или поместить в яму, выкопанную с осени и засыпать коробки опилками и снегом. Как только погода и земля позволит, розы высаживают на подготовленное место. В холодильнике Этот способ удобен в том случае, если в холодильнике есть место, а саженцы не слишком большие. Розы с открытой корневой системой нужно обернуть влажным мхом, положить в полиэтиленовый пакетс дырочками и завязать. Хранить их можно в нижнем отделе холодильника (где хранят овощи) или поставить на дверцу.Саженцы в горшках просто ставят в холодильник. Раз в неделю нужно проверять рстения, слегка сбрызгивать водой. Держать саженцы в холодильнике можно не более двух месяцев. Как хранить распустившуюся розу Если весной вы купили розу с уже распустившимися побегами и возможно даже с бутонами, ее придется посадить в горшок и держать дома как комнатное растение, поставив на самое светлое и прохладное окно. Но в таком состоянии ее можно держать не дольше трех недель, после чего следует посадить в грунт на постоянное место. Как долго и при какой температуре можно хранить Время хранения розы зависит от следующих факторов: Состояния саженца Места хранения Температуры хранения. Если саженцы не начали прорастать и находятся при низкой температуре (0…+3 градуса) они могут храниться достаточно долго и именно такие условия могут быть в холодильнике, погребе или при хранении в снежном бурте. Тем не менее, поставленные на передержку розы следует регулярно осматривать – если их почки начнут просыпаться, придется принимать срочные меры. Находящиеся в лежачем положение саженцы нужно поставить вертикально, чтобы новые отрастающие побеги не оказались потом растущими вкривь. Если почки только начали набухать, необходимо задержать их рост, понизив температуру до 0 градусов. Если же почки уже дали ростки, придется посадить саженцы в контейнеры. Стоит ли сажать в горшок до высадки в грунт Как быть, если розы начали расти,стоит ли их сажать в горшки. Это вполне приемлемый вариант, но держать такие розы нужно на застекленном балконе, куда можно выносить розы в горшках уже в феврале-марте. Емкость для розы Часто садоводы сажают такие розы в обрезанные 5-литровые бутыли из-под воды, но это не лучший способ. Посаженные в емкости розы будут дожидаться высадки в грунт примерно 2 месяца, за это время их корневая система не успеет разрастись до такой степени, чтобы освоить весь этот объем земли. Поэтому при пересадке в грунт, когда розу достают из такой емкости, земляной ком разваливается, корни обнажаются, а это может негативно сказаться на состоянии растения. Лучше взять узкие и длинные емкости объемом 2 литра – это могут быть 2-хлитровые бутылки из-под напитков, а лучше купить готовые контейнеры – сейчас в садовых магазинах их много разных размеров. Посадка Глубины и объема такого контейнера будет достаточно для размещения длинных корней саженца и для его роста на протяжении 2-х месяцев. Если корень розы оказался слишком длинным и не входит в такой контейнер, его нужно просто подрезать. Скручивать корни нельзя! Можно и прививку разместить немного выше уровня земли – ничего страшного. При высадке на постоянное место ее нужно будет заглубить правильно. Если у саженцев с открытой корневой системой корни подсохли, их следует перед посадкой поставить в воду на 6-8 часов. Уход Грунт для посадки саженца должен быть влажным и питательным, полив регулярным. Размещать такие посаженные розы нужно на балконе, ориентированном на юг, юго-восток или юго-запад. В сад саженцы из горшков высаживают, начиная с середины мая. У них к этому времени отрастут хорошие корни, оплетающие земляной ком, что позволит пересадить растениябез проблем, при этом корневая система не будет травмирована. Такие подрощенные розы можно перевезти в сад в середине апреля-начале мая и посадить в прикоп, на ночь прикрывая укрывным материалом. Таким образом саженцы пройдут закалку перед окончательной высадкой на постоянное место. К тому же снизится вероятность поражения паутинным клещом, что бывает довольно часто при содержании розы на балконе или в другом закрытом помещении. Если розы продолжают оставаться на балконе, их необходимо ежедневно опрыскивать холодной водой, а при малейшем подозрении на появление вредителя провести обработку акарицидами, для начала можно использовать биопрепарат Фитоверм. В случае обнаружения на саженцах роз тлей, их нужно обработать инсектицидами: Алатар, Инсектор Супра, Актара, Кортлис, Фитоверм. Также розы следует начинать приучать к свежему воздуху и проводить закаливание, уже с апреля открывая окна на балконе. Содержание посаженных в горшки роз в теплой квартире – наихудший способ их передержки. Когда пора высаживать в открытый грунт Высадку саженцев роз в открытый крот можно начинать, когда растает снег, и грунт оттает достаточно для выкопки хорошей посадочной ямы. Если зима была мягкая, а снеговой покров достаточно большой, то почва весной после схода снега вообще может оказаться не промороженной – в таком случае проводить посадку можно даже в марте (имеются в виду непроснувшиеся саженцы). Но при такой ранней посадке нужно обязательно накрыть высаженные растения нетканым материалом, лучше двойным слоем – от возможных ночных заморозков. Время посадки зависит от конкретного региона и от погодных условий в данный год. Не стоит бояться сажать розы рано, если для этого имеются все условия. Ведь чем раньше розы окажутся на открытом воздухе и на постоянном месте, тем лучше для них. В таком случае растения проснутся от зимней спячки и сразу начнут привыкать к новым условиям,эти розы почти не будут отставать в развитии отроз, уже растущих в саду. Но такая посадка роз возможна, если на участке уже имеются подготовленные посадочные ямы. Если же еще не определены места для посадки новых питомцев и тем более не готовы ямы – спешить с высадкой саженцев роз не стоит. Лучше на это время передержать розы в саду в прикопе. Саженцы в пакете Сейчас саженцы роз в подавляющем большинстве продаются в пакетах, в которых корни находятся во влажном материале (торф или опилки). Перед посадкой розы нужно развернуть и внимательно осмотреть корни, которые часто могут быть сложены вдвое или даже закручены. Их следует обязательно распрямить, подрезать, а также удалить все гнилые корешки – они на срезе будут черные или коричневые. Здоровые корни имеют срез кремового цвета. У саженцев, продающихся в пластиковых контейнерах корни можно не осматривать – обычно они уже подготовлены к посадке. И еще один момент – нужно ли удалять воск, которым покрыты побеги розы. Если воском залиты верхушки и срезы побегов, его можно не снимать. Но когда слоем воска толщиной 1-2 мм покрыт весь саженец, его лучше снять. Для этого можно использовать зубочистку, проведя ее острым концом по воску на всей длине саженца, а потом аккуратно удалить его. Делать это нужно перед самой посадкой растений в грунт.

Многие огородники никогда не выращивали лагенарию, а некоторые даже не знают о ее существовании. Тем временем другие успешно выращивают заморскую лиану ради необычных плодов. Они съедобны, но чаще их используют в декоративных целях.  Да и сама лиана выглядит привлекательно, чего только стоят крупные белоснежные цветы и удивительные плоды в виде бутыли, булавы или матрешки. Описание растения Лагенария — это однолетнее растение из семейства Тыквенных, разновидность бутылочной тыквы. Ее родина — Юго-Восточная Азия, происхождение отразилось в названии растения, лагенарию называют индийским или вьетнамским огурцом. Лагенария известна в культуре очень давно, в некоторых источниках ее называют одним из первых растений, которые начал возделывать древний человек. Считается, что в Китае лагенарию выращивали еще за 2 тыс. лет до н.э. Ее плоды использовали в пищу, а также для изготовления посуды и музыкальных инструментов. Лиана Лагенария — это мощная лиана, в тропическом климате она вырастает в длину до 18 м, а благодаря множеству боковых побегов образует густые заросли. Но и в климате средней полосы лагенария отличается сильным ростом. За лето побеги вырастают в длину до 3-5 м. Ежедневный прирост — до 10 см. Листья лагенарии округлые, слегка опушенные, напоминают листья тыквы и дыни. Растение формирует множество боковых побегов, благодаря чему лиану используют для вертикального озеленения.  Ее можно пустить по сетке рабица, если она хорошо закреплена на опорах. Важно учитывать, что после дождя вес листовой массы увеличивается кратно. Нагрузку добавляют и сами плоды, каждый из которых весит по 3-4 кг, крупные до 6-7 кг. Плоды становятся невесомыми лишь после высушивания, в процессе роста по массе они не уступают кабачкам и небольшим тыквам. Лагенария неутомимо цветет в первой половине лета. Как и у других тыквенных на растении распускаются мужские и женские цветы. Формой и окраской они отличаются от цветов тыквы или кабачка. Простые, довольно крупные, с пятью белоснежными лепестками, они распускаются вечером и цветут всю ночь.  На родине лагенария опыляется ночными насекомыми. В наших широтах у нее нет опылителей, поэтому садоводу приходится брать на себя роль “пчелки”. Опыление проводится подобно искусственному опылению тыквы, кабачка, огурца. Необходимо сорвать свежий мужской цветок, удалить лепестки и “потыкать” в женский цветок, чтобы перенести пыльцу с тычинок на пестик. Без искусственного опыления плоды лагенарии в нашем климате не завязываются. Плоды Интересная особенность лагенарии заключается в том, что при созревании плода кожура пробковеет гораздо сильнее, чем у кабачка или тыквы. В процессе хранения зрелых плодов мякоть высыхает, благодаря чему получается пустотелый сосуд.  В Мексике, Бразилии и других странах Южной Америки и в наши дни плоды лагенарии применяются для производства сосудов для хранения жидкостей, а также посуды для питья чая мате. Такие сосуды называются “калабас”, или “калебас”, что в переводе с испанского означает “тыква” — calabaza. Калабасы украшают традиционными орнаментами.  Лиана популярна в Африке, Индии, Вьетнаме, Китае, где из плодов изготавливают всяческую кухонную утварь, а также музыкальные инструменты. Практическое использование плодов лагенарии отразилось в ее народных названиях: тыква-горлянка, посудная тыква. В наших широтах ее используют скорее как элемент декора, чем по прямому назначению. Необычная форма плодов позволяет воплотить различные творческие задумки. Калебасы красят, наносят на них рисунок или узор, украшают в технике декупаж, делают фигурные прорези и используют в качестве светильника. Засушенная бутылочная лагенария - элемент декора Между тем плоды лагенарии съедобны, хотя и не имеют какого-то яркого вкуса. В пищу используют молодые плоды подобно кабачкам в молочной спелости. К слову, их вкус такой же нейтральный, как у молодых цуккини. Плоды жарят, тушат, добавляют в супы, пекут оладьи, — т.е. готовят ровно так же, как молодые кабачки с нежной мякотью. Сорта Разные подвиды лагенарии различаются формой плодов.  Л. цилиндрическая, или длинноплодная, с огромными плодами-огурцами длиной до 1,5 м — Змеевидная / Snake, Поленовидная, Секрет; Л. бутылочная с длинной “шеей”, ровной или изогнутой — Бутылочная, Лебедушка, Хозяюшка, Гусь в яблоках; Л. бутылочная с короткой толстой “шеей”: Графин, Куколка-матрешка, Птичий домик; Л. булавовидная с удлиненными плодами, расширяющимися в нижней части — Булавовидная; Необычные сорта лагенарии с выпуклым рисунком на поверхности плодов: булавовидная Маренка, Dinosaur; бородавчатая Майо Буле / Mayo Warty Bule. Выращивание и уход Выращивание лагенарии ради получения декоративных плодов практически не отличается от ухода за тыквой. Разве что растению необходимо предоставить опору. Лиана может расти и как почвопокровник, но в таком случае плоды получатся однобокими, кривыми, поскольку касаются земли. Посев В зависимости от сорта, срок вегетации лагенарии составляет от 70 до 140 дней. Однако ее редко выращивают прямым посевом семян в грунт, разве что в южных регионах. В средней полосе растение выращивают через рассаду с последующей высадкой в открытый грунт. В северных регионах лагенарию выращивают в теплицах. Сроки посева семян на рассаду — те же, что для арбузов, дыни, огурцов. Оптимальный возраст рассады тыквенных для высадки в грунт — 25-30 дней, поэтому к посеву приступают за 30-35 дней до предполагаемой даты высадки. В средней полосе — в середине-конце апреля.  Семена бутылочной тыквы совсем не похожи на семена тыквенных. Они более узкие, коричнево-серые, с двумя “рожками”. Отличительная особенность семян — очень прочная оболочка, которая препятствует проникновению влаги внутрь семени. По этой причине всходы могут появиться через месяц вместо положенных 4-5 дней. Для ускорения прорастания семена замачивают на час в теплой воде, затем выдерживают во влажной ткани в течение 12 ч. для размягчения оболочки.  Однако и после этого она остается прочной, и здесь прибегают к хитрости: кусачками или секатором срезают один из “рожек”, чтобы нарушить целостность оболочки, либо расщелкивают семечко, сдавив с боков, подобно тому, как лузгают подсолнечные семечки. После такой подготовки всходы появляются через 4-5 дней. Семена сеют в отдельные рассадные стаканчики объемом 0,5-1 л или в кассеты с последующей перевалкой. Для посадки используют рыхлый питательный грунт на основе верхового торфа и биогумуса в пропорции 3:1. Для появления дружных всходов нужно создать условия тропиков, должно быть жарко и влажно. Посевы необходимо поставить в самое теплое место: рядом с батареей, под лампу, на греющий коврик. Оптимальная температура воздуха +30-32°С, при такой температуре всходы будут дружными. При температуре ниже +25°С всходы будут изреженными, а их появление растянется на месяц, при +18-20°С семена и вовсе не всходят. Уход Рассаду лагенарии высаживают в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков, в конце мая - начале июня, в теплицу — в те же сроки, что и огурцы, томаты.  Для выращивания в открытом грунте выбирают солнечное место, ведь это теплолюбивое тропическое растение. Лагенарию можно пустить виться по опоре, забору, сетке, оплести перголу, беседку, навес. Важно лишь удостовериться, что конструкция выдержит массу листьев и плодов. При посадке нескольких растений в ряд расстояние между ними — не менее 1-1,5 м. Лагенария предпочитает рыхлую плодородную почву. В посадочные лунки щедро вносят перегной или гранулированные органические удобрения либо заменяют их комплексным минеральным удобрением. В течение вегетации растения подкармливают органическими настоями: коровяком, куриным пометом, зеленым удобрением из крапивы. Органические подкормки полезно чередовать с минеральными. Раз в две недели растения подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Подобно старым сортам огурца лагенария формирует женские цветы на боковых побегах, а в начале роста на главном стебле раскрываются только мужские цветки, пустоцветы. Чтобы стимулировать образование боковых плетей, главный побег прищипывают над 5-6-м листом. Поскольку без ручного опыления плоды не завязываются, вы сами можете регулировать количество плодов, а также их местоположение. Если пустить лиану по перголе, плоды будут свешиваться с потолка подобно светильникам, что выглядит весьма декоративно. Поскольку лагенария не переопыляется с другими тыквенными, есть возможность собрать свои семена, чтобы в дальнейшем использовать их для посадки. Свежие семена всходят гораздо лучше и дружнее. На семенном растении рекомендуется оставить только один-два плода, чтобы они успели вызреть до наступления осени. Сбор урожая и использование В пищу Для употребления в пищу используют плоды в молочной спелости. Их жарят, тушат, используют для выпекания оладий, запеканок и пр. Интересная особенность лагенарии в том, что у длинноплодных сортов можно срезать часть плода, после чего он будет продолжать рост, срез быстро пробковеет на воздухе. В декоративных целях Для использования бутылочной тыквы в декоративных целях плоды оставляют на растении до полного созревания, урожай снимают в августе-сентябре, до первых заморозков.  Чтобы плоды не испортились в процессе дозаривания и сушки, их снимают аккуратно, срезая секатором, оставляют длинную плодоножку. Работать лучше в х/б перчатках, чтобы случайно не повредить кожицу плодов. Через повреждения будет проникать патогенная микрофлора, что спровоцирует гниение плодов при хранении. Срезанные плоды подвешивают за плодоножку под крышей, в проветриваемом помещении с комнатной температурой, вдали от прямых солнечных лучей. До полного высыхания мякоти проходит 3-4 месяца. О том, что калебас готов к использованию в качестве сосуда, подскажет его вес. Горлянка становится практически невесомой, а при встряхивании отчетливо слышится звук семян, которые свободно болтаются внутри тыквы. Плоды, которые в процессе роста касались земли или забора, обычно имеют кривые бока или пятна, однако их также можно использовать в декоративных целях. Если на горлянках есть какие-то небольшие повреждения, перед закладкой на хранение необходимо счистить кожицу, ее скоблят ножом, снимая лишь верхний слой. После такой обработки бутылочная тыква сохнет гораздо быстрее. Если тыква нужна только для сбора семян, ее разбивают. Если же горлянка предназначена для изготовления сосуда или декоративного светильника, ее аккуратно вскрывают при помощи ручного лобзика, срезая верхушку, а для проделывания отверстий используют сверла, напильники. Порой приходится изрядно повозиться, чтобы через тонкое горлышко при помощи длинного крючка разворошить подсохшую мякоть и извлечь семена. Для изготовления традиционного сосуда для питья мате длинную “шею” тыквы обрезают, превращая сосуд в круглую чашу с зауженным верхом.  Для использования калабаса в качестве посуды для питья необходимо тщательно вычистить мякоть. Для этого сосуд заливают горячим чаем мате и оставляют на 12-24 ч., чтобы мякоть на внутренних стенках размягчилась. После этого жидкость сливают, а мякоть тщательно выскребают ложкой. Здесь нужна сноровка и аккуратность, ведь одно неверное движение может привести к порче сосуда. В зависимости от цели использования поверхность калебаса пропитывают льняным маслом, чтобы сохранить натуральный цвет, либо покрывают аэрозольной эмалью из баллончика, делают роспись акриловыми красками. На декоративных изделиях рисунок покрывают защитным слоем лака. Декорирование бутылочной тыквы открывает простор для творчества. Здесь и роспись красками, и нанесение рисунка выжигателем, и резьба по тыкве. Сосуды, кухонная утварь, предметы декора, светильники, — способы применения тыквы-горлянки ограничиваются только полетом фантазии автора. И пусть срок жизни таких изделий не слишком долог, не стоит расстраиваться, ведь в следующем году вырастут новые плоды и придут новые идеи по их использованию.

Растут, цветут и благоухают без нашего участия! Мечта людей, у которых мало времени или сил для ухода за растениями. Подскажем, как создать «ленивую» клумбу, которая будет радовать весь сезон. Все по правилам Малоуходный сад все больше привлекает дачников и владельцев частных домов. Хочется иметь достаточный урожай и красивый вид участка при минимуме затрат. Создание плодового сада и огорода дело более хлопотное. Лучше начать с самого простого: сделать цветник разумного «лентяя». Для этого надо учитывать несколько правил: 1. Выбор неприхотливых культур, которые подходят к местности, почве на участке и не требуют трудоемкой работы. Это многолетние цветы, растения с нарядной листвой, травы, при желании декоративные кустарники, карликовые хвойники. Они должны максимально долго цвести, сменяя друг друга, иметь красивую «внешность» для постоянного эффектного вида клумбочки. 2. Выбор подходящего места. Территории необходимо отвечать требованиям выбранных культур по освещенности, теплу. Большинство зеленых питомцев любят солнечные пространства (не на пекле!), но есть и поклонники тени. Участок подбирают с защитой от ветров, особенно северных. Учитывают тип почвы, хотя землю можно заменить. 3. Составление плана перед посадкой. Прежде чем разбить цветник, нужно определить место каждого кандидата с учетом его высоты и ширины. Крупные и высокие должны располагаться в центре или на заднем плане (зависит от обзора). Самые низкие — по краю. Учитывают также количество высаженных экземпляров, скорость их разрастания. Обязательно продумывают сочетания по окраске, форме, фактуре цветочной «ленивой компании». Можно строить на контрастах или сыграть на нюансах одного тона. Разбавляют их нейтральные: белый, серый и зелень. Сажают группками по 3-5 растений для цветовых пятен. Акцентами могут быть большие, яркие солисты. 4. Применение мульчи. Чтобы не тратить время и силы на борьбу с сорняками, «ленивому» цветоводу рекомендуют замульчировать грунт в посадках. Мульчой послужат: опилки, щепа, измельченная кора, щебенка, галька, песок и пр. Можно постелить под них геотекстиль с отверстиями для «растюшек». Прикрытая почва дольше сохраняет влагу. Чтобы цветничок из многолеток со временем не надоел монотонностью, можно ежегодно подсаживать однолетники. Без претензий Какие неприхотливые цветы для сада выбрать, если устраивать ландшафтную композицию без особых хлопот? Претенденты на размещение должны быть многолетниками  из разряда «посадил и забыл». Крокус Жанна д′Арк Чтобы их ежегодно не выкапывать-делить-хранить до посадки, не стричь, не подвязывать, не закрывать на зиму. Желательно с самоочищением, когда увядшие лепестки облетают сами. Стойкость к неблагоприятной погоде — засухе или дождям — обязана присутствовать. Как и устойчивость к болезням, вредителям. Подобных экземпляров немало. Но подход, возможно, заставит «наступить на горло собственной песни». Не поддаваться соблазну рекламы садовых центров, модным новинкам, зависти к соседним участкам. Цветник непрерывного цветения формируют с раннецветущих и заканчивают теми, чьи цветки радуют осенью. К слишком большому разнообразию советуют не стремиться. Пусть меньше да лучше. Весна Начинают с выбора первоцветов. Среди них: мускари, хионодокса сорта «Люцилии», «Виолет Бьюти», сцилла «Испанская роза», крокусы «Флауер Рекорд», «Биг Йеллоу», «Страйпед», кандык, нарциссы. Эти луковичные почти не требуют ухода, их не надо каждый год выкапывать, лишь лет через 5-6 при разрастании гнезд. Крокус Биг Йеллоу Стоит остановиться на тюльпанах Грейга, Фостера, Кауфмана, ботанических, Дарвиновых гибридах («Олимпик Флейм», «Сахара Ралли»), вида Триумф («Капри Дрим», «Дип Пёпл Рок»), простых ранних и поздних. Их можно не вынимать из почвы три года. Для «ленивой» посадки подойдут также: незабудка, ландыш, калужница, бадан, барвинок, ирисы сибирские, княжики и другие. Лето В начале лета эстафету подхватят купальница узколепестная, бруннера «Александр'с Грейт». Следом на «сцену» выйдет король сада - пион. А затем начнется настоящий цветочный бал: аквилегия, многолетние флоксы, васильки, ромашки, колокольчики, гвоздика травянка и перистая, азиатские гибриды лилий, люпин, многолетний душистый горошек, вероника, гелениум. У вас будет красивая клумба из многолетних цветов. Колокольчики На пике популярности лилейники («Мозес Фаер», «Бургунди Лав», «Ящик Пандоры», «Дабл Ривер Вай»). Цветочек очаровывает лишь день, недаром еще называют красодневом. Но на третий год он набивает множество бутонов, распускающихся друг за другом месяц! Лилейник называют цветком лентяя: растет на любом месте, не капризен в уходе, не надо укрывать в зиму. А выглядит восхитительно! Лилейник Беспроблемная красавица – астильба («Блэк энд Блю», «Дюссельдорф», «Анита Фейфер»). Удивят разноцветьем тысячелистники, формой и окраской очитки. Шикарно и долго цветет (до октября), не требует много забот гортензия метельчатая и древовидная, еще одна любимица цветоводов. Ее куст украсит и «ленивую» клумбу. Пока редко сажают в цветник астранцию или звездовку (напоминает звездочку по форме цветка). Цветет с июня до сентября соцветиями-зонтиками белых, розовых, пурпурных цветочков. Держатся они несколько недель. Звездовку редко атакуют болезни и вредители, с уходом справится даже новичок, и на одном месте астранция растет до десятка лет, не требуя пересадки. Дополнят цветочное великолепие беспроблемные растения с декоративной листвой, травы, злаки. Это хосты, гейхеры, чистец шерстистый, папоротник, овсяница, синеголовник, пеннисетум, лагурус. Осень Некоторые многолетники, начиная цвести летом, продолжат радовать и с наступлением осени. Среди них рудбекия красивая, эхинацея «Красная шляпа», посконник, клопогон и другие.  Но есть и настоящие осенние звезды. Это изысканные корейские хризантемы, величественные бузульники и кустовые астры, которые народ зовет «сентябринками» и «октябринками». Забот с ними практически никаких, питомцы очень морозостойкие и радуют красотой в унылую пору. А без воды… Цветник для «ленивых» садоводов все-таки минимального ухода потребует. И главная задача — обеспечить питомцам полив, особенно в жару. Идеально, если есть система капельного полива, но это удовольствие дорогое. Можно сделать примитивный вариант. Поставить неподалеку (чтоб не бросалась в глаза и не портила живописную картину) бочку или другую емкость. И присоединить к ней капельные трубки, выходящие на клумбу. При посадке лучше изначально добавить плодородного грунта с нейтральной кислотностью, подходящего для большинства растений. Хорошо заправить дозой удобрений («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Тогда лишь изредка придется подкармливать. Растительная композиция — живой организм. Поэтому по мере возможности нужно обрывать отцветшие соцветия. Продлевается период цветения, клумбочка не теряет декоративного вида. Подсохшие, больные листья, особенно у декоративно-лиственных, также желательно убирать. Может потребоваться обрезка, например, гортензии метельчатой. Да и другие многолетники обычно обрезают на зиму. И за здоровьем питомцев придется следить, беречь от напастей вредителей. Но, если посадочный материал крепкий, место жительства выбрано правильно, питание заложено и культурам не надо бороться за выживание, «ленивый» цветник не создаст проблем. Чтобы цветочный островок не выходил за пределы, ограничьте сразу его размеры, вкопав бордюрную ленту. Сделать несложно, выглядит красиво и аккуратно. Ставим в пример Приведем два примера цветочного оформления для «ленивого» цветовода. Один   предназначен к посадке на освещенной территории (не на солнцепеке!), другой - для выращивания в полутени. Вариант 1. Клумба с односторонним обзором. На солнечном участке первыми зацветут белоснежные крокусы «Жанна Д' Арк», расположенные по переднему краю. Сменят розовым цветением и большими «лопухами» баданы, группками посаженные между ними. В начале лета наступит черед махровых вишневых («Рубра Плена»)  и белоснежных («Ширли Темпл») пионов ростом сантиметров 70-80, устроившихся в серединке. Нужно подобрать примерно такой же высоты сорта лилейников, распускающихся вслед за пиончиками. Расположить среди «королей сада» или по краям. Раскрас лучше двухцветный, с контрастным горлом, от белого до насыщенно-розового и малинового. За ними высокорослые, под метр, бело- или розово-сиреневые («Аметист»), цветущие астильбы. Эта парочка будет практически одновременно цвести, радуя хозяев. На заднем фоне высаживают многолетние астры сиреневой расцветки. Они будут в цветках с конца августа до поздней осени. Разнообразить «ленивый» цветник можно белоокаймленными хостами (сорт «Патриот», стойкий к солнышку с крупными нежно-сиреневыми соцветиями). Вариант 2. Цветничок для легкой полутени с круговым обзором. Не обязательно делать его круглой формы, органичнее смотрится произвольной. Обордюрить лучше всего синей сциллой сибирской. Именно в полутенистых условиях первоцвет-малютка чувствует себя прекрасно. За ней разместить побольше желтых или бледно-лимонных («Авалон») нарциссов. Они хоть и солнцепоклонники, но неплохо растут и цветут в полутеньке. Ближе к центру сажают водосбор разной «масти»: белой, синей, фиолетовой, желтой, оранжевой. Например, аквилегию гибридную «Махровая смесь». Высота растений около 80 см. Ее милые цветики радуют почти месяц в июне-июле. Центр «ленивой» композиции советуем предоставить белоснежной древовидной гортензии «Аннабель». Она прекрасно развивается и одаривает крупными шапками соцветий в подобных условиях с июня до сентября.  Воздушная аквилегия гармонично дополняет пышнотелую красотку. Гортензия Аннабель Как и расположенная неподалеку метровая вероника колосистая (в цветении с середины июня до августа). Она успеет поконтрастировать соцветиями-колосками  голубых тонов с желтыми ромашками многолетней рудбекии по соседству. Последняя будет «освещать» цветник до октября. В этот ансамбль стоит добавить пышный куст папоротника, несколько хост с белыми, желтоватыми полосками (культивары «Роберт Фрост», «Черри Берри») на листах. Можно не обременять себя непосильным трудом и иметь роскошную клумбу непрерывного цветения. Стоит только прислушаться к нашим советам. 

Яркие и крупные соцветия разной окраски сделали петунию любимицей цветоводов. Но вырастить ее из семян-пылинок непросто. Предлагаем десятку прелестных цветов, которые менее требовательны в уходе. Ищем замену Петуния очень красива и популярна. Преданные цветоводы скажут: «Люблю!» - и никогда ей не изменят. Считая, что достойной среди растений альтернативы нет. Рассада у них удается на славу, «красавица» радует весь сезон. Но не всем цветок «по зубам»: замучаешься с крошечными семенами и останешься ни с чем. Многие покупают готовую рассаду, цветущую уже в начале лета. Есть и те, кто растение с «характером» хочет поменять на другое. Не менее декоративное для подвесного кашпо или вазона, клумбы. Чтоб были садовые цветы неприхотливые, и времени на них тратить поменьше. Иногда хочется сменить поднадоевший ассортимент. Можно выбрать похожие на петуньку калибрахоа, бакопу, катарантус. Хотя в выращивании они тоже трудоемкие. Цель нашей статьи рассказать об ампельных, растущих пышными кустиками, менее притязательных, но эффектных культурах. Великолепная десятка В подборке большинство культур многолетние, есть комнатные, выращиваемые в условиях средней полосы как однолетние садовые цветы. 1. Пеларгония щитовидная (плющелистная) Каскад побегов с шапками простых и махровых цветов. Белые, розовые, малиновые, сиреневые, с каймой, полосками... Роскошный цветок с блестящей листвой. Выращивают как комнатное растение. В течение лета, высаженное в подвесное кашпо, с успехом украсит балкон. А также садовые пространства: террасу, веранду, гостиную на открытом воздухе. Цветет долго, совершенно неприхотливо. Вырастить нетрудно из семян, которые сеют в феврале, или черенками, нарезанными в марте. Второй способ позволит раньше любоваться цветением. Цветочный черенок (около 10 см) оставляют на несколько часов для подсушки среза. Затем – в раствор «Корневина» и посадка в легкий субстрат с дренажом. При уходе главное не переувлажнять и избегать попадания воды на листья растений. Растение легче перенесет пересушивание, чем обильный полив. Пеларгония хорошо растет на солнечных участках, с притенением в сильную жару. С наступлением холодов «красавицу» заносят на зиму домой и обрезают. По возможности цветок держат в прохладной комнате. Для пышного цветения лучше прищипнуть первые цветочные почки. 2. Бальзамин ампельный Одна из разновидностей знакомого всем «Ваньки мокрого». Обилие цветов (махровые похожи на розочки) разной окраски, долгое цветение: самое то для висячих садов. Одно из растений, отлично себя чувствующих в полутени. Если очень солнечное место, начинает вянуть. Легко выращивается семенным и вегетативным способами. Почвогрунт для рассады рыхлый, торфяной. Крупные семечки сеют в марте. Всходы появляются через 10-14 дней при температуре 20-25 градусов тепла. На уличные просторы растение отправляют в конце весны - начале лета. Когда сформируются 6-8 листиков, верхушку прищипывают: стебли станут лучше ветвиться. Для массы соцветий импатиенс (по латыни) сажают в небольшой контейнер с подвесом. В просторном горшке «жирует», давая мало цветков, в тесноватом – наоборот. Надо обязательно подкармливать раз в две недели («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Кроме ампелей, для выращивания в горшках подойдут сорта бальзамина, формирующие пышные шарики («Экзотик», «Том Тамб»). «Ванька мокрый» не терпит пересыхания земли в посудине! В сильную засуху цветок нужно опрыскивать. Но, в общем, не очень капризный «товарищ». Бальзамин 3. Вербена Похожую на примулу невысокую вербену обычно высаживают на клумбы. Есть сильно ветвистая разновидность со свисающими вниз 50-60 сантиметровыми побегами. Кроме белых, розовых, фиолетовых, малиновых соцветий, популярны гибриды персиковых тонов. Ампели прекрасно выглядят в кашпо с подвесом, высоком контейнере, балконном ящичке. Одаривает чудесным цветением и легким ароматом на протяжении долгого времени: с июня до середины октября. Эти цветы многолетние неприхотливые, которые в условиях средней полосы культивируют как летники. На юге могут зимовать. Растение – кандидат для выращивания на солнечных участках. Соцветия и листва не теряют декоративности на солнцепеке. Поливают в меру, чтоб не заболела от избытка влаги, но и не сбросила соцветий из-за недостатка. Также подкармливают и регулярно обрезают завядшие цветки для стимуляции новых. Вербена Старые культивары («Аметист», «Имэджинейшн») растят для садов из не очень мелких, но туго всхожих семян. Современные сортосерии, цветущие долго и обильно, множат вегетативно. Покупают готовые черенки или занимаются черенкованием сами. Побеги нарезают с наступлением марта с перезимовавших в прохладных помещениях (около 10 градусов тепла) экземпляров. Укореняют верхушки стебля с 2-3 парами листочков во влажном песке (перлите) под стеклом или полиэтиленом (не забывая про увлажнение и проветривание). Цветок с корнями (появятся через месяц) пересаживают в емкость со смесью песка и торфа. Рассаде необходимы хорошее освещение и удобрения. Для кущения делают прищипку после 2-4 пары листьев и потом над каждой пятой парочкой листиков. В уличные кашпо вербену переваливают после угрозы возвратных заморозков. Можно пересадить в начале мая, поместив в теплицу или на застекленную веранду. 4. Фуксия ампельная Обычную фуксию дома растят кустом, вынося с началом лета на балкон. После зимовки в прохладном помещении лучше цветет. Вьющиеся культивары используют как садовые культуры, украшая беседку, террасу, парадный вход в дом. Они покоряют красотой и изяществом кистевидных соцветий. Это, пожалуй, единственное растение в нашем списке с «запросами». Многолетние питомцы, «выезжающие» в контейнерах на дачу с наступлением теплого времени, предъявляют два основных требования. Им нужны полутень и влажность. Солнечное место не для них: на жаре могут погибнуть, перегреется корневая система. В жару необходим и полив, и душ. При этом на дне обязателен дренаж, чтобы не загнили. Нежная «красавица» боится сквозняков. Придется через каждые 10-14 дней с момента цветения до сентября «кормить» («Здравень Аква для комнатных цветов»). Фуксия Растение нуждается в регулярной обрезке: залог пышности и хорошего цветения. Сначала весной для придания формы с обрезкой веточек на треть. В цветущем состоянии с мая по октябрь регулярно пинцируют (обрывают) боковые побеги на уровне 2-3 пары листиков. Завяжется больше бутонов. Фуксию легко развести стеблевым зеленым черенком весной: хватит одного междоузлия с верхней парой листьев. Череночки ставят в воду (хорошо добавить «КорнеСтим»), через недельку или немного попозже образуются корешки. Проросток с корневой системой готов к посадке в грунт. Ампельные сорта омолаживают каждую пару-тройку лет: молодой питомец выдает больше цветков. 5. Биденс Или череда ферулолистная становится все более востребованной культурой для наших садов. Близкая «родственница» знакомой череды - очаровательнее. Яркие (в основном желто-оранжево-красной гаммы) цветочки-звездочки радостные словно солнышко. Они привлекают пчел и бабочек. На солнечных участках, которые так любит биденс, она развивается превосходно. Ее сильно ветвящиеся, прямо от земли, стебли с ажурной листвой идеальны для выращивания в компактных подвесных корзинках, контейнерах и в горшках на террасах, патио. Цветок из категории супер. Неприхотлив, быстро растет, цветет с середины лета и раньше до октября, не боится засухи и холода (за исключением заморозков). Обрезать увядшие цветики не нужно: сами очищаются. На рассаду цепляющиеся (так переносятся в природе) семена биденс лучше посеять в начале апреля: цвести начнет в середине июня. Наиболее декоративных представителей размножают черенками. Почвосмесь легкая и плодородная с непременным дренажом. Пересадка в уличные емкости после установки тепла. Цветочный «фонтан» будет при условии обильного увлажнения без застоя влаги (подойдет кокосовая подкладка), регулярной «кормежки» каждые две недели. 6. Виола ампельная Очаровательные «анютины глазки» этой разновидности виолы, ниспадая, в подвесном кашпо образуют цветущий шар. С массой однотонных и разноцветных крупных цветов. Растение радует ими со второй половины мая до первых заморозков в год посева. Чтобы садовые экземпляры достигли такого результата, надо постараться, посеяв зародыши в феврале-начале марта. Рассадка потребует определенного грунта, температуры и освещения. Можно купить готовый субстрат. Сделать самим на основе торфа с добавкой вермикомпоста плюс перлит с вермикулитом или взять смесь кокосового субстрата с перлитом. Семечки чуть заглубляют, опрыскивают посевы и в парник под стекло, полиэтилен. Температура прорастания +18-20 градусов. Требует досветки 14-16 часов в сутки. Цветочный бутон плохо закладывается при более высоком градусе. Когда появятся пара-четыре настоящих листочка, сеянцы пикируют в пол-литровые емкости. Спустя 14 дней – первая «кормежка» сеянцев для садов. Затем каждые две недели до посадки на улицу («Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур»). Высаживают холодостойкую «анютку» на улицу с конца апреля в зависимости от погоды. Виола ампельная кустится и без прищипки. Если укорачивают, быстро отрастает. 7. Настурция Знакомое всем растение, которое можно отнести к категории «самые неприхотливые цветы». Броские цветочки, похожие на капюшончики, крупная листва необычной формы привносят в регионы средней полосы яркость тропиков. Плетистые сорта («Йети» с бело-кремовыми цветиками, «Канарейка» с желтыми, похожими на птичек) используют для вертикального озеленения. А также в качестве почвопокровников, ампельные для подвесных кашпо. Но даже длинные плети можно прищипнуть, сформировав цветок более компактным. Самое подходящее для тропиканки (родом из Центральной и Южной Америки) — солнечное место, хотя вынесет и легкую полутень. Почва не слишком «жирная», иначе нарастет зелень в ущерб цветению. В цвету - с июня до середины осени. Обязательна весь сезон подкормка калийно-фосфорными удобрениями. Вырастить растение легко прямым посевом в грунт в конце весны: пересадку настурция плохо переносит. 8. Алиссум ампельный В течение последнего времени появились удивительные гибриды и сорта алиссумов. Они рано зацветают и радуют обилием ароматных цветочков до глубокой осени. Их называют многолетние. Потому что растение размножается не через семена, а сохраняется в виде маточника для последующего черенкования и укоренения. Гибриды также называют вегетативными, среди которых много ампельных сортосерий. Самая известная из них лобулярия (другое название культуры) – «Сноу Принцесс». Поражает мощными кустами-шарами до 1,2 метра в диаметре! Цветок-гигант с белыми соцветиями потребует не менее 30 литров земли. У «Парпл Принцесс» - пурпурные цветочки. Увидев цветущие облака этих многолетников, в них нельзя не влюбиться. Есть экземпляры покомпактнее: до полуметра диаметром и 40 см в длину. Сиренево-фиолетовый «Клир Кристал Парпл Шадес», двухцветный лавандовый «Клир Кристал Лавандер Шадес». Эффектный ампель не сложен в уходе. Ему необходимо солнечное место с легкой плодородной землей (с обязательными подкормками). Полив в меру после подсыхания верхнего слоя. Не боится ни дождя, ни ветра. Одна напасть – крестоцветная блошка. Укоренить череночки вегетативного алиссума легко (их часто недорого продают). В октябре срезанные верхушки многолетников сажают дома в легкий грунт, обеспечив им парниковый эффект (под стеклянную банку, пластиковый прозрачный стакан). Укорененный саженец растят на прохладном подоконнике, умеренно поливают. С конца января нарезают с него много черенков для весенней рассады, укореняя их таким же образом. Высаживают в уличные вазоны, когда минуют заморозки. Мощные сорта алиссума вегетативного высаживают в высокие и прочные напольные вазоны. 9. Немезия Яркое, сильноветвистое растение, которое не доставит хлопот. Некапризная немезия с июня до холодов не устает цвести. Кустики с медовым ароматом. Небольшие цветочки, раскрашенные почти всеми цветами радуги, напоминают львиный зев (культивар «Маленькая девочка» с ярко-синими, с беленьким глазком, цветиками). На клумбе, в подвесном кашпо, вазоне украсит любой уголок. Прекрасный цветок для садов средней полосы! На юге можно выращивать как один из многолетников, укрывая на зиму. Обожает расти на солнечных участках (в жару с притенением). Цветки, словно у подсолнуха, поворачиваются весь день за солнцем. Землю предпочитает рыхлую и питательную. Хорошо смешать в равных частях торф, песок, лиственный перегной. Один каприз «красотки» – постоянная умеренная влажность почвы. Если засохнет, спасти трудно. Но и застоя влаги не вынесет. Размножают семенами и черенками. Сеют немезию в рассадник с началом апреля (раньше этого времени потребует хорошей подсветки). Семена у нее мелкие, их чуть присыпают грунтом. Всходят спустя неделю. С появлением 2-3 пар настоящих листиков рассаду пикируют. Делают это осторожно: растение плохо переносит пересадку. Нужно обязательно полить после «стресса». Лучше, когда посев в отдельные емкости. Подросшие до пяти сантиметров саженцы прищипывают для кущения. Так же поступают, если цветение идет на убыль. На уличные пространства саженцы отправляют с установлением тепла. 10. Ипомея Вьюн, поднимающийся вверх до 3-х метров, выращивают не только на вертикальных опорах. Нарядный цветок сажают в подвесные корзинки, кашпо, балконные ящички. Цветочный «водопад» легко формировать обрезкой. Культивируют рассадным и семенным способом. На рассадку посев в марте-апреле, в открытом грунте с середины мая. Всходы вылезают через неделю-две. Пересадка с земляным комом на солнечное место. С конца июня до заморозков растение радует цветением. Ухода практически никакого (только поливать обильно), из разряда «самые неприхотливые цветы». Все популярнее становится ипомея батат: малое количество цветов компенсируется разноцветной листвой. А вид ипомеи трехцветной вошел в список запрещенных за наличие психоактивных веществ. У шикарного сорта «Леди Гамильтон» изумительные вишневые, с белым горлом, махровые цветки. Немало красивых и неприхотливых цветов, которые могут стать альтернативой прекрасной петунии.

Весна – подходящее время, чтобы размножать, пересаживать цветы и кустарники. Таким образом, получите бесплатный посадочный материал, обновите ландшафтные композиции. Сплошная польза Покупка растений для сада часто обходится в копеечку. Особенно, если хочется иметь несколько экземпляров. Или на соседнем участке понравилась культура, которую не найти в продаже. Может, нужны саженцы для обмена с теми же соседями? Выход: попробовать получить потомство из череночка. Черенок – отделенная часть растения с 1-5 почками, которую используют для размножения. При посадке в субстрат он пускает корешки и развивается. У этого варианта разведения многолетних цветов и декоративных кустарников немало преимуществ. Черенкование – возможность иметь множество точных копий материнского растения. «Дочки» за сезон укореняются на новом месте, радуя выносливостью перед зимой. Затраты времени окупаются дармовыми саженцами (не жаль распроститься с частью неприжившихся, в отличие от покупных). Можно дарить, обменивать, реализовывать свой зеленый «продукт». И получить бесценный опыт. Черенкование: способы Одни культуры хорошо размножаются подобным вегетативным способом и приживаются. Другие – с трудом или не укореняются совсем. Есть и такие, которые легко расплодить. Существует ряд вариантов размножить многолетники и декоративные кустарники. Какие цветы можно черенковать для размножения весной? Легко развести стеблевым черенкованием комнатные растения (колеус, бегония, пеларгония и другие) для высадки в сад. Без проблем «воспроизводятся» многолетники (флокс, лаванда, аквилегия, василистник, люпин, гелениум). Зелеными черенками – побегами текущего года, лишь начинающими одревесневать – размножаются цветущие кустарники (гортензия, сирень, вейгела, клематис из лиан). В средней полосе их нарезают с конца мая до июля. Часто отделяют черенок с кусочком («пяткой») маточного кустика. Большинство из кустарников разводят полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Первые: с корой внизу и зеленым верхом с листьями берут обычно летом. Но некоторые растения (форзиция, рододендроны, миндаль, тамарикс, розы (даже из букета) и т. д.) множат и в весеннюю пору. Вторые, с вызревшей древесиной и несколькими почками, заготавливают в период покоя. Поздней осенью или ранней весной. По весне можно брать одревесневший черенок у не обрезаемых в зиму клематисов. Лучше всего приживаются череночки, взятые у вертикально зимовавших стеблей. Цветы для весеннего черенкования Несколько цветочных и декоративно-лиственных культур легко и быстро размножить стеблевыми побегами. Большинство из них комнатные «питомцы»: могут украсить подоконник, балкон, поселиться летом в саду. Они в любой сезон неплохо черенкуются, но особенно в марте с началом вегетации. Пеларгония Черенковать пеларгонию хорошо в ранне-весеннее время: к лету будут пышные кустики. Выбирают веточку с парой-тройкой листьев (5 см), срезая под прямым углом (нижние листики всегда удаляют). Кладут на несколько часов в помещение, где нет солнца. Срез затянется пленочкой, препятствующей гниению. Опудривают ранку древесным углем. Затем черенок окунают в стимулятор корнеобразования «Корневин». И в емкость с водой (до отрастания корней) или сразу во влажную землю. Полив в дальнейшем через поддон и берегите от воды листья растения. Спустя недельку-две пеларгония укоренится. Высаживать в открытый грунт в конце мая. Бегония Шикарными бегониями, особенно клубневыми с массой махровых цветов, можно украсить клумбу в полутени. Для размножения берут крепкий побег (сантиметров десять) минимум с двумя узлами и срезают под острым углом хорошо заточенным ножом. Место среза на расстоянии около сантиметра от почки, которая снаружи. Также используют стимулятор для образования корней, сажают черенок в емкость с увлажненным грунтом и дренажом (можно в перлит). Затем отправляют в «тепличку» под стаканчик из прозрачного пластика. И ставят в полутень, где цветочки чувствуют себя комфортно. Укрытие убирают с появлением новых листиков. Бегонию поливают, когда земля в горшке полностью высохнет (или с поддона). Иначе питомец может загнить. Колеус Колеусы обзаводятся корнями за неделю-две. Советуют черенковать попозже: в конце марта и даже в апреле. Находят и срезают побег с двумя и более листочками. Ставят в воду: черенок прекрасно укореняется (используют также почвогрунт, перлит, агровату). Его пересаживают в горшок с землей, а в конце весны - начале лета в открытый грунт. Главное не забывать прищипывать питомца для пышности кустика. Черенкование помогает омолодить быстрорастущие комнатные растения. Их расписная листва сделает ярким любой цветник или террасу, лоджию. Колеус Хризантема мультифлора Декоративную хризантему-шарик в средней полосе на зиму выкапывают, храня в погребе или подвале. В конце февраля - начале марта маточники достают, ждут появления молодой поросли. «Красотки» отлично размножаются зелеными черенками. С одного «родительского» корешка получите от пяти до двух десятков новых «растюшек»! Череночки помещают сначала в «КорнеСтим», потом ставят в воду для появления корешков. И отправляют в почвенную смесь. Можно сразу высадить в увлажненный торфяной субстрат, сбрызнув из пульверизатора, накрыть полиэтиленом. В «тепличке» держат дней десять - недели две. С установлением теплой погоды цветы перемещают на улицу в рыхлую землю. Люпин Расцветка люпинов при разведении семенами не всегда сохраняется, корневища трудно выкопать для деления куста. Зеленый черенок лучше всего подходит для размножения травянистого многолетника. Для весеннего разведения применяют розетки у корня с 6-7 листками. Побежек отрезают острым ножом с частью корневой шейки и почкой возобновления у основания стебля. Их сажают в песчаный грунт в затенение. Через 14-21 день при равномерном поливе сформируется корневая система. Саженец отправляют на местожительство в цветник. Черенковать можно растения, достигшие 3-4х лет. Флокс Многолетние флоксы обычно множат делением куста в конце августа - начале сентября. Но разводят и частью стеблей весной, пока они не отросли более 15 см. Берут их с 4-5 летних кустов, выламывая с «пяткой» у основания растения. Половину побегов не трогают. Каждый побежек промывают розовым раствором марганцовки и высаживают в школку на притененном месте. Почва должна быть плодородной со смесью песка и торфа сверху. Череночник регулярно увлажняют. В конце лета у «юных» цветов удаляют соцветия и высаживают на постоянное место. Это сильный посадочный материал, который получают в первый год. Черенкование лиан и цветущих кустарников В весенний период (и летом) возможно размножать зелеными черенками садовые лианы. Это девичий виноград, жимолость каприфоль, актинидия, клематис. Полуодревесневшими и одревесневшими побегами чаще всего «плодят» декоративные кустарники. Клематис После весенней обрезки растения берут части с зачатками стебля и листьев (узловатые образования). Череночек должен быть с 1-3 узлами и парой почек. Вверху прямой срез делают на высоте около 2 см над узелком, внизу оставляют 5-6 см с косым срезом. Листья убирают на половину. Для размножения подходят здоровые молодые «особи» клематиса. Посадочный материал помещают в раствор «Корневина» или «КорнеСтима». Потом отправляют в почвенный субстрат (песок с торфом в соотношении 2 к 1). Втыкают в грунт наклонно, почки на уровне земли или чуть заглублены. Для корнеобразования обеспечивают тепло, влажность, регулярное проветривание. Можно разместить на улице под стеклянной банкой в затенении или в тепличке. Черенок обзаводится корнями за 20-30 дней, что зависит от сорта. Питомцы за теплый сезон становятся крепкими. Зимуют саженцы в парнике. Их мульчируют толстым слоем опилок, закрывают сверху «домиком» из спанбонда. На следующую весну ломоносы пересаживают на постоянное местожительство. У клематисов в первый год после высадки ограничивают растущие стебли и не допускают появления цветов. Гортензия Размножить черенками гортензию допустимо по весне и летом (предпочтительнее). Побеги с одревеснением плохо укореняются, обычно используют зеленые. Если к этому времени набиты бутоны (древовидная), соцветия убирают. Отрезают верхушку побежка сантиметров в десять с 2-3 парами листочков (снизу их обрывают). Ниже узла срез наискось, верх прямой с укороченной наполовину листвой. Замачивают черенок в разведенном водой «Корневине», сажают в увлажненную почвосмесь песка и торфа (1 к 2), заглубляя на два-три сантиметрика. Каждую «особь» размещают на расстоянии в 5 см или в отдельную тару. Опрыскивают, закрывают емкость полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой, размещая в теплом месте с притенением. Поливают раз в неделю, проветривают. Проходит около месяца, прежде чем получите корнесобственный экземпляр. Питомец «просигнализирует» новыми листами. Укрытие убирают. Пересаживают гидрангеи при необходимости в отдельные горшки и доращивают. На новом постоянном месте в саду гортензии придется обосноваться только следующей весной. Тамарикс Шикарно цветущий кустарник также называют тамариском, гребенщиком или бисерным деревом. В пору цветения ветви усыпаны бисером розовых цветов! Используют в ландшафте в южных регионах. Пробуют растить и в средней полосе с укрытием (морозостойкость -23-29 градусов в зависимости от вида). Растения могут обмерзать до уровня снежного покрова, но восстанавливаются. Размножаются гребенщики одревесневшими осенними череночками, посаженными в саду с укрытием до весны. Но лучше нарезать в марте с куста побегов и сунуть в банку с водой. Даже без стимулятора корнеобразования недельки через две получите питомца с корнями (водичку сменить спустя 7 дней). Укоренившийся тамарикс готов к посадке на участке. На зиму саженцы обязательно утепляют. Можно научиться разводить растения черенками. Главное для весеннего размножения выбрать подходящие культуры.

Газон – не только украшение дачного участка, но и основа для размещения других ландшафтных элементов, обустройства детской площадки, зоны отдыха. Чтобы газон всегда выглядел свежим и «живым», имел густой зеленый покров, устойчивый к вытаптыванию и способный быстро восстанавливаться, важно правильно выбрать траву для посева, грамотно произвести посадку и не забывать регулярно ухаживать за зеленью. Давайте подробно рассмотрим все вопросы, касающиеся посева газона и ухода за ним. Требования к характеристикам газонных трав Чтобы газон на протяжении длительного времени сохранял свой привлекательный внешний вид и был способен выполнять возложенные на него функции, растения, используемые для его создания, должны отвечать ряду характеристик. Соответствовать климатическим особенностям региона. Для северных областей подойдут зимостойкие травы, не боящиеся мороза. В южных регионах предпочтение стоит отдавать культурам, стойко переносящим жару и засуху. Высокие темпы роста. Газонные травы должны иметь достаточно быструю скорость прорастания, чтобы покрытие было густым, плотным, без «проплешин». Устойчивость к вытаптыванию. Растения должны уметь быстро восстанавливаться после вытаптывания и большой нагрузки. Это особенно актуально для мест на участке с высокой «проходимостью» (между домом и калиткой, на парковке, под детской площадкой). Развитая корневая система. Она образует в верхнем слое почвы плотный дерн, который повышает устойчивость газона к вытаптыванию, защищает землю от размывания и грязи. Возможность вегетативного размножения. Оно необходимо для поддержания плотности и целостности газона. Травы, размножающиеся корневищами и побегами, способны быстро восстанавливаться от вытаптывания, самостоятельно заполнять «проплешины» без дополнительного подсева. Монокультуры и травосмеси для газонов Засеять газон можно каким-то одним видом травы, а можно использовать специальные смеси семян. Монокультуры хороши тем, что образуют плотный и равномерный «ковер». Если грамотно выбрать разновидность культуры для создания газона, он будет долговечным и неприхотливым в уходе. Недостаток у такого покрытия один – неустойчивость к болезням и вредителям: газон может быстро «пропасть» из-за нашествия насекомых или грибков.  Травосмеси состоят из нескольких культур, имеющих схожие требования к условиям произрастания и уходу. Лужайки из грамотно подобранных различных трав отличаются устойчивостью к вытаптыванию и неблагоприятным условиям среды, простотой в уходе. Но не могут похвастаться однородностью по цвету и фактуре. Основные виды газонных трав Мятлик (луговой, обыкновенный) Многолетнее травянистое растение семейства злаковых. Вырастает до 30–60 см в высоту, имеет тонкие, линейные, гладкие листья, которые образуют густую травяную массу. Мятлик имеет мощные корни, благодаря чему отличается высокой устойчивостью к жаре и холоду, засухостойкостью. Подземные побеги позволяют ему быстро восстанавливаться после вытаптывания и механических повреждений, благодаря чему газон всегда остается ровным и однородным.  В первый год после посева мятлик отрастет довольно медленно. Поэтому ожидать его проявления в составе травосмеси стоит лишь на второй год. Для затененных участков с повышенной влажностью предпочтение лучше отдавать мятлику обыкновенному, для солнечных и сухих – мятлику луговому. Овсяница (красная, тростниковая, овечья) Злаковый многолетник, вырастающий до 60 см в высоту. Овсяница входит в состав большинства газонных смесей. Столь высокая популярность данной культуры обусловлена ее неприхотливостью к типам почв, климатическим условиям, морозо- и засухостойкостью. Корни овсяницы образуют плотную дернину, которая устойчива к повышенным нагрузкам. В первый год овсяница, как и мятлик, растет достаточно медленно. Зато ко второму году произрастания начинает обильно куститься, создавая плотный и мягкий на вид темно-зеленый ковер. В качестве газонной травы чаще используется три разновидности овсяницы: красная, тростниковая и овечья. Первая подходит для тенистых и полутенистых участков с умеренной нагрузкой. Вторая – для солнечных мест с повышенной нагрузкой. Третья – для газонов, расположенных в тени на сухих и каменистых почвах. Последняя хуже других переносит вытаптывание. Райграс многолетний Его еще называют райграс пастбищный. Многолетний травянистый злак высотой до 60 см. Главные преимущества культуры – быстрая всхожесть, формирование густого и плотного покрова уже в первый год после посадки, отличная устойчивость к изнашиванию благодаря быстрому нарастанию листьев. Недостатки – относительно низкая холодостойкость, а также нетерпимость к повышенной влажности почвы. Тимофеевка (луговая, мелколистная) Верховой рыхлокустовой злак, дающий светло-зеленые узкие листочки высотой до 100 см. Тимофеевка имеет хорошую устойчивость к вытаптыванию, образует плотный ковер, сквозь который не прорастают сорняки. Луговая тимофеевка хорошо переносит холода, а потому пригодна к посеву даже в самых северных регионах. Мелколистная тимофеевка может похвастаться еще и терпимостью к повышенной влажности почвы. Для часто подтопляемых мест последний вариант – что надо! Полевица (тонкая, побегоносная) Имеет ползучие побеги, благодаря чему активно разрастается, заполняя все проплешины и образуя плотный и равномерный травостой. Полевица нетребовательна к типам почв, морозостойка, но не любит затенения и засухи. Газон из полевицы хорошо переносит низкую стрижку и быстро возрождается после износа. На активно эксплуатируемых площадках лучше высаживать полевицу побегоносную, на умеренно вытаптываемых – тонкую. Клевер (белый, красный, луговой) Многолетнее растение семейства Бобовых, которое часто используют в смеси со злаковыми культурами. Из клевера получаются весьма симпатичные и густые лужайки благодаря тому, что растения имеют характерные три округлых листика на стебле. Летом среди зелени появляются небольшие цветочки, активно привлекающие пчел. Клевер хорош еще и тем, что насыщает почву азотом, обеспечивая питанием другие газонные травы. Это растение устойчиво к вытаптыванию, хорошо переносит засуху, не предъявляет жестких требований к почве, не нуждается в регулярных подкормках. Но плохо сдерживает сорняки и весьма агрессивно разрастается, поэтому его распространение нужно ограничивать. Ежа сборная Это быстрорастущее растение с прямыми стеблями и широкими листьями, которое часто встречается на влажных и плодородных почвах. Имеет развитую корневую систему, за счет чего хорошо укрепляет почву на склонах и препятствует росту сорняков. Основные преимущества – быстрые темпы роста, устойчивость к повышенной влажности, низкие требования к качеству почве. Недостатки – плохая устойчивость к интенсивным нагрузкам, низкая зимостойкость и плохая совместимость с другими культурами (корни ежи выделяют в грунт токсины, тормозящие развитие других трав). Фестуллолиум Это гибрид, полученный путем скрещивания овсяницы и райграса. Он представляет собой траву с мощной корневой системой, тонкими, но прочными листьями, которые образуют плотный и ровный травяной покров. Фестуллолиум хорошо переносят морозы, не боится недостатка света, устойчив к засухе, не требует частого скашивания. Из недостатков – плохая устойчивость к жаре и изменение оттенка листвы на более бледный в холодное время года. Классификация газонных трав Провести классификацию можно по разным признакам. По назначению газона Партерный Это газоны наивысшего качества, своеобразная элита среди себе подобных. Они состоят из очень плотного и густого травяного покрытия однородного оттенка. Для их создания часто используются монокультуры (мятлик луговой, полевица тонкая). Но такие лужайки потребуют очень тщательного ухода. Поэтому лучше использовать травосмесь из овсяницы красной (75%), райграса (20%) и мятлика (5%). Спортивный Такие газоны должны отличаться повышенной износостойкостью: на них будут играть в мяч, разрывая даже самую плотную дернину. Поэтому для создания спортивных покрытий берут травы, характеризующиеся быстрой регенерацией. Для засева футбольных полей чаще используют райграс пастбищный, гольф-полей – полевицу побегоносную. В магазинах можно найти травосмесь для спортивного газона из райграса и мятлика в пропорции 2:1. Садово-парковый Наиболее подходящий вариант для дачных участков. Газонные травы в составе таких смесей растут более 10 лет, постепенно обновляясь. Отличаются средней устойчивостью к вытаптыванию, неприхотливостью в уходе. В садово-парковые смеси включают основные газонные травы в разных пропорциях: и тимофеевку, и райграс, и ежу, и клевер, и овсяницу. По продолжительности жизни растений Газонные травы могут быть не только многолетними, но и однолетними. Их семена включают в состав травосмесей, а также используют в качестве монокультуры. Преимуществ у однолетних трав несколько: они быстро отрастают весной, давая скорый визуальный результат, требуют меньше ухода и дают возможность «примерить» газон на конкретное место. По высоте побегов В зависимости от того, в каком ярусе находится данный вид газонной травы, выделяют три группы: Верховые травы: ежа сборная, безостый костер. Они любят солнце, вырастают до 1 метра, требуют частого покоса. Среднерослые: овсяница, мятлик, полевица. Они активно кустятся после покоса и добавляют газону объема и густоты. Низкорослые: красная овсяница, клевер. Они образуют плотный ковер, хорошо чувствуют себя в затенении других трав, медленно растут. Как выбрать траву для газона Выбирать разновидность газонной травы рекомендуется исходя не только из назначения лужайки, но и места ее расположения. Для тенистого места Для тенистых участков хорошо подходят овсяница красная, типчак, лесной или приземистый мятлик. Они растут довольно медленно и не требуют большого количества солнечного света. Чтобы добавить лужайке яркости и сочности, к смеси можно добавить полевицу побегоносную. Для влажного участка Некоторые травы в условиях избытка влаги хуже растут, активнее поражаются грибками, а то и вовсе гибнут. Чего нельзя сказать о таких растениях как мятлик болотный и обыкновенный, тимофеевка мелколистная, гребенник обыкновенный – они стойко выносят переувлажнение и не теряют своих декоративных свойств. Для сухих мест Для участков с песчаной почвой, находящихся на возвышенности, предпочтение стоит отдавать засухостойким травам: овсянице овечьей, тростниковой и суховатой, мятлику луговому, райграсу пастбищному. Их же выбирают для создания газонов в южных регионах, где длительное отсутствие дождей – не редкость. Эти травы не выгорают на солнце, не высыхают и не желтеют в условиях недостатка воды. Но в условиях длительной засухи их все равно нужно поливать. Для регионов с холодным климатом Недостаток света, низкие температуры зимой, возможные заморозки весной – вот те критерии, которым должны соответствовать растения, используемые для засева газонов в северных регионах. Основные претенденты на звание «морозостойких» – овсяница красная и мятлик луговой. К ним допускается добавить в небольших количествах семена других трав, чтобы покрытие было более густым и износостойким. Сроки посева газонных трав Заниматься посевом можно весной и осенью. Оптимальное время в начале дачного сезона – начало мая, когда снег сошел, а земля подсохла от талой влаги. По окончании сезона – в начале сентября, когда у растений еще есть время укорениться и окрепнуть до прихода холодов. По острой необходимости возможен и летний посев, но в таком случае поливать посадки придется гораздо чаще, чтобы молодая травка прижилась, не выгорела на солнце и не высохла. Подготовка почвы под газон Готовить участок под посев нужно следующим образом: Перекопать грунт, удалить сорняки, убрать камни, палки и прочие инородные предметы. Если почва слишком плотная и тяжелая, в нее нужно внести песок или торф, песчаный грунт разбавляют глиной или компостом. Внести удобрения. Идеальным удобрением будет нитроаммофоска: она содержит азот, калий и фосфор – главные питательные элементы, необходимые для роста густой и насыщенно-зеленой травки. Норма внесения – 3-3,5 кг на 1 сотку. Выровнять поверхность земли, чтобы не было холмов и ям. Прокатать или слегка утоптать почву. Посев семян газонной травы Если используются смеси трав, перед посевом пакет нужно потрясти, чтобы семена перемешались. Для удобства их можно смешать с песком. Оптимальное время для проведения работ – утро или вечер. Посев нужно производить в два захода в перпендикулярных направлениях. В местах возле дорожек, вдоль построек посев должен быть более щедрым – на таких участках семена всходят хуже, всходы часто гибнут. Норма посева всегда указана на упаковке с семенами. Если такой информации нет или смесь была приготовлена самостоятельно, ориентироваться можно на примерные нормы – 1 горсть семян на 1 кв м земли. После посева участок нужно полить. Когда появятся первые всходы, возможно потребуется дополнительный подсев в местах проплешин. Важно учитывать, что некоторые травы (райграс) всходят раньше остальных. Уход за газоном Вот основные меры по уходу за посаженным газоном, которые позволят поддержать густоту, свежесть и привлекательный внешний вид насаждений. Полив. Частота полива будет зависеть от выбранной травосмеси и качества почвы на участке. На песчаных грунтах газон поливают 1 раз в 2-3 дня в условиях жары и отсутствия осадков, на легком суглинке – 1 раз в 4-5 дней. Норма полива следующая – 4-6 л воды на 1 кв м в пересчете на сутки. Подкормка. Вносить удобрения рекомендуется 3-4 раза за сезон. Лучше всего использовать специализированные удобрения типа «Здравень Турбо для газонов». Одновременно поливать и подкармливать посадки можно с помощью системы «Аква-Стрим» и удобрения «Здравень Аква-Стрим Газон». Стрижка. Стричь травостой необходимо 1-2 раза в месяц. Чаще не рекомендуется – зелень будет отрастать еще активнее, через места срезов будет интенсивнее испаряться влага, что может привести к ее пожелтению. Борьба с сорняками. Единичные сорняки можно выпалывать вручную. Если площадь газона достаточно большая, рекомендуется использовать гербицид «Гербимакс». Он имеет избирательное действие: уничтожает двудольные сорняки (одуванчик, осот, бодяк, амброзия, мышиный горошек, вьюнок, лебеда) и абсолютно безопасен для злаковых газонных трав. Аэрация. Ее проводят дважды в год с помощью специальных приспособлений или обычных вил.  Подготовка к зиме. Когда столбик термометра опустится до +10…+12°С, нужно провести последний покос газона, внести калийно-фосфорную подкормку и провести полив, если погода сухая. Если морозы придут раньше, чем выпадет снег, участок нужно накрыть агроволокном. Иметь красивый газон – мечта любого дачника. На зеленой лужайке можно играть с детьми, жарить шашлыки, отдыхать после тяжелого дачного дня. Но важно помнить, что, как и любые другие насаждения, газон требует внимания: правильного выбора культур для посева, регулярного полива, стрижки и подкормок.

Зеленые «великаны» с большими красивыми листьями всегда привлекают внимание на участке. Эти многолетники можно сажать в качестве солитеров или сделать акцентами в цветниках. 1. Роджерсия Шикарная «красавица» отличается перистыми или пальчатыми крупными листьями зеленого, красноватого, бронзового цветов. Есть виды, сорта, темная зелень которых в начале сезона становится пурпурно-коричневой осенью (или наоборот). Лист на длинном черешке может достигать полуметра! В июле «пяди» дополняют объемные метелки белых, розовых, пурпурных, желтых соцветий. У них нежный приятный запах. Родина растения – Восточная Азия. Но экзот не капризен: большинство видов неприхотливы, морозостойки и обходятся зимой без укрытия в наших широтах. Это долгожитель сада, который растет на одном месте несколько десятилетий. Лучше всего чувствует себя в полутени, под пологом деревьев на легких, плодородных почвах. Обожает влагу, застоя воды у корней не выносит. Чаще всего садоводы отдают предпочтение мощной (под два метра ростом) роджерсии конскокаштанолистной. Ее лист длиной 25 см похож на «длани» конского каштана. У подофилловой - высота около метра. Это высокое садовое растение эффектно смотрится у водоема, рядом с большими валунами, в миксбордере. Роджерсия быстро разрастается, занимая обширную площадь. Ведет себя агрессивно по отношению к «соседям». 2. Астильбоидес Соцветия астильбоидеса пластинчатого похожи на гигантскую астильбу, о чем говорит название. Куст метровой высоты, а цветонос до полутора метров! И огромными листьями, с зубчиками по краям, на длинных черешках всех затмит: доходят в диаметре до 60-80 сантиметров. Цветы, появляющиеся в июне на высоких метелках, мелкие, кремоватого оттенка. Длится цветение месяц. Растения монументальные, особенно высаженные куртинами. Хорошо выглядят в одиночной посадке. Если сажать в цветнике, то оставлять не меньше метра от других садовых питомцев. Многолетники непритязательны. Им нравятся тенистые, влажные участки на суглинках. Поверхностным корням необходим частый полив. Но при посадке потребуется дренаж, иначе корешки могут загнить. В укрытии на зиму не нуждаются: выносят морозы до -35. 3. Дармера (пельтифиллум) Третий представитель семейства камнеломковых. Гигант сада полутораметровой и более вышины. А каждый темно-зеленый лист в форме   воронки может вымахать 80-90 см шириной. Осенью листовые пластины окрашиваются в красно-оранжевые оттенки. Декоративные у растения не только листы. Весной, в апреле, сначала вылезают из земли высокие цветоносы. На них распускаются мелкие светло-розовые цветы с ярко-розовым глазком, собранные в ажурные зонтики. Дармера щитовидная хорошо развивается на рыхлых, с «кислинкой», увлажненных почвах. Будет расти на солнце, но предпочтительней рассеянный свет, полутень. Зимует пельтифиллум без укрытия, на всякий случай лучше «укутать» его опавшими листьями, опилками. Размножать предпочтительней делением корневища по осени: в следующем сезоне можно будет любоваться его крупными листовыми пластинами и интересным цветением. Пельтифиллум распространяется очень быстро, корни трудно удалять. Желательно держать великана в рамках, вкапывая ограничители на глубину 20 см. 4. Маклея сердцевидная Ажурный лист в форме большого сердца — главное достояние маклеи сердцевидной (бокконии) из семейства маковых. Как и ее рост до 2,5 м, словно у кустарника или деревца. Метельчатые соцветия невзрачные. Растения в дикой природе обитают в Китае, Японии, но прекрасно чувствуют себя в наших краях. Малознакомые большинству цветоводов великанши не нуждаются в особом уходе. Главное — определить подходящее местожительство. Многолетние питомцы сада будут рады солнечной, закрытой от ветра, территории с влажной, богатой органикой землей. В зиму стебли бокконии отмирают. Корневища в средней полосе, Москве, Подмосковье не обязательно укрывать. Но, если снега не обещают, желательно их замульчировать. В мае появятся побеги, которые страдают от весенних утренников, но быстро восстанавливаются. Маклею с ее большими размерами размещают на заднем плане, у заборов. Не дают «воли», определяя площадь разрастания гигантской «травы». Чтобы она не стала единственной хозяйкой вашего участка. Из ядовитого млечного сока маклеи сердцевидной производят лекарственный препарат. 5. Бузульник Крупные растения, которые способны доминировать в объемном цветнике или солировать в ландшафте сада. Насчитывается свыше 150 разновидностей этого представителя семейства астровых. Чаще на участках встречается бузульник Пржевальского, достигающий 1,5 м роста, с сильно разрезанными зелеными листьями диаметром 20-25 сантиметров и колосом желтых соцветий на красном черешке. Бузульник зубчатый ростом ниже (до метра или чуть больше), но отличается завидным размером и «мастью» листовых пластин. «Лопушистый» лист с зубчиками по краю бывает до полуметра в диаметре! Очень красочные оттенки в зависимости от сорта. У «Отелло» темно-зеленый с фиолетовым отливом верх листа, подбитый пурпуром. А «Дездемона» демонстрирует свело-зеленый с бронзой верх и красновато-фиолетовый низ. Бузульник Со второй половины лета это ярко цветущее чудо. Цветы словно огромные ромашки, только с желто-оранжевыми лепестками и коричневым глазком. Растет везде, предпочитая полутень. На солнце «длани» начинают увядать, куст станет непрезентабельным. Любит богатый органикой грунт и обильный полив, особенно в жару на открытых участках. В преддверии суровой зимы лучше срезать надземную часть богатырской «травы». Бузульник так легче перенесет морозную пору. 6. Белокопытник Какие еще есть растения с большими листьями для сада? Это белокопытник с исполинскими, размером с зонт, листовыми пластинами! Недаром в переводе с греческого означает «широкополая шляпа». Русское название подразумевает форму листа, похожего на след копыта. Из одного семейства с предыдущей культурой. Декоративные белокопытники: японский (подвид широкий) и гибридный. Поражают внешностью с ранней весны: сначала из земли вылезают цветоносы с корзинками цветиков беловато-желтой окраски. А потом начинает молниеносно расти лист, достигая за месяц метрового диаметра. Длина черешков может быть 70-150 см. Многолетники любят богатую органикой, влажную почву. Гигантский «лопух»    быстро разрастается по берегам водоемов, под сенью деревьев. Именно там громадные «травы», любители тени и влаги, чувствуют себя прекрасно. Создают экзотические заросли, за которые их ценят ландшафтные дизайнеры. И могут превратиться в настоящих «монстров». От сильных ползучих корневищ которых нелегко избавиться. 7. Страусник Эффектный папоротник, напоминающий страусиные перья своими резными вайями (листьями). Они могут быть в высоту 1,5 м, а в южных краях вымахивать до четырех метров! Страусники некапризные и очень декоративные растения. Величественные зеленые «фонтаны» преображают любое садовое пространство в тени. Они хороши в теневом цветнике, у большого садового пруда. На солнечном участке мельчают и бледнеют. Даже на постоянно сырой почве, без которой не в силах обойтись. Особенно ярко и пышно папоротник смотрится в начале-середине летнего периода. Он не боится холодов и остается живописным до первых морозцев. Когда его зеленые вайи отомрут, короткие бурые листы, скрытые внутри «фонтана», останутся. Рано весной они рассеют свои споры и дадут жизнь новому поколению. 8. Гуннера Супервысокое травянистое растение. Гуннера способна достигать пятиметровой высоты, а листище быть шириной до 1,5-2 м! Но такое садовое диво можно увидеть лишь в южных российских регионах. Культура выносит морозы до -15 градусов, поэтому в открытом грунте средней полосы не зимует. Корневища можно выкопать и хранить до тепла в темном прохладном месте, зарывая во влажный песок. Великаншу с крупными листьями также выращивают в кадочном варианте. Убирают на зиму горшок с «достоянием» в помещение с низким плюсом. Способы - на любителя. Обликом тропиканка напоминает огромный ревень или борщевик. Листовая пластина сидит на толстом (у некоторых разновидностей с шипами) черешке. Она округлая, с лопастями и резным краем. Цветы мелкие, зеленые на высоких стеблях. Ухаживать за исполином несложно. Главное: плодородная, рыхлая земля с умеренной кислотностью, обилие воды и солнечное или полутенистое местечко. Чаще всего заводят для сада гуннеру бразильскую, но есть и другие разновидности, даже карлики. 9. Хоста Список будет неполным без королевы тени – хосты или функии, так любимой цветоводами. Среди множества видов, сортов и гибридов есть великаны с крупными красивыми листьями. Чаще всего обладают большими листовыми пластинками хоста Зибольда и подорожниковая. Долгожительница сада при ее королевской красоте совершенно неприхотлива. Лишь посадить нужно на правильном месте. В полутени, тени (солнце 3 часа в день) размещают только голубые функии и с темной зеленью. Светлым, расписным экземплярам необходимо больше солнечных лучей, но до полудня. Многолетники будут отлично себя чувствовать при своевременном поливе и нескольких подкормках за сезон («Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»). Уместна функия везде: в миксбордере, в сплошной монопосадке, в качестве солитера. Особенно при габаритных формах. Хоста Тру Блю не очень высокое растение. Но сине-голубой, текстурный «сердечный» листок внушительных размеров: длиной 37, шириной 28 сантиметров. У Уор Пэйнт высотой до метра цифры поскромнее: 28 на 20. Зато куполообразные «пяди» расписные: весной серединка ярко окрашена в желто-кремовый цвет с темно-зеленой каймой. Летом они зеленеют. Самая выдающаяся - Джурассик Парк: под метр вверх и объемом до 2,7 м! Голубоватый, с гофрированными краями лист выдает параметры 43 на 38 см. 10. Бруннера Очень декоративные растения, особенно с пестрой листвой. Интересующий нас один из видов так и называется: «бруннера крупнолистная». Ей по нраву тенистые, полутенистые территории и умеренно влажные суглинки с питательной землицей. Будет рада мульче из органики, которая сохраняет влагу. Как и перечисленные выше культуры с крупными листьями, бруннера —прекрасный вариант теневого цветника, обустройства пространства у пруда, ручья. Ее цветы напоминают незабудки, но главное украшение — лист сердцевидной формы. У культивара Александр'с Грейт он роскошен: длиной до 30 см, серебристо-белый с темной зеленью прожилок. У сорта Джек Фрост немного поменьше до 25 см, морозно-серебристого окраса с тонким зеленым жилкованием и небольшой окантовкой. Многолетники с большими листьями способны сильно изменять архитектуру сада. Они особенно выразительны на площадях с размахом. Для маленького участка нужно аккуратно выбирать такие растения, чтобы они смотрелись органично.

Тем дачникам, кто никогда не засаживал участок газоном, может показаться, что вырастить зеленый пушистый «ковер» проще простого: посеял – он растет сам по себе. Но это далеко не так! Чтобы газон оставался свежим, сочным на вид, насыщенно-зеленого цвета, без проплешин и сухих «пятен», важно регулярно ухаживать за ним. Стандартные меры по уходу включают в себя полив, подкормку, стрижку и аэрацию. Именно о последнем аспекте и пойдет речь в данной статье: что такое аэрация газона, зачем ее делать, какие функции она выполняет, как правильно и когда ее проводить. Что такое аэрация, и для чего она нужна Корневая система газонной травы, как и любых других растений, нуждается в кислороде. Со временем корни злаковых культур, а именно они чаще используются для посева газонов, образуют в верхнем слое почвы плотную корку дерна, которая препятствует доступу должного объема кислорода к корням. В результате газон желтеет, становится не таким свежим на вид, на нем могут появляться проплешины. Вернуть траве «здоровый» и сочный вид и помогает аэрация. Аэрация газона Первостепенное, для чего требуется аэрация – для улучшения доступа кислорода к корням. Ко второстепенным целям мероприятия относят: Удаление отмерших растительных остатков, «приборка» газона; Проветривание почвы с целью недопущения загнивания корней из-за избытка влаги; Улучшение доступа воды и повышение эффективности подкормок; Стимулирование распространения полезных бактерий, отвечающих за плодородие почвы (а для их работы обязательно нужен кислород); Профилактика пагубного воздействия неблагоприятных факторов внешней среды (ливней, продолжительных засух). Виды аэрации Совсем не обязательно прибегать к вызову специалиста, который проведет аэрирование. Процедуру можно выполнить своими руками с помощью стандартного дачного инструмента или специальных приспособлений. Щелевание Щелевание представляет собой прокалывание грунта с помощью специального инструмента. Зубцы подобных устройств имеют вид полых трубок диаметром около 2 см. Щелевание особенно эффективно на тяжелых и глинистых грунтах, поскольку часть земли и дерна извлекается, почва вокруг отверстий не уплотняется, а становится более рыхлой и воздухопроницаемой. Недостаток у данного метода аэрации один – оборудование для щелевания стоит достаточно дорого. Если есть время и желание, простое устройство для аэрирования можно изготовить своими руками. Необходимо взять металлические профили круглого или квадратного сечения, нарезать их отрезками длиной 10-15 см и приварить к зубьям старых вил.  Прокалывание Более простая альтернатива щелеванию – прокалывание. Его проводят с помощью специальных аэраторов или обычных вил. В продаже можно найти и специальные сандалии-аэраторы. Это насадки для обуви, на подошве которых закреплены острые шипы нужной длины. Все, что нужно сделать садоводу – надеть такие сандалии и как следует потоптать газон. Если для аэрации используются вилы, их рекомендуется втыкать в землю под разным углом. Скарификация Она часто производится до аэрации. Скарификация представляет собой вычесывание газона с помощью специальных устройств-скарификаторов, оснащенных ножами. Они разрезают плотный слой дерна, попутно удаляя с поверхности газона растительный мусор, отмершую траву, мелкие камни, листья, ветки.  Скарификацию рекомендуется проводить дважды в год: весной для удаления отмерших за зиму растительных остатков, осенью – для подготовки газона к зиме. Это касается взрослых газонов. Тем, что высажены менее 2-3 лет назад, осенняя скарификация не нужна: слой дерна будет защищать корни молодой травы от вымерзания зимой. Чаще 2 раз за сезон вычесывать траву скарификаторами не следует: велик риск повредить корневую систему травы, в результате часть растительности может погибнуть. Вертикуляция Механика вертикуляции аналогична скарификации: с помощью специального устройства плотный слой дерна разрезается, посадки разрежаются. Отличие состоит в том, что приспособления для вертикуляции – вертикуттеры – имеют более длинные ножи, которые врезаются в грунт и проникают на большую глубину. Итог – не только снятый плотный слой дерна, но еще и рыхлая и насыщенная кислородом почва. Инструменты, которые можно использовать на даче В садовых магазинах можно найти специальные устройства для аэрации. Они бывают механическими, бензиновыми и аккумуляторными. Но на их покупку придется выделить существенный бюджет. Если газон небольшой, покупать такую технику нецелесообразно. Зачем тратить лишние деньги? Лучше пустить их на более важные покупки, а для аэрации использовать имеющийся дачный инструмент или изготовить простые приспособления своими руками. Самый простой вариант дачного инструмента, пригодного для аэрации газона, это вилы. За несколько дней до обработки газона его нужно хорошо полить, если почва сухая. В таком случае вилы будут лучше входить, а работа пойдет быстрее. Недостаток использования данного инструмента – трудозатратность проведения процедуры. Чтобы она была эффективной, втыкать вилы придется часто и многократно: работа весьма тяжелая и монотонная. Сандалии, о которых говорилось ранее, можно сделать своими руками из подручных средств. Для их изготовления потребуется металлическая или деревянная основа-подошва и пару десятков гвоздей. Если использовать не гвозди, а полые трубки, получится приспособление не для скарификации, а для щелевания газона. Шипы или патрубки закрепляют на основании, с противоположной части фиксируют ремни. В таких сандалиях обработка газона идет проще и быстрее, нежели с использованием вил. Но есть ограничения использования таких приспособлений: не рекомендуется применять их на молодых газонах ввиду риска вытаптывания молодой травы. Щелевание можно провести с помощью остро заточенной лопаты. Аккуратно выкопайте узкий пласт земли таким образом, чтобы в газоне образовалась небольшая щель. Метод эффективен, но тоже достаточно трудозатратен. Для упрощения работы можно изготовить простой ручной аэратор. В качестве рабочей поверхности подойдет бревно или металлический валик с закрепленными на них шипами. Когда и как часто нужно проводить аэрацию газона Зачем проводить аэрацию и какие приспособления можно использовать разобрались, самое время определить сроки и кратность обработки газона. Стандартный план ухода за газоном включает две обработки: весной и осенью.  Весной в начале дачного сезона проводят скарификацию для удаления отмерших за зиму растительных остатков. Оптимальное время – когда почва оттаяла, основной объем талой воды ушел, трава еще не начала или только-только начала расти. Если газон молодой, слой дерна небольшой, достаточно провести не скарификацию, а аэрацию. Как понять, какая процедура показана? Выкопайте небольшой фрагмент дернины и измерьте высоту слоя. Если он составляет более 0,5 см, значит нужна скарификация.  После весенней скарификации проводится аэрация. Но между процедурами полагается внести удобрения. В таком случае они быстрее попадут в почву, насытят ее питательными элементами для роста густой и насыщенно-зеленой растительности. В качестве удобрения лучше использовать специализированные составы типа «Здравень Турбо для газонов». Осенью нужно провести аэрацию. Процедура нужна для того, чтобы влага уходила в глубокие слои грунта, не задерживалась на поверхности почвы, провоцируя появление корки льда. Есть случаи, когда аэрацию нужно делать чаще: Если грунт на участке глинистый и достаточно плотный. В этом случае аэрацию надо проводить 3-4 раза за теплый сезон. Если газон располагается в «проходном» месте, его часто топчут, тогда обработку проводят также 3-4 раза за год. После длительной засухи, организовав прежде тщательный полив травы. Разово через пару дней после сильных осадков, когда основная вода уйдет в землю. За пару дней до проведения подкормок, но не более 3-4 раз за сезон. Правила проведения аэрации Чтобы процедура гарантированно не навредила зеленым посадкам, а принесла только пользу, важно соблюдать ряд правил проведения аэрации. За 2-3 дня до мероприятия необходимо тщательно поливать обрабатываемую территорию. Если почва достаточно влажная, прошли дожди, полива не требуется. Перед аэрацией следует обязательно очищать газон от сорняков, веток, камней и прочих инородных предметов. Если газон обработан гербицидами, скарифицировать его рекомендуется только через три недели после обработки. Перед мероприятием траву нужно скосить до высоты в 3-5 см. Не стоит проводить аэрацию в жаркие и знойные дни. Палящее солнце высушит почву, газон может пожелтеть. Зубья аэраторов не должны быть толще 6-7 мм в диаметре. В противном случае получится обратный эффект – грунт по стенкам отверстий уплотнится, доступ кислорода к корням ухудшится. После аэрации газон лучше не трогать в течение 2-3 дней: не топтать, не поливать, не обрабатывать какими-либо препаратами. Почва должна осесть, а корни травы – восстановиться. Если на зеленом «ковре» обнаружены проплешины, необходимо произвести подсев, а после – полить молодые посадки. Аэрация позволяет сохранить сочность и свежесть травы, поддержать декоративный внешний вид газона, профилактировать появление проплешин и сухих пятен. Да, это мероприятие достаточно трудоемкое и может потребовать дополнительных финансовых трат на приобретение специальных приспособлений или оборудования. Но усилия и старания будут вознаграждены: газон будет «живой» и яркий.

Трудно представить клумбу без ярких цветов. Хотя есть растения, которые смотрятся не хуже. Они радуют своим видом весь сезон и неприхотливы в уходе. Сколько достоинств! Цветы восхитительны в период цветения. Но увядшие соцветия портят картину сада. Попробуйте сделать альтернативный цветник. На помощь придут культуры с красивой листвой, почвопокровники, злаки и травы, миниатюрные хвойники. У них много преимуществ. На все сезоны Растения с ярко окрашенными листьями способны затмить цветочные культуры. Их «пяди» прекрасно выглядят с весны до поздней осени, есть вечнозеленые экземпляры. Изящные злаки с их воздушностью, метелками симпатичны в любую пору. Не говоря о хвойниках, радующих шикарной внешностью круглый год. Цветник с гейхерами в сентябре Посадки не теряют красоту в отличие от традиционных со срезкой или срыванием красивых соцветий. Недаром такой цветник называют антивандальным. Разнообразие форм Акцент в подобных композициях – на броские оттенки листвы, хвои, их интересную форму, облик садовых «жителей». Если грамотно сформировать, композиция не уступит в живописности цветочному оформлению. Хорошим дополнением могут стать кора, гравий, камни, садовые скульптуры. Такой дизайн всегда обратит на себя внимание, подчеркнув вкус хозяина. Простой уход Любой цветник – рабатка, клумба, арабеска – потребует много труда. Садовые питомцы, которые берут окраской, фактурой листа, хвои в большинстве непритязательны. Им нужен нечастый полив, эпизодическая подкормка, стрижка. Большинство из них многолетники (есть и однолетники): не нужно ежегодно сажать. Недаром подобные клумбочки популярны среди занятых людей, редко бывающих на дачах. Универсальный подход «Островки» с цветами чаще всего располагают на солнечных территориях. Ими украшают парадный вход, места отдыха. Альтернативный цветник задекорирует любую зону, в том числе проблемную: тенистый участок, хозпостройки, компостную кучу и т.д. Предназначенные для него растения обычно предъявляют меньше требований к почве и освещению. Клумба без цветов: какие растения выбрать? Живописный цветник, как сказано выше, можно создать, используя декоративно-лиственные, почвопокровные, хвойные культуры, злаки и травы. Декоративно-лиственные растения Это садовые питомцы, которые не цветут совсем или имеют неприметные соцветия. Но у них шикарная листва всевозможных окрасок, форм и фактур. С такими листьями и цветы не нужны. Гейхеры Множество культиваров разной «масти»: кроме зеленой, есть салатовые, желтые, оранжевые, красные, малиновые, почти черные. Могут быть с мозаичным узором, окантовкой по краю листа, менять окрас в течение сезона. «Пяди» маленькие и большие, гладкие и гофрированные, у некоторых симпатичные крохотные красные цветочки-колокольчики. Похожа на свою «родственницу» гейхерелла, только с «кленовой» листовой пластиной, менее разнообразной по оттенкам, и цветиками-пушистиками. Гейхеры Многолетние растения непритязательны, но лучше растут на легкой, слабокислой почве, без застоя влаги. Ярко окрашенные экземпляры желательно сажать на солнце для сохранения декоративности и поливать почаще. Каждые 3-5 лет гейхеры и гейхереллы необходимо делить, чтобы корневая розетка не выпирала из земли. Хосты Еще один фаворит в саду, чье главное достояние – шикарные листья разных оттенков, фактур и размеров. Зарегистрировано около 600 сортов растения! Такое многообразие позволит сделать цветник из различных функий. Большие «вафельные» листы у голубой Тру Блю, ярко-желтыми «ладошками» выделяется Санни Халцион, у невысокой Киви Сперминт лихо закручены белые листочки с зеленым кантом. У знаменитого сорта Патриот, кроме темно-зеленых с широкой белой каймой «пядей», крупные цветки. Хоста Многолетник может расти на одном месте до 20-30 лет! Нетребователен к составу грунта, любит влагу и тенек. Пестролистные культивары предпочтут солнце утром и вечером. Хосты голубой окраски нужно сажать в тени, им достаточно двухчасового освещения за день. Функии хорошо смотрятся в посадке группкой, вдоль дорожек, у парадного входа. Сочетаются с гейхерами и другими «нецветущими» представителями. Папоротники Растения «ленивого» садовода. Растут везде, где другие не приживутся, особенно в тенистом влажном местечке. На солнышке им не очень комфортно. Ценятся за листовое зеленое кружево кочедыжник женский, щитовник мужской, многорядник и другие. У кочедыжника ниппонского ажурные расписные вайи с пурпурной полосой посредине и розоватыми прожилками. Названные виды не агрессивны. Другие приходится ограничивать: они быстро вытесняют соседей. Сочетания с папоротником хороши у пруда, рядом с камнями. Он отлично смотрится в «компании» с хостами, бруннерой. Из многолетников расписная, с беловатым крапом, листва у медуниц, серебряная с зеленью прожилок у бруннеры Джек Фрост. У роджерсии Дарк Покер «одежда» оттенка шоколада, а у чистеца опушенные серебристо-зеленоватые листики. Колеус С нарядной «крапивкой» (бархатистые листки с зубчиками ее напоминают) легко сделать цветник без цветов. Из желтых, салатовых, малиновых, фиолетовых, бордовых (сорт «Черный дракон») тонов с замысловатыми узорами можно «соткать» яркие, не хуже чем цветочные, ковры. Колеус Колеус обожает свет: на освещенном месте окрас будет насыщенным, кустик пышным. Любые из сортов растения нуждаются в регулярном поливе, иначе листики поникнут словно тряпочки. Выращивают как однолетник. Осенью можно питомца выкопать, занести в дом и нарезать черенки для укоренения и высадки молодняка весной в открытый грунт. Декоративная капуста С началом осени и до первых морозов (выдержит минус 8-10 градусов) смотрится на клумбе шикарно. Словно распускаются гигантские махровые «розы»! Поражает и цветом «одежек», и необычным «кроем» листа («Кружевная мозаика», «Краски Востока» и другие культивары). Удивительно, но сочетается с любыми культурами. Из нее выйдет прекрасный бордюр, добавит торжественности парадному входу, станет центром любой композиции. Непритязательна, но потребует выращивания рассады, солнечной территории и обильного полива. Из однолетников в альтернативный цветник можно посадить ажурную бело-серебристую цинерарию («Серебряная пыль»), амарант с малиновой или желтой листвой и шикарными метелками соцветий, пестролистный молочай окаймленный («Горный снег»). Почвопокровные растения Эффектными растительными «ковриками» заполняют пустые места между главными участниками ландшафтной композиции. Они быстро растут, подавляют сорняки и почти не требуют ухода. Надо лишь ограничивать разрастание наиболее агрессивных. Живучка ползучая 'Black Scallop' ('Блэк Скэллоп') В цветник на переднем плане уместно высадить молодило или каменную розу, чья розетка мясистых вечнозеленых листьев напоминает формой цветы роз. Хороши низкие очитки с разноцветными толстыми листовыми пластинками. У вечнозеленого барвинка вариегатного пестрая зелень, как и у пахизандры сорта Вариегата. Подходит живучка с бордовыми листьями, которая весной цветет голубым цветом. Декоративные злаки и травы Эти растения добавляют цветнику легкости, естественности. Они могут быть центром ландшафтной композиции или служить фоном для более ярких культур. Их преимущество: выразительность в сочетании с неприхотливостью. Остаются привлекательными на бедной земле, довольствуясь скудным поливом. Главное, чтоб солнышка - побольше. Фалярис Кандидаты для посадки в антивандальный цветник следующие. Овсяница с сизо-голубыми стрелами, разноцветные осоки, императа Ред Барон, у которой побеги постепенно становятся ярко-красными словно цветочные соцветия. Пеннисетум Рубрум также к осени меняет зеленый окрас узких листьев и пушистых метелок на розово-бордовый. У лагуруса зеленоватые «одежды» и беловатые колоски, напоминающие заячьи хвостики. Пестролистные формы фаляриса отмечены белыми, кремовыми, розовыми полосками листовых пластин.   При необходимости вкапывают барьеры для ограничения разрастания декоративных злаков и трав или сажают их в емкость без дна. Хвойники Хвойные растения – беспроигрышный вариант уголка, который будет радовать своим видом круглый год. Такой цветник без цветов стильно смотрится в любом саду. Можжевельник Blue Star (Голубая звезда) Лучше всего выбирать низкорослые или миниатюрные сорта с необычными оттенками, хвоей, габитусом. Ассортимент огромный! Например, туя-шарик Мириам с зелено-желтым окрасом, зеленохвойная канадская ель Коника конусовидной формы. Можжевельник Блю Стар голубовато-стальной «масти» раскидывает свои веточки в стороны подобно звездным лучам. Ель канадская Коника Хвойники долговечны, не боятся морозов, засухи, редко болеют. Со временем потребуют стрижки и некоторые, особенно в молодом возрасте, придется закрывать от солнца ранней весной. Из минусов: недешевы и долго растут. Все по правилам Подбирать цветы для посадки на клумбу– настоящее искусство. Создавая альтернативный цветник, также надо следовать ряду правил. Собирая растения в одном месте, им обеспечивают одинаковые условия для роста: место, почва, влажность и прочее. Эффектные композиции выходят, когда подбирают культуры разного размера, формы, окраски и фактуры листьев, хвои. Низенькие экземпляры сажают впереди, самые высокие – сзади. Стремясь к нарядности, важно не переборщить с цветом: комбинация не должна быть скучной, но и не выглядеть аляповато. Основной тон, особенно у хвойников, должен быть зеленым (плюс его оттенки) и одно-два акцентных растения. Пестрые, яркие декоративно-лиственные можно сажать по несколько штук для сочных цветовых пятен. Помните, что серые, серебристые тона делают композицию легче, а бордовые и фиолетовые утяжеляют ее. Преобладать всегда должен зеленый. Небольшой цветник для примера, где цветочные соцветия заменяет листва. Композиция неплохо смотрится у входа в дом, у ограждения, на изгибе садовой дорожки. Задний план занимает пара хост высотой около 70 см: Роял Стандарт с насыщенной зеленой листвой и Альбопикта с легкой желтизной в центре и темной зеленью по краю. Фокус на расположенные перед ними две контрастные гейхеры. Саузен Комфорт ростом 40 см: весной розово-персиковая, к осени меняет окрас на золотистый. Темно-бордовая Палас Пурпл около 30 см в высоту не меняет «внешности». Между ними полуметровый кочедыжник ниппонский с резными ваями. Их темно-зеленоватый оттенок с пурпурной полосой в центре и широкими розоватыми прожилками отлично сочетается с «мастью» гейхерок. В центре альтернативного цветника великолепно выглядит невысокое лиственное растение на штамбе. Его можно самим вырастить и сформировать из дерена пестролистного, желтолистного или краснолистного пузыреплодника. Сегодня не цветущий цветник пользуется популярностью. Он требует меньше времени и сил для ухода, долго оставаясь декоративным.

При выращивании растений важно учитывать множество факторов, начиная от посева семян. Чтобы всходы были дружными и обильными нужно не забывать про всхожесть семян и соблюдать правильную глубину посева. Глубина, на которую при посеве семена заделывают в почву – один из главных параметров, так как от этого урожай может или повыситься, или вообще сойти на нет. Микрозелень: семена не заглубляют вообще Именно от глубины размещения семян в почве зависит в первую очередь скорость их прорастания, а также качество рассады и даже будущий урожай выращиваемой культуры. Если ошибиться и провести посев на неправильную глубину можно вообще остаться без урожая. Опасность неправильной глубины посева: если мелкие семена заделать очень глубокого, они просто могут не взойти; при слишком мелком посеве крупных семян они окажутся на поверхности земли и могут засохнуть; при глубокой заделке семян может значительно увеличиться время их прорастания, что отодвинет сроки получения урожая; если семена присыпать очень тонким слоем почвы их может размыть во время дождя или полива, а также могут склевать птицы. Как видим, в этом вопросе много тонкостей, которые необходимо соблюдать. При посеве семян нужно учитывать многие моменты. Размер семян В первую очередь правильная глубина заделывания семян в почву зависит от их размера – чем они мельче, тем посев следует проводить на меньшую глубину. По мере увеличения размеров семян, увеличивается и глубина их заделки. Дело в том, что мелкие семена имеют очень маленький запас питательных веществ, поэтому глубокой заделке они могут истратить их все еще в то время, как тонкий росточек будет пробиваться сквозь толщу земли к свету. У мелкого семени росток обычно очень тонкий, и у него просто не хватит сил, и он зачахнет еще до того, как появится на поверхности почвы. У крупных семян большой запас питательных веществ, их ростки толстые и сильные, они легко пробиваются через почвенный слой, а вот если они окажутся близко к поверхности земли, они могут легко засохнуть под лучами солнца.И даже если они быстро прорастут, их всходы могут страдать от недостатка влаги в верхнем слое почвы, а корни будут плохо развиваться по той же причине. Время посева Также следует учитывать и время посева. При ранневесеннем посеве, заглубление семян должно быть меньшим, а чем позже происходит посев, тем заделывать семена нужно более глубоко. Это связано с оптимальными условиями для прорастания. Рано весной поверхностные слои почвы прогреваются довольно быстро и там наиболее подходящая для прорастания семян температура, также как и большее количество влаги для их набухания. Если проводить посев в более поздние сроки, то и необходимая температура, и влажность перемещаются уже в более глубокие почвенные горизонты. Состав и структура почвы Еще один важный параметр при посеве - гранулометрический состав почвы. Плотные и тяжелые суглинки требуют меньшей глубины посева, в то время как на легких супесчанниках глубина заделки должна быть больше. Также важно соблюдать и правильную подготовку почвы к посеву – боронование, размельчение комков и уплотнение почвы при посеве. Особенно важно это при посеве мелких семян. Прикатывание и уплотнение почвы позволяет семенам получить наибольшую площадь соприкосновения их поверхности с почвой, что способствует лучшему прорастанию. В то время как при посеве в слишком рыхлую и неприкатанную почву семена могут проваливаться между ее частицами и оказываются на разной глубине, в результате чего всходы бывают неравномерными, многие семена всходят позднее или вообще не прорастают. Для мелких семян важно прикатывание земли до и после посева, а также использование анкерных сеялок, которые держат глубину посева. Кроме вышеперечисленных факторов, глубина заделки семян зависит от места посадки (дома на рассаду в емкости, в теплицу или на грядки открытого грунта),отскорости прорастания семян, и от их силы роста. Поэтому следует знать на какую глубину можно сеять семена разных культур, а также обязательно читать информацию на пакете с семенами, где это обычно указывается. Глубина заделки семян разных растений Таблица оптимальной глубины для посева семян овощных культур   Культура   Глубина посева, см Базилик, брокколи, салат кресс, листовой, цветная капуста, рукола   0,5-1 Огурец   2-3 Баклажан, капуста белокочанная и брюссельская, лук порей, перец   1,3-1,5 Лук-батун, редька   2-2,5 Лук репчатый    2-3 Томат, петрушка, репа, щавель, кинза   1-1,5 Редис, морковь, укроп, шпинат   1,5-3 Свекла   3,5-4 Кабачок, горох    3-5,5 Бобы,фасоль, кукуруза, тыква    4-7   Таблица глубины посева декоративных растений   Культура Глубина посева, см Агератум  0,5, можно слегка присыпать почвой Алиссум, фиалка  0,5-0,7 Астра однолетняя, васильки, иберис, маргаритка, немофила  Около 1 см Тагетес 1-1,5 Вербена, гелихризум,годеция  0,5-0,7 см Дельфиниум  вдавить в почву, не присыпая Календула  1,5-3 Люпин, настурция,   2-3 Лобелия, петуния, примула, львиный зев поверхностный посев без заделки семян   Применяя все вышеописанные знания и приемы, вы всегда будете правильно проводить посев, иметь хорошие всходы, что в дальнейшем наилучшим образом скажется и на урожайности.

Мало кто из растений может конкурировать с розой по красоте и продолжительности цветения. Чтобы королева сада радовала буйным цветением, яркой окраской лепестков и здоровой листвой, кусты нужно регулярно подкармливать и проводить профилактику грибных заболеваний. График ухода за розами на весь сезон Опытные цветоводы говорят так: “если роза слабо цветет, значит ее недолюбили”. И действительно, у этой культуры огромный потенциал. А вот насколько он реализуется, — зависит от усилий садовода. Недаром этот цветок считают капризным. Роза спрей Файер Кинг Уход за розами не столько сложен, сколько требует постоянного внимания садовода. Здесь не обойтись одной весенней подкормкой. Растению требуется комплексный уход. Апрель Как только сходит снег, кусты роз начинают постепенно открывать, сначала с торцов, затем убирают укрытие полностью, чтобы избежать перегрева и выпревания растений. Если кусты в зиму окучивались почвой, оттаявшую землю отгребают от корневой шейки. Сразу после открытия кустов необходимо обработать розы. Опрыскивание можно провести после обрезки. Если же обрезать кусты некогда, придется ограничиться обработкой, а обрезку немного отложить. Для первой обработки используют медьсодержащие фунгициды. Они эффективны даже при минимальной положительной температуре, в отличие от большинства системных препаратов.  Медь не оказывает лечебного действия, это контактный фунгицид. Его задача — создать защитный барьер против проникновения спор патогенных грибов извне. Вот почему так полезно сначала провести обрезку кустов, а затем обработать их медьсодержащими препаратами. Так можно предотвратить заражение кустов через свежие срезы. Профилактика заболеваний Для обработки роз ранней весной используют 1% медный купорос. Для приготовления рабочего раствора 50 г медного купороса растворяют в небольшом объеме горячей воды, затем разбавляют его, доводя объем жидкости до 5 л. Важно помнить, что обработка медным купоросом проводится только по растениям в фазе покоя. Если на кустах роз уже проклюнулись почки или показались листочки, используют более щадящие препараты на основе хлорокиси меди: ХОМ, Абига Пик, — их разводят согласно инструкции. Май Как только розы проснулись и начали выпускать первые листочки, необходимо поддержать растения азотной подкормкой.  Весной не стоит спешить с внесением азотных удобрений, нужно дождаться, пока корневая система растения начнет работать. Определить это можно по появлению почек и раскрытию листьев. Розам не нужно слишком много азота. Избыток азотных удобрений приводит к бурному росту надземной массы, из-за чего ткань листьев становится рыхлой, и растения хуже противостоят грибным заболеваниям. Подкормка Аммиачную селитру применяют в крайних случаях, если растения очень плохо перезимовали, и нужна сильная стимуляция. Однако и в этом случае лучше обойтись калиевой селитрой или карбамидом (мочевиной). Карбамид действует более медленно, поскольку амидная форма азота сначала перерабатывается почвенными бактериями, которые преобразуют ее в усваиваемую для растений форму. Подкормку мочевиной проводят, когда почва уже хорошо прогрелась, и в ней активизировалась микрофлора. Не стоит повторять азотные подкормки раз за разом, если “не видно результата”, он проявится через 2-3 недели. На участках с кислыми почвами вместо карбамида используют кальциевую селитру. Кальций слегка подщелачивает грунт, изменяя pH почвы в сторону нейтрального. Если розы хорошо перезимовали, проснулись, активно выпускают листочки, то не стоит перекармливать их азотом. Для первой подкормки подойдет любое комплексное удобрение: нитроаммофоска (16:16:16),  диаммофоску (10:26:26) или “Здравень Турбо Универсальный” (13:10:20). Последние два варианта — оптимальны, розы расходуют мало азота, но требуют много калия и фосфора. При ежегодном внесении суперфосфата в почве может создаваться внушительный объем неорганического фосфора. Однако для растений эти запасы остаются недоступными.  В грунте фосфор вступает в химическую реакцию с другими веществами и превращается в нерастворимые соединения: фосфат алюминия и фосфат железа на кислых почвах либо в фосфат кальция на нейтральных и слабощелочных. “Растворить” фосфор, лежащий мертвым грузом в почве, помогут фосфатмобилизующие бактерии. В процессе жизнедеятельности бактерии и полезные почвенные грибы выделяют органические кислоты, которые преобразуют фосфаты с соединения, доступные для растений. Для мобилизации фосфора в почву вносят “Триходерму вериде”, этот почвенный гриб подавляет рост патогенных микроорганизмов, попутно растворяя фосфаты. Еще более полезно внести комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”, в его составе триходерма, фосфатмобилизующие и азотфиксирующие бактерии. Чтобы поддержать деятельность полезной почвенной микрофлоры, весной под кусты вносят хорошо перепревший конский навоз, — это любимое удобрение роз, объем — 1-2 ведра перегноя под каждый куст. Натуральное органическое удобрение можно заменить гранулированным. Июнь Количество бутонов на кустах роз напрямую зависит от наличия в почве доступного фосфора. Этот элемент питания стимулирует появление новых бутонов из спящих почек. При нехватке фосфора цветение роз будет скудным. В самом начале бутонизации, когда размер бутонов еще не превышает бусинку, переходят на интенсивный режим подкормок: раз в две недели под корень, каждые 10 дней по листу. Подкормка Формула удобрения “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий” (8:15:18) учитывает все потребности роз в макро- и микроэлементах. Его можно применять в течение всего сезона, с мая до середины августа. Для увеличения процентного содержания фосфора в рабочий раствор рекомендуется добавить ½  дозы монофосфата калия (5 г на 10 л воды), либо чередовать “Здравень Турбо” (15 г на 10 л) с монофосфатом калия (10 г на 10 л). Микроэлементы и антистрессовые препараты удобно вносить по листу, поскольку потребность растения в этих веществах меньше, чем в основных элементах питания. Для развития роз особенно важны магний и железо, эти микроэлементы участвуют в фотосинтезе. При их недостатке на листьях появляется хлороз. Дефицит железа проявляется в осветлении молодых листьев на верхушке побегов, недостаток магния можно диагностировать по хлорозу на старых, нижних листьях. Раз в 10 дней рекомендуется проводить внекорневую подкормку, чередуя препараты: “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев” — комплекс микроэлементов; “ВитАмин” или “Изабион” — комплекс аминокислот; Хелат магния или “Секвестрен Турбо” при дефиците магния или железа. Сложно переоценить влияние аминокислот, они для растения — как регулярный прием витаминов для человека. Растение становится более устойчиво к различным стрессам: жаре, холоду, затяжным дождям, лучше противостоит грибным заболеваниям. При регулярном внесении препаратов с аминокислотами также повышается декоративность роз. Профилактика заболеваний В июне розы выглядят совершенно здоровыми, может показаться, что никаких проблем с ними не возникнет и впредь, но это не так.  Для укрепления защитных функций растения полезно применять контактные фунгициды. Однако препараты на основе хлорокиси меди оставляют на листьях голубой налет, что не улучшает внешний вид цветка. Здесь поможет альтернативный способ защиты — опрыскивание препаратом “Силар”. После обработки на листьях растений появляется тончайшая бактерицидная пленка, невидимая глазу. Она не мешает растению дышать, но препятствует проникновению патогенных бактерий и грибов. Чтобы защита была эффективной, обработки повторяют каждые 7-10 дней. Средство относится к безопасным для здоровья человека и растений. Июль-август Июль-август — время активного цветения роз, но в это же время активизируются патогенные микроорганизмы и насекомые-вредители. Садоводу приходится все время быть начеку. Подкормка В течение всего лета, пока розы активно цветут, им нужна усиленная диета. Здесь важно понимать, что растения не могут “питаться всухомятку”. Чтобы розы могли добывать из почвы питательные вещества, грунт не должен пересыхать. В идеале на глубине залегания корней почва всегда должна оставаться чуть влажной. Подкормки минеральными удобрениями проводят дважды в месяц, после обильного полива. Так можно избежать ожогов корней растения, а питательный раствор распределяется в почве более равномерно. Летом применяют комплексные удобрения, в составе которых много калия и фосфора. Калий отвечает за красоту, цвет лепестков становится насыщенным. Фосфор — за пышность цветения, он стимулирует появление все новых бутонов. Для подкормки применяют комплексное удобрение “Здравень Турбо клумб и цветников” (8:15:18). Полезно увеличить дозу калия, добавляя в рабочий раствор сульфат калия (1 ст.л. на 10 л), либо можно чередовать подкормки комплексным удобрением и сульфатом калия / монофосфатом калия. В августе можно переходить на удобрения с пометкой “осеннее”.  Благодаря калию листья розы становятся более плотными, поэтому растение лучше противостоит внедрению спор болезнетворных грибов.  Профилактика заболеваний Любые грибные заболевания легче предотвратить, чем вылечить. Все системные фунгициды носят профилактический характер, поэтому обработку лучше проводить по здоровым растениям либо при первых признаках заболевания. Не стоит надеяться на то, что болезнь пройдет сама собой, если оборвать несколько листьев с пятнами или мучнистым налетом. Патогенные микроорганизмы быстро размножаются и без нашего вмешательства могут значительно ухудшить декоративность розы, ослабить растение. Для профилактики болезней используют системные фунгициды. Действующее вещество проникает в ткани растения, после чего оно уже не смывается дождями. Защитный эффект длится до трех недель, при неблагоприятных погодных условиях обработки повторяют каждые две недели. Рекомендуется чередовать препараты с разным действующим веществом, чтобы у патогенов не успевала развиться резистентность к фунгициду. В жаркое лето розы подвержены заболеванию мучнистой росой. От нее страдают также ягодные и декоративные кустарники, овощные культуры, цветы, виноград. Белесый мучнистый налет сначала легко стирается пальцем, но это ненадолго. Споры гриба прорастают в листья, а затем распространяются по растению с клеточным соком. Купировать мучнистую росу нужно в самом начале.  Препараты на основе пенконазола, такие как “Топаз” и “Серпень”, имеют направленное действие против мучнистой росы. Действие препарата “Серпень” усиливается серой, контактно-системный фунгицид особенно эффективен в жаркую погоду, в температурном диапазоне +25-30°С. Обработку лучше проводить ранним утром, по росе, влага на листьях ускоряет действие серы.  При температуре +30-32°С обработка фунгицидами с серой в составе помогает защитить растение и от вредителей. Пары сероводорода губительны для паутинного клеща, который активно размножается в жаркую сухую погоду. Фунгициды на основе дифеноконазола, например “Скор”,  имеют широкий спектр действия. Они эффективны против мучнистой росы и черной пятнистости, — распространенного заболевания роз. Опрыскивание проводят в течение всего лета, раз в 2 недели.  В процессе обработки полезно охватывать все декоративные культуры, склонные к заболеваниям: флоксы, дельфиниумы, петунию, астры. В прохладное дождливое лето растения не могут устоять перед патогенными грибами-оомицетами, которые вызывают пероноспороз (ложная мучнистая роса) и фитофтороз. В сырости также распространяются споры серой и белой гнили. Пероноспороз поражает не только розы, он проявляется на огурцах и других тыквенных, а также на винограде и зеленом пере репчатого лука. Для профилактики ложной мучнистой росы на розах применяют те же препараты, что и для защиты томатов от фитофторы: “Ревус”, “Профит Голд”, “Ридомил Голд”. Для создания надежной защиты нужны 2-3 последовательных обработки с интервалом 10 дней. Борьба с вредителями У садовых роз довольно много насекомых-вредителей. Чаще других садоводы встречаются с тлей. Зеленая тля облепливает бутоны и верхушки побегов. Если вовремя не уничтожить вредителя, рост прекратится, а бутоны так и не раскроются. К счастью, уничтожить тлю очень просто. Можно воспользоваться любым инсектицидом, который применяется для борьбы с колорадским жуком, например, “Инсектор Супра” или препарат с запоминающимся названием “Кортлис”. Сторонники органического земледелия для уничтожения тли опрыскивают розы раствором зелёного калийного мыла. В жаркое засушливое лето паутинный клещ распространяется со скоростью лесного пожара. Вредитель настолько крошечный, что увидеть его невооруженным глазом невозможно. Каждые 3-5 дней рождается новое поколение клещей, колония вредителей постоянно увеличивается. Определить наличие паутинного клеща можно по мелким красным пятнам на листьях розы. Если посмотреть лист на просвет, станут видны крошечные проколы. Ориентироваться можно и на погодные условия, если 2-3 недели стоит жара, клещи уже наверняка оккупировали растения. Сложность борьбы с паутинным клещом в том, что на него не действуют системные инсектициды. Здесь нужны инсекто-акарициды, такие как “Фитоверм”, “БиоКилл”, — это препараты биологического происхождения с контактным действием. Обработку нужно проводить очень тщательно, по нижней стороне листьев, — именно там сидят клещи. Для уничтожения всех поколений потребуется три последовательных обработки с интервалом 5-7 дней. Сентябрь В сентябре розы все еще цветут, но холода не за горами. Чтобы теплолюбивые растения хорошо перенесли морозы, они должны уйти в зиму крепкими и здоровыми. Подкормка Калий способствует накоплению сахаров в побегах. Этот процесс запускается в конце вегетации, в августе-сентябре. Калий стимулирует отток питательных веществ, накопленных за лето в листьях, — в побеги и корни. Чтобы розы хорошо перезимовали, в сентябре проводят 1-2 подкормки сульфатом калия или монофосфатом калия.  Если резко наступили холода, и корневая система растения уже не так активно работает, то корневую подкормку заменяют опрыскиванием по листу. Для внекорневой подкормки используют уменьшенную вдвое дозировку. Защита от болезней Незадолго до укрытия роз на зиму проводят завершающую обработку контактным фунгицидом. Она нужна как профилактика развития гнилей в условиях высокой влажности под укрытием.  Для осенней обработки используют 3% железный купорос (30 г на 1 л воды). Железный купорос предварительно растворяют в небольшом объеме горячей воды. Чтобы его свойства не ухудшались в процессе окисления железа на воздухе, полезно добавить в воду небольшое количество лимонной кислоты.

Цветы или другие декоративные растения могут не только радовать. Есть такие, которые в два счета вытеснят соседей по клумбе или рассеются по всей даче подобно сорнякам. Расскажем, как остановить «захватчиков», чтобы они не стали головной болью для владельца. Агрессоры да и только! Новые зеленые питомцы в саду ведут себя по-разному. Одни мирно сосуществуют в миксбордере, а другие начинают выживать растущих рядом. Например, завязывают уйму живучих семян, разбрасывая их вокруг. Такой способностью отличаются: люпин многолистный, турецкая гвоздика, пиретрум, дербенник, незабудка и другие. Растения из семян прорастают в самых разных уголках на участке. У иных культур всюду прорастающие корневища, как у ненавистного пырея. Из крошечного кусочка корня легко вырастают несколько «захватчиков». Агрессивным «характером» славятся многие декоративные злаки и травы. Это щучка дернистая, фалярис тростниковый, спартина гребенчатая, пампасная трава, осока, мята. Некоторые представители обладают молниеносным ростом побегов. Среди них почвопокровные растения, лианы. Барвинок малый, нитевидная вероника, будра плющевидная — любой почвопокровник быстро заселит землю, подавляя конкурентов. Вьющиеся: девичий виноград, древогубец, хмель отлично «задрапируют» своими листьями любую неказистую постройку. Но за ними глаз да глаз нужен, чтоб не вышли из-под контроля. Прежде чем завести понравившиеся культуры, поинтересуйтесь их склонностью к агрессии на участке. Держать в рамках Представляем семнадцать многолетников: эти растения настоящие агрессоры в саду. Взвесьте все «за» и «против», прежде чем поселить их на своем участке. 1. Золотарник канадский Высокий куст с большими желто-золотистыми метелками соцветий, привлекающий пчел, способен отравить садоводу жизнь. Его можно назвать классическим садовым «захватчиком»: забьет любые другие культуры. Быстро разрастается, разбрасывая множество семян по всей округе. Золотарник 2. Колосняк (элимус) песчаный Декоративные злаки часто встретишь в саду. Крупный элимус песчаный (от 60 сантиметров до полутора метров высотой), с голубыми листьями- стрелами выглядит очень эффектно. Но без ограничений мощные глубокие корневища расползутся повсюду, давая новые растения. 3. Чистец шерстистый Пушистое чудо, которое за бархатные серо-голубоватые листочки называют «овечьи ушки». Отличный почвопокровник, живописен весь сезон. Но за милотой скрывается тот еще «милитарист»! Теснит не только сорняки, но и культурные цветы и травы. Стелющиеся побеги быстро укореняются. Чистец 4. Посконник пурпурный Величественный многолетник (рост до 2.5 метров!) скроет неприглядные заборы, хозпостройки на даче не хуже кустарника. Долго цветет нарядными розово-пурпурными шапками соцветий, хороший медонос. На солнце будет быстро расти большим кустом, но не поползет во все стороны как золотарник. Надо предотвращать разбрасывание семян, которыми может засеять все вокруг. Посконник 5. Гречишник сахалинский Нужно сто раз подумать, прежде чем завести на участке рейнутрию сахалинскую (латинское название) — «родственницу» гречихи. За сезон из травянистого растения, больше похожего на кустарник, образуются 2-3 метровые густые заросли. С большими сердцевидными листьями, белыми цветами в метелках. Зеленая изгородь мгновенно превращается в монстра, который захватывает новые территории, выживая всех на своем пути. Гречишник чертовски живуч: побег начинает расти даже из крохотного кусочка корня. Корни напоминают толстые витые веревки, уходящие вглубь на метр. Избавляться от сахалинского гречишника придется годами, проклиная день, когда он был приобретен. 6. Фиалка душистая Полянка из неприхотливых цветущих фиалок душистых прелестно смотрится весной. А свежая зеленая листва украшает территорию все лето. Почвопокровные многолетники способны заменить газон на даче. Но в цветниках, где по-соседству нежные растения, им не место. Маленькие «красотки» со временем потеснят близ растущих. Остерегаться стоит не только их цепких, стелющихся побегов. Но и семенных коробочек: они при созревании «выстреливают» множеством семян, разлетающихся далеко. 7. Папоротник-страусник Самый красивый и элегантный из папоротников с его формой в виде вазы, с длинными перистыми ваями. Живописно смотрится в любом пространстве. Но в миксбордере декоративное создание предпримет решительный натиск на своих конкурентов. Отличается мощными ползучими корневищами. Они дают отпрыски на значительные расстояния, прорастая то в одном, то в другом неподходящем месте. Страусник обыкновенный 8. Бруннера сибирская Похожая на незабудку бруннера сибирская не рекомендуется для посадки в цветник, где подавляет прочие многолетники. У растения сильная корневая система. На повреждение корневища реагирует бурным ростом новых отпрысков. Бруннера крупнолистная Подобные агрессивные почвопокровные особи лучше размещать отдельно, предоставляя значительное место для роста. Или заменить не такой «воинственной» бруннерой крупнолистной (сорт Джек Фрост). 9. Вербейник О видах вербейника, точечного или монетчатого, можно сказать одно: агрессоры. Первый образует живописные куртины из кустов с желтыми колосовидными соцветиями. Цветы долго радуют золотом цветения. Вербейник монетчатый Второй — почвопокровник, листочки напоминают по форме монетки, за что и получил видовое название (есть желтолистные сорта). Цветет также желтым. Оба активно ползут, завоевывая чужие территории. 10. Тысячелистник таволговый Видный куст высотой около 120 сантиметров с вечнозелеными резными сизо-зеленоватыми листьями и ярко-желтыми корзинками-соцветиями. Неприхотливое, очень декоративное растение, имеет лекарственные свойства. Востребовано в пейзажных садах, лугах. Тысячелистник таволговый Тысячелистник таволговый сильно склонен к самосеву, разбрасывая сотни и тысячи семян. 11. Маклея сердцевидная Мало кому знакомое декоративное растение, набирающее популярность. Роскошная «красавица»! Статная, под два метра, с большими листьями в форме сердечка с резным краем, давшими название виду. Цветки в метелках кремоватые или бледно-розовые. Маклея Насколько красива, настолько безжалостна к окружению: подавляет даже стойкие многолетники своими мощными корнями. Нужно следить и за буйной порослью. 12. Живучка ползучая За выносливость, способность расти в любых условиях получила живучка свое говорящее «имечко». Особенно эффектно смотрится почвопокровник с бордовыми листьями. Живучка ползучая Atropurpurea Ее агрессивные поползновения глушат не только стойкие сорняки, но и культурные экземпляры. В дело идут корни, побеги, семена. Лучше предоставлять ей свободные площади, где можно «размахнуться». 13. Сныть пестролистная Вариегатная сныть отличается от дикорастущей только пестрым окрасом. А «повадки» у нее схожие. Как злостный сорняк трудно искоренить в саду, так и окультуренную особь. Она активно осваивает новые земли, используя семена и корневую поросль. Сныть декоративная 14. Барвинок малый Милое почвопокровное растение, радующее по весне сине-фиолетовыми цветами. Привлекательны вьющиеся побеги с вечнозеленой листвой. Коснувшись земли, они образуют корни, разрастаясь все дальше. Барвинок не терпит конкурентов. Самое лучшее: предоставить ему как можно большее пространство. Барвинок малый 15. Анемона японская В отличие от весеннецветущих видов японская анемона расцветает в августе-сентябре. Нежные, воздушные цветы словно розовая пена, листья изящно рассечены. Не хочется записывать ее в агрессоры, но милое создание напористо. Корневищный многолетник разрастается и угнетает близкий круг. Придется его ограничивать, удаляя каждый побег. 16. Белокопытник широкий Растение привлекает своей фактурой. Это мощный куст с огромными листовыми пластинками. Большие соцветия-свечки появляются в апреле-начале мая до роспуска листвы. Внешне они похожи на цветную капусту. Белокопытник неприхотлив, его можно поселить в самом проблемном месте на участке. Быстро формирует сплошные заросли, поэтому лучше ему не давать воли, убирать поросль. Следить, чтобы семена не сеялись, вовремя обрывая отцветшие цветоносы. 17. Молочай кипарисовый Тонкие стебли молочая кипарисового образуют рыхловатые куртины. Он симпатичен перистыми голубовато-зелеными листиками (желтеющими осенью) и желто-зелеными цветами, которые долго в цвету. Дает самосев, но семена рассыпает недалеко от материнского кустика. Считается инвазивным видом. Длинные сильные корни молочая кипарисового быстро растут, избавиться от них трудно. Эх, и вредный! Агрессивные растения больше всего досаждают владельцам небольших участков, где их высаживают на клумбы и рабатки вместе со всеми. Из украшения они быстро превращаются в «налетчиков», заглушая дружелюбные культуры, отнимая у них свет и питание, рушат задуманную композицию. «Захватчиками территорий» обычно становятся крупные многолетники с мощной корневой системой, далеко расползающимися побегами, распространяющие повсюду семена. Такие особи становятся в маленьком саду не только головной болью для хозяина, но «достают» и соседей. За ними следят — обрезают, убирают поросль, не дают завязывать семена,чтобы не заполонили территорию. Хлопот не оберешься. Еще хуже ядовитые «оккупанты», а на даче находятся дети. Прежде чем завести зеленого питомца на участке, поинтересуйтесь, не «захватчик» ли он? От злостных культурных сорняков лучше отказаться, заменив более дружелюбными. Какая от тебя польза? У агрессивности есть «обратная сторона медали». «Воинствующие» растения можно использовать с пользой на участке. Особенно в больших садах, где лучше всего создать композиции в природном стиле. Многолетники высаживают массивами, им не возбраняется раскидывать семена, пускать побеги. Плюс многих «захватчиков» — непритязательность. Они могут расти на солнце и в тени, редко болеют, морозоустойчивы. Почвопокровные экземпляры (почти все из них напористы) сажают под деревьями, на пустыре, других проблемных территориях, где другие не выживут. Важно отвести культуре побольше подходящего по условиям местечка и удалять сорные травы годика два, пока она не окрепла. На газон нельзя пускать: побеги и семена испортят лужайку, придется выводить нарушителей гербицидами («Линтур»). Растения-агрессоры легко, за сезон, становятся альтернативой забору, вьющиеся лианы живописно декорируют непрезентабельные виды. При условии, что за ними будут следить и ограничивать рост. Инвазивные виды можно посадить за территорией участка, но контролировать их все равно придется. Приручить «садового агрессора» Если не хочется отказываться от понравившихся культур с «милитаристскими» наклонностями, есть способы их приручить. Самый простой: создать барьер. Для растения с поверхностными корнями (ландыш, сныть пестролистная, бруннера сибирская, манжетка, молочай кипарисовый, яснотка и другие) достаточно вкопать в землю бордюрную ленту шириной 15-20 см для ограничения расползания корешков. Также можно сажать в контейнеры агрессивные травы, например, мяту. Труднее «обуздать» многолетников с глубоким корнем. Всем известно, что разрастающуюся малину с мощной стержневой системой ограничивают кусками шифера, железа, пластика и т.д. Их вкапывают на глубину до полуметра. Прием применим и на декоративных видах (маклея сердцевидная, папоротник-страусник). Некоторые цветоводы сажают агрессивные особи в старые ведра без дна. Так могут расти декоративные злаки (колосняк песчаный, мискантус сахароцветковый, спартина гребенчатая и другие). Растения будут не такими большими, но иногда и лучше. Если склонны к самосеву, повсюду разбрасывают семена, срезают цветоносы сразу после цветения или не дают завязывать семена. Тактика актуальна в сдерживании белокопытника широкого, посконника пурпурного, золотарника канадского, тысячелистника таволгового. Труднее держать в рамках зеленых питомцев, распространяющихся надземными побегами. Это барвинок малый, вероника нитевидная, лианы типа девичьего винограда. Придется постоянно обрезать побеги, прижившуюся поросль. Частично помогают высокие бордюры. К особо «воинственным» экземплярам применяют сразу несколько способов. Широкая дорожка, мощение гравием или другим материалом тоже помогают ограничивать агрессоров. На своем опыте Прежде чем посеять-посадить растение у себя в саду, изучаю информацию о кандидате, ведь в садовом центре о минусах не скажут. Люблю почвопокровные многолетники. Сразу отвела индивидуальное место для барвинка и он за несколько лет вдоль дорожки создал заросли не хуже самшитовых. Барвинок пестролистный Чистец шерстистый рос в небольшом цветнике и в рассаднике. Его побеги и семена забили всех. Пришлось убрать гейхеры, хосты, астильбы. Теперь у любимчика своя территория, огражденная каменным подиумом. Если «овечьи ушки» быстро осваивают чужие площади, то живучка ползучая на участке плохо развивается. Я ее в тени, на глине посадила, а она ее не жалует и солнышко любит. Придется пересаживать. Голубые, розовые, белые незабудки по весне появляются то в одном, то в другом неожиданном месте. Семена отчасти муравьи переносят. Мне цветы нравятся, поэтому выкапываю кустики и на полянку с ней пересаживаю. Много лет борюсь с девичьим виноградом. Замучилась обрезать его побежищи, убирать поросль, уйму листвы осенью. Да и соседи взмолились от постоянно пробиравшихся к ним «лазутчиков». Выкорчевали пышное декоративное убранство вдоль старого забора, который виноградище повалил. Лиана осталась у террасы, будем и ее вырубать: приходится залезать на крышу для срезания «верхолаза». Радуюсь, что не пустила к себе уксусное дерево (сумах оленерогий), увиденное у знакомой. Эффектнейшее растение! С изящной ажурной кроной, большими перистыми листьями и темно-красными свечами-соцветиями. По осени полыхает красными листьями. Отросток сумаха она ни за деньги, ни даром не дала: «Замучаешься с ним, как я». Оказывается, года с четвертого начинают расти корневые отростки. Обрежешь и из каждой ранки попрет еще больше. Словно гидра, у которой вместо отрубленной головы вырастают новые. Выбирая многолетнее растение, будьте осторожны, чтобы не нажить себе зеленых «врагов». А решили завести, примите меры к сдерживанию агрессора.

Зима – непростой сезон для наших садовых растений. В это время года им угрожают морозы, оттепели, обильные снегопады и ветра. Сильный ветер в зимнее время выдувает снег, закрывающий растения, а это может привести к их вымерзанию. Какую опасность представляет ветер на участке Особую опасность ветер представляет для деревьев с поверхностной корневой системой (туя западная, разные виды елей, береза, черемуха, клены, ивы, сливы, вишни и ирга). Эти деревья слабоветроустойчивы и сильный порыв ветра способен вывернуть даже взрослое дерево из земли с корнем. Деревьям, имеющим глубоко уходящие в грунт корни ветер опасен тем, что может их сломать, особенно если у них хрупкая древесина. Также от сильного ветра могут пострадать молодые саженцы–сломаться или искривиться. Для плодовых деревьев ветры опасны не только зимой, но весной и летом – сильные порывы обрывают цветки или недозревшие плоды, что значительно снижает урожай. В зимнее время ветер выдувает снежный покров из-под деревьев, и корневая система оказывается беззащитной в случае сильных морозов. Выдувание снега опасно для посадок садовой земляники и многих многолетников – растения замерзают и иссушаются. Летние ветра могут вызывать эрозию почвы – выдувание плодородного слоя, что приводит к обеднению почвы и ее иссушению вследствие быстрого испарения влаги. Так что сильные ветра – серьезная проблема для садовых участков, и ее нужно как-то решать. Как защитить свой сад от зимних ветров О защите участка от ветра следует позаботиться заранее. Но в первую очередь следует определить розу ветров, чтобы знать с какой стороны угрожают наиболее сильные ветры вашему участку. Чаще всего это северная, восточная или западная стороны (зависит от региона). С той стороны и нужно будет устраивать ветрозащитные полосы. Это может быть забор, ветровые экраны, живые изгороди из деревьев и кустарников – разберем подробно какой из вариантов будет наиболее предпочтительней для защиты от ветра в зимнее время. Заборы Решение соорудить вокруг участка прочный и высокий забор чаще всего и возникает в первую очередь перед хозяином участка, продуваемого всеми ветрами. Конечно, забор нужен, но не всегда он может быть полноценной защитой именно от ветра. Дело в том, что сплошной забор действительно преградит путь потоку ветра и защитит часть участка, прилегающую к забору, но затем ветер снова обрушится на землю. Поэтому лучше сооружать не сплошной забор, а сделать его из ажурных материалов (штакетник, деревянные ламели), которые будут пропускать воздушные потоки и разбивать их на мелкие. Чтобы минимизировать влияние ветра на участке, следует еще на раннем этапе планирования строительства, детально изучить свой участок, микроклимат на нем и направление ветра. Таким образом можно так разместить основные постройки на участке, что они сами станут защитными экранами. Но если этот момент уже упущен, можно добавить на участок некоторые дополнительные строения – перголы, беседки, живые изгороди, чтобы создать участки без сильной ветровой нагрузки. Живая изгородь Лучший, и в то же время красивый способ защитить участок от ветра - создать защиту в виде живой изгороди. Набольшом участке можно посадить деревья по периметру участка, а перед ними – декоративные кустарники. Такая изгородь будет снижать скорость воздушного потока, украсит сад, создаст благоприятный микроклимат на участке и станет прибежищем для многих птиц, которые будут помощниками в борьбе с вредителями. Выбор растений для изгороди большой – это могут быть липа, боярышник, рябина, ель, сосна, черемуха, клены. Второй ряд составят декоративные и ягодные кустарники – ирга, калина, арония, сирень, спиреи, дерен, чубушник, свидина. Можно создать моноизгородь из одного вида растений, а можно посадить разные кустарники и тогда изгородь будет декоративной на протяжении всего года, украшенная в разное время цветами, плодами, яркими листьями осенью и декоративной графикой веток зимой. При высаживании живой изгороди следует учитывать, что деревья высотой 4 метра защищают площадь в десять раз превосходящую их высоту, то есть около 40 метров, но наиболее эффективно будут защищены только 20 метров участка. На небольшой территории создать такую изгородь сложно, но можно разделить сад на небольшие участки, которые огородить защитными растениями, ширмами и перголами, увитыми лианами, а внутри этих участков высаживать растения, которые нуждаются в защите от ветра. Экраны Ветрозащитные экраны можно использовать также на небольшом участке для защиты от ветра отдельных зон. Это ветровые щиты, которые можно соорудить из фанеры, досок, поликарбоната. Такие экраны устанавливают перпендикулярно преобладающему направлению ветра в данной зоне участка. Защитный экран может быть цельным либо из отдельных полос какого-либо материала, закрепленных на раме. В этом случае, хотя потоки ветра и будут проходить сквозь экран, но их сила значительно будет снижена и нагрузка на растения ослаблена. К тому же экран предотвратит выдувание снега из прикорневой зоны растений и защитит от обламывания веток. Наибольшую опасность ветры представляют для участков, расположенных на возвышенных местах, в низинной же местности воздействие ветра менее ощутимо. Но в любом случае следует позаботиться о защите своего участка от неблагоприятных климатических условий.

Хвойные культуры активно используются в ландшафтном дизайне. Вечнозеленые деревья здорово украшают участок в любое время года, защищают его от сильных ветров, очищают воздух от микробов, выделяя в воздух фитонциды.  К числу наиболее распространенных культур, используемых для озеленения дачных участков, относится ель сизая (канадская) Коника. Давайте поговорим о преимуществах и недостатках этой культуры, правилах ее посадки в открытый грунт, основных аспектах ухода за Коникой. Ель сизая Коника История появления Коника (Picea glauca «Conica») – компактная разновидность канадской ели. Точнее не разновидность, а природная мутация. Естественная среда произрастания этой культуры – Северная Америка. Там эти деревья формируют целые густые леса. В природе канадская ель вырастает до 35 метров. В 1904 году североамериканские дендрологи Дж. Г. Джек и А. Редер обнаружили на берегу озера Лиган (Канада) карликовую канадскую ель. Внешне она не отличалась от своих высокорослых собратьев: имела конусообразную крону, пышную и плотную хвою. Но ростом была аж в 10 раз ниже, достигала всего 3 м. Диаметр кроны составлял 2 м. И это была не молодая ель, а взрослое дерево, росшее уже несколько десятков лет.  Так мир узнал о существовании карликовой формы канадской ели. Она очень приглянулась садоводам. С тех пор началось активное использование Коники в ландшафтном дизайне.  Описание Внешний вид Коники мы уже описали: это небольшие хвойные деревья ростом до 3-4 м с диаметром кроны до 2 м. Таких размеров они достигают к 50-60 годам. Ровно столько живут канадские ели. Средний ежегодный прирост в благоприятных условиях – всего 5-6 см в год. Пик роста наблюдается в возрасте до 10 лет: в это время ели могут наращивать и по 10 см. Затем темпы развития снижаются, за сезон макушки вытягиваются лишь на 2-3 см. Благодаря укороченным междоузлиям Коника имеет плотную и объемную крону. Хвоя насыщенно-зеленая с легким сизым отливом, она достаточно мягкая, тонкая, в длину не превышает 1 см. Весной на побегах формируются шишки длиной около 5 см. Со временем они приобретают насыщенно-коричневый окрас. Корневая система поверхностная, стержневой корень развит слабо.  К основным преимуществам Коники садоводы относят: Привлекательный внешний вид; Компактные размеры дерева, что особенно актуально для небольших участков; Медленные темпы роста; Высокую морозостойкость (выдерживают до -40°С); Возможность выращивания в контейнере; Относительную неприхотливость к качеству почвы; Теневыносливость; Хороший иммунитет к заболеваниям. Главные недостатки Коники состоят в следующем: Это достаточно влаголюбивая культура, поэтому ее придется весьма часто поливать, особенно в условиях засушливого климата. Для посадки дерева не сгодятся песчаные почвы: там растение будет регулярно страдать от недостатка влаги. Палящее солнце может оставлять ожоги на хвое, поэтому в южных регионах Конику не рекомендуется сажать на открытом участке. Дерево достаточно долго укореняется (до 1 года). Все это время важно регулярно поливать растение, защищать его от прямых солнечных лучей. Если адаптация на новом месте пройдет успешно, в дальнейшем проблем с выращиванием Коники на дачных участках не возникает. Это достаточно неприхотливая культура, которая стойко переносит неблагоприятные условия внешней среды и не требует много сил и внимания. Сорта канадской ели Коника Ель Коника имеет свои мутации, которые в дальнейшем легли в основу отдельных сортов. «Альберта Глоб» (Alberta Globe) – медленнорастущий сорт ели с шарообразной кроной. Взрослые растения имеют размеры 1*1 м, 10-летние ели в диаметре и вовсе всего 30-40 см. Данный сорт – отличный вариант для выращивания в контейнерах и украшения беседок и веранд. «Блю Вандер» (Blue Wonder) – еще один сорт карликовой ели Коника. К 10 годам она вырастает до 70-80 см, максимальный рост – до 1,8 м. Главная особенность сорта – голубовато-стальной цвет хвои. «Дейзис Уайт» (Daisy’s White) – мутацию вывели и закрепили бельгийские селекционеры в 1979 году. Максимальная высота дерева – 2 м, диаметр кроны – 80 см (достигается к 30-летнему возрасту). Медленнорастущий сорт канадской ели с необычным окрасом хвои: в молодом возрасте она салатовая, позже белеет, потом становится насыщенно-зеленой. «Лилипут» (Lilliput) – карликовая сизая ель с очень плотной кроной. По форме и структуре она скорее напоминает пушистую зеленую кочку. Сначала этот «холмик» растет вширь, затем вытягивается вверх. Максимальный рост ели – 80 см. «Сан оф зе скай» (Sun of the sky) – достаточно высокорослая ель, во взрослом возрасте достигает 2 м в высоту. Молодой прирост имеет светло-салатовый или бледно-желтый оттенок, с возрастом цвет меняется на голубо-зеленый. Посадка ели Коника Скорость адаптации сизой ели на новом месте и то, как быстро она пустится в активный рост и развитие, зависят от грамотно выбранного места и времени посадки. Укоренение может длиться от 6 месяцев и до 1 года. Место для посадки Канадские ели любят повышенную влажность субстрата, но не заболачивание почвы. Поэтому не стоит высаживать их в низинках и местах, где весной регулярно стоит талая вода. Коники весьма светолюбивы, но хвоя может обгорать под палящими лучами солнца. Особенно часто это случается с молодыми елями. Поэтому высаживать хвойные лучше в легкой полутени. Отличный вариант – посадить растения вдоль забора или в тени других хвойных культур.  В северных регионах допускается посадка деревьев и на открытых участках. Время посадки Канадские ели чаще продают в контейнерах. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона: с апреля и по сентябрь-октябрь. Растения с открытой корневой системой сажают весной. В таком случае у деревьев будет достаточно времени на адаптацию на новом месте и укоренение до прихода первых холодов. Подготовка места для посадки Оптимальный состав грунта для выращивания Коники – смесь листовой и дерновой земли, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1. Канадская ель, как и другие культуры, любит слабокислую почву (рН 4,5-6). Поэтому перед проведением посадочных работ важно проверить кислотность приготовленной почвосмеси. Сделать это можно с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Если реакция сдвинута в сторону щелочной, нужно увеличить дозу торфа в субстрате или пролить его лимонной кислотой. Посадочные работы Для Коники необходимо подготовить посадочную яму 50*50 см. На дно нужно уложить слой дренажа из битого кирпича, гальки или керамзита, а сверху присыпать его заготовленной почвосмесью. Технология высадки проста: Аккуратно достаем саженец из контейнера; Размещаем его в посадочной яме таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли; Присыпаем заготовленной землей и аккуратно утрамбовываем ее; Поливаем высаженное деревце (норма – 20-30 литров). Если вы планируете высадку сразу нескольких елей, соблюдайте расстояние между деревьями в 2-3 м.  Через пару дней после высадки ель полезно полить раствором препарата «Корневин». Он ускорит процесс укоренения. После полива приствольный круг дерева нужно мульчировать торфом, компостом или опилками, чтобы сохранить драгоценную влагу. Помните, что повышенная влажность почвы очень важна на этапе адаптации растений на новом месте. Уход за Коникой в открытом грунте Первый год жизни молодой ели на дачном участке – самый критичный. В это время важно тщательно ухаживать за посадками, чтобы к зиме деревья окрепли и успешно перенесли холода. Рыхление грунта Ель Коника имеет поверхностную корневую систему. Поэтому рыхлить почву в приствольном кругу не рекомендуется: велик риск повредить корешки, что спровоцирует торможение в развитии, а то и вовсе гибель зеленой красавицы. Чтобы почва оставалась рыхлой и не покрывалась плотной коркой, ее лучше мульчировать. В качестве мульчи отлично сгодятся опилки, хвойный опад, компост, торф, скошенная трава. Поливы В естественных условиях канадские ели растут преимущественно во влажных лесах, по берегам рек и озер. Окультуренные Коники сохранили влаголюбивый характер. На дачных участках им нужно также обеспечивать достаток влаги. Поливать растения нужно 1 раз в неделю, выливая под каждое деревце по 1-2 ведра воды. В засушливое время поливы учащают до 2 раз в неделю. Подкормки Канадские ели не являются особо прожорливыми культурами и не требуют слишком частых подкормок. По отзывам садоводов они прекрасно растут и вовсе без удобрений. Но мы все же рекомендуем вносить подкормки минимум 3 раза за сезон: весной после оттаивания грунта, в июне и в июле. Оптимальный вариант удобрения – комплексный состав, предназначенный для хвойных культур («Здравень Турбо для хвойных растений»). Он содержит в себе все те макро- и микроэлементы, которые нужны елям для сохранения насыщенного цвета хвои, плотности кроны, здоровья корневой системы. Для любых хвойных культур важен достаток магния в почве. Он необходим для сохранения свежести хвои, ее зеленого цвета, исключения риска пожелтения побегов. Указанное выше удобрение содержит нужную дозу магния, но если в вашем составе данного микроэлемента нет, ель необходимо дополнительно подкормить сульфатом магния. Норма внесения – 10-20 гр на 1 кв м почвы. Обрезка Канадские ели не нуждаются в регулярных обрезках. Если есть желание, можно слегка скорректировать форму кроны и срезать торчащие побеги, вырезать высохшие ветки. Но не стоит делать слишком кардинальную обрезку: деревья будут долго восстанавливаться после такой процедуры. Оптимальное время для стрижки Коники – начало весны. Подготовка к зиме В первые 5 лет после посадки Конику важно правильно «провожать» в зиму. Дело в том, что на припекающем ранней весной солнышке хвоя начнет активно испарять влагу. Но корни будут еще не способны самостоятельно добывать воду из почвы. Как результат – хвоя будет высыхать и желтеть, а хрупкие ветки гнуться под тяжестью снега. Поэтому незадолго до прихода холодов важно проводить ряд мероприятий. Давать деревьям влагозарядный полив. Растения напитаются влагой, побеги будут не такими хрупкими и ломкими. Норма внесения воды – 20 л на 1 м высоты деревца. Мульчировать приствольные круги опилками, компостом или торфом. Укрывать крону от солнечных лучей. Сделать это лучше всего следующим образом: соорудить вокруг деревца шалаш, прочно вкопав палки в грунт и зафиксировав их между собой, закрепить на нем лапник. Шалаш будет хорошо проветриваться, хвоя не будет выпревать. Альтернатива лапнику – агроволокно. Болезни и вредители ели Коника Канадские ели, как и другие хвойные культуры, подвержены ряду грибных заболеваний. Фузариоз. Поражение начинается чаще с корневой системы, затем инфекция распространяется и по надземной части растения. Главный признак фузариоза – появление на хвое красного налета. Вылечить это заболевание невозможно, поэтому самый разумный вариант – выкопать и сжечь деревце, а почву пролить раствором медного купороса. Ржавчина. Проявляется в образовании на хвое, ветках и стволах рыжих пузырьков. Хвоя может начать желтеть и осыпаться. В первую очередь нужно срезать все поврежденные побеги, а затем обработать крону 1%-ной бордосской смесью, препаратом «Скор», «Хом» или «Топаз». Бурое шютте. Чаще шютте поражает сосны, но может быть замечено и на елях. Главный признак – белый налет на нижних побегах растений. Лечение аналогичное – удаление и сжигание поврежденных веток, обработка растений бордосской жидкостью, препаратами «Хом», «Ракурс» или «Абига-пик». Наибольший вред канадским елям приносят следующие вредители: Паутинный клещ. Признаки поражения данным вредителем знакомы всем садоводам: желтые точки на зелени, мелкие паутинки на побегах. От этого вредителя спасут обработки препаратами «Фитоверм» и «Биокилл». Ложнощитовка. Основные признаки поражения растений вредителем – округлые чешуйки коричневого цвета на побегах, бурый твердый налет на стеблях, липкая слизь на хвое и побегах. Уничтожить ложнощитовку помогут системные инсектициды: «Актара», «Конфидор», «Моспилан». Хвойные червецы. Узнать их можно по белым щетинистым спинкам. Если «зарыться» в хвою, в глубине она будет словно усеянная мукой. Вредители высасывают соки из побегов, провоцируя пожелтение и иссушение хвои, могут довести деревья и до гибели. Бороться с ними нужно с помощью тех же системных инсектицидов. Размножение ели Коника Размножить ель Конику можно семенами из шишек или черенками. Первый способ довольно трудоемкий и длительный. А потому используется редко. Семена необходимо рассыпать по поверхности рыхлого и плодородного грунта, увлажнить землю, накрыть емкости пленкой или прозрачной крышкой. Когда появятся всходы, пленку нужно снять. Сеянцам важно обеспечить достаток влаги, стабильную температуру и хорошее освещение. За год они подрастут на 10-15 см. Высаживать их в открытый грунт лучше через 2 года после посева. Гораздо проще размножить ель Конику черенками. Заготавливать черенки лучше в начале весны.  Для черенкования сгодятся нижние вызревшие ветви; Длина черенков должна составлять 8-10 см; Каждый черенок должен иметь «пяточку» – кусок коры материнского растения. Заготовленный посадочный материал необходимо поместить в раствор препарата «Корневин» или «КорнеСтим» на 12 часов. После этого высадить черенки в рыхлый и влажный субстрат под углом 30°, заглубляя на 2-3 см. Емкости с посадками нужно накрыть «тепличкой» – банкой, пластиковым стаканчиком или целлофановым пакетом и поставить в теплое и светлое место. Процесс укоренения может занять до 1 года. Все это время важно обеспечивать будущие растения влагой, теплом и светом. Пару сантиметров роста – признак того, что черенки укоренились. Высаживать их лучше весной, когда почва хорошо прогреется. Идеальный вариант – посадить их на год в школку, а лишь потом пересадить на постоянное место. Канадская ель Коника эффектно смотрится в качестве солитера в окружении низкорослых декоративных культур. Несколько растений, высаженных в ряд, станут симпатичной живой изгородью. Деревья в контейнерах здорово сгодятся для озеленения беседок и веранд. А зимой их можно использовать в качестве главных символов Нового года – праздничных елок!

Весна – время, когда природа просыпается. Едва успеет сойти снег, как на опушках и в пролесках начинают распускаться первые цветочки. В народе по-простому их так и прозвали – первоцветы. Хотя с ботанической точки зрения первоцвет – это примула, род растений семейства Первоцветные.  Поговорим о том, какие растения можно встретить в весеннем лесу средних широт. Ветреница дубравная (анемона) А начнем с той самой примулы. Примула Весенняя Или первоцвет весенний. Это многолетнее травянистое растение, цветущее с апреля и до июня. Его можно встретить по опушкам лесов в средней полосе России. Весенняя Примула имеет овальные морщинистые листья, собранные в плотную прикорневую розетку. Оголенные стебли, возвышающиеся над розетками, увенчаны зонтиком из золотисто-желтых цветочков. Они очень ароматные, активно привлекают пчел и шмелей.  Первоцвет весенний Именно этим и может воспользоваться садовод. Примулу Весеннюю можно посадить на дачном участке, чтобы в период цветения плодово-ягодных культур насекомые-опылители были тут как тут. Рекомендуем отдать предпочтение смеси «Музыка весны». Посеете в этом году – в следующем сезоне, как только с огорода сойдет снег, клумбы будут усеяны симпатичными яркими цветочками разных оттенков. Подснежники Когда речь заходит о весенних первоцветах, первые, кто приходят на ум, это подснежники. Они – главный признак наступающей весны. Научное название растения – галантус. Происходит оно от греческих слов gala и anthos, что в переводе означает «молоко» и «цветок». Подснежники – это миниатюрные луковичные растения, растущие под деревьями. Они весьма требовательны к условиям произрастания: любят повышенную влажность, затененность и совсем не выносят жары и палящих лучей. Поэтому вырастить их на своих дачных участках весьма проблематично: увидеть цветущие галантусы получится лишь в том случае, если в саду есть густые зеленые насаждения. Подснежник-галантус Галантусы могут даже не дождаться таяния снега – в лесу можно увидеть, как сквозь «белое покрывало» пробиваются тонкие стебелечки, увенчанные светлыми «колокольчиками». Бутоны состоят из трех крупных и нескольких более мелких лепестков. Под их тяжестью стебельки гнутся к земле, отчего подснежники кажутся очень хрупкими и уязвимыми. Некоторые виды подснежников занесены в Красную Книгу. Поэтому если вы встретили их в лесу, ни в коем случае не рвите эти милые весенние цветочки. Пролески Пролеска сибирская (сцилла) распространена в широколиственных лесах, растет на опушках и в зарослях кустарников. Основной ареал обитания – вовсе не Сибирь, как это может показаться из названия растения, а Кавказ и европейская часть России. Первые цветы можно увидеть уже в апреле, сразу после схода снега. Цветет растение около 3 недель. Словно по будильнику фиолетовые чашечки цветков раскрываются утром и закрываются вечером. Каждая луковица выпускает по одному цветоносу и 2-4 вытянутых листа. Чем пасмурнее погода, тем ниже ложатся листья. Они пытаются вобрать в себя максимум солнечного света, чтобы луковицы сумели запастить питанием. Летом растения находятся в периоде покоя, а ближе к осени начинают наращивать луковицы, формировать цветочные почки для цветения в следующем году. Сцилла (пролеска) Сибирскую сциллу можно посадить на своем дачном участке. Место для нее лучше выбрать затененное: под кроной плодовых культур, рядом с хвойными растениями. Хионодокса Ее часто путают с пролеском сибирским. Внешне эти растения действительно похожи: имеют небольшой рост (до 15 см), цветут фиолетовыми цветочками в форме звездочек. Но бутоны хионодоксы имеют белый глазок по центру, а листья – более узкую и вытянутую форму. Хионодокса Люцилии В саду хионодоксу лучше всего посадить на альпийскую горку: там снег сходит раньше, почва просыхает быстрее, а низкорослые цветоносы не будут теряться среди другой отрастающей зелени. Бояться, что на возвышенности луковицы померзнут зимой, не стоит. Хионодокса – культура очень морозостойкая, она выдерживает морозы и до -40°С. В продаже можно найти луковицы сортов хионодоксы, цветущих разными оттенками: «Виолет Бьюти» – дает цветы нежно-сиреневого цвета; «Пинк Гигант» – имеет очаровательные розовые бутончики; «Альба» – органично вписывается в весенний пейзаж, потому что цветет белыми цветами. Медуница После схода снега пробуждается и медуница. Такое название растение получило за обилие сладкого нектара в цветках. На них охотно летят насекомые опылители. Примечательна медуница еще и тем, что за весну может трижды поменять оттенок бутонов: сначала они насыщенно-розовые, затем пурпурные, в ближе к отцветанию темнеют и становятся фиолетовыми. Раскрываются бутоны поочередно. Поэтому на одном стебле можно увидеть одновременно все оттенки. Если вы встретили в лесу россыпь розово-фиолетовых цветочков, перед вами поляна с медуницами. Медуница Медуница имеет лечебные свойства. Листья некоторых видов используют для лечения заболеваний органов дыхания: легких и бронхов. Именно поэтому в народе медуница получила название «легочная трава». Кто знает, может и главный доктор Зеленого Города в Приключениях Незнайки названа Медуницей в честь этого лечебного растения! Крокусы Их можно встретить в лесах южных регионов, на Кавказе и в Крыму. У многих садоводов на дачах они тоже есть. Весенние крокусы цветут в марте и апреле, цветение продолжается около 3 недель. Есть такая народная примета для садоводов: когда цветут крокусы, в открытый грунт можно сеять лук-батун и лук-порей. Крокус Биг Еллоу Выбирать сорта весенних крокусов рекомендуем исходя из цветовой гаммы бутонов: «Биг Еллоу» – дает цветы насыщенно-желтого цвета; «Крем Бьюти» – лепестки цветков имеют нежно кремовый оттенок; «Блю Перл» – порадует трехцветными бутонами: макушки лепестков фиолетовые, основания желтые, а центральные части белые. «Спринг Бьюти» – лепестки имеют лавандовый оттенок, ярко-сиреневые мазки по центру; «Жанна Д’арк» – очень нарядный сорт с кипельно-белыми цветками с ярко-желтыми тычинками. Мать-и-мачеха Весенний лес невозможно представить без ярко-желтых солнечных цветов – мать-и-мачехи. Назвали растение так вот почему: верхняя сторона листьев гладкая «холодная» на вид, нижняя – мягкая и приятная. Такой контраст поверхностей – как противопоставление мачехи и мамы. Народные приметы гласят: когда в лесах цветет мать-и-мачеха, значит в огородах пора сеять редис, шпинат, щавель, петрушку, редьку. Встретили в лесу мать-и-мачеху – обязательно нарвите свежих листочков и соцветий. На их основе можно приготовить полезные отвары, которые помогут снизить приступы кашля, уменьшить воспаление в горле, вывести мокроту из бронхов. Зелень используют и наружно: для ускорения заживления ран, порезов и язв. Хохлатка плотная Она растет в светлых лесах, среди деревьев и кустарников. Ареал распространения – регионы Северного полушария с умеренным климатом. Хохлатка распускается, как только столбик термометра перешагнет отметку в +5°С. Соцветия имеют причудливый вид: они густые, слегка лохматые, состоят из множества длинных цветочков розово-фиолетового оттенка. Цветет растение в апреле или мае в течение двух недель. К началу лета созревают семена: муравьи растаскивают их на большие расстояния, обеспечивая распространение цветка по обширным территориям.  Хохлатка – эферомид: после созревания семян надземная часть отмирает, растения уходят на длительный период покоя. Прострел раскрытый В народе это растение получило название сон-трава. Чаще она встречается в сосновых лесах, лесостепных дубравах. Прострел – очень симпатичный первоцвет, который не оставляет равнодушным ни одного гуляющего по лесу. Густоопушенные стебли венчают цветки, состоящие их насыщенно-фиолетовых лепестков и ярко-желтых сердцевин. Интересная особенность заключается в том, что цветки распускаются раньше, чем появляется зелень, в апреле или мае. При благоприятных условиях прострел способен зацвести повторно. Прострел Есть две теории, почему прострел в народе получил название сон-трава. Первая заключается в том, что еще в древности растение использовали для нормализации сна. Вторая гласит о том, что мягкие ворсинки, густо покрывающие стебли, выглядят так мягко и уютно, что невольно вспоминается теплая постелька с мягкой подушкой и воздушным одеялом. Гусиный лук Это растение встречается в хвойных и лиственных лесах европейской части России, в Крыму, на Кавказе, на Дальнем Востоке. Гусиный лук – многолетнее растений семейства Лилейные с вытянутыми линейными листьями и желтыми звездчатыми цветочками. Луком его назвали потому, что подземная часть представлена небольшими луковичками, а гусиным – потому что гуси, возвращаясь с югов, останавливались на полях и с большим удовольствием поедали зелень этого растения. Гусиный лук Цветет гусиный лук недолго – всего пару недель в апреле. Позже его днем с огнем не сыщешь. Потому что после отцветания листья увядают и отмирают, растения уходят на покой до следующей весны. Весенний лес – сплошное удовольствие: свежий воздух, пробуждающаяся природа, ручейки талой воды и первые распустившиеся цветы. Многие из них цветут всего пару недель. Поэтому не откладывайте лесные прогулки на потом: как только в лесах сойдет снег, отправляйтесь дышать свежим воздухом, наслаждаться природой и знакомиться с первоцветами!

Есть несколько добавок в почву, которые выполняют две важные функции – разрыхляют грунт и помогают удержать в нем влагу. Среди них – перлит, вермикулит, сюда же можно отнести гидрогель (агрогель). В этой статье подробно поговорим о свойствах, преимуществах и недостатках гидрогеля, а также о том, как использовать его в саду и огороде. Что такое гидрогель Агрогель – это абсорбент из сополимера. Внешне он представляет собой прозрачные гранулы, порошок или жидкость. Последний вариант встречается реже всего. Главная «суперспособность» гидрогеля – активно впитывать в себя влагу: 1 грамм вещества способен вобрать в себя 200-400 мл воды. В процессе поглощения воды гранулы или порошок набухают, увеличиваясь в размерах до 200 раз, превращаются в желеобразную массу. Жидкий гидрогель работает иначе: при добавлении воды он растворяется в ней. Чаще всего садоводы используют гидрогель в гранулах. В продаже можно найти гранулы мелкой и крупной фракций. Мелкие – частички около 0,3 мм в диаметре. Их можно использовать для транспортировки и временного хранения саженцев, для обработки корней перед высадкой рассады и плодово-ягодных культур, для выращивания газонов, замачивания мелких семян растений. Гранулы крупной фракции имеют диаметр до 2 мм. Их применяют для разбавления грунта в горшках и на грядках, в процессе подготовки мест посадки кустов и деревьев. В зависимости от целей использования и стоит решать, какой гидрогель выбрать. Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» сгодятся и для проращивания семян, и для разбавления грунта для комнатных цветов и рассады, и для подготовки саженцев к высадке, и для повышения влагоемкости земли. Гранулы Водохлеб Работает агрогель следующим образом: корни растений проникают в него в процессе роста и забирают ровно столько влаги, сколько им требуется. Это позволяет существенно снизить количество поливов: растения всегда будут обеспечены влагой. Особенно актуально использовать гидрогель цветоводам, которые регулярно забывают полить свои комнатные растения, и садоводам, приезжающим на дачу не так часто. Гидрогель и аквагрунт: в чем отличия Считаем важным сразу разграничить эти понятия, потому как многие садоводы их путают. Что такое гидрогель и для чего он нужен мы рассказали, дадим краткую справку о том, что такое аквагрунт. По сути это те же шарики из абсорбирующего сополимера. Внешне они чуть отличаются от гидрогеля: имеют большие размеры, разноцветные, красочные. Аквагрунт – скорее декоративная добавка, а не основа для почвы. Яркие шарики тоже умеют активно запасать воду, но имеют более плотную структуру. Корням растений будет сложно проникнуть в них для насыщения влагой. Поэтому аквагрунт лучше не использовать в качестве добавки в почву для выращивания рассады, комнатных цветов или растений в огороде. Это не альтернатива гидрогелю. Лучший вариант его применения – насыпать в вазу и поставить в него букет цветов. В этом амплуа аквагрунт очень хорош! Преимущества гидрогеля Поговорим о том, в чем заключается польза гидрогеля для растений и в чем преимущества материала. Как было сказано ранее, агрогель имеет высокую поглотительную способность. Растения всегда будут обеспечены влагой, а риск иссушения грунта и увядания рассады или цветов будет сведен к минимуму. Благодаря постоянному наличию влаги рассада растет быстрее, опережая ту, что сидит в обычном грунте без добавок. Ускоренные темпы роста позволяют растениям раньше вступить в фазу плодоношения и порадовать дачников более обильными и богатыми урожаями. Вымачивать гранулы или поливать субстрат можно не обычной водой, а жидкими удобрениями. В таком случае растения надолго будут обеспечены питанием, будут потреблять его постепенно, питательные вещества с влагой не уйдут на глубину почвы, а будут находиться в прикорневой зоне – там, где и нужно. Грунт, разбавленный гидрогелем, становится более рыхлым, легким, воздухопроницаемым. Корням растений в такой земле будет проще «дышать», расти и развиваться. Как показывает опыт многих садоводов, приживаемость саженцев, посаженных в землю, разбавленную гидрогелем, очень высокая (до 98%). Они быстрее адаптируются на новом месте, испытывают меньше стресса благодаря тому, что не страдают от дефицита влаги или ее избытка. Для обработки корней гидрогель можно заливать не простой водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Агрогель защищает корневую систему от гнилей, а грунт – от излишнего заболачивания. Он активно вбирает в себя избытки влаги в случае, если прошли ливневые дожди или вы случайно залили рассаду/комнатные растения. Семена, замоченные в гидрогеле, прорастают быстрее. Вода не испаряется, подливать ее регулярно не нужно. Агрогель помогает поддерживать декоративный вид газонов: трава не сохнет, не желтеет, а на самих газонах не образуется проплешин. Для заправки 1 л почвы требуется всего 1-2 г гранул. Расход вещества очень экономичный. Гидрогель абсолютно экологически безопасен для почвы и растений. По истечении 5 лет он полностью разлагается в почве, не выделяя вредных токсинов. Недостатки агрогеля Как и у всего на свете, у гидрогеля есть свои недостатки и противопоказания к применению. Он не может являться субстратом для выращивания растений, это лишь добавка, позволяющая улучшать качество и структуру грунта. В гидрогеле не рекомендуется проращивать семена с жесткой оболочкой: горох, бобы, фасоль. На открытом солнце в гидрогеле может образоваться плесень, поэтому его не рекомендуется использовать поверхностно: присыпать почву или засыпать им клумбы. Агрогель не стоит применять для выращивания засухостойких комнатных растений: суккулентов, эпифитов и кактусов. Как минимум – это нецелесообразно ввиду способности растений самим накапливать влагу в листьях и побегах. Как максимум – повышенная влажность субстрата может сгубить их. Способы использования гидрогеля в садоводстве и комнатном цветоводстве Агрогель – вещь весьма универсальная. Как было сказано ранее, расход у него экономичный. Достаточно купить одну упаковку гранул или порошка, чтобы испробовать все методы его применения. Для выращивания рассады Рассада очень чувствительна к неправильному поливу. Слишком много воды – моментально начинают гнить корни, активно распространяется черная ножка. Мало воды – сеянцы тормозят в развитии, сворачивают и опускают листья. Избавиться от этих проблем можно путем добавления в почвосмесь для выращивания рассады гранулированного гидрогеля. На 1 л почвы потребуется всего 2-3 г гранул. С очередным поливом полезно внести стимулятор роста «Ботаник». Он будет укреплять сеянцы, стимулировать рост зеленой массы, повышать иммунитет растений. Пару раз за период содержания рассады в домашних условиях ее нужно подкормить. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». Питательные вещества «отложатся» в гидрогеле, будут постепенно потребляться сеянцами в нужном объеме. Для выращивания комнатных растений Особенно актуально использование гидрогеля для комнатных цветов в случае, когда хозяева периодически уезжают в отпуска или забывают поливать своих подопечных. Агрогель не даст им потерять свою декоративность, а то и вовсе погибнуть от недостатка влаги. Норма внесения гранул аналогичная, что и для рассады – 2-3 г на 1 л почвы. Раз в месяц цветы полезно поливать раствором удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря сбалансированному и регулярному питанию они всегда будут пышными и нарядными, будут цвести четко «по расписанию» Проращивание семян Для этих целей лучше использовать гранулированный гидрогель мелкой фракции. Его необходимо обильно смочить водой, дождаться набухания, размять до однородной массы, уложить на дно прозрачной емкости слоем в 3 см. Сверху нужно распределить семена овощей или цветов и слегка вдавить их в набухший гель. Далее – накрыть емкости пленкой или прозрачной крышкой и поставить на теплый и хорошо освещенный подоконник. Периодически крышку надо снимать для проветривания и удаления конденсата. Для повышения энергии прорастания семян и увеличения всхожести гранулы рекомендуется заливать не обычной водой, а раствором препарата «Лигногумат». Высадка саженцев в открытый грунт   Этот способ актуален как для рассады, так и для саженцев плодовых и ягодных культур. Все садоводы знают, что для успешного укоренения растений обязательно нужна влага. В увлажненной почве корни быстрее адаптируются на новом месте, а сами растения – быстрее приживаются и скорее трогаются в рост. Перед высадкой рассады или саженцев на постоянное место корни растений необходимо обработать гидрогелем. Сделать это просто: смочить гранулы или порошок водой, дождаться набухания, по необходимости – размять гель и превратить его в однородную массу, аккуратно обмакнуть корневую систему в готовую массу и высадить на подготовленной место. Есть и другой вариант использования – добавить немного разбухшего гидрогеля в лунку.  Для газонов Перед высадкой газона почву рекомендуется перекопать, внести в нее гранулированный гидрогель. Норма внесения должна быть указана на упаковке: в среднем 50 г на 1 кв м почвы. Далее грунт нужно тщательно полить и произвести посев. Газон, растущий на хорошо увлажненной почве, будет всегда свежим и симпатичным! Для укоренения черенков Гидрогель можно использовать для укоренения черенков. Благодаря постоянному наличию влаги корешки прорастают быстрее, а риск развития патогенной микрофлоры – минимальный. Агрогель нужно напитать влагой (а лучше раствором «Корнестима»), поместить черенки, накрыть емкость пленкой или крышкой. Когда появятся корешочки, черенки можно высадить, не промывая водой. Для хранения и транспортировки саженцев Для этих целей чаще используют порошковый гидрогель. Его разводят по инструкции и помещают в него корневую систему саженцев. Метод применения особенно актуален в случае, если вы купили саженцы с открытой корневой системой, но время их посадки еще не подошло. В гидрогеле они спокойно проживут пару месяцев. Для улучшения почвы Как было сказано ранее, агрогель разрыхляет почву и повышает ее влагоемкость. Поэтому его можно смело добавлять в почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Норма внесения – 50 г гранул на 1 кв м земли. Гидрогель – настоящая находка для дачников «выходного дня». Если вы приезжаете на свой загородный участок нечасто, то грунт в теплице в обязательном порядке рекомендуется разбавлять гидрогелем. В открытом грунте функцию поливов можно делегировать атмосферным осадкам. Для тепличных грядок такой вариант невозможен. Агрогель поможет поддержать оптимальную влажность почвы, предотвратить образование на ней плотной корки. Ошибки в использовании гидрогеля Есть несколько случаев, в которых гидрогель может навредить или оказаться бесполезным для посадок. Обсудим и их, чтобы вы не совершали ошибок и не возлагали на агрогель лишних надежд. Некоторые садоводы считают гидрогель своего рода удобрением. Но это в корне неверно. Гранулы сами по себе не содержат никаких питательных веществ, а потому не могут обеспечивать посадки нужными макро- и микроэлементами. Чтобы гидрогель стал источником питания для растений, его нужно пропитывать растворами удобрений, а не обычной водой. Не стоит полагать, что гидрогель сам по себе увлажняет почву. Он может накапливать влагу и отдавать ее растениям. Но для этого его нужно регулярно пропитывать водой, пополняя запасы влаги. Многих садоводов интересует вопрос, можно ли хранить гидрогель. Ответ прост: да, можно. И даже тот, что уже напитан влагой. А вот сухие гранулы нужно хранить исключительно в герметичной упаковке в сухом и проветриваемом помещении. Не стоит держать пакет во влажном сарае: гранулы начнут вбирать в себя влагу и к следующему сезону будут непригодны к применению. Гидрогель не стоит использовать для мульчирования грядок. На солнце он быстрее разлагается, влага расходуется неэффективно, к тому же он может покрыться плесенью. Его нужно обязательно прикапывать в грунт на глубину 5-10 см. Гидрогель – настоящая палочка-выручалочка для садоводов. Он позволяет экономить время, силы и воду, используемую для поливов. Расход вещества весьма экономичный. Обязательно попробуйте использовать его в саду и огороде с разными целями.

Сейчас в продаже можно найти два вида семян: обычные и дражированные. Некоторые садоводы привыкли покупать обычные семена и обрабатывать их самостоятельно, другие предпочитают выбирать семена-драже – они обработаны уже на производстве и не нуждаются в каких-либо дополнительных манипуляциях по подготовке к посадке. В этой статье обсудим все вопросы, касающийся дражированных семян: в чем их преимущества и недостатки, какие тонкости проведения посадочных работ нужно соблюдать. Дражированные семена петунии Что такое дражированные семена Дражированные семена – обычные семена, покрытые специальной оболочкой, состоящей из питательного состава, стимуляторов роста, фунгицидов и инсектицидов. Ростки, проклюнувшиеся из таких гранул, с первого дня жизни получают все необходимое питание и запасаются крепким иммунитетом для противостояния грибным инфекциям, болезням и вредителям. Внешне такие семена имеют вид мелких круглых или овальных шариков с плотной оболочкой. Дражировать можно абсолютно любые семена. Но чаще помещают в драже мелкие семена, сеять которые сложно и неудобно: моркови, петрушки, сельдерея, щавеля, петунии, лобелии. Технология дражирования Технология дражирования не нова. Она использовалась еще в Древнем Египте: там посевной материал обрабатывали луковым соком для стимуляции его прорастания. В Средние века в качестве питательного состава для дражирования использовали навозную жижу. Сейчас в состав для обработки включают сразу несколько ингредиентов: Удобрения – для повышения энергии прорастания семян и питания сеянцев в первые дни жизни. Стимуляторы роста – для повышения всхожести, дружных и равномерных всходов; Фунгициды/дезинфекторы – для повышения иммунитета растений к грибным заболеваниям, болезням и инфекциям; Инсектициды – для защиты молодых всходов от вредителей, обитающих в почве или по соседству на комнатных цветах. Дражирование осуществляют на производстве. Процедура включает в себя несколько этапов: Калибровка и сортировка посадочного материала; Шлифовка семян, чтобы они лучше впитали в себя состав для обработки; Нанесение заготовленной массы на семена путем их погружения в состав;  Сушка обработанных семян; Сортировка по упаковкам. Преимущества дражированных семян Семена в гранулах имеют следующие достоинства: Как показывает опыт садоводов гранулы имеют почти 100%-ную всхожесть. Все дело в оболочке, которая дает дополнительное питание. Но основная энергия заложена в самих семенах. Поэтому важно приобретать посадочный материал у проверенных производителей, которые не «прикрывают» красочной оболочкой мелкие и некачественные семена. Если они изначально плохие, то никакие дополнительные манипуляции, в том числе дражирование, не помогут вырастить крепкие сеянцы. Гранулы быстрее и проще сажать. Они не такие мелкие, достигают 3-5 мм в диаметре. Для проведения посевных работ нет необходимости использовать зубочистки, специальные ручные сеялки или любым другим способом ухищряться провести посев. Дражированные семена не нужно замачивать или протравливать перед посадкой. Это позволяет экономить время и силы: никаких дополнительных манипуляций с посадочным материалом проводить не придется. Крупные драже гораздо проще равномерно распределить по грунту, всходы будут более ровными и дружными, их не придется прореживать. Это позволяет экономить посадочный материал: расход дражированных семян ниже, чем обычных. И никаких лишних посадок, которые потом пойдут на выброс. Часто оболочка имеет яркий окрас. Она контрастирует на фоне почвы, благодаря этому драже очень хорошо заметны даже в бороздках. Поэтому проводить посевы, вооружившись лупой, точно не придется. Недостатки дражированных семян Но все не так просто: есть у семян в гранулах свои недостатки. Весьма закономерно, что обработанные семена стоят дороже обычных. Производитель провел все мероприятия по их подготовке к посеву. Затраты на удобрения, фунгициды, инсектициды и прочие составляющие смесей для обработки заложены в стоимости таких семян. Но, как было сказано ранее, расход посадочного материала ниже, поэтому затраты компенсируются количеством купленных упаковок. Перед обработкой семена шлифуют, а лишь потом покрывают питательной смесью. Именно поэтому гранулы имеют небольшой срок хранения. Если для обычных семечек он составляет в среднем 3-5 лет, то для тех, что покрыты оболочкой – 1-2 года. Поэтому всегда важно отдавать предпочтение свежему посадочному материалу, чтобы гарантированно получить высокую всхожесть. Купленные пакетики рекомендуется использовать в тот же год. Дражированный посевной материал мало того, что меньше хранится, он еще и требует особых условий хранения. Упаковки нужно плотно закрывать и убирать в сухое и хорошо проветриваемое место. В противном случае при повышенной влажности оболочка начнет растворяться, что приведет к снижению всхожести в будущем. Для растворения оболочки нужна вода. Если грунт будет недостаточно влажным, всходов можно и вовсе не дождаться. А если росток и проклюнется, часть оболочки все равно может остаться на семечке. Она будет тормозить рост корешков и дальнейшее развитие сеянца. Тонкости посадки дражированных семян Перечисленных выше проблем можно избежать, если правильно произвести посевные работы. Не стоит пытаться заранее растворить оболочку и вымачивать посевной материал. В таком случае теряется весь смысл дражирования. Сеять гранулированные семена нужно исключительно во влажный грунт. Достаток влаги очень важен для тщательного растворения оболочки, быстрых и дружных всходов. Емкости с посадками рекомендуется укрывать пленкой или прозрачной крышкой для создания парникового эффекта и исключения риска иссушения субстрата. Глубина посадки должна быть стандартная. Не стоит излишне заглублять гранулы, они могут не взойти. Если петунию сеют поверхностно, то и гранулы нужно распределять по поверхности, а не прикапывать в почву. Обычные семена моркови заглубляют на 2-3 см, гранулированные – аналогичным образом. Дражированные семена всходят чуть позже обычных. Поэтому если через привычное количество дней всходов не видать, переживать не стоит. Ростки вскоре появятся, а благодаря дополнительному питанию еще и обгонят те, что проклюнулись из обычных семечек. Главное – не забывать контролировать влажность субстрата и по необходимости поливать его (лучше всего делать это с помощью пульверизатора). Уход за рассадой и растениями, выросшими из драже, не будет отличаться от того, что требуется росткам, проклюнувшимся из обычных семечек: поливы, подкормки, профилактические обработки от болезней и вредителей. Дражирование семян в домашних условиях Если вам приглянулись все достоинства гранул, но нет желания или возможности покупать их, можно дражировать семена самостоятельно в домашних условиях. Процесс не самый простой, но его можно провести за 2-3 месяца до посадочных работ, когда дачный сезон еще не начат, и у садоводов есть свободное время. Для дражирования понадобятся откалиброванные семена, стеклянная банка, прилипатель и питательная смесь. В качестве прилипателя чаще используют набухший желатин (2 ст л на 1 л воды) или клейстер из крахмала (30 г крахмала на 1 л воды). Туда же можно добавить чайную ложку комплексного минерального удобрения (как вариант – «Здравень Турбо Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур»). В качестве питательного состава можно взять смесь из коровяка, перегноя и торфа в пропорциях 1:3:6. Массу необходимо просеять через сито. Технология дражирования будет следующая: Засыпать в банку нужное количество посевного материала. Добавить немного прилипателя: семечки не должны в нем плавать. Покрутить банку таким образом, чтобы прилипатель равномерно распределился, семена остались сыпучими. По чуть-чуть добавлять питательную смесь, постоянно тряся и крутя банку. Питательного состава должно быть столько, чтобы семечки превратились в шарики диаметром 3-4 см. Больше делать не стоит, иначе процесс прорастания может затянуться. Готовые гранулы нужно слегка присыпать золой и оставить в теплом и сухом месте для подсыхания. Разложить посадочный материал по бумажным пакетам и убрать в сухое место до проведения посевных работ. Гранулированные семена – идеальный вариант для тех садоводов, кто не хочет возиться с мелкими семечками, кропотливо раскладывая их по почве. Им же стоит отдать предпочтение в случае, если вы хотите сэкономить время и силы на последующих прореживаниях. Но чтобы гарантировано получить желаемый результат в виде дружных и крепких всходов, важно выбирать свежие семена надежных производителей и сеять их в хорошо увлажненный грунт.

Во многих регионах нашей страны существенной проблемой становятся зимние оттепели, которые особенно участились в последние годы в связи с потеплением климата. Зимние оттепели – очень неблагоприятные природные явления, которые могут нанести растениям в саду существенный ущерб. В сущности, проблема не в самой оттепели, а в ее последствиях, так как чаще всего после потепления и подтаивания снега снова наступает морозная погода, что и приводит к неблагоприятным результатам. Оттепель В чем опасность оттепели Большой снеговой покров при довольно высокой температуре зимой (около 0) может привести к выпреванию многолетних растений; Чередование оттепелей с морозами может привести к тому же результату; При наступлении морозов после оттепели может происходить такое явление, как морозное выпирание корней (особенно у клубники), что весьма опасно для растений; Длительная оттепель может привести к подтоплению и вымоканию; В результате потепления уменьшается высота снежного покрова; Когда после оттепели приходят морозы, на поверхности снега или почвы (если снег растаял) образуется ледяная корка наста, что затрудняет доступ кислорода к корням растений и может привести к их вымерзанию; В теплые дни могут активизироваться патогены, вызывающие грибковые заболевания; Особенно опасны оттепели для многолетников (например, роз), которые на зиму закрывают пленкой или другими плотными материалами, под которыми они начинают преть или заболевают; То же самое касается и многолетников, замульчированных хорошим слоем органики. Опасно также преждевременное пробуждение деревьев от зимнего сна. Это может произойти во время потепления, наступившего в самом конце зимы – внезапное повышение температурыплодовые деревья могут воспринять как сигнал к началу весны. Они просыпаются, в ветвях начинается движение соков, что ведет к набуханию почек. Но после потепления обычно снова наступает похолодание и заморозки, сок в растениях замерзает, отчего происходят повреждения тканей, а это негативно скажется на развитии деревьев и урожае, может привести к заболеваниям. Как помочь растениям во время оттепели Зная, что в вашем регионе зимой случаются оттепели, нужно готовиться к этому заранее, еще с осени и в течение зимы. Холодовая защита Проводят до наступления оттепели. Вокруг деревьев и кустарников нагребают сугробы снега, которые поливают водой, дают замерзнуть и снова поливают – чтобы получился ледяной покров. Затем получившийся ледяной сугроб покрывают слоем опилок, торфа и даже рубероидом. Такие ледяные сугробы будут защищать растения во время потепления и не дадут им проснуться раньше времени. При этом не следует оголять другие многолетние растения и оставлять их без снежного укрытия. Затенение деревьев Молодые посадки плодовых деревьев перед наступлением оттепели следует накрыть, чтобы притенить от ярких лучей солнца и предотвратить раннее наступление сокодвиждения. Отведение талых вод Если на участке почва недостаточно дренируется, с наступлением зимнего тепла следует отвести талую воду от растений, особенно от таких культур, как войлочная вишня, слива и абрикос. Под ними не должно быть воды, которая может с наступлением морозов замерзнуть и превратиться в ледяную корку, что опасно для деревьев, так как затрудняетпоступление кислорода к корням и может привести к механическому повреждению стволов в результате давления. Отводныеканавки от приствольных кругов лучше сделать заранее, чтобы влага своевременно уходила от стволов растений. Если корка все же образовалось, ее следует разбить. Такое же отведение воды нужно сделать и от посадок многолетних цветов и от декоративных кустарников. Отаптывание снега вокруг деревьев Еще один прием для защиты деревьев, который нужно проводить постоянно – после каждого снегопада, чтобы под деревьями образовался плотный слой снега. Он будет плохо проводить тепло и во время оттепели не растет быстро, дольше сохранит холод. Если заранее не проводили отыптывание, то нужно сделать это перед наступлением оттепели. Кроме того, это еще защита от грызунов – они не смогут пробраться в плотном слое снега к стволам деревьев и повредить их. Проветривание Если многолетние цветы и кустарники укрыты слишком плотным материалом, с наступлением оттепели их следует проветривать, чтобы под пленкой не скапливался конденсат, который может привести к образованию гнили. Что нужно сделать после оттепели Заменить утеплитель Во время зимней оттепели сильно намокают различные виды мульчи и утеплителя, они могут покрыться плесенью и загнить, что приведет к выпреванию растений. Следует удалить намокший утеплитель и заменить на сухой. Обновить побелку Часто во время оттепели идут дожди, которые смывают проведенную осенью побелку стволов деревьев. Ее нужно подновить, ведь главная функция побелки – защитакоры от яркого февральского и мартовского солнышка. Побелку смешивают с медным купоросом, можно сделать такой состав – взять 2 кг извести-пушонки добавить 300 г медного купоросаи развести в 10 л воды, размешать и побелить деревья. Что нужно делать заранее Лучше всего подготовиться к возможным природным катаклизмам заранее, еще с осени. Правильно укрыть растения Кустарники, нуждающиеся в укрытии на зиму (розы, рододендроны и другие) следует накрывать двойным слоем нетканого материала и ни в коем случае не использовать пленку. Это снизит риск выпревания растений и поражения их грибковыми заболеваниями. Защитить от выпирания Под многолетние цветы, молодые двулетники, кусты земляники следует с осени подсыпать органической мульчи. Что нужно сделать весной С наступлением весны следует уделить повышенное внимание растениям, которые могли пострадать во время зимней оттепели. Как только сойдет снег нужно подкормить все растения азотными удобрениями с добавлением микроэлементов. Наиболее пострадавшим зимой следует дать 2-3 подкормки через каждые 3 недели, постепенно добавляя остальные элементы (калий и фосфор). Ослабленные деревья и кустарники как можно раньше обработать бордоской жидкостью (3%-ный раствор), это защитит растения не только от грибковых инфекций, но и от вредителей, зимующих в трещинах коры деревьев. Такую обработку можно проводить уже в марте, как только температура воздуха поднимется чуть выше 0°С. С наступлением тепла следует обработать многолетники и кустарники биофунгицидами, так как ослабленные растения особенно подвержены инфекционным заболеваниям. Под растения, у которых произошло выпирание корней, подсыпать плодородной почвы с перегноем или компостом. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, можно уберечь свой сад от неприятностей, связанных с зимними оттепелями. И конечно, лучше позаботиться об этом заранее.

Большинство растений всходит из семян, посеянных в землю весной. А некоторым, чтобы прорасти, нужна холодная «закалка». Они проходят ее, зимуя под снегом. Можно дома создать похожие условия для ускорения прорастания. Устроим стратификацию! В переводе с латыни означает «расслаивание» (от stratum и facio). В природе семена некоторых растений (особенно в умеренном климате), осыпаясь на землю, не всходят сразу после созревания. Они оказываются в состоянии покоя. Им нужно «поспать» зимой, чтобы дать ростки по весне. Вещества-блокаторы не дают зародышам проснуться раньше времени. Но под действием холода и влаги количество их уменьшается, твердая оболочка размягчается и трескается. Расслаивание семечка на слои - начало его пробуждения. Весеннее солнце, талый снег дают сигнал к появлению всходов. Естественный путь самый оптимальный, недаром часть культур сеют под зиму. Но не всегда есть возможность (желание) провести подзимний сев на участке. От осенних затяжных дождей посевы способны загнить. Частые зимние оттепели вызовут рост, а последующие морозы погубят проростки. От мышей никто не застрахован. Поэтому устраивают искусственную стратификацию. В ботанике это хранение семян растений при определенных температурах (не только отрицательных, но и положительных) с целью ускорить их прорастание. В домашних условиях имитируют природный процесс, устраивая подобную обработку. На определенное время создают среду с оптимальной температурой (обычно в холодильнике при 0+4 градусах), во влажном песке, с доступом воздуха. Некоторым экземплярам необходимо чередование холода-тепла. Есть пробуждающиеся только в жаре. В любом случае стараются до максимума уменьшить период выхода семени из «отдыха», обеспечив самый благоприятный «климат». Могут ли весной нуждающиеся в низких температурах семечки прорасти без обработки? Прорастут единицы, основная часть не взойдет. Иногда воздействие градусом заменяют скарификацией, механически нарушая семенную оболочку. Подходит для небольшого количества зародышей. Обычно производитель указывает на упаковке с семенами, необходима ли им стратификация и какой длительности. В глубоком «сне» Время «сна» отличается у разных культур. Оно может занимать от нескольких недель, месяцев и доходить до одного, даже двух годов (!) с момента посева. Влияет это и на стратифицирующий процесс. Его продолжительность зависит от многих причин. Тип семени, глубина его покоя. У зародыша может быть очень твердый покров, слабая ростовая активность. Покой глубокий, длительный или не очень. Коррективы вносит температура: при больших колебаниях процесс идет хуже. Больше времени на «очухивание» потребует старый семенной материал. Место происхождения растений играет одну из ключевых ролей. Многим холодолюбивым культурам нужно пройти этот этап. Выходцы из тропиков обычно в нем не нуждаются. Там круглый год тепло и влажно. Не понадобится «закалка» холодом для овощей, цветов, быстро теряющих всхожесть. Даже способна навредить, задержав или предотвратив рост семечек. Важны условия произрастания и здоровье маточных экземпляров. Чем крепче и сильнее экземпляр, с которого собрали семя, тем больший эффект от температурной обработки. Дольше всего стратифицируются семена с жесткой кожурой и глубоким периодом покоя. Дайте только срок Что такое стратификация, узнали. Но просто заменить подзимний сев семени многомесячной «зимовкой» в холодильнике не получится. Для разных видов растений понадобится свой подход. Расскажем: какая бывает, каким культурам нужна и сколько времени может занять. Прежде всего, нуждаются в ней семена многих деревьев и кустарников. Их косточки и семечки отличаются глубоким покоем, твердым покровом. Ряд многолетних травянистых растений (цветы, злаки, травы) потребует температурной «закалки». У овощей применяется реже. Холодная Самый популярный способ для массы садовых питомцев. Зародыши выдерживают при температуре 0+4 градусов месяц или до полугода при влажности около 75 процентов. Подойдет холодильник, погреб. Холодная стратификация чаще всего устраивается для семенного материала плодовых деревьев и ягодных кустарников: яблони, вишни, японской айвы, рябины и т. д. Например, процесс пробуждения у яблони займет от 1 до 3 месяцев, у вишни 2-4 (как и у винограда). Садовую землянику стратифицируют около двух с половиной - трех месяцев, начиная с 15 чисел января. Хвойники (сосна горная, голубая ель, можжевельники), декоративные деревца и кустарнички (бересклет, сирень, жимолость, роза и другие) также предпочтут «закалку» холодом. Семя розы потребует 2-3 месяца. Из овощей тактика применяется к холодостойким семенам моркови, лука (держат в холодном месте 2-3 недели), петрушки (18-22 дня), сельдерея (20-24). По-другому проводят закаливание теплолюбивых огородных обитателей: томатов, огурцов, кабачков. Набухшее семя заворачивают в ткань и закапывают на двое-трое суток в снег (или помещают в место с температурой 0+1 градус). После этого сразу высевают. Семечки большинства культур можно посеять в начале декабря в контейнер, закопав его на участке, чтобы стратификация прошла естественным путем. Теплая Название подсказывает, что зародыши растений помещают в теплынь (плюс 22 -25) на 2-3 и до 48 часов. Часто используемый прием рекомендован однолетним овощам: перцам, огурцам, томатам, баклажанам, арбузам, дыням, кабачкам и прочим. Для пробуждения семечек можно просто замочить их в воде (плюс 18-22 градуса). Комбинированная Стратификация, при которой семечки растений поочередно помещают то в холод, то в тепло. Обычно так выводят из «сна» косточковые: абрикос, сливу, калину, боярышник. Вначале зародыши хранят в тепле (22-25 градусов тепла) около четырех месяцев, затем до полугода в холодном месте. Для клена, тиса и некоторых других теплый «сезон» сокращают до месяца-полутора. В некоторых источниках указывается, что косточки сливы, абрикоса и прочих подобных культур могут подвергаться лишь длительному холодовому воздействию. Обычно используют для предпосевной обработки многолетних травянистых растений с плотным семенным покровом при выращивании рассадой. В некоторых источниках многолетники советуют стратифицировать только с помощью низких показателей на термометре. Другие специалисты считают правильным и более надежным комбинацию холода и тепла (температура комнатная или чуть выше). В последнем случае придерживаются трех разновидностей. При стандартной - посеянные семена цветов недельку проводят в теплом местечке и шесть на холоде. Подходит для горечавки, ирисов, купальниц, альпийских колокольчиков, многолетних видов фиалок, лаванды, астры гибридной, гвоздики, злаков. Ускоренная - дает результат, если контейнер с посеянным прогрели день, а в холодильнике он простоял неделю. Поможет «проснуться» дельфиниуму, люпину, аквилегии, многим примулам. Длительная стратификация подразумевает после двухнедельного-месячного прогрева поместить посеянное в холод на три месяцочка. Самый лучший вариант для пионов, морозников, прострела и других первоцветов, княжиков, клематисов. Цветы из тропиков, а также умеренного климата: ряд видов аквилегий, анемону, лилию, василистник держат сутки при 20-30 градусной жаре, а затем пару-тройку дней при 0+3. Чаще всего проращивают семена цветочных, а также редких других культур. Все по правилам Стратификация: как правильно провести? Чтобы вывести зародыши растений из покоя, нужно создать подходящую среду. Это определенный грунт, температура и влажность. Подготовка грунта Лучше всего положить семечки в герметичную емкость с чуть влажным песком (мхом, вермикулитом, перлитом, ватным диском) или влажной торфяной таблеткой, салфеткой. Идеально сочетание грунта и песка в равных количествах. Увлажненного из пульверизатора субстрата необходимо втрое больше семенного материала. Перед посевом его дезинфицируют, используя раствор «Марганцовки, перманганат калия 44,5%» (любого фунгицида) или стерилизуют термически. Меры помогут избежать грибных инфекций. Крупное семя поместить в субстрат, обязательно закрыть. Емкости подписать и отправить в холодильник или ледник, погреб, подвал. Температура и влажность Два ключевых параметра. Самый подходящий градус для холодной стратификации от 0 до +4 (под морозилкой). Не морозить! Если показатель выше, всходов не дождаться. При теплой — плюс 22-25 градусов. Обычно держат на отопительной батарее. Важно стабильное показание термометра, сильные отклонения влияют на процесс пробуждения. Нужно контролировать состояние субстрата. Он должен быть слегка влажным, без излишка влаги, чтобы зародыши не загнили. Пересыхания также не допускают. После положенного срока «закалки» контейнер выставляют на освещенный, теплый подоконник. Подросшие сеянцы растений затем рассаживают в отдельную тару и в конце мая - начале июня отправляют в открытый грунт. Нужно регулярно проверять посеянное, проветривать емкость, следить, чтобы не было плесени. Обойтись без проблем Иногда при температурной обработке возникают проблемы. Бывает, на питательной среде появляется плесень. Причина: не простерилизовали или плохо обеззаразили субстрат. Придется посевы обработать каким-либо фунгицидом (биофунгицидами «Триходерма вериде», «Фитолавин»). Случается, семечки растений прорастают раньше времени, прямо в холодильнике. Это не так страшно. Тару ставят на окно, обеспечивая подсветкой. После посадки на участке переросшая рассада восстановится. Не стоит пугаться заумного слова «стратификация». Если четко соблюсти условия вывода из «сна» для выбранной культуры, всходы должны появиться.

Активный посадочный сезон начинается в феврале: именно в это время дачники чаще всего приступают к посеву перцев, баклажанов, декоративных культур, кто-то уже и томаты начинает выращивать.  А январь – самое время подготовиться к новому дачному сезону – запастись грунтом для рассады, купить стаканчики для выращивания сеянцев, выбрать питательные смеси для подкормки растюшек, приобрести препараты, которые будут помогать поддерживать здоровье растений и почвы. В этой статье подробно рассмотрим все, чем нужно закупиться в преддверии посевного сезона. Материал особенно будет актуален для новичков, а также тех, кто желает усовершенствовать свои знания и навыки. Емкости для рассады Для экономии места на подоконниках производить посев семян можно в общие емкости. Когда сеянцы подрастут – их необходимо будет распикировать в отдельные стаканчики, совсем хилые и нездоровые ростки – выбросить. Размер таких емкостей будет зависеть от того, какое количество растюшек планируется вырастить. Оптимальная высота ящиков – 8-10 см. Чтобы не запутаться с сортами, каждый контейнер лучше выделить под одну разновидность. Но не все культуры любят пикировку. Хуже всех на нее реагируют баклажаны, перцы, садовая земляника, корневой сельдерей, лук-порей. Их лучше сеять сразу в отдельные стаканчики. Также не стоит сеять в общие ящики огурцы, кабачки и тыквы. Они растут достаточно быстро, не так долго сидят в домашних условиях. Поэтому их лучше сажать сразу в отдельные стаканчики объемом 300-400 мл. Альтернатива общим контейнерам – отдельные горшочки. В продаже можно найти емкости от 100 мл и до 1 л. Есть как квадратные, так и круглые стаканчики. Первые плотнее стоят на подоконнике, занимают меньше места, вторые по отзывам многих садоводов более удобные – их них проще извлечь сеянцы с комом земли. Но это дело вкуса и опыта. Единственное требование, которому должны соответствовать любые емкости – наличие на дне дренажных отверстий. На начальных этапах развития всю рассаду допускается выращивать в небольших 100-200 мл емкостях. Далее ее нужно будет пересадить методом перевалки в более крупные тары: Перцы и баклажаны имеют стержневую корневую систему. Чтобы корни развились крепкие, эти растения нужно выращивать в высоких горшочках объемом до 1 л. Отлично подходят обрезанные пластиковые бутылки или коробки из-под молока/сока. Высокорослые и позднеспелые томаты лучше выращивать в горшках 0,5-1 л. Низкорослые томаты и те, что сидят дома недолго, допускается посадить в горшки 300-500 мл. Стаканы из-под йогуртов или сметаны – тоже годный вариант. Для капусты можно взять небольшие горшочки – 200-300 мл. Некоторые садоводы выращивают капусту в одноразовых пластиковых стаканчиках. Рассада декоративных культур (бархатцев, астр, петунии, георгинов, цинии, эустомы) хорошо чувствует себя в емкостях 200 мл. Многие садоводы практикуют выращивание рассады в торфяных горшочках. Преимуществ у таких емкостей несколько: они стоят недорого, растения хорошо растут и развиваются, рассаду можно высаживать в почву прямо в них, а значит корни не получат повреждений. Главная сложность с торфяными горшочками – грамотно определить режим полива. Почва в них пересыхает быстро, а потому поливать растюшки нужно чаще. Но если «переборщить» с влагой, стенки горшочков начнут гнить и покрываться плесенью, уже через пару недель они потеряют свою форму и вид. Семенам для прорастания нужна повышенная влажность и тепло. Поэтому емкости с посевами (и общие контейнеры, и горшочки) нужно будет накрывать стеклом, пленкой или прозрачным пакетом. Куда проще использовать готовые мини-парники. Они представляют собой те же контейнеры оснащенные поддоном и прозрачной крышкой. Подоконники останутся чистыми, а семена будут сидеть ровно в тех условиях, что им и нужно. Грунт и дренаж По поводу необходимости дренажного слоя мнения садоводов разнятся: кто-то считает, что он нужен обязательно, другие не видят в нем особого смысла – если соблюдать режим полива, растения от избытка влаги не пострадают. В качестве дренажа можно использовать следующие материалы: Керамзит – он впитывает излишки влаги, защищает корни растений, стоящих на подоконнике, от холода; Мелкие камушки – они помогают отводить излишки влаги, утяжеляют горшки, чтобы дети или домашние питомцы их случайно не опрокинули; Пенопласт – это бесплатный материал, который можно наломать кусочками любого размера, он также защищает корни от охлаждения. Грунт для выращивания рассады можно купить в магазине. Но часто производители экономят и добавляют в почвосмеси слишком много торфа. Такая земля содержит мало питательных веществ, быстро пересыхает, превращаясь в жесткий ком. Самый надежный вариант – приготовить субстрат самостоятельно. Рецепт универсальной почвосмеси для сеянцев любых культур следующий: 2 части садовой земли, 1 часть торфа, 1 часть компоста или перегноя, 1 часть речного песка. В нее рекомендуем внести несколько полезных добавок: Золу на случай, если почва кислая (проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» или агроперлит для контроля уровня влажности субстрата; Микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» для поддержания здоровья субстрата, его питательности, минимизации риска распространения патогенной микрофлоры. Отдельное внимание стоит уделить торфяным таблеткам. Их часто используют для посева декоративных культур. Торфяные таблетки – вариант неплохой. Использовать их просто: тщательно промочил водой, установил в контейнере, посеял семена. Но стоит помнить, что торфяной грунт пересыхает быстро. Забыли полить – торф пересохнет, станет плотным и черствым, сеянцы могут погибнуть. Из-за того, что между таблетками есть пустоты, субстрат охлаждается тоже быстрее. Поэтому рассаду в таблетках нужно особенно тщательно оберегать от засухи и сквозняков. Марганцовка, фунгициды и инсектициды Марганцовка используется для обеззараживания: и посадочных емкостей, и грунта, и семян. Рецепт раствора универсальный – 3 ч л на 10 л воды. У вас получится светло-розовый раствор, которым необходимо пролить почву, промыть стаканчики, а в остатках замочить семена перед посадкой (на 15-20 минут). Марганцовка нужна для борьбы с микробами, а для уничтожения грибных инфекций применяются фунгициды. В процессе подготовки семян и выращивания рассады рекомендуем использовать: Биофунгицид «Триходерма Вериде» – для обеззараживания грунта, борьбы с черной ножкой и на случай, если растюшки чем-то заболеют дома; Фитоспорин-М – для борьбы с грибными инфекциями; «Фитолавин» – для лечения корневых гнилей; «Бактерра» – для профилактики черной ножки. Рассада дома может «подхватить» от комнатных цветов вредителей: трипсов, паутинного клеща. От этих незваных гостей поможет избавиться «Фитоверм». Это биопрепарат, который можно без опаски использовать дома. Для профилактических обработок применяют зеленое мыло: оно потребуется на случай, если комнатные растения будут заражены, рассада – здорова, но разумным будет обезопасить сеянцы от листогрызущих насекомых. Лампы и удлинители Зимой и ранней весной естественного света растениям будет точно не хватать. Они будут вытягиваться: стебельки будут тонкими и хилыми, листья мелкими, поднятыми вверх или склоненными в бок в сторону солнца. Ситуация усугубится в случае повышенной температуры воздуха. Чтобы этого не происходило, рекомендуем купить фитолампу и досвечивать ей рассаду в течение дня. Выбирать лампу нужно опираясь на следующие критерии: Виды. Есть люминесцентные лампы, они излучают свет синего спектра (что и надо рассаде), стоят недорого, но служат недолго, потребляют много электричества. Есть светодиодные (LED) лампы, они стоят дороже, но они энергосберегающие, долговечные, можно выбрать лампу с синим или красным излучением (синий нужен рассаде для роста зеленой массы и укрепления корней, красный – в большей степени для цветения и плодоношения, но для общего роста тоже нужен). Есть биколорные лампы (красный+синий). Лучший вариант – фитолампы с полным спектром (красным, синим и белым). Их можно будет использовать и для комнатных цветов, и для «огорода на подоконнике» (выращивания зелени, томатов, перцев и огурцов). Мощность. Для рассады овощных и зеленных культур рекомендуется брать лампы мощностью 20-40 Вт. Если растения стоят вдали от окон, лучше взять вариант помощнее – до 60 Вт. Форма. Здесь все будет зависеть от места размещения посадок. Если они стоят на подоконниках, лучше всего взять линейные лампы. Цокольные подойдут для широких и глубоких полок стеллажей. Дополнительные опции. Если лампы с таймерами, регулировкой яркости света, пультами управления. Все эти дополнения конечно полезны, но существенно повышают цену на фитолампу. Если рядом с окном нет свободной розетки, не забудьте обзавестись удлинителем. В целях экономии производители часто оснащают лампы короткими шнурами. Лейка и пульверизатор Поливать рассаду удобнее всего из лейки с длинным и тонким носиком. Так меньше шансов попасть на нежные листочки или размыть грунт, оголив корни. Для увлажнения субстрата после посева семян лучше использовать пульверизаторы. Они же необходимы для обработки растюшек от возможных болезней и вредителей, увлажнения воздуха. Поливать мелкие всходы рекомендуем из шприца: это удобно, риск случайно залить посадки минимальный. Удобрения и стимуляторы роста Рассада в домашних условиях нуждается хотя бы в 1-2 подкормках. Сильно закармливать сеянцы не стоит. Как минимум – они посажены в свежий и плодородный грунт. Как максимум – зачем переросшие заросли на подоконниках? Начать использовать питательные составы стоит еще на этапе подготовки к посевным работам. Семена рекомендуем замачивать в растворе препарата «Лигногумат». Он увеличивает всхожесть и повышает энергию прорастания семян. Его же можно будет использовать для восстановления растений после стресса: после пикировки или пересадки, случайной засухи, переохлаждения из-за сквозняков. Для подкормки рассады в домашних условиях лучше всего использовать комплексные составы. Они содержат ровно тот набор макро- и микроэлементов, который нужен молодым растениям. Пример такого удобрения – «Здравень Турбо для рассады» или жидкий состав «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Раствор готовят по инструкции. Еще одним полезным составом для рассады является костная мука. Она является источником фосфора, который необходим для развития корневой системы растений и их крепкого иммунитета. Костную муку добавляют в почву из расчета 5-7 г на 1 л грунта. Также рекомендуем запастись стимуляторами и регуляторами роста: «КорнеСтим» – им поливают рассаду после пикировки для ускорения адаптации на новом месте; «Крепень» – предотвращает перерастание рассады в случае, если посадки были произведены рано, а тепло задерживается, высадить сеянцы на грядки возможности нет; «ВитАмин» – применяется для замачивания семян: он повышает их всхожесть и стимулирует рост сеянцев; «Регулар» – необходим для предотвращения перерастания рассады, повышения урожайности овощных культур. Мелкая канцелярия и дополнительные товары Очень полезно каждому садоводу завести блокнот для записей. Хранить все в голове – вариант плохой. Не всегда удается запомнить сроки посадки семян, подкормки и пикировки сеянцев. А в будущем эта информация пригодится. Поэтому надежнее записывать все в блокнот. Туда же рекомендуем вносить все свои мысли и впечатления по поводу роста и развития сеянцев: семена какого сорта лучше взошли, от каких подкормок и обработок вы заметили наибольший эффект, в каком возрасте растения были распикированы и пересажены в открытый грунт, когда был снят первый урожай, какими на вкус оказались плоды. В этом же блокноте заранее распишите планировку огорода: что и на какие грядки будете сажать. Сделать это лучше заранее, чтобы точно рассчитать необходимое количество корней. Планировку грядок осуществляйте с учетом теневыносливости/светолюбивости культур, предшественников, размеров грядок и дружественности соседства разных культур. Чтобы не забыть, в каких плошках какой сорт посажен, обязательно подпишите горшочки. Некоторые садоводы используют для подписи малярный скотч, кто-то клеит флажки-закладки, кто-то втыкает в грунт специальные маркеры-таблички. Для каждого дачника начало посадочного сезона – не только радость, но и суматоха с забегами по садоводческим магазинам, хлопоты по обустройству подоконников. А еще переживания как бы чего не забыть и приличные финансовые затраты. Чтобы ничего не упустить и в эйфории не накупить лишнего, заранее составляйте список покупок. В нашей статье – все самое основное, что поможет вам вырастить крепкую рассаду, которая в будущем порадует пышным цветением и ударным плодоношением.

Всего пару месяцев назад был закрыт прошлый садово-огородный сезон. После новогодних праздников можно начинать запасаться горшочками для выращивания рассады, готовить грунт, закупать семена любимых сортов овощей и цветов. Как только все будет готово, можно начинать посадочный сезон. В январе сеют на рассаду те культуры, семена которых всходят долго, а срок вегетации растений растянут на 5-6 месяцев. Столь ранняя посадка может быть обусловлена и непродолжительным летом: чтобы урожай успел созреть, важно не затягивать с посевами до весны. В этой статье поговорим о том, что посеять на рассаду в январе: рассмотрим как овощные, так и декоративные культуры. Овощи В средней полосе стандартные сроки посадки овощных культур на рассаду – февраль и март. В январе сеять овощи для открытого грунта еще рановато. Исключение – медленно растущие культуры, позднеспелые сорта, растения для отапливаемых теплиц и парников. Лук-порей Такие популярные сорта лука-порея как «Диво Дивное» и «Зимний гигант» созревают лишь через 175-200 дней после появления всходов. Это позднеспелые сорта, приступать к посевам которых нужно уже в конце января или в первой половине февраля. Рассада лука-порея очень чувствительная: корни не терпят даже малейших травм. Поэтому выращивать ее лучше изначально в отдельных емкостях или торфяных таблетках. Сеянцы сидят в домашних условиях достаточно долго, к моменту высадки в открытый грунт успевают нарастить мощные корни. Поэтому горшочки должны быть глубокими – 10-12 см. Семена прорастают при температуре +22…+24°С. Ждать всходов порой приходится долго – до 2-3 недель. Но как только появятся первые ростки, емкости с рассадой необходимо поместить в прохладные условия +15…+17°С. На протяжении всего периода выращивания лука-порея в домашних условиях ему необходимо обеспечить световой день в 10-11 часов. Зимой сделать это возможно только с помощью ламп досвечивания. Корневой сельдерей Корневой сельдерей – культура со столь же долгим периодом вегетации – до 180 дней. Поэтому его выращивают исключительно через рассаду. Высаживают сеянцы в открытый грунт в возрасте 75-80 дней, когда они достигнут 20-25 см в высоту. В Подмосковье и средней полосе это делают в первой половине мая, в Сибири и на Урале – ближе к концу месяца. Но так как семена корневого сельдерея содержат много эфирных масел, из-за чего медленно всходят, к подготовке посадочного материала и посевным работам приступают уже в конце января или первой половине февраля. Чтобы всходы были дружными и крепкими, перед посадкой семена необходимо замочить. Процедуру лучше провести в 3 этапа:  На 30 минут в воде температуры 50°С; На 2 суток в теплой воде (жидкость нужно регулярно менять, чтобы избавляться от эфирных масел и поддерживать нужную температуру); На 1-2 часа в растворе препарата «ВитАмин». Для удобства семена рекомендуется поместить в тряпичный мешочек. После замачивания можно приступать к посадке. Для выращивания рассады корневого сельдерея подойдут емкости высотой 5-6 см. Их необходимо наполнить легким и плодородным грунтом, сформировать в нем борозды глубиной полсантиметра и разложить семена. Посадки можно сделать достаточно густыми, а затем проредить их, оставив лишь самые сильные ростки. Позднеспелые сорта перца К поздним сортам сладкого перца относят те, что созревают через 120-140 дней после появления всходов: «Блэк Джэк», «Царь Салтан», «Золото Героя», «Изюминка». Их пора начинать сажать на рассаду уже в конце января (в Сибири и северных регионах – в феврале). Но лишь в том случае, если в дальнейшем растения планируется пересаживать в закрытый грунт. Урожай созреет уже к концу июня. Рассада перцев Перцы можно сеять как в общие емкости с последующей пикировкой, так и сразу в отдельные стаканчики. И в том, и в другом случае на дно тары необходимо уложить слой дренажа из мелких камней, керамзита или нарезанного пенопласта. Грунт должен быть легким, рыхлым, питательным. Для обеззараживания его полезно пролить раствором препарата «Триходерма Вериде». Поддержать здоровье и плодородие почвы поможет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Его добавляют в грунт из расчета 1,5 г состава на 10 л земли. Чтобы рассада хорошо развивалась, имела прочные стебли, кожистые листочки и крепкие корни, не вытягивалась, ее нужно обязательно досвечивать. Для укрепления сеянцев используют также препарат «Крепень»: им обрабатывают растения на этапе формирования 3-4 листьев (в дальнейшем – с интервалом 5-8 дней). Баклажаны Ближе к концу января можно посадить баклажаны среднепоздних и поздних сортов: «Блекки», «Черный красавец», «Черный опал», «Универсал». Но стоит помнить, что баклажаны – культура теплолюбивая, а потому торопиться с их высадкой нельзя. Январские баклажаны – только для теплиц! Чтобы гарантировано получить 100%-ные всходы, семена перед посевом проращивают. На это уходит около 2 недель. Затем высаживают их в легкий и рыхлый субстрат на глубину 5 мм. Баклажаны не очень любят пикировку: на время «замирают» в росте и развитии. Поэтому если есть возможность, сажать их нужно изначально в отдельные стаканчики. Баклажанам, как и другим культурам, высаживаемым на рассаду зимой, необходимо досвечивание фитолампами. Оптимальная длина светового дня для этой культуры – 16 часов. Для подкормки рассады лучше использовать комплексные составы, которые смогут обеспечить растениям достаток основных питательных элементов. Хороший вариант – удобрение «Здравень Турбо для рассады». Однолетние цветы Многие садоводы начинают свой посадочный сезон именно с декоративных культур. Поговорим о том, какие цветы посеять на рассаду в январе. Эустома Эустома зацветает через 5-6 месяцев после появления всходов. Чтобы клумба начала радовать яркими красками в июне, посадку нужно производить уже в январе. Семена эустомы прорастают на свету при температуре +20…+23°С. Поэтому их не нужно присыпать землей. А чтобы сажать мелкие семена было удобнее, их можно смешать с песком. Всходы появятся через 2 недели. Через 1,5 месяца сеянцы нужно распикировать по отдельным емкостям.  Эустомы имеют достаточно тонкие стебельки, в условиях повышенной влажности почвы часто загнивают и падают. Чтобы предотвратить столь неблагоприятные события, в грунт рекомендуется добавлять агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Вербена гибридная Стандартные сроки цветения вербены гибридной – с июня и до самых заморозков. Но можно добиться более раннего цветения этой культуры, если посадить ее раньше стандартных сроков – в январе или феврале.  Вербена довольно туговсхожа, чтобы всходы были быстрыми и дружными, перед посевом семена рекомендуется замочить на 2-3 часа в растворе препарата «Агат». Он повышает энергию прорастания семян и защищает растения от болезней. После обработки их необходимо распределить по поверхности субстрата, не присыпая землей. Емкости с посадками накрывают прозрачной крышкой или пленкой и ставят на подоконник. Через пару недель появятся первые всходы, еще через 2-3 недели растения нужно распикировать в отдельные емкости. Гвоздика садовая Или гвоздика Шабо. Она зацветает лишь через 6 месяцев после появления всходов. А потому сажают ее одной из первых – уже в середине января.  Выращивать гвоздику Шабо нужно в емкостях, глубиной 5-6 см. Посадку производят на глубину 3-4 мм. Семена лучше присыпать не землей, а песком. Для прорастания им не нужно много света, но нужна пониженная температура воздуха около +18°С. Гвоздика очень чувствительна к гнилям. А потому грунт для нее должен быть рыхлым, легким, с достаточным содержанием песка. Поливать сеянцы нужно аккуратно и очень дозировано, чтобы не спровоцировать распространение черной ножки и гниения корней. Лобелия эринус Лобелия цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Если есть желание получить пышные зеленые шапки с россыпью мелких цветочков уже в мае, сеять ее нужно в конце января или в феврале. Семена лобелии очень мелкие, а потому для удобства посадки их можно смешать с песком. Рассада лобелии часто страдает черной ножкой, из-за этого недуга гибнут целые «островки» всходов. Чтобы минимизировать риск поражения, необходимо принять ряд мер: На дно посадочных емкостей обязательно уложить дренаж; Обработать почву раствором препарата «Триходерма Вериде»; Поливать посадки аккуратно из пульверизатора, не допуская повышенной влажности грунта. Если рассада все же заболела, почву сверху нужно присыпать той же «Триходермой Вериде» и агроперлитом, но ни в коем случае не стоит использовать жидкие фунгициды – они могут усугубить ситуацию. Дельфиниум Стандартно однолетние дельфиниумы цветут один раз за год – с июня по июль. Но если посеять их уже в январе, в мае высадить на клумбу, а после первого цветения срезать цветоносы, то можно добиться второй, а то и третьей волны цветения. В Подмосковье и средней полосе добиться трехкратного цветения этих растений вполне реально. Семенам дельфиниума обязательно нужна стратификация: емкости с посевами необходимо поместить в прозрачные пакеты и поставить в холодильник или на веранду дома. Как только из-под земли появятся зеленые петельки, горшочки можно заносить в тепло и размещать на теплых и светлых подоконниках. Львиный зев Львиный зев цветет через 3-3,5 месяца после посадки. Поэтому в южных регионах и Поволжье сеют его уже в январе, в Подмосковье – в середине февраля, в Сибири, на Урале и в северных регионах – ближе к началу весны. В первую очередь сеют высокорослые сорта – «Кримсон Вельвет», «Мадам Баттерфляй F1», «Тетра», «Аляска». На пару недель позже сажают среднерослые и карликовые разновидности: «Апельблоссом», «Твинни Бронзовый звон F1», «Солнечный лучик», «Розовый гном». Многолетники Многолетники сажают уже в январе для того, чтобы гарантированно увидеть их цветение уже в ближайшем дачном сезоне или в случае, если нет возможности приобрести клубни или луковицы нужной культуры. Бегония При семенном размножении она цветет через 5-6 месяцев после посадки. Семена бегонии очень мелкие, равномерно распределить их по почве порой сложно. Но есть одна хитрость: грунт можно присыпать снегом (в январе его обычно предостаточно), а сверху раскидать посадочный материал. На белом снеге будет отчетливо видно где густо, а где пусто, подкорректировать посевы можно будет зубочисткой. Присыпать и дополнительно поливать посевы не нужно. Емкости закрывают крышкой или накрывают пакетом и убирают в теплое место. Первые всходы стоит ждать лишь через 12-14 дней. Лаванда Лаванда, выращиваемая из семян, зацветает лишь на второй год после посадки. Но за первый год растения должны успеть нарастить пышную и крепкую надземную массу, укрепить корни, чтобы успешно пережить зимовку. Поэтому приступать к посеву лаванды лучше в январе или феврале. Но важно помнить, что семенам этой культуры обязательно нужна стратификация. Наиболее удобный вариант – смешать посадочный материал с влажным песком, положить в контейнер с крышкой, убрать в холодильник. Если есть возможность, можно заранее произвести посадку в грунт и на стратификацию отправить уже посаженные семена. Через 1,5-2 месяца емкости можно доставать из холодильника и ставить в теплое и светлое место. Гайлардия остистая Гайлардию сеют в апреле прямиком в открытый грунт. В таком случае зацветает она лишь к концу сезона, а то и в следующем году. Чтобы цветы распустились уже этим летом, выращивать ее лучше через рассаду, проводя посадку в январе или феврале. Семена сеют поверхностно, не заглубляя в грунт. Всходы появляются на 12-14 дней при температуре выше +18°С. Пикируют сеянцы на стадии формирования 2-3 настоящих листьев. Уход за растениями дома стандартный – поливы, подкормки комплексными составами (можно использовать удобрения для комнатных цветов типа «Здравень Турбо для комнатных растений»), досвечивание в первое время. Пеларгония зональная Ее выращивают как комнатный цветок или контейнерное растение для озеленения беседки или веранды. Если цель – украсить дачный участок цветущими пеларгониями уже в этом сезоне, приступать к посеву нужно в январе. Семена пеларгонии всходят долго – до 30 дней. Для ускоренного прорастания проводят скарификацию – перетирают посадочный материал мелкозернистой наждачной бумагой. Семена сеют по увлажненному грунту, посадки накрывают стеклом или пленкой. Оптимальный температурный режим для прорастания семян и содержания сеянцев +20…+24°С. Аквилегия Семена аквилегии перед посадкой должны пройти месячную стратификацию. Далее их необходимо разложить на увлажненном субстрате и слегка присыпать землей слоем в 3-5 мм. Всходы появляются через 20-30 дней. Емкости для выращивания рассады аквилегии должны быть достаточно глубокими, чтобы растения смогли сформировать крепкие стержневые корни.  Это не исчерпывающий список того, что можно посеять на рассаду в январе, а лишь наиболее популярные среди дачников и садоводов культуры. И если руки уже чешутся приступить к посадочным работам и открыть сезон, можно не останавливаться в этом порыве!

Петунии отличаются обильным, ярким и продолжительным цветением, они не доставляют хлопот при выращивании, редко болеют и почти не поражаются вредителями. А какое многообразие видов и сортов существует: и белые, и красные, и розовые, и синие, и рыжие… Каждый садовод точно найдет для себя сорт по вкусу.  Именно поэтому петунии – любимицы многих цветоводов, выращивает их едва ли не каждый второй дачник. Сажать петунию на рассаду можно уже с января. Сеянцы сидят в домашних условиях довольно долго, за это время каких только бед с ними может не случиться. Но если знать тонкости выращивания этой культуры, проблем можно избежать. В этой статье рассмотрим основные ошибки, которые допускают дачники в процессе посадки петунии и ухода за рассадой. Некачественные семена Всходы петунии появляются на 7-14 день после посева. Если через пару недель ростки так и не проклюнулись, вероятно посадочный материал был некачественным. Чтобы не разочароваться еще на старте, рекомендуем осуществлять выбор посадочного материала исходя из следующих критериев: Производитель: лучше брать петунии от известных и проверенных производителей; Срок годности: чем свежее посадочный материал, тем больше шансов на то, что всходы будут дружными и крепкими. Стандартный срок годности семян – 4 года. Но уже к 3 году они могут терять всхожесть. Просроченные семена реализуются за копейки, можно попробовать посадить и их. Но возлагать особых надежд на хорошую рассаду не стоит. Выбирайте семена проверенных производителей Если вы сомневаетесь в качестве посадочного материала, обязательно обработайте его стимулятором роста. Это повысит шансы на благоприятный исход событий. Замочить семена можно в растворах препаратов «ВитАмин», «Грин Дейл», «Лигногумат». Глубокая посадка Семена петунии очень мелкие. Они содержат небольшой запас питательных веществ, которого может не хватить на прорастание сквозь толщу земли. Поэтому мелкие семена не нужно присыпать грунтом. Достаточно просто равномерно распределить их по поверхности почвы, максимум – присыпать мелким и сухим песком слоем в 1-2 мм. Можно пойти другим путем – заранее смешать семена с песком. Так посадить петунии будет проще, удобнее и быстрее. Увлажнять грунт лучше до проведения посадочных работ. Велик риск того, что вместе с водой семена уйдут на слишком большую глубину и не смогут прорасти. А если и есть необходимость произвести полив после посадки, то делать это лучше с помощью пульверизатора. Недостаточно тепло Семена петунии хорошо всходят при температуре +20…+25°С. В более прохладных условиях ростки появляются дольше, семена могут и вовсе не взойти. А если ситуация будет усугублена повышенной влажностью грунта, они могут сгнить. Поэтому емкости с посевами необходимо накрывать прозрачной крышкой или пленкой. Альтернатива – на время помещать контейнеры в полиэтиленовый пакет. Мини-тепличка будет поддерживать нужную температуру и не даст семенам засохнуть. После прорастания семян укрытие можно снимать. В дальнейшем держать рассаду нужно при температуре +18…+22°С. Петунии плохо реагируют на резкие перепады температуры и сквозняки: тормозят в росте, скручивают листья, хилеют и чахнут. Жара им тоже не пойдет на пользу: листья будут пытаться минимизировать потерю влаги, в результате чего сворачиваться, а высохшие пластины будут опадать. Если растюшкам будет не хватать света, они начнут еще и вытягиваться. В условиях выращивания рассады в не самых благоприятных температурных условиях, рекомендуем в обязательном порядке использовать иммуностимуляторы, чтобы сеянцы как можно меньше страдали от стресса и легче с ним справлялись. Варианты иммуностимуляторов – «Амицид», «Ботаник», «Биосил». Недостаточная освещенность Петуниям нужна хорошая освещенность еще с момента посева. Семена этой культуры прорастают на свету, а потому емкости с посадками не стоит убирать вглубь комнаты, их нужно размещать на подоконнике. Рассада петунии под фитолампой Петуния, посаженная зимой, никак не обойдется без дополнительной досветки. Если у вас в хозяйстве нет фитолампы, как и планов ее купить, отложите посадочные работы до марта. Зимой световой день еще короткий, петунии будут загибаться от недостатка света. До момента появления ростков лампы досвечивания можно и вовсе не выключать, как только все семена прорастут, досветку можно оставлять лишь на 11-12 часов в день. Нехватка света отражается на рассаде следующим образом: Сеянцы медленно развиваются; Вытягиваются вверх и клонятся в сторону окна (к свету); Стебельки становятся тонкими и хилыми, неспособными сохранять вертикальное положение; Всходы теряют насыщенный оттенок, становятся бледно-зелеными. Исправить ошибку недостаточной освещенности помогут лампы, а устранить последствия – препарат «Крепень». Он предотвращает перерастание рассады, помогает сформировать крепкие растения с толстыми стебельками и насыщенно-зелеными листьями. Неправильный полив Петунии могут страдать как от недостаточного, так и от избыточного полива. В первом случае листочки сохнут, скручиваются внутрь, минимизируя площадь испарения влаги. Во втором – сеянцы выглядят словно тряпочки, листья желтеют, а корни гниют. Следствием чрезмерного полива может стать активное распространение черной ножки. Возбудители заболевания дремлют в грунте, какое-то их количество всегда присутствует. Но при избытке влаги они пробуждаются и начинают свою активную деятельность. В результате основания стебельков темнеют и истончаются, растения поникают и гибнут. Чтобы нейтрализовать возбудителей черной ножки, рассаду полезно поливать раствором препарата «Триходерма Вериде». А главной профилактической мерой заболевания станет нормализация режима поливов. Петунии рекомендуется поливать 1-3 раза в неделю в зависимости от температурных условий, возраста сеянцев и грунта, в котором они растут. Рассаду, сидящую в торфяных таблетках или горшочках, нужно поливать чаще. Слишком густые посадки Эта ошибка чревата тем, что сеянцам может не хватать света, ведь они будут затенять друг друга, а также риском активного распространения черной ножки. Каждому растеньицу будет не хватать света, питания и влаги, они будут конкурировать друг с другом. В результате те, что выживут, будут хилыми и слабыми. Если посадки были произведены слишком густо, их нужно проредить, оставив между сеянцами расстояние в 3-4 см. В момент формирования 3-5 настоящих листьев, рассаду нужно будет распикировать. Поражение черной ножкой Причины, почему может развиться это заболевание, мы указали выше. Это избыточный полив и чрезмерно загущенные посевы. Профилактику распространения тоже обозначили: нормализовать поливы, обработать землю «Триходермой Вериде» (делать это лучше еще до посадки), проредить всходы. К профилактическим мерам также можно отнести грамотную подготовку емкостей и грунта: На дне горшочков нужно обязательно сделать дренажные отверстия; Первым слоем уложить дренаж из мелких камней, керамзита или пенопласта; В грунт добавить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб», чтобы они забирали на себя излишки влаги. Но если предотвратить заболевание не удалось, придется предпринимать более кардинальные меры. Пораженные растеньица лучше аккуратно достать из земли и выбросить, дать грунту просохнуть, а затем пролить его раствором препарата «Тетрис». Хлороз Хлороз – это неинфекционное заболевание, следствием которого является нарушение образования хлорофилла в листьях и замедление фотосинтеза. Хлороз провоцируется недостатком каких-либо питательных веществ в почве. Проявляется заболевание чаще всего следующим образом – листья желтеют или белеют, высыхают и скручиваются. Это общие признаки различного вида хлорозов. Дефицит конкретно элемента можно определить по внешнему виду зелени: Если бледнеют жилки, значит растениям не хватает калия; Желто-зеленый оттенок зелени может говорить о недостатке серы; Белеют межжилковые пространства у молодых листьев – нужно подкормить растения железом; Тот же признак активнее проявляется на старых листьях, желтеют кромки листьев – дело в недостатке магния; При борном хлорозе светлеют черешки листьев. Понять, по причине дефицита какого конкретно элемента появился белый или желтый оттенок листьев и почему рассада загибается, может быть сложно. Универсальным решением этой проблемы станет подкормка петунии комплексным удобрением. Рекомендуемые варианты – «Здравень Турбо для рассады», «Здравень Турбо для комнатных цветов», «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Недостаток фосфора Характерный признак дефицита фосфора – скручивание и пожелтение зелени, появление на ней фиолетовых пятен, уменьшение листовых пластин. Дефицит фосфора чреват и тем, что у рассады страдают корни, ведь именно этот макроэлемент отвечает за нормальное развитие подземной части. Будет не хватать фосфора – корни будут хуже усваивать питание и влагу. А это прямой путь к ослаблению, а то и гибели сеянцев. Дефицит фосфора может быть вызван не только недостатком элемента в почве, но и повышенной кислотностью субстрата. Из кислого грунта растения гораздо хуже усваивают этот элемент. Что делать? Проверять кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик»; По необходимости раскислять грунт золой; Вносить легкоусваиваемое фосфорное удобрение: монофосфат калия, аммофос. Недостаток калия Как было сказано ранее, при недостаточном калийном питании прожилки становятся белыми. Сами листья покрываются серо-бурыми пятнами, закручиваются внутрь, сохнут, отмирают и опадают. Спасти ситуацию помогут калийные удобрения: сульфат калия, монофосфат калия. Избыток азота Безусловно азот нужен рассаде для роста и развития надземной части. Но не стоит закармливать сеянцы азотными удобрениями в погоне за рослыми и густыми кустиками. И вот почему. Темпы вегетации петунии будут ускорены, растения будут наращивать пышные шапки с крупными листьями, стебли будут вытягиваться. В домашних условиях содержать такую рассаду сложно: ее нужно будет чаще поливать, активнее досвечивать, могут возникнуть сложности с пересадкой. Злоупотреблять азотными составами не стоит: петуния спокойно может вырасти и без них исключительно на комплексных составах. Повреждение корней при пересадке Пикировка и пересадка на клумбу – стресс для растения. Неизбежно будут повреждены нежные корешочки рассады. В результате первое время корневая система не сможет работать в полную силу, обеспечивая надземные части растений всем необходимым: влагой, питательными веществами. Если у сеянцев после пересадки скручиваются и сохнут листья, часть из них может и вовсе пожелтеть, значит корни получили травмы.  Чтобы минимизировать риски и ускорить восстановление рассады на новом месте, после пикировки и пересадки рекомендуем полить растения стимулятором корнеобразования «Корневин» или «КорнеСтим». Переживать за то, что петуния погибнет, еще слишком рано. Скрученные и засыхающие листики опадут, а на их месте появятся новые. Главное – постараться оградить растюшки от других стрессов, чтобы они быстрее восстановились. Вырастить крепкую и здоровую рассаду петунии не так уж и сложно. Да, этот процесс растянется на несколько месяцев. Зато потом весь теплый сезон беседки, террасы и клумбы будут украшены пышными и яркими цветочками!