Цветник

Сделать свой участок роскошным и стильным можно, не вкладывая кучу денег. Надо только подобрать эффектные многолетники, часть из них, вырастив из семян, приобрести по акциям и скидкам, или обменявшись саженцами с соседями по даче. Открываем секреты Чтобы сад выглядел престижно и современно, придерживаются ряда правил. Выбирают многолетние культуры, пусть и недорогие, но выраженной структуры (четкий контур), с изысканной простотой, благородной окраской цветков, имеющие красивую листву и сохраняющие декоративность долгий период (желательно весь сезон). Кроме того, они должны быть неприхотливыми, требуя минимум ухода, быстро разрастаться и при внешнем аристократизме вписываться в модный природный стиль. «Парадные» цветы соседствуют с декоративными злаками и травами. Обязательно присутствие высоких растений для придания объема. Используют немного видов многолетников, но сажают их большими группами, куртинами, массивами. Это профессиональный дизайнерский подход. Может быть и единственный солист, но с броской внешностью. Одинаковые группки по пять-семь штук повторяют пару-тройку раз в различных уголках владения, чтобы связать площадь воедино. Также один из приемов профессионалов. Отдают предпочтение нескольким, не кричащим окраскам соцветий. Сочетают по контрасту (например, белый, малиновый, фиолетовый и их оттенки). Или используется монохром. Важную роль отводят листве: приветствуются различные тона зеленого, серебристые, голубые, пестролистные (в разумном количестве). Сочетают разнообразную форму листа (крупный, ажурный, узкий и т. д.) и фактуру (гладкий, бархатистый, жатый и прочее). Еще секретик. При возможности замульчируйте посадки корой, гравием, древесной щепой. В крайнем случае, подойдут и шишки из леса. Покрытие придает ухоженный, современный вид клумбам, попутно подавляя рост сорняков. Фоном, обрамлением цветника может послужить и лужайка с естественной травкой (не идеальный газон), но аккуратно, низко подстриженная. Где брать будем? Есть несколько возможностей приобретения нужных культур для создания «дорогого» пространства. Ряд многолеток стоит развести из семян буквально за копейки. Придется повозиться с рассадой, подождать пока питомцы вырастут. Зато получите сразу кучу «копий» для групповой высадки. Упаковки с семенами по приемлемым расценкам продают в крупных специализированных, строительных супермаркетах, небольших магазинчиках, занимающихся продажей семян, на рынках. Саженцами можно затариваться в местных садовых центрах, питомниках. Огромный выбор семенного и посадочного материала на маркетплейсах, в интернет-магазинах садовых растений. Там нередки акции и скидки, распродажи, особенно в конце сезона. Зеленый товар продается в горшках разного объема, позволяя выбрать недорогой, наименьший по стоимости. Хотя при дистанционной покупке придется платить за доставку, бывает необходимая сумма заказа (можно скооперироваться с другими цветоводами), есть риск пересортицы. Не обязательно все покупать в магазине. Заходите на дачные форумы, местные чаты, где обмениваются многолетниками, предлагают их по недорогой цене. Общайтесь с соседями по даче, друзьями, знакомыми, такими же цветоводами-любителями. Помимо взаимного обмена они могут поделиться совершенно бесплатно излишками (разрастающихся питомцев надо рассаживать), подарить нужный вам экземпляр. При покупке с рук существует опасность занести на свою дачу болезни и вредителей. Лучше сначала поселить эти культуры в отдельной зоне. Какие многолетние растения выглядят «дорого» и современно? Представляем выбранный нами топ-12 многолетников, которые позволят вашему дачному пространству иметь престижный и модный вид. 1. Астильба Графичный силуэт астильбы с пушистыми, разноцветными (богатый окрас от белоснежного до пурпурного) цветочными метелками, ажурными листьями сделали ее востребованной сегодня. Ландшафтные дизайнеры любят творить из нее «цветовые пятна», придающие местности презентабельность. Превосходно растет, освещая полутенистые уголки, создавая эффект воздушности и объема одновременно. Астильба Декоративность, способность радовать красотой без пересадки до пятнадцати лет при минимуме ухода делают ее идеальным кандидатом для создания респектабельного участка. Для быстрого результата возможно купить корешок (например, жемчужно-белой астильбы «Глэд Стоун» за 269 рублей от фирмы «Ваше хозяйство»). Астильбочка разрастается быстро: в следующем году кустик уже можно поделить. 2. Барвинок Простенький барвинок с кожистыми листьями и стелющимися побегами кажется не хуже, чем дорогой самшит, создавая вечнозеленый «ковер». Усыпанный весной голубовато-фиолетовыми цветиками. Он вписывается в современную концепцию малоуходного, природного сада, прикрывая землю и избавляя от прополки сорняков. Барвинок Если у знакомых цветоводов есть этот почвопокровник, попросите один-пару побежков с корешками. Укореняется он молниеносно и скоренько разрастается. Почвопокровник отличается напористостью, посадки надобно ограничивать. 3. Хоста Шикарные листья, поражающие разнообразием расцветок (зеленые, золотистые, голубые, вариегатные) и фактур. Ее великолепные, пышные и при этом геометричные розетки соответствуют стандартам нынешнего минимализма. Небольшие колокольчатые цветочки на высоконьких цветоносах добавляют шарма. Без особого вмешательства королева тени производит эффект ухоженности и аристократизма. Хоста Универсальна для любого стиля, сочетается практически со всеми культурами. Пестролистные функии замечательны в монопосадках вдоль дорожек. Хоста — отличный способ сделать участок премиальным при ограниченном бюджете. Ведь они долговечны (могут жить до четверти века), зимостойки (выносят морозы до минус 40) и быстро формируют кусты. Цена варьируется в зависимости от сортности, объема тары. В интернет-магазине компании «Ваше хозяйство» корневище пестролистной хосты «Альбомаргината» предлагают за 199 руб., зеленой с массивной листвой «Хани Беллз» за 165. Спустя всего три годика разросшегося питомца можно делить частей на 5-6. 4. Шалфей Шалфей — один из лидеров садового ландшафта. Он ценится за вертикальные соцветия (например, сорт «Карадонна»), привнося структурность, динамику без перегружения пространства. Благородные сине-фиолетовые приглушенные оттенки цветочков, серо-зеленые узкие листики придают «дорогой» и при этом естественный облик любой композиции. Цветет долго: месяц-полтора, если обрезать вовремя, порадует еще раз цветением. Прекрасно гармонирует со злаками. Шалфей дубравный Schneehugel Наиболее известный, декоративный видовой представитель «дубравный» легко «расплодить» семенным способом, посеяв поздно осенью или ранней весной. Сеянцы зацветут в первый же годик. Обильно рассеивается самостоятельно, спустя некоторое время появится целый фиолетовый массив. Стоят семена около 40 рублей. На известном сайте частных объявлений посадочный материал можно прикупить от 100 до 250 рублей за штуку. Вот ответ на вопрос: «Какие цветы для сада красивые и недорогие?» 5. Лилейник Его цветок живет всего день, недаром называют красоднев. Но бутонов множество, поэтому «фейерверк» цветения кажется бесконечным. Многолетник имеет элегантный четкий силуэт, ценимый нынче. Лилейник От привычной рыжей «масти» селекционеры ушли к уникальным оттенкам, включая лавандовые, винные и практически черные, двухколерные с контрастным «горлом». Поражают изысканные махровые культивары, с гофрированными краями лепестков. Красоднев соединяет в себе утонченную, породистую красоту, способность расти без пересадки десятилетие и даже больше и совершенную неприхотливость. Недаром именуют «цветком для лентяя». Эти качества сделали его невероятно популярным в последние годы. Цены разнятся в зависимости от сортовой принадлежности. Стоимость деленки шикарного махрового, оттенка желтого золота лилейника сорта «Дабл Ривер Вай» от «Вашего хозяйства» — 299 руб. 6. Ирис сибирский Сибирский ирис имеет «дорогой» и современный облик: у него мечевидные, узкие, вертикальные листы по сравнению с пышными у «бородатых». Цветок мельче, утонченный, аристократичный, селекционеры расширили палитру его окрасок. Кустики не полегают, не разваливаются, сохраняя форму и свежесть. Но «расширяются» посадки достаточно медленно. Ирис сибирский Многолетник способен произрастать на выделенной площади 10, а то и 20 «с гаком» годков. В отличие от «бородачей» не нуждается в частом омоложении, не требует особой заботы. Комбинируется с большинством представителей флоры. Сортовые разновидности недешевы. Можно попытаться обменяться «растюшками» со знакомыми, поискать на форумах цветоводов за приемлемые деньги. 7. Овсяница сизая Современный сад невозможно представить без злаков и трав, придающих ему воздушность, стильность. Голубоватые, с сизым налетом кочки овсяницы прекрасно контрастируют с окружающей их зеленью. «Фонтан» из ее игловидных, жестких листьев очень выразителен и живописен. Часто «подушки» овсяницы располагают вдоль дорожек. Овсяница сизая Такую прелесть легко развести семенами (упаковка в магазине обойдется рублишек в 40 или побольше). Недорогой и простой способ, чтоб получить сразу много экземпляров. Сеют зародыши в открытый грунт под зиму или в весенний период (можно на рассаду). 8. Пион Величественные, пышноцветущие, окутывающие ароматом, пионы всегда смотрятся богато. Если роза — «королева», то пион носит титул «короля цветов». При этом его немного «растрепанные» цветки вписались в нынешние тренды натуральности и естественности. Да и резная листва остается симпатичной с весны до осени. Сегодня «парадные» пионы миксуют со злаками. Пионы Но стоят недешево. Ценник, особенно на древовидные пиончики, зашкаливает. Хотя у многих на участках растут кусты-долгожители (полувекового возраста!), посаженные еще бабушками, и они не теряют обаяния. Попросите у знакомых, соседей по даче, где есть такие насаждения, поделиться деленкой. Ведь кустики все равно иногда омолаживают, чтоб не мельчали соцветия. Если же хочется сортовой образец, придется раскошелиться. Стоимость малиново-розового, махрового пиона «Виктория Де Ла Марн» — 579 руб., а густо-махрового, молочно-беловатого «Ширли Темпл» — 569 рублей («Ваше хозяйство»). 9. Клематис мелкоцветковый Крупноцветковому «старшему брату» уступает в красе и величине цветов. Но имеет свои преимущества. Современный и «дорогой» образ возникает благодаря «облачному», воздушному цветению в течение долгого периода, тонким ароматам лиан. Кружевные вертикали, которые они формируют, органично подходят для нынешних трендов в отличие от тяжелых крупноцветковых «особей». Клематис жгучий Чаще всего рекомендуют видовые ломоносы: жгучий (сорт «Белое (или Медовое) облако»), манчжурский. Они отличаются долговечностью до двух десятилетий, неприхотливостью. Перед зимовкой их низко обрезают. Жгучий клематис агрессивен, рассеивается, засоряя надел. Поэтому владельцы лианы могут одарить зародышами. Манчжурский не считается агрессором. Его также множат семенным способом, цветение наступает на второй-третий год. Семенной материал можно найти на сайтах частных объявлений от 100 р. Ломоносы с мелкими цветиками потребуют прочных опор, так как поднимаются вверх до 2–5 м. 10. Очиток видный Название, говорящее о декоративном обличье. Мясистые сизоватые (есть шоколадной «масти») листы суккулента привлекательны, начиная с весны. Внушительные «шапки» белых, малиновых, розовых, лиловых соцветий выглядят презентабельно и радуют взгляд с августа до самого снега. Очиток видный Cloud Wolker Куст держит форму, создавая актуальные в дизайне четкие линии. Очиток видный безупречен для ярких цветовых пятен в цветниках. При таких достоинствах некапризен, подходит занятым дачникам. Недорогой путь разведения через семена, которые продают, начиная от 30–40 р. Но процесс трудоемкий. Остается поискать на форумах цветоводов, маркетплейсах, в питомниках. Самый простенький обойдется рублей в двести. 11. Роджерсия Шикарный «солист» для «дорогого», современного теневого садика. Экзотика и масштаб! Рослый многолетник (высотой до полутора метров) с фактурными, веером, листовыми пластинками. Высокие беловатые, розоватые метелки соцветий, цветущие в июне-июле, служат дополнением к ним. Роджерсия Bronze Peacock Благодаря архитектурному силуэту, «диковинной» внешности, способности долго расти без пересадки роджерсия ценима профессионалами и любителями цветоводства. Если хотите стать ее обладателем, можно найти «особь» за невысокую — от 300 «целковых» — плату. 12. Чистец шерстистый Чистец (стахис византийский или «заячьи ушки») способен своими серебристыми опушенными листьями придавать импозантность и нарядность территории. Почвопокровник супермодного «колера» везде уместен и сочетается с большинством растений, становясь изысканным фоном. Прекрасен в монопосадке. Стахис шерстистый Стахис остается декоративным весь сезон (не допускать цветения, иначе увядшие цветоносы будут смотреться неряшливо, а кустик «развалится»). Только предоставьте солнечную локацию. Очень резво осваивает предоставленную площадку, поэтому необходимо ограничивать. Заиметь многолетник просто, купив недорогой пакетик семян. И спустя промежуток времени, можете предложить деленку кустика в обмен на требующуюся вам растительность. На своем опыте В «наследство» от прежних хозяев нам в деревне достались взрослые кусты пионов. Думаю, им не меньше 40 зим и весен, поскольку наша семья владеет домом с участком уже почти тридцатилетие. Часть растений с «дорогой» внешностью покупала не только в садовых центрах, но и воспользовавшись описанными выше способами. Многочисленные любимые хосты приобретала у бывших коллег, но вдвое-втрое дешевле, чем в каталогах. И это были приличные экземпляры. В одном случае выкопали даже парочку огромных кустищ. Они сразу сделали «картинку» в садочке. И всегда отдавали с «походом». В подарок получила пестролистную функию, сортовую принадлежность которой хозяйка забыла. Но как мне нравится эта хосточка! Взрослая розовая китайская астильба, анемона лесная-аристократка, вариегатный барвинок — эти и другие многолетники достались даром. А две первые хосты прикупила у бабушки на рынке, сторговавшись за небольшие деньги. Еще один вариант приобретения. Хотя в основном находила питомцев для своего декоративного, малоуходного садика все-таки в местных садовых питомниках и центрах, также в интернет-магазинах. Например, астильбу «Блэк Перлз», лилейники в компании «Ваше хозяйство». Ассортимент у виртуальных продавцов обширнее. Заглядывая на участки к друзьям, знакомым, всегда присматриваюсь, нет ли подходящего для меня. Если нахожу, предлагаю меняться. Шалфей, сибирские ирисы и другие цветы были получены взамен моих деленок хост, анемоны, чистеца. Последний, кстати, размножила семенным образом. Посеяла и вырастила штук тридцать. За несколько годиков милые «заячьи ушки» так заполонили дачу, что этой весной планирую частично отсадить на улицу у забора. Нынче еще хочу обменять лишнюю розу на клематис японской селекции с фиолетовыми мини-«колокольчиками». Так что разные варианты приобретения садовых питомцев проверила на себе. Роскошный, «дорогой» категории, и в то же время современный сад можно заиметь по-разному. А среди кандидатов могут быть не только суперпопулярные недешевые гортензии, но и другие бюджетные и красивые многолетники.

Мелкие цветы часто незаслуженно остаются в тени своих крупноцветковых собратьев. Но именно они могут создать легкость и природное очарование, которое отличает стильный сад от простого набора ярких пятен. Растения с мелкими соцветиями незаменимы для создания фона, заполнения пустот и придания композициям естественности.  В этой подборке мы собрали 20 лучших декоративных однолетников и многолетников с мелкими цветами, разделив их по цветовой гамме. Желтые и оранжевые Солнечные оттенки оживляют сад, дарят ему тепло и радость. Эти многолетники с желтыми соцветиями станут отличным выбором для создания ярких акцентов. Календула Пожалуй, один из самых известных однолетников с оранжевыми и желтыми цветами. Ее миниатюрные цветки собраны в корзинки диаметром до 4–6 см.  Календула Внешне цветы календулы напоминают ромашки. Цветение начинается в июне и длится до заморозков. Календула отличается неприхотливостью, хороша в бордюрах, на клумбах и в срезке. Если регулярно удалять увядшие корзинки, то цветение будет обильным в течение всего лета. Кореопсис Неприхотливый многолетник высотой 30–50 см, образующий рыхлые куртинки. Его цветущие побеги усыпаны ярко-желтыми звездчатыми цветками с зубчатым краем. Кореопсис цветет очень обильно с июня до сентября. Он засухоустойчив, хорошо растет на бедных почвах и идеально подходит для природных цветников. Отцветшие стебли лучше срезать для стимуляции новой волны цветения. Кореопсис Тысячелистник Coronation Gold Сорт тысячелистника с плотными щитковидными соцветиями насыщенного желтого цвета. Высота достигает 60–70 см. Его ажурная листва и яркие «тарелочки» отлично смотрятся в миксбордерах. Тысячелистник засухоустойчив, зимует без укрытия и сохраняет декоративность даже после окончания цветения благодаря фактурным листьям. Тысячелистник Львиный зев «Оранжевое чудо» Низкорослые сорта львиного зева, такие как «Оранжевое чудо», достигают высоты всего 20–30 см. Их маленькие цветки собраны в плотные кисти теплого оранжевого оттенка. Цветет львиный зев с июня до заморозков, хорошо подходит для переднего плана клумб, бордюров и контейнеров. Для создания ярких клумб можно высадить смесь окрасок. Камнеломка пышная Желтая Почвопокровник, идеален для каменистых горок и тенистых мест. Камнеломка образует плотные подушки из зеленых листьев, над которыми на невысоких цветоносах (10–15 см) распускаются ажурные метелки из мелких желтых цветков-звездочек. Цветет в конце весны — начале лета, предпочитая влажные, но хорошо дренированные почвы. В саду используется в каменистых садах, для оформления бордюров, альпинариев, в качестве фона для кустарников, деревьев, клумб. Фиолетовые и розовые Оттенки фиолетового и розового придают саду глубину и таинственность. Эти растения с маленькими цветами станут изюминкой любого участка. Лаванда Классика средиземноморского стиля. Это полукустарник с ароматными серебристыми листьями и колосовидными соцветиями из миниатюрных фиолетовых, синих или розовых цветков. Лаванда любит солнце, легкие почвы и не переносит застоя воды. Цветет в середине лета, привлекая множество пчел. Используется в бордюрах, рокариях и для создания ароматных садов. Лаванда Наперстянка Этот двулетник впечатляет своими высокими (до 1–1,5 м) цветоносами, усыпанными многочисленными колокольчиками розовых, пурпурных, желтых или белых тонов. Вместе они создают эффект необыкновенно воздушной композиции. Наперстянка теневынослива, хорошо смотрится в группах у стен и заборов. Важно помнить, что она ядовита. Наперстянка Далматин Парпл Импрувд Вербена «Снежная Королева» Гибридная вербена с ампельными побегами, которая идеально подходит для подвесных корзин и балконных ящиков. Ее цветущие соцветия-зонтики окрашены в нежно-розовые тона. Цветение вербены начинается в июне и  продолжается до заморозков.  Вербена отличается выносливостью и устойчивостью к ветру и дождю. Для обильного цветения нужны солнце и регулярные подкормки комплексными удобрениями. Для выращивания вербены в бордюрах, рабатках и клумбах подойдет сорт «Очаровательные глазки» — это смесь фиолетовых, красных розовых оттенков. Флокс шиловидный «Бонита»  Этот почвопокровный многолетник весной превращается в сплошной розовый ковер. Его стелющиеся стебли с узкими, похожими на шильца листьями плотно покрыты маленькими цветками нежно-розового оттенка с более темным колечком. Цветет он в мае-июне, иногда повторно осенью.  Флокс шиловидный Незаменим для альпийских горок, подпорных стен и переднего плана цветников. Гвоздика-травянка Невысокая (до 20–40 см) многолетняя гвоздика, образующая рыхлые дернинки. Ее мелкие, но яркие цветки (от розового до карминово-красного) обильно покрывают тонкие стебли.  Гвоздика-травянка Гвоздика-травянка очень неприхотлива, засухоустойчива и зимостойка. Цветет в течение всего лета, хороша в рокариях, на сухих склонах и как почвопокровник. Для рокариев подойдут и другие. Белые Белый цвет — символ свежести и элегантности. Он объединяет пестрые композиции и придает им благородство. Белые цветущие многолетники с мелкими соцветиями создают эффект легкого облака. Спирея серая Один из самых эффектных кустарников, цветущих весной. Спирея серая представляет собой раскидистый куст высотой до 1,5–2 м. Ее тонкие дуговидные ветви по всей длине густо усыпаны белыми цветками, собранными в пучки. В период цветения куст напоминает белый фонтан. Цветет в мае-июне, очень зимостойка и неприхотлива. Вербейник монетчатый Почвопокровник со стелющимися побегами, укореняющимися в узлах. Его округлые листья и многочисленные желтые цветки, расположенные в пазухах, создают плотный ковер. Однако существуют и белые сорта, например вербейник точечный. Вербейник влаголюбив, может расти у воды и в полутени, прекрасно подходит для создания фона среди трав и кустарников. Флокс шиловидный «Уайт Делайт» Белоснежный сорт популярного почвопокровного флокса. Он образует плотные зеленые подушки, которые в мае-июне сплошь покрываются чисто-белыми маленькими звездчатыми цветками. Этот многолетник незаменим для альпийских горок, рокариев, подпорных стен и как почвопокровное растение для переднего плана цветников. Гипсофила метельчатая «Сноуфлейк»  Кустик высотой до 100 см и шириной до 80 см. Представляет собой ажурное растение с рыхлыми соцветиями, покрытыми мелкими махровыми белыми цветками.  Стебли ветвятся от самого основания, густо облиствены серебристо-зелеными листочками. Цветение начинается в июле и длится до конца августа. Гипсофила предпочитает солнечные места с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Львиный зев «Аляска»  Низкорослый сорт львиного зева с чисто-белыми соцветиями. Растения компактные, высотой 20–30 см, идеально подходят для бордюров, контейнеров и переднего плана клумб. Цветет «Аляска» с июня до заморозков, радуя свежестью и изяществом мелких, но многочисленных цветков. Красные Красный цвет привлекает внимание, задает ритм и добавляет композициям строгость и утонченность. Эти растения с миниатюрными красными цветами станут яркими акцентами вашего сада. Спирея японская Этот листопадный кустарник высотой до 60–80 см ценится за обильное и продолжительное цветение. Розово-красные бутоны распускаются в плоские щитковидные соцветия на концах побегов. Цветет спирея японская с середины лета до осени, привлекая пчел и бабочек. Спирея японская Магнум Роуз Существуют сорта с золотистой листвой, что делает ее декоративной весь сезон. Сальвия красная Популярный однолетник, знакомый многим по городским клумбам. Ее ярко-алые цветки собраны в плотные кисти, которые эффектно возвышаются над темно-зеленой листвой. Высота растений варьируется от 50 до 70 см. Сальвия красная светолюбива и теплолюбива, цветет с июня до заморозков. Вербена «Люцифер» Сорт вербены с ярко-красными соцветиями. Растение компактное, высотой до 20–30 см, с прямостоячими или полегающими стеблями. Зонтики состоят из множества мелких огненно-красных цветков, часто с белым глазком. Цветет обильно все лето до заморозков. Отлично подходит для клумб, рабаток и контейнеров. Тысячелистник Paprika Эффектный сорт тысячелистника с яркими вишнево-красными соцветиями-щитками. Высота растения около 50–60 см. Со временем цветки выгорают до нежно-розовых, что придает им более объемный вид. Тысячелистник «Паприка» неприхотлив, засухоустойчив и хорош в срезке, где долго сохраняет свежесть. Тысячелистник Лихнис халцедонский В народе это растение часто называют «зорькой» или «татарским мылом». Лихнис образует высокие (до 80–100 см) кусты, увенчанные плотными щитковидными соцветиями диаметром до 10 см, состоящими из мелких ярко-красных цветков. Цветет в июне-июле. Лихнис нетребователен к уходу, зимостоек и хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Лихнис халцедонский Выбирая растения для сада, не обходите стороной виды с маленькими цветками. Они дарят посадкам естественность, объем и удивительное очарование. Эти 20 растений помогут создать красивый, гармоничный дизайн сада, который будет радовать вас с ранней весны до поздней осени.

Восьмое марта позади, букеты срезанных цветов уже завяли, а подаренные горшочки с растениями продолжают стоять на подоконниках.  Но часто у них очень быстро появляются различные проблемы — у хризантемы поникают листья, у гиацинта засыхает цветонос, а у розы чернеют веточки. Но не стоит отчаиваться и сразу выбрасывать такие цветы, большинству из них можно подарить вторую жизнь. Главное — знать, как правильно действовать. Гиацинты в горшочках Что полезно сделать для любых подаренных комнатных цветов Независимо от того, какой цветок подарили, есть два универсальных шага, которые помогут любому растению легче перенести стресс от смены обстановки. Профилактическая обработка от вредителей В магазине цветы часто содержатся в идеальных тепличных условиях, но при этом могут быть обработаны препаратами, замедляющими рост. Кроме того, в грунте или на листьях иногда прячутся вредители. Чтобы не занести их в свою домашнюю коллекцию, устройте новичку карантин и профилактическую обработку. Растение можно аккуратно опрыскать мыльным раствором или биопрепаратом, например «Фитовермом» — он уничтожает паутинного клеща, тлю, трипсов. Особенно это важно для роз и хризантем, которые часто поражаются этими насекомыми. Подойдет также инсектицид «Актара» — он эффективен против тли, трипсов, щитовок и ложнощитовок, а также уничтожает почвенных мушек и грибных комариков. После обработки поставьте цветок отдельно от других на пару недель и понаблюдайте. Антистрессовые подкормки Растения из магазина выращивают на специальном питательном растворе, и когда привычное питание заканчивается, они могут начать чахнуть. Чтобы поддержать ослабленный цветок, полезно использовать «Здравень турбо для комнатных цветов». Хорошо зарекомендовал себя «Здравень турбо для роз бегоний и сенполий». В качестве поддерживающей меры также можно опрыскать листья раствором удобрения «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» — он применяется после пересадки, перевозки, а также при смене условий содержания. Этим раствором обильно опрыскивают листья и проливают почву. Такая обработка помогает легче перенести переезд и адаптироваться к новым условиям. Проводят ее сразу после того, как цветок появился в доме. Кустовая хризантема, примула, гербера, фиалка, орхидея Эти растения объединяет одно — все они способны жить в доме долгое время после покупки, если после цветения обеспечить им правильный уход. Но действовать нужно по определенной схеме. Срезать нераскрывшиеся бутоны Растение потратило слишком много сил на цветение в магазине, и сейчас ему нужно восстанавливаться, а не пытаться додать последние цветки. Поэтому можно смело срезать все бутоны, чтобы оно переключилось на рост листьев и корней. Соблюдать температурный режим Большинство цветущих растений, подаренных на 8 Марта, не любят жару. Оптимальная температура для хризантем, примул и гербер — около 18–20 °C. Орхидеям и фиалкам нужно чуть теплее, но все они не выносят соседства с горячими батареями. Лучшее место — светлый, но прохладный подоконник. Срезать увядшие соцветия Когда цветы начинают увядать, их обязательно нужно удалять вместе с цветоножками. Если этого не делать, растение начнет завязывать семена, а этот процесс отнимает слишком много сил. Обрезка стимулирует образование новых бутонов у некоторых видов (например, у фиалок) и позволяет сохранить декоративность куста. Убирать увядшие листья Пожелтевшие, подсохшие или подгнившие листья удаляют сразу же. Они не только портят внешний вид, но и могут стать источником грибковых инфекций. У хризантем и примул после цветения часто начинает подсыхать нижняя листва — это нормальный процесс, поэтому ее просто аккуратно удаляют. Пересадить из магазинного горшка Это самый важный этап. Почва, в которой продаются цветы, чаще всего состоит из чистого торфа и не содержит питательных веществ. Кроме того, корни часто оказываются зажаты в специальные сетчатые контейнеры или просто плотно оплетают ком. Пересадку проводят через 7–10 дней после покупки, когда цветок немного адаптируется. Горшок берут чуть больше предыдущего (на 2–3 см шире), обязательно с дренажными отверстиями. На дно насыпают слой керамзита. Грунт используют специальный — для каждого вида лучше подобрать подходящую смесь: для фиалок — легкий торфяной грунт, для орхидей — кору и мох, для хризантем — питательную почву с добавлением песка. При пересадке нужно аккуратно стряхнуть старый грунт с корней, осмотреть их, удалить подгнившие и посадить в свежую землю на ту же глубину, что и раньше. После пересадки растение поливают и на несколько дней убирают в легкую полутень. Обеспечить период покоя После цветения многим растениям нужен отдых. Например, примулы и герберы замедляют рост, поэтому полив в период покоя сокращают, а подкормки прекращают совсем. Орхидеям также нужен период покоя, поэтому когда цветение заканчивается, их поливают реже и держат в более прохладном месте. После окончания периода покоя в фазе образования бутонов полезно опрыскать растения раствором «Гиберелона» – он улучшает декоративные качества цветов, обеспечивает длительное цветение. Гиацинты, тюльпаны, нарциссы, гиппеаструм Луковичные цветы в горшках — особый случай. Это выгоночные растения, которые заставили зацвести в несвойственное для них время. После цветения луковица сильно истощена, и заставить ее снова цвести в ближайшее время не получится. Но можно сохранить луковицу для посадки в саду. Обрезать цветоносы, но сохранить листья Как только цветы у нарциссов и тюльпанов завяли, цветонос срезают, оставляя небольшой пенек. А вот листья трогать нельзя — они должны оставаться зелеными как можно дольше. Через листья луковица продолжает получать питание и восстанавливает силы. Сократить полив Постепенно полив уменьшают, но не прекращают резко. Растение должно медленно готовиться к периоду покоя. Когда листья начнут желтеть и подсыхать, полив сводят к минимуму. Соблюдать температурный режим После цветения луковичные лучше всего чувствуют себя в прохладном, но светлом месте. Идеальная температура — около 15–18 °C. Когда листья полностью засохнут, луковицы можно будет убрать на хранение. Выкопать и отправить на хранение Когда листья полностью засохнут, луковицы аккуратно выкапывают из горшка, очищают от земли и старых корней, просушивают и убирают в сухое прохладное место до осени. Осенью, в сентябре-октябре, их высаживают в открытый грунт, где они через год-два снова зацветут.  Повторной выгонки в домашних условиях от такой луковицы ждать не стоит — она должна отдохнуть в земле, тогда следующей весной появятся новые листья и цветы. Спасти сложнее, чем выбросить Некоторые подаренные цветы настолько капризны в домашних условиях или имеют такой короткий жизненный цикл, что сохранить их получается далеко не у каждого. Но попробовать все же стоит. Каланхоэ Каланхоэ после цветения часто теряет декоративность — стебли вытягиваются, листья мельчают. Чтобы растение снова стало красивым, нужно обрезать все отцветшие побеги, оставив пеньки высотой 3–5 см. Затем горшок убирают в прохладное место и почти не поливают около месяца. Когда период покоя закончится, каланхоэ даст новые побеги, и его можно будет снова формировать. Важно знать, что для повторного цветения ему нужен короткий световой день. Гузмания Эта красавица с ярким прицветником цветет всего один раз. После цветения материнское растение постепенно отмирает, но у основания появляются детки. Их нужно аккуратно отделить, когда они подрастут до 5–7 см, и укоренить в легком грунте. Взрослая гузмания живет недолго, зато детки дадут новое поколение. Азалия Азалия — одна из самых капризных. После цветения ее обязательно нужно пересадить в кислый грунт (специальную землю для рододендронов), обеспечить прохладу и высокую влажность воздуха. Летом азалия хорошо чувствует себя на затененном балконе, а зимой ей нужна температура не выше 15 °C. Поливают только мягкой водой, не допуская пересыхания и застоя. При соблюдении всех условий азалия может жить долго и цвести каждый год. Комнатная роза Маленькие розы в горшках, пожалуй, самые частые жертвы после праздников. Они требуют особого подхода. Сразу после того, как розы отцвели, нужно провести радикальную обработку.  Розу моют теплой мыльной водой, можно окунуть его в тазик с водой на 20–30 минут.  Затем устраивают контрастный душ (чередуя горячую и теплую воду). Можно опрыскать биопрепаратом «Агат» — он обладает фунгицидными свойствами и используется как легкое удобрение.  Сооружают тепличку из пакета на несколько дней, ежедневно проветривая. Отцветшие цветы удаляют полностью. Через неделю розу нужно пересадить: осторожно смыть с корней старый грунт (это важно, чтобы удалить химию, сдерживающую рост), распутать корни и посадить каждое растение (часто в одном горшке сидит несколько) в отдельный горшок с хорошей землей для роз. После пересадки розу держат в затенении пару дней, а затем ставят на самое солнечное окно. Если за ней хорошо ухаживать, то кустовая роза будет цвести все лето. Подаренные цветы в горшках всегда можно попробовать спасти и адаптировать к имеющимся условиям. При должном уходе они приживутся и будут еще несколько сезонов радовать своей красотой и напоминать о теплых словах и внимании, с которыми их дарили.

Французский балкон – это не просто архитектурный элемент, это особый стиль жизни. Перила с небольшим выступом позволяют максимально приблизиться к улице, наслаждаясь видами и свежим воздухом. Но главное – такой балкон может стать настоящим оазисом, если правильно подойти к выбору зеленых обитателей.  В отличие от застекленной лоджии, на открытом пространстве растения подвергаются воздействию ветра, дождя и прямого солнца. Поэтому и подход к оформлению должен быть особым.  Французский балкон В этой статье разберем, какие цветы лучше всего подойдут, как их посадить и украсить ими свой балкон, чтобы он радовал глаз с ранней весны до поздней осени. Однолетники Основа любого балконного сада – это однолетние растения. Они позволяют каждый год создавать новые композиции, цветут все лето и отличаются огромным разнообразием. Для открытого балкона идеальны неприхотливые виды, которые легко выращивать в контейнерах. Петуния Безусловная королева балконов. Петунии бывают кустовые, каскадные и ампельные, что позволяет использовать их как в напольных горшках, так и в подвесных кашпо. Петуния  Обилие расцветок – от белого до глубокого фиолетового и почти черного дает простор для фантазии. Цветут петунии непрерывно с июня до заморозков. Для пышного цветения им нужно много солнца и регулярные подкормки. В дождливую погоду махровые сорта могут терять декоративность, но существуют специальные серии, устойчивые к непогоде. Их можно выращивать как в балконных ящиках, так и в кашпо, которые легко крепятся к перилам. Бархатцы Солнечные, жизнерадостные бархатцы – одни из самых неприхотливых цветов. Они цветут ярко-желтыми и оранжевыми соцветиями все лето, выдерживают временную засуху и не требуют сложного ухода. Низкорослые сорта бархатцев отлично подходят для переднего края ящика, а более высокие можно разместить на заднем плане. Специфический запах листвы отпугивает многих вредителей, что будет плюсом, если вы решите вырастить на балконе пряные травы. Бархатцы Тайшан Настурция Очаровательная настурция не только красива, но и полезна – ее цветы и листья съедобны. Свежие цветы добавляют в салаты, украшают бутерброды, холодные супы, настаивают уксус. Настурция бывает кустовой и ампельной, с желтыми, оранжевыми или красными цветами. Предпочитает солнечные места и умеренный полив (от переувлажнения будет больше листвы, чем цветов). Ампельные сорта эффектно свисают из подвесных корзин, создавая живой каскад. Выращивать ее несложно, она быстро зацветает и долго радует яркими красками. Настурция Пеларгония Классическое растение для балконных ящиков. Пеларгония зональная и плющелистная прекрасно чувствуют себя на открытом воздухе. Плющелистная форма с длинными ниспадающими побегами идеальна для кашпо, а зональная создаст яркие акценты в ящиках. Цветовая гамма широка: белые, розовые, красные, лососевые и даже двухцветные сорта. Пеларгония любит солнце и не боится ветра, что делает ее одним из лучших вариантов для балконных контейнеров. Пеларгонию можно не только купить рассадой, но и сохранить маточные растения в помещении до следующего сезона. Пеларгония зональная Анютины глазки Эти нежные цветы с бархатистыми лепестками – одни из первых, кто появляется на балконах весной. Растения отлично переносят прохладу, поэтому их можно сажать уже в апреле. Существуют сорта, цветущие все лето, но чаще виолы используют для ранневесеннего оформления, а затем заменяют более теплолюбивыми летниками. Анютины глазки компактны, разнообразны по окраске и идеально подходят для небольших горшков и ящиков. Анютины глазки Душистый горошек Это растение идеально, если хочется добавить вертикальный акцент. Душистый горошек – вьющаяся лиана, которая с помощью усиков цепляется за опору. Его мелкие, но изящные цветы собраны в кисти и обладают тонким приятным ароматом. Для него нужно установить решетку или натянуть веревки у стены балкона. Любит солнце и регулярный полив. Цветение продолжительное, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия. Луковичные Луковичные – это радость ранней весны. Они просыпаются одними из первых и дарят яркие краски после долгой зимы. Выращивать их в контейнерах не сложно, а после цветения луковицы можно сохранить до следующего года. Тюльпаны Существуют специальные низкорослые сорта тюльпанов, идеально подходящие для горшков. Они не боятся весенних заморозков и радуют разнообразием форм и расцветок. Чтобы цветочная композиция была пышной, луковицы можно сажать в ящики достаточно плотно. После цветения полив постепенно сокращают, а когда листья пожелтеют, луковицы выкапывают, просушивают и хранят до осени. Тюльпаны Нарциссы Нежные нарциссы с их узнаваемым ароматом также отлично растут в контейнерах. Для балкона лучше выбирать низкорослые сорта. Нарциссы неприхотливы, хорошо смотрятся в группах и долго не вянут. Как и все луковичные, после цветения нуждаются в периоде покоя. Нарцисс Таити Гиацинты Гиацинты ценятся за невероятно плотные, яркие соцветия и сильный аромат. В горшках они выглядят очень эффектно, особенно если подобрать сорта разных оттенков (белые, розовые, синие, сиреневые). После цветения луковицы гиацинтов требуют такого же ухода, как тюльпаны и нарциссы. Их можно затем высадить в открытый грунт, в саду они быстрее восстановятся. Гиацинты Мускари Очаровательные миниатюрные мускари, похожие на маленькие голубые или белые колокольчики, создают в контейнерах эффект весеннего ручья. Мускари очень неприхотливы, хорошо разрастаются и могут расти в одном горшке несколько лет без пересадки.  Мускари Идеальны для создания нижнего яруса в композициях с более высокими тюльпанами или нарциссами. Небольшие кустарники Для придания балкону структуры и объема, а также для зелени в межсезонье, отлично подойдут вечнозеленые и красивоцветущие кустарники в кадках. Лаванда Это не только красивое, но и очень ароматное растение. Лаванда наполнит балкон чудесным запахом Прованса. В контейнерах выращивать лаванду несложно, главное – обеспечить ей солнечное место, легкую почву и хороший дренаж. На зиму горшок нужно утеплять или заносить в прохладное помещение. Лаванда украшает балкон не только во время цветения, но и весь сезон, благодаря своей серебристой листве. Лаванда Вереск Вереск – это растение, которое подарит краски поздней осенью. Существуют сорта, цветущие в конце лета, и зимующие сорта. Вереск предпочитает кислую почву и солнечное место. Он образует плотные кустики, густо усыпанные мелкими розовыми, сиреневыми или белыми цветами, которые украшают балкон, когда большинство растений уже отцвели. Вереск Самшит Это идеальный вариант для создания зеленой архитектуры. Самшит – вечнозеленый кустарник, который отлично переносит стрижку. Из него можно сформировать аккуратный шарик или кубик, который будет радовать зеленью круглый год. Самшит неприхотлив, но на зиму его обязательно нужно укрывать или заносить в прохладное помещение, так как корни в горшке могут промерзнуть. Как лучше разместить и как крепить Правильное размещение и надежное крепление – залог не только красоты, но и безопасности, особенно на открытом ветреном балконе. Выбор места в зависимости от освещения Солнечная сторона (юг, юго-запад): выбирают самые солнцелюбивые растения: петунии, пеларгонии, бархатцы, лаванду. Они будут цвести особенно обильно. Тенистая сторона (север, северо-запад): здесь лучше будут чувствовать себя настурция, анютины глазки. Им нужно меньше прямого солнца. Варианты размещения и крепления Балконные ящики. Самый популярный способ. Их можно крепить снаружи на перила с помощью специальных кронштейнов. Убедитесь, что крепления очень надежные и ящик не упадет от порыва ветра. Выбирайте достаточно глубокие ящики, чтобы корням было не тесно. Подвесные кашпо и корзины. Идеальны для ампельных петуний, настурции. Их подвешивают к потолку балкона или к специальным кронштейнам на стене. Важно, чтобы кашпо было легким, а крепления выдерживали вес мокрой земли. Напольные горшки и кадки. Подходят для крупных кустарников (самшит, лаванда) или для создания объемных композиций из нескольких видов. Чтобы горшки не опрокинул ветер, на дно можно положить слой крупных камней для утяжеления. Вертикальное озеленение. Можно использовать шпалеры или решетки, установленные у стены, для душистого горошка. Это создаст зеленый экран и защитит от солнца. Важные правила содержания Все емкости обязательно должны иметь дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась. Используйте легкий питательный грунт. Для рыхлости добавьте вермикулит. Слой керамзита на дне обязателен. Помните, что в маленьких горшках земля пересыхает очень быстро. Летом поливать балконные цветы придется ежедневно, а в жару – дважды в день. Не забывайте о подкормках. В ограниченном объеме грунта запас питания быстро истощается, а обильно цветущим растениям нужно много сил. В нашем каталоге большой выбор удобрений для овощных, цветочных культур, и для газона. При размещении ящиков снаружи перил убедитесь, что это не запрещено правилами вашего дома, и всегда продумывайте систему креплений так, чтобы исключить риск падения цветов вниз. Создать цветущий сад на французском балконе – задача увлекательная и вполне выполнимая. Главное – правильно подобрать виды растений, продумать систему креплений и обеспечить своим питомцам регулярный уход. И тогда ваш балкон станет предметом восхищения прохожих и вашей любимой зоной отдыха.

Пушкиния распускается рано весной. Почти три недели радуя взгляд белыми или светло-голубыми очаровательными цветами. Спустя время неприхотливое растение разрастается, образуя живописные полянки в саду. Гиацинт в миниатюре Многие даже не знают, что за растение «пушкиния»? Ведь она редко встречается на участках. С виду напоминает изящный миниатюрный гиацинт: «ростиком» всего 18-20 сантиметров с густыми кисточками соцветий из очаровательных беленьких или голубоватых цветочков-«колокольчиков». Ее легко узнать по яркой синей полосочке вдоль лепестков. Благодаря такой отметинке не затеряется в «компании» остальных раннецветущих. Пушкиния Относится к мелколуковичным первоцветам. Под землей у нее формируется маленькая продолговатая луковичка. Из которой ранней весной вырастают два-три длинных широких листика, а потом появляется цветонос с соцветиями. Расцветают они в средней полосе чаще всего в последние дни апреля - первую половину месяца мая, на юге даже в марте. Цветет около 20-25 дней. «Прелестница» из семейства спаржевых, а ранее относилась к гиацинтовым и их напоминает, согласно одним источникам, приятным, свежим, весенним ароматом. Хотя другие утверждают: ее запах...луковый или чесночный, недаром листики как у чеснока. Особенно выраженно пахнет зелень, если потереть, срезать лист или цветонос. Но в открытом грунте он чуть уловим. Каким бы не было благоухание, оно привлекает бабочек и пчел. На своем месте многолетник может расти без пересадок 5-7, даже десять и более лет. Разрастаясь с каждым годом, образует густые «коврики»-куртинки. Как и прочие мелколуковичные, относится к эфемероидам. После отцветания кустики пропадают, уходя в «подполье», где копят силы в луковицах до следующего сезона. Именем пушкиния обязана не нашему великому поэту, а графу Аполлосу Мусину-Пушкину, русскому химику, минерологу и ботанику. В 1802 году во время экспедиции на Кавказ на горе Арарат он впервые нашел и описал растение-первоцвет. В честь первооткрывателя цветок и назвали. Ну и вид! Род «пушкиния», как сказано выше, отнесен к семейству спаржевых (другие источники помещают в лилейные) подсемейства пролесковые. В нем всего 2 вида и ряд разновидностей. В дикой природе их можно повстречать на Кавказе, а также в Турции, Иране, Ливане. Любят селиться на каменистых склонах гор и горных лугах. Пролесковидная (пролесковая) У растения узенькие и длинные (около 15 сантиметров) листья, которые появляются вместе с цветками на двадцатисантиметровом цветоносе. Цветы нежно-голубые, с синей полосой посередке лепестков или белые. Относительно крупные: полтора-два сантиметра в длину. В соцветиях насчитывается от одного до шести цветочков и даже втрое больше. Отличаются несильным приятным ароматом. Луковка диаметром 2,5 см. Ливанская (либанотика) Является подвидом пролесковидной. Первоцвет отличается от предыдущей большим размером цветка. И зубчатыми краями лепестков благодаря глубокой выемке. В садовых центрах и интернет-магазинах нередко продают именно ее: с фарфорово-голубой окраской и синей «черточкой» на каждом лепесточке или чисто белоцветковый сорт «Альба». Гиацинтовидная Прелестный дикорос. В отличие от пролесковидной, соцветия помельче (диаметр около полутора сантиметров). Луковки также меньше и цветоносы покороче. Но зато их бывает на растении от двух до четырех. Соцветия собраны из 12-15, а порою из 30 чуть поникших цветочков. Они беленькие или светло-голубенькие с яркою голубой «чертой» по спинке лепестка. Зацветает немного позже «сестрицы». Место под солнцем Пушкиния любит солнечные локации. Но ей по нраву и территории с легкой полутенью. Поскольку цветет она рано, можно размещать под лиственными деревьями и кустарниками. В этот период они только выпускают листву и вместе с ветвями создают разреженную полутень, сквозь которую проникает достаточно света. Первоцвет совершенно не выносит застоя влаги. Поэтому лучше всего подойдет участок на возвышенности. В низинах, где весной скапливаются талые воды, а летом образуются лужи от дождя, совершенно не приемлемы. Мелкие луковички могут сгнить. Почва: добавь органики Предпочитает плодородные, богатые органикой, рыхлые, пропускающие воду почвы. Перед посадкой эфемероида грунт нужно удобрить. Обязательно внести компост или перегной из расчета ведро на квадратный метр площади. Также добавить «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» и «Древесную золу гранулированную» при перекопке или в посадочную лунку, перемешав с землей (нормы по инструкции). На посадку становись! Как и когда сажать пушкинию? Посадка в сентябре, в течение всего месяца. Желательно выбрать погожий, без дождя, денек. Обычно высаживают луковицы, заглубляя их сантиметров на 5-7 от донышка (на двойную или тройную высоту луковицы) в зависимости от их размера и типа почвы. На дне обязателен дренаж. На легких супесях нужно посадить поглубже, на суглинках закапывать меньше. Чтобы мелколуковичные легко проросли. Расстояние между будущими «растюшками» оставляют в 10-12 см. Посаженное поливают и мульчируют торфом, компостом или перегноем, чтобы сохранить влагу. Сегодня в продаже имеются пластиковые корзинки для посадки луковичных. Это удобно. Бывает, когда летом эфемероиды «пропадают», забывчивые хозяева подсаживают на это место других питомцев. Уткнувшийся в корзинку край лопаты напомнит о размещенных тут первоцветах. Кроме того, «деток» образуется не слишком много. Рассаживать «семейку» можно не спешить, выдержав десять и даже двенадцать годков после высадки. Можно выращивать через семена. Их сеют под зиму (последние числа октября) на глубину пять-шесть сантиметров. Также используют мульчу. Но ждать цветения придется не менее 3-4 лет. Пушкиния дает самосев, но не очень активно распространяется по саду. Совет да уход Культура в целом непритязательна, нужно только учесть некоторые моменты при выращивании. Полив Если снега было много, то «мини-гиацинту» будет достаточно влаги, оставшейся от таяния вешних вод. При сухой весне надо непременно поливать растения, особенно во время активного роста. Пересыхания грунта нельзя допускать. После того, как листва полностью усохнет (начало-середина лета), пушкинию совсем не поливают. При избыточном увлажнении ушедшие на покой луковицы могут загнить. При дождливом лете стоит прикрывать места посадок первоцвета пленкой (установить дуги), оставляя продухи. Подкормка После схода снега мелколуковичного питомца, особенно на бедной землице, нужно подпитать. Прямо по поверхности грунта рассыпать любое комплексное минеральное удобрение, заделав граблями в почву. Можно использовать водорастворимое средство «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Если же каждый год проводить мульчирование органикой: компостом или перегноем, то можно не «кормить» дополнительно. Стоит прикрывать весной или в осенний период, в последнем случае станет и дополнительным укрытием от морозов (слоем 3-7 сантиметров). Растущим под покровом деревьев и кустарников луковичным многолетникам будет достаточно опада. Он послужит и мульчей, и, перегнивая, подкормкой. После цветения Удалять или нет увядшие цветоносы первоцвета, на выбор цветовода. Если этого не делать, то многолетник будет сам потихоньку рассеиваться по участку. А вот листья, как и у других луковичных, оставляют до их полного естественного увядания и засыхания. Благодаря этому луковки продолжают делать запас питательных веществ. Срезка зелени (кроме цветоноса) способна привести к плохому цветению в следующем году, или даже растения не зацветут. Размножение Преимущественно пушкинию разводят «детками» (дочерними луковками). «Дочек» отделяют от взрослой «мамы-луковицы» через 5-7 лет, но не возбраняется и позже. Работы проводят после того, как листва у многолетника пожухнет и полностью усохнет. При ранней выкопке посадочный материал не вызревает полностью, хранится неважно до высадки. При запоздалой - «дочки» могут легко отсоединиться и остаться в земле, тем самым засоряя место произрастания. Выкопанное «гнездо» оставляют на просушку в проветриваемое место в тени. Затем аккуратно отряхивают от оставшейся земли, корней и отмерших чешуек. Сортируют: крупные оставляют для последующей высадки. «Мелочи» предоставляют отдельную грядочку для доращивания (не забудьте пометить местечко!) на годик-два. Подготовленный таким образом посадочный материал хранят в прохладном, вентилируемом, затененном помещении. Оголенные, без верхних чешуек, луковки допускается сохранять в чуть влажном торфе (опилках), без переувлажнения, иначе начнут расти корешки. Перед посадкой луковицы первоцвета лучше протравить фунгицидами для защиты от грибных болезней («Фитоспорин», «Максим») Если же имеются повреждения, следы гнили, то обработать следует перед хранением. Как сказано выше, множат и посевом семян. Метод применяют для видовых экземпляров: признаки сорта могут утратиться. Сбор зародышей проводят, когда семенные коробочки пожелтеют в первый месяц лета. Пушкиния годится для выгонки зимой или к 8 марта. Для этого крупненькие луковицы помещают в горшок с подходящей почвосмесью, оставляют на два (или немного больше) месяца в темноте и прохладе (+5-9 градусов). Потом ставят на свет и в тепло (до +15), регулярно орошают. Спустя две-три недельки при выполнении условий можно любоваться первоцветом на подоконнике. Выгонку помогут ускорить стимуляторы и регуляторы роста («Корневин», «Эпин»). Болезни и вредители Многолетник довольно устойчив к напастям, характерным для большинства мелколуковичных. Больше всего досаждают из вредителей грызуны (мыши-полевки). Рекомендуют вокруг насаждений проделать канавки, куда заложить отравленные приманки («Ратобор»), прикрыв землицей. От корневого лукового клеща можно защитить, проводя опрыскивание во время вегетирования «Фитовермом». Грибные инфекции, среди которых разные гнили: бич луковичных. Предпосадочная обработка в растворах фунгицидов, о которой говорилось выше, послужат профилактикой. Популярный способ — обеззараживание в темном растворе «Марганцовки» (Перманганат калия). В ландшафте сада Первоцвет великолепно смотрится рядом с другими раннецветущими: примулами, мускари, хионодоксой, пролеской. Идеальное расположение для нее альпийская горка или рокарий в окружении почвопокровных низкорослых седумов, «каменной розы» (молодила) или живучки. На любой весенней клумбе она гармонична. По-природному выглядят пятна голубых и белых растений в приствольных кругах деревьев, декоративных кустарников, украшая оголенное садовое пространство. Высаженная у газона - подчеркнет молодую зелень травы. Наряду с другими луковичными ее размещают в цветниках с многолетниками, однолетниками. Они «маскируют» своей листвой увядание пушкиний. Подойдет и для контейнерного выращивания, популярного сегодня. Только на зиму придется закопать емкость в грунт, дабы питомец не погиб в морозы. Скромная, малознакомая пока большинству дачников, пушкиния — симпатичный и неприхотливый цветок. Она прекрасно дополнит «компанию» первоцветов, не потерявшись на их фоне.

Слово «рододендрон» звучит весьма торжественно. Да и выглядит это растение соответствующе – статно, величаво, роскошно. Название происходит от двух греческих слов: rhodon – «роза» и dendron – «дерево».  Буквально рододендрон – это «розовое дерево». Именно так ботаники когда-то описали это растение в период цветения. И действительно, когда цветки рододендрона распускаются, кустики превращаются в облака – яркие, воздушные, объемные. Краткое описание Рододендрон (Rhododendron) – один из самых разнообразных и «богатых» родов семейства Вересковые. По разным данным он включает от 800 до 1300 видов. Разбросаны они едва ли не по всему Северному полушарию: встретить их можно в Гималаях, в Японии и Китае, в Северной Америке, в Европе. В России рододендроны растут на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Некоторые виды предпочитают каменистые почвы и склоны гор, другие – являются лесными жителями. Дать универсальное описание внешнего вида рододендронов невозможно. Облик этих растений может быть настолько разнообразным, что не всегда с первого взгляда понимаешь, что культуры – ближайшие родственники. Среди рододендронов есть вечнозеленые и листопадные формы, карликовые кустарники и небольшие деревья, растения с плотной кроной и раскидистые, «дикие» по силуэту. Рододендрон Рози лайтс Цветки – отдельная история. Они бывают белыми, кремовыми, розовыми, сиреневыми, лиловыми, пурпурными, красными, желтыми. У одних сортов цветки изящные, колокольчатые, у других – широкие, воронковидные. Лепестки могут быть однотонными или биколорными. Соцветия – кистевыми или щитковидными. Некоторые сортовые рододендроны могут похвастаться особенно объемными махровыми цветками. Рододендрон Клоуин Эмберс Общие признаки внешнего вида у столь разных растений все же есть. Первый – это компактная, мочковатая корневая система, залегающая на глубине до 40 см. Второй – у большинства видов листья плотные, кожистые, с характерным блеском. Ну и третий – это впечатляющая пышность цветения: в конце весны и в начале лета зелень буквально утопает под шапками соцветий. Виды и сорта Разумеется, обо всех видах говорить мы не будем. Расскажем лишь о тех, что пользуются наибольшей популярностью у садоводов и пригодны к выращиванию на территории нашей страны. Даурский Это листопадный или полулистопадный сильноветвистый кустарник высотой до 2 м. Листья у него мелкие, цветки – фиолетово-розовые. Цветет он рано – с апреля, до появления листьев или одновременно с ними. В природе растет в Сибири и на Дальнем Востоке, а потому морозостойкий (выносит до -40°). Популярные сорта: «Эприл Рейн» – вырастает до 90 см, цветет в апреле розовыми махровыми цветками; «Стаккато» – цветки у него ярко-пурпурные, крона – компактная и округлая, высотой до 1,5 м. Японский Листопадный, очень яркий и нарядный, пригодный для выращивания в средней полосе и Подмосковье, светолюбивый. Куст раскидистый, до 2 м в высоту, листья у него опушенные с обеих сторон. Цветки крупные – до 8 см в диаметре. Цветет он ближе к лету. Осенью зелень окрашивается в огненно-красные тона. На какие сорта стоит обратить внимание: «Шнееперл» – карликовая разновидность, вырастающая лишь до полуметра, цветки у него белые; «Плезент Вайт» – более высокорослый (до 90 см), цветки гофрированные, белые; «Бабушка» – компактный, медленнорастущий, морозостойкий, цветущий ярко-розовыми цветками. Якушиманский Вечнозеленый, невысокий (до 1,5 м), но весьма пышный и раскидистый (до 1,7 м в диаметре). Цветет в мае-июне в течение 5 недель. По «характеру» он теневыносливый, но не особо морозостойкий. На основе этого вида выведено множество сортов и гибридов: «Фантастика» – растет медленно, но цветет очень обильно, цветки ярко-розовые с белым центром; «Калинка» – наиболее морозостойкий сорт (выдерживает до -26°С), цветущий малиново-розовыми цветками; «Перси Вайсман» – очень нежный на вид сорт, дающий множество цветков, лепестки которых градиентом окрашены в розовые, желтые и кремовые оттенки. Плотный Низкорослый, подушковидный, вечнозеленый кустик высотой до 50-60 см. Цветет обильно в мае лилово-фиолетовыми цветками. В ландшафтном дизайне чаще используется для высадки на альпийских горках, в качестве переднего плана цветников. Хорошо переносит морозы до -30°С, но чувствителен к застою влаги.  «Луизелла» – очень компактный (до 35 см в высоту) и обильноцветущий; «Азурика» – мелкие фиолетовые цветки «украшены» длинными тычинками, к моменту отцветания лепестки становятся темно-синими. Шлиппенбаха Это один из самых красивых листопадных рододендронов – утонченный, нежный. Цветет в мае душистыми нежно-розовыми цветками с насыщенно-пурпурными крапинками. Осенью кусты окрашиваются в яркие желто-рыжие тона. Этот вид достаточно зимостоек (до -30°С), поэтому подходит для выращивания в средней полосе и Подмосковье.  Катевбинский Один из наиболее морозостойких вечнозеленых видов. Формирует мощные кусты до 3 м в высоту с плотной кроной и крупными кожистыми листьями. Цветет в июне. Лучше всего себя чувствует в полутени при стабильной влажности почвы. Благодаря своей высокой морозостойкости катевбинский рододендрон стал основой для создания большинства холодостойких гибридов. «Нова Зембла» – мощный куст с крупными ярко-рубиновыми соцветиями, зимостойкий; «Грандифлорум» – тоже достаточно крупный, но цветет лилово-фиолетовыми цветками, теневыносливый; «Альфред» – густой, обильноцветущий, в фиолетовых тонах; «Авраам Линкольн» – эффектный сорт с бархатисто-красными соцветиями и плотной кроной; «Кэннингем Вайт» – один из самых выносливых белоцветковых гибридов. Смирнова Узнать этот рододендрон можно по белому войлочному опушению – им покрыты молодые побеги и листья с нижней части. Кусты плотные, около 1,5 м в высоту. Цветки розовые, собраны в крупные соцветия. Морозостойкость у них неплохая – выдерживают холода до -29°С. На основе рододендрона Смирнова выведено множество известных гибридов: «Натали», «Габриэль», «Дороти Свифт», «Лайка». Выращивание рододендрона в саду Рододендрон – культура достаточно требовательная и прихотливая. Первая часть успеха – правильно выбранный сорт, другая – грамотно подобранное и хорошо подготовленное место для посадки. Место для посадки Что необходимо учитывать, планируя посадку рододендрона на дачном участке? Первое – это растение предпочитает расти в полутени и не любит прямые солнечные лучи. Если они будут попадать на зелень и цветы утром – ничего страшного, вечером – тоже. Но полуденный солнцепек рододендронам точно не понравится. Второе – растения не любят сильных ветров. Поэтому выращивать их лучше с подветренной стороны дома или забора. Третье – рододендронам нужна рыхлая, хорошо дренированная почва с кислой реакцией. Уровень рН можно проверить с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный показатель – рН 4,5-5,5. Если почва нейтральная или щелочная, в нее обязательно нужно внести торф, хвойный опад, опилки для подкисления. Что еще полезно добавить в грунт: Песок – для разрыхления; Компост – для повышения плодородия; «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост» для улучшения микрофлоры грунта и повышения его питательности. Посадка рододендрона Оптимальное время для посадки рододендрона в саду – весна (апрель и май, когда почва прогрелась) или ранняя осень (сентябрь, когда до прихода холодов еще есть месяц в запасе). Вот краткая инструкция по посадке: Готовим посадочную яму глубиной 40-50 см и 60-80 см в диаметре; На дно укладываем дренажную подушку из песка или щебня; Корневой ком промачиваем в растворе препарата «КорнеСтим»; Размещаем саженец в центре ямы таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы; Засыпаем землей, утрамбовываем ее; Поливаем растение; Мульчируем: в идеале – опилками, торфом или хвойным опадом. Уход за рододендроном в саду Набор мероприятий стандартный – полив, подкормка, обрезка, чистка от сорняков. Но каждая из процедур имеет свои тонкости. Полив Рододендрон – культура влаголюбивая, но не терпящая застоя влаги в корнях. Поливать его нужно часто, особенно в сухую погоду, но без фанатизма – чтобы в приствольном кругу не было болота. Пару раз  в месяц в воду для полива полезно добавлять лимонную кислоту (1 ч л на 10 л воды) – она будет поддерживать нужную кислотность грунта. Летом в знойную погоду полезно орошать кроны теплой водой. Подкормки Подкармливать рододендроны можно органикой (настоем куриного помета или коровяка, гранулированным куриным пометом «Куровит»), минеральными удобрениями (карбамидом и аммиачной селитрой – до момента окончания цветения, фосфорно-калийными – летом и осенью), готовыми комплексными составами типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Важные тонкости: Достаток питания особенно важен в период бутонизации и цветения, поэтому о подкормках весной и в начале лета забывать нельзя; Рододендроны нельзя подкармливать удобрениями, содержащими хлор; К числу нежелательных отнесем и золу, костную муку и другие богатые кальцием составы. Обрезка Весной у растений вырезают сломанные и подмерзшие побеги. Слишком длинные укорачивают, чтобы придать кроне симпатичный и симметричный вид. Летом обязательно удаляют отцветшие соцветия, чтобы кустики выглядели опрятно и цвели как можно дольше. Уход за приствольным кругом Самое главное – не рыхлить слишком агрессивно землю. Потому что корни рододендронов залегают неглубоко. Удалять сорняки лучше аккуратно руками, а для поддержания рыхлости и легкости субстрата использовать прием мульчирования. Подготовка рододендронов к зиме В конце лета или в начале осени растениям нужно дать калийно-фосфорную подкормку. Варианты – монофосфат калия (1 ст л на 10 л воды), сульфат калия и суперфосфат (по 15 г каждого на куст). За 2 недели до прихода холодов рододендроны нужно обильно полить, чтобы они лучше пережили зимовку. Дальнейшие меры по подготовке растений к зиме будут зависеть от региона выращивания и разновидности рододендрона. В средней полосе укрывать кустики нужно обязательно: приствольные круги утеплять лапником, побеги аккуратно связывать бичевкой, в случае с листопадными разновидностями – пригибать к земле, с вечнозелеными – укутывать агроволокном или прятать под каркасными колпаками. Делать это нужно после первых заморозков, когда температура будет стабильно держаться возле отметки в -5°С. Раскрывать растения нужно после схода снега в пасмурный день. Размножение рододендрона  Размножать рододендроны можно несколькими способами. В садовой практике чаще применяют черенкование, отводками, делением куста или семенами. Семенами Способ актуален для видовых рододендронов. Семена высеивают поверхностно в рыхлый и легкий грунт с требуемой кислотностью (смесь земли, торфа и песка), сверху присыпают небольшим количеством песка. Посевы держат при температуре +18…+22°С в хорошо освещенном месте. Ростки появляются через месяц. Когда они нарастят первые листочки, их необходимо будет рассадить по отдельным горшкам. Высаживать их на постоянное место можно через пару лет. Следует запастись терпением, потому что цветут рододендроны, выращенные из семян, только через 5-6 лет. Черенками Этим способом можно размножать гибридные рододендроны. Заготавливать черенки лучше летом. Предпочтение стоит отдавать здоровым полуодревесневшим побегам. Их нарезают отрезками 6-10 см, нижние листья удаляют, срез обрабатывают стимулятором корнеобразования. После – высаживают в смесь торфа и вермикулита (1:1) или торфа и песка (3:1), поливают, накрывают колпаком и убирают в светлое место. Укоренение происходит медленно и может занять несколько месяцев. Летом молодые растения в ящиках можно будет держать на открытом воздухе. Но высаживать их в открытый грунт рекомендуется только через 2 года. Отводками Наиболее простой способ, дающие относительно быстрые результаты. Что делаем: Выбираем низкорастущий молодой побег; Очищаем участок посередине от листьев;  Делаем небольшой надрез на коре; Рядом с кустиком формируем канавку глубиной 15-20 см; Пригибаем побег и пришпиливаем его к земле; Засыпаем смесью грунта и торфа; Поливаем; Макушку побега, торчащую из-под земли, подвязываем к колышку. Регулярно поливаем и сам рододендрон, и место фиксации отводка. Через год его можно будет отделить от материнского растения и высадить на постоянное место. Делением куста Этот способ актуален для растений возрастом от 5 лет. Кустики выкапывают, аккуратно лопатой делят на части и высаживают в заранее подготовленные ямы. Болезни и вредители Наиболее распространенные недуги рододендронов – корневые и стеблевые гнили. Они развиваются в условиях повышенной влажности. Для борьбы с ними используют фунгициды «Триходерма Вериде», «Тетрис» и «Фитолавин».  В условиях неподходящей кислотности грунта у растений может развиться хлороз. Спровоцирован он будет недостатком железа и магния. Главная мера профилактики – отказ от подкормки растений золой и доломитовой мукой, контроль кислотности субстрата. Метод лечения – обработка препаратом «Секвестрен Турбо». Ржавчина, мучнистая роса, пятнистости – болезни, провоцирующие появление на листьях пятен и налета. Для их лечения используют препараты «Скор» и «Серпень». У рододендронов есть специфичные вредители – рододендровые мухи и рододендровые клопы. Но есть и «стандартные» – тли, мучнистые червецы, трипсы, паутинные клещи. От них растения обрабатывают инсектицидами «Алатар», «Актара», «Фитоверм», «БиоКилл». Рододендроны универсальны в ландшафтном дизайне благодаря своему разнообразию. Высокорослые разновидности отлично сгодятся для формирования живых изгородей. Карликовые сорта станут прекрасным решением для альпийских горок, их же можно выращивать на переднем плане клумб и вдоль дорожек. На газонах, вдоль заборов, у входных зон – везде рододендроны будут прекрасно смотреться. Главное – правильно подбирать для них соседей: таких же теневыносливых, влаголюбивых и требующих кислых почв.

Понять, насколько почва в огороде качественная, плодородная и пригодная к выращиванию овощных культур можно несколькими способами. Самый достоверный и надежный – сдать землю в лабораторию. Но это долго, дорого, да и не везде возможно.  Можно пойти иным путем: оценить структуру грунта визуально, по необходимости доработать его – разрыхлить, дренировать. Произвести посадки, а далее – решать проблемы по мере их поступления: растения демонстрируют недостаток азота – подкармливать их, почва быстро пересыхает – вносить влагоудерживающие добавки или мульчировать. Есть и третий вариант – оценить качество земли по сорнякам, преимущественно растущим на участке. Стоит понимать, что для объективной оценки парочки растений недостаточно – конкретных сорняков-индикаторов должно быть много. Особенно стоит присмотреться к этому способу новоиспеченным владельцам участков – тем, кто недавно приобрел дачу. Наиболее показательными будут случаи, когда участки уже заросшие, заброшенные: сразу видно, что преимущественно растет. Эта статья – подробная инструкция о том, как определить тип почвы по сорнякам. Уровень плодородия Плодородие субстрата – это его способность обеспечивать растения всеми необходимыми для роста и развития питательными веществами. Показатель определяется содержанием в почве гумуса, количеством доступных азота, фосфора, калия и других элементов. Хвощ растет на бедной и кислой почве Бедные и истощенные почвы содержат мало гумуса и азота. Индикаторы таких почв – белоус, ситник нитевидный, душистый колосок, хвощ полевой, торица, щавель воробьиный. Эти сорняки вполне обходятся даже самым скудным питанием и вольготно чувствуют себя на бедных почвах. Но для овощных культур такая земля не подходит. Ее нужно обязательно улучшать: вносить компост и перегной, засеивать сидератами (фацелией, горчицей, рожью), мульчировать, вносить микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Фацелия на грядке - улучшаем почву Сорняки, которые подскажут, что грунт плодородный и готовый взращивать урожаи, достаточно лишь прополоть грядки – крапива, сныть, иван-чай, чистотел, таволга, пырей, горец птичий, марь белая.  Иван-чай растет на черноземе Если они рослые, насыщенно-зеленые, растут и развиваются ударными темпами, значит грунт хороший.  Сныть на клумбе говорит о том, что почва плодородная, но клумба запущенная... В этом случае важно не запускать ситуацию: также регулярно вносить органику и микробиологические удобрения, чтобы поддерживать уровень плодородия. Степень увлажнения Сорняки растут без ухода и без поливов. А потому могут достаточно достоверно отражать базовую степень увлажнения грунта. На влажных и заболоченных участках, где почва долго не пересыхает после дождей и таяния снега, растут влаголюбивые селезеночник очереднолистный, калужница, сабельник болотный, горец змеиный, мята полевая, чистец болотный, хвощ полевой, лютик ползучий, таволга вязолистная, осока, осот болотный. Что делать с такими участками? Разбавлять почву песком, поднимать грядки и выращивать на них влаголюбивые культуры: капусту, сельдерей, щавель, ревень. Из декоративных культур для переувлажненных участков хорошо подойдут бородатый ирис, астильба, хосты, вербейник, бадан. Кошачья лапка, очитки, ковыль перистый, полынь обыкновенная, вьюнок полевой, одуванчик – сорняки-ксерофиты, то есть способные выдерживать длительные засухи и предпочитающие расти на сухих местечках. Если грядки на участке зарастают именно ими, нужно повышать влагоемкость субстрата: вносить компост и вермикулит, в посадочные ямы добавлять гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Для предотвращения иссушения субстрата посадки полезно мульчировать торфом, опилками или скошенной травой. Если на участке преимущественно растут луговые травы – тимофеевка луговая, пырей ползучий, клевер луговой, мышиный горошек, мятлик луговой, овсяница луговая, подорожник – значит почвы достаточно влажные, но хорошо дренированные. Такой вариант лучше других подходит большинству овощных культур. Глубина залегания грунтовых вод Конечно сорняки нельзя назвать точными индикаторами уровня залегания грунтовых вод – определить его достоверно можно лишь методом разведочного бурения. Но понять примерный уровень сорная растительность поможет однозначно. При высоком уровне залегания грунтовых вод (до 1 м) на участке активно растут влаголюбивые сорняки: таволга вязолистная, канареечник, осока, калужница болотная, хвощ, лютик ползучий, мать-и-мачеха. Что делать дачнику, планирующему выращивать овощные и плодово-ягодные культуры? Обустраивать дренажную систему и поднимать грядки. Если грунтовые воды залегают на глубине 1-2 м, то растут преимущественно клевер, мятлик, полевица белая, овсяница, мышиный горошек, чина луговая. Костер безостый, пырей, синяк обыкновенный, коровяк обыкновенный – растения с мощными, уходящими глубоко в землю корнями. Они способны доставать влагу даже с глубины 2 м, а потому без проблем растут на участках с низким уровнем залегания грунтовых вод (более 2 м). Механический состав Определить вид почвы по механическому составу можно несколькими способами.  Первый – увлажнить землю, скатать ее в «колбаску» и попытаться свернуть в кольцо. Если оно легко формируется, значит почва глинистая. Если наблюдаются трещины, но кольцо не рассыпается – перед вами суглинок. Если крошится и разваливается – почва песчаная. Второй – посмотреть, какие сорняки растут. На глинистых и суглинистых грунтах растут осока, лебеда, подмаренник, мать-и-мачеха, хвощ, репейник. Глинистую почву нужно обязательно разбавлять компостом или перегноем, речным песком, перепревшими опилками. Суглинистые почвы «готовы к использованию» – на них без дополнительной подготовки можно выращивать большинство овощных культур. Песчаные и супесчаные грунты легкие, воздушные, быстро прогреваются, но плохо удерживают влагу и питательные вещества. Поэтому в них чаще растут засухостойкие сорняки, не требовательные к плодородию субстрата: пырей ползучий, вьюнок, метлица, синяк обыкновенный. Под выращивание плодово-овощных культур такие почвы следует доработать: внести органику и влагоудерживающие добавки. Торфяные почвы рыхлые, влагоемкие, но бедные, часто – с повышенной кислотностью. На них активно растут сныть, калужница болотная, мятлик луговой. Неприхотливые, но злостные осока, хвощ и мать-и-мачеха тоже будут вполне комфортно себя чувствовать на торфяниках. Уровень кислотности И еще один показатель, который можно выяснить по растущим сорнякам, это уровень кислотности почвы. Для более точных данных лучше взять лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Для ориентировочных – просто смотреть, какие сорняки растут. Лютики - индикатор кислой почвы Индикаторы кислого грунта – хвощ полевой, осока, мох, метлица, белоус, калужница болотная, лютик, конский щавель, горец шероховатый. На такой почве будет комфортно немногим культурным растениям: голубике, рододендронам, гортензии, азалии, верескам. Во всех остальных случаях кислотность нужно приводить в норму путем внесения золы или доломитовой муки. Растет крапива - почва нейтральная  На нейтральной почве – наиболее пригодной для выращивания овощей и ягод – растут крапива, сныть, марь белая, лисохвост луговой, мать-и-мачеха, мятник. Засеивайте грядки сидератами (фацелией или горчицей), регулярно вносите органику, используйте золу для подкормки растений – эти меры помогут поддержать уровень рН на нужном уровне. Щелочная среда – оптимальные условия для роста люцерны, подорожника, медуницы, вьюнка, лебеды. Щелочные почвы встречаются реже, довести их до нейтральных можно посредством внесения торфа или хвойного опада, регулярного внесения органики, полива раствором лимонной или щавелевой кислот. К сорнякам у всех садоводов отношение резко негативное – от них стараются избавиться как можно быстрее. И это понятно. Сорная растительность конкурирует с культурными посадками за питательные вещества и воду, портит внешний вид грядок, привлекает вредителей. Но толику пользы из факта наличия сорняков в огороде все же можно извлечь – по ним можно определить тип почвы. А еще нежелательная растительность – это органическое сырье, которое можно использовать для приготовления зеленого удобрения или компоста, мульчирования посадок. 

Цветы в доме — это всегда маленький праздник! Букет занимает самое почетное место, создавая особое настроение, добавляя пространству тепла и уюта. Но почти сразу возникает вопрос: а сколько же он простоит?  И здесь важно понимать: срок жизни букета — не «случайность» и не «везение». Вода, температура, место в доме и даже способ обработки стеблей, — все влияет на способность цветов как можно дольше сохранять свежесть и привлекательный вид. Что делать, чтобы сохранить срезанные цветы Первый этап самый важный, именно от него зависит, как долго композиция будет радовать глаз. Поэтому главная задача на начальном этапе — помочь стеблям адаптироваться к новым условиям и продолжать полноценно питаться. Что для этого нужно сделать? Обработка стеблей и листьев Многие даже не задумываются, какой стресс испытывает растение, попадая с прохладной улицы в жаркую квартиру. Не стоит сразу вносить букет в самую теплую комнату. Если на улице холодно, дайте ему постоять в прихожей 10–15 минут.  Прежде чем поставить цветы в вазу, нужно удалить все листья и колючки, которые окажутся ниже уровня воды. Листья, погруженные в жидкость, начинают гнить, превращая воду в питательный бульон для бактерий — главных врагов свежести. Чем меньше органики, тем дольше проживет подарок. Также необходимо обновить срез. Ножницы мнут капилляры, поэтому для этой цели используют острый нож, с помощью которого нужно сделать косой срез.  Ключевой момент: срез делаем под водой! Если проводить манипуляцию на воздухе, пузырьки которого попадают в сосуды, влага не сможет подниматься к бутону.  У твердых стеблей (сирень, хризантемы) можно немного расщепить кончик, а у молочаев — обжечь срез, чтобы прекратить выделение млечного сока. При необходимости, через 2-3 дня процедуру можно повторить. За это время нижняя часть стеблей может размякнуть, потемнеть или покрыться слизью. Это верный признак того, что начался процесс гниения, и растение перестало получать питание. В такой ситуации нужно срочно обновить срез, удалив все поврежденные участки.  Обрезать стебель нужно минимум на 2–3 см выше места потемнения, а здоровый кончик окунуть в слабый раствор марганцовки для дезинфекции. Такая экстренная обработка способна вернуть букет к жизни и продлить его свежесть еще на несколько дней. Выбор вазы и места для нее Когда первичная обработка стеблей завершена, важно правильно подобрать «дом» для букета.   Высота вазы должна соответствовать длине стеблей. Тяжелые бутоны не должны перевешивать, иначе стебли сломаются или перегнутся. Широкое горлышко предпочтительнее узкого, так как стеблям не должно быть тесно — это обеспечивает циркуляцию воздуха, уменьшает риск загнивания.  Ваза с цветами не должна стоять на солнце, рядом с батареей или в зоне сквозняка. Также нужно избегать соседства с фруктами: яблоки и бананы выделяют этилен, который ускоряет увядание.  Температура и свежесть воды Главный секрет долгой жизни любого букета кроется в воде. Именно она является проводником питательных веществ и основным источником энергии для растений.  Вода должна быть комнатной температуры — примерно 20–22 ⁰С. Слишком холодная вызывает шок у сосудистой системы стеблей, а теплая (не горячая!) ускоряет движение соков и помогает быстрее распуститься тугим бутонам роз или тюльпанов. Менять воду нужно ежедневно, а в жаркую погоду — даже два раза в день. При каждой смене вазу необходимо мыть, чтобы удалить бактериальную пленку со стенок. Если жидкость помутнела или появился неприятный запах, значит, процесс гниения запущен, и спасать ситуацию нужно немедленно. В этом случае стебли повторно обрезают, а вазу тщательно моют с мылом.  Профессиональные добавки для срезанных цветов Чтобы букет простоял дольше и сохранял свежесть, профессиональные флористы и любители цветов используют специальные препараты-консерванты. Такие средства помогают срезанным цветам получать питание, замедляют рост микробов, улучшают способность стеблей впитывать питательные вещества.  Одна из наиболее популярных и доступных профессиональных добавок — Цветалон, разработанный специально для продления жизни срезанных цветов в вазе. Цветалон содержит углеводы, органические кислоты, микроэлементы и фитогормоны, которые помогают букету сохранять декоративность и свежесть. Цветы дольше сохраняют листья зелеными, медленнее вянут. Как использовать Цветалон? Обычная дозировка — 10 мл препарата на 1 л воды (лучше фильтрованной). Такой раствор можно использовать для небольшого букетика из нескольких цветов. Для букета из 10 и более цветов потребуется 25–30 мл на 2,5–3 л. Перед тем как поставить цветы в вазу, нужно подрезать стебли ножом под углом и удалить листья, которые будут находиться ниже уровня воды, — это помогает раствору лучше поступать в стебель. Через 2–3 дня можно просто долить раствор до нужного уровня. Для лучшей сохранности цветов через 5-6 дней рекомендуется заменить раствор в вазе и повторно подрезать стебли либо просто добавить еще 10 мл препарата в вазу. Цветалон подходит для большинства популярных видов срезанных цветов, которые сохраняются с его помощью гораздо лучше: роз, хризантем, лилий, пионов, георгинов.  Домашние добавки В ситуации, когда специальных средств под рукой не оказалось, можно воспользоваться народными рецептами, которые бережно хранят многие хозяйки. Хотя их эффективность весьма спорна.  Самодельные добавки: Сахар Чтобы «подкормить» букет в домашних условиях, рекомендуется добавить 1-2 чайные ложки сахара на литр воды. Однако важно помнить, что в теплой воде сахар быстро становится пищей не только для цветов, но и для бактерий. Аспирин (ацетилсалициловая кислота)  Полтаблетки, растолченной в порошок, должны убить бактерии и не позволить воде испортиться слишком быстро. Уксус или лимонная кислота Подкисляют воду, помогая сохранить ее свежесть. Однако далеко не всем цветам нравится кислая среда, для многих она оказывается губительной (лилии, лаванда). Активированный уголь  Работает как природный сорбент. Несколько таблеток, брошенных на дно вазы, впитывают в себя вредные примеси, не дают воде зацвести и тем самым продлевают срок жизни растений.  Нашатырный спирт Экстренная помощь для букета, который начал увядать. Аммиак действует как азотное удобрение, возвращая растениям тургор. Марганцовка (перманганат калия)    Мощное обеззараживающее средство. Слабый розовый раствор марганцовки убивает все бактерии на поверхности стеблей и в воде. Достаточно подержать цветы в таком растворе 10–15 минут, а затем переставить в чистую воду — и риск загнивания значительно снизится. Не стоит смешивать все подряд: нужно выбрать одно-два домашних средства, которые подходят конкретным цветам, и использовать их системно. И делать это лишь при условии, что нет возможности использовать для продления жизни букета гораздо более эффективный Цветалон. Как быть с декоративной упаковкой букета Цветочную упаковку необходимо снимать практически сразу после того, как букет оказался в доме. Бумага, целлофан, сетка или пленка создают парниковый эффект, из-за которого лепестки быстро преют, темнеют и осыпаются. Внутри упаковки часто скапливается конденсат. Эта влага становится идеальной средой для развития грибков и бактерий, которые поражают нежные лепестки и листья. Однако многие флористы сегодня используют упаковку не только для транспортировки, но и как часть декора. Красивая дизайнерская бумага, кружево, фетр или деревянные элементы могут быть вплетены в композицию так, что снять их, не повредив цветы, практически невозможно. Как быть и что можно сделать в такой ситуации? Если упаковка выполняет чисто декоративную функцию и не мешает доступу воздуха к стеблям и листьям, ее можно оставить, но с определенными оговорками: Необходимо убедиться, что при поливе или опрыскивании внутри упаковки не скапливается влага.  Нужно следить за тем, чтобы листья и стебли не соприкасались с влажной бумагой или тканью — это прямой путь к загниванию.  Декоративная упаковка не должна пережимать стебли у основания, нарушая циркуляцию воздуха и поступление влаги. Надо ли опрыскивать Вопрос опрыскивания цветов вызывает много споров даже среди профессиональных флористов. Одни считают, что регулярное увлажнение из пульверизатора необходимо для поддержания свежести, другие предупреждают об опасности попадания воды на нежные лепестки. Давайте разберемся, когда опрыскивание приносит пользу, а когда может навредить. Когда опрыскивать полезно Большинство срезанных цветов действительно любят повышенную влажность воздуха. В современных квартирах с центральным отоплением воздух часто бывает пересушенным, что заставляет растения быстрее терять влагу через листья и лепестки.  Опрыскивание помогает компенсировать этот недостаток и создать более комфортный микроклимат. После легкого «душа» листья становятся упругими, яркими, а бутоны выглядят более свежими.  Иногда опрыскивание помогает спасти начинающий увядать букет. Если листья потеряли упругость и поникли, а бутоны склонили головки, можно применить метод «влажной камеры». Для этого цветы обильно опрыскивают теплой водой, затем накрывают сверху большим прозрачным пакетом или колпаком и оставляют на несколько часов в прохладном месте. Высокая влажность под колпаком заставляет устьица листьев закрываться и прекращать испарение, благодаря чему тургор восстанавливается.  Однако существуют цветы, которым опрыскивание противопоказано категорически. Это нежные растения с тонкими полупрозрачными лепестками, на которых вода оставляет некрасивые разводы и пятна (лилии, каллы, орхидеи).  Правила безопасного опрыскивания Если уж опрыскивать букет, то делать это нужно правильно, используя только пульверизатор с мелкодисперсным распылением, чтобы вода превратилась в легкий туман, а не в крупные капли.  Вода обязательно должна быть отстоянной и комнатной температуры — слишком холодная может вызвать стресс у растений и спровоцировать появление темных пятен на лепестках. Опрыскивать цветы можно утром или днем, чтобы влага успела испариться до вечера. Если опрыскать букет на ночь, капельки застоятся в пазухах листьев и между лепестками, что создаст идеальные условия для развития грибка и гнили. Опрыскивать букет можно и нужно, но с умом, учитывая особенности конкретных цветов, соблюдая правила и наблюдая за реакцией растений. Как ухаживать за букетом в губке Флористическая губка (ее еще называют пиафлор, оазис или пена) — это уникальный материал, способный удерживать влагу длительное время. Сегодня многие букеты собирают именно в губке: это удобно для создания сложных композиций, позволяет цветам оставаться в заданном положении и значительно упрощает транспортировку.  Чтобы такая композиция простояла как можно дольше, нужно знать несколько важных правил. Главное отличие ухода за букетом в губке от обычного — полив. Губку нельзя поливать сверху, как комнатные цветы в горшке. Вода должна поступать снизу или равномерно пропитывать материал. Оптимальный способ: налить в глубокую емкость чистую отстоянную воду комнатной температуры и поставить туда корзинку или коробку с букетом так, чтобы вода закрывала дно примерно на 2–3 см. Оставить композицию на 20–30 минут. За это время губка впитает столько влаги, сколько ей необходимо. Достать букет и проверить, пропиталась ли губка, можно аккуратно, слегка нажав на нее пальцем у края — она должна быть влажной, как хорошо отжатая губка для мытья посуды. Повторять такую процедуру нужно регулярно, примерно раз в 2–3 дня, в зависимости от температуры и влажности в помещении. В жаркую погоду или при работающих батареях поливать придется чаще. Нельзя ждать, пока губка высохнет полностью — если это случится, в ней образуются воздушные карманы, и при следующем поливе вода будет просто стекать вниз, не впитываясь, а стебли начнут быстро увядать. Поскольку цветы в губке не имеют возможности обновлять срез, а запас питательных веществ в стебле ограничен, очень важно использовать специальные добавки, такие как Цветалон, чтобы продлить срок их жизни. Букет в губке особенно нуждается в повышенной влажности воздуха. Поскольку доступ воды к стеблям ограничен, растение активно теряет влагу через листья и лепестки. Регулярное опрыскивание из пульверизатора мелкодисперсным распылением помогает сохранить тургор и свежесть.  Однако нужно помнить, что губка — идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому профилактика загнивания здесь особенно важна.  Что еще запрещено, когда речь идет о букете в губке: Заливать воду сверху.  Если лить воду прямо на губку, она может провалиться, образовывая пустоты. Избыток будет скапливаться на дне корзины, не впитываясь равномерно. Ставить на солнце или рядом с батареей.  Губка нагревается быстрее, чем вода в вазе, и влага испаряется активнее. Такой букет особенно чувствителен к перегреву. Допускать пересыхания.  Если губка высохла, восстановить ее способность равномерно впитывать воду практически невозможно. Лучше регулярно проверять влажность, чем потом пытаться реанимировать погибающие цветы. Соблюдая простые правила ухода, можно существенно продлить жизнь срезанных цветов. Немного внимания к деталям позволит букету сохранить свежесть, форму и декоративность максимально долго.

В почвопокровную розу невозможно не влюбиться. Цветы собраны в крупные кисти, их так много, что листвы почти не видно. Многие почвопокровные розы цветут непрерывно, с начала сезона до морозов либо дают 2-3 волны цветения. Расскажем подробнее об особенностях ухода. Описание вида Почвопокровные розы сравнительно недавно выделили в отдельный вид, в 80-х годах. Однако до сих пор есть много путаницы в определении сортов. Так, многие сорта, которые в России продаются как почвопокровные, в мировой классификации относятся к шрабам. Среди почвопокровных также встречаются полиантовые розы, а порой плетистые сорта выращивают без опоры и их побеги стелются по земле. Роза почвопокровная Суони Почвопокровными называют розы, которые более активно растут в ширину, чем в высоту. Их побеги могут быть стелющимися, при благоприятных условиях у некоторых сортов они вырастают до длины 2-3 м. Другой тип кустов — с дугообразными побегами, которые сначала растут вертикально, а затем склоняются, формируя широкий “фонтан”. Высота куста, в зависимости от сорта, от 40 см до 1-1,2 м, при этом его диаметр может достигать метра, у некоторых сортов и того больше. Родоначальницей вида является дикорастущая роза вихура (Rosa wichuraiana), которая в природе формирует побеги длиной до 5-6 м. Первые почвопокровные сорта были получены при скрещивании Р. вихура с Р. ругоза. В дальнейшей селекции использовались различные сорта шрабов, флорибунды. Некоторые сорта, выведенные почти сто лет назад, до сих пор популярны у садоводов. Небольшой размер цветков почвопокровных роз можно было бы считать недостатком, если бы не ошеломляющее количество бутонов в крупных кистях. Раскидистый куст создает крупное цветовое пятно в саду. Эти сорта не созданы для того, чтобы любоваться идеальной формой и окраской одного цветка, они скорее для создания общего впечатления от цветущего сада. Их цветение настолько пышное и продолжительное, что невозможно не восхищаться. Роза почвопокровная Ред Морсдаг К слову, благодаря работе селекционеров размер цветка стал гораздо крупнее. Если у старинного сорта Зе Фейри диаметр цветка 3-4 см, то у современного сорта Надя Мейяндекор — 9-10 см. Многие сорта почвопокровных роз имеют махровые густо набитые цветы, в бутонах до сотни лепестков. У садоводов также высоко ценятся сорта с полумахровыми и простыми цветками, напоминающими шиповник. Почвопокровные розы считаются самыми беспроблемными. Они отлично зимуют в средней полосе и на Урале, не требуют постоянного внимания садовода, почти не болеют, редко поражаются вредителями. Кусты с раскидистой кроной занимают большую площадь, что помогает декорировать пустоты в саду. Кусты не требуют подвязки, они растут свободно, ковром или водопадом, особенно эффектно смотрятся на склонах и подпорных стенках. Сравнительно небольшой размер мочковатой корневой системы позволяет выращивать эти розы в напольных вазонах. Популярные сорта Сортов почвопокровных роз огромное множество, перечислить все невозможно. Назовем лишь несколько, которые всегда вызывают восхищение, при этом отличаются выносливостью и высокой морозостойкостью. Зе Фейри (The Fairy) Один из самых старых сортов (по мировой классификации: полиантовая роза), выведен 1932 г., до сих пор популярен у садоводов. Название сорта переводится с английского как “сказка”, цветение Зе Фейри и впрямь сказочное. С середины июня и до поздней осени куст цветет практически непрерывно. Гибкие побеги формируют густую подушковидную крону высотой 60-75 см и шириной до 1,2-1,3 м. Куст хорошо поддается формировке, но и в “свободном полете” выглядит великолепно. Цветы собраны в пышные кисти, цветение очень обильное, волнами. Цветы мелкие, d 3-4 см, полумахровые, чашевидной формы, нежного бело-розового оттенка. Цветы почти не имеют аромата, он легкий, едва уловимый, похожий на запах цветущей яблони. Сорт лучше смотрится в регионах с прохладным летом, на жаре и ярком солнце оттенок лепестков выгорает практически до белого. В южных регионах кусты Зе Фейри сажают в полутени.  При выращивании в полутени, а также в дождливое лето растение может поражаться черной пятнистостью и мучнистой росой. Но при проведении профилактических обработок розы пышут здоровьем. Впоследствии появилось несколько разновидностей этого сорта с различной окраской лепестков: белая Уайт Фейри (White Fairy), красная Ред Фейри (Red Fairy), желтая Йеллоу Фейри (Yellow Fairy), розовая Пинк Фейри (Pink Fairy) и винно-красная Фейри Данс (Fairy Dance). Хеллоу (Hello) Сорт Хеллоу селекции Meilland (Франция) 2002 года, уже два десятилетия считается одним из лучших. Куст формирует обширную крону диаметром более метра, в регионах с теплыми зимами ширина куста до 2 м. Гибкие побеги поднимаются до высоты 60-80 см и склоняются дугами к земле. Цветение очень обильное, продолжается до глубокой осени, растение уходит в зиму цветущим. Цветы среднего размера, d 5-6 см, густомахровые, сложены из 110-120 лепестков, центр цветка с ярко-желтыми тычинками лишь едва виден в гуще лепестков. Окраска насыщенная, пурпурно-красная, оттенок лепестков изменяется по мере цветения с темно-красного до вишневого. Бутоны собраны в крупные кисти по 10-15 штук Сорт очень выносливый, морозостойкий, имеет высокий иммунитет к грибным болезням. Ле Катр Сезон / 4 сезона (Les Quatre Saisons) Еще один сорт французской селекции 2003 года, оригинатор Meilland. Это очень красивая роза с крупными цветами кораллового оттенка. Бутоны густомахровые, квартированные, сложены из сотни лепестков, диаметр цветка — 8-9 см. Куст с гибкими побегами, формирует плакучую крону. Высота растения 60-80 см, диаметр куста — до метра уже на второй год выращивания, на третий сезон — до 2 м. Цветет обильно и продолжительно, побеги по всей длине покрыты множеством цветов, на каждой ветви одновременно раскрыто до 30 бутонов.  Куст можно пустить свободно стелиться по земле, например, “в ногах” у английских роз, форма цветка у Ле Катр Сезон старинная, идеально сочетается с “остинками”. Можно подвязать побеги к невысокому обелиску и выращивать ее как невысокую плетистую. Цветение непрерывное, с середины июня до глубокой осени. Отлично зимует даже в Сибири под обычным воздушно-сухим укрытием и снегом. Садоводы отмечают, что этот сорт не любит влажную зимовку, под большими сугробами побеги могут выпревать. Но в течение лета куст отлично выдерживает любые капризы погоды: жару и проливные дожди, не подвержен черной пятнистости. Надя Мейяндекор (Nadia Meillandecor) Один из красивейших шрабов селекции Meilland 2008 г. “Надю” легко узнать в саду, она выделяется среди других бордюрных сортов крупными махровыми цветами, d=9-12 см. Для почвопокровной розы такой разме цветов — просто феноменальный, при этом побеги покрыты бутонами по всей длине, зрелище впечатляющее! Оттенок лепестков благородный, кремово-желтый с лимонно-желтым центром, форма цветка похожа на раскрытый бокал чайно-гибридной розы. Надя Мейяндекор в саду расцветает самой первой, еще в конце мая или в первых числах июня. После первой волны цветения растение немного отдыхает, чтобы затем вновь изумлять садовода своей красотой во второй половине лета. Глянцевая темно-зеленая листва отлично выдерживает дождливую погоду, сорт устойчив к грибным болезням.  Потребуются профилактические обработки от вредителей. Крупные цветы привлекают жуков бронзовки, в южных регионах вредителя особенно много. Роза почвопокровная Блан Мейяндекор В группе Мейяндекор несколько великолепных почвопокровных сортов с густо махровыми цветами, однако они уступают Наде размером, диаметр цветка 4-5 см. Белоснежные Альба Мейяндекор и Айс Мейяндекор, алая Скарлет Мейяндекор, лиловая Фуксия Мейяндекор. — все это обильно цветущие почвопокровные сорта, которые украшают сад продолжительным цветением. Джаз (Jazz, Tantau 03-078) Сорт Джаз немецкой селекции Tantau 2003 года входит в серию так называемых ландшафтных роз, или cityflor. Эти сорта отличаются великолепным иммунитетом, погодоустойчивые, хорошо выносят городскую загазованность, ценятся за продолжительное обильное цветение. Сорт Джаз — это быстрорастущее растение, формирует раскидистый куст до метра шириной, высотой до 80 см. Яркие полумахровые цветы похожи на тропических бабочек. Окраска двуцветная, медно-апельсиновая, выгорающая на солнце до персикового. Цветок раскрывается в широкую чашу, яркие тычинки хорошо сочетаются с окраской лепестков. Цветы небольшие, диаметром 3-4 см, но их так много, что за ними не видно листьев. Цветы самоочищающиеся, лепестки осыпаются с увядших соцветий. Роза обильно цветет с июня до конца сентября. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, хорошо выдерживает дождливую погоду, зимостойкий. Пат де Велюр (Patte de Velours) Пат де Велюр переводится с французского как “бархатная лапка”, этот удивительный сорт уникален тем, что абсолютно лишен шипов. Для почвопокровных роз, которые отличаются “повышенной колючестостью”, такая характеристика особенно ценна. Сорт селекции Meilland, 1999 г. Куст имеет стелющиеся побеги, в регионах с мягким климатом они вырастают в длину до 1,5 м, высота взрослого куста — до 1,2 м, один куст может занимать до трех метров в ширину. Садоводы регионов рискованного земледелия отмечают, что этот сорт нарастает медленнее других: в Подмосковье высота куста 60-80 см, диаметр — до 80-100 см. Махровые цветы среднего размера, d 5-6 см, распускаются одиночно или в небольших кистях. В процессе цветения лепестки меняют оттенок: недавно распустившиеся бутоны кремовые с легким румянцем и розовой каймой, но чем больше солнца достается розе, тем более насыщенным становится цвет лепестков, малиново-вишневым. Выращивание и уход Выбор места, посадка Как правило, почвопокровные розы сажают вдоль дорожек или на переднем плане цветника, обрамляют ими газон или высаживают на подпорной стенке, чтобы их гибкие побеги свободно ниспадали. Для обильного цветения королеве сада нужно много солнца, однако в регионах с жарким летом и агрессивным солнцем лучше сажать розу в полутени. Если растения будут освещаться в первой половине дня, или после полудня до заката — этого вполне достаточно. Почвопокровные розы на пике декоративности — это просто море цветов. Но по мере отцветания лепестки осыпаются, многие сорта склонны к самоочищению. Выращивать почвопокровные розы вдоль каменной дорожки удобнее, чем по границе газона — гораздо легче подмести тротуарную плитку, чем вычистить осыпавшиеся лепестки из газона, да и косить лужайку будет непросто, ведь придется приподнимать колючие побеги. Куст достаточно густой, однако сорняки все равно находят возможность пробиться к свету. Чтобы прополка под колючими кустами не превращалась в пытку, необходимо еще до посадки тщательно удалить все корневищные сорняки.  Корни многолетних сорняков: пырея, сныти, осота и др., — выбирают руками, перекапывая участок садовыми вилами. Если же сорняков слишком много, проще и надежнее применить гербицид сплошного действия на основе глифосата, такой как Чистогряд. Розы предпочитают плодородную, хорошо дренированную почву с нейтральным или слабокислым pH. На глинистых участках делают более крупные посадочные ямы, чтобы наполнить их улучшенным грунтом. Роза почвопокровная Уайт Морсдаг Верхний, плодородный слой земли смешивают с перегноем или компостом, добавляют нейтрализованный верховой торф и разрыхляющие компоненты: крупнозернистый речной песок или битый кирпич. Полезно также добавить гранулы цеолита садового или вермикулит, эти гигроскопичные материалы помогут регулировать влажность почвы.  Чтобы создать запас питательных веществ, в посадочную яму добавляют минеральные удобрения, смешивая их с почвой: суперфосфат и сульфат калия. При весенней посадке можно использовать комплексное удобрение, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16), а еще лучше — диаммофоску, с двойной дозой фосфора и калия (NPK=9:25:25). При посадке почвопокровных сортов в цветник, например, “в ноги” чайно-гибридным или английским розам, важно учитывать силу роста куста, чтобы компаньоны не потеснили своих более благородных “соседей”. Для этого лучше почитать отзывы садоводов, которые уже имеют опыт выращивания конкретного сорта. При формировании цветущего бордюра соблюдайте рекомендованную густоту посадки, ее можно найти в описании сорта. Для одних сортов — это 5-6 кустов на кв.м., для других — не более 2-3 растений на кв.м. Уход Уход за почвопокровными розами не отличается от обычной садовой агротехники, разве что эти сорта более неприхотливы.  В засушливую погоду они будут благодарны за обильный полив. Раз в месяц, а еще лучше — дважды в месяц цветы подкармливают комплексным минеральным удобрением под корень. Подкормку можно приурочить к сильному дождю, после которого почва промокла на большую глубину.  Удобрение Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий (NPK=8:15:18+ МЭ) покрывает все потребности активно цветущих кустов. Небольшое количество азота поддерживает бурный рост, фосфор стимулирует закладку новых бутонов, а благодаря калию цветы оттенок лепестков становится более ярким. В дождливое лето лучше не дожидаться, когда растения заболеют, и провести профилактическую обработку системным фунгицидом. Препарат Скор защищает розы от черной пятнистости и ржавчины. При появлении мучнистого налета на листьях используйте фунгицид Серпень, он имеет направленное действие против мучнисто-росяных грибов. Если растения испытывают стресс из-за изматывающей жары или затяжных дождей, полезно провести обработку антистрессовым препаратом Ботаник или стимулятором роста Грин Дейл, это поддержит иммунитет роз. Обрезка Основную обрезку проводят ранней весной, до пробуждения почек. Обычно ограничиваются санитарной обрезкой: укорачивают подсохшие верхушки, удаляют слабые побеги внутри кроны, вырезают поломанные ветви.  Для работы с розами лучше обзавестись длинным перчатками из спилковой кожи, которые надежно защищают руки от шипов почти до локтя. Если роза хорошо перезимовала, ее побеги зеленые по всей длине, то их максимально сохраняют. Почвопокровные сорта активно цветут на двухлетней древесине. По всей длине прошлогодних базальных побегов в текущем сезоне появятся боковые, которые заканчиваются цветущими кистями. Если удастся сохранить прошлогодние побеги, роза зацветет очень рано, — в начале июня, а в южных регионах — в конце мая.  Если же роза перезимовала плохо, сильно подмерзла или была повреждена мышами, проводят санитарную обрезку до здоровой древесины. Почвопокровные розы быстро восстанавливаются даже после значительного повреждения. В текущем сезоне они зацветут позже, но успеют порадовать садовода во второй половине лета. В течение лета проводят текущую обрезку, после цветения удаляя отцветшие кисти. Побеги обрезают не под самой кистью, а немного ниже, над первым листом, состоящим из пяти долей. Раз в 4-5 лет проводят кардинальную омолаживающую обрезку — ранней весной все побеги обрезают до высоты 20-25 см от уровня почвы. Размножение Большинство сортов почвопокровных роз отлично размножаются черенкованием. Часто сортовые саженцы являются корнесобственными, а не привитыми.  Начинающему садоводу проще всего размножать почвопокровные розы отводками, ведь их ветви естественным образом касаются земли. Достаточно разрыхлить почву, пришпилить побег к земле и присыпать землей в месте фиксации. В течение лета отводки регулярно поливают, чтобы поддерживать почву во влажном состоянии. И уже в сентябре можно отделять укоренившийся побег от материнского куста и высаживать на новое место. Корнесобственные розы живут гораздо дольше, чем привитые. У почвопокровных сортов сравнительно высокая зимостойкость, поэтому нет особенной необходимости прививать их на шиповник. Зимовка В южных регионах почвопокровные розы зимуют без укрытия. В средней полосе, Подмосковье, на Урале, в Сибири, они хорошо зимуют под слоем снега.  Поскольку зимы стали ненадежными, морозы часто сменяются оттепелями, садоводы подстраховываются и устраивают для роз воздушно-сухое укрытие. В регионах, где снега бывает много, укрытие спасает побеги роз от излишней влажности. Осенью, когда установилась минусовая температура, но почва еще не успела промерзнуть, над кустами устанавливают дуги, чтобы между ветвями и укрывным материалом свободно циркулировал воздух. Укрывной материал натягивают позже, при температуре -7-10°С. Легкий мороз полезен для закалки и укрепления иммунитета роз.

Штамбовая роза в саду всегда привлекает внимание. Изящное «деревце» с тонким стволом и пышной кроной, пышно цветущее все лето, превращает участок в сад мечты.  Еще недавно штамбовые розы были доступны только жителям южных регионов. Но в последние годы они все чаще встречаются в садах Подмосковья, средней полосы, на северо-западе страны. Расскажем об особенностях ухода за этими дивными растениями. Штамбовая роза Вид или сорт? Штамбовая роза — это не отдельный вид, как, скажем, чайно-гибридная или флорибунда, а способ выращивания и формировки. На штамбе можно вырастить практически любой сорт розы, но есть некоторые особенности. Деревце выглядит особенно изящным, если его пышная крона формируется тонкими ниспадающими побегами, покрытыми гроздьями цветов по всей длине. Такой эффект достигается при прививке почвопокровных и плетистых роз на штамб.  Флорибунды на штамбе тоже выглядят шикарно, у них более крупные цветы и довольно гибкие побеги, формирующие пышную крону. Чайно-гибридные и розы-спрей редко прививают на штамб, хотя такие варианты тоже встречаются. Из вертикально растущих побегов сложнее сформировать округлую крону, и при неправильной формировке вместо цветущего деревца получается несуразный «веник». Любые сортовые розы прививают на подвой из шиповника, что повышает зимостойкость растения. В нашей стране в качестве подвоя обычно используют Р. канина, она же Р. собачья или шиповник обыкновенный. Этот вид шиповника формирует мощную корневую систему, которая питает привитую к нему сортовую розу, что обеспечивает обильное цветение. При формировке штамбовой розы обычно делают две прививки. На шиповник, который формирует мощную корневую систему, прививают другой вид шиповника, склонный к вертикальному росту. А на его стебель, на высоте 0,9–1,4 м делают прививку сортовой розы.  В идеале на верхушке штамба должно быть привито две-три почки, это позволяет сформировать крону гармоничной формы. Высота штамба может быть различной, от 50 см до 1,5 м, она зависит от того, какой вид розы прививают: с вертикально растущими или гибкими побегами. Чтобы растение выглядело шикарно в течение всего лета, на штамб прививают обильно цветущие сорта, которые дают 2–3 волны цветения за сезон, что обеспечивает практически непрерывную декоративность. Хотя и рамблеры (плетистые сорта с однократным цветением) на штамбе выглядят шикарно. На пике декоративности они превращаются в цветущий шар на тоненьком «стебельке». Высота штамба Распространенный вариант — штамб высотой 80–90 см. Такая высота позволяет прививать любые виды роз. Почвопокровные сорта формируют компактные красивые шарики, высота деревца — до 1,2–1,4 м. Флорибунды и шрабы выглядят более высокими «деревьями», до 1,8–2 м. Плетистые и почвопокровные розы можно выращивать на более высоком штамбе, высотой 1,2–1,5 м, и тогда они превращаются в цветущий каскад. Чтобы получить примерное представление о том, как будет в дальнейшем выглядеть «дерево», нужно изучить характеристики привитого сорта. Почвопокровные сорта, плетистые (рамблеры и клаймберы), шрабы имеют гибкие побеги, формируют плакучую крону в виде фонтана. Сорта флорибунды растут вертикальными побегами, поэтому деревце получится более высоким и пышным. Сорта Сортов именно штамбовых роз не существует как таковых. Однако многие популярные сорта можно выращивать на штамбе. Садоводы опытным путем познают, какие популярные сорта выглядят гармонично в виде деревца. При выборе саженца полезно почитать отзывы садоводов, которые уже выращивают этот сорт в своем саду, пусть даже не на штамбе. Важно учитывать не только размер цветка, его форму и окраску, но и подобрать сорт, соответствующий климату в вашем регионе. Так, некоторые сорта очень сильно выгорают на солнце, их цветы теряют свой оттенок, не выдерживают жару. Другие, наоборот, плохо переносят дождливую погоду, махровые цветы начинают загнивать в бутонах во время затяжных дождей.  Розариум Ютерсен (Rosarium Uetersen) — один из самых популярных сортов для выращивания на штамбе, клаймбер с гибкими побегами, за сезон дает 2–3 волны цветение, душистые кораллово-розовые махровые цветы d 10–12 см собраны в кисти по 3–5 штук. При высоте штамба 1,3–1,4 м «дерево» достигает высоты 1,9–2 м. Ютерсенс Розенкенигин (Uetersens Rosenkonigin) — обильноцветущий шраб, формирует густую крону из вертикально-растущих побегов, концы ветвей склоняются под тяжестью крупных густо-махровых цветов лососево-розового оттенка, приятный аромат чувствуется еще на подходе к деревцу. Ютерсен Розенпринцессин (Uetersens Rosenprinzessin) — повторноцветущий шраб с длинными, довольно гибкими побегами, крупные цветы нежно-розового оттенка собраны в пышные кисти. Чиппендейл (Chippendale) — популярный сорт шраба выглядит на штамбе просто потрясающе, формирует пышную крону, при высоте штамба 1–1,1 м высота «деревца» до 2,2 м, крупные квартированные кораллово-оранжевые цветы выглядят восхитительно, цветет очень обильно, повторное цветение не менее пышное, чем первое. Бесси (Bessy) — почвопокровный сорт идеально подходит для выращивания на штамбе, яркие оранжево-абрикосовые полумахровые цветки широко раскрываются, оголяя тычинки, первая волна цветения особенно впечатляющая. Шарль Азнавур (Charles Aznavour) — старый французский сорт флорибунды, не теряющий популярности. Цветет практически без перерыва, следующая волна цветения догоняет предыдущую. Крупные полумахровые цветы оттенка слоновой кости с розовым волнистым краем выглядят очень нежно. В жаркую погоду цветы выгорают почти до белых, раскрываются в широкую чашу. Скарлет Мейяндекор (Scarlet Meillandecor) — потрясающе яркий сорт. Цветы оттенка скарлет — ярко-красные, алые, видны издалека, горят как огоньки. Это выносливый шраб с гибкими побегами, создающими фонтанообразную крону. Небольшие махровые розочки собраны в крупные поникающие кисти. Побеги длинные, хорошо смотрятся на высоком штамбе, 1,3–1,4 м. Надя Мейяндекор (Nadia Meillandecor) — очень красивый обильноцветущий шраб, при выращивании на штамбе естественным образом формирует гармоничную шаровидную крону. Крупные густо махровые цветы имеют нежный лимонно-желтый оттенок. Айс Мейяндекор (Ice Meillandecor) — белоснежная роза с ароматом цветущей липы. Гибкие побеги шраба склоняются под обилием небольших махровых цветов, собранных в крупные кисти. Сорт самоочищающийся, отцветшие бутоны усыхают, прячутся под новыми распустившимися цветами. Мейлов Оранж (Meilove Orange) — потрясающе красивая флорибунда с крупными махровыми цветами старинной формы, окраска лепестков апельсиново-оранжевая. Абрикосовые штрихи добавляют цветку глубины, он как будто светится изнутри. Современный французский сорт зарекомендовал себя как очень надежный и выносливый. Блашинг Брайд (Blushing Bride) — современный гибрид мускусной розы на штамбе выглядит впечатляюще. Гибкие побеги создают плакучую крону, по всей длине они покрыты крупными гроздьями кремово-белых цветов с легким румянцем. Балерина (Ballerina) — очаровательная мускусная роза, обильноцветущая до морозов, в несколько волн, сменяющих одна другую. Побеги гибкие, листья светло-зеленого цвета, как у многих видовых роз. Цветы небольшие, простые, похожие на цветы шиповника, раскрываются в широкое блюдце, оголяя тычинки. Благодаря волнистому краю лепестков и обилию бутонов создается впечатление, что куст облеплен бабочками. Выбор саженца Розы на штамбе обычно продаются в крупных горшках. Стоимость саженцев гораздо выше обычного, поэтому при выборе стоит внимательно осмотреть растение.  Высокая стоимость саженцев оправдывается тем, что формирование штамбовой розы занимает больше времени. Если обычные сорта продаются 2-летними саженцами, то штамбовую розу формируют 3–4 года, прежде чем отправить на продажу. Важно понимать, что высота штамба — это постоянная величина. Штамбовая роза с годами не прибавляет в высоту. Штамб остается практически той же длины, что и при посадке, лишь становится с каждым годом немного толще. Обратите внимание на ровность штамба, если «ствол» кривоват, этот дефект не удастся исправить. Кора на штамбе должна быть ровной, гладкой, без трещин, пятен, ран. При покупке спящего растения легко увидеть место прививки на верхушке штамба. Хорошо, если крона будет сформирована из 2–3 привитых почек, побеги из которых направлены в разные стороны.  Если вы покупаете цветущее растение, не постесняйтесь заглянуть в основание побегов, чтобы рассмотреть, растут ли все они из одной почки или из нескольких. Если из нескольких привитых почек прижилась лишь одна, деревце потребует более тщательной формировки, в противном случае оно может выглядеть однобоким. Попробуйте приподнять розу за ствол и осмотреть корни. Земляной ком должен извлекаться из горшка с трудом, весь он должен быть оплетен корнями. Если же растение легко выскочило из горшка, а с корней осыпается земля — продавец явно смухлевал и выдает розу с ОКС за растение, выращенное в горшке.  Розы на штамбе с открытой корневой системой приживаются очень трудно, при этом стоят недешево. Не стоит переплачивать за такие саженцы. Выбор места Штамбовая роза предпочитает открытые солнечные места. В тени ее цветение никогда не будет таким пышным, как могло бы быть.  Несмотря на то что высота штамбовой розы значительная, цветущее «деревце» вырастает до 1,5–2 м, не стоит размещать ее на дальнем или среднем плане цветника. Весь смысл штамбовой розы в контрасте тонкого ствола и пышной кроны. Растения лучше размещать на виду, где можно будет любоваться его необычной формой и обильным цветением. Штамбовые розы сажают в зоне отдыха, вдоль садовой дорожки, в парадном цветнике и в качестве украшения входной группы. Благодаря высокому штамбу вся красота находится на уровне глаз, вам не нужно будет наклоняться, чтобы рассмотреть цветок или вдохнуть его дивный аромат. При посадке розы в уже сформированный цветник крайне важно учесть, что на зиму ее придется укладывать на землю. А значит, рядом с растением должно оставаться необходимое свободное место, не засаженное другими многолетниками или хвойными.  Посадка Под посадку розы копают крупную глубокую яму. Она должна быть сантиметров на 15–20 глубже, чем высота горшка, и на 20–30 см шире. Это позволит уложить дренаж на дно ямы и наполнить ее плодородной почвой. Грунт из ямы смешивают с хорошо перепревшим перегноем, оптимально — с перепревшим конским навозом. Если земля на участке тяжелая, глинистая, полезно добавить разрыхляющие компоненты: раскисленный верховой торф или листовую землю, перепревшие опилки, а также песок или диатомит садовый, цеолит садовый.  В грунт добавляют суперфосфат и сульфат калия либо борофоску. Запас фосфора в почве будет расходоваться постепенно, поэтому можно увеличить норму в 2-3 раза, суперфосфат не обжигает корней растения. Именно фосфор стимулирует закладку цветочных почек, поэтому нельзя недооценивать важность внесения суперфосфата. При посадке лучше работать вдвоем, чтобы один человек мог придерживать растение и следить за глубиной посадки. Штамбовые розы сажают без заглубления, на той высоте, как они росли в горшке.  Любые другие виды роз сажают с заглублением места прививки на 3–5 см. Такой прием стимулирует образование собственных корней у саженца, а также является страховкой на случай полного обмерзания надземной части — под землей могут проснуться спящие почки. Нижняя часть штамбовой розы представляет собой шиповник, привитый на другой вид шиповника. Оба они являются достаточно зимостойкими. Но тот, который используют для формирования штамба, отличается слабой корневой системой, поэтому заглублять место прививки не имеет смысла. Зимостойкость штамбовой розы (ее верхней части) зависит от особенностей сорта. Лишь в южных регионах растения могут зимовать в вертикальном положении. В средней полосе, Подмосковье и других регионах розы на штамбе приходится ежегодно подкапывать и укладывать на землю, чтобы привитый сорт на макушке штамба зимовал под снегом или воздушно-сухим укрытием.  Опытные садоводы рекомендуют изначально сажать растение не вертикально, а под наклоном в 30 °С. Такой прием облегчает ежегодную укладку растения на зимовку. После посадки «дерево» выравнивают в вертикальное положение и подвязывают к опоре. Важно сразу продумать, в какую сторону вы будете в дальнейшем укладывать розу на зимовку. При посадке нужно расположить саженец таким образом, чтобы место нижней прививки «смотрело» в направлении будущей укладки. Лучше сразу заметить какой-то ориентир, например в сторону беседки или в направлении яблони, чтобы осенью не запутаться. Еще в процессе посадки необходимо установить в посадочную яму прочный высокий колышек, его высота должна быть выше верхушки штамба. Его устанавливают с противоположной стороны от наклона, чтобы подвязкой привести деревце в вертикальное положение. Штамб фиксируют к опоре в нескольких местах. Это необходимо, чтобы тонкое «деревце» не раскачивало ветром, что ухудшает приживаемость саженца. Посадочную яму обильно поливают, когда земля осядет, немного уплотняют почву ногой. При посадке саженца в спящем состоянии или недавно привитого необходимо защитить место верхней прививки на период, пока растение приживается. Рекомендуется обложить место прививки влажным мхом-сфагнумом (полезно пропитать его стимулятором роста Грин Дейл на основе янтарной кислоты), мох регулярно увлажняют. Верхнюю часть «деревца» обвязывают спанбондом, чтобы защитить почки от палящего весеннего солнца и иссушающего ветра. Когда почки проснутся и дадут ростки, спанбонд снимают. Формировка и обрезка В год посадки растение не обрезают вовсе, поскольку надземная часть поставляет питательные вещества корням, что стимулирует укоренение розы на новом месте.  На второй год выращивания проводят лишь санитарную обрезку по необходимости: удаляют сломанные ветви, укорачивают подмерзшие или подсохшие верхушки побегов. Летом укорачивают жирующие побеги, которые выбиваются из общей формы кроны. В дальнейшем штамбовую розу обрезают ежегодно, ранней весной, до начала сокодвижения. При обрезке учитывают особенности роста конкретного сорта. Шрабы с гибкими побегами, почвопокровные розы и клаймберы обрезают сильнее всего, оставляя 3–4 почки на скелетных ветвях и по 1–2 почки на боковых. Из этих почек вырастут новые побеги, которые будут формировать крону.  Чайно-гибридные розы и флорибунды, привитые на штамб, сохраняют свой характер, их побеги растут вертикально. При короткой обрезке новых побегов будет слишком мало, что помешает создать гармоничную крону. Обрезку проводят до высоты 5–6 почек. В начале сезона, пока крона еще остается прозрачной, вручную удаляют молодые приросты, направленные внутрь кроны. Лучше обламывать их еще зелеными, чтобы растение не тратило зря силы на их рост.  Крону формируют в виде чаши, центр должен оставаться свободным, иначе возникнет загущение, воздух будет плохо циркулировать, после дождя и росы листья будут дольше оставаться влажными, что провоцирует развитие грибных заболеваний. Чтобы форма кроны получилась гармоничной, побеги подвязывают к опоре, равномерно распределяя по кругу. Это особенно важно для сортов, растущих вертикально. Есть специальные опоры для штамбовых роз, которые представляют собой прочный столбик на треноге и кольцо в верхней части, на него будет опираться крона. Усовершенствованные опоры имеют форму гриба с широкой шляпкой (из двух колец) на тонкой ножке-опоре. После окончания первой волны цветения проводят летнюю обрезку. Отдельные цветы или кисти цветов обрезают до ближайшего к ним пятилистника. Обычно сразу под цветком находится несколько листьев с 3 листочками, в их пазухах расположены более слабые почки. Обрезка до пятилистника стимулирует пробуждение новых крепких побегов, которые очень быстро вырастут и зацветут. В течение лета необходимо удалять корневую поросль, которая лезет от шиповника-привоя, а также обшмыгивать побеги, если они появляются на штамбе. Уход  Уход за штамбовой розой не отличается от ухода за привычными сортами кустовых, чайно-гибридных, флорибунды и др. Он включает в себя регулярные обильные поливы, при которых почва промокает на глубину залегания корней и подкормки комплексным минеральным удобрением в течение всего лета. В начале сезона растения можно подкармливать жидкими органическими удобрениями (настой коровяка, куриного помета, сброженной крапивы и пр.), это стимулирует отрастание побегов после зимовки.  В течение июня–июля проводят подкормки каждые 10–15 дней комплексным удобрением с макро- и микроэлементами, например Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий. Подойдет и другое удобрение для цветов с высоким содержанием калия, фосфора, магния. В дождливое лето рекомендуется проводить профилактические обработки системным фунгицидом Скор для защиты растений от черной пятнистости. При первых признаках мучнистой росы применяют препарат Серпень. К слову, розы на штамбе обычно меньше болеют. Это связано и с тем, что для такого способа формировки обычно выбирают сорта с хорошим иммунитетом. Вторая причина в том, что крона расположена высоко, она хорошо обдувается ветром, на листья не попадают споры патогенных грибов, которые обычно приносит с каплями дождевой воды, отскакивающими от земли. Зимовка Именно сложности с зимовкой останавливают многих садоводов от покупки штамбовой розы. Однако технология давно отработана цветоводами. Осенью, когда температура стремится к нулю, но земля еще не промерзла, у розы обрезают цветы, по возможности удаляют листья или обрабатывают крону 3% железным купоросом для ускорения дефолиации. Растение подкапывают вилами с противоположной стороны от направления укладки. Для работы используют именно вилы, а не лопату, чтобы не подрезать корни. Вилы вставляют в грунт вертикально и расшатывают розу, после чего плавно заваливают ее на бок (на место прививки). Чтобы не переломить штамб у основания, под него подкладывают небольшую деревянную чурку, как валик под шею. По длине наклоненного ствола в землю втыкают пару небольших колышков (в средней части штамба и ближе к верхушке). К стволику привязывают мягкий шпагат и постепенно, плавно, оттягивают штамб в горизонтальное положение. Работу проводят за несколько приемов, в течение недели–двух, чтобы не сломать штамб резким движением. По мере того как роза принимает горизонтальное положение, растение частично выкорчевывается, корни могут оголиться. Чтобы защитить корни от вымерзания, на них сверху насыпают пару ведер земли. Уложенную на землю розу укрывают плотным спанбондом (достаточно укрыть только крону, штамб в защите не нуждается). Еще до промерзания почвы над кроной устанавливают 2-3 дуги крест-накрест, а когда температура опустится, при стабильных –10 °С, на дуги накидывают дополнительный слой спанбонда. Такой способ укрытия позволяет штамбовым розам отлично зимовать даже в средней полосе. Если растение выращивается в контейнере, на зиму его прикапывают в почву, не вынимая из горшка. Удобно делать это на грядке, где после уборки овощей земля достаточно рыхлая. Необходимо выкопать яму, в которую поместится горшок, установить его в наклонном положении и засыпать землей. Надземную часть розы утепляют, как описано выше. Зимовка штамбовой розы — единственная трудность при уходе за этим великолепным растением. Освоить ежегодную укладку и укрытие вполне реально, а неописуемая красота цветущего дерева стоит затраченных усилий.

Эустома (лизиантус) — растение для терпеливых цветоводов. Она долго всходит — на прорастание семян может уйти от 10 до 20 дней, медленно развивается на этапе рассады, зацветает через 4–5 месяцев после посадки. Но тот, кто не испугается ее неспешного и капризного характера, будет обязательно вознагражден.  Цветки эустомы — словно маленькие фарфоровые розочки: утонченные, благородные, хрупкие на вид, с плавными линиями и мягкими переливами оттенков.  Эустома Именно на этапе рассады лизиантус проверяет садовода на выдержку: сеянцы могут долго оставаться крошечными, отказываться наращивать корни и листья, сидеть, словно время для них остановилось. Почему так происходит и какие условия нужны рассаде эустомы для уверенного роста и развития — об этом и пойдет речь далее. Неподходящий грунт Одна из самых распространенных причин, почему не растет рассада эустомы — некачественный субстрат. Он должен быть рыхлым, легким, влагоемким, с нейтральной или слабокислой реакцией. В тяжелом и плотном грунте нежная корневая система просто не может развиваться, а пока не будет крепких и хороших корней — не будет и роста надземной части. Такова природа! Кислая почва чревата тем, что питательные вещества в ней находятся в труднодоступной для растений форме. Результат — торможение в развитии. Рассада эустомы Идеальный вариант грунта — универсальный субстрат для рассады, разбавленный песком и вермикулитом. Он должен быть рыхлым — без комков и крупных фракций, иначе всходам будет сложнее пробиться и «закрепиться». Перед посевом почвосмесь нужно пролить раствором биофунгицида «Триходерма Вериде». Также в нее полезно внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» для оздоровления и повышения плодородия грунта. Неправильный температурный режим На любой температурный скачок рассада среагирует моментально — затормозит в росте, будет «сидеть», пока не дождется оптимальных условий. Поэтому сквозняки сеянцам крайне противопоказаны. Не пойдут во благо и прохлада, и сильная жара. В первом случае эустома может начать хилеть и болеть, во втором — желтеть и скручивать листочки. Оптимальный температурный режим +22…+24 °С на этапе появления всходов (при температуре ниже +18°С их можно не дождаться и вовсе), в дальнейшем +20…+25 °С. Ночью допустимо «похолодание» до +16 °С, но не ниже, иначе растения «замрут». Недостаточное освещение Посевом эустомы на рассаду занимаются зимой или в начале весны, когда световой день еще короткий. Пока его продолжительность не достигнет 12–14 часов, сенцы будут развиваться очень медленными темпами, к моменту высадки в цветники будут мелкими и хилыми. Поэтому без досвечивания в случае с рано посеянной эустомой точно не обойтись. В первые две недели после появления всходов фитолампы можно не выключать и вовсе — для мощного старта рассады. Затем продолжительность искусственно созданного светового дня можно сократить до 12–14 часов. Семена слишком заглублены Семена эустомы светочувствительны, для прорастания им обязательно нужен свет. Поэтому заглублять их в грунт не нужно — достаточно просто слегка придавить на глубину 1–2 мм. Иначе они будут долго всходить, а могут не прорасти и вовсе. К тому же они очень мелкие, запас питательных веществ в них минимальный. Именно поэтому производители их чаще всего дражируют — покрывают специальным составом, чтобы было легче производить посев, семена лучше всходили. Недражированные семена нельзя заглублять и подавно — сил на прорастание не хватит! Тесная посадочная тара Как было сказано ранее, эустома сначала формирует крепкую корневую систему, а затем переходит к наращиванию надземной части. Если корням будет не хватать места, они будут упираться в дно и стенки горшков, сеянцы перестанут активно развиваться. Но не стоит воспринимать эту рекомендацию буквально как «посеять в большие и просторные горшки». Такой вариант ничем не лучше тесных емкостей. Причина кроется примерно в том же: пока корни не освоят земляной ком, бурного роста зелени не будет. Сеять эустому можно в торфяные таблетки или общие емкости. Через 1–1,5 месяца сеянцы нужно распикировать в отдельные горшочки объемом 150–250 мл. Еще через пару месяцев их нужно перевалить в более просторные емкости, объемом 400–500 мл. Неправильно организован режим полива Сеянцы одинаково негативно реагируют как на засуху, так и на переувлажнение почвы. Контроль за влажностью субстрата особенно важен в первый месяц после всходов, когда идет активный рост корней и формирование первых листочков. Для подросших и окрепших эустом огрехи с поливами уже не так критичны. На первых порах увлажнять землю лучше из пульверизатора или спринцовки, чтобы грунт не размывался, корни не оголялись, на поверхности почвы не появлялись лужи. Альтернатива — поливать через поддон.  Примерный режим полива — 1 раз в 3–4 дня. Но лучше ориентироваться на верхний слой субстрата — он должен успевать подсыхать, но не высыхать полностью. В горшках обязательно должны быть дренажные отверстия, чтобы излишки воды не застаивались. Отсутствие подкормки Запас питательных веществ даже в самом качественном и плодородном грунте со временем неизбежно истощается. Чтобы растения выросли крепкими и жизнеспособными, нужно регулярно вносить подкормки. Первый раз — через 10 дней после пикировки. В качестве удобрения лучше использовать специализированные составы типа «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Полезно чередовать корневые и внекорневые подкормки. График внесения удобрений — 1 раз в 2–3 недели. Если рассада эустомы не растет или делает это слишком медленно, в дополнение к стандартным подкормкам можно использовать вспомогательные — стимуляторами роста. Дадим рекомендации по выбору препаратов и зачем их использовать: «КорнеСтим» — полив после пикировки для активного роста корней; «Крепень» — корневая подкормка также для стимуляции развития корневой системы и профилактики вытягивания сеянцев; «ВитАмин» — органическое удобрение с аминокислотами, помогающее усваивать питательные вещества и легче справляться со стрессами; «Грин Дейл» — опрыскивания для стимуляции ростовых процессов и повышения иммунитета. Болезни  Еще одной причиной, почему рассада не растет положенными темпами, может быть заражение грибными инфекциями. Именно они чаще поражают растения в домашних условиях. Наиболее распространенные и опасные недуги — «черная ножка» и корневая гниль. Оба являются следствием повышенной влажности грунта и недобросовестной его подготовки. Для профилактики развития грибков и на начальной стадии их распространения используем фунгициды «Триходерма Вериде» или «Тетрис». В запущенных случаях, к огромному сожалению, все меры борьбы будут бесполезны — сеянцы погибнут. Выращивание рассады эустомы — процесс длительный, непростой, требующий сил, внимания и времени. Но когда это останавливало поклонников нежных и изящных цветов? Похлопочем весной — летом и осенью будем любоваться пышными кустиками с россыпью «розочек». Кстати, эустома отлично стоит в срезке, поэтому эту красоту можно будет привезти с дачи домой в виде букета!

Ничто так не радует глаз садовода весной, как первые зацветающие в саду цветы. После долгой зимы именно они становятся настоящими вестниками тепла, пробуждения природы и начала дачного сезона.  Первоцветы – растения удивительно смелые: где-то еще может лежать снег, по утрам держаться морозец, а некоторые из них вовсю раскрывают бутоны. Другие примут эстафетную палочку ближе к маю – когда все вокруг позеленеет. Первоцветам не нужно быть пышными, объемными, броскими – их прелесть в некой робости во внешнем виде, в самой первой краске сезона. В этой статье поговорим о весенних первоцветах: что посадить в саду, чтобы с первых теплых дней он наполнился жизнью и красками. Подснежник (галантус) Подснежники – первое, что приходит на ум при упоминании первоцветов. Распускаются они уже в марте-апреле, когда земля еще покрыта белым «одеялом». Цветение длится весьма долго – до месяца.  Галантус Сажать подснежники лучше в естественных для них местах – в тени деревьев. Не переживайте: солнышка им хватит, ведь деревья в марте стоят еще без листвы. Главное «противопоказание» по месту посадки – не выращивать в сильно затопляемых местах: луковицы могут сгнить. Кстати, у этих белых цветочков есть свой праздник – Международный день подснежника. Его отмечают 19 апреля. Традиция пошла из Великобритании, где галантусы особенно любимы и ценимы, цветут как раз в середине апреля. Крокус У крокусов одна из самых богатых палитр среди ранних луковичных растений.  Крокус Жанна д'Арк Белые крокусы «Жанна д’Арк» универсальны и отлично сочетаются с любыми другими первоцветами; «Королькова», «Оранж Монарх», «Биг Йеллоу» цветут солнечными желто-рыжими цветочками; Рядом с ними на контрасте здорово смотрятся фиолетовые крокусы «Флауер Рекорд» и «Ремембранс»; А пестрым крокусам «Спринг Бьюти», «Триколор» и «Пиквик» партнеры не требуются – они и сами способны обеспечить клумбу разнообразными красками. Если посадить рядом несколько разных разновидностей, получится красочный «ковер» – можно даже самим «нарисовать» узор. В приствольные круги, на газоны, вдоль дорожек сажайте их тоже группами – поодиночке они теряются. Гиацинт Этот цветок отлично смотрится не только на клумбах, но и вдоль дорожек.  Гиацинты Представьте, как здорово: вокруг все серое и неприметное, вы открываете калитку, а вас встречает яркая цветочная дорожка, обрамленная гиацинтами. Хотите – посадите на даче свою «красную ковровую дорожку» из гиацинтов сорта «Ян Бос» или «Ред Мэджик».  Ветреница (анемона) Самые раннецветущие разновидности ветреницы – дубравная и лютичная. Эти растения неприхотливы, теневыносливы, морозостойки, засухостойки. Но весьма агрессивны: могут расползаться, образуя заросли, размножаться самосевом. Поэтому места посадки нужно ограничивать, вкапывая листы шифера в землю, а соцветия – удалять до осеменения. Анемона Говернон На какие сорта рекомендуем обратить внимание: «Биколор» – с белоснежными цветками с ярко-красным кольцом по центру; «Сильфида» – с розово-сиреневыми цветками; «Голландия» – ярко-красные цветочки украшены светлым пятном по центру. Морозник (зимовник, христова роза) Травянистый многолетник и по совместительству один из самых стойких первоцветов. Когда вокруг еще снег, морозник уже распускает свои крупные поникающие цветки: белые, розовые, желтые, бордовые.  Морозник Это растение отлично растет в полутени, предпочитает хорошо дренированную и плодородную почву с нейтральной кислотностью.  Мускари Маленькие фиолетовые «фонарики», раскрывающиеся в апреле, знакомы многим садоводам.  Мускари Если традиционный вид этих цветочков приелся, посадите необычные мускари: розовые сорта «Пинк Санрайз», белые гроздевидные «Альбум», желтые «Голден Фрагранс». Эрантис (весенник зимующий) Название растения в переводе с греческого означает «весенний цветок». Цветет эрантис рано, едва появляются первые проталины. Цветовая гамма не столь обширна – весенник либо желтый, либо белый. Лучше всего он смотрится у подножья хвойных растений: компактный, скромный, нуждающийся в чьей-то компании. Хионодокса (сцилла хионодокса) Она появляется одновременно с подснежниками, цветет одновременно с появлением зелени. Растение низкорослое – всего до 15 см в высоту. Но очень милое, нежное и симпатичное.  Название хионодокса происходит от двух греческих слов: chion – «снег» и doxa – «слава». Оно отражает характер растения – ранний, не боящийся снега и холодов. В народе его еще называют «снеговик». Пролеска сибирская (сцилла сиберика) Маленькие синие колокольчики пролески – тихая, утонченная и неброская красота. Появляются они в апреле одновременно с листьями. К лету надземная часть полностью отмирает, пролески уходят на покой, чтобы следующей весной вновь напомнить о себе.  Пролеска (сцилла) Сибирская Особенно эффектно пролески смотрятся рядом с желтыми крокусами и белыми нарциссами. Иридодиктиум Одно из самых ранних луковичных растений, внешне напоминающее ирис в миниатюре. Цветет он сразу после подснежников. Правда сажать их рядом с целью получения весенней клумбы непрерывного цветения не стоит: иридодиктиум любит солнышко и не выносит избытка влаги, галантусы наоборот – предпочитают влажную, но не заболоченную почву и легкое притенение. Примула Если хотите, чтобы цветник весной заиграл целыми «оркестром» оттенков, посадите примулу «Музыка весны». Цвести она будет в апреле-мае, наполняя сад белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и розовыми красками.  Примула в палисаднике Но учтите, что примула, посеянная в конце зимы, зацветет лишь на следующий год. Нарцисс Нарциссы делают клумбу более собранной: стройные стебли и выразительная коронка добавляют четкости и графичности. Можно «поиграть» с цветами и формами, высадив разные сорта: Нарцисс Таити «Оксфорд Голд» – отличается необычными цветками, внешне похожими на граммофончики; «Флайер» – с ярко-желтыми махровыми цветками с сильно гофрированной коронкой; «Шрайк» – с белыми лепестками и нежно-коралловой коронкой; «Эрлишер» – цветет обильно, формируя множество цветочков внешне похожих на розы в миниатюре; «Пич Кобблер» – с крупными (до 10 см в диаметре) цветками вкусного кремово-карамельного оттенка. Тюльпан Один из самых популярных первоцветов, символ весны и тепла. Не будем затрагивать вопросы выращивания – тонкостей очень много. Лучше познакомим с интересными сортами: Тюльпан Вайт Триумфатор «Роналдо» – его цветки – словно бокалы, доверху наполненные красным вином; «Кафе Нуар» – отличается глубоким и богатым оттенком лепестков: они пурпурно-черные; «Грин Вейв» – его лепестки похожи на перышки попугаев: яркие, волнистые, легкие и воздушные; «Мэрри Гоу Раунд» – многоцветковый тюльпан, формирующий на одном стебле до 6 бутонов красно-малинового цвета; «Квинсленд» – дает плотные цветки, состоящие из множества лепестков нежно-розового оттенка с белой бахромой. Медуница  Она примечательна не только своими цветками, меняющими оттенок с розового на фиолетовый, но и листьями, покрытыми серебристыми пятнами. Кстати, они активно используются в народной медицине как отхаркивающее и противовоспалительное средство. А еще медуница привлекает насекомых-опылителей, поэтому приносит пользу саду и огороду. Медуница Хохлатка Один из самых неприхотливых многолетников, цветущих ранней весной. Хохлатка морозостойка, теневынослива, растет на любых типах почвы и редко поражается болезнями и вредителями.  Хохлатка Она компактная и изящная: до 30 см в высоту, с густыми кистями соцветий, состоящими из вытянутых цветочков. Окраска разнообразна: от нежно-розовой и лиловой до ярко-фиолетовой и желтой. Ирисы Ирисы цветут ближе к маю, карликовые чуть раньше – в апреле. Выращивать их лучше на хорошо освещенных и защищенных от ветра местах участка. Какие сорта порадуют цветением уже в конце весны: «Фабулос Форчун» – в его цветках органично сочетаются оттенки коричневого, сиреневого, красного и черного; «Эдори» – очень нежный на вид: верхние лепестки сиреневые, нижние – кофейно-розовые; «Голден Эдж» – дает крупные цветки фиолетово-синего оттенка с желтой окантовкой; «Фул Тайд» – с лепестками цвета весеннего безоблачного неба.  Прострел Прострел – растение в «шубке», а потому не боится холодов и резких перепадов температур весной. Его стебли и листья покрыты множеством волосков. Зелень словно щитом закрывает нежные цветочки от непогоды. Зацветает прострел через 2-3 года после посадки. На одном месте расти и обильно цвести способен до 10 лет. Прострел Пушкиния Это луковичный первоцвет, внешне похожий на гиацинт в миниатюре. В природе растет на открытых солнцу горных склонах и лугах. В саду ему нужны аналогичные условия: хорошее освещение, дренированная почва, отсутствие застоя влаги.  Многие ошибочно полагают, что свое имя пушкиния получила в честь знаменитого русского поэта. Но это не так. Название растения действительно пошло от фамилии Пушкин. Точнее – Мусин-Пушкин. Он был ботаником, минералогом и химиком, возглавлял Закавказскую экспедицию, в процессе которой и был найден цветок, впоследствии получивший название в честь ученого. Белоцветник Трогательное и утонченное растение с изящными белыми колокольчатыми цветками, аккуратной розеткой листьев у основания стебля. Распускается весенний белоцветник сразу после схода снега (есть еще летний белоцветник, он цветет позже). Цветение продолжается около 4 недель. К середине лета зелень полностью увядает и отмирает. Это растение предпочитает полутень, влажные почвы богатые органикой. Рябчик (фритиллярия) Если есть желание посадить что-то более высокорослое и солидное, можно остановить свой выбор на фритиллярии. Рекомендуем обратить внимание на сорта: Рябчик (фритиллярия) Персидский «Персидский» – с колосовидными соцветиями, густо увешанными черно-бордовыми бархатистыми колокольчиками; «Рубра» – вырастает до 1,5 м, цветет уже в апреле, выпуская цветоносы, увенчанные коронами, а под ними – красные колокольчики; «Аврора» – ее колокольчики окрашены в ярко-рыжий цвет. Кстати, луковицы рябчика источают специфический запах, который не любят грызуны. Поэтому посадить цветок можно в том числе для того, чтобы защитить клумбу от острозубых гостей. Кандык (эритрониум) Самые первые весенние эритрониумы – сибирский и беловатый. Они распускаются в то время, когда снег еще не сошел, и стоят красивыми и нарядными в течение 2-3 недель. Цветочки у них очень интересные: колокольчатые, поникающие, чаще розовые или белые. Сами растения невысокие – до 30 см в высоту. Ландыш Еще одно растение, с цветением которого у многих ассоциируется приход весны – стабильной и теплой. Ландыши можно вырастить на участке: в тенистом уголочке, где всегда чуть влажно. Но учтите, что они достаточно агрессивны – могут расползаться и притеснять другие растения, поэтому за ними нужно следить. И второй важный момент – все части ландышей ядовиты: и листья, и стебли, и красные семена. Ландыши Адонис Адонис является символом солнца и возрождения: веселые золотые цветочки оповещают о том, что весна взяла верх над холодной зимой. Пышные кустики с ажурно-рассеченными листьями, ромашковидные цветочки – так выглядит адонис. Сажать его лучше на хорошо освещенном месте или в легком притенении, почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной, богатой органикой, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Магнолия Самые раннецветущие магнолии – звездчатая, кобус, Суланжа. Они цветут в апреле одновременно с распусканием листьев. В средней полосе и Подмосковье их можно сажать без опаски – они весьма холодостойкие. Главное – правильно выбрать место: солнечное, не в низинке, не продуваемое ветрами, с хорошо дренированной и плодородной почвой. Калужница В заболоченных местах, где долго стоит вода после таяния снега, можно посадить калужницу. Как только сойдет снег, она распустит свои небольшие ярко-желтые цветочки. В благоприятных условиях возможно и повторное цветение – в конце августа или сентябре.  Название растения происходит от древнерусского «калужа», что означает болото или топь. В имени цветка отражена его главная особенность – любовь к повышенной влажности. Печеночница Еще один претендент на тенистый уголок – печеночница. В апреле она покажет свои фиолетовые цветочки, которые будут радовать глаз в течение 3-4 недель. С приходом темноты цветочки закрываются, утром – раскрываются вновь. Листочки появляются после цветения. По форме они напоминают печень человека, именно поэтому растение и получило такое название. Барвинок Это вечнозеленый многолетник, который способен укрыть садовый участок пушистым зеленым «ковром». Он быстро разрастается, требует контроля, чтобы не теснить другие растения. Цветет он в мае и июне, украшая «ковер» фиолетовыми или розовыми цветочками. Барвинок малый Гагея желтая (гусиный или птичий лук) Листочки у гагеи мечевидные, с заостренными концами – они словно стрелы проходят сквозь промерзшую землю, слежавшийся опад и остатки снега. Вскоре появляются желтые пятилепестковые цветочки. Они открываются днем и закрываются к вечеру. Гусиным или птичьим луком это растение прозвали за то, что начинает свою вегетацию он тогда, когда перелетные птицы возвращаются с зимовки. Гусиный лук Посадить в саду первоцветы – значит вдохнуть в дачный участок жизнь с первых дней весны, задать настроение на весь сезон, разбавить яркими красками неприглядный пейзаж и подарить себе радость от пришедшего после долгой зимы тепла.

В последние годы все чаще можно услышать об аминокислотных препаратах для растений. Считается, что они ускоряют рост, защищают от стрессов и повышают урожайность. Но что это за вещества и действительно ли они нужны на обычном дачном участке?  О значении аминокислот для растений и способах их применения читайте далее. Состав и польза аминокислот Аминокислоты – это органические соединения, которые обеспечивают синтез белка в растениях. Они участвуют в синтезе ферментов, хлорофилла и других важных компонентов. В природе растение синтезирует аминокислоты самостоятельно, но этот процесс требует огромных энергетических затрат – до 40% всей производимой в растении энергии. Современные аминокислотные препараты содержат готовые формы этих соединений, полученные путем гидролиза растительного или животного сырья. В состав могут входить до 20 видов аминокислот, включая глицин, аланин, глутаминовую кислоту, пролин, аргинин и другие. Важно понимать, что это не синтетические вещества, а природные соединения, близкие по составу к тем, что вырабатывают сами растения. Польза аминокислот для растений Аминокислоты служат готовым строительным материалом для белков. Растение не тратит энергию на их синтез и направляет освободившиеся ресурсы на рост, развитие и формирование урожая. Особенно это важно в стрессовых ситуациях, когда собственные силы растения на исходе. Пролин и глицин работают как осмопротекторы, то есть запасают воду впрок, помогая клеткам удерживать влагу и легче переносить засуху, заморозки, жару и другие неблагоприятные факторы. Эти аминокислоты накапливаются в тканях и защищают клеточные структуры от повреждения. Аргинин и триптофан являются предшественниками ауксинов – гормонов роста, стимулирующих развитие корневой системы. После обработки такими препаратами корни становятся мощнее, активнее ветвятся и лучше усваивают питание из почвы. Кроме того, препараты повышают устойчивость растений к болезням и улучшают качественные показатели: цветки становятся ярче, цветение – продолжительнее, а плоды крупнее и вкуснее. При совместном применении с пестицидами аминокислоты снижают стресс от химических обработок и повышают их эффективность, действуя как антидоты. Важно: аминокислоты – это не замена привычным удобрениям, а дополнение к ним. Они не содержат большого количества элементов питания, но помогают растению эффективнее усваивать то, что уже есть в почве. Когда надо подкормить растения аминокислотами Аминокислотные препараты наиболее эффективны в определенные периоды, когда растение испытывает стресс или нуждается в быстром восстановлении. Обычно их применяют в определенных ситуациях. После пересадки рассады и саженцев для быстрого укоренения и снятия стресса. Растения, обработанные аминокислотами, быстрее трогаются в рост, меньше болеют и легче переносят неизбежные повреждения корней при пересадке. При неблагоприятных погодных условиях. Например, заморозки, засуха, град, резкие перепады температур. В таких ситуациях аминокислоты работают как «скорая помощь», помогая клеткам удержать влагу и восстановить поврежденные структуры. После обработки пестицидами для нейтрализации токсического эффекта. Особенно это актуально после применения гербицидов, которые могут угнетать не только сорняки, но и культурные растения. В периоды активного роста, цветения и формирования плодов, когда растение нуждается в дополнительных ресурсах. Аминокислоты помогают пройти эти фазы быстрее и качественнее. При ослаблении растений болезнями или вредителями – для запуска регенерационных процессов. Сами по себе аминокислоты болезни не лечат, но дают растению силы бороться самостоятельно. В профилактических целях проводят 2-4 обработки за сезон с интервалом 10-14 дней. Для экстренной помощи после стресса обработку делают в течение 3 дней после наступления неблагоприятного события – чем раньше, тем лучше результат. Препараты с аминокислотами Способы применения Аминокислотные препараты можно использовать разными способами, например, средство из нашего каталога «ВитАмин» используется для замачивания семян и посадочного материала, для листовых подкормок и для внесения под корень. Подробная инструкция по применению «ВитАмина» указана в описании к препарату. Для замачивания семян Обработка семенного материала дает мощный стартовый импульс. Аминокислоты помогают семенам легче переносить стресс от холода, засухи или избытка влаги, ускоряют прорастание и повышают энергию всходов. Всходы появляются дружнее, быстрее набирают силу и меньше поражаются корневыми гнилями. Замачивание проводят следующим образом. Семена овощных и цветочных культур замачивают на 8-16 часов в растворе препарата (ориентировочная дозировка – 15 мл на 1 л воды, но лучше сверяться с инструкцией конкретного средства). Луковицы и клубнелуковицы выдерживают 24 часа, черенки перед посадкой – 12-24 часа. Саженцы с открытой корневой системой погружают корнями в раствор на 3-4 часа, а клубни картофеля опрыскивают или погружают в сетках на 20-30 минут. После замачивания семена слегка подсушивают до сыпучести и сразу высевают. Хранить обработанные семена нельзя – они могут загнить. По листу (внекорневая подкормка) Листовые обработки – самый быстрый и эффективный способ доставки аминокислот. Питательные вещества проникают через устьица и начинают работать уже через несколько часов. Именно этот способ рекомендуют для экстренной помощи после стрессов. Опрыскивание проводят в утренние или вечерние часы, в пасмурную, но не дождливую погоду. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги. Расход рабочего раствора для овощных и цветочных культур примерно 0,5-1 л на 10 м². Для плодовых деревьев и кустарников – от 0,5 до 10 л на растение в зависимости от возраста и размера. Первую обработку проводят при появлении 2-3 настоящих листьев, затем в фазе бутонизации и во время плодоношения. При необходимости обработки повторяют каждые 7-14 дней. Особенно эффективны листовые подкормки в стрессовых ситуациях – после заморозков, засухи, химических обработок. Под корень Корневые подкормки обеспечивают более длительное, но менее быстрое действие по сравнению с листовыми. Их применяют при выращивании рассады, после пересадки, а также в течение всего сезона для основных культур. Схема подкормок будет следующей. Полив под корень раствором препарата (ориентировочная дозировка – 2,5-5 мл на 10 л воды) с расходом 4-10 л на 1 м².  При выращивании рассады поливают на 3-4 день после посева и через 3-5 дней после всходов. При пересадке можно пролить лунки раствором непосредственно перед высадкой. Для плодовых деревьев и кустарников проводят 1-3 подкормки за сезон с интервалом 7-10 дней, начиная с периода распускания листьев. Корневые подкормки особенно важны на бедных почвах и при выращивании культур с длинным вегетационным периодом. Точные дозировки обычно указаны в инструкции или на упаковке с препаратом. Подготовка раствора и дозировка Вода для раствора должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C). Жесткая вода снижает эффективность аминокислот, поэтому при необходимости ее можно смягчить, добавив небольшое количество лимонной кислоты (буквально на кончике ножа на 10 л). Препарат тщательно размешивают до полного растворения. Рабочий раствор используют в день приготовления – при хранении он теряет активность. Совместимость с другими препаратами Аминокислоты хорошо совместимы с большинством пестицидов и удобрений, что позволяет использовать их в баковых смесях и экономить время. При смешивании с пестицидами аминокислоты добавляют в бак последними. Однако следует избегать смешивания с медьсодержащими препаратами, серосодержащими веществами и щелочными растворами – они могут разрушать аминокислоты. Аминокислотные биостимуляторы – это не панацея и не чудо-средство, а эффективный инструмент для садоводов, стремящихся получить максимальную отдачу от своих растений. Они помогают пережить стрессы, ускорить развитие и раскрыть потенциал даже в неблагоприятных условиях. Но работают они только в системе: на плодородной почве, при достаточном поливе и в сочетании с основными удобрениями.

Зима не спешит уступать свои права, но огородникам нет до этого дела. Март — самое активное время для посева рассады овощей и цветов. Лунный календарь посадок на март поможет вам спланировать график посевов, чтобы ничего не забыть и все успеть. Сажать по луне или по настроению Придерживаться ли лунного календаря в посадках, каждый огородник решает сам. Мне нравится ориентироваться на фазы Луны, это дает уверенность в том, мои труды окупятся богатым урожаем. На этапе посадки лунный календарь помогает распределить свое время и пакетики с семенами, чтобы не приходилось все сеять в один день. Конечно, посадка по лунному календарю не обеспечивает 100% успеха. Выбор благоприятного дня для посева — лишь первый шаг на этом пути. Для получения достойного урожая нужно придерживаться агротехники: вовремя поливать, подкармливать, формировать, защищать растения от болезней и вредителей.  Благоприятные дни посадок в марте — это как график работ: планируем, действуем и получаем отличный результат.  Что сеять на рассаду в марте Не будет преувеличением сказать, что в марте можно сеять на рассаду практически все. Еще не поздно проводить посев перца и баклажанов, самое время сажать помидоры, лук, сельдерей. Однолетние и многолетние цветы сеют в течение всего марта, за небольшим исключением. В марте можно заниматься зеленым черенкованием маточных растений, которые зимовали дома или в погребе. Первая половина марта Первый день месяца, он же первый мартовский выходной лучше посвятить отдыху, активному или пассивному, общению с родными и близкими, наведению порядка в доме. Луна находится под влиянием стихии Огня, это не лучшее время для земледелия, равно как и для возни с рассадой. Полнолуние приходится на 3-е марта. Чувствительные люди ощущают беспокойство, возможны проблемы со сном, излишняя тревожность и нервозность. В дни полной луны лучше не работать с растениями. С 4-е по 18-е марта серп луны на небосводе постепенно убывает. Считается, что в эти дни энергия растений сосредотачивается в корнях. В это время хорошо проводить подкормки комнатных цветов, а также укоренять черенки. На убывающей луне сажают овощи, которые дают урожай под землей: картофель, корнеплоды, луковые культуры. 5-6 марта (чт-пт) — Луна в Весах, довольно продуктивный знак, несмотря на то, что относится он к стихии Воздуха, подходит для посева репчатого лука из семян-чернушки, сельдерея; 7-9 марта (сб-пн) — убывающая Луна в Скорпионе, плодородный знак стихии Воды, под этим знаком корнеплоды вырастут крупными и сочными, самое время сеять корневой сельдерей, лук Эксибишен; 12-14 марта (чт-сб) — земной знак Козерог сулит отличный урожай корнеплодов и лука, можно вынимать семенной картофель на проращивание; 17-18 марта (вт-ср) — водный знак Рыбы на убывающей Луне для огородника означает сочный репчатый лук (из семян через рассаду), хрустящую редиску (посев в теплицу). Корневой сельдерей Ароматный сельдерей — это залог успеха при варке супа, узнаваемый запах пряности и легкая сладость корнеплода делают бульон потрясающе вкусным.  Выбирайте сорта сельдерея среднего и раннего срока созревания, ведь это тот еще тугодум. Возни с ним предстоит немало, но результат того стоит. Крупные мясистые головки массой до килограмма — это результат, которым можно гордиться. Семена сельдерея быстро теряют всхожесть, при покупке обращайте внимание на дату сбора. Свежие семена имеют сильный пряный аромат. Семена сельдерея значительно мельче петрушки, посев проводят поверхностно, удобно сеять их на снег, талой водой семена притянет к почве. Можно оставить семена прорастать на свету или слегка присыпать мелким торфом или песком. Сельдерей взойдет быстрее, если семена предварительно замочить в водке на полчаса. Спирт растворяет масляную оболочку, и она больше не препятствует проникновению влаги и прорастанию семян. Посев лучше проводить в неглубокие контейнеры, с последующей пикировкой при появлении двух настоящих листьев. Репчатый лук Головки репчатого лука салатных сортов вырастают размером с небольшой мяч и тянут почти на килограмм каждая. Таких результатов можно достичь только при выращивании лука через рассаду. Весь процесс выращивания лука из семян чернушки, от посева до сбора урожая, описан в статье. У семян чернушки плотная оболочка, она медленно размокает, что задерживает появление всходов. Размягчить оболочку помогает контрастное “купание”. Семена нужно поместить в марлевый мешочек (удобно использовать для этого чайный пакетик, предварительно высыпав из него заварку). Семена попеременно погружают в горячую и холодную воду, 3-5 погружений по пять секунд. Горячая вода должна быть такой, чтобы руке было горячо, но не кипяток. В холодную лучше добавить лед или снег, так контраст будет еще больше. После каждого “заплыва” пакетик с семенами отжимаем. Рассаду лука можно выращивать без пикировки, но в этом случае лучше выбрать глубокие контейнеры или цветочные горшки, высотой не менее 10 см, у лука длинные корни.  При наличии свободного места на подоконнике рассаду пикируют по отдельным стаканчикам, так она получится более крепкой, что даст заметную прибавку к урожаю. Картофель В середине марта пора вынимать семенной картофель на проращивание. Не удивляйтесь, это не слишком рано. Клубни должны не просто прогреться, а пройти яровизацию и дать крепкие ростки. Тогда после посадки картофель быстро взойдет, кусты вырастут крепкими, урожай будет отличным. Семенной картофель раскладывают на свету, — это залог получения крепких ростков. При нехватке света ростки будут вытягиваться, что обычно и происходит в погребе, если вынимать картофель на посадку в конце апреля. Для проращивания клубней удобно использовать пластиковые ящики из-под фруктов, их можно составить друг на друга, так они занимают мало места. На дно ящика лучше подложить картонку, иначе ростки пробиваются сквозь отверстия в днище и обламываются при извлечении картофеля.  Подробнее о проращивании семенного картофеля в статье. Редис В южных регионах в марте уже можно сеять редис в открытый грунт. В средней полосе, если весна выдалась ранняя и почва в теплице уже оттаяла, можно сеять редиску. Для ускорения прогревания почвы в теплице нужно пролить ее теплой водой и накрыть прозрачной п/э пленкой. Прозрачная пленка пропускает лучи солнца, земля быстрее прогревается, а тепло не рассеивается в воздух, остается в грунте. Редис можно сеять даже в холодную почву, лишь бы она оттаяла на 5-10 см. Для ускорения процесса можно установить дополнительные небольшие дуги и накрыть посевы плотным спанбондом. Ну, а если зима неожиданно вернется и грянут морозы, не беда, — семена редиса доступны по цене, можно будет провести повторный посев. Для первого урожая выбирайте сорта редиса с минимальным сроком вегетации: 18 дней, Экспресс 16 F1, Французский завтрак, Шустрёнок F1 и др. Черенкование Если на подоконнике зимовал куст петунии, петхоа или калибрахоа, и любого другого цветка, который является лишь условно однолетним, потому что не зимует в нашем климате, в марте пора приступать к черенкованию. Кусты хризантемы, которые зимовали в погребе, вынули на свет еще в феврале, поэтому в начале марта от них отделяют ростки и укореняют их. Черенки лучше укоренять в небольшом объеме, например, в кассетах с мелкой ячейкой. Для укоренения используют нейтрализованный верховой торф с добавлением агроперлита или вермикулита. На черенках быстрее появятся корешки, если опудрить срезы препаратом КорнеСтим. Кассету с черенками помещают под купол из прозрачной пленки, 2-3 раза в день опрыскивают водой, чтобы поддерживать максимально возможную влажность воздуха. Черенки должны находиться на свету, но не под прямым солнцем, лучше поставить их под лампу. Вторая половина марта Новолуние приходится на 19-е марта, в этот день многие ощущают нехватку энергии, все ресурсы как будто находятся на нуле. К растениям лучше не подступаться, оставить их в покое. Период с 20-го по 31-е марта — время растущей Луны, все в мире радуется приближению весны. На растущей луне сажают все овощи, зелень, ароматные травы, цветы, — все что плодоносит над землей. 21-22 марта (сб-вс) — плодородные дни под земным знаком Тельца, обещают знатный урожай; 25-27 марта (ср-пт) — знак Рака на растущей луне это лучшее, что можно пожелать для посева томатов, помидоры вырастут крупными и сочными; 30-31 марта (пн-вт) — знак Дева, хоть и является земным, не блещет плодородием, в эти дни можно сеять цветы, зелень. Перец Большинство огородников стремятся посеять перец в феврале, однако не поздно сделать это и в марте. До высадки рассады на постоянное место остается еще около двух месяцев, — вполне достаточно. Не переросшая рассада быстрее приживается. В 20-х числах марта уже не остается времени на раскачку, все нужно делать четко, чтобы рассада дружно взошла и стремительно развивалась. Семена перед посевом протравливают в хлоргексидине (20-25 минут), затем стимулируют их пробуждение одним из способов: замачиваем в растворе янтарной кислоты Грин Дейл, Лигногумата калийного или калиевой селитры (1 г на 1 л). Семена лучше сеять сразу в отдельные стаканчики, чтобы избежать пикировки и остановки в росте рассады. До появления всходов емкости с посевами держат при +28°С, это обеспечивает дружные всходы в течение недели. Баклажаны Баклажаны развиваются обычно довольно медленно, но причина этого — в нехватке тепла и света. Если создать необходимые условия: яркие лампы, температура +28-30°С для посевов и +22-24°С для рассады, то баклажаны развиваются не так уж медленно. К моменту высадки рассады в открытый грунт в конце мая - начале июня можно получить крепкие саженцы. Семена баклажанов обеззараживают, затем замачивают в растворе стимулятора роста, сеют в отдельные стаканчики, — в целом, технология та же, что и при посеве перца. Томаты Как правило, огородники сеют перец и баклажаны в феврале, а томаты в марте. Рассада томатов развивается достаточно быстро, а при нехватке света вытягивается значительно сильнее, чем перец и баклажаны, поэтому не стоит спешить с посевом. Если вы выращиваете много сортов помидоров, можно разбить посадку на два этапа: 21-22 марта посеять индетерминантные сорта (раннеспелые и среднеспелые), а 25-27 марта — детерминантные (ранние).  Перед посевом семена томатов обязательно дезинфицируют в растворе хлоргексидина или крепком растворе марганцовки. Томаты всходят достаточно быстро и дружно и без каких-либо ухищрений, но дополнительная стимулирующая обработка никогда не бывает лишней. Посев можно проводить сразу в индивидуальные горшочки и выращивать рассаду без пикировки либо сеять томаты в небольшие контейнеры (для каждого сорта свой) и пикировать в фазе 2 настоящих листьев. До появления всходов посевы держим при t +24-28°С. Лук порей Сочные отбеленные ножки лука порея — мечта гурмана. Порей невозможно вырастить без рассады, при посеве в открытый грунт он не успевает раскрыть весь свой потенциал. Технология посева лука порея такая же, как при посеве репчатого лука из семян чернушки.  Черешковый сельдерей Сторонники здорового питания и те, кто следят за фигурой, не могут обходиться без черешкового сельдерея. Сочные черешки — это и заряд бодрости и витаминов, и легкий перекус с минимальной калорийностью.  Вырастить черешковый сельдерей не так просто, пройдут многие месяцы до момента, когда можно будет хрустеть ароматными черешками. Но удовольствие того стоит. Посев черешкового сельдерея не отличается от посадки корневого. Разве что корневой лучше сеять на убывающей луне, а черешковый — на растущей. Капуста брюссельская Крошечные кочанчики брюссельской капусты — еще один важный овощ для любителей кулинарии. И, как и с другими изысканными овощами, с ней придется повозиться. Срок вегетации брюссельской капусты — 5-6 месяцев, за лето не уложиться, поэтому без рассады не обойтись. Для капусты нужен очень яркий свет и прохлада. Найдите место на холодном подоконнике, а в пасмурные дни досвечивайте рассаду лампой. Рассада капусты — “чемпион” по вытягиванию. Важно не загущать посевы и не переувлажнять почву, черная ножка — злостный враг рассады капусты. Семена лучше сразу сеять в индивидуальные ячейки кассеты, чтобы избежать загущения, а затем переваливать подросшие сеянцы в поллитровые горшочки. Следите за посевами, при комнатной температуре капуста всходит моментально, на 3-4-й день. Капуста ранняя белокочанная, цветная Если вы хотите получить максимально ранний урожай белокочанной или цветной капусты, придется проводить посев в марте. Но здесь нужно здраво оценить свои возможности, поскольку выращивать рассаду капусты в квартире крайне сложно. Лучше отложить посевы до апреля и сеять семена в теплицу, там капусте будет и в меру прохладно, и очень светло, — то, что нужно для рассады. В остальном, условия для рассады разных видов капусты одинаковые. Огурцы В конце марта можно посеять несколько семян огурцов для получения самого раннего урожая зеленцов.  Вообще, нормальный возраст рассады огурцов к моменту высадки на постоянное место — 30-35 дней. Посев огурцов за 2 месяца до высадки дает значительный забег по времени, но потребует много места. Рассаду огурцов несколько раз переваливают в горшки все большего объема — из 0,5 л — в 2 л, а затем в 5-7 л. Вместо горшка можно использовать целый пакет готового грунта. Высадку растений в теплицу проводят максимально бережно, чтобы не потревожить корни, огурцы очень к этому чувствительны. Перед посевом семена необходимо продезинфицировать. При комнатной температуре всходы появляются в течение 5-7 дней. Цветы В середине марта не забудьте вынуть из погреба и холодильника посевы или семена цветов, которые проходили холодную стратификацию. Поскольку при выращивании цветов мы не гонимся за урожаем, можно проводить посевы как на убывающей, так и на растущей луне, однако второй вариант предпочтительнее. В течение всего марта сеют различные декоративные культуры. В начале месяца — растения с мелкими семенами, которые долго раскачиваются: петунию, лобелию, колеус, дихондру и др. В конце месяца — те, что развиваются бодро и довольно быстро: сальвию, целозию, виолу, гацанию и др.  Чтобы получить хорошую всхожесть, важно уделить внимание правильному посеву и изучить агротехнику определенной культуры. Как правило, мелкие пылевидные семена всходят на свету, крупные семена с плотной оболочкой нуждаются в скарификации. Для посева удобно использовать небольшие контейнеры, при появлении нескольких настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные стаканчики.

Полив для рассады и домашних цветов — основа здоровья и роста. Особенно полезна для растений водица, которая образуется при таянии льда или снега. «Живая» вода Ее называют талой, снеговой и даже «живой» водой. Множество спорных мнений о ее целительном влиянии на человека. Но для растений такая водичка точно полезная (как и дождевая). Давно замечено, что на полях, где скапливаются вешние воды, вырастает богатый урожай. Природа постаралась, сотворив уникальный способ естественного очищения H2O. Это происходит при замерзании, когда жидкость превращается в лед с образованием кристаллической структуры. Снег, кстати, также состоит из мелких ледяных кристалликов. При этом важные микроэлементы в нужных количествах сохраняются. В отличие от текущей из крана водопроводной, в «живой» нет хлора и небольшое количество солей магния и кальция. То есть это чистая и мягкая жидкость, приближенная к структуре содержащейся в растительных клетках. К тому же более насыщенная кислородом. Натуральный состав содержит минералы, микроэлементы, необходимые для питания растений, особенно на первых порах. Для семян и рассады Подобные свойства «снежницы» (еще и так ее называют) можно использовать, начиная с замачивания семян для посева рассады овощных или цветочных культур. Обычно зародыши рекомендуется обрабатывать стимуляторами роста, чтобы увеличить всхожесть, «поторопить» прорастание и укрепить будущую корневую систему («Корневин», «КорнеСтим»). Самый доступный, бесплатный и простой способ — замочить семя в талой водице (до набухания на 6-12ч., заменяя жидкость свежей через каждые 4-6 ч.) Она послужит для них эффективным биостимулятором. В «снежнице» нет лишних примесей, она лучше усваивается, семечки быстрее набухают, прорастают, становятся устойчивее к заболеваниям. Особенно важно применять «живую» воду во время прорастания зародышей и появления первых настоящих листочков, когда «растюшки» наиболее уязвимы. Талая вода для рассады и далее оказывает благотворное действие. Молодая, нежная рассадка томатов, перцев, баклажанов также отзывчива на полив. Благодаря кислороду у нее развиваются более крепкие корешки, стойкий иммунитет, нарастает зеленая масса. Грунт из-за отсутствия солевой корки не плотный, а более рыхлый, воздухопроницаемый, а значит меньше вероятность грибных заболеваний (только без перелива!). Хорошо подходит для орошения однолетников в рассаднике, например, петуний. Можно не только «поить» под корень, но и опрыскивать питомцев. Талой водицей пользуются для поливки после подсыхания почвосмеси не более двух раз в неделю. Можно чередовать с подкормками для большего эффекта (органо-минеральное удобрение в жидкой форме «Здравень АКВА для рассады»). Для комнатных растений Талая вода отлично подходит для полива цветов в доме. Опять же благодаря своей мягкости и наличию необходимых микроэлементов и минералов,   домашние растения буквально оживают после таких орошений. Они начинают скорее расти, у них появляется больше молодой листвы и улучшается цветение. Особенно откликаются на такую заботу чувствительные к увлажнению цветы: цикламены, бегонии, орхидея фаленопсис, пеларгонии, узамбарские фиалки, камелии. Они начинают цвести дольше и пышнее, окраска лепестков делается ярче. Если поливать не отстоянной водичкой из-под крана, поверхность почвогрунта в горшке и внутренние стенки емкости покрываются неприятным белым налетом. Земля уплотняется. Причина в жестком солевом осадке, содержащемся в водопроводной жидкости. От «снежницы» такого не бывает: нет задержки солей и других вредных включений для комнатных «зеленых друзей». Использовать правильно Последние годы нередко зимушки выдаются снежными. Нынешняя поставила рекорды, просто завалив снегом почти всю Россию. С неприятными последствиями обильных снегопадов садоводы столкнутся уже совсем скоро весной (об этом в статье «Снег на участке: польза и вред (как снизить риски аномально снежной зимы»). Но пока еще лежат сугробы и столько «снежного богатства» вокруг, грех им не воспользоваться. Февраль 2026 г. Попробуйте попрактиковать полив зеленых питомцев - рассады и комнатных цветов -талой водичкой. Но сделайте это грамотно. Набирайте только чистый снег (хорош свежевыпавший) на своем придомовом участке, на даче, около леса и т. д. Главное: не собирать его на улицах города, с дорожных обочин. Насыщенный выхлопными газами, токсичными примесями, содержащий соль и химреагенты для обработки дорог, лишь навредит. Собранное «добро» нельзя засыпать прямо в горшки, контейнеры с культурами: это вызовет у них стресс. Емкости со снежком разместите в теплом помещении, чтобы он растаял. Можно поставить у радиатора отопления (любого другого обогревателя). Талая водица должна быть комнатной температуры или чуть выше (на 2-3 градуса). Не храните «живую» воду долго. Свои уникальные качества жидкость сохраняет только от десяти-двенадцати часов до 2-3 суток (хранение в темном прохладном месте в закрытой таре). Чем быстрее ее применить после разморозки, тем это благоприятней для растений, особенно для рассадки. Спустя указанные сроки «снежница» утрачивает биоактивность, становясь просто мягкой водичкой. Используйте растаявшую водицу не более раза-двух в неделю для получения ощутимого результата у зеленых подопечных. Комнатным растениям, которые любят прохладное содержание и находящимся зимой в состоянии покоя, слишком теплый полив будет в ущерб. Питомцы могут сбросить листья или у них начнут загнивать корешки. Для них (азалия, фуксия, пуансеттия, цикламен и другие) используют жидкость только комнатной температуры или даже немного прохладнее. Талая вода - дар природы. Если использовать его с толком, рассада и комнатные цветы скажут вам: «Спасибо!».

Под понятием дренажа подразумевается отвод лишней воды, чаще всего от растений. Он может быть устроен в горшках комнатных цветов, в посадочной яме плодового дерева или может быть устроена дренажная система для отвода лишней воды с сырого участка. Также словом дренаж называют разнообразные материалы, с помощью которых он устраивается. Дренаж Главная задача дренажа - легко пропускать воду, исходя из этого определяются его свойства: Не допустить застаивания воды в горшках или в грунте; Предотвратить загнивание корневой системы; Предотвратить развитие грибных болезней и появление плесени; Не допустить гибель растения. В связи с этим дренажные материалы должны соответствовать следующим параметрам: Легко пропускать воду; Не уплотняться при намокании; Не загнивать от большого количества воды; Не подвергаться химическим реакциям при взаимодействии с водой; Не разрушаться во влажной среде. Как устроить дренаж При посадке комнатных растений в горшки, устроить дренаж очень просто. На дно горшка (в котором обязательно должны быть дренажные отверстия), положить любой из нижеперечисленных дренажных материалов слоем от 2 до 5 см (в зависимости от вида растения, размера горшка), затем насыпать немного грунта и посадить растение. Как сделать дренаж для растений в саду. При посадке деревьев и кустарников дренаж устраивают на дне посадочной ямы. В этом случае используют более крупные фракции дренажа – битый кирпич, гальку или щебень, ветки деревьев. Слой дренажа должен быть от 10 до 20 см. Дренаж для некоторых садовых цветов (например, эремуруса) устраивается таким же образом. Керамзит Представляет собой обожженную пористую глину, бывает разной фракции - мелкий, средний и крупный, подбирается в зависимости от объема горшка. Достоинства керамзита: Легкий; Пористая структура позволяет хорошо поглощать влагу, и медленно возвращает ее почве; Низкая теплопроводность способствует поддержанию постоянной температуры в зоне корней; Керамзит безопасен, служит долго. Есть у керамзита и недостатки: со временем спрессовывается и разрушается, накапливает соли при поливе жесткой водой. Перед использованием желательно промыть гранулы. Вермикулит Это минерал из группы гидрослюд, прошедший термическую обработку и имеющий слоистую структуру. В продаже имеется 5 фракций размеров – от горошины до пылевидной. Вермикулит не только отлично впитывает влагу, но и снижает кислотность грунта, регулирует перепады температуры, насыщает почву некоторыми полезными элементами. Вермикулит можно добавлять в грунт для цветов, нуждающихся в постоянном увлажнении, так как он способен поглощать количество воды в пять раз большее собственного веса. Перлит Представляет собой белые зерна, полученные после термической обработки вулканической породы. Очень легкий, не поддается гниению, отлично поглощает и выделяет влагу, теплопроводность низкая. Перлит используют не только в качестве дренажа, но и для разрыхления почвенного субстрата – он предотвращает развитие грибных и бактериальных инфекций. Недостаток вермикулита и перлита – это недешевые материалы. Древесный уголь Доступный материал – достаточно легкий и пористый, стерильный, препятствует развитию болезней; отлично впитывающий влагу. Содержит некоторые полезные элементы. Но довольно быстро разрушается и теряет свои качества. Такой дренаж нужно будет менять ежегодно. Гравий, галька, щебень Это горные породы. Галька и гравий образуются в природе в ходе естественных процессов, щебень - в результате механического дробления горной породы. Материалы более крупной фракции, их обычно добавляют в качестве дренажа в посадочные ямы при посадке садовых растений. Также их можно применять для крупномерных комнатных при посадке в большие горшки, чтобы придать им устойчивость. Битые кирпич, керамические черепки Материалы, имеющие натуральное происхождение, их также используют в основном при посадке плодовых деревьев и кустов. Но из мелких кусочков можно устраивать дренаж в горшках комнатных растений. Органика Мох сфагнум Уже давно сфагнум стал незаменимой составной частью субстрата для орхидей. Но его можно добавлять в грунт для влаголюбивых растений с целью удержания влаги. Он одновременно защищает от высыхания и от переувлажнения. Также сфагнум помещают на дно горшка в качестве дренажа. Является природным антисептиком, защищает растения от гнили. Кокосовая койра Получают из наружной части скорлупы кокоса, подвергая очистке и прессовке. Это натуральное волокно удерживает количество влаги, в 10 раз превосходящее его собственный вес. Применяется для разрыхления грунта при посадке комнатных цветов и рассады, а также в качестве дренажа. Перед употреблением койру необходимо замочить. Ветки измельченные, щепа Прекрасный материал, в основном используется при посадке деревьев, устройстве высоких или теплых гряд на огороде. Получают при помощи садового измельчителя, используя только здоровые ветки. Мелкие фракции можно использовать и для дренажа в горшках комнатных растений. Шишки, кора Сосновую кору используют при изготовлении субстрата для орхидей. Берут кору с упавших деревьев, с которых она легко отслаивается. Кора, как и шишки хвойных деревьев прекрасно подходит для дренажа. Но предварительно эти материалы нужно очистить от смолы и прокипятить минут 15 для дезинфекции. Ореховая, яичная скорлупа Обычно используют для дренажа в горшках комнатных растений скорлупу грецкого ореха, предварительно прокалив ее в духовке. Легкий материал, слегка понижает кислотность почвы. Подходит и яичная скорлупа, которую перед использованием хорошо промывают в воде, удаляя остатки белка и сушат на воздухе или в духовке. Затем измельчают, получая крупную фракцию и насыпают на дно горшка слоем 2 см. Как видим существует много разнообразных материалов, которые можно использовать в качестве дренажа, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Лиственница – самая распространенная хвойная культура в России. Огромные массивы сибирской тайги сформированы именно лиственничными лесами. Она же по совместительству и самая нетипичная хвойная культура – на зиму сбрасывает свою хвою. А еще морозостойкая и неприхотливая, декоративная в течение всего теплого сезона. И если вам кажется, что лиственница – не вариант для дачного участка, ведь она слишком крупная, то вы ошибаетесь. Да, видовые формы могут вырастать до 60 м в высоту, но сортовые лиственницы – растения компактные и очень симпатичные. Они легко вписываются даже в небольшие участки и могут стать «изюминкой» сада. В этой статье разберем, какую лиственницу выбрать для выращивания на дачном участке, где и как ее посадить, как правильно ухаживать. Ботанические особенности  Главная особенность лиственницы заключается в том, что на зиму она сбрасывает хвою. Это делает ее уникальной среди других хвойных культур и добавляет ценности как садового растения. Нет хвои – нет проблем с выгоранием и пожелтением зимой и весной, как это часто происходит у туй; Зимой ветки голые: на «лапах» не скапливается снег, а потому они не ломаются, крона остается в целостности и сохранности; Опавшую хвою можно использовать в практичных целях: для мульчирования и утепления растений осенью. Лиственница декоративна в течение всего теплого сезона. Весной ее хвоя светло-салатовая, летом – насыщенно-зеленая, а осенью заливается желтыми и оранжевыми красками. Такой смены образа нет ни у ели, ни у сосны, ни у туи. Еще одно преимущество – большое многообразие форм. Среди современных сортовых лиственниц есть и карликовые, и плакучие, и шаровидные, и штамбовые формы. Это делает растение удобным и универсальным в плане использования в ландшафтном дизайне. Все лиственницы, в том числе садовые, имеют мощные, уходящие вглубь почвы корни. Благодаря этому растения могут похвастаться неплохой засухостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам. Хвоя у лиственницы мягкая и тонкая, приятная на ощупь. Она не колется, поэтому деревья без опаски можно сажать рядом с дорожками, детскими площадками и местами отдыха в саду. Весной одновременно с распусканием хвои формируются мелкие цветочки – желто-коричневые (мужские) или зелено-розовые (женские). Последние после опыления превращаются в шишки: сначала они зеленые, к осени становятся коричневыми. Их можно использовать для размножения. Виды и сорта Лиственница (Larix) относится к семейству Сосновые (Pinaceae). Род включает около 15 видов. Многие из них (сибирскую, американскую) на дачных участках высаживают редко – слишком уж они габаритные. Чаще в качестве садовых растений выбирают лиственницу европейскую или японскую. Европейская (Larix decidua) В естественных условиях жизни она тоже весьма громоздкая – вырастает до 50 м в высоту. Имеет плотную пирамидальную крону и насыщенно-зеленую хвою. Но на ее основе выведено несколько сортов, которые вполне можно выращивать на дачах – они компактные и декоративные. «Компакта» – карликовая, медленнорастущая разновидность с плотной пирамидальной кроной. Высота растения – до 1,5 м.  «Пендула» – плакучая форма с изящно ниспадающими побегами. Высота взрослого растения 2-3 м. Идеально подходит для солитерной посадки. «Пули» – тоже плакучая, но более стройная и низкорослая – до 1,5 м в высоту и 50 см в диаметре. Отличный вариант для небольших участков и даже для альпийских горок. «Джулианс Випер» – плакучая лиственница с длинными ниспадающими ветвями, буквально подметающими землю. В высоту достигает 3 м, в диаметре – около 1,5 м. Отличается морозостойкостью (до -40°С), светолюбивостью, требовательностью к достатку влаги. «Корник» – карликовый сорт с медленными темпами роста и ажурной кроной, прививается на штамб. К 10 годам набирает всего 1 м в росте.  «Репенс» – карликовая, ползучая лиственница со стелющейся кроной. Прививается на штамб. Японская (Larix kaempferi) Японскую еще называют лиственницей Кемпфера. Ее отличают более широкая и живописная крона, легкий голубоватый или сизый оттенок хвои, относительно быстрые темпы роста в молодом возрасте, хорошая холодостойкость. А еще у нее очень прелестные шишечки – округлые, аккуратные, на вид словно маленькие розочки. Аналогично европейской, японская лиственница осенью окрашивается в ярко-желтый цвет.  Популярные сорта японской лиственницы: «Диана» – выразительный сорт со слегка закрученными побегами. В высоту вырастает до 3-4 м. «Стиф Випер» – плакучая лиственница со стелющимися побегами. Пушистая и очень декоративная. Высота растения зависит от прививки – от 1,5 до 3 м. Лиственница Кемпфера Стиф Випер «Блю Дварф» – карликовый сорт с компактной, плотной кроной. Главное отличие – голубоватый оттенок хвои. Отлично подходит для небольших участков и альпийских горок. «Якобсен» – имеет аккуратную и компактную крону узкопирамидальной формы. Цвет хвои насыщенно-зеленый. «Пендула» – раскидистая, достаточно объемная, высокая – до 10 м в высоту и 5 м в диаметре. Отлично смотрится в одиночной посадке на газоне. Посадка лиственницы Лиственницы – долгожители: в природе они могут жить 3-5 сотен лет, садовые формы тоже могут похвастаться долголетием. Поэтому к выбору места нужно подойти ответственно – тогда и проблем с уходом будет минимум. Когда сажать Лучшее время для посадки лиственницы в саду – весна (с момента оттаивания почвы до набухания почек) или осень (в период листопада, но за 3-4 недели до прихода устойчивых холодов). Как правильно выбрать саженец Предпочтение стоит отдавать 2-3-летним саженцем с закрытой корневой системой. Они лучше переносят высадку и быстрее адаптируются на новом месте. Слишком молодые растения имеют еще слабые корешки, с меньшей долей вероятности успешно переживут зиму, более чувствительны к засухе и солнцу. Растения возрастом больше 5 лет хуже приживаются. Выбор места Лиственницы – растения светолюбивые, поэтому высаживать их лучше на хорошо освещенных участках сада или в полутени. В условиях недостатка света крона вырастает более рыхлой, а осенняя окраска не радует яркостью. Важно учитывать и требования растений к влажности. Да, лиственницы засухостойки, но лишь во взрослом возрасте. Идеальный вариант для них – хорошо дренированные, умеренно влажные почвы. Хорошо лиственницы растут на суглинистых и супесчаных почвах, богатых органикой. Песчаные грунты не подойдут – они плохо удерживают влагу. В низинных местах эти деревья лучше не высаживать – застой влаги им не понравится. Не забывайте брать в расчет будущие размеры растений. Не тесните лиственницы к забору, другим растениям и между собой: оставляйте пространство для свободного развития кроны. Подготовка почвы и посадка Если земля плотная и тяжелая, ее необходимо разбавить песком, а место дренировать щебнем. Если наоборот – слишком легкая, песчаная, в нее нужно добавить вермикулит для повышения влагоемкости. Для обогащения грунта питательными элементами внесите компост или перегной, присыпьте землю микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост».  Обязательно проверьте кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок. Лиственница, как и другие хвойные культуры, предпочитает слабокислый грунт. Если реакция щелочная, обязательно подкислите грунт торфом. Для посадки готовят яму размером, превышающим в 1,5-2 раза корневой ком. При высадке саженцев с закрытой корневой системой разрушать ком земли нельзя. На дно ямы укладывают дренаж, засыпают его небольшим слоем земли, присыпают костной мукой. Саженец располагают в яме таким образом, чтобы корневая шейка находилась в уровень с землей. Корни засыпают смесью земли, торфа, компоста и песка, слегка уплотняют, обильно поливают водой.  В течение первого года жизни важно регулярно поливать растение, чтобы процесс адаптации прошел быстрее и проще. Через 10 дней после высадки саженец можно полить раствором препарата «КорнеСтим». Уход за лиственницей в саду Лиственницу можно назвать неприхотливым садовым растением. Но внимание ей уделить все же стоит – чтобы она на «5+» выполняла роль украшения участка. Поливы В первые 2-3 года жизни лиственницы в саду поливать ее необходимо будет регулярно – 1 раз в 7-10 дней при отсутствии осадков. Полив должен быть обильным: чтобы влага доходила до корней, а не смачивала лишь верхний слой земли. Взрослые растения поливают лишь в условиях жары и длительной засухи. Чтобы сократить количество поливов, приствольные круги можно мульчировать органикой: торфом, компостом, опилками. Подкормки Лиственница не относится к прожорливым растениям и вполне может довольствоваться однократной подкормкой весной. Идеальный вариант подкормки – специализированный комплексный состав типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Обрезка Видовые растения можно не обрезать и вовсе. Лиственницы с плакучей кроной лучше стричь, тогда они сохранят свою форму и будут более опрятными на вид. Обрезку проводят весной до распускания почек. Удаляют сухие и поврежденные ветки; Выстригают короткие веточки, загущающие крону; Укорачивают побеги, «ломающие» нужную форму кроны и выбивающиеся из общего силуэта. Подготовка к зиме Взрослые деревья морозостойки и не требуют какой-либо подготовки к зиме. Молодые саженцы в первые пару лет осенью нужно мульчировать. Болезни и вредители Лиственница является растением с весьма крепким иммунитетом. Ослабить его могут неблагоприятные условия жизни – избыточная влажность и загущенная посадка. Вот основные напасти, с которыми может столкнуться садовод: Ржавчина. Проявляется в виде рыже-желтых пятен. Активнее развивается во влажную погоду. Лечится обрезкой и обработкой 1%-ной бордосской жидкостью и фунгицидом «Серпень». Шютте. Первые признаки – потемнение хвои, появление на ней серого налета. Борьбу ведем с помощью медьсодержащих препаратов. Тля, пильщики, короеды, листовертки, паутинный клещ – вот наиболее распространенные вредители. Избавляться от них нужно с помощью инсектицидов «Алатар», «БиоКилл». Размножение  Не будем лукавить и скажем прямо: самый простой способ вырастить лиственницу – купить саженец в магазине. Потому что сортовые признаки при семенном размножении не наследуются. Семенами есть смысл размножать лишь видовые растения. Но проблема в том, что всходят те неохотно, очень долго, недружно. К тому же перед посадкой их нужно стратифицировать. А высаживать подросшие растения на постоянное место можно лишь через 2-3 года. Можно попробовать размножить лиственницу вегетативными способами. Но тоже не без сложностей: черенки укореняются плохо, процент их приживаемости невысокий. Можно попробовать привить веточку декоративного сорта на видовую лиственницу, чтобы сохранить все особенности кроны и окраса. Но это достаточно сложная процедура. Поэтому если опыта нет, надежнее купить саженец. Использование лиственницы в ландшафтном дизайне Лиственница – одно из самых выразительных хвойных деревьев для сада. Плакучие и штамбовые формы прекрасно работают как солитеры и здорово смотрятся на газонах. Карликовые разновидности легко вписываются в клумбы и умещаются на альпийских горках. Их же можно использовать для оформления дорожек и входных зон. Высокорослые деревья можно использовать и для зонирования участка и даже формирования живых изгородей. Но справляться со своими функциями такие «заборчики» будет только летом, ведь на зиму хвоя опадет. Лиственница сочетает в себе массу достоинств: она симпатична, неприхотлива, умеет удивлять сменой «наряда», морозостойка, не выгорает весной. Не стоит думать, что она – вариант лишь для больших участков, парков и городского озеленения. Для выращивания на дачном участке лиственница тоже отлично подойдет. Главное – правильно выбрать сорт под ландшафтный дизайн участка и его пространственные возможности.

Сиреневый и фиолетовый – цвета, которые символизируют благородство, нежность и романтику, умиротворение, творчество и мистику. Клумба в такой цветовой гамме выглядит одновременно выразительно и утонченно: она притягивает взгляд, но не утомляет его.  Кстати, фиолетовый и сиреневый здорово контрастируют с желтым и зеленым. Поэтому если вы хотите иметь на участке яркую, броскую и нарядную клумбу, обратите внимание на это сочетание. В этой статье мы рассмотрим 10 растений в фиолетовых и сиреневых оттенках. Среди них будут летники и многолетники, первоцветы и те, что цветут осенью, высокорослые и компактные культуры, растения для влажных и засушливых мест. Уверены, что-то из нашего списка вам придется по вкусу! Крокусы Начнем с тех, кто первыми зацветает в саду – это крокусы. Когда клумбы выглядят еще сонными, а земля только начинает прогреваться, из-под нее показываются зеленые «стрелы», а затем – нежные бокаловидные цветочки. Сорта крокусов в фиолетовых оттенках: «Флауер Рекорд» – с темно-фиолетовыми цветами; «Вангуард» – с двухцветными лепестками: фиолетовыми изнутри и кремово-фиолетовыми снаружи; «Ремембранс» – крокус в лилово-сиреневой гамме; Крокус Ремембранс «Страйпед» – очень нежный и нарядный, со светло фиолетовыми лепестками, украшенными белыми прожилками; Крокус Страйпед «Спринг Бьюти» – еще один пестрый вариант: внутри лепестки сиреневые, снаружи – белые с темно-фиолетовым «пером» в центре; «Руби Гигант» – может похвастаться крупными цветками с градиентной окраской: насыщенно-фиолетовой на макушках лепестков и кремовой по центру. Чтобы получить яркое пятно, высаживайте луковицы группами по 15-20 штук. Крокусы хорошо растут на солнечных или слегка затененных местах, но не любят застоя влаги и глинистых почв – в таких местах луковицы загнивают. Эти цветы отлично подходят для переднего плана клумб, альпийских горок, украшения приствольных кругов. Что приятно – крокусы не нужно выкапывать каждый год. После цветения достаточно подкормить их калийно-фосфорным удобрением типа «Здравень Турбо для георгинов и луковичных», обрезать листья после их увядания и оставить наращивать «деток». Гиацинт Гиацинт – еще один кандидат на роль «разбудить клумбу весной». В Европе этот цветок выращивали как символ богатства и утонченного вкуса, вашему участку он тоже может придать нотки изысканности. Его плотные соцветия из звездчатых цветочков не только украсят сад, но и наполнят его сладким ароматом. Гиацинты бывают самых разных оттенков: белые, желтые, розовые, красные, голубые, рыжие. Фиолетовые тоже есть: сорта «Блю Сапфир», «Питер Стивенсон». Что нужно учесть, планируя высадить на клумбе гиацинты: Эти растения, как и многие другие луковичные, не любят застоя влаги и предпочитают расти на солнечных местечках; Каждые 2-3 года гиацинты нужно пересаживать и делить; Они хорошо смотрятся в компании с другими раннецветущими луковичными – крокусами, нарциссами и мускари (тоже, кстати, сине-фиолетовыми); Очень здорово гиацинты выглядят в вазонах и корзинах – словно букеты. Лаванда Когда речь заходит о фиолетовых цветах и клумбах, у многих перед глазами возникает картинка бескрайних лавандовых полей Прованса. Миниатюрную версию этого очаровательного пейзажа можно создать прямо на своем участке, высадив в цветнике лаванду. Лаванда Садоводам наших широт лучше выбирать лаванду узколистную – она наиболее морозостойкая, неприхотливая в уходе, обладает лечебными свойствами. Рекомендуемый сорт – «Вознесенская 34». Она имеет вид полукустарника высотой до 50 см и диаметром до 70 см, цветет с июля по август мелкими душистыми цветочками фиолетово-сиреневого оттенка, собранными в колосовидные соцветия. Лаванду выращивают не только ради красоты, но и в практичных целях – для использования:  В кулинарии – добавления в чай и выпечку; В народной медицине – от бессонницы, стресса и головной боли; В домашнем хозяйстве – для изготовления саше против моли и ароматических подушечек.  Полезная садовая роль лаванды – привлечение в сад насекомых-опылителей. Люпины Еще один кандидат на роль «первого в мыслях при упоминании фиолетовых клумб». И тоже не просто симпатичное, но и полезное растение. Если есть необходимость создать вертикаль в цветнике или выбрать культуру для заднего плана миксбордера, стоит обратить внимание на люпины. В начале лета они выпускают фиолетовые «стрелы» и мгновенно меняют облик цветника: он становится ритмичным, динамичным, архитектурным. Люпин У люпина есть не только декоративная, но и практичная сторона: растения обогащают почву азотом, а их надземные части можно использовать для мульчирования посадок и приготовления зеленых настоев. Но есть у многолетнего люпина и отрицательная черта характера: он активно распространяется самосевом. Чтобы он не мешал другим цветочкам и не «сбегал» за пределы клумбы, соцветия необходимо срезать до обсеменения. Ирисы Если люпин создает вертикаль, то ирисы добавляют клумбе объема и плотности. Ценны ирисы еще и разнообразием цветовой гаммы – от светло-сиреневых до густых, почти чернильных оттенков. Ирис «Мастер Тач» – высокорослый ирис с крупными цветками сине-фиолетового цвета; «Степпинг Аут» – более нежный и утонченный: лепестки белые с широкой фиолетовой каймой; «Мэри Амиго» – с двухцветным окрасом: нижние лепестки насыщенно-фиолетовые, верхние белые; «Блэк Найт» – для темных акцентов на клумбе – его цветы темно-фиолетовые, почти черные; «Блю Берд Вайн» – а этот ирис более нежный: с темно-фиолетовыми нижними лепестками и розово-сиреневыми верхними. Выбирать ирисы стоит осознанно. Бородатые ирисы любят сухие и солнечные места, сибирские наоборот – требуют повышенной влажности и отлично чувствуют себя возле водоемов. Петуния А если хочется, чтобы сиреневая клумба цвела и радовала глаз все лето, посадите знакомую всем и любимую многими петунию. Среди огромного многообразия сортов фиолетовые тоже найдутся: «Изи Вейв Нэви Велюр F1» – формирует множество крупных фиолетовых цветков с бархатистым отливом; «Шок Вейв Вайолет F1» – ампельная петуния с каскадами фиолетовых цветочков; «Изи Вейв Лавандер Скай Блю F1» – гибрид с повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, дающий крупные сиренево-лавандовые цветки; «Тритуния Блю Стар» – пестрый сорт, на лепестках которого органично сочетаются фиолетовые, белые и желтые оттенки; «Дот Стар Дарк Ваилит F1» – эта петуния – словно звездное небо: темно-фиолетовые лепестки украшены россыпью белых пятнышек. Петуния Петуния хорошо работает как «заполняющее» растение: ею можно засадить свободные местечки между высокорослыми многолетниками, оформить край клумбы. Ампельные формы можно посадить в контейнеры и разместить рядом с цветником – тогда получится единая композиция. И даже когда на клумбе будут возникать «паузы», петунии не будут давать им выглядеть «пустыми». Астры Астры будут ответственными за поддержание клумбы в цвету во второй половине лета и осенью. Для оформления переднего плана цветника и его края, можно использовать компактный сорт «Затмение». Для среднего яруса отлично подойдут сорта «Фиолетовая башня», «Серебряная башня», «Краллен Сиам», «Вайолеттер», «Королевский размер». Все перечисленные сорта цветут в нужной палитре: от нежных до густых оттенков сиреневого и фиолетового. Астра Леди Корал светло-голубая Чтобы успеть полюбоваться цветением астр, выращивать их лучше через рассаду, производя посев уже в марте-апреле. Выбирая их в качестве «ингредиента» цветника, важно учитывать, что однолетние астры чувствительны к переувлажнению почвы, не любят застоя влаги и слишком затененных мест, требуют рыхлых и хорошо дренированных почв с нейтральной кислотностью, не терпят загущенной посадки. Сальвия Она отлично вписывается в категорию «малоуходного цветника». Сальвия засухостойка, устойчива к болезням и вредителям, не требует частых подкормок. Главное – чтобы цветник находился на открытом солнечном местечке. Достаток освещения важен для обильного цветения и профилактики вытягивания растений. Сальвия «Фиолетовая» хороша тем, что цветет все лето – с июня до первых сентябрьских холодов. Ее вертикальные соцветия не такие массивные, как у люпина, более аккуратные и «дисциплинированные». Общий облик растения тоже весьма сдержанный: кусты держат форму, не разваливаются и не расползаются по клумбе. Лиатрис Многолетнее растение, которое добавит клумбе не столько яркости и цвета, сколько графичности и архитектурности. Его плотные «свечи» выглядят собранно, строго и лаконично. Особенно выгодно они смотрятся на фоне более округлых форм – петуний, астр. Лиатрис Интересная особенность лиатриса заключается в том, что цветет он сверху вниз – словно свеча: сначала «горит» макушка, затем «огонек» постепенно спускается к основанию. Благодаря этому соцветия долго сохраняют декоративность и не выглядит неряшливо даже после отцветания. Лиатрис подойдет для солнечных клумб без застоя воды. Этот цветок не любит сырости и склонен к выпреванию. Зато хорошо переносит засуху и не требует частых подкормок.  Лиатрис «Фиолетовый» – отличный вариант на случай, когда хочется добавить фиолетовой клумбе вертикальных акцентов без сложного ухода за растениями в будущем. Флоксы И напоследок оставили многолетние флоксы – надежное и универсальное решение. Флоксы есть у многих на дачных участках, поэтому с уходом за ними цветоводы знакомы.  Флокс метельчатый Дракон Дадим лишь краткий обзор на сорта, цветущие в фиолетовой гамме: «Зенобия» – он бывает в разных оттенках, преимущественно в розово-сиреневой цветовой гамме; «Аметист» – очень ароматный, цветущий фиолетово-лиловыми цветками; «Лайт Блю» – нежный и утонченный, светло-сиреневый; «Успех» – его цветочки ярко-сиреневые с белым глазком по центру; «Блю Парадайз» – высокорослый, морозостойкий, с плотными метельчатыми соцветиями сине-фиолетового окраса. Флокс метельчатый Плюш сиреневый Сиреневая клумба может быть тихой и умиротворяющей, если выбирать мягкие оттенки. А может быть яркой и энергичной, если добавлять ярко-фиолетовые акценты. Сочетайте растения разной формы и высоты, с разными сроками цветения – тогда клумба будет объемной, нарядной, живой на протяжении всего дачного сезона.

Если вы решили разнообразить садовый ландшафт хвойной культурой, присмотритесь к пихте. Она очень благородна на вид – вечнозеленая, с мягкой и неколючей хвоей, идеально симметричной кроной конусовидной формы, симпатичными шишками-свечками, приятным хвойным ароматом.  Пихта теневынослива, зимостойка, не требует обрезки и редко поражается вредителями. Она надежная, неприхотливая и долговечная. Поэтому посадить ее на дачном участке – идея хорошая. Поговорим о видах пихты, пригодных для выращивания на дачном участке, тонкостях посадки и ухода за хвойным деревом. Виды пихты Пихта (Abies) – вечнозеленое растение из семейства Сосновые (Pinaceae). Род включает более 60 видов. Они отличаются размерами растений, формой кроны, цветом хвои, скоростью роста и требуемыми условиями выращивания. И не все из них пригодны для выращивания на дачных участках. Рассмотрим те виды, которые будут наиболее уместными в садах: дадим их описание, предложим интересные сорта.  Сибирская (Abies sibirica) Распространенный в природе вид – растет в Сибири и европейской части России. Имеет конусовидную крону, мягкую темно-зеленую хвою. Шишки у сибирской пихты растут вертикально вверх: сначала они зеленые с фиолетовым оттенком, к осени становятся светло-коричневыми.  Этот вид отличается зимостойкостью (выносит до -40°С), умеренными темпами роста (20-30 см в год), любит влажные и плодородные почвы, нетребователен к освещению – хорошо растет и на солнце, и в тени (правда, чуть медленнее). В естественных условиях сибирские пихты могут вымахивать до 30 м в высоту. Поэтому видовые растения для выращивания на дачных участках малопригодны. Лучше отдать предпочтение карликовым сортам, которые не вырастают выше 7-8 м: «Элеганс» – со светлой серебристо-зеленой хвоей, плотной и компактной кроной; «Альба» – декоративный сорт со светлыми иголками и белыми полосками на нижней стороне хвои. Воздух рядом с сибирской пихтой – словно в лесу: смолистый, бодрящий, свежий. А еще чистый, потому что хвоя выделяет фитонциды, которые подавляют распространение микробов и бактерий. Корейская (Abies koreana) Хвойное дерево с пирамидальной кроной с широким основанием. Хвоя у нее короткая, блестящая, темно-зеленая, достаточно жесткая. Главная декоративная особенность – крупные (до 7 см) и яркие шишки-свечки: к моменту созревания они становятся фиолетовыми. Корейская пихта не любит застоя воды, поэтому для низинных участков она не сгодится. На какие сорта стоит обратить внимание: «Нана» – карликовая форма (до 1,5 м во взрослом возрасте), крона плотная, темпы роста медленные; «Сильберлок» – отличается слегка скрученным иголками зелено-серебристого цвета; Пихта корейская Silberlocke «Коготус Айсбрекер» – эта пихта – словно колючая подушка: приземистая (до 30 см в высоту), но широкая (до 80 см в диаметре), ее можно запросто выращивать на альпийских горках или в контейнерах. Нордмана или кавказская (Abies nordmanniana) Она достаточно высокорослая – может вырастать до 30 м в высоту. Ярко-зеленая, с узкой конической формой кроны, крупными коричневыми шишками – словом, симпатичная. Но вместить ее на участок будет весьма проблематично. Стоит учесть, что и растет она быстро – прибавляет до 40 см в год. Но у кавказской пихты есть очень интересный сорт «Пендула» – это дерево высотой до 10 м с необычной для рода плакучей кроной. Благородная (Abies procera) Она и правда благородная: величественная, с правильной пирамидальной кроной, длинной, серебристо-голубой, мягкой хвоей, изящными шишечками. Но есть одно «но» – в естественных условиях эта пихта может вырастать до 80 м в высоту, и даже на участке за 20 лет она вымахает выше проводов. Но есть приятное исключение – карликовый сорт «Глаука Прострата». Это стелющаяся пихта с плотной зелено-голубой хвоей, которая образует симпатичную колючую «кочку» высотой до 50 см. Это сорт идеален для альпийских горок, рокариев или контейнерного выращивания. Бальзамическая (Abies balsamea) У этой пихты стройный силуэт и высокий рост – она может быть до 25 м в высоту и 3-4 м в диаметре. Сажать ее можно в тени, но почва должна быть хорошо дренированной и плодородной. Корни у бальзамической пихты поверхностные, поэтому на открытых и ветреных участках ее лучше не размещать. Морозостойкость у нее высокая – до -40°С выдерживает. Для посадки на дачных участках рекомендуем выбирать компактные сорта: «Нана» – похожа на корейскую: плотная и невысокая зеленая «подушка»; «Пикколо» – имеет более округлую крону и миниатюрные размеры – до 50 см в высоту; «Киви» – темно-зеленая пихта с плотной и мягкой хвоей, растет медленно, не вырастает выше 70 см. Одноцветная (Abies concolor) Она неприхотлива к качеству грунта, засухостойка, легко переносит капризы погоды, но светолюбива и не отличается высокой морозостойкостью. Хвоя у нее голубо-зеленая, с серебристыми полосами, мягкая и длинная. Популярные сорта: «Аргентэа» – вырастает до 8 м в высоту, имеет серебристо-голубую хвою, весьма влаго- и солнцелюбива; «Виолацея» – крупная и массивная – до 15 м в высоту и 5-7 м в диаметре, ветви раскидистые, почти горизонтальные, оттенок хвои у нее наиболее голубой из всех сортов; «Компакта» – она растет медленно, достигая к 10 годам лишь 80-100 см, крона у нее плотная, буквально набитая зелено-голубыми иголками. Посадка пихты в саду Посадку пихты лучше производить весной, когда почва оттает – в апреле или в начале осени – в сентябре, когда до прихода холодов есть в запасе 4-6 недель. Предпочтение стоит отдавать 4-7 летним саженцам. Если выбран компактный и низкорослый сорт, высаживать растения можно и в более раннем возрасте. Место посадки Правильный выбор места под посадку пихты – залог ее здоровья и красоты, для садовода – минимум забот по уходу и проблем с выращиванием. Пихты отлично растут в полутени, хорошо себя чувствуют и на солнечных местах. Для большинства видов приемлемы и тенистые уголки сада, но в таких местах растения медленнее набирают в высоту и не так активно распушаются. Идеальная почва – хорошо дренированная, но влагоемкая, рыхлая, плодородная, богатая органикой, со слабокислой реакцией. Как подготовить место для посадки пихты: Выкопать яму в 2 раза шире и глубже корневого кома саженца; На дно положить дренаж из гальки, щебня, битого кирпича; Грунт смешать с компостом, песком и торфом в соотношении 3:2:1:1; Если почва песчаная, добавить вермикулит для повышения влагоемкости; Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик», если почва щелочная – увеличить дозу торфа; Добавить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост»; Заполнить яму на ⅓ получившимся субстратом; Засыпать костную муку – 200 г на 1 кв м; Высадить саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли; Засыпать яму грунтом; Тщательно полить пихту. В первые пару лет жизни растения будут требовать повышенного внимания: их нужно будет регулярно поливать, приствольные круги рыхлить и пропалывать, в идеале мульчировать.  Уход за пихтой в саду Пихта – растение неприхотливое, уход ей нужен лишь базовый. Полив. Поливают пихты лишь в период длительной засухи, выливая под деревья по 2-3 ведра воды. Переусердствовать не стоит, потому что растения не любят застоя влаги у корней. Подкормки. Подкармливать деревья нужно с 3 года жизни на участке. За сезон достаточно внести 1-2 подкормки. Предпочтение стоит отдавать специализированным удобрениям типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Мульчирование. Чтобы минимизировать необходимость поливов и поддерживать питательность грунта, приствольные круги полезно мульчировать компостом. Обрезка. Формирующей обрезки пихты не требуют. Единственное, что нужно делать – удалять сухие и поломанные ветви, поврежденные побеги. Подготовка к зиме. Морозостойкие виды можно не трогать – они легко переживут зиму самостоятельно. Осенью полезно лишь дать им влагозарядный полив для профилактики пожелтения и высыхания хвои. Менее холодостойкие разновидности и молодые саженцы лучше мульчировать на зиму. Ближе к концу зимы их полезно укутывать лапником или мешковиной для профилактики появления солнечных ожогов. Болезни. Наиболее распространенные недуги – ржавчина, фузариоз, серая гниль. Первый проявляется рыжими пятнами на хвое, второй – серым пушистым налетом на побегах, третий – пожелтением и опаданием иголок. Эти заболевания лечат бордосской жидкостью, препаратами «Серпень», «Хом». Вредители. Наиболее распространенные – хермес, листовертки, щитовки, паутинный клещ, короеды. От них спасут инсектициды «Актара», «Алатар». Размножение пихты Размножают пихту семенами или черенками. Первый вариант применим для видовых форм. Семена собирают осенью из зрелых шишек – извлекают и просушивают. Далее стратифицируют – присыпают влажным песком и убирают в холодильник на весь холодный сезон. После высеивают в рыхлый и питательный субстрат, слегка присыпают землей, накрывают стеклом или пленкой. Всхожесть у семян невысокая – нужно быть готовым к тому, что половина из них не взойдет. Первых ростков стоит ждать через 3-4 недели. Первые пару лет сеянцы выращивают дома: держат в светлом и теплом месте, регулярно поливают.  Чтобы сохранить сортовые признаки, размножать пихты нужно вегетативно – черенками. Черенки нарезают с однолетних побегов весной или осенью. Срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим» и высаживают в песчаный грунт. Укоренение может занять несколько месяцев, но результат – молодое растение аналогичное материнскому. Высаживать черенки в открытый грунт можно на следующий год. Использование пихты в ландшафтном дизайне Высокорослые и объемные пихты требуют открытого пространства, высаживать их лучше на газонах в качестве солитеров. Стройные разновидности отлично сгодятся для формирования живых изгородей и зонирования участка. Низкорослые и компактные сорта прекрасно подходят для посадки на альпийских горках, на клумбах, в качестве бордюрных растений. Их же сажают в кашпо и используют для украшения веранд и беседок. По одной из версий слово «пихта» пришло к нам из финно-угорского или карельского языка, где pihka – «смола» или «смолистое дерево». Пихта и правда примечательна своей ароматной хвоей. Она не только «освежает» воздух, но и дезинфицирует его. Поэтому хвойная красавица будет украшать участок, а заодно и и приносить пользу его хозяевам.

Кто не знает подорожник, лист которого мы в детстве прикладывали к ранке? Оказывается, он не только лечит, из него готовят витаминные салаты и даже выращивают особо декоративные сорта в цветниках. Растение у дороги Подорожник - растение из семейства подорожниковых (по-латыни Plantágo). Известно более 250 видов, расселившихся по всему миру, из которых около тридцати обитает в России. Это однолетняя либо многолетняя трава, редко небольшой кустарничек и даже «травяное дерево» на Тихоокеанских островах. Большинство из них - обыкновенный сорняк. Растет в лугах, на пустырях, песках и частенько вдоль дорог, отчего и получил свое название. Подорожник Придорожное растение неслучайно облюбовало эти места. Ведь именно проходящие на подошвах своих башмаков, одежде разносят прилипшие к ним семена. Считается, что европейские переселенцы подобным случайным образом завезли сорняк в Америку. Неслучайно у индейцев он зовется «следом белого человека». Хотя по другой версии, может приклеившиеся к лапам семена занесли перелетные птицы? Подорожниковый, с прочными жилками, лист простой. Листики собраны у корня в розетку. На длинных голых цветоносах мелкие, невзрачные цветочки, образующие густые колоски или головки. Плод представляет собой многосемянную коробочку. Колоски подорожника Разные виды используются для применения в лечебных целях, выращивают на грядках как овощное растение, интересные сортовые экземпляры украшают садовый ландшафт. Описание хочется дополнить: лишь один из видов производит до 61 тысячи (максимум 320 тысяч!) семян, опыляемых ветром. Какие виды! Перечислим наиболее известные виды подорожника. Чаще всего в средней полосе России встречаются три. Это очень выносливые многолетники, которые могут выживать там, где редко выживет та или иная трава. Первым представляем подорожник большой (Plantago major). У него крупный, длиной около 20 см, широкояйцевидный лист в дугообразных прожилках. Именно этот дикорос обычно растет на наших огородах, и его мы беспощадно выпалываем. Но лечебные свойства позволили ввести его в культуру. У среднего (Plantago media) листовая пластинка меньше, овальная или в форме эллипса и чуть заостренная. Растение реже поселяется на садовых участках, предпочитая луга, пастбища, лесные полянки. Название ланцетолистный (P. lanceolata) говорит о форме узких, напоминающих ланцет, листиках. Песчаный (P.arenaria) или блошиный - очень изящное ветвящееся растение, которое больше всего распространено на юге: в Крыму, Краснодаре, Ростовской области. У него тончайший, узкий лист, а цветки собраны в яйцевидные головки. Его польза — лекарственная. Яйцевидный (P. оvatum) получил свое «имя» благодаря семени, похожего на   яйцо. Также отличается их окрас: не бурый, а розоватый с багряной полоской в рубчике. Произрастает в Средиземноморье, на Канарах, в Иране, Индии, Афганистане, Пакистане, культивируется в пределах ареала Северной Америки. Используется для применения в индийской медицине под наименованием «исфагул». Необычная внешность отличает оленерогий (P. сoronopus) или перистолопастный, обитающий в Европе, частично в Северной Америке, а также в Центральной Азии. Его сизые, резные листики похожи на рога оленя. Морской (P. maritima) подсказывает места своего обитания. Это прибрежные зоны в Европе, Центральной Азии, а также в Южной и Северной Америке. Лист у него очень узкий, мясистый, с волосками. Съедобная культура. Настоящий сорт! Своей внешностью обыкновенный сорняк подорожник напоминает модную хосту, только в миниатюре. Селекционеры, взяв за основу некоторые виды, создали декоративные культивары, которые играют свою роль, особенно в садах природного стиля. Познакомим с самыми популярными сортами. Вариегата Среднерослое растение, основой для выведения которого стал подорожник большой. «Фишка» этого культивара - яркая, пестрая листва. Каждый зеленый лист имеет свой уникальный узор. Состоящий из штрихов, пятен, полос белого, кремового, золотистого оттенка. Соцветия - колоски мелких зелено-красноватых цветочков - радуют летом и даже в октябре. Непритязательная «особа». Главное, чтобы светом обеспечили. Ведь в тени потеряется великолепие окраски. Пурпуреа Кустик высотой 15-25 сантиметров с большими «подорожниковыми» листами, но только пурпурной, свекольной «масти». Да еще и с легким гофрированным краем. Черешок в бордовых полосках. Цветение в мае-июне. Питомец морозостоек и неприхотлив. Но его замечательные свойства пропадают, если не тот выбор места. В полутени позеленеет, как его дикий «собрат». Только на солнце! Розулярис Необычный представитель семейства подорожниковых. Привлекательна темная зелень листвы, собранная в розетку. Но сюрприз преподносит хозяину цветение (май-июль). На крепком цветоносе вместо традиционного колоска формируется верхушечная розеточка размером 5-9 сантиметров, похожая на зеленую розочку. Постепенно центр «розочки» вытягивается и начинает напоминать «пирамидку-елочку»! При использовании Розуляриса цветовод может не беспокоиться о самосеве: семян почти нет. Большое преимущество сорта, ведь культивары также обильно рассеиваются по участку, как видовые экземпляры. Перпл Первершн Среднего роста кустик в 20-30 см - это «два в одном». Лист взят от пурпурного культивара, а тип цветения у Розуляриса. Получилась зеленая мини-роза в окружении зелено-фиолетовой листвы. Постепенно окрас изменяется до багряного. Плюс к этому великолепию сильная гофрированность листьев. Фриллс Этот миниатюрный, не более 15 см, подорожничек мало похож на обыкновенный. За ним закрепилось название «подорожник с оборками». Яркие зеленые, резные, скрученные листочки, собранные в прикорневую розеточку, словно юбочка. Взрослея, Фриллс приобретает бурый окрас листовой пластинки. Сплошная польза Растение ценится, в первую очередь, за исцеляющие свойства, которые обеспечивает богатый состав листьев. Подорожник лекарственный (в основном большой, а также блошиный) - тот самый сорняк, растущий повсюду. Он обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, отхаркивающим действием. Подорожниковый лист используют для лечения ранок, порезов, укусов насекомых, ожогов (только свежий, чистый и чуть помятый для получения целительного сока). Также известно его применение при болезнях желудочно-кишечного тракта (гастриты с пониженной кислотностью, колиты). Полезно применять его и в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства при сухом кашле, бронхите. Чаще всего в народной медицине пользуются отварами и свежими листьями. Официальная медицина предлагает лечебные препараты в виде сиропов, экстрактов, соков. Прежде чем лечиться (особенно при приеме внутрь), проконсультируйтесь у врача. Учитывая, какая польза от целебного сорняка, его лист стоит заготавливать. Тем более, если растет в огороде, в экологически чистом месте (не у дорог!). В период цветения при солнечной погоде срезают зеленые, здоровые, без повреждений, листья. Не трогая розетку. Свежее сырье перебирают и просушивают, выбрав хорошо проветриваемые закрытые места. Можно воспользоваться сушилкой для овощей. Лечебная трава считается полностью готовой, когда у нее буро-зеленые листики, черешки ломкие, сухие. Хранится сбор в сухом помещении, в пакетах из бумаги. Срок хранения без потери целебных качеств — два года. Отведать подорожника За границей такие виды, как оленерогий и морской, идут в пищу. Из них готовят салаты, супы. Но и наш родной подорожничек сгодится. Молодые листочки можно покрошить в весенний салат вместе с другими овощами. Добавляют их также в омлеты, запеканку, котлетный фарш. Даже огрубевший к середине лета лист может использоваться в супах, тушеных мясных блюдах. Иногда кладут в рассол при мариновании овощей: огурцов, томатов. Для украшения сада Подорожник, применение которого на участке внесет свою ноту в ландшафтную композицию. Особенно органичен в природных садах в паре со злаками. Его широкие листовые пластины образуют контраст с легкими вертикальными метелками злаков. Культурный питомец удачно сочетается с другими многолетниками и однолетниками: чистецом шерстистым, гейхерами, эшшольцией, садовой геранью, верониками, нивяником, настурцией, алиссумом, львиным зевом и другими. Яркие сорта более выигрышно смотрятся на светлых гравийных отсыпках, рядом с белыми камнями. Сортовые экземпляры высаживают в альпинариях, на переднем плане миксбордеров, вдоль дорожек. Уход за питомцем минимальный: ни морозов, ни засухи, ни болезней-вредителей не боится. Главное: предоставить освещенные места для произрастания, положить компоста при посадке, поливать время от времени. При бедной почве подкормить пару раз за сезон («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Весной - «Мочевиной» («Карбамидом»), чтоб листовую массу нарастил. После отцветания срезать колоски, чтобы избежать самосева. И каждые три года желательно пересаживать. Подорожник не просто сорная трава, а лекарственное да еще пищевое и декоративное растение.

Если вы бываете на даче только наездами, зимой между визитами могут пройти недели. За это время погода меняется несколько раз – мороз может сменяться оттепелью, а следом начинается снегопад.  Чтобы не потерять розы, гортензии, хвойные и молодые саженцы, важно понимать – укрытие работает правильно, только если оно «дышит» и не превращается в парник во время потепления. Главный враг растений зимой не столько холод, сколько резкие перепады температуры и застой влажного воздуха под глухим материалом. Задача дачника – не укутать посадки поплотнее, а обеспечить им стабильный микроклимат. А во время зимнего визита быстро проверить, все ли в порядке. На что стоит обратить внимание, при посещении дачи зимой, читайте в этой статье. Осмотр многолетних растений в мороз (ниже -15°C) В сильный мороз растения спят, поэтому их нельзя тревожить без нужды. Но убедиться, что защита не нарушена, необходимо. Что нужно проверить. Целостность укрытий. Ветер мог сорвать агроволокно, сдвинуть каркас или оголить корневую шейку. Восстанавливая укрытие, необходимо следить, чтобы материал не прилипал к веткам – нужна воздушная прослойка. Состояние прикорневой зоны. Если снег выдуло, а мульча (торф, компост, лапник) разлетелась, подсыпают сухой торф или укладывают в прикорневую зону лапник. Голая промерзшая земля губительна для корней теплолюбивых культур. Каркасы под нагрузкой. Нет ли прогибов? Если снега мало, а ветер сильный — проблем нет. Если снега много, то укрытие могло просесть под его тяжестью – в этом случае снег аккуратно счищают. Нельзя раскапывать кусты, чтобы посмотреть, как там стебли. В мороз это только навредит. Осмотр многолетников в снегопад Снег – лучший утеплитель. Но его избыток, особенно мокрого и тяжелого, ломает ветки и продавливает укрытия. Можжевельник под снегом Что проверять в этом случае. Ветки под тяжестью снега. У хвойных, рододендронов, форзиции аккуратно стряхивают снег движением снизу вверх. Если ветки обледенели, трогать их не нужно. Вентиляция укрытий. Если снег налип на агроволокно, а потом подтаял и замерз коркой – прекращается поступление воздуха. В этом случае ледяную корку нужно разбить или снять. Снегозадержание. Если участок продувается, а снег с гряд сдуло, то набрасывают ветки, устанавливают щитки. Рыхлый сугроб толщиной 30 – 40 см надежнее любого укрытия. Важно: Не нужно утаптывать снег вокруг растений. Плотный, слежавшийся снег хуже греет и медленнее тает весной. Осмотр укрытых растений в оттепель Оттепель – самый опасный период. Именно из-за нее растения чаще всего погибают. Днем температура поднимается до +2…+5°C, под герметичным укрытием становится влажно и тепло, как в теплице. А ночью снова минус и влажные побеги замерзают, ткани разрываются. Если укрытие не проветривается, через пару таких циклов розы и гортензии чернеют и погибают. Что нужно сделать во время оттепели. Укрывной материал приподнимают с торцов. Достаточно оставить щель на 1-2 часа, чтобы из укрытия вышел влажный воздух. Если оттепель затяжная (несколько дней), вентиляцию оставляют открытой на ночь, при этом хорошо закрепив материал, чтобы не сорвало ветром. Отводят талую воду. Если снег тает активно, а земля еще мерзлая и не впитывает влагу, вода скапливается у корневой шейки. Тогда необходимо сделать канавки для отвода воды. Притеняют хвойные. В феврале-марте яркое солнце отражается от снега и вызывает ожоги. Если туи и можжевельники не укрыты сеткой заранее, в оттепель самое время набросить редкую мешковину или притеночную сетку. Важно: При такой погоде нельзя снимать укрытие полностью. Даже если днем лужи и капель, возвратные заморозки неизбежны. Особенности для разных регионов То, что работает в Подмосковье, может не подойти для Сибири, Урала или Северо-Запада. Универсальных решений нет, но есть правила, которые проверены на практике. Для Центральной России (Подмосковье, Средняя полоса) Зимы неустойчивые: оттепели сменяются морозами, снег то выпадает, то тает. Главная опасность – выпревание. Плотность агроволокна: 50-60 г/м². Оно достаточно прочное, держит форму на каркасе, пропускает воздух и защищает от ветра. Способ укрытия: каркасный или бескаркасный (обмотка куста) – в зависимости от культуры. Обязательно оставлять отдушины. Контроль в оттепель обязателен. Если приехали на участок в плюсовую температуру, необходимо проветрить все укрытия. Для Сибири и Урала Зимы снежные и ветреные, но при этом часты сильные морозы. Оттепели бывают, но реже. Главная опасность – вымерзание при малоснежье и разломы кустов под тяжестью снега. Плотность агроволокна: 60-80 г/м² или два слоя по 40–50 г/м². Чем плотнее, тем лучше держит тепло и противостоит ветру. Дополнительная защита: поверх агроволокна желательно набросить лапник – он задерживает снег и гасит порывы ветра. В самых суровых местах (Зауралье, северные районы) практикуют укрытие «шалашом» из досок или фанеры, а сверху – спанбонд. Снегозадержание: обязательное условие. Если снега мало, нужно набрасывать его на укрытия лопатой. Для Северо-Запада (Ленинградская область, Карелия) Зимы сырые, пасмурные, часты перепады около нуля. Главная опасность – замокание и грибковые инфекции. Плотность агроволокна: 40–60 г/м². Важен не столько слой, сколько вентиляция. Особенность: в условиях высокой влажности нельзя использовать опилки и мелкую стружку для мульчи – они слеживаются и преют. Лучше торф или хвойный опад. Дренаж: при осенней посадке обязательно закладывать песок или гравий в посадочную яму. Зимой следить, чтобы талая вода не застаивалась у корней. Главное правило: зимой растениям нужен не столько абсолютный холод, сколько стабильность. Резкие перепады влажности и температуры убивают чаще, чем суровые морозы. Современные нетканые материалы (спанбонд, агроволокно) с правильной плотностью и грамотно сделанный каркас решают эту проблему. Если зима была с частыми оттепелями и есть угроза развития грибных болезней, то весной необходимо провести обработку растений фунгицидами. В нашем каталоге большой выбор средств защиты растений от болезней для плодовых деревьев, декоративных кустарников и садовых растений.

Чтобы получить хороший урожай, растениям необходимы питательные элементы. Для этого на разных этапах вегетации растениям дают дополнительное питание. Есть разные способы, но какой будет наиболее правильным и подходящим? Можно ли просто разбросать удобрения по грядке или обязательно растворять их в воде? Что эффективнее – полить под корень или опрыскать по листьям? Вопросов много, а ответы на них определяют не только здоровье растений, но и количество затраченных сил, времени и средств. Грядка, вскопанная с золой В этой статье мы подробно разберем все существующие способы внесения удобрений, их преимущества и недостатки, а также ситуации, в которых каждый из них работает лучше всего.  Методы внесения удобрений В агрономии принято разделять все способы внесения удобрений на три большие группы в зависимости от времени и задачи: основное (допосевное), припосадочное (припосевное) и подкормка (послепосевное). У каждого из них своя роль, и ни один не отменяет другие. Основной (допосевной) способ Это фундамент, база, с которой начинается подготовка участка к сезону. Удобрения вносят до посадки или посева культур – осенью или весной при перекопке, культивации, вспашке. Такой способ внесения позволяет создать в почве долговременный запас питательных веществ, которого растениям хватит на весь период вегетации или, по крайней мере, на первую его половину. Что вносят Органические удобрения. Перегной, компост, перепревший навоз (свежий навоз вносят только осенью под перекопку, весной – только перепревший). Фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат, калий сернокислый, калимагнезия. Фосфор и калий малоподвижны в почве, их заделывают в слой почвы, где будет развиваться основная масса корней. Доломитовая мука или известь. Используют, если требуется раскисление почвы. Известкование проводят отдельно, не смешивая с аммиачными формами азота. Способы заделки Разбросной. Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности участка, затем заделывают граблями, культиватором или перекопкой. Просто и быстро, но есть риск неравномерного распределения. Локальный (ленточный, гнездовой). Удобрения вносят в зону будущих рядков или лунок. Экономичнее, питание оказывается непосредственно в доступе корней. Важно: Азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру) при весенней допосевной подготовке вносят с осторожностью. На легких песчаных почвах и в регионах с обильными осадками азот быстро вымывается, поэтому здесь лучше применять дробное внесение: часть под перекопку, остальное – в подкормках. На суглинках допустима полная доза весной. Припосадочный (припосевной) способ Это «стартовый капитал» для молодого растения. Удобрения вносят непосредственно во время посадки или посева – в лунки, борозды, рядки. Задача припосадочного внесения обеспечить проростки и сеянцы легкодоступным питанием в самый ответственный период, когда корневая система еще слаба, а потребность в элементах высока. Что вносят Специальные «стартовые» удобрения или простые составы с преобладанием фосфора (он стимулирует рост корней). Хорошо перепревшую органику (компост, биогумус) – горсть в лунку. Древесную золу – источник калия, кальция и микроэлементов, особенно полезна для картофеля, томатов, перцев. Удобно использовать гранулированную форму древесной золы. Комплексные гранулированные удобрения с пометкой «для посадки» или «старт». Удобрение обязательно перемешивают с почвой, чтобы корни не соприкасались напрямую с гранулами – это предотвращает ожоги. Подкормка (послепосевной способ) Это питание, которое дают растениям в течение сезона, когда они уже растут, цветут и плодоносят. Здесь существует несколько разных техник, и выбор зависит от ситуации и культуры. Под корень (корневая подкормка) Самый привычный и распространенный способ. Питательный раствор вносят в прикорневую зону, чтобы вещества поглощались корневыми волосками. Применяют для поддержки растений в критические периоды развития, например, бутонизация, цветение, налив плодов. Подойдут следующие виды удобрений.  Сухие удобрения с заделкой. Гранулы рассыпают по поверхности и неглубоко рыхлят, затем обильно поливают. Способ подходит для калийных и части фосфорных удобрений на тяжелых почвах. Растворенные удобрения с поливом. Более быстрый и эффективный способ. Удобрение разводят в воде и поливают растения.  Для корневой подкормки отлично подойдут органоминеральные комплексные составы, например, «Здравень Турбо» – в них содержатся микро и макроэлементы, в том числе и в хелатной форме. Подкормки имеют пролонгированное действие – питание поступает постепенно. Однако они ограниченно работают в холодную погоду, требуют времени на усвоение, но возможны потери при вымывании. Важное правило: Никогда не вносите корневые подкормки по сухой земле! Сначала пролейте грядку чистой водой, затем — раствором удобрений, либо совмещайте подкормку с поливом. По листу (внекорневая, листовая подкормка) Это не замена, а дополнение к корневому питанию, «скорая помощь» для растений. Питательный состав распыляют непосредственно на листья и стебли, где он всасывается через устьица и кутикулу. Листовые подкормки целесообразно применять в следующих условиях. Холодная погода. Для теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы, баклажаны) при температуре ниже +12…+15°C корни перестают усваивать питание из почвы, а листья продолжают работать. Холодостойкие культуры (капуста, лук, морковь) усваивают питание и при более низких температурах, но листовые подкормки и для них полезны в стрессовых ситуациях. Острый дефицит элемента. Когда нужно срочно устранить голодание (пожелтение, фиолетовый отлив, пятна). По листу элементы усваиваются за 3-4 часа. Проблемы с корнями. После пересадки, при повреждении вредителями или гнилями, когда корневая система не справляется. Периоды пиковой нагрузки. Цветение, налив плодов, когда корни не успевают поставлять питание. Плотная или переувлажненная почва, где затруднена аэрация и работа корней. По листу можно вносить микроэлементы (бор, цинк, железо, марганец, медь) – они усваиваются листьями превосходно, магний, кальций, серу, азот (мочевина) – особенно для быстрого наращивания зеленой массы, специализированные комплексные удобрения в хелатной форме. Важные правила листовых подкормок Только раннее утро, вечер после захода солнца или пасмурная (но не дождливая) погода. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги. Строго по инструкции, часто ниже, чем для корневых подкормок. Лучше «недолить», чем переборщить. Опрыскивать не только лицевую, но и оборотную сторону листа – 80–90 % устьиц находится снизу, поэтому опрыскивать нужно тщательно, захватывая нижнюю часть листовой пластины. Лучше использовать мелкодисперсные опрыскиватели, создающие «туман», а не крупные капли. Чем мельче распыл, тем выше усвоение. Вода должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C). У листовых подкормок есть свои особенности усвоения, которые необходимо учитывать: кратковременный эффект – питание поступает одномоментно, а не пролонгированно; не может восполнить серьезный дефицит макроэлементов (азота, фосфора, калия) в полном объеме; риск ожогов и передозировки; в теплицах лишняя влага на листьях может спровоцировать грибные заболевания. Фертигация Это метод, при котором удобрения вносятся с поливной водой. Чаще всего термин применяют к системам капельного полива, но в широком смысле это любое совмещение полива и подкормки. При фертигации удобрения в жидкой форме или полностью растворимые гранулы добавляют в воду, которой поливают растения. Питательный раствор поступает непосредственно в зону корней дозировано и равномерно. У этого способа есть ряд преимуществ. Максимальная экономия – удобрения используются почти на 100%, не теряются при вымывании. Возможность давать питание малыми дозами, но часто, что физиологично для растений. Не требует дополнительной техники, если у вас уже есть система капельного полива. Для фертигации используют полностью растворимые комплексные удобрения, а также жидкие органоминеральные составы, например, «Здравень Аква стрим Универсальный овощной». На дачном участке без капельного полива фертигация может осуществляться через распылитель для системы «АКВА-СТРИМ». По черепку Метод заключается в том, что удобрение вносят, когда на земле остается тонкий слой снега или тонкая ледяная корочка. Метод еще называют – по корочке льда. Подходящее время для внесения удобрений конец зимы – начало весны, когда слой снега уменьшается до 5-10 см. Гранулированные удобрения рассыпают по поверхности, затем они растворяются талыми водами и попадают в почву в корнеобитаемую зону. Если разбросать удобрения, когда слой снега еще большой, то они будут вымываться талыми водами и эффекта от такого внесения не будет.  Этот метод используют для многолетних растений с глубоко залегающей мощной корневой системой, которые выходят из состояния покоя очень рано, например, жимолость, ягодные кустарники, многолетние цветы. Таким способом можно вносить кальциевую селитру, аммиачную селитру, азофоску.  Сроки внесения удобрений Мало выбрать правильный способ – нужно выбрать правильное время. Сроки внесения зависят от вегетационного периода и потребностей культуры. Весна (начало-середина сезона) Основное внесение. Как только почва оттает и позволит выйти в поле. Азотные удобрения вносят преимущественно весной (на легких почвах дробно). Припосадочное. В момент посадки рассады и посева семян. Первая подкормка многолетников – сразу после пробуждения, рыхления почвы. Лето (активный рост, цветение, плодоношение) Период листовых и корневых подкормок. Азот сокращают, калий и фосфор – основа питания в период цветения и завязывания плодов. Полезно также подкормить молодые растения аминокислотами. Листовые подкормки особенно эффективны в стрессовых ситуациях (жара, холод) и при необходимости быстрой доставки микроэлементов. Конец лета – осень Основное внесение фосфорно-калийных удобрений и органики под перекопку. Внесение золы, доломитовой муки. Азотные удобрения осенью не вносят (кроме случаев посева озимых культур под зиму). Краткий календарь подкормок для основных культур Томаты, перцы, баклажаны: через 2 недели после высадки –  азот, начало цветения – фосфор+калий, период налива плодов – калий, кальций по листу. Огурцы: после появления 2–3 настоящих листьев, в начале цветения, в период массового плодоношения – калий. Капуста: через 2–3 недели после высадки (азот), в начале формирования кочана (фосфор+калий). Корнеплоды (морковь, свекла): после прореживания (калий, фосфор), за 3–4 недели до уборки подкормки прекращают. Плодовые деревья и кустарники: ранней весной (азот), после цветения (фосфор+калий), после сбора урожая (фосфор+калий –  корневые или локальное внесение). Рекомендации при внесении удобрений Чтобы ваши труды не пропали даром, а растения откликнулись на заботу здоровьем и урожаем, важно соблюдать несколько универсальных принципов. Почва и подготовка Сначала почва – потом удобрения. Бесполезно кормить растение на бедной, кислой, плохо структурированной почве. Начинают с агротехник – севооборот, сидераты, органика, раскисление. Здесь также можно использовать «Атлант бактерии-помощники СУПЕР-улучшитель почвы».  Лучше недокормить, чем перекормить. Избыток удобрений опаснее недостатка. Передозировка азота ведет к накоплению нитратов и поражению болезнями, передозировка калия и фосфора блокирует усвоение других элементов. Техника безопасности и правила внесения Корень любит влагу. Любая корневая подкормка – только по влажной земле. В сухую почву удобрения не вносят. Лист не любит солнца. Листовые подкормки – только утром или вечером, по сухим листьям (не после дождя, но до высыхания росы). При корневых подкормках не нужно лить концентрированный раствор под самый стебель или ствол. От него отступают 5-10 см для овощей и 20-40 см для деревьев, в зону активных корней. Проверяйте совместимость. Нельзя смешивать в одном баке препараты, содержащие кальций, с сульфатами и фосфатами – выпадает осадок. Щелочные растворы (зола, известь) нельзя смешивать с аммиачными формами азота (аммиачная селитра, сульфат аммония) – улетучивается аммиак. Эффективность и экономия Фосфорные удобрения часто плохо растворяются. Поэтому лучше использовать для подкормок специализированные водорастворимые формы. Минеральные + органические. Не стоит противопоставлять «минералку» и органику. Они работают в связке – органика улучшает почву и служит пищей для микрофлоры, минеральные удобрения дают быстрый и сбалансированный эффект. Чередование способов. Идеальная система питания – это комбинация: основное внесение + стартовое в лунку + корневые подкормки в ключевые фазы + листовые «по запросу» или в стресс. Соблюдение инструкции. Концентрация, кратность, совместимость препаратов всегда указаны на упаковке. Эти рекомендации необходимо соблюдать. Наблюдение за растениями. Самый точный индикатор нехватки или избытка питания – внешний вид растений. Бледные листья – азот, фиолетовый отлив – фосфор, ожог края –  калий, хлороз между жилками – микроэлементы. Частые ошибки при внесении удобрений Внесение азота во второй половине лета. Азот задерживает вызревание побегов и плодов, ухудшает зимовку многолетников. Сухая подкормка по сухой земле без заделки. Удобрения остаются в верхнем слое, корни до них не достают, азот испаряется. Опрыскивание по листьям в солнечный день. Неминуемые ожоги, особенно на молодых листьях. Превышение концентрации при листовых подкормках. Вместо помощи – химический ожог и гибель листвы. Смешивание несовместимых препаратов. Выпадение осадка делает подкормку бесполезной или вредной. Пренебрежение севооборотом. Даже самые обильные удобрения не спасут, если почва устала и накопила болезни. Стимуляторы роста Отдельно стоит сказать о стимуляторах роста. Они не заменяют удобрения, но значительно повышают эффективность их усвоения, снимают стресс после заморозков, пересадки или химических обработок, а также улучшают почвенную микрофлору. Вносить их можно как под корень, так и по листу, строго по инструкции. Выбор способа внесения удобрений – это не вопрос «что лучше?», а вопрос «что уместнее сейчас и для этой культуры?». Допосевное внесение создает запас прочности, припосадочное помогает легче стартовать, корневые подкормки дают основное питание по сезону, а листовые работают как скорая помощь и поставщик микроэлементов.

Однолетник с яркими шлемовидными цветками, родственник шалфея и монарды, растение, с которым агрономы в России ведут непримиримую борьбу, а в Европе уже оценили как изысканный элемент природных садов – это все про пикульник красивый. Его бархатистые листья, контрастные фиолетово-желтые цветки, долгое цветение и неприхотливость способны украсить те уголки участка, где капризные многолетники отказываются цвести. Но есть нюансы – растение ядовито, склонно к неконтролируемому самосеву и в сельском хозяйстве считается сорняком. Пикульник красивый Ботаническое описание Растение высотой от 30 до 100 см с прямым, ветвистым четырехгранным стеблем. Под узлами – характерные утолщения, стебель опушен жесткими оттопыренными щетинками. На ощупь пикульник колючий, и это создает интересную текстурную деталь в посадках. Листья супротивные, на коротких черешках, яйцевидно-ланцетные или ромбические, с зубчатым краем. Цвет тускло-зеленый, поверхность волосистая. Цветок. Он двугубый, с длинной трубкой (в 3-4 раза длиннее чашечки). Верхняя губа шлемовидная, нижняя – трехлопастная, с двумя полыми рожками у основания. Основной тон – бледно-желтый или светло-желтый. Средняя лопасть нижней губы густо-пурпурная или ярко-фиолетовая, у зева ярко-желтое пятно. Контрастная расцветка создана природой для привлечения опылителей. Размер цветка 2,5 – 4 см в длину. Для такого невысокого растения цветки довольно крупные. Аромат нежный, приятный. Цветение начинается в конце июня и длится до сентября, в теплую осень до октября. Цветки собраны в мутовки по 6-10 штук в пазухах верхних листьев.  Плоды темно-серые орешки длиной около 3 мм, с черным мраморным рисунком. Одно растение дает от 200 до 3000 семян. Масса 1000 семян – около 5 г. Как отличить от других видов пикульника У пикульника красивого – самая насыщенная фиолетово-пурпурная окраска нижней губы в сочетании с ярко-желтым зевом. У пикульника обыкновенного (Galeopsis tetrahit) цветки бледно-розовые или беловатые, без такого контраста. У двунадрезанного (Galeopsis bifida) – фиолетовые, но мельче и без столь выраженного рисунка. В России пикульник красивый встречается в европейской части (кроме Крайнего Севера), в Сибири (Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край, Иркутская область, Алтайский край) и на Дальнем Востоке. Места обитания – лесные опушки, вырубки, влажные луга, овраги, берега водоемов, пустыри, обочины дорог, сорные места у жилья. В природе он тяготеет к полузатемненным, умеренно влажным участкам с богатыми, рыхлыми, часто кислыми почвами. Условия для успешного роста Чтобы растение раскрыло свою декоративность в полной мере, важно создать условия, близкие к природным. Освещение В природе пикульник растет на опушках и в разреженных лесах, поэтому предпочитает полутень. На открытом солнце он тоже выживет, но только при условии хорошего увлажнения. В глубокой тени вытягивается, цветение становится скудным. Почва Подойдут рыхлые, плодородные, богатые азотом грунты. Пикульник предпочитает кислую реакцию почвы, что выделяет его среди многих садовых культур. На нейтральных и щелочных почвах его развитие угнетается. Влажность Растение тяготеет к умеренно влажным местам, низинам. Засухоустойчивость у него относительная в сравнении с болотными видами. В саду лучше обеспечить регулярный полив и замульчировать почву. Температура и зимостойкость Пикульник красивый – однолетник. Зимует в виде семян, которые в почве выдерживают даже сильные морозы. Болезни и вредители: есть ли повод для беспокойства Так как пикульник – это дикое растение, то он крайне устойчив к различным патогенам. В редких случаях на нем можно встретить мучнистую росу, которая появляется ближе к осени. При этом жизни растения болезнь уже не угрожает и практически не портит его декоративный вид. Из вредителей периодически встречаются тля, паутинный клещ, личинки минирующих мух.  В целом, если пикульник в саду растет в моно посадке, его можно не обрабатывать. А вот если рядом посажены сортовые декоративные растения, то болезни и вредители с пикульника могут перейти и на них. В этом случае можно провести обработку следующими средствами: «Скор» (мучнистая роса), «Актара» (тли), «Фитоверм» (паутинный клещ). Способы размножения Посев семян – единственный способ, которым можно размножить пикульник красивый.  Ранней весной, как только позволит почва, семена высевают на постоянное место. Глубина заделки не более 2 см. Всходы появляются долго, до месяца. Альтернативный вариант – подзимний посев (в октябре-ноябре). В естественных условиях семена проходят холодный период и дружно всходят весной. В дальнейшем пикульник размножается самосевом. Семена сохраняют всхожесть в почве до 7 лет. Пикульник в ландшафтном дизайне Пикульник красивый – не для парадных клумб и строгих регулярных цветников. Его стихия это природный, дикий, экологический сад. Это растение для тех, кто ценит живую красоту естественных садов. Пикульник красивый можно использовать следующим образом. В лесных садах и опушках. Идеально вписывается в переходную зону между газоном и древесными насаждениями. В теневых цветниках. Там, где розы и флоксы страдают от недостатка солнца, пикульник чувствует себя превосходно. В садах в стиле «саван-парк», общественных пространствах, имитирующих природное разнотравье. В качестве заполнителя пустот в молодых посадках многолетников, которые еще не сомкнулись. Пикульник работает как вертикальный акцент в нижнем ярусе (высота до 1 м позволяет создавать многоуровневые посадки). Он дает длительную декоративность – с конца июня до заморозков. Пикульник красивый хорошо сочетается с нарциссами, тюльпанами, папоротниками, окопником, многолетниками для садов природного стиля. Особенности агротехники в садовой культуре Подготовка почвы Перед посевом на участок вносят компост или перепревший навоз, так как пикульник любит азот. На тяжелых глинистых почвах добавляют песок и верховой торф для рыхлости и подкисления. Если почва нейтральная или щелочная, полезно внести хвойный опад или кислый торф. Полив Регулярный, особенно в засушливое лето. Лучше поливать нечасто, но обильно, промачивая слой почвы на глубину залегания корней. Мульчирование торфом или щепой помогает сохранить влагу. Подкормки Специальных исследований по питанию пикульника в культуре нет, но логика подсказывает: раз в природе он выбирает богатые почвы, значит, отзывчив на удобрения. Достаточно 1–2 подкормок за сезон. Весной, после появления всходов вносят мочевину или комплексное удобрение с преобладанием азота, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» (подходит и для пикульника). Уход На стадии всходов важно удалять сорняки, пока пикульник мал и не окреп. Взрослые растения сами подавляют большинство однолетних сорняков. Отцветшие соцветия удаляют, если не планируется посев на следующий год. Осенью, после заморозков, растения убирают в компост, грядку можно замульчировать или оставить как есть –  попавшие в почву семена перезимуют самостоятельно. Важные предупреждения Токсичность Соцветия и плоды пикульника красивого ядовиты. Если в саду есть маленькие дети, которые тянут в рот все, что видят, от пикульника лучше отказаться либо удалять цветоносы до созревания семян. Контакт с листьями и стеблями безопасен. Жмых, мякина, зерновые отходы с примесью семян или соцветий пикульника, а также сено, содержащее это растение, ядовиты для сельскохозяйственных животных. Для владельцев собак и кошек, которые могут грызть траву, риск минимален. Инвазивный потенциал Пикульник красивый не включен в список инвазивных видов России, но его способность к агрессивному самосеву и рекордно долгому сохранению семян в почве делает его потенциально проблемным в малых садах. Поэтому растение лучше использовать в ограниченных, контролируемых зонах либо систематически удалять семена до осыпания. На участках, граничащих с сельскохозяйственными полями, стоит подумать дважды –  этично ли «экспортировать» карантинный сорняк соседям?  Пикульник красивый – редкий пример растения, чей образ раздвоен между «вредителем» и «эстетической находкой». Для садовода, уставшего от стерильных гибридов и ищущего живую, меняющуюся, дышащую естественностью среду, этот однолетник может стать настоящим открытием. Да, он сорняк, требует контроля и подойдет не для каждого сада. Но его бархатистые листья, шлемовидные цветки с драгоценным фиолетовым узором, долгое цветение и способность украшать те уголки участка, где капризные розы отказываются цвести – все это делает пикульник достойным кандидатом на включение в ассортимент «дикого сада».

Появление зеленого налета на поверхности торфяных таблеток пугает начинающих огородников и цветоводов. Почему поверхность зеленеет, чем это грозит рассаде и что с этим делать, — расскажем в статье. Торфяные таблетки, плюсы и минусы использования Торфяные таблетки обычно применяются для посева капризных в выращивании культур с мелкими или пылевидными семенами.  Торфяные таблетки Плюсы Рыхлая структура торфа способствует быстрому развитию корневой системы. Торфяной субстрат не содержит патогенной микрофлоры, поэтому сеянцы не страдают от черной ножки. Благодаря компактному объему, 50-100 мл, почва не успевает закисать между поливами, что особенно важно для культур, сеянцы которых развиваются очень медленно на начальном этапе. При перевалке в емкости большего объема корневая система сеянцев не тревожится, благодаря чему растения не останавливаются в росте, не испытывают стресса после пересадки. Тонкая оболочка из нетканого материала пропускает корни, поэтому можно не снимать ее при перевалке, однако опытные садоводы-огородники обычно аккуратно снимают обертку, чтобы стимулировать рост корней. Минусы Верховой торф быстро пересыхает, что может приводить к гибели нежных сеянцев.  В парниковых условиях с высокой влажностью воздуха торфяные таблетки “зацветают” — покрываются зеленым налетом. Почему появляется зеленый налет и чем это опасно Торфяной субстрат содержит споры водорослей, априори. При благоприятных условиях: высокой влажности и на свету водоросли начинают развиваться, на поверхности почвы и на оболочке из нетканого материала появляется скользкий зеленый налет. Для развития водорослей необходим свет, вот почему внутренние стенки прозрачных стаканчиков при выращивании рассады часто зеленеют, на их поверхности развиваются микроскопические водоросли. От них нет большого вреда, но и пользы тоже никакой. Важно различать зеленый налет водорослей и плесень, последнюю можно отличить по пушистому налету (зеленому, серому, белому, оранжевому). Собственно, микроскопические водоросли не представляют серьезной угрозы для рассады. Они не могут заразить сеянцы какими-либо болезнями, не питаются корнями рассады, не забирают слишком много питательных веществ. Однако если зеленый налет водорослей покрывает всю поверхность почвы, это препятствует поступлению кислорода в грунт. При нехватке кислорода корни плохо развиваются, рост рассады замедляется. Появление “пушка” плесени на поверхности грунта — это более неприятное явление. Плесневые грибы быстро размножаются во влажной теплой почве и представляют опасность для неокрепших сеянцев. Что делать при появлении зеленого налета В период, пока посевы или крошечные сеянцы находятся в парниковых условиях (под куполом и на свету), избежать развития водорослей невозможно. Яркий свет и высокая влажность — идеальные условия для их размножения. Мы не можем лишить рассаду света, поэтому единственное, на что можно влиять — влажность воздуха и грунта. Проветривание Еще до появления всходов посевы необходимо регулярно проветривать. Для этого крышку снимают ненадолго дважды в день, стряхивают конденсат.  После появления всходов крышку обычно убирают, однако некоторые культуры с нежными всходами лучше развиваются при высокой влажности воздуха, например, лобелия. В таком случае первое время рассада растет под прозрачным куполом. Крышку приоткрывают, но не снимают полностью, посевы проветривают 2-3 раза в день, оставляя без купола на 5-10 минут. Регулирование полива Важно следить за тем, чтобы торфяные таблетки не были переувлажнены. Они не должны сочиться водой при надавливании.  Обычно от момента посева до появления всходов не требуется поливов. Пока сеянцы находятся под куполом, испарение влаги минимальное, поэтому нет необходимости в дополнительных поливах.  После снятия крышки мини-парника торфяные таблетки начинают стремительно высыхать, поскольку влажность воздуха в отапливаемый период в квартирах и домах очень низкая.  Чтобы поддерживать оптимальную влажность грунта, используют подложку из агроперлита или вермикулита. Гигроскопичные пористые материалы способны впитывать влагу и удерживать ее внутри своих гранул продолжительное время. Защита от пересушивания При посеве используют следующую технологию: торфяные таблетки заливают кипятком и оставляют до полного набухания; в пластиковый контейнер насыпают слой агроперлита или вермикулита толщиной 2-3 см, слегка увлажняют; разбухшие торфяные таблетки устанавливают в контейнер на слой перлита или вермикулита, пространство между ними засыпают тем же материалом; после посева накрывают емкость прозрачной крышкой до появления всходов. При необходимости поливают не всходы, а пространство, заполненное перлитом или вермикулитом. Это облегчает процесс полива крошечных сеянцев, которые легко повалить струей воды. Удаление водорослей и плесени Если на поверхности грунта появился зеленый налет водорослей или пушистый налет плесени, необходимо удалить его механически. С поверхности торфа легко снять налет зубочисткой или ножом с узким лезвием. После чего поверхность почвы нужно аккуратно взрыхлить зубочисткой. Понятно, что удаление налета и рыхление нужно проводить после появления всходов, иначе вместе с налетом можно случайно удалить мелкие семена. Избавиться от налета на оболочке из нетканого материала сложнее, можно обтереть торфяные таблетки сухой салфеткой или чистой сухой тканью. Это не уничтожит споры водорослей или плесневых грибов, но замедлит их дальнейшее развитие. Появление водорослей или плесени указывает на высокую влажность, поэтому необходимо ее уменьшить — чаще проводить проветривание или вовсе снять купол. Если торфяные таблетки переувлажнены, их нужно поместить на слой сухого перлита, вермикулита, если его нет под рукой — на слой сухого риса, он тоже хорошо впитывает влагу.  Мелкой фракцией цеолита можно присыпать поверхность грунта, этот гигроскопичный материал впитает излишки влаги с поверхности почвы. С той же целью можно присыпать поверхность почвы мелким речным песком. Порошок цеолита или слой мелкого песка не только заберет лишнюю влагу с поверхности торфа, но и закроет почву от света, что помешает дальнейшему росту водорослей. Профилактика появления водорослей и плесени Поскольку до появления всходов посевы необходимо держать в тепле и под крышкой или под стеклом, создаются благоприятные условия для роста водорослей. Чтобы избежать появления зеленого налета, необходимо отрегулировать влажность воздуха в мини-парниках.  Выбор культур Садоводы с опытом приходят к выводу, что не стоит использовать торфяные таблетки для посева культур, семена которых всходят более 10 дней.  С тем же успехом можно использовать кассеты или мини-парники с ячейками объемом 100-150 мл. Ячейки наполняют грунтом на основе верхового торфа, а когда корни освоят земляной ком, рассаду пересаживают в горшочки большего объема.  Для посева семян также подойдут небольшие пищевые контейнеры (плоские и широкие), одноразовые пластиковые стаканчики-стопки объемом 50 мл. Регулирование температуры Скорость появления всходов теплолюбивых культур напрямую зависит от температуры. Чтобы всходы появились в положенный срок и торфяные таблетки не проводили лишнее время в парниковых условиях, необходимо отрегулировать температуру. Она должна быть не меньше +22-24°С, для теплолюбивых культур +26-28°С.  Чтобы создать нужные условия, используют подогреваемые коврики либо ставят емкости с рассадой поближе к источнику тепла: к батарее, обогревателю или поднимают их на кухонные шкафы, — под потолком всегда теплее. Использование триходермы Еще перед посевом в торфяные таблетки заселяют триходерму. Этот почвенный гриб питается растительными остатками, а также проявляет агрессивность к патогенным грибам и бактериям. При использовании триходермы можно быть уверенным в том, что в грунте не заведутся плесневые грибы, и на этапе выращивания рассады сеянцам не угрожают болезни. Чтобы внести триходерму, торфяные таблетки сначала заливают кипятком, оставляют до полного набухания. Затем слегка отжимают и после остывания погружают в раствор Триходермы вериде или препарата Тетрис (три различных штамма триходермы), оставляют на полчаса, а затем проводят посев семян. Триходерму можно внести и после появления всходов, в виде раствора (из резиновой груши или шприца), либо в виде гранул, если субстрат и без этого переувлажнен. Триходерма не влияет непосредственно на рост водорослей, но будет перерабатывать растительные остатки после рыхления почвы, покрытой зеленым налетом.