Цветник

Многие удивятся: разве бывают зеленые цветы? Бывают. Рассказываем о тех, которые поражают нетипичной внешностью и всегда привлекают внимание. Чудо какое-то! У известного поэта Николая Рубцова есть стихи, положенные на музыку Микаэлом Таривердиевым с такими строками: Меж белых листьев и на белых стеблях Мне не найти зеленые цветы… Действительно, это как мечта о нереальном, несбыточном словно из фантастического фильма. Но такие растения есть, и их можно поселить в цветнике. Хотя многие возразят: зачем сажать, если цветки будут сливаться с листвой и травой? Вариант не для всех. Но подобные диковинки всегда делают сад особенным, непохожим на другие. А это сегодня очень ценится. Зеленоцветковые могут смягчить слишком яркую цветочную палитру наравне с   нейтральными белым и серым окрасом соцветий, листьев. Полностью «зеленолицых» растений, особенно среди видов, не так много. Обычно специально выводят сорта с несвойственном цветку тоном. Это не всегда чистая зелень. Чаще разные ее оттенки: оливковый, фисташковый, салатовый и множество других. А также зеленый, разбавленный белизной и желтизной. Особенно свежо смотрятся цветы, чья нарядная «головка» белого, желтого, розового и другого колера дополнена полосами, штрихами зелени. Или этот тон присутствует на «горле», окрашивает только внешние лепестки и т. д. Их с натяжкой можно отнести к зеленоцветковым, но в списке присутствуют. Даже если экзоты не придутся по душе, узнать про них интересно. Зеленоликие Среди представленных «зеленоликих»: многолетники и однолетники, луковичные и клубнелуковичные, декоративные кустарники и травянистые растения. 1. Гортензия Метельчатые гортензии с зеленой окраской пышных соцветий привлекают многих. Они уникальны и тем, что меняют наряд за время долгого цветения. Начинают с насыщенно-зеленого, а чаще с лаймового, переходят в белый, а заканчивают розовыми оттенками. Среди самых известных - крупноцветковый сорт Limelight (Лаймлайт). Декоративный кустарник с мощными стеблями достигает 2-3 метров, украшая участок с июля до октября. Окраска лепестков зависит и от места: в полутени она зеленоватая, на солнце - ближе к белой. Похожие по расцветке сорта: Bee Green (Би Грин), Lime Ricke (Лайм Рики), небольшой зеленоватый оттенок есть у Silver Dollar (Сильвер Доллар), Polar Bear (Полар Бир). У вида крупнолистной появился эффектный культивар в этих тонах Green Ever Belles (Грин Эвер Беллс). Шикарно цветет, но требует укрытия на зиму. Цветы популярной древовидной гортензии Annabelle (Аннабель), наоборот, из белоснежных превращаются в насыщенно-зеленые. 2. Манжетка Ценится не только за бархатистые листы в форме морской раковины, собирающей капли росы или дождя. Зелено-желтоватые мелкие цветочки   подобны пышной пене, растение без устали цветет почти весь сезон. Обрезав в конце лета увядшие соцветия, получите вторую волну цветения. Совершенно неприхотливый многолетник. Сорта манжетки мягкой похожи, обычно высотой до 60 см. Невысокая, 40-50-сантиметровая Robustica (Робустика) подойдет для посадки на альпийской горке. 3. Тюльпан Зеленоцветковый тюльпан уже не редкость. Выведена сортосерия необычных красавцев разных «мастей», украшенных полоской зелени по центру околоцветника. Весенние диковинки высаживают в заметных местах (рядом с беседками, вдоль дорожек), чтобы оценить их фантазийный вид. Поздноцветущий Green Jay (Грин Джей) радует озорными желто-зелеными   цветками с бахромой. Шикарный лилиецветный Green Star (Грин Стар). У него белоснежные остроконечные лепестки с зеленой «дорожкой». Распускаясь, экстравагантный цветок похож на звезду. Попугайный Green Wave (Грин Вейв) необычайно декоративен! Цветы с ярко-розовыми гофрированными лепестками и широкой зеленоокрашенной прожилкой по центру. Экзотические, волнистые края лепесточков напоминают растрепанные птичьи перышки. 4. Морозник Украшением весеннего сада станут и нежные чашевидные цветки морозника. Они появляются, несмотря на холод и снег. Цветение многолетника продолжается до двух месяцев. Внимания заслуживают виды морозника зеленого и кавказского, а также гибриды (есть с махровостью) зелено-желтого, зелено-белого колера. Необычайно красив морозник падуболистный с кожистыми листьями и бело-зелеными пышными соцветиями. Но - неморозостойкий. 5. Молочай окаймленный Вид молочая, который сегодня в моде. «Деревенский» цветок в бело-пестром наряде прекрасно вписался в современный стиль. Хорошо смотрится в цветнике с другими однолетниками, злаками. Сгладит впечатление, если рядом посажены не сочетающиеся по окраске цветы. У самого растения цветики мелкие, собранные наверху в зонтик. А основная красота в прицветниках. Их серединка с прожилками зелени, окаймленная белоснежной широкой каймой. В июле-начале августа от нарядной верхушки куста, напоминающей накрахмаленное кружево, невозможно оторвать взгляд! Культура представлена несколькими сортами, схожими между собой (например, «Горный снег» высотой до 70 см). При уходе за молочаем используют перчатки. Его сок ядовит: может вызвать аллергию на коже, ожог. 6. Лилия Среди лилий есть необыкновенная азиатка Mistery Dream (Мистери Дрим). Ее роскошные густомахровые соцветия бледно-салатового оттенка. Он разбавлен темным крапом в сердцевине цветка диаметром 15-18 см. Раскрывается красавица медленно, являя на свет тычинки в обрамлении бордовых или фиолетовых, с бежевым основанием лепестков. Вид у нее таинственный, недаром в переводе значит «Мистический сон». Несмотря на незаурядную внешность, довольно неприхотлива, морозостойка. Махровость, как часто бывает у этих лилий, появляется на второй год. 7. Амарант «Семейство» амарантов славится не только растениями в бордовых тонах. Но и экземплярами с зелеными соцветиями. Например, название культивара амаранта хвостатого «Изумруд» говорит за себя. Высокий, до 120 сантиметров, однолетник с длинными свисающими «хвостиками» очень выразителен. Лучше всего смотрится в одиночной посадке на газоне. А также высаженный группами для декорирования заборов. Любит солнце, цветет с июня до поздней осени. Высохшие соцветия используют в зимних букетах. 8. Роза Единственная действительно зеленейшая розочка Viridiflora (Виридифлора), чье название с латыни так и переводится «зеленоцветковая». Но в роли лепестков выступают листья разросшегося прицветника. Особа на большого любителя, хотя у флористов пользуется популярностью. Более привлекательны сорта, в различной степени обладающие зеленоватыми оттенками. Например, Lovely Green (Лавли Грин) выпускает 3-5 бутонов травяного тона. Распускаясь, утонченная красавица радует салатовыми махровыми цветами с розовым «румянцем», которые долго держатся. Обильноцветущая флорибунда. Не боится ни болезней, ни вредителей. Гармонична в розарии рядом с разноколерными «сестрами». Из других культиваров можно порекомендовать: Limbo, Super Green, Green Diamond. 9. Эустома Вырастить из рассады эустому с нежными шелковыми лепестками непросто. Но как она прелестна в любом наряде! В том числе и с «лиственными» нюансами. Эустома АВС зеленая с июля по октябрь покрывается большими беловатыми, со светло-оливковым оттенком, цветами. Они распускаются поочередно, поэтому растение остается продолжительное время привлекательным. Одна из самых представительных лизиантусов (другое название) ростом в метр и даже чуть выше. Есть еще экземпляры с подобной окраской: Лайм Грин (серия Мариачи), Грин из серии Супер Мэджик. «Ирландская роза», как ее подчас величают, будет сочетаться в саду с вербеной, флоксом, гвоздикой, пионом. И, конечно, идеально подходит для букетных аранжировок. 10. Гладиолус Какие еще цветы бывают зелеными? Гладиолусы! Легендарный Emerald Ripples (Эмеральд Риппл) с лепестками гофре считают лидером среди зеленоцветных шпажников (второе «имя»). А появился он почти полвека назад. Ряды клубнелуковичных многолетников подобной «масти» за этот период пополнились. Крупноцветковый элегантный Green Star (Грин Стар) лаймового тона со слегка гофрированными цветами станет фаворитом цветника на исходе лета. Сильное гофре и оттенок салата отличают цветочные лепестки «Прыткой ящерки». А сорт «Зеленые человечки» (ну и «нарекли»!) привлечет более яркими салатовыми, также с гофрировкой, цветами. Хотя разница в палитре незначительна. 11. Клематис И у лиан имеются свои «зеленоликие». Самый известный из подобных клематисов представитель японской селекции Yukiokoshi (Юкиокоши). Махровый, лепестки белые со светло-зелеными полосками по центру, немного «растрепанные», что придает им очарование. Шикарно смотрится на шпалере. Ломонос, достигающий 2-2,5 метров, относится ко второй группе обрезки. Зацветает в конце весны - начале лета на прошлогодних побегах. Хорошо растет в средней полосе (морозостойкость до -34,4 градуса). Существуют вечнозеленые мелкоцветковые клематисы с зеленоватыми подтонами. Но в России они встречаются редко. Некоторые из альпийских княжиков, неприхотливых «родственников» клематисов, имеют в начале цветения «налет» зелени. Это Lemon Beauty, Lemon Dream. 12. Цинния Однолетник ценится за красочное многообразие. Но среди красных, оранжевых, фиолетовых, желтых, малиновых могут быть и зеленые циннии. Они станут сенсацией на клумбе, в миксбордере рядом с белоснежными шапками гортензии. И привлекут внимание в вазе, особенно рядом с белыми, розовыми или темно-синими «родственницами». Один из известных сортов вида циннии изящной – Envi (Энви). Большое, махровое или полумахровое соцветие полушаровидной формы схоже с     георгиной. Выглядит необычно благодаря фисташково-зеленому лепестью. Высокорослая от 70 до 90 сантиметров, но компактная. 13. Флокс В качестве главного зеленоцветкового флокса называют Empty Feeling (Эмпти Филингс). Относится к новому направлению в селекции культуры «филинги» (флокс метельчатый впечатляющий). У него нет того, что мы называем цветами в обычном понимании: лепесточков или нет, или они кривые, недоразвитые. А прицветники увеличенные и окрашенные. Такой несколько уродливый «ежик». Автор трансформации один из голландских флористов и селекционеров, который вывел сортотип в соответствии с тенденциями современного флористического дизайна. Не избито   смотрятся в живых и сухих букетах, а также на клумбочке, где цветут до трех месяцев. Но понравится растение далеко не каждому. Привычнее для глаз - метельчатые флоксики с «травяным» вкраплением. Например, Orchid Green (Орхид Грин), что в переводе значит «Зеленая орхидея». Прямостоячий кусточек высотой 60-80 см удивляет обилием беловатеньких цветочков с зелененькой каемочкой. Смотрится элегантно и на клумбе, и в одиночной посадке. Порадует сладким ароматом. У сорта Sherbet Blend (Щербет Бленд) неординарная внешность. Высокий (80-90 сантиметров) куст несет метельчатые светло-розовые соцветия с желто-зеленой окантовкой по краю. Душистые. Многолетник отличается долгим, пышным цветением, начиная с июля по сентябрь. Культивар Jade (Джейд) имеет свои преимущества: у него небольшие, беленькие цветики с зелено оттененными кончиками и сердцевинкой. Они собраны в крупные соцветия плотно, словно в букете. При этом цветущая в июле-августе «растюшка» миниатюрная: 40 на 40 сантиметров. Поэтому неплохо будет смотреться не только в бордюре, но и в контейнере на садовой террасе, веранде. Запах приятный, ненавязчивый. 14. Агастахе Большинство цветоводов знают его как многоколосник или лофант. Многолетник (однолетник) с вертикальными соцветиями-свечками особенно востребован в садах природного стиля. Похож на люпин, который традиционно пейзажен, а скромный агастахе можно отнести к авангардным, более модным растениям. Сорт Alabaster (Алебастер) белоцветковый на зеленоватой основе в средней полосе выращивают в качестве однолетнего. Совершенно непритязателен. В пору расцвета привлекает пряным запахом пчел, бабочек. Лофант размножается обильным самосевом. 15. Хризантема В конце лета, осенью на сцену выходят хризантемы. Среди них есть и интересующие нас представительницы. Своим появлением они обязаны тем же мастерам цветочных аранжировок. Добавление в композицию с цветами экземпляра с непривычным окрасом вносит свежую ноту. Но и в цветнике они оригинально выглядят по соседству с декоративными травами, яркими астрами, декоративно-лиственными культурами с осенней окраской листовых пластин. Из имеющихся культиваров можно выделить Anastasia Dark Green (Анастасия Дарк Грин). Статная, до 90 см, хризантемка не только обладает желтовато-зеленоватой цветочной наружностью. Тонкие лепестки загибаются вверх, делая цветок похожим на паучка. Цветет до морозов. Очень мила «Зеленая пуговка» со своими лаймовыми мелкими соцветиями-шариками. Букет смотрится совершенно по-новому! Относительно малогабаритный оригинальный кустик не затеряется и на клумбе. Растения с зелеными цветами или любят, или отвергают. Но они никого не оставляют равнодушными.

Эти розочки называют букетными. Ведь каждая веточка на кусту выдает по 10-15 соцветий с небольшими пышными цветами. Готовый мини-букетик! Расскажем, как вырастить красотку в своем саду. Чем отличается роза спрей от других роз? Существует так много групп роз, что разобраться в классификации растения подчас непросто. Большинство садоводов знают основные: чайно-гибридная, флорибунда, плетистая, кустарниковая, миниатюрная. В последнее время в садовых центрах все чаще можно увидеть представительниц относительно новой группы (иногда считают подгруппой), которую называют «спрей». В переводе с английского «spray» означает «брызги» («распыл»). Розовый куст словно обрызган соцветиями с многочисленными некрупными или мелкими цветами. Это главная характерная черта, выделяющая нашу героиню среди других «цветочных королев». Всего из трех веточек выходит очаровательный букет. Недаром спрейки (как именуют их между собой цветоводы) часто используют для букета невесты. Помимо характерного цветения и цветочков, часто с махровостью, диаметром 3-8 сантиметров растения отличаются компактностью куста. Их высота обычно от 40-50 см до 80 (иногда до метра). Нередко низкорослых красавиц высаживают в бордюре, на переднем плане. Ведь они в изобилии цветут на протяжении всего сезона. Вблизи лучше смотрятся их миниатюрные бутончики и цветики. Выведено много сортов самых разных, в том числе двуколорных расцветок. Чем еще хороши розы спрей? Их цветы долго держатся на кустарничке, около двух недель и даже больше. Лепестки не облетают в жару, цветут и в холода. После отцветания не мусорят как, например, английская. Увядшие лепестки засыхают и лишь затем опадают вместе с цветоножкой. Напоминающие внешне флорибунду (получены были из этой группы) розки также в основном обладают очень легким ароматом или вовсе не пахнут. Хотя некоторым культиварам свойственен более интенсивный розовый запах. В отличие от своих колючих «сестер» спрейки имеют немного шипов, они мягкие или совсем отсутствуют. Ценное качество при составлении букетных и других композиций. Они идеальны для выращивания на дачах с маленькими детьми без риска ими поцарапаться. Букетные розочки долго остаются свежими в срезке, могут простоять в вазе около 2-3 недель. Лучшие сорта Из представленного на рынке многообразия можно выбрать экземпляры разного роста, размера и окраски бутонов, есть садовые и срезочные культивары. Эти декоративные кустарнички относятся по морозостойкости к 5 или 6 зонам. То есть растения выдерживают морозы от -18 (23) до -29 градусов. Но могут культивироваться и в средней полосе России, как большинство «цветочных королев». На зиму потребуют укрытия. Lovely Lidia (Лавли Лидия) Классическая представительница группы спрей, выведенная в Голландии. Рост около 60-70 см, шириной до полуметра. Некрупные, около 4 см в в поперечнике, цветики выделяются переливами окраски от розоватого до насыщенно-розового. Распускаясь полностью, демонстрируют темную серединку. Цветет Lovely Lidia пышно и продолжительно, почти непрерывно, напоминая в этом флорибунду. Наделена средним по силе запахом. Можно выращивать в качестве садовой на переднем плане или как срезочную. Средне противостоит мучнистой росе, весьма устойчива к серой гнили. Выдерживает 23-градусные морозы. Mimi Eden (Мими Эден) Очень нежная, романтическая розочка. Снаружи лепесточки небольшого густо махрового цветка беловатые с оттенком зелени, а в серединке светло-розовенькие. Кустик без колючек, 55-85 сантиметров высотой и почти метровой ширины. У растения приятный аромат. Цвести начинает в последние дни июня, радуя красотой до первых заморозков. При условии хорошего ухода, незагущенной посадки. Из минусов: «мимишки» выгорают на солнце и не жалуют дождики. Alegria (Алегрия) Красотка ярко-оранжевой «масти», на одном стебле которой бывает больше тридцати бокаловидных цветочков с махровостью. Внешность с лихвой компенсирует отсутствие насыщенного запаха. Высокая, до 90 см, розалинда выносливая: не боится ни болезней, ни холода. Цветет, как заведенная, весь сезон. Хороша для клумбы. Misty Bubbles (Мисти Бабблс) «Особа» с относительно крупными цветками (7-8 см в диаметре) пионовидной формы. По 5-15 штук в соцветиях. Густо махровые, 60-70 лепестковые, окрашены сиренево-розоватым. В отличие от многих туго набитых розалинд красотка достойно переносит дождь и сильную жару. Бутоны Misty Bubbles в зависимости от погоды держит 2-3 недели, подходит для букетов. Растение относится к линейке кустовых розочек, малошипое, вырастает до 60-80 см. Нормально зимует в условиях средней полосы, хотя и с укрытием. Среди недостатков следует отметить подверженность типичным розовым «болячкам» типа черной пятнистости (марсонина), мучнистой росы. И совершенно недушистая. Pink Flash (Пинк Флэш) Необычная мраморная окраска – «изюминка» этой спрейки. Ярко-розовый лепесточный фон заштрихован белым. Причем, в полутенистом месте рисунок контрастнее, а на солнечном - бутончики нежнее. Цветочки мелкие, слегка пахнут. Рост полосатой красавицы около 50-70 сантиметров. В дождь способны загнивать бутоны, хотя сырую погоду в целом переносит неплохо. Сорт средне противостоит черной пятнистости, мучнистой росе: необходимы профилактические обработки (препараты «Скор», «Серпень»). Pink Flash подходит для выращивания в контейнере. Babe (Бэйб ) Желто-оранжевые «бейбочки» никогда не останутся незамеченными благодаря окрасу и обильному цветению в две волны. У этой 60-70 сантиметровой спрейки, хоть и слабый, но приятный запах и очень мало колючек. Отлично стоит в срезке. Цветики не портятся от осадков, сорт очень редко подхватывает мучнистую росу. Хотя в неблагоприятную погоду может заболеть черной пятнистостью и сильно подвержен инфекционному ожогу. Зимует плоховато. Red Sensation (Рэд Сенсейшн) Сильная, благородного окраса розка. Темно-красные, 40-лепестковые цветки, распускаясь, являют сердцевинку с желтыми тычинками. Щедро цветут даже в первый год посадки, не боясь ни осадков, ни жары. Подолгу не опадают. Невысокие кусточки густые, очень разветвленные, без шипов. Большой плюс в том, что растения стойки к распространенным розовым хворям. Tamango (Таманго) Изумительно-красивые, малиновые с красным бархатистые лепестки Tamango никого не оставят равнодушным. Питомец всегда нарядный и опрятный: не выгорает на солнце и неплохо выносит дождики. Цветение обильное и продолжительное, до самых заморозков. Осенью его тон становится темнее. Невысокий, широкий культивар имеет крепкие стебли, не разваливается. Прекрасно подойдет для посадки вдоль дорожек. Обладает мягким ароматом. Из минусов: страдает от марсонины, не слишком устойчив к мучнистой росе. Lemon Rokoko (Лемон Рококо) Спрей розочка, напоминающая по форме цветка старинные «набитые» розы. Интересен кремово-розовый оттенок с зеленым отливом. Хотя соцветия малоцветковые: формирует всего 3-5 бутончиков. Цветение в две волны. Растения долго стоят в срезанном виде. Надо отметить, что цветочки стойкие к атмосферным осадкам. Высокий, под метр, кустарник иногда «выстреливает» длинными побегами-удочками. Но практически не страдает от типичных розовых болезней. Совет да уход Разберемся, как ухаживать за розой спрей. Уход такой же, как и за другими розочками: полив, подкормка, обрезка. Начинается с выбора подходящей для культуры территории и времени посадки. Сажать растения можно весной (предпочтительнее) или осенью. Во втором случае важно успеть отправить саженцы в открытый грунт за месяц до наступления холодов. Чтобы успели укорениться. Место под солнцем Одно из главных условий для хорошего развития и самочувствия розы — достаточная освещенность. При этом надо учитывать ее окраску. Представительниц светлой «масти» можно размещать в более солнечных зонах. Темно лепестковым отвести слегка затененные локации. Под яркими лучами солнышка они могут выгорать. Хотя, замечено: белые, светло-розовые сорта на солнце отцветают скорее. Декоративный кустарник не любит сквозняков и ветров, что также учитывают при размещении. При этом пространство должно проветриваться. Нельзя сажать розовый куст в низинах, где застаиваются влага и холодный воздух. Корни растения могут загнить, появятся грибные болезни, к которым склонна «цветочная королева». С местом посадки определяются сразу, чтобы не таскать потом розку туда-сюда. Культура долго приживается (особенно с открытыми корнями). «Королева цветов» не любит кислых, тяжелых почв. Лучше всего растет на плодородном, влагоемком, с хорошей проницаемостью воздуха грунте, с нейтральным показателем кислотности. Поэтому перед посадкой следует кислую землю раскислить доломитовой мукой (гашеной известью, золой). В щелочные добавляют суперфосфат, серу или торф. Нельзя сажать розы на участке, где они до этого росли более десяти лет. А также после представителей семейства розоцветных: лапчатки, айвы, боярышника, земляники, малины, яблони, груши, вишни, черноплодной рябины, ирги и других. На посадку становись! Для высадки готовят посадочные ямы 50 на 50 сантиметров (расстояние между саженцами около 40 см). На дно кладут дренаж из битого кирпича, гравия (керамзита). Следом готовят смесь, берут лиственный перегной, компост, торф, крупнозернистый песок. Пропорции 2:1:1:1. Также используют две части вынутой огородной земли. В почвосмесь добавляют золу (2 стакана), «Костную муку» (горсть) и 2 столовых ложки с горкой любого комплексного удобрения («Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий»). Саженец спрей розы размещают на насыпанном холмике, засыпают почвогрунтом, уплотняя его, не оставляя пустот. Место прививки заглубляют на 3-5 сантиметров (зависит от климата и типа почвы). Прием защитит растение от зимнего вымерзания и от поросли, которую подвой может давать на поверхности. Затем хорошенько поливают. Корневая система должна получить достаточно влаги. Саженец орошают с регулярностью раз в несколько дней на протяжении 2-х недель. Когда розочка адаптируется и начнет расти, приствольный круг желательно замульчировать. Так и влажность сохранится, и сорняки не будут расти. Лучше всего подойдет конская подстилка. На крайний случай компост. Полить и подкормить Роза спрей не особо прихотлива в выращивании. Ее следует поливать раз в неделю, в жару не менее двух раз. Молодняк потребует 5-7 л, взрослые особи - побольше. Грунт между поливами должен просохнуть. Розки любят отстоянную водичку. Самое подходящее время для орошения: рано утром или под вечер. После этого нужно подрыхлить пристволье. Культуре для роста и пышноцветья необходима «еда». Весной после того, как снято укрытие, но листвы еще нет, вносят «Карбамид» (мочевину). Гранулы (ст.л.) можно в сухом виде заделать в земельку или развести в ведерке воды и полить. «Королева цветов» хорошо отзывается на подкормку органикой. На ведро воды берут литр кашицеобразного коровьего навоза. Поливают под корень. Вторая «кормежка» понадобится с появлением бутонов. В том же объеме жидкости разводят по столовой ложке суперфосфата, сульфата калия. На квадратный метр расходуют по 3 л раствора. Следующая подкормка растения в период, когда бутоны зацветут. На ту же дозу жидкости берут ст.л. суперфосфата и нитрофоски с добавлением поллитра жидкого птичьего помета. Кроме того, под кустик подсыпают по стакану золы (не рядом со стволом!). Последний раз удобряют не позже второй половины августа (особенно азотсодержащими препаратами). Чтобы не стимулировать рост побегов, которые не вызреют к зиме и ослабят красавицу. На ведро воды понадобится по ст.л. суперфосфата и сульфата калия. Можно не заморачиваться с составлением смесей и обойтись специализированным комплексным удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» в соответствии с инструкцией. Правильно обрезать Здоровье, внешний вид, пышность цветения розочки во многом зависят от грамотной обрезки. Формирующая и санитарная - проводятся рано весной. Побеги двух лет укорачивают, оставляя стебли всего 15-20 сантиметров от земли с 3-5 почками. Однолетние, прикорневые побежки обрезают на треть высоты. Кроме того, удаляют тонкие, слабые, больные, направленные в центр кустика побеги. Роза спрей будет пышной, хорошо цветущей. Летом стригут, чтобы стимулировать цветение. Чтобы культура опрятно выглядела и не тратила силы на образование плодов. Хотя спрейки не мусорят лепестками, цветки мумифицируются прямо на кустике, лучше соцветия удалять. Делать это сразу после первой волны цветения. Стебли с отцветшими соцветиями срезают на четвертую часть их высоты. Размножить Розочки можно развести разными способами. Самый распространенный – черенкование. Спреи прекрасно черенкуются и могут расти на своих корнях. Во время цветения куста нужно нарезать зеленые череночки длиной около 8 см с 3 почками. Лучше их брать с нижних побегов на стебле. Посадочный материал замачивают в растворе «КорнеСтима» по инструкции. И затем высаживают в смесь торфа с песком (3 к 1). Сверху закрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Периодически поливают и проветривают. В среднем, череночки укореняются спустя 2 недели-месяц. Их можно оставлять перезимовывать в открытом грунте, предварительно утеплив. Спрейки можно укоренять в домашних условиях в горшках. Подготовить к зимовке Важный этап в жизни любой розалинды – зимовка. Есть рекомендации не укрывать спреи в средней полосе, но это рискованно. Возможно, успешно перенесут зиму лишь с окучиванием, без «одеяла», растения в рекомендованных для культивирования 5-6 зонах. А нужно ли обрезать розу спрей на зиму перед укрытием? Советуют это сделать. Избавляют питомца от поврежденных, засохших, слабых, переплетающихся побежков. Пять-семь сильных укорачивают сантиметров на десять. Срезы обрабатывают (паста «РанНет»), обрывают листву. Укутывают розочки, когда начнутся морозы минус 5 градусов. Сначала окучивают землей на высоту 30-40 см. Затем укрывают лапником и сверху укрывной материал. Или делают каркасик, натягивая сверху агроволокно в два слоя. Зимой во время оттепелей, в начале весны, когда бывают жаркие дни, желательно проветривать розы, чтобы они не выпрели. А при наступлении устойчивого тепла убрать «одеяло». Уберечь от вредителей и болезней Спрей роза, как и ее «сестры» из других групп, подвержена в первую очередь опасным грибным инфекциям. Это мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина. Из названий понятно, как проявляются недуги. Белый налет, покрывающий листья, бутоны и побеги. Темные или оранжевые пятна на листве. Профилактикой служит правильная агротехника. Но иногда подводит слишком влажное лето или перепады температуры. Поэтому при первых признаках заражения декоративный кустарничек обрабатывают препаратами «Скор», «Серпень». Перед зимовкой также желательно опрыскать фунгицидом. Из вредителей больше всего донимают красавицу тля, паутинный клещ, листовертка. Поможет избавиться от всей этой «братии» средство «Фитоверм». В ландшафте сада Спрейки лучше всего смотрятся в плотных бордюрах клумб. Их высаживают вдоль дорожек, в миксбордерах на переднем плане. Эти розки с некрупными цветочками хороши, посаженные на близком расстоянии. Из них можно сделать отдельную клумбочку. Они великолепно смотрятся, когда их посажено много рядом, одного сорта. Получается яркое цветовое пятно. «Малогабаритные» растения подходят для выращивания в контейнерах на участке, а также на верандах, террасах, открытых садовых площадках с настилом. Выбирая растения для сада, обратите внимание на розы спрей. Они радуют обильным цветением, неприхотливостью и компактным размером. А срезанные цветы долго украшают дом.

Из многолетников можно создать потрясающие клумбы, цветущие с весны и до первых холодов. Как бы долго и пышно растения не цвели, рано или поздно бутоны увядают, цветоносы высыхают, зелень желтеет. Чтобы в следующем дачном сезоне клумбы вновь порадовали яркими красками, пышными и ароматными цветами, важно обеспечить правильный уход за многолетниками после отцветания.  В этой статье поговорим о том, что делать, когда многолетние декоративные культуры в саду отцвели: как и когда обрезать, надо ли поливать, чем подкармливать. Уход за многолетниками после цветения Требования к условиям жизни и уходу у декоративных растений могут разниться: как часто поливать, когда делить и рассаживать, куда лучше посадить, чем подкормить. Но план работ, что с ними делать после отцветания, для всех будет примерно одинаковым. Обрезка Первое, что нужно сделать после отцветания, это срезать высохшие цветоносы с увядшими цветками. Как минимум – они не украшают клумбу, а лишь придают ей неухоженный внешний вид. Как максимум – отмершие части могут стать рассадниками грибков и инфекций, привлечь вредителей. К тому же после отцветания на месте бутонов формируются плоды с семенами. На созревание семян растения тратят силы и питательные вещества. Если вы не планируете размножать цветы генеративным способом, позволять растениям формировать и «вынашивать» семена смысла нет – это может лишь ослабить их. Ирисы отцветают... Если цветоносы достаточно мягкие и хрупкие, их можно аккуратно прищипнуть руками. Толстые и жесткие стебли лучше обрезать с помощью ножниц или секатора. Не стоит ломать и тянуть цветоносы: можно травмировать растения, спровоцировать их ослабление, а то и вовсе гибель. После цветения не помешает провести и санитарную обрезку многолетников: вырезать больные и поврежденные листья. Их нужно обязательно сжечь, ни в коем случае не закладывать в компост и не использовать в качестве мульчи. По поводу обрезки листового аппарата целиком мнения садоводов расходятся. Кто-то считает, что срезать надземную часть целиком нужно осенью, когда листья пожелтеют и увянут. Другие придерживаются мнения, что обрезку лучше проводить весной – отмершая зелень станет теплым «одеялом» для корней поздней осенью и ранней весной. Лишь в одном все мнения сходятся: полностью срезать надземные части сразу после цветения нельзя. Растения продолжают жить, накапливать силы для зимовки, а листья обеспечивают процесс фотосинтеза. И если вы все же решили не оставлять зелень на зиму, то приступать к ее обрезке нужно лишь тогда, когда она увянет естественным образом. Проводя обрезку многолетников важно помнить несколько правил: Для проведения работ нужно выбирать сухие пасмурные дни. Места срезов в солнечную погоду затянутся быстрее, но через них будет слишком интенсивно испаряться влага. В дождливые дни оставшиеся «пенечки» могут начать подгнивать. Поэтому сухой, пасмурный и ветреный день – оптимальное время. Важно как можно чаще обрабатывать садовый инструмент. Это позволит не допустить распространения инфекций в цветнике. Для обработки ножниц и секаторов можно использовать марганцовку или «Агройод». До проведения обрезки и после нее не стоит вносить под растения азотные составы. Они будут провоцировать ускоренный рост зелени, а растениям нужно закладывать цветочные почки, укреплять корни и готовиться к периоду покоя. Все срезанные части лучше сжечь. Если вы уверены, что растения здоровы и не поражены вредителями, остатки можно отправить в компост. Если на цветоносах имеются нераспустившиеся или еще не увядшие бутоны, вы планируете поставить их в вазу, в воду обязательно добавьте «Цветалон» – тогда букетик простоит дольше. Поливы Когда многолетники завершают этап цветения, их потребность во влаге снижается. Но это не значит, что клумбы можно не поливать. Эту процедуру допускается не проводить лишь в случае, если регулярно идут дожди, естественных осадков явно достаточно. Если погода теплая и засушливая, поливать растения нужно обязательно. Больше всех воды потребуется многолетникам с объемной и густой зеленью: астильбам, пионам, лилейникам, розам, дельфиниумам, люпинам. Терпимее к недостатку влаги отнесутся засухостойкие культуры: многолетние астры, гвоздики, лаванда, очитки, эхинацея.  Подкормка Окончание периода цветения – время вносить под многолетники третью подкормку (первая вносится ранней весной, вторая – в период бутонизации). Она должна включать следующие компоненты: Калий – он необходим для укрепления иммунитета растений к грибным и бактериальным инфекциям, повышения морозостойкости; Фосфор – он укрепляет корни растений, его достаток важен для бурного, пышного и продолжительного цветения; Магний – благотворно влияет на развитие корней, улучшает усвоение других питательных веществ; Бор – в условиях его достатка растения активнее закладывают цветочные почки, а делают это они как раз после цветения. В качестве подкормки можно использовать комплексные удобрения для декоративных культур. Важно обращать внимание на состав смесей: в них не должно быть много азота. Хорошим вариантом является «Здравень Турбо для цветников и клумб» (азот – 8%, калий – 18%, фосфор – 15%, магний – 1,5%, бор – 0,03%, а также другие микроэлементы). Из минеральных удобрений также используют: Борофоску (калий – 16%, фосфор – 10%, магний – 2%, бор – 0,25%, кальций – 20%). Норма внесения – 20 г на 1 кв м почвы. Смесь из 25 г суперфосфата, 20 г калимагнезии, 2 г борной кислоты на 10 л воды; Древесную золу: 1 стакан на 10 л воды, настоять, добавить 2 г борной кислоты. Перед проведением подкормки грунт вокруг растений нужно тщательно полить, после – аккуратно прорыхлить. Для повышения плодородия почвы, минимизации риска иссушения грунта, поддержания комфортной температуры в прикорневой зоне, землю в цветниках можно мульчировать скошенной травой, опилками, компостом или торфом. Обработка от болезней Когда цветение закончилось, можно проводить профилактические или искореняющие обработки растений от болезней и инфекций. Пионы, гвоздики, астры, розы, хризантемы, гейхеры, лилейники часто болеют ржавчиной. Главные признаки недуга – бурые пятна и наросты на листьях. Вылечить болезнь помогут препараты «Серпень» и «Хом». На лилиях, розах, пионах, тюльпанах, гортензиях, хостах, хризантемах часто можно обнаружить следы серой гнили – серые пятна с пушистым налетом. Это грибная инфекция, бороться с которой нужно с помощью фунгицида «Фитолавин». Розы, флоксы, георгины, астильба, астры – любимое «место обитания» мучнистой росы. Грибное заболевание проявляется чаще в условиях загущенной посадки, при повышенной влажности воздуха – на листьях появляются серо-белые пятна с характерным налетом. Избавиться от возбудителей болезни помогут обработки препаратами «Скор» и «Серпень». Признаки различных видов пятнистостей можно обнаружить на розах, хостах, дельфиниумах, ирисах, клематисах, флоксах. Для их лечения после цветения растения обрабатывают препаратами «Скор» и «Серпень». Если степень поражения каким-либо недугом высокая, растения выглядят совсем выжившими из сил, их лучше выкопать и сжечь, чтобы не провоцировать распространение болезней в цветнике. То же самое следует сделать и с цветами, пораженными вирусами (розы – вирусом табачной мозаики, люпины – вирусом желтой мозаики, хосты – вирусом Х). Вылечить вирусные заболевания невозможно, поэтому единственное, что стоит сделать, чтобы сохранить другие растения в цветнике – уничтожить больные кустики. Обработка от вредителей Цветы, как и овощные и плодово-ягодные культуры, в течение дачного сезона становятся законной мишенью насекомых-вредителей. Если не уделить должного внимания обработке растений, в следующем сезоне проблема повторится. А поеденные вредителями цветы и выглядят не так декоративно, и болеют чаще, и цветут не так пышно и обильно. Вот список препаратов, которые можно использовать для обработки многолетников после цветения от вредителей: «Алатар» – эффективен против тли, трипсов, белокрылки, клопов, совки-гамма; «Актара» – работает против тли, трипсов, белокрылки, щитовки, ложнощитовки; «Инсектор» – его используют для борьбы с тлей, трипсами, белокрылками, щитовками, ложнощитовками; «Дракор» – подойдет для обработки многолетников от тли, трипсов и белокрылки; «Кортлис» – специализированный препарат против тли; «Фитоверм» – эффективен против паутинного клеща, тли и трипсов; «Биокилл» – биопрепарат для борьбы с тлей, листоверткой, паутинным клещом и трипсами; «Рубеж» – его вносят в почву для борьбы с медведкой, подгрызающей корни растений. Деление и пересадка В конце лета или в начале осени приходит время делить и пересаживать многолетники. Делать это необходимо по нескольким причинам: Со временем кусты разрастаются, загущаются, в результате цветов становится меньше, они мельчают, а период цветения сокращается; С целью размножения для получения нового посадочного материала; Поменять место выращивания многолетников в случае, если изначально оно было выбрано неверно. Омоложение требуется большинству декоративных многолетников.  Исключение составляют лишь те, что плохо переносят процедуру пересадки, не склонны к сильному разрастанию – аквилегия, молочаи, люпин, колокольчик, рудбекия, гвоздики. Раз в 4-5 лет рекомендуется делить и рассаживать травянистые пионы, флоксы, астильбу, бруннеру, ирисы, дельфиниумы, хосты, клематисы. Проводить процедуру лучше после отцветания за 1-1,5 месяца до прихода холодов. Это время необходимо растениям на укоренение и адаптацию на новом месте перед зимовкой. Чтобы многолетники быстрее прижились в цветнике, через 10 дней после высадки их полезно полить раствором препарата «Корневин». Многолетние культуры освобождают цветоводов от необходимости каждый год высаживать что-то новое, хлопотать с рассадой, возиться с пересадкой. Если правильно подобрать культуры, можно получить клумбы, цветущие весь дачный сезон. А после отцветания многолетникам важно обеспечить правильных уход, чтобы в следующем году они вновь порадовали красотой!

Однолетние культуры хороши тем, что цветут уже в первый год жизни. Но с ними придется повозиться: многие растения стоит выращивать исключительно через рассаду, чтобы период цветения длился дольше.  Многолетние культуры будут украшать дачный участок несколько лет, но они потребуют тщательного ухода: регулярных подкормок, обрезок, деления, пересадки. Если хочется посадить что-то красивое и неприхотливое, нет желания возиться с рассадой, на клумбах есть местечко, освободившееся после удаления отцветших однолетников или уборки луковиц многолетников, отдайте предпочтение двулетним культурам. Середина лета – как раз оптимальное время для их посадки. Особенности и преимущества двулетников Двулетние декоративные культуры – это растения, которые проходят полный жизненный цикл за два года: от прорастания семени до образования семян и отмирания. Первый год – вегетационный период, когда идет активное формирование корневой системы, нарастает зеленая масса. В таком состоянии растения уходят в зиму. Второй год – генеративный период: ранней весной начинается активный рост, летом происходит цветение, формирование и вызревание семян. Большинство двулетников (виола, незабудка, турецкая гвоздика) цветут очень пышно и дольше, чем однолетники. Цветение происходит лишь на втором году, но часто начинается раньше весной, чем у однолетников. Преимущество двулетников заключается и в том, что многие из них легко размножаются самосевом. Если цветоносы не удалять, позволять семенам вызревать и осыпаться, клумба будет в цвету каждый год, ведь новые кустики будут заменять старые. Когда сажать двулетники Время посева двулетников будет зависеть от того, каким образом планируется их выращивать и когда хочется увидеть первые бутончики. Семена можно посеять прямиком в открытый грунт. Оптимальное время для проведения работ – конец июня, июль. За остатки лета сеянцы нарастят корни и розетки листьев, окрепнут, подготовятся к зимовке. В следующем году они порадуют пышным цветением. Можно вырастить двулетники через рассаду. В таком случае посев проводится в мае-июне. Пересадку рассады в открытый грунт осуществляют в августе-сентябре. До прихода устойчивых холодов должно быть 4-6 недель, чтобы сеянцы успели укорениться и адаптироваться на новом месте. Поторопить этот процесс поможет «Корневин»: он будет способствовать росту всасывающих корешков, отвечающих за усвоение влаги и питания. Двулетники, выращенные через рассаду, зацветают на пару недель раньше тех, что посеяны прямиком в открытый грунт. Эффектные двулетники для сада: тонкости посадки и ухода Рассмотрим наиболее популярные двулетние декоративные культуры, выращиваемые на клумбах и в цветниках, кратко обсудим особенности посадочного процесса и ухода за растениями. Виола (Анютины глазки) Посадить ее можно в середине лета: в таком случае зацветет она на следующий год в апреле или мае. Но если выращивать ее через рассаду, посеяв в ящики уже в марте, то ожидать цветения можно уже в текущем сезоне.  Виолы Семена виолы высевают в открытый грунт или рассадные ящики на глубину 0,5 см. При температуре выше +18°С всходы появляются через 7-14 дней. После формирования 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют, на постоянное место высаживают в июне. Оптимальное расстояние между кустиками – 15-20 см.  Виола предпочитает солнечные или слегка затененные участки с рыхлой, плодородной, хорошо дренированной почвой без застоя воды. Избыток влаги особенно опасен осенью: кустики, сидящие в «болоте», могут выпреть. На зиму растения рекомендуется мульчировать или слегка укрыть еловым лапником.  Весной второго года виола зацветает одной из первых, радуя глаз с апреля по конец лета. Чтобы продлить цветение, важно регулярно удалять увядшие цветки. Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта виолы: «Рипплинг Вотерс»: анютины глазки насыщенно-фиолетового цвета с контрастной белой каймой; «Ежевичный сорбет»: дает крупные цветы необычного бело-сине-фиолетового оттенка; «Алый кристалл»: сорт для тех, кто хочет добавить на клумбы огненно-красных красок; «Романтика»: цветки – сама нежность и благородство, они пастельно-розовые, бархатистые; «Фризл Сизл бургунди»: роскошный сорт, цветущий крупными цветками с гофрированными лепестками темно-вишневого окраса. Незабудка Скромное, но удивительно трогательное растение, которое распускается ранней весной и оживляет тенистые уголки сада мягкими голубыми оттенками.  Семена сеют в июне или июле, выбирая слегка затененное местечко с повышенной влажностью – именно в таких условиях незабудки цветут обильнее и дольше. Посев проводят поверхностно, почти без заглубления – семенам нужен свет для прорастания. Через 1,5-2 недели появляются дружные всходы, которые затем пикируют и оставляют до августа для доращивания. В конце лета молодые розетки пересаживают на постоянное место, соблюдая расстояние между растениями в 15-20 см.  Незабудка лучше всего чувствует себя в полутени, на рыхлой, увлажненной, но не заболоченной почве. При хорошем уходе она легко переносит зиму, особенно если дополнительно укрыта слоем мульчи. Уже в апреле-мае следующего года растения зацветают, образуя нежные, словно акварельные, куртинки.  Особенно красиво незабудки смотрятся у водоемов, под деревьями, в компании с тюльпанами, нарциссами и мускари. Гесперис (вечерница, ночная фиалка) Изящное двулетнее растение с приятным ароматом, особенно усиливающимся в вечернее время. Отсюда и второе название геспериса – вечерница.  В высоту растение достигает 60-90 см, образуя прямые, слегка опушенные стебли с вытянутыми зелеными листьями и крупными кистевидными соцветиями. Цветки чаще лиловые, сиреневые или белые, собраны в рыхлые соцветия, начинают распускаться в мае-июне, но лишь на второй год после посева.  Гесперис сажают в июне или начале июля. Всходы могут появляться довольно долго – до 3 недель. В августе сеянцы пересаживают на постоянное место. Оптимальное место для посадки – солнечная или слегка затененная клумба с рыхлой, умеренно плодородной почвой без застоя воды. Вечерница неприхотлива, может расти даже на бедных почвах, но в тени цветет слабее. Маргаритки Семенами в открытый грунт их сажают в июне. Цветение начинается в апреле на второй год после посадки. Если есть желание получить цветущие маргаритки уже в текущем сезоне, выращивать их нужно через рассаду, высеивая семена уже в марте. Маргаритки многолетние Маргаритки – растения светолюбивые, выращивать их лучше на хорошо освещенных грядках. Но нужно учитывать, что воду они любят не меньше солнца. Поэтому в жаркое время поливать посадки придется раз в 2-3 дня. В противном случае цветочки будут мелкими, их будет не так много. Привычные всем маргаритки – ярко-розовые. Если хочется вырастить необычную разновидность, выбирайте сорт «Весна заснеженная». Он цветет нежно-белыми махровыми цветками диаметром до 6 см. Наперстянка Эффектное декоративное растение с высокими цветоносами, усыпанными крупными трубчатыми цветками, напоминающими наперстки. Наиболее популярна наперстянка пурпурная, вырастающая до 1,2-1,5 м, с цветками розового, бордового и фиолетового оттенков, собранными в густую кисть. В первый год после посева она формирует прикорневую розетку из овальных, слегка опушенных листьев, а на второй год выпускает мощный цветонос и зацветает в июне-июле. Рекомендуем обратить внимание на сорт «Эксельсиор». Он хорошо сгодится в качестве растения для заднего плана миксбордера: кустики вырастают до 120 см в высоту, становятся симпатичным фоном для низкорослых культур. Цветет «Эксельсиор» крупными колокольчатыми цветками белого, розового и красного оттенков. Сорт отличается неприхотливостью, засухостойкостью и морозоустойчивостью. Турецкая гвоздика В первый год после посева растения формируют прямостоячие кустики высотой до 60 см, состоящие из узких темно-зеленых листьев. На следующий год с приходом лета распускаются цветочные шапки, собранные из множества мелких цветков. Турецкая гвоздика – культура неприхотливая: она нетребовательна к почвам, мирится с редкими поливами, в первый год не требует подкормок. Чтобы цветение было обильным и пышным, на второй год ранней весной ее все же стоит подкормить. В качестве удобрения можно использовать комплексный состав «Здравень Турбо для цветников и клумб». Гвоздика хороша тем, что хорошо стоит в срезке – сохраняет свежесть до 10 дней. А если в воду добавить «Цветалон», букетик простоит еще дольше. Мальва Мальва – одно из самых эффектных, но неприхотливых декоративных культур. Ее выращивают как рассадным методом, так и путем прямого посева в открытый грунт. Осенью второго года растения увядают и отмирают, но успевают оставить потомство: осыпавшиеся семена прорастают уже следующей весной. Сортов мальвы огромное множество. Рекомендуем обратить внимание на следующие: «Яблоневый цвет»: вырастает до 2,5 м, цветет крупными махровыми цветками нежно-розового оттенка; «Фиолетовый бархат»: дает махровые цветки диаметром до 12 см фиолетового оттенка, отличается пышным и интенсивным цветением, засухостойкостью, светолюбивостью; «Рождество»: белая мальва – идеальный компаньон для любых других сортов, будет отлично сочетаться с самыми яркими и пестрыми цветами. Двулетники – растения универсальные. Хочется лицезреть цветущую клумбу уже в этом сезоне – вырастите их через рассаду. А если нет желания возиться с рассадой, посейте их в середине лета. В этом году клумбы озеленятся, а в следующем порадуют вас эффективными и пышными цветами!

Скромная астранция не претендует на роль первой «красавицы» клумбы. Но она впишется в любую цветочную «компанию», особенно в садах природного стиля. Этот неприхотливый многолетник прекрасно чувствует себя в условиях средней полосы, радуя цветением почти все лето. Увидеть без телескопа Многие даже не знают, что за цветок «астранция», ведь растение нечасто встретишь на участках. Хотя популярность его растет с каждым годом. Название от латинского корня aster, означающего «звезда». Белое, розовое или малиновое соцветие-зонтик (как подушечка с иголками) в листовой заостренной обертке напоминает звездочку. Недаром в России ее именуют «звездовка». Вдобавок к милым, очаровательным цветкам декоративная листва. Ажурные листики изумрудного окраса расположены на высоких черешках, собранных в розетку у корней. В природе звездовка произрастает на Кавказе, в Европе. Насчитывается около десятка видов растения. Они бывают маленькими от 15 сантиметров до высоких 90-сантиметровых. Астранция Род относится к семейству зонтичных (сельдерейных), поэтому в «родственниках» у нашей героини сельдерей, укроп, морковь, петрушка и другие знакомые овощные культуры. Помимо симпатичной внешности скромница обладает замечательным качеством. В зависимости от вида и сорта она цветет с начала лета до осени (иногда повторно и в этот период). Ее медовый, сладковатый запах привлекает пчел и бабочек. Немного найдется среди многолетников подобных долгоцветов. Кроме этого, звездовка неприхотлива, не требует большого ухода, редко болеет и почти не страдает от вредных насекомых. А еще прелестное создание хорошо сочетается со многими «соседями» по саду, вписывается в любой стиль. Растение стоит в срезке до двух недель, подходит для сухих композиций. Цветы используют в свадебных букетах, они добавляют им нежности и воздушности. На одном месте без пересадки культура может расти до десяти лет. Не теряя при этом декоративности. Открыть звезду В культуре выращивают несколько видов астранции. Крупная или большая Выделяется раскидистым кустом ростом до 70-90 см. Ветвистый цветонос имеет множество бело-розовых, малиновых, бело-зеленых соцветий диаметром до 5 сантиметров, которые радуют в июне-августе. Именно эта разновидность чаще всего культивируется на участках. Селекционеры вывели множество сортов растения. Представляем несколько популярных. Alba имеет мелкие беленькие цветочки с прицветниками, радующие в июле-августе. Высота кустика 30-60 см. Rosensinfonie обладает розовыми соцветиями и обертками. Куст может достигать в высоту почти метр. Ruby Wedding отличается насыщенными рубиновыми цветами диаметром до 5 см. Крупными, до шести сантиметров, соцветиями выделяется астранция Sparkling Stars Red. Они ярко окрашены вишнево-красным, а прицветники темнее. Стоят в срезке неделю-десять дней. Moulin Rouge – сорт, поражающий зонтиками оттенка красного вина с обертками до черноты. Бордовые цветы на фиолетовых с черным цветоносах – «изюминка» Claret. Распускаются с середины лета до конца сентября. Еще одна отличительная особенность: морозостойкость, выдерживает морозы до минус 40 градусов.   Наибольшая Куст, достигающий высоты 70 и ширины 30 сантиметров с большим корневищем. Листики 3х-раздельные. Мелковатые цветочки – розовые, появляются лишь в последний летний месяц, цветут и в первом осеннем месяце. Малая Ростик кустика всего 15-30 сантиметровый. У этой разновидности белые прицветники, а «подушечки» беловато-розовые. Цветение в течение двух летних месяцев. Карниольская Эта астранция обладает красноватыми (редко белой «масти») цветиками. Соцветия небольшие, зонтиковидные. Листовые пластинки 3-7 раздельные, мельче, чем у прочих разновидностей. Самый известный культивар – Rubra. Невысокое, 30-45 сантиметровое растение несет ярко-розовые цветки-зонтики. В расцветшем виде они с середины лета до осени. Чтобы не угасла Малознакомая большинству цветоводов астранция – идеальное растение для условий средней полосы. Культура хорошо переносит суровые зимы, не слишком жаркое лето. В южных регионах цветок развивается хуже, потому что не терпит сильной засухи. Расскажем, как вырастить астранцию в открытом грунте. Хотя это неприхотливый многолетник, некоторые ее предпочтения надо знать. Тогда ваша «звездочка» будет долго «светить». Место под солнцем Культура очень пластичная: быстро приспосабливается к любой освещенности. Будет расти на солнечной территории при условии постоянной увлажненности. Выживет и в тени, но пышности цветения не дождаться, появится лишь несколько соцветий. Лучшее местечко для звездовки в полутени. Нежась с утра под лучами солнца, а затем, получая разреженный солнечный свет (под ажурной кроной кустарника, дерева), проявит свою красоту. Смирится растение и со скудной землей, даже на тяжелой глине выживет. Хотя предпочтет плодородные, слабокислые почвы, удерживающие влагу, но позволяющие дышать. Влаголюбива, только застоя воды не выносит. Звездовка не агрессивна по отношению к соседним растениям, ее не нужно ограничивать на клумбе. Посадка разрешается Сажают кустики в открытый грунт в конце мая или октября (с закрытыми корнями в течение всего лета). Саженцы размещают через 30-40 сантиметров друг от друга. На дно посадочной лунки кладут дренаж из битого кирпича, гравия (керамзита). Затем слой перегноя, на который и высаживают астранцию. Прикорневую зону не углубляют. Посадки поливают и обязательно мульчируют. Подвязывать кустики не требуется, цветоносы у них прочные. Можно посадить представительницу семейства зонтичных семенами, которые сеют осенью или весной, когда прогреется земля. При рассадном способе выращивания посевную проводят в апреле, определяя саженцы на постоянное местожительство в конце весны - начале лета. Но семенной способ не гарантирует сохранения родительских свойств. Касается это и обильного самосева в цветнике. Звездное содержание Многолетник потребует регулярного полива в жаркую, сухую погоду. Не менее 2-3 раз в неделю. Переусердствовать не нужно, дабы не загнили корешки. Растение легче перенесет зной, если замульчировано торфом, перегноем, корой сосны. После цветения соцветия срезают под корень и поливают. Отрастают новые побеги, которые способны вновь зацвести. На плодородном грунте питомца достаточно однократно подкормить рано весной. Например, органоминеральным удобрением «Здравень Турбо для цветников и клумб». На скудных землях дают две подкормки: вторую перед началом цветения. Астранция, выращивание и уход за которой в открытом грунте не составит труда, морозостойка. Большинство видов и сортов перенесут 30-градусные морозы без укрытия. Но, все же, на зиму желательно срезанные стебли присыпать торфом (перегноем). Первогодок прикрыть еловыми лапами. Звездовка редко болеет и поражается вредителями. Но при длительной сырой погоде, чрезмерном поливе может подхватить грибную инфекцию (мучнистую росу и другие). Иногда в августе быстро желтеет и увядает, что также может быть проявлением грибных заболеваний. В этом случае пораженные части срезают и при отсутствии солнца в пасмурную погоду (не в дождь!) опрыскивают «Фитоспорином», «Фундазолом» или «Фитолавином». При сильном поражении желательно повторить обработку осенью. В весенний период для профилактики также обработать любым из препаратов. На растение иногда нападают тля, слизни. Избавиться от тли помогут «Зеленое мыло», «Фитоверм». Слизняков собирают вручную в перчатках. Завядшие соцветия удаляют, препятствуя самосеву. Прием также способствует образованию новых цветков. Как много звезд! Легче всего размножить астранцию делением куста. Процедуру проводят весной, пока не появится листва или в осенний период. Для этого кустик выкапывают вилами и разделяют корень на несколько частей. Срезы опудривают золой, рассаживая деленки на новые участки. На одном месте растение способно жить до десятка лет. Хотя советуют делить и рассаживать через 5-7 лет. Особенно это актуально для ценных культиваров: так они лучше сохраняются.   Другой способ: «растиражировать» культуру отрезками корневища. Его используют, если нужно много посадочного материала, а кустиков мало. Делается это в весеннюю пору, пока не отросли листочки. Корневище выкапывают и разделяют на несколько небольших отрезков. Срезы также опудривают золкой и помещают кусочки корня в посадочные ямки. Засыпают землей, поливают, мульчируют. Спустя месяц появятся проростки, через год будут полноценные растения, а через три годика кусты порадуют цветами. Как было сказано выше, развести культуру возможно семенами. В этом случае семенной материал сеют в зиму или по весне (когда прогреется почва) на глубину 1,5 сантиметров. Перед посевом весной зародыши стратифицируют около 2 месяцев. То есть семя выдерживают внизу холодильника (не в морозилке!) до посевной, заменяя естественный период покоя зимой. Покупные семена стратифицируют, если на упаковке нет информации об обработке холодом. Также применим рассадный способ выращивания с обязательной стратификацией. Зародыши высевают в марте. Их помещают в увлажненный субстрат, слегка присыпав. Накрывают пленкой и держат до появления всходов в тепле (температура около 20-23 градусов). С появлением ростков укрытие снимают, помещая емкость в светлое теплое местечко. Спустя 1-2 недели пикируют. Ухаживают, регулярно поливая растения и подрыхливая почву. На улицу рассадку высаживают в конце мая - начале июня. Из семян звездовка зацветет через 2-3 года. При делении куста астранция может порадовать цветением спустя год. В садовой «Галактике» Астранция благодаря своим нежным цветикам-звездочкам привносит на участок воздушность, грациозность. Она уместна в любом стиле: смягчит строгую классику и особенно органично будет смотреться в природном саду. Недаром известный дизайнер сада новой волны Пит Удольф включает сорт Claret с его бордовыми соцветиями в свои композиции. Звездовка – отличный кандидат для теневой клумбы под деревьями, у водоема наряду с хостами, астильбами, папоротниками. Астранция составит «компанию» большинству многолетников: веронике, высокорослым колокольчикам, шалфею, герани, кровохлебке, тысячелистнику, наперстянке, декоративным злакам. Она прекрасно выглядит по-соседству с «родственниками»: кориандром, кервелем, фенхелем и другими овощными зонтичными культурами. Которые нынче высаживают в миксбордерах наравне с цветами. Сегодня ее считают идеальной партнершей для роз. Именно астранция придает розарию модный, свежий вид, потеснив традиционных наперстянку, герань, манжетку или лаванду. Производит эффект, высаженная массивом вдоль дорожек или в виде изгороди цветника, рядом с беседками, другими местами отдыха. Появляется возможность рассмотреть вблизи ее симпатичные соцветия и почувствовать медовый запах. Камень, декоративная отсыпка, кора подчеркнут хрупкость и изящество цветка. Надо лишь сказать, что ярко-окрашенные звездчатые цветки придадут яркий, немного мистический акцент ландшафту, а белые и розовые добавят романтики. Подбирая растения для цветника, обратите внимание на этот неприхотливый теневыносливый, долгоцветущий многолетник. Астранция не разочарует.

К июню основной посадочный сезон подходит к концу: пересажена рассада в теплицы и парники, посеяны на грядки корнеплоды, саженцы высажены в саду. Но если часть грядок по каким-то причинам остались незасеянными или уже освободились после уборки урожая, можно продлить посадочный сезон до середины лета.  В этой статье расскажем о том, какие культуры еще не поздно посадить в июне и какие правила важно соблюдать при летнем посеве. Что нужно учесть при посадке в июне Летняя посадка немного отличается о той, что садоводы производят весной, по двум причинам. Первая заключается в изменении погодных условий: в июне становится теплее, суше, световой день увеличивается. Вторая – в тонкостях производства подготовительных мероприятий. Стоит учитывать, что с июня и до конца теплого периода остается не так много времени. А потому важно правильно выбирать сорта растений, особенно теплолюбивых: они должны быть ультраранними или ранними. Весной почва напитана талой влагой. К июню она изрядно подсыхает. Поэтому перед проведением посадочных работ важно тщательнее проливать почву и не забывать про поливы даже когда всходов еще не виднеется: семена в сухом грунте могут просто не взойти. Если посевы производятся сразу после уборки прошлого урожая, важно соблюдать севооборот: предшественники и последователи не должны быть представителями одного семейства. При повторной посадке важно не забывать восполнять плодородие грунта – вносить удобрения: компост, комплексные минеральные составы, древесную золу. Также не помешает припудрить грунт микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Оно восстанавливает плодородие почвы, оздоравливает ее, препятствует развитию гнилей, подавляет распространение патогенной микрофлоры. Чтобы новые посадки не подхватывали болезни и грибные инфекции своих предшественников, в грунт добавляют препарат «Триходерма Вериде». В его составе – дружественные растениям грибки, которые подавляют распространение болезнетворных микроорганизмов. Овощи и корнеплоды Капуста Конец мая и начало июня – самое время высаживать в открытый грунт рассаду белокочанной капусты. Сажать ее семенами прямиком на грядки уже поздно.  Для капусты лучше выбрать хорошо освещенную солнечную грядку: в тени она будет активно поедаться слизнями и улитками. Не стоит выбирать место, расположенное в низинке: да, капуста весьма влаголюбива, но застоя влаги в прикорневой зоне она не выносит. Размещать растения необходимо на расстоянии 40-50 см, выдерживая 50-60 см между рядами. Первые две недели поливать посадки нужно раз в 2 дня, чтобы рассада быстрее прижилась. В начале июня можно посадить листовую капусту сортов «Журавушка» или «Цыганочка» и китайскую капусту «Цунами». Посеять их можно прямиком в открытый грунт. К началу осени они сформируют раскидистые розетки вкусных и полезных листьев. В начале лета можно посеять брокколи. В заранее подготовленной грядке необходимо сделать лунки глубиной 1-2 см, в каждую разместить по 2 семечка. Когда появятся всходы, наиболее слабые нужно будет убрать, оставив один росток. Для июньского посева сгодятся сорта брокколи «Тонус» и «Линда». Горошек Если начало лета выдается достаточно прохладным, можно посеять горошек. Эта культура не любит жару на этапе появления всходов и начала развития. Если начало лета жаркое, посеять горошек тоже можно, но ожидать того, что растения будут активно расти и развиваться не стоит. Для летнего посева лучше выбирать неприхотливые сорта «Амброзия», «Миленок», «Кудесник 2», «Альфа». Посадка гороха Сажать горох нужно на солнечном месте. Для высокорослых сортов следует обязательно предусмотреть опоры, по которым лианы смогут тянуться вверх. В частых подкормках горох не нуждается: за вегетационный период удобрения достаточно внести 2 раза. Для подкормки можно использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Что точно придется делать регулярно – это поливать горох, эта культура очень влаголюбива. Чтобы не допускать пересыхания грунта, его можно мульчировать травой, компостом, опилками, торфом. Редис Ближе к концу месяца можно посадить редис. Но важно помнить, что редис – культура короткого светового дня. При длинном световом дне он с большей долей вероятности уйдет в стрелку. Поэтому для летнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию: «Магнат», «Фотон», «Вера МС», «Французский завтрак», «Дуро Краснодарское», «Сан Саныч», «Черриэт F1». Альтернатива – накрывать посадки на ночь плотным укрывным материалом, не пропускающим свет. Дайкон Он, как и редис, лучше растет в условиях короткого светового дня. Поэтому сажать его нужно или в апреле-начале мая, или в конце июня-июле. Аналогичным образом лучше выбирать сорта, устойчивые к цветушности: «Какаду», «Миноваси». Дайкон предпочитает легкую и рыхлую землю, поэтому перед посадкой грунт нужно прорыхлить, внести торф/песок/перепревшие опилки. Поливать посадки рекомендуется 1-2 раза в неделю. На плодородных почвах дайкон можно не подкармливать. Если субстрат бедный, дважды за лето посадки полезно подкормить комплексным составом «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Томаты Июнь для средней полосы и Подмосковья – идеальное время для высадки в огород рассады томатов. Помидоры теплолюбивы, а к началу лета грунт как раз успевает прогреться до нужной температуры. В лунки при высадке рассады томатов полезно положить стакан компоста, 2-3 ст л костной муки. Через 10 дней после проведения посадочных работ растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост новых корешков и ускорять адаптацию растений. Сеять томаты семенами в июне уже поздно. Но если очень хочется, имеются свободные грядки, попробовать можно. Для летнего посева выбираем ультраранние и ранние сорта и гибриды: «Для внучат F1», «Верные друзья F1», «Кураж F1», «Огни Челябинска», «Санька», «Рубинчик F1». Чтобы семена быстрее взошли, перед посевом их нужно замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Баклажаны Сеять баклажаны в июне уже тоже поздно. А вот высадить подросшую рассаду в теплицу или открытый грунт – самое время. Если сами рассаду не выращивали, ее всегда можно купить на рынке. За 2 недели до высадки важно не забыть начать закаливать сеянцы: выносить их на открытый воздух, чтобы те постепенно привыкали к прохладе, солнечным лучам и ветру. За пару дней до пересадки их полезно опрыскать раствором препарата «Грин Дейл»: он повысит иммунитет сеянцев к стрессовым условиям и поможет им быстрее адаптироваться на новом месте.  В северных регионах баклажаны лучше высаживать на открытых солнцу участках, в южных – на затененных грядках. Оптимальное расстояние между растениями 45 см, между рядами – 60 см. Перцы Раньше июня не стоит высаживать в открытый грунт перцы. В условиях прохлады и холодной почвы они сильно тормозят в развитии, хуже противостоят грибным инфекциям. Если по прогнозам ожидаются похолодания, над грядками с перцами нужно установить дуги, а сверху уложить агроволокно. Высаживать рассаду необходимо на расстоянии 30-40 см, выдерживая между рядами 60-70 см. На дно посадочных лунок полезно уложить немного песка, компост, 1 ст л золы. Чтобы нежные корни не погрызла медведка, в лунки также полезно добавить яичную скорлупу. Кабачки Начало лета – самое время сажать кабачки. Главное условие для богатого плодоношения этой культуры – рыхлые и плодородные почвы. Идеальный вариант для кабачков в огороде – компостная куча или грядка, куда в конце прошлого сезона была внесена ударная доза органики. Чтобы снимать первые урожаи уже в конце июля, выбирайте раннеспелые сорта: «Цукеша», «Король Артур F1», «Сударь», «Кавили F1», «Стахановец», «Ролик». Зелень Базилик Базилик – культура теплолюбивая: при понижении температуры до +20°С и ниже, он существенно тормозит в росте, теряет насыщенный вкус и аромат. Поэтому сеять базилик в огороде раньше июня нежелательно. Под зелень лучше выделить грядку, которая в первой половине дня находится на солнце, а во второй – в тени. Поливать зелень рекомендуется 2 раза в неделю. Слишком питательных почв базилик не любит. Поэтому нужно либо внести под посадку компост, либо дать растениям разовую подкормку. В качестве удобрения используют комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Укроп В начале лета можно сажать укроп. Чтобы семена быстрее взошли, их необходимо замочить перед посадкой на сутки в горячей воде. Лучшее место для укропа в огороде – солнечная грядка с рыхлой и легкой почвой. Перед посадкой важно не забыть проверить ее кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, в нее нужно внести золу. Укроп очень плохо реагирует на повышенную кислотность: растет хилым, жидким, часто краснеет. Кресс-салат Его можно сеять в течение всего сезона. В таком случае сочная и ароматная зелень к столу будет всегда. Главное, что нельзя допускать в процессе выращивания кресс-салата – это пересыхание почвы. Иначе листья вырастут горькими и жесткими. Быстрее всех даст урожай кресс-салат «Данский» – листья готовы к срезке уже через 10-14 дней после появления всходов. А если спешить некуда, посадите «Тещин секрет». Этот сорт полюбился многим садоводам за пикантный горчичный вкус листьев. Щавель Щавель – многолетняя культура, сажать которую допускается в любое теплое время года. Преимущество июньской посадки заключается в том, что уже в этом сезоне вы успеете снять первый урожай молодых листьев, а растениям точно хватит времени окрепнуть и набраться сил для успешной зимовки. Сажать щавель лучше на затененных грядках. Едва ли не главное условие роста для него – это достаток влаги. Цветы Астры В начале лета еще не поздно посеять в цветники астры. Правда зацветут они только ближе к сентябрю. Местечко для них должно быть слегка затененным, безветренным, с низким уровнем залегания грунтовых вод. Предпочтение стоит отдавать ранним сортам: «Краллен Сиам», «Серебряная башня», «Жемчуг», «Риббон синяя». Бархатцы Чтобы во второй половине лета наслаждаться красотой цветущих бархатцев, сеять их лучше в июне. Эти цветы обладают массой полезных свойств: отпугивают луковую и морковную мух, колорадских жуков, тлю, долгоносиков, есть мнение, что они помогают тормозить распространение фитофторы. Поэтому бархатцы не помешает посадить на грядки к клубнике, томатам, картофелю, луку и моркови. Гладиолусы Сажать луковицы этих цветов нужно тогда, когда почва на глубине штыка лопаты прогреется до +10°С. Июнь – еще не поздно и уже не рано. Перед посадкой луковицы полезно обработать раствором препарата «Максим». Мелкие луковички сажают на глубину 2-3 см, крупные – 5-6 см. Циния Выращивать цинию можно через рассаду, а можно посеять ее семенами прямиком в открытый грунт. Зацветет она через 2,5 месяца после посева. Объемные желтые цветы даст циния «Энви». Наполнить цветник ярко-рыжими огненными красками поможет сорт «Подарок маме». А если хочется чего-то нежного и деликатного, выбирайте цинию «Полярный медведь»: белые соцветия отлично впишутся в любой цветник. Сидераты А если нет желания или возможности выращивать что-то культурное, ухаживать за посадками, засейте пустые грядки сидератами. Сидераты улучшат структуру почвы, будут препятствовать росту сорняков, повысят плодородие грунта. К следующему сезону грядки будут готовы взращивать шикарные урожаи. Выбирать сидераты рационально исходя из того, какие культуры в будущем планируется выращивать на конкретном месте, какие цели посева первоочередные. Фацелия – универсальный вариант, она улучшает структуру почвы, разрыхляет ее, подавляет распространение нематод; Горчица – отлично рыхлит почву, борется с патогенными микроорганизмами, помогает вывести проволочника; Овес – быстро отрастает, снабжая дачника ценной мульчей, насыщает грунт азотом, калием и фосфором; Вико-овсяная смесь – смесь бобовых и злаковых сидератов, которые насыщают грунт азотом, улучшают его структуру, предотвращают выветривание и вымывание гумуса. Июнь – время, когда на юге уже закрывают основной посадочный сезон, а на севере – порой только открывают. Если есть силы, время, желание и свободное место в огороде, еще не поздно достать остатки семян и произвести досевы. Тогда урожай будет еще богаче, а участок зеленее и симпатичнее!

В начале лета на дачном участке продолжается нескончаемая череда дел по уходу за высаженной рассадой, за деревьями и кустарниками, за грядками и цветниками. Чтобы не пропустить что-то важное и успеть вовремя сделать все необходимое, мы предлагаем список важных дел, которые нужно сделать в июне в саду. Укрыть молодую рассаду В первой декаде июня еще могут случиться возвратные заморозки, поэтому так важно защитить молодые растения. Высаживать рассаду в открытый грунт следует в пасмурный день без ветра, лучше вечером и на всякий случай не помешает сделать временное укрытие – оно защитит растения от ветра, солнца и возможных заморозков (в случае которых можно укрыть грядки с теплолюбивыми культурами двойным слоем нетканого материала). Перцы готовы к укрытию на ночь Наладить систему полива и дренажа Во многих регионах в июне часто бывает жаркая и сухая погода, поэтому важным моментом в уходе за овощными культурами является полив. Особенно это актуально для только что появляющихся всходов, которые имеют еще очень слабые корешки и не могут самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы. Поэтому грядки с молодыми всходами нужно поливать регулярно, не дожидаясь, когда почва высохнет. Влаголюбивые культуры, такие как огурцы и перцы следует поливать через день, а еще лучше на таких грядках установить систему капельного полива. В жару нуждаются во влаге и ягодные культуры, особенно клубника и малина – их поливают еженедельно и даже 2 раза в неделю в сильную жару. И про плодовые деревья также не стоит забывать – иногда причиной сбрасывания плодов может быть недостаток влаги. Деревья нужно поливать обильно, а для сохранения влаги землю под ними следует замульчировать. Если есть сомнения, стоит ли поливать посадки, можно проверить состояние почвы, для чего землю подкапывают лопатой на глубину 20-35 см для овощных культури на 50–60 см для крупных растений. На выкопанной глубине берут почву в руку и сжимают ее в комок – если земля рассыпается, значит необходим полив. Если же наоборот, июнь выдался дождливым, нужно позаботиться об отведении лишней влаги с грядок, для чего можно сделать вдоль дорожек дренажные канавки шириной 15–18 см и глубиной до 25 см. Регулярно полоть Что еще делают в саду в июне - регулярно занимаются прополкой. Сорняки растут быстро, и чтобы они не забили молодые всходы моркови и других овощей, полоть следует регулярно. Делать это нужно на следующий день после полива или дождя, одновременно проводя рыхление почвы. Также важно своевременно провести прореживание некоторых культур – особенно это касается моркови, свеклы и других корнеплодов. Кстати, есть неплохой способ сократить количество сорняков и одновременно сохранить влагу на грядках. Если в хозяйстве имеются старые штакетины от забора или просто длинные неширокие доски, их можно уложить вдоль рядов моркови и других культур – таким образом можно значительно сократить трудозатраты по уходу за огородом. Внести подкормки ягодным кустарникам Подкормки ягодников – обязательная июльская забота. В начале месяца еще продолжает цвести клубника – в это время ее можно опрыскать раствором борной кислоты – это значительно улучшит урожай. Также нужно подкормить малину («Здравень Турбо для клубники и малины»), смородину и крыжовник, лучше всего если это будет органика – коровяк или травяной настой. Или внести полное минеральное удобрение – прекрасно подойдет «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур», а также ОМУ, Фертика, Нитроаммофоска).Для подкормки винограда можно использовать «Здравень Аква для винограда». Перед проведением подкормки предварительно нужно хорошо полить кусты. Провести черенкование кустарников В июне самое время черенковать кустарники – как ягодные, так и декоративные. В это время уже хорошо наросли молодые побеги – вот их как раз и используют для зеленого черенкования. Таким способом черенкуют жимолость, но особенно хорошо он подходит для декоративных кустарников, таких как чубушник (садовый жасмин), спиреи, пузыреплодник, барбарис и многие другие. Также легко черенкуются и хвойные растения – туи и можжевельники. Лучше всего брать черенки с пяточкой и укоренять их на грядке с рыхлой и влажной почвой, над которой нужно установить укрытие от яркого солнца. Из многолетних цветов можно черенковать флоксы, хризантемы, георгины и некоторые другие. Соорудить опоры для лиан Если в саду растут лианы – они обязательно нуждаются в опоре. Лучше всего размещать вьющиеся растения около строений – веранды, террасы или забора. Но можно соорудить для них специально арку или перголу – такие элементы, увитые плетистыми розами, клематисами или декоративными тыквами станут настоящим украшением сада. Важно не забыть и про огурцы – их также лучше разместить на шпалере, для чего можно использовать специальную сетку, на которой огурчикам будет гораздо удобнее расти, да и уход за ними будет намного проще. Также вовремя нужно подвязать виноградные лозы, закрепить рукава в горизонтальной плоскости, аплодоносящие побеги направить вертикально. Опрыскать от вредителей Плодовые деревья нужно защитить от болезней и вредителей. Яблони и груши опрыскивают от парши, смородину – от галловой тли, а крыжовник от мучнистой росы. Против болезней применяют Фитолавин, Скор, Тиовит Джет и другие пестициды. От вредителей помогут инсектициды: Алатар, Актара, Инсектор, Фитоверм, БиоКилл, Инта-вир и другие. Если на деревьях расплодилась тля, а по стволам снуют разносящие ее муравьи, необходимо закрепить на дереве ловчие пояса. Осмотреть место прививки плодовых деревьев Если весной на яблоне были сделаны прививки, сейчас следует обеспечить им необходимый уход. Внимательно осмотрите деревья и удалите неприжившиеся прививки, а также слабые – они будут только отнимать у дерева энергию, а толку от них не будет. Если же привитый побег растет быстро, его лучше прищипнуть, чтобы он не сломался под тяжестью растущих листьев. Чтобыв месте обвязкипрививки не образовывались перетяжки при быстром росте побега, нужно сразу надрезать кору до места утолщения, а место прививки обмотать неплотно пленкой, оставивместо для роста. Удалить корневую поросль У некоторых деревьев образуется корневая поросль (особенно часто это бывает у вишни), но может быть и у черемухи и других деревьев. Не стоит запускать этот процесс и лучше сразу выкапывать растущие побеги, иначе они могут быстро заполонить сад и потом бороться с порослью будет трудно. Внести подкормки многолетникам на клумбе Для яркого и пышного цветения многолетников, их следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Прекрасное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» подходит для большинства многолетних цветов. Розы можно подкормить удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», для георгинов и гладиолусов подойдет «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Можно приготовить смесь из 1 кг коровяка, 15 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата разведенных в 15 л воды и подкормить этим составом розы. После того, как пионы и другие многолетники закончат цветение их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, например, Монофосфатом калия или зольным настоем. Высадить теплолюбивые луковичные Наиболее теплолюбивые корневищные и луковичные цветы, выращиваемые через рассаду (георгины, канны, каллы, клубневые бегонии) высаживают в начале июня – когда уже не будут угрожать заморозки. Для георгин и канн готовят посадочные ямы, хорошо заправленные удобрениями, сразу же устанавливают кол для подвязки растений. Бегонии обычно сажают в кашпо, а каллы размещают около водоема. В конце месяца важно не забыть и своевременно выкопать отцветшие и начавшие увядать тюльпаны и гиацинты, и при необходимости пересадки – и нарциссы. Луковицы оставляют под навесом для просушивания. Провести мульчирование грядок и клумб Очень важный прием, о котором часто забывают садоводы – мульчирование посадок. Использование мульчи позволяет достичь сразу нескольких целей: Сохраняет в почве влагу, Освобождает от необходимости постоянно рыхлить землю, Защищает от быстрого роста сорняков, Органическая мульча одновременно питает почву. Мульчировать можно разными материалами, но лучше всего для этой цели использовать органику: Перегной, Компост, Торф, Солому, Скошенную траву, Опилки, Измельченную кору. Часто для мульчирования используют черный нетканый материал или черную же пленку. Замульчировать все грядки вряд ли получиться, но внести мульчу под малину, смородину и клубнику, а также под плодовые деревья очень желательно. Под розами очень красиво будет смотреться мульча из коры или ореховых скорлупок. Постричь газон Газон в летнее время также нуждается в уходе, прежде всего ему необходимы регулярные стрижки. Периодически следует вносить удобрения, для чего можно использовать «Здравень Турбо для газона». Провести формирующую обрезку Ужев начале лета нужно провести стрижку живых изгородей – они к этому времени достаточно обросли. Для обрезки используют электроножницы или кусторез, аккуратно срезая отросшие побеги и придавая зеленой изгороди ровную форму. Если нет желания делать обрезку, можно сформировать свободнорастущую живую изгородь. После стрижки растения в изгороди нужно подкормить полным минеральным удобрением. Если не успели провести весной санитарную обрезку деревьев и кустарников – нужно сделать это сейчас, что особенно удобно, так как хорошо видны все сухие, сломанные, больные веточки, которые необходимо удалить при такой обрезке. Если в саду есть сильно подмерзшие кусты или деревья, их обрезают или спиливают до живой ткани, после чего замазывают срезы пастой РанНет. Чтобы не запустить сад, все вышеописанные мероприятия следует проводить своевременно и регулярно – только так ваши растения буду расти крепкими и здоровыми, одарят богатым урожаем и порадуют красотой.

Тюльпаны создают весеннее настроение в саду. Невозможно отвести глаз от их изысканных цветов-бокалов. Особенно завораживают, если посажены большими полосами или «букетами». На распродаже Давно мечтала о тюльпановом «островке», но не могла решиться. Удовольствие это не из дешевых. Ведь для создания цветового пятна нужно приобрести много посадочного материала. Желательно одного или схожего сорта, одинаковой высоты. Можно использовать близкие по тону или контрастные оттенки. Тюльпаны Purple Prince («Пурпурный принц») и White Prince («Белый принц») И вот прошлой осенью на тюльпановой распродаже от компании «Ваше хозяйство» купила со скидкой 60 луковиц одной сортосерии. Половина — сорт White Prince («Белый принц»), другая - сорта Purple Prince («Пурпурный принц»). Подкупил благородный пурпурный цвет «мантии» и белый ему в «подбивку». Понравилась простая, но изысканная форма. Подошли луковичные и по росту: около 40 сантиметров. Подиум для «королевских особ» Высаживала «Королевские Высочества» в середине октября, чтоб успели укорениться до зимы. Место для красавцев-«принцев» выбрала на клумбе-подиуме. Здесь и солнца в достатке, и застоя влаги не будет, от чего луковицы могут загнить. Хотя немного сомневалась: территория открытая, может ветром повредить стебли. С посадкой провозилась полдня. Рассчитала, чтобы равномерно хватило посадочного материала на 5,5 метровую полосу подиума. Наделала лунок глубиной сантиметров 15: каждая втрое больше роста луковицы. А они были откалиброванные крупные, прямо на подбор. На донышки лунок бросила песка для дренажа, добавила купленной плодородной почвы. Небольшие по размеру луковички сажают на глубину около 7-8 сантиметров. На легких почвах можно посадить поглубже, на тяжелых - наоборот. Мазью Вишневского по мышам Затем замочила на часик луковицы (каждый сорт в своей посуде, дабы не перепутать) в растворе «Фитоспорина-М». Биофунгицид — классное средство. Он укорениться растениям помогает, рост простимулирует. А главное: защитит от грибных инфекций, тюльпановой напасти. После замачивания подсушила луковки. Задумалась: чем защитить от мышей? Ведь грызуны зимой от голодухи часто подгрызают луковицы тюльпанов. Еловые веточки положить или перца в ямки насыпать? А может метод, которым еще советские дачники пользовались? Тем более в деревне нашлась мазь Вишневского с ее специфическим запашком. Капнула на каждую луковку по капельке и посадила. Впереди - ряд белых тюльпанов, за ним - пурпурные. Поливать не поливала, иначе могут подгнить посадки. Сверху песочком замульчировала. Зимой, когда приезжала, подбрасывала снежку. Хорошо взошли! Весна в этом году объявилась рано, и, как только снег сошел, на припеке появились ростки тюльпанов. Первый, второй, третий... Из 30 высаженных экземпляров «Белый принц» показал 100-процентную всхожесть! У «Пурпурного принца» взошло 28 штук. Хороший процент всхожести. Что говорит о здоровом, качественном посадочном материале. Да простое аптечное средство отшугнуло мышиную братию. Захотелось сфотографировать юных питомцев, даже пожалела, что не сняла осенний посадочный процесс. Писать-то я не собиралась. Дрозды прилетели Но радовалась я рановато. На следующее утро обнаружила, что четыре ростка кто-то обкусал. Чуть не вырвал зачатки цветочных стеблей! Видимо, привлекли молодые свежие росточки, ведь вокруг еще ни травинки. Стала наблюдать из окна. Обычно у нас на участке сороки летают, но никогда растения не объедали. А тут дрозды из леса крутятся около посадок, сорок отгоняя. Это они - вредители! Весной из-за заморозков пришлось ростки прикрыть мелкой щепой Вспомнила, как года два назад дрозды налетели стаей и у меня на глазах за пять минут съели всю вишню, которую не успела вовремя оборвать. Думала, остались ягоды на дальнем дереве. Побежала, но птицы и тут опередили: опять налетели, как саранча, и оставили лишь вишневые косточки на земле. Меня вообще не замечали, это я испугалась сплошного «черного облака». Под спанбондом Пришлось срочно покрывать тюльпаны найденным черным спанбондом и мульчировать посадки мелкой щепой. Вдобавок к прожорливым птицам ударили морозы под минус 10. Когда на следующий день земля подтаяла, с трудом воткнули дуги и натянули купленный для овощей белый спанбонд. Цветы остались целы (кроме поврежденных, у которых впоследствии вылезло только по листку). Без пересорта Хотелось, чтобы «принцы» побыстрее зацвели. Но ожидание было напряженным. Следующий после всхожести «подводный камень», подстерегающий цветоводов: пересортица. Сколько возмущенных отзывов об этом я слышала от «помешанных» на цветах друзей и знакомых, читала в интернете. Заказывали один культивар, приходит совсем другой. Грешат пересортом в первую очередь интернет-фирмы, большие компании-поставщики. Случается такое, хотя и реже, и в небольших частных питомниках. Особенно обидно, когда есть некая концепция. Планируешь посадку выбранных растений определенной окраски, фактуры, формы, роста. И бац: — пересорт, вся идея насмарку! Когда мои красавцы окрасились, стало ясно: фирма и тут не подвела. Расцветка абсолютно совпадала с заявленной. Браво, «Ваше хозяйство»! Чаще всего пересортица встречается у фирм-однодневок, перекупщиков, предлагающих товар по более низкой цене. Солидные поставщики стараются дорожить своей репутацией. Ложка дегтя Но без «ложки дегтя» не обошлось. Два тюльпана сорта «Пурпурный принц» оказались зараженными вирусом пестролепестности (не путать с генетически пестрыми культиварами!) К сожалению, такое бывает, когда с новым посадочным материалом можно занести ужасный вирусняк. По виду и не скажешь, что больной цветочек. Он нарядный, в полосках, пятнышках или штрихах. Мои были расписные пурпурно-белые. Многим даже нравятся такие. А нужно скорее выдирать с луковицей и жечь или удалять с участка! Пестролепестность тюльпана Иначе насекомые-сокопийцы разнесут вирус по здоровым растениям. Они потеряют свой сортовой окрас, начнут мельчать и постепенно выродятся. Особенно опасна пестролистность при наличии коллекций разных сортов. Избавиться от вируса никакими средствами нельзя! Там, где росли зараженные пестролепестностью тюльпаны, их (и подверженных ему лилий) не сажают 3-4 года. Все в букет! Как же эффектны были цветущие Purple Prince и White Prince своей аристократичной красотой! Глубокий пурпурный, чисто белый окрас, крупный цветочный бокал, простая, но изящная форма. Роскошные! Ни разу не пожалела о выбранных сортах. Не жаль было потраченных при выращивании усилий. Тюльпаны этой весной стали главным украшением нашего сада. На них хотелось смотреть и смотреть. Единственное: посадить бы погуще для сплошной яркой ленты. Но надо вдвое больше луковиц. Это дороже, хлопотнее. Столько подготовить к высадке, посадить, потом выкопать летом, потому что здесь нужно размещать летники, хранить до посадки и вновь сажать. Очень утомительно. Осенью сделаю букетную посадку по 15-20 штук в корзинках в разных местах. Хотелось бы добавить к моим «принцам» еще один культивар из сортосерии: Candy Prince розово-лиловой «масти». Или культивировать в контейнерах, как английские цветоводы. Их можно разместить, где угодно. Только нужно подумать, где хранить контейнеры зимой, чтобы луковичные не вымерзли. И напоследок. Чтобы не возиться с выкопкой, стоит завести тюльпаны Грейга, Фостера, Кауфмана, Дарвиновы гибриды, простые ранние и поздние. Их оставляют в земле на несколько лет (3-6). Мои «принцы» относятся к группе «Триумф», их можно выкапывать раз в два-три года. Декоративности при этом не потеряют. Фото автора.

Обычно переезд – это перевезти мебель, кухонную утварь, личные вещи. Но для дачников и садоводов смена участка – это часто еще и порыв забрать с собой все выращенные с огромной любовью деревья, кустарники и цветы.  Молодые растения достаточно легко переносят переезд. Чего не скажешь о взрослых деревьях: к переезду их начинают готовить за несколько лет. Но иногда случается так, что переехать нужно экстренно: участок продан, теперь вы хозяева новой плантации. Как сохранить своих любимчиков, поменять им «прописку» и суметь продолжить выращивать их на новом месте без значительных потерь? Об этом поговорим в этой статье. Приоритеты: какие растения и деревья стоит перевозить Забрать с собой все – идея провальная. Учтите, что на подготовку нового места и процесс посадки уйдет много времени и сил. Поэтому важно правильно расставить приоритеты: что перевезти, а что передать под «опеку» новым хозяевам участка. В первую очередь организуем переезд для: Наиболее ценных и редких сортов деревьев, кустарников и декоративных культур, которые сложно найти в продаже. Луковичных культур: их просто выкопать, они займут немного места при перевозке, не потребуют экстренной посадки. Культур, которые быстро адаптируются на новом месте и без проблем переносят переезды: хризантем, хост, бегоний, астильбы, пионов, ирисов. Медленнорастущих культур, которые не получится дорастить до нужных размеров в ближайшие годы: барбариса тунберга, туи, спиреи, можжевельника, бересклета, форзиции, чубушника. Но стоит понимать, что взрослые растения будут приживаться дольше, чем молодые. Велик риск того, что они погибнут и вовсе. Нет смысла пытаться перевезти и сохранить уже ослабшие и болеющие растения. Они маловероятно переживут переезд, к тому же могут заразить здоровые посадки по соседству. Время для пересадки Если переезд сада – дело экстренное, то осуществлять пересадку придется без привязки к сезону. Но с учетом погодных особенностей конкретного периода времени. Выкопку, перевозку и высадку многолетников лучше осуществлять в пасмурный день в утреннее или вечернее время. Если есть возможность запланировать переезд сада заранее, предпочтение стоит отдать осени. Это стандартное время высадки многолетних культур. Главное – до заморозков должно оставаться 1-1,5 месяца. Это время необходимо саженцам на успешное укоренение. Для Москвы и средней полосы стандартные сроки – конец августа и сентябрь. Если ждать до осени возможности нет, осуществляйте переезд весной (апрель, май). Главное преимущество выбора данного сезона заключается в том, что деревья и кустарники точно успеют адаптироваться на новом месте до прихода холодов, не замерзнут и не погибнут.  Жаркое лето – не самое лучшее время для переезда. В процессе пересадки у растений неизбежно будут повреждены корни. Они не смогут «работать» должным образом и усваивать влагу, а листья будут интенсивно испарять ее. Велик риск того, что жители сада погибнут от обезвоживания. Как выкопать и перевезти растения без потерь Чтобы переезд прошел благополучно, сад быстро прижился на новом месте и как можно скорее начал радовать новыми приростами, важно соблюдать ряд правил выкопки, перевозки и высадки саженцев на новое место: Первоочередная задача садовода – постараться нанести как можно меньше травм корневой системе. Чем больше и объемнее будет земляной ком, тем больше шансов, что переезд пройдет успешно. Да, саженцы будут более тяжелые и объемные, это может затруднить процесс транспортировки, но труды того стоят. За пару дней до выкопки посадки нужно хорошо полить, чтобы земля меньше осыпалась с корней в процессе транспортировки, побеги были менее хрупкими и ломкими. Часть листвы придется удалить: это необходимо для того, чтобы сохранить драгоценную влагу в корнях, стеблях и побегах. Поврежденные участки корней нужно обязательно присыпать толченым углем или золой. Если транспортировка предстоит длительная, земляной ком с корневой системой нужно обернуть влажной тканью или мешковиной. Если перевозка осуществляется в жаркую погоду, накрыть влажной тканью рекомендуется и надземные части. Небольшие кустарники и декоративные культуры можно разместить в ящиках и контейнерах. Чтобы в процессе перевозки побеги не сломались, их можно аккуратно связать шпагатом или обернуть сеткой. Как правильно временно хранить растения После перевозки сад нужно постараться высадить в кратчайшие сроки. Если такой возможности нет, важно правильно организовать хранение выкопанных кустиков. Лучше всего высадить их в просторные ящики или контейнеры и разместить на участке в затененном месте. Растения нужно не забывать поливать, подкармливать, по необходимости обрабатывать от болезней и вредителей. Но слишком сильно «залюбливать» их не стоит: они находятся в стрессовой ситуации, тратить много сил и энергии на усвоение удобрений им противопоказано. Стимуляторы для лучшего приживания сада В помощь садоводу стимуляторы роста и развития. Используя их, важно помнить две вещи. Первая – даже если очень хочется поторопить процесс адаптации, важно не превышать дозировки препаратов и соблюдать кратность обработок. Иначе можно только навредить. Второе – не надо пичкать растения всем подряд: они и так находятся в ситуации стресса из-за перевозки. Какие стимуляторы роста пригодятся садоводу, запланировавшему или осуществившему перевозку сада: «Корнестим»: в нем можно замочить корневую систему перед высадкой, его же можно использовать для полива через 10 дней после высадки. Препарат будет стимулировать рост новых корешков. «Агат»: он будет защищать растюшки от болезней, стимулировать рост корней, активизировать работу полезных почвенных организмов. «Ботаник»: этот препарат повышает стрессоустойчивость плодово-ягодных и декоративных культур, укрепляет иммунитет к непогоде. «Амицид»: способствует быстрому восстановлению после стресса, вызванного перевозкой. «Гиберелон»: в его составе содержатся фитогормоны, которые стимулируют рост и деление клеток, что приводит к активизации ростовых процессов. Вечернее дождевание Помочь саду благополучно пережить перевозку и переезд поможет одна полезная вещь – простое дождевание. В вечернее время после захода солнца высаженные деревья и кустарники нужно опрыскивать обычной водой. Это позволит не допустить обезвоживания. Осуществлять дождевание рекомендуется в течение 7-10 дней после посадки. Также важно не забывать поливать сад, а еще лучше – мульчировать почву соломой, скошенной травой, торфом или компостом. Стоит понимать, что не все растения переживут перевозку: как показывает практика садоводов – до 20% сада гибнет после высадки. Но это не значит, что нет смысла пробовать. Если соблюсти все правила подготовки и перевозки растений, обеспечить их должным уходом после высадки, велик шанс того, что потери будут минимальными. 

Форзиция расцветает первой из декоративных кустарников. Веточки, еще без листьев, сплошь усыпаны желтыми цветочками-колокольчиками. Словно весеннее солнышко зажигается в саду! О том, как вырастить такую красоту, о сортах, радующих ежегодным цветением, наш рассказ. «Златовласка» Форзиция (Forsythia) принадлежит к семейству маслиновых, находясь в родстве с оливой, сиренью, жасмином. Этот кустарник или небольшое деревце от 1 до 3 метров высотой по-научному называется «форсайтия». Имя дано в честь шотландского ботаника У. Форсайта, главного садовника Кенсингтонского дворца. Форзиция Большинство видов происходит из Китая, Кореи, Японии. Хотя форсайтия европейская в природе встречается в Албании, на территории бывшей Югославии. Род относится к одному из древнейших растений в семействе. Цветение «солнечного» кустарника приходится на апрель-май (в теплых краях раньше) и нередко совпадает с Пасхой. Недаром во многих странах его именуют пасхальным деревом, украшая веточками храмы, дома. А форзиция пониклая входит в список пятидесяти лекарственных растений китайской народной медицины. Мало кто сравнится в эффектности с этими кустами-первоцветами, словно облитыми золотом. Почти 20-25 дней (в зависимости от вида, сорта) оживляют они своим нарядным обликом городские парки и садовые участки. Цветы бывают самых разных желтых оттенков: от лимонных до насыщенно золотых и даже янтарных. Когда бутоны раскрываются, воздух наполняется нежным миндальным ароматом. Декоративна появляющаяся вслед за цветением ярко-зеленая листва. По осени она окрашивается пурпурными, бордовыми, фиолетовыми красками. Садовые центры предлагают также форзицию белую и розовую. Правильное ее название «абелиолистник». Раннецветущая культура, которая выдерживает 29-градусные морозы, имеет сильный запах миндаля. ВИДная какая! «Красавица» никого не оставит равнодушным. Но не все форсайтии радуют каждый год пышным цветеньем. Все зависит от морозостойкости вида и сорта. Расскажем о некоторых из разновидностей. Европейская Название подсказывает, где произрастает этот рано цветущий кустарник, вырастающий до трех метров высотой. Отличается желтовато-зелеными цветками и светло-зелеными большими листьями. Морозостойкость до минус 23 градусов. Подмерзает в садах средней полосы, шикарного облика от нее не дождаться. Вот вам ответ на вопрос, почему не цветет форзиция. Жиральда Похожа на предыдущую. Но более декоративна за счет бледно-желтых, с закрученными лепесточками, цветков, коры с желтизной. И чувствительней к морозам, поэтому стоит выращивать лишь на юге. Пониклая (плачущая) Живописная форма с плакучими тонкими ветвями, унизанными крупными желтыми цветами с трубчатым венчиком в оранжевых полосках. Растение идеально в качестве солиста на участках в теплых регионах. Зеленейшая Считается одной из самых красивых. Мощный кустарник. Цветы, густо покрывающие веточки, широко открытые, до 5 сантиметров диаметром. Желто окрашенные, с преобладанием салатового оттенка. Вид подходит для южных, юго-западных регионов. На других территориях подмерзает. Промежуточная Гибрид зеленейшей и пониклой форзиции. Растение с прямыми и чуть склоненными толстыми побегами, бывает от 1 до 3 м. Цветки яркие как желток, собраны в соцветия. Впечатляющее пышное цветение. Выведены растения с пестро окрашенной листвой (желтовато-кремовая у Fiesta, желто окаймленная у Variegata, Golden Time). Чаще всего именно эта разновидность бывает в продаже. Большинство сортов выдерживают понижение температуры до -23. Есть представители с планкой морозостойкости до -29, подходящие для климата Нечерноземья. Это сорта: Goldrausch, Lynwood. Яйцевидная (овальная) Самая морозоустойчивая из группы форсайтий — выдерживает стужу до -32°С— отлично подходит для условий средней полосы. Компактный (1,5 м), густой кустарничек, обильно цветущий крупными «колокольчиками» янтарного окраса на коротких цветоножках, родом из Кореи. Распускается раньше других. Начинает цвести с 4 года посадки. Из культиваров рекомендуют: Ottawa, Tetragold. Также есть гибриды, полученные в результате скрещивания яйцевидной и европейской разновидностей. Цветочные почки у кустарников устойчивы к низким, до -34 градусов, температурам. Среди них: Northern Gold, Northern Sun, Meadowlark. В суровую зиму и у морозостойких, неукрывных экземпляров могут подмерзать концы веток. А в условиях Сибири, Урала даже стойких придется пригибать, утеплять и присыпать снегом (лучше выбирать невысокие культивары). Теплолюбивые неженки относятся к группе риска: они повреждаются зимой. И по весне стоят голые, в цветах лишь основание куста, находившееся под снегом. Сохранить цветочные почки можно под укрытием. Форзиция: посадка и уход «Золотая сирень», как нередко зовут растение в народе, - кустарник довольно неприхотливый. Главное — выбрать подходящий вид-сорт, подобрать правильное место жительства и обеспечить минимум ухода. На своем месте Форзиция любит солнце. На хорошо освещенных участках она явит всю свою красоту. Полутень скажется на пышности цветения. В тени «красавица»   вообще перестанет цвести, крона ее ослабеет. Грунтовые воды на выбранном участке не должны быть слишком высокими. Не по душе ей не только сырые, но и кислые, тяжелые земли: могут загнить корни. Больше всего подходит легкий известковый грунт. Хотя будет расти и на умеренно кислой и на слабощелочной почве. Также местечко должно быть защищенным от холодных зимних ветров. Форзиция обладает хрупкой древесиной. От сильных порывов ветра у куста способны сломаться даже большие ветки, опасть соцветия. Лучше всего посадить ее на открытой территории у стены дома или другого строения, забора. Или под защитой кулисы из высоких хвойников, на чьем фоне она отлично смотрится. Периодически стоит добавлять в грунт, где растет культура, золу, толченый мел или доломитовую муку для раскисления почвы. Время сажать Сажать кустарник можно весной и осенью. Самый оптимальный срок высадки: рано осенью. В этот период еще тепло. Кустик будет укрепляться и постепенно, со снижением температуры, готовиться к зимней поре. В регионах с суровой зимой лучше высаживать весной, чтобы культура успела прижиться и набраться сил перед зимовкой. На посадку становись! При посадке нескольких экземпляров (или в смешанных группах) между растениями оставляют не менее 1,5-2 м для хорошего освещения. Посадочную яму размерами 60 на 60 сантиметров заправляют садовой землей, перегноем и песком (соотношение 2:1:1). Добавляют комплексное минеральное удобрение и стакан золы (или известь-пушонку, «Костную муку»). Последний ингредиент особенно важен при излишней кислотности почвы. На дно кладут дренаж. Кустарник после посадки поливают, мульчируют и укорачивают на две-трети веточки. Так саженец лучше приживется. Полив в меру Форзиция — засухоустойчивая культура. Переувлажнения не переносит: листочки бледнеют, скручиваются, цветов мало. Но и в сильную жару могут опадать бутоны и цветки, а листва желтеть. Обильное орошение необходимо в первое время, когда высаженное растение укореняется. Далее в зависимости от погоды. В жару обильный (не менее ведра на взрослый куст) полив раз в две недели. В дождливое время достаточно естественных осадков. Хочу есть! Чтобы форзиция была здоровой и радовала пышным цветением, нужно ее подкормить. По весне пристволье мульчируют компостом или перепревшим коровяком слоем около 20 сантиметров. Когда куст зацветает и после окончания, вносят комплексное минеральное удобрение («Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»). Кроме полива под корень, можно опрыскать кустарник по листу. Начиная с середины августа проводят подкормку фосфорно-калийным удобрением. Правильная «стрижка» Кустарник растет быстро, образуя на третий год большой лохматый куст. Если его не обрезать, оголяется низ, теряется декоративность. Загущенность растения ведет к плохой вентиляции. Это способствует появлению болезней и вредителей, количество цветков также снижается. Но стричь надо с умом, иначе можно не помочь, а навредить культуре. Сразу после цветенья, до роспуска листьев, следует укоротить побежки на треть. При длинных ветках можно обрезать на две трети. Но обязательно оставить не менее трех цветочных почек. Срезают ветку по диагонали, выше почки на полсантиметра. Запаздывать с операцией нельзя. Для омолаживания и лучшего цветения раз в три-четыре года удаляют старые 4-5-летние ветви практически под корень. У молодых побежков убирают лишь верхушки для придания формы кроне в виде чаши, шара. Операцию по омолаживанию лучше провести в ранневесеннее время, пока не началось сокодвижение. Форзиция, как и многие цветущие весной декоративные кустарники, цветет на прошлогодних побегах. Если их полностью срезать, цветов не будет. В этом - частая причина, почему не цветет форзиция. Множить будем! Форсайтию легко развести вегетативным образом. Размножается она и семенами, но это процесс хлопотный и долгий. Наиболее эффективный: зелеными черенками. Так размножают кустарник вслед за цветением, в июне. Срезают черенок около 10-15 сантиметров с 1-2 междоузлиями (ниже узла на 0.5-1 см). Снизу все листья убирают, сверху—половину. Для лучшего укоренения нижние срезы череночка опудривают «КорнеСтимом». Череночки высаживают в емкости с влажной почвосмесью из садовой земли и песка. Заглубляют на 3-5 см с дистанцией в 5-7 сантиметров друг от друга. Накрывают мини-парнички пленкой и ставят в теплое полутенистое местечко. Регулярно проверяют, проветривая и поливая. Спустя месяц у большинства саженцев образуются корешки. Форзиция может оставаться в зимний период в контейнере, укрытая сухой листвой и лапником. Или ее помещают на постоянное место жительства. На третий год молодой кустарник зацветет. Одревесневшими черенками множат осенью, в октябре. Для этого нарезают однолетние одревесневшие побеги около 20 см длиной с косым нижним срезом. Связывают их в пучки и прикапывают в саду, замульчировав на зиму. В апреле их высаживают на влажную грядку на глубину 10 см с расстоянием 5-7 см друг от друга. За кустиками ухаживают, поливая. К осени они превратятся в саженцы, которых можно определить на постоянную «прописку». Еще легче получить новые растения при помощи отводков. Нужно лишь летом или осенью пригнуть к земле нижнюю веточку, пришпилить ее и засыпать плодородным грунтом. Регулярно поливая отводок, можно быстро получить новый саженец, который отделяют от материнского растения и высаживают на свою территорию. Цветущая ветка в вазе Форзиция принадлежит к выгоночным растениям. Веточки можно заставить цвести зимой или в начале марта, раньше срока. Для этого срезают с почками ветки длиной 30-45 сантиметров (срез под углом в 45 градусов для лучшей впитываемости воды стеблями). Убирают нижние почки, побеги сбоку, которые будут под водой. Опускают ветви на 5 или 6 часов в теплую водичку. Затем ставят в вазочку с подслащенной водой, помещая ее на светлое место около окна. Водичку меняют ежедневно, дабы не образовывались вредные бактерии, вызывающие гниение. Золотые цветы появляются в срок до двух недель. Пошли прочь, болезни и вредители! Ценность форсайтии и в том, что она почти не подвержена болезням и вредителям. Но проблемы со «здоровьем» иногда случаются. Внезапное увядание растения возможно связано с фузариозом или вертициллёзом. А будто обгоревшая листва сигнализирует о монилиозе. Во всех случаях помогает «Тетрис». Это биофунгицид, обеспечивающий тройную защиту культур от грибных и бактериальных болезней. Кустарник может «подхватить» грибные инфекции, проникающие через ранки. Чтобы не допустить заражения, куст обрезают в теплую, сухую погоду продезинфицированным инструментом. Большие раны замазывают садовым варом или другими замазками. С бактериальной пятнистостью на ранних стадиях следует побороться «Фитолавином». Зараженные бактериями части культуры удаляют и выносят с участка. При большом поражении от форсайтии придется избавляться, выкорчевывая культуру. Из вредителей форзиция подвергается нападению тли. С ней борются, используя «Зеленое мыло». На заражение нематодами указывает угнетенный вид питомца, увядающие листья. На корнях паразитируют белые черви. Можно попробовать опрыскать кусты, внести в почву «Фитоверм». Перед зимовкой Даже если форсайтия морозостойкая, ее готовят к зимнему периоду. Начиная с августа кормят фосфорно-калийными удобрениями, проводят в октябре влагозарядковый полив, мульчируют приствольный круг листвой или другими материалами. Посаженную в осенний период обязательно укрывают на зиму лапником. Как и виды, сорта, выдерживающие до минус 23 и менее градусов мороза. Зимой набрасывают на кустик побольше снежку. Если же весной обнаружится, что форзиция замерзла и вы не знаете, что делать, не торопитесь браться за секатор. Подождите до начала лета, чтобы куст восстановился по возможности. Сильно поврежденные морозами ветви вырезают до основания, в год можно обрезать до трети побегов. Уходом за питомцем, подкормками поднимают иммунитет. Закрывают хорошенько осенью от стужи и ждут весенних дней. Но, чтобы сильно не рисковать, лучше выбирать изначально морозоустойчивые экземпляры. Пейзаж с форзицией Цветущая форсайтия потрясающе красива весной. Поэтому ее часто сажают в парадной зоне сада, у входа в дом или в качестве акцента на газоне. Форзиция на газоне При этом лучше все же сочетать кустарник с растущими рядом многолетниками, другими декоративными кустарниками. Пусть по весне будет яркий союз с луковичными: тюльпанами, нарциссами или сциллами в приствольном круге. А летом симпатичные листочки форсайтии станут фоном для разноцветных барбариса, вейгелы с вариегатной листвой, спиреи серой, гортензии метельчатой с шапками цветов. Эффектно выглядит «красавица» по-соседству с хвойниками: туями, елями, можжевельниками. Особенно если это разновидность с плакучими ветвями, подходящая для теплых регионов. Нередко из быстрорастущих кустов форсайтии делают живую изгородь. Но только стричь ее нужно не часто, если хотите видеть в пышном цвету. Иначе придется довольствоваться лишь формованной. Мы рассказали, какие виды для сада выбрать, и как ухаживать за форзицией, чтобы она цвела каждую весну.

Май – суматошное для садоводов время. Основные работы – это конечно посадочные: пора сажать в открытый грунт картофель, морковь, свеклу, пересаживать в теплицы рассаду помидоров, перцев, баклажанов. Но важно оставить время и силы и на другие задачи, которые не входят в ранг «посадочных». Именно о них мы и поговорим в этой статье. Расчистка и мульчирование приствольных кругов Если возвратные весенние заморозки уже позади, приствольные круги деревьев можно расчистить от прошлогодней мульчи. В таком случае грунт прогреется быстрее, деревья не будут тормозить с пробуждением и цветением. Расчищать приствольные круги нужно и в случае, если зимой было много снега, почва просыхает медленно. Под мульчей процесс будет идти еще дольше, корни растений могут начать подгнивать. Поэтому в этих случаях старую мульчу убираем.  Еще одна причина расчистить землю от старой мульчи заключается в том, что в ней на зимовку могли обосноваться вредители. Чтобы с приходом тепла не началось активное распространение ненужных насекомых, опавшие листья, траву и прочую органику лучше убрать. Когда почва подсохнет, можно укладывать новый слой мульчи. Если на носу заморозки, сделать это нужно незамедлительно. Мульча будет защищать корни растений от заморозков, а также предотвращать рост сорняков и излишнее пересыхание грунта. В мае с мульчирующими материалами могут быть сложности: трава еще не наросла, сорная растительность еще не скошена. Что можно использовать? Компост, заготовленный с прошлого сезона, торф, опилки. Подготовка компоста Компост, заложенный с осени, к маю оттаивает и прогревается. Чтобы поторопить приготовление ценного удобрения, важно провести ряд процедур: Тщательно перемешать содержимое кучи, чтобы разбавить слои готового компоста еще не перегнившими растительными остатками. В таком случае последние будут разлагаться быстрее, а компост будет готов к использованию раньше. По необходимости пролить компостную кучу водой. Бактериям, перерабатывающим органику, для своей жизнедеятельности нужна вода. Поэтому компост должен быть всегда чуть влажным. Также для «работы» бактериям нужен кислород. Поэтому кучу желательно в нескольких местах проткнуть до самых глубоких слоев. Сделать это можно вилами или обычной палкой. Чтобы органика перегнила быстрее, в процессе перемешивания содержимое кучи полезно присыпать препаратом «КомпоСтим». В его составе живые природные микроорганизмы, которые будут перерабатывать растительные остатки. В результате использования препарата скорость «приготовления» компоста повысится в 2-5 раз. Обработка садовой земляники В мае нужно почистить кустики клубники от старой листвы: срезать засохшие, подмороженные и отмершие побеги. После обрезки междурядья клубничных грядок нужно тщательно прорыхлить, чтобы разбить образовавшуюся после зимы плотную корку на поверхности земли. В мае, когда почва прогревается до +10…+13°С, выходит на «охоту» главный враг богатого урожая клубники – долгоносик. Он с удовольствием полакомится свежими листочками, а позже перекинется и на цветы. Чтобы этого не произошло, урожайность клубники не была подорвана, в мае нужно провести обработку кустиков. Избавиться от долгоносика помогут препараты «Биокилл» и «Кортлис». А если в прошлом году вредитель не был замечен на клубничных плантациях, достаточно будет провести профилактическую обработку народными средствами. Из вариантов – горчичный настой (100 г горчицы на 3 л горячей воды) или табачная пыль (присыпать междурядья и сами кустики). Обработка винограда В южных регионах в мае виноград может уже цвести. А в северных областях, средней полосе России, Москве и Московской области в это время с винограда только снимают укрытия, подвязывают его к шпалерам. Майским утром после высыхания росы проведите обработку винограда препаратом «Серпень», 2%-ным медным купоросом или 2%-ной бордосской жидкостью. Они уничтожат споры оидиума, парши, монилиоза и других грибных заболеваний. Когда почва прогреется до +15°С, можно высаживать саженцы винограда. Делать это лучше в пасмурные дни. Под посадку готовят ямы диаметром 50-60 см и глубиной 60-70 см, на дно укладывают слой дренажа из гравия, керамзита или битого кирпича, сверху высыпают ведро компоста, смешивают его с землей и высаживают молодые растения. Если майское солнышко уже изрядно припекает, саженцы на первое время укрывают агроволокном. Первые подкормки В мае под плодовые деревья и ягодные кустарники пора вносить калийно-фосфорные подкормки. Азотные удобрения должны уже остаться в прошлом – в апреле. Май – время когда сад переходит в стадию цветения и завязывания плодов, а потому калий с фосфором в это время – наиболее актуальные элементы питания. В качестве удобрения для корневых подкормок можно использовать: Монофосфат калия (10-20 г на 10 л воды); Настой золы (1 стакан на 10 л воды); Комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Турбо для винограда», «Здравень Аква для клубники», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». В огороде главный претендент на подкормку в мае – озимый чеснок. Он уже отрастил первые перья, скоро перейдет в стадию формирования головки, а потому удобрения должны быть преимущественно тоже калийно-фосфорные. Хорошие варианты: зола, «Здравень Турбо для лука и чеснока». Профилактика насекомых-вредителей В мае просыпаются главные конкуренты садоводов за урожай в саду – вредители: тли, листовертки, долгоносики, цветоеды, трипсы. А значит самое время начинать борьбу с ними. Важно успеть провести обработки до цветения растений, чтобы не навредить пчелам. Для обработки можно использовать следующие препараты: «Алатар»; «Актара»; «Фитоверм»; «Стожар»; «Кортлис»; «Кинмикс». Если ранее на стволах деревьев не были установлены ловчие пояса, сейчас самое время это сделать. Они станут барьером для насекомых, в планах которых – выбраться из зимнего укрытия в верхнем слое грунта и перебраться поближе «к столу» – побегам и листьям.  Уберечь сад от возвратных заморозков Пришло долгожданное майское тепло – не время расслабляться! Погода переменчива, велик риск того, что впереди еще будут заморозки до минусовых температур. К этому времени деревья и кустарники в саду уже могут начать цвести. Задача садовода – постараться защитить сад от пагубного воздействия низких температур и повысить иммунитет растений. Сделать это можно следующими способами. Дымление. Эффективный, но сложный в осуществлении метод. Необходимо сделать кучи из влажных листьев, соломы и травы. Цель – не разжечь костер, а создать дымовую завесу, которая будет согревать деревья и кустарники. Сложность состоит в том, что на дачных участках запрещено разжигать костры, ветер может свести на нет все усилия, к тому же за тлением придется следить все время, чтобы в случае появления огня своевременно потушить его. Дождевание. Это более реальный и безопасный способ обогрева сада. Сводится он к следующему: ночью во время заморозка нужно опрыскать растения теплой водой из шланга. В процессе испарения влаги будет выделяться тепло, которое и будет защищать бутоны и цветы от замерзания. Обильный полив. Чтобы защитить корневую систему, перед приходом заморозка нужно обильно полить растения теплой водой и укрыть приствольные круги пленкой. Укрытие. С низкорослыми культурами проще: их можно укрыть агроволокном. Так можно поступить с клубничными грядками, смородиной, крыжовником. За пару дней до прихода холодов растения полезно опрыскать раствором препарата «Ботаник». Это индуктор холодоустойчивости: он поможет деревьям и кустарникам проще перенести заморозки и быстрее оклематься после них. Процедуру полезно повторить с наступлением тепла. В это же время можно использовать препараты «Грин Дейл», «ВитАмин», «Биосил». Это стимуляторы роста, они помогут возобновить процессы развития в кратчайшие сроки. Очистка садового водоема Для тех, у кого на участке есть небольшой прудик, важные работы в саду в мае – почистить водоем, посадить новые растения. Если вода на зиму была выкачена, достаточно просто собрать с дна опавшие листья и прочий мусор, протереть резервуар влажной тряпкой. Если пруд заполнен водой, необходимо с помощью сачка собрать плавающий мусор, а для очистки дна от ила использовать специальные химические средства. Если есть желание облагородить пруд, рядом с ним можно высадить новые растения: Плавающие – ряска, водяной гиацинт; Возле пруда – аир, вербейник монетчатый, колоказия, лобелия пурпурная. Работы в цветнике Не стоит забывать и об украшениях сада – клумбах и цветниках. Что пора делать в мае? Успешно перезимовавшим многолетникам пора дать подкормку. Оптимальный вариант – комплексный состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Турбо для георгинов и луковичных», «Здравень Аква для садовых цветов». Как только земля прогрелась, можно высаживать гладиолусы, георгины, канны, каллы, лилии. В начале мая можно произвести посев семян однолетников (календулы, космеи, васильков, лаватеры). Высаживать рассаду декоративных культур лучше ближе к концу месяца, когда точно минует угроза возвратных заморозков. В мае можно заняться делением многолетников: астильбы, хост, флоксов, дельфиниума. Впереди теплая погода – растения гарантированно приживутся на новом месте и уже в этом сезоне порадуют своей красотой. Уход за газоном Свежий газон только начинает отрастать – самое время позаботиться и о нем. Провести аэрацию желательно было еще в апреле. Но если работа не была сделана ранее, сейчас еще не поздно. Совсем не обязательно для этих целей приобретать специальные приспособления (вертикуттеры и аэраторы). Достаточно взять вилы и проткнуть всю поверхность газона ими. Делать это лучше в пасмурный день, чтобы почва не потеряла драгоценные запасы влаги. После аэрации можно внести удобрения – «Здравень Турбо для газонов» или «Здравень Аква для газонов».  Привлекаем пчел Если все основные дела сделаны, есть запас сил и энтузиазма, можно заняться привлечением пчел в сад. Май – время цветения вишни, яблони, груши, малины, смородины, сливы. Чем эффективнее пройдет процесс опыления, тем выше будет урожайность. Самый простой и безопасный способ привлечь полезных насекомых – опрыскать растения сладкой водой (400 г сахара на 10 л воды). Вместо сахара можно использовать мед. Неотложных дел в саду и огороде в мае – вагон и маленькая тележка. Но важно успевать не только работать, но и отдыхать, проводить время с семьей и близкими. Поэтому начать май можно с традиционных дачных шашлыков, а уже потом хвататься за лопаты, грабли и вилы и бежать в огород. Тем более у вас сейчас есть четкая инструкция о том, что нужно делать, а значит никакой суматохи не будет!

Владельцы загородных участков нередко сталкиваются с проблемами с газоном – он теряет свой вид, плохо растет, трава вянет, образуются проплешины. Чтобы каждый сезон лужайка радовала своим видом, необходимо правильно ухаживать за газоном. Одно из важных мероприятий – это скарификация. Без нее газон теряет свой эстетический внешний вид, зелень усыхает, появляются проплешины. О том, что такое скарификация, зачем она нужна и как проводится – расскажем в этой статье. Что такое скарификация газона и какие задачи она выполняет? Скарификацией (аэрацией) называют процедуру механической очистки газона от отмерших растений, мха, зарослей сухой травяной дернины. Благодаря скарификации происходит прореживание травяного покрова и создаются условия для хорошего развития газонной травы и ее полноценного питания. Процедура скарификации улучшает состояние газона: удаляется травяной войлок, препятствующий проникновению воздуха и влаги в почву; улучшается аэрация почвы, что ускоряет развитие растений; снижается риск появления различных заболеваний – гнилей, плесени, грибков, а также уменьшается количество вредителей; улучшается внешний вид газона – цвет более насыщенный, однородный, лужайка выглядит красивой и ухоженной. Таким образом, процедура скарификации – это неотъемлемая часть технологии содержания газона. Когда делать скарификацию Процедуру лучше всего проводить весной или осенью. Весенняя обработка проводится с марта по май, после таяния снега, когда почва немного подсохла. Осенняя в сентябре – октябре, перед наступлением холодов для подготовки газона к зиме. Скарификацию необходимо проводить в следующих случаях: при повышенной плотности травяного покрова; признаках затрудненного доступа кислорода к корневой системе; при замедленном росте газонной травы и блеклости цвета; если ощущается рыхлость при ходьбе по газону. Не следует скарифицировать газон во время сильной засухи и в разгар лета, иначе это повредит травяное покрытие. Как правильно провести скарификацию Процедура включает в себя подготовку и скарификацию (аэрацию). Правильное выполнение скарификации позволяет полностью удалить мох и лишайники, а также избавиться от плотного слоя отмерших растений, что стимулирует рост здоровой травы и предотвращает её развитие. Неправильное или нерегулярное выполнение может оставить часть лишнего слоя, что ухудшит аэрацию и способствует развитию болезней. Слишком интенсивная или частая скарификация может повредить траву, особенно молодые и слабые травяные растения. Правильный подбор режима и инструментов позволяет минимизировать стресс для газона и обеспечить быстрое восстановление. Подготовка газона Газон скашивают на высоту примерно 3-4 см, чтобы обеспечить доступ к удаляемому слою. С лужайки убирают все камни, упавшие веточки и другой мусор. За день до скарификации газон поливают, чтобы поверхность почвы была влажной. Такая почва легче очищается, быстрее восстанавливается. Если прошел дождь, то поливать дополнительно не нужно.  Скарификация Процедуру выполняют специальным инструментом – скарификатором или граблями с острыми зубцами. Инструментом проходятся сначала в одном направлении, а затем его разворачивают перпендикулярно и делают еще несколько проходов. Чтобы очистка была эффективной, на инструмент необходимо немного надавливать. Так слой травы зачистится от старых листьев, отмерших стеблей и других растительных остатков. Скарификатор После скарификации с помощью граблей или газонокосилки с травосборником с участка удаляют все остатки травы и мусора, оставшиеся после скарификации. Уход за газоном после скарификации После проведения скарификации за газоном необходимо тщательный уход. Нужно, чтобы растения восстановились и вновь тронулись в рост. Подкормки После проведения процедуры газон рекомендуется подкормить. Вот какие удобрения можно использовать. Аммиачная селитра. Удобрение обеспечивает растения азотом, что очень важно в начале сезона. Подкормка аммиачной селитрой повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, укрепляет иммунитет, способствует регенерации газона. Мочевина (карбамид). Это концентрированное азотное удобрение, содержащее около 46% азота. Подкормка карбамидом способствует быстрому нарастанию зеленой массы, стимулирует рост растений после зимы. Применение карбамида способствует росту густого, зеленого и плотного газона.  «Здравень Аква для газонов». Это жидкое комплексное удобрение, содержащее не только азот, фосфор и калий, но и такие важные элементы, как железо, марганец, магний, цинк, медь, а также гумат натрия. Применение «Здравень Аква для газонов» способствует повышению густоты и равномерности травяного покрытия, улучшает цвет газона, делает его более насыщенным, повышает засухоустойчивость. Для роста мощной корневой системы и улучшения состояния газона используют стимулятор роста «Корнестим» для газонных трав. Его применяют в фазе полных всходов на новых посевах газона и в начале отрастания стеблей весной. «Корнестим» для газона повышает его густоту, улучшает устойчивость к неблагоприятным факторам, а если делать поливы с «Корнестим» в течение лета, то растения будут лучше зимовать. Помните, что вносить удобрения необходимо на влажную почву, а после подкормки газон необходимо полить. Так усвоение питательных веществ будет быстрее и эффективней. Подсев семян Чтобы вычесанный газон выглядел эстетично, а пустующие места не заняли сорняки, необходимо после скарификации провести подсев семян газонных трав. Используют семена тех же трав, из которых состоит основной газон. Борьба с сорняками После скарификации газону необходимо время, чтобы восстановиться. После прочесывания на поверхности могут появляться сорняки. Они являются серьезным конкурентом газонных трав за воду, свет и питательные вещества. Сорняки особенно быстро заполняют пустые места на лужайке и если не предпринимать никаких мер, то они быстро вытеснят газонные травы. Выкапывать и выдергивать сорняки чаще всего не представляется возможным, так как это способствует появлению ямок, проплешин, может нарушить корневую систему газонных трав. Поэтому лучшим и наиболее щадящим для газона методом будет обработка участка гербицидами. Подойдет «Гербимакс» – он безопасен для газонных трав, в то же время эффективно уничтожает многие сорняки, например, одуванчик, щавель, подорожник, ромашку. После обработки препаратом «Гербимакс» уже на следующий день можно выходить на участок. Улучшение почвы Постепенно почва на участке с газоном истощается, уплотняется, ухудшается и ее механический состав. В таких случаях проводят мероприятия по улучшению состава почвы. Для этого можно провести пескование, мульчирование или внести доломитовую муку.  Какие инструменты используют для скарификации Сегодня существует огромный выбор различного оборудования для ухода за газоном. Скарификаторы тоже бывают разные – от простых ручных инструментов до механических машин. Ручные инструменты Ручной скарификатор выглядит как валик на колесах. На валике расположены острые зубцы, а для управления и перемещения по участку имеется рукоять. Необходимо вручную катить тележку вперед и за счет вращения барабана зубцы аэрируют газон. Такое оборудование подойдет для обработки небольшой лужайки.  Механизированные Такие агрегаты бывают электрическими, аккумуляторными или бензиновыми. Электрические оснащены электродвигателем, могут работать от сети или иметь собственный аккумулятор. Отличаются высокой производительностью, но работу сетевого инструмента будет ограничивать удлинитель и расположение электрической розетки. Бензиновые оснащены бензиновым двигателем и не привязаны к источнику питания, поэтому подойдут для больших площадей. Чтобы ними пользоваться не требуется больших усилий.  Некоторые современные модели скарификаторов имеют дополнительные функции – система сбора мусора, регулировка глубины скарификации и скорости. Также некоторые модели имеют два инструментальных вала – один для скарификации, другой для аэрации.  Наиболее простой инструмент, который часто используют владельцы небольших участков – это садовые грабли и грабли для прорезания дерна. Некоторые для прокалывания дерна используют обычные вилы, но такая работа занимает много времени. Какой должна быть глубина скарификации? Перед использованием скарификатора необходимо оценить глубину обработки. Для профилактической скарификации достаточной будет глубина 1-3 см. Но здесь многое зависит и от состояния газона. Например, для многолетнего газона с толстым слоем дернины и крупными корнями оптимальной будет глубина 3-5 см, для трав с тонкими корнями аэрацию делают на глубину 1-3 см, если газон давно не обрабатывали, то прокол делают на 2-4 см. На плотных, тяжелых почвах глубину обработки увеличивают до 4-5 см. Правильный подбор глубины скарификации обеспечит здоровый, густой, красивый газон и продлит срок его службы. Как часто проводить скарификацию? Периодичность обработки будет зависеть от характеристик почвы, состояния газона, интенсивности его использования. Если на газоне играют дети, по нему часто ходят, то процедуру проводят каждый год. На песчаных почвах достаточно проводить аэрацию через 2-3 года, на тяжелых почвах, особенно если участок сырой – проводят ежегодно. Если газон растет на участке 2-3 года, то скарификация ему не требуется.  Соблюдая все перечисленные выше рекомендации ваш газон всегда будет в хорошем состоянии и прослужит долгие годы. 

Резкое понижение температуры воздуха опасно для растений, особенно в фазу их цветения и начала плодоношения. А возвратные заморозки случаются в средней полосе России вплоть до начала июня, когда адаптируется на новом месте высаженная рассада и начинают цвести плодовые и ягодные культуры.            Сложно теплолюбивым - томатам, перцам, баклажанам, кабачкам, тыквам и огурцам: для них критичны даже низкие положительные температуры, менее 10 °С! У попавших под заморозки растений замедляется рост: в холодной почве замирает корневая система, «обваренные» стужей листья теряют тургор, желтеют и сохнут. Нарушаются физиологические процессы на уровне клеток. В этот период сад и огород поддержат специальные препараты на основе цитокининов (фитогормонов). Они нормализуют жизнедеятельность растительного организма, активируют фотосинтез. Отлично справляется с последствиями холодового шока «Ботаник» - стимулятор роста широкого спектра действия. Ботаник мог бы помочь жимолости, пострадавшей от заморозков во время цветения Важно провести 2 обработки этим препаратом: за несколько дней до заморозков, чтобы растения приготовились к выживанию в условиях низких или отрицательных температур. При этом обращайте внимание на сигналы природы. Обычно перед наступлением холода прекращаются осадки, небо становится ясным, затихает ветер, а вечерняя температура воздуха снижается до +1,+2 °С.; через сутки после перенесенного стресса. «Ботаник» закаляет растения. На биохимическом уровне включается механизм выведения (индукции) холодоустойчивости: стабилизируется обмен веществ – уменьшается количество свободной воды в клетках, способной пойти на образование кристалликов льда, разрушающих клеточные стенки и ткани; синтезируются специальные белки, защищающие мембраны клеток от повреждений при замерзании; формируется антифризовый (незамерзающий) эффект цитоплазмы - внутренней среды клеток. Кроме защиты от холода, стимулятор «Ботаник» усиливает иммунитет растений во время засухи, затяжных дождей и засоления почв, сдерживает развитие грибных и вирусных болезней. Благодаря его действию: ускоряется транспортировка питания в клетки; формируются добавочные побеги, увеличивается размер листовой пластины и сама зеленая крона - растения становятся пышными, облиственными; увеличивается количество бутонов, завязей и плодов (их размер, дружное созревание). Огурцы, кукуруза, кабачки, тыквы и другие культуры закладывают больше женских цветков (чем их больше, тем щедрее урожай!); цитокинины влияют на ферменты, регулирующие синтез и распад растительного белка. Поэтому срезанные листовые и другие зеленные овощи – салаты, соцветия брокколи, спаржи – долго хранятся свежими и не желтеют. Томаты под влиянием «Ботаника» меньше болеют фитофторозом и другими болезнями. Огурцы плодоносят до осенних холодов. Орхидеи выбрасывают больше цветоносов. Продолжительно цветут и радуют: сенполии (фиалки), камелии, розы, петунии и другие декоративные растения.

Пышное, обильное и длительное цветение декоративных культур – настоящая радость для садовода. Но лишь в случае, если начинается оно вовремя и на постоянном месте – уже на клумбе.  Цветущая рассада дома – не есть хорошо по нескольким причинам. О них, а также о том, почему рассада зацветает раньше времени еще в домашних условиях и что в этом случае делать, мы расскажем далее. Рассмада петунии зацвела на подоконнике Причины, почему рассада зацветает дома Раннее цветение рассады, когда та стоит еще на подоконниках дома, может быть обусловлено несколькими факторами: Ранние сроки посадки. Весной у многих цветоводов буквально «чешутся руки» что-то посадить. Но не стоит торопиться: важно здраво оценивать возможные сроки высадки растений в открытый грунт и от них отсчитывать сроки посева семян на рассаду. Затянувшаяся весна. Цветение рассады дома может произойти по простой причине того, что подошли естественные сроки формирования бутонов. Но весна затянулась, почва еще не прогрелась, высаживать рассаду на клумбы не представляется возможным. От капризов природы никто не застрахован: даже если стандартные сроки посева семян соблюдены, вероятность того, что сеянцы зацветут дома, высоки. Излишнее досвечивание. Ранней весной световой день еще короткий, в погоне за крепкой и пышной рассадой многие садоводы досвечивают ее круглосуточно. Но так делать не стоит: велик риск того, что сеянцы будут развиваться ускоренными темпами и зацветут будучи дома. Для каждой культуры оптимальная длина светового дня своя: для петунии – 12 часов, для эустомы – 16 часов, для лобелии – 10-12 часов. Темное время суток для сеянцев не менее важно, поэтому лампы на ночь лучше выключать. Повышенная температура воздуха. Подросшие и уже окрепшие растения, находящиеся при температуре выше +22°С, с бОльшей долей вероятности зацветут, чем те, что находятся в относительной прохладе. Поэтому на последних этапах роста рассады в домашних условиях ее лучше не держать над теплыми батареями, а выносить по возможности на балкон. Избыточные подкормки. Избыток калия и фосфора будет стимулировать раннее цветение растений. Если семена посеяны в качественный и плодородный субстрат, налегать на удобрения не стоит. Чем опасно цветение рассады цветов дома Рассада зацвела дома – казалось бы, замечательно: значит она окрепла, ей комфортно, у нее есть силы и энергия на формирование бутонов. Да и к тому же дома на подоконниках теперь красота! Но раньше времени радоваться не стоит. Потому что цветение сеянцев дома – возможные лишние проблемы в будущем. Цветение тормозит другие процессы: развитие корневой системы, рост зелени и наращивание листового аппарата. Ведь растения направляют все силы на формирование бутонов. В результате кустики могут быть не такими пышными, как хотелось бы, а если зелень будет хилая, ожидать бурного и длительного цветения тоже не стоит. Смена условий жизни – стресс для рассады. Ей бы тратить силы на укоренение и адаптацию на новом месте, а она цветет. Это может ослабить растения, снизить их иммунитет к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и вредителям. В будущем ослабшие растюшки будут не так охотно формировать новые бутоны. Пересадка цветущей рассады – это лишние хлопоты для садовода. Нужно стараться как можно аккуратнее обращаться с растениями, чтобы случайно не сломать цветоносы, не оборвать цветочки и не повредить нераскрывшиеся бутоны. Но отчаиваться не стоит: совсем не обязательно, что цветущая рассада плохо перенесет пересадку. Об этом свидетельствует опыт многих цветоводов: те же петунии часто продаются цветущими, и после высадки на клумбы чувствуют себя превосходно. Поэтому лучший вариант – обеспечить цветущие сеянцы правильным уходом, а с приходом тепла высадить их на клумбы без преждевременных еще не оправданных переживаний. Что делать с цветущей дома рассадой Есть два пути, по которым можно пойти:  Первый вариант Оборвать сформировавшиеся бутоны. Это необходимо для того, чтобы перенаправить силы цветов на укрепление корневой системы и наращивание листового аппарата. Данный вариант актуален в случае, когда рассада достаточно хилая и слабая. Пусть лучше продолжает укреплять корни и наращивать листья. Удалять бутоны можно вместе с верхним ярусом листьев: это спровоцирует активное кущение сеянцев. После удаления бутонов сеянцам нужно обеспечить особый уход: Убрать их с солнечного подоконника, перенести емкости в более прохладное место с температурой около +18°С; Снизить поливы; Убрать из рациона калийно-фосфорные подкормки до момента высадки растений на клумбы, допускается давать лишь слабые азотные подкормки. Второй вариант Оставить все как есть. Если растения крепкие, пышные, полны сил и энергии, пусть цветут! С приходом тепла их, будучи в цвету, нужно будет как можно скорее высадить в открытый грунт. Этот вариант также актуален в случае, если до предполагаемой высадки рассады осталось менее 2 недель. Какой уход обеспечиваем растениям: Оставляем их на прежнем месте; Продолжаем активно поливать посадки; Вносим калийно-фосфорную подкормку: монофосфат калия, «Здравень Турбо для цветников и клумб», настой золы; Поливаем растения раствором препарата «Грин Дейл» – янтарная кислота, входящая в его состав, повысит иммунитет сеянцев и поможет им лучше перенести пересадку в будущем. Оба варианта активно практикуются садоводами и имеют положительные отзывы. Какой из них выбрать – решайте в зависимости от того, в каком состоянии рассада. Вне зависимости от того, какой путь будет выбран, важно учесть ряд дополнительных рекомендаций: По возможности постараться ускорить прогревание почвы, чтобы высадить цветы на клумбы можно было как можно скорее. Сделать это можно путем пролива грунта горячей водой с последующим укрытием пленкой. Сразу после пересадки полить растения раствором препарата «Корневин»: он будет стимулировать более быстрое укоренение и успешную адаптацию на новом месте. Опрыскать растения раствором препарата «Гиберелон»: он продлит цветение, сделает его более пышным и обильным. Профилактика раннего цветения рассады Чтобы в будущем ситуация не повторилась, нужно соблюдать ряд рекомендаций: Не торопиться с посадочными работами; Не перегревать рассаду, держать ее при температуре не выше +22…+25°С; Выключать лампы досвечивания на ночь; Не налегать на калийно-фосфорные подкормки, в качестве удобрения использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады»; Использовать регуляторы роста типа «Крепень» и «Регулар», чтобы снизить риск вытягивания сеянцев и их преждевременного цветения; За пару недель до предполагаемой даты высадки начать закаливать растения, вынося их на балкон/террасу. Цветение рассады дома – явление нежелательное, но не смертельное. Паниковать не стоит. Лучший вариант – постараться слегка замедлить развитие сеянцев и как можно скорее высадить их на клумбу.

Аллергия — не повод отказаться от сада, где есть цветущие растения. Существуют приемы, которые не провоцируют обострение заболевания. Нужно лишь выбрать подходящие культуры, создать особый микроклимат на участке и устранить некоторые угрожающие факторы. Исключить! Цветение с буйством запахов и красок становится испытанием для аллергиков. Насморк, слезящиеся глаза, чихание, кашель – неполный перечень того, что они испытывают в этот период. Но не стоит ставить крест на любимой даче и забыть о разведении сада-огорода. Нужно исключить риски. В первую очередь знать, какие садовые (и не только) представители порождают болезненное состояние. И не сажать или избавиться от них на своей территории. Ведь «аллергенные» дерево или кустарник на участке усилят у вас поллиноз (аллергическая реакция на цветение). В несколько раз по сравнению с теми, что растут у соседа за забором. Чаще всего поллиноз вызывают анемофилы, то есть ветроопыляемые культуры (иногда вкупе с насекомыми) с множеством мелких, невзрачных цветков. Среди них, в основном, лиственные деревья, луговые и сорные травки, растущие группами. Цветы, обычно яркие и ароматные, опыляются насекомыми. Пыльцевых зерен не так много, они тяжелее, клейкие. Аллергическая реакция на них развивается значительно реже. Заработать насморк, кашель, слезотечение и прочее можно, если цветочки нюхать, сунув нос в пыльник. Чаще всего цветочный аромат имеет не аллергенное, а раздражающее действие. Список культур, пыление которых провоцирует обострение болезни, внушительный. Растения-провокаторы Сильные аллергены – цветущие древесно-кустарниковые породы: ива, дуб, лещина, ольха, вяз, черемуха, рябина, липа, клен, осина, ясень. А также растущие на фазендах чубушник, буддлея, сирень, пузыреплодник, бирючина, рододендрон, боярышник. Сирень - аллерген Из хвойников: сосны, ели, пихты, туи, кипарисы. При этом у сосен, елей и других хвойных тяжелая пыльца, сразу оседающая под деревами. Березы пылят легкой летучей «пылью»: у них больше «жертв». Недаром аллергенные лидеры. Среди цветов не подходящие для аллергиков: хохлатка, пролеска сибирская, адонис весенний, гусиный лук, маргаритка, георгин, гипсофила, астра, рудбекия, золотарник, ноготки, цинния, наперстянка, василек, подсолнух, лаванда, колокольчик, бархатцы, герань, хризантема, вероника. Им не место в цветниках. Из газонных злаков большинство с аллергическим «статусом». Это мятлик луговой, тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная. Как и сорняки, среди которых: одуванчик, подорожник, полынь, чертополох, ромашка, марь белая, пырей, мать-и-мачеха, клевер. Особенно агрессивна амброзия, карантинный объект, выделяющая огромное количество пыльцы. Кроме пыльцевых зерен, аллергия может быть и на другие части растения: листья, колючки, волоски, луковицы, сок. Прикосновение к колючей хвое можжевельника или контакт с луковицами тюльпанов способны вызвать фитодерматит: кожную сыпь и зуд. Существует профзаболевание «тюльпановый палец», симптомы которого схожи с грибком кожи и ногтей. Сильнейшие аллергены среди ягод - малина и земляника. Причем, есть связь между пищевой реакцией на эти плоды и другими представителями семейства розоцветных. В таком случае лучше не создавать на участке розарий или живую изгородь из шиповника. Если реакция вызвана высокоаллергенной лебедой, исключается посев родственных - шпината и свеклы. Нередко люди болезненно реагируют именно на резкие ароматы. Букет цветов из сада, например: лилий, гиацинтов, гвоздик или сирени - вызывает головную боль, тошноту, головокружение. Что делать аллергику? Сделать свой участок безопасным, следуя нескольким правилам. Заменить культуры с аллергическим «характером» на гипоаллергенные растения для сада. Своевременно полоть сорняки. Соорудить водоем с текучей водой, тем самым повысив влажность и уменьшив пыльцу в воздухе. Поставить сплошной забор, установить беседку, сделать садовые перегородки и другие малые архитектурные формы, высадить деревья, высокие кусты. Все это станет препятствием на пути переносимой ветром пыльцы. Для конструкций использовать гипоаллергенные материалы. Например, вместо масляной краски для фасада дома или террасы взять водно-дисперсионную. А теперь более подробно, как устроить нормальную загородную жизнь. «Чихать» на аллергию Среди представителей флоры найдутся гипоаллергенные, которые не нанесут вреда аллергику. Цветущие яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы обычно не вызывают обострения болезни. Их опыляют, в основном, пчелы и шмели, хотя и ветер тоже. Для декоративного сада подойдут: спиреи, кизильник, снежноягодник Доренбоша, жимолость, вейгела, конский каштан (в отличие от других видов), гортензии, розы. Цветы роз ароматны, но у них, как и у гортензий, тяжелые пыльцевые зерна, и их не так много. Поэтому «красавицы», как правило, не вызывают поллиноза. Надо сказать про двудомные растения. Мужские особи – пыльцевые «производители», у женских экземпляров ее нет. Например, у ивы красивые желтые барашки на мужских особях, у их подружек неприметные зеленые. Зато аллергия не страшна. А эффектные плакучие ивушки - «Свердловская извилистая 1», «Уральская извилистая» - вообще не цветут. Безопасные садовые цветники можно делать из однолетников: львиного зева («Бразильский карнавал, смесь»), лобелии кустовой «Ривьера Розовая», кларкии сорта «Солнышко», статицы сорта «Алая заря», двулетника виолы или анютиных глазок («Викторианская смесь»), бальзамина. Кандидаты из многолетников: камнеломка, астильба, клематис, бадан, дельфиниум («Красный»), лихнис, канна («Ангел Мартин», «Пикассо», «Афродита», «Клеопатра»), аквилегия, клубневая бегония махровая розовая, белая, желтая. Есть даже гипоаллергенные сорта стерильных азиатских лилий, например, «Изи Самба». В миксбордерах стоит разместить неопасные декоративно-лиственные растения. Это хоста, гейхера, папоротник. В тему - рокарии, альпийские горки, засаженные безобидными питомцами: очитками, молодило, камнеломками, миниатюрными хосточками. А вот от газона в ландшафте сада придется отказаться. Страшна не только пыльца входящих в него злаков при цветении. Даже запах скошенной травы способен вызвать сенную лихорадку (другое название поллиноза). При кошении, особенно в ранние утренние часы, выделяются сенсибилизирующие вещества – кумарины. Альтернатива традиционной лужайке – посадка почвопокровников: живучки, пахизандры, зеленчука, барвинка. Нельзя сажать декоративные злаки: вейник, тростник, пеннисетум, пампасную траву и другие. Или следить, чтоб не зацвели. Сорнякам – бой! Дачники ведут нескончаемую борьбу с сорняками. Ведь это соперники культурных питомцев за свет и питание. Сорные растения настоящее пристанище вредителей и болезней. Они агрессивны, плодовиты, жизнеспособны. К тому же сильнейшие аллергены. Сверхаллергенная, пылящая в огромных количествах амброзия менее распространена в средней полосе, чем на юге. Но и она ведет наступление вкупе с тимофеевкой, полынью, лебедой. Много пыльцевых зерен выделяют цветущие подорожник, крапива. Последняя - жжется, вызывая и контактный дерматит. Поэтому нужно удалять их из сада, пока не зацвели, постараться предупредить появление «незваных гостей». Особенно, если на даче дети-аллергики. Скашивать сорные травы нужно и на придомовой территории. Чтобы свести прополку до минимума, хорошо сделать побольше мощения, посадить почвопокровные культуры, замульчировать почву. Любые цветы, деревья, кустарники смотрятся выигрышно на территории, засыпанной декоративным гравием или галькой. Аллергия с таким покрытием не грозит. Врачи также рекомендуют страдающим поллинозом садоводам не убирать самим прелую листву, сено, сорные травы с плесенью. В них могут быть опасные для них плесневые грибы. По той же причине держать компост в закрытом контейнере и работать с удобрением не подверженным сенной лихорадке членам семьи. Заслон пыльце Дачи, загородные дома нередко расположены рядом с лесными массивами, лугами, полями, где аллергенные растения могут быть в огромном количестве. Да и пыльцевые микроспоры переносятся ветром на большие расстояния. Необходимо снижать продуваемость участка. Делать это возможно несколькими способами. Стоит установить по периметру дачной территории высокий забор. Перед ним высадить предложенные выше деревья и кустарники для сада. Или задекорировать ограждение безвредными лианами: клематисом, княжиком, актинидией, девичьим виноградом. От «живой изгороди» лучше отказаться. Большинство красивых кустарниковых пород - цветущие и пылящие, требуют трудоемкой периодической стрижки. Желательно сделать на дачном участке побольше уютных уголков с перегородками. Беседка, шпалеры, перголы, переносные ширмы или стационарная декоративная стена станут заслоном ветру. Только размещайте строения, ориентируясь на господствующие ветра. Дышать легко! Больше всего пыльцы обычно бывает ранним утром, в жаркие, сухие ветреные дни. А вот проливной дождь прибивает ее к земле, и дышится легко. Постарайтесь увеличить влажность на территории сада. Можно сделать водоем. Только не стоячий, где все заполонили водные растения: здесь «цветень» (устаревшее название пыльцевых микроспор) лишь задержится. А с движущейся водой, которая будет уносить вредные вещества. Ручей с каскадом воды – идеальное решение. Но соорудить его затратно и непросто. Выход: установить фонтанчик. Приятный плеск воды к тому же обладает успокаивающим действием. Хорошо сделать различные мощения и дорожки, которые периодически поливают из шланга для повышения влажности воздуха. В отличие от «пыльценосной» травы испаряющаяся с них влага не провоцирует аллергии. Добавляют тени и, следовательно, влажности садовые растения: деревья, кустарники, о которых сказано выше. Как и различные, правильно расположенные малые архитектурные формы. Если у вас аллергия, то работать в саду лучше во второй половине дня - ближе к вечеру, когда пыльцы меньше (в зависимости от погоды). После трудов нужно принять душ и выстирать рабочую одежду. К сведению Людям, реагирующим на цветущие растения, надо знать сроки цветения самых аллергенных. Весенний поллиноз начинается, когда пылят деревья (конец марта-май). Первыми зацветают ольха, лещина. В апреле эстафету подхватывают ива, вяз, тополь, ясень, клен. В последних числах апреля и до середины мая – цветение берез. Это самые злостные аллергены. Во второй половине месяца пылит дуб. Пик палинации приходится на первые майские дни. Летом на «сцену» выходят аллергенные луговые злаки. Но зацветают первые провокаторы - лисохвост и мятлик луговой - уже в последних числах весны. Начиная с 15 чисел июня, присоединяются и прочие дикоросы. Самый злостный из них - тимофеевка. Окончание июня – наиболее активное время пыления. Последний период обострения сенной лихорадки приходится на вторую часть лета. В это время ее провоцирует «компания» сорняков. Это растущие и на территории сада: крапива, подорожник, марь белая. Высокоаллергенные свойства у амброзии, а также лебеды, полыни. Больше всего они пылят в августе. А аллергия от их «родственничка» одуванчика бывает раньше: во время роспуска цветов в мае. Дикие растения, обостряющие поллиноз, наиболее злостные. Ученые МГУ проверили около 120 аллергенных растений из 17 семейств. Выяснили, что основные аллергены относятся к шести видам: злаковые, березовые, ивовые, маревые, гречишные, сложноцветные. Садовые культуры менее агрессивны и изучены они меньше. Много противоречивой информации, например, по цветам. В единичных случаях может быть реакция даже на безобидные цветочки у особо чувствительных людей. Кроме того, среди цветов немало сложноцветных (астровых). Это астры, георгин, космея, посконник, эхинацея и другие. И все же аллергики смогут работать и наслаждаться отдыхом на участке с минимальным риском для здоровья. Если, следуя нашим рекомендациям, создадут гипоаллергенный сад.

Апрель – время готовить сад и огород к новому дачному сезону. Погодные условия могут быть нестабильными, а потому нужно иметь четкий план действий: что нужно сделать обязательно, а что можно отложить на потом. Как только наступят солнечные деньки, под рукой будет инструкция к действию.  В этой статье составим план дел в саду и огороде на апрель, дадим краткие рекомендации насчет каждого мероприятия. Первый приезд на дачу. Участок в апреле представляет собой печальное зрелище Сделать санитарную обрезку деревьев и кустарников До середины апреля нужно успеть провести санитарную обрезку деревьев и кустарников в саду. В северных регионах процедуру можно отложить до конца месяца. Главное – успеть провести ее до распускания почек и начала сокодвижения. Санитарная обрезка предполагает удаление подмерзших, высохших, поврежденных и сломанных побегов, а также чистку штамбов деревьев и скелетных ветвей от мхов и лишайников. Толстые срезы подлежат обязательной обработке садовым варом. Срезанные побеги можно уложить нижним слоем в высокие грядки или измельчить и забросить в компост. Но лишь в том случае, если в прошлом году сад был здоров: не был атакован грибными инфекциями и вредителями. В противном случае ветки лучше сжечь, чтобы не допустить распространения болезней в огороде. Привести в порядок теплицы В апреле в теплицу высаживают редис, лук, салат, укроп и прочую зеленушку. Также в прогретых теплицах проращивают клубни картофеля, закаливают рассаду. До посева семян и проведения пересадочных работ важно успеть сделать важное дело – привести теплицу в порядок. Заменить треснувший поликарбонат, проверить конструкцию на наличие изъянов, по необходимости устранить их. Перекопать или прорыхлить грядки. Зачистить конструкции от мхов и ржавчины. Обработать теплицу и почву от болезней и грибков. Для обработки поликарбоната и стекла можно использовать «Агройод» и препарат «Триходерма Вериде», деревянные опоры покрывают гашеной известью или медным купоросом. Продезинфицировать почву можно с помощью слабо-розового раствора марганцовки, а внесение в грунт порошка «Триходерма Вериде» позволит предотвратить распространение грибных инфекций. Оздоровить почву, а заодно и повысить ее плодородие поможет препарат «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры и обогащают землю азотом и фосфором. Провести уборку на участке Уборка предполагает очистку участка от мусора и прошлогодних растительных остатков. Их можно сжечь, тем самым получив ценную золу. А можно сложить в компостную яму или разложить по пакетам. Чтобы ускорить процесс созревания компоста, необходимо делать следующее: Слои растительных остатков чередовать со слоями земли; Добавлять в массу костную муку; После закладки сырья проливать его раствором препарата «КомпоСтим»; Не давать массе пересыхать, периодически проливая ее теплой водой; Обеспечить доступ воздуха для активной работы бактерий, перерабатывающих органику; Периодически перемешивать компост. Снять укрывной материал или сделать продухи С начала апреля можно начинать постепенно приучать укрытый на зиму сад к весеннему солнцу и свежему воздуху. Не стоит раскрывать его сразу: пережившие зиму растения нуждаются в последовательной закалке. Продухи делают с северной стороны, чуть-чуть приподнимая агроволокно. В теплые и пасмурные дни укрытие можно снимать полностью, но лишь на несколько часов, на ночь обратно укутывая растения. Полностью снимать укрывной материал можно лишь тогда, когда наступит стабильное тепло: ночью температура воздуха не будет опускаться ниже 0°С. Обработать морозобойные трещины Морозобоины – трещины на стволах деревьев, появляющиеся из-за резких перепадов температур зимой и ранней весной. Они опасны тем, что в местах повреждений и под отслоившейся корой могут поселиться вредители, а места разрывов стать «воротами» для грибков и инфекций. В апреле с приходом тепла повреждениям на стволах нужно уделить особое внимание. Зачистить места поражения от отмершей коры до здоровых тканей; Выполнить обработку ран 1%-ной бордосской жидкостью или 3%-ным медным купоросом; Замазать их садовым варом; Если область поражения обширная, ее рекомендуется закрыть мешковиной или агроволокном, чтобы ранка быстрее затянулась. Опрыскать ягодные кустарники от болезней и вредителей В марте или апреле еще до набухания почек проводят обработку растений от болезней. Для опрыскивания сада используют медьсодержащие препараты: Медный купорос – универсальное средство от большинства грибных инфекций; «Хом» – проверенный годами вариант от парши, бурой пятнистости, альтернариоза, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракноза, ржавчины; «Оксихом» – эффективен против тех же заболеваний, но отличается более длительным действием. После пробуждения растений в начале их активной вегетации (в фазе «зеленого конуса») для обработки можно использовать следующие фунгициды: «Хорус» – специализированный препарат против коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога и монилиальной гнили плодов; «Хортон» – эффективен для обработки яблонь, груш, слив, персиков, абрикосов, вишни от парши, альтернариоза, мучнистой росы, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза. «Скор» – хорошо справляется с большинством грибных инфекций плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных культур. Не стоит ограничиваться опрыскиванием лишь самих растений. Споры грибков могли зимовать и в приствольном кругу деревьев. Поэтому фунгицидами нужно обработать и почву под ними. Когда на улице потеплеет, проснутся вредители, из яиц начнут вырождаться личинки. Не допустить распространения вредителей в саду помогут обработки инсектицидами: «Алатар» – универсальный препарат от многих вредителей: плодожорки, листовертки, пильщиков, цветоедов, медяницы, тли, щитовки, долгоносика, молей; «Инсектор Супра» – убережет сад от тли, щитовки, листоверток; «Актара» – инсектицид кишечно-контактного действия против комплекса сосущих и листогрызущих вредителей; «Кортлис» – отлично борется не только с тлей, но и с плодожорками, листовертками, долгоносиками, совками; «БиоКилл» – хорошо зарекомендовал себя в борьбе с плодожоркой, листоверткой, клещами, совками, тлей, трипсами, долгоносиком; «Кинмикс» – отличный вариант для борьбы с листогрызущими насекомыми на плодовых деревьях, кустарниках и декоративных культурах; Обработку сада от болезней и вредителей проводят ранним утром в пасмурный и безветренный день. Важно, чтобы в ближайшие 2 дня не прогнозировались осадки. Для лучшего прилипания используемых для обработки составов используют препарат «Панэм». Закрепить на деревьях ловчие пояса В апреле с приходом тепла вредители начинают выбираться из своих укрытий и подниматься «к столу». Остановить их на этом пути помогут ловчие пояса. Их закрепляют на высоте 30-50 см от уровня земли. Самый простой вариант – купить готовый ловчий пояс и закрепить его на штамбе с помощью шпагата. Он представляет собой клейкую ленту, которая не даст насекомым пробраться к цели – побегам, цветам, завязям. Можно пойти иным путем – нарезать обычную пленку полосами, закрепить ее на штамбе, а сверху нанести специальный клей «Ловчий пояс».  Прочесать газон В апреле газон нуждается в тщательной чистке, прочесывании и ремонте по необходимости. Берем в руки газонные или веерные грабли и прочесываем газон, удаляя остатки прошлогодних листьев и высохшей травы. Если где-то имеются «проплешины», необходимо делать подсев. Ранней весной также проводят и скарификацию газона – она позволяет не только обогатить почву кислородом, но и удалить отмершие остатки растений, профилактировать гниение корней из-за избытка талой воды. Через 2-3 дня после скарификации проводится подкормка газона специализированным удобрением типа «Здравень Турбо для газонов».  Обеспечим газон в апреле должным уходом – к лету получим густую, пушистую, насыщенно-зеленую лужайку. Провести первую подкормку азотом Что еще нужно успеть сделать в саду в апреле, так это подкормить все успешно перезимовавшие растения азотом. Именно этот макроэлемент отвечает за быстрый и мощный старт в новом сезоне: деревья и кусты проснутся, начнут активно наращивать побеги и листья, распушаться. В качестве азотного удобрения используют: Карбамид (мочевину) – 15-20 г на 1 кв м под взрослое дерево яблони/груши, 10-15 г на 1 кв м для слив, вишен и ягодных кустарников. Выполняя подкормку мочевиной стоит помнить, что при контакте с воздухом часть азота улетучивается. А потому гранулы нужно обязательно прикапывать в грунт. Аммиачную селитру – 30-40 г на 1 кв м под деревья и 20-30 г на 1 кв м под кустарники. Органические удобрения: настой куриного помета (1 часть помета на 10 частей воды, норма внесения: 10 л на 1 кв м под деревья и 5 л на 1 кв м под кустарники), настой коровяка (на 1 часть навоза 5 частей воды, нормы внесения аналогичные), гранулированный куриный помет «Куровит» (200-700 г на растение, заделать в почву). Прикупить новых саженцев Апрель – оптимальное время для посадки саженцев в саду для средней полосы и северных регионов. Новые «жители» дачного участка гарантировано успеют укорениться и адаптироваться на постоянном месте до прихода холодов. Для каждой культуры есть свои правила выбора саженцев. Сейчас осветим лишь общие принципы подбора новых растений: Не стоит покупать сорта и гибриды, не приспособленные к жизни в ваших широтах. Отдавайте предпочтение привитым саженцам: они отличаются более крепким иммунитетом, высокой урожайностью, скороплодностью, устойчивостью к погодным капризам. Особое внимание обращайте на корневую систему растений: она должна быть хорошо разветвленной, коричневого цвета, без повреждений. Быстрее и успешнее всего на новом месте приживаются 1-2 летние саженцы. Велик соблазн посадить 3-х летние экземпляры – они заплодоносят быстрее. Но и риск того, что высаженные растения погибнут или будут дольше восстанавливаться после «переезда», выше. Саженцы с открытой корневой системой не должны иметь листьев. Зелень активно испаряет влагу, а пока растения сидят без земли, взять ее им неоткуда. Место для посадки растений подготовьте заранее: в идеале – еще осенью, если не успели – как только сойдет снег, а земля оттает. Конечно это не исчерпывающий список работ в саду в апреле. Но в это время погода чаще нестабильная, она может не позволить садоводу сделать больше. Поэтому разумнее начать именно с перечисленных выше дел, а оставшееся время посвятить менее важным мероприятиям.

Снег – естественная и главная защита зимующих в саду растений от морозов. Он «работает» как изолятор, надежно удерживая тепло почвы и оберегая корневую систему деревьев и кустарников от пагубного влияния низких температур.  Весной снег становится главным источником влаги для растений. Если зима выдается малоснежной, велик риск того, что сад пострадает. В этой статье подробно поговорим о том, какие проблемы может вызвать бесснежная зима, чем она угрожает саду и что делать садоводу, чтобы спасти посадки и минимизировать потери. Малоснежная зима 2024-25 годов Чем грозит бесснежная зима Минимальный снежный покров или его отсутствие вовсе чревато следующими неблагоприятными последствиями. Промерзание корней. Снежный покров в 10-15 см способен поддерживать температуру почвы, близкую к 0°С. Если снега нет, ничто не может защитить землю и корни растений от промерзания. А если зима еще и теплая, снег мокрый и плотный, даже небольшие заморозки могут нанести существенный вред, потому как уплотненный снежный покров хуже удерживает тепло. Иссушение почвы. Холодные зимние ветра сильно выдувают почву, она теряет драгоценные запасы воды. Весной надежд на талую влагу не будет. Под припекающим солнцем растения начнут испарять последние запасы воды, а брать ее будет неоткуда. Результат – высушенные и отмершие побеги. Уязвимость растений к перепадам температуры. Если зима бесснежная и стабильно теплая, есть шанс, что деревья и кустарники переживут ее успешно. Если снега много, зимой то морозы, то оттепели, ничего страшного – снег смягчит перепады температуры. Наихудший вариант – отсутствие снега и тепло, сменяющееся заморозками. Растения могут проснуться раньше положенного времени, а резкое похолодание их погубит. Какие растения сильнее страдают зимой без снега Оценивать степень вреда и пагубных последствий отсутствия снега для тех или иных культур необходимо для того, чтобы с приходом весны понимать, кого в первую очередь «реанимировать». Из плодово-ягодных – теплолюбивые персики, абрикосы, виноград; Из декоративных – розы, гортензии и хризантемы, а также луковичные (тюльпаны, лилии); Озимые культуры – лук и чеснок. Менее страшна бесснежная зима взрослым и давно окрепшим деревьям и кустарникам. Молодые саженцы, высаженные в прошлом сезоне, хуже переносят отсутствие снежного покрова. Сложнее придется и культурам, растущим в огороде на возвышенностях – там почва промерзает, продувается и иссушается интенсивнее. И, разумеется, отсутствие должного снежного покрова грозит неблагоприятными последствиями тем культурам в саду и огороде, которые мы не успели утеплить осенью. Что сделать весной Холодный сезон пережили, главное теперь – правильно вывести сад и огород из зимы, чтобы потери были минимальными. Не торопитесь снимать укрытия С первыми теплыми деньками снимать укрытие не стоит. Как минимум – холода еще могут вернуться, а растения и так ослаблены. Как максимум – укрывной материал сможет защитить побеги от солнечных лучей, провоцирующих испарение влаги и быстрое пробуждение. Снимать укрытия нужно постепенно: сначала делать небольшие продухи с северной стороны для доступа свежего воздуха, затем раскрывая растения на день полностью, на ночь вновь укрывая. С приходом стабильного тепла укрытие можно убирать полностью. На первом этапе убираем лишь короба, лапник и агроволокно. Мульча пусть остается как можно дольше, ведь она защищает корни не только от холодов, но и от обезвоживания. Мульчу из-под деревьев и кустарников можно не убирать и вовсе, а вот луковичные цветы лучше раскрыть, иначе росткам будет сложнее проклюнуться. Успейте провести обрезку до начала сокодвижения Если зима теплая, а весна достаточно ранняя, растения в саду могут проснуться раньше привычного времени. Потому как почва, не укрытая снегом, прогреется тоже раньше. До начала сокодвижения важно успеть провести обрезку перезимовавших деревьев и кустарников. Затягивать с процедурой нельзя: растения проснутся, сокодвижение запустится, места срезов будут дольше заживать, риск того, что в них попадут инфекции, выше. Определить момент можно по почкам: пока те не набухают, проводить обрезку можно. Деревья и кустарники просыпаются в саду не одновременно. Первыми выходят из зимы, а значит и требуют обрезки, жимолость, абрикос, слива, яблоня, голубика, смородина и крыжовник.  Весной проводится санитарная обрезка плодовых и ягодных культур: у них удаляют все поврежденные, подмороженные, сломанные и больные побеги. Если весной не была осуществлена формирующая обрезка, ее производят также весной до распускания почек. Все толстые срезы, диаметром более 1 см, обязательно обрабатываются садовым варом. Он ускоряет заживление ран и способен уберечь их от проникновения грибков и микробов. Удерживайте растения в состоянии покоя В первой половине зимы растения находятся в состоянии естественного покоя, во второй – вынужденного. Если на улице достаточно тепло, снега мало, сад может начать просыпаться раньше времени. Задача садовода – постараться продлить период покоя до стандартных сроков пробуждения (марта или апреля в зависимости от региона). Сделать это можно следующим образом: Посредством тех самых продух, о которых говорилось ранее. Под укрывным материалом воздух теплее, регулярные проветривания позволят не допустить «потепления» под укрытием и спасти почки от раннего пробуждения. Отсрочить период активной вегетации помогут поливы холодной водой. Особенно они актуальны как раз по окончании малоснежной зимы. Такие поливы восполняют дефицит влаги в почве и искусственным образом продляют период покоя. Ранние и «жирные» подкормки грозят преждевременным и слишком стремительным пробуждением сада. Не стоит вносить удобрения до момента начала сокодвижения – они будут бесполезны и даже вредны. Первые подкормки лучше давать в момент набухания почек. В их качестве можно использовать карбамид (мочевину), настои куриного помета и навоза, гранулированную органику («Куровит»), комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для садовых цветов». По отзывам садоводов защитить сад от раннего пробуждения помогает голубое опрыскивание – обработка деревьев 3%-ной бордосской жидкостью. Аналогичный эффект дают медный и железный купоросы. Результат – растения выходят из периода покоя и цветут на 7-10 дней позже. Малоснежная зима – настоящее испытание для плодово-ягодных культур. Подготовиться к ней заранее не представляется возможным, ведь никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовила нам природа. Все, что остается дачнику – обеспечить сад правильным уходом весной, чтобы спасти посадки после неблагоприятной зимовки.

Нетерпеливые садоводы уже в течение зимы начинают присматривать новые саженцы для посадки в саду, тем более что сейчас в садовых центрах продажа саженцев ведется круглогодично. Саженцев роз самых разных сортов в продаже огромное количество – выбирай на любой вкус. Важно выбрать качественные саженцы и сохранить их до момента высадки в грунт. В конце зимы – начале весны в продажу поступают растения с уже распустившимися побегами – покупать такие не стоит. Выбираем место передержки саженцев роз Купленные саженцы важно передержать до наступления теплой погоды, когда их можно будет высадить на постоянное место в грунт. А до этого времени их нужно содержать в темнотеи холоде. Разберем, где можно найти такие условия. Саженцы ждут весну На улице в снегу Этот способ подходит для владельцев частных домов, у которых есть приусадебный участок, на котором можно хранить розы. Место для хранения выбирают в затененном уголке, например, с северной стороны строения, где снег не тает долгое время. Саженцы помещают в ящик или коробку, переслаиваялюбым рыхлым грунтом, закрывают. На выбранном участке разгребают снег и помещают коробку, которую накрывают несколькими слоями любого укрывного материала или рогожными мешками и засыпают толстым слоем снега. Желательно, чтобы снег на этом месте не таял как можно дольше, для чего на полученный сугроб нужно накидать хвойный лапник. При таком укрытии температура в коробке с саженцами будет держаться на уровне 0 градусов даже в сильные морозы. Таким способом хранят розы, приобретенные поздно осенью или зимой – они прекрасно сохранятся до весны, пока снег над укрытием на растает. Как только это произойдет, растения можно доставать и высаживать на постоянное место. Если в это время будет стоять прохладная погода, над высаженными растения нужно сделать временное укрытие. В погребе Купленные в феврале-марте розы до двух месяцев будут неплохо храниться в погребе, где температура держится в пределах 0…+5 градусов. Саженцы без упаковки (с открытой корневой системой) нужно поставить в любую большую емкость и засыпать влажным рыхлым материалом (смесь торфа и опилок), слегка заглубив корневую шейку. Розы с закрытой корневой системы ставят в вертикальном положении в ящик или в ведро. У этого способа есть недостаток – это возможность распространения инфекции от хранящихся в погребе овощей и саженцев других растений. Чтобы избежать этого, розы следует поставить максимально далеко от других культур. В неиспользуемой бане Практически на каждом приусадебном участке имеется баня, которая также может стать местом хранения саженцев роз весной. Но в случае хранения роз в бане, ей нельзя будет пользоваться в прямом назначении. Лучше всего разместить саженцы в герметически закрывающейся парилке. Розы помещают в коробку, ставят ее на пол и укутывают любым материалом. Окна лучше закрыть, чтобы в них не проникало солнце в теплые дни. В таких условиях в парилке будет длительное время сохраняться низкая температура около +5 градусов и розы прекрасно дождутся теплого времени, когда их можно будет высадить в грунт. На балконе Для жителей городской квартиры хорошим местом для хранения роз в зимний период станет застекленная лоджия или балкон. В ящик или коробку насыпают любой рыхлый грунт, кладут саженцы роз, увлажнив их из опрыскивателя и засыпают тем же материалом. Коробку закрывают и укутывают каким-либо материалом. В таких условиях розы хранят до тех пор, пока температура на балконе держится на уровне не выше +5 градусов. Весной же на таком балконе становится тепло и даже жарко, особенно в солнечные дни и саженцы роз быстро начнут расти. Поэтому нужно не дожидаясь этого, перевезти розы на дачу и устроить или в бане, как было описано выше или поместить в яму, выкопанную с осени и засыпать коробки опилками и снегом. Как только погода и земля позволит, розы высаживают на подготовленное место. В холодильнике Этот способ удобен в том случае, если в холодильнике есть место, а саженцы не слишком большие. Розы с открытой корневой системой нужно обернуть влажным мхом, положить в полиэтиленовый пакетс дырочками и завязать. Хранить их можно в нижнем отделе холодильника (где хранят овощи) или поставить на дверцу.Саженцы в горшках просто ставят в холодильник. Раз в неделю нужно проверять рстения, слегка сбрызгивать водой. Держать саженцы в холодильнике можно не более двух месяцев. Как хранить распустившуюся розу Если весной вы купили розу с уже распустившимися побегами и возможно даже с бутонами, ее придется посадить в горшок и держать дома как комнатное растение, поставив на самое светлое и прохладное окно. Но в таком состоянии ее можно держать не дольше трех недель, после чего следует посадить в грунт на постоянное место. Как долго и при какой температуре можно хранить Время хранения розы зависит от следующих факторов: Состояния саженца Места хранения Температуры хранения. Если саженцы не начали прорастать и находятся при низкой температуре (0…+3 градуса) они могут храниться достаточно долго и именно такие условия могут быть в холодильнике, погребе или при хранении в снежном бурте. Тем не менее, поставленные на передержку розы следует регулярно осматривать – если их почки начнут просыпаться, придется принимать срочные меры. Находящиеся в лежачем положение саженцы нужно поставить вертикально, чтобы новые отрастающие побеги не оказались потом растущими вкривь. Если почки только начали набухать, необходимо задержать их рост, понизив температуру до 0 градусов. Если же почки уже дали ростки, придется посадить саженцы в контейнеры. Стоит ли сажать в горшок до высадки в грунт Как быть, если розы начали расти,стоит ли их сажать в горшки. Это вполне приемлемый вариант, но держать такие розы нужно на застекленном балконе, куда можно выносить розы в горшках уже в феврале-марте. Емкость для розы Часто садоводы сажают такие розы в обрезанные 5-литровые бутыли из-под воды, но это не лучший способ. Посаженные в емкости розы будут дожидаться высадки в грунт примерно 2 месяца, за это время их корневая система не успеет разрастись до такой степени, чтобы освоить весь этот объем земли. Поэтому при пересадке в грунт, когда розу достают из такой емкости, земляной ком разваливается, корни обнажаются, а это может негативно сказаться на состоянии растения. Лучше взять узкие и длинные емкости объемом 2 литра – это могут быть 2-хлитровые бутылки из-под напитков, а лучше купить готовые контейнеры – сейчас в садовых магазинах их много разных размеров. Посадка Глубины и объема такого контейнера будет достаточно для размещения длинных корней саженца и для его роста на протяжении 2-х месяцев. Если корень розы оказался слишком длинным и не входит в такой контейнер, его нужно просто подрезать. Скручивать корни нельзя! Можно и прививку разместить немного выше уровня земли – ничего страшного. При высадке на постоянное место ее нужно будет заглубить правильно. Если у саженцев с открытой корневой системой корни подсохли, их следует перед посадкой поставить в воду на 6-8 часов. Уход Грунт для посадки саженца должен быть влажным и питательным, полив регулярным. Размещать такие посаженные розы нужно на балконе, ориентированном на юг, юго-восток или юго-запад. В сад саженцы из горшков высаживают, начиная с середины мая. У них к этому времени отрастут хорошие корни, оплетающие земляной ком, что позволит пересадить растениябез проблем, при этом корневая система не будет травмирована. Такие подрощенные розы можно перевезти в сад в середине апреля-начале мая и посадить в прикоп, на ночь прикрывая укрывным материалом. Таким образом саженцы пройдут закалку перед окончательной высадкой на постоянное место. К тому же снизится вероятность поражения паутинным клещом, что бывает довольно часто при содержании розы на балконе или в другом закрытом помещении. Если розы продолжают оставаться на балконе, их необходимо ежедневно опрыскивать холодной водой, а при малейшем подозрении на появление вредителя провести обработку акарицидами, для начала можно использовать биопрепарат Фитоверм. В случае обнаружения на саженцах роз тлей, их нужно обработать инсектицидами: Алатар, Инсектор Супра, Актара, Кортлис, Фитоверм. Также розы следует начинать приучать к свежему воздуху и проводить закаливание, уже с апреля открывая окна на балконе. Содержание посаженных в горшки роз в теплой квартире – наихудший способ их передержки. Когда пора высаживать в открытый грунт Высадку саженцев роз в открытый крот можно начинать, когда растает снег, и грунт оттает достаточно для выкопки хорошей посадочной ямы. Если зима была мягкая, а снеговой покров достаточно большой, то почва весной после схода снега вообще может оказаться не промороженной – в таком случае проводить посадку можно даже в марте (имеются в виду непроснувшиеся саженцы). Но при такой ранней посадке нужно обязательно накрыть высаженные растения нетканым материалом, лучше двойным слоем – от возможных ночных заморозков. Время посадки зависит от конкретного региона и от погодных условий в данный год. Не стоит бояться сажать розы рано, если для этого имеются все условия. Ведь чем раньше розы окажутся на открытом воздухе и на постоянном месте, тем лучше для них. В таком случае растения проснутся от зимней спячки и сразу начнут привыкать к новым условиям,эти розы почти не будут отставать в развитии отроз, уже растущих в саду. Но такая посадка роз возможна, если на участке уже имеются подготовленные посадочные ямы. Если же еще не определены места для посадки новых питомцев и тем более не готовы ямы – спешить с высадкой саженцев роз не стоит. Лучше на это время передержать розы в саду в прикопе. Саженцы в пакете Сейчас саженцы роз в подавляющем большинстве продаются в пакетах, в которых корни находятся во влажном материале (торф или опилки). Перед посадкой розы нужно развернуть и внимательно осмотреть корни, которые часто могут быть сложены вдвое или даже закручены. Их следует обязательно распрямить, подрезать, а также удалить все гнилые корешки – они на срезе будут черные или коричневые. Здоровые корни имеют срез кремового цвета. У саженцев, продающихся в пластиковых контейнерах корни можно не осматривать – обычно они уже подготовлены к посадке. И еще один момент – нужно ли удалять воск, которым покрыты побеги розы. Если воском залиты верхушки и срезы побегов, его можно не снимать. Но когда слоем воска толщиной 1-2 мм покрыт весь саженец, его лучше снять. Для этого можно использовать зубочистку, проведя ее острым концом по воску на всей длине саженца, а потом аккуратно удалить его. Делать это нужно перед самой посадкой растений в грунт.

Многие огородники никогда не выращивали лагенарию, а некоторые даже не знают о ее существовании. Тем временем другие успешно выращивают заморскую лиану ради необычных плодов. Они съедобны, но чаще их используют в декоративных целях.  Да и сама лиана выглядит привлекательно, чего только стоят крупные белоснежные цветы и удивительные плоды в виде бутыли, булавы или матрешки. Описание растения Лагенария — это однолетнее растение из семейства Тыквенных, разновидность бутылочной тыквы. Ее родина — Юго-Восточная Азия, происхождение отразилось в названии растения, лагенарию называют индийским или вьетнамским огурцом. Лагенария известна в культуре очень давно, в некоторых источниках ее называют одним из первых растений, которые начал возделывать древний человек. Считается, что в Китае лагенарию выращивали еще за 2 тыс. лет до н.э. Ее плоды использовали в пищу, а также для изготовления посуды и музыкальных инструментов. Лиана Лагенария — это мощная лиана, в тропическом климате она вырастает в длину до 18 м, а благодаря множеству боковых побегов образует густые заросли. Но и в климате средней полосы лагенария отличается сильным ростом. За лето побеги вырастают в длину до 3-5 м. Ежедневный прирост — до 10 см. Листья лагенарии округлые, слегка опушенные, напоминают листья тыквы и дыни. Растение формирует множество боковых побегов, благодаря чему лиану используют для вертикального озеленения.  Ее можно пустить по сетке рабица, если она хорошо закреплена на опорах. Важно учитывать, что после дождя вес листовой массы увеличивается кратно. Нагрузку добавляют и сами плоды, каждый из которых весит по 3-4 кг, крупные до 6-7 кг. Плоды становятся невесомыми лишь после высушивания, в процессе роста по массе они не уступают кабачкам и небольшим тыквам. Лагенария неутомимо цветет в первой половине лета. Как и у других тыквенных на растении распускаются мужские и женские цветы. Формой и окраской они отличаются от цветов тыквы или кабачка. Простые, довольно крупные, с пятью белоснежными лепестками, они распускаются вечером и цветут всю ночь.  На родине лагенария опыляется ночными насекомыми. В наших широтах у нее нет опылителей, поэтому садоводу приходится брать на себя роль “пчелки”. Опыление проводится подобно искусственному опылению тыквы, кабачка, огурца. Необходимо сорвать свежий мужской цветок, удалить лепестки и “потыкать” в женский цветок, чтобы перенести пыльцу с тычинок на пестик. Без искусственного опыления плоды лагенарии в нашем климате не завязываются. Плоды Интересная особенность лагенарии заключается в том, что при созревании плода кожура пробковеет гораздо сильнее, чем у кабачка или тыквы. В процессе хранения зрелых плодов мякоть высыхает, благодаря чему получается пустотелый сосуд.  В Мексике, Бразилии и других странах Южной Америки и в наши дни плоды лагенарии применяются для производства сосудов для хранения жидкостей, а также посуды для питья чая мате. Такие сосуды называются “калабас”, или “калебас”, что в переводе с испанского означает “тыква” — calabaza. Калабасы украшают традиционными орнаментами.  Лиана популярна в Африке, Индии, Вьетнаме, Китае, где из плодов изготавливают всяческую кухонную утварь, а также музыкальные инструменты. Практическое использование плодов лагенарии отразилось в ее народных названиях: тыква-горлянка, посудная тыква. В наших широтах ее используют скорее как элемент декора, чем по прямому назначению. Необычная форма плодов позволяет воплотить различные творческие задумки. Калебасы красят, наносят на них рисунок или узор, украшают в технике декупаж, делают фигурные прорези и используют в качестве светильника. Засушенная бутылочная лагенария - элемент декора Между тем плоды лагенарии съедобны, хотя и не имеют какого-то яркого вкуса. В пищу используют молодые плоды подобно кабачкам в молочной спелости. К слову, их вкус такой же нейтральный, как у молодых цуккини. Плоды жарят, тушат, добавляют в супы, пекут оладьи, — т.е. готовят ровно так же, как молодые кабачки с нежной мякотью. Сорта Разные подвиды лагенарии различаются формой плодов.  Л. цилиндрическая, или длинноплодная, с огромными плодами-огурцами длиной до 1,5 м — Змеевидная / Snake, Поленовидная, Секрет; Л. бутылочная с длинной “шеей”, ровной или изогнутой — Бутылочная, Лебедушка, Хозяюшка, Гусь в яблоках; Л. бутылочная с короткой толстой “шеей”: Графин, Куколка-матрешка, Птичий домик; Л. булавовидная с удлиненными плодами, расширяющимися в нижней части — Булавовидная; Необычные сорта лагенарии с выпуклым рисунком на поверхности плодов: булавовидная Маренка, Dinosaur; бородавчатая Майо Буле / Mayo Warty Bule. Выращивание и уход Выращивание лагенарии ради получения декоративных плодов практически не отличается от ухода за тыквой. Разве что растению необходимо предоставить опору. Лиана может расти и как почвопокровник, но в таком случае плоды получатся однобокими, кривыми, поскольку касаются земли. Посев В зависимости от сорта, срок вегетации лагенарии составляет от 70 до 140 дней. Однако ее редко выращивают прямым посевом семян в грунт, разве что в южных регионах. В средней полосе растение выращивают через рассаду с последующей высадкой в открытый грунт. В северных регионах лагенарию выращивают в теплицах. Сроки посева семян на рассаду — те же, что для арбузов, дыни, огурцов. Оптимальный возраст рассады тыквенных для высадки в грунт — 25-30 дней, поэтому к посеву приступают за 30-35 дней до предполагаемой даты высадки. В средней полосе — в середине-конце апреля.  Семена бутылочной тыквы совсем не похожи на семена тыквенных. Они более узкие, коричнево-серые, с двумя “рожками”. Отличительная особенность семян — очень прочная оболочка, которая препятствует проникновению влаги внутрь семени. По этой причине всходы могут появиться через месяц вместо положенных 4-5 дней. Для ускорения прорастания семена замачивают на час в теплой воде, затем выдерживают во влажной ткани в течение 12 ч. для размягчения оболочки.  Однако и после этого она остается прочной, и здесь прибегают к хитрости: кусачками или секатором срезают один из “рожек”, чтобы нарушить целостность оболочки, либо расщелкивают семечко, сдавив с боков, подобно тому, как лузгают подсолнечные семечки. После такой подготовки всходы появляются через 4-5 дней. Семена сеют в отдельные рассадные стаканчики объемом 0,5-1 л или в кассеты с последующей перевалкой. Для посадки используют рыхлый питательный грунт на основе верхового торфа и биогумуса в пропорции 3:1. Для появления дружных всходов нужно создать условия тропиков, должно быть жарко и влажно. Посевы необходимо поставить в самое теплое место: рядом с батареей, под лампу, на греющий коврик. Оптимальная температура воздуха +30-32°С, при такой температуре всходы будут дружными. При температуре ниже +25°С всходы будут изреженными, а их появление растянется на месяц, при +18-20°С семена и вовсе не всходят. Уход Рассаду лагенарии высаживают в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков, в конце мая - начале июня, в теплицу — в те же сроки, что и огурцы, томаты.  Для выращивания в открытом грунте выбирают солнечное место, ведь это теплолюбивое тропическое растение. Лагенарию можно пустить виться по опоре, забору, сетке, оплести перголу, беседку, навес. Важно лишь удостовериться, что конструкция выдержит массу листьев и плодов. При посадке нескольких растений в ряд расстояние между ними — не менее 1-1,5 м. Лагенария предпочитает рыхлую плодородную почву. В посадочные лунки щедро вносят перегной или гранулированные органические удобрения либо заменяют их комплексным минеральным удобрением. В течение вегетации растения подкармливают органическими настоями: коровяком, куриным пометом, зеленым удобрением из крапивы. Органические подкормки полезно чередовать с минеральными. Раз в две недели растения подкармливают комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Подобно старым сортам огурца лагенария формирует женские цветы на боковых побегах, а в начале роста на главном стебле раскрываются только мужские цветки, пустоцветы. Чтобы стимулировать образование боковых плетей, главный побег прищипывают над 5-6-м листом. Поскольку без ручного опыления плоды не завязываются, вы сами можете регулировать количество плодов, а также их местоположение. Если пустить лиану по перголе, плоды будут свешиваться с потолка подобно светильникам, что выглядит весьма декоративно. Поскольку лагенария не переопыляется с другими тыквенными, есть возможность собрать свои семена, чтобы в дальнейшем использовать их для посадки. Свежие семена всходят гораздо лучше и дружнее. На семенном растении рекомендуется оставить только один-два плода, чтобы они успели вызреть до наступления осени. Сбор урожая и использование В пищу Для употребления в пищу используют плоды в молочной спелости. Их жарят, тушат, используют для выпекания оладий, запеканок и пр. Интересная особенность лагенарии в том, что у длинноплодных сортов можно срезать часть плода, после чего он будет продолжать рост, срез быстро пробковеет на воздухе. В декоративных целях Для использования бутылочной тыквы в декоративных целях плоды оставляют на растении до полного созревания, урожай снимают в августе-сентябре, до первых заморозков.  Чтобы плоды не испортились в процессе дозаривания и сушки, их снимают аккуратно, срезая секатором, оставляют длинную плодоножку. Работать лучше в х/б перчатках, чтобы случайно не повредить кожицу плодов. Через повреждения будет проникать патогенная микрофлора, что спровоцирует гниение плодов при хранении. Срезанные плоды подвешивают за плодоножку под крышей, в проветриваемом помещении с комнатной температурой, вдали от прямых солнечных лучей. До полного высыхания мякоти проходит 3-4 месяца. О том, что калебас готов к использованию в качестве сосуда, подскажет его вес. Горлянка становится практически невесомой, а при встряхивании отчетливо слышится звук семян, которые свободно болтаются внутри тыквы. Плоды, которые в процессе роста касались земли или забора, обычно имеют кривые бока или пятна, однако их также можно использовать в декоративных целях. Если на горлянках есть какие-то небольшие повреждения, перед закладкой на хранение необходимо счистить кожицу, ее скоблят ножом, снимая лишь верхний слой. После такой обработки бутылочная тыква сохнет гораздо быстрее. Если тыква нужна только для сбора семян, ее разбивают. Если же горлянка предназначена для изготовления сосуда или декоративного светильника, ее аккуратно вскрывают при помощи ручного лобзика, срезая верхушку, а для проделывания отверстий используют сверла, напильники. Порой приходится изрядно повозиться, чтобы через тонкое горлышко при помощи длинного крючка разворошить подсохшую мякоть и извлечь семена. Для изготовления традиционного сосуда для питья мате длинную “шею” тыквы обрезают, превращая сосуд в круглую чашу с зауженным верхом.  Для использования калабаса в качестве посуды для питья необходимо тщательно вычистить мякоть. Для этого сосуд заливают горячим чаем мате и оставляют на 12-24 ч., чтобы мякоть на внутренних стенках размягчилась. После этого жидкость сливают, а мякоть тщательно выскребают ложкой. Здесь нужна сноровка и аккуратность, ведь одно неверное движение может привести к порче сосуда. В зависимости от цели использования поверхность калебаса пропитывают льняным маслом, чтобы сохранить натуральный цвет, либо покрывают аэрозольной эмалью из баллончика, делают роспись акриловыми красками. На декоративных изделиях рисунок покрывают защитным слоем лака. Декорирование бутылочной тыквы открывает простор для творчества. Здесь и роспись красками, и нанесение рисунка выжигателем, и резьба по тыкве. Сосуды, кухонная утварь, предметы декора, светильники, — способы применения тыквы-горлянки ограничиваются только полетом фантазии автора. И пусть срок жизни таких изделий не слишком долог, не стоит расстраиваться, ведь в следующем году вырастут новые плоды и придут новые идеи по их использованию.

Растут, цветут и благоухают без нашего участия! Мечта людей, у которых мало времени или сил для ухода за растениями. Подскажем, как создать «ленивую» клумбу, которая будет радовать весь сезон. Все по правилам Малоуходный сад все больше привлекает дачников и владельцев частных домов. Хочется иметь достаточный урожай и красивый вид участка при минимуме затрат. Создание плодового сада и огорода дело более хлопотное. Лучше начать с самого простого: сделать цветник разумного «лентяя». Для этого надо учитывать несколько правил: 1. Выбор неприхотливых культур, которые подходят к местности, почве на участке и не требуют трудоемкой работы. Это многолетние цветы, растения с нарядной листвой, травы, при желании декоративные кустарники, карликовые хвойники. Они должны максимально долго цвести, сменяя друг друга, иметь красивую «внешность» для постоянного эффектного вида клумбочки. 2. Выбор подходящего места. Территории необходимо отвечать требованиям выбранных культур по освещенности, теплу. Большинство зеленых питомцев любят солнечные пространства (не на пекле!), но есть и поклонники тени. Участок подбирают с защитой от ветров, особенно северных. Учитывают тип почвы, хотя землю можно заменить. 3. Составление плана перед посадкой. Прежде чем разбить цветник, нужно определить место каждого кандидата с учетом его высоты и ширины. Крупные и высокие должны располагаться в центре или на заднем плане (зависит от обзора). Самые низкие — по краю. Учитывают также количество высаженных экземпляров, скорость их разрастания. Обязательно продумывают сочетания по окраске, форме, фактуре цветочной «ленивой компании». Можно строить на контрастах или сыграть на нюансах одного тона. Разбавляют их нейтральные: белый, серый и зелень. Сажают группками по 3-5 растений для цветовых пятен. Акцентами могут быть большие, яркие солисты. 4. Применение мульчи. Чтобы не тратить время и силы на борьбу с сорняками, «ленивому» цветоводу рекомендуют замульчировать грунт в посадках. Мульчой послужат: опилки, щепа, измельченная кора, щебенка, галька, песок и пр. Можно постелить под них геотекстиль с отверстиями для «растюшек». Прикрытая почва дольше сохраняет влагу. Чтобы цветничок из многолеток со временем не надоел монотонностью, можно ежегодно подсаживать однолетники. Без претензий Какие неприхотливые цветы для сада выбрать, если устраивать ландшафтную композицию без особых хлопот? Претенденты на размещение должны быть многолетниками  из разряда «посадил и забыл». Крокус Жанна д′Арк Чтобы их ежегодно не выкапывать-делить-хранить до посадки, не стричь, не подвязывать, не закрывать на зиму. Желательно с самоочищением, когда увядшие лепестки облетают сами. Стойкость к неблагоприятной погоде — засухе или дождям — обязана присутствовать. Как и устойчивость к болезням, вредителям. Подобных экземпляров немало. Но подход, возможно, заставит «наступить на горло собственной песни». Не поддаваться соблазну рекламы садовых центров, модным новинкам, зависти к соседним участкам. Цветник непрерывного цветения формируют с раннецветущих и заканчивают теми, чьи цветки радуют осенью. К слишком большому разнообразию советуют не стремиться. Пусть меньше да лучше. Весна Начинают с выбора первоцветов. Среди них: мускари, хионодокса сорта «Люцилии», «Виолет Бьюти», сцилла «Испанская роза», крокусы «Флауер Рекорд», «Биг Йеллоу», «Страйпед», кандык, нарциссы. Эти луковичные почти не требуют ухода, их не надо каждый год выкапывать, лишь лет через 5-6 при разрастании гнезд. Крокус Биг Йеллоу Стоит остановиться на тюльпанах Грейга, Фостера, Кауфмана, ботанических, Дарвиновых гибридах («Олимпик Флейм», «Сахара Ралли»), вида Триумф («Капри Дрим», «Дип Пёпл Рок»), простых ранних и поздних. Их можно не вынимать из почвы три года. Для «ленивой» посадки подойдут также: незабудка, ландыш, калужница, бадан, барвинок, ирисы сибирские, княжики и другие. Лето В начале лета эстафету подхватят купальница узколепестная, бруннера «Александр'с Грейт». Следом на «сцену» выйдет король сада - пион. А затем начнется настоящий цветочный бал: аквилегия, многолетние флоксы, васильки, ромашки, колокольчики, гвоздика травянка и перистая, азиатские гибриды лилий, люпин, многолетний душистый горошек, вероника, гелениум. У вас будет красивая клумба из многолетних цветов. Колокольчики На пике популярности лилейники («Мозес Фаер», «Бургунди Лав», «Ящик Пандоры», «Дабл Ривер Вай»). Цветочек очаровывает лишь день, недаром еще называют красодневом. Но на третий год он набивает множество бутонов, распускающихся друг за другом месяц! Лилейник называют цветком лентяя: растет на любом месте, не капризен в уходе, не надо укрывать в зиму. А выглядит восхитительно! Лилейник Беспроблемная красавица – астильба («Блэк энд Блю», «Дюссельдорф», «Анита Фейфер»). Удивят разноцветьем тысячелистники, формой и окраской очитки. Шикарно и долго цветет (до октября), не требует много забот гортензия метельчатая и древовидная, еще одна любимица цветоводов. Ее куст украсит и «ленивую» клумбу. Пока редко сажают в цветник астранцию или звездовку (напоминает звездочку по форме цветка). Цветет с июня до сентября соцветиями-зонтиками белых, розовых, пурпурных цветочков. Держатся они несколько недель. Звездовку редко атакуют болезни и вредители, с уходом справится даже новичок, и на одном месте астранция растет до десятка лет, не требуя пересадки. Дополнят цветочное великолепие беспроблемные растения с декоративной листвой, травы, злаки. Это хосты, гейхеры, чистец шерстистый, папоротник, овсяница, синеголовник, пеннисетум, лагурус. Осень Некоторые многолетники, начиная цвести летом, продолжат радовать и с наступлением осени. Среди них рудбекия красивая, эхинацея «Красная шляпа», посконник, клопогон и другие.  Но есть и настоящие осенние звезды. Это изысканные корейские хризантемы, величественные бузульники и кустовые астры, которые народ зовет «сентябринками» и «октябринками». Забот с ними практически никаких, питомцы очень морозостойкие и радуют красотой в унылую пору. А без воды… Цветник для «ленивых» садоводов все-таки минимального ухода потребует. И главная задача — обеспечить питомцам полив, особенно в жару. Идеально, если есть система капельного полива, но это удовольствие дорогое. Можно сделать примитивный вариант. Поставить неподалеку (чтоб не бросалась в глаза и не портила живописную картину) бочку или другую емкость. И присоединить к ней капельные трубки, выходящие на клумбу. При посадке лучше изначально добавить плодородного грунта с нейтральной кислотностью, подходящего для большинства растений. Хорошо заправить дозой удобрений («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Тогда лишь изредка придется подкармливать. Растительная композиция — живой организм. Поэтому по мере возможности нужно обрывать отцветшие соцветия. Продлевается период цветения, клумбочка не теряет декоративного вида. Подсохшие, больные листья, особенно у декоративно-лиственных, также желательно убирать. Может потребоваться обрезка, например, гортензии метельчатой. Да и другие многолетники обычно обрезают на зиму. И за здоровьем питомцев придется следить, беречь от напастей вредителей. Но, если посадочный материал крепкий, место жительства выбрано правильно, питание заложено и культурам не надо бороться за выживание, «ленивый» цветник не создаст проблем. Чтобы цветочный островок не выходил за пределы, ограничьте сразу его размеры, вкопав бордюрную ленту. Сделать несложно, выглядит красиво и аккуратно. Ставим в пример Приведем два примера цветочного оформления для «ленивого» цветовода. Один   предназначен к посадке на освещенной территории (не на солнцепеке!), другой - для выращивания в полутени. Вариант 1. Клумба с односторонним обзором. На солнечном участке первыми зацветут белоснежные крокусы «Жанна Д' Арк», расположенные по переднему краю. Сменят розовым цветением и большими «лопухами» баданы, группками посаженные между ними. В начале лета наступит черед махровых вишневых («Рубра Плена»)  и белоснежных («Ширли Темпл») пионов ростом сантиметров 70-80, устроившихся в серединке. Нужно подобрать примерно такой же высоты сорта лилейников, распускающихся вслед за пиончиками. Расположить среди «королей сада» или по краям. Раскрас лучше двухцветный, с контрастным горлом, от белого до насыщенно-розового и малинового. За ними высокорослые, под метр, бело- или розово-сиреневые («Аметист»), цветущие астильбы. Эта парочка будет практически одновременно цвести, радуя хозяев. На заднем фоне высаживают многолетние астры сиреневой расцветки. Они будут в цветках с конца августа до поздней осени. Разнообразить «ленивый» цветник можно белоокаймленными хостами (сорт «Патриот», стойкий к солнышку с крупными нежно-сиреневыми соцветиями). Вариант 2. Цветничок для легкой полутени с круговым обзором. Не обязательно делать его круглой формы, органичнее смотрится произвольной. Обордюрить лучше всего синей сциллой сибирской. Именно в полутенистых условиях первоцвет-малютка чувствует себя прекрасно. За ней разместить побольше желтых или бледно-лимонных («Авалон») нарциссов. Они хоть и солнцепоклонники, но неплохо растут и цветут в полутеньке. Ближе к центру сажают водосбор разной «масти»: белой, синей, фиолетовой, желтой, оранжевой. Например, аквилегию гибридную «Махровая смесь». Высота растений около 80 см. Ее милые цветики радуют почти месяц в июне-июле. Центр «ленивой» композиции советуем предоставить белоснежной древовидной гортензии «Аннабель». Она прекрасно развивается и одаривает крупными шапками соцветий в подобных условиях с июня до сентября.  Воздушная аквилегия гармонично дополняет пышнотелую красотку. Гортензия Аннабель Как и расположенная неподалеку метровая вероника колосистая (в цветении с середины июня до августа). Она успеет поконтрастировать соцветиями-колосками  голубых тонов с желтыми ромашками многолетней рудбекии по соседству. Последняя будет «освещать» цветник до октября. В этот ансамбль стоит добавить пышный куст папоротника, несколько хост с белыми, желтоватыми полосками (культивары «Роберт Фрост», «Черри Берри») на листах. Можно не обременять себя непосильным трудом и иметь роскошную клумбу непрерывного цветения. Стоит только прислушаться к нашим советам. 

Яркие и крупные соцветия разной окраски сделали петунию любимицей цветоводов. Но вырастить ее из семян-пылинок непросто. Предлагаем десятку прелестных цветов, которые менее требовательны в уходе. Ищем замену Петуния очень красива и популярна. Преданные цветоводы скажут: «Люблю!» - и никогда ей не изменят. Считая, что достойной среди растений альтернативы нет. Рассада у них удается на славу, «красавица» радует весь сезон. Но не всем цветок «по зубам»: замучаешься с крошечными семенами и останешься ни с чем. Многие покупают готовую рассаду, цветущую уже в начале лета. Есть и те, кто растение с «характером» хочет поменять на другое. Не менее декоративное для подвесного кашпо или вазона, клумбы. Чтоб были садовые цветы неприхотливые, и времени на них тратить поменьше. Иногда хочется сменить поднадоевший ассортимент. Можно выбрать похожие на петуньку калибрахоа, бакопу, катарантус. Хотя в выращивании они тоже трудоемкие. Цель нашей статьи рассказать об ампельных, растущих пышными кустиками, менее притязательных, но эффектных культурах. Великолепная десятка В подборке большинство культур многолетние, есть комнатные, выращиваемые в условиях средней полосы как однолетние садовые цветы. 1. Пеларгония щитовидная (плющелистная) Каскад побегов с шапками простых и махровых цветов. Белые, розовые, малиновые, сиреневые, с каймой, полосками... Роскошный цветок с блестящей листвой. Выращивают как комнатное растение. В течение лета, высаженное в подвесное кашпо, с успехом украсит балкон. А также садовые пространства: террасу, веранду, гостиную на открытом воздухе. Цветет долго, совершенно неприхотливо. Вырастить нетрудно из семян, которые сеют в феврале, или черенками, нарезанными в марте. Второй способ позволит раньше любоваться цветением. Цветочный черенок (около 10 см) оставляют на несколько часов для подсушки среза. Затем – в раствор «Корневина» и посадка в легкий субстрат с дренажом. При уходе главное не переувлажнять и избегать попадания воды на листья растений. Растение легче перенесет пересушивание, чем обильный полив. Пеларгония хорошо растет на солнечных участках, с притенением в сильную жару. С наступлением холодов «красавицу» заносят на зиму домой и обрезают. По возможности цветок держат в прохладной комнате. Для пышного цветения лучше прищипнуть первые цветочные почки. 2. Бальзамин ампельный Одна из разновидностей знакомого всем «Ваньки мокрого». Обилие цветов (махровые похожи на розочки) разной окраски, долгое цветение: самое то для висячих садов. Одно из растений, отлично себя чувствующих в полутени. Если очень солнечное место, начинает вянуть. Легко выращивается семенным и вегетативным способами. Почвогрунт для рассады рыхлый, торфяной. Крупные семечки сеют в марте. Всходы появляются через 10-14 дней при температуре 20-25 градусов тепла. На уличные просторы растение отправляют в конце весны - начале лета. Когда сформируются 6-8 листиков, верхушку прищипывают: стебли станут лучше ветвиться. Для массы соцветий импатиенс (по латыни) сажают в небольшой контейнер с подвесом. В просторном горшке «жирует», давая мало цветков, в тесноватом – наоборот. Надо обязательно подкармливать раз в две недели («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Кроме ампелей, для выращивания в горшках подойдут сорта бальзамина, формирующие пышные шарики («Экзотик», «Том Тамб»). «Ванька мокрый» не терпит пересыхания земли в посудине! В сильную засуху цветок нужно опрыскивать. Но, в общем, не очень капризный «товарищ». Бальзамин 3. Вербена Похожую на примулу невысокую вербену обычно высаживают на клумбы. Есть сильно ветвистая разновидность со свисающими вниз 50-60 сантиметровыми побегами. Кроме белых, розовых, фиолетовых, малиновых соцветий, популярны гибриды персиковых тонов. Ампели прекрасно выглядят в кашпо с подвесом, высоком контейнере, балконном ящичке. Одаривает чудесным цветением и легким ароматом на протяжении долгого времени: с июня до середины октября. Эти цветы многолетние неприхотливые, которые в условиях средней полосы культивируют как летники. На юге могут зимовать. Растение – кандидат для выращивания на солнечных участках. Соцветия и листва не теряют декоративности на солнцепеке. Поливают в меру, чтоб не заболела от избытка влаги, но и не сбросила соцветий из-за недостатка. Также подкармливают и регулярно обрезают завядшие цветки для стимуляции новых. Вербена Старые культивары («Аметист», «Имэджинейшн») растят для садов из не очень мелких, но туго всхожих семян. Современные сортосерии, цветущие долго и обильно, множат вегетативно. Покупают готовые черенки или занимаются черенкованием сами. Побеги нарезают с наступлением марта с перезимовавших в прохладных помещениях (около 10 градусов тепла) экземпляров. Укореняют верхушки стебля с 2-3 парами листочков во влажном песке (перлите) под стеклом или полиэтиленом (не забывая про увлажнение и проветривание). Цветок с корнями (появятся через месяц) пересаживают в емкость со смесью песка и торфа. Рассаде необходимы хорошее освещение и удобрения. Для кущения делают прищипку после 2-4 пары листьев и потом над каждой пятой парочкой листиков. В уличные кашпо вербену переваливают после угрозы возвратных заморозков. Можно пересадить в начале мая, поместив в теплицу или на застекленную веранду. 4. Фуксия ампельная Обычную фуксию дома растят кустом, вынося с началом лета на балкон. После зимовки в прохладном помещении лучше цветет. Вьющиеся культивары используют как садовые культуры, украшая беседку, террасу, парадный вход в дом. Они покоряют красотой и изяществом кистевидных соцветий. Это, пожалуй, единственное растение в нашем списке с «запросами». Многолетние питомцы, «выезжающие» в контейнерах на дачу с наступлением теплого времени, предъявляют два основных требования. Им нужны полутень и влажность. Солнечное место не для них: на жаре могут погибнуть, перегреется корневая система. В жару необходим и полив, и душ. При этом на дне обязателен дренаж, чтобы не загнили. Нежная «красавица» боится сквозняков. Придется через каждые 10-14 дней с момента цветения до сентября «кормить» («Здравень Аква для комнатных цветов»). Фуксия Растение нуждается в регулярной обрезке: залог пышности и хорошего цветения. Сначала весной для придания формы с обрезкой веточек на треть. В цветущем состоянии с мая по октябрь регулярно пинцируют (обрывают) боковые побеги на уровне 2-3 пары листиков. Завяжется больше бутонов. Фуксию легко развести стеблевым зеленым черенком весной: хватит одного междоузлия с верхней парой листьев. Череночки ставят в воду (хорошо добавить «КорнеСтим»), через недельку или немного попозже образуются корешки. Проросток с корневой системой готов к посадке в грунт. Ампельные сорта омолаживают каждую пару-тройку лет: молодой питомец выдает больше цветков. 5. Биденс Или череда ферулолистная становится все более востребованной культурой для наших садов. Близкая «родственница» знакомой череды - очаровательнее. Яркие (в основном желто-оранжево-красной гаммы) цветочки-звездочки радостные словно солнышко. Они привлекают пчел и бабочек. На солнечных участках, которые так любит биденс, она развивается превосходно. Ее сильно ветвящиеся, прямо от земли, стебли с ажурной листвой идеальны для выращивания в компактных подвесных корзинках, контейнерах и в горшках на террасах, патио. Цветок из категории супер. Неприхотлив, быстро растет, цветет с середины лета и раньше до октября, не боится засухи и холода (за исключением заморозков). Обрезать увядшие цветики не нужно: сами очищаются. На рассаду цепляющиеся (так переносятся в природе) семена биденс лучше посеять в начале апреля: цвести начнет в середине июня. Наиболее декоративных представителей размножают черенками. Почвосмесь легкая и плодородная с непременным дренажом. Пересадка в уличные емкости после установки тепла. Цветочный «фонтан» будет при условии обильного увлажнения без застоя влаги (подойдет кокосовая подкладка), регулярной «кормежки» каждые две недели. 6. Виола ампельная Очаровательные «анютины глазки» этой разновидности виолы, ниспадая, в подвесном кашпо образуют цветущий шар. С массой однотонных и разноцветных крупных цветов. Растение радует ими со второй половины мая до первых заморозков в год посева. Чтобы садовые экземпляры достигли такого результата, надо постараться, посеяв зародыши в феврале-начале марта. Рассадка потребует определенного грунта, температуры и освещения. Можно купить готовый субстрат. Сделать самим на основе торфа с добавкой вермикомпоста плюс перлит с вермикулитом или взять смесь кокосового субстрата с перлитом. Семечки чуть заглубляют, опрыскивают посевы и в парник под стекло, полиэтилен. Температура прорастания +18-20 градусов. Требует досветки 14-16 часов в сутки. Цветочный бутон плохо закладывается при более высоком градусе. Когда появятся пара-четыре настоящих листочка, сеянцы пикируют в пол-литровые емкости. Спустя 14 дней – первая «кормежка» сеянцев для садов. Затем каждые две недели до посадки на улицу («Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур»). Высаживают холодостойкую «анютку» на улицу с конца апреля в зависимости от погоды. Виола ампельная кустится и без прищипки. Если укорачивают, быстро отрастает. 7. Настурция Знакомое всем растение, которое можно отнести к категории «самые неприхотливые цветы». Броские цветочки, похожие на капюшончики, крупная листва необычной формы привносят в регионы средней полосы яркость тропиков. Плетистые сорта («Йети» с бело-кремовыми цветиками, «Канарейка» с желтыми, похожими на птичек) используют для вертикального озеленения. А также в качестве почвопокровников, ампельные для подвесных кашпо. Но даже длинные плети можно прищипнуть, сформировав цветок более компактным. Самое подходящее для тропиканки (родом из Центральной и Южной Америки) — солнечное место, хотя вынесет и легкую полутень. Почва не слишком «жирная», иначе нарастет зелень в ущерб цветению. В цвету - с июня до середины осени. Обязательна весь сезон подкормка калийно-фосфорными удобрениями. Вырастить растение легко прямым посевом в грунт в конце весны: пересадку настурция плохо переносит. 8. Алиссум ампельный В течение последнего времени появились удивительные гибриды и сорта алиссумов. Они рано зацветают и радуют обилием ароматных цветочков до глубокой осени. Их называют многолетние. Потому что растение размножается не через семена, а сохраняется в виде маточника для последующего черенкования и укоренения. Гибриды также называют вегетативными, среди которых много ампельных сортосерий. Самая известная из них лобулярия (другое название культуры) – «Сноу Принцесс». Поражает мощными кустами-шарами до 1,2 метра в диаметре! Цветок-гигант с белыми соцветиями потребует не менее 30 литров земли. У «Парпл Принцесс» - пурпурные цветочки. Увидев цветущие облака этих многолетников, в них нельзя не влюбиться. Есть экземпляры покомпактнее: до полуметра диаметром и 40 см в длину. Сиренево-фиолетовый «Клир Кристал Парпл Шадес», двухцветный лавандовый «Клир Кристал Лавандер Шадес». Эффектный ампель не сложен в уходе. Ему необходимо солнечное место с легкой плодородной землей (с обязательными подкормками). Полив в меру после подсыхания верхнего слоя. Не боится ни дождя, ни ветра. Одна напасть – крестоцветная блошка. Укоренить череночки вегетативного алиссума легко (их часто недорого продают). В октябре срезанные верхушки многолетников сажают дома в легкий грунт, обеспечив им парниковый эффект (под стеклянную банку, пластиковый прозрачный стакан). Укорененный саженец растят на прохладном подоконнике, умеренно поливают. С конца января нарезают с него много черенков для весенней рассады, укореняя их таким же образом. Высаживают в уличные вазоны, когда минуют заморозки. Мощные сорта алиссума вегетативного высаживают в высокие и прочные напольные вазоны. 9. Немезия Яркое, сильноветвистое растение, которое не доставит хлопот. Некапризная немезия с июня до холодов не устает цвести. Кустики с медовым ароматом. Небольшие цветочки, раскрашенные почти всеми цветами радуги, напоминают львиный зев (культивар «Маленькая девочка» с ярко-синими, с беленьким глазком, цветиками). На клумбе, в подвесном кашпо, вазоне украсит любой уголок. Прекрасный цветок для садов средней полосы! На юге можно выращивать как один из многолетников, укрывая на зиму. Обожает расти на солнечных участках (в жару с притенением). Цветки, словно у подсолнуха, поворачиваются весь день за солнцем. Землю предпочитает рыхлую и питательную. Хорошо смешать в равных частях торф, песок, лиственный перегной. Один каприз «красотки» – постоянная умеренная влажность почвы. Если засохнет, спасти трудно. Но и застоя влаги не вынесет. Размножают семенами и черенками. Сеют немезию в рассадник с началом апреля (раньше этого времени потребует хорошей подсветки). Семена у нее мелкие, их чуть присыпают грунтом. Всходят спустя неделю. С появлением 2-3 пар настоящих листиков рассаду пикируют. Делают это осторожно: растение плохо переносит пересадку. Нужно обязательно полить после «стресса». Лучше, когда посев в отдельные емкости. Подросшие до пяти сантиметров саженцы прищипывают для кущения. Так же поступают, если цветение идет на убыль. На уличные пространства саженцы отправляют с установлением тепла. 10. Ипомея Вьюн, поднимающийся вверх до 3-х метров, выращивают не только на вертикальных опорах. Нарядный цветок сажают в подвесные корзинки, кашпо, балконные ящички. Цветочный «водопад» легко формировать обрезкой. Культивируют рассадным и семенным способом. На рассадку посев в марте-апреле, в открытом грунте с середины мая. Всходы вылезают через неделю-две. Пересадка с земляным комом на солнечное место. С конца июня до заморозков растение радует цветением. Ухода практически никакого (только поливать обильно), из разряда «самые неприхотливые цветы». Все популярнее становится ипомея батат: малое количество цветов компенсируется разноцветной листвой. А вид ипомеи трехцветной вошел в список запрещенных за наличие психоактивных веществ. У шикарного сорта «Леди Гамильтон» изумительные вишневые, с белым горлом, махровые цветки. Немало красивых и неприхотливых цветов, которые могут стать альтернативой прекрасной петунии.

Весна – подходящее время, чтобы размножать, пересаживать цветы и кустарники. Таким образом, получите бесплатный посадочный материал, обновите ландшафтные композиции. Сплошная польза Покупка растений для сада часто обходится в копеечку. Особенно, если хочется иметь несколько экземпляров. Или на соседнем участке понравилась культура, которую не найти в продаже. Может, нужны саженцы для обмена с теми же соседями? Выход: попробовать получить потомство из череночка. Черенок – отделенная часть растения с 1-5 почками, которую используют для размножения. При посадке в субстрат он пускает корешки и развивается. У этого варианта разведения многолетних цветов и декоративных кустарников немало преимуществ. Черенкование – возможность иметь множество точных копий материнского растения. «Дочки» за сезон укореняются на новом месте, радуя выносливостью перед зимой. Затраты времени окупаются дармовыми саженцами (не жаль распроститься с частью неприжившихся, в отличие от покупных). Можно дарить, обменивать, реализовывать свой зеленый «продукт». И получить бесценный опыт. Черенкование: способы Одни культуры хорошо размножаются подобным вегетативным способом и приживаются. Другие – с трудом или не укореняются совсем. Есть и такие, которые легко расплодить. Существует ряд вариантов размножить многолетники и декоративные кустарники. Какие цветы можно черенковать для размножения весной? Легко развести стеблевым черенкованием комнатные растения (колеус, бегония, пеларгония и другие) для высадки в сад. Без проблем «воспроизводятся» многолетники (флокс, лаванда, аквилегия, василистник, люпин, гелениум). Зелеными черенками – побегами текущего года, лишь начинающими одревесневать – размножаются цветущие кустарники (гортензия, сирень, вейгела, клематис из лиан). В средней полосе их нарезают с конца мая до июля. Часто отделяют черенок с кусочком («пяткой») маточного кустика. Большинство из кустарников разводят полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Первые: с корой внизу и зеленым верхом с листьями берут обычно летом. Но некоторые растения (форзиция, рододендроны, миндаль, тамарикс, розы (даже из букета) и т. д.) множат и в весеннюю пору. Вторые, с вызревшей древесиной и несколькими почками, заготавливают в период покоя. Поздней осенью или ранней весной. По весне можно брать одревесневший черенок у не обрезаемых в зиму клематисов. Лучше всего приживаются череночки, взятые у вертикально зимовавших стеблей. Цветы для весеннего черенкования Несколько цветочных и декоративно-лиственных культур легко и быстро размножить стеблевыми побегами. Большинство из них комнатные «питомцы»: могут украсить подоконник, балкон, поселиться летом в саду. Они в любой сезон неплохо черенкуются, но особенно в марте с началом вегетации. Пеларгония Черенковать пеларгонию хорошо в ранне-весеннее время: к лету будут пышные кустики. Выбирают веточку с парой-тройкой листьев (5 см), срезая под прямым углом (нижние листики всегда удаляют). Кладут на несколько часов в помещение, где нет солнца. Срез затянется пленочкой, препятствующей гниению. Опудривают ранку древесным углем. Затем черенок окунают в стимулятор корнеобразования «Корневин». И в емкость с водой (до отрастания корней) или сразу во влажную землю. Полив в дальнейшем через поддон и берегите от воды листья растения. Спустя недельку-две пеларгония укоренится. Высаживать в открытый грунт в конце мая. Бегония Шикарными бегониями, особенно клубневыми с массой махровых цветов, можно украсить клумбу в полутени. Для размножения берут крепкий побег (сантиметров десять) минимум с двумя узлами и срезают под острым углом хорошо заточенным ножом. Место среза на расстоянии около сантиметра от почки, которая снаружи. Также используют стимулятор для образования корней, сажают черенок в емкость с увлажненным грунтом и дренажом (можно в перлит). Затем отправляют в «тепличку» под стаканчик из прозрачного пластика. И ставят в полутень, где цветочки чувствуют себя комфортно. Укрытие убирают с появлением новых листиков. Бегонию поливают, когда земля в горшке полностью высохнет (или с поддона). Иначе питомец может загнить. Колеус Колеусы обзаводятся корнями за неделю-две. Советуют черенковать попозже: в конце марта и даже в апреле. Находят и срезают побег с двумя и более листочками. Ставят в воду: черенок прекрасно укореняется (используют также почвогрунт, перлит, агровату). Его пересаживают в горшок с землей, а в конце весны - начале лета в открытый грунт. Главное не забывать прищипывать питомца для пышности кустика. Черенкование помогает омолодить быстрорастущие комнатные растения. Их расписная листва сделает ярким любой цветник или террасу, лоджию. Колеус Хризантема мультифлора Декоративную хризантему-шарик в средней полосе на зиму выкапывают, храня в погребе или подвале. В конце февраля - начале марта маточники достают, ждут появления молодой поросли. «Красотки» отлично размножаются зелеными черенками. С одного «родительского» корешка получите от пяти до двух десятков новых «растюшек»! Череночки помещают сначала в «КорнеСтим», потом ставят в воду для появления корешков. И отправляют в почвенную смесь. Можно сразу высадить в увлажненный торфяной субстрат, сбрызнув из пульверизатора, накрыть полиэтиленом. В «тепличке» держат дней десять - недели две. С установлением теплой погоды цветы перемещают на улицу в рыхлую землю. Люпин Расцветка люпинов при разведении семенами не всегда сохраняется, корневища трудно выкопать для деления куста. Зеленый черенок лучше всего подходит для размножения травянистого многолетника. Для весеннего разведения применяют розетки у корня с 6-7 листками. Побежек отрезают острым ножом с частью корневой шейки и почкой возобновления у основания стебля. Их сажают в песчаный грунт в затенение. Через 14-21 день при равномерном поливе сформируется корневая система. Саженец отправляют на местожительство в цветник. Черенковать можно растения, достигшие 3-4х лет. Флокс Многолетние флоксы обычно множат делением куста в конце августа - начале сентября. Но разводят и частью стеблей весной, пока они не отросли более 15 см. Берут их с 4-5 летних кустов, выламывая с «пяткой» у основания растения. Половину побегов не трогают. Каждый побежек промывают розовым раствором марганцовки и высаживают в школку на притененном месте. Почва должна быть плодородной со смесью песка и торфа сверху. Череночник регулярно увлажняют. В конце лета у «юных» цветов удаляют соцветия и высаживают на постоянное место. Это сильный посадочный материал, который получают в первый год. Черенкование лиан и цветущих кустарников В весенний период (и летом) возможно размножать зелеными черенками садовые лианы. Это девичий виноград, жимолость каприфоль, актинидия, клематис. Полуодревесневшими и одревесневшими побегами чаще всего «плодят» декоративные кустарники. Клематис После весенней обрезки растения берут части с зачатками стебля и листьев (узловатые образования). Череночек должен быть с 1-3 узлами и парой почек. Вверху прямой срез делают на высоте около 2 см над узелком, внизу оставляют 5-6 см с косым срезом. Листья убирают на половину. Для размножения подходят здоровые молодые «особи» клематиса. Посадочный материал помещают в раствор «Корневина» или «КорнеСтима». Потом отправляют в почвенный субстрат (песок с торфом в соотношении 2 к 1). Втыкают в грунт наклонно, почки на уровне земли или чуть заглублены. Для корнеобразования обеспечивают тепло, влажность, регулярное проветривание. Можно разместить на улице под стеклянной банкой в затенении или в тепличке. Черенок обзаводится корнями за 20-30 дней, что зависит от сорта. Питомцы за теплый сезон становятся крепкими. Зимуют саженцы в парнике. Их мульчируют толстым слоем опилок, закрывают сверху «домиком» из спанбонда. На следующую весну ломоносы пересаживают на постоянное местожительство. У клематисов в первый год после высадки ограничивают растущие стебли и не допускают появления цветов. Гортензия Размножить черенками гортензию допустимо по весне и летом (предпочтительнее). Побеги с одревеснением плохо укореняются, обычно используют зеленые. Если к этому времени набиты бутоны (древовидная), соцветия убирают. Отрезают верхушку побежка сантиметров в десять с 2-3 парами листочков (снизу их обрывают). Ниже узла срез наискось, верх прямой с укороченной наполовину листвой. Замачивают черенок в разведенном водой «Корневине», сажают в увлажненную почвосмесь песка и торфа (1 к 2), заглубляя на два-три сантиметрика. Каждую «особь» размещают на расстоянии в 5 см или в отдельную тару. Опрыскивают, закрывают емкость полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой, размещая в теплом месте с притенением. Поливают раз в неделю, проветривают. Проходит около месяца, прежде чем получите корнесобственный экземпляр. Питомец «просигнализирует» новыми листами. Укрытие убирают. Пересаживают гидрангеи при необходимости в отдельные горшки и доращивают. На новом постоянном месте в саду гортензии придется обосноваться только следующей весной. Тамарикс Шикарно цветущий кустарник также называют тамариском, гребенщиком или бисерным деревом. В пору цветения ветви усыпаны бисером розовых цветов! Используют в ландшафте в южных регионах. Пробуют растить и в средней полосе с укрытием (морозостойкость -23-29 градусов в зависимости от вида). Растения могут обмерзать до уровня снежного покрова, но восстанавливаются. Размножаются гребенщики одревесневшими осенними череночками, посаженными в саду с укрытием до весны. Но лучше нарезать в марте с куста побегов и сунуть в банку с водой. Даже без стимулятора корнеобразования недельки через две получите питомца с корнями (водичку сменить спустя 7 дней). Укоренившийся тамарикс готов к посадке на участке. На зиму саженцы обязательно утепляют. Можно научиться разводить растения черенками. Главное для весеннего размножения выбрать подходящие культуры.

Газон – не только украшение дачного участка, но и основа для размещения других ландшафтных элементов, обустройства детской площадки, зоны отдыха. Чтобы газон всегда выглядел свежим и «живым», имел густой зеленый покров, устойчивый к вытаптыванию и способный быстро восстанавливаться, важно правильно выбрать траву для посева, грамотно произвести посадку и не забывать регулярно ухаживать за зеленью. Давайте подробно рассмотрим все вопросы, касающиеся посева газона и ухода за ним. Требования к характеристикам газонных трав Чтобы газон на протяжении длительного времени сохранял свой привлекательный внешний вид и был способен выполнять возложенные на него функции, растения, используемые для его создания, должны отвечать ряду характеристик. Соответствовать климатическим особенностям региона. Для северных областей подойдут зимостойкие травы, не боящиеся мороза. В южных регионах предпочтение стоит отдавать культурам, стойко переносящим жару и засуху. Высокие темпы роста. Газонные травы должны иметь достаточно быструю скорость прорастания, чтобы покрытие было густым, плотным, без «проплешин». Устойчивость к вытаптыванию. Растения должны уметь быстро восстанавливаться после вытаптывания и большой нагрузки. Это особенно актуально для мест на участке с высокой «проходимостью» (между домом и калиткой, на парковке, под детской площадкой). Развитая корневая система. Она образует в верхнем слое почвы плотный дерн, который повышает устойчивость газона к вытаптыванию, защищает землю от размывания и грязи. Возможность вегетативного размножения. Оно необходимо для поддержания плотности и целостности газона. Травы, размножающиеся корневищами и побегами, способны быстро восстанавливаться от вытаптывания, самостоятельно заполнять «проплешины» без дополнительного подсева. Монокультуры и травосмеси для газонов Засеять газон можно каким-то одним видом травы, а можно использовать специальные смеси семян. Монокультуры хороши тем, что образуют плотный и равномерный «ковер». Если грамотно выбрать разновидность культуры для создания газона, он будет долговечным и неприхотливым в уходе. Недостаток у такого покрытия один – неустойчивость к болезням и вредителям: газон может быстро «пропасть» из-за нашествия насекомых или грибков.  Травосмеси состоят из нескольких культур, имеющих схожие требования к условиям произрастания и уходу. Лужайки из грамотно подобранных различных трав отличаются устойчивостью к вытаптыванию и неблагоприятным условиям среды, простотой в уходе. Но не могут похвастаться однородностью по цвету и фактуре. Основные виды газонных трав Мятлик (луговой, обыкновенный) Многолетнее травянистое растение семейства злаковых. Вырастает до 30–60 см в высоту, имеет тонкие, линейные, гладкие листья, которые образуют густую травяную массу. Мятлик имеет мощные корни, благодаря чему отличается высокой устойчивостью к жаре и холоду, засухостойкостью. Подземные побеги позволяют ему быстро восстанавливаться после вытаптывания и механических повреждений, благодаря чему газон всегда остается ровным и однородным.  В первый год после посева мятлик отрастет довольно медленно. Поэтому ожидать его проявления в составе травосмеси стоит лишь на второй год. Для затененных участков с повышенной влажностью предпочтение лучше отдавать мятлику обыкновенному, для солнечных и сухих – мятлику луговому. Овсяница (красная, тростниковая, овечья) Злаковый многолетник, вырастающий до 60 см в высоту. Овсяница входит в состав большинства газонных смесей. Столь высокая популярность данной культуры обусловлена ее неприхотливостью к типам почв, климатическим условиям, морозо- и засухостойкостью. Корни овсяницы образуют плотную дернину, которая устойчива к повышенным нагрузкам. В первый год овсяница, как и мятлик, растет достаточно медленно. Зато ко второму году произрастания начинает обильно куститься, создавая плотный и мягкий на вид темно-зеленый ковер. В качестве газонной травы чаще используется три разновидности овсяницы: красная, тростниковая и овечья. Первая подходит для тенистых и полутенистых участков с умеренной нагрузкой. Вторая – для солнечных мест с повышенной нагрузкой. Третья – для газонов, расположенных в тени на сухих и каменистых почвах. Последняя хуже других переносит вытаптывание. Райграс многолетний Его еще называют райграс пастбищный. Многолетний травянистый злак высотой до 60 см. Главные преимущества культуры – быстрая всхожесть, формирование густого и плотного покрова уже в первый год после посадки, отличная устойчивость к изнашиванию благодаря быстрому нарастанию листьев. Недостатки – относительно низкая холодостойкость, а также нетерпимость к повышенной влажности почвы. Тимофеевка (луговая, мелколистная) Верховой рыхлокустовой злак, дающий светло-зеленые узкие листочки высотой до 100 см. Тимофеевка имеет хорошую устойчивость к вытаптыванию, образует плотный ковер, сквозь который не прорастают сорняки. Луговая тимофеевка хорошо переносит холода, а потому пригодна к посеву даже в самых северных регионах. Мелколистная тимофеевка может похвастаться еще и терпимостью к повышенной влажности почвы. Для часто подтопляемых мест последний вариант – что надо! Полевица (тонкая, побегоносная) Имеет ползучие побеги, благодаря чему активно разрастается, заполняя все проплешины и образуя плотный и равномерный травостой. Полевица нетребовательна к типам почв, морозостойка, но не любит затенения и засухи. Газон из полевицы хорошо переносит низкую стрижку и быстро возрождается после износа. На активно эксплуатируемых площадках лучше высаживать полевицу побегоносную, на умеренно вытаптываемых – тонкую. Клевер (белый, красный, луговой) Многолетнее растение семейства Бобовых, которое часто используют в смеси со злаковыми культурами. Из клевера получаются весьма симпатичные и густые лужайки благодаря тому, что растения имеют характерные три округлых листика на стебле. Летом среди зелени появляются небольшие цветочки, активно привлекающие пчел. Клевер хорош еще и тем, что насыщает почву азотом, обеспечивая питанием другие газонные травы. Это растение устойчиво к вытаптыванию, хорошо переносит засуху, не предъявляет жестких требований к почве, не нуждается в регулярных подкормках. Но плохо сдерживает сорняки и весьма агрессивно разрастается, поэтому его распространение нужно ограничивать. Ежа сборная Это быстрорастущее растение с прямыми стеблями и широкими листьями, которое часто встречается на влажных и плодородных почвах. Имеет развитую корневую систему, за счет чего хорошо укрепляет почву на склонах и препятствует росту сорняков. Основные преимущества – быстрые темпы роста, устойчивость к повышенной влажности, низкие требования к качеству почве. Недостатки – плохая устойчивость к интенсивным нагрузкам, низкая зимостойкость и плохая совместимость с другими культурами (корни ежи выделяют в грунт токсины, тормозящие развитие других трав). Фестуллолиум Это гибрид, полученный путем скрещивания овсяницы и райграса. Он представляет собой траву с мощной корневой системой, тонкими, но прочными листьями, которые образуют плотный и ровный травяной покров. Фестуллолиум хорошо переносят морозы, не боится недостатка света, устойчив к засухе, не требует частого скашивания. Из недостатков – плохая устойчивость к жаре и изменение оттенка листвы на более бледный в холодное время года. Классификация газонных трав Провести классификацию можно по разным признакам. По назначению газона Партерный Это газоны наивысшего качества, своеобразная элита среди себе подобных. Они состоят из очень плотного и густого травяного покрытия однородного оттенка. Для их создания часто используются монокультуры (мятлик луговой, полевица тонкая). Но такие лужайки потребуют очень тщательного ухода. Поэтому лучше использовать травосмесь из овсяницы красной (75%), райграса (20%) и мятлика (5%). Спортивный Такие газоны должны отличаться повышенной износостойкостью: на них будут играть в мяч, разрывая даже самую плотную дернину. Поэтому для создания спортивных покрытий берут травы, характеризующиеся быстрой регенерацией. Для засева футбольных полей чаще используют райграс пастбищный, гольф-полей – полевицу побегоносную. В магазинах можно найти травосмесь для спортивного газона из райграса и мятлика в пропорции 2:1. Садово-парковый Наиболее подходящий вариант для дачных участков. Газонные травы в составе таких смесей растут более 10 лет, постепенно обновляясь. Отличаются средней устойчивостью к вытаптыванию, неприхотливостью в уходе. В садово-парковые смеси включают основные газонные травы в разных пропорциях: и тимофеевку, и райграс, и ежу, и клевер, и овсяницу. По продолжительности жизни растений Газонные травы могут быть не только многолетними, но и однолетними. Их семена включают в состав травосмесей, а также используют в качестве монокультуры. Преимуществ у однолетних трав несколько: они быстро отрастают весной, давая скорый визуальный результат, требуют меньше ухода и дают возможность «примерить» газон на конкретное место. По высоте побегов В зависимости от того, в каком ярусе находится данный вид газонной травы, выделяют три группы: Верховые травы: ежа сборная, безостый костер. Они любят солнце, вырастают до 1 метра, требуют частого покоса. Среднерослые: овсяница, мятлик, полевица. Они активно кустятся после покоса и добавляют газону объема и густоты. Низкорослые: красная овсяница, клевер. Они образуют плотный ковер, хорошо чувствуют себя в затенении других трав, медленно растут. Как выбрать траву для газона Выбирать разновидность газонной травы рекомендуется исходя не только из назначения лужайки, но и места ее расположения. Для тенистого места Для тенистых участков хорошо подходят овсяница красная, типчак, лесной или приземистый мятлик. Они растут довольно медленно и не требуют большого количества солнечного света. Чтобы добавить лужайке яркости и сочности, к смеси можно добавить полевицу побегоносную. Для влажного участка Некоторые травы в условиях избытка влаги хуже растут, активнее поражаются грибками, а то и вовсе гибнут. Чего нельзя сказать о таких растениях как мятлик болотный и обыкновенный, тимофеевка мелколистная, гребенник обыкновенный – они стойко выносят переувлажнение и не теряют своих декоративных свойств. Для сухих мест Для участков с песчаной почвой, находящихся на возвышенности, предпочтение стоит отдавать засухостойким травам: овсянице овечьей, тростниковой и суховатой, мятлику луговому, райграсу пастбищному. Их же выбирают для создания газонов в южных регионах, где длительное отсутствие дождей – не редкость. Эти травы не выгорают на солнце, не высыхают и не желтеют в условиях недостатка воды. Но в условиях длительной засухи их все равно нужно поливать. Для регионов с холодным климатом Недостаток света, низкие температуры зимой, возможные заморозки весной – вот те критерии, которым должны соответствовать растения, используемые для засева газонов в северных регионах. Основные претенденты на звание «морозостойких» – овсяница красная и мятлик луговой. К ним допускается добавить в небольших количествах семена других трав, чтобы покрытие было более густым и износостойким. Сроки посева газонных трав Заниматься посевом можно весной и осенью. Оптимальное время в начале дачного сезона – начало мая, когда снег сошел, а земля подсохла от талой влаги. По окончании сезона – в начале сентября, когда у растений еще есть время укорениться и окрепнуть до прихода холодов. По острой необходимости возможен и летний посев, но в таком случае поливать посадки придется гораздо чаще, чтобы молодая травка прижилась, не выгорела на солнце и не высохла. Подготовка почвы под газон Готовить участок под посев нужно следующим образом: Перекопать грунт, удалить сорняки, убрать камни, палки и прочие инородные предметы. Если почва слишком плотная и тяжелая, в нее нужно внести песок или торф, песчаный грунт разбавляют глиной или компостом. Внести удобрения. Идеальным удобрением будет нитроаммофоска: она содержит азот, калий и фосфор – главные питательные элементы, необходимые для роста густой и насыщенно-зеленой травки. Норма внесения – 3-3,5 кг на 1 сотку. Выровнять поверхность земли, чтобы не было холмов и ям. Прокатать или слегка утоптать почву. Посев семян газонной травы Если используются смеси трав, перед посевом пакет нужно потрясти, чтобы семена перемешались. Для удобства их можно смешать с песком. Оптимальное время для проведения работ – утро или вечер. Посев нужно производить в два захода в перпендикулярных направлениях. В местах возле дорожек, вдоль построек посев должен быть более щедрым – на таких участках семена всходят хуже, всходы часто гибнут. Норма посева всегда указана на упаковке с семенами. Если такой информации нет или смесь была приготовлена самостоятельно, ориентироваться можно на примерные нормы – 1 горсть семян на 1 кв м земли. После посева участок нужно полить. Когда появятся первые всходы, возможно потребуется дополнительный подсев в местах проплешин. Важно учитывать, что некоторые травы (райграс) всходят раньше остальных. Уход за газоном Вот основные меры по уходу за посаженным газоном, которые позволят поддержать густоту, свежесть и привлекательный внешний вид насаждений. Полив. Частота полива будет зависеть от выбранной травосмеси и качества почвы на участке. На песчаных грунтах газон поливают 1 раз в 2-3 дня в условиях жары и отсутствия осадков, на легком суглинке – 1 раз в 4-5 дней. Норма полива следующая – 4-6 л воды на 1 кв м в пересчете на сутки. Подкормка. Вносить удобрения рекомендуется 3-4 раза за сезон. Лучше всего использовать специализированные удобрения типа «Здравень Турбо для газонов». Одновременно поливать и подкармливать посадки можно с помощью системы «Аква-Стрим» и удобрения «Здравень Аква-Стрим Газон». Стрижка. Стричь травостой необходимо 1-2 раза в месяц. Чаще не рекомендуется – зелень будет отрастать еще активнее, через места срезов будет интенсивнее испаряться влага, что может привести к ее пожелтению. Борьба с сорняками. Единичные сорняки можно выпалывать вручную. Если площадь газона достаточно большая, рекомендуется использовать гербицид «Гербимакс». Он имеет избирательное действие: уничтожает двудольные сорняки (одуванчик, осот, бодяк, амброзия, мышиный горошек, вьюнок, лебеда) и абсолютно безопасен для злаковых газонных трав. Аэрация. Ее проводят дважды в год с помощью специальных приспособлений или обычных вил.  Подготовка к зиме. Когда столбик термометра опустится до +10…+12°С, нужно провести последний покос газона, внести калийно-фосфорную подкормку и провести полив, если погода сухая. Если морозы придут раньше, чем выпадет снег, участок нужно накрыть агроволокном. Иметь красивый газон – мечта любого дачника. На зеленой лужайке можно играть с детьми, жарить шашлыки, отдыхать после тяжелого дачного дня. Но важно помнить, что, как и любые другие насаждения, газон требует внимания: правильного выбора культур для посева, регулярного полива, стрижки и подкормок.

Зеленые «великаны» с большими красивыми листьями всегда привлекают внимание на участке. Эти многолетники можно сажать в качестве солитеров или сделать акцентами в цветниках. 1. Роджерсия Шикарная «красавица» отличается перистыми или пальчатыми крупными листьями зеленого, красноватого, бронзового цветов. Есть виды, сорта, темная зелень которых в начале сезона становится пурпурно-коричневой осенью (или наоборот). Лист на длинном черешке может достигать полуметра! В июле «пяди» дополняют объемные метелки белых, розовых, пурпурных, желтых соцветий. У них нежный приятный запах. Родина растения – Восточная Азия. Но экзот не капризен: большинство видов неприхотливы, морозостойки и обходятся зимой без укрытия в наших широтах. Это долгожитель сада, который растет на одном месте несколько десятилетий. Лучше всего чувствует себя в полутени, под пологом деревьев на легких, плодородных почвах. Обожает влагу, застоя воды у корней не выносит. Чаще всего садоводы отдают предпочтение мощной (под два метра ростом) роджерсии конскокаштанолистной. Ее лист длиной 25 см похож на «длани» конского каштана. У подофилловой - высота около метра. Это высокое садовое растение эффектно смотрится у водоема, рядом с большими валунами, в миксбордере. Роджерсия быстро разрастается, занимая обширную площадь. Ведет себя агрессивно по отношению к «соседям». 2. Астильбоидес Соцветия астильбоидеса пластинчатого похожи на гигантскую астильбу, о чем говорит название. Куст метровой высоты, а цветонос до полутора метров! И огромными листьями, с зубчиками по краям, на длинных черешках всех затмит: доходят в диаметре до 60-80 сантиметров. Цветы, появляющиеся в июне на высоких метелках, мелкие, кремоватого оттенка. Длится цветение месяц. Растения монументальные, особенно высаженные куртинами. Хорошо выглядят в одиночной посадке. Если сажать в цветнике, то оставлять не меньше метра от других садовых питомцев. Многолетники непритязательны. Им нравятся тенистые, влажные участки на суглинках. Поверхностным корням необходим частый полив. Но при посадке потребуется дренаж, иначе корешки могут загнить. В укрытии на зиму не нуждаются: выносят морозы до -35. 3. Дармера (пельтифиллум) Третий представитель семейства камнеломковых. Гигант сада полутораметровой и более вышины. А каждый темно-зеленый лист в форме   воронки может вымахать 80-90 см шириной. Осенью листовые пластины окрашиваются в красно-оранжевые оттенки. Декоративные у растения не только листы. Весной, в апреле, сначала вылезают из земли высокие цветоносы. На них распускаются мелкие светло-розовые цветы с ярко-розовым глазком, собранные в ажурные зонтики. Дармера щитовидная хорошо развивается на рыхлых, с «кислинкой», увлажненных почвах. Будет расти на солнце, но предпочтительней рассеянный свет, полутень. Зимует пельтифиллум без укрытия, на всякий случай лучше «укутать» его опавшими листьями, опилками. Размножать предпочтительней делением корневища по осени: в следующем сезоне можно будет любоваться его крупными листовыми пластинами и интересным цветением. Пельтифиллум распространяется очень быстро, корни трудно удалять. Желательно держать великана в рамках, вкапывая ограничители на глубину 20 см. 4. Маклея сердцевидная Ажурный лист в форме большого сердца — главное достояние маклеи сердцевидной (бокконии) из семейства маковых. Как и ее рост до 2,5 м, словно у кустарника или деревца. Метельчатые соцветия невзрачные. Растения в дикой природе обитают в Китае, Японии, но прекрасно чувствуют себя в наших краях. Малознакомые большинству цветоводов великанши не нуждаются в особом уходе. Главное — определить подходящее местожительство. Многолетние питомцы сада будут рады солнечной, закрытой от ветра, территории с влажной, богатой органикой землей. В зиму стебли бокконии отмирают. Корневища в средней полосе, Москве, Подмосковье не обязательно укрывать. Но, если снега не обещают, желательно их замульчировать. В мае появятся побеги, которые страдают от весенних утренников, но быстро восстанавливаются. Маклею с ее большими размерами размещают на заднем плане, у заборов. Не дают «воли», определяя площадь разрастания гигантской «травы». Чтобы она не стала единственной хозяйкой вашего участка. Из ядовитого млечного сока маклеи сердцевидной производят лекарственный препарат. 5. Бузульник Крупные растения, которые способны доминировать в объемном цветнике или солировать в ландшафте сада. Насчитывается свыше 150 разновидностей этого представителя семейства астровых. Чаще на участках встречается бузульник Пржевальского, достигающий 1,5 м роста, с сильно разрезанными зелеными листьями диаметром 20-25 сантиметров и колосом желтых соцветий на красном черешке. Бузульник зубчатый ростом ниже (до метра или чуть больше), но отличается завидным размером и «мастью» листовых пластин. «Лопушистый» лист с зубчиками по краю бывает до полуметра в диаметре! Очень красочные оттенки в зависимости от сорта. У «Отелло» темно-зеленый с фиолетовым отливом верх листа, подбитый пурпуром. А «Дездемона» демонстрирует свело-зеленый с бронзой верх и красновато-фиолетовый низ. Бузульник Со второй половины лета это ярко цветущее чудо. Цветы словно огромные ромашки, только с желто-оранжевыми лепестками и коричневым глазком. Растет везде, предпочитая полутень. На солнце «длани» начинают увядать, куст станет непрезентабельным. Любит богатый органикой грунт и обильный полив, особенно в жару на открытых участках. В преддверии суровой зимы лучше срезать надземную часть богатырской «травы». Бузульник так легче перенесет морозную пору. 6. Белокопытник Какие еще есть растения с большими листьями для сада? Это белокопытник с исполинскими, размером с зонт, листовыми пластинами! Недаром в переводе с греческого означает «широкополая шляпа». Русское название подразумевает форму листа, похожего на след копыта. Из одного семейства с предыдущей культурой. Декоративные белокопытники: японский (подвид широкий) и гибридный. Поражают внешностью с ранней весны: сначала из земли вылезают цветоносы с корзинками цветиков беловато-желтой окраски. А потом начинает молниеносно расти лист, достигая за месяц метрового диаметра. Длина черешков может быть 70-150 см. Многолетники любят богатую органикой, влажную почву. Гигантский «лопух»    быстро разрастается по берегам водоемов, под сенью деревьев. Именно там громадные «травы», любители тени и влаги, чувствуют себя прекрасно. Создают экзотические заросли, за которые их ценят ландшафтные дизайнеры. И могут превратиться в настоящих «монстров». От сильных ползучих корневищ которых нелегко избавиться. 7. Страусник Эффектный папоротник, напоминающий страусиные перья своими резными вайями (листьями). Они могут быть в высоту 1,5 м, а в южных краях вымахивать до четырех метров! Страусники некапризные и очень декоративные растения. Величественные зеленые «фонтаны» преображают любое садовое пространство в тени. Они хороши в теневом цветнике, у большого садового пруда. На солнечном участке мельчают и бледнеют. Даже на постоянно сырой почве, без которой не в силах обойтись. Особенно ярко и пышно папоротник смотрится в начале-середине летнего периода. Он не боится холодов и остается живописным до первых морозцев. Когда его зеленые вайи отомрут, короткие бурые листы, скрытые внутри «фонтана», останутся. Рано весной они рассеют свои споры и дадут жизнь новому поколению. 8. Гуннера Супервысокое травянистое растение. Гуннера способна достигать пятиметровой высоты, а листище быть шириной до 1,5-2 м! Но такое садовое диво можно увидеть лишь в южных российских регионах. Культура выносит морозы до -15 градусов, поэтому в открытом грунте средней полосы не зимует. Корневища можно выкопать и хранить до тепла в темном прохладном месте, зарывая во влажный песок. Великаншу с крупными листьями также выращивают в кадочном варианте. Убирают на зиму горшок с «достоянием» в помещение с низким плюсом. Способы - на любителя. Обликом тропиканка напоминает огромный ревень или борщевик. Листовая пластина сидит на толстом (у некоторых разновидностей с шипами) черешке. Она округлая, с лопастями и резным краем. Цветы мелкие, зеленые на высоких стеблях. Ухаживать за исполином несложно. Главное: плодородная, рыхлая земля с умеренной кислотностью, обилие воды и солнечное или полутенистое местечко. Чаще всего заводят для сада гуннеру бразильскую, но есть и другие разновидности, даже карлики. 9. Хоста Список будет неполным без королевы тени – хосты или функии, так любимой цветоводами. Среди множества видов, сортов и гибридов есть великаны с крупными красивыми листьями. Чаще всего обладают большими листовыми пластинками хоста Зибольда и подорожниковая. Долгожительница сада при ее королевской красоте совершенно неприхотлива. Лишь посадить нужно на правильном месте. В полутени, тени (солнце 3 часа в день) размещают только голубые функии и с темной зеленью. Светлым, расписным экземплярам необходимо больше солнечных лучей, но до полудня. Многолетники будут отлично себя чувствовать при своевременном поливе и нескольких подкормках за сезон («Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур»). Уместна функия везде: в миксбордере, в сплошной монопосадке, в качестве солитера. Особенно при габаритных формах. Хоста Тру Блю не очень высокое растение. Но сине-голубой, текстурный «сердечный» листок внушительных размеров: длиной 37, шириной 28 сантиметров. У Уор Пэйнт высотой до метра цифры поскромнее: 28 на 20. Зато куполообразные «пяди» расписные: весной серединка ярко окрашена в желто-кремовый цвет с темно-зеленой каймой. Летом они зеленеют. Самая выдающаяся - Джурассик Парк: под метр вверх и объемом до 2,7 м! Голубоватый, с гофрированными краями лист выдает параметры 43 на 38 см. 10. Бруннера Очень декоративные растения, особенно с пестрой листвой. Интересующий нас один из видов так и называется: «бруннера крупнолистная». Ей по нраву тенистые, полутенистые территории и умеренно влажные суглинки с питательной землицей. Будет рада мульче из органики, которая сохраняет влагу. Как и перечисленные выше культуры с крупными листьями, бруннера —прекрасный вариант теневого цветника, обустройства пространства у пруда, ручья. Ее цветы напоминают незабудки, но главное украшение — лист сердцевидной формы. У культивара Александр'с Грейт он роскошен: длиной до 30 см, серебристо-белый с темной зеленью прожилок. У сорта Джек Фрост немного поменьше до 25 см, морозно-серебристого окраса с тонким зеленым жилкованием и небольшой окантовкой. Многолетники с большими листьями способны сильно изменять архитектуру сада. Они особенно выразительны на площадях с размахом. Для маленького участка нужно аккуратно выбирать такие растения, чтобы они смотрелись органично.