Сад

Август – время пожинать плоды своих стараний: собирать урожаи овощей, фруктов и ягод, которые с такой заботой и любовью взращивали в течение всего дачного сезона.  Планы могут разрушить они – грибные инфекции, которые беспощадно атакуют растения в конце лета, лишая доброй части урожая и сводя на нет месяцы стараний. Но опускать руки нельзя – чем раньше будут приняты меры, тем выше шансы спасти посадки и сохранить плоды своих трудов. В этой статье мы расскажем, какие грибковые заболевания чаще поражают сад и огород в августе, как их распознать и, главное, как эффективно с ними бороться. Почему болезни усиливаются в августе Активное распространение грибковых инфекций (микозов) происходит именно в августе по нескольким причинам: Растения находятся в стадии плодоношения или завершают его. Все силы направлены на созревание урожая или восстановление, а не на защиту от инфекций. Ослабленный иммунитет не может противостоять грибковым инфекциям. Для большинства фитопатогенных грибков оптимальная температура для развития и быстрого созревания спор +18…+25°С, что соответствует температурному режиму конца лета для большинства регионов России. В августе уже нет той жары, которая сдерживала инфекции в середине лета. Частые дожди, туманы, утренние росы – все это способствует быстрому распространению грибков, ведь оптимальная среда для большинства из них – повышенная влажность. К концу сезона споры накапливаются в почве, растительных остатках, самих растениях. А потому даже если заражение началось раньше, массово симптомы проявятся именно в конце сезона. Почему не работают народные методы Садоводы в попытках сохранить экологичность и «чистоту» урожая отказываются от применения фунгицидов, а отдают предпочтение народным средствам борьбы – опрыскиваниям настоями трав, растворами йода и других аптечных препаратов, молочной сывороткой и подобными средствами. Но все эти рецепты эффективны лишь для профилактики распространения грибных инфекций. Уничтожить возбудителей и споры грибков они не способны, а потому не вылечат растения. Используя народные средства борьбы при ярко выраженных симптомах болезней, садоводы лишь зря тратят время и силы и упускают момент, когда недуг еще можно вылечить. Какие болезни чаще поражают и как бороться? Рассмотрим наиболее распространенные грибные инфекции, которые поражают растения в саду и огороде на закате дачного сезона. Монилиоз Возбудители монилиоза – грибки рода Monilinia – поражают косточковые и семечковые культуры: яблони, груши, сливы, вишни. В конце лета чаще наблюдается плодовая гниль – форма монилиоза, поражающая созревающие плоды. Она может быть как следствием невылеченного монилиального ожога, признаки которого проявляются весной, так и результатом нового заражения, произошедшего летом. Главный симптом плодовой гнили – появление на плодах гнилостных пятен, которые со временем разрастаются, охватывая всю мякоть. На гниющих яблоках и сливах появляются серо-белые подушечки спороношения грибка. В результате пораженные плоды загнивают прямо на деревьях, мумифицируются, остаются висеть на ветках или опадают, заражая почву. Споры монилиоза распространяются с ветром, дождем, насекомыми-вредителями, зараженным инструментом. Особенно активно инфекция развивается при высокой влажности и температуре около +20…+25°C – условиях, типичные для августа во многих регионах. Дополнительным фактором риска является механическое повреждение плодов (град, птицы, насекомые), через которые грибок легче проникает в ткани. В профилактике и лечении монилиоза важна систематичность: регулярные обрезки, сбор падалицы, многократные обработки. Эффективными против данного недуга фунгицидами являются медный купорос, «Хортон», «Хорус». Парша Парша чаще поражает яблони и груши. Возбудители инфекции для каждой культуры свои, но признаки поражения схожи: На зелени появляются серые, позже буреющие пятна; Листья деформируются, увядают и опадают; На плодах образуются темные вдавленные пятна, из-за которых те теряют товарный вид и хуже хранятся. За один сезон может развиться несколько поколений спор. В почву они попадают с опавшей листвой, там зимуют, а весной вновь выходят на «охоту». Лучшая профилактика парши – регулярная обрезка, уборка и сжигание опавшей листвы и падалицы, обработка деревьев препаратом «Силар», поддержание чистоты почвы путем внесения микробиологического удобрения «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Если избежать недуга не удалось, нужно обработать сад системным фунгицидом «Скор» или «Хортон». Мучнистая роса Грибное заболевание, которое готово «косить» всех без разбора. Признаки мучнистой росы могут появиться на плодовых деревьях (яблонях, грушах), ягодных культурах (винограде, смородине, крыжовнике), овощных культурах (кабачки, огурцы), цветах (гортензиях, розах, флоксах). Основной симптом – мучнистый налет белого или серо-белого цвета на поверхности листьев и плодов. Пораженные листья скручиваются, прекращают рост и засыхают, побеги деформируются, а плоды становятся уродливыми, с грубой кожицей.  В отличие от многих других болезней мучнистой росе не нужна повышенная влажность – она активно распространяется, когда тепло и сухо. В августе, когда идет сбор урожая, защитить посадки от мучнистой росы помогут биофунгициды: «Фитоспорин», «Алирин-Б», «Бактофит». В период цветения и формирования завязей, а также после уборки урожая допускается использовать более сильные препараты – «Серпень» и «Скор». Ржавчина Еще один едва ли не «всеядный» недуг, который может атаковать и плодовые деревья, и овощные культуры, и цветы, и хвойные растения. Основные симптомы – буро-коричневые пятна и рыжие бугорки на верхней стороне листьев, «бородавки» – на нижней. Зараженные растения слабеют, сбрасывают зелень и плоды, зимостойкость их снижается, а урожай следующего года может быть под угрозой. Защитить посадки от ржавчины помогут следующие агротехнические приемы: Удаление и сжигание зараженных побегов; Недопущение загущения посадок; На будущее – выбор устойчивых к ржавчине сортов; Профилактические и искореняющие обработки весной и в начале лета препаратами «Серпень», «Ракурс», «Топаз». Фитофтороз Он – главная угроза для томатов и баклажанов, растущих в теплице и открытом грунте. Фитофтора активно распространяется именно в августе – когда ночи становятся холодными, теплицы реже проветриваются, влажность повышается. Кустики, пораженные фитофторой, покрываются темными пятнами, увядают и погибают. Грибок способен «скосить» посадки за неделю, не дав урожаю вызреть. Поэтому всегда надежнее профилактировать его распространение, чем бороться с ним: Обрабатывать посадки защитным препаратом «Силар»; Вносить в почву биопрепарат «Триходерма Вериде»; Не допускать переувлажнения грунта; Чаще проветривать теплицу; Проводить формирование кустиков, чтобы они лучше освещались солнцем, а воздух лучше циркулировал. Если на томатах, баклажанах или перцах обнаружены первые признаки фитофторы, их незамедлительно нужно обработать фунгицидами «Ревус» или «Бактерра». Альтернариоз Этому заболеванию подвержены томаты, перцы, картофель, яблони и груши, многие цветы (астры, розы, флоксы). Первые симптомы – черные точки, которые со временем разрастаются, ткани на пораженных участках отмирают. Защитить растения от альтернариоза поможет грамотная профилактика: соблюдение севооборота, обработка посадочного материала и почвы, своевременное удаление зараженных растительных остатков, проветривание теплиц, умеренное азотное питание, дезинфекция рабочего инструмента средством «Агройод». Если избежать альтернариоза не удалось, заболевшие растения необходимо обработать «Бактеррой», «Хортоном» или «Скором». Септориоз Возбудителем заболевания является грибок Septoria. Вид патогена будет зависеть от культуры – у каждой он свой. Септориозу подвержены виноград, малина, смородина, томаты. Септориоз еще называют бурой или белой пятнистостью ввиду того, что первые признаки недуга – мелкие округлые пятна серого или светло-бурого цвета с темной каймой. Со временем пятна сливаются, листовая пластина засыхает и опадает. При сильном заражении растение теряет значительную часть зеленой массы, замедляет рост и плохо плодоносит. Септориоз распространяется через зараженные растительные остатки (когда они используются в качестве мульчи), почву, воду, инвентарь. Споры способны запросто перезимовать в земле или оставленной на грядках ботве, чтобы в следующем году вновь атаковать посадки. Поэтому в борьбе с недугом важна регулярная дезинфекция почвы медным купоросом или бордосской жидкостью. Их же можно использовать и для обработки растений. Эффективными фунгицидами против септориоза также являются «Агролекарь», «Алирин-Б». Пероноспороз Или ложная мучнистая роса – заболевание, возбудителем которого является группа псевдогрибов Peronospora. Оно поражает «съедобные» культуры (огурцы, виноград, лук) и цветы (розы, глоксинии, гортензии и хризантемы). Главный признак пероноспороза – светло-желтые, затем буреющие пятна на верхней стороне листьев, часто с нечеткими границами. На нижней стороне листа в местах пятен образуется серовато-фиолетовый налет спороношения. Со временем листва деформируется и опадает, из-за чего фотосинтез замедляется, плодоношение и цветение останавливаются. Пероноспороз часто развивается очагами. Вспышки недуга могут быть спровоцированы резкими перепадами температуры и переувлажнением почвы.  От ускоренного распространения ложной мучнистой росы защищает «Силар» – им обрабатывают здоровые кустики, расположенные по соседству с больными. А пораженные опрыскивают фунгицидами «Ревус» или «Ордан». К огромному сожалению, это не исчерпывающий список грибных инфекций, которые наиболее агрессивны в августе. Серая гниль, церкоспороз, ризоктониоз, коккомикоз, трахеомикозное увядание – все они могут угрожать овощным, плодовым, ягодным и цветочным культурам на закате сезона. Профилактика все та же – соблюдение севооборота, регулярные подкормки, умеренные поливы, своевременные обрезки, обработка почвы и инструмента. Да и лечение аналогичное – использование фунгицидов, способных справиться с конкретным недугом! 

Главное достоинство летних яблок и груш – их вкус: они вырастают сочными, сладкими, плотными. К тому же созревают тогда, когда осенние сорта лишь наливают плоды. И за эти преимущества мы готовы прощать летним грушам то, что хранятся они не так долго.  Наиболее популярные ранние сорта – «Скороспелка из Мичуринска», «Кафедральная», «Лада», «Августовская роса», «Аллегро». Плоды этих сортов созревают уже в конце июля или в начале августа. Как определить спелость летних груш, как правильно собирать урожай и на какие сроки хранения можно рассчитывать? Об этом поговорим в этой статье. Груша Чижовская (позднелетняя) Сроки сбора Летние груши поспевают, как было сказано ранее, в конце июля или в августе. Более точные сроки будут зависеть от региона и погодных условий в конкретном году. На скорость созревания могут влиять и другие факторы: степень освещенности сада, состав почвы, качество ухода, загущенность посадок. Самый простой способ определить сроки сбора урожая – отсчитать количество дней на созревание, указанное в описании сорта, от времени массового цветения дерева. Эти сроки будут соблюдаться в идеальных условиях: когда лето теплое, деревце посажено на хорошо освещенном месте, его регулярно подкармливают, не мучают жаждой и не заливают. В случае каких-либо «пробелов» созревание замедляется, но разница между указанными производителями сроками и реальной спелостью плодов обычно не превышает недели. Признаки спелости Различают несколько стадий спелости урожая: съемная, техническая и потребительская. У летних сортов съемная (когда плоды достигли характерного сорту размера) и потребительская (когда они вобрали максимум вкуса и аромата) стадии зрелости почти совпадают. К моменту полного созревания готовые к уборке груши набирают нужный вес, накапливают максимум сахаров и питательных веществ, кожица приобретает характерный сорту окрас, семечки окрашиваются в коричневый цвет, мякоть становится сочной и ароматной. Если урожай планируется пустить на переработку, его допускается снять на 4-5 дней раньше достижения потребительской спелости. Понять, что фрукты созрели и готовы к сбору, можно по следующим признакам: Даже если погода стоит безветренная, под деревьями есть падалица – часть плодов осыпались. Но на данный признак следует ориентироваться лишь в случае, если деревья здоровы и не поражены вредителями. Плоды легко снимаются с ветки, их не нужно тянуть и крутить. Как можно проверить: аккуратно приподнимите грушу за донце. Если плодоножка легко отделилась от ветки, значит она созрела. При легком надавливании на плодах остаются вмятины. Если кожица трескается, значит груши уже перезрели, их нужно срочно снимать. Попробуйте снять тестовый экземпляр – плод средних размеров не с южной стороны дерева. Разрежьте его поперек: если семечки потемнели, стали коричневыми или даже черными, перед вами полностью созревший экземпляр. Готовые к сбору груши обладают отчетливым сладким ароматом, а их мякоть становится сочной, но остается достаточно плотной. Если она рыхлая, «ватная», значит груши уже перезрели – пора снимать урожай полностью. Почему не стоит ждать полной зрелости на дереве Летние груши хранятся мало – в среднем до 2-3 недель. Употребить весь собранный урожай в столь короткие сроки не представляется возможным. Из вариантов – либо пускать его на переработку и заготовки, либо снять чуть раньше срока – на стадии технической спелости. Груши отлично дозревают в процессе хранения в условиях прохлады. Если затянуть с уборкой и снять плоды, когда те уже переспеют, даже на 2 недели хранения можно будет не рассчитывать. К тому же велик риск того, что фрукты могут опасть и получить повреждения, привлечь птиц и насекомых своим ароматом, стать водянистыми, слишком мягкими и безвкусными. Как правильно собирать Правильный съем плодов с деревьев – залог максимально длительного хранения урожая. Рекомендации, которые будут даны ниже, касаются не только ранних, но и поздних сортов яблок и груш. Начинать сбор урожая стоит с нижних веток, двигаясь вверх. Не стоит сдавливать и сильно выкручивать плоды. Если они плохо отделяются от веток, нужно прикладывать усилия, оставьте конкретные экземпляры дозревать – вернетесь к ним через неделю. Ни в коем случае нельзя сбивать фрукты, нужно всячески оберегать их от ударов друг о друга и об землю. Падалицу и поврежденные экземпляры лучше складывать отдельно: съесть их нужно будет в первую очередь. Снимать плоды с верхних веток удобно с помощью специальных плодосъемников. Их можно приобрести в магазине, а можно изготовить из подручных средств: длинной палки и обрезанной пластиковой бутылки. Собирать урожай лучше в утреннее время. Если на улице стоит жаркая погода, перед уборкой на хранение фрукты нужно охладить. Ведра и ящики, в которые осуществляется сбор, лучше застелить мешковиной, чтобы плоды получили минимум повреждений и вмятин. После снятия не следует тереть фрукты руками в попытках очистить их от загрязнений (особенно это касается падалицы). Если в процессе сбора на дереве замечены экземпляры, пораженные грибками или вредителями, удаляйте их немедленно, чтобы инфекции не распространились дальше. Как долго хранится урожай Летние груши не предназначены для длительного хранения. При комнатной температуре они способны пролежать чаще не более 5-7 дней, дальше начинают портиться. В холодильнике они будут храниться до 2 недель (чуть дольше, если были сняты в технической спелости). Максимально длительные сроки хранения урожай может продемонстрировать при следующих условиях: Температура +1…+4°С; Влажность воздуха 80-90%. В подвале или погребе, где соблюдаются эти условия и есть хорошая вентиляция, фрукты пролежат в среднем до 3 недель. После этого мякоть начнет становиться мучнистой и водянистой, насыщенный вкус потеряется. Есть сорта, которые могут похвастаться более длительными сроками хранения в условиях прохлады: «Фаворитка» способна пролежать до 1 месяца, «Дюшес» – до 45 дней, «Чижовская» – до 3 месяцев. Что можно сделать, чтобы продлить срок хранения урожая до максимального: Не дожидайтесь, пока плоды полностью поспеют. Снимите их в момент технической спелости, охладите в течение суток и уберите в погреб. Сортируйте собранные фрукты: один испорченный экземпляр может «заразить» остальные. По возможности заворачивайте каждую грушу в бумагу или салфетку – это снизит риск порчи. Укладывайте фрукты в один слой плодоножками вверх – они не будут давить друг на друга, а значит – портиться из-за механических повреждений. Не забывайте регулярно проветривать помещение, чтобы этилен, выделяемый созревшими экземплярами, выветривался, а повышенная влажность не провоцировала процессы гниения. Летние груши – настоящая награда за заботу о саде: они созревают раньше других и приходятся очень кстати тогда, когда другие плодовые деревья еще ничем порадовать не могут. Чтобы сохранить этот вкус как можно дольше, важно не упустить момент и вовремя убирать урожай. Своевременный сбор, аккуратное обращение с плодами и правильные условия хранения помогут продлить срок их свежести и сохранить максимум пользы и аромата.

Первые яблоки летних сортов поспевают в середине августа, накануне Яблочного Спаса. Ранние фрукты хранятся недолго, богатый урожай нужно переработать. Мы подобрали для вас самые интересные рецепты сладких десертов из летних яблок. Яблочный Спас — традиции Яблочный Спас празднуют 19 августа, в день Преображения Господня. Традиция уходит корнями в далекое прошлое, в годы раннего христианства.  Согласно Евангелию, Иисус Христос взошел на гору Фавор с тремя своими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном, где явил им свою божественную сущность. Его лицо озарилось светом, а одежды сделались белыми и блистающими.  Божественный свет наполнил сердца апостолов благодатью. Спустившиеся с небес пророки Илья и Моисей подтверждали возможность Воскресения для каждого истинно верующего христианина.  В Евангелии говорится о том, что Спаситель проявил свою божественную природу за несколько недель до своей смерти на кресте, то есть случилось это весной, однако Преображение Господне отмечают в августе. По одной из версий, традиция пошла от первого католикоса всех армян Григория Просветителя, предложившего заменить языческий праздник Вардавар на христианскую службу во славу Спасителя, посвященную Преображению.  Традиция благодарить бога и высшие силы за урожай была у всех народов, христиане использовали языческие верования, включив их в свои традиции. И когда греки благодарили Господа за урожай винограда и молодое вино, на Руси в церковь приносили благословлять яблоки.  Традиция освящать плоды нового урожая сохранилась и до наших дней. Освящение первых плодов в церкви символизирует благословение божье на получение богатого урожая. Яблокам, освященным в церкви, приписывают чудодейственные свойства. Их дают детям, чтобы те были здоровы в течение всего следующего года. На первое съеденное яблоко загадывают желание. Освященные плоды должны принести здоровье и благополучие всей семье, ими также поминают усопших. В Яблочный Спас традиционно собираются всей семьей за большим столом, этот день рекомендуется посвятить поддержанию семейных традиций, щедро делиться с ближними, проявлять доброту, заботу, внимание, помогать нуждающимся. В праздник стараются избегать ссор, недовольства, помнить о необходимости поддерживать внутреннюю чистоту и стремление к духовному преображению. Праздник Преображения Господня приходится на период Успенского поста. В этот день верующим дается небольшое послабление, на праздничном столе появляются блюда из рыбы. Но главное блюдо на праздничном столе — из яблок. Праздничные рецепты с яблоками Яблочный спас — замечательный повод для создания и поддержания домашней традиции. В этот день дом наполняется ароматом спелых яблок и сладкой выпечки. Дети изготавливают поделки из бумаги, хозяйка хлопочет у плиты, бабушка режет фрукты для дальнейшей сушки или варки варенья. Яблоки Мелба — как раз поспевают к празднику Есть множество рецептов выпечки и фруктовых десертов, которые пришли к нам из разных кухонь мира, но мы опишем самые душевные, они непременно станут вашими любимыми. Запеченные яблоки Запеченное яблоко с медом — традиционное блюдо на праздничном столе. Плоды запекают целиком, предварительно вынув из них сердцевину с семенами, заполняя нишу медом. Предлагаем вам усовершенствовать этот рецепт и приготовить оригинальный десерт.  с начинкой из сухофруктов Из крупных яблок аккуратно вырезают сердцевину, сохраняя их цельными. А для начинки используют смесь сухофруктов и орехов: измельчают чернослив, курагу, добавляют замоченный изюм, грецкие орехи или фундук. Для сладости смесь сухофруктов сдабривают медом или нарезают в нее кусочки мармелада.  Подготовленные яблоки наполняют сладкой начинкой, укладывают на противень или в форму и отправляют запекаться при температуре 150° на 20 минут. Чтобы кожица плодов не лопалась при запекании, ее предварительно прокалывают в нескольких местах, а чтобы яблочки быстрее приготовились, на дно формы наливают немного воды. с творогом У крупных яблок срезают верхушку и вынимают сердцевину, придавая им форму горшочков для запекания. Для начинки потребуется творог и любые орехи. Творог предварительно перетирают с сахаром и яичным желтком (2 ч. л. сахара и 2 желтка на 100 г творога), добавляют 2 ч. л. размягченного сливочного масла, а затем вводят в смесь измельченные орехи.  Фруктовые «горшочки» заполняют творожной начинкой и запекают при 180 °С. с хрустящей корочкой из слоеного теста У крупных яблок срезают верхушку, вынимают сердцевину с семенами, затем углубляют нишу внутри плодов, оставляя стенку толщиной 1 см. Мякоть нарезают крупными кусочками и припускают в сливочном масле с добавлением сахара или меда. В начинку можно при желании добавить грецкие орехи. Яблоки наполняют сладкой начинкой и заворачивают в слоеное тесто. Для этого плод ставят на квадрат теста, каждую из сторон которого разрезают посередине, немного не доходя до центра. Яблоко оборачивают кусочками теста, скрепляя концы деталей на верхушке. Умелые хозяйки могут сложить из теста веточку с листочком. Пироги Пожалуй, самый популярный пирог с яблоками — шарлотка, хотя для нее скорее подходят осенние сорта с плотной текстурой. Летние яблоки слишком мягкие и в шарлотке теряют форму, хотя на вкус это не влияет. Шарлотка классическая Простота рецепта шарлотки обещает успех даже начинающей хозяйке. Для приготовления теста потребуется по стакану муки и сахара и 5–6 яиц. Яйца предварительно взбивают с сахаром в пену, добавляют немного соли и понемногу вводят муку, тесто по консистенции похоже на густую сметану. Яблоки нарезают крупными дольками, укладывают в форму, предварительно смазанную сливочным маслом, и заливают тестом. Шарлотку выпекают при 180° в течение 30–40 минут. Готовность пирога проверяют деревянной шпажкой. Постная шарлотка Успенский пост по строгости не уступает Великому посту. Однако отсутствие в меню яиц и молочных продуктов — еще не повод отказаться от праздничной выпечки. Предлагаем вам рецепт постной шарлотки без яиц. Тесто готовят на воде и растительном масле. В стакане теплой воды растворяют полстакана сахара, добавляют при желании ванильный сахар для аромата и немного меда — для придания тесту приятного золотистого цвета, затем в подготовленный сироп вводят растительное масло — 4–5 ст. л., щепотку соли. Полтора стакана муки, смешанной с разрыхлителем, добавляют небольшими порциями, вымешивая тесто. По консистенции оно получается как свежая сметана, чуть более жидкое, чем для классической шарлотки. В подготовленную форму выкладывают нарезанные кубиком яблоки, заливают тестом и отправляют в духовку на 40–50 минут, выпекают при стандартных 180°. Цветаевский пирог Фруктовый пирог с песочным тестом и воздушной сметанной заливкой называют цветаевским. Говорят, что сестры Цветаевы потчевали гостей этим пирогом на даче, собирая яблоки в своем саду. Пирог получается сдобным и невероятно вкусным. Для приготовления песочного теста потребуется 100 г сливочного масла, 50 г сметаны и одно яйцо. Сметану предварительно смешивают с яйцом, добавляя 3 ст. л. сахара и щепотку соли.  Холодное сливочное масло натирают на терке и смешивают с мукой, перетирая в крошку, потребуется 1,5–2 стакана муки. Затем добавляют сметанно-яичную смесь и вымешивают тесто. Работать нужно быстро, ведь от тепла рук сливочное масло тает. Тесто получается плотным, но пластичным, не липнет к рукам. Шар теста отправляют ненадолго в холодильник. Тем временем яблоки очищают от кожуры, вырезают сердцевину, режут тонкими дольками. Заливка готовится очень быстро, яйца взбивают с сахаром, добавляют кукурузный крахмал и сметану, для аромата — немного ванильного сахара или ванилина. Пропорции: на 2 яйца — полстакана сахара, 1 ст. л. крахмала, 350 г сметаны. Песочное тесто раскатывают пластом, выкладывают в форму, формируя дно и бортики пирога. Фруктовые дольки укладывают слоями, проливая их сметанной заливкой. Пирог выпекают в духовке при 180° в течение 50–60 минут. Оладушки Оладьи с яблоками готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Пышные оладушки можно замесить на кефире, сметане или твороге, а можно приготовить и постное дрожжевое тесто, без молока и яиц. на твороге Для приготовления пышного сдобного теста творог перетирают в миске с яйцами и сахаром, затем добавляют в смесь молоко и щепотку соли (на 200 г творога — 3 яйца, 2 ст. л. сахара, полстакана молока). Крупное свежее яблоко натирают на терке или режут мелкой соломкой, добавляют в творожно-молочную смесь, а затем порциями всыпают муку, доводя тесто до консистенции очень густой сметаны, потребуется чуть меньше стакана муки. Чтобы оладушки были пышными, добавляют разрыхлитель или соду на кончике ножа, тщательно вымешивая тесто. Оладьи выпекают на сильно разогретой сковороде на растительном масле. постные на дрожжах Чтобы дрожжевое тесто хорошо пропекалось, яблоки для начинки предварительно запекают в духовке, а затем снимают кожицу и перетирают мякоть в пюре.  Остывшее яблочное пюре смешивают с другими ингредиентами дрожжевого теста. Добавляют 1 стакан просеянной муки, 3 ст. л. сахара, 2–3 ст. л. растительного масла и 1 ч. л. сухих дрожжей, соль по вкусу. Вымешивают тесто и оставляют его в тепле на полчаса, чтобы подошло. Оладушки пекут на разогретой сковороде на постном масле. Пастила и мармелад Яблочная пастила напомнит вам о беззаботном детстве, а детей и внуков познакомит со вкусом старинного лакомства. Домашний мармелад — замечательное угощение к чаепитию для тех, кто не любит выпечку. пастила Для приготовления пастилы можно использовать яблоки с кожурой, так лакомство будет более ароматным, или без кожуры — тогда пастила получится более гладкой. Фрукты очищают от сердцевины, нарезают мелким кубиком и отправляют томиться на медленном огне. Чтобы фрукты не подгорели, на дно кастрюли наливают немного воды. Яблоки томят до полного размягчения в течение 15–20 минут. В горячую смесь добавляют сахар, корицу из расчета полстакана сахара и 1 ч. л. молотой корицы на 1,5 кг яблок. Смесь тщательно перемешивают или пробивают блендером, а затем выкладывают на противень на лист бумаги для запекания.  Пекарскую бумагу лучше смазать растительным маслом, так будет проще отделять от нее готовую пастилу. Яблочную массу распределяют равномерным слоем толщиной не более полсантиметра. Пастилу пекут при низкой температуре: +100–110 °С с приоткрытой дверцей в течение двух часов. Готовой пастиле дают остыть, затем отделяют ее от пергамента, режут на порционные кусочки и сворачивают трубочкой. Фруктовую пастилу удобно готовить в электросушилке, для этого есть специальный режим и формы. мармелад Яблоки богаты пектином, поэтому для приготовления домашнего мармелада не потребуется желатина. Фрукты необходимо размягчить: их запекают в духовке и затем перетирают, предварительно сняв кожицу, или подваривают на пару в кастрюле, как при приготовлении пастилы. В горячее яблочное пюре добавляют сахар из расчета 1,5 кг сахара на 2 кг фруктов.  Кстати, домашний мармелад можно приготовить из смеси различных фруктов: летних яблок, груши, с добавлением персиков или сливы. Фруктовую массу раскладывают на противне слоем толщиной 2–3 см и оставляют при комнатной температуре для застывания. Затем режут на порционные кусочки и слегка подсушивают в духовке при +50–60°. Готовый мармелад обсыпают сахаром или сахарной пудрой.

Фрукты из своего сада зимой кажутся во сто раз вкуснее магазинных, они сохраняют аромат лета и имеют восхитительный вкус. Яблоки и груши зимних сортов при соблюдении условий хранения легко долежат до нового года, а некоторые сорта — до весны. Важно лишь правильно определить, когда пора снимать плоды с дерева. Различные степени зрелости Спелое яблоко — то, которое можно сразу съесть. Оно сочное, сладкое или кисло-сладкое, хрустящее или мягкое — в зависимости от сорта. То же самое относится и к груше — она должна быть нежной, сладкой, ароматной, а при откусывании истекать соком.  Яблоня Звездочка - зимний сорт Такая степень зрелости фруктов называется потребительской. Спелые плоды уже готовы к потреблению. Летние и раннеосенние сорта яблок и груш созревают на деревьях и дарят нам ароматные шарлотки и штрудели, компоты, варенье, а при обильном урожае — еще и соки, и слабоалкогольные напитки домашнего производства. Яблоки и груши летних сортов очень вкусны, но не предназначены для хранения. Собранные фрукты могут пролежать от силы две-три недели, за это время урожай нужно полностью переработать. Снимать плоды с дерева можно и немного раньше, в технической спелости. К этому моменту фрукты уже почти полностью созрели, но еще не стали мягкими. При нажатии на плод пальцем вмятина исчезает, мякоть на ощупь упругая, а на укус немного твердоватая. В течение 1–2 недель после сбора фрукты дозреют и по вкусу не будут отличаться от тех, что сорвали с ветки спелыми. Летние сорта быстро перезревают, поэтому садовод может увидеть их физиологическую зрелость. Эта стадия полного вызревания семян, которые могут прорасти и дать жизнь новому дереву. Плоды в физиологической зрелости становятся слишком мягкими, ватными, безвкусными. Такие яблоки в готовке развариваются в пюре, а груши превращаются в кашу. Есть и еще одна степень зрелости плодов — съемная, она применима к яблокам и грушам зимних сортов, предназначенных для хранения. К моменту сбора плоды еще слишком твердые, чтобы использовать их в пищу, а вкус их слишком кислый, поскольку крахмал еще не успел преобразоваться в сахара. Дозревание фруктов происходит в первые 1,5–2 месяца хранения, они становятся кисло-сладкими, сочными, ароматными. Как определить степень зрелости плодов В описании каждого сорта есть примерные сроки созревания урожая. Эта информация позволяет садоводу ориентироваться по назначению сорта:  летний и раннеосенний — для потребления в свежем виде и переработки; осенний — для непродолжительного хранения в течение 1–2 месяцев; зимний — для длительного хранения в течение 4–6 месяцев. Сроки созревания фруктов зависят от множества факторов. Было ли лето жарким или прохладным и дождливым? Была ли весна ранней или поздней? Как долго длилась аномальная жара и засуха? Насколько хорошо дерево освещается солнцем, насколько густая крона и пр. На вкус и цвет Потребительскую зрелость фруктов легко определить на вкус. Как только яблоко или груша полностью созрели, наши вкусовые рецепторы приходят в восторг от их сочности, аромата, идеального баланса кислоты и сладости.  У спелых фруктов кожица приобретает характерный для сорта цвет, у плодов со светлой кожицей появляется красивый румянец, а мякоть становится сливочно-белой или кремовой. На разрезе можно увидеть вызревшие семена в плотной коричневой оболочке. Однако спелость плодов, предназначенных для зимнего хранения, на вкус никак не определишь. К моменту сбора они еще откровенно недозрелые. Съемную зрелость определяют по внешнему виду фруктов, они должны набрать размер и массу, соответствующие сорту. По легкости отрыва Плодоножка спелого яблока или груши легко отделяется от ветки, достаточно одного легкого движения, чтобы яблоко или груша оказались в руках.  С осенними сортами важно не пропустить момент сбора, иначе фрукты перезреют и упадут на землю. Яблоки с побитыми боками годятся только в переработку, храниться они не будут, а сочные груши при падении и вовсе разбиваются в лепешку. Внимательный садовод замечает, когда под деревом начинают появляться первые опавшие плоды — не те, что с червоточиной, поврежденные гусеницей плодожорки, а крупные, полностью здоровые. Несколько крупных спелых плодов под деревом — сигнал к сбору урожая. По соотношению крахмала и сахара Советский ученый Наталья Александровна Целуйко разработала метод определения зрелости плодов путем проведения йодо-крахмальной пробы. Он является более точным, чем определение на глаз и на вкус, при этом в исполнении нет ничего сложного. Суть метода заключается в том, что при контакте с йодом крахмал окрашивается в синий цвет. В незрелых фруктах высокое содержание крахмала, по мере созревания крахмал превращается в сахара, процесс идет от плодоножки к центру, а затем до наружного слоя плодов. Для проведения пробы делают водный раствор йода (1 мл на 100 мл воды) или люголя (5 мл на 100 мл). Яблоко или грушу, разрезанные пополам, на несколько секунд окунают свежим срезом в йодовый раствор, а затем оценивают зрелость плода по изменению цвета мякоти. Если весь срез стал синим — крахмала еще слишком много, фруктам нужно еще немного повисеть на ветке. Если же на поверхности есть непрокрашенные участки — яблоко или груша начали созревать, крахмал преобразовался в глюкозу и сахарозу.  Плоды, предназначенные для длительного хранения, лучше снимать, когда на срезе на общем синем фоне появляются неокрашенные пятна: у плодоножки, вокруг семенной камеры. Когда же вся поверхность среза станет светлой, а синяя полоса останется только под кожицей — плод достиг потребительской зрелости. В такой стадии он максимально вкусный, но период его хранения уменьшается кратно. По погоде Поздние сорта яблок и зимние груши собирают в течение октября, ориентируясь по погоде и учитывая климатические особенности определенной местности.  В это время по ночам уже случаются первые заморозки. Легкий морозец зимним сортам не страшен, однако не стоит затягивать со сбором урожая: подмороженные фрукты не будут храниться. Для уборки выбирают прохладный погожий день. Как собирать плоды, предназначенные для хранения Чем аккуратнее мы будем при сборе, тем выше вероятность, что фрукты будут хорошо храниться и радовать нас в течение зимы. Перед сбором урожая необходимо заготовить тару — деревянные или пластиковые ящики. Если они уже использовались ранее для хранения фруктов или овощей, перед использованием загодя их нужно тщательно отмыть, затем обработать раствором марганцовки и хорошенько просушить. Работать лучше в х/б перчатках, чтобы при сборе фруктов не стирать восковой налет, он защищает плоды от гниения во время хранения. К сбору урожая приступают, когда на листьях и плодах высохнут капли конденсата, который всегда образуется после холодных ночей. Поскольку после сбора предстоит сразу же убирать фрукты в погреб, хорошо, если они будут охлажденными — собирать плоды лучше утром, пока держится ночная прохлада. Яблоки и груши собирают, начиная с нижних веток, постепенно передвигаясь к верхней части кроны. До верхних веток дотягиваются, взобравшись на стремянку или используя плодосборник. Фрукты аккуратно складывают в ведро или корзину, не бросают, не пересыпают из одной емкости в другую, а аккуратно перекладывают. При сборе важно думать не только о сохранности яблок и груш, но и о состоянии дерева. Кольчатки — короткие плодовые веточки — достаточно хрупкие по своей природе. Если яблоко или груша еще не дозрели, то плод отделяется с частью кольчатки — это приводит к уменьшению количества цветочных почек и завязей в следующем году. Если фрукты отрываются с усилием, лучше работать двумя руками: одной придерживать веточку, а второй брать плод снизу, слегка приподнимать и подкручивать, чтобы отделить плодоножку от ветки. Фрукты, которые падают на землю в процессе сбора, лучше собирать отдельно. Подбитые бочка начнут портиться, эти плоды нужно съедать в первую очередь. В процессе укладки в ящики яблоки и груши сортируют по размеру. Дольше всего хранятся плоды среднего размера, крупные созревают быстрее, а мелочь быстро теряет тургор и вянет. Для длительного хранения отбирают только плоды с целой кожицей, без червоточин, трещин и других повреждений. Поскольку в большинстве случаев приходится хранить овощи и фрукты в одном погребе, необходимо разместить их как можно дальше друг от друга. Фрукты будут впитывать землистый запах корнеплодов, что ухудшает их вкус, а овощи начнут быстрее портиться из-за этилена, который вырабатывают яблоки и груши в процессе созревания. Идеальные условия для хранения фруктов — отдельное помещение с вентиляцией, где поддерживается температура +3–5 °С и высокая влажность воздуха — 85–90%. При более высокой температуре яблоки и груши более активно дышат, из-за чего созревают быстрее, но и портятся раньше, а при низкой влажности воздуха плоды быстро теряют тургор, вянут, становятся сморщенными и неаппетитными.

Йошта — относительно молодая культура, которую не встретишь в естественных условиях. Она — детище немецкого селекционера Рудольфа Бауэра, появившееся на свет в 1989 году.  Над созданием достойного гибрида трудились более 40 лет, попытки предпринимал и выдающийся русский селекционер и биолог Мичурин. И вот наконец в конце прошлого века на Международной сельскохозяйственной выставке миру была представлена йошта. На западе она сразу получила широкое распространение. У нас только начинает приживаться на дачных участках садоводов. Но те, кто решил посадить культуру в саду, отзываются о ней исключительно положительно. Йошта В этой статье — все о йоште: подробные характеристики культуры, правила ухода, ее преимущества и недостатки, сорта с описаниями.  Что такое йошта Йошта — гибрид трех культур: черной смородины, крыжовника растопыренного и крыжовника обыкновенного. Название произошло от двух немецких слов: Johannisbeere (Йоханнесберри) — смородина и Stachelbeere (Штахелберри) — крыжовник. Складываем первые слоги этих слов и получаем «йошта». Или в народе — «сморжовник». Йошта — достаточно крупный и раскидистый кустарник высотой до 1,5 м с диаметром кроны до 2 м. Корневая система залегает на глубине 35–40 см. Многочисленные прямые побеги густо усыпаны глянцевыми темно-зелеными листьями, по форме напоминающими смородиновые. Цветут растения в мае, формируя обилие ярко-желтых цветочков, собранных по 3–5 штук в кисти. Плодоношение начинается на второй год после посадки. Плоды — округлые темно-фиолетовые ягоды размером с вишню. Мякоть ягод сочная, без косточек, кожура — достаточно плотная. Период массового созревания урожая — конец июля. На вкус йошта сладкая, с легкой терпкостью, ненавязчивой кислинкой и мускатными нотками. Аромат скорее смородиновый. К числу главных преимуществ йошты перед своими ближайшими родственниками можно отнести следующие: Высокая морозостойкость: кустики выдерживают до –30 °С, а потому высаживать их можно даже в северных регионах. Крупноплодность: ни смородина, ни крыжовник не могут похвастаться столь крупными ягодами. Неприхотливость: йошта не требует каких-то особых условий жизни и не предъявляет жестких требований к уходу, он стандартный, как и за другими культурами — подкормки, поливы, обрезка. Долговечность: расти на одном месте и демонстрировать высокую урожайность йошта может до 30 лет. Отсутствие шипов: многие старые сорта крыжовника заслужили нелюбовь своими колючими побегами — шипы усложняют процесс сбора ягод. С йоштой таких проблем не будет. Устойчивость к большинству грибных болезней на генетическом уровне: йошта реже поражается мучнистой росой, пятнистостями, ржавчиной, антракнозом. Есть ли у культуры недостатки? К числу минусов садоводы относят следующие: Йошта не может похвастаться компактностью, она занимает достаточно много места. Но ее можно посадить вдоль участка в качестве живой изгороди. Будет двойная польза: и красиво, и ягоды к столу. Урожайность культуры чуть ниже, чем у смородины и крыжовника. Но если вы выращиваете йошту не в промышленных масштабах, а на еду и заготовки, ягод будет точно достаточно. Некоторые садоводы путают йошту с золотистой смородиной. Но это разные культуры. Отличить их можно по листьям (у йошты они более фактурные, у смородины — сладкие), по цветкам (смородина цветет обильнее), по ягодам (и у той, и у другой они темные, но смородина плодоносит крупными гроздьями, йошта — скорее одиночными ягодками). Полезные свойства йошты Эта ягода не только вкусная, но и полезная. Она богата витамином С: в ней его больше, чем в крыжовнике, но чуть меньше, чем в смородине. Также она содержит антоцианы – вещества, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ягоды богаты витаминами А, Е, группы В, железом, калием, магнием и кальцием. Йошта обладает следующими лечебными свойствами: Укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с вирусными и бактериальными инфекциями. Укрепляет стенки сосудов и улучшает кровообращение. Способствует очищению организма — выводит токсины. Повышает уровень гемоглобина. Обладает мягким мочегонным эффектом. Поддерживает остроту зрения и улучшает состояние кожи. Сорта йошты Перечислим наиболее популярные и востребованные садоводами сорта, дадим их краткие описания. ЕМБ. Английский сорт, один из самых распространенных. Куст мощный (до 1,8 м), раскидистый, без шипов. Ягоды крупные (до 5 г), темно-фиолетовые, с кисло-сладким вкусом. Устойчив к болезням и морозам, высокоурожайный. Йохини. Немецкий сорт. Куст сильнорослый — до 2 м в высоту. Ягоды крупные, почти черные, с выраженным смородиновым вкусом. Отличается устойчивостью к мучнистой росе и морозам. Подходит для переработки и свежего потребления. Урожайность — до 10 кг ягод с куста. Крона. Шведский сорт, чаще используемый в качестве декоративного растения (для высадки живых изгородей). Кусты компактные (до 1,5 м), плодоносят небольшими ягодками, массой до 3 г. Основные преимущества — холодостойкость, засухостойкость, высокая устойчивость к болезням и вредителям.  Моро. Идеален для небольших участков: дает высокие (до 2,5 м) кусты с компактной не очень раскидистой кроной. Ягоды крупные (до 5 г), вкусные, с мускатными нотками. Урожайность — до 11 кг ягод с куста (в южных регионах, на севере — ниже). Рекст. Сорт российской селекции. В описании значатся следующие преимущества: морозостойкость, устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу, высокая урожайность. Дает небольшие кисло-сладкие ягодки массой 3–4 г. Крондаль. Редкий сорт шведской селекции. Куст раскидистый, ягоды средние по размеру, черные, с приятным ароматом. Урожайность умеренная, устойчивость к заморозкам и болезням — высокая. Посадка йошты Посадку йошты в саду можно проводить весной, когда почва прогреется до +10 °С, или осенью за месяц до наступления холодов (для северных регионов — конец августа, для средней полосы и Подмосковья — сентябрь). Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона. Главные критерии выбора места под посадку — степень освещения и влажности грунта. Эта культура лучше всего растет и богаче плодоносит на открытых солнцу участках. Кусты не выносят переувлажнения земли и высоких грунтовых вод, поэтому сажать их лучше на возвышенности. Почву под посадку готовят заранее. Земля должна быть легкой, рыхлой, плодородной, с нейтральной кислотностью. Участок готовим следующим образом: Перекапываем, в тяжелую почву вносим песок, торф или опилки. Проверяем кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик», в кислую почву вносим золу или доломитовую муку. Вносим органику: компост или перегной. Присыпаем землю микроудобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» — оно будет поддерживать плодородие на высоком уровне и подавлять распространение грибных инфекций. Готовим посадочную яму глубиной и диаметром 50 см, на дно укладываем дренаж из щебня или керамзита. Когда все готово, приступаем к посадке. Размещаем саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась ниже уровня земли на 4–5 см. Аккуратно расправляем корни, размещаем рядом колышек, засыпаем кустик грунтом, подвязываем его к колышку. После посадки растение тщательно поливаем. Чтобы процесс укоренения шел активнее, через неделю после посадки проводим дополнительный полив раствором препарата «КорнеСтим». Уход за йоштой Выращивание йошты — дело несложное, с ним справится даже начинающий садовод. Расскажем, как ухаживать за этой культурой. Поливы Йошта не любит переувлажнения грунта, а потому с поливами важно не злоупотреблять. Главное — обеспечить растения водой в наиболее ответственные периоды: цветения, завязывания и наливания ягод. На данных этапах развития кусты обязательно поливают, расходуя на каждый 40–50 л воды. Если летом стоит сухая и жаркая погода, потребуются дополнительные поливы. Крайний раз йошту поливают перед приходом заморозков: такой влагозарядный полив обеспечит высокую морозостойкость. Рыхление почвы Корни у йошты залегают неглубоко, а потому агрессивное рыхление противопоказано. Можно лишь аккуратно вспушать верхний слой почвы, используя для этих работ тяпки или другой инструмент с короткими зубьями. Чтобы сохранить рыхлость субстрата и минимизировать необходимость поливов, кустики полезно мульчировать компостом, торфом, скошенной травой или опилками. Сделать это лучшего всего весной после оттаивания и просыхания грунта.  Подкормки За сезон под кусты достаточно внести 4 подкормки: Ранней весной после схода снега. В это время актуальны азотные удобрения: аммиачная селитра или карбамид (2 ст. л. на 10 л воды на куст). В период цветения. Можно использовать органику: настой куриного помета 1:15 или коровяка 1:10, гранулированный помет «Куровит». В состав полезно добавить борную кислоту (2 г на 10 л): она будет стимулировать более обильное цветение и лучшее завязывание ягод. В период наливания ягод. Основа рациона в этот период — калий с фосфором. Для подкормки можно использовать сульфат калия или монофосфат калия (3 ст. л. на куст). Подойдут также и комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Осенью за месяц до холодов. В это время под кусты вносят фосфорные составы: суперфосфат (3 ст. л. на куст), костную муку (до 200 г на кв. м), монофосфат калия (3 ст. л. на куст). Обрезка куста В первый год после посадки побеги йошты укорачивают на ⅓, чтобы спровоцировать рост пышного куста. Дальнейшее выращивание предполагает лишь санитарную и легкую формирующую обрезки. Их проводят весной до начала сокодвижения. Удаляют все сломанные, поврежденные, высохшие и больные побеги. Срезают ветви, растущие горизонтально близко к земле. Укорачивают те, что сильно выбиваются из кроны. Подрезают побеги старше 6 лет. Борьба с вредителями и болезнями Как было сказано ранее, йошта редко подвергается атакам грибков и вредителей. Но все же не помешает весной и осенью проводить профилактические обработки от различных напастей. От грибных инфекций можно использовать 1%-й раствор медного купороса, препараты «Силар», «Фитолавин», «Скор». От вредителей кустики можно обработать инсектицидами «Фитоверм», «Биокилл», «Кинмикс». Размножение йошты Размножают йошту черенками и отводками. В первом случае осенью необходимо нарезать однолетние или двухлетние побеги отрезками 15–17 см. Каждый из них должен иметь по 4 почки. Черенки высаживают в легкий и питательный субстрат под углом 45° таким образом, чтобы 2 почки находились в земле, 2 — над ее поверхностью. Посадки размещают в теплом и светлом месте и регулярно поливают. Высаживают укоренившиеся черенки на постоянное место на следующий год. Провести черенкование можно и летом. Для этого нужно срезать макушки побегов длиной 12–15 см и посадить их в тепличку. Высаживать их на постоянное место также лучше на следующий год. Вырастить йошту можно и из отводков. Для этого нужно выбрать вытянувшиеся побеги нижнего яруса, аккуратно пригнуть их к земле и разместить в ямке, зафиксировать шпилькой или проволокой и присыпать грунтом. Через год укоренившиеся растения можно будет отделять от маточных, выращивать их по всем правилам ухода. Выращивание сморжовника — процесс совсем не сложный, зато какой приятный. Уже через год после посадки вы оцените плоды своих стараний — попробуете вкусные и полезные ягоды, которые, уверены, придутся по вкусу. С каждым годом урожайность кустиков будет расти. Но лишь в том случае, если вы будете соблюдать все правила ухода за ними.

Саженцы вишни с закрытой корневой системой можно сажать в любое теплое время года. Посадкой растений с открытой корневой системой лучше заниматься в конце дачного сезона — во второй половине августа, сентябре и октябре.  Но успех проведения процедуры будет зависеть не только от правильно выбранных сроков, но и от других факторов: качества самого саженца, грамотно выбранного места, соблюдения всех правил проведения посадочных работ и ухода за молодым деревцем после посадки. О том, как правильно сажать вишню летом и осенью в открытый грунт, и поговорим в этой статье. Август. Саженцы вишни в питомниках в большом количестве Плюсы осенней посадки Весной вишня активно наращивает зеленую массу, всю энергию и мощь направляет на рост побегов и листьев. Ближе к осени, когда активная вегетация завершается и близится период покоя, деревья бросают силы на укрепление корней. Именно поэтому осенью процесс адаптации и укоренения проходит быстрее всего. К тому же земля в это время прогрета, напитана влагой, облагорожена, а у садовода в запасе есть целое лето на подготовку посадочного места.  Выбираем сроки посадки в регионах По общему правилу успеть посадить вишню на постоянное место нужно за 1,5 месяца до прихода холодов. Именно столько времени требуется саженцам на укоренение, адаптацию и подготовку к зиме. Сроки будут разниться в зависимости от регионов: В северных областях, в Сибири и на Урале посадочные работы можно проводить с конца лета и до 15 сентября. В Подмосковье и средней полосе России сажать косточковые можно с конца августа до начала октября. В южных регионах с теплыми зимами посадку вишни можно отложить до конца ноября. На какое место лучше посадить Особое внимание стоит уделить выбору места под посадку вишни. От того, насколько правильно будет сделан выбор, зависит многое: как быстро саженец освоится на новом месте; какими темпами будет расти и развиваться; какую урожайность продемонстрирует; какими на вкус будут ягоды; каков будет иммунитет растений к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и вредителям. Куда лучше всего посадить вишню? Вот критерии идеального для этой культуры места. Открытый солнцу хорошо освещенный участок сада. Полутень — вариант тоже приемлемый, но нужно быть готовым к тому, что плодоносить деревце будет хуже, а ягоды будут более мелкими. Место, защищенное от ветров другими высокорослыми культурами или постройками. Сажать вишневые деревья рекомендуется с южной стороны от домов, заборов и других построек: там деревцам будет и солнца достаточно, и ветра их не так сильно будут трепать. Особенно на этот пункт стоит обратить внимание садоводам северных регионов. Небольшая возвышенность, но никак не низинка. Вишня не любит избытка влаги, плохо растет на участках с высокими грунтовыми водами, дает водянистые и безвкусные ягоды. Поэтому сажать ее лучше на высоких участках, не подтопляемых талыми водами весной и дождями в августе и осенью. Учитываем хороших и плохих соседей. Вишня хорошо себя чувствует рядом с другими косточковыми культурами — сливами, персиками, абрикосами. Благоприятными соседями также являются виноград, жимолость. Не стоит выращивать вишневые деревья рядом с грушами и яблонями: последние будут забирать всю влагу и питание и угнетать молодые саженцы. Малина, смородина и облепиха — соседи тоже нежелательные. Их мощные корни будут залезать на «вишневые территории» и не давать саженцам нормально расти и развиваться. Этапы Начинать готовить место под посадку вишни рекомендуется минимум за месяц до проведения работ — летом или в сентябре. Оценка корневой системы С саженцами с ЗКС все просто: их достаточно аккуратно вынуть из контейнера и высадить в открытый грунт. В этом случае корни повреждаются минимально, молодые растения быстро адаптируются на новом месте. Растения с ОКС нуждаются в дополнительной подготовке. Внимательно осмотрите корневую систему: если есть поврежденные или больные отростки, их нужно удалить, а срезы присыпать толченым углем. Далее поместить саженец в раствор стимулятора корнеобразования «КорнеСтим» на 6 часов. Подготовка почвы Вишня любит рыхлый и легкий грунт с нейтральной кислотностью. Не подойдут для выращивания тяжелые и глинистые почвы — в них будет постоянно стоять вода, корни будут задыхаться. Песчаный грунт плох тем, что совсем не задерживает влагу и беден на питательные вещества. Поэтому обязательно доводим грунт до идеального для вишни состояния: разбавляем песком, вносим торф, компост или перегной.  Обязательно проверяем кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для вишни — 6,0–7,0. Если показатель завышен, то есть грунт щелочной, вносим верховой торф или проливаем грунт раствором лимонной кислоты. Если почва кислая, разбавляем ее золой или доломитовой мукой. Если грунт «около дела», готовим почвосмесь для заполнения посадочной ямы: смешиваем землю, песок и компост в равных пропорциях, добавляем по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. Суперфосфат можно заменить на костную муку. Норма внесения — 100 г на лунку. Подготовка ямы Оптимальный размер посадочной ямы для вишни — 50 см в глубину и 60–70 см в диаметре. На дно необходимо уложить слой дренажа в 8–10 см из мелкой гальки, керамзита, битого кирпича или гравия. Далее заполнить яму на ⅓ заготовленной землей. Сверху — присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Микроорганизмы, входящие в его состав, будут работать над плодородием и здоровьем земли: нарабатывать для растений легкодоступные фосфор и азот, препятствовать распространению грибков, стимулировать развитие корней. По центру ямы необходимо установить колышек, который будет являться опорой для молодой вишни на первое время. Посадка и полив Высаживать саженцы любых культур в саду рекомендуется в пасмурные, но не дождливые дни. Яркое солнце может стимулировать активное испарение влаги: и из почвы, и из листьев. В итоге растениям будет сложнее адаптироваться на новом месте, ведь достаток воды — один из ключевых аспектов успешного укоренения. Саженец необходимо разместить по центру ямы, аккуратно расправляя его корни. Корневая шейка должна находиться в уровень с землей. Далее нужно засыпать яму подготовленной почвосмесью и слегка утрамбовать ее. Сажать вишню удобнее всего вдвоем: один держит саженец в строго вертикальном положении, другой — засыпает его землей. После высадки ствол деревца необходимо подвязать к колышку с помощью шпагата. Важно сильно не пережимать саженец, чтобы не нарушать процесс сокодвижения. Завершающий этап — обильный полив растения теплой водой. Норма — 20 л на одно растение. После полива приствольный круг полезно мульчировать скошенной травой, крапивой или любой другой зеленью. Подкормки после посадки Если в процессе посадки было внесено достаточное количество удобрений, в текущем сезоне подкармливать вишню не потребуется. При желании можно дополнительно полить ее «КорнеСтимом», обработать раствором препарата «Амицид» (он имеет антистрессовый эффект: ускоряет восстановление растений и повышает их иммунитет). Первую подкормку нужно будет внести под вишню лишь в следующем сезоне весной после схода снега. Правильный выбор — минеральные или органические составы, богатые азотом: аммиачная селитра, карбамид, настой куриного помета или коровяка, гранулированный куриный помет «Куровит». Ударная доза азота спровоцирует пробуждение деревьев и активный рост новых побегов. Дальнейший план подкормки стандартный: В конце весны или в начале лета допускается внести еще одну азотную подкормку. Летом необходимо подкормить деревья комплексными составами: нитроаммофоской, готовыми удобрениями «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Осенью нужно обеспечить вишне достаток калия и фосфора, внеся сульфат калия и суперфосфат или монофосфат калия. В посадке вишни нет ничего сложного, даже начинающий садовод справится с этой затеей. Если вы решили попробовать вырастить эту культуру на своем участке или просто планируете расширить свои вишневые плантации, соблюдайте указанные выше рекомендации, и успех процедуры будет обеспечен: при соблюдении всех условий ухода уже через 2–3 года саженец порадует вас первым урожаем!

Насекомые вредители становятся все менее восприимчивы к ядохимикатам. Годы борьбы не прошли даром, но дали обратный эффект — появились поколения вредителей с резистентностью к химическим инсектицидам. На выручку приходят биопрепараты БиоКилл и Фитоверм. Расскажем, как они работают и как усилить их действие. Принцип действия биоинсектицидов БиоКилл и Фитоверм относятся к разряду биопестицидов. По своему происхождению они являются биопрепаратами и представляют собой продукт ферментации почвенных микроорганизмов Streptomyces avermitilis. А по воздействию на насекомых и растительноядных клещей их можно сравнить с химическими инсектицидами. Действующее вещество Действующее вещество обоих препаратов относится к группе авермектинов, различия между ними незначительные: Фитоверм (д.в. аверсектин С), БиоКилл (д.в. абамектин).  Инсектициды авермектиновой группы имеют контактно-кишечное действие, благодаря чему эффект наступает очень быстро, в течение нескольких часов после обработки, при непосредственном контакте с вредителями. Чтобы обработка дала ожидаемый эффект, растения нужно опрыскивать очень тщательно, направляя сопло опрыскивателя снизу вверх, ведь большинство вредителей прячутся именно на нижней стороне листьев.  Назначение Авермектины эффективны против огромного количества сосущих и грызущих вредителей: паутинный клещ и красный паутинный клещ; галловый клещ; тля; щитовка; трипсы; белокрылка; крестоцветная блошка; долгоносики; гусеницы бабочки-белянки; гусеницы листовертки, шелкопряда, совки и др. Действие При контакте с препаратом или обработанной поверхностью листьев насекомых парализует: вредители прекращают питаться, что приводит к их гибели в течение следующих суток. Листогрызущие и сосущие насекомые, растительноядные клещи погибают также от отравления при последующем поедании обработанных листьев.  Препарат действует на взрослых насекомых, а также на их личинок, но не обладает выраженным овицидным действием, т.е. не уничтожает яйца вредителей. Хотя в результате исследований доказано, что после обработки подавляется развитие 30-50% яиц.  Важно понимать, что новое поколение вредителей, которое вылупится из яиц через неделю после обработки, уже не попадает под действие препарата, поэтому потребуется повторное опрыскивание. Инсекто-акарицид БиоКилл имеет также трансламинарное действие. Это означает, что действующее вещество способно проникать в ткани листа, но не перемещается внутри растения с клеточными соками.  Благодаря трансламинарному действию эффективность обработки увеличивается. БиоКилл помогает в борьбе с западно-цветочным трипсом, личинки которого проникают в ткани листьев и делают в них ходы, выедая листья изнутри. Часть жизни личинки трипса проводят в почве, где они неуязвимы, поэтому нужны повторные обработки, чтобы уничтожить личинок, когда они перейдут в следующую стадию и окажутся на листьях и цветах. БиоКилл — мощное оружие в борьбе с обыкновенным паутинным клещом и его разновидностью, — красным паутинным клещом, который выработал резистентность практически ко всем химическим пестицидам. Благодаря трансламинарному действию препарат уничтожает не только тех клещей, которые попали непосредственно под обработку, но и тех особей, которые будут питаться листьями в ближайшую неделю. Биоинсектициды БиоКилл и Фитоверм не содержат живых бактерий, поэтому процесс обработки не привязан строго к каким-то условиям. Авермектины работают как в прохладное лето, при +18-20°С, так и в жару. При температуре выше +28°С обработка становится вдвое эффективнее. Срок ожидания БиоКилл и Фитоверм не имеют системного действия, это означает, что действующее вещество не впитывается в ткани растения, не распространяется по его каналам с клеточным соком, не проникает в плоды.  В этом есть несомненный плюс — овощи, плоды и ягоды можно использовать в пищу через 3 дня после обработки. Для понимания, химические инсектициды из группы пиретроидов или неоникотиноидов имеют длительный срок ожидания, — от 21 дня на овощных и плодовых культурах до 60 дней на ягодных. Благодаря короткому сроку ожидания можно применять инсектициды незадолго до сбора урожая, а в этом часто возникает потребность: во время созревания ягод кусты смородины сильно поражаются тлей; в период плодоношения огурцов и баклажанов на листьях растений размножается паутинный клещ; на кусты с созревающими помидорами нападают полчища белокрылки; когда до созревания белокочанной или цветной капусты остаются считанные дни, вылупляются гусеницы белянки и т.п. Количество обработок Под воздействием солнечного света и кислорода авермектины быстро разрушаются. Период полураспада на листьях составляет всего 12 часов. Наибольшая эффективность препарата наблюдается в первые 2-3 суток после опрыскивания. Период защитного действия длится 7-10 дней, повторные обработки, проведенные по графику, имеют более высокую эффективность, что позволяет сдерживать популяцию вредителя в разумных пределах. Скорость развития насекомых и паукообразных напрямую зависит от температуры воздуха. При температуре +26-30°С насекомые проходят все стадии развития от яйца до имаго за 5-6 дней, при +15-20°С — за 8-14 дней. С такой же частотой необходимо проводить повторные обработки, ориентируясь на погодные условия. При борьбе с белокрылкой, трипсами и сциаридами (грибными комариками) необходимо также обильно опрыскивать почву, поскольку личинки этих вредителей прячутся в верхнем слое грунта. В почве авермектины сохраняют эффективность в течение недели. Они не впитывается корнями растения и не перемещаются по горизонту почвы. Токсичность Инсекто-акарициды авермектиновой группы, такие как Фитоверм, БиоКилл, а также подобные препараты: Энтолек, Вертимек и др., — относятся к малоопасным веществам. Опрыскивание растений в вечернее время не представляет опасности для пчел, т.к. уже через несколько часов, после полного высыхания листьев, действующее вещество не наносит вреда насекомым-опылителям. При обработке достаточно защитить руки перчатками, однако в большинстве случаев случайное попадание препарата на кожу не вызывает раздражения и аллергических реакций. Единственное, что нужно учитывать, — авермектины более токсичны для детей. Во время обработки рядом не должно находиться детей и подростков младше 21 года. Зачем смешивать препараты Современные дачники активно осваивают искусство создания баковых смесей, поэтому у них часто возникает вопрос: можно ли смешивать БиоКилл с тем или иным препаратом. Обработка растений смесью нескольких препаратов имеет различные цели: сберегает время и уменьшает количество обработок, если в одном баке совместить средства от вредителей и болезней; усиливает и продлевает действие основного препарата; снижает стресс растений и помогает им быстрее восстановиться после атаки насекомых при добавлении стимуляторов роста. БиоКилл и Фитоверм совместимы с большинством пестицидов. В состав современных многокомпонентных инсектицидов входит абамектин в сочетании с инсектицидами группы пиретроидов, неоникотиноидов и др. + пиретроиды Авермектины и пиретроиды имеют контактно-кишечное действие, но его продолжительность различается. Пиретроиды стойко выдерживают жару и яркое солнце, что удлиняет защитный эффект с одной недели до трех недель.  Важно понимать, что срок ожидания после обработки также увеличивается до 21 дня на овощных культурах и до 30 дней на ягодных кустарниках и плодовых деревьях. Препарат Алатар Двойной удар — удачный пример сочетания абамектина и бета-циперметрина (пиретроиды). Подобный эффект можно получить, если смешать в одном баке БиоКилл и Кинмикс (д.в. бета-циперметрин). Имеет смысл совмещать БиоКилл и Кинмикс или использовать Алатар Двойной удар в жаркую засушливую погоду, поскольку действующее вещество не проникает в ткани растения и будет смываться дождями. + неоникотиноиды Авермектины и неоникотиноиды имеют разное действие. Абамектин оказывает контактно-кишечное действие и проникает лишь в верхний слой листьев. Инсектициды группы неоникотиноидов имеют системное действие, проникают в ткани растения, где перемещаются, попадая во все части, включая корни и плоды. Поскольку действие биопрепаратов быстро заканчивается, добавление в баковую смесь системного инсектицида продлевает защитный эффект с 5-7 дней до 15-20 дней. Срок ожидания до сбора плодов увеличивается соразмерно периоду защиты. Инсекто-акарицид Вертимос плюс (д.в. абамектин+ацетамиприд) предназначен для профессионального использования в сельском хозяйстве против широкого ряда вредителей от колорадского жука и гусениц плодожорки до трипсов и клещей. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Стожар (д.в. ацетамиприд). Ацетамиприд (неоникотиноид) имеет контактно-кишечное, трансламинарное и системное действие, но разрушается быстрее, чем другие неоникотиноиды, поэтому срок ожидания сокращается с 3 недель до 14 дней. В составе препарата Абетокс три компонента (д.в. абамектин + тиаметоксам + этоксазол), последний обладает выраженным овицидным действием, т.е. уничтожает яйца вредителей. Тиаметоксам хорошо впитывается корнями растения, что защищает их от почвообитающих вредителей и личинок. Срок ожидания после обработки — 20 дней. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Актара или Инсектор супра (д.в. тиаметоксам). Имеет смысл совмещать авермектины и неоникотиноиды в дождливое лето, поскольку препараты с системным действием быстро проникают в ткани растения и не смываются дождем.  + Bacillus thuringiensis Биологические инсектициды, которые содержат энтомопатогенные бактерии Bacillus thuringiensis, применяются для уничтожения различных вредителей: от гусениц до личинок колорадского жука и паутинного клеща.  Смешивание биологических препаратов на основе авермектинов и Bacillus thuringiensis усиливает эффективность обработки и продлевает защитное действие.  Инсектициды с живыми бактериями действуют более медленно, чем БиоКилл или Фитоверм. Гибель вредителей происходит через 7-10 дней после обработки. Таким образом, сначала срабатывают авермектины, оказывая контактное и кишечное действие, а через 5-7 дней, когда их эффект снижается, — включаются живые бактерии. Препараты с живыми бактериями имеют ограничения по применению, они более эффективны в пасмурную теплую погоду, т.к. для размножения бактерий нужны тепло и влага, яркий солнечный свет и жара пагубно действуют на живые микроорганизмы. При смешивании двух биопрепаратов срок ожидания после обработки остается минимальным. Уже через 3 дня плоды и овощи можно использовать в пищу. Дачники могут приготовить баковую смесь из препаратов БиоКилл и Лепидоцид (д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для обработки против различных гусениц или Фитоверм и БТБ (Битоксибациллин, д.в. живые бактерии Bacillus thuringiensis) для опрыскивания против гусениц, личинок колорадского жука и паутинного клеща. Триходерма В период созревания урожая растения подвергаются не только атакам насекомых, в это же время развиваются грибные болезни. Поскольку химические фунгициды имеют длительный срок ожидания, во второй половине лета огородники переходят на обработку биопрепаратами. Комплекс Система Агрозащиты №3 включает два инсекто-акарицид БиоКилл и фунгицид Триходерма вериде. Обработка баковой смесью “убивает двух зайцев” и экономит дачнику время, БиоКилл действует на насекомых, а триходерма подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов на листьях растений. Оба препарата имеют биологическое происхождение, поэтому уже через 3 дня после обработки овощи и плоды можно использовать в пищу. Однако и срок действия у биопрепаратов ограниченный, обработку необходимо повторять каждые 7-10 дней, после очередного сбора созревших плодов. Стимуляторы роста Нападение насекомых и повреждение листьев — серьезный стресс для растения. Добавление в баковую смесь антистрессового препарата или стимулятора роста помогает растениям быстро нарастить новые листья, продолжить рост и плодоношение. БиоКилл или Фитоверм можно соединять в баковой смеси  с антистрессовым препаратом Ботаник — в начале вегетации, после высадки рассады, в начальной фазе цветения; с янтарной кислотой Грин Дейл — в фазе бутонизации и массового цветения; с аминокислотами ВитАмин, Изабион — в период появления завязей и плодоношения.

Малина — одна из тех культур, которые больше других нуждаются в мульчировании посадок. Связано это с особенностями корневой системы кустарника, которая находится по большей части в верхнем слое почвы, что чревато многими неприятностями — подмерзанием в холодное время, высыханием во время летней засухи. Зачем малине нужна мульча Основная масса корней у малины располагается на глубине 20–30 сантиметров и легко может повреждаться холодами. Она может вымерзать весной во время возвратных заморозков или поздней осенью в случае наступления морозов до наступления снегопада. При малом снеговом покрове возникает опасность во время оттепелей зимой, когда небольшой слой снега быстро тает при повышении температуры, а с возвратом морозов корни оказываются не защищены. Покрытая слоем мульчи почва не подвергается резким перепадам температур при изменении погоды  — не так быстро нагревается в жаркую погоду и дольше остывает в морозы — это улучшает состояние корневой системы, продлевает время ее роста и развития. Мульча из измельчителя веток Малина — влаголюбивое растение, и недостаток влаги сказывается на урожае — он снижается, ягоды становятся мелкими и усохшими. Слой мульчи защитит почву и корни малины от высыхания. Еще одна функция мульчи — защита от сорняков. Под ее толстым слоем им будет гораздо труднее прорастать, а многие семена просто погибнут. Также мульча защищает посадки от вредителей, которые обитают в верхнем слое почвы или уходят туда на зимовку. Органическая мульча со временем разлагается и, делая почву плодородной и рыхлой, служит удобрением для малины. Наиболее важно мульчирование молодых посадок — это помогает кустарнику нарастить мощную корневую систему в первые годы жизни. Есть только одно препятствие для мульчирования малины — посадка кустарника на участках с высокой влажностью. В этом случае корни растения могут загнить из-за пребывания в условиях постоянного избыточного увлажнения и в результате растения могут погибнуть. Чем мульчировать малину Использовать для мульчирования малины можно как органические, так и неорганические материалы. Конечно, лучшие варианты — мульча из органики, ведь кроме различных функций по защите корней растений, она выполняет еще и роль удобрения. Разных видов органической мульчи много, и есть из чего выбрать по своим возможностям и предпочтениям. Навоз и перегной Со свежим навозом следует быть осторожным — его можно вносить только под взрослые растения малины — посадки старше двух лет и слоем не более 5 сантиметров. Также не следует заделывать навоз в почву, так как нежелателен его контакт с корнями. Навоз содержит много азотистых веществ, стимулирующих рост побегов, поэтому подходит для весеннего мульчирования малины. Особенно хорош соломистый навоз. Но не стоит вносить свежий навоз ежегодно — это может привести к жированию кустов в ущерб урожаю. Лучший вариант — перепревший навоз, т. е. перегной, он также годится для мульчирования посадок в мае, осенью вносить его нежелательно. Компост Этот вид органики легко получить на своем огороде из любых растительных остатков (в том числе пищевых отходов), выполотых сорняков, ботвы, скошенной травы. Свежий, не полностью перепревший компост вносят весной, он содержит много азота, необходимого для роста кустов, и хорошо защищает почву от засухи. Для осеннего мульчирования используют только вылежавшийся перепревший компост. Торф Один из лучших видов органики для мульчирования малины, так как она предпочитает кисловатую почву; притом использовать торф можно как весной, летом, так и осенью. Содержит много полезных макро- и микроэлементов, улучшает структуру грунта. На плотной глинистой почве его укладывают слоем 10 см — он ее разрыхляет, на песчаных грунтах задерживает влагу (слой 5–7 см).Торфом можно мульчировать малину даже поздней осенью, насыпая его на выпавший снег. Опилки Отличный материал, прекрасно служит для мульчирования малины, особенно весной. Насыпают их слоем 10–12 см. При использовании свежих опилок необходимо поливать посадки азотными удобрениями, так как разлагаясь, опилки вымывают азот из почвы. Лучше предварительно «обработать» опилки азотом — мочевину разводят в ведре воды, поливают опилки, накрывают их пленкой и оставляют на 2 недели (на 3 ведра опилок нужно взять 200 г мочевины). После чего используют для мульчирования. При таком использовании опилки за 2–3 года превращаются в перегной. Они хорошо защищают малинник от прорастания сорняков, сохраняют влагу, да и внешне посадки имеют приятный вид. Использовать опилки осенью не желательно, так как за зиму они слеживаются и при таянии снега долго остаются смерзшимися, что тормозит рост малины. Если все же осенью мульчировали опилками, то весной нужно покрыть почву черным агроволокном, чтобы они быстрее оттаяли. Солома Солома имеет рыхлую структуру, что улучшает грунт, защищает посадки от серой гнили. Используют этот вид мульчи только весной, так как зимой солома может привлечь грызунов. Укладывают слоем около 10 см, который из-за быстрого слеживания приходится рыхлить и обновлять. Сено По сравнению с соломой содержит больше питательных элементов и быстрее перегнивает. При весеннем внесении сена почва обогащается азотом. Минус данного вида мульчи — наличие семян сорняков, которые могут прорастать в большом количестве. Лучше использовать перепревшее сено. Можно использовать такой прием: покрыть почву под малиной сеном, а сверху присыпать соломой. Прелая листва Используют частично перепревший в течение двух лет листовой опад, укладывая под кусты слоем до 10 см. Хороший вид мульчи под зиму. Вместе с листвой можно вносить мелкие и тонкие ветки, которые остаются после обрезки древесных пород, и примерно год перепревавшие в компостной куче. Шелуха подсолнечника Если есть возможность получить такой материал — он прекрасно послужит мульчей, защищающей малинник и от жары, и от морозов. В отличие от лузги гречки или мякины шелуха семечек не сильно слеживается и не так легко разносится ветром. Вносить лучше весной слоем 5–6 см. Свежескошенная трава При наличии газона и его регулярной стрижки всегда можно иметь под рукой прекрасный материал для мульчирования малины весной и летом. Хорошо сохраняет влагу и защищает от летнего солнца, довольно быстро перегнивает и удобряет почву. Использовать лучше немного подвяленную траву, так как под свежей могут завестись слизни. Укладывают слоем 5–8 см, в течение лета подновляют слой по мере его перепревания. Хвойный опад Если рядом растет хвойный лес, особенно сосновый бор — опавшие иголки станут прекрасным материалом для мульчирования. Используют хвойный опад сосны и весной, и осенью — он долго разлагается, держит тепло, дезинфицирует почву, предохраняя от грибной инфекциии вредителей, которым не нравятся колючие иголки. Грызуны тоже поопасаются сооружать гнезда в хвойном опаде. Хвою из елового леса не стоит использовать, так как она значительно закисляет грунт. Кора и щепа Прекрасный вариант мульчи, если в хозяйстве есть измельчитель. Измельченные ветки лиственных деревьев и кустарников, сосновая кора после пребывания 1–2 года в компостной куче превращаются не только в полезный, но и очень декоративный вид мульчи. Она предохраняет почву под малиной от перегрева, не дает расти сорнякам, а перепревая, служит подкормкой. На глинистую почву насыпают слой не более 5 см, для песчаной нужно 7 см. Лучшее время для мульчирования корой и ветками — осень. Щепу применяют в перепревшем виде весной. Шишки Сосновые и еловые шишки годятся для осеннего мульчирования малинника. Слой шишек в 5–7 см укладывают на предварительно внесенный компост или хвою. Нельзя использовать на кислой почве. Кроме органической, можно использовать и неорганическую мульчу для малины. Это бумажная продукция и агроволокно. Газетная бумага и картон При наличии большого количества газет их вполне можно вносить в качестве мульчи под малину. Опасаться вреда от типографской краскине стоит — современные красители нетоксичны для земли и растений. Можно использовать как цветную, так черно-белую печатную продукцию. Газеты можно расстилать в целом виде или измельчать, слой бумаги должен быть не менее четырех листов. Сверху нужно присыпать землей или соломой — такая мульча хорошо защищает от сорняков и перегревания, и даже помогает увеличить урожай малинника. Также используют и картон — его можно класть в 1–2 слоя весной, присыпав землей. Он более экологичный и дольше разлагается. Агроволокно Используют черные укрывные материалы плотностью 50–60 г/кв. м. Нарезают на полосы около 40 см и укладывают по обеим сторонам от ряда кустов малины, закрепляя металлическими скобами. Прекрасно защищает от роста сорняков и от нагревания, а зимой от холода, хорошо пропускает воду. Укладывать можно как весной, так и осенью. Как видим, выбор материалов для проведения мульчирования очень большой. Какой использовать, садоводы решают исходя из возможности и наличия материалов. Когда вносить мульчу Как уже было сказано, мульчу вносят весной, осенью и в течение лета. Первое мульчирование лучше провести сразу после посадки — это поможет молодым кустикам быстрее укорениться. В дальнейшем первые 2–3 года также следует вносить мульчу, желательно органическую — малина очень отзывчива на этот прием. Мульчирование проводят после рыхления почвы, удаления сорняков и внесения удобрений. Слой мульчи в ряду малины должен распределяться на 70–80 см. Ежегодное мульчирование органикой способствует образованию под малиной мощного плодородного слоя, а это неизменно скажется на урожае. Также благодаря мульчированию у малины будет расти меньше побегов замещения, что облегчит борьбу с порослью, уменьшит загущенность и улучшит общее состояние малинника (воздухообмен, освещенность). Слой мульчи должен быть не менее 5–10 см в зависимости от вида. Перед внесением мульчи (особенно осенью) землю под кустами надо как следует пролить, чтобы растения не уходили в зиму с высушенной корневой системой. Используйте мульчирование малинника любым из вышеописанных материалов, и это сделает ягодник здоровым и сильным, а вас порадует богатым урожаем крупных и сладких ягод.

На одном месте малина растет и плодоносит 15–20 лет. Но наиболее продуктивный период длится всего 10–12 лет. А дальше старую малину лучше выкорчевать, приобрести новые саженцы и высадить их на новом месте.  Так удастся соблюсти правила севооборота: новые кустики будут лучше расти и плодоносить, с меньшей долей вероятности «с пеленок» атакуются вредителями или заболеют. Вырезанная малина  А что делать со старым малинником, что посадить на его месте? Об этом и поговорим в статье. Особенности участка после выращивания малины Прежде чем выбирать, что посадить на месте старого малинника, нужно понять, а какое «наследство» после себя оставила малина. Малина — культура весьма прожорливая, она достаточно сильно обедняет почву, особенно на азот и калий. Малина имеет мощные корни. Выкопать все до мельчайших отростков не представляется возможным. Поэтому нужно быть готовым к тому, что периодически на новых грядках будет вылезать молодая поросль. По всем правилам выращивать малину нужно на хорошо освещенных солнечных местечках. Выбирать последователей необходимо из тех, что также любят солнце и не боятся прямых солнечных лучей. Один из главных вредителей малины — малинно-земляничный долгоносик — на зиму уходит в почву, там пережидает холода до весны. Поэтому эта культура будет плохим предшественником для тех, кто также может поражаться долгоносиком. Малину выкорчевали и сожгли, но возбудители грибных инфекций, которыми болели кустики, могли остаться в почве. Они с радостью атакуют и другие культуры, которые будут посажены на данном месте. У овощных и плодово-ягодных культур довольно много общих болезней, поэтому 100%-й уверенности в том, что последователи ничем не заболеют, быть не может. Но по возможности нужно стараться высаживать те культуры, у которых с малиной общих болезней минимум. Как подготовить участок к новым «жителям» Вне зависимости от того, что будет посажено на месте старого малинника, участок нужно первым делом облагородить.  Перекопать как можно глубже, удалив все корешки. Если почва слишком плотная и тяжелая, внести песок или торф. Проверить кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Малина любит слабокислый грунт. Но он понравится не всем. Если выбранный последователь предпочитает нейтральную реакцию почвы, в нее необходимо внести золу или доломитовую муку. Для восполнения плодородия рекомендуется внести компост или перегной. Обеззаразить грунт можно с помощью медного купороса или препарата «Триходерма Вериде». Также для обеззараживания грунта и повышения его питательности можно использовать микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Им опудривают землю перед проведением посадочных работ из расчета 10 г на 10 кв. м. Когда можно приступить к посадке Оптимальный вариант — выкорчевать малину после сбора последнего урожая, провести все подготовительные мероприятия и оставить участок отдыхать до следующего сезона. Весной достаточно будет взрыхлить землю, провести повторное обеззараживание и внести микробиологическое удобрение, о котором говорилось ранее. Какие культуры можно сажать после малины После малины грядки можно разметить под овощные или зеленные культуры, можно посадить плодовые деревья, а можно разбить клумбу. Что конкретно лучше всего посадить на месте старого малинника из каждой группы культур? Рассказываем. Овощные культуры После малины будут отлично чувствовать себя кабачки, огурцы и тыквы. Тем более, если в грунт после удаления кустиков была внесена ударная доза органики — тыквенные ее очень любят. Хороший урожай на месте малинника могут дать томаты и перцы. У них с малиной минимум общих болезней и вредителей. К тому же эти овощные культуры будут рады посадке на солнечном месте: будут активно наливать сладкие и сочные плоды. Если почва достаточно легкая и рыхлая, была удобрена органикой, можно посадить картофель. В процессе окучивания будет достаточно просто удалять вылезающую поросль. Так что через пару лет вы и не вспомните, что на этом месте раньше был малинник. Если грунт был тщательно очищен от остатков корешков, старый малинник сойдет и за грядку для посадки корнеплодов (моркови, свеклы, редиса). Но поросль может подавлять развитие этих культур и мешать их нормальному росту. Поэтому если есть возможность, лучше отказаться от этих культур в пользу других. Отличный вариант после малины — бобовые. Они будут прекрасно расти и развиваться, а заодно и восстанавливать почву. На корнях бобовых живут азотфиксирующие бактерии, которые способны усваивать его из воздуха и переводить в азотсодержащие соединения, доступные для растений. Малина сильно истощает почву на азот, бобовые быстро восстановят запасы. Замечательно растет после малины всякая зелень: шпинат, рукола, укроп, петрушка. Им не требуется повышенной питательности грунта, на солнышке им тоже вполне понравится, да и отрастают они быстро. Плодово-ягодные культуры На месте малинника будут неплохо себя чувствовать яблони и груши. У малины корневая система поверхностная, у яблони и груши уходит глубже. Поэтому сильного недостатка питания плодовые деревья испытывать не будут. Тем более если перед посадкой саженцев в грунт была внесена органика или минеральные удобрения. Но в идеале дать земле годик отдохнуть, и лишь потом высадить новый плодовый сад. Смородина и крыжовник — культуры вполне приемлемые. На солнечном участке они будут давать крупные и сладкие ягоды. Но важно помнить, что и малина, и смородина, и крыжовник склонны к поражению мучнистой росой. Возбудитель заболевания зимует в почве, а потому после удаления малинника грунт нужно в обязательном порядке пролить фунгицидом. Декоративные культуры В бывшем малиннике лучше сажать те цветы, которые не предъявляют повышенных требований к качеству и плодородию субстрата: Из многолетних — флоксы, лилейник, лаванду, астры, люпины; Из однолетних — бархатцы, календулу, петунии, космею, маттиолу. Что не стоит сажать на месте старого малинника А теперь поговорим о том, какие культуры не рекомендуется высаживать на месте малины. Шиповник и ежевику. Они, как и малина, представители семейства розоцветных. По правилам севооборота, нужно подождать 3–4 года, прежде чем сажать «родственников» на то же место. Клубнику и землянику. Главная причина противопоказаний к высадке — в возможном заражении новых посадок долгоносиком, который зимует в почве. Если этого вредителя в последние 2–3 года на участке точно не было, в таком случае посадка клубники на месте малины не возбраняется. Озимый лук и чеснок в этот же год. Выкорчевали старые кусты — не сажайте тут же озимые лук и чеснок. Дайте почве восстановиться. Иначе урожай не порадует. Оптимальный вариант — сидераты А если площадь участка позволяет, нет необходимости занимать бывший малинник культурными посадками, засейте грунт сидератами. Пусть почва отдохнет и насытится питательными веществами. Через сезон она будет пригодна для выращивания любых культур, будет готова взращивать потрясающие урожаи. Какие сидераты лучше всего посеять после малины: Фацелия. Идеальный вариант на случай, если вы не знаете, чем займете грядки в будущем. Она универсальна, хорошо улучшает структуру почвы, подавляет рост сорняков, быстро наращивает зеленую массу. Сеять ее лучше весной, когда грунт оттает. Злаковые (овес, пшеница, рожь озимая). Они — лучшие разрыхлители почвы. Мощные корни злаковых забирают питательные вещества из более глубоких слоев почвы, а поверхностный слой (где располагаются корни большинства овощных культур) остается необедненным.  Горчица. Ее главная задача — оздоровить грунт и избавить его от возбудителей болезней. И с ней горчица отлично справляется. А еще она хорошо разрыхляет грунт, дает густую зеленую массу, которая в будущем перегниет и насытит грунт питательными элементами. Правильный выбор предшественников и последователей — залог здоровья растений и богатого урожая в будущем. Конечно можно посадить после малины что угодно, но в таком случае нужно быть готовыми к тому, что за урожай придется бороться: многочисленными подкормками, обработками от болезней и вредителей и прочими танцами с бубнами.

Готовы поспорить, что при слове «малина» ваше воображение нарисует крупные и мясистые рубиново-красные ягоды. Но малина может быть и другой: черной и желтой. Для многих цветная малина — что-то из разряда «диковинки», а значит, капризна и прихотлива. На деле же это далеко не так.  В этой статье поговорим о желтой малине: в чем ее преимущества, какие сорта считаются лучшими, как ее выращивать и как за ней ухаживать. Особенности и преимущества желтой малины Безусловно желтая малина отличается от красной не только цветом ягод, но и содержанием полезных веществ, вкусом, консистенцией мякоти. В зависимости от сорта разниться будут и условия выращивания кустиков, их устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам среды (холодам/засухам), урожайность.  Общего у красной и желтой малины достаточно много: обе могут похвастаться наличием летних и ремонтантных сортов, обе неприхотливы в выращивании, требуют примерно аналогичного ухода. Чем желтая малина лучше красной и в чем ее основные преимущества? Отсутствие антоцианов. Антоцианы — природные пигменты, которые придают ягодам и овощам красный цвет. Они полезны тем, что обладают антиоксидантными свойствами. Но они же — сильные аллергены. В желтой малине этих пигментов почти нет, а потому она является гипоаллергенной. Ее можно есть детям, беременным женщинам, кормящим мамам, аллергикам, людям с ослабленным иммунитетом. Более сладкий и насыщенный вкус. В желтых ягодках меньше органических кислот и больше сахаров, а потому они более сладкие. В зависимости от сорта во вкусе могут быть нотки ананаса, дыни, меда.  Витаминный состав. Желтая малина не уступает красной по содержанию витаминов и полезных веществ, а где-то даже и превосходит. Она богата фолиевой кислотой (витамином В9), которая нужна для здоровья нервной системы и обмена веществ, важна для женщин в период беременности. Также в ней содержится большое количество витамина C, необходимого для иммунитета, и витамина A, который полезен для кожи и зрения.  Удобство в быту и кулинарии. Сок не окрашивает руки, одежду, что точно оценят мамы маленьких непосед. Ягоды не портят кремы, выпечку, йогурты. Необычный внешний вид. Ярко-желтые или золотистые ягоды эффектно смотрятся на фоне зеленой листвы в период массового плодоношения. В заготовках и десертах желтая малина очень аппетитна и необычна, особенно в сочетании с традиционными красными ягодами. Для украшения тортов и пирожных — настоящая находка! Но не все так радужно, как хотелось бы. Есть у желтой малины и недостатки. Она более мягкая и нежная, чем красная. Из-за тонкой кожицы и сочной мякоти она легко мнется при сборе и транспортировке. Это делает ее менее удобной для коммерческого выращивания и продажи: ягоды быстро теряют товарный вид, плохо хранятся и не выдерживают длительной перевозки. Поэтому желтую малину редко можно встретить в магазинах: ее в основном выращивают для собственного потребления. Желтая малина обладает менее насыщенным ароматом. У многих сортов он едва уловим в сравнении с ярким малиновым запахом красных ягод. Это не всегда недостаток, но для любителей яркого малинового аромата это может стать разочарованием. С каждым годом сортов желтой малины становится все больше, но по сравнению с красной ассортимент все еще весьма ограничен. Особенно это касается районированных сортов, пригодных для выращивания в северных регионах с суровым климатом. Лучшие сорта желтой малины При выборе сорта ориентироваться нужно в первую очередь на климатические особенности региона, районированность выбранной разновидности. Также внимание стоит обратить на сроки плодоношения, устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным факторам среды, урожайность кустиков, их размеры. Перечислим наиболее популярные сорта, дадим их краткие характеристики и описания. Желтый гигант Среднеранний сорт, выведенный российскими селекционерами. Его рекомендуют выращивать в Подмосковье, средней полосе и южных регионах. Зимостойкость у кустов средняя, поэтому в условиях выращивания в северных областях растениям потребуется укрытие на зиму. Малина Желтый гигант Кусты мощные, высокорослые, могут вымахать до 2,5 м в высоту. Побеги толстые, без колючек, нуждаются в подвязке.  Ягоды этого сорта — главный предмет гордости. Они действительно гигантские по меркам малины: масса одной достигает 12 г. Мякоть плотная, но сочная, кожица тонкая, семена почти не ощущаются. Вкус сладкий, с легким медовым оттенком, без кислинки. Сорт летний, но может проявлять признаки ремонтантности и плодоносить дважды за сезон. С одного куста садоводам удается собрать до 7 кг ягод. Амбер Летний среднеспелый сорт американской селекции. В переводе с английского «амбер» — янтарь, что точно отражает внешний вид ягод: они обладают насыщенным желто-янтарным цветом с золотистым оттенком. Кусты довольно компактные, не превышают 1,5–1,8 м в высоту. Побеги прямые, нераскидистые, колючие. Ягоды не могут похвастаться крупными размерами, но зато они очень вкусные: сладкие, с медово-фруктовыми нотками, легкой кислинкой. К основным преимуществам сорта относят высокую морозостойкость и устойчивость к основным заболеваниям, а также хорошую плотность ягод (они менее других мнутся при транспортировке и хранении).  Беглянка Раннеспелый ремонтантный сорт российской селекции. Подходит для выращивания в средней полосе, Подмосковье, южных областях, а благодаря повышенной холодостойкости — и в Сибири, и на Урале. Среднерослые кусты усеяны шипами только в нижней части, что не мешает сбору урожая. Ягоды конические, ярко-желтые, массой до 6 г. Мякоть плотная, но сочная. На вкус «Беглянка» сладкая, с легкой кислинкой.  К числу преимуществ относят высокую морозостойкость, абсолютную неприхотливость, устойчивость к болезням. К недостаткам — невысокую урожайность (до 2 кг с куста), низкую транспортабельность. Золотая осень Ремонтантный сорт желтой малины с поздним сроком созревания: основное плодоношение приходится на конец августа — сентябрь, может длиться до первых заморозков. Хорошо адаптирован для Центрального региона, Подмосковья, юга России. Кусты высокие (до 2 м), побеги крепкие и без шипов. Ягоды крупные (до 8 г), удлиненно-конической формы, янтарно-желтого цвета. Вкус сладкий, с легкой кислинкой. Мякоть плотная, благодаря чему ягоды не текут при сборе и транспортировке. Сорт может похвастаться высокой урожайностью (до 4 кг с куста), но таких успехов можно ожидать лишь в условиях выращивания в теплых регионах. В северных областях ягоды могут не успевать вызревать до холодов. Золотые купола Плоды этого сорта действительно напоминают купола по форме и золотисто-желтому окрасу. Средняя масса ягодок — 6–8 г. На вкус они сладкие с ненавязчивой кислинкой. Аромат более насыщенный, чем у ягод других сортов. Мякоть сочная, нежная, кожица достаточно упругая, благодаря чему ягоды не мнутся при транспортировке и хранении. Кусты компактные — до 1,5 м в высоту. Они отличаются повышенной морозостойкостью и устойчивостью к большинству заболеваний культуры.  Сорт позднеспелый — плодоносит в августе. При ремонтантном разведении первый урожай можно снимать в июне, второй — в начале осени.  К числу преимуществ отнесем холодостойкость, крупноплодность, высокую урожайность (до 5 кг с куста), хороший иммунитет. К недостаткам — чувствительность к переувлажнению. Янтарная Если вы в поисках максимально неприхотливой желтой малины, посадите «Янтарную». Она отлично переносит засухи, устойчива к большинству болезней, морозостойка. Урожайность сорта весьма высокая — до 5 кг с куста. Ягоды вырастают небольшими (массой 4–5 г), но симпатичными, с нежной мякотью и упругой кожицей. Они весьма ароматные и душистые, а на вкус — сладкие, с деликатной кислинкой. Урожай универсален: пригоден на еду в свежем виде, заморозку и переработку. Оранжевое чудо Один из самых распространенных сортов желтой малины, заслуживший любовь садоводов крупноплодностью и высокой урожайностью. Ягоды действительно могут похвастаться весьма внушительными размерами — масса каждой до 12 г. При надлежащем уходе с каждого куста за сезон можно снять до 4–5 кг урожая. Мощностью отличаются и кусты — они вырастают до 2 м в высоту и нуждаются в подвязке. Растения хорошо переносят морозы и с успехом противостоят большинству заболеваний культуры. Сорт среднеспелый, ремонтантный, основной урожай приносят побеги текущего года. Поэтому в северных регионах, где лето короткое, весной побеги лучше вырезать полностью, чтобы растения успевали сформировать и «выносить» урожай до холодов. Сластена желтая Как понятно из названия, главное преимущество разновидности — отменный вкус ягод: они сладкие, сочные, ароматные, совсем не кислые. Но на этом плюсы «Сластены» не заканчиваются. Сорт может похвастаться дружным созреванием ягод (массовое плодоношение — в июле — начале августа), морозостойкостью, устойчивостью к заболеваниям. И еще один положительный момент — даже перезревшие ягоды долго не осыпаются. Не лишена «Сластена» и недостатков. По отзывам садоводам к таковым относят мелкоплодность (средняя масса ягод — 3–4 г), чувствительность к избытку влаги. Желтая десертная Этот сорт был выведен российскими селекционерами в Приморском крае. Он адаптирован к выращиванию даже в северных регионах: отличается морозостойкостью, крепким иммунитетом и неприхотливостью к качеству грунта. Единственное, что он не любит — избытка воды: ягоды становятся водянистыми. «Желтая десертная» также ценится за отличный вкус и универсальность в кулинарии. Ягоды сладкие, с медовыми нотками, весьма насыщенным ароматом. Масса каждой — всего 2–3 г. Но общая урожайность кустов достаточно высокая — за сезон можно снять до 4 кг с каждого. Желтая ягодка  Раннеспелый сорт, вступающий в плодоношение уже в июне. Ягодки вырастают достаточно мелкими (массой 3–4 г), но сладкими и ароматными. Сами кусты среднерослые (до 1,5 м в высоту), компактные, с небольшим количеством шипов. Они хорошо держат форму и не требуют подвязки. «Желтая ягодка» рекомендована к выращиванию в Подмосковье, Центральной России, на юге. Сажать ее лучше на возвышенных местах, потому что в условиях избытка влаги сахаристость ягод снижается. Особенности посадки и ухода за желтой малиной Агротехника выращивания желтой малины мало чем отличается от красной. Пройдемся по основным моментам. Место посадки. Сажать кустики нужно на хорошо освещенных местах — ягодки будут крупнее и слаще. Не рекомендуется выращивать малину в низинке — она будет чаще болеть, корни будут гнить, а урожайность будет ниже. В идеале с северной стороны кусты должны быть закрыты от ветра забором, постройкой или более высокорослой культурой. Качество почвы. Максимальную урожайность культура демонстрирует на легких и рыхлых почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Щелочные почвы для выращивания не подойдут — растения будут страдать хлорозом.  Сроки посадки. Заниматься посадкой малины в саду можно весной и осенью Второй вариант наиболее предпочтительный. На укоренение саженцам потребуется около 3 недель. Поэтому осуществлять посадку нужно за месяц до прихода холодов. Чтобы растения быстрее адаптировались, через неделю после высадки их полезно полить раствором препарата «КорнеСтим». Поливы. Малина — культура весьма влаголюбивая, но не любит застоя воды в корнях. Поливать ее нужно лишь в условиях жары и засухи (раз в неделю, расходуя до 10 л воды на куст). Чтобы растения гарантированно не страдали от жажды, посадки рекомендуется мульчировать компостом, торфом или опилками. Сделать это стоит и по той причине, что малина не любит перегрева корней. Подкормки. Малина любит органику, а потому в качестве удобрений весной и в начале лета рекомендуем использовать настои: куриного помета, навоза, крапивы. Подойдет для подкормки и гранулированная органика — «Куровит». С момента цветения в рацион кустов вводят калийно-фосфорные составы: золу, сульфат калия, калимагнезию, суперфосфат, монофосфат калия. Для подкормки можно использовать и комплексные составы типа «Здравень Турбо для клубники и малины», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Обработка от болезней и вредителей. Наиболее распространенные заболевания культуры — антракноз, серая гниль, ржавчина, различные виды пятнистостей. От них спасут обработки фунгицидами «Серпень», «Скор», «Триходерма Вериде». Основные вредители желтой малины — те же, что и красной: долгоносик, паутинный клещ, малинный комарик, малинный жук. Их «прогоняем» посредством обработки инсектицидами «Биокилл», «Фитоверм», «Алатар», «Кортлис». Обрезка. Желтую малину обрезают так же, как и красную. Осенью обязательно удаляют все сломанные, поврежденные и больные побеги. Также вырезают все отплодоносившие двухлетние побеги, а ветви текущего года укорачивают. Схема обрезки ремонтантных разновидностей будет зависеть от того, какой урожай планируется получить: разовый, но щедрый, или растянутый (двойной). В первом случае осенью или весной все побеги вырезаются в уровень с землей. Во втором — летом после первой волны плодоношения удаляются отплодоносившие ветки, а в конце сезона укорачиваются побеги текущего года. Желтую малину не так часто встретишь на дачных участках. И, как вы поняли, совершенно напрасно! Она очень вкусная и полезная, более сладкая и нежная, к тому же гипоаллергенная. Мы рассказали о 10 наиболее популярных сортах, уверены, какой-то из них вам точно приглянулся. Дело за малым — купить саженец и высадить его на своем дачном участке!

У дикой ежевики вкус более терпкий. Окультуренные сорта могут похвастаться кисло-сладким, медовым с фруктовыми нотками, насыщенным вкусом и ароматом. Но не всем садоводам удается вырастить сладкую и душистую ежевику.  Порой ягоды вырастают слишком кислыми, что приносит разочарование и вызывает желание отказаться от выращивания этой культуры. Торопиться не стоит: нужно исправить ошибки в уходе за кустами, и тогда урожай обязательно порадует. В этой статье поговорим о том, почему ежевика выросла кислой и что делать, чтобы в следующем сезоне ягоды были сладкими и ароматными. Сортовые особенности Вкусовые характеристики ягод в первую очередь зависят от сорта. Дикая ежевика априори будет более кислая и терпкая. Наибольшей сладостью могут похвастаться сорта «Лох Тей», «Лох Мери», «Джамбо», «Полар», «Киова», «Гай», «Тройная корона», «Честер». Но даже если сорт был выбран верно, гарантии того, что ягоды будут сладкими, нет. Все будет зависеть от условий выращивания кустиков и климатических особенностей региона. Важно выбирать сорта, приспособленные к выращиванию в конкретном климате. Несоблюдение сроков уборки урожая Как бы банально это ни звучало, недозревшая ежевика — кислая. Поэтому важно не торопиться с уборкой урожая. Ягоды потемнели — еще не повод их собирать. Нужно дать им еще немного времени «дойти», чтобы они накопили как можно больше сахаров, стали более мягкими, сочными и сладкими. Ежевика не дозрела Сроки уборки урожая будут зависеть в первую очередь от сорта ежевики. Определить зрелость можно по самим ягодам: если они стали менее упругими, более мягкими, легко отделяются от плодоножки, значит их можно срывать. Недостаток солнца Причиной, почему ягоды ежевики кислые на вкус, может быть недостаточное освещение кустиков. Высаживать эту культуру нужно на солнечных местечках. В полутени она тоже будет комфортно себя чувствовать, активно расти и развиваться, но ягоды будут мелкими и кислыми.  Что делать, если место для посадки ежевики выбрано неверно? Пересадить куст. Взрослые растения хуже переносят процедуру, но если все сделать правильно, они успешно адаптируются на новом месте и уже в следующем году порадуют урожаем. Вот краткая инструкция по пересадке растений: Выбрать солнечное, но закрытое от ветров место на участке. Оно не должно находиться в низине, потому что ежевика не любит стояния воды в корнях и излишнего заболачивания. Подготовить посадочную яму глубиной 0,5 м и диаметром, соответствующим размеру корневой системы. Расстояние между кустиками должно быть минимум 1,5 м для сортов с прямостоячими побегами и 2,5 м — для стелющихся. Уложить на дно посадочной ямы дренаж из щебня или керамзита, засыпать слой земли, смешанной с компостом или перегноем. Аккуратно выкопать куст с сохранением земляного кома. У взрослых растений корни могут уходить достаточно глубоко, выкопать их может быть проблематично. Допускается обрубить нижнюю часть главного корня. Разместить ежевику в подготовленной яме, расправив корни, засыпать их слоем плодородной земли. Полить посадки, укрыть мульчей (опилками, компостом, торфом, опавшими листьями). Через 10 дней после пересадки полить раствором препарата «КорнеСтим» для лучшего укоренения. Пересаживать ежевику на новое место лучше всего осенью после окончания плодоношения за 1,5–2 месяца до прихода устойчивых холодов.  Неправильный полив Как было сказано ранее, корни ежевики уходят достаточно глубоко в землю. В период регулярных и достаточных осадков они сами способны обеспечить растения влагой. Но если погода стоит жаркая и сухая, ежевику обязательно нужно поливать. Режим полива в это время — 1 раз в неделю, норма — 15–20 л воды на куст. Особенно важен достаток влаги в период плодоношения. Если ее будет не хватать, ягоды вырастут мелкими и кислыми. Чтобы минимизировать необходимость поливов, посадки полезно мульчировать органикой. Мульча не только сбережет влагу, но и сохранит рыхлую структуру грунта, предотвратит усиленный рост сорняков, насытит почву питательными элементами. Но злоупотреблять с поливами не стоит. Избыток влаги также может негативным образом сказаться на вкусовых характеристиках урожая. В сырые и дождливые годы ягоды часто вырастают водянистыми и безвкусными. То же может случиться и в случае избыточных поливов кустиков, выращивания культуры в низинных местах с высокими грунтовыми водами. Отсутствие обрезки Ежевика плодоносит на побегах прошлого года. После сбора урожая двухлетние ветви становятся бесполезными. Они больше не дадут ягод, а будут лишь забирать силы и питание у растения, тормозить рост и развитие новых побегов, загущать куст. Как результат — мелкие и кислые ягоды в следующем году, активное распространение грибных инфекций. Чтобы этого не произошло, в начале осени после окончания сезона плодоношения ежевику нужно обрезать. Удалению подлежат: отплодоносившие двухлетние побеги; высохшие, больные и поврежденные ветки; слишком тонкие и недоразвитые побеги текущего года (они не переживут зиму). Обрезанные кусты лучше освещаются солнцем, активнее продуваются ветром, меньше страдают от дефицита питания и влаги. А поэтому и плодоносят лучше, дают более крупные, сочные и сладкие ягоды. Несбалансированное питание Еще одна причина кислого вкуса ягод ежевики — неправильный график подкормок или их отсутствие вовсе. Эту культуру, как и все другие плодово-ягодные в саду, нужно обязательно подкармливать для обильного плодоношения.  Главный макроэлемент, отвечающий за вкусовые характеристики урожая, — калий. Именно он обеспечивает транспортировку и накопление сахаров, ароматических веществ и витаминов. Подкармливать ежевику калием нужно сразу после цветения, а также в период созревания урожая. Варианты калийных удобрений — сульфат калия (40 г на 1 кв. м), древесная зола (1 стакан на 1 кв. м), калиевая селитра (25 г на 10 л воды, используется весной и в начале лета), калимагнезия (40 г на 1 кв. м). Также для активного накопления сахаров растениям обязательно нужен бор. Он же будет стимулировать формирование цветочных почек, ответственных за урожай в будущем сезоне. Поэтому подкормить ежевику летом бором — идея правильная. Самый простой вариант обеспечить растения достатком микроэлемента — полить их раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Азот растениям безусловно тоже нужен, но только ранней весной для стимулирования роста побегов и зеленой массы. В качестве азотных удобрений можно использовать карбамид (30 г на 10 л воды), настой куриного помета 1:15 или навоза 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит». После цветения жирные на азот подкормки нужно прекратить. В противном случае ягоды могут вырасти водянистыми и кислыми. В качестве универсального удобрения, пригодного к использованию весной и летом, используют готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Подойдут для подкормки ежевики и удобрения с пометкой для малины типа «Здравень Турбо для клубники и малины». Как вырастить сладкую ежевику Резюмируем все вышесказанное и выделим правила, соблюдение которых позволит вырастить сладкую и сочную ежевику. Выбирать сладкие сорта, пригодные к выращиванию в конкретном регионе. Высаживать кусты на хорошо освещенных солнцем, но защищенных от ветра местечках в саду. Не злоупотреблять азотными удобрениями весной, летом в обязательном порядке вносить калийные составы, разово подкармливать растения бором. Поливать ежевичные посадки в период жары и засухи. Особенно тщательно следить за уровнем влажности почвы в период завязывания ягод и их роста. Не торопиться с уборкой урожая, дожидаться, пока ягоды станут более мягкими, будут легко отделяться от плодоножки. Ежегодно осенью проводить обрезку, удаляя уже бесполезные отплодоносившие побеги. Ежевика — культура достаточно простая в выращивании. Но это не значит, что ухаживать за ней не нужно совсем. Если пренебрегать правилами ухода, ягоды вырастут мелкими и кислыми, если и вырастут в принципе. Если не хотите столкнуться с проблемой кислых ягод, соблюдайте данные выше рекомендации, и урожай точно порадует!

Ремонтантная малина плодоносит дважды в год: летом на побегах прошлого года и осенью на побегах текущего года. Вторая волна плодоношения начинается ближе к концу августа и заканчивается часто в период первых осенних заморозков. И если с первой волной проблем не возникает — ягоды успевают достичь спелости, то второй урожай можно не собрать и вовсе, ведь ягоды не вызреют до прихода холодов. Что тормозит процесс, почему ремонтантная малина не вызревает и что делать в этом случае? Об этом поговорим в сегодняшней статье. Причина 1: поздний сорт Самая главная причина, почему не вызревает ремонтантная малина, состоит в том, что сорт для выращивания в конкретном регионе был выбран неверно. Поздняя ремонтантная малина успеет созреть разве что в южных областях нашей страны. В средней полосе и Подмосковье велик риск не дождаться второго урожая. А на севере и вовсе рассчитывать на созревшие в сентябре ягоды можно лишь в условиях аномально теплой осени. Поэтому надежнее всегда выбирать ранние сорта ремонтантной малины: «Жаклин», «Августина», «Делнива», «Пингвин», «Атлант», «Евразия», «Подарок Кашину».  Причина 2: недостаток солнечного света Не успевать вызревать ремонтантная малина может по причине недостатка освещения и тепла. Сажать эту культуру нужно только на открытых солнцу участках, максимум — в полутени, но никак не в затененных уголках сада. В тени ягоды не успеют вызреть до холодов, будут мелкими и кислыми, общая урожайность будет существенно ниже. Посадка ремонтантной малины в затененных участках нежелательна еще и потому что почва там прогревается и просыхает медленнее, снег лежит дольше. А значит и в вегетацию кустики вступают позже тех, что высажены на открытых солнцу участках. Как результат — более позднее цветение и плодоношение, невызревшие к холодам ягоды. Причина 3: недостаток питательных веществ Малина — дама весьма прожорливая, едва ли не самая требовательная к плодородию почвы из всех ягодных культур. Если питательных веществ будет не хватать, затормозятся все процессы: и роста побегов, и развития листового аппарата, и созревания ягод. Кустики отдадут все имеющиеся силы на вынашивание летнего урожая, а на осенний их уже не останется. Удобрения, которое способно существенно ускорить процесс созревания ягод, не существует. Задача садовода — правильно спланировать рацион питания растений и своевременно вносить все запланированные подкормки. Об оптимальном режиме питания малиновых плантаций мы поговорим далее. Причина 4: неправильная обрезка Самая главная ошибка садоводов, планирующих снять два урожая ягод с кустов, состоит в несвоевременной обрезке. Летом, как только прошлогодние побеги отплодоносили, их нужно вырезать без промедления. В противном случае они будут забирать на себя питание и влагу, будут загущать кустики, что спровоцирует распространение грибных болезней. Сроки второй волны плодоношения будут сильно сдвинуты. Что делать и как ускорить вызревание ягод ремонтантной малины С причинами слишком позднего созревания ягод определились. Теперь нужно понять, что можно сделать, чтобы поторопить вызревание урожая и иметь возможность собрать его полностью до прихода осенних холодов. Изменить климат мы не в силах, продлить лето — тоже, поэтому будем довольствоваться агротехническими мероприятиями. Правильный выбор сорта и места выращивания Если проблема проявляет себя ежегодно, есть смысл задуматься о посадке новых кустов. Предпочтение стоит отдать ранним сортам, перечисленным выше. Разбивать новый малинник нужно на хорошо освещенном солнечном месте. Оно не должно находиться в низине: там застаивается прохладный воздух, который будет тормозить пробуждение кустиков весной. Грамотный режим подкормок Важно обеспечить растения достатком питания. Оптимальный режим подкормок следующий.  Весной, как только сойдет снег, малину нужно подкормить ударной дозой азота. В качестве удобрения лучше использовать аммиачную селитру. В ней азот находится в двух формах: аммонийной и нитратной. Последняя усваивается растениями быстрее всего. Аммиачная селитра станет «будильником» для малины весной. Норма внесения – 1 ст. л. на 1 кв. м почвы. Альтернатива аммиачной селитре — карбамид, настой куриного помета 1:15, настой навозной жижи 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит». С приходом лета малину нужно перевести на калийно-фосфорный рацион. Калий будет способствовать более быстрому созреванию урожая, формированию крупных ягод, накоплению ими сахаров. Фосфор нужен для усиленной работы корней и крепкого иммунитета кустиков. Хороший вариант подкормки для растений летом — настой золы (1 стакан на 10 л воды). Из минеральных удобрений можно использовать сульфат калия (2 ст. л. на 10 л воды), монофосфат калия (1 ст. л. на 10 л воды). В период цветения малину полезно подкормить бором. Этот микроэлемент стимулирует обильной цветение, улучшает завязываемость ягод, повышает их сладость. А еще крайне необходим для активного процесса закладывания цветочных почек для урожая будущего года. Самый простой способ обеспечить кустики бором — подкормить их раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Малина — культура довольно прожорливая. А ремонтантная — вдвойне. Поэтому подкармливать ее необходимо регулярно в течение всего периода плодоношения — с июля и до сентября. В качестве «поддерживающего» удобрения лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для клубники и малины» и «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Завершающая подкормка проводится осенью после окончания второй волны плодоношения. Она должна быть калийно-фосфорной. Оптимальный вариант — сульфат калия (15–20 г на куст) и суперфосфат (20–25 г на куст). Также полезно использовать стимуляторы роста, которые способны немного поторопить процесс созревания урожая. К таковым относятся препараты «Биосил», «ПлодоСтим», «Ботаник». Регулярные поливы Малина — культура влаголюбивая. Если воды ей недостаточно, ягоды наливаются хуже, медленнее созревают, вырастают мелкими и кислыми. Особенно важен достаток влаги в период формирования завязей и плодоношения. А для ремонтантной малины этот период — едва ли не все лето и первая половина осени.  В условиях жары и засухи поливать малинник рекомендуется 1-2 раза в неделю, норма — 1 ведро воды на куст. Также не помешает мульчировать растения компостом, скошенной травой, опилками, торфом. Сделать это в середине лета может быть весьма проблематично — кустики разрастутся. Поэтому в идеале провести мульчирование весной, когда почва просохнет от талого снега, или в начале лета. Своевременная обрезка Чтобы второй урожай успел вызреть до прихода холодов, надо постараться максимально сэкономить силы растений на этот процесс. То есть избавить малину от балласта, забирающего влагу и питание и не приносящего уже никакой пользы. Как? Об этом мы уже говорили — в середине лета вырезать отплодоносившие прошлогодние побеги. Если планируется продолжить выращивать малину с растянутым сроком плодоношения, обрезку необходимо будет провести два раза. Осенью это не всегда удается, поэтому чаще процедуру переносят на раннюю весну. Обрезку проводят до начала сокодвижения. Что делают: Подрезают макушки прошлогодних побегов. Вырезают сломанные, больные, поврежденные и подмороженные ветки. Если весной провести чуть более агрессивную обрезку — срезать прошлогодние побеги на высоте около полуметра от земли, то первая волна плодоношения будет чуть менее интенсивной, зато у растений останется больше сил на вызревание ягод осенью. Такой вариант обрезки пользуется большой популярностью у садоводов. Укрыть весной Поторопить пробуждение малины, а значит и ее цветение и плодоношение, поможет укрытие. Весной, когда сойдет основная масса снега, угроза сильных возвратных заморозков минует, почву вокруг кустиков нужно очистить от прошлогодней мульчи и остатков снега, а сами растения укрыть агроволокном. Под ним грунт прогреется быстрее, раньше начнется процесс вегетации. Держать малину под таким укрытием можно вплоть до цветения и во время него. Главное — ежедневно открывать кустики для обеспечения доступа воздуха и насекомых-опылителей. По отзывам садоводом такое мероприятие позволяет сдвинуть сроки плодоношения на 1–2 недели, а также получить более богатый урожай ягод. Перевести на разовое плодоношение В северных регионах, где лето короткое, есть смысл перевести малину на разовое плодоношение. То же рекомендуется сделать, если ягоды не успевают вызревать осенью каждый год. Плодоносить малина будет единожды и исключительно на побегах текущего года. Но от этого урожайность не будет в 2 раза ниже. Как показывает опыт многих садоводов, общие объемы урожая остаются все теми же, а то и выше, а ягоды вырастают более крупными и сладкими. Малина плодоносит в одну волну, начинается она чуть раньше, а значит ягоды с большей долей вероятности успевают вызреть до холодов. Перевести кусты на разовое плодоношение просто: нужно срезать все побеги «под ноль» — и прошлого, и этого года. Делать это нужно после опадания листьев. Можно успеть провести процедуру осенью, а можно перенести ее на раннюю весну. Если в вашем регионе лето короткое, ремонтантная малина не успевает вызреть до прихода холодов, помогайте ей в этом деле: накрывайте весной, своевременно обрезайте летом, регулярно подкармливайте, обеспечивайте достатком воды. Если же эти меры не помогают, переводите кустики на разовое плодоношение. 

Яблони и груши успешно пережили зиму, активно цвели весной, завязали массу плодов. Но спустя время те начали опадать. С такой проблемой сталкивался без преувеличения каждый садовод.  Причин такого неприятного явления несколько: от естественных до нарушения агротехники выращивания, болезней и вредителей. Поговорим о каждой из них подробнее: почему осыпаются яблоки и груши с плодовых деревьев и что делать, чтобы спасти урожай. Причина 1: естественный процесс Начнем с самой безобидной причины. У каждого плодового дерева есть свой потенциал: сколько оно способно выносить и вырастить плодов. А цветов оно может дать в 10–15 раз больше. Когда пройдет стадия опыления и формирования завязей, деревья начнут избавляться от излишков плодов, которые они не способны вырастить. Такое явление получило название «июньское падение». Случается оно через 1–1,5 месяца после цветения. И является вполне нормальным и естественным процессом. Растения сами занимаются нормированием урожая, экономя время садовода.  В стрессовых условиях июньское падение может быть более интенсивным. Если стоит слишком холодная и влажная погода, или наоборот — жара и засуха, плодовые деревья будут пытаться сэкономить силы. Задача садовода в такой ситуации — постараться минимизировать стрессы, чтобы помочь дереву сохранить максимальное число завязей: регулярно поливать сад, мульчировать приствольные круги в целях сохранения влаги в почве или защиты корней от холода, производить дымление, если на улице слишком холодно. Также поддержать сад в это непростое время можно с помощью стимуляторов роста: «Биосил», «Изабион», «ПлодоСтим», «Ботаник». Причина 2: недостаточный полив Для формирования и нормального наливания яблок и груш нужен достаток влаги. Если ее будет не хватать, деревья начнут избавляться от плодов, которые они не способны «выпоить», стараясь снизить нагрузку.  Поэтому в жаркие и засушливые периоды яблони и груши нужно обязательно поливать. Добротный полив нужно обязательно произвести после окончания цветения: норма — до 15 ведер на взрослое дерево, для молодых яблонек и груш — в 2 раза меньше. За месяц до уборки урожая обильный полив нужно провести повторно. Также спровоцировать осыпание яблок и груш может полив холодной водой из скважины. Такое мероприятие — стресс для растения. Поливать плодовые деревья лучше теплой отстоянной водой, оптимальное время для процедуры — вечер. В воду для полива полезно добавлять препарат «Грин Дейл». В его основе — янтарная кислота, которая является натуральным стимулятором роста, способствует лучшему усвоению питания и укреплению иммунитета растений. Причина 3: несбалансированное питание По части питания осыпание плодов яблонь и груш может быть спровоцировано следующими факторами: избытком азота, недостатком калия, дефицитом кальция и бора. Избыток азота Азот плодовым деревьям безусловно нужен: не только для роста и развития листового аппарата, но и для формирования завязей. Но если макроэлемента будет в избытке, это скажется на урожайности: растения будут хуже цвести и завязывать плоды, а в будущем могут начать сбрасывать их.  Подкармливать яблони и груши азотными составами рекомендуется весной и в первый летний месяц. Для подкормки можно использовать карбамид (30 г на 1 кв. м) и настои органики (навоза, помета — 3–4 ведра готового состава на взрослое дерево). Сгодится и гранулированная органика «Куровит». Еще один полезный для семечковых культур вариант азотной подкормки — кальциевая селитра (25 г на 10 л воды). Она содержит 17% азота и 24% кальция. Недостаток кальция Поговорим подробнее про кальций и его роль в жизни яблонь и груш. Данный микроэлемент отвечает за формирование плодоножки и семенных камер. Если кальция не хватает, завязи вырастают слабыми и деформированными, часто осыпаются. Поэтому семечковым, как и косточковым, важно обеспечивать достаток данного элемента.  Помимо кальциевой селитры в качестве удобрения можно использовать древесную золу (до 600 г на дерево), костную муку (до 200 г на 1 кв. м), яичную скорлупу (0,5 кг на 1 кв. м). Важно учитывать и тот момент, что кальций усваивается растениями хуже в условиях повышенной кислотности почвы. Поэтому перед внесением удобрений показатель рН лучше проверить. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Недостаток калия Калий — основной макроэлемент, отвечающий за урожайность плодовых деревьев. Он нужен и для наливания яблок и груш, и для их отменного вкуса и аромата, и для сочности. А еще для крепкого иммунитета растений и лучшей их устойчивости к неблагоприятным факторам среды (холодам, засухе).  Калийные подкормки рекомендуется проводить трижды до момента сбора урожая. В качестве удобрений можно использовать сульфат калия (20 г на 1 кв. м), монофосфат калия (0,1%-й раствор, используется по листу), калимагнезию (20 г на 1 кв. м). Недостаток бора Причиной, почему осыпаются яблоки и груши, может быть недостаток бора. Он важен для обильного цветения, принимает активное участие в процессе формирования и роста завязей. Также он обеспечивает процесс транспортировки сахаров, улучшает усвоение кальция. Поэтому перед цветением яблони и груши полезно опрыскивать раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Оптимальный вариант питания Обеспечить яблони и груши сбалансированным и полноценным питанием помогут комплексные удобрения «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» и «Здравень Аква для плодовых деревьев». В их составе содержатся все те элементы, о которых мы говорили ранее: азот, калий, кальций, бор, а еще фосфор, марганец, цинк, магний. Словом — все то, что нужно яблоням и грушам для нормальной вегетации и обильного плодоношения. Причина 4: заболевания Монилиоз И груши, и яблони (туда же сливы и вишни) подвержены такому опасному заболеванию как монилиоз (или плодовая гниль). Это грибная инфекция, которая проявляется следующим образом: на плодах появляются коричневые пятна, со временем они становятся мягкими, разрастаются и покрываются белым налетом (это споры грибка). Яблоки и груши вместо того, чтобы наливаться и расти, мумифицируются и опадают. Активнее всего болезнь развивается в условиях высокой влажности и повышенной температуры, усугубит ситуацию и загущенная крона дерева. Лечение монилиоза — процесс достаточно длительный и непростой. Принимать меры придется комплексно: обрабатывать деревья в саду (и больные, и здоровые), проводить тщательную обрезку осенью, регулярно собирать и сжигать опавшие плоды, снимать пораженные яблоки и груши с веток и также отправлять их на сжигание. Для обработки деревьев от монилиоза можно использовать 3%-й медный купорос, препараты «Скор», «Хорус», «Хортон», «Фитолавин». Опрыскивания необходимо провести 4 раза за сезон: ранней весной, до и после цветения, осенью после обрезки. Парша Еще один опасный недуг, который может стать причиной осыпания плодов — парша. У парши яблони и парши груши возбудители разные, поэтому заболевание не перекидывается с одной культуры на другую. Но признаки заражения и способы лечения одинаковые. Основные симптомы парши — пятна светло-оливкового цвета на листьях и плодах, которые со временем буреют и разрастаются. Листья на пораженных растениях высыхают и сворачиваются, плоды — опадают.  Лечить паршу будем фунгицидами «Хортон» и «Скор». За сезон рекомендуется провести три обработки: ранней весной, после цветения, через 2-3 недели после предыдущей обработки. Ржавчина Причиной осыпания недозревших груш может быть ржавчина. Первые признаки недуга наблюдаются после окончания цветения в период формирования завязей: на листьях появляются мелкие зелено-желтые пятнышки. Затем они приобретают коричнево-красный окрас, разрастаются. В результате листья высыхают и опадают, процесс фотосинтеза замедляется, груши в попытках выжить начинают избавляться от всего ненужного — сбрасывать плоды. Чтобы не допустить распространение ржавчины, грушу необходимо обработать препаратом «Хортон». Причина 5: вредители У яблонь и груш уйма вредителей, которые могут подорвать урожайность деревьев. Но провоцирует осыпание плодов чаще именно плодожорка. Как она «работает»: гусеницы пробираются в семенную камеру и выгрызают ее изнутри. В результате недозревшие плоды опадают. По мере голода гусеницы переползают на соседние плоды, каждая из них способна испортить до 3–4 яблок или груш. В условиях средней полосы, Подмосковья и аналогичного климата за сезон отрождается до 3 поколений вредителя. Вот и посчитайте, какой ущерб он может нанести посадкам! Не позволить вредителю испортить урожай поможет обработка деревьев инсектицидами «Алатар», «Фитоверм», «Стожар», «Биокилл», «Кинмикс». Осыпание яблок и груш — явление весьма огорчающее и разочарующее. Благо в большинстве случаев если вовремя заметить проблему и понять ее причину, ситуацию еще можно изменить. Регулярные поливы, подкормки по графику, профилактические и искореняющие обработки от болезней и вредителей — вот те меры, которые помогут остановить процесс осыпания плодов и не допустить его в следующем сезоне.

В конце июля — в августе заканчивается плодоношение малины, садоводы собирают последние сладкие и ароматные ягоды. Но не стоит на этом успокаиваться и оставлять малинник без внимания.  Именно сейчас он требует особой заботы, потому что после плодоношения наступает важный этап в жизни малинника — закладывается основа урожая будущего года, и правильный уход в это время определит его обилие и здоровье кустов. Малина в августе Неопытные садоводы могут сказать — зачем торопиться с обрезкой, сейчас и других дел полно, а обрезка подождет, ее можно сделать осенью или даже весной. Это неверный подход — приступать к работам в малиннике нужно сразу после сбора последних ягод и сделать нужно следующие виды работ: провести обрезку малины, уборку малинника, подкормку, обработку. Почему важна обрезка сразу после плодоношения Ни в коем случае не стоит откладывать обрезку малины на конец осени и тем более на весну. Старые, начинающие отмирать двухлетние побеги малины уже накопили достаточно инфекции и вредителей и могут стать их рассадником. К тому же они продолжают потреблять питание, которое сейчас необходимо молодому приросту. Обрезка сводится именно к их вырезке, но одновременно проводят и прореживание малинника. Ведь к этому времени уже наросли молодые побеги, и вместе со старыми они представляют сплошные густые заросли, в которых размножаются вредители и развиваются болезни, снижается освещенность, нарушается проветривание и повышается влажность. В регионах с теплым климатом обрезку можно проводить уже в июле, в северных областях желательно завершить до середины сентября. Сейчас главная задача — дать возможность молодым приростам замещения, которые дадут урожаю в будущем году правильно развиваться, иметь хорошее освещение, получать полноценное питание. У них должно быть достаточно времени, чтобы успеть одревеснеть и вызреть до зимы — это повысит их зимостойкость. Закончить обрезку нужно за месяц до наступления заморозков. Инструменты для обрезки Обычно обрезку проводят секатором, но для слишком толстых старых веток можно использовать сучкорез. Перед работой инструменты обязательно следует хорошо наточить и продезинфицировать любым доступным средством — техническим спиртом, хлоргексидином, марганцовкой или перекисью водорода для защиты от распространения инфекции. Проводить обрезку малины лучше в перчатках. Обрезка обычной малины В первую очередь вырезают старые побеги. Их легко отличить от молодых — они одревесневшие, коричневого цвета, с отслаивающейся корой; на них имеются веточки с остатками цветоносов — то есть, это те побеги, с которых собирали ягоды в текущем сезоне. От них заметно отличаются молодые однолетние побеги, выросшие в этом году — они зеленые и гибкие, на них нет остатков плодоношения. Старые побеги обрезают как можно ниже — около самой земли, пеньков оставлять не нужно — они могут стать воротами для проникновения инфекции, здесь же могут устроиться на зиму вредители. После вырезки старых побегов внимательно осматривают молодые зеленые побеги, выросшие в этом году и затем приступают к их нормировке. Вырезать нужно все тонкие, слабые, искривленные, недоразвитые стебли. Также удаляют молодой прирост с признаками болезней — обычно это пятна на коре, и стебли, на которых имеются следы повреждений вредителями — вздутия-галлы, поникшие верхушки. Если присутствует корневая поросль, выросшая далеко за пределами ряда, ее также нужно удалить. После такой нормировки в ряду должны остаться самые здоровые, крепкие, хорошо сформированные побеги. Но если их слишком много, все оставлять нежелательно — они могут загущать малинник, что нарушает проветривание и негативно сказывается на будущем урожае. Значит необходимо проредить посадки, оставляя оптимальное количество побегов на определенной площади. На одном погонном метре следует оставлять от 6 до 10 побегов; при кустовой посадке достаточно 4–6 стеблей на один куст. Оставлять следует самые мощные, ровные и здоровые побеги. Обрезка ремонтантной малины Особенность ремонтантной малины — способность давать 2 урожая за сезон — сначала на прошлогодних побегах (как и обычная малина), а затем осенью — на молодых, выросших в этом году приростах. Как обрезать ремонтантную малину — зависит от того, сколько урожаев вы хотите получить — один или два. При втором варианте после сборалетнего урожая срезают только верхушки двухлетних побегов, сами стебли оставляют для получения в будущем году летнего урожая (можно вырезать слабые отплодоносившие побеги). Выросшие в этом году молодые однолетние стебли также оставляют — и они будут плодоносить осенью. Но чаще всего рекомендуется выращивать ремонтантную малину для получения только осеннего урожая, так как считается, что плодоношение на старых побегах летом ослабляет куст и уменьшает осенний урожай. Поэтому поздно осенью, после сбора урожая (плодоносит эта малина до глубокой осени), вырезают полностью все побеги. Весной отрастают новые молодые приросты, которые дадут богатый осенний урожай (с августа до октября), после чего их снова нужно обрезать. Такая обрезка позволяет получать здоровые побеги и собирать хороший урожай осенью, к тому же упрощает уход за растением. Этот способ обрезки ремонтантной малины наиболее простой и эффективный, а также безопасный — вредители и болезни, которые могли бы оставаться зимовать на побегах, уничтожаются при их вырезке. Осенний урожай при этом получается более обильным и качественным. Все вырезанные ветки ни в коем случае нельзя оставлять около малинника — их нужно сжечь для уничтожения всей накопившейся на них инфекции и возможных вредителей. Малина после обрезки Закончив обрезку нужно сделать еще несколько важных дел по уходу за малиной — убрать малинник, подкормить и обработать растения. Уборка заключается в удалении из-под кустов опавших листьев (при их наличии), тщательной прополке с одновременным поверхностным рыхлением почвы. После чего кусты нужно обязательно подкормить. Подкормка малины В конце лета для подкормки используют фосфорные и калийные удобрения, так как именно эти элементы нужны растениям для подготовки к зиме. Ни в коем случае не следует давать азотные удобрения, провоцирующие рост зеленой массы, — это сейчас не нужно растениям, и может только ослабить кусты. Подойдут следующие удобрения: Сернокислый калий (35–40 г на 1 кв. метр), Двойной суперфосфат (45–60 г на 1 кв. метр), Монофосфат калия (10–15 г на 10 л воды). Хорошая подкормка — древесная зола, содержащая калий и многие микроэлементы, из которой можно приготовить зольный настой, но лучше воспользоваться готовым удобрением Древесная зола гранулированная. Подойдут и специальные удобрения для кустарников Фертика Осень, ОМУ Осеннее. Обработка С наступлением прохладной погоды малину полезно обработать от болезней и вредителей. Обычно используют медьсодержащие препараты, которые подавляют возбудителей грибных болезней малины: Медный купорос, 1%-й раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса + 100–150 г извести разводят 10 л воды); ХОМ — препарат, содержащий хлорокись меди; Абига-Пик (тоже содержит медь). Все препараты разводят строго по инструкции, помещенной на упаковке и полученным раствором опрыскивают все молодые побеги, особенно тщательно их нижнюю часть, а также срезы старых стеблей и всю поверхность земли под кустами. Мульчирование посадок Еще один важный и полезный прием, которым следует закончить ряд мероприятий по уходу за малиной после сбора урожая — внести под кусты органическую мульчу. Можно мульчировать перегнившим перегноем или компостом, торфом, частично перепревшими опилками слоем не менее 5 см, лучше больше. Мульча способствует сохранению влаги, препятствует росту сорняков, сглаживает резкие колебания температур, к тому же дает дополнительные питательныеэлементы растениям. Проведя все вышеописанные манипуляции с малинником после плодоношения, можно рассчитывать на получение в будущем году отличного урожая сладких ягод.

Опытные садоводы и огородники с годами становятся фитопатологами. На глаз, без лабораторных анализов, они определяют заболевание растений и подбирают нужное лечение. Несмотря на видимые различия, многие болезни растений лечатся одними и теми же препаратами, лишь для некоторых заболеваний нужны специальные фунгициды. Рассмотрим их подробнее. Пятна на листьях вишни Мучнистая роса, оидиум, сферотека Есть множество различных штаммов мучнистой росы, которые проявляются на определенных культурах и не опасны для других растений. Так, мучнистая роса крыжовника, или сферотека, является заразной для черной смородины, но не вредит огурцам, а мучнистая роса дуба безопасна для садовых растений и т. п. Какие растения поражает В первую очередь заболевание проявляется на крыжовнике, он наиболее уязвим к заболеванию. От мучнистой росы сильно страдает виноград, — заболевание винограда носит название оидиум. Как и у крыжовника болезнь повреждает не только листья, но и ягоды. Нужно следить за состоянием сирени, роз, чубушника. В цветнике мучнистая роса проявляется сначала на мяте, монарде, люпинах, чуть позже — на цинниях, астрах, петунии. На огороде в первую очередь заболевают огурцы, кабачки, дыни, арбузы, позже и реже — томаты, сладкий перец. Как передается Возбудитель мучнистой росы зимует на растительных остатках, а также на побегах растений, которые в прошлом году были поражены заболеванием. С приходом тепла начинается рассеивание спор и внедрение их в ткани растений. Мучнистая роса проявляется ежегодно, развитию болезни способствует ослабление иммунитета растений, что случается при резком изменении погоды с сильной жары на затяжные дожди. Часто растения поражаются мучнистой росой после периода изнуряющей жары, т. к. листья, регулярно привядающие на солнце, становятся более уязвимыми к проникновению патогенных грибов.  Но и в теплое дождливое лето мучнистая роса успешно развивается. Благоприятные условия для развития болезни: температура +24 °С и высокая влажность воздуха (капли на листьях после дождя в ОГ или из-за конденсата в теплице). Как проявляется и в чем опасность Патогенный гриб внедряется в молодые листья на верхушках побегов, поэтому не нужно наклоняться, чтобы заметить первые признаки мучнистой росы. И тем не менее их часто пропускают. В самом начале заболевания на листьях появляются мелкие пятна, похожие на пыль. Если в предыдущие дни прошел дождь, их можно принять за брызги грязи или за следы капель на пыльной поверхности.  Но внимательный садовод разглядит, что тончайшая белая паутинка, легко стирающаяся пальцем, — вовсе не пыль, а начало развития мучнистой росы. Наличие таких тонкого белого налета на обратной стороне листьев подтвердит подозрения. Болезнетворный гриб быстро сжирает листья, из-за чего они засыхают и опадают, прекращается рост молодых побегов. У крыжовника и винограда на ягодах появляется налет, сначала тонкий, затем он становится плотным и полностью окутывает ягоду, делая ее несъедобной. Ягоды винограда лопаются вдоль, издают неприятный запах гнилой рыбы, садоводы прозвали эти признак «улыбка оидиума». Мучнистая роса сильно ослабляет растения, они не успевают сформировать нормальный прирост, заложить цветочные почки, хуже зимуют, в следующем году меньше плодоносят, при сильном ежегодном заражении растения погибают. Профилактика и лечение Осенью листовой опад необходимо обеззаразить, прежде чем сгребать его и выносить из сада. Опад опрыскивают 3% раствором медного купороса, 300 г на 10 л воды, или 7–8% раствором карбамида (мочевины), 700–800 г на 10 л. Ранней весной по молодым листьям полезно провести профилактическую обработку препаратами с медью: 1% раствор медного купороса, препараты ХОМ, ОксиХОМ, Абига Пик. Тончайший слой меди действует контактно, обезвреживает возбудителей заболевания, препятствует прорастанию гриба в ткани листа. Для лечения мучнистой росы применяют химические фунгицид направленного действия на основе пенконазола Топаз или двухкомпонентный препарат Серпень (сера + пенконазол).  Пенконазол действует очень быстро, при обработке в начале заболевания уже в течение 2–3 ч после обработки мицелий гриба погибает, лечебное действие длится 3 дня после обработки, защитный эффект длится 2 недели. Препараты на основе пенконазола также эффективны для профилактики и лечения дидимеллы малины и ржавчины роз. Пары сероводорода, которые образуются на листьях при испарении серы, губительны для возбудителей мучнистой росы. Сера испаряется на жаре, при температуре выше +26 °С, поэтому препарат Серпень особенно эффективен в жаркую погоду. Фунгициды контактного действия на основе серы, такие как Тиовит Джет, также применяют против мучнистой росы. Однако здесь важно учитывать температурный режим. В жаркую погоду, при температуре выше +33 °C пары серы становятся фитотоксичными и оставляют ожоги на листьях. Особенно уязвим к обработке серой крыжовник. Ложная мучнистая роса (пероноспороз), милдью Ложная мучнистая роса лишь отдаленно похожа на признаки обыкновенной: мучнистый серо-белый налет образуется не на лицевой стороне листьев, а на обратной, в период спороношения гриба. Ложная мучнистая роса требует совсем другого подхода, поскольку ее вызывает другой вид патогенных грибов, а именно грибы-оомицеты, которые занимают промежуточное положение между низшими грибами и водорослями. Пероноспороз поражает огурцы и дыни, в меньшей степени другие тыквенные: кабачки, тыквы, арбузы. От заболевания также страдает лук, виноград, хмель.  Как передается Споры пероноспороза зимуют в почве, а также на растительных остатках, сохраняются на семенах и луке-севке. При пренебрежении протравкой семян и посадочного материала заболевание проявляется еще в начальной стадии роста, что приводит к скорейшей гибели всходов. На вегетирующих растениях признаки ложной мучнистой росы обычно проявляются во второй половине лета, в период созревания урожая.  Распространению заболевания способствует теплая влажная погода, обильные дожди, обильные росы, которые выпадают при большой разнице между дневными и ночными температурами. Благоприятные условия для развития ложной мучнистой росы: температура +15–18 °C при влажности воздуха 85–95%.  Как проявляется и в чем опасность На листьях огурца, винограда появляются разрозненные желто-бурые пятна без каймы, ограниченные жилками. Сначала пятна мелкие, диаметром до 3 мм, затем становятся крупнее, их количество растет, пока весь лист не покрывается желто-коричневыми пятнами.  На обратной стороне листа виден сероватый пушистый налет. В условиях теплицы при высокой влажности воздуха и при сильном поражении растений налет проявляется также и на внешней стороне листьев. Пораженные листья засыхают, скручиваются. Заболевание быстро распространяется по растению, движется снизу вверх, зеленцы становятся безвкусными. Без лечения пероноспороз приводит к остановке роста и гибели однолетних растений (огурцов, дыни).  Ложная мучнистая роса на винограде поражает также цветочные кисти и ягоды, оставляя садовода без урожая. На зеленом пере лука заболевание проявляется иначе — сначала возникает серо-фиолетовый налет на отдельных листьях, они приобретают нездоровый серо-зеленый цвет, а уже затем желтеют и отмирают. Если пероноспорозом был заражен посадочный материал, то лук останавливается в развитии еще на начальной стадии роста и сгнивает на корню. Профилактика и лечение Обработка семян огурцов и других Тыквенных перед посевом в растворе хлоргексидина помогает обеззаразить посевной материал от любой патогенной микрофлоры, что дает растениям хороший старт. Поскольку споры пероноспороза сохраняются в почве, рекомендуется соблюдать минимальный севооборот и не высаживать огурцы на одном и том же месте из года в год. Почву в теплице необходимо оздоравливать, регулярно вносить в нее биопрепараты, такие как Триходерма вериде или комплекс Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. Химические фунгициды, предназначенные для лечения пероноспороза, носят профилактический характер, поэтому обработку начинают еще по здоровым растениям, а затем повторяют при первых признаках заболевания. Это фунгициды Ревус, Пергадо (д.в. мандипропамид), а также Бронэкс, Ордан, ПроФит Голд (д. в. цимоксанил + хлорокись меди). Препараты, предназначенные для лечения пероноспороза, эффективны также для профилактики фитофтороза и альтернариоза томатов и картофеля.  Бактериоз, или угловатая пятнистость Бактериоз огурцов и других Тыквенных часто путают с ложной мучнистой росой, поскольку признаки заболеваний весьма похожи, однако лечение требуется разное. Возбудителем заболевания являются патогенные бактерии, против которых бессильны фунгициды, для лечения растений нужны бактерицидные средства. Как передается Патогенные бактерии зимуют в почве и на растительных остатках. При благоприятных условиях: в тепле и высокой влажности — они размножаются и внедряются в ткани растения. Развитию бактериоза способствует жаркая погода с температурой выше +25 °С и загущенные посадки, где долго не просыхает влага после дождя, обильной росы или поверхностного полива. Патогенные бактерии чаще встречаются на нейтральных и слабощелочных почвах, в отличие от патогенных грибов, которым больше нравятся кислые почвы. Избыточное внесение извести, доломитовой муки, древесной золы может спровоцировать развитие бактериоза в текущем году. Как проявляется и в чем опасность На листьях огурцов появляются угловатые желтые пятна, ограниченные жилками, этот признак похож на проявления пероноспороза. Количество пятен увеличивается, пока лист полностью не покрывается желто-бурыми пятнами. На обратной стороне листьев на участках пораженной ткани нет пушистого налета — спороношения патогенных грибов, зато есть экссудат — сочащаяся жидкость. Это и является отличительной чертой бактериоза. Отличить угловатую пятнистость от пероноспороза можно и по появлению дыр на листьях. Когда пятна становятся крупнее, пораженная ткань высыхает, и в центре пятен появляются дырки или разрывы. На плодах зараженных растений появляются язвочки, из которых также сочится жидкость. Заболевшие растения отстают в росте, зараженные плоды становятся уязвимы к различным гнилям, при сильном поражении растения погибают в разгар лета, что приводит к сильному недобору урожая. Профилактика и лечение Чтобы не провоцировать размножение патогенных бактерий в почве — возбудителей бактериоза огурцов, а также слизистого бактериоза капусты, обыкновенной парши картофеля, не стоит бездумно вносить в почву известь и другие раскисляющие материалы. Известкование почвы проводят только после проведения почвенного анализа. Кислотность почвы можно определить в домашних условиях с тест-системой Агрохимик.  Для улучшения состояния почвы молодые растения в фазе 2-3-х настоящих листьев или высаженную рассаду проливают раствором препарата Тетрис, в состав которого входит три разных штамма триходермы, усиливающих действие друг друга. При первых признаках заболевания растения поливают под корень и обрабатывают по листу бактерицидным препаратом биологического происхождения Фитолавин. Это единственное средство, которое может остановить развитие болезней бактериальной природы. Болезни плодовых деревьев У семечковых и косточковых пород деревьев есть ряд специфических заболеваний, которые не поражают другие культуры. Парша яблони и груши — проявляется в виде многочисленных буро-зеленых пятен на листьях, покрывающихся пушистым налетом грибницы; позже листья буреют, засыхают и опадают. На плодах больного дерева возникают язвочки опробковевшей ткани, которые могут полностью покрывать яблоки и груши, делая их непригодными в пищу. Монилиоз, или плодовая гниль, — поражает косточковые и семечковые культуры; листья на отдельных побегах неожиданно засыхают и скручиваются, как будто их опалило огнем, завязи мумифицируются, а на подросших плодах появляется бурое пятно, оно постепенно увеличивается в размере, гниение захватывает всю мякоть, на поверхности больных плодов появляются беловатые споры гриба. Коккомикоз и клястероспориоз косточковых — проявляется в начале сезона в виде россыпи мелких пятен на листьях. У вишни и черешни желтеют и опадают листья, оставляя дерево голым в разгар лета, у сливы, абрикоса, персика в листьях появляются многочисленные дыры, ухудшается фотосинтез, что позже приводит к их опадению. На плодах возникают пятна и язвочки, мякоть высыхает до самой косточки, плоды становятся уродливыми. Заболевание проникает в ткани дерева, вызывая вздутие коры, камедетечение. Без лечения деревья погибают за несколько сезонов. Как передается Возбудители грибных заболеваний плодовых деревьев зимуют на растительных остатках: опавших листья и падалице, а также на ветвях и стволах больных деревьях, в трещинах коры, под слоем камеди. Весной, при создании благоприятных условий: при температуре выше +22 °С и высокой влажности воздуха споры грибов созревают и разлетаются по саду. Ветром их разносит на десятки метров, поэтому заброшенные сады представляют серьезную опасность для ухоженных участков. Патогенные грибы внедряются в ткани дерева через открытые раны. Заражение происходит весной, когда на стволах и ветвях еще не зажили трещины от морозобоин и солнечных ожогов, а также после обрезки, через свежие срезы, ничем не защищенные. Опавшие больные листья и падалица становятся источником вторичного распространения инфекции. Загущенная крона деревьев способствует распространению грибных заболеваний. Профилактика и лечение Защитные работы в саду необходимо проводить ежегодно, не пренебрегая обработками. Гораздо проще не допустить заражения плодовых деревьев, чем вылечить их, когда болезнь проникла в ткани ствола и ветвей. Ранней весной, до пробуждения деревьев, стволы и ветви обрабатывают 3% медным купоросом или 3% бордоской жидкостью, у них одинаковое действие, бордоская смесь лучше прилипает к ветвям, меньше смывается дождем. Медь не проникает под кору, но уничтожает споры патогенных грибов на ее поверхности. После обрезки все срезы диаметром более 1 см обрабатывают тем же раствором медного купороса, 3% железным купоросом или покрывают масляной краской, чтобы защитить их от проникновения болезнетворных спор. Трещины, морозобоины и другие открытые раны на стволе дерева необходимо зачистить до живой ткани и закрыть садовым варом, чтобы в процессе заживления раны не стали воротами для инфекции. Поскольку заболевание проникает в ткани растения, для профилактики и лечения нужны системные инсектициды. Ранней весной проводят две профилактические обработки препаратами Хорус или Хортон — в фазе зеленого конуса и после окончания цветения. Действующее вещество проникает в ткани, защищает деревья изнутри, помогает купировать болезнь, если заражение произошло недавно. Фунгициды Хорус и Хортон эффективны при низкой положительной температуре, начинают работать уже при +3 °С, что делает их особенно эффективными для ранних весенних обработок. Для летних опрыскиваний они также подходят, при температуре выше +25 °С лечебное действие проявляется быстрее. Для надежной защиты плодовых деревьев от парши, монилиоза и пятнистостей рекомендуется чередовать обработки препаратами Хорус, Хортон с фунгицидом широкого спектра действия Скор. Интервалы между обработками больных деревьев должны составлять не более 14 дней. Срок ожидания до сбора плодов — 21–28 дней.

В последние годы жимолость съедобная стала очень популярным ягодным кустарником на многих приусадебных участках. И для этого есть свои причины: это самая ранняя ягода, очень вкусная, витаминная и полезная, а еще довольно неприхотливая культура. Но есть у жимолости одно не очень приятное свойство — иногда случается у нее повторное цветение осенью. А это может привести к значительной потере урожая в следующем году. Повторное цветение жимолости Отчего же происходит повторное цветение и как избежать этого явления? Попробуем разобраться в сегодняшней статье. Причины цветения кустарника осенью Такая проблема возникает не только у жимолости. Случается, осенью зацветает сирень и другие кустарники. Чем вызвано это явление: теплая осень, температурные перепады; избыток в почве влаги и азотных удобрений; потеря листвы кустарником (повреждение вредителями или животными); неправильная обрезка. Теплая погода Чаще всего именно непредсказуемые погодные условия вызывают неплановое зацветание кустарника. Слишком теплая осень, когда в октябре воздух прогревается до +20°, и такая погода стоит не один день. Это приводит к прорастанию цветочных почек, которые у жимолости имеют очень короткий период покоя — всего-то 45–50 дней (например, у смородины 90–100 дней). Почки, заложенные для урожая будущего года, распускаются, иногда даже и завязь может образоваться, но наступающие затем похолодание и морозы убивают цветы, а в следующем году они уже не распустятся. Зато оставшиеся почки на будущий год дадут урожай более крупных ягод. Избыток влаги и азота Еще одна частая причина осеннего цветения — чрезмерное количество влаги из-за осенних дождей и избыток азотных удобрений. Если с дождями мы справиться не в состоянии, то правильно подкармливать кусты вполне в наших силах. Главное правило: не вносить азотные подкормки под жимолость начиная с августа месяца. Повреждение кустарника Жимолость редко повреждается вредителями, но иногда случается нашествие тли, что может привести к потере листьев; также они могут быть повреждены животными при недосмотре. В результате борясь за выживание, растение стремится оставить потомство, поэтому зацветает и даже образует завязи. Неправильная обрезка Если куст оказался сломан в результате урагана или по другой причине, или подвергся чрезмерной обрезке раньше времени — он также в борьбе за жизнь может зацвести в неурочное время. Что делать, чтобы избежать повторного цветения Если мы ничего не можем сделать с природными катаклизмами и изменить погодные условия не в состоянии, то принять меры для предотвращения других причин осеннего цветения жимолости в наших силах. Выбор сортов Стоит более внимательно отнестись к выбору сортов, так как есть сорта наиболее склонные к повторному цветению, а есть устойчивые к этому явлению. Такие сорта, как Бакчарская юбилейная, Уссульга, Дочь великана, Ленинградский великан, Стойкая, Селена, Томичка и некоторые другие, довольно часто цветут осенью повторно. Устойчивость к повторному цветению проявляют такие отечественные сорта, как Восторг, Лавина, Югана, Синий шарик, Синий утес и другие. Устойчив белорусский сорт Зинри, а также сорта канадской и американской селекции. Также это зависит и от климатических условий региона выращивания, поэтому к подбору сортов жимолости нужно подходить творчески – пробовать те или другие сорта и выбирать подходящие именно для вас. Правильный уход за жимолостью Этот кустарник неприхотливый и не требует к себе повышенного внимания, но некоторые правила по его выращиванию необходимо соблюдать. Подкормки и поливы Это касается в первую очередь правильных подкормок. Жимолость не рекомендуют подкармливать часто. Первую подкормку дают рано весной — это может быть азотное удобрение (Мочевина или Карбамид),комплексное минеральное удобрение. Хорошо себя зарекомендовал комплекс «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», в котором содержатся основные элементы N:F:K в соотношении 14:10:20, магний в количестве 2,5%, гумат натрия — 2%, а также набор микроэлементов (некоторые в хелатной форме): бор 0,04%, марганец 0,04%, цинк 0,03%, медь 0,02%, молибден 0,005%. Можно давать и органику в виде перегноя или компоста, вносимых под куст в количестве 6–8 кг на 1 кв. метр. Основная жизнь жимолости происходит весной. Пока она цветет и завязывает плоды, у нее происходит рост новых побегов — именно на них закладываются цветочные почки и готовится урожай будущего года. В это время жимолость нуждается в хороших поливах, особенно если стоит жаркая и сухая погода. В июне обычно жимолость отдает весь урожай, после чего кустарник пребывает как бы в покое — у него нет никакого молодого прироста. Никаких подкормок, особенно с азотом, в летнее время вносить не нужно. Это очень важно, потому что именно азотные подкормки могут подтолкнуть жимолость к новой жизни и спровоцировать повторное цветение осенью. Также нежелательно поливать кустарник в этот период, если погода не очень жаркая. Подкармливают жимолость уже в августе или в начале осени и только фосфорно-калийными удобрениями — эти элементы помогают кустарнику подготовиться к зиме. Для подкормки можно использовать Древесную золу гранулированную. Обрезка В обрезке жимолости есть свои нюансы. После посадки куста в течение первых 5–7 лет жимолость обрезать не нужно. Делают только санитарную обрезку, удаляя сухие и поломанные веточки, а также лежащие на земле побеги. Начиная с 8–9-летнего возраста можно проводить омолаживающую обрезку, делая прореживание кустарника — вырезают самые старые толстые стволы, загущающие середину куста. После такой обрезки жимолость дает мощные молодые приросты, на которых формируется урожай. Ни в коем случае у жимолости нельзя подрезать верхушки молодых однолетних приростов! Именно на них закладываются цветочные почки и формируется будущий урожай, и, укорачивая их, мы лишаем себя значительной его части. Старые кусты возрастом более 20 лет можно омолодить, проведя кардинальную обрезку на пень. Такую обрезку лучше проводить поздно осенью, вырезая все старые стволы на высоту 30–40 см. На следующий год из спящих почек нарастут молодые побеги, а через год на них созреет урожай. Нужна пара Еще одна особенность жимолости — она плохо опыляется своей пыльцой, поэтому для полноценного опыления необходимо сажать несколько кустов разных сортов, притом время цветения у них должно совпадать. То есть можно посадить 2–3 куста ранних сортов и столько же сортов среднего или позднего срока. Опылителями цветков жимолости являются шмели, в меньшей степени пчелы. Жимолость осенью В начале осени проводят подкормку фосфором и калием (калий для жимолости особенно важен). Можно использовать монофосфат калия или сульфат калия. Почву под кустами не перекапывают, так как можно повредить располагающиеся поверхностно корни. Лучший вариант — мульчирование приствольного круга органическим материалом. В случае сухой осени проводят влагозарядковый полив перед наступлением зимних холодов. Жимолость — очень морозостойкий кустарник, никакого укрытия на зиму не требует, даже в регионах с суровым климатом.

Черная малина Кумберленд — удивительный сорт, который совмещает в себе особенности малины и ежевики. Расскажем, как ухаживать за черноплодной малиной и как размножить полюбившийся сорт. Описание сорта Черноплодная малина Кумберленд — очень старый сорт американской селекции, полученный еще в конце 19-го века. Его часто называют гибридом ежевики и малины, однако Кумберленд не является результатом скрещивания двух культур.  Черная малина Кумберленд Исторически, он был “приручен” американским селекционером Д. Миллером, который одомашнил дикорастущую черноплодную малину, произрастающую в лесах Северной Америки. В Россию сорт попал лишь через 100 лет, в конце 80-х годов. Сорт Кумберленд нашел своих поклонников среди любителей ежевики, однако не заменил привычные сорта красной малины. У Кумберленда есть множество достоинств, выделяющих его среди прочих сортов, но есть и недостатки, о которых лучше знать заранее. Форма куста По характеру роста сорт Кумберленд представляет собой типичную ежевику. Растение формирует мощный куст с множеством гибких побегов, покрытых острыми загнутыми шипами. Побеги текущего года вырастают в длину до 2,5-3 м, при благоприятных условиях — до 4 м. В начале роста побег сохраняет вертикаль, но достигнув высоты 1,2-1,5 м, склоняется дугой в южном направлении.  Как только верхушка молодого побега касается почвы, она укореняется. В дикой природе ежевика так и осваивает новые территории — “шагает широким шагом”. Укоренившиеся верхушки превращаются в самостоятельные растения, а в следующем году и сами продолжают поступательное движение. Побеги Кумберленда имеют сизо-голубую окраску, подобно ветвям ежевики. У них короткие междоузлия, листья расположены часто, поэтому само растение выглядит весьма привлекательно. Крупные морщинистые листья имеют насыщенный темно-зеленый цвет. Лишь острые шипы, которые норовят зацепиться за проходящего мимо, являются недостатком сорта.  Как и ежевика, малина Кумберленд требует подвязки к шпалере, металлической сетке или опоре в форме веера. Без подвязки растение превращается в большую колючую проблему. Гибкие побеги переплетаются между собой, в результате часть плодоносящих ветвей оказывается погребенной под массой молодых побегов, в тени листьев ягоды мельчают, загрязняются землей во время дождя.  Попытка расплести запутанный куст черноплодной малины потребует немало нервов, работать придется в плотных спилковых перчатках, еще лучше — в крагах сварщика, которые закрывают руки почти до локтя. Если же выращивать растения на шпалере, куст не доставляет особенных хлопот. Малину Кумберленд можно использовать для вертикального озеленения, а также в качестве живой изгороди. Корневая система Сорт Кумберленд не дает корневой поросли, этим он тоже похож на ежевику. Корневая система растения мочковатая, но достаточно мощная, что позволяет получать отличные урожаи даже в засушливое лето. При посадке обычной малины приходится очень тщательно выбирать место, учитывая, что через год-два корневая поросль будет пробиваться на соседних грядках на расстоянии более метра от куста. Кумберленд таких проблем не создает, растение не расползается корнями. Если вы захотите пересадить кусты на другое место, вам не придется еще несколько лет бороться с появлением поросли, как это бывает с обычными сортами. Плодоношение Как и малина обыкновенная, сорт Кумберленд имеет однократное плодоношение, черные ягоды созревают в июле. Растение плодоносит на прошлогодних побегах, не является ремонтантным. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырезают под ноль. Цветение черноплодной малины начинается в июне, когда возвратные заморозки миновали, поэтому Кумберленд плодоносит ежегодно и обильно. Лишь в суровые бесснежные зимы побеги могут подмерзать. Однако случается это редко, сорт имеет высокую зимостойкость, выдерживает морозы до -30°С, отлично зимует под снегом. В период цветения черноплодная малина выглядит весьма декоративно. Белые цветы собраны в крупные кисти, они гораздо крупнее и заметнее, чем невзрачные бутоны малины обыкновенной. Цветущие кусты с гроздьями белоснежных цветов похожи на декоративную лиану. Процесс сбора урожая длится около 2-3-х недель, ягоды созревают достаточно дружно.  Ягоды У сорта Кумберленд небольшие округлые ягоды, массой 2 г, в каждой кисти — до полутора десятка ягод. Урожайность зависит от ухода и способа формировки и составляет от 500 г до 2-3 кг ягод с куста. Ягода хорошо отделяется от плодоножки, не мнется во время сбора, отлично переносит транспортировку. Мякоть ягоды ягоды чуть менее сочная, чем у привычных красноплодных сортов. Излишки урожая замораживают, после разморозки ягоды не превращаются в кисель, сохраняют форму. Большой плюс сорта Кумберленд — ягоды не склонны к осыпанию, что важно для дачников выходного дня. При очередном приезде на дачу вы соберете урожай без потерь, тогда как перезревшие ягоды красной малины осыпаются на землю или начинают гнить прямо в кисти. Неспелые ягоды имеют розовую окраску, затем они набирают цвет, краснеют, приобретают вишневые и винные оттенки, а к моменту созревания становятся фиолетово-черными с легким восковым налётом. Ягоды малины Кумберленд созревают неодновременно По строению ягоды сорт Кумберленд напоминает ежевику, — ягода содержит большее количество костянок, а сами “косточки” чуть крупнее, чем у обычной малины. Однако форма у ягоды классическая, округлая. У сорта Кумберленд есть несколько вариаций, хотя самой известной из них является черноплодный. Если задаться целью, можно найти саженцы желтоплодного Кумберленда, а также пурпурную сортоформу, которую также называют вишневой. У последней более сочные и нежные ягоды, вкусом и формой приближающиеся к красным сортам малины. Черные ягоды имеют приятный сладкий вкус, практически без кислоты, а в аромате отчетливо слышны ноты ежевики. Благодаря высокому содержанию антоцианов темно-окрашенные ягоды более полезны для здоровья, чем привычная красная малина.  Болезни и вредители Несомненный плюс сорта Кумберленд — это высокая устойчивость к грибным болезням. Сорт сохранил отменный иммунитет своих дикорастущих предков. Цветущие кусты не привлекают малинно-земляничного долгоносика, а в ягодах никогда не бывает белых червячков, т.к. малинный жук облетает посадки стороной. Растения может поражать тля, однако садоводы, знакомые с этим сортом, утверждают, что вредитель обычно находит более “вкусные” культуры. Даже надоедливые дрозды, которые причиняют немалый урон ягодникам, не интересуются черной малиной. Так что весь урожай спелых, восхитительно сладких ягод достается садоводу. Уход и размножение Выбор места Дикорастущая малина — ягода лесная, привыкшая расти в полутени высоких деревьев. Сортовая красная малина предпочитает открытые солнечные участки, а вот черноплодный Кумберленд сохранил природную скромность — растения одинаково хорошо развиваются на солнце и в полутени. Малина предпочитает рыхлые плодородные почвы, хорошо удается на суглинках, серых лесных почвах. На участках с песчаным грунтом потребуется внесение органических удобрений при посадке. Поскольку Кумберленд придется выращивать на опоре, будь то шпалера, сетка и пр., необходимо тщательно продумать, где разместить растения.  Сорт не дает корневой поросли, поэтому его можно высаживать по границе с соседним дачным участком, — ссор с соседями не возникнет. Нужно лишь следить за тем, чтобы длинные гибкие побеги не перемахнули через забор и не укоренились на чужой территории. Не стоит сажать Кумберленд в один ряд с красноплодной малиной, у этого сорта совершенно другой тип роста, больше похожий на ежевику.  Побеги черной малины имеют развитые шипы, подобно розам, это нужно учитывать при выборе места. Не стоит размещать кусты на проходе, где они будут постоянно цепляться за одежду, царапать руки, вызывая неудержимое желание вырубить колючий кустарник. Сроки посадки В южных регионах малину сажают ранней весной и осенью. В средней полосе и регионах, где зима наступает рано, лучше отдавать предпочтение весенней посадке. Осенью саженцы могут не успеть хорошенько укорениться, что приведет к вымерзанию молодых растений в первую же зиму. Схема посадки Взрослый куст черноплодной малины формирует 5-7 крупных побегов. Если располагать их веером на шпалере, каждый куст занимает не менее одного погонного метра. Если же применять метод двойной обрезки, при котором каждый одиночный побег превращается в разветвленное “дерево”, то места потребуется еще больше. Саженцы сорта Кумберленд располагают на расстоянии 1-2 м друг от друга. Чем свободнее будет посадка, тем проще будет в дальнейшем ухаживать за растением и собирать урожай. При хорошем уходе кусты растут на одном месте до 15-ти лет. Формировка Поскольку для сорта Кумберленд характерен стремительный рост побегов, сорт часто формируют по типу “малинового дерева”.  Когда приросты текущего года достигают высоты 1,5 м, их верхушку прищипывают. Остановка роста главного стебля стимулирует рост боковых побегов, как результат, — одиночный стебель превращается в “дерево” со множеством “ветвей”.  В сентябре все боковые побеги укорачивают до длины 50 см, этого вполне достаточно, чтобы получить отличный урожай. В следующем год на прошлогодних побегах просыпаются плодовые почки, из которых вырастают молодые плодоносящие побеги, так называемые латералы. Чем больше боковых побегов, тем больше латералов, и, соответственно, тем выше урожай ягод. Размножение Укоренение верхушек Черноплодная малина Кумберленд не дает корневой поросли, которую обычно используют для размножения полюбившегося сорта. Чтобы получить собственный посадочный материал, используют естественную способность растения к укоренению верхушками побегов. Рядом с посадкой малины выделяют свободную грядку с рыхлой плодородной почвой. Как только побеги текущего года достигнут длины 2 м и естественным образом начнут клониться к земле, их пришпиливают к почве, слегка окучивают место укоренения так, чтобы верхушка побега торчала над поверхностью земли. В засушливое лето грядку, где укореняются побеги, регулярно поливают. К концу лета саженцы укореняются, однако лучше не спешить с пересадкой и оставить их зимовать. Весной, когда почва оттает, саженцы отделяют от материнского растения, выкапывают и пересаживают на новое место. Укоренение побега Для более быстрого размножения сорта садоводы идут на такую хитрость — прижимают к земле весь побег текущего года. Это делают в конце июля, когда длина побега достигла уже 2-2,5 м, а сам он окреп, но еще сохранил гибкость. Верхушку стебля прищипывают, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Стебель малины плавно пригибают, избегая перелома в его нижней части, и пришпиливают к земле в нескольких местах. В течение августа и сентября при регулярном поливе побег малины укореняется по всей длине в местах соприкосновения с почвой. Весной следующего года его отделяют от материнского куста, разрезают на части, чтобы каждая деленка имела стебель и корни, и высаживают на новое место. Так от одного куста можно получить большое количество саженцев, что позволит заложить живую изгородь или заработать на продаже саженцев. Зеленые черенки При наличии специально оборудованной теплицы, так называемого череночника, можно размножать малину зеленым черенкованием. Черенкование проводят в конце июня, к этому времени побеги текущего года уже достаточно развиты. На черенки используют среднюю часть молодого побега, толщиной с карандаш. Ее разрезают на несколько частей так, чтобы на каждом черенке было два листа. Нижний лист удаляют, из этой почки и будут формироваться корни. Верхний лист срезают наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения. Перед укоренением нижние концы черенков опудривают препаратом КорнеСтим. Для укоренения используют прокаленный песок, нейтрализованный верховой торф или смесь торфа с перлитом. Субстрат должен быть легким, рыхлым, это способствует развитию корней. Период ускорения черенков длится 2-3 недели, все это время саженцы должны находиться в условиях высокой влажности воздуха, иначе листья потеряют тургор, завянут, и черенок погибнет. Для поддержания высокой влажности воздуха в череночниках применяют систему распыления воды или орошают саженцы вручную из пульверизатора по несколько раз в день. За неимением череночника саженцы держат под колпаком из пластиковой бутылки, регулярно снимая его, чтобы провести опрыскивание водой и запустить свежий воздух. Укоренение черенков проходит на свету, но на саженцы не должны попадать прямые лучи солнца. Как правило, череночник устраивают в тени, с северной стороны дома или хозпостройки. Если саженцы укореняют в индивидуальных стаканчиках, в сентябре их высаживают на новое место либо прикапывают в землю вместе со стаканчиками, чтобы защитить корни от вымерзания в первую зиму. Зеленое черенкование — более сложный способ размножения, чем укоренение верхушками, с которым справится даже начинающий садовод.

Ягоды жимолости радуют садовода в самом начале сезона. Синие ягоды поспевают, когда в огороде еще не закончилась “посевная”, а до созревания клубники остается две недели.  Жимолость просыпается гораздо раньше, чем другие ягодные культуры, но и на покой тоже уходит раньше, поэтому ее режим подкормки отличается от той же смородины или крыжовника. Когда и чем подкормить жимолость, с весны и до осени, — в этой статье. Жимолость Бореал Бьюти Условия выращивания Жимолость синяя — неприхотливый ягодный кустарник. При хорошем уходе на одном месте она может расти 30-50 лет, ежегодно давая отличный урожай крупных ягод.  Жимолость является холодостойкой культурой, поэтому она широко распространена в Сибири. Жару и засуху растение переносит плохо, поэтому жителям южных регионов эта культура мало знакома.  Кустарник с синими ягодами предпочитает прохладную погоду и хорошее освещение. В регионах с жарким летом ягодный кустарник сажают в кружевной тени под кронами взрослых плодовых деревьев. Однако тень не должна быть густой, иначе плодоношение будет скудным. В регионах, где климат подходит для выращивания жимолости: лето умеренно теплое, с частыми дождями, — кустарники сажают на открытых солнечных местах. В естественной природе жимолость растет в подлеске. Кроны взрослых деревьев защищают нижний ярус от сильных ветров. На садовом участке нужно найти место, защищенное от ветра, под его порывами молодые кусты могут ложиться на землю, обламывая побеги. Растение предпочитает рыхлую плодородную почву с высоким содержанием гумуса и слабокислым pH. В лесу почва удобряется естественным образом, листовым опадом и перепревающими растительными остатками, под кусты садовой жимолости нужно регулярно вносить органику. Поверхностная корневая система кустарника не способна качать влагу из глубоких слоев почвы, поэтому в засушливые периоды жимолость нуждается в регулярном поливе. Особенно важна влажность почвы в начале сезона, в период цветения, формирования завязей и налива ягод. После сбора урожая наступает следующий ответственный этап, когда поливы крайне важны — на побегах текущего года закладываются цветочные почки, которые дадут урожай в следующем году. Количество цветочных почек, а соответственно, и ягод в следующем сезоне зависит от трех факторов: освещенность — в загущенном кусте при нехватке света ограничивается рост молодых побегов, что приводит к недобору урожая; полив — при нехватке влаги в почве закладывается меньшее количество цветочных почек; питание — запас питательных веществ нужно регулярно пополнять, питание нужно растению не только для роста и формирования ягод, но и для закладки основы для будущего урожая. Жимолость пробуждается гораздо раньше других ягодных кустарников. Ее цветение приходится на начало-середину апреля, когда часто случаются морозные ночи. Однако цветам жимолости мороз нипочем, они легко выдерживают заморозки до -7°С, не повреждаются и хорошо завязывают ягоды. Главное, чтобы погода была ясной, ведь для завязывания ягод нужны насекомые-опылители. Жимолость является самобесплодной культурой, для хорошей завязываемости ягод необходимо сажать несколько разных сортов, которые совпадают по срокам плодоношения и, соответственно, цветут одновременно. Чтобы опыление происходило эффективно, кусты размещают группами, на расстоянии 1,5 м друг от друга. Режим подкормок жимолости на весь сезон Апрель, пробуждение Как только почва оттаивает, на жимолости набухают почки и растение стремительно трогается в рост. На прошлогодних приростах формируются цветочные и ростовые почки. Весной жимолости необходимы легкоусвояемые азотные удобрения для быстрого и дружного старта. И здесь наилучший выбор — аммиачная селитра. Удобрение содержит 34,5% азота в двух формах: аммонийной и нитратной. Питательные вещества сразу усваиваются растением, причем аммиачная селитра работает даже в холодной почве, как раз то, что нужно для самой ранней подкормки в апреле. Удобрение можно вносить в почву россыпью, поскольку земля после таяния снега очень влажная. Однако если зима была малоснежной, более эффективна будет корневая подкормка. Если почва высохла неожиданно быстро, кустарники сначала обильно поливают, и только после этого проводят подкормку азотным удобрением. Аммиачная селитра может вызывать ожоги корневой системы, поэтому не рекомендуется превышать дозировку:  20-30 г на кв/м приствольного круга  или 20 г на 10 л воды. У кустарника мочковатая корневая система, которая находится в пределах проекции кроны. При внесении удобрения в почву аммиачную селитру равномерно рассыпают под кустом, исходя из площади приствольного круга, а затем заделывают тяпкой в верхний слой почвы. Для проведения корневой подкормки раствором аммиачной селитры равномерно поливают приствольный круг дождеванием, стараясь не попадать на ветви. Начало мая, цветение Вдоль всей длины прошлогодних побегов появляются бутоны и листья. Жимолость активно цветет и одновременно начинается рост молодых побегов. Растению нужен полный комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. Бор и цинк влияют на завязываемость ягод, при нехватке этих микроэлементов количество завязей заметно уменьшается. Бор легко вымывается в глубокие слои почвы, поэтому для песчаных грунтов, а также на почвах, бедных на органические вещества, проявляется дефицит бора. На слабощелочных грунтах бор и цинк переходят в формы, недоступные для растений. После излишнего внесения извести при раскислении почвы может проявляться недостаток бора и цинка. От наличия доступного азота зависит длина приростов текущего года, — а это основа урожая в следующем сезоне. Азот влияет и на размер ягод, при его нехватке ягода будет мельчить. Калий влияет на вкус ягод, стимулирует накопление сахаров в плодах. Конечно, вкус ягод во многом зависит от сорта, так ягоды сортов канадской селекции имеют десертный вкус, они более сладкие, чем отечественные сорта жимолости. Для майской подкормки есть несколько хороших вариантов. Комплексное удобрение Водорастворимое комплексное удобрение Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников (15 г на 10 л). Корневую подкормку проводят из расчета 10 л питательного раствора на кв.м приствольного круга. Удобрение содержит умеренное количество азота и фосфора, 14% и 10%, соответственно, и много калия — 20%, а также все необходимые микроэлементы: бор, магний, цинк, медь и пр. Диаммофоска (15-20 г на 10 л, растворять в теплой воде) — комплексное удобрение с повышенным содержанием калия и фосфора (в сравнении с нитроаммофоской, где питательные вещества находятся в равных долях, по 16%). Составе диаммофоски 10% азота и по 26% фосфора и калия. Удобрение содержит некоторые микроэлементы: магний, серу, кальций, но этого недостаточно для хорошей завязываемости ягод. После корневой подкормки диаммофоской кусты опрыскивают по листу комплексом микроэлементов, например, Здравень Аква антистресс-регенератор листьев. В его составе необходимый растениям бор, цинк, а также медь, марганец, молибден. Борная кислота Бор способствует вызреванию пыльцы, что благотворно влияет на опыление цветков и приводит к хорошей завязываемости ягод. Чтобы удобрения с бором успели сработать, внекорневую подкормку проводят в фазе бутонизации, до начала цветения. Для подкормки используют борную кислоту из расчета 1-2 г на 10 л воды, опрыскивание проводят в вечернее время. Хелат бора лучше усваивается растениями, при применении микроэлементов в хелатной форме меньше риска передозировки бора. Простые удобрения В период цветения для подкормки жимолости можно использовать калиевую селитру. Это азотное удобрение с высоким содержанием калия: 13,6% азота и 46% калия. Удобрение вносят под корень в виде раствора, из расчета 20 г на 10 л, на куст — 10-20 л подкормки. Поскольку калиевая селитра не содержит микроэлементов, потребуется дополнительное их внесение по листу. Можно использовать перечисленные выше удобрения или применять “Богатый-микро комплексный”, в составе которого 9 микроэлементов. Органические удобрения Настои крапивы, одуванчика и других весенних сорняков содержат быстро усвояемый азот, а также множество микроэлементов. Подкормка сброженной травой активизирует жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры, что благотворно влияет на рост растения. Проблема лишь в том, что для приготовления органического настоя нужно как минимум одну-две недели, чтобы зеленая масса успела перебродить, в прохладную погоду процесс ферментации удобрения длится дольше. Чтобы получить органическое удобрение к нужному времени, к его заготовке нужно приступать незамедлительно, как только отрастут первые сорняки. Конец мая, плодоношение В период налива и созревания ягод важно поддерживать оптимальную влажность почвы. Земля под кустами не должна пересыхать. Если май выдался жарким и без дождей, то необходимо проводить обильные поливы каждые 3-5 дней. Под куст выливают несколько леек воды, в зависимости от размера растения, равномерно орошая почву в приствольном круге. Расход воды при поливе: от 20 до 40 л на куст. Чтобы почва дольше сохраняла влагу, землю под кустами жимолости мульчируют органикой: соломой, щепой, скошенной травой. Однако здесь важно учитывать особенность плодоношения жимолости, — многие сорта склонны к осыпанию спелых ягод.  Как только синие ягодки созревают, они легко отделяются от плодоножки и оказываются на земле. Чтобы упростить сбор ягод и избежать потерь, в период плодоношения лучше закрыть почву плотным белым спанбондом, с его поверхности будет легко подбирать осыпавшиеся ягоды. Июнь, после плодоношения Созревание ягод у жимолости растянутое. На ветвях одновременно находятся спелые ягоды и зеленые завязи. Сбор урожая растягивается на 3 недели, ягоды собирают по мере созревания. Когда урожай полностью собран, приходит время подумать о перспективах на следующий год. К этому моменту на жимолости уже сформировались приросты текущего года. Они достигли практически своей максимальной длины, в июне их рост прекращается и начинается невидимая глазу работа по закладке цветочных почек. Поскольку вегетативный рост побегов завершен, уменьшается расход азота. Растению вполне достаточно запасов азота в почве. Для закладки цветочных почек нужны фосфор и калий. Калийные удобрения хорошо растворяются в воде, легко усваиваются растениями. Для корневой подкормки применяют сульфат калия, — это самое распространенное и недорогое калийное удобрение. Расход — 1- 1,5 ст.л на 10 л воды. В течение лета не стоит применять калийную соль, или калий хлористый. Как понятно из названия, удобрение содержит хлор, которые подавляет рост вегетирующих растений. Монофосфат калия — более дорогостоящее удобрение, однако и более эффективное. В его составе 50% фосфора в доступной форме, а также 33% калия. Корневая подкормка монофосфатом калия (10 г на 10 л) стимулирует закладку цветочных почек, способствует развитию корневой системы, а также ускоряет вызревание молодых побегов. Если из фосфорных удобрений в наличии только суперфосфат, из него готовят вытяжку. Внесение гранулированного суперфосфата в почву лучше отложить до осени, это удобрение с отсроченным действием. Эффект от осеннего внесения суперфосфата проявится в следующем году. Для получения желаемого эффекта в текущем году суперфосфат заливают кипятком, например, на 300 г удобрения берут 3 литра кипятка. Удобрение оставляют до полного растворения, регулярно размешивая. На следующий день маточный раствор разводят таким образом, чтобы соблюсти нужную дозировку: 20-30 г на кв.м двойного суперфосфата или 40-60 г на кв.м простого суперфосфата.  Для корневой подкормки на каждую лейку добавляют 150 мл вытяжки двойного суперфосфата или 300 мл вытяжки простого суперфосфата, расход — 2 лейки на куст. При приготовлении рабочего раствора в лейку добавляют 1 ст.л. сульфата калия, чтобы получить калийно-фосфорное удобрение. Сентябрь В сентябре необходимо позаботиться о плодородии почвы. Почву под кустами жимолости пропалывают и рыхлят, а затем делают борозду по проекции кроны куста для внесения фосфорных удобрений.  Суперфосфат растворяется медленно, фосфор малоподвижен в почве, поэтому необходимо внести удобрение на глубину залегания корней, примерно на полштыка лопаты. Поверхностная заделка фосфорных удобрений не имеет смысла, а глубоким рыхлением приствольного круга можно повредить корни жимолости. Вот почему удобрение вносят по проекции кроны, заделывая его в глубокую борозду. В качестве органического источника фосфора можно вносить костную муку. Удобрение будет постепенно перерабатываться почвенной микрофлорой, отдавая растениям доступный фосфор. Эффект от внесения костной муки будет проявляться в течение 2-3 лет. На кислых грунтах осенью можно внести древесную золу, достаточно рассыпать ее поверхностно и заделать в верхний слой почвы. Древесная зола немного раскисляет почву, она богата кальцием, в небольших количествах содержит калий, фосфор и различные микроэлементы. Октябрь Жимолость любить органику, однако с внесением перегноя осенью нужно быть осторожным. Жимолость легко пробуждается, если после непродолжительных холодов вновь вернутся теплые дни, растения могут “подумать”, что зима уже миновала и вновь пришла весна.  Отечественные сорта жимолости, особенно старые, часто “грешат” осенним цветением. Несвоевременное цветение ослабляет кустарники, что плохо сказывается на урожае в следующем году. Избыток азота в почве от внесенного перегноя может спровоцировать осенний рост побегов и цветение. Вот почему перегной вносят только по холодной земле, когда растения сбросили листья и перешли в состояние покоя. Перегной насыпают в приствольные круги, слегка заделывая в верхний слой почвы или оставляя на поверхности земли. Норма расхода — 1-2 ведра органики на куст. Таким образом, в апреле и мае мы работаем на плодоношение текущего года, а в июне, сентябре и октябре закладываем основу богатого урожая на следующий год.

Черемуха – вид деревьев и кустарников из рода Слива семейства Розоцветных. Встретить различные разновидности этой культуры можно в любом уголке нашей страны: от Европейской части до Сибири и Дальнего Востока. Весной черемуха обильно цветет, наполняя сады и парки сладковатым ароматом: кто-то слышит в нем нотки розы, кто-то – миндаля, а кто-то фруктов и меда. Во второй половине лета на деревьях созревают мелкие черные плоды, внешне больше напоминающие ягодки. На вкус они терпкие, сладковатые, с легкой кислинкой. Их можно употреблять в свежем виде, а можно пустить на заготовки на зиму. Осенью крона деревьев окрашивается в желто-рыжие тона, оставшиеся ягоды не осыпаются, а становятся частью рациона питания птиц. Вот сколько преимуществ у данной культуры: украшает сад, наполняет чудесным ароматом, дает полезные плоды, по осени привлекает птиц.  Цветет черемуха Посадить черемуху на своем дачном участке – отличное решение. В этой статье поможем разобраться, какой сорт черемухи лучше выбрать, когда произвести посадку, как ухаживать за растением, что приготовить из собранных плодов, в чем их польза и вред. Разновидности Чаще под словом «черемуха» подразумевают черемуху обыкновенную. Но это лишь одна из разновидностей культуры. Всего их более 20. Перечислим наиболее популярные сорта и виды черемухи, которые чаще всего культивируются на территории нашей страны. Черемуха обыкновенная Красный шатер Обыкновенная Она знакома и садоводу, и городскому жителю. Представляет собой листопадное дерево или крупный кустарник до 10-13 м в высоту. Цветет в мае белыми душистыми цветками, собранными в поникающие кисти. Плодоносит в июле-августе черными ягодками с терпким вкусом. Среди многообразия форм и сортов есть плакучие, махровые, пестролистные, желтоплодные. Черемуха обыкновенная Виргинская Эта черемуха часто культивируется как декоративное растение, используется для создания живых изгородей. Есть два особенно популярных сорта – Шуберт и Канада Ред. Черемуха виргинская Шуберт В отличие от обыкновенной виргинская черемуха более крупная и раскидистая – вырастает до 15-17 м в высоту. Ствол дерева покрыт темно-бурой корой, густо усыпанной мелкими трещинками. Цветет в мае-июне кистями белых или слегка розоватых цветков. Плоды созревают к августу: сначала они красные, со временем становятся темно-фиолетовыми или почти черными. Они съедобны: на  вкус менее терпкие, чем у обыкновенной черемухи. Маака В природе этот сорт встречается на Дальнем Востоке. Его отличает золотисто-песочный цвет коры, который здорово контрастирует с насыщенно-зелеными листьями. Осенью они становятся ярко-желтыми. Цветет этот сорт в мае-июне кистями из мелких белых цветов. Они почти не имеют запаха, что точно оценят аллергики. Плоды мелкие, горькие, поэтому их не едят.  Этот сорт отличается повышенной морозостойкостью – выносит заморозки до -40°С, редко поражается болезнями и вредителями, неприхотлив в уходе. Поэтому к нему точно стоит присмотреться садоводам северных регионов и тем, кто не готов уделять много времени уходу за посадками. Максимовича Один из наиболее декоративных сортов. Особенно красив осенью, когда листва меняет свой оттенок с зеленого на огненно-красный. Имеет вид невысокого деревца или крупного куста высотой 8-10 м. Цветет в мае кистевидными соцветиями, состоящими из 3-7 цветочков белого оттенка. Плоды – мелкие ягодки красного оттенка, по мере созревания становятся черными. Пенсильванская Очень эффектный сорт: имеет глянцевые насыщенно-зеленые листья, стройный ствол, одетый в красную кору, такого же цвета побеги. Цветет весной белыми цветками, собранными в рыхлые кисти. Плоды ярко-красные, сочные, но очень кислые и терпкие, съедобны в переработанном виде. Пенсильванская черемуха крайне неприхотлива: хорошо выносит засухи, не боится морозов. Поздняя Высокое дерево до 20-25 м родом из Северной Америки. Имеет темно-зеленые блестящие листья и темно-вишневую кору. Название сорту было дано по срокам цветения: он цветет позже остальных – в начале июня. Плодоносит в конце августа, черными сладковато-горькими ягодами. Из них получаются отличные варенья и ликеры.  Сажаем весной или осенью Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время с апреля по октябрь. Растения с открытой корневой системой высаживают весной (в апреле) или осенью (за месяц до прихода холодов). Садоводам средней полосы и южных регионов предпочтение лучше отдать осенней посадке: земля более влажная, саженцы успешно адаптируются на новом месте, весной тронутся в активный рост. В северных областях, в Сибири и на Урале посадку лучше произвести весной, чтобы до зимы деревца гарантированно успели прижиться. Черемуха – культура неприхотливая, посадить ее можно и в тени, и на солнце. Но во втором случае цвести она будет пышнее, а плодоносить – богаче. К почвам она также нетребовательна. Оптимальный вариант – суглинок с нейтральной кислотностью. Размер посадочной ямы будет зависеть от объема корневой системы: она должна помещаться в лунку в расправленном виде. Яму заправляют компостом или перегноем, присыпают торфом, вносят удобрения (костную муку, гранулированный куриный помет «Куровит»). После посадки деревце хорошо поливают, а приствольный круг мульчируют скошенной травой, опилками или торфом. Если размер садового участка позволяет, рекомендуем высадить несколько растений, ведь черемухе требуется перекрестное опыление. Выбирайте любые сорта, главное – чтобы цвели они в одно и то же время. Важно соблюдать схему посадки: между деревьями должно быть расстояние не менее 5 м.  Советы по уходу Как было сказано ранее, черемуха – культура крайне неприхотливая. Но чтобы деревце выглядело декоративно, имело густую крону, не болело, пышно цвело и давало много плодов, важно соблюдать ряд рекомендаций по уходу. Сразу после посадки рекомендуется провести обрезку деревца: укоротить его до 50-70 см. Это будет стимулировать ветвление побегов и разрастание кроны. Дальнейшая схема обрезки будет зависеть от того, как планируется выращивать черемуху – как штамбовое дерево или как куст. Формирующую и санитарную обрезки проводят ежегодно весной до начала сокодвижения: удаляют все сухие, больные, подмерзшие побеги, укорачивают наиболее длинные и вытянувшиеся, вырезают ветви, загущающие крону, и корневую поросль. Все толстые срезы замазывают садовым варом. Черемуха – культура весьма влаголюбивая, особенно это касается сорта Маака. Поэтому важно не допускать пересыхания почвы в приствольном кругу. В знойное и засушливое время поливать растения нужно раз в неделю, выливая под каждое 20-30 л воды. Корни черемухи достаточно мощные, а потому сами способны добывать питательные вещества из глубоких слоев почвы. Но, как и любые другие садовые растения, черемуха не откажется от подкормок. В качестве удобрений рекомендуется использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Черемуха редко поражается болезнями и грибными инфекциями. Но в случае несоблюдения схемы посадки, излишнего загущения кроны, нарушения правил ухода может «подхватить» различные виды пятнистостей, ржавчину и мучнистую росу. Вылечить эти недуги помогут обработки медным купоросом (до распускания почек), препаратами «Хортон», «Скор» (по инструкции). Для профилактики распространения инфекций можно использовать «Силар». Из вредителей растения чаще поражают тля, черемуховая моль, листоеды. Для борьбы с ними используйте инсектициды «Фитоверм», «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс». Размножить черемуху проще всего методом черенкования. Заготовкой черенков занимаются осенью: молодые побеги нарезают отрезками 15-20 см. Далее их оборачивают тканью и убирают в прохладное место до весны. С приходом тепла черенки достают, обрабатывают марганцовкой и ставят в воду с добавлением препарата «КорнеСтим» на укоренение. Когда появятся корни, черенки высаживают на постоянное место. Польза В народной медицине используют почти все части растения: плоды, кору, цветки, листья и даже косточки. Их польза обусловлена высоким содержанием дубильных веществ, органических кислот, флавоноидов, эфирных масел, витаминов. Черемуха оказывает следующее действие: вяжущее; противовоспалительное; мочегонное; потогонное; антимикробное; легкое обезболивающее. Наиболее популярное применение – при расстройствах желудка и кишечника. Для поправления здоровья готовят настои из 1 ст л сухих ягод на 1 стакан кипятка. Отвар коры используют при простуде и как жаропонижающее средство (20 г измельченной коры на 1 стакан воды, кипятить 15 минут, принимать по 1 ст ложке 3 раза в день). Настой цветков используют наружно для умывания при воспалениях кожи или делают компрессы. При ангине, заболеваниях верхних дыхательных путей, стоматите полезно полоскать рот и горло настоем, приготовленным из 4 ст л смеси из ягод, листьев и цветков, заваренных в 1 л кипятка. Вред Черемуха в умеренных количествах безопасна, но при неправильном использовании может нанести вред организму человека. Основной риск связан с высоким содержанием гликозида амигдалина в косточках, коре и листьях. В организме он расщепляется до глюкозы и синильной кислоты – токсичного соединения, которое в большом количестве может спровоцировать тошноту, головные боли, слабость и удушье. Поэтому не стоит увлекаться народными средствами на основе черемухи, употреблять их беременным женщинам, маленьким детям и людям, страдающим заболеваниями почек. Что можно приготовить Компот Он получается насыщенным и ароматным. В жаркое время года холодный компот отлично утоляет жажду, летом горячий напиток заменит согревающий чай. Приготовить его просто: Отмерьте 1 стакан ягод, тщательно промойте их и сложите в банку; Добавьте пару долек лимона; В кастрюле вскипятите 1,5 л воды, добавьте 1 стакан сахара, дождитесь его полного растворения; Кипящим сиропом залейте ягоды в банках, закройте их крышками; Храните компот при комнатной температуре в защищенном от солнечных лучей месте. Варенье Варенье из черемухи получается густым, насыщенным, с ярким ароматом и вяжущим, чуть миндальным вкусом. Оно идеально сочетается с блинами, оладьями и тостами. Для приготовления варенья потребуется 1 кг ягод, 200 мл воды и 1 кг сахара. Ягоды необходимо залить водой, поставить на огонь и варить около 20 минут. После остывания засыпать сахар, дать постоять в течение 2-3 часов, чтобы ягоды дали сок. Далее – варить на слабом огне в течение 30 минут, регулярно помешивая и снимая пену. Готовое варенье необходимо разложить по банкам и убрать в погреб на хранение. Сироп Сироп из черемухи можно использовать для приготовления прохладительных напитков, добавлять в чай или коктейли, а также применять для ароматизации десертов. Вот рецепт: 1 стакан ягодок залить 1 стаканом воды и проварить на медленном огне 15-20 минут; Процедить массу через сито; В полученный отвар добавить 1 стакан сахара; Нагреть до растворения сахара, но не доводить до кипения; Остудить, разлить по бутылкам и убрать в холодильник. Начинка для пирога Начинка для пирога из черемухи ароматная, кисло-сладкая и с легкой вяжущей ноткой. Вот простой рецепт: 400 г свежих или замороженных плодов промойте и слегка разомните. Смешайте их с 150-200 г сахара и 1,5 ст л крахмала или муки – это поможет загустить сок при выпекании. Можно добавить немного ванильного сахара или щепотку корицы для аромата.  Начинку используйте сразу – она отлично подойдет для открытых и закрытых пирогов, тартов и пирожков. Черемуху можно использовать в качестве живой изгороди, она отлично смотрится в групповых посадках и «дружит» с плодово-ягодными культурами, здорово украшает огород и снабжает садоводов полезными плодами. А взамен почти ничего не требует: лишь поливать в засушливое время, обрезать раз в год, обрабатывать и подкармливать по мере необходимости. Вот такая она – нетребовательная, но очаровательная!

Осенний листопад для городского жителя — время романтических прогулок, а для дачника — трудовые будни. Если на участке много плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников, работа предстоит немалая. Рачительный хозяин и здесь найдет выгоду. Расскажем, как заготовить листья впрок, чтобы использовать в качестве мульчи. Опавшие листья: польза и вред Любой вид органики ценен для земледелия. В естественной природе растительные остатки перепревают, ежегодно прибавляя несколько миллиметров к плодородному слою почвы.  В отличие от сочной травы опавшие листья содержат много целлюлозы, она медленнее разлагается, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В опавших листьях остается много питательных веществ, которые обогащают землю при разложении: калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы, полезные для растений. Земля, укрытая “лоскутным одеялом” из опавшей листвы, не подвергается иссушению ветром. Корни растений под рыхлым слоем опада защищены от холода, если зима начнется с мороза, а не со снегопада. Дождевым червям очень нравится питательная органика. Трудяги-черви активно перерабатывают опад, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Однако придется добавить и “ложку дегтя”. На листьях плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников сохраняются споры патогенных грибов. Некоторые из них довольно специфические и поражают только определенный вид растений, как например, мучнистая роса дуба — заболевание не представляет опасности для других культур. Болезни плодовых деревьев не “заразны” для овощных культур, однако на небольшом участке споры патогенных грибов будет разносить ветром, если использовать больные листья для мульчирования. При регулярной профилактике грибных болезней и обработке сада фунгицидами листья деревьев остаются здоровыми до окончания сезона. И все же стоит подстраховаться, есть простые способы, как обеззаразить листовой опад. Польза мульчирования Мульчирование почвы в летнее время решает множество задач. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева в жару, препятствует испарению влаги с поверхности почвы. Под слоем мульчи создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры. Сама же органика, перепревая, становится пищей для полезных почвенных грибов, той же триходермы, которая активно перерабатывает целлюлозу. Листовой опад разлагается медленнее, чем мульча из свежескошенной травы, поэтому не приходится так часто обновлять слой органики. Мульча из листьев не разогревается подобно траве из-под газонокосилки, поэтому не представляет опасности для растений. Хороший слой мульчи, толщиной 3-5 см, препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работы по прополке. А поскольку земля под мульчей не так сильно забивается дождями и не пересыхает под палящим солнцем, то также отпадает необходимость в рыхлении. Трудности мульчирования Есть несколько проблем мульчирования листьями. Одна из них — сезонность. Опад появляется осенью, когда все работы на огороде уже завершены, а мульча нужна летом, а значит, листья нужно каким-то образом сохранить. Справедливости ради стоит сказать, что и в зиму полезно укрыть поверхность почвы на огороде, чтобы земля не стояла голой. Но и здесь возникают трудности: в сухую погоду листья поднимает и уносит ветром, так что вся работа может пойти насмарку. Значит, необходимо чем-то их прижать. Листья используют также для мульчирования теплолюбивых растений, чтобы защитить их от вымерзания. Но и здесь есть тонкости. Такое “одеяло” согревает растения только за счет воздушной прослойки, пока опад сухой и рыхлый. Под осенними дождями листья намокают, спрессовываются и уже не только не согревают растения, но, наоборот, сами становятся источником проблем. Гниющие листья могут провоцировать выпревание корневой шейки растений. А значит, нужно каким-то образом укрыть их от осадков. Сбор и заготовка Сбор опавших листьев проводят в сухой погожий день, желательно успеть собрать опад до начала затяжных осенних дождей. Листья сгребают веерными граблями или сдувают при помощи воздуходувки. Обеззараживание Чтобы подстраховаться и исключить распространение грибных заболеваний, листовой опад необходимо обеззаразить, с этой целью используют крепкие растворы медного и железного купороса, а также мочевины (карбамида). Опавшие листья можно обработать еще в саду, пока они лежат на земле, а уже после этого сгребать опад с целью дальнейшего использования. Избыток меди вреден для почвы, угнетает деятельность почвенной микрофлоры, но при этом медь является эффективным средством для уничтожения спор патогенных грибов.  На садовых участках разрешено применять медьсодержащие фунгициды 3-4 раза в течение сезона, так что если вы не злоупотребляли обработкой бордоской жидкостью, препаратами ХОМ, ОксиХом, Абига Пик и подобными, ничто не мешает применить 3% медный купорос для обеззараживания листового опада. Железный купорос также имеет фунгицидное действие, пусть и не такое эффективное. Избыток железа не вреден для почвы, поэтому осторожные садоводы могут использовать 3-5% раствор железного купороса для обработки опада.  Концентрированный раствор карбамида (мочевины) также уничтожает споры патогенных грибов. Для приготовления раствора берут 700-800 г удобрения на 10 воды (для сравнения, для корневой подкормки в начале сезона нужна гораздо меньшая концентрация, 20 г на 10 л). Обработка листвы крепким раствором мочевины или смесью карбамида и железного купороса также ускоряет деструкцию целлюлозы. После обработки опад можно оставить и под деревьями, листья быстро превратятся в труху, амидный азот становится пищей для почвенной микрофлоры, а железо обогащает состав грунта. В регионах, где осень бывает сухой и солнечной, можно и вовсе положиться на мать-природу. Достаточно упаковать листья в черные п/э пакеты и оставить их под открытым небом. В солнечные дни содержимое черных мешков будет нагреваться, благодаря чему большая часть патогенной микрофлоры погибнет. Какие листья подходят для мульчирования Практически любые листья можно использовать в качестве органической мульчи с единственной поправкой, — они должны быть здоровыми. Если воспользоваться одним из описанных выше средств для обеззараживания патогенной микрофлоры, любые растительные остатки годятся для дальнейшего использования. Листья дуба и скумпии кожевенной содержат много дубильных веществ, из-за чего медленнее разлагаются. Это может быть плюсом, если использовать их для утепления культур с низкой морозостойкостью. Крупные листья, такие как у конского каштана, клена, а также кожистые листья грецкого ореха, магнолии меньше слеживаются, субстрат дольше остается рыхлым, создает воздушную прослойку, — это свойство также используют для утепления капризных культур. Заготовка Небольшое количество листьев, предназначенное для мульчирования теплолюбивых культур в зиму, нужно сохранить сухими. Используйте для временного хранения освободившиеся бочки из-под полива или большие п/э пакеты. Храните их под крышей или укрывайте от осадков. Остальные листья, которыми будут мульчироваться грядки с посадками озимых овощей, а также те, что будут использоваться только в следующем сезоне, удобно хранить в п/э пакетах или просто в куче. Их можно держать под открытым небом. Листва в мешках начнет постепенно перегнивать, это только улучшает качество мульчи. Чтобы ускорить процесс перепревания опада, пролейте его раствором какого-либо биодеструктора, предназначенного для ускорения компостирования, например, препаратом КомпоСтим. Как применять мульчу из листьев Для теплолюбивых Теплолюбивые культуры, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как крупнолистная гортензия, листопадные рододендроны (азалии), нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Цветочные почки крупнолистной гортензии весьма уязвимы к морозам, поэтому к укрытию приступают еще в конце сентября-начале октября. Сухие листья являются хорошим изолирующим материалом. А чтобы их не раздувало ветром, нужен легкий проволочный каркас, который устанавливают над кустом. Для молодых растений может быть достаточно пластикового или деревянного ящика.  Гортензии и азалии засыпают листьями “с головой”, а чтобы они оставались сухими на протяжении всей осени, ящик накрывают сверху плотным спанбондом. Если осень выдалась слишком дождливой, можно дополнительно накинуть на укрытие п/э пленку, однако она не должна доставать до земли, под укрытием нужна циркуляция воздуха. Молодые саженцы декоративных и плодовых растений, посаженные весной или осенью, еще не успели развить мощную корневую систему, поэтому нуждаются в утеплении в первую зиму. Мульчу укладывают слоем 10-15 см широким кольцом, немного выходя за проекцию кроны растения.  Чтобы избежать выпревания корневой шейки кустарников или молодых деревьев, мульчу отгребают от ствола.  Для плодовых деревьев Листовой опад можно не выносить из сада, а использовать здесь же, для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. В первую очередь нужно позаботиться о культурах, цветение которых часто приходится на возвратные заморозки, обычно это косточковые: слива, алыча, вишня, черешня.  Слежавшийся слой мульчи в приствольном круге весной препятствует прогреванию почвы. Земля дольше остается промороженной, поэтому плодовые деревья пробуждаются чуть позже. Такой нехитрый прием помогает сдвинуть сроки начала цветения на 7-10 дней, благодаря чему деревья не попадают под возвратные заморозки, и садовод получает отличный урожай фруктов. Для озимых Посадки озимого чеснока и лука полезно замульчировать опавшей листвой. Слой мульчи замедляет остывание земли, что дает луковичным больше времени на укоренение, даже если неожиданно ударят морозы. В бесснежную зиму мульча защищает озимый лук от вымерзания. Чтобы мульча выполняла защитную функцию, ее слой должен быть внушительным. Насыпайте на грядку так много листьев, как это возможно, ведь после дождя они спрессуются, и слой станет гораздо тоньше.  В сухую осень листья может унести ветром. Чтобы этого не произошло, и мульча оставалась на месте, дополнительно на нее укладывают растительные остатки с длинными стеблями: срезанные стебли цветов, ботву кабачков, тыквы и пр. Мульчирующие материалы можно не убирать весной следующего года. Слой мульчи примерно на неделю-две замедляет прогревание почвы, поэтому всходы озимого лука и чеснока появляются немного позже, что не принципиально. Для грядок При наличии большого объема листового опада, можно замульчировать в зиму подготовленные с осени грядки. В почву под перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, а также перегной, а поверхность земли замульчировать. Такой прием оберегает землю от ветровой эрозии в бесснежную зиму. Для летнего мульчирования Летом потребность в мульчирующих материалах просто огромная, их всегда не хватает. Опад можно хранить в п/э мешках до следующего сезона либо соорудить отдельный компостник.  К весне следующего года опад будет выглядеть не лучшим образом, листья спрессуются в пласты, начнутся процессы гниения. Такую мульчу удобно вносить на грядки, где уже высажена рассада овощных культур: томатов, капусты и др. Пока саженцы малы, а расстояние между ними велико, удобно разложить пласты прелой листвы. В течение лета процесс разложения органики будет продолжаться, обеспечивая пищей дождевых червей и почвенную микрофлору. Листовой компост При наличии свободного времени и сил можно с осени заготовить листовую землю — великолепное органическое удобрение, разновидность компоста. Листовой опад укладывают на поверхности почвы, пересыпая его слои огородной землей или перекладывая их срезанным дерном.  В течение следующего года компост созреет и превратится в рыхлую плодородную землю, богатую питательными веществами. Это отличный грунт для выращивания рассады, его можно добавлять в посадочные лунки, использовать для наполнения высоких грядок и пр. Какие культуры не стоит мульчировать листьями Клубника Современные сорта садовой земляники не всегда показывают хорошую морозостойкость. Многие из них предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах и просто не приспособлены к русской зиме. Утеплить клубнику достаточно сложно, растение зимует с зелеными листьями, которые должны дышать. Если завалить садовую землянику листовым опадом, с большой долей вероятности она перезимует плохо из-за выпревания корневой шейки растений.  Над капризными сортами земляники лучше соорудить воздушно-сухое укрытие в виде тоннеля из невысоких дуг и плотного спанбонда. Укрывной материал защищает листья клубники от иссушения до тех пор, пока не ляжет снег. Конструкция должна быть прочной, чтобы под слоем снега спанбонд не лег на кусты клубники. Розы Розы весьма капризны в зимовке. Порой под хорошим сугробом розы зимуют лучше, чем под специально устроенным укрытием. В замкнутом пространстве укрытия ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию патогенной микрофлоры. И розы не столько вымерзают, сколько погибают от инфекций. Нет необходимости засыпать розы листвой с головой, даже наоборот, это ухудшает условия зимовки. Если зима начнется с обильного снегопада, достаточно подбросить в розарий побольше снега. В регионах с малоснежными зимами поможет просторное воздушно-сухое укрытие, под которым растения будут защищены от ледяного дождя и иссушающего зимнего ветра.

Кусты ежевики хорошо набрали зеленую массу и обильно цвели, чем подарили садоводу надежду на богатый урожай сладких ягод… Но на этом все и закончилось! Ягоды так и не завязываются, или лишь в ничтожно небольшом количестве. Такая проблема знакома многим садоводам, выращивающим эту культуру на дачном участке.  Давайте разбираться, почему ежевика цветет, но не плодоносит, и как исправить ситуацию, чтобы в следующем сезоне ягод было много. Ежевика цветет Низкокачественные саженцы К понятию «низкокачественные» можно отнести несколько аспектов. Существуют декоративные сорта ежевики. Они не плодоносят вовсе, могут дать лишь единичные ягодки. Если саженец был куплен в непроверенном питомнике, есть шанс, что продавец обманул. Ежевика размножается корневыми отпрысками. Если вам достался не саженец, а отпрыск, ждать первого урожая придется дольше. Саженцы начинают плодоносить на следующий год после посадки, отпрыски – на год позже. Все дело может быть в сорте. Существуют прямостоящие, полупрямостоящие и стелющиеся сорта. Первые наиболее урожайны, последние дают существенно меньше ягод, но более крупных. Гибриды дают еще более скудный урожай, зато ягодки более сочные, сладкие, лишены терпкости. Слишком высокие побеги Побеги ежевики вырастают мощными – способны вымахать до 4-5 м. Но в условиях недостатка влаги и низкого плодородия почвы макушки остаются без питания и воды. В результате ягодки если и завязываются, то опадают. Поэтому верхушки побегов нужно обрезать на высоте 1,5-2 м. Так и плодоносить ежевика будет лучше, и урожай снимать будет удобнее.  Выросли слепые побеги Ежевика может давать слепые побеги – они априори не будут плодоносить, а лишь загущать кусты. Опознать их можно по малому количеству листьев. Оставлять их нет смысла, лучше сразу вырезать до 2-3 листьев. Нет системы поддержки Как было сказано ранее, эта культура дает мощные и длинные побеги. Оставлять их без поддержки – большая ошибка. Как минимум – кусты превратятся в заросли, ухаживать за которыми неудобно. Как максимум – они будут хуже освещаться солнцем, в условиях недостатка света бедно плодоносить. Подвязать их к колышкам – идея не самая лучшая. Оптимальный вариант – многоярусные шпалеры. Удобнее всего размещать побеги на них следующим образом: Прошлогодние побеги, обеспечивающие плодоношение в этом сезоне, подвязать к верхнему ярусу; Ветви текущего года (они вступят в фазу плодоношения в следующем году) расположить на нижних ярусах, а по мере роста перемещать их выше. Не проведена своевременная обрезка Причиной, почему ежевика цветет, но не плодоносит, может быть отсутствие регулярной обрезки. Лишние ветви сильно загущают кусты, мешают доступу света, отбирают драгоценные влагу и питание. В результате кустики может и зацветут, но ягоды будут плохо завязываться, богатого урожая можно не дождаться – ресурсов на это у растений не будет. Обрезку проводят ежегодно после окончания плодоношения. Что обязательно убирают: Отплодоносившие ветви: из срезают в уровень с землей. Слишком слабые, тонкие, сухие и поврежденные побеги. В результате должны остаться 6-8 самых толстых, здоровых и рослых веток. Те, что отросли в этом году, укорачивают до 1,5-2 м: их будет проще укрыть на зиму, а плодовых почек на оставшихся частях будет больше. Грибковые инфекции Грибные инфекции также могут стать причиной, почему ежевика цветет, но ягод на ней нет. Болезни ослабляют иммунитет растений, пострадавшие листья не могут обеспечивать нормальное течение процесса фотосинтеза, стебли высыхают и теряют способность проводить питательные вещества и влагу. Результат все тот же – скудное плодоношение и риск потерять кустики. Вот наиболее распространенные заболевания ежевики, первые признаки заражения и препараты, которые можно использовать для лечения. Антракноз. На стеблях и листьях появляются фиолетовые или серо-коричневые пятна, ветви усыхают. Лечим препаратом «Скор». Пурпуровая пятнистость. Проявляется фиолетовыми пятнами, растрескиванием коры, отмиранием веточек. Пораженные растения обрабатываем медным купоросом. Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются оранжевые или бурые подушечки спор, листья желтеют и опадают. Лечение – обработка фунгицидом «Серпень». Белая пятнистость. Светло-серые пятна с темной каймой на листьях, со временем листья скручиваются и опадают. Уничтожить споры грибка поможет «Хортон». Мучнистая роса. На всех частях растений появляется белый порошкообразный налет. От недуга спасут «Скор» и «Серпень». Вредители В период цветения ягодник мог атаковать малинно-земляничный долгоносик. Этот вредитель подгрызает цветоножку и уничтожает бутоны. Результат – кусты могут цвести, но не плодоносить. Проводить обработки от долгоносика нужно до цветения. Для уничтожения вредителя рекомендуем использовать препараты «Кортлис», «Биокилл» и «Фитоверм». Недостаток опылителей Весной и в начале лета над кустами трудятся насекомые-опылители. Если должного опыления цветов не произошло, ягоды не завязываются, кусты плодоносят слабо. Что может помешать насекомым? Инсектициды, используемые в период цветения, излишнее загущение посадок.  Привлечь опылителей можно с помощью интересных им растений: бархатцев, мяты, мелиссы, тимьяна, анемоны, календулы. Вымерзли зимой Те веточки, что отросли в текущем году, в следующем и будут плодоносить. Только если не подмерзнут зимой. Чтобы этого не произошло, ежевику на зиму нужно утеплять, особенно это касается средней полосы и северных регионов. Осенью побеги нужно снять со шпалеры, аккуратно уложить на землю (поэтапно, чтобы они не сломались), зафиксировать, укрыть опавшей листвой, агроволокном или лапником. Чаще скудное плодоношение ежевики – результат неправильного ухода за растениями. Если наладить агротехнику выращивания, осенью обрезать и подкормить ягодник, провести профилактическую обработку от болезней и вредителей, то в следующем году с большой долей вероятности урожайность будет свойственной сорту.

Кусты малины, склоняющиеся под тяжестью крупных ягод — гордость дачника. Урожайность и даже вкус ягод зависят от плодородия почвы и выбранного места. Важно также учитывать и соседей, они не должны отбирать питание у ягодного кустарника.  Некоторые культуры могут принести пользу малине, уменьшая численность насекомых-вредителей и обогащая почву питательными веществами. Выбор места Садоводы со стажем рекомендуют каждые 6-7 лет разбивать новый малинник на другом месте. За такой срок почва под ягодными кустарниками истощается, накапливается патогенная микрофлора, что приводит к снижению урожайности. При выборе места под посадку важно учесть несколько факторов: солнце — малине нравятся открытые солнечные места, в полутени ягода будет кислить; ветер — дикая малина растет в подлеске, где ветра практически не бывает, ягодной культуре не нравятся сильные ветра, однако циркуляция воздуха необходима; у глухого забора растения будут больше поражаться грибными болезнями, в том числе дидимеллой и серой гнилью ягод; вода — малина тот еще водохолеб, в период плодоношения ягодные кустарники нуждаются в поливе, поэтому нужно продумать, как вы будете его осуществлять, чтобы не бегать с лейкой в дальний угол участка; почва — малина очень требовательна к плодородию почвы, под посадку можно вносить перегной, либо разбивать ягодник на участке, где в прошлом году устраивали навозные грядки; рельеф — ягодный кустарник категорически не стоит сажать в низине, где скапливается холодный воздух и влага; в низине корни могут подгнивать из-за избытка сырости, создаются благоприятные условия для развития фитофтороза корней. Схема посадки Выбор соседей для малины зависит от наличия свободного места между ягодными кустарниками, а значит, — от схемы посадки. При посадке в один ряд вдоль забора или хозпостройки перед линией кустов можно разместить невысокие растения-компаньоны. Это могут быть многолетние пряные травы или овощные многолетники: лук, щавель. Расстояние от ягодных кустов до ряда других культур — не менее 80-100 см. При посадке рядами растения-компаньоны высаживают по периметру участка, отведенного под ягодник. Несмотря на довольно внушительное расстояние между рядами, 1,5-2 м, не стоит соблазняться пустующей по весне почвой.  Выращивание других культур в междурядьях осложняет борьбу с сорняками и малиновой порослью. Исключение — однолетние низкорослые цветы, такие как календула, которые сами хорошо разрастаются и забивают сорняки. Хорошие соседи Хорошими соседями для малины можно считать низкорослые культуры, которые не станут конкурировать за питание с ягодным кустарником, а также растения, привлекающие полезных насекомых и отвлекающие или изгоняющие — вредных. Зеленные Если малина растет не где-то по забору, а на отдельно выделенной грядке с плодородной почвой, то ранней весной можно посеять по краю грядки салат, укроп, петрушку и другую зелень. Листовые культуры быстро отрастают, поэтому уже к середине лета место освободится. Укроп, кинза, петрушка и другие пряные травы имеют некоторое репеллентное действие, благодаря чему в малиннике будет меньше вредителей. Однако полностью полагаться на защиту пряно-ароматических трав не стоит. Здесь важно учитывать, что весной придется обрабатывать ягодные кусты фунгицидами для профилактики болезней и инсектицидами для защиты от вредителей. Выращивание зеленных культур рядом с ягодными кустарниками потребует более аккуратной работы с опрыскивателем, чтобы не нужно было выдерживать срок ожидания до сбора листовых овощей после применения химических препаратов на малине. Многолетние луки Лук-батун, шнитт-лук, джусай, или чесночный лук — это многолетние растения. На одном месте могут расти до 3-5 лет без пересадки, их вполне можно разместить в один ряд по краю грядки малины. По срокам цветения многолетние луки примерно совпадают с цветением малины. Цветущие головки батуна привлекают огромное количество бабочек и пчел, а лиловые головки шнитт-лука еще и выглядят довольно декоративно.  Привлечение насекомых-опылителей в малинник весьма полезно, это дает хорошую прибавку к урожаю за счет улучшения завязываемости ягод. Важно оговориться, что многолетние луки из семян в первый год развиваются довольно медленно, а их всходы представляют собой тонкие былинки, размер которых не соотносим с величиной куста. Имеет смысл подсаживать молодые луковые культуры на грядку малины в августе, когда растения уже окрепнут, или ранней весной использовать саженцы, полученные при делении старых кустов многолетнего лука. Пряно-ароматические травы Пряно-ароматическим травам тоже нравится яркое солнце, поэтому они станут хорошими соседями малины. Многолетние пряные травы не требовательны к питанию, поэтому они не станут отнимать питательные вещества у ягодных культур.  Эфирные масла, которые выделяются в воздух, незримо улучшают состояние соседних культур, и даже благотворно влияют на вкус ягод. Смесь ароматов немного сбивает с толку насекомых-вредителей, поэтому ягодник меньше поражается малинным жуком, а в спелых ягодах реже встречаются его личинки. Многолетние пряные травы являются великолепными медоносами, начало цветения тимьяна ползучего совпадает с цветением обыкновенной малины, а продолжительное цветение иссопа способствует опылению ремонтантных сортов.  Мелкие цветы пряных трав: тимьяна (чабреца), иссопа, мяты, мелиссы, душицы, весьма привлекательны для пчел. Такое соседство способствует хорошей завязываемости ягод. Важно учесть, что пчелки будут день-деньской кружить над кустами цветущих пряных трав, что может пугать детей, которые пришли полакомиться спелыми ягодами. Если у кого-то из домочадцев есть аллергия на укусы пчел, не стоит создавать рискованное соседство с пряными травами. Бобовые Травы и овощи семейства Бобовые растут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Полезные микроорганизмы поселяются в клубеньках на корнях растений, добывают азот из кислорода и фиксируют его в почве. Запаса азота хватает не только на рост самого растения, но остаются излишки для соседних культур, — поэтому бобовые считаются хорошими соседями по грядке. Перед линией малины можно посеять рядок гороха, отступив от кустов не менее метра, ведь сам горох не способен держать вертикаль, его кусты будут ложиться на землю. Бобы, в отличие от гороха, стоят как стойкие оловянные солдатики, занимают мало места. Незначительная высота кустов, не более 60-80 см, никак не помешает росту малины, а клубеньковые бактерии принесут пользу. Стоит оговориться, что бобы часто привлекают черную тлю, но вредитель редко перекидывается на ягодные кустарники. В ягоднике обычно вредит другой вид насекомых: побеговая тля и листовая малинная тля, насекомые имеют светло-зеленую окраску.  Поверхность почвы между рядами малины можно засеять белым клевером, растение образует низкий плотный ковер. Когда клевер затягивает всю поверхность почвы, сквозь него почти не пробиваются другие сорняки. Клубеньковые бактерии на корнях клевера будут давать кустам дополнительное питание. А сам зеленый ковер станет препятствием для иссушения почвы ветрами и палящим солнцем. Важно учитывать, что цветущий белый клевер привлекает пчел, это хорошо для опыления цветов и завязывания ягод, но опасно для людей с аллергической реакцией на пчелиный яд. Сидераты Малина обожает плодородную почву, богатую органикой. Сидеральные травы, посеянные в междурядьях, дают большую зеленую массу. Молодую зелень можно поверхностно заделать в почву, когда она отрастет до высоты 8-10 см. Если же сидераты переросли и огрубели, их можно скосить и уложить здесь же в междурядьях, трава перепреет и станет пищей для дождевых червей и полезных бактерий. Чтобы не привлекать на участок крестоцветную блошку, в качестве сидератов сеют яровой овес, ячмень, гречиху или их смесь. Зерновые культуры быстро отрастают, необходимо скосить их до начала колошения. Быстрорастущие сидераты из семейства Крестоцветные: горчицу, рапс, редьку масличную, — можно посеять в конце лета, после сбора урожая ягод и вырезки отплодоносивших побегов. Однолетние цветы Бархатцы, календула, настурция — тройка помощников садовода и огородника. Специфический аромат этих цветов не нравится многим вредителям, а выделения их корней оздоравливают почву. Так, бархатцы выделяют фитонциды, подавляющие рост патогенной микрофлоры, а запах корней бархатцев отклоненных (низкорослых) способствует изгнанию нематоды, крошечных гельминтов, которые живут в корнях и стеблях растений.  Однолетники можно вырастить в теплице, а с приходом тепла высадить рассаду цветов между кустами малины или окружить ягодную плантацию цветущим бордюром. Календула, или ноготки, тоже не нравится вредителям, запах ее корней изгоняет почвенных насекомых: проволочника, хруща. Ноготки хороши тем, что дают обильный самосев. Стоит однажды посеять календулу в малиннике, чтобы растения ежегодно самовозобновлялись. Здесь стоит выбирать самые простые сорта, наименее декоративные. Кусты настурции, пожалуй, слишком крупные, чтобы использовать их в качестве неприметных соседей, разве что посадить их по краю плантации, если площадь позволяет.  Плохие соседи Плохими соседями малины являются высокорослые культуры, которые конкурируют с ягодником за свет, воду и питание. Также не стоит сажать поблизости растения, которые поражаются теми же болезнями и вредителями. Клубника Крупноплодная садовая земляника, в просторечии клубника или виктория, — очень плохой сосед для малины.  У ягодных культур есть общий вредитель: малинно-земляничный долгоносик. Жук зимует в посадках малины, ранней весной перелетает на клубнику, чтобы оставить потомство в ее бутонах, а после окончания цветения виктории возвращается на малину, она как раз только зацветает. Если расположить две ягодные культуры поблизости, вредителям будет привольно. И клубника, и малина поражаются фитофторозом корней, заболевание вызывают две разновидности гриба Phytophthora fragariae Hickman, однако заболевание пока мало изучено и нет достоверных данных о том, способны ли больные кусты клубники заражать малину. Фитофтороз корней приводит к гибели ягодных кустов, т.к. отмирает их корневая система, заболевание очень плохо поддается лечению. Малина и сама является плохим соседом для клубники, т.к. периодически поражается вирусом курчавости, которым от нее заражаются кусты садовой земляники, вирус переносят насекомые-вредители.  Подсолнухи, кукуруза Обыкновенные подсолнухи часто дают обильный самосев и всходят здесь и там. Высокорослые растения с мощными корнями выносят из почвы огромное количество питательных веществ. Подсолнухи способны потеснить даже малину, растения энергично растут и развиваются, а их крупные листья быстро выходят на передний план. Подсолнечник и кукурузу можно выращивать рядом с малиной, только если посадки расположены рядами, с юга на север, что обеспечивает хорошую освещенность грядок. Расстояние между рядами ягодных и высокорослых культур должно быть не менее 1,5 м. Деревья На небольшом дачном участке не так просто выделить место под малину. И тем не менее, не стоит размещать ее в непосредственной близости к деревьям, будь то плодовые: яблоня, груша и пр. или парковые листопадные деревья: береза, клен и пр. Корневая система дерева несравнимо мощнее и распространена более широко, чем сеть мочковатых корней ягодного кустарника. Дерево как насос выкачивает из почвы влагу и питательные вещества, малина ему не конкурент. Особенно ярко проблемный сосед проявляет себя в засушливое лето, когда влаги на всех не хватает. Несмотря на то, что дикорастущая ягода способна жить под пологом леса, садовые сорта нуждаются в хорошем освещении. Сортовая малина требовательна к свету, влаге, питанию, ведь ее ягоды гораздо крупнее, чем у дикорастущей “сестры”, да и урожайность современных сортов гораздо выше. Поэтому под малинник лучше выделить отдельное место, где растения будут хорошо освещены солнцем, а поблизости не будет никаких конкурентов. Как бороться с порослью малины Малина сама по себе считается плохим соседом для других овощных или ягодных культур из-за агрессивного распространения корневой порослью. Исключение — ремонтантные сорта, они формируют компактный куст, гораздо меньше расползаются корневыми отпрысками. Обыкновенная малина однократного плодоношения образует огромное количество корневых отпрысков. На корнях ягодника закладываются почки возобновления, из которых вырастают новые побеги, на небольшом отдалении от материнского куста. Поросль подрастает и превращается в самостоятельные кусты, которые “шагают” все дальше. Если за ягодной плантацией не следить, корневая система кустов выйдет далеко за пределы отведенной ему зоны. Побеги малины будут прорастать в соседних грядках, мешая росту других культур.  Распространение малины можно ограничить, ее корни не уходят на большую глубину, располагаются в верхних 20-30 см почвы. Если по периметру грядки вкопать ограничитель из листового материала (шифера, металла, пластика), создавая бордюр глубиной 15-20 см, поросль не сможет выйти за пределы грядки. Другой способ ограничения роста корней — окружение малинника траншеей глубиной на штык лопаты. Однако здесь придется следить за чистотой траншеи, не позволяя ей зарастать сорняками. Необычный способ ограничения роста малины — выращивание по соседству щавеля, широкой заградительной линией. Есть мнение, что корни щавеля подавляют рост корневых отпрысков малины. Однако полуметровая полоса щавеля сама по себе потребует дополнительного ухода, иначе растения будут давать обильный самосев, и щавель, подобно укропу, расселится по всему участку.

Малина – одна из любимых ягод российских садоводов. Ее ценят за неприхотливость и высокую урожайность. Но даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, которые снижают качество урожая и приводят к болезням растений. В этой статье расскажем о самых распространенных ошибках выращивания малины и о том, как их избежать. Малина Патриция Некачественные саженцы Выбор хороших, здоровых саженцев – это первая ступень к богатому урожаю. Лучше всего покупать саженцы ранней весной или поздней осенью, когда растения находятся в состоянии покоя. Весной подходящими будут конец апреля – начало мая, а осенью сентябрь – октябрь. Здоровые саженцы обладают следующими характеристиками: хорошо развитая с множеством мелких корешков корневая система; длина корней не менее 20-25 см, корни светлые, без признаков гнили и усыхания; побеги прямые, без повреждений, трещин с живыми почками; возраст саженца 1-2 года; нет признаков болезней и поражения вредителями. Покупка некачественных саженцев может привести к множеству проблем: появление болезней, низкая урожайность, невкусные ягоды, непригодные для употребления. Выбор неподходящего сорта Часто садоводы неправильно выбирают сорта – опираются только на внешний вид ягод, игнорируют характеристики растения. Через время после посадки возникают проблемы – растения болеют, не растут, дают скудный урожай, засыхают. А причина этому – неподходящий для почвенных и климатических условий сорт. Выбирая сорта малины нужно учитывать климатические условия региона, сроки созревания сорта, устойчивость к болезням и вредителям. Сорта также бывают традиционными, крупноплодный и, ремонтантными.  Традиционные подойдут для выращивания в разных регионах, они хорошо адаптируются к местным условиям, но по сравнению с современными крупноплодными сортами, они менее урожайные, у них короче период плодоношения, кусты сильнее разрастаются, что затрудняет уход.  Крупноплодные сорта отличаются высокой урожайностью, но хуже переносят морозы, у них чаще вымерзают побеги, они более восприимчивы к болезням. Ремонтантные сорта дают урожай дважды за сезон и плодоносят до заморозков, но более требовательны к питанию и влаге. Чтобы получить максимальную урожайность ягод, выбирайте сорт исходя из ваших условий и целей. Тесное соседство При выращивании малины нежелательно тесное соседство с другими культурами. Это приводит к тому, что между ними возникает конкуренция за свет, воду, питательные элементы. Кроме того, в загущенных посадках создаются благоприятные условия для развития болезней, которые передаются от одной культуры к другой. Нежелательными соседями являются клубника, ежевика, пасленовые культуры, влаголюбивые деревья и кустарники. Загущенный малинник Несмотря на всю неприхотливость малины, чтобы вырастить вкусные ягоды, необходимо ухаживать за растениями. Особенность этой культуры в том, что она дает обильную поросль, а молодые плодоносящие побеги через несколько лет стареют, поэтому не стоит пренебрегать обрезкой. Если малинник не прореживать, он быстро зарастает. Это ухудшает микроклимат в нем, становится причиной появления болезней, негативно влияет на созревание ягод. Кроме того, загущенность усложняет сбор ягод, снижает качество плодов. Обрезать кусты нужно весной и осенью. Удаляют сухие, старые, поврежденные и сломанные побеги. Полностью удаляют двухлетние побеги – определить их можно по коричневой окраске и отслаивающейся кожице. Верхушки остальных побегов срезают на 15-20 см. Истощение почвы Малина растет на одном месте по 10 и более лет, поэтому постепенно почва истощается. Для хорошего роста и развития нужно обеспечить растения необходимыми элементами с помощью подкормок. Весной проводят первую подкормку – вносят азот. Этот элемент отвечает за набор зеленой массы, закладку цветов и будущих плодов. В качестве источника азота подойдут минеральные удобрения, например, мочевина. Мочевину (карбамид) разводят из расчета 30 г на 10 литров воды и поливают кусты. Перед цветением вносят фосфорно-калийные удобрения, например, суперфосфат. А после сбора урожая проводят фосфорно-калийную подкормку. На протяжении летнего периода можно подкормить малину комплексными удобрениями. Подойдёт «Здравень турбо для клубники и малины» – он содержит макро и микроэлементы, способствует увеличению числа завязей, повышает крупность и сахаристость ягод, ускоряет развитие растений. Также подойдет полив настоем золы. Удобно использовать древесную гранулированный золу – ее удобно дозировать. Древесная зола содержит калий, кальций, магний, серу. Неподходящий тип почвы Перед посадкой малины необходимо определить для нее подходящее место. Участок должен быть не только хорошо освещенным, но и иметь подходящую почву. Для будущего малинника не подойдут глинистые, песчаные и каменистые грунты. На глинистых почвах застаивается вода, что вызывает гниение корней. Песчаная не удерживает влагу, поэтому растения на ней будут испытывать ее дефицит постоянно. На каменистых почвах нет условий для развития кустов. На урожайность влияет и рН почвы, этот показатель тоже нужно учитывать. Подойдут участки с нейтральными или слабокислыми грунтами. Лучшими почвами будут средние и легкие суглинки, богатые органикой и питательными элементами. Если почвы на участке не соответствуют требованиям, то осенью под перекопку необходимо внести органические удобрения – навоз или компост. На песчаных почвах вносят торф и глину. Проверить рН почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик» для определения кислотности почвы. Если грунт кислый, то вносят известь или древесную золу. Можно посеять сидераты, например, горчицу белую, фацелию, люпин. Затем их скашивают и заделывают в почву. Неправильный полив Недостаток и избыток влаги плохо сказываются на состоянии растений и качестве ягод. При дефиците воды ягоды растут мелкими, сухими и кисловатым, а при избыточной влажности становятся водянистыми, быстро портятся, имеют слабо выраженный вкус. Чтобы избежать ошибок в поливе, необходимо контролировать частоту и объем полива, ориентируясь на погодные условия. Хорошим решением будет организация капельного полива. Для защиты от переувлажнения, малинник разбивают на возвышенных участках или гребнях. Отсутствие мульчи Иногда даже при должном уходе у малины можно наблюдать задержки роста, гибель побегов, осыпание цветков. Причиной этому может быть отсутствие мульчирующего слоя. Корневая система малины имеет два типа корней – горизонтальные (сосредоточены в верхнем слое почвы) и вертикальные (уходят вглубь на 1,2-1,5 метров). Горизонтальные корни нередко выходят на поверхность почвы, поэтому подвержены перегреву, высыханию, а зимой могут промерзать. Поэтому малине требуется мульчирование. Подойдут солома, скошенная трава, опилки. Слой мульчи должен быть 5-7 см. Мульчу рассыпают между кустами дважды в год – весной и осенью. Отсутствие защиты от болезней Заболеваемость малины зависит от разных факторов – погодные условия, наличие вредителей, состояние малинника. Наиболее часто встречаются серая гниль, септориоз. Чтобы защитить растения рекомендуется проводить профилактические обработки фунгицидами и биопрепаратами. Ранней весной проводят обработку раствором медного купороса. В течение вегетации можно опрыскать кусты биопрепаратом «Триходерма Вериде». В составе биофунгицида есть микроскопические дружественные растениям грибы, способные подавлять более 60 видов болезнетворных микробов, в том числе фитофтороз, фузариоз, антракноз.  Также необходимо своевременно проводить обрезку старых побегов, соблюдать режим полива и подкормок. Отсутствие мер борьбы с вредителями Вредители могут стать причиной неурожая и даже гибели растений. Малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик и паутинный клещ уничтожают органы растения – почки, листья, бутоны. Это приводит к недобору урожая, задержке развития, а иногда и к гибели растений. Чтобы избежать потерь рекомендуется в начале сезона провести обработку инсектицидами. Для малины подойдёт инсектицид «БиоКилл». Этот препарат можно применять даже за три дня до сбора урожая, это позволит держать вредителей под контролем. Плохие соседи и предшественники Есть растения, которые не стоит сажать рядом с малиной. Неправильное соседство может плохо сказаться на урожайности. Например, пасленовые передают фитофтору, клубника имеет общие заболевания с малиной и конкурирует за питательные вещества, петрушка выделяет вещества, угнетающие развитие корней малины. Хорошими соседями считаются календула, лук, чеснок, бархатцы, мята и мелисса. При планировании посадок стоит учитывать, какая культура росла на этом месте раньше. Плохими предшественниками являются томаты, перцы, баклажаны, клубника, картофель. На месте старого малинника также не стоит вновь сажать эту культуру. Можно посадить малину после бобовых культур, многолетних трав, смородины и черноплодной рябины. Планирование посадок малины и правильное содержание позволят избежать множества проблем и получать хороший урожай сочных и вкусных ягод.

При выращивании вишни многие садоводы сталкиваются с болезнями этой культуры. Вызванные климатическими факторами или ошибками в уходе грибные и бактериальные болезни очень сильно снижают урожай и негативно влияют на его качество.  Какие болезни поражают вишню, как с ними бороться и как защитить сад, расскажем в этой статье. Грибные заболевания вишни Болезни такого рода вызывают микроскопические грибы, которые распространяются в виде спор, а попадая на листья, цветы, завязи и плоды в результате своей жизнедеятельности поражают ткани, вызывая их гибель. Грибы являются наиболее частой причиной заболевания вишни. Грибные инфекции попадают на растения через почву, воду, споры, переносятся ветром или через насекомых, животных, птиц, а также с зараженным посевным материалом и через садовые инструменты. Есть несколько факторов, способствующих их появлению. Климатические условия. Благоприятной средой для развития грибов является температура +18…+25 С, высокая влажность и капли воды на листьях и других органах растения. В таких условиях споры гриба быстро прорастают и развиваются. Особенности почвы. На кислых почвах грибы размножаются быстрее. Также их распространению способствуют дефицит кальция, калия, фосфора, магния. Важную роль играет и плотность почвы – тяжелые глинистые почвы идеальны для размножения грибов. Нарушения при использовании химических средств защиты растений. Несоблюдение норм применения пестицидов приводит нарушению микрофлоры почвы и растений, что упрощает распространение грибов. Вот основные болезни вишни, описание, признаки и условия их появления. Антракноз Потери урожая при антракнозе могут доходить до 30-50%. При отсутствии мер борьбы и благоприятных условиях для дальнейшего развития антракноза, урожайность снижается, а дерево будет ослаблено и может погибнуть. Основные признаки заболевания: появление на листьях округлых пятен бурого и черного цвета с темной каймой; преждевременное усыхание и опадание листьев; развитие на плодах темных пятен, которые постепенно разрастаются, затем покрываются серым налетом; появление на побегах трещин и язв с черными точками.  Антракноз вишни чаще всего развивается в условиях высокой влажности, поэтому для профилактики необходимо своевременно прореживать крону. Клястероспориоз Болезнь развивается в условиях высокой влажности в сочетании с температурой от +15 до +25 С. На листьях появляются небольшие пятна зеленовато-серого цвета. Постепенно они увеличиваются в размерах и приобретают оливково-зеленый оттенок с темной каймой. В центре пятен можно увидеть маленькие черные точки – споры гриба. Побеги покрываются темными вдавленными пятнами виднеющимися в них черными спорами. При клястероспориозе вишни плоды растрескиваются, деформируются, а при сильном поражении листья массово опадают. Потери урожая могут достигать 50%, пораженные плоды становятся непригодными для употребления и переработки, теряют товарный вид. Больное дерево плохо зимует, выглядит ослабленным, а урожайность в последующие годы падает. Коккомикоз Это заболевание считается одним из самых опасных для вишни и черешни. При сильном развитии болезни и отсутствии защитных мер теряется значительная часть урожая. Снижается количество плодов, листья опадают, ухудшается морозостойкость дерева, что вызывает развитие других болезней. На ранних стадиях коккомикоз проявляется в виде мелких пятен округлой формы, размер каждого пятна при этом не более 1 мм. Постепенно пятна увеличиваются, приобретают красно-коричневый цвет и форму кольца, сосредоточенного в центре листа. По мере развития коккомикоза пораженные участки сливаются между собой, образуя некрозы. Затем заболевание распространяется на плоды – они трескаются и загнивают. Благоприятствуют развитию инфекции высокая влажность в теплую погоду. Регионы, где идут продолжительные дожди, наблюдаются туманы, больше подвержены вспышкам коккомикоза. Монилиоз Это заболевание известно, как серая гниль плодов и цветов косточковых деревьев. Основной источник заражения – перезимовавшие больные ветви и мумифицированные плоды, на которых зимуют споры гриба. Монилиоз быстро распространяется во влажной среде, когда влажность воздуха более 70%. Возникновению заболевания также способствуют избыток азотных удобрений, травмирование коры и древесины, загущенная крона. Монилиоз вишни можно определить по следующим признакам: почки, бутоны – увядают, буреют и погибают; плоды – сморщиваются, на них появляется сероватый порошковидный налет; ветви – становятся хрупкими, покрываются мелкими язвами и постепенно отмирают. Монилиоз может значительно снизить урожай не только в текущем сезоне, но и в последующие, так как при заболевании значительная часть плодоносящих ветвей отмирает. Мучнистая роса Болезнь широко распространена на многих растениях, в том числе и на вишне. Мучнистая роса наносит огромный вред деревьям – урожайность снижается на 50% и более, ухудшаются товарный вид плодов, их лежкость и вкусовые качества, а ослабленные болезнью деревья в большей степени подвержены воздействию неблагоприятных факторов и плохо переносят зимние морозы. Главный признак появления мучнистой росы – белый мукообразный налет на верхней стороне листьев, который затем распространяется дальше, захватывая побеги и плоды. Пораженные мучнистой росой плоды остаются мелкими, созревают неравномерно, часто несъедобны. Парша Парша поражает листья, побеги и плоды многих древесных и травянистых растений, включая вишню. Чаще всего парша встречается в регионах с влажным и теплым климатом. В России наибольший ущерб она наносит в регионах средней полосы. На начальной стадии инфицирования на листьях образуются мелкие пятна темно-зеленой окраски и с характерным бархатным блеском, которые позже увеличиваются в размерах. Пораженные листья скручиваются, желтеют и опадают. На ветвях и стволе появляются трещины, язвы в которых виден мицелий и споры гриба. Пораженные плоды покрываются небольшими бородавчатыми бугорками, становятся твёрдыми, невкусными. Развитие парши может снизить урожайность наполовину, образовавшиеся на ветвях и стволе трещины являются воротами для других инфекций и вредителей. Ржавчина Чаще всего пик развития ржавчины приходится на июль. Первые признаки ржавчины появляются ранней весной – на ветках можно увидеть язвы и трещины, а на листьях бледно-желтые пятна. На нижней стороне листьев пятна меняют цвет с коричневого на красноватый и представляют собой пустулы со спорами гриба. При массовом развитии ржавчина поражает и плоды. Заболевание угнетает дерево, запущенная стадия приводит к отсутствию плодоношения на следующий год, а иногда и к гибели вишни. Цитоспороз Грибное заболевание, которое поражает побеги, ветви, штамбы растений, иногда корни и плоды. В местах заражения наблюдается камедетечение, кора приобретает красно-коричневый оттенок. Зараженные деревья усыхают, корневая шейка при этом остается здоровой, разрастается поросль. Продуктивность снижается, урожайность падает, постепенно дерево погибает. Заболевания, вызванные патогенными грибами встречаются наиболее часто и наносят непоправимый ущерб саду, снижая урожайность и вызывая гибель вишневых деревьев. Негрибные болезни вишни К таким заболеваниям относят те, которые вызваны бактериями, неблагоприятными факторами. Гоммоз Это неинфекционное заболевание, которое представляет собой реакцию растения на неблагоприятные факторы. Причинами гоммоза могут быть резкие перепады температур, промерзание зимой, избыток азотных удобрений, чрезмерная и неправильная обрезка, раны на ветвях от солнечных ожогов. Гоммоз проявляется камедетечением в пораженных частях дерева. Камедь – это густая жидкость бурого или янтарного цвета, которая через некоторое время застывает поблескивающими стекловидным подтеками. Гоммоз нарушает развитие дерева, древесина начинает разрушаться, оно ослабевает и становится более восприимчивым к различным болезням и вредителям. Корневой рак Возбудителями корневого рака вишни являются, живущие в почве бактерии. Через ранки и трещины на корнях дерева они проникают внутрь, вызывают чрезмерное деление клеток, которое приводит к развитию наростов и повреждению тканей. Такое дерево перестает расти, развиваться. Зараженные саженцы плохо приживаются, чаще гибнут. Негрибные болезни вишни лечения не требуют. Здесь необходимо проводить профилактические мероприятия, и бороться с симптомами. Например, при камедетечением хорошо провести профилактические обработки от болезней и вредителей, чтобы в раны на дереве не попала инфекция. Для предотвращения развития негрибные болезней необходимо соблюдать агротехнику. Защита вишни от болезней и вредителей Чтобы вишня долгие годы приносила обильный урожай, за деревом необходим уход. Для защиты проводят профилактические обработки различными препаратами, а также создают оптимальные условия для развития и плодоношения дерева. Вот основные меры, которые необходимо предпринимать. Агротехнические меры Такие меры направлены на создание условий, препятствующих развитию болезней. Выбор устойчивых сортов. При выборе саженцев лучше выбирать районированные сорта вишни, так как они обладают естественной устойчивостью к основным заболеваниям, распространенным в регионе. Своевременная обрезка и прореживание кроны. Удаление сухих, больных веток обеспечит хорошую вентиляцию. Обрезанная крона будет хорошо освещаться, проветриваться, что снизит риск заражения. Соблюдение схем посадки. При планировании сада необходимо оставлять достаточное расстояние между деревьями, чтобы между ними беспрепятственно циркулировал воздух. Удаление растительных остатков. После сбора урожая необходимо очистить приствольные круги от опавших листьев, мумифицированных плодов. Обеспечение оптимального минерального питания. Внесение калийных, фосфорных удобрений и микроэлементов повышает иммунитет растений, укрепляет корневую систему и улучшает сопротивляемость болезням. Применение средств защиты Фунгициды используют для лечения болезней вишни, которые уже проявились и для предотвращения их развития. Схема обработок может быть следующей. В ранне-весенний период до распускания почек проводят обработку медьсодержащими препаратами, например, бордоской жидкостью или раствором медного купороса. Через 1-2 недели после цветения можно провести опрыскивание фунгицидами. Подойдет препарат «Хортон». Он предназначен для защиты не только вишни, но и черешни, яблони, сливы, груши. «Хортон» эффективно борется с монилиоз, паршой, плодовой гнилью, коккомикозом, клястероспориозом. Ещё один специализированный препарат для защиты вишнёвого сада – это «Хорус».  Предназначен для защиты от коккомикоза, монилиальной гнили плодов, кластероспориоза. Можно проводить обработку препаратом «Хорус» даже за две недели до сбора урожая. Если признаки заболевания появились в период налива плодов, то химические средства можно заменить на биологические. Последнюю обработку проводят поздней осенью перед наступлением зимы – деревья опрыскивают 3%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости. Важным пунктом защиты вишни является борьба с вредителями, так как они нарушают целостность листьев, плодов, веток, ствола. Из-за их жизнедеятельности на растении образуются ранки, в которые затем попадают споры грибов и бактерии. Большой вред наносит тля, бороться с ней поможет инсектицид «Кинмикс». Для комплексной обработки подойдет Система Агрозащиты №3 для сада от вредителей и болезней. В набор входят препараты «БиоКилл» и «Триходерма Вериде», которые обеспечивают надежную защиту. Инструкцию по применению смотрите в описании к препарату. Системный подход к уходу за вишней, правильная агротехника, соблюдение профилактических мер позволят защитить вишневый сад от различных патогенов, получить хороший урожай и сохранить здоровье деревьев на долгие годы.