Сад

Тенденции диктуют не только ландшафтные дизайнеры, но и сегодняшняя жизнь. Мы хотим близкое к природе садовое пространство,за которым легко ухаживать с помощью техники. Мечтаем о романтичной даче, где можно отдохнуть с комфортом. И вырастить не только декоративные растения, но и полезные овощи-фрукты и даже ягоды, которые раньше собирали в лесу. Расскажем об этих и других современных веяниях. Контейнерный сад, умная техника, романтичный отдых Садовая мода обычно приходит с Запада, там развитая индустрия ландшафтного дизайна. У нас на дачах уклон чаще в практическую сторону: вырастить большой урожай. Чтобы была весомая добавка к столу, запасы на зиму. Ситуация понемногу меняется. Сегодня, когда приходится много трудиться на работе, за городом хочется отдохнуть, снять стресс. И немного размяться, поработав для удовольствия. Пожилым дачникам, привыкшим обихаживать сотки с утра до вечера, бурная деятельность уже не под силу. В магазине овощи-фрукты легче купить, хотя свежий огурец с грядки с ними не сравнится. Большинство имеющих землю стараются соединить приятное и красивое с полезным, облегчив труд и быт на участке. Не обязательно, да и не нужно копировать иностранные образцы. У нас менталитет, достаток и климат разнятся, и взгляд у каждого на садик свой. Но некоторые подходы стоит взять на заметку. Контейнерный сад Итак, что будет модно в садоводстве в 2026 году? В основном продолжатся тенденции последних лет. Это курс на экологичность с садами в луговом стиле. В то же время набирает популярность контейнерное озеленение, позволяющее украсить любой уголок участка. И обязательно вырастить, даже в горшке, съедобные растения. По-прежнему интерес к различным инструментам, особенно к автоматике без участия или с минимальным участием человека. Техника значительно упрощает уход за растениями, территорией, освобождая время для отдыха.  Аккумуляторный секатор Динамичный, напряженный особенно в городах ритм жизни породил стремление к уединению. Стало востребованным направление романтических садиков. Вернее, небольших уголков с красивыми цветущими растениями и мебелью в этом стиле, не потребующих больших забот. Курс взят! Назовем несколько основных направлений. Экологичное садоводство Основной принцип последних лет. Чем больше разных растений мы посадим на участке, тем лучше садовая биосистема, включая птиц, насекомых, почву, воздух. Нужно стремиться использовать природные материалы, безопасные для человека и окружающей среды препараты и методы. Отходы по возможности перерабатывать. За городом отдают предпочтение мебели из натуральных материалов. Необязательно покупать дорогие модели. На даче нетрудно самим смастерить простую деревянную лавочку или столик. Для мощения применяют камень, гравий, кору или задерняют отдельные территории. Все больше владельцев земли отказываются от токсичных химикатов. Делая выбор в пользу органических удобрений, биопрепаратов для защиты растений. Тот же подход к укрывным материалам, стационарным грядкам и прочему. А за опасные, старые автомобильные шины даже на придомовой территории могут оштрафовать. Компания «Ваше хозяйство» предлагает целый ряд средств, не наносящих вреда природе. Это микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники», заботящееся о здоровье растений и почвы. «Костная мука», гранулированный куриный помет «Куровит» из органических удобрений. Микробиологический препарат против различных гнилей «Фитолавин» и другие. В деревнях всегда собирали в бочки мягкую дождевую воду для полива. Рациональный пример использования ресурсов. Красиво и съедобно Направление «съедобного садоводства» набирает обороты. Иностранцы начали чаще заводить у себя «экзотов»: яблони-колонны, персики на шпалерах, компактная черника. Теперь предпочитают экстравагантные сочетания, например, острый перец и декоративный артишок. Не знаю насчет декоративных артишоков, но на российских огородах присутствует не только «борщевой набор». Капуста цветная, брокколи, черри-томаты, шпинат, лук-порей и прочие «вкусности-полезности». Наши люди все чаще устраивают стационарные грядки-короба. И сажают в них вместе или на соседних цветы-овощи, подбирая овощные культуры, зелень разноцветных, ярких окрасок. Персики в средней полосе вырастить проблемно. Хотя видела у одного из агрономов: рос и давал плоды в кадке, которую убирали на зиму. Колонновидные яблони уже давно плодоносят в российских садах, а также районированные сорта абрикосов, черешни, алычи, Даже в северных регионах культивировать умудряются. Сейчас в тренде суперполезная ягода голубика. А дикой черники с брусникой у нас легче набрать в лесу. Контейнерный бум Что еще будет модным в садоводстве в 2026 году? Все популярней становится такое направление, как выращивание растений в контейнерах. Сегодня стремление к открытым зонам отдыха, к большему единению с природой. Террасы, веранды, беседки, садовые гостиные, дворики патио… Эти открытые пространства стараются украсить красивыми цветами, декоративно-лиственными растениями, нередко расставляя на полу. Создают целые контейнерные садики. Дополняют и интересными съедобными пряными травами, зеленью, вносящими свой акцент в композицию. Петрушка в контейнерном саду В России климат суровей. У нас чаще стараются застеклить (сейчас предпочитают видовые окна) места отдыха или обязательно навес соорудить. Многолетники в контейнерах тоже не особо посадишь. Если европейские цветоводы встречают весну тюльпанами, крокусами, гиацинтами в горшках, то наши контейнеры с луковичными на зиму придется закапывать в почву, чтоб не вымерзли. А шикарные крупнолистные гортензии потребуют объемного ящика, их придется с трудом убирать на зиму в непромерзающий подвал. Контейнерный сад: гвоздика китайская Направление садоводства, вернее цветоводства интересное для нас в смысле летников. Россияне обычно выращивают петунию, реже ампельную лобелию в подвесных кашпо. Хотя в горшках неплохо себя чувствуют и другие однолетние растения: вербена «Очаровательные глазки», настурция «Золотой король», флокс «Друммонди махровый, смесь», виола «Швейцарский гигант», алиссум «Виолет квин», агератум «Весенние капели», колеус «Черный дракон». Ухаживать за «растюшками» в горшках хлопотнее. Их нужно чаще поливать, подкармливать, особенно напряжно, если их много. Попробуйте ограничиться несколькими на первых порах. Этим летом разместила в контейнерах три китайских гвоздики. Цвели весь сезон, а в октябре высадила их в открытый грунт и утеплила на зиму. Мобильная клумба может украсить любую локацию в саду, даже в тени, позволяя менять цветочные «декорации» по настроению. А без воды… Актуальное направление наступающего года в садоводстве – автоматизация. Хозяева заграничных садовых участков все больше стремятся использовать «умные системы полива». Это целые комплексы, автоматически управляющие орошением заданной территории, ориентируясь на показания датчиков влажности. Они подают воду, когда и сколько нужно растениям. Ими можно управлять через смартфон удаленно. Но стоят недешево. Российские дачники тоже стараются уходить от тяжелых леек и волочения поливочных шлангов по всему участку. На одном из сайтов эксперты в области автоматизированных систем полива высказывают следующие прогнозы. К окончанию сезона 2026 года у каждого третьего российского хозяина участка будет установлен капельный полив. Посмотрим, позволит ли кошелек. Кроме поливочных систем, востребованнее становятся и системы садового освещения. Это нужно для безопасности в темное время суток, особенно во время осадков. Свет используют и для красоты, подсвечивая декоративные растения, водоем или любой интересный объект. Искусно освещенный сад всегда вызывает «вау-эффект». Также все чаще дачники приобретают: триммеры, газонокосилки, небольшие мотоблоки, аккумуляторные ножницы и прочих «помощников» в сфере садоводства. Укрощение «буйных» лугов Последние годы в мире «правит» сад новой волны голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. Тщательно подбирая декоративные травы, злаки, многолетники, он создает композиции, имитирующие дикий луг, привлекательный в любой сезон. Все больше в садоводстве поддерживается направление естественных, неухоженных лугов. Ведь в той же Великобритании, известной идеальными газонами, потеряно почти полностью луговое разнотравье. Существенно сократилось количество пчел и других опылителей. «Дикий луговой дизайн» остается. Садоводы больше обращают внимание на здоровье почвы, количество опылителей, сохраняют местную флору. В то же время природное буйство предлагается смягчить. Дикоросов советуют сочетать с культурными растениями. И добавлять в ландшафт камни и извилистые тропинки, схожие с природными. У нас пока положение не столь угрожающее. Но площадь естественных лугов также сокращается. Что можем сделать мы, садоводы? Оставить кусочек луговины, если такое возможно, на своей территории. Привлекут насекомых-опылителей и посадки фацелии, клевера, подсолнечника, эхинацеи, календулы и других культур. И пчелкам будет хорошо, и вы будете с урожаем. Хорошая идея: посеять мавританский газон, где кроме злаковых трав, полевых цветков есть культурные: маки, колокольчики, лен, эшшольция и другие. Стригут лужайку всего раз-два за сезон. Уголок для романтика Для снятия усталости и напряжения, стресса садоводы стараются устраивать уединенные зеленые «островки» в романтическом стиле. Которые не требуют много ухода. Классический вариант: белая скамеечка под плетистой розовой розой. Кстати, интерес к плетистым розкам возрастает. Но можно посадить рядом и один-два куста флорибунды или чайно-гибридную «красавицу». Из других растений нотки романтики внесут клематисы, гортензии, лаванда. Окрасок пусть будет немного, но они должны гармонично сочетаться меж собой. Весной неподалеку может благоухать цветущий куст сирени или чубушника. Иностранная версия этого направления предусматривает живую изгородь, например, из туй. Хочу рассказать, как это направление воплотили мои знакомые. У одной муж пристроил к домику открытую террасу с перекрестными соединениями внизу, выкрасил в белый цвет. Хозяйка повесила белую вуаль и разместила на столбах-опорах петунии в подвесных горшках. Очень романтично! Другая - создала уголок в небольшом дворике на площадке, выложенной брусчаткой. Купила два металлических стульчика, к ним оригинальный столик. Низ от старинной швейной машины «Зингер», валявшейся в сарае. Верх заказала, выбрав столешницу из светлого дерева. Несколько метельчатых гортензий вокруг. Каждый способен придумать свой вариант. Главное, чтобы в этом месте, рядом с любимыми цветами человек почувствовал себя умиротворенным и радостным. Основные тренды в садоводстве будущего года названы. Вы можете попробовать что-то из этого воплотить на своем участке.

В отличие от традиционных яблонь, груш или малины эти садовые культуры нечасто встретишь на участке. Но гибриды порою превосходят своих «родителей» по качеству плодов и ягод, стойкости к болезням и могут плодоносить в краях, где раньше не росли. Попробуйте вырастить что-то новенькое, выбрав из нашего списка. Зачем это надо? Что такое гибриды, и зачем их создают? Это искусственное потомство, которое рождается благодаря селекционерам. Получают «детей», скрещивая отличающиеся внутривидовые формы или даже разные виды культур. Новое растение стараются наделить достоинствами обоих «родителей». Результатом может быть повышенная зимостойкость, увеличение урожая, улучшение вкуса плодов или ягод, невосприимчивость к некоторым болезням, устойчивость к вредителям и т. д. Что значимо для культурных представителей. Например, ежемалина унаследовала от ежевики неприхотливость, способность расти на любых почвах. От малины достались более высокая зимостойкость и минимальное число шипов. Нередко «южан» скрещивают с более выносливыми культурами. Такие «помеси» способны расти и плодоносить в условиях средней полосы и даже в более северных регионах. В процессе гибридизации рождаются и экзоты с несуществующими в природе вкусами. Например, плумкот (плуот) - «дитя» сливы и абрикоса. Переиначить природу на свой сад Самым известным в нашей стране «переиначиванием» природы на свой лад был И. В. Мичурин. В этом году гениальному селекционеру-самоучке, которого считают отцом отечественной селекции, исполнилось 170 лет. Он был мечтателем и практиком одновременно: не ждал милостей от природы, а ускорял эволюцию, совмещал, казалось, несовместимое. Хотел, чтобы южные фрукты вырастали и в северных садах. Создал больше трех сотен сортов, среди которых: плодовые, ягодные, овощные культуры. В их числе виноград, черешня, миндаль для средней полосы. Не все знают о выведенных им почти 30 сортах роз. Он же заложил начало российской селекции лилий. Его гибрид лилия «Фиалковая» внешне напоминала лилию, но обладала ароматом фиалки. Самые удачные мичуринские эксперименты с гибридизацией. До сих пор ценятся легендарные сорта яблонь: зимний Пепин шафранный, позднеосенний Бельфлер-Китайка, осенний Бессемянка Мичуринская. Из соединения Антоновки полуторафунтовой с дичком груши родился «Ренет бергамотный». «Поженив» сливу с терном, экспериментатор создал терносливу, а затем, скрестив уже ее со сливой, вывел несколько культиваров (например, «Ренклод колхозный»). Из другой пары - рябины и боярышника - появилась рябина «Гранатная». В 1888 году (по некоторым данным чуть раньше) Иван Владимирович скрестил вишенку с черешней. И получил гибрид «Краса Севера», который можно считать первым отечественным дюком (черевишня). Явил миру и невиданные оригинальные растения — церападус и падоцерус. Выдумщик Мичурин скрестил вишню степную с черемухой Маака. Дав им имена с использованием латинских названий: Cerasus - вишня и Padus - черёмуха. На основе методов мичуринской гибридизации были созданы и создаются устойчивые и урожайные сорта разных культур для климата России. Кто на новенькое? Некоторые садоводы с недоверием относятся к растениям, полученным   способом гибридизации. Но есть и оценившие их достоинства. Представляем пятерку проверенных гибридов, которые можно вырастить в средней полосе и севернее. 1. Дюк или черевишня Гибрид: вишня плюс черешня (иногда называют вишне-черешневый). Появился еще в XVII веке в Англии совершенно случайно. Росшие по соседству вишенки и черешенки переопылились и дали жизнь новому плодовому дереву. Сортик назвали «May Duke», в переводе «Майский герцог». Европейские дюки не отличались морозостойкостью. В отличие от описанной выше черевишни И.В. Мичурина, что видно даже из названия «Краса Севера». Сегодня садоводы все больше обращают внимание на дюки. У черевишни хорошие перспективы для культивирования в средней полосе и не только. Дерево живет до четверти века, скороплодное, дает плоды со 2-3 года. Ягоды крупнее и слаще, чем вишневые. Вкусом ближе к черешенке, но с вишневым ароматом. Зимостойкость гибридного растения выше, чем у «южанки», может вынести непродолжительное время 30-градусные морозы. «Герцоги» устойчивы к опасным инфекциям вишенника: монилиозу, коккомикозу. Дюк Среди недостатков гибрида: самобесплодность. Черевишне нужны опылители, цветущие с ней одновременно. Большинству подходят культивары черешни «Ипуть» или вишни «Любская», но выбор иногда зависит от сортности дюка. Также для цветочных почек губительны оттепели с последующими заморозками. Можно лишиться урожая. Для средней полосы хорошо подходят следующие сорта. «Спартанка»: дерево до 4 м, урожайность стабильная в пределах 15 кг. Ягоды кисло-сладкие весом 6-7 г созревают в первых июльских числах. Считается одним из морозоустойчивых культиваров (до -38). «Ночка»: компактное растение до 3,2 м. «Родит» с 3-4 года, среднепоздний представитель. С одного дерева дает до 30 кг сочных, десертного вкуса плодов с кислинкой. Зимостойкий и засухоустойчивый дюк. «Кормилица»: морозостойка, выносит 34-градусные морозы. Высота деревьев 3-4 м. Одаривает уже в июне крупными темно-красными ягодами хорошего вкуса. Лучшие опылители: черешни «Бусинка», «Ревна». Дюки лучше всего высаживать рано весной на солнечном, высоком, неветреном участке. Им требуется плодородная (перегной), рыхлая почва, без застоя грунтовых вод. Нередко гибрид сажают на насыпных холмиках. Корневую шейку при высадке не заглубляют. Уход сводится к регулярным поливам (грунт должен быть умеренно влажным). На втором-третьем году жизни для роста по весне поливают разведенным в воде настоем коровьего навоза (1 к 10). С началом плодоношения дают фосфор-калий во второй половине лета. Можно использовать КМУ («Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»). При посадке побежки саженца укорачивают на треть. В дальнейшем формируют в виде полусферы, где на центральном стволе располагают ярусами скелетные ветки. На зиму в средней полосе молодые деревца укутывают, пристволье мульчируют. Когда созревают ягоды черевишни, деревья накрывают сеткой от птиц, иначе пернатые лишат урожая. 2. Алыча или русская слива Культуру вывели в России, скрестив дикую алычу с китайской и уссурийской сливами. Гибрид получился устойчивым и неприхотливым. Алыча растет и дает урожай не только в средней полосе, но и в северных регионах. Есть культивары, выдерживающие морозы под 40 градусов! При этом плоды у гибридного растения вкуснее и крупнее по сравнению с «южной дикаркой». А в аромате присутствуют нотки разных фруктов: абрикоса, черешни, персика. Алыча Из плюсов также скорое вступление в плодоношение (некоторые сорта начинают «родить» спустя 1-2 годика после посадки). И дают ежегодно хороший сбор. Непритязательна русская сливушка в уходе, не подвержена практически болезням и вредителям. Хотя плодоносит в среднем 10-12 (17) лет. Главный минус - самобесплодность (есть родящие сами и частично самоплодные). Но для урожайности нужно иметь в саду 2-3 культивара, цветущих одновременно. Может страдать от весенних заморозков. Все косточковые любят теплые, защищенные от ветра места на возвышении. На   участках с близким залеганием почвенных вод также сажают на холмиках. К почве питомец не особо требователен. Высаживая, корневую шейку оставляют сантиметров на пять выше уровня земли. Поливают обильно во время формирования плодов. Азотные удобрения применяют ранней весной (2 ст. л. «Мочевины» на ведро воды). Не усердствуют с азотными подкормками, иначе «выстрелит» длинными побегами. КМУ дают, когда завязывает плодики, или ограничиваются только фосфором-калием. Если плодоношение плохое, алыча мельчает, становится кислой, рекомендуют полить кальциевой селитрой. Важно правильно сформировать гибрид, чтобы не получить кущи. Укорачивают, когда оголяются веточки, и прореживают при загущении. Из зарекомендовавших себя сортов выбрали следующие. «Злато скифов»: прекрасный вкус (высший дегустационный балл: 5) крупных золотых плодов. Поспевают рано: в последние дни июня - начале июля. Дерева средней высоты, начинают «родить» с 4- х лет, обеспечивая сбор около 20 кг. Морозостойкость до -30°C. «Кубанская комета» одаривает сочными кисло-сладкими бордовыми плодами, которые долго не осыпаются. Их вес 25-30 г. Растение до 3 метров высотой, также вынесет мороз до 30 градусов. Устойчиво к засухе. Оба названных культивара могут опылять друг друга. В средней полосе обычно культуру формируют в виде куста на небольшом стволе. 3. Сливово-вишневый гибрид Впервые вишнесливы, СВГ (другие названия) вывели почти 100 лет назад в Америке и Канаде. «Исходниками» стали японская слива и вишня Бессея. Российские селекционеры сделали свои разработки, взяв вместо «японки» уссурийскую сливу. Почему выбирают для посадки в саду сливово-вишневые гибриды? Деревца низкорослые (не более 2 м), не боятся засухи и холодов, у них нет корневой поросли, как у агрессивных «родителей». На второй-третий год в августе-сентябре можно собирать урожай. «Внешностью» фрукты похожи на сливовые, во вкусе сладость слив и вишневая нотка кислинки. Их едят свежими и используют в разных заготовках. Сажают вишнесливы в среднерусской полосе по весне, лучше всего растут на песчаниках и супесчаниках, но мирятся с любой почвой. Главное, чтоб без переувлажнения. Ухаживают как за традиционной сливой. Главный недостаток СВГ, как и у предыдущих гибридных растений: без опылителей не завязываются плодики. А «парой» может быть только другой сорт вишнесливы, распускающийся в этот же срок, или родительское растение - «Бессея». Зацветающие дней на десять позже сливок сливово-вишневые гибриды «убегают» от весенних «утренников». Но зимой при оттепелях в средней полосе страдают от выпревания коры внизу. Поэтому лучше выбирать для них место, где бывает немного снега (посадка на холмики приветствуется). Или убирать снежные сугробы из приствольного круга. Из сортов выбрали два. Это созревающая со второй половины августа «Омская ночка». Крупные, около 25 граммов, почти черные вишнесливины десертного вкуса. Урожай регулярный, начиная со второго года 4-5 кило с куста высотой больше метра. Не боится минусовых температур от 28 до 34. Рано созревающая «Бета» со сланцевидной формой кроны вырастает средней, не выше полутора метров. Темноплодная, вес плодиков 10-15 граммов. Вкусом напоминает черешню. Только косточки плохо отделяются от мякоти. Зимостойкость высокая. Как и урожайность: сбор до 20-30 килограммов с деревца. СВГ мало восприимчивы к главным болезням косточковых (кроме монилиоза), вредителям. 4. Ежемалина Ежемалина, то есть смесь ежевики с малиной, была получена разными селекционерами. Вначале «гибридный продукт» появился в 1883 от случайного опыления на участке калифорнийского селекционера-любителя Д.Х. Логана. Его назвали логановой ягодой или логанберри (Loganberry). Крупноплодный и малошипый. В 20-е годы прошлого столетия также в Калифорнии фермер Р. Бойзен произвел бойзенову ягоду или бойсенберри (Boysenberry). Основой были не только малинка с ежевичкой, но и логанберри. А в 1979 году в Шотландии вывели сорт «Тайберри» (Tayberry). Ежемалина дает крупные, ароматные, сладковатые ягодины с богатым вкусом обеих культур. В них кладезь полезных витаминов для здоровья. Урожай с куста может быть от 3 до 12 кг в зависимости от сортности и ухода. Плодоношение растянутое. Ежемалинку удобней собирать: на стеблях мало или совсем нет колючек. А еще раскидистый кустарник с яркими (могут быть темной и светлой «масти») ягодными кистями очень красив! Не боится засухи, хворей и вредных насекомых. Из недостатков: недостаточно зимостоек, в средней полосе требует укрытия. Хотя есть сорта морозоустойчивые. Малино-ежевичный гибрид требователен к обрезке. Для хорошего урожая ежегодно кусты прореживают, укорачивают верхушки стеблей для роста боковых побегов. Для питомцев подойдет тихое, без сквозняка, сухое местечко в полутени. Яму глубиной и шириной в 60 см заполняют плодородной рыхлой почвой с компостом или перегноем. Обязательно расправляют корешки, иначе питомец может не прижиться. Если высаживать в полосе, дистанция между саженцами не менее метра. Хорошо поливают. Подкармливают, используя органику или специальные удобрения («Здравень Аква для ягодников и ягодных культур»). На зиму ежемалину нужно укрыть. Предлагаем испытанные временем сорта. Логанберри одаривает удлиненными темно-красными сладкими ягодками, начиная со второй половины августа и до заморозков. Вес ежемалинин 10 граммов. При правильном уходе сбор может быть 10-12 килограммов. Бесшипые кусты высотой до 2 м требуют подвязки к опоре. На зиму гибкие побеги легко снять и уложить на землю для укрытия. Иногда конструкцию шпалеры делают такой, чтобы ее прямо с кустами класть и утеплять агроволокном (лапником). У Бойсенберри конические, темно-вишневые, с ярким запахом, сладкие, с небольшой кислинкой плоды. Могут весить до 12 граммов. С бесшипого кустарника собирают в первой половине августа до 4-6 кг ягод. Питомец очень рослый, нужно обрезать, подвязывать. И обязательно зимнее укрытие. Нужно ограничивать при посадке полосу ежемалины, иначе расползется по участку. 5. Земклуника «Дочка» крупноплодной садовой земляники и клубники пока не прижилась в ягодниках. Ее автор Т. С. Кантор разработала новую культуру почти полвека назад, но у сортов были мелковатые ягодки. Гибрид усовершенствовала С. Д. Айтжанова. Селекционер вывела крупноплодные растения, которые можно культивировать по всей территории России, а не только в средней полосе. Почему стоит посадить земклунику на участке? Она помельче, но слаще садовой земляники и пахнет как лесная. Меньше мнется и лучше хранится. В любой год будете с хорошим урожаем. Более зимостойкая, не подвержена большинству «клубничных» болячек и вредных насекомых (кроме стеблевой нематоды). Множество цветов на высоких, крепких цветоносах возвышаются над листвой и смотрятся как букет. Благодаря такой особенности земклуничка получает больше солнышка и хорошо проветривается. Но из-за рослости надо больше места для разреженной посадки. Поспевает в основном поздно и верхушки могут не вызреть. Очень активна: не уследишь за усами — «разбежится» по всей территории. А, в общем, уход схож с традиционной культурой на участке. Наиболее известный сорт земклуники «Купчиха», внесенный в Госсортреестр. Имеет самую высокую дегустационную оценку за вкус - 5. Ягодки цилиндрические, темно-красные, в средней массе около 4, а первые - весом до 17 граммов! За сезон с кустика набирается урожай почти 300 г. Устойчивость к засухе средняя, а жаростойкость высокая. Растение противостоит морозам до -25 градусов. При более низких температурах, если мало снега, прикрывают ягодник лапником или агроволокном. Болезням и вредителям «Купчиха» мало подвержена. Земляника Тоскана У некоторых культиваров («Тоскана») цветки ярко-розовые! Огласите список! Список гибридных растений не так велик, но можно назвать и некоторые другие, которые подойдут для культивирования в средней полосе. Йошта Гибрид смородины и крыжовника, чье название сложилось из первых букв названий культур на немецком. Первые опыты по скрещиванию предпринимал еще И.В. Мичурин. Успех пришел к немецким специалистам, четыре десятка лет работавшим над методом отдаленной гибридизации. Некоторые данные говорят, что плодоносящее растение — результат химического и радиационного воздействия. Йошта (недоспелая) Темные ягоды крупные, вначале с кислинкой крыжовника, а при созревании слаще смородиновых. Кустарник более мощный и без колючек, не «по зубам» распространенным смородино-крыжовниковым хворям и вредителям. Церападус и падоцерус Выше назывались эти мичуринские творения «помеси» вишни с черемухой. Первый возник от опыления цветов вишни черемуховой пыльцой. Во втором случае цветки черемухи опылили вишневой пыльцой. Гибриды напоминают внешне кисточки черемухи, но ягодки крупнее со сладостью вишни и легкой черемуховой терпкостью. Культуры несомненно уступают вишне по вкусу, но для заготовок подходят. Зато не боятся стуж, неприхотливы, довольно устойчивы к коккомикозу - бичу косточковых в средней полосе. Самые лучшие современные культивары: «Долгожданная» (падоцерус), «Русинка» (церападус). Малина нектарная Сочетает два вида: малину и княженику. Авторство гибридов «Хейя» и «Хейса» принадлежит финским селекционерам. Вкус описывается как малиновый с медом и запахом княженики (поляники по-народному). Возможно, поэтому она фигурирует также под названием «Малино-поляничный гибрид». Малино-поляничный гибрид Главное достоинство помимо вкусовых качеств - зимостойкость, схожая с арктической ягодой (40°C!). Стойка к болезням, вредителям. В минусах мелкоплодность, непереносимость сухости и в то же время застоя воды. Растение мало культивируется у нас и отзывов о нем немного. Шарафуга Фрукт с экзотическим «именем» родился от скрещивания абрикоса, сливы и нектарина (разновидности персика). По виду напоминает крупную сливу, по форме - абрикос. Плоды фиолетовые и желто-оранжевые, сочетающие вкусы «родителей». Собирают их в последних числах августа - начале осени (урожайность 25-30 кг). Но даже недозрелые они сладкие, а поспевшие долго не опадают. Хотя «предки» у шарафуги южные, она адаптирована к средней полосе. Невысокие, до 3,5 м, деревья в зависимости от сорта выносят минус 30. Зимостойкость досталась в «наследство» от сливы, как и шиповатость на ветках. Ухаживают также, как за сливушкой. И обязательно нужен опылитель. Плумкот (плуот, априум) Еще один экзот с несколькими странными названиями. Сложный гибрид американского происхождения: «помесь» слив с абрикосом. Внешне как сливка разных «мастей». Раскусишь - почувствуешь больше абрикос со сливовой кислинкой. Мякоть бывает светлая и темная. Преимущества априума, кроме вкусовых качеств: стойкость к болезням, неплохая урожайность. Для перекрестного опыления сажают по соседству сливовые (абрикосовые) деревья. Зимостойкость зависит от культивара, но на зиму растения, особенно молодые, укрывают. Мы рассказали о том, какие плодовые и ягодные гибриды можно с успехом культивировать в среднерусском регионе. Попробуйте «прописать»   нетрадиционную новинку в саду. Ведь не попробуешь - не узнаешь!

Антоновка для многих — не просто яблоко. С этим сортом связаны эмоции, воспоминания. Неповторимый аромат антоновских яблок отпечатывается где-то в подсознании. Сорт, история которого насчитывает несколько столетий, продолжает оставаться популярным у садоводов. История создания сорта Антоновка является сортом народной селекции, поэтому точных сведений о годе создания или об авторе этого сорта нет.  Антоновка обыкновенная А. курская Куряне считают, что антоновка была выведена именно в Курской губернии в 17-м веке. Горожане даже установили в центре города скульптуру в виде двухметрового яблока, автор В. М. Клыков. Поскольку несколько столетий тому назад люди еще не освоили прививку плодовых деревьев, новый сорт проходил долгий путь от семечка до появления первых плодов. Антоновка появилась на свет в результате опыления одного из дикорастущих видов яблони (Malus silvestris, Malus pumila, Malus robusta), произрастающей в Курской, Белгородской, Воронежской, Тульской областях, одним из местных окультуренных сортов. Гены дикоросов дают дереву невероятную выносливость, неприхотливость к условиям выращивания, высокую морозостойкость. В каждой местности в 17-18-м веке была своя разновидность антоновки. Названия локальных сортов в разных регионах значительно различались, видимо по этой причине антоновка не попала в обширный перечень сортов плодовых культур, насчитывающий около 6-ти сотен наименований, составленный А. Т. Болотовым в середине 18-го века. А. духовая По распространенной легенде, свое официальное название сорт получил в 1896 г., когда был представлен на Нижегородской ярмарке тульским садоводом С. В. Батовым. Тот назвал его “духовой антоновкой”. Название увековечило имя некоего садовода, имевшего отношение к селекции сорта. Слово “духовая” описывало самую яркую черту антоновских яблок — насыщенный узнаваемый аромат. В 18-м веке антоновка выращивалась повсеместно в центральной части страны. Каждую осень в Москву и Санкт-Петербург отправлялись подводы и товарные вагоны, груженые ароматными яблоками, объемы их исчислялись сотнями и даже тысячами тонн. Горожане не только ели фрукты свежими, антоновка шла на производство пастилы, мармелада, варенья, и именно из нее готовили традиционное русское лакомство, — моченые яблоки. Невероятная популярность антоновки поддерживалась высокой урожайностью сорта. Взрослое дерево могло давать до трехсот килограммов яблок за один сезон, объемы просто невероятные. А поскольку деревья отличались высокой жизнестойкостью, они приносили урожай в течение десятков лет.  И в наши дни в старых садах еще встречаются деревья антоновки в “почтенном возрасте” 80-90 лет, которые продолжают плодоносить. Благодаря своему долголетию антоновка стала символом семейных ценностей. В начале 20-го века многие русские писатели упоминали ее в своих произведениях с ноткой ностальгии по уходящей дворянской и помещичьей эпохе. Насыщенный аромат антоновки воспевается Буниным и Шмелевым, Пришвиным и Есениным, Паустовским и Куприным. Крепкие яблоки антоновки стали символом русского духа, их душистый аромат навевал воспоминания о беззаботном детстве, простой деревенской жизни. Разновидности и потомки Есть несколько разновидностей этого сорта, благодаря чему его считают сортотипом.  В начале 20-го века Мичурин упоминал 26 разновидностей антоновки. Однако он обращал внимание на то, что в разных климатических условиях сорт проявляет себя по-разному, поэтому настоящее количество подвидов гораздо меньше, в пределах пяти. А. обыкновенная Эталоном считается антоновка обыкновенная. Для нее характерны плоды стаканчатой и репчатой формы. Интересно, что разные по форме плоды развиваются на одном дереве: при опылении центральных цветков в соцветии формируются яблоки стаканчатой формы, а из боковых цветков — репчатой. Яблоки значительно различаются размером, в среднем, небольшие, массой 100-150 г, отдельные достигают 300 г. При сборе — зелено-желтые, в процессе хранения становятся соломенно-желтыми. Мякоть сочная, зернистая, белая, с насыщенным вкусом, в котором преобладает кислота. Оржавленность Антоновки Отличительная черта плодов — т.н. оржавленность. Кожица в углублении у плодоножки имеет пятно неправильной формы с грубой шершавой поверхностью. В зависимости от региона выращивания антоновка считается поздне-осенним, осенним, и даже поздне-летним сортом. Так, в средней полосе урожай, собранный в середине сентября, хранится до января-февраля, тогда как в южных регионах яблоки созревают раньше, поэтому и хранятся они не дольше месяца-двух. Вкус антоновки при хранении еще улучшается, усиливается свойственный ей аромат. Но хранятся фрукты не так долго, уже в феврале они становятся ватными, поэтому-то и шли они на заготовку моченых яблок. И здесь антоновке нет равных, небольшие яблочки с плотной кожурой при мочении становятся очень вкусными. А. репчатая Плоды антоновки репчатой, распространенной в Белоруссии, отличаются более высокой лежкостью. По урожайности и долголетию этот вид не уступает А. обыкновенной. Есть упоминания о плодоношении деревьев, возраст которых перевалил за сто лет. А. ржавая У этой разновидности пятно “ржавчины” расползлось по всей кожице плода, из-за чего яблоки внешне выглядят непрезентабельно. Однако благодаря высокой плотности мякоти они хранятся гораздо дольше, чем плоды А. обыкновенной. А. белая Плоды антоновки белой гораздо крупнее и слаще, чем у эталона. Практически округлые, с широким основанием и заостренной вершиной. Они вкусны в свежем виде, но почти не хранятся, это летний сорт. А. белая распространена в Белоруссии, поэтому часто называется также А. могилевской. Этот вид стал прародителем еще одного подвида, антоновки полуторафунтовой, или А. шестисотграммовой. Новый сорт был выделен Мичуриным в конце 19-го века, он появился благодаря почковой мутации на дереве сорта А. могилевская белая. Как ясно из названия, плоды А. полуторафунтовой отличаются крупным размером. А. каменичка Антоновка каменичка, она же А. краснобокая выделяется в отдельный подвид, хотя есть данные, что она не является клоном А. обыкновенной, а небольшая разница в форме плодов и лежкости объясняется другими условиями выращивания.  Этот вид был распространен в Черниговской губернии. Плоды среднего размера, округлой или плоско-округлой формы, с глубокой оржавленной воронкой. Мякоть сочная, зернистая, кисло-сладкая, с преобладанием кислоты. А. золотая Антоновка золотая — клон А. обыкновенной, сильно отличающийся от эталона. Крупные яблоки с золотисто-жёлтой кожицей собирают в августе, сорт поздне-летнего срока созревания.  Плоды крупные, с сочной мелко-зернистой мякотью и плотной кожицей, кисло-сладкие, с преобладанием сладости, и ярким ароматом.  Яблоки для свежего потребления, не хранятся. Потомки А. обыкновенная, а также другие ее подвиды часто использовалась в селекции, во многих известных сортах есть ее гены. Благодаря селекционной работе яблоки становились более сладкими или более крупными, утрачивали аромат, присущий настоящей антоновке, но сохраняли ее морозостойкость, жизнеспособность, высокую урожайность. лежкий сорт Россиянка, плоды которого очень похожи на антоновку, получен при скрещивании А. обыкновенной и старого сорта народной селекции Бабушкино; позднезимний сорт Богатырь с крупными плоско-округлыми плодами, покрытыми легким румянцем — результат скрещивания А. обыкновенной и Ренета ландсбергского; зимний сорт Славянка с небольшими крепкими плодами, похожими на антоновку, но без оржавленности, получен при скрещивании А. обыкновенной и Ренета ананасного, яблоки хранятся до мая. Многие современные разновидности антоновки также являются гибридами, результатом селекционной работы:  А. десертная (А. обыкновенная х Пепин Шафранный) — плоды среднего размера, округлой формы, с легким румянцем, яблоки слаще, чем у А. обыкновенной, мякоть мелкозернистая, урожай хранится до февраля-марта; А. новая (А. обыкновенная х Бабушкино) — в начале 20-го века сорт считался новым, однако название сохранилось и в наши дни; яблоки плотные, сочные, ароматные, хранятся до января-февраля, отличаются от А. обыкновенной более уплощенной формой и чуть меньшим размером плодов, имеют более широкую оржавленную воронку. Описание сорта Размер дерева Антоновка — крупное дерево, может достигать высоты 6-7 метров, в редких случаях — до 10 м. Чаще всего саженцы этого сорта являются корнесобственными или привитыми на семенной подвой.  Этому дереву более 70 лет Такие деревья развивают мощную корневую систему, способны расти и давать урожай даже на малоплодородной почве. Благодаря обширной и глубокой корневой системе дерево не страдает в засушливое лето, не нуждается в поливах, может расти без подкормок и стабильно давать высокие урожаи.  Иногда сорт прививают на полукарликовый подвой. Такие деревья раньше вступают в плодоношение, первые плоды появляются уже через 3-4 года после посадки, а не через 6-7 лет, как у яблонь семенном подвое.  Деревья на клоновых подвоях формируют более компактную крону, не вырастают выше 3-х метров, что удобно для сбора плодов. Однако продолжительность их жизни и продуктивный период гораздо ниже, не более 20-25 лет, тогда как дерево на семенном подвое будет радовать урожаем вас, ваших детей, внуков, а возможно, и правнуков. Дерево формирует немного асимметричную крону. У молодых деревьев скелетные ветви направлены вверх, но с годами крона разрастается вширь, становится округлой, раскидистой. В саду плодовое дерево занимает много места, диаметр кроны в возрасте 15-20 лет — 5-6 м. Для побегов характерна выраженная коленчатость, т.е. неровность, искривленность. Яблоня плодоносит на кольчатках и копьецах, расположенных на 3-4-летней древесине. Урожайность Молодые деревья, вступившие в плодоношение, цветут и дают урожай ежегодно. Но со временем, когда крона становится все крупнее, а урожай все выше, дерево переходит на периодическое плодоношение, раз в два года. После обильного урожая яблоня отдыхает и восстанавливает силы. Продуктивность взрослых деревьев очень высокая, центнер яблок — для антоновки не рекорд, а норма. В урожайные годы взрослое дерево может дать до 300 кг яблок, зафиксированы показатели в 500 и более килограммов с дерева. Антоновка — частично самоплодный сорт, для получения высокого урожая требуются другие сорта, совпадающие по срокам цветения. Таких сортов множество. Хорошими опылителями для А. обыкновенной считаются старые сорта Анис, Пепин шафранный, Уэлси. Сама же А. обыкновенная является опылителем для других подвидов этого сорта, его клонов и потомков. Сроки созревания Урожай собирают во второй половине сентября, когда плоды достигнут т.н. съемной спелости. Яблоки должно легко отделяться от плодоножки, семена должны иметь коричневую оболочку. Плоды среднего размера, без повреждений, собранные с дерева, убирают на хранение.  При оптимальных условиях, при температуре +1-4°С и высокой влажности воздуха яблоки хранятся до 3-х месяцев. Свежие плоды используют для мочения, приготовления пастилы, варенья. Вкус Вкус антоновки улучшается при непродолжительном хранении. Кожица из зеленоватой становится аппетитной, золотисто-желтой, маслянистой. Яблоки издают невероятный аромат, за который ценится этот сорт. Вкус кисло-сладкий, с преобладанием кислоты сразу после сбора и сбалансированный по кислоте и сладости после хранения в течение месяца. В плодах высокое содержание аскорбиновой кислоты и пектина, содержание сахаров 9,22%. Морозостойкость и устойчивость к заболеваниям А. обыкновенная — один из самых морозостойких сортов. Гены дикорастущей яблони в ней проявлены настолько сильно, что даже у потомков этого сорта сохраняется высокая зимостойкость. Благодаря развитой корневой системе дерево хорошо переносит засуху. Однако у этого качества есть и обратная сторона медали. Деревья на семенном подвое невозможно выращивать на участках с близким залеганием грунтовых вод.  Как только корни дерева достигнут водоносного слоя, они задыхаются, яблоня начинает погибать. И здесь не помочь ни локальным насыпанием дренажа в посадочную яму, ни даже проведением дренажной системы. У деревьев на семенном подвое корни достигают глубины 3-4 м. Антоновка имеет неплохой иммунитет, но может поражаться мучнистой росой и паршой в дождливое лето. Рецепты из яблок Говоря об антоновке, нельзя не упомянуть о традиционном использовании ее душистых яблок. Моченые яблоки Традиционная русская заготовка. Моченые яблоки очень вкусны и весьма полезны, как и другие продукты естественной ферментации. Процесс брожения происходит за счет деятельности молочнокислых бактерий. Для мочения яблок используют те же емкости, что и для засолки огурцов или квашения капусты: дубовые кадушки, эмалированные кастрюли, баки из нержавейки, бочки из пищевого пластика. Для богатства аромата добавляют вишневый и смородиновый лист, а также, по желанию, бруснику / рябину / калину (последние — после первых заморозков, тогда уменьшается горечь ягод). Плоды, предназначенные для мочения, не моют, т.к. на их поверхности есть бактерии, запускающие процессы брожения. Плоды укладывают в ёмкость, перемежая слои листьями вишни и смородины. Рассол размешивают в отдельной емкости, из расчета: на 10 кг яблок примерно 5 л рассола (200 г ржаной муки, 200-300 г сахара, 100-150 г соли). Сахар можно заменить медом. Емкость накрывают сверху блюдом или крышкой подходящего диаметра и прижимают гнетом. Гнет нужен совсем небольшой, примерно 1/20 от общего веса, он должен лишь удерживать крышку, чтобы плоды оставались в рассоле, иначе на воздухе яблоки сразу темнеют. Яблочный квас Натуральный яблочный квас — освежающий слабогазированный напиток, хорошо утоляет жажду, улучшает пищеварение благодаря деятельности молочнокислых бактерий. Традиционный квас готовится без применения дрожжей, за счет естественного брожения.  Яблоки режут на части, удаляя сердцевину, и варят из них компот. Кастрюлю наполняют фруктами наполовину, заливают водой, добавляют сахар, из расчета 100 г на каждый литр объема кастрюли. Компот доводят до кипения и варят на медленном огне 40-45 минут. Оставляют до полного остывания, затем сцеживают через дуршлаг или сито. Компот разливают по пластиковым бутылкам, наполняют их почти до самого верха, завинчивают и оставляют в тепле до начала брожения. В первые 2-3 дня брожения по необходимости спускают газ, аккуратно отвинчивая пробку. Когда вкус кваса становится приятным, в меру кислым, бутылки крепко закрывают и охлаждают. Хранить квас нужно в холодильнике или погребе. Гусь с яблоками Для приготовления праздничного блюда гусь запеченный с яблоками идеально подходит именно антоновка. Ее кислота приятно оттеняет вкус птицы, запеченные яблоки облегчают усвоение жирной гусятины. За пару дней до торжества гуся маринуют, смазывают тушку солью и специями и хранят в холодильнике.  Гуся начиняют яблоками, нарезанными кубиком, зашивают, чтобы начинка не высыпалась. Запекают в глубокой гусятнице в течение 4 часов при 160°C. Готового гуся смазывают жидким медом и запекают при 220-250°С до образования румяной корочки. Подают, обложив цельными печеными яблоками.

Отечественная селекция жимолости съедобной началась гораздо раньше, чем этой культурой заинтересовались в Канаде и Америке. У нас есть множество урожайных сортов, с высокой морозостойкостью и отличным иммунитетом. Один из них — жимолость Бархат. История создания сорта В НИИСС имени М. А. Лисавенко (г. Барнаул, Алтайский край) интродукцией синей жимолости занимаются с 1938 г. Советские селекционеры собирали образцы дикорастущих видов, произрастающих на Камчатке, в Сибири, на Алтае. С 1960 года началась селекционная работа, в результате которой появились многие отечественные сорта. Дикорастущая Ж. алтайская меньше других видов использовалась для селекционной работы. Возможно, причиной этого было наличие горчинки в плодах. Однако в сравнении с жимолостью Турчанинова, произрастающей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, и дикорастущей жимолостью камчатской, — у алтайского подвида, Lonicera altaica Pall, более ранние сроки созревания, а также прочное крепление ягод к плодоножке, несвойственное этой культуре. Жимолость Бархат С 1974 года велась селекционная работа на основе жимолости алтайской. От свободного опыления саженцев появились сорта Бархат, Салют, Селена, Сириус, Галочка. В 2005 году сорт Бархат включен в Госреестр, рекомендован для выращивания во всех регионах страны. Алтайские гены В дикой природе жимолость алтайская произрастает в горно-лесном поясе, в смешанных и лиственных лесах, а также по берегам рек. Высокие раскидистые кустарники образуют густые непроходимые заросли, высота растений — до 1,5 м. Для Ж. алтайской характерна красно-бурая окраска молодых побегов и серо-коричневый цвет коры, местами отслаивающейся, у старых ветвей. Листья среднего размера, овальные, с тупым кончиком, длиной до 7 см.  Красный цвет побегов отличает Бархат от других сортов Ягоды продолговатые, цилиндрические, длиной 1–1,5 см. У дикорастущей жимолости плоды кислые, с ощутимой горчинкой. Ж. алтайская зацветает раньше, чем Ж. камчатская и Ж. Турчанинова, ягоды созревают в конце июня - начале июля. Отличительные особенности сорта Сорт Бархат можно отличить от других кустов жимолости в саду по цвету коры молодых побегов. У большинства сортов с генами камчатской жимолости молодые побеги имеют светло-зеленую кору, а у Бархата они красно-бурые. Крепление ягод прочное, спелые плоды не осыпаются, продолжают висеть на кусте до начала июля, что позволяет собрать урожай единовременно.  Сроки созревания и опылители Бархат относится к средне-ранним сортам. Цветение начинается в начале-середине мая, в зависимости от погодных условий. Урожай созревает во второй-третьей декаде июня. Как и другие сорта жимолости, Бархат является самобесплодным сортом. Для успешного опыления необходимо выращивать несколько сортов, цветущих одновременно. Многие сорта жимолости раннего и среднераннего срока созревания подходят в качестве опылителя для Бархата. Это сорта полученные от свободного опыления Ж. камчатской и Ж. Турчанинова:  европейские Алтай (Altaj), Войтек (Wojtek), белорусский Зинри,  барнаульский сорт Герда (НИИСС имени М. А. Лисавенко), бакчарские сорта с ранним растянутым созреванием: Томичка, Нарымская, Чулымская, Югана, Уссульга и др. Форма куста Жимолость Бархат формирует крупный раскидистый куст. Высота взрослого растения — до двух метров, ширина куста — до полутора метров. В первые годы после посадки саженец наращивает корневую систему, поэтому развивается медленно. Через 2–3 года растение мощно стартует, длина годичных приростов — более полуметра. Как и другие старые сорта жимолости, взрослые кусты Бархата склонны к загущению. Начиная с возраста куста 6-7 лет ежегодно проводят омолаживающую и санитарную обрезку. Вырезают слабые побеги внутри кроны, которые плохо освещаются и из-за этого не могут нормально развиваться и плодоносить. У взрослых кустов регулярно вырезают по 1-2 старой ветке с переводом на сильный молодой боковой побег. Отслаивание коры на старых ветвях является нормой для жимолости. Такая особенность характерна для дикорастущих ягодных кустарников, многие сорта унаследовали эту черту.  Урожайность Бархат — скороспелый сорт. Первые плоды можно попробовать уже на следующий год после посадки. В отличие от канадских новинок, старые отечественные сорта медленнее набирают темп. На свою настоящую урожайность куст выходит к возрасту семи лет. Сравнительно медленный старт компенсируется долгим периодом продуктивности. Кусты жимолости плодоносят ежегодно в течение 20-25 лет. Ягоды созревают постепенно и не осыпаются Несмотря на ранние сроки цветения, которые часто совпадают с возвратными заморозками, жимолость Бархат дает ежегодный урожай. Ее цветы не повреждаются при легком минусе, выдерживают кратковременное понижение температуры до -4-7°С, в отличие от цветов смородины, которые повреждаются уже при -1-2°С. За первые четыре года плодоношения куст дает немного ягод, по данным НИИСС имени М.А. Лисавенко, в общей сложности, 2,3 кг, или до 50 кг с сотки. В дальнейшем урожайность высокая. Спелые ягоды не осыпаются с куста, поэтому урожай можно собирать за один прием, при массовом созревании. Ягоды: размер, форма, вкус Плоды жимолости Бархат по современным меркам имеют средний размер, до 1,2 см в длину, массой около одного грамма, при благоприятных условиях выращивания и при достаточном количестве осадков — до 1,2 г. Форма плодов овально-эллиптическая, с тупым носиком и небольшим углублением на кончике ягоды. Окраска кожицы как будто бархатная, темно-синяя, с густым восковым налетом. Кожица плотная, ягода отделяется с небольшим усилием, с сухим отрывом. Вкус оценивается дегустаторами на 4,5 балла из возможных 5-ти, это высокая оценка. Вкус сбалансирован по кислоте и сладости, есть легкая горчинка.  В сравнении с канадскими десертными сортами ягоды Бархата довольно кислые даже в спелом виде, однако для старых отечественных сортов у них очень хороший вкус.  Содержание сахара 8,2%. Это неплохой показатель. Например, известный канадский сорт Хоней Би имеет показатель 12-16% сахара, сладость плодов зависит от условий выращивания и погоды. В сравнении с бакчарскими крупноплодными сортами содержание сахара у Бархата на хорошем уровне. Так, у Бакчарского великана содержание сахара 8,4%. Садоводы, которые уже пристрастились к современным канадским сортам жимолости с их крупными ягодами десертного вкуса, легкая горчинка Бархата может показаться минусом. Однако не стоит спешить выкорчевывать старый плодоносящий куст. Он может радовать вас урожаем еще много лет. Бархат — это надежный сорт, ежегодно дающий хороший урожай. Небольшая терпкость становится достоинством при использовании ягод для варки варенья и джема, при приготовлении компота и домашней наливки. Легкая горчинка придает вкусу пикантности, делает его более богатым и интересным. Морозостойкость и устойчивость к заболеваниям От своих дикорастущих алтайских предков сорт Бархат унаследовал отличный иммунитет и высокую стрессоустойчивость. Растению не страшны капризы погоды, оно хорошо переносит резкие перепады температуры, свойственные для горной местности.  Высокая морозостойкость обеспечивает хорошую зимовку даже в суровые сибирские зимы, причем без всякого укрытия. Жимолость не привлекает насекомых-вредителей, сорт Бархат практически никогда не болеет. Это тот редкий случай, когда урожай можно получить без применения химических пестицидов. Экологически чистые ягоды, выращенные в своем саду, можно есть прямо с куста. Разве что птицы доставляют садоводу лишние хлопоты. Пернатые с удовольствием клюют синие ягоды и могут оставить вас вовсе без урожая. Дачникам выходного дня лучше защищать кусты в период созревания урожая сеткой от “нахлебников”. Заготовки из жимолости Жимолость — очень полезная ягода, богатая аскорбиновой кислотой и рутином. Наибольшую пользу приносит употребление свежих ягод, поскольку витамин С и витамин Р разрушаются при термической обработке.  Ягоды, созревающие в июне, помогают организму восполнить дефицит витаминов. Но если урожай жимолости обильный, что бывает, когда на участке растет несколько десятков взрослых кустов, излишки можно пустить в переработку. При заморозке, особенно при шоковой заморозке, потери витаминов незначительные, а полезные микроэлементы сохраняются полностью. Ягоды можно заморозить в цельном виде или сразу превратить их в пюре и смешать с сахаром. Поскольку продукт будет заморожен, можно значительно уменьшить количество сахара и добавить его совсем немного, для вкуса. Варенье Ягоду, перетертую с сахаром, хранят в холодильнике. Для приготовления такого “варенья” достаточно разбить ягоды блендером и смешать их с сахаром, в пропорции 1:1. Жимолость богата пектином, поэтому варенье естественным образом желируется без добавления каких-либо желирующих веществ, получается гладким, нежным, с приятным кисло-сладким вкусом.  Нежные ягоды не стоит слишком сильно уваривать, из жимолости получается чудесная 5-тиминутка. После мытья ягоды немного подсушивают, затем смешивают с сахаром и разминают толкушкой, на 1 кг ягод 0,8-1 кг сахара. Заготовку оставляют на ночь, чтобы ягоды дали сок и хорошо пропитались сахаром. На следующий день варенье доводят до кипения, варят пять минут и разливают по стерилизованным банкам, закатывают крышками. Гурманы добавляют в варенье немного лимонной цедры или мелкие кусочки лимона, апельсина (без косточек) для получения более богатого вкуса. Компот Среднеранние сорта, к которым относится Бархат, созревают одновременно с клубникой, поэтому ягоды часто заготавливают вместе. Клубничный компот станет еще более вкусным и красивым при добавлении жимолости, она придает напитку насыщенный винный цвет.  Для заготовки домашнего компота банки наполняют на четверть клубникой, добавляют щедрую горсть жимолости. Ягоды заливают кипятком для прогрева, оставляют на 5 минут, затем воду сливают и делают вторую заливку, кипящей водой с сахаром, из расчета 100 г на 2-х литровую банку компота. Банки с компотом закатывают стерилизованными крышками и укутывают одеялом до полного остывания. Компот будет еще вкуснее и ароматнее, если в каждую банку положить по веточке мяты. Домашние алкогольные напитки  Алкогольные настойки и наливки из жимолости получаются очень красивыми, насыщенного багряного цвета, ароматные, с приятной терпкостью и ягодным послевкусием. Они легко пьются, разгоняют кровь и поднимают настроение. Конечно, в умеренных количествах. Для приготовления домашних алкогольных напитков используют свежую или сушеную ягоду. Настойка на коньяке Коньячная настойка на сушеной жимолости готовится быстро и просто, употребляется через 3-4 месяца.  На 0,5 л коньяка берут стакан сушеной ягоды, смешивают и оставляют в темном теплом месте настаиваться 4-5 недель. Затем в настойку добавляют пряности. Вкус жимолости обогатит добавление гвоздики, достаточно пары бутончиков, щепотки мускатного ореха, можно дополнить ее небольшим количеством лепестков роз.  Настойку выдерживают еще неделю, затем фильтруют, добавляют немного сахара и убирают в погреб на месяц- другой. Настойка на спирту Настойка на спирту или крепком домашнем самогоне готовится со свежими ягодами. 70-ти градусный спирт вытягивает из плодов все питательные вещества, настойка получается очень вкусной и ароматной, насыщенного черничного цвета. Вымытую обсушенную ягоду заливают спиртом или самогоном, на 1 кг — 1 л спирта, и оставляют на полтора месяца в тепле и темноте настаиваться. Желательно периодически встряхивать содержимое. Затем настойку сливают, а проспиртованные ягоды засыпают сахаром и оставляют еще на неделю. Получившийся густой сироп добавляют в настой по вкусу, чтобы не стало приторно сладко. Готовый напиток фильтруют через марлю и убирают в погреб на 2-3 месяца для созревания. Наливка на самогоне или водке Для приготовления крепкой наливки свежую ягоду предварительно сбраживают. В этом случае жимолость не моют, т.к. на поверхности плодов находятся бактерии, которые запускают процесс брожения. Жимолость смешивают с сахаром в пропорции 3:1 (на 1,5 кг ягод 0,5 кг сахара), добавляют немного воды и оставляют в тепле до начала брожения. Гущу регулярно перемешивают, чтобы на поверхности не появилась плесень. Как только начнется процесс брожения, брагу убирают под гидрозатвор на 4-5 дней. Незадолго до окончания брожения вливают водку, на 2 л браги — 1 л водки или самогона и оставляют еще на день под гидрозатвором, чтобы окончательно вышли все газы.  Затем банку закрывают и убирают в теплое темное место настаиваться в течение месяца, периодически встряхивают. Готовую наливку процеживают через марлю, а еще через несколько дней снимают с осадка, перегоняя верхний слой жидкости через трубочку.  Наливку убирают в погреб на три месяца, а лучше — на полгода, чтобы подать к новогоднему столу. Напиток получается крепким, ароматным, вкусным, пьется мягко и поднимает настроение.

Жимолость с говорящим названием Восторг никого не оставит равнодушным. Обильный ранний урожай, крупные ягоды десертного вкуса — это просто восторг! История создания сорта Жимолость Восторг — один из лучших сортов бакчарской селекции. Сорт является результатом продолжительной работы селекционеров Савинковой Н. В. и Гагаркина А. В., ФГУП “Бакчарское”, Томская обл., с. Бакчар. Советские селекционеры в течение 40-ка лет, начиная с 1965 года, занимались работой по скрещиванию дикорастущих видов жимолости: Ж. камчатской, Ж. Турчанинова, Ж. алтайской. Сорт Восторг является межвидовым гибридом, получен в результате свободного опыления образца 11-19-3. Жимолость Восторг В 2012 году Восторг отправлен на длительные сортоиспытания, и в 2020 включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в Западной Сибири. АО “Бакчарское”, в прошлом опорный пункт северного садоводства, — самый северный из садовых питомников, находится в 220 км на северо-запад от г. Томска. Учебно-опытное хозяйство ведет свою историю с 1934 г., за это время созданы десятки районированных сортов плодовых деревьев и ягодных кустарников, приспособленных к суровым климатическим условиям. Сроки созревания и опылители Жимолость Восторг относится к среднеранним сортам. В средней полосе и Западной Сибири созревание ягод начинается во 2-3-й декаде июня, в регионах с ранней весной, например, в Воронежской области — в конце мая. При выборе саженцев жимолости очень важно учитывать сроки созревания и, соответственно, сроки цветения. Жимолость съедобная является перекрестноопыляемым растением, для хорошей завязываемости ягод необходимо одновременное цветение нескольких разных сортов. Опылители Среднеранние сорта жимолости очень распространены, все они являются опылителями друг для друга. Хорошей компанией опылителей для Восторга будут: Югана, Сильгинка, Стрежевчанка, Гордость Бакчара, а также крупноплодные Бакчарский великан и Дочь великана (раннеспелые и среднеранние сорта бакчарской селекции);  Ленинградский великан, Длинноплодная, Золушка (селекции Павловской ВИР, Южно-уральского НИИ и НИИСС имени М. А. Лисавенко); Индиго Джем (Indigo Gem), Тундра (Tundra), Аврора (Aurora), Хоней би (Honey Bee) — десертные сорта и универсальные опылители канадской селекции. Форма куста Разные сорта жимолости значительно различаются формой и размером куста: от приземистой шарообразной до высокорослой раскидистой. Сорт Восторг формирует крупный куст с обратно-конической формой кроны. Ветви крепкие, прямостоячие, хорошо держат вертикаль, в период созревания урожая концы ветвей изящно изгибаются, но не ложатся на землю. Куст вырастает с человеческий рост, взрослые растения к семи-восьми годам достигают 1,7-1,8 м, при благоприятных условиях выращивания — до 2 м, диаметр кроны — 1,5-1,7 м. Для Восторга характерна высокая скорость роста. В отличие от многих отечественных сортов, склонных к загущению из-за большого образования мелких боковых ветвей, куст Восторга выглядит ажурным. Листья среднего размера, не создают сплошной покров, крона хорошо проветривается.  Молодые побеги имеют зеленую окраску коры, у старых ветвей кора бурая, местами отслаивающаяся, что является нормой для жимолости. Благодаря вертикальной форме куста и разреженной кроне сорт подходит для механического сбора. В период созревания урожая ягоды хорошо освещаются солнцем, что ускоряет созревание и способствует накоплению сахаров в плодах. Из-за особенностей строения кроны поспевающие ягоды хорошо видны птицам, кусты подвергаются атакам дроздов и других пернатых. В период созревания урожая необходимо укрывать кусты сеткой с мелкой ячейкой. Урожайность Жимолость плодоносит ежегодно, начиная с двухлетнего возраста. Цветы выдерживают кратковременное понижение температуры до -7°С, поэтому крайне редко повреждаются возвратными заморозками. Урожай на следующий год после посадки небольшой - весь поместился на фото Уже на следующий год после посадки куст дает горстку ягод. В первые 3-4 года не стоит ждать от растения рекордов, сначала куст наращивает мощную корневую систему, которая в дальнейшем сможет выкормить обильный урожай крупных ягод. Второй урожай: ягоды стаи покрупнее Пик продуктивности жимолости приходится на возраст 7-15 лет, затем урожайность немного снижается. Кусты продолжают плодоносить до возраста 20-25 лет, после чего старые растения выкорчевывают. Сорт Восторг относится к очень урожайным. Длинные ветви густо усыпаны крупными ягодами. 2,5 кг ягод с куста — норма для Восторга, начиная с 5-6-го года жизни. При оптимальных условиях выращивания, когда в начале лета выпадает много осадков, на плодородной воздухопроницаемой почве можно собрать до 5,5 кг ягод с куста. Жимолость предпочитает прохладную погоду, в южных регионах эта культура страдает от жары. Если май и июнь выдаются жаркими и засушливыми, необходимо орошать плантацию. После сбора урожая важно продолжать проводить периодические поливы, чтобы растения смогли заложить большое количество цветочных почек на следующий сезон. Высокую урожайность Восторга оценили современные фермеры, занимающиеся производством ягод на продажу и частные питомники. Сорт пользуется популярностью у садоводов, поэтому в питомниках под маточные кусты отдают большие площади. Цикл развития Жимолость начинает вегетацию раньше других ягодных кустарников и, соответственно, раньше уходит в состояние покоя. К августу растения уже останавливаются в росте и переходят в режим подготовки к зиме.  Наиболее благоприятное время для посадки саженцев — сентябрь. В это время растения уже перешли в состояние покоя, прекратили вегетацию, поэтому безболезненно переносят пересадку. В течение 1-1,5 месяцев до промерзания почвы саженцы успевают укорениться. Опытные садоводы предпочитают заказывать саженцы напрямую у производителя, в питомнике, чтобы избежать пересортицы. Бакчарский питомник присылает саженцы с ОКС, с хорошо развитыми корнями, сентябрь — оптимальное время для их посадки. Как и другие раннеспелые сорта бакчарской селекции жимолость Восторг имеет короткий период покоя. Если прохладный сентябрь сменяется теплым октябрем, растения могут проснуться. Набухшие почки повреждаются морозами, что уменьшает урожайность в следующем сезоне. Канадские среднеспелые и среднепоздние сорта жимолости имеют более длительный период покоя, они позже “засыпают”, поэтому не просыпаются в период осеннего потепления. Чтобы продлить период сбора урожая жимолости, имеет смысл выращивать раннеспелые отечественные и среднеспелые и средне-поздние сорта канадской селекции.  Осыпаемость При выборе сорта жимолости важно обращать внимание на такой фактор, как осыпаемость ягод. Для этой культуры характерно осыпание спелых ягод. Это может быть как достоинством, поскольку облегчается сбор урожая — плоды стряхивают на подложку, но можно расценивать и как недостаток. Дачники выходного дня к своему очередному приезду могут обнаружить, что после дождя или ветра весь урожай лежит на земле. Ягоды не осыпаются Для Восторга характерна очень слабая осыпаемость ягод. Для ручного сбора это оптимально. На земле оказываются лишь самые спелые ягоды, остальные при сборе легко отделяются от плодоножек, без усилия. Благодаря легкому отрыву ягоды получаются чистыми, не загрязняются плодоножками и листьями, поэтому не требуют переборки. Ягоды: форма, размер, вкус Садоводов радует не только высокий урожай, но и крупный размер плодов. Ягоды сравнимы по размеру с крупноплодными сортами бакчарской селекции Бакчарский великан и Дочь великана. Плоды имеют веретеновидную форму: зауженные с обоих концов, широкие посередине. На срезе в широкой части диаметр ягоды — до 1,4-1,5 см. Ягоды длинные, массивные, самые крупные достигают 5 см в длину, в среднем, 3,5-4 см. Масса ягод выше средних показателей у отечественных сортов, от 1,2-1,6 г до 2,6-2,8 г. По весу плодов Восторг не уступает урожайным десертным сортам канадской селекции Аврора и Бореал Бист, а в сравнении с Индиго Джем и вовсе выигрывает. Мякоть сочная, нежная. Кожица достаточно плотная. Ягоды легко отделяются от веток, с сухим отрывом, благодаря чему сохраняют форму, не мнутся, не повреждаются при транспортировке. Вкус жимолости Восторг оценивается дегустаторами на 4,8 балла из 5-ти возможных, это очень высокая оценка. Ягода ароматная, без терпкости, абсолютно без горечи. Сорт относится к десертным и может составить конкуренцию сладкой канадской жимолости. Вкус гармоничный, кисло-сладкий. Согласно данным госреестра, соотношение содержания сахара и кислоты 8,5% и 2,6%, соответственно. Ценители могут почувствовать ноты черники и клубники в послевкусии.  Ягоды насыщенного чернильного цвета, темные, сине-фиолетовые, с сильным восковым налетом.  При сборе урожая жимолости спешить не стоит. Если ягоды только недавно стали синими, нужно дать им еще времени, чтобы они дозрели и набрали сладости. И вот тогда вкус жимолости, действительно, вызывает восторг. Болезни и вредители Жимолость отечественной селекции показывает великолепную устойчивость к неблагоприятным факторам. Сорта бакчарской селекции приспособлены к суровому сибирскому климату, не вымерзают при -40°С, стойко переносят перепады температуры.  У растений отличный иммунитет. Жимолость крайне редко поражается грибными болезнями. Растения могут подвергаться нападению тли, причем разные кусты поражаются тлей в разной степени, Восторг — достаточно слабо поражается зеленой тлей. Благодаря устойчивости растения к болезням и вредителям урожай вкусных ягод можно получить без применения химических фунгицидов.

Современные канадские сорта жимолости показывают великолепную урожайность, радуют крупным размером ягод и восхищают вкусом. По срокам созревания канадки — среднеспелые и среднепоздние. Жимолость Бореал Бьюти — один из самых поздних сортов. Сбор урожая длится с середины июля до середины августа. История создания сорта Бореал Бьюти (Boreal Beauty) переводится с английского как “Северная Красавица”, иногда в питомниках можно встретить саженцы под этим поэтичным названием. Жимолость Бореал Бьюти Это современный сорт, одна из новинок канадской селекции 2017 года. Оригинатор — профессор университета Саскачевана Боб Борс.  Сорт является результатом скрещивания природных крупноплодных форм жимолости, произрастающей на Камчатке и Курильских островах, японских культиваров и урожайных сортов российской селекции.  Сорт входит в так называемую серию “бореалов”. На 2025 год линейка представлена четырьмя сортами, три из которых есть в свободной продаже:  Бореал Близзард / Северная метель / Северный буран (Boreal Blizzard), 2016 г., Бореал Бьюти / Северная красавица (Boreal Beauty), 2017 г.,  Бореал Бист / Северное чудовище (Boreal Beast), 2018 г., Бореал Блисс / Северное наслаждение (Boreal Bliss), 2023 г. Особенности Бореал Бьюти — один из самых позднеспелых сортов съедобной жимолости. Ягоды созревают через две недели после того, как полностью собран урожай среднеспелых и среднепоздних бакчарских сортов. Вся канадская жимолость создавалась для промышленного выращивания и механизированного сбора урожая. В процессе селекции отбирались сеянцы с вертикальной формой куста и слабым боковым ветвлением, — такая форма кроны облегчает машинный сбор ягод.  Для канадских сортов не характерно осыпание спелых ягод с куста, благодаря чему потери урожая минимальны. Ягода отделяется с сухим отрывом, поэтому не мнется и сохраняет товарный вид. “Северная красавица” отличается от других “канадок” формой плодов: овально-округлая, бочковидная. Ягоды выровнены по размеру, идеально подходят для механизированной уборки, “бочонки” легко катятся по транспортировочной ленте. Для плодов характерна высокая плотность мякоти, благодаря которой даже небольшие по размеру ягоды весят больше, чем более крупные плоды других сортов. Сроки цветения и созревания Выращивание канадских сортов жимолости на приусадебном участке позволяет растянуть сбор урожая полезных и вкусных ягод на все лето. Раннеспелые отечественные сорта начинают созревать на неделю раньше клубники, среднеспелые “бакчарцы” отдают урожай в середине июня-начале июля, а позднеспелые “канадки” в это время только начинают созревать.  Пик сбора урожая приходится на конец июля-начало августа, в прохладное лето ягоды Бореал Бьюти могут висеть на кустах до середины августа. Жимолость является перекрестноопыляемой культурой, для хорошего опыления и завязываемости необходимо выращивать несколько сортов с одинаковыми сроками цветения. Саженцы одинакового срока созревания размещают группой, не менее трех кустов. Если среднеспелые канадские сорта, такие как Индиго Джем, Тундра частично пересекаются по срокам цветения со среднеспелыми и среднепоздними бакчарскими сортами: Дочь великана, Бакчарская юбилейная, Югана, Восторг, то для опыления всех “бореалов” оптимально подходят они сами.  Опылители Бореал Бьюти, “Северная красавица” зацветает немного позже других. Она хорошо опыляется и сама является опылителем для Бореал Бист, “Северного чудовища”. В названиях сортов есть символическое указание на то, что они составляют хорошую пару: “красавица” и “чудовище”.  В паре с Бореал Близзард переопыление проходит немного хуже, т.к. они не полностью совпадают по срокам цветения.  Наилучшие результаты и наиболее высокая урожайность получается при выращивании на участке всех представителей урожайной троицы. Универсальные канадские опылители: Аврора и Хоней Би не очень хорошо подходят для опыления Бореал Бьюти, начало цветения которой приходится на окончание цветения этих сортов. Благодаря поздним срокам цветения “бореалы” никогда не попадают под возвратные заморозки. Поскольку их цветение приходится на конец июня, когда насекомые-опылители весьма активны, опыление происходит превосходно, завязываемость очень высокая. Форма куста “Северная красавица” растет компактным кустом с шаровидной кроной. Ветви достаточно крепкие, сохраняют вертикальное положение несмотря на большую плодовую нагрузку. Побеги лишь слегка склоняются под тяжестью урожая, обычно не ложатся на землю. Куст отличается мощной силой роста. На третий год жизни растения достигают высоты 1 м. Максимального размера куст достигает к возрасту 5-6 лет, до 1,4-1,5 м в высоту. Молодые побеги в начале вегетации довольно хрупкие, это необходимо учитывать при уходе за саженцами, чтобы случайно не сломать перспективные в будущем ветви. На зиму рекомендуется связывать кусты, чтобы избежать снеголомов. Жимолость Бореал Бьюти хорошо размножается черенкованием. Маточный куст дает большое количество черенков, что позволяет быстро размножить полюбившийся сорт. Для позднеспелой канадской жимолости характерна повторная волна роста молодых побегов, однако до прихода холодов побеги успевают вызреть. Урожайность Жимолость вступает в плодоношение очень рано. Даже крошечные кустики, посаженные прошлой осенью, в следующем году дадут первую горсть ягод. Плодоношение происходит по всей длине прошлогодних приростов. С каждым годом урожайность жимолости увеличивается кратно и выходит на максимальный уровень к возрасту куста 7-8 лет, после чего поддерживается регулярной омолаживающей обрезкой.  Уже на второй год выращивания с куста можно собрать до килограмма ягод, еще через год урожайность увеличивается втрое и может достигать 4 кг с куста.  Ветви “северной красавицы” густо покрыты крупными ягодами, благодаря чему урожайность поражает даже бывалых садоводов. Отличительная особенность Бореал Бьюти — дружное созревание урожая, в отличие от обычного для жимолости растянутого по времени созревания плодов. Благодаря плотному креплению ягоды практически не осыпаются, лишь самые первые спелые плоды могут упасть на землю, основной урожай собирают с куста. Дрозды и другие пернатые наносят ощутимый урон урожаю, поэтому необходимо защищать кусты от птиц. Крепление плодов к ветви — оптимальное для сбора урожая. Ягоды не осыпаются сами как у урожайных “бакчарцев”, но при ручном или механизированном сборе легко отделяются от веток, с сухим отрывом. Ягоды Размер и вкус ягод улучшается по мере взросления растения. Плоды молодых саженцев кислее и мельче, чем на взрослых кустах. Первое впечатление о сорте можно составить уже на следующий год после посадки, но оценить его по достоинству можно лишь через 3-4 года выращивания. Ягода Бореал Бьюти на 2-х летке. Даже в первый год плодоношения выглядит и весит достойно. Размер Ягоды Бореал Бьюти очень крупные в сравнении с отечественными сортами, но уступают размером другим представителям этой линейки (самые крупные плоды у Бореал Близзард). Длина плодов — 2-2,5 см, максимально — до 3 см, при диаметре 1-1,2 см.  Размер ягод изменяется год от года, поскольку зависит от погодных условий. В дождливое лето плоды вырастают крупнее. Форма Форма ягод бочковидная, овально-округлая. У некоторых плодов выделяется заостренный носик, что придает им привлекательную сердцевидную форму.  Плоды сердцевидной формы могут затруднять механизированный сбор, т.к. хуже катятся по транспортировочной ленте, но при выращивании на садовом участке для своей семьи или на продажу необычная форма плодов имеет дополнительное преимущество. Вес и плотность Ягоды мясистые, с очень плотной мякотью, благодаря чему показывают внушительный вес. Плоды Бореал Бьюти порой весят столько же или даже больше, чем ягоды Бореал Близзард, которые крупнее первых на треть. Средние показатели — 2,4 г, это рекорд даже для крупноплодных канадских сортов. Плоды “Северной красавицы” мельче размером, чем у “Северного чудовища” и “Северной метели”, но более увесистые. Отдельные ягоды вырастают до 3,3 г, а порой и до 4,3 г, что для жимолости и вовсе немыслимо! Для сравнения, средняя масса ягод крупноплодных сортов бакчарской селекции Югана и Восторг 1,4-1,6 г, при максимальных показателях 2,0-2,4 г. При сходном размере плоды “бакчарцев” весят меньше из-за меньшей плотности мякоти. Благодаря прочной кожице и плотной консистенции мякоти жимолость не мнется при сборе. Садоводы отмечают, что даже если с высоты человеческого роста уронить ягоды на землю, они сохраняют форму, не сминаются. Поскольку созревание позднеспелой жимолости приходится на разгар лета, в жаркую погоду ягоды созревают немного раньше и мягчеют. Вкус Современные садоводы уже забывают о том, что старые сорта жимолости горчили порой настолько сильно, что урожай использовался только в переработку. Современные сорта канадской селекции ценятся не только за высокую урожайность и крупный размер ягод, но также за великолепный десертный вкус. Однако если сравнивать “канадок” между собой, то пальму первенства по вкусовым качествам скорее отдадут Бореал Близзард и Бореал Бист, их плоды более сладкие, с приятным десертным вкусом. Ягоды Бореал Бьюти имеют ощутимую освежающую кислинку и легкую терпкость, вкус напоминает чернику. Но в сравнении со многими сортами, особенно старыми отечественными, вкус канадской жимолости гораздо слаще, без малейшего намека на горечь. Не нужно собирать ягоды слишком рано, они еще наберут сахаров Садоводы, которые уже имеют опыт выращивания Бореал Бьюти, советуют не спешить со сбором ягод. Их вкус значительно улучшается при полном созревании, а поскольку нет риска осыпания плодов, сбор урожая лучше отложить до момента, когда плоды наберут максимальную сладость. По шкале Брикса сладость Бореал Бьюти оценивается на 16-17°Bx, это хороший показатель, но меньше максимально возможного — 18-21°Bx у Бореал Близзард и Индиго Джем. Устойчивость к заболеваниям и морозостойкость Канадская серия — это морозостойкие сорта, которые могут выращиваться даже в третьей климатической зоне. Кусты жимолости легко выдерживают морозы до -34-40°С без повреждения цветочных почек. Канадские сорта можно узнать по более плотным листьям насыщенного зеленого цвета. Благодаря плотной текстуре листьев растения хорошо сопротивляются грибным болезням.  Бореал Бьюти проявляет высокую устойчивость к милдью (ложной мучнистой росе), почти не поражается мучнистой росой. Плотные листья хорошо выдерживают жару и яркое солнце, не обгорают, остаются зелеными до осени.

В декабре растения, оставшиеся в саду и огороде на зимовку, уходят на период покоя. Они уже подстрижены, обработаны от болезней и вредителей, подкормлены. Огород тоже подготовлен к новому сезону: урожай убран, грядки перекопаны, удобрения внесены. Казалось бы, можно расслабиться и отдыхать…  Но для некоторых работ «свое время» еще только начинается. Мы подготовили список дел, которые полезно провести на даче, в саду и огороде в декабре.  1. Перекопать почву после заморозков Декабрь в разных регионах бывает разным: где-то уже снега по колено, а где-то только приходят первые заморозки. Если земля еще не покрыта «белым одеялом», почва не промерзла, но на носу первые заморозки, самое время перекопать почву. «Морозную» перекопку проводят не для рыхления, а с целью вымораживания вредителей и сорняков. После вспашки кладки яиц, личинки и вредители, устроившиеся на зимовку в верхнем слое грунта, оказываются на поверхности. Морозы тут же «обезвреживают» их. Такая процедура помогает сократить численность хрущей, совок, проволочника, медведки, луковой и морковной мухи, уничтожить оставшиеся в грунте корни пырея, осота, щирицы, вьюнка и других сорняков. Главное – не копать слишком глубоко, чтобы сильно не нарушать почвенные слои. Достаточно перекопать грядки на штык лопаты, перевернуть комья и оставить их – мороз продолжит вашу «работу». Конечно после такой перекопки вымерзнут и полезные почвенные микроорганизмы. Весной нужно будет позаботиться о восстановлении грунта: внести компост и микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». 2. Побелить деревья Побелка штамбов деревьев – эффективный способ защиты от ожогов, трещин и морозобоин. Многие садоводы торопятся и проводят процедуру осенью: состав смывается дождями, к весне, когда побелка и должна начинать «работать», от нее не остается и следа. Специальная садовая краска "Белисса" очень удобна для побелки деревьев Чтобы деревья гарантированно были защищены от пагубного воздействия солнечных лучей в конце зимы и ранней весной, белить их известью нужно в декабре – после наступления устойчивых холодов. А еще лучше использовать не известь, а специальную садовую краску «Белисса»: она не смывается дождями, оказывает дезинфицирующий эффект, предотвращает проникновение под кору насекомых и их обустройство там на зимовку.  Белить нужно не только нижние части стволов, но и скелетные ветви толщиной более 4-5 см. Молодые саженцы, высаженные только в этом сезоне, лучше не красить и не белить, а обматывать полосками агроволокна или бинтом. Кстати, этот же метод защиты можно использовать и для взрослых плодовых деревьев. 3. Защитить деревья от грызунов Зима – тяжелое время для зайцев и грызунов, ведь поживиться нечем. Кора деревьев становится для них законной целью. Чтобы мелкие животные не погрызли сад в период нашего отсутствия, нижние части стволов нужно обложить лапником. Высота укрытия – от самой земли до 1 м. Закрепить лапник можно с помощью шпагата или полосок агроволокна.  Садовый бинт для защиты молодых деревьев от грызунов Альтернатива лапнику – те же бинты и укрывной материал. Главное – использовать тот, что дышит, пропускает воздух и влагу. 4. Осмотреть деревья на предмет наличия вредителей Декабрь – время, когда с деревьев полностью облетели листья, а значит кроны хорошо просматриваются. Самое время осмотреть их на предмет наличия зимующих вредителей. Если в процессе осмотра будут обнаружены высохшие листья, обвитые паутиной, кучки крошечных «горошин», куколки, их нужно собрать и сжечь. Не забудьте внимательно осмотреть и стволы, особенно там, где отслаивается кора, имеются трещины. В таких местах тоже можно обнаружить «клад»: яйца щитовки, пяденицы и медяницы, личинок плодожорки, «уснувших» особей долгоносика. 5. Укрыть теплолюбивые растения Первые шаги по утеплению теплолюбивых многолетников в цветнике стоит делать еще в середине осени – присыпать приствольные круги торфом, опавшими листьями, компостом. Окончательное укрытие на зиму проводят лишь после прихода стабильных холодов, когда столбик термометра опускается до -5…-7°С. Раньше не стоит – растения должны постепенно адаптироваться к холодам, а не преть под теплым укрытием. Розы, укрытые на зиму После первых устойчивых холодов окончательно укрывают розы, клематисы 1 и 2 группы, крупнолистные гортензии, виноград. Их укрывают агроволокном, обкладывают лапником или накрывают деревянными ящиками, а сверху дополнительно утепляют теми же лапником и агроволокном. 6. Подготовить место для посадки крупномеров Взрослые и крупные деревья высаживают зимой в состоянии покоя – тогда они лучше приживаются и быстрее адаптируются на новом месте весной. Если вы планируете высадку крупномера в этом году, заранее подготовьте посадочную яму. В декабре, пока почва окончательно не промерзла, это еще можно сделать самостоятельно без привлечения техники. Размер ямы будет зависеть от объемов корневой системы растения: она должна быть шире и глубже на 25-30 см. На дно ямы обязательно уложите слой дренажа из битого кирпича или гальки. Откинутую землю разбавьте по необходимости компостом, песком, а яму накройте листом шифера. 7. Стряхнуть мокрый снег Разумеется, это не разовое мероприятие, а регулярная процедура. Декабрь в большинстве регионов нестабилен: холода и обильные снегопады сменяются оттепелями. Мокрый снег, лежащий на лапах хвойных и побегах кустарников, может сломать хрупкие веточки. Поэтому не забывайте регулярно снимать с них мокрый снег. А если побеги еще достаточно пластичные, их можно аккуратно связать шпагатом. Не обходите стороной и теплицу: мокрый снег может сломать конструкцию. Регулярно счищайте его с крыши, чтобы в следующем году не пришлось чинить постройку. 8. Укрепить теплицу В продолжение разговора о заснеженной теплице дадим совет о том, как еще можно предотвратить поломку конструкции из-за тяжелого снега. Из досок или брусков соорудите Т-образные опоры, установите их по центру и в обоих концах теплицы. Они возьмут часть нагрузки на себя и предотвратят прогибание крыши под тяжестью мокрого снега. 9. Развесить и наполнить кормушки Пропитания для пернатых друзей становится все меньше. И декабрь – самое время позаботиться о птицах. Прикормим их сейчас – весной скажем себе спасибо: пернатые помощники будут помогать бороться с проснувшимися после зимы вредителями. В разных концах участка развесьте скворечники и синичники, регулярно наполняйте их семечками, зернами, кусочками мяса, салом. Простые «столовые» для птиц можно сделать своими руками из пластиковых бутылок или коробок тетрапак (из-под молока). Главное – хорошо закрепить их, чтобы не унесло ветром. Кормушка для птиц 10. Разложить приманки для грызунов Одних зимой привлекаем, с другими боремся. Опустевшие дачные дома в межсезонье становятся местом обитание мышей. Чтобы весной дачника не ждал подарок в виде погрызенных проводов и продуктов жизнедеятельности грызунов по всему дому, принимаем меры: Расставляем по углам клеевые ловушки «Котофей»; Раскладываем брикеты «СуперМор»; Рассыпаем гранулы «Ратобор».  11. Защитить дачу от воров Зимой на пустующие дачные домики покушаются не только грызуны, но и воришки, которые в отсутствие хозяев не прочь поживиться чем-то ценным. Задача дачника – постараться сделать дом непривлекательным и отвадить непрошенных гостей. Поставьте на окна решетки, закройте шторы, спрячьте все ценное от любопытных глаз. Технику лучше увезти в город – не только чтобы ее никто не утащил, но и чтобы она не вышла из строя в промерзшем доме. Весь садовый инвентарь уберите в сарай, бочки спрячьте за постройками. 12. Стратифицировать семена Семена многих декоративных культур и почти всех косточковых нуждаются в предварительной стратификации. Без воздействия холодом они могут не взойти, а если и дадут ростки, то хилые и слишком поздние. Обязательной длительной стратификации подлежат семена лаванды, аквилегии, клематисов, аконита, дельфиниума, хвойных культур, вишни, сливы. Некоторые из них нужно сеять достаточно рано, в потому убирать на стратификацию – уже в декабре. Заверните семена в тряпочный мешочек, прикопайте его во влажном песке и уберите в холодильник. 13. Посадить цветы на рассаду Начало зимы – самое время сеять на рассаду те декоративные культуры, которые зацветают после посадки лишь через 130-200 дней. К таковым относятся бегония, вербена, дельфниум, лаванда, лобелия, львиный зев, эустома, глоксиния. Учтите, что зимой световой день короткий, и рассаде потребуется дополнительное освещение фитолампой, иначе она вытянется и будет медленно расти.  14. Составить план посадок Чтобы точно знать, сколько и каких семян покупать, весной не бегать по огороду в панике, что не хватает места для всех посадок, составьте план грядок заранее. Что необходимо учесть: Севооборот: «вершки» чередуйте с «корешками», не выращивайте растения одного семейства на одной и той же грядке два года подряд. Предпочтения по освещенности: сначала выделите те культуры, которые могут расти в тени и полутени, «рассадите» их по грядкам. А солнечные местечки оставьте для тех, кто не может расти без достатка яркого освещения. Совместные посадки: подумайте об уплотнении посадок. К клубнике можно подсадить чеснок, к моркови – лук, к томатам – базилик, шпинат и салат. Они хорошо растут вместе, а порой еще и оказывают друг на друга благоприятное влияние – защищают от вредителей. 15. Начать покупать семена и удобрения В декабре семена, грунт для выращивания рассады, удобрения и прочие «рассадные» товары стоят дешевле. После нового года, как показывает опыт, цены повышаются. Да и в нужный момент в магазине может не оказаться того сорта, который вы так хотели попробовать вырастить. Не откладывайте покупки семян на следующий год – запасайтесь всем самым ценным и необходимым заранее. Что еще полезно прикупить перед «рассадным» сезоном: Грунт для рассады; Добавки для почвы: песок, агроперлит, цеолит; Торфяные таблетки и горшочки; Стимуляторы для улучшения всхожести семян типа «Лигногумат» и «ВитАмин»; Комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для рассады». Активный дачный сезон закончился. Но не за горами новый – время пролетит незаметно. Поэтому пока не начались предновогодние хлопоты, успейте уделить саду и огороду немного времени.

Всегда жалко выбрасывать подгнившее яблочко или помидор с небольшим темным пятном. Думаешь, что достаточно просто срезать подпорченную часть и можно смело использовать остальное – есть в свежем виде или добавлять в салат. А если еще и пустить на термическую обработку, то и вовсе будет все замечательно – никакого вреда для организма.  Так ли это в действительности, безопасно ли есть подгнившие овощи и фрукты, и спасет ли их термическая обработка? Давайте разбираться. Чем вредны подпортившиеся овощи и фрукты Гниение плодов – это разрушение тканей. Происходить оно может по двум причинам. Неинфекционное гниение. Оно возникает из-за механического повреждения тканей: яблоко упало и ударилось о землю, картошка была проткнута вилами в процессе уборки урожая, помидор треснул еще на грядке. Такие повреждения провоцируют естественное разложение тканей. Инфекционное гниение. Его вызывают грибки и бактерии. Они заселяют плод, разрушают ткани, питаются ими и активно размножаются. Чем более сочный и мясистый плод, тем быстрее пойдет процесс гниения. На практике чаще случается так, что начинается все с механического повреждения. Затем трещины становятся «воротами» для грибков и бактерий. Так неинфекционное гниение быстро переходит в ранг инфекционного. И если процесс гниения уже начался, почти всегда это означает, что микроорганизмы активно работают внутри плода. Тыквы гниют Чем опасны эти микроорганизмы? А тем, что в процессе своей жизнедеятельности они выделяют микотоксины – токсичные вещества, которые не имеют вкуса и запаха. Они могут концентрироваться в местах гниения, а могут распространяться и на здоровые части плода – те, что внешне выглядят нормальными. Один из самых опасных микотоксинов – патулин. Его производят грибки Penicillium и Aspergillus. Патулин обнаруживается в подгнивших яблоках, грушах, айве, персиках, абрикосах, клубнике, томатах. И даже соки и варенья, приготовленные из подпорченных фруктов, могут содержать этот микотоксин. Патулин нарушает работу ЖКТ, снижает иммунитет, усиливает аллергические реакции, опасен для печени и почек. Другой микотоксин – афлатоксин – и вовсе канцерогенный. Он содержится в сильно подгнивших овощах, сухофруктах, изготовленных из испорченных плодов. Еще один микотоксин, который может быть в подпорченном винограде, абрикосах и яблоках, «переноситься» в сухофрукты – это охратоксин. Его производят те же грибки Penicillium и Aspergillus. Охратоксин нарушает работу почек, может провоцировать воспалительные процессы в печени, негативно влияет на иммунную систему. Таких микотоксинов – более 400. Мы перечислили лишь те, что наиболее изучены на данный момент. Все они не действуют мгновенно: сразу после поедания подгнившего яблока человек не почувствует ухудшения состояния. Но микотоксины накапливаются в организме и опасны для человека в долгосрочной перспективе. Все они способны ослабить иммунитет, нарушить работу нервной системы, негативным образом повлиять на печень и почки. Можно ли перерабатывать подгнившие овощи и фрукты Многие считают, что термическая обработка решит проблему. Грибки действительно погибнут в процессе варки, запекания или тушения. Но микотоксины – совсем другое дело. Большинство из них не разрушается при температуре в +100…+120°С и выше. Поэтому сварить джем из подгнивших яблок, отправить подпорченный помидор на рагу или закинуть в суп перец, с которого срезали гниль – не вариант. Термическая обработка не сделает продукт безопаснее в случае, если в нем уже накопились микотоксины. Когда можно употреблять подгнившие овощи и фрукты и как минимизировать вред Есть ситуации, когда плод выглядит подпорченным, но есть его можно, потому что вероятнее всего микотоксины в нем не успели накопиться. Пятно чисто «механическое», без гнили и влажности, мягкости и неприятного запаха. Такие часто бывают, когда плоды получают повреждения в процессе сбора или хранения. То есть ткани еще не гниют, не размягчились.  Плод слегка подвял или потемнел в процессе хранения, нет признаков плесени и мокрой гнили. Повреждение находится только на кожице, мякоть внутри чистая, плотная и здоровая. В этих случаях достаточно срезать поврежденную часть с запасом в 1-2 см, а остальное можно использовать в пищу. Но если есть хоть малейшие признаки плесени, мокрого гниения, разложения тканей, а уж тем более, если от фрукта или овоща исходит неприятный запах, продукт лучше выбросить. Даже если внешне повреждение незначительное, микотоксины уже могли успеть распространиться по всему плоду. Да, сиюминутного вреда от употребления небольшой дозы микотоксинов не будет. Но привычка скупиться и доедать уже испортившийся урожай пагубно скажется на здоровье в дальнейшем. Что делать с подгнившими овощами и фруктами  Верим, что рука не поднимается это сделать, но лучше весь подпорченный урожай отправить в компост. В процессе перегнивания плодов микотоксины со временем разрушаются, а потому не представляют угрозы в будущем для почвы и растений. Чтобы процесс перегнивания, а значит и разложения токсичных веществ, шел интенсивнее, важно обеспечивать бактерии, перерабатывающие органику, всеми необходимыми условиями: теплом, влагой и кислородом. Также не помешает периодически проливать компостную кучу составом «КомпоСтим» – тогда процесс пойдет еще быстрее. Чтобы не допустить столь грустных последствий в будущем, следуйте рекомендациям: На длительное хранение закладывайте лишь те овощи и фрукты, которые не имеют механических повреждений. Как можно чаще проверяйте запасы, забирайте на еду те плоды, на которых есть хоть малейшие следы гнилей. Если процесс гниения только начался, поврежденные части можно срезать. Есть шанс «опередить» микотоксины и съесть плод до тех пор, пока они не успели как следует его подпортить. Следите за влажностью воздуха в месте хранения овощей: чем она выше, тем процесс гниения идет быстрее. Как бы не было горько и жалко расставаться с урожаем, выращенным с любовью и заботой, если тот начал подгнивать, его лучше не употреблять в пищу. Вы не отравитесь, не получите расстройство желудка, но вред здоровью вероятно нанесете. От микотоксинов еще никто не умирал, но кто знает, насколько они коварны, и как организм отреагирует на их накопление. Эти вещества действуют незаметно, и в этом их главная опасность. По уму подпорченные овощи нужно отправлять в компост. И взять себе за правило чаще осматривать свои запасы!

Канадские сорта жимолости отличаются высокой урожайностью, крупным размером ягод и более поздними сроками созревания в сравнении с отечественными сортами. Сорт Хоней Би — один из канадских сортов, предназначенных для промышленного выращивания в качестве универсального опылителя. История создания Хоней Би — современный десертный сорт жимолости. Был выведен в Канаде в 2011 году, оригинатор профессор Боб Борс (Bob Bors), университет Саскачевана.  Жимолость Хоней Би “Родителями” сорта являются отечественный среднеспелый Сувенир, 2001 года, и окультуренная жимолость мелкосетчатая, произрастающая на Курильских островах Blue Pacific (Блю Пацифик). Название Honey Bee (в другом написании Honeybee) переводится как “медоносная пчела”. В питомниках саженцы можно встретить под названиями Хоней Би, Хонейби, Хонеби, Хани би и даже Медовая пчелка. Особенности Канадские сорта жимолости создавались прежде всего для промышленного выращивания и механизированного сбора ягод. Основные характеристики “канадок” — высокая урожайность, устойчивость к заболеваниям, крупный размер ягод, десертный вкус. В отличие от других канадских сортов Хоней Би плохо подходит для механизированной уборки. От своего прародителя, русского Сувенира, канадка унаследовала крепкое крепление ягоды к плодоножке, что затрудняет сбор урожая машинным способом.  При механизированной уборке чуть ли не половина урожая остается на кустах, ягоды отрываются вместе с плодоножками, из-за чего продукция подходит только для переработки: изготовления сока, желе, виноделия. Сильное качество Хоней Би — продолжительный период цветения, благодаря чему он является хорошим опылителем. Возможно, именно это черта легла в основу названия — “медоносная пчела”. По другой версии, название навеяно формой ягод, которая похожа на тело пчелы. Сроки цветения и созревания Жимолость съедобная является перекрестно опыляемым растением. Для успешного завязывания плодов необходимо выращивать несколько сортов, которые цветут в одно и то же время.  Жимолость Хоней Би: цветение Точные сроки цветения жимолости можно определить лишь опытным путем, поскольку они зависят от климатических условий. В южных регионах раннеспелая жимолость зацветает уже в начале апреля, в средней полосе — в начале мая. При выборе саженцев нужно учитывать, какие сорта подходят для опыления друг друга. Большинство отечественных сортов за редким исключением (Дочь великана и др.) являются ранними или среднеранними, а канадские и американские — среднепоздними и поздними, поэтому их сроки цветения не совпадают.  Хоней Би: созревание растянуто - одновременно есть и зеленцы, и поспевшие ягоды Период созревания урожая у Хоней Би растянутый. Первые ягоды созревают в июне (в южных регионах — в начале месяца, в средней полосе — в конце). Благодаря прочному креплению ягоды к плодоножке плоды не осыпаются, жимолость продолжает висеть на кустах до сбора, который может растянуться на весь июль. В жаркую погоду и при недостатке влаги ягоды подвяливаются на кустах, в терминологии виноградорства — заизюмливаются. Опылители Лучшими опылителями для десертной жимолости канадского происхождения являются сорта с продолжительным периодом цветения, такие как Хоней Би и Аврора.  Хоней Би начинает цветение одновременно с десертными среднеспелыми сортами Индиго Джем (Indigo Gem), Тундра (Tundra); продолжает цветение и опыляет сорта Бореалис (Borealis) и среднепозднюю линейку Бореал: Бореал Бист (Boreal Beast), Бореал Близзард (Boreal Blizzard); пересекается по срокам цветения с позднеспелыми американскими сортами Блю Треже / Голубое сокровище (Blue Treasure), Сердце Гиганта / Джайнтс Харт / Гиантс Хеарт (Giant’s Heart). Исключение — Бореал Бьюти (Boreal Beauty), самый поздний из серии “бореалов”. Он хорошо опыляется сортом Бореал Бист, а Хоней Би отцветает раньше. Для Хоней Би характерна скороплодность, первые несколько ягод можно попробовать уже в год посадки, на кустах-двулетках. Жимолость не боится возвратных заморозков в период цветения, цветы легко переносят кратковременное понижение температуры до -7°С. Для всех канадских сортов характерен более длительный период покоя, чем у жимолости отечественной селекции. Благодаря этой особенности кусты канадской жимолости не пробуждаются осенью, если долго стоит теплая погода, что характерно для раннеспелых отечественных сортов. Соответственно, канадки не ослабляются несвоевременным пробуждением, поэтому встречают новый сезон полными сил и дают обильный урожай. Форма куста Хоней Би быстро растет и развивается. В сравнении с другими канадками кусты показывают более высокую скорость роста и большую длину годичных приростов, благодаря чему обгоняют их по высоте. Молодые кустики имеют шаровидную крону. По мере развития форма куста становится овально-вытянутой. Куст довольно густой благодаря обилию тонких ветвей. Побеги хорошо сохраняют вертикаль, частично склоняются под тяжестью урожая, но не так сильно в сравнении с Индиго Джем. Взрослый куст достигает высоты 1,2-1,5 м, при благоприятных условиях выращивания вырастает с человеческий рост, при умеренном диаметре куста — чуть более метра. Куст не разваливается, что позволяет использовать Хоней Би в загущенных посадках. Благодаря быстрому нарастанию побегов сорт удобно использовать в качестве маточника для размножения зелеными черенками. Куст Хоней Би не страдает после срезки черенков, успевает восстановить крону в течение лета. Черенки хорошо приживаются, что позволяет получить большое количество посадочного материала. Ягоды: размер, форма, цвет, вкус У Хоней Би достаточно крупные ягоды, до 2-2,5 см в длину. Они мельче, чем у крупноплодных сортов Бореал Близзард или Бакчарский великан, но сравнимы по размеру с ягодами Авроры (Aurora) и Клубничной Сенсации (Strawberry Sensation). Ягоды выровнены по размеру, у них яйцевидная форма, с тупым носиком. Средняя масса ягод — чуть менее двух грамм, это хороший показатель для жимолости. Многие отечественные сорта считаются крупноплодными при весе плодов 1,4-1,6 г. У крупноплодной канадской жимолости нормальный вес ягод — 2,5-3 г. Окраска ягод — насыщенно фиолетовая, с сильным восковым налетом. Консистенция — достаточно плотная, при условии своевременного сбора. Ягода снимается с небольшим усилием, с сухим отрывом, спелая жимолость не осыпается. Для выращивания на приусадебном участке это качество очень ценно. Дачники выходного дня часто не успевают собрать жимолость с куста, т.к. спелые ягоды осыпаются на землю.  Ягоды Хоней Би можно собирать с третьей декады июня и до середины июля при условии защиты кустов от птиц. Дрозды и другие пернатые обожают жимолость, и как только плоды начинают окрашиваться, птицы ведут за ними охоту. Вкус ягод Хоней Би можно описать как пряно-сладкий с легкой кислинкой, без горечи. Ценители выделят в нем сладость меда и легкую терпкость полыни.  В сравнении с другими канадскими сортами Хоней Би проигрывает по сладости, ягоды более кислые, несмотря на то, что показатели по содержанию сахара — достаточно высокие —16,5° Bx по шкале Брикса. Для сравнения, отечественная Томичка — 15°Bx, канадские Бореал Бист 18-21°Bx, Индиго Джем 17-21°Bx. У жимолости съедобной размер плодов увеличивается по мере взросления куста, а также улучшается их вкус. Сорт проявляет свои лучшие качества к возрасту 5-7 лет. На максимальную урожайность жимолость выходит к возрасту 8-9 лет. С молодых кустов Хоней Би возрастом 3-4 года собирают 1,1-1,6 кг ягод за сезон. Максимально возможная урожайность — 2,7-4,5 кг с куста. Жимолость Хоней Би чаще выращивают как опылитель для других канадских и американских сортов, урожай является дополнительным бонусом. Как альтернатива, в качестве опылителя используется сорт Аврора, ягоды которого крупнее и слаще, чем у Хоней Би. Устойчивость к заболеваниям Для промышленных сортов жимолости, к которым можно отнести Хоней Би характерна высокая устойчивость к грибным заболеваниям. Это качество позволяет получать урожай ягод при минимальных профилактических обработках фунгицидами или даже вовсе без обработки. Хоней Би проявляет высокую устойчивость к ложной мучнистой росе (милдью), относительно устойчив к обыкновенной мучнистой росе. Плотные листья не подвержены солнечным ожогам, благодаря чему кусты сохраняют облиственность в течение лета, набираются сил и закладывают много цветочных почек на следующий сезон. Жимолость — морозостойкая культура, она замечательно переносит русскую зиму, -29-34°С, при хорошем снежном покрове может выдерживать более низкую температуру. Жимолость плохо переносит жару, эта культура предпочитает умеренно теплую погоду. Корневая система растения залегает на небольшой глубине, из-за чего в засушливую погоду жимолость зависима от полива. В период цветения и созревания урожая, с мая до середины июля, рекомендуется регулярно поливать кусты, чтобы получить более крупные ягоды.

Осень – особое время для садоводов и огородников. Именно тогда приходится задуматься о подготовке своего участка к предстоящей зимовке. Одним из важнейших аспектов ухода за садом и огородом является правильное обращение с растительными остатками. Зачем убирать и утилизировать растительные остатки? Оставляя на зиму растительные остатки без должной обработки, вы создаете благоприятные условия для различных вредных организмов. В растительных остатках хорошо зимуют следующие патогены. Некоторые растительные остатки нельзя класть даже в компостер Насекомые-вредители Колорадский жук. Самки колорадского жука откладывают за раз до 800 яиц. Эти кладки часто находятся на листьях, оставшихся клубнях и становятся отличной средой для развития личинок. Медведка. Еще один опасный вредитель – любит поселяться в остатках корней, находящихся в почве, использует их в качестве источника питания и укрытия. Перезимовавшие насекомые весной повреждают корни молодых растений, чем сильно снижают урожайность. Тля. Некоторые виды тли зимуют на растительных остатках, а с наступлением тепла переселяются на вегетирующие растения. Белокрылка. Откладывает яйца в оставшиеся на участке растения, а весной личинки наносят вред томатам, перцу и огурцам. Бактерии и грибы Возбудитель фитофтороза может сохраняться на ботве и листьях инфицированных растений, а в следующем сезоне будет паразитировать на новых растениях. Фитофтороз поражает томаты, картофель и другие пасленовые. Также на опавших листьях, ботве культурных растений сохраняются возбудители альтернариоза, вертициллезного увядания и других грибных болезней. Другие вредители Оставленные на участке корнеплоды с высоким содержанием сахара – морковь, топинамбур, свекла являются любимой пищей грызунов. Поэтому оставив эти корнеплоды на огороде вы рискуете привлечь этих животных. Оставленные в кучах листья и ботва создают зоны повышенной влажности, которые привлекают слизней и улиток. Эти насекомые летом повреждают капусту, огурцы, кабачки, салаты всех видов, корнеплоды, томаты. Они поедают листья и плоды, переносят споры патогенных грибов, оставляют после себя слизь, которая служит питательной средой для бактерий, вызывающих гниль, плесень, грибные заболевания.   Какие растительные остатки нельзя оставлять? Луковицы георгинов, гладиолусов и других луковичных цветов. После окончания сезона необходимо выкопать их и хранить их в темном прохладном месте. Оставленные на огороде луковицы привлекают грызунов. Опавшие листья. Листья с деревьев и кустарников часто служат убежищем для вредных насекомых и спор патогенных грибов. Оставлять их в саду и на огороде не стоит, чтобы не повышать риск появления болезней в следующем сезоне. Поврежденные овощи и плоды. Их нельзя оставлять на участке, так как весной они станут источником заражения здоровых растений. Упавшие больные плоды и овощи необходимо собрать и утилизировать. Капустные кочерыжки. В них хорошо зимуют различные вредители и возбудители болезней, поэтому с участка их тоже убирают. Корнеплоды. После уборки свеклы, моркови, редьки и других корнеплодов поврежденные экземпляры собирают и складируют отдельно. Оставленные корнеплоды привлекают грызунов. Пораженные болезнями остатки – ботву, листья, стебли культур также нельзя оставлять на огороде. Они будут служить источником инфекции в следующем году. На огороде можно оставить здоровые растения – молодые сорняки, не сформировавшие семена, опавшие листья без признаков заболеваний. Чтобы растительная масса быстрее разлагалась необходимо ее измельчить. Стебли кукурузы или подсолнечника после предварительного измельчения можно оставить на грядках до следующего сезона – они постепенно перепреют и обогатят почву органикой. Как обращаться с растительными остатками, чтобы они принесли пользу на участке Некоторые дачники после завершения сезона отправляют ботву, листья и другие остатки на свалки. Но можно найти этому материалу полезное применение на участке, если предварительно его правильно обработать.  Дезинфекция растительных остатков. Она необходима для уничтожения возбудителей грибных болезней, которые могут сохраняться в компостной куче. Ее можно провести несколькими способами – нагревание до температуры 55-60 С в течение трех дней, использование антисептических препаратов, например, марганцовки. Компостирование. Самый популярный способ утилизации листьев, травы и стеблей растений. Всю ненужную траву складывают в кучу или в траншею и оставляют перегнивать. Чтобы разложение растительных остатков происходило быстрее, используют специальные препараты – компостинаторы. Для получения качественного компоста мы предлагаем препарат «КомпоСтим». Чтобы растительные остатки быстрее и равномерней разлагались, периодически переворачивайте их в компостной куче. В процессе компостирования масса нагревается до 55-70 С, поэтому в большинстве случаев вредные микроорганизмы погибают. Растительные остатки способны принести огромную пользу участку – это неиссякаемый источник компоста и перегноя, который будет обогащать почву и поддерживать ее плодородие. Главное при этом соблюдать правила обращения с ними – не оставлять зараженные растения на огороде, проводить дезинфекцию компостной кучи и использовать компостинаторы для ускорения переработки.

Многие садоводы используют мульчу для улучшения качества почвы, сохранения влаги и предотвращения роста сорняков. Однако помимо пользы, мульча может стать местом обитания различных вредителей и патогенов, особенно зимой. Кто зимует в мульче, как ее очистить от вредных организмов и использовать с пользой, читайте далее. Что такое мульча Мульча – это материал, который используют для укрытия почвы вокруг растений. Мульчу условно делят на органическую (листья, скошенная трава, солома, перегной, щепа и опилки деревьев) и неорганическую (пленка, спанбонд, песок, гравий).  Саженец жимолости в мульче Садоводы чаще всего используют органические виды мульчи, так как эти материалы разлагаясь, обогащают почву питательными элементами, повышая ее плодородие. Мульчу используют летом и осенью. В первом случае ее функция – удержание влаги, защита корней растений от перегрева, сдерживание сорняков. Осенью мульчу используют, чтобы подготовить почву к следующему сезону и облегчить растениям зимовку.  Мульчирование имеет ряд преимуществ: улучшается структура почвы; сокращается рост сорняков; сохраняется почвенная влага, требуется меньше поливов; предотвращается вымывание и выветривание плодородного слоя. Но вместе с пользой возникает и риск привлечения вредителей, которые находят укрытие и пищу в слое мульчи. Какие вредители зимуют в мульче Осенью все насекомые ищут место для перезимовки и мульча для них служит теплым укрытием. В процессе разложения листьев, травы, они выделяют тепло, выход которого блокирует снежный покров. Это не дает насекомым вымерзнуть и помогает им перезимовать. Чаще всего в мульче зимуют следующие вредители. Долгоносики. Злостные вредители многих садовых культур. Они уничтожают почки, побеги, бутоны и цветки растений, снижая урожайность. Пилильщики. Вредят плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Взрослые насекомые питаются нектаром и вреда не наносят, а вот личинки поедают завязи, мякоть плодов. Клещи. Растительноядные клещи прячутся на зимовку в слое листьев, трещинах коры, под комками почвы. Чаще всего зимуют самки и кладки яиц. Весной они поселяются на растениях и высасывают сок из них, отчего растения засыхают и могут погибнуть. Совка. Гусеница совки поедает молодые всходы различных культур, иногда семена. Кроме вредителей в мульче обитают и полезные насекомые. Например, жужелица, которая питается личинками мелких насекомых, некоторые виды поедают мелких слизней и улиток. Полезным насекомым также является мягкотелка – жук с серой спинкой и красной головой, который поедает гусениц, червей, тлей. Его личинки питаются куколками и личинками других насекомых. Какие патогены могут зимовать на мульче? Мульчирующий материал может стать укрытием не только для вредителей, но и для патогенных грибов. В мульче сохраняются споры возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, различных видов гнилей и пятнистостей. Как сделать мульчу безопасной? Чтобы сократить количество вредителей в мульче не прибегая к агрессивным средствам, можно использовать следующие средства. Пахучие растения и материалы. Луковую или чесночную шелуху смешайте с мульчей и используйте на грядках. Под плодовыми деревьями разложите стебли мяты, мелиссы, полыни, пижмы. Древесная зола. Это не только отличное удобрение, но и природный фунгицид. Древесную золу можно неглубоко заделать в почву осенью, но не используйте ее под растения, которые любят кислую почву. Хвойный опад. Добавьте хвою к листовому опаду, это поможет избавиться от патогенных грибов. Хвою хорошо добавлять любителям кислых почв. А в умеренном количестве в смеси с листьями других деревьев такая мульча подойдет также для яблони, груши, айвы и других деревьев и кустарников. Защита растений в течение сезона. Так как для мульчи в основном используют скошенную траву, опавшие листья с деревьев, то для получения здорового материала, необходимо в течение сезона обрабатывать растения средствами от болезней и вредителей. Это сделает мульчирующий материал более здоровым и позволит без опасений использовать его на грядках. Грамотное применение мульчи помогает создать благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов и повысить урожайность сада и огорода, минимизируя при этом негативное влияние вредителей и болезней.

Иногда на яблоках можно увидеть бугорки различных размеров и оттенков. Они портят товарный вид плода, поэтому их неохотно едят. Некоторые даже считают, что эти изъяны делают плод несъедобным. Почему появляются бугорки на яблоках и можно ли такие плоды есть – расскажем в этой статье. Причины появления бугорков на яблоках Антоновка отличается плодами с бугорками, но от этого не становится менее вкусной Особенности сорта. У некоторых сортов яблок в характеристиках указано, что на плодах могут быть небольшие бугорки. В этом случае это не пятна, и не бородавки, а просто неровности. Многие садоводы отмечают, что они характерны для сортов «Антоновка» и «Жигулевское». Бугорки на яблоках. Старое дерево с лишайником Лишайник на дереве. Некоторые садоводы заметили, что плоды с бородавками были собраны с деревьев, пораженных лишайником. Лишайник сам по себе не опасен, и не наносит вред урожаю, но он поселяется на ослабленных деревьях, в кроне которых постоянно влажные условия. В этом случае необходимо счищать лишайник и устранять первопричину его появления. Кроме того, на таких деревьях бугорки на яблоках могут быть следствием других болезней, появившихся из-за отсутствия должного ухода. Парша. Одной из самых частых причин появления бородавок на яблоках является парша. Это распространенное заболевание, которое вызывает микроскопический гриб Venturia inaequalis. Первые признаки болезни появляются на листьях, а затем переходят на плоды. Бородавка на яблоке в этом случае – это пробковая ткань, которой плод изолирует гриб, чтобы он не проникал глубже. Под наростом мякоть не гниет, а просто становится более твердой. Такие яблоки можно есть, но хранятся они хуже. Плодовая гниль. В этом случае бугорки окрашены в красно-бурый цвет. В пятнах сосредоточены споры гриба. Мякоть такого яблока становится водянистой, невкусной. Если поражение небольшое, то можно вырезать поврежденную ткань, а оставшуюся здоровую часть плода можно есть. Если плод полностью поражен гнилью, то есть его нельзя. Следы повреждений вредителями. Например, такие повреждения может вызвать жук из группы долгоносиков – казарка. Там, где он объедает плод, появляется пробковая корочка. Есть такие яблоки в пищу можно, они не опасны. Как предотвратить появление бугорков на яблоках? Если появление бугорков – это особенность сорта, то делать ничего не нужно, это не патология. Можно аккуратно ном срезать бородавку. В других случаях необходимо устранять первопричины явления. Вот что можно предпринять. Бугорки на яблоке сорта Родниковое При грибном заболевании. Если бугорки – признак болезни, то необходимо в начале сезона проводить профилактические обработки яблони. До распускания листьев опрыскивают ветви медным купоросом. В случае, если причиной бугорков стала парша, необходимо осенью собрать всю листву и сжечь, а весной до цветения провести обработку фунгицидом «Скор». После цветения тоже проводят 1-2 обработки с интервалом между ними 2 недели. Против монилиоза (плодовой гнили) опрыскивают деревья препаратом «Фитофлавин» до цветения, в фазе формирования плодов.  При поражении вредителями. Профилактические меры помогут улучшить качество плодов. Ежегодно осенью нужно белить стволы деревьев, чтобы избавиться от зимующих вредителей. Для этого используют садовую краску с дезинфицирующим эффектом. Подойдет краска-побелка «Белисса». В летний сезон до цветения проводят профилактические обработки инсектицидами. Против тли используют «Кортлис», против плодожорки – «Стожар», против комплекса вредителей – «Фитоверм». А если насекомые замечены после цветения, то можно опрыскать деревья раствором зеленого мыла с экстрактом пихты – оно отпугнет трипсов, клопов, тлю, щитовок. В большинстве случаев появление бугорков на яблоках не влияет на их пищевую безопасность и такие плоды можно есть. С другой стороны бородавки на плодах могут быть признаком начавшегося заболевания или большого количества вредителей, которые при массовом распространении способны нанести вред вашему саду. При появлении бородавок на яблоках из своего сада, необходимо выяснить причину этого явления и на следующий сезон принять соответствующие меры.

Садовый бинт – первая помощь дереву от солнечных ожогов, сильных морозов, повреждений ствола, грызунов. Расскажем, как его использовать и чем заменить. Белый, серый и зеленый Садовый бинт представляет разрезанный на узкие полосы и свернутый в рулон материал. Обычно бывает белого, а также серого, зеленого, бежевого и черного цветов. Считается, что белый хорошо защищает кору от солнечных ожогов. А черный, в отличие от светлых окрасок, эффективнее спасает от морозов, лучше поглощая тепло. Бинт садовый Чаще всего изготавливают из синтетического агротекстиля (того же спанбонда), универсального для защиты дерева или кустарника. Натуральные - лен, хлопок, джут - используют больше для мягкой фиксации. Есть полимерные, самоклеящиеся варианты для большей долговечности. Ширина полос бывает 8-20 сантиметров, длина 5-50 (60) метров. Размеры выбирают в зависимости от назначения. Защитит молодые дерева от солнца восьмисантиметровый бинтик длиной 15 метров. Десяти метров (ширина 12 см) достаточно для предохранения от механических повреждений. Универсальный вариант, которым хватит перебинтовать стволик и ветви - 14 см на 50 м. Чуть пошире того же метража спасет от грызунов и морозов. А максимально широкий – двадцатиметровый - подходит не только для защиты, но и подвязки. Иногда производитель предлагает в одной упаковке разные по ширине рулоны. Широкими удобно обматывать штамб, узенькими лентами - ветки. Ткань бывает разной плотности: 40-100 г/м²: Чем показатель плотности выше, тем бинт служит продолжительнее, и у дерева надежнее «броня». Есть варианты повязок с пропиткой (например, инсектицидами или другими веществами). Они более универсальны, так как выполняют сразу несколько функций. Зачем бинтуют деревья? Садовую ленту (и так называют) применяют в нескольких случаях. 1.Восстановление поврежденной коры Основное использование: защитить штамб, ветки от различных механических травм в теплое время года. Поврежденная «одежка» –открытые ворота для разных инфекций. Повязка становится барьером, не давая попадать внутрь раны патогенам. Под ней удерживается влага, необходимая для роста здоровой ткани. В результате процесс регенерации идет лучше и быстрее. Это очень актуально и для прививок. Ведь место среза надо уберечь от заражений, ускорить приживаемость прививки. Рекомендуется в течение сезона снимать ленту, осматривать повреждения, обрабатывая их «КорнеСтимом». 2. Защита от солнечных ожогов С окончанием зимы и началом теплых весенних дней дерева могут пострадать от яркости светила. В этот период кора, особенно у молодых деревцев, еще не привыкла к ультрафиолету. Бинтик отражает лучи солнца, спасая поверхность стволиков от обжигания и пересыхания. Способ можно считать альтернативой побелке. Если не успели с «окрасочными процедурами» по осени или белила быстро смылись, бинт вам в руки. Работы проводят даже при наступлении морозов. Этот метод – настоящее спасение для молодняка. Чью нежную «шкурку» можно повредить, особенно известью. 3. Защита от морозов Бинтование спасает питомцев плодового сада и от стужи зимой. Оно способствует теплоизоляции, препятствует промерзанию штамба, корневой системы. Это в первую очередь касается тонкокорых молодых саженцев. А также спасает стволы теплолюбивых растений. 4. Барьер для вредителей Садовый бинт для чего еще нужен? Убережет ствол от зубов грызунов: мышей, зайцев. Дополнительно для отпугивания хвостатых обмотку у земли пропитывают дегтем, карболкой. Пропитанные специальными средствами ленты могут помешать и вредным насекомым устроиться на зимовку под корой. 5. Подвязывание и фиксация Еще одна функция материала: подвязка молодых саженцев к опоре или шпалере. Это помогает добиться того, чтобы ствол рос прямо. Бинтование не дает веткам, стволикам деревьев и кустарников сломаться от ветра, тяжелого снега. Плюсы и минусы У садовой ленты есть свои преимущества и недостатки. Среди плюсов: Высокая степень защищенности. Бережет от морозобоин, солнечных ожогов, грызунов. Держится дольше побелки, не смывается осадками с дерева, лучше удерживая тепло и при этом пропуская воздух. Наиболее подходит для северных регионов. Пластичность. Эластичный материал надежно прилегает к поверхности ствола, не травмируя его, не нарушая структуры коры. Удобство в работе. Бинтик легко и быстро намотать и снять, не используя специнструментов. Пользоваться им может даже начинающий садовод. Долговечность. Приспособление сохраняет защитные свойства долгое время, несмотря на неблагоприятные погодные факторы. Некоторые современные модели могут использоваться не один, а несколько сезонов. Экологичность. Изделия из натурального сырья не только безопасны, но и разлагаются после использования, не нанося вреда природе и человеку. Из минусов стоит отметить: Стоимость. Цена бинта намного дороже побелки. Угроза подопревания. При неправильной, плотной обмотке есть риск подопревания. В южных регионах, где имеется повышенная влажность, побелка предпочтительнее. Как показывает опыт садоводов, садовый бинт особенно подходит молодым садам: саженцам-однолеткам, 2-3 летним деревцам. На взрослых питомцев материала нужно много, поэтому часто используют в каких-то отдельных случаях (прививка, рана и т.д.), если не успели осенью с побелкой. В остальных ситуациях белят (подойдет «Белисса» для окраски деревьев) или защищают питомцев иными средствами. К бинтованию приготовиться Перед тем, как обмотать дерево, проводят санобработку. Очищают от насекомых, которые приготовились зимовать на нем, убирают отстающую кору, мхи и лишайники, опрыскивают от патогенных микроорганизмов. Работы лучше провести при влажной погоде, чтобы легче удалять ненужное. Под деревом расстилают полиэтилен. Скребком из дерева, жесткой щеточкой со ствола и с развилок нижних ветвей аккуратно счищают мох, лишайник, отошедшую кору. Вместе с растительным мусором на пленку попадают кладки вредителей, споры грибов. Срезают больные, сухие, неправильно растущие ветки, собирают опавшую больную листву. Раны, имеющиеся на растении, зачищают до здоровой части. Все собранное выносят с садового участка или сжигают. В такой очистке нуждаются взрослые растения перед опрыскиванием, (молодые саженцы не чистят скребком). Процедуру проводят при плюсовой температуре. В десяти литрах воды растворяют 300 г «Железного купороса» и 400 г Мочевины («Карбамид») для молодых деревцев. Для взрослых «особей» понадобится полкило купороса и вдвое больше карбамида. Вместо железного можно взять «Медный купорос». В этом случае его берут 200 граммов и вдвое больше мочевинки на тот же объем жидкости для обработки молодняка. Взрослое дерево потребует увеличенной до 300 граммов дозы медного купороса и до 500-700 граммов мочевины. Работы устраивают после листопада, до наступления сильных морозов, когда температура превышает плюс 4-5 градусов. Обычно после 15-х чисел октября и в первую ноябрьскую неделю, в зависимости от погоды. Бинтуем как надо Дерево или кустарник начинают обматывать снизу вверх. Но вначале садовый бинт надо зафиксировать. Его закрепляют скобой у основания ствола или обвязывают вокруг штамба веревкой, закрепляют изолентой. Низ дополнительно можно смазать дегтем, карболкой для отпугивания грызунов. Бинтуем ствол Затем бинтуют с нахлестом в 2-3 сантиметра, не оставляя зазоров. Так влага не будет попадать к поверхности ствола. Обвязка рекомендуется свободная, перетягивать нельзя, чтобы не перекрывать доступ воздуха к коре. Как правило, дерево забинтовывают на полутораметровую высоту. От ультрафиолета, морозов убережете и от зайцев, которые, встав на задние лапы, могут дотянуться до веточек. На открытых солнцу и ветру пространствах обмотку делают и выше. Молодняк иногда «укутывают» с «головой». Верхний конец также фиксируют шпагатом или, разрезав, обвязывают вокруг веток. Фиксируем верхнюю часть обмотки Вопрос, который волнует многих: нужно ли снимать садовый бинт с деревьев весной? Да, с наступлением тепла, после того, как минуют весенние утренники, обвязку снимают. Плотные ленты с защитой от УФ-лучей могут служить по 2-3 сезона. Их нужно просушить и снова свернуть в рулончик до использования зимой. Что касается прививок, то любая обвязка и садовый бинт в том числе, снимается после приживания. Признаком успешного срастания служит не только выпирающий бугорок (каллюс), но главное: распускающиеся почки, зеленый окрас черенка и его рост спустя месяц после «садовой хирургии». При весенне-летних прививках от обмотки освобождают спустя месяца два-три, при осенней - можно оставлять до весны. Если делается накладка на рану, то после затягивания повреждения ее нужно убрать. Иначе будет мешать естественным процессам в коре. Чем заменить садовый бинт? Защитить деревья перед зимой можно различными способами. Например, порезать на полоски старый, поврежденный и ставший уже ненужным светлый спанбонд. Из этого агроволокна в основном и производят бинтики. Ширины в 10-15 сантиметров достаточно, а длина - какую выберите. Можно укутать взрослые теплолюбивые растения. Из традиционных материалов: мешковина, мелкоячеистая сетка. Мешковина предохранит от солнца, но намокает, впитывает осадки, что ведет к гнилям. Лучше ткань продезинфицировать и дегтем пропитать, защитив не только от влаги, но и от грызунов. И не наматывать ее в несколько слоев! Сетка с мелкими ячейками - отличный барьер от мышей и зайцев. Грызуны не могут подобраться к молодым посадкам и погрызть кору. Пропуская воздух, сетка защищает в то же время от ветра, А, если добавить к обмотке еще еловых веток, тепла прибавится. Обвязка старыми капроновыми колготками еще один традиционный, испытанный временем способ. Капроновая защита не по зубам не только мышам да зайцам, но и косулям, оленям. Они не могут прокусить эфемерную на вид ткань в силу ее структурных особенностей. Даже рвоту у налетчиков вызывает. Структура ткани позволяет дышать: растения не подопревают. Предохранит капроновый «бинт» от ожогов светила, морозобоин. А еще задержит снег, добавив тем самым «согревающего эффекта». Садовый бинт - легкий и эффективный способ уберечь деревья,   особенно молодые, от повреждений, помочь им пережить зиму. Это отличная альтернатива традиционным методам защиты.

Ароматные яблоки, сладкие груши, спелая черешня, сочная слива, медовые абрикосы, гроздья черной смородины и крупный крыжовник — все это выращено в своем саду, с любовью. Но чтобы получить отменный урожай, садоводу приходится немало поработать, защищая сад от болезней и вредителей. Весна С приходом тепла сад воскресает к жизни, на деревьях и кустарниках распускаются почки. Насекомые выползают из укрытий, где зимовали, споры патогенных грибов начинает разносить по саду теплым ветром, и садовод берет в руки опрыскиватель. До распускания почек Самые активные садоводы начинают работы еще до распускания почек на деревьях и кустарниках. Сезон открывает “голубое опрыскивание” сада. Деревья обрабатывают 3% раствором медного купороса или 3% бордоской жидкостью. Для ягодных кустарников используют более слабый, 1% раствор. Медь разрушает споры патогенных грибов и уничтожает возбудителей болезней, которые перезимовали на коре. Избыток меди вреден для почвы, поэтому эту обработку можно пропустить. В фазе зеленого конуса Защитные мероприятия начинают в фазе зеленого конуса, когда почки уже набухли и вот-вот лопнут. Ягодные кустарники просыпаются раньше, чем плодовые деревья, поэтому сад обрабатывают в два приема. Еще до начала цветения в саду появляются вредители — различные виды долгоносиков, которые расползаются по ветвям в ожидании появления первых нежных листьев и цветочных бутонов. На побегах кустарников из перезимовавших яйцекладок вылупляется тля. В фазе зеленого конуса сад обрабатывают баковой смесью: фунгицид + инсектицид. Системные фунгициды на основе ципродинила, такие как Хортон, эффективны при низкой положительной температуре, поэтому подходят для ранневесенней обработки сада. Действующее вещество распространяется по тканям растения и дает надежную защиту от коккомикоза и монилиоза косточковых, парши, плодовой гнили — на семечковых, от мучнистой росы — на ягодных кустарниках. Инсектициды группы пиретроидов, как Алатар, имеют нокдаун эффект, насекомые погибают в течение получаса после контакта с обработанной поверхностью или при поедании листьев.  Важно успеть провести обработку инсектицидами до начала цветения, чтобы не нанести вреда пчелам. В фазе розового бутона В южных регионах, где свирепствуют цветоеды, такие как оленка мохнатая и другие виды бронзовок, не обойтись без дополнительной обработки плодовых деревьев в фазе розового бутона. Нашествие бронзовки может полностью уничтожить весь цвет на деревьях, не оставляя шансов на образование завязей. Яблоня цветет Для сохранения численности пчел, без которых невозможно опыление садов, для обработки в фазе розового бутона применяют препараты с низкой токсичностью для пчел — современные инсектициды кишечно-контактного действия из класса антраниламиды. Они обладают овицидным и ларвицидным действием, т.е. уничтожают также яйцекладки и личинки вредителей. В борьбе с бронзовками также применяют ручной сбор жуков и ловушки, в качестве которых используют пластиковые тазы, ведра, бочки синего цвета, наполненные водой. После окончания цветения Окончание цветения плодовых деревьев совпадает с началом лёта бабочек плодожорок. Независимо от вида: яблоневая, грушевая, сливовая и пр., — бабочки плодожорок ведут ночной образ жизни, поэтому их нашествие остается незамеченным. Сами бабочки не наносят вреда, они откладывают яйца на крошечные завязи. Через неделю-две из яиц выходят личинки, которые проникают внутрь плода, где становятся неуязвимыми для обработки. Желтая клеевая ловушка Для отслеживания появления мотыльков плодожорки применяют феромонные и желтые клеевые ловушки, а также самодельные, наполненные забродившим компотом. Через 1-2 недели после окончания цветения сад обрабатывают инсектицидами контактно-кишечного действия из группы пиретроидов либо системно-контактным пестицидом на основе ацетамиприда (Стожар) или препаратами с ингибитором синтеза хитина, которые нарушают оболочку яиц вредителей и препятствую линьке личинок. Важно уничтожить личинок плодожорки до того, как они проникли в плоды. Ягодные кустарники после окончания цветения обрабатывают системным инсектицидом группы неоникотиноидов. Действующее вещество проникает в ткани растения и распространяется по ним, защитный эффект длится до двух месяцев, до самого сбора урожая смородины, крыжовника, малины.  Неоникотиноиды не применяют до цветения, поскольку они высоко токсичны для пчел. Обработка ягодных кустарников сразу после окончания цветения защищает растения от тли, а также вредителей, личинки которых проникают внутрь стеблей и губят целые ветви: смородинной стеклянницы, малинной стеблевой мухи и др. Лето Подкормка Высокий урожай ягод и фруктов не получить без дополнительных подкормок. В период роста завязей применяют комплексные минеральные удобрения, предназначенные для плодовых и ягодных культур. Для них характерно небольшое количество азота и преобладание калия, который улучшает вкус плодов и ягод.  В засушливое лето проводят регулярные обильные поливы, особенно важны они для ягодных кустарников, корневая система которых не уходит на большую глубину: смородины, крыжовника, малины, жимолости. Профилактика заболеваний В течение лета садоводы стараются минимизировать применение химических пестицидов, чтобы получить экологически чистую продукцию. Обработки проводят только по необходимости, при обнаружении признаков грибных заболеваний на листьях. В качестве профилактики используют экологически безопасные препараты, образующие на листьях защитный антисептический слой, такие как Силар. Тонкая пленка на листьях не препятствует дыханию растений, но сдерживает проникновение в ткани спор патогенных грибов. В дождливое лето, когда увеличивается риск распространения грибных болезней, сад регулярно обрабатывают биопрепаратами на основе сенной палочки, такими как Бактерра. Поскольку под воздействием солнца живые бактерии на листьях быстро погибают, профилактические обработки повторяют каждую неделю. Биопрепараты хороши в качестве профилактики, но не могут остановить развитие заболевания, если растения уже заражены патогенными грибами. При выборе химических фунгицидов для обработки сада учитывают срок ожидания.  Когда до сбора урожая остается еще более 3-х недель, применяют фунгициды широкого спектра действия, такие как Скор, чтобы купировать распространение парши на яблоне, ржавчины на груше, мучнистой росы на крыжовнике и черной смородине, дидимеллы на малине. Фунгициды дают наибольший эффект, когда их применяют в начальной фазе заболевания. Патогенные грибы разрушают ткани листа, при поздних сроках обработки поврежденные листья уже не восстанавливаются, ослабленные растения дают меньший урожай. Особенно сложно поддается лечению ржавчина груши. Деревья обрабатывают 2-3 раза в течение сезона, чередуя препараты с разным действующим веществом. В борьбе со ржавчиной более эффективны двух и трехкомпонентные химические фунгициды. Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды направленного действия на основе пенконазола или двухкомпонентные системно-контактные препараты, в составе которых пенконазол и сера, как Серпень. Препараты с серой в составе особенно эффективны в жаркую погоду. Борьба с вредителями В период созревания ягод и плодов активизируется тля. Насекомые быстро размножаются, облепляют верхушки ветвей, из-за чего останавливается рост молодых побегов, уменьшаются приросты текущего года и урожай в следующем сезоне. В жаркую погоду размножается паутинный клещ, колонии которого остаются невидимы невооруженным глазом из-за мелкого размера вредителя. Продолжается вредоносная деятельность личинок плодожорок. Плодожорка Когда до сбора урожая остаются считанные дни, в борьбе с вредителями применяют инсектициды биологического происхождения на основе авермектинов, такие как БиоКилл. Они эффективны против насекомых, гусениц, паутинного клеща. Действующее вещество быстро разрушается на солнце, поэтому срок ожидания до сбора урожая минимальный — 3 дня. Препарат имеет кишечно-контактное действие, не проникает в ткани растения, поэтому обработку проводят особенно тщательно. Осень После сбора урожая необходимо завершить цикл обработок, чтобы не допустить распространения болезней и уменьшить численность зимующих вредителей. Когда ягоды и плоды собраны, сад обрабатывают системными фунгицидами и инсектицидами. Действующее вещество проникает в ткани растения, поэтому не смывается дождями, оказывает длительный эффект. Регулярная забота о деревьях и кустарниках, борьба с вредителями сада и защита растений от грибных болезней — залог отличного урожая.

Все мы знаем, что овощи и фрукты богаты витаминами, но какие продукты наиболее ценны для здоровья? Как хранить и готовить овощи и фрукты, чтобы получить максимум пользы? Какие культуры из списка можно вырастить на даче? — рассмотрим подробнее. “Скажи мне, что ты ешь” Современные горожане все больше начинают задумываться о качестве продуктов, которые они используют в пищу. В магазине овощи и фрукты давно перестали быть сезонными, они продаются круглый год. Но много ли в них пользы? Дачники и деревенские жители обеспечивают себя овощами, фруктами и ягодами на весь летний сезон, делают запасы на зиму. Селекционеры тоже озабочены вопросом полезности продуктов питания. Интересно, что даже в пределах одной культуры разные сорта овощей различаются по химическому составу. В результате селекционной работы появляются сорта, особенно полезные для здоровья, с более высоким содержанием биологически активных веществ. Брокколи из серии семян "Функциональное питание" Компания “Ваше хозяйство” выпустила серию семян “Функциональное питание”, в нее вошли лишь избранные сорта различных культур: томатов и огурцов, перца и баклажанов, капусты и корнеплодов, зеленных и пр. Каждый сорт в этой серии — кладезь пользы для здоровья. Витамин А Ретинол укрепляет иммунитет, участвует в синтезе иммунных клеток, помогает организму сопротивляться инфекциям: респираторным и кишечным. Ретинол отвечает за здоровье кожи, способствует ее регулярному обновлению и поддержанию тонуса. Витамин А предотвращает ухудшение зрения и развитие куриной слепоты, регулирует выработку инсулина и предохраняет от развития диабета. Ретинол важен для поддержания репродуктивной функции, особенно необходим беременным и кормящим женщинам. Ретинол является жирорастворимым, мы получаем его в готовом для усвоения виде с мясом и рыбой, яйцами, сыром, молочными продуктами. Овощи содержат предшественник ретинола: альфа-каротин, бета-каротин и другие каротиноиды в организме преобразуются в витамин А. Здесь стоит оговориться, что частое употребление мясных продуктов, богатых ретинолом (например, печени), может приводить к его передозировке, тогда как при употреблении овощей организм преобразует каротиноиды в ретинол по мере необходимости. Главный источник ретинола — это печень: говяжья, свиная, куриная, а также печень жирных пород рыбы: трески, палтуса. Порция печени массой менее 100 г покрывает недельную потребность в ретиноле, сто граммов твердого сыра, стакан молока или пара яиц дают примерно 15-20% от суточной потребности. Овощи, которые имеют насыщенный желто-оранжевый или темно-зеленый цвет, богаты каротиноидами.  Лидер по содержанию каротина — морковь: морковь Детская сладость, морковь Витаминная 6; на втором месте — шпинат, петрушка, укроп, шиповник: петрушка кудрявая Ярославна, кориандр Сибирский лекарь, руккола Гурман; на третьем месте — салат, тыква, сладкий перец, абрикосы, облепиха, хурма: перец сладкий Блэк Джэк, перец сладкий Египетская сила, капуста кольраби Виолетта. Важно понимать, что в процессе преобразования каротиноидов в ретинол происходят потери, соотношение содержания ретинола к каротиноидам 1:6. Каротиноиды частично разрушаются при термической обработке, поэтому лучше употреблять овощи и фрукты в свежем виде. Витамины группы В Витамины группы В особенно важны в современном мире. Ускоренный темп жизни, постоянные стрессы, недосып и нерегулярное питание приводит к нарушению деятельности нервной системы, ухудшается сон, снижаются когнитивные функции. Витамины группы В помогают поддерживать нормальную работу нервной системы и позволяют сохранять стрессоустойчивость. Они участвуют в кроветворении и синтезе гемоглобина, улучшают метаболизм и помогают преобразовывать белки, жиры и углеводы в энергию для жизни. Микронутриенты положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, оказываю антиоксидантное действие, улучшают состояние кожи, ногтей, волос. Витамины группы В являются водорастворимыми, они легко вымываются из организма, поэтому необходимо регулярно употреблять продукты, богатые этими веществами. Стоит учитывать, что В1, В6, В9 и В12 значительно разрушаются при термической обработке, а замороженные продукты теряют примерно половину от содержания полезных веществ. И напротив, В2, В3 почти не разрушаются при нагреве, но уязвимы к ультрафиолету, как и В6. Чрезмерное употребление кофе и чая ухудшает усвоение витамина В1. В1 необходим для деятельности ЦНС и энергетического обмена, он не вырабатывается организмом. Тиамин можно получить с цельнозерновым хлебом и проростками пшеницы, бобовыми, орехами: бобы Велена богаты аминокислотами, поддерживают хорошее настроение, регулируют сон и улучшают умственную деятельность. В2 работает как антиоксидант, замедляет процессы старения, улучшает рост волос и ногтей, участвует в кроветворении. Мы получаем рибофлавин с субпродуктами: говяжьей и свиной печенью, почками, сердцем. Добавление в пищу сухой петрушки, кориандра, паприки, мяты обогащает рацион витамином В2. Приправы необходимо хранить в темноте, т.к. на свету В2 разрушается. В3 улучшает работу сердца, регулирует уровень холестерина в крови, влияет на синтез коллагена, благодаря которому кожа сохраняет тонус. Мясные субпродукты и цельные злаки богаты витамином В3. Много ниацина в рисовых и пшеничных отрубях, арахисе и арахисовой пасте, кунжуте, буром рисе, зеленой гречке. В5 влияет на метаболизм, улучшает усвоение белков, жиров и углеводов, защищает сосуды от отложения “плохого холестерина”. Пантотеновая кислота помогает организму справляться с психическими нагрузками, уменьшает тревожность, выводит из состояния хронической усталости. Яйца и субпродукты, а также бобовые и соя богаты витамином В5, летом используйте в пищу молодой зеленый горошек (не замороженный) и яблоки летних сортов. В6 влияет на выработку серотонина — “гормона радости”, регулирует выработку адреналина и норадреналина, — “гормонов стресса”. Пиридоксин нужен для синтеза гемоглобина, регулирует усвоение углеводов. Лидер по содержанию витамина В6 — фисташки. Мы получаем пиридоксин с фасолью и грецким орехом, морской рыбой (тунец, лосось, скумбрия), с говяжьей печенью и куриным мясом. В9 необходим для формирования и роста новых клеток, поэтому его часто назначают беременным женщинам. Фолиевая кислота участвует в кроветворении, влияет на работу сердца и ЖКТ. Высокое содержание В9 в субпродуктах, однако при термической обработке большая часть фолиевой кислоты разрушается. Растительный источник фолиевой кислоты — это зеленные: шпинат, руккола, а также брокколи, орехи и бобовые. В12 участвует в формировании эритроцитов, защищает от развития анемии, улучшает работу нервной системы, защищает от тревожности, поддерживает память и внимание. Цианокобаламин получают с морепродуктами и продуктами животного происхождения: морская рыба, говяжья печень, мясо кролика и курятина, домашние яйца, сметана, сыр, а также водоросли. Витамин С Аскорбиновая кислота — мощный антиоксидант, он защищает клетки от повреждения, ускоряет регенерацию тканей, а также укрепляет иммунитет. В осенне-зимнее время потребность организма в аскорбинке возрастает кратно, поскольку она активно расходуется на противостояние бактериям и вирусам. При недостатке витамина С человек быстро утомляется, часто пребывает в плохом настроении, ухудшается состояние кожи, ногтей. Витамин С не синтезируется организмом, поступает только с продуктами питания.  Важно помнить, что аскорбиновая кислота полностью разрушается при термической обработке, поэтому свежие овощи и фрукты, а также зелень являются главными поставщиками витамина С. Лидер по содержанию аскорбиновой кислоты — шиповник, однако при заваривании его в чай львиная доля пользы теряется. Почетное второе место разделяют облепиха, черная смородина, киви и, как ни странно, сладкий перец.  В 100 г свежего сладкого перца две суточных нормы аскорбиновой кислоты. Укроп, петрушка, кресс-салат обгоняют по содержанию аскорбинки апельсины, лимоны и мандарины. В листьях сельдерея столько же аскорбинки, как в мандаринах, а в свежей капусте кольраби и шпинате — больше, чем в лимонах. Витамин D Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, причем самое полезное для кожи солнце — ранним утром и перед закатом. Особенно важен он для детей, поскольку влияет на прочность костей, является профилактикой развития рахита. Дефицит витамина D приводит к хрупкости костей и ногтей, к развитию кариеса, ухудшается сон, снижается аппетит. Получить витамин D извне можно только с красной и жирной морской рыбой: лосось, палтус, сардины и др. Он не разрушается при термической обработке продуктов, поэтому можно употреблять рыбу в любом виде: запеченном, жареном, отварном. Небольшое количество витамина D есть в молочных продуктах: сметане, сливочном масле. Овощи и фрукты практически не содержат этого микронутриента, разве что в грибах, собранных в лесу, есть некоторое количество его разновидности, — эргокальциферола, который вырабатывается в плодовых телах грибов на солнечном свету. Витамин Е Витамин Е прежде всего необходим для работы репродуктивной системы, он влияет на выработку половых гормонов. Токоферол является антиоксидантом, он защищает клетки от окисления и перерождения, положительно влияет на деятельность всего организма. Регулярное поступление витамина Е — это профилактика инфаркта и инсульта, защита от развития сахарного диабета. Благодаря выработке коллагена улучшается состояние кожи и связок. Витамин Е — жирорастворимый, не разрушается под воздействием высокой температуры. Любое растительное масло, а также все виды орехов и бобовые — источник токоферола. Витамин К Витамин К регулирует процесс свертывания крови, при его недостатке появляются внутренние кровотечения: усиливается кровоточивость десен, учащается носовое кровотечение, при ушибах быстро образуются синяки, а при порезах кровь плохо останавливается.  Витамин К участвует в синтезе белка, поддерживающего крепость костной ткани, поэтому он особенно важен для людей пожилого возраста, кости которых с годами становятся хрупкими, увеличивается риск переломов.  Капуста краснокочанная Матильда Это жирорастворимое вещество, сохраняет свои свойства при термической обработке. Источником витамина К являются зеленные и листовые овощи: петрушка, шпинат, мангольд, базилик. Чуть меньше витамина К в листовой и краснокочанной капусте. В серию “Функциональное питание” за высокое содержание витамина К включены сорта: капуста краснокочанная Матильда и базилик Ароматный гуляш. Овощи-рекордсмены Какие же овощи самые полезные? Составим свой рейтинг. морковь — лидер по содержанию провитамина А, для лучшего усвоения полезно употреблять ее в свежем виде с растительным маслом; сладкий перец — чемпион по содержанию витамина С, для сохранения пользы нужно употреблять его в свежем виде; петрушка — главная по пользе среди зелени, богата каротиноидами, аскорбиновой кислотой, витамином В1, К1, сохраняет пользу при естественной сушке при условии хранения в темноте; шпинат — на втором месте после петрушки среди листовых овощей, богат витаминами С, К, В9, сохраняет пользу после замораживания, употребляется в свежем виде и при минимальной термической обработке; брокколи, брюссельская, цветная капуста, а также краснокочанная и листовая — источники витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и антиоксидантов; помидоры — ценный источник антиоксидантов, а также каротиноидов, витаминов группы В. Фрукты и ягоды рекордсмены В процессе хранения фруктов витамины постепенно разрушаются, поэтому более полезны плоды и ягоды из своего сада, а также сезонные, которые собраны недавно. облепиха — лидер по содержанию каротина и аскорбиновой кислоты; черная смородина — не самая кислая, но самая главная ягода по содержанию аскорбинки; садовая земляника, а также апельсины, лимоны, мандарины разделили почетное третье место по содержанию витамина С (по убывающей).

Хотя голубика еще не очень распространена в наших садах, но она точно уже не диковинка, особенно для любителей выращивать на своем участке новые растения. Высокорослая садовая голубика — культура уникальная, и по своим биологическим характеристикам она сильно отличается от привычных всем ягодников – малины и смородины. Она относится к семейству вересковые, также как брусника и черника, в природе часто обитает в болотистой местности, где растет на кислой почве (русское название произрастающего у нас в дикой природе кустарника так и звучит – голубика болотная или топяная). И хотя садовая голубика имеет американское происхождение, потребности у нее такие же. Уже при посадке этого кустарника обязательно нужно учитывать эту его особенность и приготовить специальный грунт. Это же нужно учитывать и при подкормке голубики. Сегодня рассмотрим особенности внесения подкормок под голубику. При этом нужно запомнить основные правила: Этот кустарник не любит привычные органические удобрения – такие как навоз и птичий помет. Для подкормки голубики применяют минеральные комплексы. Молодые посадки не нуждаются в подкормках. Голубике необходим симбиоз с грибом, образующим микоризу на ее корнях. Молодые кустики При посадке голубики для нее составляют специальный грунт, который отвечает следующим параметрам: Имеет высокую кислотность, Хорошо дренированный, Плодородный; Легкий, с умеренной способностью удерживать влагу. Заложив при посадке молодых саженцев необходимые удобрения, голубике не нужно давать дополнительные подкормки в первый год роста. Поскольку растет она медленно, ей вполне хватит на это время заложенных при посадке питательных веществ. Нет органике Очень нежелательно подкармливать голубику привычными органическими удобрениями – навоз, птичий помет, компост, перегной. Эти подкормки содержат много азота, что может привести к ожогу корней, особенно у молодых саженцев. Да и в дальнейшем вносить эти подкормки не стоит, так как они могут поменять кислотность среды в неблагоприятную сторону. Также ни в коем случае нельзя вносить под голубику древесную золу и доломитовую муку – вещества, раскисляющие грунт. Микориза У голубики, как и у других кустарников семейства вересковых на корнях отсутствуют корневые волоски, а ведь именно они выполняют роль всасывания питательных веществ из влаги, содержащейся в грунте. Как же растение получает питание из почвы? Благодаря особым грибам, которые создают с корнями голубики микоризу – такой дружественный союз (симбиоз), помогающий обоим организмам питаться. Происходит это следующим образом: голубика через корни отдает грибам питательные вещества, а грибница, разлагая органику почвы, дает ей основные макро- и микроэлементы. Поэтому так важно создать благоприятные условия для жизнедеятельности гриба: рН должен быть в пределах 3,5-4,5, почва должна быть влажной и с хорошей аэрацией. А для того, чтобы микориза начала развиваться, нужно при посадке или затем в виде мульчи добавить под голубику хвойный опад - именно в нем содержатся споры грибов. Если хвои нет, микоризу можно купить в магазине для садоводов. Составляем меню для садовой голубики Начинают подкармливать голубику со второго-третьего года после посадки. Весна Подкормки начинают с момента набухания почек на кустарнике. В это время голубике нужен азот для активации роста и в то же время для повышения устойчивости к весенним заморозкам и поднятия иммунитета необходим калий (еще он улучшает усвоение азота). Поэтому самые первые удобрения весной – это Сульфат аммония (азотное) и Сульфат калия – оба их нужно вносить по инструкции. Можно давать комплексное удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». В его составе основные элементыNPK в пропорции 14:10:20, магний - 2,5%. А кроме этого так нужные голубике микроэлементы: бор, марганец, в хелатной форме цинк и медь. Нужно и железо, при недостатке которого у растения может возникнуть хлороз листьев, замедлится рост и снизится урожайность. Помогут удобрения с содержанием этого элемента: Сульфат железа и Хелат железа. Удобрение лучше вносить в сухом виде, рассыпав под кустарником и заделав в субстрат на глубину 6-7 см. Рыхлить нужно осторожно, так как корни голубики располагаются поверхностно. После чего куст полезно полить раствором аминокислот для стимуляции его роста, хороший эффект дает препарат «ВитАмин, аминокислоты для органического земледелия». Очень важный момент - подкисление почвы для поддержания оптимального pH. Даже при правильной подготовке грунта при посадке, со временем почва становится менее кислой, так что необходимо регулярно проверять ее кислотность с помощью pH-метра. Если показатель кислотности выше 5,0, грунт нуждается в подкислении. Для этого используют разные варианты подкислителей: Лимонная кислота - 1 ч. ложечку разводят в 3 л воды; 100 мл уксуса 9%-ного развести в 10 л воды; Коллоидная сера – не более 30-40 г на 1 кв. метр (заделать на глубину 10-15 см). После этого нужно замульчировать приствольный круг материалами, которые будут поддерживать кислотность субстрата – кислый торф, хвоя, опилки и измельченная кора хвойных пород слоем около 10 см. Мульчирование голубики обязательно - оно задерживает влагу в почве, защищает корни от перегрева, уменьшает рост сорняков, постепенно насыщает почву полезными элементами и поддерживает ее кислотность на должном уровне. Нежелательно мульчировать кустарник перегноем, компостом или скошенной травой. На этом весенние мероприятия по подкормке голубики завершены. Лето В летний период от времени развертывания листьев и до начала созревания ягод голубику достаточно подкормить один раз, применяя те же удобрения - Сульфат аммония и Сульфат калия с добавлением Суперфосфата в соотношении2:1:3. Либо дать комплексное удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» с составом: NPК (3:3:6) и набором микроэлементов. Норма внесения: 50 мл развести в 10 л воды и использовать на 2–3 кв. метра. При любых подкормках кусты следует полить до или после внесения удобрения. Осень Последний раз голубику подкармливают в конце сезона - с конца августа до начала октября, когда растению необходим фосфор и калий – для восстановления сил после плодоношения и подготовки к зиме. Азотные удобрения осенью противопоказаны – они вызывают рост новых побегов, а это совершенно не нужно в конце лета и в преддверии зимы. Голубика осенью Можно вносить Сульфат калия и Суперфосфат – в сухом виде по инструкции, заделывая гранулы в почву. Лучше воспользоваться комплексом Монофосфат калия – его обычно вносят в виде раствора. Эта подкормка укрепит растения, поможет нарастить к зиме корневую систему и будет способствовать закладке цветковых почек для будущего года. При внесении удобрений под садовую голубику следует руководствоваться правилом – это растение лучше недокормить, чем перекормить. Чересчур раскормленные кусты в большей степени подвержены поражению грибными инфекциями. Соблюдая комплекс мероприятий по подкормке голубики, подкисляя почву, мульчируя и поддерживая оптимальную влажность под кустами можно быть уверенными, что растение будет здоровым и отблагодарит вас отменным урожаем.

Голубика – популярная ягодная культура, широко культивируемая садоводами. Ее ценят за полезные свойства и приятный вкус ягод. При этом голубику нельзя назвать неприхотливой культурой. Чтобы кусты хорошо развивались и давали обильный урожай долгие годы необходимо соблюдать технологию выращивания и ухаживать за ними.  Голубика довольно сильно подвержена различным болезням, поэтому при выращивании кустарника защита от болезней – одно из важнейших мероприятий. Читайте в этой статье про болезни голубики, фото, описание и лечение. Грибные заболевания голубики Антракноз Это одно из наиболее распространенных грибковых заболеваний голубики, которое поражает все надземные органы растения. На листьях начинают появляться коричневатые пятна с темной окантовкой, которые со временем становятся все больше. При сильном поражении они отмирают и опадают раньше времени. На созревающих и уже созревших ягодах при развитии антракноза появляются водянистые пятна, которые сначала незаметны. Если погода стоит теплая и влажная, то пятна разрастаются, становятся вдавленными. Ягода покрывается спорами гриба розоватого оттенка. Через время пораженные ягоды мумифицируются – одни остаются висеть на ветках, другие опадают. При антракнозе ухудшается фотосинтез растения, оно плохо развивается, больше подвержено атакам вредителей, сильнее страдает от негативных погодных условий.  Больше всего от антракноза страдают загущенные кусты. Альтернариоз На листьях появляются пятна серо-коричневого цвета. У каждого пятна можно увидеть красно-коричневую кайму. Во влажную погоду пятна быстро разрастаются, а в сухую не меняют размер. На плодах признаки альтернариоза можно увидеть уже после их созревания – появляется зеленовато-черный налет мицелия, который расположен на верхушке ягоды вокруг чашечки. Пораженные листья практически не ухудшают состояние кустарника, но являются источником инфекции и способствуют ее распространению. В большей степени страдают ягоды, которые уже собраны. Зараженные плоды в домашних условиях портятся менее чем за сутки, поэтому основной ущерб видно уже после сбора урожая. Глесцеркоспороз Признаки заражения появляются к середине лета. На зараженных листьях формируются угловатые темно-коричневые пятна с более темной каймой. Постепенно эти пятнышки сливаются, образуя более крупные очаги, которые могут покрывать всю поверхность листа. Наиболее часто глесцеркоспорозу подвержены молодые кусты. Заражение происходит через механические повреждения. Глеоспориоз Это заболевание еще называют пурпурной пятнистостью листьев. На верхней стороне появляются пятна с бурым центром и пурпурным обрамлением по краям. На одном листе обычно появляется только одно пятно. Пораженный лист засыхает, на нем появляются конидии гриба. Пурпурная пятнистость чаще всего развивается в конце июля в условиях длительной высокой влажности и теплой погоды. При отсутствии лечения инфекция распространяется вниз по ветке, уничтожая плодовые почки. Все это снижает урожайность не только в текущем сезоне, но и в следующих. Серая гниль (ботритис) Заболевание считается самым вредоносным и распространенным на кустах голубики. Поражает ягоды, листья, побеги. Развивается преимущественно в условиях высокой влажности воздуха в сочетании с теплой погодой (+18...+25 С). На поверхности плодов появляется серовато-белый налет, который разрастается и постепенно поражает всю ягоду. Плоды размягчаются, теряют форму, гниют. Зараженные ягоды теряют товарный вид уже через несколько дней после появления первых признаков инфекции, становятся непригодными для употребления в пищу. На листьях и побегах серая гниль проявляется образованием серо-бурых пятен. Листья желтеют, увядают и опадают раньше срока. Септориоз (белая пятнистость) Высокая влажность способствует активному размножению гриба. Другими причинами являются загущенность посадок, недостаточная вентиляция, отсутствие своевременной обрезки ветвей. Споры гриба зимуют в почве, на растительных остатках и при наступлении благоприятных условий прорастают, заражая куст. Ранняя стадия развития септориоза характеризуется появлением небольших алого цвета пятен на листовых пластинках. Они постепенно увеличиваются в размерах, светлеют, появляется фиолетовая кайма по краям. Больные листья опадают раньше времени. На стеблях образуются плоские, немного вдавленные пятна желтоватые или коричневатые.  Потери урожая могут быть значительными, так как из-за поражения листьев нарушается фотосинтез, куст перестает нормально расти и плодоносить. Монилиоз Заболеванию подвержены все сорта голубики кроме устойчивых к нему гибридов. Гниль проявляется ранней весной - молодые побеги усыхают, листовые пластинки и жилки на них становятся бурыми и опадают через пару дней. Зараженные цветки становятся коричневыми, засыхают. В период плодоношения монилиоз поражает ягоды – они приобретают розовый или кремовый оттенок, затем становятся оранжевыми или серыми. На месте разреза можно увидеть мицелий патогенного гриба. Плоды мумифицируются, опадают и в таком виде инфекция зимует. На следующий год эти плоды станут источником нового заражения. Мучнистая роса Перепады температуры и влажности являются благоприятными условиями для развития патогена. Источником инфекции являются споры гриба, сохранившиеся на опавших листьях, плодах или переносимые насекомыми, ветром, дождем. При развитии мучнистой росы на поверхности листьев появляется белый пушистый налет, они увядают, опадают раньше времени. При отсутствии мер борьбы высокая вероятность того, что урожай будет полностью потерян. Мучнистая роса также снижает зимостойкость кустарника, повышая риск гибели от зимних морозов. Ведьмина метла По-другому это заболевание еще называют израстанием куста. Попавший в растение патогенный гриб вызывает рост множества тонких побегов из небольшого участка корневища. По виду такие побеги напоминают метлу. Метлы в течение года после заражения продолжают развиваться, а на кусте сохраняются еще несколько лет. Молодые побеги в пучке обычно имеют красноватый или желтый цвет, затем становятся коричневыми, а через время засыхают и обламываются. При сильном заражении куст перестает плодоносить.  Пораженный куст необходимо удалить и уничтожить, так как лечению заболевание не поддается. Фомопсис Споры гриба переносятся дождем и ветром, попадая на цветочные почки в период от их распускания до цветения заражают куст голубики. Инфекция распространяется с цветков на побеги. Иногда патоген проникает через открытые раны после обрезки, через морозобоины, повреждения от использования гербицидов. На побегах появляются язвы – плоские участки, покрытые небольшими пикнидами, производящими споры. Такие побеги летом увядают, листья на них становятся красными. Филлостиктоз Заболевание также называют бурой пятнистостью. Патоген зимует на растительных остатках, с наступлением весны пикниды гриба набухают, из них выходят споры. Они распространяются с каплями дождя, с ветром или насекомыми. Листья покрываются мелкими коричневыми пятнами, опадают. В центре каждого пятна можно увидеть серое пятнышко, а по краям фиолетовая кайма. На ягодах образуются вдавленные пятна, довольно большие. Они становятся пестрыми, гниют. При массовом заражении куст может потерять все листья, также снижается урожайность, они портятся, становятся непригодными для употребления. Физалоспороз Эта болезнь поражает молодые побеги голубики. Признаки физалоспороза появляются в начале осени – на ветвях образуются небольшие красноватые наросты. На следующий год в этом месте образуется рана, которая может окольцовывать всю ветку вызывая ее гибель. Таким образом при отсутствии мер борьбы заболевание может охватывать весь куст и привести к его гибели. Двойная пятнистость Признаки болезни появляются только на листьях. В мае они покрываются пятнами с темно-коричневыми краями. К середине июля пятна разрастаются и становится видно новые границы пятна и старые. Таким образом получается двойное пятно. Заболевание вредит тем, что нарушается фотосинтез, что негативно сказывается и на общем состоянии растения и на плодоношении. Цитоспороз Возбудитель проникает в камбиальный слой и древесину кустарника, приводит к преждевременному усыханию ветвей. Источник заражения – поврежденные побеги. После попадания патогена в кору она усыхает, но не отслаивается. Кора становится грубой волокнистой массой, приобретает неестественный бурый оттенок. Затем на поврежденных местах формируются серо-бурые бугры, которые сначала появляются внутри коры, а затем прорывают ее поверхность и выходят наружу в виде конусообразного нароста.  Отсутствие мер борьбы с цитоспорозом приводит к тому, что древесина кустарника отмирает и он постепенно погибает. Рак стебля Заболевание вызывают два разных патогенных гриба Botryosphaeria dothidea и Godronia cassandrae. Возбудители проникают в ранки, трещины и повреждения коры. Признаки заражения можно увидеть уже ранней весной при распускании почек. На побегах и ветвях появляются небольшие темные язвы. Они постепенно разрастаются,становятся больше, кора растрескивается, отслаивается. Пораженные ветви засыхают и погибают. Страдают от заболевания и ягоды – они покрываются коричневыми пятнами, загнивают. Профилактика грибных болезней и меры защиты Химические обработки фунгицидами. Для защиты голубики от болезней, вызванных патогенными грибами необходимо своевременно проводить фунгицидные обработки. Для снижения риска распространения инфекции ежегодно осенью и весной проводить обработки медьсодержащими препаратами до распускания почек, например, медным купоросом. Против альтернариоза подойдет обработка препаратом «Скор». В период вегетации для профилактики и при появлении первых признаков заражения можно использовать биопрепараты на основе триходермы – «Триходерма вериде» и «Тетрис». Они эффективны против болезней вызванных патогенными грибами родов Fusarium, Phoma, Pythium, Alternaria, Botrytis, Verticillum Rhizoctonia, Aphanomyces. Выбор устойчивых сортов. Необходимо выбирать сорта, устойчивые к заболеваниям и адаптированные к условиям вашего региона. Санитарные работы на участке. Своевременные обрезки – удаление больных, искривленных ветвей, поддержание оптимальной густоты кроны. Кроме того, необходимо осенью удалять растительные остатки, уничтожать больные листья, побеги, ягоды. Соблюдение агротехники. Необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности почвы, регулярно рыхлить ее, мульчировать торфом, щепой хвойных пород, хвойным опадом. Для комплексной подкормки можно использовать удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Органические подкормки компост, золу, куриный помет голубика не переносит, так как они ощелачивают почву. Вирусные заболевания Причинами таких заболеваний становятся вирусы, которые переносятся с насекомыми-вредителями. В отличие от болезней, вызванных грибами, вирусные не лечатся препаратами. Их можно только предотвращать. Микоплазмоз (карликовость) Поражает все надземные части растения – листья, побеги, плоды. Приводит к ослаблению куста, задержке его роста и развития. При заражении вирусом карликовости в начале осени листья голубики быстро желтеют, а затем краснеют, листовые пластинки деформируются, плоды приобретают ало-пурпурный оттенок, становятся мелкими и невкусными. Чаще всего микоплазмоз переносит тля. Мозаика Мозаика вызывается вирусом, проявляющемся в виде ярких зеленых и желтых пятен на листьях. Иногда образуются узорчатые рисунки, напоминающие мозаику. Заболевание приводит к задержке роста и снижению урожайности. Красная пятнистость Красная пятнистость вызывается вирусом, проявляющимся в виде ярко-красных пятен на листьях и побегах. Пятна постепенно увеличиваются, захватывая большие площади, что приводит к снижению фотосинтеза и общего состояния растений. Чаще всего от вируса красной пятнистости страдают кустарники в регионах с сухим и жарким климатом. Нитчатость веток Вирус может длительное время не проявлять себя. Затем куст замедляет свой рост, на молодых побегах появляются тонкие полоски, листья краснеют, затем скручиваются, становятся морщинистыми. Покраснение листьев не всегда может быть признаком какой-либо болезни. Оно может быть связано с недостаточно кислой почвой.  Голубика предпочитает сильнокислую среду с рН 3,5-4,5, а когда кислотность близка к нейтральной или щелочной – листья краснеют. Профилактика вирусных болезней голубики Основной причиной попадания вируса в растения является заселение тлей, трипсами, которые являются переносчиками. Поэтому профилактика вирусных заболеваний заключается в обработках куста инсектицидами или биопрепаратами против вредителей. Для борьбы с тлей используют «БиоКилл» – можно применять даже за три дня до сбора урожая. Для обработок в начале сезона подойдет «Кортлис» с периодом защиты до 4 недель. Бактериальные болезни Бактериальный рак Проявляется на корнях и побегах. Возбудителями заболевания являются бактерии, обитающие в почве. Они проникают в ткани растения через механические повреждения. Рак корней проявляется появлением небольших опухолей на корнях, которые постепенно разрастаются, прорывают кору и выступают на поверхность. Окраска нароста становится желтой, темно-бурой или черной. Рак побегов проявляется в виде опухолей на побегах. Плоды на таких ветвях засыхают, сами побеги растут медленней. Развитию бактериального рака способствует холодная погода и высокая влажность. В качестве меры профилактики необходимо приобретать здоровый посадочный материал, избегать повреждения корней, опрыскивать кусты против нематод и других вредителей. Болезни голубики садовой могут не только существенно снизить урожайность, но и привести к гибели кустарника. Поэтому выращивание голубики требует системного подхода в выборе агротехники, схем защиты растения от болезней, вредителей. Правильная профилактика и своевременная реакция на возникающие заболевания помогут сохранить высокую урожайность и качество продукции.

Брусника, известная как «королева болот», давно перестала быть исключительно дикоросом. Благодаря работе селекционеров, эта ценная ягода успешно обосновалась на дачных и приусадебных участках.  Выращивание брусники в саду — дело не только благодарное, но и увлекательное, ведь при правильном подходе она будет радовать стабильными урожаями целебных ягод долгие годы. Наша статья о том, в чем особенности брусники садовой, посадки и ухода за этой достаточно редкой, изначально дикой культурой. Описание растения Брусника обыкновенная (Vaccínium vítis-idaéa) — это вечнозеленый многолетний кустарник семейства Вересковые.  Высота растения-долгожителя, способного расти и плодоносить десятилетиями, обычно не превышает 15–30 см. Корневище ползучее, залегает обычно неглубоко (5–10 см). Охотно оккупирует соседние территории. Если считает, что условия у соседей явно лучше, может и полностью туда «перекочевать». Брусника садовая Мелкие листья эллиптической формы с внешней стороны кожистые, насыщенного темно-зеленого цвета, а с внутренней — более светлые, с бурыми точками. Цветет брусника в конце весны или в начале лета нежными бело-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в поникающие кисти. После цветения формируются ягоды — ярко-красные шаровидные плоды диаметром до 8 мм, которые созревают в августе–сентябре. На вкус ягоды кисло-сладкие, с характерной легкой горчинкой. Современные садовые сорта отличаются от диких собратьев более крупными ягодами, высокой урожайностью и большей приспособленностью к условиям сада. Вот лишь некоторые из них: Коралл (Koralle) Страна происхождения: Голландия. Описание: Один из самых старых и проверенных сортов, считающийся эталоном. Куст шаровидной формы, высотой 20-30 см, очень густой и декоративный. Дает стабильно высокие урожаи. Плоды: Среднего размера (0,8–1 см), светло-красные, округлые. Вкус классический, кисло-сладкий, с легкой горчинкой. Урожайность: Очень высокая, до 0,3-0,4 кг с куста. Две ярко выраженные волны плодоношения (август и сентябрь). Особенности: Отличный сорт для начинающих, универсального назначения. Образует красивые, плотные куртины, может использоваться в ландшафтном дизайне как почвопокровное растение. Ред Перл (Red Pearl, Красная Жемчужина) Страна происхождения: Голландия. Описание: Мощный, раскидистый куст высотой 20–25 см. Растение быстро разрастается благодаря активному образованию подземных столонов (корневищ). Листья темно-зеленые, крупные. Плоды: Крупные (до 1,2 см в диаметре), темно-красные, с глянцевым блеском. Мякоть плотная, вкус насыщенный, сладкий с приятной кислинкой. Урожайность: Высокая, до 0,2-0,3 кг с куста. Особенности: Ценится за крупноплодность и десертный вкус. Ягоды отлично хранятся и транспортируются. Сорт очень зимостойкий и надежный. Сусси (Sussi) Страна происхождения: Дания. Описание: Низкорослый, компактный сорт, высотой 15-20 см. Идеален для небольших участков и контейнерного выращивания. Растет медленно, не «расползается». Плоды: Среднего размера, темно-красные. Вкус очень приятный, сладковатый. Урожайность: Средняя, но стабильная.  Плодоношение растянутое. Особенности: Главное преимущество — компактность. Растение подходит для альпинариев, выращивания в горшках на балконе или террасе. Не требует много места. Руно Белявское (Runo Bielawskie) Страна происхождения: Польша. Описание: Сильнорослый, прямостоячий куст высотой до 35–40 см. Дает много корневищ и быстро формирует плотные заросли. Плоды: Очень крупные (до 1,5 см), округлые, светло-красные. Собраны в плотные кисти. Вкус кисло-сладкий, освежающий. Урожайность: Очень высокая, один из самых урожайных сортов. Особенности: Сорт — «рабочая лошадка». Ценится за крупные ягоды и высокую продуктивность. Растение требует больше места из-за активного роста. Линнея (Linnea) Страна происхождения: Швеция. Описание: Раннеспелый сорт. Куст невысокий (15–20 см), компактный, с крупными светло-зелеными листьями. Плоды: Крупные, светло-красные. Вкус сладкий, с небольшой кислинкой. Урожайность: Средняя. Особенности: Главное преимущество — ранний срок созревания (на 1-2 недели раньше других сортов). Ягоды обладают отличным десертным вкусом. Ида (Ida) Страна происхождения: Швеция. Описание: Куст плотный, шаровидный, высотой 20–25 см. Растение отличается быстрым ростом. Молодые листья имеют красивый бронзовый оттенок. Плоды: Крупные, темно-красные. Созревают позже, чем у других сортов. Урожайность: Высокая. Особенности: Очень декоративный сорт благодаря окраске молодой листвы. Ягоды долго держатся на кусте, не осыпаясь. Санна (Sanna) Страна происхождения: Швеция. Описание: Прямостоячий куст, образует много корневищ и быстро разрастается. Один из самых популярных промышленных сортов. Плоды: Среднего размера, ярко-красные. Вкус гармоничный, сладкий. Урожайность: Очень высокая и стабильная. Особенности: Надежный и проверенный сорт, отлично подходит для создания «брусничного газона» или плантации для сбора ягод на продажу. Эрнтекроне (Erntekrone) Страна происхождения: Германия. Описание: Низкорослый сорт (15-20 см) с очень крупными ягодами. Плоды: Очень крупные, темно-красные, слегка сплюснутой формы. Собраны в длинные кисти. Урожайность: Высокая. Особенности: Ценится за крупноплодность и эффектный вид ягод. Вкус классический, кисло-сладкий. Мисс Черри (Miss Cherry) Страна происхождения: Голландия. Описание: Относительно новый, но быстро набирающий популярность голландский сорт. Куст очень компактный, подушковидной формы, высотой 15-20 см. Растение отличается исключительной декоративностью в течение всего сезона. Молодые приросты имеют яркий салатово-бронзовый оттенок, что создает красивый контраст со зрелой темно-зеленой листвой. Брусника Мисс Черри, саженец 2 года Плоды: Среднего размера (около 0,8–1 см в диаметре), идеально круглой формы. Цвет — насыщенный, темно-вишневый, с глянцевым блеском. Вкус классический, кисло-сладкий, хорошо сбалансированный. Мякоть плотная. Урожайность: Высокая для своего компактного размера. Куст буквально усыпан ягодами, что в сочетании с нарядной листвой создает потрясающий визуальный эффект. Плодоношение приходится на август-сентябрь. Особенности: Главное преимущество сорта — декоративность. Это идеальный выбор для ландшафтного дизайна: создания бордюров, посадки в альпинариях, рокариях и контейнерах. Благодаря медленному росту и плотной форме растение долго сохраняет свой вид без особого ухода. Ягоды отлично подходят для свежего потребления и заготовок. При выборе сорта нужно учесть климатические условия региона, а также сроки созревания и вкусовые качества ягод. Полезные свойства культуры Брусника — это настоящая кладовая здоровья. Ягоду ценят не только за выразительный вкус, но и за уникальный биохимический состав. Ягоды содержат: Витаминный комплекс: витамины группы В, а также С, А, Е. Органические кислоты: бензойную, лимонную, яблочную.  Микро- и макроэлементы: калий, кальций, магний, марганец, фосфор, железо. Антиоксиданты и флавоноиды. Бензойная кислота, которая обладает антисептическими свойствами и является природным консервантом, позволяет ягодам храниться гораздо дольше без какой-либо дополнительной обработки. Благодаря богатому составу, брусника обладает целым набором полезных свойств: Противовоспалительное действие. Помогает при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы. Антисептическое действие. Препятствует развитию бактерий и грибков. Мочегонное действие. Способствует выведению из организма лишней жидкости. Антиоксидантное действие. Защищает клетки от повреждений свободными радикалами. Помогает бороться со старением клеток, укрепляет сосуды. Укрепление иммунитета. Повышает устойчивость организма к инфекциям. Снижение артериального давления. Помогает бороться с гипертонией. Улучшение пищеварения. Стимулирует выработку желудочного сока. Ягоды и листья обладают жаропонижающим и общеукрепляющим действием. Морсы из брусники рекомендуют при простуде, а отвары из листьев — при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Особенности выращивания  Брусника дружелюбна и декоративна. Посадка брусники по соседству с «правильными» растениями поможет поддержать кислотность почвы, улучшить опыление, повысить урожайность и контролировать вредителей. Совместная посадка имеет огромное значение, чтобы сделать кусты более самодостаточными и устойчивыми. Если на приусадебном участке растут представители Вересковых, брусника вполне может с ними соседствовать. Многие сажают бруснику между или под кустами голубики, которой также нужна кислая почва. Главная особенность этих кустарников — симбиотические отношения с корневыми грибами (микориза). Мицелий гриба опутывает поверхность корней растения и даже проникает внутрь, в межклеточное пространство, не разрушая клетки и не причиняя вред. Грибы получают из корней углеводы, аминокислоты, фитогормоны. А в благодарность помогают «хозяину» усваивать питательные вещества из кислой почвы, где они обычно недоступны.  Успех в выращивании брусники напрямую зависит от агротехники и создания правильных почвенных условий. Брусника нуждается в кислой, хорошо дренированной почве, поэтому придется подготовить отдельное подходящее именно для этого кустарника место. Это светолюбивое и влаголюбивое растение, но оно не переносит застоя воды в корневой зоне. Солнце любит не южное, а северное, относительно низко стоящее. Поэтому для хорошего урожая необходимо открытое солнечное местоположение, но с притенением в самую жару — эта обитательница тундровой, лесотундровой и лесной зон предпочитает умеренный и холодный климат. Полное солнце в течение всего дня подойдет только на северо-западе и севере европейской части России. В средней полосе допустимое прямое солнечное освещение — до 10 часов утра или с 4 часов после полудня. В остальное время нужна открытые участки недопустимы — нужна кружевная тень деревьев.  Брусника морозостойка и может выдерживать суровые зимы под снежным покровом. Однако молодые растения в первые годы после посадки рекомендуется укрывать на зиму. Подготовка почвы  Правильная подготовка почвы и уход — залог будущего урожая. Бруснике необходима кислая почва с уровнем pH от 3.0 до 5.5. Поэтому возделывание необходимо начинать с определения кислотности почвы. Это можно сделать с помощью теста «Агрохимик».  Если pH выше 5.0, необходимо принять меры по ее закислению. Пошаговая инструкция по подготовке почвы: Выкопать посадочную яму или траншею глубиной 30–35 см и шириной около 1 метра. Размер ямы должен быть достаточным для развития корневой системы (примерно 40х40х40 см). Полностью удалить обычную садовую землю. Приготовить субстрат. Идеальной смесью будет верховой (рыжий) торф с добавлением крупного песка, опилок, хвойного опада или перепревшей лесной подстилки из хвойного леса в пропорции 3:1:1. На дно ямы уложить дренажный слой из щебня или керамзита. Заполнить яму полученной кислой смесью. Для дополнительного подкисления грунт нужно проливать раствором лимонной или щавелевой кислоты (1 чайная ложка на 3 литра воды) или слабым раствором электролита для аккумуляторов (10-20 мл на 10 литров воды). Частота подкисления зависит от контрольных показателей.  Рекомендуется определять кислотность раз в месяц, а также спустя 6-7 дней после внесения закислителя. Если pH почвы становится равен или поднимается выше отметки в 5.0, необходимо снова производить закисление.  Технология правильной посадки брусники Саженцы нужно приобретать в проверенных питомниках, обращая внимание на состояние корневой системы, которая должна быть хорошо развитой, без признаков повреждений. Лучше всего приживаются саженцы с закрытой корневой системой. Посадка растений из контейнеров хороша тем, что микориза, необходимая для роста и развития растений, в грунте уже присутствует. При размножении черенками и семенами этой темой нужно еще озаботиться. Микориза — это симбиотические грибы, которые поселяются на корнях (и в корнях) растений, помогают добывать им дополнительную влагу и переводят полезные элементы в доступную для усвоения растением форму. Для вересковых растений это особенно актуально — без микоризных грибов они гибнут. Лучшее время посадки брусники — весна (апрель-май), чтобы молодые кустики успели хорошо укорениться до зимы. Хотя возможна и осенняя посадка в сентябре или даже в начале октября. Погода должна быть комфортной для того, чтобы растение успешно освоилось. Из-за перекрестного опыления для получения хорошего урожая рекомендуется выращивать несколько разных сортов брусники рядом. Бруснику лучше высаживать компактными группами по несколько кустиков. Расстояние между кустами, которые хорошо разрастаются, образуя плотный вечнозеленый ковер, должно быть не меньше 25–30 см, между рядами — 30–40 см. Можно — бордюрчиком к более высокорослым вересковым на расстоянии сантиметров 40–50 друг от друга. Процесс посадки: Саженец в контейнере нужно хорошо пролить водой. Аккуратно извлечь, стараясь не разрушить земляной ком и не повредить корневую систему. Сделать в подготовленной грядке лунку, немного превышающую размер кома. Поместить саженец в лунку, не заглубляя корневую шейку, которая должна остаться на том же уровне, что и в контейнере. Присыпать грунтом, слегка уплотнив. Обильно полить. Замульчировать посадки слоем (3–5 см) хвойного опада, опилок или коры. Мульча поможет сохранить влагу и будет поддерживать кислую среду. Уход за брусникой Агротехника выращивания брусники включает выбор места, соблюдение правил посадки, использование удобрений, борьбу с болезнями и вредителями.  Подкормка Брусника не требовательна к плодородию и не любит избытка удобрений, особенно органики (навоз, компост) и хлора. Этому выносливому растению много не нужно, вполне достаточно парочки подкормок — весной и осенью, начиная со второго года после посадки. Почва в брусничнике будет со временем перемешиваться с нижележащими слоями, теряя кислотность. Поэтому почву на приусадебном участке придется регулярно подкислять. В качестве удобрения можно использовать специализированные средства для голубики или азалий. Хорошо реагирует растение на внесение серы ВСК, которая дополнительно подкисляет почву. Обрезка кустов Формирующая обрезка проводится на 7-8 год после посадки для омоложения куста. Весной, до начала сокодвижения, кусты обрезают на высоту 4-6 см, чтобы стимулировать рост новых побегов. Выполняя санитарную обрезку ежегодно удаляют сухие, поломанные и больные веточки. Полив Полив должен быть регулярным, особенно в засушливые периоды и в первый год после посадки.  Брусника любит воду, точнее влажность. В средней полосе и севернее этого можно достигнуть мульчированием и редкими поливами. Причем поливать в основание кустарничка, чтобы не провоцировать развитие грибных заболеваний. Для успешного выращивания этой дикой гостьи почва должна быть постоянно умеренно влажной, но не заболоченной. В более жарких местностях оптимальным будет метод дождевания или капельный полив, а также хороший слой мульчи. В засушливую осень дополнительно нужно пролить растения до промачивания грунта на 10 см. Воду желательно использовать мягкую, дождевую или подкисленную. Борьба с вредителями и болезнями Брусника — культура, устойчивая к болезням и вредителям. Однако при нарушении агротехники могут возникнуть проблемы. Для профилактики и лечения грибных заболеваний — экзобазидиоза, ржавчины, серой гнили — используют фунгициды («Фитолавин»), а также медьсодержащие препараты (бордоская смесь). Изредка могут появляться листоблошки, листовертки, тля. Против них применяются инсектициды — «Актара», «Инсектор Супра», «Кортлис» или «Алатар». Основная мера борьбы — профилактика: ухаживать, не загущать посадки, соблюдать режим полива, вовремя удалять растительные остатки. Подготовка к зиме Взрослые растения обладают высокой зимостойкостью и в укрытии не нуждаются. Они прекрасно зимуют на открытом участке под снегом. Молодые посадки в первый год можно замульчировать более толстым слоем торфа или укрыть лапником для защиты от бесснежных морозов. Выращивание брусники в саду — это прекрасная возможность иметь на своем столе экологически чистую и невероятно полезную ягоду. Создав ей необходимые условия, мы вырастим настоящего долгожителя — можно десятилетиями наслаждаться и красотой вечнозеленых кустов, и обильным урожаем целебных плодов.

Живая изгородь гармонично очерчивает периметр дачного участка, защищает его от пыли, летящей с дороги, и любопытных глаз прохожих, украшает огород, очищает воздух. Она органично вписывается в садовый ландшафт и выглядит куда симпатичнее металлических и кирпичных заборов. И здорово, если растения, высаженные в качестве живой изгороди, еще и кормят нас: снабжают вкусными и полезными ягодами и плодами.  В этой статье мы подготовили список растений, которые можно использовать для формирования «съедобной» живой изгороди. Кратко расскажем о каждой из культур, особенностях ухода и условиях выращивания. Боярышник Боярышник — идеальное растение для плотной и непроходимой живой изгороди: густо ветвится, быстро восстанавливается после обрезки, многие сорта имеют шипы. Его ветви переплетаются так плотно, что сквозь них не проберется ни один незваный гость — отличный выбор для тех, кто хочет не просто декоративную, а настоящую защитную изгородь. Боярышник Боярышник отлично поддается формированию, при регулярной стрижке легко держит нужную форму и высоту до 3–4 м. Весной он усыпан белыми душистыми соцветиями, летом радует объемной насыщенно-зеленой кроной, осенью пестрит красными и оранжевыми красками. Тогда же на побегах созревают плоды, которые можно использовать для приготовления варенья, настоек, полезных десертов и чаев. Боярышник славится и своими лечебными свойствами: предупреждает развитие атеросклероза, снижает артериальное давление, улучшает кровоток, препятствует повышению уровня холестерина, тормозит воспалительные процессы. Боярышник не капризен: растет на солнце и в полутени, не боится засухи, не требует богатых почв, спокойно переносит морозы до –35 °С. Живет десятилетиями, со временем становясь только гуще. Ирга Ирга очень декоративна: весной — белое облако цветков, летом — темно-синие ягоды, осенью — буйство огненно-рыжих красок. Это один из самых нетребовательных и выносливых кустарников для «съедобной» живой изгороди. Кусты растут быстро, в год прибавляют по 40–60 см, во взрослом возрасте могут достигать 5–6 м в высоту. Но регулярная стрижка позволит сдержать рост вверх. Стабильно плодоносить ирга начинает на 3–4 год после посадки. В первые годы побеги придется подвязывать, чтобы они не гнулись под тяжестью ягод. Со временем кусты окрепнут и не потребуют опор. Ирга цветет При посадке в один ряд между кустиками необходимо выдерживать расстояние в 60–80 см. Но наиболее эффектно смотрятся двухрядные изгороди — они плотные, объемные, густые. В этом случае кусты сажают в шахматном порядке на расстоянии 1 м. Ирга крайне неприхотлива: хорошо растет на солнце и в полутени, нетребовательна к почвам, главное — без застоя воды, легко переносит засуху, но в жаркое лето нуждается в поливах (особенно это касается молодых саженцев), не требует укрытия на зиму (выносит до –40 °С). Болезнями и вредителями растения поражаются редко: могут атаковаться тлей, а в дождливые годы — «подхватить» мучнистую росу. В первом случае посадки нужно обработать препаратом «Кортлис», во втором — фунгицидом «Серпень». Какие на вкус ягоды ирги? Сладкие, нежные, с ореховыми нотками. Их можно употреблять в свежем виде, а можно пустить на заготовки: варенья, джемы, пастилу, компоты. Кстати, ягоды очень полезные: богаты витаминами С, А, группы В, антиоксидантами, калием, железом и пектином. Единственный недостаток культуры — ее очень любят птицы. Если нет желания делиться с пернатыми урожаем, изгородь необходимо будет укрыть агроволокном или защитной сеткой. Черноплодная рябина (арония) Знакомая всем черноплодка также сгодится для «съедобной» изгороди. Она соответствует всем критериям отбора: имеет густую «шевелюру», легко переносит стрижки, дает прирост в 30–50 см в год, плодоносит уже на 3–4 год после посадки. В свежем виде черноплодка мало кому нравится: ягоды кисловатые, терпкие, вяжущие. Но как раскрывается их вкус в заготовках! Из ягод получаются очень насыщенные и «плотные» на вкус компоты, настойки, варенья. Черноплодная рябина Еще один аргумент в пользу посадки черноплодной рябины на участке — полезные лечебные свойства урожая. Ягоды укрепляют иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина и нормализуют давление. Благодаря противовоспалительному и тонизирующему эффекту арония помогает бороться с усталостью и стрессом, улучшает обмен веществ и пищеварение. Уход за черноплодкой в составе живой изгороди будет сводиться к регулярным стрижкам: осенью проводят легкую формирующую обрезку, весной — санитарную и основную формирующую. Поливать черноплодку часто не придется — она засухостойка. Укрывать на зиму тоже — она с легкостью переносит морозы до –40 °С. Поэтому к аронии обязательно стоит присмотреться жителям северных регионов. Барбарис Барбарис является одной из самых популярных культур, используемых для создания живых изгородей. Если важно, чтобы зеленый «забор» еще и урожай приносил, нужно выбирать съедобные сорта. Похвастаться хорошим выбором плодовых сортов может барбарис обыкновенный. Популярные сорта — «Атропурпуреа», «Лутеа», «Дулькис», «Альбавариегата». Барбарис Барбарису не страшны загущенные посадки: высаживать кустики можно на расстоянии 40–60 см. Получится плотная, объемная и колючая «стена», которая украсит участок, защитит его от проникновения животных, укроет от любопытных глаз. Что важно, осенью декоративность такой изгороди не снижается. Кроны кустиков окрашиваются в яркие краски: от желтых до огненно-рыжих и красных. А ягоды могут сохраняться даже зимой, становясь одним из немногих источников питания для пернатых друзей. Облепиха Для создания плотной изгороди подходят только кустарниковые сорта облепихи, которые не вырастают слишком высокими и хорошо ветвятся: «Елизавета», «Нарядная», «Москвичка». Сорта, имеющие вид деревьев, для этих целей не сгодятся: изгородь будет с «проплешинами» в нижней части. Еще одно важное замечание: облепиха — растение двудомное, для плодоношения обязательно нужно сажать рядом мужские и женские кусты в пропорции 1:3 или 1:4. Расстояние между растениями — 800–100 см. Облепиха Облепиха любит рыхлый и плодородный субстрат и не выносит переувлажнения. Поэтому грунт нужно обязательно разбавлять песком и компостом, а на дно посадочных ям укладывать дренаж из гальки, керамзита или битого кирпича. Эта культура плохо плодоносит на почвах с повышенной кислотностью. Перед посадкой и далее на регулярной основе проверяйте показатель рН с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, в грунт вносите золу или доломитовую муку. Живая изгородь из облепихи не только практична и функциональна, но и съедобна. Да, яркие оранжевые ягоды достаточно кислые на вкус, но они очень полезные — содержат рекордное количество витамина С. А еще богаты витаминами А, Е, К, группы В, органическими кислотами и редкими жирными кислотами омега-3, 6, 7, 9. Жимолость Живая изгородь из съедобной жимолости потребует от садовода чуть большего внимания. Эта культура будет хорошо расти и плодоносить только на открытых солнцу участках или в полутени. Кустики в засушливые периоды нужно будет регулярно поливать, потому что при недостатке влаги жимолость сбрасывает завязи и дает мелкие и кислые ягоды. Почву под изгородью желательно мульчировать: мульча сохранит влагу и предотвратит перегрев корней, чего эта культура не любит. Жимолость Жимолость отзывчива на подкормки: вносить их нужно три раза за сезон. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обрезка тоже потребуется регулярная: проводить ее лучше осенью по той причине, что весной жимолость рано просыпается — можно не успеть. Важно учитывать, что жимолость — перекрестноопыляемое растение, поэтому для высокой урожайности в изгороди должно быть не менее двух разных сортов, цветущих одновременно и совместимых друг с другом. Хлопот и забот с ней много. Но что получим в итоге? Плотную, густую изгородь из компактных кустов, которые хорошо держат форму и не разваливаются с возрастом. Жимолость зацветет одна из первых в саду, будет украшать участок и активно привлекать насекомых-опылителей. Поэтому хлопоты с ней того стоят! Шиповник Пожалуй, это один из самых надежных вариантов «ограды»: густые и колючие кроны кустиков создают плотную стену, сквозь которую не проберутся ни животные, ни незваные гости. Особенно эффектно выглядит изгородь в сезон цветения, когда среди зелени распускается множество крупных цветков от белого до насыщенно-розового оттенка. Шиповник Для живой изгороди лучше подойдут сортовые шиповники — они выглядят симпатичнее своих «диких» родственников. Рекомендуемые сорта: «Рубин», «Витаминный ВНИВИ», «Глобус», «Титан». Эти разновидности дают хорошее ветвление от основания, отлично поддаются формировке, быстро заполняют отведенное пространство и обильно плодоносят. Сажают кусты плотно на расстоянии 50–70 см друг от друга. Через 2–3 года изгородь становится почти непроходимой. Уход за посадками будет минимальным — санитарная обрезка весной, формировка по мере необходимости, сбор плодов в конце лета или осенью. А плоды — это отдельная ценность. Яркие оранжево-красные ягоды — один из рекордсменов среди плодов и ягод по содержанию витамина С. Отвары, джемы, сиропы, настойки — из шиповника можно приготовить массу полезных витаминных «блюд». Лавровишня Лавровишня — необычный и очень эффектный кандидат для живой изгороди. Ее плотная вечнозеленая листва, по форме напоминающая листву лавра, создает ощущение южного сада даже в умеренном климате. Кусты хорошо переносят стрижку и формирование, благодаря чему можно легко поддерживать нужную высоту и плотность «заборчика».  Весной лавровишня обильно цветет: белые душистые соцветия контрастно выделяются на фоне темной листвы и привлекают насекомых-опылителей. Летом созревают плоды — темно-красные, почти черные костянки. Их можно употреблять в пищу, но исключительно без косточек — те ядовиты. Ягоды лавровишни имеют сладкий, слегка терпкий вкус с легкой горчинкой, что-то среднее между вишней и черемухой. Эта культура предпочитает полутень, не любит прямого палящего солнца и застоя влаги. Лучше растет на плодородных, хорошо дренированных почвах. Хорошо реагирует на внесение органических подкормок, поэтому в качестве удобрений лучше использовать куриный помет, навоз, крапивный настой, компост, гранулированную органику «Куровит». В регионах с мягким климатом лавровишня зимует без укрытия, на севере может подмерзать. Жителям регионов с морозными зимами предпочтение стоит отдавать холодостойким сортам «Этна» или «Херберги». Обрезать кустики рекомендуется не только ранней весной, но и в конце лета, чтобы изгородь выглядела аккуратно и ухожено. Ежевика Изгородь из ежевики — это красиво, вкусно и полезно. Но достаточно хлопотно. Главный недостаток культуры — активное разрастание: ежевика, как и малина, дает множество корневых отростков, которые нужно удалять, если нет желания видеть вместо компактной изгороди неряшливые заросли.  Ежевика Что еще нужно предусмотреть? Опоры для побегов. Без них ветки ложатся на землю, ломаются, затеняют друг друга, кусты хуже плодоносят. Да и изгородь выглядит растрепанной. Оптимальный вариант опоры — шпалеры: два параллельных ряда столбиков с натянутыми между ними веревками. Высота шпалеры — 1,5–2 м, веревки натягивают в 2–3 ряда на высоте 50, 100 и 150 см. Побеги подвязывают веером или пучками, стараясь отделять плодоносящие и молодые ветви. Такая система делает изгородь из ежевики не только опрятной, но и более здоровой и простой в уходе. Войлочная вишня Войлочная вишня — одна из тех культур, что прекрасно справляется с ролью живой изгороди: одновременно декоративной и съедобной. Компактные кусты высотой до 2,5 м быстро разрастаются вширь, формируя густую зеленую линию. Уже спустя пару сезонов после посадки скромная изгородь превращается в плотный «забор», не теряющий привлекательность в течение всего теплого сезона. Листья у войлочной вишни мелкие, светло-зеленые, слегка морщинистые и бархатистые на ощупь. Благодаря этому кусты выглядят еще более объемно и нарядно. Весной они покрываются облаком бело-розовых цветков, а летом на ветвях поспевают яркие ягоды — красные или темно-розовые, собранные густыми гроздьями. Культура отличается хорошей зимостойкостью, повышенной засухоустойчивостью, хорошо плодоносит даже в полутени, редко болеет (устойчива к коккомикозу), практически не поражается вредителями. При правильном уходе урожайность войлочной вишни — до 10 кг сладких и ароматных ягод с куста.  Съедобная живая изгородь — удачное решение для тех, кто ценит одновременно эстетику и практичность в саду. Совсем не обязательно выбирать что-то одно из списка: посадите растения группами в зависимости от освещенности участка и требуемой высоты изгороди в конкретном месте. «Заборчик» получится живым на вид, объемным и декоративным. И, разумеется, плодоносящим!

Иногда на яблонях, особенно на старых можно увидеть лишайник. Он представляет собой симбиоз гриба и водоросли, часто встречается на коре старых деревьев. Чем вредят лишайники и каковы причины их появления на деревьях? Сами по себе лишайники никакого вреда яблоням не наносят. Они не паразитируют на дереве, не высасывают из него соки, не питаются его корой. Но наличие большого количества лишайника может говорить о том, что дерево ослаблено. Лишайники любят селиться именно на старой, поврежденной древесине. Также наличие лишайника может указывать на излишнюю влажность в кроне дерева и на стволе. Это часто происходит, когда садоводы пренебрегают обрезкой старых деревьев и крона оказывается загущенной.  Лишайники на старой яблоне Лишайник очень любит влагу и отсутствие солнца, поэтому заросшая, неправильно сформированная и практически не пропускающая воздух крона – идеальное место для его жизни.  Стоит ли удалять лишайники? Несмотря на то, что прямого вреда лишайник яблоне не наносит, его все-таки нужно удалять для поддержания удовлетворительного санитарного состояния дерева. Под лишайником часто зимуют яйца вредителей, например, тли, медяницы, клещей, а также споры патогенных грибов. Из-за пористой структуры тела лишайника в нем удерживается излишняя влага, которая приводит к выпреванию коры, повышая риск развития грибных болезней, а также прорастание спор гриба-трутовика. Когда лучше всего очищать яблоню от лишайника и как это правильно сделать? Наиболее подходящее время года – осень, а точнее – октябрь. Урожай уже собран, поэтому в рамках подготовительных к зиме мероприятий удаляют и лишайник. Осенью дерево замедляет обменные процессы, в том числе и сокодвижение, поэтому риск нанести вред дереву минимальный. Кроме того, после листопада хорошо видно все проблемные места, а сырая погода способствует размягчению тела лишайника. Для проведения очистки понадобятся инструменты: деревянный скребок, пластиковая щетка, дезинфицирующий раствор, например, железный купорос, клеенка или пленка, чтобы укрыть почву вокруг дерева. Порядок работ будет следующим. Почву вокруг дерева застелите пленкой, чтобы весь соскобленный лишайник можно было убрать, и на землю не попали личинки и яйца вредителей. Наденьте перчатки, и после этого начинайте удалять скребком лишайник с дерева. Задача не соскоблить его до древесины, а убрать сам нарост.  После удаления лишайника необходимо продезинфицировать очищенную древесину. Для этого 300-500 гр железного купороса разводят в 10 л воды и с помощью кисти промазывают ствол и ветви. После такой обработки остатки лишайника потемнеют и их будет легко счистить щеткой. Вместо раствора купороса можно использовать более натуральный вариант – 1 кг древесной золы разводят в 10 литрах воды и кипятят в течение получаса. Раствор остужают и процеживают. Через несколько дней проводят финальную очистку лишайника щеткой. Все что попало на клеенку необходимо собрать и сжечь.  Заключительной операцией является побелка. Необходимо тщательно побелить ствол и скелетные ветви. Побелка защитит от солнечных ожогов и морозобоин. Для побелки подойдет садовая краска «Белисса» – обладает дезинфицирующим эффектом, предотвращает проникновение насекомых под кору, защищает от морозобоин и солнечных ожогов. Для профилактики появления лишайников ежегодно проводите обрезку. Крона должна хорошо проветриваться и пропускать свет. Если на яблонях друг появились лишайники – это сигнал, что необходимо более тщательно ухаживать за деревом. Прореживайте крону, не допускайте сильного затенения и при необходимости проведите осенью генеральную уборку сада.

Каждый владелец сада мечтает о богатом урожае голубики, однако нередко сталкивается с проблемой подмерзания её ветвей. Особенно актуальна эта проблема в северных регионах и средней полосе России, где климатические условия непредсказуемы.  Чтобы избежать потерь урожая и сохранить здоровье растения, важно понимать основные причины такого явления и предпринимать профилактические меры заранее. Причины подмерзания ветвей голубики Климатические условия. Одним из главных факторов риска является резкая смена температур в зимний период. Например, резкое потепление, сменяющееся заморозками, приводит к повреждению тканей растения. Кроме того, недостаточное укрытие кустов перед наступлением холодов увеличивает вероятность подмерзания. Биологические особенности растения. Молодые побеги голубики особенно чувствительны к низким температурам. При выборе сорта следует учитывать степень его морозоустойчивости. Например, американские позднеспелые сорта Конкорд, Дикси и Герберт практически непригодны для российского климата, так как они полностью вымерзают в суровые российские зимы. Агротехнические факторы. Неправильно выбранное место посадки также играет важную роль. Участок должен быть открытым и солнечным, защищённым от ветра. Недостаточный полив и неправильная подкормка негативно влияют на устойчивость растения к неблагоприятным условиям окружающей среды. Признаки подмерзания Подмерзание ветвей выражается изменением внешнего вида растения. Вот основные признаки подмерзания. Листья теряют насыщенную окраску, становятся блеклыми, желтоватыми, а затем приобретают коричневатый оттенок. Кончики ветвей засыхают, кора становится морщинистой, теряет эластичность, верхушки веток отмирают и становятся темными. Растение замедляет рост, побеги растут медленно или совсем прекращают расти, бутоны на пораженных морозом ветках формируются плохо или совсем отсутствуют. Голубика с подмерзшими побегами Подмерзание существенно ухудшает состояние голубики, негативно влияя на её плодоношение. Урожайность сильно снижается: ягоды созревают мелкими, деформированными, кисловатыми на вкус, иногда вообще отсутствует завязь ягод, растение остаётся бесплодным до полного восстановления. Качество урожая также резко падает, плоды становятся менее привлекательными внешне и хуже хранятся. Как предотвратить подмерзание ветвей у голубики Чтобы защитить растение от неблагоприятных погодных условий, рекомендуется укрывать кусты агроволокном или лапником. Создание защитного снежного покрова вокруг корней также способствует повышению устойчивости растения к холодам. Выбор морозостойких сортов. При выборе сорта голубики важно учитывать регион выращивания. Например, для средней полосы России рекомендуются сорта «Блюэтта», «Денис Блю», «Норт Блю», «Веймут», «Рубел», «Ранкокас», «Нортланд», «Нельсон», «Норт Кантри», «Хардиблю», «Эрлиблю», «Патриот». Эти сорта обладают высокой степенью морозостойкости и способны выдерживать суровые зимние условия. Они также подойдут для выращивания на Урале и в Сибири. Соблюдение режима полива голубики. Регулярное увлажнение почвы обеспечивает растение необходимым количеством влаги, что способствует поддержанию оптимального водного баланса внутри клеток растений. Это улучшает процессы фотосинтеза, усвоение питательных веществ и общее состояние здоровья голубики. Полив должен осуществляться равномерно и регулярно, чтобы избежать переувлажнения или пересыхания грунта, так как оба эти фактора негативно влияют на иммунитет растения. Обеспечение растений необходимым количеством питательных элементов. Правильное внесение удобрений помогает обеспечить растение всеми необходимыми питательными веществами. Важно соблюдать баланс микроэлементов и макроэлементов, чтобы предотвратить дефицит тех или иных элементов питания, который может привести к ослаблению защитных сил растения и снижению устойчивости к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды. Для подкормки подойдет комплекс «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» – он имеет сбалансированный состав NPK и микроэлементов. Морозостойкость растений улучшают осенние подкормки калийными удобрениями. Подойдут гранулированная древесная зола.  Своевременная и правильная обрезка ветвей. Обрезка слабых и больных ветвей является важным агротехническим приемом, позволяющим минимизировать распространение инфекций среди здоровых частей куста. Удаляя пораженные участки, садовод снижает вероятность дальнейшего заражения и предотвращает расходование растением ресурсов на поддержание жизнедеятельности поврежденных тканей. Благодаря этому общая жизнеспособность кустов повышается, улучшается плодоношение и качество ягод. Что делать если ветви голубики подмерзли? Если вы заметили признаки подмерзания растений, важно сразу приступить к оценке степени повреждений.  Внимательно осмотрите растение сверху донизу, выявляя замерзшие участки стеблей, листьев и корней. Степень повреждения может варьироваться от поверхностного замораживания верхних частей растения до глубоких поражений корневой системы.  Проведите санитарную обрезку. Это означает удаление всех поврежденных и погибших ветвей, листьев и побегов. Обрезанные части стоит аккуратно убрать подальше от здоровых зон сада, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций или заболеваний. Подкормите кусты удобрением. Для снятия стресса у растений после заморозков подойдет «Лигногумат калийный». Весной для усиления роста и повышения урожайности можно использовать «Гиберелон» – регулятор роста растений. Замульчируйте почву вокруг куста. Такая процедура создает дополнительную защиту корням от дальнейшего переохлаждения и поддерживает оптимальный уровень влажности и температуры грунта. В качестве мульчи используйте торф, перегной, компост. Можно использовать древесную щепу. Эти меры помогут растению быстрее оправиться от последствий мороза и вернуться к нормальному развитию. Регулярная профилактика, правильный выбор сорта и соблюдение правил ухода помогают минимизировать риски потери урожая. Здоровый и ухоженный сад приносит удовольствие и пользу своему владельцу.

Как и многие садовые культуры крыжовник иногда поражают различные болезни. Одни вызываются патогенными грибами, другие переносят насекомые-вредители. Чем болеет крыжовник и как его защитить, расскажем в этой статье. Причины возникновения заболеваний Заболевания крыжовника развиваются под влиянием множества неблагоприятных факторов, каждый из которых играет свою роль в возникновении проблем и снижает урожайность культуры. Вот наиболее частые причины. Неблагоприятные погодные условия. Высокая влажность воздуха и повышенные температуры летом являются благоприятными условиями для размножения патогенов. Наибольший риск заболевания появляется после продолжительных дождей или частых туманов, когда растения долго остаются влажными, создавая питательную среду для грибковых инфекций. Загущенность посадок и недостаточная вентиляция. Слишком густые посадки снижают циркуляцию воздуха внутри куста, способствуя застою влаги и препятствуют быстрому высыханию листьев и плодов. Это создает дополнительные предпосылки для распространения заболеваний, поскольку большинство возбудителей предпочитает теплую и влажную погоду. Слабая устойчивость сорта. Нередко причиной поражения растений становятся слабые генетически обусловленные защитные механизмы некоторых сортов крыжовника. Если сорт изначально недостаточно устойчив к определенным видам болезней, вероятность заболевания значительно возрастает даже при умеренном воздействии неблагоприятной среды. Отсутствие профилактики и ухода. Недостаточное внимание к профилактическим мерам также существенно увеличивает риск появления заболеваний. К таким мерам относятся своевременная обрезка ветвей, удаление больных частей растений, обработка фунгицидами и регулярный осмотр кустарников. Игнорирование этих процедур лишает растение возможности эффективно противостоять инфекции и способствует ее массовому развитию. Совокупность всех перечисленных факторов создает оптимальные условия для быстрого роста и распространения вредоносных организмов – бактерий, грибов и вирусов, вызывая серьезные болезни крыжовника и снижая качество урожая. Самые распространенные болезни крыжовника Ниже представлены наиболее часто встречающиеся заболевания, которым подвержен крыжовник.. Антракноз Это грибковая болезнь, которая проявляется бурыми пятнами различной величины на поверхности листьев, стеблей и даже самих плодов. При сильном заражении куст сбрасывает листья уже летом, плоды формируются мелкими, невкусными. Заболевание приводит к резкому падению урожайности и общему ослаблению всего растения, делая его уязвимым перед последующими инфекциями. Чаще всего антракноз развивается при температуре +15...+20 С при высокой влажности. Также частыми причинами болезни становятся загущенные посадки, зарастание кустов сорняками, посадка саженца в низину. Антракноз Сферотека (Американская мучнистая роса) Заболевание вызвано особым видом грибов, вызывающих появление характерного белого налета, который покрывает молодые побеги, листья и ягоды. Мучнистая роса на побегах  Постепенно налет становится более плотным, приобретает серый оттенок, появляются черные точки. Листья усыхают, преждевременно опадают, пораженные бутоны не раскрываются, опадают, ягоды покрываются белым налетом, мумифицируются и становятся непригодными для употребления. Причинами появления мучнистой росы становятся теплая влажная погода, плохой уход за кустами, загущенность, чрезмерная обрезка и избыток азотных удобрений. Сферотека (американская мучнистая роса) на ягодах крыжовника Септориоз (Белая пятнистость) Поражает побеги, листья и плоды. Сначала на верхней части листа образуются коричневые пятна, затем они светлеют, а темной остается только кайма. При сильном заражении происходит массовое опадание листвы задолго до естественного срока ее увядания, что серьезно снижает иммунитет кустарников и создает условия для вторичных инфекций. Пораженные белой пятнистостью побеги дают слабый прирост, ягоды мельчают. На больных ветках не распускаются почки, урожайность падает. Благоприятными для развития заболевания условиями являются высокая влажность в сочетании с теплой погодой +20...+25 С. Ржавчина Возбудителем является патогенный гриб, проникающий во все части растения. На нижней стороне листьев появляются характерные оранжево-желтые выпуклые образования (так называемые пустулы). Пораженные завязи, цветки и листья опадают. При отсутствии мер борьбы споры ржавчины попадают на ягоды, кусты постепенно гибнут, при этом заражая растущие рядом насаждения. При длительной влажной и теплой погоде риск развития ржавчины сильно увеличивается. Также появлению заболевания способствует посадка кустов в низинах и заболоченных местах, нахождение рядом хвойных пород деревьев, которые служат промежуточными хозяевами для патогенного гриба. Серая гниль Чаще всего появляется на ягодах. Они покрываются коричневыми пятнами, которые быстро увеличиваются в размерах. На пораженных ягодах развивается серый пушистый налет, они гниют прямо на кустах. При сухой погоде пораженные ягоды засыхают, мумифицируются и остаются висеть. Развитию серой гнили способствует отсутствие обрезки, загущенность куста, плохая вентиляция и теплая погода с высокой влажностью. Реверсия (Махровость) Вирусное заболевание, которое кроме крыжовника поражает черную смородину, виноград. Вирус переносят почковые клещи. Листья на зараженном кусте светлеют, мельчают, удлиняются. Почки меняют цвет, цветы приобретают махровость, опадают, ягоды не завязываются. Махровость приводит к тому, что несколько сезонов зараженный куст полностью перестает плодоносить. Черенки для размножения с такого куста брать нельзя, так как они тоже поражены вирусом. Иногда реверсия развивается очень медленно и долго без видимых признаков, а мутация видна только через 3 года после заражения. Вылечить вирусное заболевание на крыжовнике невозможно, поэтому больной куст необходимо убрать. Аскохитозная пятнистость Заболевание связано с грибком рода Ascochyta, основным симптомом которого являются многочисленные небольшие пятна белого и светло-серого цвета, расположенные преимущественно на листьях и молодых ветвях. Постепенно листья усыхают и опадают, на стеблях появляются язвы, от которых стебли загнивают и ломаются. От патогена страдают также цветы и плоды - на них появляются некрозы, пятна. При отсутствии мер борьбы урожайность падает, рост куста прекращается, со временем он погибает. Мозаика Это вирусное заболевание, которое атакует крыжовник и другие садовые культуры. Переносчиками вируса являются тли, трипсы. Основные признаки заражения проявляются появлением на листьях светло-желтых пятен, которые образуют узор, похожий на мозаику. На пораженных кустах листья мельчают, засыхают, сморщиваются. Ягоды опадают, куст перестает расти и погибает. Вирус мозаики не поддается лечению, для предотвращения его появления необходимо проводить защитные мероприятия от вредителей. При появлении первых признаков болезни пораженные части срезают и удаляют. Краевой некроз листовых пластинок Причина заболевания - дефицит калия. Первые признаки появляются через 3-4 недели после распускания листьев. Пораженные листовые пластинки имеют пепельно-серый цвет. Пик болезни приходится на август. При сильном поражении рост побегов прекращается, листья засыхают, возможна гибель всего куста. Для предотвращения появления некроза необходимо своевременно проводить подкормки удобрениями, содержащими калий. При появлении признаков некроза необходимо провести подкормку калием и опрыскать куст фунгицидом. Для восполнения дефицита калия можно использовать «Лигногумат калийный», гранулированную древесную золу.  Иногда у крыжовника возникает железный хлороз – дефицит железа. Листья становятся светло-зелеными, на них развиваются некротические пятна, побеги укорачиваются, верхушки отмирают. Для восполнения дефицита железа подойдет «Секверстрен турбо».  Профилактика заболеваний крыжовника Для эффективной защиты крыжовника от болезней и вредителей рекомендуется применять комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение возникновения заболеваний и снижение риска заражения. Регулярная обрезка и прореживание кустов Ежегодная санитарная обрезка позволяет улучшить вентиляцию внутри куста, снизить влажность воздуха вокруг растения и уменьшить риск развития грибковых инфекций. Прореживание кроны способствует проникновению солнечного света внутрь куста, ускоряя процесс высыхания листьев после дождя или полива, что также снижает вероятность появления грибков и бактерий. Своевременное удаление больных частей растений и уборка растительных остатков осенью Заболевшие побеги, листья и плоды нужно своевременно удалять, чтобы предотвратить распространение инфекции среди здоровых растений. Осенью важно убрать всю опавшую листву и другие остатки растений, поскольку многие возбудители болезней зимуют именно там и весной снова заражают новые кусты. Использование устойчивых сортов крыжовника Снизить заболеваемость поможет выбор сортов крыжовника, обладающих генетической устойчивостью к распространенным заболеваниям. Это значительно уменьшает необходимость обработки химическими препаратами и улучшает качество урожая. Перед покупкой саженцев стоит проконсультироваться со специалистами или ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов относительно выбора подходящих сортов. Обработка растений фунгицидами и инсектицидами в рекомендованные сроки Фунгициды используются преимущественно до цветения и после сбора урожая, а инсектициды применяют для борьбы с насекомыми, повреждающими листья и ягоды крыжовника. Ранней весной до распускания почек проводят опрыскивание медным купоросом. Такая обработка поможет защитить куст от мучнистой росы и других грибных болезней куста крыжовника. Дозировка 50 г на 10 литров. При распускании листьев необходимо провести обработку фунгицидами. Для защиты от мучнистой росы и антракноза подойдет «Силар». Обработку проводят дважды с интервалом 15-20 дней.  В течение сезона для профилактики ряда болезней подойдет биопрепарат «Тетрис» на основе трех штаммов бактерий рода Trichoderma. Для защиты от тли подойдет инсектицид «Кортлис», против клещей, листоверток можно использовать «Фитоверм» – это биопрепарат, который подходит для обработки куста даже за три дня до сбора ягод. Важно учитывать погодные условия и фазы роста растений, чтобы обработка была наиболее эффективна и безопасна. Эти профилактические меры помогут минимизировать риски заболевания крыжовника и обеспечить получение здорового и качественного урожая. Проведение указанных мероприятий позволит снизить риск поражения крыжовника заболеваниями и сохранить высокий уровень урожайности.

С окончанием сезона сбора ягод необходимо подготовить кустарники к зимовке. Для успешной перезимовки кустарники ягодные требуют тщательной подготовки к зиме, включающей обрезку, обработку от болезней и вредителей, подкормку, мульчирование почвы и укрытие от холодов. Мероприятия по подготовке к зиме позволят растениям успешно перенести суровые морозы и на следующий год снова радовать обильным урожаем своих владельцев. Когда пора готовиться к зиме Подготовительные мероприятия лучше начинать заранее, начиная с конца лета и продолжая осенью. Это позволит растению постепенно адаптироваться к снижению температуры и накопить необходимые вещества для успешной перезимовки. Оптимальное время для начала работ зависит от региона выращивания. Например, в средней полосе России подготовку целесообразно начинать в сентябре-октябре, тогда как в северных регионах сроки сдвигаются ближе к августу-сентябрю. Обрезка веток и слабых побегов Обрезка – это один из важнейших этапов подготовки ягодников к зиме. Основная задача осенней обрезки – это удаление старых, слабых и больных ветвей. Она будет способствовать формированию крупных ягод и росту урожайности в следующем сезоне. Также удаление старых, больных и поврежденных побегов улучшает проветриваемость кроны, что снижает риск развития болезней, стимулирует рост новых здоровых побегов весной. Основные принципы обрезки включают удаление растущих внутрь куста, слабых, сухих, поврежденных побегов, вырезку старых ветвей. Через неделю после обрезки удаляют всю опавшую листву, остатки веток для предотвращения распространения инфекций. При обрезке придерживайтесь следующих правил. Используйте острые инструменты, предварительно обработанные дезинфицирующим раствором. Для обработки можно использовать «Агройод» – он предназначен для обработки садовых инструментов, теплиц. Убирайте ветки аккуратно, стараясь избежать повреждений древесины. Оставляйте минимальное количество точек роста на молодых побегах. Внесение подкормок Основными элементами, которые вносят осенью, являются фосфор и калий. Подкормки помогают укрепить иммунитет растений, повысить их устойчивость к неблагоприятным факторам. Калий повышает зимостойкость кустов, укрепляет корневую систему, способствует накоплению питательных веществ. Для калийной подкормки осенью следует выбирать удобрения, которые не содержат хлор, например, сульфат калия или сернокислый калий. Вместо минеральных удобрений можно внести органические. Подойдет древесная гранулированная зола, которую заделывают в почву вокруг куста либо предварительно растворяют в воде и вносят с поливом. Фосфор способствует закладке цветочных почек на следующий год, укрепляет корневую систему, улучшает зимостойкость. В почве фосфор находится в малоподвижном состоянии, поэтому поверхностно его не вносят – делают полив раствором удобрения, либо заделывают в верхних слоях почвы. Из минеральных удобрений подойдет двойной суперфосфат. Если вы предпочитаете органические удобрения, то используйте костную муку или навоз животных. Удобрение «Куровит» – это гранулированный куриный помет, отличается высоким содержанием фосфора и благодаря гранулированной структуре легко вносится. Осенняя подкормка – это один из важных факторов хорошего урожая в следующем сезоне.  Влагозарядный полив Осенний полив ягодных кустарников помогает восполнить летнюю потерю влаги и защитить корневую систему от вымерзания зимой. В зависимости от климатических условий региона сроки полива могут варьироваться. Например, в средней полосе России его проводят в начале октября, в Сибири и на Урале в конце сентября, в южных регионах с конца октября по начало ноября. Для того чтобы вода при поливе не растекалась, вокруг куста формируют небольшой валик из земли. При расчете необходимого количества воды важно учитывать особенности грунта и размеры самих кустарников. Для разных типов почв и сортов требуются разные объемы жидкости. Так, например, песчаные грунты требуют большего объема воды, поскольку быстро пропускают влагу сквозь себя, тогда как глинистые земли удерживают воду дольше и нуждаются в меньшем количестве жидкости. В среднем принято считать нормальным расходовать порядка 20–30 литров воды на каждый квадратный метр площади посадок ягодных культур. Такой объем позволяет качественно напитать почву влагой и создать оптимальные условия для успешной перезимовки кустов. Рыхление приствольного круга Основная цель рыхления заключается в обеспечении лучшего воздухообмена между почвой и атмосферой, улучшении проникновения влаги и питательных веществ к корневой системе. Основные задачи рыхления состоят в следующем. Предотвращение образования твердой корки на поверхности грунта, препятствующей проникновению воздуха и воды к корням растения. Улучшение циркуляции воздуха внутри почвы, способствующее активному развитию корней и усвоению растениями необходимых элементов питания. Облегчение проникновения дождевой и поливной воды непосредственно к зоне активного роста корней. Уменьшение испарения влаги благодаря разрушению капилляров, образующихся на поверхности почвы. Оптимальное время проведения процедуры – сразу после полива или прошедшего дождя, когда почва еще достаточно увлажнена, но излишняя сырость уже отсутствует. Это позволяет эффективно разрушить уплотнившуюся поверхность почвы, сохранив ее влажность и обеспечив корни достаточным количеством кислорода. Искореняющие обработки Обработка сада от зимующих вредителей и спор патогенных грибов – это важное мероприятие, позволяющее сохранить здоровье ягодника. Регулярные профилактические мероприятия помогают предотвратить распространение инфекции и сохранить урожай здоровым и качественным. Для борьбы с болезнями используют специализированные химические средства защиты растений – фунгициды, инсектициды, антисептические средства. Эти препараты распыляют на листья и побеги кустарников и деревьев, обеспечивая защиту от грибковых поражений и вредных насекомых соответственно. Обрабатывать ягодники нужно поздней осенью, когда температура опускается до +5 С. Для этого подойдут следующие препараты. Медный купорос. Основные преимущества – эффективен против большого числа патогенов, долго сохраняется на поверхности листьев, побегов после нанесения, при правильном применении медный купорос имеет низкую токсичность. Бордоская жидкость. В основе препарата медный купорос и гашеная известь. Препарат эффективен против широкого ряда грибных заболеваний, образует защитную пленку, которая долго сохраняется на поверхности. Подходит для использования на всех видах плодовых и ягодных культур, но не действует против настоящей мучнистой росы. Железный купорос. Используется для обработки смородины, малины, крыжовника, плодовых деревьев. Уничтожает споры грибов. При работе с раствором железного купороса необходимы перчатки, маска и посуда из стекла или пластмассы.  Помимо химической обработки важно поддерживать чистоту садового пространства. Необходимо регулярно удалять остатки прошлогодних листьев, опавших веток и другие растительные отходы, которые могут служить местом зимовки личинок вредителей или источниками распространения патогенных микроорганизмов. Удаление сорняков также способствует улучшению санитарного состояния участка, так как многие виды сорных трав служат промежуточными хозяевами для вредоносных организмов. Побелка ствола Основная цель побелки ствола заключается в том, чтобы защитить кустарники от негативного воздействия солнечного света и возможных повреждений коры. Эта процедура помогает избежать образования солнечных ожогов, трещин, появления вредителей. Побелка используется как профилактическое средство и является важной частью осеннего ухода за ягодниками. Чаще всего для побелки используют гашеную известь, но есть и более современные средства, например, специальные садовые краски. Они ложатся ровнее, меньше стекают на землю и лучше держатся. В составе таких красок обычно есть вещества, препятствующие появлению плесени, патогенных микроорганизмов и различных вредителей, что обеспечивает дополнительную защиту древесины. Из ягодных кустарников обычно покраску проводят на смородине, крыжовнике. Подходящее для этого время – конец осени, когда дневная температура еще позволяет составу высыхать, а не замерзать. Мульчирование и укрытие Завершающим этапом подготовки ягодников к зиме становится мульчирование и укрытие. Укрывной материал выбирается индивидуально для каждого вида кустарников и климата региона. Наиболее популярны агротекстильные ткани, солома, торф, древесные опилки. Укрывать кусты начинают в конце осени, когда температура стабильно держится ниже нуля градусов Цельсия. Перед укладкой материала проверяют состояние кустов, удаляют сухие побеги и проводят профилактическое обеззараживание поверхности грунта. Следуя перечисленным рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье ваших ягодников даже в суровые зимние условия, и создать условия для богатого урожая в следующем сезоне.

Фундук (лещина) — ценная культура, обладающая высокими вкусовыми качествами и полезными свойствами. Он давно стал любимым лакомством многих россиян, а благодаря своей устойчивости к низким температурам получил распространение в различных климатических зонах нашей страны. О том какой сорт выбрать, как вырастить фундук у себя в саду и получить урожай орехов, расскажем в этой статье. Советы по посадке Посадка фундука – важный этап, от которого зависит будущий урожай. Правильный выбор места и подготовка почвы обеспечат оптимальные условия для роста и развития культуры. Выбираем место и готовим посадочные ямы Фундук в открытом грунте предпочитает солнечные участки с плодородной почвой. Оптимально выбирать места с легким уклоном, обеспечивающим дренаж. Посадка саженца фундука производится в ямы. Посадочные ямы следует готовить заранее, чтобы почва успела осесть и насытиться кислородом. Глубина ям должна составлять примерно 50-60 см, а диаметр – около 70 см. Расстояние между кустами должно быть не менее 3-4 метров, чтобы растения могли свободно развиваться. Фундук Московский рубин (саженец 2 года) Перед посадкой рекомендуется добавить органические удобрения, такие как компост, перепревший навоз, куриный помет, а также минеральные добавки – фосфор и калий.  Какая освещенность и температура нужны Фундук любит солнце, однако переносит и легкую полутень. Важно избегать участков с застойной влагой, так как избыточная влажность негативно сказывается на развитии корневой системы. Температура воздуха зимой должна быть умеренно холодной, поскольку фундук способен выдерживать значительные понижения температуры. Оптимальная температура для полноценного роста и плодоношения находится в диапазоне от +15°C до +25°C. Когда начинает плодоносить Фундук начинает приносить первые плоды спустя 3-4 года после посадки. Однако полноценное плодоношение начинается обычно на 5-6 год жизни растения. Количество урожая зависит от множества факторов, включая сорт, условия произрастания и правильный уход. Советы по уходу В целом фундук – это неприхотливое растение и может расти без особого ухода, но если вы планируете получать с него хороший урожай орехов, то ухаживать необходимо. Уход за фундуком включает регулярные поливы, подкормки, помощь в опылении, своевременную обрезку и зимнее укрытие. Поливы и подкормки Для полноценного роста и развития фундука важен регулярный полив. Обеспечение достаточного уровня влажности особенно необходимо в период формирования плодов. Если почва недостаточно увлажнена, это негативно сказывается на количестве урожая и качестве самих орехов — снижается плодоношение, орехи становятся мелкими и сухими. Что касается подкормок, то здесь рекомендуется придерживаться двух основных этапов внесения удобрений. Ранняя весна. Основной упор делается на азотсодержащие удобрения. Азот помогает стимулировать активный рост зеленой массы растений, усиливает развитие листьев и ветвей, что создает основу для дальнейшего цветения и завязывания плодов. Для подкормки используют карбамид – удобрение с высокой долей содержания азота. Весной его вносят в количестве 15-20 г/м2. Также в качестве источника кальция, калия, фосфора, магния и серы вносят гранулированную древесную золу.  Осень. Наступает черед калийно-фосфорных смесей. Эти элементы способствуют укреплению корневой системы растения, повышают устойчивость фундука к зимним холодам и неблагоприятным погодным условиям, улучшают структуру почвы и обеспечивают растение необходимыми веществами для подготовки к следующему сезону плодоношения. Осенью можно внести древесную золу, сульфат калия, калимагнезию. Стоит помнить, что при внесении удобрений сухим способом – гранулы нужно заделать в почву, а затем провести полив. Грамотное сочетание регулярных поливов и своевременных подкормок значительно повышает продуктивность фундукового сада, улучшает качество орехов и продлевает срок эксплуатации насаждений. Помощь в процессе опыления фундука Фундук является культурой, которая характеризуется перекрестным типом опыления. Это значит, что растения одного сорта не способны эффективно оплодотворять друг друга, так как генетически родственные деревья имеют низкую вероятность завязывания плодов. Для получения хорошего урожая важно обеспечить эффективное перекрестное опыление растений разными сортами орехов. Рекомендации по организации процесса опыления Разнообразие сортов. Рекомендуется высаживать одновременно не менее трех разных сортов фундука. Чем больше разнообразие, тем выше шансы на успешное опыление и формирование полноценного урожая. Привлечение насекомых-опылителей. Опытные садоводы рекомендуют устанавливать в саду ульи с пчелами или привлекать диких опылителей путем посадки цветов-медоносов вокруг орешника. Это позволяет значительно повысить урожайность культуры благодаря активному участию пчел и других полезных насекомых. Обрезка деревьев и кустарников Обрезка является важным агротехническим приемом, который позволяет садоводу правильно сформировать крону дерева или куста, улучшить их внешний вид и поддержать здоровье растений. Она включает несколько видов работ, каждый из которых решает конкретные задачи. Основные цели правильной обрезки. Формирование кроны. Удаление ненужных ветвей (кривых, слабых, растущих внутрь кроны) способствует формированию красивой формы и равномерному распределению зеленой массы. Стимулирование роста молодых побегов. После удаления старых, слабых или больных частей активизируется рост новых здоровых веток, что улучшает качество урожая и общее состояние растения. Поддержание здоровья растения. Регулярная санитарная обрезка направлена на удаление пораженных болезнями или засохших участков, предотвращение распространения инфекций и вредителей. Какие ветви подлежат удалению? При проведении обрезочных мероприятий особое внимание уделяется следующим типам ветвей: Слабые побеги, замедляющие развитие основной структуры растения. Поврежденные, сломанные или искривленные участки ствола и ветвей, создающие угрозу повреждения соседних здоровых элементов. Стареющие ветви, утратившие способность полноценно плодоносить. Больные или зараженные грибковыми заболеваниями побеги, способные стать источником инфекции для всего растения. Регулярная санитарная обрезка необходима каждому саду, поскольку она обеспечивает профилактику появления болезней, оздоравливает растения, повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям среды и продлевает срок активной продуктивности. Укрытие растений на зимний период Зимние холода представляют серьезную угрозу для молодых растений, особенно когда речь идет о недавно высаженных кустах. Чтобы обеспечить выживаемость посадок до наступления весны, рекомендуется предпринять ряд мер по созданию надежного зимнего укрытия. Защита корневой шейки Корневая шейка молодого растения является наиболее уязвимой частью, поскольку она еще недостаточно окрепла и плохо переносит морозы. Для защиты этой зоны используют метод мульчирования. Оптимальными материалами для мульчи являются торф и древесные опилки. Они обладают хорошей теплоизоляционной способностью, препятствуют промерзанию почвы вокруг корней и защищают растение от резких температурных колебаний. Этапы мульчирования: Очистите почву возле ствола дерева от сорняков и остатков растительности. Равномерно распределите слой торфа или опилок толщиной около 8-10 см непосредственно вокруг основания ствола. Аккуратно уплотните поверхность мульчи, чтобы избежать образования пустот. Это простое действие существенно повышает шансы растения успешно пережить холодный сезон. С наступлением весны не забудьте убрать мульчирующий слой. Обертывание ствола Для дополнительной защиты молодые деревья дополнительно утепляют путем обертывания ствола специальным материалом. Наиболее популярными вариантами материалов служат агроволокно и хвойный лапник. Агроволокно представляет собой экологически чистый материал, который пропускает воздух и влагу, обеспечивая оптимальные условия для развития коры. Оно эффективно защищает дерево от морозобоин, солнечных ожогов и повреждения грызунами зимой. Хвойный лапник также широко используется благодаря своей доступности и полезным свойствам. Лапник создает дополнительную воздушную прослойку вокруг ствола, задерживая тепло внутри и защищая растение от механических повреждений, грызунов, зайцев. Процедура обмотки ствола: Подготовьте необходимое количество материала исходя из высоты ствола и диаметра растения. Плотно оберните ствол выбранным материалом снизу вверх, начиная от уровня земли и заканчивая зоной первых ветвей. Закрепите верхний край шпагатом или лентой, чтобы предотвратить сползание материала. Такое дополнительное укрытие обеспечивает надежную защиту молодому дереву и позволяет ему благополучно перезимовать. Особенности ухода за взрослыми растениями Взрослые растения значительно лучше переносят зимние морозы и не требуют такого тщательного укрытия, как молодые саженцы. У взрослых экземпляров уже сформирована достаточно мощная корневая система и развитый стебель, способный выдерживать пониженные температуры воздуха и почвы. Тем не менее стоит учитывать индивидуальные особенности сортов и климатические условия региона выращивания. Зимостойкие сорта фундука Ниже представлены лучшие сорта фундука по устойчивости к низким температурам. Их можно выращивать повсеместно. «Лентина» Растения среднерослые, прямостоячие. Крона средней густоты. Листья имеют округлую форму, светло-зеленой окраски, зубчатые. Урожайность взрослого куста 3,5 – 4 кг. Сорт «Лентина» хорошо растет в большинстве регионов России, урожайный, устойчив к различным заболеваниям. Сбор орехов начинается с середины августа и продолжается до середины сентября. Растения выдерживают морозы до - 42C. Плодоносят на 4-5 год после высадки саженца. «Московский ранний» Популярный среди садоводов сорт, проверенный десятилетиями. Кусты отличаются компактными формами, среднерослые. Листья окрашены в яркий красный цвет, поэтому растение имеет высокую декоративность и ценится в ландшафтном дизайне. Орехи отличаются высоким содержанием жира – 64%. Созревает в средней полосе России рано, сбор урожая можно начинать уже с 15 августа. Фундук «Московский ранний» нуждается в опылителях. Для него подойдут «Тамбовский ранний», «Тамбовский поздний» и «Первенец». Сорт прекрасно адаптирован к российским условиям, обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к вредителям. «Тамбовский ранний» Сорт зеленолистный, высокорослый. Кусты многоствольные, вырастают до 4 метров высотой. Листья крупные, светло-зеленого цвета. Плоды могут храниться без потери вкусовых качеств 3-4 года. С одного куста собирают до 4 кг орехов. «Тамбовский ранний» не требует опыления – он самоплоден, является хорошим опылителем для других сортов. Не требует укрытия на зиму, выдерживает морозы до - 42C – это один из самых надежных вариантов для Центральной России, характеризующийся высокой выносливостью и отличной адаптацией к переменчивому климату. «Московский рубин» Кусты высотой до 4,5 м, раскидистые, с изогнутыми, скрученными ветвями. Листья весной окрашены в красный цвет, а летом – в зеленый. Форма листовой пластинки удлиненно-овальная, поверхность гладкая, а на нижней стороне слабоопушенная. Урожайность 3-4 кг с одного куста. Первый урожай можно снимать уже на третий год после высадки саженца. Зимостойкость высокая, рекомендован для выращивания в северных регионах. «Ивантеевский красный» Куст высокий – до 4,5 метров с густой расширенной сверху кроной. Листья обратнояйцевидной формы, крупные, весной красные, а к осени – темно-зеленые. Сбор орехов можно начинать в середине сентября. Средняя урожайность 4 кг с куста. Зимостойкость сорта высокая, укрытие на зиму не требуется. «Северный 9» Создан специально почвенно-климатических условий Сибири и Дальнего Востока. Благодаря генетической адаптации растение устойчиво к экстремальным погодным условиям. Также выступает опылителем для сорта «Исаевский». Кусты среднерослые – 4 метра, быстрорастущие – до 40 см прироста в год, раскидистые. Крона округлая. Листья крупные, с зазубренными краями, ярко-зеленой окраски. Отличительная особенность фундука «Северный 9» – цветение наступает в апреле, до распускания листьев. Плоды некрупные, массой до 2 г, скорлупа тонкая. Преимущества сорта – неприхотливость, очень высокая морозостойкость (выдерживает до температуры - 42C), высокая урожайность – до 10 кг с куста, быстрый рост. «Первенец» Куст среднерослый, до 3,5-4 метров, мощный, раскидистый. Является хорошим опылителем для других сортов фундука. Плоды отличаются высоким содержанием жира - около 65%. Урожайность с одного куста до 6 кг. Сбор орехов начинают во второй половине сентября. При выборе этого сорта следует учитывать, что он склонен к разрастанию корневой системы. Отличается высокой зимостойкостью, морозоустойчив, хорошо приспосабливается к условиям выращивания. Для плодоношения необходимо высаживать два саженца. «Исаевский» Куст многоствольный, вырастает около 3 метров. Крона шаровидная, листья крупные, желтовато-зеленого цвета. Легко подвергается переработке, идеален для кулинарии и кондитерского производства. Плоды имеют отличный вкус, могут храниться 3-4 года. Созревают в начале сентября, а плодоношение наступает на 3-5 год после посадки саженца. Фундуку «Исаевский» требуются опылители, подойдут «Тамбовский ранний», «Лентина». С одного дерева можно собрать до 3,5 кг. Правильное планирование посадок, выбор подходящего сорта и тщательный уход позволяют вырастить богатый урожай фундука практически в любых климатических условиях России.